101 Hamburg - Geheimtipps und Top-Ziele
Author: Michael Iwanowski
Date: 2012-03-01T23:00:00+00:00
Keywords: Sachbuch
Publisher: Iwanowski Verlag
Rights: Alle Rechte vorbehalten

Hrsg.

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Reisebuchverlag

101 Hamburg

Geheimtipps und Top-Ziele

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101 Hamburg – Geheimtipps und Top-Ziele

1. Auflage 2013

© Reisebuchverlag Iwanowski GmbH

Salm-Reifferscheidt-Allee 37 • 41540 Dormagen

Telefon 0 21 33/26 03 11 • Fax 0 21 33/26 03 33
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Titelfoto: Shutterstock

Alle anderen Abbildungen: siehe Bildnachweis Seite 244

Redaktionelles Copyright, Konzeption und deren ständige Überarbeitung: Michael Iwanowski

Redaktion: Maike Stünkel, Sebastian Sabors

Layout: Ulrike Jans, Krummhörn

Umschlagkarten: Kartengrafik Thomas Vogelmann, Mannheim

Titelgestaltung: Point of Media, www.pom-online.de

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ebook-Produktion:

Bookwire GmbH, Frankfurt/Main

ISBN epub 978-3-86457-090-2

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG

STADTVIERTEL UND SPAZIERGÄNGE

1 Hamburger Lebenswelten: Wo reiche, arme, kreative und bürgerliche Hanseaten wohnen – ein Überblick

2 St. Pauli: altbekannt und überraschend neu

3 Rund um das Schulterblatt: von Walfängern, Hausbesetzern und Fernsehköchen

4 Vom Schanzenviertel durch die Passagen ins Karoviertel

5 Das Schröderstift: dörfliche Idylle zwischen Uni und Schanze

6 Vom Fischmarkt nach Altona: kleiner Spaziergang an der Elbe entlang

7 In Ottensen geht es der Nase nach

8 Altstadt I: rund um das Rathaus

9 Altstadt II – Nikolai-Quartier: Wiege der Kaufmannstadt

10 St. Petri: Hamburgs höchste Kirchturmaussicht an der »Mö«

11 Deichstraße: ein Kleinod in der Altstadt

12 Die Neustadt: von Künstlern und Komponisten

13 Neustadt Süd: das Viertel am Michel

14 St. Michaelis: ein Hamburger Original

15 Zwischen Hafenstraße und Park Fiction: ein Stück alternatives Leben, ein Stück Auseinandersetzung

16 St. Georg: vom Siechenhaus zum Trendviertel

17 Eimsbüttel: Villen, modernes Wohnen und ehemaliges Arbeiterquartier

18 Der Grindel: Spuren jüdischen Lebens damals und heute

19 Eppendorf – wo das Schöne und die Schönen zu Hause sind: ein Spaziergang zum Shoppen und Genießen

20 Auf und Ab im Blankeneser Treppenviertel

21 Schöner Shoppen: ein Streifzug durch Hamburgs Einkaufs-Passagen

22 Sternenglanz an der Elbe: Hamburgs Weihnachtsmärkte

KUNST UND KULTUR

23 Hamburger Kunstmeile zwischen Hauptbahnhof und Deichtorplatz

24 Bucerius Kunst Forum: ein Tipp gegen kunsthistorische Klischees

25 Literatur in Hamburg: Spurensuche zwischen Alster und Elbe

26 Drama I: Traditionstheater jenseits von Musical und Staatstheater

27 Drama II: besondere Bühnen

28 Die größte Modelleisenbahn der Welt: Miniatur Wunderland in der Speicherstadt

29 Jenischpark: vom Musterhof zu großbürgerlicher Lebenskunst

30 Wasserkunst Kaltehofe: Kultur und Natur auf einer malerischen Elbinsel

31 Sammlung Falckenberg: Kunst mit der Lust am Skandal

32 Eine Weltreise in Rotherbaum: Museum für Völkerkunde

33 Eine Stadt – zwei Fußballvereine

34 Wein – made in Hamburg

ARCHITEKTUR

35 Alter Elbtunnel: museales Verkehrserlebnis mit Fahrstühlen für Autos

36 Mit der TRUDE unter die Elbe

37 HafenCity Hamburg: hypermoderner Stadtteil an der Waterkant

38 HafenCity West: Entdecker-Plätze mit Ausblick

39 Elbphilharmonie: vom Kakao-Lagerhaus zum Kunstwerk

40 Auf den Spuren Fritz Schumachers

41 Das »Haus im Haus«: moderne Architektur im historischen Börsensaal

42 Chilehaus im Kontorhausviertel: spitze Winkel, schöne Treppenhäuser und ganz viel Backstein

43 Meßberghof: ein Haus schreibt Geschichte

44 Bauboom in St. Pauli: moderne Architektur auf dem Kiez

45 Die Grindelhochhäuser in Harvestehude: Chic oder Schande?

46 Hausbootkultur in Hamburg: Leben auf dem Wasser

47 Das Wasserschlösschen in der Speicherstadt: von der Filmkulisse zur Wirklichkeit

GRÜNES HAMBURG

48 Umwelthauptstadt Hamburg: die Bürger begrünen ihre Stadt

49 Hamburger Parks: Natur fürs Volk und versteckte Oasen

50 Friedhof Ohlsdorf: einzigartiges Kulturdenkmal

51 Botanischer Garten: die ganze Welt in einem Garten

52 Bis in alle Ewigkeit: der Jüdische Friedhof in Altona

53 Römischer Garten in Blankenese: ein Platz für Träumer und Verliebte

54 Hirschpark: alte Linden, tolle Einkehr und ein Spaziergang in der Natur

55 Hagenbeck: Erfinder des modernen Zoos

HAMBURG UND DAS MEER

56 BallinStadt: One-Way-Ticket in die Neue Welt

57 Wie das Schiff in die Flasche kommt: zu Gast beim Buddel-Spezialisten

58 Duckdalben: professionelle Seemannsmission mit Herz und Hightech

59 Schneller, größer, billiger: die Container-Schifffahrt hat den Transport revolutioniert

60 Cap San Diego: der »weiße Schwan« des Südatlantiks

61 Rickmer Rickmers: lebendige Eindrücke eines Großseglers aus vergangener Zeit

62 Das Schulauer Willkomm-Höft in Wedel: Schiffsbegrüßung und Kaffeetrinken

63 Die besten Spots zum Schiffe beobachten

64 Deutsches Zollmuseum: ein Streifzug durch die Geschichte der Schmuggelei

65 Hafenmuseum: lebendige Ausstellung im Kaischuppen 50

66 Die Flussschifferkirche: Gottesdienst mit Kaffee und Kuchen

67 Weiße Pracht an der Außenalster: alter und neuer Glanz des Hotel Atlantic

68 Övelgönne: hanseatische Sommerfrische am Elbstrand

AKTIVITÄTEN

69 Radeln um die Außenalster: Urlaub mitten in der Stadt

70 Hamburger Unterwelten: Spannendes unter der Stadt

71 Immer am Wasser entlang: mit Rad und Boot von Finkenwerder nach Övelgönne

72 Urbanes Strandleben in Hamburg: Cocktails und Südsee-Ambiente an Alster und Elbe

73 Aktiv auf dem Wasser: unterwegs mit Kanu, Tretboot und Gondel

74 Zur größten Flussinsel Europas: von St. Pauli nach Wilhelmsburg mit dem Rad

75 Badespaß in Hamburgs Natur- und Parkbädern

76 Ein Rundgang mit Geschmack: Schokolade, Kaffee, Gewürze und Tee

77 Hafenrundfahrten – klassisch und mal anders

78 Die dunkle Seite des Kiez: dem Verbrechen auf der Spur

KULINARISCHES HAMBURG

79 Essen per Achterbahn: Im »Schwerelos und Zeitlos« isst man sich in die Zukunft hinein

80 Louis C. Jacob Hotel und Restaurant: genüsslich schlemmen und schlummern

81 Es »zwickt« in Hamburg: Rock vom Lebendigsten an zwei Top-Locations

82 Speisen auf der Uhlenhorst

83 Ein Traditionslokal, Bodenständiges aus der Langen Reihe und Pizza aus der Schiffsschraubenfabrik

84 Zu Gast bei Hamburgs Fernsehköchen

85 lütt’n grill: ein Imbiss delüx

86 Harry Schulz’ Gastronomie-Tipps im lukullischen Hamburg

AUSFLÜGE

87 Hamburgs Dreistromland: die Vier- und Marschlande

88 Allermöhe in den Marschlanden: Idylle hinter dem Deich

89 Ausflug ins Mittelalter: das gemütliche Bergedorf

90 Ahrensburg: Renaissanceschloss mit Kaufmannstradition

91 Ausflug ins Alte Land: der Obstgarten Hamburgs

92 Auf großer Fahrt: über Meer und Watt nach Neuwerk und Helgoland

93 Altenwerder: eine Kirche als letztes Zeichen eines untergegangenen Dorfes

94 Im Naturschutzgebiet Heuckenlock an der Bunthäuser Spitze: wo sich vor Hamburg die Elbe teilt

95 Friedrichsruh I: wo Otto von Bismarck lebte

96 Friedrichsruh II: der »Garten der Schmetterlinge« und Aumühle

97 Dünen weit entfernt vom Meer: das Naturschutzgebiet Boberger Niederung

98 Von Fledermäusen und Westernhelden: Ausflug nach Bad Segeberg

99 Luftfahrt I: Besuch beim Flugzeugbauer Airbus in Finkenwerder

100 Luftfahrt II: Hamburg Airport – noch ein Tor zur Welt

101 Abschied von Hamburg: auf Schnuppertour mit der Queen Mary 2

ANHANG

Hamburg in Zahlen

Geschichtlicher Abriss

Unterkünfte – eine (ganz) kleine Auswahl

Feste und Festivals

Informationen

Hamburg für Kinder

Register

Abbildungsverzeichnis

Autoren

Einleitung

Vorwort

Hamburg – die große Stadt im hohen Norden – ist eine jener deutschen Großstädte, die sich eines steten Besucherstroms erfreut. Oft nicht so sehr wegen des Hafens oder seiner Sehenswürdigkeiten. Vor allem Hamburgs reichhaltiges Musical-Angebot zieht die Menschen an! Schade, dass der eigentliche Hamburg-Besuch darauf reduziert wird, was einem Event-lastigen Marketing zu verdanken ist. OK: Reeperbahn und Hafenrundfahrt sind als Standardzugaben ebenfalls im Programm, aber das war es dann auch schon.

Dabei bietet Hamburg sehr viele bunte, schillernde und gegensätzliche Facetten. Als große Hafen- und Handelsstadt mit weltläufigen Verbindungen verfügt sie über einen besonderen Seehafen: Er liegt etwa 100 km von der Nordseemündung entfernt(!). Hier spürt man den Einfluss des Meeres auf das Klima, atmet fast schon Nordseeluft und staunt über den Gezeiten-Gang der Elbe. Natürlich sind die ankommenden und ablegenden Schiffsriesen eine Attraktion für Landratten. Und wenn eines der großen Passagierschiffe hier anlegt – z.B. die Queen Mary 2 – dann ist halb Hamburg auf den Beinen – immer wieder, immer gerne, wenn’s um Schiffe geht.

Hamburg, das ist – im Vergleich mit Berlin – eine Großstadt im Taschenformat (Verzeihung!). Und dadurch vor allem übersichtlich: Die Elbe ist die südliche Lebensader, dann geht es stadteinwärts auf den Geesthang, von wo aus man einen beeindruckenden Ausblick auf die Hafengegend genießt. Die Binnen- und Außenalster laden zum Fahrradfahren oder Spazierengehen ein. Man durchquert schnell den zentralen Teil Hamburgs, kann sich bequem S- und U-Bahn bedienen, doch die Entfernungen bleiben stets überschaubar. Der Besucher, und das ist das praktische an Hamburg, verschwendet nicht viel Zeit mit Hin- und Herfahren, man ist überall schnell am Ziel. Sei es, man will nach Blankenese oder nach Bergedorf – alles gehört zum Stadtgebiet Hamburg, dennoch ist man weit draußen, und es ist irgendwie »anders«, wie das »Alte Land« jenseits der Elbe.

Hamburg ist neben Hafenmetropole auch eine Stadt der Architektur. Die markanten Bauten der Kontorhäuser zeugen von der Baukunst des 19. Jahrhunderts, während sich vor allem in der neuen HafenCity die Stararchitekten Seite an Seite präsentieren, von der Elbphilharmonie ganz zu schweigen – es wird d i e Landmarke werden – trotz aller Kontroversen und Schwierigkeiten. Auf keinen Fall zu übersehen sind die faszinierenden »Tanzenden Türme« am Millerntor – dem Eingang zur Reeperbahn.

Neben allen städtischen Baulichkeiten bezaubert Hamburg durch eine Vielzahl an wunderschönen Parks, oft in Würde gealtert, bilden sie die Grüne Lunge der Stadt. Und natürlich gibt es hier Wasser, Wasser und nochmals Wasser: Die Alsterläufe und die Fleete durchziehen das Stadtgebiet, sie sind die blauen Adern der nordischen Metropole. Hamburg hat mehr Brücken als Venedig! Spannend und kontrastreich ist der Wechsel von vornehmen weißen Villenvierteln an der Außenalster zu alternativ angehauchten und quirligen Stadtvierteln, wie der Schanze oder der Gegend um St. Georg. Und von wegen hanseatischer Zurückhaltung und Coolness – Hamburger treten Besuchern offen gegenüber, sie sind freundlich und hilfsbereit – halt Weltbürger – am »Tor zur Welt«. In 101 Artikeln beleuchten wir Deutschlands Hafenmetropole. Entdecken Sie Hamburg und seine abwechslungsreiche Umgebung auf bekannten und weniger bekannten Wegen.

Michael Iwanowski

Stadtviertel und Spaziergänge

1 Hamburger Lebenswelten: Wo reiche, arme, kreative und bürgerliche Hanseaten wohnen – ein Überblick

Hamburg ist wie kaum eine andere Stadt in Deutschland die »Summe seiner Stadtteile«. Das Handelsblatt listete 2012 insgesamt 82 Viertel auf! Jedes einzelne hat seinen Lebensmittelpunkt, seine eigene Struktur und Atmosphäre und geht doch nahtlos in ein anderes über. Deshalb kann man Hamburg auch am besten zu Fuß erkunden, denn nur so entdeckt man das engmaschige, vielgesichtige Mosaik der Stadt.

Normalerweise stellt man sich das »Tor zur Welt« als eine Stadt vor, die der Tradition und der vornehmen hanseatischen Zurückhaltung verpflichtet ist. Die Geschichte der Hanse prägte den Ruf als Kaufmannstadt. Der Hafen war stets Arbeitsmittelpunkt der Kaufleute, während die Freizeit und das Wohnen davon räumlich säuberlich getrennt waren: Der Hafen für die Arbeit, Alster und Außenalster für Wohnen und Wochenende.

Und heute? Nirgendwo in Deutschland ist der Mangel an (bezahlbaren) Wohnungen größer als in der Hansestadt. Auch die ehemals günstigen Gegenden werden trotz Protesten durch Neubauten und Sanierungen immer teurer. Ganz obenan in der Preisskala stehen die Villen, Stadthäuser und Eigentumswohnungen rund um die Außenalster. Die weißen Prachtbauten kosten mindestens 2–3 Millionen Euro, Tendenz steigend. Die schönsten Altbauten stehen z. B. am Hervestehuder Weg, am Alsterufer, Johnsallee, Bellevue, Leinpfad oder an der Schöne Aussicht. Da lohnt sich Häusergucken…

Im Norden der Stadt, in den sogenannten Walddörfern, sind Versandhauskönig Otto und der Gründer der Blockhouse-Steakhauskette zu Hause. Zur Stadt ist es weit, aber die Abgeschiedenheit vom Trubel hat das gewisse Etwas. Besondere Adressen hier sind die Wellingsbütteler Landstraße oder der Wellingsbütteler Weg, Krietenbarg oder Treudelsberg.

Hamburger Gegensätze: von hanseatisch vornehm an der Außenalster…

… bis kunterbunt im Schanzenviertel

Und dann die Elbvororte… Wer an der Elbchaussee wohnt und den Schiffen auf der Elbe zuschauen kann, hat es im Leben geschafft. Auf dem Weg nach Blankenese kommt man an jenen Prachtvillen vorbei, die einem den Atem verschlagen. Wunderschön ist Othmarschen, direkt an die Elbe grenzend, mit alten Häusern und Gärten. Im Blankeneser Treppenviertel wird man keine Sozialwohnungen finden, stattdessen mediterran wirkende Villen mit toller Aussicht auf die Elbe. Auch in der neuen HafenCity geht es preislich hoch her, das eher jüngere Publikum hier macht schon mal 10.000 Euro locker, um den Quadratmeterpreis im Marco-Polo-Haus zu bezahlen.

Im Gegensatz dazu stehen Stadtteile wie Wilhelmsburg oder Veddel. Hier ist der Ausländeranteil besonders hoch, ebenso die Zahl der Sozialhilfeempfänger und Arbeitslosen. Doch versucht man sich hier in einer Aufwertung, besonders die IBA (Internationale Bauausstellung) soll die Verbesserungen bringen.

Schön, gediegen, kreativ und lebendig ist im Westen Ottensen in Elbnähe, schick ist Eppendorf mit seinen Spezialläden, schnuckligen Restaurants und wunderschönen Altbauten. Dagegen ist St. Georg in Bahnhofs- und Außenalsternähe ein multikultureller, szeniger Stadtteil, schrill, früher als Drogengegend verrufen, heute im positiven Wandel begriffen. Auf der Langen Reihe reihen sich Boutiquen und einladende Restaurants, ein Zuzugsgebiet – neuerdings für gut verdienende junge Leute. Trendig ist St. Pauli, und das sollte man nicht auf die Reeperbahn beschränken. Hier gibt es wahre kleine Oasen – und das alles in Elbnähe.

In fast jedem Viertel wird deutlich, dass Hamburger wahre Genießer sind, abzulesen an den vielen erstklassigen Restaurants und an den über die Stadt hinaus bekannten TV- Köchen wie Christian Rach (Slowman, Rach&Ritchy), Tim Mälzer (Bullerei) und Steffen Henssler (Ono). (mi)

2 St. Pauli: altbekannt und überraschend neu

Verrucht, gefährlich, aufmüpfig: Hamburgs bekanntester Stadtteil und weltberühmtes Vergnügungsviertel hatte schon immer mit seinem Ruf zu kämpfen. Dabei gehörte er lange Zeit gar nicht zur Stadt. Aus Richtung Hamburg kamen vor 1860 die Hamburger durch das Millerntor nach St. Pauli. In diesem Niemandsland zwischen Hamburg und dem dänischen Altona lebten zu jener Zeit all jene, die in der Stadt nicht willkommen waren: Ausländer, Katholiken, Handwerker ohne Zunft und Schausteller. Sie betrieben auf dem Spielbudenplatz ihre Geschäfte und die feinen Hamburger kamen nach dem Kirchgang hierher um sich zu amüsieren. Durch den Hamburger Hafen entstand das käufliche Vergnügen, das sich damals auf zwei Straßen beschränkte (Hamburger Berg und Davidstraße). Umgangssprachlich wurde das Viertel deshalb in »St. Lustig« (Spielbudenplatz) und »St. Liederlich« geteilt.

So kam die Reeperbahn zu ihrem Namen

Bis Mitte des 19. Jh. wurde das Handwerk der Seiler aufgrund des erhöhten Platzbedarfs außerhalb der Stadt betrieben. Entlang der heutigen Reeperbahn wurden Hanffasern gespannt und zu Tauen gedreht (norddeutsch: reepern).

Am Ende des Zirkuswegs geht es links in die Bernhard-Nocht-Straße, die wenig später zur Seewartenstraße wird. Vorbei am Hotel Hafen Hamburg zweigt links der Wanderweg »Bei der Erholung« direkt an der Hafenkante ab. Von einem Holzpodest lässt sich linker Hand Hamburgs einziger Weinberg erkennen (ein Geschenk des Stuttgarter Weinfestes). Ein Fläschchen vom Stintfang Cuvée bekommt man allerdings lediglich als Gast des Bürgermeisters. Vorbei am zum Brunnen umgebauten Sudkessel der ehemaligen Bavaria-Brauerei geht es an der Elbe entlang, links ist die Kuppel des Alten Elbtunnels zu sehen. Das technische Wunderwerk wurde nach vier Jahren Bauzeit 1911 eröffnet und ermöglichte 18.000 Arbeitern einen schnellen Zugang zu ihren Arbeitsplätzen auf den Docks (s. S. 84). Weiter geht’s geradeaus in Richtung Vergnügen. Der Weg mündet in die Davidstraße.

Blick auf Weinberg und Landungsbrücken

Hier hat die Prostitution Tradition. Schon als die erste Davidwache 1837 errichtet wurde, arbeiteten in der Nähe ca. 30 Prostituierte. Die Kunden fanden sie in der Kneipe oder auf der Straße, was zur Unfallquelle für die zahlreichen Kutschen wurde. Die damals von der Polizei erlassenen Regeln bezüglich der Straßenprostitution sind bis heute gültig. Sie ist auf eine Hälfte der Davidstraße und einige Nebenstraßen in der Zeit von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens begrenzt. Diese Regeln werden konsequent befolgt, damit die juristische Duldung der Straßenprostitution bestehen bleiben kann. Unter dem Motto »Aus Geschichten wird Geschichte« lässt sich im Sankt Pauli Museum (David-/Ecke Friedrichstr.) die Historie des Viertels nachvollziehen. (ik)

Damals wie heute beliebt bei Touristen: Reeperbahn bei Nacht

Die »Schatzkammer« St. Paulis: der Hafenbasar

Kuriositätenkabinett

Von der Davidstraße zweigt links die Erichstraße ab, an deren Ende der Hafenbasar zu finden ist. Vom Seemann Harry Rosenberg gegründet, wurde das Geschäft zu der Adresse für Seeleute, hier konnten sie durch den Verkauf exotischer Mitbringsel aus aller Welt ihre Heuer aufbessern. Heute füllt die verkäufliche Sammlung mit ihren Kuriositäten 20 Räume und zwei Stockwerke.

Erich-Str./Ecke Balduinstr., Tel. 0171-4969169, www.hafenbasar.de, tgl. 14–18 Uhr.

INFO

Hinkommen: U3 St. Pauli, direkt unter dem Millerntorplatz

Information: St. Pauli Museum, Davidstr. 17, www.st-paulimuseum.com, Di–Mi 11–19, Do–Sa 11–22, So 1 1–1 8 Uhr, 5 €, erm. 4 €.

Essen & Trinken: An der Kreuzung Bernhard-Nocht-Str. und Davidstraße steht das Hotel Riverside Empire, Teil der Hafenkrone (s. S. 103) mit der Bar »20up« im 20. Stockwerk. Ab 18 Uhr kann man hier beim Cocktail zu gehobenen Preisen eine phänomenale Aussicht durch die großen Panoramafenster über den Hafen genießen.

Tipp: Die Tour »Von allem etwas« von Landgang St. Pauli. Rundgänge ab zwei Pers. unter Tel. 31794934, www.stpauli-landgang.de, 15 € p.P./Std.

3 Rund um das Schulterblatt: von Walfängern, Hausbesetzern und Fernsehköchen

Das umgangssprachlich als »Schanzenviertel« bezeichnete Gebiet (offiziell: Sternschanze) ist ein in sich geschlossenes Altbauviertel zwischen Eimsbüttel, Altona und St. Pauli. Es handelte sich einst tatsächlich um eine Bastion oder Schanze, die sternförmig der Stadtmauer vorgelagert war.

Geburtsort eines Füllers

Vom Beginn der Schanzenstraße gelangt man in ca. 5 Min. zum Haus mit der Nr. 75, dem einstigen Stammhaus des Füllfederherstellers Montblanc. Von 1910 bis 1989 wurden in dem heute denkmalgeschützten Backsteinbau die berühmten Füller hergestellt. In den damaligen Produktionshallen werden heute VHS-Kurse abgehalten. Neben den Türen ist noch der berühmte Stern zu sehen. Im Hof liegt das empfehlenswerte Programmkino 3001 (Tel. 437679, www.3001-kino.de)

Vom 1866 errichteten Bahnhof Sternschanze geht es links in die Schanzenstraße und gegenüber von der »Bullerei« in die Susannenstraße. In einer ehemaligen Rinderhalle hat TV-Koch Tim Mälzer sein Restaurant eröffnet (s. u.). Die Halle gehörte ursprünglich zum großen Rinderschlachthof, der 1992 in den Fleischgroßmarkt Hamburg umgewandelt wurde. Die leeren Hallen wurden zu den Schanzen-Höfen. Neben Restaurants finden sich hier eine Kaffeerösterei, die lokale Ratsherrnbrauerei und Büros.

Vorbei am Restaurant Oma’s Apotheke mit guter Hausmannskost zu soliden Preisen geht es die Susannenstraße weiter bis zum Schulterblatt, das aufgrund der zahlreichen portugiesischen Cafés »Galaostrich« (galao ist ein port. Milchkaffee) genannt wird.

Die Rote Flora engagiert sich bis heute auch politisch

Das Schulterblatt bildet die Hauptachse des Viertels und war einst die Grenze zwischen dem dänischen Altona und Hamburger Gebiet. Der ungewöhnliche Straßenname hat seinen Ursprung in einer Kneipe für Walfänger, deren Schild aus einem Wal-Schulterblatt gefertigt war. Zu jener Zeit lebten hier hauptsächlich Bauern und Fischer. Durch den Bau des Bahnhofs und die schnelle Verbindung nach Altona entstanden der große Rinderschlachthof, die Füllfederhalterfabrik Montblanc und der Gewürzhersteller Laue. Die Arbeiter zogen in die Nähe des neuen Industriestandortes, deshalb sind die Hofbebauungen zwischen Schulterblatt und Schanzenstraße bis hin zur Sternstraße durch ganz typische Passagen oder Terrassen geprägt (s. S. 18).

Etwa 30 Jahre später zog die Unterhaltung nach. Direkt am Schulterblatt wurde das Konzerthaus Flora errichtet. Bis zum Zweiten Weltkrieg war es eines der führenden Varietés Hamburgs. Nach dem Krieg zum Haushaltswarengeschäft umfunktioniert, begann in den 1980er-Jahren mit der Besetzung durch Autonome die Geschichte des alternativen Kulturzentrums Rote Flora. Sie begründete den Ruf des Viertels und ihrer »radikalen« Bewohnerschaft, die sich auch heute noch gelegentlich, vornehmlich zum Schanzenfest und zum 1. Mai, Auseinandersetzungen mit der Polizei liefert. Doch auch sie konnten die Gentrifizierung des Viertels nicht aufhalten. Die alten Wohnhäuser, Fabriken und Werkstätten der direkten Nachbarschaft, in den 1960er-Jahren noch eher heruntergekommen, wurden saniert, Werbeagenturen, Boutiquen und gutverdienendes Jungvolk zogen ein. Am Wochenende zieht das Hamburger Partyvolk hierher. Besonders beliebt sind die Straßencafés und Kneipen gegenüber vom Florapark, der Hotspot für die Kreativen der Hansestadt. Heute wirkt die Rote Flora neben den sanierten Altbauten und szenigen Lokalen fast wie aus der Zeit gefallen. (ik)

Schön restaurierte Altbauten prägen das Bild

INFO

Hinkommen: S11 Sternschanze und U3 Sternschanze oder Feldstraße

Information: www.schanzen-hoefe.de Essen & Trinken: Bullerei, www.bullerei.com, das Gastroprojekt von Tim Mälzer, s. S. 191. Schlachterbörse, Kampstr. 42, Mo–Sa 16–24 Uhr, www.schlachterboerse.de. Zünftig und sehr fleischlastig, exzellent zubereitet, ein Muss für Fleischfans.

Herr Max, Schulterblatt 12, tgl. 10–19 Uhr, www.herrmax.de. Liebevoll geführte Patisserie mit tollen Kuchenkreationen, selbstgemachtem Eis, Konzerten und Patisseriekursen.

Buchtipp: Ein Gründungsmitglied der »Akademie der Künste« in Ostberlin, Willi Bredel, begründete seinen literarischen Ruhm mit Arbeiterromanen der 1920er-Jahre, die in der Sternschanze spielen: »Rosenhofstraße« und »Maschinenfabrik N&K«.

Für Kinder: Kilimanschanzo, öffentliche Kletterwand am ehem. Bunker zwischen Julius- und Eifflerstr., mit Ausrüstung und Anleitung, Di 16.45–18.15, Mi 16.30–18 Uhr, Kinder: 7 €, www.kilimanschanzo.de

Kultur: Haus 73, Schulterblatt 73, Mo–Fr ab 9, Sa/So ab 10 Uhr, Subkultur-Hochkultur auf 70 m^2 mit Gastronomie, Tatort-gucken, Konzerten, Theater und Parties, Programm: www.dreiundsiebzig.de

4 Vom Schanzenviertel durch die Passagen ins Karoviertel

Die Hinterhöfe im Schanzenviertel wurden im 19. Jh. zwischen horizontal verlaufenden Straßenblöcken vertikal mit Mietskasernen bebaut und so mit billigem Wohnraum für Arbeiter »aufgefüllt«. Die Durchgänge von einer Straße zur anderen nannte man Passagen. Wenn eine Seite geschlossen war, handelte es sich um Terrassen. Hier lebten die Arbeiter oft in bedrückender Enge in kleinen Wohnungen ohne fließendes Wasser und mit Toilette im Treppenhaus. Familien bauten in den Vorgärten Gemüse an oder züchteten Kleintiere. Heute hingegen sind diese Passagen idyllische Ecken. Am Ende des Schulterblatts, die Schanzenstraße überquerend, geht es links in die Augustenpassage (erbaut zur Jahrhundertwende) in Richtung Schlachthof.

Shoefiti

In der Augustenpassage befindet sich der erste Schuh-Wunsch-Baum nach amerikanischem Beispiel in Hamburg. Jeder kann seine »Wünsche« miteinander verknüpfen und in den Himmel bzw. über den Ast werfen, damit sie in Erfüllung gehen (ein an den Schnürsenkeln verbundenes Paar Schuhe symbolisiert diese Wünsche). Ob’s funktioniert ist allerdings nicht belegt…

Am Ende der Passage zweigt man rechts in die Sternstraße ab. Wenig später geht es links in die Schlachthofpassage. Sie ist die Fußgängerverbindung zum »Alten Schlachthof«, der inzwischen ein Existenzgründungszentrum beherbergt. Hier fanden u.a.der Musik-Club Knust, die Hilfsorganisation des FC-St. Pauli »Viva con Agua« oder die »Schlumper« (Kunstwerkstätte von Behinderten) eine neue Heimat.

Begehrtes Wohngebiet: Augustenpassage

Schlachthofpassage

Die Fußgängerzone stellt die Verbindung vom Schanzen- zum Karolinenviertel, einem Shopping-Paradies, dar. An ihrem Ende schließt sich die Marktstraße an, die Hauptachse dieses kleinen, quirligen Viertels.

Links geht es in die Laiszstraße, die nächste rechts ist die Vorwerkstraße. Hier gibt es das Vorwerkstift zu entdecken. 1866 als Asyl »für unschuldig in Not geratenen Menschen« vom Kaufmann Vorwerk gestiftet, beherbergt der Komplex heute ein Künstlerhaus vom Verein Freiraum. Hier können Künstler auf begrenzte Zeit wohnen und das Atelier sowie die Werkstätten nutzen, sofern sie sich an den Ausstellungen der angegliederten »Galerie 21« beteiligen (Vorwekstr. 21, www.vorwekstift.de). Rechts in die Glashüttenstraße, vorbei am Café Klatsch, geht es zurück zur Marktstraße mit ihren vielen Geschäften und originellen Boutiquen, wie z.B. dem Lieblingsladen von Jan Delay »Herr v. Eden«. (ik)

INFO

Hinkommen: S11 und U3 Sternschanze oder Feldstraße

Flohmarkt: Jeden Samstag findet genau vor dem Alten Schlachthof die »Flohschanze« statt und hat sich inzwischen zu einem beliebten Flohmarkt gemausert (Neuer Kamp 30, Sa. 8–16 Uhr, www.marktkulturhamburg.de/flohschanze.html)

Bücher: Cohn & Dobernigg, Sternstraße 4, www.codobuch.de. In der Schlachthofpassage findet sich eine der schönsten Buchhandlungen der Stadt mit vielen Veröffentlichungen kleiner, lokaler Verlage, in denen es sich hervorragend an dem kreisrunden Verkaufstresen schmökern lässt.

Essen & Trinken: Café Klatsch, Glashüttenstr. 17, Mo–So 10–20 Uhr, seit knapp 20 Jahren gemütliches Frühstückslokal im Keller mit Frühstückswunschliste zum ankreuzen.

Einkaufen: Herr v. Eden, Marktstr. 33, Mo–Fr 11–20, Sa 11–18 Uhr, seit 1998 exklusive Herrenmode für Fans und Kenner.

5 Das Schröderstift: dörfliche Idylle zwischen Uni und Schanze

Im Schatten des Fernsehturms, direkt neben einem Großbau der Universität, dem Geomatikum, liegt eine kleine Oase mitten im lebendigen und lauten Hamburg: das Schröderstift. Größer kann ein Kontrast nicht sein!

Nur eine Weißdornhecke begrenzt das 1,2 ha kleine Idyll, um das einst heiß gekämpft wurde und das auch heute noch verteidigt wird. Seit über 30 Jahren wird hier die friedliche »Alternative« gelebt, mit Blumenrabatten, Grillstellen und alten Buchen: Ein Stückchen dörflich anmutendes Idyll. In »basisdemokratischer Selbstverwaltung« wird hier gelebt, renoviert und gefeiert. Kinder betrachten das ganze Gebiet als ihren großen Abenteuerspielplatz, an den Hauseingängen stehen jede Menge Fahrräder, Kinderwagen – Leben pur. Viele der ehemals langhaarigen »Revoluzzer« sind nun im gesetzten Rentenalter, aber trotzdem noch sehr um den Erhalt ihrer Heimat bemüht. Dazu gehören Sommerfeste ebenso wie eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit.

Ursprünglich war das Schröderstift eine soziale Einrichtung für »unverschuldet in Not geratene Frauen«, 1852 vom Hamburger Kaufmann und Bankier Johann Heinrich Schröder gestiftet. Schröder machte sein Vermögen mit dem Handel von Zucker, Kaffee, Baumwolle und Indigo (pflanzlicher, bläulicher Farbstoff). Er konzentrierte sich auf den Handelsweg von London und Hamburg nach St. Petersburg. Später gründete er eine Handelsbank in London. Vor den Toren des damaligen Hamburg, dem Papenland, entstanden 52 winzige Wohnungen mit zwei Zimmern und Küche, umgeben von einem eigenen Park und dem historischen Gebäude des Schröderstifts mit Kapelle.

Idylle im Schröderstift

1943 wurde die gesamte Anlage durch Brandbomben stark zerstört. Danach halfen Spenden und billige Darlehen dem Schröderstift die Wohnungen wieder herzurichten. Schon in den 1960er-Jahren aber entsprach die Ausstattung nicht mehr den gängigen Grundbedürfnissen des Wohnens: Es gab nur Kohleöfen, keine Badezimmer, Toiletten nur im gemeinsamen Flur.

Schröderstift in Stichworten

– 1852 als Dreiflügelanlage erbaut

– In der Mitte liegt die Kapelle, heute genutzt durch die Koptisch-Orthodoxe und Äthiopisch-Orthodoxe Gemeinde

– Stiftung und Finanzierung durch den Kaufmann und Bankier Heinrich Schröder (1784–1883)

– 1971 wurde das Schröderstift – eine Seniorenwohnanlage für bedürftige Rentner – an den U–Bahnhof Kiwittsmoor im Norden Hamburgs verlagert.

Gleichzeitig lechzte die benachbarte Universität nach Platz für Erweiterungsbauten: Denkmalschutz versus Bildungsbedürfnisse. Dem Schröderstift wurde ein Gelände in Kiwittsmoor zum Tausch angeboten, weitere 11 Millionen DM flossen in den dortigen Neubau. Die Stadt Hamburg übernahm im Gegenzug das Stiftgelände. Gebäude wurden abgerissen, um Platz für das 18stöckige Geomatikum zu schaffen, doch an den Abriss der Dreiflügelanlage traute man sich nicht: Die Wohnungen wurden vom Studentenwerk an Studenten vermietet und in der Kapelle ging die Griechisch Orthodoxe Gemeinde Hamburg ihren religiösen Aufgaben nach.

Dort, wo die Studenten nun wohnten, war aufgrund von Feuchtigkeitsproblemen wie Schimmel und schlechter Feuersicherheit der baldige Abriss geplant. Nun kam die Wende: Die schon seit 1970 bestehende Mieterinitiative Schröderstift setzte durch, dass Duschen und Waschmaschinen in die Wohnungen installiert wurden und ein Gemeinschaftsraum entstand, es etablierte sich die Mieterselbstverwaltung Schröderstift. Ab 1980 wurden von der Stadt die Mietverträge gekündigt, doch die Mieterinitiative wehrte sich. Ein Planungskollektiv erstellte ein Konzept zur Renovierung, Mieten wurden auf ein Sonderkonto eingezahlt, die Instandsetzung erfolgte mit sehr viel Eigenleistung der Bewohner. 1982, im »Bausommer«, halfen zusätzlich reisende Gesellen der Organisation »Axt und Kelle« (die Gesellen gehören vielen Sparten des Bauhandwerks an und verpflichten sich, mindestens zwei Jahre auf Wanderschaft zu gehen, um in sozialen Einrichtungen zu helfen). Von Seiten der Stadt wurde das Konzept nun unterstützt. Im Windschatten der Krawalle an der Hafenstraße (s. S. 40) war man über die friedliche Initiative eigentlich froh und willigte ein, einen Pachtvertrag bis 2016 zu schließen und fast 870.000 DM für die Basissanierung hinzuzugeben. Heute leben hier etwa 100 Bewohner und genießen ihre selbstgeschaffene Oase.

2006 zog die Griechisch Orthodoxe Gemeinde aus der Kapelle aus, sie wurde zu klein. Den Platz füllt seitdem die Koptisch Orthodoxe und Äthiopisch Orthodoxe Gemeinde. Ein Stück anderes Hamburg. (mi)

INFO

Hinkommen: U3 Schlump

Informationen: Mieterselbstverwaltung Schröderstift e.V., Schröderstiftstraße

34, Haus 2a, 20146 Hamburg, www.msv-schroederstift.de/

6 Vom Fischmarkt nach Altona: kleiner Spaziergang an der Elbe entlang

Frühaufsteher und Nachtschwärmer aus St. Pauli treffen sich sonntags ab 5 Uhr morgens auf dem Hamburger Fischmarkt. Weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt, müsste er eigentlich Altonaer Fischmarkt heißen. Erst mit dem Groß-Hamburggesetz 1937 fiel das Gebiet an die Hansestadt. Ins Leben gerufen wurde der Markt bereits 1703, um den ewigen Streit zwischen den Hamburger und Altonaer Fischern um den zu kleinen Hamburger Markt zu schlichten. Um 9.30 Uhr war (und ist) alles vorbei, sodass Kunden und Verkäufer noch Zeit hatten, rechtzeitig zum Gottesdienst zu kommen. Heute gibt es noch Fisch, aber auch Obst, Gemüse, Blumen, Töpfe und Kleidung werden lautstark angepriesen. Auch wenn es mit dem ursprünglichen Fischmarkt nicht mehr viel gemein hat, ist es ein lautes und buntes Erlebnis.

Auch das Gelände rund um den Fischmarkt bietet viele interessante Ecken. Die Fischauktionshalle von 1895 sorgte für einen sprunghaften Anstieg des Fischhandels, heute finden hier Veranstaltungen und ein sonntäglicher Kapitänsbrunch mit wechselnder Livemusik statt. Fast gegenüber liegt der eigentliche Marktplatz mit dem Minervabrunnen, der schon diverse Umsetzungen hinter sich hat. Hier befindet sich das Restaurant »Elbrausch« mit guten Fischgerichten im Angebote (s.u.), das zusätzlich die »sichtbar« von Cosma Shiva Hagen beherbergt.

Info

Die sog. Schellfischbahn wurde 1876 zum Fischtransport zwischen Fischmarkt, Altona und Neumühlen errichtet. Teil der Bahn war der mit 400 m damals längste Eisenbahntunnel Norddeutschlands. Teilweise lassen sich die Schienen noch im Kopfsteinpflaster erkennen, der Tunnel ist geschlossen.

Folgt man der Großen Elbstraße (mit dem Rücken zur Elbe, links vom Fischmarkt) und den Schienen der »Schellfischbahn« Richtung Altona, eröffnet sich der Blick auf die Überführung des »Stilwerks«. Heute handelt es sich um ein Designkaufhaus für den etwas dickeren Geldbeutel. Ursprünglich wurde hier jedoch Malz zur Bierherstellung veredelt. Schon 1875 eröffnete Georg Wilhelm Naefke seine Fabrik und erweiterte sie bis auf die andere Straßenseite. Seit 1992 steht das Gebäude unter Denkmalschutz.

Fischmarkt im Morgengrauen

Anschließend gelangt man zum sog. Holzhafen, heute von modernen Bauten umgeben. Rechte Hand liegt der Sandberg, auf dem sich in einer ehemaligen Maschinenfabrik von 1876 mehrere Modedesigner, ein Fotograf, ein Weinhandel und ein Beauty-Salon angesiedelt haben. Ein Stück weiter hat man auch einen schönen Blick auf die Köhlbrandtreppe mit ihren zwei Aufgängen. Diese nutzten einst die Händler, um ihre Ware nach Altona zu transportieren.

An der Elbseite befindet sich das älteste Hafenbecken (angelegt Anfang 18. Jh.), 1893 wurde daraus der Binnenschiffhafen. Dazu wurde die Kaimauer verstärkt und mit Treppen zum Be- und Entladen versehen. Zusätzlich wurden die Duckdalben zum Vertäuen der Schiffe (in den Grund gerammt Holzpfähle) errichtet. Heute steht ganz in der Nähe der zweite Kreuzfahrtterminal Hamburgs.

Weiter entlang auf der Großen Elbstraße beginnt die Frauenfreiluftgalerie (s. Info) und das Revier der Fischdirektverkäufer. Im Gegensatz zu den Fischläden um die Ecke kann man hier zwischen 8 und 16 Uhr ganze Fische und Hummer kaufen. Oft sind kleine Bistros angeschlossen, in denen es leckere Fischsnacks zu kleinen Preisen gibt. Es geht auch edel, der TV-Koch Steffen Henssler (s. S. 190) hat sich mit seinem Restaurant direkt bei seinen Lieferanten angesiedelt.

Weiter geradeaus direkt in der Elbe auf einer aufgeschütteten Landzunge befindet sich das Dockland von Hadi Therani. Das preisgekrönte Gebäude ist dem Bug eines Schiffes nachgebildet, nach Erklimmen der frei begehbaren Treppenstufen hat man einen schönen Blick auf den Hafen.

Am Ufer dahinter befindet sich der dritte Kaispeicher D von 1924. Während der Speicher A »Maritimes Museum« wurde, Speicher B zur »Elbphilharmonie« wird, behielt dieser Speicher sein industrielles Flair und wird teilweise noch von Schifffahrtsunternehmen genutzt. (ik)

Abstecher mit Ausblick

Wer noch keine müden Füße hat, kann die Kaistraße hoch bis zum sog. Altonaer Balkon laufen, der direkt unterhalb des Altonaer Rathauses liegt und einen einzigartigen Blick auf den Hafen eröffnet.

INFO

Hinkommen: S1, S3 Reeperbahn, Ausgang Pepermöhlenbek, HVV-Schiffsfähre 62, Anleger Altona

Information: Der Fischmarkt ist jeden Sonntag ab 5, zw. Nov. und März ab 7.30–9.30 Uhr geöffnet.

Essen & Trinken: Elbrausch, Fischmarkt 5–9, Mo–Sa 11–24, So 6–22 Uhr, zünftige Fischgerichte in heimeliger Atmosphäre, www.elbrausch-hamburg.de. Mi–Fr ab 19 Uhr und Sa/So ab 15 Uhr ist die sichtbar geöffnet. Hier gibt es zu leckeren Cocktails viel Kunst und Musik mit Konzerten, Modenschauen oder Lesungen, www.sichtbar-imelbrausch.de.

Kunst: FrauenFreiluftGalerie von der Ecke Großen Elbstraße/Van der-Smissenstr.bis Neumühlen, www.frauenfreiluftgalerie.de. 12 Frauenwandbilder internationaler Künstlerinnen, die auf die Rolle der Frauen im Hafen hinweisen.

7 In Ottensen geht es der Nase nach

Die Zeiten, als Altona die »Stadt der Bücklinge« war, sind lange vorbei. Die einstige Industrie mit ihrem Gestank ist einem bunten und lebendigem Viertel gewichen. Der Name ist zurückzuführen auf Otto von Bahren, der hier hauste (auf platt: huste), und so wurde das Dorf »Ottohusen« genannt – und später zu Ottensen. Der dörfliche Charakter ist bis heute zu erahnen und macht den Reiz dieses Viertels aus.

Schmuckstück: das Rathaus von Altona

1842 war das heutige Rathaus ein Bahnhof und Teil der Linie Altona–Kiel. Aufgrund des rasant zunehmenden Güterumschlags wurde der Bahnhof 1898 einige hundert Meter weiter nördlich neu errichtet. Bemerkenswert am Gebäude ist ein Werk von Barlach (s. S. 71) im Giebel, diese Reliefarbeit war der erste öffentliche Auftrag des Künstlers.

Bis Mitte des 17. Jh. unter dänischer Herrschaft, wurde Ottensen 1867 der (preußischen) Provinz Schleswig-Holstein zugeschlagen. Die Tatsache, dass es im Gegensatz zu Altona und Hamburg im Gebiet des Deutschen Zollvereins lag, ließen nicht nur Handel und Industrialisierung florieren, sondern auch den Schmuggel – denn hier waren zollfreie Waren zu bekommen. Die südliche Grenze des überschaubaren Viertels verläuft an dem Alten Zollamt auf der Klopstockstraße in Sichtweite des Altonaer Rathauses. Links fuhren die Kutschen aus dem dänischen Altona hinein, wurden geprüft und fuhren durch Ottensen weiter nach Blankenese. Hunde liefen mit umgeschnallten Satteltaschen voller Waren über die Grenze, Särge transportierten Anderes als Leichen… Spuren der Industrialisierung ab 1900 sind noch heute an den ehemaligen Fabriken und Manufakturen zu sehen.

Geradeaus links am Rathaus vobei passiert man das Altonaer Museum mit einer schönen Sammlung zur lokalen Geschichte und liebevoll zusammengestellten Sonderausstellungen. Kaum zu übersehen ist der Stuhlmannbrunnen von 1898 in der Parkanlage auf der rechten Seite. Dargestellt ist der Kampf der Zentauren um einen riesigen Fisch, dies symbolisiert den Kampf zwischen Hamburg und Altona um die Dominanz im Fischhandel. Theoretisch ist der Brunnen übrigens durch das Öffnen einer Luke im Boden sogar begehbar – leider nicht öffentlich. Durch den Altonaer Bahnhof gelangt man auf die Ottenser Hauptstraße mit vielen kleinen Geschäften und Cafés. Auch ein Abstecher ins Einkaufszentrum »Mercado« lohnt. Da sich der der Bau auf einem von den Nazis zerstörten jüdischen Friedhof befindet, wurde auf die Tiefgarage verzichtet und im Untergeschoss eine Gedenktafel errichtet.

Entspannte Stimmung in Ottensen

Nach der Durchquerung des Mercado hat man die Große Rainstraße erreicht. Ein Stück weiter rechts zweigt links die Hohenesch Straße ab, ursprünglich befand sich hier ein Saatfeld (platt. Hogen Esch). Zu Zeiten der Industrialisierung hieß die Straße im Volksmund Bückelallee (Bückel = Hering). Der Grund hierfür lässt sich im Hinterhof der Nr. 70 entdecken. Wo heute eine KFZ-Werkstatt zu finden ist, stand seit 1902 eine große Fischräucherei, die alten viereckigen Schornsteine und die geschmiedete Fischsilhouette sind heute noch zu sehen.

Rechts durch die Zeißtwiete folgt die Zeißstraße. Hinter der Nummer 28 verbirgt sich das Stadtteilarchiv Ottensen. Durch einen schmalen Gang gelangt man in den Hinterhof, in dem sich von 1860–1985 eine Drahtstiftfabrik befand. Sie wurde teilweise erhalten und lässt sich besichtigen. Am Ende der Straße führt links die Bahrenfelder Straße auf den belebten Alma-Wartenberg-Platz mit zahlreichen Straßencafés. Hier geht die Friedensallee ab, an der die Zeisehallen liegen. In den 120 Jahre alten Fabrikhallen wurden einst Schiffsschrauben gefertigt. Im heutigen Medienzentrum mit den angegliederten zeise kinos (www.zeise.de) lassen sich in der Mitte der Halle noch gut die Gussgruben der Schiffsschrauben und der Schmelzofen erkennen. In den ehemaligen Konferenzräumen befindet sich die Filmhauskneipe, in der sich Filmschaffende gerne treffen. Ein Stückchen weiter auf der Friedensallee 12 ist der Bonscheladen zu finden. Hier locken die hausgemachten Süßigkeiten als Krönung des Ottensenspaziergangs. (ik)

Typisch Ottenser Sahlhäuser mit drei Eingängen für die linke, rechte und obere Wohnung. In der vorindustriellen Zeit entstanden diese Häuser durch Aufstockung der zunächst ebenerdigen Häuschen

INFO

Hinkommen: Bus 112 Altonaer Rathaus, S2, S3 Bahnhof Altona

Information: Stadtteilarchiv Ottensen, Zeißstr., 28, Di–Mi 9.30–13 und 14–16, Do 14–19 Uhr, www.stadtteilarchivottensen.de

Altonaer Museum, Museumstr. 23, Di–So 10–17 Uhr, www.altonaermuseum.de

Essen & Trinken: Filmhauskneipe, Friedensallee 7, tgl. 12–ca. 1 Uhr, Tel. 39908025, www.filmhauskneipe.de. Neue deutsche Küche.

Restaurant Eisenstein, s. S. 189

Einkaufen: Bonscheladen, Friedensallee 12, Di–Fr 11–18.30, Sa 11–16 Uhr, Showproduktion tgl. 16.15, Sa 14.30 Uhr, www.bonscheladen.de. Leckere Bonbons und Fudges aus hauseigener Produktion auch als Präsent verpackt.

8 Altstadt I: rund um das Rathaus

Das Hamburger Rathaus ist genau genommen schon das sechste der Hansestadt. Das heutige Gebäude entstand nach dem Großen Brand 1842, als die damalige Alt- und Neustadt komplett zerstört wurden. Nach jahrelangen Planungen wurde das Rathaus 1897 auf 4.000 in den Boden gerammten Holzpfählen fertiggestellt. Zahlreiche Architekten hatten sich daran versucht. So ist das Haus stilistisch ein Mix aus Renaissance, Barock und Gotik – Historismus pur. Der Haupteingang wird von Hammonia, der Schutzheiligen der Stadt, geschützt. Über dem Rundbogen ist mit güldenen Lettern der Spruch »Libertatem quam peperere maiores digne studeat servare posteritas« zu lesen (Die von den Vorfahren erworbene Freiheit möge die Nachwelt würdig erhalten). Der davorliegende Rathausmarkt, bei dessen Gestaltung der Markusplatz in Venedig Pate gestanden hat, wird für Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt genutzt.

Im Innenhof des Rathauses ist der Hygieia-Brunnen zu sehen. Die kunstvolle Skulptur der Göttin der Reinheit wurde nach der Choleraepidemie von 1892 geschaffen, symbolisiert durch den »bösen« Drachen. Die letzte große Epidemie in Deutschland brach unter anderem aus, weil sich die Hamburger Politiker damals nicht zum Bau einer teuren Trinkwasseraufbereitungsanlage durchringen konnten – im Gegensatz zum preußisch regierten Altona nebenan –, sondern das Wasser ungefiltert aus der Elbe holten. Legendär ist der entsetzte Ausspruch des berühmten Mikrobiologen Robert Koch, als er das Gängeviertel (s. S. 34) besuchte: »Meine Herren, ich vergesse, dass ich in Europa bin«.

Unübersehbar: das Hamburger Rathaus

Shoppen wie ein Hanseat

Vom Tropenhelm über Moskitonetz bis zur Kapitänsmütze: bei Ernst Brendler gibt es alles für den Weltreisenden

An der Großen Johannisstraße/Ecke Börsenbrücke liegt im Asienhaus das ehrwürdige Teegeschäft Maas von 1887, wo seitdem die Kaufleute ihren geliebten Tee für das – in Hamburg als Kontor bezeichnetet – Büro bezogen. Die freundlichen Mitarbeiter bieten Fachwissen zu allem, was mit Tee zu tun hat.

Tee Maas, Börsenbrücke 2, Mo–Fr 10–19, Sa 10–16 Uhr, www.tee-maas.de.

Die Große Johannisstraße Nr. 15 beherbergt ein wahrhaft hanseatisches Traditionsgeschäft. Seit 1897 befindet sich hier das Fachgeschäft für Marine- und Expeditionsausrüstung Ernst Brendler. Bis heute decken sich hier Kapitäne mit der richtigen Uniform ein. Für Zivilisten lohnt ein Blick auf die Auswahl echter Panamahüte. Toll ist das Angebot an guter Safari-Kleidung. Wem das zu exotisch ist: unweit beginnt die Einkaufsmeile Mönckebergstraße.

Ernst Brendler, Große Johannisstr. 15, Mo–Mi 9.30–18, Do/Fr 9.30–18.30, Sa 9.30–16 Uhr, www.ernst-brendler.de.

Die dahinterliegende Handelskammer (s. S. 96) ist über den Innenhof und eine Seufzerbrücke mit dem Rathaus verbunden. Die Handelskammer wurde erst 1841 in dieses Gebäude verlegt, nachdem sie schon 1665 als erste Handelskammer Deutschlands gegründet worden war.

Südöstlich wird der Komplex von der Großen Johannisstraße begrenzt, hier befindet man sich schon mitten im Nikolai-Quartier (s. S. 28). (ik)

INFO

Hinkommen: U3 Rathaus

Information: Rathaus Hamburg, Rathausmarkt, Mo-Fr 17-19, 10-17, So 10-17 Uhr, Führungen: Mo-Fr 10-15, Sa 10-17, So 10-16 Uhr (je alle 30 Min. außer bei Staatsbesuchen), Eintritt 3 €, www.hamburgische-buergerschaft.de. Aktuelle Termine unter Tel. 42831 - 2470. Auskunft und Anmeldung für Gruppen unter Tel. 42831-2064.

Essen & Trinken: Café Paris, Rathausstr. 4, Mo-Fr. 9-23.30, Sa/So 10-23.30 Uhr, www.cafeparis.net. Französische Lebensart mitten in Hamburg (s. S. 195).

9 Altstadt II – Nikolai-Quartier: Wiege der Kaufmannstadt

Auf den Spuren der Hamburger Kaufmannsgeschichte schlendert man durch das Nikolai-Quartier. Als solches bezeichnet man die Straßenzüge zwischen Willy-Brandt-Straße, Rödingsmarkt und Alsterfleet. Rund um das Nikolaifleet entstand ab dem 11. Jh. der Hamburger Hafen, und somit gilt das kleine Viertel als der »Geburtsort« der Kaufmanns- und Handelstradition der Hanseaten. In Konkurrenz zur modernen HafenCity unterhalten noch rund 600 Unternehmen ihre Büros im Schatten der Handelskammer. Im Rahmen eines Business Improvement Districts (BID) soll das Viertel zzt. mit Investitionen in Milliardenhöhe attraktiver gestaltet werden.

Info

Fleete sind in Hamburg die Transportkanäle vom Hafen in die Innenstadt, auf denen die Waren auf Booten transportiert wurden. Bei Ebbe sind diese Kanäle oft leer. Dann suchten die sogenannten »Fleetenkieker« den freiliegenden Grund nach Verwertbarem ab.

Entlang der Börsenbrücke hinter dem Rathaus findet sich rechts die Patriotische Gesellschaft, die älteste Bürgerinitiative Hamburgs von 1765. Das neugotische Backsteingebäude ist von 1844 und beherbergte zwischen 1895 und 1897 die Hamburger Bürgerschaft. Die Patriotische Gesellschaft ermöglichte u.a. die öffentlichen Bücherhallen und setzte sich auch erfolgreich für die Eröffnung des Museums für Kunst und Gewerbe ein. Im Kellergewölbe des Gebäudes befindet sich bis heute die urige Kneipe »Fleetenkieker«.

Wenige Meter weiter zweigt rechts die Trostbrücke über den Nikolaifleet ab. Ursprünglich verband die Brücke die bischöfliche Altstadt mit der Neustadt. Sie wurde als erste Steinbrücke Hamburgs 1599 errichtet, die heutige Version stammt von 1882. Flankiert wir das Bauwerk am Ufer vom Laiszhof (mit vielen Statuen) von 1898 und dem Globushof (Sitz der Allianz) von 1908.

Blick auf die Trostbrücke und das Gebäude der Allianz

Kaum ist die Brücke überschritten, gelangt man zu der Ruine der ehemaligen Nikolaikirche. Erstmals 1195 errichtet wurde auch sie im Großen Brand zerstört und zwischen 1846–1874 neu gebaut. Gewidmet ist sie dem Schutzheiligen der Seefahrer St. Nikolaus von Myra. Aus diesem Grund gibt es übrigens in fast jeder Hafenstadt eine Nikolaikirche. Zum Neubau des britischen Architekten John Gilbert Scott gehörte der 147,30 Meter hohe Turm, bei seiner Fertigstellung kurzfristig der höchste der Welt. Im Zweiten Weltkrieg diente er den Alliierten als Landmarke, die Ruinen der Kirche sicherte man 1951 als Mahnmal.

Panoramaausblick vom Kirchturm

Heute ist es immerhin der fünfthöchste Kirchturm der Welt, auf den man mit einem gläsernen Lift befördert wird und der einen fantastischen Ausblick bietet. Die Krypta unterhalb des einstigen Altarraums, die noch bis 2005 als Weinkeller genutzt wurde, beherbergt heute eine Dauerausstellung zu den Folgen des Luftkrieges und der Zerstörung Hamburgs.

Zurück geht es auf der Trostbrücke, rechts in die Neß. Geht man links die Kleine Johannisstraße wieder zurück, gelangt man zum Rathausmarkt. (ik)

INFO

Hinkommen: U3 Rathaus

Information: Mahnmal Nikolaikirche, Willy-Brandt-Str. 60, Tel. 371125, Panoramalift auf den Turm (bis 76 Meter) Mai–Sept. 10–20, sonst bis 17 Uhr, Erw. 3,70 €, Führung: Sa 14 Uhr mit Liftfahrt (6 €), www.mahnmal-stnikolai.de. Zurzeit finden dank einer Spende umfangreiche Renovierungsund Erweiterungsarbeiten des Dokumentationszentrums statt, im Mai 2013 ist Neueröffnung. Lift und Ausstellung bleiben auch während der Arbeiten geöffnet.

Essen & Trinken: Fleetenkieker, Börsenbrücke 10, Mo–Fr 16–2, Sa 12–2 Uhr, www.fleetenkieker.com. Urige Traditionskneipe in altem Gewölbe.

Cölln’s Restaurant, Brodschagen 1–5, Mo–Fr 17–23, Sa 17–23 Uhr, www.coellns-restaurant.de. Ein echtes Hamburger Original, wo schon der Kaiser speiste. Seit 1833 kann man hier in gediegener Atmosphäre seine Geschäftsessen veranstalten. Der Gastraum und die 13 Separees sind der ideale Ort für Geschäftsabschlüsse, denn die Kellner erscheinen nur auf Klingelzeichen.

Tour-Tipp: »Quer durch die Innenstadt – von Kaufmannsstolz und Katastrophen«, ca. zweistündiger Rundgang vom Rathaus über Speicherstadt zur HafenCity, Stattreisen, Sa 15 Uhr, Treffpunkt vorm Rathaus, Erw. 8 €, www.stattreisen-hamburg.de.

10 St. Petri: Hamburgs höchste Kirchturmaussicht an der »Mö«

Der Kirchturm von St. Petri

Wer auf Hamburgs zentraler Einkaufsmeile, der Mönckebergstraße (von den Hamburgern kurz »Mö« genannt), vom Hauptbahnhof Richtung Rathaus flaniert, trifft linker Hand auf eine imposante Backsteinkirche.

Der Turm von St. Petri ist mit 132,6 m der höchste Kirchturm der Hansestadt und bietet eine fantastische Aussicht. Immerhin 544 (!) Stufen gilt es hinaufzuklettern, dafür darf man auf unterschiedlichen Ebenen vor den Gucklöchern auf Holzstühlen ausruhen und einige Mini-Ausstellungen zur Kirchenarchitektur studieren. Von der Turmspitze reicht der Blick an klaren Wintertagen bis zu den Schlittschuhfahrern auf der gefrorenen Außenalster. Auch das Rathaus zeigt sich von seiner Schokoladenseite, die giraffenartigen Kräne des Hafens sind zu sehen, und nirgendwo sonst hört man so schön das Brummen der Metropole.

Wer sich für klerikale Kunstschätze interessiert wird in St. Petri ebenfalls fündig. Schon am Eingang des Hauptportals ist das älteste Hamburger Kunstwerk zu sehen: ein Löwenkopftürzieher aus der Zeit um 1342 (linke Tür). Das Stück wurde vermutlich von dem bekannten Bildhauer und Erzgießer Hans Apengeter geschaffen (»Apengeter« würde man heute mit »Schwermetallgießer« übersetzen).

Hamburgs älteste Pfarrkirche fiel dem Großen Brand von 1842 zum Opfer und wurde exakt auf den Tag genau sieben Jahre danach, am 7. Mai 1849, wiedereröffnet. Sie besitzt zwei Bildnisse des Stadtheiligen Erzbischof Ansgar (um 801–865), den die Wikinger 845 nach Bremen vertrieben. Die Eichenholzstatue (1480/83, vor dem Altarraum rechts) von Bernt Notke, die sogar die Stirnfalten des missionierenden Kirchenmannes berücksichtigt, korrespondiert mit einem Ölbild (um 1460, erster Pfeiler links), das den »Apostel des Nordens« mit weicherer Mimik darstellt. Freilich, das wichtigste Kunstwerk dieses Gotteshauses ist längst im Museum gelandet: Der Hoch- und Flügelaltar (1383) von Meister Bertram beeindruckt die Besucher der Kunsthalle.

Historisch spannend ist ein Ölgemälde (erster freistehender Pfeiler des Hauptschiffes rechts) aus dem 19. Jh. Es ist eine Szene aus der »Franzosenzeit«, der Besetzung Hamburgs durch die Truppen Napoleons von 1806–1814, und zwar die Vertreibung am Weihnachtsabend.

Der Hintergrund dieser grausamen Episode ist folgender: Im Dezember 1813 waren die Lebensmittelvorräte in Hamburg derart knapp geworden, dass am Weihnachtsabend 20.000 Menschen von den Besatzern aus der Stadt getrieben wurden. Alle Bewohner ohne genügend Lebensmittel wurden an Sammelstellen für die endgültige Vertreibung eingepfercht. Die Petrikirche, die die Franzosen zum Pferdestall degradierte hatten, war so ein Sammelpunkt. Das traurige Ende vom Lied singt der Orientalist und Lyriker Friedrich Rückert (1788–1866):

»In Ottensen auf der Wiese / Ist eine gemeinsame Gruft, / So traurig ist keine wie diese, / Wohl unter des Himmels Luft. / Darinnen liegt begraben / Ein ganzes Volksgeschlecht, / Väter, Mütter, Brüder, Töchter, Kinder, Knaben, / Zusammen Herr und Knecht.«

Während der Flucht nach Altona, Ottensen und Lübeck kamen mindestens 1.183 Alte, Frauen, Kranke und Kinder ums Leben. (mk)

INFO

Hinkommen: U3 Rathaus oder Mönckebergstraße

Information: Eingang Bergstraße, www.sankt-petri.de. Mo–Fr 10–18.30 Uhr, Mi bis 19 Uhr, Sa 10–17 Uhr, So 9–20 Uhr. Turmbesteigung Mo–Sa 10–16.30 Uhr, So ab 11.30 Uhr. Eintritt 3 €, Kinder (10–14 J.) 1 €. Einstündige Kirchenführungen werden auf Spendenbasis jeden Donnerstag um 15 Uhr und jeden 1. Sonntag im Monat um 11.30 Uhr gegeben.

Einkaufen: »Thomas i Punkt« im historischen Hulbe-Haus. Lässige Markenklamotten auf fünf Etagen. Mönckebergstr. 21, Mo–Sa 10–20 Uhr, www.thomas-ipunkt.de. Ansonsten bietet die Mönckebergstraße Filialen von allen bekannten Mode- und Kaufhausketten. Ganz in der Nähe liegen auch Hamburgs schönste Einkaufspassagen (s. S. 52).

11 Deichstraße: ein Kleinod in der Altstadt

Wenn man von der Nikolaikirche (s. S. 28), die in ihrem Zerstörungsgrad und Mahnmalcharakter an die Berliner Gedächtniskirche erinnert, in die Deichstraße weitergeht, gibt es von der Nummer 19 bis zur Hohen Brücke touristisch Spannendes zu entdecken.

Der Hintergrund dafür ist ein düsterer: Der Große Brand von 1842 (der in Deichstraße Nr. 38 und Nr. 42 seinen verheerenden Anfang nahm), die darauffolgende Umgestaltung des alten Stadtkerns und schließlich die 213 (!) Luftangriffe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg haben die historischen Häuserzeilen der Alt- und Neustadt zu einem großen Teil zerstört. Was man an Fassaden und Portalen in diesem Straßenabschnitt noch retten konnte, zeigt ein unbekanntes, anderes Hamburg. Zu verdanken ist das einer Privatinitiative einer Journalistin und eines Architekten, die schließlich den eingetragenen Verein »Rettet die Deichstraße« gründeten.

Es handelt sich um ca. 20 Häuser, die an die Vorbrandarchitektur anknüpfen und unerwartet den Charme einer vergangenen Epoche widerspiegeln. Besonders erwähnenswert sind der Bardowieker Speicher von ca. 1780 (Nr. 27) – seines Zeichens der älteste erhaltene Warenspeicher der Stadt –, die Nummern 47 (Sandsteinportal) und 43 (Barockgiebel) und das Wessendorfsche Kontorhaus (Nr. 29/33) mit seinem beeindruckenden Jugendstiltreppenhaus samt Paternoster. Wer will, kann einen kurzen Blick in die Nummer 37 werfen, wo das Innenleben jenes althamburger Baustils in Rokoko gekonnt konserviert wurde.

Außerdem lohnt es sich, zwischen Hausnummer 21 und 23 auf einen Ponton des Nikolaifleetes zu gehen. Von dort sieht man einige der Seilwinden, mit denen man die Waren aus motorlosen Booten und Frachtseglern emporgezogen hat. Die sogenannten Schuten und Ewer waren den Karren oder Trägern in den engen Gassen, die bis ins Mittelalter zurückreichen, weit überlegen. Ein zweiter Fleetgang führt einen auf die Deichstraße zurück.

Dort, in Nummer 39, wo sich ein schönes Lokal niedergelassen hat (das »Ti Breizh«), lebte Helga Feddersen (1930–1990). Schade, dass der original Hamburger Vollblut-Volksschauspielerin, die unter der Regie von Rainer Werner Fassbinder gearbeitet hat und häufig mit Dieter Hallervorden im Duo auftrat, keine Gedenktafel gewidmet ist! Das Geschäft ihres Vaters Carl Feddersen befindet sich noch in Nummer 35, das Familienunternehmen aus den Zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts bietet traditionell-maritime Bekleidung wie z. B. Troyer (Seemannspullover) oder Buscherumps (Fischerhemden) an.

Am Ende der historischen »Diekstrat« hat man dann den vielleicht schönsten Ausblick auf die Speicherstadt, den auch die Touristenbusse der Stadtrundfahrten stets ansteuern … Wer mag, kann jetzt die Straßen Bei dem Neuen Krahn und Bei den Mühren linker Hand entlangschlendern und die Backsteinbauten gegenüber – idealerweise im warmen Nachmittagslicht – entspannt genießen. (mk)

Blick auf die Deichstraße

INFO

Hinkommen: U3 Rödingsmarkt oder Baumwall

Information: www.deichstrassehamburg.de.

Essen & Trinken: Ti Breizh (Haus der Bretagne), Deichstraße 39, tägl. 12 bis ca. 22 Uhr, www.tibreizh.de. Ein Crêpes- und Galettes-Paradies, ob süß oder herzhaft, mit Preisen von ca. 4 bis 10 €. Dazu schmeckt z. B. ein bretonischer Apfelwein oder ein Chocolat Savoyard (Kakao mit Amaretto).

Einkaufen: Firma Carl Feddersen Sea Shop, Deichstr. 35, Mo–Sa 10–18 Uhr, www.firmafeddersen.de. Hier gibt es so coole Klamotten wie einen original Hamburger »Elbsegler« oder einen englischen Dufflecoat. Oder anders gesagt: Man kann sich ideal für Schmuddel- und Schietwetter eindecken!

12 Die Neustadt: von Künstlern und Komponisten

Der Name ist etwas irreführend, denn »neu« ist die Neustadt nicht. Erstmals wurde sie zwischen 1615–25 nach den Entwürfen von Johan van Valckenburgh als zusätzlicher Schutzwall für Hamburg errichtet. Sie erstreckt sich zwischen St. Pauli im Westen und der Altstadt im Osten, Richtung Elbe begrenzt St. Michaelis und im Norden die Laisz-Halle das Gebiet. Nach den militärischen Wallanlagen sind übrigens die Wallanlagen benannt, die inzwischen Teil der Parkanlage »Planten un Blomen« sind (s. S. 114).

Johannes Brahms

Der große Komponist wurde 1833 im Hamburger Gängeviertel, in der Speckstraße 60, geboren. Das Musizieren lag ihm im Blut, sein Vater verdiente mit Auftritten in Hamburger Tanzlokalen seinen Lebensunterhalt. Das Haus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, doch der Name Brahms ist aus dem Stadtbild nicht verschwunden: Der Johannes-Brahms-Platz am Ende der Kaiser-Wilhelm-Straße sowie ein liebevoll zusammengestelltes kleines Museum in einem Bürgerhaus von 1750 in der südlichen Neustadt (s. S. 36) erinnern an den berühmten Sohn der Stadt. Brahmsmuseum, Peterstr. 39, Di–So 10–17 Uhr, 4 €, www.brahms-hamburg.de

Einst lebten hier im sog. Gängeviertel überwiegend Immigranten und Flüchtlingen in unhygienischen Wohnstätten und bedrückender Enge. Nur durch schmale Gänge (daher der Name) konnte man die Fachwerkhäuser erreichen. Die Wohnsituation wurde noch angespannter, als die Arbeiterquartiere am Hafen geräumt wurden, um die Speicherstadt zu errichten. Der Choleraepidemie von 1892 (s. S. 26) folgte eine erste Sanierungsphase, in der unter anderem die Mönckebergstraße entstand (1903–1914). In den 1920er-Jahren wurde das Kontorhausviertel erbaut (s. S. 98).

Zu Beginn der Nazizeit gab es somit nur noch ein kleines Altstadtgebiet. Dieses aber war vor allem von Arbeitern und jüdischen Einwanderern aus dem damaligen Zarenreich geprägt, es galt in den 1930er-Jahren sogar als »Klein-Moskau«, da hier die KPD besonders stark vertreten war.

Blick ins Gängeviertel

Mit Beginn der Nazizeit wurde 1934 im Zuge der Sanierung die Alte Synagoge zerstört. Zu dem Zeitpunkt waren die meisten Juden bereits ins Grindelviertel gezogen (s. S. 46). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Wallanlagen mit Trümmern aufgeschüttet und Verkehrsachsen wie der Holstenwall und die Ludwig-Erhardt-Straße geschaffen. Von der einstigen Neustadt war bis auf wenige Altbaubestände nichts mehr übrig. Neben den Krameramtsstuben (s. S. 39) und dem Bäckerbreitergang ist das Gängeviertel einen Besuch wert.

Es liegt etwas versteckt hinter der Laiszhalle, zwischen Bäckerbreitergang, Caffamacherreihe, Valentinskamp und Speckstraße. Lange Jahre einfach ignoriert oder übersehen, führte das heutige Gängeviertel lange ein Dornröschendasein zwischen Bürotürmen. 2009 wurde dann das neue Brahmsquartier rund um die Kaiser-Wilhelm-Straße erschlossen. Der neue Investor wollte das Viertel abreißen lassen.

Komm in die Gänge – Hinterhofidyll in der Schier’s Passage

Um die gefährdeten Industriegebäude bzw. Arbeiterwohnungen der Jahrhundertwende als Ensemble zu erhalten, besetzten Künstler unter der Schirmherrschaft von Daniel Richter die Gebäude und füllten sie mit Kultur. Als Ergebnis des erfolgreichen Protests entschied die Stadt Hamburg das Areal nicht zu verkaufen. 2010 wurde eine Genossenschaft gegründet, die den Unterstützern erlaubt, die Gebäude zu renovieren und zu nutzen.

