Die deutschen Küsten
Author: Drei NOZ-Serien zu Nord- und Ostsee in einem Band
Date: 2015-06-06T22:00:00+00:00
Keywords: Reise
Publisher: Osnabrücker Zeitung

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Vorwort

1. Nordseeperlen

Blanker Hans: Ein Meer als Mythos für Jahrhunderte

Jedes Sylt-Klischee stimmt – auch das seiner Schönheit

Cuxhaven – Paradies der Dauercamper

Burhave: Das Nordseebad im Nichts

Dangast – Sommerfrische nicht nur für Künstler

Neuharlingersiel ist ein Stück altes Ostfriesland

Greetsiel: Fischerdorf, Ferienziel und Fürstensitz

2. Die Ostfriesischen Inseln

Und immer wieder Sturmfluten

Borkum entpuppt sich im Ostteil als Paradies

Juist strahlt eine himmlische Ruhe aus

Norderney verwöhnt mit schickem Flair und starker Brandung

Baltrum – Dornröschen in der Nordsee

Langeoog ist ein bodenständiges Paradies

Spiekeroog verzaubert mit Geschichte, Kultur und Natur

Wangerooge – Insel der Entschleunigten

3. Die deutsche Ostseeküste

Erholung, Geschichte,  Kultur von Flensburg bis Usedom

Von Flensburg bis Fehmarn

Von Fehmarn bis Boltenhagen

Von Wismar bis Barth

Von Stralsund bis Greifswald

Von Lubmin bis Ahlbeck

Impressum

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1. Auflage 2015

© Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion: Burkhard Ewert (Ltg.);  Elke Schröder; Julia Knieps (Koordination);  Carmen Vosgröne (Archiv)

Für die Inhalte der dpa:

© dpe, Deutsche Presse-Edition – eine Marke der dpa, Deutsche Presse-Agentur/dpa-infocom, Hamburg

Produktion: Steffen Kohlhagen

ISBN: 978-3-944791-17-3

Bildquellenverzeichnis: dpa (22), Imago (11), Dietmar Kröger (1), Norbert Meyer (2), Cornelia Mönster (1), Marcus Tackenberg (3), Tourismus-Service Butjadingen (1).

Vorwort

Die Stille. Die Weite. Die Luft. Fast jede Familie dürfte ihn haben, ihren speziellen und geliebten und oftmals tradierten Urlaubsort an der deutschen Nordsee-Küste, auf den Inseln oder an der Ostsee.

Früher war es das klassische Sommerziel – inzwischen fahren die Menschen zunehmend übers Wochenende hin oder als Zweiturlaub für eine Woche in der Nebensaison. Aber der Effekt bleibt: den Kopf freipusten lassen. Die Seele baumeln lassen. Sich selbst genug sein. Entspannen.

Folgen Sie unseren Autoren auf dem Weg ans Meer. Lesen sie ihre Liebeserklärungen an Urlaubsorte, für die sie die Experten sind, und spüren Sie den Tipps der Kollegen nach. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr Ralf Geisenhanslüke, Neue Osnabrücker Zeitung, Chefredakteur

1. Nordseeperlen

Blanker Hans: Ein Meer als Mythos für Jahrhunderte

Von Stefan Lüddemann

Als Ferienresort zeigt sie ihre lächelnde Sonnenseite, mit verheerenden Sturmfluten offenbart sie zerstörerische Kraft: Die Nordsee fasziniert und beunruhigt als Meer der plötzlichen Temperamentsumbrüche. Genau damit schlägt sie Reisende und Künstler seit jeher in ihren Bann. Die Menschen an der Küste haben gelernt, mit der Naturgewalt zu leben.

Den „blanken Hans“ nennen die Menschen in Norddeutschland jenes Meer, das so sonnenbeglänzt und friedlich daliegen kann und dann wieder in düsteren Wogen auf Inseln und Küste zurollt, als wollte es mit seiner rohen Gewalt einen finalen Kampf mit der Zivilisation ausfechten. Der Name „blanker Hans“ spielt wohl bildlich auf die helle Gischt an, die wirbelnde Brandung bei Sturmfluten versprüht. Zugleich spiegelt sich in diesem Namen allerdings auch etwas von jener Unberechenbarkeit, mit der diese See die Menschen über Jahrhunderte in Atem gehalten und ihnen allzu oft die, ganz wörtlich, blanke Furcht eingejagt hat.

„Trutz, blanke Hans“: Mit diesem Refrain hämmerte der Kieler Dichter Detlef von Liliencron einst den Spitznamen der Nordsee ganzen Generationen von Lesern und vor allem Schulkindern ins Gedächtnis – und die Erinnerung an jene gewaltigen Sturmfluten, die vor Jahrhunderten Tausende in den nassen Tod rissen und die Gestalt der Küste von einem auf den anderen Tag veränderten. Detlef von Liliencron dichtete von den Menschen von Rungholt, die, reich und mächtig, die Naturgewalt herausfordern. „Trutz, blanke Hans“, höhnen sie von den Deichen herab, schütteln die Fäuste Richtung See. Doch in der See wohnt, zumindest in dem bildgewaltigen Gedicht, ein Ungeheuer, das mit „weltenvernichtender Wut“ zurückschlägt und die ganze Stadt Rungholt verschlingt. Bei Liliencron ist es nicht Gott, es ist die Natur, die die Menschen für ihre Hybris straft.

Und das mit der Macht eines Weltuntergangs. „Grote Mandränke“, das große Ertrinken, nennen die Menschen die zweite Marcellusflut, die am 16. Januar 1362 zwei Meter hoch über die Deichkronen landeinwärts stürmt. Das Meer zerdellt und zerschrammt die Küste, verändert ihren Verlauf. Dass Husum am Wasser liegt und Hafenstadt werden kann, geht auf diese Flut zurück, ebenso wie der Untergang der Stadt Rungholt. Erst spätere Chronisten machten aus dem Markt- und Küstenort ein Atlantis der Nordsee, dichteten das Städtchen, in dem die Menschen wohl in bescheidenem Wohlstand lebten, zu einem Sündenpfuhl voll unverschämtem Luxus um. Archäologen brachten aber statt aller Schätze nur Keramikscherben ans trübe Küstenlicht.

Ob die umstürzende Sturmflut aus dem 14. Jahrhundert oder ihre im traurigen Sinn würdige Nachfolgerin, die zweite Große Mandränke, die Burchardiflut von 1634 – Flutkatastrophen haben sich tief in die historische Tiefenerinnerung gegraben, das Verhältnis der Menschen zur Nordsee nach Konfliktmustern neu kartiert. Der Mensch im verzehrenden Kampf mit den tosenden Elementen: Wenn eine fiktive Figur diese Grundkonstellation des Mythos Nordsee bis heute beispielhaft verkörpert, dann ist es der Deichgraf Hauke Haien aus Theodor Storms Novelle „Der Schimmelreiter“ (1888). Ob er mehr gegen den Beharrungswillen der Dorfbewohner oder gegen tosende Fluten kämpft, bleibt sich da schon fast gleich. Der Deichgraf will der See das Land und den sturen Bauern die Bereitschaft zum Fortschritt abtrotzen. Am Ende geht er mit Frau und Kind in der grauen See unter. Storm formt ihn zum unablässig ringenden Widerständler, zum Faust von der Waterkant.

Konflikt, Kraftprobe, Katastrophe: Die Nordsee fordert heraus, bis heute. Und die Menschen haben sich dieser Herausforderung gestellt – mit Küstenschutz und Landgewinnung, mit Sagen, Mythenerzählungen, Dichtungen und Bildern, die dieses Meer für den Geist fassbar machen. Nicht ohne Grund heißt diese See wie ein Mensch, der blanke Hans. Es hat allerdings gedauert, bis seinem Gesicht mildere Züge eingezeichnet werden konnten. Erst als der technische Fortschritt half, diese See zumindest etwas besser im Zaum zu halten, gab es Raum für die Nordsee als freundliches Ferienerlebnis – auch wenn die Sturmfluten weitergingen.

Als Naturereignis war die Nordsee immer auch Kulturereignis. Künstler und Autoren haben ihren Mythos beschworen, ihm aber auch Schärfe und Schwere genommen. Mit Emil Noldes Gemälden avancierten blauschwarze Wogen und weiß aufblitzende Gischtkämme zum viel bewunderten Farbenzauber. Noldes Nordsee hat das Bild dieses Meeres umgeprägt, es auch zur ästhetischen Sensation gemacht. Und Heinrich Heine zauberte aus dem Erlebnis von Flut und Watt, Möwenflug und Inselzauber feine Sinnenreize, die er in romantische Verse goss.

In einem Gedicht wie „Die Nacht am Strande“ parodiert Heine gar den Geisterglauben von der Küste, macht aus dem finsteren Fremdling, der das einsame Fischermädchen in seiner Hütte heimsucht, einen Gott, der zwar von „Helden, Wundern der Welt“ schwadroniert, am Ende aber auch nur ins Warme will. Trutz, blanke Hans? Von wegen. Bei Heine heißt es: „Und, ich bitte Dich, koche mir Tee mit Rum; / Denn draußen war´s kalt, / Und bei solcher Nachtluft / Frieren auch wir, wir ewigen Götter, / Und kriegen wir leicht den göttlichsten Schnupfen / Und einen unsterblichen Husten.“

Naturgewaltige Nordsee mit heller Gischt und wirbelnder Brandung. (dpa)

Keramikfunde aus dem Rungholt-Watt lassen Sagen und Dichtung um den reichen Handelsort in Nordfriesland lebendig werden. (dpa)

Eine Szene aus dem Open-Air Theaterstück „Der Schimmelreiter“ nach der Novelle von Theodor Storm am Deich von Dangast. (dpa)

Jedes Sylt-Klischee stimmt – auch das seiner Schönheit

Von Burkhard Ewert

Reich, schön und Schickimicki: Wer an Sylt denkt, dem kommt ein Klischee nach dem nächsten in den Sinn. So viel sei verraten: Alle treffen zu.

Es gibt hier klobig behängte Damen, die im blauen Pelzmantel ihre Austern mit Champagner bestellen. Es gibt Herren, deren bunt bedruckte Poloshirts und forsch dekorierte Jeans bereits komisch gewirkt hätten, als ihre Träger noch halb so alt waren. Es gibt die Nobelkarossen, die durch Kampen kriechen. Es gibt die Boutiquen, die von Stone Island, La Martina oder Belstaff überquellen oder welche Marke italienischer Provenienz gerade hip ist. Es gibt Fachgeschäfte für Badehosen, in denen eines der Vilebrequin-Stücke mehrere hundert Euro kosten kann. Und es gibt junge Frauen, die sich aus norddeutschen Kleinstädten hierhin aufmachen, um Ausschau nach einem solventen Partner halten, statt auf das heimische Schützenfest oder eine Liebelei unter Kollegen zu vertrauen.

All das gibt es. Aber noch mehr. Denn so wie diese Klischees stimmen, so auch die anderen. Und die besagen: Sylt ist wunderbar. Sylt ist rau. Sylt ist vielfältig. Die Insel macht süchtig. Sie steht für eine spektakuläre Landschaft und zugleich für Stil. Sie bietet (außerhalb des Zentrums von Westerland) eine Qualität an Speisen, Geschäften und Unterkünften, die an der ganzen Küste ihresgleichen sucht.

Das Wenigste davon ist billig. Aber das Allermeiste seinen Preis wert. Das gilt schon deshalb, weil Sylt hält, was das Meer verspricht. Aus Nordwest treibt der Wind die Brandung auf den Strand wie nirgends sonst in Deutschland oder gar an dieser plätschernden Badewanne namens Ostsee. Kein Beton zwängt die Wogen in ein Korsett. Dünen und Heide locken das Auge, so weit der Blick reicht, was bedeutet: Die Küste sieht nicht aus wie so häufig an anderer Stelle der Nordsee, nämlich wie eine sumpfige Wiese, hinter deren Ende man das Meer lediglich ahnen, aber nicht sehen kann, weil der Deich dem Besucher die Sicht nimmt. Im Unterschied dazu erinnern der 40 Kilometer lange Weststrand auf Sylt oder die einsame Halbinsel „Ellenbogen“ an den wilden, jütländischen Dünengürtel zwischen Esbjerg und Skagen.

Das alles klingt ein bisschen hochnäsig? Nun – herzlich Willkommen auf Sylt, denn auch dieses Klischee stimmt, wenngleich es dafür gute Gründe gibt. Regelrecht versinnbildlicht wird die besondere Mischung in der berühmten Sansibar in den Rantumer Dünen. Keine Frage: Gastwirt Herbert Seckler hat das Marketing perfektioniert. Insofern setzt er voll auf den Schein – das aber nicht, ohne dass dieser vom Sein gedeckt wäre. Schon das Frühstück hier ist famos und gar nicht mal teuer. Und während im Keller unter der Bretterbude Weine im Millionenwert lagern, liegen die Gerichte der Tageskarte preislich kaum über denen eines niedersächsischen Landgasthofes, der etwas auf sich hält.

Mit Feinkost Meyer in Braderup ist es ganz ähnlich. Der Parkplatz dort ist die ultimative Stelle zum Promi-Gucken. Zumindest gefühlt lädt hier jedes Mal jemand wie Moderator Johannes B. Kerner, Komiker Karl Dall oder Fußballtrainer Jürgen Klopp seinen Kofferraum mit Trüffel-Käse und Evian-Flaschen voll. Aber wer reingeht und nicht nur draußen staunend oder auch lästernd guckt (oder selbst reich oder ein Promi ist), der freut sich schlicht über die hohe Qualität und das breite Angebot und wird das Geschäft mit dem guten Gefühl verlassen, nicht nur Seele, Augen und Atemwegen auf Sylt etwas Gutes zu tun, sondern auch dem Gaumen.

Teuer muss der Urlaub trotz allem nicht zwangsläufig sein. Auf Sylt sind auch einfache Ferienwohnungen sowie Campingplätze verfügbar, und niemand hindert einen daran, im Restaurant auf die Preise zu gucken und statt Seezunge Matjes zu wählen. Für Selbstversorger bietet Sylt im Unterschied zu anderen Nordsee-Inseln zudem den Vorteil einer kompletten Infrastruktur mitsamt Discountern und nicht nur einem monopolistischen Insel-Kaufmann. Geiz aber passt nicht zu einem Urlaub hier. Sylt ist eine Insel für den extraordinären Genuss. Dann lieber zu Hause einmal Butterbrot essen und hier zumindest den Steinbutt bestellen.

Sylt

Anreise: Könnte einfacher sein. In der Regel geht es nach zäher Anfahrt mit dem Autoreisezug über den Hindenburg-Damm. Ist der Luxusschlitten zu breit dafür, fährt vom dänischen Römö eine Fähre nach List. Recht verbreitet ist die Anreise ohne Auto per Bahn; Sylts Nahverkehr ist gut ausgebaut. Einen regen Flugverkehr gibt es ebenfalls, oftmals mit Privatmaschinen.

Fakten: Sylt ist die größte deutsche Nordsee-Insel und hat rund 25.000 dauerhafte Einwohner, davon die Hälfte aus Vertriebenenfamilien, die nach dem Zweiten Weltkrieg eher unfreiwillig angesiedelt wurden. Berühmt ist die Insel für ihre Immobilienpreise: Eine Haushälfte in handelsüblicher Größe darf für zwei Millionen Euro als günstig gelten. Im Jahr kommen rund 850.000 Touristen.

Muss man gemacht haben: Klassisch ist der Besuch von Rotem Kliff und Uwe Düne in Kampen. Auch ein Einkaufsbummel dort macht Spaß, schon um die Parade polierter Porsches zu sehen. Ein kleines Heimatmuseum und frühgeschichtliche Monumente sind ebenfalls interessant. Hübsch: Hörnum. Trotz netten Leuchtturms und südseeartig geschwungenem Strand steht der Ort nicht auf jedermanns Liste. Noch weniger Besucher spazieren durch das verwunschene, je nach Licht geradezu magisch anmutende Wäldchen, in das eine hölzerne Rampe hinterm Restaurant Südkap rechts hinein führt.

Für wen: Als Familienziel ist die Insel dann doch etwas teuer, und am Shoppen oder Ausgehen haben die Kleinen auch keinen Spaß. Sylt ist daher ideal für Paare oder den Urlaub mit Freunden. Natürlich können auch Surfer auf ihre Kosten kommen, zumindest, wenn sie hart im Nehmen sind. Denn die besten Wellen gibt’s im Winter. Regelmäßig im Oktober ist der partyträchtige Windsurf-Weltcup zu Gast.

Natur pur am Strand von Wenningstedt.(dpa)

Der Leuchtturm Rotes Kliff in der Nähe von Kampen auf der Nordseeinsel Sylt. (dpa)

Nachtleben auf Sylt: Zur Sommerzeit brummt das Geschäft wie hier im Club „Rotes Kliff“. (dpa)

Cuxhaven – Paradies der Dauercamper

Von Alexander Klay

Vor dem Deich ein Containerriese nach dem anderen, dahinter Campingwagen in Reih und Glied: Cuxhaven, das ist das Paradies der Wohnwagentouristen und Dauercamper an Nordsee und Elbmündung. Während der Schulferien, aber auch zu allen anderen Zeiten fällt halb Nordrhein-Westfalen per Karavan in den nördlichsten Zipfel Niedersachsens ein, jedenfalls belegen die Nummernschilder auf den Campingplätzen dieses Kräfteverhältnis.

