Werkstatt Papierflieger: Einfache Modelle, die perfekt fliegen
Author: Bruno Gerber; Ruth Baur
Date: 2014-07-12T22:00:00+00:00
Keywords: Freizeit & Hobby; Freizeit; Haus & Garten
Description: Kurzbeschreibung In den Wind gelegt! Ein einfaches Blatt Papier, ein paar Mal klug gefaltet, und schon segelt der Flieger zur Freude des Betrachters minutenlang im Wind…Das Buch präsentiert 44 neue Papierfliegermodelle in sorgfältig gezeichneten, detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Das Spektrum reicht vom Schülermodell »Schwalbe« bis hin zum kühnen »Asymmetrischen«, von der beschaulich gaukelnden Kassenzettel-»Libelle« bis zum pfeilschnellen Katapult-Flugzeug. 44 Modelle, die Jung und Alt begeistern und bei unterschiedlichen Windverhältnissen perfekt fliegen. Über den Autor und weit
Rights: © 2014 AT Verlag

Werkstatt

Papierflieger

Bruno Gerber
Ruth Baur

Werkstatt

Papierflieger

Modelle, die perfekt fliegen

AT Verlag

Inhalt

Vorwort

Kleiner historischer Rückblick

Die Grundlagen der Technik

Der Auftrieb

Das Trimmen (Feineinstellung)

Flugstrategie

Die Flieger

Grundform Schwalbe

Adler A1–3

Asymmetrischer A4

Bartgeier B1–4

Cirius C1–6

Dädalus D1–4

Eismöwe E1

Eichelhäher E2

Fischadler F1 / 2

Gerfalke G1–4

Habicht H1

Himmelsziege H2

Ibis I1

Jagdfalke J1–8

Kondor K1 / 2

Kolibri K3

Lachmöwe L1 / 2

Libelle L3

Spaceshuttle S1

Vorwort

Im Alter von zwölf Jahren packte mich die Leidenschaft für das Papierfliegerfalten. Die Anleitungsbücher, unter anderem von Mander, Dipple und Gossage (»Papierflieger, Modelle zum Selberfalten«) waren meine erste Inspiration und genügten mir für den Einstieg. Bald aber wuchsen meine Ansprüche; ich war unzufrieden mit den ungenügenden Flugeigenschaften dieser Modelle, und auch weitere Anleitungsbücher konnten meine Sehnsucht nach dem perfekten Flug je länger je weniger befriedigen.

So lag es nahe, dass ich eigene Modelle zu kreieren begann. Dabei waren mir die stabilen Flugeigenschaften das wichtigste Kriterium. Am Anfang dachte ich, zum Fliegenlassen der papierenen Vögel müsse es zwingend windstill sein. Bald entdeckte ich aber, dass sich der Wind im Gegenteil geradezu optimal nutzen lässt! Einerseits kann man den Flieger einfach in den Wind stellen und wie einen Fahrstuhl emporschweben lassen, andererseits kann man ihn mit entsprechendem Drall in den Aufwind schicken und, dem Flug des Adlers gleich, kreisförmig steigen lassen. Mit viel Geduld und Ausdauer stehe ich immer wieder am Hang oberhalb Scuol und warte auf Aufwinde. Im Lauf der Jahre habe ich auf der Haut ein Gefühl dafür entwickelt, das mir ziemlich genau über die herrschenden Windverhältnisse Bescheid gibt.

Um Flugträume wahr werden zu lassen, genügt schon ein A4-Blatt vollkommen. Dabei ist ein gewöhnliches 80-grämmiges Drucker- oder Kopierpapier gerade recht. Für kleinere Modelle empfiehlt sich eher ein dünneres, leichteres Papier – bis hin zur Feinheit von Kassenbons oder Zigarettenpapier –, für größere ein entsprechend dickeres, schwereres Papier.

Die wichtigste Maßnahme beim Bau von Papierfliegern ist immer wieder das sogenannte Trimmen, das heißt die Feineinstellung von Höhen- und Seitensteuer, wozu auch die Profilgestaltung gehört. Hat man das im Griff, wird man nicht nur mit schönen, sondern auch mit besonders langen Flügen belohnt.

Die in diesem Buch präsentierten 44 Modelle beginnen bei den herkömmlichen «Schulbuben-Fliegern» in verfeinerter, perfektionierter Form und führen von dort aus weiter, weit in neue Gefilde der Faltmöglichkeiten und -ideen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und guten Flug bei Ihren eigenen Versuchen!

Bruno Gerber

Kleiner historischer Rückblick

Die Erfinderin des Papiers ist die Gallwespe. Seit Millionen von Jahren verbindet sie abgenagte Holzfasern mit Speichel zu einem filzigen Brei und baut damit ihr Nest. Erst am Anfang des 3. Jahrtausends v. Chr. machten es ihr die alten Ägypter nach. Zwar fertigten sie keinen Faserbrei, sondern schnitten das entrindete Stängelmark der Papyrusstaude in dünne Streifen und pressten diese in rechtwinklig zueinander liegenden Schichten aufeinander.

Wahrscheinlich kann heute niemand mehr sagen, wann und wo der erste Papierflieger gebaut wurde. Drachen aus Bambus und Seide sind in China schon seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. bekannt und wurden dort im 5. Jahrhundert v. Chr. zum ersten Mal erwähnt, fanden aber nur geringe Verbreitung. Schon damals war Naturseide sehr kostspielig. Erst der Werkstoff Papier sorgte für eine etwas größere Verbreitung. Aber auch Papier war anfangs sehr teuer.

Die ersten Papierfunde in China werden auf etwa 180 bis 50 v. Chr. datiert. In Japan wurde das Handwerk der Papierherstellung sogar erst um 610 n. Chr. eingeführt. Irgendwann in dieser Zeit könnte auch ein erster Papierflieger geflogen sein – Spieltrieb und Neugier des Menschen dürften dafür gesorgt haben.

In Europa verbreitete sich die Papierherstellung zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert. Eine erste Erwähnung von Flugobjekten aus Papier wird Leonardo da Vinci (1452–1519), dem genialen Universalgelehrten und Künstler aus der Renaissancezeit, zugeschrieben. Auf technischem Gebiet war Leonardo einer der gewaltigsten Denker seiner Zeit. Ihn hielt wie keinen sonst die Frage des Fliegens lebenslang in Atem. Daher gilt er als Urvater der Papierfliegerei in Europa.

