Lonely Planet Reiseführer Argentinien
Author: Sandra Bao; Gregor Clark; Carolyn McCarthy; Andy Symington; Lucas Vidgen
Date: 2013-06-13T22:00:00+00:00
Keywords: General; Latin America; Lonely Planet; Guidebook Series; Argentina; South America; Travel
Description: Lonely Planet Reiseführer Argentinien - Alles was Spaß macht: Outdooraktivitäten von Klettern über Paragliding und Rafting bis hin zu Skitouren - Die besten Adressen: Shopping, Restaurants, Übernachten und Szenetreffs - zusätzlich enthält dieser Reiseführer Infos über Uruguay E-Book Details: - Viele praktische Karten (Offline verfügbar!) - Zusätzliche Verortung auf Google Maps - Direkte Weblinks zu den Tipps Bei uns findest du deinen Lonely Planet Reiseführer auf Deutsch - 100% das Original: ehrlich, praktisch, witzig und verantwortungsbewusst. Mit detaillierten Plänen und Karten, in denen die
Publisher: Mairdumont
Rights: Copyright © Lonely Planet Publications Pty, Februar 2013

Willkommen in
Argentinien

Man muss nur ein paar Stichworte notieren, die einem beim Namen „Argentinien“ spontan in den Sinn kommen, und man begreift sofort, warum das Land so ungemein fasziniert: Tango, Steaks, Gauchos, Fußball, Patagonien, die Anden … An erstklassigen Reisezielen herrscht also kein Mangel!

BERNARDO GALMARINI/ALAMY ©

Día de la Tradición, San Antonio de Areco

Straßenszenen

Die Ankunft in Buenos Aires ähnelt einem Sprung auf einen fahrenden Zug. Durchs Taxifenster erkennt man zunächst nur ein verschwommenes Mosaik aus öden Apartmentblocks und Bauten in recht willkürlichem Stil, während das Fahrzeug auf dem Freeway Richtung Innenstadt braust. Der Fahrer hält sich an kein Tempolimit, er raucht ununterbrochen und schimpft auf die korrupte Regierung – und schließlich verlässt er den Freeway. Nun taucht man ein in die Straßen der Stadt – und sieht die Cafés, die purpurfarbenen Jacaranda-Blumen auf dem Bürgersteig und die porteños, die Bewohner von Buenos Aires, die in gepflegter Kleidung an Zeitungs- und Süßwarenkiosken stehen oder an den schmucken Fassaden des frühen 20. Jhs. entlang flanieren. Dieses Bild bietet übrigens nicht nur die Haupt-stadt – auch Córdoba, Mendoza oder Bariloche haben ihren ganz eigenen Charme und sind eine Reise wert.

Wunder der Natur

Natürlich bieten die argentinischen Großstädte allerlei urbane Vergnügungen, doch ihr eigentlicher Zweck ist ein anderer: Sie dienen dem Reisenden als Sprungbrett zu den wahren Attraktionen des Landes – den Wundern der Natur. Denn das Land zwischen den mächtigen Iguazú-Fällen im subtropischen Norden und dem gewaltigen Gletscher Perito Moreno im Süden steckt voller staunenswerter Naturschönheiten. Hier liegen einige der höchsten Andengipfel; bei Mendoza und San Juan erreichen sie 6000 m Höhe. Argentinische Feuchtgebiete können es mit dem berühmten Pantanal in Brasilien aufnehmen, Berge tragen leuchtende Farben, die Wüsten sind mit Kakteen übersät, in Patagonien findet man riesige Eisfelder und aride Steppen sowie kühle Valdivianische Regenwälder; es gibt Gletscherseen, Salzpfannen, ein spektakuläres Seengebiet, Pinguine, Flamingos, Kaimane, Wasserschweine und vieles mehr. Argentinien bietet also garantiert unvergessliche Erlebnisse.

Argentinische Kultur

Der Tango ist vermutlich Argentiniens bedeutendster Beitrag zur Kultur der Welt – ein Tanz voll knisternder Erotik, den man vor allem in Buenos Aires perfekt erlernen kann. Dort gibt es unzählige milongas (Tanzveranstaltungen), die in Tanzsalons und stimmungsvollen Cafés stattfinden. Auch wer bei „Fleischeslust“ zunächst von saftigen Steaks träumt, ist in Argentinien gut aufgehoben: Das wunderbar aromatische Rindfleisch des Landes wird in parrillas (Steak-Häusern) an praktisch jeder Straßenecke zubereitet – auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Die dritte große Leidenschaft gilt dem fútbol; Argentinier sind diesem Sport mit Haut und Haar verfallen, und als Reisender sollte man unbedingt einmal ins Stadion gehen, um sich ein Spiel anzusehen. All diese Elemente mischen sich zu einer faszinierenden Kultur, die teils lateinamerikanisch und teils europäisch geprägt scheint und der sich niemand entziehen kann.

RICHARD CUMMINS/LONELY PLANET IMAGES ©

Caminito, La Boca

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Detailansicht der Karte folgt

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20 TOP- ERLEBNISSE

Glaciar Perito Moreno

1 Der Perito Moreno ist einer der dynamischsten und zugänglichsten Gletscher der Welt. Das Besondere an ihm ist aber vor allem das Tempo, mit dem er vorwärtsrückt – um ganze zwei Meter pro Tag! Dank eigens angelegter Beobachtungsplattformen kann man das Geschehen aus nächster Nähe verfolgen. Die konstante Wanderung der Eisfläche führt zu einem ganz besonderen Schauspiel: Wenn der Gletscher kalbt, lösen sich mächtige Eisberge, die in den Lago Argentino stürzen. Nach dem Gletscherausflug gönnt man sich dann ein leckeres Steak in El Calafate.

DAMIEN SIMONIS /LONELY PLANET IMAGES ©

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Iguazú-Fälle

2 Der Iguazú fließt zwar weitgehend ruhig und friedlich durch den Urwald an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien, dann aber stürzt er donnernd eine Basaltklippe hinunter – ein wahrhaft spektakulärer Anblick. Die Iguazú-Fälle sind ein Erlebnis für alle Sinne: den Donner, die Wasserschleier in der Luft und die unvorstellbaren Wassermassen wird man nie wieder vergessen. Schön ist hier aber nicht nur der Wasserfall; der Urwald ringsum, den ein Nationalpark schützt, bietet eine wahrhaft romantische Kulisse, und man kann darin sogar allerlei Tiere beobachten.

KERRY LORIMER /LONELY PLANET IMAGES ©

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Quebrada de Humahuaca

3 Hier, in der nordwestlichen Ecke des Landes, ist man weit von Buenos Aires entfernt – und man fühlt sich wie in einer völlig anderen Welt. Das eindrucksvolle Tal mit seinen vielfarbigen Gesteinsschichten und den eigentümlichen Felsformationen hinterlässt beim Betrachter einen tiefen Eindruck. Es ist allerdings auch kulturgeschichtlich interessant: Die Quebrada-Siedlungen der Ureinwohner sind sehr traditionell gehalten; statt der üblichen Steaks servieren die Restaurants die Speisen der Küche der Anden, und auf den kargen Hochlandwiesen grasen nicht Rinder, sondern Lamas.

HEMIS/ALAMY ©

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Cementerio de la Recoleta

4 Ausgerechnet eine Totenstadt ist heute eine der Haupttouristenattraktionen von Buenos Aires. Entlang schmaler Gassen stehen dort Hunderte alter Mausoleen aus Marmor, Granit oder Beton, jedes auf eigene Weise gestaltet und mit Buntglas, Engelsfiguren und religiösen Symbolen geschmückt. In den Mauerritzen wuchert mittlerweile die Vegetation, und wilde Katzen streunen überall zwischen Grabmälern umher, von denen einige bereits verfallen und verwittert sind. Der etwas morbide Ort hüllt den Tod in Schönheit; an Fotomotiven herrscht hier wahrlich kein Mangel.

STUART WESTMORLAND/DESIGN PICS/CORBIS ©

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Wandern am Fitz Roy

5 Mit seiner wilden Pracht und den haifischzahnartigen Zackengipfeln gilt das Fitz-Roy-Massiv als Argentiniens attraktivstes Wanderrevier. Die hochkarätigen Kletterrouten sind eine echte Herausforderung, die Wanderwege hingegen sind erstaunlich leicht zu bewältigen. Parkranger versorgen die Urlauber in El Chaltén mit den nötigen Informationen. Und nur eine einzige Tageswanderung von der Stadt entfernt genießt man dann die herrlichsten Ausblicke und ein wundervolles Panorama.

GARETH MCCORMACK /LONELY PLANET IMAGES ©

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Weinproben rund um Mendoza

6 Hier gibt es so viele gute Weine, dass man sich eigentlich in ein Lokal zurückziehen könnte, um eine Flasche nach der anderen zu verkosten. Schöner ist es aber, hinaus zu den Weingütern zu fahren und sich dort anzuschauen, wie der Wein angebaut und verarbeitet wird. In Argentinien gibt es Weinproben für jedermanns Geschmack – im Rahmen von Radtouren für Rucksacktouristen ebenso wie in Luxusunterkünften bei höchst exklusiven Winzern.

EDUARDO LONGONI/CORBIS ©

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Gaucho-Kultur

7 Der unerschrockene Gaucho ist eine mythische Figur der argentinischen Kultur. Der Berufsstand entwickelte sich, als die Spanier vor Jahrhunderten ihr Vieh auf die Pampas trieben. Die nomadischen Cowboys auf ihren Pferden bewachten die Rinderherden und tranken mate. Wer Einblick in diese romantisch verklärte Tradition nehmen möchte, reist heute am besten im November zum Día de la Tradición in San Antonio de Areco. Gelegentlich bieten estancias Gaucho-Darbietungen an, die ansonsten auch bei der Feria de Mataderos in Buenos Aires zu sehen sind.

Gaucho, San Antonio de Areco

DANITA DELIMONT/GETTY IMAGES ©

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Ruta de los Siete Lagos

8 Eine Fahrt auf der Strecke der Sieben Seen ist ein außergewöhnliches Abenteuer. Die Straße führt durch grüne Wälder, an Wasserfällen und imponierenden Bergkulissen entlang und natürlich zu den sieben Seen, der sie ihren Namen verdankt. Mit dem Bus bewältigt man die Route in ein paar Stunden; mehr davon hat man aber, wenn man sich Zeit nimmt und den Weg im Mietwagen oder sogar mit dem Fahrrad in Angriff nimmt. Das Erlebnis jedenfalls möchte man nachher nicht mehr missen.

Lago Falkner

ACH/IMAGEBROKER ©

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Nachtleben in Córdoba

9 Bei sieben Universitäten ist es eigentlich gar kein Wunder, dass Argentiniens zweitgrößte Stadt als einer der besten Orte für Nachteulen und Diskogänger im ganzen Land gilt. Um die große Auswahl an hübschen kleinen Bars, dröhnenden Mega-Diskos und lebendige Kneipen mit Livemusik (alle mehr oder weniger gut zu Fuß erreichbar) wirklich komplett zu genießen, bräuchte man allerdings einige Monate. Wer in Córdoba ist, sollte sich unbedingt einmal Cuarteto anhören: Diese überall im Land beliebte Form der Popmusik wurde hier entwickelt, und die besten Aufführungen finden nach wie vor in Córdoba statt.

BRAND NEW IMAGES/GETTY IMAGES ©

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Ushuaia

10 Was für eine Location! Der Hafen zwischen Beagle-Kanal und den schneebedeckten Martial-Bergen ist der letzte Zipfel der Zivilisation, den Schiffe auf ihrem Weg Richtung Antarktis zu sehen bekommen. Ushuaia ist auch ein Zentrum des Handels – und ein Ort für Abenteurer. Denn die frostige Jahreszeit ist ideal für den Wintersport, und an den langen Sommertagen kann man bis spät abends zu Fuß oder mit dem Rad die Natur genießen. Hübsche Restaurants, Bars und heimelige Pensionen sorgen für einen rundum angenehmen Aufenthalt.

MICHAEL S. NOLAN/ROBERT HARDING SPECIALIST STOCK/CORBIS ©

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Colonia del Sacramento

11 Die ansehnliche Stadt aus dem 17. Jh., heute Uruguays Zugang zum Río de la Plata, war fast 100 Jahre lang ein Zankapfel zwischen Spanien und Portugal. Die Spuren der bewegten Vergangenheit sind noch überall zu erkennen – im Muster der Kopfsteinpflastergassen ebenso wie in den Museen an den kolonialzeitlichen Plätzen. Das von Buenos Aires aus direkt jenseits des Flusses gelegene Colonia ist Uruguays einziges Weltkkulturerbe – und dank stimmungsvoller Restaurants am Fluss ein beliebtes Wochenendziel.

ASUNCION MORENO

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Wintersport am Las Leñas

12 Die Pisten von Las Leñas gehören nicht nur den Selbstdarstellern (die es hier natürlich auch gibt). Dieser Berg besitzt nämlich das abwechslungsreichste Gelände, die meisten Tage mit Pulverschnee pro Jahr und einige der schnellsten und modernsten Liftanlagen im ganzen Land. Unterkünfte findet man auf dem Berg oder – preiswerter – im direkten Umland. Als Wintersport-Fan sollte man Las Leñas deshalb auf gar keinen Fall auslassen, wenn man zur passenden Jahreszeit durch Argentinien reist.

CHRISTIAN ASLUND/LONELY PLANET IMAGES ©

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Kolonialstadt Salta

13 Im Nordwesten Argentiniens liegen die eindrucksvollsten Kolonialstädte des Landes, und keine von ihnen ist reizvoller als Salta. Salta liegt in einem fruchtbaren Tal direkt am Weg zur imposanten Gebirgskette der Anden. Hübsche Kirchen, eine lebendige Plaza und unzählige vornehme Bauten verleihen der Stadt ein ganz besonderes Ambiente. Hinzu kommen noch großartige Museen, eine quirlige Folk-Musik-Szene, wunderbare Unterkünfte und etliche Sehenswürdigkeiten im Umland: Die Stadt ist für Besucher also geradezu ideal.

Iglesia San Francisco

JUAN MABROMATA/GETTY IMAGES ©

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San Telmo

14 Eines der charmantesten und interessantesten Viertel von Buenos Aires ist San Telmo mit seinen zahlreichen Kopfsteinpflastergassen, den Kolonialbauten und einer klassizistischen Architektur, die einen ins 19. Jh. zurückversetzt. Am besten kommt man sonntags zur feria (Straßenmarkt), wenn Dutzende Buden jede Menge Nippes und Antiquitäten anbieten, während Straßenmusikanten auf ein paar Münzen hoffen. Tango ist hier angesagt, und man hat die Wahl zwischen spektakulären Darbietungen oder improvisiertem Straßen-Tango – beides ist unbedingt sehenswert.

Markt, Plaza Dorrego

TRAVELSTOCK44 / ALAMY ©

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Bariloche

15 Dank der herrlichen Lage am Seeufer nahe bei einem der spektakulärsten Nationalparks des Landes ist Bariloche das ganze Jahr über ein ideales Reiseziel. Im Winter schnallt man sich die Skier an und genießt das prächtige Panorama vom Gipfel des Cerro Catedral. Wenn der Schnee geschmolzen ist, tauscht man die Skier gegen Wanderschuhe aus und begibt sich in den Parque Nacional Na-huel Huapi. Dort sorgen ein dichtes Netz aus Wanderwegen und Berghütten dafür, dass man gehen kann, so weit einen die Füße tragen.

Parque Nacional Nahuel Huapi

ANDREW PEACOCK/LONELY PLANET IMAGES ©

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Península Valdés

16 Einst lebten auf der öden Halbinsel nur Schafhirten; heute gilt die Península Valdés als einer der besten Orte für Tierbeobachtungen auf dem Kontinent. Attraktion sind die Südlichen Glattwale, die man aus nächster Nähe bestaunen kann. Zu sehen gibt es aber auch Killerwale, Magellan-Pinguine, Seelöwen, Seeelefanten, Nandus, Guanakos und Seevögel. Schon auf einer Küstenwanderung bekommt man einen guten Einblick in die Tierwelt, am meisten erlebt man aber, wenn man sich einer Kanu-Tour anschließt oder einen Tauchgang wagt. Südlicher Seeelefant

TOM BOYDEN/LONELY PLANET IMAGES ©

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Jesuiten-Estancias

17 Die Jesuiten brachten ein paar nützliche Dinge nach Argentinien, darunter die Kunst des Weinbaus und Universitäten. Außerdem gründeten sie einige estancias (Landgüter). Viele davon sind hervorragend erhalten, mittlerweile als Unesco-Weltkulturerbe ausgewiesen und öffentlich zugänglich; einige beherbergen sogar Museen. Die Massen zieht es besonders nach Alta Gracia; wer es ruhiger mag (oder wer vielleicht in einem ehemaligen Sklavenviertel übernachten möchte), reist am besten nach Santa Catalina.

San Ignacio Miní

GM PHOTO IMAGES/ALAMY ©

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Los Esteros del Iberá

18 Rund um die flache, vegetationsreiche Lagune in diesem geschützten Feuchtgebiet lassen sich viele Tiere beobachten. Wer im Boot hinausfährt, entdeckt Alligatoren, exotische Vögel, Affen, Zackenhirsche und vielleicht sogar das hübscheste Nagetier der Welt, das Wasserschwein) Dieser Ort liegt völlig abseits aller Reiserouten, doch man findet genügend schöne und gemütliche Unterkünfte, um sich hier inmitten von Flora und Fauna ein paar Tage echte Entspannung zu gönnen.

Laguna Iberá

AURORA PHOTOS/ALAMY ©

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Aconcagua

19 Der höchste Berg außerhalb Asiens bietet einen erhebenden Anblick, auch wenn man gar nicht vorhat, ihn zu besteigen. Genau das aber wollen viele – doch die Herausforderung ist nicht zu unterschätzen. Wer aber Zeit genug hat, um vor Ort zu trainieren und sich an die klimatischen Gegebenheiten zu gewöhnen und wer genügend Bergerfahrung besitzt, um sich an eine Gipfelbesteigung zu wagen, der wird mit einem einzigartigen Rundblick belohnt. Hat man es geschafft, gehört man zum kleinen Kreis derjenigen, die das „Dach Amerikas“ berührt haben.

ANDREW PEACOCK/LONELY PLANET IMAGES ©

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Mar del Plata

20 In Argentiniens Top-Strandresort ist im Sommer immer ganz viel los. Zunächst wird ein Stückchen Strand erobert, dann kann man sich ausstrecken, Sand und Meer und den Anblick der vielen Sonnenanbeter genießen, ein wenig Sport probieren, oder man stürzt sich ganz einfach in die Wellen. Zu den Outdoor-Angeboten zählen Surfen, Angeln, Reiten und sogar Fallschirmspringen. Nach Sonnenuntergang kommt die Zeit fürs Abendessen (Steak oder Meeresfrüchte), anschließend beginnt allmählich das Programm der Bühnen und Nachtclubs.

DAVID R. FRAZIER PHOTOLIBRARY, INC./ALAMY ©

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Gut zu wissen

Währung

» Argentinischer Peso (AR$)

Sprache

» Spanisch

Geld

» Geldautomaten sind weit verbreitet. Kreditkarten werden in den meisten Mittel- bis Spitzenklassehotels, Restaurants und Geschäften akzeptiert, manchmal auch in weniger teuren Häusern. Reiseschecks sind nicht verbreitet.

Visa

» In der Regel bei einer Aufenthaltsdauer von bis zu 90 Tagen nicht erforderlich.

Mobiltelefone

» Argentinische SIM-Karten passen zu entsperrten GSM 850/1900-kompatiblen Mobiltelefonen – allerdings nicht zu europäischen Standard-Handys. Um sein eigenes Handy zu benutzen, ist ein Quadband-Telefon nötig.

Autofahren

» Rechtsverkehr.

Reisezeit

Hauptsaison (Nov.–Feb.)

» Für Patagonien ist Dezember bis Februar am besten (aber auch am teuersten).

» Von Ende Dezember bis Januar strömen die Massen zu den Stränden.

» In den Skigebieten ist es von Juni bis August am vollsten.

Zwischensaison (Sept.–Nov. & März–Mai)

» Die beste Reisezeit für Buenos Aires.

» Der Lake District ist sehr hübsch; im März sind die Blätter einfach phänomenal.

» In der Region Mendoza locken Traubenernte und Weinfeste.

Nachsaison (Juni–Aug.)

» Ideal im Norden.

» In den Strandorten schließen viele Einrichtungen, und Bergpässe können wegen Schnee gesperrt sein.

» Der Juli ist ein winterlicher Ferienmonat, sodass es voll werden kann.

Tagesbudget

Weniger als

250 AR$

» Doppelzimmer in einem preiswerten Hotel: 100–250 AR$, Schlafsaal: 50–70 AR$

» Hauptmenü in einem preiswerten Restaurant: 30–45 AR$

» Fertiggerichte oder Imbisse in Supermärkten sind preiswert; bei manchen Sehenswürdigkeiten gibt es an bestimmten Tagen freien Eintritt

Mittlere Preisklasse

250–400 AR$

» Doppelzimmer im Mittelklassehotel: 250–500 AR$

» Hauptmenü im Mittelklasserestaurant: 45–65 AR$

Über

400 AR$

» Doppelzimmer im Luxushotel: 500+ AR$

» Hauptmenü im feinen Restaurant: 65+ AR$

Websites

» Argentina Independent (www.theargentinaindependent.com) Vielfältige Themen.

» Argentine Post (www.argentinepost.com) Themen aus ganz Argentinien.

» Buenos Aires Herald (www.buenosairesherald.com) Das Land aus internationalem Blickwinkel betrachtet.

» Bloggers in Argentina (www.bloggersinargentina.blogspot.com) Vertreter der argentinischen Bloggerszene.

» Lonely Planet (www.lonelyplanet.com/argentina) Infos zu Reisezielen, Hotelbuchungen, Foren und vieles mehr.

Wechselkurse

Aktuelle Wechselkurse unter www.xe.com.

Telefonnummern

Ankunft in Argentina

» Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (‘Ezeiza’)

Shuttle-Bus– fährt in 40 bis 60 Minuten ins Zentrum von BA; 60–70 AR$

Regionalbus –zwei Stunden bis ins Zentrum; 2 AR$

Taxi – am besten nur in Fahrzeuge der offiziellen Taxiunternehmen einsteigen; 180 AR$

» Aeroparque Jorge Newberry (Flughafen für Inlandsflüge)

Shuttle-Bus, 10 bis 15 Minuten ins Zentrum; 24 AR$.

Taxis – um 35 AR$ ins Zentrum oder nach Palermo

Preissteigerungen

Lonely Planet möchte eine möglichst klare Vorstellung davon vermitteln, wie viel man ganz konkret vor Ort für welche Leistung bezahlt. Statt also Hotels und Restaurants irgendwelchen vagen Preiskategorien zuzuweisen, nennen wir die exakten Preise, die während der Recherche zu ermitteln waren. Das Problem besteht darin, dass Preise normalerweise ansteigen, vor allem in Argentinien, wo die Inflationsrate sehr hoch ist. Aus Rückmeldungen von Lesern wissen wir aber, dass die meisten trotzdem konkrete Preisangaben bevorzugen: Vor Ort lassen sich die aktuellen Preise halbwegs zuverlässig durch kleine „Hochrechnungen“ ermitteln oder abschätzen.

Argentinien ist immer noch ein relativ günstiges Urlaubsland. Leider werden die Preise wohl weiter ansteigen. Wer seine Kosten im Voraus grob kalkulieren möchte, sollte auf der Homepage einiger der genannten Hotels nachschauen und die Angaben vergleichen, damit lässt sich ein Gefühl für die tatsächlichen Preissteigerungen bekommen.

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Wie wär’s mit …

Städte

Argentinien ist für seine Naturwunder bekannt, besitzt aber auch einige Städte, die einen Besuch wert sind. Gourmetrestaurants, Weltklasse-Museen, tolle Shoppingmöglichkeiten und ausgefallene Musik, ein pulsierendes Nachtleben und vieles mehr – das alles trägt dazu bei, den Gästen die nötige Dosis an Großstadtkultur zu verabreichen. Dazu muss man sich nur in Schale werfen.

Buenos Aires Die Mutter aller argentinischer Städte. Man sollte mehrere Tage einplanen, um die Weltklasse-Angebote dieser verblüffenden Metropole erleben zu können.

Córdoba Von Jesuiten-Ruinen über moderne Kunst bis zur cuarteto-Musik (dafür ist Córdoba berühmt) kann man in dieser geschichtsträchtigen Stadt alles erleben.

Bariloche Tagsüber heißt es Skifahren, Wandern oder Wildwasserfahren, abends genießt man dann Schokolade und patagonisches Lamm

Ushuaia Ushuaia liegt atemberaubend schön am Fuße der südlichsten Ausläufer der Anden. Der Ort ist der weltweit wichtigste Ausgangspunkt für Expeditionen in die Antarktis.

Wandern & Bergsteigen

Die Anden verlaufen wie eine Wirbelsäule am Westrand Argentiniens und erheben sich mit dem Aconcagua auf fast 7000 m Höhe. Sie ermöglichen einige schöne Wanderungen und Bergsteigtouren. Richtung Süden bei El Chaltén wartet der Aufstieg auf den Cerros Torre und Fitz Roy. Man kann sich in Bariloche niederlassen und die Tageswanderungen genießen. Richtung Norden ist Mendoza der beste Ausgangspunkt, um den Aconcagua zu bezwingen. Die vielen Nationalparks bieten Wald, Berge, Wüsten und sogar subtropische Trampelpfade.

Bariloche Liegt am Ufer des Lago Nahuel Huapi und ist von Gipfeln umringt, die zum Klettern einladen.

El Bolsón Dieses zwanglose Städtchen lockt mit Wäldern, Wasserfällen und malerischen Höhenrücken.

El Chaltén Der Ort schlechthin für erstklassige Wanderungen – mit Gletschern, Seen und Berglandschaften.

Mendoza Hierher strömen die Bergsteiger, um den den höchsten Berg, den Cerro Aconcagua, zu erklimmen.

Parque Nacional Los Glaciares

DOUGLAS STEAKLEY/LONELY PLANET IMAGES ©

Strände

Die schönsten Strände Argentiniens liegen aufgereiht an der atlantischen Seite von Buenos Aires. Hier gibt es Strände für jeden Geschmack, ob man nun auf Partys aus ist, eher nach Abenteuersport Ausschau hält oder die Einsamkeit sucht. Einer der erlesensten Strände Südamerikas ist die Punta del Este in Uruguay, wo sich die Reichen und Berühmten von Argentinien treffen, wenn sie auf der Suche nach der Sonne und der besten Brandung sind.

Mar del Plata Beliebt bei der Mittelschicht Argentiniens. „Mardel“ wird regelmäßig zur größten Sommerparty-Location des Landes.

Necochea Meilenweit nichts als Strand, eine anständige Brandung und sogar ein Pinienwald.

Pinamar Sehr beliebt und mit etlichen anderen Hinguckern in der Nähe – von erschwinglichen Wohngebieten bis zu einem der exklusivsten Badeorte Argentiniens – Cariló.

Puerto Madryn Ob man nun Windsurfen mag, Wale beobachten oder tauchen möchte, Puerto Madryn macht viele Träume wahr.

Essen

Es ist ja kein Geheimnis, dass in Argentinien leckere Steaks zubereitet werden. In Buenos Aires gibt es außerdem überall internationale Restaurants. Im restlichen Land servieren Restaurants dagegen vorwiegend regionale Gaumenfreuden. Vegetarier und Veganer dürften außerhalb der großen Städte Schwierigkeiten bekommen, doch gibt es fast überall Nudelgerichte, Pizza und Salat.

Andiner Nordwesten Wer Richtung Norden unterwegs ist, sollte locro (einen herzhaften Fleischeintopf), humitas (süße Tamales) and empanadas (mit Fleisch oder Gemüse gefüllte Teigtaschen) probieren.

Atlantikküste Trotz der langen Küstenlinie hat man im Ausland noch nicht viel von argentinischen Meeresfrüchten gehört. Wer sich aber direkt am Meer aufhält, sollte auf jeden Fall Fisch, Shrimps, Austern und Königskrabben probieren.

Seengebiet Die Gegend um Bariloche ist bekannt für Wildschwein, Rehwild und Forelle – und für die vor Ort hergestellte Schokolade.

Patagonien Wer Lamm mag, für den ist Patagonien ein Paradies. Auf jeder Speisekarte findet sich cordero.

Unvergessliche Landschaften

Argentinien besitzt viele zauberhafte Landschaften. Im Norden findet man Wüsten mit ihren Kakteen, Berggipfel der Anden im Westen und Seen und grüne Wälder im Süden. Dazu kommen noch das Wunder der Iguazú-Fälle und die kahlen Weiten Patagoniens.

Andiner Nordwesten Hügelige Wüstenlandschaften sind mit Kakteen durchsetzt; außerdem findet man eigenartige Felsformationen und Berghänge, die in allen erdenklichen Farben schimmern.

Iguazú-Fälle Sie erstrecken sich über 2,5 km und sind die außergewöhnlichsten Wasserfälle der Erde.

Seengebiet Argentiniens „kleine Schweiz“ ist genau das – schneebedeckte Berge, die über Seen inmitten von Wäldern emporragen.

Die Anden Sie ziehen sich durch Südamerika und sind atemberaubend schön.

Patagonien Nicht viele Regionen der Erde können es als Sehnsuchtsorte mit Argentiniens letzter Grenzregion aufnehmen – obwohl ein Großteil Patagoniens ein kahles, windiges Niemandsland darstellt.

Natur & Tierwelt

Argentiniens Natur bietet Lebensraum für seltene Geschöpfe, darunter der flugunfähige, auf Grasland heimische ñandú (Nandu), der Andenkondor, Pumas und die robusten, an das Leben in der Wüste angepassten Tiere wie Lama, Guanako und Vicunja.

Península Valdés Diese öde, seltsam geformte Halbinsel zieht eine Fülle wilder Tiere an, wie etwa Südliche Glattwale, Seeelefanten, Magellan-Pinguine und Orkas.

Esteros del Iberá Üppige Feuchtgebiete, in denen viele interessante Tiere ihre Heimat gefunden haben, etwa die Capybaras (Wasserschweine), Mohrenkaimane und Brüllaffen sowie Vogelarten.

Iguazú-Fälle Nahe bei den Wasserfällen im tropischen Regenwald leben viele Affenarten, Eidechsen und Vögel (einschließlich Tukane!). Vorsicht vor den Nasenbären!

Ushuaia In der südlichsten Stadt der Welt trifft man auf Kolonien von Kormoranen, auf Seelöwen und sogar Pinguine. Sie ist Ausgangspunkt für Reisen in die Antarktis, ein weiteres fantastisches Wunderland.

Wie wär’s mit … Gletschern? Der kalbende Perito Moreno in Patagonien fasziniert immer wieder mit seinen herabdonnernden Eisbergen.

Weinproben

Inzwischen ist es sicherlich allgemein bekannt – argentinische Weine gehören zur Weltklasse. Am bekanntesten ist der Malbec, ein dunkler Wein mit pflaumiger Geschmacksnote, der zum Ruhm der Region um Mendoza beiträgt. Doch Argentinien besitzt noch weitere Weinsorten, die den ein oder anderen Schluck lohnen – frischen Torrontés, fruchtigen Bonarda und erdigen Pinot Noir. Man sollte sie alle probieren – und wird alle mögen.

Mendoza In Argentiniens erstklassigem Weinanbaugebiet werden die meisten Trauben des Landes geerntet.

San Juan Weniger berühmt als Mendoza, aber ganz gut bekannt für seinen Syrah und Bonarda.

Cafayate Diese kleine Stadt südlich von Salta ist unter anderem berühmt für die Torrontés-Traube.

Patagonien Bei Patagonien denkt man eigentlich gar nicht an Wein, aber in den öden Wüstengegenden wird immer mehr Pinot Noir angebaut. Vielleicht liegt’s ja am Wind ….

Kolonialarchitektur

Als ehemalige spanische Kolonie besitzt das Land einige wunderschöne Beispiele alter Kolonialarchitektur. Im Norden locken die Städte Córdoba, Salta und Tucumán (unter anderem) mit ihren hübschen Stadtkernen im kolonialen Stil. In Buenos Aires sollt man San Telmo aufsuchen, ein Viertel mit vielen historischen Gebäuden und der entsprechenden Atmosphäre. Jenseits des Río de la Plata, in Uruguay, liegt die reizvolle Kolonialstadt Colonia.

Córdoba Argentiniens zweitgrößte Stadt besitzt einen wunderschönen Stadtkern mit vielen Gebäuden aus der Kolonialzeit.

Salta & Tucumán Diese im Norden gelegenen Städte besitzen ebenfalls schöne alte Architektur (Klicken Sie hier & Klicken Sie hier).

Buenos Aires Im Zentrum sind die Gebäude meist im französischen oder italienischen Stil gehalten, aber im südlich gelegenen San Telmo dominiert ein einfaches kolonialzeitliches Ambiente.

Colonia del Sacramento Eine kurze Schiffsreise von BA entfernt liegt das architektonische Juwel Uruguays.

Abenteuersport

Argentinien ist das achtgrößte Land der Welt und bietet daher viel Platz für Extremsportarten. Auf wilden Flüssen kann man Floß und Kajak fahren, und die Berghänge laden zum Klettern ein. Die gute Thermik ist ideal zum Gleitschirmfliegen, und Ski- und Snowboardfahrer stürzen sich Hänge hinab. Eine umfangreiche Aufstellung von Aktivitäten und Sportmöglichkeiten findet sich im Outdoor-Kapitel.

Ski- & Snowboardfahren Die besten Wintersportmöglichkeiten findet man in Las Leñas in Mendoza (Klicken Sie hier), auf dem Cerro Catedral bei Bariloche und auf dem Cerro Chapelco bei San Martín de los Andes.

Felsklettern Cerro Catedral unweit von Bariloche, die Felswände bei El Chaltén und die Granitfelsen von Los Gigantes, 80 km westlich von Córdoba, sind ideal zum Klettern.

Gleitschirmfliegen Einige der besten Orte sind La Cumbre, Bariloche und Tucumán.

Floß- & Kajakfahren Hinein ins Wildwasser geht es bei Mendoza, Bariloche und Esquel.

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Monat für Monat

Top-Events

1 Fiesta Nacional de la Vendimia, März

2 Festival y Mundial de Tango, August

3 Carnaval, Februar

4 Día de la Tradición, November

5 Vinos y Bodegas, September

Januar

Der Januar ist der Sommermonat schlechthin in Argentinien. Alle Porteños, wie sich die Einwohner von Buenos Aires gerne selber nennen, fliehen dann aus ihrer hitzeflirrenden Stadt und machen sich auf zu den überfüllten und teuren Badeorten. Auch in Patagonien ist im Janur Hochsaison, weshalb man auch hier bei einem Aufenthalt tief in den Geldbeutel greifen muss.

Festival Nacional del Folklore

Die Stadt Cosquín in der Nähe von Córdoba ist während der letzten Januarwoche Schauplatz des Nationalen Folklorefestivals (www.aquicosquin.org, auf Spanisch; Klicken Sie hier). Es handelt sich um das größte und bekannteste folklórico-Festival des Landes.

Februar

Es ist noch immer Sommer an den Stränden, weshalb die Massen erst gegen Monatsende allmählich den Rückzug antreten. In den Anden-Wüsten und in der Iguazú-Region ist es noch sehr heiß; aber immerhin ist jetzt eine gute Zeit für einen Besuch im Seengebiet. In Mendoza beginnt die Weinlese.

Carnaval

In Argentinien ist der Karneval zwar nicht so turbulent wie in Brasilien, aber dafür im Nordosten ziemlich derb, vor allem in Gualeguaychú und Corrientes. Ebenfalls lebhaft geht es in Montevideo zu, der Hauptstadt Uruguays. Die Termine sind von Stadt zu Stadt verschieden.

März

In Argentinien beginnt der Herbst, und von den Temperaturen her ist es in Buenos Aires angenehm. An den Stränden und in Patagonien fallen die Preise, doch es bleibt warm. Im Norden wird es kühler, und an den Iguazú-Fällen ist es nicht mehr so heiß und feucht.

Fiesta Nacional de la Vendimia

Die wochenlangen Feierlichkeiten zur Weinlese (www.vendimia.mendoza.gov.ar, auf Spanisch; Klicken Sie hier) beginnen in Mendoza mit Paraden, Folklore-Events und sogar einer Krönungszeremonie – alles natürlich zu Ehren des allseits beliebten Mendoza-Weines.

April

In den Wäldern des Seengebiets ändern sich allmählich die Farben in der schönen Natur– aus üppigem Grün wird feuriges Rot, Gelb und Orange. Patagonien wirkt aufgeräumt, aber mit etwas Glück herrscht angenehmes Wetter zum Wandern. In BA beginnt die Nachsaison mit noch angenehmen Temperaturen.

Festival Internacional de Cine Independiente

Liebhaber des Independent-Films sollten dieses Festival (www.bafici.gov.ar) in BA keinesfalls versäumen, denn dort werden mehr als hundert Filme aus Argentinien und Uruguay gezeigt. In diversen Kategorien werden Preise verliehen, viele Regisseure und Schauspieler sind zugegen.

Mai

Es ist Spätherbst, in BA ist es kühl und es regnet weniger. Dies ist der ideale Zeitpunkt für einen Besuch der Iguazú-Fälle. In Mendoza, wo die Weinberge sich in herbstlich leuchtendem Rot präsentieren, wird es jetzt deutlich ruhiger.

Día de Virgen de Luján

Am 8. Mai sind Tausende von Gläubigen unterwegs auf ihrem 65 km langen Pilgerweg zur Pampas-Stadt Luján, um dort die Jungfrau Maria zu ehren. Weitere Prozessionen finden Anfang August, Ende September, Anfang Oktober und am 8. Dezember statt.

Juni

In Argentinien beginnt der Winter. In den Badeorten und Patagonien wird der Service zurückgefahren. Jetzt ist die ideale Zeit für einen Besuch der nordwestlichen Andenwüsten und der Iguazú-Fälle, weil um diese Jahreszeit weniger Regen fällt und die Hitze dort nachlässt.

Anniversary of Carlos Gardel’s death

Am 24. Juni 1935 kam die Tango-Legende Carlos Gardel bei einem Flugzeugunglück ums Leben. Auf dem Friedhof Chacarita kann man Fans sehen, die Grab und Statue die Ehre erweisen; viele stecken eine brennende Zigarette zwischen die Finger ihres Idols. Überall in der Stadt stößt man auf Tangolokale.

Juli

Die Skisaison ist in vollem Gange, weshalb der Geldbeutel gespickt voll sein sollte, wenn man zu den Skipisten rund um Bariloche, San Martín de los Andes und Mendoza aufbricht. Auf der Halbinsel Valdés kommt die Whalewatching-Saison in Schwung.

Semana de Artesanía Aborígen

In Junín de los Andes (Seen-gebiet) treffen sich bis zu 20 Mapuche-Gruppen, um traditionelle Kunst- und Handwerksgegenstände zu verkaufen.

August

Die Badeorte sind wie ausgestorben, Patagonien ist kalt und verlassen. In BA ist es noch kühl, aber man kann die Zeit für einen Besuch der Theater, Museen und Galerien nutzen.

Festival y Mundial de Tango

Während dieses zweiwöchigen Festivals (www.tangobuenosaires.gob.ar) in BA treten nationale und internationale Spitzentänzer auf. Dabei kommt es zu einem Wettbewerb um den heiß umkämpften Titel „weltbester Tangotänzer“. Auch Tangoklassen und -workshops werden angeboten.

Toreo de la Vincha

Bei einem Festival in einem abgelegenen nördlichen Adobedorf versuchen junge Männer, einem geschmückten Stier seine Girlanden zu entreißen. Klicken Sie hier.

Festival y Mundial de Tango

LATINCONTENT/GETTY IMAGES ©

September

Der Frühling ist da, die Whalewatching-Saison (Glattwale und Orcas) erreicht ihren Höhepunkt rund um die Halbinsel Valdés. In BA beginnt die Polo-Saison, die Skipisten leeren sich allmählich.

Vinos y Bodegas

Weinliebhaber sollten keinesfalls dieses riesige BA-Event versäumen (www.expovinosybodegas.com.ar, auf Spanisch), wo Weine von bodegas (Weingütern) in ganz Argentinien verkauft werden. Hier trifft man Tausende von Sommeliers, Restaurantbesitzern, Journalisten und anderen Weinliebhabern.

Oktober

Die Zeit ist günstig, um BA und Zentralargentinien zu besuchen. In Patagonien beginnt die Saison, aber die Besucherzahl hält sich noch in Grenzen. ImSeengebiet blühen die Blumen.

Fiesta Nacional de la Cerveza/Oktoberfest

Bei Argentiniens Nationalem Bierfestival in Villa General Belgrano, dem argentinischen Oktoberfest (www.elsitiodelavilla.com/oktoberfest, auf Spanisch; Klicken Sie hier), kann man mitten in den Sierras ein kühles Bier zu Blasmusik genießen.

November

Das Wetter in BA ist bestens. Die Zeit ist günstig für einen Besuch der Badeorte und eine Reise nach Patagonien, weil die Massen – und die hohen Preise – erst einen Monat später hereinbrechen.

Día de la Tradición

Dies ist ein Gaucho-Festival, vor allem in San Antonio de Areco, der klassischen Stadt der Gauchos. Nicht so überlaufen ist das Fest in der Bergstadt San José de Jáchal.

Día de la Tradición, San Antonio de Arec

BERNARDO GALMARINI/ALAMY ©

Dezember

Der Sommer beginnt, und schon vor der Hauptsaison im Januar herrscht in den Badeorten herrliches Wetter. Ideale Bedingungen für Aktivitäten in freier Natur findet man im Seengebiet; in Patagonien ist die Zeit für Pinguinbeobachtungen und Wanderungen gekommen.

Buenos Aires Jazz Festival Internacional

Fünf Tage dauert das Jazzfestival (www.buenosairesjazz.gob.ar) in BA. Hier treten Jazzmusiker aller Richtungen auf – noch Unbekannte und bereits Etablierte, Traditionalisten und Avantgardisten, national und international.

El Tinkunaco

Am 31. Dezember findet in der nördlich gelegenen Stadt La Rioja eine kuriose Zeremonie statt, die symbolische Darstellung eines historischen Konflikts zwischen spanischen Kolonisten und den Diaguita, einem indigenen Volk. Näheres dazu auf Klicken Sie hier.

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Reiserouten

Ob man nun sechs oder gleich 60 Tage dafür einplant – die folgenden Vorschläge für Argentinienreisen bieten ein Grundgerüst für großartige Erkundungstouren durchs Land. Wer noch mehr Informationen wünscht, geht online auf www.lonelyplanet.com/thorntree und chattet dort mit anderen Reisenden.

Eine Woche
Rund um Buenos Aires

Schon alles gesehen in der Hauptstadt? Wenn man das Wasser liebt, ist Tigre eine Wahl – ein von Menschen nur so wimmelndes Flussdelta und ein beliebter Naherholungsort für die, die Einwohner von Buenos Aires. Nicht weit davon liegt das friedliche San Antonio de Areco, umgeben von estancias und reich an Erbstücken aus der Zeit der Gaucho-Kultur. Oder wie wäre es mit La Plata und seiner Kathedrale?

Oder die Strände: Pinamar, Villa Gesell und Mar del Plata sind gut geeignet für einen sommerlichen Wochendausflug; Letzterer ist übrigens der größte argentinische Badeort. Oder man fährt lieber ins Landesinnere nach Tandil, einer hübschen Stadt am Fuß einer Hügelkette. Uruguay liegt nur eine kurze Schiffsreise entfernt. Colonia del Sacramento ist mit seinen Pflasterstraßen und Kolonialbauten bezaubernd. Montevideo hingegen wirkt wie die kleine Schwester von BA – kleiner und weniger turbulent, aber mit bedeutenden Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel einem schönen Theater, einer Altstadt und einer eklektizistischen Architektur. Wem der Sinn nach Feiern steht, kann nach Punta del Este fahren, einem Magneten für Promis, reiche porteños und alle, die es sich gutgehen lassen wollen.

Eine Monat
Unwiderstehliches Argentinien

Argentinien ist ein riesiges Land – das achtgrößte der Erde. Um auch nur seine Highlights zu entdecken, braucht man mindestens einen Monat und eine Menge Flugverbindungen. Wer Nord- und Südargentinien kombinieren möchte, sollte die Reise entsprechend planen. Nach Patagonien fährt man vor allem im Januar und Februar, allerdings ist es dann in den nördlichen Wüsten extrem heiß. Beide Landesteile verbindet man am besten im Frühling und Herbst.

Einige Tage sollte man für Buenos Aires einplanen, für die vielen Sehenswürdigkeiten und die herrliche Umgebung. Wenn die Jahreszeit passt, fährt man anschließend in südlicher Richtung zur Tierbeobachtung in der Reserva Faunística Península Valdés -- wegen der Wale, Seeelefanten und Pinguine. Von dort geht es mit dem Flugzeug weiter nach Uschuaia, der südlichsten Stadt der Welt und Ausgangspunkt für einen längeren Trip in die Antarktis, der weitere zwei Wochen und mindestens 5000 US$ kostet. Dann geht es weiter Richtung Norden bis nach El Calafate, wo der Perito-Moreno-Gletscher (im Parque Nacional Los Glaciares) kalbt. Wer sich gern in freier Natur bewegt, sollte die chilenische Grenze überqueren, um im Parque Nacional Torres del Paine zu wandern, einer großartigen Ansammlung von Bergen. Wieder auf argentinischer Seite, kommt man nach El Chaltén mit Möglichkeiten zum Klettern, Wandern und Campen.

Weiter nördlich, entlang des Bergrückens der Anden, erstreckt sich das argentinische Seengebiet, wo man einen Aufenthalt in Bariloche einplanen sollte. Mag sein, dass man von der atemberaubenden Landschaft, den Aktivitäten in freier Natur und den liebenswerten Städtchen in der Umgebung dazu verführt wird, länger zu bleiben als geplant. Nächste Station ist Mendoza, das Mekka der argentinischen Weinkenner, wo Aktivitäten in freier Natur locken, aber auch schöne Andenlandschaften. Nach einer zehnstündigen Busfahrt gelangt man nach Córdoba, der zweitgrößten Stadt des Landes mit einer großartigen Kolonialarchitektur und einer aktuellen Kulturszene. Von hier aus empfiehlt sich ein Flug Richtung Norden ins hübsche Salta, wo man Canyons, Dörfer und Wüsten bewundern kann.

Dann geht es weiter in den Parque Nacional Iguazú, wo man vor den größten Wasserfällen der Erde steht. Sie sind fast 3 km breit und bestehen aus 200 einzelnen Fällen. Per Flugzeug geht es dann zurück nach Buenos Aires.

Tigre

ANGEL TERRY/ALAMY ©

Ein Monat
Ruta Nacional 40

Die RN 40 durchmisst mit mehr als 5000 km Länge fast ganz Argentinien. Die Reise beginnt in La Quiaca. Unterwegs kommt man durch Dörfer in den Valles Calchaquíes. Dann sollte man eine Rast in Cafayate einlegen, ehe man San José de Jáchal ansteuert. Nach einem Glas Wein in Mendoza kann man die Vulkanlandschaft rund um Malargüe erkunden.

Dann weiter gen Süden, wo die Lagunen und heißen Quellen bei Chos Malal locken. Hier empfiehlt sich ein Abstecher zu den Nationalparks Lanín und Nahuel Huapi mit ihren Wanderwegen, ehe man Bariloche erreicht. Wenn gerade Kirschernte ist, fährt man noch nach Antiguos und hält dabei in Cueva de las Manos – wegen des Kunsthandwerks.

Anschließend empfehlen sich Abstecher nach El Chaltén (zum Wandern) und zum Perito-Moreno-Gletscher. Nach Überquerung der chilenischen Grenze kann man den Parque Nacional Torres del Paine erkunden, ehe man sich auf den Weg zum Río Gallegos macht, wo die RN 40 bei Cabo Virgenes endet. Auf der RN3 kann man noch bis nach Ushuaia weiterfahren, dem Endpunkt der südlichsten Schnellstraße der Welt.

Zwei bis drei Wochen
Reise durch Patagonien

Die Reise beginnt in Ushuaia, wo man Kajak fahren oder mit dem Boot auf dem Beagle-Kanal umherfahren kann. Im nahen Parque Nacional Tierra del Fuego wandert man dann durch spektakuläre Landschaften.

Dann fliegt man nach El Calafate, wo man Ausblicke auf die Eiswände des Perito-Moreno-Gletschers im Parque Nacional Los Glaciares genießt. Anschließend fährt man mit dem Bus hinunter nach Puerto Natales und durchstreift den Parque Nacional Torres del Paine. Weiter geht es Richtung Norden nach El Chaltén, wo Weltklasse-Wanderungen möglich sind und wo man im Fitz-Roy-Massiv zeltet.

Eine weitere Woche einplanen sollte man für einen Flug zum Seengebiet bzw. nach Bariloche, wo man wandern, angeln, raften oder radfahren kann – z. B. in den Nationalparks Nahuel Huapi und Lanín. Wenn man noch ein oder zwei weitere Tage Zeit hat, kann man die Hippie-Siedlung in El Bolsón oder das Dorf Villa Traful besuchen.

Schließlich gelangt man nach Puerto Madryn, wo man in der Reserva Faunística Península Valdés Wale, Seeelefanten und Pinguine beobachten kann – vorausgesetzt, man kommt zum richtigen Zeitpunkt.

Glaciar Perito Moreno

MICHAEL TAYLOR/LONELY PLANET IMAGES ©

Drei Wochen
Erlebnisreise im Norden

Ausgangspunkt ist Córdoba, die zweitgrößte Stadt Argentiniens, wo es eines der schönsten Ensembles kolonialer Architektur gibt.

Von dort aus fliegt man ins historische Tucumán mit seiner bunt gemischten Architektur. Weiter westlich liegt Tafí del Valle; schon die Anreise über eine großartige Bergstraße ist eine Freude. Ein Stück weiter nördlich liegt Cafayate, wo man dem torrontés-Wein zusprechen kann. Man fährt weiter durch die Quebrada de Cafayate nach Salta, dessen Hauptplatz als einer der besterhaltenen in Argentinien gilt. Hier beginnt auch der berühmte „Zug zu den Wolken“.

Von Salta geht es Richtung Süden weiter durch die Landschaft der Valles Calchaquíes und zu den Adobe-Häusern in Cachi und Molinos. Nach diesem friedlichen Zwischenspiel fährt man weiter nach Norden durch das von der Erosion geprägte Tal der Quebrada de Humahuaca und übernachtet in Tilcara. Nach der Rückkehr nach Salta geht es per Flugzeug in den Parque Nacional Iguazú. Für Tierliebhaber ideal ist ein Besuch in der Reserva Provincial Esteros del Iberá, einem Feuchtgebiet, wo es von Wasserschweinen, Kaimanen und Vogelarten wimmelt.

Zwei Wochen
Wein & Abenteuer in Mendoza

Man sollte die Reise in Mendoza beginnen. Hier liegen weltberühmte Weinberge, aber nicht nur Weinkenner, sondern auch Outdoor-Fans fühlen sich wie im Himmel. Mendoza ist der ideale Ort für Wildwasserrafting und Skifahrten, und der Cerro Aconcagua, der höchste Gipfel der westlichen Hemisphäre, erhebt sich in der Nähe.

Am besten, man nimmt im Morgengrauen einen Bus nach San Rafael, mietet ein Fahrrad und radelt zu den Weingütern. In dieser Gegend liegt auch der Cañon de Atuel, ein Mini-Grand Canyon. Dann geht es weiter nach Norden bis San Juan, wo man Syrah und andere Weißweine aus der Gegend rund um die „grüne“ Provinzhauptstadt genießen kann. Man kann sich auch ein Auto mieten, um in westlicher Richtung nach Barreal zum Raften, Bergsteigen und Landsegeln zu fahren. Nördlich davon gelangt man zu den traditionellen Dörfern San José de Jáchal, Rodeo und Huaco. Abschließend sollte man noch einen Blick auf die faszinierenden Landschaften im Parque Provincial Ischigualasto und im Parque Nacional Talampaya werfen. In beiden Parks stößt man auf Felsformationen mit Petroglyphen und Dinosaurier-Fossilien.

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Outdoor-Aktivitäten

Beste Ausgangspunkte für Abenteurer

Bariloche Eine der Topadressen in Argentinien für Outdoor-Aktivitäten, z.B. für Wandern, Skifahren, Radfahren, Sportfischen, Rafting und sogar Gleitschirmfliegen.

Mendoza Nur ein Wort: Aconcagua! Skifahren, Rafting, Klettern und vieles mehr.

El Chaltén Wandern, Trekking, Klettern, Kajakfahren und Sportfischen auf höchstem Niveau.

Puerto Madryn Tauchen mit Seelöwen oder Windsurfen und Kajakfahren.

Junín de los Andes Großartige Flüsse, wie geschaffen fürs Fliegenfischen (riesige Forellen!).

Córdoba Die am nächsten zu Los Gigantes gelegene Stadt, Argentiniens Kletter-Mekka (80 km entfernt).

Barreal Spitzenadresse für Trekking, Rafting, Windsurfen und – jetzt bitte den Hut festhalten – Strandsegeln.

La Cumbre Der Ort in Argentinien zum Gleitschirmfliegen und Fallschirmspringen.

Von der rauen Wildnis Patagoniens bis zu den Gipfelriesen der Anden: Schon seit langem verzaubert Argentinien abenteuerlustige Reisende aus aller Welt. Für alle, die wirklich etwas erleben wollen und auf Outdoor-Aktivitäten stehen, ist Argentinien nicht einfach nur ein Reiseziel, sondern ein wahres Paradies!

Bergsteigen, Wandern und Skifahren waren lange Zeit die klassischen Freiluftaktivitäten des Landes. Doch das hat sich gewaltig geändert, denn mittlerweile stehen Einheimischen wie Besuchern ein Vielzahl an weiteren Möglichkeiten offen: Kitesurfen in den Anden, Gleitschirmfliegen in den Pampinen Sierren, Tauchen in den küstennahen Gewässern des Atlantiks und Forellenfischen im argentinischen Seengebiet.

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Wandern & Trekken

Das argentinische Seengebiet ist wahrscheinlich die beste Wanderregion des Landes und bietet zahlreiche Ein- und Mehrtagestouren in verschiedenen Nationalparks, etwa im Nahuel Huapi mit Start in Bariloche und im Nationalpark Lanín mit San Martín de los Andes als Ausgangspunkt.

Wunderbar wandern kann man auch in Patagonien. El Bolsón, südlich von Bariloche gelegen, dient als Ausgangspunkt für Wanderungen in den umliegenden Wäldern oder im Parque Nacional Lago Puelo. Wunderbar sind auch die Wandermöglichkeiten im Parque Nacional Los Glaciares; dort dient El Chaltén als idealer Ausgangspunkt (wobei auch die heimischen Brauereien mit ihren Angeboten nicht zu verachten sind).

Anschließend fährt man in den chilenischen Parque Nacional Torres del Paine; dort stehen einige großartige Wanderungen auf dem Programm. Auch Feuerland bietet einige atemberaubende Routen, am bequemsten erreichbar sind sie im Parque Nacional Tierra del Fuego.

Und dann locken da noch die hohen Andengipfel westlich von Mendoza: Hierher zieht es vor allem die hochalpinen Bergsteiger, aber das Gebiet bietet auch einige gute Trekkingmöglichkeiten. Eine weitere attraktive Destination sind die nördlichen Anden um die Schluchten der Quebrada de Humahuaca.

Die Clubs Andino in vielen Städten des Seengebiets und in Patagonien sind oftmals gute Anlaufstellen, um sich mit Insidertipps, Karten und aktuellen Informationen (Wegbeschaffenheit etc.) einzudecken. Die Adressen werden in den jeweiligen Kapiteln genannt; Bariloche, Junín de los Andes, El Bolsón und Ushuaia sind einige der Orte mit Bergsteigerclubs.

Trekking in the Patagonian Andes von Lonely Planet ist eine weitere gute Informationsquelle für all diejenigen, die größere Trekkingtouren planen. Hinweise zum Zelten siehe Klicken Sie hier.

