Unheimliches Österreich: Mysteriöse Orte und Begegnungen
Author: Gabriele Hasmann
Date: 2013-07-19T00:00:00+00:00
Keywords: Esoterik
Description: Kurzbeschreibung Hier spukt es! Ein verschmähter Architekt, verkohlte Leichen und eine hässliche Sängerin in der Staatsoper: Gabriele Hasmann erzählt Geschichten, die Gänsehaut hervorrufen. Es spukt in allen Bundesländern von unheimlichen Orten bis zu mysteriösen Begegnungen. In bewährter Manier hat die Autorin Schauplätze wie das Heidenreichsteiner Moor, das Schloss Limberg und den Weißensee besucht, mit Augenzeugen gesprochen, historische Quellen gesichtet und dabei Schauriges ans Tageslicht gebracht ...
Publisher: Carl Ueberreuter Verlag GmbH

Über dieses Buch

In Wien taucht der „Ferdl“ seit Jahrhunderten immer wieder in einem Wirtshaus auf, um seine Geschichte zu erzählen und ein Achterl zu trinken, in Galtür verwirrt ein pfeifender Mann seit Jahren Wanderer und im Kärntner Weißensee taucht mitunter ein blasses Frauengesicht unter der Wasseroberfläche auf …

Nach ihrem Bestseller „Spuk in Österreich“ hat Gabriele Hasmann erneut unheimliche Orte im ganzen Land aufgesucht. In bewährter Manier hat sie mit Augenzeugen gesprochen sowie historische Quellen gesichtet und bringt nun, begleitet von interessanten Hintergrundinformationen, Schauriges ans Tageslicht.

… und ich merkte wohl, Gespenster sind noch furchtbarer, wenn sie den schwarzen Mantel der Nacht abwerfen und sich im hellen Mittagslichte sehen lassen.

Heinrich Heine, Reisebilder. Vierter Teil, »Die Stadt Lucca«

Niemand fürchtet Gespenster mehr als der, der nicht an sie glaubt.

Chinesisches Sprichwort

Inhalt

Vorwort

Wien Spukkarte

Wien

Staatsoper

Ein geschmähter Architekt, staubige Gestalten und eine hässliche Sängerin

Ruprechtskirche

Die schwarze Witwe

Ehemaliges Gestapo-Haus, Morzinplatz

Noch einmal die schwarze Witwe, »Tweeeeiiin« und Marianne

Schottenstift

Die weiße Frau

Justizanstalt Josefstadt

Gefangen bis in alle Ewigkeit

Allgemeines Krankenhaus (AKH)

Ein totes Findelkind, ein Freund und unheimliche Schatten

Unter der City Wiens

Der Ferdl

Josef-Afritsch-Heim & Schloss Wilhelminenberg

Lachende Kinder und weiße Nebelschwaden

Österreich Spukkarte

Niederösterreich

Heidenreichsteiner Moor

Licht im Dunkeln

Schallaburg

Spuren im Schnee, eine entstellte Frau und Blutflecken auf dem Parkett

Baden bei Wien

Ein ruheloser Römer, ein unglückliches Liebespaar und die alte Frau mit den Einkaufstaschen

Oberösterreich

Schloss Hartheim

Der reuevolle Pfleger

Steiermark

Schloss Limberg

Die rote Hexe und der grüne Ritter

Grubenunglück Lassing

Dunkle Vorahnung

Burgenland

Mörbisch am See, Kroisbach – Grenzgebiet Österreich-Ungarn

Die Nebelgestalt

Kärnten

Ruine Hohenwart, Schmarotzerwald

Pferd ohne Reiter

Weißensee in den Gailtaler Alpen

Das Gesicht im Wasser und ein unheimliches Klopfen

Salzburg

Stadt Salzburg: Gutshof in der Neukommgasse 26

Der spukende Scharfrichter

Wilhelmskapelle zwischen Sankt Koloman und Seewaldsee

Es wohnt in den Bäumen

Tirol

Burg Heinfels, Osttirol

Ein Klatschen, ein Prasseln und die gelbe Wolke über dem Turm

Galtür

Ein Summen und Pfeifen auf dem Panoramaweg

Vorarlberg

Bielerhöhe

Drei Lichtsäulen und ein grinsender Mann

Quellen

Dank

Vorwort

Wieder einmal sind wir dem Ruf der Geister gefolgt oder, besser gesagt, den Berichten der Menschen, die laut eigenen Aussagen Wesen aus dem Jenseits begegnet sind. Wir haben uns auf die Spuren der beschriebenen Phänomene begeben und versucht, ihre Existenz historisch zu belegen und zu erklären.

Wir reisten dabei wieder durch ganz Österreich und besuchten die Orte, an denen es spuken soll oder über die unerklärliche paranormale Vorkommnisse gemeldet wurden.

Auf unserer Reise trafen wir die Menschen, die seltsame Dinge erlebt hatten und sich uns anvertrauten. Aufgrund ihrer Erzählungen haben wir die geschichtlichen Hintergründe zu Ereignissen und Lokalitäten recherchiert und für Sie die spannendsten Geschichten in diesem Buch zusammengetragen. Einige dieser Personen hatten kein Problem damit, namentlich genannt zu werden, andere wiederum scheuten sich davor, ihre Identität preiszugeben, weil sie den Spott ihrer Mitmenschen fürchten.

Dass aus Wien die meisten Berichte von Erscheinungen aus dem Jenseits bei uns eintrafen, ist insofern nicht verwunderlich, als die Stadt aufgrund ihrer bewegten Vergangenheit offensichtlich besonders viele Seelen beherbergt, die noch nicht erlöst wurden und sich immer wieder »zu Wort« melden und in Erinnerung rufen.

Doch längst nicht jeder »Diesseitige« empfängt die Signale von Verstorbenen, sieht, hört oder spürt sie oder kann sie gar deuten, sollte er tatsächlich über Antennen für das Übersinnliche verfügen. Dadurch erklärt sich, dass viele Menschen an sogenannten schaurigen Orten, an denen es »angeblich« spukt, die Präsenz aus dem Totenreich gar nicht bemerken.

Dennoch lohnt es sich, alle in diesem Buch angeführten Gebäude oder Plätze einmal zu besuchen. Denn sie sind auch ohne Geister ganz schön gruselig, vor allem, wenn man um die jeweiligen historischen Ereignisse und Hintergründe weiß.

Wir dürfen davon ausgehen, dass sich insbesondere unerfreuliche oder schlimme, aber auch einfach außergewöhnliche Geschehnisse an einem Ort manifestieren können. Und deshalb ist es gar nicht ausgeschlossen, dass Sie an einem solchen Ort Wesen aus dem Jenseits begegnen, die mit Ihnen Kontakt aufnehmen oder sich Ihnen zeigen, um zu vermitteln: »Es gibt uns, hier sind wir!«

Viel Spaß beim Lesen und viele Gänsehautmomente
wünscht Ihnen

Gabriele Hasmann
g.hasmann@wunschtext.at; www.wunschtext.at

Was geht in Menschen vor, die glauben, Kontakt zu Geistern gehabt zu haben? Denken sie, es handle um Einbildung, um eine Übermüdungserscheinung oder ein Stresssymptom?

Diese Frage lässt sich sicher nicht pauschal beantworten.

Alle unsere Gesprächspartnerinnen und -partner haben die Phänomene so erlebt und geschildert, wie sie in diesem Buch wiedergegeben werden. Und selbstverständlich sind alle diese Menschen nicht verrückt!

Womöglich gibt es für einige der beschriebenen Vorkommnisse durchaus »natürliche« Ursachen. Doch das herauszufinden, war bei der Arbeit an dieser Sammlung von Spukberichten nicht unser Anliegen. Ein solches Unterfangen wäre auch praktisch nicht möglich. Denn im Zusammenhang mit paranormalen Vorkommnissen lassen sich immer nur flüchtige Einblicke in eine andere Welt erhaschen, die nicht ohne Weiteres rekonstruierbar oder gar wiederholbar sind.

Ich beschäftige mich inzwischen seit über 20 Jahren mit rational unerklärlichen Phänomenen und setze mich dabei unter anderem intensiv mit der menschlichen Wahrnehmung auseinander. Dadurch habe ich gelernt, dass Illusionen oder auch Fehldeutungen unseres Gehirns einfach passieren, ohne dass wir uns dessen bewusst sind.

Das wiederum macht die Sache kompliziert, weil wir uns die Fragen stellen müssen: Was haben wir tatsächlich wahrgenommen, was haben wir erlebt? Was war vielleicht nur eine Illusion?

Die Antworten auf diese Fragen werden wohl für immer ein Geheimnis bleiben …

In diesem Sinne möchte ich Sie nun selbst entscheiden lassen, ob es sich in unseren Berichten wirklich um Begegnungen zwischen Diesseits und Jenseits handelt, oder ob den Erzählern der Geschichten nicht doch bisweilen ihre Fantasie einen Streich gespielt hat.

Angenehmes Gruseln wünscht Ihnen

Uschi Hepp
info@api.co.at, www.api.co.at

Wien

Staatsoper

Ein geschmähter Architekt, staubige Gestalten und eine hässliche Sängerin

Die Wiener Staatsoper – das »erste Haus am Ring« und eine der berühmtesten kulturellen Institutionen der Welt – trat Mitte des 19. Jahrhunderts die Nachfolge der Wiener Hofoper an, die von den Habsburgern gegründet worden war und deren Aufführungen ab 1810 zum größten Teil im k. k. Hof-Theater am Kärntnertor stattfanden.

Noch während man in der Stadt diskutierte, wo die neue Oper stehen und wer sie finanzieren sollte, erbot sich im Jahr 1853 der als Finanzgenie bekannte Wiener Jurist und Musikschriftsteller Dr. Joseph Adalbert Bacher, den Neubau zu finanzieren. Als großer Fan und seit 1847 enger Vertrauter des Opernkomponisten Giacomo Meyerbeer wollte er für seinen Star eine würdige Aufführungsstätte schaffen. Doch dieser Deal platzte aufgrund monetärer Differenzen sowie wegen der fortschreitenden geistigen Erkrankung des edlen Gönners und seiner Unterbringung in einer »Irrenanstalt«.

Tatsächlich wurde die Errichtung des »Neuen Hauses« auf der Ringstraße, dessen Bauplatz Kaiser Franz Joseph I. selbst ausgesucht hatte, als erstes Projekt dieser Art aus dem Wiener Stadterweiterungsfonds bestritten – auch wenn andere Quellen behaupten, der Herrscher selbst habe sie bezahlt.

Am 10. Juli 1860 schrieben die für das Projekt Verantwortlichen einen Architekturwettbewerb aus, den der geborene Ungar August Sicard von Sicardsburg (1813–1868) und der Wiener Eduard van der Nüll (1812–1868) für sich entscheiden konnten. Bereits ein Jahr später ist mit dem Bau des neuen Kulturpalastes, der insgesamt sechs Millionen Gulden gekostet haben soll, nach den Plänen der Gewinner des Wettstreits begonnen worden, wobei Sicardsburg für den Grundentwurf zuständig war, van der Nüll für die Innenausstattung.

Die Fertigstellung erfolgte im Jahr 1869.

Das Gebäude, das im Laufe der Geschichte unter anderem Bezeichnungen wie »k. k. Hof-Operntheater« (1871–1918) und »Gebäude am Naschmarkt« (1945–1955) trug, wurde von den Wienern anfänglich mit zahlreichen wenig schmeichelhaften Spitznamen bedacht. Dies lag einerseits daran, dass die Oper vis-à-vis vom riesigen Heinrichshof (heute Opernringhof), der damals als »schönstes Zinshaus von Wien« galt, ihre Wirkung nicht so richtig entfalten konnte, andererseits an der Niveauerhöhung der Ringstraße (die man aufgrund der Einebnung des Stadtgrabens hatte vornehmen müssen), die den Bau ein wenig »nach unten verschwinden« ließ. Diese beiden Umstände trugen dazu bei, dass die als Monument gedachte Oper von der Öffentlichkeit belächelt und etwa »in der Verdauung liegender Elefant«, »steinerne Schildkröte« oder »versunkene Kiste« genannt wurde. Viele Wiener haben das Bauwerk als »Königgrätz der Baukunst«, in Anlehnung an die Schlacht im Jahre 1866, in der die Österreicher den Preußen unterlagen, bezeichnet und heftig kritisiert.

Die Errichter der Hofoper haben die Schmach nie wirklich verkraftet: Van der Nüll hat sich am 3. April 1868, allerdings bereits schwer krank, erhängt, und das, obwohl seine Ehefrau Marie im achten Monat schwanger war. Als Todesursache wird im Wiener Totenbeschauprotokoll »Stickflüsse« – ein alter Begriff für Lungenödeme – genannt.

Sicardsburg verstarb nur etwa zwei Monate später nach einer Operation am Herzen – andere Quellen behaupten, die Todesursache sei Tuberkulose gewesen. Wieder andere meinen, er habe den Selbstmord seines Kollegen, mit dem ihn ein Leben lang eine tiefe Freundschaft und berufliche Zusammenarbeit verband, nicht verkraftet und wäre deshalb nicht mehr genesen.

Der Sicardsburg und van der Nüll,

Die haben beide keinen Styl!

Griechisch, gotisch, Renaissance,

Das ist denen alles ans!

(Spottvers aus jener Zeit auf Sicardsburg und van der Nüll)

Somit haben die beiden Architekten weder die Fertigstellung ihres Projekts noch die feierliche Eröffnung am 25. Mai 1869 mit dem Dramma giocoso (= lustiges Drama) »Don Juan« (eigentlich »Il dissoluto punito ossia il Don Giovanni« = »Der bestrafte Wüstling oder Don Giovanni«) von Mozart miterlebt, der auch Kaiser Franz Joseph (1830–1916) und seine Gemahlin Elisabeth (1837–1898), genannt Sisi, beiwohnten.

Es heißt, der Kaiser – der wie viele andere ebenfalls nicht mit Kritik an der Bauweise der im Stil der Neo-Renaissance errichteten Oper gespart und dazu unter anderem gemeint hatte: Die Leute haben doch recht. Das Gebäude steckt wirklich zu tief im Boden! – soll über den Tod der beiden Bauherren so schockiert gewesen sein, dass er zukünftig seine offiziellen Kommentare zu neuen künstlerischen Werken auf die stereotype Phrase beschränkte: Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut.

Wie uns drei Angestellte der Wiener Staatsoper, die namentlich nicht erwähnt werden möchten, berichteten, dürfte einer der geschmähten Architekten, van der Nüll, allerdings noch nicht zur Ruhe gekommen sein, da er angeblich in regelmäßigen Abständen irgendwo im Gang-labyrinth des verwinkelten Gebäudes erscheint und dort scheinbar plan- und ziellos herumwankt.

Nach seinem Studium am Polytechnikum in Wien und an der Akademie der bildenden Künste unternahm van der Nüll mit Sicardsburg ausgedehnte Studienreisen nach Deutschland, Italien und Frankreich. Im Jahr 1844 wurde er Professor für Architektur an der Wiener Akademie und Professor für Perspektive und Ornamentik an der dort vorhandenen Manufakturschule, die von 1758 bis 1786 als eigener Zweig existierte, wobei man diesen Lehrstuhl extra für ihn schuf. In seinen Werken war er hauptsächlich für die ästhetischen Fragen zuständig, während sich Sicardsburg größtenteils um die technischen Belange kümmerte. Ihr erstes gemeinsames Projekt, das Carltheater in Wien Leopoldstadt auf der Praterstraße, in dem sich Mitte des 19. Jahrhunderts unter anderem auch Johann Nestroy als Darsteller und Direktor betätigte, wurde mittlerweile abgerissen.

Zu den bedeutendsten Werken van der Nülls zählen das Palais Larisch-Moenich, die Einrichtung der Altlerchenfelder Pfarrkirche sowie die Sockel für die Denkmäler von Erzherzog Karl und Prinz Eugen am Heldenplatz.

Eduard van der Nüll ruht in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 32A, Nummer 5).

Obwohl van der Nüll also durchaus als angesehener Architekt galt, scheint er die Ablehnung seines bedeutsamsten Werkes, der Oper, nicht verkraftet zu haben und bis heute nicht in der Lage zu sein, den Ort seiner Schmach zu verlassen.

Diese Annahme untermauert die berührende Geschichte einer längst pensionierten ehemaligen Opern-Garderobiere namens Hilde:

»Es geschah an einem windigen und verregneten Juniabend, ich glaube es war 1962. Jedenfalls sind in diesem Jahr einige Tage im Rahmen der Wiener Festwochen Gondeln mit vielen bunten Lichtern auf der Donau gefahren – daran erinnere ich mich. Als 23-jähriges Mädel verdiente ich mir damals mein Geld mit dem Aufhängen der Pelz- und Wollmäntel von feinen Damen und reichen Herren. Auch an diesem Abend stand ich in meiner Garderobe und wartete auf die Schlussszene von Wagners ›Parsifal‹ unter der Leitung von Herbert von Karajan. Mir war ein wenig langweilig, obwohl ich den zu mir nach draußen schallenden Gesang, vor allem den von Hans Hotter, einem brillanten Bassbariton, sehr genoss. Doch da – ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen – hörte ich plötzlich ein Geräusch auf dem Flur, das wie ein leiser Schmerzenslaut klang und mich ängstlich hinter meiner Bude hervorschauen ließ. Aber ich konnte nichts sehen und dachte, ich hätte mir das verhaltene Stöhnen nur eingebildet. Leider war dem nicht so, denn es erklang erneut, und dieses Mal etwas lauter. Neugierig geworden, schlich ich zu der Stelle, von der ich annahm, dass sich dort jemand aufhalten musste. Doch nach wie vor erblickte ich nur gähnende Leere rings um mich herum. Allerdings lag auf dem Boden ein kleiner beigefarbener Zettel, der sich zuvor noch nicht dort befunden hatte. Ich hob ihn auf und sah, dass er beschrieben war. Dort stand: ›Kein Trost kann mein Leid lindern. Vergib mir, Marie. 1 000 000 Küsse, Eduard.‹ Ich konnte mit den Worten damals nichts anfangen, obwohl sie mich eigenartig berührten. Das Stück Papier wanderte unbeachtet in meine Schürzentasche und irgendwann muss ich es wohl weggeworfen haben. Viele Jahre später hatte ich die Gelegenheit, an meiner Garderobe mit einem gewissen Herrn Bruderle, seines Zeichens ein großer Bewunderer der schönen Künste, über sein Lieblingsthema, die Geschichte der Wiener Staatsoper, zu plaudern. Er erzählte mir auch von dem armen unglücklichen Architekten Eduard van der Nüll, der sich tragischerweise erhängte, weil er den Spott und die Kritik an seinem Werk nicht ertrug. Herr Bruderle berichtete mir, dass sich im Wiener Stadt- und Landesarchiv unter anderem private Briefe von van der Nüll an seine Frau Marie befinden, die er oft mit ›Für deine liebende Zuneigung möge Gott dich belohnen, ich finde keine Worte für die Anerkennung, die in meinem Herzen dafür mitbewahrt ist; 1 000 000 Küsse, Eduard‹ beendete. Da war mir klar, wer sich damals auf dem Flur aufgehalten und den Zettel dort verloren oder bewusst platziert hatte. Ich weiß nicht, ob gerade ich ihn finden sollte oder ob es sich um puren Zufall handelte, dass er mir in die Hände fiel … Fest steht jedenfalls, dass ich den armen Mann noch einige Male während meiner Dienstzeit an der Operngarderobe seufzen oder stöhnen hörte – geschrieben hat er allerdings nicht mehr.«

Die Wiener Staatsoper auf der Ringstraße

Doch zurück zu den Anfängen der Wiener Staatsoper.

Nachfolgend eine Kurzfassung der Vorkommnisse am 1., 2. und 3. Mai 1869, also drei Wochen vor der feierlichen Eröffnung, zusammengestellt aus Berichten von Mitte des 19. Jahrhunderts existierenden Tageszeitungen wie »Die Presse« oder »Wiener Zeitung«, die unter anderem Kritik an dem Projekt beinhalten und damit die manchmal schon religiös anmutende Kunst-Sinnigkeit der Menschen aus dieser Zeit sowie das typisch wienerische »Vernadertum« widerspiegeln. Dass nicht alle genannten Details exakt den historischen Fakten entsprechen, liegt durch die Nennung der Printmedien als Quelle auf der Hand – dennoch ist der aus Häme gesponnene rote Faden, der sich durch die Artikel zieht, selbst wenn es sich bei den Darstellungen nur um eine Aneinanderreihung von bösartigen Klatschgeschichten, unbestätigten Behauptungen und gemunkelten Gerüchten handelt, für jedermann deutlich erkennbar.

Begonnen wird mit einer Anekdote, die sich die Wiener damals auf der Straße erzählten:

Als man Kaiser Franz Joseph Anfang April 1869 zur Besichtigung der Baustelle durch das Opernhaus führte, erklärte ihm ein hochgradig nervöser Bauarbeiter, der sich beim Sprechen ständig verhaspelte, beim Anblick eines von Sägespänen bedeckten Parkettbodens: Majestät, das sind nur provisorische Sägespäne. Der Herrscher soll darauf mit folgender Frage geantwortet haben: Soso, also kommen dann definitive?

Das »Fremden-Blatt« schockte am 1. Mai die Inhaber von Karten für die Probe, die am selben Abend um 19 Uhr angesetzt war, mit der Meldung, dass die Bauleitung Einspruch gegen die Veranstaltung eingelegt hätte, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht für die Sicherheit der Gäste garantieren könnte. Dieser Bericht entpuppte sich fast als astreine Ente: Zwar gab es diesen Protest der führenden Architekten Joseph Storck und Gustav Gugitz, die die Arbeiten nach dem Tod von van der Nüll und von Sicardsburg fortführten, dieser wurde jedoch rasch »von oben« im Keim erstickt. Immerhin waren bereits »Freunde und Bekannte in beträchtlicher Zahl«, darunter Herzöge, Minister, Diplomaten, Adelige und etliche Künstler sowie Geldgeber, geladen, weshalb man sich diese Blöße unmöglich geben konnte.

Am nächsten Tag stand in der Zeitung, dass es um diese Probe-Karten ein heftiges Gerangel gab und einige der Herren vom technischen Personal plötzlich »übermüdet« waren und keinesfalls arbeiten konnten – schließlich ging es um die Sicherheit, die man in diesem Erschöpfungszustand nicht mehr gewährleisten wollte –, um noch einen Platz im Parkett zu ergattern, wo sie sich erholt haben und mit dem Rest des Publikums diverse »Ahs« und »Ohs« Richtung Bühne geseufzt haben dürften.

Während der Aufführung, bei der vor allem die Damen in freizügigen Outfits – sie trugen kurze Röcke, hatten nackte Arme und zeigten ein wenig Dekolleté – entzückten, sprang laut einer am 2. Mai erschienenen Tageszeitung plötzlich eine Katze auf die Bühne, was für große Heiterkeit bei den Zuschauern sorgte.

Ebenfalls am 2. Mai war in einem Tagesblatt zu lesen: »Das neue Opernhaus wurde dem Publikum geöffnet, bevor die Baupolizei dasselbe für gebrauchsfähig erklärt hatte.« Außerdem wurde angeprangert, dass die Studienprobe für etwa 50 maßgebende Personen gedacht war, sich die Summe der Menschen aber unverantwortlicherweise durch Mitnahme von Verwandten und Bekannten auf rund 500 verzehnfacht hatte.

Am 3. Mai erstaunte die Presse mit der Information, dass so kurz vor der Eröffnung noch kein konkreter Termin für selbige feststand. Es wurden Wetten auf den 18. und auf den 23. Mai abgeschlossen, Gewinner gab es dabei jedoch, wie sich später herausstellte, keine. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass man in den »gut informierten höheren Kreisen« Bescheid wusste – eine Vermutung, welche die Tageszeitungen zu allerlei bösen Kommentaren verleitete.

Auch die hohen Kartenpreise von 100 Gulden (heute etwa 1.300 Euro!) für eine Loge und 25 Gulden für einen Parkettplatz – damals musste man für begehrte Vorstellungen übrigens bis zu zehn Zwischenhändler bezahlen und kam so auf einen bis zu fünf Mal so hohen Betrag – blieben in den Printmedien nicht unkommentiert:

Wer wird bei solchen Eintrittspreisen in’s Theater gehen? Offenbar nur derjenige, der sie bezahlen kann. Nichts ist natürlicher. Wer kann sie aber bezahlen? O, sehr einfach, die Leute auf der Börse, die in einer Viertelstunde zehntausend Gulden gewinnen!

(© Dominik Troger, vollständiger Text auf www.operinwien.at)

Die Zeit von 4. bis 20. Mai war gekennzeichnet von hektischen Vorbereitungen, krankheitsbedingten Ausfällen, Umdisponierungen usw. – im Grunde nicht anders als heute – und inmitten der gestressten Produzenten und Akteure verteilte der stoische Kaiser Franz Joseph dankbar Auszeichnungen und Orden in rauer Menge. In der letzten Woche kristallisierte sich aufgrund diverser Hinweise und undichter Stellen endlich für die breite Wiener Masse der 25. Mai als offizieller Eröffnungstermin heraus.

Der Kartenverkauf lief gut an, was die Veranstalter den teils euphorischen, teils spekulativen, geheimnisvollen und ironischen Vorberichterstattungen in den Wiener Printmedien zu verdanken hatten.

Endlich war es so weit. Der große Abend, der übrigens ohne den berühmtesten heimischen Musikkritiker jener Tage, Eduard Hanslick, der zu dieser Zeit in den Badener Schwefelbädern seinen Gelenksrheumatismus auskurierte, stattfinden musste, stand kurz bevor. Und dann ging der »Don Juan« ganz schnell ohne Probleme und Hoppalas über die Bühne.

Es folgen Teile des Originalberichts zur Premiere, entnommen der »Neuen Freien Presse« vom 27. Mai 1869:

Lange Jahre mußte sich die Wiener Hofoper mit einem Haus begnügen, daß so ziemlich alle Mängel besaß, die man einem Theater wünschen kann. Enge Treppen, schmale Sitze, Parterre-Logen, die an Gefängniszellen erinnerten, eine Bühne ohne Tiefe, Garderoben, in welchen nur der Anstand des Publicums homerische Kämpfe vermeiden konnte, endlich gar kein Foyer, nicht einen einzigen Raum, in dem man sich während der Zwischenacte zu erholen, wo man Luft zu schöpfen vermochte. Wer das wollte, der konnte sich auf die Straße hinausbegeben. Und das war im Sommer geradezu nothwendig. Denn eine Ventilation hatte unser altes Opernhaus überhaupt nicht, und seit man die Gasbeleuchtung eingeführt, ward das bißchen Sauerstoff, welches dem Publicum früher noch zukam, von den Flammen verzehrt. Es war ein physisches Opfer, wenn man in die Oper ging, und im letzten Acte half Manchem kein Kunstgenuß über des Leides Unbehaglichkeit hinaus. Das ist nun anders geworden; die trefflichen Kräfte unserer Oper werden von jetzt an in einem Prachtbau wirken, den man bewundern muß. Van der Nüll und Siccardsburg, die beiden Erbauer, welche die Vollendung ihres Werkes nicht schauen sollten, haben sich mit dem Opernhause ein Denkmal gesetzt, welches sie durch Geschlechter hindurch in der Erinnerung Wiens erhalten wird. Dem Menschen ist selten reine Freude beschieden, und so ward auch den beiden Architekten die Lust an ihrem Werke mannichfach verkümmert. Die weise Bureaukratie mischte sich in ihre Pläne und störte ihre Kreise, fast eben so brutal wie der römische Soldat den klugen Archimedes; der Neid ward gegen sie rege und übte eine furchtbar herbe Kritik gegen den Bau, lange ehe er fertig war. Unser Wiener Publicum, so liebenswürdige Eigenschaften es auch sonst besitzt, ist äußerst empfänglich für jede Art Pessimismus. Man sieht hier den Spott und die Nergelei mehr als anderwärts. Mit wahrer Wollust griff man die boshaften und tadelnden Bemerkungen über das neue Opernhaus auf, man verwarf den ganzen Bau. […]

Was an unserem neuen Opernhause zu tadeln ist, dafür sind die Erbauer theilweise unverantwortlich. Bei der unergründlichen Abwechslung, mit welcher die nächsten Straßen aufgeschüttet, abgegraben, wieder aufgeschüttet und nochmals abgegraben wurden, läßt sich nicht einmal genau nachweisen, ob das Opernhaus durch die Schuld der Erbauer oder des Stadtbauamtes zu tief steht. Denn dieser Vorwurf trifft nur die Front in der Augustinergasse, die Hauptfacade in der Ringstraße liegt auf dem richtigen Niveau. Daß hier die gegenüberstehende Riesen-Ziegelburg Drasche’s auf das Theater drückt, ist wol wahr, aber dafür können die Architekten nichts. Sie konnten nicht voraussetzen, daß gegenüber ein solches Monsterhaus aufgeführt werden würde, noch weniger konnten sie der Ueberhöhung wegen aus dem Opernhause einen babylonischen Turm machen. Der Spott aber hat all dies nicht berücksichtigt. […]

Im Innern ist das neue Opernhaus vielleicht das schönste Theater Europas. Das sagte sich gestern so ziemlich Jeder, welcher der ersten Vorstellung beiwohnte. […] Allzuviel Aufmerksamkeit schenkte man den Vertretern sämmtlicher oesterreichischer Kronländer, in deren Mitte Vindobona-Wolter stand, übrigens nicht. Auch die Oper hörte man nur mit halbem Ohr, nur die neuen, reizenden Decorationen von Brioschi fesselten das Auge. Man wollte eben sehen, man wollte sich das Gesammtbild des neuen Opernhauses einprägen. Man konnte das behaglich, denn Jedermann saß bequem, und durch das ganze Haus wehte eine reine Luft. Die Ventilation arbeitete sogar zu gut, denn im Parquet zog es empfindlich. Aber das ist immer besser, als wenn man nach Athem ringt. Ebenso angenehm als schön – damit fassen wir unser Urtheil über das neue Opernhaus zusammen. Alle die feinen, eleganten Menschen, die gestern das Theater füllten – es war im wahren Sinne des Wortes die Elite der Wiener Gesellschaft versammelt – werden uns Recht geben. Wien ist um einen Prachtbau reicher, um welchen es andere Städte beneiden können. […]

Wir haben der Musik eines der prächtigsten Kunstasyle erbaut, einen reich geschmückten Tempel, auf Säulen getragen, strotzend von Gold und beredten Bildnissen. Statt Tornister und Kasernen haben wir uns einmal Decorationen angeschafft, die ihresgleichen suchen, und ein Opernhaus, das vielleicht seinesgleichen nicht findet; und nach so mancher Verirrung haben wir uns endlich wieder ins Gedächtnis gerufen, daß die Musik von jeher »die höchste Macht gewesen ist in Oesterreich«, und vor Allem das eigenste Leben der Wiener. […] Die inneren Räume faßten die erlesenste Gesellschaft der Kaiserstadt, der Kaiser war da und sein Staat, Männer in festlichem Gewande und der reichste Kranz schöner Frauen, alle in großer Toilette. Der Prolog ward gesprochen, doch ohne Prunk und Staat. […]

In der jetzigen Fassung enthält der Prolog Dingelstedt’s kaum mehr als eine Schilderung der alten Basteien und des Stadtgrabens aus dem Munde des Genius der Stadt Wien. Wir hören von der Geschichte der Stadterweiterung kaum mehr als die Entstehung des Opernhauses, und nach einem ziemlich peinlichen Avertissement an die Unzufriedenen, die an den hingegangenen Architekten des neuen Opernhauses Manches auszusetzen wußten, schließt der Prolog mit einem unvermittelten Aufrufe an die Nationalitäten Oesterreichs zur politischen und künstlerischen Einigkeit. Nach alledem kommt es uns nicht in den Sinn, das Gedicht zu tadeln, das buchstäblich nicht mehr das eigene Werk des Dichters ist; und wäre Dingelstedt nicht Director der Oper, sicherlich hätte er den Prolog lieber zurückgezogen, als seinen dichterischen Ruf also preiszugeben. Doch vergaß man bei den Klängen der Volkshymne sofort, auf die unfreiwilligen Mängel des gehörten Wortes. Alles erhob sich, und dem Kaiser, dem Gründer des Hauses, galten lange, laute Zurufe. Dem folgte die Darstellung des »Don Juan«, die man zur Weihe des Hauses wählte. Man konnte eine deutschere Wahl treffen, hätte man die »Zauberflöte« als Eröffnungsstück auf das Repertoire gesetzt; eine bessere Wahl aber gab es nicht. Mozart’s »Don Juan«! welch unversiegbar sprudelnder Quell der Musik in reinster Form und theatralischer Schönheit! […]

Die Stimmen klingen im neuen Hause in mancher Weise verändert, das Orchester ist anders placiert – wir würden die alte Aufstellung beantragen – und nach den Erfahrungen des ersten Abends werden sich die Capellmeister der Oper auch in Hinsicht auf die Tempi an die größeren Verhältnisse des neuen Hauses gewöhnen müssen. […] Im Punkte scenischer Pracht hat sich die Mozart’sche Oper die langen zweiundachtzig Jahre hindurch, die sie auf unserer Bühne zugebracht, noch nie so wohl befunden, als am Tage der Eröffnung des neuen Opernhauses. Die präcise Handhabung der Maschinerie und der Beleuchtungs-Apparate wird natürlich Sache einer längeren Uebung sein müssen. Bei der ersten Vorstellung zeigte sich Manches widerhaarig; die Mondbeleuchtung, der stetige Leitton aller landschaftlichen Bilder in der Oper, war höchst unstet und tremolirte unaufhörlich. Die Costüme sind ebenso reich als getreu; namentlich charakteristisch erschien Leporello und der Comthur in der großen Schlußszene. Nur der Schluß der Oper ist gleich lächerlich geblieben – die Dutzend Balletteufel, die in Don Juan’s Speisezimmer stürzen, wissen nicht, was anfangen, und der fallende Vorhang zieht nur sie, nicht aber das weiterspielende Orchester aus der Verlegenheit. […] Die Sänger haben im Ganzen weniger Ursache, über Ungunst des Hauses zu klagen. Die Stimmen schneiden weniger durch, ohne darum an Kraft und Fülle zu verlieren. Die Art des Singens im neuen Hause wurde rasch gelernt. Herr Mayerhofer, der bei den Proben am unglücklichsten wegkam und nicht ausreichen wollte, stellte seinen Mann, nicht minder Fräulein Tellheim, deren Organ doch auch nicht zu den großen und wuchtigen zählt. Die Darsteller waren im Ganzen bemüht, den Glanz des Abends durch die Kunst ihrer Leistungen zu erheben; es wurde stimmungsvoll gespielt und gesungen […].

(© Dominik Troger, vollständiger Text auf www.operinwien.at)

Die zweite Aufführung von Mozarts »Don Juan« fand am 26. Mai statt, allerdings in geänderter Besetzung und vor halb leerem Haus – offensichtlich war das Vergnügen den meisten Wienern doch zu teuer. In der Presse hieß es: Wer viel zahlen kann, wird mit dem neuen Haus zufrieden sein!

Doch nach einiger Zeit pendelte sich die Situation ein und die Wiener Staatsoper wurde schon bald zum musikalischen Herzen von Wien. 1935 fand dort der erstmals offiziell als »Wiener Opernball« deklarierte Tanzabend statt.

Erst im Jahr 1938 brach das Unglück, das den Namen Nationalsozialismus trug, über die Wiener Staatsoper herein: Vertreter des NS-Regimes begannen damit, Mitglieder des Hauses zu vertreiben, zu verfolgen und zu ermorden. Außerdem durften zahlreiche Werke nicht mehr gespielt werden.

Die letzte Aufführung im ursprünglichen Gebäude ging im Juni 1944 vor der Sommerpause über die Bühne – bei dem Stück handelte es um Richard Wagners »Götterdämmerung«, was kaum verwundert, wenn man weiß, dass Hitler ein echter Wagner-Fan und Förderer des Künstlers war. Originalzitat: Mir sind die Gedankengänge Wagners auf innigste vertraut. Ich kehre auf jeder Stufe meines Lebens zu ihm zurück.

Der letzte Satz der Oper, bei dem es sich um eine Regieanweisung handelt, lautet: Helle Flammen scheinen in dem Saal der Götter aufzuschlagen. Als die Götter von den Flammen gänzlich verhüllt sind, fällt der Vorhang.

Mit 1. September 1944 verfügte Joseph Goebbels, der engste Vertraute Hitlers, als Reichsbevollmächtigter für den »totalen Kriegseinsatz«, der auch für Kulturschaffende zu gelten hatte, eine »Theatersperre«. Nach Akten der Reichskulturkammer und des Wiener Stadt- und Landesarchivs wurde jedem Kulturbetrieb in Wien eine eigene Stilllegungsverfügung zugestellt, auch der Wiener Staatsoper.

Als hätte es sich bei den Worten am Ende von Wagners »Götterdämmerung« um eine böse Vorahnung gehandelt, geriet die Oper am 12. März 1945 in Brand, übrig blieben nur das Prunkstiegenhaus in der Mitte und die Vorderfront des Gebäudes, die bereits zuvor im Krieg vermauert worden war. Das Feuer ausgelöst hatten amerikanische Bombardements, die eigentlich der Raffinerie in Floridsdorf galten. Am selben Tag brannten der gegenüber der Oper liegende Heinrichshof, in dem während des Zweiten Weltkriegs eine NS-Dienststelle untergebracht war, außerdem die Albertina, die Hofburg, der Stephansdom, das Burgtheater und das Kunsthistorische Museum.

Insgesamt gab es im März 1945 in Wien 17 Luftangriffe, die Bevölkerung verbrachte zusammengezählt mehr als 54 Stunden in den Luftschutzkellern (offizielle Alarmdauer 54 Stunden und 31 Minuten), 1 547 Menschen kamen dabei ums Leben.

Am 12. März 1945 wurde noch ein weiteres Gebäude nahe der Wiener Staatsoper zerstört, nämlich das Großwohnhaus Philipphof am Albertinaplatz, das an diesem Tag etwa 300 Menschen, die sich während der Angriffe der US-Amerikaner und dem Bombenhagel im Luftschutzkeller des Gebäudes aufhielten, unter sich begrub. Es konnten damals aber nur 180 teilweise völlig verkohlte Leichen geborgen werden, die anderen Toten liegen noch heute im Boden unter dem Albertinaplatz.

Der Feuilletonist und Buchautor Fritz M. Rebhann berichtet dazu in seinem Buch »Finale in Wien – Die Gaustadt im Aschenregen« auf Seite 167 f.:

Jenen aber, die in den Keller gestiegen waren, wurde durch Explosionen, herabstürzende Mauern, die Glut des Brandes und schließlich durch kopflose oder unzureichende Rettungsaktionen ein gräßliches Schicksal bereitet. Erst gegen Abend gelang es den Einsatzkräften, in einen Teil des Kellers vorzudringen. 27 Menschen, die im siedenden Löschwasser gekocht worden waren, wurden zunächst nach oben gebracht […] Der Bergungserfolg war gering, allgemein breitete sich Erschöpfung und Gleichgültigkeit aus. Immer wieder flammten Glutnester hoch, die kargen Berichte der Feuerwehrzentrale sprechen von Nachlöscharbeiten bis Ende März. […] Die folgenden Angriffe und das um sich greifende Chaos hemmten bald jeden weiteren Rettungsversuch, zumal es aussichtslos wurde, jemand noch lebend anzutreffen.

Nach Ende des Krieges sind die Reste des Philipphofes am 25. Oktober 1947 gesprengt und der Schutt abgetragen worden. Aus Respekt vor den Opfern wurde der Platz nicht mehr bebaut. Eine schlichte Grünanlage markiert den einstigen Standort des Gebäudes.

In der Oper selbst sind bei den Angriffen der US-Amerikaner angeblich keine Menschen ums Leben gekommen, daher erstaunten uns die Erzählungen einiger Opernbesucher, die von »staubigen Gestalten« unter den Gästen bei einigen Vorführungen handelten, die nicht wirklich existierten, aber trotzdem da waren.

Die 37-jährige Anna M. beispielsweise hat uns Folgendes geschildert:

»Im November 2012 hatten mein Mann und ich Karten für ›Madame Butterfly‹, die Oper von Giacomo Puccini, auf die wir uns sehr freuten. Die Aufführung mit Hui He als Cio-Cio-San und Zoryana Kushpler als Suzuki war großartig, wir genossen jede einzelne Minute. Allerdings erblickte ich mitten im zweiten Akt, als ich mich einmal umdrehte, weil ich ein leises, pfeifendes Geräusch hörte, drei seltsame helle Gestalten hinter uns in einer der nicht voll besetzten Reihen, die dort nach vorne gebeugt gespannt und mit fasziniertem Gesichtsausdruck der Musik lauschten. Sie konnten nicht echt sein, denn sie flimmerten irgendwie, als wären sie einem uralten Schwarz-Weiß-Film entstiegen, außerdem sahen sie sehr ungepflegt aus und waren über und über mit Staub bedeckt. Ich tippte meinem Mann auf die Schulter und berichtete ihm flüsternd von meiner Beobachtung. Er wandte sich grinsend um, weil er dachte, die Fantasie wäre mit mir durchgegangen, und sah das unheimliche Trio ebenso. Er hat sich mehr erschreckt als ich und wollte daraufhin sofort den Saal verlassen. Doch ich beruhigte ihn und meinte, dass uns wahrscheinlich das Licht einen Streich spielen würde, da es unmöglich sei, dass diese Wesen real existieren … sie KONNTEN nicht echt sein. Mich hat das irgendwie beruhigt, meinen Mann nicht unbedingt. Doch er blieb sitzen und versuchte, sich auf die musikalischen Darbietungen der Künstler vorne auf der Bühne zu konzentrieren. Vielleicht bin ich deshalb so ruhig geblieben, weil ich mir einfach absolut sicher war, dass es sich bei der Erscheinung um ein Trugbild handelte. Ich beschloss also, nicht weiter über die eigenartige Begebenheit nachzudenken.

Dennoch gingen mir diese drei erbarmungswürdig aussehenden flimmernden Gestalten nicht aus dem Kopf, wie ich bald feststellen musste. Deshalb erzählte ich ein paar Tage später meiner Freundin Melanie von unserem Erlebnis in der Oper. Melanie berichtete mir, dass ihrer Tante genau dasselbe passiert sei. Ich rief daraufhin Frau S., die ich nicht persönlich kannte, an und bat sie um ein Treffen. Nachdem ich ihr den Vorfall geschildert hatte, bekam ich ihre Version zu hören: Mitte September 2011, bei einer Aufführung von ›Falstaff‹, hatte Melanies Tante zwei Männer und ein Kind in einer Loge sitzen sehen. Die drei Personen, von welchen sie nur die Umrisse erkennen konnte, trugen schäbige Kleidung, die mit einer dicken Staubschicht bedeckt war. Frau S. verließ damals die Aufführung und zweifelte tagelang an ihrem Verstand. Heute weiß sie, dass sie nicht die Einzige ist, die diese Erscheinungen hatte, sie kennt weitere zwei Menschen, mit mir sogar drei, die während einer Vorstellung ›Geister‹ in den Sitzreihen oder in einer der Logen sahen. Ich vermute, nachdem ich mich mit der Geschichte Wiens befasst habe, dass es sich bei den Gestalten um Opfer der Bombenangriffe im Jahr 1945 handelt, und da viele der Leichen aus dem Philipphof ja nie beerdigt wurden, erscheint es mir plausibel, dass die hin und wieder aus dem Boden, auf dem damals dieses Gebäude stand, kriechen und in die Oper marschieren, um den Klängen der Musik zu lauschen.«

Nach dem damals tagelang wütenden Feuer in der Wiener Innenstadt gingen etwa zwei Wochen später die Diskussionen los, ob und wie man die Staatsoper wieder aufbauen sollte. Zuerst jedoch galt es, die riesigen Mengen an Geröll wegzuschaffen. Die russische Besatzung stellte dafür einige Lastwägen zur Verfügung, außerdem musste eine eigene Feldbahn für den Abtransport gelegt werden, über die während der Aufräumungsarbeiten insgesamt 880 Waggons voller Eisen- und Bauschutt gerollt sind.

Zwei Monate nach der Zerstörung der Staatsoper versprach Julius Raab (1891–1964), damals Staatssekretär für öffentliche Bauten, es werde anstelle der Brandruine bald wieder der herrliche Prachtbau van der Nülls und Sicardsburgs in den Himmel ragen.

Dennoch gab es anschließend politische Diskussionen zur Wiedererrichtung, es wurden Stimmen laut, die den kompletten Abriss und Neubau der Oper am selben oder an einem anderen Ort forderten. Doch bald stand fest: Man wollte das Haus wiederherstellen und gleichzeitig modernisieren – diese Entscheidung traf im Jahr 1946 der damalige österreichische Bundeskanzler Leopold Figl (1902–1965). Es wurde ein Ideenwettbewerb für alle heimischen Architekten, die nichts mit dem Nazi-Regime zu tun gehabt hatten, ausgeschrieben, den die Baumeister Erich Boltenstern, Otto Prossinger und Felix Cewela gewannen. Um 1952 war kurzfristig ein finanzieller Engpass beim Wiederaufbau des Gebäudes, der insgesamt rund 260 Millionen Schilling kostete, erreicht, der jedoch dank großzügiger privater Sponsoren und Materialspenden der Sowjets bald überwunden werden konnte.

Aber auch der Steuerzahler wurde damals – allerdings nicht nur bei der Wiederherstellung der Staatsoper – zur Kassa gebeten. So verlautbarten etwa die Tabakwerke, dass die »Wiederaufbau-Zigaretten« ab sofort pro Stück 2,10 RM kosten und aus technischen Gründen nur in Packungen von je 100 Stück abgegeben werden würden. Besonders spendenfreudige Raucher dürften bis zu zehn Packungen kaufen. Minderbemittelte Raucher sollten sich zu einer Käufergruppe zusammenschließen. Wer sich auch das nicht leisten könne, dem empfehle man, seine rauchmäßige »Enthaltsamkeit« insofern als Beitrag zum Wiederaufbau zu betrachten, als dadurch kaufkräftigere Kreise zum Zuge und die Behörden zu Geld kämen.

Wie recht hatte also Julius Raab gehabt, als er angesichts der Brand-ruine vor der Oper sprach: … aus seinem Inneren werden wieder gottvolle Musik und bezaubernder Gesang ertönen. Die Wiederherstellung der Oper wird selbstverständlich große Summen Geldes kosten, aber in dieser Hinsicht bin ich Optimist. Ich bin überzeugt, dass der Staat nicht allein für diesen Bau wird aufkommen müssen …

Als Ausweichquartier für diverse musikalische Aufführungen fungierten zwischen 1945 und 1955 die Redoutensäle der Wiener Volksoper.

Am 5. November 1955, also etwa ein halbes Jahr nach Unterzeichnung des Staatsvertrages und nach dem Beginn der Souveränität der Zweiten Republik, konnte die wiederaufgebaute und durch diverse Umgestaltungsmaßnahmen an den Geist der 1950er-Jahre angepasste Wiener Staatsoper mit Ludwig van Beethovens »Fidelio« neu eröffnet werden. Warum die Verantwortlichen gerade dieses Werk gewählt haben, ist unklar, war es doch im März 1938 anlässlich der NS-Machtübernahme für Propagandazwecke eingesetzt worden.

Die Bevölkerung nahm regen Anteil an dem großen Ereignis: Tausende Menschen stellten sich stundenlang für einen Platz an. Und all jene, die keine Karte mehr ergattern konnten, lauschten dem Ereignis vor der Oper über Lautsprecher.

Der ORF nutzte diese feierliche Veranstaltung für eine seiner ersten Live-Übertragungen – auch wenn es damals in ganz Österreich erst etwa 800 Fernseher gab.

Die New Yorker Zeitung »Herald Tribune« schrieb anlässlich der Wiedereröffnung der Staatsoper, dass diese sowohl die physische Rehabilitierung Österreichs als auch seine Befreiung von jahrelanger Besetzung durch fremde Mächte symbolisiere.

Der Heinrichshof, der einst der Wiener Staatsoper optisch die Show stahl, war in der Zwischenzeit gänzlich abgetragen und durch den Opernringhof ersetzt worden.

Eine weitere Spukgeschichte erreichte uns aus Deutschland.

Renate Gregorius erzählte uns von ihrer Begegnung mit der spanischen Sopranistin Mercedes Capsir (1895–1969), von der folgende Einträge im Operntagebuch existieren, das von 1933 bis 1936 von einem anonymen Opernfan verfasst wurde (transkribiert von Dominik Troger):

17.3.1935 »Traviata«

[…] Mercedes Capsir (Traviata) ist sehr häßlich, singt nicht besonders; ihre Stimme ziemlich spröde; sie stirbt sehr eigentümlich, zu natürlich. […]

20. 3. 1935 »Traviata«

Dieselbe Besetzung wie am 17. März. Mercedes Capsir singt schlechter als am 17. […]

22. 3. 1935 Theatre parée

»La Traviata« 1. Akt

Mercedes Capsir singt besser als die anderen Male; ich kann mich mit ihrer Art nicht befreunden. […]

Und genau diese – in den Augen des Fans, der in den 1930er-Jahren Tagebuch über seine Besuche in der Oper geführt hatte – eher untalentierte Sopranistin hat Renate Gregorius unbeabsichtigt abgelichtet, wenngleich es sich bei der Gestalt auf dem Foto natürlich nur um die Seele der Sängerin gehandelt haben kann.

»Meine Oma, eine gebürtige Spanierin, hat mir öfter von Mercedes Capsir erzählt, die sie sehr bewundert. Sie besitzt sogar alle Schallplatten der Künstlerin. Jedenfalls war ich im September 2009 zu Besuch bei meiner Freundin Karin in Wien, die mich zu einer Vorstellung in die Oper einlud. Wir sahen ›Der fliegende Holländer‹. Im Foyer haben wir eine ältere Dame gebeten, uns gemeinsam zu fotografieren, damit wir eine Erinnerung an diesen tollen Abend hätten. Ich hab mir das Bild danach am Display meiner Digitalkamera nur kurz angeschaut, weil ich wissen wollte, ob wir halbwegs gut getroffen waren. Das hat gepasst, daher schenkte ich der Aufnahme keine weitere Beachtung mehr.

Zurück in Deutschland, habe ich die Fotos auf den PC geladen und wollte einige davon meiner Freundin schicken – unter anderem auch das Bild von unserem Opernbesuch. Als ich es mir genauer anschaute, sah ich hinter uns eine Person stehen, die mit einem grimmigen Gesichtsausdruck zwischen unseren Köpfen hindurchschaute. Die weibliche Gestalt war zwar wesentlich blasser als wir, eigentlich beinahe farblos, aber gut zu erkennen. Ich wusste sofort, dass es sich um die Capsir handelte, da ich ihr Gesicht von den Plattencover meiner Oma kannte. Ich weiß jedoch genau, dass niemand hinter uns stand, als das Foto gemacht wurde.

Als ich meiner Großmutter die Aufnahme zeigte, wäre sie fast ihn Ohnmacht gefallen. Sie hat die Frau sofort als Mercedes Capsir identifiziert. Eine Erklärung habe ich für dieses Phänomen nicht, aber ich schätze, das ist eigentlich nicht so wichtig. Ich denke mir, die Sängerin hat sich vielleicht fürchterlich über die Kritik dieses anonymen Opernfreundes, die er bei ihrem Gastauftritt in Wien niederschrieb, aufgeregt und spukt daher gerade in dem Haus herum, in dem sie sich vielleicht tatsächlich blamierte – wir wissen ja nicht, ob sie damals wirklich schlecht gesungen hat. Hässlich ist sie jedenfalls sicher nicht, eigentlich finde ich sie recht apart … Warum sie sich wirklich gerade in der Wiener Staatsoper aufhält, wird vermutlich ein Rätsel bleiben, DASS sie dort herumgeistert, ist jedenfalls eine Tatsache.

Was aber besonders mysteriös ist: Noch bevor ich das Bild an meine Freundin weiterleiten konnte, ist es von meiner Kamera verschwunden, einfach gelöscht. Und der Ausdruck für meine Oma – sie wollte das Foto natürlich unbedingt haben – ist ebenfalls abhandengekommen … als hätte es diese Aufnahme nie gegeben.«

Ruprechtskirche

Die schwarze Witwe

Die römisch-katholische Ruprechtskirche auf dem Ruprechtsplatz im 1. Bezirk wird von den meisten als erstes Gotteshaus Wiens bezeichnet, auch wenn das nicht ganz stimmt.

Etwa vier Jahrhunderte vor ihrer Erbauung entstand die erste Peterskirche am Graben, die allerdings in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr existiert, da sie 1661 abbrannte und Kaiser Leopold I. (1640–1705) die Ruine 1701 abreißen ließ. Daher handelt es sich bei der Ruprechtskirche tatsächlich um die älteste, in ihrer Grundsubstanz noch bestehende Kirche Wiens.