Bis die ersten Papierflugzeuge im heutigen Sinn den Luftraum eroberten, dauerte es noch weit bis ins 19. Jahrhundert hinein. Vielleicht war es in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts – nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Werkstoff Papier zum Allgemeingut des täglichen Lebens wurde –, dass die Leidenschaft für das Falten und Fliegenlassen von Papierflugzeugen sich erstmals so richtig verbreitete. Damals mögen die Urmodelle von »Schwalbe« oder »Concorde« (der Pfeilflieger) die ersten Modelle gewesen sein, die Schulzimmer und Lehrerschaft unsicher machten. Der Wille und die Lust zu neuen Erfindungen, ein Stück Papier mittels Zusammenfalten zum Schweben zu bringen, ist bis heute ungebrochen.

Die Grundlagen der Technik

Der Auftrieb

Wenn wir einen Streifen glattes Papier von vorne und zugleich etwas von unten anblasen, hebt er sich in die Höhe: Die Luftströmung bewirkt durch den Widerstand einen Auftrieb (Abb. 1). Oder anders ausgedrückt: Die Tragfläche erhält Auftrieb, wenn der Luftdruck an ihrer Unterseite größer ist als an der Oberseite. Wird nun die Oberseite der Tragfläche zusätzlich nach oben geknickt oder gebogen, sodass die Luft auf der Oberseite eine größere Strecke mit höherer Geschwindigkeit zurücklegen muss als auf der Unterseite, entsteht durch erhöhten Windwiderstand entsprechend ein erhöhter Auftrieb (Abb. 2).

Wo beim großen Passagierflugzeug die Tragflächenlinien von Vorder- und Hinterflügel beziehungsweise deren Winkel zueinander bestimmend sind für die Höhensteuerung, leisten diese Aufgabe beim Papierflieger die Höhenklappen (Abb. 3 und 4). Dieser Winkel muss fein justiert und ausgerichtet werden. Es handelt sich hier um die sogenannte Einstellwinkeldifferenz.

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Das Trimmen (Feineinstellung)

Um den Papierflieger auf guten Kurs zu bringen und auf stabiler Bahn zu halten, ist das Trimmen unerlässlich.

Um Sturzflüge oder Strömungsabrisse zu verhindern, ist das Anbringen und Ausrichten von Höhenrudern erforderlich. Diese befinden sich in der Regel am hinteren Rand des Tragwerks. An dieser Hinterkante wird das Papier leicht von Hand nach oben oder nach unten gebogen; diese Klappen können lang, kurz, breit oder schmal gehalten werden (Abb. 5). Je nach Lage des Schwerpunkts im Flieger variiert die Größe der Höhenklappen. Liegt der Schwerpunkt vorne, müssen sie groß, liegt er hinten, müssen sie klein sein.

Abb. 5

Stehen die Klappen zu steil, hat der Flieger zu viel Windwiderstand, fliegt zu langsam und beschreibt einen Wellenflug, der ihn schließlich zum Absturz bringt (Abb. 6). Stehen die Klappen zu flach, wird der Flieger zu schnell und schießt in den Boden (Abb. 7).

Eine weitere Maßnahme ist die Seitensteuerung. Diese Klappen werden zur Kurskorrektur verwendet; sie werden wie die Höhensteuer von Hand gebogen und sitzen wenn möglich immer am Rumpfende (Abb. 8). Fliegt das Flugzeug nach rechts, kann mit der Klappenbiegung nach links diesem Kurs entgegengewirkt werden und umgekehrt (Abb. 9).

Durch Profilierung der Flügel kann der Flug ebenfalls beeinflusst werden. Dies wird entweder durch Knicken oder Biegen der Flügelvorderkanten bewerkstelligt, wie schon im Kapitel über den Auftrieb erwähnt, womit man starkem Wind entgegenhalten kann. Dabei unterscheidet man neben Knick- und Rundprofil auch dünne und dicke Profilierungen. Diese beiden Begriffe charakterisieren die Profilbreite, die stets mehr oder weniger schief zur Waagrechten steht und von der Seite gesehen einmal dick und einmal dünn erscheint (Abb. 10 und 11).

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Bei gewissen Fliegern kommt die Methode des Flügelschwungs zur Anwendung. Durch sorgfältiges »In-Form-Streichen« verleiht man den Flügeln eine gerundete oder S-Form. Mit Daumen und Zeigefinger streicht man die Flügel durch mehrfaches Ziehen und leichtes Anknicken mit dem Fingernagel fächerförmig zur Flügelhinterkante aus – man modelliert die Rundung sozusagen in den Flügel (Abb. 12). Diese Bearbeitung bedarf Geduld und Sorgfalt. Auf diese Weise kann die Windströmung als Randwirbel kontrolliert abrollen; dies dient zusätzlich zu den Höhenklappen als Höhensteuerung (Abb. 13 und 14).

Für jeden Bearbeitungsschritt gilt ein möglichst genaues Arbeiten. Die Flügel sollen symmetrisch zueinander gerichtet sein und mit dem Rumpf möglichst eine Y-Form beschreiben. Verzogene Flügel und ungleich dicke Profile wirken sich negativ auf Auftrieb und Flugbahn aus (Abb. 15 und 16).

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16

Flugstrategie

Papierflieger können den Wind genauso ausnutzen wie richtige Segelflieger. Ideale Startbedingungen bestehen an einem Abhang, wo gute Thermik und dazu möglichst noch Wind herrscht, der hangaufwärts bläst (Abb. 17). Thermische Aufwinde entstehen durch warme Luft, die aufsteigt. Diese Bedingungen finden sich an trockenen, sonnigen Plätzen oder eben über Abhängen. Dabei kann die warme Luft blasenförmig oder als gleichförmige Säule aufsteigen und wird vom Wind getrieben. Der Flieger soll möglichst in diese Strömung hineingelenkt werden. Steigt die Luft in gleichem Maß nach oben, wie der Papierflieger durch sein Eigengewicht sinkt, dann hält er die Höhe. Steigt die Luft schneller auf, etwa über asphaltierten Plätzen, dann gewinnt er an Höhe.

Mit Vorteil startet man den Flieger stets so, dass er mit seiner Nase etwas abwärts gerichtet ist. So wird er vom Aufwind aufgefangen, kann in große Höhen getrieben werden und unter Umständen minutenlang segelnd in der Luft bleiben (Abb. 18).

Abb. 17

Abb. 18

Ein A4-Blatt längs zusammenfalten und wieder öffnen.

Die linke Ecke in der Diagonalen zur rechten Kante falten. Wieder öffnen.

Analog die rechte Ecke in der Diagonalen zur linken Kante falten. Wieder öffnen.

Das Blatt umwenden. Über das gefaltete Kreuz herabfalten. Wieder öffnen.

Das Blatt erneut umwenden. Die Bergfalte an den Kanten fassen und gegen die Mitte herabfalten. Glatt streichen.

