Date: 2013-07-04T12:49:28+00:00
Keywords: Garten & Pflanzen; Freizeit; Haus & Garten
Description: Kurzbeschreibung Wahre Kunstwerke! - Über 60 geeignete Pflanzenarten im Porträt - Genaue Beschreibung der verschiedenen Bonsaiformen - 28 Zeichnungen, die das Nachmachen erleichtern Bonsai-Experte Wolfgang Kawollek gibt Ihnen Tipps und Anleitungen wie durch Schneiden, Drahten und Formen aus einem Baum ein perfekter Zimmerbonsai entsteht. Erfahren Sie alles über die optimale Pflege der kleinen Schützlinge durch richtiges Ein- und Umpflanzen, Gießen, Düngen und den passenden Pflanzenschutz. Besondere Gestaltungsmöglichkeiten wie die Felsenpflanzung, Wald- oder Floßformen, Miniaturlandschaft und
Publisher: Ulmer Eugen Verlag
Rights: © 2013 Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart. Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Wolfgang Kawollek

Bonsai für das Zimmer

Ulmer E-Books

8., aktualisierte Auflage

90 Farbfotos

28 Zeichnungen

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Wie komme ich zum Bonsai?

- Anschaffung und Entstehung eines Bonsais

- Wie forme ich einen Bonsai?

- Bonsaigestaltung

- Wie pflege ich meinen Bonsai?

- Pflege der Zimmerbonsais

- Welche Pflanzen eignen sich als Bonsai?

- Pflanzenauswahl

- Service

- Tabelle zur Pflanzenauswahl
- Hilfreiche Adressen
- Zum Weiterlesen
- Bildquellen

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Vorwort

Die Möglichkeiten, unsere Umgebung mit Pflanzen zu schmücken und sich mit Pflanzen zu beschäftigen, sind vielfältig. Die Beschäftigung mit Bonsais bietet eine besonders reizvolle Abwechslung zu der sonst üblichen Art des Umgangs mit Pflanzen.

Ein Bonsai ist eine Pflanze, die in einem Gefäß kultiviert wird. Es ist der Versuch, die Natur im Kleinen nachzubilden. Dies setzt ein ausgewogenes Größenverhältnis zwischen Stamm, Ästen, Blättern und Gefäß voraus, d. h. ein harmonisches Zusammenwirken. Pflanzen, die wir als Bonsai gestalten, erreichen in der Natur teilweise gigantische Ausmaße. Das Kleinbleiben des Bonsais wird durch gezielte Kulturmaßnahmen erreicht. Im Wesentlichen sind dies ein Minimum an Erde und planmäßiges Beschneiden.

Für die Pflege der Bonsais ist eine gewisse Anleitung notwendig. Die Kulturmethoden sind aus eigener Beobachtung zumindest für den Anfang schwierig, und durch Misserfolge kann die Freude bald vergehen. Für alle Fragen zur Gestaltung und Pflege von Zimmerbonsais soll dieses Taschenbuch, das nun in der 8. Auflage vorliegt, Ratgeber und Helfer sein.

Ein Schwerpunkt des Buches liegt auf den speziellen Kultur- und Gestaltungshinweisen für über sechzig Pflanzengattungen, die sich zur Bonsaigestaltung eignen. Bei der Auswahl der behandelten Arten habe ich mich von persönlichen Erfahrungen mit den Pflanzen und von den im Handel angebotenen Pflanzenarten leiten lassen.

Wolfgang Kawollek

© Fotolia/terex

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Wie komme ich zum Bonsai?

© Bonsaischule Enger

Meist beginnt das Interesse an Bonsais mit einem gekauften, fertig gestalteten Exemplar. Aber auch die eigene Anzucht kann gelingen – vorausgesetzt Sie bringen die nötige Geduld mit.

Anschaffung und Entstehung eines Bonsais

Die Wege zum Bonsai sind vielfältig. In der Regel wird der erste Bonsai eine gekaufte, schon gestaltete Pflanze sein. Bonsais sollten im Fachhandel, der über geschultes Personal verfügt, gekauft werden. Die angebotenen Zimmerbonsais stammen aus Japan, China, Israel, ein großer Teil aber auch aus einheimischer Kultur.

Kauf gestalteter Pflanzen

Carmona retusa, 15 Jahre, 45 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Das Angebot reicht von jungen Bäumen, die erste Gestaltungsmaßnahmen erfahren haben, bis zu fertig gestalteten Meisterwerken der Bonsaikunst. So breitgefächert wie das Angebot an Pflanzenarten und das Alter der Pflanzen ist, sind auch die Preise.

Definition Bonsai

Ein Bonsai ist eine Pflanze, die in einem Gefäß (Topf oder Schale) kultiviert wird. Pflanzen, die wir als Bonsai gestalten, erreichen in der Natur teilweise gigantische Ausmaße. Das Kleinbleiben des Bonsais muss deshalb durch gezielte Kulturmaßnahmen erreicht werden. Im Wesentlichen sind dies ein Minimum an Erde, planmäßiges Beschneiden, gegebenenfalls auch Drahten.

Man sollte sich beim Kauf nicht vom Alter der Pflanze beeinflussen lassen. Häufig wird angenommen, gute Bonsai müssen alt sein. Viele Bonsais, die man in Büchern oder auf Ausstellungen sieht, sind tatsächlich sehr alt. Das Alter der Bäume wird aber oft überbewertet. Viele Bonsais wirken nur alt, weil sie durch entsprechende Maßnahmen auf alt getrimmt sind. Selbst in Japan ist das Alter eines Bonsais nicht entscheidend für die Qualität einer Pflanze.

Wichtig ist die schöne klare Form des Baumes, d. h. ein attraktives Gesamtbild, das der Naturform der Pflanzenart möglichst nahe kommen sollte. Der Bonsai sollte gesund und das Laub intensiv gefärbt sein.

Pflanzen und Jahreszeiten

In der Bonsaikunst der Japaner und Chinesen werden vor allem Pflanzen verwendet, die dort heimisch sind. Ein sehr großer Teil dieser Pflanzen stammt aus gemäßigten Gebieten und ist an ein Klima mit scharf ausgeprägten Jahreszeiten, d. h. einem wärmeren Sommer und einem kälteren Winter angepasst. Pflanzen aus diesen Klimazonen – auch unsere einheimischen Gehölze gehören dazu – haben in der wärmeren Jahreszeit ihre Wachstumsphase, in der kälteren Jahreszeit machen sie eine längere Ruheperiode (Wachstumsruhe) durch. Die sommergrünen Laubgehölze verlieren deshalb in der kälteren Jahreszeit ihre Blätter. Würde man die durch verminderten Lichteinfall (Kurztage) und niedrige Temperaturen eingeleitete Pause aufheben, indem man die Pflanzen in der Wohnung aufstellt, könnten sie nicht existieren. Pflanzen, die ein ausgesprochenes Ruhe- bzw. Kältebedürfnis haben, sind deshalb für die Wohnung ungeeignet.

Ein gepflegter Bonsai ist gut bewurzelt. Wackelt er im Gefäß, ist etwas mit den Wurzeln nicht in Ordnung. Eine gute Durchwurzelung lässt sich daran erkennen, dass sich auf der Erdoberfläche eine zusammenhängende Moosschicht befindet. Die Spur der Schere darf man nicht sehen. Schnittwunden sollten verheilt und nicht als solche erkennbar sein. Schale, Wurzelansatz, Stamm und Krone sollten harmonisch zusammenwirken.

Sind Pflanzen gedrahtet, so ist darauf zu achten, dass kein Draht eingewachsen ist. Sollte dies trotzdem der Fall sein, ist der Händler zu bitten, den Draht zu entfernen.

Anzucht aus Topfpflanzen, Samen oder Stecklingen

Bei einem fertigen Bonsai erschöpft sich die Tätigkeit des Bonsailiebhabers überwiegend in Pflegearbeiten, Gießen, Düngen, Umtopfen und der Erhaltung der Wuchsform. Erst wenn man selbst versucht, einen Bonsai von klein auf heranzuziehen und zu gestalten, wird man der Faszination Bonsai richtig erliegen.

Zimmerbonsai aus Topfpflanzen

Eine Möglichkeit einen Bonsai selbst zu gestalten, ist der Kauf einer zur Bonsaigestaltung geeigneten Topfpflanze. Man findet sie in Gärtnereien, Gartencentern und Blumenläden. Viele der angebotenen Topfpflanzen eignen sich zur Bonsaigestaltung (siehe Kulturhinweise). Bei der Auswahl der Pflanze ist bereits die zukünftige Form des Bonsais mit in Betracht zu ziehen. Die Pflanze sollte je nach Alter einen kräftigen Stamm besitzen, der gut geformt ist. Die Äste sollten tief ansetzen und zur Spitze des Baumes hin kürzer und dünner werden.

Zimmerbonsai aus Samen

Die geschlechtliche (generative) Vermehrung, das heißt die Vermehrung aus Samen, ist äußerst langwierig und verlangt sehr viel Geduld. Allerdings lohnt der hohe Zeitaufwand, da man die Entwicklung der Pflanzen von Anfang an beeinflussen und sie Schritt für Schritt in die für sie gewählte Form bringen kann. Saatgut erhält man im einschlägigen Samenhandel oder durch Tausch mit anderen Pflanzenliebhabern.

Handelsübliche Topfpflanzen als Ausgangmaterial für Zimmerbonsais. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Schneiden eines Stecklings.

Zimmerbonsai aus Stecklingen

Die ungeschlechtliche (vegetative) Vermehrung ist im Gegensatz zur geschlechtlichen Vermehrung an keinen Befruchtungsvorgang gebunden. Man benutzt hierbei entweder Vermehrungsorgane, welche die Pflanze selbst ausbildet, z. B. Brutzwiebeln, Brutknollen, Ausläufer- bzw. Wurzelrhizome. Oder man reißt, bricht oder schneidet Pflanzenteile ab und bringt sie zum Bewurzeln, z. B. Triebspitzen, Stammstücke, Blätter oder auch verholzte Triebe.

Für Zimmerbonsais sind zwei Verfahren der ungeschlechtlichen Vermehrung von Bedeutung. Es sind die Stecklingsvermehrung und das Abmoosen. Andere Verfahren haben nur eine untergeordnete Bedeutung. Die Vermehrung durch Veredlung ist auch bei Zimmerbonsais möglich, aber nicht üblich. Durch Veredlung lassen sich in den seltensten Fällen wirklich gute Bonsai erzielen. Fast immer bleibt an der Veredlungsstelle ein Wulst, der die Schönheit des Stammes entstellt. Auch die unterschiedliche Struktur der Rinde unter- und oberhalb des Eingriffs stört.

Eine Stecklingsvermehrung ist das ganze Jahr über möglich. Der Zeitpunkt der Vermehrung der einzelnen Pflanzen hängt im Wesentlichen von der Pflanzenart und ihrem Entwicklungsstand ab. Der optimale Vermehrungstermin ist nicht mit dem Kalender bestimmbar. Die günstigste Zeit ist im Allgemeinen die Hauptwachstumszeit der Pflanzen, d. h. die Frühjahrs- und Sommermonate.

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Wie forme ich einen Bonsai?

© mauritius Images

Um aus einer normalen Zimmerpflanze einen Bonsai zu erschaffen, müssen Sie einiges über das Pflanzenwachstum wissen. Auch die notwendigen Techniken, um der Pflanze die gewünscht Form zu geben, erklären wir Ihnen hier.

Bonsaigestaltung

Murraya paniculata, Orangenjasmin, 20 Jahre alt, 60 cm hoch, wirkt vor allem durch seine Stammführung. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Obwohl auch Stauden, Gräser und Farne als Bonsai gezogen werden, geht man allgemein davon aus, dass Bonsais Bäume sind. Mit der Vorstellung von einem Baum verbinden sich ganz bestimmte Merkmale: Höhe, Größe, ein kräftiger Hauptspross (Stamm), der eine Krone trägt und unten meist astfrei ist. Der Stamm kann sich schon weit unten verzweigen, jedoch deutlich oberhalb des Bodens.

Im Gegensatz dazu sind Büsche im Wuchs niedriger. Der Stamm fehlt, und sie verzweigen sich im oder knapp über dem Boden. Die Grenzen zwischen Baum und Busch sind aber oft verwischt. Vielfach sind Standort- und Klimaverhältnisse ausschlaggebend, ob eine Pflanzenart wie ein Busch oder wie ein Baum wächst.

Jede Baumart hat ihre typischen Eigenheiten, z. B. eine unterschiedliche Anordnung der Äste und Zweige. Die Baumgestalt ist trotzdem nicht konstant. Der Baum besitzt in hohem Maße die Fähigkeit, sein Erscheinungsbild zu ändern und sich auf die Verhältnisse des Standorts einzustellen. Er kann schließlich einen ungünstigen Standort nicht verlassen, sondern muss sich anpassen. So hat die geografische Verbreitung und die Höhenlage eine beträchtliche Auswirkung auf die äußere Gestalt der Pflanzen. Dem Verbreitungsgebiet jeder Art hat die Natur Grenzen gesetzt. Wo Bäume an diese stoßen oder sie überschreiten, finden wir zwergige Artgenossen in großer Zahl.

Natur en miniature

Das Erscheinungsbild der Bäume in der Natur ist mannigfaltig und damit gibt es die verschiedensten Gestaltungsformen, deren sich der Bonsailiebhaber bedienen kann. Ziel der Bonsaigestaltung ist, die Form der ausgewaTchsenen Pflanzen in der Natur im Kleinen widerzuspiegeln.

Bonsaiformen

In der japanischen Bonsai-Kultur haben sich einige typische Wuchsformen herausgebildet, wie sie auch in der freien Natur vorkommen.

Chokkan.

Chokkan – streng aufrechte Form

Ein senkrecht wachsender Stamm. Die Äste wachsen in allen Richtungen außer nach vorn. Eine Gegenständigkeit der Äste ist zu vermeiden. Im unteren Drittel der Pflanzenhöhe sollte der Baum unbeastet, der Wurzelansatz gut sichtbar sein.

Moyogi.

Moyogi – frei aufrechte Form

Diese Form hat mit der streng aufrechten Form Chokkan den durchgehenden Stamm gemeinsam. Er weist aber Windungen auf, die zur Spitze hin enger werden. Die Spitze der Krone befindet sich genau über dem Punkt, wo der Stamm aus dem Boden wächst. Die unteren starken Äste weisen in die der Stammkrümmung entgegengesetzte Richtung.

Sokan.

Sokan – Zwillingsstamm

Der Zwillingsstamm gehört in die Gruppe der Mehrfachstämme, wird aber als selbständige Form angesprochen. Beide Stämme unterscheiden sich hinsichtlich der Länge und Stärke voneinander. Sie bilden – wie auch in der Natur – eine gemeinsame Baumkrone. Man kann auch zwei Pflanzen zusammenpflanzen; sie müssen aber den Eindruck erwecken, dass sie aus einer Wurzel wachsen.

Netsuranari.

Netsuranari – verbundene Wurzelform

Bei dieser Form wachsen mehrere Stämme aus einer Wurzel. Die Wurzel liegt zumindest an den Stellen, an denen die einzelnen Stämme aus der Wurzel wachsen, offen. Die Wurzel selbst wächst nicht gerade, sondern in mehreren Windungen.

Shakan.

Shakan – geneigte Form

Der durchgehende Stamm neigt sich nach links oder rechts. Bei dieser Form ist vor allem auf den Wurzelansatz Augenmerk zu legen. Besonders starke Wurzeln wachsen in Neigungsrichtung und vermitteln den Eindruck, dass dieser Baum sicher steht.

Han-kengai.

Han-kengai – Halbkaskadenform

Ähnlich der geneigten Form, aber ohne durchgehenden Leittrieb. Dieser verliert kurz über der Erde seine dominierende Stellung. Ein stark ausgebildeter Seitenast wächst weit über den Schalenrand hinaus bis in die Höhe des Schalenbodens und erinnert an einen Baum, der sich über einen Felsabgrund neigt.

Kengai.

Kengai – Kaskadenform

Diese Baumform erinnert an einen Baum, der weit über einen Felsrand im Gebirge wächst und in die Tiefe weist. Die Kaskadenform spiegelt den ständigen Kampf ums Überleben wider, dem Pflanzen ausgesetzt sein können. Für diese Form werden besonders hohe Pflanzgefäße verwendet. Die Spitze der Pflanze reicht weit über den Topfboden hinunter. Stamm und Äste sind gewunden.

Fukinagashi.

Fukinagashi – windgepeitschte Form

Ähnlich der geneigten Form. Allerdings weisen hier nicht nur der Stamm in eine Richtung, sondern auch alle Äste und Zweige. So wird der Eindruck vermittelt, dass der Baum ständigem Wind aus einer Richtung ausgesetzt ist. Die windgepeitschte Form kann auch mehrstämmig sein.

Bunjingi.

Bunjingi – Literatenform

Bei der Literatenform ist nur die Spitze des Baumes beastet, während der übrige Teil unbeastet und unbeblättert ist. Der Stamm ist schlank aufrecht oder geneigt. Die Form wird ein- oder mehrstämmig gezogen.

Sekijoju.

Sekijoju und Ishitsuki – Felsenform

Hier wachsen ein bzw. mehrere Bäume auf einem Felsen, wobei die Wurzeln keinen Kontakt zum Schalenboden haben (Ishitsuki). Oder die Wurzeln umwachsen (umklammern) einen Stein und wachsen in die Erde. Dies vermittelt den Eindruck einer festen Verankerung der Pflanze (Sekijoju). Als Felsen eignen sich Steine mit rauer Oberfläche, mit Ritzen, Spalten oder Mulden.

Hokidachi.

Hokidachi – Besenform

Diese Form hat eine stark ausgeprägte Krone. Die Wuchsform ist ähnlich der streng aufrechten Form, der Stamm löst sich aber im Gegensatz zu dieser etwa im oberen Drittel auf. Die Krone kann sich aus einem durchgehenden Leittrieb bilden oder aus mehreren gleichwertigen Ästen bestehen. Das Verhältnis von Krone zur Länge des Stammes beträgt 2 zu 1.

Kabudachi.

Kabudachi – Mehrfachstamm

Dieser Gruppe gehören mehrstämmige Bonsais an, die aus einem Wurzelstock wachsen. Die Stämme treten dicht als eine Einheit aus dem Boden heraus oder haben einen sehr kurzen gemeinsamen Stamm. Es ist verpönt, mehrstämmige Bonsais mit einer geraden Anzahl von Stämmen zu ziehen.

Ikadabuki.

Ikadabuki – Floßform

Diese Form vermittelt den Eindruck eines umgeworfenen Baumes, aus dem die Äste als Stämme senkrecht nach oben wachsen. Die einzelnen Stämme liegen im Gegensatz zum Netsuranari in einer Linie.

Yose-ue.

Yose-ue – Waldform

Diese Form vermittelt dem Betrachter den Eindruck, einen Wald vor sich zu haben. Die Waldform besteht aus der Zusammenpflanzung einzelner Bäume der gleichen Art.

Schneiden der Pflanzen

Das Beschneiden gehört zu den wichtigsten Arbeiten der Bonsaigestaltung. Dazu muss man Kenntnisse über die natürlichen Wuchsgesetze haben.

Grundsätze der Triebbildung

Die neuen Triebe der Bäume entwickeln sich aus Knospen (das jüngste Organ des unbelaubten Triebs) bzw. aus Augen (im belaubten Zustand). Da die Bezeichnung Knospe geläufiger ist, wird nachfolgend von Knospen die Rede sein. Man unterscheidet folgende Arten:

- Gipfel- oder Terminalknospe: Sie ist die Endknospe an der Spitze eines nicht angeschnittenen Triebs.

- Seiten- oder Achselknospen: Sie befinden sich in den Blattachseln der Triebe. Die Größe ist je nach Art und Entwicklungsstadium unterschiedlich.

- Nebenknospen: Viele Baumarten besitzen solche Knospen, die am Grunde einer Gipfel- oder Seitenknospe sitzen. Sie treiben neben der eigentlichen Hauptknospe aus, wenn diese abgestorben ist.

- Schlafende Knospen (Adventivknospen): Diese sind Reserveknospen, die nicht voll ausgebildet sind. Sie sind äußerlich nicht sichtbar, jedoch stets vorhanden und funktionsbereit, dicht unterhalb der Rinde. Auf besondere Veranlassung, z. B. durch den starken Rückschnitt eines Astes oder des Stamms, treiben die schlafenden Knospen aus, wenn keine anderen Knospen mehr vorhanden sind.

- Blütenknospen: Aus ihnen entspringen die Blüten. Blütenknospen können Gipfel- oder Seitenknospen sein.

Wachstumsgesetze

Der Austrieb von Knospen unterliegt gewissen Gesetzmäßigkeiten. Je nachdem, welche Stellung ein Trieb innerhalb des Baumes einnimmt, wird er im Wuchs begünstigt oder vernachlässigt.

Spitzenförderung.

Das Gesetz der Spitzenförderung besagt, dass stets die Knospe am kräftigsten austreibt, die an der Spitze, also am höchsten, steht. Dies gilt nicht nur für die Stammverlängerung, sondern auch für die Seitentriebe. Außerdem gilt dies nicht nur für die Knospen eines Triebs, sondern auch für die Knospen der benachbarten Triebe. Überragt ein Seitentrieb die Stammverlängerung, so wird er stärker austreiben. Wird die Gipfelknospe entfernt, so ist die verbleibende, am höchsten stehende Knospe zum stärkeren Austrieb befähigt. Das Gesetz der Spitzenförderung zwingt dazu, bei allen Gestaltungsformen darauf zu achten, dass die unteren Kronenteile breiter bleiben als die oberen. Sonst übernehmen die oberen derart die Führung im Wachstum, dass die unteren Äste nur kurze, schwache Triebe ausbilden.

Oberseitenförderung.

Steht ein Trieb waagerecht, so ist nicht mehr die Spitzenknospe (Terminalknospe), sondern die auf der Oberseite des Triebs stehenden Knospen (sie stehen jetzt am höchsten) im Austrieb gefördert. Das nennt man Oberseitenförderung.

Scheitelpunktförderung.

Ist ein Trieb allerdings so stark gebogen, dass die Spitzenknospe nach unten zeigt, so sind die am höchsten stehenden Knospen und in abnehmender Reihenfolge die nach rechts und links folgenden Knospen im Austrieb bevorzugt. Es kommt zur Scheitelpunktförderung.

Scheren und Zangen zur Bonsaigestaltung. © mauritius Images

Zeitpunkt der Schnittmaßnahmen

Zimmerbonsais haben keine scharf abgegrenzten Wachstumszeiten. Man kann sich das ganze Jahr über mit ihnen beschäftigen und Schnittmaßnahmen durchführen. Allerdings ist das Wachstum nicht das gesamte Jahr über gleichmäßig. Da es nicht nur von der Temperatur abhängt, sondern auch vom Lichtangebot (Intensität und Tageslänge), verzeichnet man die größten Wachstumsraten in den Frühjahrs- und Sommermonaten, während in den Wintermonaten das Wachstum je nach Pflanzenart nachlässt oder ganz aufhört.

Technik des Schneidens

Werden Äste ganz entfernt und sind diese stärker als ein Bleistift, sollte der Schnitt leicht konkav sein und direkt am Stamm oder Ast durchgeführt werden. Zur Durchführung des Konkavschnitts gibt es eine Spezialzange. Bei einem so durchgeführten Schnitt wächst die Wunde ohne Schwierigkeiten zu und hinterlässt eine kaum sichtbare Narbe.

Die Triebe werden immer dicht über einer Knospe geschnitten. Der Schnitt selbst erfolgt entweder rechtwinklig zur Längsachse des Triebes (bei dünnen Trieben) oder etwas schräg dazu. Hierbei beginnt der Schnitt gegenüber der Knospenbasis und endet über der Knospenspitze. Der im rechten Winkel geführte Schnitt ergibt eine kleine Wunde und sichert die Knospe vor dem Eintrocknen. Auf keinen Fall sollte der Schnitt tiefer als die gegenüberliegende Knospenbasis angesetzt werden.

Richtiger Rückschnitt.

Schlecht ist auch, wenn der Schnitt zwischen den Blattknoten geführt wird, weil dann ein zurücktrocknender Zapfen stehen bleibt.

Junge, weiche Triebe werden pinziert bzw. entspitzt. Darunter versteht man ein Auskneifen der jungen, noch weichen Spitzen mit den Fingern.

Schnittmaßnahmen an Jungpflanzen

Der Spross, später Stamm, entwickelt sich beim Keimling aus der Sprossanlage im Samen. Diese Hauptachse ist im Jugendstadium noch beblättert und wächst senkrecht nach oben. An der Spitze befindet sich die Gipfelknospe. Die Pflanze ist zunächst noch unverzweigt, trotzdem werden in dieser Phase Seitenknospen oder Achselknospen angelegt und zwar dort, wo die Blattansätze sind.

Besonderheiten bei Nadelgehölzen

Die Schere darf bei Nadelgehölzen nur an bereits verholzten Trieben eingesetzt werden, d. h. zum Auslichten und Entfernen unerwünschter Zweige. Junge Triebe werden, falls sie die spätere Baumform beeinträchtigen, nur eingekürzt. Alle unerwünschten Jungtriebe werden bald nach Erscheinen durch Abdrehen oder Abknipsen ganz entfernt oder so weit eingekürzt, wie die Zweige wachsen sollen. Erscheinen an einem Punkt mehrere Triebe, werden einer bis zwei belassen, die übrigen ganz entfernt. Dies ist besonders beim Haupttrieb wichtig, damit eine schnelle Verlängerung des späteren Stammes erreicht wird.

Normalerweise wächst die Gipfelknospe einer Pflanze schneller als die Seitenknospen. Die Bevorzugung der Gipfelknospe – die Apikaldominanz – ist bei den einzelnen Pflanzenarten unterschiedlich ausgeprägt. Viele Bäume wachsen zunächst unverzweigt, im Laufe der Entwicklung lässt aber die Dominanz der Gipfelknospe nach und die Pflanze beginnt sich von unten her zu verzweigen. Die Dominanz der Gipfelknospe bleibt aber weiter bestehen, die Seitenzweige können die Gipfelknospe im Wachstum nicht überholen. Entfernt man die Gipfelknospe, kann ein unverzweigter Spross zur Verzweigung gebracht werden.

Die Höhe fertiger Bonsais reicht von 5 bis 90 cm. Die gebräuchlichste Höhe liegt zwischen 20 und 50 cm. Diese Höhen liegen fast immer unterhalb der natürlichen Verzweigung der Bäume in der freien Natur. Deshalb ist es notwendig, rechtzeitig für eine ausreichende Verzweigung zu sorgen.

Man stutzt die Pflanzen allgemein das erste Mal, wenn der Haupttrieb eine Länge von etwa 15 cm hat. Wie tief das erste Mal gestutzt wird, ist abhängig von der späteren Höhe des Bonsais. Eine Gestaltungsregel besagt, dass beim fertigen Bonsai das untere Drittel des Stammes frei von Seitenverzweigungen sein sollte. Tief stutzen ist empfehlenswert, weil die der Schnittstelle am nächsten liegende ruhende Knospe im Austrieb bevorzugt ist. Man kann also nicht erwarten, dass bei einer Pflanze mit einem 20 cm langen unverzweigten Spross nach Entfernen der Gipfelknospe sämtliche ruhenden Seitenknospen austreiben.