Dabei ist es ist eine Grundsatzfrage, wo man seinen Urlaub in Cuxhaven verbringt. „Sahlenburg? Das ist die alte BRD“, sagt eine Kollegin, die ihre freien Tage gerne in dem abgelegenen Stadtteil verbringt. Mit seinen zwei herausragenden Plattenbauten herrscht hier auf den ersten Blick der zweifelhafte Charme vergangener Jahrzehnte. Andere schwören auf das mondäne Döse oder – wie der Autor – auf Duhnen. Wer einmal seinen Lieblingsort in dem Nordseebad gefunden hat, wird ihn Zeit seines Lebens nie wieder wechseln.

Duhnen und Döse befinden sich seit Jahren im Aufbruch. Abseits der Hauptsaison wird überall gebaut, alten Betonburgen in Strandnähe sind vorzeigbare Türme mit bequemen Ferienwohungen zur Seite gestellt worden. Damit ist in den vergangenen Jahren neues Klientel nach Cuxhaven gekommen – bis zur Jahrtausendwende waren Camper die mit Abstand größte Gruppe.

Cuxhaven ist schnell zu erreichen, zumindest auf vier Rädern: Die Autobahn 27 und breite Straßen führen bis an den Strand. Wer mit der Bahn anreist, muss deutlich mehr Zeit einplanen, ein ausgedehnter Tagesausflug ist dank stündlicher Verbindungen möglich. Vor Ort kann auf das Auto verzichtet werden. Hinter Dünen und Deich verbindet ein breiter Radweg alle Strände, Stadtteile und Nachbargemeinden.

Ja, wer will, der kann auch einfach nur einen Tag am Meer verbringen. Strandkörbe gibt es quasi überall zu mieten. Da, wo die meisten Urlauber zu Fuß nie hinkommen würden, am Ende von Duhnen, gibt es auch einen Abschnitt für Freunde des Nacktbadens. Liebevoll wird der FKK-Bereich „Neu-Nackeduhnien“ genannt.

Doch ein Besuch in Cuxhaven ist schon fast zu schade zum Faulenzen. Mit einem Kutter zu den Seehundbänken schippern, beim jährlichen Wattrennen zuschauen, mit dem Katamaran nach Helgoland fahren, bei Ebbe durchs Watt zu den Muschelbänken oder zur Insel Neuwerk wandern, den Kurpark samt Zoo besuchen – langweilig wird es in Cuxhaven nie. Bei schlechtem Wetter geht es ins Wellenbad in Duhnen, mittlerweile ein Wellnesstempel, oder in eins der zahllosen Museen.

Schon fast obligatorisch sollte ein Besuch an der Alten Liebe sein: Den Containerriesen an der Elbmündung auf ihrer Fahrt in die weite Welt nachschauen und anschließend durch das alte Hafenviertel bummeln und die Kapitänsvillen bestaunen. Abseits der Liegeplätze für Ausflugsboote gibt es in Cuxhaven einen boomenden Hafenbetrieb: 450.000 Autos werden hier Jahr für Jahr vor allem zwischen Großbritannien und Deutschland hin- und her transportiert und immer wieder werden riesige Komponenten für Offshore-Windparks verladen. Das alles geschieht hinter streng bewachten Zäunen. Wer zuschauen möchte, hat vom Deich an der „Neufelder Straße“ Panoramablick.

Für die besten Krabbenbrötchen müssen wir Cuxhaven verlassen – die gibt es bei Kocken im über verschlungene Straßen zu erreichenden Spieka-Neufeld. Wer zur richtigen Zeit kommt, kann die Krabbenschälmaschine in Aktion erleben. Gleich nebenan bei Eymers gibt es den besten Fisch. Imbiss und Restaurant liegen an der Straße „Zum Kutterhafen“. Der Kutterhafen selbst liegt gleich hinterm Deich. Perfekt für einen Verdauungsspaziergang. Natürlich gibt es auch hier einen Campingplatz.

Und während sich der Sylt-Tourist nach einem Besuch per Silhouetten-Aufkleber an der Stoßstange outet, ist der Cuxhaven-Urlauber am blauen Winkemännchen Jan Cux und seiner Schwester Cuxi zu erkennen – das gehört genauso zu Cuxhaven wie die Dauercamper.

Cuxhaven

Anreise: Die Autobahn 27 mündet im Cuxhavener Stadtzentrum. Fahrzeit aus dem Nordwesten etwa 2,5 Stunden. Züge fahren stündlich von Bremerhaven und Hamburg.

Fakten: Zum Seebad wurde Cuxhaven 1816 ernannt. Auf 50.000 Einwohner kommen im Jahr 800.000 Touristen, die für drei Millionen Übernachtungen sorgen. Jährlich werden 250.000 Aufkleber der Maskottchen Jan Cux und Cuxi gedruckt.

Historisches: Die Stadt Cuxhaven wurde erst 1907 gegründet, 1949 folgte die Anerkennung als Nordseeheilbad. Vom 14. Jahrhundert bis 1937 gehörte die Stadt zu Hamburg, der Amerikahafen bis 1993.

Muss man gemacht haben: An der Alten Liebe den großen Frachtschiffen nachschauen, für den Eintritt zum Strand Kurtaxe zahlen und durchs Watt spazieren.

Für wen: Cuxhaven ist ein Paradies für Campingtouristen jeden Alters. Es gibt immer mehr moderne Ferienwohnungen verschiedener Preiskategorien. Wegen der guten Erreichbarkeit für eine Tagesreise geeignet.

Kutschwagen kehren bei Ebbe und schönem Wetter von der Hamburger Nordseeinsel Neuwerk zurück und treffen am Strand von Duhnen ein. (dpa)

Ein niederländischer Dreimaster vor den Hapag-Hallen in Cuxhaven. Hier wurden einst die Auswanderer auf den Weg zu den Schiffen durchgeschleust. (dpa)

Burhave: Das Nordseebad im Nichts

Von Reinhard Werbeck

Ein Stück eher unbekannte Nordseeküste: Die Wesermarsch, der Küstenstreifen zwischen Wilhemshaven im Westen und Bremerhaven im Osten. Ungefähr in der Mitte liegt das herrliche Nordseebad Burhave – ein Ort wie geschaffen für den Familienurlaub.

Hand aufs Herz: Kennen Sie die Nordsee im Landkreis Wesermarsch? Wahrscheinlich nicht. Mir ging es nicht anders, bis ich von Freunden auf den Küstenstreifen aufmerksam gemacht wurde. Also machte ich mich auf nach Burhave, dem Küstenort, der mir besonders ans Herz gelegt worden war.

Der erste Eindruck zeigt eine Größe, die nach der Anfahrt durch menschenleere Weiten nicht erwartet war. Und es fallen sofort die vielen Urlauberfamilien auf, die es hierher verschlagen hat. In vielen Fällen gehen sie über drei Generationen – Großeltern, Eltern und Kinder. Hat man dann zum ersten Mal den Deich erklommen und schaut sich um, beginnt man zu verstehen, warum das so ist: Da ist zuerst der Blick aufs Meer, das aber je nach Stand der Gezeiten nicht da ist. Immer da ist aber die Nordseelagune als weltweit einziger, tideunabhängiger Meerwasser-Badesee.

Zwischen Mai und Oktober kommen hier große und kleine Wasserratten im biologisch gereinigten Nordseewasser voll auf ihre Kosten – Pirateninsel und Tretbootfahren inklusive. Auffallend sind großzügige, flach abfallende Sandstrandabschnitte für die Kleinen. Da vergisst man schnell, dass es ansonsten in Burhave nur einen Grasstrand gibt, der aber auch seine Reize hat.

Gleich hinterm Deich gibt es das nächste Familien-Highlight: eine großzügig angelegte Spielscheune. Sie ergänzt das familienfreundliche Urlaubskonzept, denn auch bei nicht Strand-tauglichem Wetter ist hier für Unterhaltung gesorgt. Von der Riesenrutsche für die Kleinen bis zum Autorennen mit dem Formel-1 Simulator für den älteren Nachwuchs (inklusive Papa) – alles vorhanden. Ein schöner Anblick in der Spielscheune sind die vielen mitspielenden Eltern. Wer aber auch einmal ein bisschen Zeit für sich sucht, kann die lieben Kleinen von einem Animationsteam im Kids-Club betreuen lassen.

Familienfreundlich – das ist auch der Ansatz für viele weitere Urlaubsunternehmungen in der Region. Zu Fuß über einen Kunst-Promenadenweg ist der Nachbarort Fedderwardersiel zu erreichen. Vom dortigen, idyllischen Krabbenkutterhafen fahren auch heute noch, im Zeitalter der industriellen Fischerei, traditionelle Kutter zum Krabbenfang raus auf die Nordsee. Wenn sie zurückkommen, gibt es den wirklich frischen Fang zu kaufen. Wer will, kann mit der MS „WEGA II“ zu  einer der größten Seehundbänke an der Küste mitfahren.

Wenn es nach Fedderwardersiel noch per pedes geht, erreicht man die weiteren Ziele besser mit dem Fahrrad als in der Region sehr beliebtem Fortbewegungsmittel. Auf gut erschlossenen Radwegen (insgesamt 250 Kilometer in der nahen Umgebung) macht die Fahrt bei gefühlt ständig blasendem Gegenwind richtig Spaß.

Alles Interessante des ganzen Küstenabschnitts der Wesermarsch ist mit dem Rad erfahrbar. Im Osten ist vor allem ein Besuch in Bremerhaven (am besten mit der Weser-Fähre von Nordenham-Blexen) ein Muss. Hier gibt es den wirklich sehenswerten Zoo am Meer, den Seehafen mit seinen Rundfahrten und tolle Museen: Vor allem das Klimahaus mit Blick auf weltweite Klimazusammenhänge und den Folgen für die Zukunft sowie das Auswandererhaus, dessen berührende Ausstellung den Blick eher in die Vergangenheit richtet, sind hier zu nennen. Im Westen geht es über das Nordseebad Tossens (mit tropischem Erlebnisbad auch im Winter) bis nach Eckwarderhörne, wo die Fähre nach Wilhelmshaven ablegt. Auch Wilhelmshaven mit seinem noch neuen Jadeweserport und der Historie als Militärstützpunkt (Militärhafen und -museum) ist ein lohnendes Ausflugsziel.

Aber noch einmal zurück nach Burhave, das ein besonderes, wenn auch unspektakuläres Highlight bieten kann. Wer im Urlaub nicht nur etwas erleben will, spürt in diesem Landstrich schon nach kurzer Zeit ein ausgeprägtes Gefühl der Entrücktheit vom Alltag. Hier ticken die Uhren anders, genauer gesagt: langsamer.

Burhave

Anreise: Bis Varel geht‘s recht flink, danach folgt eine Fahrt entlang des Jadebudens mitten durchs Nichts. Zeit genug, um sich auf einen entspannten Urlaub einzustimmen.

Unterkünfte: Burhave ist ein gemütlicher Ferienort mit vielen Ferienwohnungen, häufig als Reihenhaus. Sehr gut gelegen ist der Campingplatz. Pensionen gibt es einige, Hotels wenige.

Muss man gemacht haben: Einen Besuch wert ist das urgemütliche „Kachelstübchen“. Auch ein Ausflug nach Bremerhaven (Zoo, Museen) sollte nicht fehlen. Die Stadt arbeitet erfolgreich an einem neuen Image als Deutschlands einzige Großstadt an der Nordsee.

Für wen: In Burhave wird alles getan, um den Urlaub mit Kindern so angenehm und abwechslungsreich wie möglich zu machen. Und geht es den Kleinen im Urlaub gut, dann auch den Eltern.

Ungetrübte Badefreuden verspricht die Nordseelagune von Burhave. (Tourismus-Service Butjadingen)

Traditionelle Krabbenkutter im idyllischen Hafen von Fedderwardersiel. (dpa)

Dangast – Sommerfrische nicht nur für Künstler

Von Maik Nolte

Irgendetwas ist außergewöhnlich am Dangaster Meerblick, mag mancher Nordsee-Urlauber oder Tagesausflügler denken, wenn er im 500-Seelen-Örtchen am Jadebusen seinen Blick auf die an dieser Stelle nicht allzu tiefe Nordsee richtet.

Und mitunter dauert es einen Moment, bis er darauf kommt, was hier anders ist – obwohl es eigentlich ziemlich offensichtlich ist: Kein Deich versperrt den Blick auf die See, an manchen Stellen können Camper ihre Zelte nur wenige Meter vom Wasser entfernt aufschlagen. Auf den ansonsten an den Küsten allgegenwärtigen Schutzwall verzichtet das auf einem Geestrücken liegende Dorf seit Jahrhunderten – auch wenn ihm dies in Ausnahmefällen, wie etwa bei der großen Sturmflut von 1962, teuer zu stehen kam.

Aber nicht nur aufgrund des fehlenden Deiches ist Dangast kein Touristenort wie jeder andere. Zwar trifft man auch hier auf die bekannten Wohnwagenkolonien, Strandkörbe und Souvenirshops – aber nicht auf vielstöckige Bettenburgen oder seelenlose Ferienappartement-Blocks. Stattdessen bietet Dangast einen kleinen Sielhafen mit pittoresken Fischerbooten, ein Nationalpark-Haus, das Einblicke in das Naturerbe Niedersächsisches Wattenmeer gewährt sowie, dazu passend, einen Leuchtturm, der zwar mitten im Jadebusen liegt, bei Ebbe aber trotzdem zu Fuß erreichbar ist. Allerdings nicht trockenen Fußes: Im Jadebusen ist das Watt tückischer und vor allem saugkräftiger als anderswo.

Am um das Jahr 1800 gegründeten Kurhaus, bis heute zentraler Anlaufpunkt für Besucher, lässt sich die lange Tradition des Seebads festmachen. Pate standen die britischen Badeorte – diese ehrwürdigen Beispiele hatte Graf Wilhelm Gustav Friedrich Bentinck vor Augen, als er sich 1795 daran machte, Dangast zu einem Reiseziel für Sommerfrischler auszubauen. Und der Landesherr hatte Erfolg: Dangast wurde schon bald zu einem heißen Tipp.

Zusätzlich zu den Urlaubern hielten auch Kulturschaffende Einzug und begründeten die ebenso lange wie stolze Tradition des Orts als Künstlerkolonie. Der Maler Franz Radziwill hat hier gelebt und gearbeitet, sein Haus lässt sich besichtigen. Ebenso verschlug es zeitweise die Brücke-Künstler Karl Schmidt-Rottluff, Max Pechstein und Erich Heckel in den Badeort. An das Werk des Fotografen Willy Hinck erinnert eine eigene Galerie, und auch heute sind in Dangast regelmäßig Ausstellungen zeitgenössischer Künstler zu sehen. Außerdem beginnt ein Skulpturenpfad, dem wanderfreudige Besucher bis nach Mariensiel oder Eckwarderhörne folgen können.

Aber Kultur und Kurzweil sind in Dangast nicht bloß in Stein gemeißelt. Seit dem vergangenen Jahr lockt das „Watt en Schlick“-Festival Musikfreunde an den Jadebusen. Beim ebenfalls jährlich stattfindenden „Flugtag“ versuchen tollkühne Männer und Frauen in selbstgebastelten fliegenden Kisten, den Hafen zu umrunden, was in der Regel mit einer Bruchlandung in eben diesem endet – zur Gaudi der Zuschauer. Veranstalter ist eine umtriebige Aktionsgruppe mit dem herzerwärmenden Namen „Menschenmüll“, die auch die Spaßsportart des Wattgolfens erfunden hat.

Und wem im überschaubaren Dörfchen dann doch die Decke – oder der norddeutsche Himmel – auf den Kopf zu fallen droht, der macht sich ins Umland auf. In erreichbarer Nähe liegen nicht nur die Stadt Varel, zu der Dangast gehört, sondern auch die ungleich größeren Ausflugsziele Oldenburg und Wilhelmshaven.

Dangast

Anreise: Über die Autobahn 29 und die Ausfahrt Varel-Bockhorn erreichen Autofahrer das dann nur noch sechs Kilometer entfernte Dangast. Mit dem Zug kommt man bis nach Varel, vom dortigen Bahnhof aus fahren Busse.

Fakten: Dangast zählt mit wenig mehr als 500 Einwohnern zu den kleinsten Nordseebädern. Auf jeden von ihnen kommen jährlich rund 1.000 Touristen und Tagesgäste. Das Watt bei Dangast ist Teil des Nationalparks Wattenmeer – Hundebesitzer müssen sich daher an feste Wege halten.

Historisches: Eine erste Siedlung namens Dangast fiel der großen Sturmflut von 1362 zum Opfer. Kurz darauf wurde unmittelbar südöstlich des zerstörten Ortes das neue Dorf gegründet. Im 19. Jahrhundert wurde Dangast gezielt zum Seebad ausgebaut.

Muss man gemacht haben: Rhabarberkuchen im Kurhaus essen. Das süße Backwerk ist weit über die Ortsgrenzen hinweg bekannt und für viele Tagesausflügler der Umgebung einer der Hauptgründe, nach Dangast zu fahren. Dazu gibt es dort auch regelmäßig hochkarätige Konzerte und Lesungen.

Für wen: In Dangast kommen vor allem Kunstinteressierte auf ihre Kosten. Aber auch ohne Kulturprogramm können Familien dort einen – in erster Linie ruhigen – Badeurlaub verbringen. Wer nach Parties und Nachtleben sucht, wird allerdings enttäuscht.