Die Schwalbe ist fertig.

In den Faltanleitungen gelten folgende Kennzeichnungen:

A1

Adler

Obwohl der Flieger A1 – wie alle A-Modelle – relativ stumpfköpfig daherkommt, hat er dank idealer Proportionen von Flügelbreite zu Rumpfmasse beeindruckend stabile Flugeigenschaften, und dies sowohl bei schwachem als auch bei starkem Wind. Hält man sich genau an die Forderungen der Trimmung, wie etwa das Rechtwinkligstellen der Seitenleisten, kann man damit sehr lange und geradlinige Flüge erreichen – mein Rekord liegt bei 18 Minuten …

Grundform Schwalbe.

3–5 Die Vorfaltung in Abb. 2 unterstützt das Aufstülpen des unteren Dreieckteils zum »Kragen«.

Die vorgefaltete Lasche …

… nach innen stülpen.

Seitensteuer am Rumpf nur nach Bedarf.

A2

Adler

Dieses Modell stellt durch seine etwas einfacheren Faltvorgänge eine Variante seines Vorgängers A1 dar, die aber ebenso famose Flugeigenschaften aufweist.

Die sorgfältige Vorfaltung bewirkt, dass das Einklappen mittels der Bergfalte fast von allein geht.

Die Spitze oben klappt man so herunter, dass ein übereck gestelltes Quadrat entsteht.

Man zieht den senkrechten Mittelschlitz auseinander und zugleich nach oben – so entsteht der Kragen.

Ab hier verfahren wie bei A1.

Seitensteuer nach Bedarf.

A3

Adler

Für dieses Modell empfiehlt sich ein etwas stärkeres Papier, sonst aber wird er gleich hergestellt wie A1 und A2. Speziell sind hier die durch kleine Schnitte entstandenen »Luftfenster«, die als zusätzliches Seitenleitwerk dienen und das Gleiten keineswegs beeinträchtigen. Der Flieger wird dadurch optisch etwas aufgewertet.

1–3 Wird gefaltet wie A1 oder A2. Die Flügel werden vom Rumpf durch eine zusätzliche Talfalte abgesetzt. Die Luftfenster sind noch ein zusätzliches Detail. Achtung: Die Seitenleisten werden abwärts gebogen!

A4

Asymmetrischer

Kann so etwas wirklich fliegen? Die verblüffende Antwort lautet nicht nur »Ja«, sondern vielmehr noch gab es während des Zweiten Weltkrieges sogar einen solchen fliegenden Asymmetriker in Groß.

Nach Zurückklappen des eben gefalteten Dreiecks hebt man dieses etwas empor, sodass die zuletzt gefaltete kleine Dreiecksform …

… hinten hindurch nach rechts zurückgelegt werden kann.

Den durch Vorfaltung gewonnenen äußeren Spickel, der jetzt rechts außen liegt, …

… faltet man nun wieder zur Mitte zurück. Dadurch vervielfacht sich die Papierlage und bringt später Gleichgewicht in die Form.

Das Ganze zusammenklappen.

So soll es aussehen.

Die Spitze in den geöffneten Rumpf zurückstecken.

Beim Zusammenfalten beachten: Die beiden Hälften sind ungleich breit! Auch die kleinen Dreiecke, welche die vordere Spitze bilden, fallen verschieden groß aus.

Seitenleisten. Höhensteuer nur einseitig!

B1

Bartgeier

Die vier folgenden Flieger der B-Reihe bilden eine Gruppe von Varianten, die sich in Gestalt und Umriss ähnlich sind. Ihre Spitze stößt etwas mehr nach vorne.

Dank des schmaleren Rumpfes bei B1 fällt die Flügelspannweite um einiges breiter aus. Dadurch nimmt der Flieger die Thermik besser auf, reagiert dafür aber auch etwas empfindlicher.

Zusätzlich zeichnet er sich durch einen »Schleuderhaken«
an der Unterseite des Rumpfes aus: Mittels eines etwa armlangen dünnen Gummibandes mit einem am Ende befestigten kleinen Ring, der an der leicht vorstehenden Spitze eingehakt wird, kann das Flugzeug in den Raum hinauskatapultiert werden.

Man beginnt wie bei A2 Abb. 1–5.

Spitze vorfalten.

Man hebt die Spitze des obenauf liegenden Quadrats an ihrem unteren Ende und klappt sie an der vorgefalteten Linie (Abb. 2) nach oben.

Zugleich neigen sich die seitlichen Ecken des Quadrats auf die Mittellinie. Flach streichen.

Nach Umwenden der Klappe von rechts nach links zieht man vorsichtig die bezeichnete schmale Spitze von ihrem losen rechten Rand her …

… nach links hinaus und …

… streicht alles flach.

Man wendet das Ganze samt darunterliegender Klappe nach rechts und verfährt erneut wie in Abb. 5–7.

Nun ergibt sich ein großes übereck gestelltes Quadrat.

Nach zweifachem Einschlagen von der Seite her …

… und ebenso vorne an der Spitze dreht man das Ganze um …

… und klappt den Schleuderhaken herab.

Die Flügel entlang des schmalen Rumpfs zurückfalten.

B2

Bartgeier

Wie B1, aber ohne Schleuderhaken. Dank ihres dünnen Profils liegen die beiden Varianten B1 und B2 auch bei wenig Wind gut in der Luft. Anspruchsvoll ist bei diesen beiden Modellen das Herausziehen der Spitzen.

Diesen Schritt auch von der rechten Seite her machen.

So ist der Zipfel leicht faltbar.

Diesen nach links legen.

Den Zipfel von oben öffnen …

… und vorsichtig unter Drücken und Nachschieben der Unterkante nach oben ziehen, bis er ein flaches, schmales Dreieck bildet.

Nun folgt eine ähnliche Prozedur wie bei B1 Abb. 5–9:

Die Zipfel zuerst auf der linken, …

… dann auf der rechten Seite vorsichtig von der Mitte …

… herausziehen.

Es entsteht wieder ein großes Übereckquadrat.

16–18 Vollenden wie B1.

B3

Bartgeier

Aufgrund seines relativ dicken, massiven Profils kann dieser Flieger auch aus festerem Papier konstruiert werden und erträgt dann auch ein schwungvolleres Abschießen.

Falten wie B1 oder B2. Nur das Flügelprofil unterscheidet sich durch seine Breite.

B4

Bartgeier

Die Spezialität dieser Variante sind die nach hinten breiter werdenden Seitenleisten. Dadurch verschmälern sich die Flügel und es geschieht eine Verdichtung der Luft; so werden gleich beide Funktionen von Seiten- und Höhensteuer kombiniert. Die ideale Stellung der Seitenruder ist ausschlaggebend für den stabilen Flug: Stehen sie zu flach nach außen, taucht er; stehen sie zu steil, schießt er nach oben.