Sie wurde der Legende nach im Jahr 740 gegründet – das behauptet zumindest Wolfgang Lazius, Geschichtsschreiber, Kartograf, Humanist, Professor und kaiserlicher Leibarzt, in seinem Werk »Vienna Austriae« –, und zwar von zwei Jüngern des heiligen Ruprecht, Schutzpatron der Salzschiffer und der Erzdiözese Salzburg, dem das Gotteshaus gewidmet ist. Reliquien seines Nachfolgers, des heiligen Vitalis, werden in der Kirche in einem barocken Schrein aufbewahrt, ein Geschenk von Kaiserin Maria Theresia. Das Skelett, das zu sehen ist, dürfte allerdings aus der Barockzeit stammen, die Phiole mit Blut hingegen könnte tatsächlich von Vitalis stammen.

Wahrscheinlicher als die Errichtung der Ruprechtskirche durch die Anhänger des Heiligen ist allerdings, dass ihre Erbauung zwischen 791 und 803 unter Karl dem Großen (747–814) erfolgte. Ihre erste urkundliche Erwähnung fand jedenfalls 1200 statt, und zwar auf einem Dokument, das besagte, Heinrich II. Jasomirgott (1107–1177) würde das Gotteshaus dem Schottenstift als Schenkung übergeben.

Die Ruprechtskirche, die an der Stelle steht, wo sich einst der östliche Teil des römischen Militärlagers Vindobona befand, liegt am sogenannten »Donaubruch«, wo sich früher entlang der Stadtmauer ein Seitenarm des Flusses durch die Stadt schlängelte, der die Terrasse bei der Kirche untergraben hat. Sie stellte bis ins 12. Jahrhundert die Stadtpfarre von Wien dar, bevor diese Funktion im Jahr 1147 an den Stephansdom, mit dessen Errichtung zehn Jahre zuvor begonnen worden war, überging.

Bei Untersuchungen der Unterkirche von St. Ruprecht im Jahre 1902 hat man festgestellt, dass diese aus römischem Mauerwerk besteht und dass das Material nicht von einem Befestigungsturm, sondern wahrscheinlich von einem heidnischen Kultbau stammt.

Im Chor des Gotteshauses, das 1276 während eines Brandes schwer beschädigt und anschließend baulich stark verändert wurde, befindet sich im Zentrum der Apsis das älteste bemalte Glasfenster Wiens, das etwa um 1270 eingesetzt worden sein dürfte und die Jahrhunderte unbeschadet überdauert hat. 1436 ist die Kirche von Ritter Georg von Auersberg erstmalig nach dem Feuer renoviert worden.

Direkt an den Turm der Ruprechtskirche angebaut war das Pragerhaus (heute das Gebäude am Ruprechtsplatz 1), in dem sich einst das Wiener Salzamt befand, wo der Verkauf des Minerals, das im Mittelalter eine wichtige Monopolware der Herrscher darstellte, behördlich geregelt und abgewickelt wurde. Teilweise veräußerten die Salzmänner, die auch für die Erhaltung der Ruprechtskirche zu sorgen hatten (Renovierungen 1622 und 1701 bis 1703), mit kaiserlicher Erlaubnis das kostbare Gut selbst direkt auf dem Gries, wo es auf Schiffen in Österreich ankam. Aus dieser Zeit stammen Straßennamen wie »Salzgries« und die Laden- und Berufsbezeichnung »Greißler«, da die Wiener ihre Salzmänner damals auch »Griesler« nannten. Das Salzamt wurde 1824 aufgrund des Salzfreihandels aufgelöst und das Pragerhaus wurde 1832 zerstört.

Weil es sich bei dem Salzamt um eine Behörde ohne Funktion für die Öffentlichkeit, also ohne Parteienverkehr handelte, stammt daher der Spruch »beim Salzamt beschweren«.

Im Pragerhaus, in dem auch Albert der VI. nach seinem Streit mit seinem Bruder Kaiser Friedrich III. (damals noch König Friedrich IV.) im Jahr 1457 sein Notquartier aufschlug, hielt man Anfang des 14. Jahrhunderts König Wenzel von Böhmen gefangen, der allerdings im November 1403 von dort fliehen konnte. Die Hauptstadt seines Landes ist vermutlich der Namensgeber dieses Gebäudes. Angeblich hat er dort nicht schlecht gelebt, soll »unter guter Bedeckung« (= Bewachung), wie es damals hieß, mehrmals pro Woche in einen nahen Gasthof »saufen« gewesen sein und dort beim Zechen und Kartenspielen viel Geld verloren und hohe Schulden gemacht haben.

Nach dem Auszug von Albert VI. fanden im Pragerhaus, das der Geschichtsschreiber von König Matthias Corvinus eines der Prachtbauten von Wien nannte, fröhliche Feste und höfisches Treiben statt.

In der Ruprechtskirche hat Kaiser Friedrich III. (1415–1493) auf einer Sandsteintafel am Bogen der Westempore die Aufschrift »1439 AEIOU« – es ist das Jahr, in dem Friedrich III. als Herzog von Österreich in Wien einzog – hinterlassen. Bereits 1437 schrieb er in sein Notizbuch, das bis heute in der Wiener Hofbibliothek aufbewahrt wird: AEIOU, der strich und die funff pucstaben, das ist mein! Der Herrscher verewigte sich mit seiner berühmten Buchstabenkombination, über die wir im Buch »Hexen, Heiler und Dämonen. Geheimnisvolle Orte und magische Menschen in Österreich« (Verlag Ueberreuter, Wien 2010) ausführlich berichtet haben, außerdem noch unter anderem an der Stadtpfarrkirche von Krems, der Georgskapelle, der Wiener Neustädter Burg und im Grazer Dom. Darüber hinaus wurde das geheimnisvolle Motto des Habsburgers unter Verträge gesetzt sowie in den kaiserlichen Haushalt integriert, beispielsweise in Teppiche geflochten und in Tafelsilber graviert.

Zu Friedrichs Inschrift existieren zahlreiche Deutungen – »Austria erit in orbe ultima« (Österreich wird ewig sein), »Austriae est imperare orbi universo« (Es ist Österreichs Bestimmung, die Welt zu beherrschen) –, »Alles Erdreich ist Österreich untertan« oder »Auf Erden ist Österreich unsterblich« sind die geläufigsten.

Doch hinter dem Motto des Herrschers steckt außerdem eine interessante Zahlensymbolik, deren Mittelpunkt die Ruprechtskirche darstellt: Nimmt man einen Zirkel, geht damit auf einem Stadtplan von besagtem Bauwerk zu einem der umliegenden Gotteshäuser (zum Beispiel Karmeliterkirche) und zieht einen Kreis, dessen Radius real 644 Meter betragen soll (chinesisches Längenmaß mit dem Namen »LI«, in römischen Ziffern 51 – also die Buchstabensumme von AEIOU), wird man bemerken, dass diese Linie noch einige weitere bedeutende Wiener Kirchen streift.

Doch es existiert noch ein weiteres Zahlenmysterium, das in Verbindung mit Kaiser Friedrichs Motto und der Ruprechtskirche steht: Addiert man zu der 51 die Jahreszahl 1439 (zur Erinnerung: diese Jahreszahl befindet sich vor der Buchstabenreihe AEIOU auf der Sandsteintafel in der Ruprechtskirche), erhält man 1490, das Todesjahr von Matthias Corvinus (geb. 1443), dem Eroberer weiter Teile der habsburgischen Erblande, die er ab 1485 bis zu seinem Tod von Wien aus beherrschte, und vor dem Friedrich III. nach Graz und Linz floh. Er soll sich oft inkognito bewegt und unter anderem als Bettler verkleidet haben, um mehr über die Sorgen und Anliegen des Volkes zu erfahren. Als solcher stand er häufig bei der Ruprechtskirche, wo die Menschen nur allzu gerne über ihre Probleme und Anliegen redeten. Besonders gesprächig waren sie am Friedhof, der sich in früheren Zeiten ebenfalls dort befand und wo nicht nur viel geplaudert, sondern auch Geschäfte besprochen und abgeschlossen wurden. Später hat man die Verstorbenen vermutlich zum Gräberfeld beim Stephansdom umgesiedelt – diese Annahme wird gestützt durch entsprechende Funde bei Grabungen unter dem Dom.

Beim heutigen Ruprechtsplatz, das steht außer Zweifel, handelt es sich jedenfalls um die eigentliche Keimzelle der Stadt. Auf dem Areal, auf dem sich etwa ab dem ersten Viertel des 9. Jahrhunderts der Herrschersitz und der erste mittelalterliche Markt Wiens, der Kienmarkt (in den Annalen »Kühn Markt« und »Chien marcht« geschrieben, auf dem hauptsächlich Utensilien für die Beleuchtung der Häuser, etwa Kienspäne und Harz, feilgeboten wurden) befand, traf sich die Stadtbevölkerung zum Ein- und Verkaufen, Feilschen und Handeln sowie Klatschen und Tratschen. Im Zentrum des Platzes, nahe der Ruprechtskirche, stand ein riesiger Gebäudekomplex, der Berghof (auf dem Gebiet des Häuserblocks Hoher Markt – Marc Aurel-Straße – Sterngasse – Judengasse), der Sage nach das älteste Gebäude der Stadt. Erwähnt und als heidnisch bezeichnet hat den »Perichhoff« bereits Jans der Enikel, Wiener Patrizier, Literat und Chronist, in seinem zwischen 1280 und 1290 verfassten »Fürstenbuch«. Es dürfte sich bei dem Haus um das Verwaltungsgebäude eines Weinberges gehandelt haben, worauf auch mittelalterliche Gebäude- und Straßennamen wie »Zur Großen Presse« in der Pressgasse (heute Sterngasse 7) hindeuten.

Die Ruprechtskirche als älteste, in ihrer Grundsubstanz noch bestehende Kirche Wiens

Doch wo im Mittelalter das Leben pulsierte und die Menschen plauderten und lachten, weht heute offensichtlich hin und wieder der Hauch des Todes und treiben Gestalten aus dem Jenseits ihr Unwesen. Einem davon ist möglicherweise der 44-jährige Wiener Gerhard M. begegnet. Er erzählte uns über seine Begegnung.

»Ich arbeite seit Jahren im Schichtdienst, daher finden meine privaten Aktivitäten zu den unterschiedlichsten Zeiten statt. Dazu zählen Spaziergänge mit meinem Westhighland Terriermischling durch die Innenstadt von Wien, da ich die Atmosphäre und das gesellige Treiben, das dort herrscht, sehr genieße. Meistens lande ich in der Nähe des Ruprechtsplatzes, der nicht weit von meiner Wohnung im 2. Bezirk entfernt ist, wo ich mich gerne auf einer der Parkbänke niederlasse und die Leute beobachte. So auch im Jahr 2008, an einem sehr freundlichen Apriltag um die Mittagszeit, als ich wieder einmal einen kleinen Ausflug mit meinem Hund Kira in die City unternahm.

Ich fühlte mich an diesem Tag ein wenig erschöpft, da ich eine Nachtschicht hinter mir hatte. Ich nahm auf einer der Bänke Platz und schaute träge Richtung Ruprechtskirche. Plötzlich schob sich eine schwarz gekleidete Frau, die ein dunkles Kopftuch trug, in mein Blickfeld. Sie stand am Ende der steilen Treppe mit dem Rücken zu den Stufen. Mit unerwartet schnellen Schritten ging das Weiblein jedoch plötzlich los und verschwand hinter einer Ecke.

Ende Mai desselben Jahres ging ich abends wieder mit meinem Hund spazieren und schlenderte erneut über den Platz bei der Kirche. Da es bereits recht kühl wurde, setzte ich mich nicht hin, sondern stieg die Stufen zur Ruprechtskirche hinauf, um mir in einem nahegelegenen Pub noch ein Bier zu gönnen, bevor ich mich wieder auf den Heimweg machen wollte. Oben angekommen, vernahm ich plötzlich ein leises Schluchzen, obwohl ich niemanden sehen konnte. Kira stemmte alle vier Pfoten gegen die Gehrichtung und dachte nicht daran, sich auch nur einen Millimeter vorwärts zu bewegen. Ich bemerkte eine Person, die vor dem Eingang der Kirche kniete, und als ich genauer hinsah, stellte ich fest, dass diese der schwarz gekleideten Frau, die ich einen Monat zuvor am Ende der Stufen erblickt hatte, ähnelte. Jedenfalls die zusammengesunkene Gestalt eine seltsame Aura, die sich in Form eines verschwommenen Umrisses sichtbar von ihrer Silhouette und der Umgebung abhob. Da mein Hund jedoch immer noch bockte, beugte ich mich hinunter und redete ihm gut zu. Als ich wieder aufsah, war die Person verschwunden. Da Kira jetzt auch wieder weiterlief, ging ich ein Bier trinken, denn mir war nach der zweiten Sichtung mehr als unheimlich zumute. Danach passierte einige Monate lang nichts mehr und ich dachte bereits, der Spuk sei vorbei. Doch da sollte ich mich irren! Fortsetzung folgt!«

Ehemaliges Gestapo-Haus, Morzinplatz

Noch einmal die schwarze Witwe, »Tweeeeiiin« und Marianne

Gerhard M. erzählte uns noch eine weitere Geschichte:

»Im Oktober 2008 wurde mir endgültig klar, dass es sich bei der schwarzen Frau um einen Geist handeln musste, weil ich sie wiedergesehen habe. Das milde Herbstwetter veranlasste mich dazu, noch relativ spät am Abend eine Runde mit Kira zu drehen. Dieses Mal wollte ich mich am Morzinplatz, wo sich bis 1945 das Gestapo-Haus befand, auf eine der Bänke setzen, als ich plötzlich die schwarze Frau, die wie aus dem Nichts aufgetaucht war, mitten auf der Wiese im Gras knien sah. Sie weinte hemmungslos, ihr ganzer Körper zuckte unter den heftigen Schluchzern. Ich wollte nicht komplett ausschließen, dass es sich bei der Gestalt um eine lebendige Person handelte, die sich vielleicht bei einem Sturz verletzt hatte oder eventuell geistig verwirrt war und nicht mehr nach Hause fand. Daher bewegte ich mich langsam auf das kleine Weiblein zu, um ihm gegebenenfalls helfen zu können. Wenige Meter von der Frau entfernt, weigerte sich Kira weiterzugehen, doch dank der langen Leine konnte ich meinen Hund stehenlassen und trotzdem nahe an die Gestalt herantreten. Sie hielt ihren Kopf gesenkt und blickte mich erst an, als ich sie fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich erschrak, denn ich habe noch nie in meinem Leben in so leere Augen sehen müssen. Tote Augen. Gleichzeitig lag in ihren Gesichtszügen eine tiefe Traurigkeit, und ich nahm wieder diesen zitternden Umriss wahr, der die Gestalt in einem Abstand von etwa einem halben Meter umgab.

Während ich dastand und mich nicht bewegen konnte, begann Kira zu knurren und zu kläffen, woraufhin ich mich umwandte, um sie zu tadeln. Als ich mich danach wieder zu der Frau umwandte, blickte ich zu meinem Entsetzen auf einen leeren Fleck in der Wiese, schaute nach rechts und nach links, sah jedoch rings um mich herum niemanden mehr. Da ich mich nur für höchstens fünf Sekunden umgedreht hatte, konnte es unmöglich sein, dass diese gebrechliche alte Frau in der kurzen Zeit aufgestanden und davongegangen war. Ich lief danach hinüber zur Ruprechtskirche, doch auch dort hielten sich weder eine Menschenseele noch ein Geist auf. Ich habe, zu Hause angekommen, noch weit bis nach Mitternacht im Internet recherchiert, aber keine Spuklegende zu dieser unheimlichen Erscheinung gefunden. Fest steht für mich, dass die schwarze Frau, oder zumindest ihre Seele, die sich vor mir manifestierte, um jemanden trauerte, es sich vermutlich um eine Witwe handelte, und dass ihre Geschichte wahrscheinlich etwas mit der Ruprechtskirche zu tun hat. Ich denke außerdem, dass ihr Schicksal ebenso in irgendeiner Art und Weise mit den Ereignissen während der Anwesenheit der Gestapo in Wien verknüpft ist, weil sie auch am Morzinplatz spukt.«

Tatsächlich hatte sich die Gestapo (GEheimeSTAatsPOlizei), bei der es sich um einen kriminalpolizeilichen Behördenapparat sowie um die Politische Polizei im Nationalsozialismus handelte, die über weitreichende Machtbefugnisse verfügte, sieben Jahre lang in einem Gebäude am Morzinplatz in Wien einquartiert.

30. Jänner 1933:

Adolf Hitler wird von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler und Hermann Göring zum Reichskommissar für das preußische Innenministerium ernannt.

3. März 1933:

Eine preußische Ministerialverordnung hebt die bis dahin geltenden Kompetenzbeschränkungen der Polizei auf, womit ein erster Schritt zur Entlassung der Gestapo aus der Bindung an die Gesetze vollzogen ist. Sie baut ab sofort eine intensive innenpolitische Berichterstattung auf und informiert die NS-Behörden ausführlich über die Zustimmung, die das Regime seitens der Bevölkerung erfährt. Diese Tätigkeit wird im Jahr 1937 dem Sicherheitsdienst (SD) übertragen werden.

11. April 1933:

Göring wird preußischer Ministerpräsident.

26. April 1933:

Göring lässt die Preußische Geheimpolizei aus dem Polizeiapparat ausgliedern und bildet das Geheime Staatspolizeiamt (Gestapa), das ihm direkt unterstellt ist und die Position einer Landespolizeibehörde innehat.

30. November 1933:

Die Gestapo wird zu einem völlig selbstständigen Zweig der inneren Verwaltung. Bei den Führungsmitgliedern der Organisation handelt es sich überwiegend um junge Karriere-Akademiker mit bürgerlichem Hintergrund, größtenteils Juristen.

20. April 1934:

Heinrich Himmler erhält als stellvertretender Chef der Preußischen Gestapo die Befehlsgewalt. Die Organisation beginnt mit der Bespitzelung der Bevölkerung und Ausschaltung von Regimegegnern. Göring zieht sich zurück und konzentriert sich auf den Ausbau der Luftwaffe.

17. Juni 1936:

Heinrich Himmler wird zum Chef der gesamten deutschen Polizei ernannt, im Jahr 1943 erhält er das Amt des Reichsinnenministers. Die Gestapo, die mit der Kriminalpolizei als Sicherheitspolizei (Sipo) fungiert, ist nun unter der Leitung von Heinrich Müller als Abteilung II (Politische Polizei) verantwortlich für die Verfolgung politischer und ideologischer Gegner des Nationalsozialismus. Dazu zählen Juden, Sozialisten, Kommunisten, Antifaschisten, »Asoziale« und »Arbeitsscheue«, Homosexuelle und die im Untergrund aktiven Zeugen Jehovas. Darüber hinaus bekämpft die Gestapo kritische Meinungsäußerungen zum Regime, die durch das Heimtückegesetz, das im Dezember 1934 in Kraft getreten ist, für illegal erklärt worden sind.

Häufig werden mittlerweile einzelne Personen aus der Bevölkerung sowie Mitglieder von Organisationen mit Drohungen eingeschüchtert, mit Geld geködert oder mittels Folter gezwungen, zu kooperieren und Nachbarn, Arbeitskollegen, Bekannte und sogar Freunde oder Familienmitglieder zu denunzieren.

Menschen, die freiwillig »plaudern«, gehören meist wenig vermögenden, einkommens- und bildungsschwachen sozialen Kreisen an und sind obrigkeitshörig. Ihre Verdächtigungen richten sich dabei überdurchschnittlich häufig gegen Personen aus höheren sozialen Schichten der Gesellschaft.

1938:

Nach der Einteilung der Bundesländer in Reichsgaue siedelt sich die Gestapo auch in Österreich an. In Wien wird die Leitstelle am Morzinplatz im beschlagnahmten Hotel Metropol bezogen. Darüber hinaus gibt es weitere Niederlassungen in Eisenstadt, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg. In Wiener Neustadt, St. Pölten und Znaim werden Außenstellen der Zentrale in Wien geschaffen.

Seit 25. Jänner desselben Jahres dürfen Regime-Gegner in Schutzhaft genommen und in Konzentrationslager eingewiesen werden, was die meisten der Betroffenen nicht überleben.

Ab 1939:

Gestapo und Kriminalpolizei werden als Teile der Sipo mit dem SD zum Reichssicherheitshauptamt (RSHA) zusammengeschlossen. Diese Position im Gefüge des NS-Staats behält die Gestapo bis 1945 bei und ist ab sofort als Abteilung IV unter anderem für die Gegnerforschung und -bekämpfung zuständig. Zuletzt stehen rund 31 000 Personen auf ihren Gehaltslisten.

Die Gestapo verfügte stets über ein breites Instrumentarium an Maßnahmen zur Ausschaltung von Regimegegnern – angefangen bei harmlosen Geldstrafen und Einschränkungen der Lebensqualität, beispielsweise der Verhängung eines Wirtshausverbots, verschärften sich die Vorkehrungen im Laufe der Zeit und erreichten ihren Höhepunkt mit den seriellen Exekutionen »unbequemer Individuen« während der letzten Kriegsjahre. Sämtliche Handlungen wurden da-bei – mit Ausnahme beim Widerstand prominenter Persönlichkeiten – stets ohne eine Überprüfung durch die Gerichte oder andere Verwaltungsbehörden durchgeführt. Doch auch eine Verhandlung brachte den Beschuldigten damals nicht viel, da die Justiz ebenfalls nazifiziert war.

Besonders schwer hatten es Homosexuelle und »Arbeitsscheue«. Erstere konnten zwischen Kastration und Inhaftierung wählen, Zweitere landeten ab 1940 in Arbeitserziehungslagern.

Während des Zweiten Weltkriegs übernahm die Gestapo zusätzlich die entscheidende Funktion im Zusammenhang mit der Verfolgung, Deportation und Ermordung der europäischen Juden.

Die Wiener Gestapo mit Sitz im ehemaligen Luxushotel Metropol am Morzinplatz war mit rund 900 Mitarbeitern die größte und aufgrund ihrer »Leistungen« erfolgreichste Gestapo-Dienststelle im Deutschen Reich. Tagtäglich sind hier bis zu 500 Menschen verhört oder nach einer Verhaftung eingeliefert worden, einige von ihnen mehrmals hintereinander. Von den Verantwortlichen wurde dieses »Kommen und Gehen« scherzhaft als »Parteienverkehr« bezeichnet.

Die Schutzhäftlinge hat man durch einen Hintereingang in der Salztorgasse direkt in den Keller des Gebäudes gebracht, der als Gefängnis und Folterkammer diente. Dort haben die Beamten durch physische und psychische Gewalt – nicht selten mit Todesfolge – Geständnisse und Denunziationen erpresst. Von hier aus wurden die Deportationstransporte in die Konzentrationslager organisiert, erstmalig im März und April 1938. In diesem Jahr leitete die Dienststelle in Wien der Deutsche Franz Josef Huber (1902–1975), der als einer der NS-Hauptverbrecher in Österreich gilt, sein Nachfolger war Rudolf Mildner. Huber wurde nach dem Krieg in der Bundesrepublik als »Minderbelasteter« eingestuft und mit 500 D-Mark Geldbuße und einem Jahr Gefängnis bedingt in die Freiheit entlassen.

Im Sommer 1938 befand sich auch Kurt Schuschnigg, der bis März desselben Jahres im Amt befindlich gewesene Bundeskanzler von Österreich, im Gestapo-Gebäude am Morzinplatz mehrere Monate lang in Haft. Der Gefangene wurde im Acht-Stunden-Schichtbetrieb von jeweils sieben Beamten gleichzeitig bewacht, die diesen Dienst geheimzuhalten hatten.

Im Dezember des Jahres 1938 hatte die Gestapo in Wien bereits 20 973 Schutzhäftlinge »behandelt«, wie in den Rapportbüchern zu lesen war.

Im Laufe der sieben Jahre dürften etwa 50 000 Personen ins Visier der Wiener Gestapo geraten sein, etwa ein Viertel davon hat man erkennungsdienstlich erfasst und rund 6 000 Männer, Frauen und Kinder wurden hingerichtet. Die Leichen sind meist bei Nacht und Nebel zum Zentralfriedhof transportiert und dort an einer bestimmten Stelle verscharrt worden. Heute befindet sich dort die Gedenkstätte »L«, Gruppe 40.

Am 12. März 1945 brannte das Gestapo-Haus nach dem schweren Luftangriff auf Wien durch US-Amerikaner vollständig aus.

In dem 1948 in der österreichischen Hauptstadt gedrehten Film »Der dritte Mann« ist in einer der Sequenzen das in Trümmern liegende Gebäude zu erkennen, ein oder zwei Jahre später wurde die Ruine abgerissen.

Im Jahr 1968 hat man an der Stelle der ehemaligen Gestapo-Zentrale die Wohnanlage Leopold-Figl-Hof (Franz-Josefs-Kai 31–33) errichtet, da auch der Namensgeber des Hauses zu den Häftlingen im Gestapo-Haus zählte. Von dort aus wurde der Bundeskanzler am 1. April 1938 ins KZ Dachau überstellt, aus dem man ihn erst am 8. Mai 1943 wieder entlassen hat. Doch schon am 8. Oktober 1944 verhaftete ihn die Gestapo Wien erneut wegen Hochverrats und ließ ihn ins KZ Mauthausen bringen, wo der Politiker in einer der Todeszellen das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte.

An der Vorderfront der Wohnhausanlage Leopold-Figl-Hof befindet sich ein Relief zur Erinnerung an die NS-Opfer, gegenüber steht seit 1985 ein Mahnmal, gehauen aus Mauthausener Granit, das folgende Inschrift trägt:

Hier stand das Haus der Gestapo. Es war für die Bekenner Österreichs die Hölle. Es war für viele von ihnen der Vorhof des Todes. Es ist in Trümmer gesunken wie das tausendjährige Reich. Österreich aber ist wiederauferstanden und mit ihm unsere Toten. Die unsterblichen Opfer.

Auf dem obersten Steinquader sind außerdem die Worte Niemals vergessen zu lesen. Flankiert wird dieser Spruch von zwei der ehemaligen NS-Zwangskennzeichnungen, dem roten Dreieck der politischen Gefangenen und dem gelben Judenstern. In einer Nische befindet sich eine Bronzefigur – ein die Faust ballender, vorwärts schreitender Mann –, die als Sinnbild der Überwindung der schwärzesten Jahre Österreichs gilt.

Denkmal zur Erinnerung an die Nazi-Opfer beim ehemaligen Gestapo-Haus

An der Rückseite des Leopold-Figl-Hofes gibt es einen Gedenkraum mit einer kleinen Ausstellung über das Gestapo-Gebäude und seine Häftlinge, gestaltet vom »Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands«. Außerdem befindet sich in diesem Gebäude ein von Simon Wiesenthal, einem österreichisch-jüdischen Überlebenden des Holocaust, gegründetes Dokumentationszentrum (Eingang Salztorgasse 6).

Das Luxushotel Metropol wurde von 1871 bis 1873 anlässlich der Weltausstellung in Wien gebaut. Zuvor hatte sich auf dem Grundstück beim Franz-Josefs-Kai, das erst ab 1888 Morzinplatz hieß (benannt nach dem wohltätigen k. k. Kämmerer Oberst Vinzenz Graf Morzin, 1803–1882), nach der Demolierung der Stadtmauer das später abgebrannte Quai-Theater befunden.

In Wiener Kreisen hat man das Metropol angeblich als »jüdisches Sacher« bezeichnet, da die Eigentümerfamilien Feix und Klein Juden waren und die Ausstattung des Hauses an das Hotel Sacher erinnerte. Der stilvolle Gründerzeitbau mit seinen vier Stockwerken und dem großzügigen Portal besaß einen mit Glas überdachten Speisesaal und war reich verziert mit toskanischen und korinthischen Säulen sowie mit riesigen männlichen und weiblichen steinernen Figuren.

Obwohl nach den Bombenangriffen der US-Amerikaner im Jahr 1945 ein Teil der Fassade der Nobelherberge erhalten blieb, wurde es letztendlich aufgrund der dort stattgefundenen Gräueltaten gesprengt.

Seit jener Zeit hat nie wieder ein Hotel in Wien den Namen »Metropol« gewählt.

Einer der berühmtesten Gäste der Nobelunterkunft war der US-amerikanische Schriftsteller Mark Twain (1835–1910), eigentlich Samuel Langhorne Clemens, der dort während seines Wienaufenthalts ab 1897 etliche Monate lang sieben der 300 Zimmer bewohnte, bevor er ins Hotel Krantz, das heutige Ambassador, übersiedelte.

Gigantische Fehlinvestitionen und der amerikanische Börsenkrach bringen Twain im Jahr 1893 an den Rand des Bankrotts und zwingen ihn zu einer unablässigen Vortrags- und Schreibtätigkeit.

Kaum hat sich der Schriftsteller wieder hochgearbeitet, verstirbt 1896 seine Tochter Susy fern der Familie in Amerika an Meningitis. Twain, der sich mit seiner Frau Olivia und den Töchtern Clara und der an Epilepsie erkrankten Jane seit 1891 notgedrungen auf Dauer-Weltreise befindet und zu diesem Zeitpunkt in der Schweiz weilt, beschließt, mit der Familie nach Wien zu gehen. Clara will Klavierunterricht bei Theodor Leschetizky, einem der bedeutendsten Musikpädagogen jener Zeit, nehmen und der Vater möchte seiner geliebten Tochter diesen Wunsch erfüllen.

28. September 1897:

Ankunft an einem spätsommerlich warmen Tag am Westbahnhof in Wien. Auf zwei mit unzähligen Koffern voll beladenen Fiakern geht es durch die mit hektischer Betriebsamkeit erfüllte Stadt. Es werden insgesamt 15 Hotels abgeklappert, bevor sich das Hotel Metropol als das geeignetste erweist, noch dazu, da man dem Gast aus dem fernen Amerika 40 Prozent Preisnachlass gewährt – der Hoteldirektor wittert die Publicity, die mit dem Aufenthalt des berühmten Schriftstellers verbunden sein würde. Twain und seine Familie beziehen sieben große Räume mit Balkon, darunter ein Arbeits- und ein Musikzimmer. Der Aufenthalt kostet inklusive Mahlzeiten samt Bedienung 460 Dollar im Monat, nur das Baden wird extra verrechnet.

Twain notiert später:

Das Badezimmer auf unserem Stock befand sich in einer Entfernung von 45 Metern, und da ich oft müde war und man keine Fahrräder auf dem Gang benutzen durfte, habe ich in dem ganzen Jahr kein einziges Bad genommen. Ich war noch nie zuvor in meinem Leben so gesund und so schön warm.

Wenige Tage nach seiner Ankunft im Hotel schreibt er, inspiriert von der der vorherrschenden Atmosphäre: Es wurde allgemein geflüstert, dass sich Satan inkognito in Wien aufhielte …

Mitte Oktober 1897:

Die Temperaturen sind immer noch sommerlich und der Gast aus Amerika fühlt sich wohl, obwohl er aufgrund eines Gichtanfalls das Bett hüten muss. Sein Hausarzt, Dr. Sigmund Freud, ist an seiner Seite – gleichzeitig behandelt dieser auch Janes Epilepsie, leider erfolglos: Das Mädchen wird 1909 bei einem Anfall in ihrer Badewanne ertrinken. Twain gibt von seiner Liegestatt aus etliche Interviews, unter anderem der »Neuen Freien Presse«, dem »Wiener Tagblatt« und dem »Neuen Wiener Journal«. Als Dank wird er vom Wiener Presseklub »Concordia« zu einer »Festkneipe« – einem Fest mit anschließendem kollektivem Besäufnis – eingeladen.

31. Oktober 1897:

Der Mark-Twain-Abend mit zahlreicher heimischer Prominenz ist das gesellschaftliche Ereignis der Saison.

17. September 1898:

Der Schriftsteller nimmt am Begräbnis von Kaiserin Sisi teil. Zu dieser Zeit wohnt er mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern bereits im Hotel Krantz.

Mai 1899:

Die Abreise steht kurz bevor. Mark Twain ist zuvor noch zu einer Audienz bei Kaiser Franz Joseph I. eingeladen.

27. Mai 1899:

Mark Twain und seine Familie nehmen Abschied von Wien und besteigen, begleitet vom Winken einer riesigen Menschenmenge, einen Zug am Franz-Josefs-Bahnhof.

Der Schriftsteller, der in Wien mehr zu Papier gebracht hat als in jeder anderen Phase seines Lebens, gesteht seinen ihm zujubelnden Fans kurz vor der Abfahrt:

Man kann nicht ein paar Jahre in Wien leben, ohne durch und durch dem Zauber der Stadt und der Leute zu verfallen. Man gewöhnt sich bald ein in Wien, ist hier zufrieden und geht nie mehr ganz weg.

Und das hat Mark Twain offensichtlich auch nicht getan, beziehungsweise scheint er nach seinem Tod im Jahr 1912 in die österreichische Hauptstadt zurückgekehrt zu sein.

Eine ehemalige Bewohnerin des Leopold-Figl-Hofes (vorher Hotel Metropol, danach Gestapo-Zentrale Wien), Emmi Weisel, ist vor drei Jahren aus der Wohnhausanlage ausgezogen, weil es in den vier Wänden der 63-Jährigen »heftig spukte«, wie sie uns schilderte:

»Ich dachte immer: Das glaubt mir kein Mensch! Meine beiden Töchter haben mich jedenfalls nie ernst genommen, aber so ist das mit den jungen Leuten heutzutage. Jedenfalls kann ich versichern, dass ich mich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte befinde und weder im Übermaß Alkohol trinke noch andere Drogen konsumiere … aus dem Alter bin ich raus. Und Halluzinationen hatte ich auch noch nie im Leben. Was mir passiert ist, ist wirklich geschehen, dafür lege ich jederzeit die Hand ins Feuer. Allerdings war mir die Sache zuletzt zu gruselig, obwohl mich ja so leicht nichts erschrecken oder aus der Ruhe bringen kann, deshalb bin ich ja auch ausgezogen. Jetzt wohne ich in der Nähe vom Prater, dort ist es ohnehin viel schöner … viel grüner. Also, angefangen hat alles im Herbst 2008.

Ich lieg’ im Bett und schmökere in einer Zeitung. Der Platz neben mir ist wie immer leer, da mein Mann bereits im Jahr 2004 verstarb. Doch plötzlich knarzt das Gestell und unten bei meinen Füßen raschelt die Tuchent. Ich schaue, sehe aber nichts. Als ich mich gerade wieder meinem Lesestoff widmen will, höre ich an meinem Ohr ein Flüstern, es klingt wie ›Tweeeeiiin‹, also so ganz lang gezogen. Ich werfe die Zeitung auf den Boden und springe aus dem Bett. Aber das war’s schon, also dachte ich, ich hätte mir das wohl nur eingebildet. Drei Tage später passiert genau dasselbe – ich blättere durch einen Einrichtungskatalog und bekomme mit einem Mal erneut den Eindruck, als würde sich jemand neben mich legen und mir ›Tweeeeiiin‹ ins Ohr sagen. In dieser Nacht habe ich nicht mehr geschlafen und das Radio aufgedreht, damit ich nichts anderes mehr höre.

Am nächsten Tag überlegte ich, was ich tun sollte, und rief meine Freundin Elli an, die meinte, ich müsse meine Wohnung ausräuchern. Aber das wollte ich nicht – das stinkt ja so furchtbar. Elli konnte meine Geschichte allerdings nicht für sich behalten und erzählte sie einem Bekannten, der mich ein paar Tage später anrief, um mir zu sagen, dass Mark Twain, der Schriftsteller, in dem Haus gelebt hat, als es noch ein Hotel war. Ich habe mich daraufhin in der nächsten Nacht in mein Bett gelegt und laut gesagt: ›Lieber Mark Twain, ich möchte nicht, dass du mich noch einmal erschreckst. Ich kann dir ohnehin nicht helfen, da ich mich mit Geistern nicht auskenne. Wenn du keine Erlösung findest, geh bitte zu jemandem anderen, der dich in den Himmel schickt, aber mich lass bitte in Ruhe!‹ Es hat funktioniert, er ist nicht mehr bei mir aufgetaucht. Allerdings ist das noch nicht alles, was mir in diesem Horrorhaus passiert ist.

Eines frühen Sommerabends, es war im Juli 2009, gehe ich mit meinem Müll nach unten, um ihn zu entsorgen. Als ich die Stufen wieder hochsteige, sehe ich, als ich um die Ecke biege, auf dem nächsten oberen Treppenabsatz eine Frau stehen. Ich kenne sie nicht und sie sieht auch nicht aus, als würde sie in diese Zeit gehören. Sie ist in meinem Alter, trägt eine altmodische helle Rüschenbluse, einen schwarzen Wollrock, dicke braune Strümpfe und flache Schuhe. Ihr dunkles Haar hat sie seitlich zu zwei geflochtenen Knoten hochgesteckt. Gerade als ich sie fragen will, wer sie ist, breitet sie die Arme aus und lässt sich fallen. Mich hätte fast der Schlag getroffen, so erschrocken hab ich mich. Ich bin reflexartig zur Treppe gelaufen, um sie aufzufangen, doch es kam nie jemand bei mir an – die Frau hat sich während des Sturzes in Luft aufgelöst.

Elli, der ich das natürlich wieder erzählte, meinte, dass diese Erscheinung mit der Nazizeit zu tun haben musste. Sie hat mit mir im Internet die Karteien gesichtet, welche die Gestapo, die ja früher in dem Hotel untergebracht war, angelegt hat. Und siehe da: Nach einer Stunde erkannte ich die Frau auf einem der Fotos. Es handelte sich um Marianne Altmann, die im Alter von 69 Jahren wegen ›materieller Unterstützung‹ und ›freundschaftlichen Verkehrs‹ mit Juden in dem Haus am 24. Juli 1943 inhaftiert worden war und hier wahrscheinlich nach tagelanger Folter gestorben ist, denn es existiert kein Verweis, dass sie freigelassen oder in ein KZ überstellt wurde. Vielleicht hat sie sich an der Stelle, wo ich sie gesehen hab, das Leben genommen. Mir hat es jedenfalls gereicht. Meine Töchter haben mich zwar ausgelacht, aber ich konnte keine Nacht mehr ruhig schlafen. Im Jahr 2010 bin ich ausgezogen.«

Schottenstift

Die weiße Frau

Bei dem im Jahr 1155 gegründeten Schottenstift, dessen richtiger Name »Unserer lieben Frau zu den Schotten« lautet, handelt es sich um eine Benediktinerabtei an der Freyung im 1. Bezirk von Wien.

Der Bau entstand unter dem Babenberger Heinrich II. (1107–1177), der zu Beginn des 12. Jahrhunderts iro-schottische Benediktinermönche, die er im Regensburger Kloster St. Jakob kennengelernt hatte, in die Hauptstadt berief. Zu dieser Zeit ging eine rege Missionstätigkeit von Irland, das auf lateinisch »Scotia Minor« hieß, aus, weshalb auch die irischen Mönche »Schotten« genannt wurden.

Heinrich II. mit dem Beinamen Jasomirgott (vermutlich entstanden aus dem mittelhochdeutschen »joch sam mir got«, was der Schwurformel »so wahr mir Gott helfe« entspricht) war zu diesem Zeitpunkt noch Markgraf von Österreich und Herzog von Bayern – zum Herzog von Österreich machte ihn erst 1156 das Privilegium Minus – und benötigte nach seinem Residenzwechsel von Klosterneuburg nach Wien ein Kloster. Eine solche Anlage galt im Mittelalter nicht nur als Stätte des Glaubens, sondern die Mönche traten auch als Bewahrer des Wissens auf, womit der Herrscher drei Fliegen mit einer Klappe schlug: Er trat nach außen hin als frommer Mann auf, was ihm Sympathiepunkte beim Volk einbrachte, konnte gleichzeitig die Erfahrung der Mönche für seine Verwaltung nutzen und erhielt als Draufgabe zum Kloster mehrere Schulen, ein Hospital, eine Bibliothek, Baumeister und andere Fachleute sowie Priester für die neue Residenzstadt. Heinrich II. Jasomirgott beschloss also den Bau des Schottenstifts, stattete zur Umsetzung seiner Pläne die Benediktinermönche zusätzlich mit umfassenden Besitzungen und zahlreichen Privilegien aus und bestimmte im selben Atemzug das noch nicht einmal existierende Bauwerk zu seiner Grabstätte.

Die Mönche errichteten außer dem Kloster (Schottenstift), das sich vor den Stadtmauern Wiens befand, auch ein Hospiz für Kreuzritter und Pilger, die auf ihrem Weg nach Jerusalem durch Wien kamen. Zusätzlich schufen sie die Schottenkirche, gründeten im Jahr 1310 eine Schreibschule im Stift und beteiligten sich an der Wiener Universität, die 1365 institutionalisiert wurde.

Viele Mönche und Äbte des Schottenstifts stellten herausragende Persönlichkeiten ihrer Zeit dar, waren wissenschaftlich tätig, engagierten sich im Bildungswesen und förderten die Kunst und Kultur in Wien.

Als Heinrich II. Jasomirgott verstarb, wurde er in der Schottenkirche bestattet.

Im Jahr 1418 quartierte Albrecht V. (1397–1439) die iro-schottischen Mönche, die mehr dem Klosterwein zusprachen als beteten, aus und siedelte deutschsprachige Benediktiner in der Abtei an – die Bezeichnung »Schotten« blieb für die Mönche jedoch erhalten.

Im Laufe der Ersten Türkenbelagerung zogen Söldner im Schottenstift ein, die Kirche, Archiv und Bibliothek plünderten und das Kloster verwüsteten. Das Bauwerk wurde aber rasch wieder instand gesetzt und die Schule weitergeführt.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erlangten einige mittlerweile in der Abtei beheimatete Bruderschaften enorme Bedeutung, beispielsweise die Sebastianibruderschaft (im Mittelalter gegründete Vereinigung zur Nothilfe in Zeiten von Pestepidemien).

Im 17. Jahrhundert wurde das Schottenstift aufgrund von Schäden durch einen Blitzeinschlag umgestaltet, zusätzlich erfolgten einige Neuerrichtungen.

Nach der Zweiten Türkenbelagerung wurde die Abtei gründlich renoviert. Es existierten zu dieser Zeit, wie noch einige Male später, Pläne, nach denen die eher schmächtigen Westtürme aufgestockt werden sollten. Dieses Vorhaben hat man jedoch nie in die Tat umgesetzt.

Weitere Anbauten und zahlreiche Restaurierungen folgten im 18. und 19. Jahrhundert.

Im Zweiten Weltkriegs beschlagnahmte die Wehrmacht zwei Drittel der Stiftsräumlichkeiten, um darin unter anderem eine Zahlmeisterei einzurichten. Der Personalstand verringerte sich drastisch, als 1940 16 junge Patres und Fratres zur deutschen Wehrmacht eingezogen wurden, sechs von ihnen fielen an der Front, einige kehrten nicht mehr ins Stift zurück. Von Plünderungen und schwerer Zerstörung durch Bombentreffer blieb das Stift in dieser Zeit jedoch verschont.

Zu besichtigen sind im Schottenstift heute ein Museum, ein naturhistorisches Kabinett, die Klosterbibliothek und eine Dokumentation zur Geschichte der Abtei.

Nach den »schottischen« Mönchen sind in Wien bis heute beispielsweise der Schottenring, das Schottentor und die Schottengasse benannt. Und die Freyung hieß einst »Gegend bei den Schotten«.

Und wie viele alte Bauwerke hat auch das Schottenstift einen Hausgeist: Literarisch mehrfach belegt und von Augenzeugen hundertfach bestätigt ist die Geschichte der weißen Frau, die seit ihrem Tod ruhelos in der Gruft des Schottenstifts, aber auch in der Schottenkirche herumstreift. Besonders auffallend sollen ihren riesigen schwarzen Augen sein, aus welchen die Dame angeblich so manch bösen Blick auf jemanden wirft, wenn sie an dieser Person vorüberschreitet. Außerdem wird die weiße Frau auch oft mit Kindern an der Hand gesichtet.

In einem Atemzug mit der Beschreibung der weißen Frau in diversen Büchern, beispielsweise in den 1857 erschienenen »Mittheilungen der Kaiserl. Königl. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale«, Band II, verfasst von Karl Freiherr von Czoernig, fällt der Name einer böhmischen Adeligen: Perchta (auch Bertha) von Rosenberg (1425–1476).

Perchta freute sich im Jahr 1473 so sehr über das Ableben ihres Gatten Johann V. von Liechtenstein, der sie die ganze Ehe hindurch gequält hatte, dass sie in weißer Kleidung, die sie auch danach nicht ablegte, die ganze Nacht lang feierte – so erzählt man es sich jedenfalls. Und als Strafe für diesen »Frevel« kann die Seele der »lustigen Witwe« nicht erlöst werden und sie muss als Geist umherwandeln bis in alle Ewigkeit.

Czoernig berichtete in seinem Werk Folgendes über die Ehe von Bertha und Johann:

[…] Sein leeres Herz, das selbstgeständig nie die Liebe für ein Weib gefühlt, war unter vernachlässigter Erziehung und ungezügelter Lebensweise zu starrer Sittenlosigkeit verwildert. […] Johann’s Vermählung (9. Nov. 1449) mit dem damals 24 Jahre alten Edelfräulein Bertha von Rosenberg, in der Sage als die weisse Frau fast weltbekannt, zu deren Abschliessung er sich ohne Neigung, nur durch fremden Einfluss und die verlockende Mitgift der Braut bestimmen liess, brachte in sein starres Herz keine Wärme, über das unglückliche Opfer aber, ein Herz von sittenstrengem Frauenwerthe seltener Art, ein schmachvoll verkümmertes Dasein. Die Schilderungen ihrer Leiden, das fast immerdar erfolglos gebliebene Ringen um Hilfe im Kreise ihrer Blutsverwandten, die rührende Stetigkeit ihres sittlichen Wandels inmitten empörender Zuchtlosigkeit, am Leben selbst bedroht durch die Ränke ihrer Schwiegermutter […] und deren um nichts besseren Töchter und Bastarde […]. Der Tod trennte endlich nach 24 Jahren langer Dauer eine Ehe, deren beklagenswerther Inhalt in den schmerzerpressten Worten Bertha’s an ihren Vater liegt: O hätte doch der liebe Gott mich an jenem Tag, wo ich ihm übergeben wurde, als Leiche gezeigt! […] Bertha selbst überlebte ihren Gatten kaum drei Jahre. Sie starb zu Wien am 2. Mai 1476 und wurde bei den Schotten daselbst, nicht neben ihrem Gemahl zu Maria Stiegen, beerdigt.

Weiter schreibt Czoernig, dass der Grabstein der unglücklichen Witwe spurlos aus der Gruft verschwunden sei.

Berthas Martyrium scheint allerdings weiter anzudauern, wobei sie durchaus als »umtriebiger Geist« bezeichnet werden kann: Angeblich spukt sie seit dem 16. Jahrhundert und bis heute auch in böhmischen Fürstenhäusern.

Ganz sicher war sich laut Alois Wilhelm Schreibers Werk »Sagen aus Baden und Umgebung« aus dem Jahr 1834 der deutsche Augenarzt, Wirtschaftswissenschaftler, Schriftsteller und »Geisterkundler« Johann Heinrich Jung-Stilling (1740–1817), der in seiner 1808 erschienenen »Theorie der Geisterkunde« über die weiße Frau das Zeugnis eines Regenten anführte, dessen Unbefangenheit und strenge Redlichkeit durch seinen Namen verbürgt werden, und – außer der Möglichkeit einer Täuschung – keinem Zweifel Raum geben.

Allerdings berichtete der herrschaftliche Augenzeuge über das Erscheinen von Bertha von Rosenberg in deutschen Fürstenhäusern, in denen sie regelmäßig vor dem Tod einer adeligen Person zu erscheinen pflegte.

In Wien soll sie früher jedenfalls den Mönchen bevorstehendes Unheil angekündigt haben und auch heute noch so manches Mal zu sehen sein.

Unzählige Briefe, die Bertha von Rosenberg unter anderem an ihre Brüder geschrieben hat, in denen sie ihnen ihr Leid klagte, findet man in dem Werk »Margariten. Frauen-Charaktere aus älterer und neuerer Zeit«, geschrieben 1840 von dem Historiker und Schriftsteller Ernst Hermann Joseph Münch.

Justizanstalt Josefstadt

Gefangen bis in alle Ewigkeit

Am 13. August 1831 genehmigte Kaiser Franz Joseph I. die Errichtung eines »Criminalgerichtsgebäudes« in der Alservorstadt auf dem Grundstück des aufgelassenen Friedhofs St. Stephan und dem vorderen Teil der von 1689 bis 1747 auf diesem Areal befindlichen Bürgerschießstätte, einem zivilen Schießübungsstand.

Die an das Wiener Landesgericht für Strafsachen angegliederte Justizstrafanstalt in der Wickenburggasse, die bereits 1832 teilweise fertiggestellt war, wurde am 30. Mai desselben Jahres nachmittags vom Kaiser in Augenschein genommen, der sich lobend über die vortreffliche Bauart äußerte und seine Zufriedenheit über die rasche Umsetzung des Projekts zum Ausdruck brachte (aus »Österreichischer Beobachter«, Ausgabe vom 7. Juni 1832).

Damals wurde auch ein für damalige Zeiten recht modernes Kübelsystem für die Zufuhr von Frischwasser und die Entsorgung von Abwasser und Fäkalien installiert, das bis 1930 existierte. Ebenso gab es in dem Gebäude medizinische Einrichtungen wie ein Ärztezimmer (im 19. Jahrhundert litten die Insassen aufgrund mangelhafter Verpflegung und Hygiene häufig unter Magen-Darm-Erkrankungen, Wassersucht, Skorbut und Tuberkulose) und eine »Rettungsanstalt für Scheintote«, wobei es sich um eine Ecke mit Geräten zur Wiederbelebung, beispielsweise einen Blasebalg, handelte. Zu dieser Zeit wurden erfolgreiche Reanimationen als »moralische Spitzenleistungen« gefeiert, in Zeitungen publiziert und mit 25 Gulden belohnt.

In den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts hatte sich nach einigen Reformen bereits weitestgehend das »europäische moderne Gefängniswesen« durchgesetzt, laut dem die Gefangenen beispielsweise in der Nacht ein Recht auf »Absonderung«, also auf »Privatsphäre« haben, ihnen ein kleiner Teil ihrer Arbeitslöhne zusteht, ihre Haftzeit verkürzt wird, wenn sie sich »gut aufführen«, und sie für geringe Vergehen nicht mehr geschlagen werden dürfen, weil die gefengknuß zu behaltung, vnd nit zu schwerer geuerlicher peinigung der gefangen sollen gemacht vnd zugericht sein.

Bei dieser Bestimmung handelte es sich um Paragraf 184 des ersten allgemeinen deutschen Strafgesetzbuches Constitutio Criminalis Carolina von 1532 (gültig bis 1871), der in ähnlicher Form in der damaligen österreichischen Justizgesetzsammlung formuliert war. Allerdings war auch eine mögliche Verschärfung der Kerkerstrafe Bestandteil der Inhaftierung, das heißt, nach Paragraf 18 des österreichischen Strafgesetzes war es erlaubt, Häftlinge bei Wasser und Brot fasten zu lassen, ihnen ein hartes Lager zuzuteilen, sie mit Stock- und Rutenstreichen zu züchtigen und einsam in dunkle Zellen zu sperren. Paragraf 16 besagte, dass Schwerverbrecher auch mit Eisen angekettet werden durften. Das davor geltende Josephinische Strafgesetz besagte, dass Sträflinge ebenso öffentlich gezüchtigt und in Eisen geschlossen auf eine Schandbühne gestellt werden können.

Die Verwendung von Eisen hat sich in den Gefängnissen bis heute gehalten, nicht nur wegen der robusten Beschaffenheit des Metalls, sondern auch aus abergläubischen Gründen – bereits die Römer vertraten die Meinung, dass Eisen das Böse abhalte.

Die bei den Wienern für die Justizanstalt gebräuchliche Bezeichnung »Graues Haus« geht laut »Historischem Lexikon Wien« auf die früher graue Fassade des Baus zurück. Andere Quellen behaupten, dieser Spitzname sei der ehemals grauen Kleidung der Insassen zu verdanken.

Ab 1832 fanden im neuen »Criminalgerichtsgebäude« die Prozesse statt, die zuvor im Wiener Stadt- und Landesgericht »Schranne« (heute Hoher Markt 10–12) abgehalten worden waren, dessen Gefängnis zu diesem Zeitpunkt bereits aus allen Nähten platzte. Etwa 50 Jahre später wurden auch die Hinrichtungen nicht mehr öffentlich, sondern ausschließlich im Gefangenenhaus, im sogenannten »Galgenhof«, durchgeführt – man hat die zum Tode Verurteilten dort am Würge-galgen erhängt.

Die letzte Umbauphase des Gebäudekomplexes fand im Jahr 1995 statt; im historischen Trakt sind heute das Straflandesgericht und die Staatsanwaltschaft Wien untergebracht. Das ursprüngliche Gefangenenhaus ist Ende des 20. Jahrhunderts abgerissen worden.