LAUFT, IHR HUNDE!

Keiner kann von sich behaupten, dass er schon alles ausprobiert hat, wenn er noch nicht mit dem Hundeschlitten gefahren ist. Argentinien ist ideal, um damit anzufangen. Anbieter in der Nähe von Caviahue verfügen über Hundeschlitten, ebenso in San Martín de los Andes. Oder wie wäre es mit einer Hundeschlittenfahrt am Ende der Welt, in Ushuaia? Natürlich kann man diesen Sport nur im Winter, wenn Schnee liegt, betreiben (Juni bis Oktober; in Ushuaia dauert der Winter oft auch noch länger).

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Bergsteigen

Die Anden sind der Traum eines jeden Bergsteigers – besonders die Provinzen San Juan und Mendoza, in denen einige der höchsten Gipfel der westlichen Hemisphäre in den Himmel ragen. Die berühmteste Hochgebirgstour führt auf den Aconcagua, den höchsten Berg Nord- und Südamerikas. Es gibt hier aber noch andere hohe Andengipfel – von denen viele interessanter und oft auch technisch herausfordernder sind. Nahe Barreal bietet der Cordón de la Ramada fünf Gipfel über 6000 m, dazu gehört der Cerro Mercedario mit 6770 m. Die Region ist weniger überlaufen als der Aconcagua, hat schwierigere Anstiege und wird von vielen Bergsteigern bevorzugt. In der Nähe erstreckt sich die Cordillera de Ansilta mit sieben Gipfeln zwischen 5130 und 5885 m.

Die Gipfelkette des Fitz Roy im Parque Nacional los Glaciares in Südpatagonien zählt zu den besten Bergsteigerzielen der Welt. Die Berge des Parque Nacional Nahuel Huapi bieten Spaß auf allen Niveaus.

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Klettern

Im patagonischen Parque Nacional Los Glaciares befinden sich mit dem Cerro Torre und Cerro Fitz Roy zwei der weltweit wichtigsten Kletterziele. Der Cerro Torre zählt zu den fünf schwierigsten Gipfeln auf Erden. Die nahe Stadt El Chaltén ist eine echte Kletterhochburg, und mehrere Läden bieten Unterweisungen an oder verleihen alpine Ausrüstung. Wer weder Zeit noch Talent für eine Besteigung des Cerro Torre hat, kann hier aber auch aus vielen anderen Angeboten auswählen.

Los Gigantes in den Pampinen Sierren entwickelt sich mit seinen eindrucksvollen Granithängen allmählich zur argentinischen Haupstadt des Kletterns. Veranstalter in Córdoba offerieren Kurse inklusive Anreise. Auch in Carolina zu Füßen des Cerro Tomalasta gibt es Möglichkeiten zu klettern.

In der Provinz Mendoza bietet sich der kleine Ort Los Molles als angenehmer Ausgangspunkt für lohnende Klettertouren an, noch mehr Möglichkeiten für bergsteiger gibt es im nahen Chigüido (bei Malargüe). Rund um Mendoza locken Los Arenales und El Salto.

Der Cerro Otto im Parque Nacional Nahuel Huapi besitzt populäre Kletterstrecken.

Selbst in den Pampas gibt es einige Möglichkeiten, etwa im hügelartigen Gelände um Tandil und außerhalb des Seebades Mar del Plata.

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Angeln

Wohin zum Angeln?

Patagonien und das Seengebiet gehören weltweit zu den bekanntesten Destinationen der Fliegenfischer. Eingesetzte Forellenarten (Bach-, See-, Regenbogenforelle) und der nicht-wandernde Atlantische Lachs erreichen in den landschaftlich schön gelegenen Kaltwasserflüssen respektable Größen.

Im argentinischen Seengebiet liegt Junín de los Andes, das sich selbst zur Forellenmetropole Argentiniens ernannt hat. Einheimische Führer bringen Sportangler zu den hervorragenden Lachsflüssen des Parque Nacional Lanín. Ganz in der Nähe strömen die Angler nach Aluminé an den Ufern des Río Aluminé, der zu den besten Forellenflüssen des Landes zählt. Auch Bariloche ist ein sehr guter Standort.

Etwas weiter südlich, im Parque Nacional Los Alerces, gibt es hervorragende Seen und Flüsse. Auch Tagesausflüge zum Lago del Desierto bei El Chaltén oder zur Laguna Larga sind möglich. Der Río Gallegos ist ein ausgezeichnetes Ziel für Fliegenfischer. Weitere hervorragende Flüsse in Patagonien sind der Río Negro und der Río Santa Cruz.

Die Stadt Río Grande auf Feuerland ist weltbekannt fürs Fliegenfischen. Im gleichnamigen Fluss leben die größten Meerforellen der Welt. Mehr Information über Angeln auf Feuerland siehe Klicken Sie hier.

Hochseeangeln ist in Camarones und Puerto Deseado möglich.

Im subtropischen Nordostargentinien lockt der breite Río Paraná Fliegenfischer und Angler mit der Rolle oder dem Blinker aus der ganzen Welt an. Sie ziehen riesige Flussfische an Land, etwa den surubí (einen schweren Wels) und den dorado (einen Sportfisch aus der Gruppe der Salmoniden). Der Dorado, nicht zu verwechseln mit dem Meeresfisch Mahi-Mahi, ist ein kampfstarker Schwimmer und einer der aufregendsten Fische beim Fang mit der Fliege.

Auch in Mendoza, Uspallata und Barreal in den zentralen Anden gibt es gute Angelmöglichketen.

Führungen & Sonderleistungen

In kleineren Städten wie Junín de los Andes ist das Touristenbüro die erste Anlaufstelle. Dort erhält man eine Liste mit Angelführern oder -anbietern. Eine weitere gute Anlaufstelle für Angler, die im Seengebiet ohne Gruppe reisen, ist die Asociación de Guías Profesionales de Pesca Parque Nacional Nahuel Huapi y Patagonia Norte (www.guiaspatagonicos.com.ar, auf Spanisch). Sie hält eine Liste und Kontaktdaten von lizensierten Führern in Nordpatagonien und im Seengebiet bereit.

In Nordargentinien, das keine derart komfortable touristische Infrastruktur wie das Seengebiet besitzt, braucht man einen Angelführer und meist auch ein Boot.

Weitere Auskünfte zum Fliegenfischen erteilt die Asociación Argentina de Pesca con Mosca (in Buenos Aires 011-4773-0821; www.aapm.org.ar, auf Spanisch).

Gesetzliche Regelungen

Im Seengebiet und in Patagonien beginnt die Angelsaison am 1. November und endet zwischen Mitte und Ende April. Im Nordosten Argentiniens darf zwischen Februar und Oktober gefischt werden. Bestimmte Seen und Bäche in Privatbesitz haben teilweise eine längere Saison.

Forellenangeln ist an Vorschriften gebunden: In Patagonien (einschließlich dem Seengebiet) müssen einheimische Fischarten immer zurück ins Gewässer gesetzt werden. Meist handelt es sich um Kleinfische wie perca (eine Barschart), puyen (wissenschaftlich Galaxias, ein kleinwüchsiger Fisch der Südhalbkugel), der patagonische pejerrey und die seltene peladilla.

Angellizenzen sind in entsprechenden Zubehörläden erhältlich, außerdem beim club de caza y pesca (Jagd- und Fischereiverein) und manchmal in den Touristeninformationen und YPF-Tankstellen.

El Bolsón

SIMON LITTLEJOHN/ALAMY ©

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Skifahren & Snowboarden

In den argentinischen Bergen gibt es durchaus einige herausragende Destinationen. Fast alle bieten tollen Pulverschnee und viel Sonnenschein. Viele Wintersportorte unterhalten Skischulen mit Skilehrern aus aller Welt, sodass es kaum Sprachprobleme geben dürfte. In einigen traditionelleren Skiresorts ist die Leihausrüstung allerdings manchmal schon relativ alt.

Die drei wichtigsten Wintersportgebiete sind: Mendoza, das Seengebiet und Ushuaia. In Mendoza liegt Argentiniens Top-Resort, der Ort Las Leñas mit dem besten Schnee und den längsten Abfahrten. Im Seengebiet gibt es einige preisgünstige Orte wie Cerro Catedral bei Bariloche und Cerro Chapelco bei San Martín de los Andes. Obwohl der Pulverschnee hier weniger ideal liegt, sind die Ausblicke denen in Las Leñas weit überlegen. Und Esquel, noch weiter südlich in Patagonien, wartet im Ort La Hoya mit einem Traumpulverschnee auf.

Die weltweit südlichsten Orte mit kommerziellem Wintersport liegen bei Ushuaia (s. Klicken Sie hier). Die Skisaison reicht überall meist von Mitte Juni bis Mitte Oktober.

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Radfahren

Der Radsport ist in Argentinien sehr beliebt. Radler in Fahrradbekleidung sind mittlerweile kein ungewöhnlicher Anblick mehr auf den Straßen (obwohl es im Land nur wenige echte Radwege gibt). Immerhin findet man einige hervorragende befestigte Fahrwege, insbesondere im argentinischen Seengebiet und, in geringerer Anzahl, im Nordwesten der Anden.

Im Nordwesten liegen ausgezeichnete Straßenrouten, etwa der Highway von Tucumán nach Tafí del Valle, die Direktverbindung von Salta nach Jujuy und – wohl die spektakulärste Strecke – die Quebrada de Cafayate. Auch die Pampinen Sierren bieten gute Radstrecken: Das Netz an zumeist befestigten Straßen zieht sich durch eine Landschaft, die teilweise an Schottland erinnert. Mendoza bietet wunderschöne Straßen durch die Anden, für die aber eine gewisse Erfahrung und Kondition notwendig sind. Wem das zu anstrengend ist, der kann sich auch zwischen den Weingütern von Maipú auf den Radsattel schwingen.

Im Parque Nacional Nahuel Huapi, der im argentinischen Seengebiet liegt, existieren mehrere vorzügliche Strecken (einschließlich Circuito Chico), die an herrlichen Seen vorbeiführen, die in die traumhaft schöne patagonische Landschaft eingebettet sind. Radfahrer nehmen ihr Rad gern auf den Cruce de Lagos mit, eine berühmte zweitägige Boots- und Busreise, die über die Anden nach Chile führt. Doch anstatt mit dem Bus zu fahren, steigen manche auch komplett aufs Rad um.

Patagonien ist ein beliebtes Ziel – mit seinen endlosen herbschönen Landschaften und dem weiten Himmel. Man sollte sich auf heftigen, wechselnden Wind und Schotterpisten einstellen. Eine Ganzjahresausrüstung ist selbst im Sommer empfehlenswert – dann sind die Tage lang und relativ warm, die beste Jahreszeiten für Touren solcher Art. Die Ruta 40 (Klicken Sie hier) gilt als klassische Strecke. Aber die Fahrt ist wegen des Winds und Wassermangels sehr anstrengend; deshalb wechseln die meisten Radfahrer streckenweise auf die Carretera Austral in Chile.

In letzter Zeit ist Buenos Aires etwas fahrradfreundlicher geworden. Mehr Informationen über das Radfahren in Argentinien siehe Klicken Sie hier.

Mountainbiken

Mountainbiken ist in Argentinien ziemlich unterentwickelt, man findet nur wenige ausgewiesene Strecken für Mountainbiker. Wie auch immer, in den meisten Outdoorzentren (wie in Bariloche) kann man Mountainbikes für einen Tag mieten oder auf eine geführte Mountainbiketour gehen – einfach fantastisch, denn manche Landschaften kann man nur auf diesem Wege richtig kennenlernen.

Gute Anbieter für den Verleih von Mountainbikes gibt es in San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Bariloche und El Bolsón im argentinischen Seengebiet, in Esquel in Patagonia, in Mendoza und Uspallata in der Provinz Mendoza, in Barreal in der Provinz San Juan, in Tilcara im andinen Nordwesten und Tandil in den Südlichen Pampas.

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Wildwasser-Rafting & Kajakfahrten

Momentan angesagt sind vor allem der Río Mendoza und Río Diamante in der Provinz Mendoza (s. Klicken Sie hier) sowie der Río Juramento bei Salta.

Die Flüsse Patagoniens bieten die spektakulärste Landschaft. Der Río Hua Hum und der Río Meliquina bei San Martín de los Andes (s. Klicken Sie hier) sowie der Río Limay und Río Manso bei Bariloche (s. Klicken Sie hier) ermöglichen großartige Fahrten. Das gilt auch für den Río Aluminé beim Städtchen Aluminé. Von der patagonischen Stadt Esquel bietet sich die Teilnahme an einer Raftingtour auf dem unglaublich schönen, von Gletschern gespeisten Río Corcovado an. Eine relativ unbekannte Flussstrecke liegt bei Barreal, wobei zugegebenermaßen die Andenszenerie mehr beeindruckt als die Stromschnellen. Gute Fahrten der Klasse II bis III sind auf den meisten der genannten Flüsse durchführbar, Klasse IV bieten die Flüsse Ríos Mendoza, Diamante, Meliquina, Hua Hum und Corcovado. Bei organisierten Touren können auch durchaus Unerfahrene teilnehmen.

Kajakfahrten sind auf vielen der genannten Flüsse möglich, außerdem bei Ushuaia (rund ums Kap Hoorn! – s. Klicken Sie hier), El Chaltén, Viedma, Puerto Madryn, Paraná, Rosario und Salta.

Río Atuel, bei San Rafael

MARCO GUOLI/ALAMY ©

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Gleitschirmfliegen & Fallschirmspringen

Gleitschirmfliegen ist in Argentinien sehr beliebt, auch Tandemflüge sind möglich und werden angeboten. Warum? Weil sie erschwinglich sind und es dafür wunderbare Plätze gibt. Vielen Anbieter von Gleitschirmflügen gibt es in Bariloche. Tucumán, Salta und La Rioja sind die Alternativen im andinen Nordwesten. Der vielleicht aufregendste Ort für diese Sportarten und auch zum Fallschirmspringen ist La Cumbre in den Pampinen Sierren.

HART AM WIND

Die Wind- und Kitesurfer der ganzen Welt drängen zum isoliert liegenden Stausee Dique Cuesta del Viento in den zentralen Anden. Der Stausee beim winzigen Dörfchen Rodeo in der Provinz San Juan steht im Ruf, eine der besten Wind- und Kitesurfing-Destinationen des Planeten zu sein. Der beständig und kraftvoll wehende Wind stellt sich von Oktober bis Anfang Mai jeden Nachmittag ein – darauf ist Verlass! Schon manchen Surfer hat es hier allerdings ordentlich davongeweht.

SEGELN – OHNE WASSER

Im Parque Nacional El Leoncito, in der Provinz San Juan, ist auf dem Pampa El Leoncito ein Zentrum für carrovelismo (Strand- bzw. Landsegeln) entstanden. Hier flitzt man mit schnittigen Strandseglern über den zwischen Andengipfeln gelegenen ausgetrockneten Salzsee. Also auf nach Barreal!

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Reisen mit Kindern

Die besten Regionen

Buenos Aires

Argentiniens größte Stadt weist zahllose Museen, Parks und Shoppingmalls auf – viele davon mit Vergnügungsbereichen für Kinder.

Atlantikküste

Strände, Strände und noch mehr Strände – Schwimmsachen und Sonnenschutzmittel einpacken und dann Sandburgen bauen.

Mendoza

Weinproben sind natürlich nichts für Kinder, aber hier kann man auch Skifahren gehen, mit dem Hundeschlitten fahren und Wildwasser-Raftingtouren unternehmen.

Iguazú

Wasserfälle und Wildnis pur, außerdem aufregende Bootsfahrten, bei denen man richtig schön nass wird.

Península Valdés

Eine üppige Tier- und Pflanzenwelt mit imposanten Walen, stinkenden Seeelefanten und putzigen Pinguinen

Bariloche

Ein Paradies für Outdoor-Fans – Wandern, Klettern, Reiten und Rafting.

Obwohl Argentinien bestens bekannt ist für Steaks, Gauchos und Tango – und das sind ja nicht gerade kindgerechte Themen –, gibt es in diesem Land dennoch viele Dinge, die auch für die Kleinen von Interesse sind: beeindruckende Dinosauriermuseen, Badeorte zum Plantschen und viele Outdoor-Angebote zum Austoben. Man glaubt es kaum, aber auch Argentinien kann ein wunderbares Ziel für Familien mit Kindern sein.

Weitere Informationen stehen auch im englischsprachigen Lonely Planet Travel with Children.

Argentinien für Kinder

Argentinien ist bemerkenswert kinderfreundlich, was Reisesicherheit und die Einstellung der Leute gegenüber Familien betrifft. Denn in diesem Land steht die Familie an erster Stelle.

Sobald die Kinder alt genug sind, um alleine die Straße zu überqueren und den Weg nach Hause zu finden, lassen argentinische Eltern ihre Kinder allein Besorgungen machen oder Nachbarn besuchen. In der Regel sind Kinder in der Öffentlichkeit sicher aufgehoben (allerdings sollte man sich vor den verrückten argentinischen Autofahrern in Acht nehmen!).

Die zahllosen Plazas und Parks in Argentinien, viele mit Spielplätzen, sind beliebte Treffpunkte für Familien. In diesem Land ist es ganz üblich, dass man sich zwanglos berührt, und freundliche Fremde streichen Kindern oft ganz arglos über den Kopf. Kinder sind große „Eisbrecher“ und erleichtern den Kontakt mit den Einheimischen.

Oft sieht man argentinische Familien mit ihren Kindern noch bis in die späten Nachtstunden auf der Straße, aber das ist in Argentinien, wie in fast allen Südländern, ganz normal und gehört zum sozialen Miteinander.

Highlights für Kinder

Tiere beobachten

» Im Zoo Güirá Oga und im Parque das Aves in der Nähe der Iguazú-Fälle.

» In den Esteros del Iberá wimmelt es nur so von Sumpfhirschen, Mohrenkaimanen und Wasserschweinen (Capybaras).

» Südkaper (eine Walart), Seeelefanten und Pinguine auf der Península Valdés.

» Der Parque Temaikén, etwas außerhalb von Buenos Aires, ist ein ausgezeichneter Zoo mit vielen fotogenen Tieren.

Spaß & Action

» Der Parque de la Costa, ein Freizeitpark in Tigre, lockt mit mehreren Achterbahnen und anderen Attraktionen.

» Complejo Termal Cacheuta, außerhalb von Mendoza, ist ein Thermalbad mit Wellenbad und Wasserrutschen.

» Die Anden rund um Bariloche und Mendoza sind ein großartiges Skigebiet.

An Regentagen

» Das Glaciarium, das neue Museum von El Calafate, gibt interessante Einblicke in die Welt der Gletscher.

» Im Museo Paleontológico Egidio Feruglio, dem Dinosauriermuseum in Trelew, können Kinder sogar übernachten.

» Das Museo de La Plata ist Argentiniens bestes naturhistorische Museum – die Tierpräparate und Skelette sind sehr beeinduckend.

» Viele Kaufhäuser verfügen über Bereiche für Kinder mit Spielplätzen, Videoräumen, Spielzeugläden und Eisdielen.

Outdoor-Spaß

» Der spektakuläre Perito-Moreno-Gletscher und die schroffen Eisberge im Parque Nacional Los Glaciares.

» Reiten und folkloristische Veranstaltungen zählen zu den Höhepunkten bei einem Aufenthalt auf einer estancia.

» Der bizarre versteinerte Wald in Patagonien.

Reiseplanung

Für Outdoor-Aktivitäten wie Schwimmen oder Besuche in Parks eignet sich die Zeit außerhalb der Monate Juni und August (ausgenommen natürlich Skifahren). Für Kleinkinder gibt es Ermäßigungen bei Aufenthalten in Motels, bei Museumsbesuchen und in Restaurants. Supermärkte führen ein großes Sortiment an Babynahrung (teuer), Säuglingsmilchnahrung, Wegwerfwindeln, Feuchttüchern und anderen nützlichen Dingen. Auch große Apothekenketten wie Farmacity führen solche Artikel.

Auf überfüllten und unebenen Gehwegen ist das Schieben eines Kinderwagens beschwerlich, eine Babytrage oder ein Tragetuch ist in so einem Fall praktischer. Öffentliche Toiletten sind meistens ganz schlicht eingerichtet, Wickeltische findet man kaum.

Au-pair-Mädchen und Babysitter gibt es hauptsächlich in Buenos Aires; siehe www.aupairinargentina.com oder die Website für Auswanderer www.baexpats.org.

In diesem Reiseführer sind die sehr kinderfreundlichen Reiseziele mit einem gekennzeichnet .

Süße Träume

In den allermeisten Hotels sind Familien mit Kindern willkommen, in den besseren Häusern wird sogar ein Babysitteservice angeboten. Probleme gibt es allenfalls in kleinen Boutiquehotels oder Pensionen. Herbergen sind im Allgemeinen nicht sonderlich gut für Familien mit Kindern geeignet, obwohl Familien dort manchmal durchaus willkommen sind.

In den Sommermonaten sollte man ein Hotel mit Swimmingpool buchen. Praktisch sind Zimmer mit Küchenzeile. Apartments findet man vor allem in Buenos Aires; in ländlichen Feriengebieten kann man cabañas mit voll ausgestatteten Küchen reservieren. Auch größere Campingplätze verfügen über cabañas, gemeinsame Kochgelegenheiten und manchmal Spielplätze.

Essen gehen

Die meisten Restaurants bieten spezielle Kindermenüs an (Gemüse, Pasta, Pizza, Fleischgerichte).

Empanadas (Fleisch, Gemüse oder Eierspeisen) sind wohlschmeckend und gesund. Keinesfalls sollte man auf die argentinischen Eisspezialitäten verzichten, sie sind einfach köstlich – ein Genuss!

Das Stillen in der Öffentlichkeit ist nicht ungewöhnlich, die meisten Frauen machen das aber sehr diskret.

Unterwegs

Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahren, die mit nur einem Elternteil unterwegs sind, benötigen theoretisch ein notariell beglaubigtes Dokument, aus dem hervorgeht, dass beide Elternteile mit der Reise einverstanden waren. Man sollte gegebenenfalls auch eine Kopie der Sorgerechtsbescheinigung mitbringen; gut möglich allerdings, dass überhaupt nicht nach solchen Dokumenten gefragt wird.

Argentinier sind in öffentlichen Verkehrsmitteln sehr hilfsbereit. Es ist üblich, dass man Eltern mit einem Kleinkind den Sitzplatz anbietet.

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Argentinien im Überblick

Das achtgrößte Land der Erde hat mehr als genug zu bieten: Naturlandschaften jeder Art, von gletscherbedeckten Berggipfeln bis zu kakteenübersäten Wüsten, von artenreichen Sumpfgebieten bis zu ariden Steppen. Wer Outdoor-Abenteuer sucht, kommt garantiert auf seine Kosten. Strandliebhaber genießen ihr Sonnenbad auf dem warmen Sand, und Weinkenner verkosten edle Tropfen direkt vor Ort in den Weingütern.

Die größeren Städte, allen voran Buenos Aires und Córdoba, stellen jeden Nachtschwärmer zufrieden. Außerdem gibt es ein schier endloses Angebot an Unterhaltungsprogrammen, Läden und Restaurants und dazu auch noch Kultur: exzellente Museen, Tango-Salons und viel Kolonialgeschichte. Argentinien bietet also wirklich alles, was das Herz begehrt – man muss sich einfach nur auf den Weg machen und genügend Zeit mitbringen.

Buenos Aires

Essen

Nachtleben

Tango

Steaks & Mehr

In Buenos Aires gibt es unzählige gute Steakrestaurants. Daneben entdeckt man noch Dutzende internationaler Lokale mit den Speisen aus Frankreich, Schweden, Griechenland, Mexiko, Brasilien, Indien, China, Thailand oder aus dem Orient.

Die Stadt nach Mitternacht

BA ist eine Stadt, die niemals schläft. Das Abendessen endet oft nach Mitternacht; anschließend gehen die porteños noch in eine Bar oder Kneipe und dann ab 3 Uhr in die Nachtclubs. Keine Sorge, viele andere Events finden zu „vernünftigen“ Tageszeiten statt.

Bereit zum Tanz?

Ach, der Tango! Dieser erotische Tanz hat es wirklich in sich. Und in BA finden unzählige Tanzveranstaltungen und -kurse statt, außerdem hochrangige Wettkämpfe. Also: Tanzschuhe einpacken und bereit sein für ein Abenteuer – dies ist die Stadt des Tangos!

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Die Pampas & die Atlantikküste

Strände

Gaucho-Kultur

Wandern

Strandleben

Im Januar wirkt Buenos Aires wie ausgestorben (zieht es die Leute zum Strand). In den Küstenstädten wie Mar del Plata, Pinamar oder Necochea versammeln sich sonnengebräunte Argentinier, um sich tagsüber auf dem Sand zu rösten und nachts Party zu feiern.

Gauchokultur

Die Zeit der legendären Gauchos liegt Jahrhunderte zurück, doch beim alljährlichen Festival in San Antonio de Areco wird ihr Erbe lebendig gehalten. Auch beim Besuch einer estancia (Farm) kann man entsprechende Vorführungen erleben: Reitkünste, aber auch asados (Grillfeste).

Wandern

Das uralte Hochland der Pampas ist natürlich nicht so spektakulär wie die geologisch jüngeren Anden. Doch rund um Sierra de la Ventana gibt es einige wirklich schöne Wanderwege mit großartigen Ausblicken auf die Landschaft ringsum.

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Die Iguazú-Fälle & der Nordosten

Wasser

Tierwelt

Feste

Breite Flüsse & die Fälle von Iguazú

Die Städte an den beiden wichtigsten Flüssen der Region sind Ausgangspunkte für Bootstouren und Spaziergänge; Angler und Gourmets schätzen die großen Fische dieser Gewässer. Im Norden faszinieren die mächtigen Iguazú-Fälle.

Niedliche Capybaras

Im Feuchtgebiet Esteros del Iberá lebt eine artenreiche Tierwelt. Hier tummeln sich Kaimane und die Capybaras, die Wasserschweine, und unzählige Vögel stolzieren durchs niedrige Gras. Weiter nördlich kann man im Nationalpark bei Iguazú ein Urwald-Ökosystem mit ganz anderen Arten entdecken.

Karneval

Die Nähe zu Brasilien spiegelt sich in Karnevalsfeierlichkeiten wider. Am berühmtesten ist das Fest in Gualeguaychú, aber auch Corrientes und Posadas können mithalten.

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Salta & der andine Nordwesten

Kultur der Ureinwohner

Kolonialstädte

Aktivitäten

Vor Kolumbus

Im Nordwesten herrschten zunächst die Inkas, dann kamen die Spanier. Von den alten Städten blieben nur Ruinen, doch beim Essen, im Alltagsleben oder in den Handwerkstraditionen erkennt man immer noch die Spuren einer alten Kultur.

Historische Städte

Im Nordwesten befinden sich die ältesten Städte des Landes. Die Mischung aus ehrwürdigen Kirchen, Fassaden und hübschen baumbestandenen Plazas verleiht ihnen ein einzigartiges Ambiente.

Sportlich unter freiem Himmel

Die Topographie wird von den Anden bestimmt – und so auch die Aktivitäten: Bergsteigen, Wandern, Fahrten im Geländewagen. Einen anderen Akzent setzen subtropische Nationalparks mit ihrer reichen Tierwelt. Und mancherorts können Drachen- und Gleitschirmflieger diese Welt sogar von hoch oben betrachten.

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Córdoba & die Pampinen Sierren

Historische Gebäude

Nachtleben

Paragliding

Jesuitisches Erbe

Die Jesuiten haben in Córdoba mehr hinterlassen als Wein und eine gute Schulbildung – nämlich ein paar herausragende Bauwerke. In der Innenstadt gibt es einen ganzen Block mit Gebäuden in gut erhaltener Jesuitenarchitektur, weitere Objekte sind über die ganze Provinz verstreut.

Nachtleben

Independent-Filme oder Theaterstücke, Tanz oder ein paar ruhige Drinks in einer gemütlichen Bar – in Córdoba mit seiner jungen Szene kann man sich alle Wünsche erfüllen.

Könige der Lüfte

Wer immer schon vom Paragliden geträumt hat, sollte seine Träume hier unbedingt wahr werden lassen: An weltberühmten Orten wie La Cumbre oder Merlo bieten Könner, darunter Weltmeister dieses Sports, Tandemflüge ins luftige und weite Reich des Kondors an.

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Mendoza & die Zentralen Anden

Weintouren

Berge

Raften

Land der Trauben

Hier schlägt das Herz der argentinischen Weinkultur! Man besucht Weingüter, plaudert mit den Winzern und schaut sich an, wie die edlen Tropfen in die Flasche kommen.

Hoch hinaus

Die ganzjährig mit Schnee bedeckten Andengipfel vor dem Horizont – das ist ein klassisches Bild Argentiniens. Wer näher heranfährt, möchte vielleicht sogar den Aconcagua besteigen oder seine Skikünste auf den Weltklasse-Pisten von Mendoza demonstrieren.

Reißendes Wasser

Die Schneeschmelze der Anden versorgt nicht nur die Weinreben mit Wasser. Hier entspringen auch ein paar Gebirgsflüsse, die das Herz aller Wildwasserfreunde höher schlagen lassen.

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Bariloche & das Seengebiet

Aktivitäten

Dörfliches Leben

Paleontologie

Hinaus in die Natur!

Im Seengebiet kann man das ganze Jahr über allerhand unternehmen. Skibegeisterte zieht es im Winter natürlich mit großer Freude in die exzellenten Resorts, ansonsten wissen Wanderer die Bergwege, die Hütten und die herrlichen Aussichtspunkte zu schätzen.

Zauber der Berge

Schön an dieser Region sind auch die kleinen Bergdörfer inmitten von Wäldern und atemberaubenden Gipfeln – besser kann man dem treiben und der Hektik der Großstadt gar nicht entfliehen.

Jurassic Park

In dieser Gegend lebten einst ein paar wirklich riesige Tiere, darunter die größten Dinosaurier und die größten Fleischfresser der Welt. Ihre Fundstätten sind öffentlich zugänglich und einen Besuch wert.

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Patagonien

Wandern

Tierbeobachtung

Abenteuer

Patagonische Wanderungen

Zu Recht berühmt sind die Wanderwege um Fitz Roy und Torres del Paine. Wer genügend Zeit mitbringt, sollte aber auch die tausendjährigen Wälder im Parque Nacional Los Alerces und die türkisfarbenen Seen im abgelegenen Parque Nacional Perito Moreno aufsuchen.

Wilde Kreaturen

Im Wasser tummeln sich hier zahllose Tiere, weshalb die Küsten und vor allem die Península Valdés bei Naturfreunden hoch im Kurs stehen. An Land kann man Guanako-Herden und Nandus bestaunen, und obem am Himmel kreist der Kondor.

Freiheit & Abenteuer

Ausritte auf einer estancia, Autofahrten auf der Ruta 40, ein Ausflug zum Gletscher oder das Erlebnis der wirklich wilden Anden: Patagonien verschafft einem das Erlebnis grenzenloser Freiheit.

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Feuerland

Wandern

Seereise

Wintersport

Unterwegs mit Wanderstab

Die langen Tage des südlichen Sommers sind ein echtes Geschenk für Rucksackreisende. Klassisch ist die Wanderung in den Dientes de Navarino, großartige Natur präsentieren aber auch die subantarktischen Wälder im Parque Nacional Tierra del Fuego.

Segel setzen

Man muss nicht unbedingt Kap Hoorn umrunden, um die Magie dieser südlichen See zu spüren. Es genügt schon eine Fahrt durch den Beagle-Kanal, eine Bootstour durch chilenische Fjorde oder ein Trip mit dem Seekajak.

Weiße Wunderwelt

Wie wäre es mit einer Winterreise zum eisigen Ende der Welt? Von Juni bis Oktober liegt das Land um Ushuaia unter Schnee. Dann rast man die Pisten am Cerro Castor hinab, durchquert das Land mit Langlaufskiern oder wagt sich auf eine Fahrt im Hundeschlitten.

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Uruguay

Strände

Estancias

Essen & Wein

Küstenspaß für jedermann

Das Strandtreiben an der Atlantikküste von Uruguay hat viele Facetten: Surfer warten bei La Pedrera auf die perfekte Welle, andere bewundern die Seelöwen von Cabo Polonio oder lauern in Punta del Este auf Prominenz.

Weites Land

Uruguays Gaucho-Seele lebt in den Weiten des Landesinneren. Wer das traditionelle Rancherleben kennenlernen möchte, verbringt ein paar Tage auf einer estancia: Tagsüber reitet man dem endlosen Horizont entgegen, abends entfalten das Lagerfeuer und der klare Sternenhimmel ihren Zauber.

Paradies für Fleischliebhaber

Irgendwo wird in Uruguay immer etwas gegrillt. Die typische parrillada besteht aus Steaks, Schweinekoteletts, Chorizo und morcilla (Blutwurst). Dazu schmeckt ein Glas vom heimischen Tannat-Wein.

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Reiseziele in Argentinien

BUENOS AIRES

San Isidro

Tigre & the Delta

Bildergalerie 1

DIE PAMPAS & DIE ATLANTIKKÜSTE

La Plata

Luján

San Antonio de Areco

Tandil

Sierra de la Ventana

Parque Provincial Ernesto Tornquist

Santa Rosa

Reserva Provincial Parque Luro

Parque Nacional Lihué Calel

DIE ATLANTIKKÜSTE

San Clemente del Tuyú

Pinamar

Villa Gesell

Mar del Plata

Necochea

Bahía Blanca

DIE IGUAZÚ-FÄLLE & DER NORDOSTEN

Rosario

Santa Fe

Cayastá

Paraná

Corrientes

Mercedes

Concepción

Colón

Parque Nacional El Palmar

Concordia

Paso de los Libres

Posadas

San Ignacio

IGUAZÚ-FÄLLE

Parque Nacional Iguazú

Parque Nacional Do Iguaçu (Brasilien)

Puerto Iguazú

Foz do Iguaçu (Brasilien)

DER GRAN CHACO

Resistencia

Parque Nacional Chaco

Roque Sáenz Peña

SALTA & DER ANDINE NORDWESTEN

Jujuy

Quebrada de Humahuaca

La Quiaca

Yavi

Salta

Tren a las Nubes

San Antonio de los Cobres

Salinas Grandes

Valles Calchaquíes

Cafayate

Quebrada de Cafayate

Tucumán

Tafí del Valle

Santiago del Estero

CATAMARCA & LA RIOJA

Catamarca

Belén

La Rioja

Chilecito

Parque Nacional Talampaya

Bildergalerie 2

CÓRDOBA & DIE PAMPINEN SIERREN

CÓRDOBA

DIE PAMPINEN SIERREN

Cosquín

La Falda

La Cumbre

Jesús María

Alta Gracia

La Cumbrecita

Parque Nacional Quebrada del Condorito

Mina Clavero

Merlo

San Luis

Parque Nacional Sierra de las Quijadas

Valle de las Sierras Puntanas

Valle de Conlara

MENDOZA & DIE ZENTRALEN ANDEN

Mendoza

Uspallata

Los Penitentes

Parque Provincial Aconcagua

Las Cuevas & Cristo Redentor

San Rafael

Malargüe

Las Leñas

San Juan

Valle de Calingasta

San José de Jáchal

Rodeo

San Agustín de Valle Fértil

Parque Provincial Ischigualasto

Bildergalerie 3

BARILOCHE & DAS SEENGEBIET

Neuquén

Zapala

Parque Nacional Laguna Blanca

Copahue

Caviahue

Chos Malal

Aluminé

Villa Pehuenia

Junín de los Andes

Parque Nacional Lanín

San Martín de los Andes

Cerro Chapelco

Villa Traful

Villa la Angostura

Bariloche

Parque Nacional Nahuel Huapi

El Bolsón

PATAGONIEN

Viedma

Puerto Madryn

Reserva Faunística Península Valdés

Trelew

Gaiman

Camarones

Cabo Dos Bahías

Comodoro Rivadavia

Puerto Deseado

Reserva Natural Ría Deseado & Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino

Puerto San Julián

Parque Nacional Monte León

Río Gallegos

DIE FALKLANDINSELN/ISLAS MALVINAS

Esquel

Trevelin

Parque Nacional Los Alerces

Río Mayo

Perito Moreno

Los Antiguos

Cueva de las Manos

Bajo Caracoles

Parque Nacional Perito Moreno

El Chaltén

Parque Nacional Los Glaciares (Norden)

El Calafate

Parque Nacional Los Glaciares (Süden)

CHILENISCHES PATAGONIEN

Punta Arenas

Puerto Natales

Parque Nacional Bernardo O’Higgins

Parque Nacional Torres del Paine

FEUERLAND

Ushuaia

Parque Nacional Tierra del Fuego

Puerto Williams (Chile)

Tolhuin & Lago Fagnano

Río Grande

Porvenir (Chile)

URUGUAY

MONTEVIDEO

Colonia del Sacramento

Carmelo

Mercedes

Paysandú

Salto

Tacuarembó

Valle Edén

Piriápolis

Punta del Este

La Paloma

La Pedrera

Cabo Polonio

Laguna de Castillos

Punta del Diablo

Parque Nacional Santa Teresa

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Buenos Aires

Inhalt »

Rund um Buenos Aires

San Isidro

Tigre & das Delta

Gut essen

» Oviedo

» Café San Juan

» Sarkis

» Chan Chan

» Siamo nel Forno

Schön übernachten

» Poetry Building

» Home Hotel

» Miravida Soho

» 1890 Hotel Boutique

» Chill House Hostel

Auf nach Buenos Aires!

Man nehme eine herrliche Metropole mit Gourmetküche, tolle Einkaufsmöglichkeiten und ein flippiges Nachtleben – und fertig ist Buenos Aires. Die Stadt präsentiert sich in einer Mischung aus Pariser Architektur, römischem Verkehr und durchfeierten Madrider Nächten, das Ganze noch gewürzt mit lateinamerikanischem Flair. Buenos Aires ist kosmopolitisch, verführerisch, emotional, frustrierend und vielschichtig – und einzigartig auf dieser Welt. Das klassische Buenos Aires bietet Kaffeehäuser im Stil der Alten Welt, Kolonialarchitektur, extravagante Märkte und multikulturelle Gemeinden. Zu den unvergesslichen Erlebnissen zählen ein Besuch bei Evita auf dem berühmten Friedhof von Recoleta, ein saftiges Steak, ein melancholischer Tango und ein aufregendes Fútbol-Spiel.

Jeder kennt jemanden, der schon einmal in der Stadt war und begeistert davon erzählt hat. Also nichts wie hin! Nur wer Buenos Aires besucht, versteht, warum sich so viele Besucher in diese unglaubliche Stadt verlieben.

Reisezeit

Okt.–Dez. Der Frühling bedeutet warme, sonnige Tage und blühenden Jacaranda-Bäume.

Aug. Höhepunkt im Winter ist das Tangofestival der Stadt; auch die Museen haben viel zu bieten.

März–Mai Wer im Herbst anreist, kann im April das Independent Film Festival besuchen.

Speiseclubs

Ein brandaktueller Trend in Buenos Aires sind die puertas cerradas („geschlossenen Türen“). Diese Restaurants mit Festpreismenüs haben meist nur am Wochenende geöffnet. Sie bieten eine schöne Gelegenheit, Gleichgesinnte zum gemeinsamen Essen zu treffen, denn in der Regel sitzen alle Gäste in persönlicher Atmosphäre um einen Tisch. Die Restaurants verraten ihre Adresse meist erst bei der Reservierung – ohne die natürlich gar nichts geht. Ein Überblick über die beliebtesten Restaurants findet sich auf Klicken Sie hier.

BUENOS AIRES 101

Buenos Aires ist eine riesige Metropole, die meisten Sehenswürdigkeiten konzentrieren sich jedoch auf einige wenige Viertel, die sich problemlos erreichen lassen.

Das Herz der Stadt schlägt im Microcentro; das Viertel ist so klein, dass es sich prima zu Fuß erkunden lässt. Gleich östlich davon erstreckt sich Puerto Madero mit seinen malerischen Werften und einem riesigen Naturschutzgebiet. Weiter südlich liegt San Telmo, das für seine reizvolle Kolonialarchitektur und den Sonntagsmarkt bekannt ist. Und noch weiter im Süden wartet La Boca mit seinen berühmten bunten Häusern aus Wellblech.

Westlich vom Microcentro liegt Congreso mit herrschaftlichen Gebäuden, das Viertel ist die Schaltzentrale der Politik. Weiter nördlich erstreckt sich das noble Retiro; hier befinden sich der Hautbahnhof sowie der Busbahnhof. Und unmittelbar nordwestlich schließen sich Recoleta und der Barrio Norte an. Neben den teuersten Grundstückspreisen findet man dort auch interessante Kunstmuseen, schicke Geschäfte und luxuriöse Gebäude.

Noch weiter nördlich erstreckt sich Palermo, ein Vorort der gehobenen Mittelschicht mit weitläufigen Parks und einer Fülle an Geschäften und Restaurants; zur Vorstadt gehören u. a. die trendigen Viertel Palermo Soho, Palermo Hollywood und Las Cañitas. Am Rand von Palermo schließen sich Belgrano und Once an, in denen viele Chinesen, Koreaner, Peruaner und Juden eine neue Heimat gefunden haben.

Der Flughafen der Stadt – Ezeiza – liegt etwa 35 km südlich vom Zentrum; Tipps für die Ankunft und Weiterfahrt zur Stadt finden sich auf Klicken Sie hier.

Top Five: Teuer, aber lohnend …

» Das Wellnesscenter im 5-Sterne-Hotel Four Seasons

» Casa Mun ein Restaurant mit „geschlossenen Türen”

» Die perfekte Musiktruhe in einem Antiquitätengeschäft in San Telmo entdecken

» Ein Ausritt im Umland der Stadt

» Der krönende Abschluss des Aufenthalts: die Fahrt in einer Luxuslimousine zum Flughafen

RASANTE INFLATION

Achtung: Die genannten Preise waren bei Drucklegung dieses Kapitels – und Reiseführers – korrekt, allerdings im Aufwärtstrend. Die inoffizielle Inflationsrate liegt bei rund 25 % (offiziell: 10 %). Vor einer Buchung also besser immer die aktuellen Preise erfragen.

Kurzinfos

» Einwohner: 2,8 Millionen

» Gebiet: 202 km^2

» Vorwahl: 011

» Fleischkonsum pro Kopf: 60 kg

Typische Gerichte

» Bife de chorizo – Sirloinsteak

» Dulce de leche – Milch-Karamelle-Creme

» Empanadas – pikant gefüllte Blätterteigtaschen

» Mate – herber Tee

» Helado – das beste Eis der Welt

Infos im Internet

» Einheimischer Journalismus: www.goodairs.com

» Alternative Artikel und Tipps: www.landingpadba.com

» Bei Expats beliebte Website: www.baexpats.org

» Wohnungen, Jobs, Bekanntschaften: http://buenosaires.craigslist.org

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Ein Besuch auf dem Cementerio de la Recoleta, dem Friedhof der Reichen und Berühmten

Ein Gang zur geschichtsträchtigen Plaza de Mayo und eine Besichtigung der Amtsräume der Staatspräsidentin

Der beliebte sonntägliche Antiquitätenmarkt auf der Plaza Dorrego in San Telmo

Der Genuss eines saftigen Steaks oder eines exotischeren Gerichts in Las Cañitas in Palermo

Eine Tangoshow mit erotischen Bewegungen und viel artistischer Beinarbeit

Ein Einkaufsbummel in den witzigen, schicken Designerboutiquen von Palermo Viejo

Eine Nacht in den schicken und angesagten Nachtclubs von Palermo

Der Besuch eines lauten, spannenden und stets leiden-schaftlichen Fútbol-Spiels

Die immer gut besuchte Avenida Florida , auf der man gut bummeln, shoppen und Leute beobachten kann

Ein Spaziergang über den Caminito in La Boca, wo am Wochenende die Straßenmusikanten aufspielen

Geschichte

Buenos Aires wurde 1536 von Pedro de Mendoza gegründet, einem spanischen Adeligen und Abenteurer, der seine Expedition nach Südamerika aus eigener Tasche finanzierte. Der Mangel an Lebensmitteln und die Überfälle indigener Gruppen zwangen Mendoza 1537 zu einer überstürzten Abreise. Das Schicksal meinte es nicht gut mit ihm: Auf dem Heimweg verstarb Mendoza auf hoher See. Unterdessen verließen andere Expeditionsteilnehmer die Siedlung, segelten 1600 km flussaufwärts und gründeten Asunción, die heutige Hauptstadt von Paraguay.

Um 1541 war die ursprüngliche Siedlung eine Geisterstadt. 1580 segelte dann ein neuer Trupp Siedler unter der Führung von Juan de Garay von Asunción flussabwärts, um den einst verlassenen Außenposten Mendozas wiederzubeleben.

In den darauffolgenden 196 Jahren war Buenos Aires ein Dorf und aufgrund der Handelsbeschränkungen, die das Mutterland Spanien auferlegt hatte, ein Schmugglerparadies. Dennoch lebten hier um 1776 – als Spanien den Ort zur Hauptstadt seines Vizekönigreichs am Río de la Plata erkor – an die 20 000 Menschen.

Nachdem britische Invasionen 1806 und 1807 mit Erfolg abgewehrt werden konnten, gingen die Siedler davon aus, dass sie auch ohne spanische Hilfe klarkommen würden. Als Napoleon 1808 Spanien eroberte, kappte der cabildo Google Maps (Stadtrat) von Buenos Aires im Mai 1810 die Bande zum Mutterland. Es folgten Jahrzehnte, in denen Buenos Aires und andere ehemalige Provinzen des Vizekönigreichs um die Macht kämpften, mehr als einmal kam es zwischen den Beteiligten zum Bürgerkrieg.

1880 wurde die Stadt schließlich zum unabhängigen Bundesstaat Buenos Aires erklärt. Gleichzeitig wurde sie auch Hauptstadt des Landes. Der Export von Agrarprodukten schnellte in den nächsten Dekaden in die Höhe und bescherte der Stadt einen enormen Reichtum. Betuchte porteños (Einwohner von Buenos Aires) errichteten prachtvolle Anwesen im französischen Stil, die Regierung investierte Unsummen in öffentliche Einrichtungen, darunter weitläufige Parkanlagen, prunkvolle Verwaltungsgebäude und die U-Bahn. Ein Großteil des einzigartigen Stadtbilds von Buenos Aires datiert aus dieser Zeit.

Doch dieser Boom dauerte natürlich nicht ewig. Es kamen immer mehr Zuwanderer, und mit den Exportpreisen ging es bergab. Der Börsencrash an der Wall Street 1929 gab den Finanzmärkten des Landes dann den Rest, und bis zum ersten von vielen Militärputschen sollte es nicht mehr lang dauern. In Argentinien war das Ende des Goldenen Zeitalters angebrochen.

Umweltverschmutzung, Armut, Arbeitslosigkeit und eine sich verschlechternde Infrastruktur stellten die Probleme der folgenden Jahrzehnte dar. Aufgrund der sozialen Probleme entstanden Elendsviertel, die Stadt zeigte sich unfähig, die wachsende Bevölkerung aufzunehmen. Noch heute lebt im Großraum Buenos Aires ein Drittel der Gesamtbevölkerung Argentiniens! Extreme Regierungen und die Achterbahnfahrt der Wirtschaft setzten dem Land immer wieder zu, und auch wenn Ende des 20. Jhs. eine Wende in der Wirtschaft zu verzeichnen war, ging auch die jüngste globale Finanzkrise nicht spurlos am Land vorbei. Weitere Details zur turbulenten Geschichte Argentiniens siehe Klicken Sie hier.

BUENOS AIRES IN …

… in zwei Tagen

Der Spaziergang beginnt in San Telmo, wo sich ein Blick in ein paar Antiquitätengeschäfte lohnt. Der historischen Perspektive wegen geht es nun zunächst in Richtung Norden zur Plaza de Mayo, dann ins Microcentro samt einem Abstecher gen Osten nach Puerto Madero. Das Viertel ist ideal für eine erste Pause.

Nun spaziert man gen Norden nach Retiro und Recoleta mit einem Zwischenstopp im Museo Nacional de Bellas Artes, um dort ein paar Impressionisten zu bewundern. Keinesfalls verpassen sollte man den Cementerio de la Recoleta, um der einstigen Elite der Stadt seinen Respekt zu zollen. In Sachen Abendessen und Nachtleben lässt sich Palermo Viejo kaum übertreffen.

Am zweiten Tag lohnen das Viertel Congreso und La Boca einen Besuch. Nach einem Einkaufsbummel in Palermo Viejo locken abends eine Tangoshow oder eine Vorstellung im Teatro Colón Google Maps.

… vier Tagen

Am dritten Tag empfiehlt sich ein Ausflug nach Tigre oder Colonia in Uruguay. Der vierte Tag bietet sich für eine den individuellen Interessen entsprechende Besichtigungstour an: So kann man beispielsweise eine Tangostunde nehmen, die Parks von Palermo erkunden oder – ausschließlich am Wochenende – die Feria de Mataderos besuchen. Auf alle Fälle sollte man sich aber ein Abschiedsessen in einem guten Steak-Restaurant gönnen.

Sehenswertes

MICROCENTRO

Hier ist man am Puls der Zeit: Unzählige Geschäftsmänner und -frauen reden unentwegt in ihre Handys, während sie im Schatten der Wolkenkratzer und europäisch anmutender Gebäude recht wichtigtuerisch durch die schmalen Straßen hasten.

Die langgezogene Florida wurde in eine Fußgängerzone umgewandelt, heute ist sie die Hauptlebensader des Viertels. Hier drängen sich tagsüber die Geschäftsleute, Touristen und all jene, die ihre Einkäufe erledigen; sie alle schätzen es natürlich, ohne Verkehr, Busabgase und hupende Taxis von Nord nach Süd zu gelangen. Straßenmusikanten, Bettler und fliegende Händler nutzen die Gunst der Stunde und sorgen für zusätzliches Lokalkolorit, aber natürlich auch für Lärm. Restaurierte alte Gebäude wie die wunderschönen Galerías Pacífico verleihen dem Viertel heute einen Hauch von Eleganz.

Weiter südlich liegt das Finanzviertel von Buenos Aires mit mehreren lohnenswerten Museen. Anschließend kommt die Plaza de Mayo: Hier nutzen viele die Bänke für eine Ruhepause oder schießen Fotos von den historischen Gebäuden, die den Platz säumen.

Plaza de Mayo    PLAZA

(Karte offline Google Maps) Zwischen der Casa Rosada, dem Cabildo und der wichtigsten Kathedrale der Stadt erstreckt sich die begrünte Plaza de Mayo: Hier finden immer die Protestkundgebungen der Hauptstadt statt. In der Mitte der Plaza ragt ein kleiner Obelisk, die Pirámide de Mayo, auf. Er wurde errichtet, um den ersten Jahrestag der Unabhängigkeit Argentiniens von Spanien gebührend zu würdigen. An der Nordseite der Plaza liegt die beeindruckende Banco de la Nación (1939) – ein Werk des renommierten Architekten Alejandro Bustillo.

Heute lockt der Platz Touristen an, die wahllos herumfotografieren, aber natürlich auch den einen oder anderen Dieb, der einen Fotoapparat zu klauen versucht, sowie alle möglichen Aktivisten. Donnerstags um 15.30 Uhr fordern die Madres de la Plaza de Mayo mit einem Marsch um den Platz soziale Gerechtigkeit ein (ursprünglich erinnerten sie auf diese Weise an ihre während der Militärdiktatur verschleppten und ermordeten Kinder).

Casa Rosada     GEBäUDE

Google Maps (Rosafarbenes Haus; Karte) Die komplette Ostseite der Plaza de Mayo wird von der unverwechselbaren rosa Fassade der Casa Rosada beherrscht. Hier liegen die Amtsräume der „Presidenta“ Cristina Kirchner; die Präsidentenresidenz selbst befindet sich hingegen im ruhigen Vorort Olivos, nördlich der Innenstadt.

Die Seite des Palastes, die zur Plaza de Mayo hinausgeht, ist eigentlich die Rückansicht des Gebäudes. Von den Balkonen haben aber Juan und Eva Perón, General Leopoldo Galtieri, Raúl Alfonsín und andere Politiker ihre legendären Ansprachen an Scharen von euphorischen Argentiniern gehalten. Die Popikone Madonna schauspielerte hier für ihren Musicalfilm Evita, der vor allem durch den Song Don’t cry for me Argentina bekannt ist.

Die lachsfarbene Fassade der Casa Rosada (sie leuchtet besonders intensiv bei Sonnenuntergang) lässt sich als Symbol für die Friedensbemühungen von Präsident Sarmiento während seiner Amtszeit von 1868 bis 1874 deuten: Das Rot der Föderalisten ergibt mit dem Weiß der Unitarier gemischt die Farbe Rosa. Eine andere Theorie besagt, dass die Farbe von dem Rinderblut stammt, mit dem der Palast gestrichen wurde – nichts Ungewöhnliches für das 19. Jh.

Samstags und sonntags werden von 10 bis 18 Uhr kostenlose Führungen (4344-3600) angeboten; man geht einfach hinein und schließt sich der nächsten Gruppe an, die auf eine Führung wartet.

Museo del Bicentenario    MUSEUM

Karte offline Google Maps (4344-3802; Av. Paseo Colón & Av. Hipólito Yrigoyen; Mi–So 11–19 Uhr) Hinter der Casa Rosada sticht ein keilförmiges Gebilde aus Glas ins Auge – das neue Museum, das am 24. Mai 2011 mit einem Jahr Verspätung eröffnet wurde. Argentinien erlangte seine Unabhängigkeit 1810. Es befindet sich in den Backsteingewölben der alten aduana (Zollhaus). Man steigt in einem weitläufigen Saal mit über einem Dutzend Seitenräumen hinunter; jeder widmet sich einer anderen Epoche der turbulenten politischen Geschichte Argentiniens. Zu sehen sind überwiegend Videos und einige Exponate, dazu Wechselausstellungen mit Kunstwerken und eine beeindruckende Wandmale-rei des mexikanischen Künstlers David Alfaro Siqueiros.