Falten wie B1 oder B2. Die Seitenleisten verbreitern sich nach hinten.

C1

Cirius

Die fächerförmige Höhensteuerung an den Außenkanten der Flügel dient, wie bei B4, dem stabilen Flug: bei wellenförmigem Flug nach unten, bei Sturzflug nach oben biegen. Gelingt die genaue Einstellung, erfreut der Flieger durch famose Segeleigenschaften. Dieses Modell ist eine aerodynamisch optimierte Version der Schwalbe.

Grundform Schwalbe.

Beide seitlichen Spitzen nach oben falten.

Nochmals um die Hälfte nach innen falten.

Dasselbe mit der oberen Hälfte machen.

Mit Hilfe der Vorfaltung zwei Nasen zusammenkneifen und nach oben schlagen.

Die Spitze so nach vorne klappen, dass die kleine Dreiecksnase sichtbar wird.

Der Flügelansatz und das fächerförmig geknickte, an den Flügelseiten sitzende Höhensteuer vervollkommnen das Bild. Man beachte die 1/4-Einteilung zur fächerförmigen Seitenleistenfaltung!

C2

Cirius

Hier wird erstmals das Flügeltrimmen mittels »In-Form-Streichen« angewandt (siehe Zeichnung und Seite 13). Es erlaubt eine günstigere Verwertung des Luftwiderstands und gewährleistet zugleich eine grobe Höhensteuerung. Die kleinen Höhenruder am Rumpfende verfeinern diese noch. Aus der herkömmlichen Schwalbe wird ein guter Langflieger.

Identisch mit C1, die Vorderkanten der Flügel erhalten allerdings ein recht dickes Profil und an der Stelle der gefächerten seitlichen Höhenruder eine in Form gestrichene S-Schweifung.

C3

Cirius

Der Umriss dieser Variante wirkt schlanker, schmaler: Durch das herausstehende längliche Dreieckspaar, das als Stabilisator wirkt, kann der Flieger die Luftströmung zu seinen Gunsten ausnützen.

Gleiche Faltung wie C1 oder C2. Für C3 wendet man den Flieger aber um und hat nun im oberen Teil die doppelte Papierschicht.

Nachdem die seitliche Einfaltung gemacht wurde, zieht man die oben aufliegende Papierschicht gegen die Mitte und faltet aus dem Überschuss …

… die beiden senkrecht stehenden schmalen Dreiecke, die Stabilisatoren.

C4

Cirius

Der kompakte Dreiecksgrundriss entsteht, indem die Spitze nicht umgeklappt wird. Das dreieckige Flügelprofil bewirkt gleichsam ein konzentriertes Auftreffen der Luftströmung. Es entsteht ein kontrollierter Gleitflug mit stabilen Eigenschaften. Für nur leichten Wind gedacht. Achtung: Anspruchsvoll in der Trimmung!

Grundform Schwalbe.

Die Nasen formt man mit einem schiefen Knick (Pfeil) so, dass ihre Spitzen …

… gekappt aussehen.

Beim Herunterklappen überlappen sie sich, deshalb steckt man die eine Nasenspitze in die Tasche der anderen (siehe Detail).

Flügelansatz: Vorne einen schmalspitzen Rumpf bildend, nach hinten breiter werdend.

Knickprofil, Höhen- und Seitensteuer (Höhensteuer nicht zu klein machen; hier ist geduldige Trimmung vonnöten!).

C5

Cirius

Noch etwas zierlicher als C3. Durch die elegante Flügelschweifung erträgt er einiges mehr an Wind.

Grundform Schwalbe. Linken Flügel nach rechts schlagen.

2–3 Ähnlich wie bei C3 Abb. 1 und 2 zieht man die obere Blattschicht gegen die Mitte und bildet aus dem Überschuss die linke …

… schmal-dreieckige Überlappung.

5–6 Ebenso verfährt man auf der rechten Seite.

Mit dem Übereckquadrat faltet man, wie bei C1 Abb. 4–5, …

… die schmale Schnabelspitze.

Umklappen der Schwalbenspitze.

Höhenklappen nach Bedarf größer machen. Sorgfältig trimmen!

C6

Cirius

Das Falten dieses Fliegers ist abwechslungsreich und überraschend. Speziell in Abb. 12 beachte man das erfinderische Ineinanderstecken der nach oben gelegten Dreiecksspitzen. Stutzig machen die beiden auseinanderliegenden Bugspitzen – eine Spielart der Schwalbenspitze. Diese Doppelspitze bleibt besser in Form und wertet den Flieger optisch auf. Wiederum steuern die geschweiften Flügelenden zugleich auch die Höhe. Das Gewicht wird durch die verdichtete Faltung nach vorne verlagert, wodurch mehr Gleit- und Tragfläche gewonnen wird.

Die beiden Ecken oben links und rechts so auf die Mittellinie legen, dass der Abstand zur horizontalen Blattkante darunter etwa kleinfingerbreit ist.

Auf der Rückseite ebenso verfahren, wieder auffalten.

7–8 Die Seiten einschlagen nach Schwalbenart, aber die Spitze ist gekappt!

Die Spitzen unten links und rechts nach oben zur Mittellinie falten.

Den Verlauf der senkrechten Talfalte beachten!

Die nach oben weisenden Spitzen so nach unten falten, dass ihre unteren Seiten genau übereinander zu liegen kommen.

Die eine Spitze des noch einmal um die Hälfte nach oben gelegten Dreiecks zur Fixierung des Ganzen in die Tasche der andern stecken (siehe Detail).

Die Schnabelspitze falten (siehe C5 Abb. 8–9), die nun …

… jede für sich eine einzelne Spitze bildet.

Umklappen der gekappten Spitze nach vorn. Geduldig trimmen!

D1

Dädalus

Die folgenden vier Dädalus-Modelle sind von eher gedrungener Gestalt, stechen aber mit scharfer Spitze wie aus geduckter Haltung hervor. D1 zu falten erfordert einiges an Konzentration. Man lasse sich davon aber nicht einschüchtern, denn der Flieger lohnt es mit guten Flugeigenschaften.

Man beginnt mit der Schwalbe (siehe A1 Abb. 1–5). Den Kragen formen.

Die linke obere Ecke des Kragens zur Mittellinie, gleichzeitig die Spitze oben in der Mitte nach unten klappen.

Links und rechts um etwa Daumendicke die schrägen Flügelvorderkanten herabfalten. Die neuen Kanten sollen sich unter der Mitte des Übereckquadrats treffen.