Im »Grauen Haus«, in dem bis zu 921 Häftlinge untergebracht werden können, befinden sich Männer, Frauen und Jugendliche in Untersuchungshaft, darüber hinaus sitzen dort Strafgefangene bis zu einer Maximaldauer von 18 Monaten hinter Gittern. Außerdem stellt die Justizanstalt Josefstadt als größte und am stärksten ausgelastete Institution dieser Art in Österreich die Überstellungszentrale für alle anderen Anstalten im Land dar und beherbergt außerdem eine Justizwachschule.

In der NS-Zeit war dieses Gebäude Hinrichtungsstätte zahlreicher politischer Häftlinge. Der Raum, in dem die Menschen damals meist geköpft worden sind, trug den Namen »Weihestätte«.

Laut einem Bericht in der »Wiener Zeitung« vom 12. Juni 2012 hieß einer dieser dort getöteten Menschen Maximilian Zitter, ein Eisenbahner aus St. Veit an der Glan. Er hatte am 2. Juni 1941 über einen verbotenen Radiosender von Sabotageakten an Wehrmachtszügen wie etwa dem Durchschneiden von Bremsschläuchen gehört und dies einem seiner Kollegen mitgeteilt, der das seinerseits ebenso weitererzählte, bis insgesamt 15 Eisenbahner am 5. Oktober 1941 verhaftet wurden. Zitter galt jedoch von Anfang an als Hauptverantwortlicher. Er wurde am 30. Juni 1942, gemeinsam mit neun anderen Männern, die sich alle gegen das Regime auflehnten und das nationalsozialistische System nicht länger hinnehmen wollten, im Landesgericht mit dem Fallbeil hingerichtet, vier seiner Kollegen erhielten eine Zuchthausstrafe, einer kam nach dem Prozess frei.

Insgesamt wurden während der NS-Zeit in der Weihestätte rund 1 200 Todesurteile vollstreckt. Mit dem Satz »Herr Pfarrer, wir brauchen Sie heute wieder« hat man damals den jeweils an diesem Tag zuständigen kirchlichen Seelsorger in die Anstalt zitiert, der die Häftlinge kurz vor der Urteilsvollstreckung betreute. Oft gerieten dabei die Pfarrer selbst in gefährliche Situationen, da die Todeskandidaten nichts mehr zu verlieren hatten und nicht nur ihren Emotionen, sondern auch ihrem Hass auf das Regime freien Lauf ließen. Unter anderem haben die Seelsorger beispielsweise auch Abschiedsbriefe an die Angehörigen, die damals nicht offiziell über den Zeitpunkt der Hinrichtung informiert wurden, überbracht.

Hans Rieger, evangelischer Seelsorger des zivilen Strafvollzugs von 1942 bis 1945 (Original-Auszüge aus seinem Buch »Das Urteil wird jetzt vollstreckt«):

»Werden sie uns heute holen?« In allen Todeszellen des Parterretraktes ist das seit Morgengrauen bis 10 Uhr die bange Frage. Ab 10 Uhr kann man wieder ruhig sein. Aber jetzt, jetzt ist um 8 Uhr der kritische Zeitpunkt. Drei Wochen lang waren sie schon ausgeblieben. Zudem ist Donnerstag. Mittwoch oder Donnerstag, das sind meist die Tage der Vollstreckung. Es ist allerdings nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, denn sie haben auch schon an anderen Tagen getötet. Hand und Fus durch eine Eisenkette miteinander verbunden, stehen sie vor ihren Richtern. Der Staatsanwalt verliest jedem einzeln sein Urteil und fügt hinzu: »Das Urteil ist in Rechtskraft erwachsen und wird heute um 18 Uhr hier im Haus vollstreckt.« Nach der Verlautbarung aller Urteile wurden die Betroffenen gemeinsam gefragt: »Haben Sie das Urteil verstanden?« Ein mehrstimmiges lautes »Jawohl« kommt von den Lippen der Männer, die ihre Fassung wiedergewonnen haben. Die Todeskandidaten lösen sich aus der strammen Haltung. Aus den Armensünderzellen, in denen sich meistens nur die verurteilte Person befindet und der Seelsorger, der meist von Zelle zu Zelle eilt, werden die Hinzurichtenden abgeholt: »Kubak, Seifert, Heintschel … kommt heraus!« Und die Tür ging auf. Wachter erschienen mit verzerrten Gesichtern. Sie kamen zum ersten: »Rock ausziehen!« Mit mechanischen Bewegungen folgte das Opfer. Sie banden ihm die Hände auf dem Rücken und warfen ihm, nachdem sie ihm die Fuskette abgenommen, die Jacke wieder um. Dann kam der nächste dran. Die so Hergerichteten wurden in langer Reihe entlang der Wand aufgestellt. Vor der Tür nehmen den Delinquenten zwei Wachter in die Mitte, rechts geht der Pfarrer, links der Pastor zum Hinrichtungsraum. Dort wird er von den Schergen in Empfang genommen. Wir standen vor der berüchtigten schwarzen Türe. Wenn sich ihre Flügel öffnen, ist das Übrige nur noch das Werk knapper Minuten. Da wurde die Tür aufgetan. Blitzschnell wurde sie hinter uns geschlossen. Wie heisen Sie ? – Hermann Kleppel. – Sie wurden wegen Hochverrats zum Tode verurteilt – das Urteil wird jetzt vollstreckt. Unmittelbar danach ein lauter Aufschlag des niedersausenden Fallbeils.

Noch heute hängen in der Weihestätte, einem verfliesten Raum, der von einem großen Abfluss zur Entsorgung des Blutes dominiert wird, Gedenktafeln mit den Namen der Opfer.

Die erste Köpfung fand dort im Dezember 1938 statt – das Fallbeil war erst vier Monate zuvor von Berlin nach Wien transportiert wor-den –, hingerichtet wurde Martha Marek, die ihren Gatten, ihre Tochter, ihre Tante und ihre Untermieterin mit Rattengift ermordet hatte.

Die letzte Hinrichtung erfolgte im Jahr 1950, Johann Trnka, ein Raubmörder, kam im »Galgenhof« durch den Strick ums Leben. Er hatte sich vier Jahre zuvor als Maler getarnt Zutritt zu zwei Wohnungen verschafft, die dort lebenden älteren Frauen getötet und Radioapparate gestohlen.

Dass es manchen Menschen nach ihrem Tod nicht gelingt, frei zu sein, »beweist« folgende Geschichte, die uns Erich P., Wachbeamter in der Justizanstalt Josefstadt, erzählte:

»Es geschah 2011, als ich im Grauen Haus noch im Schichtdienst gearbeitet habe. Eines Nachts traf ich zu später Stunde im Security-Bereich ein, um mit dem diensthabenden Beamten zu plaudern. Die Monitore liefen, alles war ruhig auf den Gängen. Ich befand mich bereits wieder auf dem Weg zurück, als Alarm ausgelöst wurde und alle Aufseher zusammenliefen. Beunruhigt frage ich nach, und einer der Männer erklärte, dass ein Gefangener seine Zelle verlassen hätte und nun offenbar seelenruhig am Gang spazieren ginge. Ich musste auf meine Station zurück, bemerkte jedoch, dass sich der Tumult bald darauf legte. Neugierig habe ich beim Security angerufen, nachgefragt und erfahren, dass die Kollegen nichts Verdächtiges hatten entdecken können, schon gar keinen frei herumlaufenden Häftling. Er berichtete weiter, dass die Zelle, aus der er gekommen sein soll, schon seit Tagen leer stand. Zornig knallte der Wachmann den Hörer auf die Gabel, als ich daraufhin laut auflachte. In dieser Nacht geschah dann nichts mehr.

Monate später, ich hatte wieder Dienst bis 6 Uhr früh und zog ich mich gerade um, als ich nebenan meine Kollegin Franziska, die sich eigentlich im Urlaub befand, reden hörte. Ich ging in den anderen Raum mit den Worten ›Wolltest du nicht wegfahren?‹ auf den Lippen, doch das Zimmer war leer. Die anderen bestätigten mir, dass sich Franziska bei ihrer Schwester in Spanien aufhielt. Weitere zwei Wochen später hörte ich in der Nacht jemanden am Gang herumgehen, doch mehrmaliges Nachschauen, teilweise mit einem anderen Kollegen gemeinsam, brachte nichts, denn es hielt sich außer uns niemand außerhalb der Zellen dort auf. Ich erinnerte mich wieder an den Tag, an dem das Phänomen erstmals aufgetaucht war, rief in der Security an und fragte nach den Aufzeichnungen jener Nacht – doch angeblich verschwand das betreffende Band spurlos, keiner hat die Aufnahme jemals gesehen. Das heißt, wir mussten uns damit abfinden, dass manche Häftlinge aus früherer Zeit die schlimmste Strafe erhalten hatten, die sich eine Menschenseele vorstellen kann: Gefangen bis in alle Ewigkeit!«

Allgemeines Krankenhaus (AKH)

Ein totes Findelkind, ein Freund und unheimliche Schatten

»Saluti et solatio aegrorum – Josephus II. Augustus Anno MDCCLXXXIV«

(»Zum Heil und Trost der Kranken – Joseph II. im August des Jahres 1784«)

Widmung im Torbogen des Alten AKH beim Eingang Alserstraße

Die Ursprünge des Allgemeinen Krankenhauses in Wien gehen auf Dr. Johann Franckh zurück, der nach dem Ende der Zweiten Türkenbelagerung im Jahr 1686 seine Grundstücke an der Alserstraße gestiftet hat, damit dort ein Soldatenspital errichtet werden konnte. Allerdings fehlten damals die finanziellen Mittel für die Erbauung eines Krankenhauses. Erst sieben Jahre später wurde auf Anordnung des Habsburgerherrschers Leopold I. (1640–1705) mit den Arbeiten am »Großarmen- und Invalidenhaus« begonnen. Im Jahr 1697 bezogen bereits 1 042 Personen, Kriegsversehrte und in finanzielle Not geratene Zivilisten, den ersten fertiggestellten Trakt, 1724 waren bereits 1 740 Menschen im Alten AKH einquartiert.

Im Laufe der Jahre wurde der Komplex permanent erweitert, teilweise finanziert durch Stiftungen wohlhabender Wiener. Im Jahr 1774 standen auf dem Areal bereits etliche große Gebäude, unter anderem der Ehe- oder Witwenhof, der Krankenhof und der Studentenhof, von denen so manches durchaus relativ prunkvoll ausgestattet war, zum Beispiel mit einer feudalen barocken Treppe. Die Bewohner der Häuser erhielten wöchentlich einige Kupfermünzen, die in diversen Lebensmittelgeschäften innerhalb der Anlage eingelöst werden konnten.

Als im Jänner 1783 Kaiser Joseph II. (1741–1790) das Spital besuchte, stellte er empört fest, dass es dort kaum Kranke gab, sondern vielfach Menschen beherbergt wurden, die aufgrund von Protektion oder sogar Schlamperei dorthin gelangt waren, um »Erholungsurlaub« zu machen. Er ordnete daraufhin die Schließung des Komplexes an und ließ ihn von seinem Leibarzt Joseph Quarin zu einem Krankenhaus für die Allgemeinheit umplanen. Quarin erhielt später den ersten Direktorposten in der neu gestalteten Klinik, die im August 1784 eröffnet wurde und als deren Vorbild das Hôtel-Dieu de Paris, das älteste Hospital der französischen Hauptstadt, fungierte.

Die Errichtung dieses Großkrankenhauses war damals nicht unumstritten. Die Mehrzahl aller Mediziner kannte die hohe Sterblichkeit unter den Patienten im Hôtel-Dieu aufgrund von »Hospitalfieber«. Das riesige Spital in Paris beherbergte damals beinahe 5 000 Kranke bei nur etwa 1 200 Betten, weshalb sich bis zu vier Patienten die größeren Schlafstellen teilen mussten und sich dadurch natürlich die Ansteckungsgefahr immens erhöhte.

Der Militärchirurg Johann Hunczovsky (1725–1798) schrieb in seinen »Medizinisch-Chirurgischen Beobachtungen« auf seinen Reisen durch England und Frankreich 1783 über das Hôtel-Dieu:

Hier sah ich mehrere Kranke in einem Bette beysammen liegen. Jene, die kaum ein hitziges Faulungsfieber überstanden hatten, waren mit solchen, bey denen sich die ersten Zufälle davon äußerten, vermengt. Daher kömmt es gemeiniglich, daß, wenn drey oder vier Personen beysammenliegen, obschon sie anfangs ganz verschiedene Krankheiten hatten, in der Folge alle an Faulungsfieber sterben.

Joseph II. kannte die Zustände im Pariser Krankenhaus ebenfalls und versprach, dass im Wiener Spital jeder Kranke sein eigenes Bett bekommen würde. In einer Nachricht an die Bevölkerung hieß es:

Überhaupt hat man getrachtet, an Ärzten, Chirurgen, Geburtshelfern, Wehmüttern (= Hebammen) und anderen nöthigen Personen die beste Wahl zu treffen, für notwendige Arzneyen, gutes Bettgeräth und Kost zu sorgen, und dem Ganzen eine solche Gestalt zu geben, damit es daselbst Aufgenommenen an derjenigen ordentlichen und liebreichen Pflege nicht fehlen möge, die mit dem wahren Endzweck dieser menschenfreundlichen Anstalt übereinstimmt.

Der Kaiser überwachte ständig ungeduldig die Fortschritte der Bauarbeiten, und dabei konnte es schon passieren, dass er die Nerven verlor und sich mit folgenden Worten wütend an die Direktion wandte: Ob nun Nachlässigkeit, Unverstand oder gar böser Wille, um die Vollziehung der Sache zu vereiteln, […] obwaltet, will ich einstweilen nicht untersuchen […].

Jedenfalls hielt der Herrscher sein Wort. Bei der Eröffnung des Spitals am 16. August 1784 standen 2 000 reguläre Betten zur Verfügung, wovon Joseph II. einen Teil auf eigene Kosten angeschafft hatte.

Nach und nach wurden dem Komplex noch mehre Siechenhäuser und weitere Stationen, wie im Jahr 1788 ein Gebärhaus und ein Findelhaus (Alser Straße 23), angegliedert.

Die Geschichte der Aufnahme und Pflege von Findelkindern begann vermutlich bereits im 13. Jahrhundert – schon das im Jahr 1208 gegründete Heiliggeistspital vor dem Kärntnertor dürfte sich damit befasst haben. Anfang des 16. Jahrhunderts übernahm in Wien das Bürgerspital diese Aufgabe und richtete bis ins 18. Jahrhundert acht »Kinderstubn« ein. Die Erbauung eines eigenen Findelhauses hat 1764 Kaiserin Maria Theresia, die Mutter von Kaiser Joseph II., veranlasst, es wurde allerdings erst etwa 20 Jahre später im »Strudelhof« (heute Boltzmanngasse 10, 9. Bezirk) errichtet.

Auf dem Areal des Alten AKH befand sich bis 1910 ebenfalls ein Findelhaus, das später in den 18. Bezirk (Bastiengasse 36–38) verlegt wurde. Bei der Eröffnung war Kaiser Franz Joseph II. persönlich anwesend und fungierte als Pate für das erste dort aufgenommene Kind. In erster Linie wurden in dem Gebäude junge unverheiratete Mädchen mit ihren Säuglingen aus der Gebäranstalt übernommen, die bis zu vier Monate lang Ammendienst zu leisten hatten, wenn sie dazu in der Lage waren. Danach wurden »Kostfrauen« gesucht, die die Babys in Pflege nahmen. Den Müttern hat man absolute Geheimhaltung zugesichert, nach dem Namen des Vaters durfte nicht gefragt werden. In einem Verzeichnis wurden nicht nur alle Geburten vermerkt, sondern auch alle Kinder aufgelistet, die während ihres Aufenthalts im Findelhaus verstarben. Laut Statistiken aus dieser Zeit war damals bei etwa 100 Geburten im Monat im Schnitt jede siebente Geburt unehelich. Im Gebärhaus konnten alle Frauen, ob es sich nun um Adelige oder Dienstmädchen handelte, anonym ihr Baby zur Welt bringen. Sie hatten die Möglichkeit, das Gebäude mit Larven, verschleyert und überhaupt so unkennbar, als sie immer wollen
durch einen eigenen Eingang zu betreten, mussten nur einen versiegelten Zettel mit ihrem Namen bei sich tragen, damit im Todesfall ihre Identität festgestellt werden konnte. Kam eine Dame von hohem Stand, die man erkennen musste, war das Personal bei strenger Strafandrohung verpflichtet, nichts zu verraten.

In dieser Zeit fanden zahlreiche Zwangstaufen jüdischer Kinder statt, deren Namen teilweise mit Initialen verschlüsselt wurden.

Doch es gab auch Kritik an dem für die Wiener Frauen so wichtigen Findelhaus, das damals vielen Babys das Leben gerettet haben dürfte, da Kindesmord wegen der Schande sehr weit verbreitet war.

So schrieb etwa der Gemeinderat und Buchautor Hans Rotter 1918 in einem seiner Werke:

Die früher geübte Praxis, die Kinder »Kostfrauen« auf dem Lande zu übergeben, verschuldete nicht nur eine große Kindersterblichkeit infolge mangelhafter Pflege, sondern entnationalisierte viele Wiener Kinder, da die meisten »Kostfrauen« tschechische oder slowakische Weiber waren.

Angeblich haben tatsächlich nur etwa 20 Prozent der Kinder überlebt, sie starben entweder bereits im Gebär- beziehungsweise im Findelhaus oder später bei den Kostfrauen.

Bezahlt wurde das Findelhaus am Gelände des Alten AKH mit der nicht ganz freiwilligen Spende des Grafen Carl Palm, der unbedingt Fürst werden wollte. Er wurde von Joseph II. dafür so kräftig zur Kasse gebeten, dass er beinahe bankrott gegangen wäre.

Als das Findelhaus endgültig aus allen Nähten platzte – im Jahr 1880 wohnten dort laut Aufzeichnungen 9 820 Kinder –, wurde es 1910 in die Bastiengasse verlegt. Das Gebäude auf dem Areal des Alten AKH hat man verkauft und das Grundstück aufgeteilt (heute Alserstraße 21 und 23 sowie Lange Gasse 61 beziehungsweise 68).

Wo sich einst das Findelhaus befand, steht heute unter anderem die Pension Excellence. Die 23-jährige Schweizer Studentin Ulrike Birndle hat uns Folgendes über ihren Besuch in der österreichischen Hauptstadt und ihren Aufenthalt in dem Gebäude erzählt:

»Ich war im Februar 2011 mit meiner Zwillingsschwester Mona in Wien auf Kurzurlaub, den uns unsere Eltern zum Geburtstag spendiert hatten. Wir wollten uns auf Empfehlung meiner Tante, die das Haus kennt, in der Pension Excellence einquartieren und freuten uns auf unsere ›Mädelszeit‹, die Stadtbesichtigung und vor allem auf das gute österreichische Essen. So bezogen wir an einem frostigen Mittwochabend das Zimmer 22 in unserer Pension und richteten uns ein. Am nächsten Tag schauten wir uns die Sehenswürdigkeiten von Wien an, zumindest die in der Innenstadt, speisten zwischendurch bei einem Italiener auf der Kärntnerstraße, tranken Kaffee in einem der Altwiener Kaffeehäuser und kehrten abends fröhlich, aber müde und etwas durchgefroren in unsere Unterkunft zurück. Nach einer heißen Dusche wollte Mona noch ausgehen und sich mit ein paar Schweizern treffen, die in Wien studierten. Ich hatte dazu aber keine Lust und bat meine Schwester, alleine zu gehen. Es handelte sich eher um ihre Bekannten als um meine, daher fiel mir die Entscheidung nicht schwer. Wir aßen noch eine Kleinigkeit, danach ging ich mit einem Buch zu Bett und Mona stürzte sich ins großstädtische Nachtleben. So lag ich also bereits gegen 22 Uhr unter einer dicken Daunendecke und las einen Krimi.

Plötzlich hörte ich im Nachbarraum ein Kind weinen, was ich zuerst noch zu ignorieren versuchte, doch das Gebrüll wurde immer lauter und lauter. Erstaunt erhob ich mich, schlüpfte fröstelnd in meine Hausschuhe, öffnete die Türe und spähte auf den Flur. Ich hatte mich nicht getäuscht: Das Geschrei kam von nebenan. Ich zuckte mit den Schultern und ging zurück ins Zimmer. Doch kaum lag ich wieder im Bett, wurde das klägliche Geräusch noch eine Spur lauter. Es war, als würde mir das Baby direkt ins Ohr kreischen. Seufzend zog ich mir meinen Schlafrock an, ging hinaus und klopfte nebenan leise an die Türe. Das Weinen verstummte, aber niemand öffnete mir, und so beschloss ich nach einigen Sekunden des Wartens, wieder zurück ins warme Bett zu schlüpfen. Doch kaum hatte ich mich umgedreht, ging das Gebrüll von Neuem los. Genervt lief ich daraufhin die Treppe hinunter und stürmte zur Rezeption. Als ich mich über das laute Geschrei beschwerte, schaute mich die Angestellte verblüfft an. Sie meinte, dass derzeit nur meine Schwester und ich in dem Stockwerk wohnten, da das Haus im Februar meist kaum Gäste hätte. Ich lief wieder nach oben, hörte vor der Tür des Nachbarzimmers das Weinen des Kindes, machte daraufhin wieder kehrt und stapfte zurück zur Rezeption – doch der Platz hinter dem Tresen war leer. Da tippte mir jemand von hinten auf die Schulter, und als ich mich umwandte, sah ich in das Gesicht einer alten Frau, die mich anlächelte. Mit einem Blick auf mein Nachtgewand fragte sie mich, ob ich nicht schlafen konnte. In meiner Empörung erzählte ich ihr von dem Geschrei auf unserem Stockwerk und von der Behauptung des Personals, dass dort oben außer uns niemand wohnte. Die Frau lächelte noch immer und erzählte mir daraufhin, dass es sich um das Weinen einer jener Kinder handelte, die vor rund 100 Jahren im Wiener Findelhaus, das sich an der Stelle befunden hatte, an der nun die Pension stand, gestorben waren. Ich dachte mir meinen Teil, nickte höflich, murmelte ein ›Gute Nacht‹ und lief, als wäre der Teufel hinter mir her, wieder nach oben. In unserem Zimmer angekommen, lauschte ich nach nebenan, doch es war kein Laut mehr zu hören.

Gegen Mitternacht kehrte Mona endlich zurück und ich erzählte ihr die ganze Geschichte. Meine Schwester berichtete mir, dass sie das Weinen ebenfalls gehört hatte, als sie beim Verlassen der Pension auf unserem Stockwerk über den Flur zu den Treppen ging. Wir wissen bis heute nicht, wer oder was im Zimmer nebenan geweint hat … warum das Geräusch verstummte, als ich angeklopft habe, wie überhaupt etwas zu hören gewesen sein konnte, wenn dort zu dieser Zeit angeblich gar niemand wohnte … und werden es vermutlich nie erfahren.«

Auf dem Areal des Alten AKH befand sich neben dem Spital aber nicht nur das Findelhaus, es wurde dort auf Geheiß Kaiser Josephs II. auch eine psychiatrische Klinik gebaut (Hof 6, Sensengasse), die bis zu 250 Patienten Platz bot, die in ihren Zellen angekettet und von Zeit zu Zeit einem zahlenden Publikum vorgeführt wurden.

Über diese Anstalt für Geisteskranke, die bis heute »Narrenturm« genannt wird und in dem seit 1971 das Pathologisch-Anatomische Bundesmuseum der Stadt Wien untergebracht ist, haben wir bereits im Buch »Hexen, Heiler und Dämonen. Geheimnisvolle Orte und magische Menschen in Österreich« (Verlag Ueberreuter, Wien 2010) berichtet.

Diesem Gebäude, das aufgrund seiner runden Form im Volksmund als »Kaiser Josephs Gugelhupf« bezeichnet wird, sagt man nach, dass bei der Erbauung geheimnisvolle Zahlencodes eine Rolle spielten.

Tatsächlich herrscht eine »seltsame Energie« in dem Haus mit seinen 139 an Rundkorridore gefädelten Zellen, in denen etwa 50 000 Präparate ausgestellt sind. Die Exponate, die eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen ihrer Art darstellen, gliedern sich in Feuchtpräparate, Trocken- oder Mazerationspräparate (hauptsächlich Knochen), Moulagen (Wachs- und Paraffinabdrücke von kranken Körperteilen) und unzählige Anthologien von Sektionsprotokollen. Der geschützte Bau ist heute im Besitz der Universität Wien, die Präparate werden nicht nur von den Museumsbesuchern bestaunt, sondern auch von Forschern und Studenten genützt, da viele der hier dokumentierten Krankheitsbilder in unseren Breiten längst nicht mehr klinisch auftreten. Die Anschauungsbeispiele – Moulagen und Geräte ausgenommen – wurden bei Obduktionen und Operationen gewonnen. Bei den Feuchtpräparaten handelt es sich um pathologisch veränderte menschliche und tierische Leichenteile, die in Formaldehyd konserviert sind. Die Knochenkollektion enthält unter anderem insgesamt über 200 komplette Skelette mit krankhaften Veränderungen.

Im Narrenturm soll es laut Aussagen einiger dort Angestellter immer wieder zu diversen Phänomenen wie Ohnmachtsanfällen der Gäste und dem Wahrnehmen seltsamer Schreie, die aus den Mauern dringen, kommen. Allerdings wäre es nicht verwunderlich, dass einem in diesem alten Bau die Fantasie einen Streich spielt, wenn man bedenkt, dass dort Luft nicht richtig zirkulieren kann und den Besuchern in dieser Atmosphäre haufenweise entstellte Gesichter, deformierte Körperteile und in Formaldehyd schwimmende Missbildungen präsentiert werden.

Von 1561 bis 1834 gab es auf dem Spitalsgelände, wo sich heute die Höfe 8 und 9 befinden, einen Friedhof, damals »Kaiserlicher Gottesacker« genannt.

Der Hof 8 beherbergt heute das Institut für Anglistik und Amerikanistik sowie das Institut für Romanistik inklusive deren Bibliotheken, auf dem Hof 9 befinden sich die Institute Kunstgeschichte und Musikwissenschaft, ebenfalls jeweils mit dazugehöriger Bibliothek.

Von dem 19-jährigen Studenten Markus H., der sich mehrmals pro Woche auf dem Gelände aufhält, haben wir folgende Geschichte gehört:

»Es ist nichts Spektakuläres, aber als belanglos würde ich es auch nicht abtun, denn er erschreckt mich immer wieder, ein junger Mann, der mich manchmal verfolgt, wenn ich über den Campus gehe. Das ›Peinliche‹ daran ist, dass ich zuerst dachte, es handle sich dabei um einen Menschen, denn er benahm sich ganz normal, als ich ihn einmal ansprach, und sagte, sein Name sei Werner und sein Großvater würde irgendwo unter uns begraben sein. Ich weiß zwar, dass es bis fast Mitte des 19. Jahrhunderts einen Friedhof auf dem Areal gab, aber das würde sich zeitlich niemals ausgehen, da der Typ höchstens so alt ist wie ich. Als ich ihn fragte, warum er mir immer nachlaufe, antwortete er: ›Weil du mein Freund bist und Opa mich zur dir geschickt hat, damit ich bei dir bleibe.‹ Ich bat ihn, zugegebenermaßen nicht ganz höflich, einen Therapeuten aufzusuchen, und marschierte davon. Einmal wollte ich ihn einem Kollegen zeigen, mit dem ich damals unterwegs gewesen bin, als mir der Bursche wieder nachlief. Doch der sah nichts, gar nichts, obwohl ›Werner‹ direkt hinter uns stehen geblieben war, als ich mich zu ihm umdrehte. Und auch meine Freundin Conny konnte nichts erkennen, obwohl sich ›mein Freund‹ nur etwa zehn Meter hinter uns befand, als wir uns letztens nach einem Seminar auf den Heimweg machten. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, meine Leute spielen mir vielleicht einen Streich, doch so weit würde Conny nicht gehen – sie macht sich seither ein wenig Sorgen um mich. ›Werner‹ sehe ich immer noch regelmäßig, so ein bis zwei Mal pro Monat, doch ich spreche ihn nicht mehr an, da er ja nicht zu existieren scheint. Ich rede mir ein, er sei so eine Art Schutzengel, vielleicht sind wir auch irgendwie verwandt … keine Ahnung.

Jedenfalls bin ich nicht verrückt, weil mir solche Sachen noch nie passiert sind und ich nicht an Geister glaube. Aber ›Werner‹ ist nun einmal da, und ich akzeptiere das mittlerweile.«

Im 19. Jahrhundert war das Alte Wiener AKH als Zentrum der Wiener Medizinischen Schule ein wichtiges Forschungszentrum. Beispielsweise entdeckte Karl Landsteiner (1868–1943) dort die Blutgruppen, wofür er 1930 den Nobelpreis erhielt, und Ignaz Semmelweis (1818–1865) machte seine Beobachtungen zur Hygiene an den beiden getrennten Geburtskliniken im 8. und 9. Hof – skurrilerweise dort, wo sich früher der Friedhof befunden hatte. Darüber hinaus wurden auf dem Gelände des alten Spitals neue Diagnose- und Therapieformen entwickelt.

Ab dem Jahr 1904 entstanden die »Neuen Kliniken« schräg vis-à-vis in der Spitalgasse 23 Ecke Lazarettgasse 14. Insgesamt sollten 20 große Pavillons entstehen, deren Gesamtausbau allerdings durch die beiden Weltkriege verhindert wurde. Heute befinden sich in der Anlage unter anderem zwei 1908 eröffnete Frauenkliniken, die damals als die größten und modernsten der Welt galten, und der Hauptbereich der Medizinischen Universität Wien. Der Gebäudekomplex wurde damals nach der Errichtung »Neues Allgemeines k. k. Krankenhaus« genannt.

Im Jahr 1957 hat die Stadt Wien beschlossen, eine moderne Universalklinik zu bauen.

Innerhalb der Planungsphase des neuen AKH verkündete Bürgermeister Franz Jonas zur 600-Jahr-Feier der Universität, dass man darüber nachdenke, das Areal des Alten AKH der Universität zu schenken, was durch das Universitätsorganisationsgesetz 1975 rechtlich möglich wurde. Im Dezember 1988 wurde der betreffende Notariatsakt von Bürgermeister Helmut Zilk unterzeichnet und der Komplex feierlich übergeben. Auf dem Gelände befinden sich heute neben dem Campus der Universität Wien mit zahlreichen geisteswissenschaftlichen Instituten mehrere Gastronomiebetriebe und kleinere Unternehmen (Hof 1).

Mit der Errichtung des Neuen AKH am Währinger Gürtel in Michelbeuern wurde im Sommer 1964 begonnen. Am Eingang zum Spital ist der Spruch »Saluti et solatio aegrorum« zu lesen. Auf dem Areal befinden sich zehn Universitätsinstitute, 27 Universitätskliniken, unter anderem für Kinderheilkunde, Psychiatrie, Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters, Tiefenpsychologie und Psychotherapie, 21 Intensivstationen, eine Krankenpflegeschule inklusive Internat und Personalwohnheim, ein Kindertagesheim und eine Schule. Im Haupthaus gibt es 51 OP-Säle, 397 Ambulanzen und zwei 22 Stockwerke hohe Türme mit insgesamt etwa 2 200 Betten.

Im Neuen AKH sind auf einer Nutzfläche von 337 696 Quadratmetern rund 9 500 Personen beschäftigt, davon ca. 1 600 Ärzte, pro Jahr werden fast 100 000 Patienten stationär und etwa eine halbe Million Menschen ambulant behandelt.

Dem Krankenhaus angeschlossen sind außerdem einige Gastronomiebetriebe und kleinere Unternehmen. Zusätzlich verfügt der Bau über 800 Parkplätze und ist mit einer eigenen U-Bahn-Station an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen.

Die Tiefgarage des AKH wurde übrigens als Schutzraum angelegt, der im Notfall 10 000 Menschen Platz bieten würde.

Orientieren kann man sich auf den Ebenen des riesigen Komplexes mittels eines Farbsystems: der Hauptgang ist blau, die medizinischen Abteilungen orange, die Fluchtwege gelb, das östliche Bettenhaus rot und das westliche grün markiert.

»Der Spiegel« berichtete im Jahr 1976 (Ausgabe Nr. 23):

Wien baut seit 1964 ein technisch, medizinisch und organisatorisch veraltetes Spital, das frühestens 1986 fertig sein wird. Es ist das teuerste Europas. »Da bleibt uns nichts übrig, als die Zähne zusammenzubeißen«, sagt Wiens Bürgermeister Leopold Gratz. Der Heroismus des ansonsten eher leichtlebigen »Poldi« gilt einem Mammutobjekt, das Österreichs Ärzte und Steuerzahler das Gruseln lehrt – dem Neubau des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) zu Wien. Hart am Zentrum der Donaustadt wächst eine Investitionsruine à la Steglitzer Kreisel in Superformat empor, ein Spital, das niemand haben will und für das doch alle zahlen müssen. Es wird bei seiner Fertigstellung in einem Jahrzehnt wohl das teuerste Krankenhaus der Welt sein und vom ersten Tag an Altertumswert haben. Als sich die Wiener Stadtväter 1958 zum Ersatz des alten AKH entschlossen, planten sie anstelle des ehrwürdigen Groß-Spitals, erbaut 1694 bis 1784, einen »Gesundheitspalast der Superlative« (Staatssekretär Vinzenz Kotzina). Die Bauzeit für den größten Klinikneubau der Welt war mit zehn Jahren veranschlagt, die Kosten wurden zunächst auf 500 bis 600 Millionen Schilling (80 bis 90 Millionen Mark) beziffert, bei Baubeginn 1964 auf eine knappe Milliarde. Bund und Stadt Wien wollten dafür halbe-halbe aufkommen. »Pech oder Schicksal« (so heute die sozialistische »Arbeiter-Zeitung«) wollte es, daß damals alle internationalen Experten auf Zentralkrankenhäuser setzten – die sich inzwischen als höchst problematisch herausgestellt haben. Im Gegensatz zu vorher und zu nachher hielt man es damals für richtig, möglichst viele Betten, möglichst viele Wirtschaftsabteilungen in einen einzigen Krankensilo hineinzupferchen. Das Wiener Spitalbaby geriet schon am Zeichentisch zu einem Monstrum. Seinen Kern bildet ein mehrgeschossiger Flachkörperbau, auf dem zwei Bettenhäuser mit je zehn Stockwerken sitzen. Flankiert wird das Ganze von den Wohntürmen des Personals. […]

So rückte mit jedem Baujahr das Datum der Fertigstellung weiter hinaus, die Kosten explodierten. Ab 1970 sprachen Insider von einem Debakel. Aber erst 1975 holten die Österreicher ein deutsch-schweizerisches Gutachterteam zu Hilfe. Sie bestellten eine Expertise von P. Seitz (Hamburg), W. Sienkiewicz (Aachen) und J. Kaufmann (Zürich). Die fiel schlimm aus. Die Experten aus dem Ausland fanden das AKH verbaut in alle Ewigkeit. Was erst 1986 fertig werden soll, ist – scheint es – schon 1976 abbruchreif. […] Nach Schuldigen zu suchen haben die Bauherren aufgegeben. Bürgermeister Gratz: »Ich glaube nicht, daß wir jetzt noch Verantwortliche finden können. Die Sache ist ja gerade deshalb so schlimm gelaufen, weil es keinen Verantwortlichen gegeben hat.« Als ebenso nutzlos betrachtet der Bürgermeister die nachträglichen Debatten über das Grundkonzept der Wiener Gesundheitsfabrik. Gratz gibt »allen recht, die sagen, daß es falsch war, ein Zentralspital zu bauen«. Doch der point of no return ist längst überschritten. Da das Stahlbetongerippe des Hauptgebäudes zu 45 Prozent steht, muß man »möglichst schnell weiterbauen, damit wenigstens die Kosten nicht weiter steigen«. […]

Zusammen mit den Inflationsverlusten und den Kreditzinsen werden die Österreicher bis 1986 für ihr Gruselhaus zwischen 35 und 40 Milliarden Schilling hinblättern (das ist ein Sechstel des laufenden Staatshaushalts der Republik). Das dicke Ende kommt dann noch: Während die Jahresbetriebskosten eines Spitals üblicherweise 10 bis 15 Prozent der Baukosten betragen, wird das Unding aus Wien 20 Prozent verschlingen – das sind nach dem heutigen Preisstand 3,5 Milliarden Schilling.

Auf die Frage, ob Wien das überhaupt bezahlen kann, resigniert Poldi Gratz: »Wir werden sie zahlen können, weil wir sie zahlen müssen.«

Das neue AKH wurde mit letztendlich etwa 45 Milliarden Schilling (rund 3,3 Milliarden Euro) zu Europas teuerstem Krankenhausbau. Aufgrund der Kostenexplosion und der damit verbundenen Schmiergeldaffäre handelte es sich bei dem Projekt um den bis dahin größten Bauskandal Österreichs, den der Journalist Alfred Worm aufgedeckt hat.

Doch nicht nur dieser Skandal hängt wie ein Fluch über den riesigen Hallen des Spitals, sondern offenbar auch die Wut von manch einem dort Verstorbenen – jährlich beenden immerhin rund 1 500 Menschen im AKH ihr Leben … manche sogar freiwillig und unter mysteriösen Umständen.

Im Dezember 2011 beging in einem Dienstzimmer des Krankenhauses ein Pfleger Selbstmord mittels Medikamenten-Cocktail, weil die berufliche Belastung zu groß für ihn geworden sein dürfte. Allerdings fand man seine Leiche erst drei Tage nach Feststellung des Todes, und zwar in der Pathologie, anstatt, wie es der übliche Vorgang gewesen wäre, in der Gerichtsmedizin. Nur wenige Wochen zuvor hatte sich eine 71-jährige Frau mithilfe eines Plastiksackerls in ihrem Zimmer selbst erstickt – bei diesem Fall schließen die Ermittler Mord aber bis heute nicht aus.

Zu einem eigenartigen Attentat, das der Kriminalpolizei immer noch Rätsel aufgibt, kam es im Februar 2010: Ein Unbekannter hatte den Morgenkaffee des Personals mit einem schweren Schlafmittel vergiftet, mehrere Schwestern und ein Arzt sind innerhalb kurzer Zeit bewusstlos zusammengebrochen, der Zustand einer der Frauen war sogar lebensbedrohlich.

Das Sterben ist für die Krankenhausleitung des Wiener AKH aber offenbar eine interessante Angelegenheit: Im Jahr 2009 wurde dort mit einer internationalen Studie begonnen, in der man unter der Leitung des angloamerikanischen Pulmologen Sam Parnia den Nahtoderlebnissen auf den Grund gehen und herausfinden wollte, ob Menschen, die von einem derartigen Phänomen erzählen, tatsächlich zur Decke schweben und sehen, was sich unter ihnen abspielt.

Sterben ist ganz einfach: Du atmest aus und kannst nicht mehr einatmen – das war’s!

(Sogyal Rinpoche, tibetischer Meditationsmeister, * 1948)

Ganz so einfach ist es nicht: Wenn das Herz aufhört zu schlagen, stellt das Hirn innerhalb von zehn Sekunden mangels Sauerstoff seine Aktivität ein. Damit ist der Mensch zwar klinisch tot, aber seine Zellen leben weiter. Deren Stoffwechselprozesse geraten allerdings dermaßen außer Kontrolle, dass innerhalb weniger Minuten Zellschäden auftreten. Doch auch damit ist das Sterben noch nicht vorbei, der Prozess setzt sich noch ein Weilchen fort. Wenn das Blut aufhört zu zirkulieren, sinkt es durch die Schwerkraft im Körper nach unten und sammelt sich dort. Das führt zu den bekannten blauen bis violetten Totenflecken, die bereits nach 20 bis 30 Minuten sichtbar werden. Innerhalb der nächsten sechs bis acht Stunden breitet sich die Totenstarre vom Kopf her über den gesamten Körper aus, die Muskeln verhärten und der ganze Körper wird steif. Innerhalb der nächsten drei Tage zersetzen sich die Muskelzellen und die Starre löst sich wieder. Unterdessen setzt der Fäulnisprozess ein, der vom Darm ausgeht, da sich dort die meisten Bakterien befinden. Die Haut am Bauch verfärbt sich grün und durch die Gase Schwefelwasserstoff, Ammoniak und Methan bläht sich der Leib auf. Kommt weiter Sauerstoff an den Leichnam, fängt danach die Zersetzung des Gewebes an, die erst nach etwa zwölf Jahren abgeschlossen ist. Weitere 20 Jahre später sind selbst die Knochen nicht mehr erkennbar. Wo sich in dieser Zeit und danach unser Geist beziehungsweise unsere Seele befindet, wissen wir trotz des technischen Fortschritts, den wir in immer größeren Schritten machen, allerdings immer noch nicht.

Helene Kupfer, eine ehemalige Patientin des AKH, und ihre Bekannte Silvia B., die von 2010 bis 2012 dort als Schwester gearbeitet hat, haben auf »ihrer« Station jedenfalls mehrmals offenbar schon im Jenseits befindliche Seelen von Toten gesichtet – davon sind sie überzeugt.

Als sich die beiden Frauen kennengelernt und angefreundet haben, lag die 37-jährige Helene nach einer Blinddarmoperation in einem Dreibettzimmer im Wiener AKH. Betreut wurde sie unter anderem von Silvia B., einer 42-jährigen Schwester der Station.

Als sich die Frauen nach etwa drei Monaten privat zu treffen begannen, haben sie einander erstmalig, weitere zwei Monate später, von ihren Erlebnissen in dem Krankenhaus erzählt, wobei sich die Schilderungen beinahe identisch anhörten: Beide sahen mehrmals pro Tag und auch in der Nacht dunkle Schatten in den Fluren »ihrer« Station, die sich in raschem Tempo – »wie auf der Mittelstufe der Schnellvorlauffunktion eines DVD-Players« – fortbewegten und in einer Wand verschwanden. Die Gestalten hatten unterschiedliche Größen und Färbungen – von mittelgrau bis tiefschwarz.

»Wahrscheinlich hat es sich um Kinder und Erwachsene, um ältere und jüngere Seelen, gehandelt«, meinte Helene im Gespräch mit uns, bei dem auch Silvia anwesend war. »Man könnte glauben, ich stand unter dem Einfluss starker Medikamente und hätte deshalb die Erscheinungen gehabt. Aber das stimmt nicht. Ich weiß sicher, dass ich davon keine Halluzinationen bekommen habe. Außerdem hat Silvia dasselbe gesehen. Nur wagten wir es nicht, etwas zu sagen, obwohl wir uns von Anfang an toll verstanden haben. Erst als wir uns besser kannten, vertrauten wir uns diese Erlebnisse an.«

Silvia B.: »Stimmt, ich dachte zuerst, Helene wird mich für verrückt halten, wenn ich das erzähle, aber dann hat sie mich nur groß angeschaut und gesagt, dass ihr dasselbe mehrmals passiert sei. In der Zwischenzeit waren wir spaßeshalber bei einer Aura-Leserin, die meinte, dass wir beide hellsichtig sind und sich die Wesenheiten vor uns nicht verstecken können. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich nie zuvor und auch nach meiner Kündigung nirgendwo sonst etwas Ähnliches erlebt habe. Helene übrigens auch nicht. Die Seelen der Toten – und genau das waren diese Schattengestalten – sind offensichtlich deshalb im AKH, weil sie dort gestorben sind, vielleicht nicht in Frieden, weil sie ja scheinbar keine Ruhe finden. Eine andere Patientin hatte mir schon vor Jahren davon berichtet, dass sie ›schwarze Figuren‹ auf den Gängen ›herumfliegen‹ sieht. Damals hab ich noch nichts wahrgenommen und ihr nicht geglaubt. Heute weiß ich, dass sie wirklich dort sind: die Geister der AKH-Toten.«

Unter der City Wiens

Der Ferdl

Unter der Stadt liegt in einer Tiefe von durchschnittlich 35 Metern ein etwa 2 300 Kilometer langes Kanalnetz, das sämtliche Abwässer zur Hauptkläranlage in Simmering, der am tiefsten gelegenen Stelle Wiens, transportiert – das sind im Jahr etwa 220 Kubikmeter Flüssigkeit. Für die Räumung, Instandhaltung und Kontrolle der Kanäle sind die rund 500 Mitarbeiter des Magistrats »Wien Kanal« zuständig.

Wien war als erste Stadt Europas bereits im Jahr 1739 innerhalb der Stadtmauern vollständig kanalisiert. Trotzdem brachen immer wieder Seuchen aus, wie etwa 1830 eine Cholera-Epidemie, die rund 2 000 Menschen das Leben kostete, da etliche Bürger Abfälle und Fäkalien in den Wienerwaldbächen entsorgten und damit das Grundwasser, das durch Brunnen als Trinkwasser zutage gefördert wurde, verschmutzten. Später wurden die Bäche vom Wienfluss getrennt, eingewölbt und in Kanäle umgewandelt.

Dennoch kam es weiterhin zu Todesfällen durch verunreinigtes Wasser, außerdem zu Überflutungen und Geruchsbelästigungen – besonders nach dem Anschluss der Haushalte an die Erste Wiener Hochquellwasserleitung, die der Bevölkerung zwar sauberes Trinkwasser bescherte, aber auch die Abwassermengen enorm in die Höhe trieb. Das machte weitere Regulierungen und die Errichtung von mehreren Hauptsammelkanälen, von welchen heute neben etlichen Wienfluss-Sammelkanälen insgesamt fünf existieren, notwendig.

Die Fertigstellung des Kanalsystems auch in den Vorstädten gegen Ende des 19. Jahrhunderts fiel in eine Zeit, in der Wien rasch wuchs, viele Menschen keine Arbeit mehr fanden und auf der Straße landeten. Die Obdachlosen entdeckten schon bald den Untergrund Wiens als Zufluchtsort und richteten sich in dem verzweigten Gangsystem mit seinen kleinen Kammern und Nischen, die auch bei Regen trocken blieben und im Winter extreme Kälte abhielten, ihre »Wohnungen« ein. Und so paradox das klingt: Unten roch es meist besser als oben in der Stadt.

Einige dieser »Strotter« – eine Bezeichnung für Menschen, die in Abfällen herumstöbern, abgeleitet von dem Altwiener Ausdruck »strotten« für »aussortieren« – waren sogar quasi berufstätig: Sie fischten noch brauchbare Utensilien aus den Kanälen und verkauften unter anderem Knochen und Fettreste an Seifenhersteller. Geangelt wurde mit Netzen, Magneten oder mit an Stöcken befestigten Sieben. Die Obdachlosen standen dabei teilweise auf alten Grabsteinen, mit denen die Böden streckenweise verlegt worden waren, da es sich im 19. Jahrhundert dabei um billiges und ausreichend vorhandenes Baumaterial handelte.

Bekannt geworden ist vor allem die »Zwingburg« unter dem Schwarzenbergplatz. Diese konnte nur über ein Brett erreicht werden, das die Obdachlosen einzogen, wenn die Polizei im Anmarsch war. Außerdem verfügte diese Kammer über mehrere Seitenkanäle und -schächte, die als Fluchtwege genutzt werden konnten.

Die Zugänge zur Kanalisation erfolgen noch heute, ebenso wie damals, durch »Türme«, die wie übergroße Litfaßsäulen aussehen und sich überall in der Stadt befinden. Über eine Wendeltreppe kann man in ihrem Inneren in die Wiener »Unterwelt« hinabsteigen.

Im Jahre 1902 gestalteten zwei Wiener Journalisten, Max Winter und Emil Kläger, eine Reportage über die »Kanalmenschen«, die sich durch große Sorgfalt, für die langwierige Recherchen vor Ort notwendig waren, und durch soziales Engagement auszeichnete. 1905 veröffentlichte Winter außerdem sein Werk mit dem Titel »Im unterirdischen Wien«.

Emil Kläger schrieb im Jahr 1908 ebenfalls ein Buch: »Durch die Wiener Quartiere des Elends und Verbrechens – ein Wanderbuch aus dem Jenseits«. Darin heißt es auszugsweise:

Was würde geschehen, wenn jetzt das Blitzlicht mit einem Knall entzündet wird? (Anm.: Damals verwendeten die Fotografen Magnesiumblitzlicht.) Müssten nicht die Leute, aus der Ruhe emporgeschreckt, in uns feindliche Eindringlinge sehen, vielleicht gar Verbündete der Polizei, und würden sie sich nicht auf uns stürzen mit einem Wutschrei? … Instinktiv griff ich nach dem Revolver, den ich in der Hosentasche bereithielt … es ergoss sich durch den Raum ein grelles, blendendes weißes Licht, das mit Gedankenschnelle die ganze Höhle erhellte und jeden Riss an den Wänden und allen Unrat in den Ecken wie durch ein Wunder aufzeigte.

1920 kam der Dokumentarfilm »Nachtstück aus dem Leben der Vaganten, der Entgleisten und Gestürzten« in die Wiener Kinos. Dieser zählte, ebenso wie zuvor die Berichterstattung der beiden Journalisten sowie deren Bücher, zu den ersten Sozialreportagen überhaupt.

1934 gründete sich als Spezialeinheit der Polizei eine »Kanalbrigade«, die im Untergrund nach Regimegegnern suchte und diesen dabei auch gleich von Obdachlosen »säuberte«. Danach begannen die Sozialmaßnahmen der Stadt langsam zu greifen, und immer weniger Menschen mussten auf der Straße oder eben darunter leben.

Zuletzt wirklich genutzt – abgesehen von den Kanalarbeitern – wurden die Gänge in der Tiefe im Zweiten Weltkrieg von Geheimagenten der Alliierten.

Das Tunnelsystem unter der Stadt stellte schon mehrmals die Kulisse in Szenen bekannter Filme wie »Der dritte Mann« (1949) unter der Regie von Carol Reed und mit Orson Welles in einer der Hauptrollen oder »Das Geheimnis der eisernen Maske« (1979) mit Ursula Andress und Beau Bridges dar und war Drehort einzelner Folgen der Serien »Kottan ermittelt« und »Kommissar Rex«. Auch ein Teil des 1985 gedrehten Musikvideos von Falcos »Jeanny« entstand in der Kanalisation der österreichischen Hauptstadt.

Orson Welles alias Harry Lime, der einen Penicillinpanscher spielte, soll vor den Dreharbeiten eine gründliche Säuberung der Wände und das Versprühen von Parfum verlangt haben, bevor er in die Wiener Unterwelt hinabstieg – das erzählt man sich jedenfalls.

Die letzten Zeitungsberichte über Strotter erschienen in den späten 1950er-Jahren. Heute dürften sich in der Kanalisation ausschließlich Kanalarbeiter, Ratten und vereinzelt Touristen, die im Rahmen einer Führung auf den Spuren von Orson Welles wandeln, aufhalten.

Allerdings ist in Wien immer wieder die Rede davon, dass immer noch Menschen im Untergrund der Metropole leben – es dürfte sich dabei allerdings um eine Wandersage handeln …

Aber wer weiß schon, ob nicht doch etwas dran ist an Berichten von beispielsweise »einer Bekannten des Onkels eines Freundes«, die einen Obdachlosen kennt, der sich in der Kanalisation unter der Stadt eine Wohnung eingerichtet hat.

Viele der Gänge und Tunnel im Untergrund von Wien wurden in der Zeit des Nationalsozialismus angelegt, andere sogar schon weit früher, nämlich während der Ersten Türkenbelagerung, davon erzählt folgende Sage:

Als die Türken im Jahre 1529 Wien das erste Mal belagerten, kam die Stadt in harte Bedrängnis. Um Wien einzunehmen, gruben die Türken unterirdische Gänge, an deren Enden sie Minen anlegten, um auf diese Weise die Mauern zu zersprengen und sich sodann den Zugang in die Stadt zu verschaffen. Ein unterirdischer Minengang wurde bis zur Freyung gegraben. Einem glücklichen Zufall soll es zu verdanken sein, dass die Stadt dem grauenvollen Schicksal der Einnahme entgangen sei.

In einer dieser stürmischen Nächte war der Bäckergehilfe Josef Schulz vor dem Backofen beschäftigt. Da vernahm er vom Keller herauf einen tobenden Lärm. Er ging mit einer Laterne hinab und das Wort »Allah« drang an sein Ohr. Er horchte an der Kellerwand und wusste, dass hinter der Mauer die Türken waren. Sofort verständigte er den Meister und mit der Hilfe anderer Mitbürger wurde der Keller mit Wasser überschwemmt. Als die Türken die Mauer durchbrachen, vernahm man ein entsetzliches Gebrüll, das dann verstummte. Als die Gefahr vorbei war, fand man im Keller die Leichen der ertrunkenen Türken. So kam das Backhaus auf der Freyung zu dem Namen »Zum Heidenschuss«. Das Haus besteht schon längst nicht mehr, aber das Wahrzeichen »Zum Heidenschuss«, Ecke Freyung und Strauchgasse, ebenso wie der Straßenname »Heidenschuss« erinnern an die wackere Tat des Bäckergesellen, der damals Wien gerettet hat.