Detailansicht der Karte folgt

Das Zentrum, Congreso & San Telmo

Highlights

F3 Plaza de Mayo

F7 Plaza Dorrego

Sehenswertes

1 E3 Academia Nacionel del Tango

2 F5 Basilica Nuestra Señora del Rosario

3 F4 Cabildo

4 G3 Casa Rosada

5 F3 Catedral Metropolitana

6 F1 Centro Cultural Borges

7 F6 El Zanjón de Granados

8 D2 Escuela Presidente Roca

9 G2 Ex-Correo Central

(siehe 18) Farmacia de la Estrella

10 H4 Fragata Sarmiento

11 F1 Galerías Pacífico

12 G7 Iglesia Nuestra Señora de Belén

13 F4 Manzana de las Luces

14 F6 Mercado San Telmo

15 B4 Monumento a los Dos Congresos

16 E6 Museo Argentino del Títere

17 G7 Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba)

18 F4 Museo de la Ciudad

19 F2 Museo de la Policía Federal

20 G3 Museo del Bicentenario

(siehe 28) Museo del Patrimonio

21 G4 Museo Etnográfico Juan B Ambrosetti

22 H1 Museo Fortabat

23 F2 Museo Mitre

(siehe 1) Museo Mundial del Tango

24 G7 Museo Penitenciario

25 D2 Obelisco

26 C4 Palacio Barolo

27 C2 Palacio de Justicia

28 A1 Palacio de las Aguas Corrientes

29 B4 Palacio del Congreso

30 D1 Teatro Colón

31 D1 Templo de la Congregación Israelita

Aktivitäten, Kurse & Touren

32 E3 Expanish

33 F5 Say Hueque

34 E1 Say Hueque

35 F6 Tangol

36 G2 University de Buenos Aires (UBA)

Schlafen

37 D7 1890 Hotel Boutique

38 E5 Art Factory

39 E7 Brisas del Mar

40 C3 Fiamingo Apart Hotel

41 D7 Garden House

42 E2 HI Obelisco Suites

43 C4 Hostel Estoril-Terrazas Estoril

44 E3 Hotel Alcázar

45 C6 Hotel Bonito

46 E2 Hotel Frossard

47 D4 Hotel Reina

48 C4 Hotel Sportsman

49 E2 Hotel Suipacha Inn

50 E2 Ideal Hostel

51 C5 Kilca Hostel

52 E6 Mansion Dandi Royale

53 D4 Milhouse Annex

54 E4 Milhouse Youth Hostel

55 F4 Moreno Hotel

56 E4 Portal del Sur

57 B3 Residencial Universitaria Azul

58 C5 Sabatico Hostel

Essen

(siehe 55) Aldo’s Vinoteca

59 G7 Amici Miei

60 F6 Bar El Federal

61 G7 Bar Plaza Dorrego

62 E1 Broccolino

63 F7 Café San Juan

64 E6 Casal de Catalunya

65 C4 Chan Chan

66 C3 Chiquilín

67 F7 Dylan

68 F6 Gran Parrilla del Plata

69 F3 Granix

70 B2 Heladería Cadore

71 H2 i Central Market

72 H4 i Fresh Market

73 H4 La Parolaccia Trattoria

74 F5 Mash

75 E2 Parrilla al Carbón

76 C2 Pizzería Güerrín

77 D4 Plaza Asturias

78 F2 Pura Vida

79 B2 Saatva

80 H6 Siga la Vaca

81 F3 Vía Flamina

Ausgehen

82 A4 Café de los Angelitos

83 E3 Café Tortoni

84 D4 Debar

85 B2 El Gato Negro

86 F6 Gibraltar

87 G6 Indie Bar

88 G1 La Cigale

89 E6 La Puerta Roja

90 F4 La Puerto Rico

91 F3 London City

92 F5 Los del Barco

93 G6 Pride Café

Unterhaltung

94 C4 Ávila Bar

95 F2 Bahrein

96 F5 Boutique

(siehe 83) Café Tortoni

97 D4 Cantares

98 C2 Cartelera Baires

99 E2 Cartelera Espectáculos

100 B2 Cartelera Vea Más

101 E2 Confitería Ideal

102 F7 El Balcón & Todomundo

103 A2 El Beso

104 F6 La Marshall

(siehe 90) La Puerto Rico

105 G5 La Trastienda

106 D4 Los 36 Billares

107 G2 Luna Park

108 B3 Maluco Beleza

(siehe 102) Mitos Argentinos

109 C7 Niño Bien

(siehe 69) Piazzolla Tango

110 D2 Tango Porteño

111 D4 Teatro Avenida

(siehe 30) Teatro Colón

112 B2 Teatro Presidente Alvear

113 C2 Teatro San Martín

Shoppen

114 G4 Arte y Esperanza

115 F7 Cualquier Verdura

116 G6 En Buen Orden

117 F7 Feria de San Telmo

118 F7 Gil Antigüedades

119 F6 Walrus Books

120 D4 Wildlife

121 B3 Zival’s

Catedral Metropolitana     KATHEDRALE

Karte offline Google Maps (4331-2845; www.catedralbuenosaires.org.ar; Ecke Av. Rivadavia & San Martín; Mo–Fr 7.30–18.30, Sa & So 9–19 Uhr) Die barocke Kathedrale ist ein bedeutendes religiöses wie auch architektonisches Wahrzeichen der Stadt. Noch wichtiger ist hier allerdings das Grabmal von General José de San Martín, dem meistverehrten Helden Argentiniens. Direkt vor der Kathedrale brennt ein Ewiges Licht, das seinen Geist lebendig halten soll. Es werden Führungen (auf Spanisch) durch die Kirche und die Krypta angeboten; Weitere Einzelheiten zu den Führungen lassen sich telefonisch erfragen oder auch auf der Website nachschauen.

Cabildo    GEBäUDE

(Karte; 4342-6729; Bolívar 65; Mi–Fr 10.30–17, Sa & So 11.30–18 Uhr) Das Rathaus, das aus der Mitte des 18. Jhs. stammt, ist heute ein Museum. Früher war es mit Arkaden versehen, die um die gesamte Plaza de Mayo verliefen; sie fielen leider dem Straßenbau zum Opfer. Das Museum zeigt eher bescheidene Exponate, doch der bunte Kunsthandwerksmarkt im Patio, der am Donnerstag und Freitag stattfindet, ist hübsch – außerdem bietet sich das Café für eine angenehme Erholungspause an.

Galerías Pacífico     WAHRZEICHEN

Karte offline Google Maps (5555-5110; Av. Florida & Av. Córdoba; 10–21 Uhr) Das wunderschöne Einkaufszentrum im französischen Stil nimmt einen ganzen Block ein. Es stammt aus dem Jahr 1889 und beeindruckt mit seinen Gewölbedecken, die mit Gemälden der Muralisten Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, Manuel Colmeiro, Lino Spilimbergo und Demetrio Urruchúa geschmückt sind. Alle Werke entstanden 1954, die Maler gehörten der argentinischen Schule des nuevo realismo (Neuer Realismus) an. Das Gebäude blieb jahrelang nahezu unbeachtet, bis dann 1992 ein Team von Argentiniern und Mexikanern das Gebäude renovierte und die Wandmalereien restaurierte.

In den Galerías befinden sich edle Geschäfte sowie ein großer Food Court. Vor dem Gebäude werden in der Fußgängerzone Florida – vor allem sonntags – eher touristische Tangodarbietungen gezeigt. Das hervorragende Centro Cultural Borges nimmt das gesamte Obergeschoss ein.

Centro Cultural Borges     KULTURZENTRUM

Karte offline Google Maps (5555-5359; www.ccborges.org.ar; Ecke Viamonte & San Martín) Eines der besten Kulturzentren der Stadt befindet sich im Gebäude der wunderschönen Galerías Pacífico. Auf dem Programm stehen Seminare, Kino, Konzerte, Tanzdarbietungen, Kunstausstellungen, Theater und sogar Spanischunterricht.

Manzana de las Luces     GEBäUDE

Karte offline Google Maps Zur Manzana de las Luces (Block der Erleuchtung) gehört auch die älteste Jesuitenkirche der Stadt, die Iglesia San Ignacio aus der Kolonialzeit. Sie war damals ein Zentrum der Bildung und Gelehrsamkeit und symbolisiert bis heute das hohe kulturelle Niveau der Hauptstadt. Die Jesuiten waren die Ersten, die den Block für sich in Anspruch nahmen; zwei der ursprünglich fünf Gebäude ihrer Procuraduría sind noch erhalten. Sie stammen von 1730; es gehören auch Verteidigungstunnel dazu, die 1912 entdeckt wurden. Seit der Unabhängigkeit, also seit 1810, gehört der Block zur Universidad de Buenos Aires. Eine Führung (4331-9534; Perú 272; 12 Arg$) in spanischer Sprache wird angeboten, die Termine erfährt man vor Ort.

Ex-Correo Central     GEBäUDE

Karte offline Google Maps Das gewaltige Jugendstilgebäude nimmt einen ganzen Block ein und beherbergte einst die Hauptpost der Stadt. Die Bauzeit des Gebäudes betrug 20 Jahre, als Vorbild diente die New Yorker Hauptpost. Momentan wird der Bau in ein Museum, Büros und Ausstellungsräume umfunktioniert; bis Ende 2012 soll alles fertig sein.

Museo de la Ciudad     MUSEUM

Karte offline Google Maps (4331-9855; Defensa 219; Eintritt 1 Arg$, Mo & Mi frei; 11–19 Uhr) Das Obergeschoss lädt zu einem Streifzug durch die Dauer- und Wechselausstellungen ein, die einen Einblick in das Leben im alten Buenos Aires vermitteln. Gezeigt werden Spielsachen und andere Objekte aus dem täglichen Leben, ganze Räume sind im Stil der jeweiligen Epoche eingerichtet. Unten (im Anbau nebenan) befinden sich antike Türen und alte Eisenwaren. Gleich in der Nähe, nämlich an der Ecke Defensa, lohnt sich der Besuch der Farmacia de la Estrella Google Maps. Die Apotheke begeistert mit wunderschönen Schnitzereien und kunstvollen Deckengemälden aus dem späten 19. Jh. – und ist auch heute noch in Betrieb.

Museo Etnográfico Juan B Ambrosetti     MUSEUM

Karte offline Google Maps (4345-8196; Moreno 350; Eintritt 3 Arg$; Di–Fr 13–19, Sa & So 15–19 Uhr) Das kleine, aber attraktive Anthropologische Museum präsentiert Sammlungen aus dem Nordwesten der Anden, Patagonien sowie aus anderen Teilen Südamerikas. Zu sehen sind wunderschöne indigene Artefakte, darunter kunstvoller Schmuck und Ponchos der Mapuche. Die Exponate im Afrika- und Asiensaal sind von unschätzbarem Wert. Es werden Führungen auf Spanisch und Englisch angeboten, die exakten Zeiten sollte man telefonisch erfragen.

Basílica Nuestra Señora del Rosario     SEHENSWERTES GEBäUDE

(Karte; Ecke Defensa & Av. Belgrano) Weiter südlich blickt die Dominikanerbasilika aus dem 18. Jh. auf eine schillernde Geschichte zurück. Am linken Turm befinden sich noch die rekonstruierten Einschusslöcher von Schrapnells – sie wurden von den britischen Truppen abgefeuert, die sich während der Invasion von 1806 hier verschanzt hatten. Führungen finden ausschließlich auf Spanisch statt (4331-1668; Eintritt nur nach Voranmeldung Mo–Fr 15.30, So 16.30 Uhr). Ausgestellt sind auch jene Flaggen, die den Briten damals abgenommen wurden.

Museo de la Policía Federal     MUSEUM

(Karte; 4394-6857; San Martín 353, 7. St.; Di–Do 14–16 Uhr) Das Museum im Herzen des Finanzviertels präsentiert stolz einen ganzen Haufen Uniformen, Medaillen und Gewehre sowie Exponate, die mit Drogen und dem Glücksspiel in Zusammenhang stehen. Mit Kindern sollte man den rückwärtigen Raum lieber nicht besuchen – die Fotos aus der Gerichtsmedizin und Dummys von Mordopfern sind schon für Erwachsene kein schöner Anblick.

Museo Mitre     MUSEUM

Karte offline Google Maps (4394-8240; San Martín 336; Eintritt 5 Arg$; Mo–Fr 30–15.15 Uhr) Bartolomé Mitre, der 1862 zum argentinischen Präsidenten gewählt wurde, residierte in diesem Kolonialgebäude, das heute ein Museum ist. Nach seiner Amtszeit gründete er die einflussreiche Tageszeitung La Nación; sie gilt bis heute als Institution in der Stadt. Das Museum selbst vermittelt gute Einblicke in das Leben der Oberschicht im 19. Jh. und zeigt viele persönliche Gegenstände von Mitre wie beispielsweise seine Möbel und Wohnaccessoires.

Museo Mundial del Tango     MUSEUM

Karte offline Google Maps (4345-6967; Av. de Mayo 833, 1. St.; Eintritt 15 Arg$; Mo–Fr 14.30–19.30 Uhr) Das Tangomuseum befindet sich direkt unter der Academia Nacional del Tango, ist allerdings nur für Fans dieses Tanzes von wirklichem Interesse. Zwei große Räume sind vollgestopft mit Erinnerungsstücken, die sich um den Tango drehen – von alten Schallplatten und Fotos bis hin zu historischer Literatur und Postern. Tangoschuhe sind ebenfalls ausgestellt, doch die eigentliche Attraktion sind sicher die berühmten Filzhüte von Carlos Gardel.

PUERTO MADERO

Das neueste und unkonventionellste der offiziell 48 Stadtviertel von BA Buenos Aires) ist Puerto Madero, östlich von Microcentro gelegen. Heute kann man hier entspannt zwischen ehemaligen Lagerhallen bummeln, die zu schicken Lofts, Büros und Nobelrestaurants umgestaltet wurden. Früher war dies kein besonders attraktives Viertel, doch heute sind die Immobilienpreise in BA nirgendwo höher als in Puerto Madero.

Mitte des 19. Jhs. wurden die Sumpfgebiete am Fluss in einen modernen Hafen für den florierenden internationalen Handel Argentiniens umgewandelt. Der Puerto Madero wurde 1898 fertiggestellt, schon damals wurde das Budget stark überschritten. Doch bereits 1910 war der Hafen für die viele Fracht zu klein geworden. Erst mit der Fertigstellung des Neuen Hafens – Puerto Nuevo in Retiro – im Jahr 1926 konnte das logistische Problem gelöst werden.

Museo Fortabat    MUSEUM

Karte offline Google Maps (4310-6600; www.coleccionfortabat.org.ar; Olga Cossettini 141; Eintritt 20 Arg$; Di–So 12–21 Uhr) Mit seinem hypermodernen Aussehen macht dieses Kunstmuseum dem Malba in Palermo Konkurrenz. Präsentiert wird die Sammlung der Multimillionärin Amalia Lacroze de Fortabat, der reichsten Frau Argentiniens. In den luftigen Räumlichkeiten hängen und stehen die Werke berühmter Künstler aus dem In- und Ausland – einen Blick lohnt beispielsweise Warhols Darstellung von Amalia Fortabat. Bewegliche Aluminiumplatten über dem Dach öffnen und schließen sich, um die Glasdecke zu beschatten. Wer an einer Führung auf Englisch teilnehmen möchte, sollte vorher anrufen.

Fragata Sarmiento     MUSEUM

Karte offline Google Maps (4334-9386; Dique No 3; Eintritt 2 Arg$; 10–19 Uhr) Über 23 000 argentinische Schiffskadetten und Marineoffiziere wurden an Bord dieses 85 m langen Schiffes ausgebildet, das von 1897 bis 1938 rund 40 Mal die Welt umsegelte, jedoch nie an einem Seegefecht teilnahm. An Bord befinden sich die Aufzeichnungen über diese Fahrten, nautische Geräte sowie der ausgestopfte Schiffshund Lampazo.

Reserva Ecológica Costanera Sur     NATURSCHUTZGEBIET

Google Maps (außerhalb der Karte; 4893-1640; Av. Tristán Achával Rodríguez 1550; Di–So 8–19 Uhr) Das herrliche Sumpfgebiet ist ein beliebtes Ziel der Wochenendausflügler. Hunderte von Familien, Radfahrern und Picknickfans strömen in das Schutzgebiet, um die frische Luft und die schöne Natur zu genießen. Und mit etwas Glück lassen sich sogar eine Flussschildkröte oder ein Fischotter blicken. Wer gern Vögel beobachtet, kann sich auf rund 200 Zugvogelarten freuen, die hier eine Rast einlegen. Am Wochenende finden um 10.30 Uhr und 15.30 Uhr Führungen auf Spanisch statt. Dann besteht auch die Möglichkeit, am Nord- oder Südeingang des Parks ein Fahrrad zu mieten. Interessant sind die Touren in den Vollmondnächten (telefonisch buchen).

CONGRESO

Congreso ist eine charmante Mischung aus altmodischen Kinos und Theatern, pulsierendem Geschäftsviertel und harter Politik. Die Gebäude haben europäisches Flair, aber irgendwie wirkt alles eine Spur urtümlicher als im Microcentro – das Viertel hat mehr Lokalkolorit und verblichene Eleganz, außerdem tummelt sich hier weniger Schickimicki-Volk.

Die Avenida 9 de Julio trennt das Viertel vom Microcentro, die stolzen porteños prahlen gern damit, dass sie „die breiteste Straße der Welt“ sei. Das kann mit 16 Fahrspuren an der breitesten Stelle durchaus stimmen, zumal die Seitenstraßen Cerrito und Carlos Pellegrini den Eindruck von Weite sogar noch verstärken.

Teatro Colón    SEHENSWERTES GEBäUDE

(Karte; 4378-7127 www.teatrocolon.org.ar; Cerrito 628) Das Theater wurde von 1880 bis 1908 erbaut und gilt nicht nur als bedeutendes Wahrzeichen der Stadt, sondern ist auch in den Sparten Oper, Ballett und klassische Musik ein Kulturtempel von Weltrang. Das Colón war das größte Theater der südlichen Halbkugel, bis 1973 das Opernhaus von Sydney errichtet wurde. Eröffnet wurde das Colón mit Verdis Aïda, bis heute schaffen es die Künstler, mit ihrem Repertoire die Zuhörer zu begeistern. Selbst in Zeiten der Wirtschaftskrise hat das kunstvolle Colón einen enormen nationalen Stellenwert.

Das 2010 für die Zweihubdertjahrfeier Argentiniens frisch renovierte Theater veranstaltet täglich beliebte und überaus lohnende Führungen (englische/spanische Führung 60Arg$/20 Arg$; Englisch 11, 12, 13 & 14 Uhr, Spanisch alle 15 Min. 9–15.45 Uhr).

Palacio del Congreso     SEHENSWERTES GEBäUDE

Karte offline Google Maps (4010-3000, Nebenstelle 2410; Hipólito Yrigoyen 1849) Der Bau des monumentalen Palacio del Congreso mit seiner grünen Kuppel wurde mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich geplant und schuf somit einen Präzedenzfall im Bereich öffentliche Bauprojekte. Er ist dem Capitol in Washington nachempfunden und wurde 1906 vollendet. Gegenüber ehrt das Monumento a los Dos Congresos Google Maps zwei Kongresse: den von 1810 in Buenos Aires sowie den Kongress von 1816 in Tucumán – beide waren Meilensteine auf dem Weg in die Unabhängigkeit.

Im Congreso besteht die Möglichkeit, im Rahmen einer kostenlosen Führung den Senado zu besichtigen (wochentags, außer Mi, um 11 & 16 Uhr; Führungen durch den Congreso finden an denselben Tagen um 11 & 17 Uhr statt. Eingang in der Hipólito Yrigoyen; Ausweis mit Foto mitbringen.

BUENOS AIRES FüR KINDER

Der Parque 3 de Febrero (Karte) in Palermo ist ein riesiger Park, auf dessen Ringstraße am Wochenende ein Autoverbot herrscht. In der Nähe können Fahrräder, Boote und Inline-Skates gemietet werden. Gute Zwischenstopps sind das Planetarium, der Tierpark und der Japanische Garten. Wem in der Innenstadt der Sinn nach einer Pause in der Natur steht, für den empfiehlt sich der Besuch der Reserva Ecológica Costanera Sur (Karte), ein weitläufiges Naturschutzgebiet ohne Autos, in dem sich gut Vögel beobachten lassen.

Shoppingmalls sind ebenfalls ein gutes Ziel für einen Familienausflug – eines der besten ist Abasto (Karte), denn es bietet sogar ein „Kindermuseum“ (eigentlich eher ein abwechslungsreicher Spielplatz) und einen Mini-Vergnügungspark.

In San Telmo lohnt der Besuch des Marionettenmuseums, des Museo Argentino del Títere Karte offline Google Maps (4307-6917; www.museoargdeltitere.com.ar; Estados Unidos 802; Eintritt frei; Di, Mi & Fr 9.30–12.30 & 15–18, Do, Sa & So 15–18 Uhr) mit preiswerten Vorstellungen am Wochenende.

Das Museo Participativo de Ciencias Karte offline Google Maps (4806-3456; www.mpc.org.ar; Junín 1930; Eintritt 20 Arg$; sehr unterschiedl., s. Website) in Recoleta ist ein interaktives Wissenschaftsmuseum. In Caballito befindet sich das gute Museo Argentino de Ciencias Naturales (Museum für Naturwissenschaften; Klicken Sie hier).

Tigre im Norden von Buenos Aires ist ein weiteres tolles Ziel für einen Tagesausflug mit der ganzen Familie. Schon die Anreise mit dem Tren de la Costa macht Spaß; er endet direkt am Parque de la Costa, einem typischen Vergnügungspark mit verschiedenen Fahrgeschäften und Aktivitäten. Schön ist ein Ausflug mit dem Boot ins Delta oder auch der Streifzug über den Markt, auf dem Obst und Gemüse sowie verschiedenste Haushaltsartikel angeboten werden.

Außerhalb der Stadt befindet sich der sehenswerte Tierpark Parque Temaikén (03488-436-900; www.temaiken.com.ar; RP 25, Km 1, Escobar; Erw./Kind 3–10 Jahre 82/64 Arg$; Dez.–Mitte März Di–So 10–19 Uhr, Mitte März–Dez. 10–18 Uhr). Hier leben nette Tiere wie beispielsweise Meerkatzen, Zwergnilpferde und weiße Tiger, die in naturnah gestalteten Gehegen frei herumlaufen. Das hervorragende Aquarium hat Becken mit Tieren, die ausdrücklich angefasst werden dürfen, außerdem eine Reihe von interaktiven Exponaten, die Groß und Klein zum Nachdenken anregen sollen.

Und falls Sohnemann oder Töchterchen schwächeln, schafft sicher eine der zahlreichen Eisdielen der Stadt Abhilfe; Vorschläge dazu finden sich auf Klicken Sie hier.

Palacio Barolo     GEBäUDE

Karte offline Google Maps (4381-1885; www.pbarolo.com.ar; Av. de Mayo 1370) Das auffällige 22 Stockwerke hohe Gebäude wurde vom Baumwoll-Magnaten Luis Barolo in Auftrag gegeben, vom italienischen Architekten Mario Palanti entworfen und 1923 fertiggestellt. Das Gebäude reflektiert die Göttliche Komödie von Dante. Seine Höhe (100 m) ist eine Huldigung eines jeden canto (Gesang), die Anzahl der Etagen entspricht den Versen pro Lied (22) und die dreiteilige Struktur der Hölle, dem Fegefeuer und dem Himmel. Ganz oben befindet sich ein Leuchtturm, von dem aus sich ein herrlicher 360°-Grad-Panoramablick über die Stadt bietet.

Führungen (40 Arg$; jeweils zur vollen Std. Mo & Do 16–19 Uhr) finden auf Spanisch und Englisch statt, zusätzlich wird eine Abendführung (s. Website) angeboten.

Palacio de las Aguas Corrientes     GEBäUDE, MUSEUM

Google Maps Etwa sechs Häuserlocks westlich der Plaza Lavalle erheben sich die prachtvollen, von einem Schweden entworfenen Wasserwerke (1894). Die Mansardendächer wurden im französischen Stil gestaltet und mit 170 000 glasierten Kacheln und 130 000 emaillierten Ziegeln verziert. Wer ein Faible für spleenige Museen hat, sollte im kleinen Museo del Patrimonio Karte offline Google Maps (6319-1104; Ecke Córdoba & Riobamba; Eintritt frei; Mo–Fr 9–13 Uhr) im 1. Stock vorbeischauen: Zu sehen sind jede Menge Rohrleitungen, einige schöne Fliesen und seltsame Toiletten. Im Rahmen einer Führung (Mo, Mi & Fr 11 Uhr) kann auch ein Blick hinter die Kulissen auf die Innenanlagen des Gebäudes geworfen werden. Der Eingang liegt in der Riobamba, Besucher müssen einen Ausweis bzw. Pass vorzeigen.

Obelisco     MONUMENT

Karte offline Google Maps An der Kreuzung der Avenida 9 de Julio mit der Avenida Corrientes ragt der berühmte 67 m hohe Obelisk auf, der 1936 errichtet wurde. Er ist ein beliebtes Ziel der einheimischen Sportfans, wenn es einen großen Sieg zu feiern gibt.

Plaza Lavalle    PLAZA

(Karte) Die Plaza ist gesäumt von der strengen neoklassizistischen Escuela Presidente Roca Google Maps (1902), dem Palacio de Justicia Google Maps (1904) im französischen Stil und dem Teatro Colón, einem der Wahrzeichen der Stadt. Gleich in der Nähe befindet sich der Templo de la Congregación Israelita Google Maps, die größte Synagoge Argentiniens.

SAN TELMO

San Telmo ist eines der schönsten und geschichtlich interessantesten Viertel von BA und hat seinen ganz besonderen Charme. Die schmalen Kopfsteinpflastergassen mit niedrigen Kolonialgebäuden haben das Flair der guten alten Zeit bewahrt. Inzwischen bringen die Dollars der Touristen natürlich auch ein paar Veränderungen mit sich.

Früher einmal fanden in San Telmo brutale Straßenkämpfe statt. Das war die Zeit, als britische Truppen, die gegen Spanien Krieg führten, 1806 in die Stadt einfielen. Die Briten rückten bis Defensa vor, wurden aber dann durch einen erfolgreichen Gegenangriff zu ihren Schiffen zurückgetrieben. Dieser Sieg gab den porteños recht viel Selbstbewusstsein gegenüber Spanien; die Unabhängigkeit der Stadt folgte dann drei Jahre danach.

Später kam San Telmo als Nobelviertel in Mode, doch brach gegen Ende des 19. Jhs. eine Gelbfieberepidemie aus, und die Reichen sahen sich gezwungen, ins heutige Recoleta zu ziehen. Viele ältere Herrschaftshäuser wurden unterteilt und zu conventillos (Mietskasernen) umgebaut, in die dann arme Familien zogen. Vor etlichen Jahren lockten diese conventillos zahlreiche Künstler und Bohemiens an, denn die Mieten waren billig. Heute sieht man hier eher ausgefallene Geschäfte, preiswerte Hostels und reiche Neueinwanderer aus dem Ausland.

Plaza Dorrego     PLAZA

Google Maps Das Herz von San Telmo schlägt an der Plaza Dorrego. Hier findet sonntags ein Antiquitätenmarkt statt, der so berühmt und unglaublich beliebt ist, dass sämtliche Straßen in der Umgebung für den Autoverkehr gesperrt werden müssen. An Hunderten von Ständen werden Antiquitäten und moderner Schnickschnack angeboten, Straßenmusikanten unterhalten die Massen mit ihren Stücken. Sehenswert sind auch die Tangoshows (Geldspende) – aber auf die Handtasche aufpassen, denn die Taschendiebe nutzen die Momente, in denen man in bewunderndes Zuschauen vertieft ist.

An allen anderen Wochentagen präsentiert sich die Plaza erheblich beschaulicher; dann stehen Tische im Freien und laden zu einem gemütlichen Essen ein.

El Zanjón de Granados    MUSEUM

Karte offline Google Maps (4361-3002; www.elzanjon.com.ar; Defensa 755; Führungen zur vollen Stunde Mo–Fr 11–15, So alle 30 Min. 13–18 Uhr) Das architektonisch bemerkenswerte Gebäude zählt zu den ungewöhnlicheren Sehenswürdigkeiten der Stadt. Unter den Relikten eines Herrschaftshauses wurden eine ganze Reihe Tunnel, Abwasserkanäle und Brunnen entdeckt, die bis ins Jahr 1730 zurückdatieren. Alle wurden Stein für Stein akribisch rekonstruiert und effektvoll angestrahlt, sodass sich nun ein faszinierender Blick auf die architektonische Vergangenheit der Stadt auftut. Interessierte können zwischen einstündigen Führungen unter der Woche (60 Arg$, auf Spanisch und Englisch) und halbstündigen Touren am Sonntag (30 Arg$ auf Spanisch, 40 Arg$ auf Englisch) wählen.

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Mamba)     MUSEUM

Karte offline Google Maps (4342-3001; www.museodeartemoderno.buenosaires.gob.ar; Av. San Juan 350; Eintritt 1 Arg$, Di frei; Mo–Fr 12–19, Sa & So 11–20 Uhr) Das großzügige, frisch umgestaltete Museum ist in einem ehemaligen Tabaklager untergebracht und zeigt Werke zeitgenössischer Künstler aus dem In- und Ausland. Die Wechselausstellungen schlagen einen weiten Bogen – von Fotografie zu Industriedesign, von figurativer zu konzeptioneller Kunst. Es bestehen Pläne, auch noch das alte Kinomuseum nebenan als Ausstellungsraum mit einzubeziehen.

Museo Penitenciario    MUSEUM

Karte offline Google Maps (4361-0917; Humberto Primo 378; Do–So 14–18 Uhr) Das Gefängnismuseum unweit der Plaza Dorrego nimmt ein Gebäude ein, in dem sich früher zunächst ein Nonnenkloster, dann ein Frauengefängnis befanden. Unbedingt einen Blick auf die selbst gebastelten Spielkarten, die spitzen Gegenstände und auf die Tennisbälle werfen, die als Versteck für Drogen dienten. Alte Gefängniszellen und eine Krankenstation können ebenfalls besichtigt werden.

Museo Histórico Nacional     MUSEUM

Karte offline Google Maps (4307-1182; Defensa 1600; Mi–So 11–18 Uhr) Das Historische Nationalmuseum befindet sich angeblich just an der Stelle, wo Pedro de Mendoza 1536 die Stadt gegründet haben soll. Bedeutende Personen aus verschiedenen Epochen der argentinischen Geschichte werden hier vorgestellt, darunter San Martín, Rosas und Sarmiento; außerdem sind ein paar Artefakte und Gemälde zu sehen. Die gezeigten Exponate sind eher dürftig, die Sicherheitsmaßnahmen hingegen nicht: Die Besucher müssen während der Besichtigung sämtliche Taschen abgeben.

Iglesia Nuestra Señora de Belén     KIRCHE

Google Maps (Humberto Primo 340) Das barocke, neokoloniale Gebäude unweit der Plaza Dorrego war bis 1767 eine Jesuitenschule und ging dann an den Bethlehem-Orden über.

Mercado San Telmo     GEBäUDE

Google Maps Der alte Obst- und Gemüsemarkt in San Telmo ist bis heute in Betrieb und wegen seiner Architektur durchaus sehenswert. Er befindet sich mitten in dem Block, den die Straßen Estados Unidos, Bolívar, Carlos Calvo und Defensa bilden.

Detailansicht der Karte folgt

La Boca

Highlights

C4 Fundación Proa

C4 Museo de Bellas Artes de La Boca Benito Quinquela Martín

Sehenswertes

1 B3 La Bombonera Stadium

2 B4 Museo de la Pasión Boquense

3 A2 Museo Histórico Nacional

Schlafen

4 A2 Casa Bolivar

5 A1 Sandanzas Hostel

Essen

6 C4 El Samovar de Rasputín

7 C3 II Matterello

Ausgehen

8 A1 Doppelgänger

Unterhaltung

9 A1 Centro Cultural Torquato Tasso

10 C4 El Samovar de Rasputín

Shoppen

11 A1 Moebius

LA BOCA

In dem Arbeiterviertel wohnen hauptsächlich Einheimische. Mitte des 19. Jhs. wurde La Boca zur neuen Heimat vieler spanischer und italienischer Einwanderer, die sich am Riachuelo niederließen, dem Fluss, der die Stadt von der Provinz Buenos Aires trennt. Viele kamen zur Zeit des Booms in den 1880er-Jahren und arbeiteten dann in den vielen Konservenfabriken und Lagerhäusern, wo das für Argentinien lebenswichtige Rindfleisch verarbeitet wurde. Nachdem sie die Frachtkähne aufgemöbelt hatten, spritzten die Hafenbewohner die restliche Farbe auf die Wellblechwände ihrer Häuser – was La Boca später ungeahnten Ruhm verschaffte. Manche leuchtend bunten Farben stammen aber leider nur von den Industrieabwässern im Fluss.

Caminito am Südrand von La Boca ist die bekannteste Straße im Viertel, und am Wochenende bringen Busse Scharen von Touristen hierher, die ihre Fotos machen und auf dem kleinen Kunsthandwerksmarkt herumstöbern. Tangotänzer zeigen dann für ein paar Münzen ihre Künste und bezaubern die Zuschauer mit ihrer Grazie. Bei einem Spaziergang am Fluss entlang riecht man den Riachuelo aus nächster Nähe. Wer das nicht mag, kann sich aber auch ein paar Museen anschauen.

Vier Häuserblocks landeinwärts liegt das Fußballstadion La Bombonera (Brandsen), wo die Mannschaft Boca Juniors zu Hause ist – der ehemalige Club des weltbekannten argentinischen Fußball-Superstars Diego Maradona.

Fundación Proa     MUSEUM

Karte offline Google Maps (4104-1000; www.proa.org; Av. Don Pedro de Mendoza 1929; Eintritt 12 Arg$; Di–So 11–19 Uhr) Die elegante Kunststiftung zeigt Werke von ausnahmslos hochkarätigen zeitgenössischen Künstlern aus dem In- und Ausland, wobei traditionelle wie auch ungewöhnliche Medien Verwendung finden. Wirklich toll ist die Dachterrasse (keine Eintrittsgebühr) – die Aussicht ist herrlich, außerdem kann man im schicken Restaurant gut essen (aber natürlich auch nur etwas trinken) während der Blick über die umliegenden Dächer und Gebäude schweift.

VORSICHT IN LA BOCA

La Boca ist kein Viertel, in dem man entspannt herumbummelt, sich von Straße zu Straße treiben lässt und die Atmosphäre genießt – hier herrschen stellenweise sehr raue Sitten. Es empfiehlt sich deshalb, sich nicht weit von der Flusspromenade, El Caminito und dem Fußballstadion La Bombonera zu entfernen, und zwar vor allem dann, wenn man eine teure Kamera dabei hat. Und auf keinen Fall die Brücke über den Riachuelo überqueren! Das Risiko lohnt sich umso weniger, als es außerhalb der touristischen Gebiete sowieso nichts zu sehen gibt. Von Palermo oder dem Stadtzentrum fahren die Busse 29, 64 und 152 nach La Boca. Bei Dunkelheit unbedingt ein Taxi nehmen.

Detailansicht der Karte folgt

Retiro, Recoleta & Barrio Norte

Highlights

B2 Cementerio de la Recoleta

B1 Museo Nacional de Bellas Artes

Sehenswertes

1 E3 Edificio Kavanagh

2 B2 Iglesia Nuestra Señora del Pilar

3 E3 Museo de Armas

4 D2 Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco

(siehe 9) Museo Nacional del Teatro

5 B2 Museo Participativo de Ciencias

6 E3 Palacio Paz

7 E3 Palacio San Martín

8 G4 Reserva Ecológica Costanera Sur (nördlicher Eingang)

9 D4 Teatro Nacional Cervantes

10 E2 Torre de los Ingleses

Aktivitäten, Kurse & Touren

11 E4 Tangol

12 C4 VOS

Schlafen

13 A3 A Hotel

14 B4 Design Suites

15 D2 Four Seasons

16 C3 Hotel Bel Air

17 E3 Hotel Central Córdoba

18 B2 Hotel Lion D’Or

19 E4 Hotel Pulitzer

20 F4 Hotel Tres Sargentos

21 C3 Marseille des Anges

22 A3 Poetry Building

23 C3 Recoleta Hostel

24 C4 Yira Yira Guesthouse

Essen

25 B3 Como en Casa

26 B3 Cumaná

27 E4 Dadá

28 C1 El Sanjuanino

29 E3 Filo

30 C3 Freddo

31 D3 Gran Bar Danzón

32 B2 Rodi Bar

33 E4 Sipan

34 C2 Una Altra Volta

Ausgehen

35 B3 Casa Bar

36 B4 Clásica y Moderna

37 C3 El Alamo

38 D4 Flux

39 B2 La Biela

40 C3 Milión

41 C3 Nucha

Unterhaltung

42 B3 Basement Club

43 D4 ND/Ateneo

44 B4 Notorious

Shoppen

45 D4 Arte y Esperanza

46 B3 El Ateneo

47 B2 Feria Artesanal

48 E4 Kelly’s Regionales

49 C4 Portobello Vintage Boutique

Museo de Bellas Artes de La Boca Benito Quinquela Martín     MUSEUM

Karte offline Google Maps (4301-1080; Av. Don Pedro de Mendoza 1835; Spende 8 Arg$; Di–Fr 10–18, Sa & So 11–18 Uhr) Das moderne Museum zeigt Werke des bedeutenden argentinischen Malers Benito Quinquela Martín, die die Geschichte des Hafens von La Boca thematisieren. Ergänzt wird die Ausstellung durch Gemälde zeitgenössischer Künstler aus Argentinien sowie eine kleine, aber feine Sammlung von bemalten Kielfiguren aus Holz (solche geschnitzten Statuen schmückten früher die Schiffsbugs).

Museo de la Pasión Boquense     MUSEUM

Google Maps (Karte 4362-1100; www.museoboquense.com; Brandsen 805; Eintritt 35 Arg$; 10–17.30 Uhr) Das durchgestylte, hypermoderne Museum präsentiert einen Abriss der Geschichte des Fußballstadions La Bombonera, dazu den Werdegang einiger Fußballstars, vergangene Highlights (auf zig Videos), die Meisterschaften, die Trophäen und natürlich die Tore. Es befindet sich direkt unter dem Stadion; wer ein paar Pesos mehr ausgibt, darf auch einen Blick auf das Spielfeld werfen.

RETIRO

Das Viertel ist günstig gelegen und sicher eines der edelsten von Buenos Aires – doch das war nicht immer so: Im 17. Jh. befanden sich hier ein Kloster und später der Landsitz (retiro) von Agustín de Robles, einem spanischen Gouverneur. Damals beherbergte die heutige Plaza San Martín – sie liegt an einem Steilhang – einen Sklavenmarkt, eine Militärfestung und sogar eine Stierkampfarena. Die Zeiten haben sich geändert, und mittlerweile geht es hier allerdings viel ruhiger und exklusiver zu.

Plaza San Martín    PLAZA

(Karte) Der französische Landschaftsarchitekt Carlos Thays, der 1849 in Paris geboren, 1949 nach Argentinien übersiedelte, entwarf die begrünte Plaza San Martín. Das obligate Reiterstandbild von José de San Martín sticht gleich ins Auge. Rund um die Plaza liegen mehrere wichtige öffentliche Gebäude, u. a. der Palacio San Martín Google Maps, ein Jugendstil-Anwesen, das ursprünglich für die elitäre Familie Anchorena gedacht war (und manchmal zur Besichtigung offen steht), außerdem der riesige, wunderschöne Palacio Paz sowie das 120 m hohe Edificio Kavanagh Google Maps (1935), einst das höchste Gebäude Südamerikas.

Der 76 m hohe Torre de los Ingleses Google Maps auf der anderen Seite der Avenida del Libertador an der Plaza San Martín wurde der Stadt von der reichen britischen Gemeinde geschenkt. Gegenüber der Plaza liegt der ebenso beeindruckende wie betriebsame Bahnhof Retiro (Estación Retiro). Das Gebäude wurde 1915 errichtet, als die Briten die Eisenbahn des Landes unter ihrer Kontrolle hatten. Hinter dem Bahnhof sollte man lieber nicht herumlaufen – dort liegt ein Elendsviertel.

Palacio Paz     GEBäUDE

Karte offline Google Maps (4311-1071, Nebenstelle 147; www.palaciopaz.com.ar; Santa Fe 750; Führungen auf Englisch/Spanisch 35/50 Arg$; Englisch Mi & Do 15:30, Spanisch Mi–Fr 11 & 15, Sa 11 Uhr) Das reizvolle Gebäude wird auch Círculo Militar genannt und war einst das Privatdomizil von José C. Paz, dem Gründer der Zeitung La Prensa, einer Tageszeitung aus Buenos Aires, die bis zum heutigen Tag besteht. Innen beeindrucken prunkvolle Räume, Salons und weitläufige Foyers mit Parkettböden, Marmorwänden und vergoldetem Zierrat. Fast alles, was man hier sieht, wurde in Europa geordert und an Ort und Stelle eingebaut.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco     MUSEUM

Karte offline Google Maps (4327-0228; Suipacha 1422; Eintritt 1 Arg$, Do frei; Di–Fr 14–19, Sa & So 11–19 Uhr) Das Herrschaftshaus aus der Epoche des Neokolonialismus wurde in ein Museum umfunktioniert, das nun einige wunderschöne Silberarbeiten, sakrale Gemälde, Bildhauerei der Jesuiten und Antiquitäten beherbergt. Niemand hat je einen Versuch unternommen, die Objekte irgendwie in ihren historischen Kontext zu stellen, aber alle Exponate sind hervorragend erhalten. Der hübsche Garten ist ein Hort der Ruhe. Wer an einer Führung auf Deutsch, Englisch oder Französisch teilnehmen möchte, sollte sich vorab telefonisch über die Zeiten informieren.

Museo de Armas     MUSEUM

Karte offline Google Maps (4311-1071, Nebenstelle 179; Santa Fe 702; Eintritt 10 Arg$; Mo–Fr 13–19 Uhr) Wer ein Faible für Waffen hat, der ist in diesem extravaganten Museum richtig. Hier werden über 2000 Bazookas, Granatenabschussrampen, Maschinengewehre, Lanzen, Musketen, Pistolen und Schwerter ausgestellt – selbst die Gasmaske für ein Schlachtross ist zu sehen. Unbedingt auch die japanischen Kampfanzüge anschauen.

Teatro Nacional Cervantes     GEBäUDE, MUSEUM

Karte offline Google Maps (4815-8883; www.teatrocervantes.gov.ar; Av. Córdoba 1155) Das reich verzierte Gebäude datiert aus dem Jahr 1921. Es beherbergt ein historisches Theater, das mit einem prunkvoll gefliesten Foyer und roter Samtbestuhlung aufwartet. Die – allerdings verblichene – Eleganz lässt sich im Rahmen einer Führung (Zeiten telefonisch erfragen) bewundern.

An der Ecke befindet sich das kleine, bescheidene Museo Nacional del Teatro Google Maps (4815-8883, Nebenstelle 156; Ecke Córdoba & Libertad; Eintritt frei; Mo–Fr 10–18 Uhr), das dem Theater angeschlossen ist. Interessant ist die Gauchotracht, die Carlos Gardel einst trug, aber auch das bandoneón, das früher Paquita Bernardo gehörte. Bernardo war die erste Musikerin Argentiniens, die dieses Instrument im Stil eines Akkordeons gespielt hat.

RECOLETA & BARRIO NORTE

Die reichsten Bürger von Buenos Aires leben in Recoleta, dem exklusivsten und schicksten Wohnviertel der Stadt. In den 1870er-Jahren zogen viele porteños der Oberschicht während einer Gelbfieberepidemie von San Telmo hierher um. Heute lässt sich der große Reichtum des Luxusviertels am besten in der Avenida Alvear erkennen, in der viele alte Herrschaftshäuser – und neuere Boutiquen mit teuren internationalen Labels – zu Hause sind.

Trotz seiner üppigen Parks, den hochkarätigen Museen und der französischen Architektur ist Recoleta vor allem für seinen Cementerio de la Recoleta bekannt. An der Plaza Intendente Alvear findet der bekannteste Kunsthandwerksmarkt der Stadt statt. Ein kleines Stück weiter nördlich beeindruckt die geschwungene Blumenskulptur Floralis Genérica, deren riesige Metallblüten sich nachts schließen – wenn die Schaltung nicht gerade defekt ist.

Barrio Norte ist ein Viertel, das sich südwestlich von Recoleta erstreckt, wobei die Grenzen eher fließend sind.

Cementerio de la Recoleta     FRIEDHOF

(Karte offline Google Maps; 4803-1594; Ecke Junín & Guido; Eintritt frei; 7–17.30 Uhr) Die Zeit vergeht wie im Flug bei einem Spaziergang über diesen außergewöhnlichen Friedhof. Die „Straßen“ sind von eindrucksvollen Statuen und Marmorsarkophagen gesäumt, in den Krypten ruhen die sterblichen Überreste der Elite von Buenos Aires, darunter ehemalige Präsidenten, Kriegshelden, einflussreiche Politiker sowie die Reichen und Berühmten. Das Grab von Evita lohnt in jedem Fall einen Besuch. Und den Fotoapparat sollte man auch einstecken – es bieten sich hier einige wirklich tolle und außergewöhnliche Motive. Dienstags und donnerstags finden um 11 Uhr Führungen auf Englisch statt (zur Sicherheit lieber vorab telefonisch nachfragen!). Wer eine hervorragende Karte plus Informationen haben möchte, bestellt den PDF-Guide von Robert Wright unter www.recoletacemetery.com.

Museo Nacional de Bellas Artes     MUSEUM

(Karte; 5288-9900; www.mnba.org.ar; Av. del Libertador 1473; Eintritt frei; Di–Fr 12.30–20.30, Sa & So 9.30–20.30 Uhr) Das zweifellos beste Museum der Schönen Künste ist ein Muss für jeden Kunstliebhaber! Hier hängen Werke von Renoir, Monet, Gauguin, Cézanne und Picasso, außerdem die Arbeiten vieler klassischer argentinischer Künstler wie Xul Solar und Edwardo Sívori. Es finden auch Wechselausstellungen statt.

Iglesia Nuestra Señora del Pilar     KIRCHE, MUSEUM

Karte offline Google Maps Die barocke Kolonialkirche aus dem Jahr 1732 ragt direkt neben dem Friedhof auf. Zu dem kleinen Museum (historischer Kreuzgang; Spende 5 Arg$; Mo–Sa 10.30–18.15, So 14.30–18.15 Uhr) führt links die Treppen hinauf.

Detailansicht der Karte folgt

Palermo

Highlights

G2 Jardín Japonés (Eingang)

F3 Jardín Zoológico

H2 Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba)

H3 Museo Nacional de Arte Decorativo

B5 Plaza Serrano

Sehenswertes

1 E2 Centro Islàmico Rey Fahd

2 F3 Jardín Botánico Carlos Thays

3 G7 Museo Casa Carlos Gardel

4 H3 Museo de Arte Popular José Hernández

5 F3 Museo Evita

6 G5 Museo Xul Solar

7 G1 Planetario Galileo Galilei

8 F7 Verbum

Aktivitäten, Kurse & Touren

9 B6 Anda Responsible Travel

10 C5 Centro Valletierra

11 D6 DWS

12 E4 Say Hueque

13 G5 Vamos

14 G5 Vida Natural

Schlafen

15 D2 248 Finisterra

16 C6 Akais Hostel

17 G7 Chill House Hostel

18 E4 Craft Hotel

19 C3 Fierro Hotel

20 E6 Gorriti 4290

21 C3 Home Hotel

22 E3 Hostel Suites Palermo

23 A6 Kala Petit Hotel

24 C2 Kapaké Hostel

25 D4 Miravida Soho

26 H5 Onze Trendy Hotel

27 B5 Palermo House Hostel

28 D5 Palermo Viejo B & B

29 E4 Vain Boutique Hotel

Essen

30 C3 Artemisia

31 C3 Azema

32 D3 Bio

33 C3 Cusic

34 E4 Don Julio

35 C3 El 22 Parrilla

36 D2 El Primo

37 B6 Freddo

38 A5 Hola! Siniór Shawarma

39 A6 La Cabrera

(siehe 87) La Esquina de las Flores

40 A6 La Fabrica del Taco

41 C4 Las Cabras

42 D1 Las Cholas

43 E4 Las Pizarras

44 C4 Meraviglia

45 C4 Miranda

46 H5 Natural Deli

47 C1 Natural Deli

48 D2 Novecento

49 C4 Olsen

50 H5 Oviedo

51 B6 Persicco

52 C5 Sarkis

53 C3 Siamo nel Forno

54 G2 Un Altra Volta

55 D1 Veikko

Ausgehen

56 C5 878

57 C4 Bangalore

58 C4 Carnal

59 C7 Casa Brandon

60 A5 Casa Cruz

61 A5 Congo

62 B4 Frank’s Bar

63 D3 Geno’s Beer Bar

64 B5 Magdalena’s Party

65 A6 Mundo Bizarro

66 D1 Office

67 E5 Shanghai Dragon

68 E6 Sitges

69 C5 Sugar

70 D2 Van Koning

Unterhaltung

71 E6 Amerika

72 E6 Bach Bar

73 F4 Club Aráoz

74 F1 Crobar

75 F6 El Camarín de las Musas

76 G7 Esquina Carlos Gardel

77 G6 Glam

78 A5 Kika

79 E7 La Catedral

80 F4 La Peña del Colorado

81 B6 La Viruta

82 C4 Niceto Club

83 E5 Salon Canning

84 F4 Thelonious Bar

Shoppen

85 B6 Bolivia

86 B7 Calle Murillo (600 block)

87 B5 Calma Chicha

88 B6 Feria Plaza Serrano

89 C3 Hermanos Estebecorena

90 B5 Lo de Joaquin Alberdi

91 G7 Mercado de Abasto

92 B3 Mercado de las Pulgas

93 B6 Nadine Zlotogora

94 B6 Rapsodia

95 D3 Sugar & Spice

96 A6 Zival’s

PALERMO

Palermo ist für die Mittelschicht von Buenos Aires geradezu der Himmel auf Erden. Die weitläufigen Parks mit ihren Grünflächen sind großzügig mit Denkmälern geschmückt und ein beliebtes Ziel für Wochenendausflüge. Dann flanieren viele Familien auf den schattigen Wegen, bevölkern die Radwege und paddeln über die beschaulichen Seen. Im Viertel liegen einige bedeutende Museen und elegante Botschaften.

Die Grünflächen von Palermo waren nicht immer für die Massen gedacht. Das Areal rund um den Parque 3 de Febrero diente im 19. Jh. ursprünglich als privates Erholungsgebiet des Diktators Juan Manuel de Rosas und wurde erst nach seinem Sturz in einen öffentlichen Park umgewandelt. Auf dem Areal liegen der Tierpark und das Planetarium.

Ein Stück südlich vom Zoo gilt die Plaza Italia als der wichtigste Verkehrsknotenpunkt Palermos.

Eines der hippsten Viertel der Kapitale ist Palermo Viejo, eine malerische Gegend mit Kolonialgebäuden und einer Fülle von edlen Geschäften, Speiselokalen und einem fetzigen Nachtleben. Die Einheimischen unterscheiden zwischen Palermo Soho und Palermo Hollywood. Das Herz des Viertels schlägt an der Plaza Serrano Google Maps, einem kleinen, sehr beliebten Platz, der von Bars und Restaurants umgeben ist. Hier findet am Wochenende auch ein kleiner Kunstmarkt statt. Ein weiteres beliebtes Viertel in Richtung Norden ist Las Cañitas. Die vielen Restaurants und trendigen Kneipen locken abends ganze Horden von Nachtschwärmern an; dann ist in der Avenida Báez mit dem Auto kein Durchkommen mehr.

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba)    MUSEUM

Karte offline Google Maps (4808-6511; www.malba.org.ar; Av. Figueroa Alcorta 3415; Eintritt 22 Arg$, Mi 10 Arg$; Do–Mo 12–10, Mi 12–21 Uhr) Hinter schillernden Glasmauern liegt dieses luftige, moderne Kunstmuseum – das hippste der Stadt. Kunstmäzen Eduardo Costantini präsentiert hier seine nicht übermäßig umfangreiche, jedoch exquisite Sammlung, zu der auch Werke der argentinischen Künstler Xul Solar und Antonio Berni gehören; außerdem sind einige Arbeiten der beiden Mexikaner Diego Rivera und Frida Kahlo zu sehen. Im angeschlossenen Kino wird Filmkunst gezeigt. Das hervorragende Café eignet sich perfekt, um das kunstbeflissene Volk zu beobachten.

Museo Nacional de Arte Decorativo    MUSEUM

Karte offline Google Maps (4802-6606; www.mnad.org; Av. del Libertador 1902; Eintritt ab 5 Arg$; Di–So 14–19 Uhr) Das Museum befindet sich in einem wunderschönen Jugendstilanwesen, dem Palacio Errázuriz (1911), und zeigt den edlen Besitz der Familie Errázuri-Alvear: sakrale Renaissancegemälde, Porzellan, italienische Skulpturen und Kunstwerke von El Greco und Rodin. Wer an einer Führung auf Englisch oder Französisch teilnehmen möchte, sollte sich vorher telefonisch anmelden. Das Café, wo man an Tischen im Freien vor dem Haus sitzen kann, bietet sich an, um an einem sonnigen Tag etwas Erfrischendes zu trinken.

Jardín Zoológico      ZOO

Karte offline Google Maps ( 4011-9900; www.zoobuenosaires.com.ar; Ecke Av. Las Heras & Av. Sarmiento; Eintritt 23–34 Arg$; Okt.–März Di–So 10–18 Uhr, April–Sept. 10–17 Uhr) Künstliche Seen, hübsche Spazierwege und über 350 Tierarten unterhalten die Besucher in diesem relativ guten Zoo. Die meisten Gehege weisen eine anständige Größe auf, und einige Gebäude sind für sich genommen schon sehenswerte Ziele, beispielsweise das Elefantenhaus. Ein Aquarium, eine Affeninsel, ein Streichelzoo und eine große Voliere zählen zu den weiteren Attraktionen.

Jardín Japonés      GäRTEN

Karte offline Google Maps (4804-4922; www.jardinjapones.org.ar; Ecke Av. Casares & Av. Berro; Eintritt 8 Arg$; 10–18 Uhr) Das beschauliche Paradies ist einer der gepflegtesten Gärten der Stadt. Hier können Besucher die Fischteiche besuchen, in denen sich Kois tummeln. Das Teehaus und das Restaurant bieten sich für eine nette Pause an.

NICHT VERSäUMEN

EVITAS GRAB

Sie ist der größte Star in Recoleta, und jeder, der den Friedhof besucht, möchte natürlich auch ihre letzte Ruhestätte sehen. Und so kommt man hin: Man geht vom Eingang des Friedhofs zur ersten großen „Kreuzung“, an der eine Statue steht. Dort biegt man links ab, spaziert weiter bis zu einem Mausoleum, das man rechts umrundet, um dann rechts in einen breiteren Weg abzubiegen. Nach drei Blocks sieht man dann auf der linken Seite auch schon Besucher an Evitas Grab , das mit vielen Blumen geschmückt ist.

Museo Evita      MUSEUM

Karte offline Google Maps (4807-0306; www.museoevita.org; Lafinur 2988; Einheimische/Auswärtige 5/15 Arg$; Di–So 11–19 Uhr) Jeder von Rang und Namen hat in Argentinien sein eigenes Museum, da macht Eva Perón natürlich keine Ausnahme. Das ihr gewidmete Museum macht Evita anhand von Videos, historischen Fotos und Schlagzeilen diverser Zeitungen unsterblich – sogar ihre Fingerabdrücke sind zu sehen. Das eigentliche Highlight unter den vielen Erinnerungsstücken ist jedoch sicher ihre Garderobe: Kleider, Schuhe, Handtaschen, Hüte und Blusen werden hinter Glas präsentiert – für immer und ewig gebügelt und tipptopp gepflegt.

Museo de Arte Popular José Hernández      MUSEUM

Karte offline Google Maps (4803-2384; www.museohernandez.buenosaires.gob.ar; Av. del Libertador 2373; Eintritt 1 Arg$, So frei; Mi–Fr 13–19, Sa & So 10–20 Uhr) Das nicht gerade große Museum zeigt in einer wunderschönen Dauerausstellung die für das Land typischen Silberobjekte – Gauchomesser, Pferdesporne, Mate-Gefäße und dergleichen – sowie religiöse Artefakte und Wechselausstellungen. Das Spektrum reicht von traditionellem Kunsthandwerk bis hin zu modernen Spielsachen.

Museo Xul Solar      MUSEUM

Karte offline Google Maps (4824-3302; www.xulsolar.org.ar; Laprida 1212; Eintritt 10 Arg$, Do frei; Di–Fr 12–20, Sa 12–19 Uhr, Feb. geschl.) Xul Solar war ein argentinischer Maler, Erfinder und Dichter. Das Museum präsentiert nun über 80 seiner bizarren, surrealen und oft wie Cartoons anmutenden Gemälde.

Tierra Santa      THEMENPARK

(4784-9551; www.tierrasanta-bsas.com.ar; Av. Costanera R Obligado 5790; Eintritt 40 Arg$; Öffnungszeiten telefon. erfragen) Sogar überzeugte Katholiken finden den „ersten religiösen Themenpark der Welt“ bei allem Respekt arg gewöhnungsbedürftig. Zu sehen sind computeranimierte Dioramen von Adam und Eva und dem Letzten Abendmahl, am übelsten ist jedoch ein riesiger Jesus, der von einem Pseudoberg in den Himmel fährt – und zwar im 30-Minuten-Takt. Der Park liegt nördlich von Palermo, nicht weit vom Wasser entfernt.

Planetario Galileo Galilei      PLANETARIUM

Karte offline Google Maps (4771-9393; www.planetario.gov.ar; Ecke Av. Sarmiento & Av. Belisario Roldán) Das Planetarium veranstaltet sehenswerte Vorführungen und gewährt interessante Blicke in den Himmel.