Einen Abstecher in das Viertel mit seinen bunten Galerien kann man z.B. am Valentinskamp machen. Durch die Schier’s Passage gelangt man in einen bunten Hinterhof. Am Ende geht es links in die Speckstraße und wieder links vorbei an der Galerie »Die Kupferdiebe« in die Freilichtgalerie, die von den Künstlern mit großformatigen Wandmalereien gestaltet wurde (www.diekupferdiebe.de, Mi–So 15–19 Uhr, Caffamacherreihe 49, wechselnde Ausstellungen). (ik)

INFO

Hinkommen: U2 Gänsemarkt

Information:
www.das-gaengeviertel.de, Rundgänge werden jeden ersten Sonntag im Monat um 15 Uhr gegen Spende veranstaltet (Treffpunkt ist die Puppenstube am Valentinskamp), rundgaenge@das-gaengeviertel.info.

13 Neustadt Süd: das Viertel am Michel

Zukünftige Komponistenmeile: die Peterstraße

Das Hamburgmuseum bietet einen interessanten Überblick zur Stadtgeschichte von 800. n. Chr. bis heute inklusive einer Modelleisenbahn, die den Bahnverkehr zwischen Harburg und dem Hauptbahnhof darstellt. Das imponierende, von Fritz Schumacher (s. S. 94) entworfene Gebäude steht auf der ehemaligen militärischen Wallanlage, die die Neustadt einst uneinnehmbar machte. Das Museum ist übrigens auch für weniger Geschichtsinteressierte einen Besuch wert: in dem zauberhaften überdachten Innenhof des Museums liegt das empfehlenswerte Café Fees mit neuer deutscher Küche (Eingang auch vom Park) und mit reichhaltigem Frühstücksangebot (Di–Sa 10–17, So 9.30–18 Uhr).

Den Holstenwall entlang geht es rechts in die historische Peterstraße mit dem mächtigen Beylin-Stift. 1965 hatte sich die Carl-Töpfer-Stiftung für die Sanierung der Reste des Beylin-Stifts eingesetzt. Bis 1982 wurden im Rahmen dieser Initiative zahlreiche Neubauten nach Vorbild der alten Bebauung geschaffen. Es entstand eine Bühne mit dem Lichtwarksaal, die Niederdeutsche Bibliothek und das Hanseatische Wirtschaftsarchiv. Die Häuser wurden teilweise berühmten Menschen der Hansestadt gewidmet, so entstanden unter anderem das Brahmsmuseum (s. S. 34) und das im gleichen Gebäude befindliche Telemannmuseum. Im Rahmen des 2012 gegründeten Vereins »Komponistenmeile Hamburg e. V.« unter dem Dach der Carl-Töpfer-Stiftung soll in Zukunft auch anderen großen, mit Hamburg verbundenen Musikern gedacht werden.

Komponistenmeile auf der Peterstraße

Neben Brahms und Telemann haben u.a. auch Carl Bach, Gustav Mahler, Georg Friedrich Händel, Felix Mendelssohn Bartholdy und seine Schwester Fanny Hensel in Hamburg gewirkt, letztere wurden hier geboren. Dem »musikalischen Gedächtnis« der Stadt soll nun in der Peterstraße ein Denkmal gesetzt werden. Allen bekannten Komponisten soll ein eigenes Museum gewidmet werden, andere, wie Paul Dessau und Matthias Weckmann, werden im zentralen Besucherzentrum mit einem Überblick über Leben und Werk bedacht. Im Lichwarksaal soll ein umfangreiches Konzertprogramm geboten werden. Infos: www.carltoepferstiftung.de/komponistenmeile.php, www.gustavmahler-vereinigung.de.

Weiter geht es über den Großneumarkt und über die Markusstraße und Kohlhöfen zum berühmten Hummelbrunnen im Rademachergang, der an die Wasserträger im Gängeviertel erinnert, die oft mit dem Spottnamen »Hummel, Hummel« gegrüßt wurden und als Retourkutsche »Mors, Mors« (plattdeutsch für Hintern) riefen.

Richtung Michel (die Ludwig-Erhardt-Str. überquerend) gelangt man in das sog. Portugiesenviertel. Durch die Englische Planke geht es vorbei am Michael (s. S. 38) und am Traditionslokal Old Commercial Room (s. S. 188) und rechts entlang am Schaarmarkt. Dort zweigt die Ditmar-Koel-Str. in das charmante Gründerzeitviertel mit ca. 40 spanisch-portugiesischen Lokalen und skandinavischen Kirchengemeinden (s. S. 54) ab. (ik)

Hummel-Bummel

Von der Fleetinsel, dem Michel (s. S. 38), dem Hamburgmuseum oder der Laiszhalle können Besucher einer roten Linie folgen und das vielseitige Viertel »auf dem Strich« entdecken. Der sog.

Hummel-Bummel (unter Mitarbeit des Hamburgmuseums) führt an Sehens wür digkeiten vorbei, die durch Hinweisschilder er läutert werden. Karten im Hamburgmuseum aus oder unter www.hummelbummel.de.

Hummel-Wegweiser

INFO

Hinkommen: U3 St. Pauli, Bus 112 Hamburgmuseum

Information: Hamburgmuseum, Holstenwall 24, Di–Sa 10–17 Uhr So –18 Uhr, Erw. 8 €, Kinder bis 18 frei, www.hamburgmuseum.de.

Telemannmuseum, Peterstr. 39, Di–So 10–17 Uhr, Erw. €, Kinder bis 14 frei, www.telemann-hamburg.de (im gleichen Gebäude wie das Brahmsmuseum).

Essen & Trinken: Capriccio, Thielbek 12/Ecke Großneumarkt, Tel. 18079219, www.capriccio-hh.de. Das Capriccio liegt am schönsten Platz von Hamburg, dem Großneumarkt, unweit vom Michel. Der »kleine« und doch großartige Nachbarschafts-Italiener ist sehr freundlich, kocht alles frisch, drinnen ist es gemütlich, eine ruhige Terrasse lädt bei schönem Wetter ein. Die Speisekarte: typisch italienische Gerichte, herrliche Pasta, leckere Pizzen, Salate, Tages-Fischgerichte, Vitello Tonnato. Weine und Hauptgerichte zu angemessen Preisen. Hierher verirren sich kaum Touristen…

Panthera Rodizio, Ditmar-Koel-Str. 3, Tel. 378637-0, www.pantherarodizio.de, tgl. 12–01 Uhr. Brasilien – Feeling pur: Dekor und Musik stimmen ebenso wie die Speisekarte. Gegrilltes (Rind und Lamm) steht im Vordergrund. Dazu ein tolles Salat- und Dessertbüfett. Auch Fisch kommt gegrillt auf den Tisch (Lachs, Wolfsbarsch, Dorade…). Spezialität ist »Rodizio« für 24,50 €: gegrillte Fleischstücke vom Spieß, Salat, Desserts – »all you can eat«. Nach dem Essen empfiehlt sich ein Besuch der benachbarten Brazil Bar: Cocktails (6,50 €) heben jede Stimmung. A saúde (zum Wohl)!

Marinehof, Admiralitätsstr. 77, www.marinehof.de, Mo–Fr 11.30–1, Sa 12–23 Uhr. Schönes helles Restaurant auf zwei Ebenen auf der Fleetinsel mit abwechslungsreicher Küche.

14 St. Michaelis: ein Hamburger Original

Für alle, die den Barockstil lieben, ist St. Michaelis, genannt »der Michel«, ein kleiner Traum. Sowohl die in Weiß gehaltene Empore als auch die vergoldeten Säulen sorgen für eine besondere Atmosphäre, die man so nur in wenigen Kirchen wahrnimmt. Schon die zahlreichen Holzbänke sind beeindruckend, wobei das Senats- und Beedegestühl, zwei nebeneinander liegende Sitzreihen im Zentrum des Klerikalbaus, durch gekonnte Drechselarbeiten auffallen. Während hier der Erste Bürgermeister und die Regierung Platz nahmen (und manchmal noch nehmen), machte es sich dort der Finanz- und Verwaltungsausschuss des Kirchenvorstands (= Beede) gemütlich. In Form eines griechischen Kreuzes erbaut, kann der Michel während eines Gottesdienstes mehr als 2.500 Menschen aufnehmen.

Michel-Türmer

Wer sich zur passenden Zeit in der Nähe des Michel aufhält wird es hören: die Trompetenklänge. Seit nunmehr über 300 Jahren ist es Tradition: Jeden Tag, bei Wind und Wetter, klettert der Michel- Türmer (oder Turmtüter) mit seiner Trompete in den sog. Türmberboden des Kirchturms, 279 Stufen hoch gelegen (werktags 10 und 21 Uhr, So nur 12 Uhr). Aus jedem der vier geöffneten Fenster spielt er eine Strophe, eine für jede Himmelsrichung, meist eines ev. Kirchenliedes. Heute teilen sich mehrere freiberufliche Musiker das Amt.

Das Hamburger Wahrzeichen

Während von jedem Sitzplatz aus der 20 m hohe Altar (1910) und die Marmor-Kanzel (1910) – eine Mischung aus Neobarock und Jugendstil, die an einen überdimensionalen Kelch erinnert – unübersehbar sind, gibt es in der Hamburger Hauptkirche zum Erzengel Michael zwei Kleinode, zu denen man hingehen sollte. So befindet sich vor dem Altarraum rechts ein sog. Gotteskasten von 1763. Nach der Reformation dienten solche Opferstöcke dem Spendenwesen für die Bedürftigen. Zwölf »Oberalte« (später 15), deren Altersdurchschnitt tatsächlich bei 63 Jahren lag, verwalteten seinen monetären Inhalt und verwandten ihn für weitgehend soziale Zwecke. Von hier sieht man auch ein Taufbecken (1763). Das weißmarmorne Meisterwerk aus Livorno stifteten Hamburger Kaufleute, die in diesem toskanischen Hafenort ihren Geschäften nachgingen – und von Heimweh geplagt waren.

Wer 453 Stufen nicht auf sich nehmen will, gelangt mit dem Fahrstul (in der Hauptsaison und bei schönem Wetter u. U. mit Wartezeit verbunden) auf die ca. 106 m hohe Plattform und bekommt den wahrscheinlich schönsten Rundblick auf Hamburg geboten. Die Krypta wiederum muss man m. E. nicht zwingend ansteuern. Zwei Besonderheiten dort unten sind dennoch spannend: ein Film zur Stadtgeschichte (und der des Michels) sowie ein ehemaliger Stunden- und Minutenzeiger der größten Turmuhr Deutschlands, die beide jeweils rund 130 kg wiegen.

Auch von außen hat das Wahrzeichen der Elbmetropole seine Reize. Der Michel, wie man ihn heute sieht, wurde 1912 wiedererrichtet. Zwei Vorgängerbauten von 1669 und 1762 brannten bis auf die Grundfesten nieder. Der Wiederaufbau der sehr populären Kirche orientierte sich stark an den alten Bauplänen von 1762. Vor allem der Turm von Ernst Georg Sonnin und Johann Leonhard Prey bekam seine ursprüngliche Form zurück, diesmal in Stahl und Beton.

Krameramtsstuben

Wer den Michel umrundet, sieht in südlicher Richtung das Gruner + Jahr-Gebäude von 1990, das an ein Schiff erinnern soll, und die architektonisch bedeutenden Krameramtsstuben (Krayenkamp 10/11). Zwischen 1620 und 1700 errichtet, handelt es sich um ein Ensemble niedlicher Fachwerkhäuser mit Innenhof, in denen sich einige Touristenlädchen niedergelassen haben. Von 1676 bis 1865 (Auflösung der Zünfte) dienten diese ältesten Gebäude der Hamburger Innenstadt arbeitsunfähigen Krämern und Krämerswitwen als kostenlose Logis. Der Hintergrund: Um neue Krämer zuzulassen, mussten die pensionierten Zunftmitglieder ihre Ladengeschäfte verlassen. Eine dieser Unterkünfte aus der Zeit um 1850/60 kann man heute für 2 € besichtigen (Di–So 10–17 Uhr, von November bis April nur an Samstagen und Sonntagen zu selber Uhrzeit). (mk)

INFO

Hinkommen: U3 Rödingsmarkt, S1, S2, S3 Stadthausbrücke. Oder über Rundgang S. 36/37.

Information: St. Michaelis, Eingang Englische Planke, www.st-michaelis.de. Mai–Okt. 9–19.30 Uhr, Nov.–April 10–17.30 Uhr. Eintritt für die Kirche frei (Spende erbeten!). Turmbesichtigung: 4 €, Kinder (6–15 J.) 3 €. Krypta: 3 €, Kinder 2 €. Es gibt auch Kombitickets für 6 €/4 €. 30-bis 90-minütige Kirchen- und Kryptaführungen sind auf Anfrage mit bis zu 20 Personen zu 25 € plus Tickets möglich (Tel. 376780). Unter 37678143 kann man spezielle Orgelführungen buchen. Wer einen nächtlichen Ausblick genießen will, kann sich unter www.nachtmichel.de für einen abendlichen Besuch (9,90 €) registrieren. Einlasszeit variiert mit den Jahreszeiten (i.d.R. ab 19.30 bis 23/24 Uhr), Reservierung wird empfohlen.

Essen & Trinken: Restaurant Fischmarkt, Ditmar-Koel-Str. 1, www.restaurant-fischmarkt.de, Mo–Fr 12–15, 18–22.30, Sa 13–22.30 Uhr. Gutes, aber nicht ganz günstiges Fischlokal, wenige hundert Meter vom Michel entfernt; selbst der Michelin gab schon mehrfach seine Empfehlung ab.

Old Commercial Room, s. S. 188

15 Zwischen Hafenstraße und Park Fiction: ein Stück alternatives Leben, ein Stück Auseinandersetzung

Nicht nur in Berlin, auch in Hamburg gab es eine Hausbesetzerszene. Wer hat noch nicht von der Hafenstraße gehört mit ihren besetzten Häusern, chaotischen Auseinandersetzungen mit der Polizei und schrillen Graffiti. Wer die Hansestadt mit all ihren Facetten kennenlernen will, sollte einmal durch die Hafenstraße spazieren. Dazu braucht man nur vom Eingang zum Alten Elbtunnel die Straße zu überqueren.

In der Hafenstraße von St. Pauli wurden schon 1981 Häuser besetzt. Es waren alte Bauten, die der Wohnungsgesellschaft der Stadt Hamburg, der SAGA, gehörten. Man war der Meinung, dass die Häuser nicht mehr den heutigen Wohnbedürfnissen entsprachen und wollte sie abreißen, um Flächen für eine neue – teurere – Nutzung zur Verfügung zu haben. In dieser Zeit standen einige Wohnungen leer, während andere noch bewohnt wurden. Als publik wurde, dass man einen Abriss plante, zogen unbemerkt nach und nach politisch motivierte Besetzer ein. Abreißen war daher nicht mehr so ohne weiteres möglich.

Was wollte man? Den Besetzern ging es um den Erhalt billigen Wohnraums, im Hintergrund aber schwirrten Träume von einer gerechteren Welt. Man wollte dem Kapitalismus die Stirn bieten. Viel Hin- und Her, politisches Gerangel, Räumungsversuche, man vermutete hier RAF-Mitglieder, Polizeiaufgebote, fernsehtaugliche Szenen für die Tagesschau. Allmählich beruhigte sich die Auseinandersetzung, die Besetzer erwarben nach und nach die Häuser, das Geld kam von Spenden, der Status wurde legalisiert. In Eigeninitiative wurde renoviert, ausgebessert, einige Senatsgelder flossen dazu. Ein »Radio Hafenstraße« berichtete von Neuigkeiten.

Heute noch bunt, aber die ganz wilden Zeiten sind in der Hafenstraße vorbei

Und heute? Im Großen und Ganzen friedliches Leben, bunt, sicher weit entfernt vom »klassischen hanseatisch-traditionellen« Leben, aber nahe dran am Puls der Zeit – mit der etwas anderen Weltanschauung.

Westlich der Hafenstraße gelangt man zum Pinnasberg, hier liegt der Antoni-Park, auch Park Fiction genannt (s. Kasten). Dahinter liegt die Bernhard-Nocht-Straße, parallel zur Hafenstraße. In der Nr. 59 liegt das Kogge Rock’n Roll Hotel, daneben die Kombüse, ein mexikanisches Restaurant: Passende Infrastruktur für ein unkonventionelles Umfeld. Zurück geht’s hinunter zur Elbe. (mi)

Ergebnis beispielhafter Bürgerinitiative: der Park Fiction

Erfolgreicher Widerstand: der Park Fiction

Ähnlich wie auf dem Gelände der ehemaligen Bavaria-Brauerei (S. 102) in St. Pauli wollte man auch den Antoni-Park »umgestalten«, also bebauen, die letzte Grünfläche des Viertels wäre damit verschwunden. Beste Lage, tolle unverbaute Sicht auf Elbe und Hafen. Großer Profit war in Aussicht, Büros und Wohnungen sollten entstehen, natürlich hochpreisig…sollten!

Die Anwohner aber wehrten sich und wollten die Grünfläche behalten, da ja hier sonst schon alles zugebaut war. Eine Bürgerinitiative setzte durch, dass hier eine kreative Parkanlage mit künstlichen Palmen und überdimensionierten Liegen entstand. Alles wurde gemeinsam geplant, alle Altersgruppen und auch die Kulturbehörde waren involviert, es wurde ein Konzept für Kunst im öffentlichen Raum entwickelt. Ein »fliegender Teppich« entstand, umgesetzt als eine wellenförmige Rasenfläche, »Palmeninseln«, ein Seeräuberinnen-Brunnen wurde installiert, Postfächer für Jugendliche, um Post ohne Elternkontrolle zu bekommen, und das alles im Schatten der St. Pauli Kirche.

INFO

Hinkommen: U3 Landungsbrücken, S1, S2, S3 Landungsbrücken oder Reeperbahn

Essen & Trinken: Kombüse, Bernhard-Nocht-Str. 51, Tel. 6394791. Direkt am Kogge-Hotel gelegen, einfaches mexikanisches Restaurant. Sehr preiswert, leckere mit Käse überbackene Nachos, Guacamole.

Goldener Pudel, Fischmarkt 27, www.pudel.com. Traditionsreicher Club, der sich als die »Elbphilharmonie der Herzen« bezeichnet, Hotspot der Alternativkultur. Oft Live-Musik, Biergarten, Café.

Übernachten: Rock’n Roll Hotel Kogge, s. S. 234

16 St. Georg: vom Siechenhaus zum Trendviertel

Den Namen verdankt St. Georg dem gleichnamigen Lepra-Krankenhaus, das 1194 vor den Toren der Stadt, direkt am alten Wallring, errichtet wurde. Zwischen Koppel und Außenalster lebten zu jener Zeit alle in der Stadt Unerwünschten, z. B. Brandweinbrenner und Schweinezüchter. Direkt neben dem 1565 angelegten Pest-und Armenfriedhof stand passenderweise der öffentliche Galgen. 1830 wurde St. Georg offiziell Vorstadt Hamburgs. Der 1906 eröffnete Hauptbahnhof sorgte dafür, das St. Georg boomte: das Viertel hat bis heute die größte Hoteldichte Hamburgs.

Übernachten auf St. Georg

Die Luxusklasse ist hier mit dem Traditionshaus Atlantic (s. S. 152) vertreten, aber auch Individualisten und Low-Budget-Besucher finden eine passende Unterkunft, z. B. in der Superbude. Direkt an der Spaldingstraße liegt dieses Hostel mit originellen Möbeln, Mehrbettzimmern und einer Gemeinschaftsküche (Spaldingstr. 152, ab 16 €/Nacht, www.superbude.de). Ganz abenteuerlustige Besucher können in einem ehemaligen Bordell, heute Hotel Village, mit sehr plüschigem Ambiente am Steindamm übernachten (Steindamm 4, ab 65 €, www.hotel-village.de).

Aufgeräumt: der neugestaltete Hansaplatz

Mittlerweile ist es schick – und teuer – hier zu wohnen, vor allem auf der berühmten Langen Reihe, der Flaniermeile des Viertels zwischen St. Georgskirche und dem Krankenhaus St. Georg. Doch nicht überall hat die Gentrifizierung Einzug gehalten, die andere Seite St. Georgs ist seit den späten 1970er-Jahren und bis heute Drogenhandel und illegale Prostitution. Zeitweise gab es sogar Planungen, das Viertel abzureißen und komplett neu zu bebauen.

St. Georg ist zudem vor allem der Hotspot der schwulen Community. Aus diesem Grund wird alljährlich der CSD Hamburg mit einer großen Parade und einem Straßenfest rund um die Lange Reihe begangen. Hier lässt sich der Wandel des Viertels am besten beobachten: Wo früher Handwerker wohnten (der Vater von Hans Albers betrieb in Nr. 71 seine Schlachterei), reihen sich heute schicke Boutiquen, Restaurants und Cafés aneinander. Künstler eroberten ein Passagenhaus hin zur Koppel (Parallelstraße zu Langen Reihe). Hinter dem Namen Koppel 66 (Zugang auch über Lange Reihe 75) verbirgt sich ein Atelier- und Werkstatthaus, in dem man Künstlern bei der Arbeit über die Schultern schauen kann.

Schräg gegenüber zweigt die Danziger Straße ab, etwa 250 m rechts in die Brennerstraße, die bis zum Hansaplatz führt. Dieser wurde, nachdem die Straßenprostitution, Drogenhandel und Kriminalität überhand genommen hatten, 2011 für rund 2,5 Mio. € komplett saniert – der alte Hansabrunnen in der Mitte des Platzes sowie die Probleme sind geblieben. Auf der links abzweigenden Stralsunder Straße geht es weiter zum Steindamm mit einem spürbaren »Szenewechsel«. Weniger schick, mehr Multikulti. Hier geht es auf der anderen Seite des Steindamms links und die erste rechts in die Böckmannstraße, an der eine der größten Moscheen Hamburgs liegt, die Centrum Moschee (sie wird von dem nahegelegenen türkischen Supermarkt Lindenbazar finanziert).

Zurück auf dem Steindamm finden sich noch ein paar kulturelle Höhepunkte: das wiedereröffnete Varieté Hansa-Theater (s. S. 64) und das Kabarett-Theater Politbüro in einem ehemaligen Kino. Ein Stück weiter lohnt sich linker Hand ein Abstecher in die Danziger Straße, die zurück auf die Lange Reihe führt. An der nächsten Ecke lauert mit dem Geschäft »Süße Köstlichkeiten aus dem Morgenland« ein Zuckerangriff aus dem Backofen. (ik)

Kunst in der Koppel

Restaurant Nagel: wie in alten Zeiten

Bereits 1848 (allerdings am Rödingsmarkt) gegründet ist das Nagel eines der ältesten Bier- und Weinrestaurants der Hansestadt. Seit 1916 in St. Georg beheimatet, kann man seit eh und je in uriger Atmosphäre deutschhanseatische Küche genießen: hausgemachte Gulaschsuppe, Schnitzel, Hamburger Pannfisch, Labskaus, Nordseekrabben mit Rührei. Dazu sechs Biere vom Fass und 20 offene Weine. Alles eher preiswert, Hauptgerichte 10-1 2 €. Zentrale Lage direkt am Hauptbahnhof (Ostseite).

Kirchenallee 57/Ecke Steindamm, Tel. 24/121, So-Do 10-1, Fr-Sa 10-2 Uhr, www.bodega-nagel.de.

INFO

Hinkommen: U2 Hauptbahnhof Nord

Essen & Trinken: Café Gnosa, Lange Reihe 93, Mo–So 10–1 Uhr, www.gnosa.de. Ein Café mit Tradition: 1987 wurde es von der Familie Gnosa an schwule Betreiber verkauft, die hier einen Szenetreffpunkt mit wundervollen selbstgebackenen Kuchen etablierten. Inzwischen sind hier Schleckermäuler jedweder Coleur anzutreffen.

Turnhalle, Lange Reihe 107, tgl. ab 9.30 Uhr, www.turnhalle.com. Das Gebäude wurde 1889 als Turnhalle der Mädchenschule St. Georg errichtet, heute befindet sich ein edles Restaurant in den liebevoll restaurierten Räumen.

Oriental Sweets, Danziger Str./Brenner Str., tgl. 9–21 Uhr. Orientalische Süßigkeiten.

Flaggenbar im Europäischen Hof, Kirchenallee 45, hier kann man Cocktails im original 50er-Jahre-Ambiente stilvoll schlürfen, ab 19 Uhr sogar mit Pianobegleitung, tägl.10–2 Uhr, www.europaelscher-hof.de

Das Dorf, s. S. 189

17 Eimsbüttel: Villen, modernes Wohnen und ehemaliges Arbeiterquartier

Touristisch oft verschmäht: Hamburgs größter Bezirk ist durchaus eine Entdeckung wert. Die 250.000 Einwohner verteilen sich zwischen Harvestehude an der Alster über das Univiertel Grindel (s. S. 46) bis hin zum vorstädtischen Stellingen. Um alles Sehenswerte in einem Ausflug zu erleben bietet sich eine Fahrradtour an, auf der man einige Highlights »abfährt«.

Ausgangspunkt ist der S-Bahnhof Dammtor. Der 1903 errichtete Fernbahnhof war als Paradebahnhof für Staatsbesuche geplant, heute ist er die schnellste Verbindung zur Messe. Hier lassen sich die roten Stadträder ausleihen (s. S. 112). Mit dem richtigen Untersatz geht es auf der Rothenbaumchaussee zum Völkerkundemuseum, das 1911 an dieser Stelle eröffnet wurde (s. S. 76). Eine echte Oase ist das original Teehaus »Yu Garden« an der Hinterseite des Museums. Weiter führt der Weg zum Tennisstadion Rothenbaum, wo alljährlich die German Open und die ATP Masters Series ausgetragen werden.

Weiter geradeaus zweigt links die Hansastraße ab. Sie führt direkt auf die Brahmsallee und auf die unübersehbaren Grindelhochhäuser (s. S. 104) zu, ein Stück moderne Architektur- und Hamburger Nachkriegsgeschichte. Die begrünte Siedlungsfläche lässt sich bis zur U-Bahnstation Hoheluftbrücke durchqueren. Hier kreuzt die Isestraße mit ihrem schönen Wochenmarkt.

Der längste Wochenmarkt Europas erstreckt sich auf 930 m von der U-Bahnstation Hoheluftbrücke bis Eppendorfer Baum. Das Marktgeschehen tummelt sich unter dem Viadukt der U3. An 200 Ständen wird alles feilgeboten, was das Feinschmeckerherz des Eppendorfers höher schlagen lässt. Auch der TV-Koch Tim Mälzer kauft hier ein und schwört auf die Frische und Qualität der Produkte (Di/Fr 8.30–14 Uhr).

Unter der U-Bahnlinie U3: der Isemarkt

Rechts vom Bahnhof verläuft das Kaiser-Friedrich-Ufer. Am Wasser entlang fährt es sich gemütlich durch die Grünanlage bis zur Goebenbrücke (gut zu erkennen an den Fahrrädern am Geländer). Sie führt auf die Goebenstraße, die in die Unnastraße übergeht.

Links geht ein kleiner Weg ab, der direkt in den Eimsbütteler Park mit seinem Weiher führt. Rechts um den See herum kann man bis zum Ausgang Lutterothstraße fahren, an deren Ecke zur Lastropstraße das Café Deike zu einer Pause einlädt. Gestärkt geht es weiter zum Heußweg, in den man links einbiegt. Hier kreuzt die Lebensader Eimsbüttels, die Osterstraße mit originellen Einkaufsmöglichkeiten und schönen Straßencafés. Kurz vor der Kreuzung Methfesselstraße ist Sandy’s British Food eine gute Adresse für den Einkauf britischer Lebensmittel.

Die russisch-orthodoxe Kirche von Eimsbüttel

An der nächsten Kreuzung rechts führt der Weg heraus aus der schmucken Gründerzeitbebauung. Hier findet sich mit Gerd Jansen’s Pfeifendepot- und Werkstatt ein Paradies für Tabakfreunde. Ab dem Else-Rauch-Platz geht es weiter über den Lenzweg in die Julius-Vossler-Straße. Linker Hand kann man die russisch-orthodoxe Kirche mit ihren blauen Zwiebeltürmchen bewundern.

An der Lenzsiedlung und Einfamilienhäusern fährt man vorbei bis zur Koppelstraße. Links liegt der Tierpark Hagenbeck (s. S. 126). Schräg gegenüber vom U-Bahnhof geht es zum Haupteingang des Parks. An der U-Bahn lässt sich das Stadtrad bequem abgeben. (ik)

INFO

Hinkommen: S11, S 21, S31 Dammtor

Essen & Trinken:

Deike, Lutterothstr./Ecke Lastropsweg, www.deikes.de, Di–Fr 15–23, Sa/So 10–23 Uhr. Liebevoll eingerichtetes Café und Bistro.

Adda Eiscafè, Osterstraße 135. Traditionseisdiele von 1924 mit günstigem Eisangebot und leckerem Spaghettieis.

Einkaufen: Sandy’s British Food, Osterstr. 177, www.sandys-food.de, Mo–Fr 10–19 Uhr, Sa 10–15 Uhr. Große Auswahl und gute Beratung zu Delikatessen von der Insel.

Gerd Jansen’s Pfeifendepot und Werkstatt, Werbeartikel zum Rauchen, Tabakwaren aller Art, Pfeifen und sogar 35 Sorten Kautabak, zum Schauen und Stöbern; Methfesselstr. 86, Di–Fr 10–18.30 Uhr.

18 Der Grindel: Spuren jüdischen Lebens damals und heute

Ursprünglich war die Neustadt (s. S. 34) das Zentrum des jüdischen Lebens, hier wohnten 1871 Dreiviertel der Hamburger Juden. Weil das Wohnumfeld in den Folgejahren als zu beengt und ärmlich empfunden wurde, verlagerte es sich bis 1930 in das Gebiet nördlich des Dammtores. Genauer gesagt in das als »Grindel« bezeichnete Viertel in Rotherbaum (im Uhrzeigersinn ungefähr begrenzt durch Hallerstr., Rothenbaumchaussee, Moorweidenstr., Bundesstr., Beim Schlump – durchzogen von Grindelallee und Grindelhof) und dem nördlich gelegenen »Grindelberg« in Harvestehude.

Mit dem Zuzug wohlhabender sefardischer Juden, dem Bau des Bahnhofs Dammtor (1903) und der Gründung der Universität (1919) blühte das jüdische Leben in der Nachbarschaft auf. Schon um die Jahrhundertwende wurden die Synagogen rund um den ehem. Bornplatz (s. u.) die neuen religiösen Zentren. 1933 lebten hier ca. 25.000 Menschen jüdischen Glaubens. Diese Entwicklung fand ihr jähes Ende mit dem Holocaust. Besonders deutlich wird dies in den genannten Straßenzügen anhand der vielen Stolpersteine, die an die Opfer erinnern (www.stolpersteine-hamburg.de).

Vom Ende der 1940er- bis in die 70er-Jahre prägte hauptsächlich die Erweiterung des Universitätscampus das Viertel. Obwohl immer noch studentisch geprägt, kehrt seit den 80er-Jahren jüdisches Leben zurück. Heute leben ca. 3.000 Juden in der Stadt, 90 % davon stammen aus der ehemaligen Sowjetunion – sie bestimmen die Gemeinde heute, weshalb der Gemeindebrief neben Deutsch auch auf Russisch erscheint.

Startpunkt des kleinen Rundgangs ist die U-Bahn-Haltestelle Hallerstraße. Über die gleichnamige Straße geht es nach Westen und dann links in den Hallerplatz, der zum Grindelhof wird. Bei Nr. 87 stößt man auf das Café Leonar (s. Info), dessen Speisekarte von den verschiedenen Einflüssen der jüdischen Küche bestimmt wird. Im »Denkhaus«, dem hinteren Teil des Lokals, richtet der Jüdische Salon Kulturveranstaltungen aus.

Weiter rechts zweigt die Straße namens Rutschbahn ab. Hier war im Hinterhof der Nr. 11 ab 1906 die »Vereinigte Alte und Neue Klaus« untergebracht (Klaus = jüd. Lehrhaus für Studien von Tora und Talmud), angeschlossen an eine Synagoge mit Männer- und Frauenteil (auf einer Empore). Der koschere Schlachter im Vorderhaus wurde 1930 von der jüdischen Buchhandlung Beer Lambig abgelöst.

Talmud-Tora-Schule

Beim Weg zurück auf der Rutschbahn wird der Grindelhof überquert. In der Hartungstraße 9–11 war seit 1904 die Loge der jüdischen Freimaurer untergebracht, ab 1918 auch die Kammerspiele. 1937 wurde die Loge von den Nazis aufgelöst, 1941 das Theater geschlossen. Daraufhin wurde das Gebäude zur Sammelstelle für den Abtransport in die Lager. Nach dem Krieg eröffnete die Theatermatriarchin Ida Ehre, die das KZ überlebt hatte, das »Theater für Menschlichkeit und Toleranz« wieder (www.hamburger-kammerspiele.de).

Zurück auf dem Grindelhof geht es auf der linken Straßenseite weiter bis zur Nr. 30, der Joseph-Carlebach-Schule, einer jüdischen Ganztagsgrundschule, die im Gebäude der ehemaligen Talmud-Tora-Realschule (1911–1939) untergebracht ist. Hier werden bereits in der ersten Klasse Jüdische Religionslehre und Hebräisch unterrichtet. Als normale Stadtteilschule unterrichtet das nach dem Hamburger Oberrabiner (1883–1942) benannte Haus ein Drittel Kinder aus Familien ohne jüdischen Hintergrund.

Wandgemälde auf dem Campus

Hinter der Schule öffnet sich der Joseph-Carlebach-Platz, der früher Bornplatz hieß. An der Stelle des heute den Platz bestimmenden Hochbunkers (ca. 1940–42) stand vorher mit der Bornplatzsynagoge (1906) die größte Synagoge Norddeutschlands. Das Mosaik auf dem Platz zeigt die Aufsicht des in der Reichspogromnacht zerstörten und 1939 abgetragenen Gotteshauses. Der Platzbereich hinter dem Bunker heißt heute Allende-Platz. Hinter der Nr. 3 war der ursprüngliche Standort der Neuen Dammtorsynagoge (1895), die bis 1943 bestand und an die in der Grünanlage am Übergang zum Von-Melle-Park (Unicampus) heute noch eine Stele mit Gedenktafel erinnert.

Von hier aus geht es über den Campus. Gegenüber des den Platz bestimmenden Audimax fällt am Gebäude Von Melle-Park 9 ein Wandgemälde der Künstlerin Cecilia Herrero auf. Seit 1995 zeigt es das zerbrochene jüdische Leben mit einer Mahnung in Gedichtform von Nelly Sachs. Folgt man dem Campusverlauf weiter fast bis zur Schlüterstraße, geht rechts ein Weg vorbei an der Staats- und Unibibliothek zum Platz der Jüdischen Deportierten. Eine Gedenktafel und der Granitblock des Künstlers Ulrich Rückriem weisen diesen Ort als Beginnpunkt der Verschleppung in die Vernichtungslager aus. Die Edmund-Siemers-Allee führt von hier aus zum Bahnhof Dammtor. (ik)

INFO

Hinkommen: U1 Hallerstraße

Information: Mehr Orte jüdischen Lebens: Der kostenlose Faltplan »Orte jüdischen Lebens und jüdischer Geschichte in Hamburg« ist bei der Tourist Information erhältlich (oder als PDF unter www.hamburg.de).

Essen & Trinken: Café Leonar, Grindelhof 87, Tel. 41353011, www.cafeleonar.de. Mo–Do 8–0 Uhr, Fr bis 1 Uhr. Wochenende ab 9 Uhr, Sa bis 1 Uhr, So nur bis 22 Uhr.

Einkaufen: Israelische (auch koschere) Weine sowie Bücher zum Judentum gibt es bei Mezada, Rentzelstraße 13, Tel. 44506204, www.mezada.de.

19 Eppendorf – wo das Schöne und die Schönen zu Hause sind: ein Spaziergang zum Shoppen und Genießen

Eppendorf, das ist das kleine, feine Viertel westlich der nördlichen Außenalster. Hier lebt das vornehme, eher jüngere Hamburg, umgeben von restaurierten Häusern, vielen kleinen, edlen Spezialgeschäften, einladenden Restaurants, schattigen Alleen. Vor den Eingängen der gehobenen Wohnungsanlagen stehen eine Unmenge Fahrräder: Dies weist nicht (nur) auf ein besonderes Umweltbewusstsein hin, sondern vor allem auf die immense Parkplatznot. So lässt man sein Gefährt lieber auf der ergatterten Lücke stehen, um nicht abends stundenlang erneut auf die Suche zu gehen.

Am besten kommt man deshalb mit der U3 an der Haltestelle Eppendorfer Baum an. Gleich nebenan liegt das besuchenswerte Klein-Kaufhaus »Kaufrausch« (Isestr. 74, kaufrausch-hamburg.de), ein Ensemble von ausgewählten Designern, die in der inspirierenden Atmosphäre eines alten, schön renovierten Hauses ihre Waren anbieten – von Bademode über Geschenkideen, Hüten, Schmuck, Bekleidung, Lederwaren bis hin zu Wohnaccessoires. Im Kaffeebereich (der »Marsbar«) kann man das Kommen und Gehen der Eppendorfer »Prominenz« beobachten, selbstredend stets schick gekleidet.

Wieder draußen, direkt gegenüber: Parallel zum Isebekkanal verläuft unterhalb der U-Bahn-Linie, die wieder einmal oberirdisch verläuft, die Isestraße. Unter dem Viadukt der Bahn befindet sich der Isemarkt, stets Dienstag und Freitag von 9–14 Uhr voller lebendiger Angebote – eine Hamburger Institution. Gleich hinter der Brücke über den Isebekkanal liegt das Delikatessen-Geschäft Violás (Eppendorfer Baum 43): Das Motto hier heißt »In wenigen Bissen um die Welt«, und vor allem tolle Gewürze, Kräuter, Pasta, Soßen und Öle locken den Gourmet an (auch online unter www.violas.de).

Schöner shoppen in Eppendorf

Weiter links trifft man auf die Lenhartzstraße, die den Lehmweg kreuzt. Gleich linkerhand locken die Leckereien der »sweet dreams Confiserie« von Rob und Stephen, die beiden untergraben mit ihren Keksen, Kuchen und Torten jede Diät-Phase… Es riecht alles verdammt verführerisch (Lehmweg 41, Fr 9–18, Sa 9–16, So 13–16 Uhr). Auf der anderen Straßenseite liegt die legendäre Fleischerei Harms (Lehmweg 56): Biofleisch, selbstgemachte Wurst ohne Gluten, Glutamat und Lactose – ein Härtetest für Vegetarier.

200 m weiter rechts bitte in den »Falkenried« einbiegen: Reihenhäuser, dazwischen Grün- und Blumenflächen, Sandkästen für Kinder, zahllose Fahrräder, Bänke – eine Großstadtidylle, für die die Anwohner kämpften. Von 1890–1902 sind hier Terrassenhäuser entstanden, die 534 Wohnungen verfügten über Wasser- und Abwasseranschluss, gute Belüftung – damals Luxus. Hier zogen Menschen ein, die der Hafenerweiterung weichen mussten. Nach und nach verfiel die Bausubstanz. Die Anlage sollte grundsaniert und teurer Wohnraum geschaffen werden. Dagegen wehrten sich die Anwohner erfolgreich und gründeten eine Genossenschaft. 1999 waren die Sanierungsarbeiten beendet, die Mieten blieben bezahlbar.

Idyllisch wohnen im Falkenried

Der Falkenried kreuzt den Eppendorfer Weg. Biegt man nach rechts ab, steigt einem der verlockende Duft der Kaffeerösterei Burg (Eppendorfer Weg 252) in die Nase. Hier wird einige Male in der Woche Kaffee frisch geröstet. Im kleinen nostalgischen Geschäft dreht sich alles um das Thema Kaffee, ebenso gibt es wunderbare Schokolade und Kekse zu kaufen.

Aus dem Geschäft nach rechts weiter dem Eppendorfer Weg folgend erreicht man die Eppendorfer Landstraße. Gleich an der Ecke liegt das vegetarische Restaurant Tassejira (Nr.4, www.tassajara.de, So Ruhetag, keine Kreditkarten). Den Besucher erwartet Vollwertküche in bester Qualität. In der Nr. 88 der Eppendorfer Landstraße hat die Traditionskonditorei Lindtner (www.konditorei-lindtner.de) ihren Sitz. Gutes Frühstück, beste Kuchen, Torten und selbstgemachte Pralinen. Eine Tasse Kaffee mag den Rundgang beenden. (mi)

Hinweis

Hier sind nur einige besondere Lokalitäten genannt. Jedem Shopping-Fan wird das Herz höherschlagen: überall kleine Modeboutiquen, Schuhgeschäfte, Kindermode…

INFO

Hinkommen: U3 Eppendorfer Baum

Essen & Trinken: Es gibt jede Menge einladender Restaurants auf dem Rundgang. Eines gefiel besonders gut: Tiefenthal, Isestr. 77, Tel. 46961672, www.tiefenthal-hh.de, ab 11.30 – open end, am Wochenende ab 10 Uhr. Gemütlich und sachlich, mit viel Kunst drinnen (aktuelle Ausstellungen), schöne Außenterrasse mit viel Leute gucken – Eppendorfer »Live-Kino«. Reichhaltige Frühstückskarte, eine übersichtliche Karte zum Mittag und Abend, auf der ein Wiener Schnitzel ebenso wenig fehlt wie Fischklassiker (z. B. Zanderfilet). Abends wird außerdem ein Menü angeboten (um 25 Euro). Gute, gezielte Weinauswahl aus Europa, glasweise möglich. Die Atmosphäre macht das Restaurant zur Empfehlung!

20 Auf und Ab im Blankeneser Treppenviertel

Blankenese, vornehm zurückgezogen im äußersten westlichen Winkel Hamburgs, fühlt sich an wie ein Juwel, das sich seines Werts bewusst ist. Hier ist alles »weit weg« von der Stadt, vom Lärm, es geht auf den Straßen und Wegen gemächlich zu. Genuss und Innehalten ist eher angesagt. Blankenese, so der Heimatdichter Hans Leip, ist »Ein Dorf, das wie ein Eden liegt / Und sanft nach Grog und Flundern riecht. / Von angenehmen Parks verschönt / von einer Gastwirtsburg gekrönt.«

Westlich von Ottensen gab es früher eine Reihe von Dörfern, in denen entlang der Elbe Fischer, Lotsen und Seeleute wohnten, dazu gehörten auch Blankenese und Övelgönne. 1927 wurden sie Altona eingemeindet, seit dem Groß-Hamburg-Gesetz 1937/38 gelten sie nicht mehr als Vororte, sondern als eigene Stadtteile. Trotzig behaupten aber die »echten« Bewohner, dass sie nicht Hamburger, sondern Blankeneser seien.

Alternative mit dem Bus

Vom S-Bahnhof die »Bergziege« nehmen, das ist die Kleinbus-Linie 48, und runterfahren bis zur Blankeneser Fähre. Hier aussteigen und den Strandweg elbabwärts entlanggehen.

Die Lage Blankeneses hoch über der Elbe am Geestrücken wird von vier Bergen »gekrönt«, deren höchster der Süllberg (75 m) ist. Er mutet fast »alpin« an, wenn man an das norddeutsche platte Land gewöhnt ist. Der Geesthang ist so steil, dass man zu den Häusern nur über Treppen gelangt. Man wollte durch eine relativ enge Bebauung Platz sparen. Der Besuch erfordert etwas Kondition.

Zu Fuß: Vom Bahnhof über die große Kreuzung in die Blankeneser Bahnhofstraße, am Ende kurz nach rechts in die Blankeneser Hauptstraße, dann führt links die Strandtreppe (der längste Treppenabschnitt im Viertel) direkt zum Strandhotel, einer weißen Jugendstilvilla aus dem Jahre 1902, zu einer Zeit, als die Hamburger begannen, aus der Stadt hierher zu ziehen.

Treppen über Treppen…

Vom Weg entlang dem Strand schaut man aufwärts auf das Treppenviertel, die Häuser schmiegen sich dicht an dicht an den Steilhang, ein Gewirr von Treppengassen mit insgesamt 4864 Stufen durchzieht das Gebiet.

Weiter entdeckt man den Leuchtturm »Unterfeuer Blankenese« (das Oberfeuer befindet sich auf dem Kanonenberg im Baurs Park). Auf jeden Fall sollte man bis zur Aussicht aufsteigen! Etwas weiter liegt Kajüte SB 12, eine kleine einfache Strandbar mit schönem Blick auf die Elbe.

Zurück und wieder rauf ins Treppenviertel, über Krumdal hinauf bis zum Krumdals Weg, dann geradeaus über die Süllbergterrasse zum

Blick auf Blankenese

Hotel Süllberg. Die schattige Terrasse bietet einen First-Class-Ausblick: Man schaut über die Elbe, hinüber ins Alte Land, links liegt das Airbus-Werksgelände, rechts die Elbinsel Neßsand. Wunderschön hier einfach zu sitzen, die Seele baumeln zu lassen und bestens (!) zu essen.

Vom bergzugewandten Teil des Hotels zurück auf die Süllbergterrasse, etwa 20 m hinter der linken Abzweigung zur Süllberg-Treppe, liegt versteckt der Cafégarten Schuldt, eine lokale Institution seit 130 Jahren (Süllbergterrasse 30, Tel. 862411). Beim Erkunden des Gartens fühlt man sich bei schönem Wetter fast wie in Griechenland oder Italien: Weiße Häuserwände, blühende Sträucher und Blumen, ein mediterran anmutender Hauch von dolce vita.

Zurück geht es nach links bis zur Bornholdt’s Treppe, dann rechts halten, schon ist man auf der Hans-Lange-Straße. Hier kurz abwärts gehen und rechterhand entdeckt man den Treppenkrämer, das kleinste Café Hamburgs mit selbstgebackenen Torten, duftendem Kaffee und jeder Menge Krimskrams – einfach nett. Und nun runter zum Elbstrand, nochmal hier die Luft genießen und dann mit der »Bergziege« zum Ausgangspunkt (Bahnhof) zurück. (mi)

INFO

Hinkommen: S1, S11 Blankenese (für Autofahrer gibt es ein Parkhaus und Parkplätze). Mit der »Bergziege« (Kleinbuslinie 48, alle 10–20 Min.) zum Elbstrand. Alternativ mit der HVV-Fähre ab den Landungsbrücken, mit Umsteigen in Finkenwerder oder Teufelsbrück. Der Ausflug lässt sich gut mit einem Besuch des Römischen Gartens (s. S. 122) verbinden.

Essen & Trinken: Ponton op’n Bulln, Blankenese, Strandweg am Fähranleger, Tel. 86645127, im Sommer ab 10, ab 31.10. bis 29.02. Do und Fr ab 11, Sa/So ab 10 Uhr. Kleine, leckere Speisekarte (Zanderfilet, Pannfisch, Steak, Fischbrötchen, Currywurst, Kaffee und die bekannte Mandeltorte).

Süllberg Hotel, Süllbergterrasse 12, Tel. 8662520, www.suellberghamburg.de. Luxushotel mit Sterneküche, herrliche Terrassen im Sommer. Im Winter (Nov.–März) kann man in einer original Tiroler Almhütte schlemmen (Schweizerische Küche).

Treppenkraemer, Hans-Lange-Str. 23, Tel. 0151/20112042 od. 89018488, Ostern bis Nov. Fr ab 12, Sa/So/feiertags 10–20, sonst Sa ab 10, So/feiertags 9–18 Uhr, www.treppenkraemer.de.

21 Schöner Shoppen: ein Streifzug durch Hamburgs Einkaufs-Passagen

Das Motiv der Alsterarkaden könnte »hamburgerischer« nicht sein: ein elegantes, langgezogenes weißes Gebäude, hinter den Bögen bevölkern fein gekleidete Hanseaten die Arkaden und die erlesenen Geschäfte, weiße Schwäne gleiten malerisch auf dem Wasser – und dann noch ein blauer Himmel…

Die Alsterarkaden sind nach dem Großen Brand 1842 entstanden. Die Entwürfe stammen vom französichen Architekten Alexis de Chateauneuf, der die Bebauung um die Alsterschleuse herum nach italienischen Beispielen (hauptsächlich dem Markusplatz in Venedig) plante. Im Alsterfleet tummeln sich gerne die Schwäne, übrigens Nachkommen der Schwäne, die Queen Elizabeth bei ihrem ersten Hamburgbesuch als Geschenk mitbrachte, und lauern auf Leckerbissen der Touristen.

Vom Rathaus geht es über die Schleusenbrücke auf die andere Seite der Alster, rechts betritt man die Arkaden. Beim Restaurant Saliba geht es links in die älteste und schönste Passage Hamburgs, die 1847 eröffnete Mellinpassage mit ihren wunderbaren Deckenmalereien im Jugendstil. Bei der Buchhandlung Felix Jud tritt man auf der anderen Seite hinaus auf den Neuen Wall. Links die Straße mit ihren noblen Geschäften entlang geht es weiter ins Kaufmannshaus.

Hamburger Traum: die Alsterarkaden

Die Passage führt durch das 100 Jahre alte Kontorhaus zur Bleichenbrücke und dann direkt in die Bleichenhofpassage. Da die Passage in die Großen Bleichen mit dem nahegelegenen Renaissance Hotel mündet ist das Einkaufsangebot eher gehoben. Unter anderem gibt es hier auch »Schubecks Gewürzladen«.

Felix Jud

1923 eröffnete Felix Jud seine erste Buchhandlung in den Colonnaden. In der Nazizeit wurde das Geschäft zum wichtigen Treffpunkt der Regimegegner u.a. der »Weißen Rose Hamburg«, deshalb wurde der streitbare Buchhändler noch 1945 von den Nazis zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt, aus dem er von den Engländern befreit wurde. 1948 zog das Vorstandsmitglied der Hamburger Bücherhallen mit seinem Geschäft in die Mellinpassage am Neuen Wall um, wo das Geschäft bis heute zu finden ist (Neuer Wall 13, www.felix-jud.de).

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite markiert das Geschäft Schacht & Westrich den Eingang zum Hanseviertel. Dieses Fachgeschäft ist einen Besuch wert, da es alles führt was »Schreibtischtäter« lieben. Schöne Papiersorten sind hier genauso zu finden wie wunderbare Füllfederhalter oder besonders edle Notizbücher. Vorbei am Mövenpickrestaurant auf zwei Etagen geht es direkt zur ABC-Straße, die auf den Gänsemarkt mündet.

Auf der anderen Seite des Zebrastreifens empfängt einen die Gänsemarktpassage. Auf drei Etagen lässt es sich shoppen. Wenn man sie durchquert gelangt man direkt auf die Colonnaden. Aus der Privatstraße der Gebrüder Wex wurde 1880 eine öffentliche Prachtstraße im Neorenaissancestil als Verbindung zwischen Binnenalster, Gänsemarkt und Esplanade. Die östliche Seite besteht aus überdachten Arkaden und in der Mitte befindet sich der Gustav-Mahler-Platz mit einem Brunnen des Künstlers Detlef Birgfeld. Ganz in der Nähe des Jungfernstiegs, in den Arkaden, befindet sich seit 1880 Hamburgs Tabakwarenfachgeschäft Nr.1 – Pfeifen Tesch. Hier finden Freunde des blauen Dunstes ein großes Sortiment an Pfeifen, Tabak, Zigarren, Raucherbedarfsartikeln und Spirituosen. (ik)

INFO

Hinkommen: U3 Rathaus

Öffnungszeiten:

Mellinpassage Mo–Sa 10–19 Uhr

Kaufmannshaus Mo–Sa 10–19 Uhr,

Bleichenhofpassage Mo–Fr 10–19, Sa 10–18 Uhr

Hanseviertel Mo–Sa 10–20 Uhr,

Gänsemarktpassage Mo–Sa 10–20 Uhr

Pfeifen Tesch, Colonnaden 10, Mo–Mi u. Fr 9–18.30, Do 9–20, Sa 9–17 Uhr

Essen & Trinken: Delikatessen der Meere: Der Kellerladen in den Colonnaden 104 entpuppt sich als originelles Restaurant mit ausschließlich Mittagstisch. Romeo und Natalie Placiduccio betreiben den ehemaligen Fischladen, in dem es immer nur ein frisch zubereitetes Fischgericht für 5,50 € pro Tag gibt. Die großzügigen Portionen bestellt man direkt am Tresen. Das Gericht kann man am Stehtisch im Laden oder den Tischen draußen genießen. Wenn die Bestellung fertig ist, klingelt der Koch mit einer Glocke.

22 Sternenglanz an der Elbe: Hamburgs Weihnachtsmärkte

Auch wenn es in Hamburg nicht so oft schneit, wird die Vorweihnachtszeit tüchtig mit Glühwein und Bratwurst gefeiert. Die Hansestadt hat viele verschiedene Weihnachtsmärkte zu bieten: groß oder klein, traditionell oder schrill, vornehm oder volkstümlich.

Weihnachtsmärkte in den nordischen Seemannskirchen

Sehr typisch und eng mit dem Hafen verbunden sind in Hamburg die skandinavischen Seemannskirchen im sog. »Portugiesenviertel« direkt an den Landungsbrücken. Neben den Gottesdiensten in den Landessprachen sind die Seemannskirchen berühmt für ihre Weihnachtsmärkte. Hier gibt es von Norwegerpullovern, dänischen Hot Dogs, schwedischem Glögg und finnischem Vodka alles, was der hohe Norden zu bieten hat. Die Märkte finden in den Kirchen statt und läuten schon Mitte November die Saison ein.

Information: U3 Landungsbrücken, Ditmar-Koel-Str., Seemannskirchen, Mitte November, 12–18 Uhr, teilweise auch bis 19 oder 20 Uhr, Punkt 22 auf der Karte.

Historischer Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt

Der bekannteste Weihnachtsmarkt in Hamburg findet direkt auf dem Rathausmarkt statt. Er wird seit einigen Jahren von den Machern des Roncalli-Zirkus gestaltet und ist dementsprechend traditionell und liebevoll ausgestattet. Es gibt die Handwerks-, Kaufmanns- und Naschgasse, wo hochwertiges Kunsthandwerk und allerlei weihnachtliche Leckereien geboten werden. Highlight 2011 waren Raritäten aus der Sammlung Paul, wie z.B. eine historische Jahrmarktsorgel, Verkaufswagen der Jahrhundertwende, ein Wiener Caféhaus im Jugendstil, ein Oldtimerkarussell aus den Zwanzigern und wie jedes Jahr der Weihnachtsmann, der in seinem Schlitten über dem Markttreiben schwebt.

Weihnachtliche Stimmung am Rathaus

Information: U3 Rathaus, Rathausmarkt/Innenstadt, geöffnet 21.11. bis 23.12., tgl. 11–21, Fr/Sa bis 22 Uhr, s. Punkt 8 auf der Karte.

Weihnachtsmarkt auf dem Gänsemarkt

Die etwas gemütlichere Variante in der Innenstadt ist der Weihnachtsmarkt auf dem Gänsemarkt. Zwischen Jungfernstieg, Hanseviertel und Colonnaden bietet der kleine Platz beschränkten Raum für die Buden und ist somit überschaubar, bietet aber alles, was das weihnachtliche Herz begehrt: also Glühweinduft, gemischt mit den Grillaromen des Bratwurststandes und Buden mit hübschen Kleinigkeiten für die Vorweihnachtszeit. Ein kuscheliger Weihnachtsmarkt mit Wohlfühlgarantie.

Information: U2 Gänsemarkt, U1 Stephansplatz, Gänsemarkt/Innenstadt, geöffnet 21.11.–23.12., tgl. 11–21 Uhr.

Santa Pauli

Hamburg ist natürlich berühmt für den Hafen und das dazugehörige Rotlichtviertel. Auch hier bleibt Weihnachten nicht unbemerkt und es gibt den sündigsten Weihnachtsmarkt Deutschlands – Santa Pauli. Statt Weihnachtssternen gibt es handgedrechselte Dildos aus dem Odenwald und statt einem warm eingepackten Weihnachtsmann entblättern sich Schönheiten im Ü-18 Zelt. Die Bühne des Spielbudenplatzes wird zum Winterdeck mit Sofas und Kaminfeuer umgebaut, wo Drinks wie Bordsteinschwalbe oder Schoko-Rudi serviert werden. Ganz abenteuerlustige Besucher können sich beim mechanischen Elch-Riding versuchen, während unterschiedliche Musiker das Bühnenprogramm bestreiten oder Tanzwütige auf dem Pink-Openair-Dancefloor eine flotte Sohle aufs Parkett legen.

Information: S1, S2, S3 Reeperbahn, Spielbudenplatz, 24.11.–23.12., Mo–Do 17–23, Fr 17–1, Sa 13–1, So 13–23 Uhr, www.santa-pauli.de

Winterpride

Die Gay Community gibt sich auf dem Winterpride in St. Georg eher gemütlich. Nicht mehr als 15 Buden bieten weihnachtliche Leckereien und Heißgetränke für einen guten Zweck. Auf der kleinen Bühne wird Schlager und Kleinkunst geboten. Hier geht es nicht schrill sondern gemütlich zu.

Information: U- und S-Bahn Hauptbahnhof, Parkplatz Kirchenallee/Ecke Lange Reihe, 25.11.–30.12., tgl. ab 12 Uhr, am 24. und 25. geschlossen.Weitere Infos: www.hamburg-pride.de. (ik)

Kunst und Kultur

23 Hamburger Kunstmeile zwischen Hauptbahnhof und Deichtorplatz

Die Gegend zwischen Hauptbahnhof und Klostertor führte lange Zeit geradezu ein Schattendasein mit ihrer scheinbar willkürlichen Anhäufung von Gleisen, Straßen und Nutzbauten. In den letzten Jahren hat sich jedoch eine regelrechte Kunstmeile etabliert.

Tipp: Museum für Kunst und Gewerbe

Lust auf den Besuch der original Spiegel-Kantine von 1969 mit orangenen, psychedelischen Farben und Formen (www.spiegelkantine.de), eines Rokoko-Saals, eines Pariser Jugendstil-Zimmers von 1901 oder eines Zimmers einer hanseatischen Villa von 1832? Die sog. »Period Rooms« (Epochenräume) im Museum für Kunst und Gewerbe laden zu einer faszinierenden Zeitreise ein. Das ist aber längst nicht alles: Insgesamt 500.000 Exponate aus sämtlichen Epochen und Richtungen sind zu sehen, von Antike bis zur Moderne, von Fotografie über Grafik und Mode bis zu den Weltreligionen (im Dezember 2012 wird die neue Buddhismus-Ausstellung eröffnet) – und ständig kommen neue dazu. Das Museum gilt als eines der führenden Europas und ist definitiv nicht nur bei Regen einen Besuch wert.

Museum für Kunst und Gewerbe, Steintorplatz (hinter Hbf), Tel. 428134-880, www.mkg-hamburg.de, Di–So 11–18, Do 11–21 Uhr, 8 €, bis 18 Jahre frei.

Direkt am Hauptbahnhof (Ausgang Steintorwall, dann links und direkt links in die Altmannbrücke, der Hühnerposten ist die nächste rechts) befindet sich der Hühnerposten an der gleichnamigen Straße, die ihren Namen der ehemaligen Grenze zwischen Hamburg und Altona verdankt. Neben dem einsamen Grenzposten soll es hier im 17. Jh. einen Gasthof gegeben haben, wo die Bauernmädchen der Umgebung tanzen gingen und dabei ihre Röcke flattern ließen. Das Postgebäude im neugotischen Stil wurde 1907 als zentrales Brief- und Paketamt mit direkter Anbindung an den Hauptbahnhof errichtet und war bis 1997 als solches in Betrieb. Heute befindet sich in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude eine Eventlocation, das Goetheinstitut und die Zentrale Bücherhalle Hamburgs (www.buecherhallen.de).

Weiter geht es den Klosterwall bergab. Hier befindet man sich im Münzviertel. Im 18. Jh. war die Gegend ein Park mit Freilufttheater, später wurden Villen vermögender Bürger errichtet, der Park zu Gärten. Linker Hand steht das Gebäude der ehemaligen Markthalle von Fritz Schumacher (s. S. 94). Der typisch hanseatische Backsteinbau beherbergt heute das Galeriehaus mit den Galerien von Carolyn Heinz (www.galeriecarolynheinz.de), Hengvoss & Dürkop (www.hengevossduerkop.de) und Mikiko Sato (www.mikikosatogallery.com), zudem das Kunsthaus mit preiswerten Ateliers, die Freie Akademie der Künste, den Kunstverein von 1817 (seit 1992 in diesem Gebäude) und eine Konzerthalle (www.markthalle-hamburg.de).

Links unter der Brücke am Klostertor hindurch geht es zur Westerstraße und schon hat man den Blick auf eine bunte, gemalte DelMonte-Werbung, die daran erinnert, dass in dem Haus bis in die 1990er-Jahre Bananen gelagert wurden. Am Eingang und im Treppenhaus ist Stuck mit Fruchtmotiven zu sehen. Links hinter dem Parkplatz führt die Norderstraße auf den Münzplatz. Der Platz wird von der pittoresken Münzburg beherrscht, die ebenfalls Galerien und Ateliers beherbergt. Hier zweigt die Rosenallee ab, in der sich eine Plakatgalerie und das Werkshaus im Gebäude der ehemaligen Volksschule befinden. Es handelt sich hierbei um eine Integrationswerkstätte für schwerhörige Jugendliche.

Das Haus der Photographie an den Deichtorhallen

Zurück am Klostertor geht es über den Zebrastreifen zu den Deichtorhallen. In den ehemaligen Markthallen von 1911/13, die mit ihrer Architektur aus Stahl, Glas und Backstein beeindrucken, befindet sich das zweitgrößte Forum für zeitgenössische Kunst Deutschlands. Gleich dahinter liegt das Haus der Photographie mit wechselnden Ausstellungen namenhafter Fotografen. Kern des Museums ist die Sammlung F. C. Gundlach mit dem Schwerpunkt Modefotografie, die die spannende Entwicklung von den 1920er-Jahren bis in die heutige Zeit darstellt.

Hinter der Halle führt ein Fußweg zur Oberhafenstraße und Oberhafenbrücke. An dem Graffiti nach links geht es weiter zum ehemaligen Zollamt Oberhafen, das an die Oberhafenkantine angegliedert als Location für Kunstevents dient. (ik)

INFO

Hinkommen: S1, S2, S3, S11, S31 Hbf

Information: Kunstverein, Klosterwall 23, www.kunstverein.de, Di–So 12–18 Uhr, Erw. 3 €. Wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst.

Deichtorhallen, Deichtorstr. 1–2, Di–So 11–18 Uhr, jeden 1. Do 11–21 Uhr (außer feiertags), Erw. 9 €, Kombikarte 12 €, www.deichtorhallen.de.

Tipp: Mit dem Kunstmeilenpass für 29 € (mit Hamburg Card 25 €) hat man ein Jahr freien Eintritt in die genannten Museen sowie für das Bucerius Kunstforum (s. S. 60) und die Kunsthalle.

Essen & Trinken:

Oberhafen-Kantine, Stockmeyerstr. 39, Mo–Sa 12–22, So 12–20 Uhr, www.ober hafenkantine-hamburg.de. Traditionelle Kaffeeklappe von 1925 der legendären Pächterin Anita Haendel, die hier 72 Jahre hinter der Theke stand. Heute deftige Küche, modern umgesetzt. Hingehen!

24 Bucerius Kunst Forum: ein Tipp gegen kunsthistorische Klischees

Gäbe es eine Aufgabe der Kunst, wäre es vielleicht, neue Ideen anzuregen und Klischees kritisch zu hinterfragen. Beides leistet das Bucerius Kunst Forum. Die jährlich bis zu vier wechselnden Ausstellungen zeigen einen Künstler, ein Thema oder eine Epoche aus einer völlig neuen Perspektive. So ging es bereits um so spannende und originelle Bilderschauen wie »Täuschend echt. Illusion und Wirklichkeit in der Kunst«, »Kunst an der Seidenstraße. Faszination Buddha«, »Picasso und die Mythen« oder »Rodin in Deutschland«. Ein echter Publikumsrenner mit 190.000 Besuchern war die Sammlung zu Frida Kahlo (1907–1954), dieser genialen mexikanischen Surrealistin, die von Josef Stalin (!) so angetan war, dass sie ihm zwei Porträts verehrte …

Rund 50.000 Begeisterte lockt das Haus zu jedem dieser kleinen Leckerbissen; der einmillionste Besucher entrichtete 2008 brav seinen Eintritt. Die Verantwortlichen holen Exponate aus unterschiedlichen Museen verschiedener Länder in die Hansestadt, die zwei Ausstellungsräume werden jeweils gekonnt verändert – ein stimmiges Konzept. Dabei verhält man sich wenig reviermarkierend und arbeitet sogar mit Gastkuratoren zusammen. So entstehen Schauen, die Kunst von der Antike bis in die gegenwärtige Fotokunst aufgreifen und sogar fremde Disziplinen wie den Urbanismus (= Stadtforschung) gekonnt aufnehmen. Was sich möglicherweise ein wenig luftig anhört, ist gnadenlos bodenständig umgesetzt. Man erweitert seinen Horizont, indem man über den Tellerrand der eigenen Erkenntnis und sein bisher gesammeltes Wissen blickt. Besonders nachgefragt und deshalb auch besonders oft ausgestellt sind die avantgardistischen Exponate zur Klassischen Moderne.

Hort der Kunst: Bucerius Kunst Forum

Gerd Bucerius (1906–1995): liberaler Konservativer und Meinungsmacher

Aus der CDU trat er 1962 aus, weil man ihn nach einem kritischen stern-Artikel (»Brennt in der Hölle wirklich ein Feuer?«) aus religiös übermotivierter Ecke heraus offen anfeindete. Schon während der Nazizeit polarisierte der spätere Medienkönner: Bucerius vertrat einen jüdischen Hamburger Reeder als Anwalt, beutete jedoch als stellvertretender Geschäftsführer und Syndikus der Diago-Werke zwischen 1943 und 1945 KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter aus. Im Laufe seines langen Lebens blieb der freigeistige Bewunderer von Konrad Adenauer und langjährige Abgeordnete des deutschen Bundestages vor allem als Verleger der ZEIT und Mitbegründer des boulevardesken Gruner + Jahr-Konzerns in Erinnerung. Dass dabei nicht alles reibungslos über die Bühne ging, versteht sich von selbst: Mit Marion Gräfin Dönhoff, langjähriger Chefredakteurin der Wochenzeitung, lieferte sich der spätere Ehrenbürger Hamburgs leidenschaftliche Meinungsgefechte, wie der »Briefwechsel aus fünf Jahrzehnten« offenlegt: »Ein wenig betrübt, Ihre Marion« (München 2003). Seine gemeinnützige GmbH (die ursprünglich nur der Zeitung helfen sollte) subfinanziert heute das schöne Kunstforum, das komplett ohne staatliche Förderung auskommt! Auch das ist definitiv ein Grund für einen (Kurz-) Besuch.

Das Absurde: Die 2002 eröffnete Herrlichkeit, gesponsert von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, findet in einem ehemaligen Gebäude der Reichsbank statt (also in Räumen, die eher dem Monetären statt dem Artifiziellen gedient haben); der Marmor von Foyer und Treppenaufgang des stets verschlossenen Seiteneinganges an der Straße Alter Wall stammt aus der einstigen deutschen und selbstverständlich stets ausgebeuteten Kolonie Togo. Da die zwei Ausstellungskammern – Achtecke mit wunderschönen Mosaiksäulen und -decken! – mit ihren ca. 850 m^2 nicht übermäßig ausladend gebaut sind, ist man nach einem Besuch nicht ausgelaugt. Das Erlebnis hat etwas von einer sehr guten Galerie to go, einem Genuss für zwischendurch, der noch genügend Platz gelassen hat für das, was einen nebenan erwartet: das Rathaus (s. S. 26). (mk)

INFO

Hinkommen: U3 Rathaus

Information: Bucerius Kunstforum, Rathausmarkt 2, Tel. 3609960, www.buceriuskunstforum.de. Tgl. 11–19 Uhr, Do bis 21 Uhr. Eintritt 8 €, erm. 5 €, Kinder und Jugendliche unter 18 J. frei. Montags kommt man für 5 € rein. Ein Audioguide kostet 2 € extra. Pro Ausstellung ist außerdem ein Familientag eingeplant (kostenfreier Eintritt).

Essen & Trinken: Im Untergeschoss befindet sich das Season (siehe Öffnungszeiten, www.season-food.de, Tel. 97074074), ein Restaurant für Vegetarier und Veganer. Für 11,99 € kann man sich am Büffet sattessen.

25 Literatur in Hamburg: Spurensuche zwischen Alster und Elbe

Viele Großverlage machen Hamburg zum wichtigen Medienstandort, hier wurde die erste Wirtschaftsbibliothek eröffnet, der Rowohlt Verlag hat in Reinbek bei Hamburg seinen Hauptsitz. Auch in vielen Gedichten wurde die Hansestadt verewigt. Trotzdem springt die Literatur nicht leicht ins Auge.Wenn man sich jedoch auf Spurensuche begibt, lässt sich einiges entdecken.

In Altona, auf dem Friedhof der Christianskirche am Anfang der Elbchaussee (nahe dem Rathaus, s. S. 24), ist Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) neben seiner ersten Frau und großen Liebe Meta begraben. Goethe und Heine sahen in ihm ein großes Vorbild, als einer der berühmtesten deutschen Dichter wurde er schon zu Lebzeiten hoch geschätzt. Zu seiner Beerdigung 1803 kamen 25.000 Gäste. Später besuchte auch Heinrich Heine (1797–1856) sein Grab:

»Als ich ging nach Ottensen hin

Auf Klopstocks Grab gewesen ich bin.

Viel schmucke und stattliche Menschen dort standen,

Und den Leichenstein mit Blumen umwanden, (…)

Die lächelten sich einander an

Und glaubten Wunders was sie getan. –

Ich aber stand beim heiligen Ort,

Und stand so still und sprach kein Wort,

Meine Seele war da unten tief

Wo der heilige deutsche Sänger schlief (…)«

Der junge Heine kam 1816 nach Hamburg, um bei seinem wohlhabenden Onkel Salomon das Bankgeschäft zu lernen, wohnen sollte er im Gärtnerhaus. Der ehemalige Garten des Anwesens von Salomon ist deswegen heute der Heine Park. Er liegt unweit der Christianskirche, ein Stück die Klopstockstraße hoch und dann auf der Elbchaussee auf der linken Seite.

Lessing: zu Lebzeiten bei den Hamburgern wenig beliebt

Heinrich fühlte sich jedoch zur Schriftstellerei und vor allem zu seiner Cousine Amalie hingezogen, und so wurde das Gartenhaus zum »Liebesnest«. Das führte zu Spannungen im Hause Heine, der Dichter verarbeitete diese Konflikte in seinem Gedicht »Affrontenburg« (womit er sich auf die Villa Salomons bezog). Von Onkel Salomon ist der Spruch überliefert: »Hätt` er gelernt was Rechtes, müsst er nicht schreiben Bücher«, und so zog es Heinrich in die Ferne. Im erhalten gebliebenen Gartenhaus, heute Heine-Haus genannt, finden heute Kulturveranstaltungen statt (www.heine-haushamburg.de). Am Rathausmarkt wurde dem Dichter zudem ein Denkmal errichtet.

Da erging es Arthur Schopenhauer (1788–1860) besser (der Schopenhauerweg verläuft parallel zur Elbchaussee durch den Donnerspark, der auch durch den Heine-Park zu erreichen ist). Seine Eltern gestatteten ihm eine ausgedehnte Europatour, danach machte er eine Kaufmannslehre (die er im Übrigen zum Teil bei Jenisch absolvierte, s. S. 70). Diese brach er nach dem Tod des Vaters ab und konnte sich, durch sein Erbe finanziell unabhängig, in Weimar der Philosophie widmen. Der Schopenhauerweg führt übrigens immer durchs Grüne, durch den anschließenden Rosengarten bis auf die Höhe des Museumshafens Övelgönne (s. S. 154).

Gegenwartsliteratur am Schwanenwik

Direkt an der Alster liegt das Literaturhaus. 1865 wurde das Gründerzeitreihenhaus von einem Maurermeister errichtet. 1924 hielt die Kunst Einzug mit der Tanzschule von Rudolf v. Labaan. Später übernahm Lola Rogge die Räume. Anschließend zog ein Mädchenheim ein, das bis 1985 bestand. 1987 erwarb Gerd Bucerius (s. S. 61) das Gebäude, ließ es zusammen mit einer Stiftung liebevoll restaurieren (samt Gartensaal) und stellte es mietfrei dem Verein Literaturhaus e.V. zu Verfügung. 1989 wurde das Literaturhaus eröffnet, in dem regelmäßig literarische Veranstaltungen, Lesungen sowie Gastlesungen stattfinden. Schwanenwik 38, Tel. 22702011, www.literaturhaus-hamburg.de

Ein Abstecher in die nördliche Neustadt zum Gänsemarkt birgt Spuren des Dichters Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781). Er war von 1767–1770 als Dramaturg im Hamburger Nationaltheater tätig, hier wurde sein Stück »Minna von Barnhelm« uraufgeführt. Während das Theater beim damaligen Publikum keinen Anklang fand und bankrott ging, lernte Lessing hier seine spätere Frau Eva König kennen. 1771 wurde er Mitglied der Hamburger Freimaurerloge. Anlässlich seines 100. Todestages enthüllten die Hamburger eine Lessingstatue am Gänsemarkt, wo sie heute noch steht.