Einige der Tunnel wurden gegraben, damit die Menschen dort Zuflucht finden und ungesehen von einem Ort zum anderen gelangen konnten. Einer führt beispielsweise vom Zentrum der Stadt bis zum Schloss Schönbrunn, ein anderer beginnt unter dem ehemaligen »Stadtbeisl« in der Naglergasse 21 und reicht bis zum Schwedenplatz. Der unterirdische Raum des Lokals wurde Anfang 2008 von Bauarbeitern freigelegt. Weitere derartige Gewölbe gibt es am Morzinplatz oder im Burggarten. Aus Sicherheitsgründen wurden diese aber wieder zugeschüttet, samt dem »Inventar«, bei dem es sich um Überreste alter Kommandostände handelte. Die meist mit gebrannten Ziegeln gemauerten Keller unter der Stadt sind vermutlich zwischen Römerzeit und Mittelalter entstanden und wurden früher meist zur kühlen Lagerung von Lebensmitteln und Wein verwendet. Wie beispielsweise der »Le-naukeller« (Lenaugasse 11) hinter dem Rathaus in 20 Metern Tiefe, bei dem sich 2 500 Quadratmeter Nutzfläche auf drei Ebenen verteilen. Darüber hinaus gibt es noch den Esterházykeller (Haarhof 1), in dem bereits im 17. Jahrhundert Wein ausgeschenkt wurde, so wie es noch heute der Fall ist. Und im Melkerhof (Schottengasse 3) befindet sich der Heurige »Melker Stiftskeller«, in dem die Wirte im 17. Jahrhundert Wein lagerten.

Im Wien des 19. Jahrhunderts wurden in den Schenken jährlich rund 60 Liter Wein pro Kopf und Nase in Gläser gefüllt – das durfte damals nur zwischen 9 und 21 Uhr, im Sommer bis 22 Uhr geschehen, außerdem immer nur Rebensaft in einer Farbe (rot oder weiß) je Lokalität.

Doch bereits im 17. Jahrhundert soll sich in einem dieser Keller regelmäßig der »liebe Augustin«, eigentlich Markus Augustin (1643–1685), ein Wiener Bänkelsänger, Sackpfeifer und Stegreifdichter, seinen Wein schmecken haben lassen, den er fast immer von seinen Zuhörern bezahlt bekam. Das Lokal trug den Namen »Der rote Sabelkeller« (Wipplingerstraße 25) und hieß so, weil der Wirt dieses ehemaligen Bacchusschankes, Ambros Frank, während der Zweiten Wiener Türkenbelagerung gekämpft und einen krummen Säbel, an dem noch Feindesblut zu sehen war, als Wahrzeichen in seiner Stube an die Wand gehängt hatte. Und bis zuletzt sollen trinkfreudige Wiener in dem Weinkeller den »lieben Augustin«, noch lange nach seinem Tod, an einem der Tische stehen und an einem Glas Wein nippen gesehen haben.

Auf einen weiteren unterirdischen Raum, und zwar in dem Gebäude, in dem sich der Amtssitz des österreichischen Bundespräsidenten befindet, bezieht sich folgende Sage:

In der Wiener Hofburg liegt in einem tiefen Keller ein Schatz versteckt, den die weiße Frau behütet und, man weiß nicht wann, einem Würdigen anvertrauen wird. Sie zeigte sich wiederholt im Kontrollgang. Ihr letztes Erscheinen wird mit dem Tode des Kronprinzen Rudolf und mit der Ermordung der Kaiserin Elisabeth in Verbindung gebracht.

Eine andere – oder dieselbe – weiße Frau spukte angeblich auch schon im Theresianum, dem öffentlichen Gymnasium in der Favoritenstraße 15 im 4. Wiener Gemeindebezirk, wo sie einem an Scharlach krank darniederliegenden Zögling von altem Adel erschien. Der Bursche starb auch bald darauf. Der Torwächter, der die weiße Frau vorüberhuschen sah, verfiel in ein Nervenfieber.

Im 16. Jahrhundert waren die Katakomben unter dem Stephansdom mit diesem System aus Gängen und unterirdischen Räumen in den Tiefen der Stadt verknüpft.

Vor einigen Jahren wurde beim Bau eines Studiengebäudes ein elf Meter hoch aufragender Turm mit zwei Meter dicken Mauern, Überresten der Babenbergerresidenz aus dem 13. Jahrhundert und damit das älteste eigenständig erhaltene Bauwerk Wiens, entdeckt. Er befindet sich im Keller des Palais Collalto (Am Hof 13), kann jedoch nicht besichtigt werden, weshalb er der Öffentlichkeit praktisch unbekannt ist. Es wird angenommen, dass es sich dabei um Teile des Palastes handelt, der von Heinrich II. Jasomirgott (1107–1177) errichtet wurde. Weiters fand man Reste von zwei Häusern aus dem 15. Jahrhundert.

Es werden immer wieder neue Aushöhlungen im Untergrund von Wien entdeckt. Im Sommer 2009 beispielsweise versank eine sechs Meter hohe Pappel auf der Ringstraße plötzlich in der Tiefe. Ende 2010 förderten Bauarbeiten das im Jahr 1888 errichtete Beatrixbad in der Linken Bahngasse 9 im 3. Bezirk zutage, um es aus seinem Dornröschenschlaf, der seit dem Zweiten Weltkrieg angedauert haben dürfte, zu wecken und wieder zu eröffnen.

»Praktisch der gesamte erste Bezirk ist mit Luftschutzanlagen unterminiert«, sagt der Historiker Marcello La Speranza. Pläne der Stadt unter der Stadt gibt es aber laut Baubehörden keine.

Folgende Geschichte zählt allerdings wohl zu den Urban Legends: Arbeiter sollen beim Bau der U3 entlang der Landstraßer Hauptstraße einst einen vermeintlich vergessenen, uralten Weinkeller gefunden und die Flaschen ausgetrunken haben. Tage später hat eine Vinothek, die den Raum zur Lagerung ihres Rebensaftes verwendet hatte, den Diebstahl der edlen Tropfen gemeldet. Die Wiener Linien mussten angeblich für den entstandenen Schaden aufkommen.

Auch »Der Ferdl« kannte die Kanalisation und wahrscheinlich sämtliche unterirdischen Gänge und Räume, so hat er es zumindest den Leuten, die sich mit ihm unterhielten, erzählt – wahrscheinlich weil er aus einer Zeit stammt, in der viele der Keller und Tunnel unter der Stadt erbaut wurden.

Michael Gehrer aus Niederösterreich erzählte uns von seinem Erlebnis mit einem Obdachlosen:

»Im Jänner 2013 war ich mal wieder mit ein paar Freunden in einer der Wiener Kellerkneipen unterwegs (Anm.: Der Wirt wollte nicht, dass der Name des Lokals erwähnt wird), als sich zu später Stunde ein ungepflegter Mann um die fünfzig zu uns gesellte. Er trug einen zerschlissenen braunen Stoffmantel und fleckige Hosen. Meine Freunde wollten ihn vom Tisch verjagen, doch mir tat er leid, und so begann ich, mich mit ihm zu unterhalten.

Der Typ stellte sich vor mit ›Ferdl, der unter der Straße lebt‹. Da er schon ein wenig rauschig zu sein schien, hat mich das zuerst einmal nicht gewundert, dass er statt ›auf‹ ›unter der Straße‹ gesagt hatte. Witzig fand ich jedoch, dass er von sich nur in der dritten Person sprach. Zuerst haben wir über das Lokal geplaudert, doch danach ist es wirklich interessant geworden. Denn der Ferdl konnte mir viel über die Geschichte Wiens erzählen, unter anderem, dass diese Kellerkneipe, in der wir uns befanden, schon sehr lange existierte, es sie in der Zeit, in der er noch lebte, aber noch nicht gegeben hatte. Ich fragte nach, was er damit meinte, und der Mann sagte wörtlich: ›Der Ferdl musste ab dem Jahr 1574 unten in den Gängen hausen, da er seine Arbeit und sein Obdach verlor. Er ist nur selten nach oben gegangen, um wieder einmal das Tageslicht zu sehen und ein paar Lebensmittel zu stehlen, damit er nicht verhungern musste. Später hat sich der Ferdl zu den Kanalmenschen gesellt und mit ihnen im Abwasser gefischt.‹

Ich überlegte und wunderte mich, denn meines Wissens wurde der Kanal erst im 18. Jahrhundert gebaut, sagte aber nichts.

Dann sprach er weiter: ›Der Ferdl bleibt jetzt und für immer dort, wo er hingehört, unter der Stadt. Trotzdem geht er manchmal nach oben, um ein wenig Gesellschaft zu haben und ein Glas guten Wein zu trinken, der ihm von netten Menschen spendiert wird.‹ Ich hab das als Anspielung verstanden und ihm versprochen, sein Getränk zu bezahlen. Daraufhin hat mich der Mann angelächelt und sich mit einem Kopfnicken bedankt.

Etwas später ging ich auf die Toilette, und als ich zurückkam, war der Ferdl verschwunden. Ich erkundigte mich bei dem Wirt nach dem skurrilen Obdachlosen, und er berichtete mir, dass der Ferdl regelmäßig hier, aber auch in anderen alten Kellerlokalen in Wien auftauche und jedem, der sie hören will, seine Geschichte erzähle. Er behauptet, er sei eine Art Wiedergänger, der im Jahre 1593 ermordet wurde – ein anderer Stadtstreicher habe ihn auf dem Markt niedergestochen, als er ihm Gemüse aus der Manteltasche stahl. Nun müsse er bis in alle Ewigkeit als Untoter auf beziehungsweise unter der Erde wandeln, ohne dass seine Seele jemals Frieden finden würde. Ich grinste und meinte daraufhin, dass der Ferdl vermutlich weniger Alkohol trinken sollte. Doch was ich dann zu hören bekam und sah, ließ mir die Haare zu Berge stehen.

Der Wirt deutete wortlos auf ein kleines gerahmtes Bild an der Wand, dass ich mir genauer anschaute. Es handelte sich um eine bereits vergilbte Schwarz-Weiß-Fotografie, die einen alten Mann vor dem Wiener Riesenrad in freundschaftlicher Umarmung mit … dem Ferdl zeigte. ›Das ist mein Uropa‹, sagte der Wirt, ›das Bild wurde im Jahre 1905 im Prater aufgenommen. Uropa Franz hat den Mann nur ein einziges Mal getroffen, mir die Geschichte aber oft erzählt, weil sich die beiden sehr lange unterhalten haben. Ich wär vor Schreck fast gestorben, als der Ferdl leibhaftig hier aufgetaucht ist. Er hat sich sehr gefreut, dass ich das Foto aufgehängt habe. Ich akzeptiere seine Anwesenheit mittlerweile und denke nicht mehr darüber nach, wie es sein kann, dass jemand stirbt und wieder mehr oder weniger lebend auftaucht, um für immer hier zu bleiben. Am besten, du vergisst, was du heute hier erlebt hast. Diesen Tipp gebe ich jedem, der den Ferdl kennenlernt. Man muss nicht unbedingt alles hinterfragen und genau wissen.‹

Und genau das mache ich auch: Ich sehe es als gegeben an, dass ich mit einem Geist geplaudert habe.«

Josef-Afritsch-Heim & Schloss Wilhelminenberg

Lachende Kinder und weiße Nebelschwaden

Wie kaum sonst an einem Ort in Wien ist der morbide Charakter der Stadt so offensichtlich wie im Hörndlwald in Hietzing (13. Bezirk) beim Josef-Afritsch-Heim, wo der eiskalte Hauch des Jenseits beinahe spürbar durch das Naherholungsgebiet beim Lainzer Tiergarten, dessen Name von den seinerzeit vielen dort gefundenen Reh- und Hirschgeweihen oder aber von seiner hornähnlichen Form herrührt, weht.

Das Gebäude wurde zwischen 1949 und 1953 als »Gästehaus der Volkshilfe« erbaut und erhielt im Jahr 1965 seinen Namen von Josef Afritsch (1901–1964), einem Sohn des Gründers der Kinderfreunde Österreich, Anton Afritsch. »Beppo« selbst war Gartentechniker und SPÖ-Politiker und bekleidete von 1959 bis 1963 das Amt des Innenministers von Österreich. Er hatte den Bau als Präsident der Volkshilfe initiiert und rief den Festgästen bei der Grundsteinlegung zu:

Lasst uns den Hass begraben! Lasst hier in den Gemeinden kleine Bastionen des Friedens und der Menschlichkeit entstehen und die Kulturstätte Hörndlwald zu einer Bastion echter Freiheit, wahren Friedens und sozialer Gerechtigkeit werden.

Einige Jahre nach seiner Errichtung wurden in dem Gebäude, das sich damals »Internationale Kulturstätte Hörndlwald« nannte, Gäste aus dem In- und Ausland untergebracht, die dort an verschiedensten Veranstaltungen teilnahmen. In den Ferien beherbergte das Heim Schulkinder, die man zur Erholung in den Hörndlwald schickte. Es fanden außerdem etliche Großcamps mit Jugendlichen aus der ganzen Welt und Lager für körperbehinderte Kinder statt. Zu dieser Zeit befanden sich auf dem Areal ein Fußballplatz sowie ein Schwimmbad, das später zu einem Biotop der Wiener Universität für Bodenkultur gemacht wurde und seitdem Frösche, Kröten, Unken und Wassermolche beheimatet.

1958 organisierten die Roten Falken ein internationales Treffen des sozialistischen Jugendverbandes, an dem sich über 2 000 Teilnehmer aus aller Welt im Hörndlwald einfanden.

Im Jahr 1968 wurde das Areal zum Zeltlager für die aus dem Überschwemmungsgebiet beim Kaisermühlendamm am 23. August 1968 geretteten Menschen.

Doch bereits in den 1970er-Jahren war die gesamte Anlage derart desolat, dass die Behörden das Gebäude vor allem den Jugendlichen nicht mehr als Behausung zumuten wollten, weshalb sie es zu einer Stätte für Asylwerber und Flüchtlinge umfunktionierten.

Inzwischen steht das mittlerweile verfallene Bauwerk schon eine längere Zeit lang leer. Was damit geschehen soll, ist seit Jahren unklar – man diskutierte einerseits bereits über den Abriss, andererseits über eine Vergrößerung und Aufstockung des Hauses.

Im Jahr 2009 hat man beschlossen, das bis 2029 gültige Nutzungsrecht der Volkshilfe mit Ende 2010 aufzulösen, vor allem deshalb, weil die vertraglichen Verpflichtungen zur Erhaltung der Anlage und deren Verwendung zur Kinderbetreuung nicht erfüllt wurden.

2011 fiel das gesamte Areal an die Stadt Wien, die Volkshilfe erhielt eine Abfindung von 450.000 Euro. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich das Josef-Afritsch-Heim, vollgestopft mit Schutt und Hausrat, im Dornröschenschlaf und zerfällt vor sich hin.

Vor allem Architekturfans sprechen sich für die Erhaltung dieses Gebäudes aus, das mit seinem lang gestreckten, leicht gekrümmten Grundriss und dem gegen Norden vorspringenden gerundeten Saaltrakt eines der ganz wenigen noch erhaltenen Beispiele sozial motivierter Nachkriegsarchitektur Wien darstelle.

In dem Werk »Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert« von Friedrich Achleitner, Band III/2, ist vermerkt:

Die Internationale Kulturstätte Hörndlwald, ein Haus für Jugendtreffen und Schulungskurse, mit einer großen Lagerwiese und einem Sportplatz, wurde wohl aus dem Geist der sozialistischen Jugendkultur der dreißiger Jahre geschaffen. Heute, auf dem Weg zur Ruine, vermittelt der Bau auch architektonische Träume der fünfziger Jahre: Naturverbundenheit, Öffnung zu Luft, Sonne und Landschaft, aber auch zu den Kulturen der Welt. Gibt es für das ungewöhnliche Bauwerk wirklich keine Verwendung?

Auch Schriftsteller hat das gruselig anmutende Bauwerk im Hörndlwald bereits begeistert, etwa das Team von »Literatur an anderen Orten«, das aus den drei Autor/innen Florian Illichmann-Rajchl, Daniela Lipka und Hartmut Schnedl besteht, die sich beim Verfassen ihrer Texte von Landschaften und Gebäuden inspirieren lassen. Das Künstlertrio schrieb über das Josef-Afritsch-Heim und dessen Umgebung in »Die drei Freunde und das Geheimnis des Kinderheims«:

Auf Kinderschuhen durch den Wald. Der kalte Hauch von Schleckeis streift die warme Luft der Sommernacht. Licht funkelt in den Ruinen des alten Ferienheims. Ein letztes Lied erklingt. Im Kinderbecken badet der Mond und dazu planschen Molch und Kröte.

Allerdings haben Menschen beim Josef-Afritsch-Heim nicht nur von der Vergangenheit geprägte Sinneseindrücke, die sie danach literarisch verarbeiten, sondern offensichtlich auch gegenwärtige spirituelle Wahrnehmungen geisterhafter Natur.

Von einem solchen Erlebnis erzählte uns der 42-jährige Richard Hager aus Wien:

»Ich wohne ganz in der Nähe des Hörndlwaldes und liebe es, am Wochenende mit meinem 12-jährigen Sohn Felix dort auf einer großen Wiese Fußball zu spielen. Meistens verbinden wir unsere sportliche Aktivität noch mit einem kleinen Rundgang, bevor wir zurück zum Auto marschieren. An einem Tag im Oktober im Jahr 2007 verlief unser kleiner Ausflug allerdings ein wenig anders als sonst.

Als wir wie immer die Route vorbei am ehemaligen Afritsch-Heim nahmen, blieben wir beide plötzlich gleichzeitig stehen, da wir einen furchtbaren Lärm aus dem ruinösen Haus vernahmen. Es klang, als würde jemand Geschirr durch die Gegend schleudern, das laut splitternd am Boden zerbarst. Anschließend konnten wir Kinderstimmen, Lachen und Kichern und eine Frau ›Raus hier!‹ schreien hören. Ich begann mich zu gruseln, weil ich wusste, dass das Heim schon lange leer stand. Felix schien neugieriger und vor allem mutiger als ich zu sein, denn er packte mich am Ärmel und zog mich Richtung Gebäude. Wir spähten durch die Fenster, konnten aber durch die schmutzigen, mit Unkraut zugewucherten Scheiben nichts erkennen. ›Ist da jemand?‹, rief mein Sohn mit fester Stimme, doch rings um uns herum war es mucksmäuschenstill. Da besann ich mich darauf, dass ein Vater immer auch ein Held sein muss, und sagte zu Felix: ›Du bleibst hier, ich gehe nachschauen!‹ Mit Respekt in den Augen und einem kleinen Grinser in den Mundwinkeln nickte mir mein Sohn aufmunternd zu.

Ich schlich mich also zum Eingang des Hauses, der mit Brettern vernagelt war, und versuchte, ins Innere des Gemäuers zu gelangen, was jedoch gründlich misslang. So kämpfte ich mich durch widerspenstiges Gestrüpp an der Mauer entlang und versuchte immer wieder, durch die verschmierten Scheiben einen Einblick in das Gebäude zu bekommen. Als ich mich ächzend durch eine Dornenhecke zwängte, hörte ich hinter mir erneut Kinder kichern. Mir ist fast das Herz stehen geblieben, doch ich versuchte, meine Angst mit dem Verstand zu bekämpfen und sagte laut: ›Schluss jetzt, kommt raus, der Spaß ist vorbei!‹ Das Lachen verstummte schlagartig, doch in der Ferne vernahm ich die Stimme meines Sohnes: ›Papa? Alles okay?‹ Während auf meinem Körper eine Gänsehaut die andere ablöste, schaute ich mich noch einmal kurz um, doch weit und breit war keine Menschenseele zu sehen, schon gar keine kleinen Kinder. Ich hastete also zurück zu Felix, der mich mit den Worten ›Und? Was gefunden?‹ bereits ungeduldig erwartete. Nachdem ich die Frage verneint hatte, gingen wir zurück zum Auto und fuhren nach Hause.

Mir hat dieses Erlebnis aber den ganzen Abend keine Ruhe gelassen, daher fragte ich meine Frau, die oft im Hörndlwald spazieren geht, ob ihr dort schon einmal etwas aufgefallen wäre. Aber sie verneinte. Ich habe ungefähr ein halbes Jahr lang mehrere Leute, die ich in der Nähe des Afritsch-Heims spazieren gehen, gefragt, ob sie manchmal Kinderstimmen hören, doch niemand hat je eine solche Wahrnehmung gehabt oder es zugegeben. Bis heute sind mein Sohn und ich die Einzigen, so scheint es, die dieses Kinderlachen gehört haben.«

Weit weniger idyllisch als im Josef-Afritsch-Heim ist es vor vielen Jahren im ehemaligen Kinderheim Schloss Wilhelminenberg in Ottakring (16. Bezirk) zugegangen, in dessen Mauern sich heute ein prunkvolles Hotel inmitten einer 120 000 Quadratmeter großen Parkanlage – gelegen auf dem Ostabhang des Gallitzinberges, der auch Wilhelminenberg oder Predigtstuhl genannt wird – befindet.

Erworben hat das Grundstück, auf dem heute die Nobelunterkunft thront, im Jahr 1781 der österreichische Feldherr Franz Moritz Graf von Lascy, der sogleich mit dem Bau eines Jagdschlosses beginnen ließ. Sein Freund, der russische Botschafter und Namensgeber des Berges, Fürst Demetrius Michalowitsch von Gallitzin, kaufte ihm jedoch den Besitz ab und erwarb weiteres Land dazu, über das sich heute der riesige Park erstreckt. Der Beethoven-Fan ordnete den Bau eines herrschaftlichen Sommerschlosses an und wurde in den oberen Kreisen Wiens schon bald um seine prunkvolle Residenz mit der wie ein riesiger Garten angelegten Grünanlage samt riesigen Springbrunnen beneidet, in der so manch feudales Fest stattfand.

Nach dem Tod von Fürst Demetrius Michalowitsch von Gallitzin im Jahr 1793 und mehrere Besitzerwechsel später erwarben der aus Frankreich emigrierte Fürst Julius von Montléart und seine Gattin Maria Christina 1824 das bereits stark heruntergekommene Schloss, da sie sich durch die gute Waldluft eine Besserung des Leidens ihres jüngsten Kindes erhofften. Das Paar renovierte den Bau und vergrößerte ihn. Nachdem der Fürst nach dem Tod seiner Gattin die 27-jährige Prinzessin de la Tremoille geheiratet hatte, die Hochzeit aber nur um sechs Wochen überlebte, kam es ab 1865 zu einem langwierigen Rechtsstreit um das Erbe, weshalb der Besitz durch eine gerichtliche Verfügung um 125.000 Gulden versteigert wurde. Der Sohn des französischen Fürsten, Moritz von Montléart, erhielt den Zuschlag und schenkte die gesamte Anlage 1866 seiner Gattin Wilhelmine. Er wollte auch den Gallitzinberg auf Wilhelminenberg umbenennen lassen und hat sogar eine Zeitungsmeldung (»Wiener Zeitung« vom 19. September 1883) initiiert, um die Namensänderung durchzusetzen. Als seinem Antrag amtlicherseits dennoch nicht stattgegeben wurde, ließ der Fürst an allen Zugängen zum Schloss Tafeln mit der Aufschrift »Wilhelminenberg« anbringen, weshalb sich diese Bezeichnung bei den Wienern eingebürgert hat.

Nachdem Moritz von Montléart gestorben und in der Nähe des Schlosses in einem Mausoleum beigesetzt worden war, verteilte seine Witwe Wilhelmine das Erbe unter den Verwandten, behielt sich nur ihren persönlichen Besitz und den Ertrag des Wilhelminenberges, der unter anderem vom Weinanbau stammte. Da sie sich großzügig den Armen gegenüber zeigte, wurde sie von der Bevölkerung »Der Engel vom Wilhelminenberg« genannt. Sie starb 1895 und wurde neben ihrem Gatten beigesetzt. Zu dieser Zeit gab es bereits die Wilhelminenstraße und das Wilhelminenspital, das dank einer Spende der reichen Witwe errichtet werden konnte. Im selben Jahr wurde Erzherzog Rainer Ferdinand von Habsburg-Lothringen, der Mann einer Enkelin von Prinzessin Montléart und somit »Spross allerhöchsten Hauses«, aufgrund einer Schenkung Eigentümer des Schlosses. Er hatte im Jahr 1873 eine Villa in Baden gekauft (Weilburgstraße 1), die von dem bekannten Architekten Otto Wagner entworfen worden war, da er und seine Frau die Sommer gerne in der Kurstadt verbrachten.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ließ man das bereits baufällige Gebäude am Gallitzinberg abreißen und durch ein neues, prunkvolles Haus im Neoempirestil, dessen Errichtung 1,4 Millionen Kronen kostete, ersetzen. Besitzer wurde Rainers Neffe Leopold Salvator, der als »Kriegsgewinnler« mit der Einfuhr minderwertigen Dörrgemüses als Nahrungsmittel für die Soldaten der k. k. Armee 20 Millionen Nettoprofit erzielte.

1918 wurde Leopold Salvator vom Staat enteignet, der das Schloss sowie auch viele andere Besitzungen der Habsburger übernahm.

Im Ersten Weltkrieg war das Gebäude ein Lazarett und Rekonvaleszentenheim für lungenkranke Soldaten, ab 1922 Eigentum eines Zürcher Bankdirektors. 1927 kaufte es die Stadt Wien und funktionierte es nach der Schließung der Kinderherberge »Am Tivoli« in ein Kinderheim inklusive »Schulkinder-Beobachtungsstation« zur Erfassung »psychisch auffälliger Kinder und Jugendlicher« um.

Von 1934 bis 1939 lebten die Wiener Sängerknaben im Schloss. Nach der Beschlagnahmung durch die Nationalsozialisten im Jahr 1938 diente das Gebäude als dem Wilhelminenspital angegliedertes Lazarett, war außerdem zusätzlich Fliegerabwehrstellung und zeitweise der Befehlsstand des nationalsozialistischen Gauleiters Baldur von Schirach.

1940 wurde bei der Jubiläumswarte, heute eine Aussichtswarte auf dem Gallitzinberg, die damals Adolf-Hitler-Warte hieß, eine Baracke für eine Funkmeldezentrale errichtet.

1942 hat Schirach zusätzlich an der Kuppe des Hügels eine unterirdische Bunkeranlage anlegen lassen, um den Gaubefehlsstand und auch sich selbst vor Bombardierungen zu schützen. Die Räume im Gallitzinberg waren mit 23 Empfangs- und Sendegeräten, Telefonvermittlungen und Fernschreibern ausgestattet und an die Funknetze der Feuerwache, der Polizei, des Heeres, der Luftwaffe und der Marine angeschlossen. Ertönte vor Bomberangriffen der Alliierten der gefürchtete »Kuckuck« im Radio, so ging diese Warnung vom Schirachbunker aus. Der Haupteingang zu dieser unterirdischen Anlage befand sich neben der Jubiläumswarte, hinter der heutigen Wiener Waldschule des Forstamts der Stadt Wien, und zwar an einer abfallenden Böschung im Wald.

Nach dem Krieg hat man im Schloss Wilhelminenberg erholungsbedürftige Kinder und ehemalige KZ-Häftlinge, die noch keine eigene Wohnung hatten, beherbergt. Einer davon hieß Paul Hörbiger. Der Schauspieler war 1945 wegen Widerstandstätigkeit von den Nazis verhaftet und zum Tode verurteilt worden. Die BBC hatte damals fälschlicherweise bereits die Nachricht von seinem Tod verbreitet.

Ab 1952 waren in dem Gebäude etwa 200 schwer erziehbare Kinder untergebracht. Ein Journalist schrieb damals von »Dürftigkeit unter prunkvollen Lustern« und kritisierte die schwierige Erreichbarkeit des Areals.

Von 1961 bis 1977 diente das Bauwerk als »Verwahrungsstätte« für »Sonderschülerinnen«, stand danach jahrelang leer, bis es 1988, stilgerecht adaptiert, als Drei-Sterne-»Gästehaus Schloss Wilhelminenberg« eröffnet und im Jahr 2000 zum »Hotel Schloss Wilhelminenberg« wurde, das nach einer drei Jahre dauernden Renovierungsphase 2003 einen weiteren Stern erhielt.

Heute verfügt das Hotel mit dem monarchistischen Flair, das unter der Marke »Austria Trend Hotels« von der Verkehrsbüro Hotellerie GmbH betrieben wird, über 87 elegante Zimmer, einen Wintergarten, ein Schloss-Restaurant, eine Terrasse mit Ausblick über Wien, eine Bibliothek sowie stilvolle Banketträumlichkeiten. In der riesigen Grünanlage werden regelmäßig verschiedenste Events veranstaltet, von den romantischen Parkbauten, die im 18. Jahrhundert geschaffen wurden, sind nur noch eine nachgebaute römische Ruine und ein klassizistischer Rundtempel, der den höchsten Punkt von Ottakring markiert, vorhanden. Ebenso noch erhalten ist das neugotische Mausoleum, in dem »der Engel vom Wilhelminenberg« und ihr Gatte Moritz von Montléart bestattet worden sind.

Das Josef-Afritsch-Heim, das im Dornröschenschlaft liegt und immer mehr verwahrlost

In dem Nobelhotel erinnert heute nichts mehr an die besonders betreuungsbedürftigen Kinder, an die »Sonderschülerinnen«, die hier von 1961 bis 1977 gelebt haben, schon gar nicht an die Qualen, die sie hier erdulden mussten, die erst im Jahr 2011 ans Tageslicht kamen.

Viele der jungen Mädchen, die sich bei der Ankunft in dem prunkvollen Schloss gefühlt haben müssen wie kleine Prinzessinnen, fielen wohl schon bald vom Himmel in die Hölle, denn sie sind offensichtlich jahrelang Opfer sexuellen, physischen und psychischen Missbrauchs geworden. Es gab laut Zeuginnenaussagen Massenvergewaltigungen durch Erzieher sowie durch heimfremde Männer, die vermutlich vom Personal initiiert wurden, das seine Schützlinge mit Alkohol gefügig machte und für deren »Dienste« Geld erhielt. »Wir mussten Strumpfbandgürtel anziehen und durften uns nicht die Haare schneiden«, berichteten die zwei Schwestern Eva L. und Julia K. im Oktober 2012 der Tageszeitung »Kurier«, die 1971 im Alter von sechs und acht Jahren aufs Schloss kamen. Darüber hinaus wurden sadistische Erziehungsmethoden angewandt, sagten andere Opfer aus, die sich damals in dem Heim aufgehalten hatten. Diese waren aber nicht nur körperlicher Natur, wie Prügel, der Entzug von Schlaf und Flüssigkeit, das Essen von Erbrochenem oder Eintauchen der Nase in Urin, sondern auch zum »Seelenbrechen« gedacht. Zur psychischen Folter zählten schlimme Beschimpfungen, das Einsperren in dunklen Räumen und die Vorführung von Filmen, die die Vergasungen in Konzentrationslagern zeigten.

Der »Standard« berichtete im November 2012:

Viele Kinder wurden ohne Vorbereitung von daheim abgeholt und nach einigen Tagen in einer Kinderübernahmestelle ohne weitere Erklärung ins Heim im Schloss Wilhelminenberg gebracht. Der Kontakt zur Familie und zu Freunden wurde zumindest eingeschränkt oder ganz unterbrochen, eigene Kleidung und Spielzeug mussten die Kinder abgeben. Oft sind die Kinder bereits im Vorhinein als schwer erziehbar beschrieben worden. Eine Zeugin hatte berichtet, dass ein Heimmitarbeiter bereits die ganz Kleinen als »Gfraster, die ohnehin Verbrecher würden« bezeichnete.

Laut »Die Welt« im Oktober 2011 dürften die Taten in dem 1977 geschlossenen Heim allerdings längst verjährt sein, und selbst wenn die Verjährungsfristen verlängert würden, halten es Experten für fraglich, ob das auch rückwirkend gelten könne.

Mehrere ErzieherInnen von damals haben sich den Medien gegenüber folgendermaßen geäußert: Sie seien streng gewesen, hätten auch zugeschlagen, aber sexuellen Missbrauch habe es niemals gegeben. Laut Zeitzeugenberichten kam es allerdings bereits in den 1960er-Jahren zu sexuellen Übergriffen auf die »schwer erziehbaren« Zöglinge des Kinderheims Wilhelminenberg.

So berichtete Helmut Oberhauser über seine Erfahrungen, die er in seinem Werk »Die blaue Decke« verarbeitet hat:

Erzieher Hassan hat mit der Weidenrute so hingeschlagen, dass die Hand aufgeplatzt ist. ›Erzieher, ich bitte um gerechte Strafe‹, mussten sich die Zöglinge erniedrigen. ›Der Hitler hat vergessen, dass er euch erschlägt‹, meinte Hassan, ehe es wieder Schläge setzte. […] Durch Löcher in der Wand konnte ich mehrmals beobachten, wie Erzieher Mädchen im Duschraum vergewaltigen. Manchmal wurden sie durch Ohrfeigen und Tritte gefügig gemacht. […] Als ich im Jugendamt bekannt geben wollte, dass ich verprügelt werde, gab mir die Fürsorgerin zur Antwort: ›Pass auf, was du sagst, sonst kommst du in psychiatrische Behandlung.‹ […] Wir waren den Menschen im Weg.

Dass den Kindern in der heutigen Nobelherberge unfassbares Leid widerfahren sein muss, steht ganz außer Zweifel.

Die 58-jährige Gertrude S. aus Deutschland, die im Sommer 2010 mit ihrem Ehemann Günther ein paar Tage im »Hotel Schloss Wilhelminenberg« verbracht hat, ist sich darüber hinaus sicher, dass zumindest eine der gequälten Seelen heute noch dort herumgeistert und von dem Ort des Grauens nicht loskommt. Sie hat uns über ihr Erlebnis in der Luxusunterkunft berichtet:

»Günther und ich sind sehr an geschichtlichen Ereignissen interessiert, und als wir vor einiger Zeit von diesem interessanten Hotel hörten, beschlossen wir, dort Urlaub zu machen und bei dieser Gelegenheit nicht nur in der Natur zu entspannen, sondern endlich wieder einmal die schöne Stadt Wien zu besichtigen.

Bei unserer Ankunft spürte ich sofort eine seltsame Energie in dem Haus, doch mein Mann lachte mich aus. Ich muss aber dazusagen, dass wir damals von den Missbrauchsfällen in dem Heim noch nichts wussten, das war ja erst über ein Jahr später in den Medien. Trotzdem fühlte ich mich nicht so richtig wohl, vor allem im Gang vor unserem Zimmer (Anm.: Die Zimmernummer wird auf ausdrücklichen Wunsch des Ehepaares nicht genannt) beschlich mich jedes Mal, wenn ich dort entlangging, ein beklemmendes Gefühl, das mich zugleich unheimlich traurig machte. Ständig überlegte ich, was dort vorgefallen sein konnte, das mich derart aus der Fassung brachte. In Bezug auf den geschichtlichen Hintergrund des Schlosses ließ sich mein Zustand jedenfalls nicht erklären.

Am dritten Abend unseres Aufenthalts war ich mit einer alten Freundin aus Wien unterwegs, Günther hatte keine Lust auf das großstädtische Nachtleben und ging schlafen. Als ich gegen 23 Uhr zurück ins Hotel kam und den Flur entlangging, sah ich aus den Augenwinkeln plötzlich eine etwa hüfthohe dünne Nebelschwade direkt neben mir. Ich sprang zur Seite und starrte auf die Stelle, an der ich das Gebilde zu sehen geglaubt hatte, nahm danach aber nichts mehr dort wahr. Gerade als ich weitergehen wollte, stieg mir jemand oder etwas so fest auf die Zehen, dass ich vor Schmerz aufschrie. Doch da war niemand außer mir auf dem Flur. Aus purem Reflex schlüpfte ich aus meinem Schuh und rieb mir den Fuß, als im selben Moment ein feines weißes Gespinst an mir vorbeihuschte, so schnell, als wäre ihm der Leibhaftige auf den Fersen. Hätte ich nicht sofort das Bein wieder auf den Boden gestellt, hätte ich mit Sicherheit das Gleichgewicht verloren. Als ich mich umdrehte, war das Wesen verschwunden. Es hat noch etwa fünf Sekunden gedauert, bis die Information, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein konnte, in meinem Gehirn eingetroffen ist, doch danach rannte ich zu unserem Zimmer. Keuchend stammelte ich meinem schlaftrunkenen Mann vor, was ich erlebt hatte, doch wie erwartet wurde ich wieder ausgelacht. Frustriert bin ich gleich zu Bett gegangen und habe von kleinen weißen Gestalten geträumt, die an mir zerrten und mich umwerfen wollten. Danach ist im Hotel nichts mehr passiert und ich habe auch nicht mehr darüber geredet.

Als ich rund zwei Jahre später von diesen fürchterlichen Vorkommnissen in den Heimen und dem Missbrauch an den Kindern, die früher in dem Schloss untergebracht waren, hörte, wurde mir ganz schwindelig. Ich bin mir sicher, dass in dem Gebäude eine kleine unerlöste Seele spukt, die mich auf die Qualen, die unzählige der jungen Menschen dort ertragen mussten, aufmerksam machen wollte.«

Niederösterreich

Heidenreichsteiner Moor

Licht im Dunkeln

Beim Heidenreichsteiner Moor handelt es sich um ein 30 Hektar großes Natur- und Vogelschutzgebiet im nordwestlichen Waldviertel, das zur Stadtgemeinde Heidenreichstein zählt. Der unter dem Namen »Hochmoor Gemeindeau« im Jahr 1989 gegründete Park, der auf 560 Meter Seehöhe gut 300 Meter über dem Rest von Niederösterreich liegt, ist ganzjährig frei zugänglich, Führungen werden von Mai bis September angeboten.

Die Landschaft, die außer aus Moorböden aus Bächen, Seen und nassen Wiesen besteht, ist durch einen ständigen Wasserüberschuss entstanden, der zum Sauerstoffmangel und weiterführend zum unvollständigen Abbau unter gleichzeitiger Kohlenstoffanreicherung von Pflanzenresten führte, sodass diese als Torf abgelagert wurden (Niedermoor). Durch die Anhäufung dieses organischen Materials wächst, solange eine ausreichende Wassersättigung gegeben ist, die Oberfläche dieser »Polster« in die Höhe, bis sie etwas über dem Grundwasserspiegel liegt und weiter Regenwasser speichert (Übergangsmoor).

Im Heidenreichsteiner Moor ist im Norden die Oberfläche bereits weit aus dem Grundwasserbereich herausgewachsen (Hochmoor), weshalb sich dort zahlreiche Gehölze entwickeln konnten. Heute bestehen daher zwei Drittel des Gebietes aus Birken, Rotföhren, Fichten und Kiefern, der Rest ist offene Moorfläche. Außerdem wachsen in dem Naturpark die fleischfressende Pflanze Sonnentau, Moorbeeren, Moosbeeren, Heidelbeeren, Pfeifengras, Wollgras und Torfmoose. Bei den tierischen Bewohnern handelt es sich um Vögel, Insektenlarven, Wasserkäfer, Amphibien und Reptilien.

Das verbleibende letzte Drittel des Areals setzt sich Richtung Süden als Übergangsmoor fort und wird beim Winkelauerteich als Verlandungsmoor – stehende Gewässer, in die die Ufervegetation einwächst und sich Sedimente am Grund ablagern, sodass diese »verlanden« – bezeichnet.

Darüber hinaus gibt es einen Wackelstein im Heidenreichsteiner Moor, und zwar den »hängenden Stein« am nördlichen Rand des Areals, der eines der typischen Exemplare der Granitverwitterung darstellt und vielen Menschen, die bei dem Felsen eine mystische Kraft oder Energie zu spüren vermeinen, als Kultplatz dient.

In dem Naturschutzgebiet, das eine über 10 000 Jahre alte Vegetationsgeschichte vorweisen kann, existieren ein etwa 2,8 Kilometer langer Moorpfad und ein ca. 3,2 Kilometer langer Teichweg, wo auf zahlreichen Schautafeln Informationen über 10 000 Jahre Vegetationsgeschichte abzulesen sind.

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, auf einem Prügelsteg über die offene Moorfläche zu gelangen, darüber hinaus gibt es einen Aussichtsturm, ein Baumhoroskop, einen Naturteich mit Bademöglichkeit und eine Moor-Tretanlage, in der die Besucher barfuß Bekanntschaft mit dem glitschigen Untergrund machen können.

In Heidenreichstein gibt es außerdem ein in Europa einzigartiges Moor- und Torfmuseum, das bereits mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet wurde und in dem die Entstehung von Mooren veranschaulicht, Flora und Fauna in diesen Gebieten vorgestellt und die wirtschaftliche Nutzung sowie die medizinische Bedeutung von Torf erklärt werden.

Im Werk »Verhandlungen der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft in Wien und Aufsätze vermischten ökonomischen Inhaltes« (neue Folge, vierter Band, erstes Heft) aus dem Jahr 1836 steht Folgendes geschrieben:

Im Jahr 1834 wurde von Fürst Anton Palffy von Erdöd in der Moorlandschaft (damals »Moos« genannt) von Heidenreichstein (700 Joch), unfern der Poststraße von Waidhofen nach Tabor, in welcher damals seit bereits mehreren hundert Jahren nur Sumpfpflanzen, wilder Rosmarin und niedrige, 3, 6 bis 9 Schuh hohe Föhren gediehen, eine Entsumpfung nahmhafter Ausdehnung angeordnet. Das Krüppelholz wurde mit großer Beschwernis nach den Ausgängen des Bergkessels durchgeschlagen […] Vom 20. Mai bis Ende August 1834 war die Entwässerung mit 300 Arbeitern vollbracht.

Der Grund für die »Versumpfung«:

An der Poststraße von St. Pölten nach Wels, nahe bey Mitterau, hatte die Herrschaft vor ungefähr 80 Jahren einen Teich von 8 Joch angelegt, den das zuströmende Wasser immer mehr mit Schlamm antrug, bis er zum Sumpfe geworden war. Die Versumpfung dehnte sich dann auch über das umgebende Land aus. […] In diesen Sümpfen und Morästen halten sich Auerhähne auf, und zur Zeit der Balz gewähret die Jagd dieses Hochwildes viel aber beschwerliches Vergnügen.

In älteren Zeiten hat hier seine Majestät, weiland der römisch deutsche Kaiser Franz, I., gejagt. Damahls wurden in den Mooren Stege von gehauenen Langhölzern gelegt, auf denen über das Moos gegangen wurde. […] Zur Arbeitszeit im Jahre 1834 entstand im Moore, und zwar im Monathe Junius, zwey Mahl Feuer, und nur mit vieler Mühe vermochte man selbes zu löschen, und den Hochwald zu retten. Auf allen ausgebrannten Plätzen wuchs Klee und Gras heran. Auf einem im Monathe Juny beurbarten Flecke dieses Moores wurden in vermengten Moor- und Sandgrund, noch zu End Juny Erdäpfel gesetzt, die gut heranwuchsen, und sehr schmackhaft waren. […] Vor der Abzapfung des Moores war die Luft daselbst sehr feucht und ungesund, und außer Auerhähnen war kein Vogel, dagegen unzählige Nattern und Blindschleichen auf demselben zu sehen. Das weiße Moos und die verkrüppelten Baumstämmchen machten auf das Auge und auf das Gefühl einen sehr widrigen Eindruck, besonders, da ein beständiger Nebel dieses Moor umgab.

Weiter wird berichtet, dass zum Erstaunen aller jedes Gewitter sich in diesem Thale bildete, und der Regen daselbst am längsten anhielt.

In dieser Zeit haben die zahlreichen Arbeiter, die in Baracken am Rande des Moores untergebracht waren, nach der Austrocknung, die aufgrund der großen Hitze im Sommer 1934 dennoch gelang, den Boden gereinigt und zum möglichen Fruchtbaue vorbereitet. Es wurde eine Ackerung vorgenommen, da zur Probe Korn und Weizen gebaut werden sollten. […] Beyde Fruchtgattungen gingen gut auf, und waren höher als die Felder der benachbarten Bauern. […]

Das Vorhaben jedoch scheiterte, und man kam nach dem Winter 1934/35 zu dem Schluss: Diese Beobachtungen sollen künftiges Jahr benützt, und dazu ein anderer Boden gewählet werden. […] Das Moos ist nun ganz todt und abgefault, und vermengt sich leicht mit dem Sande und der Walderde.

Letztendlich hat die k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft am 15. Oktober 1835 dem »hohen Herrschaftsbesitzer« empfohlen, sämmtliche beurbarten Moore zu Wiesen umzugestalten, wozu es genüget, einige Böden der Natur zu überlassen. […]

Steg über das Moor in Heidenreichstein

In zahlreichen Sagen und Erzählungen ist das Moor ein echter Ort des Grauens, der von Moorkobolden, bösen Geistern und sogar vom Teufel bewohnt ist. Nicht selten ist die Rede von Menschen, die ins Moor hineingehen, aber nie wieder herauskommen und für immer spurlos verschwinden.

So auch die Geschichte des jungen Mädchens, das sich bei Heidenreichstein von den weisen Gestalten des Moores die Zukunft deuten lassen wollte:

Die junge Dirn ging um die Weihnachtszeit mit ihrer Großmutter in den Wald beim Moor, um die Sumpfgeister nach ihrem weiteren Lebensverlauf zu befragen. Die Oma, die an einem Kreuzweg auf ihre Enkelin warten wollte, schärfte dem Kind noch ein, dass sie beim »liesengehen« (Anm.: vom mittelhochdeutschen »liezen« = Orakel stellen) niemals ein Wort sprechen und schon gar keine Angst zeigen durfte. Das Mädchen fürchtete sich zwar, schritt aber dennoch alleine voran, weil es unbedingt einen Blick auf ihre Zukunft erhaschen wollte. Plötzlich teilte sich der Himmel und »Etwas« fuhr aus den Wolken, woraufhin die junge Dirn laut um Hilfe rief. Da ertönte ein Knall und das Mädel wurde von einer unheimlichen Gestalt nach oben gezogen. Die Alte, die abseits gestanden war, hatte von alledem nichts mitbekommen. Sie wartete drei Tage lang auf ihre Enkelin – vergebens, das Mädel ward nie wieder gesehen.

Eine durchaus gruselige Angelegenheit ist die Tatsache, dass im Laufe der Jahrhunderte auf der ganzen Welt immer wieder gut erhaltene Moorleichen auftauchen. Es handelt sich dabei um Menschen, die ermordet und im schwarzen Schlick versenkt wurden oder sich einst verirrt und den Weg aus dem Moor heraus nicht mehr gefunden haben. Die ältesten dieser Funde sind über 2 000 Jahre alt und besonders interessant für die Wissenschaft, weil der ausgezeichnete Erhaltungszustand der Weichteile genauen Aufschluss über die Lebensumstände dieser Personen und ihre Todesursache gibt. Zudem sind Moorleichen deshalb für viele faszinierend, weil ihre individuellen Gesichtszüge samt Mimik im Todeskampf bis ins Detail erkennbar sind.

Die im Moor vorhandenen Humin- und Gerbsäuren sowie die sauerstofffreie Lagerung unter der Wasseroberfläche bewirken die Auflösung der mineralischen Knochenstruktur und die gleichzeitige Konservierung von Haut, Haar, Gewebe, Knorpeln und Fingernägeln. Aufgrund des sauren Milieus wird außerdem das Wachstum jener Bakterien gehemmt, die für die Zersetzung von organischem Material verantwortlich ist. Die Leichen nehmen im Laufe der Zeit eine rotbraune bis schwarze Färbung an, werden ledrig und vollkommen elastisch, sobald das Skelett vollständig verschwunden ist.

Um die Moormumien für die Nachwelt zu erhalten, muss man sie dementsprechend bearbeiten: entweder trocknen, gerben und anschließend einölen, gefriertrocknen oder in Formalinbädern aufbewahren.

Eine besonders skurrile Geschichte rankt sich um das Auffinden der »Frau von Lindow« im Mai 1983 im »Lindow Moss« in der englischen Grafschaft Cheshire.

Zwei Männer hatten die Überreste beim Stechen von Torf im Moor entdeckt, wobei es sich um Teile eines Kopfes mit Gehirn, einem Auge und Haaren und einigen anhängenden Weichteilen handelte. Die herbeigerufene Polizei vermutete einen Mord in jüngster Vergangenheit und beschlagnahmte den Fund. Die Beamten, die seit den 1950er-Jahren einen Einwohner des nahen Ortes Mobberly verdächtigten, seine seit damals verschwundene Ehefrau Malika getötet und entsorgt zu haben, glaubten, in dem Kopf jenen der abgängigen Gattin zu erkennen. Als sie dem Ehemann die Überreste zeigten, brach dieser zusammen und gestand den Mord an seiner Frau.

Wenig später ergab jedoch eine genauere Untersuchung des Schädels, dass die Moorleiche, eine Frau im Alter zwischen 30 und 40 Jahren, etwa 250 n. Chr. ums Leben gekommen war. Doch aufgrund seines Geständnisses wurde der Mann aus Mobberly für den Mord schuldig gesprochen und verurteilt. Malikas Leiche ist bis heute nicht gefunden worden.

Mit ausschlaggebend für die Furcht vor dem Moor ist das Phänomen der Irrlichter, die nachts gespenstisch durch die Gegend wandern und Menschen vom Weg abbringen, einhergehend mit der Gefahr, dass sie der schwarze, blubbernde Matsch verschlingen könnte, wenn sie nur einen einzigen Schritt in die falsche Richtung tun.

Bei den auch als »Narrenfeuer« (oder Irdlicht, Irrwisch, engl. »will-o’-the-whisp« genannt) bezeichneten, hell durch die Dunkelheit strahlenden Erscheinungen handelt es sich wissenschaftlich betrachtet möglicherweise einerseits um einen von Pilzen oder Insekten hervorgerufenen biolumineszenten Effekt, andererseits eventuell um sich spontan entzündende Faulgase. Augenzeugen beschreiben Irrlichter als zentimeterhohe Flämmchen, die in verschiedensten Farben einige Sekunden lang auf dem Boden lodern und dabei den Standort wechseln können, oder als weiße, grelle Lichtpunkte, die durch die Finsternis fliegen.

Der Name des Phänomens ergibt sich aus der mythologischen Annahme, dass die Lichter von Naturgeistern, Wiedergängern oder Seelen umhergehender Toter stammen, die damit Menschen absichtlich in die Irre führen, um sie in den Tod zu ziehen. Dabei sollen vor allem die flackernden Flämmchen vortäuschen, dass Leute mit Laternen in der Nähe wären, um Verirrte in die richtige Richtung zu leiten. Die punktartigen Irrlichter wiederum haben angeblich den Zweck, Wanderer irre zu machen, bis sie im Wahnsinn vom Weg abkommen und im Moor versinken.

In zahlreichen Schriften der frühen Aufklärung – davor tauchen Irrlichter in keiner Quelle auf – werden Erklärungen versucht, etwa in dem 1712 in Leipzig erschienenen Werk »Curieuses und reales Natur-Kunst-Berb-Gewerck und Handlungs-Lexicon« von Johann Hüber, Leipzig:

Irrwische, Irrlichter, werden also genannt, weil sie hin und her fahren, und die Leute irrend machen. Es ist eine schwefelichte Materia, nicht hoch von der Erden, und findet sich gemeiniglich um die sumpfigen Oerter, Kirch-Höfe, Wahl-Städte und Bergwercke, da große schwefelichte Dünste aus der Resolution der der natürlichen Cörper in die Höhe steigen, die Gestalt einer kleinen Fackel oder Lichts praesentiren, welches hernach hin und her fähret, wo es sein Nutriment findet. Sie pflegen dem Athem, Gange, Flucht und geschwinden Lauffe der Menschen und Thiere zu folgen, welches seine natürliche Ursache hat, und billich der Luft zuzurschreiben, als welche diese Flammen nach sich ziehet oder auch forttreibet. Zuweilen hat auch der Teufel sein Spiel, und führet die Leute durch solche Lichter in das Wasser und an andere gefährliche Oerter.

Martin Luther bezeichnete Irrlichter als »Schwebende tewffel«, »qui homines in pericula ducunt« (= »die Menschen in Gefahr bringen«).

Aufgrund ihrer spukhaften Erscheinung tauchen Irrlichter immer wieder auch in der Literatur auf, beispielsweise werden sie von Goethe in seiner Tragödie »Faust« in der Walpurgisnachtszene erwähnt.

Auch Sabine K. berichtete uns von einer »irren Erscheinung«, die sie im Heidenreichsteiner Moor gehabt hat:

»Es geschah im Sommer 2012, als ich übers Wochenende gemeinsam mit meiner Freundin Gerlinde meine Tante in Waidhofen a. d. Thaya besuchte. Bei unserer Ankunft war es sehr heiß und schwül, sodass meine Tante vorschlug, wir sollten doch baden gehen – im zehn Autominuten entfernten Heidenreichstein gäbe es einen tollen Teich mitten im Wald. Nach einem schnellen Mittagessen fuhren wir gleich los, folgten der Wegbeschreibung und parkten den Wagen vor einem schmalen Zugang zum Wald. Vorbei an hohen Bäumen und an einem Schild mit dem Hinweis ›Moorlehrpfad‹, über dicke Wurzeln und auf weichen Moospolstern marschierten wir Richtung Teich – dachten wir zumindest. Als wir uns irgendwann aber nicht mehr auskannten und eigentlich nur noch im Kreis liefen, trafen wir endlich auf einen Spaziergänger, der uns die Richtung zum Badeteich wies. Dort angekommen, planschten wir vergnügt im kalten Nass … Es war herrlich, so mitten im Wald. Allerdings haben wir darüber total die Zeit vergessen.