Centro Islámico Rey Fahd      MOSCHEE

(Karte; 4899-0201; www.ccislamicoreyfahd.org.ar; Av. Int Bullrich 55) Die Moschee, ein Wahrzeichen von Buenos Aires, wurde von Saudis auf einem von Ex-Präsident Carlos Menem gestifteten Grundstück erbaut; sie befindet sich südöstlich von Las Cañitas. Dienstags, donnerstags und samstags werden um 12 Uhr mittags kostenlose Führungen auf Spanisch angeboten. (Wer teilnehmen möchte, muss den Pass mitbringen und auf dezente Kleidung achten.)

BELGRANO

In der Avenida Cabildo mit ihrem überwältigenden Durcheinander aus Lärm und Neon schlägt das Herz von Belgrano rasend schnell. Die in beiden Richtungen befahrene Straße ist vollgestopft mit Geschäften, in denen Klamotten, Schuhe und Haushaltsartikel erhältlich sind – hier shoppen die porteños.

Nur einen Häuserblock östlich der Avenida Cabildo findet am Wochenende an der begrünten Plaza Belgrano ein bescheidener, aber netter Kunsthandwerksmarkt (Klicken Sie hier) statt.

In der Nähe der Plaza ragt die italienisch anmutende Iglesia de la Inmaculada Concepción auf. Die Kirche, wird im Volksmund wegen ihrer beeindruckenden Kuppel schlichtweg „La Redonda“ – „die Runde“ – genannt. Vier Blocks nordöstlich der Plaza Belgrano erstrecken sich auf einer der wenigen natürlichen Anhöhen der Stadt die Barrancas de Belgrano, ein attraktiver Park. Und nicht weit von hier, gleich auf der anderen Seite der Bahngleise, liegt die kleine Chinatown von Belgrano mit ganz ordentlichen Chinarestaurants und Läden mit Billigwaren aller Art.

Museo de Arte Español Enrique Larreta    MUSEUM

(4784-4040; Juramento 2291; Eintritt 1 Arg$; Mo–Fr 13–17, Sa & So 10–20 Uhr). Von allen Museen Belgranos ist dieses sicher das beste. Es liegt direkt an der Plaza Belgrano und präsentiert die wunderbare Kunstsammlung des bekannten argentinischen Romanciers Enrique Larreta.

ONCE & UMGEBUNG

Das ethnisch bunteste Viertel der Stadt ist Once, denn hier leben beachtliche Gruppen an Juden, Peruanern und Koreanern. Auf dem Billigmarkt am Bahnhof Once geht es immer hoch her: Die Händler verkaufen ihre Waren auf dem Gehsteig, überall drängen sich die Menschenmassen.

Museo Argentino de Ciencias Naturales    MUSEUM

(Außerhalb der Karte; 4982-6595; Ángel Gallardo 490; Eintritt 5 Arg$; 14–19 Uhr) Westlich von Once liegt Caballito, ein ruhiges Wohnviertel. Hier steht in dem großen runden Parque del Centenario das sehenswerte naturwissenschaftliche Museum. Allein schon die ausgestopften Tiere und der Saal mit Tierskeletten lohnen einen Blick.

Museo Casa Carlos Gardel      MUSEUM

Karte offline Google Maps (4964-2071; Jean Jaurés 735; Eintritt 1 Arg$; Mo & Mi–Fr 11–18, Sa & So 10–19 Uhr) Das Museum vermittelt Tangofans interessante Einblicke in das Leben des berühmtesten Tangosängers aller Zeiten.

Aktivitäten

Die weitläufigen Grünanlagen von Palermo sorgen für viel Erholungsflächen – vor allem am Wochenende, wenn die Ringstraße um den Rosengarten für den Verkehr gesperrt wird. Recoleta kann auch mit Parks aufwarten, aber Achtung vor den Hundehaufen! Am schönsten ist sicher die Reserva Ecológica Costanera Sur, ein Naturparadies gleich östlich von Puerto Madero: Es eignet sich ideal, um Spaziergänge zu unternehmen, zu joggen, mit dem Rad zu fahren und Tiere in freier Wildbahn zu beobachten.

Radfahren

Durch die neu angelegtenen Radwege in Buenos Aires ist das Fahrradfahren in der Stadt nun erheblich sicherer geworden, dennoch gibt es grünere Gegenden, um in die Pedale zu treten.

Radwege durchziehen den Parque 3 de Febrero (Karte), man kann sich dort auch ein Rad mieten (Avenida de la Infanta Isabel). Im Winter besteht das Angebot nur am Wochenende, im Sommer natürlich täglich. Die Reserva Ecológica Costanera Sur bietet ebenfalls einen Fahrradverleih zu etwa den gleichen Konditionen und hat darüber hinaus auch geführte Touren mit dem Fahrrad im Programm.

Wer sich am ersten Sonntag eines Monats in der Stadt aufhält, sollte sich Masa Critica (www.masacriticabsas.com.ar) einmal genauer anschauen, ein Event, der beispielsweise der alljährlichen Münchener Radlnacht entspricht. Man schnappt sich einfach ein Fahrrad und kreuzt dann so gegen 16 Uhr am Obelisk auf, um sich zu Hunderten von Wartenden zu gesellen. Und dann bestimmen die Radfahrer auf den großen Boulevards das Verkehrsgeschehen!

Wer eine Fahrradtour unternehmen möchte, kann sein Glück unter www.bikingbuenosaires.com versuchen.

Reiten

Caballos a la Par    REITEN

(4384-7013; 15–5248-3592; www.caballos-alapar.com) Wer Lust hat, der Stadt ein paar Stunden lang den Rücken zu kehren, um sich auf ein Pferd zu schwingen, sollte die touristischen estancias (Ranch) am besten gleich ganz vergessen und Caballos a la Par ausprobieren. Die geführten Ausritte finden in einem Provinzpark statt, der rund eine Autostunde außerhalb von Buenos Aires liegt. Selbst Leute, die noch nie auf einem Pferd gesessen sind, galoppieren bei Sonnenuntergang schon flott dahin.

Fußball

So mancher war nach dem Besuch eines Profi     -Fútbol-Spiels so beeindruckt, dass er am liebsten gleich selbst losgelegt hätte. Kein Problem! Einfach Kontakt zu den Buenos Aires Fútbol Amigos (www.fcbafa.com) aufnehmen und sich anderen Backpackern, Expats und Einheimischen anschließen. Das Beste an der Sache sind aber wohl die asados (Grillfeten), die oft nach dem Spiel stattfinden – und natürlich die Freundschaften, die man beim Kicken schließt.

Schwimmen

Es ist in Buenos Aires gar nicht so einfach, eine anständige Möglichkeit zum Schwimmen zu finden – es sei denn, man wohnt in einem Hotel mit einem brauchbaren Pool. Die bezahlbare Alternative ist das Hallenbad des nächsten Fitnesscenters.

Parque Norte    SCHWIMMEN

(4787-1382; www.parquenorte.com; Av. Cantilo & Av. Guiraldes; Eintritt Mo–Fr 50 Arg$, Sa & So 65 Arg$; Mo–Fr 9–20, Sa & So 8–20 Uhr) Wenn die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit in die Höhe schnellen, macht ein Besuch im Viertel Nuñez im Norden der Stadt Spaß. Dort bietet der Parque Norte diverse riesige Schwimmbecken mit seichtem Wasser (bis 1,20 m) sowie eine Wasserrutsche und jede Menge Rasen zum Relaxen. Das Handtuch nicht vergessen.

Yoga

Bei den meisten Fitnessstudios und auch in einigen Kulturzentren wird Yogauntericht angeboten. Sogar diverse gesundheitsorientierte Restaurants wie das Natural Deli bieten Yoga, Tai-Chi und/oder Meditation an. Mit einer Wochen- oder Monatskarte kommt man erheblich billiger weg.

Buena Onda Yoga      YOGA

(15-5423-7103; www.buenaondayoga.com)Den Unterricht erteilen eingewanderte Frauen aus den USA an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt.

Happy Sun Yoga      YOGA

(15-6093-3462; www.happysunyoga.com)Auch in diesem Studio in Recoleta geben Expat-Frauen Yogaunterricht.

Vida Natural      YOGA

Karte offline Google Maps (4826-1695; www.vidanatural.com.ar; Charcas 2852) Das Zentrum für Naturtherapie in Palermo bietet Ashtanga-, Hatha- und Iyengar-Yoga an. Außerdem stehen therapeutische Massagen und harmonisierende Behandlungen mit tibetischen Kugeln auf dem Programm.

Centro Valletierra      YOGA

Karte offline Google Maps (4833-6724; www.valletierra.com; Costa Rica 4562) Das schicke Studio in Palermo Viejo offeriert Hatha-, Kundalini- und Ashtanga-Yoga-Unterricht.

Kurse

In Buenos Aires kann man so ziemlich alles lernen. Die meisten Kulturzentren bieten eine breite Palette an Kursen zu erschwinglichen Preisen. Tangounterricht siehe Klicken Sie hier.

Sprache

Buenos Aires hat sich zu einer bedeutenden Destination für Leute entwickelt, die gern Spanisch lernen wollen. Ständig eröffnen neue Institute, die im Allgemeinen auch ganz gut sind. Fast alle organisieren zudem ein Freizeitprogramm und auf Wunsch einen Aufenthalt bei einer Gastfamilie. Auch Privatunterricht ist immer möglich.

Wer das Besondere schätzt, sollte Spanglish (www.spanglishexchange.com) ausprobieren. Dort geht es wie beim Speeddating zu: Die Teilnehmer sprechen partnerweise fünf Minuten Englisch, dann fünf Minuten Spanisch – und dann wird der Partner gewechselt, und es geht von vorne los.

University de Buenos Aires      SPRACHKURS

Google Maps (UBA; Karte; %4343-2733; www.idiomas.filo.uba.ar; 25 de Mayo 221) Die Universität bietet regelmäßig intensive Langzeitkurse in Spanisch an. Die Kurse im Zeitraum März bis Dezember dauern ein bis vier Monate, die im Januar und Februar beginnenden Kurse vier bis acht Wochen. Unterrichtet werden außerdem Deutsch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Japanisch. Die Kurse sind billig, die Klassenzimmer allerdings ein bisschen schäbig.

Nachfolgend sind noch einige weitere Institute aufgeführt, die Sprachunterricht anbieten. Am besten hört man sich jedoch nach den aktuellen Empfehlungen um.

DWS Karte offline Google Maps (4777-6515; www.danielawasser.com.ar; Av. Córdoba 4382)

Expanish Karte offline Google Maps (5252-3040; www.expanish.com; Juan Perón 700)

Fundación Ortega y Gasset (4314-0011; www.ortegaygasset.com.ar; Viamonte 525, 3. St.) Renommiertes Institut im Centro Cultural de Borges (s. Klicken Sie hier), das mit Einzel- und Gruppenunterricht auf das international anerkannte Spanischdiplom DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) vorbereitet; die Prüfung kann hier ebenfalls abgelegt werden.

Vamos Karte offline Google Maps (5352-0001; www.vamospanish.com; Coronel Díaz 1736)

Verbum Karte offline Google Maps (4861-7571; www.verbum.biz; Salguero 553)

VOS Karte offline Google Maps (4812-1140; www.vosbuenosaires.com; Marcelo T de Alvear 1459)

Kochen

Wer kein Spanisch spricht und sich auch nicht für längere Zeit in Buenos Aires aufhält, ist vermutlich mit einem Kochkurs in einer kleinen Gruppe oder auch privat am besten bedient. Es gibt in der Stadt mehrere Möglichkeiten, einige sogar mit Expat-Küchenchefs, die ihr eigenes Restaurant mit „geschlossenen Türen“ (s. Klicken Sie hier) besitzen.

Casa Mun    KOCHKURS

(www.casamun.com/sushi-making-classes) Küchenchef Mun erklärt seinen Schülern von A bis Z alles zum Thema Geschichte und Kunst der Sushi-Zubereitung.

Cooking with Teresita    KOCHKURS

(4293-5992; www.try2cook.com) Wer lernen möchte, wie man Empanadas und ein asado (Grillfleisch) zubereitet oder eine kulinarische Einkaufsreise unternehmen will, ist hier genau richtig.

Dan Perlman    KOCHKURS

(www.saltshaker.net/class-schedule) Der Ex-New Yorker Dan Perlman gibt Italienischunterricht und Kurse in mediterraner, asiatischer und vegetarischer Küche.

Kala Cooking    KOCHKURS

(4773-1331) Hier lernen Interessierte, wie so typische Speisen wie empanadas, milanesas (paniertes Schnitzel), locro und asado zubereitet werden. Den Unterricht erteilt Gladys mit ihrer Tochter Florencia in ihrem Gästehaus.

Wer gut Spanisch sprechen kann und an einem langfristigen Kochkurs interessiert ist, sollte das Instituto Argentino de Gastronomía (IAG; 5032-1414; www.iag.com.ar; Montevideo 968), Mausi Sebess (5218-4031; www.mausisebess.com; Av. Maipú 594, Vicente López) oder die Escuela Alicia Berger (4784-8502; www.escuelaaliciaberger.com; Ciudad de la Paz 1242) ausprobieren.

Fotografie

Es macht Spaß, die Metropole durch die Linse einer Kamera kennenzulernen.

Foto Ruta      KURSE

(6030-8881; www.foto-ruta.com; pro Perp. 100 Arg$) Den Workshop veranstalten zwei Expat-Frauen. Sie geben den Teilnehmern ein paar Themen vor und schicken sie dann los ins Viertel. Anschließend schauen sich alle miteinander die Diavorführung an.

Geführte Touren

Das Angebot an organisierten Touren ist breit – von Touristenbussen über Radtouren bis hin zu Stadtspaziergängen, jeweils mit einem Guide. Die meisten Reisebüros veranstalten auch selbst Exkursionen.

Die Stadt Buenos Aires organisiert kostenlose thematische Stadtspaziergänge (4114-5791; www.bue.gov.ar); Informationen dazu finden sich auf der Website, das Programm liegt jedoch auch in der Touristeninformation aus.

Wer einen MP3-Player besitzt und gern auf eigene Faust loszieht, sollte einen Blick auf www.mptours.com werfen. Dort können Touren und Stadtpläne der verschiedenen Viertel heruntergeladen werden. So kann jeder nach Lust und Laune herumbummeln, stehen bleiben und sich die Erklärungen anhören – mit 4,99 US$ pro Download ist man dabei. Eine Alternative sind die Gratis-Audiotouren der Stadt (www.bue.gov.ar).

Alle unten aufgelisteten Touren werden auf Englisch und bisweilen auch in anderen Sprachen durchgeführt; manche Veranstalter, die unter „Gruppenausflüge“ aufscheinen, haben auch Privattouren im Programm.

Gruppentouren

Biking Buenos Aires      RADTOUR

(15-6208-2176; www.bikingBuenosAires.com; pro Pers. ab 190 Arg$) Die Teilnehmer strampeln mit netten amerikanischen Burschen durch verschiedene Stadtviertel von Buenos Aires, wobei gern die neu angelegten Radwege benutzt werden. Leihräder werden zur Verfügung gestellt.

Graffitimundo      KUNSTTOUR

(15-3683-3219; www.graffitimundo.com; pro Perp. 90 Arg$) Die Touren zu den interessantesten Graffiti und Schablonenkunstwerken der Stadt leiten Expats; manchmal gehört sogar ein Abstecher zu den Künstlern mit dazu. Graffiti-Radtouren werden ebenfalls angeboten (120 Arg$).

Cultour    SPAZIERGANG

(15-6365-6892; www.cultour.com.ar; pro Pers. ab 85 Arg$) Die guten Stadtspaziergänge führen Akademiker und Studenten der UBA (Universität Buenos Aires) durch, der Schwerpunkt liegt auf den historischen und kulturellen Facetten der Stadt.

BA Walking Tours      SPAZIERGANG

(15-5773-1001; www.ba-walking-tours.com; pro Pers. ab 150 Arg$) Hier lernen die Teilnehmer Buenos Aires im Rahmen eines viertelspezifischen Stadtspaziergangs kennen. Auf dem Programm stehen auch eine umfassende, sechsstündige Führung und eine nächtliche Tangotour.

BA Free Tour      SPAZIERGANG

(15-6395-3000; www.bafreetour.com; frei/Spende) Von Montag bis Samstag bieten junge, begeisterungsfähige Guides einen kostenlosen Stadtspaziergang an – na ja, eine Spende ist natürlich schon erwünscht…

Buenos Aires Bus      BUSTOUR

(5239-5160; www.buenosairesbus.com; Ticket 70 Arg$) Hier kann man nach Lust und Laune an rund 20 Haltestellen in einen offenen Aussichtsbus ein- und aussteigen. Der Bus verkehrt im 20-Minuten-Takt an ausgewiesenen Haltestellen (s. Website).

Say Hueque      ABENTEUERTOUR

Google Maps (www.sayhueque.com) Microcentro (Karte; 5199-2517; Viamonte 749, 6. St.); Palermo (Karte; Thames 2062); San Telmo (Karte; Chile 557). Nettes Unternehmen, das abenteuerliche Pauschalangebote, aber auch „unabhängige“ Touren rund um die Stadt sowie in Argentinien anbietet.

Seriema Nature Tours      NATURAUSFLUG

(5867-7000; www.seriematours.com) Das Programm bietet mehrtägige Exkursionen in die Natur und zur Vogelbeobachtung in ganz Argentinien, jedoch auch Halb- und Ganztagesausflüge in die Umgebung von Buenos Aires.

Tangol      TOUR

Google Maps (www.tangol.com); Retiro (Karte; 4312-7276; Florida 971, Suite 31); San Telmo (Karte; Defensa 831) Das Reise- und Ausflugsbüro beinhaltet von allem etwas: Stadtbesichtigungen, Tangoshows, Exkursionen zu Fußballspielen, Flugtickets, Hotelreservierungen und Pauschalreisen ins ganze Land – und vieles mehr.

Privattouren

Man Tour      MäNNERTOUR

(15-6963-7259; www.landingpadba.com/the-man-tour-buenos-aires; pro Pers. ab 580 Arg$) Eine Tour speziell für Männer, u. a. mit folgenden Stationen: Ein Friseurladen, wo mann sich den Schädel mit dem Rasierer scheren lassen kann, dann ein Geschäft, in dem Hüte nach Maß gefertigt werden, und schließlich noch der Besuch einer VIP-Zigarrenbar, wo die gemeinschaftlich gepaffte Zigarre noch mal so gut schmeckt. Ganz im Ernst: Es handelt sich dabei wirklich um eine geführte Tour.

Anda Responsible Travel    KULTURTOUR

(Karte; 3221-0833; www.andatravel.com.ar; Agüero 1050, 4A; Touren ab 270 Arg$) Das Unternehmen veranstaltet Touren rund um die Stadt, aber auch im ganzen Land, ohne dabei den Aspekt der Nachhaltigkeit zu vergessen. Auf diese Weise lernen die Teilnehmer einheimische Gemeinden, Fair-Trade-Organisationen und soziale Projekte kennen. Bekannt wurde Anda Responsable Travel mit seiner La-Boca-Tour, bei der die Teilnehmer mit einheimischen Organisationen in Kontakt kommen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, das Leben der Bewohner von La Boca zu verbessern.

BA Local    INDIVIDUALTOUR

(15-6908-9100; www.balocal.com; Touren ab 500 Arg$) Drei Expats betätigen sich als Guides bei privaten Einkaufstouren, Kunstexkursionen und Stadtbesichtigungen abseits der Touristenpfade – wer will, bekommt aber auch eine klassische Stadtführung.

Buenos Tours    SPAZIERGANG

(3221-1048; www.buenostours.com; Touren für 1–3 Pers. ab 400 Arg$) Angeboten werden Stadtspaziergänge unter der Regie von netten, bewanderten und verantwortungsbewussten Expats.

Feste & Events

In der Touristeninformation erhält man Veranstaltungsprogramme mit aktuellen Terminen. Das Nachfragen lohnt sich, denn manche Festivals haben von Jahr zu Jahr wechselnde Termine. Weitere Festivals und Events in der Stadt und in ganz Argentinien werden auf Klicken Sie hier vorgestellt.

Chinesisches Neujahrsfest    KULTUR

Auf geht’s in die winzige Chinatown von Belgrano, wo man sich im Rahmen des chinesischen Neujahresfestes auf leckeres Essen, ein Feuerwerk und weitere Festivitäten freuen kann. (Meist im Januar; der Termin definiert sich durch den Mondkalender.)

Feria del Libro    BüCHER

(www.el-libro.org.ar; La Rural) Die größte Bücherschau Lateinamerikas lockt drei Wochen lang über eine Million Bücherfreunde ins Land (April–Mai).

arteBA    KUNST

(www.arteba.com; La Rural) Beliebter Event im Mai, der ganz im Zeichen zeitgenössischer Kunst steht. Es werden spannende neue Künstler sowie die Arbeit hochkarätiger Galerien vorgestellt.

Fashion BA    MODE

(www.bafweek.com.ar) Der Event im August präsentiert die neuesten Designertrends aus dem In- und Ausland. Die Herbstkollektion wird im Februar oder März gezeigt.

Casa Foa    DESIGN

(www.casafoa.com) Die hochkarätige Architektur-, Design- und Dekomesse findet jedes Jahr in einem anderen restaurierten – meist historischen – Gebäude statt, und zwar von September bis Oktober.

Pepsi Music    MUSIK

(www.pepsimusic.com.ar) Das zehntägige Musikfestival im September präsentiert einige sehr berühmte Bands aus dem In- und Ausland. 2011 war die Gruppe Red Hot Chili Peppers das Aushängeschild.

Creamfields    MUSIK

(www.creamfieldsba.com) Buenos Aires’ Antwort auf die großen europäischen Open-Air-Festivals der E-Musik, bei denen die ganze Nacht abgetanzt wird. Beim Creamfields treten Dutzende internationaler DJs und Bands auf. Termin: November.

Marcha del Orgullo Gay     SCHWUL & LESBISCH

(www.marchadelorgullo.org.ar) Im November marschieren Tausende schwule, lesbische und transsexuelle Bürger stolz von der Plaza de Mayo zum Congreso.

Campeonato Abierto de Polo    SPORT

(www.aapolo.com) Im Dezember donnern die besten Polospieler der Welt auf ihren edlen Pferden den Poloplatz von Palermo entlang.

Schlafen

In den letzten paar Jahren haben sich die Übernachtungsmöglichkeiten in Buenos Aires locker vervielfacht. Vor allem Boutiquehotels und Gästehäuser sind in Vierteln wie San Telmo und Palermo nur so aus dem Boden geschossen, auch Hostels gibt es zuhauf. Somit besteht für die Besucher der Stadt kein Problem, die gewünschte Unterkunft zu finden, aber es ist dennoch empfehlenswert, rechtzeitig zu reservieren, und zwar vor allem während der Ferien und in den Sommermonaten von November bis Januar, wenn hier Hochsaison herrscht.

Viele Quartiere sind beim Transfer vom und zum Flughafen behilflich – wenn eine Reservierung vorliegt. Die meisten teuren Hotels akzeptieren Kreditkarten, billigere Unterkünfte allerdings oft nicht – oder sie nehmen einen Aufschlag bei der Zahlung mit der Karte. Fast immer ist das Frühstück im Preis inbegriffen, ob nun klassisch serviert oder als Büfett. Gleiches gilt auch für den Internetzugang über WLAN und die Klimaanlage.

In Hostels, die Hostelling International (HI) angehören, ist der Erwerb eines Mitgliedsausweises von Vorteil: So kommt man in den Genuss eines attraktiven Preisnachlasses. Ein weiterer Hostelclub ist www.minihostels.com. Die Preise der Nobelhotels variieren oft erheblich, denn sie richten sich nach der Belegung. Die im Reiseführer genannten Preise sind in der Regel jeweils die höchsten; wer online oder telefonisch bucht, bekommt meist einen günstigeren Preis.

Die im Folgenden aufgeführten Preise gelten für die Hochsaison, also etwa von November bis Februar. Die Tarife können zu Spitzenzeiten – Weihnachten und Ostern – in ungeahnte Höhen schnellen, in der Nebensaison dafür aber stark fallen.

Eine Übersicht mit Websites, die Mietwohnungen anbieten, findet sich im Kasten auf Klicken Sie hier.

MICROCENTRO

Microcentro liegt nicht nur sehr zentral, sondern kann auch noch mit den besten und meisten Quartieren aufwarten. In Richtung Norden ist es zu den Fußgängerzonen Florida und Lavalle nicht weit. Gleiches gilt für Retiro und Recoleta. Um die Plaza erstreckt sich das betriebsame Finanzviertel mit vielen historischen Gebäuden, San Telmo liegt in Laufweite. Den ganzen Tag über ist hier viel los, abends wird es schlagartig ruhiger, wenn die Geschäftsleute nach der Arbeit fluchtartig das Zentrum verlassen. Auf Restaurants mit besonders kreativer Küche sollte man hier nicht hoffen – dafür lohnt sich der Weg nach Palermo.

Portal del Sur    HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4342-8788; www.portaldelsurba.com.ar; Hipólito Yrigoyen 855; B 55–65 Arg$, EZ/DZ 240/300 Arg$; ) Die Unterkunft in einem hübschen alten Gemäuer zählt zu den besten Hostels der Stadt. Wunderschöne Schlafsäle sowie prächtige Einzel- und Doppelzimmer in Hotelqualität gruppieren sich um einen Gemeinschaftsbereich, der etwas düster ausfällt, jedoch offen gestaltet ist. Das Highlight ist die nette Dachterrasse mit Bar und Lounge sowie einer schönen Aussicht. Das Hostel bietet kostenlose Tangostunden, Spanischunterricht und Stadtspaziergänge sowie eine ganze Reihe weiterer Aktivitäten an.

Moreno Hotel     HOTEL $$$

Karte offline Google Maps (6091-2000; www.morenobuenosaires.com; Moreno 376; Zi. 700 Arg$; ) Das moderne, minimalistische Hotel befindet sich in einem historischen Gebäude mit viel Flair. Von der abgelegenen Lage sollte sich niemand abschrecken lassen und von der Lobby im 1. Stock, die wie ein Wohnzimmer aussieht, ebenfalls nicht. Die Zimmer (sechs Kategorien) sind alle wunderschön gestaltet, einige sogar wirklich riesengroß und mit einem Whirlpool ausgestattet. Am tollsten aber ist die Dachterrasse. Ein Restaurant, das mit einer Weinbar aufwartet, gehört ebenfalls zum Haus.

Hotel Alcázar     HOTEL $$

Karte offline Google Maps (4345-0926; www.hotelalcazar.com.ar; Av. de Mayo 935; EZ 190–210 Arg$, DZ 240–270 Arg$; ) Das Hotel zählt zu den besseren Häusern, die noch einigermaßen bezahlbar sind. Die einfachen, frisch renovierten Zimmer (eines mit Außenfenster nehmen) fallen meist klein aus, sind aber sauber und bieten viel fürs Geld. Das Hotel liegt zentral, nur ein paar Schritte vom berühmten Café Tortoni entfernt – was sehr praktisch ist, denn das Frühstück ist nicht im Preis inbegriffen. Hübsch sind im Übrigen die gefliesten Patios. Im Voraus reservieren.

Hotel Suipacha Inn     HOTEL $$

Karte offline Google Maps (4322-0099; www.hotelsuipacha.com.ar; Suipacha 515; EZ 280 Arg$, DZ 320–400 Arg$; ) Das Hotel in guter Lage im Microcentro bietet viel für sein Geld. Es liegt nur ein paar Blocks vom Obelisk entfernt in einer Fußgängerzone. Ein paar Verschönerungsmaßnahmen würden nicht schaden, aber die kleinen, einfachen und ordentlichen Zimmer verfügen fast alle über einen Kühlschrank, einen Safe und ein winziges Bad. Wer ein paar Scheine mehr hinblättert, bekommt ein geräumigeres Superior-Zimmer.

Milhouse Youth Hostel     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4345-9604; www.milhousehostel.com; Hipólito Yrigoyen 959; B/DZ 70/290 Arg$; ) Das Milhouse hat sich als bestes Partyhostel der Stadt einen Namen gemacht. Die beliebte HI-Unterkunft bietet jedoch auch eine Fülle von Aktivitäten und Dienstleistungen an. Die Mehrbettzimmer sind gut, die Doppelzimmer oft richtig nett, denn sie gruppieren sich um einen hübschen offenen Patio. Im Erdgeschoss befindet sich eine Cafébar samt Billardtisch, im Zwischengeschoss ein Fernsehzimmer und ganz oben lockt eine Dachterrasse. Die reizende Dependance gleich in der Nähe bietet einen vergleichbaren Service.

Hotel Frossard     HOTEL $$

Karte offline Google Maps (4322-1811; www.hotelfrossard.com.ar; Tucumán 686; EZ/DZ 300/320 Arg$; ) Das persönliche Hotel in einem hübschen Gebäude vermietet 24 ältere, unterschiedlich große Zimmer mit hohen Decken. Die Einzelzimmer sind winzig, die Doppelzimmer klein, aber zumindest in den Dreibettzimmern hat man Luft zum Atmen. Dafür ist die Lage hervorragend: Die Fußgängerzonen von Florida und Lavalle liegen bloß einen Block weit entfernt.

HI Obelisco Suites     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4328-4040; www.hostelsuites.com; Av. Corrientes 830; B 80–90 Arg$, EZ/DZ 200/300 Arg$; ) Das recht große, apartmentartige HI-Hostel bietet große Schlafsäle (4–8 Betten) und nette Einzel- und Doppelzimmer; jeweils drei Zimmer teilen sich ein Bad. An Gemeinschaftsräumen gibt es eine trendige Bar-Lounge mit Billardtisch sowie mehrere kleinere Räume, in denen Spanischunterricht erteilt wird und die Gäste fernsehen können. Es ist allerdings nur eine einzige Küche vorhanden, die dazu auch noch winzig klein geraten ist. Auf dem Programm stehen vielerlei Aktivitäten, und die Lage ist zentral.

Ideal Hostel     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (6091-1565; www.idealsocialhos tel.com; Suipacha 362; B 42–59 Arg$, Zi. 195–230 Arg$; ) Das anständige, billige Hotel liegt so ziemlich am totesten Punkt der Innenstadt in einem stimmungsvollen alten Gemäuer mit Parkett- oder gefliesten Böden. Leider wirkt alles wie ein Labyrinth, und in den Schlafsälen (mit Betten für bis zu zwölf Personen) wird es oft eng. Aber zumindest der Balkon auf die Fußgängerzone Suipacha hinaus ist hübsch, und direkt daneben befindet sich die Confitería Ideal, einer der angesagtesten Tango-Hotspots schlechthin.

CONGRESO

In Congreso sind viele der älteren Theater, Kinos und Kulturzentren der Stadt zu Hause. Die betriebsame Avenida Corrientes kann mit bescheidenen Geschäften, Dienstleistungsunternehmen und Buchläden aufwarten. Rund um die Plaza de Congreso ist immer viel los – oft finden hier (meist friedliche) Demonstrationen statt. Im Allgemeinen ist diese Gegend nicht so überfüllt wie das Microcentro und gibt sich auch nicht so geschäftig und touristisch, doch auch hier pulsiert das Leben Tag und Nacht.

Hotel Bonito    BOUTIQUEHOTEL $$

Karte offline Google Maps (4381-2162; www.bonitobuenosaires.com; Chile 1507, 3. St.; Zi. 400–640 Arg$; ) Das reizende Boutiquehotel mit nur fünf künstlerisch angehauchten, prächtigen Zimmern ist eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne. Manche Zimmer haben einen Loft, andere einen erhöhten Sitzbereich oder einen Whirlpool. Der Boden ist entweder aus Holz oder Zierbeton. Für das Haus sprechen die herzliche Atmosphäre, die den nGästen einen angenehmen Aufenthalt garantiert, die kleine Bar und das gute Frühstück.

Hostel Estoril-Terrazas Estoril     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4382-9684; www.hostelestoril.com.ar; Av. de Mayo 1385, 1. St.; B 60 Arg$, Zi. 200–250 Arg$; ) Das geschmackvolle, farbenfrohe Hostel in einem 100 Jahre alten Gebäude bietet angenehme Zimmer, eine nette Küche und Gemeinschaftsräume, zu denen sogar ein Innenhof gehört. Auf die Dachterrasse gelangt man über den 6. Stock. Von oben bietet sich ein toller Blick über die Avenida de Mayo und den Palacio Barolo; auch einige weitere Schlafsäle befinden sich ganz oben.

Fiamingo Apart Hotel     HOTEL $$

Karte offline Google Maps (4374-4400; www.fiamingoapart.com.ar; Talcahuano 120; Zi. 400 Arg$; ) Das Fiamingo bietet sich für Familien an, denn es gibt hier riesige Suiten, die gemütlich und angenehm, allerdings nicht gerade einfallsreich möbliert sind. Alle bieten eine Kochnische (kein Herd, nur Mikrowelle und Spüle), manche auch einen Balkon. Das Personal ist nett, und die Fenster mit Doppelverglasung garantieren eine ruhige Nacht. Im Voraus reservieren.

Hotel Reina     HOTEL $

Karte offline Google Maps (4381-2496; www.hotelreina.com.ar; Av. de Mayo 1120; EZ 200–230 Arg$, DZ 220–250 Arg$; ) Das charmante alte Gebäude besticht noch immer mit verhaltener Eleganz, die in den großzügigen Gängen, dem klassischen Lift und den original erhaltenen Beleuchtungskörpern zum Ausdruck kommt. Einige Zimmer sind einfach, andere richtig nett und einfallsreich eingerichtet – mit hohen Decken, Holzböden und Balkons (möglichst ein Zimmer im 1. oder 2. Stock nehmen). Tangounterricht wird im luftigen Salon erteilt.

Sabatico Hostel     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4381-1138; www.sabaticohostel.com.ar; Mexico 1410; B 60 Arg$, Zi. 200–250 Arg$; ) Das außergewöhnlich gepflegte Hostel liegt abseits der Touristenpfade in einem Viertel mit viel Flair. Die Zimmer sind klein, aber hübsch. Zu den tollen Gemeinschaftsräumen gehören eine nette Küche, ein Patio-Foyer und eine reizende Dachterrasse mit einem Minipool zum Erfrischen. Gelegentlich wird am Wochenende Livemusik gespielt, die Gäste können sich außerdem Räder ausleihen.

Kilca Hostel     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4381-1966; www.kilcabackpacker.com; Mexico 1545; B 55 Arg$, Zi. 140–160 Arg$; ) Das künstlerisch angehauchte Kilca liegt im unkonventionellen Viertel Montserrat – genau das richtige Viertel für alle, die auf Touristen verzichten können und Lokalkolorit zu schätzen wissen. Das Hostel ist ganz eindeutig hip, es herrscht eine relaxte Atmosphäre, und Luxus ist ein Fremdwort. Das Hostel ist in einem Gebäude aus der Jahrhundertwende (um 1900) untergebracht und bietet große Schlafsäle mit sechs bis neun Betten. Die Hauptattraktion ist aber der begrünte Hof, den man sich mit einem Hund und einer Katze teilt un der sich für einen entspannten Aufenthalt nach dem Sightseeing anbietet.

Hotel Sportsman     HOTEL $

Karte offline Google Maps (4381-8021; www.hotelsportsman.com.ar; Av. Rivadavia 1425; EZ 85–132 Arg$, DZ 130–185 Arg$) Das alte, angegammelte, düstere Hotel hat ein Holztreppenhaus, in dem die Dielen knarren; die Gänge gleichen einem Labyrinth. Die einfachen, aber ordentlichen und günstigen Zimmer haben entweder ein eigenes Bad oder ein Gemeinschaftsbad. Alles hat viel Flair, die rustikale Küche darf von den Gästen mitbenutzt werden. Frühstück gibt es keines, was beim verlangten Preis allerdings in Ordnung ist.

SAN TELMO & CONSTITUCIóN

Südlich von Microcentro hat sich San Telmo viel traditionelles Ambiente bewahrt. Die Gebäude haben mehr Charme als im Nachbarviertel und sind wirklich noch älter als im Zentrum und meist auch nur wenige Stockwerke hoch. Viele Restaurants und schicke Boutiquen haben in den letzten Jahren hier eröffnet, dazu gesellen sich einige gute Bars, Tangokneipen und andere Nachtlokale. Die meisten Übernachtungsmöglichkeiten bieten Hostels, eher bescheidene Hotels oder gehobene Gästehäuser, 5-Sterne-Hotels fehlen in San Telmo eher.

Constitución liegt unmittelbar westlich von San Telmo; hier begegnet man wesentlich weniger Touristen.

1890 Hotel Boutique     BOUTIQUEHOTEL $$

Karte offline Google Maps (4304-8798; www.1890hotel.com.ar; Salta 1074; Zi. 435–760 Arg$; ) Das wunderschöne Hotel liegt etwas abseits der Touristenpfade, aber dennoch nicht weit von San Telmo entfernt. Schön sind die Rasenflächen, die durch überdachte Gänge miteinander verbunden sind und eine kleine Verschnaufpause vom hektischen Buenos Aires bieten. Die insgesamt sechs Zimmer sind unterschiedlich gestaltet, verfügen jedoch allesamt über hohe Decken und Holzböden. Für die Gäste gibt es außerdem ein weitläufiges Gemeinschaftsareal, das mit Frühstückstischen ausgestattet ist.

Casa Bolivar     BOUTIQUEHOTEL $$

Karte offline Google Maps (4300-3619; www.casabolivar.com; Bolívar 1701; Zi. ab 435 Arg$; ) Die 14 geräumigen Studios und Loft-Apartments in diesem sagenhaften Herrschaftshaus wurden liebevoll renoviert und in attraktive, moderne Räume umgestaltet; bei einigen blieben sogar originale Strukturen wie geschnitzte Türrahmen und bemalte Decken erhalten. Die separaten Eingänge gehen auf Gänge hinaus, die durch den gesamten Komplex führen. Hübsche Garten-Patios laden zum Entspannen nach der Sightseeing-Tour ein. Ein Frühstück gibt es nicht.

Mansion Dandi Royal     BOUTIQUEHOTEL $$$

(Karte; 4307-7623; www.hotelmansiondandiroyal.com; Piedras 922; EZ 368 Arg$, DZ 506–620 Arg$; ) Das Hotel kümmert sich um das Wohl aller Tangofanatiker. Der Familiensitz aus dem Jahr 1903 wurde in ein luxuriöses Themenhotel mit Wandmalereien, Kristalllüstern und einem Treppenhaus aus Holz umgestaltet. Die 29 Zimmer sind sagenhaft: Die meisten sind mit antiken Möbeln ausgestattet, haben eine Badewanne mit Klauenfüßen und hohe Decken. Auf dem Dach befindet sich ein kleiner, aber hübscher Pool, außerdem gibt es einen sonnigen Patio. Der Tangounterricht findet in den Salons statt.

Art Factory     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4343-1463; www.artfactoryba.com.ar; Piedras 545; B 60 Arg$, EZ 190–210 Arg$, DZ 210–250 Arg$; ) Das nette Hostel ist künstlerisch ausgestaltet, was wirklich etwas Besonderes ist; die Zahl an Einzel- und Doppelzimmern liegt weit über dem Durchschnitt. Alle Gästezimmer bieten riesige Wandgemälde von verschiedenen internationalen Künstlern – sogar die Gänge und Wassertanks sind noch mit bunten Cartoons versehen. Einzigartig ist auch die elegante Atmosphäre des Herrschaftshauses aus den 1850er-Jahren, schön sind die große Dachterrasse und ein abgetrennter Bar-Lounge-Bereich mit einem Billardtisch.

Sandanzas Hostel     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4300-7375; www.sandanzas.com.ar; Balcarce 1351; B 60–70 Arg$, DZ 220–250 Arg$; ) Das freundliche Hostel mit gerade einmal 28 Betten wird von seinen fünf jungen Besitzern – sie sind alle Künstler oder Sozialarbeiter – mit großer Begeisterung betrieben. Das farbenfrohe Sandanzas verfügt über Schlafsäle in anständiger Größe und sechs Doppelzimmer (drei mit eigenem Bad); gelegentlich finden Kulturveranstaltungen statt. Das Hostel liegt in einem Arbeiterviertel unweit der Plaza Lezama. Kostenlose Leihräder.

Garden House     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4305-0517; www.gardenhouseba.com.ar; San Juan 1271; B Arg$53-60, EZ 203–220 Arg$, DZ 220–260 Arg$; ) Das nette Hostel mit zwei Schlafsälen (mit vier bzw. acht Betten), sieben Doppelzimmern (ein paar mit hübschem Patio, fast alle mit Gemeinschaftsbad) und diversen legeren, aber gemütlichen Gemeinschaftsbereichen liegt etwas abseits der Touristenpfade, ein gutes Stück vom Zentrum entfernt an einem betriebsamen Boulevard. Die Atmosphäre der Unterkunft ist nett. Billig und hervorragend sind am Freitagabend die asados (Grillabende) auf der Terrasse.

Brisas del Mar     HOTEL $

Karte offline Google Maps (4300-0040; www.hotelbrisasdelmar.com.ar; Humberto Primo 826; EZ 70–80 Arg$, DZ 80–90 Arg$; ) Das Billighotel ohne jeglichen Luxus – sieht man einmal vom Kabelfernsehen ab – existiert schon seit ewigen Zeiten. Die preiswerten Zimmer sind einfach, aber anständig, die billigsten haben jedoch nur ein Gemeinschaftsbad. Am besten bittet man um ein Zimmer im Obergeschoss, denn diese sind heller. Alle Zimmer gehen auf geflieste Gänge mit Pflanzen hinaus. Eine sehr rustikale, karge Küche ist ebenfalls vorhanden.

RETIRO

Das tolle, zentral gelegene Retiro ist das Viertel schlechthin in Buenos Aires, allerdings nur etwas für Leute mit dem entsprechenden Kleingeld. Viele der teuersten Hotels der Stadt haben hier ihre Adresse – und einige der betuchtesten Bürger ebenfalls. Gleich in der Nähe liegen die grüne Plaza San Martín, der Bahn- und Busbahnhof Retiro sowie viele Edelgeschäfte und Dienstleistungsunternehmen. Recoleta und Microcentro lassen sich mit ein paar Schritten zu Fuß erreichen.

Hotel Pulitzer     BOUTIQUEHOTEL $$$

Karte offline Google Maps (4316-0800; www.hotelpulitzer.com.ar; Maipú 907; EZ/DZ 500/540 Arg$; ) Die Lobby des sehr gut gelegenen, großen und neuen Boutiquehotels präsentiert sich ganz in Schwarz-Weiß und minimalistischer Einrichtung. Die Zimmer sind geräumig und schick, haben Fernseher mit Flachbildschirm und elegante Bäder, manche auch einen Balkon. Die Hauptattraktion ist jedoch die wunderschöne Dachterrasse mit einer Bar, von der sich ein herrlicher Blick über die Stadt bietet. Ein Restaurant, eine Cocktailbar und sogar ein Pool zählen zu den weiteren Annehmlichkeiten.

Four Seasons     HOTEL $$$

Karte offline Google Maps (4321-1200; www.fourseasons.com/buenosaires; Posadas 1086; DZ ab 2500 Arg$; ) Wundern wird das sicher keinen: Das Four Seasons bietet alle Annehmlichkeiten, die ein 5-Sterne-Hotel ausmachen, sprich einen super Service und weiße Frotteebademäntel. Die großen, wunderschönen Zimmer sind modern möbliert und dekoriert. Die nobelsten Suiten (3700–39 000 Arg$!) befinden sich in einem alten Luxusanwesen nebenan. Das schöne Wellnesscenter und der beheizte Pool im Freien stehen allen offen.

Hotel Bel Air     HOTEL $$$

Karte offline Google Maps (4816-0016; www.hotelbelair.com.ar; Arenales 1462; Zi. 680–850 Arg$; ) Betuchte Urlauber und Geschäftsleute zeigen sich vor allem von der geschwungenen Bar-Lounge gleich neben der Rezeption begeistert. Die Zimmer oben sind reizvoll in Erdfarben gestaltet und modern möbliert, allerdings nicht hyperluxuriös. Die Lage des Hotels zwischen Retiro und Recoleta ist super; WLAN kostet 45 Arg$ am Tag (!) extra.

Hotel Tres Sargentos     HOTEL $

Karte offline Google Maps (4312-6082; tresargentos@hotmail.com; Tres Sargentos 345; EZ/DZ 230–290 Arg$; ) Das einfache günstige Hotel in einer Fußgängerzone ist aufgrund seiner Lage ein Schnäppchen. Die Zimmer sind einfach, aber sauber, haben Teppichböden und wirken gemütlich. Einige bieten sogar ein wenig Aussicht – auch deshalb sollte man um eines der Zimmer in den oberen Etagen bitten.

Hotel Central Córdoba     HOTEL $

Karte offline Google Maps (4311-1175; www.hotelcentralcordoba.com.ar; San Martín 1021; EZ/DZ 200/220 Arg$; ) Das Central Córdoba zählt zu den erschwinglichsten Hotels in Retiro. Die einfachen, ordentlichen Zimmer mit gefliesten Böden haben jeweils einen Schreibtisch. Da die Zimmer unterschiedlich groß ausfallen, macht es Sinn, sich einige zeigen zu lassen. Wer Ruhe schätzt, sollte um eines nach innen hin bitten. Die Lage ist jedenfalls top, und beliebt ist das Hotel auch – deshalb rechtzeitig im Voraus buchen.

RECOLETA & BARRIO NORTE

Die meisten Unterkünfte in Recoleta sind teuer, die paar preiswerteren Hotels in der Regel ausgebucht. Die Gebäude hier geben sich imposant und prachtvoll, aber das ist ja kein Wunder im reichsten Viertel der Stadt. Der berühmte Friedhof von Recoleta liegt gleich in der Nähe, und auch zu den hübschen Parks, Museen und Boutiquen ist es nicht weit.

Poetry Building     APARTMENT $$$

Karte offline Google Maps (4827-2772; www.poetrybuilding.com; Junín 1280; Zi. 520–760 Arg$; ) Die sagenhaften Studios und Apartments mit ein oder zwei Schlafzimmern sind ideal für Familien oder Kleingruppen. Keines gleicht dem andern, aber alle sind mit „modernisierten“ antiken Möbeln ausgestattet und verfügen über eine voll eingerichtete Küche, einige zusätzlich über einen Balkon oder Patio. Aber wer davon keines mehr ergattert, muss auch nicht traurig sein, sondern macht es sich einfach auf der Hotelterrasse mit einem kleinen Pool zum Erfrischen gemütlich. Bei einem Aufenthalt ab einer Woche gibt es einen Rabatt.

A Hotel     BOUTIQUEHOTEL $$

Google Maps (Ex-Art Hotel; Karte; 4821-4744; www.ahotel.com.ar; Azcuénaga 1268; Zi. 380–620 Arg$; ) Das wunderschöne Boutiquehotel begeistert mit einem kleinen überdachten Patio, einer interessanten Spiegelwand sowie einer herrlichen Dachterrasse mit Whirlpool und Holzveranda. Die geschmackvollen Zimmer (einige sind recht klein) weisen einen modernen Einrichtungsmix aus Betonboden, Plasmafernseher, schmiedeeisernen Ornamenten und originalen hohen Türen auf. In den größten Zimmer – mit Balkon – schlummern die Gäste in romantischen Himmelbetten.

Yira Yira Guesthouse     GäSTEHAUS $

Karte offline Google Maps (4812-4077; www.yirayiraba.com.ar; Uruguay 911 1B; EZ/DZ/3BZ 140/200/240 Arg$; ) Das persönliche Apartment läuft unter der Regie des hilfsbereiten Paz, der auch hier wohnt. Die vier großen Zimmer (alle mit Gemeinschaftsbad) gehen auf den zentralen Wohnbereich hinaus, was für gute Kommunikation unter den Gästen sorgt. Sehr günstig gelegen ist das Gästehaus außerdem, denn es liegt mitten in der Innenstadt. Die Mindestaufenthaltsdauer beträgt zwei Tage, ohne Reservierung läuft gar nichts.

Hotel Lion D’or     HOTEL $$

Karte offline Google Maps (4803-8992; www.hotel-liondor.com.ar; Pacheco de Melo 2019; EZ 200–240 Arg$, DZ 250–330 Arg$; ) Alte Gemäuer haben schon ihren Charme – in diesem Fall handelt es sich um eine ehemalige Botschaft. Die Zimmer fallen entsprechend unterschiedlich aus: Manche sind klein, einfach und düster, andere prachtvoll und bisweilen sogar mit einem Kamin bestückt (der allerdings nicht funktioniert). Alle bieten viel fürs Geld, und nur wenige wirken etwas abgewohnt; die meisten wurden inzwischen komfortabel modernisiert. Das alte Treppenhaus beeindruckt mit viel Marmor, die Dachterrasse und der Aufzug sind schlichtweg sagenhaft. Manche Zimmer haben jedoch nur ein Gemeinschaftsbad. Auf Wunsch wird ein preiswertes Frühstück serviert.

Marseille des Anges     HOTEL $$$

Karte offline Google Maps (5219-2526; www.marseilledesanges.com; Arenales 1392; Zi. ab 615 Arg$; ) Eine gute Wahl in ebenso guter Lange im schicken Recoleta. Die Zimmer sind groß und komfortabel, die besten haben Balkon oder ein Fenster nach vorne hinaus. Alle haben ein tolles Bad mit einem hypermodernen, mehrfach verstellbaren Duschkopf. Die Gäste genießen die freundliche, persönliche Atmosphäre des Traditionshauses, das allen modernen Komfort bietet.

Design Suites     HOTEL $$$

Karte offline Google Maps (4814-8700; www.designsuites.com; MT de Alvear 1683; Zi. 630–965 Arg$; ) Das Design Suites präsentiert sich in futuristischer Eleganz in dem typisch minimalistischen Stil, der bei den Hotels der Stadt gerade in ist. Die Nobelherberge überzeugt mit ihrer tollen Lage und der exklusiven Atmosphäre. Alle Suiten verfügen über Fernseher mit Flachbildschirm, eine attraktive Einrichtung, eine kleine Küchenzeile und riesige Fenster, die viel Licht einlassen. Einige Zimmer haben einen Balkon.

Onze Trendy Hotel     BOUTIQUEHOTEL $$

Karte offline Google Maps (4821-2873; www.onzeboutiquehotel.com; Ecuador 1644; DZ 400–600 Arg$; ) Das Boutiquehotel ist hip, und zwar von oben bis unten. Die elf unterschiedlichen Zimmer sind individuell ausgestattet, verfügen beispielsweise über einen Ankleideraum und sind mit traditionellen mantas (handgewebte Decken) verschönert. Ein Tipp: Die Zimmer in der oberen Etage sind besser und interessanter gestaltet und haben zum Teil auch einen Balkon. Insgesamt ein reizendes Hotel mit exklusivem Touch.

Recoleta Hostel     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4812-4419; www.hirecoleta.com.ar; Libertad 1216; B 60–70 Arg$, Zi. 190–230 Arg$; ) Das Hostel in Top-Lage existiert schon seit ewigen Zeiten. Es ist eher etwas unpersönlich und ein bisschen abgewohnt, was für ein HI-Hostel eher ungewöhnlich ist. Zur Auswahl stehen Schlafsäle (mit vier bis acht Betten) und acht Zimmer – die Hälfte mit eigenem Bad –, außerdem eine ganz ordentliche Küche und eine sonnige Dachterrasse. Das Haus ist etwas für Leute mit guter Kondition, denn es gibt Unmengen von Treppen.

KURZ- & LANGZEITVERMIETUNG

So ziemlich jedes Hotel, Hostel oder Gästehaus gewährt bei einem Langzeitaufenthalt einen erheblichen Preisnachlass; es macht also Sinn, vor der Buchung darüber zu verhandeln. Zudem haben sich viele Gästehäuser auf Wochen- oder Monatsaufenthalte spezialisiert, wodurch sich das Wohnen persönlicher gestaltet. Wer sich für einen Aufenthalt bei einer Gastfamilie interessiert, wird unter www.coret.com.ar fündig. Ein Privatzimmer in einem Haus findet man unter www.sparerooms.com.ar. Andere Möglichkeiten, ein Dach über dem Kopf zu finden, bieten sich unter www.buenosaires.craigslist.org und www.couchsurfing.com.

Es ist üblich, dass ein Einheimischer als Bürge für die Mietkosten fungiert, doch sind mittlerweile so viele Auswärtige nach Buenos Aires geströmt, die sich hier länger aufhalten wollen, dass das alte System so nicht mehr funktioniert. Immer mehr Mietagenturen und Websites helfen den Neuankömmlingen bei der Wohnungssuche, ohne dass besagte Bürgschaft erforderlich wird. Dieser Service hat natürlich seinen Preis – die Monatsmiete kommt erheblich teurer. Einheimische schließen einen Mietvertrag für eine unmöblierte Wohnung für mindestens ein Jahr ab und zahlen dementsprechend weniger. Nützliche Websites sind:

» www.adelsur.com

» www.alojargentina.com.ar

» www.apartmentsba.com

» www.barts.com.ar

» www.buenosaireshabitat.com

» www.friendlyapartments.com (richtet sich vor allem an Schwule)

» www.oasisba.com

» www.roomargentina.com

» www.santelmoloft.com

» www.stayinbuenosaires.com

» www.tucasargentina.com

» www.yourhomeinargentina.com.ar

Vor allem Studenten sollten ihr Glück bei der Residencia Universitaria Azul (Karte; 5353-9433; www.azul-residencia-universitaria.com; Av. Callao 86; ) versuchen; das Wohnheim befindet sich in einem hübschen Gebäude aus dem Jahr 1905. Bei Langzeitaufenthalten wird eine einmalige Gebühr fällig. Alle Zimmer teilen sich Gemeinschaftsbäder, die Küche und die Gemeinschaftsräume.

Besteht der Wunsch, dass vor Abschluss des Mietvertrags ein Profi ein kritisches Auge auf die Wohnung werfen soll, wendet man sich an die Amerikanerin Madi Lang (www.baculturalconcierge.com). Sie sorgt dafür, dass die Wohnung nicht in einer lauten Straße, in einem abgelegenen Viertel oder in der Nähe von einer Baustelle liegt.

PALERMO

Palermo, etwa zehn Minuten mit dem Taxi vom Zentrum entfernt (und durch Bus und Subte gut angebunden), ist für viele Reisende die erste Wahl. Das Viertel hat nicht nur viele weitläufige Parks, die sich für Wochenendausflüge und sportliche Aktivitäten anbieten, sondern auch massenweise schicke Restaurants, Designerboutiquen und hippe Tanzclubs direkt vor der Tür. Die meisten befinden sich in Palermo Viejo, einer weitläufigen Gegend, die sich wiederum in Palermo Soho und Palermo Hollywood unterteilt.

Home Hotel    BOUTIQUEHOTEL $$$

(Karte; 4778-1008; www.homebuenos aires.com; Honduras 5860; Zi. ab 700 Arg$; ) Zu dem schicken und stilvollen Boutiquehotel gehören ein paradiesischer Garten mit Pool, ein tolles, persönliches Bar-Restaurant sowie ein Wellnesscenter.

Miravida Soho    GäSTEHAUS $$$

Karte offline Google Maps (4774-6433; www.miravidasoho.com; Darregueyra 2050; Zi. 660–865 Arg$; ) Das reizende Gästehaus unter der Leitung eines hilfsbereiten deutschen Paares bietet sechs herrlich renovierte, elegante Zimmer. Alle sind sehr komfortabel, und zu einem gehört sogar eine Privatterrasse. Es gibt einen Weinkeller, eine Bar mit Tischen für die abendlichen Weinverkostungen, einen kleinen lässigen Patio und sogar einen Lift. Das Frühstück fällt gut und üppig aus. Im Voraus reservieren.

Chill House Hostel    HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4861-6175; www.chillhouse.com.ar; Agüero 781; B/EZ 70/170 Arg$, DZ 210–255 Arg$; ) Eines der coolsten Hostels der Stadt befindet sich in diesem renovierten alten Gebäude mit hohen Decken und rustikalem, künstlerisch angehauchtem Ambiente. Die Gäste können zwischen zwei Schlafsälen sowie acht Doppelzimmern mit Bad (Nr. 6 ist besonders hübsch) wählen. Auf der herrlichen Dachterrasse findet jede Woche ein asado statt. Das Hostel wird von einem Franzosen und mehreren Argentiniern geführt. Kostenlose Leihräder stehen hier ebenfalls bereit, für alle, die Sightseeing mit dem Fahrrsd machen wollen.