Durch wiederholtes Entfernen (Stutzen) der Gipfelknospen der Neuaustriebe wird die Apikaldominanz der Spitzen immer wieder gebrochen, und man erhält eine stark verzweigte Pflanze. Die Neuaustriebe sollten etwa 5 cm lang sein, bevor wieder gestutzt wird.

Gestalten der verschiedenen Formen

Chokkan – streng aufrecht

Die streng aufrechte Form zeichnet sich durch einen senkrecht wachsenden Stamm aus. Allein durch Schnittmaßnahmen lässt sich ein senkrechtes Wachstum erreichen. Die Stammverlängerung wird so zurückgenommen, dass sie die Seitentriebe etwas überragt. Unterhalb der Schnittstelle muss eine kräftige Knospe vorhanden sein. Beim nächsten und jedem weiteren Rückschnitt muss die Knospe auf der gegenüberliegenden Seite des letzten Austriebs stehen, damit der Stamm senkrecht weiterwächst.

Bei gegenständiger Knospenstellung kommt es nach dem Entfernen der Gipfelknospe zwangsläufig zum Austrieb zweier gleichwertiger Seitenknospen und damit zu einer gabelförmigen Verzweigung. Zu dieser Verzweigung kann es auch kommen, wenn die Knospen dicht beieinander stehen. In solchen Fällen ist die an der falschen Seite sitzende Knospe rechtzeitig zu entfernen.

Gestalten einer streng aufrechten Form (Chokkan).

Moyogi – frei aufrecht

Bei der frei aufrechten Form haben wir es ebenfalls mit einem durchgehenden Stamm zu tun, nur der Verlauf des Stamms ist anders. Er dreht sich in Windungen, die zur Spitze hin enger werden. Man schneidet die Stammverlängerung so an, dass die stehengebliebene Knospe in die Richtung zeigt, in die eine Richtungsänderung der Stammverlängerung gewünscht wird. Dies ist an den Neuaustrieben kurz hintereinander (mindestens zweimal) zu wiederholen. Nur so wird eine deutliche Richtungsänderung möglich. Die ideale Form wird in den meisten Fällen ohne andere Gestaltungshilfen nicht zu erreichen sein.

Gestalten einer frei aufrechten Form (Moyogi).

Kabudachi – Mehrfachstamm

Man lässt die Pflanze zunächst ungehindert wachsen. Wenn der Stamm eine gewisse Stärke aufweist, wird er kurz über der Erdoberfläche abgeschnitten. Nach dem Austrieb des Stumpfes werden überflüssige Triebe entfernt. Die belassenen Triebe ergeben die späteren Stämme.

Gestalten eines Mehrfachstamms (Kabudachi).

Hokidachi – Besenform

Die Besenform zeichnet sich dadurch aus, dass die Stammverlängerung nach einer gewissen Wachstumsphase ihre dominierende Stellung aufgibt. Die oberen Seitentriebe, die spätere Krone, sind im Wachstum gleichberechtigt.

Gestalten einer Besenform (Hokidachi).

Bei Gestaltung der Besenform lässt man die Jungpflanze zunächst ungehindert wachsen, bis der Leittrieb die gewünschte Stammhöhe erreicht hat. Dann wird die Gipfelknospe entfernt.

Die obersten unter der Schnittstelle sitzenden Knospen treiben aus. Von den entstehenden Trieben belässt man so viele, wie man Hauptäste haben will. Die oberen Triebe werden später auf gleiche Höhe geschnitten und sind so im Wachstum gleichberechtigt. Neuaustriebe an den Ästen werden immer wieder kurz zurückgeschnitten.

In der Jugendphase braucht man beim Schnitt auf die Knospenstellung noch keine Rücksicht zu nehmen. So kann man die Krone, ähnlich wie beim Schnitt einer Hecke, in eine Kugel-, Schirm- oder runde Form bringen. Ist die Krone sehr dicht geworden, ist ein Teil der Zweige und Äste zu entfernen. Zu diesem Zeitpunkt wird auch Rücksicht auf die Stellung der Knospen genommen. Das Endziel sollte eine locker aufgebaute Krone sein, wie bei den Bäumen in der freien Natur.

Bei einigen Pflanzenarten reichen Schnittmaßnahmen nicht aus, um die Besenform zu gestalten. Will man die Krone so gestalten, dass sie einem Reisigbesen ähnelt, sind die Äste zusammenzubinden. Bei einer schirmförmigen Krone (kugelig, rund) müssen die Äste bei zu starkem aufrechtem Wuchs, meist annähernd in die Waagerechte gebunden werden. Dazu befestigt man Drähte oder Schnüre an den betreffenden Ästen und führt sie gespannt an einen Befestigungspunkt im oder am Gefäß. Wichtig ist, die Stelle, wo der Draht oder die Schnur am Ast befestigt wird, zu polstern. Nach etwa vier bis sechs Monaten, wenn die gewünschte Stellung erreicht ist, wird der Draht oder die Schnur wieder entfernt.

Gestaltung der Besenform durch Hochbinden der Äste.

Gestaltung der Kugelform durch Herunterbinden der Äste.

Die unterschiedlichen Schnittarten

Formschnitt (Aufbauschnitt, Erziehungsschnitt)

Welche Äste entfernt werden, richtet sich nach der zukünftigen Gestalt des Bonsais. Grundsätzlich werden Äste entfernt, die nach innen, senkrecht nach oben oder nach unten wachsen. Ebenfalls Äste, die direkt übereinander und auf gleicher Höhe stehen. Für die spätere Gestaltungsform unbedeutende Triebe werden über einen längeren Zeitraum hinweg nach und nach entfernt.

Erste formende Schnittmaßnamen am Beispiel von Ficus benjamina. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Nach der Gestaltung: Bei der rechten Pflanze ist das Ziel eine frei aufrechte Form, bei der mittleren eine streng aufrechte Form und bei der linken eine Besenform. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Bedeutung eines Astes und sein Einfluss auf das Gesamtbild lassen sich prüfen, indem man den Ast mit der Hand abdeckt. Ist der gesamte Baum auch ohne diesen Ast noch ausdrucksstark, kann er entfernt werden. Nach dem ersten Auslichten werden die Äste in verschiedene Richtungen gebogen, um herauszufinden, wie die veränderte Linienführung wirkt. Erst nachdem man sich vergewissert hat, schneidet man die verbliebenen Äste auf die richtige Länge zurück.

Nach den traditionellen Gestaltungsgesetzen soll der Stamm im unteren Drittel unverästelt sein. Im mittleren Drittel dominieren die Hauptäste und im oberen Drittel feine, junge Äste, die sich zur Spitze hin verjüngen.

Beim Beschneiden der Stammverlängerung werden in der Regel genügend weiter unten stehende Knospen zum Austrieb angeregt. Stehen die Triebe günstig, werden sie durch Schnittmaßnahmen zu Ästen erzogen. Sie werden entweder über einen vorhandenen Seitentrieb als Verlängerungstrieb oder über einer nach außen stehenden Knospe geschnitten. Bei der Anordnung der Äste ist Symmetrie weitgehend zu vermeiden. Ungünstige und überflüssige Triebe werden direkt am Stamm entfernt. Schwerpunkt aller Schnittarbeiten ist der Stamm; er muss herausgearbeitet werden.

Instandhaltungsschnitt (Erhaltungsschnitt)

Ein Bonsai muss regelmäßig beschnitten werden, um ihn in die gewünschte Form zu bringen und um die Form zu erhalten. Es ist immer wieder notwendig, die Neuaustriebe auf ein bis zwei Blattansätze zurückzunehmen, um das Längenwachstum in Grenzen zu halten. Durch wiederholten Rückschnitt der Triebe werden die einzelnen Zweige und Äste buschiger, die Verästelung der gesamten Baumkrone feiner. Da der Schnitt auch schlafende Knospen zum Austrieb bringt, verbessert er von Mal zu Mal die Wahlmöglichkeiten bei der Erziehung. Bei diesen Schnittmaßnahmen ist wieder besondere Rücksicht auf die Stellung der Knospen und damit auf die Wuchsrichtung zu nehmen. Klare Gegenständigkeit von Zweigen sollte vermieden werden.

Auslichtungsschnitt

Bei älteren Bonsais, die ihre Endgröße erreicht haben, geht es nicht nur um die Erhaltung der äußeren Form, sondern auch um die Erhaltung der Lebenskraft und der Gesundheit des Bonsais. Der Schnitt muss nun zu einer ständigen Ersatzbildung von alternden und funktionsuntüchtig gewordenen Teilen führen.

Bei dieser Sageretie war der Rückschnitt überfällig, hier vor dem Schnitt. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Sageretie nach dem Schnitt. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Will man die Lebenskraft seines Bonsais erhalten, ist alle zwei bis vier Jahre ein stärkeres Auslichten der Baumkrone notwendig. Wenn zahlreiche Äste und Zweige dicht gedrängt neben- und durcheinander stehen, verkahlt das Kroneninnere oder auch nur der untere Teil einzelner Äste allmählich von der Basis her. Bei einem Rückschnitt ins alte Holz kann in der Regel nicht auf eine Knospe geschnitten werden. Man kann aber erwarten, dass genügend schlafende Knospen vorhanden sind, die schließlich austreiben.

Im Laufe der Wachstumsperiode ist der Neuaustrieb zu sichten und in die Gestaltungsform einzuordnen. Unterbleibt die Nachbehandlung, war das Auslichten umsonst.

Blattschnitt

Die Blätter eines idealen Bonsais sollten die richtige Größe im Verhältnis zur übrigen Gestalt des Baumes haben. Stimmt diese nicht, sind Korrekturmaßnahmen erforderlich.

Um bei großblättrigen Pflanzenarten die Blätter zu verkleinern, werden die ausgewachsenen Blätter so beschnitten, dass die Stiele an den Ästen verbleiben. Der Baum entwickelt bald darauf neue, kleinere Blätter.

Voraussetzung für den Blattschnitt ist ein gesunder Bonsai. Eine Entlaubung ist eine Schwächung und geht an die Substanz einer Pflanze.

Besondere Formen arrangieren

Waldform – Yose-ue

Zur Gestaltung der Waldform sind besonders kleinblättrige Pflanzenarten geeignet, die einen kräftigen Wurzelrückschnitt vertragen. Schon mit zwei- bis dreijährigen Pflanzen kann man Wälder gestalten. Man kann auch noch Bäume verwenden, die wegen einer einseitig entwickelten Baumkrone als Einzelbonsai nicht mehr in Frage kommen. Zur Bepflanzung verwendet man flache Schalen in unaufdringlichen Farben. Gepflanzt wird stets eine ungerade Zahl von Bäumen. Vor der Pflanzung sollte man sich eine Skizze anfertigen, auf der der Standort der einzelnen Bäume festgelegt wird.

Bei der Platzierung der Bäume sind einige Grundsätze zu beachten: Der in Höhe und Stärke dominierende Baum steht im Vordergrund, der zweitstärkste wird diesem zugeordnet, die anderen diesen beiden entsprechend der Höhe in Abstufungen. Kein Baum darf den anderen verdecken. Die vorderen Bäume sollten weiter auseinanderstehen als die hinteren, um die Tiefenwirkung zu verstärken. Man kann den Wald in einer geschlossenen Gruppe pflanzen oder auch in verschiedene Gruppen aufteilen. Wir erhalten Freiräume zwischen den einzelnen Gruppen, die den Eindruck einer Waldlichtung oder Waldschneise vermitteln.

Vor dem eigentlichen Pflanzvorgang muss die Schale vorbereitet werden. Durch die vorhandenen Löcher werden Drähte gezogen, an denen später ein Teil der Bäume fixiert werden kann. Anschließend wird auf dem Schalenboden eine flache Schicht Erde aufgebracht.

Ficus benjamina ‘Elfi’ als Waldform. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Jetzt werden die Pflanzen vorbereitet. Die Wurzeln müssen zum Teil stark eingekürzt werden, damit man die Pflanzen in der Schale auch unterbringen kann. Dies macht keine Schwierigkeiten, wenn gleichzeitig einzelne Äste entfernt oder eingekürzt werden.

Sind alle Pflanzen vorbereitet, werden sie in der Schale platziert und fixiert, mit Hilfe der durch die Löcher zum Schalenboden gezogenen Drähte oder aber man packt die Wurzeln in eine feuchte Mischung aus Lehm und Torf und formt kleine Ballen, so dass die Pflanzen in der Schale aufgestellt werden können ohne umzufallen. Sind alle Pflanzen platziert, wird die Schale mit Erde aufgefüllt.

Damit sich die Erde setzt und alle Hohlräume zwischen den Wurzeln und den Pflanzen gefüllt werden, wird die Erde mit einem Hölzchen in die Hohlräume gestochert. Dann werden Moose und kleine Kräuter untergepflanzt. Die Unterpflanzung soll die Wirkung des Waldes unterstreichen, keinesfalls darf sie dominieren.

Nach dem vorsichtigen Angießen der Schale, stellt man sie hell an einem geschützten Platz auf, bis durch die Bildung neuer Blätter und Wurzeln erkennbar ist, dass die Pflanzen angewachsen sind. Ist ein starker Wurzelrückschnitt erfolgt, stellt man die frisch bepflanzte Schale bis zur Durchwurzelung unter einen mit Folie bespannten Kasten.

Für den Bonsaianfänger kann die Pflanzung eines Waldes ein guter Start zum Selbstgestalten sein, weil hier die Gesamtkonzeption und nicht so sehr der perfekt gestaltete Einzelbaum wirkt. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Pflanzen werden beschnitten und in der Schale zusammen mit dem Stein platziert. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Nun wird die Erde zwischen die Ballen gefüllt und die Pflanzen erhalten den endgültigen Standort. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Schließlich wird das Moos aufgebracht und die Farne werden hinzugepflanzt. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Felsenpflanzungen

Bei der Felsenpflanzung unterscheidet man zwei Grundformen:

- Pflanzen, die auf einem Felsen wachsen, ohne dass die Wurzeln Verbindung zum Schalenboden haben. Sie klammern sich auf dem Felsen fest und beziehen aus ihm Nahrung und Wasser. Der Felsen steht in einer Schale mit Wasser oder weißem Sand.

- Pflanzen, die über einen Felsen wachsen. Die Wurzeln umklammern den Felsen und holen sich Nahrung und Wasser aus der Erde in der Schale, die den Felsen umgibt.

Auf dem Fels – Ishitsuki

Als Felsen eignen sich Steine mit rauer Oberfläche. Wenn nötig, muss mit Meißel oder Steinbohrer nachgeholfen werden, um künstliche Vertiefungen zu schaffen. Neben der optischen Wirkung des Felsens muss auch dessen Standfestigkeit in der Schale berücksichtigt werden. Als Pflanzen eignen sich Bonsais im frei aufrechten, im geneigten und windgepeitschten Stil. Bei der Auswahl der Pflanzen ist darauf zu achten, dass Arten verwendet werden, die auch in der Natur in felsiger Umgebung wachsen. Der Fels darf keinesfalls überladen werden. Mindestens ein Drittel der Felsoberfläche sollte sichtbar sein.

Damit die Pflanzen Halt auf dem Felsen bekommen, werden mit Hilfe von Bleistücken fixierte Drähte in den Pflanzlöchern oder Mulden befestigt. Bei porösem Stein können auch Drahtkrampen verwendet werden, die man in den Felsen schlägt und durch die man den Draht zieht.

Die Erde wird unter Schonung der Wurzeln möglichst vollständig aus dem Wurzelballen herausgelöst. Die Wurzeln werden nur wenig beschnitten. Man füllt etwas Erde in die Löcher, stellt die Pflanzen darauf, verteilt die Wurzeln, befestigt die Pflanze vorsichtig mit dem im Loch fixierten Draht und umgibt die Wurzeln mit einer feuchten Torf-Lehm-Mischung.

Ist alles angepflanzt, wird das Erdreich mit frischem Moos oder anderen Unterpflanzen abgedeckt. Neben dem schöneren Aussehen hat die Unterpflanzung die Aufgabe, ein schnelles Austrocknen der Erde zu verhindern. Bei der Pflanzung auf dem Fels wird man meist verschiedene Pflanzenarten verwenden. Man sollte aber darauf achten, dass sie hinsichtlich der Wachstumsansprüche zusammenpassen. In den ersten zwei bis vier Wochen wird der Fels geschützt aufgestellt und des Öfteren übersprüht.

Über dem Fels – Sekijoju

Zur Pflanzung eignen sich besonders Arten mit möglichst langen Wurzeln. Die Schale wird zu drei Viertel mit Erde gefüllt, der Fels etwas in die Erde eingegraben. Die Wurzeln der Pflanze werden nicht zurückgeschnitten. Da sie ein wesentliches Gestaltungselement sind, ist es wichtig, sie richtig zu platzieren. Sie werden über dem Felsen gleichmäßig verteilt; auf der Vorderseite sollten sich besonders attraktive Wurzeln befinden. Die Wurzelenden werden in die Erde eingegraben und die Bonsaischale bis zum Rand mit Erde aufgefüllt.

Ficus microcarpa über einen Fels gepflanzt. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Felsenpflanzungen (Auf dem Fels) mit Sageretia thea und Myrsine africana. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Einzelschritte bei einer Pflanzung über dem Fels.

Die am Fels herablaufenden Wurzeln müssen die ersten Wochen nach der Pflanzung vor dem Vertrocknen geschützt werden. Dazu überzieht man sie zum Beispiel mit einer Mischung aus feuchtem Lehm und Torf. Man kann auch feuchtes Moos verwenden. Die Neuanpflanzung wird etwa einen Monat hell, aber geschützt aufgestellt und gut feucht gehalten. Sobald der Baum im Erdreich fest verankert ist, entfernt man die Manschette und wäscht die Erde am Felsen vorsichtig wieder ab.

Floßform – Ikadabuki

Die Floßform bietet die Möglichkeit, einen kleinen Wald aus einer einzelnen Pflanze zu gestalten. Die Stämme wachsen hierbei aus einem horizontal liegenden Stamm heraus.

Die Ausgangspflanze sollte auf einer Seite gut ausgebildete Seitenäste besitzen. Die Äste auf der anderen Seite werden bis zum Stamm abgeschnitten. Um die Wurzelbildung anzuregen, wird zusätzlich die Rinde auf der Unterseite des Stammes angeschnitten. Die Wurzeln werden zurückgeschnitten. Die so vorbereitete Pflanze wird horizontal in das Pflanzgefäß gelegt, dessen Boden man vorher mit etwas Erde bedeckt hat. Das erste Pflanzgefäß muss ausreichend groß sein, weil man den Wurzelballen nicht beliebig einkürzen darf. Der Stamm wird zur Hälfte mit Erde bedeckt und mit Drähten, die man vorher durch die Abzugslöcher gezogen hat, fixiert.

Gestalten einer Floßform mit Ficus benjamina ‘Natasja’. Die Äste wurden auf einer Seite entfernt © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Pflanze nach dem Wurzelschnitt, von der Seite aus gesehen. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Seitenäste werden durch Drahten zu Stämmen umfunktioniert. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Pflanzen nach dem Einpflanzen. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Der Zeitraum bis zur Wurzelbildung an der Unterseite des Stammes ist von Pflanzenart zu Pflanzenart verschieden. Hat eine ausreichende Wurzelbildung stattgefunden, kann der ursprüngliche Wurzelballen entfernt werden.

Miniaturlandschaften – Sakei

Sakei sind in flache Schalen oder auf Tabletts gepflanzte kleine Landschaften, die ein Stück Natur widerspiegeln sollen. Sakei unterscheidet sich von Bonsai-Wäldern dadurch, dass nicht nur verschiedene Gehölzarten verwendet werden, sondern auch Gräser, Moose, Farne, kleine Kräuter, Steine, manchmal auch Figuren, Häuser und Brücken. Als Gefäße verwendet man flache Schalen und Tabletts in unauffälligen Farben. Es gibt auch Schalen mit Unterteilungen, die es ermöglichen, eine Seelandschaft zu gestalten.

Als Pflanzen verwendet man zwei- bis dreijährige Jungpflanzen im Bonsai-Vorstadium.

Landschaftspflanzung aus Sageretia thea. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Miniaturbonsai

Eine Gruppe von Miniaturbonsais. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Bonsais teilt man in große (60 bis 90 cm hoch), mittlere (40 bis 50 cm) und kleine Bonsais (unter 30 cm) ein. Eine besondere Stellung nehmen die Miniaturbonsai ein. Es handelt sich um Bäumchen, die kleiner als 15 cm sind. Die Pflanzgefäße reichen dabei von der Größe eines Fingerhutes bis zu einer Größe, die gerade noch Platz in einer Hand hat.

Im Prinzip kann in ähnlichen Zeitintervallen umgetopft werden wie bei großen Bonsais. Besser ist es jedoch, jährlich umzutopfen. Nach einem Wurzelrückschnitt kann meist in die gleiche Schale zurückgepflanzt werden.

Dem Gießen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken, weil der Wasservorrat infolge des geringen Erdvorrats schnell aufgebraucht ist. Auch Miniaturbonsais müssen gedüngt werden, allerdings nur mit der halben Konzentration.

Weitere Gestaltungstechniken

Gestaltung durch Drahten

Es gibt nicht wenige Leute, die einen Bonsai erst dann als echt ansehen, wenn er an Zweigen, Ästen und Stamm mit möglichst viel Draht umwickelt ist. Man wende das Drahten aber nur an, wenn Schnittmaßnahmen zur Gestaltung (Richtungsänderung) nicht ausreichen. Weil gedrahtete Äste, Zweige und Stämme sich in alle Richtungen biegen lassen, kommt es zu willkürlichen und skurrilen Baumformen, die nichts mehr mit natürlichen Baumformen gemein haben.

Drahten der Stammverlängerung, eines Seitenasts und gegenüberliegender Äste.

Zeitpunkt des Drahtens

In der Bonsai-Literatur wird immer wieder davon abgeraten, einen Bonsai zu gleicher Zeit zu drahten und umzutopfen. Andere Erfahrungen bestätigen dies nicht, zumal es aus arbeitstechnischen Gründen sinnvoll ist, Gestaltungsmaßnahmen gleichzeitig mit Ein- bzw. Umtopfen durchzuführen.

Der entsprechende Trieb wird mit Draht umwickelt, in die gewünschte Form gebogen und dadurch gezwungen, in der vorgegebenen Richtung weiterzuwachsen. Die Triebe sollten leicht verholzt sein, müssen sich aber noch biegen lassen. Nach einer gewissen Zeit ist die neue Linienführung fixiert, und der Draht kann wieder entfernt werden. Er bleibt also nur so lange an der Pflanze wie unbedingt erforderlich.

Wächst der Draht ein, ist er nur schwer wieder zu entfernen und hinterlässt über sehr lange Zeit deutliche Spuren, die nur schwer verwachsen. Bleibende Schäden sind nicht ausgeschlossen. Zumindest werden Schönheit und Wert des Bonsais gemindert.

Ist eine gewünschte Richtungsänderung nach dem Entdrahten noch nicht zufriedenstellend erreicht, so ist erneut ein Draht anzulegen.

Technik des Drahtens

Als Draht verwendet man biegsamen Kupfer- oder eloxierten Aluminiumdraht. Er wird vom Fachhandel in unterschiedlichen Stärken angeboten. Keinesfalls darf Eisendraht verwendet werden. Er rostet und hinterlässt deutliche Spuren auf der Rinde. Die Stärke des zu verwendenden Drahts wird vom Durchmesser des Stamms oder Astes bestimmt. Als Faustregel gilt: Die Stärke des Drahtes sollte einem Drittel des Ast- bzw. Stammdurchmessers entsprechen. Reicht die Stärke des einzelnen Drahtes nicht aus, können auch zwei Drähte nebeneinander verwendet werden. Empfindliche Rinden schützt man, indem man den Draht zuvor mit Papierstreifen umwickelt. Der Draht muss um ein Drittel länger sein, als der Trieb lang ist, da durch die Windungen mehr Draht benötigt wird.

Grundsatz beim Drahten

Man sollte durch Drahten lediglich die Gestalt weiter verbessern bzw. Fehler in der Aststruktur korrigieren.

Gestaltung der Grundform mit Hilfe von Steckdrähten am Beispiel von Sageretia thea. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Begonnen wird mit der Drahtung des stärksten Triebes, in der Regel des Stammes. Der Draht wird in der gewünschten Länge zurechtgeschnitten, das eine Ende wird auf der Rückseite des Stammes in die Erde bis zum Schalenboden geschoben. Mit der einen Hand hält man das untere Ende des Drahtes fest und presst es an den Stamm, mit der anderen Hand fasst man das andere Ende und dreht den Draht in gleichmäßigen Windungen spiralförmig um den Stamm. Die einzelnen Windungen sollen einen Winkel von 45° bilden. Der Draht soll der Rinde eng anliegen, darf sie aber nicht verletzen oder eindrücken. Wird doppelt gedrahtet, werden die Drähte getrennt aufgewickelt, aber so, dass sie dicht beieinander liegen. Die Drahtenden werden zum Schluss umgebogen, um einer Verletzungsgefahr vorzubeugen. Beim Drahten ist auf Knospen und Blätter zu achten, damit diese nicht beschädigt werden oder unter dem Draht liegen.

Bei den Ästen wird ebenso, wie oben beschrieben, verfahren. Um Halt zu bekommen, wird der Draht mit vier bis fünf Windungen am Stamm befestigt. Bei Zweigen, die eng beieinanderstehen bzw. gegenüber, verwendet man nur einen Draht. Er wird an einer Astgabel gesichert, hinten um den Stamm herumgeführt und um den anderen Ast gewickelt.

Moosoberfläche

Für eine besonders gleichmäßige Moosoberfläche die gesammelten Moospolster trocknen, anschließend fein zerkrümeln und mit etwas Sand vermischt gleichmäßig auf die Erdoberfläche bringen und gut wässern. Schon nach wenigen Tagen beginnen die in den Mooskrümeln enthaltenen Sporen zu keimen. Nach und nach bildet sich ein schöner gleichmäßiger Moosteppich auf der Oberfläche aus.

Pflanzen zur Gestaltung der Erdoberfläche: Moos. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Soleirolia soleirolii (Bubikopf). © Wolfgang Kawollek, Kassel

Selaginella kraussiana. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Sedum dasyphyllum. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Pilea microphylla. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Das Entfernen des Drahtes hat unter größter Vorsicht zu geschehen. Man wickelt ihn vorsichtig von den äußeren Enden ab. Der Draht, der zuletzt angebracht wurde, wird als erstes entfernt.

Gewichte und Spannschnüre

Eine weitere Technik, Bonsais zu formen, ist die Verwendung von Gewichten und Spannschnüren. Ein Draht oder eine Schnur wird an dem zu gestaltenden Ast befestigt und gespannt im oder am Gefäß befestigt. Oder man hängt an die Schnur- bzw. Drahtenden Gewichte, die ausreichen, die gewünschte veränderte Linienführung herbeizuführen. Wichtig ist, dass die Stelle, wo der Draht am Ast befestigt wird, mit Schaumgummi oder ähnlichem gepolstert ist, um Verletzungen der Rinde zu vermeiden.