Erst als die Sonne bereits unterging und uns langsam zu frösteln begann, packten wir uns zusammen, um zurück zum Haus meiner Tante fahren. Als wir losgingen, dämmerte es bereits. Ich ärgerte mich ein wenig, weil wir keine Taschenlampe dabei hatten, aber ich dachte, dass wir den Weg in etwa 20 Minuten schaffen würden und vor Einbruch der Dunkelheit beim Auto wären. Doch weit gefehlt! Anfangs ging alles gut, aber nach einer Kreuzung, auf der wir wohl falsch abbogen, glich der Wald plötzlich einem Labyrinth. Wir hatten uns total verirrt. Eine Stunde später gerieten Gerlinde und ich bereits ein wenig in Panik, es war finster geworden und der aufgegangene Mond spendete uns nicht wirklich viel Licht. Endlich kamen wir zu dem Schild ›Moorlehrpfad‹ und ich konnte mich wieder orientieren. Auch der Steg über den schwarzen Matsch kam mir bekannt vor, den hatten wir auf dem Weg zum Teich schon überquert. Was allerdings dann passierte, werde ich nicht so schnell vergessen.

Schon das Ziel, also das Auto, vor dem geistigen Auge, blieb meine Freundin plötzlich abrupt stehen und stieß mir ihren Ellenbogen in die Rippen. Noch bevor ich mich beschweren konnte, sah ich es auch: In der Ferne flackerte ein blaues Licht in der Dunkelheit. Zuerst dachte ich, es handle sich dabei um die Taschenlampe eines anderen Passanten oder vielleicht Jägers. Auch ein Nachtfischer hätte dort unterwegs sein können, da sich auf dem Areal ein Fischteich befand. Doch als sich das Licht auf uns zubewegte, sah ich rasch, dass ihm keine Gestalt folgte. Gerlinde wisperte: ›Was ist das, bitte?‹, doch ich konnte nur ratlos mit den Schultern zucken, während ich wahrnahm, dass das Flämmchen immer größer wurde, je näher es kam. ›Moorgase!‹, flüsterte meine Freundin, wie um sich selbst die Angst zu nehmen, und ich nickte zustimmend. Allerdings hatte ich noch nie von Gasen gehört, die mitten auf einem Weg herumschwebten und dabei immer größer wurden.

Gerlinde verfiel nun doch in Panik und wandte sich um, weil sie offensichtlich kehrtmachen wollte. Als sie aufschrie, entdeckte auch ich, was sie sah: Hinter uns befand sich ein zweites blaues Licht, etwas kleiner als das erste, das neckisch über den Pfad tanzte. In diesem Moment bekam auch ich es mit der Angst zu tun, denn wir waren regelrecht umzingelt und konnten nicht mehr ausweichen: links der finstere Wald, rechts das Moor und vorne wie hinten diese gespenstischen Erscheinungen. Am liebsten hätte ich losgeheult, so unheimlich war diese Situation. Seltsamerweise wurde meine Freundin jetzt wieder gelassener, sie versuchte mich zu beruhigen und rief der blauen Flamme vor uns, die mittlerweile die Größe einer Kindergestalt angenommen hatte, entgegen: ›Wer ist da? Zieh Leine!‹ Und ob man uns das jetzt glaubt oder nicht: Kaum ausgesprochen, wurde das Licht immer schwächer, bis es komplett verschwunden war. Ich drehte mich um in der Hoffnung, dass ich auch hinter uns nur in Nachtschwärze blicken würde, und erschrak beinahe zu Tode, als das hüpfende Etwas plötzlich in Augenhöhe direkt vor mir schwebte, groß wie ein Fußball und durchscheinend blau. ›Renn!‹, schrie ich meiner Freundin hysterisch zu und lief los, als wäre der Teufel hinter mir her.

Mittlerweile wusste ich, wo das Auto stand, und hatte es innerhalb von etwa einer Minute erreicht. Gerlinde kam ebenfalls keuchend angerannt und zitterte am ganzen Körper. Wie in einem schlechten Film konnte ich vor lauter Panik den Wagenschlüssel nicht finden und brüllte, während ich weiter hektisch in meiner Handtasche wühlte: ›Ist es noch da?‹ Immer noch atemlos berichtete meine Freundin, dass nichts zu sehen wäre. Endlich hielt ich den Schlüssel in der Hand und konnte das Fahrzeug öffnen. Rasch warfen wir die Taschen auf die Rückbank und sprangen ins Auto. Dann fuhr ich mit Vollgas davon.

Zu Hause angekommen, genehmigten wir uns eine Flasche Rotwein. Die halbe Nacht haben wir über diese Erscheinung diskutiert, sprachen über Faulgase, Moorhexen, Geister und Kobolde, doch wir fanden keine schlüssige Erklärung. Meiner Tante haben wir nichts davon erzählt, die hätte uns ›dumme Hühner‹ sicher ausgelacht. Bis heute weiß ich nicht, was oder wem wir im Moor begegnet sind, und ich werde es sicher nicht mehr in Erfahrung bringen, da ich mich zukünftig nachts von dunklen Wäldern fernhalten werde.«

Schallaburg

Spuren im Schnee, eine entstellte Frau und Blutflecken auf dem Parkett

Bei der Schallaburg handelt es sich um ein Renaissanceschloss, das etwa sechs Kilometer südlich von Melk auf dem bereits in der Römerzeit besiedelten Burgberg thront.

Der Name des Gemäuers dürfte von dem Bach »Scalaha« stammen, der in einer Schenkungsurkunde aus dem 9. Jahrhundert erwähnt wird.

Der erste Besitzer der Schallaburg war Sieghard IX. Graf von Burghausen aus dem Haus der Sieghardinger, der ursprünglich aus Bayern stammte und 1104 in Regensburg ermordet wurde.

In dem 1826 im Selbstverlag erschienenen Werk »Geschichte von Bayern – aus den Quellen bearbeitet. Viertes Buch, Bayern unter den Welfischen Erbherzogen vom Jahre 1071 bis 1180«, verfasst von dem Geschichtsprofessor Andreas Buchner, heißt es:

Ein trauriger Vorfall im Junius des Jahres 1104 auf dem Reichstage zu Regensburg, brachte den Plan noch eher zur Reife, als es die Urheber desselben wohl denken mochten, die Ermordung des Grafen Sieghard von Burghausen durch die Ministerialen des hohen Adels, deren Rechte er in offener Versammlung angegriffen hatte. Vereint mit den Bürgern der Stadt Regensburg griffen sie ihn während dem Nachhausegehen auf offener Straße an. Der Graf wehrte sich heldenmüthig, und widerstand auf der steinernen Wendeltreppe seines Hauses fünf Stunden lang den Angriffen seiner Feinde, bis er endlich der Menge erlag mit mehreren Hellebarden durchstochen. Der Kaiser Heinrich IV., welcher diese Gewaltthat wohl hätte hindern können und sollen, blieb ein gleichgültiger Zuschauer. Er kannte bereits die Gesinnung und heimliche Verschwörung des hohen Adels gegen seine Person, und begünstigte absichtlich die Dienstleute und Bürger.

Der Sohn des ermordeten Grafen, Sieghard X., der bereits den Beinamen »von Schala« trug und als Bauherr der ersten größeren Burg (Palas) an dieser Stelle gilt, war mit Sophie, einer Tochter des Markgrafen Leopold II. von Österreich, verheiratet.

Um 1190 ist die Linie der Grafen von Schala mit den Brüdern Heinrich III. und Sieghard XII. ausgestorben, woraufhin das Gemäuer Herzog Leopold VI. zufiel, der es 1242 vorerst als Lehen an Otto von Ottenstein übergab. In diesem Jahr wurde die »Feste Schala« erstmals in einer Urkunde erwähnt. 1260 ging die Burg an Adelige aus dem Hause Zelking, die alle einzelnen freistehenden Gebäude der bisherigen Festung zu einem unregelmäßigen Komplex zusammenfassten und 1413 die hohe Gerichtsbarkeit verliehen bekamen.

Im Jahr 1425 erbten die Schallaburg Bernhard I. von Losenstein und seine Gemahlin Anna von Zelking von deren Bruder Stephan. Nach einigen Besitzerwechseln innerhalb der Familie übernahm im Jahr 1540 Christoph von Losenstein, kaiserlicher Rat und Hauptmann der Leibgarde des Thronfolgers, die Herrschaft über das Anwesen. Auf ihn folgte 1558 sein jüngerer Sohn Hans Wilhelm von Losenstein, der testamentarisch zum neuen Inhaber der Burg bestimmt worden war, während sein Bruder Georg Achatz verschiedene andere Güter erhielt. Christoph hatte verfügt, dass beide Jungen, zu diesem Zeitpunkt 13 und 15 Jahre alt, den gleichen gebuehrenden taill vom Familienbesitz bekamen, auf dass sie mit ainannder freundtlich unnd bruerderlich hanndlen würden.

Hans Wilhelm ließ das Gemäuer weiter ausbauen und gründete außerdem eine »Hohe Schule« für die protestantische Jugend, in der junge Adelige auf das Universitätsstudium vorbereitet wurden. Darüber hinaus machte er den benachbarten Ort Loosdorf zum Zentrum der Protestanten in Niederösterreich und errichtete eine neue Pfarrkirche. Von 1572 bis 1600 wurde neben dem Turniergarten auch der große Arkadenhof der Burg mit seinen repräsentativen zweigeschossigen Laubengängen und dem einzigartigen Terrakotta-Schmuck geschaffen. Die Tonskulpturen und -reliefs, die aus etwa 1 600 Einzelteilen bestehen, stellen unter anderem mythologische Szenen, Götter, Wappen, Fabelwesen und Fratzen dar, auch das sagenhafte Hundefräulein ist dort verewigt, zu deren mysteriösem Bildnis folgende Sage existiert:

Auf der Schallaburg hausten damals zwei Brüder (Anm.: eventuell Christophs Söhne Hans Wilhelm und Georg Achatz) aus dem Geschlechte der Losensteiner, die sich so hassten, dass sie nicht einmal unter einem Dache wohnen wollten. Da baute sich der eine seine eigene Burg in der Nähe der Stammburg, deren Reste noch zu erkennen sind (Anm.: Dabei dürfte es sich um die ruinösen Wirtschaftsgebäude außerhalb des Schlosses handeln, die als »Neues Schloss« oder »Gerichtsstöckl« bezeichnet werden und um 1575 erbaut wurden.). Doch auch dies war dem Bruder nicht recht. Er erschlug ihn angeblich im Zweikampf. Man errichtete daraufhin dem Gemordeten das rote Kreuz, das noch heute im Tale, und zwar an der Kreuzung der Straßen Schrattenbruck-Merkendorf und Roggendorf-Anzendorf erhalten ist. Der Mörder, von Gewissensbissen geplagt, begann ein wildes Jagdleben und streifte mit seinen sieben Hunden Tag und Nacht durch den Wald. Eines Tages kam er zu keinem Schuss. Darob war er sehr aufgebracht und da traf es sich, dass er auf dem Heimweg an dem roten Kreuz vorüberging. Vor Wut, dass ihm das Marterl seine Schandtat in Erinnerung gebracht hatte, jagte er dem Gekreuzigten eine Kugel in die Brust mit den verächtlichen Worten: »Aber dich treffe ich heute bestimmt!« Aus dem Kreuze ließ sich ein Schrei vernehmen, ein Gewitter brach plötzlich los und entwurzelte selbst die stärksten Bäume. Vor Entsetzen eilte der sündige Mann der Burg zu, und da erfuhr er, dass seine Frau soeben ein Kind mit Hundskopf und Hundspfoten gebar. Er rannte wieder aus der Burg, verlor sich im stürmischen Wetter und ward nicht mehr gesehen. Nach Jahren hieß es, dass Jäger eine unheimliche Gestalt mit sieben Hunden in den Raunächten oft durch den Wald streifen gesehen hätten. Über das entstellte Kind des Losensteiners wird berichtet, dass sie von hündischer Wildheit war und an einer silbernen Kette in einem Gemach gefangen gehalten wurde. Es starb im Alter von 23 Jahren. Nach einer anderen Überlieferung soll die Missgeburt ein Fräulein gewesen sein. Damit die arme Kreatur (Anm.: … die vermutlich an einem »Wolfsrachen«, also an einer Lippen-Kiefer-Gaumensegel-Spalte, litt …) etwas Zerstreuung habe, wurden die Schlösser Schallaburg, Sichtenberg und Soos unterirdisch verbunden. Das Mädchen wanderte von einem Schloss zum anderen und wurde selten gesehen. So kam es, dass man nicht wusste, wann es gestorben ist. Man sagt, dass, wenn der Geist des Hundefräuleins auf Schallaburg erscheint, innerhalb von drei Tagen ein Bewohner des Gemäuers stirbt.

Da sich Hans Wilhelm von Losenstein während seiner Herrschaft auf dem Schloss jedoch stark verschuldete, musste sein Neffe und Erbe Georg Christoph das Gemäuer im Jahr 1601 an seinen aus der Steiermark stammenden Schwiegervater Georg von Stubenberg verkaufen. Als sich die protestantische Familie aus religiösen Gründen jedoch aus Niederösterreich zurückzog, gelangte die Schallaburg 1660 an die katholische Familie Kletzl von Altenach, die sie 1762 an den Freimaurer Freiherr Bartholomäus III. von Tinti abtrat. Einer seiner Nachkommen, Hugo Tinti, verkaufte das Schloss 1940 an Josef Freiherr von Nagel-Doornik, Mitglied einer alten westfälischen Familie. Aufgrund der deutschen Abstammung des neuen Besitzers wurde die Festung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von der russischen Besatzungsmacht zum Eigentum von Deutschland erklärt und erst 1955, mit der Unterzeichnung des Staatsvertrags, stark desolat an Österreich zurückgegeben.

Im Jahr 1967 gelangte das vor dem Verfall stehende Gemäuer in den Besitz des Landes Niederösterreich. Das Schloss wurde grundlegend saniert und fungiert seit 1971 als überregionales Kulturzentrum, in dem jährlich zahlreiche Ausstellungen und andere Veranstaltungen stattfinden.

Allerdings strömen nicht nur Touristen und Kunstinteressierte in Scharen herbei, sondern auch nationale und internationale Geisterjäger sind relativ häufig auf der Burg zu Gast, um sich in den geschichtsträchtigen Mauern auf die Suche nach dem Geist des grausam ermordeten Sieghard IX. Graf von Burghausen oder des Hundefräuleins sowie anderen paranormalen Erscheinungen oder Vorkommnissen zu machen. Und eigentlich sind sich alle einig: Es spukt auf der Schallaburg! Besonders hoch her geht es angeblich im Gerichtsstöckl, in dem ein besonders grausamer Richter gewirkt haben soll, für den Folter und Todesstrafe sozusagen auf der Tagesordnung standen. Dort haben die Ghosthunter mehrfach Stimmen und Schritte aufgezeichnet, auch wenn sich zu dieser Zeit kein Mensch dort aufhielt, und immer wieder starke Temperaturschwankungen gemessen.

Aber nicht nur Profis, sondern auch Laien finden, gewollt wie ungewollt, immer wieder Hinweise, die auf die Anwesenheit jenseitiger Wesen hindeuten, die sich in der Schallaburg aufhalten. Angestellte des Schlosses erzählen von Übernachtungsgästen, die sich in ihren Zimmern im Gerichtsstöckl vor Angst unter dem Bett oder im Kleiderschrank versteckt haben.

Die Wienerin Eva M. (Name geändert) übernachtet alle zwei Jahre auf der Schallaburg und berichtete uns von ihrem schauerlichsten Erlebnis innerhalb der alten Mauern:

»Gemeinsam mit meiner langjährigen Freundin Monika (Anm.: geänderter Name) nehme ich mir so zweimal im Jahr eine Auszeit, weit weg vom täglichen Trott. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum wir dafür die Schallaburg gewählt haben, um ehrlich zu sein, doch jetzt ist es mittlerweile zur Tradition geworden. Jahrelang ist nie etwas Besonderes vorgefallen, doch im Dezember 2010 ereigneten sich während unseres Aufenthalts wirklich verstörende Dinge.

Es war kalt und es schneite ziemlich stark. Wir hatten jede ein Zimmer im ersten Stock des sogenannten Gerichtsstöckls bezogen und saßen abends noch im kaminbeheizten Aufenthaltsraum zusammen, ebenfalls im Obergeschoss, wo wir uns eine Flasche Wein gönnten. Außer uns befanden sich keine Gäste im Haus. Der Wind pfiff durch sämtliche Ritzen und ließ das Gebäude richtiggehend ächzen, was uns aber nicht weiter störte, weil wir nicht wirklich schreckhaft oder ängstlich sind. Doch plötzlich hörten wir einen Knall, es klang, als würde die Haupteingangstüre zufallen. Ein weiterer Gast? Meine Freundin Monika meinte allerdings, dass eventuell noch jemand von der Verwaltung bei uns vorbeikommen würde, um zu sehen, ob es uns gut ging. Sie schaute vom Treppenabsatz hinunter, aber da war niemand. Ein wenig beklommen verkündete sie, dass sie nachsehen gehen wollte. Doch gleich darauf kam sie schon wieder hochgeschossen und keuchte: ›Komm schnell, das musst du gesehen haben!‹ Ich folgte ihr also, sie öffnete die Türe und ich erkannte, was sie meinte: Da führten Fußspuren durch den Schnee, die aus dem Nichts zu kommen schienen, genau bis zum Eingang, wo sie endeten. Schnell schlossen wir mit einem mulmigen Gefühl die Türe, während ich kleinlaut rief: ›Hallo? Ist da jemand?‹ Selbstverständlich erhielten wir keine Antwort. Wir beschlossen, wieder hinaufzugehen und dort nach dem Rechten zu sehen. ›Vielleicht hat sich da jemand einfach einen Scherz erlaubt!‹, meinte Monika, weil sie die Situation wieder ein wenig auflockern wollte. Aber wir fanden nichts und niemanden oben vor, nippten ein wenig irritiert weiter an unserem Wein und versuchten, uns mit belanglosen Gesprächen abzulenken.

Da wir jedoch nicht mehr so richtig in die Gänge kamen, beschlossen wir, zu Bett zu gehen. Ich konnte allerdings nicht einschlafen, wälzte mich unruhig auf der Matratze hin und her und fürchtete mich, ehrlich gesagt, wirklich fast zu Tode. Irgendwann muss ich jedoch eingenickt sein, schreckte aber wieder aus dem Schlaf hoch und sah im Halbdunkel neben meinem Bett eine weibliche Gestalt stehen. Die Frau dürfte zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein und war um den Mund herum total entstellt. Ich bin in diesem Moment regelrecht zur Salzsäule erstarrt. Fast gleichzeitig vernahm ich aus dem Nebenzimmer einen spitzen Schrei, der offensichtlich von meiner Freundin stammte. Eine Minute später wurde meine Zimmertür aufgerissen und der Raum in grelles Licht getaucht. Vor mir stand eine völlig verstörte und kalkweiße Monika, die etwas von ›Blut‹ und ›Parkett‹ stammelte, während sie hektisch an meiner Decke zerrte.

Endlich war ich wieder in der Lage, mich zu bewegen, und folgte meiner Freundin. Am Gang erfuhr ich, dass Monika riesige, noch feuchte Blutflecken auf dem Parkettboden entdeckt hatte, nachdem sie von einem Geräusch geweckt worden war und das Licht aufgedreht hatte. Doch als wir ihr Zimmer betraten, gab es diese Flecken nicht mehr. Sie waren verschwunden. Ich setzte mich zitternd aufs Bett und berichtete meiner Freundin von der Erscheinung in meinem Zimmer. Sie fürchtete sich daraufhin so sehr, dass wir beschlossen, am kommenden Morgen abzureisen. Ich blieb bei Monika im Zimmer, doch wir taten beide kein Auge mehr zu.

Am nächsten Morgen stellten wir fest, dass durch den Wind die Abdrücke im Schnee verweht wurden, womit keine einzige Spur der nächtlichen Abenteuer zurückgeblieben war, sodass wir also nichts beweisen konnten.

Letztendlich hat allerdings die Neugierde über die Angst gesiegt, und so sind wir im Jahr 2012 erneut auf der Schallaburg gewesen, weil wir einfach wissen wollten, ob wieder etwas passieren würde – aus sicherer Distanz und mit so langer Zeit dazwischen fühlt sich das alles ja nicht mehr bedrohlich, sondern nur noch spannend an. Doch wir haben vergebens auf irgendwelche Botschaften aus dem Jenseits gewartet, es ist nicht das Geringste passiert. Schade irgendwie, aber vielleicht ändert sich das im Jahr 2014 und es spukt wieder im Gerichtsstöckl.«

Baden bei Wien

Ein ruheloser Römer, ein unglückliches Liebespaar und die alte Frau mit den Einkaufstaschen

Die erste Besiedlung der etwa 25 Kilometer südlich von Wien liegenden Kaiser- und Biedermeierstadt Baden, Heimat der schönen Künste und aufgrund einer großen Anzahl an Heilquellen außerdem Schwefel-, Thermen- und Kurstadt, lässt sich bis in die ältere Steinzeit zurückverfolgen.

Die wohltuende und schmerzlindernde Wirkung des Badener Wassers dürften erstmals die Kelten um 500 v. Chr. bemerkt haben – davon berichteten jedenfalls die Römer, die sich etwa von 50 n. Chr. bis ins 4. Jahrhundert in »Aqua« niederließen und hier neben einer Zivilstadt und Heilbädern auch Weinberge für ihre großen Garnisonen Carnuntum und Vindobona anlegten. Fast zwei Jahrtausende später wurde einer dieser römischen Legionäre, der sich als Weinbauer betätigte, auf einer Anhöhe in Baden ausgegraben, und zwar beim Bau eines Hauses am 2. Juli 1927 am heutigen Römerberg, der bis zu diesem aufsehenerregenden Ereignis Sooßerberg hieß.

In der Bezirkszeitung (Jg. 48/Nr. 53) stand damals:

Die hiesige Hauersgattin Karoline Rampel erstattete die Anzeige, daß Arbeiter am 29. v. M. anläßlich des Aushebens einer Grube in ihrem am Sooßerberg gelegenen Weingarten auf eine schwere Steinplatte gestoßen sind, welche die Decke eines Grabes bildete, in dem ein vollständiges menschliches Skelett gefunden wurde. Wie von fachmännischer Seite konstatiert wurde, dürfte dieser Fund, der jederzeit besichtigt werden kann, ein Römergrab darstellen.

Ludwig Hübl, ein Mitglied des »Vereines der niederösterreichischen Landesfreunde«, schrieb in seinen handschriftlichen »Heimatkundlichen Aufzeichnungen« im Jahr 1966:

In demselben fand man als einzige Grabbeigabe ein typisches Winzermesser. Bekanntlich bestatteten die Römer ihre Toten neben den Straßen und so kann es als Beweis dienen, daß über den heutigen Römerberg eine Straße (Blätterstraße) nach dem Weinort … Sooß führte.

Die Bergung der Überreste gestaltete sich recht abenteuerlich, wie sich Hübls Tochter Erika Ruttner erinnert:

In Ermanglung eines passenden Gefäßes steckte mein Vater die Knochen des römischen Weinhauers samt den Beigaben in seinen Rucksack, den er fast immer bei sich trug, und übergab das Skelett dem Museum.

Und dass dieser seiner Grabstätte beraubte römische Weinbauer nun auf der Suche nach Frieden ruhelos durch die Stadt streift, ist in Baden Ehrensache!

Aufgrund der über die Jahrhunderte andauernden Kultivierung des Gebiets, unter anderem durch die in Baden und Umgebung vom 10. bis zum 13. Jahrhundert ansässigen Babenberger, gewann die Stadt zunehmend an Bedeutung und Beliebtheit.

Zu dieser Zeit waren bereits mindestens zehn Heilquellen erschlossen, in deren Nähe zwei konventionelle Badestuben existierten, die von gelernten Badern, die sich auch als mehr oder weniger fähige Ärzte für die Armen betätigten, betrieben wurden.

Meist haben die Bader jene Menschen aufgesucht, die sich keinen Besuch beim »studierten Doktor« leisten konnten. Allerdings traten nicht selten auch Ärzte an sie heran, die diverse Jobs an ihre »Kollegen« abzugeben hatten, die sie selbst nicht machen wollten, beispielsweise »mindere« Aufgaben, meist blutige, heikle oder grausige Angelegenheiten wie Aderlass, Schröpfen, Zähne ziehen, Behandlung offener Wunden, chirurgische Eingriffe sowie Beschau von Aussätzigen und Leichen.

Darüber hinaus arbeiteten die Bader als Kosmetiker, Masseure, Barbiere, Friseure und Körperwäscher, zum Schrubben und Zwagen, also zur Befreiung des Leibes von verdorbenen Säften und Körperdünsten, sowie als Heiratsvermittler und Bordellbetreiber, denn seit jeher galten die Badehäuser als »Herbergen der Leichtfertigkeit« – die Literatur ist voll von höchst anrüchigen Beispielen und Berichten über »das unzüchtige Treiben in den Badezubern«.

Da die Bader immer schon zu den Personen zählten, die in der Bevölkerung ein eher geringes Ansehen genossen – da man ihnen unter anderem eine Reihe von Unarten wie Trunksucht und Geschwätzigkeit nachsagte, weshalb sie beispielsweise keinen Zünften angehören durften –, versuchten Herrscher wie etwa Erzherzog Rudolf II., sie zu »ehrlichen Leuten« zu machen … was gründlich misslang. Als sich im späten Mittelalter vermehrt Geschlechtskrankheiten ausbreiteten, wofür die Menschen unter anderem die Bader und das von ihnen unterstützte und geförderte Treiben in den Badestuben verantwortlich machten, wurden sie immer mehr geächtet und man hat viele der »sündigen Stätten« geschlossen.

Im 18. Jahrhundert erschien sogar ein »Betrugs-Lexikon«, verfasst von Georg Paul Hönn, Beamter am Coburger Hof, in dem vermerkt ist, was Bader dürfen und was nicht, um die Bevölkerung vor den Machenschaften »der Unpersonen« zu warnen.

Hier ein Auszug aus dem umfangreichen Werk:

Bader betriegen (Anm.: = »betrügen«):

Wenn sie von geringen Sachen Pflaster und Artzneyen machen, und sich solche dergestalt theuer bezahlen lassen, daß da ihnen etwa die Ingredientien vor etliche Groschen zu stehen kommen / sie davor so viel Thaler begehren.

Wenn sie solche Schäden, die allem Augenschein nach unheilbar sind / zu heilen sich unterstehen / und damit / unter Vertröstung guter Besserung, so lange umgehen, biß sie endlich ihre Pfeiffe gnug geschnitten haben, zuletzt aber dennoch / daß sie nun nichts weiter daran thun könten, und man einen andern darüber müste gehen lassen / vorgeben.

Wenn sie unter dem Vorwand ermangelenden Platzes die Badstuben so einrichten, daß Manns- und Weibs-Personen zusammen sehen / oder wohl gar zu einander kommen können, damit sie von lüsternen Bade-Gästen desto mehrern Zugang und Profit haben mögen.

Wenn sie durch allerhand schmeichlerische, verläumderische und Quacksalberische Art und Weise auf dem Lande oder in den Wirths-Häusern und überall sich anerbieten, vorgebend, in was Hochachtung sie bey diesem und jenem berühmten Medico wären / von ihme öffters recommendirt würden / und daher auch von ihme sonderliche gute berühmte Artzneyen und Specifica wider diese und jene, wo nicht alle Kranckheiten zu erfahren die beste Gelegenheit gehabt hätten / nur daß sie die Leuthe dadurch an sich locken mögen.

Wenn sie sich des Zahnausreissens unterfangen / und doch wissen / daß sie in dieser Kunst nicht wohl geübet sind, nur damit sie den Groschen verdienen mögen.

Wenn sie in ihren Badstuben das Holtz sparen, und gleichwohl von den Bad-Gästen sich das Badgehen wohl bezahlen lassen.

In Baden handelten die Bader darüber hinaus mit Heilkräutern, die ihnen von »Kräuterfrauen« und »Wurzelgrabern« aus der Gegend angeliefert wurden.

Aus dem 16. Jahrhundert ist eine Geschichte überliefert, in der sich ein Bader namens Melchior in das »Kräuterfräulein« Agnes verliebte. Ähnlich wie bei Romeo und Julia sollen die Eltern der holden Maid gar nicht glücklich über die Verbindung ihrer Tochter zu dem sich in der sozialen Unterschicht befindlichen Bader gewesen sein und die Beziehung sogar verboten haben. Ebenso unerfreut waren die Eltern von Melchior, die die Dienste des Mädchens als »Hausapothekerin« zwar gerne in Anspruch nahmen, Agnes hinter ihrem Rücken aber als »Hexe« bezeichneten. Die jungen Leute, beide um die 20 Jahre alt, liebten sich dennoch heiß und innig und wollten nicht voneinander lassen. Doch als man ihnen nachstellte und sie mit aller Macht auseinanderbringen wollte, sahen sie letztendlich keinen Ausweg, als gemeinsam in den Tod zu gehen.

Und so stach der junge Melchior auf einem kargen Felsen, auf dem er sich zu einem Stelldichein mit seiner Liebsten verabredet hatte, zuerst die Agnes mit einem langen Messer in die Brust, und dann sich selbst.

Zugetragen haben soll sich diese Tragödie auf dem damaligen Herzogberg, der sich heute Kalvarienberg nennt und zwischen Welzergasse und Andreas-Hofer-Zeile liegt.

Eine ältere Dame, die in der Gegend wohnt und die Geschichte von ihrem Großvater erzählt bekam, hat uns berichtet:

»Ich wohne in der Komzakgasse und gehe fast jeden Abend mit meinem Dackel spazieren. Dabei komme ich natürlich regelmäßig durch die Welzergasse. Und ungefähr alle zwei bis drei Monate höre ich weiter oben auf der Straße im Wald einen Mann und eine Frau miteinander reden. Es sind stets die zwei selben Stimmen, die immer dasselbe sagen, nämlich: ›Ich werde dich immer lieben!‹ und ›Wir müssen es tun!‹ Mehr passiert nicht. Meinem Hund stellen sich dann immer die Haare auf und er zieht mich rasch weiter. Anfangs habe ich noch ›Hallo?‹ gerufen, aber mittlerweile weiß ich, dass es sich bei dem Gespräch um Stimmen aus dem Jenseits handelt.

Ich kannte die Geschichte von dem Bader und der jungen Kräuterfrau von meinem Opa, allerdings war mir nie klar, wo genau die beiden in den Tod gingen. Nachforschungen haben ergeben, dass sich die Bluttat hier am Kalvarienberg ereignet hat, und seither wundere ich mich nicht mehr über meine Wahrnehmung und akzeptiere, dass die Energie des unglücklichen Liebespaares immer noch zugegen ist und sich der junge Mann und das Mädchen hin und wieder bemerkbar machen.«

Das Aufblühen der Stadt Baden im Laufe der Jahrhunderte hatte zur Folge, dass schon bald immer mehr Besucher herbeiströmten, darunter gekrönte Häupter wie Albrecht IV., Leopold IV., Albrecht V., Friedrich IV., Friedrich III., der Baden im Jahr 1480 das Stadtrecht verlieh, Beatrix von Ungarn, Maximilian I., Ladislaus IV. von Polen, Peter der Große, Leopold I., Josef I., Josef II., Maria Theresia, Franz I., der von 1813 bis zu seinem Tod 1835 in seinem eigenen Haus am Badener Hauptplatz, dem jetzigen Kaiserhaus, residierte, sowie Ferdinand I., auf den im Jahr 1832 in der Marchetstraße ein Pistolenattentat verübt wurde, das er leicht verletzt überlebte.

Mit Franz I. trafen die feine Gesellschaft und die Geldaristokratie in Baden ein, was namhafte Künstler wie unter anderem Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Lanner, Johann Strauß und Franz Grillparzer dazu veranlasste, sich ebenfalls für kürzere oder längere Zeit in der Stadt niederzulassen. Aufgrund dieses Aufschwungs konnten herrliche Parkanlagen, feudale Schlösser und prächtige Villen gebaut werden, die bis heute Touristen in die Stadt locken.

Baden war damals, wie es später der österreichische Schriftsteller Moritz Gottlieb Saphir ausdrückte, »ein kleines Wien in Aquarell«.

Zwischendurch kamen aber auch ungebetene Gäste nach Baden, nämlich in den Jahren 1529 und 1683 die Türken, die die Stadt beinahe zur Gänze verwüsteten. 1713 wütete die Pest in der Stadt, 1714 und 1812 verheerende Brände. Nach dem letzten Feuer erhielt Baden beim Wiederaufbau seinen unvergleichlichen Biedermeierstil. Ende des Zweiten Weltkriegs wurden bei einem Bombenangriff neuerlich viele Gebäude zerstört, bis 1955 war die Stadt Hauptquartier der sowjetischen Besatzungsmacht.

Heute ist Baden einer der bedeutendsten Kurorte Österreichs und wegen seiner inspirierenden Atmosphäre Anlaufstelle vieler Künstler sowie – aufgrund der hohen Lebensqualität – Wochenenddomizil zahlreicher wohlhabender Wiener.

In Baden gab es jedoch neben dem ruhelosen Römer und dem unglücklichen Liebespaar immer schon weitere Geister, die in der Stadt ihr Unwesen trieben, bevorzugt hinter den geschichtsträchtigen Mauern einiger Bauwerke – so wird es jedenfalls von den Einheimischen bereits über Generationen hinweg erzählt. So wurde beispielsweise mehrfach von einem spukenden Türken berichtet, der auf dem ehemaligen Pestfriedhof beim Badener Pfarrplatz nach seinem Schmuck sucht, der ihm geraubt worden war (siehe »Spuk in Österreich«, Gabriele Hasmann und Ursula Hepp, Verlag Ueberreuter, Wien 2012). Auch in einigen Parkanlagen soll es nachts hoch hergehen.

Doch das ist noch immer nicht alles!

Besonders häufig wurde uns von einer mysteriösen Erscheinung erzählt, die in Gestalt einer etwa 60-jährigen Frau durch die Stadt geistert und wahllos Menschen anspricht, um ihnen kurz und knapp etwas mitzuteilen. Bei ihren Nachrichten handelt es sich keineswegs um alltägliche Belanglosigkeiten oder sinnentleertes Geplapper!

Es folgen einige Schilderungen von Badenern, die der unheimlichen Gestalt im Laufe der letzten 30 Jahre – die Frau sieht zu jeder Zeit völlig gleich aus, sie scheint nicht zu altern – begegnet sind.

Knut H.:

»Mir und meinen Freunden ist die Alte an einem heißen Sommertag im August 2005 erschienen, an dem wir uns auf einer Wiese im vorderen Helenental aufgehalten haben, um uns dort in der Schwechat ein wenig abzukühlen. Die Frau war schäbig gekleidet, hatte langes, graues, sehr ungepflegtes Haar und trug zwei Einkaufstaschen bei sich. Mit resoluten Schritten und grimmiger Miene marschierte sie direkt auf mich zu, baute sich vor mir auf, während mich meine Freunde fassungslos anstarrten, und verkündete: ›Du hast Streit mit deinem Papa!‹ Dann drehte sie sich um und verschwand. Ich hatte diese Frau nie zuvor gesehen und niemandem erzählt, dass ich mich seit Wochen im Verbalkrieg mit meinem Vater befand. Nach einigen Minuten haben wir alle unsere Sprache wiedergefunden, doch schlau wurden wir aus diesem Vorfall nicht. Am meisten wunderte uns jedoch, dass mir die Alte keinen ›weisen‹ Rat erteilt, sondern einfach nur eine Tatsache unkommentiert ausgesprochen hatte. Ihr Auftritt hatte somit keine Bedeutung, er war nur irgendwie gespenstisch.«

Christof B.:

»Ich sah die Frau im Oktober 2007, als ich alleine an der Bar meines Stammlokals saß. Während ich mit dem Wirt scherzte, öffnete sich hinter mir die Eingangstüre, doch ich drehte mich nicht um. Plötzlich stand diese komische Alte neben mir, bekleidet mit einem fleckigen Mantel, stellte zwei Einkaufstaschen auf den Boden, kicherte seltsam und sagte nur ein Wort: ›Isegrim!‹. Dann hob sie ihre Tüten wieder auf, drehte sich um und ging zur Tür hinaus. Nur meine engsten Freunde wissen, dass ich manchmal scherzhafte behaupte, ich sei ein Wolf, und diese Frau hatte ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen.«

Melanie Strobel:

»Als ich noch ein kleines Kind war, hat mir meine Uroma einmal erzählt, dass seit vielen Jahren in Baden eine alte Frau herumgehe, die immer wieder zielbewusst eine bestimmte Person ansteuere, um ihr etwas mitzuteilen – manchmal auch zukünftige Ereignisse. Angeblich wird ihr Erscheinen gefürchtet, weil man nie genau weiß, was sie sagen wird. Kein Mensch könne sich erklären, warum diese Person schon so lange lebe und immer gleich aussähe. Ich dachte mir damals, dass es sich um eine ›Wandersage‹ handeln müsse, und hatte die Geschichte irgendwann wieder vergessen. Mittlerweile bin ich 37 Jahre alt und meine Uroma ist schon lange tot.

Im Jahr 2011, ich glaube im Juni, war ich mit meiner Tochter im Kaffeehaus beim Grünen Markt. Wir sind draußen gesessen und haben unsere Gesichter in die Sonne gehalten, als mir jemand auf die Schulter tippte. Da stand sie neben mir, und sie sah genauso aus, wie meine Uroma sie beschrieben hatte. In den Händen hielt sie zwei Einkaufstaschen, die prall gefüllt aussahen. Sie schaute mich düster an und sagte: ›Deine Tante ist tot!‹ Bevor ich etwas erwidern konnte, war die Frau schon wieder verschwunden. Meine Tochter lachte und meinte: ›Verrückte Alte!‹ Wieder zu Hause erfuhr ich von meiner Mutter, dass ihre Schwester wenige Stunden zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.«

Angeblich wird die Frau bis heute manchmal in Baden gesichtet – mit viel »Glück« kann man ihr auf einem Streifzug durch die Stadt begegnen.

Oberösterreich

Schloss Hartheim

Der reuevolle Pfleger

Das Schloss Hartheim ist eines der bedeutendsten Renaissanceschlösser Österreichs, das sich im Eferdinger Becken bei Alkoven in der Nähe von Linz befindet. Bekannt geworden ist der Prachtbau allerdings nicht durch seine Architektur, sondern vor allem aufgrund seiner Funktion als eine der insgesamt sechs T4-Tötungsanstalten der Nationalsozialisten, in der zwischen Mai 1940 und Dezember 1944 rund 30 000 geistig und körperlich behinderte Menschen wie auch KZ-Häftlinge vergast wurden.

Eine Familie Hartheim wird bereits im Jahr 1130 in Urkunden erwähnt, es handelt sich dabei um Dienstleute des Bischofs von Passau, Reginmar, den man zur damaligen Zeit wegen seines weltlichen Lebenswandels heftig kritisierte.

Von 1287 bis 1323 befand sich die damals noch winzige Anlage, bestehend aus einem kleinen Wohnhaus und einem Turm, der von einer Mauer mit Wall und Graben umgeben war, im Besitz der drei Brüder Konrad, Peter und Heinrich von Hartheim, die die Burg durch ein Tauschgeschäft mit Stift Wilhering erhalten hatten.

Nach etlichen weiteren Eigentümern gelangte das Gebäude an die Familie Aspan, die vermutlich Ende des 16. Jahrhunderts ein Schloss nach den Idealvorstellungen der Renaissance – in Form einer regelmäßigen Vierflügelanlage mit vier polygonalen Ecktürmen und einem höheren Mittelturm – errichtete. Im Jahr 1799 erwarb Georg Adam Fürst Starhemberg das Schloss. 1862 befand sich das Bauwerk bereits in einem eher schlechten Zustand, wie aus einem Bericht aus dieser Zeit hervorgeht:

Thüren, Fenster und Öfen fehlen gänzlich, … und mehrere Plafonds müssen erneuert werden.

Im Jahr 1898 übergab Camillo Heinrich Fürst Starhemberg das Schlossgebäude, die Nebengebäude und ein Grundstück als Schenkung an den Oberösterreichischen Landeswohltätigkeitsverein (OÖ LWV). Aufgrund zusätzlicher Spenden konnte dieser nun die seiner Zielsetzung entsprechende »Idiotenanstalt« errichten. Zwischen 1900 und 1910 wurden umfangreiche Renovierungen und Anpassungen durchgeführt, beispielsweise ein Bettenlift eingebaut, um das Gebäude als Pflegeanstalt für geistig behinderte Menschen nutzen zu können. Die hat man kurze Zeit später eröffnet, doch schon im März des Jahres 1940 mussten die »Pfleglinge« und das Personal verlegt werden, damit die Nationalsozialisten die Einrichtung zu einer Euthanasie-Anstalt umfunktionieren konnten.

Bereits im Jahr 1933 hatte der NS-Staat im Sinne der Züchtung einer »reinen Rasse« ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen, behinderte Menschen galten als »lebensunwert« und wurden als Volksschädlinge angesehen. Die Zwangseinweisung in eine Anstalt, die alternativ zur verpflichtenden Sterilisation erfolgte, hatte vorwiegend den Zweck, die »Idioten« auf einem Platz zu konzentrieren und den Nationalsozialisten so den tätlichen Zugriff zu erleichtern. Ab 1939 kam es zu der Aktion »Gnadentod«, im Zuge derer die gezielte Vernichtung Geisteskranker und -schwacher durchgeführt wurde. Man ist nach vorbereiteten Listen, erstellt von bezahlten Gutachtern, vorgegangen und hat die betreffenden Personen durch beauftragtes Begleitpersonal in ihren Heimen abgeholt, beispielsweise aus der »Gretinen-Anstalt« (abgeleitet vom franz. crétin = »Idiot«) Ecksberg in Mühldorf am Inn, und in Institutionen wie Schloss Hartberg ermordet.

Zu dieser Zeit hat man im Erdgeschoss von Schloss Hartheim im Ostteil eine Gaskammer, einen Leichenraum und einen Verbrennungsofen errichtet.

Eine der Schwestern aus Ecksberg, die am 17. Jänner 1941 bei dem Transport einiger ihrer Schützlinge nach Hartheim dabei gewesen ist, beschrieb die Situation in ihrem Tagebuch folgendermaßen:

Nachdem wir am 15.1. abends vollends ausgefroren in Eglfing ankamen, mussten wir noch einen ganzen Tag in einem kleinen Raum ohne ausreichende Sitzmöglichkeit verbringen (29 Personen). Da nur zwei kleine Tische vorhanden waren, musste ein Teil der Pfleglinge das Essen stehend einnehmen. Die Schlafgelegenheit war ausreichend. Am Transporttag, den 17.1.41, mussten die Pfleglinge um 4 Uhr früh aufstehen. Von der Anstalt aus gab es kein Frühstück; doch wir Schwestern sorgten für Tee und Semmeln. Um 4.45 Uhr ging es dann bei großer Kälte zum Transportzug. Diesmal sollten auch wir Schwestern die Pfleglinge begleiten bis zum Waggon (der auf freier Strecke stand). Bei schlechter Beleuchtung war die Verladung einem Viehtransport zu vergleichen. Die Fenster waren dicht gefroren; sicher waren die Wagen ungeheizt. Auf die Befürchtung, es könnten die Gehbehinderten keine Sitzgelegenheit bekommen, sagte ein Mann: »Schwester, die brauchen nichts mehr, die kommen nicht weit.« In die Waggons durften wir Schwestern nicht hinein. Insgesamt mögen einige hundert Personen »verladen« worden sein. Es waren mehrere sogenannte »schreiende« Kranke dabei. Eine Schwester hielt sich in Waggonnähe verborgen und stellte fest, dass schon in kurzer Zeit kein Laut mehr zu hören war. Bei all den Transporten durften die Schwestern nicht mit zur Begleitung. Einige der Kranken haben die Situation ganz erfasst und alles Leid der Kranken und Schwestern steht zwischen den Zeilen!

Schloss Hartheim, in dem während der NS-Zeit rund 30 000 Menschen vergast wurden

In der Pfarrchronik Alkoven wird ebenfalls über die Tötungen in Schloss Hartheim berichtet:

Schreckliche Szenen auf dem Schlosshof: Nach der Ankunft im bretterverschlagenen Hofraum wurden die armen Opfer in einen Abladeraum gebracht, neben dem sich eine Fotozelle befand, in der die mit einer Nummer versehenen Todeskandidaten fotografiert wurden. Völlig entkleidet, angeblich weil sie ein Bad nehmen müssen, wurden sie in den Gasraum getrieben, unter dessen Decke Rohre mit sichtbaren Brausen liefen, die das todbringende Gas in den Raum leiteten. Durch eine Tür wurden die Leichen sodann an den Beinen in den neben der Gaskammer befindlichen Raum geschleift, in dem sie zu großen Haufen geschlichtet der Verbrennung harrten. Drei Verbrennungsöfen, die man in einem anschließenden Raum erbaut hatte, waren Tag und Nacht in Tätigkeit, um die Unzahl der Ermordeten veraschen zu können. Die Hinrichtungen und Veraschungen erfolgten geradezu fabrikmäßig am laufenden Band. Der Rauchabzug ins Freie erfolgte durch die Dachrinne. Häufig entstieg der Rauch in so dicken Schwaden, dass der penetrante Gestank den Ort verpestete.

Im Juni 1945 fand ein amerikanischer Untersuchungsoffizier die sogenannte »Hartheimer Statistik«, die von einem Verwaltungsangestellten, der 1968 und 1970 vor Gericht als Zeuge aussagte, erstellt worden war. Es handelte sich dabei um Zahlenmaterial, das unter anderem belegte, dass aufgrund der 70 273 Desinfizierungen in den sechs Tötungsstationen des Landes, wobei man bei den ermordeten Menschen von einer Lebenserwartung von zehn Jahren ausgegangen ist, Lebensmittel im Werte von 141.775.573,80 Reichsmark eingespart werden konnten.

Die Tötung der Kranken in Hartheim erfolgte zumeist von den beiden Ärzten Dr. Rudolf Lonauer, selbst Bruder eines an Epilepsie leidenden Menschen, und Dr. Georg Renno, die beide über die alleinige Befugnis zum Aufdrehen des Gashahns verfügten. Lonauer soll auf dem Schloss laut späterer Aussage eines Pflegers zwischendurch immer wieder gemordet und einige Patienten, darunter auch Kinder, mit dem Präparat Luminal vergiftet haben. Er beging im Mai 1945 Selbstmord. Renno konnte zuerst untertauchen und flüchten, wurde jedoch 1961 gefasst und 1967 angeklagt. Das Verfahren musste jedoch aus gesundheitlichen Gründen des Angeklagten eingestellt werden, sodass Renno in Freiheit alt werden durfte, bevor er 1997 verstarb.

Aufgedeckt wurden die Machenschaften im Schloss durch einen besorgten Vater, der im Oktober 1940 den mysteriösen Tod seines Sohnes anzeigte. Es wurde gegen den ausdrücklichen Rat der Behörden in Oberdonau durch den Generalstaatsanwalt Ferdinand Eypeltauer ein Verfahren eröffnet, das er im September 1941 unter dem Druck »von oben« wieder einstellen musste. Er hat daraufhin sein Amt niedergelegt.

Die Pfleger und Pflegerinnen in Hartheim, die die »Idioten« bis zu ihrer Tötung betreuten, waren entweder selbst der Meinung, dass ein »dummer Kopf« oder ein »beschädigter Körper« das Dasein nicht lebenswert machte, oder hatten Angst vor den Konsequenzen, die sie erdulden musste, wenn sie ihren Dienst nicht wie vorgeschrieben versahen. Viele von ihnen wurden aber besänftigt durch die rauschenden Feste, die in den Hallen der Anstalt regelmäßig stattfanden. Vor allem das weibliche Personal ließ sich nur zu gerne von den spendablen Parteigenossen, den großspurigen SS-Männern und den wohlhabenden Ärzten beeindrucken.

Brigitte F., ein Medium, mit dem angeblich noch in der »Zwischenwelt« befindliche Verstorbene Kontakt aufnehmen und es um Hilfe bitten, dachte, sie würde in Hartheim die gequälten und grausam ermordeten Opfer schreien hören und könnte sie mit ihren Gebeten erlösen. Doch dann kam alles ganz anders, wie sie uns erzählte:

»Ich war im Frühling 2011 der Einladung einer Freundin gefolgt, die im Schloss Hartheim arbeitet. Sie hatte mir zugesichert, dass ich mich in dem Gebäude frei bewegen durfte, während ich mich dort aufhielt, um ungestört meine Mission erfüllen zu können. Mir war klar, dass ich an diesem Tag vielen Seelen würde helfen müssen, Erlösung zu finden und hoffte, dass sechs bis acht Stunden dafür ausreichten.

Ich kam um 10 Uhr vormittags an und schritt befangen durch die hohen Räume, um mir einen ersten Eindruck zu verschaffen. Ich war ein wenig ängstlich, da ich befürchtete, sofort von Tausenden von ›Geistern‹ überfallen zu werden, die sich alle Gehör verschaffen wollten. Doch ich hörte und sah gar nichts. Ich nahm zwar die Schwere der Ereignisse innerhalb der Mauern wahr und fühlte die negative Energie in der Atmosphäre, doch unerlöste Seelen kamen nicht auf mich zu, was mich zwar sehr verwunderte, aber auch freute.

Doch als ich bereits abbrechen und mich mit meiner Freundin auf einen Kaffee verabreden wollte, hörte ich plötzlich eine dumpfe Stimme, die sich ihren Weg in mein Gehirn bahnte. Ein Mann hatte mit mir Kontakt aufgenommen, der sich als Anton Schrottmayer vorstellte. Ich kannte den Namen natürlich nicht und dachte, es handle sich um die Seele eines ehemaligen Anstaltsinsassen, fragte daher vorsichtig nach, was ihm denn passiert war. Da stellte sich heraus, dass das Wesen als Pfleger im Schloss Hartheim gearbeitet hatte.

Seine Schilderung ließ mir die Haare zu Berge stehen: Der Mann war einst nicht nur für die Betreuung der Eingelieferten zuständig, sondern auch als ›Brenner‹ tätig, musste also beim Verbrennen der Leichen helfen. Darüber hinaus bestand sein Job darin, die ineinander verkrallten Toten aus der Gaskammer zu ziehen und diese von Exkrementen und Erbrochenem zu reinigen. Als nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen eines Strafprozesses gegen ihn ermittelt wurde, hat er sich im Gefangenenhaus Ybbs am 4. August 1946 das Leben genommen. Er sei dann, so erzählte mir Schrottmayer, als ›Geist‹ – wobei mich die Stimme aus dem Jenseits allerdings darauf hinwies, dass nur wir, die noch Lebenden, dieses Wort benutzen würden – auf Schloss Hartheim zurückgekehrt, um Buße zu tun. Trotzdem, so beklagte er sich, wäre er schon so lange an diesem Ort gefangen, könnte nicht nach vor und nicht zurück, wie er es ausdrückte.

Ich spürte seinen Schmerz, der mich tief berührt hat, obwohl seine Verhalten zu Lebzeiten natürlich unentschuldbar ist. Auch wenn man in solchen Fällen ausschließlich an die Opfer denken möchte, darf man dabei die Täter nicht vergessen, finde ich. Daher habe ich nach kurzer Bedenkzeit mit meiner Zeremonie begonnen, um den Mann zu erlösen. Etwa fünf Minuten später hörte ich ihn schluchzen, danach hat er sich freundlich bei mir bedankt, mir ein langes, glückliches Leben gewünscht und ist ins Licht gegangen. Er ist jetzt frei, und das ist gut so. Ich habe, wieder zu Hause, im Internet recherchiert und den Namen des Mannes tatsächlich gefunden, auch seine Angaben stimmten mit den Tatsachen überein.«

Ab März 1945 war im Schloss eine »Gauhilfsschule« untergebracht, danach wurde es zur Flüchtlingsunterkunft. Und im Jahr 1948 ist das Schloss wieder an den Landeswohltätigkeitsverein zurückgegeben worden, der 1969 in den Räumen, die in der Tötungsanstalt als Aufnahmeraum und Gaskammer gedient hatten, eine Gedenkstätte errichtete, die man ab 1997 neu gestaltete – dabei wurden die baulichen Spuren der Tötungsanstalt freigelegt und gesichert. Außerhalb des Gebäudes bilden der Ort der ehemaligen »Busgarage« (in der NS-Zeit hat man als Duschräume getarnte Vergasungshallen als »Garagen« bezeichnet) und jener Teil des Gartens, in dem menschliche Überreste aus dem Krematorium verscharrt worden sind, ebenfalls einen Bestandteil der Gedenkstätte. In den ehemaligen Funktionsräumen erhält der Besucher historische Informationen zur NS-Euthanasie und zur Rolle von Schloss Hartheim in diesem System.

Seit dem Jahr 2004 dient das Gebäude zusätzlich als Stätte der Begegnung sowie als Lern- und Gedenkort unter der Betreuung und Anleitung des Vereins Schloss Hartheim.