Gar nicht weit entfernt am Dammtordamm am Gustav-Mahler-Platz (U-Bahn Stephansplatz) steht, eingezwängt zwischen Cinemaxx-Kino und Casino, eine Statue von Friedrich Schiller. Er selbst war zwar nie in Hamburg gewesen, wurde hier jedoch sehr verehrt, und so stifteten die Bürger 1886 das Denkmal. Die nach ihm benannte Schilleroper (früher Schillertheater) im Schanzenviertel wurde nach ihrem Umbau von einem früheren Zirkusrundbau 1905 mit einer Aufführung des Theaterstücks »Wilhelm Tell« wiedereröffnet. In den folgenden Jahrzehnten wurde die Oper unterschiedlich genutzt. Seit Herbst 2011 wird um den Erhalt dieses originellen, leider nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes gestritten. (ik)

INFO

Hinkommen: S1, S3, S31 Altona

Veranstaltungen: Literatur in der ganzen Stadt gibt es im April während der Vattenfall Lesetage. Diese sind aufgrund des Sponsors mittlerweile zum Politikum geworden. Inzwischen gibt es eine Konkurrenz unter dem Motto »Lesetage selber machen« ebenfalls im April, die noch mehr Aktivitäten für Leseratten veranstaltet. Infos unter www.vattenfall.de/lesetage, www.lesetage-selber-machen.de.

26 Drama I: Traditionstheater jenseits von Musical und Staatstheater

Ohnsorg-Theater: Hamburger Mundart de Luxe

Sehr norddeutsch in vielerlei Hinsicht: 1902 wurde das Theater von Richard Ohnsorg gegründet, zunächst als Theatertruppe ohne festes Haus, die ausschließlich in plattdeutscher Sprache spielte. 1936 folgte dann die Eröffnung des eigenen Hauses in der Großen Bleichen, seit 1954 werden die Stücke im Fernsehen übertragen. Über Hamburgs Grenzen hinaus wurden die Schauspielerlegenden Heidi Kabel und Tochter Heidi Mahler oder der unvergessene Henry Vahl bekannt, der als Hamburger Original »Zitronenjette« brillierte. 2011 zog das Haus an den Hauptbahnhof um und wurde mit dem »Sommernachtstraum« auf platt (unter Regie des Shakespearespezialisten Michael Bogdanov aus London) eröffnet. Fünf bis sechs Komödien und ein Weihnachtsmärchen (auf hochdeutsch) werden jede Saison inszeniert. Die Zuschauerauslastung des Theaters liegt bei bis zu 90 %. Bieberhaus, Heidi-Kabel-Platz 1, Tel. 350803-0, www.ohnsorg.de. S1, S2, S3, S11, S31 Hbf.Punkt 26a.

Ohnsorg-Theater am Hauptbahnhof

Hansa-Theater: legendäres Varietétheater

Das Hansa-Theater wurde 1894 vom Brauereibesitzer Wilhelm Grell in St. Georg eröffnet. Seit jeher gab es passend zum Bier den großen Theaterteller, bestehend aus verschiedenen Fischspezialitäten – genau richtig für wahre Fischköpfe. Neben den Gaumenfreuden konnte das Publikum die Großen der Akrobatik und Zirkuskunst bewundern. Josephine Baker, Hans Albers, Harry Houdini, Jan Hanussen, der Clown Grock oder Charly Rivel sowie die damals noch unbekannten Dompteure Sigfried und Roy bei ihrem ersten Auftritt in Hamburg beeindruckten das Publikum. Wolfgang Neuss brachte die Gäste zum Lachen, Otto Waalkes wurde hier entdeckt. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde das Theater bereits 1945 wiedereröffnet, die Gage mit Lebensmittelmarken bezahlt. Doch was die Bomben nicht schafften wurde 2001 durch Steuerreformen erreicht – die Schließung. Dank der Initiative der Familie Collien und Ulrich Waller (Betreiber des St. Pauli Theater) und dem Fischereihafenrestaurant wurde das Haus 2009 wiedereröffnet – nicht ohne den geliebten Plüsch aus den 1950er-Jahren und den Theaterteller.

Steindamm 17, Tel. 47110644, www.hansa-theater.de, Spielzeit im Winterhalbjahr (24.10.2012–13.02.2013). S1, S2, S3, S11, S31 Hbf. Punkt 26b.

St. Pauli Theater: Tradition seit 1841

Der Zimmermann Laudi und der Gastwirt Menk eröffneten 1841 die damals zweitgrößte Bühne der Hansestadt als Urania-Theater. Später übernahm der Theatermann Ernst Drucker 1884 das Haus und echte Schauspielkultur zog am Spielbudenplatz ein. Erfolgreich betrieb er das Stammhaus des Altonaer Theatervereins bis 1921. Zwanzig Jahre später feierte das Ernst-Drucker-Theater Jubiläum, jedoch als St. Pauli Theater. Die Nazis hatten eine Umbenennung erzwungen, da Drucker aus einer jüdischen Familie stammte. 1970 übernahm die Familie Collien das Haus und nahm 2003 Ulrich Tukur und Ulrich Waller mit ins Boot. So wurde an die anspruchsvolle Theatertradition von Ernst Drucker angeknüpft. Das volkstümliche Repertoire wich ambitionierten Inszenierungen wie der »Dreigroschenoper«, »Anatevka« oder »Der Gott des Gemetzels«. Neben Marika Röck und Freddy Quinn standen hier auch Eva Mattes, Barbara Auer und Thomas Heinze auf den Brettern. Spielbudenplatz 29-30, Tel. 47110666, www.st-pauli-theater.de. S1, S2, S3 Reeperbahn. Punkt 26c.

Die »Zitronenjette« im Engelsaal. Die so genannte Zitronenverkäuferin Henriette Johanne Marie Müller (1841–1916) war ein Hamburger Original: Jahrzehntelang verkaufte sie auf Hamburgs Straßen Zitronen und endete schließlich in der Irrenanstalt. Nahe dem Michel und im Garten der Frauen (s. S. 117) wird an sie erinnert.

Engelsaal: Tempel der leichten Muse – seit 200 Jahren

Ein Stück traditionelles Hamburg, ein Stück hanseatische Bodenständigkeit. Der Hamburger Engelsaal ist eines der wenigen privaten Operettenhäuser mit Repertoire-Programm. In gepflegter Atmosphäre präsentiert dieses kleine Theaterhaus ein Stück Stadtgeschichte: »Als vor 150 Jahren in Paris Jacques Offenbach sein erstes Operettentheater eröffnete, wurde im Hamburger Engelsaal schon fast 50 Jahre Theater gespielt« – so Karl-Heinz Wellerdiek, der nach 85 Jahren historisch bedingter Pause (Nutzung als Redaktionssitz der Hamburger Volkszeitung und Druckerei, nach dem Krieg Auktionshaus) 1997 das Theater wiederbelebte. Es zog in die original restaurierten Räume ein.

Es wird ein Programm der leichten Muse angeboten, viele alte hamburgische und norddeutsche Stücke werden neben Operetten- und nostalgischen Schlager-Revuen aufgeführt – das beständige Publikum zeigt, dass man damit eine Angebotslücke füllt. Beste Kritiken der lokalen Presse geben dem Programm Recht. Valentinskamp 40–42, Belle Etage, Tel. 319747699, www.engelsaal.de. U2 Gänsemarkt. Punkt 26d. (ik)

27 Drama II: besondere Bühnen

Das Schiff: ein seetüchtiges Theater

Nicht nur ein besonderes Repertoire, sondern auch die wohl außergewöhnlichste Location hat Das Schiff zu bieten. Seit 1975 liegt die 1912 erbaute »Seemöve« am Nikolaifleet und dient als exquisite Bühne für Lesungen und Liederabende. Das immer noch seetüchtige Stahlschiff fährt zu Gastspielen zur Kieler Woche, nach Bremerhaven oder Helgoland, wenn sie nicht im Heimathafen vor Anker liegt. Illustre »Leichtmatrosen« wie Gert Fröbe, Peter Ustinov, Senta Berger, Otto Schenk oder Uwe Friedrichsen taten schon Dienst auf diesen Planken und sorgten für einen guten Ruf auch über Hamburgs Grenzen hinaus.

Holzbrücke 2 (Nikolaifleet), Tel. 69650560, www.theaterschiff.de. U3 Rödingsmarkt. Punkt 27a.

Schiffbares Theater: Das Schiff

Hamburger Kammeroper und Theater für Kinder: Operngenuss in barockem Ambiente

Das bereits seit 1968 bestehende Theater für Kinder gilt als eines der ältesten Kindertheater Deutschlands und war mit der Inszenierung der »Zauberflöte« für Kinder Ende der 1970er-Jahre Vorreiter für professionelle Operndarbietungen für Kinder. Aufgrund des großen Erfolges werden nun in jeder Spielzeit Opern für Kinder inszeniert. 1996 wurde in den Räumen zusätzlich ein Theater für Erwachsene, die Hamburger Kammeroper, eröffnet. Auf dem Spielplan stehen Opern des 18. und 19. Jh., die in »barocker« Manier und in deutscher Sprache für das Publikum aufbereitet wurden. Ein in Prag geschnitzter und vergoldeter Rahmen schmückt die Bühne. Die Gäste dürfen auf 226 unterschiedlichen Barockstühlen Platz nehmen und pro Spielzeit zwei bis drei Neuinszenierungen bewundern. Ganz standesgemäß wird im dazugehörigen Bistro im Foyer ein Opernmenü aufgetischt, das man auch gleich mit der Eintrittskarte buchen kann.

Max-Brauer-Allee 76, Kindertheater Tel. 382538, Kammeroper Tel. 3892921, www.theater-fuer-kinder.de, www.alleetheater.de. S1, S2 Altona. Punkt 27b.

Hamburger Puppentheater

Kinder sind im Hamburger Puppentheater die bevorzugte Zielgruppe. Seit 1942 setzt sich der Betreiberverein für die Kulturform Puppentheater ein. Traditionelle Kasperlestücke finden hier genauso ihren Platz wie moderne Interpretationen dieser alten Darstellungsart. Um all das erhalten zu können, wird die Bühne im Kulturhaus Flachsland von den Behörden für Soziales und Kultur gefördert. Neben dem puren Theatergenuss bietet der Verein auch viele Mitmachangebote von Puppenbaukursen bis hin zu Theaterworkshops. Übrigens wurde hier der berühmte TV-Hase Cäsar erschaffen und sammelte im Flachsland erste Bühnenerfahrungen.

Haus Flachsland (Bramfelder Str. 9/Ecke Flachsland), Tel. 23934544, www.hamburgerpuppentheater.de. U3 Denhaide.

Imperialtheater: es wird spannend

Das Imperialtheater hat sich einer ganz bestimmten Schauspielform verschrieben: dem klassischen Krimitheater. Das ehemalige Pornokino in St. Pauli wurde liebevoll restauriert und 1994 zunächst als Musiktheater eröffnet. 2003 entschloss sich der Indendant, das Bühnenprogramm ausschließlich auf Krimis umzustellen. Agatha Christie und Edgar Wallace liefern die teilweise blutrünstigen Geschichten, die mit viel Humor und Liebe zum Detail auf die Bühne gebracht werden.

Reeperbahn 5, Tel. 313114, www.Imperial-Theater.de. U3 St. Pauli. Punkt 27c. (ik)

Tipp

In Zusammenarbeit mit dem Maritim-Hotel (ehemals Hotel Reichshof) am Hauptbahnhof inszeniert das Imperialtheater am Wochenende den Krimi-Salon. Im hoteleigenen Speisesaal von 1910 wird zum leckeren Menü ein interaktives Kriminalstück von den Schauspielern des Theaters »serviert«. Die Gäste sind sozusagen ein Teil des Falls und können sich auch aktiv an dessen Lösung beteiligen. Buchen lässt sich dieser Leckerbissen für Krimifans beim Imperialtheater.

28 Die größte Modelleisenbahn der Welt: Miniatur Wunderland in der Speicherstadt

Das Miniatur Wunderland ist inzwischen eine der größten Touristenattraktionen Hamburgs. Seit 2000 wird die Modelleisenbahnanlage ständig erweitert. Bisher sind sieben Abschnitte auf einer Fläche von unglaublichen 1.300 m^2 fertig gestellt: Österreich, Harz, Hamburg, Amerika, Skandinavien, Schweiz und die Fantasiestadt Knuffingen. Letztere existiert natürlich nur im Miniatur Wunderland im Maßstab H0 (genormte Baugröße für Modelleisenbahnen). Witzigerweise gibt es hierzu eine Website des Landkreises Miniatur Wunderland im Internet: www.knuffingen.de. Hier wird beispielsweise über Zwischenfälle am Knuffingen Airport berichtet oder man kann sich online ins Goldene Buch der Stadt Knuffingen eintragen.

Die Idee zum Projekt kam Frederik Braun im Juli 2000 in Zürich. Der Besuch eines Modellbahnshops rief seine Kindheitserinnerungen wach. Noch am gleichen Tag rief er seinen Zwillingsbruder Gerrit an und überrumpelte ihn mit folgender Aussage: »Wir bauen die größte Modelleisenbahn der Welt«. Gerrit war zunächst skeptisch, da er der eher rational Denkende der beiden war. Aber Frederik gab nicht auf und überzeugte ihn schließlich von seiner Idee. Die beiden waren erstaunt, als sie mit zwei DIN-A4 Blättern, auf denen ihre Idee skizziert war, zu ihrer Hausbank gingen und prompt das O.K.für einen Kredit über 2 Mio. DM bekamen. Als perfekter Ort für das Unterfangen bot sich schnell die Hamburger Speicherstadt an, da diese sowohl für Touristen als auch für Hamburger verkehrsgünstig gelegen ist. Außerdem gibt es in den riesigen Gebäuden am Kehrwieder genügend Raum für das einzigartige Projekt.

Faszinierend: Hamburg im Miniaturformat

Von 46 Computern wird die Anlage gesteuert

Es ist wirklich faszinierend, wie liebevoll und wirklichkeitsgetreu die gesamte Anlage geschaffen ist. Man kann sich ohne weiteres drei Stunden vor Ort aufhalten. Der Besucher verliert sich regelrecht in den Modell-Welten und entdeckt immer mehr Details. Sogar die Übergänge von Tag zu Nacht werden fantastisch simuliert. Die Lichter der Häuser und Autos passen sich den Lichtverhältnissen an. Vor Ort trifft man häufig Leute, die sich jedes Jahr erneut das Miniatur Wunderland anschauen, da es immer wieder neue Dinge zu entdecken gibt. (Im)

Ein paar Zahlen

Insgesamt wird momentan auf einer Fläche von 1.300 m^2 ausgestellt. Die Anlage kommt auf eine Gleislänge vom 13 km, ca. 930 Züge sind ständig unterwegs. Überwacht und gesteuert wird die Anlage von insgesamt 46 Computern. 215.000 Figuren (teilweise animiert), 8.850 Autos und 228.000 Bäume wurden im Laufe der Zeit aufgestellt. 230 Mitarbeiter befassen sich mit dem weiteren Ausbau der Anlage. Die Baukosten belaufen sich bisher auf 12.000.000 € bei geschätzten 580.000 Arbeitsstunden. Bis zum vorläufigen Endausbau 2020 soll die Modellfläche um weitere 1.000 m^2 erweitert werden.

INFO

Hinkommen: U3 Baumwall

Information: Miniatur Wunderland Hamburg, Kehrwieder 2–4 Block D, www.miniatur-wunderland.de Mindestöffnungszeiten (können variieren, daher auf der Website vor Besuch informieren) Mo–Do 9.30–18, Di bis 21, Fr bis 19 Uhr, Sa 8–21, So 8.30–20 Uhr, 12 €, Kinder unter 16 Jahren 6 €, Kinder unter einem Meter frei. Auch Führungen hinter die Kulissen werden angeboten. Um Wartezeiten speziell am Wochenende, an Feiertagen und während der Schulferien zu vermeiden wird grundsätzlich empfohlen, Karten im Vorfeld zu reservieren.

Das Museum befindet sich mitten in der Speicherstadt mit ihren zahlreichen Museen (s. S. 109) und kann gut mit einem Ausflug in die HafenCity verbunden werden.

29 Jenischpark: vom Musterhof zu großbürgerlicher Lebenskunst

An der Elbchaussee, einer der besten Adressen Hamburgs, ist einer der schönsten Parks der Stadt zu finden: der Jenischpark, eine echte Idylle mit einer spannenden Geschichte. Ab 1800 wurde das Gelände von dem Kaufmann Caspar Voght als sog. »Ornamental Farm« (engl. schöner Bauernhof) oder auch »Mustergut« im Stil der englischen Gärten direkt an seinem Landhaus angelegt. Zu diesem Zweck ließ er den schottischen Landschaftsgärtner James Booth in die Hansestadt reisen. Ein kleiner Teil des einst riesigen Gebiets ist auf dem heutigen Gelände des Jenischparks erhalten, eingegrenzt von der Elbchaussee im Süden, Hochrad im Osten und der Baron-Voght-Straße und Holztwiete im Westen und Osten. Das leicht hügelige Gebiet lädt mit seinem alten Baumbestand zu einem Spaziergang ein. Auch kulturell gibt es einiges zu entdecken.

Baron Voght ließ im Park als aufgeklärter und für damalige Zeiten geradezu revolutionär sozial eingestellter Patriarch sog. »Instenhäuser« (Eingang Baron Voght Str., vom Landhaus aus zu sehen) errichten. Die Reihe reetgedeckter Backsteinhäuser war die Unterkunft für die Tagelöhner des Gutes. Sie waren zweckmäßig mit Kleingärten zur Eigenversorgung angelegt, es gab eine Schule, es wurden Arztkosten übernommen und Krankengeld gezahlt. So gelang es dem Patriarchen, die Landarbeiter über Generationen an das Gut zu binden.

1828 wurde das Gebiet an den Bausenator Martin Johann Jenisch d. Jüngeren verkauft und zu einem Park umgestaltet. Er errichtete das Jenischhaus als Familiensitz zwischen 1831 und 1834. In dem Haus, einem schönen Beispiel klassizistischer Architektur von Franz-Gustav Forsman und Karl Friedrich Schinkel, waren Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Kultur und Politik zu Gast, unter anderem Kaiser Wilhelm II. Ihm zu Ehren wurde das neobarocke Kaisertor an der Elbchaussee errichtet. Vom Haus aus konnten Bewohner und Besucher die auf der Elbe vorbeifahrenden Schiffe beobachten. 1939 gingen Haus und Park an die Stadt Hamburg über und wurden öffentlich zugänglich. Heute ist hier eine Außenstelle des Altonaer Museums untergebracht und eine Dauerausstellung zur bürgerlichen Wohnkultur von Barock bis Biedermeier zu sehen.

Jenischhaus und Picknickwiese

Unweit liegt ein weiteres Museum, das Barlach-Haus. Der Fabrikant Hermann Reemtsma traf 1934 das erste Mal auf den Künstler Ernst Barlach und war beeindruckt von dessen Werken. Er wurde sein größter Sammler von Holzplastiken und schaffte es, die von den Nazis als »entartete Kunst« gebrandmarkten Werke durch den Zweiten Weltkrieg zu erhalten. 1962 wurde das Museum im Jenischpark als erstes Privatmuseum Norddeutschlands eröffnet. Der Architekt Werner Kallemorgen schaffte mit seinem schlichten Entwurf ein gelungenes Gegenstück zum Jenischhaus. Durch geschickt gesetzte Oberlichter, einem Lichthof und Zimmerfluchten entstand ein Museum, das der immer noch wachsenden Sammlung gerecht wird. 2012 wurde das fünfzigjährige Bestehen gefeiert.

Eierhütte

Hinter den Museen schließen sich die Feuchtwiesen an, die seit 1982 als Hamburgs kleinstes Naturschutzgebiet Flottbektal bewahrt werden. Über die Knüppelbrücke stößt man mittendrin auf die sog. Eierhütte (der Name bezieht sich auf die ovalen Fenster), ein lauschiges Örtchen inmitten von Wald und Wiesen. Der Nachbau einer Mooshütte von Caspar Voght ist ein baulicher Ausdruck der Ideen der Aufklärung. Es sollte auch in der Baukunst zu den Ursprüngen zurückgekehrt werden, indem man einfache Hütten aus natürlichen Materialien errichtete. Der eingeschnitzte lateinische Spruch »amicis et quieti« (den Freunden und der Muße) ist als Motto der Aufklärung zuzuordnen. Er galt seinen Freunden und seiner großen, aber unerfüllten Liebe, Magdalena Pauli. Nach einem Brand wurde die Hütte 1995 wieder an der Ursprungsstelle errichtet, ein Spaziergang dorthin lohnt sich nicht nur für Romantiker…

Wen zwischen Kunst und Natur der Hunger packt: Im Jenischhaus befindet sich im Billardzimmer das Café von Louis C. Jakob. Dort lassen sich in elegantem Ambiente Kaffee und Kuchen, Quiches und Wein zu ebenso eleganten Preisen genießen. Rustikaler geht es in Ralphs Kiosk zu. Hier kann man sich mit selbstgemachten Snacks aus ökologischem Anbau, Eis oder Kuchen eindecken, um unter den alten Bäumen zu picknicken (bei gutem Wetter Nov.–März Sa/So ab 11 Uhr, März–Okt. tgl. 11–20 Uhr, www.imjenischpark.de). (ik)

INFO

Hinkommen: S1 bis Klein Flottbek (dann 10 Min. zu Fuß bis Eingang Baron Voght Str.), HADAG-Dampfer Linie 62 von Landungsbrücken nach Finkenwerder und von dort mit Linie 64 nach Teufelsbrück (s. S. 163). Der Park ist immer geöffnet, es gibt fünf Eingänge rund um den Park.

Information: Der Verein »Freunde des Jenischparks« bietet Führungen »durch den Jenischpark und seine Geschichte«, www.jenischparkverein.de.

Jenischhaus, Baron-Voght-Str. 50, www.altonaermuseum.de/jenisch-haus/, Tel. 828790, Di–So 11–18 Uhr, 5 €, bis 17 J. frei, Kombikarte mit Barlach-Haus 8 €.

Barlach-Haus, Tel. 826085, Di–So 11–18 Uhr, 6 €, bis 12 J. frei, www.ernstbarlach-haus.de.

Buchtipp: R. Crusius (2006): Der Jenisch-Park – Ein Spaziergang durch seine Geschichte und Jahreszeiten, Völker Verlag, inkl. DVD.

30 Wasserkunst Kaltehofe: Kultur und Natur auf einer malerischen Elbinsel

Unberührte, verwilderte Natur, Wasserteiche, ein altes Wasserwerk mit pittoresken Schieberhäuschen zur Wasserregulierung, ganz viel Ruhe: die Wasserkunst Kaltehofe lädt zu einer zauberhaften Tour auf die 45 ha große Elbinsel ein.

Dabei sollte man sich nicht irritieren lassen: der Begriff »Wasserkunst« beschreibt keineswegs neue, unbekannte Kunstformen, die das Thema Wasser visualisieren. So entdeckt man bei der Ankunft auch nichts, was auf wie auch immer geartete Kunst im herkömmlichen Sinne hindeutet. Eine Führung bringt die Aufklärung: Wasserkunst bezeichnete früher das Zusammenspiel von Pumpwerken, Teichen und Röhrensystemen, eben so, wie es hier 1893 angelegt wurde. Bis 1924 war es ein gängiger Begriff für Wasserversorgungsanlagen.

Bis dahin wurden die Hamburger mit nicht gefiltertem Elbewasser versorgt. In die Wasserleitungen gelangte allerlei Unrat, Fische, Pflanzenteile, sogar Aale, die ab und an die Leitungen verstopften. An dieses Ungemach hat man sich gewöhnt und nahm »ein wenig« verschmutztes Wasser hin, doch als im Sommer 1892 die Cholera ausbrach, war Schluss mit Lustig: Schleunigst machten die Stadtväter Geld locker, um auf der Elbinsel eine Filtrationsanlage zu bauen. Dazu baute man die hübsche, gelb geklinkerte Villa als Außenstelle des Hygienischen Staatsinstituts von Hamburg, um direkt an Ort und Stelle die Güte des Wassers fortlaufend zu kontrollieren. Für die Beschäftigten war der Weg in die Stadt damals weit, und so wohnten sie direkt hier, wo heute die Ausstellung über die Geschichte Kaltehofes den Besucher informiert. Damals galt Kaltehofe europaweit als herausragendes Beispiel für eine schöne Wasseraufbereitungsanlage.

Auf dem Gelände, das von angelegten Wegen durchzogen wird, sehen die Schieberhäuschen im wilhelminischen Stil wie Relikte aus einer andere Zeit aus. Sie regelten den Wasserzu- und -ablauf aus den Wasserbecken, in denen dank des Sandbodens Keime und Schadstoffe beinahe vollständig herausgefiltert werden konnten. In der sehenswerten, kernsanierten Villa, in der das Café und ein Museumsshop untergebracht sind, gelangt man per Fahrstuhl zu einem unterirdischen Tunnel und erreicht über einen Kiesweg den modernen Museumsbau inmitten eines Wasserbeckens. Dort erwartet den Besucher eine übersichtliche Dauerausstellung zur Wasserkunst, u. a. sieht man Nachbildungen von Hamburger Brunnen. Spannend sind die architektonischen Gegensätze. Der moderne Bau besticht durch eine Fassade, die an fließendes Wasser erinnert.

Auf der idyllischen Elbinsel konnte eine reiche Tier- und Pflanzenwelt bewahrt werden

So ist Kaltehofe heute ein überzeugendes Beispiel für restaurierte Industriearchitektur, intakten ökologischen Rückzugsraum und Ruhezone, umgeben von der Elbe. Treffend bezeichnet sich Kaltehofe als »Kultur- und Naturmuseum für Hamburg«. Beteiligt waren daran Bürgerinitiativen, Parteien und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Das Projekt kostete 9 Millionen Euro. Eine lohnende Investition, die Hamburg um eine Besonderheit reicher macht. (mi)

Zeit für eine Pause: das Café in der Villa

Ein ökologischer Lehrpfad

Ein Naturlehrpfad ermöglicht einen Einblick in das ökologische System von Kaltehofe: 281 heimische Pflanzen sind hier zu entdecken, 44 Vogelarten leben hier zur Brutzeit, dazu gesellen sich Zugvögel, die diesen »Landeplatz« an der Elbe lieben. Die zunehmende Verlandung der Wasserbecken ließ allmählich dieses Idyll entstehen.

INFO

Hinkommen: S2, S21 Rothenburgsort, Fußweg 2 km, oder S2, S21 Tiefstack, Buslinie 120,124,130 Zollvereinsstraße oder Billhorner Deich, Fußweg ca. 1,5 km.

Information: Wasserkunst Elbinsel Kaltehofe, Kaltehofe Hauptdeich 6–7, 20539 Hamburg, www.wasserkunsthamburg.de, Tel. 78884999-0. Ausstellung, Shop, Café, Außengelände Mo–So 10–18 Uhr (Nov.–Feb. Mo geschlossen), Eintritt 5,50 €, 6–18 J. 2,50 €, Familien mit max. 3 Kindern 12,50 €. Führungen: Sa/So/Feiertags 11, 13 und 16 Uhr und nach Vereinbarung. Im Café Kaltehofe empfangen den Gast helle, mit viel Geschmack hergerichtete Räumlichkeiten und eine sehr schöne Terrasse. Kleine Speisekarte mit Frühstück, Salaten, Suppen, wenigen Hauptgerichten, Kuchen. Reservierungen Tel. 78884999-2.

31 Sammlung Falckenberg: Kunst mit der Lust am Skandal

1994 begab sich Harald Falckenberg das erste Mal auf das glatte Parkett des Kunstmarktes – und rutschte gleich aus. Er konnte mühevoll ein mittelmäßiges Bild von Andy Warhol kaufen, interessierte sich außerdem für Polke, Richter … für das, was alle wollten. Der Markt war leer gekauft, an einem Tiefpunkt – nichts zu holen. Im Gespräch mit seinem Kumpanen und zeitweiligen Mitbewohner Werner Büttner, einem vom Feuilleton den »Jungen Wilden« zugerechneten Maler, wird dem 50-Jährigen klar, dass man als Kunstsammler nicht dem Gewollten, Bekannten oder Gelobten, sondern seiner Zeit verpflichtet sein sollte.

Falckenberg suchte in der Kunst ein Gleichgewicht zum Alltag des Geschäftsmannes (s. Kasten), in dem man funktionieren muss, in dem Routine herrscht, wo Regeln befolgt werden müssen und Einordnungen stattfinden. Büttner rät ihm, sich mit seiner Sammlung zu positionieren, thematisch zu beschränken – eine Haltung einzunehmen.

Im Geschäftsleben hanseatisch, privat mit der Lust am Skandal, Letzteres ein familiäres Erbe: Im Jahr 2000 stirbt Falckenbergs greiser Vater und hinterlässt ihm eine lebenslange Sammlung von Zeitungsbeiträgen über Skandale in Wirtschaft, Politik und Boulevard, ordner- und kistenweise. All das übergibt der Sohn dem Performance- und Installationskünstler Jonathan Meese, der aus dem vorliegenden Material und eigenen Erinnerungen eine Installation namens »Vaterraum DADDY« für Falckenbergs Sammlung schafft.

Der Mäzen beauftragt nicht nur, er kauft auch auf Messen, dann aber gern das Liegengebliebene – das, für dessen Verständnis ein langes Gespräch und Nachgedanken notwendig sind. Er mag Widerständler, die Unbequemen und Radikalen. Kunst, die spottet, grotesk und kritisch ist, aber Humor hat. Feine Nuancen zwischen Ironie, Sarkasmus und Zynismus. Manche Kunstwissenschaftlerin bescheinigt ihm einen Hang zu »männlicher« Kunst, kraftvoll und provokativ. Ein Beispiel dafür ist der Kauf einer »Guantanamo-Zelle« von Gregor Schneider, einer handelsüblichen Zelle in amerikanischen Gefängnissen.

Falckenbergs persönlicher »White Cube«

Als Raum für seine gesammelten Werke (Gemälde, Fotos, Skulpturen, Installationen, Multimedia- und Videokunst) nutzt Harald Falckenberg seit 2001 die Phoenix-Hallen in Harburg, ein ehemaliges Kautschukwerk, was er 2007 kaufte und vom Berliner Architekten Roger Bundschuh gestalten und erweitern ließ. Ungewöhnlich konventionell am Konzept des »White Cube« orientiert, schuf Bundschuh einen Kunstraum von 6.500 Quadratmetern, verteilt auf fünf Etagen.

Im Mai 2008 wurde Deutschlands größtes Privatmuseum eröffnet. Seither werden neben der ständigen Sammlung, die von »Artnews« zu den 200 besten der Welt gezählt wird, wechselnde Ausstellungen gezeigt, im Sommer 2012 z. B. Fotografien des Regisseurs Wim Wenders. Heutzutage werden die Schauen von den Deichtorhallen kuratiert, zu denen die Sammlung Falckenberg seit Anfang 2011 als Dauerleihgabe für 12 Jahre gehört.

Harald Falckenberg

1943 geboren und aufgewachsen in Hamburg. Er studierte Rechtwissenschaften in seiner Heimatstadt, Freiburg und Berlin. Der promovierte Jurist ist seit 1979 Geschäftsführer der Elaflex-Gummi Ehlers GmbH. Die Firma mit Sitz in Hamburg-Eidelstedt stellt u. a. Zapfventile aus Gummi her und hält das Patent für eine weltweit genutzte Betankungstechnik.

Der Geschäftsmann ist Vater von vier Kindern. Die Autorin und Übersetzerin Larissa Hilbig ist heute seine Lebensgefährtin. Sie baute die Sammlung mit auf, führt das Archiv und koordiniert die Leihgaben von Kunstwerken in alle Welt, oft 200 Ausleihen gleichzeitig.

2009 wurde der Mäzen mit dem Preis der Art Cologne ausgezeichnet, 2011 mit dem Montblanc-Kulturpreis für Kunstförderung. Er ist 1. Vorsitzender des Hamburger Kunstvereins, außerdem Herausgeber und Autor im eigenen Philo Fine Arts Verlag (www.philo-fine-arts.de) und Treuhänder des Merve Verlags, Berlin (www.merve.de). Zu seinem 70. Geburtstag im Jahr 2013 plant Falckenberg, keine weiteren Werke zu kaufen und sich als Sammler zurückzuziehen.

Konventionelles Namedropping oder die Beschreibung eines Rundganges durch die Hallen verbieten sich hier. Angehörige der Fraktionen »Ist das Kunst oder kann das weg?« oder »Das hätte ich selbst auch gekonnt!« sind hier fehl am Platz. Einlassen wird sich der können, der wie Falckenberg das Spielerische in der Kunst sucht, nicht das Schwierige. (ss)

INFO

Hinkommen: S3, R30, R40, R50 Harburg.

Information: Sammlung Falckenberg, Phoenix Fabrikhallen, Wilstorfer Str. 71, Tor 2, Tel. 040/32506762, www.sammlung-falckenberg.de. Der Besuch ist nur während einer Führung möglich, diese finden Mi/Do 18 Uhr, Fr 17 Uhr, Sa/So 11 und 15 Uhr statt und dauern 90 Min. Erw. 15 €, Ki. frei (bis 18 J.), 2 Erw. in Begleitung von Ki. 20 €. Kombitickets mit Deichtorhallen sowie Ermäßigungen möglich. Anmeldung telefonisch (Mo–Fr 10–18 Uhr), auf der Website oder über folgende E-Mail-Adresse: besuch@sammlung-falckenberg.de.

32 Eine Weltreise in Rotherbaum: Museum für Völkerkunde

Hamburg, das »Tor zur Welt«. Wer diesen Spruch wörtlich nimmt, der kann entweder auf einem Frachtschiff mit exotischem Ziel anheuern oder dem spannenden Völkerkundemuseum in Rotherbaum (Bezirk Eimsbüttel, s. S.44) einen Besuch abstatten. Wo sonst kann man sich in einem Haus der Ahnen der neuseeländischen Maori Südsee-Träumen hingeben, sich im fürstlichen Prinzenhaus wie auf Bali fühlen und anschließend einen traditionellen chinesischen Tee probieren?

Das an der Rothenbaumchaussee 64 gelegene Museum ist in einem schönen Jugendstilbau in Klinker und Sandstein von 1912 untergebracht und beherbergt mittlerweile die größte völkerkundliche Sammlung Europas. Die Ursprünge der Sammlung liegen in der Ethnographischen Sammlung von 1842, die in der Staatsbibliothek untergebracht war. 1871 zog die Sammlung ins Johanneum und wurde dort zum Culturhistorischen Museum. 1912 war es dann endlich soweit, die Sammlung bekam ihre eigene Heimat sowie angegliederte Hörsäle und Räume für die größte Ethnologische Bibliothek Deutschlands. Dieser einzigartige Literaturschatz ist für Besucher geöffnet. Unterstützer können noch Bücher hinzukaufen und bekommen als Dankeschön eine Jahreskarte für das Museum. Zusätzlich werden öffentlich zugängliche Bibliotheksgespräche (zzt. jeden zweiten Donnerstag im Monat) veranstaltet, bei denen Forscher von ihren Erkundungen und Feldforschungen berichten und diese mit den Zuhörern diskutieren.

Die Forschung ist also immer noch ein lebendiger Teil des Museums. Die wunderschönen getäfelten Hörsäle werden von der Uni und für Vortragsreihen des Museums unter dem Motto »Ethnologische Abende« genutzt. In den umfangreichen Archiven, Speichern und Lagerräumen können sich interessierte Besucher im Rahmen der Veranstaltung »Ausgepackt« mit fachkundiger Begleitung an der Suche nach unbekannten Schätzen beteiligen.

Die Dauerausstellung läuft unter dem Motto Ein Dach für alle Kulturen. Zu entdecken gibt es Schätze aus den Anden, Masken aus Bali, Fetische aus Afrika, Antiquitäten aus Ägypten, Alltagswelten der nordamerikanischen Indianer. Eines der Prunkstücke ist ein original Geister- und Ahnenhaus der Maori aus Neuseeland, das Haus RAURU. Es gilt als eines der prächtigsten Beispiele von Maori-Schnitzkunst und Architektur außerhalb Neuseelands. 2012 wurde das Haus von zu diesem Zweck aus Neuseeland angereisten Restauratoren, die Nachfahren der Familie der einstigen Schnitzer sind, aufwendig restauriert.

Außenansicht des Völkerkundemuseums

Idylle: des chinesische Teehaus hinter dem Museum

Für die jüngeren Besucher gibt es ebenfalls viele spannende Angebote: Suchspiele für die einzelnen Abteilungen (jederzeit an der Kasse zu bekommen), Bastelkurse für Masken, Theaterkurse, Kinderführungen und sogar »Nächten im Museum« (mit gemeinsamer Übernachtung im Tipi und Frühstück). Das leibliche Wohl aller Besucher obliegt dem Museums-Restaurant Okzident, das den Okzident mit dem Orient kulinarisch verbindet.

Falls im Museum nicht genügend exotische Eindrücke gesammelt wurden, ist ein Besuch der Yu Gardens direkt hinter dem Museum zu empfehlen. Hier wurde 2008 der originalgetreue Nachbau des »Pavillon am See« (Hu Xin Ting) aus dem Shanghaier Yu Yuan-Garten, des bekanntesten Teehauses Chinas, eröffnet. Seitdem kann man im Teehaus chinesischen Tee genießen und Kunsthandwerk erwerben. Eine fernöstliche Oase im Trubel der Partnerstadt Shanghais an der Alster (Feldbrunnenstr. 67, tgl. 10–18 Uhr). (ik)

Veranstaltungen

Das Museum bietet einen bunten Veranstaltungskalender, der von indischen Tanzabenden, koreanischen Kochkursen bis hin zum alljährlichen Markt der Völker reicht, bei dem Künstler und Kunsthandwerker aus aller Welt sich und ihre Arbeiten vorstellen, dazu gibt es Musik, Tanz und natürlich Kulinarisches.

INFO

Hinkommen: U1 Hallerstraße, S11, S21, 31 Dammtor, Bus 115 Hallerstraße, Bus 109 Böttgerstraße

Information: Museum für Völkerkunde, Rothenbaumchaussee 64, www.voelkerkundemuseum.com, Tel. 42 8879–0, Di–So 10–18, Do bis 21 Uhr, 7 €, Kinder bis 18 Jahre frei. Das Restaurant Okzident im Museum bietet Leckeres aus Europa und dem Orient, www.okzident.de (Öffnungszeiten wie Museum).

33 Eine Stadt – zwei Fußballvereine

Hamburg ist groß genug für zwei bedeutende Fußballvereine – den HSV und den FC St. Pauli. Der Hamburger Sportverein (HSV) hat seit seiner Gründung 1919 bis heute immer in der höchsten Spielklasse gespielt, während die Leistungen des FC St. Pauli (gegründet 1910) relativ stark schwanken…

HSV

Die schwarz-weiß-blaue Raute des HSV geht zurück auf das Flaggensignal der Schiffer für »Alle Mann an Bord«. Der HSV spielt als »Dinosaurier« der Liga in der Imtech-Arena mit 57.000 Plätzen. Neben einem Restaurant gibt es direkt am Stadion das HSV-Museum, wo die glorreiche Vereinsgeschichte angemessen dokumentiert ist. Der HSV ist der einzige Verein Deutschlands, der seit Gründung der Bundesliga 1962 immer erstklassig war. Natürlich sind dort die sechs Pokale als Deutscher Meister, die drei DFB-Pokale, der Europapokal der Pokalsieger von 1983 und der Landesmeister-Cup von 1980 ausgestellt. Genauso imageträchtig ist die Liste berühmter Spieler: Manfred Kaltz hat hier gespielt, Horst Hrubesch, Rafael van der Vaart, der zweimalige Torschützenkönig der Bundesliga Anthony Yeboah aus Ghana, der Fußballer des Jahres 1978/79 Kevin Keegan und natürlich der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft Uwe Seeler (dessen Fuß überlebensgroß am Stadioneingang steht).

Die Familie Seeler ist dem Verein ebenso verbunden wie die Familie Dörfel, unterschiedliche Generationen spielten als Profis. Trotz der Größe des Vereins (ca. 70.000 Mitglieder) werden Traditionen gepflegt, z.B.wurde das Vereinsmaskottchen »Dino Hermann« nach dem langjährigen Mannschaftsmasseur Hermann Rieger benannt. Damit die auswärtigen Fans in allen Lebenslagen betreut werden, kann man direkt beim Verein Pauschalpakete zum nächsten Spiel buchen, inklusive Sitzplatz, Stadionführung, Übernachtung, HVV-Ticket und Gutschein für Fanartikel. Sogar eine eigene Fan-Abteilung auf dem Altonaer Hauptfriedhof gibt es für die weiß-blaue Ewigkeit. Die inoffizielle Hymne stammt aus der Feder von Lotto King Karl/Carsten Pape: »Hamburg meine Perle«. (Punkt 33a).

Manch ein Hamburger macht aus seiner Vorliebe keinen Hehl…

FC St. Pauli

Warum sich der Club für die eher ungewöhnliche Trikotfarbe braun entschied, ist im Dunkeln der Geschichte versunken. Es waren die Farben eines der Hauptsponsoren, eines Schlachters, meinen manche. Anderswo behauptet man, brauner Stoff sei damals halt einfach am billigsten gewesen – die chronische Finanznot des Clubs ist also nicht ganz neu. Inzwischen ist das bekannteste Symbol des Vereins der Totenkopf, den der Punk und Hafenstraßen-Hausbesetzer (s. S. 40) Doc Mabuse als Flagge in den 1980er-Jahren mit ins Stadion brachte. Er symbolisierte als Piratenzeichen das Unkonventionelle, Nichtkommerzielle des Vereins und seiner Fans und wurde zum Kultsymbol. Mittlerweile verkaufen nur die Großen der Bundesliga mehr Fanartikel als der FC.

Die Freibeuter der Liga haben ihr Millerntorstadion (24.500 Plätze) direkt in St. Pauli, in das die Mannschaft immer zu den Klängen von »Hells Bells« von AC/DC einmarschiert. Die Südtribüne bietet dem alten Clubheim als Restaurant und der KITA Piratennest Heimstatt.

Die Lage mitten im Kiez ist auch Teil der Geschichte des Clubs – und seiner Popularität. Als viele Bundesligavereine in den 1980er-Jahren Hooligan-Probleme hatten, erließ der St. Pauli als erster eine Stadionordnung, die sexistische und rassistische Äußerungen verbot. Viele HSV-Fans kamen zum Kiezclub und begründeten das Image des Vereins als »antifaschistisches Bollwerk« der Bundesliga. Die Fans konnten sich mittels Fanclub-Sprecherrat zu wichtigen Vereinsentscheidungen äußern. Dieses Bewusstsein machte möglich, dass 1963/64 der erste afrikanische Profispieler der Bundesliga, Guy Acolatse aus Togo, hier kickte und der bekennende Homosexuelle Corny Littmann Präsident des Vereins wurde.

Erwähnenswert ist, dass der Verein mit ungewöhnlichen Benefizveranstaltungen Hilfsprojekte in Entwicklungsländern unterstützt, die der Bevölkerung Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen sollen. Auch in solchen Aktionen liegt die große Popularität in der ganzen Republik begründet.

Neben dem FC Bayern und dem VFB Stuttgart ist St. Pauli der dritte Bundesligaverein zu dem es eine eigene Panini-Sammelreihe gibt. Die 500 registrierten Fanclubs und 15.000 Mitglieder haben ihren chronisch klammen Verein 2003 durch Hilfsaktionen (Kauf spezieller T-Shirts, Astra spendete pro Bier an den Club) vor der Pleite gerettet. (Punkt 33b). (ik)

INFO

HSV: Imtech-Arena, Sylvesterallee 7, S3, S21 Stellingen und 15minütiger Fußweg durch den Volkspark, an Spieltagen fahren kostenlose Shuttlebusse,

HSV-Museum am Stadion, Mo–So 10–19 Uhr (letzter Einlass um 18.30 Uhr), www.imtech-arena.de

HSV Arena Store, Mo–Fr 10–18, Sa 10–16 Uhr, www.hsv.de

St. Pauli: Millerntorstadion, U3 St.Pauli oder S1, S3 Reeperbahn, Heiligengeistfeld 1, www.fcstpauli.com

Fanshop FC St. Pauli, Heiligengeistfeld 1, Mo–Sa 10–19 Uhr, bei Heimspielen an Sonn- und Feiertagen: Öffnung jeweils drei Stunden vor Anpfiff www.fcstpauli.com

Buchtipp: Ronny Galczynski, Bernd Carstensen: FC St. Pauli Vereinsenzyklopädie, 400 Seiten, 24,90 €, Verlag Die Werkstatt. Alles, was es über den Kiezclub zu wissen gibt.

34 Wein – made in Hamburg

Dass Hamburg mit Gewürzen, Kaffee und Tee Handel trieb und treibt, das ist bekannt. Weniger allerdings, dass Hamburg stets eine große Rolle im Weinhandel spielte. Und noch weniger weiß man, dass ein bestimmter Wein hier weiter veredelt wird, das ist nur Kennern und Hamburgern vorbehalten.

Das Stichwort heißt Rotspon, eine alte niederdeutsche Bezeichnung für Rotwein. Mit »spon« meinte man damals »hölzernes Behältnis« (Span = Holz), also ein Fass. Und ein Rotspon war und ist daher roter Fasswein. Bereits im 13. Jh. brachten Hansekoggen französische Weine aus Bordeaux nach Bremen, Lübeck und Hamburg. Im Mittelalter war der Wein ein wichtiger Wirtschaftsfaktor der Stadt. Echter Rotspon ist traditionell immer ein im Fass gekaufter Wein, der dann nach Norddeutschland transportiert wurde.

Selbst Winzer aus Bordeaux waren früh erstaunt, wie gut sich ihre Weine weiterentwickelten. Das Geheimnis lag u. a. in der Qualität der Fässer. Die französischen Weinbauern waren damals arm, konnten sich nur billige Holzfässer leisten, in denen eine qualitative geschmackliche Weiterentwicklung des Weins kaum möglich war. Die reicheren hanseatischen Händler dagegen füllten ihre Weine in gute Fässer ab. Die Reise bekam den Weinen gut, sie nahmen den Geschmack der Holzfässer auf, ebenso trug ihre anschließende Lagerung im ausgeglichenen maritimen Klima zur Veredlung bei – eine deutliche geschmackliche Verbesserung war das Resultat. Dazu kam, dass Weine aus verschiedenen Lagen zwecks Optimierung verschnitten wurden und ein Cuvée ergaben.

Diese Weine wurden dann nach Nord- und Osteuropa (z. B. an den Zarenhof in St. Petersburg) weiterverkauft. Eine ganze Reihe von Weinhändlern lebte zu jenen Zeiten nur vom Export nach Russland.

Ein Kuriosum am Rande: Damals arbeiteten französische Weinhäuser mit Hamburger Weinspezialisten zusammen: Sie schickten junge Weine zum Reifen nach Hamburg, um sie anschließend wieder zu reimportieren.

Und heute? Rotspon dürfen nur Weine genannt werden, die bis zu vier Monaten in speziellen Barrique-Fässern weiter reifen – in Hamburg, Bremen oder Lübeck. Danach werden sie von Hand in Flaschen abgefüllt. (mi)

Weinetikett mit Michel

Info

Hamburg nennt sich zu Recht das »Tor zur Welt«. Waren aus fernen Ländern wurden per Schiff in die Hansestadt gebracht, doch für viele Dinge war Hamburg nicht Endstation, sondern nur Ort der Veredlung (z. B. Kaffee, Tee, Gewürze), um dann an den finalen Bestimmungsort transportiert zu werden – eine klassische »Wertschöpfungskette«.

Traditionell gelangten nach Hamburg daher mehr Weine aus dem Ausland als aus deutschen Landen, kamen diese doch zumeist auf dem Landweg. Diese standen früher unter dem Verkaufsrecht des »Hohen Senats«, dagegen durften Kaufleute Rotwein importieren, zumeist aus Bordeaux.

INFO

Information: In Hamburg ist das Weinhaus G.H. Wehber auf die Produktion sowie den Verkauf von Rotspon spezialisiert – auch online. Die Weine kosten zwischen 6–12 €, je nachdem, aus welchen Basisrotweinen das Cuvée stammt. Es lohnt sich kaum, so weit herauszufahren (ab City ca. 25 km). Auch spezialisierte Weinhandlungen in der Stadt führen Rotspon.

G.H. Wehber, Poppenbütteler Chaussee 26, 22397 Hamburg, Tel. 040/782712, www.weinkontor-wehber.de In der Stadt haben folgende

Restaurants Rotspon im Angebot:

Restaurant Rickmer Rickmers bei den Sankt Pauli Landungsbrücken Ponton 1A, www.rickmer-rickmersgastronomie.de. Sozusagen in der Kombüse des Museumsschiffs am Hafen, tgl. 11–18 Uhr.

Bullerei, Lagerstraße 34b, www.bullerei.com. Tim Mälzer lässt grüßen, das ist sein Restaurant (s. S. 191).

Architektur

35 Alter Elbtunnel: museales Verkehrserlebnis mit Fahrstühlen für Autos

Der »alte, gute« Elbtunnel ist nicht nur ein Verkehrsrelikt aus alten Zeiten, er ist noch heute für Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer ein ganz besonderes Erlebnis und praktisch obendrein: Auch im Alltag wird er genutzt, um zur anderen Elbseite zu wechseln. Inzwischen ist er zu einer Touristenattraktion avanciert. Hundert Jahre und kein bisschen greise…

Hinweis

Wer keine Fahrstühle mag, der kommt auch über die Treppe nach unten – der Eingang befindet sich draußen an der Seite der Personen-fahrstühle.

In St. Pauli liegt westlich der Landungsbrücken ein quadratischer Bau aus Tuffstein mit einer Kupferkuppel: Das ist der Eingang zum Elbtunnel (erlaubte Maße für Autos: Breite 1,90 m, Höhe 3,40 m, Länge 9,50 m), der in 24 m Tiefe liegt und die beiden Elbufer verbindet. Man sucht vergeblich nach einer Autozufahrt direkt in den Tunnel. Dafür gibt es eine Einfahrt, hinein geht’s in zwei riesige Fahrstühle (!), in denen zwei Fahrzeuge Platz finden: Die mittleren haben eine Nutzlast von zehn Tonnen und nehmen Fahrzeuge bis 9, 50 m auf. Die äußeren Aufzüge sind 7,3 m lang und nehmen sechs Tonnen auf.

Nach etwa 24 m Reise in die Tiefe kommt man unten an und kann dann die Elbe unterqueren. Für Fußgänger und Fahrradfahrer steht ein gesonderter, kostenloser Fahrstuhl zur Verfügung: Nach knapp 430 m kommt man der anderen Seite an. Die Fahrspur ist recht schmal und eingebordet, also auf Reifen und Felgen aufpassen! Man fährt hier fast Schritttempo, und immer wieder gibt es Fahrbahnschwellen, die langsames Fahren erzwingen.Auf beiden Seiten der Fahrspur kann man auf einem Gehpodest zur anderen Seite laufen. Richtig schön sind die spiegelnden hellen Fliesen des Tunnels, an Wandreliefs entdeckt man verspielte maritime Motive. Ein seltsames Gefühl zu wissen, dass darüber riesige Containerschiffe fahren… Dann geht’s wieder ans Tageslicht, man hat Steinwerder erreicht.

Ab in den Tunnel

Rechts vom Fahrstuhlschacht in Blickrichtung Elbe sind es nur wenige Schritte zu einer wunderbaren Aussichtterrasse. Hier sieht man St. Pauli und Hamburg am Geesthang liegen, macht schnell markante Gebäude aus, allen voran den Michel. Dann rechts die Speicherstadt, HafenCity, links die Hallen des Fischmarktes, weiter links die schiffsähnlichen Docklands, ein Bürogebäude, von Wasser umgeben. Und das alles vor der Kulisse des Schiffsverkehrs – beeindruckend! (mi)

Wie alles begann …

Ende des 19. Jh. machte man sich Gedanken, wie man den wachsenden Verkehr zum expandierenden Hamburger Hafen auf der Südseite der Elbe besser organisieren könnte. Hier siedelten sich große Werften an (u. a. Blohm Voss), hier entstanden riesige Umschlagplätze. Schon um 1895 arbeiteten in diesen Anlagen rund 45.000 Menschen, und die Hafenfähren vermochten immer weniger, den Anforderungen des Transports gerecht zu werden, zu groß war der Andrang. Dazu kam manchmal Eis und Schnee, man musste sich zwischen Elbschiffen durchnavigieren, ein zuverlässiger Transport war nicht gegeben.

Eine Brücke wäre eine Lösung gewesen, aber sie hätte mehr als 55 m hoch sein müssen, damit auch Segelschiffe hätten passieren können. Man entschied sich für einen Tunnel, begann 1907 mit dem Bau und vollendete ihn 1911. Über 4.000 Arbeiter wurden eingesetzt. Der Eingang auf St. Pauli wurde ausgeschachtet, nachdem man einen Ring aus Beton angelegt hatte. Auf der gegenüberliegenden Seite arbeitete man mit einem schweren eisernen Senkkasten, aus dessen Mitte man das Material aushob. Unter der Elbe baute man die beiden Tunnelröhren im sogenannten Schildvortriebverfahren: Vorne fraß sich das bohrende Schild ein, direkt dahinter wurden Seitenwände gemauert. Erzeugter Überdruck sollte Wassereinbrüche verhindern. Knapp 11 Millionen Goldmark kostete das Ganze.

1994 wurde der Tunnel grundsaniert, die Technik erneuert und Hochwassertore installiert. Seit 2009 erneuert man die beiden Tunnel, wobei einer geöffnet bleibt, allerdings nur im zeitlich organisierten Einbahnstraßenbetrieb, Fertigstellung Ende 2013.

INFO

Öffnungszeiten: Fußgänger und Radfahrer jederzeit (außer Silvester 21 – 4 Uhr), kostenlos. Autos pro Durchfahrt 2 Euro. Mo–Fr 5.30–13 Uhr von St. Pauli nach Steinwerder, 13–20 Uhr von Steinwerder nach St. Pauli (bis Ende 2013), feiertags geschlossen. Manchmal gibt es hier Kunstausstellungen.

36 Mit der TRUDE unter die Elbe

Tipp

Eine besonders schöne Anfahrt bietet die historische, unter Denkmalschutz stehende Motorbarkasse »Aue«, die vom Jungfernstieg ablegt mit Zwischenstopps an der Rabenstraße, am Uhlenhorster Fährhaus und am Mühlenkamp (fährt am Wochenende von April bis Oktober). Infos unter www.alstertouristik.de.

Wer von Süden nach Hamburg auf der A7 fährt, unterquert die Elbe. Die Vorstellung, dass über den fahrenden Autos die Elbe fließt und riesige Containerschiffe langsam in ihren Hafenbecken dümpeln, mag etwas beklemmend sein. 1968 begann man mit dem Bau des 3.325 m langen Tunnels, der 1975 für den Verkehr freigegeben wurde. Doch bald reichten die drei Tunnelröhren nicht mehr, denn bis zu 120.000 Fahrzeuge nutzten die Abkürzung. Nach langem politischen Hin und Her entschloss man sich, das »Nadelöhr des Nordens« zu entschärfen.

So wurde eine vierte Tunnelröhre in den Jahren 1997–2000 von TRUDE gebohrt. Beileibe ein »starkes Mädchen«: Hinter dem Namen verbirgt sich die Abkürzung für Tief Runter Unter Die Elbe. Techniker bezeichnen die damals größte Tunnelbohrmaschine als Schildvortriebsmaschine. Mit einem Durchmesser von 14,2 m fraß sich Trude unter die Elbe 2.560 m weit und schuf die Verbindung zwischen Waltersdorf im Süden und Othmarschen im Norden.

Das 400 t schwere Schneiderad steht nun auf dem Gelände des Museums der Arbeit. Klingt alles sehr ungemütlich. Aber wenn man vor dem Bohrkopf steht, dann erahnt man erst die Leistung, ein beeindruckendes Zeugnis von Ingenieurskunst.

Mit 14,2 m Durchmesser unter der Elbe durch

Museum der Arbeit mit angrenzendem Restaurant

Ein Besuch des Museums der Arbeit gehört dazu, wenn man TRUDE besichtigt. Das Museum stellt den Menschen und die Auswirkungen technischer Errungenschaften in den Vordergrund. Besonders lehrreich ist die Ausstellung »Arbeit im Kontor-Handel mit Übersee«, hier erklärt sich vieles, was man beim Besuch der Speicherstadt und des Kontorviertels (z. B. Chile- und Woermannhaus, s. S. 87) gesehen hat. Am Beispiel des Kautschuk- und Kakaohandels werden Ambiente und Arbeitsabläufe in einem Kontor deutlich. Da hier früher die »New York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie« war, wird der Produktionsweg vom Kautschuk zum Gummi verdeutlicht. Dabei fallen Namen wie Charles Goodyear, der Erfinder der Vulkanisation, und Alexander von Humboldt, der die Kautschukpflanze in Südamerika entdeckte. Und immer wieder Menschen und ihre Geschichte: Berufsbiografien eines Arbeiters, einer Angestellten und eines Direktors machen die soziokulturelle Dimension von Arbeit lebendig. (mi)

INFO

Hinkommen: U3 und S1, S11 Barmbek

TRUDE: Maurienstr. 13–15.

Museum der Arbeit, Wiesendamm 3, Tel. 4281330, www.museum-derarbeit.de, Mo 13–21, Di–Sa 10–17, So/Feiertage 10–18 Uhr, 6 € inkl. Audioguide, bis 18 Jahre frei.

Essen & Trinken:

T.R.U.D.E, Maurienstr 13–15, Tel. 20006931, www.trude-hh.de, Mo–Do 11–1 Uhr, Fr/Sa 11 bis der letzte Gast geht, So 9.30–24 Uhr. Auf dem Gelände findet der Besucher in den alten Räumen der New York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie das Restaurant T.R.U.D.E. mit großer Außenterrasse direkt am »Bohrer«. In dieser industriellen Museumslandschaft finden wir sehr schön hergerichtete, rustikal-gemütliche Gasträume mit einem Touch Moderne. Die Küche ist bodenständig, das Bitburger Bier passt zur Arbeits-Umgebung. Es fehlt nicht der hamburgische Pannfisch, natürlich gibt es Steaks, verschiedene Flammkuchen, Currywurst mit selbstgemachten Soßen, Salate (leckerer Caesar’s Salad). Sonntags Brunch für 10,90 €.

37 HafenCity Hamburg: hypermoderner Stadtteil an der Waterkant

Was macht man mit ehemaligen, nicht mehr genutzten, aber stadtnahen Hafengebieten? Diese Frage beschäftigte den Hamburger Senat seit Anfang der 1990er-Jahre, denn wie in vielen anderen Seehäfen gab es auch in Hamburg mit dem Aufkommen der Containerschifffahrt in den 60er-Jahren mitten in der Stadt nicht mehr genutzte Lagerspeicher und brachliegende Hafenflächen. 1997 präsentierte der Hamburger Bürgermeister nach jahrelangen geheimen Planungen die »Vision HafenCity Hamburg« – und die Revitalisierung ehemaliger Hafen- und Uferbereiche auf dem Großen Grasbrook in Hamburg ging in Planung. Auch in anderen Hafenstädte finden sich Umbauten von wassernahen Gebieten: die Docklands in London, die Havenwelten in Bremerhaven oder der Rheinauhafen in Köln.

Das Gebiet Großer Grasbrook, auf dem sich die HafenCity heute befindet, war bis in die 1970er-Jahre das Herz des Hamburger Hafens. Hier entstanden im 19. Jh. die ersten modernen Hafenbecken mit Kränen zum Be- und Entladen der Schiffe – als Prototyp eines offenen Tidehafens, in dem Schiffe fortan unabhängig von Ebbe und Flut einlaufen konnten. Die Speicherstadt wurde ab 1885 im nördlich angrenzenden Bereich gebaut und der Freihafen geschaffen.

Jahrhundertelang war das Nordufer der Elbe von Hafen und Hafennutzungen geprägt. Dies änderte sich, als ab 1960 immer mehr Containerschiffe – mit immer größerem Tiefgang – Hamburg anfuhren. Da die Elbe nur bis auf die maximale Tiefe der Elbtunnelröhren ausgebaggert werden konnte, verlagerte sich der Hafen immer mehr auf die südliche Seite der Elbe. Große Containerterminals entstanden dort.

Die Bedeutung des Areals auf der nördlichen Seite nahm indessen immer weiter ab und die innenstadtnahen Hafenbecken, Kaianlagen und Schuppen lagen brach. Aus diesem Grund beschloss die Hamburger Bürgerschaft 1997, auf diesen Flächen einen neuen Stadtteil, die HafenCity, entstehen zu lassen. Mit den Verkaufserlösen aus den städtischen Grundstücken sollte gleichzeitig der Hafenausbau in Altenwerder finanziert werden. Dass die HafenCity mittlerweile eher zum Nehmer als zum Geber von Geldern geworden ist, macht das neue Viertel bei den Hamburgern nicht unbedingt beliebter.

HafenCity in Zahlen

Das Areal, auf dem die HafenCity entsteht, ist 157 ha groß – und somit nur wenig kleiner als das Fürstentum Monaco (dessen Staatsgebiet man im Übrigen erst durch Landgewinnung um 40 ha auf 197 ha vergrößert hat). Nur 800 m vom Hamburger Rathaus entfernt, wird die HafenCity die Hamburger Innenstadt um 40 % erweitern. Zurzeit ist es Europas größtes innerstädtisches Stadtentwicklungsprojekt.

Rund um die ehemaligen Hafenbecken von Sandtor-, Grasbrook- und Barkenhafen soll ein komplett neues Stück Stadt entstehen: 6.000 Wohnungen für ca. 12.000 Menschen, mit Dienstleistungsflächen für 45.000 Arbeitsplätze, Kultur- und Bildungseinrichtungen, Parks, Plätzen und Promenaden.

Die ersten Quartiere sind fertiggestellt: mehr als 1.700 Menschen leben bereits in der HafenCity und 8.400 Menschen arbeiten hier (Stand Januar 2012).

Als Entwicklungszeitraum für das gesamte Gebiet hat die HafenCity Hamburg GmbH (eine 100% Tochter der Stadt Hamburg) 2025 genannt.

Ein wichtiges Thema ist der Hochwasserschutz. Die HafenCity liegt im Überflutungsgebiet der Elbe – einem Fluss, dessen Tidenhub (Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser) immerhin 3,57 m beträgt. Die Hamburger Hauptdeichlinie befindet sich nördlich der Speicherstadt und der HafenCity. Somit gibt es Ebbe und Flut und manchmal zusätzlich Sturmfluten, die bei der Masterplanung berücksichtigt werden mussten.

Blick von den Magellan-Terrassen

Um den Zugang zu den historischen Hafenbecken nicht zu versperren entschieden sich die Planer gegen eine Eindeichung des Gebietes und für künstlich angelegte Warften (aufgeschüttete Siedlungshügel) als hochwassersichere Sockel. Alle Gebäude und Straßen entstehen so ca. 7,50 bis 8 m über Normalnull (NN), während die Promenaden und die Plätze auf dem bisherigen Niveau des Gebietes auf 4 bis 5,5 m über NN verbleiben. Einzige Ausnahme ist die Straße Am Sandtorkai/Brooktorkai, die auf dem alten Straßenniveau bleibt, um die Identität des Speicherstadt-Ensembles nicht einzuschränken. (mr)

Coffee Plaza

Direkt hinter der Elbphilarmonie, akzentuiert sich die Symbiose zwischen alt und neu: Dort, wo früher Kaffee gelagert wurde, besann sich die Neumann-Gruppe (mit 2.000 Mitarbeitern in 27 Ländern der größte Kaffee-Händler der Welt) auf die Tradition. Das moderne Gebäude-Trio wurde von dem amerikanischen Architekten Richard Meier entworfen. Das groß dimensionierte »Kaffeebohnen-Denkmal« erinnert an die Beliebtheit der gerösteten Bohne (www.coffeeplaza.de).

INFO

Hinkommen: U3 Baumwall, HADAGFähre 62 Sandtorhöft

Information: HafenCity InfoCenter im Kesselhaus, Am Sandtorkai 30, www.hafencity.com, Di–So 10–18, Mai–Sept. Do bis 20 Uhr.

Essen & Trinken: Carls, Am Kaiserkai 69, Tel. 300322400, www.carlsbrasserie.de. Brasserie Mo–Fr 12–14.30, 18–23, Sa/So 12–23 Uhr. Bistro tgl. 12–22.30 Uhr. Moderner Ableger vom legendären Jacobs-Hotel. Café, Bistro, Bar, Brasserie etwas »Schickimicki«, sofern hanseatisch erlaubt. Mit Blick auf die Norderelbe und den Hafen genießt der Gast »norddeutsche Küche mit französischen Akzenten«. Das Ganze passt zur futuristisch anmutenden Architektur.

38 HafenCity West: Entdecker-Plätze mit Ausblick

Im westlichen Teil der HafenCity sind die großen Plätze nach berühmten Entdeckern benannt. Gestaltet wurden sie von dem Architekturbüro EMBT aus Barcelona: Mediterranes Flair trifft auf hanseatische Hafenatmosphäre.

Den Anfang machen die Magellan-Terrassen unterhalb der Speicherstadt. Laternen, die an große Verladekräne erinnern, weisen den Weg. Ein dreistöckiger Kubus aus Glas und schwarzem Metall, der Pavillon Elbphilharmonie, steht in direkter Sichtachse zur Elbphilharmonie (s. S. 92). Besucher können hier das neue Wahrzeichen mittels 20 Hör-Rohren, die rund um den Pavillon angebracht sind, »erhören und erleben«. Im Erdgeschoss ist eine Ausstellung zu sehen. Herzstück des puristischen Kubus ist jedoch das 1:10 Modell im Obergeschoss, an dem der japanische Akustik-Spezialist Yasuhisha Toyota die Klang- und Nachhallmessungen für den Großen Konzertsaal durchgeführt hat, 2.150 Filzpuppen stellen die zukünftigen Zuhörer dar. Auf der Westseite hat man einen schönen Panoramablick auf das erste historische Hafenbecken und seine moderne Randbebauung.

Die Treppen der Magellan-Terrassen führen bis zum Sandtorhafen, Hamburgs ältestem Hafenbecken. Dieses hatte der damalige Wasserbaudirektor Johannes Dalmann 1864 erstmalig als offenen Tidehafen gebaut – und es wurde ein Prototyp für den weiteren Hafenausbau. In das Becken eingebettet sind die Pontons des Traditionsschiffhafens, Liegeplatz für historische Segel- und Dampfschiffe. Als »schwimmende Ebene auf dem Wasser« geplant, hebt und senkt sich der Ponton mit den Gezeiten.

Die 2005 und 2009 fertiggestellten Quartiere Sandtorkai und Dalmannkai umgeben das Hafenbecken: rechts der Sandtorkai, acht Einzelgebäude auf einem gemeinsamen, hochwassersicheren Polder, zwischen denen die Silhouette der Speicherstadt hindurch schimmert, und links der Dalmannkai mit der Elbphilharmonie. 622 Wohnungen sind auf dem Dalmannkai in verschiedenen Trägerschaften entstanden: Baugenossenschaften, Baugemeinschaften und Bauträger haben kleinteilig gebaut – die so entstandene Architekturvielfalt hat oft Anlass zu Kritik gegeben.

Den Großen Grasbrook in südlicher Richtung weitergehend stößt man auf die Marco-Polo-Terrassen am historischen Grasbrookhafen. Rampen, hügelförmige Grasinseln und Holzdecks begleiten den Weg von der hochwassergeschützten Straßenebene zur Wasserebene – bei Sturmfluten wird der untere Teil des Platzes überspült, die Sumpfzypressen stehen dann im Nassen. Im Hafenbecken selbst soll ein Yachthafen mit 130 Liegeplätzen entstehen. Rechts schließen das Gebäudeensemble des Dalmannkais und die 400 m lange Dalmannkaipromenade das Becken ab. Speziell für die Promenade entwarf EMBT ein steinernes Sitzmöbel in Wellenform, die »lungomares«, die sich größter Beliebtheit erfreuen. Die Warftwände gestalteten die Katalanen durchgehend mit speicherstadttypischen Piktogrammen in mehrfarbigem Klinker.

Linker Hand sieht man den Strandkai mit dem Unilever Gebäude und dem Marco-Polo-Tower; die noch unbebaute Kaispitze wird bis 2015 mit Wohnbauten vollendet sein. Der Strandkai prägt die südliche, von den Elbbrücken erlebbare Stadtansicht neu, das Gebäudeensemble wird weithin sichtbar als Landmarke wirken. Der 55 m hohe Wohnturm Marco-Polo-Tower scheint sich wie eine Schiffsschraube um die eigene Achse zu drehen – 360-Grad-Blick auf Elbe, Hafen-City und Innenstadt inklusive. Die Eigentumswohnungen gehören zu den teuersten Wohnungen Hamburgs. Benachbart ist das Unilever-Haus, wegen seinem Konzept der »offenen Bürostruktur« mit open-space-Büros im lichtdurchfluteten Atrium preisgekrönt und Arbeitsplatz für 1.200 Mitarbeiter.

Blick auf die Magellan-Terrassen mit Unilever-Haus und dem Marco-Polo-Tower

Das Umweltzeichen »HafenCityGold« erhielt das Unilever-Haus aufgrund seiner hohen ökologischen Nachhaltigkeit: Betonkernkühlung, Wärmetauscher auf dem Dach, optimale Tageslichtausbeute und Ausstattung mit innovativer LED-Beleuchtung. Wegen seiner Lage direkt am Kreuzfahrtterminal ist das Gebäude den Emissionen der Dieselgeneratoren der vor Anker liegenden Schiffe ausgesetzt – die Außenhülle aus ETFE-Folie schützt nicht nur vor starken Winden bis zu 80 km/h, sondern ermöglicht auch, dass man die dahinterliegenden Fenster öffnen kann. Im Inneren befindet sich ein Langnese-Shop. Eine öffentliche Passage führt durch das Gebäude hindurch zu den Elbterrassen, einer der schönsten Kaipromenaden an der Elbe – mit Sitzstufen und Liegestühlen, um mit seinem Eis den vorüber ziehenden Containerschiffen auf der Elbe zuschauen zu können! (mr)

INFO

Hinkommen: U3 Baumwall, Bus 4, 6 Magellan-Terrassen, HADAG-Fähre 62 Sandtorhöft

Information: Pavillon Elbphilharmonie, Magellan Terrassen, April–Okt. Di–So, Nov.–März Do–So je 10–17 Uhr.

Tour-Tipp: citywalksHAMBURG, Tel. 39805096, www.citywalkshamburg.de. Martina Raßbach bietet Touren für (nicht nur) Architekturbegeisterte durch die sich ständig veränderte HafenCity sowie zu vielen anderen Zielen wie der historischen Speicherstadt, Innenstadt und entlang der Elbe.

39 Elbphilharmonie: vom Kakao-Lagerhaus zum Kunstwerk

Fasziniert war die Stadt Hamburg, als der Projektentwickler Alexander Gerard 2003 die Idee einer Philharmonie im Hafen vorstellte: ein Konzerthaus von Weltrang auf einem ehemaligen Kaispeicher, in bester Lage im Hamburger Hafen, ein neues Wahrzeichen Hamburgs. Die Projektskizze stammte von den Schweizer Architekten Herzog & de Meuron, ehemaligen Studienkollegen.

Der bekannte Entwurf einer gläsernen Welle auf einem trutzigen Nachkriegsgebäude elektrisierte Senat, Bürgerschaft und Bürger – und wurde von der Bürgerschaft einstimmig angenommen. Obwohl es ein öffentliches Bauvorhaben ist, musste kein europaweiter Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden. Der Grund dafür: die Elbphilharmonie gilt als Kunstwerk.

Sie steht an einem geschichtsträchtigen Ort auf der Kaispitze des ehemaligen Kaiserhöfts zwischen Sandtorhafen und Grasbrookhafen. Hier hatte der damalige Wasserbaudirektor Johannes Dalmann 1875 den sogenannten Kaiserspeicher errichtet, jenes imposante Lagergebäude, das bis zu seiner Zerstörung im Zweiten Weltkrieg mit seinem neugotischen Westturm und der Zeitballanlage als Wahrzeichen des Hafens galt. Fast zwei Jahrzehnte (!) stand der Kaiserspeicher bis zu seiner Sprengung 1963 als Ruine im Hafen.

Das Nachfolgegebäude, der Kaispeicher A, wurde nach Entwürfen von Werner Kallmorgen zwischen 1963 und 1965 in kubistischer Nachkriegsarchitektur als Lagergebäude für Kakao, Tabak und Tee errichtet. In den 1990er-Jahren verlor der Speicher jedoch durch den Anstieg des Containertransports an Bedeutung. Nach dem Platzen der Dotcom-Blase wurde auch die Planung eines Bürokomplexes auf dem Speicher unter dem Namen »MediaCityPort« für Nutzer der IT-Branche aufgegeben. Der Kaispeicher A stand nun leer. Das Projekt Elbphilharmonie nahm seinen Lauf…

Kostenexplosion und Bauzeitverzögerung

Viele Leuchtturmprojekte weltweit, z. B. das Opernhaus in Sydney, haben gezeigt: Kostenexplosionen und Bauzeitverzögerungen gehören zum Bau von neuen Wahrzeichen sozusagen dazu. So auch bei der Elbphilharmonie. Es geht um einen Anstieg der Kosten von 90 Mio. € auf nunmehr 550 Mio. €, um eine Fertigstellungsverschiebung von 2010 auf 2015. Es geht aber auch um einen Konzertsaal mit hohem akustischen Anspruch, technischen Weltneuheiten wie der Glasfassade und dem Bauen auf historischer Grundsubstanz. Auf jeden Fall ist die Spitze der Elbphilharmonie heute schon von weitem zu sehen: sowohl vom südlichen Wilhelmsburg als auch nördlich der Alster.

Eben ein Hamburger Leuchtturm.