Die untere Hälfte des Übereckquadrats unter Auseinanderklaffen des darunterstehenden senkrechten Wändchens …

… herabfalten. Auf der neuen Linie …

… wieder hinaufklappen, gleichzeitig die klaffende Figur von vorhin zu einer schmalen Raute zusammenfalten.

Beide seitlichen Flügel mittels Faltung unter das eben aufgeklappte Dreieck schieben.

Die S-Schweifung soll gegen den Rumpf hin einen leichten Knick aufweisen.

D2

Dädalus

Das In-Form-Streichen erstreckt sich hier über die ganzen Flügelaußenkanten und ergibt damit das Profil. Mit seinem geflügelten Kopfteil gehört er zur Kategorie der »Enten-Flieger«. Er watschelt aber nicht, sondern hält sich sehr stabil.

Wie D1 bis einschließlich Abb. 7 falten. Der Kopfteil bleibt jedoch geöffnet. Der Rumpf verjüngt sich leicht nach vorne. Rundprofil über die ganze Flügellänge hinweg.

D3

Dädalus

Diese Variante entpuppt sich als eleganter Düsenjet mit imitierter Pilotenkabine. Die auf den Flügeln aufsitzenden Stabilisatoren tragen zu den guten Flugeigenschaften bei.

1–4 Grundform Schwalbe.

Die obere Spitze fassen und das Ganze auf der Berglinie nach hinten klappen.

Zugleich wird die unten liegende Gegenspitze mit hinaufgezogen, und es bilden sich kleine Taschen, die man flach streicht.

11 –12 Die beidseitigen Stabilisatoren gewinnt man durch das Vorfalten der Schrägseiten. Diese Vorfaltung zieht man im Bereich der oben aufliegenden Papierlage als Bergfalte empor und bildet damit den senkrechten Stabilisator.

D4

Dädalus

Mit der hier frei aufgefächerten Pilotenkabine und dem Stabilisatorenpaar ist dies eine edlere Variante von D3. Beide aber sind tolle Flieger.

Grundform Schwalbe.

2–3 Die Außenkante des linken Zipfels wird unter Auffalten der Dreiecksform auf die Mittelachse gelegt und flach gestrichen.

Dasselbe mit dem Zipfel rechts machen.

Für diese Faltung soll die Ausgangslage symmetrisch sein.

In der Mitte der Lasche den Papierrand anheben und, indem ein Knick bei A entsteht, nach oben falten und glatt streichen.

Nur die oben aufliegende rechte Lasche nach links falten.

Die nach unten weisende Spitze anheben und zur oberen Spitze führen, indem wieder bei A ein Knick entsteht. Zugleich zieht es die Ecke rechts zur Mitte hin.

Nun klappt man die Spitze wieder nach unten zurück.

Die beiden Laschen links nach rechts hinüberblättern, sodass nun die vier Schritte analog zu Abb. 9–12 auf der linken Seite ausgeführt werden.

Wie Abb. 9.

Wie Abb. 10.

Wie Abb. 11.

Wie Abb. 12. Die oben aufliegende Lasche rechts nach links zurückklappen, sodass die Faltung symmetrisch wird.

Man fasst die obere Spitze und klappt sie entlang der Berglinie A nach hinten, zugleich zieht es die unten liegende Gegenspitze mit hinauf (siehe D3 Abb. 7).

20–21 Gleiche Schlussfaltungen wie bei D3.

A: Detail zur Faltung des Stabilisators.

E1

Eismöwe

Mit der Eismöwe beschreiten wir neues Faltgelände, indem hier nicht in der herkömmlichen Längssymmetrie gearbeitet wird, sondern in der Blattdiagonalen. Wie die ersten beiden Abbildungen zeigen, teilt man das A4-Blatt in zwei Hälften; aus der einen davon entstehen die beiden Flügel. Der Flieger selbst wird so aus nur einem halben A4-Blatt gefaltet. Aufgrund der ausladenden Flügel sollte man dafür etwas festeres Papier verwenden. Um jedoch eine größere Stabilität zu erhalten, empfiehlt es sich, das A4-Blatt zu teilen und zwei Flieger von halber Größe daraus zu fertigen. Trotz der ungewöhnlichen Proportionen – Flügelspannweite dreimal so lang wie Rumpflänge – fliegt dieser Nurflügler ausgezeichnet.

Ein A4-Blatt wird in zwei Hälften geteilt. Der eine Teil ergibt den Rumpf, der andere, nochmals geteilte, die Flügel.

Neues Ausgangsformat: A5.

In der Diagonale der linken Hälfte zu- und wieder auffalten, sodass das Dreieck aufrecht steht.

Die beiden Dreiecksseiten auseinanderdrücken …

… und flach streichen.

Die Ecke oben rechts anheben …

… zugleich die rechte untere Ecke …

… unter Auffalten der ganzen Form auf die Diagonale legen …

… und flach streichen.

Umdrehen, Dreiecksflügel senkrecht stellen …

… und auseinanderstreichen. Spickel vorfalten …

… und unter Anheben des Blattrandes die beiden Spickel wieder zur Mitte falten.

Flach streichen.

Umdrehen. Die Flügel einfügen. Die stumpfe Dreiecksspitze unten auf der Talfalte zurückbiegen, sodass die kleine Bugspitze sichtbar wird.

16–17 Umdrehen und zu Ende falten. Die S-Schweifung der Flügel stark betonen!

E2

Eichelhäher

Dieses Modell sieht aus wie eine gewöhnliche Schwalbe, hat aber ein ausgeklügeltes Falt-Herz. Am Ende des separat hineingesteckten Schwanzes, mit dem der Flieger den Wind optimal ausnützen kann, befinden sich die Seitensteuer. Ein Modell, das durchaus auch mit Schwung geworfen werden darf.

Durch die Diagonalfaltung ensteht unten eine leere Zone, deren untere Hälfte man für den Schwanz abtrennt.

Die Außenkanten mittels der Bergfalte zur Mittellinie zusammenschieben und …

… den noch übrigen Teil, der nun senkrecht aufsteht, …

… flach drücken, was durch die Vorfaltung fast von allein geht.

Die beiden oben aufliegenden Flügel abwechslungsweise so zur Mitte falten, …

7 … dass auf deren Rückseite der betreffende Papierrand senkrecht zu stehen kommt (auf der Mittellinie).
8 Nach dem Auseinanderfalten die bezeichneten Ecken gleichzeitig zur Mitte führen …

9 … die oberen seitlichen Ecken gegengleich nach außen, zugleich den unteren Papierrand nach oben legen.
10 Glatt streichen.