Ein Befestigen der Schnüre an der Bonsaischale ist oft schwierig. Man kann sich helfen, indem man etwas stärkere Drähte durch die Abzugslöcher der Schale führt und dort befestigt. An den aus der Erde herausschauenden Drahtenden werden die Schnüre befestigt.

Gestaltung der Erdoberfläche

Neben der Gestaltung des Bonsais und der Wahl der geeigneten Schale, hat die Gestaltung der Erdoberfläche keine untergeordnete Bedeutung bei der Gesamtbeurteilung eines Bonsais. Eine Bepflanzung der Erdoberfläche hat nicht nur eine dekorative, sondern auch eine nützliche Funktion. Eine bedeckte Oberfläche schützt die Erde vor zu raschem Austrocknen und verhindert ein Abschwemmen der Erde beim Gießen.

Die am häufigsten zur Gestaltung der Erdoberfläche verwendeten und eindrucksvollsten Pflanzenarten sind die verschiedenen Moose.

Es ist sehr schwierig, geeignete Moose für Zimmerbonsais zu beschaffen. Am sichersten ist es, Moose zu verwenden, die sich in den Gewächshäusern der Gärtnereien von selbst angesiedelt haben. Man kann davon ausgehen, dass solche Moose auch für die Zimmerkultur geeignet sind. Für den Gärtner sind sie ohnehin nur lästige Begleiter der Kulturpflanzen, und er wird nichts dagegen haben, wenn man ihn bittet, etwas davon sammeln zu dürfen. Stehen genügend flache Moospolster zur Verfügung, so können sie direkt auf die Erdoberfläche aufgelegt und, wenn nötig, mit Drahtklammern befestigt werden.

Als Moosersatz können auch andere kriechende kleinblättrige Pflanzenarten verwendet werden: Soleirolia soleirolii (Bubiköpfchen) oder flachwachsende Selaginella-Arten (Moosfarne). Sehr schön sind auch flachwachsende Crassulacea-Arten wie Sedum compactum (graugrüne Blätter, rasenbildend), Sedum dasyphyllum (blaugrüne Blätter, rasenbildend), Crassula comptonii (rasenbildend, kleine gelbe Blüten im Frühjahr) und Crassula exilis subsp. cooperi.

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Wie pflege ich meinen Bonsai?

© Wolfgang Kawollek, Kassel

Um den Bonsai in seiner Schale mit dem kleinen Erdvolumen lange vital zu erhalten, benötigt er etwas Pflege. So sollte er zum Beispiel regelmäßig umgetopft, gedüngt und auf Schädlinge kontrolliert werden.

Pflege der Zimmerbonsais

Grundsätzlich kann der überwiegende Teil der Pflanzenarten, die aufgrund der Temperaturverhältnisse als Zimmerbonsai geeignet sind, nicht über einen längeren Zeitraum (mehrere Monate) in einiger Entfernung vom Fenster bei schlechten Lichtverhältnissen stehen. Ein oder zwei Wochen im Zimmer auf einem Tisch vertragen die meisten Zimmerbonsais ohne Schaden. Es gibt nur sehr wenige Pflanzenarten, die für einen ständigen Standplatz im Zimmer geeignet sind. Als ständige Standorte geeignet sind Ost-, West-, Süd- aber auch Nordfenster. Nicht geeignet sind Fenster, die durch hohe Bauten oder Bäume beschattet sind. Es wird immer wieder behauptet, man dürfe den Standort einer Pflanze nicht verändern, ja die Pflanze nicht einmal um die eigene Achse drehen, da sie sonst absterbe. Dies entspricht nicht langjährigen Erfahrungen mit einem ständigen Standortwechsel.

Durch künstliche Beleuchtung ist es möglich, Bonsais ganzjährig an ungünstigen Standplätzen im Zimmer zu halten. Nicht jede künstliche Lichtquelle ist aber auch für das Pflanzenwachstum geeignet.

Zimmerbonsais benötigen zum Gedeihen einen hellen Standort, am besten direkt am Fenster. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Standort in der Wohnung

Das Wachstum der Pflanzen ist ein umfassender und komplizierter Vorgang. Zum Wachstum benötigt die Pflanze Licht, Luft, Wasser, Wärme und Nährstoffe. Wenn wir uns mit dem Standort der Pflanzen in unserer Wohnung befassen, geht es insbesondere um die Licht- und Temperaturverhältnisse.

Zusammenspiel von Licht und Temperatur

Der Wachstumsprozess benötigt Energie, die bei grünen Pflanzen durch die Fotosynthese gewonnen wird. Dabei baut die Pflanze aus dem Kohlendioxid der Luft und dem Wasser des Bodens energiereiche Verbindungen auf. Die Fotosynthese findet nur bei Licht und nur in den grünen Teilen der Pflanze statt. Mit Hilfe der gewonnenen Energie können wiederum energieverbrauchende Vorgänge in der Pflanze ablaufen und jene Baustoffe gebildet werden, die schließlich für die Größenzunahme der Pflanze notwendig sind.

Je mehr Licht der Pflanze zur Verfügung steht, umso größer ist die fotosynthetische Leistung. Bei einem bestimmten Punkt hat die Erhöhung der Lichtintensität keine Wirkung mehr auf eine Steigerung der Fotosynthese. Dieser Grenzpunkt ist von Pflanzenart zu Pflanzenart verschieden, genauso wie jener Wert der Lichtintensität, bei dem eine Pflanze mit der Fotosynthese beginnt.

Eine einfache Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit in Nähe der Pflanzen zu erhöhen: Die Bonsais auf mit Blähton gefüllte Tabletts stellen, die man feucht hält. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Licht und Temperatur

Steht viel Licht zur Verfügung, so ist auch eine hohe Temperatur für das Wachstum günstig. Bei niedrigen Lichtintensitäten muss die Temperatur gesenkt werden – Dies aber nicht beliebig stark, da die einzelnen Pflanzenarten ein bestimmtes Temperaturbedürfnis haben, das dabei nicht unterschritten werden darf.

Zimmerbonsais, die im Sommer im Freien zu halten sind

Für einen großen Teil der Zimmerbonsais dient im Sommer eine Unterbringung und Pflege im Freien – im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse – einer gesunden Entwicklung. Viele dieser Pflanzenarten reagieren auf die große Lichtmenge, die ihnen im Freien zur Verfügung steht, mit besonders gutem Wachstum. Auch sind sie weniger krankheitsanfällig.

Die überwiegende Zahl der Pflanzenarten reagiert auf eine Sommerfrische positiv. Erfolg wird man mit allen Arten haben, die aus subtropischen Gebieten stammen und keine allzu großen Temperaturansprüche stellen, so wie Kamelien, Myrten oder der Erdbeerbaum. Aber auch einige Pflanzenarten aus tropischen Gebieten wie Ficus benjamina sind im Sommer für einen Standort im Freien dankbar.

Die Pflanzen können ins Freie gebracht werden, wenn die Nachttemperaturen keine kritische Grenze mehr erreichen, was in der Regel Ende Mai (nach den Eisheiligen) der Fall ist. Es muss eine allmähliche Umgewöhnung von der geringen Beleuchtungsstärke im Zimmer an das um ein Mehrfaches hellere Tageslicht erfolgen, da es sonst selbst bei sonnenhungrigen Pflanzenarten zu Verbrennungen kommt.

Ein Garten als Standort erweist sich in der Regel als besser als ein Balkon, da hier ein günstigeres Mikroklima herrscht. Für Pflanzenarten, die eher schattig stehen wollen, bieten sich Plätze unter Bäumen oder an der Nordseite des Hauses an. Wichtig ist vor allem, dass die Pflanzen vor praller Mittagssonne geschützt stehen.

Ab Ende August werden die Pflanzen wieder ins Haus gebracht. Der Temperaturübergang vom Freien in die Wohnung sollte möglichst gleichmäßig verlaufen, da sich eine verzögerte Akklimatisierung immer nachteilig auswirkt.

Die Pflanzen können nur innerhalb bestimmter Temperaturgrenzen Fotosynthese betreiben und damit wachsen. Bei uns heimische Pflanzen (gemäßigte Gebiete) zeigen noch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt eine schwache Fotosynthese. Pflanzen aus subtropischen und tropischen Gebieten stellen sie oft schon bei Temperaturen unter 15 °C ein.

Wie schon beschrieben, kann die Temperatur umso höher sein, je höher die Lichtintensität ist. Das heißt aber auch, dass im Dunkeln die Temperatur niedriger sein sollte. Eine Temperaturabsenkung in der Nacht ist als eine Anpassung an die Verhältnisse des Heimatstandortes anzusehen. Denn in den meisten Gebieten der Erde ist es in der Nacht kühler als am Tage.

Bei einigen Pflanzenarten kann es in zentralbeheizten Räumen bei trockener Luft Schwierigkeiten geben. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 30 % nicht unterschreiten. Durch Anbringen von Verdunstern an den Heizkörpern oder Aufstellen von elektrischen Verdunstern im Zimmer lässt sich die Luftfeuchtigkeit erhöhen.

Myrtus communis, Bouginvillea glabra und Schinus molle (von links) hält man im Sommer am besten im Freien. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Ein- und Umpflanzen

Selbst gezogene Pflanzen müssen irgenwann das erste Mal in ein Bonsaigefäß gepflanzt werden. Aus Erfahrung ist dringend zu empfehlen, mit dem Einpflanzen in ein Bonsaigefäß so lange wie möglich zu warten. Das Wachstum geht in der Schale aufgrund des geringen Erdvorrats rapide zurück. Mit Wachstum ist vor allem das Dickenwachstum der Stämme und Äste gemeint, worauf der Bonsaifreund besonderen Wert legt.

In den Kulturhinweisen (Kapitel Pflanzenauswahl) sind bei den einzelnen Pflanzenarten Erfahrungswerte angegeben, nach welcher Zeit ein Einpflanzen in ein Bonsaigefäß empfohlen werden kann.

Substrate mischen

Pflanzen benötigen zum Leben u. a. Wasser und Nährstoffe, die durch die Wurzeln aufgenommen werden. Die Erde als Lebensraum der Wurzeln muss dafür geeignet sein. Sie muss beste physikalische Eigenschaften besitzen, ein hohes Porenvolumen aufweisen und selbst bei Wassersättigung einen noch ausreichenden Luftaustausch gewährleisten. Sie muss verschlämmungsfest und mikrobiell schwer abbaubar sein. Nährstoffe müssen gespeichert werden können, dabei für die Pflanze aber verfügbar bleiben.

Mischt man Lehm, Torf und Sand im richtigen Verhältnis, erhält man ein Substrat, das den Ansprüchen an eine gute Bonsaierde gerecht wird. An Stelle von Sand können auch andere lockernde, natürliche Materialien wie Bimskies, feiner Blähton, Blähschiefer oder Lavalit verwendet werden.

Die Erdmischungen müssen sterilisiert werden, damit sie frei von Krankheitskeimen, Unkrautsamen und Schädlingen sind. Dazu erhitzt man die Erde in einem Einkochtopf auf 100 °C. Diese Temperatur muss 15 Minuten lang gehalten werden. Nachdem die Erde abgetrocknet ist, wird sie durchgesiebt, um grobe (über 8 mm große) und feine (unter 1 mm große) Teile auszuscheiden. Nach dem Dämpfen darf der Erde Dünger beigemischt und die Bodenreaktion auf den richtigen pH-Wert eingestellt werden.

An Stelle der selbsthergestellten Mischungen kann auch Einheitserde oder Fruhstorfer Erde in der Formulierung P, der man 20 % Bimskies oder Blähton in der Körnung 2 bis 4 mm zumischt, verwendet werden. Diese Industriesubstrate gibt es standardisiert als Fruhstorfer-Bonsaierde im Handel.

Für Zimmerbonsai geeignet sind folgende Erdmischungen:

Mischung I: 4 Teile Lehm + 4 Teile Torf + 2 Teile Sand oder Blähton in der Körnung 2 bis 4 mm

Mischung II:3 Teile Lehm + 5 Teile Torf + 2 Teile Sand oder Blähton in der Körnung 2 bis 4 mm

Auswahl der Bonsaischalen

Frei übersetzt bedeutet Bonsai „Baum im Topf“. Ein Bonsai ist aber keine Topfpflanze im üblichen Sinn, wo der Topf nur als zweckmäßiges Gefäß dient. Beim Bonsai ist das Gefäß wesentlicher Teil des Ganzen. Form und Farbe des Gefäßes sollen den Bonsai im Ausdruck steigern. Bei einem guten Bonsai harmonieren Pflanze, Wurzelansatz, Stamm, Äste und Blätter mit der Bonsaischale.

Die Höhe der Schale sollte (Ausnahme sind die Kaskadenformen) der Dicke des Stammes entsprechen. Bei einem Einzelbonsai soll die Länge der Schale ungefähr zwei Drittel der Höhe des Bonsais ausmachen. Bei Gruppenpflanzungen sind es zwei Drittel der Höhe des größten Baumes. Ist ein Baum breiter als hoch, sollte die Schale um ein Drittel kürzer als die größte Breite der Pflanze sein.

Die Farbe der Schale darf nicht in Konkurrenz zur Pflanze treten. Pflanzen mit dunkler Blattfarbe wirken am besten in dunkelfarbigen Schalen. Bonsais mit hellem Laub stehen besser in hellen Schalen.

Bei der Auswahl der Schale sollte man sich keinesfalls von der Größe des Wurzelballens der Pflanzen leiten lassen. Das Reduzieren des Ballens macht oft Schwierigkeiten, deshalb muss bei großen Ballen schrittweise vorgegangen werden.

Im Fachhandel ist die Auswahl an Bonsaischalen groß. © Walter Pall

Ein- und Umpflanzen

Am Anfang steht die Auswahl der passenden Schale. Bei Verwendung alter Schalen sind diese gründlich zu reinigen, damit keine Krankheitserreger und Schädlinge übertragen werden. Die neue Bonsaischale sollte im Durchmesser etwa um 2 bis 3 cm größer sein als die bisherige Schale. Ältere fertige, sogenannte ausgereifte Bonsais können auch wieder in die alte Schale zurück gepflanzt werden. Denn der beim Umpflanzen vorgenommene Wurzelschnitt verschafft den Wurzeln neuen Raum und die neue Erde die notwendigen Nährstoffe.

Zeitpunkt zum Umtopfen

Der überwiegende Teil der Pflanzenarten, die wir als Zimmerbonsai gestalten, kann das ganze Jahr über ein- bzw. umgepflanzt werden. Die günstigste Zeit ist allerdings der Beginn der Hauptwachstumszeit in den Frühjahrsmonaten. Während der Blütezeit eines Bonsai sollte nicht ein- oder umgepflanzt werden.

Die Wasserabzugslöcher im Schalenboden werden mit Plastiknetzen abgedeckt, um ein Durchrieseln der Erde zu vermeiden. Bei größeren Bonsais oder Pflanzen mit schwach entwickeltem Wurzelwerk ist es nötig, die Pflanze in der Schale zu befestigen. Hierzu wird ein Draht durch die Abzugslöcher im Boden geschoben, an dem die Pflanze im Bereich des Wurzelansatzes befestigt wird. Dies muss mit größter Vorsicht geschehen, damit Wurzeln und Stamm nicht verletzt werden. Ist die Pflanze an den Wurzeln beschnitten und das Bonsaigefäß vorbereitet, kann umgepflanzt werden.

Tipps vom Profi:

- Aufrecht wachsende Bäume werden in flache ovale oder rechteckige Schalen gepflanzt.

- Bonsais mit dichter, schwer wirkender Krone in massive, ähnlich schwer wirkende Schalen. Je dicker der Stamm, desto tiefer kann die Schale sein.

- Kaskadenformen wirken am besten in tiefen runden oder quadratischen Schalen.

- Die Seitenwände einer Bonsaischale können gerade, schräg, gewölbt oder geschwungen sein. Die geraden Linien passen zu den strengen Bonsaiformen (z. B. Chokkan), während die runden Umrisslinien mit den weichen und gebogenen Baumformen besser harmonieren.

Zunächst wird etwas Erde auf den Schalenboden gestreut. Die Pflanze hält man in der ausgewählten Position so in das Gefäß, dass der Wurzelansatz etwas über der Höhe des Schalenrandes liegt. Die erhöhte Position wird gewählt, um den Wurzelansatz zur Geltung zu bringen, der ein wichtiger Bestandteil der Gesamtgestalt eines Bonsais ist.

Nun wird das Gefäß mit Erde aufgefüllt. Wenn nötig wird die Pflanze in der Schale befestigt. Bei einem reichverzweigten Wurzelsystem kann es Schwierigkeiten geben, an alle Wurzelteile Erde zu bringen.

Durch vorsichtiges Stochern mit einem Holzstäbchen und leichtes Klopfen gegen den Schalenrand werden Hohlräume zwischen den Wurzeln aufgefüllt. Zur Auffüllung bis zum Schalenrand sollte man etwas feinere Erde verwenden. Um das spätere Gießen zu erleichtern, drückt man die Erde am Schalenrand mit dem Daumen so an, dass etwa ein 0,5 cm hoher Gießrand verbleibt. Da die Erdoberfläche an die Weite der Landschaft erinnern soll, darf der Gießrand keinesfalls tiefer sein, weil sonst der Übergang von der Erdoberfläche zum Schalenrand zu abrupt wäre. Sollten Wurzeln über der Erdoberfläche hochragen, werden sie mit Drahtklammern befestigt. Die Erdoberfläche wird mit einem Pinsel glattgestrichen.

Die Schale muss nun gut bewässert werden. Um ein Abschwemmen der Erde zu vermeiden, stellt man die bepflanzte Schale in ein mit Wasser (bis zur halben Schalenhöhe) gefülltes Gefäß. Die Erde kann sich so von unten mit Wasser vollsaugen.

Die einzelnen Arbeitsgänge sollten gut vorbereitet sein und schnell durchgeführt werden. Dies gilt insbesondere für das Herausnehmen der Pflanzen, das Beschneiden der Wurzeln und das Einpflanzen. Schon oft sind Pflanzen nur deshalb nicht angewachsen, weil sie zu lange nach dem Herausnehmen und dem Wurzelschnitt herumgelegen haben, Wurzeln eingetrocknet und abgestorben sind. Nach dem Umpflanzen muss der Bonsai an einem hellen, vor direkter Sonne geschützten, zugfreiem Ort aufgestellt werden. Ist ein starker Wurzelschnitt erfolgt und überwiegen die oberirdischen Organe im Vergleich zu den Wurzeln, muss für zusätzlichen Verdunstungsschutz gesorgt werden. Dazu stülpt man einen mit Folie bespannten Kasten, den man auch zur Vermehrung verwenden kann, über den Bonsai. Hat der Bonsai neue Wurzeln ausgebildet, kann der Folienkasten entfernt werden.

Arbeitsgänge beim Ein- und Umpflanzen. Die einzelnen Arbeitsgänge sollten gut vorbereitet sein, damit man zügig vorgehen kann.

Wurzelschnitt

Die Wurzeln haben die Aufgabe, Wasser und Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen und die Pflanze im Boden zu verankern. Zwischen Wurzelwerk und den oberirdischen Organen (Stamm, Zweige, Blätter) muss ein ausgeglichenes Verhältnis bestehen, wenn alle Organe ihre Aufgabe erfüllen sollen. Durch einen starken Rückschnitt der Wurzel kann die Versorgung der oberirdischen Pflanzenteile stark beeinträchtigt werden. Oft stellt man bei Bonsais fest, dass die Erde in der Bonsaischale reich durchwurzelt ist. Nach der Entwirrung des Wurzelballens erkennt man aber, dass das Wurzelwerk nur aus einer Hauptwurzel besteht, die sich an der Schalenwand entlang geringelt hat. Schneidet man diese Wurzel stark zurück, und werden nicht gleichzeitig verdunstungsfördernde Organe (insbesondere Blätter) entfernt und damit Wasseraufnahme und Wasserabgabe ins Gleichgewicht gebracht, so ist ein Anwachsen und damit das Überleben des Bonsais stark gefährdet. Relativ gefahrlos ist ein Beschneiden der Wurzel, wenn der Bonsai schon als Jungpflanze öfter verpflanzt und die Wurzeln beschnitten wurden. Dadurch hat sich ein reichverzweigtes, nicht nur auf wenige Hauptwurzeln beschränktes Wurzelwerk entwickelt.

Die Pflanze wird unter Schonung des Wurzelballens aus dem Blumentopf oder der Bonsaischale genommen. Ist der Ballen stark verfilzt, werden mit Hilfe eines Holzstäbchens die Erde herausgelöst und die Wurzeln freigelegt. Alte und abgestorbene Wurzeln werden entfernt. Die übrigen Wurzeln werden etwa um ein Drittel gekürzt. Bei stärkeren Wurzeln ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen nach unten zeigen.

Warum und wie oft umpflanzen?

Unter folgenden Bedingungen ist ein Umtopfen notwendig:

1. Das Verhältnis von Pflanze und Schale stimmt nicht mehr: Wenn die Pflanze gegenüber dem Gefäß unproportional groß geworden ist, ist es aus gestalterischen Gründen notwendig, umzupflanzen.

2. Die Erde ist ausgelaugt: Dies ist der Fall, wenn die Wurzeln den vorhandenen Raum völlig durchdrungen haben. Somit sind kaum noch Nährstoffe vorhanden und können auch nicht mehr gespeichert werden. Vor allem Pflanzen mit starker Wuchsleistung sind davon betroffen. Je intensiver die Pflanze geschnitten werden muss, desto stärker muss auch die Wuchsleistung der Wurzeln sein.

Platzierung in der Schale

Neben der Schale selbst spielt bei der Gestaltung die Position der Pflanze in der Schale eine wesentliche Rolle. Das Gesamtbild soll an einen natürlich wachsenden Baum in seiner arttypischen Umgebung erinnern. Es sollte eine Stelle ausgesucht werden, wo die Pflanze am besten zur Geltung kommt. So sollte man in runden und quadratischen eine mittlere Position, bei ovalen und rechteckigen Schalen eine seitliche Position wählen.

3. Versalzung der Erde: Durch Versalzung der Erde kann es zu Wachstumsstörungen kommen; im Extremfall stirbt die Pflanze ab. Zu einer pflanzenschädlichen Versalzung kommt es insbesondere durch Gießwasser. In der freien Natur werden Salze, die sich im Boden befinden, durch die natürlichen Niederschläge ausgewaschen. In einer Schale oder in einem Topf lagern sich solche Salze am Schalenrand oder bei porösem Material auch in den Wandungen ab. Sehr deutlich ist dies bei Tontöpfen und Tonschalen, die außen nicht glasiert sind, zu sehen. Aufgrund der Durchlässigkeit der Wände dringen im Laufe der Zeit Salze durch die Wände hindurch – zu erkennen an dem weißlich kristallinen Belag auf den Außenwänden. Solche Töpfe und Schalen müssen deshalb vor Wiederverwendung gründlich gesäubert werden.

Schäden an Pflanzen durch hohe Salzkonzentrationen in der Erde treten nicht abrupt auf, sondern allmählich. Zunächst durch eine Verlangsamung des Wachstums, schlaffes Herabhängen der Blätter (Wurzeln sterben ab, dadurch keine Wasseraufnahme möglich), Aufwärtsrollen der Blattränder. Weiter fortschreitend werden die Ränder der Blätter braun und sehen verbrannt aus.

4. Das Bodengefüge stimmt nicht mehr: Im Laufe der Standzeit eines Bonsais in der Schale verändert sich je nach Ausgangserde mehr oder weniger schnell die Bodenstruktur. Dies hat zur Folge, dass bisherige Hohlräume durch feinste Erdteilchen ausgefüllt werden. In einer solchen Erde wird der Sauerstoff so langsam nachgeliefert, dass das Wurzelwachstum gehemmt ist.

Bei dieser Eugenie ist aufgrund des starken Wurzelwachstums das Umpflanzen überfällig. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Wie oft wird umgetopft?

Ein Bonsai muss durchschnittlich alle zwei bis fünf Jahre umgepflanzt werden. Allgemein gilt, dass Bonsais bis zu einem Alter von zehn bis fünfzehn Jahren jährlich umzupflanzen sind. Je älter der Bonsai und je näher er der endgültigen Größe und Form kommt, desto seltener muss umgepflanzt werden.

Gießen

In den einzelnen Organen der Pflanze muss ein Gleichgewicht zwischen Wasserabgabe und Wasseraufnahme gehalten werden. Verschiebt sich diese Wasserbilanz einseitig, wird z. B. mehr Wasser verdunstet als aufgenommen, welkt die Pflanze und geht, falls dieser Zustand länger anhält, zugrunde.

Wird zu viel gegossen, kommt es zu einer ungenügenden Durchlüftung der Erde und zum Absinken der Bodentemperatur als Folge der Verdunstungskälte. Auch dann leidet das Wachstum. Halten diese Mängel längere Zeit an, sterben Wurzeln ab und es kann zu schwerwiegenden Wachstumsstörungen kommen, die zum Absterben der gesamten Pflanze führen können.

Eine junge Pflanze mit wenig Blättern benötigt weniger Wasser als ein fertiger Bonsai mit vielen Blättern. Der Wasserbedarf ist auch abhängig vom Standort der Pflanze. Bei viel Licht und hoher Temperatur wird mehr Wasser benötigt als an einem schattigen kühlen Standort.

Folgende Grundregeln sollten beachtet werden:

- Grundsätzlich täglich einmal kontrollieren.

- Die Erde darf nie vollständig austrocknen.

- Das Wasser sollte Zimmertemperatur haben. Die Wurzeln vieler tropischer Zimmerbonsais sind kältelabil und sterben bei Temperaturen unter 15 °C ab.

- Kein hartes Wasser verwenden. Im Gießwasser enthaltene Salze steigern den Salzgehalt der Erde. Durch den Kalkgehalt des Wassers kann sich die Bodenreaktion verschieben, es kommt zur Festlegung von Nährstoffen. Der Härtegrad des verwendeten Wassers sollte nicht über 12°DH (8 bis 12 = mittelhart) hinausgehen. Zu hartes Leitungswasser kann man durch Tabletten, die im Fachhandel erhältlich sind, enthärten. Wer die Möglichkeit hat, Regenwasser aufzufangen, sollte dieses verwenden.

Bonsais haben nur einen relativ kleinen Gießrand, deshalb muss man vorsichtig wässern, damit keine Erde aus der Schale gespült wird. Ist die Erde sehr trocken geworden, stellt man die Schale bis zur halben Schalenhöhe solange in ein Gefäß mit Wasser, bis sich die Erde vollgesaugt hat, also keine Luftblasen mehr aufsteigen.

Düngen

Pflanzen benötigen zum Wachstum bestimmte mineralische Nährelemente, die sie mit ihren Wurzeln aus der Erde aufnehmen. Werden der Erde die durch die Grunddüngung mitgegebenen Nährstoffe durch die Pflanze entzogen, müssen sie durch eine Nachdüngung ergänzt werden. Diese ist gerade bei Bonsais wichtig, weil aufgrund des geringen Erdvorrats in den Schalen die Nährstoffe schnell aufgebraucht sind.

Grundsätzlich muss man Bonsais etwas weniger düngen, als wir es von anderen Zierpflanzen her kennen.

Dünger

Zur Nachdüngung sollte man Mehrnährstoffdünger (N-P-K-Dünger) mit Zusätzen von Spurennährelementen verwenden. Welche der nachfolgend aufgeführten Düngerformen man verwendet, ist jedem selbst überlassen. Wenn ein akuter Nährstoffmangel vorliegt, ist eine flüssige Düngung vorzuziehen.