Durch eine öffentlich zugängliche Plaza in 37 m Höhe auf dem Dach des ehemaligen Kaispeichers wird der Baukörper optisch geteilt: in Neubau und Bestandsbau, in gläserne Welle und massiven Sockel. Der Blick von dieser »Fuge zwischen Backsteinsockel und Glasneubau« wird gigantisch sein – ein Rundumblick auf Elbe, Hafen, Innenstadt und HafenCity. Eine 82 m lange Rolltreppe führt durch den Speicher auf die Plaza; sie ist konkav gebogen, vom Fuß der Rolltreppe ist ihr oberes Ende nicht zu sehen.

Der komplett entkernte Kaispeicher A enthält das Kaistudio mit 170 Plätzen sowie ein Parkhaus, das Klingende Museum und Probenräume. Der gläserne Neubau beherbergt neben dem Großen (2.150 Plätze) und dem Kleinen Konzertsaal (550 Plätze) noch ein 4-Sterne-Hotel mit 250 Zimmern und – in der westlichen Spitze des Gebäudes – 45 Wohnungen mit in die Fassade integrierten Loggien mit »Stimmgabelausblick«.

Nicht nur ein guter, sondern einer der weltbesten Konzertsäle soll der Große Konzertsaal im Inneren des Gebäudes werden, kein Hafengeräusch darf in die Konzerte dringen – und so wurde Yasuhisa Toyota für das akustische Konzept angeworben. Der international anerkannte japanische Akustiker entwickelte eigens für den Saal die »Weiße Haut« als Oberfläche für Wand und Decke. 10.000 Gipsfaserplatten wurden nach akustischen Berechnungen gefräst und garantieren gemeinsam mit dem großen Reflektor in der Deckenmitte besten Hörgenuss auf jedem Platz.

Auch als ewige Großbaustelle durchaus beeindruckend: die Elbsphilharmonie

Toyotas Arbeitsmodell im Maßstab 1:10 ist im Elbphilharmonie Pavillon (s. S. 90) zu sehen. Akustisch ist der Saal komplett vom Haus entkoppelt: die äußere und innere Betonschale des Saales berühren sich nicht, sie sind mittels Stahlfederpaketen voneinander getrennt. Ähnlich wie in der Berliner Philharmonie ist auch der Große Konzertsaal nach dem Weinberg-Prinzip gebaut: das Orchester befindet sich im Zentrum und die Ränge sind – wie Weinberg-Terrassen ansteigend – um dieses angeordnet.

Spektakulär ist die Fassade: eine gläserne Welle aus fast 1.100 einzelnen Elementen, mit einer Gesamtfläche von 21.500 m^2. Eine Weltneuheit, da die Scheiben nacheinander bedruckt, beschichtet und bei 600 °C gebogen wurden – jede Scheibe anders und auf den Millimeter exakt. Als Sonnenschutz wurden die Scheiben mit kleinen reflektierenden Punkten bedruckt – die Herausforderung bestand darin, dass die Beschichtung beim nachfolgenden Biegevorgang nicht verbrennen durfte. Die 650 sphärisch gebogenen Glasscheiben sind nach innen oder nach außen gewölbt – je nach Nutzung im Inneren des Gebäudes. Die Wohnungen an der Westseite sind erkennbar an dem stimmgabelförmigen Ausschnitt der Loggiabrüstungen, das Hotel an den kiemenförmigen Luken. (mr)

INFO

Hinkommen: U3 Baumwall

Information: www.elbphilharmonie-erleben.de

Touren zur Elbphilharmonie und weiteren architektonischen Prestige-Projekten von citywalksHAMBURG, www.citywalkshamburg.de.

40 Auf den Spuren Fritz Schumachers

Der Architekt Fritz Schumacher hat das Hamburger Stadtbild nachhaltig geprägt und es lohnt sich, seinen Spuren in der Stadt zu folgen. Mit der U-Bahn 3 geht es auf die »Schumachertour«. Startpunkt ist die Station Borgweg. Rechter Hand an der Barmbeker Straße zwischen Semper- und Jarrestraße liegt die sogenannte Jarrestadt, ein typisches Arbeiterviertel ganz im Stil der schlichten Reformarchitektur, deren Straßenplanung von Fritz Schumacher stammt. Richtung Stadtpark geht es links in die Hindenburgallee. Der Stadtpark mit dem Planetarium ist das schönste Geschenk, das der Architekt den Hamburgern gemacht hat.

Das erste von Schumacher geplante Gebäude auf dem Parkgelände links ist die Trinkhalle (1914/15). Ein Stück weiter liegt auf der rechten Seite das Ausflugslokal Landhaus Walther (1914/15). Kurze Zeit später erreicht man die Große Stadtparkwiese, an deren Kopfende das Planetarium (Punkt 40 auf der Karte) mit seiner fantastischen Sichtachse bis zum Stadtparksee steht.

Vom Bahnhof geht es mit der U-Bahn Richtung Mümmelmannsberg weiter zur Station Sierichstraße.Von der gleichnamigen Straße geht die Marie-Louisen-Straße ab. Hinter der Nummer114 verbarg sich Hamburgs älteste Gelehrtenschule von 1592 – das Johanneum. Der Neubau mit den vorgelagerten Arkaden von 1914 war der Lieblingsentwurf von Fritz Schumacher.

Die nächste Station der U-Bahn 3 ist die Kellinghusenstraße. Am Bahnhof auf der rechten Straßenseite findet sich Schumachers Holthusenbad (1913/14).

Die Hinweisschilder des UKE (Universitätskrankenhaus Eppendorf) weisen die Goernerstraße entlang. Beim UKE geht man am besten durch den Nebeneingang Frickestraße und steht vor dem Fritz-Schumacher-Haus (ehemalige Pathologie von 1912–1914) mit der nüchternen Bezeichnung N30. Es hat zwei Eingänge, denn Schumacher wollte den Medizinstudenten auf dem Weg zum Hörsaal nicht die gleiche Tür als Eingang zumuten, durch die die Leichen in die Pathologie gebracht wurden. Vor dem Haus steht eine Statue des Stadtplaners und Architekten. Im Bereich West des Klinikgeländes verbirgt sich hinter der Bezeichnung W29 das Erikahaus, das ehemalige Schwesternheim (1912–1914), ebenfalls nach den Entwürfen Schumachers errichtet. Auf dem Klinikgelände fährt werktags (8–16 Uhr) auch ein Shuttlebus, Stopps 3 und 4 liegen in der Nähe der Schumacher-Bauten.

Roter Backstein, wohin das Auge blickt:Johanneum von Schumacher

Fritz Schumacher

Fritz Schumacher wurde 1869 in Bremen geboren. Als Kind lernte er die USA und Südamerika kennen und absolvierte seine Ausbildung zum Architekten in Bremen. Nach einer Anstellung in München und einer Professor an der TU Dresden wurde er Gründungsmitglied des Deutschen Werkbundes, der die sogenannte Reformarchitektur der 1920er-Jahre prägte. 1909 trat er die Stelle des Oberbaudirektors in Hamburg an und war insgesamt 21 Jahre in der Hansestadt tätig. Er adaptierte ältere Bauvorbilder und setzte sich für die vermehrte Verwendung von Klinker ein. Da vom Senat nach der Choleraepidemie 1892 beschlossen worden war, Teil der Altstadt abzureißen und großzügig neu zu bebauen (u.a. entstand damals die Mönckebergstraße), konnte er sich als Stadtplaner betätigen. Es entstanden zahlreiche öffentliche Bauten unter seiner Leitung, vor allem Schulen. Neben den hier genannten sind dies u.a. das Hamburgmuseum (s. S. 36), die Finanzbehörde am Gänsemarkt, das Krematorium auf den Friedhof Ohlsdorf und die Davidwache in St. Pauli. Zudem war er Initiator ganzer neuer Stadtviertel, wie der Gartensiedlung in Langenhorn an der Tangstedter Landstraße, eine der ersten Reihenhaussiedlungen für Arbeiter von 1913 (zu erreichen mit der U1, Station Langenhorn Nord).

Mit der U-Bahn geht es weiter bis zur Haltestelle Feldstraße. Die gleichnamige Straße führt nach rechts direkt auf die Gerichtsgebäude am Sievekingsplatz zu. Die Erweiterung des Strafjustizgebäudes wurde 1911–1915 nach Schumachers Entwürfen ausgeführt. Direkt dahinter an der Holstenglacis liegt das Untersuchungsgefängnis, das 1927–1928 nach seinen Plänen erweitert wurde.

Die letzte Stopp der Tour heißt St. Pauli. Wenn man die Reeperbahn überquert und den Zirkusweg entlang geht, führt ein kleiner Weg (s. S. 14) zum Deutschen Hydrographischen Institut. Rechts daneben liegt das Bernhard-Nocht-Institut. Die Klinik für Tropenmedizin wurde von 1912–1915 unter der Leitung Fritz Schumachers erbaut und es lohnt sich auf jeden Fall noch einen Blick auf die reich geschmückte Rückseite am Elbweg »Zur Erholung« zu werfen. So wird die Tour mit einem schönen Hafenpanorama gekrönt. (ik)

INFO

Hinkommen: U3, Station Borgweg, am besten mit Hamburg-Card oder Tageskarte

Information: Planetarium, Hindenburgstraße 1, Mo/Di 9–17, Mi/Do 9–21, Fr/Sa 12–22, So 10–20 Uhr,www.planetarium.de. Mit wechselnden multimedialen Shows. Ein Besuch der Aussichtsplattform ist auf jeden Fall empfehlenswert wegen des fantastischen Panoramas über den ganzen Stadtpark.

41 Das »Haus im Haus«: moderne Architektur im historischen Börsensaal

Jeder kennt sie, die Matrjoschkas, jene berühmten, russischen Schachtelpuppen aus Holz, die nach dem Prinzip »Puppe in Puppe« aufgebaut sind. Warum sollte man ein Haus nach einem ähnlichen Prinzip bauen – ein Haus innerhalb eines schon bestehenden Hauses errichten?

In der Hamburger Börse gab es einen ganz einfachen Grund: der denkmalgeschützte Börsensaal wurde seiner ursprünglichen Bestimmung nicht mehr gerecht. Weltweit allgemein zugängliche Computerbörsen hatten den klassischen Parketthandel ersetzt – und die ehemalige Wertpapierbörse, der Effektensaal, stand leer. Aufgrund der Denkmalschutzauflagen musste ein ausgeklügelter Umbau gefunden werden. Immerhin ist die Neue Hamburger Börse am Adolphsplatz, 1841 durch Wimmel und Forsmann erbaut, das älteste klassizistische Gebäude in der Hamburger Innenstadt. Den Großen Brand von 1842 überstand es als einziges Gebäude der Gegend unversehrt und bildet heute mit dem Neuen Hamburger Rathaus (1897 fertiggestellt) einen der schönsten Innenhöfe der Stadt, mit Fassaden im Stil der italienischen Renaissance und dem berühmten Hygieia-Brunnen (s. S. 26).

2002 schrieb die Handelskammer, Träger der Hamburger Börse, einen Architektenwettbewerb »Haus im Haus« aus: ein moderner Treffpunkt der Wirtschaft sollte entstehen, mit Ausstellungsflächen, einem Wirtschaftsclub und einem Existenzgründerzentrum, integriert in die denkmalgeschützte Börsenhalle, die dabei aber in ihrer gesamten Dimension erlebbar bleiben sollte.

Historische Ansicht der Börse vom Adolphsplatz

Die fünf Rundfenster im I. Stock zum Ehrenhof symbolisieren die fünf Kontinente

Über 600 Architekturbüros nahmen teil, Gewinner wurde das Stuttgarter Büro von Günter Behnisch, Architekt des Münchner Olympiastadions. Die Architekten fügten in die traditionsreiche Börsenhalle einen fünfstöckigen, gläsernen Kubus ein, der aus spiegelnden und transparenten Materialien besteht und mit Brücken an die Flurbereiche des Altbaus angebunden ist.

Die leichte, schwebend wirkende Struktur der Scheiben und Ebenen des Neubaus kontrastiert dabei bewusst mit dem Schweren und Steinernen des historischen Altbaus. Wenn man auf den neuen Baukörper zugeht, erkennt man zwei Kuben: einen schmaleren Kubus über drei Stockwerke und – darüber angeordnet – einen breiteren, zweistöckigen Kubus, in den eine weiße Treppe direkt vom Fußboden des Börsensaals führt. Dort, auf der vierten und fünften Ebene, befindet sich der »Börsenclub der Handelskammer« mit Restaurant, Lounge und Kabinetten – einem den Mitgliedern des Börsenclubs vorbehaltenen Bereich, ausgestattet mit englischen Chesterfieldsofas, antiken Lüstern und cremefarbenen Wandbespannungen.

Die drei unteren Ebenen sind für die Öffentlichkeit zugänglich: das Existenzgründerzentrum mit Besprechungsräumen und Beratungsplätzen auf den beiden unteren Ebenen und die Dauerausstellung »Wir handeln für Hamburg« der Handelskammer auf der dritten Ebene. Hier befinden sich auch besondere Exponate der »Commerzbibliothek«, der ältesten Wirtschaftsbibliothek der Welt.

Speziell für das »Haus im Haus« haben die Architekten gemeinsam mit dem Leuchtenhersteller Nimbus ein LED-Leuchtsystem entwickelt, das dynamisch steuerbar ist: unter die fünf gläsernen Etagenböden wurden 160.000 LEDs in 380 quadratischen Lichtmodulen integriert; die Glasböden leuchten aus sich heraus und treten in Wechselbeziehung zu dem Licht, das über die Rundbogenfenster in die Börsenhalle fällt. (mr)

INFO

Hinkommen: U3 Rathaus

Information: Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, Kunstausstellungen und Infocenter Mo–Do 9–17, Fr 10–16 Uhr

Führungen: Kostenloser Audio-Guide; der Hamburger Schauspieler Uwe Friedrichsen begleitet akustisch den Rundgang an die 11 Hörstationen in der Hamburger Börse. Kopfhörer im Foyer ausleihen, der Rundgang dauert etwa eine halbe Stunde.

42 Chilehaus im Kontorhausviertel: spitze Winkel, schöne Treppenhäuser und ganz viel Backstein

Spitze Fassade, weltbekannt

1924 erregte ein Foto eines Haus mit einer an einen Schiffsbug erinnernden Spitze weltweit Aufsehen: Die Gebrüder Carl und Adolf Dransfeld aus Winterhude hatten das gerade fertig gestellte Chilehaus im Kontorhausviertel so dramatisch aus extremer Untersicht fotografiert, dass Prof. Dr. Manfred Fischer, ehemaliger Leiter der Hamburger Denkmalpflege, schrieb: »Nicht das Chilehaus als Architektur, sondern das Photo von ihm hatte Kunstgeschichte geschrieben«. Die spitze Fassade gilt als das am meisten abgebildete deutsche Architekturmotiv der 1920er-Jahre.

Schon von weitem sieht man Europas spitzesten Fassadenwinkel, entstanden durch die konsequente Bebauung einer spitzwinkligen Straßenkreuzung. Gebaut wurde das Chilehaus für den Hamburger Kaufmann Henry B. Sloman, der durch Importe von Salpeter aus Minen in Chile im Jahre 1912 als »reichster Mann der Republik Hamburg« galt. Nach nur zweijähriger Bauzeit war der gigantische Block nach den Plänen des Hamburger Architekten Fritz Höger 1924 bezugsfertig. Allein für das Baugelände des Chilehauses mussten 69 kleine Gebäude abgerissen werden.

Entstehung des Viertels

Im südöstlichen Bereich der Hamburger Altstadt, dem heutigen Kontorhausviertel zwischen Steinstraße, Burchardplatz und Meßberg, stand das alte Meßbergviertel: eines der Hamburger Gängeviertel mit vielen schmalen Gassen und Fleeten, in mittelalterlichen Strukturen kleinteilig parzelliert. Als 1892 in Hamburg die Cholera ausbrach, starben hier in den dicht bebauten Gängen mit schlechten hygienischen Bedingungen Tausende von Menschen.

Der Senat beschloss daraufhin ein Sanierungsprogramm: 1913/14 wurden die alten Häuser abgerissen, die ehemaligen Bewohner mussten in die neuen Wohnbezirke in der Jarrestadt und auf der Veddel ausweichen und das Gebiet wurde neu gegliedert. Nach den Plänen von Fritz Schumacher, Hamburgs Oberbaudirektor seit 1909 (s. S. 94), wurden nun große Kontorhäuser als geschlossene Blockrandbebauung geplant – bis auf wenige Ausnahmen überwiegend mit Büroräumen.

Heute gilt das Kontorhausviertel als eines der eindrucksvollsten Bauensembles der 1920er-Jahre. Seit 1983 steht der gesamte Komplex unter Denkmalschutz und seit 2006 auf der deutschen Kandidatenliste für das UNESCO-Weltkulturerbe.

Fassade des Sprinkenhofs

Das Chilehaus ist das berühmteste, aber bei weitem nicht das einzige spannende Gebäudes des Kontorhausviertels. Die allesamt seit 1983 denkmalgeschützten Bauten sind wegweisend für den Klinkerexpressionismus gewesen. Zur Auflockerung der großen Baumassen wurden verschiedene Gestaltungselemente eingesetzt: beim Chilehaus sind die oberen Geschosse treppenförmig von der Hauptfront zurückgesetzt. und vorgeblendete kleine Pfeiler lösen die Fassade gleichmäßig in Fensterflächen auf.

Beim gegenüberliegenden Sprinkenhof, 1927 bis 1943 von Hans und Oscar Gerson mit Fritz Höger erbaut, ist die Fassade im mittleren Block von einem rautenförmigen Klinkermuster überzogen. Keramische Schmuckelemente zeigen Motive aus Wirtschaft, Handel und Schiffahrt.

Fast alle Kontorhäuser sind als Stahlbetonskelettbauten errichtet und umschließen große, sehenswerte Innenhöfe, die zum Teil öffentlich begehbar sind. Begehrte Motive aller Fotografen sind jedoch seit Jahren die Treppenhäuser in den Kontorhäusern! Im Chilehaus Portal A finden wir Figuren von südamerikanischen Tieren, im Sprinkenhof ein fantastisches rundes Treppenhaus, im Meßberghof (s. S. 100) zehn hölzerne Echsen auf dem Handlauf einer Wendeltreppe. Auch 90 Jahre nach ihrer Entstehung begeistern die Kontorhäuser immer wieder mit ihrer zeitlosen und modernen Ausstrahlung. (mr)

INFO

Hinkommen: U1 Meßberg

Information: www.kontorhausviertel.com Chile Haus, Burchardtplatz 1, Sprinkenhof, Burchardtst. 6–14.

Essen & Trinken: Slowman, s. S. 190

Stadtführungen: citywalksHAMBURG, Martina Raßbach, www.citywalkshamburg.de

43 Meßberghof: ein Haus schreibt Geschichte

Mitten im Hamburger Kontorhausviertel und direkt gegenüber dem bekannten Chilehaus (s. S. 98) befindet sich ein steinerner Zeitzeuge der jüdischdeutschen Geschichte: der Meßberghof.

Wenn man zur Westseite des Gebäudes geht, findet man eine kleine Gedenktafel; zitiert wird der Schlussvers aus dem Gedicht »Großer Gesang vom ausgerotteten jüdischen Volk« des Dichters Jizchak Katzenelson, der in Auschwitz ermordet wurde.

Hier im Meßberghof hatte die Firma Tesch & Stabenow seit 1929 ihren Geschäftssitz. Das Unternehmen lieferte zwischen 1941 und 1943 das Schädlingsbekämpfungsmittel Zyklon B in die Konzentrationslager der Nazis, welches dort als Giftgas zur massenhaften Tötung von Menschen während des Holocausts eingesetzt wurde. Der Inhaber Bruno Tesch und sein Prokurist Karl Weinbacher wurden 1946 im ersten Curiohaus-Prozess, einem der britischen Militärgerichtsprozesse im Curio-Haus (Eimsbüttel), zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Das schönste Treppenhaus der Stadt mit Holz-Echsen

Dem Anbringen der Gedenktafel gingen jahrelange Auseinandersetzungen mit den Eigentümern des Gebäudes, der Deutschen Bank, über Standort und Text der Tafel voraus. Erst 1997 wurde die Tafel vom damaligen Bürgermeister der Stadt, Henning Voscherau, eingeweiht – und noch heute bezeugen die oberhalb der Tafel abgelegten Blumen die Aktualität des Erinnerns.

Doch dies ist nicht der einzige Berührungspunkt des Gebäudes mit der Nazizeit. Das Gebäude wurde 1924 von den jüdischen Architekten Hans und Oskar Gerson erbaut und hieß ursprünglich »Ballin-Haus«, benannt nach dem Reeder Albert Ballin. Er war der berühmte Generaldirektor der »Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actiengesellschaft« (HAPAG), die vor dem Ersten Weltkrieg als eine der größten Reedereien der Welt galt (s. S. 131). 1938 mussten die jüdischen Eigentümer das Haus im Zuge der sogenannten Arisierung für einen Spottpreis abgeben und das Ballin-Haus wurde nach der anliegenden Straße in »Meßberghof« umbenannt.

Heute beherbergt der Meßberghof u. a. den christlichen Ebenezer Hilfsfonds Deutschland und die Jewish Agency for Israel (JAFI), die gemeinsam im »Pilotprojekt Hamburg« die »Alijah« (Rückkehr von Juden nach Israel) aus Deutschland fördern. Bei der Eröffnung des Büros sagte Nathan Sharansky, Vorsitzender der JAFI: »Es schließt sich ein Kreis, dass an dem Ort, von dem einst die Tötung des Volkes Zions ausging, heute ein Ort ist, der Zion zum Segen wird.«

Seit Dezember 2011 gibt es zudem im Meßberghof das Hachez Chocoversum, eine interaktive Schokoladen-Erlebniswelt. Die Besucher begeben sich auf eine »Reise von der Kakaobohne bis zum fertigen Chocoladen-Produkt«: Sie beladen als Hafenarbeiter ein Schiff mit Kakaobohnen, entspannen in einer begehbaren Kakaofrucht auf einem Kakaobohnen-Sessel oder lassen sich an Originalmaschinen die einzelnen Fertigungsstufen der Schokoladenproduktion vorführen – Probiertäfelchen inklusive.

Allen geschichtlichen Entwicklungen getrotzt haben die zehn hölzernen Echsen auf dem Handlauf des Haupttreppenhauses im Meßberghof. Beleuchtet durch ein rundes Oberlicht mit sternförmig angelegten gelben Farbgläsern begrüßen sie die Gäste auf jeder Etage der Wendeltreppe. Typisch für die Kontorhäuser, in denen die Treppenhäuser eine größere repräsentative Funktion hatten als die Büros, findet man hier eines der schönsten Treppenhäuser Hamburgs. (mr)

INFO

Hinkommen: U1 Meßberg

Information:

HACHEZ Chocoversum, Meßberg 1, www.hachez-chocoversum.de, Tel. 4191230-0, Mo–So 10–18 Uhr, 9,50 €, Kinder 6 €.

44 Bauboom in St. Pauli: Moderne Architektur auf dem Kiez

Wer St. Pauli hört, denkt unweigerlich erst einmal an die Reeperbahn. Das dicht besiedelte Arbeiterviertel (26.000 Einwohner auf 2,4 km^2) war und ist stark geprägt durch die Vergnügungsindustrie. Die Entwicklung vom reinen Rotlichtbezirk zum Touristenmagnet setzte ab 1980 allmählich ein – das Interesse der Investoren war geweckt.

Mittlerweise boomt der Immobilienmarkt: Innerhalb der letzten fünf Jahre stiegen die Mietpreise bei Neuvermietungen um 27 % und bei Neubauten sogar um 64 %, eine Nettokaltmiete kann durchaus bei 12,50 € pro m^2 liegen. Die einst gemischte Wohnbevölkerung wird abgelöst von ausschließlich Besserverdienenden – Gentrifizierung per Definition.

Dieser Wandel lässt sich sehr gut an neuen Bauprojekten beobachten, eines der bekanntesten liegt an der Reeperbahn Nummer 1, direkt am Millerntor. 2009 wurde hier die ehemalige Bowlingbahn und Ateliers abgerissen, 2012 wurden die Tanzenden Türme von Hadi Therani eröffnet. Die 24-stöckigen Häuser werden größtenteils als Büros genutzt, einer der Mieter ist der Konzern Diageo, der seinen Sitz aus Wiesbaden an die Reeperbahn verlegt hat – er vertreibt unter anderem Johnnie Walker, Guiness und Smirnoff. Lediglich der »Mojo-Club« wird auf drei Etagen im Kellergeschoss einziehen und in der 23. Etage des Südturms wird Ende 2012 ein neues Restaurant eröffnen – das höchste der Hansestadt.

Die 85 und 75 m hohen Türme fallen durch die geknickte Fassadenkonstruktion auf, sie sollen nach der Idee des Architekten einen Mann und eine Frau beim Tangotanzen darstellen…. oder die x-Beine einer Prostituierten bei der Ausschau nach Freiern… so der Architekt in einem Interview.

Die Tanzenden Türme von St. Pauli

Ein weiteres Großprojekt ist auf dem Gelände der ehemaligen Bavaria-Brauerei entstanden, das man über den Zirkusweg erreicht. Das riesige Gebiet zwischen Hopfenstraße, Zirkusweg, Bernhard-Nocht-Straße und Davidstraße wurde in sieben verschiedene Baufelder unterteilt, die von unterschiedlichen Architekten bebaut wurden, die sich unabhängig voneinander an den einzelnen Ausschreibungen beteiligt hatten. Das kann man als symptomatisch für den planerischen Umgang mit dem ganzen Viertel sehen. Es wird nach Gusto der Investoren geplant, ohne dass ein bauliches und sozial verträgliches Gesamtkonzept vorliegt. So treten viele spezifische Probleme immer wieder auf (fehlende Parkplätze, Verhältnis Gewerbe/Wohnen, Müllaufkommen etc.) Es entstanden ein Gewerbehof als Eckbebauung, dahinter ein Bürobau mit Glasfassade, der Astraturm, dessen Betreiber große Probleme bei der Vermietung der Bürofläche hat. Auf dem Gebrüder-Wolf-Platz eröffnet sich der Blick auf die Davidstraße. Linker und rechter Hand wurden von der Hansa- und Bille-Baugenossenschaft Mietwohnungen errichtet. Kurz vor der Davidstraße links baute der »König von St. Pauli«, Willi Bartels, das Luxushotel Riverside Empire.

Der König von St. Pauli

Willi Bartels (1914–2007) arbeitete zunächst als Schlachter. 1929 kaufte er sein erstes Lokal auf St. Pauli und häufte ein riesiges Immobilienvermögen an (insg. ca. 2/3 der Immobilien St. Paulis). 1967 errichtete er das größte Eroscenter Deutschlands.

Das jüngste Bauprojekt ist das Bernhard-Nocht-Quartier (BNQ) und liegt nur einen Steinwurf in Richtung Altona. Es ist ein zusammenhängendes Baufeld zwischen Bernhard-Nocht-Straße und Erichstraße. Nach Zwangsversteigerung und wechselnden Eigentumsverhältnissen erwarb 2007 eine Gruppe Hamburger Kaufleute das heruntergekommene Quartier für 4,4 Mio. €. Gegen die massiven Mieterhöhungen zur Entmietung protestierten die Einwohner, zum Teil erfolgreich. Die Investoren haben den Bestand von Gewerbe und einen zeitlich begrenzten Verzicht auf Mieterhöhungen der renovierten Wohnungen zugesagt – und die Nettokaltmiete der Neubauten sollte 6,50 € nicht übersteigen – allerdings kamen die ersten Neubauten Ende 2012 angeblich deutlich teurer auf den Markt. Weitere Proteste werden folgen. (ik)

Die Hochhausreihe sieht mit etwas gutem Willen von der Elbe aus wie die Zacken einer Krone, der Neuen Hafenkrone. Im Vordergrund der Uhrturm der Landungsbrücken, links davon das Riverside Empire Hotel, daneben der Astraturm und rechts das Atlantic-Haus.Vor dem Astraturm ist in dem roten Klinkerbau das Tropeninstitut untergebracht, das Gebäude vor dem Atlantic-Haus beherbergt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie.

INFO

Hinkommen: U3 St. Pauli

Tour-Tipp: Wer St. Pauli anhand seiner Bauprojekte kennenlernen möchte, dem sei die Tour »Tanzende Türme oder günstige Mieten« empfohlen. 1½-Std.-Rundgang ab zwei Personen von Landgang St. Pauli Infos und Buchung: Tel. 31794934, www.stpaulilandgang.de, 22,50 €/Pers.

45 Die Grindelhochhäuser in Harvestehude: Chic oder Schande?

Für die einen Hamburger sind sie »seelenlos und hässlich«, für die anderen ein wichtiges und anerkennenswertes Stück Nachkriegsarchitektur ihrer Stadt. Dabei geht die Bekanntheit des Gebäudeensembles weit über die Stadtgrenzen hinaus, gilt es doch als erste Wohnhochhausanlage Deutschlands. Als die mit Fahrstühlen, fließendem Wasser, Fernheizung und Müllschluckern – für damalige Verhältnisse hochmodern – ausgestatteten Häuser zwischen 1950 und 1956 fertiggestellt wurden, galten die ersten Mieter als Glückspilze. Heute ist dies wieder so, die Wohnungen sind aufgrund ihrer Lage und des tollen Ausblicks außerordentlich beliebt – vor allem, nachdem sie 1999 unter Denkmalschutz gestellt und bis 2007 für 75 Mio. Euro von Grund auf saniert wurden.

Die Geschichte der Grindelhochhäuser beginnt 1943, als das Jugendstilviertel am Grindelberg bei den alliierten Bombenangriffen zum Großteil zerstört wurde. Nach dem Krieg planten die Briten hier unter dem Namen »Hamburg project« das Hauptquartier der britischen Truppen. Mit dem Auftrag wurden junge Hamburger Architekten ohne NS-Vergangenheit betraut. Zur »Gruppe der Grindelberg-Architekten« gehörten u. a. Bernhard Hermkes (auch Audimax Uni Hamburg), Ferdinand Streb (Alsterpavillon) und Fritz Trautwein (Heinrich-Hertz-Fernsehturm). Nach dem Guss der Fundamente zogen sich die Briten jedoch aus dem Projekt zurück. Nach zwei Jahren des Stillstandes entschied sich der Hamburger Senat zur Vollendung und wurde selbst Bauherr.

Hochhäuser mit Geschichte: die Grindelhochhäuser

Es entstanden 12 Scheibenhochhäuser mit 8–14 Stockwerken in Stahlskelett- und später in Stahlbetonbauweise. Die strenge Nord-Süd-Ausrichtung und vertikale Reihung von abwechselnd zwei langen und drei kurzen Riegeln wird erst in der Vogelperspektive deutlich. Die Fläche zwischen den Gebäuden wurde als grüner Naherholungsraum gestaltet. Obwohl sich die Häuser mit ihren hellgelben, ganz die Hamburger Backsteintradition brechenden Fassaden alle ähneln, ist die Gestaltung bei genauem Hinsehen doch individuell. Achten Sie z. B. auf die unterschiedliche Fensterrhythmik!

Die Architekten griffen Le Corbusiers Idee der »Wohnmaschine« (Streb war einer seiner Schüler) aus den 1920er-Jahren auf und schufen eine »Stadt in der Stadt« mit Ladenzeilen in den Erdgeschossen, einer Zentralwäscherei und lichten Penthousewohnungen für Künstler. Das soziale Gefüge der angesehenen Wohnanlage, in der zu Beginn viele Prominente lebten, geriet in den 80er-Jahren auseinander, als die Überalterung zu Leerständen führte und andere Schichten einzogen. Der Imageschaden wurde verstärkt durch ein Haus in privater Hand, das durch unmenschliche Zustände, Schmutz und Ungezieferplage als »Horrorhaus« Schlagzeilen machte.

Nach der Sanierung sind die Grindelhochhäuser, die heute mit ca. 3.000 Bewohnern voll vermietet sind, vor allem bei jungen Familien wegen des Grüns, der Wohnungen mit Weitblick sowohl nach Osten (Morgensonne!) als auch nach Westen (Sonnenuntergang!) und der verkehrsgünstigen Lage wieder voll im Trend. Und die ca. 80 Erstmieter, die heute noch hier leben, können ihnen als Zeugen der wechselvollen Geschichte der Anlage dienen. (ss)

INFO

Hinkommen: U 3 Hoheluftbrücke, Busse 5 und 15 bis Bezirksamt Eimsbüttel.

Information: Die Häuser liegen im Karree Oberstraße, Brahmsallee, Hallerstraße, Grindelberg (im Uhrzeigersinn). Im Haus Grindelberg 66 (hinter der ehem. Tankstelle) ist das Bezirksamt Eimsbüttel der Stadt Hamburg untergebracht. Mit einem Paternoster (selten!) geht es in den 11. Stock, wo man in der Cafeteria 66 einen (Vor-)Mittagssnack mit Aussicht einnehmen kann.

Essen und Trinken: Cafeteria 66, Grindelberg 66, Tel. 4229402, www.cafeteria66.de. Mo–Fr 7.30–10.30 (Frühstück), 11.30–13.45 Uhr (Mittagessen), Schließung 14.30 Uhr. Gut und günstig speist es sich hier, bei schönem Wetter sogar mit Ausblick bis zum Hafen (sofern man einen Fensterplatz ergattert). Die Preise liegen bei max. 5 €, und nachhaltig sind die einfachen Snacks auch: Fleisch aus der Region, Soßen ohne Geschmacksverstärker, fair gehandelter Kaffee. Ganzoni, in einem weiteren Grindelhochhaus versteckt sich dieser feine Italiener, wo zum Lunch schon Hellmuth Karasek gesichtet wurde. Hauptgerichte ab 13 €. Oberstraße 14 a, Tel. 473855, www.ganzoni.de. Mo–Fr 11.30–15 Uhr.

46 Hausbootkultur in Hamburg: Leben auf dem Wasser

Man kennt sie aus Amsterdam, San Francisco, London, Sydney, Kopenhagen, Paris – und nun haben sie Einzug in die Hansestadt gehalten: Hausboote. Im Norden Hamburgs experimentiert man an zwei Abschnitten des Eilbekkanals mit dieser Form des Wohnens. An 10 festgelegten Liegeplätzen sind die ersten Hausboote verankert, nahe zur Stadt, nahe zur Außenalster, nahe zu Infrastruktur wie Einkaufen, Schule, Krankenhaus, öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wasser und Grün verbinden sich in einer Symbiose – eine interessante Herausforderung für kreative Architekten. Mit dieser Form unabhängigen Wohnens mögen sich einige Individualisten anfreunden. Das Gefühl von Freiheit und Eigenständigkeit macht den Reiz für die Besitzer aus.

Ein Hausboot kann in der Regel nicht fahren, sondern ist ein »Lieger«: Eigentümerin der Wasserfläche, auf der man das Domizil dauerhaft platziert, ist die Stadt Hamburg. Am Eilbekkanal, einem kanalisierten Abschnitt des Flüsschens Wandse, nur einen Kilometer östlich der Außenalster, gibt es inmitten einer gediegenen Umgebung besonders schöne Wasserliegeplätze. Der Wasserspiegel bleibt fast immer konstant, es gib keinen Wellenschlag durch vorbeifahrende Schiffe, sodass das Hausboot nur minimal schwankt. Das baumbestandene Ufer, z. T. mit wunderbaren Weiden, bildet eine Traumkulisse. Die Häuser wurden von verschiedenen Architekten geplant und sehen alle unterschiedlich aus.

Auf dem Wasser kann man beim Bau seiner Fantasie fast jeden Spielraum geben, hier gilt Wasser- und nicht Baurecht. Da der Standort in einem alten Wohngebiet liegt, ist die Erschließung mit Wasser, Abwasser und Strom problemlos – die Versorgungsleitungen liegen gleich an Land. Wärme kann man z. B. mittels einer Wärme-Sole-Anlage über Wärmetauscher aus dem Kanalwasser gewinnen. Billig ist das ganze dennoch nicht: Man zahlt eine Jahrespacht in Höhe von 1.800 Euro, ein Haus kostet je nach Eigenleistung 350.000–400.000 Euro.

Hausbootbesitzer

Der Countrysänger Gunter Gabriel (www.guntergabriel.de), auch der »deutsche Johnny Cash« genannt, lebt auf seinem Hausboot »Magdeburg« im Harburger Hafen. Seit 12 Jahren bastelt er selber – als gelernter Schlosser – an seinem Traum.

Nicht nur am Eilbekkanal gibt es Liegeplätze, sondern auch im Cityhafen und im Hochwasserbassin am Berliner Tor. Die Nachfrage dafür ist da. (mi)

Wohnen auf dem Kanal

Besonderheiten bei Hausbooten

- Ein Hausboot in Hamburg ist kein umgebautes Boot, denn es hat keinen Antrieb und ist auch nicht auf einem Schiffsrumpf aufgesetzt, sondern auf einem Ponton.

- Die Pachtverträge für das Liegegrundstück laufen mindestens 25 Jahre. Der Liegeplatz kann aber nicht gekauft werden.

- Man versichert sein Hausboot wie ein Haus. Zusätzlich muss eine Havarieversicherung abgeschlossen werden, auch wenn man nicht fahren kann.

- Bevor man in ein Hausboot einzieht, gilt es, einen »Kippstabilitätsnachweis« sowie eine »Unsinkbarkeitsprüfung« zertifiziert zu bekommen.

INFO

Hinkommen: U3 Uhlandstraße, U1 Wartenau

Information: Die Liegeplätze am Eilbekkanal sind zu finden östlich vom Kuhmühlenteich an der Brücke Wartenaustraße/Lerchenfeldstraße sowie etwas weiter östlich an der Richardstraße.

Anbieter von Hausbooten: z. B. unter www.hamburger-hausboote.com, www.architektourist.de/2010/11/07/hausboot.

47 Das Wasserschlösschen in der Speicherstadt: von der Filmkulisse zur Wirklichkeit

Die Speicherstadt hat als Filmkulisse für Kriminalserien Tradition: in den 1960-er Jahren wurden hier – zwischen Fleet und Lagerhäusern – Teile des Edgar-Wallace-Films »Die toten Augen von London« mit Joachim Fuchsberger und Karin Baal gedreht, in den 1980er-Jahren der Wirtschaftskrimi »Schwarz Rot Gold« mit Uwe Friedrichsen und seit 2007 die Serie »Notruf Hafenkante«. Immer wieder ermittelten Tatort-Kommissare im Speicherstadtquartier: Manfred Krug, Robert Atzorn oder Cenk Batu.

Auch für eine der erfolgreichsten Kinderserien, Die Pfefferkörner, ist die Speicherstadt Kulisse: drei Mädchen und zwei Jungen lösen seit 1999 Detektivfälle zwischen Gewürzlagern und Fleeten. Sie überführen Erpresser, Tierhändler, Schmuggler und Antiquitätenhändler – und das in bisher 104 produzierten Folgen. Ab Oktober 2012 wird die 9. Staffel im Fernsehen laufen. Wichtigster Drehort war ab der 3. Staffel das Wasserschlösschen, das »Hauptquartier« der fünf »Pfefferkörner«. Für die Filmarbeiten wurde das zu diesem Zeitpunkt als Lager und Büro genutzte Schlösschen in einen Kontor umgewandelt: als Kulisse wurde über dem Eingang ein grünes Schild »Teekontor Krogmann 1883« aufgehängt.

Im Oktober 2011 wurde die Filmkulisse zur Wirklichkeit und im Wasserschlösschen zog tatsächlich ein echtes Teekontor mit Gastronomie ein: das Teekontor »Wasserschloss Speicherstadt«. Mehr als 250 Teemischungen warten in den deckenhohen Regalen auf Teeinteressierte; im angeschlossenen Restaurant gibt es mit Teearomen verfeinerte Köstlichkeiten wie Polentacremesuppe mit Rotbuschtee oder Grünteegewürzbrot.

Besonders abends bietet das beleuchtete Wasserschlösschen einen zauberhaften Anblick

Speicherstadt: historischer Lagerhauskomplex als Museumsmeile

Die unter Denkmalschutz stehende Speicherstadt gilt als der größte zusammenhängende Lagerhauskomplex der Welt. Die Backsteinbauten wurden im gotischen Stil ab 1883 auf Eichenpfählen erbaut.Die von Fleeten (Kanälen) durchzogenen Gebäudezeilen können am schönsten (bei Flut) mit Barkassen im Rahmen einer Hafenrundfahrt besichtigt werden. Abends werden die Gebäude von über 800 Scheinwerfern beleuchtet (www.lichtkunst-speicherstadt.de). Die Speicherstadt wird noch heute als Lager benutzt, u.a. ist hier das größte Orientteppichlager der Welt untergebracht. Doch viel Raum wird mittlerweile von Museen eingenommen. Wer sich für die Geschichte der Speicherstadt interessiert, sollte dem Speicherstadtmuseum (www.speicherstadtmuseum.de) einen Besuch abstatten. Neben dem Deutschen Zollmuseum (s. S. 146) und Miniatur Wunderland (s. S. 68) gibt es hier das Gewürzmuseum (www.spicys.de), in dem man in die Welt exotischer Gewürze eintauchen kann, das Maritime Museum (www.internationales-maritimes-museum.de), in dem es auf zehn Stockwerken neben Schiffsgemälden und Uniformen viele Schiffsmodelle zu sehen gibt, The Dungeons (www.the-dungeons.de) bietet einen Grusel-Trip in die dunklen Aspekte der Geschichte und bei Dialog im Dunkeln (www.dialog-im-dunkeln.de) kann man die Welt der Nicht-Sehenden entdecken.

Auch den »Windenwächter Tee« gibt es hier – denn das Wasserschlösschen war bei seiner Fertigstellung 1907 ursprünglich als Wohnstätte und Werkstatt der Windenwächter gedacht, jenen Männern, die für die Wartung und Reparatur der hydraulischen Winden zuständig waren, mit denen Waren zu den Lagerböden der Speicher befördert wurden. Da die Wächter rund um die Uhr erreichbar sein mussten, durften sie als einzige in der Speicherstadt wohnen – bis heute ist das Wohnen hier nicht erlaubt. Dies verhindert das Hafenentwicklungsgesetz (HafenEG), dem die Speicherstadt als Teil des Hafens unterliegt, und die Tatsache, dass die Speicherstadt außerhalb der Deichlinie liegt und somit sturmflutgefährdet ist. Dennoch – der Traum, in der denkmalgeschützten Speicherstadt zu wohnen, ist aktueller denn je: 2012 wurde der Ideenwettbewerb »Wohnen in der Speicherstadt« ausgeschrieben und die Entlassung aus dem HafenEG ist bereits in Vorbereitung.

Das Gebäude, in dem trotz des königlichen Namens Windenwächter und keine Prinzen gewohnt haben, liegt zwischen zwei Fleeten, an drei Seiten von Wasser umflossen. Die besondere Architektur mit roten Granitsteinen und auffälligen grünen Glasurziegeln an der Fassade, Erkern und Türmchen bildet dabei einen reizvollen Kontrast zu den umgebenden großen Speichergebäuden. (mr)

INFO

Hinkommen: U1 Meßberg

Information: Wasserschlösschen, Dienerreihe 4, www.wasserschloss.de, Tel. 558982640, tgl. 10–19 Uhr, Restaurant bis 22 Uhr (Frühstück, Mittag, Abendessen). Sonntags gibt es (bis 15 Uhr) ein 9-Gänge-Frühstücks-Menü (21,50 €).

Essen & Trinken: Fleetschlösschen, Brooktorkai 17, www.fleetschloess chen.de. Ehemaliges Zollhäuschen direkt am Fleet, leckere Bistroküche in liebevoll arrangiertem Ambiente.

Stadtführung Speicherstadt: citywalksHAMBURG, Martina Raßbach, www.citywalkshamburg.de.

Grünes Hamburg

48 Umwelthauptstadt Hamburg: die Bürger begrünen ihre Stadt

Green Capital – dieser Titel wurde Hamburg 2011 verliehen. Jedoch wird die Stadt dieser Ehre nicht immer gerecht, wenn man an das Kohlekraftwerk Moorburg und die Elbvertiefung denkt, die seit Jahren ein Streitpunkt zwischen Wirtschaftsvertretern und Umweltschützern ist.

Rote Stadträder

Mittlerweile gibt es im ganzen Stadtgebiet 71 Ausleihstationen mit 1000 Rädern. Einfach am Terminal an der Station oder im Internet anmelden, freie Räder mit EC-, Kredit- oder HVV- bzw. Bahnkarte ausleihen (oder per Telefon die rotumrandete Nummer auf dem Schloss anrufen), die ersten 30 Min. sind kostenlos, ab dann wird im Minutentakt abgerechnet (Maximalgebühr pro Tag 12 €). Mit HVV-Abokarte oder Bahncard kann man vergünstigt radeln. Die Räder können an jeder beliebigen Station wieder abgegeben werden. Infos: http://stadtrad.hamburg.de.

So haben die praktikablen Hanseaten die Schaufel selbst in die Hand genommen und die eigene Nachbarschaft begrünt.Ganz umweltfreundlich kann man diese Projekte am besten mit dem Fahrrad abfahren. Ausgangspunkt ist das Schröderstift (s. S. 20) am Schlump. Hinter dem Hauptgebäude durchschreitet man einen leicht verwilderten Zaubergarten samt Feuerstelle und Baumhaus. Von der Schröderstiftstraße kann man die Anlage von vorne betreten und wird an der schönen Liegewiese hinter den hohen Hecken überrascht mit dem Kuppelbau der koptischen und äthiopisch-orthodoxen Kapelle im Hintergrund.

Hier lässt sich dann die Schröderstiftstraße überqueren und an der Ecke Kleine Schäferkampstraße findet sich die erste Anpflanzung. Eine Wildblumenwiese verschönt eine Verkehrsinsel an der Einfahrt zum Schanzenpark. Die beliebte Parkanlage wird beherrscht vom ehemaligen Wasserturm. Von 1907–1910 wurde der größte Wasserturm Europas erbaut und bis 1961 von den Wasserwerken genutzt. Nach langen Verhandlungen baute 2005 Mövenpick den Wasserturm zum Hotel um. Trotzdem wird der Park nach wie vor gerne zum Boulespielen, picknicken und/oder einen Open Air Kinobesuch (jeden Sommer Picknick-Kino von OutdoorCine) genutzt. Hinter dem Hotel ist das Norwegerheim zu finden, das 1952 von der Europäischen Norwegenhilfe als Kindertagesstätte gespendet wurde. Heute ist dort das Café SternChance untergebracht.

Öffentlicher »Garten« der Keimzelle

Auf der anderen Seite wird der Park von der Schanzenstraße begrenzt. Links in die Ludwigstraße, rechts in die Sternstraße gelangt man durch die Schlachthofpassage zur Markstraße (s. S. 19). An der Ecke Öhlmühle war die Initiative Keimzelle aktiv (s. Kasten). Neben zwei Verkehrsinseln haben sie eine Ecke der Wiese für Blumen- und Gemüseanpflanzungen genutzt.

Rechts in die Marktstraße geht es bis zur Feldstraße und wieder rechts zur großen Kreuzung. Wenn man sie überquert, führt der Weg über einen kleinen Park vorbei an dem Club Grüner Jäger (www.gruener-jaeger-stpauli.de, neben Livemusik kann man hier übrigens auch Tatort und Fußball gucken) links in die Wohlwillstraße. Hinter dem Paulinenplatz geht es rechts in die Paul-Roosen-Straße, dann links in die Große Freiheit. Auf der linken Seite hinter der St. Pauli-Druckerei befindet sich das Gartendeck St. Pauli (s. Info). Die Idee entstand auf dem internationalen Sommerfestival Hamburg, mit Beratern des Prinzessinnengarten aus Berlin (http://prinzessinnengarten.net) wurde aus einem Tiefgaragendach ein Hochgarten für Nutzpflanzen. Interessierte können Kräutertöpfchen gegen eine Spende mitnehmen. Selbstversorgung auf dem Kiez.

Auf der Großen Freiheit weiterfahren bis zur Reeperbahn, dann links halten. Rechts geht es in die Silbersackstraße und geradeaus bis zur Bernhard-Nocht-Straße. Wenige Meter weiter rechts kann man die Palmen von dem unter aktiver Bürgerbeteiligung entstandenen Park Fiction sehen (s. S. 41). Auch hier gibt es einen öffentlichen Kräutergarten zur Selbstbedienung (Anpflanzungen mit roten Tafeln), Beete für eigene Anpflanzungen (im Kirchgarten) und Apfelbäume zum Abernten. Zur Stärkung lädt das Parkcafé Oberstübchen vom Goldenen Pudel (s. Info) ein. (ik)

Gemüse für alle

»Soziales Gärtnern« gibt es inzwischen in vielen deutschen Städten. Auf öffentlichen Grün- oder Brachflächen werden Gemüse, Salat und Kräuter angebaut. Engagierte Mitbürger haben einige solcher Initiativen ins Leben gerufen. Dahinter steht zum einen die Freude am gemeinschaftlichen Gärtnern, zum anderen aber auch der Wille, sich mit den Mitgliedern des Projekts solidarisch zu erklären und den Gemüseanbau tatkräftig zu unterstützen – mit dem Ziel: selbstgezogenes Gemüse für alle!

Infos in Hamburg: Keimzelle:

http://keimzelle.blogsport.eu/ (Schanzenviertel), Interkultureller Garten: www.interkgarten.de (Wilhelmsburg, s. S. 168), Gartendeck St. Pauli, Große Freiheit 62–68, Mi–So 14–20 Uhr, mit Anleitung gärtnern Do 17–20, Sa 14–17 Uhr, www.gartendeck.de.

INFO

Hinkommen: U3 Schlump, nächste Fahrradstationen U-Bahn-Station Sternschanze (U3), U-Bahn-Station Christuskirche (U2)

Essen & Trinken: SternChance, Schröderstiftstr. 7, Di–Fr 11–23 Uhr, www.sternchance.de. Parkcafé im Norwegerheim mit schönem Garten und angegliedertem Kulturzentrum. Oberstübchen, Fischmarkt 7 (Hafentreppe), Mo–Fr ab 1 Uhr, Sa/So ab 11 Uhr, Café und Restaurant vom Goldenen Pudel mit kleinen Speisen, Kuchenangebot und Elbblick. Auf der Terrasse gibt es kleine Konzerte und Kulturveranstaltungen.

49 Hamburger Parks: Natur fürs Volk und versteckte Oasen

Wohlerspark

Eine unerwartete Oase zwischen den quirligen Stadtteilen Altona, St. Pauli und dem Schanzenviertel ist der Wohlerspark. 1831 wurde hier der Friedhof der nahegelegenen St. Johanniskirche eröffnet, 1977 wurde dieser dann zur öffentlichen Parkanlage. Die Mausoleen blieben stehen und machen zusammen mit dem schönen Baumbestand den besonderen Reiz dieses kleinen Parks aus. Neben dem Napoleonbezwinger Blücher wurden auch die dänischen Soldaten aus dem preußischdänischen Krieg (1848–1851) hier begraben. Das Grab wird übrigens immer noch jedes Jahr von Mitarbeitern des dänischen Königshauses gepflegt. Ein romantischer Tipp zum Verschnaufen. S21, S31 Holstenstraße, Punkt 49a.

Planten un Blomen

Der »Pflanzen und Blumenpark« ist die größte zusammenhängende Parkfläche in der Innenstadt und entspricht dem Verlauf der alten Verteidigungswälle der Alt- und Neustadt. 1821 wurde mit einer Platane der erste Baum der Parkanlage gepflanzt. Der Park reicht heute von der Binnenalster über das Dammtor bis hin zum Millerntor. Zahlreiche Gartenschauen fanden auf der Anlage statt, u.a. die IGA 1973, auf der die farbigen Wasserlichtkonzerte etabliert wurden, die bis heute jedes Jahr allabendlich von Mai bis September die Besucher verzaubern. 1988 wurde der größte japanische Garten in Europa mit Wasserlauf und Teehaus angelegt. Von Konzerten über Eisbahn, Erlebnisspielplatz oder Festivals bietet der Park das ganze Jahr zahlreiche Attraktionen (www.plantenunblomen.hamburg.de). U1 Stephansplatz (Oper/CCH), Punkt 49b.

Planten un Blomen

Idylle im Wohlerspark

Harburger Stadtpark

Im Zuge der Reformbewegung der Weimarer Republik sind zwei Parks entstanden, um die Natur dem breiten Volk zugänglich zu machen, das hier seine Gesundheit stärken sollte. Einer davon ist der Harburger Stadtpark, der um den Außenmühlenteich angelegt wurde. Der See wurde schon im 16. Jh. für eine Wassermühle angestaut, 1913 begann die Stadt Altona mit der Anlage eines Parks am Ufer. Teil der Planung waren eine Badeanstalt, eine Liege- und Gymnastikwiese, ein Schulgarten sowie ein Rundweg um das ganze Gewässer. 1926 war alles fertiggestellt. 1953 fand hier die Internationale Gartenausstellung statt und 1987 kam das Vogelschutzgebiet »Langbeksche Wiesen« dazu. Inzwischen umfasst der Park 90 ha und ist durch den ehemaligen Friedhof direkt von den Phönix-Hallen (s. S. 74) aus zu erreichen. Von hier bietet sich ein Ausflug ins MidSommerland am Außenmühlteich an – ein Tag mit Sauna und Schwimmen wie in Skandinavien (s. S. 171).

S3, S31 Harburg. Punkt 49c.

Altonaer Volkspark

Der zweite »reformerische« Park ist der Altonaer Volkspark (1913–1920). Auch hier wurden unterschiedliche Bildungs-und Sportangebote integriert. Es gibt eine wunderschöne, von Bäumen beschattete Minigolfanlage, ein bewachsenes Amphitheater, ein begehbares Schleswig-Holstein-Modell und einen Waldlehrpfad. Damit die Heimatkunde nicht zu kurz kommt gibt es ein original Niedersächsisches Bauernhaus mit Biergarten. Eine Grundschule sowie ein Kindergarten sind in den Park integriert. Das Ganze umfasst stattliche 205 ha und wird begrenzt von der Bahrenfelder Trabrennbahn, dem Altonaer Hauptfriedhof und einer Kleingartensiedlung. Zentral, aber vom Trubel der Großstadt entfernt. S3, S21 Stellingen. Punkt 49d. (ik)

50 Friedhof Ohlsdorf: einzigartiges Kulturdenkmal

Ab 1812 wurden die Friedhöfe aus dem Innenstadtbereich an die Stadtgrenzen verlegt und im Rahmen des humanistischen Grundgedanken »Pietät für alle« entstand die Idee eines Großfriedhofs in Hamburg. Bald war mit den Ländereien des Bauern Hein Hinrich Schwen das richtige Gelände gefunden. Der Architekt Johann Wilhelm Cordes wurde ab 1876 mit der Planung beauftragt und zwei Jahre nach der offiziellen Eröffnung 1877 zum Direktor ernannt. Der Friedhof hatte von Anfang an keine konfessionellen Schranken und wurde im Stil der englischen Parkarchitektur und amerikanischer Friedhöfe angelegt. Durch weitere Landkäufe wurde das Gelände auf die heutige Größe erweitert. Inzwischen ist der Friedhof der weltweit größte Parkfriedhof mit vier Einfahrten, 17 Kilometern Straßennetz, zwei Buslinien, 12 Kapellen und 235.000 Grabstätten. Durch die großzügige Planung sind hier 450 Laub-und Nadelgehölzarten zu finden und der Friedhof ist eher eine grüne Oase in der Großstadt als eine bedrückende Ruhestätte. Besonders zur Rhododendronblüte ist der Friedhof deshalb ein beliebtes Ausflugsziel.

Darüber hinaus hat der Friedhof noch einige »Attraktionen« zu bieten: Für jede Konfession und Gruppierung befinden sich hier eigene Abteilungen. Besucher können »Prominente, Plastiken und die Parklandschaft« erwandern, die »Dichterecke« oder »Den Garten der Frauen« entdecken. Es gibt geführte Rundgänge verschiedener Anbieter zu unterschiedlichen Themen, ein Friedhofsmuseum, zahlreiche Skulpturen und Mausoleen und sogar einen Naturlehrpfad. Der Friedhof Ohlsdorf ist durchaus einen Ausflug wert.

Durch den Haupteingang an der Fuhlsbüttler Straße betritt man den Friedhof. Rechts vom Verwaltungsgebäude ist das Friedhofsmuseum zu finden, in dem Besucher viel zur Geschichte des Friedhofs, den hier Bestatteten und zur Beerdigungskultur im Wandel der Zeit erfahren. Mithilfe der Datenbank lässt sich auch gezielte Personenforschung betreiben. Wenn man nun auf der Cordesallee weitergeht, kommt man zum Eingang des Naturlehrpfades mit über 30 Stationen, unter anderem einem Rosenhain. Hier werden auf den Gräbern nur ausgesuchte Rosenarten angepflanzt und die Grabsteine haben ausschließlich Blumenornamentik. An einem schönen Tag laden Sonnenstühle zum Verweilen ein. Zurück auf der Bergstraße eröffnet sich der Blick auf die Kapelle 4, die 1889 errichtet wurde.Weiter auf der Oberstraße vorbei an der Kapelle 3 (1894) kreuzt man die zentrale Achse Cordesallee, rechts davon steht der Wasserturm. Ganz in seiner Nähe ist der Garten der Frauen (s. Kasten).

Liegestühle am Rosenhain

Garten der Frauen

Der Garten der Frauen wurde 2001 angelegt, um die berühmten Frauen der Stadt zu ehren und sie nicht dem Vergessen anheim fallen zu lassen. Werden Grabstätten berühmter Frauen auf dem Friedhof aufgegeben, rettet der Verein die Grabsteine für diesen Garten. Natürlich können auch neue Gräber hier angelegt werden (wie z.B 2010 für die berühmte ehemalige Prostituierte und Streetworkerin Domenica). Im historischen Wasserturm von 1889 betreibt der Verein ein Dokumentationszentrum (in den Sommermonaten jeden Sonntag von 14–17 Uhr geöffnet), wo man alle Informationen zu den hier beigesetzten Frauen nachlesen kann. Zusätzlich werden Führungen veranstaltet (5 € p.P. nur mit Anmeldung, Tel. 488540, www.garten-der-frauen.de).

Im Garten der Frauen

Zurück auf der Waldstraße kreuzt man die Nebenallee, hier rechts geht es auf direktem Weg zum Mahnmal der Opfer der NS-Verfolgung (1949). Genau gegenüber befindet sich das Neue Krematorium mit zwei Festhallen. Dies war der letzte Bauentwurf des Baudirektors Fritz Schumacher (s. S. 94), bevor er von den Nazis abgesetzt wurde. 1950 wurde der Komplex um eine zusätzliche Halle erweitert. Heute ist es das Bestattungsforum, denn die Verbrennungen für ganz Hamburg werden ausschließlich auf dem Friedhof Öjendorf vorgenommen. Im Friedhofscafé Café Fritz werden neben dem normalen Restaurantbetrieb mit Frühstück, Kaffee und saisonal zubereiteten Speisen auch Feierlichkeiten ausgerichtet. Für Ausflügler hält das Café etwas besonderes bereit: das Fritzpicknick mit Sandwiches, süßen Überraschungen, Kaffee to go und einer Friedhofskarte. (ik)

INFO

Hinkommen: S1, U1 Bahnhof Ohlsdorf

Information: Fuhlsbüttler Str. 756, Friedhof geöffnet April–Okt. tgl. 8–21 Uhr, Nov.–März tgl. 8–18 Uhr, Museum: So/Mo/Do 10–14 Uhr, www.friedhofhamburg.de

Führungen: Märchen von Leben und Tod, erzählt von Jörn-Uwe Wulf, 1,5 Std. 10 € p. P., nur mit Anmeldung unter Tel. 04102/8882657, www.maerchenraum.de. Führungen zu unterschiedlichen Themen vom Förderkreis Ohlsdorfer Friedhof e.V., nur nach Anmeldung, gegen Spende, Tel. 50053387, www.fof-ohlsdorf.de.

Essen & Trinkenn: Fritz Café, Parkcafé in Ohlsdorf, Fuhlsbüttler Str. 758 (Bestattungsforum), Mo–Fr ab 9, Sa/So ab 10 Uhr, www.cafefritzhamburg.de.

51 Botanischer Garten: die ganze Welt in einem Garten

Die Botanik hat eine lange Tradition in Hamburg. Schon seit 1821 gibt es einen Botanischen Garten in der Hansestadt, seit 1919 gehört er offiziell zur Universität. Wegen größeren Platzbedarfs ist der Botanische Garten 1979 vom Dammtor nach Klein Flottbek umgezogen, wo er sich heute über 25 Hektar erstreckt. Die berühmteste Förderin des Umzugs und der Neustrukturierung war Loki Schmidt, die inzwischen verstorbene Gattin des Altbundeskanzlers Helmut Schmidt. Sie errichtete auch das Loki-Schmidt-Haus im Park, das die Nachfolge des Botanischen Museums antrat. Um den Einsatz der großen Förderin zu würdigen, wurde die Anlage unbenannt in Botanischer Garten Loki Schmidt. Am Eingang steht eine Büste von ihr. Neben der Anlage in Klein Flottbek werden die Tropenhäuser des Alten Botanischen Gartens am Dammtor als Zweigstelle weitergeführt. Für Besucher gibt es also zwei attraktive Ausflugsziele.

Für England-Fans: British Flair

Wer die englische Lebensart liebt, braucht nicht unbedingt bis ins Vereinigte Königreich zu reisen: Während der alljährlich im August stattfindenden British Flair gibt es von schottischen Hochlandspielen über Falkner, Dinner for One, Rugby, Cricket oder Gummistiefel-Weitwerfen alles, was das anglophile Herz begehrt. Dazu britische Getränke und Speisen. Wo? Im

Hamburger Polo Club, Jenischstr. 26. S1 Klein-Flottbek, Ausgang Botanischer Garten. Bus 115, 21 Botanischer Garten, 2 Min. vom Polo Club. Infos: www.britishflair.de.

In Klein Flottbek befindet sich das große Freigelände. Es wartet mit zahlreichen Attraktionen auf. Nutzgarten und Schulbeete bilden den Auftakt samt einem Springxylophon. Dann geht es durch den Giftgarten. Die beiden Glaspyramiden, die dem Garten von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gespendet wurden, weisen auf den Wüstengarten hin. Die Pyramiden waren ursprünglich das Haus der VAE auf der EXPO in Hannover. Den Wüstenpfad säumen die typischen Pflanzen afrikanischer Trockengebiete und die wasserumspülten Beete spiegeln die traditionelle Oasenvegetation wieder.

Spende der VAE: die Glaspyramiden, umgeben vom Wüstengarten

Nach dem Rosengarten erwartet den Besucher die typische Vegetation Süd- und Nordamerikas und der asiatische Teil mit japanischem und chinesischem Garten. Wenn man die »Steppe« durchquert hat, ist man in heimischen Gefilden angelangt. Wald, Heide und Moor flankieren den Weg zum Rhododendrongarten mit kleinen Brücken und romantischen Ausblicken. Beim Vierländer Bauernhaus sieht man, wo der heimische Salat wächst.

Ganz in der Nähe liegt der Gartenshop, der Schönes für den heimischen Garten oder Balkon bereithält, während im Café Palme eine kleine Rast eingelegt werden kann. Im Amphitheater gibt es in den Sommermonaten Konzerte und Lesungen und im Duft- und Tastgarten lässt sich Botanik sinnlich erleben. Ruhe und Entspannung verspricht schließlich der rauschende Bambuswald in der Nähe des Loki-Schmidt-Hauses.

Amalie Dietrich: Deutschlands bekannteste Naturforscherin

Eine Frau, die maßgeblich an der Ausstattung des Botanischen Museums mitgewirkt hat, war Amalie Dietrich. 1821 geboren war sie neben Sibylla Merian eine bedeutende Naturforscherin. Als der Reeder Godeffroy ein naturkundliches Museum plante, beauftragte er die leidenschaftliche Botanikerin, in Australien Exponate zu sammeln. Nach 10 Jahren Feldforschung kehrte Amalie Dietrich nach Hamburg zurück, wo sie 1879 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Botanischen Sammlung wurde. Sie starb 1891 und wünschte vor ihrem Tod »Setzt mir ein Efeu auf’s Grab.«

In der Zweigstelle, im Alten Botanischen Garten zwischen Dammtor und Stephansplatz, können die Besucher drei Klimazonen in den insgesamt 2.800 m^2 großen Gewächshäusern erleben. In den Tropen sieht man Bananenstauden, Wasserschildkröten und Kakaobäume. In den Subtropen sind fleischfressende Pflanzen zu sehen und unzählige Farne säumen den Weg. Schließlich wird es im Wüstenklima trockener und, dank der vielen Kakteen, stacheliger.

All diese Ausflüge in die Botanik, viele Vorträge und schöne Pflanzen lassen sich gegen ein Spende genießen (Spendenboxen am Eingang). (ik)

INFO

Hinkommen: S1 Klein Flottbek, Bus 21 und 115

Information: Botanischer Garten Loki Schmidt, Onhornstr. 9–11, tgl. 9 Uhr bis 1½ Std. vor Sonnenuntergang, Führungen zu unterschiedlichen Themen, im Sommer monatl.

Konzerte der Hochschule für Musik. Zudem gibt es ein monatliches Programm für Kinder gegen einen kleinen Unkostenbeitrag. Infos unter www.bghamburg.de.

Loki-Schmidt-Haus, März–Okt. Di–Sa 13–17, So 10–17 Uhr (Nov. bis 16 Uhr), unter www.biologie.unihamburg.de/bzf/museum/index.htm Infos zu Veranstaltungen.

Gartenshop, Mai–Okt. Sa 13–18, So 11–18 Uhr

Café Palme, ab Mai tgl. 10 Uhr bis 1½ Std. vor Sonnenuntergang,

Tropengewächshaus/Alter Botanischer Garten (Zweigstelle im Park Planten un Blomen)

Hinkommen: S11, S21, S31 Dammtor, Bus Stephansplatz

Information: Tropenhäuser geöffnet März–Okt. Mo–Fr 9–16.45, Sa/So 10–17.45 Uhr, Nov.–Feb. Mo–Fr 9–15.45 Uhr, Sa/So 10–15.45 Uhr.

52 Bis in alle Ewigkeit: der Jüdische Friedhof in Altona

Unweit der pulsierenden und lauten Reeperbahn, fast in Sichtweite, liegt der Jüdische Friedhof Altona – ein starker Kontrast in unmittelbarer Nachbarschaft. Mit seiner Größe von 1,9 ha und mehr als 6.000 erhaltenen Grabsteinen gehört der 1611 angelegte Friedhof zu den wichtigsten Begräbnisstätten der jüdischen Gemeinde weltweit.

Die ersten Juden aus Portugal und Spanien kamen um 1580 wegen der Inquisition, die Andersgläubige verfolgte und als Hexen verbrannte, nach Hamburg. Hier waren sie nicht willkommen und die Stadt reglementierte ihren Zuzug, sodass ihre Zahl bald rückläufig war. Im angrenzenden preußischen Altona war man dagegen offener.

1611 kauften sephardische Juden aus Portugal hier ein Stück Land »für die Ewigkeit«. Wenige Jahre später wurden hier auch aschkenasische Juden bestattet, Glaubensbrüder aus dem osteuropäischen Raum. Kein Grabstein darf seitdem versetzt oder entfernt werden, alles bleibt unverändert – und so soll es bleiben bis zum Jüngsten Tag.

In der Form der Bestattung gibt es zwischen beiden Glaubensgruppen Unterschiede. Die Aschkenasim haben die Grabsteine aufrecht aufgestellt, sie tragen hebräische und deutsche Beschriftungen. Die Sephardim dagegen bevorzugten Grabplatten, die auf dem Boden liegen. Sie sind oft mit portugiesischen Inschriften versehen und mit Reliefs verziert. Manche der sephardischen Grabstätten sind besonders kunstvoll gestaltet, die aschkenasischen sind grundsätzlich schlichter. Beiden gemeinsam ist, dass die Gräber stets nach Jerusalem ausgerichtet sind. Die letzten Bestattungen fanden hier 1877 statt. Seit 1869 bestatten die Juden ihre Toten auf dem Friedhof in Ohlsdorf (s. S. 116).

Eduard-Duckesz-Haus – das kleine moderne Empfangsgebäude

Eduard Duckesz wurde 1868 in Ungarn geboren. Er war Genealoge und Historiker und als Rabbiner engagiert in der jüdischen Gemeinde tätig, u. a. als Krankenhausgeistlicher. Sein Schwerpunkt war daneben die Erforschung von Grabinschriften und die Genealogie jüdischer Familien. 1939 verließ er Deutschland, wurde aber 1943 in Holland von den Nazis aufgegriffen und 1944 Auschwitz ermordet.

Das Haus mit seinem Namen wurde 2007 als Besucherzentrum von der Hamburger Stiftung Denkmalpflege erbaut.

Viele der alten Grabstätten wurden inzwischen gesäubert und restauriert. Der Friedhof befindet sich im Eigentum der Jüdischen Gemeinde Hamburg, das Amt für Denkmalschutz sorgt für die Instandhaltung der Grabsteine. Seit einigen Jahren bemüht man sich, in die Liste der Weltkulturerbestätten der UNESCO aufgenommen zu werden. Etwas irritierend für den Besucher sind fehlende Wege – die Grabsteine stehen und liegen zum Teil dicht beieinander. (mi)

INFO

Hinkommen: S1, S2, S3 Reeperbahn, Bus 112 Fischmarkt, Bus 36 Reeperbahn

Informationen: Jüdischer Friedhof Hamburg Altona, Königstraße 10a, Friedhof, Eduard-Duckesz-Haus und Bibliothek geöffnet Okt.–März Di, Do, So 14–17 Uhr, April–Sep. Di/Do 15–18, So 14–17 Uhr, Infos: www.dasjuedischehamburg.de, www.jüdischer-friedhof-altona.de. Führungen veranstaltet die Stiftung Denkmalpflege jeden Sonntag um 12 Uhr außer an jüdischen oder gesetzlichen Feiertagen. 5 €, keine Anmeldung nötig, Treffpunkt Eduard-Duckesz-Haus (www.denkmalstiftung.de).

53 Römischer Garten in Blankenese: ein Platz für Träumer und Verliebte

Es gibt Plätze, von denen man hört oder liest und sich sofort dort hingezogen fühlt. Es gibt Orte, an denen man sich geborgen und geschützt fühlt. Beides erfüllt der Römische Garten in Blankenese, obwohl ihn viele alteingesessene Hanseaten nie betreten haben sollen. Dieses Kleinod zu finden erfordert genaue Orientierung im verwirrenden Wegenetz von Blankenese. Eingerahmt von edlen Anwesen und hohen Bäumen bewahrt sich diese paradiesische Anlage ihre Abgeschiedenheit. Hinweisschilder sucht man vergebens, als ob der Garten ein Geheimtipp bleiben soll. Über eine Treppe mit 128 Stufen betritt man ein Stück mediterraner Welt.

Knapp 7.000 m^2 groß und mit der Ausrichtung zur Elbe hat man einen wunderschönen Blick auf den Fluss und die Insel Neßsand rechts, gegenüber liegt Cranz. Das zu überblickende Gebiet erstreckt sich über die Grenzen von Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie Hamburg. Sozusagen ein hanseatisches Dreiländereck.

Von der erhöhten halbrunden Steinbank auf der ausgebuchteten Nordseite des Parks schweift der Blick über das schönste Gartendenkmal der Stadt Hamburg. Hier sitzt der Besucher etwa 30 m (gefühlte 100 m) über der Elbe. Das Gelände war ursprünglich ein sandiger, mit Heidekraut bewachsener Hangrücken, bis 1794 dort ein Sommeraus gebaut wurde. In den Folgejahren gab es hier eine beliebte Gaststätte.

Später, 1856, ging der Besitz auf Johann Carl Semper über, der eine kleine Parklandschaft entstehen ließ, die die Grundlage des Römischen Gartens wurde. »Italienflair« kam in die Gartengestaltung, nachdem der Hamburger Kaufmann Anton Julius Richter das Grundstück erworben hatte. Eine Hecke aus Lebensbäumen, Zedern und Zypressen wurden angepflanzt. Anlässlich eines Italienurlaubs war er vom Sommersitz der Päpste, dem Castel Gandolfo, so inspiriert, dass er den Garten entsprechend weiterentwickelte.

1897 erwarb der Bankier Paul Moritz Warburg das Land, die Anlage wurde erweitert, durch eine Stützmauer konnte man sie terrassieren. Ein Rosengarten, ein Wasserbecken als Spiegel des Himmels und ein kleines Amphitheater wurden angelegt.

Zwischen 1925 und 1938 erlebte der Römische Garten prunkvolle Gesellschaften: die Mönckebergs und Liebermanns zählten zu den illustren Gästen Warburgs, hier gab es glanzvolle Dinner, Konzerte, Tanzgelage – man ließ es sich gut gehen.

Tipp

Nehmen Sie sich Zeit und lassen Sie die Anlage auf sich wirken. Eine gute Zeit sind vor allem die letzten Stunden vor Sonnenuntergang – sein Lieblingsgetränk sollte man mitbringen.