Von Geistersichtungen hat uns außer Brigitte F. niemand etwas erzählt, allerdings wurde mehrfach von einer unangenehmen Energie berichtet, die Menschen dazu zwinge, bestimmte Räume zu verlassen. Auch soll es vorgekommen sein, dass Personen in dem Gebäude ohnmächtig wurden, obwohl sie normalerweise keinerlei Kreislaufprobleme hatten. Es scheint so zu sein, dass feinfühlige Menschen die Last des unfassbaren Leides und der Verzweiflung spüren, die auf jedem einzelnen Opfer der Nazi-Zeit lag, das in den Räumlichkeiten der Anstalt tagtäglich um sein Leben bangen musste und gequält, gefoltert und grausam ermordet wurde. Dass diese negativen Energien das Schloss niemals verlassen werden, ist mehr als glaubhaft.

Steiermark

Schloss Limberg

Die rote Hexe und der grüne Ritter

Mit dem Namen »Lindenperch« wurde Schloss Limberg urkundlich erstmals im Jahr 1244 erwähnt. Es steht auf einem Hügel in der kleinen Gemeinde Limberg bei Wies in der Weststeiermark, der vermutlich bereits im ersten Jahrtausend besiedelt war.

Es handelte sich damals noch um ein »festes Haus« aus Holz und ohne Turm, das gegen Ende des 12. Jahrhunderts von Salzburger Ministerialen errichtet worden sein dürfte. Das heutige Schloss, das aus vier viergeschossigen Flügeln besteht, die einen kleinen Hof mit Pfeilerarkaden umschließen, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Wie die meisten Wehranlagen am Fuße der Koralpe dürfte auch Schloss Limberg die Aufgabe gehabt haben, den Übergang nach Kärnten zu sichern. Um 1270 hieß der Besitzer der Burg Hartnid von Leibnitz, ab 1280 Otto Ungnad von Weissenwolff, ein Ministerialer, der an der Seite Rudolfs von Habsburg kämpfte. Danach lebten dort vor allem die Verwalter von verschiedenen Lehensnehmern wie Hartnid von Pettau und die aus Kärnten stammenden Raubritter Metnitzer. Ab 1438 wurden die Habsburger Eigentümer der Burg, die Wilhelm und Hans von Metnitz dort weiterhin wohnen ließen, später kam es erneut in den Besitz dieser Raubritterfamilie. Andreas von Metnitz ließ das Haus um 1580 zu einem Renaissance-Schloss umbauen, um in einem standesgemäßen Herrschersitz zu residieren. Im Jahr 1602 verkaufte der Vormund des damals minderjährigen Sohnes von Andreas, Hans Christof, der den Bau nach dem Ableben seines Vaters geerbt hatte, diesen an den polnischen Adeligen Kaspar Kempinski. Dessen protestantische Witwe musste 1629 in Zeiten der Gegenreformation die Burg verlassen, die danach Kaspars jüngerer Bruder Andree, der rechtzeitig zum Katholizismus übergetreten war, übernahm. Da er sich beim Umbau der Anlage stark verschuldete, musste seine Witwe Sophia die Festung 1648 an Georg Christian Graf Saurau verkaufen, durfte jedoch dort wohnen bleiben. Danach erhielt den Bau Maria Rosina von Falbenhaupt, eine Schwägerin von Kempinski, dann der Verwalter Martin Mayer, und nach ihm Johann Urban von Grattenau, der das Schloss erneut umgestaltete. Nachdem ein gewisser Johann Heinrich von Jarizburg die Anlage 1682 in Besitz genommen und total verwüstet hatte, fiel sie 1730 Johann Ernst von Ortenhofen zu, dem Schwiegersohn von Martin Mayer. Der ließ das Schloss renovieren und prächtig ausstatten. Sein Enkel, Johann Nepomuk, verkaufte es 1820 an Johann I. Fürst von und zu Liechtenstein, in dessen Familie es bis 1933 blieb und die auf dem Anwesen lebte. Entsprechend wurde das Gebäude in dem Buch »Burgen und Schlösser im Lande Österreich unter der Enns«, verfasst von Josef Edler von Scheiger im Jahr 1834, zu dieser Zeit als »bewohnt« erwähnt.

Ab 1886 nutzte das steirische Jugendhilfswerk den zweiten Stock des Gebäudes als Ferienheim. Während des Zweiten Weltkriegs stand es Familien für Urlaubsaufenthalte zur Verfügung, außerdem wurden dort nationalsozialistische Schulungen abgehalten. Nach Kriegsende haben zuerst die Bulgaren, danach Tito-Partisanen das Schloss besetzt und geplündert, im Jahr 1948 fiel es an die Jugendhilfe zurück, die es bis heute als Pfadfinderzentrum nutzt. Vor allem in den Sommermonaten finden außerdem diverse Veranstaltungen auf dem Gelände statt, unter anderem beispielsweise Hexentreffen.

Möglicherweise zieht die Durchführung dieser magischen Feste und Rituale auf dem Areal auch Geistwesen an – so scheint es zumindest zu sein. Familie Hollmann aus Wien berichtete uns, was sie im Jahr 2009 bei Schloss Limberg erlebt hat:

»Wir waren im September bei Verwandten in Deutschlandsberg zu Besuch und machten einmal einen Ausflug in die Umgebung, wobei wir zufällig durch Limberg bei Wies fuhren und das Schlösschen entdeckten. In diesem Moment teilte uns unser zwölfjähriger Sohn Max mit, dass es an der Zeit war, Dackel Daisy Gassi zu führen. Da es uns dort gut gefiel, beschlossen wir, ein wenig spazieren und danach einen Kaffee trinken zu gehen. Wir parkten das Fahrzeug und gingen allein, da Max keine Lust hatte, uns zu begleiten, sondern stattdessen beim Schloss bleiben, mit dem Hund spielen, in seinem Micky-Maus-Heft lesen und auf uns warten wollte. Als wir etwa eine Stunde später zurückkamen, konnten wir unseren Sohn nirgendwo sehen und riefen nach ihm, doch er meldete sich nicht. Wir schlenderten Richtung Auto, zuversichtlich, dass Max dort auf uns warten würde. Und so war es auch. Allerdings trafen wir nicht wie erwartet auf unseren fröhlichen Sohn und einen vom Herumlaufen müden Hund, sondern auf einen uns ängstlich entgegenblickenden Jungen und einen zitternden Dackel. Auf unsere Nachfrage, was denn geschehen sei, schwieg Max, und Daisy schmiegte sich ängstlich in unsere Arme, als wir sie hochhoben. Erst am Abend war unser Sohn in der Lage, uns zu erzählen, was er vor dem Schloss erlebt hatte.

Er berichtete: ›Als wir genug gelaufen sind, habe ich mich auf den Boden gesetzt und Daisy gekrault, die hechelnd in der Sonne gelegen ist. Plötzlich stand eine Frau mit langen roten Haaren vor uns, sie hat ausgesehen wie eine Hexe und sagte zu mir, dass ich auf dem Weg nach Hause aufpassen müsse, damit mir nichts passiert. Ich dachte, sie glaubt, ich wäre allein unterwegs, und wollte ihr erklären, dass ihr in Nähe seid. Aber sie hat mir nicht zugehört, eine Hand auf meine Schulter gelegt und mich noch einmal vor einer Gefahr auf dem Heimweg gewarnt. Daisy ist ganz panisch gewesen, hat sich um sich selbst gedreht und gewinselt. Ich hab mich zur ihr hinuntergebeugt und wollte sie beruhigen, doch sie hat nicht aufgehört zu jammern. Als ich wieder aufschaute, sah ich die Frau nur noch von hinten. Und dann hat es total laut gedonnert. Daisy hat wie verrückt zu bellen begonnen und ich bin mit ihr zum Auto gelaufen, weil ich ja nicht wusste, wo ihr seid.‹

Ich beruhigte meinen Sohn, damit er schlafen konnte, fragte mich jedoch, was er da gesehen und gehört hatte, denn gedonnert hat es an diesem Nachmittag ganz sicher nicht.

Doch das Ärgste kommt noch: Als wir zwei Tage später unseren Besuch beendeten und uns auf den Heimweg machten, hat Daisy schon nach kurzer Zeit im Auto wie wild zu bellen begonnen. Wir hielten an, um sie zu beruhigen, und fuhren erst nach zehn Minuten wieder los. Ein Stück weiter hatte sich in der Zwischenzeit ein schrecklicher Verkehrsunfall mit einem Tankwagen und fünf anderen beteiligten Fahrzeugen ereignet, in den wir garantiert verwickelt gewesen wären, wenn wir keinen Zwischenstopp eingelegt hätten. Wer immer diese Frau war, die unser Sohn getroffen hat … sie wusste es!«

Eine andere Geschichte hörten wir von dem heute 18-jährigen Willi Walter, der fünf Jahre zuvor zu einer Pfadfindergruppe gehört und sich auf Ferienlager im Schloss Limberg aufgehalten hatte:

»Ich sehe das ›Ding‹ immer noch vor mir, als wär’s erst gestern gewesen. Ich war ja nicht der Einzige, dem es begegnet ist. Im Jahr 2008 habe ich mit meinem besten Freund Felix und den übrigen Pfadfindern eine Woche auf Schloss Limberg verbracht. Eines Nachts wollten wir einem älteren Jungen, den wir nicht besonders mochten, einen Streich spielen. Wir hatten vor, ihm eine Münze auf den Bauch zu legen, während er schläft, damit er ins Bett macht. Also schlichen wir, ausgerüstet mit zwei Taschenlampen und einem selbst gebastelten Periskop, damit wir im Fall der Fälle um die Ecke schauen konnten, gegen Mitternacht über den Gang, um in das Zimmer dieses Jungen zu gelangen. Leise kichernd tasteten wir uns im Lichtkegel vorwärts, doch als wir nur noch einmal hätten abbiegen müssen, packte mich Felix am Arm, weil er angeblich etwas gehört hatte. Wir pirschten uns also an die Ecke heran, und mein Freund linste durch unsere geniale Spiegelkonstruktion. Auf meine leise Frage ›Ist da jemand?‹ bekam ich als Antwort nur ein seltsames Geräusch, das wie das Schlucken eines Riesenkloßes klang. Ich riss Felix das Periskop aus der Hand und schaute damit ebenfalls um die Ecke, während mein Freund flüsterte: ›Dort steht ein grüner Mann!‹ und dabei seine Taschenlampe kreisen ließ, als wollte er alles genau ableuchten. Und dann habe ich ihn auch im Spiegel gesehen: Vor dem Zimmer unseres ausgewählten Opfers lehnte eine mit einem Kettenhemd bekleidete, irgendwie durchsichtige Gestalt am Türrahmen. Sie trug einen Helm und stützte sich auf ein riesiges Schwert.

Ich schnappte nach Luft und spürte einen komischen pochenden Druck in meiner Brust, als würde mein Herz auf seine zehnfache Grüße anschwellen und dabei dreimal so schnell schlagen. Am meisten irritierte uns die Farbe des Ritters, denn er schimmerte grün. Als ich wieder normal atmen konnte, dachte ich nur noch: Okay, das bildest du dir nur ein. Felix stand immer noch wie versteinert neben mir und zitterte, der Lichtkegel seiner Lampe irrte nun auf dem Boden herum, da er sie nicht mehr festhielt, sondern an seinem Handgelenk baumeln ließ. Ich zupfte meinen Freund am Ärmel seines Pyjamas und flüsterte: ›Wir gehen jetzt ganz langsam in unser Zimmer zurück. Nicht laufen!‹ Wir drehten uns um und rannten los, als wäre der Teufel hinter uns her.

Heute kann ich darüber lachen, aber damals habe ich mir vor Angst beinahe in die Hose gemacht und konnte den Rest der Woche kaum mehr schlafen. Felix ging es ähnlich. Erzählt haben wir allerdings niemandem etwas. Ich bin mir aber zu hundert Prozent sicher, dass dort wirklich jemand vor der Tür stand. Der grüne Ritter war da, ich schwöre es!«

Grubenunglück Lassing

Dunkle Vorahnung

Das Grubenunglück in der obersteirischen Gemeinde Lassing ereignete sich am Vormittag des 17. Juni 1998. Es gilt als die schlimmste Katastrophe dieser Art in Österreich seit 1943 – damals, am 6. August, waren bei einer Schlagwetterexplosion im Braunkohlenbergwerk Fohnsdorf, auch in der Steiermark, 102 bis 104 Menschen ums Leben gekommen. Weitere tragische Unfälle im Bergbau passierten 1967 bei Grubenbränden im Braunkohlenbergwerk Wolkersdorf in St. Stefan, Kärnten (fünf Opfer), 1862 im Traugottstollen im steirischen Seegraben (25 bis 26 Opfer) und 1857 in der Grube Johann und Franz Mayr im steirischen Leoben (acht Opfer).

Die meisten Toten bei einem Grubenunglück gab es im April 1942 im Steinkohle-Bergwerk Benxihu in China, in dem bei einer Kohlenstaubexplosion 1 549 Menschen ihr Leben lassen mussten.

Bei dem Bergwerk in Lassing handelte es sich um die größte bekannte karbonatgebundene Talklagerstätte der Ostalpen, in der im Jahr 1901 mit der Förderung begonnen wurde, nachdem ein ortsansässiger Grundbesitzer bei Bauarbeiten 1891 den Talk entdeckt und sich die Schürfrechte sichern lassen hatte. 1939 übernahmen die Talkumwerke Naintsch nach dem Konkurs des Eigentümers die Grube, 1988 ging sie in den Besitz der 1873 gegründeten multinationalen Bergbaugesellschaft Rio Tinto Group über.

In Lassing wurden rund 20 000 Tonnen Talk pro Jahr produziert, seit dem Unglück ist das Bergwerk jedoch geschlossen und der Abbau des Minerals nach rund 100 Jahren beendet.

Bei der Katastrophe am 17. Juli 1998 stürzte die Decke der illegal abgebauten Sohle 1A auf der sechsten Ebene im Renée-Schacht, der sich im Süden der Grube befand, ein, wobei der damals 24-jährige Bergmann Georg Hainzl vermutlich bereits beim ersten Schlammeinbruch in einer Jausenkammer verschüttet wurde.

Freitag, 17. Juli 1998, 6 Uhr früh: Die Schicht von Georg Hainzl beginnt. Der junge Bergmann soll die Sohle 1A in sechzig Metern Tiefe mit Beton ausspritzen und mit Bruchmaterial füllen. Gegen 10 Uhr meldet er, dass Wasser und Schlamm von der Decke tropfen. Um 11 Uhr 15 hört er ein Krachen, schmeißt die Lampe weg und rennt, wird dabei verfolgt von einer schlammigen Mure, die ihm dicht auf den Fersen ist. Hainzl wirft sich rechts in den Jausenraum, während die Schlammlawine an ihm vorbeidonnert und sich auch die Kammer innerhalb von Sekunden eineinhalb Meter hoch mit Schlamm füllt. Das Telefon funktioniert, Hainzl spricht mit seinen Kollegen, die ihm Mut zusprechen mit den Worten: »Schurl, wir holen dich da raus.« Er hat auch Kontakt mit seinem Vater, dem er sagt: »Papa, jetzt, wo ich selbst Vater werde, muss ich sterben.« Einige Zeit später zerreißt das Kabel. Ein paar Stunden später geht das Licht aus. Georg Hainzl beginnt zu warten und auf Rettung zu hoffen.

Gedenktafel zur Erinnerung an die Bergleute, die beim Grubenunglück 1998 ums Leben kamen

Der heutige Lassinger Bürgermeister Fritz Stangl, damals noch Vize, saß in einer Gaststätte vor einem »weißen Spritzer«, als er von dem Unglück erfuhr. Er begab sich sofort zur Grube und half mit, alles Notwendige zu veranlassen, organisierte beispielsweise Rohre zur Umleitung eines Baches, der in das entstandene Loch mit etwa 15 Metern Durchmesser floss und das Wasser weiter ansteigen ließ. Auch der damalige Bürgermeister Bernhard Zeiser half, wo er konnte.

An der Oberfläche war das Drama, das sich dort in etwa 60 Metern Tiefe abspielte, insofern erkennbar, als ein Haus im Ortsteil Moos, unter dem sich einer der Bereiche des Bergwerks befand, in der entstehenden trichterförmigen Vertiefung zu versinken begann. Die Bewohner hatten ein »komisches Knacksen« vernommen, draußen nachgesehen und bemerkt, dass ein Teil des Gebäudes bereits zur Seite geknickt war.

Erst nach unnötigen Verzögerungen reagierten die Naintscher Mineralwerke und die österreichischen Behörden und begannen mit den Maßnahmen zur Rettung des Verschütteten. Es wurden neun Bergmänner und ein Geologe in die Tiefe geschickt. Zu diesem Zeitpunkt war der telefonische Kontakt zu Hainzl, der anfangs noch bestanden hatte, bereits abgebrochen.

Gegen 22 Uhr ließ ein zweiter Schlammeinbruch die Grube implodieren. Der Krater vergrößerte sich, an der Oberfläche sackten weitere Bauten ab. Insgesamt wurden zwei Häuser komplett zerstört und insgesamt 18 beschädigt, von denen einige später abgetragen werden mussten. Unter der Erde begruben bei diesem neuerlichen Einbruch Tausende Tonnen Schlamm und Wasser das zehnköpfige Rettungsteam unter sich.

Freitag, 17. Juli 1998, ca. 22 Uhr: Plötzlich kommt der Förderkorb nach oben. Der Maschinist, der oben steht, sieht, wie das Seil stoppt, immer dünner und dünner wird und schließlich aus dem Rad springt und reißt. Eine Druckwelle stößt aus dem Schacht. Fritz Stangl hört jemanden schreien: »Alles weg! Alles weg! Es geht ein Orkan durch das Bergwerk, alles stürzt ein!« Geröll und Schlamm sind nachgestürzt und haben das Loch im Boden gewaltig verbreitert. Draußen stehen die Familien am Rand des Kraters und Fritz Stangl beginnt, das gesamte Ausmaß der Katastrophe zu begreifen. Der Strom fällt aus, Handys funktionieren nicht mehr, es ist dunkel, still, unheimlich. Wie weit wird der Boden noch einbrechen? Stangl lässt alle Häuser in der Nähe evakuieren. Zu seinem Auto geht er nicht mehr: »Ich habe mich so gefürchtet.«

Von oben sah es aus, als habe ein Meteorit eingeschlagen. Der Krater wies zu diesem Zeitpunkt einen Durchmesser von rund 150 Metern auf.

Hilfe von außen wurde abgelehnt, ein Bohrtrupp aus Kassel sollte auf halber Strecke kehrtmachen. Erst nach vehementem Protest durften die Hessen kommen. Sie waren es, die Georg Hainzl später schließlich freibohrten. Bei den Bergungsversuchen zuvor passierten ständig irgendwelche Pannen. Sämtliche Bohrungen im Bereich der Stellen, an denen man Hainzl vermutete, blieben erfolglos. Schon bald hieß es, es gebe keine Rettung mehr für die elf Menschen (Hainzl, der Geologe und die neun Rettungsmänner) in der Tiefe. Spezialgeräte aus Deutschland wurden wieder abbestellt, weitere ausländische Hilfsangebote erneut abgelehnt und die Bergungsmaßnahmen gingen nur noch schleppend voran. Als Messungen hohe CO2-Konzentrationen im Jausenraum und die hinuntergelassenen Kameras nur noch Schlamm zeigten, wollten die Fachleute kurze Zeit später die Suche abblasen. Doch Medien und Öffentlichkeit übten einen derartigen Druck auf die Verantwortlichen aus, dass die Suche schließlich und zum Glück doch fortgesetzt wurde.

Neun Tage später, am 26. Juli 1998 gegen 21 Uhr, schoss plötzlich eine Fontaine aus Wasser und Schlamm aus dem Bohrloch, als die Maschine auf einen Raum stieß. Auf die in das Loch gerufene Frage des Einsatzleiters »Ist da wer?« kam Hainzls Antwort: »Ja, ich bin’s, der Georg. Es geht mir gut, nur die Füße sind etwas kalt!« Daraufhin wurde eine Kamera mit Lampe in die Tiefe gelassen, die gleich darauf den winkenden jungen Mann erfasste. Wenig später konnte Hainzl, der sich trotz des Entzugs von Nahrung, Wasser und Licht in einem den Umständen entsprechend relativ guten Zustand befand – die Luftfeuchtigkeit im Schacht war so hoch gewesen, dass Hainzl kaum Flüssigkeit verloren hatte –, beinahe unversehrt geborgen werden.

Das »Wunder von Lassing« war geschehen!

Im Krankenhaus musste der 24-Jährige allerdings erfahren, dass die Rettungsmannschaft nicht geborgen werden konnte. Die letzte Kameraabfuhr erfolgte am 14. August 1998 um 21 Uhr 30, am 17. August hat man die Rettungsversuche offiziell für beendet erklärt.

Zwei Jahre nach dem Unglück, am 10. April 2000, ist die Suche nach den Leichen der zehn Männer eingestellt worden.

Da es im Jahr 1998 für Opfer und Angehörige noch keine organisierte psychologische Betreuung gab, übernahm diese der Pfarrer des Ortes.

Nach dem Unglück wurde vor allem Kritik an den Methoden des Unternehmens laut, das die Stollen illegal bis unter Wohngebiet abgebaut und zu nahe an die Erdoberfläche vorgetrieben hatte. Insofern existierten nämlich keine aktuellen Pläne, sodass sich die Rettungsarbeiter oft nur auf Aussagen von Kumpeln verlassen mussten.

Hainzl sagte dazu: »Wir Arbeiter wussten nicht, dass das illegal ist. Da ist offensichtlich die Frist abgelaufen und wir haben trotzdem da gearbeitet.«

Die Naintscher Mineralwerke hatten bis 2003 rund 30 Millionen Euro an Bergungskosten und Entschädigungen an Georg Hainzl und die Angehörigen der lebendig begrabenen zehnköpfigen Rettungsmannschaft zu bezahlen. Zusätzlich mussten sie den Schaden für die im Zuge der Katastrophe versunkenen und beschädigten Immobilien ersetzen und für die Wertminderung der Grundstücke aufkommen. Der Werksleiter und ein Berghauptmann wurden 2003 wegen fahrlässiger Gemeingefährdung zu Geldstrafen und Haft auf Bewährung verurteilt.

Im Jahr 2004 erfolgte die offizielle Schließung der Grube.

An der Stelle, an der sich der Krater ausbreitete, befindet sich heute eine runde Wiese mit zehn marmornen Platten, die auf denen zum Gedenken die Namen der verschütteten Männer stehen.

Das Unglück von Lassing hat in Österreich zu tiefgreifenden Änderungen im Bergwesen, in der Bergungstechnik sowie in der Informationspolitik geführt. Es gab gesetzliche Reformen in den Jahren 1999, 2002 und 2004.

Offensichtlich lag das Unglück in Lassing schon vorher »in der Luft«, befand sich in der Atmosphäre und war unausweichlich, weil es passieren musste. Das jedenfalls behauptete Beate Schaichl, als wir sie zum Interview trafen. Die 47-jährige Hamburgerin, von Beruf Rechtsanwältin, erzählte uns von ihrem mysteriösen Erlebnis:

»Es war im Jahr 1997, als ich mit meinem Ehemann Heinz gemeinsam in der Nähe von Lassing Urlaub machte. Wir wandern gerne, und zwischen Ennstal und dem Paltental gibt es unzählige Wege, die wir erkundeten. Von einem Bergwerk wussten wir nichts, weil uns das nicht weiter interessierte. Und dann kam jener Freitag im Juli …

Mein Mann und ich waren gerade von einem unserer Ausflüge in unsere Unterkunft, dem ›Kirchenwirt‹ in der etwa zehn Kilometer von Lassing entfernt gelegenen Gemeinde Aigen, zurückgekehrt, als ich mich sehr unwohl zu fühlen begann. Zuerst dachte ich, ich hätte mich vielleicht überanstrengt, zu viel Sonne abbekommen oder zu wenig getrunken, und so beschloss ich, mich ein wenig hinzulegen. Ich war nicht müde und wollte nicht schlafen, sondern einfach nur kurz ausspannen, bevor ich mich für das Abendessen fertigmachte. Also schloss ich die Augen und hoffte, dass sich das flaue Gefühl legen würde. Ungefähr zehn Minuten später hatte ich eine Art Vision, einerseits wie ein Traum, andererseits wusste ich, dass ich noch munter war. Ich sah eine riesige Grube und rundherum elf Grabsteine. Sonst konnte ich erst nichts erkennen. Erschrocken versuchte ich, meine Augen zu öffnen, was mir aber nicht gelang. Plötzlich schritt eine dunkle Gestalt durch die düstere Szenerie, ging auf die Gräber zu, packte eine der Steinplatten und entfernte sie. Danach verschwand sie aus der Vision, vor mir sah ich nur noch diese Grabsteine und das mit einer dunkelgrauen Masse gefüllte Erdloch, in dem es wie in einem Sumpf blubberte. Ich konnte keine Pflanzen, Tiere oder weitere Menschen entdecken, es gab keine Häuser, die Gegend sah irgendwie leblos aus.

Nach einer gefühlten Ewigkeit mit diesem Bild vor Augen, sagte Heinz, dass er Hunger habe und nach unten gehen wolle. Schweißgebadet fuhr ich hoch und sah auf die Uhr – es waren insgesamt nur etwa 15 Minuten vergangen. Besorgt legte mir mein Mann die Hand auf die Stirn, weil er dachte, ich hätte einen Sonnenbrand und Fieber, doch ich fühlte mich weder heiß an noch war ich krank. Ich stand auf und ging duschen, in der Hoffnung, dass sich mein Zustand verbesserte. So war es auch, und beim Abendessen dachte ich schon fast nicht mehr an diesen seltsamen Wachtraum.

Die kommenden Tage verliefen ohne weitere Zwischenfälle, die Sonne schien die ganze Zeit. Wir hielten uns fast ausschließlich in der Natur auf und genossen die Ruhe, die in dieser wunderschönen Gegend herrschte. Eine Woche später traten wir schweren Herzens die Heimreise nach Deutschland an, nicht ohne zu beschließen, unseren Urlaub bald wieder in dieser Gegend zu verbringen.

Als ich ein oder zwei Jahre später aus den Nachrichten von diesem schrecklichen Unglück in dem Bergwerk in Lassing erfuhr, bei dem zehn Männer ums Leben kamen, erinnerte ich mich schlagartig an meinen Wachtraum und mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Noch nie zuvor hatte ich ein derartiges Erlebnis gehabt, bin nach wie vor in keiner Weise spirituell veranlagt oder träume von Dingen, die dann tatsächlich geschehen. Unzählige Fragen gingen mir damals durch den Kopf: Habe ich geahnt, dass so etwas in der Nähe unseres Urlaubsdomizils passieren würde? Und das, obwohl ich gar nicht wusste, dass dort unter der Erde etwas abgebaut wird? Handelte es sich bei der dunklen Gestalt um Georg Hainzl, der seinen eigenen Grabstein entfernte, oder um seinen Schutzengel? Ich kann es mir letztendlich nur so erklären: Dass alles, was je passiert ist, gerade passiert und je passieren wird, gleichzeitig und permanent als Energie auf einer höheren Ebene vorhanden ist, die der menschliche Geist mit den üblichen Möglichkeiten der Wahrnehmung nicht erreichen kann. Und hin und wieder entsteht ein Loch in diesem Zeitgefüge, durch das man, wenn man sich in einem Zustand zwischen Wachsein und Schlafen befindet, einen Blick auf diese Ebene, also in die Vergangenheit oder Zukunft, werfen kann. Man interpretiert das Gesehene und verwandelt es in eigene Bilder, die als Vision gelten.

Mein Mann, dem ich davon erst nach dieser schrecklichen Katastrophe in Lassing erzählt habe, meint wiederum, dass mir ein Wesen aus dem Jenseits eine Botschaft übermittelt hat. Die Frage, welche Botschaft das gewesen sein sollte, konnte er mir allerdings nicht beantworten. Ich hätte das Unglück ja nicht verhindern können, da ich ja nicht wusste, um was es sich dabei handelte oder wo und wann es passieren würde. Ich bleibe bei meiner Erklärung, auch wenn diese natürlich genauso zweifelhaft ist.«

Burgenland

Mörbisch am See, Kroisbach – Grenzgebiet Österreich-Ungarn

Die Nebelgestalt

Von 1945 bis 1989 wurden Mörbisch am See in Österreich und das südlich davon gelegene Fertőrákos (Kroisbach) in Ungarn durch den »Eisernen Vorhang« getrennt, ein Stacheldraht inmitten von Minen und Wachtürmen, während Patrouillen mit Hunden die Grenze zusätzlich total abriegelten. Bei dem Übergang von einem in das andere Land handelte es sich um einen schmalen Weg, der ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden konnte. Heute ist die kleine Straße Teil des Neusiedler-See-Radweges und vor allem im Sommer stark frequentiert. Darüber hinaus gibt es in Mörbisch offiziell die Möglichkeit, mit einem Boot über den Neusiedler See nach Ungarn zu gelangen.

Im Zweiten Weltkrieg campierten an der »grünen Grenze« zahlreiche Soldaten während ihrer Manöver zwischen den Schlagbäumen. Tagsüber waren sie als Aushilfe auf den Höfen von Weinbauern zum Arbeitsdienst eingeteilt, auf denen Frauen alleine arbeiten mussten, da ihre Männer an der Front kämpften. Der Übergang war außerdem in Zeiten der »Arisierung« ein beliebter Posten für Abschiebungen von Juden nach Ungarn.

Der Halbjude Jonny Moser berichtet:

Am 20. April wurden wir ausgehoben, in Parndorf, an die Grenze nach Mörbisch überstellt und nach Ungarn hinübergetrieben. Da befanden wir uns dann vier Tage im Niemandsland, wurden von den Ungarn zurückgeschickt und von den Deutschen wieder nach Ungarn geschickt. Das ist jede Nacht so gegangen, hin und her, bis man uns auf ungarischen Druck wieder zurückgenommen hat. Dann sind wir wieder nach Parndorf zurückgekehrt.

Auf der ungarischen Seite der Staatsgrenze befindet sich an diesem Weg die sogenannte Mithrasgrotte, in der ein vor 1900 aufgefundenes Relief des Sonnengottes Mitras aus der Römerzeit zu sehen ist.

Nach der Öffnung des »Eisernen Vorhangs« ab Mai 1989 wurde diese Grenze zwischen Österreich und Ungarn noch etwa zwei Monate lang auf großen Abschnitten so belassen. Auch die Grenzbewachung durch die ungarischen Grenzorgane war noch voll aufrecht, weshalb die Menschen aus der DDR zunächst nur schwer über Ungarn nach Österreich fliehen konnten. Dennoch trafen im Sommer 1989 – die ersten am 9. Juli – etliche Flüchtlinge ein, die über westliche Rundfunkstationen erfahren hatten, dass die Grenze zwischen Österreich und Ungarn nicht mehr so streng bewacht wurde wie früher. Sie kamen illegal über Ungarn, großteils über die Grenze Mörbisch/Kroisbach. Bis zum 15. August 1989 wurden am Gendarmerieposten Mörbisch 177 Männer, Frauen und Kinder registriert – und es sollten noch weit mehr werden.

Die ostdeutschen Flüchtlinge wateten entweder durch das Schilf des Neusiedler Sees oder schlugen sich durch den Grenzwald bei Mörbisch oder St. Margarethen. In den Dörfern entlang der Grenze wurden sie freundlich empfangen und aufgenommen, außerdem in jeder nur erdenklichen Weise unterstützt, mit Sachspenden, aber auch mit Trost und Zuspruch.

Ein Mörbischer erzählte:

Massen von Menschen sind über die Grenze gegangen. Zuerst dachten wir, das seien Ungarn, doch dann erfuhr ich im Wirtshaus, dass es Ostdeutsche waren. Ich bin einmal Eier vom Bauern holen gegangen, als zwei junge Burschen an mir vorbeigelaufen sind. Da habe ich ihnen nachgeschrien: »Ihr braucht nicht mehr rennen, ihr seid schon in Österreich!« Da sind sie stehen geblieben und haben mir gedankt.

Am 19. August fand das Paneuropäische Picknick statt, eine Friedensdemonstration an der österreichisch-ungarischen Grenze, im Zuge dessen der Übergang an der alten Pressburger Landstraße zwischen Sankt Margarethen im Burgenland und Sopronkőhida (Steinambrückl) in Ungarn symbolisch für drei Stunden geöffnet wurde und über den in dieser Zeit etwa 700 DDR-Bürger in den Westen gelangten. Offiziell hoben die Ungarn für DDR-Flüchtlinge die Schlagbäume am 11. September 1989.

Zuvor war es bereits im Jahr 1956 zu einer Massenflucht nach Österreich gekommen, vor allem über Mörbisch, da diese grüne Grenze als die sicherste für eine Flucht galt. Damals geschah dies aufgrund des Volksaufstandes in Ungarn.

Dank der Schengen-Erweiterung fanden ab 21. Dezember 2007 gar keine Kontrollen mehr statt, außer im Jahr 2008, als der Grenzübergang während der Fußball-Europameisterschaft vorübergehend reaktiviert wurde. Besetzt ist der Posten allerdings bis heute, vor allem tagsüber.

Sowohl Mörbisch als auch Fertőrákos sind Teil der Kulturlandschaft Fertő/Neusiedler See, wobei es sich um ein grenzübergreifendes UNESCO-Weltkulturerbe handelt.

Wiese in Mörbisch, nahe der Grenze zwischen Österreich und Ungarn

Die kleine Gemeinde Mörbisch liegt im nördlichen Burgenland am Südwestufer des Neusiedler Sees, gilt mit einer Rebfläche von 500 Hektar – 1959 waren es erst 385,97 Hektar – als Weinbauort, verfügt über einen sehr breiten Schilfgürtel, eine Seebühne, ein Seebad, einen Jachthafen, zwei Schifffahrtsunternehmen, eine Segel- und Surfschule sowie einen Bootsverleih.

Der Name »Mörbisch« tauchte erstmals im Jahr 1254 als »possessio Megyes« (»der kirschenreiche Ort«, ungar. »meggy« = »Kirsche«) auf, erdacht von den ersten ungarischsprachigen Bewohnern entweder wegen der zahlreichen dort wachsenden Früchte oder wegen eines in der damaligen Siedlung befindlichen auffälligen Kirschbaums. Das Gebiet war bereits um 5 000 v. Chr. besiedelt und wurde etwa 700 v. Chr. zu einem Teil des keltischen Königreichs Noricum. Unter den Römern lag das heutige Mörbisch in der Provinz Pannonia.

Ursprünglich gehörte die Gemeinde, wie das gesamte Bundesland, zu Ungarn. 1921 kam »Deutsch-Westungarn« zu Österreich. Man taufte es auf den Namen »Burgenland«, weil das Gebiet aus drei Verwaltungseinheiten Ungarns – Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg – zusammengesetzt ist.

Bekannt geworden ist Mörbisch vor allem durch die Seefestspiele, bei denen jedes Jahr im Juli und August auf einer im Neusiedler See errichteten Bühne Operetten österreichischer Komponisten aufgeführt werden.

Von 1990 bis 2011 prägten Soldaten des österreichischen Bundesheers das Stadtbild von Mörbisch, die dort ihren Assistenzeinsatz absolvierten, meist relativ wenig zu tun hatten und daher häufig gelangweilt durch den Ort schlenderten.

In der Nacht vom 5. auf den 6. April 2002 ist auf dem Posten in Mörbisch ein 20-jähriger Soldat aus der Steiermark, der erst einen Tag zuvor seinen Dienst an der österreichisch-ungarischen Grenze angetreten hatte, ums Leben gekommen. Gegen 23 Uhr hörte ein Kamerad einen Schuss auf dem Hochstand und fand den jungen Mann leblos auf, vermutlich handelte es sich um einen Unfall aufgrund unsachgemäßer Handhabung der Waffe.

Doch sogar einen Selbstmord hat es in Mörbisch schon gegeben: Am 28. Februar 2005 erschoss sich ein 18-jähriger Grundwehrdiener aus Niederösterreich während seines Dienstes an der Grenze zu Ungarn.

Zuvor hatten sich im Burgenland im September 2004 ein 20-jähriger Soldat aus Niederösterreich (bei Baumgarten im Bezirk Mattersburg), im November desselben Jahres ein 37-jähriger Unteroffizier (in der Benedek-Kaserne in Bruckneudorf) mit ihren Dienstwaffen das Leben genommen, im April 2005 erschoss sich ein 18-jähriger Grundwehrdiener aus der Steiermark während seines Dienstes in der Nähe seines Postens im Bereich Rattersdorf-Liebing im Bezirk Oberpullendorf mit seinem Sturmgewehr.

Bei Fertőrákos handelt es sich ebenfalls um eine kleine Gemeinde am Fertő-tó (Neusiedler See), die eine Hafenanlage und ein Seebad besitzt, das früher ausschließlich für die kommunistischen Führungskräfte reserviert und daher bis 1989 nicht öffentlich zugänglich war. Außerdem gibt es ein Höhlentheater, in dem jährlich das Wagner-Liszt-Festival stattfindet.

Erwähnt wurde die Ortschaft erstmals 1199 mit dem Namen »Racus«, ab 1457 hieß sie »Krewspach« und gehört seit dem Hochmittelalter, in dem sie ihren heutigen Namen Kroisbach erhielt, zum geschlossenen deutschen Staatsgebiet Westungarns. Im Zuge der Volksabstimmung im Jahr 1921, bei der sich etliche Gemeinden für einen Anschluss an Österreich entschieden, beschlossen die Kroisbacher, bei Ungarn zu bleiben. 1945 und 1946 wurde ein Großteil der deutschsprachigen Einwohner nach Österreich und Deutschland vertrieben. 1922 erfolgte im Gelände die Festsetzung der Staats- und Zollgrenze zu Ungarn durch einen alliierten Grenzregelungsausschuss.

Thomas M., ein heute 29-jähriger Mann, erzählte uns von seinem Einsatz an der Grenze in Mörbisch im Jahr 2003, bei dem er mit schlotternden Knien vor »dem Feind« floh:

»Die Diensteinteilung sah für uns stets 16-Stunden-Dienste vor, innerhalb derer wir insgesamt acht Stunden Pause hatten, und das Ganze drei Tage lang mit danach einem Tag Freizeit. Dann begann das Ganze von vorne mit einer Verschiebung von acht Stunden. Das war eigentlich das Härteste daran, dass man alle drei Tage den Schlafzyklus umstellen musste. Ansonsten ging es uns aber gut beim Bewachen der Grenze, da es nicht viel zu tun gab. Doch in einer Nacht im Jänner habe ich etwas erlebt, was mich an meinem Verstand zweifeln ließ.

Ich fühlte mich im Dienst nicht so richtig wohl, dachte, ich würde womöglich eine Grippe bekommen, außerdem bohrte sich die Kälte in meine Knochen, denn es wehte bei sieben Grad minus ein eiskalter Wind. Gegen zwei Uhr morgens konnte ich kaum mehr meine Augen offenhalten und mein Kopf schmerzte. Dennoch starrte ich, gemeinsam mit meinem Kamerad Marco, dem es auch nicht besonders gut ging, konzentriert auf den Weg vor mir, um nicht einzuschlafen, als ich im hellen Mondlicht in etwa 50 Metern Entfernung etwas vorbeihuschen sah. Nervös riss ich mein Gewehr herum und fragte laut, ob jemand da sei, doch es blieb vollkommen still. Verwundert blickte mich Marco von der Seite an und sagte: ›Da ist niemand, hast schon Erscheinungen?‹ Als wir wenig später unsere Runde drehten, hatte ich das Gefühl, als würden mich 1 000 Augenpaare beobachten. Ich dachte mir, dass sich eventuell ein illegaler Grenzgänger, oder mehrere, vielleicht eine Verbrecherbande, im Gebüsch verstecken würde, doch das war nicht sehr wahrscheinlich. Ständig schaute ich über die Schulter zurück und von links nach rechts, weil ich den Eindruck nicht loswurde, dass wir nicht alleine waren.

Plötzlich streckte mein Kamerad mit den gestotterten Worten: ›Ver… verdammt, was … was ist das denn?‹ seinen Arm nach vorne. Meine Müdigkeit verflog schlagartig, als ich die Gestalt vor uns sah. Es handelte sich um einen eigenartig leuchtenden Nebel, der sich zu einer großen Masse formte und die Umrisse einer menschlichen Gestalt annahm. Wir standen beide wie zur Salzsäule erstarrt da und konnten nicht einmal schreien. Ich flüsterte nur: ›Was machen wir?‹, bekam jedoch keine Antwort von Marco. In der Zwischenzeit begann sich das Wesen immer mehr zu materialisieren, bewegte sich jedoch nicht von der Stelle. Da schob sich eine Wolke vor den Mond und es wurde stockdunkel, was mich noch mehr in Panik versetzte. Mein Gesicht und meine Hände waren eiskalt, während mir am Körper der Angstschweiß auf der Haut stand. ›Lass uns abhauen!‹, flüsterte Marco. ›Okay, auf drei drehen wir uns um und rennen!‹, wisperte ich zurück, während mir vor Angst die Knie schlotterten. Mir war in dem Moment völlig egal, ob wir eine Strafe erhalten würden, weil wir unsere Runde nicht vorschriftsmäßig beendeten, oder nicht. Wir liefen los.

Im Nachhinein fühlte ich mich wie ein Vollidiot, und so wurden wir von unseren Kameraden behandelt und verspottet, weil Marco die Geschichte tatsächlich herumerzählte. Ich gestehe, dass ich zu feige war, die Wahrheit zu sagen, daher habe ich die Vorkommnisse umschrieben und die Sichtung mit Übermüdung und dem diffusen Mondlicht erklärt, selbst wenn ich genau wusste, dass dieses Wesen wirklich existiert hatte. Heute schäme ich mich dafür, dass ich meinen Freund im Stich ließ und seine Angaben nicht bestätigte. Trotzdem freuten wir uns darauf, am Wochenende nach jener ereignisreichen Nacht nach Hause fahren zu können, um das Ereignis schnellstmöglich zu vergessen. Doch da machte uns unser Vorgesetzter einen Strich durch die Rechnung. Wegen ›des grundlosen Abbruchs der Grenzabgehung und der kindischen Märchengeschichte als Begründung dafür‹ fassten wir eine fünftägige Ausgangssperre aus.

Das machte mir allerdings weniger zu schaffen als die Tatsache, keine Erklärung für die nächtliche Erscheinung zu haben. Nach dem Leugnen konnte ich aber schwer andere Kameraden fragen, ob sie auf einer ihrer Patrouillen etwas Ähnliches erlebt hatten. Marco hat auch nicht mehr darüber gesprochen. Somit musste ich damit leben, so etwas wie einen Geist gesehen zu haben. Vielleicht war es ja ein Illegaler, der einmal an der Grenze erschossen wurde, oder aber der Soldat, der sich im Jahr 2002 versehentlich auf dem Hochstand selbst mit seiner Waffe tötete. Oder aber wir beide haben uns die Gestalt wirklich nur eingebildet und in eine Nebelschwade im Zwielicht mehr hineininterpretiert, als tatsächlich da war.«

Kärnten

Ruine Hohenwart, Schmarotzerwald

Pferd ohne Reiter

Bei der Ruine Hohenwart – slowenisch Črni Grad, was der Bezeichnung »Schwarzes Schloss« entspricht, manchmal auch Hochwart genannt – handelt es sich um einen Wehrbau südlich der Ortschaft Köstenberg im Gemeindegebiet Velden am Wörthersee.

Die Anlage befindet sich auf dem felsigen, teilweise bewaldeten Gipfel des Kleinen Sternbergs in einer Seehöhe von 802 Metern. Sie gliedert sich in drei hintereinanderliegende Höfe und besteht aus dem Hauptturm mit einem spitzbogigen Eingangstor und einem Erkervorbau, der Burgkapelle im äußeren Teil des Hofes mit einem teilweise erhaltenen halbkreisförmigen Raum und zwei Rosettenfenstern sowie Resten von ehemaligen Wohngebäuden und Außenmauern.

Zwischen 1144 und 1149 wurde die Burg in einem Dokument erstmals als solche bezeichnet, und zwar im Zusammenhang mit Pilgrim von Pozzuolo, dem Weinlieferanten des damaligen Patriarchen von Aquileia, der die Herrschaft Hohenwart mitsamt der dazugehörigen Wehranlage Herzog Heinrich V. von Kärnten schenkte.

Nachdem der relativ glück- und kinderlose Herrscher im Jahr 1161 auf der Rückkehr von einer Mission, die im Auftrag von Friedrich I. Barbarossa durchgeführt wurde, in Italien im Fluss Tagliamento ertrunken war, verkaufte sein Bruder, Herzog Hermann, den Bau 1162 an den Gurker Bischof Roman I. Der Geistliche stand in einem engen freundschaftlichen Verhältnis zur Familie und hatte sich bereits als Erzieher des jungen Heinrich betätigt. Roman I. gab die Festung als Lehen weiter an die Teufenbacher, bei denen es sich um Gurker Ministerialen handelte. Danach quartierten sich Dietmar und Hertneid von Weißeneck auf Hohenwart ein.

1355 belehnte der Gurker Bischof Johann III. Graf Otto von Ortenburg und seine Brüder mit der Wehranlage. Als das Geschlecht 1418 erlosch, fiel die Grafschaft inklusive Burg an die Grafen von Cilli, die jedoch nur wenig später ebenfalls ausstarben, woraufhin Hohenwart in die Hände Heinrichs VI. von Görz und seiner Familie gelangte. Als diese Familie Krieg mit Friedrich III. führte, verlor sie die Festung an die Truppen des Kaisers. Im Jahr 1515 kaufte den Bau Johann Geumann, ein Hochmeister des Ritterordens St. Georg. Nach der Auflösung des Bundes fiel der Bau an die Habsburger. Kaiser Ferdinand I. verkaufte die Burg an Bernhard Khevenhüller, doch als sich dessen Bruder Hans den Protestanten anschloss, wurde der Wehrbau konfisziert. 1639 veräußerte Kaiser Ferdinand III. die Festung an Maximilian von Dietrichstein und dessen Familie, in deren Besitz Hohenwart bis 1913 blieb. Danach folgte die Familie Maresch-Wittgenstein als Eigentümer, zuletzt Josef Neff als Inhaber des Waldgebietes, in dem sich die heutige Ruine der Burg befindet. Neff entdeckte im Jahr 1974 auf dem Areal einige Gegenstände des burgzeitlichen Gebrauchs.

Unsicher ist, ob der Wehrbau bereits im Krieg der Görzer Grafen mit Friedrich III. oder erst im 16. Jahrhundert zerstört wurde.

Zu erreichen ist die Ruine ausschließlich zu Fuß über einen kleinen Pfad durch den »Schmarotzerwald«, den Hohenwartweg, der südlich der Ortschaft Köstenberg liegt.

Ruine Hohenwart im Schmarotzerwald

Nahe der Burg steht auf dem Pfad ein Holzkreuz, das zum Gedenken an den tragischen Tod einer jungen Frau am 17. Juli 1919 errichtet wurde. Anna Lepuschitz, geboren im Jahr 1890, wurde an dieser Stelle vermutlich von dem Pferdefuhrwerk ihres eifersüchtigen Geliebten überrollt. Die Inschrift auf dem Kruzifix lautet: Anna Lepuschitz kam im Jahre 1919 durch eine tragische Weise ums Leben. Ruhe in Frieden.

Es ist jedoch nicht diese unglückliche junge Frau, die zwischen den Bäumen in der Gegend der Ruine Hohenwart spukt, sondern ein dunkles Pferd, das immer wieder unvermutet ohne Reiter wiehernd aus dem Wald heraus auf den Weg springt und ihn entlanggaloppiert. Dies wurde uns jedenfalls mehrfach berichtet.

Julia und Johann Grabenhuber aus Velden am Wörthersee beispielsweise haben das Geisterpferd schon gesehen:

»Seit wir beide in Pension sind, gehen wir regelmäßig im Schmarotzerwald spazieren, da er sehr schön und stimmungsvoll ist, besonders im Herbst. Aufgrund unseres früheren Berufes – wir waren beide akademische Biologen – interessieren uns die Tiere und Pflanzen, die dort beheimatet sind. Hervorzuheben sind hierbei der Smaragdgrüne Regenwurm, der sich von totem Holz ernährt und auf faulenden Bäumen zu finden ist, und der Langblatt-Sonnentau im Hohenwart-Moor. Wir gehen oft bis zur Ruine hinauf, die uns ebenfalls sehr fasziniert. Das alte Mauerwerk dieser ehemaligen Burg strahlt eine ganz besondere Energie aus.

Das schwarze Pferd ist uns bereits zwei Mal begegnet, zuerst im Sommer 2009 und noch einmal im Spätherbst 2010. Im Sommer 2012 haben wir es nur in der Ferne wiehern gehört. Es ist ein schönes Tier, auch wenn es sehr wild wirkt. Und es tritt immer ein wenig anders in Erscheinung. Beim ersten Mal war es deutlich zu sehen, als wäre es absolut real. Es kam von oben auf den Weg gesprungen, etwa fünf Meter vor uns, hat kurz den Kopf gesenkt und mit den Hufen gescharrt und ist geräuschlos an uns vorbeigaloppiert, bis es aus unserem Blickfeld verschwand. Wir waren natürlich sehr irritiert und haben uns gefragt, ob der Gaul seinen Reiter irgendwo abgeworfen hat, der jetzt verletzt im Wald liegt. Nachdem wir uns ein wenig umgeschaut hatten, sind wir zurück ins Dorf gegangen, um den Vorfall sicherheitshalber zu melden. Wir erzählten einer alten Frau, die uns auf der Straße freundlich grüßte, von unserem Erlebnis, doch sie hat nur gelächelt und gesagt, wir sollten uns keine Sorgen machen, das hätte alles seine Richtigkeit.

Beim zweiten Mal, im Jahr 2010, kam das Pferd wieder von oben aus dem Wald auf den Weg gesprungen, doch es war von einem seltsamen grauen Schleier umgeben, obwohl die Sonne vom Himmel strahlte. Es stierte uns einige Sekunden lang an und galoppierte wieder davon. Da in beiden Fällen kein Unfall gemeldet wurde, ist das Pferd also scheinbar immer ohne Reiter unterwegs. Ob es aus dieser oder jener Welt stammt, kann man natürlich schwer sagen, aber wir nehmen stark an, dass es sich um ein Geistwesen handelt. Es hat wohl etwas mit der Burg und vergangenen Zeiten zu tun. Wir haben mehrmals im Dorf nachgefragt, doch dort will man von der Erscheinung noch nie etwas gehört haben. Die alte Frau haben wir nie wieder gesehen.«

Michael Z. aus Villach hatte ebenfalls Kontakt mit diesem edlen Ross:

»Meine Freundin Verena ist ein Burgfex und schleppt mich ständig zu so alten Mauerwerken. Wir haben uns schon viele gut erhaltene Anlagen in Österreich angeschaut, und deshalb hat sie irgendwann damit angefangen, sich auch für Ruinen zu interessieren. Also sind wir im Juni 2012 zu Fuß zu der Ruine bei Köstenberg hinaufgestiegen, haben uns alles angeschaut und auf den Steinen in der warmen Sonne gepicknickt. Ich wollte noch ein Nickerchen machen, doch Verena hat zum Himmel gezeigt, gemeint, es würde ein Gewitter aufziehen und wir sollten uns auf den Rückweg zum Auto machen. Während wir unseren Müll einsammelten und alles zusammenpackten, hatte es schon zu tröpfeln begonnen.

Gerade als wir loslaufen wollten, ist ein stattliches schwarzes Pferd hinter einem Baum hervorgetreten und an uns vorbeigetrabt. Allerdings machte es dabei keine Geräusche, das Aufschlagen der Hufe war nicht zu hören – nur die Regentropfen, die mittlerweile heftig auf den Boden und die Mauerreste prallten. Als sich das Tier bereits etwa 20 Meter von uns entfernt hatte, ist es stehen geblieben, hat sich umgedreht, langsam den Kopf auf- und niederbewegt und dabei gewiehert. Dann ist es in den Wald gelaufen. Uns beiden stand der Mund offen und wir konnten uns nicht von der Stelle bewegen. Denn diese Erscheinung war … überirdisch. Aber nicht auf die gute Art, sondern auf die gruselige.

Verena und ich hatten eine Woche lang Albträume wegen dieses Geisterpferdes, vor allem weil wir dachten, es wäre vielleicht so ein Vorbote für eine Gefahr gewesen. Bis jetzt ist ja noch nichts passiert … Aber vergessen werden wir dieses Tier nicht so schnell.«

Auch Leopold Aichinger aus Wien und seine Gattin machten Bekanntschaft mit der vierbeinigen Spukgestalt:

»Meine Frau Johanna hat Bekannte in der Umgebung, und mit diesem Ehepaar, Willi und Anna, sind wir im Oktober 2008 im sogenannten Schmarotzerwald wandern gewesen. Wir wollten bis zur Ruine hinauf, dort ein wenig rasten und danach wieder zurück in den Ort, wo wir das Auto geparkt hatten. Es war einer jener goldenen Herbsttage, die ich so liebe, weil der Wald im Sonnenschein wirklich in allen denkbaren Farben erstrahlt.