Langzeitdünger

Der Vorteil der Langzeitdünger besteht in der langsamen, langanhaltenden Düngewirkung und der relativ einfachen Anwendung.

Gut zur Nachdüngung eignet sich Osmocote. Dieser Dünger in Granulatform ist im Gartenbau weit verbreitet, die Formulierung 15/12/15 (Stickstoff/Phosphor/Kali) hat eine Langzeitwirkung von drei bis vier Monaten. Pro Liter Erdvolumen bringt man alle drei bis vier Monate 2 g Osmocote auf der Erdoberfläche aus und drückt das Granulat leicht in die Erde ein.

Mineralische Dünger zur Flüssigdüngung

Mineralische Dünger sind von der Pflanze sofort aufnehmbar. Ein Nährstoffmangel kann schnell behoben werden.

Grundsatz beim Düngen

Grundsätzlich dürfen keine trockenen Pflanzen gedüngt werden, daher ist der Erdballen vor dem Düngen anzufeuchten. Wie oft gedüngt wird und in welchen Konzentrationen, hängt nicht nur von der Jahreszeit ab, sondern vor allem von der jeweiligen Pflanzenart. Genauere Hinweise finden Sie im Kapitel Pflanzenauswahl.

Zeitpunkt für die Düngung

Da Zimmerbonsais das ganze Jahr hindurch wachsen, muss auch ganzjährig für eine ausreichende Nährstoffversorgung gesorgt werden. Aber das Wachstum verläuft nicht gleichmäßig über das ganze Jahr, da es ja auch von anderen Wachstumsfaktoren, insbesondere vom Licht, abhängig ist. Deshalb werden im Frühjahr und Sommer mehr Nährstoffe benötigt als im Herbst und Winter. Ist verpflanzt worden, darf erst wieder gedüngt werden, wenn die Schale vollständig durchgewurzelt ist. In der Regel ist dies nach etwa acht Wochen der Fall.

Die Düngerindustrie bietet eine Vielzahl von vollwasserlöslichen (und nur solche sollten verwendet werden) Düngern zur Flüssigdüngung an. Sie werden in Salzform oder als Flüssigkonzentrate angeboten. Da sie vollwasserlöslich sind und ausschließlich aus Nährstoffionen bestehen, erhöhen sie den Salzgehalt des Bodens nur vorübergehend. Diese Dünger gibt es zum Teil mit unterschiedlichen Anteilen der Hauptnährelemente N:P:K. Verwendet werden sollten ausschließlich Dünger mit einem ausgeglichenen bis leicht stickstoffbetonten Nährstoffverhältnis.

Organisch-mineralische Dünger

Diese Düngerform vereinigt die langanhaltende Wirkung (organischer Teil) mit der schnellwirkenden (mineralischer Teil). Wird diese Düngerform in zu hoher Konzentration angewendet, kann es aufgrund des mineralischen Anteils zu Überdüngungsschäden kommen.

Eisenmangel an Ixora stricta. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Anwendungskonzentration ist abhängig von der Erdmenge, die sich in der Schale befindet. Im Abstand von etwa vier Wochen werden je Liter Erdinhalt 2 g Dünger auf die Erdoberfläche gestreut und gut eingewässert. Bei Unterpflanzungen und auf der Moosschicht kann es zu Verbrennungen kommen, wenn der Dünger nicht gut eingewässert wird!

Blattdüngung

Pflanzen sind in der Lage, die Nährstoffe auch über die Blätter aufzunehmen. Die Blattdüngung nimmt kurzfristig und direkt auf die Pflanzenentwicklung Einfluss. Man überbraust die Pflanzen mit einer Düngerlösung, die nicht höher als 0,1 % (= 1 ml oder 1 g je Liter Wasser) konzentriert sein darf.

Spurennährelemente

Bei einigen Pflanzenarten kann es aufgrund des Fehlens einzelner Nährstoffe zu Mangelerscheinungen kommen. Der Laie findet oft nur schwer heraus, welcher Nährstoff fehlt und wie dieser Mangel zu beheben ist. Es ist empfehlenswert, seinen Fachhändler oder seinen Gärtner um Rat und Hilfe zu bitten.

Pflanzenschutz

Trotz guter Kulturbedingungen kommt es immer wieder vor, dass Pflanzen von Schädlingen und Krankheiten befallen werden. Bonsais sind deshalb regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu behandeln. Bei der Kontrolle vor allem die Unterseiten der Blätter beachten.

Krankheiten

Umfall- oder Vermehrungskrankheit

Die Sämlinge bzw. Stecklinge fallen um und sterben ab. Der Wurzelhals und die unteren Stängelteile sind meistens braun bis schwarz verfärbt. Die Ursache können verschiedene Bodenpilze sein, die auf Pflanzenresten und anderen organischen Stoffen im Boden leben und von dort aus die Keimlinge und Stecklinge befallen.

Grauschimmel

An Blättern, Blüten und krautigen Stängeln der Pflanzen entstehen faule Stellen, die sich mit weiß-grauem Schimmelrasen überziehen. Die Ursache ist der Pilz Botrytis cinerea. Dieser befällt bevorzugt junge und geschwächte Pflanzen. Hohe Luftfeuchtigkeit, verbunden mit geringer Luftbewegung, begünstigt die Entwicklung dieses Pilzes.

Falscher Mehltau

Auf der Unterseite der Blätter ist ein weißgrauer Schimmelrasen vorhanden. Auf der Blattoberseite zeigen sich zunächst bleichgelbe Flecken, die später eine dunklere Farbe annehmen. Auch die Stängel werden befallen. Stark erkrankte Pflanzenteile vertrocknen und sterben ab. Der Pilz wächst in der Pflanze. Durch die Spaltöffnung treibt er nach außen bäumchenförmige Sporenträger, die in ihrer Gesamtheit als schimmelartiger Belag sichtbar werden. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Entwicklung des Pilzes.

Echter Mehltau

Blätter (Ober- und Unterseite) und Stängel sind mit einem weißlichen, mehlartigen Belag bedeckt, der sich abwischen lässt. Es kommt zu Wuchsstörungen und Verkümmerung der Blätter. Bei starkem Befall färben sich die erkrankten Pflanzenteile braun und sterben ab. Starke Temperaturschwankungen und hohe Stickstoffgaben fördern das Auftreten des Echten Mehltaus.

Schädlinge

Spinnmilben (Rote Spinne)

Die Blätter sind oberseits weiß-gelblich gesprenkelt, auf der Blattunterseite befindet sich ein feines Gespinst mit rötlichen oder grüngelben Milben. Die Blattflecken fließen ineinander, und das gesamte Blatt bekommt schließlich einen fahlen Farbton. Die Blätter vertrocknen und fallen ab. Spinnmilben schädigen durch Saugen, das angestochene Gewebe stirbt ab. Die Tiere vermehren sich äußerst schnell, in einem Jahr können zehn Generationen auftreten.

Mehltau an Sageretia thea. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Blattläuse

Die Blätter sind gekräuselt und eingerollt. Es kommt zu Wachstumsstörungen und im Endstadium zu Absterbe-Erscheinungen. Auf der Unterseite der Blätter und an den Trieben sitzen oft ganze Kolonien 1 bis 4 mm langer, grüner, gelblicher, rötlicher oder schwarzer Blattläuse. Die befallenen Pflanzenteile sind von einem klebrigen Film überzogen (Honigtau), auf dem sich später oft Rußtaupilze ansiedeln und die Blätter mit einem schwarzen Belag überziehen. Die Blattläuse schädigen durch Saugen.

Schild-, Woll- und Schmierläuse

An holzigen und grünen Pflanzenteilen sitzen kleine graue, braune oder schwärzliche, schuppen-, komma- oder napfförmige Schilde, darunter kleine bewegungsunfähige Insekten, oft eingebettet in Wachsausscheidungen. Die Schildläuse bevorzugen holzige Arten und Pflanzen mit derben Blättern. Sie schädigen durch Saugen und scheiden auch Honigtau aus, der von Rußtaupilzen besiedelt wird.

Wollläuse, die dicht an dicht auf den Blättern sitzen. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Wurzelläuse

Die Pflanzen stocken im Wachstum, die Blätter vergilben. An den Wurzeln saugen weiße Läuse, die mit weißen Wachsfäden bedeckt sein können. Bei den Wurzelläusen kann es sich um verschiedene Blattlausarten handeln, die zum Teil wirtswechselnd sind und zeitweise oberirdisch leben.

Weiße Fliege (Mottenschildlaus)

Die Blätter werden fleckig und vergilben. Auf der Blattunterseite sitzen zahlreiche, beim Berühren der Pflanze sofort auffliegende etwa 2 mm lange, geflügelte, mit weißem Wachsstaub bepuderte Insekten oder deren gelblich-grüne, schildlausähnliche Larven. Sie produzieren große Mengen von klebrigem Honigtau, auf dem sich Rußtaupilze ansiedeln.

Chemische Bekämpfung

Für die Bekämpfung gibt es eine große Auswahl von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln auf dem Markt. Der Fachhandel berät bei der Auswahl.

Die Ursache einer Pflanzenkrankheit oder -schädigung richtig zu erkennen, ist nicht immer leicht. Man hat aber die Möglichkeit, sich beim Pflanzenschutzdienst der Pflanzenschutzämter und ihren Bezirksstellen Auskunft zu holen.

Sinnvoller chemischer Pflanzenschutz erfordert eine hohe Verantwortung des Anwenders. Er sollte chemische Präparate nur dann anwenden, wenn keine andere Möglichkeit der Abwehr besteht. Pflanzenbehandlungsmittel sind oft nicht ungefährlich, da sie zum überwiegenden Teil Schadorganismen, d. h. Lebewesen vernichten sollen.

Bevorzugt sollten zur Bekämpfung von Schaderregern sogenannte biologische Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen, z. B. Kaliumsalze natürlicher Fettsäuren (wie Neudosan) gegen tierische Schädlinge oder lecithinhaltige Präparate gegen Pilze (z. B. Bio-Blatt-Mehltaumittel gegen Echten Mehltau).

Bei der Anwendung chemischer Präparate sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Wahl eines zugelassenen, wirksamen, dabei relativ ungiftigen Mittels.

- Schutzvorschriften beachten und Gebrauchsanweisung der Hersteller einhalten.

- Keine Überdosierung vornehmen.

- Anwendung bei Sonne und hohen Temperaturen vermeiden (Pflanzenschäden möglich).

- Wechseln der Pflanzenschutzmittel, um das Auftreten von Resistenz zu vermeiden.

Biologische Schädlingsbekämpfung

Nahezu alle Pflanzenschädlinge haben natürliche „Feinde“, die wir als Nützlinge bezeichnen. Die meisten nützlichen Arten finden sich bei den Insekten, Spinnen, Milben und Nematoden. Doch auch mikroskopisch kleine Krankheitserreger von Schädlingen, nämlich Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze sowie Viren, gehören zu den Gegenspielern.

Noch vor wenigen Jahren war der Einsatz von Nützlingen, also von räuberischen oder parasitischen Insekten, Milben und Nematoden, als Alternative zum chemischen Pflanzenschutz ausschließlich Erwerbsgärtnern vorbehalten. Heute können auch Hobbygärtner die Vorteile dieses umwelt- und anwenderfreundlichen Verfahrens nutzen. Die Nützlinge werden in der Regel über Bestellgutscheine, die im Gartenfachhandel erhältlich sind, bestellt.

Nützlinge im Einsatz

Gegen verschiedenste Schädlinge an Pflanzen im Zimmer können Nützlinge eingesetzt werden: Räuberische Gallmücken gegen Blattläuse, Florfliegen gegen Blattläuse und Thripse, Raubmilben gegen Spinnmilben, Schlupfwespen gegen Weiße Fliege und Parasitäre Nematoden gegen Dickmaulrüssler oder Trauermücken.

Pilzliche Erreger, Bakterien und Viren können bisher noch nicht mit biologischen Verfahren bekämpft werden.

Voraussetzungen für den erfolgreichen Nützlingseinsatz:

- Regelmäßiges Kontrollieren der Pflanzen auf Schädlingsbefall (Gelbsticker sind sehr hilfreich bei der Früherkennung fliegender Schädlinge).

- Sofortige Bestellung der Nützlinge nach Entdecken der ersten Schädlinge.

- Rechtzeitiger Einsatz der Nützlinge beim allerersten Auftreten der Schädlinge.

- Ausbringung der Nützlinge möglichst noch am Ankunftstag.

- Keine Anwendung chemischer Bekämpfungsmittel vor oder während des Nützlingseinsatzes.

- Beachtung der erforderlichen Durchschnittstemperatur von mindestens 18 °C (Nachtabsenkung bis 10 °C stellen meist kein Problem dar) bzw. mindestens 10 °C Bodentemperatur beim Einsatz parasitärer Nematoden.

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Welche Pflanzen eignen sich als Bonsai?

© Bonsaischule Enger

Nicht jede Pflanzen eignet sich, um aus ihr einen Bonsai zu machen. Aber Sie werden staunen, wie viele verschiedene Arten dafür in Frage kommen. Probieren Sie einfach aus – unsere Tipps helfen Ihnen dabei.

Pflanzenauswahl

Die beschriebenen Pflanzenarten subtropischer und tropischer Gebiete eignen sich zur Bonsaigestaltung und können im Zimmer kultiviert werden. Ein Teil der Pflanzenarten ist als Bonsai im Handel erhältlich.

In den Kulturhinweisen finden sich Tipps, die bei der Kultivierung der einzelnen Pflanzenarten als Bonsai beachtet werden müssen. Sämtliche Hinweise basieren auf Erfahrungswerten des Autors und auf Empfehlungen, die über diese Pflanzenarten anderweitig bekannt geworden sind.

Kulturhinweise

Die Kulturhinweise sind in mehrere Abschnitte gegliedert:

- Botanischer und, wenn vorhanden, deutscher Name der Pflanze, sowie eine Kurzbeschreibung der Pflanze und Angaben zum natürlichen Verbreitungsgebiet.

- Standort: Allgemein ist hier ein Fensterplatz gemeint (genauere Hinweise in der Tabelle im Serviceteil). Sind zur Temperatur keine speziellen Hinweise gegeben, können diese Arten bei Temperaturen von 15 °C aufwärts stehen.

- Feuchtigkeit: Die Angaben sind nur zusätzliche Hinweise zu den allgemein gültigen Angaben.

- Düngen: Die Hinweise zur Düngung beschränken sich auf Angaben über die Flüssigdüngung. Sie gelten für ältere Bonsais, die erste Gestaltungsmaßnahmen erfahren haben und in Bonsaigefäßen stehen.

- Umpflanzen: Hier ist angegeben, wann ein erstmaliges Einpflanzen von selbst vermehrten Pflanzen in eine Bonsaischale empfohlen werden kann. Die Zeitangaben gelten für mittlere Bonsaigrößen. Weiterhin ist angegeben, in welchen Zeiträumen ältere, gestaltete (mindestens zehn Jahre alte) Bonsais umgepflanzt werden sollten.

- Vermehren: Es wird die Vermehrungsart angegeben, die am schnellsten zum Erfolg führt und der Zeitpunkt, an dem sie durchgeführt werden sollte.

- Gestaltung: Hier sind Hinweise gegeben, die bei der Gestaltung der jeweiligen Pflanzenart beachtet werden sollten.

Acacia, Akazie („Mimose“)

Acacia, Akazie. © Bonsaischule Enger

Sie stammt aus den subtropischen und tropischen Gebieten Australiens, Mittelamerikas und Afrikas und umfasst immergrüne Bäume, einige Sträucher, aber auch Schling- und Kletterpflanzen. Die Blätter sind meist doppelt gefiedert, oft silbrig. Die Blüten sind vorwiegend gelb, selten weiß. Die zahlreichen hervorstehenden gelben Staubgefäße geben der Blüte ihren Reiz. Unter dem falschen Namen „Mimose“ sind ihre Blütenzweige als Winterschnittblume im Handel. Als Topfpflanze ist sie im Handel erhältlich.

Standort: Hell bis sonnig, im Winter Temperaturen von 12 bis 20 °C. Direkten Standort über der Heizung vermeiden. Im Sommer auch im Freien.

Feuchtigkeit: Substrat gleichmäßig feucht halten. Akazien sind gegen Ballentrockenheit, aber auch gegen stauende Nässe sehr empfindlich. Kein hartes Gießwasser verwenden.

Düngen: Frühjahr bis Herbst alle zwei Wochen, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei bis vier Jahren. Umpflanzen alle zwei Jahre. Wurzeln schonend behandeln.

Vermehren: Durch Samen ganzjährig, Samen ist aufzurauen. Vermehrung durch Stecklinge möglich.

Gestaltung: Akazien besitzen in der Regel einen stark dominanten Leittrieb, deshalb frühzeitig mit dem Stutzen beginnen. Später Neuaustriebe immer auf einen Blattansatz zurücknehmen. Akazien wachsen in ihrem Verbreitungsgebiet oft mehrstämmig bzw. haben einen kurzen Hauptstamm mit starken Seitenästen und schirmförmiger Krone. Beim Drahten von Seitenästen ist Vorsicht geboten, da sie beim Biegen leicht ausbrechen können. Draht spätestens nach vier Monaten wieder entfernen.

Empfehlenswerte Arten: Acacia baileyana, A. dealbata, A. farnesiana, A. karroo, A. melanoxylon, A. retinodes, A. senegal, A. verticillata.

Albizia, Seidenbaum

Albizia, Seidenbaum. © mauritius Images

Albizien sind tropische und subtropische Bäume oder Sträucher mit doppelt gefiederten, relativ großen Blättern und Blüten, die in gestielten, achselständigen Köpfchen oder in flaschenbürstenförmigen Ähren stehen.

Standort: Hell bis sonnig, vor praller Sonne geschützt. Im Winter möglichst nicht über 15 °C.

Feuchtigkeit: Gleichmäßig feucht halten. Ballentrockenheit bedeutet meist den Tod der Pflanzen.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle drei bis vier Wochen mit 0,1 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei bis fünf Jahren, Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre. Wurzeln schonend behandeln.

Vermehren: Durch Aussaat, bevorzugt im Frühjahr.

Gestaltung: Jungpflanzen sind häufig zu stutzen, da sie sich von selbst nur gering verzweigen. Später sind die Schnittmaßnahmen im Frühjahr durchzuführen. Drahten ist möglich.

Empfehlenswerte Arten: A. julibrissin, der Schlafbaum, hat hellrosafarbene Blüten, die in gestielten Köpfchen an den Spitzen der oberen Triebe stehen. Im Handel sind auch mehrere Sorten erhältlich, darunter auch solche mit scharlachroten Blüten. Die Fiederblättchen sind bei allen nachts in Schlafstellung gefaltet. A. lophanta (gültiger Name: Paraserianthes lophanta subsp. lophanta) ist außerordentlich starkwachsend. Die gelblichen Blüten stehen in flaschenbürstenartigen Rispen.

Bambusaceae, Bambus

Bambusa tuldoides var. ventricosa, Buddhas Bambus. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Bambusgewächse sind Riesengräser mit wenigstens an der Basis verholzenden Halmen. Wird als Bonsai im Handel angeboten.

Standort: Hell, jedoch im Sommer vor zu starker Sonnenbestrahlung geschützt.

Feuchtigkeit: Der Wasserbedarf ist hoch, die Erde darf niemals austrocknen.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle zwei Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Jährlich; man pflanzt in flache Schalen oder auf Steinplatten.

Vermehren: Durch Teilung des Wurzelballens, einige Arten auch durch Wurzelschnittlinge.

Gestaltung: Dem unbändigen Längenzuwachs des Bambus begegnet man, indem man die Sprossspitze, wenn die einzelnen Sprosse die gewünschte Höhe erreicht haben, herauszieht. Radikaler Rückschnitt im April, kurz über der Erdoberfläche, bewirkt Verjüngung.

Bougainvillea, Drillingsblume

Bougainvillea glabra, 20 Jahre alt, 40 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

In Südamerika beheimatete kleine Bäume und Sträucher mit leuchtend purpurvioletten, gelben, orangen, karminroten, braunroten oder granatroten langhaltenden Scheinblüten. Blüte von März bis Juni, auch ganzjährig. Als Topfpflanze im Handel.

Standort: Vollsonnig, in warmen Sommern auch im Freien. Bei niedrigen Temperaturen im Winter (unter 12 °C) macht B. glabra von Anfang November bis Februar eine Ruhezeit durch, in der sie ihre Blätter abwirft.

Feuchtigkeit: Frühjahr bis Sommer reichlich wässern. Bei kühlem Standort im Winter vorsichtig gießen. Ballentrockenheit vermeiden.

Düngen: Frühjahr bis Sommer jede Woche, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %. Bei Temperaturen unter 12 °C nicht düngen.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren. Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre im Frühjahr. Wurzeln sehr brüchig.

Vermehren: Durch gut ausgereifte Kopf- oder auch Triebstecklinge, bevorzugt von Februar bis Juni.

Gestaltung: Um sich selbst tragende Pflanzen zu erhalten, Jungpflanzen oft stutzen. Später Neuaustriebe auf ein bis zwei Blattansätze zurücknehmen. Ältere Pflanzen nach der Blütezeit kräftig zurückschneiden. Draht spätestens nach drei Monaten entfernen.

Besonderer Hinweis: Stoßen Bougainvilleen die Hochblätter bzw. Blütenknospen ab, so ist dies auf Kulturfehler zurückzuführen. Wenn Bougainvilleen nicht blühen wollen, kann dies an fehlender Sonne, am Nichteinhalten der Ruhezeit, dem fehlenden Rückschnitt oder einer nicht ausreichenden Nährstoffversorgung liegen.

Empfehlenswerte Arten: B. glabra, mit vielen Sorten. Macht im Winter eine ausgeprägte Ruhezeit durch, während der sie alles Laub abwerfen kann. Die Sorte ‘Sanderiana’ mit kräftig violetten Hochblättern blüht schon als Jungpflanze. Interessant ist auch ‘Snow White’ mit weißen Hochblättern. Liebhabern buntblättriger Pflanzen ist die Sorte ‘Variegata’ mit weißbunten Blättern zu empfehlen. B. spectabilis und Sorten verlangen Temperaturen über 10 °C und haben im Gegensatz zu B. glabra keine ausgeprägte Ruhezeit.

Brachychiton rupestris, Australischer Flaschenbaum, Glücksbaum

Zu den Kuriositäten Australiens gehört der Flaschenbaum aus Queensland, der unter der Bezeichnung Glücksbaum im Handel ist. Seine Blätter sind sehr variabel und können an der gleichen Pflanze einfach oder handförmig geteilt sein. Bereits die Jungpflanzen entwickeln kräftige, holzige Wurzeln, die die Pflanzen aus dem Topf heben und dadurch ein oder mehrere Stämme vortäuschen.

Standort: Als Jungpflanze stellt Brachychiton hohe Lichtansprüche. Als fertige Pflanze gedeiht sie auch noch an relativ schattigen Standorten, bei Temperaturen zwischen 10 und 20 °C.

Feuchtigkeit: Brachychiton wächst bei höherer Feuchtigkeit sehr schnell. Bei Trockenheit stellt die Pflanze das Wachstum praktisch ein. Bei stauender Nässe entsteht leicht Wurzelfäule.

Düngen: In den Frühjahrs- und Sommermonaten wöchentlich 0,05 %ig düngen. In den Herbst- und Wintermonaten das Düngen völlig einstellen.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach zwei Jahren. Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre. Tiefe Gefäße verwenden.

Vermehren: Durch Aussaat, bevorzugt im Frühjahr.

Gestaltung: Jungpflanzen zunächst auf eine Höhe von etwa 1 m heranwachsen lassen. Dann die Pflanze aus dem Topf nehmen und etwa 20 cm über dem Wurzelansatz abschneiden und die Wurzeln auf 20 cm kürzen. Dann so einpflanzen, dass ein Großteil der verdickten Wurzeln über der Erde sichtbar bleibt. Später zu lang gewordene Triebe immer auf die gewünschte Höhe kürzen.

Buddleja indica (Syn. Nicodemia diversifolia), Zimmer-Sommerflieder, Stubeneiche

Buddleja indica, 10 Jahre, 30 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Ein in den Bergen Madagaskars beheimateter immergrüner, reichverzweigter Strauch mit mehr in die Breite als in die Höhe wachsenden Zweigen. Die dünnen, metallisch glänzenden Blätter sind in den oberen zwei Dritteln eichenartig gebuchtet. Interessant als Bonsai ist B. indica wegen der hellbraunen, im Alter dunkelbraunen Rinde, die dann von hellen Längsstreifen durchzogen ist. Die kleinen, gelblichen Blüten erscheinen regelmäßig am alten Holz.

Standort: Hell, vor praller Sonne geschützt. Ideal ist Morgen- oder Abendsonne bei üblichen Zimmertemperaturen. Nicht unter 10 °C.

Feuchtigkeit: Stets feucht halten, Nässe aber vermeiden. Gegen Ballentrockenheit ist Nicodemia sehr empfindlich.

Düngen: Im Frühjahr und Sommer wöchentlich mit 0,1 %, im Winter nur jede zweite Woche.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren. Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre.

Vermehrung: Leicht durch Stecklinge, bevorzugt im Frühjahr.

Gestaltung: Die Gestaltung ist durch den sparrigen Wuchs nicht ganz einfach. Auch werden häufig Triebe mit sehr langen Internodien ausgebildet, die sich nur schwer in die Gestaltungsform einordnen lassen. Im Handel erhältliche Bonsais sind aus diesem Grund meist mit Hemmstoffen behandelt. Die Wirkung dieser Hemmstoffe ist allerdings zeitlich begrenzt. Eine reiche Verzweigung lässt sich durch mehrmaliges Stutzen erreichen. Später sind Neuaustriebe stets soweit zurückzuschneiden, wie sie eben wachsen sollen. Ein stärkerer Rückschnitt ins alte Holz ist möglich, doch muss man die sich neubildenden Triebe frühzeitig wieder an die Gestaltungsform anpassen.

Buxus sinica var. sinica, Buchsbaum

Buxus sinica var. sinica ist wegen seiner hellen, stark gefurchten, korkartigen Rinde beliebt. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Bei der Gattung Buxus handelt es sich um kleine Bäume oder Sträucher mit immergrünen, gegenständig sitzenden und kurzgestielten, kleinen, lederartigen Blättern. Die kleinen Blütenstände bestehen aus den weiblichen Blüten in der Mitte, umgeben von fünf bis sechs männlichen Blüten.

B. sinica var. sinica (im Handel meist noch unter dem Synonym B. harlandii) ist in China beheimatet und wächst dort als niedriger Strauch. Die jungen Triebe sind leicht behaart, doch verkahlen sie bald. Die schmalen Blätter sind an der Spitze ausgerandet, der Rand wirkt leicht eingerollt. Interessant ist die helle, stark gefurchte, korkartige Borke.

Standort: Hell bis sonnig, den Sommer über auch im Freien. Im Winter sind 10 bis 15 °C optimal.

Feuchtigkeit: Im Sommer ist reichlich, im Winter nur sporadisch zu gießen. Trockenheit führt nicht gleich zum Absterben der Pflanze.