Gruppenbild mit „Jadeperle“: Die Skulptur des Künstlers Anatol blickt gemeinsam mit einem Touristenpaar in den Sonnenuntergang über dem Jadebusen. (dpa)

Neuharlingersiel ist ein Stück altes Ostfriesland

Von Stefanie Adomeit

Neuharlingersiel war Sonntag. War raus aus Cordhose, Shetlandpulli und Turnschuhen, rein in die feine 70er Schlaghose und das Sielhof-Restaurant: Krabbenbrot essen, Kutter gucken, am Deich laufen – und so watt von langweilig. Denn immer war das Wasser weg.

Der Alltag von uns Ferienkindern aus Dornumersiel war prickelnder: sechs Stunden Völkerball am Stück, schlenkerfreies Radfahren mit der randvollen Milchkanne am Lenker und abendliches Klingelmännchen im Akkord.

Damals muss sie sich tief in meine Seele eingepflanzt haben, die Sehnsucht nach einem Himmel, der weiter ist als anderswo, nach krummen Backsteinhäusern, dem Duft von Osterfeuer und Salzluft und nach dem schönsten Platt Deutschlands, das der ansonsten eher unsägliche NDR-Knochenbrecher Tamme Hanken im ganzen Norden bekannt gemacht hat.

Und heute? Ist Neuharlingersiel nicht Langeweile, sondern Tiefenentspannung. Ist wie nach Hause kommen. Die perfekte Auszeit für einen nostalgisch angehauchten Kurzurlaub. Zum Nachdenken, durchpusten lassen, zum die Welt vom Kopf auf die Füße stellen. Denn eines ist dieses Dorf am Hafen nicht: Hip. Kein Gosch zwischen Campingplatz und Deichacht, bloß eine Fischereigenossenschaft, in der die Scholle nicht filigran filetiert, dafür derb frittiert wird. Kein Hermès, sondern Hafenkonzerte. Und statt Schicki-Micki: Schlick.

Der adelt Neuharlingersiel dafür zum Thalasso-Nordseeheilbad. Nichts schöner als ein Bad in der heißen Mottke nach zwei Stunden steifem Nordwest auf dem Deich. Aus einer abgeschlossenen, 400 Jahre alten Schlickblase unter dem Ort abgezapft und erhitzt, spült er sämtliche Verspannungen in den Orkus. Wem das zu heiß ist, der kann sich dem heilsamen Modder auch mit einer Thalasso-Seife aus dem aufgetunten Kurmittelhaus namens Badewerk nähern. Paradox: Der braune Schlamm macht ganz sanft sauber.

Im Badewerk ist auch richtig, wer Brandung und Austernfischern ein Stück näher sein möchte. Die Ferienwohnungen auf dem Dach sind nicht billig, aber das Ambiente und der atemberaubende Ausblick auf Watt, Wasser und Inseln sind es wert. Für Surfer und ihre himmelstürmenden Kite-Kollegen sind die Ufer von Neuharlingersiel perfekt. Stehtiefes Wasser, gute Winde, die Surfschule direkt am Strand – und ein dankbares Publikum auf den Bänken am Deich.

Genug den Wind genossen? Dann zurück zum Hafen. Da läuft gerade die Kutterflotte ein. Die ist hier noch echt. Die Krabben auch, wenn sie frisch gekocht direkt vom Schiff verkauft werden. Ungepult natürlich. Dafür haben die Würmchen weder Mittelmeerüberquerung noch Polen-Trip hinter sich. Die einzige Möglichkeit, sie ohne Vielfahrermeilen und Konservierungsstoffe zu genießen: selbst Hand anlegen. Dauert ewig, kann aber in guter Gesellschaft und mit einem Küchenwein sehr nett sein.

Neben den Mini-Garnelen karjolen die Kapitäne auch Touristen übers Meer, zwischen Spiekeroog und Langeoog hindurch zu den Seehundsbänken. Schade, dass es die Butterfahrten meiner Kindheit nicht mehr gibt. Einmal in jeden Ferien durften wir auf große Fahrt gehen, uns von Seehundbabys betören lassen, über die Decks toben, in den Schiffsschraubenwirbel spucken – und pfundweise englisches Weingummi nach Hause schleppen.

Wen dann doch die Sehnsucht nach Geschichte und Hochkultur quält, kann im zauberhaften Sielhof die Lebensart der höheren Stände studieren – entweder im herrschaftlichen Gesellschaftszimmer und auf 870 Bibelfliesen – oder in den neuesten Printprodukten von Bunte bis Spiegel. Die Bibliothek ist ein Tipp für Regentage. Praktischerweise mit Restaurant und der Möglichkeit, in der maritimen Kapelle „Ja“ zu hauchen. Gut gekocht wird auch im Hotel Mingers mit den schönsten Zimmern zum Hafen.

Das Gegenmittel: die wunderbare Joggingstrecke über das Tief und den Mühlenstrich zur knartschenden Seriemer Holländerwindmühle, die man auch besichtigen kann. Oder Abtauchen in die Nordsee, die immer ein paar Grad frischer ist, als ich es mir wünsche. Dafür fühlt sich ihr Wasser, ist man erst einmal drin, wie Samt und Seide an. Wichtigstes Utensil für den Nordseeurlaub ist deshalb immer der Tidekalender. Ich hoffe ja beharrlich auf Sturmfluten, so heftig, dass sich die Fensterscheiben nach innen wölben.

Aber Neuharlingersiel geht immer.

Neuharlingersiel

Anreise: Von Südosten kommend ist Neuharlingersiel gut über die A 29 erreichbar. Von Westen geht es über Land. Nächster Bahnhof in Esens.

Unterkünfte: Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen findet man auf www.neuharlingersiel.de. Nett ist das Hotel Mingers, zum Teil mit Hafenblick. Fahrräder gibt‘s bei Klattenberg, E-Bikes bei Engelmann in Altharlingersiel.

Fakten: Trotz 800.000 Übernachtungen in dem 1.100 Einwohner-Dörfchen findet sich im ersten zertifizierten Thalasso-Heilbad der Nordseeküste immer eine ruhige Ecke. Badewerk mit Meerwasser-Hallenbad. Fährhafen nach Spiekeroog, nebenan Carolinensiel mit Museumshafen und das Stranddorf Harlesiel.

Muss man gemacht haben: Ein Cappuccino im Strandkorb am Hafen, windgeschützt und zur Sonne. Ostfriesentee mit Wölkchen braucht mehr Infrastruktur als der Strandkorb mit Klapptisch bieten kann. Dafür besser ins Café Störmhuus, das Vogelnest auf dem letzten Haus vor der Nordsee. Wasserspielplatz „Platschi“ für Kinder. Gleich nebenan das Städtchen Esens. Nett zum Einkaufen und für ein bisschen Kultur wie das August-Gottschalk-Haus, in dem kurz vor dem geplanten Abriss ein jüdisches Bad entdeckt wurde.

Fazit: Neuharlingersiel hat in den 70ern zum Glück vieles richtig gemacht, was andere falsch machten. Der Hafen von 1693 blieb Mittelpunkt, Bausünden gibt es wenige. Bei allem touristischen Betrieb noch ein bisschen altes Ostfriesland.

Der Ursprung des historischen Sielhofs in Neuharlingersiel geht auf das Jahr 1755 zurück. Restaurant und Café laden zum Verweilen ein. (Imago / alimdi)

Fischkutter und Hafenanlagen in Neuharlingersiel zur blauen Stunde. (Imago / Ralph Peters)

Greetsiel: Fischerdorf, Ferienziel und Fürstensitz

Von Kai-Uwe Hanken

Wer in Emden das Ende des „Ostfriesenspießes“ erreicht, ist nicht mehr weit vom Ende der Welt. So nennen Einheimische wie Urlauber liebevoll den Küstenkamm im Nordwesten der ostfriesischen Halbinsel, der gleich hinter der Autobahn-Abfahrt der A 31 beginnt. Eingebettet in die Weite der Landschaft und direkt verbunden mit der Leybucht liegt das malerische Fischerdorf Greetsiel – eine Perle am Wattenmeer, die jährlich rund eine Million Entdecker in den Norden lockt.

Schon von weitem grüßen die Zwillingsmühlen den Besucher. Die „windigen Schwestern“ am Ortseingang, ein grüner und ein roter Galerieholländer, bilden eines der Wahrzeichen des Dorfes. Zuletzt wurde dieser Anblick getrübt: Im Jahr 2013 hatte Orkan „Christian“ die grüne Mühle „enthauptet“. Die Dorfgemeinschaft bewies Zusammenhalt und sammelte Spendengelder, um den Wiederaufbau zu finanzieren.

Fischerdorf, Ferienziel, Fürstensitz: Greetsiel hat viele Gesichter. Das bekannteste zeigt sich am Hafen. Hier ankert die Kutterflotte, die aus der Nordsee das sogenannte rote Gold nach Greetsiel holt. Der Krabbenfang bildet das wichtigste Standbein des Ortes. Rund 25 Kutter haben in Greetsiel ihren Heimathafen. Auch wenn die Fischer rauen Gegenwind in Form von Auflagen, Verknappung von Fanggründen und niederländischen Mitbewerbern erdulden müssen, sind sie ihrer Heimat stets treu geblieben – und tragen so zur Unverwechselbarkeit des Dorfes mit bei.

Die malerische Kutter-Kulisse bietet den idealen Ausgangspunkt für einen ausgedehnten Bummel durch das pittoresk anmutende Dorf. Reich verzierte Fassaden, heimelige Giebelhäuschen mit niederländischem Einschlag und auch trutzige Gemäuer prägen das Bild. Und auch wenn Greetsiel hier und dort bauliche Zugeständnisse an den Massentourismus machen musste: Die Geschichte des Fischerdorfes bleibt an jeder Straßenecke spürbar.

Der Ort blickt auf eine lange herrschaftliche Tradition zurück: Greetsiel war Heimat der ostfriesischen Häuptlingsfamilie Cirksena, die im 16. Jahrhundert ihre Blüte erlebte. Im Ort stand die Stammburg der Familie, die nach der Übernahme Ostfrieslands durch Preußen abgerissen und durch ein Amtmannshaus ersetzt wurde. Als Relikt der alten Fürstenzeit „thront“ dieses Gebäude noch heute am Hafen.

Immer wieder locken kleine Gassen den Besucher zu spontanen Abstechern ein. Schmuck- und Kunstlädchen und natürlich jede Menge Restaurants, die den fangfrischen Granat in leckeren Variationen servieren, gibt es in Greetsiel zu entdecken. Auch Familienurlauber kommen auf ihre Kosten: Das kleine Freizeitbad „Oase“ oder auch das Nationalparkhaus am Ortseingang lohnen den Besuch. In letzterem sind die Schätze und Geheimnisse des Wattenmeeres informativ und unterhaltsam aufbereitet. Das Weltnaturerbe befindet sich quasi vor der Haustür Greetsiels. Doch die Gegend hat mehr zu bieten als nur Meer: Greetsiel liegt im Gebiet der Krummhörn (übersetzt: „krummes Eck“), einem besonders artenreichen Vogelschutzgebiet, das immer wieder atemberaubende Naturschauspiele bietet.

In den Weiten der Krummhörn findet auch der Abstand, dem der Touristentrubel in Greetsiel zu groß werden sollte. In der Feriensaison ist das Gewusel größer als in einem Fangnetz voller Granat. Und doch finden sich immer wieder kleine Oasen der Ruhe. Spätestens am Abend hat der Besucher Greetsiel nahezu für sich allein. Ähnlich wie beim Gezeitenlauf leert sich dann das Fischerdorf – bis zur nächsten Besucherwelle...

Übrigens: Wer die Ursprünglichkeit eines ostfriesischen Fischerdorfes fernab vom Massentourismus erleben möchte, sollte Kurs Ditzum nehmen. Der Ort am Nordkap des Rheiderlandes (Autobahnabfahrt Jemgum) hat sich sein altes Gesicht bewahrt. Alles fällt hier eine Nummer kleiner aus als in Greetsiel, doch gerade das macht den Reiz von Ditzum aus. Und Naturfreunde werden beim Besuch des Meerbusens Dollart in eine faszinierende Welt eintauchen.

Greetsiel

Anreise: Gut erreichbar über die Autobahn 31 ist die Halbinsel Krummhörn mit Greetsiel an der Leybucht.

Unterkünfte: Das Gastgeberverzeichnis mit den unterschiedlichsten Unterbringungsmöglichkeiten – darunter ein Hotelschiff – findet sich unter www.greetsiel.de.

Muss man gemacht haben: Einen Besuch wert – nicht nur beim schlechtem Wetter – ist die Oase. Das Angebot umfasst u.a. ein 30° Grad Schwimmbad, Luftsprudelliegen, finnische Saunen, ein Tepidarium mit Farblicht-Therapie, ein Dampfbad und einen Saunagarten mit Springbrunnen, Steinbeeten und kleinen Wegen. Auch im Nationalparkhaus in einem historischen Gulfhof  lässt sich Spannendes entdecken, und zwar „Buten und Binnen“: Drinnen die Ausstellung zum Thema Leben vor und hinter dem Deich, draußen geführte Exkursionen in die Natur vor und hinterm Deich.

Für wen: Ob für allein Reisende, Paare und Familien  – Greetsiel und seine Umgebung sind  auf jeden Fall lohnenswert. Die malerische Kulisse des Fischerdorfes spricht auch Romantiker an; wegen der guten Erreichbarkeit ist der Aufenthalt auch für ein verlängertes Wochenende empfehlenswert.

Romantische Stimmung im malerischen Hafen von Greetsiel. (dpa)

2. Die Ostfriesischen Inseln

Und immer wieder Sturmfluten

Von Franziska Kückmann

Wie auf einer 90 Kilometer langen Schnur aufgereiht, liegen die Ostfriesischen Inseln vor der niedersächsischen Nordseeküste. Einst beheimateten sie das Volk der Friesen und boten Seeräubern sichere Verstecke. Heutzutage gehören die Inseln zu den beliebtesten Urlaubszielen in Deutschland.

Schneeweiße Sandstrände hin zur offenen See, die größte zusammenhängende Wattlandschaft der Welt auf der dem Festland zugewandten Seite: Diese Kombination macht die Ostfriesischen Inseln zu einer faszinierenden landschaftlichen Erscheinung. Zwischen 3,5 und zehn Kilometer liegen sie vor der Küste. Auf sieben der Eilande leben Menschen, vier weitere sind unbewohnt.

Auch wenn es so aussieht: Bei den Inseln handelt es sich keineswegs um Überreste des Festlandes, die aus dem Wasser emporragen. Vielmehr sind sie im Laufe der Jahrtausende nach der letzten Eiszeit durch Meeresablagerungen entstanden, die Strömung, Wind und Fluten anschwemmten. Diese Einflüsse haben die Gestalt der Inseln immer wieder verändert und tun es bis heute. Allerdings hat der Mensch Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen, die Eilande mit aufwendigen Anlagen zu befestigen, um die natürlichen Veränderungen so stark wie möglich einzuschränken.

Solche Schutzmaßnahmen waren den Menschen in früheren Zeiten fremd. Sie lebten in rauem Klima, den Gefahren von Wind und Wasser ausgeliefert. Ein hartes, karges Leben muss es gewesen sein, das die Bewohner führten. Ab wann genau die Inseln besiedelt wurden, können Forscher nicht zweifelsfrei sagen. Fest steht, dass Langeoog erstmals 1289 als bewohnt urkundlich erwähnt wurde. Von den anderen Inseln gibt es darüber erst spätere Zeugnisse.

Zum ersten Mal schreibt übrigens der römische Gelehrte Plinius der Ältere wenige Jahrzehnte nach Christi Geburt von einer großen Insel vor der ostfriesischen Küste: Burchana. Über ihren Verbleib gibt es verschiedene Theorien. Eine These lautet, Burchana sei bei der ersten Marcellusflut 1219 oder der zweiten Marcellusflut 1362 in mehrere Teile zerrissen worden – die Inseln Borkum, Juist und Buise. Letztere wiederum wurde ebenfalls kurze Zeit später überschwemmt. Das östliche Ende ragt noch aus dem Wasser. Einst hieß es Osterende, heute trägt es den Namen Norderney.

Unter ihrem vollen Namen tauchen alle Eilande erstmals 1398 in den Urkunden auf. Einige von ihnen werden aber bereits in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in den Aufzeichnungen der Kreuzzüge erwähnt: Um 1227 soll sich vor den Inseln im Meer eine Flotte ostfriesischer Kreuzfahrer gesammelt haben, die von dort aus ins Heilige Land segelten.

Sturmfluten prägten die Gesichter der Inseln und den Alltag der Menschen. Die Friesen, die an der Küste lebten und schließlich auch die Inseln besiedelten, versuchten, Landwirtschaft zu betreiben, doch ständige Überschwemmungen versalzten den Boden. Die Bewohner fingen Fische, Robben und Wale. Sie verstanden sich auf die Seefahrt, den Handel – und die Seeräuberei. Im 13. und 14. Jahrhundert machten die Friesen gemeinsame Sache mit den „Vitalienbrüdern“, einer Kampfgenossenschaft der Seeräuber, deren berühmtester Hauptmann wohl Klaus Störtebeker war. Den Piraten, die auf der Nordsee Schiffe enterten und der Hanse das Leben schwer machten, boten die Ostfriesischen Inseln perfekte Verstecke und Rückzugsorte. Diese nutzten später auch die Schmuggler während der Kontinentalsperre zwischen England und Frankreich Anfang des 19. Jahrhunderts, als der Seehandel offiziell verboten war.