Wir befanden uns bereits kurz vor der Burg, als meine Frau plötzlich den Zeigefinger auf ihre Lippen presste und leise ›Psssst‹ sagte. Willi neigte den Kopf und nickte. Da hörte ich es auch: ein leises Wiehern. Anna lachte und meinte, dass wohl Reiter unterwegs wären, als wie aus dem Nichts ein riesiges schwarzes und sehr edel wirkendes Pferd seitlich aus dem Wald sprang und uns den Weg versperrte. Das Tier wieherte noch einmal, drehte sich dann um und galoppierte Richtung Ruine davon, wobei es aussah, als würde es auf einem Luftpolster laufen, denn die Hufe schienen nicht den Boden zu berühren.

Wir waren wie vom Donner gerührt und rätselten, was es mit dieser seltsamen Erscheinung wohl auf sich haben konnte. Anna meinte, wir sollten dem Pferd hinterhergehen und schauen, ob es oben auf uns warten würde, denn es hatte ja so ausgesehen, als wäre es uns vorausgelaufen. Doch Johanna bestand darauf umzukehren, denn sie fürchtete sich. Willi erzählte uns auf dem Rückweg, dass er die Geschichte bereits von einem Arbeitskollegen gehört hatte, allerdings eher im Zusammenhang mit ›Sagen aus der Region‹. Darin ging es um eine junge Frau, die vor etwa 100 Jahren von einem Pferdefuhrwerk überfahren worden war. Anna wollte daraufhin zu dem Kreuz gehen, das man einst für dieses Mädchen errichtet hatte. Doch meine Gattin blieb stur, sie wollte unbedingt auf der Stelle zum Auto zurück. Sie war der festen Meinung, dass es sich bei dem Tier um den Geistergaul eines Ritters von der Burg handelte. Willi und Anna sind anschließend noch öfter dort in dem Wald gewesen, wie sie uns erzählten, doch dem Pferd sind sie nicht mehr begegnet.«

Weißensee in den Gailtaler Alpen

Das Gesicht im Wasser und ein unheimliches Klopfen

Der 11,6 Kilometer lange, bis zu 900 Meter breite und etwa 100 Meter tiefe Weißensee, der seinen Namen den ihn umgebenden weißen Seekreidebänken (sichtbar als heller Uferrand) verdankt, liegt am Fuß der Gailtaler Alpen, nördlich von Hermagor. Bei dem 6,5 Quadratmeter großen Gewässer handelt es sich um einen der höchstgelegenen (929 Meter über dem Meeresspiegel) und mit 22 vorkommenden Arten zugleich fischreichsten Badeseen Kärntens. Im Jahre 1974 wurde im Weißensee die schwerste Seeforelle Europas mit 22 Kilo gefangen. Die westliche Hälfte des Sees ist außerdem vom nordamerikanischen Kamberkrebs besiedelt.

Der 23 Kilometer lange Gewässerrand ist zu einem Drittel bebaut, das übrige Gebiet steht unter Natur- und Landschaftsschutz und ist fast ausschließlich über einen schmalen Pfad zu erreichen. Besiedelt sind die Ufer des Sees nur spärlich und beinahe ausschließlich im Westen.

Der Weißensee verfügt über eine ausgezeichnete Wasserqualität mit Sichttiefen bis zu sechs Metern und Temperaturen bis 24 Grad. Daher ist auf dem Wasser die Nutzung von Verbrennungsmotoren ausschließlich der Polizei, Wasserrettung, Land- und Forstwirtschaft und der Linienschifffahrt erlaubt.

Das von Osten nach Westen verlaufende Tal des Weißensees ist im Laufe der letzten Kaltzeit im Alpenraum vor etwa 115 000 bis vor 10 000 Jahren bei durchschnittlich minus drei Grad von einem Gletscher ausgeschürft worden. Die Kreidebänke entstanden durch Kalkpartikel unter anderem von Schneckenhäusern, die aus den Bergen ausgeschwemmt wurden. Diese Mineralien verleihen dem Wasser sein leuchtendes Türkisblau.

Der westliche und der mittlere Teil des Sees sind flach und von Sumpfwiesen umgeben, im Osten ragen nördlich und südlich steile Felsen auf, die sich auch unter Wasser fortsetzen. An der schmalsten Stelle ist das Nordufer durch eine Brücke mit dem Südufer verbunden.

Der See besitzt zwei dauerhafte Zuflüsse – Praditzbach und Mühlbach – und mehrere unterirdische Quellen. Im Osten befindet sich der Abfluss zur Drau hin.

Eine Haupteinnahmequelle der Gegend mit Heilklima ist der Fremdenverkehr. Die traumhafte Umgebung lädt zum Wandern oder Mountainbiken ein, der See zum Baden, Surfen, Tauchen und Angeln. Im Winter ist der Weißensee bis zu 60 Zentimeter dick zugefroren und stellt die größte Eisfläche der Alpen dar, die als Natureislaufbahn genutzt wird. Außerdem gibt es am Südufer des Gewässers Skipisten und Langlaufloipen.

Im Winter 1987 wurde auf dem mit Eis bedeckten Weißensee eine spektakuläre Verfolgungsjagd gedreht. Es handelt sich um eine Szene aus dem James-Bond-Film »Hauch des Todes« mit Timothy Dalton.

Wie auf den meisten Gewässern gab es auch am Weißensee bereits mehrere Unglücksfälle. Im Jänner 2012 stürzte eine junge Frau im Verlauf eines Hundeschlittenrennens und zog sich schwere Verletzungen zu.

Im August desselben Jahres rutschte ein 57-jähriger Niederösterreicher beim Wandern vom Weg auf Höhe der »Kleinen Steinwand« ab und fiel kopfüber in den See. Er zog sich eine schwere Kopf- und Halswirbelverletzung zu und entging nur knapp dem Tod.

Vier Jahre zuvor, im August 2008, war ein 72-jähriger Steirer beim Schwimmen im Weißensee ertrunken. Eine damals bei der Bergung der Leiche des Mannes anwesende Frau hat danach in einem Lokal in der Ortschaft Weißensee erzählt, dass sie am Tag zuvor ebenfalls ein Bad im See genommen habe und sie dabei angeblich eine Hand in die Tiefe gezogen hätte, sodass sie ebenfalls beinahe ertrunken wäre. Sie behauptete, ein Gesicht unter Wasser gesehen zu haben.

Über einen ähnlichen Vorfall berichtete uns der 37-jährige Georg T. aus Niederösterreich, der im Sommer 2011 mit zwei Freunden ein verlängertes Wochenende am Weißensee verbracht hat:

»Wir genießen fast jedes Jahr für ein paar Tage die herrliche Luft am See und die schöne Natur ringsum. Walter und Felix sind eher die Sonnenanbeter und Wanderer, ich hingegen bin gern auf dem Wasser, am liebsten mit dem Surfbrett.

Am zweiten Tag nach unserer Ankunft bin ich in jenem Sommer, in dem diese absurde Sache passiert ist, alleine auf den See hinausgepaddelt, um ein bisschen zu surfen. Meine beiden Freunde blieben an Land. Als ich etwa 300 Meter vom Ufer entfernt war, kühlte es urplötzlich stark ab, obwohl nach wie vor die Sonne schien. Ich konnte mir den Temperatursturz nicht erklären, und noch während ich überlegte, ob ich umkehren sollte, hörte ich es neben mir blubbern. Was ich dann sah, als ich zur Seite blickte, werde ich mein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen: Keine 50 Zentimeter unter der Wasseroberfläche schwamm ein graues weibliches Gesicht mit offenen Augen. Blitzschnell zog ich meine Beine auf das Brett und begann hektisch von der Stelle wegzupaddeln, wobei ich das Gefühl hatte, mich nicht vom Fleck zu bewegen. Doch als das Ufer immer näher kam, entschied ich, dass ich mir das nur eingebildet hatte. Ich schaute hinter mir ins Wasser, konnte aber nichts mehr entdecken und lachte über mich selbst. Trotzdem ging ich danach an Land, weil mir der Schrecken noch immer in den Gliedern saß. Ich bin etwa zwei Stunden lang am Ufer gesessen und habe weiterhin versucht, mir das Erlebnis schönzureden und in der Schublade Sonnenstich-Halluzination zu verstauen.

Jedenfalls hatten sich meine Freunde bereits Sorgen gemacht, weil ich erst am späten Nachmittag in die Unterkunft zurückkehrte. Von der Frau im Wasser hab ich ihnen allerdings erst am Abend bei ein paar Bier, die wir gemeinsam in einem Lokal im Ort tranken, berichtet. Wie erwartet haben mich Walter und Felix natürlich ausgelacht – aber ich hätte an ihrer Stelle wohl genauso reagiert.

Ich weiß bis heute nicht, ob ich mir diese Erscheinung tatsächlich nur eingebildet habe. Möglich wär’s, immerhin hatten wir am Abend zuvor ein bisschen zu tief in die Bierflaschen geschaut. Sicher ist, dass ich mich seitdem nicht mehr alleine auf dem See aufhalten mag. Dass ich deswegen von meinen Freunden gehänselt werden würde, war mir von vornherein klar, aber das ist mir in diesem Fall völlig egal. Ich bin trotzdem immer noch gerne am Weißensee, weil die Umgebung wirklich schön ist, doch ich hoffe sehr, dass ich so etwas nie mehr sehen werde.«

Wir haben noch jemanden gefunden, der am Weißensee im Frühjahr 2012 eine unheimliche Begegnung hatte und uns davon erzählte: Jürgen Sandwirt, ein 21-jähriger Student und Hobbyfischer aus Kärnten.

»Ich angle seit meinem zwölften Lebensjahr. Früher hab ich das immer mit meinem Vater gemacht, der im Jahr 2008 leider verstorben ist. Heute rudere ich meist alleine oder mit meinem Nachbarn und zugleich besten Freund Stefan aufs Wasser hinaus. Praktisch dabei ist, dass wir in der Nähe des Weißensees wohnen, der von Fischen nur so wimmelt.

An einem Dienstag im Mai haben wir wieder einmal die Ruten eingepackt und sind losgefahren, um ein paar entspannte Stunden am Boot zu verbringen. Es war zeitig am Morgen und noch recht frisch, als wir am Ziel ankamen, doch wir machten uns sofort auf den Weg Richtung Seemitte. Zwei Stunden und nur wenige Forellen und Barsche später vernahm ich mit einem Mal ein leises Stöhnen. Stefan sah zu mir herüber und fragte, ob es mir nicht gut ginge, während ich irritiert um mich blickte, um der Ursache des Geräusches auf den Grund zu gehen. Der nächste Angler war gut 200 Meter von uns entfernt, doch das Stöhnen hatte relativ nahe geklungen. Als ich gerade den Mund öffnen wollte, um meinen Freund zu fragen, was das gewesen sein könnte, erklang plötzlich ein dumpfes Klopfen auf der Unterseite des Bootes. Stefan fasste mich am Arm, wobei sich Panik in seinem Gesicht breitmachte. Ich fragte ihn flüsternd, ob ein großer Fisch dieses Geräusch verursachen würde, doch er schüttelte den Kopf. Das Klopfen ertönte erneut, dieses Mal in rhythmischen Abständen, und mir wurde klar, dass kein Tier in der Lage war, sich auf diese Weise bemerkbar zu machen. Ich schaute rasch und unauffällig auf Stefans Füße, nur um sicher zu sein, dass er mir keinen Streich spielte, aber mein Freund saß stocksteif da und schaute aufs Wasser. Dann herrschte plötzlich Stille. Absolute Stille. Ich glaube, wir konnten uns erst wieder nach etwa 15 Minuten bewegen.

Wir sind sofort wortlos ans Ufer zurückgerudert, haben unsere Sachen im Kofferraum verstaut und uns auf den Heimweg gemacht. Auf der Fahrt, als wir endlich wieder reden konnten, unterhielten wir uns über den Vorfall, doch weder Stefan noch ich fanden eine logische Erklärung für das Stöhnen und Klopfen. Wir beschlossen, niemandem im Bekanntenkreis davon zu erzählen, weil man unsere Geschichte sowieso als Anglerlatein abgetan hätte. Wir waren seither schon wieder öfter am Weißensee fischen, aber es ist nie wieder etwas gewesen. Vielleicht waren es doch irgendwelche Tiere … Wer weiß?«

Salzburg

Stadt Salzburg: Gutshof in der Neukommgasse 26

Der spukende Scharfrichter

Franz Joseph (in älteren Schriften auch Johann) Wohlmuth (1738–1823) war der letzte Scharfrichter Salzburgs und entstammte einer angesehenen Henkerfamilie mit elitärem Standesbewusstsein.

Seinen Beruf übte Wohlmuth bereits mit 19 Jahren bei Gelegenheit, ab dem 15. Juni 1761 dann mit Fixanstellung aus und verdiente damit 150 Gulden im Jahr. »Meister Joseph« erhielt außerdem Geld für das »Abdecken« (auch Wasenmeisterei), womit die Beseitigung und Verwertung von Tierkadavern gemeint ist, und dem Bestatten von Selbstmördern. Diese mussten zu jener Zeit in »ungeweihter Erde« im sumpfigen Boden außerhalb der Stadt mit dem Gesicht nach unten eingegraben werden. Scharfrichter wurden außerdem gerne als Paten bei der Taufe von unehelich Geborenen oder armer Leute Kinder eingesetzt.

Unter anderem war er Zeuge bei der Segnung von Joseph Mohr, der am 11. Dezember 1792 als uneheliches Kind des Musketiers Franz Mohr und der Anna Schoiber in Salzburg zur Welt kam. Der kleine Mohr wurde 1815 Priester und schrieb im Jahr 1816 das Gedicht »Stille Nacht, heilige Nacht«, das zwei Jahre später auf Ersuchen des Verfassers von Organist Franz Xaver Gruber vertont wurde und heute als das bekannteste Weihnachtslied der Welt gilt. Mohr wirkte neben Gruber bei der Uraufführung des Songs am Heiligen Abend 1818 mit und betätigte sich dabei als Sänger und Gitarrist.

Seine Exekutionen hat Wohlmuth in einem Protokoll, im Executions Einschreib Buch (fälschlicherweise oft als »Tagebuch« bezeichnet), festgehalten, das bis heute im Salzburger Stadtarchiv aufbewahrt wird. Dort sind von 1757 bis 1817 insgesamt 94 Hinrichtungen (84 an Männern und zehn an Frauen) verzeichnet – die meisten der Verurteilten auf Wohlmuths Liste wurden wegen Diebstahl und Raub mit dem Schwert oder mittels Galgen getötet. In dem Buch befinden sich neun angeführte Exekutionen aus den Jahren 1765 und 1766 an Mitgliedern einer österreichischen Abdeckerbande inklusive ihres »Anführers« und eine an dem »Abdeckermensch« Margaretha Rabendter. Inklusive Folterungen und Körperstrafen gibt es insgesamt 226 Einträge, wobei der erste am 20. April 1757 Wohlmuths Meisterprüfung mit dem Schwert betrifft, die im bayrischen Land- und Pfleggericht stattfand.

Bei dem Executions Einschreib Buch handelt es sich generell um eine nüchterne und neutrale Auflistung, nur bei der Nummer 200 gibt der Henker eine persönliche Meinung zu einer strafrechtlichen Maßnahme ab: Ein französischer Soldat sollte durch den Strang hingerichtet werden. Zuvor wurde ihm die Hand abgeschlagen, und Wohlmuth musste den Stumpf verbinden, damit der Verurteilte nicht verblutete. Diese Wundversorgung vor der Vollstreckung des Todesurteils hielt Wohlmuth für unsinnig und notierte dies neben dem Namen des Delinquenten.

Auf dem Schwert des Salzburger Freimanns soll folgender Spruch (oder ein sehr ähnlicher) eingraviert gewesen sein:

Wer etwas findet, eh’ daß es verloren, etwas kauft, eh’ dass es feil ist, der stirbt, eh’ daß er krank wird.

Galt der Scharfrichter (der mit der Schärfe des Schwertes Richtende) oder Freimann, früher auch Carnifex, heute umgangssprachlich meist Henker (von »henken«, das Vollstrecken einer Hinrichtung) genannt, im alten Rom und im Mittelalter noch als Unperson und die Ausübung dieser Tätigkeit als unehrlich, entwickelte sich der für die Vollstreckung eines Todesurteils Zuständige im 17. Jahrhundert zu einer respektablen Persönlichkeit, der Beruf selbst zu einem begehrten Job.

Noch im 16. Jahrhundert wollte dem »unreinen« Scharfrichter niemand zu nahe kommen. Daher wurde angeordnet, dass die Vertreter dieses Berufes in Vororten wohnen und auffällige Kleidung tragen müssen, damit man sie schon von Weitem erkennt und ihnen aus dem Weg gehen kann. Meist trugen sie rote Hosen und Westen oder eine markante Kopfbedeckung. In Frankfurt am Main erschienen Scharfrichter ab 1543 mit einem bunten Lappen am Rockärmel. Wahlweise konnten Henker aber auch eine Glocke bei sich führen, die sie zu läuten hatten, wenn sie die Stadt betraten, um die Leute vor ihrem Erscheinen zu warnen.

Ein ähnlich schlechtes Ansehen genossen im Mittelalter unter anderem auch Gaukler, Leinweber oder Schäfer, die ebenso geächtet und »gemobbt« wurden und kein öffentliches Amt ausüben, keiner Zunft angehören und keinen Grund erwerben durften. In den Wirtshäusern waren sie nur geduldet, wenn sich kein Gast abfällig über ihre Anwesenheit äußerte.

Teilweise hat sich dieser Außenseiterstatus in Sprüchen bis heute gehalten, zum Beispiel in der Aussage »Scher dich doch zum Henker«. Allerdings umgibt die Figur des Hinrichters eine gruselig-mystische Aura, weshalb der Beruf des Scharfrichters bis heute Menschen fasziniert, ebenso wie dessen Werkzeuge zum Foltern und denen Gerätschaften zum Töten.

Ursprünglich waren die Scharfrichter ausschließlich männlichen Geschlechts, doch ab dem späten Mittelalter agierten bis ins 19. Jahrhundert vereinzelt auch Frauen als Henkerinnen. Meist arbeiteten sie dabei an der Guillotine oder am Galgen.

Besonders geübt musste der Freimann hinsichtlich der Folter sein, denn er hatte dafür zu sorgen, dass dem Befragten so viel Leid zugefügt wurde, dass er seine Untaten gestand, er aber nicht während des Verhörs frühzeitig sein Leben aushauchte. Bei Verstümmelungsstrafen wie dem Abschneiden von Händen oder Ohren war es die Aufgabe des Henkers, die Wunde nach Vollstreckung der Urteile zu verbinden.

Zusätzlich gehörte es zum Job des Scharfrichters, Kloaken zu säubern, Prostituierte zu beaufsichtigen und Delinquenten an den Pranger zu stellen.

Wurden im Römischen Reich noch Menschen zum Scharfrichter ernannt, die sich nicht weigern konnten, etwa Sklaven, hat sich der Beruf im Mittelalter vom Vater auf den Sohn vererbt, der das Amt übernehmen musste, weil er keinen anderen Beruf ausüben durfte. Töchter konnten nur in die entsprechenden Kreise einheiraten und verrufenen Tätigkeiten wie der Wahrsagerei nachgehen.

Heinrich Heine (1797–1856) entflammte mit 15 oder 16 für die Henkerstochter Josefa aus Düsseldorf, das »Rote Sefchen«, das er als sein »erstes Liebchen« bezeichnete. In seinen Memoiren schrieb er:

Ihr Haar war rot, ganz blutrot und hing in langen Locken bis über ihre Schultern hinab, so daß sie dasselbe unter dem Kinn zusammenbinden konnte. Das gab ihr aber das Aussehen, als habe man ihr den Hals abgeschnitten und in roten Strömen quölle daraus hervor das Blut.

Die verwaiste Josefa wohnte bei ihrer verwitweten Tante, deren Mann ebenfalls den Beruf des Scharfrichters ausgeübt hatte, nahe der ehemaligen Hundsburg am Volksgarten im Düsseldorfer Stadtteil Bilk, wo noch heute eine Gedenktafel an Heines erste Liebe erinnert. Nachdem das Mädchen ihrem Verehrer eines Tages das Schwert seines Vaters gezeigt hatte, mit dem bereits 100 »Schelme« geköpft worden waren, sprach Heine: »Willst du küssen das Schwert? Nein, ich will das Rote Sefchen küssen.«

Später erzählte der Dichter: »Und weil sie sich nicht wehren konnte wegen des fatalen Stahls musste sie es gewähren lassen, dass ich ihre Hüften fasste und ihre Lippen küsste. Ich küsste sie aber nicht nur aus Passion, sondern auch aus Hohn gegen alle bösen Vorurteile.«

Genützt hat dem jungen Romantiker seine Auflehnung gegen das gesellschaftliche System nichts, denn er musste sich nur wenig später auf Anweisung der Scharfrichterfamilie von Josefa trennen, weil er den »falschen« Beruf erlernen wollte. Heine ging damals auf die Handelsschule, um sich gemäß der Familientradition auf eine kaufmännische Karriere vorzubereiten.

Durch die Vererbung des Scharfrichteramts vom Vater auf den Sohn entstanden mit der Zeit regelrechte Scharfrichter-Dynastien. Die bekanntesten waren die Sansons in Frankreich, deren Mitglieder unter anderem auch König Ludwig XVI. und seine Gemahlin Marie-Antoinette 1793 mit der Guillotine hinrichteten, die Vollmars und Grosholz in der Schweiz sowie die Deibles in Deutschland.

Die Ausbildung zum Henker begann meist bereits in der Kindheit, manche Burschen legten ihre Meisterprüfung, die in der Regel aus einer ordnungsgemäß durchgeführten Enthauptung bestand, schon mit 16 Jahren ab. Die Lehre war streng und umfassend. Das machte intensives Training nötig, unter anderem wurden die Hinrichtungen an Kälbern und Hunden geprobt.

So sehr der Henker tagsüber geächtet wurde, so sehr verehrten ihn die Menschen in der Nacht, zumindest die abergläubischen. Denn viele hielten eine Person, die die Macht hatte, Leben zu nehmen, für einen Glücksbringer, Magier und Heiler. Sobald die Dunkelheit hereinbrach, schlich so mancher aus der Stadt, eilte zum Haus des Scharfrichters und bat den Mann um Rat oder ließ sich von ihm einen Zaubertrank brauen. Henker besaßen außerdem aufgrund ihrer Tätigkeit solide Kenntnisse im Bereich Anatomie. Manche kannten sich mit dem menschlichen Knochenbau und der Anordnung der Organe besser aus als der ortsansässige Bader. Es gibt etliche Hinweise darauf, dass sich Scharfrichter sogar als Chirurgen betätigten. Auch die Herstellung und der Verkauf von angeblich heilmagischen Substanzen, die aus den Körpern der Hingerichteten gewonnen wurden, sicherten den Scharfrichtern ein solides Nebeneinkommen. Dabei handelte es sich zum Beispiel um das »Armsünderfett«, das zur Herstellung von Salben gegen Gicht oder Gelenksschmerzen verwendet wurde. Allerdings brachten diese »medizinischen« Tätigkeiten den Henkern häufig Streit und Ärger mit den studierten Ärzten ein, die die Bürger immer wieder – erfolglos – von der Laienhaftigkeit und Scharlatanerie der Scharfrichter zu überzeugen versuchten.

Doch nicht nur dem Fett, sondern auch dem Blut der Hingerichteten schrieben die Menschen damals magische Kräfte zu. Deshalb drängten sie sich bei einer Exekution einerseits aus Sensationslust ums Schafott, andererseits um den Körpersaft mit den Händen aufzufangen oder mit Tüchern aufzutunken. Noch im Jahr 1864 verkauften sich Stofffetzen mit dem Blut von enthaupteten Mördern um zwei Taler pro Stück.

Ein kleiner Knochen eines Gehenkten – am beliebtesten waren hier Fingerglieder – in der Brieftasche wiederum sollte vor Geldsorgen schützen, unter der Hausschwelle vergraben galt er als Hüter des Heims. Ein Holzsplitter vom Galgen bewahrte laut Aberglaube generell vor Unheil.

Zu jener Zeit dürften so einige Mutproben in Form von Leichenteildiebstählen stattgefunden haben. Denn mit Sicherheit hatten die meisten Menschen Angst davor, dass der Hingerichtete nur scheintot sein könnte und zum Leben erwachte, wenn man ihm etwas abschneiden wollte, oder dass er sich aus dem Jenseits rächen würde.

Bis ins 17. Jahrhundert blieben die Leichen der Getöteten auf der Hinrichtungsstätte liegen oder hängen und wurden von den Raben, im Volksmund »Tauben des Scharfrichters« genannt, aufgefressen. Später haben Mitglieder etwa der Wiener Totenbruderschaft die Körper sofort nach der Vollstreckung des Todesurteils vom Richtplatz entfernt.

Neben dem Enthaupten mit dem Schwert oder der Guillotine und dem Erhängen gab es unter anderem noch die Hinrichtung mit dem Rad. Hierbei wurde der Verurteilte auf ein Wagenrad gebunden, ein zweites hat der Scharfrichter danach auf die Unterschenkel des Verurteilten, dann auf die Arme und zuletzt auf den Brustkorb des Delinquenten fallen lassen, um sämtliche Knochen und Rippen zu zerschmettern, bis der Tod eintrat. Im Mittelalter und darüber hinaus galt diese Art der Hinrichtung als eine der unehrenhaftesten Strafen, mit der beinahe ausnahmslos männliche Missetäter exekutiert wurden.

Als weitere Technik galt die »Hinrichtung zu gesamter Hand«, dazu gehörte beispielsweise das Steinigen.

Hin und wieder wurden von den Gerichten noch Zusatzstrafen wie das Aufspießen abgeschlagener Köpfe auf Stöcken ausgesprochen, die vor allem der Abschreckung dienen sollten.

Die meisten Henker waren jedoch keineswegs grausame Sadisten, verkappte Mörder oder gar blutrünstige Killer. Sie wurden in diesen Beruf hineingeboren und hatten kaum bis gar keine Möglichkeiten, ein anderes Leben zu führen. Es gibt viele Berichte von Scharfrichtern, die ihre Tätigkeit hassten und nicht damit fertig wurden, was nicht selten psychische Probleme wie Depressionen oder Alkoholismus zur Folge hatte. Einige der Männer begingen sogar Selbstmord.

Besonders schwer fiel den meisten Henkern das Hinrichten von Frauen, was zusätzliche Qualen für die Verurteilten bedeutete. Denn die Tötung wurde aufgrund dieser Hemmungen häufig zögerlich und daher stümperhaft ausgeführt.

Bei Maria Stuart musste der Freimann dreimal zuschlagen, bis die Königin starb. Der Ablauf ihrer Hinrichtung ist überliefert:

Der 18. Februar 1587 war der Tag, an dem die erst 44-jährige ehemalige Königin Schottlands, Maria Stuart, nach 18 Jahren Gefangenschaft auf Befehl der englischen Regentin Elisabeth I. sterben sollte. Als Todesart wurde die Exekution durch das Beil bestimmt. Am besagten Tag wurde Maria Stuart auf das Schafott geführt, wobei sie eine bemerkenswerte Ruhe zeigte. Sie war gekleidet wie eine Nonne, trug ein schwarzes Satinkleid, an dessen Gürtel zwei Rosenkränze hingen, und einen weißen Schleier im Haar. Als sie am Schafott die Überbekleidung ablegte, kamen ein dunkelroter Samtunterrock und Satinmieder in derselben Farbe zum Vorschein – im europäischen Kulturkreis symbolisierte Rot Märtyrertum, Mut und königliches Blut. Nach alter Sitte bat der Henker Maria Stuart um Verzeihung, welche ihm die Königin gewährte. Danach wurden ihr die Augen verbunden und die Verurteilte beugte sich über den Holzklotz. Nach einem kurzen Gebet gab sie dem Henker ein Zeichen, dass sie bereit sei. Danach schlug der Scharfrichter zu, traf aber nur den Hinterkopf, was vermutlich bereits zu einer tiefen Bewusstlosigkeit führte. Der zweite Schlag traf zwar den Hals, trennte das Haupt aber nicht vom Rumpf. Erst durch das Zerschneiden der letzten Muskelstränge fiel dieses zu Boden. Mit den Worten »Es lebe die Königin« hob der Henker den Kopf der Exekutierten an den Haaren empor, um ihn der Menge zu präsentieren. Doch dieser polterte mit Getöse zu Boden: Maria Stuart, die ihr graues Haar kurz geschoren hatte, trug eine Perücke …

Misslang eine Exekution, aus Unfähigkeit oder aufgrund von Trunkenheit, kam es nicht selten vor, dass der betreffende Scharfrichter vom aufgebrachten Volk gelyncht wurde.

Heute sind die Berufsanforderungen an die Schafrichter in den Ländern, in denen die Todesstrafe im Strafrecht noch existiert (beispielsweise in China und den USA, insgesamt immerhin in 58 Staaten der Erde), aufgrund der mittlerweile eingesetzten Hinrichtungswerkzeuge wie Giftspritze oder elektrischer Stuhl andere als zu jener Zeit. Doch wie einst im Mittelalter ist die Ausübung dieses Amtes dem sozialen Prestige dieser Personen abträglich.

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ergreifen den Beruf auch Frauen, die die Hinrichtung vor allem an Geschlechtsgenossinnen oder an jungen Menschen vollziehen.

Das Abschlagen von Händen oder das Abtrennen des Hauptes mit dem Beil wird heute nur noch in einigen wenigen islamischen Ländern wie dem Sudan oder Saudi-Arabien praktiziert.

Franz Joseph Wohlmuth aus Salzburg hat zu Beginn seiner Karriere in einer Wohnung nahe dem »gemeinen Frauenhaus« mit der Adresse Herrengasse 30 gewohnt. Die Richtstätte befand sich allerdings im heutigen Stadtteil Gneis am »Totenweg« (heute Neukommgasse – Nissenstraße – Moosbruckerweg), wohin sie Ende des 16. Jahrhunderts verlegt worden war, weil sich die Salzburger über die direkt vor den Stadttoren (heute Kreuzung Vogelweiderstrasse/Schallmooser Hauptstraße) vermodernden Leichen beschwert hatten.

Hier wurde unter anderem die letzte Hexe Österreichs, Maria Pauer, am 6. Oktober 1750 mit dem Schwert vom Leben zum Tod befördert. Das 16-jährige Mädchen war am 10. September verurteilt worden, weil sich während ihrer Anwesenheit Gegenstände ohne menschliches Zutun bewegt hatten.

Wohlmuth kaufte sich, um einen kürzeren Weg zur Arbeit zu haben, im Jahr 1790 für 600 Gulden einen Gutshof direkt an der Gneiser Richtstätte, der heute noch an der Neukommgasse 26 erhalten ist und zum Besitz des Martinsbauern gehört. Derzeit steht das Gebäude leer und verfällt langsam.

Der neue Richtplatz bestand aus einem erhöht stehenden Galgen (früher »Galling« genannt), einem Kreuz für das letzte Gebet der Verurteilten und einer Köpfstätte auf einem Podium. Ebenfalls an dieser Stelle befand sich seit Beginn des 18. Jahrhunderts der Arme-Sünder-Friedhof (heute Gebäude des Städtischen Bestattungsunternehmens) nahe dem Salzburger Kommunalfriedhof (Gneiser Straße 8). Weiter erinnert das »Hotel und Gasthaus zur Hölle« in der Doktor-Adolf-Altmann-Straße 2 an die Existenz des Galgens in dieser Umgebung. Der ursprüngliche Galgenwirt lag vor dem Kommunalfriedhof im Kern-Park östlich des Obelisken.

Wohlmuth erledigte seinen Job großteils zur allgemeinen Zufriedenheit. Erst im Alter unterliefen ihm einige Kunstfehler. Diese brachten ihm 1807 einen Verweis und 1808 drei Tage Arrest ein. Danach erlitt er einen Schlaganfall und war bis 1812 offensichtlich nicht mehr als Freimann tätig. Seine letzte Exekution führte er am 12. September 1817 im Alter von 79 Jahren mit dem Schwert durch – »glücklich und geschwind«, wie er in seinen Aufzeichnungen (Eintrag 226 im Executions Einschreib Buch) vermerkte.

Der letzte Salzburger Scharfrichter starb im Alter von 85 Jahren am 26. März 1823 und wurde drei Tage später am Morzger Friedhof (Gneiser Straße 62) beerdigt.

Franz Joseph Wohlmuth führte, so die Überlieferung, ein zufriedenes Leben und mochte seinen Beruf. Trotzdem scheint er noch nicht zur Ruhe gekommen zu sein, wie möglicherweise folgende Geschichte dokumentiert.

Sabine Lackmaier, eine 36-jährige Lehrerin aus Graz, erzählte uns von ihrem Erlebnis beim Gutshof des Scharfrichters:

»Im September 2012 beschlossen meine Freundin Laura und ich, uns das Haus in der Neukommgasse 26 in Salzburg, in dem einst der letzte Scharfrichter der Stadt wohnte, näher anzusehen. Wir fahren ungefähr viermal pro Jahr zu angeblichen Spukorten, um uns selbst ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort zu machen. Der Adrenalin-Kick, wenn man tatsächlich ein unerklärliches Phänomen wahrnimmt, ist unbeschreiblich. In Salzburg angekommen, besichtigten wir das Gebäude zuerst tagsüber und fanden es wenig spektakulär – ein ganz normaler großer Gutshof eben, der einsam und verlassen an einer öden Straße steht. Also gingen wir zurück in unsere Unterkunft, eine kleine Pension, um noch ein wenig zu schlafen, bevor wir uns in der Nacht erneut auf den Weg zu dem Haus des Henkers machen wollten. Schließlich hatten wir die Absicht, uns ein wenig zu gruseln, wenn wir schon rund 250 Kilometer weit gefahren waren. Laura plante, zu später Stunde einige Gerätschaften wie Diktafone und zumindest eine Kamera mitzunehmen, um eventuelle Vorkommnisse aufzuzeichnen.

Haus des Henkers Franz Joseph Wohlmuth an der ehemaligen Gneiser Richtstätte

Als es langsam dunkel wurde, gingen wir los und erreichten eine Viertelstunde später erneut das Haus Nr. 26 in der Neukommgasse. Laura hatte mir eine Taschenlampe und ein Aufnahmegerät in die Hand gedrückt. Sie verschwand mit den Worten: ›Ich komme gleich, ich muss da hinten etwas nachschauen gehen‹ und ließ mich alleine vor dem jetzt in der Nacht sehr unheimlich wirkenden Hof stehen. Ich schwenkte die Taschenlampe auf und ab und fühlte mich ziemlich unwohl, da ich nicht wusste, wo sich meine Freundin aufhielt und was sie tat. Plötzlich tippte mir von hinten jemand auf die Schulter und ich spürte einen warmen Hauch an meinem Ohr. Doch als ich mich umdrehte und fragte: ›Musst du mich so erschrecken? Wo bist du gewesen?‹, war niemand zu sehen. Ich wunderte mich ein wenig, geriet aber deshalb nicht in Panik, denn ich weiß, dass einem in der Dunkelheit an einem angeblichen Spukort die Fantasie gerne so manch einen Streich spielt.

Langsam wurde mir kühl. Ich begann, auf- und abzugehen und führte aus Langeweile gleich eine Befragung durch. Das heißt, ich schaltete das Diktafon ein und wollte wissen, ob sich ein Geist in der Nähe aufhielt. Zeitweise kam ich mir zwar etwas albern dabei vor, doch ich bemühte mich etwa zehn Minuten lang ohne zu kichern, Stimmen aus dem Jenseits einzufangen, falls es dort welche gab. Laura tauchte aber weiterhin nicht auf und ich wurde langsam unruhig. Entschlossen und bereits fröstelnd ging ich nach weiteren fünf Minuten in die Richtung, in der meine Freundin in der Finsternis verschwunden war. Ich fand sie an einer Stelle neben dem Hof geduckt im Gras, die Kamera im Anschlag. Als sie mich sah, legte sie einen Zeigefinger auf ihre Lippen und deutete mir, nicht näher zu kommen. Ich blieb also stehen und harrte der Dinge, die da noch kommen sollten.

Endlich stand Laura auf, kam auf mich zu, packte mich am Arm und zog mich auf die Straße zurück. Dort angekommen, erzählte sie mir, vor Begeisterung fast atemlos, dass sie tolle Aufnahmen von einer kegelförmigen Energie gemacht hatte, die in ihrer Nähe herumgewandert war. Ich nickte zähneklappernd vor Kälte und hoffte, dass wir nun wieder in die Unterkunft zurückkehren könnten. Laura befand sich allerdings im Freudentaumel und teilte mir mit, dass sie noch einmal nach hinten gehen würde. Da ich nicht wieder alleine bleiben wollte, schlichen wir zu zweit an die Stelle zurück, an der Laura die geisterhafte Wahrnehmung gehabt hatte. Doch es passierte nichts mehr. Die kegelförmige Erscheinung war verschwunden.

Gegen Mitternacht kehrten wir um und gingen zu unserer kleinen Pension zurück. Laura zeigte mir sofort ihre Aufnahme und mir standen die Haare zu Berge: Es war ganz deutlich eine Gestalt mit Kopf und steif nach unten gestreckten, seitlich etwas abstehenden Armen zu sehen, die meine Freundin hinter der Kamera als Kegel wahrgenommen hatte. Als wäre das nicht schon genug an Schauerlichkeit gewesen, hörten wir auch noch das Diktafon ab und vernahmen eine tiefe männliche Stimme, die klar und deutlich sagte: ›Das Haupt von Johann Huber wird fallen‹, ›… (k)ein Galgen mehr‹ und ›Arme Seele geh weg‹. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan – einerseits vor Aufregung über unseren Erfolg, andererseits weil ich mich wirklich gruselte.«

Wilhelmskapelle zwischen Sankt Koloman und Seewaldsee

Es wohnt in den Bäumen

Sankt Koloman, eine Gemeinde im Tennengau (Bezirk Hallein) mit etwa 1 600 Einwohnern, liegt an einem Hochplateau des Salzachtals zwischen Kuchl und Vigaun.

Das erste Mal urkundlich erwähnt wurde der Ort am 8. Juni 1506, da an diesem Tag die Pfarrkirche hl. Koloman geweiht wurde. Das gotische Gotteshaus fing am 15. Dezember 1768 Feuer, als man die vereiste Turmuhr mit glühender Kohle aufzutauen versuchte. Die Bevölkerung konnte nicht mehr rechtzeitig alarmiert und zu Hilfe gerufen werden, da die Stricke zum Läuten der Glocke bereits abgebrannt waren.

Im Juni 1769 wurde mit der Errichtung der neuen Kirche im Barockstil begonnen, im September 1805 erfolgte deren Einweihung.

Sankt Kolomann wurde als letzte Gemeinde des Bundeslandes Salzburg ans öffentliche Stromnetz angeschlossen, nämlich erst im Jahr 1950.

In den Medien aufgetaucht ist die Gemeinde zuletzt mit einem Erdrutsch im Tauglboden (neben Taugl und Oberlangenberg eine der drei Ortsteile) im Jahr 2002 und ein paar Jahre später mit einem schweren Unwetter am 2. Juli 2008.

Bei Koloman, dem die Pfarrkirche der Gemeinde im Tennengau gewidmet wurde, handelte es sich angeblich um einen irischen Königssohn, der sich auf einer Pilgerreise nach Jerusalem befand, als Soldaten ihn am 17. Juli 1012 in der Nähe von Stockerau gefangen nahmen. Der Wanderer war zwischen die Fronten von König Heinrich II. und Herzog Boleslaw I. Chrobry von Polen geraten und aufgrund seines fremdländischen Aussehens für einen böhmischen Spion gehalten worden. Mithilfe von Foltermethoden wie Geißelung oder Zwicken mit glühenden Zangen – die Legende spricht sogar vom Durchsägen der Schienbeine bei lebendigem Leibe – wollte man ein Geständnis erzwingen und dem Mann geheime Informationen entlocken. Da jedoch niemand Kolomans Sprache verstand, einigten sich die Peiniger kurzerhand darauf, das suspekte Individuum an einem Busch im Auwald zu erhängen.

Als zum Tode Verurteilter ist Koloman nicht begraben, sondern im Gebüsch liegen gelassen worden. Und so war zu beobachten, dass sein Leichnam auch nach einiger Zeit keine Verwesungsmerkmale zeigte. Ein paar Männer hielten das für ein Zeichen, dass der Ire unschuldig gewesen sein musste, und begruben ihn unter der Pflanze. Andere Quellen sprechen von einer Bestattung in der damals relativ neu erbauten Pfarrkirche Stockerau, wo heute das Kloster St. Koloman steht. Als sich zahlreiche Wunder in der Umgebung ereigneten und Kolomans letzte Ruhestätte sogar vom Wasser, das über die Ufer der Donau trat, verschont blieb, ließ eine Kommission das Grab öffnen und fand die Leiche immer noch unverwest vor. 1014 veranlasste Heinrich I. daraufhin die Überführung des Körpers nach Melk, wo die Gebeine des offiziell nie heiliggesprochenen Koloman in dem damals dort befindlichen, vermutlich im 10. Jahrhundert errichteten Pfalzstift (heute Stift Melk) bestattet wurden.

Der wie ein Heiliger verehrte irische Pilger gilt als Schutzperson für Gehenkte, Reisende und Vieh, steht außerdem für die Abwehr von Kopf- und Fußleiden, Pest, Unwettern und Mäuseplagen. Koloman wurde zum Landespatron von Österreich, bis ihn der heilige Leopold ablöste. Er blieb aber weiterhin Patron von Stockerau und Stift sowie Stadt Melk.

Rudolf IV., offensichtlich ein Verehrer des mutmaßlichen Königssohns, ließ im Jahr 1362 für ihn in Melk ein prunkvolles Grabmal errichten. Ein Jahr zuvor hatte er den Kolomanistein in Messing fassen und ins Bischofstor des Wiener Stephansdoms einmauern lassen, was eine lateinische Inschrift am Rahmen beweist. Dahinter hatte der Herrscher zahlreiche Reliquien verborgen, außerdem einen Pergamentstreifen, auf dem stand, dass sich auf dem Stein Blutspuren von Koloman befanden. Die Achsen der Virgilkapelle, einer unterirdischen Krypta neben dem Stephansdom, verweisen im Sonnenstand auf den Namenstag von Koloman, daher wird allgemein angenommen, dass eine Überführung seiner Gebeine in den Stephansdom geplant war.

Dem irischen Pilger sind darüber hinaus noch etliche weitere Gotteshäuser in Österreich, Bayern und Schwaben gewidmet. Beispiele sind in Niederösterreich die Burgkapelle, die Ruine Aggstein in der Wachau und die Pfarrkirche in Laab im Walde. Darüber hinaus existieren zahlreiche Gnadenstätten wie etwa der Kolomanistein bei Eisgarn im Waldviertel.

Der Seewaldsee befindet sich auf einer kleinen Hochebene am südlichen Abhang des Trattbergs im Gemeindegebiet von Sankt Koloman. Er ist rund 420 Meter lang, 130 Meter breit, elf Meter tief und bedeckt eine Fläche von etwa vier Hektar.

Das auf über 1 100 Meter Seehöhe gelegene dunkle Gebirgsgewässer liegt in einem Naturschutzgebiet, eingebettet in eine Talmulde, umgeben von Wäldern und Wiesen. An seinen Ufern und in der Umgebung findet man seltene Pflanzenarten, die zur Moor- und Sumpfvegetation zählen, etwa Fieberklee, Blutauge, Sonnentau, Sumpfveilchen, Blaues Pfeifengras und Rosmarinheide.

Vom 12. bis 16. November 2008 stellte der wildromantische Seewaldsee eine der Kulissen für den Hollywoodfilm »Der letzte Tempelritter« mit Nicolas Cage dar.

Zwischen Sankt Koloman und dem Seewaldsee liegt mitten im Zimmereckwald unter einer Felswand die sagenumwobene Wilhelmskapelle. Man weiß nicht genau, wann sie ursprünglich erbaut wurde. Wahrscheinlich ist, dass dies zu Beginn des 17. Jahrhunderts geschah. Damals hieß sie »Hittl bei der Fagerwand«. 1686 hat man sie nach einer Zerstörung neu errichtet, 1692 nach einem Gerichtsbeschluss in Brand gesteckt, danach wiederhergestellt. Zuletzt ist das kleine Gotteshaus im Jahr 1851 neu errichtet worden. Die Glocke aus einem früheren Bau hängt heute im Museum Burg Golling.

Es handelt sich bei der Wilhelmskapelle um eine schindelverkleidetes Blockhütte mit Satteldach, die dem hl. Wilhelm (um 745–812), auch Wilhelm von Aquitanien, gewidmet ist, ein ehemaliger Krieger und späterer Klostergründer und Laienbruder, der als Schutzheiliger der Waffenschmiede gilt. Wilhelm, der bis zu Beginn des 9. Jahrhunderts Karl dem Großen diente und danach eine Abtei in Frankreich gründete, hatte elf Kinder, von denen man zwei wegen Zauberei im Jahr 834 hinrichtete. Literarisch erwähnt wird der ehemalige Kämpfer, den man im Jahr 1066 heiligsprach, in der fragmentarischen Verserzählung »Willehalm«, verfasst von Wolfram von Eschenbach, die zu Beginn des 13. Jahrhunderts vom Thüringer Landgrafen Hermann in Auftrag gegeben worden war.

Der Legende nach ist bei der Verbrennung der Kapelle 1692 im Feuer das Antlitz des hl. Wilhelm erschienen. Als der Gerichtsdiener versuchte, auf dieses einzustechen und es in die Flammen zurückzustoßen, soll der Mann dabei »erkrummt« sein.

Wallfahrtsziel zahlreicher Gläubiger war jahrhundertelang allerdings nicht direkt die Kapelle im Wald, sondern die Fagerwand mit ihrem mysteriösen Felsspalt, dem Fagerstein, in den die Pilger ihr Opfergeld warfen, wenn sie darum baten, dass erkranktes Vieh gesund werden sollte. Diese Stelle gilt als jahrtausendealte keltische Kultstätte und zählt zu den rätselhaftesten Orten Salzburgs. Der Besuch dieses Platzes war Pilgern allerdings lange Zeit verboten, weshalb diese Wallfahrten heimlich geschahen.

Besonders interessant ist diese Gegend für Geomantiker, die die Energie der Erde (mit Werkzeugen aus dem Hause Esoterik) »messen« und im Bezug auf die (unwissenschaftlichen) Ergebnisse gewisse (nicht beweis-, aber auch nicht widerlegbare) Aussagen hinsichtlich positiver oder negativer Auswirkungen auf die Natur und den Menschen treffen.

Die Gegend rund um die Wilhelmskapelle gilt jedenfalls als Kraftort, wobei mit Sicherheit jeder Mensch individuell für sich entscheiden muss, ob und welche Kräfte, sprich Energien, an dieser Stelle auf ihn oder gar universell wirken. Unter Umständen fördern gewisse Strahlungen die Sichtigkeit im Bezug auf Lebewesen aus einer anderen Dimension … Man weißt es nicht!

Wald nahe der Wilhelmskapelle bei Sankt Koloman mit zahlreichen Kraftplätzen

Christian Gussmann ist davon jedenfalls mittlerweile überzeugt und glaubt daran bis heute, obwohl er davor laut seiner Ehefrau »der größte Skeptiker auf Gottes weiter Welt« war, was übersinnliche Phänomene betrifft.

Der 42-jährige Werbegrafiker aus Vigaun, einer kleinen Gemeinde nahe Sankt Koloman, hat uns Folgendes erzählt:

»Ich gehe oft in dieser Gegend spazieren und lasse mich von der Natur, ihrer Vielfalt, ihren Farben und Mustern inspirieren. Mein Weg führt mich meist auch zur Wilhelmskapelle, die eine mystische Aura umgibt. Heute sehe ich das so. Früher war es für mich nur irgendein Bauwerk mitten in einem schönen Wald. Man geht zwischen Felsbrocken hindurch, um zu dem Gotteshaus zu gelangen, und spürt bereits dort die faszinierende Energie dieses Ortes. Angeblich herrscht am Altar der Kapelle eine besonders starke Strahlung, die ich jedoch noch nie wahrgenommen habe. Ich spüre die Kraft, die dort wirkt, allerdings im Wald, und das mittlerweile sehr heftig. Besonders stark fühle ich gewisse sehr positive Schwingungen auf dem Weg von der Seewaldstraße zu dem kleinen Gotteshaus, wo der Pfad eine weitflächige Kurve beschreibt. Heute weiß ich, dass sich vor rund 2 000 Jahren dort ein keltischer Kultplatz befand, wo der Weise des ansässigen Stammes eine Art Beratung durchführte.

Irgendwie erdrückend ist die Atmosphäre hingegen direkt am Fuße der Fagerwand. Es wird erzählt, dass dort einst Hexen verurteilt und hingerichtet wurden. Auch Glaubenskämpfe dürften an dieser Stelle stattgefunden haben. Seit einigen Jahrzehnten werden an diesem Platz Julfeste gefeiert, in den Zeiten des Nationalsozialismus zu Ehren des germanischen Ahnenerbes, heute in Form eines Heidenrituals. In der Nähe befindet sich eine Fichte, deren Wurzeln eine Aushöhlung bilden. Dort ist einmal eine ›heilige Quelle‹ entsprungen. Angeblich gibt es auch erdmagnetische Abweichungen in dieser Gegend.

An besagtem Nachmittag im August 2005, als mir diese Sache passierte und ich meine Meinung im Bezug auf übersinnliche Phänomene geändert habe, wollte ich nach einer stressigen Arbeitswoche ein bisschen abschalten und mich beim Spazierengehen im Zimmereckwald entspannen. Obwohl die Temperaturen im 30-Grad-Bereich lagen, war es im Wald angenehm kühl. Ein leichter Luftzug fuhr durch die Bäume und die Vögel zwitscherten.

Ich schlenderte den Weg entlang und genoss die beschauliche Natur um mich herum, als ich plötzlich meinte, meinen Namen zu hören. Als ich mich umdrehte, um zu schauen, wer sich da hinter mir befand, war jedoch niemand zu sehen. Kopfschüttelnd ging ich weiter und glaubte, mir den Ruf nur eingebildet zu haben. Kaum war ich ein Stück weiter, raschelte es oben in einer Baumkrone und wieder sagte jemand laut und deutlich ›Christian‹. Ich blieb stehen, hob meinen Kopf und erblickte zwischen den Blättern die durchsichtige, aber umrandete Silhouette einer kleinen Gestalt, die für den Bruchteil einer Sekunde sichtbar wurde. Wieder schüttelte ich den Kopf und ging weiter. Ich dachte an eine optische Täuschung, hervorgerufen beispielsweise durch die Reflexion der Sonne, die durch die Baumkrone geschimmert und sich irgendwie in den Blättern gespiegelt hatte. Außerdem war ich beim Hinaufschauen von den grellen Strahlen geblendet worden, sodass ich ganz leicht einem Trugbild aufgesessen sein konnte. Beim Weitergehen überkam mich allerdings das Gefühl, beobachtet zu werden, auch wenn vorläufig nichts mehr passierte.

Ungefähr eine Viertelstunde später vernahm ich plötzlich ein leises Kichern, wie von kleinen Kindern. Ich dachte, ein paar von ihnen hätten sich hinter den Bäumen versteckt und beobachteten mich amüsiert, deshalb rief ich: ›Okay, ich habe euch gehört, ihr könnt hervorkommen!‹ Da raschelte es wieder, direkt über meinem Kopf in einer Baumkrone. Als ich hochsah, erkannte ich eine durchsichtige gel-artige Masse, die aussah wie ein kleines Männchen, das zwischen den Ästen herumturnte. Daneben war ein weiteres Wesen und noch eines. Verwirrt rieb ich mir die Augen, und als ich erneut hinschaute, waren die Gestalten verschwunden. Das war der Moment, in dem ich beschloss umzukehren und nach Hause zu fahren.

Grübelnd ging ich zum Auto zurück, wobei ich immer wieder ein Rascheln und Kichern über mir vernahm. Ich fragte mich die ganze Zeit, was ich da hörte und vorher gesehen hatte. Dass die Gegend um die Wilhelmskapelle als besonders mystisch gilt, wusste ich. Aber das war mir bis zu jenem Tag eigentlich immer egal gewesen. Später habe ich im Internet über den Ort recherchiert und so einiges über den keltischen Kultplatz herausgefunden. Doch das erklärt nicht mein Erlebnis, das definitiv meine Sichtweise verändert hat. Ich bin heute viel offener gegenüber übersinnlichen Erscheinungen und Vorkommnissen. Ich belächle die Menschen nicht mehr, wenn sie davon berichten. Außerdem sind meine Sinne geschärft worden, ich gehe wesentlich offener und aufmerksamer durchs Leben als früher, spüre dadurch sehr viel mehr an Energie als vor diesem Tag im August 2005. Ich bin immer noch gerne im Zimmereckwald, ich fühle die Kraft, die dort vorherrscht. Aber gesehen oder gehört habe ich seither nie wieder etwas, auch wenn ich nun weiß, dass dort irgendetwas in den Bäumen wohnt.«

Tirol

Burg Heinfels, Osttirol

Ein Klatschen, ein Prasseln und die gelbe Wolke über dem Turm

Burg Heinfels ist ein weitläufiger Wehrbau, der majestätisch auf einem mächtigen Felsblock, der im östlichen Pustertal aus dem Drautal bei Sillian aufragt, über der kleinen Gemeinde Heinfels im Bezirk Lienz (Osttirol) thront.