Fierro Hotel     BOUTIQUEHOTEL $$$

Karte offline Google Maps (3220-6800; www.fierrohotel.com; Soler 5862; Zi. 920–1100 Arg$; ) Das elegante Boutiquehotel erstrahlt in Rot, Schwarz und Weiß. Die geräumigen Zimmer präsentieren sich mit einem Hauch von Luxus wie ägyptischen Baumwolllaken, großen Fernsehern mit Flachbildschirm und Handtuchwärmern im Bad. Von der Dachveranda aus Holz und dem Pool bietet sich ein sagenhafter Blick über Palermo. Das hauseigene Restaurant genießt einen sehr guten Ruf. Es gibt zusätzlich eine Sauna und einen netten Garten mit Rasenflächen.

Craft Hotel     BOUTIQUEHOTEL $$$

Karte offline Google Maps (4833-0060; www.crafthotel.com; Nicaragua 4583; Zi. 630–840 Arg$; ) Das moderne Hotel überzeugt mit klaren Linien und seinem künstlerischen Touch, der durch die recycelten Materialien entsteht. So ist beispielsweise die Treppe aus alten bunten Holzplatten gefertigt. Die Zimmer bestechen mit ihrer skandinavischen Ästhetik und haben Fernseher mit Flachbildschirm, eine MP3-Station, Zementboden, Dusche (ja – oft sogar im Zimmer!) und manchmal Balkon. Die Hauptattraktion dieses Hotels ist jedoch die Lounge oben auf dem Dach, die sich wunderbar zur Entspannung anbietet. Es werden Fahrräder vermietet.

248 Finisterra     BOUTIQUEHOTEL $$$

Karte offline Google Maps (4773-0901; www.248finisterra.com; Av. Báez 248; EZ 690 Arg$, DZ 720–960 Arg$; ) Mitten im Nachtleben von Las Cañitas liegt dieses elegante Boutiquehotel im Zen-Stil. Angeboten werden minimalistische Zimmer in vier Kategorien, die alle wunderschön modern eingerichtet sind und meist auch eine anständige Größe aufweisen. Der Hit ist jedoch die Dachterrasse mit Holzliegen und einem Whirlpool; hinter dem Haus lädt aber auch noch ein kleiner Garten mit Rasen zum Relaxen ein.

Vain Boutique Hotel     BOUTIQUEHOTEL $$$

Karte offline Google Maps (4774-8246; www.vainuniverse.com; Thames 2226; Zi. 750–1200 Arg$; ) Vermietet werden 15 elegante Zimmer mit hoher Decke und Holzboden in einem hübsch renovierten Gebäude. Super ist die Terrasse mit Aufenthaltsbereich, auch das kleine Bar-Restaurant, das in der Lobby untergebracht ist, ist nett.

Palermo Viejo B&B    GäSTEHAUS $$

Karte offline Google Maps (4773-6012; www.palermoviejobb.com; Niceto Vega 4629; EZ 300 Arg$, DZ 340–460 Arg$; ) Das kleine, persönliche B&B befindet sich in einer umgestalteten casa chorizo – einem langen schmalen Haus, das an eine Bockwurst erinnert. Die sechs Zimmer gehen alle auf einen begrünten Patio hinaus und sind einfach, aber dennoch recht komfortabel eingerichtet; zwei sind ein Loft. Alle sind mit einem Kühlschrank ausgestattet. Auch das Frühstück ist zu empfehlen.

Kala Petit Hotel     GäSTEHAUS $$

Karte offline Google Maps (4773-1331; www.kalapetithotel.com; Thames 1263; DZ ab 320 Arg$; ) Das Hotel, ein Familienbetrieb in mittlerer Preislage in Palermo, bietet wirklich viel fürs Geld, was vor allem auf dem Garten mit einem kleinen Pool und dem Asado-Bereich hinter dem Haus beruht. Und eine nette Küche steht den Gästen auch noch zur Verfügung. Die sechs Zimmer sind einfach, aber angenehm; drei haben ein Gemeinschaftsbad. Das Kala Petit befindet sich in einem älteren Gebäude.

Gorriti 4290     GäSTEHAUS $$

Karte offline Google Maps (4862-8300; www.gorriti4290.com.ar; Gorriti 4290; DZ 240–360 Arg$; ) Wer eine persönliche Atmosphäre schätzt, ist in diesem kleinen, netten Gästehaus genau richtig. Es gibt nur vier Zimmer (drei mit Gemeinschaftsbad), alle sind einfach, aber dennoch gemütlich und mit hochwertigen Betten und Bettwäsche ausgestattet. Der Gemeinschaftsbereich ist interessant – über dem Speisesaal befinden sich eine Galerie und ein winziger sonniger Patio auf dem Dach. Die Besitzer wohnen auch hier.

Akais Hostel     HOSTEL $$

Karte offline Google Maps (4833-9518; www.akaishostel.tk; Costa Rica 4520; B/Zi. 110/320 Arg$; ) Das Akais wirkt eher wie ein winziges Hotel, vermietet werden zwei Zimmer – eines mit eigenem Bad, das andere mit Balkon – sowie zwei Schlafsäle mit jeweils sechs Betten. Einen Gemeinschaftsbereich gibt es nicht, dafür entschädigt aber die sagenhafte Dachterrasse mit Holzdeck, Bar und Blick über die Plaza Palermo Viejo. Tolle Lage, auch eine Küche ist vorhanden.

Hostel Suites Palermo     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4773-0806; www.hostelsuites.com; Charcas 4752; B 70–80 Arg$, Zi. 220–300 Arg$; ) Das gute, große Hostel ist etwas für Leute, die es ruhiger schätzen. Die Dachterrasse ist hübsch, es finden vielerlei Events statt, und Leihräder sind ebenfalls erhältlich.

Kapaké Hostel     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4773-1150; www.kapake.com.ar; Paraguay 5570; B 60 Arg$, EZ/DZ 180/280 Arg$; ) Das kleine, etwas gehobenere Hotel bietet moderne Gemeinschaftsräume und einen netten Patio auf dem Dach. Persönlich, ruhig und sicher.

Palermo House Hostel     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (4832-1815; www.palermohouse.com.ar; Thames 1754; B 50–60 Arg$, Zi. 200–250 Arg$; ) Nichts wie hinauf in den 2. Stock, wo alle in der kombinierten Rezeption mit Bar, Küche und Essbereich herumhängen. Durch die Fenster fällt viel Licht, die kunstvollen Graffiti an den Wänden lassen alles farbenfroh wirken, und auf der Veranda mit Metallboden weht ein laues Lüftchen. Das Hotel ist total leger, funky und eignet sich gut zum Abfeiern. Die Gäste wohnen in Schlafsälen mit vier bis neun Betten (einige sind eng mit dreistöckigen Kojen) oder in Zimmern mit hoher Decke.

Essen

In Buenos Aires zum Essen zu gehen, ist ohne Frage ein gastronomisches Highlight. Neben den landestypischen parrillas (Steakhäuser), in denen man zu Spottpreisen essen kann, bietet das Viertel Palermo Viejo viele unterschiedliche Stilrichtungen. Hier findet jeder seine Lieblingslandesküche: Es gibt hier Restaurants mit armenischer, brasilianischer, mexikanischer, indischer, japanischer, südostasiatischer und arabischer Küche, außerdem noch Fusionsküche, sprich eine Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen. Die meisten sind akzeptabel, manche auch außergewöhnlich gut.

Die Lokale in Microcentro haben sich auf Geschäftsleute spezialisiert, während sich im nahen Puerto Madero die eleganten und teuren Restaurants häufen. Das Viertel Congreso ist hinsichtlich der Küche recht traditionell, sieht man einmal von „Klein-Spanien“ ab. Recoleta ist ebenfalls ein teures Pflaster mit touristischen, aber dennoch netten Lokalen in der Roberto M Ortiz (nicht weit entfernt vom Friedhof). In San Telmo eröffnen immer mehr Restaurants, die einen Besuch lohnen.

Im Allgemeinen besteht keine Notwendigkeit, einen Tisch zu reservieren, außer in den wirklich beliebten Restaurants bzw. am Wochenende. Die Bedienung beschränkt sich in der Regel auf einen einfachen, angemessenen Service ohne viel Firlefanz, wobei 5-Sterne-Restaurants natürlich eine Ausnahme bilden. Gehobene Restaurants stellen das cubierto (Gedeck und Brot) in Rechnung. Das Trinkgeld ist nicht inbegriffen und sollte rund 10 % betragen.

Einen guten Überblick über die Restaurantszene der Stadt mit Rezensionen vermittelt www.guiaoleo.com (auf Spanisch); interessante Blogs auf Englisch finden sich unter www.saltshaker.net, www.thelostasian.com und www.pickupthefork.com.

Wer keine Lust hat, groß auszugehen, bekommt unter www.buenosairesdelivery.com ein Dutzend Restaurants genannt, die das Essen ins Hostel, Hotel oder nach Hause liefern – ohne Aufpreis.

MICROCENTRO

Aldo’s Vinoteca     ARGENTINISCH $$

Karte offline Google Maps (5291-2380; Moreno 372; Hauptgerichte 40–70 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Das Restaurant mit Weinhandlung befindet sich unten im Moreno Hotel. Das gehobene Speiselokal hat eine kleine, aber leckere Speisekarte, auf der allerlei Fleisch- und Pastagerichte stehen. Die Regale an den Wänden sind gefüllt mit Weinflaschen. Das wirklich Einzigartige an diesem Lokal ist jedoch, dass der Wein zu Großhandelspreisen verkauft wird. Und das bedeutet, dass der in Restaurants übliche Preisaufschlag entfällt und die Gäste unbeschwert bis zu 500 verschiedene Sorten probieren können.

NICHT VERSäUMEN

DIE VIER BESTEN „RESTAURANTS MIT GESCHLOSSENEN TüREN“

Puertas Cerradas, also Restaurants mit geschlossenen Türen, bieten eine exklusive Atmosphäre, denn sie befinden sich in der Privatwohnung des Küchenchefs. Alle Gäste – in der Regel recht interessante Zeitgenossen – sitzen gemeinsam an einem großen Tisch. Die Adresse des Restaurants wird erst nach der Reservierung bekannt gegeben.

Casa Saltshaker (www.casasaltshaker.com) Hier werden die ausgefallenen mediterranen Kreationen des Küchenchefs Dan Perlman gemeinsam genossen.

Casa Felix (www.colectivofelix.com) Diego Felix und Sanra Ritten servieren ein Gourmetmenü mit viel Fisch, auf Wunsch aber auch vegetarische und vegane Gerichte.

Cocina Sunae (www.cocinasunae.com) Küchenchefin Christina Sunae zaubert köstliche – und oft scharfe – Gerichte aus Südostasien.

Casa Mun (www.casamun.com) Die leckeren asiatischen Fusionsgerichte von Küchenchef Mun sind eine Verbindung von japanischen, koreanischen, chinesischen und kalifornischen Elementen.

Broccolino     ITALIENISCH $$$

Karte offline Google Maps (4322-7754; Esmeralda 776; Hauptgerichte 40–100 Arg$; Mittag- & Abendessen) Die Gäste haben die Qual der Wahl unter mehr als 20 verschiedenen Soßen (darunter Tintenfischtinte!) für ihre Pasta – Rigatoni, Fusilli, Papardelle und alle möglichen gefüllten Varianten. Wer sich nicht entscheiden kann, sollte die köstliche sizilianische Soße mit pikanten roten Paprika, Tomaten und Knoblauch probieren. Die Portionen sind groß, und das schmackhafte Brot ist selbst gebacken.

Granix     VEGETARISCH $

Karte offline Google Maps (4343-4020; Florida 165, 1. St.; All-you-can-eat 57 Arg$; Mo–Fr Mittagessen; ) Wer das große lacto-ovo-vegetarische Lokal betritt, fragt sich vielleicht, ob die porteños von ihren Steaks mittlerweile genug haben. Das Angebot an warmen Vorspeisen und Hauptgerichten ist jedenfalls gewaltig. Außerdem gibt es eine tolle Salatbar und eine Fülle an Nachspeisen. Das Lokal ist nur wochentags über Mittag geöffnet und befindet sich in einer Einkaufsmall. Alle Gerichte werden auch zum Mitnehmen eingepackt.

Parrilla al Carbón     PARRILLA $

Karte offline Google Maps (4328-0824; Lavalle 663; Hauptgerichte 20–50 Arg$; Mittag- & Abendessen) Die billige parrilla gehört zu einem kleinen Speiselokal in der autofreien Lavalle und liegt gleich neben dem Café Balcarce. Bei kleinem Hunger schmeckt ein schnelles choripan (Bratwurst im Brötchen; 9 Arg$) am Tresen. Gemütlicher ist es aber natürlich, sich einen der wenigen, stets gut besetzten Tische zu schnappen und eine halbe Portion vacío zu bestellen – ein leckeres, durchwachsenes Hüftsteak. Und den Fernseher hat man dann auch besser im Blickfeld.

PUERTO MADERO
i Fresh Market     INTERNATIONAL $$

Karte offline Google Maps (5775-0335; Ecke Villaflor & Olga Cossettini; Hauptgerichte 40–50 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Das Lokal liegt nicht am Wasser, aber ein Tisch am Gehsteig ist in diesem gehobenen Café-Restaurant dennoch sehr angenehm. Empfehlenswert sind ein Gourmetsandwich oder ein Salat, aber unbedingt auch einen Blick in die Vitrine mit den köstlichen Desserts werfen! Das Schwester-Restaurant, das i Central Market, Google Maps liegt nur ein paar Blocks entfernt und ist erheblich abgedrehter.

La Parolaccia Trattoria     ITALIENISCH $$

Karte offline Google Maps (4343-1679; Av. Alicia Moreau de Justo 1052; Hauptgerichte 50–76 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das beliebte italienische Speiselokal hat sich auf hausgemachte Pasta spezialisiert. Am besten reserviert man einen Tisch mit Blick aufs Wasser und lässt sich dann die Penne mit Lachs, Gorgonzola-Ravioli oder cappelletti (kleine gefüllte Pasta) mit viererlei Sorten Käse servieren. Die Filiale gleich in der Nähe – La Parolaccia del Mare (Av. Alicia Moreau de Justo 1170) – hat sich auf Meeresfrüchte spezialisiert.

Siga la Vaca     BüFETT $$$

Karte offline Google Maps (4315-6801; Av. Alicia Moreau de Justo 1714; Mittagessen 85–110 Arg$, Abendessen 98–110 Arg$; Mittag- & Abendessen) In diese parrilla sollte nur seinen Fuß setzen, wer wirklich Hunger hat, denn die Losung lautet: alles, was reingeht! So können sich die Gäste von der appetitanregenden Salatbar zum Grill vorarbeiten, wo ungeheure Mengen Fleisch brutzeln. Ein Getränk und ein Nachtisch sind im Preis inbegriffen; er variiert je nach Gericht und Tag.

CONGRESO

Chan Chan    PERUANISCH $

Karte offline Google Maps (4382-8492; Hipólito Yrigoyen 1390; Hauptgerichte 30–45 Arg$; Di–So Mittag- & Abendessen) Ein willkommener Newcomer in der Restaurantszene von Congreso ist das beliebte, künstlerisch angehauchte peruanische Lokal. Die Gerichte reichen von Ente über Kaninchen bis hin zu Lamm (keine Sorge, auf Meerschweinchen verzichtet der Koch), und natürlich dürfen auch die köstlichen gemischten Ceviches und jede Menge Meeresfrüchte nicht fehlen. Besonders empfehlenswert sind chicha morada (ein leckeres fruchtiges Getränk auf der Basis von Mais) und natürlich Pisco sour. Da sich die Preise im Rahmen halten, müssen die Gäste oft recht lange warten.

Chiquilín     PARRILLA $$

Karte offline Google Maps (4373-5163; Sarmiento 1599; Hauptgerichte 43–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das Chiquilín ist schon seit 85 Jahren sehr beliebt. Merkmal des großen, gemütlichen Restaurants ist seine klassische Atmosphäre: So baumeln beispielsweise viele Schinkenkeulen von der Decke. Das beste Essen kommt vom Grill, aber auch die Pasta schmeckt super. Empfehlenswert sind außerdem die Meeresfrüchte, Omeletts, die ausgefallenen Salatkreationen und eine Fülle von Nachspeisen. Macht spät auf.

Pizzería Güerrín     PIZZERIA $

Karte offline Google Maps (4371-8141; Av. Corrientes 1368; Stück Pizza 3,50–5 Arg$, ganze Pizza 36–50 Arg$; So–Do 11–1, Fr–Sa 11–2 Uhr) Die Kunden deuten einfach auf das bereits fertige Stück Pizza in der Glasvitrine und essen dann im Stehen zusammen mit den anderen Gästen. Wer es zivilisierter schätzt, setzt sich an einen Tisch und bestellt sich eine frisch gebackene Pizza – dann ist auch die Auswahl an Belägen größer. Empanadas und verschiedene Desserts runden das Angebot ab.

Plaza Asturias     SPANISCH $$

Karte offline Google Maps (4382-7334; Av. de Mayo 1199; Hauptgerichte 30–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Wer Lust auf echte spanische Küche (zumindest so echt, wie dies in Argentinien eben möglich ist) hat, der sollte diesem traditionellen, immer gut frequentierten Restaurant an der Ecke einen Besuch abstatten. Die Kasserole mit Meeresfrüchten, der Tintenfisch auf spanische Art oder die Paella Valenciana zählen zu den Favoriten der Gäste. Lecker sind aber auch der Lammbraten oder ein dickes Steak. Das kulinarische Erlebnis wird abgerundet durch die Schinken, die an der Wand hängen, und das laute Personal. Wer mittags kommt und das Menü bestellt, zahlt weniger.

SAN TELMO & CONSTITUCIóN

Café San Juan    INTERNATIONAL $$

Karte offline Google Maps (4300-1112; Av. San Juan 450; Hauptgerichte 50–75 Arg$; Di–So Mittag- & Abendessen) In diesem edlen Bistro werden einige der besten internationalen Gerichte in ganz San Telmo serviert; es läuft unter der Regie des mittlerweile berühmten, aber dennoch bescheiden gebliebenen Küchenchefs Leandro Cristobal. Fleischfanatiker sollten das hervorragende ojo de bife (Rib- Eye Steak) bestellen, aber auch die Meeresfrüchte sind sehr empfehlenswert – sie werden täglich aus Patagonien eingeflogen. Abends geht ohne Reservierung gar nichts.

Amici Miei     ITALIENISCH $$

Karte offline Google Maps (4362-5562; Defensa 1072; Hauptgerichte 44–75 Arg$; Di–Sa Mittag- & Abendessen, So Mittagessen) Es lohnt sich, möglichst früh zu kommen, um vielleicht noch einen der wenigen Zwei-Personen-Tische auf dem Balkon mit Blick auf die Plaza Dorrego zu ergattern. Aber auch wer kein Glück hat, wird von den Pappardelle mit Schweineragout oder den Kürbis-Tortellini mit Mandeln begeistert sein. Neben Pasta zählen auch die Fisch- und Polentagerichte zu den Spezialitäten des Hauses – sie sind allesamt ein Gedicht.

Gran Parrilla del Plata     PARRILLA $$

Karte offline Google Maps (4300-8858; Chile 594; Hauptgerichte 43–65 Arg$; Mittag- & Abendessen) In dieser traditionellen Eck-Parrilla gibt es keinen übertriebenen Schnickschnack – hier herrscht ein gediegenes Flair. Die großzügig bemessenen Portionen Fleisch vom Grill gehen preislich in Ordnung. Und falls ein Vegetarier mit zum vorzüglichen Essen kommt, findet er auf der Speisekarte auch für ihn passende Pastagerichte. Das Lokal teilt sich in zwei Areale, die jedoch unmittelbar nebeneinander liegen.

Casal de Catalunya     SPANISCH $$$

Karte offline Google Maps (4361-0191; Chacabuco 863; Hauptgerichte 65–90 Arg$; Di–Sa Mittagessen, tgl. Abendessen) Dass die Meeresfrüchte hier der Hit sind, ist eigentlich kein Wunder. Das hervorragende katalanische Restaurant serviert Köstlichkeiten wie Garnelen in Speck, Paella mit Meeresfrüchten, aber auch Kaninchen mit Knoblauchmayonnaise. Nicht entgehen lassen sollte man sich die Spezialität des Hauses – cochinillo (Jungschweinebraten) – und zum Nachtisch die sagenhafte crema catalana. Am Wochenende reservieren.

Bar Plaza Dorrego     ARGENTINISCH $$

Karte offline Google Maps (4361-0141; Defensa 1098; Hauptgerichte 30–64 Arg$; So–Do 8–2, Fr & Sa 8–4 Uhr) Die Atmosphäre in diesem Traditionslokal ist einfach unschlagbar. Die Gäste trinken ihren cortado (Kaffee mit Milch) an einem Panoramafenster oder an einem Tisch auf dem Gehsteig draußen und beobachten dabei das rege Treiben. Ober mit Fliege, Tangoklänge und die Graffiti am Tresen erwecken die gute alte Zeit zu neuem Leben – insofern man das moderne Starbucks auf der anderen Straßenseite ausblenden kann.

Bar El Federal     ARGENTINISCH $$

Karte offline Google Maps (4300-4313; Ecke Perú & Carlos Calvo; Snacks 25–55 Arg$; So–Do 8–2, Fr & Sa 8–4 Uhr) Die historische, klassische Bar mit einem imposanten Tresen stammt aus dem Jahr 1864! Zu den Spezialitäten des Hauses gehören Sandwiches (vor allem mit Truthahnbrust) und picadas (Fingerfood), aber es gibt auch Burger, Pasta, Omeletts und Nachspeisen. Die Tische auf dem Gehsteig sind ideal, um das Leben in San Telmo zu beobachten.

Mash     INTERNATIONAL $$

Karte offline Google Maps (015-6829-6829; Mexico 518; Hauptgerichte 42–60 Arg$; Di–Sa Abendessen) Die nette Restaurant-Bar in San Telmo befindet sich unter der Leitung eines recht exzentrischen schwulen Briten und seines argentinischen Partners. Beide haben auch schon Lokale in Europa geführt. Die Speisekarte ist nicht gerade umfangreich, die Gerichte sind dafür aber exotisch und lecker – vom Tandoori Hähnchen über Fajitas bis hin zum Thai Green Curry und dem Lamm Rogan Josh.

LA BOCA

Il Matterello    ITALIENISCH $$

(Karte; 4307-0529; Martín Rodríguez 517; Hauptgerichte 40–65 Arg$; Di–So Mittagessen, Di–Sa Abendessen) In dieser Genueser Trattoria schmeckt das Essen einfach himmlisch! Zu den alten Familienrezepten zählen die Lasagne bolognese und die tagliatelle alla rucola. Aber absolut unschlagbar sind die tortelli verde (kleine Teigtaschen mit Käse- und Knoblauchfüllung) – und die Pasta mit Carbonara-Soße.

El Samovar de Rasputín     ARGENTINISCH $

Karte offline Google Maps (4302-3190; De Valle Iberlucea 1251; Hauptgerichte 25–45 Arg$; Mi–So 10–20 Uhr) An einem warmen Sommertag macht es besonderen Spaß, in diesem stimmungsvollen alten Lokal an einem Tisch im Freien Platz zu nehmen, denn von hier aus lassen sich die Vorbeiflanierenden ideal beobachten. Das Essen bietet zwar nichts Neues – das Übliche an Pasta, Sandwiches, milanesas und parrilla –, aber am Wochenende wird hier Tango getanzt und in der Nähe auch getrommelt: candombe, rhythmische lateinamerikanische Trommelmusik mit afrikanischen Einflüssen.

RETIRO

Filo     ITALIENISCH $$

Karte offline Google Maps (4311-0312; San Martín 975; Hauptgerichte 50–70 Arg$, Pizzas 40–60 Arg$; Mittag- & Abendessen) In diesem künstlerisch angehauchten Restaurant ist jede Bestellung ein Hit, denn die 20 verschiedenen Pizzabeläge und verschiedenen Salatvariationen schmecken alle lecker, ganz besonders jedoch die Variante mit Räucherlachs. Weitere Köstlichkeiten sind Panini, Pasta und Fleischspeisen, als Krönung warten zum Abschluss des Essens verschiedene Desserts.

Dadá     INTERNATIONAL $$

Karte offline Google Maps (4814-4787; San Martín 941; Hauptgerichte 39–64 Arg$; Mo–Sa 12–3 Uhr) Das winzige Bohèmelokal hat das Flair einer Pariser Bar. Am besten macht man es sich in einem Sessel in der Ecke gemütlich und bestellt dann etwas Leckeres wie eines der kreativ zubereiteten Fleisch-, Fisch- oder Pastagerichte. Und keinesfalls den Cocktail vergessen: Die Barkeeper im Dadá wissen, wie man einen anständigen Drink mixt.

Gran Bar Danzón     INTERNATIONAL $$$

Karte offline Google Maps (4811-1108; Libertad 1161; Hauptgerichte 65–95 Arg$; Abendessen) Das beliebte Lounge-Bar-Restaurant ist so hip, dass es sich kaum übertreffen lässt. Ein Aufbewahrungssystem für Weine, das zudem echt cool aussieht, macht es möglich, zahlreiche Weine pro Glas auszuschenken. Einer passt jedenfalls ganz bestimmt zu den Schweinerippchen, zum Enten-confit oder dem Osso bucco vom Kalb. Sushi-Liebhaber finden hier eine gute Auswahl.

Sipan     PERUANISCH $$$

Karte offline Google Maps (4315-0763; Paraguay 624; Hauptgerichte 70–130 Arg$; Mo–Sa Mittag- & Abendessen) In diesem attraktiven japanisch-peruanischen Restaurant kann man sich locker die Portion mit jemandem teilen – was auch gewollt ist. Serviert werden traditionelle wie auch asiatisch inspirierte Kreativgerichte; den beliebten „Sipan Wrap“ (mit Garnelen, Krabben, Avocado und Frischkäse) sollte sich niemand entgehen lassen, ebenso wenig die gut gewürzten Ceviches.

RECOLETA & BARRIO NORTE

Oviedo    MEDITERRAN $$$

Karte Google Maps (4822-5415; Beruti 2602; Hauptgerichte 70–110 Arg$; Mittag- & Abendessen) Martin Rabaudino ist Chef einer der besten Küchen der Stadt. Das ausgesprochen elegante Restaurant besticht mit professionellem Service und klassischem Flair. Spezialität des Hauses sind die Fisch- und Fleischgerichte. Der Gast hat die Qual der Wahl zwischen so verführerischen Kreationen wie Kobe-Rinderlende mit Prinzessbohnen, Forellenfilet mit Pilzterrine oder patagonischem Lamm. Die Weinkarte ist hervorragend.

Natural Deli     CAFé-DELIKATESSEN $

Karte offline Google Maps (4822-1228; Laprida 1672; Hauptgerichte 40–48 Arg$; Mo–Sa 8–24, So 9–24 Uhr; ) Das moderne Café bietet köstliches Bioessen. Zur Wahl stehen kreative Gourmetsandwiches und Wraps, knackige Salate, vegetarische Kuchen und Quiches. Die Gäste können in die gesunden Säfte und licuados (Mix aus frisch gepressten Säften) noch Echinazin und Ginseng hineinkippen, und eine kleine Abteilung mit Bio-Lebensmitteln gibt es ebenfalls. An die Filiale (Karte; Gorostiaga 1776) ist ein Yoga- und Akupunkturstudio angeschlossen.

Cumaná     ARGENTINISCH $

Karte offline Google Maps (4813-9207; Rodriguez Peña 1149; Hauptgerichte 27-32 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das Cumaná hat sich auf köstliche Hausmannskost im Stil von cazuelas (Eintöpfen) spezialisiert, die mit Kürbis, Mais, Kartoffeln, bisweilen Fleisch und anderen Leckerbissen zubereitet werden. Beliebt sind hier auch Pizza, Empanadas, Pasta und Calzone. Wer auf einen Tisch wert legt, sollte frühzeitig kommen.

Rodi Bar     ARGENTINISCH $$

Karte offline Google Maps (4801-5230; Vicente López 1900; Hauptgerichte 35–88 Arg$; Mo–Sa 7–14 Uhr) In diesem Restaurant im noblen Recoleta kommt bodenständiges Essen zu anständigen Preisen auf den Tisch. Das Traditionsrestaurant mit dem Flair der Alten Welt bietet seinen Gästen eine umfangreiche Speisekarte, auf der jeder etwas finden kann – von preiswerten Combi-Tellern bis hin zu so ungewöhnlichen Gerichten wie der marinierten Rinderzunge.

Como en Casa     ARGENTINISCH $

Karte offline Google Maps (4816-5507; Riobamba 1239; Hauptgerichte 35–48 Arg$; Di–Sa 8–24, So & Mo 8–20.30 Uhr) Das reizende Café-Restaurant wirkt elegant. Am schönsten ist der schattige Patio mit einem großen Brunnen, er liegt zwischen herrschaftlichen Gebäuden und ist ein Muss an warmen Tagen. Abends stehen ein paar Gerichte zur Auswahl.

El Sanjuanino     ARGENTINISCH $

Karte offline Google Maps (4805-2683; Posadas 1515; Hauptgerichte 30–50 Arg$; Mittag- & Abendessen) In diesem Restaurant bekommt man das billigste Essen in Recoleta, was einheimische Pfennigfuchser und sparsame Touristen gleichermaßen anlockt. Die Gäste sitzen im Erdgeschoss oder im Basement und bestellen pikante Empanadas, Tamales oder locro (scharfer Eintopf). Die Gerichte können aber auch mitgenommen werden – die schönen Parks von Recoleta liegen nur ein paar Blocks entfernt.

PALERMO

Sarkis    ARABISCH $$

Karte offline Google Maps (4772-4911; Thames 1101; Hauptgerichte 28–58 Arg$; Mittag- & Abendessen) Es gibt einen guten Grund, weshalb dieses alteingesessene Restaurant mit arabischer Küche noch immer existiert: Das Essen ist einfach sagenhaft gut! Als Vorspeise sollte man die boquerones (marinierte Sardellen) oder die hojas de repollo rellenas (gefüllte Weinblätter) bestellen. Weiter geht die Völlerei dann mit Lamm in Joghurtsoße. Von Sonntag bis Donnerstag liest abends eine Wahrsagerin den Gästen aus dem Kaffeesatz.

Olsen    SKANDINAVISCH $$$

Karte offline Google Maps (4776-7677; Gorriti 5870; Hauptgerichte 70–80 Arg$; Di–Sa Mittag- & Abendessen, So 10.30–20 Uhr) Das Olsen ist berühmt für seinen Brunch am Sonntag, aber auch das Abendessen ist gut. Auf der Karte finden sich Biohühnchen mit Ziegenkäse und weiße Fisch-ñoquis (Gnocci). Das Mittagessen gibt es zum Festpreis (60–79 Arg$), an warmen Tagen lockt der herrliche Garten vor dem Haus. In der beliebten Bar sind über 60 Sorten Wodka erhältlich, die peinlich genau bei einer Temperatur von –18 °C gelagert werden.

Las Pizarras     INTERNATIONAL $$

Karte offline Google Maps (4775-0625; Thames 2296; Hauptgerichte 55–68 Arg$; So–Di Abendessen) In diesem schlichten Restaurant ohne viel Schnickschnack zaubert Küchenchef Rodrigo Castilla einen schillernden Regenbogen aus erlesenen Gerichten wie gegrilltes Reh oder ein mit Kirschen und Pistazien gefülltes Kaninchen. Leute mit empfindlichem Magen können auch den Spargel oder den Pilzrisotto wählen oder sich für eine der hausgemachten Pastagerichte entscheiden. Dass die Speisekarte auf eine Schiefertafel an der Wand geschrieben steht, trägt zur legeren Atmosphäre bei.

Don Julio     PARRILLA $$

Karte offline Google Maps ( 4832-6058; Guatemala 4699; Hauptgerichte 40–90 Arg$; Mittag- & Abendessen) Diese parrilla ist wegen ihrer außergewöhnlichen Fleischgerichte sehr empfehlenswert. Das Don Julio ist so gut wie die schickeren Nachbarn, bietet jedoch viel mehr traditionelles Flair. Hübsch ist die Lage an einer Ecke mit Tischen auf dem Gehsteig. Die Weinkarte ist überdurchschnittlich gut.

Miranda     PARRILLA $$$

Karte offline Google Maps (4771-4255; Costa Rica 5602; Hauptgerichte 60–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das Miranda ist ein schickes, modernes Restaurant mit Betonwänden und hohen Decken. Die Hauptattraktion ist aber das leckere Essen, vor allem die Steaks. Das qualitativ hochwertige Fleisch kommt meisterlich gegrillt auf den Tisch. Und wenn ein Fleischliebhaber an einem schönen Tag auch noch einen Tisch im Freien ergattert, könnte das Leben gar nicht schöner sein.

Bio     VEGETARISCH $$

Karte offline Google Maps (4774-3880; Humboldt 2199; Hauptgerichte 50–55 Arg$; tgl. Mittagessen, Di–So Abendessen; ) Für Gesundheitsapostel ist das lässige Ecklokal genau das Richtige, denn es hat sich auf gesunde, biologische und vegetarische Speisen spezialisiert. Zur Auswahl stehen Quinoa-Risotto, Seitan-Curry, kurz angebratene Pilze und Senf-Tofu mit Yamani-Reis.

MIT DER EISTüTE DURCH BUENOS AIRES

Sicher liegt es am italienischen Erbe, dass das argentinische helado zum besten Eis der Welt zählt. Nichts wie hinein also in eine heladería (Eisdiele), um eine Waffel zu bestellen (vorher bezahlen), und dann wird die cremige Mischung auch schon kunstvoll zu einem Riesenberg aufgetürmt. Um eine mögliche Wissenslücke zu füllen: granizado bedeutet mit Schokoflocken.

Hier nun einige der leckersten heladerías der Stadt:

Dylan Karte offline Google Maps (Perú 1086, San Telmo)

Freddo Google Maps Barrio Norte (Karte; Av. Santa Fe 1600); Palermo (Karte; Armenia 1618) Viele Fillialen, es gibt auch eine Website: www.freddo.com.ar

Heladería Cadore Karte offline Google Maps (Av Corrientes 1695, Congreso)

Persicco Google Maps Las Cañitas (Karte; Migueletes 886); Palermo (Karte; Ecke Honduras & Gurruchaga); Palermo (Karte; Salguero 2591)

Una Altra Volta Google Maps Palermo (Karte; Av. del Libertador 3060); Recoleta (Karte; Ecke Quintana & Ayacucho)

Vía Flaminia (Karte; Av. Florida 121, Microcentro)

Veikko Karte offline Google Maps (Chenaut 1790, Las Cañitas)

FLEISCHLOS IN BUENOS AIRES

Die argentinische Küche ist international für ihr leckeres Fleisch vom Grill bekannt, doch das soll nicht heißen, dass Vegetarier – oder gar Veganer – hier darben müssen.

Die meisten Restaurants, einschließlich die parrillas, bieten ihren Gästen auch ein paar Speisen an, die für die meisten Vegetarier akzeptabel sind, also beispielsweise grüne Salate, Omeletts, Pizza und Pasta. Bei einigen Schlüsselbegriffen gilt es allerdings aufzupassen, und das sind: carne (Fleisch), res/vaca (Rind/Kuh), pollo (Huhn), cerdo (Schwein) und cordero (Lamm). Sin carne bedeutet „ohne Fleisch”, und der Satz „Soy vegetariano/a.“ („Ich bin Vegetarier/in.“) kommt gut zupass, wenn man einem Argentinier erklären will, warum um alles in der Welt man kein köstliches Steak verdrücken will.

Nicht weit vom Microcentro entfernt liegen das Granix und das Saatva Karte offline Google Maps (4374-5125; Montevideo 446; Di–So Mittagessen, Sa & So Abendessen). Im Pura Vida gibt es nahrhafte Säfte plus ein paar vegetarische Snacks, während das Broccolino sich auf Pasta spezialisiert hat – das Lokal ist nicht komplett fleischlos, bietet jedoch eine breite Auswahl an vegetarischen Gerichten an.

In Palermo Viejo und Umgebung finden sich diverse gehobenere Lokale, beispielsweise das Bio , das Meraviglia (oben) und das Artemesia (Karte; 4776-5484; Gorriti 5996; Mittag- & Abendessen). La Esquina de las Flores Karte offline Google Maps (4832-8528; Gurruchaga 1630; Mo–Fr 8.30–20, Sa 8–20.30, So 10–18 Uhr) ist eine freundliche vegetarische Cafeteria mit angeschlossenem Reformhaus, beide gibt es schon seit ewigen Zeiten.

Sogar Leute, die auf Rohkost abfahren, müssen nicht verhungern: Veganische Gourmetrohkost, möglichst sogar biologisch angebaut, wird sogar nach Hause geliefert. Einfach unter www.cocinaverde.com nachschauen.

Novecento     INTERNATIONAL $$

Karte offline Google Maps (4778-1900; Av. Báez 199; Hauptgerichte 40–77 Arg$; Mittag- & Abendessen) Am Wochenende findet in diesem eleganten Eckrestaurant immer ein Brunch statt; die Gäste können sich französischen Toast, Eier Benedict oder Waffeln mit Feigensirup bestellen. Eine Alternative ist das All-you-can-eat-Angebot, die Gerichte werden an den Tisch gebracht (154 Arg$ für 2 Pers.). Und unter Abendessen versteht man hier patagonisches Lamm und Farfalle mit Lachs.

Azema     INTERNATIONAL $$$

Karte offline Google Maps (4774-4191; AJ Carranza 1875; Hauptgerichte 65–80 Arg$; Mo–Sa Abendessen) Dieses Restaurant unter der Leitung des exzentrischen Küchenchefs Paul Jean Azema – er hat u. a. schon für Kurt Cobain den Löffel geschwungen – bringt „französische Kolonialküche“ auf den Tisch: eine interessante Fusion aus asiatischen, französischen und argentinischen Elementen. Die Vielfalt ist gewaltig: Es gibt alles von vietnamesischen Frühlingsrollen über Tandoori-Hähnchensalat bis hin zu Kaninchen in Dijon-Senf und Chardonnay. Die Speisen mit Meeresfrüchten überzeugen alle Feinschmecker, die Köche greifen beherzt zu allen möglichen Gewürzen.

La Fábrica del Taco    MEXIKANISCH $

(Karte; 4832-0815; Gorriti 5062; Tacos 10–14 Arg$; Di–So Mittag- und Abendessen) In dieser lässigen, farbenfrohen Taco-Kneipe herrscht eine Atmosphäre wie in einem mexikanischen Ferienort am Meer. Mexikanische Köche hantieren vorne am Grill und zaubern leckere Tacos (al pastor, carne asada, pollo con queso, vegetariano), auch aguas frescas de tamarindo (frischer Tamarindensaft) kann geordert werden. Sobald jemand jedoch die chimichurri (Soße aus Olivenöl, Knoblauch und Petersilie) auf der Speisekarte sieht, ist klar, dass man sich doch in Buenos Aires aufhält und nicht in Mexiko City.

El 22 Parrilla     PARRILLA $

Karte offline Google Maps (4778-1095; Carranza 1950; Hauptgerichte 30–50 Arg$; Mittag- & Abendessen) Eine saubere, bodenständige parrilla ist im noblen Palermo Viejo gar nicht so einfach aufzutreiben. Das legere, familienfreundliche Lokal ist da eine rühmliche Ausnahme. Auf den Tisch kommen Riesenportionen zu Superpreisen. Die Mittagsgerichte bieten sogar noch mehr fürs Geld – und schmecken an einem der Tische auf dem Gehsteig draußen gleich noch einmal so gut.

El Primo     PARRILLA $$

Karte offline Google Maps (4772-8441; Baéz 302; Hauptgerichte 30–70 Arg$; Di–So Mittagessen, tgl. Abendessen) Die beliebte, klassische parrilla an der Ecke liegt im angesagten Las Cañitas. Lecker ist das vacío (am besten jugoso bestellen – dann wird das Fleisch halb durchgebraten serviert); das Stück ist köstlich saftig, und die halbe Portion reicht meist aus, um satt zu werden. Spezialität des Hauses sind die brochettes (Fleischspieße).

Las Cholas     ARGENTINISCH $$

Karte offline Google Maps (4899-0094; Arce 306; Hauptgerichte 35–60 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das Las Cholas beherzigt die goldene Regel vieler erfolgreicher Restaurants: gutes Essen, hippes Design und eine akzeptable Preisgestaltung. Traditionelle argentinische Gerichte wie locro und cazuelas (Eintöpfe) sollte man probieren, auch die parrilla ist hervorragend. Mit Wartezeit ist zu rechnen, und der Service ist so lala.

Meraviglia     INTERNATIONAL $

Karte offline Google Maps (4775-7949; Ecke Gorriti & Angel J Carranza; Hauptgerichte 35–40 Arg$; Mo & Mi 9–19, Do & Fr 9–24, Sa & So 10.30–19 Uhr; ) Das wunderbar luftige und helle vegetarische Café überzeugt mit seiner kleinen, aber qualitativ hochwertigen Speisekarte. Lecker schmecken das hausgemachte Müsli mit Joghurt zum Frühstück, aber auch die appetitlichen Salate, Kuchen und Sandwiches zu Mittag oder als Snack am späten Nachmittag. Alles wird überwiegend aus biologischen Zutaten frisch zubereitet, einige Bio-Lebensmittel stehen auch zum Verkauf.

Siamo nel Forno    PIZZERIA $$

Karte offline Google Maps (5290-9529; Costa Rica 5886; kleine Pizza 50–60 Arg$; Di–So Abendessen) Hier gibt es wohl die besten neapolitanischen Pizzas der ganzen Stadt, die aus hochwertigen Zutaten bereitet werden. Alles wird dann im Holzofen gebacken – die Kruste ist genau richtig kross!

La Cabrera     PARRILLA $$$

Karte offline Google Maps (4831-7002; Cabrera 5099 & 5127; Hauptgerichte 70–100 Arg$; Mittag- & Abendessen) In diesem äußerst beliebten Restaurant landet erlesenes Fleisch auf dem Grill. Teuer ist es hier schon, aber es werden zu den Hauptgerichten auch jede Menge kleinerer Beilagen gereicht. Die beiden Filialen liegen nur einen halben Block voneinander entfernt.

Cusic     INTERNATIONAL $

Karte offline Google Maps (4139-9173; El Salvador 6016; Hauptgerichte 33–40 Arg$; Mi–So 10–20 Uhr) Das nette Bistro lockt mit gesunden und köstlichen Gourmetsandwiches, Salaten und Frühstück. Am Löffel ziehen, dann geht die Tür auf.

Las Cabras     ARGENTINISCH $$

Karte offline Google Maps (5197-5303; Fitz Roy 1795; Hauptgerichte 42–55 Arg$; Mittag- & Abendessen) In legerer, aber hipper Atmosphäre kommen Spezialitäten aus Nordargentinien und Gegrilltes zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis auf den Tisch. Die Portionen sind anständig bemessen und sättigen auch die besonders Hungrigen unter den Gästen. Beliebt ist das Restaurant auch – deshalb frühzeitig kommen oder eine gewisse Wartezeit einkalkulieren.

Hola! Siniór Shawarma     ARABISCH $

Karte offline Google Maps (4834-6118; Honduras 5328; Shawarma 22–27 Arg$; Mo–Sa Mittag- & Abendessen) Preiswerte, leckere Shawarmas gibt es jetzt auch in Buenos Aires – darunter versteht man so eine Art Riesenburrito mit Fleisch- und Gemüsefüllung plus allerlei Soßen. Begrenztes Platzangebot.

Ausgehen

Kaffeehäuser sind ein nicht wegzudenkender Bestandteil des Lebens in Buenos Aires, wer also in der Stadt ist, sollte in einen der beliebten Treffpunkte der Einheimischen gehen und mit ihnen eine gepflegte Tasse Kaffee trinken und eines der wirklich köstlichen Gebäckstücke probieren. Es gibt Unmengen Cafés, fast unwillkürlich stolpert man über eines – und hat die perfekte Ausrede, um eine Pause einzulegen. Einige der Kaffeehäuser sind Klassiker, die zu einer Art Zeitreise in die Vergangenheit des frühen vorigen Jahrhunderts einladen.

In den meisten Cafés kommen sämtliche Mahlzeiten und alle sonstigen Essensvarianten auf den Tisch: Frühstück, Brunch, Mittagessen, Tee am Nachmittag, Abendessen und Snacks zu später Stunde. Im Allgemeinen machen sie schon früh am Morgen auf und bleiben dann durchgehend bis spät am Abend eröffnet. In einer Stadt, die nie schläft, gestaltet sich das Auffinden eines Drinks so simpel wie ein Spaziergang die Straße hinunter. Egal, was dem Einzelnen zusagt – eine schicke Lounge, ein irisches Pub, ein traditionelles Café oder eine Sportbar: im Stadtgebiet von Buenos Aires ist alles vorhanden.

Generell trinken die Argentinier nicht viel Alkohol, und ein Betrunkener auf der Straße ist eine Seltenheit. Eines tun die Argentinier jedoch sehr wohl: ewig lang aufbleiben. Die meisten Bars und Cafés haben daher bis 2 oder 3 Uhr morgens geöffnet, am Wochenende sogar bis um 5 Uhr – oder bis der letzte Gast durch die Tür stolpert.

Wer es gern mit jungen Leuten krachen lässt, die sich mit Alk zuschütten, sollte Buenos Aires Pub Crawl (15-5464-1886; www.pubcrawlba.com) ausprobieren.

CONGRESO

Café de los Angelitos     TRADITIONELLES CAFé

Karte offline Google Maps (4952-2320; Av. Rivadavia 2100) Ursprünglich hieß der Laden Bar Rivadavia und war ein beliebter Treff von Dichtern und Musikern – und sogar Ganoven. Seit das historische Café restauriert wurde und wieder in altem Glanz erstrahlt, präsentiert es sich nun ganz elegant mit schicken Obern und viel Atmosphäre. Abends finden hier edle, teure Tangoshows statt (reservieren).

Clásica y Moderna     TRADITIONELLES CAFé

Karte offline Google Maps (4812-8707; Av. Callao 892) Das gemütliche, persönliche Café mit dazugehörigem Buchladen ist schon seit 1938 um das Wohl eines literarisch ambitionierten Völkchens bemüht; bis heute verströmen die Ziegelwände viel historisches Flair. Das Café ist schön ausgeleuchtet, bietet jede Menge Lesestoff und serviert gehobene Mahlzeiten. Regelmäßig treten Musiker auf, die Folk, Jazz und Tango spielen.

El Gato Negro     TEEHAUS, CAFé

Karte offline Google Maps (4374-1730; Av. Corrientes 1669) Nischen aus Holz, an denen Tee aufgereiht ist, und ein würziges Aroma begrüßen den Gast in diesem netten kleinen Paradies, das sich für ein Tässchen Kaffee oder Tee empfiehlt. Zum Importkaffee oder Tee am Morgen schmeckt ein feines sandwich de miga (Sandwich aus dünngeschnittenem Weißbrot). Der Tee wird nach Gewicht verkauft, auch eine Auswahl an exotischen Kräutern und Gewürzen ist im Sortiment.

Debar     BAR

Karte offline Google Maps (4381-6876; Av. Rivadavia 1132) Die beliebte Bar liegt in einer Gegend, die nicht gerade für ihr Nachtleben bekannt ist. Das Debar hat sich mit seinem internationalen Musikprogramm hier dennoch einen Namen gemacht und veranstaltet musikalische Themennächte – also z. B. mit britischer Popmusik. Geschäftsleute kommen gern auf einen trago (Drink) nach der Arbeit vorbei, Touristen und Expats stellen sich dann später am Abend ein. Wer ein Faible für Süßes hat, sollte den postrecito, das Getränk des Hauses mit Kahlua und Bailey’s, probieren.

RECOLETA

La Biela     TRADITIONELLES CAFé

Karte offline Google Maps (4804-0449; Av. Quintana 600) Das Café ist eine Institution in Recoleta und bemüht sich schon seit den 1950er-Jahren um das Wohl der städtischen Elite – damals kamen Autorennfahrer, um sich den nötigen Koffeinkick zu verpassen. An einem sonnigen Tag ist die Terrasse vor dem Haus einfach unschlagbar, und zwar vor allem, wenn am Wochenende gleich in der Nähe die feria (Straßenmarkt) auf Hochtouren läuft – dann wird für die Gäste allerdings auch ein Aufpreis von 20 % fällig.

Milión     COCKTAILBAR

Karte offline Google Maps (4815-9925; Paraná 1048) Die elegante, sexy Bar befindet sich in einem renovierten Herrschaftshaus. Der Garten hinter dem Anwesen gleicht einem grünen Paradies. Auf ihn geht der Balkon mit den besten Sitzplätzen des ganzen Hauses hinaus. Zur großen Auswahl an Cocktails werden eine Fülle von Tapas gereicht (zuerst bezahlen, dann den Blick des Barkeepers auf sich ziehen!). Im Restaurant unten werden internationale Gerichte serviert.

Casa Bar     SPORTBAR

Karte offline Google Maps (4816-2712; Rodríguez Peña 1150) Der amerikanische Expat, der die Casa Bar betreibt, verbrachte Jahre damit, das alte Haus in eine stimmungsvolle Bar umzugestalten. An Attraktionen warten Dutzende von Biersorten, US-Football und Baseball im Fernsehen, die besten und pikantesten Chicken Wings der Stadt und gelegentlich auch einmal ein Brunch am Sonntag. Das Publikum ist eine gute Mischung aus Einheimischen und Auswärtigen; das Lokal ist bei Piloten beliebt.

WEINPROBEN 101

Ein Faible für Wein? Dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, um herauszufinden, was die besten Reben Argentiniens zu bieten haben: eine Weinprobe!

Casa Coupage (4833-6354; www.casacoupage.com.ar) Unter der Leitung eines netten argentinischen Paares – beide sind Sommeliers. Die Verkostung findet in ihrer wunderschönen Wohnung in Palermo Soho statt; im Preis inbegriffen sind die ungezwungenen Tischrunden und ein zu den edlen Tropfen passendes Essen.

Der gebürtige Amerikaner Daniel Karlin veranstaltet Verkostungen mit Boutique-Jahrgangsweinen und dazu passenden Speisen in seiner reizenden Bar/Loft in Palermo, Anuva Wines (15-5768-8589; www.anuvawines.com). Die edlen Tropfen werden auch ins Ausland verschifft – Karlin ist der günstigste Exporteur in Buenos Aires.

Private Weinverkostungen veranstaltet der enthusiastische Brite Nigel Tollerman (4966-2500; www.0800-vino.com) in seinem malerischen Keller. Er liefert die hochwertigen argentinischen Weine auch ins Hotel und übernimmt auf Wunsch die Lagerung von Premium-Weinen.

El Alamo     SPORTBAR

Karte offline Google Maps (4813-7324; Uruguay 1175) Das El Alamo lockt mit amerikanischen Sportübertragungen im Fernsehen viele Expats an, außerdem flimmert jede Menge Fußball über den Bildschirm, an Musik läuft hauptsächlich Rock. Wer Hunger kriegt, stillt ihn mit dem üblichen Kneipenfutter. Und das Wichtigste: Am Dienstagabend wird Bier-Pong gespielt. Frauen bekommen ihr Bier von 16 Uhr bis zum frühen Abend gratis, und Werfer erhalten während der Happy Hour eine Ermäßigung.

Nucha     MODERNES CAFé

Karte offline Google Maps (4813-9507; Paraná 1343) Die Kuchentheke des schnuckeligen Cafés bietet für jeden etwas: Käsekuchen, medialunas (Croissants) oder Baumkuchen. Alles schmeckt wunderbar zum importierten Tee, zum eisgekühlten Kaffee oder zum Mate. Die Gäste strömen in Scharen herbei, um nachmittags ihren Tee zu genießen oder mittags ein leckeres Sandwich zu vertilgen, selbst ein Frühstück bekommt man um diese Zeit noch serviert.

MICROCENTRO

La Cigale     BAR

Karte offline Google Maps (4893-2332; 25 de Mayo 597) Die lebhafte Lounge in der Innenstadt ist bei Leuten jeden Alters und aller Nationalitäten beliebt. An der geschwungenen Bar im Untergeschoss werden leckere Cocktails serviert – unbedingt einen Mojito oder Latin Lover probieren! Die Happy Hour dauert bis 22 Uhr, auf der Speisekarte stehen zehn verschiedene Burger. Oben sorgen Livemusik oder DJs für Unterhaltung; am Wochenende wird bis zum Morgengrauen getanzt. Besonders beliebt ist der Dienstag wegen der „französischen Nacht“ und der DJs.

Café Tortoni     TRADITIONELLES CAFé

Karte offline Google Maps (4342-4328; Av. de Mayo 825) Das Tortoni ist das mit Abstand touristischste Kaffeehaus der Stadt – an manchen Tagen geht es so hoch her, dass man Schlange stehen muss, um überhaupt hineinzukommen. Berühmt ist das Café für seine muffigen und oft schon unfreundlichen Kellner sowie die überteuerte Speisekarte. Eine Touristenfalle ist das Tortoni also mit Sicherheit, aber dennoch ist das klassische Flair einfach herrlich, und als eines der Wahrzeichen der Stadt gilt das Café ebenfalls. Abends finden hier relativ erschwingliche Tangoshows statt (s. Klicken Sie hier).

London City     TRADITIONELLES CAFé

Karte offline Google Maps (4343-0328; Av. de Mayo 599) Das klassische Café bemüht sich schon seit 55 Jahren um das Wohl der Koffeinsüchtigen. Außerdem soll Julio Cortázar hier seinen ersten Roman geschrieben haben – zumindest behauptet das London City dies. Das schwerste Stück Arbeit stellt hier wohl die Auswahl des köstlichsten Kuchens zum frisch aufgebrühten Kaffee dar.

La Puerto Rico     TRADITIONELLES CAFé

Karte offline Google Maps (4331-2215; Adolfo Alsina 416) Eines der historischen Cafés der Stadt, das schon seit 1887 hoch im Kurs steht – und nicht übermäßig touristisch ist. Es befindet sich einen Block südlich der Plaza de Mayo und lockt seine Gäste mit einem super Kaffee und Gebäck an, das vor Ort frisch gebacken wird. Die alten Fotos an den Wänden erzählen von der interessanten Vergangenheit sowie von den spanischen Filmen, die hier gedreht wurden.

Pura Vida     SAFTBAR

Karte offline Google Maps (4393-0093; Reconquista 516; Säfte 18–25 Arg$, Snacks 26–35 Arg$; Mo–Fr 9–17 Uhr) Wer ein Faible für gemixte Obstsäfte und Smoothies hat, sollte hier einmal vorbeischauen. Das „Grüne Monster“ (Sellerie, Gurke und Apfel) ist besonders erfrischend; ganz nach Geschmack können die Gäste noch Weizengras, Joghurt, Spirulina oder Bienenpollen hinzufügen. Sandwiches, Wraps und Salate werden ebenfalls angeboten.

SAN TELMO

La Puerta Roja     BAR

Karte offline Google Maps (4362-5649; Chacabuco 733) Ein Schild fehlt, und die Gäste müssen läuten, um Einlass zu finden. Aber wer erst einmal drinnen ist, kann sich über die heiße Musik und ein cooles Ambiente freuen. Der Hauptraum ist mit niedrigen Lounge-Möbeln ausgestattet, hinten steht ein Billardtisch. Es lohnt sich auf alle Fälle, früh zu kommen, denn dann erwischt man einen guten Platz und kann das hervorragende, billige Essen genießen – und zwar ohne Platzprobleme. Abenteuerlustige bestellen sich einen Chili-Bomb-Cocktail.