Ständig waren die Menschen auf der Flucht vor dem Wasser. Die unablässig anrollenden Wellen ließen die Inseln im Laufe der Zeit weiter und weiter nach Osten wandern. Und immer wieder Sturmfluten: Die verheerende Petriflut etwa forderte 1651 an der Nordseeküste Zehntausende Todesopfer und zerriss Juist in zwei Teile. Langeoog mussten die Menschen nach der Petriflut und der Weihnachtsflut 1717 komplett verlassen, so zerstört war die Insel. Wenige Jahre später wurde sie von den Nachbarinseln und Helgoland aus wieder besiedelt.

Der Untergang des Dorfes Wangerooge in der Silvesterflut 1854/55 war der Auslöser, die ersten Befestigungsanlagen zum Schutz der Insel zu errichten. Die anderen Eilande folgten diesem Beispiel. Es war die Voraussetzung dafür, die Inseln für Tourismus zu erschließen. Inzwischen kommen jedes Jahr 40 Millionen Übernachtungsgäste und mehr als 60 Millionen Tagesausflügler auf die Inseln. Was früher karg, trostlos und gebeutelt war, ist heute ein Urlaubsparadies.

Insel-Tourismus

Bereits im Jahr 1783 wusste Pastor Gerhard Otto Christoph Janus (1741–1805), warum die Ostfriesischen Inseln einmal ein Besuchermagnet sein würden. Der Juister Geistliche schickte einen Brief mit seiner Idee an Friedrich den Großen, König von Preußen, und pries darin das Juister Klima und die heilenden Kräfte der Nordseeluft bei Rheuma, Gicht und Ausschlag. Ja, sogar dem Erbrechen auf der Überfahrt schrieb er heilsame Kräfte zu. Die Außenstelle der preußischen Regierung in Aurich jedoch lehnte Janus’ Idee als Unsinn ab und leitete das Schreiben vermutlich erst gar nicht weiter. Dabei wurde wenige Jahre später – 1797 – auf Norderney das erste Nordseeheilbad eröffnet. Juist selbst wurde 1840 zum Seebad. Als letzte der Inseln zog Baltrum nach: Erst seit 1896 darf es sich Seebad nennen.

Mit Schnee und Sand überzogene Tische und Stühle stehen auf der Sonnenterrasse eines Cafés am Nordstrand der ostfriesischen Insel Norderney. Sturmfluten suchen die Eilande immer wieder heim – zum Teil mit katastrophalen Folgen. (dpa)

Der alte Leuchtturm von Wangerooge wies einst Schiffen den Weg. (Imago / Hans Blossey)

Borkum entpuppt sich im Ostteil als Paradies

Von Dirk Fisser

Ein hauchdünner Film von Meersalz liegt auf der Haut. Irgendwo am Horizont drehen sich die Windräder auf dem Festland. Der kühle Wind kriecht durch die Gräser. Die Seemöwen krächzen ihre schiefe Melodie. Hier ist man ganz, ganz weit weg von allem. Und doch mitten auf Borkum.

30 Kilometer sind es vom Festland bis zur Insel. Eine halbe Ewigkeit schaukelt die Fähre zuerst die Emsmündung bei Emden hinab, um dann durch die aufgewühlte Nordsee zu stampfen. Fast scheint es, als wenn sie gar nicht vorankommt. Nur Wasser links und rechts. Borkum liegt fern ab von allem. Als westlichste der sieben bewohnten Ostfriesischen Inseln ist sie den Niederlanden näher als Deutschland. Wer hier her will, ist bereits bei der Anreise gezwungen, einige Gänge zurückzuschalten.

Wenn die Fähre nach zwei Stunden oder manchmal mehr anlegt, ist man immer noch nicht da. Gut sieben Kilometer sind es bis zum Stadtzentrum. Die Inselbahn nimmt die rund 260.000 Gäste in Empfang, die jedes Jahr von den Fähren ausgespien werden. Fast im Schritttempo dampft die Bahn an endlosen Salzwiesen vorbei. Seit 125 Jahren geht das schon so.

Der erste Eindruck der Ankunft trügt: Borkum ist Trubel. Zumindest im Stadtzentrum, wo geballt etwas mehr als 5.000 Menschen leben. Hinzu kommen die zahllosen Autos, die sich durch die Straßen quetschen. Nur auf Borkum und Norderney ist privater Kfz-Verkehr erlaubt.

Die Architektur ist funktional bis langweilig. Kleine Häuser aus rotem Backstein mit Vorgarten. So sieht es in ganz Ostfriesland aus. Und auch der erste Gang zur Promenade in Richtung Meer enttäuscht: Der Weg ist gesäumt von mehrgeschossigen Hotelbauten. Hier fügt sich nichts in die Landschaft ein, denn von ihr ist nichts mehr zu sehen. Weggepflastert für den Tourismus.

Wo ist die Gemütlichkeit der Anreise geblieben? Die Antwort gibt es auf einer Inselkarte: Das Stadtzentrum liegt im Westland. Das Ostland, das den weitaus größeren Teil der 31 Quadratkilometer einnimmt, ist menschenverlassen. Keine Autos, keine lärmenden Touristen, nur ab und zu eine kleine Propellermaschine, die auf dem Flugplatz der Insel landet. Hier ist Borkum schön.

Durch das Nichts schlängeln sich scheinbar unendliche Radwege. Insgesamt gibt es davon mehr als 100 Kilometer. Mal geht es durch Dünen, mal durch Salzwiesen, und auch eine Sumpflandschaft mit Birken liegt am Wegesrand. Hin und wieder geht ein Weg zum Strand ab. Nur feiner Sand und Wasser und weit draußen vielleicht ein großes Containerschiff.

Unterwegs im Herzen der Insel lohnt es sich, innezuhalten und vielleicht auf einen der kleinen Bunker zu klettern, die Zweiter Weltkrieg und Kalter Krieg hinterlassen haben. Erst von dieser herausragenden Position lässt sich erahnen, wie erholsam Monotonie sein kann. Hinzu kommt diese einmalige Luft, die Besuchern um die Nase weht. Borkum ist umgeben von Meerwasser, damit herrscht Hochseeklima. Einfach mal durchatmen und das Meersalz auf den Lippen spüren. Hier im Ostland erscheint Borkum als ein kleines Paradies.

Wer es gefunden hat, der kann sich auch auf den Rest der Insel einlassen. Denn auch dort gibt es einiges zu entdecken. Zum Beispiel auf dem alten Friedhof der Insel. Er zeugt von der wechselhaften Geschichte des Eilands. Hier liegen nämlich die Kapitäne und ihre Besatzungen begraben, die im 18. Jahrhundert vor Grönland auf Walfang gingen. Die riesigen Meeressäuger sicherten der Insel einen gewissen Wohlstand – führten sie aber auch fast in den Ruin, als in einem Jahr mehrere Schiffe sanken und 50 Witwen auf Borkum zurückblieben. Die Grabsteine erzählen von dieser tragischen Zeit.

2010 wurde die aufwendige Restaurierung des Friedhofs abgeschlossen. Und so erfahren Besucher jetzt, dass beispielsweise Jan Roelofsz Visser von 32 Ausfahrten 5.370 Fässer Speck mitbrachte. Der Wert: 200.000 Gulden. Diese Geschichten werden im Heimatmuseum „Dykhus“ vertieft, wo das Originalskelett eines Pottwals über allem schwebt.

Es sind die positiven Eindrücke, die von Borkum haften bleiben. Wohl auch, weil die Abreise mit angezogener Handbremse erfolgt. Denn zurück zur Fähre geht es wieder mit der Inselbahn vorbei an den Salzwiesen und dem Watt. Bei gutem Wetter räkeln sich Seehunde auf Sandbänken. Wenn die Fähre abgelegt hat, lohnt der Blick zurück. Die drei Leuchttürme überragen die Insel mit ihren Hotelbauten. Etwas mehr als zwei Stunden sind es bis zum Festland. Zeit, um noch einmal durchzuatmen.

Borkum

Anreise: Am bequemsten erreicht man Borkum per Zug, mit DB oder Nordwestbahn (über Oldenburg). Endstation ist der Bahnhof Emden Außenhafen. Von hier aus legen die Fähren ab. Die Fahrt dauert etwas mehr als zwei Stunden. Für Tagesreisen empfiehlt sich der Katamaran. Er legt die Strecke in nur einer Stunde zurück. Die gültigen Preise und weitere Infos unter www.ag-ems.de.

Inselfakten: Borkum zählt mehr als 5.000 Einwohner. Hinzu kommen jährlich über 260.000 Touristen. Die Insel ist 31 Quadratkilometer groß und gehört verwaltungstechnisch zum weit entfernten Landkreis Leer.

Tipp: Wer Borkum von oben sehen will, erklimmt am besten den neuen Leuchtturm im Westen der Stadt. Nach 315 Stufen bietet sich ein einmaliger Blick über die Insel bis an die Küste.

Fazit: Borkum in Gänze ist zweifelsohne keine Perle. Es gibt einige weniger schöne Ecken auf dem Eiland. Wer sich aber Zeit zum Suchen nimmt, entdeckt eine einmalige Landschaft.

Weit sind die Strände, groß ist die Insel. Auf Borkum, das 30 Kilometer vom Festland entfernt liegt, herrscht Hochseeklima. (Imago / McPHOTO)

Juist strahlt eine himmlische Ruhe aus

Von Cornelia Mönster

Schmal wie ein Federstrich ruht Juist in der Nordsee. Nur fünf Minuten Flug von Norddeich aus. Als hätte sie darauf gewartet, entdeckt zu werden, gibt sich die Silhouette der Insel schon nach wenigen Höhenmetern zu erkennen. Das ostfriesische Festland liegt sieben Kilometer entfernt – nicht viel, und doch genug, um sich auf Juist wie in einer anderen Welt zu fühlen.

Mit lautem Flügelschlag stieben die Inselhühner auf, als sich das Klappern der Pferdehufe nähert. „Hotel Atlantic“, ruft der Kutscher in die kalte Nordseeluft. Die beiden Kaltblüter bleiben stehen, beäugen die aufgeregte Vogelschar auf dem Deich und kauen auf ihren Mundstücken. „Ah, Tee“, sagt eine Dame, während sie sich aus dem Planwagen helfen lässt. Hinter der gläsernen Hotelfassade schimmert silbernes Service. Die Gäste erklimmen die Stufen zum Portal, ihre Wangen sind rosig vom Wind und ihre Haare zerzaust. Drinnen wird es Ostfriesentee mit Wölkchen geben.

„Ich war das erste Mal vor zwanzig Jahren hier“, sagt Maria Baltes. „Heute sind die Hotels schöner, aber die Insel war für mich schon immer ein Traum.“ Maria Baltes ist Rheinländerin, sie wohnt in Aachen und hat mit Ostfriesischen Inseln eigentlich nichts am Hut. Außer mit Juist. „Das mit Juist ist etwas Besonderes“, sagt sie und lacht. Ihr Blick wandert über den Deich.

„Die meisten unserer Gäste bleiben uns über Jahre treu“, sagt Thomas Vodde vom Touristenverein Juist. Etwa siebzig Prozent aller Juist-Reisenden – im Jahr 2013 waren es rund 113.000 – seien Stammgäste, in deren Familien sich so etwas wie eine Juist-Tradition gebildet habe. „Einmal Juist, immer Juist“ – Thomas Vodde scheut sich nicht, dies zu behaupten. Selbstbewusst ist man auf Juist. So hat schon der norddeutsche Schriftsteller Gorch Fock vor mehr als einhundert Jahren die Inselbewohner charakterisiert. „Ik schiet di wat“ – derart kernig soll man auf Juist unliebsamen Forderungen begegnet sein.

Die Insel macht es ihren Bewohnern leicht, stolz zu sein. Über siebzehn Kilometer erstreckt sich der Strand der längsten Sandbank der Welt, wie die Bewohner ihr Eiland nennen. Feiner heller Sand, aus dem Sanddorn, Strandhafer und Blütengewächse sprießen. Der dornige Sanddorn ist die Leibspeise der Inselhühner – auf dem Festland werden sie Fasane genannt. Anderswo müssen sie fürchten, geschossen zu werden und als Wildbret in der Pfanne zu landen. Hier nicht, denn der bittere Sanddorn macht sie ungenießbar. In fröhlichen Scharen flattern die rotbraunen Vögel umher.

Maria Baltes blickt die Strandstraße hinab, die sich als Hauptstraße durch den Ort zieht. Auf Juist wohnt man entweder im gleichnamigen Ort in der Mitte der Insel oder im kleineren Ort Loog im Westen. 1.700 Menschen nennen die Insel ihr Zuhause, und fast jedes Haus beherbergt eine Ferienwohnung oder Gästezimmer. 8,7 Tage bleiben die Touristen im Schnitt auf der Insel, womit sie es deutlich länger aushalten als an anderen Ferienorten in Deutschland (durchschnittlich 2,75 Tage).

„Man kommt hier ja auch schlecht weg“, sagt Maria Baltes und lächelt. Am Ende der Strandstraße liegt der Juister Hafen. Wenn hier eine Fähre anlegt, tönt Musik aus Lautsprechern, und Menschen stehen winkend am Kai. Ankommen ist etwas Besonderes auf der Insel, die zu bereisen lange Zeit einer Expedition glich. Auch heute öffnet sich der Landstreifen zwischen Borkum und Norderney nur unzuverlässig denen, die die aerosolhaltige Luft und den endlos scheinenden Strand genießen wollen.

Zwar verkehren Fähren, doch nur gezeitenabhängig. An manchen Tagen erreichen die Schiffe die Insel nur ein Mal. Die Flugverbindung hat eine deutlich höhere Frequenz; alle paar Minuten landet eine Propellermaschine auf Juist oder hebt von dort ab. Damit rangiert der Juister Startplatz bei Flugbewegungen innerhalb Niedersachsens regelmäßig unter den ersten fünf. Wenn hier Wind und Wetter nicht mitspielen, ist die Verbindung nach Juist allerdings gekappt; die kleinen Maschinen fliegen auf Sicht.

Wer es nach Juist geschafft hat, kommt an Pferdekutschen nicht vorbei. Die Gespanne erledigen sämtliche Transporte auf der Insel, Autos sind verboten. Selbst die Polizei rückt unmotorisiert, mit dem Fahrrad, aus. Nur Ärzte, Feuerwehr und das Rote Kreuz dürfen im Notfall Kraftfahrzeuge benutzen. Die Aufgaben der Gespanne sind klar definiert: Gästetransfer zu den Hotels, Gepäcktransport, Getränkelieferung, Müllabfuhr – alles erledigen Kutschen mit massigen Rössern davor. Wer über Juister Straßen schlendert, muss hier und da einem Haufen Pferdeäpfel ausweichen. Selbst den transportieren die treuen Vierbeiner hinfort: Der Pferdemist wird regelmäßig gesammelt und zu Landwirten auf das Festland geschafft, die sich mit ein paar Hängern voll Heu revanchieren.

Längste und schmalste unter den Ostfriesischen Inseln – damit wirbt Juist für sich. Tatsächlich ist sie an manchen Stellen nur 500 Meter breit, sodass, wer sich auf den Deich stellt, vor lauter Nordsee kaum Land sehen kann. Nordsee hüben wie drüben. Zur Meerseite hin mit großzügigem Strand, auf der Festlandseite das Weltnaturerbe Wattenmeer. Als vor etwa 350 Jahren die Petriflut über die Insel hereinbrach, riss sie das zarte Eiland in der Mitte auseinander. Mühsam schütteten die Bewohner die Lücke in den Dünen mit Sand auf – eine undankbare Aufgabe, denn die Petriflut sollte nicht die letzte schwere Flut gewesen sein, die sich tief in das Leben der Juister eingrub.

Sie brachte aber ein besonderes Naturdenkmal hervor: den Hammersee. Er entstand, als die wütende See eine Gemeindewiese überflutete. Das Wasser floss nicht mehr ab, der Salzgehalt verringerte sich mit den Jahren. Heute ist der Hammersee der größte Süßwassersee auf einer ostfriesischen Insel. Wer ihn aufsucht - am besten mit dem Rad -, findet vor allem eines: Ruhe. Die gibt es zwar auf der ganzen Insel in Hülle und Fülle - besonders die Mittagsruhe ist den Juistern heilig -, aber der Hammersee liegt geschützt zwischen sanften Dünen. Hier pfeift kein Wind. Nur schimmerndes, spiegelglattes Wasser. Dass hier einst die Nordsee tobte, lässt der Anblick nicht vermuten. Nur ab und zu hört man Vogelgeräusche. Womöglich sind es die glücklichen Inselhühner, die sich am Sanddorn laben.

Über Jahrhunderte mussten die Bewohner vor dem Wasser fliehen, das immer wieder Land nahm, Äcker versalzte und Landwirtschaft auf Dauer unmöglich machte. Arm waren die Juister lange. Reich aber war und ist das Angebot, das die Natur Bewohnern und Gästen macht. „Töwerland“ heißt Juist auf Ostfriesisch. Das bedeutet „Zauberland“. Wie wahr.