Die Festung weist drei Bauphasen auf: Im 13. Jahrhundert entstand auf der Felskuppe die Hochburg mit dem 20 Meter hohen Bergfried, dem sogenannten »Hunnenturm« (nach den vordringenden Völkern aus dem Osten benannt, für die man den Sammelbegriff »Hunnen« verwendete; die Anlage hieß daher bis zum Ende des Mittelalters »Huonenfels«, »Huonifels«, »Huenfels« oder »Heunfels«). Im 15. und 16. Jahrhundert folgten dann weitere Gebäude und zu Beginn des 17. Jahrhunderts hat man die im 16. Jahrhundert unter Kaiser Maximilian I. erstmals aufgestellte Umfassungsmauer neu errichtet.

Andere Quellen sprechen von einer Erbauung bereits im 6. Jahrhundert, für die die Awaren zuständig gewesen sein sollen. Demnach hätte sich die Festung danach im Besitz bayrischer Herzöge befunden.

Im Jahr 1239 hat sich erstmals ein in herrschaftlichem Dienst stehender Beamter, Otto Welf de Hunenvelse aus dem Hause der Herren von Welfsperg, der einer alten Ministerialenfamilie angehörte, als Verwalter des Gebäudes nach der Burg benannt, die in diesem Jahr erstmals urkundlich erwähnt wurde.

Im selben Jahrhundert gelangte die Anlage durch Erbschaft in die Hände des Görzer Grafen Albert I., der diese im Jahr 1275 zum Gerichtssitz ausbaute. Auf ihn folgten sein Nachkomme Albert II., danach dessen Söhne Albert III., Meinhard VI. und Heinrich V. Nach den drei Brüdern erhielt die Burg Heinrich VI., der Sohn von Meinhard VI., der in zweiter Ehe mit der intriganten Katharina von Gara aus Ungarn verheiratet war.

Heinrich hielt sich im Gegensatz zu seinen Vorgängern öfter selbst auf der Festung auf, die unter den Görzern üblicherweise von Pflegern verwaltet wurde, die sich auch als Gerichtsherren betätigten. Er galt als guter Herr. Selbst dem Rebensaft nicht abgeneigt, versorgte er angeblich sogar die Gefangenen im Burgverlies mit Wein und brachte ihnen etwas zu essen. Nach einem Zerwürfnis mit seiner Gattin verwies er diese des Landes, woraufhin ihre Anhänger den Grafen festnahmen und auf Heinfels gefangen hielten, wo er 1454 verstarb.

Ein weiteres bekanntes Mitglied dieser Familie der Görzer Grafen war Margarete Maultasch, die Enkelin von Meinhard II., die nach dem Tod ihres zweiten Mannes Ludwig von Brandenburg und ihres Sohnes Meinhard III. Tirol im Jahr 1363 an Herzog Rudolf IV. von Österreich übergab und sich nach Wien zurückzog. Ihren Beinamen verdankt sie jedoch nicht, wie es oft zu lesen steht, ihrer Hässlichkeit, er war vielmehr eine Bezeichnung für das Wort »Hure«.

Heinrichs Sohn Johann II. hat nach dem Tod seines Vaters Katharina von Gara Hausarrest auf der Festung verordnet, bezog sie 1460 aber selbst und verbannte seine Mutter auf ihren Witwensitz Grünburg bei Hermagor. Johann baute die Burg zum Wohngebäude aus, errichtete allerdings gleichzeitig starke Verteidigungsanlagen, da die Görzer Heinfels stets als ihren wichtigsten militärischen Stützpunkte im Hochpustertal ansahen.

Nach dem Tod des letzten Görzer Grafen, Leonhard, Bruder von Johann II., fiel die Festung aufgrund eines Erbvertrages im Jahr 1500 an das Königshaus zurück. Wegen der andauernden kriegerischen Auseinandersetzungen mit Venedig verwendete der Habsburger Maximilian I. die Festung zunächst als Depot für Waffen und Munition, verpfändete sie aus Geldnot jedoch bereits ein Jahr später, und zwar an den Brixner Bischof Melchior von Meckau. Allerdings stand die Burg auf Lebzeit unter der Verwaltung des einflussreichen Hauptmanns Graf Virgil von Graben, weshalb der Bischof keinen Zugriff auf sie hatte, obwohl die Übertragung an ihn bereits zu Lebzeiten des Görzers Leonhard abgesprochen worden war. Erst nach Virgils Tod im Jahr 1507 übergab sein Sohn Lukas die Festung Heinfels inklusive Amt und Gericht an Melchior von Meckau. Es folgten mehrere von der Bevölkerung bezahlte Instandsetzungen und eine weitere Anpassung der Verteidigungseinrichtung an den neuesten Stand der Technik. Im Jahr 1525 wurde die Anlage von aufständischen Bauern besetzt, ein Jahr später konnte ein neuerlicher Angriff der Landwirte jedoch abgewehrt werden.

Mitte des 16. Jahrhunderts sind auf Heinfels häufig Mitglieder der Täufer (auch Wiedertäufer oder Anabaptisten genannt, wobei es sich um Anhänger einer radikalreformatorisch-christlichen Bewegung handelte) gefangen gehalten worden.

Auch in dieser Zeit wurden die Verteidigungsanlagen der Festung aufgrund der latenten Türkengefahr stets gut in Schuss gehalten.

1570 löste Erzherzog Ferdinand II., Landesfürst von Tirol, die Burg aus. Er verpfändete sie allerdings im Jahr 1581 wieder, und zwar an das Bistum Brixen.

Ihr heutiges Aussehen erhielt die Anlage 1593 im Zuge größerer Bauarbeiten.

Erneut ausgelöst hat die Festung Maximilian III., der »Deutschmeister« (wie der Erzherzog auch genannt wurde), im Jahr 1612 und sie daraufhin dem Tiroler Adeligen Engelhard Dietrich von Wolkenstein-Trostburg übergeben. Dessen Bruder, Freiherr Marx Sittich von Wolkenstein, erwähnt Anfang des 17. Jahrhunderts in dem Werk Tirolische Chronik unter anderem auch die Burg Heinfels und beschrieb darin, was er bei seinen Reisen bisweilen auch im Schnee, Regen und Wind an Ort und Stelle gesehen und gehört hatte. Er hob die Herrlichkeit der alten Mauern hervor und erzählte von Gams- und Luchsjagden in dem Gebiet rund um die Burg.

Im Jahr 1613 gab es jedoch einen großen Brand, der weite Teile der Anlage zerstörte, die aber von der Hofkammer wieder aufgebaut und sogar noch erweitert wurde.

Der Habsburger Erzherzog Leopold V. kaufte Burg Heinfels im Jahr 1629 zurück, um es sogleich an das Haller Damenstift zu verpfänden, das Ferdinand II. 1567 für seine unverheirateten Schwestern Magdalena und Helena gegründet hatte. 1654 kaufte das Stift die Burg, die ab dieser Zeit mehr und mehr zu verfallen begann. Ein Erdbeben im Jahr 1714 beschädigte den Bau zusätzlich schwer.

Als das Damenstift 1783 durch Kaiser Josef II. aufgelöst wurde, fiel dessen ganzer Besitz samt der mittlerweile leer stehenden Burg Heinfels, die ein Baron aus Graz gepachtet hatte, an den Staat und 1833 an Gemeinden des Landgerichtes Heinfels.

Von 1880 bis 1910 hat eine Kompanie der Tiroler Kaiserjäger, ein Regiment der k. u. k.-Monarchie, den Wehrbau als Kaserne genutzt, wodurch die alten Mauern erneut in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dass man in dieser Zeit Teile des Dachstuhles zu Heizzwecken verwendet hatte, führte dazu, dass im Winter des Jahres 1917 das Dach des Wohnturms unter der Schneelast einstürzte. In den noch nutzbaren Räumen wurden danach Gemeindearme und Arbeitslose untergebracht, was den Verfall weiter beschleunigte, sodass 1932 die westliche Wand des Wohnturms zusammenbrach.

Im Jahr 1936 ersteigerte die Gemeinde Sillian die Anlage und verkaufte sie noch im selben Jahr einem Geschäftsmann aus der Gegend, der die Festung vor dem weiteren Verfall zu bewahren versuchte. Zu dieser Zeit gab es unterhalb der Burg einen Gasthof, und zwar das einstige Salcherhaus, über das folgende Sage im Umlauf ist:

Von diesem Raum führt ein unterirdischer Gang zur Festung hinauf, und darin soll hinter einem eisernen Portal ein Schatz versteckt sein. Wenn man bei Vollmond um Mitternacht eintritt, werden zwei Hunde mit rot glühenden Augen die Schlüssel für die Türe bringen. Es heißt, dass zwei Panzendorfer ihr Glück versuchten und die Hunde tatsächlich mit den Schlüsseln im Maul erschienen. Sie verschwanden jedoch, als die Männer nach den Schlüsseln griffen, da nur ein Mann allein den Schatz heben darf und niemals zwei gemeinsam.

Der damalige Besitzer von Burg Heinfels vermachte die Ruine nach seinem Tod 1974 dem Jesuitenkollegium Innsbruck, danach erwarb sie ein Wiener Rechtsanwalt, der 1999 einige Renovierungen finanzierte. Nachdem der Jurist verstorben war, verkauften seine Erben die Burg im Jahr 2005 an eine Unternehmerfamilie aus Heinfels.

Zurzeit ist die Anlage aufgrund des schlechten Zustands für die Öffentlichkeit gesperrt. Umfassende Sanierungsarbeiten und ein Ausbau zu einem Hotel mit Restaurant sind geplant, die zum Teil von den Besitzern und zum Teil von den umliegenden Gemeinden finanziert werden sollen.

In Hall in Tirol stand in der Krippgasse Nummer 7–9 (heute Postgebäude) viele Jahrhunderte hindurch ein unscheinbares kleines Haus, das von 1497 bis 1787 von Scharfrichtern bewohnt wurde, die für die Vollstreckungen der Todesurteile in Ost- und Nordtirol zuständig waren.

Unter anderem lebte dort Othmar Krieger, der sein Amt von 1645 bis zu seinem Tod am 18. Mai 1671 ausübte. Der Haller Henker wurde von seinen Angehörigen auf dem Gemeindefriedhof hinterrücks mitten unter ehrlichen Leuten begraben, was nach einem Aufschrei der Empörung, als die Bevölkerung Wind von der Bestattung bekam und einen Beschwerdebrief verfasste, dazu führte, dass man in der Nähe der nicht mehr existierenden St. Veits-Kapelle (heute Bachlehnerplatz) eine eigene Begräbnisstätte für Scharfrichter erbaute.

Krieger hatte im Jahr 1651 im ganzen Land für Aufsehen gesorgt, als er dem Tiroler Kanzler Wilhelm Biener beim Enthaupten nicht nur den Kopf, sondern versehentlich auch die zum Gebet gefalteten Hände abtrennte. Biener hatte für eine Abschaffung der Vorrechte für Adelige gekämpft, weshalb die »edlen Herren aus Tirol« den wankelmütigen und schwachen Regenten Erzherzog Ferdinand Karl überzeugten, den Kanzler wegen Hochverrats zum Tode zu verurteilen. Ein von Kaiser Ferdinand III. unterzeichnetes Gnadengesuch von Bieners Ehefrau wurde in den letzten Sekunden vor der Hinrichtung abgefangen.

Doch der Scharfrichter ist ebenso verantwortlich für eine fehlgeschlagene Exekution auf Burg Heinfels: Am 27. Juli 1663 sollte Othmar Krieger den Verbrecher Thomas Hanns, der sich des Raubmords an einem Geistlichen und dessen Magd schuldig gemacht hatte, auf der Festung durch Rädern vom Leben zum Tod befördern. Angeblich – so erzählen es sich jedenfalls die Leute in der Gegend bis heute – war Hanns mit Krieger befreundet, sodass die Hinrichtung trotz »großer Bemühungen und vieler Versuche« scheiterte und lediglich mit dem Bruch eines Schienbeins des Verurteilten endete. Andere Quellen sprechen von reiner Unfähigkeit des Henkers. Auch als ihm sein Sohn, Konrad Leonhard (Scharfrichter in Meran von 1675 bis 1679) zu Hilfe kam und Hanns festhielt, soll das zweite Rad immer wieder ergebnislos vom Körper des Mannes abgeprallt sein.

Die bei der geplanten Hinrichtung anwesenden Zuschauer glaubten jedenfalls an eine göttliche Fügung und forderten die Rehabilitierung des Raubmörders. Die skeptischen Regierungsmitglieder aus Innsbruck vermuteten ein Komplott zwischen den befreundeten Männern und ahnten somit den Schwindel, gaben aber auf Druck der Öffentlichkeit nach, deklarierten die fehlgeschlagene Exekution als Wunder und wiesen Thomas Hanns in ein Kärntner Kloster ein. Othmar Krieger wurde für die Vorkommnisse nicht belangt, da es sich offiziell nicht um seine Schuld, sondern um Schicksal handelte.

Zwei junge Burschen, beide von Beruf Automechaniker, die gemeinsam in einer Heavy-Metal-Band spielen, haben sich an einem Samstagnachmittag im Oktober 2007 zur Burg Heinfels begeben, um sich die alten Mauern aus der Nähe anzusehen. Dabei mussten sie die Erfahrung machen, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die man rational nicht erklären kann.

Der heute 25-jährige Daniel W. erzählte uns von diesem Erlebnis, das ihn laut eigener Aussage »vom Glauben abfallen ließ«:

»An diesem Tag wollten Chris und ich zur Burg Heinfels, um dort ein wenig abzuhängen. Wir klettern öfter auf so alten Mauern herum, weil sie uns faszinieren, vor allem die Geschichte dieser gigantischen Anlagen, über die wir uns vorher informierten, damit die Energien besser für uns einzuordnen waren. Das soll jetzt nicht falsch verstanden werden: Ich glaube nicht an Geister, nur an bestimmte Schwingungen, die an manchen Orten spürbar sind, obwohl ich nie davon ausgegangen bin, dass diese akustisch oder optisch wahrnehmbar sein könnten. Aber genau das ist an dem Tag passiert.

Wir sind um neun Uhr von Innsbruck, wo wir wohnen, weggefahren und gegen elf Uhr in Heinfels angekommen. Nachdem wir das Auto auf einer Straße nahe dem Hügel, auf dem die Burg steht, geparkt hatten, haben wir uns auf den Weg hinauf zur Festungsanlage gemacht. Es war sehr warm an dem Tag und wir sind ganz schön ins Schwitzen geraten. Aber der Ausblick von oben auf das Tal hat uns für die Anstrengungen entschädigt. Als wir jedoch die Mauer abgegangen sind, hat Chris plötzlich gesagt, er hätte etwas gehört. Ich dachte, vielleicht ist der Besitzer anwesend und wird uns gleich von dem Areal vertreiben. Doch es war weit und breit niemand zu sehen. Also haben wir uns bei dem einen Turm auf den Boden gesetzt und unsere mitgebrachte Jause ausgepackt.

Ich wollte gerade in mein Brot beißen, da vernahm ich direkt neben mir ein seltsames Geräusch, so eine Art dumpfes Klatschen … Das ist schwer zu beschreiben. Mein Freund hatte es auch gehört. Ihm ist vor Schreck seine Getränkedose aus der Hand gefallen. Nach einem kurzen Blicktausch und einem ratlosen Schulterzucken haben wir weitergegessen und über Dinge wie Wahrnehmungsstörungen und energetische Entladungen in der Luft diskutiert. Aber etwa 20 Minuten später, als wir gerade aufstehen wollten, um die Burg weiter zu erkunden, erklang dieses seltsame Klatschen erneut. Allerdings war wieder nicht das Geringste zu sehen. Gleich darauf ächzte oder keuchte etwas, einmal rechts von mir, danach zweimal zwischen uns beiden. Ich fuchtelte mit den Händen durch die Luft, irgendwie aus Panik, wollte scheinbar nach etwas greifen, um das Phänomen besser einordnen zu können, wobei mir Chris irritiert zusah, während er schwer zu atmen begann. Mein Freund leidet seit frühester Kindheit an Asthma und ich befürchtete, er würde einen Anfall bekommen. Doch er schüttelte den Kopf, als ich ihn besorgt anblickte.

Gerade als wir beschlossen, diesen Ort zu verlassen, ertönte ein lautes Prasseln, als würden viele dicke Tropfen gegen eine Schreibe prallen. Chris hielt sich die Ohren zu. Ich begann zu laufen und schrie meinem Freund nur noch zu: ›Komm, zurück zum Auto!‹ Wir rannten nebeneinander den Hügel hinunter in Richtung unseres Wagens, aber ich drehte mich noch einmal um. Und was ich da sah, stellte so ziemlich den Höhepunkt dieses Erlebnisses dar: Direkt über dem Turm, unter dem wir vorher gesessen waren, hing eine gelbe Schwade, obwohl sich ansonsten keine einzige Wolke am Himmel befand. Das Gebilde hatte keine bestimmte Form und bewegte sich nicht. Doch es wirkte so eigenartig prall, als würde es jeden Moment platzen. Mein Freund wandte sich um, als ich ihm meine Beobachtung mitteilte, und geriet erneut in Panik. Er hat sich während des Laufens sogar übergeben. Wir sind danach nur noch ins Auto gesprungen und schnell weggefahren.

Chris war total fertig mit den Nerven. Er hat fast nichts mehr gesagt und musste hinterher sogar eine Woche in Krankenstand gehen. Ich hab das Erlebte etwas besser verarbeitet, hörte die Geräusche allerdings mindestens drei Wochen lang jede Nacht im Schlaf und sah auch diese komische Schwade, die mich im Traum immer wieder einhüllte und mir die Luft abdrückte.

Ich weiß bis heute nicht, was in Heinfels mit uns passiert ist, was oder wen wir gehört haben, und was diese Wolke zu bedeuten hatte. Aber Chris und mir ist die Lust auf solche Ausflüge wahrscheinlich für immer vergangen. Bis heute waren wir nie wieder auf einer Burg. Wir sind generell kaum noch gemeinsam unterwegs, weil sich mein Freund seit damals irgendwie verändert hat. Er ist einfach nicht mehr der Alte. Man glaubt ja gerne, dass Heavy-Metal-Musiker harte Kerle sind, doch das ist natürlich Blödsinn. Nur weil wir auf diesen Sound stehen und Konzerte geben, bei denen keine rosa Kuscheltiere auf die Bühne geworfen werden und wir schon mal derbe Schimpfworte in die Menge schreien, heißt das noch lange nicht, dass wir nicht auch sensibel oder ängstlich sein können. Chris und ich gehören jedenfalls zu dieser Kategorie Mann, obwohl es bei diesem Erlebnis vermutlich auch echten Machos den Magen umgedreht hätte. Musik machen wir beide noch, allerdings nicht mehr mit derselben Leidenschaft wir früher. Irgendwie ist seit jenem Oktober im Jahr 2007 wirklich alles anders.«

Galtür

Ein Summen und Pfeifen auf dem Panoramaweg

Bei Galtür handelt es sich um eine kleine Gemeinde im Tiroler Bezirk Landeck, deren Haupterwerbszweig der Fremdenverkehr darstellt. Der rund 820 Einwohner zählende Luftkurort liegt in etwa 1 600 Metern Höhe über dem Meeresspiegel im Hinteren Paznaun an der Grenze zu Vorarlberg.

Die ersten Menschen, vermutlich Romanen, dürften sich in den Alpen rings um die damals noch versumpften Täler etwa 900 v. Chr. angesiedelt haben. Danach kamen im 12. Jahrhundert die Engadiner, die den Talboden trockenlegten und sich dort niederließen. Daran erinnert der damalige Name von Galtür, »Cultura« (= Kultivierung, Anbau), der damals erstmalig schriftlich auftauchte. Die Bezeichnung »Paznaun« für das gesamte Gebiet hat man ab dem Ende des 13. Jahrhunderts verwendet, das war zur Zeit der zweiten großen Besiedelung des Ortes durch die Walser.

Das nächste Mal erwähnt wurde »Cultura« in einer Chronik aus der Feder des Benedektinermönchs Goswin von Marienberg, dessen Vorfahren Galtür geschenkt bekamen, verfasst um 1350, als unter der Herrschaft von Margarethe Mautasch die Pest in dem Ort wütete: Das ist eine furchtbare Krankheit, die aus Genua eingeschleppt wurde. Kaum 1/6 der Bevölkerung von Galtür überlebt.

Im 14. Jahrhundert legte man einen neuen Friedhof in dem Ort an, und am Tag der Einweihung hat man gleich drei junge Männer bestattet, die allerdings nicht an der verheerenden Seuche starben, sondern vermutlich von einem Bären getötet wurden.

Die Bewohner waren damals sehr arm und hatten bis ins 18. Jahrhundert hinein auch noch eine sogenannte »Käse-Zinse« abzuliefern, zuerst an die Familie Marienberg, danach an die nachfolgenden reichen Grundherren in der Schweiz und in Südtirol.

Im Jahr 1453 erhielt Galtür die kleine Gerichtsbarkeit. Die »Malefizsachen«, also schwere Verbrechen, gingen weiterhin an die Tiroler Gemeinde Nauders. Zu dieser Zeit gab es in dem Ort bereits etwa 40 Häuser, in denen jedoch zumeist mehrere Familien gleichzeitig lebten, und eine Wirtsstube.

Als die politische Gemeinde Sent im Kanton Graubünden Mitte des 16. Jahrhunderts eine rechtliche Zuständigkeit für Galtür beanspruchen wollte, wurde vom Gericht in Nauders verkündet:

Die Gerichte Ischgl und Galtür liegen nicht in Bünden, sondern in der fürstlichen Grafschaft Tirol … und sein durchaus fürwahr gutherzig österreichische Leut …

Wirtschaftlich pflegte man jedoch regen Kontakt mit dem Engadin in Graubünden. Bereits im frühen Mittelalter, als Galtür von allen Seiten her besiedelt wurde (was zur Vermischung verschiedener Kulturkreise führte), bestanden intensive Handelsverbindungen mit dem schweizerischen Hochtal. Die Bewohner beider Seiten haben zu dieser Zeit in Höhen bis zu 2 800 Metern zahlreiche Wege über die Pässe des Silvrettagebirges angelegt, um den Warentransport, hauptsächlich Getreide und Vieh, zu beschleunigen. 1505 erhielt Galtür das Mautrecht und konnte unter anderem für jedes Saumpferd (= Gebirgs- und Tragpferd), das die Grenze passierte, Weggeld verlangen. Die Bewohner des Ortes hatten außerdem von 1460 bis 1768 nach einer Bestimmung von Erzherzog Siegmund aufgrund der vorherrschenden Armut die Erlaubnis, zollfrei Vieh ins Ausland ausführen.

Anfang des 16. Jahrhunderts dürfte Galtür ein gut besuchter Wallfahrtsort gewesen sein. Zu dieser Zeit wird auch ein gewisser Christian Bernhard von Galtür erwähnt, der den Erzählungen nach besonders groß und stark war. Über den »Riesen« wird in der Gegend bis heute Folgendes berichtet:

Als einst eine seiner Kühe in einen Bach fiel, zog er sie aus dem tiefen Wasser und trug sie heim in den Stall, woraufhin man ihn nur noch »Christli Kuhhaut« nannte. Er und seine Schwester Ottilia, die ebenfalls Bärenkräfte besessen haben soll, hatten sich als arme Leute in ihrer Jugend nur von Kräutern und Wurzeln ernährt, heißt es. Weiter steht in einem historischen Dokument, den Historisch-topographische Notizen über das Thal Patznaun in Tirol, verfasst von k. k. Hofarzt Dr. Joseph Zangerl im Jahr 1844, geschrieben:

Nach vielen Thaten von Riesenkraft starb Christian Bernhard 1505, und nachdem sein Grab in der Folge geöffnet wurde, und man seine Gebeine von ungewöhnlicher Größe herausgezogen hatte, wurden dieselben zum Andenken in der Todtengruft zu Galtür aufbewahrt, dann aber bei der Kirchenreparazion im Jahre 1776 wieder in die Erde eingegraben.

Im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) wurde Galtür geplündert und in Brand gesteckt, zusätzlich wütete wieder die Pest. Nachdem sich das Dorf von der beinahe vollständigen Zerstörung erholt hatte, machte es ein Pfarrer im 18. Jahrhundert erneut zum Wallfahrtsort. Bis dahin ist Galtür immer wieder von Katastrophen wie Seuchen, Muren, Lawinen und Hochwasser heimgesucht worden, wobei stets zahlreiche Menschen ihr Leben lassen mussten. Darüber hinaus gab es häufig heftige kämpferische Auseinandersetzungen, Brandschatzungen und Raubmorde im Hinteren Paznaun.

Im Winter, der in Galtür immer sehr lange dauerte, litt die Bevölkerung stets unter großer Angst vor den Lawinen. Oft schneite es tagelang ohne Pause und die Leute verließen kaum mehr ihre Häuser. Sie beobachteten die Berge und fürchteten, dass bald »die Lahna keama!« (= die Lawinen kommen). Nicht selten gab es in den Familien nur noch Suppe und Brot, weil keine Lebensmittel mehr vorrätig waren, sich aber niemand auf die Straße wagte.

Im Jahr 1720 wurden 610 Einwohner in Galtür gezählt, die unter anderem Yele, Lenz, Feuerstein, Nigg, Zurell, Salner und Gspan hießen.

Mithilfe zahlreicher Spenden, die unter anderem an den 1722 von Pfarrer Josef Dänzel gegründeten und angeblich noch heute bestehenden »Seelenbund« gingen, konnte die 1360 errichtete Kirche der Gemeinde um 1777 renoviert und umgebaut werden.

Mitte des 18. Jahrhunderts war die Vergletscherung der Silvrettapässe so weit fortgeschritten, dass das Vieh nur unter schwierigsten Bedingungen auf die Almen getrieben werden konnte. Zu dieser Zeit wird erstmals eine Schule in den Chroniken erwähnt. 1792 hat man die erste Straße verlegt, die sechs Schuh breit durch den Ort führte.

Im 19. Jahrhundert wurden weitere Straßen durch das gesamte Paznaun gebaut und der kleine Ort in den Bergen wurde erstmalig von Reisenden entdeckt. Doch bis hin zum lukrativen Geschäft mit den Touristen sollte es noch ein langer Weg sein. Die Leute waren immer noch arm und verwendeten die alten Handelswege über die Pässe nicht selten zum Schmuggeln von Häuten, Fellen, Butter, Vieh, Tabak und Kaffee, um ihr Überleben zu sichern.

Im Jahr 1900 veräußerte die Gemeinde Ardez in der Schweiz ihre Alpe Vermunt für 64.000 Franken an Galtür. Danach trafen schon bald die ersten Bergsteiger im Hinteren Paznaun ein. Zwischendurch herrschte kurze Zeit wieder große Armut in Galtür und der Schmuggel blühte ein weiteres Mal auf.

Um 1930 entstanden die ersten Verpflegungshütten für Kletterer, denen schon bald ein Hotel folgte. Endlich kehrte mit dem Tourismus wieder etwas Wohlstand in das Gebiet ein. Zu dieser Zeit fuhren den Ort erstmals regelmäßig Postautos an.

Mitte des 20. Jahrhunderts war aus dem von der Landwirtschaft geprägten Ort endgültig die Fremdenverkehrsgemeinde Galtür mit Schwerpunkt Wintersport geworden. Im Juni 1954 wurde die Silvrettastraße für den Massenverkehr freigegeben, 1960 verfügte der Ort bereits über 1 400 Gästebetten.

Das Skigebiet bei Galtür umfasst heute rund 40 Kilometer Piste in Höhen von bis zu 2 297 Metern über dem Meeresspiegel. Ferner besteht im Rahmen einer begleiteten Ski-Safari die Möglichkeit, das Paznaun über die Bielerhöhe (siehe auch das nächste Kapitel »Bielerhöhe«) zu verlassen und im Montafon abzufahren.

Galtür war durch die Jahrhunderte stets vom Pech verfolgt und vor allem immer schon sehr stark lawinengefährdet. Doch im Jahr 1999 schlug das Schicksal besonders grausam zu, und zwar gleich zwei Mal:

Am 23. Februar starben 31 Menschen in den gegen 16 Uhr mit 290 km/h vom Berg brausenden Schneemassen. Damals war der Ort tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. Am 28. Dezember verloren neun Wanderer ihr Leben, als eine Lawine sie erfasste.

Nach dem letzten Unglück wurde eine 345 Meter lange und 19 Meter hohe Schutzmauer aufgezogen, die auch einen Ausstellungsraum, das Alpinarium von Galtür, beinhaltet. Man wirbt unter anderem mit dem Slogan »Galtür, das eigensinnigste Dorf Österreichs!« Für die Lawinenopfer ist auf dem örtlichen Friedhof eine Gedenkstätte errichtet worden.

Und natürlich kann auch die kleine Gemeinde im Hinteren Paznaun mit einem sehr seltsamen paranormalen Phänomen aufwarten. Ein unsichtbarer pfeifender und manchmal summender Mann verwirrt seit Jahren Wanderer, die auf dem Panoramaweg Richtung Lareintal marschieren.

Uns liegen insgesamt vier Berichte über die Erscheinung vor:

Ein Pensionist aus Niederösterreich sprach davon, dass er einem »Todesboten« begegnet sei, da drei Tage nach dem Zusammentreffen mit dem Wesen seine Gattin bei der Alm Egg schwer gestürzt sei und dabei einen Schlaganfall erlitten habe. Die Erklärung schien ihm deshalb nicht unwahrscheinlich, weil Galtür »ein Ort der schweren Schicksale« sei.

Eine 35-jährige Webdesignerin erklärte uns hingegen, dass es sich bei der unsichtbaren Gestalt um einen »Berggeist« handle, der einzig und allein aus dem Grund Kontakt mit den Menschen aufnehme, um »seinen Wirkungsbereich« vor den Touristen, die die Friedlichkeit der Umgebung stören und die Natur verschmutzen, zu schützen.

Ausführlicher von ihrer Begegnung mit dem seltsamen Phänomen berichteten uns Günther und Elfriede Mayer aus Wien, die im Sommer 2011 ihren Urlaub im Hinteren Paznaun verbrachten:

»Wir wandern gerne und oft. Vor zwei Jahren, als wir Freunde in Galtür besuchten, beschlossen mein Mann und ich trotz des unbeständigen Wetters den Panoramaweg zu erkunden. Auf halber Strecke hörten wir plötzlich jemanden pfeifen. Es klang nicht wirklich wie ein Lied, eher wie ein gelangweiltes Vor-sich-hin-Trällern. Verwundert schauten wir uns an, sahen uns in der Gegend um, konnten jedoch niemanden entdecken, als das Pfeifen plötzlich lauter wurde und gleich darauf abrupt verstummte. Sicher handelte es sich um einen Zufall, aber in dem Moment zogen dichte schwarze Wolken am Himmel auf und in der Ferne begann es leise zu donnern. Rasch machten wir kehrt, da wir in unbekanntem Gelände nicht von einem Gewitter überrascht werden wollten. Wir waren noch keine 50 Meter weiter gegangen, als wir das Summen einer tiefen Männerstimme vernahmen. Was uns am meisten daran erschreckte, war die Tatsache, dass dieses Geräusch neben uns herzuschweben schien. Wortlos verfielen wir beide wie auf Kommando in Laufschritt und beeilten uns, nach Hause zu kommen. Kaum hatten wir unsere Unterkunft erreicht, brach ein fürchterliches Unwetter los.

Als wir unseren Freunden am Abend von dem Pfeifen und dem Summen erzählten, meinten sie, dass dieses Geräusch angeblich schon mehrere Wanderer vernommen hatten und es sich stets als Warnsignal vor Gefahr herausgestellt hätte.«

Ähnlich erging es Marianne Hofer aus Mathon, die mit ihrem Hund Jacko auf derselben Strecke unterwegs war. Sie erzählte uns folgende Geschichte:

»Jacko ist ein aufgeweckter junger Schäfermischling und sonst eher immer ein wenig weiter von mir entfernt, da er ständig irgendwo herumschnüffelt und dabei mitunter ganz darauf vergisst aufzupassen, wo sein Frauchen geblieben ist.

Aber an diesem Tag, ein kühler und feuchter Samstagmorgen im Herbst 2010, zeigte er sich von einer sehr seltsamen Seite. Ich hatte nicht vor, die ganze Route zu gehen, eher einen ausgedehnten Spaziergang zu unternehmen, damit Jacko sich wieder einmal richtig auslaufen konnte. Doch der blieb beharrlich an meiner Seite, wie sehr ich ihn auch ermunterte, ein wenig herumzutoben. Er reagierte nicht einmal darauf, als ich ein Stöckchen warf, obwohl es ihn sonst vor Freude und Übermut rotieren lässt, wenn er mir das Holzstück wieder bringt und mich auffordert, es erneut wegzuschleudern. Wir spazierten also gemächlich dahin, als Jacko plötzlich stehen blieb und mitten am Weg ins Nichts zu knurren begann.

Erst dachte ich an ein Tier, das sich in einem Gebüsch versteckte, und redete beschwichtigend auf meinen Hund ein, der weiterhin knurrte und die Zähne fletschte, während ich mich zu ihm hinunterbeugte und ihm über den Kopf streichelte. Da verstummte mein Vierbeiner, auch wenn er wie angewurzelt immer noch an derselben Stelle stand, und ich vernahm das Summen einer tiefen Stimme, das unmittelbar vor mir von links nach rechts den Weg überquerte. Es klang wie eine Melodie, aber ich konnte nicht erkennen, um welche Melodie es sich handelte. Allerdings sah ich niemanden und Schritte waren auch nicht zu hören. Ich konzentrierte mich sofort wieder auf Jacko, der erneut erbost zu knurren begonnen hatte und mittlerweile aggressiv bellte. Als ich ihn noch einmal beruhigend tätschelte, drückte er sich winselnd an mich. Ich konnte immer noch niemanden sehen. Auch kein Tier war in der Nähe. Als Jacko den Schwanz einzog und ich ihn weiter tröstend streichelte, erklang das Summen erneut, gleich darauf wurde unmelodiös gepfiffen. Mich hat fast der Schlag getroffen, und meinen Hund ebenfalls. Jacko war jetzt extrem ängstlich, das sah ich an seiner Körperhaltung: für mich das Signal, sofort die Flucht zu ergreifen. Wir liefen zurück zum Auto, ich schubste Jacko auf die Rückbank, sprang ins Fahrzeug, startete und brauste mit quietschenden Reifen davon. Wie in einem kitschigen Gruselfilm, wirklich!

Ich weiß natürlich nicht, was das alles zu bedeuteten hatte. Meine Oma meinte, es sei eine Warnung gewesen. Da ich meinen Hund, der ›Feinde‹ normalerweise eigentlich stellt und mir gegenüber gern den Beschützer spielt, noch nie so verängstigt gesehen habe, werden wir in Zukunft woanders spazieren gehen.«

Direkt in Galtür hat uns eine ältere Frau erzählt, dass die Einheimischen die Warnungen dieses »Schutzengels« vom Panoramaweg nicht wahrnehmen können, obwohl er angeblich seit Jahrhunderten versucht, die Menschen in diesem Gebiet auf Katastrophen und schlimme Schicksale hinzuweisen. Das Pfeifen und Summen hören nur die »Fremden«, auch wenn sie die Signale nicht immer verstehen und richtig deuten. Wer sich hinter der unsichtbaren Gestalt verbirgt, konnte uns die Seniorin nicht sagen. Sie meinte nur: »Entweder ein Geist aus ferner Zeit oder ein von Gott gesandter Bote.«

Vorarlberg

Bielerhöhe

Drei Lichtsäulen und ein grinsender Mann

Die Bielerhöhe liegt in 2 037 Metern Höhe zwischen den Tälern Vermunt im Tiroler Paznaun (Kleinvermunt) und im Vorarlberger Montafon (Großvermunt, Schweizervermunt) zur Gänze auf der Seite des kleinsten Bundeslandes Österreichs und stellt den höchsten anfahrbaren Punkt der Silvretta-Hochalpenstraße dar. Der Pass in den Bergen befindet sich in der Gemeinde Gaschurn nördlich des Silvretta-Stausees, der ursprünglich nur für den Betrieb der Wasserkraftwerke der Vorarlberger Illwerke angelegt wurde (ebenso wie die Hochalpenstraße) und ist von November bis April für den normalen Verkehr geschlossen. Allerdings kann die Bielerhöhe im Winter zum Skifahren und Tourengehen von dem Ort Partenen in Vorarlberg aus mit einer Seilbahn und anschließend mit einem Taxi durch einen Tunnel erreicht werden. Über die Nordflanke des insgesamt zwei Kilometer langen Passes führt ein Wanderweg, weiter im Norden und Süden stehen die Berge Bielerspitze, Hohes Rad und die Lobspitzen. In der Ferne ist der das Panorama beherrschende Piz Buin mit einer Höhe von 3 312 Metern an der Grenze zwischen Österreich und der Schweiz zu sehen.

Etwa 60 Meter unter der Bielerhöhe befindet sich das Madlenerhaus, das nach dem Bregenzer Alpinisten Andreas Madlener benannt ist und 1884 eröffnet wurde. Ernest Hemingway, der sich im Winter 1925/1926 mehrfach dort aufgehalten und im Gastraum, in dem die Hemingway-Ecke an den berühmten Schriftsteller erinnert, Poker gespielt hat, erwähnte die Hütte in seinem Kurzroman »Schnee auf dem Kilimandscharo«. In der Geschichte spielt die weiße Pracht eine wesentliche Rolle, unter anderem die beim Madlenerhaus, in dem ein Herr Lent sein Leben verspielte. Diese »weiße Pracht« verfärbte sich rot durch das viele Blut, das im Ersten Weltkrieg vergossen wurde. Die Thematik taucht im Roman in der Erinnerung des Schriftstellers Harry auf, der in der ostafrikanischen Wildnis im Sterben liegt und die wertvollsten Eindrücke in seinem Leben Revue passieren lässt.

Die Hütte ist mehrfach von Unwettern und Stürmen beschädigt worden und im Herbst 2001 fast zur Gänze abgebrannt. Sie wurde renoviert und gehört seit 1. Jänner 2013 den Vorarlberger Illwerken, die sie weiterhin Bergsteigern als Unterkunft zur Verfügung stellen.

Außerdem steht auf der Bielerhöhe seit 1967 ein kleines Gotteshaus, die Barbarakapelle, die die Illwerke errichten ließen im Gedenken an jene Zwangsarbeiter, die zwischen 1938 und 1945 beim Bau der drei Absperrbauwerke am Silvretta-Stausee starben und danach einfach in die Staumauern einbetoniert wurden. Die rechteckige weiße Kirche mit dem holzschindelgedeckten Satteldach und dem Türmchen in der Mitte ist der Schutzheiligen der Bauingenieure geweiht. Die Barbarakapelle stellt außerdem einen Ersatz für das 1887 errichtete Gotteshäuschen mir Lourdesgrotte im Rodunderwald in Vandans dar, das dem Staubecken für eines der Kraftwerke weichen musste.

Die Barbarakapelle ist allerdings offensichtlich nicht nur das Gotteshaus der Ansiedlung auf der Bielerhöhe, sondern auch ein »Spukplatz«.

Das zumindest behauptet die 38-jährige Franziska Lukas, die dort mit ihrem Mann Rainer ein schauriges Erlebnis hatte und uns davon erzählte:

»Im Sommer 2010 machte ich mit meinem Mann Rainer Urlaub im schönen Montafon. An einem sonnigen, aber nicht allzu heißen Augusttag wollten wir einen Ausflug auf die Bielerhöhe unternehmen, da die Rezeptionistin unseres Hotels uns darauf hingewiesen hatte, dass man von dort oben einen herrlichen Blick auf die Umgebung genießen kann. Wir packten neben unserer Verpflegung für unterwegs meine Kamera ein, da ich auf unseren Touren immer gerne fotografiere.

Gegen 11 Uhr kamen wir nach einem herrlichen Spaziergang bei der Barbarakapelle an, und während mein Mann den hübschen Bau umrundete, positionierte ich mich vor der Frontseite, um ein paar Bilder zu schießen. Gerade als ich zu knipsen beginnen wollte, nahm ich aus den Augenwinkeln ein Schimmern wahr, drehte den Kopf und erblickte in etwa fünf Metern Entfernung drei Lichtgestalten, die sich nicht von der Stelle bewegten. Diese Gebilde hatten keine menschenähnlichen Silhouetten. Sie sahen eher wie mannshohe Lichtsäulen aus, die etwa 20 Zentimeter über dem Boden schwebten, leuchteten, dabei ein wenig flackerten und außerdem leicht hin- und herschwankten.

Ich bin kein besonders schreckhafter Mensch, daher wunderte ich mich eher als dass ich mich gefürchtet hätte. Ich beschloss rational, dass ich Hungerhalluzinationen haben musste, und begann wie geplant die Kapelle zu fotografieren. Natürlich konnte ich es nicht lassen und machte ein paar Aufnahmen von den schimmernden Säulen. Während ich danach noch ein paar Bilder von der Umgebung schoss, behielt ich stets die Erscheinung im Auge. Ich wollte sichergehen, dass sie nicht näher kam. Nach einiger Zeit verblasste sie jedoch, bis sie schließlich komplett verschwand.

Ein paar Minuten später kam Rainer hinter der Kapelle hervor und fragte mich, ob wir nun endlich unsere mitgebrachte Jause essen würden. Anstatt ihm eine Antwort zu geben, fragte ich meinen Mann, ob er etwas Seltsames gesehen hätte, was er verneinte. Ich wollte ihm auf dem Display die Fotos von dem Lichtphänomen zeigen, doch diese zeigten ausschließlich Boden, Büsche und Himmel. Kopfschüttelnd berichtete ich Rainer von den Säulen, doch der lachte mich aus und meinte, ich hätte eine Reflexion wahrgenommen. Unsinn, dachte ich, habe es aber nicht ausgesprochen. Ich schoss auf Wunsch meines Mannes noch drei Bilder mit ihm vor der Kapelle, danach haben wir mitten in der Natur unsere Brote verzehrt und uns eine halbe Stunde später wieder auf den Rückweg gemacht.

Im Hotel angekommen, hat sich Rainer ein wenig hingelegt. Ich wollte zuerst lesen, beschloss aber, mir die Fotos alle noch einmal anzusehen. Uns was sah ich da? Auf den drei Bildern, die ich von meinem Mann bei der Kapelle gemacht hatte, stand ein extrem blasser, kaum wahrnehmbarer Typ neben ihm, der in die Kamera grinste. Er trug eine dunkle Hose, ein schmutzig aussehendes und über der Brust aufgeknöpftes Hemd und einen ausgeleierten Hut. Ich habe Rainer sofort aufgeweckt und ihm das Display unter die Nase gehalten. Er war wirklich fassungslos, hat sich furchtbar gegruselt und meinte: ›Gib die Fotos weg, sonst werden wir den nicht mehr los.‹ Das habe ich natürlich nicht getan, denn ich wollte einen Beweis für die seltsamen Vorgänge auf der Bielerhöhe. Doch Rainer hat die Aufnahmen selbst heimlich in der Nacht von der Kamera gelöscht, nachdem er kontrolliert hatte, ob sie noch da waren. Ich glaube, er war wirklich der Meinung, dass der Geist mit uns nach Hause fahren würde, um künftig bei uns zu wohnen, wenn er auf den Fotos zu sehen wäre.

Seit unserem Urlaub im Montafon interessiere ich mich sehr für Geisterfotografie, obwohl ich mich früher darüber lustig gemacht habe. Ein paar interessante Schnappschüsse sind mir seither schon gelungen, aber die sind lange nicht so spektakulär wie die drei Bilder von meinem Mann und der Gestalt vor der Barbarakapelle. Auch solche oder ähnliche Lichtsäulen habe ich nie wieder gesehen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.«

Quellen

Stand aller Internetseiten per 01.06.2013

Allgemein
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www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/chronik/464442_Lebendiges-Graues-Haus.html
www.doew.at/frames.php?/service/archivauswahl/st_veit.html
http://wiev1.orf.at/stories/431009
www.erinnern.at/bundeslaender/oesterreich/e_bibliothek/zweiter-weltkrieg/lichtenwagner-mathias-fehlende-jahre.-die-orte-und-das-netzwerk-der-ns-militaerjustiz-in-wien/lichtenwagner-fehlende-jahre-pdf

Unter der City Wiens
www.quer-magazin.at/home/nr.2-2011/50
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/505182/Verborgene-Stadt_Die-Geheimnisse-in-Wiens-Unterwelt
www.wienerzeitung.at/themen_channel/wz_reflexionen/kompendium/36110_Funde-in-Wiens-Untergrund.html
www.vienna.cc/d/wein_weinkeller.htm
www.sagen.at

Josef-Afritsch-Heim & Schloss Wilhelminenberg

Cervik, Karl: Kindermord in der Ostmark. Kindereuthanasie im Nationalsozialismus 1938–1945, Münster 2004

Klein, Dieter, Kupf, Martin und Schediwy, Robert: Stadtbildverluste Wien. Ein Rückblick auf fünf Jahrzehnte, Wien 2005

Leidinger, Hannes und Moritz, Verena: Russisches Wien. Begegnungen aus vier Jahrhunderten, Wien 2004

Willmitzer, Christa und Peter: Deckname »Betty Gerber«. Vom Widerstand in Neuhausen zur KZ-Gedenkstätte Dachau. Otto Kohlhofer 1915–1988, München 2006
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www.burgenkunde.at/wien/w_schloss_wilhelminenberg/w_schloss_wilhelminenberg.htm
www.stadt-wien.at/reisen/burgen/wilhelminenberg.html
www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article13669415/Abscheulicher-Sadismus-auf-Schloss-Wilhelminenberg.html
http://kurier.at/politik/heimskandal-neue-vergewaltigungsvorwuerfe/824.648
http://kurier.at/politik/kinder-mit-kz-filmen-eingeschuechtert/824.530
http://derstandard.at/1350260790574/Wien-Kinderheim-Wilhelminenberg-als-System-der-Gewalt
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NIEDERÖSTERREICH

Schallaburg

Anonymous: Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, Band 18, Wien 1827

Buchner, Andreas: Geschichte von Baiern: Viertes Buch. Bayern unter den Welfischen Erbherzogen vom Jahre 1071–1180, München 1826

Miklas, Helene: Die protestantische »Hohe Schule« in Loosdorf 1574–1627, Wien 2001 (Diss.)

Petzold, Leander: Sagen aus Niederösterreich, München 1992
www.dunkelsteinerwald.net/?tag=wiederganger
www.burgen-austria.com/archive.php?id=175
www.schallaburg.at
www.ask-enrico.com/cms/index.php/aukultur/schallaburg?showall=1

Baden
www.baden.at/cms/upload/pdf/stadtarchiv/zuckerl/21.pdf
www.elmar-lorey.de/Genealogie/Bader.htm

OBERÖSTERREICH

Schloss Hartheim

Fürstler, Gerhard und Malina, Peter: »Ich tat nur meinen Dienst.« Zur Geschichte der Krankenpflege in Österreich in der NS-Zeit, Wien 2004

Schwantner, Johannes, Andreas und Thekla: Ideologie und Wirklichkeit des Nationalsozialismus, Hermann Langbein Symposium 2007, Wien 2008
www.geschichtswerkstatt.de/ecksberg.html
www.schloss-hartheim.at

STEIERMARK

Schloss Limberg

Burger, Honorius: Geschichtliche Darstellung der Gründung und Schicksale des Benediktinerstiftes St. Lambert zu Altenburg in Nieder-Oesterreich, dessen Pfarren und Besitzungen, und mehrerer hiesige Gegend betreffender Ereignisse, Wien 1862
www.burgen-austria.com/archive.php?id=849

Lassing
www.ots.at/presseaussendung/OTS_19980923_OTS0159/news-exklusiv-georg-hainzl-der-ueberlebende-von-lassing-gibt-sein-erstes-interview-hainzl-ueber-die-moeglichen-gruende-des-einsturzes-wir-waren-mit-dem-abbau-vermutlich-zu-weit-oben-hainzl-schildert
www.tagesspiegel.de/politik/geschichte/juli-1998-die-wunden-von-lassing/1277810.html

BURGENLAND

Mörbisch am See
http://othes.univie.ac.at/449/1/02-17-2008_0306284.pdf
www.zollwache.at/zollwache/Die_Zollwache_seit_1830_WZ.pdf
www.news.at/articles/0214/10/32508/soldat-assistenzeinsatz-moerbisch
http://oesterreich-2005.at/projekte/1143303416/1143309027
www.news.at/articles/0517/10/110774/selbstmord-assistenzsoldaten-burgenland-erschiesst-sturmgewehr

KÄRNTEN

Ruine Hohenwart
www.wehrbauten.at/ktn/kaernten.html?/ktn/hochwart/hochwart.html
www.kleindenkmaeler.at/images/uploads/Viertler_Johann_archologisch_bedeutsame_Funde_in_Velden.pdf
www.kleindenkmaeler.at/detail/lepuschitz_kreuz_im_schmarotzerwald

Weißensee

Sinnwell, Armin (Red.): »Der« große James Bond Atlas. Alle Filme, Schauplätze und Hintergründe, München 2008
www.kis.ktn.gv.at/168278_DE-
http://www.weissenseeschifffahrt.at/
www.kleinezeitung.at/kaernten/multimedia.do?action=showEntry_detail&project=65704
www.kleinezeitung.at/kaernten/spittal/3082544/wanderer-nach-sturz-see-stabil.story
www.krone.at/Nachrichten/Steirischer_Pensionist_im_Weissensee_ertrunken-Tot_geborgen-Story-110125

SALZBURG

Stadt Salzburg: Neukommgasse

Scheutz, Martin: Alltag und Kriminalität. Disziplinierungsversuche im steirisch-österreichischen Grenzgebiet im 18. Jahrhundert, Wien 2001

»Die Grenzboten«, Zeitschrift für Politik und Literatur, Band 20/Ausgabe 2, Leipzig 1861
www.diehenker.at
www.duesseldorf-blog.de/2007/05/20/duesseldorf-im-rueckspiegel-wo-heine-die-schoene-henkerstochter-kuesste/
www.matoni.de/heine/hhmem_04.htm

Sankt Koloman
www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/MittArgeHausNaturSalzburg_BOT_A2_0035-0036.pdf
www.kraftplatz-tennengau.at/htm/01402.htm

TIROL

Burg Heinfels

Auler, Jost (Hrsg.): Richtstättenarchäologie 3, Dormagen 2012
www.burgen-austria.com/archive.php?id=363
www.hallmultimedial.at/themen/0902.html
www.wortmutation.de/
www.geschichte-tirol.com/burgenschlosser/osttirol/393-heinfels.html
www.schwaroler.de/index.php?option=com_content&view=article&id=51

Galtür
http://geschichte-tirol.com/orte/nordtirol/bezirk-landeck/163-galt.html
www.galtuer.gv.at/g-koeck.htm
www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/VeroeffFerd_1844_10_0055-0084.pdf
http://air.droessler.at/berichte/Galtuer/Galtuer/galtuer_mortschaft.htm

VORARLBERG

Bielerhöhe

Strasser, Peter: Urlaubsgrüße aus dem Montafon, Erfurt 2011

Dank

Unser Dank gilt allen Interviewpartnerinnen und -partnern, Michael Jäger für die Zeichnung der Karten und Dietmar Hepp für die Bearbeitung der Fotos.

Gabriele Hasmann

Gabriele Hasmann, geboren 1968, wohnhaft in Baden bei Wien; Journalistin und Autorin sowie selbstständige Ghostwriterin und Autorenmanagerin (www.wunschtext.at); zahlreiche Veröffentlichungen. Bei Ueberreuter erschienen: „Spuk in Wien“ (2004), „Geisterschlösser in Österreich“ (2005), „Geisterjäger“ (2009), „Hexen, Heiler und Dämonen“ (2010) und „Spuk in Österreich“ (2012).

Ursula Hepp

Ursula Hepp, geboren 1971 in Wien, Bürokauffrau und Fotografin; Gründerin des Vereins „Austria Paranormal Investigators“ (www.api.co.at). Koautorin mit Gabriele Hasmann u. a. von „Hexen, Heiler und Dämonen“ (2010) und „Spuk in Österreich“ (2012).

Vollständige E-Book-Ausgabe der 2013 im Ueberreuter Verlag erschienenen Buchausgabe.

ISBN E-Book 978-3-8000-7905-6

ISBN Printausgabe 978-3-8000-7568-3

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Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie das öffentliche Zugänglichmachen z. B. über das Internet.

Covergestaltung: BoutiqueBrutal.com

Coverfoto: © Ursula Hepp

Karten: © Michael Jäger

Fotos im Innenteil: © Ursula Hepp

E-Book-Produktion: eScriptum GmbH & Co KG, Berlin

Copyright © 2013 by Verlag Carl Ueberreuter, Wien

Ueberreuter im Internet: www.ueberreuter.at