Gibraltar     PUB

Karte offline Google Maps (4362-5310; Perú 895) Das Gibraltar ist ein klassisches Pub für Expats. Die Atmosphäre ist gemütlich, und wer allein unterwegs ist, findet den Tresen an der Bar angenehm. An leckeren exotischen Speisen gibt es Thai- und indische Gerichte sowie sonntags Sushi, es wird aber auch englisches Essen serviert. Hinten steht ein Billardtisch, der Patio wartet auf Raucher – und in der oberen Etage werden in der exklusiv anmutenden Zigarren-Bar verschiedene Cocktails gemixt.

Los del Barco     BAR

Karte offline Google Maps (4331-3004; Bolívar 684) Nachtschwärmer werden sich über diese flippige Bar in San Telmo freuen, denn sie hat dienstags bis samstags bis um 5 Uhr in der Früh offen und bietet viel echtes Lokalkolorit. Die Pizzas, Sandwiches und Burger sind billig und schmecken gut zum Mojito des Hauses. An Musik läuft eine extravagante Mischung aus Rock, Soul, Funk Pop der 1970er- und 1980er-Jahre sowie Ska.

Doppelgänger     COCKTAILBAR

Karte offline Google Maps (4300-0201; Av. Juan de Garay 500) Die Attraktion dieser gehobenen Bar sind die so ziemlich besten und kreativsten Cocktails der Stadt – die Auswahl ist riesig. Und für den Hunger ist auch vorgesorgt.

Indie Bar     BAR

Karte offline Google Maps (4307-0997; Av. Paseo Colón 843) Das nette Personal an der Bar macht es Gästen, die allein auf einen Drink herkommen, einfach, sich hier wohlzufühlen – und die einfallsreichen Cocktails tun ein Übriges. Am Wochenende heizen DJs ein, und im Basement ist Platz zum Abtanzen.

PALERMO

Magdalena’s Party     BAR

Karte offline Google Maps (4833-9127; Thames 1795) Die beliebte Bar hat gleich mehrere Besitzer verschiedener Nationalitäten. Sie geht als gehoben durch, ist aber dennoch leger, bietet einen guten Service und hat eine buena onda, d. h. eine gute Schwingung. Von Donnerstag bis Samstag legen abends DJs auf, und da die Drinks billig sind, bietet sich diese Bar auch als Einstieg vor dem Clubbing an; auf alle Fälle sollte man eine Wodka-Lemonada im Krug probieren. Die Happy Hour dauert täglich von 20 Uhr bis Mitternacht, außerdem kommt leckeres, Expat-freundliches Essen auf den Tisch wie etwa Hamburger aus frischem Hackfleisch, Fischburritos und Biokaffee. Am Wochenende findet ein Brunch statt.

Sugar     BAR

Karte offline Google Maps (4831-3276; Costa Rica 4619) Die Bar in Palermo Soho ist wegen ihrer Happy Hour sehr beliebt. Sie beginnt bereits um 19 Uhr und dauert bis Mitternacht – ein Bier, ein Glas Wein oder ein Mixgetränk kosten jeweils nur 12 Arg$. Das Sugar lockt viele ausländische Studenten und Expats an (denn die Bar wird zum Teil auch von einem Expat geführt). Die Kellner sprechen alle etwas Englisch. Die Musikmischung von James Brown bis zu den Killers kann sich echt hören lassen. Von Donnerstag bis Samstag wird ein Mindestverzehr verlangt.

Congo     COCKTAILBAR

Karte offline Google Maps (4833-5857; Honduras 5329) Die eigentliche Attraktion dieser schönen Trendbar ist der rückwärtige Patio – in einer heißen Sommernacht der Ort schlechthin, um gesehen zu werden. Die Musik ist super, fast jeden Abend legen DJs auf. Und innen stehen elegante niedrige Loungemöbel in einem kreativen Ambiente. Dazu gibt es noch eine komplette Speisekarte plus diverse leckere, hochprozentige Cocktails.

878     BAR

Karte offline Google Maps (4773-1098; Thames 878) Nichts wie hinein in dieses Wunderland aus eleganten, niedrigen Lounge-Möbeln und roten Ziegelwänden. Wer Whisky zu schätzen weiß, kann hier aus mehr als 100 Sorten wählen. Die klassischen, aber auch orginellen Cocktails stimulieren die Gäste, die nur zu gern zu Jazz, Bossa nova und guter alter Rockmusik abfeiern, die aus den Lautsprechern dröhnt.

Office     BAR

Karte offline Google Maps (2050-3942; Avévalo 3031) Am tollsten ist hier die kleine Dachterrasse. Für das leibliche Wohl sorgen Hamburger, Chicken Wings und Quesadillas.

Frank’s Bar     COCKTAILBAR

Karte offline Google Maps (4777-6541; Arévalo 1445) Für diese elegante, exklusive Mondscheinbar ist ein Passwort erforderlich (über Telefonzelle erhältlich), um Einlass zu finden. Etwas seltsame Idee, oder etwa nicht?

Geno’s Beer Bar     BIERKNEIPE

Karte offline Google Maps (4771-7593; Guatemala 5499) Bierfan? Dann nichts wie hereinspaziert: Es warten über 40 verschiedene Sorten auf den Kenner. Und wenn der Magen knurrt, sorgen Biersuppe und Biereis für Abhilfe.

El Carnal    BAR

Karte offline Google Maps (4772-7582; Niceto Vega 5511) Die Dachterrasse mit Rattanlounge und gebauschten Vorhängen ist zum Chillen in einer lauen Sommernacht schlichtweg unschlagbar. Mittwochs steht Reggae auf dem Programm, samstags überwiegend Pop und Musik der 1980er-Jahre – und der Donnerstag ist für die Niceto-Club-Drinks bekannt (der beliebte Nachtclub befindet sich gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite).

Shanghai Dragon     PUB

Karte offline Google Maps (4778-1053; Aráoz 1199) Das Shanghai Dragon ist die neueste Erfindung der Besitzer der beiden überaus erfolgreichen Pubs Gibraltar und Bangalore, aber anstelle von billigem chinesische Essen gibt es hier indische Gerichte.

Mundo Bizarro     BAR

Karte offline Google Maps (4773-1967; Serrano 1222) Die futuristische, ultraschicke Retro-Loungebar hat am Wochenende die ganze Nacht offen. Dann hört man hier so ziemlich alles – von altmodischer amerikanischer Musik bis zu hippen DJ-Beats und Jazz. Montags ist Sushi-Nacht, und mittwochs kosten Drinks bis Mitternacht 20 % weniger. Und wer eine Dosis Aufmerksamkeit braucht, kann sich jederzeit aufs Podium schwingen und zur Musik abtanzen.

Van Koning     PUB

Karte offline Google Maps (4772-9909; Av. Báez 325) Wegen der rustikalen Aufmachung kommen sich die Gäste dieses heimeligen, beliebten Pubs in Las Cañitas wie in einem Boot vor. Thema ist die Seefahrt im 17. Jh., umgesetzt wird es mit dunklen Holzbalken, flackernden Kerzen und klotzigen Holzmöbeln. Am ersten Mittwoch im Monat treffen sich hier viele Expats aus den Niederlanden.

Viele Hotels und Restaurants in Palermo verfügen über eine tolle Bar; einfach einmal das Home Hotel Google Maps (Klicken Sie hier), die Casa Cruz Karte offline Google Maps (4833-1112; Uriarte 1658) oder das Bangalore Karte offline Google Maps (4779-2621; Humboldt 1416) ausprobieren. Die ausgeflippteste Szene der ganzen Stadt tobt rund um die Plaza Serrano (in Palermo Viejo), wo viele Szenekneipen warten.

Unterhaltung

Buenos Aires bietet rund um die Uhr endlos viele Möglichkeiten, sich zu amüsieren. Dutzende Theater beeindrucken das Publikum mit ihren hochkarätigen Vorstellungen, es gibt kommerzielle Kinos und Filmkunst, heißblütige Tangoshows, ausgeflippte Tanzpartys und natürlich auch spannende Sportveranstaltungen.

Die meisten Zeitungen haben Seiten mit Veranstaltungshinweisen; der Buenos Aires Herald bietet die Beilage sogar auf Englisch: „Get Out“. Informativ sind auch die beiden Websites www.vuenosairez.com (auf Spanisch) und www.argentinaindependent.com (auf Englisch).

Für wichtige Veranstaltungen müssen die Eintrittskarten bei Ticketek (5237-7200; www.ticketek.com.ar), reserviert werden, wofür eine Gebühr erhoben wird. Bei carteleras (Schalter für ermäßigte Eintrittskarten) besteht die Möglichkeit, Tickets mit einer Ermäßigung von 30 bis 50 % zu kaufen, und zwar für Tangoshows, Theater, Kino, Konzerte und sogar Restaurants. Hier drei Anbieter:

Cartelera Baires Google Maps (Karte; www.cartelerabaires.com; Av. Corrientes 1382) In der Galería Apolo.

Cartelera Espectáculos Karte offline Google Maps (4322-1559; www.123info.com.ar; Lavalle 742) Direkt in der Fußgängerzone Lavalle.

Cartelera Vea Más Karte offline Google Maps (6320-5319; www.veamasdigital.com.ar; Av. Corrientes 1660, Local 2)

Tangoshows

Für Touristen konzipierte Tangoshows mit viel Sensationshascherei sind an der Tagesordnung, werden von Puristen jedoch als nicht authentisch abgelehnt. Das muss allerdings noch lange nicht bedeuten, dass sie wirklich nichts taugen. Bescheidenere Shows sind persönlicher und kosten erheblich weniger, dafür geht es nicht so professionell zu, die Kostüme werden nicht so häufig gewechselt, und insgesamt ist der optische Eindruck weniger imposant. Für einige Shows können ermäßigte Eintrittskarten bei den carteleras gekauft werden.

Die Website www.tangotix.com enthält Rezensionen zu einigen Tangoshows und ist somit hilfreich, eine den eigenen Vorstellungen entsprechende Show zu finden; auch ermäßigte Eintrittskarten sind hier erhältlich.

Auf einigen milongas (Tangobälle) finden ebenfalls manchmal Tangoshows statt; am besten probiert man sein Glück in der Confitería Ideal , bei La Viruta oder in der Academia Nacional del Tango (4345-6967; www.anacdeltango.org.ar; Av. de Mayo 833).

Wer einfach einmal eine Weile einem Tangotanzpaar zuschauen möchte, stattet den Galerías Pacífico einen Besuch ab. Dort treten in der Fußgängerzone (vor allem sonntags) Tanzpaare auf, die sich natürlich über eine Spende freuen. In San Telmo lassen sich Tangotanzpaare auf der Plaza Dorrego bewundern. Auch am Caminito in La Boca stehen die Chancen am Wochenende gut.

Café Tortoni     TANGOSHOW

Karte offline Google Maps (4384-1095; www.cafetortoni.com.ar; Av. de Mayo 829; Show 100–120 Arg$) Das Café ist ein Wahrzeichen von Buenos Aires, und dementsprechend touristisch geht es hier natürlich zu. Präsentiert werden drei bis vier Shows pro Tag. Da die Tanzpaare jeden Abend wechseln, ist es reine Glückssache, ob die Show etwas taugt oder nicht, aber im Allgemeinen sind sie schon recht ordentlich und auch relativ erschwinglich. In der teureren Variante treten mehr Tanzpaare und Musiker auf. Alle Shows müssen ein bis zwei Tage im Voraus persönlich reserviert werden.

Tango Porteño     TANGOSHOW

Karte offline Google Maps (4124-9400; www.tangoporteno.com.ar; Cerrito 570; Show mit/ohne Abendessen 500/180 Arg$) Eine der besten Tangoshows erlebt man in diesem renovierten, historischen Jugendstiltheater (1100 Sitzplätze) direkt in der Innenstadt. Traditionelle Beinarbeit, angereichert mit einer Fülle von akrobatischen Einlagen, evoziert die Sinnlichkeit dieses Tanzes. Juan Carlos Copes – ein berühmter Tangotänzer seiner Zeit – gibt in der Regel einen Kurzauftritt. Vor der Dinnershow kann das Publikum an einem kostenlosen Schnupperkurs teilnehmen.

Esquina Carlos Gardel     TANGOSHOW

Karte offline Google Maps (4867-6363; Carlos Gardel 3200; Show mit/ohne Abendessen 560/380 Arg$) Eine der irrsten Tangoshows der Stadt findet vor der imposanten Kulisse dieses Theaters mit 400 Sitzplätzen statt. Das Viertel Abasto galt früher als Territorium von Carlos Gardel, und er besuchte dieses Lokal sogar wirklich. Die unvergessliche Show beginnt mit einem sehenswerten Film über diese Gegend, anschließend geben sich hochkarätige Musiker und Tangotänzer die Ehre. Die Gäste sitzen an langen Tischen, die seitlich zur Bühne stehen; falls die Möglichkeit besteht, also eine bessere Platzkategorie nehmen.

Piazzolla Tango     TANGOSHOW

Karte offline Google Maps (4344-8201; www.piazzollatango.com; Florida 165; Show mit/ohne Abendessen 480/280 Arg$) Das wunderschöne Jugendstiltheater war früher ein Erotik-Kabarett. Die Show basiert auf der Musik von Ástor Piazzolla, einem Bandoneón-Spieler und Komponisten, der die Tangomusik durch die Verschmelzung mit Jazzelementen und klassischer Musik revolutionierte. Die Tische stehen im rechten Winkel zur Bühne. Bei Buchung der Dinnershow gibt es kostenlose Tangounterricht.

Esquina Homero Manzi    TANGOSHOW

(4957-8488; www.esquinahomeromanzi.com.ar; Av. San Juan 3601; Show mit/ohne Abendessen 410/140 Arg$) Das beeindruckend renovierte alte Café Esquina Homero Manzi ist nach einem der berühmtesten Tangodichter Argentiniens benannt. Heute findet hier von 18 bis 21 Uhr Tangounterricht statt, anschließend können sich die Teilnehmer zurücklehnen, um in dem Café mit 300 Plätzen die traditionelle Show auf sich wirken zu lassen – eine Huldigung Manzis.

Los 36 Billares     TANGOSHOW

Karte offline Google Maps (4381-5696; www.los36billares.com.ar; Av. de Mayo 1265; Shows 20–50 Arg$) Diese stimmungsvolle Kombination aus Restaurant, Café, Bar und Billardsaal existiert schon seit fast 100 Jahren. Gezeigt werden erschwingliche Shows: dienstags Tango, donnerstags Tango plus Flamenco. Ob auch an anderen Abenden eine Show stattfindet, sollte am besten telefonisch erfragen. Oft ist ein Mindestverzehr Pflicht.

La Puerto Rico     TANGOSHOW

Karte offline Google Maps (4331-4178; www.lapuertoricocafe.com.ar; Alsina 416; Sa Show 150 Arg$, Show mit Abendessen 250 Arg$) In dem historischen Café werden sonntags um 14 Uhr informelle Tangoshows gezeigt (kostenlos in Verbindung mit Speisen/Getränken). Am Samstagabend findet eine einfallsreichere Theateraufführung mit Tango- und Flamencotänzern, Sängern und Livemusik statt. Bei einer Reservierung stehen die Chancen gut, einen guten Tisch zu ergattern.

El Balcón & Todomundo     TANGOSHOW

Karte offline Google Maps (4362-2354; Humberto Primo 461, 1. St.) Das Restaurant im 1. Stock an der Plaza Dorrego zeigt kostenlose Tangoshows – allerdings müssen die Gäste etwas zu essen bestellen. Die Vorführungen finden freitags und samstags am Abend statt, sonntags den ganzen Tag über. Im Restaurant im Erdgeschoss – Todomundo heißt es – steht am Montag- und Donnerstagabend eine Vorführung auf dem Programm (ebenfalls kostenlos bei Verzehr).

Centro Cultural Torquato Tasso     TANGOMUSIK

Karte offline Google Maps (4307-6506; www.torquatotasso.com.ar; Defensa 1575; Shows 40–120 Arg$) Eine der besten Locations der Stadt für Livemusik. Geboten werden hochkarätige Veranstaltungen mit Tangomusik. Hier treten gern Gruppen auf, die verschiedene Genres mischen, also Tango mit musica folklórica (Folk) oder Rock verbinden: Fusionstango heißt das dann. Und aufgepasst, ob vielleicht gerade das Orchestra Típica Leopoldo Federico, das Sexteto Mayor oder La Chicana auftreten.

Milongas

Milongas sind Tangobälle, bei denen die Teilnehmer ihre Tanzkünste zur Schau stellen. Die Atmosphäre dieser Veranstaltungen kann modern oder altmodisch, leger oder traditionell sein. In den meisten Fällen legen Tango-DJs die Musikauswahl fest, bisweilen treten jedoch auch Orchester auf.

Milongas beginnen entweder am Nachmittag und enden dann um 23 Uhr, oder sie fangen gegen Mitternacht an und dauern bis zum Morgengrauen (möglichst spät kommen, wer die Cracks bewundern will). Oft wird vorher noch ein Einführungskurs angeboten.

Eine herrlich legere milonga im Freien findet im Konzertpavillon, die im Park Barrancas de Belgrano abgehalten wird, im Stadtviertel Belgrano statt, und zwar freitags bis sonntags um 18 Uhr.

Weitere milongas siehe Klicken Sie hier.

Salon Canning     MILONGA

Karte offline Google Maps (4832-6753; Av. Scalabrini Ortiz 1331) Einige der besten Tangotänzer der Stadt besuchen diesen berühmten Salon mit hervorragendem Tanzboden und Live-Orchestern. Die bekannte Tangotruppe Parakultural (www.parakultural.com.ar) tritt hier oft auf und mobilisiert die Massen.

Niño Bien     MILONGA

Karte offline Google Maps (4147-8687; Humberto Primo 1462, 1. St.) Die milonga findet donnerstags im Centro Región Leonesa statt und lockt aficionados (Tanzbegeisterte) aller Couleur an – und viele Touristen. Im großen Ballsaal herrscht eine wunderbare Atmosphäre, auch die großzügige Tanzfläche mit Parkettboden ist vom Feinsten – aber voll wird es dennoch. Früh und gut gekleidet kommen!

Club Gricel    MILONGA

(4957-7157; www.clubgriceltango.com.ar; La Rioja 1180) Das Lokal ist ein altbewährter Klassiker (weit vom Zentrum entfernt, ein Taxi nehmen) und lockt ein älteres, gut gekleidetes Publikum sowie Unmengen Touristen an. Wunderschönes altes Parkett und viel authentisches Flair.

Confitería Ideal     MILONGA

Karte offline Google Maps (5265-8069; www.confiteriaideal.com; Suipacha 384, 1. St.) Die Mutter aller historischen Tangosäle mit vielen Kursen und milongas, die fast ständig stattfinden. Die Tanzpaare tanzen oft zu Livemusik von Orchestern; Tangoshows stehen nahezu jeden Abend auf dem Programm. Gut für Anfänger.

La Catedral     MILONGA

Karte offline Google Maps (15-5325-1630; www.lacatedralclub.com; Sarmiento 4006, 1. St.) Wenn Tango aktuell und hip ist, dann sicher hier! Die schmuddelige Lagerhalle ist total leger; an den Wänden hängen flippige Kunstwerke, und die Tänzer kommen in Jeans. Eine tolle Location vor allem für junge Leute, die gern Tango lernen wollen. Das Lokal befindet sich 1½ Blocks südlich der Subte-Haltestelle Medrano.

La Viruta     MILONGA

Karte offline Google Maps (4774-6357; www.lavirutatango.com; Armenia 1366, Basement) Da vor den milongas Einführungskurse für Anfänger stattfinden, sind zu Beginn viele unerfahrene Tänzer und Tänzerinnen da – Cracks sollten dementsprechend spät eintreffen (nach 3.30 Uhr). Eine gute Adresse für den tango nuevo – ein Tanzstil mit Elementen aus Rock, Salsa und Folk. Informelles Ambiente mit vielen Live-Orchestern und Tanzdarbietungen.

El Beso     MILONGA

Karte offline Google Maps (4953-2794; Riobamba 416, 1. St.) Eine weitere beliebte Traditionslocation, die sehr gute Tänzer anlockt. Sie befindet sich im 1. Stock, wirkt überaus persönlich (mit eng beieinanderstehenden Tischen) und verfügt über eine nette Bar am Eingang.

La Marshall     MILONGA

Karte offline Google Maps (4300-3487; www.lamarshall.com.ar; Av. Independencia 572) Bei der milonga am Mittwoch sind alle willkommen, aber eigentlich hat sich das La Marshall vor allem einen Namen als schwulenfreundliche Location gemacht. Eine gute Gelegenheit, um mit Partnern beiderlei Geschlechts zu tanzen – um zu führen oder sich führen zu lassen. Auch im El Beso am Freitag.

Nachtclubs

Die boliches (Nachtclubs) sind das Herz des legendären Nachtlebens der Hauptstadt. Wer cool ist, kreuzt vor 2 Uhr in der Früh gar nicht erst auf – oder besser gleich nach 3 Uhr – und zieht sich so aufgestylte Klamotten wie nur möglich an. Wer die ganze Nacht durchmachen will, sollte vor dem Abendessen ein Nickerchen einlegen … Teilweise ist im Eintrittspreis bereits ein Getränk enthalten, Frauen zahlen normalerweise weniger als Männer. Sowohl der Eintritt in die Diskos wie auch die Getränke sind in der Regel sofort bar zu bezahlen.

Die Website www.vuenosairez.com verrät, was aktuell gerade angesagt ist.

Eine der größten und wirklich einzigartigsten Partys ist La Bomba de Tiempo (www.labombadetiempo.com); sie steigt jeden Montag um 19 Uhr im Ciudad Cultural Konex.

Kika     NACHTCLUB

Karte offline Google Maps (www.kikaclub.com.ar; Honduras 5339; Di–Sa) Da das Kika im Herzen der Kneipenszene von Palermo Viejo liegt und noch dazu in Bestlage, kann das schicke Publikum die beliebte „Hype-Party“ (www.hype-ba.com), die jeden Dienstag hier steigt, problemlos erreichen. Es handelt sich dabei um eine spannende Mischung aus Electro, Rock, Hip-Hop, Drum’n’Bass und Dubstep, aufgelegt von einheimischen und internationalen DJs. An den anderen Abenden der Woche heizen Electronica, Raggaeton, Latin und Livebands den Nachtschwärmern kräftig ein.

Niceto Club     NACHTCLUB

Karte offline Google Maps (www.nicetoclub.com; Niceto Vega 5510; Do–Sa) Als einer der größten und zugkräftigsten Publikumsmagneten der Stadt lockt der Club 69 (www.club69.com.ar) donnerstagabends Einheimische und Auswärtige an, die abfeiern wollen. Hier gibt es alles – von hübschen Showgirls bis hin zu subversiver Performance-Kunst und auslandenden Drag Queens in kunstvollen Kostümen; kein Wunder also, dass der Club beim schwulen Publikum hoch im Kurs steht. DJs und Livemusik sorgen für Unterhaltung, und ein besonderer Leckerbissen sind die hin und wieder auftretenden internationalen Top-Acts.

Bahrein     NACHTCLUB

Karte offline Google Maps (4314-2403; www.bahreinba.com; Lavalle 345; Di–Mi & Fr–Sa) Das Bahrein ist für seine Drum-‘n’-Bass-Partys am Dienstagabend berühmt – die der Hause-DJ Bad Boy Orange mit schnellen, aggressiven elektronischen Rhythmen noch zusätzlich anheizt. Trance, House und Pop runden das Musikmenü ab. Das elegante Restaurant im Obergeschoss sorgt für die notwendige Energiezufuhr.

Basement Club     NACHTCLUB

Karte offline Google Maps (Rodriguez Peña 1220; Do–Sa) Der coole, eher dezente Club im Untergeschoss ist für seine hochkarätigen DJs bekannt, die dem vielschichtigen jungen Publikum mit Electronica und Tech/Minimal/Funky-Housebeats einheizen. Die schon seit ewigen Zeiten beliebte irische Kneipe Shamrock direkt darüber sorgt den ganzen Abend für ein ständiges Kommen und Gehen. Die Gäste können, nachdem sie im Erdgeschoss ein paar Biere gekippt haben, einfach unten im Basement weiterfeiern.

Crobar     NACHTCLUB

Karte offline Google Maps (www.crobar.com.ar; Ecke Paseo de la Infanta Isabel & Freyre; Fr & Sa) Der große, kostspielige und seit Langem beliebte Club überzeugt mit so ziemlich der besten E-Musik der Stadt. DJs aus dem In- und Ausland stellen die aktuellsten Beats zusammen, es ist jedoch auch noch ein Hinterzimmer für Freunde des klassischen Rock, Remixes der 1980er-Jahre und gelegentlich Livemusik vorhanden. Die Räumlichkeiten sind mit Zwischengeschossen und Galerien durchzogen, die einen tollen Blick auf die schicken Partygänger ermöglichen.

Club Aráoz     NACHTCLUB

Karte offline Google Maps (www.clubaraoz.com.ar; Aráoz 2424; Do–Sa) Der kleine Club ist auch unter dem Namen „Lost“ eingeführt. Seine Sternstunde hat er am Donnerstag, wenn Hip-Hop das Volk zum Kochen bringt und die Stammgäste gegen 2 Uhr morgens mit Breakdance beginnen. Der Club ist vor allem bei einheimischen Jugendlichen beliebt, Dresscode gibt es keinen – was auch gut ist, denn man schwitzt schnell in der Hitze.

Boutique     NACHTCLUB

Karte offline Google Maps (www.boutiqueba.com; Perú 535; Mi) Diese höhlenartige Disko ist berühmt-berüchtigt für ihre „After-Office-Party“ am Mittwochabend (sprich: Fleischbeschau nach dem Bürotag), die eigentlich ungut früh losgeht, nämlich um 19 Uhr. Der weitläufige Club hat diverse Balkone und ein super Soundsystem; einen Blick lohnt auch das tolle Gebäude, indem der Club untergebracht ist –eine alte Fabrik, die Eiffel entworfen hat. Ja, genau: der Typ, der sich auch den Turm in Paris hat einfallen lassen.

Maluco Beleza     NACHTCLUB

Karte offline Google Maps (www.malucobeleza.com.ar; Sarmiento 1728; Mi & Fr–So) Der beliebte brasilianische boliche befindet sich in einem alten Herrschaftshaus. Hier wird es knallvoll mit Leuten, die es zu Samba-Fusionmusik krachen lassen und sich die lasziven, halbnackten Tänzerinnen auf der Bühne anschauen. In der oberen Etage ist es dunkler, und es geht etwas entspannter zu. Wem der Sinn nach brasilianischer Küche steht, sollte am Mittwoch zur Dinnershow kommen.

Clubland    NACHTCLUB

(www.clublandba.com; Av. Costanera R Obligado 6151; Fr & Sa) Berühmte internationale DJs legen in diesem riesigen Electronica-Club für ein junges, aufgebrezeltes und versnobbtes Publikum auf. Der Club hat seine besten Tage gesehen, ist aber dennoch für viel Spaß gut. Laser-Lightshows und ein super Soundsystem versetzen die verzückten Massen in Trance. Am meisten ist am Samstagabend los, allerdings nicht vor 4 Uhr früh – viel Zeit, um den Sonnenaufgang auf der Terrasse zu beobachten (deshalb die Sonnenbrille einstecken). Die Drinks sind ziemlich teuer.

Livemusik

In den kleineren Lokalen spielen überwiegend einheimische Gruppen; internationale Stars treten bevorzugt in großen Locations wie dem Fußballstadion Luna Park auf. Im Clásica y Moderna spielen oft Jazzgruppen.

Da so viele porteños spanische Vorfahren haben, ist es kein Wunder, dass es in der Stadt auch ein paar Flamenco-Lokale gibt. Die meisten befinden sich im spanisch geprägten Viertel Congreso, in der Nähe der Kreuzung Salta/Avenida de Mayo.

Música folklórica hat in Buenos Aires ebenfalls ihren angestammten Platz. Es gibt mehrere peñas (Folkclubs) in der Stadt, aber auch in anderen Locations wird oft Folk gespielt – einfach die Augen offen halten, wenn man in den Genuss der Musik kommen möchte.

Luna Park     STADION

Karte offline Google Maps (5279-5279; www.lunapark.com.ar; Ecke Bouchard & Av. Corrientes) Das riesige Stadion war früher ein Boxring, der Platz für 15 000 Zuschauer bot und der schicksalshafte Ort, an dem sich einst Juan Perón und Eva Duarte (genannt Evita) kennenlernten. Außerdem hat hier Fußballstar Maradona geheiratet.

Mitos Argentinos     ROCK

Karte offline Google Maps (4362-7810; www.mitosargentinos.com.ar; Humberto Primo 489; Fr & Sa) Das gemütliche alte Ziegelgebäude in San Telmo hat viele Tische, eine Bühne in genau der richtigen Größe sowie einen kleinen Balkon darüber. Das Lokal ist für seine Verdienste in Sachen rock nacional (sprich: argentinische Rockbands) bekannt. Hier kann man immer mal wieder neue und hoffnungsvollen Talente erleben.

SCHWULE & LESBEN IN BUENOS AIRES

Im Juli 2010 legalisierte Argentinien als erstes Land Lateinamerikas gleichgeschlechtliche Ehen, seitdem ist Buenos Aires zur Schwulendestination Nummer eins avanciert – die dann auch als treibende Kraft für lokale Events wie die Marcha del Orgullo Gay (Gay Pride Parade; www.marchadelorgullo.org.ar) im November und das Queer Tango Festival (www.festivaltangoqueer.com.ar) fungiert. Nicht zu vergessen, dass hier 2007 der Gay World Cup stattfand.

Eine gute erste Anlaufstelle, um sich in der Stadt zu orientieren, ist das schwule Willkommenszentrum Pink Point (4328-6559; www.pinkpointbuenosaires.com/word press; Lavalle 669, local 24). In Umlauf sind auch viele schwule Publikationen wie La Otra Guía (www.laotraguiaweb.com.ar), Gay Maps (www.gmaps360.com) und The Ronda (www.theronda.com.ar); sie liegen kostenlos in Geschäften aus. Einige Zeitungskioske verkaufen einschlägige Magazine wie das Imperio.

Reiseinformationen aller Art für Schwule in Buenos Aires – von Touren bis zu Restaurants – finden sich unter www.thegayguide.com.ar.

Zu den besonders schwulenfreundlichen Unterkünften zählen das Axel Hotel (www.axelhotels.com/buenosaires) und das Lugar Gay (www.lugargay.com.ar), ein legeres B&B, das auch als Infozentrum fungiert. Wer eine Wohnung sucht, wird unter www.friendlyapartments.com fündig.

Beliebte Bars sind das laute Sitges Karte offline Google Maps (4861-3763; www.sitgesonline.com.ar; Av. Córdoba 4119) und das lässige Flux Karte offline Google Maps (5252-0258; MT de Alvear 980). Das Kaffeehaus Pride Café Karte offline Google Maps (4300-6435; Balcarce 869) lockt ein gemischtes Publikum an, die Casa Brandon Karte offline Google Maps (4858-0610; www.brandongayday.com.ar; LM Drago 236; Mi–So 20 Uhr bis frühmorgens) ist ein kombiniertes Restaurant mit Bar, Kunstgalerie und Kulturzentrum. Und wer zusammen mit anderen unter der Regie eines Guides zum Zechen und Partyfeiern losziehen will, probiert Out & About Pub Crawl (www.outandaboutpubcrawl). Zu den besten Nachtclubs für Schwule zählen das Human (außerhalb der Karte; www.humanclub.com.ar; Av. Costanera R Obligado & Av. Sarmiento), das fetzige Amerika (Karte; 4865-4416; www.ameri-k.com.ar; Gascón 1040) sowie das sexy Glam (Karte; 4963-2521; www.glambsas.com.ar; José Antonio Cabrera 3046). An heißen Feten steigen momentan freitagabends die Fiesta Plop (www.plop-web.com.ar) und einmal im Monat die Fiesta Dorothy (www.fiestadorothy.com).

Lokale, die ausschließlich für Lesben gedacht sind, gibt es eigentlich nicht. Sein Glück versuchen kann man in der alteingesessenen, intimen Bach Bar Karte offline Google Maps (15-5184-0137; www.bach-bar.com.ar; JA Cabrera 4390), aber ansonsten bleiben nur die oben genannten Schwulenkneipen. La Fulana (www.lafulana.org.ar) ist ein Kulturzentrum, das sich an ein lesbisches Publikum richtet.

Und zu guter Letzt: Tangounterricht und milongas für Schwule finden im La Marshall (www.lamarshall.com.ar) und im Tango Queer (www.tangoqueer.com) statt.

ND/Ateneo     ROCK, BLUES

Karte offline Google Maps (4328-2888; www.ndateneo.com.ar; Paraguay 918) Theater mit guter Akustik und niveauvollen Konzerten, vor allem Rock, Jazz und Folk. Es werden hier aber auch Theateraufführungen und allerlei andere Shows von echten und Möchtegernkünstlern gezeigt.

La Trastienda     ROCK, REGGAE

Karte offline Google Maps (5533-5533; www.latrastienda.com; Balcarce 460) Das große Theater hinten im Restaurant unterhält bis zu 700 Personen mit ganz unterschiedlicher Livemusik – meist jedoch mit Rock und Reggae. Aufpassen, ob vielleicht Charlie Garcia, Los Divididos, Marilyn Manson oder die Wailers auftreten.

El Samovar de Rasputín     ROCK, BLUES

Karte offline Google Maps (4302-3190; Del Valle Iberlucea 1232) Das Lokal mit 80 Sitzplätzen befindet sich gegenüber der ursprünglichen Kneipe (dort hängen Fotos von Napo, dem Hippie-Besitzer, mit Keith Richards, Eric Clapton und Pavarotti). Am Samstagabend unterhalten einheimische Bands das Publikum vor allem mit Rockmusik und Blues.

Notorious     JAZZ

Karte offline Google Maps (4813-6888; www.notorious.com.ar; Av. Callao 966) Das schicke, intime Lokal gilt als eine der Top-Adressen in Sachen Jazz in Buenos Aires. Vorne befindet sich ein CD-Laden, hinten ein Restaurant-Café (mit Blick auf den üppigen Garten), in dem jeden Abend Livejazz gespielt wird. Tango und brasilianische Rhythmen stehen ebenfalls häufig auf dem Programm.

Thelonious Bar     JAZZ

Karte offline Google Maps (4829-1562; www.theloniousclub.com.ar; Salguero 1884, 1. St.; Mi–Sa) Die schummrige, intime und künstlerisch angehauchte Jazzbar mit hohen Ziegeldecken und einem guten Soundsystem findet man im 1. Stock eines herrschaftlichen Gebäudes. Die stets toll zusammengestellten Musikstücke unterhalten die Gäste bis in die frühen Morgenstunden. Wer frühzeitig kommt, ergattert die besten Plätze und kann auch in Ruhe zu Abend essen.

Ávila Bar     FLAMENCO

Karte offline Google Maps (4383-6974; Av. de Mayo 1384; Do–Sa) Das gemütliche spanische Restaurant existiert schon seit ewigen Zeiten. Präsentiert werden hier recht teure Shows (140 Arg$), zu denen spanische Gerichte aufgetischt werden. Gelegentlich finden auch sonntags Darbietungen statt. Eine Reservierung ist Pflicht.

Cantares     FLAMENCO

Karte offline Google Maps (4381-6965; www.cantarestablao.com.ar; Av. Rivadavia 1180; Fr & Sa) In diesem intimen Flamenco-Lokal war schon der spanische Dichter Federico García Lorca zu Gast. Die Tanzdarbietungen sind sehr authentisch, da die Musiker, Tänzer und Tänzerinnen von Sint und Roma abstammen. Unterricht kann bei Interesse ebenfalls genommen werden.

La Peña del Colorado     FOLK

Karte offline Google Maps (4822-1038; www.lapeniadelcolorado.com; Güemes 3657) Die Folkloreshows, die fast jeden Abend in dieser rustikalen Restaurant-Bar mit Stuck und Ziegeln stattfinden, sind wirklich sagenhaft. Anschließend (Fr und Sa) greifen die Gäste häufig selbst zur Gitarre und machen den Profis Konkurrenz. Der Montagabend ist Tangosängern vorbehalten. Das leckere Essen aus dem Norden Argentiniens ist ebenfalls erwähnenswert.

Teatro Colón     KLASSISCHE MUSIK

Karte offline Google Maps (4378-7100; www.teatrocolon.org.ar; Cerrito 628) Dieses Theater ist die Top-Adresse schlechthin in Buenos Aires in Sachen Kunst und Kultur; hier traten schon Berühmtheiten wie Placido Domingo und Luciano Pavarotti auf. Weitere Sparten sind Ballett und Oper; siehe auch Klicken Sie hier.

Teatro Avenida     KLASSISCHE MUSIK

Karte offline Google Maps (4812-6369; www.balirica.org.ar; Av. de Mayo 1222) In dem wunderschönen Theater von 1906 finden hochkarätige Konzerte mit klassischer Musik, Ballett- und Flamencodarbietungen statt – absolut einzigartig sind jedoch die Opernaufführungen.

Teatro San Martín     KLASSISCHE MUSIK

Karte offline Google Maps (4371-0111; www.teatrosanmartin.com.ar; Av. Corrientes 1530) In dem großen Komplex wird klassische Musik gespielt, außerdem stehen Kunst- und Fotoausstellungen, Ballett, Fotos, Kino und Theater auf dem vielseitigen Programm.

Theater

Die Avenida Corrientes (zwischen der Avenida 9 de Julio und der Callao) gilt traditionell als das Theaterviertel von Buenos Aires, doch inzwischen gibt es Dutzende weiterer Locations über die Stadt verteilt. Die nachfolgend aufgelisteten Bühnen zeigen traditionelle wie auch Avantgarde-Produktionen. Siehe auch Teatro Colón und Teatro San Martín (s. Klicken Sie hier).

Ciudad Cultural Konex     DARSTELLENDE KUNST

(Karte; 4864-3200; www.ciudadculturalkonex.org; Sarmiento 3131) Hier finden multidisziplinäre Vorstellungen statt, die oft Kunst, Kultur und Technik verbinden, zudem – am Montagabend – eine Percussionshow: La Bomba de Tiempo.

El Camarín de las Musas     ALTERNATIVES THEATER

Karte offline Google Maps (4862-0655; www.elcamarindelasmusas.com.ar; Mario Bravo 960) Brandaktuelle Bühne, die zeitgenössischen Tanz, Filme, Theaterstücke und Theaterworkshops bietet. Direkt davor befindet sich ein gutes Café-Restaurant.

Teatro Nacional Cervantes    THEATER

(Karte; 4816-4224; www.teatrocervantes.gov.ar; Libertad 815) Das architektonisch sagenhafte Theater präsentiert sich mit drei Sälen, einem prächtigen Foyer und roter Samtbestuhlung. Die Produktionen zu erschwinglichen Preisen sind wirklich sehenswert; siehe auch Klicken Sie hier.

Teatro Presidente Alvear     THEATER

Karte offline Google Maps (4373-4245; www.teatrosanmartin.com.ar; Av. Corrientes 1659) Das im Jahr 1942 eröffnete Theater ist nach einem argentinischen Präsidenten benannt, dessen Frau Opernsängerin war: 700 Zuschauer haben hier Platz. Auf dem Programm stehen die unterschiedlichsten Musikproduktionen, darunter auch Tango.

Kinos

Buenos Aires hat – ideal für Cineasten – unzählige Kinos, und zwar altmodische Lichtspielhäuser wie auch ultramoderne Kinokomplexe mit vielen Sälen. Das traditionelle Kinoviertel befindet sich in der Fußgängerzone Lavalle (westlich der Florida) und in der Avenida Corrientes.

Der Buenos Aires Herald , die englischsprachige Tageszeitung der argentinischen Hauptstadt, verrät, welche Kinofilme im englischen oder anderssprachigen Original laufen. Generell werden die meisten Filme in der jeweiligen Originalsprache mit spanischen Untertiteln gezeigt; nur Kinderfilme sind synchronisiert.

Sport

Fútbol ist die nationale Leidenschaft, und bei einem Besuch in Buenos Aires gehört es eigentlich zum Pflichtprogramm, sich auch einmal ein Spiel live anzusehen. Argentinien hat keine Amateurliga: Die Nationalmannschaft gewann 1978 und 1986 die Weltmeisterschaft (eines von acht Ländern, die je den Cup holten). Die Männermannschaft nahm bei der Sommerolympiade 2004 und 2008 Gold mit nach Hause. Lionel Messi, derzeit Argentiniens berühmtester Fútbol-Spieler, wurde 2009 von der FIFA als bester Spieler der Welt ausgezeichnet und bekam 2010 und 2011 den Goldenen Fußball verliehen.

Einzelheiten zum Besuch eines Fútbol-Spiels siehe Klicken Sie hier.

Beliebte Zuschauersportarten sind Rugby, Basketball, Polo und Feldhockey. Pato („Rugby“ zu Pferd) sollte der Ehre halber auch erwähnt werden, denn es handelt sich um eine Traditionssportart des Landes.

Shoppen

Shoppen ist für viele porteños eine Art Sport. Trotz steigender Inflationsraten wird eingekauft, als gäbe es kein morgen. Und wie es so schön heißt: „Der Argentinier verdient einen Peso und gibt zwei aus.“

Die Fußgängerzone in Microcentro heißt Florida, dort wimmelt es nur so von Kaufwütigen. Die Avenida Santa Fe gibt sich nicht ganz so fußgängerfreundlich, ist aber ebenfalls eine der Haupteinkaufsstraßen der Stadt. San Telmo ist die beste Adresse für Antiquitäten, und die Avenida Pueyrredón in der Nähe des Bahnhofs Once gilt wiederum als die Location für billige (aber auch minderwertige) Kleidung. Juweliere finden sich in der Libertad südlich der Corrientes. Lederjacken und Taschen kauft man besonders preiswert in der Calle Murillo (Block 500–600; Karte) in Villa Crespo.

Wer Avantgardemode, aber auch Markenware sucht, ist in Palermo Viejo richtig. Das durch die Eisenbahngleise in Palermo Soho und Palermo Hollywood geteilte Viertel weist die größte Konzentration an Boutiquen auf, wobei die meisten Klamotten zwischen der Plaza Serrano und der Plaza Palermo Viejo verkauft werden. Außerdem gibt es hier auch Haushaltsartikel und Läden mit nettem Schnickschnack.

Wie in allen Geschäften der westlichen Welt ist es in der Regel nicht üblich, zu handeln. Bei teuren Artikeln wie Schmuck oder Lederjacken sind Ausnahmen möglich, vor allem wenn man gleich mehrere Stücke kauft. Auf den Straßenmärkten lässt sich manchmal ein günstigerer Preis aushandeln – aber man sollte dabei im Hinterkopf behalten, dass die Künstler ihre Ware häufig höchstpersönlich verkaufen – und nicht zu den Gutverdienenden zählen. Eine Ausnahme stellt lediglich der Antiquitätenmarkt von San Telmo dar: Hier gelten überzogene Touristenpreise.

CONGRESO

Portobello Vintage Boutique     KLEIDUNG

Karte offline Google Maps (Paraguay 1554; Mo–Fr 10–19, Sa 10–17 Uhr) Die hervorragende Boutique,die sich auf Nostalgiekleidung spezialisiert hat, läuft unter der Regie eines britisch-argentinischen Paares. Die beiden verkaufen Jacken, Kleider, Hemden und Strümpfe ab den 1940er-Jahren, die in gutem Zustand und auch erschwinglich sind. Ein paar Schallplatten, Schmuck und Accessoires gibt es hier auch.

Zival’s     MUSIK

Karte offline Google Maps (www.zivals.com; Av. Callao 395; Mo–Sa 9.30–21.30 Uhr) Das Geschäft zählt zu den besseren Musikhandlungen der Stadt, vor allem wenn es um Tango, Jazz und Klassik geht. Die Hörstationen bekommen einen dicken Pluspunkt. Auch in Palermo (Karte; Serrano 1445) ist der Laden mit einer Filiale vertreten.

STRASSENMäRKTE IN BUENOS AIRES

Das vielleicht beste Kunsthandwerk und die schönsten Andenken werden auf den zahlreichen Straßenmärkten verkauft, oft sogar von den Künstlern höchstpersönlich. Zunächst heißt es, sich durch Unmengen Kitsch und Krempel zu kämpfen, um die kreativen, originellen Kunstwerke aufzuspüren. Oft gibt es – fast – kostenlos dazu noch Unterhaltung von allerlei Straßenkünstlern (Spende erwünscht!).

Einheimische wie auch Touristen strömen zur wunderschönen Feria de San Telmo Karte offline Google Maps (Plaza Dorrego; So 10–17 Uhr); Hier warten Schätze wie antike Alka-Seltzer-Fläschchen, Schmuck, Kunstwerke, nostalgische Klamotten, Sammlerobjekte… Eine Tangoshow bekommt man beim Stöbern noch gratis (Spende erwünscht) dazu. Jede Menge Spaß ist also garantiert, aber immer die Brieftasche im Auge behalten! Einige Händler verkaufen übrigens auch samstags.

Unglaublich beliebt ist die Feria Artesanal Karte offline Google Maps (Plaza Intendente Alvear; 10–19 Uhr) in Recoleta mit Dutzenden von Ständen und einer breiten Palette an kreativer Handwerkskunst. Hippies, Pantomimen und Touristen geben sich hier ein buntes Stelldichein; diverse Restaurants gleich in der Nähe sorgen für das leibliche Wohl. Der Markt findet am Wochenende statt, und zwar direkt neben dem Friedhof.

Nach Kundenwünschen gefertigter Schmuck, handgestrickte Tops, Mate-Gefäße, Lederaccessoires und Unmengen Krempel türmen sich auf den Ständen der lebhaften Feria Plaza Serrano Karte offline Google Maps (Plaza Serrano; Fr–So 10–20 Uhr) an der schicken Plaza Serrano in Palermo.

Die nette Feria Plaza Belgrano (Ecke Juramento & Cuba; Sa & So 10–20 Uhr) in – na klar – Belgrano ist an einem sonnigen Wochenende besonders unterhaltsam. Hier wird qualitativ hochwertige, einfallsreiche Handwerkskunst verkauft, jedoch auch Kitsch in allen nur denkbaren Ausführungen. Der Markt ist beschaulicher und weniger touristisch als die zentraleren ferias.

Etwas wirklich Besonderes ist die Feria de Mataderos (Mo–Fr 4342-9629; Sa 4687-5602; www.feriademataderos.com.ar; Ecke Av. Lisandro de la Torre & Av. de los Corrales; April–Mitte Dez. So 11–20 Uhr, Ende Jan.–Mitte März Sa 18–24 Uhr); sie wird weit vom Schuss im Viertel Mataderos abgehalten. Aber allein schon die Reitervorführungen, die Volkstänze und der viele preiswerte, dazu noch authentische Krimskrams sind die Anfahrt Wert. Von der Innenstadt nimmt man den Bus 155, 180 oder 126 (1 Std.). Die Öffnungszeiten vorher nochmals abklären: Der Markt hat zwischen den beiden Saisonterminen manchmal für ein paar Wochen geschlossen.

Wildlife     OUTDOOR AUSRüSTUNG

Karte offline Google Maps (Hipólito Yrigoyen 1133; Mo–Fr 10–20, Sa 10–13 Uhr) Steigeisen, Messer, Zelte, Rücksäcke, Kletterseile, Schlecht-Wetter-Bekleidung und Militärausrüstung verkauft dieses etwas muffige Geschäft, das auch gebrauchte Ausrüstung aufkauft.

MICROCENTRO

Arte y Esperanza     KUNSTHANDWERK

Karte offline Google Maps City (Balcarce 234; Mo–Fr 8.30–18 Uhr) Retiro (Karte; Suipacha 892) In diesem Geschäft werden handgearbeitete Artikel aus fairem Handel verkauft, darunter Artikel der indigenen Bevölkerung Argentiniens. Im Sortiment sind Schmuck, Töpfereiwaren, Textilien, Mate-Gefäße, Körbe, Webtaschen und Tiermasken.

Kelly’s Regionales     SOUVENIRS

Karte offline Google Maps (Paraguay 547; Mo–Fr 10–20, Sa 10–15 Uhr) Die Cowboyhüte, Mapuche-ponchos, Tiermasken, Alpacamesser und Mate-Gefäße in diesem großen Geschäft sind allesamt „made in Argentina“, aber es findet sich auch sonst noch viel Krimskrams in den Regalen.

RECOLETA

El Ateneo     BüCHER

Karte offline Google Maps (Av. Santa Fe 1860; Mo–Fr 9–22, Fr & Sa 9–24, So 12–22 Uhr) Das bekannteste Büchergeschäft der Stadt vertreibt auch einige englische Titel, darunter Reiseführer von Lonely Planet. Es gibt in der Stadt mehrere Filialen, die hier genannte ist jedoch etwas wirklich Besonderes: Sie befindet sich in einem wunderschön restaurierten, alten Kino.

SAN TELMO

Walrus Books     BüCHER

Karte offline Google Maps (Estados Unidos 617; Di–So 12–20 Uhr) Das beste Buchgeschäft der Stadt für englischsprachige Titel, genau gesagt hochwertige Literatur (meist gebraucht) und Sachbücher. Es werden auch Bücher angekauft oder getauscht.

Cualquier Verdura     UNGEWöHNLICHES

Karte offline Google Maps (Humberto Primo 517; Do–So 12–20 Uhr) Das witzige Geschäft in einem renovierten alten Gemäuer verkauft allerlei Ungewöhnliches – von nostalgischer Kleidung über witzige Seifen bis hin zu Küchengeräten und neumodischen Spielsachen. Einen Blick lohnt der Buddha über dem Brunnen im Patio: Er trinkt mate.

Moebius     KLEIDUNG

Karte offline Google Maps (Defensa 1356; Mo 13.30–20.30, Di–Sa 11–20.30, So 12–20.30 Uhr) Am interessantesten hier sind die originellen Handtaschen, der Retro-Nippes, der handgefertigte Schmuck und die Damenbekleidung mit einfallsreichen Mustern – doch was alles im Angebot ist, weiß eigentlich keiner so recht. Die Sachen aus recycelten Materialien sind jedenfalls am witzigsten.

En Buen Orden     ANTIQUITäTEN

Karte offline Google Maps (Defensa 894; 11–18 Uhr) Wer Spaß daran hat, sich durch endlose Regale voll mit altem Schmuck, kleinen Medaillen, alter Spitze, muffigen Schuhen und antiken Figurinen zu wühlen, sollte in diesem Laden vorbeischauen und nach Herzblut lang stöbern.

Gil Antiguedades    ANTIQUITäTEN

(Karte; Humberto Primo 412; Di–So 11–13 & 15–19 Uhr) Antiquitäten gibt es hier in Hülle und Fülle, darunter Babypuppen, Porzellanteller, alte Lampen, Fächer aus Federn, Jesusfiguren und riesige Glasflaschen. Die eigentliche Attraktion ist jedoch das Untergeschoss: Hier türmen sich nostalgische Klamotten und Accessoires – ein wahres Paradies für alle, die auf der Suche nach witzigen Outfits sind.

PALERMO

Nadine Zlotogora     KLEIDUNG

Karte offline Google Maps (El Salvador 4638; Mo–Sa 11–20 Uhr) Die sagenhaften Kleider und Tops von Nadine kombinieren femininen Stil und zauberhafte Stoffe; das Ergebnis sind herrlich romantische Klamotten, die dennoch tragbar sind. Die dicken, bauschigen Textilien – eine Art Grundgarderobe – sind mit Tüllspitze und Seidenpaspeln versehen und ein Fest fürs Auge wie auch für die Haut.

Bolivia     KLEIDUNG

Karte offline Google Maps (Gurruchaga 1581; Mo–Sa 11–20, So 15–20 Uhr) In diesem Geschäft gibt es kaum etwas, von dem das junge, hippe – und womöglich schwule? – Bruderherz nicht begeistert wäre: von knallengen Jeans bis hin zu topaktuellen Hemden. Ein Paradies für Männer, die keine Angst vor Mustern, Schottenkaros und Pastelltönen haben.

Hermanos Estebecorena     KLEIDUNG

Karte offline Google Maps (El Salvador 5960; Mo–Sa 11–20 Uhr) Die Brüder Estebecorena setzen ihre kreativen Fähigkeiten bei ihrer schicken, originellen, aber dennoch sehr funktionalen Männerbekleidung so gekonnt ein, dass Bohemiens ins Schwärmen geraten. Die Auswahl hält sich in Grenzen, aber schließlich zählt, was angeboten wird.

Calma Chicha     HAUSHALTSWAREN

Karte offline Google Maps (Honduras 4909; Mo–Fr 10–20, Sa 11–20, So 13–20 Uhr) Dieser Laden mit Haushaltswaren ist total witzig, denn es gibt hier alle möglichen Butterfly-Stühle und Läufer aus knallbuntem Kuhfell. Ein Muss sind die Krüge in Pinguinform, die schicken Handtaschen und die dicken Schaffelle.

Rapsodia     KLEIDUNG

Karte offline Google Maps (Honduras 4872; 10–21 Uhr) Die Materialien reichen von Leinen bis Leder, man findet lässige Straßenbekleidung wie auch Paillettenfummel. Die relativ große Boutique ist das reinste Eldorado für Modefreaks: Es gibt ultramoderne Jeans, Hemden im Cowboystil und Exotisches mit Spitzen und Rüschen. Rapsodia hat mehrere Filialen in der Stadt.

Sugar & Spice     ESSEN

Karte offline Google Maps (www.sugarandspice.com.ar; Guatemala 5419; Mo–Fr 10–13.30 & 14.30–19, Sa 9–13 Uhr) Hier kann man sich an den – zumindest für Argentinien – exotischen Kreationen des Amerikaners Frank Almeida schadlos halten. Kräuterkekse, Mandel-Biscotti, Haselnuss-Panettone und Erdnussbutter-Brownies schmecken köstlich und helfen gegen Heimweh. Wie schön, dass man all diese Köstlichkeiten in diesem Geschäft auch probieren darf!

Lo de Joaquin Alberdi     WEIN

Karte offline Google Maps (www.lodejoaquinalberdi.com.ar; JL Borges 1772; 11–21.30 Uhr) Die hervorragende Weinhandlung führt ausschließlich argentinische Marken. Donnertags um 19 Uhr finden regelmäßig Weinverkostungen mit dazu passenden Gerichten statt (60 Arg$). Weitere Weinproben siehe Klicken Sie hier.

Mercado de las Pulgas     MARKT

Karte offline Google Maps (Ecke Álvarez Thomas & Dorrego; Di–So 11–19 Uhr) In dieser Markthalle finden sich erlesene Objekte wie antike und moderne Möbel, nostalgische Glaswaren, Gemälde, Lampen, hübsche Vogelkäfige, elegante Spiegel und einzigartige Lüster. Billig ist es hier nicht, deshalb ruhig ein bisschen handeln.

Mercado de Abasto     EINKAUFSZENTRUM

Karte offline Google Maps Ein Einkaufserlebnis vom Feisten ist der Bummel durch diese wunderschöne Shoppingmall. Für die Mall spricht auch das gute Unterhaltungsangebot für Kinder, die sich hier sicherlich nicht langweilen werden. Das Einkaufszentrum befindet sich im Viertel Once, direkt neben der Subte-Haltestelle Carlos Gardel.

Praktische Informationen

Concierge Service

BA Cultural Concierge (15-5457-2035; www.baculturalconcierge.com) Der Concierge Service der Amerikanerin Madi Lang ist bei der Planung von Reiserouten, dem Transfer zum Flughafen, bei Botengängen, bei der Reservierung von Theaterkarten und zig anderen Dingen behilflich, damit sich der Aufenthalt in Buenos Aires auch wirklich problemlos gestaltet.

Geld

Banken und cambios (Wechselstuben) finden sich in der Innenstadt an jeder Ecke; in den Banken sind die Schlangen länger und die Öffnungszeiten kürzer, dafür gibt es den besseren Wechselkurs. Den zwielichtigen Gestalten in der Avenida Florida, die Passanten „cambio, cambio, cambio“,anbieten, sollte man besser keine Beachtung schenken. Es ist auf keinen Fall empfehlenswert, die Dienste dieser inoffiziellen Geldwechsler in Anspruch zu nehmen, denn in Argentinien ist ziemlich viel Falschgeld in Umlauf (s. Kasten Klicken Sie hier).