11 Die beiden überlappenden Kanten nur wenig so zurückfalten, dass die darunterliegende Figur zum Vorschein kommt.
12 Diese zurückgefalteten Flügel sorgfältig in ihre darunterliegenden Taschen schieben.

Vorfalten der Nase. Die drei Talfalten, die das stehende Dreieck bilden, sind die Grundlage zum nächsten Schritt.

Die oben liegende Spitze nach unten, zugleich die seitlichen Ecken zur Mitte falten (siehe Detail).

Diese beiden Spitzen wieder nach oben zurückschlagen. Den vorbereiteten Schwanz einschieben.

Nach dem Umwenden die obere Spitze zurückklappen. Damit wird der Schwanz fixiert.

F1

Fischadler

Die folgenden sieben Modelle entstehen jeweils aus einem A4-Blatt im Querformat. Wie es sich für einen Nurflügler gehört, bewirkt das minutiös gefaltete Herzstück von F1 eine Gewichtsverlagerung nach vorne. So bleibt viel Papier übrig für großzügige Tragflächen. Nur in den Wind legen – und schon segelt er, langsam, aber beharrlich, auch bei wenig Thermik.

Beide oberen Ecken so zur Mitte falten …

… dass die herabgeklappte Ecke mit der vorgefalteten Mittellinie zwei Seiten eines kleinen Quadrats bildet (gepunktetes Kreuz).

Die beiden Kanten zur Mitte führen …

… und flach streichen.

Die Nase mittels der Talfalten vorbereiten.

Die obere Spitze zurückfalten, sodass der kleine Bug sichtbar wird.

Nur die Flügelenden werden leicht geschweift.

F2

Fischadler

Einfachere Variante von F1.

Die stark gerundeten Flügel geben diesem Modell ein »dickes« Profil. Neben der Seitensteuerung wird dadurch auch die Steuerung für die Höhe weitgehend übernommen. So sind die Höhenklappen nur ganz winzig.

Einknicken von der Seite (ähnlich wie bei F2 Abb. 6).

Herabfalten und flach streichen.

Vorfaltung für die Nasenform.

9–10 Zu Ende falten wie F1.

Die Flügel stark runden.

G1

Gerfalke

Bei sorgfältiger Trimmung des Höhensteuers erfreut G1 mit einem eleganten Flug. Allerdings reagiert er empfindlich auf sprunghafte Veränderungen der Windverhältnisse und ist daher eher für feinen, stetigen Wind geeignet.

Den Papierrand in der Mitte der halbierten Zone anheben …

… und unter Bildung einer Zwischenfalte (Pfeil) nach oben auf die waagrechte Vorfaltung schieben.

Flach streichen. Dabei überlappen sich die beiden Ecken.

Die seitlichen stumpfen Ecken so herabfalten, dass parallele Kanten zu dem darunterliegenden Papierrand entstehen.

Die entstandene Spitze von unten hinaufschieben …

11 – 12 … und gleichzeitig den Kragen auseinanderspreizen. Flach streichen.

Den spitzen Kragenausschnitt nach unten ziehen …

14–15 … und zugleich die Seitenecken nach innen legen. Flach streichen.

Achtung: Höhenklappen klein halten!

G2

Gerfalke

Ein perfekter Deltaflieger! Er eignet sich sowohl für sanftes als auch für schwungvolles Abwerfen. Zudem macht ihm viel Wind gar nichts aus, denn er ist äußerst stabil im Flug. Ein Schnellflieger!

G3

Gerfalke

Eine optische Variante zu G2. Durch seinen breitgefalteten Rumpf erhält er eine gewisse Schwanzlastigkeit.

Die Trimmung – die winzigen Höhensteuer werden bloß leicht gekniffen – muss sehr sorgfältig und gleichmäßig (Flügelrundung) vorgenommen werden, da dieser Flieger empfindlich reagiert.

Rundes Profil. Sorgfältig ausbalancieren, da er sonst pumpt (nickt) oder stürzt. Höhensteuer nur leicht kneifen.

G4

Gerfalke

Variante zu G3, mit weitgehend ähnlichen Faltschritten.

Dieser elegante Flieger gibt sich, wie es sich für große Raubvögel gehört, mit wenig Thermik zufrieden und kann dank seiner weit ausgreifenden Flügel ohne Weiteres in große Höhen gelangen.

Man achte darauf, dass das Flügelprofil gegen die Enden hin ganz flach ausläuft.

H1

Habicht

Der Habicht besitzt eine elegante Spitze und ist von betörend schnittiger Gestalt. Im Wind surft er sehr schön hin und her. Gut trimmbar.

Die Mittelkante nach außen legen, sodass sie sich mit der bestehenden Außenkante deckt.

Nach Umwenden die Spitze nach oben legen.

Die flache Spitze nach unten klappen.

Die schmale Spitze erhält man durch Einschlagen der seitlichen Ecken zur Mittellinie.

H2

Himmelsziege

Durch die Spannung der Flügelwölbung hat dieser Flieger die Fähigkeit, sich während des Flugs bezüglich Geschwindigkeit ständig neu auszukorrigieren. Dabei soll er ein fein knarrendes Flattergeräusch erzeugen, ähnlich wie es die Bekassine, eine Schnepfenart, bei ihrem Balzflug mit den vibrierenden Schwanzfedern macht (im Volksmund deshalb auch »Himmelsziege« genannt). Dieses Modell begnügt sich mit wenig Wind und ist ohne Weiteres auch geeignet für Hallen-Wettflüge, da es kräftiges Abschießen durchaus erträgt.

Bei dieser 1/4 Einteilung berühren die ungefalteten Ecken die Mittellinie nicht!

Mit dem Finger den Drehpunkt fixieren und den oberen Teil nach außen ziehen, bis sich obere und untere Seitenkante auf der Höhe des Falzes treffen (A).

Beidseitig ausführen. Dadurch verschmälert sich die Umfalzung oben zu einem schmalen Streifen, zugleich aber verbreitert sich dieser obere Teil.

Diese obere Zone in vier gleiche Streifen vorknicken. Die erste Falzung soll etwas schmaler ausfallen, um der Papierdicke Rechnung zu tragen.

Noch eine Faltung dazu.

Die seitlich hervorschauenden Enden in die seitlichen breiten Falzöffnungen auf der Rückseite stecken.

Zur zusätzlichen Fixierung der hineingesteckten Enden drückt man die äußersten Ränder etwas nach rückwärts.

I1

Ibis

Das Stabilisatoren-Quartett hält den schnittigen Ibis gut auf Kurs. Achtung: Zum Schluss sollen die Flügelvorderkanten noch ganz schwach profiliert werden, was eigentlich gegen den Willen der Stabilisatoren ist … Man versuche es trotzdem!