Düngen: Mit Beginn des Austriebs bis Ende August wöchentlich mit 0,1 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren. Umpflanzen alle drei bis fünf Jahre.

Vermehren: Ganzjährig durch Aussaat.

Gestaltung: Die gute Schnittverträglichkeit kommt bei der Bonsaigestaltung zugute. In den ersten Jahren sollte man die Pflanzen wachsen lassen, um nach etwa zwei Jahren mit der eigentlichen Gestaltung zu beginnen. Nachdem die Grundform gestaltet ist, ist ein ständiges Auslichten der Krone wichtig, um ein Verkahlen zu verhindern. Auf Drahten sollte man aufgrund der empfindlichen Rinde verzichten.

Calliandra tweedii, Brasilianischer Puderquastenstrauch

C. tweedii aus Brasilien ist ein kleiner Strauch oder Baum mit doppelt gefiederten Blättern. Die sich überlappenden Blättchen sind in der Jugend seidig behaart. Die zwischen Februar und Herbst erscheinenden Blüten stehen achselständig in halbkugeligen Köpfchen. Besonders attraktiv wirkt C. tweedii durch die langen, purpurroten Staubblätter mit gelben Blütenstaubbeuteln.

Standort: Hell und warm, nicht unter 15 °C. Im Herbst und Winter gern sonnig. Den Sommer über auch im Freien.

Feuchtigkeit: Gleichmäßig feucht halten. Ballentrockenheit wie auch Staunässe nehmen die Pflanzen sehr übel. Luftfeuchtigkeit nicht unter 50 %.

Düngen: Von März bis August jede Woche, im Winter alle drei Wochen mit 0,1 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei bis fünf Jahren. Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre. Wurzelballen schonend behandeln.

Vermehren: Durch Aussaat.

Gestaltung: Calliandren neigen zu sparrigem Wuchs. Jungpflanzen sind häufig zu entspitzen, um einen buschigen Wuchs zu erzielen. Später sollte man die Pflanze öfter auslichten, ohne dabei stark zurückzuschneiden.

Callistemon, Schönfaden

Callistemon glaucus, Schönfaden. © Bonsaischule Enger

Die Angehörigen der in Australien verbreiteten Gattung Callistemon verdanken ihre Schönheit den zahlreichen Blüten, die zylinderputzerartig rings um die Zweige angeordnet sind. Als Topfpflanze im Handel.

Pflege- und Kulturhinweise: siehe Myrtus und Leptospermum.

Besonderer Hinweis: Für die nächstjährige Blüte, verblühte Zweige nach der Blüte zurückschneiden.

Empfehlenswerte Arten: C. citrinus, C. macropunctatus, C. salignus, C. glaucus (Syn. C. speciosus), C. viminalis.

Camellia, Kamelie, Tee

Camellia japonica ‘Nobilissima’, Kamelie. © Bonsaischule Enger

Immergrüne Sträucher und Bäume mit glänzenden, ledrigen Blättern und meist großen weißen, rosafarbenen oder roten Blüten. C. japonica ist eine der bekanntesten traditionellen Bonsaiarten. Als Topfpflanze im Handel.

Standort: Hell, vor direkter Sonne geschützt, im Sommer auch im Freien. Im Winter Temperaturen um 8 °C. C. sinensis muss bei höheren Temperaturen stehen. Im Winter bei Tageslänge unter zwölf Stunden kein Wachstum, Pflanzen machen Ruhezeit durch. Kamelien lieben hohe Luftfeuchtigkeit, Standorte über der Heizung nicht geeignet.

Feuchtigkeit: Substrat stets feucht halten, während der Überwinterung nur sparsam gießen. Kein hartes Wasser verwenden.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei bis fünf Jahren. Umpflanzen alle ein bis zwei Jahre im Februar/März unter Schonung des Wurzelballens. Kamelien benötigen humoses Substrat mit einem pH-Wert von 4,5 bis 5,5. Geeignet sind Gemische aus Weißtorf, Fichtennadeln und Sand. Als fertiges Substrat auch Einheitserde geeignet.

Vermehren: Durch ausgereifte, leicht verholzte Kopf- oder Triebstecklinge von Januar bis August. Vermehrung durch Aussaat möglich.

Gestaltung: Kamelien haben eine relativ kurze Wachstumsperiode, sie beginnt im März und endet im August. Meist wird jährlich nur ein Trieb ausgebildet. Die ersten drei bis fünf Jahre dienen dem Aufbau der Pflanze. In diesem Zeitraum oft stutzen und beschneiden, bis gewünschte Grundform herausgebildet ist. Um blühfähige Pflanzen zu erhalten, später zum letzten Mal im Januar stutzen. Auf die Blütenbildung hat auch die Temperatur einen großen Einfluss. Drahten ist zur Gestaltung meist notwendig. Draht im Frühjahr anlegen und spätestens im August wieder entfernen.

Empfehlenswerte Arten:

- Camellia japonica, Kamelie: In ihrer Heimat Japan und Korea ein kleiner Baum, 7 bis 10 m hoch werdend. Neben der einfachblühenden Wildform gibt es im Handel eine Reihe von Sorten, meist gefüllt blühend. Entscheidend für die Anlage der Blütenknospen ist die Temperatur. Hierzu sind Temperaturen über 15 °C notwendig, am günstigsten sind 20 bis 25 °C. Sind die Blütenknospen angelegt, Ende Juli bis Anfang August, sind niedrige Temperaturen zum Ausreifen nötig. Die günstigste Temperatur liegt jetzt zwischen 5 bis 10 °C. Bei Temperaturen über 15 °C fallen die Knospen häufig ab. Der Knospenansatz lässt sich durch eine kurze Trockenperiode nach Triebabschluss Ende Juni positiv beeinflussen.

- Camellia sinensis, Tee: Wächst in seiner Heimat China (Yunnan) als ein kleiner Baum bis 10 m hoch. In Kultur als Busch gezogen höchstens 1,5 m hoch. Wer eigenen Tee ernten möchte, sollte wissen, dass das frisch geerntete Teeblatt weder Geschmack noch Geruch besitzt. Sein Aroma entsteht erst im Laufe der Bearbeitung. C. sinensis muss stets bei mindestends 15 °C stehen.

- Camellia sasanqua und C. reticulata aus Japan sind aufgrund der natürlichen Proportionen besonders gut zur Bonsaigestaltung geeignet. Blüte schon ab November. Beschaffung von Vermehrungsmaterial sehr schwierig.

Carmona retusa (Syn. Ehretia microphylla), Fukien-Tee

Carmona retusa, 15 Jahre, 45 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Immergrüner Strauch mit steifen Zweigen, dunkelgrünen, kleinen Blättern und ganzjähriger Blüte. Oberseite der Blätter rau mit kurzen, steifen Haaren. Traditioneller chinesischer Zimmerbonsai, im Fachhandel erhältlich.

Standort: Hell bis sonnig, im Sommer auch im Freien, in den Mittagsstunden vor direkter Sonne geschützt. Im Winter bei Temperaturen um 15 °C.

Feuchtigkeit: Substrat gleichmäßig feucht halten. Kurzfristige Trockenheit wird ohne Schaden vertragen.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle zwei Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach vier Jahren, Umpflanzen alle zwei Jahre.

Vermehren: Ganzjährig durch Kopfstecklinge.

Gestaltung: Durch mehrfaches Stutzen in den ersten Jahren, unter Rücksichtnahme auf den Haupttrieb, erhält man gestaltungsfähige Pflanzen. Später sind die Neuaustriebe auf ein bis zwei Blattansätze zurückzunehmen. Zuweilen zeigen Neuaustriebe starkes Längenwachstum mit langen Internodien. Solche Triebe sind ganz zu entfernen. Aufgrund des von Natur aus steifen Wuchses kann auf Drahten nicht verzichtet werden. Frühzeitig damit beginnen, denn sind die Triebe verholzt, ist eine Gestaltung durch Drahten kaum noch möglich. Spätestens nach vier Monaten ist der Draht wieder zu entfernen.

Casuarina, Kasuarine

Casuarina equisetifolia, 12 Jahre, 60 cm hoch. Diese Form wird als Literatenform bezeichnet. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Gattung meist hoher Bäume mit etwa 45 Arten. In ihrem Aussehen ähneln die Kasuarinen Nadelgehölzen, gehören aber zu den Laubgehölzen. Sie sind in den Trockengebieten Australiens beheimatet, einige Arten im Malaiischen Archipel. Heute in vielen tropischen und subtropischen Gebieten der Welt eingebürgert.

Standort: Vollsonnig, an schattigen Standorten werden Triebe lang und unansehnlich. Im Sommer auch im Freien. Im Winter bei Temperaturen um 18 °C.

Feuchtigkeit: Aufgrund der Baupläne der Blätter sind Kasuarinen sehr trockenresistent. Substrat mäßig feucht halten.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Einpflanzen nach drei Jahren, Umpflanzen alle zwei Jahre.

Vermehren: Durch Aussaat ganzjährig. Vermehrung durch Stecklinge im Mai/Juni möglich.

Gestaltung: Kasuarinen verzweigen sich sehr gut. Da der Haupttrieb sehr starkes Längenwachstum aufweist, muss dieser frühzeitig beschnitten werden. Darauf achten, dass an der Spitze immer nur ein Seitentrieb als Sprossverlängerung stehen bleibt. Später werden Neuaustriebe gezupft wie bei Nadelgehölzen. Kasuarinen eignen sich besonders gut zur Gestaltung der streng aufrechten Form. Auf Drahten verzichten.

Empfehlenswerte Arten: C. equisetifolia (Strandkasuarine), C. stricta mit überhängenden Zweigen, C. torulosa mit aufrecht stehenden Zweigen.

Citrus, Zitrusbäumchen

Citrus myrtifolia. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Gattung umfasst etwa 60 Arten, die in Südostasien heimisch sind. Heute sind die Obstformen in allen Weltteilen, hauptsächlich in den Subtropen verbreitet. Immergrüne kleine, rundkronige Bäume mit weißen duftenden Blüten. Einige Arten sind als Topfpflanzen im Handel.

Standort: Hell, möglichst sonnig, im Sommer auch im Freien. Im Winter höchstens 15 °C. Bei hoher Lufttrockenheit (Standorte über der Heizung sind nicht geeignet!) Blattrandschädigungen, Spitzen- und Blattdürre möglich. Blattfall bei zu tiefen Temperaturen oder Zugluft.

Feuchtigkeit: Substrat mäßig feucht halten, im Winter dem Standort und der Temperatur entsprechend weniger. Ballentrockenheit auf jeden Fall vermeiden. Nässe führt rasch zur Wurzelfäule.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %. Gelegentlich kommt es bei Citrus-Arten zu Eisenmangel. Ursache ist ein zu hoher Kalkgehalt der Erde oder zu hartes Gießwasser. Er lässt sich durch Gießen mit einem Eisendünger schnell beheben.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren, Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre. Gelegentlich tritt Stängelgrundfäule auf. Ursache ist zu tiefes Einpflanzen. Deshalb nie tiefer einpflanzen als die Pflanze bisher gestanden ist. Alle Citrus-Arten benötigen kalkarmes Substrat mit einem pH-Wert von vier bis fünf.

Vermehren: Durch Aussaat, Stecklinge und durch Veredlung auf Poncirus trifoliata. Früchte der meisten Citrus-Arten wie Apfelsine, Mandarine u. a. sind samenlos. Es handelt sich hierbei um Edelsorten, die nur vegetativ vermehrt werden können. Sind Samen vorhanden, so wachsen aus ihnen stets Wildlinge. Aussaat während des ganzen Jahres. In einzelnen Samen oft nicht nur ein, sondern oft ein halbes Dutzend Keimlinge. Vermehrung durch Stecklinge ganzjährig möglich, beste Bewurzelungsergebnisse in den Sommermonaten. Beim Stecklingsschnitt hat sich eine Methode besonders bewährt: Im Bereich des Knotens wird durch das ausgereifte Holz ein schräger Längsschnitt gemacht. Die Schnittfläche mit einem Bewurzelungshormon behandeln.

Gestaltung: Jungpflanzen so oft wie möglich stutzen. Erste gestalterische Maßnahmen bei guten Wachstumsbedingungen zu Beginn des zweiten Jahres. Ältere Pflanzen mit äußerster Vorsicht beschneiden, da Bäumchen, die zu stark gekürzt werden, nicht blühen. Schnittmaßnahmen nach der Blüte durchführen. Drahten ist möglich, Draht spätestens nach drei Monaten wieder entfernen.

Empfehlenswerte Arten: C. aurantiifolia (Saure Limette), kleiner Baum mit kleinen Blättern, weißen Blüten und kleinen eirunden, gelbgrünen Früchten. Kann sortenecht aus Samen gezogen werden. C. myrtifolia (Myrtenblättrige Pomeranze) ist ein kleiner Strauch mit dicht übereinander sitzenden Blättern. Die kleinen Blüten sind weiß, geruchslos und selbstfruchtbar. Ihnen folgen gelbrote Früchte. Diese beiden Arten, wie auch C. deliciosa (Mandarine), C. reticulata (Santaro-Orange) und C. tangerina (Tangerine) sind aufgrund ihrer natürlichen Proportionen besonders gut geeignet. Gelegentlich findet man allerdings auch C. aurantium (Pomeranze), C. limon (Zitrone), C. limetta (Süße Zitrone), C. madurensis (Syn. × Citrofortunella microcarpa, Calamondin), C. medica (Zitronat) und C. sinensis (Apfelsine) als Bonsai gestaltet.

Coprosma, Koprosma

Coprosma × kirkii ‘Variegata’ als Kaskadenform. Rechts: Ophiopogon japonicus. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Zu der in Neuseeland, Tasmanien und Neuguinea heimischen Gattung zählen immergrüne Sträucher oder kleine Bäume mit dekorativen, gegenständig sitzenden Blättern. Jungpflanzen werden im Handel als Bonsai angeboten. Gelegentlich auch als Topfpflanze im Blumenhandel.

Standort: Vor allem die buntblättrigen Formen wollen sehr hell, aber vor praller Sonne geschützt stehen. Im Sommer auch im Freien. Hohe Temperaturen mögen sie nicht. In der lichtarmen Zeit ist ein kühler Standort bei Temperaturen von 5 bis 10 °C zu empfehlen.

Feuchtigkeit: Stets mäßig feucht, nie nass halten.

Düngen: In den Frühjahrs- und Sommermonaten wöchentlich 0,1 %ig düngen.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren, Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre im Frühjahr. Ein Wurzelrückschnitt wird gut vertragen.

Vermehren: Durch krautige Stecklinge bevorzugt im Sommer.

Gestaltung: Jungpflanzen sind häufig zu stutzen, damit sie sich gut verzweigen. Später sind die Triebe so weit zurücknehmen, wie sie wachsen sollen.

Empfehlenswerte Arten: C. baueri mit lackartig glänzenden, dunkelgrünen Blättern ist die wohl bekannteste, zur Bonsaigestaltung verwendete Art. Besonders beliebt ist die Sorte ‘Variegata’ mit verschiedenartig gelb gefleckten Blättern. C. × kirkii ist eine kleinblättrige Art, die sich besonders gut zur Gestaltung von Kaskadenformen eignet.

Corokia, Korokie

Corokia cotoneaster, der Zickzackstrauch, ist nicht nur wegen seiner vielen kleinen gelben Blüten eine besondere Attraktion. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Kleine Bäume oder Sträucher von oft bizarrem Wuchs und lederartigen Blätter, die unterseits mit weißen dicht stehenden Haaren bedeckt sind. Blüten sind klein, gelb, Früchte rot bis orangefarben. Als Topfpflanze im Handel.

Standort: Hell, mit Ausnahme der Morgen- und Abendstunden sowie der Wintermonate keine direkte Sonne. Im Winter Temperaturen nicht über 18 °C. Im Sommer auch im Freien.

Feuchtigkeit: Substrat gleichmäßig feucht halten, stauende Nässe unter allen Umständen vermeiden.

Düngen: Von Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter nur alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach vier Jahren, Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre.

Vermehren: Durch krautige bis leicht verholzte Stecklinge von April bis Juni.

Gestaltung: C. cotoneaster, die wichtigste Art zur Bonsaigestaltung, ist langsam wachsend. Sie verzweigt sich von selbst sehr gut. Triebe wachsen wirr durcheinander, von horizontal bis steil aufrichtend. Um kompakte gestaltungsfähige Pflanzen zu erhalten, Neuaustriebe auf zwei Blattansätze kürzen; ebenso bei älteren gestalteten Pflanzen. Drahten erübrigt sich.

Empfehlenswerte Arten: C. cotoneaster (Zickzackstrauch), hat sternförmige gelbe Blüten und kleine spatelförmige Blätter. C. × virgata ähnlich wie C. cotoneaster, Zickzackwuchs allerdings nicht so ausgeprägt.

Eucalyptus, Schönhaube

Eucalyptus. Am Beispiel dieser Pflanze wird das Gesetz der Spitzenförderung deutlich. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Immergrüne, schnellwüchsige, aber hartholzige Bäume mit über 600 Arten. Hauptsächlich in Australien beheimatet sind sie heute in allen tropischen und subtropischen Gebieten der Welt verbreitet. Viele Eucalyptus-Arten zeichnen sich durch enorme Regenerationsfähigkeit aus. Aus einem verdickten Schaftteil am Fuße des Baumes treiben sie auch nach einem sehr starken Rückschnitt aus schlafenden Knospen aus. Meistens wachsen die Arten dann mehrstämmig weiter. Einige Arten sind als Topfpflanzen im Handel erhältlich.

Standort: Hell bis sonnig, im Sommer auch im Freien. Im Winter Temperaturen bis 20 °C.

Feuchtigkeit: Substrat stets feucht halten, Ballen darf nie austrocknen.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter bei hellem warmem Standort alle zwei Wochen, bei kühlem Standort alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach vier Jahren, Umpflanzen alle zwei Jahre.

Vermehren: Durch Aussaat, günstigste Aussaatzeit Januar/Februar. Stecklingsvermehrung möglich, Bewurzelung erfolgt aber erst nach Monaten.

Gestaltung: Als später große Bäume haben Eucalyptus-Arten wenig Neigung buschig zu wachsen (stark ausgeprägte Apikaldominanz). Bei Gestaltung von Einzelbäumen früh mit dem Stutzen beginnen, um gestaltungsfähige Pflanzen zu erhalten. Bei Gestaltung mehrstämmiger Formen lässt man die Pflanzen bei mehrmaligem Umpflanzen etwa zwei Jahre ungehindert wachsen. Pflanze kann bei guten Wachstumsbedingungen bis zu 2 m hoch werden. Dann schneidet man kurz über der Stammverdickung zurück. Nach dem Neuaustrieb überflüssige Triebe bis auf die gewünschte Stammzahl entfernen. Später bei gestalteten Pflanzen Neuaustriebe immer auf zwei Blattansätze zurücknehmen. Die Rinde der Eucalyptus-Arten ist sehr empfindlich, deshalb nur dann drahten, wenn andere Gestaltungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind.

Empfehlenswerte Arten: E. ficifolia mit einer schuppigen Rinde, E. citriodora mit glatter, rosafarbener Rinde und nach Zitronen duftenden Blättern sowie E. eugenioides, E. gunnii, und E. polyanthemus.

Eugenia, Kirschmyrte

Eugenia uniflora, 10 Jahre, 45 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Eugenia steht der Gattung Myrtus sehr nahe. Tropische und subtropische immergrüne Bäume und Sträucher, mit meist gegenständigen Blättern.

Kulturhinweise: Siehe Myrtus, allerdings vertragen Eugenien etwas höhere Temperaturen, und der Standort sollte sonnig sein. Kein hartes Gießwasser.

Empfehlenswerte Arten: E. myriophylla (gültiger Name: Myrciaria myriophylla) mit dünnen, zimtbraunen, in der Jugend flaumhaarigen Zweigen und weißen Blüten. E. uniflora mit länglich ovalen, dunkelgrünen Blättern und dunkelroten essbaren Früchten. Syzygium paniculatum (Syn. Eugenia paniculata) ist wohl die schönste Kirschmyrte; in ihrer Heimat Australien ein bis zu 10 m hoher Baum. Jüngere Zweige und junge Blätter sind lebhaft rot gefärbt. Sie hat weiße Blüten, die im Frühjahr erscheinen, und rosarote Früchte. E. uniflora, die Surinam-Kirsche, ist ein in Amerika beheimateter Obstbaum. Die Früchte schmecken süß, werden roh gegessen oder zu Marmelade und Gelee verarbeitet.

Ficus, Gummibaum, Feige

Ficus subulata. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Gattung Ficus umfasst zahlreiche Arten, die hauptsächlich in den Tropen beheimatet sind. Angaben über die Zahl der Arten schwanken zwischen 1000 und 2000. Es sind Bäume bis 45 m Höhe, oft eine breite flache Krone bildend. Gewöhnlich sind die Blätter wechselständig angeordnet, gelegentlich auch gegenständig. Die Blattgröße variiert von 2 bis 50 cm Länge. Die Blattspitzen sind oft zu einer sogenannten Träufelspitze ausgezogen, an der bei Regenfällen das Wasser abtropft.

Die aufgeführten Ficus-Arten sind ideale Zimmerbonsais. Der Pflegeaufwand und die Kulturansprüche sind relativ gering. Schnittmaßnahmen auch ins alte Holz werden gut vertragen. Einige der aufgeführten Arten sind als Bonsai, die meisten Arten als Topfpflanze im Handel.

Standort: Hell bis sonnig, im Sommer mittags vor direkter Sonne geschützt. Temperaturen zwischen 15 und 25 °C. Auch einen Standort im Zimmer über längere Zeit übersteht der Bonsai. Im Sommer bei Temperaturen über 15 °C auch im Freien.

Feuchtigkeit: Substrat mäßig feucht halten, doch darf der Wurzelballen nicht austrocknen. Blattverluste haben häufig ihre Ursache in Wurzelschäden durch zu reichliches Gießen.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle zwei bis vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren, Umtopfen alle zwei Jahre. Wurzelschnitt wird sehr gut vertragen.

Vermehren: Durch Stecklinge ganzjährig. Vermehrung durch Aussaat ist möglich, frisches Saatgut von einigen Arten nur schwer zu beschaffen.

Gestaltung: Zunächst Jungpflanze ungestört wachsen lassen und im zweiten Jahr mit der Gestaltung beginnen. Auch bei Gestaltung der Besenform im zweiten Jahr auf die gewünschte Stammhöhe zurückschneiden. Bei sehr schwachen Stecklingen kann es notwendig sein, den Haupttrieb an einen Stab zu binden. Später Neuaustriebe immer auf ein bis zwei Blattansätze zurückschneiden. Stamm und Äste dürfen nur kurzfristig gedrahtet werden. Bei guten Wachstumsbedingungen muss der Draht oft schon nach zwei Monaten wieder entfernt werden.

Empfehlenswerte Arten: F. benjamina, die Benjamin-Feige, ist eine kleinblättrige, sich stark verzweigende Art. Bereits die jungen Zweige hängen über; sie sind grün, später grau-braun, sich schuppend. Das junge Laub ist hellgrün und etwas gewellt. Die älteren Blätter sind grün, glatt, oval mit einer kurzen Nase. Sie sind schwach glänzend bis matt, bis 12 cm lang und 3 bis 5 cm breit. In der Nähe der Blattränder befinden sich gelbe Kristallzellen.

Von F. benjamina gibt es eine Reihe von Sorten. Die wichtigsten für die Bonsaigestaltung sind:

- ‘Elfi’: kleinblättrige, relativ aufrecht wachsende Form, mit heller Rinde und schönen Lentizellen.

- ‘Exotica’: wie F. benjamina, aber mit stark glänzenden, etwas gewellten Blättern. Die jungen Zweige sind braun, ebenso die Hauptnerven der jungen Blätter.

- ‘De Gantel’: verzweigt sich besonders stark, Blattfarbe mit wechselnden Anteilen von Dunkelgrün, Creme und Graugrün. Der cremefarbene Anteil der Blätter variiert zwischen 5 und 50 %. Es gibt auch völlig cremefarbene Exemplare und solche mit graugrünen, sehr variablen Flecken. Die weiße Blattfarbe konzentriert sich entlang der Blattränder, mit Ausläufern zur Blattmitte hin.

- ‘Jennifer’: buschige Sorte mit horizontal abstehenden oder etwas abgesenkten Zweigen. Die Blätter sind länglich rund, stark glänzend mit plötzlich zugespitztem Ende und welligen Rändern. Das Laub ist graugrün, nur manchmal treten dunkelgrüne Flecken auf, oft entlang der Seitennerven. Der Hauptnerv ist gelb.

- ‘Natasja’ (‘Natascha’): von Natur aus langsam wachsend, sehr buschig, grünblättrig. Im Handel häufig als mehrstämmiger Bonsai.

- ‘Reginald’: ähnlich wie ‘Exotica’, Blatt stark glänzend, gelbgrün, vom Hauptnerv aus unregelmäßig dunkelgrün gemustert mit hellem Blattrand. Das ältere Laub ist dunkler.

- ‘Starlight’: bunte, kleinblättrige Auslese. Die jungen Blätter sind zunächst bräunlich und färben sich dann grün und hellgrau. Die ausgewachsenen Blätter haben unterschiedlich große elfenbeinweiße Verfärbungen entlang der Blattränder bis zu vollkommen weißem Laub.

- ‘Golden King’: Blätter sind grün und etwas graugrün gefleckt und haben entlang der Blattränder elfenbeinweiße Panaschierungen mit Ausläufern bis zur Blattmitte.

- ‘Mini Gold’: buntblättrige Sorte mit sehr kleinen Blättern. Junge Blätter sind grasgrün und hellgrün, ausgewachsen überwiegend graugrün mit einigen grauen Flecken und elfenbeinweißen, von den Blatträndern ausgehenden Panaschierungen.

- ‘Mini Star’: noch kleineres Laub und wesentlich unregelmäßigere, größere elfenbeinweiße Blattpartien bis hin zu ausschließlich weißem Laub.

- ‘Wintergreen’: wie ‘Exotica’, hat jedoch stärker gewelltes Laub.

- ‘Crespada’: gedrehte Zweige.

- F. natalensis subsp. leprieurii (Syn. F. buxifolia): buchsbaum ähnliche Blätter. Der Wuchs der jungen Zweige ist stark hängend.

- F. carica, Fruchtfeige: bildet natürlicherweise relativ große Blätter aus, ist aber auch zur Bonsaigestaltung geeignet.

- F. deltoidea, Mistelfeige: kleinblättrige, stark verzweigte Pflanze mit umgekehrt dreieckigen (selten ovalen), stumpf grünen, ledrigen Blättern. Sie entwickelt schon im Jugendstadium langgestielte Früchte, die zunächst grün sind und später orange ausreifen. Es gibt zwei buntblättrige Kulturformen: ‘Variegata’ mit unregelmäßig elfenbein-weißen Streifen oder Flecken und ‘Mme de Pandelaere’ mit vielen oval geformten Blättern, bei denen die Fläche zwischen den Adern größtenteils hellgraugrün gefärbt ist.

- F. microcarpa (im Handel auch unter den Synonymen F. nitida und F. panda), Vorhang- oder Lorbeer-Feige: ledrige Blätter, mit einer kurzen, stumpfen Spitze und stumpfer oder keulenförmiger Basis.