In der Nazizeit – viele Mitglieder der feinen Hamburger Gesellschaft waren jüdischen Glaubens – fand das alles ein jähes Ende, mit der Ära der Emigration ging der Glanz verloren. Im Krieg wucherte das Gelände zu, statt Rosen wurden Kartoffeln angebaut. Flakgeschütze wurden aufgestellt, um die Hafeneinfahrt abzusichern. Nach dem Krieg überließ der Erbe Eric Warburg 1953 das Gelände der Stadt Hamburg. Auflage der Schenkung war: Der ursprüngliche Garten sollte wiederhergestellt werden. Erst zu Beginn der 1990er-Jahre begann man mit der Neugestaltung, 1994 restaurierte man das Gartentheater. Der herrlichen Anlage fehlt aber noch der Rosengarten, dazu mangelt es derzeit am Geld. (mi)

INFO

Hinkommen: S1, S11 bis Blankenese, dann mit dem Bus 48 bis Falkentaler Weg. Dann dem Falkensteiner Ufer folgen, bis man rechts eine Steintreppe entdeckt, die in drei Minuten zum Park führt (128 Stufen). Parken elbabwärts weiter nach Westen, etwa nach 200 m an einem alten Gebäude parallel zur Straße.

Die Theateraufführungen im »Amphitheater« finden bis auf Weiteres nicht statt, ob das Amt noch mal eine Genehmigung erteilt ist unklar. Infos unter www.theater-nn-hamburg.de.

54 Hirschpark: alte Linden, tolle Einkehr und ein Spaziergang in der Natur

Bei Hamburger Insidern genießt dieser Park an der verkehrsreichen Elbchaussee Richtung Blankenese einen besonderen Ruf. Er liegt idyllisch gestaltet am Geesthang und im Übergangsgebiet zur Elbniederung. Man geht in den Park, um Ruhe und gute Luft zu genießen. Der Kaufmann Cesar Godeffroy kaufte 1786 dieses Gebiet aus einem Nachlass und gestaltete es zu einer Park- und Waldlandschaft. Nachbesitzer veräußerten das Anwesen 1924 an die Gemeinde Blankenese, damals zu Altona gehörend. Altona öffnete den Park für die Bürger, und im Zuge der Eingemeindung wurde 1938 die Stadt Hamburg Besitzer. In all den Zeiten wurde der Park gepflegt und immer wieder umgestaltet. Wunderbarer alter Baumbestand, beeindruckende Solitär-Bäume (besonders der 220 Jahre alte Ahorn) und an englische Parks erinnernde kleine gepflegte Areale mit niedrigen Hecken und Blumen laden zum Verweilen ein.

In dem alten reetgedeckten Kavaliershaus, gleich am Eingang, liegt das Restaurant Witthüs. Von 1950–1959 lebte hier der Schriftsteller und bekannte Orgelbauer Hans Henny Jahnn. Gegenüber, Richtung Elbe (Süden) liegt das Landhaus J.C. Godeffroy, wo heute die Lola-Rogge-Schule (Staatlich anerkannte Berufsfachschule und Schule für Tanz und Performance) untergebracht ist. Direkt dahinter gibt es einen großen Spielplatz – gut zu wissen für Eltern.

Der Hirschpark ist bequem zu erkunden. Im Sommer spenden die jahrhundertealten Bäume viel Schatten. Besonders beeindruckend ist die Lindenalle mit ihren vier Baumreihen, zwischen denen ein idyllischer Weg liegt. Im Frühjahr blühen hunderte Rhododendren und Azaleen – eine Farbenpracht. Aber auch im Herbst, wenn die Laubfärbung einsetzt, ist eine besonders lohnende Zeit für einen Spaziergang.

Gemütlich: das Witthüs

Seit 2003 ist die Parkanlage denkmalgeschützt. Nur noch wenige wissen, dass der Park einst als Bollwerk gegen die Kleinparzellierung der Landschaft oberhalb der Elbe an der Elbchaussee konzipiert wurde. Der Städtebauer Gustav Oelsner (1879–1956) setzte sich für den Naturerhalt ein.

Zwischen Wild, Kaffee und Kuchen: der Hirschpark verspricht einen zauberhaften Ausflug

Das Mitte des 19. Jh. angelegte Hirschgehege ist auch heute noch für Jung und Alt ein Anziehungspunkt. Hier kann man hautnah Dammwild und Pfaue bewundern. Apropos Kinder: Für die Kleinen ist es ein Riesenspaß, denn die Tiere dürfen mit Möhren oder Kastanien gefüttert werden. Auf der weiten Wiese davor kann man herrlich picknicken – also Proviant mitnehmen! Kinder können sich hier austoben und verstecken spielen. Folgt man den Wegen nach Süden, gelangt man an einen Aussichtspunkt, von dem man über die Elbe hinweg weit ins Alte Land schauen kann. (mi/ta)

INFO

Hinkommen: Bus 286 bis Winckelmannstraße oder Mühlenberg, S1 Hochkamp. Parkmöglichkeiten: Esso-Tankstelle Mühlenberg/Kreuzung Elbchaussee (3 Stunden kostenlos) und an der Gätgenstraße. Eingang Mühlenberg ca. 150 m südlich der Esso-Tankstelle, an der linken Seite (Hinweisschild).

Essen & Trinken: Witthüs, Elbchaussee 499a, 22587 Hamburg, Anfahrt s. o., Tel. 040/860173, www.witthues.com, Di–Sa 14–23, So/feiertags 10–23 Uhr, Mo geschlossen. Sehr gemütliches riedgedecktes Haus mit wunderschönem Garten unter alten Bäumen. Frische, saisonale Küche mit viel Fisch (Steinbeißer mit Wokgemüse, Filet vom Seesaibling auf Rote Beete-Gemüse), schmackhaften Fleischgerichten (Lammcarré mit warmem toskanischen Brotsalat, Filet vom Holsteiner Kalb mit Rosmarinkruste) – alles zwischen 19 und 25 €. Vorspeisen um 10–12 € (Vitello Tonnato, Crostini, italienische Salami und mariniertes Gemüse oder warmer Ziegenkäse mit Feigenmarmelade). Sehr gute hausgemachte Kuchen und Torten. Die erlesenen Teespezialitäten, wie der russische Rauchtee, runden das Geschmackserlebnis perfekt ab.

55 Hagenbeck: Erfinder des modernen Zoos

Hamburg liebt seinen Hagenbeck! Und er ist nicht nur irgendein Zoo. Am Elefantengehege stehen staunende Kinder und Erwachsene, mit sichtlichem Spaß füttern sie – offiziell erlaubt – mit Gemüse und Obst die asiatischen Dickhäuter. Ähnliches bei den Giraffen – näher kann man nicht an die Tiere herankommen. Einmalig in Deutschland.

Die gesamte Anlage ist mit 25 ha nicht allzu groß und daher besonders gut geeignet für Kinder. Ein feinmaschiges Wegenetz verbindet alle Attraktionen: Bären, Elefanten, Giraffen, Zebras, Orang-Utans und Eisbären. Hagenbeck ist nicht nur fast ein Synonym für Zoo, er ist ein Stück Hamburger Identität. Zudem gilt er als Pionier der Anlagen, bei denen Wassergräben statt Zäune Tiere und Zoobesucher voneinander trennen.

Alles begann mit einer spontanen Ausstellung des Fischhändlers Gottfried Hagenbeck. 1848 zeigte er Seehunde, die er von Finkenwerder Fischern bekommen hatte, seinen Kunden. Daraus entwickelte sich eine Tierhandlung in Altona, die 1866 von Sohn Wilhelm Heinrich Hagenbeck übernommen und zur größten Tierhandlung der Welt wurde.

Hagenbecks erster »Thierpark« entstand in Altona am Pferdemarkt 13. Die Hamburger waren begeistert, das »exotische« Ausflugsziel ein Renner. Im Frühjahr 1874 fand Carl Hagenbeck auf einem 76.000 qm großen Grundstück mit Wohnhaus den notwendigen Platz für seine wachsenden Tierschar. Wer sie sehen wollte, klingelte am Wohnhaus, zahlte Eintritt und besichtigte die Tiere der Anlage. Doch der Reiz des Neuen verflog, 1875 kam Hagenbeck die Idee, »große Völkerschauen« mit Nubiern, Inuits und Massai zu organisieren. Hagenbeck erwies sich einmal mehr als Marketingexperte – die Hamburger strömten in seinen »Menschenzoo«. Heute unvorstellbar, damals – in einer Zeit ohne Fernsehen – eine höchst willkommene Unterhaltung…

Highlight für Kinder: Elefanten füttern

Hagenbeck heute

Noch heute ist Hagenbecks Tierpark in 6. Generation in Familienbesitz und Familienleitung. Der Zoo erhält keine öffentlichen Zuschüsse und finanziert sich durch Spenden und Eintrittsgelder. Hagenbeck hat sich auch im 21. Jh. dem Artenschutz und der Tierzucht verschrieben. Viele (harmlose) Tiere laufen frei herum – ein schönes Erlebnis! Bildung, Lehre und Forschung stellen engagierte Tätigkeitsfelder dar. Auch der Denkmalschutz steht im Vordergrund, denn das Charmante an der Zooanlage ist, dass sie über 100 Jahre überdauert hat, so z. B. das historische Jugendstil-Tor nahe am Bärengehege.

Besonders sehenswert ist das Tropen-Aquarium. Der Besuch kostet extra und ist mit dem Kombiticket billiger. Spektakulär ist hier das Haifischbecken (gebogene Panoramascheibe, 14 m lang, 6 m hoch, 22 cm dick). Insgesamt leben hier 14.300 Tiere (300 Arten, Zählung 2010). Die neue Eismeer-Anlage wurde 2012 eröffnet, Highlight: eine begehbare Polar-Landschaft.

1907 eröffnete Hagenbeck seinen Tierpark in Stellingen, zu dieser Zeit noch ein Dorf vor den Stadttoren Hamburgs. Damals wie heute wurde die Grundidee artgerechter Haltung verwirklicht – ein gitterloser Zoo. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Tierpark fast vollkommen zerstört. Legendär und wahr ist, dass Elefanten von Hagenbeck bei den Aufräumarbeiten nach den Bombennächten in Hamburg tatkräftig halfen! (mi)

Historisches Eingangstor

INFO

Hinkommen: U2, Busse 22, 39, 181, 281 Hagenbecks Tierpark, mit dem Auto: Anfahrt: BAB 7 (Elbtunnel), Abfahrt Stellingen.

Information: Lokstedter Grenzstraße 2, Tel. 530033-0, www.hagenbeck.de. Tgl. ab 9 Uhr geöffnet, Juli/Aug. bis 19, März–Juni und Sept./Okt. bis 18, im Winter bis 16.30 Uhr. Erw. 20/14/39 €, Kinder 4–16 Jahre 15/10/21 €, verschiedene Familienkarten (z.B. 2 Erw., 2 Kinder 60/42/85 € (Zoo/Tropenaquarium/Kombi), weitere Gruppenangebote im Internet.

Essen & Trinken: In der zum Zoo gehörenden Flamingo-Lodge gibt es gängige Gerichte in sehr guter Qualität zu angemessenen Preisen von April bis Oktober. In der kalten Jahreszeit ist das Lokal »Am Spielplatz« geöffnet.

Übernachtung: Das weltweit erste Tierpark-Themenhotel der Welt – Lindner Park-Hotel Hagenbeck. Das Ambiente ist exotisch »kolonial«, mit Original-Stücken, Tierdekorationen aus Afrika und Asien (Hagenbeckstr. 150, Tel. 800808-100, www.lindner.de/de/parkhotel_hagenbeck_hamburg).

Hamburg und das Meer

56 BallinStadt: One-Way-Ticket in die Neue Welt

»Port of Dreams«, der Hafen der Träume, ein besseres Leben in Amerika: Ab 1850 war die Not in Europa groß und Hamburg entwickelte sich zu einem der großen europäischen Auswandererhäfen. Wachsende Bevölkerung, fehlende Arbeitsplätze und die daraus entstandene Armut waren die Hauptgründe, die europäische Heimat zu verlassen. Man hatte nichts zu verlieren, konnte nur gewinnen. Unvorstellbare Menschenmassen entschieden sich für den Schritt über den großen Teich – zwischen 1850 und 1939 waren es über fünf Millionen aus Deutschland und z. T. auch Osteuropa.

Längst wurden die Auswandererbaracken der Stadt Hamburg am Hafen zu klein, die Versorgung war mangelhaft, die hygienischen Verhältnisse katastrophal: ein Problem für den Ruf der Stadt und ihre Bewohner. Eine bessere Organisation musste her.

Am Amerikakai sollten neue Schuppen entstehen, doch da ergriff Albert Ballin seine Chance und zog eigene, umfassende Pläne für eine in sich geschlossene Auswandererstadt am Südufer der Elbe aus der Schublade. Die Stadt Hamburg begrüßte diese Initiative und stellte 25.000 m^2 Grund zur Verfügung. In Veedel entstand in der Folge eine für damalige Verhältnisse beispielhafte Infrastruktur für Auswanderer. Sie reisten direkt mit dem Zug an, ohne in der Innenstadt auszusteigen. Die Reederei HAPAG (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) brauchte sich nicht um Quartiere, Seuchen oder Kriminalität zu sorgen. Der Auswanderungsprozess direkt zu den Schiffen lief wie am Schnürchen. Der Einweihung im Jahre 1901 folgten Erweiterungen.

Originalgetreuer Nachbau der Auswandererstadt

Nach dem Zweiten Weltkrieg gerieten die Hallen in Vergessenheit und verfielen. Wer fortan auswanderte, tat dies über den Stadthafen und die »Überseebrücke«. Erst 2004 besann man sich der Historie und entschloss sich, der Auswanderung in Form eines neu geschaffenen Museums zu gedenken. Wie früher die Auswanderungshallen ist auch das Museum BallinStadt heute ausschließlich privatwirtschaftlich betrieben.

Das Museumskonzept ist beispielhaft: Modernste Informations- und Medientechnologie werden anschaulich ergänzt durch zeitgenössische Exponate wie Briefe und Postkarten, Koffer und Bekleidung, Kabinen-Nachbauten der Auswanderer-Schiffe.

Albert Ballin, Erfinder der modernen Kreuzfahrt

Albert Ballin wurde 1857 in Hamburg als Sohn einer jüdischen Familie geboren. Sein Vater Samuel Ballin hatte 1852 eine Agentur für Auswanderungswillige gegründet, die Albert nach seinem Tod im Jahre 1874 mit 17 Jahren übernahm. Er betrieb das Geschäft außerordentlich erfolgreich: Seine Firma Morris & Co. vermittelte 1882 schon knapp 20 % aller Auswanderer-Passagen. Die HAPAG übernahm das florierende Unternehmen und machte Ballin zum Generaldirektor. Mit diesem finanziellen Hintergrund baute er das Unternehmen zur Nr. 1 der Schifffahrtslinien aus. Doch im Winter konnte man wegen der Wetterbedingungen nicht über den Nordatlantik fahren. Und im Hafen liegende Schiffe bringen kein Geld… doch Ballin kam auf eine Idee: Er setzte die Schiffe als Kreuzfahrtschiffe ein, um die Auslastung zu erhöhen. Schiffe für Vergnügungsreisen – damals eine revolutionäre Idee! An der ersten Kreuzfahrt nahm er persönlich teil, selbst Kaiser Wilhelm II. besuchte das Schiff vor seiner Abfahrt. Später ökonomisierte er die Passagierfahrt weiter, indem er Zwischendecks in die Schiffe einbauen ließ, um noch mehr Passagiere zu befördern. Dann kam der Erste Weltkrieg, kurz vor seinem Ende nahm sich Ballin, ein (persönlicher) Freund des Kaisers, das Leben. Er sah sein Lebenswerk und seine Zukunft zerstört.

Anschaulich werden die Bedingungen einer Auswanderung dargestellt

Für die Ausstellungshallen sollte man sich mindestens zwei Stunden Zeit nehmen. Alle Stationen der Auswanderer werden lebendig dargestellt und dadurch nachvollziehbar: Die Zeit in Europa, die Entscheidung zur Auswanderung, Ankunft in Hamburg, unterwegs auf See und Anlandung in der Neuen Welt. Ellis Island in New York war das Ziel ihrer Träume. In einer Abteilung für Familienforschung kann der Besucher selbst nachforschen, ob er Vorfahren in Amerika hat. (mi)

INFO

Hinkommen: Mit der Maritime Circle Line ab Landungsbrücken, tgl. 10, 12, 14 und 16 Uhr, 9, 50 € Tageskarte, Ermäßigung für den Eintritt nach BallinStadt, www.maritime-circle-line.de

Information: BallinStadt Auswanderermuseum, Veddeler Bogen 2, Tel. 31979160, www.ballinstadt.de. April–Okt. 10–18, Nov.–März 10–16.30 Uhr, Erw. 12 €, Kinder 5–17 J. 7€, Familienkarte 25 €.

Essen & Trinken: In Haus 3 kann man im Restaurant Nach Amerika, ganz im Stil der Auswandererhallen, auf Original-Mobiliar lecker zubereitete Speisen genießen.

57 Wie das Schiff in die Flasche kommt: zu Gast beim Buddel-Spezialisten

Kleine Segelschiffe in einer Flasche – in den maritimen Spezialläden Hamburgs, aber auch in maritim ausgerichteten Museen, sieht man immer wieder solche Kunstwerke. Doch wie gelangen solche Schiffe in die Flasche? Wie passen sie durch den schlanken Flaschenhals?

Info

Einen Höhepunkt erreichte die Buddelschiff-Produktion um 1850-1900. In dieser Zeit verkehrten Großsegler auf den Weltmeeren und verbanden Europa mit Asien, Australien und Amerika. Wenn die See ruhig war, fertigten geschickte Seeleute Buddelschiffe an, um sich die Langeweile während der Windflauten zu vertreiben. So fanden leere »Küm«- und Rumflaschen eine Weiterverwendung…

In Hamburg kann man dabei sein und sehen, wie diese Kunstwerke entstehen. Das Familienunternehmen von Jochen Binikowski (»Bini«) ist schon seit 1976 auf die Herstellung dieser kleinen Kunstwerke spezialisiert. Bini, mit einer Philippinerin verheiratet, hat das Handwerk von seinem Großvater erlernt. Der Opa war Seemann auf einem Segelschiff, und die Liebe zur See trug seine schönsten Schiffe in die Buddel (plattdeutsch: Flasche). Daraus entwickelte sich auch bei »Bini« ein Hobby, das den gelernten Maler so sehr faszinierte, dass er sich selbständig machte.

Er suchte berühmte Buddelschiff-Künstler auf, denen er über die Schulter schaute. Auf den Philippinen lernte er seine Frau Eda kennen, die drei Töchter sind alle direkt oder indirekt im Geschäft tätig. Und die philippinische Familienbande sorgt dafür, dass es genügend Schiffe zum »Ver- Buddeln« gibt. Aus Asien kommen die Modelle, die dann in der Flasche zu bewundern sind, und so entstanden in der Ferne Arbeitsplätze. Die beliebtesten Buddelschiffe hier in Hamburg sind die grandiosen Segelschiffe Gorch Fock (Heimathafen Kiel) und Rickmer Rickmers, das an den Landungsbrücken im Original zu bewundern ist.

Buddelschiffe sind Handarbeit und beliebte Souvenirs…

Doch das Geschäft ist nicht leicht: Seit den 1990er-Jahren ahmen Chinesen Buddelschiffe nach und liefern sie in minderer Qualität zu Dumpingpreisen an Händler. Trotzdem: Qualität setzt sich durch. »Bini« vertreibt die Buddelschiffe auch per Internet.

Zudem werden maritime Kleidung und tolle Schilder im Laden verkauft und machen einen Besuch zu einem spannenden Vergnügen. (mi)

… vor allem berühmte Schiffe wie die Gorch Fock kommen ins Glas

So kommt das Schiff in die Flasche

In die Flasche wird zunächst einmal eine dunkelblaue, klebrige Paste (das »Meer«) mit einem verlängerten schmalen Spachtel hineinbugsiert, anschließend werden mit einer weißen Paste auf das »blaue« Meer Schaumkronen aufgesetzt. Danach wird das Segelschiff mit umgeklappten Masten, die an dünnen Fäden hängen, vorsichtig hinein befördert und es klebt sich auf dem »Meer« fest. Mithilfe der Fäden werden die Masten nun aufgerichtet.

INFO

Hinkommen: U1 Hudwalckerstraße, U3 Sierichstraße

Information: Buddel-Bini, Versand und Shop, Barmbeker Str. 171 (Nähe Winterhuder Marktplatz), Tel. 462852, Mo–Fr 10–18, Sa 10–14 Uhr, www.buddelbini.de. Buddelschiffe gibt es je nach Größe und Aufwand des Schiffes von 4,50 € für ein Mini-Buddelschiff (rund 5 cm lang), große Buddelschiffe (2-Liter-Flasche und größer) ab 115 €.

58 Duckdalben: professionelle Seemannsmission mit Herz und Hightech

Jeder Besucher kennt sie, die riesigen Containerschiffe mit den bunten Kisten, faszinierend für Laien, ein Knochenjob für die Menschen auf den dicken Pötten. »Ein Schiff wird kommen…« sang einst Lale Andersen voll schnulziger Romantik. Davon ist nichts übrig geblieben, die Menschen an Bord sind viele Monate unterwegs, arbeiten extrem hart und sind in den Hafenstädten nur sehr kurze Zeit. Wer denkt an sie? Besonders in Hamburg ist dank Vollautomatisierung die Umschlagszeit kurz: Brauchte man noch vor 20 Jahren für 10.000 t etwa eine Woche, so geschieht dies heute aufgrund der elektronisch gesteuerten Logistik mit hochmodernen Kränen in nur vier Stunden.

Die Menschen an Bord – meist von den Philippinen stammend – können aufgrund dieser kurzen Zeit nur in Ausnahmefällen einen Landgang unternehmen. Und dann ist statt St. Pauli und der Reeperbahn die »Duckdalben« ihr Ziel – und zwar für alle, ohne wenn und aber. Egal, welcher Religion man angehört, egal, welchen Rang man an Bord hat. Offiziell ist Duckdalben die Deutsche Seemannsmission Hamburg-Harburg e.V., aber von Bekehrung keine Spur. Die Kirche gibt zudem kaum Mittel. Die Hamburger Behörde für Wirtschaft und Arbeit stellt einen finanziellen Grundstock für Personal und Gebäude. Den »Rest« zahlen Reedereien, private Spender, Seeleute sowie Gäste und Gewerkschaft.

Die ehemalige Bürobaracke ist schmuck hergerichtet, umgeben von viel Grün und blühenden Pflanzen. Wenn man in das Haus eintritt, wird man von der wohligen, warmen Atmosphäre umgeben. Man fühlt sich direkt wie daheim, alles ist geschmackvoll und heimelig hergerichtet, auf den Tischen kleine Deckchen, Blumen, bunte Wanddekoration, gemütliche Sitzecken, eine einladende Bar und ein kleiner Shop für Seeleute (Bestseller ist die lila Milka-Schokolade!). Selbst eine Katze schnurrt umher… Eine Bibliothek mit Büchern, Magazinen, Tageszeitungen steht bereit. In einem Andachtsraum für alle Religionen (»Raum der Stille«) sind Muslime, Christen, Juden, Hindus, Buddhisten und Anhänger anderer Religionen mit »ihren« Andachts-Ecken bedacht.

Duckdalben lädt zu ein paar gemütlichen Stunden, die Telefonzellen zum Gespräch mit den Lieben daheim ein

Im Raum der Stille finden sich alle Religionen einträchtig nebeneinander – nur durch Blumenbänke getrennt

Für wenige Stunden können Seebären hier ausruhen oder per Computer und Skype mit den Liebsten daheim kommunizieren, billige Telefonkarten ermöglichen Gespräche in alle Welt. Kaffee und Tee sind kostenlos, Bier und Wein sind preiswert, Hot Dogs gibt es für den kleinen Hunger. Es kommt nicht zu Exzessen, niemand betrinkt sich, die Seeleute respektieren die engagierte Arbeit der Freiwilligen und angestellten Seelsorger. Jeder, der hier arbeitet, investiert Herzblut, sein wahrer Lohn ist ein Lächeln. Die Gespräche helfen den Seeleuten, hier können sie ihr Herz ausschütten und einmal in der Woche auch einen Arzt konsultieren. Und dann geht es auch schon wieder auf’s Schiff… (mi)

Ein paar Zahlen

Duckdalben bietet einen kostenlosen Abhol- und Bringservice mit Kleinbussen zu allen Schiffen im Hafen. Das sind pro Fahrt ca. 24 km, wobei im Schnitt fünf Seeleute im Auto sind. Im Jahr wird diese Strecke rund 8.600 mal gefahren – das sind rund 200.000 km im Jahr! Insgesamt besuchen jährlich knapp 40.000 Seeleute die Mission. Die allermeisten von ihnen kommen aus den Philippinen (17.000), gefolgt von Indien (3.600) und China (3.400).

Übrigens: Duckdalben sind in den Hafengrund gerammte Pfähle zum Festmachen für Schiffe.

INFO

Information: Duckdalben International Seamen’s Club, Deutsche Seemannsmission Hamburg-Harburg e. V. (Waltershof), Zellmannstraße 16, 21129 Hamburg, Tel. 040/7401661, www.duckdalben.de, tgl. 10–22.30 Uhr. Spendenkonto: 50121, BLZ 210 602 37, EDG Kiel.

59 Schneller, größer, billiger: die Container-Schifffahrt hat den Transport revolutioniert

»I don’t have vessels, I have seagoing trucks«

(Ich habe keine Schiffe, sondern seetüchtige LKWs)

Malcolm McLean – Begründer des Containertransports

Es mutet fast wie ein (modernes) Märchen an. McLean aus North Carolina/USA arbeitete nach der Highschool als Tankwart, kaufte später vom ersparten Geld einen alten LKW und gründete ein kleines familiäres Transportunternehmen, das Tabak beförderte. Schon 1937 wurmten ihn die langen Be- und Entladezeiten, es dauerte ihm zu lange, bis Kisten, Ballen oder Säcke aufgeladen wurden, um nachher wieder auf ein Schiff umgeladen zu werden. Zeitverschwendung! Wieso nicht gleich den ganzen LKW-Aufleger auf ein Schiff packen und umgekehrt? Die Idee des Containers war geboren. Doch noch sollte es dauern, der Zweite Weltkrieg machte die Pläne zunächst zunichte.

1955 verkaufte er seine mittlerweile große Spedition (1800 LKWs) und erwarb eine kleine Reederei, die Pan Atlantic Steamship Company. Er kaufte zwei Tanker von der US Navy, um sie nach seinen Plänen zu den ersten Containerschiffen umzubauen.

1956 war es dann so weit: Die Ideal X fuhr von Newark/New Jersey nach Houston/Texas. Es war der Beginn eines neuen Zeitalters: Die Stückgutfrachter verschwanden fast vollständig, heute wird der komplette Transport (98%) auf immer größer werdenden Containerschiffen abgewickelt.

Container-Riesen und Elbvertiefung

TEU bedeutet »Twenty foot Equivalent Unit« und ist das Maß der Container. Ein 20-Fuß-Standardcontainer ist 6,06 m lang, 2,44 m hoch (= 8 Fuß) und 2,59 Meter (= 8 Fuß und 6 Zoll) breit. Leergewicht: 2.300 kg, Lademöglichkeit: 28 Tonnen (je nach Bauart). Der mittlerweile weit verbreitete 40-Fuß-Standardcontainer hat die gleiche Breite und Höhe, ist aber doppelt so lang. Die Kapazität eines Schiffs wird immer in TEU angegeben: 10.000 TEU bedeutet: 10.000 20-Fuß-Container.

Heute gibt es Schiffe bis 18.000 TEU. Schiffslänge: 400 m, Höhe: 73 m, Breite: 59 m, Wert der Ladung etwa 1 Milliarde €! Nach Hamburg kam Ende 2011 die CSCL Mars, 14.000 TEU. Man möchte aus wirtschaftlichen Gründen diese Riesen in Hamburg abfertigen, deshalb gibt es Forderungen nach einer weiteren Elbvertiefung. Zurzeit können nur Schiffe mit 85 % Beladung Hamburg erreichen – und das auch nur in einem schmalen Zeitfenster, wenn die Flut ihren Höchststand hat. Hamburg ist Deutschlands größter Hafen, der über die Binnenschifffahrt auch Osteuropa versorgt.

Die Elbvertiefung ist äußerst umstritten: Sturmfluten könnten fatalere Folgen haben (das Wasser aus dem Meer kann schneller reingepeitscht werden), aber auch Wellenschlag und starke Veränderungen für Flora und Fauna rufen Umweltschützer auf den Plan. Eine tiefere Fahrwasserrinne bringt mehr Salzwasser ins Inland – Gefahr für die Wasserversorgung der Obst- und Gemüsefelder im Alten Land, die bewässert werden.

Beeindruckend: die riesigen Containerschiffe

Das hat auch die Hafenlogistik revolutioniert. Auf dem Hafengebiet stehen riesige Anlagen von Containerbrücken mit Kränen zur Verfügung. Eine einzelne Brücke schafft in zwei Minuten 28 Tonnen, oft arbeiten fünf Containerbrücken gleichzeitig an einem Schiff. Selbst die größten Containerschiffe brauchen für Be- und Entladung maximal zwei Tage. Zum Vergleich: Die Cap San Diego (s. S. 138) würde heute in maximal acht Stunden ent- und wieder beladen sein, dafür brauchte man damals sieben Tage. Die Frachtraten sanken entsprechend: Der Transport einer Flasche australischen Weins nach Hamburg kostet nur 15 Cent.

Mit der Technisierung, mittlerweile perfektioniert durch Computerprogramme, verschwanden die alten Arbeitsplätze, wo Muskelkraft gefragt war. Bei der Ent- und Beladung sieht man nur noch wenig Menschen, denen Kontrollaufgaben zukommen. Neue Arbeitsplätze sind in den Logistikzentren entstanden, die die gesamte Transportkette koordinieren. Hafennahe Beschäftigungen sind noch jene, die den direkten Kontakt mit den Schiffen und ihren Besetzungen erfordern (Reparaturen, Versorgung). Die computerisierten Dienstleistungen der Logistik sind dagegen nicht mehr an Hafennähe gebunden. Trotzdem: die Zahl der Arbeitskräfte, die mit dem Hafen direkt oder indirekt zu tun haben, beläuft sich heute auf mehr als 150.000. (mi)

INFO

Information: Containerhafen-Besichtigung: Auge in Auge mit den Giganten! Eindrucksvoller geht es nicht: Eine Besichtigung der Containerterminals Burchardkai und Altenwerder ist ein Erlebnis für sich. Auf der einer geführten Bustouren (Fotografieren verboten) taucht der Besucher in die Welt der Container und vollautomatischer Krananlagen zum Ent- und Beladen der Megacarrier. Infos und Anmeldung: Jasper Rund- und Gesellschaftsfahrten GmbH, Mühlendamm 86, 22087 Hamburg, Tel. 227 06-10, www.jasper.de, 28 €, rechtzeitige Anmeldungen erforderlich. Abfahrt ist an der Überseebrücke (U3 Baumwall oder Landungsbrücken).

Schiffe beobachten: die besten Ausblicke: s. S. 144.

60 Cap San Diego: der »weiße Schwan« des Südatlantiks

Die Landungsbrücken sind für viele Hansestadt-Besucher der erste Anlaufpunkt. Hier gehen die meisten Hafenrundfahrten ab, sie sind Dreh- und Angelpunkt für die Fähren im Hafengebiet. Zudem liegen hier zwei besonders interessante Schiffe, der Großsegler Rickmer Rickmers (s. S. 140) und nur etwa 200 m links (östlich) die Cap San Diego.

Die Cap San Diego gehörte als Stückgutfrachter zur Cap San-Serie der Reederei Hamburg-Süd und wurde als letztes Schiff dieser Bauserie im März 1962 in Dienst gestellt (Stapellauf Dezember 1961). Da diese Schiffe eine außerordentlich elegante Form hatten und weiß lackiert waren, nannte man sie liebevoll, fast poetisch, die »weißen Schwäne des Südatlantiks«. Sie überquerte 120-mal den Ozean, die Reise dauerte von Hamburg nach Südamerika hin und zurück 60 Tage. Für die Be- und Entladung benötigte man jeweils bis zu 14 Tagen, 10.000 Tonnen konnte man mitnehmen: Autos, Maschinen, Chemikalien, Fleisch, Kaffee, Öl – man lud fast alles, was es zu transportieren galt. Kisten, Säcke und Fässer mussten optimal verteilt werden, um die Stabilität des Schiffes nicht zu gefährden, gleichzeitig musste die Reihenfolge bei der Entladung beachtet werden – keine leichte Aufgabe ohne Computer. Bald nach der Jungfernfahrt wurden zwei weitere Kühlräume gebaut, da es immer mehr spezielle Güter gab, die Kühlung benötigten (so wurde Orangenkonzentrat z. B. bei minus 20 Grad gekühlt).

Schiffsdaten

Länge: ca. 150 m

Breite: 21,4 m

Tiefgang: 8,44 m

Ladung: 10.000 Tonnen

Besatzung: 38 Mann

Antrieb: Diesel, 11651 PS

Strom: 4 Hilfsdieselaggregate

Geschwindigkeit: max. 19 Knoten (35 km/h)

Schiffsschraube: 1

Kosten: 16 Mio. DM

Immer noch fahrtüchtig: die Cap San Diego

Außerdem boten neun Kabinen Platz für zwölf Passagiere, ein kleiner Pool mit Bar an Deck sorgte für einen Hauch von Luxus. Die Kabinen waren verhältnismäßig geräumig, sehr gut ausgestattet (Bad mit Toilette, Minibar, Kaffeekocher), ebenso waren die Aufenthalts- und Essräume für damalige Maßstäbe komfortabel und gemütlich gestaltet. Bereits damals sorgte eine Klimaanlage für angenehme Temperaturen – wichtig für die Tropenüberquerung. In der damaligen Zeit waren Frachter-Mitfahrten bei Passagieren sehr beliebt, da der interkontinentale Flugverkehr noch die Ausnahme bildete. Noch heute kann man auf der Cap San Diego übernachten, mitten im Hafen – eine originelle Idee für einen Hamburg-Aufenthalt!

Im Inneren des Schiffes

Auf einem Rundgang auf den verschiedenen Decks bis zu den Maschinen- und Laderäumen erkennt man die großen Ausmaße der Cap San Diego – was man bei einer Außenansicht kaum erahnen kann. Eine Tour mit dem Audioguide leitet informativ durch das Schiff.

Erstaunlich: Die Cap San Diego ist dank einer Vielzahl von freiwilligen Helfern und ehemaligen Besatzungsmitgliedern sehr gut in Schuss. Sie ist das größte fahrbereite Museumsschiff der Welt, das praktisch jederzeit auslaufen kann. Technisch ist alles in Ordnung, und es gibt eine Besatzung, die das Schiff warten und bedienen kann. An bestimmten Tagen (Termine auf der Homepage) kann man auf kurze Touren gehen! Noch immer heißt es also manchmal für die Cap San Diego »Schiff ahoi«. (mi)

INFO

Hinkommen: U3, S1, S2, S3 Landungsbrücken

Information: Cap San Diego, Überseebrücke, Tel. 364209, www.capsandiego.de, tgl. 10–18 Uhr, Erw. 7 €, Kinder bis 14 Jahre 2,50 €, Familienkarte 14 €, Audioguide 3€. Die Übernachtung kostet in der Doppelkabine 95 €, Einzelkabine 76 €, Kapitänskabine: 125 € (2 Räume)

Unterwegs mit dem Frachter: Eine sehr gute Übersicht über Frachter- Mitreisen weltweit bietet die Seite www.reiselinks.de/frachtschiffreisen.html. Fast alle Ziele, unterschiedliche Schiffe und diverse Routen werden vorgestellt.

Einen realistischen Bericht über eine Frachterreise hat die Journalistin Meike Winnemuth veröffentlicht: www.vormirdiewelt.de/?p=3324.

61 Rickmer Rickmers: lebendige Eindrücke eines Großseglers aus vergangener Zeit

Nicht zu übersehen und majestätisch anzuschauen, liegt gleich an der Aussichtsterrasse der 1896 in Bremerhaven erbaute Großsegler (Stahl auf Querspanten) Rickmer Rickmers: 97 m lang, 12,2 m breit, Tiefgang 6 m, Segelfläche 3.500 m^2, 2007 BRT, 21 Mann Besatzung.

Geschichte

1896: Erste Fahrt unter Kapitän Ahlers von Bremerhaven nach Hongkong mit 25 Mann Besatzung, Rückkehr mit Reis und Bambus

1904: Havarie im Südatlantik bei einem Taifun. Ein Mast brach, der in Kapstadt ersetzt wurde

1912: Schiff wurde verkauft, in »Max« umgetauft. Die Hamburger Reederei Krabbenhöft transportierte fortan Kohle nach Chile und brachte Salpeter zurück

1916: Die Portugiesen beschlagnahmen das Schiff auf den Azoren und nutzen es ab 1924 als Schulschiff

1930: Einbau von zwei 350-PS-Dieselmotoren als Hilfsantrieb

1962: Ausmusterung des Schiffs durch die Portugiesen, Stilllegung bis 1983

Ab 1984: Aufwändige Restaurierung mit vielen Freiwilligen

Seit 1987 liegt die Rickmer Rickmers als Museumsschiff vor Anker

Eine wechselvolle Geschichte sollte vor seinem Bug liegen, als das Schiff die erste Fahrt antrat. Benannt ist es nach dem Enkel (1893–1974) des Werftgründers, auch die Galionsfigur wurde nach seinem Vorbild geschaffen (siehe Titelbild dieses Buches). Einen ersten guten und imposanten Eindruck erhält man, wenn man sich auf das Oberdeck hinter das Steuerrad stellt. Dann wird die Größe des Seglers erlebbar, man kann sich vorstellen, was es bedeutete, ohne Autopilot die Stürme um das Kap der Guten Hoffnung zu meistern.

Majestätisch: die Rickmer Rickmers

Das ganze Schiff ist ein Museum. Man lugt in die kleine Kombüse (Schiffsküche), in die engen Kajüten, Werkzeugkammern, weiten Laderäume. Überall gibt es Erklärungen, man kann sich ein Bild davon machen, was es hieß, mit einem solchen Schiff auf den Weltmeeren unterwegs gewesen zu sein und taucht in die wechselvolle Geschichte der Werft und Reederei Rickmers ein. Zum Abschluss sei der Besuch des maritimen Restaurants im Schiff empfohlen, so gediegen dürfte die Besatzung damals allerdings nicht getafelt haben …

Gemütlicher Speisesaal mit Bar

Die Werft des Holzschiffbauers Rickmer Clasen Rickmers wurde 1834 in Geestemünde (heute Bremerhaven) gegründet. 1836 lief das erste Schiff vom Stapel, das Geschäft florierte. Rickmers war vorausschauend: Er baute auch Schiffe auf eigene Rechnung und ab 1842 eine eigene Flotte auf. Der Gründer starb 1886, bis dahin wurden ausschließlich Holzschiffe gebaut.

Seine Söhne führten das Geschäft mit Eisenschiffen fort. Gute und schlechte Zeiten folgten: Stilllegung der Werft 1914 wegen des Ersten Weltkriegs, zwischendurch Bau von Minensuchern, dann 1918 Trennung von Werft und Reederei. Ab 1924 im Zuge der großen Schiffskrise wieder Stilllegung bis 1937, dann Aufträge der Reichsmarine. Nach dem Zweiten Weltkrieg überlebte man dank Reparaturaufträgen der US Navy. Später baute die Werft wieder Frachtschiffe, aber 1986 war endgültig Schluss: Insolvenz, die asiatische Konkurrenz war einfach billiger. Heute existiert nur noch ein Ableger des einst blühenden Unternehmens, der Rickmers-Lloyd Dockbetrieb in Bremerhaven. (mi)

INFO

Hinkommen: U3, S1, S2, S3 Landungsbrücken

Information: Rickmer Rickmers, Stiftung des Vereins Windjammer für Hamburg, Landungsbrücken, Ponton 1a, Tel. 3195959, www.rickmerrickmers.de, tgl. 10–18, Do–Sa bis 20 Uhr, Erw. 4 €, Kinder 3 €, Familienkarte 9 € (2 Erwachsene, 2 Kinder bis 14 Jahre).

Bordgastronomie: Typisch norddeutsche Gerichte wie Scholle Finkenwerder Art, Hamburger Pannfisch (Fischfilets mit Bratkartoffeln mit Senfsoße). Tischreservierung von 11–18 Uhr unter Tel. 3196373, www.rickmerrickmers-gastronomie.de.

62 Das Schulauer Willkomm-Höft in Wedel: Schiffsbegrüßung, Kaffeetrinken und Spazierengehen

Radeln, Relaxen, Schiffe gucken: so könnte man den Ausflug nach Wedel beschreiben. Etwa eine halbe Autostunde von Hamburgs City entfernt gelangt man nach Schulau an der Elbe. Das Schulauer Fährhaus kann man nicht verfehlen, es ist der Anlaufpunkt für die Ausflügler, ob sie nun mit dem Fahrrad, zu Fuß aus Blankenese oder per Fähre von der anderen Elbseite aus Lühe-Grünendeich kommen, aus dem Alten Land oder direkt aus der Stadt.

An der Stelle des heutigen Fährhauses stand von 1543 bis 1864 ein alter Bauernhof. 1875 erhielten die Besitzer Schankrecht, damals »Kruggerechtigkeit« genannt. Der ehemalige Bauernhof wurde zum »Fährhaus zur schönen Elbaussicht«, was der Besucher heute noch bestätigen wird, denn die Aussicht vom Fährhaus auf die Elbe ist wunderschön. 1887 wurde ein Tanzsaal angebaut, 1939 das Haus vergrößert. Während des Zweiten Weltkriegs diente das Fährhaus als Sanitätslager der Briten. 1949 gelang der Übergang zur zivilen Nutzung. Familie Behnke kümmerte sich lange Zeit um das Wohl der Gäste. Am 12. Juni 1952 hatte Otto Friedrich eine brilliante Idee: Er eröffnete die Schiffsbegrüßungs-Anlage »Willkomm-Höft«. Seither werden alle ein- und auslaufenden Schiffe ab 1.000 BRT mit ihrer Nationalhymne begrüßt oder verabschiedet. Dabei wird die Hamburger Flagge gesenkt (»gedippt«), die internationale Flagge »UW« wird gehisst. Dieses Zwei-Buchstaben-Signal aus dem Internationalen Signalbuch bedeutet »Gute Reise!«. Der Blick auf die z. T. riesigen Schiffe, die Musik und oft winkende Besatzungsmitglieder machen die besondere Atmosphäre aus.

Beliebtes Ausflugsziel: das Schulauer Fährhaus

2012 wechselte die »Führung«: Familie Behnke übergab an René Schillag, Betreiber des »Fischclub« in Hamburg-Blankenese, ein traditionsreiches Restaurant und Ausflugsziel. Nach umfangreichen Renovierungen und einer veränderten Küche eröffnete das Schulauer Fährhaus im April 2012 neu. Auf der »renovierten« Speisekarte stehen regionale und mediterrane Gerichte, die Zutaten kommen von Erzeugern aus dem Umland. Ein Konditor ist für den frischen Kuchen zuständig. Zielgruppe sind Ausflügler, Familien, Einheimische. Ein Beachclub entsteht nicht, dafür wird man einen Sundowner im Strandkorb genießen können.

Kaffee und Kuchen und Schiffe gucken …

Wer Lust hat, kann nach Hetlingen (ca. 1½ Stunden nordwestlich von Wedel) spazieren, sich den Wind um die Nase wehen lassen und mit Schafen, Möwen oder Reihern die Natur am Deich genießen. Den Weg kann man nicht verfehlen, es geht nah an der Elbe entlang immer geradeaus. Der Blick schweift über die weite Elblandschaft, im Fluss verläuft die Grenze von Schleswig-Holstein und Niedersachsen, im Süden sieht man die Flussinsel Neßsand, ein Naturschutzgebiet ohne öffentlichen Zugang. Zwischendurch kann man in der Schäferei und Gaststätte Fährmannsand einkehren, die neben leckerem selbstgemachtem Kuchen und anderen Kleinigkeiten zum Essen mit einem Streichelzoo für Kinder aufwartet. (mi)

Ein Schiff wird kommen: die Schiffsbegrüßungs-Anlage

152 Nationalhymnen seefahrender Nationen stehen zur Verfügung. Die Zeremonie findet täglich von 8 Uhr bis Sonnenuntergang (spätestens 20 Uhr) statt.

Die notwendigen Informationen werden vom Schiffsmeldedienst weitergeleitet: Von der Nordsee kommend meldet die Station Stadersand, von Hamburg aus kommend Finkenwerder. Ausgerufen werden per Lautsprecher: Name des Schiffes, Nationalität, Reederei, Baujahr, je nach vorhandenen Informationen auch Anzahl der Container, Länge, Breite, Tiefgang. Für diese Zeremonie stehen im Wechsel sechs »Begrüßungskapitäne« der Nautischen Kameradschaft zur Verfügung.

INFO

Hinkommen: S1 bis Wedel, Bus 189 Richtung Blankenese bis Elbstraße, zurück ab Hetlingen mit Bus 589 nach S-Bahn Wedel

Essen & Trinken: Schulauer Fährhaus, Parnaßstraße 29, 2880 Wedel, Tel. 04103/9200-0, www.schulauer-faehrhaus.de, tgl. 11–23 Uhr, Sa/So und Feiertags Frühstück 9–11.30 Uhr.

Gaststätte und Schäferei Fährmannssand, Fährmannssand, 22880 Wedel, Tel. 04103/2394, Mi–So ab 11 Uhr, www.faehrmannssand.de.

63 Die besten Spots zum Schiffe beobachten

Hamburg, das sind Schiffe, Hafen und Elbe. Die Einmaligkeit der Stadt wird durch ihre Lage deutlich. Fast 100 km von der Nordsee entfernt liegt der große Hafen: An den Ufern in und um die Stadt gibt es tolle Möglichkeiten, Schiffe zu beobachten. Schnell wird man zum »Shipspotter«, zum leidenschaftlichen Beobachter und Fotografen der Meeresgiganten.

Containerschiffe mit bis zu 15.000 Standardcontainern oder Passagier-Riesen mit fast 4.000 Menschen an Bord (Gäste und Besatzung) reizen zum Gucken. Für Landratten ein besonderes Ereignis! Man ist unglaublich nah dran … »Ein Schiff wird kommen..« – aber wann und welches? Gute Spot-Stellen:

Im Hafengebiet und stadtnah:

· Landungsbrücken unterhalb von St. Pauli

· Weinberg am Stintfang: Oberhalb der Landungsbrücken (S. 14)

· Fischmarkt: besonders lebendig am Sonntagmorgen … und dazu Schiffe! (S.22)

· Park Fiction: Der besondere Park mit seinen künstlichen Palmen oberhalb der Elbe zwischen Landungsbrücken und Fischmarkt (S. 41)

· Hamburg Cruise Center: wenn die Kreuzfahrtschiffe »parken«, dann müssen Sie zum Hamburg Cruise Center in der HafenCity neben dem Unilever-Haus (S. 91). Zum Anfassen nahe!

Volle Zuschauertribünen wie hier an den Magellan-Terrassen, wenn Riesenschiffe wie die Queen Mary 2 im Anmarsch sind

Etwas außerhalb elbaufwärts:

· Altonaer Balkon (S. 23)

· Docklands: Vom Dach des futuristischen, schiffsähnlichen Gebäudes, das über viele breite Stufen erreichbar ist, genießt man einen tollen Blick auf Elbe, Hafen und Köhlbrandbrücke (S. 23)

· Strand von Övelgönne mit seinen vielen Strandrestaurants (S. 154)

· Ufer und Höhenwege bei Blankenese (S. 50)

· Schiffsbegrüßungs-Anlage Willkomm-Höft bei Wedel (s. S. 142)

Vom Südufer der Elbe:

· Südausgang Alter Elbtunnel: Von hier hat man einen tollen Blick auf die Silhouette der Stadt und die Elbe (S. 84)

Ganz nah dran ist man auch in Blankenese

· Gorch Fock Park am Elbdamm von Finkenwerder: Mit der Fähre nach Finkenwerder, dann elbaufwärts dem Damm folgen (um ein paar Siedlungshäuser herum, rechts halten). Wenn man es bequem haben möchte: Einkehr im Restaurant Finkenwerder Elbblick (Focksweg 42, Tel. 7427095)

· Rüschpark Finkenwerder Ufer: Auf der anderen Elbseite westlich Finkenwerder (mit der Hafenfähre zum Rüschpark, dann Bus 150 Nordmeerstraße).

Bequem mit Drink oder Essen

· Strandpauli: Strandbar 200 m elbabwärts vom Elbunnnel – Eingang an den Landungsbrücken, S. 164.

· Warsteiner Bierspeicher: Große Elbstraße 39, 500 m elbabwärts vom Fischmarkt

· Terrasse vom Hotel Louis C. Jacob (S. 182)

Websites
www.marinetraffic.com – für Besucher

Kostenloses, weltweites Tracking. Es werden Informationen zur Position der Schiffe gegeben sowie Details wie Flagge, Status, Schiffstyp, Länge, Breite, Tiefgang und Schiffskurs. Man klickt auf einer ausgewählten Karte einfach den Hafen und das Gebiet an.

www.hafenradar.de – für Besucher

Kostenloses Tracking, Anmeldung aber erforderlich. Informationen ähnlich wie bei www.marinetraffic.com.

www.vesseltracker.de – für Profis

Weltweite Aktivitäten, An- und Ablegen von Schiffen. Man muss sich (kostenlos) anmelden. Dafür bekommt man alle Informationen über Schiffsankünfte, Auslaufen, Länge und Breite, Schiffstyp und Rufzeichen. Upgrade für »Semi-Professionals« (coastal coverage weltweit, Coastal AIS Coverage) für einen Jahresbeitrag von ca. 600 €/Jahr. Für Profis gibt es Global AIS Satelite and Coastal Coverage für stolze 2.499 €/Jahr).

64 Deutsches Zollmuseum: ein Streifzug durch die Geschichte der Schmuggelei

Wussten Sie, dass Frauen während der spießigen deutschen Kaiserzeit von sog. Petuhtantenhockern springen mussten, bis ihnen das Schmuggelgut (meistens Kaffee) vom Körper fiel? Warum das? Eine Leibesvisitation war den Zollbeamten strengstens untersagt. Oder dass Waldpilze aus bestimmten Ländern wegen ihrer möglichen Radioaktivität bis heute dem Einfuhrverbot unterliegen? Hunderte solcher Anekdoten und Histörchen hat das spannende Museum zu bieten, das man getrost als einen der Museumsgenüsse der Hansestadt ansehen kann.

Der Hintergrund für die Ausstellung in der Speicherstadt ist nicht weniger kurzweilig: Mit dem Zollanschluss Hamburgs an das Deutsche Reich – am 15. Oktober 1888 – begann Hamburgs Karriere als »Tor zur Welt«. Da die schlauen Hanseaten auf einen abgabenlosen Freihafen bestanden, entwickelten sich die Werften und Industrieanlagen zur »Silberader der Stadt« (Siegfried Lenz). Trotz dieser angenehmen Sonderregel waren sechs Siebtel der 10.000 ha großen Hafenanlagen mit Ein- und Ausfuhrgebühren belegt.

Im Museum geht es freilich nicht nur um den Spezialfall Hamburg: Auf zwei Ebenen entfaltet sich ein Panorama der Zollgeschichte und -gegenwart, wobei das älteste Exponat eine römische Torzollquittung vom 27. Juni im Jahre 41 n. Chr. sein dürfte. Außerdem erfährt man, dass der Begriff »Zoll« vom altgriechischen »telos« (»Ziel, Grenze«) und dem lateinischen »teloneum« (»Abgabe«) herrührt, und erhält Einblicke in eine jüdische Familientragödie: Der Familie wurde die Ausreise durch den nationalsozialistischen Zoll (der »kameradschaftlich« mit der Gestapo verbunden war) immer wieder verweigert – solange bis alle Familienmitglieder (mit Ausnahme einer Tochter) den Schergen in Konzentrationslagern zum Opfer fielen.

Blick auf das Zollmuseum: die Freihafengrenze verlief einst direkt hinter dem Gebäude

Doch auch die Moderne ist stark vertreten. So kann man sich über die wildesten Schmugglerverstecke wundern (z. B. in einem Skateboard oder einer Prothese), wobei die »Klassiker« spezialangefertige Koffer, Kleidung oder Ersatzräder in Autos sind. Wahnwitzig wird es, wenn 5 cm lange Vaginaltresore für Diamanten oder geschluckte Drogen in Kondomen zum Einsatz kommen.

Mittelalterliche Zollstelle

Dass auch die Zollbedingungen in der Planwirtschaft der DDR thematisiert werden, spricht unbedingt für die 2008 neu und modern konzipierte und höchst erlebnisreiche Ausstellung des Bundesfinanzministeriums. Mit einer Spiegelkelle blickten die Grenzer z. B. unter Autositze, es gab eine verschlusssichere Literaturkiste für imperialistische Schriften, und ein skurril anmutender Werbefilm von 1987 erzählt von »35 Jahre Zollverwaltung der DDR«.

Dank Hörstationen, beleuchteten Schaukästen, gekonnten Infotafeln und ungewöhnlichen Originalexponaten begibt man sich in einen Wissensbereich, von dem die meisten Besucher so noch nie etwas gehört hatten. Oder wussten Sie, dass Hermann Melville (1819–1891), Autor des erst 30 Jahre nach seinem Tod zu Weltruhm gelangten »Moby Dick«, als Zöllner gearbeitet hat? Und dass seit März 2007 nur noch Feuerzeuge mit Kindersicherung für die EU zugelassen sind? Nein, na dann los – zumal der Eintrittspreis seinesgleichen sucht! (mk)

INFO

Hinkommen: U1 Meßberg

Information: Alter Wandrahm 16, www.zoll.de (siehe Der Zoll/Zollmuseum). Di–So 10–17 Uhr. Erw. 2 €, Kinder unter 18 J. frei. Man kann auch Führungen mit bis zu höchstens 30 Personen buchen. Dabei entfallen keine Extrakosten, nur der Eintrittspreis wird entrichtet. Einwöchige Voranmeldung per Mail (museum@zoll.de) ist sinnvoll, Tel. 428203911.

65 Hafenmuseum: lebendige Ausstellung im Kaischuppen 50

Es riecht noch immer nach Hafenarbeit, die Geräuschkulisse stimmt. Im Hafenmuseum (Außenstelle des Museums der Arbeit, s. S. 87) darf man kein Museum im klassischen Sinne erwarten. Der Schuppen 50 war tatsächlich Arbeitsstätte, er liegt auch heute noch im »werktätigen« Hafengelände. Er vermittelt einen Eindruck der Entwicklung der Arbeit und der technischen Aufrüstung im Hamburger Hafen. Das Lagergebäude ist eines der wenigen, das den Krieg unbeschadet überstand. Im Eingangsbereich, dem Kopfbau, liegt ein kleiner Museumsshop, daneben die Kaffeeklappe. Als solche bezeichnete man inoffiziell einfache Essens- und Kaffeesäle im Hamburger Hafen, die die Hafenarbeiter in ihren Pausen aufsuchten und die dem übermäßigen Konsum von Alkohol vorbeugen sollten – denn der wurde hier nicht ausgeschenkt. Der »Verein für Volkskaffee« förderte ab 1887 die Errichtung solcher Kaffeeklappen, sie entstanden an vielen Stellen im Hafengebiet. Die letzte Kaffeeklappe schloss 1985, die Arbeiter waren ab dann wieder auf ihre »Kaffeetäng« (Thermoskanne) angewiesen. Die Oberhafenkantine (s. S. 59) befindet sich noch in einem Original-Kaffeeklappengebäude.

Dann geht es in den Schuppen. Hier kann man riechen, spüren, fühlen, wie es im Hafen in den 1950er- bis 1970er-Jahren zuging, bevor sich die Containerschifffahrt durchsetzte und Stückgutfrachter das Sagen hatten. Alte Arbeitsgeräte, unzählige Maschinen, ein alter Hafenkutter, Taue, Kisten, Transportsäcke, dazu jede Menge Info-Tafeln sind zu sehen. Der Besucher erahnt, wie sich die Hafenarbeitswelt seit der »Containisierung« (s. S. 136) rasend schnell verändert hat. Das Stückgut, also die Waren und Rohstoffe, wurden in Ballen, Säcken und Bündeln mithilfe von Sackkarren und Muskelkraft in den Schiffsbauch transportiert. Bessere Kräne und Gabelstapler brachten Erleichterung.

Das Tolle ist: Ehrenamtliche Mitarbeiter, pensionierte, aber passionierte ehemalige »Hafenmenschen«, erzählen, erklären und verklären allzu gerne. Die Unterhaltung mit diesen Originalen ist ein Highlight: Die »gute alte Zeit« wird lebendig, inklusive der schweren körperlichen Arbeit und der stressigen Arbeitsbedingungen.

Außen sieht man Kräne, alte Eisenbahnwagons und einen Stückgutfrachter, in den man hineingehen kann und Erklärungen erhält, am Wasser ziehen Schiffe vorbei. Ein wahrhaft lebendiges Museum. (mi)

Blick in den Schuppen 50

Eingang des Museums

Stiftung Hamburg Maritim

Die Stiftung hat sich der Pflege der Seefahrtsgeschichte verschrieben und bemüht sich vorrangig um den Erhalt historischer Schiffe. Sie betreibt neben dem Hafenmuseum auch den Traditionsschiffhafen in der HafenCity (s. S. 90), der direkt am Sandtorkai liegt. Hier war 1866 das erste künstliche Hafenbecken entstanden, das hauptsächlich von Frachtschiffen genutzt wurde. Wo heute moderne Architektur vorherrscht, wurde eine 5.600 m^2 große, geschwungene Pontonanlage erschlossen. Mit 380 m Länge bietet sie Liegeplätze für 20-25 historische Schiffe und wurde mit drei restaurierten Stückgutkränen ergänzt. Derzeit verwaltet der Verein acht historische Schiffe in Fahrt, die man bei Ausflugsfahrten erleben oder auch mieten kann. Programm und Angebote unter www.stiftung-hamburg-maritim.de.

INFO

Hinkommen: Maritime Circle Line ab Landungsbrücken, Brücke 10, Abfahrt: 10, 12, 14 und 16 Uhr (im Winter 12, 14 und 16 Uhr), Rundfahrt 9,50 €, Kinder 6 €. Mit dem Fahrschein gibt es Rabatt auf die Eintrittskarten des Hafenmuseums, Fahrzeit ca. 40 Minuten, Tel. 28493963, www.maritime-circle-line.de. HADAG-Fähre 73 bis Argentinienbrücke, dann Bus 256.

Tipp: Der Besuch des Hafenmuseums lässt sich gut mit dem Besuch von BallinStadt (s. S. 130) verbinden. Das Ticket der Circle Line gilt für die ganze Rundfahrt, unabhängig davon, wo und wie oft man aussteigt.

Alternativ: Den Besuch des Museums mit einer Auto- oder Fahrradfahrt durch den Alten Elbtunnel verbinden (s. S. 84).

Information: Hafenmuseum, Eingang am Kopfbau des Schuppens 50A, Australiastraße, 20457 Hamburg, Tel. 73091 184. April-Okt. tgl. außer Mo 10–18 Uhr, im Winter geschlossen, 5 €, Kinder bis 18 Jahre frei.

66 Die Flussschifferkirche: Gottesdienst mit Kaffee und Kuchen

Sie führt fast ein Leben wie in der Diaspora. Zentral gegenüber der Speicherstadt im Hafenbecken gelegen, umgeben von Ausflugsschiffen, und doch fast unbekannt: Die Flussschifferkirche zu Hamburg ist eine evangelisch-lutherische Kirche im Kirchenkreis von Alt-Hamburg. Ihr Wahlspruch: »Wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen können, muss die Kirche zu den Menschen gehen.«

Doch wie kam es dazu, eine Kirche in einem Schiff zu bauen? Nach dem Zweiten Weltkrieg – Altona litt an den Bombenschäden – kam man 1952 auf die Idee, einen »Weserküstenleichter« zu kaufen, um ihn zu einer schwimmenden Kirche umzugestalten. 130 Gläubigen bietet die Kirche Platz. Und je nach Wetter schwankt es zwar etwas, doch nie schwankt der Glaube der kleinen, eingeschworenen Gemeinde.

Flussschifferkirche

Schon immer ist die Kirche in Hamburg auch zu Wasser unterwegs gewesen: 1747 gab es das »Wappen von Hamburg«; sie war als Wachtschiff die erste schwimmende Kirche.

Ab 1873 nahm sich Johannes Hinrich Wichern missionarisch der Binnenschiffer an. Er war Gründer der Rettungsanstalt »Rauhes Haus« und entsandte auf einem Boot den ersten Hafenmissionar zu den Binnenschiffern. Und noch heute fährt man ehrenamtlich mit der Kirchenbarkasse »Johann Hinrich Wichern« zweimal pro Woche hinaus, um sich den Sorgen der Familien auf den Schiffen anzunehmen. Weniger Kirche, mehr eine Art sozialer Dienst auf dem Wasser.

Mit den Jahren hat man viermal den Ankerplatz gewechselt. Nun ist die Flussschifferkirche bestens vertäut, umgeben von Besuchern, die zur Speicherstadt und in die HafenCity unterwegs sind.

Nach der Messe gibt es Kaffee und Kuchen

Sonntags um 15 Uhr findet der Gottesdient statt. Man steigt auf das Schiff, um danach einige Stufen hinab in den Gottesraum zu gelangen. Hinter den Bänken in Altarnähe sind Tische aufgebaut, für Kaffee und Kuchen (von Gemeindemitgliedern selbst gebacken!) ist schon alles eingedeckt. Aber zunächst einmal steht der Gottesdienst auf dem Programm, dazu steht ein Team von Pastoren und Diakonen bereit. Die Gemeindemitglieder kennen sich, man versprüht Enthusiasmus und Engagement. Seit 2007 erhält man keine Kirchensteuer-Gelder mehr. Ein Förderverein organisiert seitdem die Gottesdienste, die Binnenschifferseelsorge zu Wasser sowie andere Aktivitäten. Sogar Hochzeiten und Kindstaufen werden hier abgehalten. Natürlich braucht man zum Unterhalt Spendengelder und jeder Besucher ist herzlich willkommen. (mi)

INFO

Hinkommen: S1, S2, S3 Stadthausbrücke

Information: Förderverein Flussschifferkirche zu Hamburg e.V., Hohe Brücke 2 (am Kehr-wiedersteig) 20459 Hamburg, Tel. 783688, www.flussschifferkirche.de

67 Weiße Pracht an der Außenalster: alter und neuer Glanz des Hotel Atlantic

Es ist Hamburgs Premiumlage, direkt an der Außenalster. Doch das Hotel mit Historie steht nicht in wirklicher Konkurrenz zu den anderen erstklassigen Häusern der Stadt. Denn nur hier spürt man den Hauch von erhabenem hanseatischem Luxus, untermalt vom Glamour der Geschichte. Dauergast Udo Lindenberg hat im Atlantic noch seine Suite 212, die »Panik-Zentrale«, die er aber während der Renovierung 2011 verlassen hat. Angeblich gefällt ihm das neue Gesicht der Zimmer nicht… Hier residierten schon der Schah von Persien, David Copperfield, Henry Kissinger, Heinz Rühmann, Paul McCartney, Luciano Pavarotti und Michael Jackson. Die feine Hamburger Gesellschaft feiert in einem der 13 Ballräume gerne ihre großen Feste. Das Atlantic ist zudem traditionell der Veranstaltungsort des Presseballs der Hansestadt.

Albert Ballin, Generaldirektor der HAPAG (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) und »Erfinder« der Kreuzfahrt (s. S. 131) forcierte einst den Bau und konnte ab 1909 seine Erste-Klasse-Passagiere hier stilvoll unterbringen. Die Weltkriege überstand der Prachtbau fast unbeschadet.

Doch Ruhm und Klasse sind – auch in einem Grand Hotel alten Stils – an stete Investitionen gebunden. Und daran haperte es lange Zeit. Erst gingen die 5 Sterne verloren, dann warf Leading Hotels of the World das »Weiße Schloss an der Alster« aus dem Portfolio. Endlich wurden die Eigentümer wach, man stellte 25 Millionen Euro zur Verfügung, um den Glanz vergangener Tage wieder zum Strahlen zu bringen. Alle 225 Zimmer und Suiten sind mittlerweile grundlegend erneuert: Nach einer »Entkernung« hielt das 21. Jh. Einzug in Technik und Design. Jede Etage ist thematisch an einem Kontinent orientiert: Afrika, Asien, Europa, Amerika. Das aber wird nicht folkloristisch inszeniert, sondern auf eine Grundkonzeption von edlem Mobiliar übertragen: Farben, Stoffe, Lampen übersetzen die Erdteil-bezogene Komponente. Aber nach Australien fuhren die Kreuzfahrtschiffe damals nicht, deshalb fehlt auch heute nach der Renovierung eine Belle Etage für den – nach europäischem Verständnis – 5. Kontinent.

Alte Pracht in neuem Glanz: das Hotel Atlantic

Likörell von Udo Lindenberg

Info

Werke des Panikrockers Udo Lindenberg, der seit 1995 Likörelle malt, sind im Atlantic zu bewundern. Lebendige Bilder, bunt wie das Leben des Künstlers, mit Eierlikör gemalt, hängen unter anderem in der Bar und in den an die Eingangshalle anschließenden Gängen.

Den Gast erwartet damals wie heute das legendäre Atlantic Restaurant. Mit Blick auf die Außenalster genießt der Besucher eine elegante hanseatische Atmosphäre. Die Küche ist klassisch-saisonal und regional ausgerichtet. Im Tsao Yang (»Aufgehende Sonne«) wird man in die chinesische Küche entführt. Beide Restaurants verdeutlichen: Man ist weltläufig, aber regional verwurzelt. Eben typisch hanseatisch! (mi)

INFO

Information: Hotel Atlantic Kempinski Hamburg, An der Alster 72-79, 20099 Hamburg, Tel: 040 28880, www.kempinski.com/hamburg

68 Övelgönne: hanseatische Sommerfrische am Elbstrand

In Övelgönne beginnt mitten in der Stadt der Elbstrand und lädt zu einem schönen Sommertag am Wasser ein. Kurz vor dem Eingang zum Strand beherrscht das heutige Augustinum die Umgebung. 1920 wurde das Gebäude als Kühlhaus der Firma Union gebaut, an dem direkt Schiffe be- und entlanden werden konnten. 1992 wurde es zu einer gehobenen Seniorenwohnanlage umgebaut. Das bescherte Besuchern auch das Restaurant »Elbwarte« in der gläsernen Kuppel. Auf Sichthöhe befindet sich an der höhergelegenen Elbchaussee 139 das Sternerestaurant Le Canard nouveau (s. Infokasten).

Nach diesen Höhenflügen lohnt der Blick auf die Gebäude direkt gegenüber des Augustinums. Neumühlen 16–20 beherbergt seit 25 Jahren die Lawaetz-Stiftung, die Hilfe zur Selbsthilfe bei Arbeitslosigkeit nach den Prinzipien des Namensgebers und Aufklärers Johann D. Lawaetz leistet. Ursprünglich wurde das Gebäude 1802 als Teil eines Fabrik-Komplexes errichtet, heute befinden sich darin Büros und Veranstaltungsräume. Wenige Meter weiter liegt die Adresse für Schiffsfreunde, der Museumshafen, den es inzwischen seit 30 Jahren gibt. Plattbodenschiffe, Dampfschlepper, alte Barkassen, ein Dampfkran oder auch Fischewer lassen sich hier bewundern. Das Museumscafé wurde auf der HADAG-Fähre »Bergedorf« eingerichtet und ist über ein Fallreep erreichbar.

Legendär: die Strandperle

Parallel zur Elbe und dem Strand verläuft die Wohnstraße Övelgönne. Seit dem Mittelalter siedelten sich Schmuggler, Schiffsbauer, Fischer und Schiffer hier an. Etwa 1830 begann die Erbauung der heutigen Lotsen- und Kapitänshäuser mit ihren malerischen Gärten und verwinkelten Treppchen (alle mit einem Fahnenmast im Garten hatten Kap Hoorn umsegelt). 1850 entdeckten die Hauseigentümer eine weitere Einnahmequelle – die Zimmervermietung an reiche Kaufmannsfamilien in den Sommermonaten. Die schickten ihren Nachwuchs gerne zur Sommerfrische an die Elbe, wo dieser das einfache Leben und Bescheidenheit kennenlernen sollte. Die Unterbringung war einfach, ohne fließendes Wasser und in kleinen Kammern. Für die Sprösslinge war es ein Paradies mit dem täglichen Bad in der Elbe, dem Bootsausflug zum gegenüberliegenden Cranz, zur Apfelernte und den Segelabenteuern im eigenen Optimisten.

Ein Klassiker der zahlreichen Cafés ist die Strandperle, die 1900 als Altonaer Milchhalle eröffnet wurde. Dort konnte man sich gesittet nach dem Badeausflug erfrischen. 1949 wurde das Lokal zu »Lührs Gasstätte« mit Anlegestelle und seit 1973 befindet sich hier die Strandperle als Vorläufer der heutigen Beachclubs. Den Gastraum »Oberdeck« kann man für Veranstaltungen mieten.

Weiter durch den Sand geht es vorbei an Sonnenhungrigen und Hundebesitzern. Dann ist der »Alte Schwede« erreicht. Der Findling mit 19,7 Meter Umfang und einem Gewicht von 217 Tonnen wurde 1999 in der Fahrrinne der Elbe in 15 Metern Tiefe gefunden. Ein Schwimmkran hievte das Fundstück aus Südschweden auf den Strand. Während der Eiszeit wanderte der Granitstein bis zur Elbe und dient heute Hobbykletterern als Herausforderung. (ik)

INFO

Hinkommen: Bus 112 z.B. von BHF Altona bis Neumühlen, HVV-Schiff 62 von Landungsbrücken bis Övelgönne

Essen & Trinken: Elbwarte, Neumühlen 37, www.augustinum.de/ hamburg/restaurant/. Speisen in der Glaskuppel des ehemaligen Kühlhauses, innovative Küche zu gehobenen Preisen. Das Restaurant gehört zum Seniorenheim und ist Di/Do/Sa/So 15–18 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. Le Canard nouveau, Elbchaussee 139, www.lecanard-hamburg.de, Di–Sa 12–14.30, 18.30–22.30 Uhr. Sterneküche von Chefkoch Ali Güngörmüs. Das Gebäude ist eigentlich das Wohnhaus des Architekten Gerkan. Während er auf der »Brücke« seines Wohndampfers lebt, gelangen die Gourmets auf einem Steg in den daruntergelegenen Rundbau des Restaurants, in dem Speisen mit mediterran-orientalichen Einflüssen serviert werden. Zum Testen sei der Business-Lunch für 34 € empfohlen (2-Gänge-Menu nach Wahl).

Strandperle, Övelgönne/Ecke Schulweg, www.strandperlehamburg.de, Mitte März–Okt. Mo–So 11–23 Uhr, Nov.–Mitte März Sa/So ab 11 Uhr.

Alpha Noble Icebar im Indochine (s.a. S. 195), Neumühlen 11, www.indochine.de, So–Do 17–24 Uhr, Einlass zur vollen Stunde, Fr 19–24 Uhr und Sa 20.30–24 Uhr durchgehend geöffnet. Eintritt 14 € inklusive Leihanorak und einem kleinen Vodka. Das arktische Trinkvergnügen an der Elbe.

Aktivitäten

69 Radeln um die Außenalster: Urlaub mitten in der Stadt

Mitten in der Stadt eine Oase: Die große Wasserfläche der Außenalster mit Ausflugsschiffen und Segelbooten, umgeben von viel Grün, Villen, weiten Parks, reizenden Einkehrmöglichkeiten mutet wie eine Urlaubskulisse an. Während das Hafengebiet immer mit Arbeit verbunden wurde, steht die Außenalster für Freizeit und Wochenende.

Um den See – die Alster ist hier aufgestaut – führt ein 7,4 km langer Spazier- und Fahrradweg. Kein Wunder, dass beide Wege sehr beliebt sind. Am Morgen rasen auf den Fahrradwegen wahre Kolonnen von Radlern in die City zur Arbeit. Es geht zu wie auf der Autobahn, gemütliches Trödeln ist gefährlich. Auf den Fußwegen führen derweil schicke Joggerinnen ihre nicht minder schicke Joggingkluft aus – man befindet sich hier im »feinen« Teil Hamburgs.

Vom Alstersee zur Außen- und Binnenalster

Die Alster wurde bereits 1190 zu einem Mühlenteich aufgestaut, die Trennung in nördliche Außen- und südliche Binnenalster erfolgte im Zuge der Errichtung der Wallanlagen. Die Alster wurde 1625 im Bereich der heutigen Lombardbrücke durch eine Holzbrücke mit einem Sperrbalken im Wasser getrennt. Die Außenalster ist bis zu 4,5 m tief und 164 ha groß. Die Binnenalster ist dagegen nur 18 ha groß, die »Kleine Alster« fließt von hier in die Elbe ab. In den warmen Monaten bringt eine große Wasserfontäne Sauerstoff in den See. Übrigens: Die Alsterschwäne stehen seit 1664 unter Schutz, über 200 leben auf dem Alstergewässer. Seit 1818 werden sie sogar von einem städtischen Schwanenvater betreut, der sich um den Hege- und Lebensraum sowie die Gesundheit der Tiere kümmert.

Blick über die Außenalster

Beginnen kann man die Außenalster-Umrundung an der Kennedy-Brücke im Uhrzeigersinn, also links am Ufer entlang. Weiße Prachtvillen, gepflegte Parks, gleich links das US-Generalkonsulat, spöttisch als das »Weiße Haus« von Hamburg (Alsterufer 27) bezeichnet. Dahinter beginnt der Alsterpark, hier im westlichen Teil 1953 anlässlich der Internationalen Gartenbauausstellung angelegt, ein wunderbarer Fleck mit Bänken, weiten Wiesen und Blick über das Wasser.