Die auf der Mittellinie liegenden Ecken wieder so nach außen legen, dass sie auf die Außenkanten zu liegen kommen. Flach streichen.

Die Spitze verschmälern.

Stabilisatoren: Die inneren senkrecht stellen, die äußeren neu formen (siehe C3).

J1

Jagdfalke

Die beiden folgenden Modelle J1 und J2 sind von gleicher Bauart. Die kompakte, der Luft kaum Widerstand bietende Gestalt erlaubt ein kräftiges Werfen, was ihn weltmeistertauglich machen dürfte …

Der Finger markiert den Drehpunkt, um den herum man den oberen Teil nach links hinüberzieht, bis sich die Doppelfaltung rechtsseitig auseinandergestreckt hat.

Die neue Talfalte ist so angelegt, dass beim Herabfalten der oben liegenden Ecke deren linke Seite senkrecht und zugleich deckend mit dem Mittelfalz zu liegen kommt.

Beidseitig ausführen.

Nach dem Aufklappen in Abb. 9 nochmals um die Hälfte zurückfalten.

Ebenso mit den rückwärtigen Flügeln verfahren.

12 Die vorstehende Ecke nach hälftigem Vorfalten ganz zwischen die Zipfel hindurchlegen, …
13 … um die Hälfte wieder zurück stülpen, bis sie in den Spitzen …

14 … verborgen ist.
15–19 Diese fünf Schritte auch auf der Rückseite vornehmen.

21 Durch Teilen und Herumlegen((?)) der vordersten Spitzen bildet sich eine Art Papierhaut, welche die senkrechte Spitzenkante zusammenhält. Kombiniert mit dem oben liegenden Doppeldreieck ergibt sich sozusagen ein Schild, der für große Stabilität sorgt.

J2

Jagdfalke

J2 zeichnet sich durch seine messerscharfe Spitze aus, während seine aufgestülpte Schwanzflosse eine dekorative Note setzt. Er versucht ein wenig das legendäre Überschall-Passagierflugzeug »Concorde« nachzuahmen.

1–14 Wie J1 falten.

Die Flügel haben einen zweimal gefalteten Ansatz. Hin- und herfalten, dann oben ein-, unten ausstülpen.

Seitenleitwerk in etwa gleicher Länge wie bis zum Ansatz der S-Schweifung.

J3

Jagdfalke

Hier steht ohne Zweifel die Eleganz im Vordergrund. Durch die querliegende Doppelfalte entsteht eine gewisse Elastizität, die es erlaubt, die Seitenkanten der Flügel zu runden, ohne dass sie einreißen. Eingerissen hingegen ist der kleine Keil auf der unterseitigen Mittellinie – ein kleiner Trick, dank dem technische Hilfsmittel wie Klebstreifen, Klammern u. ä. umgangen werden können (Einreißtechnik siehe Seite 94). Der Keil wirkt als zusätzliche Fixierung der Fliegerunterseite.

Die Spitze unten unter Einhaltung der zweiten Falte wieder nach oben klappen.

Seitliche Ecken auf die Mittellinie falten, gleichzeitig diese Ecken unter den eingerissenen Spickel stecken (Einreißtechnik, Seite 94).

Flügelkanten mittels In-Form-Streichen runden.

Einreißtechnik für J3–J8

Einen kleinen, schmal-dreieckigen Spickel, etwa daumennagellang, nach außen klappen. Die entstandene Öffnung mit Bleistift markieren.

Den Flieger zusammenlegen und der Bleistiftlinie entlang sorgfältig einreißen.

Den Flieger wieder auffalten, den kleinen Spickel flach streichen und unter den aufgerissenen Keil schieben.

Schlussbild.

Ansicht von der Vorderseite.

Die Einreißtechnik ermöglicht die Fixierung der relativ großen, losen Papierlagen auf der Rückseite, welche die Modelle J3 bis J8 aufweisen. Auf der Rückseite auszuführen.

J4

Jagdfalke

Die querliegende Doppelfalte erlaubt das raffinierte Auseinanderziehen der hinteren Fliegerhälfte, was zu großzügigen Tragflächen führt. Ein Modell für mittlere bis leichte Windverhältnisse, gut trimmbar und eigenstabil. Auch hier wird die Einreißtechnik (Seite 94) angewendet.

Nach dem Einklappen der seitlichen Ecken …

… fixiert man mit dem Finger (wie bei J2 Abb. 6) den Drehpunkt, sodass man den unteren Teil so weit nach außen ziehen kann, …

… bis sich die Überlappung gestreckt hat. Spickel einreißen (Einreißtechnik) und Ecken hineinstecken.

Knickprofil.

J5

Jagdfalke

Im hinteren Teil des Rumpfes sitzt schwertartig das Seitenleitwerk und lässt die Luft ungehindert durch den Mittelfalt und die »Seitentäler« seitlich des Schwerts streichen. Das etwas empfindliche Modell braucht extrem große Höhenklappen.

Mit dem Finger (wie bei J1) den Drehpunkt fixieren und die obere Ecke so weit nach links hinüberziehen, bis sich die Überlappung …

… an der rechten Kante gestreckt hat. Seitenleitwerk vorfalten.

Zurückstülpen.

Beidseitig Flügel falten. Die Flügel in den eingerissenen Spickel stecken (Einreißtechnik).

Das Seitenleitwerk soll herausschauen.

Höhensteuer groß, Knickprofil.

J6

Jagdfalke

Durch das Knickprofil wird die herkömmliche »Concorde« flugtüchtiger und leistungsfähiger gemacht und ist so im Wind universell einsetzbar.

Nach dem Einklappen der Ecken diese unter den eingerissenen Spickel schieben (Einreißtechnik).

Knickprofil.

J7

Jagdfalke

Durch den zweifach geknickten Flügelansatz und die seitliche Profilierung fallen die Tragflächen schmal aus. Die drei eingeschnittenen Luftkanäle machen den Flieger im kräftigen Wind sehr eigenstabil. Trotzdem sollte eher stärkeres Papier gewählt werden, da die Faltung nirgends doppelte Papierlagen aufweist.

1–4 Grundform wie J6.

Die Flügel zweifach falten.

Luftfenster einschneiden, Knickprofil, Einreißtechnik.

J8

Jagdfalke

Von seinen Vorgängern J6 und J7 unterscheidet sich diese Variante lediglich durch ihre gedrungenere, behäbigere Gestalt. Der Flieger verfügt so über einen stabilen Flug und kann bestens mit leichtem bis heftigem Wind umgehen. Aus festem Papier gebaut, lässt er sich wie B1 mittels dünnem Gummiband und Schleuderhaken abschießen.