- F. pumila, Kletter-Feige: ebenfalls zur Bonsaigestaltung geeignet.

- F. palmeri: in Mexiko heimische Gummibaum-Art. Die stark verdickte Stammbasis, mehr oder minder birnenförmig, ist grauweiß getönt. Die herzförmigen, kurzgestielten Blätter sind wie auch die Stiele mit kurzen, abstehenden weißen Haaren besetzt. Die Blattoberseiten sind schwach glänzend grün bis dunkelgrün, wovon sich die Adern gelbgrün abheben.

- F. religiosa: dünne, relativ lang gestielte Blätter, mit auffallend langer, schwanzförmiger Spitze.

- F. subulata (Syn. F. salicifolia, F. sikkimensis, F. neriifolia regularis), Weidenblättriger Gummibaum: lanzettförmige, spitz zulaufende Blätter. Bei Temperaturen unter 15 °C, bei Zugluft, bei stauender Nässe oder Trockenheit werden Blätter abgeworfen.

Fortunella, Kumquat, Kleine Goldorange

Bei Kumquats handelt es sich um kleine, stark verzweigte Büsche mit dunkelgrünem, glänzendem Laub, die selten mehr als 2 m hoch werden. Aus den Blüten entwickeln sich nach der Befruchtung mit eigenem Blütenstaub orangefarbene Früchte.

Standort: Kühler Standort, von Mitte Mai (nach den Eisheiligen) bis Ende September ist ein sonniger Platz im Freien ideal. Im Winter möglichst nicht über 10 °C.

Feuchtigkeit: Auf gleichmäßige Ballenfeuchtigkeit ist zu achten. Sehr empfindlich gegen stauende Nässe.

Düngen: Reichlich düngen. In der Wachstumszeit wöchentlich mit 0,2 %. Ab Ende August ist das Düngen einzustellen, damit das Holz ausreifen kann.

Vermehren: Durch Aussaat oder durch Stecklinge.

Umpflanzen und Gestaltung: Siehe Citrus.

Empfehlenswerte Arten: F. hindsii, Honkong-Kumquat; F. japonica, Runde Kumquat, in Japan als Bonsai weitverbreitet; F. margarita, Ovale Kumquat.

Fuchsia, Fuchsie

Bei Fuchsia-Hybriden eignen sich vor allem kleinwüchsige Sorten mit kleinen Blättern zur Bonsaigestaltung. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Jeder kennt die Fuchsie mit ihren glockenförmigen Blüten als beliebte Pflanze für Balkonkästen, Garten und nicht zuletzt für das Zimmer. Einige der Arten und Sorten sind zur Bonsaigestaltung geeignet. Als Topfpflanze im Handel.

Standort: Gemäß ihrem heimatlichen Standort – sie wachsen in relativ kühlen, feuchten Gebirgswäldern im Schatten von Bäumen – benötigen Fuchsien einen kühlen (im Winter bis 15 °C), vor direkter Sonne geschützten Standort.

Feuchtigkeit: In der Hauptwachstumszeit (Frühjahr/Sommer) reichlich gießen. Stauende Nässe und Trockenheit im Wurzelbereich kann die Ursache für ein Abfallen von Blüten und Blättern sein.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %. Relativ hoher Nährstoffbedarf, Salzverträglichkeit ist aber begrenzt.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren, Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre.

Vermehren: Durch Stecklinge von Mai bis September.

Gestaltung: Zunächst durch ständiges Pinzieren die Pflanze zur Verzweigung bringen. Im zweiten und dritten Jahr mit der eigentlichen Gestaltung beginnen. Später den Neuaustrieb auf zwei Blattansätze zurücknehmen. Da Fuchsien überwiegend achselständig blühen, ist ein Entspitzen der Triebe auch während der Blüte möglich, ohne dass diese wesentlich beeinträchtigt wird. Drahten kann nur empfohlen werden, wenn andere Gestaltungsmaßnahmen nicht weiterhelfen.

Empfehlenswerte Arten: F. thymifolia, F. lycioides, F. magellanica var. gracilis, F. minutiflora. Von der Vielzahl der im Handel angebotenen Fuchsien-Hybriden sind besonders alle kleinblättrigen und kleinblütigen Sorten geeignet, z. B. ‘Miniroos’, ‘Tom Thumb’ und ‘Lady Thumb’, ‘Countess of Aberdeen’ und ‘Daphne Arleen’.

Gardenia jasminoides, Kap-Gardenie

Gardenia jasminoides wird vor allem wegen ihrer weißen, angenehm duftenden Blüten geschätzt. © Wolfgang Kawollek, Kassel

In ihrer Heimat (China) ist sie ein immergrüner, kleiner Strauch. Die Wildform ist kaum erhältlich, im Handel sind überwiegend Sorten mit gefüllten, weißen Blüten, die sich durch außerordentlich starken Duft auszeichnen. Blüten erscheinen das ganze Jahr über, die Hauptblütezeit ist von Juni bis September. Als Bonsai und als Topfpflanze im Fachhandel.

Standort: Hell bis sonnig. Im Winter Temperaturen von 16 bis 18 °C günstig. In dieser Zeit erfolgt die Anlage der Blüten. Höhere Temperaturen fördern zwar das Triebwachstum, hemmen aber das Knospenwachstum und können zum Abstoßen der Knospen führen. An sonnigen Tagen kann während dieser Zeit die Temperatur auf 20 bis 25 °C ansteigen. Temperaturen unter 14 °C führen zu Chlorose-Erscheinungen (Vergilben der Blätter).

Feuchtigkeit: Substrat mäßig feucht halten, im Winter etwas trockener. Häufig festzustellende chlorotische Verfärbungen treten insbesondere dann auf, wenn die Erde zu nass und damit auch zu kalt ist (Verdunstungskälte). Kein hartes Gießwasser verwenden.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Herbst alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren, Umpflanzen alle zwei Jahre.

Vermehren: Durch Stecklinge von Juli bis September und von Januar bis April.

Gestaltung: Jungpflanzen so oft wie möglich auf zwei bis drei Blattansätze stutzen. Ab dem zweiten Jahr mit der eigentlichen Gestaltung beginnen. Später muss das letzte Stutzen bis Ende August erfolgen, damit bis zum Spätherbst blühfähige Triebe gebildet werden. Gardenien lassen sich gut durch Drahten gestalten. Draht spätestens nach drei Monaten wieder entfernen.

Hibiscus, Roseneibisch

Hibiscus schizopetalus, 12 Jahre, 35 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Der Roseneibisch ist einer von 250 Vertretern dieser Gattung. Er zählt zu den prachtvollsten Ziersträuchern der Tropen. Die Blüten erscheinen ganzjährig. Hauptblütezeit imSommer. Als Topfpflanze im Handel.

Standort: Sonnig, kein schattiger Standort. Gutes Wachstum bei Temperaturen um 20 °C. Unter 15 °C sollte die Temperatur nicht absinken.

Feuchtigkeit: Reichlich gießen, Austrocknen des Substrats hat Knospen- und Blattfall zur Folge.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle zwei Wochen mit 0,1 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren, Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre.

Vermehren: Durch Stecklinge ganzjährig.

Gestaltung: Im Jugendstadium bringt man die Pflanzen durch häufiges Stutzen zur Verzweigung. Da der Roseneibisch von Natur aus sehr sparrig wächst, frühzeitig mit der Gestaltung beginnen. Im gestalteten Zustand Neuaustriebe auf ein bis zwei Blattansätze zurücknehmen. Da die Blüten achselständig bei den oberen Blättern der jungen Triebe erscheinen, muss ein Teil der jungen Triebe an der Pflanze belassen werden, um eine Blüte möglich zu machen. Drahten ist meist notwendig, spätestens nach vier Monaten Draht wieder entfernen.

Empfehlenswerte Arten: H. rosasinensis, beheimatet wahrscheinlich in China. Gärtner bieten Sorten mit roten, weißen, gelben oder orangefarbenen, einfachen oder gefüllten Blüten und unterschiedlich geformten Blättern an. H. schizopetalus (Zerschlitzter Roseneibisch), in Ostafrika beheimatet, wird leider selten angeboten. Die hellroten Blüten fallen durch ihre in zarten Fransen aufgelöste Form auf.

Holarrhena pubescens (Syn. H. antidysenteria), Osterbaum, Elfenbeinbaum, Jasminbaum

Holarrhena pubescens, 15 Jahre, 40 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Der im asiatischen Raum verbreitete Osterbaum (Blütezeit März bis Mai) ist ein großer Strauch oder kleiner Baum, mit spitz zulaufenden Blättern. Die weißen, angenehm duftenden Blüten erscheinen endständig in lockeren Büscheln an den wachsenden Trieben. Von der Art gibt es einige Varietäten, die zu verschiedenen Zeiten blühen und sich in Gestalt, Laub, Blüte und Blütezeit unterscheiden.

Standort: Hell, vor direkter Sonne geschützt. Im Winter möglichst nicht unter 15 °C.

Feuchtigkeit: Erde gleichmäßig feucht halten. Nässe unbedingt vermeiden.

Düngen: Der Nährstoffbedarf ist relativ hoch. Von März bis Ende September wöchentlich, die übrige Zeit alle drei bis vier Wochen mit 0,2 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren. Umpflanzen alle drei bis vier Jahre.

Vermehren: Ganzjährig durch Stecklinge.

Gestaltung: Wuchs von Natur aus sehr sparrig. Durch häufiges Stutzen erzielt man nach zwei bis drei Jahren gestaltungsfähige Pflanzen. Um die Blüte im Frühjahr zu sichern, darf man gestaltete Pflanzen ab Ende September bis nach der Blüte nicht mehr schneiden. Drahten ist möglich.

Ixora chinensis (Syn. I. stricta)

Etwa 400 Arten meist kleiner Sträucher oder Bäumchen, die in den Tropen aller Erdteile verbreitet sind. Zur Bonsaigestaltung interessant ist I. chinensis. Sie hat kleine, längliche, gegenständig sitzende ledrige Blätter und dunkelorange Blüten, die in endständigen Doldentrauben angeordnet sind.

Standort: Sonnig, mittags vor direkter Sonne geschützt, bei Temperaturen um 20 °C. Im Winter genügen auch 16 °C. Die Bodentemperatur darf nicht unter die Lufttemperatur absinken. Lufttrockene Räume (die Luftfeuchte sollte nicht unter 50 % absinken) und starken Temperaturabfall vermeiden.

Feuchtigkeit: Substrat gleichmäßig feucht halten. Blattfall und Blütenfall treten insbesondere dann auf, wenn die Erde zu nass und damit zu kalt ist.

Düngen: Von Frühjahr bis Herbst wöchentlich mit 0,1 %, im Winter nur sporadisch.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach zwei Jahren. Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre entweder vor der Blüte im Frühjahr oder nach der Blüte im Spätsommer. Wurzeln schonend behandeln, Kernballen unversehrt lassen.

Vermehren: Durch Kopfstecklinge bei hohen Bodentemperaturen.

Gestaltung: Siehe Gardenia.

Jacaranda mimosifolia, Palisanderbaum, Jacarande

In seiner Heimat Argentinien wird der Baum bis zu 50 m hoch. Er trägt etwa 45 cm lange, farnartig gegliederte Blätter und blaue Blüten in lockeren, bis zu 20 cm langen Rispen. Heute in vielen tropischen und subtropischen Gebieten, auch im Mittelmeerraum, angepflanzt. Als Topfpflanze im Handel.

Standort: Hell, Temperaturen nicht unter 15 °C. Triebe wachsen sehr stark zum Licht, deshalb sind die Pflanzen von Zeit zu Zeit zu drehen. Standort über der Heizung nicht zu empfehlen. Im Winter kann es infolge der geringen Lichtintensität zum Abwerfen sämtlicher Fiederblätter kommen. Entlaubte Pflanzen treiben im Frühjahr willig wieder durch.

Feuchtigkeit: Substrat gleichmäßig feucht halten. Schon bei kurzfristiger Trockenheit Abwerfen sämtlicher Fiederblätter. Treibt willig wieder durch, wenn Trockenheit nicht länger anhält.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle zwei Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach zwei bis drei Jahren, Umpflanzen alle zwei Jahre.

Vermehren: Durch Aussaat.

Gestaltung: Jacaranden haben ein rasches Wachstum. Man lässt sie im ersten Jahr ungestört wachsen. Im Frühjahr des zweiten Jahres Haupttrieb bis auf 10 cm zurückschneiden. Nach erfolgtem Neuaustrieb mehrmals hintereinander stutzen. Man erhält eine mäßig verzweigte Pflanze, die sich gut zur Gestaltung eignet. Drahten der Triebe ist möglich. Draht spätestens nach drei Monaten entfernen.

Justicia rizzinii, (Syn. Jacobinia pauciflora), Jacobinie, Libonie

Justicia rizzinii, 10 Jahre, 40 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Jacobinie (Heimat Brasilien) hat kleine, länglich-elliptische Blätter. Die röhrenförmigen Blüten sind zu drei Viertel rot und zu einem Viertel orangegelb. Blütezeit von Dezember bis April. Als Topfpflanze im Handel.

Standort: Hell bis sonnig bei Temperaturen um 18 °C. Reicher Blütenansatz ist nur zu erwarten, wenn die Pflanzen im Herbst für mehrere Wochen kühl, bei 10 °C, stehen. Höhere Temperaturen stoppen die Blütenbildung, danach dürfen sie wieder steigen. Im Sommer ist ein Standort im Freien zu empfehlen.

Feuchtigkeit: Substrat gleichmäßig feucht halten. Trocknet der Ballen auch nur kurzfristig aus oder wird die Pflanze zu nass gehalten, wirft sie sämtliche Blätter ab. Die Pflanze ist dann meist nicht mehr zu retten.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle zwei bis vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen bei Miniaturbonsais nach zwei bis drei Jahren, bei größeren nach fünf Jahren. Umpflanzen jedes Jahr.

Vermehren: Durch Stecklinge von März bis Juli.

Gestaltung: Den Haupttrieb bei Jungpflanzen etwa zwei Jahre lang mit einem Stab stützen, da die Triebe nur sehr langsam verholzen. Bei Pflanzen, die blühen sollen, müssen die Schnittmaßnahmen Ende Juli abgeschlossen sein. Drahten der Triebe kann nicht empfohlen werden. Jacobinien eignen sich besonders gut zur Gestaltung von Mehrfachstammformen.

Lagerstroemia, Kräuselmyrte, Lagerströmie

Lagerstroemia indica. © mauritius Images

Von den rund 30 Arten dieser Gattung eignet sich besonders L. indica zur Bonsaigestaltung. Die Art ist ein kleiner 6 bis 8 m hoher Baum mit glatter, grauer Borke. Sie hat prachtvolle, violett-rosafarbene Blüten. Die gekräuselten Blütenblätter brachten ihr auch den Namen Kreppmyrte ein. Eine ebenso schöne Art ist L. speciosa, die allerdings etwas höhere Temperaturansprüche hat. Gelegentlich werden Lagerstroemien im Bonsai-Fachhandel angeboten.

Standort: Hell bis sonnig, im Sommer in den Mittagsstunden vor direkter Sonne geschützt. L. indica genügen im Winter Temperaturen um 8 °C, L. speciosa muss wärmer stehen.

Feuchtigkeit: Im Sommer reichlich wässern, im Winter Substrat mäßig feucht halten. L. indica ist gegen Ballentrockenheit empfindlich.

Düngen: Frühjahr bis Herbst alle zwei Wochen, im Winter bei hellem warmen Standort alle zwei bis vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren, Umpflanzen alle drei bis vier Jahre im Frühjahr.

Vermehren: Durch krautige Stecklinge oder Aussaat im Frühjahr.

Gestaltung: Jungpflanzen in den ersten beiden Kulturjahren häufig stutzen, um gestaltungsfähige Pflanzen zu erhalten. Bei älteren gestalteten Pflanzen, die blühen sollen, wird der Schnitt im zeitigen Frühjahr durchgeführt. Auch ein starker Rückschnitt wird gut vertragen. Lagerstroemien blühen am einjährigen Holz.

Empfehlenswerte Arten: L. speciosa und L. indica. Von beiden Arten gibt es eine Reihe von Sorten. In Japan entstanden niedrigbleibende Sorten, die nur sporadisch auf den mitteleuropäischen Markt kommen.

Leptospermum scoparium, Südseemyrte, Teebaum

Leptospermum scoparium, 3 Jahre, 25 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Gattung umfasst etwa 30 Arten. Für die Bonsaigestaltung interessant ist L. scoparium. In der Heimat Australien ein kleiner immergrüner Baum, fein verzweigt, mit kleinen wechselständigen Blättern und einzeln in den Blattachseln sitzenden weißen Blüten. Hauptblütezeit ist das zeitige Frühjahr. Im Handel als Topfpflanze mit roten, rosafarbenen, rosaroten oder karminroten Blüten, einfach oder gefüllt blühend.

Standort: Hell bis sonnig, im Sommer auch im Freien. Im Winter Temperaturen um 15 °C. Standort über der Heizung nicht zu empfehlen.

Feuchtigkeit: Substrat mäßig feucht halten, Leptospermen sind gegen Ballentrockenheit sehr empfindlich. Kein hartes Gießwasser verwenden.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren. Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre im Frühjahr nach der Blüte. Leptospermen sind gegen hohen Kalkgehalt in der Erde empfindlich.

Vermehren: Durch krautige Stecklinge im März bis Mai oder ausgereifte, leicht verholzte Stecklinge im August. Vermehrung durch Aussaat möglich.

Gestaltung: Um möglichst buschige Pflanzen als gutes Ausgangsmaterial zur Gestaltung zu erhalten, Jungpflanzen häufig entspitzen. Später werden Leptospermen nach der Blüte beschnitten. Drahten nur bei zwei- bis dreijährigen Trieben zu empfehlen. Spätestens nach vier Monaten Draht wieder entfernen.

Ligustrum japonicum, Japanischer Liguster

Ligustrum sinensis, Liguster. © Bonsaischule Enger

Dieser in Japan und Korea heimische, immergrüne Liguster zeichnet sich durch eine besonders schöne Rinde aus, die dicht mit Lentizellen bedeckt ist. Rand und Mittelrippe der Blätter sind oft gerötet. Die weißen Blüten sitzen in relativ langen, pyramidalen Rispen. ‘Variegatum’ hat weissbunt gerandete und gefleckte Blätter.

Standort: Hell, vor praller Sonne geschützt, im Sommer am besten im Freien. Im Winter möglichst um 15 °C.

Feuchtigkeit: An heißen Tagen im Sommer reichlich, im Winter nur sparsam gießen.

Düngen: Von Frühjahr bis Ende September wöchentlich mit 0,1 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach zwei Jahren. Umtopfen alle drei bis fünf Jahre. Wurzelrückschnitt wird gut vertragen.

Vermehren: Durch Stecklinge.

Gestaltung: Alle Liguster sind sehr schnittverträglich. Jungpflanzen die ersten zwei Jahre mehrmals stutzen, um gestaltungsfähige Pflanzen zu erhalten. Später sind die Triebe immer soweit zurückzunehmen, wie es die Gestaltungsform verlangt.

Liquidambar formosana, Formosa-Amberbaum

Liquidambar formosana. © mauritius Images

Liquidambar formosana, der aus den wärmeren Gebieten Taiwans, Süd- und Mittelchinas stammt, wächst zu einem geradstämmigen Baum mit stark verzweigter Krone heran. Besonders dekorativ wirken die meist korkig geflügelten, jungen Triebe. Die in der Regel dreilappigen, ahornähnlichen, im Austrieb lavendelfarbenen Blätter verfärben sich im Herbst weinrot.

Standort: Hell, vor praller Sonne geschützt, im Sommer auch im Freien. Im Winter möglichst nicht über 10 °C.

Feuchtigkeit: Im Sommer mäßig feucht halten, im Winter sporadisch gießen.

Düngen: Von April bis August wöchentlich mit 0,1 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren. Umpflanzen alle drei bis fünf Jahre.

Vermehren: Aussaat im Frühjahr.

Gestaltung: In der Jugend mehrmals stutzen, um buschige Pflanzen zu erzielen. Später die Triebe frühzeitig pinzieren, bevor der Trieb weit herausgewachsen ist. Auf Drahten wegen der empfindlichen Rinde verzichten.

Malpighia coccigera, Malpighie, Singapur-Stechpalme

Malpigia coccigera, 15 Jahre, 40 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Der in Westindien beheimatete Strauch trägt eiförmig-rundliche, stark gezähnte, glatte und glänzende Blätter. Die rosafarbenen Blüten erscheinen vom Frühjahr bis zum Sommer. Zeichnet sie sich durch kleine Blätter, sichere Blüte und interessante Rinde aus. Zur Bonsaigestaltung geeignet ist auch M. glabra, die Barbadoskirsche.

Standort: Hell bis sonnig, in den Sommermonaten vor direkter Sonne geschützt. Die Temperatur sollte nicht unter 15 °C fallen.

Feuchtigkeit: Substrat mäßig feucht halten. Ballentrockenheit und stauende Nässe bewirken Blattbefall.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren, Umpflanzen alle zwei Jahre. Wurzeln schonend behandeln.

Vermehren: Durch Stecklinge das ganze Jahr über möglich.

Gestaltung: Malpighien verzweigen sich von selbst sehr gut. Die Triebe wachsen oft steil nach oben und müssen frühzeitig gedrahtet bzw. heruntergebunden werden, um sie in die gewünschte Form zu bringen. Später werden Neuaustriebe auf zwei Blattansätze zurückgenommen. Malpighien blühen am letztjährigen und mehrjährigen Holz.

Melaleuca, Myrtenheide

Melaleuca alternifolia. © mauritius Images

Melaleuca ist eine Callistemon nahestehende Gattung mit etwa 100 Arten. Es sind aromatisch duftende Sträucher, selten Bäume mit heidekrautartiger, feiner Belaubung.

Gestaltungs- und Kulturhinweise: Siehe bei Leptospermum. Der Schnitt muss sich bei gestalteten älteren Pflanzen in Grenzen halten, da sonst die Blühfreudigkeit stark leidet.

Empfehlenswerte Arten: M. hypericifolia blüht von Juni bis August. Auch jüngere Pflanzen blühen schon sehr gut. Sie hat schlanke, bräunliche Zweige, die dicht mit kreuzgegenständig stehenden, lanzettlichen, durchscheinend punktierten Blättern besetzt sind. M. leucadendra besitzt weiße abblätternde Rinde und kleine, nach beiden Seiten spitz zulaufende Blätter. Im Handel meist ‘Golden Free’.

Metrosideros excelsa, Pohutukawa, Eisenholz, Eisenbaum

Metrosideros excelsa ‘Variegata’. © mauritius Images

Der Eisenbaum ist ein in Neuseeland und im tropischen Polynesien heimischer Vertreter der Myrtengewächse. Die ovalen, lederartigen Blätter sind in ihrem Jugendstadium, ebenso wie die jungen Triebe, zart und weich behaart. Der Austrieb ist kupferrot gefärbt. Die leuchtend tiefroten Blüten stehen in endständigen Trugdolden.

Standort: Sonnig, im Sommer auch im Freien. Der Blütenbildung wegen sollte die Temperatur im Winter 12 °C nicht übersteigen.

Feuchtigkeit: Im Sommer reichlich, im Winter sehr sparsam gießen.

Düngen: Von März bis Ende September wöchentlich, die übrige Zeit alle zwei bis drei Wochen mit 0,1 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren. Umpflanzen alle drei bis vier Jahre.

Vermehren: Stecklinge.

Gestaltung: Eine regelmäßige Verzweigung erfolgt auch ohne Schnittmaßnahmen. Später rechtzeitig beschneiden, man sollte die Triebe nicht zu lang werden lassen. Auf Drahten kann meist nicht verzichtet werden.

Murraya, Orangenjasmin, Jasmin-Orangenraute

Murraya paniculata, 3 Jahre, 20 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Murraya ist im indisch-malaiischen Gebiet beheimatet. Die kleinen immergrünen Bäume oder Sträucher haben glänzende Blätter und wohlriechende, das ganze Jahr über erscheinende weiße Blüten. Die kleinen orangenähnlichen Früchte halten viele Wochen. Als Bonsai und Topfpflanze im Handel.

Standort: Hell, vor direkter Sonne geschützt. Temperatur über 15 °C. Feuchtigkeit: Substrat gleichmäßig feucht halten. Kein hartes Gießwasser, Salzverträglichkeit ist begrenzt.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle zwei bis vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren. Umpflanzen alle zwei Jahre.

Vermehren: Durch Stecklinge und durch Aussaat ganzjährig. Orangenjasmin setzt auch bei uns sehr gut Samen an. Früchte gären lassen.

Gestaltung: Pflanzen aus Samen im Jugendstadium nicht oder kaum beschneiden. Mit dem Formschnitt im zweiten Kulturjahr beginnen. Bei älteren gestalteten Pflanzen die einzelnen Triebe erst nach der Blüte bzw. nach dem Abfallen der Früchte auf ein bis zwei Blattansätze zurückschneiden. Drahten junger Pflanzen nicht zu empfehlen, da Rinde sehr empfindlich.

Empfehlenswerte Arten: M. paniculata, der „cosmetic-barc-tree“, dessen wohlriechende Rinde in der Kosmetik verwendet wird. Der Duft der Blüten und die orangenähnlichen Früchte weisen auf den deutschen Namen Orangenjasmin hin. Interessant für die Bonsaigestaltung, auch wegen der sehr schönen weißen bis gelblich-weißen Rinde. M. koenigii ‘Curry leaf’ ähnlich M. paniculata. Blätter dieser Art werden für Curry-Mischungen verwendet.

Myrciaria, Jaboticaba

Drei unterschiedliche, eng verwandte Arten aus Brasilien mit ähnlichen Früchten, die alle mit den Namen Jaboticaba bezeichnet werden: M. cauliflora, M. jaboticaba und M. trunciflora. Es handelt sich um immergrüne Bäume mit kleinen Blättern. Die weißen Blüten mit auffallenden Staubgefäßen sitzen in Büscheln direkt an Stamm und Ästen. Die dickhäutigen Früchte haben ein angenehmes, weinartiges Aroma.

Pflege- und Gestaltungshinweise: siehe Eugenia.

Myrsine africana, Myrsine

Myrsine africana, 12 Jahre, 25 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Aufgrund der von Natur aus kleinen Blätter und der guten Schnittverträglichkeit eignet sich die Myrsine besonders gut zur Bonsaigestaltung. Das Verbreitungsgebiet von M. africana mit M. a.var. microphylla und M. a.var. retusa erstreckt sich von den Azoren nach Nord- und Südafrika, von Afghanistan bis China. Sie bilden niedrige, dichtbuschige Sträucher mit kleinen dunkelgrünen, meist rundlichen Blättern. Die Blüten fallen nicht besonders auf. Ihnen folgen kugelige, erbsengroße und blaue Steinfrüchte, die einen besonderen Schmuck der Pflanze darstellen. Da die Myrsine zweihäusig ist, werden die schönen blauen Steinsamen nur dann angesetzt, wenn beide Geschlechter zusammenstehen. Bei der Gestaltung von Gruppenpflanzungen genügt eine männliche zwischen mehreren weiblichen Pflanzen.