Sehenswert ist das stilvolle Gebäude der Hochschule für Musik und Theater (Harvestehuder Weg 12). Weiter geht es über die Krugkoppelbrücke und die Fernsichtbrücke auf die andere Seite der Alster. Der Name verspricht nicht zuviel: Von der Brücke bietet sich ein toller Blick über das gesamte Gewässer Richtung Stadt. Ebenso zauberhafte Aussichten bietet das Restaurant Bobby Reich (Fernsicht 2), wo man nach gemütlichem Schlemmen vielleicht ein Kanu leiht. Auf der anderen Seite entlang Bellevue und rechts über die Brücke in die Fährhausstraße, die in die Schöne Aussicht mündet. Gleich links liegt die malerische Imam-Ali-Moschee mit zwei Minaretten und schönen blauen Kacheln. Sie ist Sitz des Islamischen Zentrums Hamburg – ein Stück Orient an der Alster.

Alsterpanoramen: Imam Ali Moschee und Alsterperle

Weiter am Ufer entlang erreicht man am Eduard-Rhein-Ufer die Alsterperle, ein beliebter Treffpunkt der Nachbarschaft und Spaziergänger, eine Art »gehobene Imbissbude« mit Terrasse zur Alster. Auf der Parallelstraße Schwanenwik liegt das Literaturhaus mit Café. Weiter stadteinwärts geht es linker Hand am legendären Atlantic Hotel vorbei (Udo Lindenberg lässt grüßen, s. S. 152) und zurück zum Ausgangspunkt Kennedybrücke. (mi)

INFO

Hinkommen: S11, S21, S31 Dammtor, von hier ca. 500 m über die Alsterterrasse an die Außenalster oder vom Hauptbahnhof aus (ca. 500m).

Information: Islamisches Zentrum Hamburg e.V, Schöne Aussicht 36, www.izhamburg.de. Führung nach Vereinbarung möglich (Tel. 22948610, Mo–Fr 9–17 Uhr.

Essen & Trinken: Bobby Reich, Fernsicht 2, Tel. 487824, www.bobbyreich.de, tgl. ab 10 Uhr. Zu erreichen mit Metrobus 6 bis Gertigstraße. Gutes Frühstück bis 13 Uhr, Fisch- und Fleischgerichte, moderate Preise. Bootsverleih ab Mai tgl. 10–18 Uhr.

Literaturhaus Café, Schwanenwik 38, Tel. 22013000, www.literaturhauscafe.de, Mo–Fr 9–24, Sa/So 10–24 Uhr. Gute Gastronomie, angenehme Umgebung zum Verweilen (s. S. 63).

70 Hamburger Unterwelten: Spannendes unter der Stadt

An einigen Stellen ist es leicht, Hamburgs versteckte Schätze zu entdecken: im Alten Elbtunnel etwa (s. S. 84) oder in der Krypta des Michel (s. S. 39). Andere Sehenswürdigkeiten unter der Erde springen dem Besucher weniger ins Auge: Bunker, Tunnel und Katakomben. Mit geführten Touren kann man in diese verborgenen Welten eintauchen und die dunklen Seiten der Hansestadt erkunden.

Eine Möglichkeit, Hamburg von unten zu erleben, ist der Tiefbunker am Steintorwall, direkt unter dem Hamburger Hauptbahnhof gelegen. Der während des Zweiten Weltkriegs erbaute Bunker verfügt auf drei Stockwerken über 150 Räume und bot über 2.500 Menschen Schutz vor Luftangriffen. Aufgrund der zentralen Lage war eine Sprengung nach dem Krieg nicht möglich. In den 1960er-Jahren fand sich aufgrund des Kalten Krieges eine neue Bedrohung und damit Bestimmung. Der Bunker wurde modernisiert und ist auch heute noch für den Fall einer Katastrophe einsatzbereit.

Wer noch mehr Bunker erleben will: es wird außerdem ein Rundgang durch drei Bunker in Altona sowie zum Hochbunker in Eimsbüttel angeboten. Auch im Hilfskrankenhaus-Bunker in Wedel, das während des Kalten Krieges hier (und an anderen Stellen in Westdeutschland) eingerichtet wurde, kann man in die Geschichte eintauchen (s. Infokasten).

In Hamburg-Hamm findet sich ein Museum zu dem Thema: Im Bunkermuseum wurde ein Vier-Röhrenbunker von 1940 wieder in seinen Originalzustand versetzt. Im Inneren sind viele Fotos, Gegenstände wie Gasmasken und Zeitzeugenberichte der Luftangriffe auf Hamburg und London zu sehen, die die Schrecken des Krieges verdeutlichen.

Der Eiskeller in Bergedorf

Unter einem großen Wohnhaus in Bergedorf taucht man ein in eine nasskalte Dunkelheit, z. T. heute als Tiefgarage genutzt, aber zwischendurch auch als gruselige Filmkulisse, Jazzkeller oder zur Champignonzucht.

Was ist überhaupt ein »Eiskeller«? Seine Entstehung ist den trinkfreudigen Hamburgern zu verdanken. Bereits 1375 gab es annähernd 460 Brauereien, im 16. Jh. sogar 600. Der Bierexport war damals ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft. Hamburg avancierte zum Brauhaus der Hanse. Auch Nachbarstädte, wie eben Bergedorf, profitierten von diesem Boom. Das kleine Städtchen hatte schon 1608 neun Brauereien. Dabei handelte es sich allerdings um Mikrobrauereien, die später von professionellen Großbrauereien ersetzt wurden. Eine solche war die Actien-Bier-Brauerei in Bergedorf von 1863.

Für den mehrwöchigen Gärvorgang bedurfte es einer Temperatur zwischen 8–14 °C, nur so gelang es, gutes Pilsener oder Lager herzustellen. An der Bille legte man Brauereiteiche an, aus denen man im Winter Eis schnitt. In den Geesthang baute man große Gewölbekeller mit zwei Etagen: In der untersten lagerte das gebrochene Eis, das bis zum nächsten Sommer hielt, in der oberen war es für die Lagerung der fertigen Biere kühl genug. In den gemauerten Gewölben sank die Temperatur bis auf 0 °C. Als Zusatzverdienst verkaufte man im Sommer Eis an die Wirtshäuser. Über dem Eiskeller wurden die Brauereigebäude errichtet, in denen man bis 1914 Bier braute. Das eingangs erwähnte Wohnhaus entstand auf dem Gelände, nachdem das alte Brauereigebäude 1965 abgebrannt war. Leider werden die Touren in den Eiskeller zzt. aus organisatorischen Gründen nicht angeboten, Infos unter www.unter-hamburg.de.

Im Eiskeller

Weniger grausam ist hingegen die Geschichte der Hamburger Rohrpost. Bereits seit 1864 wurden Sendungen mit Drucklufttechnik versendet. Aufgrund des steigenden Verkehrsaufkommens (man wollte sozusagen ein »stauunabhängiges System« schaffen) wurde das System in den 1960er-Jahren wiederbelebt und die Großrohrpost Hamburg in Betrieb genommen. Durch die Rohre mit einem Durchmesser von 45 cm konnten Wagen mit bis zu 1.000 Sendungen vom Hauptpostamt Hühnerposten (s. S. 58) in die Innenstadt schießen. Nach Stilllegung Ende der 1970er-Jahre wurden die Sendeeinrichtungen abgebaut, aber die Rohre blieben und können zum Teil auf einem geführten Spaziergang entdeckt werden.

Hinweis: An den Touren kann man nur nach Voranmeldung teilnehmen. Die Temperaturen in den Bunkern liegen auch im Sommer nicht über 12 °C – entsprechende Kleidung und feste Schuhe sind empfehlenswert.

INFO

Information und Führungen: Hamburger Unterwelten, Burchardstr. 22, Tel. 20933864, www.hamburgerunterwelten.de. Die Touren kosten 7 € (erm. 5 €) und dauern i. d. R. 1½ Stunden. Der Treffpunkt variiert je nach gewählter Tour. Anmeldung erforderlich! Die Rundgänge zum Thema Rohrpost werden zzt. überarbeitet, aktuelle Infos und Termine auf der Website.

unter hamburg e.V., Tondernstr. 33a, Tel. 68267560, www.unter-hamburg.de. Führungen werden in Gruppen oder individuell nach Vereinbarung veranstaltet.

Bunkermuseum, Wichernsweg 16, Tel. 18151493, www.hh-hamm.de/bunker museum/, nur Do 10–12 und 15–18 Uhr (Führungen nach Absprache an jedem Wochentag außer Do möglich), letzter Einlass: 17.15 Uhr, 3 €. U2 oder Bus 116, Haltestelle Rauhes Haus.

Buchtipp: »Hamburgs dunkle Welten: Der geheimnisvolle Untergrund der Hansestadt«, von Ulrich Alexis Christiansen, Ch. Links Verlag 2010, 208 Seiten, 29,90 €. Faszinierender Bildband über die nicht zugänglichen Orte unter Hamburg.

71 Immer am Wasser entlang: mit Rad und Boot von Finkenwerder nach Övelgönne

Wie schön, dass es die zuverlässigen Fährverbindungen mit den HADAG-Fähren gibt. So kann es z. B. von den Landungsbrücken St. Pauli, Altonaer Fischmarkt, Docklands und Neumühlen/Övelgönne zum alten Fischerdorf nach Finkenwerder gehen. Hier wird heute allerdings kein Fang mehr angelandet. Im Westen liegt das große Airbus-Gelände (s. S. 222).

Tipp: Nehmen Sie ein Fahrrad mit – kostenlos auf den Fähren möglich.

Eine Brise auf dem Oberdeck des Schiffes, das schnelle An- und Ablegen und das maritime Gefühl der großen, weiten Welt mit seinen riesigen Containerschiffen – all das ist Hamburg. Bevor man zum Anleger Finkenwerder abbiegt, sieht man links die Lotsenstation Seemannshöft. Seit 1914 wacht sie an der Einfahrt zum Hamburger Hafen. Markant und pittoresk zugleich ist der Backsteinturm, passend zur norddeutschen Landschaft.

Das Fährschiff biegt nun kurz in das Köhlfleet ein. Am Anleger angekommen geht man links und folgt der Benittstraße, der man bis zum Steendiek folgt. Hier wieder links auf den Köhlfleet (Hauptdeich). Ländlich und still ist es hier und doch nur wenige Minuten von der Stadt entfernt.

Deutlich kann man sehen, welch einen komfortablen Schutz die neue Deichanlage bietet. Die Häuser von Finkenwerder liegen deutlich tiefer, kein Wunder, dass die frühere Elbinsel sehr sturmflutgefährdet war: 1962 war es dann soweit. Nach der Katastrophe wurde kräftig eingedeicht, Finkenwerder verlor aber den Inselstatus, da es nun mit dem Festland verbunden ist.

Nach einigen hundert Metern biegt man nach rechts in die Straße Auedeich ein – jetzt wird es gemütlich. Schmucke Häuschen, zumeist alt, wenige noch riedgedeckt, die Straßen eng, die Gärten klein, aber alles sehr gepflegt und herausgeputzt. Dazwischen wenige kleine, wohnzimmerartige Geschäfte mit allerhand Sehenswertem. Dann gelangt man zur Straße Müggenburg. An der Ecke links liegt das gemütliche Finkenwerder Fährhaus (Müggenburg 42). Die Straße mündet schließlich in den Steendiek. Hier schließt sich der Kreis des Erkundungsgangs, denn der Fähranleger liegt wenige hundert Meter weiter auf der rechten Seite.

Idylle: Fischerhaus in Finkenwerder

Nun kann es zurück auf die andere Elbseite nach Hamburg gehen oder, was viel schöner ist, für Ausflügler mit Fahrrad oder Wanderlustige: Mit der Fähre 64 nach Teufelsbrück. Der Bootsanleger bietet einen sensationellen Blick. Hier befindet sich auf einer ehemaligen Aussichtsplattform in luftiger Höhe das Restaurant Engel für gehobene Ansprüche. Für den kleineren Geldbeutel hält der Imbiss Luzifer Snacks und Getränke sowie Stühle auf dem Steg bereit.

»Mann auf Bojea bei Övelgönne von (Stephan Balkenhol)

Dann geht es am Hans-Leip-Ufer (dem Hamburger Dichter des Liedes »Lili Marleen« gewidmet) entlang in die Stadt (ca. 10 km). Der Weg führt vorbei an malerischen Stränden und ausgedehnten Gartenanlagen und Parks wie dem Schröders Elbpark.

Der Fahrradweg geht immer an der Elbe entlang, unbedingt sollte man am Findling »Alter Schwede« halten, bevor man nach Övelgönne kommt (s. S. 154). Hier heißt es zumeist das Fahrrad schieben: Hübsche Häuser stehen am Hang, unterbrochen vom Weg, und elbwärts die Gärten. Einfach himmlisch und gemütlich, und einer Einkehr in die Elbkate, die Strandperle (s. S. 155) oder in eines der anderen Gasthäuser am Wegesrand steht nichts im Weg. (mi/ik)

Von Teufeln und Hasen

Teufelsbriick hat seinen Namen einer alten Sage zu verdanken. Als die Flottbek noch ein Bach war, konnte man diesen nur auf einem Steg überqueren. Es passierten jedoch viele Unfälle und man vermutete, der Teufel habe seine Hand im Spiel. Ein Brückenbauer wollte Abhilfe schaffen und versprach dem Beelzebub die Seele von demjenigen, der als erster die Brücke überqueren würde. Ein Pastor segnete die neue Brücke und wollte hinüberschreiten, jedoch scheuchte der clevere Brückenbauer einen Hasen auf, der als erster über die Brücke sprang. So musste der Teufel mit der Seele von »Meister Lampe« Vorlieb nehmen. Deshalb gibt es am Ende des Hans-Leip-Ufers eine kleine Teufelsstatue mit Hasen zu entdecken.

INFO

Hinkommen: Hadag-Fähre 62 ab Landungsbrücken

Information: www.unserfinkenwerder.de

Essen & Trinken: Restaurant Finkenwerder Elbblick, Focksweg 42, Tel. 74251, www.finkenwerderelbblick.de. Das gediegene Restaurant (mit Kapitänszimmer) bietet einen wunderbaren Blick auf die Elbe mit den gemächlich vorbeiziehenden »Giganten der Meere« (Terrasse). Die Speisekarte ist z. T. regional geprägt, ideal, um Finkenwerder Scholle zu genießen. Vom Schiffsanleger einfach kurz Richtung Ort gehen, dann rechts in den Focksweg (insgesamt ca. 600 m).

Restaurant Engel, Landeanlage Teufelsbrück, Mo–Fr ab 12, Sa/So ab 10 Uhr, www.restaurant-engel.de. Feinschmeckerei im Pfahlbau und günstigerer Imbiss auf dem Steg von Teufelsbrück.

Elbkate, Övelgönner Hohlweg, tgl. 10–18 Uhr (im Sommer bis 23 Uhr), www.elbkate.de. Deftiges und Kleinigkeiten am Elbstrand.

72 Urbanes Strandleben in Hamburg: Cocktails und Südsee-Ambiente an Alster und Elbe

Sommer in Hamburg: Wo könnten man ihn besser genießen als mit einem Cocktail in der Hand und Blick auf Alster und Elbe? Früher musste man für einen Strandausflug nach Övelgönne pilgern (s. S. 154) oder auf den Stegen der Ruderclubs an der Alster die Sonne genießen. Inzwischen gibt es diverse Alternativen.

Strandpauli: Citynah und schon fast ein Klassiker

In direkter Nachbarschaft zur Hafenstraße (s. S. 40) und dem Fischmarkt erstrecken sich die ca. 1.600 m^2 Strand auf einer Dockanlage. Uriges Ambiente, Barbecue und eine Bar laden ein zum Chillen mit Blick auf die großen Docks und die vorbeifahrenden Containerschiffe. Die Stimmung ist entspannt und Getränke sowie kleine Snacks gibt es zu vernünftigen Preisen. Wen es direkt vom Büro hierhin zieht: Im Hochsommer gibt es einen Kiosk des Modehauses H&M, an dem man sich mit T-Shirts und Flip-Flops eindecken kann.

Strandpauli, Hafenstr. 89, ab April bei gutem Wetter Mo–Do 12–23, Fr/Sa 12–4, So 10–23 Uhr, www.strandpauli.de. S1, S2, S3 und U3 Landungsbrücken.

28° und echter Strand

Etwas weiter Richtung Nordsee in Wedel lockt im ehemaligen Strandbad das 28 Grad – Karibik an der Elbe mit echtem Strand. Über ein Bad im Fluss scheiden sich allerdings die Geister. Die Wasserqualität soll unbedenklich sein, wenn man jedoch sieht, was die Schiffe in die Elbe leiten, kommt man ins Grübeln … Echte Palmen, Holzmöbel und karibisch anmutende Hütten vermitteln rustikales Südseeambiente. Neben leckeren Cocktails gibt es Pizza und Salate.

28 Grad, Hakendamm 2 (Wedel), ab April, tgl. 12–24 Uhr, www.28grad.net. S1 Wedel, dann Bus 189 Elbstraße.

Veritas Beach: auf dem Wasser

Auf der anderen Elbseite direkt im Harburger Hafen lockt Veritas Beach auf einem Ponton. 4000 m^2 Strand lassen keine Wünsche offen. Hier gibt es neben Liegestühlen für sportbegeisterte Strandfans mehrere Beachvolleyballfelder sowie einen abgeteilten Kinderstrand mit genug Platz zum Sandburgenbau. Falls das Wetter einmal nicht mitspielt, gibt es ein beheizbares Partyzelt. Konzerte und Partys sorgen für Unterhaltung und die Barbecue-Stationen locken mit Gegrilltem. Zur Saisoneröffnung im April wird das Drachenbootrennen »Veritas-Cup« veranstaltet.

Veritaskai, ab Ende April., tgl. ab 11.30–24 Uhr, www.hornbachers.net. S3, S31 bis Harburg Rathaus, Bus 153 Schellendamm.

Centralpark: Strand im Schanzenviertel

Statt Aussicht oder Zugang zum Wasser bietet der Centralpark im Schanzenviertel ungehinderte Sicht auf einen Bahndamm. Trotzdem ist der etwas andere Beachclub eine erholsame Oase. Holztribünen und -stege, Sonnensegel und Holzzäune sorgen für eine gemütliche Strandatmosphäre. Die Gastronomie mit überdachtem Restaurantteil wird von der »Von Eden Kochbar & Manufaktur« betrieben, die die Gäste mit täglich frisch zubereiteten Speisen zu erschwinglichen Preisen verwöhnt. Ideal für ein paar Stunden Sommerfrische mitten in der Stadt.

Centralpark, Max-Brauer-Allee 277, ab Mai, Mo–Fr 10–23, Sa/So 10–24 Uhr, www.centralpark-hamburg.net S11, S 21, S31 und U3 Sternschanze.

Indochine Piano Beach

Quasi die Luxus-Variante des Beachclubs. Kurz vor Övelgönne direkt am Elbufer liegt der Club auf einem Steg, auf dem man gepflegt und in betont ruhiger Atmosphäre den Sonnenuntergang genießen kann. Für das leibliche Wohl ist dank der gut ausgerüsteten Bar und der Barbecue-Station gesorgt.

Indochine, Neumühlen 11, ab Mai Mo–Fr 15–23, Sa/So 12–23 Uhr, www.indochine.de. Bus 112 Neumühler Kirchweg. (ik)

Wozu in die Ferne schweifen: Strandleben mit Blick auf den Hafen

73 Aktiv auf dem Wasser: unterwegs mit Kanu, Tretboot und Gondel

Es muss ja nicht immer das quietschrote Gummiboot sein – wer sich in Hamburg auf dem Wasser austoben möchte, findet viele Möglichkeiten. Wassersportrevier Nr. 1 sind die Alster und ihre Kanäle. Hier gibt es zahlreiche Verleihstationen an der Außenalster hauptsächlich für Segel- und Tretboote wie z.B. Bobby Reich (s. S. 159), wo schon seit 1883 Boote vermietet werden. Hervorzuheben ist jedoch die Bootsvermietung Dornheim am Osterbekkanal, da hier unterschiedlichste Typen von Booten vermietet werden. In den 70er-Jahren wurde diese Bootswerft und -vermietung am Isebekkanal betrieben, nach dem Umzug an den Osterbekkanal wurde die Bootsvermietung ausgebaut. In den 90er-Jahren wurde der Werftbetrieb eingestellt. Zusätzlich gab es den »Kutterimbiss« für den Hunger nach dem Bootsausflug (weithin sichtbar durch eine aufgestellte Bootshälfte), er erfreute sich großer Beliebtheit und wurde später zum Restaurant Gondel mit einem schönen Steg zum Verweilen. Die Küche bietet eine kleine, aber nette Speisekarte zu mittleren Preisen: verschiedene Frühstücke (»Gondel für Zwei«), schmackhafte Vorspeisen wie Lachstatar oder Artischocken-Thunfisch-Salat, Steaks und gute Fischgerichte (Zanderfilet in Safran-Butter). Aber es gibt auch verschiedene Pizzen, Risotto mit Steinpilzen, dazu Bier vom Fass und preiswerte, gut ausgewählte Weine.

Geführte Touren auf dem Wasser

Für alle, die den eigenen nautischen Fähigkeiten nicht trauen, werden auch geführte Touren auf der Alster angeboten. Mit einem Guide und in 4-Personen-Kanus ist man ca. 5 Std. unterwegs, für ein kleines Picknick ist gesorgt. Treffpunkt ist der Bootsanleger Heilwigstr. 1, die Tour kostet 350 € für bis zu 12 Personen. Infos unter: www.hamburg-anders-erfahren.de.

Der Bootsverleih zeichnet sich durch eine große Vielfalt des Angebots aus. Neben Kanus, Kajaks und Ruderbooten gibt es Schwanentretboote für den romantischen Ausflug zu zweit, den Wasserbüffel für bis zu 18 Personen, in dem mittels Rollwagen die Getränke im Boot zu den einzelnen Paddlern transportiert werden können, oder das Drachenkanu, auf dem bis zu 14 Personen zu Trommelbegleitung rudern können.

Entspannt: eine Paddeltour durch die Kanäle

Die absolute Attraktion ist jedoch die originale venezianische Gondel (11m lang, 1,4 m breit) mit ausgebildetem Gondoliere, der unterschiedliche Routen rund um die Alster anbietet. Man sitzt bequem rückengepolstert in der Mitte und gleitet gleichmäßig über das ruhige Wasser. (ik)

Weitere Paddel-Paradiese

Auch andere Gewässer Hamburgs eignen sich für abwechslungsreiche Bootstouren in unbekannten Gefilden. Immer attraktiver, nicht zuletzt durch die geplante Internationale Gartenausstellung, ist Hamburgs größte Elbinsel Wilhelmsburg. Hier gibt es viele verträumte Kanäle, oft gesäumt von Schrebergärten. Ein guter Ausgangspunkt ist »Der Anleger« am Ernst-August-Kanal (s. S. 168) mit angeschlossener Bootsvermietung.

Hinkommen: S3, S31 Veddel, Bus 13 (Richtung Kirchdorf Süd) bis Vogelhüttendeich

Wilhelmsburger Fährhaus, rustikales Ausflugslokal, Bootsvermietung (auch Tretboot-Schwäne) direkt am Kanal, Vogelhüttendeich 123, Mo–Sa ab 11.30, So ab 10 Uhr, www.zum-anleger.de

Die Elbe ist von Hobbykapitänen nicht überall befahrbar, deshalb bieten sich für Bootsausflüge die kleineren Elbeseitenkanäle an, wie z. B. die Gose Elbe in den Vierlanden. Eine gute Adresse für Bootsvermietungen ist hier der Paddel-Meier in Kirchwerder (Bergedorf).

Hinkommen: 2, S21 Tiefstack, Bus 124 (Richtung Bergedorf) bis Oortkartenweg, weiter mit Bus 222 (Richtung Bergedorf) bis Heinrich-Osterath-Str.

Paddel Meier, Heinrich-Osterath-Str. 256, ab Mai tgl. 10–18 Uhr, www.paddel-meier.de

Geradezu beschaulich, aber dafür umso romantischer ist eine Bootstour auf der Bille bei Bergedorf. Durch Wälder und vorbei an schönen Gärten paddelt man auf dem ruhigen Flüsschen dahin. Ein schöner Ausgangspunkt ist das Bille Bootshaus an der Mühle in Bergedorf.

Hinkommen: S 2, S21 Bergedorf

Bootshaus Bergedorf, Schillerufer 41, Mo–Sa 13–19, So 10–19 Uhr, www.bootshausbergedorf.de

INFO

Hinkommen: U2, U3 Barmbek, Bus 173 (Richtung Mundsburger Brücke) bis Großheidestraße

Information: Bootsvermietung Dornheim, Kaemmererufer 25 in Hamburg-Winderhude (Osterbekkanal), Bootsvermietung Tel. 2794184, Sommersaison ab März, tgl. 9–22 Uhr, Restaurant Tel. 28058466, tgl. 9- ca. 24 Uhr, www.bootsvermietung-dornheim.de. Gondel-Preise je nach Dauer zwischen 140 € (1 Stunde) und 290 € (3 ½ Stunden). Auf jeden Fall vorher buchen, Routen können selbst festgelegt werden oder man sucht sich eine der vorgeschlagenen Routen aus. Außerdem kann man hier Kanus, Tretboote und Ruderboote ausleihen – mit Kartenmaterial wird man versorgt.

Tipp: Wochentags sind die Gewässer wenig befahren!

Gondel- Fahrten bietet auch das Bootshaus Barmeier an (Eppendorfer Landstraße 180, Tel. 040/4900934, mobil 0171/2812447, www.gondel.de). Die Gondoliera Ina Mierig ist die einzige in Deutschland und hat ihr Können in Venedig erlernt.

74 Zur größten Flussinsel Europas: von St. Pauli nach Wilhelmsburg mit dem Rad

Obwohl der ca. 4 km lange Radweg zwischen Altem Elbtunnel und dem Reiherstiegviertel in Wilhelmsburg als Teil der neuen Veloroute 11 erst im Frühjahr 2012 fertiggestellt wurde, ist diese Tour etwas für Fährtensucher, denn sie ist nicht optimal ausgeschildert – aber die folgende Beschreibung wird Ihnen helfen! Kontraste prägen den Radweg: Von industriellen Hafenanlagen über das idyllissche Ausflugslokal Wilhelmsburger Fährhaus bis hin zu interessanten Museen. Die Strecke ist auch für weniger Sportliche gut zu schaffen.

Startpunkt ist ein 100-Jähriges Baudenkmal, der Alte Elbtunnel (s. S. 84). Er lässt sich mit Hilfe eines Personenaufzugs (an den Seiteneingängen) kostenlos und bequem per Rad durchqueren. Zurück im Tageslicht liegt rechts die Werft Blohm & Voss, ein Schild zeigt an »Wilhelmsburg 3,3 km«. Ab hier geht es auf der linken Seite an der Kaimauer die Herrman-Blohm-Straße entlang, die zum Reiherdamm wird. Hier herrscht an Werktagen viel Verkehr, aber der Radweg ist breit – allerdings zweispurig, andere Radler kommen entgegen.

Der Reiherdamm führt als Argentinienbrücke über den breiten Veddelkanal (Fotostop: Michel und Elphilharmonie links). Gleich hinter der Brücke rechts geht der Radweg über die neue Klütjenfelder Radwegbrücke, hinter der er auf der anderen Straßenseite weiterverläuft. Links liegt der Spreehafen. Nach Überquerung des Ernst-August-Kanals (Zollstation, Radfahrer frei) weiter geradeaus über den Reiherstieg Hauptdeich und links in die Straße Vogelhüttendeich. Alt-Wilhelmsburg ist nun erreicht, damit ist man mitten auf Europas größter Flussinsel.

Auf dem Vogelhüttendeich, am Stübenplatz vorbei (rechte Seite), geht es weiter geradeaus und über eine Kanalbrücke zum Wilhelmsburger Fährhaus »Zum Anleger« (s. Info). Dieses Ausflugsrestaurant bietet neben deftigen Snacks eine Paddel- und Tretboot-Vermietung.

Wilhelmsburg

Als sozialer Brennpunkt war der Inselstadtteil mit seinen ca. 50.000 Einwohnern oft in den Schlagzeilen: Marode Sozialwohnbauten, Parallelgesellschaften, Straftaten, 10 % Arbeitslose und 25 % Hartz IV-Empfänger. Für mache wirken da Projekte wie die IBA (s. anderen Kasten) oder die 2013 hier stattfindende Internationale Gartenschau (www.igshamburg.de) wie Hohn.

Positiv dabei ist, dass viele Hamburger die Insel dadurch das erste Mal kennenlernen. Im Reiherstiegviertel sind die Mieten noch günstig, das zieht Kreative, Studenten und junge Familien an. An vielen Stellen wird investiert und die Straßenzüge befinden sich im Wandel. Es wird interessant sein zu sehen, ob das Problem- langsam zum Szeneviertel wird.

Gestärkt radelt man an Kleingärten vorbei ein kleines Stück weiter, quert links auf der Schlenzigstraße das Wasser und biegt gleich rechts in den Honartsdeicher Weg ein, der scharf links abknickt und zuerst parallel zur rechts liegenden Bundesstraße verläuft. Vor der Brücke wieder links ist nun die Bahnbrücke zu Ihrer Rechten, diese führt zum S-Bahnhof Veddel.

Hier kann man die Tour beenden oder vor dem (Bus-) Bahnhof das Auswanderermuseum BallinStadt (s. S. 130) besuchen. Auf der gegenüberliegenden Veddeler Seite des Müggenburger Zollhafens hat man zwei Alternativen: Rechter Hand an der Straße Am Zollhafen zum IBA Dock (s. Kasten) oder linker Hand zum Veddeler Damm, wo am Hansahafen das Hafenmuseum mit diversen begehbaren Schiffen, der Hafenbahn und vielen alten Krananlagen zu entdecken ist (s. S. 148). Weiter den Veddeler Damm entlang, auf den Reiherdamm und über die Argentinienbrücke geht der Weg wieder zum Alten Elbtunnel. (ik)

Das IBA-Dock

Das IBA-Dock – Deutschlands größtes schwimmendes Büro- und Ausstellungsgebäude

IBA steht für »Internationale Bauausstellung«, diese findet noch bis 2013 in Wilhelmsburg und Veddel unter dem Motto »Entwürfe für die Zukunft der Metropole« statt (www.iba-hamburg.de). Hier im IBA-Dock, was den bunten Containerburgen im Hafen nachempfunden ist, sind die Zentrale und das Besucherzentrum untergebracht, in dem man sich über die Projekte informieren kann.

Man kann sich hier außerdem mit einer guten, unentgeldlichen Elbinselkarte ausrüsten, unterschiedliche Führungen in Wilhelmsburg buchen und am Bahnhof ein rotes Stadtrad mieten (s. S. 112). Für Stadtplaner oder Architekten werden hier Workshops sowie Vorträge veranstaltet und interessierte Bürger können sich mit ihren Vorschlägen aktiv an der Umgestaltung Wilhelmsburgs beteiligen.

INFO

Hinkommen: (Alter Elbtunnel): U3, S1, S2, S3 Landungsbrücken

Essen & Trinken: Wilhelmsburger Fährhaus »Zum Anleger«, Vogelhüttendeich 123, Tel. 86687781, www.zumanleger.de. Mo–Sa ab 11.30 Uhr, So ab 10 Uhr, deftige Küche und Bootsvermietung.

Wilhelmsburger Kanalfahrt: Barkassen-Meyer bietet diese Fahrt von hier aus auf dem Cabrio-Schiff »Sanna« an. Zzt. nur auf Anfrage und für Gruppen buchbar, Tel. 040/3177370, www.barkassen-meyer.de/elbinsel_ wilhelmsburg.php.

Information zu weiteren Radtouren: www.hamburg.de/radtour.

75 Badespaß in Hamburgs Natur- und Parkbädern

Auch wenn die Alster und die Elbe in ihrer Wasserqualität schwanken und nur Waghalsige einen Sprung in diese Gewässer wagen, kommt der Badespaß in Hamburg nicht zu kurz. Allein die Bäderland Hamburg GmbH betreibt 20 Schwimmbäder, fünf Freibäder und sogar ein Schwimmleistungszentrum mit Olympiastützpunkt. Jährlich werden diese Einrichtungen von über fünf Millionen Gästen besucht. Weitere Bäder werden von Vereinen und anderen Trägern geführt.

Da Hamburg sowohl reich an natürlichen Gewässern als auch an schönen Parkanlagen ist, werden aus dem großen Bäderangebot folgend die schönsten Natur- und Parkbäder hervorgehoben:

Naturbad Stadtparksee

Das Gebiet des heutigen Stadtparks war früher ein privates Jagdrevier namens Sierich’sches Gehölz. 1903 wurde es von der Stadt gekauft und ab 1909 von Fritz Schumacher (s. S. 94) umgestaltet. Der 107 mal 138 Meter große Stadtparksee geht auf seine Idee zurück. Ein Teil des Sees ist abgetrennt und als Naturbad ausgewiesen, das durch natürliche Zuflüsse gespeist wird und somit unbeheizt ist. Allerdings wärmt sich das Alsterwasser aus dem Goldbekkanal hier besonders schnell auf, was viele Besucher als sehr angenehm empfinden. Die Wasserqualität wird jährlich überprüft und als ausgezeichnet eingestuft. Die tribünenartig angelegten Stufen am Beckenrand laden zum Sonnen ein (Liegestuhlvermietung) und ermöglichen den wunderbaren Blick auf Planetarium und Park. Für das leibliche Wohl ist dank der schön angelegten Gastronomieterrasse gesorgt.

Südring 5b, Winterhude, www.baederland.de. Mo–So 11–20 Uhr. Erw. 2,90 €, Ki. (unter 16 J.) 1,50 €. U3 Saarlandstraße.

Idylle am Naturfreibad Tonteich

Parkbad Volksdorf

Hier am Nordostrand der Stadt genießen die Badegäste die Ruhe, die die grüne Umgebung des Parkbades ausstrahlt. Das Freizeitbad besticht durch seinen Außenbereich in Südlage: Der Pool ist von bunt bepflanzten Hochbeeten eingerahmt und es gibt Liegestühle mit Blick auf den Seerosenteich … Wohlbefinden verspricht auch der Saunabereich mit finnischer Erdsauna und Massagemöglichkeit. Innen gibt es ein 25 Meter-Becken, wo Schwimmer ihre Bahnen ziehen können, sowie den Kinderbereich »Taka Tuka« mit Piratenschiff und Riesenkrake.

Rockenhof, Volksdorf, www.baederland.de. Mo–Fr 6.30–23 Uhr, Sa–So 8–23 Uhr. Erw. 8,50 € (3 Std. 6,50 €), Ki. (unter 16 J.) 4,30 € (3 Std. 3,20 €). U1 Volksdorf.

Naturfreibad Tonteich im Sachsenwald

Östlich von Hamburg in Bismarcks Sachsenwald (s. S. 214) liegt diese komplett naturbelassene, außergewöhnliche Bademöglichkeit. Zu verdanken ist sie den Friedrichsruher Tonwerken (1875–1911), nach deren Stilllegung sich die brachliegende Tongrube mit Wasser füllte. Aufgrund des Tons ist das Wasser jedoch »sauer« und so siedelten sich keine Fische und nur wenige Pflanzen an. Der positive Effekt war das Fehlen von Mücken, so wurde die Grube zum beliebten Badesee. Inzwischen teilen sich das Gewässer der TKK Tontaubenclub Sachsenwald e.V. und der Badeverein (2/3 des Sees). Das Wasser ist von ausgezeichneter Qualität und soll sogar heilende Wirkung haben. Demnächst soll die Idylle des Waldsees auch Rahmen für kulturelle Open-Air-Veranstaltungen wie Lesungen und klassische Konzerte sein. 2013 steht eine Entschlammungsmaßnahme an, dafür bittet der Badeverein um Spenden, um das Bad erhalten zu können.

Am Tonteich 35, Wohltorf, www.tonteichbad.de. Mai–Sept. Mo–So mind. 12–19 Uhr, in der Hochsaison von 6–20 Uhr (Wochenende ab 9 Uhr). Erw. 2,50 €, Ki. (6–16 J.) 1,50 €. S21 Wohltorf. (ik)

Weitere Bäder-Tipps:

Freibad Aschberg: Auf der 111 m langen Wasserrutsche (die längste Hamburgs!) den Aschberg hinab. Liegewiesen, Beachvolleyballfeld, Kiosk. Hamm-Süd, U2 Rauhes Haus.

Kaifu-Bad: Ist das älteste Schwimmbad Hamburgs, szenig und mitten in der Stadt. Hallen- und Freibad, Saunalandschaft mit Eiszimmer, außen 50 Meter-Schwimmbecken und 10 Meter-Turm. Eimsbüttel, U2 Christuskirche.

Hallen- und Freibad Finkenwerder: Große Liegewiesen mit altem Baumbestand und Panoramablick auf die Elbe und die vorbeiziehenden Ozeanriesen. Strandkorb und Liegestuhlverleih. Finkenwerder, HADAG-Fähre 62 bis Anleger Finkenwerder.

MidSommerland: Ausflug nach Schweden gefällig? Die ganze Anlage ist im skandinavischen Stil gehalten. Liegt direkt am Außenmühlenteich. Thermalbecken, Saunalandschaft, Wasserrutsche – familienfreundlich! S3 Harburg oder Regionalbahn Hamburg-Harburg.

Preise und Öffnungszeiten aller Bäder unter www.baederland.de.

76 Ein Rundgang mit Geschmack: Schokolade, Kaffee, Gewürze und Tee

Dieser »gaumenkitzelnde« Rundgang startet in einem der schönsten Gebäude der Innenstadt – dem Meßberghof, wo die Traditionsfirma Hachez das Chocoversum neu eröffnet hat (s.S. 101). Nach diesem Eintauchen in die Welt von Schokolade und Kakao erreicht man über den Dovenfleet und die Brücke Bei St. Annen die historische Speicherstadt.

Rechts geht es weiter auf dem Kopfsteinpflaster über den Neuen Wandrahm und den Brook vorbei am Miniatur Wunderland (s. S. 68). Noch ein kleines Stückchen weiter – immer der Nase nach – befindet sich die Speicherstadt Kaffeerösterei. Hier wird mit alten Maschinen der hauseigene Kaffee geröstet und zu unterschiedlichen Sorten veredelt. Besucher können all das miterleben und natürlich im dazugehörigen Café ausprobieren. Monatlich finden Kaffeverkostungen statt, auf denen man viel über den beliebten Wachmacher erfährt. Auch können sich angehende Baristas im angegliederten Laden mit den nötigen Kaffeesorten oder Zubereitungsmaschinen ausrüsten.

Belebt von Espresso und Co. geht es weiter um die westliche Spitze der Speicherstadt zum Sandtorkai. Nun muss sich Ihre Nase umstellen, von Kaffeeduft auf die exotischen Gerüche orientalischer Gewürze in Spicy’s Gewürzmuseum. Und nicht nur der Geruchssinn kommt am »Schnuppertisch« in Schwung, auch die Geschmacksnerven – Probieren ist erlaubt! Die Dauerausstellung auf ca. 350 m^2 wurde mit Liebe zum Detail zusammengestellt, Sonderausstellungen finden z. B. unter dem Thema »Vanille & Safran. Die Königin und das Gold der Gewürze« statt. Wer nach dem Besuch mehr zum Thema wissen möchte oder Inspirationen am heimischen Herd braucht, kann dem Spicy’s Club beitreten. Außerdem werden weitere Veranstaltungen, Vorträge und eine »Hanseatische Pfeffersacktour« angeboten.

Im Gewürzmuseum ist Anfassen und Probieren erlaubt

Mehr Tipps für Kaffeeinteressierte

Hamburg ist bis heute der weltgrößte Handelsplatz für Kaffee. Die Ursprünge von Firmen wie Darboven und Tchibo liegen hier in der Speicherstadt. Der Handel mit dem Lieblingsgetränk der Deutschen hat eine lange Tradition, schon 1877 eröffnete hier eine Kaffeebörse. Mehr zu diesem Thema können Sie auf einer Kaffeetour erfahren, die monatlich an einem Samstag um 15 Uhr von der Historikerin und Kaffeerösterin Katja Nicklaus in Zusammenarbeit mit der Kaffeerösterei angeboten wird, Treffpunkt vor der Tür. Termine s. Website, Anmeldung min. 3 Tage im Voraus erforderlich, 16 € p. P. inkl. Museum und Kaffee.

Genießerausflug, Katja Nicklaus, Tel. 0151/58785080, www.geniesserausflug.de.

In Jens Burgs Kaffeemuseum in Eppendorf bewundert man die aus fast 9.000 Ausstellungsstücken zusammengetragene Alltagsgeschichte des Kaffees in Form von Röstmaschinen, Kaffeedosen und vielen anderen Kleinigkeiten. Ein paar Straßen weiter findet man Burgs Kaffeerösterei mit angegliedertem Ladengeschäft, wo Kaffeefans voll auf ihre Kosten kommen.

Kaffeemuseum Burg, Münsterstraße 23–25, 22529 Hamburg, Tel. 040/55204258, www.kaffeemuseum-burg.de. Mo–Fr 10–15 Uhr. Führung 8 € p. P.

Kaffeerösterei Burg, Eppendorfer Weg 252, Tel. 040/4221172, www.kaffeeroesterei-burg.de. Mo–Fr 8–19 Uhr, Sa 8–18 Uhr.

Wieder an der Hamburger Elbluft fragt man sich: »Kakao, Kaffee … da fehlt doch noch ein Heißgetränk!?«. Genau, der Tee! Links entlang am Kanal über die Magellan-Terrassen laufen Sie um den Traditionsschiffhafen herum zum Kaiserkai. Für diesen Standort in der HafenCity (s. S. 88) entschied sich die Firma Meßmer nach der Idee zu ihrem Meßmer MOMENTUM. Museum, Tee-Lounge und Shop lassen den Genießer zur Ruhe kommen und einiges über den Anbau, die Veredelung und den Genuss der Teepflanze erfahren. 150 verschiedene Sorten sind im Angebot und es werden auch hier monatliche Teeschulungen mit Verkostungen in verschiedenen Paketen angeboten. Darüber hinaus lässt es sich bei der »Tea Time mit Klassik«, bei »Le Moment« von Ambient-DJ Raphael Marinneau, den »Piano Momenten« mit Marcus Loeber oder Lesungen mit Blick auf den Hafen entspannen. (ik)

INFO

Hinkommen: U1 Meßberg

Information: Speicherstadt Kafferösterei, Kehrwieder 5, Tel. 040/31816161, www.speicherstadt-kaffee.de. Mo–So 10–19 Uhr. Verkostungen (1½ Std.) So 11 Uhr nach Voranmeldung, Termine s. Website, 13 € p. P.

Spicy’s Gewürzmuseum, Am Sandtorkai 34, Tel. 040/367989, www.spicys.de. Di–So 10–17 Uhr, von Juli-Okt. auch montags. Erw. 3,50 € inkl. Gewürzprobe, Ki. 1,50 € (bis 12 J.) inkl. Gummibärchen.

Meßmer MOMENTUM, Am Kaiserkai 10, Tel. 040/73679000, www.messmer.de. Mo–So 11–20 Uhr, Teeschulung Do 17–18.30 Uhr und drei Mal monatl. Sa 12–13.30 Uhr nach Voranmeldung, Termine s. Website. Je nach Paket 18,50–31,50 €.

77 Hafenrundfahrten – klassisch und mal anders

Der Hafen ist eine große Hamburger Attraktion, deshalb lohnt es sich, ihn genauer kennenzulernen. Die beste Methode ist, dies auf einem Schiff zu tun. Zahlreiche Anbieter buhlen um die Gunst der Besucher. Die Touren unterscheiden sich nicht wesentlich, man sollte allerdings eine Barkasse den großen Ausflugsschiffen vorziehen. Sie sind wendiger und können daher die enge Speicherstadt befahren sowie Schleusen überqueren, außerdem ist das Erlebnis durch Gischtspritzer und Wellengang unmittelbarer. Jede Barkasse hat auch einen überdachten bzw. beheizten Teil – man bleibt also trocken und muss nicht frieren.

Keine klassische Rundfahrt, aber eine kostengünstige Alternative sind die HADAG-Hafenfähren von den Landungsbrücken. Zum Nahverkehrstarif des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) kann man z. B. mit der Linie 62 von Brücke 3 über Altona (Fischmarkt) bis nach Finkenwerder (s. S. 162) oder weiter nach Blankenese (s. S. 50) fahren. Auf den »Wasserbussen« können sogar Fahrräder mitgeführt werden.

Die Elbinseln

Als ob es im Hafen nicht genug zu sehen gäbe, kann die Elbe auf Hamburger Gebiet sowie in der Nieder- und Außenelbe auch noch mit einigen Inseln aufwarten: Wilhelmsburg ist, die größte (s. S. 168). Schweinesand und Neßsand sind zur Gänze Naturschutzgebiet und leider unzugänglich für Besucher. Hahnöfersand dient mit seiner Jugendvollzugsanstalt zur Disziplinierung jugendlicher Straftäter, die auch das kleine Inselmuseum betreuen. Auf Lühesand kann man sogar campen oder im Gästehaus übernachten (www.luehesand.de). Neuwerk ist zwar Hamburger Stadtgebiet, liegt aber 100 km entfernt in der Nordsee nahe der Elbmündung (s. S. 208)! Und das sind noch nicht alle Inseln …

Mit der HADAG-Fähre auf dem Weg nach Finkenwerder

Falls Sie die Hafenrundfahrt mit Sightseeing verbinden möchten, bietet die Maritime Circle Line von der Landungsbrücke 10 eine Tour, die acht Museen und Sehenswürdigkeiten anfährt. Nach dem Hop-On-Hop-Off-Prinzip kann an beliebig vielen Zwischenstopps, z. B. an der BallinStadt (s. S. 130), am IBA Dock (s. S. 169) oder in der HafenCity (s. S. 88) ausgestiegen werden.

Neben den herkömmlichen Anbietern gibt es noch die etwas anderen Hafenrundfahrten, die auch spezielle Interessen befriedigen:

Der Umweltaspekt bzw. die Globalisierung und ihre Folgen für den Hafen stehen bei der Alternativen Hafenrundfahrt vom Förderkreis »Rettet die Elbe« e. V. im Vordergrund.

Das Stadtteilarchiv Hamm bietet in der Sommersaison (ab Mai) zweimal im Monat eine Barkassenfahrt durch die Kanäle von Hamm, Hammerbrock und Moorfleet an. Dabei werden Schleusen überwunden und auch der Fluss Bille befahren. Eine andere Route führt abends durch die beleuchtete Speicherstadt und nach Övelgönne.

Für besonders aktive Besucher empfiehlt sich die Zeitreise durch den Hafen von Elbinsel-Tour. Dieser 3 ½-stündige Ausflug beginnt am Alten Elbtunnel in St. Pauli. Auf den Spuren unzähliger Werftarbeiter durchläuft man das 100 Jahre alte Gewölbe (s. S. 84). Viele historische Details und Anekdoten lassen die Geschichte lebendig werden. Nun geht es ins Wasser, von wo aus die Docks, die HafenCity und die Speicherstadt besichtigt werden. Letztere werden anschließend noch zu Fuß erkundet. Nach diesem Ausflug haben sich Besucher ihr Fischbrötchen wirklich verdient!

Elbinsel-Tour ist, wie der Name schon sagt, auf Touren und Rundfahrten um Wilhelmsburg, der größten Elbinsel und gleichzeitig größten Flussinsel Europas, spezialisiert. (ik)

INFO

Hinkommen: U3 und S1, S2, S3 Landungsbrücken

Information: HADAG-Hafenfähren im HVV, Info-Tel. 19449, www.hadag.de bzw. www.hvv.de. Linie 62 ab Landungsbrücken Brücke 3, Ticketautomaten am Anleger. Mo–Fr 5.15–23.45 Uhr alle 15 Min., nach 21 Uhr alle 30 Min., Sa/So genauso, erste Fahrt 5.45 Uhr. Erw. 4,55 €, Ki. 2,70 € (nach Blankenese).

Maritime Circle-Line, Tel. 28493963, www.maritime-circle-line.de. Ab Landungsbrücke 10 tgl. 10–16 Uhr alle 2 Stunden in der Zeit von Anfang April bis Nov., im Winter keine Abfahrt um 10 Uhr.

Alternative Hafenrundfahrt, Tel. 393001, www.rettet-die-elbe.de. Ab Anleger Vorsetzen (U3 Baumwall). Fr 17 Uhr, 2x monatl. in der Zeit von Anfang April bis Ende Okt., Dauer ca. 1½ Std. Erw. 10 €, erm. 9 €.

Stadtteilarchiv Hamm, Carl-Petersen-Straße 76, Tel. 18151493, www.hhhamm.de. Termine von Mai–Okt. (siehe Website), Anmeldung erforderlich. Erw. 17 €, Vorverkauf auch im Archiv Di 10–12 und 17–19 Uhr, Do 10–12 Uhr.

Elbinsel-Tour, Tel. 27886998, www.elbinsel-tour.de. Ab St. Pauli Landungsbrücken, Eingang Alter Elbtunnel. 14.30–18 Uhr, Termine von April–Okt. (siehe Website), Anmeldung erforderlich. Erw. 28 €, Ki. 12 € (8–15 J.).

78 Die dunkle Seite des Kiez: dem Verbrechen auf der Spur

St. Pauli steht gemeinhin für Vergnügen und Lichterglanz. Wo jedoch viel Licht ist, gibt es auch viel Schatten. In diesem Kapitel geht es um Illegales auf dem Kiez und alles, was damit zusammenhängt.

Das 20. Jh. begann für Deutschland mit Hindernissen. 1918 war der Erste Weltkrieg zu Ende, das Land wurde Republik und es herrschten Hunger und Arbeitslosigkeit – auch auf St. Pauli. Die Arbeiter organisierten sich, um gemeinsam politisch aktiv zu werden: 1919 wollten sie den Spartakusbund im Winterquartier des Zirkus Busch am Zirkusweg gründen, was jedoch verboten wurde.

Daraufhin entschlossen sich die 300 Arbeiter, eine Wohltätigkeitsveranstaltung im Vergnügungslokal Trichter gegenüber (heute Hochhaus Tanzende Türme, Reeperbahn 1) zu stürmen. Um eine Umverteilung vorzunehmen, wurden die reichen Besucher ausgeraubt. Der Beutezug wurde durch andere Lokale fortgesetzt, bis der Mob vor der Davidwache (Spielbudenplatz 31) ankam, wo sich die Beamten verschanzt hatten. Die riefen in ihrer Not das Militär zu Hilfe. Eine Woche herrschte in St. Pauli der Ausnahmezustand. Auf dem Spielbudenplatz wurden Geschütze aufgefahren und im Trichter wurde ein Lazarett errichtet. Schließlich kehrte Ruhe ein, das Militär zog ab und die Polizei behielt die bekannten Ganoven im Auge.

In den 1920er-Jahren entwickelte Hamburgs Unterwelt Strategien, um sich unverdächtig treffen zu können. Und was ist in Deutschland unauffälliger als die Gründung eines Vereins? In der Sophienburg (heute ein einstöckiges gelbes Gebäude) an der Ecke Reeperbahn/Detlev-Bremer-Straße (früher Sophienstraße) traf sich ab 1926 der »Spar- Gesellschafts- und Kegelclub Fidelio«. Dessen Mitglieder mussten mindestens ein Mädchen laufen haben, das das Geld in die Sparfächer seines Zuhälters warf. Der Verein behielt einen Obulus zurück, um Anwälte, Kautionen oder die medizinische Versorgung geschlechtskranker Frauen zu finanzieren. Somit war das erste funktionierende Zuhältersyndikat geschaffen. Bis heute gibt es in historischer Folge ähnliche Gruppierungen.

Die wahrscheinlich bekannteste Polizeiwache Deutschlands: die Davidwache

Ein Stückchen weiter von der Reeperbahn zweigt der Hamburger Berg ab. Im »Elbschlosskeller« und im »Goldenen Handschuh« fand einer der berüchtigsten Serienmörder der 1970er-Jahre seine Opfer: Der Nachtwächter Fritz Honka kam hier bei Schnaps und Limonade mit (Gelegenheits-) Prostituierten ins Gespräch und nahm sie mit in seine Wohnung in Ottensen, wo sie seine sexuellen Fantasien erfüllen sollten. Dort erwürgte und zersägte er sie und versteckte die Leichenteile auf dem Dachboden. Die Müllsäcke mit diesen Überresten wurden 1975 nur zufällig bei einem Brand durch die Feuerwehr entdeckt. Honka wurde verurteilt und verbrachte den Großteil seines Lebens in geschlossenen Anstalten, bevor er unter falschem Namen in einem Altenheim unterkam und 1998 starb.

Tatort Große Freiheit

Die skandalumwittertsten Zuhältergruppen der 1980er-Jahre waren die »GmbH« und der »Chikago Clan«. Die GmbH war nach den Gründungsmitgliedern Gerd (Finanzverwaltung), Micha (Mädchenbeschaffer), Beatle (Kontrolle und Disziplinierung der Frauen) und Harry (Expansion in der Provinz) benannt. Die Konkurrenz wurde wegen ihrer Jugend »Nutella-Gang« genannt und taufte sich später in Chikago Clan um. Sie gaben 12 Morde bei Werner »Mucki« Pinzner, bekannt als der »St. Pauli-Killer«, an den Mitgliedern der GmbH in Auftrag. In dieser Zeit vergab man die »Drecksarbeit« an Fremdkräfte. Das führte zu gehöriger Verunsicherung im Milieu, da die Bestrafungsaktionen nicht mehr den beiden Gruppen zugeordnet werden konnten.

So trug sich auch der Mord in der Großen Freiheit zu, der nie aufgeklärt werden konnte. In der Transvestitenbar Schachtel (heute Highway, gegenüber der Großen Freiheit 36) traten 1984 zwei gepflegt gekleidete Herren ein und unterhielten sich kurz mit einem Gast. Plötzlich zückte einer die Waffe und hielt die Gäste in Schach, während der andere auf einen anwesenden Zuhälter vom Chikago Clan einstach. Schnell verschwanden die Täter und mit ihnen der Gast, der mit ihnen gesprochen hatte … (ik)

INFO

Hinkommen: U3 St. Pauli

Kiez-Kult: Die Kneipe Zur Ritze war ehemals der neutrale Treffpunkt für die GmbH und den Chikago Clan, sie sind noch auf vielen Fotos mit Wirt Hanne Kleine zu sehen, der Ende 2011 verstorben ist. Im legendären Boxkeller wird noch heute trainiert. Reeperbahn 140 (Hinterhof), www.zur-ritze.com. Mo–Sa ab 14 Uhr, So ab 18 Uhr, jeweils bis in die frühen Morgenstunden.

Tour-Tipp: Wer noch mehr vom »dunklen« St. Pauli kennenlernen möchte, dem sei die Tour »Von Tatort zu Tatort« von Landgang St. Pauli empfohlen. Rundgang (1½ Std., ab 2 Pers.) 22,50 € p. P. Tel. 040/31794934, www.stpauli-landgang.de.

Kulinarisches Hamburg

79 Essen per Achterbahn: Im »Schwerelos und Zeitlos« isst man sich in die Zukunft hinein

Das Erlebnis-Restaurant liegt in einem alten Backsteingebäude, das früher als Palmspeicher im Harburger Binnenhafen diente. Von Hamburg sind es etwa 20 Minuten Autofahrt, bis man das abgelegene Hafengelände in Harburg erreicht.

Die Idee von »Schwerelos-Zeitlos« ist einfach und genial zugleich: Das Essen gelangt mittels Schwerkraft auf »Schienen« direkt und frisch zum Gast. Auf einer Art Achterbahn werden in Töpfen und Flaschen die per touch screen bestellten Speisen und Getränke direkt zum Gast transportiert.

Doch der Reihe nach:

Man wird zunächst von netten Hostessen zu runden Tischen geleitet und erhält aus »menschlichem« Munde die allgemeinen Instruktionen. Eine Abrechnungskarte für den zugewiesenen Platz wird ausgehändigt und gleich danach ist man sich und der Technik ausgeliefert…

Der Gast nimmt auf bequemen Sitzen Platz und schaut auf ein Display, auf dem er die Speisen und Getränke auswählt. Seinen Essplatz deckt er selbst mit Geschirr, Besteck und Gläsern ein, die er von dem doppelstöckigen runden Innen-Drehtisch nimmt. Auf der oberen Ablage landen später die bestellten Gerichte und Getränke.

Achterbahn-Restaurant

Wichtig ist nun, dass man alles hintereinander bestellt. Ordert man zeitgleich alles, dann bekommt man auch alles in einem Rutsch, also Vorspeise mit Hauptgericht und Dessert.

Weine kommen in 0,25 l-Flaschen mit Schraubverschluss, gezapftes Bier aber wird an den Tisch gebracht. Liegt Ihr Schwerpunkt auf Fleisch, Fisch oder vegetarisch? (Fast) Alle Kundenwünsche werden erfüllt. Die Speisen kommen in Edelstahlpöttchen, aus denen man sich bedient. Gerichte wie z. B. das »Florenztöpfchen« (Hähnchenbrust gefüllt mit Spinat) oder Panfisch (verschiedene Fischfilets in Senfsauce) schmecken ebenso wie das »Tierschutz-Töpfchen« (Spätzle mit Käse und Röstzwiebeln).

Alles gut verpackt

Nicht dass man glaubt, hier habe Fastfood eine neue Dimension erreicht. Die Küche verarbeitet beste Zutaten, zumeist aus biologisch kontrolliertem Anbau. In der Küche arbeitet gut geschultes Personal. Im Mittelpunkt steht aber für den Kunden nicht das kulinarische Erlebnis, sondern der Spaß an der Technik. Für Familien mit Kindern eine tolle Sache, aber auch für Erwachsene eine spannende und spaßige Angelegenheit. »Schnelles Essensmanagement von durchaus hochwertigen Speisen« ist die Devise.

Erlebnis-Gastronomie in einer neuen Dimension! Mit viel Begeisterung an den Tischen, mit entsprechender Geräuschkulisse und einem steten Kommen und Gehen. Denn man darf seinen Platz im Achterbahn-Restaurant nicht länger als zwei Stunden belegen. Kommentar einer jungen Besucherin: »So eine Küche möchte ich auch zu Hause haben!« (mi)

INFO

Hinkommen: S3 oder S31 Richtung Neugraben bis Harburg Rathaus, dann Bus 157 Richtung Hohenwisch Kreuzung / Ausstieg Kanalplatz, 3 Minuten Fußweg von Haltestelle links in die Harburger Schloßstraße 22. Alternativ Bus 153 Richtung Kornweide / Ausstieg Kanalplatz. 3 Minuten Fußweg von der Haltestelle links in die Harburger Schloßstraße 22.

Information: Schwerelos-Zeitlos, Harburger Schloßstraße 22, Tel. 89721310, www.schwereloszeitlos.de. Schwerelos: Mi–Fr 16.30–23, Sa/So 11–23 Uhr; Zeitlos: Di–Fr 11.30–14.30 Uhr Lunch-Buffet. Mo/Di Ruhetag. Reservierung online ratsam, aber auch spontane Besuche sind möglich, da man immer ein paar Tische freihält. Wenn man warten muss, gibt es kostenlos einen Drink an der Bar.

80 Louis C. Jacob Hotel und Restaurant: genüsslich schlemmen und schlummern

Das Kleinod Louis C. Jacob liegt – in gebührendem Abstand zum Hafen und der City – zwischen Altona und Blankenese an der vornehmen Elbchaussee, wo sich Villen und Landhäuser aneinanderreihen. Idyllischer geht’s nicht! Das Hotel selbst spricht deshalb von der »längsten und schönsten Hotelauffahrt der Welt«. Das kleine weiße Hauptgebäude wirkt zunächst eher unscheinbar.

Vom Geesthang über der Elbe schaut man von der hoteleigenen schattigen Lindenterrasse auf den Fluss, die Schiffe, das westliche Hafengelände und das heutige Airbus-Werk herab. Wenn die Queen Mary 2 ausfährt, winken traditionsgemäß Gäste und Angestellte mit Betttüchern zum Schiff hinüber und verabschieden die Königin der Meere. Diese bezaubernde Idylle auf der Terrasse bannte schon 1900 Max Liebermann bei einem Aufenthalt auf Leinwand. Ihm zu Ehren gibt es auch das »Liebermann-Zimmer«.

Voller hanseatischer Überzeugungen gibt man sich schlicht, doch auf ganzer Linie und in Kleinigkeiten zeitlos elegant und vollendet. 85 Zimmer erwarten den Gast, und zwar sowohl im alten Haupthaus als auch in der neuen Hotelanlage auf der anderen Seite der verkehrsreichen Elbchaussee, die bequem unterquert werden kann, ohne dass man den darüber bausenden Verkehr bemerkt. Sehenswert – und toll für einen Aufenthalt – sind die hoteleigene Bibliothek, die Bar und die Wohnhalle.

In diese Perfektion passt der Koch Thomas Martin, der in beständiger Höchstqualität perfekte 2-Sterne-Küchenkunst zelebriert. Eine, wie man selbst sagt, schnörkellose Küche – und dadurch überzeugend. Der Speisesaal hat durch die wunderbaren Wandgemälde, die Stuckdecke und Kristalllüster eine dezent-elegante Atmosphäre. Bei schönem Wetter lockt die berühmte Lindenterrasse.

Der Queen Mary 2 wird gewunken

Das Jacob bietet abends verschiedene Menüs an, unter dem Motto »Bewährt«, »Zeitgenössisch«, »Natürlich«. Dazu werden entsprechende ausgesuchte Weine – nach Wunsch – gereicht. Die Preise entsprechen dem hohen Niveau des Hauses: 5-Gänge-Menüs von ca. 70–120 €, 7-Gänge bis 145 €. Herausragendes hat seinen Preis – aber der Gourmet kommt voll auf seine Kosten. (mi)

Angerichtet in Perfektion

Ein Haus mit Geschichte

Bis 1625 lässt sich die Historie des Hotelgrundstücks verfolgen. Damals erstand der französische Landschaftsgärtner Daniel Louis Jaques – später in Louis Jacob eingedeutscht – das Anwesen. Im gleichen Jahr begann er seinen Beherbergungsbetrieb mit angegliederter kleiner Weinstube. Das Unternehmen wurde erfolgreich. 1802 erteilte die dänische Krone offiziell die Schankkonzession, damals gehörte die Gemeinde Nienstedten, wie Altona, zu Dänemark. Ab etwa 1850 wurde das Haus in Reiseführern aufgeführt, seit 1900 kann man von einem richtigen Hotel sprechen. Prominente kamen und gingen: Erich Kästner, Zarah Leander, Maria Callas, Sepp Herberger. Danach wechselten immer wieder die Pächter, bis der Kaufmann Horst Rahe das Haus 1993 erstand und es in ein Luxushotel umwandelte. Damals wurde auch der Tunnel zum neuen, gegenüberliegenden Komplex des Hotels gebaut. Dabei entdeckte man den historischen Eiskeller, den man als Gast besichtigen kann. Er diente früher der Kühlung verderblicher Waren.

Die Hamburger Philharmoniker glauben an die inspiriernde Umgebung: mit Unterstützung des Hotels darf in jeder Saison ein Nachwuchs–Komponist für mehrere Wochen hier kostenlos wohnen. In dieser Zeit soll er ein Stück für die Kammermusikreihe komponieren (www.philharmoniker-hamburg.de).

INFO

Information: Hotel Louis C. Jacob, Elbchaussee 401–403, Tel. 822 55 0, www.hotel-jacob.de, Restaurant Mi-So 12.30–14 Uhr und 19–21.30 Uhr, Mo und Di Ruhetag.

Aktivitäten: Man kann auf dem Fahrradweg unterhalb des Hotels wunderbar bis nach Hamburg oder Wedel fahren oder einfach wandern. Und dabei Schiffe gucken!

81 Es »zwickt« in Hamburg: Rock vom Lebendigsten an zwei Top-Locations

Rudolf Rock Allstars: Ein Begriff weit über Hamburg hinaus. Mit bürgerlichem Namen heißt er Uli Salm, als Bassist, Sänger und Produzent blickt er auf eine lange Karriere zurück, die Ende der 1960er-Jahre begann. Wer erinnert sich nicht an Leinemann, wer nicht an die »Schocker«? Zusammen mit Hugo Egon Balder, dem bekannten Entertainer, Schauspieler und Musiker, spielen die Allstars in regelmäßigen Abständen im eigenen Zwick St. Pauli auf. Susi Salm, seine Frau, ist der Wirbelwind, der alle zum Tanzen von den Stühlen reißt.

Im Rockin’ Restaurant Zwick St.Pauli erlebt der Hamburg-Besucher gleich am Anfang der Reeperbahn was Sache ist. Hier haben Uli und Susi Salm gemeinsam mit Hugo Egon Balder die neue Kult-Kneipe 2011 gegründet, wo sie so oft wie möglich auftreten. Aber dies ist nicht nur ein Rocklokal: Es ist auch ein Rockmuseum. Alleine die Deko und die Gitarrensammlung von Uli Salm ist sehenswert und trägt zum Kult-Ambiente bei. Wenn man in Hamburg ist, unbedingt hingehen!

Die Devise, die hier gelebt wird, heißt » best of music, food and drinks.« Und unter »all times classics« wird nicht nur Musik verstanden, sondern auch Gerichte auf der Speisekarte. Wie wär’s mit »Rudolf Rocks Rumpsteak« mit Bratkartoffeln, Pommes & Salatbeilage oder »Hugo’s Chicken Wings«. Kleinigkeiten wie »For Hugo (because we love you) Tatarbrot Kölsche Art mit Zwiebeln« oder »Susi’s Sweets for my Sweet« zeigt, dass sich hier Kreativität nicht nur auf der Bühne austobt, sondern auch in der Küche. Essen und Getränke (es gibt Kölsch!) sind außerordentlich preiswert und gut. Die gelungene Mischung von guter Rockmusik und Gastronomie geht auf: der Laden brummt.

Die Zwick-Crew

Bei Live-Musik ist gute Stimmung garantiert

Ganz nebenbei: Wer die Touri-Meile Reeperbahn nicht mag, auf den wartet das »Ur-Zwick« in Hamburg-Pöseldorf am Westufer der Außenalster. Die Kneipe schaut auf eine über sechzigjährige Geschichte zurück, Hamburgs Kult-Kneipe No. 1, das »Wohnzimmer der Stars«, hier wurde immer dem Rock’n Roll gefrönt. Party die ganze Nacht durch – hier wird auch auf den Tischen getanzt…

Auch auf dem Wasser »zwickt« es auf der Elbe: Das Zwick- Party-Boot »Klein Erna« kann man chartern und damit dem Sonnenuntergang entgegenschippern. Rock auf der Elbe auf einer Party-Barkasse mit bis zu 200 Personen – wenn das nicht echt Hamburg ist!

Seit August 2012 gibt es noch einen weiteren Zwick in Altona in der Max-Brauer-Allee 86. (mi)

INFO

Information: www.zwick4u.com

Zwick St. Pauli, Millerntorplatz 1/Ecke Reeperbahn, Tel. 31792116, geöffnet Mo–Fr 16 Uhr bis open End, Sa und So 12 Uhr bis open End.

Zwick Pöseldorf, Mittelweg 121 b, Tel. 443267, geöffnet Mo–So 19 Uhr bis open End.

Zwick Altona: Der neue, dritte Ableger, Max-Brauer-Allee 86, Tel. 57225711, seit August 2012

Partyboot: aktuelle Informationen und Termine under www.abicht.de.

82 Speisen auf der Uhlenhorst

Opitz: deftige, leckere hanseatische Küche ohne Schnörkel

Unweit des Eilbekkanals am Ostufer der Außenalster bekennt man sich zur ehrlichen, schnörkellosen Küche, eben »Hamburger Küche ohne Gedöns«. Wenige Stufen führen in die urgemütlichen Gasträume: Warme gelbe Wandfarben, Bilder, Mobiliar aus dunklem Holz, auf den Tischen Häkeldecken, alles gemütlich, gerade eng genug. Eine vielseitige Speisekarte bietet Essen wie früher zu Hause an: Gute hausgemachte Erbsen- und Kartoffelsuppe, Krabbensuppe, Ewerscholle, tollen Panfisch, Kesselgulasch, Rinderrouladen. Hauptbeilage sind die schmackhaften Bratkartoffeln. Büsumer Krabben gibt es in vielen Variationen, als Nachtisch selbstgemachte Rote Grütze. Ein Bekenntnis zur Heimatküche. Kein Wunder, dass der Laden seit 30 Jahren brummt, denn auch die Preise bewegen sich eher im unteren Bereich, dazu gute Weine, Jever vom Fass. Mundsburger Damm 17, Tel. 2290222, www.restaurant-opitz.de, tgl. 12–23.30 Uhr. U3 Uhlandstraße.

Anleger 1870: Mediterranes am Alsterkanal

Unterhalb der Mundburger Brücke am Alsterkanal, etwa 100 m vom Ostufer der Außenalster entfernt, liegt am Wasser das gemütliche, rustikale Restaurant. Über eine breite Freitreppe gelangt man zunächst auf die Terrasse, dann in das Restaurant mit seiner Gewölbedecke. Die Speisekarte beschränkt sich auf gekonnt zubereitete Speisen mit mediterranem Einschlag. Gutes Weinangebot. Die Bedienung ist flott und sehr aufmerksam, der Abend kann hier schon etwas länger dauern: Der Wohlfühl-Faktor ist hoch, die Preise im Mittelbereich. Hartwicusstraße 7, Ecke Papenhuder Straße, Tel. 41346991, www.anleger1870.de, Metrobus 6 Mundsburger Brücke, U3 Uhlandstraße.

Nach dem Essen lockt ein Spaziergang an der Außenalster

Stilvolles Ambiente im Rexrodt

Rexrodt: Frisches Essen in historischen Räumen

Bei einem Besuch kann man die hervorragende, frische, regional geprägte Küche genießen, die auch durch mediterrane Einflüsse inspiriert ist. Betritt man das kleine Lokal ist man angenehm überrascht: Das Restaurant liegt in einer ehemaligen Metzgerei aus dem Jahre 1896. Originelle Fliesenwände mit kunstvollen grün-weißen Jugendstilkacheln, eine gläserne Decke, entsprechende Beleuchtung, eine dazu passende Einrichtung aus dunklem Holz. Bis 1962 Metzgerei, dann Schneiderei, dann Motorradwerkstatt…und heute eine Oase für den Feinschmecker, der es behaglich und stilvoll, aber nicht überladen mag.

Was auf den Tisch kommt ist frisch zubereitet. Hinter dem Herd steht Niels-Ove Nielsen, der u. a. bei Christian Rach seine Kochkünste verfeinerte und seit 1999 die Geschicke des Rexrodt leitet. Und das alles ohne nachlassendes Engagement. Die Speisekarte ist wohltuend übersichtlich und wechselt regelmäßig, ein Tagesmenü verspricht vollendeten Genuss. Das alles zu der Qualität angemessenen Preisen, sehr gute Weine auch glasweise. Kein Wunder, dass hier die einheimischen Gourmets stets gerne einkehren, ist doch die Qualität stets auf höchstem Niveau.

Papenhuder Straße 35, (östlich der Außenalster gelegen in einer gediegenen Wohn- und Geschäftsgegend), Tel. 2297198, www.restaurant-rexrodt.de, Mittags Mo–Fr 12–15 Uhr,Abends Mo–Sa ab 18.30 Uhr, So Ruhetag; Menü ca. 36 €, Hauptgericht um 20 €, Glas Wein 0,2 15–6 €. U3 Uhlandstraße oder Mundsburg. (mi)

83 Ein Traditionslokal, Bodenständiges aus der Langen Reihe und Pizza aus der Schiffsschraubenfabrik

Old Commercial Room

Der Old Commercial Room hebt sich schon von der Englischen Planke, der Straße zwischen dem Restaurant und dem Michel, ab. Man steigt hinauf, um von Nostalgie und guter alter Zeit umgeben zu sein: »Schiffiges« dunkles Holzinterieur, jede Menge Fotos berühmter Besucher, beste hanseatische Küche mit den klassischen regionalen Rezepten, allen voran Fischgerichten, aber auch Edelcurrywurst, Roulade, Schnitzel und… Kaviar! Der Old Commercial versprüht auch aber auch einen Hauch von Hamburger Weltläufigkeit (Speisekarte auch in Englisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch). Tipp: Hier kann man sich auch mit einer Probierration Labskaus, einem traditionellen Seefahrer-Gericht, vertraut machen. Das Restaurant ist Kult, es ist ein Teil der hamburgischen Historie, besteht es doch schon seit 1795 (übrigens dem gleichen Jahr wie der Jim Beam Bourbon). Gegründet von einem englischen Reeder im Stil eines englischen Pubs, wurde es bald Treffpunkt hanseatischer Geschäftsleute. Ein gelungener Mix aus Altem und Modernem, bei Einheimischen ebenso beliebt wie bei Besuchern. Es geht eher leger zu, Wohlfühlen steht im Vordergrund.

Englische Planke 10, Tel. 366319 (direkt gegenüber dem »Michel«, ca. 15 Minuten Fußweg ab Landungsbrücken, Küche 12–23.30 Uhr. Preise mittel bis hoch, Finkenwerder Scholle ca. 18 €, Edelcurrywurst 13 €.

Wie in den guten alten Zeiten: Old Commercial Room

Das Dorf in St. Georg

Das Dorf liegt in der Straße, in der Hans Albers geboren wurde. Das Restaurant soll die heimliche Kantine des nahen Schauspielhauses sein. Es geht ein paar Stufens hinunter und man betritt das Restaurant mit gemütlichem Ambiente: einen Gewölbekeller aus dem Jahre 1848, altes Mobiliar, z. T. Kirchenbänke in etwas verwinkelten Räumen, schmummriges Licht, Kerzenschein am Tisch, flotte Bedienung. So stellt man sich einen genüsslichen Restaurantbesuch vor.