Juist

Anreise: Das „Töwerland“ („Zauberland“) Juist erreicht man mit der Fähre oder dem Flugzeug. Geflogen wird ganzjährig zum Beispiel von Norddeich aus. Der Flug dauert überschaubare fünf Minuten und muss angemeldet werden. Zentrale Infos unter www.fln-norddeich.de. Die Fähre nach und von Juist verkehrt gezeitenabhängig. Fahrpläne unter www.reederei-frisia.de.

Inselfakten: Juist hat etwa 1.700 Einwohner. Rund 113.000 Touristen besuchen die Insel pro Jahr (Stand 2013). Die Insel ist etwa 16 Quadratkilometer groß.

Tipp: Im Westen der Insel versteckt sich der Hammersee. Er ist mit 35 Hektar der größte Süßwassersee auf einer ostfriesischen Insel und entstand im 17. Jahrhundert durch die Überflutung einer Gemeindewiese (auf Ostfriesisch „Hamrig“, daher wohl der Name). Der Hammersee ist ein Ort der Rast und Ruhe.

Fazit: Juist sieht sich gern als nobelste unter den Ostfriesischen Inseln. Entsprechend hoch ist das Preisniveau. Erholung bietet „Töwerland“ dennoch. Wer Ruhe und Entspannung sucht, wird auf Juist ganz sicher fündig.

Abheben: Mit dem Flugzeug erreicht man Juist in wenigen Minuten. (Imago / Imagebroker)

Das ehemalige Kurhaus ist ein Wahrzeichen der Insel. (Cornelia Mönster)

Norderney verwöhnt mit schickem Flair und starker Brandung

Von Stefan Lüddemann

Kilometerlange Sandstrände haben alle Nordseeinseln. Aber nur eine bietet dazu auch noch Sterne-Küche, ein Theater, schicke Geschäfte und das Flair eines mondänen Seebades: Norderney, die Königin unter den Ostfriesischen Inseln.

„Gar besonders wunderbar wird mir zumute, wenn ich allein in der Dämmerung am Strand wandle“, notiert Heinrich Heine, als er 1826 Norderney besucht. Auf der Marienhöhe, hoch über der schäumenden Brandung soll er Gedichte geschrieben haben. Die Insulaner kommen bei Heine weniger gut weg. „Die Eingeborenen sind meistens blutarm und leben vom Fischfang“, schreibt der Spötter unter Deutschlands Dichtern kess und liegt damit schon zu seiner Zeit teilweise falsch. Denn bereits 1797 wird auf der Insel das erste deutsche Nordseeheilbad gegründet – Startschuss für ein im Vergleich zu den anderen Ostfriesischen Inseln rasantes Wachstum.

„Wir sind schon Bundesliga“, verweist Kurdirektor Wilhelm Loth norddeutsch trocken auf Zahlen der Superlative. 3,33 Millionen Übernachtungen, 490.000 Gäste, über 300.000 Tagesbesucher: Norderney verbuchte für 2013 Rekordwerte. Das bedeutet Platz eins in Niedersachsen. „Wir setzen nicht nur auf Quantität, sondern vor allem auf Qualität“, gibt Loth für die Zukunft vor. Die Insel will sich als Thalasso-Standort europaweit positionieren. „Wir punkten mit unserem Klima, nicht mit verlässlicher Sonne“, fügt der Kurdirektor mit einem Schuss Selbstironie an. Norderney ist nach seinen Worten eine Insel für alle Gäste. Besonders im Blick: „Menschen, die zur Ruhe kommen, über sich nachdenken wollen“, so Loth.

Norderney ist jedenfalls einfach größer und schicker als die anderen ostfriesischen Inseln. Das betrifft die knapp sechstausend Einwohner zählende Stadt am Westende der Insel und ihr beispiellos elegantes Ortsbild. Im 19. Jahrhundert wächst, was heute die noble Schauseite Norderneys ausmacht: Prachtvillen mit schneeweißer Fassade, Säulenportalen und vorgebauten Wintergärten. Die Villa Felicitas im Damenpfad oder die stylische Häuserfront in der Luisenstraße leuchten als Schmuckstücke. Das im Stil eines Residenztheaters errichtete Kurtheater und das 1837 eröffnete Conversationshaus vervollständigen ein Ensemble, das prominente Gäste sah. Otto von Bismarck erholte sich ebenso wie Theodor Fontane auf der Insel. 1901 kam Franz Kafka, 1929 der Osnabrücker Maler Felix Nussbaum, der später nach Norderneyer Motiven sein Bild „Villa Nordsee“ malte.

Doch Norderney beeindruckt nicht allein mit mondäner Vergangenheit, sondern vor allem mit gegenwärtigen Genüssen – von zart bis kräftig. Der härteste Kontrast: Zwischen der Stadt im Westen und dem Wrack an der Ostspitze der Insel liegen 14 Kilometer – eine satte Wegstrecke für stundenlanges Wandern. Glitzernde Sonne über den Wellen oder graue Tage, an denen Sand, Wolken und Meer wie in einem Aquarell von Emil Nolde verschwimmen: Norderney verzaubert mit dem ganz großen Nordseepanorama, das sich auch aus bequemen Lounge-Sesseln bewundern lässt. Die „Milchbar“ am Nordstrand und das Restaurant „Weiße Düne“ sind Geheimtipps für Inselgenießer, die Ostfriesentee oder Cappuccino am liebsten vor der „Seafront“ schlürfen.

Überhaupt die Gastronomie. Hier punktet Norderney mächtig. Das Restaurant „Seesteg“ schmückt sich mit einem Michelin-Stern. Die Trattoria „da Sergio“ hält jeden Großstadtvergleich aus. Das Café Friedrich verwöhnt als neuester Trendsetter. Allerdings verbuchen treue Besucher auch Verluste – so den Abschied vom feinen Restaurant „Lenz“, der „Alten Teestube“ oder den Verkauf des traditionsreichen „Central Cafés“, das der Gosch-Kette weicht.

„Norderney ist eine einzige Baustelle“, sagt Insel-Sprecher Herbert Visser und trifft damit einen wunden Punkt. Mit sage und schreibe 4.000 Zweitwohnungssitzen ist Norderney ein Investorenparadies, für viele Insulaner aber inzwischen unerschwinglich. Gerade junge Familien finden kaum noch Wohnraum. Die Insel boomt, die Einwohner stöhnen unter Sylter Verhältnissen. Ist das der Preis für den Erfolg? Vielleicht. Norderney imponiert als Königin unter den Nordseeinseln. Und nicht nur für die Bewohner der westlichen Nachbarinsel Juist gilt der alte Scherz: Über Norderney geht die Sonne auf.

Norderney

Anreise: Norderney ist bestens zu erreichen. Von Norddeich-Mole aus geht mehrfach täglich die Autofähre ab – tideunabhängig übrigens, Fahrpläne unter www.reederei-frisia.de. Die Reederei Frisia hält auch Parkplätze für Urlauber vor, die autolos übersetzen. Bis an den Fähranleger Norddeich-Mole führt allerdings auch die Intercity-Verbindung. Zusätzlich unterhält die Frisia Luftverkehr GmbH eine Fluglinie Norddeich–Norderney. Norderney wird allerdings nicht nach festem Zeitplan, sondern nach Bedarf angeflogen. Info: www.fln-norddeich.de; Info-Tel.: 04931/9332-0.

Tipps: Was sollte man auf Norderney unbedingt einmal getan haben? Hier drei ganz persönliche Tipps. Erstens: Ein Besuch im „bade:haus“ verwöhnt mit Wasservergnügen von Meerwasser-Wellenbad bis Thalasso. Wundervoll. Zweitens: Ein Abend im Restaurant „Seesteg“ bietet erlesene Gaumenfreuden von Jakobsmuschel bis Heilbutt. Köstlich – und teuer! Drittens: Auch wer es nicht ganz bis zum Wrack schafft – der Strandweg Richtung östlichem Inselende wird für jeden zum unvergesslichen Erlebnis, der Weite und Einsamkeit sucht.

Fazit: Norderney – die kompletteste unter Ostfrieslands Inseln.

Das ganz große Meerespanorama: Mit 14 Kilometer Länge bietet Norderney Raum für endlose Strandgänge. (dpa)

Baltrum – Dornröschen in der Nordsee

Von Martin Wein

Diese Insel erscheint vielen märchenhaft. Schließlich bezeichnen die Baltrumer selbst ihr Zuhause auch gerne als „Dornröschen der Nordsee“.

Für Baltrum wird kaum geworben. Es gibt weder einen Golfplatz noch ein First-Class-Hotel, ja nicht einmal einen Fahrradverleih. Radelnde Touristen könnten zum Beispiel mit ihren Radklingeln Ruhe suchende Spaziergänger stören. Dem Jetset von Sylt oder Norderney ist man auf diesem Eiland gefühlt so fern wie – sagen wir mal – auf Spitzbergen.

Dafür kann es einem durchaus passieren, dass zum Frühstück ein Austernfischer auf der Hotelterrasse vorbeischaut. Das Inseldorf ist so überschaubar, dass die Gemeindeverwaltung auf Straßennamen verzichtete. Die Häuser sind nur durchnummeriert. Die Natur ist deshalb nie weit auf dieser „großen Sanddüne“, die überwiegend zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer gehört. Nur rund zehn Prozent der 650 Hektar Inselfläche werden von den Bewohnern und den gut 45.000 Touristen im Jahr (2013) genutzt.

Wer also in Neßmersiel auf eines der kleinen Fährschiffe nach Baltrum geht, hat entweder schon alle anderen Inseln gesehen oder sucht nach größtmöglicher Ruhe und Entspannung. Die bieten dann vor allem der schöne weite Sandstrand im Norden und Osten der Insel, aber auch das dahinterliegende Grünland. Sogar einen Kurpark gibt es seit einigen Jahren. Die Insulaner legten ihn gemeinsam an, weil die Gemeinde sonst nicht den Status eines Nordseeheilbades erhalten hätte. Der Tourismus mit jährlich 350.000 Übernachtungen ist das Rückgrat der Insel und beschert den Einwohnern eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen im Land.

Als Kehrseite des Dornröschen-Daseins drohte Baltrum am Rand der politischen Wetterkarte und ohne nennenswerte Lobby um die Jahrtausendwende gänzlich ins Hintertreffen zu geraten. Viele Menschen vom Festland fragten sich schon, warum der Staat jedes Jahr Millionenbeträge zahlt, um die Insel lebensfähig zu halten. 37 Millionen Euro werden von Land und Bund allein im Investitionsprogramm (Stand 2013) in die Erhöhung der Strandmauer und der Dünen auf Baltrum gesteckt. „Das nützt aber nicht nur uns. Wir sind der Wellenbrecher für die Küste“, betonte Antje Wietjes-Paulick, die bis Frühjahr 2013 Bürgermeisterin war.

Wietjes-Paulick hatte sich 2006 mit 59 Jahren zur Wahl gestellt, „damit meine Söhne auf Baltrum noch gut leben können“. Während ihrer Amtszeit hatte sie mit Bedacht den Kurs gewechselt. „Das Problem ist, dass wir 500 Insulaner Einrichtungen für 3.000 Besucher auf einmal vorhalten müssen“, sagte die 65-Jährige. Das Kurhaus wurde energetisch saniert und auch das Schwimmbad auf Vordermann gebracht. Am Jugendclub rissen die Insulaner teils in Eigenleistung das asbesthaltige Dach herunter. Baltrum hat engagierte Mitbürger. 80 Prozent der Einwohner gehören zum Beispiel dem Insel-Sportverein an. Und wenn sie nicht gerade irgendwo renovieren, dann proben die Baltrumer für ihren nächsten großen Auftritt. Gleich drei Theaterstücke bringen die Insulaner jedes Jahr im Sommer in der Inselturnhalle zur Aufführung.

Baltrum

Anreise: Fähren verkehren in der Hauptsaison, abhängig von den Gezeiten, mehrmals täglich ab Neßmersiel. Die Fahrtzeit ist mit 30 Minuten so kurz wie zu keiner anderen ostfriesischen Insel. Busanschluss nach Neßmersiel ab Norden Bahnhof.

Inselfakten: Gerade 564 Einwohner (Ende 2013) zählt die Inselgemeinde im Landkreis Aurich. Damit ist selbst die kleinste der Ostfriesischen Inseln noch ausgesprochen dünn besiedelt. Dazu kommen während der Saison ständig rund 45.000 Feriengäste.

Unterkunft: Hotelketten sucht man auf Baltrum vergebens. Acht familiengeführte Mittelklasse-Häuser sowie diverse Frühstückspensionen und Ferienwohnungen stehen zur Auswahl. Zentrale Buchungsmöglichkeit: www.baltrum.de

Tipps: Erstens: Spazieren Sie vom Hafen auf dem ausgewiesenen Gezeiten-Pfad durch die aquatische Landschaft zwischen Watt, Strand und Dünen. Auf den sechs Kilometern Länge sorgen 18 Texttafeln und vier Stationen zum Ausprobieren für Information und Abwechslung. Zweitens: Nach einer anstrengenden Inselwanderung versprechen die roten Plüschsofas im „Café Kluntje“ im Ostdorf absolute Gemütlichkeit. Bestellen Sie Sanddorn-Sahnetorte (www.kluntje.com)! Drittens: Sportliche Naturen sollten Kite-Surfen probieren. Die weiten Sandbänke vor der Inselküste gelten als eines der besten Reviere an der niedersächsischen Nordsee. Ein Anfängerkurs ist in fünf Tagen geschafft (www.surferhus.de oder www.wattenblick-baltrum.de).

Fazit: Die autofreie Insel Baltrum mit ihrer bodenständigen Bevölkerung eignet sich vor allem für Stressgeplagte und den Urlaub mit Kindern.

Kitesurfer loben Baltrum. (dpa)

Niedlich-urig: die Tür eines typischen Friesenhauses auf Baltrum. (Imago / Jürgen Schwarz)

Langeoog ist ein bodenständiges Paradies

Von Dietmar Kröger

Es ist geschafft. Die Ferienwohnung auf Langeoog ist bezogen, die Koffer sind ausgepackt. Die Terrassentür steht sperrangelweit auf, und es ist – ruhig, einfach nur ruhig. Ein herrlicher Frieden breitet sich aus. Zwischen dem Hier und Jetzt und dem Alltagsstress liegen etwa fünf Kilometer Wattenmeer und 40 Minuten Fährfahrt.

Die Kinder haben sich schon längst auf Erkundungstour begeben, alleine. Auf Langeoog ist das kein Problem: Die Insel ist autofrei. Fußgänger, Fahrräder, Pferdekutschen und eine begrenzte Anzahl an Elektrokarren bestimmen das Straßenbild der 1.700-Seelen-Gemeinde. Und weglaufen können sie auch nicht, Langeoog ist ja eine Insel. Spätestens am Hafen ist Schluss mit dem ungezügelten Freiheitsdrang.

Angefangen hat der Urlaub schon auf dem Festland. Von Bensersiel fahren die Fähren nach festem Fahrplan bis zu neunmal täglich tidenunabhängig nach Langeoog und zurück. Das entspannt die Anreise, denn wer das Schiff verpasst, hat noch eine Chance auf das nächste. Die gemächliche Schiffsfahrt schafft dann endgültig die für eine kraftbringende Erholung nötige Distanz zum Trott daheim.

Hat das Schiff das 19 Quadratkilometer große Eiland erreicht, geht es mit der bunten Bimmelbahn in den Ort. Die Kinder konnten sich nicht entscheiden, in welchem Wagen sie sitzen wollen – rot, grün, gelb oder blau. Die Wahl fiel dann auf Rot wegen der Einstiegshilfe für den Kinderwagen. Ein bisschen hektisch war es an der Gepäckausgabe am Inselbahnhof. Immerhin wollen im Sommer jährlich über 200.000 Übernachtungsgäste auf die Insel, dazu kommen gut 120.000 Tagesgäste pro Jahr.

Auf dem Weg zur Unterkunft zeigt sich einer von vielen guten Gründen für einen Urlaub auf Langeoog: Keine Bausünden zerstören das Bild des Ortes. Natürlich sieht Langeoog schon lange nicht mehr so aus wie im Jahr 1830, als der Amtsrichter von Vangerow als erster Badegast die Insel besuchte, oder gar wie im 13. Jahrhundert, als die Insel die erste Besiedlung erlebte. Gleichwohl hat sich der Ort seinen gemütlichen Charakter erhalten.

„Guck mal, da ist der Leuchtturm!“ Auf diesen Ausruf der lieben Kleinen kann die elterliche Macht des Wissens ausgespielt werden. Zwar diente der Turm auch als Landmarke für Seefahrer, seine eigentliche Funktion aber ist die eines Wasserturms. Die Insel deckt ihren Süßwasserbedarf aus einer Süßwasserlinse unter dem Pirolatal. Der schneeweiße und vor Kurzem erst renovierte Turm ist das Wahrzeichen der Insel. Groß war das Entsetzen der Gäste und Insulaner, als das Gemäuer Ende 2012 mit Schmierereien verschandelt wurde. Die Größe dieses Verbrechens sprengte die inseltypischen Dimensionen, die sonst in der Regel auf Fahrraddiebstahl und offene Feuer am Strand begrenzt sind.