Standort: Hell bis sonnig bei üblichen Zimmertemperaturen, im Sommer auch im Freien. Im Winter darf die Temperatur auf 10 °C fallen und sollte 20 °C nicht übersteigen.

Feuchtigkeit: Ganzjährig mäßig feucht, stauende Nässe vermeiden.

Düngen: Frühjahr bis Herbst wöchentlich mit 0,5 %, im Winter nur selten.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren. Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre. Wurzeln schonend behandeln.

Vermehren: Durch Stecklinge im Frühsommer oder auch durch Aussaat.

Gestaltung: Aufgrund der natürlichen Wuchseigenschaften sind Myrsinen besonders gut zur Gestaltung von Mehrfachstammformen mit schirmförmiger Krone geeignet. Auch lassen sich Myrsinen wegen ihrer von Natur aus bonsaigerechten Proportionen sehr gut zur Gestaltung von Landschaften verwenden. Ohne mehrfaches Stutzen lassen sich aus den lockerwüchsigen Pflanzen keine kompakten Jungpflanzen erzielen. Auch empfiehlt es sich, den Haupttrieb an einem Stab anzubinden, so lange bis er verholzt ist und von alleine steht.

Myrtus communis, Myrte

Myrtus communis, 12 Jahre, 50 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Myrte ist im Mittelmeergebiet beheimatet und gehört dort zur Hartlaubflora. Sie ist als Topfpflanze und Bonsai im Handel.

Standort: Hell bis sonnig, im Sommer auch im Freien. Im Winter allgemein etwas kühler. Nach eigener Erfahrung werden im Winter auch Temperaturen über 20 °C vertragen, wenn der Standort hell ist.

Feuchtigkeit: Bei sonnigem Stand braucht die Myrte viel Wasser; Staunässe aber vermeiden. Bei kühler Überwinterung besonders vorsichtig gießen, das Substrat nur mäßig feucht halten. Kein hartes Wasser verwenden.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter am hellen und warmen Standort alle zwei Wochen, sonst alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen bei Miniaturbonsais nach zwei Jahren, bei größeren Bonsais nach drei bis fünf Jahren. Umpflanzen nur alle drei bis vier Jahre, denn so lange sich die Wurzeln ausbreiten können, wachsen Myrten, ohne zu blühen.

Vermehren: Durch 5 cm lange, noch nicht verhärtete Triebspitzen von April bis August oder Aussaat im Frühjahr.

Gestaltung: Myrten verzweigen sich ohne besondere Schnittmaßnahmen sehr gut. Deshalb schon sehr früh mit dem Formschnitt beginnen. Überflüssige Triebe entfernen, die übrigen Triebe pinzieren. Später werden Pflanzen, die reich blühen sollen, nach der Blüte geschnitten. Falls erforderlich, im März/April nachschneiden. Alle 3 Jahre ist auszulichten. Drahten der Triebe ist nicht einfach, deshalb Richtungsänderung durch andere Gestaltungsmaßnahmen herbeiführen. Myrten lasen sich sehr gut als Miniaturbonsai in der Besenform gestalten.

Nandina domestica, Nandine, Himmelsbambus

Nandina domestica. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die ostasiatischen Pflanze hat straff-aufrechte, kaum verzweigte Triebe und filigranes Fiederlaub. In freier Natur wird der immergrüne Strauch von bambusartigem Habitus nicht sehr hoch. Die bräunlichen Zweige tragen am Ende einen lockeren Schopf von relativ langen, dreifach gefiederten Blättern. Neben kleinblättrigen und weißbunten Typen gibt es auch solche, die ganzjährig ihre dunkelrote Farbe behalten.

Standort: Sonnig, gedeiht aber auch noch an schattigen Plätzen recht gut. Im Sommer ist ein sonniger Standort im Freien angebracht. Zu beachten ist, dass die Blätter sich nur bei kühlem Standort im Herbst rot verfärben.

Feuchtigkeit: Die Nandine hat wie Bambus einen hohen Wasserbedarf.

Düngen: Von Mai bis Anfang August wöchentlich mit 0,05 %. Im Winter nicht düngen.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren. Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre.

Vermehrung: Durch Stecklinge bei hoher Bodenwärme, jedoch dauert es relativ lange bis zur Wurzelbildung.

Gestaltung: Die Nandine wächst nicht allzu stark. Stutzen bringt wenig Vorteile, denn die Pflanzen verzweigen sich auch danach nur wenig. Deshalb lässt man besser die dünnen Stängel mit dem großen, gefiederten Laub wirken. Wenn die Triebe die gewünschte Höhe erreicht haben, zupft man die Spitzen heraus. Etwa alle fünf Jahre ist ein kräftiger Rückschnitt bis kurz über dem Boden zu empfehlen.

Ochna, Nagelbeere

Ochna serrulata, 12 Jahre, 40 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Gattung ist im tropischen Afrika beheimatet. Sie umfasst immergrüne, aber auch sommergrüne Bäume und Sträucher mit glänzenden, ganzrandigen oder gesägten, dünnen, lederartigen Blättern. Besonders reizend sind die gelben, dezent duftenden Blüten des Wilden Birnbaums, die schwarzen, glänzenden Früchte mit bleibendem, rotem Kelch und die dicht mit Lentizellen bedeckte Rinde. Gelegentlich als Topfpflanzen im Handel.

Standort: Hell bis sonnig, bei Temperaturen von 15 bis 20 °C.

Feuchtigkeit: Substrat gleichmäßig feucht halten.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle zwei Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren, Umpflanzen alle zwei Jahre.

Vermehren: Aussaat ganzjährig, Stecklinge von April bis August bei hohen Bodentemperaturen.

Gestaltung: In den ersten zwei Kulturjahren häufig stutzen. Im dritten Jahr kann mit dem Formschnitt begonnen werden. Beim Instandhaltungsschnitt den Neuaustrieb immer auf zwei Blattansätze zurücknehmen. Es müssen dabei genügend Kurztriebe verbleiben, da Ochnen an der Spitze von Kurztrieben blühen. Drahten ist nur als kurzfristige Maßnahme zu empfehlen.

Empfehlenswerte Arten: O. serrulata mit zunächst goldgelben, zur Fruchtzeit hochroten Kelchblättern. Blumenblätter goldgelb abfallend. O. multiflora, Blüten in vielblütigen Trauben, Kelchblätter zunächst grünlich, zur Fruchtzeit leuchtend rot. O. kirkii, ähnlich der vorigen Art, in den USA als Micky-Maus-Pflanze bezeichnet.

Olea europaea, Ölbaum, Olivenbaum

Olea europea, 8 Jahre, 25 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Charakterpflanze des Mittelmeergebiets gilt als eine der ältesten und wichtigsten Kulturpflanzen. Der kleine Baum wird meist nicht über 5 bis 6 m hoch, er wächst langsam und wird sehr alt. Im Alter mit rissigem, unregelmäßigem Stamm, Blätter klein, silbergrau, derb lederig. Blüten gelblich-weiß, duftend, im Juni bis August. Bekannt ist seine kugelige bis pflaumenförmige, grüne, zuletzt blau-schwarze Frucht, die Olive. Als Topfpflanze und als Bonsai im Handel.

Standort: Sonnig, im Sommer auch im Freien. Der Olivenbaum verträgt wie keine andere Pflanze das Klima zentralbeheizter Räume und kann in einem weiten Temperaturbereich (von +5 °C bis über +20 °C) kultiviert werden.

Feuchtigkeit: Mäßig feucht halten.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach fünf Jahren, Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre.

Vermehren: Durch Aussaat ganzjährig oder durch Stecklinge im Mai/Juni.

Gestaltung: Das Wachstum, insbesondere das Dickenwachstum des Stammes und der Äste, vollzieht sich sehr langsam. Der Haupttrieb ist stark dominant, deshalb oft stutzen. Neuaustriebe bei Jungpflanzen auf drei bis vier Blattansätze zurücknehmen, beim Instandhaltungsschnitt immer auf ein bis zwei Blattansätze. Mit formenden Schnittmaßnahmen wird im zweiten Kulturjahr begonnen. Drahten ist wegen des sparrigen Wuchses notwendig. Spätestens nach vier Monaten Draht wieder entfernen.

Pinus pinea, Pinie, Schirmkiefer

Pinus pinea als Jungbonsai. Ziel ist eine schirmförmige Krone. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Pinie fällt wegen ihrer breiten schirmförmig gewölbten Krone auf kurzem Stamm auf, der sich oft schon in niedriger Höhe in starke Äste teilt. Die Zweige sind breit abstehend und dicht verzweigt. Die Farbe der Nadeln bei Jungpflanzen ist bläulich, im Alter graugrün, sie sitzen zu zweit beisammen. Als Topfpflanze im Handel. Neben der Pinie ist auch Pinus halepensis, die Aleppo-Kiefer, als Zimmerbonsai geeignet.

Standort: Im Sommer an geschützter Stelle im Freien, im Winter hell bei Temperaturen um 8 °C. Nach eigenen Erfahrungen ist Pinus pinea auch ganzjährig für die Zimmerkultur geeignet, selbst wenn die Temperatur im Winter über 15 °C liegt. Voraussetzung ist ein heller Standort.

Feuchtigkeit: Substrat gleichmäßig feucht halten. Im Winter bei kühlem Standort mäßig feucht. Keine stauende Nässe aufkommen lassen.

Düngen: Von Frühjahr bis Herbst alle zwei, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach vier bis fünf Jahren, Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre.

Vermehren: Durch Aussaat ganzjährig, allerdings ist nur frisches Saatgut ausreichend keimfähig.

Gestaltung: Bei naturgemäßer Gestaltung lässt man die Jungpflanzen bis in die gewünschte Baumhöhe wachsen, dann wird der Haupttrieb eingekürzt. Die untersten Seitentriebe werden bis zum Stamm entfernt. Die oberen Seitentriebe werden mit Schnüren annähernd in die Waagerechte gebunden. Neuaustriebe durch Ausknipsen mit den Fingern entfernen, damit die Baumkrone jedesmal dichter wird. Dabei darf die Schirmform nicht aus den Augen verloren werden. Bei älteren gestalteten Pflanzen Neuaustriebe, um die Form zu erhalten, vollständig ausbrechen.

Pistacia lentiscus, Pistakistrauch, Mastixstrauch

Pistacia lentiscus, 4 Jahre, 20 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Vor allem das Muster aus Ästen, Zweigen und immergrünen Fiederblättern, macht diesen Strauch auch als Bonsai so attraktiv. Der immergrüne kleine Strauch kann bisweilen auch als ein bis zu 8 m hoher Baum wachsen. Die Blätter sind paarig drei- bis fünffach gefiedert. Die achselständigen Blüten sitzen in dichten, ährenartigen Rispen. Da der Pistakistrauch zweihäusig ist, braucht man männliche und weibliche Pflanzen, um Früchte zu erzielen.

Standort: Sonnig, bei praller Sonne ist jedoch leichter Schatten notwendig. Im Sommer ist ein Platz im Freien angebracht. Im Winter genügen 10 °C.

Feuchtigkeit: Mäßig feucht halten. Zwischen dem Gießen sollte der Wurzelballen abtrocknen.

Düngen: Frühjahr bis Sommer mit 0,05 %. Im Winter nicht düngen.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren. Umpflanzen alle zwei bis fünf Jahre. Pistazien lieben Kalk.

Vermehren: Durch Aussaat.

Gestaltung: Der Mastixstrauch verzweigt sich von Natur aus sehr gut. Er neigt dazu, relativ lange Internodien auszubilden, die sich nicht immer gut in die Gestaltungsform einbeziehen lassen. In der Regel kann auf Drahten nicht verzichtet werden. Neuaustriebe immer so weit zurückzunehmen, wie sie wachsen sollen.

Pittosporum, Klebsame

Die immergrünen Bäume oder Sträucher tragen lederartige Blätter und weiße, gelbe, rosafarbene oder auch schwarzrote kleine Blüten, die einen intensiven Honigduft ausströmen. In den Tropen und Subtropen der östlichen Hemisphäre beheimatet.

Standort: Hell bis sonnig, im Winter bei Temperaturen bis 18 °C, im Sommer auch im Freien.

Feuchtigkeit: Im Sommer reichlich gießen, im Winter mäßig feucht halten.

Düngen: Für reiche Blüte von Mai bis September jede Woche, die übrige Zeit alle zwei Wochen, bei kühlem Stand alle vier Wochen mit 0,05 % düngen.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach zwei Jahren. Umpflanzen alle zwei Jahre im Frühjahr, ein Wurzelrückschnitt wird gut vertragen.

Vermehren: Durch Aussaat. Pittosporum setzt auch bei uns gut Samen an, er muss sofort nach der Reife ausgesät werden. Vermehrung durch Stecklinge von Juni bis September möglich.

Gestaltung: In den ersten beiden Kulturjahren ist oft zu stutzen, um eine verzweigte, gestaltungsfähige Pflanze zu erhalten. Instandhaltungsschnitt nach der Blüte durchführen. Falls erforderlich, wird im Frühjahr ein Draht angelegt und im September wieder entfernt.

Empfehlenswerte Arten: P. tobira ist beheimatet in den subtropischen Gebieten Chinas und Japans. Der Duft der kleinen weißen Blüten ist betäubend. P. tenuifolium, als Baum bis 9 m hoch, mit fast schwarzen jungen Trieben. Von dieser Art gibt es eine Reihe von Sorten mit grünweißen, bronze-braunen oder weißgerandeten Blättern. P. undulatum ist ein 9 bis 12 m hoher Baum mit lorbeerartigen Blättern.

Podocarpus, Steineibe

Podocarpus macrophyllus, 8 Jahre, 30 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Gattung immergrüner Bäume gehört zu den Nadelgehölzen und besitzt eibenähnliche Blätter. Die Steineiben sind in den Tropen und in warm gemäßigten Gebieten der alten und neuen Welt beheimatet. Als Bonsai und als Topfpflanze im Fachhandel.

Standort: Hell bis sonnig, im Sommer mittags vor direkter Sonne geschützt, am besten im Freien. Im Winter allgemein etwas kühler. Nach eigener Erfahrung werden Temperaturen im Winter auch über 20 °C vertragen, wenn der Standort hell ist.

Feuchtigkeit: Frühjahr bis Herbst alle zwei Wochen, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach vier bis fünf Jahren, Umpflanzen alle zwei Jahre.

Vermehren: Durch Aussaat ganzjährig, nur frisches Saatgut verwenden. Vermehrung durch Stecklinge im Juni bis Juli möglich.

Gestaltung: Sämlinge lässt man in den ersten beiden Kulturjahren ungehindert wachsen, da sie sich von selbst sehr gut verzweigen. Im dritten Jahr mit der Gestaltung beginnen. Die natürliche Wuchsform macht sie geeignet für Baumformen, die durch die Stammführung wirken. Beim Instandhaltungsschnitt Neuaustriebe auf 1 bis 2 cm zurücknehmen. Gedrahtet wird im April vor dem Austrieb. Spätestens nach sechs Monaten Draht entfernen.

Empfehlenswerte Arten: P. macrophyllus, in seiner Heimat in China und Japan ein 12 bis 15 m hoher Baum, stets einstämmig. P. nagi (gültiger Name: Nageia nagi) mit glatter, rötlicher Rinde. P. glaucus hat kleine, buxusartige Blätter. P. falcatus (gültiger Name: Afrocarpus falcatus), P. gracilior (gültiger Name: Afrocarpus gracilior).

Polyscias, Fiederaralie, Ming-Aralie

Polyscias filicifolia, 5 Jahre, 30 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Bäume oder Sträucher mit glatten, mehrfach gefiederten, sehr veränderlichen Blättern. Von den etwa 70 Arten sind die meisten im tropischen Asien beheimatet. Als Bonsai und Topfpflanzen im Handel.

Standort: Heller, vor Sonne geschützten Standort. Einen Aufenthalt im Zimmer über einen längeren Zeitraum übersteht die Ming-Aralie ohne Schaden. Die Temperatur sollte längere Zeit nicht unter 15 C° absinken.

Feuchtigkeit: Ganzjährig Substrat mäßig feucht halten. Vorsicht vor stauender Nässe, aber nie austrocknen lassen.

Düngen: Frühjahr bis Herbst alle zwei Wochen, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach 3 Jahren, Miniaturbonsai auch früher, Umpflanzen jährlich.

Vermehren: Durch Stecklinge ganzjährig.

Gestaltung: Ming-Aralien gestaltet man nur durch Schnittmaßnahmen. Durch Stutzen bekommt man mäßig verzweigte Stämme, wobei die Seitentriebe senkrecht nach oben wachsen, niemals seitlich abstehen. Bei jungen Pflanzen bzw. bei besonders guten Wachstumsbedingungen werden oft sehr große Blätter ausgebildet. Diese schneidet man ab; die Pflanze bildet dann neue, wesentlich kleinere Blätter aus. Geeignet als Miniaturbonsai.

Empfehlenswerte Arten: P. filicifolia mit gelbgrünen gefiederten Blättern. P. guilfoylei mit dunkelgrünen und weiß-bunt gerandeten Blättern. P. scutellaria ‘Balfourii’ (Syn. P. balfouriana), schwach gezähnt nahezu ganzrandig.

Punica granatum, Granatapfel

Punica granatum ‘Nana’, 7 Jahre alt. © mauritius Images

Die Heimat des Granatapfels liegt ursprünglich in den Ländern zwischen den östlichen Mittelmeergebieten und dem Himalaya. Heute wird er in den Subtropen der ganzen Welt angebaut. Von Juni bis September rote Blüten in den Achseln und an den Spitzen der Triebe. Es gibt heute viele Formen von P. granatum mit weißlichen gestreiften und gefüllten Blüten. Der Granatapfel gehört mit seinem knorrigen Stamm, den kleinen Blättern, den Blüten und Früchten zu einem der schönsten Zimmerbonsais. Als Topfpflanze und Bonsai im Handel.

Standort: Hell bis sonnig, im Sommer auch im Freien. Im Herbst, zu Beginn ihrer Ruhezeit, fallen nach einer prächtigen Laubfärbung die Blätter ab. Dann die Pflanzen hell, bei Temperaturen um 8 °C aufstellen. Eigene Erfahrungen zeigen, dass die Pflanzen oft unterschiedlich reagieren. Einige verlieren ihr Laub und müssen kühl überwintert werden. Das Bedürfnis zur Ruhe ist stark ausgeprägt. Andere Pflanzen behalten ihr Laub und können bei höheren Temperaturen, bis 20 °C, an einem sonnigen Fenster durchkultiviert werden. Bei solchen Pflanzen setzt sich die Blüte über den Winter fort.

Feuchtigkeit: Frühjahr bis Herbst Substrat mäßig feucht halten. Für das Blühen im kommenden Jahr Ausreifen der Triebe sehr wichtig. Deshalb Gießen ab Mitte Juli einschränken. Pflanzen, die ihr Laub abgeworfen haben und kühl überwintert werden, weitgehend trocken halten.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter bei warmer Überwinterung alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei bis fünf Jahren. Umpflanzen alle drei Jahre im Frühjahr.

Vermehren: Durch Aussaat ganzjährig, Samen gären lassen. Eine vegetative Vermehrung ist durch Stecken etwa 10 cm langer, unbelaubter Zweige von Februar bis März oder im Juni/Juli aus halbreifen krautigen Stecklingen möglich.

Gestaltung: Apikaldominanz nur sehr schwach ausgeprägt. Sämlingspflanzen verzweigen sich vom Grunde her sehr stark. Es empfiehlt sich je nach späterer Gestaltungsform, überflüssige Triebe frühzeitig zu entfernen. Der Instandhaltungsschnitt beschränkt sich auf das Einkürzen zu langer Triebe und das Entfernen schwacher Triebe im Winter während der Ruhezeit. Drahten kann nur bei älteren zwei- bis dreijährigen Trieben empfohlen werden. Spätestens nach vier Monaten Draht wieder entfernen.

Quercus, Stein-Eiche, Kork-Eiche

Quercus suber, 10 Jahre, 30 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Hier angesprochen sind zwei immergrüne Arten, die im Mittelmeerraum zu Hause sind, Q. ilex (Stein-Eiche) und Q. suber (Kork-Eiche).

Standort: Hell bis sonnig, im Sommer auch im Freien. Im Winter allgemein kühl, um 8 °C. Allerdings werden Temperaturen bis 18 °C vertragen.

Feuchtigkeit: Substrat gleichmäßig feucht halten.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach vier Jahren. Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre im April.

Vermehren: Durch Aussaat sofort nach Erhalt des Samens oder durch Stecklinge im Juni bis August.

Gestaltung: Um gestaltungsfähige Pflanzen zu bekommen, in den ersten beiden Kulturjahren häufig stutzen. Bei gestalteten Pflanzen Neuaustriebe immer auf ein bis zwei Blattansätze zurückschneiden. Wird gedrahtet, Draht spätestens nach vier Monaten wieder entfernen.

Rhapis, Ruten- oder Steckenpalme

Rhapis excelsa ist eine der wenigen Palmen, die sich zur Bonsaikultur eignen. Rechts: Pogonatherum paniceum. © Wolfgang Kawollek, Kassel

In Ostasien findet man verschiedene Arten buschförmig wachsender, ausläufertreibender, kleiner oder mittelgroßer Palmen mit rohrartigen, aufrechten Stängeln, die dicht netzartig mit Blattscheidenresten bedeckt sind. Die Fächerblätter dieser Palmen sind klein und vielfach fast bis zum Grunde geteilt.

Standort: Hell, vor praller Sonne geschützt. Im Winter reichen 10 °C, doch werden auch höhere Temperaturen vertragen.

Feuchtigkeit: Stets feucht halten, aber keine Nässe aufkommen lassen. Im Winter nur sparsam gießen.

Düngen: Von März bis September wöchentlich, die übrige Zeit alle drei Wochen mit 0,1 %.

Umpflanzen: Umpflanzen ist aufgrund des langsamen Wachstums nur alle 3 bis 5 Jahre erforderlich.

Vermehren: Durch Teilung, bzw. Abtrennen der Ausläufer.

Gestaltung: Rhapis bietet viele Möglichkeiten zur Gestaltung mehrstämmiger Formen. Um eine Buschform zu erzielen, lässt man die Pflanze ungehindert wachsen. Nur tote oder beschädigte Sprosse werden entfernt. Um eine baumartige Erscheinung mit gut sichtbaren Stämmen zu gestalten, schneidet man alle unteren Blätter weg. Neue Sprosse werden entfernt, um eine buschförmige Entwicklung zu verhindern. Durch Drahten der Stämme in verschiedene Positionen und Kurven kann man eine freie Form schaffen.

Rhododendron simsii, Azalee

Rhododendron simsii, 15 Jahre, 60 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

R. simsii ist die Stammform der bekannten Topfazalee. Sie stammt aus den Wäldern und feuchten Tälern Chinas und Formosas. Bis heute sind über 2000 Sorten entstanden. Gutes Ausgangsmaterial wird im Blumenhandel angeboten. Auch als Bonsai im Handel.

Standort: Von Mitte Mai, nach dem Abblühen, bis in den September hinein, ist ein halbschattiger Standort im Freien am geeignetsten. In den Herbstmonaten legen die Azaleen ihre Blütenknospen an. Haben die Knospen eine bestimmte Größe, beginnt je nach Sorte eine kürzere oder längere Ruheperiode, während der die Pflanzen hell und kühl (um 12 °C) gestellt werden müssen. Keinesfalls dürfen Azaleen in dieser Zeit über der Heizung stehen, Blattfall und Abstoßen der Knospen wäre die Folge. Die Ruhezeit ist je nach Sorte Ende Dezember bis Ende Januar beendet. Danach blühen die Knospen bei 15 bis 22 °C innerhalb von zwei bis sechs Wochen auf. Man kann ab Ende Januar durch Erhöhung der Temperatur die Blüte verfrühen. Ab Ende Mai kommen die abgeblühten Pflanzen wieder ins Freie.

Feuchtigkeit: Mit Erfolg kann man Azaleen nur dort am Leben erhalten, wo kalkarmes Wasser zu Verfügung steht. Übersteigt die Karbonathärte des Wassers 10 °DH, muss das Wasser enthärtet oder Regenwasser verwendet werden. Das Substrat ist stets feucht zu halten. Besonders viel Wasser benötigen Azaleen während der Blütezeit.

Düngen: Nach dem Abblühen bis Ende Juli jede Woche mit 0,05 %. Im August zur Zeit des Blütenknospenansatzes im wöchentlichen Abstand, insgesamt dreimal mit einem kalibetonten Mehrnährstoffdünger mit 0,1 %. Im Winter und während der Blütezeit alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach fünf Jahren. Danach werden die Pflanzen alle zwei bis drei Jahre nach der Blüte umgepflanzt. Azaleen benötigen eine saure Erde (pH-Wert 4,0) mit guter Wasserführung. Bewährt hat sich für die Bonsaikultur auch eine Erdmischung aus Weißtorf und Nadelstreu im Verhältnis 1:1 mit Zusatz von etwas Sand.

Vermehren: Will man selbst vermehren, schneidet man Stecklinge mit mindestens sieben Blattansätzen von April bis Anfang Juni.

Gestaltung: Jungpflanzen werden in der Wachstumszeit etwa alle acht Wochen entspitzt, auf die spätere Form ist frühzeitig Rücksicht zu nehmen. Später wird letztmalig (Instandhaltungsschnitt) in der Zeit von Mitte April bis Ende Mai gestutzt, damit Blütenknospen ausgebildet werden. Im Knospenstadium oder während der Blüte kommt es mitunter zum Austrieb von Laubtrieben (Geiztrieben) neben den Knospen oder Blüten. Diese Triebe müssen frühzeitig ausgebrochen (ausgegeizt) werden, damit die Knospen ungestört aufblühen können. Ein Drahten zur Gestaltung ist möglich. Bei älteren Ästen ist Vorsicht geboten, da sie unter Druck leicht brechen können. Gedrahtet wird nach dem Abblühen. Spätestens im Herbst Draht wieder entfernen.

Rosmarinus officinalis, Rosmarin

Rosmarinus officinalis, 15 Jahre, 30 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Am heimatlichen Standort ist Rosmarin ein dichter, reich verzweigter 1 bis 3 m hoher Strauch mit schmalen, dunkelgrünen, ledrigen Blättern und hell-lila Blüten, welche ganzjährig erscheinen. Als Topfpflanze im Handel.

Standort: Vollsonnig, im Sommer auch im Freien. Im Winter kühl, nicht über 15 °C.

Feuchtigkeit: Als Pflanze trockener Standorte verträgt Rosmarin Trockenheit, deshalb ist nur mäßig zu gießen.

Düngen: Von Frühjahr bis Herbst alle zwei Wochen, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren, Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre.

Vermehren: Durch Stecklinge ganzjährig, bevorzugt von Mai bis Juli.

Gestaltung: Durch laufendes Entspitzen in den ersten zwei Kulturjahren erhält man reich verzweigte gestaltungsfähige Pflanzen. Ältere, gestaltete Pflanzen im Sommer beschneiden. Auf Drahten sollte verzichtet werden, um die Rinde zu schonen.