Gemütlich: Das Dorf

Die Küche ist im besten Sinne bodenständig: hausgemachtes Brot als Einstimmung, Schwäbische Maultaschen vom Feinsten, Wiener Schnitzel in Butter gebraten, tolle »Muttis Rouladen«, Flammkuchen, verführerische Desserts wie Christines Schokoladen-Küchlein, warm aufgetragen mit hausgemachtem Rumtopf und Vanille-Eis. Die Weine stammen vorwiegend aus Deutschland und Österreich (offen, 0,2–0,5 Liter 10 €). Die Hauptgerichte bewegen sich zwischen 14–20 €. Alles stimmt…bis auf die Parkplatzsuche, falls man mit dem Auto kommt.

Lange Reihe 39, Tel. 24 56 14, www.restaurant-dorf.de, tgl. ab 18 Uhr, So ab 17 Uhr. U2 Hauptbahnhof Nord.

Das Eisenstein in Ottensen: In einer Schiffsschraubenfabrik zur Pizza, Spezialitäten und Wein

Schon ungewöhnlich, diese Location. Sie macht zu Recht neugierig. Deshalb ist eine Reservierung angesagt, denn seit 1988 hier in den Zeise-Hallen, einer ehemaligen Fabrik für Schiffsschrauben, das Eisenstein eröffnete, ist es immer beliebter geworden. Die lockere Atmosphäre, hohe Fabrikhallen, ein gemauerter Kamin, lebendige Quirligkeit für Jung und Alt und flotte Bedienung. Gelobt wird die hauchdünnen Pizza, aber auch die guten und schön angerichteten Fisch- und Fleischgerichte. Der Caesars Salad ist schmackhaft wie in New York, der mediterrane Fischeintopf mit Steinbeißer, Fenchel, Estragon und Calamaretti oder das Zweierlei vom Heidelamm könnten nicht besser sein. Dazu passende Weine, man wagt sich bis nach Kalifornien und Südafrika vor. Alles ist eher höherpreisig, aber was soll’s: Die ungewöhnliche Atmosphäre lädt zu längerem Genuss ein.

Friedensallee 9, Tel. 3904606, www.restaurant-eisenstein.de, tgl. 11–1 Uhr. S1, S2, S3, S11, S31 Altona. (mi)

84 Zu Gast bei Hamburgs Fernsehköchen

Rach & Ritchy, das Grillhaus von Christian Rach

Hier wird alles auf einem amerikanischen Grill mit 800 Grad gegrillt: Fleisch, Fisch und Gemüse. Die Einrichtung ist modern und sachlich, dabei farbenfroh und unkonventionell. Keine edle Umgebung, der Bau erinnert eher an eine Raststätte. Wer einen Rach-Hamburger kosten will, ist hier richtig: Für 18 € gibt es den Rach & Ritchy Spezial-Burger mit Speck, Käse, Zwiebeln, Krautsalat und Tomaten. Und selbstverständlich Steaks in allen Variationen (Rind aus den USA und Irland, Iberico-Schwein, Kalbsrückensteaks aus Schleswig-Holstein) und sehr gutes Thunfisch-Steak. Gerichte zwischen 22–45 €.

Holstenkamp 71, Hamburg-Bahrenfeld, Tel. 89726170, Mo–Fr 12–14.15, dann ab 18.30, Sa ab 18, So ab 17 Uhr, www.rach-ritchy.de. S3, S21 Diebsteich oder ab SBahnhof Altona den Bus 2 bis Bornkampsweg.

Slowman: die Restaurantschule von Christian Rach

Erwarten Sie kein gewöhnliches Restaurant! Hier verwirklicht Christian Rach eine Kombination zwischen sozialer Hilfe und Restaurantlehre. Trotz ungerader Lebensläufe oder schlechter Schulnoten wird jungen Menschen die Chance gegeben, etwas aus sich zu machen. Das bemerkenswerte Engagement schließt Zulieferbetriebe ein, die von jungen Menschen geführt werden, natürlich liegt hier der Schwerpunkt auf Regionalität, Nachhaltigkeit in der Produktion und Frische. Die ansprechende, unkonventionelle Einrichtung sowie die kreative Speisekarte spiegeln das Restaurantkonzept wieder: Mittags gibt’s den »schnellen Teller« für 10,90 € (3 Gänge) – täglich wechselt dabei das Hauptgericht. Abends gibt es 3-Gänge Menüs, vegetarisch, mit Fleisch oder Fisch – alles zu je 25 €. Übrigens: Das Chilehaus (s. S. 98), in dem sich das Slowman befindet, wurde 1922–1924 erbaut. Bauherr war Henry B. Sloman.

Burchardstraße 13c (im historischen Chilehaus), Tel. 227561, www.slowman.de, Mo–Fr 12–17 (12–15 Uhr gibt’s den schnellen Teller,) 15–17 Uhr Waffeln, ab 18 Uhr Abendmenü. U1 Meßberg.

Henssler & Henssler: Innovative Küche zwischen Kalifornien und Japan

Hier ist man beim TV-Koch Steffen Henssler zu Gast, in einer ehemaligen Fischhalle, nun klassisch-modern zum Restaurant umgestaltet. Man darf u. a. bestes Sushi erwarten. Gut ist der Henssler & Henssler Sushi-Sashimi-Mix (kleine Portion 16 €, große 21,50 €). Am Sushi-Tresen sitzt es sich gut, da man den Köchen direkt auf die flinken Finger gucken kann. Man bewundert, wie geschickt hier die köstlichen asiatischen Kleinigkeiten handwerklich überzeugend hergestellt werden. »Für uns liegt Hamburg zwischen Kalifornien und Japan. Hier kommen Einflüsse aus beiden Küchen gleichermaßen zur Geltung, können probiert und wieder neu kombiniert werden« – mehr ist zu dem Hausmotto nicht zu sagen. Kostprobe von der Abendkarte gefällig? Wie wäre es mit einer knusprige Garnelen-Mangofrühlingsrolle (11,50 €) oder gefüllten Zucchini-Blüten mit gratiniertem Ziegenkäse und Couscous als Vorspeise (15,50 €)? Oder Tuna carpaccio »Blackened« mit Limonenbutter (15,50€)? Für Fleischliebhaber gibt es Rinderfilet im Kräutermantel (29,50 €). Daneben natürlich Fisch, wie z. B. knusprig gebratener Zander mit lila Curry, wildem Pfirsich und Pfifferlingen (22,50 €). Es geht hier eher leger zu, die Preise sind für die hohe Qualität der Speisen absolut angemessen.

Große Elbstraße 160, (Altona-Altstadt, nahe Holzhafen), Tel. 38699000, www.hensslerhenssler.de, Mo–Sa 12–15 und 18–23.30 Uhr. Reservierung empfohlen! S1, S2, S3 Königsstraße.

Tim Mälzer in Hamburg: Die Bullerei

Wer kennt ihn nicht, den berühmten TV-Koch aus Hamburg. Erwarten Sie aber nicht den Chef selber am Herd, das ist eher selten der Fall. Das Restaurant ist in den ehemaligen historischen Viehhallen des alten Hamburger Schlachthofs untergebracht. Es teilt sich in einen preisgünstigeren Deli und das etwas edlere Restaurant. Alles passt zum kreativen Umfeld des Schanzenviertels, es geht freundlich und leger zu. Bodenständigkeit – das ist auch das Leitmotiv der Küche. So gibt es als Vorspeisen z. B. Tartar vom US-Beef oder Bullenfutter (»Grünzeug«). Als Hauptgerichte locken Bachforellen, Rehkeule aus Ruppin, Norddeutsche Bio-Hühnerbrust oder Kartoffelrisotto mit Steinpilzen und Kräutern. Vom Grill gibt es z. B. Filetsteaks, Ibericoschwein-Carré oder Süßwasserbarsch mit vielen auszuwählenden Soßen und Kartoffel-Variationen. Zum Dessert darf es auch mal etwas Ausgefallenes sein wie ein Maracuja-Chili-Sorbet. Die Preise für die Hauptgerichte liegen bei 20–29 €. Essen mit Szeneduft.

Lagerstraße 34b, Tel. 33442110. www.bullerei.com, tgl. ab 18, Essen im Deli ab 11 Uhr (hier keine Reservierung möglich). Das Restaurant liegt gegenüber U3, S11, S21, S 31 Sternschanze (direkt gegenüber dem Bahnof). (mi)

Gemütlich und rustikal: die Bullerei

85 lütt’n grill: ein Imbiss delüx

Es gibt Imbisse, die sind mehr als »nur« eine Bude. Als vor 18 Jahren der lütt’n grill das Licht der (Fastfood-) Welt erblickte, konnte allerdings keiner ahnen, welchen Ruhm er erlangen würde…

Info

Das typische Hamburger Wort »lütt’n« bezieht sich zum einen auf die Größe des Ladens, ist aber auch ein Kosewort für kleine Kinder – egal ob Junge oder Mädchen – und es war in den 50er-Jahren ein sehr beliebtes Getränk in der Hamburger Kneipen-Kultur. Das »lütt’ und lütt’« ist ein sogenanntes Herrengedeck und beinhält ein kleines Bier und ein kleines Gläschen Korn dazu.

Von Anfang an war der lütt’n grill ein Treffpunkt prominenter Künstler. Die Sänger Jan Delay, Samy Deluxe, Smudo, Lotto King Karl, Lukas Hilbert, Sasha und das Bo, Schauspieler wie Michael Lesch und Ulrich Tukur, der Nachrichtensprecher Wilhelm Wieben sowie die TV-Köche Tim Mälzer und Alexander Hermann – sie alle genießen hier gern den kleinen Snack – und Schnack – zwischendurch. Besonders stolz ist der Besitzer des Imbisses, Harry Schulz, auch auf seine Benefiz-CD zugunsten der Hamburger Tafel, dem sogenannten »Loungepaket, Menue 1« (www.musik-sammler.de/media/238339), das in einer erweiterten Version aus einem praktischem Picknick-Set mit Besteck, Feuchttuch und Serviette besteht. Insgesamt 18 prominente Gäste und Musiker haben sich für den Dienst an der guten Sache diesem Projekt zur Verfügung gestellt.

Der Kinofilm »3 Minuten Heroes« (2004) von Klaus Lemke spielt zum Teil im lütt’n grill, wobei auch Harry Schulz in einer Szene sein schauspielerisches Talent zum Besten geben durfte. Vor rund fünf Jahren war dann die TV-Produktionsfirma rio film im lütt‘n grill zum Essen – und die Idee geboren, Harry Schulz längerfristig dem deutschen Publikum zu präsentieren. Seit diesem Zeitpunkt reist der Pommesdealer, wie sich Harry Schulz selbst gern spaßhaft bezeichnet, im Auftrag des Sat.1-Frühstücksfernsehens und des Sat.1-Magazins durch Deutschland, Europa und die Welt als »Harry – der Imbisstester«.

Klein aber fein – das beste Grillhähnchen der Stadt gibt es im lütt’n grill

Glutamat und Co. haben Hausverbot

Seit der Gründung des Imbisses wird darauf geachtet, dass der Anlieferungsweg 80 Kilometer nicht überschreitet. Von Frikadellen über Salate bis hin zum Schaschlik wird alles täglich frisch hausgemacht. Bei Soßen und Mayonnaise sind Farbstoffe, Geschmacksverstärker (Glutamat) oder Konservierungsstoffe verboten. Daran halten sich laut Inhaber auch seine Schlachter bei der Herstellung der drei verschiedenen Currywürste und der Schinkenwurst, die im lütt’n grill angeboten werden. Seine beliebten Grillhähnchen aus Bodenhaltung werden frisch angeliefert und dann für 24 Stunden in eine Marinade aus 16 Kräutern und Gewürzen eingelegt. Auch bei den Pommes Frites wird auf Topqualität der aus der Lüneburger Heide stammenden Kartoffeln geachtet. Es werden auch hier nur frische – keine TK-Pommes – verwendet und bei 160 Grad frittiert. Üblich sind in der Gastronomie 180 Grad (Acrylamid-Gefahr). Daher dauert die Zubereitung dieses allseits beliebten Snack-Dauerbrenners bei Harry Schulz auch ein klein wenig länger, denn der Inhaber ist überzeugt davon, dass die Erinnerung an schlechte Qualität länger währt, als die Freude über einen niedrigen Preis.

Bei den Speisen ist Harry Schulz sehr stur und hat seit all den Jahren nichts geändert, schließlich soll es den Gästen immer wieder ein Fest sein, ihre (Lieblings-) Speisen in gewohnter Qualität und Manier dort zu genießen. Bei den Getränken sieht es wieder ganz anders aus. Neben 12 verschiedenen Biermarken wechselt die Getränkeauswahl ständig, da Harrys Grill eine von Herstellern beliebte Vorreiterstellung in Sachen nationaler und regionaler Trendgetränke wie Vitamizer, Premium-Cola oder Hermann-Brause eingenommen hat. Es finden sich im Kühlschrank aber auch Klassiker wie Afri-Cola, Fassbrause, Mate Limonade oder Rivella, denn Harry glaubt an den einen außergewöhnlichen Genuss… bis zum letzten Schluck.

Die Prominenz auf Autogrammjagd beim Imbisstester

Der bunte Mix aus gutem Essen, netten Gesprächen und interessanten Menschen machen den Zauber dieses Imbisses aus. Für Harry Schulz selbst ist die Arbeit im eigenen Laden oft eine Art Kinobesuch ohne Eintritt: Es laufe jeden Tag ein anderer Film mit außergewöhnlichen Storys und einzigartigen Protagonisten. Harrys ernstgemeintes Motto: »Erst wenn ihr zufrieden seid, geben wir auf!« kann er in seinem Grill mit größter Freude ausleben… in seiner kleinen Fastfood-Welt. (ta)

INFO

Hinkommen: U3, S11, S21, S31 Sternschanze, Bus 15

Information: Max Brauer Allee 277, 22769 Hamburg, Tel. 040/4396017, Mo–Fr 12–23, Sa, So 14–22 Uhr www.luettn-grill.de.

86 Harry Schulz’ Gastronomie-Tipps im lukullischen Hamburg

Das Außergewöhnliche an Hamburgs gastronomischen Betrieben ist die Tatsache, dass in einer Hafenstadt so viele verschiedene Nationalitäten leben. Dies spiegelt sich in der Küche wieder. So findet man hier oft traditionelle Gerichte aus aller Welt, die von Hamburger Köchen abgewandelt oder sogar verfeinert wurden. Die Stadt bietet für jeden Gaumen aufregende Geschmackserlebnisse und so manche Überraschung. Hier nun einige meiner ganz persönlichen kulinarischen Highlights, die mich schon seit Jahren begeistern.

Nil – nur der Name erinnert an Ägypten

Das Restaurant Nil empfängt seine Gäste seit 1989. Ich entdeckte diesen mit viel Liebe geführten Betrieb, als ich vor 17 Jahren meine Brüder zum Essen einlud. Seitdem bin ich ein noch nie enttäuschter Stammgast. Der Inhaber und Koch Steffen Hellmann versteht es, immer wieder moderne Kreationen aus typisch Deutschem und Mediterranem mit fast ausschließlich regionalen und saisonalen Produkten zu kreieren. Seit 2006 ist das Nil ein eingetragener Förderer von Slow Food und Träger des Siegels. Im angeschlossenen Nil N°6, einem Veranstaltungsraum auch für private Feiern, können Sie in der offenen Küche den Nil-Kochprofis bei der Arbeit am Herd zusehen oder selbst den Kochlöffel schwingen. Neuer Pferdemarkt 5, 20359 Hamburg, Tel. 040/4397823, www.restaurant-nil.de, Reservierung auch über essen@restaurant-nil.de, Mo–Do 18–23, Fr/Sa 18–24, So 18–21 Uhr. U3 oder Bus 3 Feldstraße.

Imbiss bei Schorsch – Hamburgs Kult-Currywurst

Seit 1961 ist dieser winzige Imbiss am Rande von St. Pauli das Mekka für alle Currywurst-Liebhaber. 1990 ging Georg Karkosch – alias Schorsch –, der Besitzer und Erfinder der legendären Tomatencurrysoße, in die wohlverdiente Rente. Er hinterließ den Nachfolgern sein Geheimrezept, das bis heute für den unnachahmlichen Geschmack der Tunke sorgt. Zwei wichtige Ratschläge: Erstens sollte man bei einem Besuch ein wenig Zeit mitbringen, da nicht mehr als sechs Personen gleichzeitig im Laden speisen können. Man wartet geduldig vor der Tür, bis ein Platz frei wird – es lohnt sich! Zweitens: Niemals Pommes Frites bestellen! Es gab sie nie und wird sie auch nie geben. Man muss damit rechnen, dass das Personal auf diese Frage etwas hanseatisch-schroff reagieren könnte. Zur Wurst gibt es Brot oder hausgemachten Kartoffelsalat.

Beim Grünen Jäger 14, 20359 Hamburg, Tel. 040/43091225, www.imbiss-beischorsch.de, Mo–Fr 10.30–01.30 Uhr, Sa 12–01.30 Uhr. U3 oder Bus 3 Feldstraße.

Steakhouse Arizona – wo argentinische Rinder Gourmets glücklich machen

Es ist mir fast ein wenig peinlich, dass ich als Hamburger in der sechsten Generation dieses Restaurant erst vor wenigen Monaten kennengelernt habe, als mir meine Frau ihren Geheimtipp in Sachen Steaks verriet. Eines vorweg – wer es vorzieht, seine Speisen in ruhiger Atmosphäre zu genießen, ist fehl am Platz. Es herrscht südamerikanisches Ambiente, mit anderen Worten: Hier brennt nicht nur die Holzkohle im Grill, sondern auch die Stimmung. Geboten werden sämtliche Steakvariationen – ausnahmslos vom argentinischen Rind – in einer Qualität, die in Hamburg zu diesem Preis-Leitungsverhältnis sonst nicht zu finden ist. Das Sahnehäubchen bildet die vom Inhaber Memo selbst kreierte Chimichurri, eine grüne Kräuter-Salsa, die jeden echten Gaucho mit der Zunge schnalzen lässt. Barmbeker Str. 150, Tel. 484866, Reservierung empfohlen, www.steak-housearizona.de, Mo–So 11–1 Uhr, 365 Tage im Jahr. U1 Hudtwalckerstraße.

Café Paris – französisches Bistro auf höchstem Niveau

Im Jahr 2000 wurde eine ehemalige Schlachterei (anno 1882) im Herzen Hamburgs stilsicher in ein typisch französisches Café der Jahrhundertwende (1900) verwandelt. Das französische Flair und die lebendig pulsierende Atmosphäre lösen jedes Mal eine Art Zeitreise in mir aus. Ich liebe es, dort mein süßes Frühstück zu mir zu nehmen und mir die wunderschön geflieste Decke sowie die bunte Mischung an Gästen anzuschauen. Die Speisekarte umfasst nahezu die gesamte französische Küche, beste Weine und Champagner inklusive. Egal ob Frühstück, ein opulentes Mahl oder auch nur einen Café au lait, dieser Ort ist ein authentisches Stück Frankreich mitten in der Hamburger City und bestens geeignet, seine Shopping-Tour zu unterbrechen. Der kleinere Ableger »Salon« befindet sich daneben in den Räumen eines ehemaligen Tabakladens und der neueste Zuwachs ist gegenüber das »Petit Paris«. Dahinter verbirgt sich ein kleines Geschäft für francophiles Publikum (Rathausstr. 5).

Rathausstraße 4, Tel. 32527777, www.cafeparis.net, Reservierung empfohlen, Mo–So 9–23.30 Uhr. U3 Rathaus.

Indochine – eine kulinarische Reise nach Südostasien

Wer schon immer einmal authentische südostasiatische Speisen gepaart mit französischen Einflüssen inklusive umwerfendem Blick auf die Elbe kosten wollte, sollte diese Location auf keinen Fall auslassen. Meine Empfehlung: Nach dem Essen nicht gleich weiterziehen, sondern entweder einen gemütlichen Cocktail in der Bar Sá Vanh oder einen Drink in der Alpha Noble Ice Bar, einer Bar aus 42 Tonnen glasklarem Eis, zu sich zu nehmen. Bevor man die Ice Bar durch eine Schleuse betritt, erhält man jedoch eine Daunenjacke, um die konstanten minus fünf Grad munter zu überstehen. Der Eintritt zu diesem eisigen Vergnügen mit den beeindruckenden Eis-Skulpturen kostet vierzehn Euro. Im Sommer ziehe ich es allerdings vor, draußen im dazugehörigen Piano Beach zu sitzen und die Beachclub-Atmosphäre an der Hamburger Waterkant zu genießen (s. S. 165). Schuhe und Socken ausziehen, Füße in den Sand und den großen Pötten beim Ein- und Auslaufen zuzuschauen. Für mich der perfekte Ort, um im Fernweh zu schwelgen.

Neumühlen 11, Tel. 39807880, www.indochine.de, Mo–Fr 12–0, Sa 17–0, So 11–0 Uhr. Bus 112. (ta)

Indochine

Ausflüge

87 Hamburgs Dreistromland: die Vier- und Marschlande

Hier im weniger besuchten Südosten Hamburgs, zwischen Bergedorf (s. S. 202) und der Elbe, erwarten den Besucher die ländlich geprägten und von den Altarmen der Elbe (Dove Elbe und Gose Elbe) durchzogenen »Vier- und Marschlande«. Wegen der drei Flüsse wird diese sehr norddeutsch anmutende, alte Kulturlandschaft auch als »Dreistromland« bezeichnet.

»Vierlande« werden seit dem 16. Jh. die vier Kirchengemeinden Curslack, Neuengamme, Altengamme und Kirchwerder genannt. Die »Marschlande« liegen westlich davon und umfassen heute die Stadtteile Moorfleet, Billwerder (mit der Boberger Niederung, s. S. 218), Allermöhe (s. S. 200), Neuallermöhe, Reitbrook, Ochsenwerder, Tatenberg und Spadenland.

Beide Lande liegen auf den großen Flussinseln des eiszeitlichen Elbe-Urstromtals. Beim Rückzug der Gletscher entstanden die heute zum großen Teil landwirtschaftlich genutzten Gebiete, wobei die Marschlande eher sandige Böden aufweisen und damit für die Landwirtschaft weniger tauglich sind. Schon im 12. Jh. wurden das Land nutzbar gemacht, Deiche gebaut und das gesicherte Land besiedelt. Im 17. und 18. Jh. konzentrierte man sich auf den Anbau von Hopfen und Gerste, weil die vielen Hamburger Brauereien die Rohstoffe benötigten. Heute liegt der Anbauschwerpunkt auf Gemüse, Obst und Blumen. Die Landwirte vertreiben ihre Erzeugnisse meist auf den lokalen Märkten.

KZ-Gedenkstätte Neuengamme

»So stellt man sich Norddeutschland vor«, denkt man auf dem Weg durch die Vierlande. Schnell zeigen die Hinweisschilder an, dass ein dunkler Ort Hamburger Geschichte inmitten dieser Beschaulichkeit liegt.

In den sieben Jahren von 1938 bis zum Kriegsende befand sich hier das größte Konzentrationslager Nordwestdeutschlands. Die stillgelegte Ziegelei von Neuengamme wurde von der SS zuerst als Außenlager des KZ Sachsenhausen genutzt, ab 1940 dann als eigenständiges KZ mit später 86 Außenlagern. Über 100.000 Menschen waren hier in diesen Jahren inhaftiert, ein Grund dafür – neben reinem Rassismus – war die (angebliche) Auflehnung von Bürgern besetzter Länder. Die Arbeit reichte von Grabungen an der Dove Elbe über die Klinkerherstellung bis zum Einsatz in der Rüstungsindustrie. Ein Viertel der Häftlinge kam hier im Stammlager, das durch Hunger und mangelnde Hygiene geprägt war, u. a. durch Giftgas ums Leben. Tausende weitere starben bei der Bombardierung von Häftlingsschiffen, wie dem ehem. Luxusdampfer Cap Arcona, in der Lübecker Bucht.

Das Gelände ist heute größtenteils wieder im Zustand von 1945. Die Gedenkstätte wurde von der Stadt Hamburg eingerichtet und umfasst mehrere Ausstellungen, ein Haus des Gedenkens sowie Bibliothek und Archiv. Für Veranstaltungen und Bildungsangebote siehe Website.

KZ-Gedenkstätte Neuengamme, Jean-Dolidier-Weg 75, 21039 Hamburg, Tel. 040/428131500, www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de. Mo–Fr 9.30–16 Uhr, Sa/So 12–17 Uhr, von April–Sept. bis 19 Uhr. Eintritt frei.

Wer einen Überblick über Landschaft und Besiedlung gewinnen möchte, fährt von der Rothenhauschaussee in Bergedorf (oder A25 Ausfahrt HH-Curslack) nach Süden auf den Curslacker Heerweg. Auf dem Weg durch die Vierlande Richtung Elbe wird die Ebene durch Deiche, Entwässerungskanäle und Teiche bestimmt, dazwischen liegen Anbauflächen sowie Bauernhäuser, manche verfallen, manche schön restauriert und riedgedeckt. Zwischen Curslack und Kirchwerder passiert man die Ortschaft Neuengamme.

Die Zollenspieker Autofähre

An der Elbe liegt der Kirchwerder Ortsteil Zollenspieker (»Zollspeicher«). Namensgebend war das historische Zollenspieker Fährhaus, wo bis 1806 der Zoll eingetrieben wurde und bis heute die (Auto-) Fähre anlegt. Hier können Sie gut essen, trinken und sogar im neu erbauten Hotel mit Elbblick übernachten. Eine Besonderheit ist das Dinner im kleinsten Restaurant der Welt: Über einen Steg erreichen Sie ein hoch über dem Fluss liegendes Häuschen. Serviert wird ein Menü inkl. Wein, Kaffee und exklusivem Service für 95 €. Ein schöneres »Dinner for two« ist kaum vorstellbar.

Gleich in der Nähe gibt es den Bauernhof Eggers (vom Fährhaus den Zollenspieker Damm ca. 1,5 km nach Osten fahren, dann nach Norden in den Kirchwerder Mühlendamm). Der heute denkmalschutzgerecht restaurierte Hof ist seit 1628 in Familienbesitz, seit 1991 betreibt die Familie Eggers hier ökologischen Anbau. Man kann auch ohne Anmeldung die Gebäude von außen, die Tiere im Auslauf und auf dem Öko-Rundwanderweg erleben. (mi)

INFO

Information: Zollenspieker Fährhaus, Zollenspieker Hauptdeich 141, Tel. 7931330, www.zollenspieker-faehrhaus.de. Hof Eggers in der Ohe, Kirchwerder Mühlendamm 5, 21037 Hamburg, Tel. 040/7230337, www.hof-eggers-in-derohe.de.

Fahrradtouren: Als Anbieter und Begleiter informativer Fahrradtouren auf ebenen Wegen am Deich und ins Hinterland bietet sich Erich Korth an. Kirchwerder Landweg 186, 21037 Hamburg, Tel. 040/7230399 oder 0172/4109326.

Über die Elbe: Die Zollenspieker Autofähre (www.faehre-zollenspieker.de) bringt einen nach Hoopte ans gegenüberliegende Ufer. Seit 1252 (!) besteht hier eine Fährverbindung, die stets in Familienbesitz war und heute die Bundesländer Hamburg und Niedersachsen verbindet. Ein schönes Erlebnis, vom Fluss aus auf die Uferlandschaften zu schauen! Fahrten im 10-Minuten-Takt von 6–20 Uhr in der Zeit vom 1.3.–31.11., Sa/So erst ab 8.30 Uhr. Autos 2,50 €, Erw. 1,50 €, Ki. 0,50 € (4–12 J.).

88 Allermöhe in den Marschlanden: Idylle hinter dem Deich

Eine eigenwillige, ruhige Landschaft fernab des Großstadtgetöses östlich von Hamburg an der Elbe, nur 30 Autominuten von der City entfernt: Das ist Allermöhe! An den Schutzdeichen der träge dahinfließenden Elb-Altarme liegen die Dörfer Allermöhe und Reitbrook, und an manchen Stellen scheint auch heute noch die Zeit etwas langsamer zu gehen. Die Deiche schützen vor dem Gezeitengang, sodass die Gebiete dahinter trocken bleiben, allerdings einen hohen Grundwasserspiegel aufweisen. Über 8 km zieht sich die Siedlung von West nach Ost dahin, nur 1.800 Menschen leben hier. Lediglich in unmittelbarer Deichnähe ist der Boden für den Häuserbau fest genug. Dahinter liegen Felder, auf denen Schnittblumen, Gemüse und Erdbeeren angebaut werden – sie bieten seit jeher Grundlage für ein gutes Auskommen der Bewohner. Ein komplexes Kanalsystem macht die Entwässerung möglich.

Von Hamburg folgt man der A 25 nach Osten, von der Abfahrt Allermöhe zweigt der Weg nach Süden (links) in die Straße Allermöher Deich ab. Schon steht man nach einer scharfen Kurve an der hübschen evangelisch-lutherischen Dreieinigkeitskirche (Allermöher Deich 97), ein frisch restaurierter Kirchenbau, umgeben vom Gemeindefriedhof. Friedlich und dörflich geht’s hier zu. Ursprünglich stand an dieser Stelle die alte Petruskirche, die nach 300 Jahren abgetragen wurde, um 1611 der jetzigen Kirche Platz zu machen. Eingeweiht wurde der heutige Bau drei Jahre später nach Fertigstellung des Schrankaltars, den der Bildschnitzer Hein Baxmann gestaltete.

Der Holzturm der Dreieinigkeitskirche (1611–1614) stammt noch vom Vorgängerbau

Nichts was es nicht gibt bei der Dekoration des Restaurants Eichbaum

Auf der gleichen Straße geht es wieder Richtung Autobahn zurück, in Höhe der Auffahrt nach links in den Moorfleeter Deich. Bald liegt rechts das rustikale Restaurant und Hotel Zum Eichbaum. Diese schöne Stelle sollte man nicht verpassen, entweder zur Einkehr oder zum »Übernachten auf dem Lande«. Das alte Haus ist innen und außen vollgestopft mit allerlei Gesammeltem und Kuriosem, aber alles passt gut zusammen und macht das »Flohmarkt-Ambiente« aus. Die kleinen Gasträume sind liebevoll eingedeckt, es ist bei schlechtem Wetter einfach kuschelig, und im Sommer reizt die wunderschöne Terrasse, die ebenfalls von Sammelsurien umgeben ist. Toll für Kinder!

Die Zimmer sind gemütlich eingerichtet und werden zu sehr angemessenen Preisen vermietet. Spezialität des Restaurants sind die »Mini smokys«: Räucherkartöffelchen mit Dip – sehr lecker zum Eichbaum-Bier. Zudem gibt es leckere Fleischgerichte (Lammcarree, Straußenfilet, Müritzer Bio-Schweinekotelett, natürlich Fisch, köstliche Salate und rustikales Brot) zu mittleren Preisen in »Deichportionen« (= groß). Übrigens: Das servierte Eichbaum-Bier wird nicht hier gebraut… es stammt aus Mannheim!

Der nahegelegene Eichbaum-See (1 km lang, 280 m breit, bis 16 m tief) gegenüber dem Restaurant lädt zum Spazieren ein. Er entstand durch das Ausbaggern von Kies für die Autobahn A 5 und war bis 1977 mit der Dove Elbe verbunden. Der an sich tolle See zum Baden wurde durch Blaualgen badeuntauglich. Mittlerweile hat man das Problem im Griff, die Wasserqualität ist gut, allerdings wartet man jetzt noch auf die Freigabe zum Baden. Um den See herum führt ein schöner Wander- und Radweg. (mi)

INFO

Information: Hotel und Restaurant Zum Eichbaum, Moorfleeter Deich 477, 21037 Hamburg, Tel 7372655, www.zum-eichbaum.com, tgl. 12–23 Uhr, Küche von 12–21 Uhr durchgehend, Übernachtung 95 € mit Frühstücksbuffet. 15 km vom Hamburger und 3 km vom Bergedorfer Stadtzentrum entfernt.

89 Ausflug ins Mittelalter: das gemütliche Bergedorf

Nur 20 Autominuten von der hektischen Hamburger City entfernt, oder bequem mit der S-Bahn zu erreichen, liegt Bergedorf, erst seit 1937 Teil der Hansestadt. Was das Städtchen so reizvoll macht, ist das historische Zentrum, in dem sich Schloss, Fachwerkhäuschen und Plätze zu einem sympathischen, mittelalterlich wirkenden Ensemble vereinen.

Hier in Bergedorf gibt es das einzige Stadtschloss Hamburgs, umgeben von einem Wassergraben und von einem wunderschönen, in Würde gealterten Park, an dessen Westseite die Bille fließt. Alles ist übersichtlich und klein, nichts ist pompös, dafür ist Postkartenidylle angesagt. Nach der französischen Herrschaft wurde der Park liebevoll von einem Botaniker angelegt, von dem Amtsverwalter Lindenberg, aber er war zunächst höheren Herrschaften vorbehalten…

Erst Ende des 19. Jh. wurde er für alle Bürger geöffnet, die bisherigen Parkanlagen in den heutigen Schlossgarten verwandelt. Dieser steht seit 1926 unter Denkmalschutz. Kein Wunder, dass dies ein idealer Ort für Hochzeitsaufnahmen ist.

Das Schloss, dessen Ursprung zeitlich bislang nicht genau datiert ist, dürfte im 13. Jh. errichtet worden sein – zumindest in seinen Grundzügen. Im Schloss kann man ein Modell der »Spekulanten« sehen: Es könnte damals eine Anlage mit doppeltem Wassergraben und Palisaden exisitiert haben, innen soll es einen Turm gegeben haben, der Verteidigungszwecken diente. Daneben gab es wohl Brunnen, Stallungen, Wirtschaftsräume und ein Wohnhaus.

Der heutige geschlossene Charakter täuscht schnell darüber hinweg, dass laufend etwas an- und umgebaut wurde. Die jetzige sogenannte Vierflügel-Anlage nimmt einen Raum von 30 x 30 m ein und ist ein gelungener Mix aus Bauteilen unterschiedlicher Zeitepochen. So gibt es z. B. Stufengiebel im Stil der Backsteingotik des 17. Jh., einen 1900 erneuerten Toreingang und den neugotischen Turm und Nordteil.

Auf der Alster bis nach Bergedorf

Wer Zeit hat, kann im Sommer Bergedorf auch auf dem Wasser erreichen. Die Vierlandenfahrt führt auf der Alster (Start: Jungfernstieg oder Sandtorkai/HafenCity) durch den Hafen an Veddel sowie Moorfleet vorbei auf der Dove Elbe bis nach Bergedorf. Auf der 20 km langen Strecke (einfache Fahrt ca. 3 Stunden) werden vier Schleusen durchfahren und das Wasser-sportzentrum Hamburg durchquert. Auch für das leibliche Wohl ist dank der Bordgastronomie gesorgt: Mit Würstchen und Getränken muss niemand verhungern und das Restaurant »Lavastein« im Bergedorfer Hafen lockt mit einem Begrüßungsdrink. Vorausbuchung empfohlen. Infos: www.alstertouristik.de, www.barkassenfahrt.de.

Gemütlich ist der Innenhof sowie das einladende Café La Note, ebenso sollte man einen Blick in das lokalgeschichtlich orientierte Museum werfen.

Tritt man aus dem Schloss heraus, stößt man auf die Kirche St. Petri und Pauli, eine pittoreske Fachwerkkirche aus dem 16. Jh., die tagsüber für Besucher offen ist. Auf jeden Fall reingehen: Hier überraschen die barocke Kanzel sowie die vielen umlaufenden Bibelszenen. Auf den Ablagen für die Gebetsbücher stehen liebevoll gemachte Infotafeln zu Kirchendetails.

Vor der Kirche »tobt« das kleinstädtisch wirkende Leben: Auf der abzweigenden Sachsentor Straße (beim »Blockhouse«, ab hier Fußgängerzone) ist Shoppen und Gucken angesagt. Ein Blick insbesondere in die duftende Kaffeerösterei Timm lohnt. Von hier sollte man zudem einmal einen Blick auf den wunderschönen Brunnen Richtung Schlossgarten werfen (Kaiser Wilhelm Platz). (mi)

INFO

Hinkommen: S2, S21 Bergedorf

Information: Stadtschloss Bergedorf, Bergedorfer Schlossstr. 4, 21029 Hamburg. Öffnungszeiten: Museum für Bergedorf und Vierlande: Apr.–Okt. Di–Do 11–17 Uhr, Sa/So 11–18 Uhr, Nov.–März Di–Do 12–16 Uhr, Sa/So 11–17 Uhr, www.bergedorfmuseum.de. Das Café La Note im Schloss ist Mo–Do 9–18, Fr–So 10–22 Uhr geöffnet, Tel. 72104030, www.cafe-la-note.de.

90 Ahrensburg: Renaissanceschloss mit Kaufmannstradition

Schon im Mittelalter stand 30 km vor Hamburg die Burg Arnesvelde, die später in den Besitz des Reinfelder Klosters überging. Im 16. Jh. wurde das Kloster säkularisiert und fiel an den dänischen König, der es 1567 seinem Feldherrn Graf von Rantzau schenkte. Nach dessen Tod errichtete sein Bruder Peter auf den Resten der alten Burg ein Wasserschloss. So entstand das wichtigste Zeugnis der Renaissancearchitektur in Schleswig-Holstein. Ein Verwandter des Bauherrn Rantzau dichtete zu diesem Anlass:

Märchenhaftes für die Kleinen

Auch für Kinder hat das Museum Ahrensburger Schloss einiges zu bieten. Bei der spannenden »Sachensuche« erhalten die jungen Besucher kostenlos kleine Fotokarten, mit Hilfe derer sie Exponate finden sollen. Im Turmzimmer gibt es zu festen Terminen Märchen-Lesestunden und für Geburtstagsfeiern werden Detektivspiele im Schloss angeboten oder die »Gräfliche Geburtstagstafel« gedeckt: Hierbei können sich die kleinen Gäste als ehemalige Schloss-bewohner verkleiden.

»Seht mich Burg, die künftig im Munde der Zeit soll leben,

Arnsburg werd ich mit wohl passendem Namen benannt,
einsam lag und in Trümmer verging mein modernd Gesteine.

Nunmehr steh ich erneut schöner an schönerem Ort.«

Im 18. Jh. wurde das Wasserschloss an die frisch geadelte Mecklenburger Familie Schimmelmann für 180.000 Reichstaler verkauft. Der Getreidelieferant des preußischen Heeres Heinrich Carl von Schimmelmann konnte durch einen glücklichen Umstand die Lagerbestände der Meißener Porzellanmanufaktur erwerben (1760), die bis heute im Schloss ausgestellt sind. Durch Sklavenhandel wurde Schimmelmann zum reichsten Mann seiner Zeit und besaß zusätzlich ein Stadtpalais in Hamburg, Ahrensburg war seine Sommerresidenz. 1932 verkaufte die Familie den Besitz. Nachdem das Schloss eine Zeit lang zu unterschiedlichen Zwecken genutzt wurde, beherbergt es seit 1955 ein Museum, welches 2003 in die heutige Stiftung überging. In der Ära Schimmelmann wurde die Innenausstattung des Schlosses geprägt, so dass es heute eine schöne Sammlung der bürgerlichen Wohnkultur des 18. und 19. Jh. beherbergt. Gegenüber der Schlossinsel liegt der Marstall. 1846 errichtet, ist er das einzig erhaltene Gebäude im neogotischen Stil. Seit 2000 befindet sich im Inneren das Kulturzentrum der Stadt Ahrensburg mit einem vielfältigen Angebot und dem angegliederten Bistro: »Tapas & Wein Bar in der Remise«. Ebenfalls am Schlosspark liegt das Parkhotel. In dem Vier-Sterne-Haus mit Wellnessangeboten bietet das Restaurant »Le Marron« leckere, regionale Spezialitäten (www.parkhotel-ahrensburg.de).

Prächtig: Schloss Ahrensburg

Highlight für Kinder: einmal Ritter oder Prinzessin sein

Ahrensburg ist auch abseits des Schlosses ein schönes Ausflugsziel für Familien, besonders im Sommer. Nur drei Kilometer außerhalb befindet sich das Naturfreibad Bredenbeker Teich. Der 35 ha große See mit einer Tiefe von 3,2 m verfügt über einen echten Sandstrand und ist die Heimat der »Biene Maja«. Hier hat der Autor Waldemar Bonsels seine Kindheit verbracht, die er in dem berühmten Kinderbuch beschreibt. Wenn es kühler wird, lädt das Freizeitbad Badlantic ein. Das Kombibad in Ahrensburg besitzt neben der Badelandschaft »Käpt’n Blaubär« ein Freibad und ein Saunahaus.

Zur Krönung des Familienausflugs bietet sich eine Ballonfahrt über Ahrensburg und Umgebung an, die vom Schlosspark aus zu buchen ist. Starpunkt ist bei den meisten Anbietern das Ahrensburger Schloss. (ik)

INFO

Hinkommen: mit dem PKW: A1 oder B75 von Hamburg nach Ahrensburg; per Bahn: R10 von Hamburg Hbf. bis Ahrensburg, dann 10 Min. zu Fuß

Information: Schloss Ahrensburg: Lübecker Straße 1, Ahrensburg, März-Okt tgl. außer Mo/Fr 11–17 Uhr, Nov.–Feb. Mi, Sa/So 11–17 Uhr, Erw. 5 €, Kinder (bis 12 Jahre) 2,50 €, Familienkarte 10 €, www.schlossahrensburg.de

Essen & Trinken: Tapas & Wein Bar in der Remise, Lübecker Str. 8 (im Marstall), Di–Sa ab 18 Uhr, www.bistroremise.de.

Kultur im Stall: Marstall Ahrensburg, Lübecker Str. 8, Ahrensburg, Mi–Sa 14–18 Uhr, So 11–18 Uhr, im Winter bis 17 Uhr, www.marstall-ahrensburg.de.

Im Wasser: Naturfreibad Breden-beker Teich, Wulfsdorfer Weg, Ammersbek/Hoisbüttel, mit der U1 bis Hoisbüttel, dann mit dem Bus 376/369 bis Wulfsdorfer Weg, 1,5 km zu Fuß, Mai–Aug. 10–19 Uhr, Erw. 2,50 €, www.camping-bredenbeker-teich.de.

Badlantic, Reeshoop 60, Erw. 5,70 €, www.badlantic.de.

In der Luft: Ballonfahrt Kreis Stormarn, ab 184 € p.P., www.ballonreisen.de.

91 Ausflug ins Alte Land: der Obstgarten Hamburgs

Nur einen Katzensprung über die Elbe und schon lassen sich per Rad wunderschöne Bauerndörfer, Apfelplantagen und malerische Kirchen entdecken. Das Alte Land liegt südlich von Hamburg, am anderen Elbufer. Schon die Holländer wussten die fruchtbaren Marschwiesen zu schätzen. Zwei Touren über die Dörfer sind hier besonders zu empfehlen. Die erste Tour (ca. 3 Std.) beginnt mit einer Fahrt durch den Alten Elbtunnel (s. s. S. 84), die zweite Tour (ca. 3 ½ Std.) startet mit einer Fahrt mit der HADAG-Fähre.

Tipp:

Natürlich lassen sich diese Elb-Radtouren auch in Begleitung machen. Die Tourist-Info Altes Land veranstaltet regelmäßig unterschiedliche Touren. Infos und Anmeldung unter www.tourismusaltesland.de.

Tour 2 kann noch um eine Attraktion erweitert werden. Dazu besteigt man in Borstel oder Jork den Elbe-Radwanderbus und lässt sich bis nach Balje fahren, um das Natureum Niederelbe zu besuchen. Infos: www.tourismusverbandstade.de. Das Natureum bietet auf 1.000 m^2 interessante Infos zu Flora, Fauna und Umwelt der Niederelbe: www.natureum-niederelbe.de.

Tour 1 : Bei den Landungsbrücken geht es unter der Elbe durch den Alten Elbtunnel bis nach Steinwerder. Die Hermann-Blohm-Straße führt vorbei an Blohm & Voss bis zum Reiherdamm zu mehreren Brücken. Durch die Fußgängerunterführung muss man den Drahtesel schieben, um dann bequem auf dem Rossdamm vorbei an Öltanks weiter zu radeln, bis der Neuhöfer Damm links abgeht. Die Rethebrücke führt über den Reiherstieg (ein Elbarm). Vorbei an Waggons und über Schienen verläuft der Weg rechts auf den Kattwyckdamm zur Kattwyckbrücke, die als Hubbrücke eine der wichtigsten Verbindungen zu Harburg darstellt. Das beschauliche, jedoch entvölkerte Moorburg ist erreicht. Die St. Gertrud-Kirche von 1659 hat einen kurzen Besuch verdient. Weiter geht es auf dem Moorburger Elbdeich in Richtung Brakenburg. Von Apfelbäumen flankiert radelt es sich bequem – erst auf dem Elbdeich und später die Hohenwischer Straße entlang. Links geht der Hinterdeich ab und führt weiter längs zum Moor bis zur Francoper Straße. Rechts abgebogen, erreicht man die Neuwiedenthaler Straße und kommt über den Süderelbebogen zum S-Bahnhof Neugraben, von wo aus man sich bequem mit der Bahn in die Innenstadt chauffieren lassen kann.

Tour 2: Vom Anleger Blankenese geht es mit dem Rad auf das HADAG-Schiff nach Cranz. Dort angekommen führt der Weg auf dem Elbdeich nach Borstel, vorbei an der Insel Hahnöfersand. Eine 150 Jahre alte Windmühle kündigt die Ankunft in Borstel an. Die Mühle wurde von den hier ansässigen Holländern errichtet, welche das Überflutungsgebiet der Elbe trockenlegten und zum Obstanbau nutzten. Im Inneren befindet sich das Restaurant »Die Mühle Jork«. Auf dem Elbdeich fährt man weiter nach Grünendeich, dann ins Land hinein über Steinkirchen und Mittelnkirchen nach Jork. Die »heimliche Hauptstadt« des Alten Landes wartet mit einigen Attraktionen auf ihre Besucher. Da gibt es z. B. das Museum Altes Land im restaurierten Rathaus mit dem schönen Trauungs- und Bürgermeisterzimmer oder die Barock-Kirche St. Mathias mit der berühmten Arp-Schnitger-Orgel. Für Naturfreunde gibt es zusätzlich einen Naturlehrpfad zum Thema Obstanbau. Auf dem Obstmarschenweg geht es an prachtvollen Bauernhäusern vorbei Richtung Groß Hove und weiter an der Este entlang wieder zurück nach Cranz. (ik)

Idylle pur: Fachwerkhäuser in Jork

INFO

Hinkommen: Tour 1: ab Landungsbrücken (S1, S2, S3, U3), Tour 2: ab Blankenese (S1, S11)

Information: www.tourismusaltesland.de, www.jork.de

Museum Altes Land, Westerjork 49, Jork, Di–So 11–17 Uhr (April–Okt.), Mi, Sa, So 13–16 Uhr (Nov.–März). Schönes und Interessantes zur Geschichte der Region.

Essen und Trinken: Mühle Jork, Elbdeich 1, Jork-Borstel, Mi-Mo 11–22 Uhr (Feb.-Dez.), gehobene Küche mit lokalen Zutaten in historischem Ambiente.

Obsthof Matthies, Elbdeich 31, Jork, Mo–Fr 8–18 Uhr, Sa/So 9–18 Uhr, Frühstücken und Kaffeetrinken im Glashaus oder Garten, immer frische Kuchen.

92 Auf großer Fahrt: über Meer und Watt nach Neuwerk und Helgoland

Ein Ausflug an die Nordseeküste – und zwar nach Neuwerk – ist für Hamburger ein Heimspiel. Die Nordseeinsel bei Cuxhaven gehört nämlich zum Bezirk Hamburg Mitte, obwohl sie gut 100 km von der Hansestadt entfernt ist. Schon 1299 wurde ein Leuchtturm als Vorposten zur Abwehr gegen Strand- und Seeräuber auf der ca. 3 km^2 großen Insel errichtet. Ein Brand zerstörte den ursprünglichen Turm. 1369 wurde er als Steinturm wieder aufgebaut und ist bis heute das Wahrzeichen der Insel. Später entdeckten die Hamburger ihre Insel als Naherholungsziel, das seit 1905 offiziell ein Seebad ist.

Der Leuchtturm von Neuwerk

Fahrt durch das Watt

Bei Flut ist die Insel lediglich per Schiff der Reederei Cassen Eils zu erreichen. Ansonsten kann man bei Ebbe zu Fuß, per Kutsche oder zu Pferd ab Cuxhaven auf die Insel gelangen. Bei der Tour durch das Watt lassen sich Robben und Seehunde beobachten. Eifrige Sammler finden vielleicht Bernstein im feuchten Sand. »Natur pur« genießt man auf dem Eiland im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer mit seinen 40 Einwohnern. Alljährlich finden hier die Gänsetage statt. Besucher sind dann herzlich eingeladen, den Vogelzug verschiedener Gänseschwärme hautnah mitzuerleben. Wer der Natur noch näher kommen möchte, der kann im Alten Fischerhaus im Heuhotel übernachten.

Von Hamburg nach Cuxhaven gelangt man am besten mit der Regionalbahn. Die Hin- und Rückfahrt mit dem günstigen Niedersachsenticket kostet 21 Euro. Wer den Wasserweg bevorzugt, nimmt den Katamaran von Helgoline ab Hamburg.

Mit der Halunderjet lässt sich auch Helgoland entdecken. Die britische Nordseeinsel wurde 1890 mit dem Helgoland-Sansibar-Vertrag gegen Sansibar eingetauscht, um Helgoland wieder dem deutschen Reich einzuverleiben. Im Zweiten Weltkrieg haben die Engländer die rote Insel massiv bombadiert, da sich hier ein großer U-Boot-Bunker befand. Heute ist sie ein beliebtes Ausflugsziel. Die Anreise ist per Katamaran möglich oder ab Cuxhaven traditionell mit der MS Atlantis, von der noch »ausgebootet« wird (die Passagiere verlassen das Schiff über ein Boot, welches mit den Wellen an die Ausstiegsrampe gehoben wird, dann geht es damit in den Hafen). Auf der Fahrt lässt sich duty-free einkaufen.

Für Naturliebhaber ist die Insel ideal: Neben der Besichtigung der »Langen Anna« (freistehender Felsen von 47 m Höhe) gibt es Mitte Juni den Lumensprung. Die Lumenküken springen, noch flügellos, von den Nistplätzen im Lumenfelsen 50 m in die Tiefe zu ihren Eltern. Im Januar lassen sich die neu geborenen Robbenbabies beobachten, und das ganz Jahr über können Besucher die ca. 400 heimischen Vogelarten bestaunen. Nicht zu verachten ist auch der fangfrische Hummer, der in den bunten Hummerbuden zum Verzehr angeboten wird. (ik)

Die Lange Anna, trotz Schutzmauer einsturzgefährdet

INFO

Hinkommen: mit der Regionalbahn bis Cuxhaven oder per Katamaran, Infos unter: www.helgoline.de

Info zur Insel: Neuwerk: Wattwanderungen oder Kutschfahrten unter: www.insel-neuwerk.de; offizieller Tidekalender unter: www.bsh.de;

Helgoland: www.helgoland.de

Unterkunft im Heu: Hotel-Pension im Alten Fischerhaus, Neuwerk 4, Insel Neuwerk, Übernachten im eigenen Schlafsack auf dem Heuboden, www.wattfahrten.de

93 Altenwerder: eine Kirche als letztes Zeichen eines untergegangenen Dorfes

Von der Köhlbrandbrücke und von der A7 sieht man ihn: den Kirchturm von Altenwerder. Umgeben von dichten Bäumen und gigantischen Windrädern wirkt er wie eine Oase, ein widerstandsfähiges Relikt im Kampf um mehr Platz für den Hafen.

Schon um 1250 dürfte Altenwerder besiedelt worden sein, nachdem die Gegend durch die »Allerkindleinsflut« 1248 von der Elbinsel Gorieswerder abgeschnitten wurde (diese erstreckte sich vorher von Finkenwerder, s. S. 162, bis Kaltehofe, s. S. 72). Als Werder bezeichnet man übrigens die Flussinseln, von denen es in der Elbe viele gibt.

Mit der frühen Besiedlung – im 15. Jh. belegen Urkunden 16 Bauernhöfe – ging die Gründung einer Kirchengemeinde einher, bereits 1436 gab es eine eigene Kirche. Im 16. Jh. zogen Köthner hinzu, Kleinbauern, die am Rande größerer Höfe lebten. Aber der Ertrag der kleinen Ländereien reichte nicht zum Leben. Hier auf Altenwerder vedingten sie sich als Tagelöhner beim Deichbau und Deichschutz. Man unterschied zwischen Außen- und Innendeichland. Am Außendeichland lagen die Wiesen und das Weideland, hinter dem Deich landeinwärts wurden Obst und Gemüse angebaut und Ackerbau betrieben. Noch heute vermag man diese Nutzung z. B. im Alten Land oder in der Gegend um Heuckenlock erkennen.

Altenwerder entwickelte sich immer mehr zum Nahversorger des wachsenden Hamburg. So lebten um 1970 hier noch etwa 2.000 Menschen, doch durch Aufgabe von Landwirtschaft, Annahme von Arbeit im Hafen und in der Stadt sowie durch zunehmende Umwandlung der Landfläche zum Hafengebiet nahm die Einwohnerzahl stetig ab. Ab 1920 gab es immer wieder Ideen, diese Fläche für die Hafenerweiterung zu nutzen, doch erst 1961 wurde es ernst: Das 14 km^2 große Gebiet sollte entsiedelt werden, um Platz für Hafengebäude zu gewinnen. Wer als Grundstückseigentümer nicht zustimmte, konnte zwangsenteignet werden. Bis Ende der 1970er-Jahre verließen 200 Einwohner ihre Häuser, die umgehend abgerissen wurden. 1982 beschloss der Hamburger Senat das Hafenerweiterungsgesetz – das Schicksal des Ortes war damit besiegelt. Auch Widerstand half nicht mehr, die letzten Bewohner zogen 1997 fort. Nur die Kirche St. Gertrud mit ihrem Friedhof blieb unangetastet. An den verbliebenen, verwilderten Obstgärten kann man noch sehen, dass alles einmal Siedlungsland war.

Die St. Gertrudskirche ist alles, was von dem Ort Altenwerder übrig geblieben ist …

… der Rest musste der Hafenwerweiterung wie dem Containerterminal Altenwerder weichen

Bei der Anfahrt geht es vorbei an der Autobahn, Zufahrtstrassen, Lagerhallen, Kühlhäusern, Containerstandplätzen… alles rückt immer näher. Überschattet wird die alte Dorfkirche, 1831 im neoklassizistischen Stil errichtet (der Turm wurde 1895 angebaut) von zwei riesigen Windkraftanlagen mit einer Höhe von fast 200 m. Doch St. Gertrud ist ein ruhiges Dasein beschert, die Kirche wird aufgrund ihrer einmaligen und skurrilen Lage gerne für Hochzeiten genutzt. Im Inneren der Kirche ist eine Dokumentation zur Geschichte des Ortes Altenwerder zu sehen. (mi)

Giganten: die Windräder von Altenwerder

- sie können 7.500 4-Personen-Haushalte mit der notwendigen Energie versorgen

- Kosten: 18 Millionen Euro pro Stück

- die Rotorblätter sind 58 m lang, die Nabe befindet sich in 140 m Höhe

- sie sind mit die leistungsstärksten Anlagen der Welt

- jeder Meter Höhe bringt etwa 1 % mehr Ertrag.

INFO

Hinkommen: Bus 250 und 251, Haltestelle BAB-Auffahrt Waltershof. Der Fußweg (gut 800 Meter) ist ausgeschildert. Auto: von der A7 die Abfahrt Waltershof, dann den Schildern Autohof Altenwerder folgen. Nach der Autobahnunterführung bei der zweiten Möglichkeit rechts abbiegen in den Ballinkai, über die Altenwerder Hauptstraße und den Altenwerder Querweg gelangt man zur Kirche. Die Anfahrt ist nicht unkompliziert, laufend verändern sich Straßenzufahrten und die LKWs mit ihren Containern liefern sich Wettrennen um die Zeit. Markant ist der Kirchturm mit »seinen« beiden Windrädern.

Information: St. Gertrudkirche, Altenwerder Querweg, Tel. 7979100. Die Kirche wird von der Thomasgemeinde Hausbruch-Neuwiedenthal-Altenwerder betreut. Es finden regelmäßige Gottesdienste und Konzerte statt, Infos und Öffnungszeiten der Kirche unter http://kirche-suederelbe.de.

94 Im Naturschutzgebiet Heuckenlock an der Bunthäuser Spitze: wo sich vor Hamburg die Elbe teilt

Ein Ausflug wie in eine andere Welt, raus aus der lärmenden Stadt. Schon kurz nach Verlassen der Stadt erreicht man eine fruchtbare Landschaft, durchzogen von zum Teil pittoresken Bauernhöfen, z. T. noch riedgedeckt und mit ordentlich angelegten Gemüsefeldern. Über den Deich weht ein frischer Wind… Elbeluft!

Vom Ausgangspunkt (Anreise s. Infokasten) der kurzen, idyllischen Wanderung (ca. 30 Minuten Fußweg, kann nach starkem Regen matschig sein) gelangt man zum Leuchtturm Bunthäuser Spitze. Gleich am Parkplatz zum Beginn der Erkundung liegt das Bunthaus. Hier gibt es ein kleines lehrreiches Museum zu Flora und Fauna. Nirgendwo kann man besser und anschaulicher etwas über den Lebensraum der Elbe-Tideauen erfahren.

Streit um den Wasserweg: Hamburg trickst Harburg aus

Einst buhlte man um die Binnenschiffe, die elbabwärts Richtung Nordsee fuhren. Hamburg wollte natürlich die Schiffe zu sich lotsen, um Zoll zu kassieren und den Handel zu beleben. Die Süderelbe war zunächst tiefer, also für Schiffe geeigneter. Hamburg kaufte das Gelände an der Bunthäuser Spitze und besetzte das Gebiet durch Wachen. Dann griff man tiefer in die Trickkiste, änderte den Wasserablauf zugunsten der Norderelbe – man sicherte sich so den Schiffsverkehr, was wiederum Zolleinnahmen brachte. Erst später einigte man sich darauf, dass Süder- und Norderelbe nach ihrer »Teilung« an der Bunthäuser Spitze die gleiche Wassermenge abbekamen.

An der südöstlichen Spitze des Gebiets teil sich die Elbe bei Elbkilometer 609 in die tiefere Norderelbe und flachere Süderelbe. 15 km weiter vereinen sich beide Flussarme bei Altona wieder zur großen Elbe. Dazwischen liegt Europas größte bewohnte Flussinsel, auf der der Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg liegt (s. S. 168). Hier am »Ende« der Insel liegt ein hölzerner Leuchtturm, 1914 erbaut, aber seit 1970 nicht mehr in Betrieb. Dafür kann man den in schönen Farben (rot, weiß, grün) angestrichenen Turm über eine steile Treppe besteigen. Von der oberen Galerie genießt man einen tollen Ausblick auf die Flusslandschaft und die urwüchsige Natur mit ihrem rauschenden Schilfbewuchs. Das kleine Café des Bunthaus’ lädt zu einer kurzen Pause nach dem Gang zum Leuchtturm ein.

Blick auf die Bunthäuser Spitze

Nach Westen erstreckt sich am Nordufer der Süderelbe das Naturschutzgebiet Heuckenlock. Tipp: Ein idealer Platz für ein Picknick! (mi)

Vom Leuchtturm kann man den Blick genießen

Naturschutzgebiet Heuckenlock

Das urtümlich anmutende Naturschutzgebiet Heuckenlock erstreckt sich auf einer Länge von 3 km am Nordufer der Süderelbe. Nur im Großraum Hamburg gibt es derartige Süßwasser-Tideauen. Hamburg gehört deswegen zu den acht Zentren der biologischen Artenvielfalt in Deutschland. Diese Landschaft wird bestimmt durch die Wirkung der Tide, also dem Auf und Ab von Ebbe und Flut. Da es außerhalb des Hamburger Hochwasserschutzes liegt, also vor den Deichen, wird es etwa 100-mal im Jahr überflutet, was zur Ablagerung von wichtigen Nährstoffen führt. Der Süßwasser-Auenwald zwischen Geesthacht und Glückstadt ist weltweit einmalig. Mannshohes Schilf, Weiden und Pappeln lassen die Großstadtnähe vergessen. Im oberen Teil ist der älteste Baum des Gebietes zu finden, eine ca. 400 Jahre alte Flatterulme. Im Sommer 2012 schlüpften hier sogar zwei Seeadler. Von der Bunthäuser Spitze kann man auf dem Moorwerder Hauptdeich entlang wandern oder auf kleineren Wegen durch das Naturschutzgebiet. Vor Beginn der Wanderung sollte man sich nach dem Wasserstand erkundigen. Hinkommen: U-Bahn: S3, S31 Wilhelmsburg; Bus 351 bis Am Heuckenlock, www.naturschutzverband-goep.de/ns/nsg_heuckenlock.htm.

INFO

Hinkommen: S 3, S 31 S-Bahnhof Wilhelmsburg, dann Bus 351 bis zum Moorwerder Kinderheim, von hier markierter Fußweg.

Informationen: Elbe-Tideauenzentrum Bunthaus, Moorwerder Hauptdeich 33, Tel. 75062831, Nov.–März So 11–18, April–Okt. Fr 14–18, Sa/So 11–18 Uhr, www.naturschutzverbandgoep.de/ns/bunthaus.htm.

Buchtipp: sehr lesenswert: Kai Schmille. Die hamburgischen Naturschutzgebiete, Bremen 2011, 24,90 €

95 Friedrichsruh I: wo Otto von Bismarck lebte

Schleswig-Holsteins größtes zusammenhängendes Waldgebiet liegt in direkter Nachbarschaft zu Hamburg: Der Sachsenwald in der Nähe von Aumühle war ein Geschenk zur Reichsgründung 1871 von Kaiser Wilhelm I. an Reichskanzler Otto von Bismarck. Er ist bis heute in Privatbesitz der Nachkommen des »Eisernen Kanzlers«, ein Drittel des ursprünglichen Gebietes verkauften sie an den Reeder Eberhart von Rantzau (u.a. Deutsch Afrika-Linien).

Dos alte Landhaus, heute Bismarck-Museum

Sofort nach der Schenkung ließ Otto von Bismarck in der Nähe der Bahnstrecke Hamburg–Berlin den eigenen Bahnhof Friedrichsruh und ein Herrenhaus errichten. Nachdem der Reichskanzler 1898 hier verstorben war, wurden er und seine bereits 1894 verstorbene Gemahlin ganz in der Nähe in einem 1899 eigens erbauten Mausoleum beerdigt. Vom Bahnhof aus gelangt man unter der Unterführung her dorthin.

Bismarcks Leben in Stichworten

- Geboren am 1. April 1815 in Schönhausen (Elbe) bei Stendal, gestorben am 30. Juli 1898 in Friedrichsruh.

- 1871–1890 Deutscher Reichskanzler: Er ist wesentliche Triebkraft bei der Schaffung des Deutschen Reichs ohne Einbeziehung Österreichs (»Kleindeutsche Lösung«).

- Auf Druck der Arbeiterschaft und ihrer Vertreter erließ Bismarck sein bahnbrechendes Werk der Sozialgesetzgebung (Kranken-, Renten-, Invaliditätsversicherung). Der Staat sollte von den armen Klassen als Garant für Sicherheit und als Wohltäter angesehen werden, was ihm selbstverständlich zum Machterhalt diente.

- Bismarck war gegen den Kolonialismus von deutscher Seite. Private Gesellschaften aber konnten sehr wohl in Übersee aktiv werden, indem Schutzfunktionen durch Protektorate geschaffen wurden. Im Nachhinein ersparte diese Politik dem Reich Ärger mit den Kolonien, die dem Zeitgeist entsprechend als sehr bedeutend für die eigene Machtausübung (Rohstoffe, Raum für die enorm expandierende Bevölkerung in Europa) angesehen wurden.

Buchtipps: Volker Ullrichs Portrait »Otto von Bismarck« bei rororo und Eberhard Kolbs »Bismarck« aus der Reihe C. H. Beck Wissen – jeweils für 8,95 €.

Im ehemaligen Bahnhofsgebäude Friedrichsruh ist die Otto von-Bismarck-Stiftung mit einer interessanten Dauerausstellung zu seinem Leben und politischen Wirken untergebracht. Hier kann man sehr anschaulich einen bewegten Teil der deutschen Geschichte, die Bismarck wesentlich prägte, nachvollziehen. Das Bismarck-Museum im Alten Landhaus zeigt Erinnerungsstücke, Gemälde, Original-Dokumente und vieles mehr. Als Highlight ist das Arbeitszimmer Bismarcks originalgetreu wieder aufgebaut worden.

Das Mausoleum

Das Herrenhaus wird noch heute von der Familie von Bismarck bewohnt und kann deshalb nicht besichtigt werden.

Der Sachsenwald lädt zu schönen ausgedehnten Spaziergängen und Radtouren ein. Es gibt verschiedene Routen, in die sich die Sehenswürdigkeiten gut integrieren lassen, die Vorschläge finden sich auf der offiziellen Website www.sachsenwald.de und können ausgedruckt werden. (mi)

Routenvorschlag

Es ist empfehlenswert, mit der S-Bahn zum Bahnhof Friedrichsruh zu fahren und sich die hier beschriebenen Sehenswürdigkeiten (Mausoleum, Ausstellungen zu Bismarck) anzuschauen. Eine Kaffeepause kann im verträumt am Schlossteich gelegenen Café Vanessa eingelegt werden. Gestärkt geht es zu einem Rundgang im Garten der Schmetterlinge und evtl. zu Fuß weiter nach Aumühle (s. Friedrichsruh II, S. 217). Oder man bleibt in Friedrichsruh und wagt sich in den Kletterpark nahe dem Mausoleum.

INFO

Hinkommen: S2, S21 Friedrichsruh

Information: Otto-von-Bismarck-Stiftung, Am Bahnhof 2, 21521 Friedrichsruh, Tel. 04104/977110, www.sachsenwald.de oder www.bismarck-stiftung.de. Tägl. 10–16 Uhr, zwischen April und Okt. bis 18 Uhr. Eintritt frei.

Bismarck-Museum & Mausoleum, Am Museum 2, Tel. 04104/2419, www.sachsenwald.de oder www.museen-sh.de. Öffnungszeiten wie Stiftung, aber Mo geschlossen. Kombiticket Erw. 4 €, Ki. 2 €.

Essen & Trinken: Café Vanessa, Tel. 04104/6037, www.sachsenwald.de. Tgl. 10–18 Uhr (im Herbst bis 17 Uhr) in der Zeit von Frühlingsanfang bis Ende Okt.

Klettern: Kletterpark Hamburg-Sachsenwald, Holzhof 3, Tel. 04104/9071511, www.schnurstracks-kletterparks.de. Do 14–22 Uhr, Fr 14–20 Uhr, Sa/So 10–20 Uhr – von Anfang März bis Ende Okt. Weitere Angaben s. Website.

96 Friedrichsruh II: der »Garten der Schmetterlinge« und Aumühle

Neben den weiteren Sehenswürdigkeiten in Bismarcks Friedrichsruh (s. S. 214) können sich die Besucher im Garten der Schmetterlinge an der Schönheit der umgebenden Landschaft erfreuen. Sollten Sie mit dem Auto kommen: Gleich am Parkplatz stimmt eine herrlich bunte Wildblumenwiese Groß und Klein auf den Garten ein, der – mitten in der stillen Natur gelegen – viele Teiche und kleine Wasserläufe aufweist und von kurzen Wegen durchzogen wird.

Am Schlossteich in unmittelbarer Nähe des Herrenhauses hat Elisabeth Fürstin von Bismarck 1985 diesen ersten Schmetterlingsgarten in Deutschland eröffnet. Das Schmetterlingshaus mit seinen 300 Falterarten aus aller Welt ist besonders sehenswert, hier flattern Exemplare in unterschiedlichen Farben und Größen frei umher oder schlafen ganz unscheinbar an Blättern und Zweigen – toll für alle, die gern fotografieren! Klar, dass es hier 20–30 Grad warm ist und die Luftfeuchtigkeit 80 % beträgt. Interessant zu wissen ist, dass die Schmetterlinge nicht älter als 6–8 Wochen werden.

In einem gesonderten Pavillon sieht man dann einheimische Schmetterlinge mit klingenden Namen wie »Kaisermantel«, »Admiral« oder »Aurora«. Die Vegetation – z. T. Wildkräuter – dient der Eierablage. Raupen, aus denen dann die Schmetterlinge entstehen, finden hier reiche Nahrung.

In einem Bachlauf tummeln sich wunderschöne Kois, unterschiedlich in Größe und Farbe. Man darf sie mit geeignetem Futter, das man an der Eingangskasse kaufen kann, füttern. Hier ist man als Besucher wirklich in einer »anderen« Welt, auf die man sich einlassen sollte – besonders auch mit Kindern. Übrigens lässt ein neuer Kinderspielplatz auf dem Gelände die Eltern entspannen. Tipp für Hamburger Eltern: Das ganze Gelände ist ein idealer Ort für Kindergeburtstage.

Im Bambushaus kann man ein »Sauerstoff-Bad« nehmen. Aber wieso das? Bambus wächst bekanntermaßen sehr schnell, bindet dadurch große Mengen an Kohlendioxid und produziert daher viel mehr Sauerstoff als andere Pflanzen. Die Luftveränderung merkt man gleich beim Eintritt. An den Spiegeln rinnt hier das Wasser … eine kleine tropische Idylle. Übrigens: Sowohl beim Schmetterlings- als auch beim Bambushaus handelt es sich um die historischen Gewächshäuser des ehemaligen Reichskanzlers.

Ideal für Kinder: Fische füttern im Garten der Schmetterlinge

Die Außenanlagen sind äußerst gepflegt und erinnern an englische Vorbilder. Im Singenden Wassergarten wird die Fantasie erst recht beflügelt: Windspiele werden durch die Luft in Bewegung gebracht und erzeugen Klänge. Auch hier tummeln sich wieder Kois. Im Haus der Bäume kann man tropische Gewächse erleben.

Routenvorschlag

Nach dem Besuch des Schmetterlingsgartens gibt es die Möglichkeit, zu Fuß nach Westen Richtung Aumühle zu wandern. Nach ca. 1 km stößt man zuerst auf das Eisenbahnmuseum, in dessen Nähe sich die genannten Restaurants und der S-Bahnhof Aumühle befinden. Alternativ kann man selbstverständlich auf dem Hinweg auch in Aumühle aussteigen und nach Friedrichsruh wandern.

Das Eisenbahnmuseum Lokschuppen Aumühle liegt zwischen Friedrichsruh und Aumühle. Hier lassen sich liebevoll restaurierte Waggons und Loks besichtigen. Monatlich werden vom Verein, der sich komplett aus Spenden finanziert, auch Aktionstage veranstaltet, wo man z. B. selbst auf der Draisine fahren kann. Nur wenige hundert Meter weiter am Mühlenteich liegt die Schankwirtschaft (heute Hotel Waldesruh am See) von 1737. Hier richtete Fürstin Ann-Mari im Zweiten Weltkrieg ein Notlazarett für ausgebombte Hamburger ein. Inzwischen können hier müde Wanderer fürstlich ruhen und essen.

Ebenfalls mit Blick auf den See und direkt am Flusslauf der Bille gelegen ist das Restaurant Fürst Bismarck Mühle. Empfehlenswert sind hier die Fischgerichte (Dorade, Zander), im Winter gibt es viel Wild. Hauptgerichte um 20 €.

Tipp: Von Aumühle kann man auf den Billewanderweg gelangen, er folgt dem kleinen Fluss. Auch für Mountainbiker und Radfahrer nutzbar, manchmal ist allerdings Absteigen nötig. (mi)

INFO

Hinkommen: S2, S21 Friedrichsruh oder Aumühle, Regionalbahn 20 mit Endhaltestelle Aumühle.

Information: Garten der Schmetterlinge, Am Schlossteich 8, 21521 Friedrichsruh, Tel. 04104/6037, www.sachsenwald.de oder www.gartender-schmetterlinge.de. Tägl. 10–18 Uhr in der Zeit von Mitte März bis Ende Okt. Erw. 7 €, Ki. 4,50 € (4–16 J.).

Eisenbahnmuseum Lokschuppen Aumühle, Am Geleise, 21521 Aumühle, www.sachsenwald.de oder www.vvm-museumsbahn.de. So 11–17 Uhr und Sonderveranstaltungen (s. letztgenannte Website). Eintritt frei.

Essen & Trinken/Übernachten: Café Vanessa beim Schmetterlingsgarten, s. S. 215.

Hotel Waldesruh am See, Am Mühlenteich 2, Tel. 04104/69530, www.waldesruh-am-see.de. Mi–Mo 11–21.30 Uhr.

Restaurant Fürst Bismarck Mühle, Mühlenweg 3, Tel. 04104/2028, www.bismarckmuehle.de. Do–Di 11–24 Uhr, Küche 12–21.30 Uhr. Übernachtung: DZ ca. 100 € mit Frühstück.

97 Dünen weit entfernt vom Meer: das Naturschutzgebiet Boberger Niederung

Hier kann man sich in den Sand legen, die Augen schließen und sich dem Traum vom Meeresrauschen hingeben … sehr schön bei den ersten und letzten Sonnenstrahlen des Jahres. Dabei ist man hier zwischen den Stadtteilen Billwerder und Lohbrügge nur 15 km südöstlich von der City entfernt.