Die Insel ist bodenständig. Hier gibt es nichts Höfisches wie in der insularen Nachbarschaft. Kinder dürfen auch mal aufs Tischtuch kleckern, ohne dass strafende Blicke von den Nachbartischen gestresste Eltern treffen. Jetzt trudelt der Nachwuchs wieder ein. Hauptthema: der Strand. Immerhin 14 Kilometer gibt es davon. Jeder Meter aus feinstem Sand. Keine Betonpromenade stört das Auge. Dünen bilden den natürlichen Schutz vor der Kraft des Wassers. Wer die Insel regelmäßig besucht – und das sind etwa 65 Prozent aller Gäste –, kann die Wanderung der vorgelagerten Sandbänke verfolgen und auch, wie die Winterstürme immer wieder am Küstensaum nagen.

Seeluft macht hungrig. Kulinarisch hat sich die Langeooger Gastronomie auf das familiäre Publikum eingestellt. Von bodenständig bis ausgefallen reicht die Kunst der Küchenchefs. Beim Blick auf die Preisseite der Speisekarte wird allerdings schnell deutlich, dass alles – bis auf das inseleigene Süßwasser – mühsam per Frachtschiff vom Festland herübergeschafft werden muss. Und wer bekommt zwischen Scholle und Sanddornquark schon mit, dass es für die nette Servicekraft ungemein schwierig ist, auf der Insel eine Bleibe zu finden? Ein Wohnungsmarkt existiert so gut wie gar nicht, die Mieten sind exorbitant, weil sich Wohnraum an Feriengäste lukrativer vermieten lässt als an Dauermieter.

Das weiß auch Langeoogs unabhängiger Bürgermeister Uwe Garrels. „Es ist sehr schwierig, Wohnraum zu schaffen. Arbeit gibt es genug.“ Garrels stemmt gemeinsam mit Verwaltung und Rat die Herkulesaufgabe, eine Infrastruktur für das Vielfache der eigentlichen Einwohnerzahl am Leben zu halten. Die Gemeinde ist notorisch klamm und versucht derzeit, durch den Verkauf von Immobilien und die Aufgabe gemeindeeigener Einrichtungen die Kassen zu füllen.

Garrels will die Saison strecken, soll heißen in der Zeit zwischen den Herbstferien und Ostern mehr Gäste auf die Insel locken. „Langeoog punktet nicht durch billig“, sagt er, „aber hier bekommt man für seinen Einsatz auch einen reellen Gegenwert.“ Und dieser Gegenwert sei einmalig, langeoogtypisch und nirgendwo sonst zu finden. Der energische Mann lebt diese Liebe zum Detail vor. Denn schon am nächsten Tag beobachtet die gesamte Familie, wie Langeoogs Bürgermeister, der auch die Trauungen im Inselmuseum „Seemanshus“ vornimmt, Blumen aus dem Garten der Unterkunft pflückt. Garrels: „Die Paare finden es schön, wenn das Trauzimmer mit ein paar lokalen Pflanzen geschmückt ist.“

Lange Gesichter am folgenden Morgen – es regnet. Aber nach dem kräftigen „Moin“ des Vermieters folgen beruhigende Worte: „Das hört gleich auf.“ Und tatsächlich. Das Wetter ändert sich auf der Insel schlagartig, sodass nach einem Morgen mit den Kleinen im „Spölhuus“ und im Schwimmbad wieder Strand angesagt ist. Und während die Lütten noch in der Sandburg toben, gönnen sich die mittlerweile tiefenentspannten Eltern einen Sundowner in der Strandhalle auf den Dünen. Die Sonne versinkt in der Nordsee, das Stimmungsbarometer schwingt auf Hoch, und es fällt der für Inselgäste typische Satz: „Lass uns gleich morgen fürs kommende Jahr buchen.“

Langeoog

Anreise: Langeoog wird von der Schifffahrt Langeoog (www.schiffahrt-langeoog.de) von Bensersiel aus bis zu neunmal täglich tidenunabhängig angefahren. Bensersiel erreicht man bequem mit dem Auto oder auch mit der Nordwestbahn.

Unterkünfte: Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und -häuser findet man über die Homepage der Inselgemeinde unter www.langeoog.de. Hier können auch Strandkörbe reserviert oder Tipps zu Veranstaltungen abgerufen werden.

Tipps: Die Insel ist bevorzugtes Urlaubsziel für Familien mit Kindern, aber auch wer keinen Nachwuchs hat, kommt auf Langeoog auf seine Kosten. Zwar herrscht hier keine Ballermannatmosphäre, aber in der „Düne 13“ geht auch mächtig die Post ab. In den Dünen gelegen, hat die urige Kneipe einen guten Ruf beim amüsierfreudigen jüngeren Publikum. Andere Locations, zum Beispiel das „Fässchen 2.0“ im Ort oder der „Dwars Looper“, wo das Jever aus dem Fass kommt, sind einen Besuch wert. Trefflich speisen lässt sich unter anderem in der Alten Post oder im Seekrug mit wunderbarem Blick auf das Meer und lokalen Produkten. Fischliebhaber kommen bei Fisch-Klette auf ihre Kosten. Um das gute Essen wieder abzuarbeiten, empfiehlt sich die 9,5 Kilometer lange Radtour zum Ostende. Auf dem Weg zur Seehundbeobachtungsstation liegt die Meierei . Selbst gemachte Dickmilch mit Zucker, Zimtzucker oder Sanddornsaft und Schwarzbrot sind empfehlenswert. Unbedingtes Muss ist eine Führung im Weltnaturerbe Wattenmeer. Außerdem bietet die Schifffahrt Touren zu anderen Inseln an. Dabei lässt sich leicht feststellen, dass es auf Langeoog am schönsten ist.

Fazit: Langeoog ist Entspannung pur für Familien, aber auch für Alleinreisende und Paare. Ein Besuch wird unweigerlich einen zweiten nach sich ziehen.

Das Wahrzeichen Langeoogs: der Wasserturm. (Dietmar Kröger)

Spiekeroog verzaubert mit Geschichte, Kultur und Natur

Von Marcus Tackenberg

Nur ein paar Wagemutige fanden sich an einem Wintertag um 9.45 Uhr vor der Fähre „Spiekeroog I“ am Anleger in Neuharlingersiel ein. Der Wetterdienst sollte recht behalten mit seiner Warnung vor Sturmböen und Schneefall im Norden. Wer dennoch übersetzte, erlebte draußen einen bitterkalten, aber in den „guten Stuben“ der Insel gemütlichen Wintertag auf Spiekeroog.

Allein der Fußmarsch über den Deich vom Inselhafen ins Dorf erfordert bei gefühlten minus zehn Grad, hartem Ostwind und peitschendem Regen gute Konstitution. Da liegt das Lokal „Teetied (in’t Witthuus)“ am Ortseingang genau richtig, um sich bei Ostfriesentee und Rührei auf Schwarzbrot erst einmal für den Tag zu stärken. Feines Geschirr wird aufgetragen, selbst das verzierte Messing-Stövchen macht Eindruck.

Doch wie geht man jetzt vor? Ich gebe ein Kluntje – so nennen Ostfriesen den Kandiszucker – in die Tasse und gieße den heißen Tee darüber. Es knistert verheißungsvoll. Dann lasse ich mit einer Mini-Kelle („Rohmlepel“) die Sahne vorsichtig hineinplumpsen. So weit alles richtig gemacht. Leider setze ich mich danach doch noch dem süffisanten Lächeln der Bedienung aus. Ich rühre die Sahnewolke – „Wulkje“ – mit dem Löffel um und zerstöre damit die heilige Zeremonie. „Das passiert jedem Touristen beim ersten Mal“, erklärt mir die freundliche Servicekraft. „Echte Ostfriesen genießen die drei Phasen des Tees: erst das Sahnewölkchen, dann den herben Geschmack und am Ende die Süße vom Boden der Tasse.“

Draußen vor dem Rathaus hat sich inzwischen eine kleine Gruppe Einheimischer mit ihren Kindern eingefunden.  Der damalige Bürgermeister Bernd Fiegenheim freut sich über die rege Teilnahme am traditionellen Frühjahrsputz. „Einmal im Jahr vor Saisonbeginn sammeln wir Müll, der auf Plätzen und Wegen liegen geblieben ist“, erklärt mir ein kleines Mädchen. Der Bürgermeister spricht von einer besonderen Verantwortung gegenüber der Umwelt und lobt das gesellige Miteinander der Insulaner.

Der Weg zum Meer führt über einen verschlungenen Pfad mitten durch die Dünen. Eine Strandpromenade wie auf anderen Inseln fehlt – Flanieren ist hier nicht angesagt. Dafür lockt der „Utkieker“, eine große Bronzeplastik auf der Aussichtsdüne. Unten am Strand fegt der Sturm den Sand vor sich her, die Wellen brechen sich mit lautem Getöse. Ein Naturschauspiel, das die wenigen Spaziergänger fasziniert. Der Rückweg ins Dorf führt über das InselBad&DünenSpa, einem Wohlfühl-Badetempel, der mit Massagen, Bädern, Sauna, Dampfbad und Thalassobehandlungen den Körper verwöhnt. Nebenan befinden sich eine Sporthalle, Kurmittelhaus, Inselkino und die „Kogge“ mit der Touristeninformation. Alles dicht beisammen am Rand der Dünen, wodurch der urige Ortskern erhalten bleibt.

Ein Veranstaltungszettel weist auf eine Orgelvesper um 17 Uhr in der Alten Inselkirche hin. Auf dem Weg liegt praktischerweise das Restaurant „Capitäns Haus“, wo eine köstliche „Lachsforelle mit Rucola-Champignon-Gemüse an Weißweinschaum“ den Gaumen verwöhnt. Hier arbeitet Lisa Brüggemann, geborene Deepen. Die 31-Jährige ist eine waschechte Spiekeroogerin, die auf der Insel die Hermann-Lietz-Schule, ein Gymnasium mit Internat, besuchte und dort ihren späteren Mann, einen Duisburger, kennenlernte. „Man kommt hier zu sich selbst, die Lebensqualität ist enorm“, beschreibt die hübsche Insulanerin den Reiz ihrer Heimat. „Kein Stress, kein Schickimicki, keine Autos.“ Klingt wie die Jever-Werbung. Ruhe, Abgeschiedenheit und Naturbelassenheit – das wüssten viele Urlauber zu schätzen. Und wenn sie mal Lust auf Disco oder asiatisches Essen hat? „Dann fahre ich eben aufs Festland“, sagt Lisa.

Die Insel setzt Prioritäten: Sogar Radfahrer und Hundehalter werden nicht so gern gesehen. Dafür ist Spiekeroog kulturverrückt: Blues-Workshop, Jazzfestival, Dünensingen, Kurparkkonzerte, Musiktage, Papierbootregatta, Zirkus Tausendtraum – da ist für jeden etwas dabei. Ausgerechnet das Künstlerhaus, einstiges Vorzeigeobjekt des inzwischen insolventen Bremer Reeders Niels Stolberg, steht seit einigen Jahren leer. „Schade, das war eine echte Bereicherung“, sagt Lisa Brüggemann. „Aber das Haus war zu überdimensioniert.“ Jetzt soll das Künstlerhaus zur „Zukunftsschmiede für das Weltnaturerbe Spiekeroog“ ausgebaut werden. Der Wilhelmshavener Meeresbiologe Roger Staves sucht Mitstreiter für sein innovatives Konzept.

Wegen einer weiteren Teestunde verspäte ich mich in der Alten Kirche. Miniatursegelschiffe und Kronleuchter hängen von der Decke und künden von der Historie der Insel, die bereits 1398 erstmals urkundlich erwähnt wurde – in einem Vertrag zwischen Häuptling Widzel und dem Herzog von Bayern und Herrn von Friesland. Darauf noch einen Kruiden (ostfriesischer Kräuterbitter) im „Blanken Hans“, bevor es wieder auf die Fähre geht.

Spiekeroog

Anreise: Der Fährort Neuharlingersiel ist mit dem Auto über Autobahn und Landstraßen gut zu erreichen und hat zudem einen schmucken Hafen, in dem viele Krabbenkutter liegen. Bequem ist aber auch die Anreise mit der Nordwestbahn, die ab Esens einen Bus-Shuttle direkt zum Anleger anbietet. Die Fähren sind tidenabhängig, sie verkehren mehrmals täglich zu verschiedenen Zeiten. Den Fahrplan findet man unter www.spiekeroog.de/buchen.

Inselfakten: Weniger als 800 Einwohner leben auf einer Fläche von 18,25 Quadratkilometern. Rund 90.000 Urlauber besuchen die autofreie Insel im Jahr. Spiekeroog besitzt einen vergleichsweise üppigen Baumbestand, eine weite Dünenlandschaft und ein großzügiges Naturschutzgebiet.

Tipps: Im urigen Ortskern ist ein Besuch der alten Inselkirche Pflicht. 1696 erbaut, ist sie das älteste Gotteshaus der Ostfriesischen Inseln. Im Innern beeindruckt eine Pietà, die von einem 1588 gestrandeten Schiff der spanischen Armada stammen soll. Einmalig ist auch eine Fahrt mit der Museums-Pferdebahn zum Westend. Gemütliche Teezeremonien versprechen das „Teetied“ oder das „Insel-Café“. Leckere Fischgerichte gibt es gleich nebenan im „Capitäns Haus“. Sehenswert ist das Nationalpark-Haus Wittbülten mit seinem Pottwal-Skelett. Jedes Jahr im Frühling findet das Internationale Jazzfestival statt.

Fazit: Die Insel ist genau richtig für spazierfreudige Naturliebhaber, die Kultur und Kulinarik schätzen. Auch Familien finden hier Ruhe.

Herrlich: Für einen Ostfriesentee nimmt man sich Zeit - besonders, wenn er so liebevoll kredenzt wird wie im „Teetied“. (Marcus Tackenberg)

Draußen fällt Schnee auf die alte Kirche. (Marcus Tackenberg)

Die Insulaner starten eine Putzaktion vor Saisonbeginn. (Marcus Tackenberg)

Wangerooge – Insel der Entschleunigten

Von Michael Schiffbänker

Die Insel Wangerooge ist seit 1978 ein staatlich anerkanntes Nordseeheilbad. Netter Titel. Aber was ist das Besondere an der östlichsten der sieben bewohnten Inseln vor der ostfriesischen Küste?

„Erholung ist eine Insel“, heißt der Slogan, mit dem die Verwaltung auf Wangerooge für ihre Insel wirbt. „Unheimlich entschleunigend“, findet Pressesprecherin Marion Kohls das. Erholung und Entschleunigung, das sind die Versprechen des Inselmarketings an die Urlaubsgäste. Bis zu 200.000 Gäste verzeichnet die Insel jährlich. Tagesgäste inklusive. Etwa 60 Prozent von ihnen sind laut Verwaltung Wiederholungstäter, kommen also immer wieder und wollen nur das eine: sich erholen.

Angela Karthaus gehört zu ihnen. Seit mehreren Jahren reist sie jedes Frühjahr mit einer Gruppe von Frauen an. Es sind Frauen, die sich für eine Auszeit auf Wangerooge bei der katholischen Familienbildungsstätte in Osnabrück angemeldet haben. Sie stehen an Bruchstellen ihres Lebens, wie Karthaus sagt. Müssen mit Verlusten klarkommen und mit neuen Lebenssituationen. Die Insel helfe ihnen, sagt Karthaus. „Wenn ich zum Meer komme, fließen die Träume, und ich lasse das Festland mit seinen Sorgen und Verpflichtungen hinter mir.“

Tatsächlich ist das Festland auf Wangerooge weiter weg als auf anderen Inseln (mit Ausnahme von Borkum). Paradoxerweise trägt die Insel das Festland jedoch im Namen. Er führt das altgermanische „Wanga“ für Wiese, Ebene mit dem friesischen Wort „og“ für Insel zusammen und bedeutet somit in etwa „die Insel vor dem Festland“. Dass es trotzdem weit weg erscheint, liegt an der Anreise. Nachdem die tideabhängige Fähre die Gäste übergesetzt hat, nimmt sie die Inselbahn auf, deren Gleise durch die wogenden Salzwiesen verlaufen. Autos gibt es nicht. Lediglich ein paar Elektrowagen.

Wangerooge ist die Insel der kurzen Wege. Am kürzesten ist der zum Wasser: An der Promenade im Ort beginnt der Strand. Bis zu 1.300 Strandkörbe stehen dort im Sommer. Damit hätte jeder Insulaner mehr als einen Korb für sich. Tatsächlich aber sind sie alle von Urlaubern gebucht. Für die Insulaner ist das lebenswichtig. Immerhin arbeiten mehr als die Hälfte von ihnen im Fremdenverkehr und im Gaststättengewerbe. Auch dort lautet ihr Erfolgsrezept: Entschleunigung.

Das bemerken die Gäste schon am Fähranleger. „Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt“, heißt es dort auf einem Schild. Gott hätte demnach wohl seine Freude gehabt an diesem ganz und gar entschleunigten Eiland in der Nordsee.

Wangerooge

Anreise: Mit der Bahn geht es bis Sande, von dort fährt ein Bus zum Anleger nach Harlesiel, ehe die tideabhängige Fähre die Reisenden mehrmals am Tag nach Wangerooge übersetzt. Infos auf www.bahn.de und www.nordwestbahn.de.

Inselfakten: Knapp 1.300 Einwohner (Stand: Ende 2013) leben auf einer Inselfläche von 7,94 Quadratkilometern. Wangerooge gehört als einzige der bewohnten Ostfriesischen Inseln nicht zur Ostfriesischen Landschaft, sondern ist historisch Teil des friesischen Jeverlandes.