Sageretia thea (Syn. S. theezans), Sageretie, Falscher Tee

Sageretia thea. © Wolfgang Kawollek, Kassel

In ihrer Heimat in China und Japan ist die Sageretie ein 2 bis 3 m hoher Strauch. Die Rinde ist braun oder grau, zum Teil mit weißen Flecken, relativ glatt. Sie hat dünne, kleine, elliptische oder ovale, auf beiden Seiten glänzende Blätter. Die Blüten erscheinen von August bis November in endständigen und seitlichen Rispen. Als Bonsai im Handel.

Standort: Hell, vor direkter Sonne geschützt, bei Temperaturen um 18 °C, im Sommer auch im Freien.

Feuchtigkeit: Kräftig gießen, aber stauende Nässe vermeiden. Trockenheit führt zu Blattabwurf.

Düngen: Frühjahr bis Herbst wöchentlich, im Winter alle zwei Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren, Umpflanzen alle zwei Jahre.

Vermehren: Durch Stecklinge ganzjährig, bevorzugt von April bis Juli. Bewurzelte Stecklinge von Seitentrieben müssen an einem Stab aufgebunden werden, da sie sonst schief wachsen.

Gestaltung: Stecklingsvermehrte Pflanzen verzweigen sich relativ spärlich, deshalb müssen Jungpflanzen häufig gestutzt werden. Frühzeitig auf die spätere Form Rücksicht nehmen. Beim Instandhaltungsschnitt Neuaustrieb immer auf zwei Blattansätze zurücknehmen. Sageretien lassen sich durch Drahten gut gestalten. Der Draht wird im Frühjahr angelegt und spätestens im Herbst entfernt.

Schefflera actinophylla (Syn. Brassaia actinophylla), Lackblattpflanze

Schefflera actinophylla als Wurzelstammform, 10 Jahre, 30 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Lackblattpflanze ist ein idealer Zimmerbonsai. Sie ist eine weit verbreitete Topfpflanze mit handförmig geteilten Blättern. In ihrer australischen Heimat wird sie ein bis zu 40 m hoher Baum. Im Handel gibt es einige Sorten, die sich durch gedrungenen Wuchs besonders gut zur Bonsaigestaltung eignen. Hierzu gehört die aus Hawaii stammende Sorte ‘New Hawaian Dwarf’. Auch als Bonsai im Handel.

Standort: Schefflera kommt mit einem schattigen Standort aus. Temperaturen von 12 °C aufwärts werden vertragen. Auch ein Standort über der Heizung ist bei ausreichend Bewässerung möglich.

Feuchtigkeit: Gleichmäßig feucht halten, bei niedrigen Temperaturen entsprechend weniger gießen.

Düngen: Je heller der Standort der Pflanze, desto besser ist das Wachstum und umso mehr muss gedüngt werden. Von Frühjahr bis Herbst bei hellem Stand wöchentlich, bei schattigem alle zwei Wochen, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach zwei Jahren, Umpflanzen alle zwei Jahre.

Vermehren: Es empfiehlt sich, eine Topfpflanze zu kaufen und umzugestalten oder durch Stecklinge zu vermehren, die leicht bewurzeln.

Gestaltung: S. actinophylla wächst aufrecht und verzweigt sich von selbst kaum. Fertig gestaltete Pflanzen bestehen in der Regel aus einer Hauptachse (Stamm), die von einem Blattschopf gekrönt ist. Mehrstämmige Pflanzen werden in der Regel aus mehreren Einzelpflanzen gebildet. Ziel der Gestaltung sind kurze dickstämmige Pflanzen mit kurzen Blattstielen. Die einzige gestalterische Maßnahme besteht darin, bei starkem Längenwachstum den Haupttrieb auf die gewünschte Länge zurückzuschneiden. Dadurch treibt eine schlafende Knospe aus, die die Funktion des Spitzentriebes übernimmt. Ein Drahten ist nicht empfehlenswert. Zu groß gewordene Blätter werden abgeschnitten, die folgenden fallen kleiner aus.

Schefflera elegantissima (Syn. Dizygotheca elegantissima), Fingeraralie

Die Fingeraralie stammt aus Neukaledonien und Polynesien. Sie bildet dort immergrüne Sträucher bis kleine Bäume. An dünnen Stämmchen sitzen an relativ langen, gelb gefleckten Blattstielen, die wie Seitenäste wirken, Blätter mit sieben bis elf Blattfingern. Die stark gezähnten Blättchen haben einen olivgrünen Grundton mit rötlichem Mittelnerv. Der Typ ‘Pollux’ hat kräftig geformte Blattfinger; ‘Castor’ einen federbuschähnlichen, fast säulenförmigen, schmalen Aufbau und breite Blätter.

Standort: Hell, vor praller Mittagssonne geschützt. Temperaturschwankungen vermeiden. Ideal sind Temperaturen um 20 °C aufwärts, bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Feuchtigkeit: Sehr empfindlich gegen stauende Nässe; Blattfall und Wurzelfäule sind die Folge. Neben einer kühlen Fensterbank ist dies der Hauptgrund für Misserfolge. Stets gleichmäßig feucht halten. Bei vorübergehender Ballentrockenheit finden wir häufig eingetrocknete Blattspitzen. Kein hartes Gießwasser verwenden.

Düngen: Von Frühjahr bis Herbst wöchentlich mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach zwei Jahren, Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre. Wurzeln schonend behandeln.

Vermehren: Durch Aussaat (nur frisches Saatgut ist keimfähig genug) oder durch Kopf- und Teilstecklinge.

Gestaltung: Die Apikaldominanz ist bei der Fingeraralie stark ausgeprägt. Die Gestaltung beschränkt sich auf den Rückschnitt zu lang gewordener Triebe auf die gewünschte Höhe. Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich, die Krone auszulichten, um den Stamm besser zur Geltung zu bringen. Bei älteren, ausgewachsenen Pflanzen ist alle fünf bis sieben Jahre ein tiefer Rückschnitt bis kurz über der Erdoberfläche zu empfehlen.

Serissa foetida (Syn. S. japonica), Juni-Schnee, Baum der tausend Sterne

Serissa foetida, Junischnee. © Bonsaischule Enger

In ihrer Heimat Japan ist Serissa ein kleiner Strauch, etwa 60 cm hoch, Blätter 2 bis 3 cm lang, elliptisch bis länglich. Die weißen Blüten sitzen stiellos in den Achseln der Blätter. Die Rinde der Serissa ist gräulich-weiß und blättert in dünnen Streifen ab. Der deutsche Name „Baum der tausend Sterne“ weist auf die Reichblütigkeit hin. Sie blüht fast das ganze Jahr über, Hauptblütezeit ist der Juni. Als Bonsai im Handel.

Standort: Hell, vor direkter Sonne geschützt, im Sommer auch im Freien. Ein Standort über der Heizung sollte vermieden werden. Im Winter bei Temperaturen von 12 °C bis 20 °C.

Feuchtigkeit: Substrat mäßig feucht halten, kurzfristige Trockenheit hat Blattfall zur Folge. Stauende Nässe ist unbedingt zu vermeiden.

Düngen: Von Mai bis Herbst jede Woche, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei Jahren, bei Miniaturbonsai entsprechend früher. Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre.

Vermehren: Ganzjährig durch Kopf- oder Triebstecklinge.

Gestaltung: Gestaltungsfähige Pflanzen erhält man durch ständiges Zurückschneiden der Triebe. Dabei sollte man schon bei Jungpflanzen darauf achten, dass eine stetige Stammverlängerung erreicht wird. Bei älteren gestalteten Pflanzen wird nach der Hauptblütezeit (Ende Juni) kräftig zurückgeschnitten. In der übrigen Zeit wird nur formiert. Serissa verholzen relativ langsam, deshalb Vorsicht beim Drahten. Sechs Monate nach Anlegen ist der Draht wieder zu entfernen.

Sophora, Schnurbaum, Tempelbaum

Zwei Arten der Gattung Sophora sind als Bonsai im Handel erhältlich. S. prostrata aus Neuseeland ist ein immergrüner Strauch mit niederliegenden oder leicht ansteigenden, meist wirr durcheinander wachsenden Trieben, an denen gefiederte Blätter sitzen. Die Kulturform S. japonica ‘Little Baby’ (gültiger Name: Styphnolobium japonicum) ist als Bonsai besonders stark verbreitet. Hübsch ist auch S. tetraptera, dessen Fiederblätter denen der Farne gleichen. Im Mai erscheinen goldgelbe, röhrenförmige Blüten.

Standort: Sonnig, im Sommer auch im Freien. Für die Blütenbildung sind im Winter niedrige Temperaturen um 10 °C wichtig.

Feuchtigkeit: Gleichmäßig feucht halten, im Winter sehr vorsichtig gießen.

Düngen: Von April bis Ende September mit 0,1 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach drei bis fünf Jahren. Umpflanzen alle zwei bis drei Jahre.

Vermehren: Aussaat.

Gestaltung: Der Haupttrieb ist bei Jungpflanzen frühzeitig zu stutzen, um eine ausreichende Verzweigung zu gewährleisten. Der Rückschnitt der Äste und Zweige ist bei gestalteten Pflanzen nach der Blüte im Juni durchzuführen. Gelegentlich ist auch auszulichten.

Sukkulente

Crassula sarcocaulis eignet sich gut für sonnige Standorte. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Diese große Pflanzengruppe wächst in Halbwüsten und Steppen, wo lange Trockenperioden auftreten. Um überleben zu können, speichern diese Pflanzen das nur an wenigen Tagen im Jahr anfallende Wasser für die Monate dauernde Trockenzeit.

Standort: Helle, sonnige Fensterplätze, im Sommer auch im Freien. Sie vertragen wie keine andere Pflanzengruppe die trockene Zimmerluft zentralgeheizter Räume gut. Temperatur bei den meisten Arten nicht längere Zeit unter 12 °C.

Gießen: Eher werden Sukkulente zu Tode gegossen, als dass sie an Wassermangel leiden. Deshalb einmal kräftig gießen, wobei Staunässe vermieden werden sollte, Pflanzen mehrere Tage lang trocken halten und dann wieder gießen.

Einige sukkulente Pflanzen haben eine ausgesprochene Wachstums- und Ruheperiode, der vor allem beim Gießen Rechnung zu tragen ist. Sie bilden in der Regel normale Laubblätter aus, die mit Beginn der Wachstumsperiode erscheinen und bei Beginn der Trockenperiode abfallen. Sobald die Blätter fallen, muss mit dem Gießen aufgehört werden. Zumindest wird nur so viel Wasser gegeben, dass die Wurzelfunktion erhalten bleibt. Zeigen sich die ersten Blätter, so ist wieder mit dem Gießen zu beginnen.

Düngen: Während der Wachstumszeit alle zwei Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Alle zwei bis fünf Jahre zu Beginn der Vegetationsperiode. Als Erde verwendet man eine Mischung aus krümeligem Lehm, Weißtorf und Bimskies (oder Sand) im Verhältnis 1:1:1. Je Liter Erde werden 2 g eines organischen Mehrnährstoffdüngers beigemischt.

Gestaltungsformen: Bei Sukkulenten können die traditionellen Bonsai-Gestaltungsformen nur Hilfestellung geben, man sollte sich an den natürlichen Wuchsformen orientieren.

Gestaltung: Einige der stammsukkulenten Arten, die in ihren Heimatgebieten zu riesigen Bäumen heranwachsen, werden allein durch Schnittmaßnahmen gestaltet. Genauere Hinweise bei den einzelnen Arten.

Empfehlenswerte Sukkulente:

Adenium obesum: Eine mächtige bis 5 m hohe stammsukkulente Art. In der Jugend spärlich verzweigte Krone. Nur Sämlinge bilden verdickte Stammbasis. Adenium wird im Sukkulentenhandel oft auf Oleander gepfropft angeboten. Solche Pflanzen sind als Bonsai nicht geeignet.

Crassula sarcocaulis: In Südafrika beheimateter kleiner, baumähnlicher Blütenstrauch mit knorrig aussehenden sukkulenten Ästen, locker verzweigt und dicht beblättert. Soll die Pflanze blühen, wird letztmalig im Mai/Juni gestutzt. Nach der Blüte stark zurückschneiden. Sie wendet sich sehr stark dem Licht zu, deshalb die Pflanze oft drehen. Stecklinge bewurzeln sich leicht.

Euphorbia: Die Gattung ist sehr formenreich, teils den Kakteen sehr ähnlich. Stellvertretend für viele Arten sei E. balsamifera genannt, die sich besonders gut als Bonsai eignet. Beheimatet auf den Kanarischen Inseln, ist sie reich verästelt, die Blätter sitzen in der Wachstumszeit an den Spitzen dichtgedrängt. E. balsamifera lässt sich sehr gut durch Stecklinge vermehren. Schnittmaßnahmen im Allgemeinen nicht erforderlich, allenfalls um auszulichten oder um die Verzweigung anzuregen. Laubabwerfend, Ruhezeit.

Pelargonium: Die Gattung der Pelargonien (volkstümlich Geranie) zeigt mit ihren über 250 Arten in den trockenen Gebieten Südafrikas große Vielfalt. Stellvertretend für viele sukkulente Arten sei P. cotyledonis genannt. In ihrer Heimat Südafrika ein Zwergstrauch mit kurzen, dicken, spärlich verästelten Stämmen, die während der Wachstumszeit von einem Blattschopf gekrönt sind. Vermehrt werden kann diese Art wie sämtliche anderen Pelargonien-Arten durch Stecklinge oder auch durch Samen. Zum Teil laubabwerfend. Ruhezeit.

Portulacaria afra: Besser bekannt unter dem Namen Pfennigbaum. In seiner Heimat Südafrika ein sparrig verzweigter Strauch, mit fleischigen, bis 5 cm dicken, graubraunen, rindigen Stämmchen. Die Gestaltung beschränkt sich auf ein Entfernen von überflüssigen Trieben und das Stutzen von Neuaustrieben.

Sarcocaulon (Buschmannskerze, Dickstängel): Es sind kleine, bizarr aussehende dornige Sträucher mit kurzlebigen Blättern, deren sukkulente Sprosse in einen dicken, verdunstungshemmenden Korkmantel eingehüllt sind. Als Bonsai wird unter anderem S. pattersonii (Syn. S. rigidum) angeboten. Laubabwerfend, Ruhezeit.

Trichodiadema: Das „Haar-Diadem“ wird auch als Bonsai angeboten. Bei den Arten der Gattung handelt es sich um ausdauernde Zwergsträucher oder niedrig bleibende Pflanzen mit meist verdickten, rübenförmigen oder knolligen Wurzeln und dünnen Trieben. Die fleischigen, gegenständig angeordneten, stielrunden oder halbstiel-runden Blätter sind an ihrer Basis kurz miteinander verwachsen. Die Oberhaut (Epidermis) der Blätter ist zu wasserhaltigen Papillen umgebildet, die im Sonnenlicht wie Tautropfen glitzern. An ihrer Spitze tragen die Blätter einen Schopf von strahlig abstehenden, weißen oder schwärzlichen Borstenhaaren, die im Gegenlicht einem Diadem gleichen. Als Bonsai angeboten werden unter anderem T. bulbosum, T. calvatum und T. littlewoodii. Man setzt die Pflanze so in das Bonsaigefäß, dass ein Großteil des knolligen Wurzelstücks aus der Erde herausschaut. Die Gestaltung beschränkt sich auf ein ständiges Zurückschneiden der Äste. Im Sommer kann man das Haar-Diadem im Freien halten. Doch ist dann ein Schutz vor Regen notwendig. Im Winter ist ein kühler Stand erforderlich (10 bis 15 °C); die Pflanzen benötigen dann eine Trockenruhe und sollten wenig gegossen werden.

Trachelospermum, Sternjasmin

Immergrüne, von Ostindien bis Japan beheimatete, windende Sträucher, deren Triebe und Blätter Milchsaft führen. Die Blüten sind weiß bis gelblich.

Standort: Hell bis sonnig, im Winter bei Temperaturen nicht über 18 °C.

Feuchtigkeit: Substrat gleichmäßig feucht halten.

Düngen: Frühjahr bis Herbst jede Woche, im Winter alle vier Wochen mit 0,05 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen frühestens nach vier Jahren, Umpflanzen alle zwei Jahre.

Vermehren: Durch Stecklinge in den Frühjahrsmonaten. Aussaat möglich, Samen aber schwer zu beschaffen.

Gestaltung: Um selbsttragende, gestaltungsfähige Pflanzen zu erhalten, muss im Jugendstadium oft gestutzt werden. Wachstum relativ langsam. Bei älteren gestalteten Pflanzen Schnittmaßnahmen nach der Blüte. Trachelospermum ist aufgrund der natürlichen Wuchseigenschaft besonders gut zur Gestaltung der Kaskadenform geeignet. Drahten im Frühjahr, spätestens nach sechs Monaten Draht entfernen.

Empfehlenswerte Arten: T. jasminoides, der eigentliche Sternjasmin, hat weiße, duftende Blüten. ‘Variegatum’ hat weiß gerandete, bei kühlem Stand im Winter rot überlaufene Blätter. T. asiaticum (Syn. T. majus, T. japonicum): Blätter kleiner wie vorige Art, Blüten gelblich, weiß duftend – in Japan häufig als Bonsai.

Ulmus parvifolia, Chinesische Ulme

Ulmus parvifolia, 30 Jahre, 45 cm hoch. © Wolfgang Kawollek, Kassel

Die Chinesische Ulme ist in China, Korea und Japan heimisch. Sie wird, obwohl bei uns winterhart, in der Regel als Zimmerbonsai angeboten. Interessant zur Bonsaigestaltung erscheint U. parvifolia wegen der guten Schnittverträglichkeit und den kleinen, glänzend dunkelgrünen, bonsaigerechten Blättern.

Standort: Hell, im Sommer besser im Freien, dort vor praller Sonne geschützt. Bei Überwinterungstemperaturen über 5 °C reagiert die Pflanze wie ein immergrünes Laubgehölz. Sie behält ihr Laub. Bei Temperaturen über 10 °C treiben die Pflanzen durch, was unter den zu dieser Zeit herrschenden schlechten Lichtverhältnissen zu Trieben mit langen Internodien führt, die in der Regel wieder entfernt werden müssen.

Feuchtigkeit: Den Ballen gleichmäßig feucht halten. Im Winter nur wenig gießen.

Düngen: Ab Austriebsbeginn im Frühjahr bis Ende August wöchentlich mit 0,1 %.

Umpflanzen: Erstes Einpflanzen nach zwei bis drei Jahren. Umpflanzen nur alle drei bis fünf Jahre.

Vermehren: Stecklinge im Juni/Juli.

Gestaltung: Jungpflanzen häufig stutzten, damit sich die typische feine und reiche Verzweigung entwickelt. Später sind die Triebe immer so weit zurückzunehmen, wie es die Gestaltungsform verlangt. Alle paar Jahre ist die Krone gut auslichten. Gedrahtet werden kann ganzjährig.

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Service

© Wolfgang Kawollek, Kassel

Welche Pflanze sich für welchen Standort eignet und durch welche Eigenschaft sie sich auszeichnet, können Sie der folgenden Tabelle entnehmen. Außerdem haben wir für Sie einige nützliche Adressen zum Thema Bonsai zusammengestellt.

Tabelle zur Pflanzenauswahl

Erläuterungen

Besondere Eigenschaften
o bedeutet: nicht in erster Linie wegen diesem Merkmal auszuwählen

+ bedeutet: besonders wegen diesem Merkmal auszuwählen

Standort
o bedeutet: bedingt für dieser Fensterausrichtung geeignet

+ bedeutet: gut für diese Fensterausrichtung geeignet

Freien
o bedeutet: bedingt für Standorte im Freien geeignet

+ bedeutet: im Sommer für Standorte im Freien geeignet

Winter

K bedeutet: im Winter sind Temperaturen von 5 bis 15 °C optimal

T bedeutet: im Winter sind Temperaturen von 10 bis 20 °C optimal

W bedeutet: im Winter sind Temperaturen von 15 bis 25 °C optimal

Welche Pflanze eignet sich für welchen Standort

Name

Besondere Eigenschaften

Standort

Blätter

Blüten

Früchte

Rinde

Süden

Osten

Westen

Norden

Freien

Winter

Acacia

– baileyana

– dealbata

– farnesiana

– karroo

– melanoxylon

– retinodes

– senegal

– verticillata

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T

T

T

T

T

Acca sellowiana

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K

Albizia

– julibrissin

– lophanta

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T

T

Arbutus

– andrachne

– menziesii

– unedo

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K

K

K

Bambusaceae

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T

Bougainvillea

– glabra

– spectabilis

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K

T

Brachychiton – rupestris

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T

Buddleja indica

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T

Buxus sinica var. sinica

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K

Calliandra tweedii

o

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T

Callistemon

– citrinus

– glaucus

– macropunctatus

– salignus

– viminalis

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T

T

T

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Camellia

– japonica

– reticulata

– sasanqua

– sinensis

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K

K

K

W

Carmona retusa

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T

Casuarina

– equisetifolia

– stricta

– torulosa

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T

T

T

× Citrofortunella microcarpa

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K, (T)

Citrus

– aurantiifolia

– aurantium

– deliciosa

– limetta

– limon

– madurensis

– medica

– myrtifolia

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T

K, (T)

K, (T)

K, (T)

K, (T)

K, (T)

K, (T)

K, (T)

Citrus

– reticulata

– sinensis

– tangerina

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K, (T)

K, (T)

K, (T)

Coprosma

– baueri

– × kirkii

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K

K

Corokia

– cotoneaster

– × virgata

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K

K

Cupressus

– arizonica

– cashmeriana

– macrocarpa

– sempervirens

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K

K

K

K

Dovyalis caffra

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K

Eucalyptus

– citriodora

– eugenioides

– ficifolia

– gunnii

– polyanthemus

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T

T

T

T

T

Eugenia

– myriophylla

– paniculata

– uniflora

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T

T

T

Euonymus japonica

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K, T

Ficus

– benjamina

– carica

– deltoidea

– microcarpa

– natalensis supsp. leprieurii

– palmeri

– pumila

– religiosa

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o

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W

K

W

T, W

W

T, W

K, T,

W

Ficus

– subulata

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o

W

T, W

Fortunella

– hindsii

– japonica

– margarita

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K

K

K

Fraxinus griffithii

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o

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o

+

K

Fuchsia

– Hybriden

– lycioides

– magellanica var. gracilis

– minutiflora

– thymifolia

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o
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K

K

K

K

K

Gardenia jasminoides

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o

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o

T

Hibiscus

– rosa-sinensis

– schizopetalus

– tiliaceus

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T, W

W

T, W

Holarrhena pubescens

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o

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W

Ixora stricta

o

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W

Jacaranda mimosifolia

o

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T

Justizia rizzinii

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K

Lagerstroemia

– indica

– speciosa

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K

K

Leptospermum scoparium

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o

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K, T

Ligustrum japonicum

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o

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o

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T

Liquidambar formosana

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o

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K

Lonicera nitida

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K

Malpighia coccigera

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W

Melaleuca

– hypericifolia

– leucadendra

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o
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K, T

K, T

Metrosideros excelsa

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K, T

Murraya

– koenigii

– paniculata

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W

W

Myrciaria

– cauliflora

– jaboticaba

– trunciflora

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T

T

T

Myrsine africana

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K, T

Myrtus communis

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o

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K, T

Nandina domestica

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K

Ochna

– kirkii

– multiflora

– serrulata

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o
o
o

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W

W

W

Olea europaea

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K, T

Pinus pinea

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K

Pistacia lentiscus

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K

Pittosporum

– tenuifolium

– tobira

– undulatum

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o

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K, T

K, T

K, T

Podocarpus

– falcatus

– glaucus

– gracilior

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K, T

K, T

K, T

Podocarpus

– macrophyllus

– nagi

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K, T

K, T

Polyscias

– balfouriana

– filicifolia

– guilfoylei

– scutellaria

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W

W

W

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Punica granatum

o

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K

Quercus

– ilex

– suber

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K

K

Rhapis

– exelsa

– humilis

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o
o

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K, T, W

K, T, W

Rhododendron simsii

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K, T

Rosmarinus officinalis

+

+

+

+

+

+

+

K

Sageretia thea

+

+

o

+

+

o

T

Schefflera

– actinophylla

– elegantissima

+

+

+

+

+

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+
o

W

W

Serissa foetida

o

+

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+

+

T

Sophora

– japonica

– prostrata

– tetraptera

+

+

+

+

+

+

o
o
o

o
o
o

+

+

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K

K

K

Trachelospermum

– asiaticum

– jasminoides

+

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o
o

+

+

+

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+

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K

K

Ulmus parvifolia

+

+

+

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o

+

K

Hilfreiche Adressen

Liebhabergesellschaften

Bonsailiebhaber haben sich im deutschsprachigen Raum in Gesellschaften organisiert und sind im Internet unterfolgenden Adressen präsent:

www.bonsai-club-deutschland.de
www.bonsaiclub.at
www.bonsaiclub.ch

In vielen Arbeitskreisen auf örtlicher Ebene (die Adresse erfährt man bei den jeweiligen Clubs) hat man die Möglichkeit, den Kontakt zu Gleichgesinnten zu pflegen, Erfahrungen auszutauschen und noch mehr über Bonsaigestaltung und Bonsaipflege zu erfahren.

Bezugsquellen

Bonsaischule Enger

Feldstraße 21, 32130 Enger
www.bonsaischule.de

Bonsai Studio Adelsried

Eichenstraße 11, 86477 Adelsried
www.bonsai-kastner.de

Bonsai Werkstatt Werner M. Busch

Hammer Dorfstraße 167, 40221 Düsseldorf
www.bonsaiwerkstatt.de

Bonsai-Galerie Rüger

Neuer Weg 9, 61137 Schöneck
www.bonsai-rueger.de

Peter Krebs Bonsaischalen

Peter Krebs

Oststraße 9, 35745 Herborn
www.peter-krebs.de/

Bonsai Garten Allgäu

Dieter A Jablonski

Hauptstr. 85, 75196 Remchingen
www.bonsai-garten-allgaeu.de

Zum Weiterlesen

Kawollek, Wolfgang. Kübelpflanzen – Südländische Gehölze für die Kultur in Töpfen und Kübeln. 2., korrigierte Auflage, 1997

Kawollek, Wolfgang und Kawollek, Marco. Alles über Pflanzenvermehrung. Methoden, Praxis, Handgriffe. 2008

Kawollek, Wolfgang und Kawollek, Marco. Nachwuchs im Garten. Pflanzen vermehren leicht gemacht. 2011.

Bärtels, Andreas. Ulmer Naturführer Tropenpflanzen. Zier- und Nutzpflanzen. 5. Auflage 2003.

Bärtels, Andreas. Ulmer Naturführer Pflanzen des Mittelmeerraumes. 2. Auflage 2003.

Bildquellen

Titelfoto: Wolfgang Kawollek, Kassel.

Alle Zeichnungen von Helmuth Flubacher, Waiblingen.

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Impressum

Die in diesem Buch enthaltenen Empfehlungen und Angaben sind vom Autor mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft worden. Eine Garantie für die Richtigkeit der Angaben kann aber nicht gegeben werden. Autor und Verlag übernehmen keinerlei Haftung für Schäden und Unfälle.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

© 2013 Eugen Ulmer KG

Wollgrasweg 41, 70599 Stuttgart (Hohenheim)

E-Mail: info@ulmer.de

Internet: www.ulmer.de

Produktion: Pagina GmbH, Tübingen – v1

ISBN 978-3-8001-2163-2