Besonders für Kinder bietet sich hier ein idealer Sandkasten (Eimer und Schippe nicht vergessen). Um 1900 kamen schon Hamburger Familien per Paddelboot auf der Bille hierher, kehrten in die Gaststätte ein (heute Dorfkrug Boberg, s. Info) und bewunderten die Dünen.

Dünen, so weit entfernt vom Meer? In der Saale-Eiszeit vor rund 130.000 Jahren schoben Gletscher riesige Mengen an Kies und Sand aus Skandinavien in das Urstromtal der Elbe. In der Folge wurde das Klima allmählich wärmer, die Gletscher schmolzen ab und der Meeresspiegel stieg an. Gleichzeitig suchte das Schmelzwasser der Gletscher seinen Weg ins Meer, spülte dabei das Elbe-Urstromtal aus und bildete den steilen Geesthang aus, an den die verbliebenen Sandmassen aus den niedrigeren Gebieten herangetragen wurden. So bildete sich eine bis zu 30 m hohe Dünenlandschaft. Die Fließgeschwindigkeit im Urstromtal, wo heute die Elbe fließt, nahm ab, und so nahm die Gezeiteneinwirkung bis weit in das Landesinnere – mehr als 100 km landeinwärts – zu.

Der Sand war willkommenes Baumaterial, das man ab 1840 abbaute, um u. a. die Bahnlinie zwischen Hamburg und Bergedorf aufzuschütten. Nach 1950 wurden der Segelflugplatz Boberg angelegt und die Dünen eingeebnet. Später besann man sich auf die Erhaltung der Natur. 1991 wurde das 350 ha große Gebiet der Boberger Niederung unter Naturschutz gestellt, dazu gehören die Boberger Düne und das Achtermoor, beides schon seit 1968 offiziell Naturdenkmal.

In der Boberger Niederung

Die folgenden vier Natur-Infowege erschließen diese Landschaft (tiefergehende Informationen und Karten sind auf der Website – s. Info – zu finden):

· Der Wiesenweg (Länge 4,6 km/Dauer ca. 2 h) startet an der Billwerder Kirchenbrücke und führt am östlichen Billeufer entlang durch eine Art Marschlandschaft. Der Grundwasserspiegel ist hoch, in Senken sieht man Tümpel. Die Bille ist Lebensgebiet von Karpfen und Brassen, auch Hechte leben hier. Angeln ist verboten.

· Der Moorweg (2,7 km/ca. 1 h) verläuft nordöstlich der Großen Düne. Hier konnte nach der Eiszeit das aus den Geesthängen austretende Wasser nicht schnell genug abfließen, so entstand ein See, der später zu einem Niedermoor wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde hier zu Heizzwecken Torf abgebaut, daher die zwei Teiche im Achtermoor.

Hier gibt es Infos zu den Wanderungen

· Den Terrassenweg (3,3 km/ca. 1,5 h) würde es nicht geben, wenn nicht vor etwa 150 Jahren die tonhaltigen Böden zur Ziegelherstellung abgetragen worden wären. Bis zu 50 m tief grub man in den Geesthang, so wurden verschiedene Bodenschichten freigelegt, auf denen unterschiedliche Vegetationszonen entstanden. Die Wärme des Südhanges, Feuchtigkeit und viel Licht sind beste Voraussetzungen z. B. für das Wachstum von Orchideen.

· Der Dünenweg (3,6 km/1,5 h) ist sicher der beliebteste: Östlich des Naturschutz-Informationshauses gelegen (ca. 200 m nach links, sobald man den Parkplatz verlassen und die Straße betreten hat), kommt man in Hamburgs größten Sandkasten.

Was könnte am Ende einer dieser Wanderungen schöner sein als die Einkehr im Dorfkrug Boberg (s. Info)? Das traditionelle Restaurant ist nur 150 m vom Naturschutz-Infohaus entfernt. Innen ist es gemütlich und anheimelnd, im Sommer sitzt man auf der schönen Terrasse unter Linden. Sehr gute Kuchen für Schleckermäuler. Wer aber etwas »Richtiges« mag, ist hier ebenfalls gut aufgehoben: sehr geschmackvolle, z. T. regionale Gerichte. Wie wäre es mit hervorragender Forelle, einer Dorade, Gambas? Oder einem klassischen Wiener Schnitzel, Hirschrücken, Käsespätzle? (mi)

INFO

Hinkommen: S-Bahn 21 bis Mittlerer Landweg, dort in Bus 221 bis Boberger Furtweg (noch ca. 2 Min. Fußweg); U-Bahn 2 bis Mümmelmannsberg, dort Metrobus 12 bis Schulredder (noch ca. 15 Min. Fußweg).

Information: Naturschutz-Informationshaus Boberger Niederung, Boberger Furt 50, 21033 Hamburg, Tel. 040/73931266, www.stiftungnaturschutz-hh.de/boberg.

Essen & Trinken: Dorfkrug Boberg – Café und Restaurant, Boberger Furtweg 1, 21033 Hamburg, Tel. 040/7398190, www.dorfkrug-boberg.de. Di–Sa 11.30–22 Uhr, So 11.30–21 Uhr.

98 Von Fledermäusen und Westernhelden: Ausflug nach Bad Segeberg

Karl May war wohl einer der produktivsten deutschen Schriftsteller des 19. Jh. Die Gesamtausgabe des Webersohns aus Sachsen umfasst 65 Bände. Generationen von Schülern sind mit seinen Helden aus dem »Wilden Westen« und dem Orient aufgewachsen. Wie kein anderer hat er das Bild des »edlen Wilden« in deutsche Köpfe gepflanzt, obwohl er selbst nie einem Indianer begegnet ist. Ähnlich überaschend ist die Tatsache, dass Deutschlands ältestes Karl-May-Festspiel alljährlich in Schleswig-Holstein veranstaltet wird, obwohl der Schriftsteller aus Sachsen stammte und dort lebte.

Kurz hinter der Stadtgrenze von Hamburg liegt Bad Segeberg mit dem großen Kalkberg. Schon in den 1950er-Jahren machten sich die Stadtväter Gedanken über die Nutzung der stillgelegten Kalkbergstation. In der damaligen DDR galten die Abenteuerromane von Karl May als nicht mit dem sozialistischen Gedankengut vereinbar, im Westen jedoch erfreuten sie sich großer Beliebtheit. 1952 fanden die ersten Karl-May-Festspiele statt, auch dank des Einsatzes der Bürger Bad Segebergs. Sie warfen sich in Cowboyhosen und Federschmuck, um als Komparsen aufzutreten. Die benachbarten Bauern stellten leihweise ihre Ackergäule zu Verfügung, um die Helden auf dem Rücken der Pferde zu präsentieren. Die Show war ein Erfolg. Die fortan jährlich stattfindenden Festspiele wurden immer beliebter. In den 1980er-Jahren übernahm die Kalkberg GmbH die Organisation und verpflichtete Stars wie Pierre Price, Gojko Mitic und Erol Sander in der Hauptrolle des Helden Winnetou. Auf dem Spielplan stehen unterschiedliche Abenteuerromane von Karl May, als Gäste schwangen sich u.a. schon Wayne Carpendale, Mathieu Carrière, Horst Janson, Elke Sommer oder Freddy Quinn aufs Pferd. In der festspielfreien Zeit wird die Bühne für unterschiedliche Musikevents genutzt.

Inzwischen gibt es Zusatzangebote zum Festival in der kleinen Stadt. Es gibt das Indian Village, eine nachgebaute Westernstadt direkt neben dem Festspielgelände mit einem Saloon als stilechtem Gastronomieangebot. Im Nebraskahaus gibt es die Ausstellung »Die Welt der Indianer« mit historischen Hintergrundinformationen und Originalexponaten von 1900. Im Karl May Haus ist viel Wissenswertes zum Festival selbst samt aller Plakate und lustiger Requisiten zu finden. Um die Umgebung näher kennenzulernen, können Besucher den Karl-May-City-Express besteigen. Mit dieser von einer nachgebauten Westernlock gezogenen Kleinbahn lassen sich die Sehenswürdigkeiten der Stadt bequem »erfahren«. (ik)

Der Wilde Westen lebt in Bad Segeberg …

Tipp: Noctalis

Wussten Sie, dass Fledermäuse mit den Ohren sehen? Dass sie die einzigen Säugetiere sind, die fliegen können? Das alles und viel mehr, nämlich Fledermäuse hautnah, bietet Noctalis, ein Erlebnis der besonderen Art. Zu finden ist Deutschlands längste Gipshöhle mit dem größten begehbaren Winterquartier für Fledermäuse direkt am Kalkberg. Von den 15 in der Region beheimateten Fledermausarten überwintern acht Arten in dieser Höhle – geschätzte 22.000 Tiere!

In dieser Höhle überwintern die Fledermäuse

In der Erlebnisausstellung »Noctarium« sind über hundert tropische Brillenblattnasen zu sehen. Drinnen ist es dunkel, aber die Augen gewöhnen sich schnell daran. Durch die Scheiben des verglasten Flugraums kann man die Tiere beim Verzehren ihrer Leibspeise Bananen oder ihren Flugmanövern beobachten. Besucher können in dieser Erlebnisausstellung vor Ort viel Interessantes über die Nachttiere erfahren. Anhand von Filmen und zahlreichen Erläuterungen ist man bestens informiert, wenn man im Anschluss die Tiere in ihrer Höhle besucht. Übrigens: Nicht nur die Fledermäuse, sondern auch »Foxi Flatterinchen« ist hier zuhause: Die indische Flughündin wurde per Hand aufgezogen und ist deshalb sehr zutraulich. Sie hat eine Flügelspannweite von 1,20 Metern und wiegt 600 Gramm.

Noctalis: April–Sept. Mo–Fr 9–18, Sa/So 10–18 Uhr, Okt.-März Mo–Fr 9–17, Sa/So 10–18 Uhr. Kalkberghöhle: April–Sept. Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa/So 10–18 Uhr (den Rest des Jahres aus Schutzgründen für Besucher nicht zugänglich. Die Tour dauert etwa 35 Minuten, in der Höhle herrschen ganzjährig 9° C. Feste Schuhe sind empfehlenswert). Ausstellung und Führung in die Höhle: Erw. 11 €, Ki. (bis 14 Jahre) 7 €, nur Ausstellung 8 bzw. 5 €.

Handzahm: Flughund Foxi

INFO

Hinkommen: Ab HH Hauptbahnhof stündl. mit der Nordbahn nach Bad Segeberg, von dort aus Beschilderung Richtung Noctalis, Karl-May-Spiele/Freilichttheater (10–15 Minuten Gehweg).

Information: Karl-May-Festspiel, Karl-May-Platz, 23795 Bad Segeberg, Tel. 01805/952111, www.Karl-May-Spiele.de, Vorstellungen: 23.06.–02.09. Do–Sa 15 und 20, So 15 Uhr

Indian Village: geöffnet 25.06.–01.09., Mo–Mi 10–18, Do–Sa 10–20, So 10–18 Uhr; Karl-May-City-Express: Fahrten nach Anfrage

99 Luftfahrt I: Besuch beim Flugzeugbauer Airbus in Finkenwerder

Hamburg ist Hafen, Hamburg sind Medien – aber Hamburg ist auch Flugzeugbau. Auf der Südseite der Elbe, quasi gegenüber von Blankenese, liegt das Werksgelände von Airbus direkt am Fluss. 12.000 Menschen arbeiten hier am größten Airbus-Standort in Deutschland. Der Hauptsitz von Airbus ist in Toulouse, Frankreich. Montagewerke stehen in Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien. Zwischen den Werken verkehren fünf Beluga (ein Airbus zum Transport großer vormontierter Teile), besonders große Teile werden auch mit eigenen Schiffen transportiert.

Auf ähnlicher Rangstufe mit Toulouse und Seattle (Boeing) hat man die Gelegenheit, sozusagen live dabei zu sein, wenn ein Flugzeug entsteht. Das Werksgelände verfügt natürlich über einen eigenen Werks-Flughafen mit einer Lande- und Startbahn von knapp 3.200 m – lang genug für einen Airbus 380. Die Flugzeuge der A 320-»Familie« werden hier endmontiert, der A 380 wird hier »auslieferungsbereit« fertiggestellt (Lackierung, Innenausbau).

Während der Führung verfolgt der Besucher das Entstehen eines Flugzeuges der A 320-Serie in allen Produktionsphasen. Man ist live dabei, wenn die ersten Metallhüllen-Teile genietet werden, wenn der Rumpf fertiggestellt wird, wenn Hydraulik und Elektronik eingebaut werden, wenn Fahrwerke und Triebwerke montiert werden, bevor es dann zum Innenausbau geht. Zum Schluss sieht man glänzende Flieger, die fertig zur Auslieferung an Kunden in der ganzen Welt bereitstehen.

Transport der Flugzeugteile: im Schiff …

Info: Airbus, Umwelt und das Mühlenberger Loch

Wie immer, wenn Betriebsflächen »hungrig« werden, kommt es zu Konflikten. Und das war der Fall, als man begann, eine Erweiterung des Airbus-Geländes zu planen. Für die Stadt Hamburg ist Airbus der wichtigste »neue« Arbeitgeber, denn die Stadt verlor Zehntausende von Arbeitsplätzen durch die Zunahme des Container-Verkehrs und die immer größere Automatisierung beim Ent- und Beladen der Schiffe. Von 2001–2003 musste deshalb der westliche Teil des Airbus-Geländes im Bereich des sogenannten Mühlenberger Lochs (das bis damals größte Süßwasserwatt der Welt, in den 1930er-Jahren zum Testen von Flugbooten genutzt) mit Sand ausgefüllt werden: Man gewann dadurch weitere 140 ha Nutzfläche, um in neu errichteten Hallen das größte Flugzeug der Welt – den A 380 – zu bauen. Zusätzlich musste man die Start- und Landebahn verlängern. Den Naturschützern kam man entgegen, indem man am Westausläufer der Elbinsel Hahnöfersand künstliche Wattflächen schuf, heute Lebensraum für Krickenten.

Analog zu Fließbändern erfolgt der Ausbau der Rümpfe in einer »Movingline«: Sie bewegt sich dabei etwa einen Meter pro Stunde, »just in time« stehen die entsprechenden Einbauteile zur Verfügung. Etwa 40 Flugzeuge produziert man pro Monat, und Airbus ist stolz darauf, über volle Auftragsbücher zu verfügen.

Während der Tour ist man die ganze Zeit nah dran am Geschehen, nur anfassen darf man nichts und ebenso sind keine Fotos erlaubt. Aber damit kann man als Besucher leben, schließlich war man dabei, wenn ein Flieger entsteht. (mi)

… oder dem walähnlichen Beluga

INFO

Information:

Globetrotter Tours, Kreetslag 7, Globetrotter Reisebüro im Airbus »Periport«, links vom Haupttor (Osttor), 21129 Hamburg. Die Werksführungen können nur über www.globetours.de gebucht werden, die Firma hat dafür die Lizenz.

Die etwa 2½-stündige Besichtigung kostet 14 Euro. Buchungen bis 36 Stunden vor der Führung möglich. Wichtig: Bringen Sie Ihren Personalausweis oder Reisepass mit. Treffpunkt: 15 Minuten vor Tour-beginn am Periport links vor dem Osttor. Danach findet die Sicherheitsund Ausweiskontrolle statt. Mit einem Shuttle-Bus fährt man vor die Montagehallen. Nach der Besichtigung geht es wieder zurück zum Osttor. Die Tour wird praktisch komplett zu Fuß durchgeführt, somit ist eine gewisse Fitness Teilnahmevoraussetzung. Während der Tour gibt es keine Pausen oder Sitzmöglichkeiten. Für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer nicht geeignet.

100 Luftfahrt II: Hamburg Airport – noch ein Tor zur Welt

Nicht nur der Airbus-Standort weist Hamburg als Luftfahrtstadt aus, immerhin befindet sich in Fuhlsbüttel der am längsten durchgängig betriebene Flughafen Deutschlands. Ob er mit dem Gründungsjahr 1911 auch der älteste ist, darüber streiten sich Hamburg und Berlin, wo seit 1909 der Flugplatz Johannisthal betrieben wurde. Eine Definitionsfrage …

Heute wird der Flughafen Fuhlsbüttel, der zunächst als Luftschiffhafen diente, offiziell als Hamburg Airport bezeichnet. Von 15.419 Flugbewegungen im Jahr 1929 bis zu 158.076 im Jahr 2011 hat das 570 Hektar große ehemalige Sumpfgebiet eine enorme Entwicklung durchgemacht. 13.559.370 Passagiere wurden hier 2011 abgefertigt und von 60 Fluggesellschaften an ca. 120 Orte gebracht, darunter internationale Ziele wie Dubai, New York und Teheran. Schon zwischen den 1930er- und 50er-Jahren wurden exotische Städte wie Bagdad, Nairobi und Rio de Janeiro angeflogen. Seitdem wurde der Airport kontinuierlich modernisiert, umgebaut und erweitert. Das neue Terminal 1 ist ein Entwurf von Gerkan, Marg & Partner (auch Berliner Hauptbahnhof) und wurde 2005 eröffnet.

Mehr Wissenswertes

1946: Erste Nachkriegs-Flugverbindung mit British European Airways von London über Amsterdam und Hamburg-Fuhlsbüttel nach Berlin

1948: Rosinenbomber nach Berlin starten neben Frankfurt/M. auch von hier aus

2008: Die Flughafen-S-Bahn wird eingeweiht (Fahrtzeit 25 Min.)

2010: Erster deutscher Flughafen mit Nacktscanner-Tests

2012: Fünftgrößter Flughafen Deutschlands

Nun ist heutzutage ein Flughafen nicht nur ein Flughafen, er ist Shopping-Tempel, Gourmet-Oase und Erlebniswelt. Als Letzteres präsentiert der Besucherdienst (s. Info) den Hamburg Airport – und tatsächlich können Flugzeugfans und Familien hier viel erleben:

Der Hamburger Flughafen lohnt nicht nur zum Abflug einen Besuch

Flughafen-Modellschau: An einem Modell im Maßstab 1:500 in Miniatur Wunderland-Qualität (s. S. 68) wird 50 Min. der Betrieb erklärt, inkl. Modellflug! Mo–So 10 und 13.30 Uhr. Erw. 4,50 €, Ki. 2,50 € (5–14 J.), keine jüngeren Kinder erlaubt.

Vorfeld-Rundfahrten: Ein Blick hinter die Kulissen von Abfertigung, Betankung etc. Ca. 120 Min. Mo–So mehrmals tgl., nur für Gruppen ab 15 Pers., jeder ab 14 J. ist ausweispflichtig. Erw. 9,50 €, Ki. 5,50 € (Kombipreis mit Modellschau). Kinderbeschränkung s. o., Anmeldung erforderlich!

Besichtigung der Werksfeuerwehr: Die ganze Familie staunt über die riesigen Löschfahrzeuge und den guten Job, den die Florianer machen. Ca. 150 Min. Mo–Fr 10 und 13.30 Uhr, Gruppen ab 15 Pers., Kinder erst ab 10 J.! Erw. 12 €, Ki. 8 € (Kombipreis mit Modellschau und Vorfeld). Anmeldung erforderlich!

Außerdem möglich: ein Besuch der Aussichtsterrasse mit Bistro (tgl. 9–17 Uhr). Kleine Flugkapitäne können zu ihrem Geburtstag die Freunde mit Modellschau und Vorfeld-Rundfahrt überraschen, im Bistro kann danach gefeiert werden.

Kulinarischer Ausflug aufs Land: das Heinsen’s in Ellerbek

Herrlich auf dem Land, Dorfidylle pur – und doch nur 15 Fahrminuten vom Flughafen und 20 Minuten von der Hamburger City entfernt. Hier im Kreis Pinneberg ist man schon auf schleswig-holsteinischem Gebiet.

Das alte Haus aus dem Jahre 1900 war einst Dorfmittelpunkt, heute erfreut man sich hier der vielseitigen saisonalen Küche. Sie ist deutsch, aber auch mediterran geprägt. Im September gibt es z. B. Pasta mit Trüffeln, gerührt in einem Parmesanlaib. Das Essen wird stets frisch zubereitet und begleitet von ausgesuchten Weinen aus Deutschland, Italien, Südafrika und Neuseeland. Die Räumlichkeiten bieten ein gemütliches Ambiente mit Stuck, Kacheln und extravaganten Deckenlampen. Die Preise von 15–20 Euro für Hauptgänge sind der Top-Qualität angemessen. Toll ist im Sommer die große schattige Terrasse, und auch eine Übernachtung im Haus ist möglich.

Heinsen’s, Hauptstraße 1, 25474 Ellerbek, Tel. 04101/37770, www.heinsens.de. Do–Di 12–14.30 Uhr, 17–21 Uhr.

INFO

Hinkommen: S1 Hamburg Airport, Busse 26, 39, 292.

Anmeldung und Information: Hamburg Airport, Besucherdienst, Flughafenstr. 1–3, 22335 Hamburg, Tel. 040/50752644, www.airport.de.

Einkaufen: in den Terminals 1 und 2 sowie der Airport Plaza. Kernöffnungszeiten tgl. 9–21 Uhr. U. a. Markenmode im Airport Outlet (Plaza) oder Taschen und Lederwaren bei klockmann (Terminal 1).

Mehr Luftfahrt in Hamburg: www.luftfahrtstandort-hamburg.de (Allgemein) und www.jasper.de (Rundfahrt »Follow me! – Luftfahrt in Hamburg« zu Flughafen und Lufthansa Technik AG. Ca. 180 Min. 15 Termine jährl., Sa 10.30 Uhr. Erw. 30 €, ab 16 Jahren).

101 Abschied von Hamburg: auf Schnuppertour mit der Queen Mary 2

Sehnsüchtig schauen die Menschen an Hamburgs Elbufern so manchem Passagierschiff hinterher:Ach, wäre ich doch dabei! Doch solche Träume können erfüllt werden – leichter, als man denkt. Eine echte Schnupperfahrt auf dem wohl luxuriösesten Linienschiff der Welt, der Queen Mary 2, das Hamburg mit New York verbindet, ist auf dem ersten Teilstück bis Southampton möglich!

Abschied von Hamburg, Leinen los: Am späten Nachmittag legt die Queen Mary 2 in HafenCity ab. Ein Spektakel am Ufer – und an Bord. Tausende von Menschen sind auf den Beinen. Das Wetter ist perfekt, laue Luft, Sonnenschein. Ein »Winke-Winke-Szenario« mit Händen und Tüchern. Der Ozeanriese verabschiedet sich an den Landungsbrücken mit einem kräftigen Stoß aus dem Signalhorn. Um das Schiff tummeln sich, manchmal bedrohlich nahe, kleine Boote und Hafenschiffe mit Besuchern, die fröhlich das Schiff bestaunen. Good bye Michel, Tschüss Fischmarkt und Övelgönne. Herzlichst verabschiedet sich das renommierte Hotel Jacobs an der Elbchaussee: Hier gibt es Böllerschüsse, und mit gefühlten hundert Betttüchern winken Gäste und Angestellte. Diese Abschiedsvorstellung ist ganz großes Kino! Bald ziehen die weißen Häuser von Blankenese und die legendäre Schiffsbegrüßungsanlage »Willkomm Höft« in Wedel vorbei. Menschentrauben stehen an den Ufern der Elbe. Mit zunehmender Fahrt wird es langsam still, die Queen Mary 2 konzentriert sich auf den Fluss und die nahende Elbmündung. Im Abendlicht noch ein schneller Blick in Hamburgs »Obstgarten« – das Alte Land mit seinen riedgedeckten Häusern – kann sich Deutschland idyllischer verabschieden?

Cuxhaven liegt schon im Dunkeln, während im gedämpften Licht des Restaurants die ersten Leckereien aufgetischt werden: perfekter Service, festlich gedeckte Tische, ein ausgezeichnetes Weinangebot und die Speisekarte vom Feinsten. Fullservice, Verwöhnprogramm auf allen Etagen, alles ist im Überfluss vorhanden und vor allem kein Stress. Oder etwa doch?

Beeindruckende Größe: die Queen Mary 2 im Hamburger Hafen

Wie man’s nimmt. Am Abend erfährt man das Programm für den nächsten Tag: jetzt heißt es, sich zu entscheiden und gut zu timen. Man kann aber auch verzichten und sich treiben lassen – einfach dem bummeligen Leben auf dem Luxusliner nachgeben und die Tage chillend an Deck in der in der Sonne verbringen.

Schiffserkundung! Diese kann wirklich einige Tage dauern. Es gibt unzählige Winkel, ständig neue Räumlichkeiten und immer wieder Neuentdeckungen – wahrscheinlich haben wir beim Einlaufen in New York noch lange nicht alles gesehen.

Abschied von Hamburg mit Blick auf den Hafen

Sich zu verlaufen ist hier vorprogrammiert – trotz vorbildlicher Wegweiser und Beschilderung. Die Augen bleiben immer wieder an irgendetwas Neuem hängen. Personal trifft man auf Schritt und Tritt, jeder ist freundlich, jeder hilfsbereit – das gehört zum Standard. Die Queen Mary 2 ist wirklich eine schwimmende Stadt: Restaurants für jeden Geschmack, Shopping-Malls mit Juwelier, Duty-free-Shop, einem kleinem Kaufhaus, Theater und Kino. Überall sind Bars und auf Deck Schwimmbäder und Whirlpools auf verschiedenen Ebenen. Es gibt sogar ein Planetarium, Computerräume, Spielcasino und Tanzsäle. Man kann hier Darts, Basketball und Shuffleboard spielen und sich im Notfall in der bordeigenen Klinik versorgen lassen, die über stationäre Betten verfügt.

Freudiges Bellen der für einige Tage zu »Seehunden« mutierten Vierbeiner der Gäste hört man vom Hundezwinger mit Auslauf auf dem obersten Deck. Und für diejenigen, die nach jedem Essen das schlechte Gewissen quält – Fitnessraum mit Foltergeräten und Laufstrecke um das Schiff (ca. 500 m eine Runde) befinden sich auf Deck 7.

Southampton ist der einzige Zwischenstopp auf der Atlantiküberquerung. Man kommt nach einem Tag auf See durch den Ärmelkanal morgens an und kann an obligatorischen Landausflügen teilnehmen, entweder nach Stonehenge mit seinen prähistorischen Felsbauten und ins mittelalterliche Salisbury oder nach Schloss Windsor. Die Schnuppertour endet hier.

Vielleicht das nächste Mal doch sofort bis New York? Mal sehen und sparen… Hamburg ist schließlich doch ein Tor zur Welt. (mi)

INFO

Information: Buchung und Informationen: www.cunard.de

Preise: von Southampton nach New York ab ca. 2.100 € in einer Innenkabine, die Tour von Hamburg nach Southampton gibt es inkl. Flugtransfer für ca. 500 €.

Anhang

Hamburg in Zahlen

Geografische Lage:

10° 01' östlicher Länge

53° 33' nördlicher Breite

110 km von der Nordsee entfernt

Länge der Stadtgrenze:

205 km

Größte Ausdehnung:

42 km

Stadtgebietsfläche:

755,3 km^2 (davon 74,4 km^2 Hafen)

Bezirke:

7, aufgeteilt in 104 Stadtteile

Größter See:

Außenalster (1,6 km^2)

Längster Fluss:

Elbe (insg. 1.094 km Länge)

Höchstes Gebäude:

278 m (Heinrich-Hertz-Fernsehturm)

Brücken:

2.485 - die meisten in Europa, mehr als Venedig, Amsterdam und London zusammen

Höchste natürliche Bodenerhebung:

116,2 m über NN (Hasselbrack in Harburg)

Tiefste Bodenstelle:

0,8 m unter NN (im Stadtteil Neuenfelde)

Einwohner:

1.796.900 (2012)

BIP:

85,8 Mrd. € (2012): das höchste Pro-Kopf-Einkommen aller Bundesländer

Arbeitslosenquote:

7,4 % (2012)

Öffentliches Straßennetz:

knapp 4.000 km

Wahrzeichen:

Michel, bestückt mit der größten Turmuhr Deutschlands: 24 m Durchmesser!

Grünflächen:

30 km^2 Grünflächen in 126 Parks und Grünanlagen, dazu der 140 km^2 große Nationalpark Hamburgerisches Wattenmeer bei Cuxhafen

Kinderspielplätze:

740

Besucher:

knapp 5 Millionen (2011)

Übernachtungen:

9,4 Millionen

Bühnen:

3 Staatstheater und über 30 Privattheater

Bücher:

30 Millionen Bücher aus 100 Hamburger Verlagen

Museen:

40 Museen und ca. 200 Galerien

Kinos:

29

Musicals

7 - damit die drittwichtigste Musicalstadt nach New York und London

Universitäten und Hochschulen

14

Studierende

70.000

Geschichtlicher Abriss

810

Karl der Große lässt auf einem kleinen Hügel an der Alster eine befestigte Missionsstation erbauen, die Hammaburg. 832 wird diese Bischofsitz und später von den Wikingern zerstört.

1066

Beim Slawenaufstand kommt ein Großteil der Hamburger Bevölkerung ums Leben.

1106

Graf von Schauenburg übernimmt die Leitung in der Stadt, die zu dieser Zeit in Altstadt (geistliche Macht) und Neustadt (weltliche Macht) geteilt ist.

1189

Die Bürger der Neustadt erhalten durch einen Freibrief Kaiser Barbarossas die Sicherung des zollfreien Elb- und Seehandels – der Aufstieg beginnt. Durch Errichtung eines Holzdammes entsteht die Außenalster.

1216

Durch den Zusammenschluss der bischöflichen Altstadt und der gräflichen Neustadt gibt es ein gemeinsames Stadtrecht, eine gemeinsame Verwaltung und ein erstes gemeinsames Rathaus.

1230

gründen Kaufleute im Norden eine Gemeinschaft, 1321 tritt Hamburg der Hanse bei.

1350

Etwa 6.000 Menschen (die Hälfte der Einwohner Hamburgs) werden durch die Pest dahingerafft. 1377 ist die Einwohnerzahl wieder auf ca. 14.000 angestiegen. Die Stadtmauer wird durch vorgelagerte Wälle verstärkt, 21 sternförmige Bastionen und Ravellins dienen als Schutz vor Angreifern.

1401

Am 17. Oktober wird der Piratenkapitän Klaus Störtebeker auf dem Grasbrook mit 73 Gefährten hingerichtet.

1410

erhält die Hansestadt ihre erste Verfassung: Nun durfte z. B. niemand mehr ohne Verhandlung eingesperrt werden, und die Bürger mussten vor einer Kriegserklärung um Zustimmung ersucht werden.

1510

Hamburg wird vom Reichstag als reichsfreie Stadt bestätigt, die nur dem deutschen Kaiser unterstellt ist.

1529

Der Hamburger Rat beschließt, in seinen Kirchen die Reformen Martin Luthers einzuführen – Hamburg wird evangelisch-lutherisch.

1558

wird die Hamburger Börse gegründet, es ist die erste in Deutschland. Auch zahlreiche Banken und Versicherungen haben ihren Ursprung in dieser Zeit.

1567

Erste niederländische Flüchtlinge kommen in die Hansestadt und beleben die Wirtschaft, 1590 siedeln portugiesische Juden an der Alster und bereichern das dortige Kulturleben.

1619

Hamburg ist mit nun 40.000 Einwohnern Deutschlands größte Stadt. Der Dreißigjährige Krieg lässt sie glimpflich davon kommen – geschützt innerhalb der Wehranlagen. Außerdem wurde jeder Mann zwischen 18 und 60 Jahren in die Bürgerwache eingezogen.

1628

Durch das von Kaiser Ferdinand II. erteilte »große Elbprivileg« dürfen nur Hamburger Kriegsschiffe auf der Elbe fahren und auf die Jagd nach Piraten gehen.

1673–1678

werden 400 Laternen (Öl- und Tranlampen) als Straßenbeleuchtung eingeführt, Hamburgs erstes Kaffeehaus entsteht und die erste Oper Deutschlands wird eröffnet.

1712–14

Der hohe Befestigungswall hat zur Folge, dass eine gute Durchlüftung der Stadt unmöglich wird: Der Abfall türmt sich in den Straßen, es gibt kaum sauberes Trinkwasser – Krankheiten, wie Cholera und Typhus, dezimieren die Einwohnerzahl – die Pest bricht zum letzten Mal aus und fordert in zwei Jahren 10.000 Tote.

1768

Hamburg erkauft sich die Akzeptanz für den Status als Kaiserliche Freie Reichsstadt durch den Schuldenerlass für Dänemark.

1806

Am 19. November besetzen die Franzosen unter Napoleon die Stadt. Die Kontinentalsperre, die den für die Wirtschaft so wichtigen Handel mit England verbietet, bringt erneut Arbeitslosigkeit, Hunger und Elend.

1815

Der Wiener Kongress garantiert die Souveränität der Stadt, Hamburg tritt dem Deutschen Bund bei und nennt sich seit Ende 1819 »Freye und Hansestadt«.

1842

Am 5. Mai verlieren ca. 20.000 Menschen durch den »Großen Brand«, der sich über die Zigarrenmacherei über 41 Straßen und 1.749 Häuser ausbreitet, ihr Hab und Gut. Die Straße Brandsende zeigt heute noch, bis wohin das Feuer ging. Danach beginnt man die Stadt zu modernisieren: Breite, gerade Straßen werden entworfen, Gaslaternen eingeführt und ein modernes Abwassersystem installiert.

1888

Hamburg gehört nun zum Zollgebiet des Deutschen Reiches mit der Speicherstadt als Freihandelszone.

1892

Fast 9.000 Hamburger sterben an den Folgen der Cholera. Prof. Robert Koch, der Entdecker des Cholera-Bazillus, besucht die Elendsviertel und erkennt sie als Brutstätten des Keims.

1906

entsteht der Hamburger Hauptbahnhof, 1911 der Flughafen und der alte Elbtunnel, und 1912 wird die U-Bahn in Betrieb genommen – Hamburg entwickelt sich rasch zu einer modernen Großstadt.

1914–18

Der Erste Weltkrieg bringt erneut Hunger und Elend – 40.000 gefallene Soldaten aus Hamburg, Geldnot, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftkrise.

1922–1924

Mit dem Bau des Chilehauses wird ein Meilenstein expressionistischer Architektur im Kontorhausviertel geschaffen.

1933

Hitlers Nationalsozialistische Partei wird mit 38,8 % der Stimmen von den Hamburgern gewählt, die demokratische Hamburger Bürgerschaft wird aufgelöst.

1937

Mit der Eingliederung von Altona, Wandsbek und Harburg entsteht Groß-Hamburg mit einer Einwohnerzahl von 1,7 Mio.

1943

Durch schwere Luftangriffe der Alliierten im Juni werden die Hälfte aller Wohnungen und 80% des Hafens zerstört. 42.000 Menschen verlieren in den drei Nächten ihr Leben. 1945 besetzen die Engländer die Stadt.

1949

Hamburg wird selbständiges Bundesland, am 6. Juni 1952 beschließt die Bürgerschaft die bis heute gültige Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg.

1959

Die Beatles starten von hier aus ihre Weltkarriere.

1962

Eine schwere Sturmflut in der Nacht vom 16. zum 17. Februar fordert über 300 Tote und verursacht verheerende Sachschäden. 60.000 Menschen verlieren ihr Zuhause. Danach werden die Deiche auf 7,20 m erhöht und halten bis heute stand.

1967

Der Hafen wird zu einem modernen Containerhafen ausgebaut, und in der Innenstadt werden Passagen und Spielplätze angelegt.

1974

entsteht die Köhlbrandbrücke, und 1975 wird der neue Elbtunnel fertiggestellt, der in den darauffolgenden Jahren stetig erweitert wird (1997 mit einer vierten Röhre).

1989

feiert Hamburg seinen 800. Geburtstag, 1997 wird das Rathaus 100 Jahre alt.

1999

Am 22. April führt Hamburg als erstes Bundesland in Deutschland die gleichgeschlechtliche Ehe ein, zunächst ohne Rechte und Pflichten.

2002

beginnt der Bau der HafenCity in der Speicherstadt, ein komplett neuer Stadtteil (der 105.) entsteht mit Bürokomplexen, Wohnungen und U-Bahn-Linie. Mit der Elbphilharmonie beginnt man 2007 – Fertigstellung vermutlich 2015.

2007

feiert der Tierpark Hagenbeck und 2010 der FC St. Pauli seinen jeweils 100. Geburtstag.

2008

Erstmals regiert in Hamburg ein schwarz-grüner Senat.

2011

Hamburg erhält nach Stockholm als zweite europäische Stadt den Titel: »Umwelthauptstadt Europas 2011«

2013

veranstaltet die Stadt Hamburg vom 26. April bis zum 13. Oktober die internationale gartenschau hamburg 2013 (igs 2013)

2015

Geplante Eröffnung der Elbphilharmonie

Unterkünfte

Die Auswahl an Unterkünften in Hamburg ist groß: ob luxuriös, zweckmäßig, originell oder szenig, es findet sich für jedes Haupt das passende Kissen.

Die höchste Hoteldichte hat St. Georg nördlich des Hauptbahnhofs, eine kleine Auswahl an Unterkünften findet sich auf S. 42. Hier liegt auch das legendäre Hotel Atlantic (S. 152) mit Blick auf die Außenalster. Ebenfalls Luxus pur nebst Lindenterrasse mit Elb-Blick und Sterneküche verspricht das Hotel Louis C. Jacob Richtung Blankenese (S. 182).

Stilecht und dabei zentral direkt an den Landungsbrücken kann man auch auf dem Wasser auf der Cap San Diego nächtigen (S. 139). In thematischem Kolonial-Ambiente mit Tier-Deko lässt sich der Besuch von Hagenbeck im Lindner Park Hotel abschließen (S. 127). Eher ländlich geht es im Zollenspieker Fährhaus zu (S. 199), dafür kann man die Ruhe und den unverbauten Blick auf den Fluss genießen. Das Hotel Eichbaum in Allermöhe (S. 201) und die Fürst Bismarck Mühle in Friedrichsruh (S. 217) bieten rustikale Gemütlichkeit.

Im Folgenden eine (ganz) kleine Auswahl:

Rock’n Roll Hotel Kogge in St. Pauli

Bernhard-Nocht-Str. 59 (nahe Hafenstraße, S. 40), Tel. 312872, www.koggehamburg.com, ab 29,59 €/EZ bis 88 €/4-Bett-Zimmer.

12 individuell gestaltete Räume stehen den oft musizierenden Gästen zur Auswahl. Der Tresen ist die Rezeption, die Zimmer genügen Basis-Ansprüchen. Duschen und WC auf dem Gang, Frühstück wird erst ab 10 Uhr serviert, abends gibt es Live-Musik in der Bar. Ein Übernachtungserlebnis in einem alternativen Hotel.

Seemannsheim Hamburg: zu Gast bei Seeleuten

Krayenkamp 5, Tel. 37096-0, www.seemannsheim-hamburg.de, Zimmer mit Dusche/WC 84 € inkl. Frühstücksbuffet.

Zentral gelegen bietet das Seemansheim nicht nur Seeleuten, sondern auch Touristen eine einfache Bleibe. Von den insg. 83 Zimmern haben 22 Dusche und WC auf dem Zimmer, die einfacheren Unterkünfte werden an Seeleute vermietet. W-Lan frei.

Schanzenstern: legeres Wohnen mitten in Altona (Ottensen)

Kleine Rainstraße 24–26, Tel. 39919191, www.schanzenstern.de, Doppelzimmer 70 €, Apartment für 4 Personen 100 €, Frühstück 7,50 €

Alles ziemlich perfekt mit einem Hauch von Bio, sozusagen alternativ auf höherem Niveau, geeignet für Junge und Junggebliebene, für Einzelreisende, Pärchen und Familien. Die Zimmer oder Apartments (mit Kochgelegenheit) sind freundlich eingerichtet, dazu kostenloses WLAN. Unten gibt es ein wirklich gutes Bio-Restaurant mit leckeren, preiswerten und kreativ zusammengestellten Gerichten. In der warmen Jahreszeit kann man im gemütlichen Innenhof essen. Mittagsgerichte schon um 7 €. Tgl. wechselnde Speisekarte.

Es gibt noch einen Ableger in St. Pauli, das Übernachtungshaus (Bartelsstr. 12, Tel. 4398441. DZ 55 €). Es liegt in der 4.–6. Etage in den ehemaligen Produktionshallen der Füllfederhalter-Fabrik Mont Blanc (s. S. 16). Im Erdgeschoss gibt es ebenfalls ein Bio-Restaurant mit Gartencafé.

25 hours: modernes Seemannsheim in HafenCity

Überseeallee 5, www.25hours-hotels.com/hafencity, Reservierung Tel. 257777255, 105–160 € aufwärts.

Ein Hotel voller kreativer Ideen und das erste im Stadtteil HafenCity, unweit des neuen Kreuzfahrtterminals. Um die Ecke geht’s zur Coffee Plaza (s. S. 89). Das Hotel ist eine Art modernes, aber gemütliches Seemannsheim voller maritimer Bezüge. Ein Überseecontainer im Eingangsbereich dient als Meeting-Raum, Teppichstapel ersetzen Sofas. Interessant ist der mare-Shop im Eingangsbereich mit allerlei interessanten Büchern und Nützlichem fürs Reisen. Auf der ersten Etage kann man sich bequem in »Wohnzimmern« entspannen. Zum Schlafen begibt sich der Gast in »Kojen«, wie hier die Zimmer genannt werden. Diese gibt es in Normalausstattung, als Stockbettkoje oder als Kapitänskoje. Hier kann man in Logbüchern stöbern, die aus Erzählungen und Berichten von Seeleuten bestehen. Sicher manchmal mit Seemannsgarn umsponnen, doch lesenswert und (fast) authentisch. Zudem gibt es einen Saunabereich mit Hafenblick.

Das Restaurant heißt HEIMAT Küche und Bar. Hier erwartet den Seemann auf Zeit gute Hausmannskost: Wiener Schnitzel (18 €), HEIMAT Burger aus friesischem Rind (13 €), Kabeljau mit Kartoffelpüree (17 €) – alles nicht gerade billig, aber Originalität hat ihren Preis… Die relativ günstige Lage im noch etwas sterilen Umfeld, aber in Fußweite zur City und zu den Landungsbrücken ist gut, Fahrräder stehen kostenlos zur Verfügung, zwei Minis werden zu niedrigen Raten ausgeliehen.

Unter z.B. folgenden Internetadressen kann man günstig Hotels buchen:

www.trivago.de (Preisvergleichsportal)

www.hrs.de
www.booking.com
www.hotel.de
www.expedia.de
www.hamburg-tourism.de

Feste und Festivals

In Hamburg ist immer etwas los, vor allem zu den großen Schiffsparaden zum Hafengeburtstag und den Cruise Days wird es voll in der Stadt. Im Folgenden ein kleiner Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Eine vollständige Auflistung ist unter www.hamburg-tourism.de/veranstaltungen/ zu finden.

März

DOM: Dreimal im Jahr (März, Juli/August, Dezember) findet für etwa vier Wochen auf dem Heiligengeistfeld (neben dem Millerntorplatz in St. Pauli) die traditionelle Hamburger Kirmes statt, jeden Freitag um 22.30 Uhr gibt es ein Feuerwerk. Nächste Termine: 09.11.12–09.12.12, 22.03.13–21.04.13, 19.07.13–18.08.13, 08.11.13–08.12.13, Infos unter www.hamburg.de/dom/

April

Lange Nacht der Museen: Konzerte, Theater, Lesungen und natürlich Museumsbesuche bis spät in die Nacht. Termin: 13.04.2013, Infos unter www.langenachtdermuseen-hamburg.de
internationale gartenschau hamburg 2013: Vom 26. April bis zum 13. Oktober 2013 findet die Gartenschau im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg statt. Auf etwa 100 ha werden die Besucher unter dem Motto »In 80 Gärten um die Welt« in die bunte Welt der Blumen und Pflanzen eingeladen. Flankiert wird die Gartenschau von zahlreichen Veranstaltungen wie Konzerten und Kinderfesten. Infos unter www.igs-hamburg.de.

Hamburg Marathon: Quer durch die Stadt und vorbei an den Sehenswürdigkeiten Hamburgs laufen jährlich die ca. 10.000 Teilnehmer. Termin: 21.04.2013, Infos unter www.marathon-hamburg.de.

Mai

Hafengeburtstag: Bereits seit 822 Jahren wird im Mai der Hafengeburtstag gefeiert, mit Ein-und Auslaufparade der großen Segler und Schlepperballett. Die bunte Hafenmeile mit Flohmarkt und vielen Musikbühnen reicht vom Fischmarkt bis zur Speicherstadt. Termin: 09.–12.05.2013, 09.–11.05.2014, Infos unter www.hamburg.de/Hafengeburtstag, www.hafenrock.de.

Elbjazz Festival: Etabliertes Jazzfestival mit Musikern aus aller Welt. Gespielt wird in zehn Orten rund um den Hafen, u.a. auf einer Open-Air-Bühne in der HafenCity und in der Werfthalle von Blohm & Voss. Termin: 24.–25.05.2013, Infos unter www.elbjazz.de.

Kirchentag Hamburg 2013: der 34. Kirchentag der ev. Kirche findet 2013 in Hamburg statt, bis zu 100.000 Besucher werden erwartet, dazu gibt es zahlreiche Veranstaltungen rund um das Thema Kirche und Religion, Theater und Ausstellungen. Termin: 1.–05.05.2013, Infos unter www.kirchentag.de/hamburg.html

Juni

Altonale: das größte Stadtteil- und Kulturfest im Norden der Republik bietet zwei Wochen lang Veranstaltungen zu Literatur, Theater, Film, Musik und Bildender Kunst. Am letzten Wochenende gibt es das große Straßenfest. Termin: 31.05.–17.06.2013, Infos unter www.altonale.de.

Internationales KurzFilmFestival: Forum für den unabhängigen Kurzfilm. Termin: 04.–10.06.2013, Infos unter http://festival.shortfilm.com.

Schlagermove: Der »Karneval des Nordens«, dreitägige Schlagerparty in St. Pauli, Höhepunkt ist der bunte Umzug, unterstützt von 500.000 verkleideten Schlagerfans, anschließend gibt es die Aftermove-Party auf dem Heiligengeistfeld. Termin: 28.–29.06.2013, 27.–28.06.2014, Infos unter www.schlagermove.de

Juli

German Open Tennis Championships: Im Stadion am Rothenbaum treffen sich die besten Spieler der Welt zum ATP-Turnier. Termin: 13.–21.07.2013, Infos unter http://bet-at-home-open.com.

August

Hamburger Cruise Days: Nicht so geschichtsträchtig wie der Hafengeburtstag, jedoch ein Muss für alle Fans der Kreuzschifffahrt. Alle zwei Jahre werden die riesigen Kreuzfahrtschiffe in Hamburg erwartet, die Gebäude des Hafens werden von Lichtkünstlern kunstvoll in Szene gesetzt. Auf der Hafenmeile gibt es eine Erlebniswelt mit Schiffsthemen. Wie beim Hafengeburtstag werden von einigen Anbietern Begleitfahrten der Schiffsparaden angeboten. Termin: 01.–03.08.2014, www.hamburgcruisedays.de.

Dockville: Kleines, unabhängiges Festival für Musik und Kunst auf der Elbinsel Wilhelmsburg. Auf sieben Bühnen treten etablierte Künstler und Newcomer auf. Neben Musik gibt es zahlreiche Kunstausstellungen und das Kindersommercamp Lüttville. Termin: 16.08.-18.08.2013, Infos unter http://msdockville.de/.

September

Alstervergnügen: Beim größten norddeutschen Innenstadtfest zwischen Rathausmarkt und Lombardsbrücke locken vier Tage lang Musik, Akrobatik und Kunst über eine Million Besucher an. Termin: September 2013, Infos unter www.hamburg.de/alstervergnuegen/.

Hamburger Theaternacht: In 40 Theatern und 8 zur schwimmenden Bühne umgestalteten Alsterschiffen können Theaterfans einen Blick auf Höhepunkte und Neuproduktionen werfen. Abschlussparty auf der Reeperbahn. Termin: Anfang September 2013, Infos unter www.hamburger-theaternacht.de.

Harbour Front Literaturfestival: In über 100 Veranstaltungen werden rund um den Hafen Neuerscheinungen renommierter und unbekannter Autoren vorgestellt, u.a. auf der Cap San Diego, MS Bleichen, in der Fischauktionshalle und im Chilehaus. Termin: September 2013, Infos unter www.harbour-front.org.

Reeperbahn Festival: In 20 Clubs und Theatern sowie der Open-Air-Bühne am Spielbudenplatz treten Musiker auf (Indie, Pop, Rock, Folk, Hip Hop und Soul). Termin: 26.–28.09.2013, Infos unter www.reeperbahnfestival.eu.

Nacht der Kirchen: 130 Gemeinden laden zu einem abendlichen Besuch mit Literatur, Musik, Kunst und Tanz ein. Termin: 21.09.2013, Infos unter http://ndkh.de.

Oktober

Filmfest Hamburg: In verschiedenen Kinos werden neue Filme aus verschiedenen Bereichen vorstellt. Termin: 26.09.–05.10.2013, Infos unter www.filmfesthamburg.de.

Dezember

Verschiedene Weihnachtsmärkte in der ganzen Stadt (s. S. 54).

Information

Vorwahl: 040

Information/Hamburg Tourismus:

Hauptbahnhof: U/S-Bahn Hauptbahnhof/Hauptausgang Kirchenallee. Mo–Sa 9–19, So/Feiertags 10–18, 24.12. 10–16, 01.01. 11–18 Uhr.

Hafen: St. Pauli Landungsbrücken zwischen Brücke 4 und 5, So–Mi 9–18, Do–Sa 9–19 Uhr, 24.12. 9–14, 25.12. und 01.01.geschl., 26. u. 31.12. 10–18 Uhr.

Flughafen Fuhlsbüttel/ im neuen Airport Plaza (zwischen Terminal 1 und 2) tgl. 6–23 Uhr.

Beim Hamburg Sales & Service Center kann man unter Tel. 040/30051300 auch kurzfristig ein Hotel oder Eintrittskarten für Veranstaltungen buchen (Mo–Sa 9–19 Uhr).

Tipp: Sightseeing-Tour mit der U3

Am 15 Februar 1912 war es soweit: Die erste U-Bahnstrecke Hamburgs zwischen dem nördlichen Barmbek und dem Rathausmarkt wurde eröffnet. Nur ein halbes Jahr später als geplant – die Planer der Elbphilharmonie könnten vor Neid erblassen! Aufgrund der Geografie Hamburgs verläuft etwa 2/3 der Gesamtstrecke oberirdisch. Nur im Bereich der östlichen Innenstadt und um St. Pauli geht es durch Tunnel, bevor sich die Bahn kurz hinter dem Rathaus wieder dem Tageslicht entgegenquietscht. Dann geht es über Viadukte und Stahlbrücken Richtung Hafen, an den Stationen Rödlingsmarkt und Baumwall kann man einen Blick auf die feine Hamburger Geschäftswelt erhaschen. Ein schneller Blick auf den Michel (S. 38), dann Baumwall (hier versperrte früher in der Tat ein Baumstamm den Wasserweg in die Zollfreiheit). Der Besucher genießt kurz darauf den Blick auf Speicherstadt, Sporthafen, Elbphilharmonie und Schiffe. Und schon ist man an den Landungsbrücken!

Aussteigen ist hier auf jeden Fall angesagt. Wie wär’s vor der Weiterfahrt mit einem Bummel entlang der Promenade? Oder einer Hafenrundfahrt (S. 174)? Oder einem Blick auf die Rickmer Rickmers oder die Cap San Diego (S. 138)?

Weiter fährt die U3 Richtung St. Pauli (Reeperbahn), Sternschanze, weiter nach Hoheluftbrücke und Eppendorfer Baum. Zwischen diesen Bahnhöfen, die oberirdisch liegen, sollte man Dienstags und Freitags (8.30–14 Uhr) den von den Bahnanlagen überdachten Markt an der Isestraße besuchen (1 km lang) oder das vornehme Eppendorf erkunden und shoppen (S. 48).

Über die Alster geht es in die östlichen Stadtteile, Station Borgweg (Planetarium und der schöne Stadtpark, s. S. 94). Wenig später hält man in Barmbek (Museum der Arbeit und die berühmte TRUDE, S. 86). Schnellen Gleises nähert man sich St. Georg (S. 42). Vom Bahnhof Lohmühlenstraße ist es nicht weit zur Lange Reihe, der lebendigen Szene mit Spezialgeschäften und Restaurants und Kneipen. Von hier sind es nur wenige Meter zum Hauptbahnhof.

Gesamtstrecke der U 3: 17 km mit 23 Haltstellen

Zentraler Einstiegspunkt: Hauptbahnhof Süd oder Rathaus

Fahrtdauer: 38 Minuten

Tagesticket: etwa 6 Euro

Tipp: Fahren Sie die Gesamtstrecke ab und besorgen Sie sich die vom Hamburger Verkehrsverbund angebotene Audiotour für einen MP 3-Player unter www.hvv.de/wissenswertes/hamburg-besucher/audiotour/.

Links und rechts der Strecke werden Sehenswürdigkeiten, Kuriositäten und Historisches im Plauderton erklärt, in den Pausen kann man den Klängen von Brahms lauschen. Um besser sehen zu können, immer hinten in einem Wagen sitzen!

Hamburg für Kinder

Auch für Kinder gibt es in Hamburg viel zu erleben. Vor allem die riesigen Schiffe sind auch für die Kleinen beeindruckend. Rund um das Thema Hafen und Meer bietet sich zum Beispiel ein Besuch auf dem Segelschiff Rickmer Rickmers an (S. 140), auch eine Hafenrundfahrt ist auch für junge Hamburg-Besucher eine spannende Sache (S. 174). Von verschiedenen Aussichtspunkten (S. 144) kann man bei einem Picknick die vorbeiziehenden Containerriesen beobachten.

Bei einem Besuch in der Auswandererstadt BallinStadt kann man sich gut vorstellen, wie hart es damals war, seine Heimat in eine unbekannte Zukunft zu verlassen (S. 130). Das Miniatur Wunderland ist nicht nur für Kinder ein faszinierendes Erlebnis… (S. 68). Auch ein Besuch der interaktiven Schokoladen-Erlebniswelt Chocoversum kommt wahrscheinlich nicht nur bei Kindern gut an (S. 101). Wen es an die frische Luft zieht: Klettern am Kilimanschanzo (S. 17), ein Besuch im Hirschpark (S. 124), Hagenbeck (S. 126) oder dem Garten der Schmetterlinge (S. 216) bieten sich bei gutem Wetter an.

Am Abend kann ein Besuch im Kindertheater (S. 67) oder sogar einem der zahlreichen Musicals auf dem Programm stehen. Alternative: ein Ausflug ins »Achterbahn-Restaurant« Schwerelos und Zeitlos – ein echtes Erlebnis (S. 180).

Buchtipps:

Claudia Stodte/Peter Fischer: Hamburg entdecken und erleben. Das Lese-Erlebnis-Mitmachbuch für Kinder und Erwachsene. Edition Temmen, 4. Aufl. 2011, 148 Seiten, 14,90 €.

Wunderbares Bilderbuch, was mit seinen schönen und detailreichen Illustrationen besticht. Die Informationsfülle – auch zu außergewöhnlichen Themen – begeistert auch die Eltern. Der Untertitel ist Programm, das Buch ist voll von Rallyes, Rätseln und Spielen. Mit ausführlichem Service-Teil. Die beste Wahl für einen Hamburg-Trip.

Christma Boon/Christa Bergkemper: Augen auf – wir entdecken Hamburg. Stadtbegleiter für Klein und Groß. Boyens Buchverlag, 3. Aufl. 2009, 160 Seiten, 12,90 €.

Der ordentlich recherchierte Kinderreiseführer erschließt Hamburg in acht Touren. Jede Tour hat eine Detailkarte mit eingezeichneten U-Bahn-Haltestellen – praktisch! Die Illustrationen begeistern nicht, dennoch zu empfehlen.

Kind in Hamburg. Companions Verlag. 10,50 €.

Die „Kind in …“-Reihe ist verlässlicher Helfer für Eltern, die nicht wissen, was sie mit ihren Kinder unternehmen sollen. Sehr viele Tipps und Adressen – besonders auch für Einheimische: Bibliotheken, Musikschulen u.v.m. Erscheint jedes Jahr neu.

Register

A

Ahrensburg 204, 205

Airbus 222, 223

Allerkindleinsflut 210

Allermöhe 200, 201

Alpha Noble Ice Bar 155, 195

Alsterarkaden 52

Alsterperle 159

Alstervergnügen 237

Alt-Wilhelmsburg 168

Altenwerder 210

Alter Botanischer Garten 118, 119

Alter Elbtunnel 84, 85

Alter Schwede 155

Alternative Hafenrundfahrt 175

Altes Land 206, 207

Altonaer Balkon 23, 144

Altonaer Museum 24, 70

Altonaer Volkspark 114

Altonale 236

Altstadt 32

Anleger 1870 186

Antoni-Park 41

Augustenpassage 18

Augustinum 154

Aumühle 217

Außenalster 158

Aussichtspunkte zum Schiffe-Beobachten 144

Auswanderermuseum 130

B

Bäckerbreitergang 35

Bad Segeberg 220, 221

Bäderland Hamburg

GmbH 170

Ballin, Albert 101, 131, 152

BallinStadt 130, 131

Bar Sá Vanh 195

Barlach-Haus 71

Bartels, Willi 103

Bavaria-Brauerei 102

Bergedorf 167, 202, 203

Bernhard-Nocht-Institut 95

Bernhard-Nocht-Quartier (BNQ) 103

Bille Bootshaus 167

Billewanderweg 217

Bismarck-Museum 215

Bismarck, Otto von 214

Blankenese 50, 122

Bleichenhofpassage 53

Blohm & Voss 168

Boberger Niederung (Naturschutzgebiet) 218

Bonscheladen 25

Bootsvermietung 166, 167

Borstel 206

Botanischer Garten 118, 119

Brahms, Johannes 34, 36

Brahmsmuseum 36

British Flair 118

Bucerius Kunst Forum 60, 61

Bucerius, Gerd 61

Buddelschiffe 132

Bunkermuseum 160

Bunthäuser Spitze 212, 213

C

Caffamacherreihe 35

Cap San Diego 138, 139

Carl-Töpfer-Stiftung 36

Centralpark 165

Centrum Moschee 43

Chilehaus 98

Choleraepidemie 26

Christianskirche 62

Coffee Plaza 89

Colonnaden 53

Commerzbibliothek 96

Container-Schifffahrt 136

Cranz 206

Cruise Days 237

Cuxhaven 208

D

Dalmannkai 90

Dammtor 44

Das Schiff 66

Davidstraße 14

Davidwache 14, 176

Deichstraße 32

Deichtorhallen 59

Dietrich, Amalie 119

Dockland 23, 144

Dockville Festival 237

DOM 236

Donnerspark 63

Dove Elbe 198

Dreieinigkeitskirche 200

Dreistromland 198

Duckdalben International Seamans Club 134

Duckesz, Eduard 121

Dünenlandschaft 218

E

Eichbaum-See 201

Eierhütte 71

Eilbekkanal 106

Eimsbüttel 44

Eisenbahnmuseum Lokschuppen Aumühle 217

Eiskeller 160

Eismeer-Anlage 127

Elbe-Radwanderbus 206

Elbinsel-Tour 175

Elbinseln 174

Elbjazz 236

Elbphilharmonie 92

Elbterrassen 91

Elbvertiefung 136

Engelsaal 65

Eppendorf 48

Erlebnis-Restaurant 180

Ernst Brendler 27

Ernst-August-Kanal 167, 168

Erzbischof Ansgar 31

F

Falckenberg, Harald 75

Familienforschung 131

FC St. Pauli 79

Feddersen, Helga 32

Felix Jud 53

Fernsehköche 190

Festivals 236

Finkenwerder 145, 162, 222

Fischauktionshalle 22

Fischmarkt 22, 144

Fledermäuse 221

Fleete 28

Flughafen 224

Flussschifferkirche 150

Freibad Aschberg 171

Freie Akademie der

Künste 58

Friedhof Ohlsdorf 116

Friedrichsruh 214, 216

G

Gängeviertel 34

Gänsemarktpassage 53

Garten der Frauen 117

Garten der Schmetterlinge 216

Gartendeck St. Pauli 113

Gentrifizierung 102

Geschichte 213

Goldener Pudel 41

Gondel 167

Gorch Fock Park 145

Gose Elbe 167, 198 28

Grad Beach Club 164

Grindel 46

Grindelhochhäuser 104

Grindelhof 47

Großer Brand 26, 31, 32, 52

Großneumarkt 37

Großrohrpost 161

Gruner + Jahr-Gebäude 39

H

Hachez Chocoversum 101, 172

HADAG-Fähre 162, 174

Hafenbasar 15

HafenCity 88, 89, 90, 91, 92

Hafengeburtstag 236

Hafenkrone 103

Hafenmuseum 148

Hafenrundfahrt 174

Hafenstraße 40

Hagenbeck 126

Hahnöfersand 174

Hallen- und Freibad

Finkenwerder 171

Hamburg Airport 224

Hamburg Cruise Center: 144

Hamburg Tourism 238

Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actiengesellschaft (HAPAG) 101, 130, 152,

Hamburger Börse 96

Hamburger Kammeroper 67

Hamburger Puppentheater 67

Hamburger Unterwelten 161

Hamburgmuseum 36

Handelskammer 27, 96

Hans-Leip-Ufer 163

Hansa-Theater 64

Hanseviertel 53

Harburger Stadtpark 114

Harvestehude 104

Haus der Photographie 59

Hausbesetzerszene 40

Hausbootkultur 106

Heine Park 62

Heine, Heinrich 62

Helgoland 209

Hetlingen 143

Heuckenlock (Naturschutzgebiet) 212, 213

Hirschpark 124

Hof Eggers 199

Höger, Fritz 99

Holzhafen 23

Hotel Atlantic 152

Hotel Süllberg 51

HSV 78

Hühnerposten 58

Hummel-Bummel 37

Hummelbrunnen 37

Hygieia-Brunnen 26

I

IBA-Dock 169

Imam-Ali-Moschee 159

Imperialtheater 67

Indochine Piano Beach 165

Information 238

Internationale Bauausstellung 169

Isemarkt 48

J

Jarrestadt 94

Jenischpark 70

Johanneum 94

Jork 206

Joseph-Carlebach-Platz 47

Jüdischer Friedhof 120

K

Kaffee 173

Kaffeeklappe 148

Kaffeemuseum und Rösterei Burg 49, 173

Kaifu-Bad 171

Kaiser-Friedrich-Ufer 45

Kanu 166

Karl-May-Festspiele 220

Karoviertel 18

Kaufmannshaus 53

Kaufrausch 48

Keimzelle 113

Kinder 239

Kirche St. Petri und Pauli 202

Klein Flottbek 118

Klinkerexpressionismus 99

Klopstock, Friedrich Gottlieb 62

Koch, Robert 26

Köhlbrandtreppe 23

Komponistenmeile 36

Kontorhausviertel 98

Koppel 66 42

Krameramtsstuben 39

Kunsthaus 58

Kunstverein 58

KZ-Gedenkstätte Neuengamme 198

L

Landungsbrücken 138, 144

Lange Anna 209

Lange Reihe 42

Lessing, Gotthold Ephraim 63

Leuchtturm Bunthäuser Spitze 212

Lindenberg, Udo 153

Literaturhaus 63

Louis C. Jacob Hotel 182

Lühesand 174

M

Magellan-Terrassen 90

Mälzer, Tim 191

Marco-Polo-Terrassen 90

Marco-Polo-Tower 90

Maritime Circle Line 131, 149, 175

Marktstraße 19

Mellinpassage 52

Meßberghof 99, 100

Meßmer MOMENTUM 173

Michel-Türmer 38

MidSommerland 171

Miniatur Wunderland 68

Mönckebergstraße 30

Montblanc 16

Münzburg 59

Münzviertel 58

Museum Altes Land 206

Museum der Arbeit 87

Museum für Kunst und Gewerbe 58

Museum für Völkerkunde 76

Museumshafen 154

N

Napoleon 31

Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer 208

Natur- und Parkbäder 170

Naturbad Stadtparksee 170

Natureum Niederelbe 206

Naturfreibad Tonteich 171

Naturschutzgebiet Flottbektal 71

Neßsand 174

Neue Dammtorsynagoge 47

Neuengamme 198

Neustadt 34, 35, 36, 37

Neuwerk 174, 208

Nikolai-Quartier 28

Nikolaifleet 28, 32

Nikolaikirche 29

Noctalis 221

O

Ohlsdorfer Friedhof 116

Ohnsorg-Theater 64

Osterbekkanal 166

Ottensen 24

Övelgönne 144, 154, 163

P

Paddeln 166, 167

Parks 114

Park Fiction 40, 113, 144

Parkbad Volksdorf 171

Paternoster 105

Patriotische Gesellschaft 28

Pavillon Elbphilharmonie 90

Peterstraße 36

Planetarium 94

Planten un Blomen 114

Portugiesenviertel 37

Q

Queen Mary 2 226

R

Rach, Christian 190

Rathaus 26

Rathaus von Altona 24

Reeperbahn 14

Reeperbahn Festival 237

Reiherstiegviertel 168

Rickmer Rickmers 140

Riverside Empire Hotel 15, 103

Römischer Garten 122

Rote Flora 17

Rotspon 80

Rudolf Rock Allstars 184

Rüschpark Finkenwerder Ufer 145

S

Sachsenwald 171, 214

Sammlung F. C. Gundlach 59

Sammlung Falckenberg 74

Sandtorhafen 90

Sandtorkai 90

Sankt Pauli Museum 15

Santa Pauli 55

Schanzenpark. 112

Schanzenviertel 16, 18, 165

Schier’s Passage 35

Schiffe beobachten 144

Schiffsbegrüßungs-Anlage 143, 144

Schiller, Friedrich 63

Schilleroper 63

Schlachthofpassage 18

Schlagermove 237

Schloss Ahrensburg 204

Schmidt, Loki 118

Schopenhauer, Arthur 63

Schröderstift 20, 21, 112

Schulauer Willkomm-Höft 142

Schulterblatt 16

Schulz, Harry 192, 193

Schumacher, Fritz 94, 95

Schweinesand 174

Seemannmission 134

Seemannshöft 162

Seemannskirchen 54

Shipspotter 144

Sloman, Henry B. 98

Speicherstadt 108, 146, 172

Speicherstadt Kaffeerösterei 172

Spicy’s Gewürzmuseum 172

Spielbudenplatz 14

Sprinkenhof 99

St. Michaelis 38

St. Georg 42

St. Gertrudkirche 211

St. Pauli 14, 15, 40, 79, 84, 102, 103, 168, 176, 177

St. Petri 30

St. Pauli Theater 65

Stadträder 112

Stadtschloss 202

Stadtteilarchiv Hamm 175

Stadtteilarchiv Ottensen 25

Steinwerder 85

Stiftung Denkmalpflege 121

Stiftung Hamburg Maritim 149

Stintfang Cuvée 14

Strandpauli 145, 164

Strandperle 155

Straßenprostitution 15

Stückgutfrachter 136, 138, 148

Stuhlmannbrunnen 24

Süßwasser- Tideauen 213

T

Talmud-Tora-Realschule 47

Tanzende Türme 102

Tee Maas 27

Telemannmuseum 36

Tennisstadion Rothenbaum 44

Teufelsbrück 163

Theater für Kinder 67

Theater für Menschlichkeit und Toleranz 47

Tiefbunker 160

Toyota, Yasuhisa 90, 93

Traditionsschiffhafen 149

Treppenkrämer 51

Treppenviertel (Blankenese) 50

Tretboot 166, 167

Tropen-Aquarium 127

Tropengewächshaus 119

Trostbrücke 28

TRUDE 86

Twenty foot Equivalent Unit (TEU) 136

U

Uhlenhorst 186

Unilever Gebäude 90
unter hamburg e.V. 161

Unterkunft 234

V

Valckenburgh, Johan van 34

Valentinskamp 35

Veritas Beach 164

Vier- und Marschlande 198

Vierlanden 167

Vierlandenfahrt 202

Violás 48

Voght, Caspar 70

W

Wallanlagen 34

Warsteiner Bierspeicher 145

Wassersport 166

Wasserkunst Kaltehofe 72

Wasserlichtkonzerte 114

Wasserschlösschen 108

Wedel 142

Weihnachtsmärkte 54

Weinberg 14 144

Wilhelmsburg 167, 168, 169

Willkomm-Höft 142

Winterpride 55

Wohlerspark 114

Y

Yu Gardens 77

Z

Zeisehallen 25, 189

Zentrale Bücherhalle 58

Zitronenjette 65

Zollamt Oberhafen 59

Zollenspieker Fährhaus 199

Zollmuseum 146

Zwick 184

Restaurants

Anleger 1870 186

Bobby Reich 159

Bullerei 191

Café Fees 36

Café Leonar 46

Café Paris 195

Cafégarten Schuldt 51

Cafeteria 66 105

Capriccio 37

Cölln’s Restaurant 29

Das Dorf 189

Dorfkrug Boberg 219

Elbwarte 155

Eisenstein 189

Finkenwerder Elbblick 163

Finkenwerder Fährhaus 162

Fleetschlösschen 109

Gaststätte und Schäferei Fährmannssand 143

Heinsen’s in Ellerbek 225

Henssler & Henssler 190

Imbiss bei Schorsch 194

Indochine 195

Le Canard nouveau 154

Literaturhaus Café 159

Louis C. Jacob Restaurant 182
lütt’n grill 192

Marinehof 37

Nil 194

Oberhafen-Kantine 59

Oberstübchen 113

Old Commercial Room 188

Opitz 186

Panthera Rodizio 37

Rach und Richy 190

Restaurant Engel 163

Restaurant Fürst Bismarck Mühle 217

Restaurant Nagel 43

Restaurant und Hotel Zum Eichbaum 201

Rexrodt 187

Schulauer Fährhaus 142

Schwerelos-Zeitlos 180

Slowman 190

Steakhouse Arizona 194

SternChance 113

Ti Breizh 33

Wilhelmsburger Fährhaus 168

Witthüs 124

Bildnachweis

Alle Bilder Michael Iwanowski, außer:

BKF/Ulrich Perrey: S. 60; bildarchiv-hamburg.de: S. 120, 122, 123; Deutsches Zollmuseum: S. 146, 147; Fenja Bernotat/Schloss Ahrensburg: S. 205; flickr.com: M Eichental (S. 51), pasukaru76 (S. 98); Fotolia: S. 107 (Biker), volkerr (S. 108), Richard Green (S. 207), hecke71 (S. 209), diogenes (S. 210), Johas (S. 211), M Gloza-Rausch/Noctalis: S. 221; HenningRogge/Deichtorhallen Hamburg: S. 74; Hotel Atlantic: S. 152; IBA Hamburg GmbH/Johannes_Arlt: S. 169; Ilona Kiss: S. 36, 37, 42, 43, 45, 54, 64, 66, 70, 71, 78, 94, 116, 117; iStockphoto: S. 30 (stan tiberiu loredan), Jürgen Jobst/Schloss Ahrensburg: S. 204; Kathryn Meier: S. 208, 209; Lars Missalla: S. 28, 29; Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.S: S. 96; Noctalis Bildarchiv: S. 221; Olaf Hinz/Sachsenwald-BadTonteich e.V.: S. 170; pixelio.de: S. 223 (toedti2000); Tatiana Albrecht: S. 19, 192, 193, 195; Zoonar/Giga: S. 100; Zwick Gastronomiebetriebe e.K.: S. 184.

AUTOREN

Michael Iwanowski (mi) ist Reisebuchautor und Verleger und unternimmt seit 35 Jahren Reisen in beinahe alle Teile der Welt. Für diesen Reiseführer durchstreifte er die Hansestadt zu Fuß, per Rad und Boot, probierte Fischbrötchen und Finkenwerder Scholle und schaute den gigantischen Schiffen zu. Er möchte dem Leser Lust auf mehr machen – auf mehr Hamburg.

Ilona Kiss (ik) ist Journalistin und Stadtführerin in Hamburg. Seit 10 Jahren zeigen sie und ihre Mitarbeiter von Landgang St. Pauli den Besuchern Deutschlands berühmtestes Rotlichtviertel in seiner ganzen Vielseitigkeit. Bei der Recherche entdeckt sie versteckte Sehenswürdigkeiten und schöne Ecken, die sie dem Leser nahebringen möchte.

Martina Raßbach (mr) steuerte die Artikel zum Thema »Architektur« bei. Die Architektin und Gründerin von citywalksHAMBURG – Architekturführungen liebt Städte an Flüssen: geboren am Rhein, studiert an der Spree und seit 1997 an der Elbe wohnhaft. Auf ihren Führungen liebt sie es, Besuchern die »blauen Fäden« Alster und Elbe durch die Hansestadt zu zeigen, die seit Jahrhunderten die Stadtlandschaft geprägt haben und bis heute formen.

Matthias Kröner (mk), www.fair-gefischt.de, Autor, Journalist, Redakteur, Kolumnist und Lektor in Lübeck. Er verfasste einen Reiseführer zu Lübeck und ist Kolumnist unter anderem für die Fürther Nachrichten und Ökotest.

Zudem möchten wir uns an dieser Stelle bei folgenden Autoren ganz herzlich für die Mitarbeit bedanken: Tatiana Albrecht und Harry Schulz (ta) (lütt’n Grill und Harrys Gastronomie-Tipps), Sebastian Sabors (ss) (Sammlung Falckenberg und Grindelhochhäuser) und Lars Missalla (lm) (Miniatur Wunderland).