Unterkünfte: Die Verwaltung hat eine Gastgeberdatenbank eingerichtet: www.westturm.de.

Tipps: Erstens:  Waffeln futtern im Kreativ-Café. Zweitens:  Zum Ostende wandern und am Strand nach Bernstein suchen (für Optimisten). Drittens: Heiraten im alten Leuchtturm (nur einmal empfohlen).

Fazit: Wangerooge eignet sich mit seinen Schullandheimen und der Jugendherberge „Westturm“ vor allem für Klassenfahrten, ist aber auch ein ideales Ziel für den Familienurlaub. Wer eine Auszeit sucht, ist richtig, sollte allerdings am besten außerhalb der Saison anreisen.

Der alte Westturm, erbaut 1932/33, wird heute als Jugendherberge genutzt. (dpa)

3. Die deutsche Ostseeküste

Erholung, Geschichte,  Kultur von Flensburg bis Usedom

Von Norbert Meyer

„Willkommen in unserem Land“, sagte der Mann in Uniform. Gerade hatte er Pässe, Papiere und Auto kontrolliert. Es war Oktober 1987, sein Land die DDR, und wir – drei junge Journalisten aus dem Westen und ein Bekannter – waren am Grenzübergang bei Lübeck gerade im Begriff, die Ostseeregion im anderen Deutschland in einer Woche Urlaub kennenzulernen.

Erinnerungen an diese Reise haben sich festgebrannt. Wachturm und Stacheldraht sogar am Strand Richtung Polen, verfallene Altstädte, rumpeliges Kopfsteinpflaster, überteuerte Interhotels, unter skurrilsten Vorwänden geschlossene Lokale. Aber auch das: Winken in Warnemünde beim Start einer Kreuzfahrt für Werktätige, intakte Natur, traumhafte Strände, real existierendes studentisches Nachtleben, Ernst Barlachs beeindruckendes Haus in Güstrow, ergraute, aber noch zu rettende Bäder-Architektur auf Rügen und Usedom.

Seitdem ist die Ostseeküste der Bundesrepublik durch die Vereinigung 1990 von 535 auf 2.247 Kilometer angewachsen und das Land Mecklenurg-Vorpommern dank enormer Investitionen zur beliebtesten Urlaubsregion neben Bayern geworden.

Von weißen Badestränden über lange Fjorde (wie Flensburger Förde und Schlei) bis zu schroffen Steilküsten wie auf Rügen bietet die deutsche Ostsee ein Panorama faszinierender Landschaften. Die Namen Lübeck, Rostock, Wismar und Stralsund stehen für traditionsreiche Hansestädte mit historischen Häfen. Fehmarn, Poel, Hiddensee, Rügen und Usedom sind einzigartige Inseln. Dazu Halbinseln wie Wustrow und Darß/Zingst mit stürmischer Ostsee-Seite und artenreichen Boddengewässern. Von der uralten Fischertradition zeugen der Heringszaun in Kappeln oder die Holzboote auf den Stränden auf Usedom. Und die bei Touristen beliebten Verkaufsstände mit Räucheröfen.

Störche kommen jedes Jahr wieder, im Frühjahr und Herbst rasten massenhaft Kraniche in den Feuchtgebieten hinter der Küste. Dieses grandiose Naturschauspiel lockt neuerdings immer mehr Beobachter und Fotografen an.

Auch die Backsteingotik fasziniert. Mit der Größe ihrer Kirchen traten die Hansestädte an der Ostsee einst in einen Wettstreit um ihre Bedeutung. An Lübecks Marienkirche kommt in Deutschland keine andere ihrer Art heran. Dabei ist sie vergleichsweise schlicht, ganz anders als die Klosterkirche in Bad Doberan. Besonders in Wismar, dessen Altstadt wie die von Stralsund heute zum Unesco-Weltkulturerbe gehören, hat die politische Wende entscheidend zur Rettung von Kirchen beigetragen.

Eng verknüpft mit der Kultur der Region sind auch bekannte Namen: Caspar David Friedrichs Gemälde der Kreidefelsen auf Rügen hat Generationen von Deutschen ein Ideal der Ostsee geliefert. Die Literatur-Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann, Thomas Mann und Günter Grass leben und lebten hier. In ihren Werken spielt das Baltische Meer eine wichtige Rolle. Das gilt auch für Autoren wie Uwe Johnson, Alfred Andersch oder Hans-Werner Richter, in deren Büchern nicht nur die schöne Seite der Ostsee beleuchtet wird.

Dass es dort auch heute Probleme gibt, werden Urlauber spätestens dann feststellen, wenn sie mit ihrem Auto bei der An- und Abreise während der Hochsaison im Stau stehen. Der Norden und Nordosten Deutschlands ist mit der Bahn nicht schnell und bequem zu erreichen. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Region hinter der Küste oft geprägt von hoher Arbeitslosigkeit und Landflucht. Nach dem Niedergang des noch zu DDR-Zeiten prägenden Schiffbaus sind industrielle Arbeitsplätze rar geworden. Je näher man der polnischen Grenze kommt, desto länger dauert der Winter – und trotz der Bemühungen um Ganzjahresurlauber ist die Touristensaison kurz.

Dennoch geht es vielen Menschen von hier wie Bundespräsident Joachim Gauck, dem Ehrenbürger von Rostock: Sie sind ihrer Heimat verbunden. Wer als Besucher durch die von der Eiszeit geformten Hügellandschaften in der Holsteinischen Schweiz und Mecklenburg oder durch die schattigen Alleen Pommerns fährt, um ans Meer zu gelangen, wird dies nachempfinden.

„In Mecklenburg gehen die Uhren anders“, lautet ein altes Sprichwort, das auf die Rückständigkeit des Landes vor der Ostsee anspielt. In der heutigen stressgeprägten Zeit ist viel von Entschleunigung die Rede, die hier möglich ist, aber auch im benachbarten Schleswig-Holstein und Vorpommern.

Ein Ostsee-Panorama wie aus dem Bilderbuch: Stralsund, von der Fähre nach Hiddensee aus betrachtet. Das Segelschiff im Hafen der Hansestadt ist die Gorch Fock I. (Norbert Meyer)

Hochsaison am Timmendorfer Strand. (dpa)

Von Flensburg bis Fehmarn

Von Constantin Binder

Zwischen Flensburg und Fehmarn erstreckt sich der nördlichste Teil der deutschen Ostseeküste. Maritimes Zentrum: Kiel – Landeshauptstadt, Universitätssitz, Dienstleistungsstandort, Fährhafen, Urlaubsziel.

Kiel ist eine spröde Schönheit. Die rot geklinkerten Arbeiterwohnblöcke aus den 1920ern, die typisch westdeutsche Fußgängerzone, das einfallslose Uni-Hochhaus: Vieles in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt ist eher nüchtern, zumal von der historischen Altstadt seit den Bombennächten des Zweiten Weltkriegs kaum noch etwas übrig ist.

Dann aber ist da dieser Übergang von der Innenstadt zur Kiellinie, der Uferpromenade entlang der Kieler Förde. Vorbei am Schloss führt der Weg durch den neu gestalteten Schlossgarten über eine Brücke zum Wasser. Rechter Hand grüßen die Wimpel zahlreicher Segelboote, linker Hand die Seehunde im Außenbecken des Aquariums, und in der Regel weht einem spätestens hier der salzige Seewind Urlaubsgefühle ins Gesicht: kleine Fluchten selbst für Kieler. Es sei denn, zur alljährlichen Kieler Woche, jener einzigartigen Kreuzung aus Volksfest und Segelregatta im Juni, sind gerade wieder drei Millionen Besucher in der Stadt.

Ein Kleinod an der Kieler Förde ist der Alte Botanische Garten, ganz in der Nähe zwischen der frisch renovierten Kunsthalle und der Uni-Klinik. Auf verschlungenen Pfaden lässt sich hier eine Auszeit vom Trubel der Großstadt nehmen, während nur wenige Meter entfernt die hochhaushohen Autofähren nach Göteborg oder Oslo ein- und auslaufen, die in Kiel fester Bestandteil des Stadtbildes sind. Grüne Inseln dieser Art gibt es oft in Kiel: nahe der Innenstadt etwa der schöne Schrevenpark; parallel zur Kiellinie, etwas hinter dem Landtag, das Düsternbrooker Gehölz, ein weitläufiger Park mit altem Baumbestand. Einen Abstecher lohnt die Forstbaumschule, ein Landschaftspark, dessen Ursprünge auf das Jahr 1785 zurückgehen und dessen gleichnamiges Ausflugslokal mit seinem großen Biergarten Einheimische wie Touristen anzieht.

Zurück an der Kiellinie führt der Weg am Marinehafen vorbei bis zur Schleuse Holtenau, der östlichen Ein- und Ausfahrt des 1895 eröffneten Nord-Ostsee-Kanals. Von der kleinen Personenfähre, die in den nördlichen Stadtteil Holtenau übersetzt, lässt sich das Geschehen in der Schleuse bestens beobachten; die benachbarte Hochbrücke bietet dafür den besseren Weitblick. Hinter Holtenau liegt Friedrichsort mit dem Falckensteiner Strand, an dem es sich vorzüglich planschen und baden lässt – mit Blick auf die andere Seite der Förde.

Wer dorthin fahren will, kann am Hauptbahnhof oder an einer der drei Brücken an der Kiellinie die Fußgängerfähre nach Laboe nehmen und über die Förde schippern. Dort liegt, im Schatten des 68 Meter hohen Marine-Ehrenmals, das in den Jahren 1927 bis 1936 als Gedenkstätte für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Marinesoldaten errichtet wurde, das U-Boot 995 aus dem Zweiten Weltkrieg – beides Relikte aus den Zeiten, als Kiel bedeutendster deutscher Marinehafen war. Wer frei von Klaustrophobie ist, kann das U-Boot besichtigen; wer frei von Höhenangst ist, sollte aber eher den deutlich lohnenswerteren Aufstieg aufs Mahnmal wagen. Die Aussicht auf Kiel und die Küste ist phänomenal; sogar die dänischen Inseln – keine 50 Kilometer Luftlinie entfernt – lassen sich bei klarer Sicht am Horizont ausmachen.

Apropos Dänemark: Wer sich entlang der Küste in Richtung des kleinen Königreichs aufmacht, wird schnell feststellen, dass Schleswig-Holsteins Nordosten viele weitere idyllische Flecken zu bieten hat. Eckernförde etwa, von wo aus sich in jedem Fall ein Ausflug landeinwärts zum Wikinger-Museum Haithabu lohnt. Der Ort war im Mittelalter einer der wichtigsten Handelsplätze der Wikinger und gilt als erste Stadt Nordeuropas. Das moderne Museum zeigt zahlreiche Fundstücke; für kleine und große Kinder bietet ein rekonstruiertes Wikingerdorf etliche Abenteuer zum Mitmachen.

Nach einem Abstecher in die frühere Bischofsresidenz Schleswig mit dem barocken Schloss Gottorf, das heute zwei Landesmuseen beherbergt, führt der Weg entlang der Schlei zurück Richtung Küste ins malerische Kappeln. Für einen Stadtbummel der besonderen Art bietet sich unterwegs Arnis an: Was mit seiner lang gezogenen Dorfstraße und den 300 Einwohnern wie ein Fischerörtchen anmutet, ist formal Deutschlands kleinste Stadt – ein Resultat der Hartnäckigkeit ihres früheren Bürgermeisters, der bei der Gebietsreform 1934 auf Stadtrechte für den kleinen Flecken pochte.

Nordwestlich von Kappeln, unmittelbar vor der dänischen Grenze, liegt dann Flensburg, das deutlich mehr als nur Punkte für Verkehrssünder zu bieten hat – vor allem einen malerischen Hafen und eine beschauliche Altstadt. Kurz vorher empfiehlt sich ein Abstecher zum prachtvollen Wasserschloss Glücksburg, einem der bedeutendsten Renaissanceschlösser Nordeuropas. Und das nicht nur architektonisch, sondern auch politisch: Dem Haus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg entstammen die Monarchen Dänemarks und Norwegens. So nah ist Skandinavien hier.

Grüne Inseln am Wasser: Am Ufer der Förde ist Kiel am schönsten. Vorne in der Mitte die Kiellinie mit dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung samt Forschungsschiff und Seehundbecken; rechts davon der Alte Botanische Garten. (Imago / blickwinkel)

Wikinger vor dem Schleswiger Dom: Aus dem nahe gelegenen Haithabu segeln Museumsbesucher über die Schlei. (Imago / nordpool)

600 Meter misst die Lange Straße in Arnis. Das macht sie zur mit Abstand längsten Straße in Deutschlands kleinster Stadt. (dpa)

Von Fehmarn bis Boltenhagen

Von Heiko Schlottke

Sommer und Sonne suchen die Feriengäste in den reizvollen Badeorten der Lübecker Bucht. Die 215.000-Einwohner-Stadt, die diesem westlichen Teil der Mecklenburger Bucht ihren Namen gab, hat zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter Konjunktur.

Denn zu ihr, der „Königin der Hanse“, fällt wohl jedem etwas ein: vor allem Holstentor, Marzipan, historische Altstadt sowie beeindruckende Kirchen, die Lübeck zur „Stadt der sieben Türme“ werden ließen; das reiche Kulturleben, nicht zuletzt die Museen (kein Wunder, dass die wasserumflossene Altstadt seit 1987 zum Weltkulturerbe der Unesco gehört). Und gewiss auch die drei Nobelpreisträger – Thomas Mann (Literatur/1929), Willy Brandt (Friedensnobelpreis/1971) und Günter Grass (Literatur/1999) –, mit denen sich die Stadt schmückt.

Besonders reizvolle Aspekte der Altstadt entdeckt der Tourist oft erst auf den zweiten Blick: die Gänge, Höfe und Torwege, von denen es hier noch immer rund 90 gibt. Ihre Geschichte und manchmal wohl auch ihre Substanz reichen zurück in die mittelalterliche Hansezeit. Kleine Buden und Häuserzeilen, erbaut einst auf den Rückseiten der Bürgerhäuser, erreichbar oft nur durch einen engen, niedrigen Durchgang im Straßenhaus. Diese Durchgänge mussten nur so breit sein, dass ein Sarg hindurch passte – weiß jedenfalls ein Fremdenführer zu berichten. Was damals Wohnraum für die rasch wachsende Bevölkerung der prosperierenden Hansestadt und vor allem für Arme bestimmt war, ist heute oft restauriert und zum Wohnen sehr beliebt.

Besucher sollten sich diese wie Puppenhäuschen wirkenden Ensembles unbedingt ansehen. Etwa den Von-Höveln-Gang in der Wahmstraße, im 15./16. Jahrhundert erbaut. Die ursprünglichen Buden wurden 1972 renoviert und dienen heute als Altenwohnungen. Für die sogenannten Höfe gilt das ebenso. Gestiftet wurden sie einst von reichen Lübeckern mit dem Ziel, Arme vor Mietwucher zu schützen – und sich selbst dank solcher Wohltat „einen guten Platz im Himmel“ zu sichern. Besichtigungs-Muss sind der Füchtingshof, eine prächtige frühbarocke Anlage aus dem 17. Jahrhundert, und der im späten Mittelalter gestiftete, im Renaissancestil erbaute Glandorpshof.

Lübeck liegt etwas landeinwärts und ist durch die Trave mit der Ostsee verbunden. Und so auch mit seiner „schönsten Tochter“ Travemünde. Bereits seit dem 14. Jahrhundert gehört der Ort zur Hansestadt, ist weltbekanntes Heilbad, heute zudem großer Fährhafen und Liegeplatz der Viermastbark „Passat“, Museumsschiff und Wahrzeichen zugleich.

Nach einem Spaziergang entlang der Steilküste, dem Brodtener Ufer, erreicht man Niendorf. Im kleinen Hafen wird Fisch direkt vom Kutter angeboten. Das Seebad Timmendorfer Strand bietet als besondere Attraktion mit dem Sea Life ein weitläufiges Aquarien-Ensemble. Weiter Richtung Norden liegt Scharbeutz, das neben Strand, Dünen und Freizeitaktivitäten mit der Ostsee-Therme Gäste umwirbt. Das anschließende Haffkrug ist das älteste Seebad der Lübecker Bucht.

Mit ruhigen Stränden wie die übrigen Bäder wirbt auch Sierksdorf. Und mit dem Hansapark, Deutschlands einzigem großen Erlebnispark am Meer. Das Hafenstädtchen Neustadt ist Heimat vieler Segel- und Fischerboote. Es hat seine Wurzeln im Mittelalter. Sehenswert sind die Kirche am Markt, schätzungsweise aus dem Jahr 1244, das einzig erhaltene mittelalterliche Stadttor in Ostholstein und der Pagodenspeicher am Hafen.

Grömitz am Nordrand der Lübecker Bucht hat nicht nur eine der längsten Seebrücken (398 Meter) Deutschlands. An ihrem Kopf befindet sich eine Tauchgondel. Mit einem Gedenkstein erinnert wird in der Gemeinde an die Cap-Arkona-Katastrophe; das Schiff war am 3. Mai 1945 kurz vor Ende des Krieges durch britische Flugzeuge versenkt worden, wobei die meisten der an Bord befindlichen etwa 4.600 KZ-Häftlinge ums Leben kamen. Großenbrode an der äußersten Spitze der Lübecker Bucht lockt mit feinem Sandstrand und unberührten Steilküsten. Dazu mit viel Sonnenschein wie die nahe Insel Fehmarn.