Nach dem Einklappen der Ecken diese unter den vorbereiteten Spickel stecken (Einreißtechnik).

Wenn der Flieger zusammengefaltet ist, schaut die rückwärtige mehrlagige Kante hervor (kleiner Pfeil), deren Ecke als Schleuderhaken dienen kann.

Knickprofil.

K1

Kondor

Seine Spitze wird zugunsten der großen Tragflächen geopfert, was sich aber nicht nachteilig auf seine ausgezeichneten Segeleigenschaften auswirkt. Geeignet für sanften Wind, in den man ihn nur gerade hineinlegt. Man lässt ihn einfach von der Hand gleiten.

Die Ecken A sollen auf die Mittellinie zu liegen kommen.

Die stumpfe Ecke so nach innen zurückschlagen, dass die entstandene Kante mit der Mittellinie identisch wird.

Den unteren Rand um ein Drittel nach innen falten, sodass die darunterliegende Ecke hervorschaut.

Diese kleine Ecke hochklappen und das Ganze damit fixieren.

Knickprofil.

K2

Kondor

Hier wird einem herkömmlichen Modell seine Anfälligkeit genommen, indem ihm mit der bewährten Flügelbearbeitung (Profil und S-Schlag) eine schöne Flugleistung verliehen wird. Bevorzugt leichten Wind.

Beide Ecken von oben so zur Mitte falten, dass der Abstand zur Basislinie etwa fingerbreit ist.

Die vorstehende Dreiecksspitze zur Fixierung hochklappen.

Knickprofil und S-Schweifung.

K3

Kolibri

Für diesen wendigen, kleinen Flieger benötigt man ein quadratisches Blatt, in dessen Diagonale er gefaltet wird. Gewarnt sei vor dem Stachel, und es ist ausdrücklich untersagt, den Flieger als Waffe zu benützen … Er ist ein stabiler, guter Flieger, zu dessen Vervollkommnung wenn nötig Seitensteuer am Rumpfende angebracht werden können.

Der Doppelfalz soll gut daumenbreit sein.

Beide vorstehenden Ecken zur Mitte führen.

Sie fächern sich von allein auf und lassen sich gut zusammenlegen. Flach streichen.

Die Höhensteuerung soll möglichst durch die Flügelschweifung geleistet werden. Höhenklappen nur notfalls anbringen.

L1

Lachmöwe

Mit der sogenannten Aufrolltechnik kommt zu guter Letzt noch eine neue Faltmethode ins Spiel, die eine Gewichtsverlagerung nach vorne bewirkt. Durch die starke Seitenwölbung der Flügel ergibt sich ein gesteigerter Auftrieb. Man kann den Flieger mit Wucht werfen oder auch nur leicht abstoßen bei vorzugsweise geringen Windverhältnissen.

Die Zone zwischen Basislinie des Dreiecks und Spitze mittels kleiner Knicke in vier gleich breite Streifen einteilen. Dann den obersten Streifen nicht ganz bis zur Markierung herabfalten (1 mm Abstand). So wird die Papierdicke mit einbezogen, und man landet am Schluss richtig bei der untersten Markierung.

Die beiden oberen seitlichen Ecken so zur Mitte falten, dass die halbierte Länge der Umklappung sich mit der Unterkante des Falzes schneidet.

Nach Auffaltung nochmals um die Hälfte einschlagen.

Das Ende des äußeren Teils der umgeschlagenen Partie unter den vierfachen Falz schieben.

Rundprofil.

L2

Lachmöwe

L2 wird gegenüber L1 doppelt so viele Male aufgerollt, ist daher etwas kürzer, aber von ziemlich robuster Kompaktheit. Deshalb erträgt das Modell ein entsprechend kraftvolleres Abwerfen bei eher leichtem Wind.

Das Blatt mittels Knicken in der Hälfte und diese wieder in der Hälfte teilen.

Noch zweimal in dieser Art halbieren.

4–6 Damit man beim letzten Falz richtig endet, hällt man 2 mm Abstand zu der ersten Markierung (siehe L1 Abb. 4).

7–9 Gleich verfahren wie bei L1 Abb. 5–7.

Ohne Profil bewährt er sich besser!

L3

Libelle

Hier wird die Flugzeugform auf ein absolutes Minimum reduziert: auf den ersten Blick ein nur gerade dreimal zickzackartig geknickter Papierstreifen. Durch die leicht schief geknickten Flügelenden, wodurch die Aufrollung noch fixiert wird, hebt dieser Nurflügler (auch liebevoll Rollmops genannt) sich von den vielen ähnlichen Modellen ab. Sein anmutiges Gaukeln betört, vor allem dann, wenn er als winziger Kassenbon in unendliche Höhen entschwindet …

Um die Libelle aus einem A4-Blatt zu fertigen, macht man mit Vorteil einen Falz mehr (siehe Abb. 3).

Das Blatt (wie bei L1 und L2) mittels Knicken in der Hälfte, diese wieder in der Hälfte und die oberste Zone nochmals in der Hälfte knicken.

Um die Papierdicke zu berücksichtigen, die Falzungen anfangs etwas schmaler machen. (L1, Abb. 4)

Die Flügelabwinkelung etwa um ein Drittel ihrer Breite und etwas schief falten.

Kurskorrektur (Seitensteuer) an den seitlichen Außenkanten anbringen. Nur in den Wind legen!

S1

Spaceshuttle

Dieses Modell ist dem Raumfahrtflieger »Spaceshuttle« nachempfunden. Da der Flügelansatz tiefer liegt als die Rumpfunterkante, zählt man ihn zur Kategorie der »Tiefdecker«. Er fliegt eher langsam.

Beide oberen Ecken so zur Mitte falten, dass der Abstand zur Basislinie etwa kleinfingerbreit ist (ähnlich wie bei K2 Abb. 4).

Fixieren mittels Hochklappen des kleinen Dreiecks.

7–9 Alle Vorfaltungen für die Flügel nach Augenmaß machen, am besten von beiden Seiten her.

Das Seitenleitwerk bei A hinein- und bei B wieder herausstülpen.

Knickprofil und Höhenklappen nicht vergessen.

© 2014

AT Verlag, Aarau und München

Modelle: Bruno Gerber

Text: Bruno Gerber und Ruth Baur

Zeichnungen: Ruth Baur

Fotos: Mayk Wendt, www.maykwendt.com

Gestaltung und Satz: AT Verlag

Bildaufbereitung: Vogt-Schild Druck, Derendingen

ISBN 978-3-03800-122-5
www.at-verlag.ch
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de