American Express (4310-3000; Arenales 707) Wechselt Reiseschecks, von Montag bis Freitag 10–16 Uhr.

MasterCard (4340-5700; Perú 143)

Visa (4379-3300; Corrientes 1437, Basement)

IN BUENOS AIRES SICHER UNTERWEGS

Natürlich gibt es in der Stadt Kriminalität – wie in jeder anderen Großstadt auch. Doch es fällt auf, dass die porteños mit dem Problem Sicherheit sehr bewusst umgehen, und so drohen eigentlich keine Gefahren. In vielen Gegenden kann man auch zu später Stunde noch problemlos herumlaufen, sogar allein als Frau. Die Einheimischen bleiben generell sehr lang auf. In einigen Vierteln ist nachts jedoch Vorsicht geboten, nämlich in Constitución (rund um den Bahnhof), am östlichen Ende von San Telmo und in La Boca; dort sollte man sich auch tagsüber nur mit großer Vorsicht außerhalb der Touristenstraßen aufhalten.

Auswärtige Besucher werden vor allem Opfer von Kleinkriminalität: Taschendiebstahl in überfüllten Märkten und Bussen oder auch ein Handtaschenraub bei Unachtsamkeit passieren immer wieder. Vor derartigen Ärgernissen kann sich allerdings jeder wappnen. Und Achtung beim alten „Senftrick“: Ein Passant macht einen darauf aufmerksam, dass ein Vogel die Kleidung beschmutzt hat – was natürlich auf das Konto eines Komplizen geht – und bietet sich an, den Fleck zu reinigen – während der Komplize mit den Wertsachen verschwindet.

Aufpassen sollte man auch auf gefälschte Geldscheine. Die meisten Leute bekommen sie bei schlechten Lichtverhältnissen angedreht, also im Taxi oder Nachtclub, doch sogar die Wechselstuben im Flughafen Ezeiza sollen ihren Kunden schon welche untergejubelt haben. Es empfiehlt sich deshalb, die Geldscheine immer ganz genau anzusehen. Gute Tipps zu diesem Thema finden sich unter www.santelmoloft.com/2011/07/22/fake-money-in-argentina.

Kleinere Ärgernisse sind der Mangel an Respekt, den Autofahrer gegenüber Fußgängern an den Tag legen, die laschen Kontrollen in Sachen Umweltverschmutzung und der enorme Lärmpegel. Hinweise zum Verhalten gegenüber Taxifahrern siehe Klicken Sie hier.

Wer bestohlen wurde, sollte sich umgehend an die Touristenpolizei wenden, um Anzeige zu erstatten. Die Defensoría del Turista (www.defensoriadelturista.org); San Telmo (15-4046-9682; Defensa 1250); La Boca (4302-7816; Pedro de Mendoza 1835); Calle Florida Touristenkiosk (Karte; 15-3856-1943; Diagonal Norte & Perú) Puerto Madero Touristenkiosk (Karte; 15-4078-8654; Dique 4) ist eine Organisation, die Touristen hilft, die beraubt oder in einem Geschäft, Hotel oder auch Verkehrsmittel geprellt wurden. Neben den hier aufgeführten Büros finden sich weitere verteilt über das Stadtgebiet.

Weitere Sicherheitstipps siehe „Allgemeine Informationen“.

Internetzugang & Telefonläden

Internetcafés und locutorios (Telefonläden) mit Internetzugang finden sich überall in der Innenstadt. Oft wird man schon fündig, wenn man bloß ein paar Blocks in die eine oder andere Richtung geht. Die Tarife sind billig, die Verbindungen schnell. Die meisten Cafés und Restaurants verfügen über kostenloses WLAN, das man während des Aufenthalts nutzen kann.

Über Areatres (Karte; 5353-0333; www.areatresworkplace.com; Malabia 1720) besteht die Möglichkeit, einen Schreibtisch, einen Arbeitsplatz, ein Büro oder gar ein Konferenzzimmer zu mieten – und sogar einen Patio im Zen-Stil. Fax- und Kopierservice sind vorhanden, ebenso Internetverbindungen, über die auch gesellschaftliche Events kommuniziert werden. Auch in der Humboldt 2036.

Medien

Die beliebtesten Zeitungen der Stadt sind das Boulevardblatt Clarín sowie die etwas moderatere und niveauvollere La Nación. Página 12 vermittelt eine linke Perspektive und bringt oft wichtige Storys. Ámbito Financiero ist zwar das Organ der Geschäftswelt, beeindruckt jedoch auch mit seiner guten und umfassenden Berichterstattung in der Sparte Kultur.

Medizinische Versorgung

Dental Argentina (4828-0821; www.dental-argentina.com.ar; Laprida 1621, 2B) Zahnbehandlungen von Profis, die Englisch sprechen.

Hospital Británico (4304-1081; www.hospitalbritanico.org.ar; Perdriel 74)

Hospital Italiano (4959-0200; www.hospitalitaliano.org.ar; Gascón 450)

Notfall

Ambulanz (107)

Polizei (101, 911)

Touristenpolizei (Comisaría del Turista; 4346-5748, 0800-999-5000; Av. Corrientes 436; 24 Std.) Hier werden Dolmetscher vermittelt und Opfern von Überfällen und Diebstählen geholfen.

Post

Die Post hat zahlreiche Filialen im Stadtgebiet.

Correo Internacional (4316-1777; Av. Antártida Argentina; Mo–Fr 10–17 Uhr) Ausschließlich für die Verschiffung von Paketen über 2 kg ins Ausland zuständig.

DHL Internacional (0810-122-3345; www.dhl.com.ar; Av. Córdoba 783) Viele Zweigstellen in der ganzen Stadt.

Federal Express (0810-333-3339; www.fedex.com; Maipú 753)

OCA (4311-5305; www.oca.com.ar; Viamonte 526) Für Paketsendungen innerhalb Argentiniens.

Reisebüros

Anda Responsible Travel, Say Hueque und Tangol verkaufen alle Flugtickets und organisieren Touren in Buenos Aires und Argentinien. Die Mitarbeiter sprechen Englisch.

Touristeninformation

In Buenos Aires gibt es mehrere kleinere staatliche Touristeninformationen oder Info-Kioske, die Öffnungszeiten wechseln je nach Saison. Die offizielle Tourismus-Website der Stadt ist www.bue.gov.ar, die des Staates www.buenosaires.gov.ar.

Touristenkiosk Florida (Karte; Florida & Marcelo T de Alvear)

Touristenkiosk Diagonal Roque Saénz Peña (Karte; 4114-5791; Florida & Diagonal Roque Saénz Peña)

Touristenkiosk Puerto Madero (Karte; 4315-4265; Dique 4)

Touristenkiosk Recoleta (Karte; Quintana 596)

Touristeninformation Retiro (Karte; Mo–Fr 7.30–14.30 Uhr) Im Busbahnhof Retiro, gegenüber der Busbucht 36.

Ministerio de Turismo (Karte; 4312-5550; www.turismo.gov.ar; Av. Santa Fe 883; Mo–Fr 9–17 Uhr) Bietet auch Informationen über Buenos Aires, das Hauptgewicht liegt jedoch auf Argentinien.

South American Explorers (Karte; www.saexplorers.org; Piedras 1178; Mo–Fr 14–18 Uhr) Gute Informationen und Dienstleistungen für Reisende, die auf eigene Faust unterwegs sind; es ist allerdings eine Jahresmitgliedschaft erforderlich.

An- & Weiterreise

Bus

Der moderne Busbahnhof Retiro (Karte; www.tebasa.com.ar; Av. Antártida Argentina) ist 400 m lang, hat drei Stockwerke und Haltebuchten für 75 Busse. Unten befinden sich der Frachtgutversand und die Gepäckaufbewahrung, ganz oben die Fahrkartenschalter und in der Mitte alles andere. Die Mitarbeiter am Infostand (4310-0700; 6–22 Uhr) sind gern behilflich, den richtigen Fernbus zu finden (oder auf der Website des Busbahnhofs nachzuschauen); der Infoschalter befindet sich neben den Aufzügen am südlichen Ende des Terminals. Die Touristeninformation (Mo–Fr 7.30–14.30 Uhr) befindet sich im Hauptgeschoss gegenüber der Busbucht 36, außerdem gibt es im Busbahnhof Geldautomaten, Telefonläden (manche mit Internet), Cafés und eine Vielzahl kleiner Geschäfte.

In Retiro werden Fahrkarten für so ziemlich jedes Fahrziel in Argentinien verkauft, die gängigsten Destinationen werden relativ häufig angefahren. Eine Reservierung ist nur während der Hochsaison (Jan./Feb., Juli) erforderlich. Aber Achtung: Das Gepäck immer gut im Auge behalten!

In der Übersicht auf Klicken Sie hier sind exemplarisch einige Fahrziele zusammengestellt; die Fahrpreise hängen vom jeweiligen Busunternehmen, der Klasse, Saison und Inflation ab und differieren deshalb enorm.

Der Busbahnhof Retiro ist an das städtische Bussystem angeschlossen, das allerdings so chaotisch ist, dass kaum einer durchblickt. Gleich in der Nähe befinden sich aber eine Subte-Haltestelle und der Bahnhof Retiro. Es kreuzen jede Menge Taxis herum. Remises (Bestelltaxis) sind jedoch generell sicherer – mehrere Remise-Stände befinden sich gleich in der Nähe der Haltebuchten; alle haben rund um die Uhr offen.

BUSSE AB BUENOS AIRES

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Bariloche | 520 | 20–22
Comodoro Rivadavia | 535 | 24
Córdoba | 250 | 10
Foz do Iguaçu (Brasilien) | 540 | 19
Mar del Plata | 155 | 6
Mendoza | 425 | 14
Montevideo (Uruguay) | 160 | 9
Puerto Iguazú | 400 | 19
Puerto Madryn | 435 | 18
Punta del Este (Uruguay) | 250 | 12
Rosario | 90 | 4
Santiago (Chile) | 380 | 20

Flugzeug

Buenos Aires ist Argentiniens internationales Drehkreuz und lässt sich von Europa, Nordamerika, Australien, Asien und natürlich von allen Hauptstädten Südamerikas problemlos erreichen.

Fast alle internationalen Flüge in die Hauptstadt kommen am Flughafen Ezeiza an, er liegt etwa 35 km südlich der Innenstadt. Der moderne Großflughafen verfügt über eine gute Infrastruktur wie Geldautomaten und Restaurants und bietet den Fluggästen eine Reihe von Duty-free-Läden, ein Internetcafé und WLAN (in einigen Restaurants) an.

Weitere wichtige Tipps für die Ankunft in Ezeiza siehe Kasten Klicken Sie hier. Informationen, wie man innerhalb Argentiniens nach Ezeiza kommt oder von dort weiterfährt, siehe Klicken Sie hier.

Die meisten Inlandsflüge nutzen den Flughafen Aeroparque Jorge Newbery, der Flughafen liegt nur ein kleines Stück nördlich des Stadtzentrums. Fluginformationen zu beiden Flughäfen erhält man auf Spanisch und Englisch unter 5480-6111 sowie www.aa2000.com.ar.

Schiff

Von Buenos Aires bestehen regelmäßige Fährverbindungen von/nach Colonia und Montevideo, beide in Uruguay. Die Fähren fahren am Buquebus-Terminal (Karte; 4316-6500; www.buquebus.com; Ecke Av. Antártida Argentina 821) ab. In den warmen Monaten, also von September bis April, verkehren erheblich mehr Schiffe.

Zug

Privatbahnen verbinden die Innenstadt von Buenos Aires mit den Vorstädten und nahen Provinzen. Die drei wichtigsten und zentralsten Bahnhöfe liegen an der Subte. Einige Fahrziele außerhalb von Buenos Aires sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

ZüGE AB BUENOS AIRES

REISEZIEL | BAHNHOF | KONTAKT
Bahía Blanca/Carmen de Patagones | Constitución | www.ferrobaires.gba.gov.ar
Concordia/Posadas | Federico Lacroze | www.trenesdellitoral.com.ar
La Plata | Constitución | 0800-362-7622
Luján | Once | www.tbanet.com.ar
Mar del Plata oder Tandil oder Pinamar | Constitución | www.ferrobaires.gba.gov.ar
San Isidro/Tigre/Rosario/Córdoba oder Tucumán | Retiro | www.tbanet.com.ar, www.ferrocentralsa.com.ar

Unterwegs vor Ort

Auto

Die meisten einheimischen Autofahrer sind rücksichtslos, aggressiv und fahren oft sogar bewusst riskant. Sie setzen sich über Geschwindigkeitsbegrenzungen, Schilder, Straßenmarkierungen und Ampeln hinweg, fahren dicht auf und hupen, bevor die Ampel auf Grün schaltet. Busse geraten zum reinsten Albtraum, die Straßen sind zumeist voller Schlaglöcher, und die Staus und das Parken sind ein Graus. Fußgänger scheinen es regelrecht darauf anzulegen, überfahren zu werden.

Die öffentlichen Verkehrsmittel hingegen sind super, die Taxis billig und in rauen Mengen unterwegs. Aber wer nun dennoch unbedingt ein Auto mieten möchte, muss mindestens 21 Jahre alt sein und einen gültigen Führerschein, eine Kreditkarte und einen Pass besitzen. Ein internationaler Führerschein wird nicht verlangt.

Avis (0810-9991-2847; www.avis.com.ar; Cerrito 1527)

Hertz (4816-8001; www.milletrentacar.com.ar; Paraguay 1138)

New Way (4515-0331; www.newwayrentacar.com; Marcelo T de Alvear 773)

Bus

Wer das gigantische, komplizierte Bussystem von Buenos Aires durchblicken möchte, sollte sich einen Guia T zulegen; diese Busführer sind an Zeitungskiosken erhältlich, die Taschenbuchausgabe (10 Arg$) ist allerdings praktischer. Eine Alternative ist ein Blick auf www.omnilineas.com, wo man dann „Stadtbusse“ anklickt. Auf den meisten Routen fahren 24 Stunden am Tag Busse.

Für Stadtbusse (colectivos) braucht man entweder Münzen oder die SUBE-Karte mit Magnetstreifen (siehe unten und Klicken Sie hier); Geldscheine werden nicht angenommen. Die Fahrkartenautomaten im Bus geben auf Münzen heraus. Die meisten Fahrten innerhalb der Stadt kosten 2,50 Arg$. Es ist Usus, älteren Leuten, Schwangeren und Frauen mit Kindern den eigenen Sitzplatz anzubieten.

Fahrrad

Der Verkehr ist in Buenos Aires eine gefährliche Angelegenheit, und Radfahrer können nicht mit Rücksicht seitens der Autofahrer rechnen. Es wird allerdings langsam besser: In der Innenstadt gibt es mittlerweile Radwege und sogar ein Rad-Sharing-System, allerdings ist das in erster Linie für die Anwohner gedacht. Dennoch schreien manche Gegenden schier danach, mit dem Fahrrad erkundet zu werden, beispielsweise die Parks von Palermo und die Reserva Ecológica Costanera Sur. Hier besteht am Wochenende und manchmal an Wochentagen die Möglichkeit, ein Fahrrad zu leihen.

Weitere Informationen siehe Klicken Sie hier. Interessant und unterhaltsam sind auch die Stadtführungen per Fahrrad.

Zum & Vom Flughafen

Shuttle Wer allein unterwegs ist, nimmt nach/von Ezeiza am besten den Shuttlebus einer Transferfirma wie Manuel Tienda León (MTL; Karte; 4315-5115; www.tiendaleon.com; Ecke Av. Eduardo Madero & San Martín). Der Stand hinter der Zollkontrolle lässt sich nicht übersehen. Die Shuttles (einfach 60–70 Arg$, 40 Min.) verkehren im 30-Minuten-Takt von 6 Uhr morgens bis 24 Uhr und halten entweder am Büro der Firma (von dort ein Taxi nehmen) oder an diversen Innenstadthotels. Mit dem Taxiservice des Unternehmens zum Flughafen zu fahren, empfiehlt sich nicht, denn die geforderten 235 Arg$ sind überteuert.

Shuttles zum Aeroparque (Inlandsflughafen) kosten 60 Arg$, vom Aeroparque in die Innenstadt 24 Arg$.

Taxi Am Flughafen Ezeiza geht man durch die Halle mit den verschiedenen Transportangeboten, dann durch die Tür in den Ankunftsbereich – die Schlepper hier einfach ignorieren! – und sieht dann auch schon den Taxistand von Taxi Ezeiza (5480-0066; www.taxiezeiza.com.ar; 24 Std.) mit einem blauen Schild; die Fahrt ins Zentrum kostet 180 Arg$. Preiswerter (165 Arg$) kommt man weg, wenn man jenseits der Türen zum Flughafen zu einem anderen Taxistand (GCBA; 1 5-6987-0183; 24 Std.) mit einem gelben Schild geht – „Taxi Authorized Cars“ steht drauf. Taxis zum Aeroparque kosten etwa 210 Arg$, von hier in die Stadt werden rund 35 Arg$ verlangt.

Tipps, damit man von einem Taxifahrer nicht übers Ohr gehauen wird, finden sich auf Klicken Sie hier. Weitere Tipps für die Ankunft in Ezeiza siehe Klicken Sie hier.

Bus Echte Pfennigfuchser können von Ezeiza auch den öffentlichen Bus 8 (2 Arg$) nehmen, der bis zur Plaza de Mayo und Umgebung allerdings rund zwei Stunden unterwegs ist. Der Bus fährt vor dem Terminal B von Aerolíneas Argentinas ab, er liegt ein paar Schritte zu Fuß (200 m) vom internationalen Terminal entfernt. Für den Bus benötigt man Kleingeld; die Banco de la Nación hinter dem Zoll wechselt gern. Wer vom Aeroparque (Inlandsflughafen) ins Stadtzentrum möchte, nimmt den öffentlichen Bus 33 oder 45 (nicht die Straße überqueren, in den Bus Richtung Süden einsteigen).

AUTO US-Expat Fred (oder ein anderer Fahrer, der Englisch kann) von Silver Star Transport (in Argentinien 011-15-6826-8876; www.silverstarcar.com) holt seine Kunden in Ezeiza mit einer Luxuslimousine ab und bringt sie für 530 Arg$ in ihr Hotel. Fred bietet auch Stadtrundfahrten an. Es gibt in Ezeiza Leihwagenfirmen; in Buenos Aires selbst Auto zu fahren, ist allerdings nicht ratsam.

SUBTE (U-Bahn). Die Subte (www.subte.com.ar) von Buenos Aires ist die schnellste Möglichkeit, sich in der Stadt fortzubewegen; es kann allerdings während der Stoßzeit arg heiß und voll werden. Die U-Bahn besteht aus den Líneas (Linien) A, B, C, D, E und H. Vier Linien verkehren parallel von der Innenstadt in die Vorstädte im Westen und Norden der Kapitale. Die Línea C fährt in Nord-Süd-Richtung und verbindet die beiden wichtigsten Bahnhöfe Retiro und Constitución. Die Línea H verkehrt von der Avenida Corrientes nach Süden und kommt dabei durch Once.

Die einfache Subte-Fahrt mit der Magnetkarte kostet 2,50 Arg$. Wer sich Warteschlangen und Stress ersparen will, kauft sich gleich mehrere Fahrten auf einmal oder besorgt sich die SUBE-Karte (s. Kasten Klicken Sie hier).

In einigen Bahnhöfen befinden sich die Bahnsteige auf der gegenüberliegenden Seite; es is am besten, sich vor dem Passieren des Drehkreuzes vergewissern, ob die Richtung stimmt.

Die Subte ist montags bis freitags von 5 bis etwa 22.30 Uhr in Betrieb, sonntags und an Feiertagen von 8 bis 22 Uhr. Wochentags fahren viele U-Bahnen, am Wochenende fallen die Wartezeiten oft länger aus.

SUBE-KARTE

Wer länger in Buenos Aires bleibt, sollte sich eine SUBE-Karte (www.sube.gob.ar) zulegen: Die kostenlose und wiederaufladbare Karte ist in der Subte (U-Bahn), in Stadtbussen und (künftig) auch in einigen Zügen gültig. Man erspart sich damit lange Warteschlangen – und die Suche nach Münzen. Erhältlich ist diese Karte in größeren Subte-Bahnhöfen, in der Post sowie in OCA-Büros in der ganzen Stadt (auf der Website nachschauen); beim Antrag muss der Pass vorgelegt werden. Das Aufladen der Karte bereitet kein Problem und lässt sich an vielen Kiosken und U-Bahnhöfen bewerkstelligen.

Taxi & Remise

Die unzähligen Taxis in Buenos Aires sind an ihrer schwarz-gelben Farbe erkennbar. Das Taxameter wird in der Regel immer eingeschaltet, etwa alle zwei Blocks springt der Zähler während der Fahrt weiter – bezahlen muss man allerdings auch, wenn man im Stau steckt. Dass ein Taxi frei ist, lässt sich am roten Licht in der rechten oberen Ecke der Windschutzscheibe erkennen.

Die meisten Taxifahrer sind ehrliche Menschen, aber ein paar schwarze Schafe gibt es natürlich immer. Jedenfalls sollte man dem Fahrer beim Bezahlen keine hohen Geldscheine geben; oft kann er nicht herausgeben, und es sind auch Fälle bekannt, dass Fahrer ganz dreist hohe Scheine durch niedrigere ersetzten – oder durch Falschgeld. Die Lösung ist, dem Fahrer zu sagen, wie viel Geld man ihm gibt, und anzufragen, ob er auf den Betrag herausgeben kann. („¿Tiene usted cambio de un cincuenta?“ – “Können Sie auf 50 herausgeben?”).

Achtung auch vor Falschgeld (auf das Wasserzeichen achten)! Nachts sollte man den Fahrer bitten, das Licht einzuschalten – „prender la luz”, um das Wechselgeld nachzuzählen. Wer Angst hat, eine Blüte angedreht zu bekommen, sollte dem Fahrer die letzten fünf Zahlen des Geldscheins nennen; auf diese Weise ist gewährleistet, dass der Fahrer den Schein nicht kurzerhand austauscht.

Gut fährt man, wenn man eine gewisse Ortskenntnis hat (oder vortäuschen kann). Einige Taxifahrer bieten sonst die „malerische“ Strecke an. Aber Achtung: Es gibt unglaublich viele Einbahnstraßen in der Stadt. Eine gute Möglichkeit ist, dem Fahrer eine Kreuzung zu nennen und nicht die exakte Adresse. Wenn es ganz klar ist, dass man Tourist ist oder zu einem touristischen Ziel will (oder auch zurück), sollte man sich nicht vor Antritt der Faht nach dem Fahrpreis erkundigen – denn dann ist die Verlockung groß, den Preis höher anzusetzen und das Taxameter gar nicht erst einzuschalten.

Am besten, man nimmt ein „offizielles“ Taxi: Diese sind in der Regel durch ein Licht auf dem Dach gekennzeichnet, und die Lizenz steht auf den Türen. Offizielle Taxifahrer müssen zudem ihre Genehmigung auf dem Rücksitz oder am Armaturenbrett gut sichtbar anbringen. So kann sich jeder während der Fahrt für den Fall eines Problems die entsprechenden Angaben zum Taxi aufschreiben (falls man etwas liegen lässt oder es sonstige Beanstandungen gibt).

Die meisten porteños empfehlen, sich einen remise kommen zu lassen und kein Taxi am Straßenrand anzuhalten. Remises sehen wie ganz normale Autos aus und haben kein Taxameter. Sie kosten etwas mehr, sind dafür aber auch sicherer, denn sie werden von bekannten Firmen geschickt. Hotels und Restaurants bestellen den Gästen auf Wunsch einen remise.

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Rund um Buenos Aires

Wer tagelang durch die lauten, vollen Straßen von Buenos Aires gelaufen ist und alle Sehenswürdigkeiten und Gerüche erkundet hat, bekommt vielleicht Lust, der Hauptstadt den Rücken zu kehren, um in Ruhe und Beschaulichkeit etwas ganz anderes zu erleben. Aber wohin?

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San Isidro

Rund 22 km nördlich von Buenos Aires liegt das friedliche San Isidro, eine reizende Vorstadt mit Kopfsteinpflaster und luxuriösen Villen, aber auch bescheideneren Häusern. Das historische Zentrum bildet die Plaza Mitre mit der neugotischen Kathedrale; am Wochenende geht es hier beim Kunsthandwerksmarkt immer hoch her. Nicht weit von der Plaza entfernt befindet sich eine Touristeninformation (4512-3209; Libertador 16362; Mo–Fr 8–17, Sa & So 10–18 Uhr).

Das Museo Histórico Municipal General Pueyrredón (4512-3129; Rivera Indarte 48; Eintritt frei; Di & Do 10–18, Sa & So 14–18 Uhr) in einer alten Kolonialvilla in einem weitläufigen Grundstück mit Blick auf den fernen Río de la Plata gehörte früher General Pueyrredón, einer der Galionsfiguren Argentiniens. Interessant ist der Algarrobo-Baum, unter dem Pueyrredón und San Martín ihre Strategien gegen die Spanier ausheckten. Von der Kathedrale aus geht man die Avenida Libertador fünf Blocks in Richtung Süden hinunter, dann biegt man links in die Peña ein und nach zwei Blocks rechts in die Rivera Indarte.

Noch prachtvoller präsentiert sich die von der Unesco ins Weltkulturerbe aufgenommene Villa Ocampo (4732-4988; Elortondo 1837; Eintritt Do & Fr/Sa & So 12/18 Arg$; Do–So 12.30–18 Uhr),ein wunderschön restauriertes Gebäude. Victoria Ocampo war Schriftstellerin und Publizistin und bandelte als Intellektuelle mit literarischen Größen wie Borges, Cortázar, Sabato und Camus an. Die Gärten hier sind herrlich, und ein Café ist auch vorhanden. Im Sommer finden Führungen statt.

Einen Besuch wert ist auch die Quinta Los Ombues (4575-4038; Varela 774; Eintritt frei; Di & Do 10–18, Sa & So 15–19 Uhr), ein historisches Gebäude mit vielen Erinnerungsstücken aus der guten alten Zeit. Das Landhaus war einst in Besitz bekannter Persönlichkeiten aus dieser Gegend. Es befindet sich einen Block hinter der Kathedrale.

An- & Weiterreise

Die netteste Möglichkeit, nach San Isidro zu fahren, bietet der Tren de la Costa (www.trendelacosta.com.ar); sein südlichster Bahnhof (Maipú) befindet sich in der Vorstadt Olivos. Nach Maipú verkehren die Busse 59 oder 152 sowie einige Busse der Linie 60 – am besten den Fahrer fragen. Vom Bahnhof Retiro fährt der Mitre-Zug ebenfalls nach Maipú (am Bahnhof Mitre aussteigen und die Fußgängerbrücke überqueren). Direkt nach San Isidro verkehren Busse der Linie 60 (wieder den Fahrer fragen) sowie der Bus 168.

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Tigre & das Delta

Das Städtchen Tigre und das umliegende Delta liegen 35 km nördlich von Buenos Aires und sind das beliebteste Wochenendausflugsziel der gestressten porteños. Das Wasser sieht hier aus wie Milchkaffee, seine Farbe verdankt es dem vielen Eisen, das die Bäche aus den Wäldern im Landesinneren zum Atlantik transportieren. Ein blaues (Wasser-)Paradies sollte also keiner erwarten, aber die Sumpfregion bietet auf ihre Art viele Überraschungen: Bei einer Bootsfahrt durchs Delta lässt sich ein Blick auf einheimische Pfahlbauten und stattliche Kolonialhäuser werfen, die Alternative ist einer der beschaulichen Wanderwege. In der ganzen Region finden sich viele Lodges, die sich gut für einen längeren Aufenthalt eignen. Außerdem bietet die Küste viele Wassersportmöglichkeiten: Die Bandbreite reicht vom Kajakfahren über Wakeboarden bis hin zu Rudern.

Sehenswertes & Aktivitäten

Tigre lässt sich prima zu Fuß erkunden und bietet den Besuchern einige interessante Sehenswürdigkeiten.

Puerto de Frutos    HAFEN

(Sarmiento 160; 10–18 Uhr) In den beliebten Hafenanlagen verkaufen Straßenhändler Haushaltswaren, Möbel, Rattankörbe, Spielsachen, Andenken und allerlei Krimskrams; am Wochenende ist immer besonders viel los. Unbedingt vorbeischauen!

Museo de Arte Tigre    MUSEUM

(4512-4093; Paseo Victorica 972; Eintritt 10 Arg$; Mi–Fr 9–19, Sa & So 12–19 Uhr) Das spannendste Museum von Tigre befindet sich in einem alten (1912) Gesellschaftsclub. Das wunderschöne Kunstmuseum präsentiert berühmte argentinische Künstler aus dem 19. Jh. und 20. Jh. Allein schon das Gebäude ist den Besuch wert.

Museo Naval    MUSEUM

(Marinemuseum; 4749-0608; Paseo Victorica 602; Eintritt 3 Arg$; Mo–Fr 8.30–17.30, Sa & So 10.30–18.30 Uhr) Das lohnende Museum spürt der Geschichte der argentinischen Marine anhand einer erlesenen Mischung aus historischen Fotos, Modellen von Schiffen und Flugzeugen sowie Exponaten zur Artillerie nach und zeigt Meerestiere in Glasgefäßen.

Museo del Mate    MUSEUM

(4506-9594; www.elmuseodelmate.com; Lavalle 289; Eintritt 10 Arg$; Mi–So 11–18 Uhr) Wer etwas Besonderes kennenlernen möchte, besucht dieses Museum mit über 200 Objekten, die mit dem Nationalgetränk zu tun haben. Eine kleine „Mate-Bar“ im Freien gehört mit dazu.

Parque de la Costa    VERGNüGUNGSPARK

(4002-6000; www.parquedelacosta.com.ar; Eintritt 60–150 Arg$) Der Vergnügungspark von Tigre liegt nicht weit vom Puerto de Frutos entfernt. Anrufen, um die aktuellen Öffnungszeiten zu erfragen.

Geführte Touren

Die Wasserstraßen im Delta ermöglichen einen Blick auf das Leben der Einheimischen, die an den friedlichen Kanälen leben und auf ihre Boote als Transportmittel angewiesen sind. Von der Estación Fluvial (hinter der Touristeninformation) fahren regelmäßig Schiffe zu den verschiedenen Siedlungen im Delta (Rundfahrt 26–40 Arg$). Ein beliebtes Ziel ist die Siedlung Tres Bocas. Von Tigre aus dauert die Fahrt nur 30 Minuten. Ein Spaziergang bietet einen kleinen Einblick in den Alltag der Einheimischen – Pfade und Brücken, die über die schmalen Kanäle führen, erschließen die Siedlung. Vor Ort gibt es mehrere Restaurants und die Möglichkeit, zu übernachten. Die Gegend um Rama Negra ist ruhiger, ursprünglicher und weniger deutlich erschlossen; die Fahrt dorthin dauert allerdings eine Stunde.

Mehrere Unternehmen bieten preiswerte Bootsausflüge an (35–70 Arg$, 1½ Std.). Wer mit den öffentlichen Booten unterwegs ist, hat den Vorteil, nach Lust und Laune aussteigen zu können. Vor Ort kann man einen Spaziergang unternehmen oder in einem der Restaurants im Delta zu Mittag essen.

Bonanza Deltaventura     ABENTEUERTOUR

(4409-6967; www.deltaventura.com) Hier kann man sich mit Spaziergängen, Kanuausflügen, Radtouren, Ausritten und asados vergnügen.

Tangol’s Tigre Tour    GEFüHRTE TOUR

(4312-7276; www.tangol.com) Ganztagesausflug, inklusive Transport von der Innenstadt von Buenos Aires nach Tigre (mit dem Zug) und zurück (mit dem Boot).

El Dorado Kayak    KAJAKFAHREN

(15-4039-5858; www.eldoradokayak.com) Kajakausflug weit ins Delta hinein, inklusive Ausrüstung und Mittagessen.

Selknam Canoas    BOOTSAUSFLUG

(4731-4325; www.selknamcanoas.com.ar) Ausflüge abseits der Touristenrouten mit Holzkanadiern – auch bei Mondschein und individuell nach Kundenwünschen.

Schlafen & Essen

Das riesige Delta bietet Dutzende von Übernachtungsmöglichkeiten – von Campingplätzen bis zu B&Bs, von cabañas bis zu Strandhotels, aber auch Unterkünfte, die sich auf bestimmte Freizeitaktivitäten spezialisiert haben. Je weiter weg von Tigre sie liegen, desto beschaulicher und ruhiger gestaltet sich der Aufenthalt. Was auf keinen Fall fehlen darf, ist der Mückenschutz! Da die einzelnen Unterkünfte relativ schwierig zu erreichen sind – die Gäste kommen in der Regel mit dem Boot –, sorgen die meisten Häuser auch gleich noch für das leibliche Wohl ihrer Gäste.

Die Touristeninformation von Tigre (www.vivitigre.com.ar) hat Unterlagen mit Fotos aller Unterkünfte vorliegen; viele davon sind auch auf der Website aufgeführt. Die nachstehend genannten Unterkünfte befinden sich in Tigre selbst. Die angegebenen Preise gelten für eine Übernachtung am Samstagabend, an dem auch immer frühzeitig reserviert werden sollte. Unter der Woche fallen die Preise um bis zu 30 %.

Hotel Villa Victoria    GäSTEHAUS $$$

(4731-2281; www.hotelvillavictoria.com; Liniers 566; 500–780 Arg$; ) Das Boutiquehotel unter der Leitung einer argentinisch-schwedischen Familie wirkt eher wie ein schickes Gästehaus. Die sechs Zimmer sind einfach, aber dennoch elegant gehalten; im weitläufigen Garten mit viel Rasen locken ein Pool und ein Tennisplatz (Sandplatz).

Casona La Ruchi    GäSTEHAUS $$

(4749-2499; www.casonalaruchi.com.ar; Lavalle 557; EZ/DZ 190/280 Arg$; ) Das Gästehaus, ein Familienbetrieb, befindet sich in einem wunderschönen alten Anwesen aus dem Jahr 1893. Fast alle der vier romantischen Zimmer haben einen Balkon, alle haben ein Gemeinschaftsbad mit den originalen Bodenfliesen aus dem 19. Jh. Hinter dem Haus erstreckt sich ein großer Garten, ein Pool ist ebenfalls vorhanden.

Tigre Hostel    HOSTEL $

(4749-4034; www.tigrehostel.com.ar; Av. Libertador 190; B 80 Arg$, Zi. 250–350 Arg$; ) Das seltsame Hostel teilt sich auf zwei Gebäude auf. Das erste ist ein altes Anwesen mit acht Zimmern mit eigenem Bad und einem großen Garten samt einer tollen Terrasse zum Chillen. Das zweite hat etwas von einem Irrgarten mit wenig Flair; sämtliche Schlafsäle und Zimmer haben Gemeinschaftsbäder.

In Sachen Gastronomie ist Tigre nicht gerade der Renner, auf ein stimmungsvolles Abendessen können sich die Besucher aber dennoch freuen. Am besten bummelt man einfach den Paseo Victorica hinunter, die hübsche Promenade am Fluss. Eine edle Mahlzeit bekommt man im Maria Luján (4731-9613; Hauptgerichte 50–80 Arg$; Paseo Victorica 611; Frühstück, Mittag- & Abendessen), schön ist der Patio mit Blick über den Fluss. Ein weiteres gutes Speiselokal ist das künstlerisch angehauchte Boulevard Saenz Peña (5197-4776; Hauptgerichte 45–65 Arg$; Blvd. Saenz Peña 1400; Mi–Sa 10.30–19 Uhr), in dem den Gästen ein gesundes Frühstück, Gourmet-Sandwiches und Salate serviert werden.

Praktische Informationen

Touristeninformation (4512-4497; www.tigre.gov.ar; 8–18 Uhr) Sie liegt hinter McDonald’s und ist bei der Erkundung der Delta-Region behilflich. Ein Infokiosk (4512-4547) befindet sich im Bahnhof, ein weiterer am Eingang zum Puerto de Frutos.

An- & Weiterreise

Bus Den Bus 60 (auf dem Schild steht „Panam“) direkt nach Tigre (1½ Std.) nehmen.

Schiff Der Bootsshuttle Sturla (Karte; 4731-1300; www.sturlaviajes.com.ar; Grierson 400) fährt von Puerto Madero (20 Arg$, 1 Std., Mo–Fr 18.30 Uhr) direkt nach Tigre, allerdings nur einmal pro Tag. Das Ausflugsboot fährt von Puerto Madero nach Tigre und weiter durch das Delta (130–145 Arg$, 10-mal tgl.).

Zug Die hübscheste Anfahrt nach Tigre bietet sich mit dem Tren de la Costa (www.trendelacosta.com.ar) an. Der angenehme Elektrozug fährt in der Vorstadt Olivos (Einheimische/Auswärtige 10/16 Arg$, alle 30 Min.) ab. Vom Bahnhof Retiro nimmt man den Zug (Mitre-Linie) und steigt am Bahnhof Mitre aus. Dann geht man ein paar Schritte über die Brücke zum Tren de la Costa. Die Busse 59, 60 und 152 fahren ebenfalls zum Tren de la Costa.

Alternativ kann man auch vom Bahnhof Retiro mit der Bahnlinie „Ramal Tigre“ direkt nach Tigre fahren.

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Bildergalerie 1

1. Caminito

An der berühmtesten Straße von La Boca stehen Gebäude mit farbenfrohen Fassaden.

ANDREW BAIN/LONELY PLANET IMAGES ©

2. Teatro Colón

In diesem prachtvollen Theater in Buenos Aires finden regelmäßig Aufführungen mit berühmten Künstlern statt.

MARCOS BRINDICCI/REUTERS/CORBIS ©

3. Floralis Genérica

Die Blütenblätter der riesigen Blumenskulptur, die 2002 von Eduardo Catalano entworfen wurde, können sich nachts schließen.

TERRY CARTER/LONELY PLANET IMAGES ©

4. Obelisco

Der 67m hohe Obelisk wacht über die Avenida 9 de Julio.

MICHAEL TAYLOR/LONELY PLANET IMAGES ©

5. Iguazú-Fälle

Der Anblick dieser atemberaubenden Attraktion gehört zu den Highlights eines jeden Argentinienbesuchs.

KRZYSZTOF DYDYNSKI/LONELY PLANET IMAGES ©

6. Esteros del Iberá

Wunderschöne Feuchtgebiete, in denen eine Vielzahl von Tierarten und Wasserpflanzen beheimatet sind.

GENEVIEVE VALLEE/ALAMY ©

7. Toucan

Den farbenfrohen Vogel bekommt man im Parque Nacional Iguazú zu Gesicht.

OCEAN/CORBIS ©

8. San Ignacio Miní

Die am besten erhaltene Missionsstation von ganz Argentinien.

MJ PHOTOGRAPHY/ALAMY ©

9. Volk der Quechua

In den nordwestlichen Anden gibt es noch kleine Gruppen von Quechua sprechenden Völkern.

MICHAEL TAYLOR/LONELY PLANET IMAGES ©

10. Quebrada de Cafayate

Eine spektakuläre, wilde Landschaft, die vom Río de las Conchas geformt wurde.

DAVE MERCER/LONELY PLANET IMAGES ©

11. Iglesia San Francisco

Das auffälligste Wahrzeichen von Salta ist ein schlanker Turm, der die Stadt überragt.

OLIVIER CIRENDINI/LONELY PLANET IMAGES ©

12. Purmamarca

Ein malerisches Dorf am Fuße eines auffälligen cerro (Berg).

DAMIEN SIMONIS/LONELY PLANET IMAGES ©

13. Parque Nacional Sierra de las Quijadas

Eigenartige Felsformationen bieten ideale Wandermöglichkeiten.

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14. Iglesia Catedral

Córdobas wunderschöne Kirche wird von einer neoromanischen Kuppel gekrönt.

FLK/IMAGEBROKER ©

15. Estancia Santa Catalina

Die jesuitische estancia ist eine der schönsten in der Sierra; sie steht auf der Liste des Weltkulturerbes.

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16. Centro Cívico

Ein Stück Europa am Centro Civico (Stadtplatz) von Bariloche: Steinhäuser mit Fensterläden und Holzbalkonen.

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17. Nahuel Huapi

Hier fährt man auf Skiern die Pisten hinab und blickt dabei auf das Wasser der Seen.

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18. Araucaria

An der Araukarie (Andentanne) wachsen essbare Pinienkerne.

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19. Parque Nacional Nahuel Huapi

Dieser Nationalpark wurde zum Schutz der regionalen Flora und Fauna eingerichtet.

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20. Ushuaia

In dieser lebendigen Stadt am Ende der Welt treffen die Anden auf das Südpolarmeer.

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21. Parque Nacional Tierra del Fuego

Im Herbst nehmen die Berghänge in diesem Nationalpark einen spektakulären Rotschimmer an.

GRANT DIXON/LONELY PLANET IMAGES ©

22. Paso de la Oveja

Die dreitägige Wanderung durch diese Landschaft ist mörderisch, aber trotzdem äußerst lohnend.

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23. Estancia Harberton

Diese estancia aus dem Jahr 1886 und ist ein Paradies für Vogelkundler.

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24. Colonia del Sacramento

Die malerische Stadt liegt nur 50 km per Fähre von Buenos Aires entfernt und gehört zum Weltkulturerbe.

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25. Punta del Este

Punta del Este ist einer der glamourösesten Badeorte Südamerikas.

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26. Mercado del Puerto

Der Besuch von Montevideos altem Hafenmarkt ist ein Muss, besonders lohnend am Wochenende.

ALEXANDRE CAPPELLARI/ALAMY ©

27. Playa El Emir

Dieser herrliche Strand am Atlantik zieht viele Surfer magisch an.

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Die Pampas & die Atlantikküste

Inhalt »

La Plata

Luján

San Antonio de Areco

Tandil

Sierra de la Ventana

Santa Rosa

Parque Nacional Lihué Calel

Atlantikküste

Pinamar

Villa Gesell

Mar del Plata

Necochea

Bahía Blanca

Gut essen

» Acqua & Farina

» Taberna Baska

» L’Eau Vive

» Cervecería Modelo

» Epoca de Quesos

Schön übernachten

» Villa Nuccia

» Paradores Draghi

» El Aleph Hotel Boutique

» Antigua Casona

» Lo de Titi

Auf in die Pampas!

Die endlos bis zum Horizont reichenden Weideländer der Pampas finanzierten vor über einem Jahrhundert die Goldenen Jahre Argentiniens. Auch heute noch ist die Region der ökonomische und politische Motor des Landes: Nicht nur die saftigen argentinischen Steaks kommen von dort, in der Pampas leben auch 40 % der argentinischen Wähler.

Die bescheidene Region wird von den Reisenden oft ignoriert, obwohl es auch hier Sehenswürdigkeiten gibt. Das reizvolle San Antonio de Areco gibt einen Einblick ins echte Gaucholeben, die malerischen Hügel um Tandil und Sierra de la Ventana bieten Wandermöglichkeiten – und die Strände an der Atlantikküste sind ein perfekter Zufluchtsort, wenn Buenos Aires unter der Sommerhitze leidet.

Wer sich für ein paar Tage auf einer der vielen historischen estancias der Umgebung einquartiert, erhält einen unmittelbaren und unverfälschten Eindruck vom weiten Himmel und bekommt eine Ahnung von der einstigen, inzwischen verblassten Eleganz des Landes.

Reisezeit

Jan.–Feb. Der Sommer ist perfekt fürs Strandleben, aber Preise und Besucherzahlen steigen.

Okt.–Nov. & März–April Die perfekten Monate für Streifzüge nach Tandil und Sierra de la Ventana.

Anfang Nov. In San Antonio de Areco beginnt das größte Gauchfest des Landes, Día de la Tradición.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Ein Bad in der Sonne – und in der Menschenmenge der größten Stadt an der Atlantikküste: Mar del Plata

Blick durch ein „Natursteinfenster“ auf dem Cerro de la Ventana

Gauchoflair in San Antonio de Areco , der hübschesten Stadt der Pampas

Eine Kostprobe vom Landleben – und von leckerem Fleisch und Käse – im liebenswürdigen Tandil

Windsurfen, Kiteboarden oder Radfahren im Badeort Pinamar

Ein Besuch der Flamingos, Streifzüge durch die Lagune und entspannte Tage in Mar Chiquita

Mit Pilgern unterwegs nach Luján

Nördliche Pampas

Der Name „Pampas“ ist sowohl die geografische Bezeichnung für die ausgedehnte Region mit den fruchtbaren Ebenen als auch der Name der Provinz westlich von Buenos Aires. Die provincia La Pampa mit der Hauptstadt Santa Rosa de Toay ist überwiegend eine dünn besiedelte, trockene Steppe. Die Pampas erstrecken sich über Mittelargentinien südlich des Río de la Plata bis zum Ufer des Río Negro, reichen in westlicher Richtung bis zu den Anden, nach Norden etwa bis in die südlichen Teile der Provinzen Córdoba und Santa Fe und umfassen die Provinzen Buenos Aires und La Pampa.

Der fruchtbare Boden und die saftige Graslandschaft der nördlichen Pampas eignen sich hervorragend zur Rinderzucht. Durch den weltweiten Export von Fellen, Rindfleisch, Wolle und Weizen ist Argentinien zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor auf dem globalen Markt geworden.

Seit Mitte des 19. Jhs. ist die Provinz Buenos Aires das unbestrittene politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes. Als die Stadt Buenos Aires zur Hauptstadt Argentiniens avancierte, wurde die Provinz der Landesregierung untergeordnet, ist jedoch nach wie vor sehr einflussreich. Nach einem kurzen Bürgerkrieg ergriff die Provinz in den 1880er-Jahren die Eigeninitiative und errichtete mit der Modellstadt La Plata eine eigene Provinzhauptstadt.

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La Plata

0221 / 650 000 Ew.

Kaum eine Stunde von Buenos Aires entfernt, wartet diese Universitätsstadt wie Buenos Aires mit Belle-Époque-Architektur, prachtvollen Gebäuden, schattigen Parks und einem ansprechenden Nachtleben auf, alles nur in etwas kleinerem Rahmen als in der Kapitale, aber nicht minder attraktiv. Hauptanziehungspunkte für Besucher sind das Naturkundemuseum, eines der besten des Landes, und die eindrucksvolle neogotische Kathedrale.

Als Buenos Aires Argentiniens neue Hauptstadt wurde, gründete der Gouverneur Dardo Rocha im Jahre 1882 La Plata, um auch der Provinz Buenos Aires eine Hauptstadt zu geben. Rocha entschied sich für den wohldurchdachten Stadtplan des Ingenieurs Pedro Benoit, der durch seine Ausgewogenheit und Logik bestach. Die besondere Anordnung der Diagonalachsen auf einem völlig regelmäßigen, 5 km² großen Straßengitter ergab ein markantes Sternenmuster, das die großen Plätze auf harmonische Weise miteinander verband. Was auf den Blaupausen so schön aussah, stiftet im Alltag an vielen Kreuzungen Verwirrung. Von einigen gehen bis zu acht Straßen in alle Himmelsrichtungen ab. Wie auch immer: La Plata gilt als die erste komplett durchgeplante Stadt Südamerikas.

Detailansicht der Karte folgt

La Plata

Sehenswertes

1 C2 Casa Curutchet

2 C2 Casa de Gobierno

3 B3 Kathedrale

4 B2 Feria Artesanal

5 C1 Jardin Zoológico

6 D1 Museo de La Plata

7 A3 Museo y Archivo Dardo Rocha

8 D1 Observatorio Astronómico

9 B2 Palacio de la Legislatura

10 B3 Palacio Municipal

11 B2 Pasaje Dardo Rocha

12 D1 Paseo del Bosque

13 B3 Teatro Argentino

14 D2 Teatro Martín Fierro

Schlafen

15 B1 Benevento Hotel

16 A2 Frankville Hostel

17 C2 Hostel del Bosque

18 B1 Hotel García

Essen

19 B2 Carnes Don Pedro

20 C2 Cervecería Modelo

21 B3 Wilkenny

Sehenswertes

La Platas Hauptsehenswürdigkeiten sind alle bequem zu Fuß erreichbar: An der Plaza Moreno steht die neogotische Kathedrale Google Maps (423-3931; www.catedraldelaplata.com; 10–19 Uhr), mit deren Bau bereits 1885 begonnen wurde; ihre Weihe fand jedoch erst im Jahr 1932 statt. Die Bauherren der Kathedrale, die sich mit schönen Buntglasfenstern und polierten Granitböden schmückt, orientierten sich an den gotischen Vorbildern in Köln und Amiens. Führungen (tgl. um 11, 14.30 und 16 Uhr; Vorabbuchung erforderlich) kosten 10 Arg$. Im Preis enthalten sind der Eintritt für das Museum und eine Fahrt mit dem Aufzug in die Turmspitze. Es gibt auch einen Souvenirladen und ein Café.

Gegenüber der Kathedrale befindet sich der Palacio Municipal Google Maps, den der Hannoveraner Architekt Hubert Stiers im Stil der deutschen Renaissance entworfen hat. Die Westseite der Plaza nimmt das Museo y Archivo Dardo Rocha Google Maps (427-5591; Calle 50, Nr. 935; Eintritt frei; Mo–Fr 9–17, Sa & So 15–18 Uhr) ein, das dem Stadtarchitekten als Ferienhaus diente. Gezeigt werden Stilmöbel und diverser persönlicher Krimskrams.

Zwei Blocks weiter nordöstlich steht das Teatro Argentino Google Maps (Av. 51, zw. Calle 9 & Calle 10), ein hässlicher Stahlbetonbau, immerhin mit ausgezeichneter Akustik, in dem sehr gute Ballett- und Opernaufführungen sowie Symphoniekonzerte stattfinden. Zwei Blocks weiter nordöstlich – vor der Plaza San Martín – befindet sich der kunstvolle Palacio de la Legislatura Google Maps, der ebenfalls im deutschen Renaissancestil gebaut wurde. Ganz in der Nähe folgt der Pasaje Dardo Rocha Google Maps im Stil der französischen Klassik. Der einstige Hauptbahnhof von La Plata beherbergt heute das größte Kulturzentrum der Stadt mit zwei Museen. Ebenfalls in der Nähe stößt man auf die im flämischen Renaissancestil erbaute Casa de Gobierno Google Maps, heute Sitz des Provinzgouverneurs und seiner Mitarbeiter. Hoch her geht es auf dem sonntäglichen Kunsthandwerksmarkt Feria Artesanal Google Maps auf der Plaza Italia.

Eukalyptus-, Gingko- und Palmenpflanzungen sowie subtropische Harthölzer prägen den Paseo del Bosque Google Maps, der bei Familien ebenso beliebt ist wie bei Liebespärchen und schwitzenden Joggern. Verschiedene Attraktionen liegen hier versteckt: ein kleiner See mit Leih-Tretbooten, das Freilufttheater Teatro Martín Fierro Google Maps mit Musik- und Theaterveranstaltungen, das Observatorio Astronómico Google Maps (423-6593; www.fcaglp.unlp.edu.ar), der bescheidene Jardín Zoológico (427-3925; Eintritt 5 ARG$; Di–So 10–18 Uhr) und das Museo de La Plata Google Maps (425-7744; www.fcnym.unlp.edu.ar/abamuse.html; Eintritt 6 ARG$, Di freier Eintritt; Di–So 10–18 Uhr). Das herausragende Museum zeigt paläontologische, zoologische, archäologische und anthropologische Sammlungen des berühmten Patagonien-Forschungsreisenden Francisco P. Moreno. Zahlreiche Ausstellungsräume bieten Interessantes für jeden Geschmack: ägyptische Grabrelikte, Jesuitenkunst, verblüffende Skelette, Fossilien, Steine und Mineralien, gruselige Insekten und rekonstruierte Dinosaurier. Für die Pause zwischendurch gibt es ein Café. Am besten besucht man das Museum am Wochenende, wenn keine Schulgruppen unterwegs sind.

Eine der berühmtesten Villen Argentiniens ist die Casa Curutchet Google Maps (482-2631; www.capba.org.ar; Av. 53 Nr. 320; Eintritt Einheimische/Touristen 10/40 ARG$; Di–Fr 10–14 Uhr, Jan. geschl.) Entworfen wurde das herrliche Beispiel moderner Architektur vom schweizerisch-französischen Architekten Le Corbusier für Pedro Curutchet, einen argentinischen Chirurgen. Führungen sollten im Voraus gebucht werden.

Wer einfach nur einen Blick auf die Hauptsehenswürdigkeiten La Platas werfen will, sollte den Bus Turístico (www.buenosaires.tur.ar/busturistico; Gratisfahrten) mit offenem Dach nehmen (Fr–So, 4-mal tgl.) Die Rundfahrt dauert eine Stunde.

Schlafen

Benevento Hotel     HOTEL $$

Google Maps (423-7721; www.hotelbenevento.com.ar; Cal-le 2, Nr. 645; EZ 288–360 ARG$, DZ 420–530 ARG$; ) Das renovierte Hotel bietet Zimmer mit hohen Decken und Kabelfernsehen. Die meisten Räume sind mit Holzböden ausgestattet und haben Balkone, die auf die Straße blicken; die Zimmer im obersten Stock sind die modernsten.

Frankville Hostel     HOSTEL $

Google Maps (482–3100; www.frankville.com.ar; Calle 46, Nr. 781; B 55–65 ARG$, DZ 150 ARG$; ) La Platas erstes Hostel ist immer noch das beste vor Ort. Die Schlafräume sind klein, und es gibt keine eigenen Badezimmer, aber die sanitären Einrichtungen sind sauber. Im Gemeinschaftspatio kann man sich zusammensetzen; Zimmer mit eigenem Bad sind außerdem in Planung. Wer eine HI-Karte (Hostelling International) hat, bekommt eine Ermäßigung.

Hostel del Bosque     HOSTEL $

Google Maps (489-0236; www.hosteldelbosque.com.ar; Calle 54, Nr. 460; B 55–75 ARG$, Zi. 160 ARG$; ) Es ist in einem modernen Gebäude mit herzlich wenig guter onda (Ausstrahlung) untergebracht, aber der hintere Patio mit Garten entschädigt dafür. Die Schlafräume sind knapp bemessen, und es gibt nur ein einziges Einzelzimmer. Pluspunkte gibt es für die Dachterrasse und die günstige Lage.

Hotel García     HOTEL $

Google Maps (Calle 2, Nr. 525; EZ 100 ARG$, DZ 150 ARG$) Freundlich und gepflegt. Das preisgünstige Hotel liegt 200 m vom Busbahnhof entfernt und vermietet 20 kleine, schlichte Zimmer. Die Duschen sind offen, sodass alles im Bad nass wird, aber dafür gibt es Kabelfernseher.

Essen & Ausgehen

Cervecería Modelo     ARGENTINISCH $$

Google Maps (Ecke Calles 5 & 54; Hauptgerichte 35–60 ARG$; Frühstück, Mittag- & Abendessen; ) Das Lokal wurde bereits 1894 eröffnet und weist ein etwas altmodisches Flair auf. Von der Decke hängen die Schinken, und der Boden ist übersät mit Erdnussschalen. Die Tische draußen auf dem Gehsteig sind sehr zu empfehlen, und trotz seines respektablen Alters gibt es im Modelo Breitleinwand-Fernsehen und WLAN.

Wilkenny     ARGENTINISCH $$

Google Maps (Ecke Calle 11 & 50; Hauptgerichte 35–60 ARG$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Ein beliebtes Lokal mit dem traditionellen Irish-Pub-Flair und einer soliden Auswahl an Gerichten wie Salaten, Sandwiches und Pasta. Donnerstag und Freitag gibt es abends manchmal Livemusik.

Carnes Don Pedro     ARGENTINISCH $

Google Maps (Diagonal Norte 1005; Kg 49 ARG$; Mo–Sa Mittag- & Abendessen) Großartiges Essen zum Mitnehmen: einfach zusammenstellen, was schmeckt, und für ein Picknick auf die nahe gelegene Plaza San Martín tragen. Die Auswahl an Speisen ist groß und reicht von frischen Salaten über parrilla (Grillfleisch) bis hin zu fertiggekochten Fleisch- und Gemüsegerichten.