Etwa 30 Kilometer östlich von Lübeck liegt an der Mecklenburger Bucht Boltenhagen, drittältestes Ostseebad Deutschlands. In den 30er-Jahren baute die Wehrmacht die Erprobungsstelle Tarnewitz für Flugzeug- und Raketenbewaffnung. Zu sehen sind noch heute die einstigen Ziele: große Betonklötze, die aus der See ragen. Nach dem Krieg entstand in Boltenhagen das erste FDGB-Ferienheim der DDR an der Ostsee. Nach 1990 wurde die Bäderarchitektur liebevoll restauriert, entstanden Tausende neue Gästebetten.

Liebevoll restauriert sind viele alte Häuser in Lübecks Altstadt. (Imago / Hoch Zwei Stock/Angerer)

Von Wismar bis Barth

Von Christian Schaudwet

Die blühenden Landschaften, die Helmut Kohl versprach, liegen an der Ostsee. Zumindest, was Rostock betrifft, hat der frühere Bundeskanzler mit seiner oft belächelten Prognose recht behalten: Rostock gedeiht. Während die Einwohnerzahl Mecklenburg-Vorpommerns sinkt, legte die Hansestadt als wirtschaftliches Zentrum des Bundeslandes 2013 bei sinkender Arbeitslosigkeit an Einwohnern zu.

Das kann man sehen: Rund um Rostock, das bis 2016 wohl auf fast 206.000 Einwohner anwachsen wird, entstehen Wohnungen in besten Lagen, besonders entlang der Warnow, die durch die Stadt hinauf zum schmucken Städtchen Warnemünde und dort in die Ostsee fließt. Vorbei am Stadthafen, in dem zum maritimen Festival Hanse Sail bald wieder die Traditionssegler festmachen werden. Vorbei an Fischkuttern im Alten Strom, aus denen Touristen sich Krabbenbrötchen reichen lassen. Und vorbei am Seehafen, wo in Nachbarschaft der Bundesmarine Fähren und Frachter ablegen.

Es läuft gut für Rostock: Die nach der Wende grassierende Arbeitslosigkeit ist nicht besiegt, aber sie schmerzt weniger. Die Arbeitslosenquote in der Hansestadt hat sich in den vergangenen zehn Jahren auf knapp zehn Prozent halbiert. Nicht zuletzt, weil in dieser Zeit mehr als 50 neue Unternehmen dazukamen, darunter der Flugzeugausrüster Diehl Aerospace, ein Ikea-Callcenter und der Blechverarbeiter Rottach. Aufwind spürt auch der Windkraftanlagenhersteller Nordex, der in Rostock sein Werk ausgebaut hat, um größere Rotorblätter fertigen zu können.

Kein Grund zum Ausruhen, warnt Christian Weiß, der Chef der Gesellschaft für Wirtschafts- und Technologieförderung Rostock. Es müsse viel getan werden, um „auch zukünftig mit unseren Standortvorteilen wie dem Seehafen, der Universität und den Technologieeinrichtungen zu punkten“. Wie in anderen Wirtschaftszentren fehlen in Rostock Fachkräfte. Die Wirtschaftsförderer werben deshalb um Ortsfremde.

Zu bieten hat ihnen die Stadt einiges, wie der anschwellende Touristenstrom belegt. Besucher, die in die architektonisch reiche und seit der Wiedervereinigung nahezu komplett sanierte zweitgrößte deutsche Ostsee-Stadt mit der ältesten Universität des baltischen Raums kommen, sehen vom Aufleben der Unternehmen wenig. Dabei sind sie selbst einer von Rostocks wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. 2013 schaffte die Hansestadt einen neuen Rekord: Mit 1,8 Millionen lag die Zahl der Übernachtungen um 6,8 Prozent höher als im Vorjahr. Es sollen noch mehr werden. Die Touristik-Vermarkter wollen die Kunde verbreiten, dass Rostock auch zu kälteren Jahreszeiten eine Reise wert sei.

Zumal sich beiderseits der Warnow-Mündung Attraktion an Attraktion reiht. Im Westen lockt das mondäne Seebad Heiligendamm mit dem hübschen Bad Doberan im Hinterland, das jährlich die „Zappanale“, ein internationales, dem 1993 verstorbenen amerikanischen Rockmusiker Frank Zappa gewidmetes Festival ausrichtet.

Weiter westlich, noch vor der Hansestadt Wismar, werden Landschaft und Leben ruhiger. Idyllisch abgeschieden liegt dort das Salzhaff hinter der Halbinsel Wustrow. Die Bucht war unter dem DDR-Regime eines der wenigen Seegewässer, auf denen Windsurfen erlaubt war. Die offene See war für die Brettsegler wegen Fluchtgefahr tabu – einige entkamen trotzdem übers Wasser.

Mitleid verdient, wer nur ein, zwei Wochen hat, um die Gegend zu erkunden. Östlich von Rostock liegt, geformt wie ein Kleiderbügel, die Halbinselkette Fischland-Darß-Zingst. Kreative zog sie schon Ende des 19. Jahrhunderts an. 1894 gilt als Geburtsjahr der Künstlerkolonie Ahrenshoop. Heute leitet Gerlinde Creutzburg das Künstlerhaus Lukas, in dem sich Stipendiaten für je vier Wochen ihrem Schaffen widmen können. „Der Tourismus ist etwa zeitgleich mit der Kunst nach Ahrenshoop gekommen“, sagt Creutzburg. Das Verhältnis der beiden aber sei zwiespältig. Man lebe gut von- und miteinander, aber viele, die jetzt Grundstücke um Ahrenshoop kauften, seien an Kunst zu wenig interessiert, sagt Creutzburg. „Die Entstehung von Kunst braucht Förderer.“ Creutzburg kämpft darum, Ahrenshoop als Arbeitsort für Künstler zu erhalten. Ausgang ungewiss.

Abgeschiedene Idylle: das Salzhaff an der mecklenburgischen Küste. (Imago / Imagebroker)

Von Stralsund bis Greifswald

Von Constantin Binder

Das Schönste von Greifswald ist der Wall, der sich eng um die Altstadt schmiegt und wieder so aussieht, wie es der Botantik-Professor Julius Münter im 19. Jahrhundert beabsichtigt hatte; für 6,1 Millionen Euro wurde deshalb gerodet, gebaggert und neu gepflanzt - ihren Stellenwert als grüne Oase soll die frühere Stadtbefestigung nicht verlieren.

Wer vom Wall aus in die Stadt spaziert, wird schnell hanseatische Geschichte atmen, erst recht am Marktplatz, der mit seinen backsteingotischen Giebelhäusern einer der schönsten in Deutschland ist. Direkt nebenan: das lohnende Pommersche Landesmuseum.

Der maritime Charakter der Hanse- und Universitätsstadt offenbart sich am idyllischen Hafen am Flüsschen Ryck. Dort lohnt sich die Einkehr in der Hornfischbar auf dem einstigen Dampfeisbrecher „Pomeria“. Für Stress sorgt hier allenfalls die Sorge, die Kinder könnten versehentlich über Bord gehen. Gut sichtbar ist hier die Marienkirche, die die Greifswalder liebevoll „Dicke Marie“ nennen. Außer ihr gibt es noch den „Kleinen Jakob“ und den „Langen Nikolaus“, den 1263 erstmals erwähnten Dom, Wahrzeichen der Stadt und Paradebeispiel der Backsteingotik – ein Muss für jeden Greifswald-Besucher.

Nicht weit entfernt erstrahlt das imposante Hauptgebäude der Universität, 2006 anlässlich des 550-jährigen Bestehens der Hochschule aufwendig restauriert. Von 1631, als König Gustav Adolf die Stadt während des Dreißigjährigen Kriegs einnahm, bis 1815 war Greifswald in schwedischer Hand. Das lernen hier nicht nur die Studenten, das sieht man auch dem zur Schwedenzeit errichteten Gebäude an. Gegenüber auf dem Rubenow-Platz lässt es sich vorzüglich entspannen, vielleicht mit einem Buch und einem Kaffee aus der Fußgängerzone – ganz, wie die Studenten es hier machen.

Vier Kilometer entfernt an der Ryckmündung liegen das Fischerörtchen Wieck und die alte Klosterruine Eldena, die der berühmteste Sohn Greifswalds, der romantische Maler Caspar David Friedrich (1774–1840), vielfach skizziert und gemalt hat. Wieck versprüht idyllisch-ursprünglichen Charme, der leider auf dem Weg zum „Utkiek“ an der Spitze der Mole jäh gestört wird, weil hier für fast 28 Millionen Euro ein riesiges Sperrwerk zum Schutz vor Sturmfluten errichtet wird. Wen es tröstet: Das imposante Bauwerk ist immerhin technisch und architektonisch ausgesprochen raffiniert.

Zwanzig Minuten nordwestlich von Greifswald liegt Stralsund, ebenfalls Hansestadt, ebenfalls von den Schweden geprägt. Stralsund ist das Tor nach Rügen; doch seit 2007 steht es im Schatten der neuen Brücke nach Rügen. Und das im Wortsinn: Die Kirchtürme der Altstadt werden vom 126 Meter hohen Pylon der Rügenbrücke weit überragt. Entsprechend umstritten war der 125 Millionen Euro teure Bau der mit 4.100 Metern längsten Brücke Deutschlands – zumal auch hier gilt: Charme hat sie höchstens für Architekturbegeisterte.

Wer es etwas beschaulicher mag, nimmt die Fähre, die von April bis Oktober zwischen Stahlbrode und Glewitz auf Rügen verkehrt. Von dort aus gelangt man abseits der touristischen Hauptströme nach Putbus, dessen weitläufiger Circus mit seinen kreisförmig angeordneten weißen Häusern dem „Circus“ im englischen Bath nachempfunden ist. Von hier wiederum ist es nur ein kurzer Abstecher ins idyllische Fischerörtchen Lauterbach.

Rügen als größte Insel Deutschlands hätte Attraktionen für einen ganzen Jahresurlaub zu bieten, etwa im mondänen Seebad Binz. Herz und Seele der Insel aber erschließen sich nirgends besser als an den charakteristischen Kreidefelsen. Im Nationalpark nördlich von Sassnitz trifft die Urgewalt der Ostsee seit Jahrtausenden auf die Urtümlichkeit der Küste, das Resultat lässt sich sowohl von der See als auch von Land aus bestaunen.

Zurück in Stralsund lockt vor allem der Alte Markt mit dem historischen Rathaus – insbesondere die aufwendige Schaufassade imponiert. Das gilt auch für das 2008 eröffnete Ozeaneum am Hafen – und die langen Schlangen vor seinem Eingang. Wer nicht anstehen möchte, kann seine Eintrittskarten vorab im Internet buchen – oder einen Abstecher zum schönsten Laden Stralsunds machen. „Keramik + Buch“ in der Fährstraße 27 ist ein Unikat: Während Frank-Peter Reichel im Hinterzimmer Keramikfiguren brennt, empfiehlt Uta Reichel vorne ihren Kunden Bücher. Groß sind weder Sortiment noch Laden, aber dafür hat die Inhaberin auch garantiert jedes Buch gelesen, über das sie redet, und am Ende will man jedes davon haben.

Wer schließlich mit der Fähre nach Hiddensee fährt, kann freilich auch viel guten Lesestoff gebrauchen, vorausgesetzt, er bleibt eine Weile auf dem ruhigen Eiland. Unmittelbar neben, aber eben auch abseits vom rauschenden Rügen ist es auf Hiddensee schon immer etwas stiller gewesen; das hat stets Literaten, Maler, Denker und Eigenbrötler angezogen. Und in der Tat, in den Dünen am Leuchtturm Dornbusch, wo der Wind die Nordspitze Hiddensees umtost, kann man sich der Faszination dieser einzigartigen Küste nur schwerlich entziehen.

Schwedischer Einfluss der jüngeren Vergangenheit: skandinavische Holzhäuser am Greifswalder Jachthafen. (Imago / Arnulf Hettrich)

Von Lubmin bis Ahlbeck

Von Norbert Meyer

Usedom mit seinen 42 Kilometern Sandstrand gehört zu den sonnenreichsten Gegenden in Deutschland. Die Insel an der Mündung der Oder liegt zum Teil in Polen und hat wie das pommersche Festland durch die Grenzöffnung an touristischer Anziehungskraft gewonnen.

Im Laufe eines Sommertages vollziehen manche Mieter in den „Kaiserbädern“ mit ihren Strandkörben eine halbe Drehung. Erst blicken sie nach Osten ins Morgenlicht über der Pommerschen Bucht zur polnischen Nachbarinsel Wolin. Danach folgen die Lichthungrigen dem Lauf der Sonne übers hügelige Land im Süden und Westen Usedoms. Am Ende eines Ostsee-Badetages in Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin füllen sich Strandpromenade und die Lokale in ihrer Nähe. Wer dann noch Sonne und Wasser sucht, den zieht es ans westliche Ufer von Deutschlands zweitgrößter Insel. Nach Ückeritz zum Beispiel, auf die Terrasse des „Cafés Knatter“, wo man am frühen Abend Kitesurfern bei ihrem großen Auftritt zusehen kann. Und Stunden später auch der Sonne, die hier oft spektakulär im Achterwasser versinkt.

Achtern ist hinten. Wer Usedom und seine Region begreifen will, muss selbst eintauchen ins Achterland. Hier gibt es nicht nur unberührte Natur mit überraschend steilen Hügeln, Wäldern und Binnenseen, Reihern und Fischottern, Störchen und Seeadlern. Auch Geschichte lässt sich hier – am besten mit dem Rad – im wörtlichen Sinn erfahren. Alte Häfen und Fischerorte am Stettiner Haff, Peenestrom und Achterwasser, Alleen und Kirchen, Schlösser und Gutshöfe zeugen von langer Siedlungs- und Kulturgeschichte, die Wolf Biermann zu DDR-Zeiten so besang: „Am Peenestrom, am Peenestrom, da liegt ein Wrack aus Holz und Stein. Seit fünf mal hundert gleichen Jahrn die alte Stadt Lassan.“

Im Vergleich dazu ist der heute vorherrschende Tourismus noch jung: Er begann 1820, nachdem Gutsbesitzer von Bülow auf dem Kulm, einer Anhöhe in Heringsdorf, das erste Logierhaus mit freiem Meerblick errichtet hatte. Bülow verkaufte weitere Grundstücke an vermögende Interessenten. Im ersten Logierhaus, dem heutigen „Weißen Schloss“, quartierte sich 1866 das preußische Kronprinzenpaar mit drei seiner Kinder ein, darunter der spätere Kaiser Wilhelm II. In den Jahrzehnten danach entwickelten sich Heringsdorf, Ahlbeck und später Bansin zu Badeorten der noblen Gesellschaft. Viele der damals errichteten Villen und Häuser in Bäderarchitektur sind nach ihrem Verfall zu DDR-Zeiten wieder prächtig herausgeputzt. Erbaut wurden sie oft im Auftrag von Adligen, Kaufleuten oder Bankiers. Zu ihnen kam Wilhelm II. anlässlich seiner Besuche im kaiserlichen Flottenstützpunkt Swinemünde regelmäßig zu Besuch. So entstand der Begriff „Kaiserbäder“. Auch andere illustre Gäste kamen immer häufiger. 1876 war die erste direkte Bahnverbindung zwischen Berlin und der heute in Polen liegenden früheren Kreisstadt Swinemünde hergestellt. Usedom bekam den Beinamen „Badewanne Berlins“. Als Anfang der 1930er-Jahre eine zweigleisige Hubbrücke zum Festland erbaut war, dauerte die Bahnfahrt von und nach Berlin nur noch zweieinhalb Stunden.

1945 zerstörte die Wehrmacht die Brücke, um die Russen aufzuhalten. Das ist bis heute in der Hochsaison Mitursache für viele Autostaus auf dem Weg nach Usedom und besonders auf der Insel. Das „Aktionsbündnis Karniner Brücke“ tritt seit Jahren für die Wiederherstellung einer Schnellbahnverbindung zwischen der deutschen Hauptstadt und der Stadt Swinemünde ein, die seit 2008 durch die Usedomer Bäderbahn schienentechnisch ans deutsche Regionalverkehrsnetz angeschlossen ist.

Auch Rika Harder unterstützt die Forderung des Aktionsbündnisses. Auf ihrem alten Zeesenboot „Romantik“ bietet die Kapitänstochter Segeltörns an, die vom Hafen der Stadt Usedom aus zuerst über den See und dann durch die „Kehle“ hinaus aufs Haff führen und manchmal auch zur Ruine der alten Hubbrücke.

Zeesen mit ihren roten Segeln waren früher typische Fischerboote in Pommern, bevor die Schleppnetze verboten wurden. Heute eignen sie sich für gemächliche Ausflugstouren. „Hier merkt man nichts von diesem Wahnsinn“, sagt die Skipperin, als sie auf die Probleme der Insel mit dem Autoverkehr angesprochen wird. Statt weiter darüber zu reden, zeigt sie ihren Gästen lieber die Seeadler, die manchmal auf der Suche nach Beute hoch über ihr Boot hinwegfliegen.

Das Wahrzeichen Usedoms ist die alte Seebrücke in Ahlbeck. (Norbert Meyer)