Bar Imperio (Calle 17, zw. Calles 70 & 71), Mirapampa (Ecke Calles 17 & 71) und Ciudád Vieja (Ecke Calles 17 & 71) liegen eine zehnminütige Taxifahrt vom Zentrum entfernt im historischen und unkonventionellen Viertel Meridiano V. In allen Restaurant-Bars diese Viertels wird von Donnerstag- bis Sonntagnacht Livemusik gespielt. Am Wochenende findet dort ein besuchenswerter Kunsthandwerksmarkt statt, außerdem befinden sich hier Theater, Kino und Kulturzentren – kein Wunder, dass die Gegend bei den Studenten so beliebt ist.

Praktische Informationen

Post (Ecke Calle 4 & Av. 51)

Städtische Touristeninformation (427-1535; www.laplata.gov.ar; Mo–Fr 10–17.30, Sa & So 11–16 Uhr) Direkt neben Plaza San Martín.

An- & Weiterreise

Der Plaza-Bus 129 verkehrt alle 20 Minuten zwischen Buenos Aires und La Plata (10 ARG$, 1¼ Std.). Er startet in der Seitenstraße Martín Zuvería, fast direkt vor dem Bahnhof Retiro in Buenos Aires und hält entlang der Avenue 9 Julio sowie beim Bahnhof Constitución.

Vom Busbahnhof in La Plata aus gibt es viele weitere Verbindungen in andere Landesteile.

La Plata ist außerdem mit der Vorstadtbahn Roca in Buenos Aires erreichbar; es gibt regelmäßige Fahrten ab dem Bahnhof Constitución.

BUSSE AB LA PLATA

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRTZEIT (STD.)
Bahía Blanca | 240–270 | 8–10
Bariloche | 520–590 | 24
Córdoba | 250–290 | 10
Mar del Plata | 140 | 5
Mendoza | 400 | 15

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Luján

02323 / pop 106,000

Luján ist ein beschauliches Flussstädtchen, das einige Male im Jahr von Pilgern überrannt wird. Argentiniens bedeutendster Wallfahrtsort bietet eine riesige, im spanischen Stil erbaute Plaza und eine beeindruckende neogotische Kathedrale sowie einige interessante Museen. Die Uferpromenade säumen zahlreiche Restaurants und Grillstände, die choripan (pikante Wurst) in einem knusprigen Brötchen verkaufen. Außerdem gibt es einen Paddelbootverleih. Eine weitere Attraktion ist der Sessellift, der die Besucher über den schmutzigen Fluss auf die andere Uferseite transportiert.

Jährlich am ersten Samstag im Oktober begeben sich Tausende von Katholiken auf die 65 km lange Pilgerreise von Buenos Aires nach Luján (s. Kasten unten). Weitere Großereignisse, die das Städtchen aus seiner Ruhe bringt, sind der 8. Mai (Tag der Jungfrau), das erste Wochenende im August (dann findet die farbenprächtige Peregrinación Boliviana statt), das letzte Wochenende im September (Termin der Gaucho-Wallfahrt – Vorsicht Pferde) und der 8. Dezember (Tag der Unbefleckten Empfängnis).

Sehenswertes

Basílica Nuestra Señora de Luján     KATHEDRALE

Jedes Jahr besuchen über 5 Mio. Pilger aus ganz Argentinien die Stadt, um die Heilige Jungfrau mit Fürbitten um Frieden, Gesundheit, Vergebung und Trost anzubeten. Endpunkt der Reise ist die beeindruckende Basilika, die zwischen 1887 und 1935 errichtet wurde. Als Baumaterial der neogotischen Kirche wurde wunderschöner rosafarbener Stein verwendet, der bei Sonnenuntergang leuchtet. Die Statue der Heiligen Jungfrau aus dem Jahre 1630 befindet sich in einem erhöhten Raum hinter dem Hauptaltar. Unter der Basilika liegt die Krypta (Eintritt 4 Arg$; Führungen mehrmals am Tag 10–17 Uhr), in der Muttergottesstatuen aus der ganzen Welt zu sehen sind. Mehrmals am Tag finden in der Basilika Messen statt.

Complejo Museográfico Enrique Udaondo     MUSEUM

(Eintritt 1 ARG$; Mi 14.30–17, Do & Fr 11.30–17, Sa, So & Feiertage 10.30–18 Uhr) Dieser fantastische, kolonialzeitliche Museumskomplex glänzt mit einigen Ausstellungsräumen sowie hübschen Patios und Gärten. Die Sala General José de San Martín widmet sich Argentiniens Kampf um die Unabhängigkeit, während die Sala de Gaucho einige wunderschöne Mate-Gefäße, Zaumzeug und andere Gaucho-Utensilien zeigt.

Das in der Nähe gelegene Museo de Transporte (Adresse und Öffnungszeiten wie oben) besitzt eine bemerkenswerte Sammlung an Pferdekutschen aus dem ausgehenden 19. Jh. Ebenfalls dort zu sehen ist die erste Dampflokomotive, die von Buenos Aires hierher fuhr, und ein riesiges Wasserflugzeug, das 1926 den Atlantik überquerte. Die außergewöhnlichsten Ausstellungsstücke sind jedoch die ausgestopften, schmuddeligen Überreste von Gato und Mancha, den tollkühnen argentinischen Criollo-Pferden, mit denen der in der Schweiz geborene Abenteurer A. F. Tschiffely, der zunächst nach England und dann nach Argentinien ausgewandert war, von Buenos Aires nach New York ritt. Dafür brauchte er sage und schreibe zweieinhalb Jahre – er war von 1925 bis 1928 unterwegs!

LA VIRGENCITA

Argentiniens Schutzpatronin ist allgegenwärtig – ihr Poster hängt an den Wänden der Metzgereien, und ihre Abbilder zieren die Armaturenbretter der Taxis. Sie trägt ein blaues Kleid, steht auf einem Halbmond, und ein Heiligenschein umgibt ihr neu errichtete gekröntes Haupt.

1630 bat ein portugiesischer Siedler in Tucumán einen Freund in Brasilien, ihm eine Figur der Heiligen Jungfrau für seine Kapelle zu schicken. Der Freund war sich nicht sicher, welchen Typ er nehmen sollte und schickte deshalb gleich zwei – darunter eine Statue der Unbefleckten Empfängnis. Nachdem die Statuen den Hafen von Buenos Aires verlassen hatten, blieb der Wagen mit ihnen in der Nähe des Flusses Luján stecken und ließ sich erst wieder bewegen, nachdem die Figur der Unbefleckten Empfängnis heruntergenommen worden war. Der Besitzer nahm es als Zeichen, und die Statue blieb in Luján, wo ein Heiligenschrein für sie gebaut wurde. Die andere Marienfigur setzte ihre Reise in den Nordwesten fort.

Seither wurden der Jungfrau von Luján eine Reihe von Wundern zugeschrieben – sie soll Tumore geheilt und einen Nebel geschickt haben, um frühe Siedler vor kriegerischen Indianern zu verbergen, außerdem bewahrte sie die Provinz vor einer Choleraepidemie. Für ihre Mühen wurde sie 1886 belohnt: Papst Leo XIII. krönte sie mit einer goldenen Krone, geschmückt mit fast 500 Perlen und Juwelen.

Der gewaltige Pilgerzug zu ihrer Basilika, in der noch immer die Originalstatue verehrt wird, beginnt am ersten Samstag im Oktober. Scharen von Gläubigen wandern die 65 km von Liniers – in der Umgebung von Buenos Aires – nach Luján. Der Marsch dauert bis zu 18 Stunden. Wer am ersten Sonntag im Oktober dorthin kommt (Día de Virgen de Luján), wird auf Gruppen von erschöpften Pilgern treffen, die auf dem Platz dösen, ein Barbecue am Fluss genießen und Plastikflaschen mit dem heiligen Wasser aus der Quelle füllen.

Schlafen

Um Luján zu besichtigen, reicht ein Tagesausflug von Buenos Aires. Wer allerdings an einem Wochenende hier übernachten möchte, sollte im Voraus reservieren.

Hotel Hoxón    HOTEL $$

(429970; www.hotelhoxon.com.ar; 9 de Julio 760; EZ 215–330 ARG$, DZ 345–525 ARG$; ) Das beste und größte Hotel in der Stadt mit modernen, sauberen und komfortablen Räumen. Die besseren Zimmer sind mit Teppich, Kühlschrank und Klimaanlage ausgestattet. Es gibt einen Swimmingpool und eine Sonnenterrasse.

Hotel del Virrey    HOTEL $$

(420797; www.hoteldelvirreylujan.com.ar; San Martín 129; Zi. 280 ARG$; ) In der Nähe der Basilika liegt dieses moderne Hotel mit kleinen, aber gut ausgestatteten Zimmern.

Hostel Estación Luján    HOSTEL $

(%429101; www.estacionlujanhostel.com.ar; 9 de Julio 978; B 80 ARG$, EZ/DZ 110/190 ARG$; ) Ein kleines, modernes und sauberes Hostel, nur ein paar Schritte von der Basilika entfernt. Es gibt vier Zimmer (darunter zwei Schlafräume mit jeweils sechs Betten). Einige haben einen Balkon, außerdem gibt es eine Küche für die Selbstversorger unter den Gästen, die ihr Essen selbst zubereiten wollen, und einen großen Gemeinschaftsbereich.

Essen

Pilger bleiben in Luján nicht hungrig – die zentralen Bereiche der Straße San Martín, die Straße 9 de Julio und das Flussufer werden von Restaurants gesäumt.

L’Eau Vive    FRANZöSISCH $$

(421774; Constitución 2112; 3-Gänge-Menü 60 ARG$; Di–Sa Mittag- & Abendessen, So nur Mittagessen) Nur 2 km vom Stadtzentrum entfernt liegt dieses nette französische Restaurant, das von Karmeliternonnen aus aller Welt betrieben wird. Ein Taxi dorthin kostet etwa 15 ARG$, ansonsten fährt auch die Buslinie 501 vom Zentrum zum Lokal.

Cervecería Berlin    ARGENTINISCH $

(San Martín 151; Hauptgerichte 20–45 ARG$; Mittag- & Abendessen) Eine gute Wahl an heißen Tagen. Das Essen ist nicht gerade ausgefallen – Burger, Sandwiches und Waffeln –, dafür gibt es Getränke in großer Auswahl.

Café La Basilica    ARGENTINISCH $$

(San Martín 101; Hauptgerichte 30–60 ARG$; Mo–Do 8–20, Fr & Sa 7–2, So 8–19 Uhr) Die klassische Eckbar serviert akzeptable Mahlzeiten mit hausgemachter Pasta und gegrilltem Fleisch. Auf der Speisekarte findet sich auch eine englische Übersetzung der angebotenen Gerichte.

Praktische Informationen

Post (Mitre 575)

Touristeninformation (427082; 8–17 Uhr) Am westlichen Ende von Lavalle findet man die Info im gelben Gebäude unweit des Flusses.

An- & Weiterreise

Lujáns Busbahnhof (Av. de Nuestra Señora de Luján & Almirante Brown) liegt nur drei Straßenblocks nördlich der Basilika. Von der Plaza Italia in Buenos Aires fahren Busse der Transportes Atlántida (Linie 57) alle halbe Stunde nach Luján (15 Arg$, 2 Std.). Wer einen der täglich am Hauptbahnhof Estación Once in Buenos Aires abfahrenden Züge nimmt, muss in Moreno umsteigen.

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San Antonio de Areco

02326 / 23 000 Ew.

Umgeben von grünen Feldern, ist San Antonio de Areco eine der schönsten Städte der Pampas. Der 115 km nordwestlich von Buenos Aires gelegene Ort ist das Ziel vieler Tagesausflügler aus der Hauptstadt, die die beschauliche Atmosphäre und die malerischen Straßen der Altstadt zu schätzen wissen. Die Stadt wurde Anfang des 18. Jhs. gegründet und hat bis zum heutigen Tage viel von der alten Criollo- und Gauchotradition bewahrt. Dies gilt insbesondere für die Kunsthandwerker, die feine Silberarbeiten und Sattelzeug herstellen. Gauchos aus dem gesamten Gebiet der Pampas kommen im November zusammen, um den Día de la Tradición zu feiern. Dann zeigen sie sich in ihrer ganzen Pracht und stolzieren mit ihren Pferden die kopfsteingepflasterten Straßen hinunter.

San Antonio de Arecos geschlossen wirkendes Zentrum und die ruhigen Straßen laden zum Bummeln ein. Um die Plaza Ruiz de Arellano, die nach dem estanciero (Besitzer eines Landguts), der die Stadt gründete, benannt wurde, liegen mehrere historische Gebäude, darunter auch die Iglesia parroquial (Pfarrkirche).

Der Puente viejo (Alte Brücke; 1857) führt über den Río Areco und folgt der ursprünglichen Kutschenstraße ins nördliche Argentinien. In früherer Zeit befand sich hier eine Mautstelle, heute führt die Fußgängerbrücke direkt zur Hauptattraktion der Stadt, dem Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes.

In Areco sind während der Siesta am Nachmittag viele Geschäfte geschlossen.

Detailansicht der Karte folgt

San Antonio de Areco

Sehenswertes

1 B2 Centro Cultural Usina Vieja

2 A1 Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes

3 B3 Museo Las Lilas

4 B2 Museo y Taller Draghi

Schlafen

5 C2 Antigua Casona

6 A3 Estancia La Cinacina

7 C2 Hostal de Areco

8 B2 Paradores Draghi

Essen

9 C2 Almacén Ramos Generales

10 C2 La Esquina de Merti

11 B1 Puesto La Lechuza

Shoppen

12 B2 La Olla de Cobre

Sehenswertes

Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes     MUSEUM

Google Maps (Ecke R Güiraldes & Sosa; Eintritt 10 Arg$; Do–Mo 11–17 Uhr) Das Museum im Parque Criollo wurde 1938 – ein Jahrzehnt nach dem Tod von Ricardo Güiraldes, argentinischer Schriftsteller und Autor des Gauchoromans Don Segundo Sombra (s. Kasten Klicken Sie hier) – eingeweiht. Es ist eine Art Gaucholand mit restaurierten oder neu errichteten Gebäuden, darunter eine alte Mühle, eine nachgebaute pulpería (Taverne) und eine Kapelle im Kolonialstil. Die Hauptattraktion ist der Nachbau eines casco (Ranchhaus) aus dem 18. Jh., das mit dem Holzbett aufwarten kann, das einst Juan Manuel de Rosas gehörte (Rosas war ein berüchtigter argentinischer caudillo). Zu sehen gibt es außerdem eine Menge Zaumzeug und verschiedene Gauchokunstwerke. Zwei Räume sind Güiraldes gewidmet.

Museo y Taller Draghi     MUSEUM, WERKSTATT

Google Maps (Lavalle 387; Eintritt 10 ARG$; Mo–Sa 10.30–13 & 16–19, So 10.30–13 Uhr) Das kleine Museum und die Silberschmiede zeigen eine außergewöhnliche Sammlung an silbernen facónes (Gauchomessern), wunderbares Zaumzeug und aufwendiges Mate-Zubehör. Auch Schmuck sowie Ledertaschen sind zu sehen; Wenn man sich in eines der Exponate verliebt: Jedes der Stücke kann gekauft werden.

Museo Las Lilas     MUSEUM

Google Maps (www.museolaslilas.org; Moreno 279; Eintritt 30 ARG$; Fr–So 10–20 Uhr) Florencio Molina Campos war Illustrator und Maler von abwechslungsreichen Gaucho-Szenen, die er mit einem humorvollen Touch versah. Das hübsche Museum zeigt seine berühmten Arbeiten; im Eintritt inbegriffen sind ein Kaffee und ein medialuna (Croissant) im Café. Ende Mai bis Ende September verkürzen sich die Öffnungszeiten.

Centro Cultural Usina Vieja     MUSEUM

Google Maps (V Alsina 66; Eintritt 3 ARG$; Di–So 11–17 Uhr) Das Centro Cultural Usina Vieja in einem alten Kraftwerk von 1901 ist ein abwechslungsreiches Museum mit einer unkonventionellen Sammlung an alten Radios, Nähmaschinen und Plattenspielern. Außerdem werden landwirtschaftliches Gerät, Skulpturen, ein historischer Lebensmittelladen und sogar ein kleines Flugzeug gezeigt.

Feste & Events

San Antonio de Areco ist das symbolische Zentrum der argentinischen Gauchokultur. Hier findet das größte Gauchofest des Landes statt, der Día de la Tradición (das Fest dauert eine Woche, Anfang bis Mitte November; die Touristeninformation nennt den genauen Termin auf Anfrage). Wer in der Gegend ist, sollte sich das Spektakel nicht entgehen lassen: Zu den Attraktionen zählen ein Festzug mit Pferden, Reitkunst vom Feinsten, Volkstänze und Kunsthandwerksausstellungen. Die wichtigsten Aufführungen finden im Parque Criollo statt.

DER GLORREICHE GAUCHO

Wenn der melancholische tanguero (Tangotänzer) den porteño (Einwohner von Buenos Aires) verkörpert, so ist der Gaucho das Sinnbild der Pampa: eine einsame, cowboyähnliche Figur, allein mit seinem Pferd im Kampf gegen die Elemente.

In den frühen Anfängen der Kolonie lebten die Gauchos jenseits der Gesetze und Bräuche von Buenos Aires. Sie fristeten ein unabhängiges und oftmals gewalttätiges Dasein auf dem Land, schlachteten Rinder, die unbeaufsichtigt in den fruchtbaren Pampas herumliefen, und tranken mate, einen stark koffeinhaltigen Tee.

Als die Kolonie wuchs, wurden die Rinder zu wertvoll, um sie frei herumlaufen zu lassen. Die ausländische Nachfrage nach Leder stieg, und die Investoren zogen in die Pampas, um die Kontrolle über den Markt zu übernehmen. Sie etablierten das Estancia-System: Große Landflächen wurden an einige wenige Privilegierte übergeben. Viele frei lebende Gauchos wurden damit zu ausgebeutetem Gesinde, während man all jenen, die sich gegen diese Zähmung wehrten, mit Gefängnis drohte.

Im späten 19. Jh. waren die Verantwortlichen der Meinung, dass es für den Gaucho keinen Platz mehr im modernen Argentinien gibt. Präsident Sarmiento (reg. 1868–74) erklärte, dass „das Düngen des Bodens mit ihrem Blut das Einzige (sei), wofür die Gauchos taugen“ – bereits damals war viel Gauchoblut vergossen worden. Ihre Reitkunst machte die Gauchos zu begehrten, ausgezeichneten Infanteristen in Argentiniens Bürgerkrieg und den brutalen Feldzügen gegen die Indios.

Wie so viele Helden errang auch der Gaucho die Zuneigung und Bewunderung der Menschen erst nach seinem Niedergang. Seine physische Standhaftigkeit, sein Ehrbegriff und die Sehnsucht nach Freiheit werden in José Hernández’ 1872 entstandenem epischen Gedicht Martin Fierro und in Ricardo Güiraldes’ Roman Don Segundo Sombra gewürdigt. Seine Traditionen gehören zur argentinischen Volkskunst: Viele Gauchos waren begabte Handwerker, die aufwendige, silberne Gauchomesser und gewebte Ponchos herstellten. Das Bild des Gauchos wurde in zahlreichen Varianten reproduziert – am amüsantesten in Florencio Molina Campos’ Karikaturen.

Heute ist der Export-Gaucho viel leichter aufzustöbern als der echte; man trifft ihn vor allem in Shows auf estancias an. Dennoch leben die Nachfahren der Gauchos überall in den Pampas auf den Rinderfarmen. Sie reiten über die weite Ebene in ihren staubigen bombachas (Reiterhosen) und tragen auf dem Kopf die traditionellen boinas (eine Art Baskenmütze). Und zu besonderen Gelegenheiten wie dem Día de la Tradición kramen sie ihr bestes Zaumzeug heraus und glänzen mit ihren Reiterkünsten.

Schlafen

Obwohl San Antonio ein beliebtes Ziel für einen Tagesausflug von Buenos Aires aus ist, lohnt es sich, über Nacht zu bleiben, denn es gibt ein paar reizvolle Unterkünfte.

Paradores Draghi    GäSTEHAUS $$

Google Maps (455583; www.paradoresdraghi.com.ar; Matheu 380; So–Do EZ 300 ARG$, DZ 400 ARG$; ) Ruhiges Gästehaus mit großen, prachtvollen Räumen (zwei davon mit Einbauküche). Im grünen Garten mit seinem herrlichen Pool, dem verglasten Frühstückszimmer und den beiden Patios kann man herrlich entspannen.

Antigua Casona    PENSION $$

Google Maps (456600; www.antiguacasona.com; Segundo Sombra 495; So–Do Zi. 380 ARG$, Fr & Sa Zi. 400 ARG$; ) Das restaurierte traditionelle Haus ist mit fünf hübschen Räumen mit hohen Decken und Holzfußböden ausgestattet; alle Zimmer sind rund um überdachte und geflieste Gänge und Backsteinpatios angeordnet. Ein Zimmer ohne Bad kostet weniger. Das Frühstück ist gut, und man kann Fahrräder mieten, um die Sightseeing-Tour mit dem Rad zu absolvieren.

Hostal de Areco     HOTEL $

Google Maps (456118; www.hostaldeareco.com.ar; Zapiola 25; EZ/DZ So–Do 130/200 ARG$, Zi. Fr & Sa 250 ARG$; ) Das bescheidene Gebäude liegt dicht neben zwei weiteren Hotels, die nicht ganz so sympathisch sind, dafür aber Pools haben. Das Hotel de Areco hat einen netten Salon und einen schönen großen Garten auf der Rückseite. Die Zimmer sind schlicht, aber komfortabel.

Estancias

Der private Transfer direkt von Buenos Aires zu diesen estancias ist mit Aufpreis möglich (s. Websites).

Adressen weiterer estancias in der Provinz finden sich auf Klicken Sie hier.

Estancia La Cinacina     ESTANCIA $$$

Google Maps (452045; www.lacinacina.com.ar; B Mitre 9; Día de campo 290 ARG$, Zi. 870–970 ARG$; ) Am Stadtrand liegt in einer hübschen Parkanlage diese touristische estancia mit ihren komfortablen Unterkünften. Sie bietet den Gästen Tagesausflüge (día de campo) mit Folk- und Reitshows an.

La Porteña    ESTANCIA $$$

(Buenos Aires: 15-5626-7347; www.laporteniadeareco.com; Ruta 8, Km 110; Día de campo 400 ARG$, EZ/DZ ab 900/1200 ARG$; ) Eine reizvolle Anlage und ein historischer Ort: Hier schrieb Ricardo Güiraldes sein Gaucho-Epos Don Segunda Sombra. Gute, wenn auch keine feudale Ausstattung und reichlich Essen; wer will, kann Polounterricht nehmen.

El Ombú    ESTANCIA $$$

(02326-492080; www.estanciaelombu.com; RP 31, cuartel VI, Villa Lía; Día de campo 320 ARG$, EZ/DZ 940/1480 ARG$; ) Die geschichtsträchtige, 300 ha große estancia liegt etwa 20 km von Areco entfernt. Hier können die Gäste beobachten, wie Rinderherden zusammengetrieben werden und sogar selbst mit Hand anlegen – oder Golf und Tennis im nahe gelegenen Country Club spielen.

Essen

Almacén Ramos Generales     ARGENTINISCH $$

Google Maps (Zapiola 143; Hauptgerichte 25–60 ARG$; Mittag- & Abendessen) In diesem traditionellen Lokal herrscht noch die Atmosphäre einer versunkenen Zeit. Es gibt Fisch-, Fleisch- oder Pastagerichte.

La Esquina de Merti     ARGENTINISCH $

Google Maps (Ruiz de Arellano 147; Hauptgerichte 30–46 ARG$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Direkt bei der Plaza liegt dieses Café-Restaurant mit herrlich traditionellem Flair. Die typische parrilla (gemischtes Grillfleisch) steht auf dem Speiseplan, es gibt aber auch milanesas (panierte Schnitzel), Pasta sowie einige erlesenere Gerichte. Bei Barzahlung gibt es einen Rabatt.

Puesto La Lechuza     PARRILLA $$

Google Maps (Costanera Aquiles; Hauptgerichte 30–60 ARG$; Sa Mittag- & Abendessen, So Mittagessen) Am schönsten ist es hier an warmen Tagen, weil man dann das Mittagessen, das aus Empanadas oder gegrillten Steaks besteht, unter den Bäumen unweit des Flusses genießen kann. Live-Gitarrenmusik erklingt Samstagnacht. Die parilla ist nur an den Wochenenden geöffnet.

Shoppen

San Antonio de Arecos Kunsthandwerker sind im ganzen Land für ihre besondere Kunstfertigkeit bekannt. Mate-Zubehör, rastras (mit Silber beschlagene Gürtel) und facónes (Gauchomesser), die von erfahrenen Silberschmieden hergestellt werden, sind die gängigsten Artikel. Die Touristeninformation führt eine ausführliche Liste mit Künstlern und Kunsthandwerkern.

Wer nach einem Geschenk in Form von selbst hergestellter Schokolade oder alfajores (keksähnliche Schokoladensandwiches) sucht, geht am besten zu La Olla de Cobre Google Maps (453105; Matheu 433; Mi–Mo 10–13 & 15–19.30 Uhr). Die Kunden können sich auch setzen und einen Kaffee oder Trinkschokolade bestellen.

Praktische Informationen

Ein paar Banken mit Geldautomaten liegen entlang der Alsina.

Post (Ecke Alvear & Av. Del Valle)

Touristeninformation (453165; Ecke E Zer-boni & Ruiz de Arellano; Mo–Fr 9.30–19, Sa & So 8–20 Uhr)

An- & Weiterreise

Die Busgesellschaften General Belgrano und Chevallier bieten regelmäßige Busverbindungen von Buenos Aires nach Areco (35–40 ARG$, 2 Std.), außerdem ein paar Fernverbindungen.

Südliche Pampas

Von der Hauptstadt erstrecken sich die Pampas in südliche Richtung über die Grenzen der Region Buenos Aires hinaus und nach Westen bis in die Provinz La Pampa.

Im südlichen Teil der Provinz Buenos Aires wird die endlos weite Ebene von Sierras (Hügeln) unterbrochen. Die Sierras de Tandil sind uralte Gebirgszüge bestehend aus gerundeten Hügeln, deren Gipfel nicht höher als 500 m sind. Etwas weiter westlich erreichen die zackigen Gipfel der Sierra de la Ventana 1300 m und sind damit ein attraktives Ziel für Wanderer und Bergsteiger.

Noch weiter westlich in der Provinz La Pampa ragen die bescheidenen Granithügel des Parque Nacional Lihué Calel auf.

Die in den Hügeln gelegenen Städte Tandil und Sierra de la Ventana bieten die Möglichkeit zur Betätigung im Freien und eine entspannte Atmosphäre. Die Provinzhauptstadt Santa Rosa bietet sich zumindest für eine Verschnaufpause auf dem Weg zu bekannteren Reisezielen im Westen und Süden des Landes an.

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Tandil

0249 / 124 000 Ew.

Die hübsche Stadt liegt am nördlichen Rand der Sierras de Tandil, einer 2,5 Mio. Jahre alten Bergkette. Durch Erosion entstanden sanfte, grasbewachsene Hügel und Felsvorsprünge, die zum Klettern und Mountainbiken geradezu ideal sind. Zum Reiz der Stadt gehört die Mischung aus dörflichem Charme und der Energie einer Großstadt. Im grünen Stadtzentrum herrscht eine entspannte Atmosphäre, viele Geschäfte schließen über die mittägliche Siesta. Abends hingegen drängen sich die Einheimischen auf den Straßen und Plätzen, gehen shoppen oder besuchen kulturelle Veranstaltungen in der Stadt. Und ganz nebenbei brachte Tandil eine beachtliche Anzahl argentinischer Tennisstars hervor – zuletzt Juan Martin del Potro.

Die Stadt entwickelte sich aus dem Fuerte Independencia, einem militärischen Vorposten, der 1823 gegründet wurde. In den frühen 1870er-Jahren fand hier einer der berüchtigsten Zwischenfälle in der Geschichte der Provinz statt: Eine Gruppe abtrünniger Gauchos hatte sich in den Hügeln verschanzt, um gegen die Landbesitzer und Einwanderer vorzugehen und sie zu ermorden. Die Einwanderer überlebten – und ihre Kochkünste, die sie aus Europa mitbrachten, machten die Gegend zum Zentrum kulinarischer Spezialitäten: In zahlreichen Restaurants und Geschäften der Stadt kann man verschiedene Käsesorten sowie gepökeltes Fleisch probieren.

Sehenswertes

Zu Tandils Museen zählt das historische Museo Tradicionalista Fuerte Independencia (4435573; 4 de Abril 845; Eintritt 10 ARG$; März–Nov. Di–So 14.30–18.30 Uhr, Dez.–Feb. Di–So 16–20 Uhr) mit seinen Sammlungen zur Geschichte der Stadt. Fotos erinnern an wichtige Ereignisse, die Räume stecken voller Erinnerungen an vergangene Zeiten – die Exponate reichen von Karren bis hin zu Damenhandschuhen. Das Museo de Bellas Artes (4432067; Chacabuco 353; Eintritt gegen Spende; Di–Fr 8.30–12.30 & 16–20, Sa & So 16–20 Uhr) organisiert befristete Ausstellungen mit Arbeiten argentinischer und internationaler Künstler.

Der Spaziergang von der südwestlichen Ecke der Innenstadt zum Parque Independencia bietet eine wunderschöne Aussicht über die Stadt, insbesondere bei Nacht. Auf der Plaza de Independencia, die von öffentlichen Gebäuden und der Kirche gesäumt wird, tummeln sich abends die Einheimischen.

Calvario, ein Hügel, der an den Ort der Kreuzigung Christi erinnern soll, lockt zu Ostern mit seinem Passionsspiel regelmäßig Besucherscharen an.

Am Nordende der Stadt schwankte jahrelang auf dem Cerro La Movediza die Piedra Movediza (ein 300 t schwerer „Schaukelstein“), bevor er 1912 schließlich tatsächlich in die Tiefe stürzte. Eine fest montierte „Replik“ wurde nun 2007 dort installiert. Buslinie 503 (blau) bringt Interessierte dorthin.

Lohnenswerte Ausblicke bieten sich 4,5 km westlich der Stadt vom Cerro El Centinela (Eintritt 30 ARG$; Mo–Fr 11–17, Sa & So 10.30–18.30 Uhr). Auf der Bergkuppe befinden sich zwei Restaurants, wer nicht laufen will, kann einen Sessellift nehmen. Außerhalb der Sommermonate nur am Wochenende geöffnet; die Taxifahrt kostet 20 ARG$.

Die Reserva Natural Sierra del Tigre (Eintritt 14 ARG$; 9–19 Uhr im Sommer, bis 17.30 Uhr im Winter, Mi & an Regentagen geschl.) liegt 6 km südlich der Stadt am Ende der Calle Suiz. Es macht Spaß, auf den felsigen Hügeln herumzuklettern. Im Frühling verwandelt sich das Schutzgebiet in ein duftendes Meer aus Wildblumen. Die Gipfel eröffnen herrliche Ausblicke auf die Stadt und die umliegenden Höfe. Eine etwas seltsame Mischung von Tieren – darunter Lamas und Esel – laufen frei durch den Park, während ihr natürlicher Feind, der Puma, traurigerweise hinter Gittern gehalten wird. Ein Taxi dorthin kostet einfach etwa 25 ARG$; die Rückfahrt sollte gleich mit arrangiert werden.

ÄNDERUNG DER ORTSVORWAHL

Tandil bekommt eine neue Ortsvorwahl, sie ändert sich von 02293 in 249.

Außerdem wird eine „4“ an den Anfang jeder Teilnehmernummer gestellt. Zum Verständnis ein Beispiel:

Alte Nummer: 02293-123456

Neue Nummer: 249-412-3456

Aktivitäten

Der Stausee Dique del Fuerte liegt nur zwölf Blocks südlich der Plaza Independencia und kann in wenigen Stunden leicht umwandert werden. Im Sommer bietet das Balneario Municipal zahlreiche Pools, auch Kanus und Kajaks können gemietet werden. Ein paar Restaurants liegen am Ufer für eine Einkehr nach der Wanderung.

Ausritte in der Reserva Natural Sierra del Tigre oder zu anderen Zielen in der Umgebung organisiert Gabriel Barletta (442-47725, 02293-15-4509609; cabalgatasbarletta@yahoo.com.ar). Wer ein Fahrrad mieten möchte, kann mit Sergio (445-2454, 02293-15-4647234) Kontakt aufnehmen. Zahlreiche Agenturen bieten eine Auswahl an Touren und Aktivitäten rund um die Stadt und in die Sierras an. Chao Tandil (443-2542; www.chaotandil.com.ar) hat Trekkingtouren, Kanufahrten, Abseilen, Mountainbiken und Klettern im Programm.

Schlafen

Reservierungen sind während der Sommermonate ein Muss, auch an Ostern und an den verlängerten Wochenenden. Wer mit dem Auto unterwegs ist: Die vielen Cabañas entlang der Avenida Don Bosco sind eine gute Wahl – die Touristeninformation hält Listen bereit mit voll ausgestatteten Hütten, von denen viele einen eigenen Pool haben.

Lo de Titi    GäSTEHAUS $$

(442-0926; www.lodetiti.com.ar; Lobería 1050; EZ/DZ 370/490 ARG$; ) Es gibt nur vier erlesene, große Zimmer in dieser eindrucksvollen Anlage. Außerdem bietet das Gästehaus einen riesigen grünen Garten, eine farbenprächtige und ungewöhnliche Ausstattung sowie einen großen Gemeinschaftsbereich mit Küchenbenutzung. Außerhalb der Sommermonate fallen die Preise.

Belgrano 39 B&B    B&B $$

(442-6989, 02293-15-607076; hutton@speedy.com.ar; Belgrano 39; EZ/DZ 200/300 ARG$; ) Lediglich zwei komfortable Doppelzimmer vermietet das friedliche B&B in einem großen, herrlichen Garten mit Pool. Die Vermieterin ist eine Britin, ein richtiges Unikat. Eine Reservierung ist erforderlich, um eines der beiden Zimmer zu ergattern.

Las Acacias    PENSION $$

(442-3373; www.posadalasacacias.com.ar; Brasil 642; EZ/DZ 380/440 ARG$; ) Die herrliche Pension ist in einer alten Molkerei untergebracht und verfügt über neun elegante Zimmer, die rund um überdachte Gänge und Gärten angelegt sind. Das Haus hat eine ländliche Atmosphäre und eine geschmackvolle Ausstattung; außerhalb der Sommermonate fallen die Preise.

Estancia Ave Maria    ESTANCIA $$

(442-2843; www.avemariatandil.com.ar; EZ/DZ Mo–Do 735/905 ARG$, Fr–So 935/1025 ARG$; ) Die geschichtsträchtige und schöne, 300 ha große estancia hat große Zimmer mit Blick über die Hügel sowie gemütliche Gemeinschaftsbereiche. Frühstück und Abendessen sind im Preis inbegriffen, ebenso diverse Aktivitäten wie Ausritte. Sie liegt 9 km westlich der Stadt.

Hotel Cristal    HOTEL $

(444-3970; hotelcristal_tandil@yahoo.com.ar; Gral Rodríguez 871; EZ/DZ 145/205 ARG$; ) Ein schlichtes und preiswertes Hotel mit einem sonnigen Garten, in dem die Gäste ihr Frühstück genießen können.

Casa Chango    HOSTEL $

(442-2260; www.casa-chango.com.ar; 25 de Mayo 451; B 75 ARG$, Zi. 210–300 ARG$; ) Passables Hostel in einem weitläufigen Gebäude mit alten Fliesen, bröckelnden Patios und einem netten Garten hinter dem Haus. Die meisten Schlafräume haben sechs bis acht Betten; den Raum mit den 18 Betten sollte man besser meiden. Die Einzelzimmer sind winzig, immerhin gibt es ein Zimmer mit guter Größe und eigenem Bad.

Essen

Epoca de Quesos     ARGENTINISCH $$

(Ecke San Martín & 14 de Julio; Hauptgerichte 30–60 ARG$; 9–23 Uhr) Am Wochenende ist der Laden voller Touristen: Epoca de Quesos verkauft über 40 lokale Käsesorten und Räucherfleisch in großer Auswahl. Man kann sich aber auch einen Tisch im hübschen Garten hinter dem Haus schnappen und einen gemischten Teller und ein Spezialbier bestellen. Ganz normale Hauptgerichte gibt es ebenfalls.

Tierra de Azafranes    INTERNATIONAL $$

(443-6800; Ecke San Martín & Av. Santamarina; Hauptgerichte 35–85 ARG$; Mi–Mo Mittag- & Abendessen) Das schicke und raffiniert ausgestattete Restaurant ist für seine Fischgerichte sowie für den Risotto, die Pasta und die Paella bekannt und zieht viele Gäste an. Mittwochabend unbedingt den Meeresfrüchte-Eintopf probieren.

Benevento    ITALIENISCH $

(Ecke San Martín & L N Alem; Pasta 31–45 ARG$; Di–So Mittag- & Abendessen) Das Restaurant serviert ausschließlich Pasta, diese dafür aber in ausgezeichneter Qualität – alles ist hausgemacht und herrlich frisch zubereitet. Die tallarines (Fettucine) mit Schinken, Spargel und Wodka-Sahne sind sehr zu empfehlen. Das Essen zum Mitnehmen ist billiger.

Carajo    PARRILLA $$

(Ecke Saavedra Lamas & García; Hauptgerichte 50–70 ARG$; Di–So Mittag- & Abendessen) Mit fantastischer Terrasse und Blick auf den Dique del Fuerte. Die parrilla ist an einem warmen Tag unschlagbar; außerhalb der Sommermonate hat das Lokal sonntagabends geschlossen.

Q’Tupé    INTERNATIONAL $$

(Av. Brasil 184; Hauptgerichte 30–65 ARG$; Mittag- & Abendessen) Das ebenfalls empfehlenswerte Restaurant serviert seinen Gästen köstliche Gourmetsalate, Sandwiches und Spezialitäten.

Aquí No Es    INTERNATIONAL $$

(Chile 735; Hauptgerichte 40–70 ARG$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Das Aquí No Es bringt unkonventionelles Essen, Künstlertouch auf den Tisch.

Ausgehen

Obwohl Tandil eine kleine Stadt ist, hat sie einige gute Bars.

Antares    BAR

(9 de Julio 758; 18 Uhr bis spätabends; Mo geschl.) Einer der vielen Ableger von Antares mit dem typischen Antares-Look. Die attraktive, moderne Restaurant-Bar bietet von Donnerstag bis Sonntag Livemusik.

Bar Tolomé    BAR

(Ecke Gral Rodríguez & Bmé Mitre; 19 Uhr bis spätabends) Unter der Woche ist sie praktisch tot, aber am Wochenende umso besser besucht (wenn es Livemusik gibt). Die entspannte Bar serviert ihren Gästen auch Pizza und Sandwiches.

Antique Bistro    BAR

(Gral Rodríguez 687; 8 Uhr bis spätabends) Eine mondäne Stimmung herrscht in dieser kleinen, altmodischen Piano-Bar, in der Folk- und Tangogruppen von Mittwoch bis Samstagnacht live auftreten.

Shoppen

Talabartería Carlos A Berruti    SOUVENIRS

(Gral Rodríguez 787; Mo–Sa 9.15–13 & 16.30–20.30 Uhr) Der Laden führt vor allem gute Lederwaren, verkauft aber auch eine Auswahl an Matetees, Messern, Silberarbeiten und farbenprächtigen Ponchos.

Almacen Serrano    LEBENSMITTEL

(444-8102; Ecke Av. Avellaneda & Gral Rodríguez; Mo–Do 9–13 & 16.30–21, Fr & Sa 9–21, So 10–21 Uhr) Verkauft Käse, Salami und Schinken aus der Region, außerdem lokales Bier und Süßigkeiten.

Praktische Informationen

Es gibt mehrere Banken mit Geldautomaten im Zentrum.

Post (Gral Pinto 621)

Touristeninformation (444-8698; Rodríguez 445; Mo–Sa 9–20, So 9–13 Uhr)

Touristeninformation (443-2225; www.tandil.gov.ar; Av. Com Espora 1120; Mo–Sa 9–18, So 9–13 Uhr) Am Nordende der Stadt.

Eine weitere Touristeninformation befindet sich am Busbahnhof.

An- & Weiterreise

Tandils Busbahnhof ist vom Stadtzentrum aus zu Fuß erreichbar, allerdings muss man zwölf Blocks weit laufen. Ein Taxi ist komfortabler, es kostet etwa 12 ARG$.

Züge von Buenos Aires’ Bahnhof Constitución kommen freitags in Tandil an und fahren am Sonntag wieder zurück. Es lohnt sich aber, vor Ort nochmals nachzufragen, denn manchmal gibt es Unregelmäßigkeiten.

BUSSE AB TANDIL

REISZIE | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 120–140 | 5½
Córdoba | 310–350 | 16
Mar del Plata | 55 | 3
Mendoza | 375–450 | 16
Necochea | 45 | 3

Unterwegs vor Ort

Tandils hervorragendes öffentliches Nahverkehrsnetz bringt die Reisenden zu jeder wichtigen Sehenswürdigkeit. Buslinie 500 (gelb) fährt zum Dique del Fuerte, Buslinie 501 (rot) zum Busbahnhof, und Buslinie 503 (blau) zum Cerro La Movediza, der Universität und dem Busbahnhof.

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Sierra de la Ventana

0291 / 5000 Ew.

Die Hauptattraktion der Sierra de la Ventana ist ihr Reichtum an Outdoorangeboten: Wanderungen auf die nahen Berge, Forellenfischen, das Baden in Flüssen und Pools, Reiten und Radfahren sowie Klettern oder Abseilen zwischen den Felsen. An den Wochenenden fahren Familien aus der ganzen Provinz dorthin, um die malerische Hügellandschaft zu genießen.

Die gleichnamige Stadt ist durch den Río Sauce Grande in zwei Hälften geteilt: In Villa Tivoli befinden sich die meisten Geschäfte und Dienstleistungen, während Villa Arcadia hauptsächlich eine Wohngegend ist. Es gibt nur eine Hauptstraße. Die Nachmittage sind meist ruhig, weil die Leute ihre Siesta halten.

Aktivitäten

Die Region bietet zahlreiche Outdoorziele, die meisten davon können die Wanderer auf eigene Faust erreichen. Einen Wanderführer zur Garganta del Diablo (s. Klicken Sie hier) stellt Luan & Ventur (0291-15-416-0931; luan_ventur@hotmail.com) – nur in Begleitung kann man die Schlucht erkunden. Außerdem werden Abseilen, Reiten und weitere Touren angeboten.

Sergio Rodriguez (491-5355; www.sergiorodrigueztur.com.ar; Ecke Av. San Martín & Iguazú), auch bekannt unter GeoTur, unternimmt Touren zu einem nahe gelegenen Weingut und einer estancia.

Fahrräder verleiht El Tornillo (0291-15-431-1812; Roca 142; 10–19 Uhr, bei heißem Wetter nachmittags geschl.). Der Fluss hinter dem Hotel Aihuen ist ein beliebter Badeplatz, dahinter liegt ein Hügel, den man besteigen kann.

Schlafen

Im Sommer und an verlängerten Wochenenden sollte man im Voraus buchen, denn die Gegend ist ein beliebtes Ausflugsziel. Die Touristeninformation hat eine Liste der verfügbaren cabañas (Hütten).

La Casa de Juani    HOSTEL $

(0291-15-416-0931; hostellacasadejuani@hotmail.com; Camino de las Carretas s/n; B 70 ARG$, Zi. 160 ARG$; ) Neben Feldern am Stadtrand liegt dieses kleine, aber wunderhübsche Hostel mit nur einem Einzelzimmer und einem Vierbett-Schlafraum (ein Campingplatz und cabañas sind in Planung). Es werden Fahrräder vermietet. Von der YPF-Tankstelle läuft man zehn Minuten über eine staubige Straße dorthin.

Hotel Atero    HOTEL $$

(491-5002; Ecke Av. San Martín & Güemes; EZ/DZ 300 ARG$; ) Komfortable und gemütliche Zimmer – einige mit Balkons zur Straße hin – machen das Mittelklasse-Hotel zu einer guten Wahl. Es liegt mitten in der Stadt und hat ein eigenes Restaurant.

Aihuen Hotel    HOTEL $

(491-5074; www.com-tur.com.ar/alihuen; Ecke Tornquist & Frontini; EZ/DZ 100/200 ARG$; ) Etwa vier Blocks vom Hauptgeschehen entfernt liegt dieses charmante Hotel im alten Stil in der Nähe des Flusses. Luxuriös kann man es mit seinen knarrenden Holzböden und den schlichten Möbeln nicht gerade nennen, aber es hat definitiv Atmosphäre. Das Gebäude in der Nähe bietet etwas modernere Zimmer.

Hostería Maiten    HOSPEDAJE $

(491-5073; hosteriamaiten@yahoo.com.ar; Iguazú 93; Zi. 220 ARG$; ) Sechzehn sehr schlichte, aber saubere Zimmer mit offenen Duschen gruppieren sich um einen begrünen Gartenpatio. Ein zentral gelegener, freundlicher Familienbetrieb.

Camping El Paraíso    CAMPING $

(0291-15-407-4530; camping_elparaiso@yahoo.com.ar; Los Tilos 150; Platz pro Perp. 22 ARG$, Cabañas ab 80 ARG$) Dieser Campingplatz liegt zentral und hat staubige, schattige Plätze und unterschiedliche Angebote. Kleine cabañas mit Schlafkojen und ohne eigenes Bad werden ebenfalls vermietet. Der Platz liegt 2½ Blocks von der Hauptstraße entfernt.

Essen

Außerhalb der Sommermonate Dezember bis März schließen einige der Restaurants einen oder mehrere Tage in der Woche.

El Ceibo    ARGENTINISCH $$

(491-5173; Calle Sauce Grande; Hauptgerichte 40–70 ARG$; Mi–Mo Mittag- & Abendessen) Gehobenes Restaurant, das sich auf regionale Gerichte wie Kaninchen, Wild und Forellen spezialisiert hat. Es liegt jenseits des Flusses Richtung Villa Arcadia, beim Hotel El Ceibo. Von Mai bis Mitte Dezember hat das Restaurant nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Sol y Luna    ARGENTINISCH $$

(491-5316; Av. San Martín 658; Hauptgerichte 35–60 ARG$; Mittag- & Abendessen) Ein attraktives Lokal, das alles von hausgemachter Pasta und Pizza bis hin zu parrilla und frischer Forelle serviert. Es hat nur in der Hochsaison geöffnet.

Parrilla Rali-Hué    PARRILLA $$

(491-5220; San Martín 307; Hauptgerichte 30–50 ARG$; Mittag- & Abendessen) In dieser zwanglosen Bude gibt es nur Rindfleisch. Hier treffen sich die Einheimischen und bestellen eine parrillada (Grillteller) für zwei Personen – die verlangten 90 ARG$ sind dafür ein guter Preis.

Praktische Informationen

Banco Provincia (San Martín 260) Einzige Bank in der Stadt mit Geldautomat.

Post (Ecke Av. Roca & Alberdi)

Touristeninformation (491-5303; 8–20 Uhr) Auf der anderen Seite der Gleise beim Bahnhof.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Condor Estrella (491-5091) Busse nach Buenos Aires (180 ARG$, 8 Std., 6-mal wöchentl.) und Bahía Blanca (35 ARG$, 2 Std., 2-mal tgl.) starten vor einem kleinen Büro in der Avenida San Martín, einen Block von der YPF-Tankstelle entfernt. Mehr Verbindungen nach Bahía Blanca hat man mit den lokalen combi (Vans, die auf Fernstrecken fahren), z. B. mit denen von Expreso Cabildo (491-5247; Ecke San Martín & Iguazú) und Norte Bus (0291-15-468-5101, San Martín 155). Norte Bus bietet außerdem einen Tür-zu-Tür-Service, für den 45 ARG$ verlangt werden.

Zahlreiche Züge fahren mehrmals die Woche von Buenos Aires (37–60 ARG$) durch die Stadt; einige halten im 48 km entfernten Tornquist an.

Transporte Silver (491-5383; Av. San Martín 156) betreibt einen Tür-zu-Tür-Service zwischen Sierra de la Ventana und Tornquist (16,50 ARG$, 1 Std.). Die Busse halten in Villa Ventana (10 ARG$, 25 Min.) und dem Parque Provincial Ernesto Tornquist (14 ARG$, 40 Min.). Die Minibusse fahren zwei oder drei Mal täglich (öfter im Sommer, Dez.–März).

ABSTECHER

VILLA VENTANA

Nur 17 km nordwestlich von Sierra de la Ventana liegt das friedliche Dorf Villa Ventana. Viel gibt es hier nicht zu unternehmen, außer die staubigen Straßen mit ihren Pinien entlangzuwandern, die sich durch die hübschen Wohnviertel schlängeln, und die Ruinen von Südamerikas erstem Casino zu besichtigen (nur geführte Touren; s, Touristeninformation). Villa Ventana liegt näher am Parque Provincial Ernesto Tornquist als Sierra de la Ventana und ist daher für den Parkbesuch der bessere Standort.

Es gibt mehrere Übernachtungsmöglichkeiten, aber keine preiswerten. Cabañas La Ponderosa (491-5491; www.laponderosacabanias.com.ar; Ecke Cruz del Sur & Hornero; cabañas ab 240 ARG$) hat große, heimelige und komfortable Holz-Cabañas, einige davon mit Loft und alle mit Einbauküche. Etwas Besonderes ist die Posada Agua Pampas (491-0210; www.aguapampas.com.ar; Ecke Calle Las Piedras zw. Hornero & Canario; Zi. ab 470 ARG$; ) mit ihren prachtvollen Räumen. Unter der Woche sinken die Preise, außerdem von April bis Mitte Dezember; bei Barzahlung gibt es einen Rabatt.

Villa Ventana ist gut erreichbar mit den Minibussen von Transportes Silver (10 ARG$, 20 Min.), die von Sierra de la Ventana aus drei- bis fünfmal täglich fahren (je nach Jahreszeit); remises kosten 45 ARG$. Busse von Bahía Blanca halten auch am Stadtrand. Die Touristeninformation (491-0095) liegt am Eingang zur Stadt.

Parque Provincial Ernesto Tornquist

Der 67 km^2 große Provinzpark (491-0039; Eintritt 10 ARG$; Dez.–März 8–17 Uhr, April–Nov. 9–17 Uhr) liegt 22 km von Sierra de la Ventana entfernt und lockt Besucher aus der ganzen Provinz an. Es gibt zwei Eingänge: Der erste liegt 5 km westlich von Villa Ventana und beherbergt das Centro de Visitantes. Der Hauptwanderweg ist der dreistündige Rundweg Cerro Bahía Blanca, der großartige Ausblicke bietet. Hier finden sich auch die Cuevas con Pinturas Repustres – Höhlenmalereien, die jedoch nur im Rahmen einer geführten Tour von Luan & Ventur besichtigt werden können (Klicken Sie hier).

Das Highlight des Parks befindet sich allerdings beim zweiten Eingang, der 3 km westlich liegt. Der fünfstündige Rundwanderweg zum 1150 m hohen Cerro de la Ventana führt zu einer Felsformation in Fensterform in der Nähe des Gipfels. Beim Aufstieg bieten sich dramatische Ausblicke auf die umgebenden Hügel und die fernen Pampas. Wanderer sollten sich bei den Rangern vor 11 Uhr am Ausgangspunkt anmelden und ausreichend Wasser und Sonnenschutz mitnehmen.

Wem die Energie für eine derartige Wanderung fehlt, der kann auch eine kürzere Strecke wählen, wie beispielsweise den Rundweg Piletones (2½ Std.) oder den einstündigen Rundweg Garganta Olvidada. Um die Schlucht Garganta del Diablo und das Becken beim Wasserfall zu sehen (Rundweg, 6 Std.), muss man sich allerdings an ein Tour-Unternehmen wenden (Klicken Sie hier).

Minibusse von Transportes Silver fahren von Sierra de la Ventana (14 ARG$, 40 Min.) und Villa Ventana (8 ARG$, 15 Min.) zwei- oder dreimal täglich zum Park (im Sommer öfter). Um den Zeitplan besser auf die Parköffnungszeiten abzustimmen, lohnt es sich, Condor Estrellas morgendliche Busfahrzeiten nach Bahía Blanca zu checken. Remises zum Park kosten zwischen 75 und 85 ARG$.

Informationen über die Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe des Parks stehen im Kasten Klicken Sie hier; auch die Touristeninformation in Sierra de la Ventana gibt den Besuchern gerne Auskunft.

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Santa Rosa

02954 / 120 000 Ew.

Ungefähr 600 km von Buenos Aires und ziemlich weit von den anderen Ortschaften entfernt, ist Santa Rosa nur als Durchgangsort für Überlandbusse interessant. Die Stadt mit ihren freundlichen Bewohnern und einem recht geschäftigen Zentrum wirkt immer noch ein wenig kleinstädtisch.

Sehenswertes & Aktivitäten

Museo Provincial de Historia Natural (Quintana 116; Eintritt frei; unterschiedl.) Das Museum wurde zum Zeitpunkt der Recherchen noch umgebaut, wird aber voraussichtlich eine Sammlung mit präparierten Vögeln, lokalen Funden von Dinosaurierfossilien sowie lebende Schlangen zeigen.

Kunstfreunde sollten das Museo Provincial de Artes (427332; Ecke 9 de Julio & Villegas; Eintritt frei; Mo–Fr 8–20, Sa & So 18–21.30 Uhr) besuchen. In mehreren Räumen werden Wechselausstellungen mit Werken nationaler Künstler gezeigt. Sehenswert ist auch der Baum, der im Gebäude wächst.

Die Laguna Don Tomás, 1 km westlich vom Stadtzentrum, ist ein beliebter Treffpunkt der Einheimischen, die hier segeln, schwimmen oder spazieren gehen.

Schlafen & Essen

Hotel Calfucurá    HOTEL $$

(433303; www.hotelcalfucura.com; San Martín 695; EZ/DZ 285/450 ARG$; ) Santa Rosas bestes Hotel hat eine moderne Atmosphäre, eine bequeme Lage in der Nähe des Busbahnhofs und sehr komfortable Zimmer, die mit Teppichen ausgelegt sind. Im Sommer lockt zusätzlich der Pool.

Residencial Atuel    HOTEL $

(422597; www.atuel.aehglp.org.ar; Luro 356; EZ/DZ 100/170 ARG$; ) Das freundliche Hotel liegt nur wenige Schritte vom Busbahnhof entfernt. Es hat etwas verwohnte, aber saubere Zimmer mit Kabelfernsehern. Für eine Nacht ist es völlig in Ordnung.

Camping Municipal Don Tomás     CAMPING $

(434568; Av. Uruguay; Stellplatz pro Perp. 10 ARG$, mit Auto 18 ARG$) Schlichte, grasige Stellplätze mit Picknicktischen und wenig Privatsphäre. Vom Busbahnhof aus den „Circular“-Bus nehmen (Taxis 25 ARG$). Der Campingplatz liegt am westlichen Ende der Avenida Uruguay und hat nur im Sommer geöffnet.

La Recova    ARGENTINISCH $$

(Ecke Yrigoyen & Avellaneda; Gerichte 30–70 ARG$; 7–1.30 Uhr) Ein modernes Lokal, das sich vor allem gut zum Frühstücken eignet. Es liegt direkt auf der Plaza San Martín und hat eine hervorragende confitería (Café). Außerdem gibt es Sandwiches, Pizza und Fleischgerichte.

Praktische Informationen

Im Stadtzentrum stehen mehrere Geldautomaten zur Verfügung.

Städtische Touristeninformation (436555; Luro 365; Mo–Fr 7.30–20, Sa & So 10–13 & 16–20 Uhr) Beim Busbahnhof; nicht zu verwechseln mit dem nahe gelegenen (und besser sichtbaren) Busbüro, das 24 Stunden geöffnet hat.

Post (Hilario Lagos 258)

Touristeninformation der Provinz (424404; www.turismolapampa.gov.ar; Ecke Luro & San Martín; Mo–Fr 7–21, Sa & So 9–13, 17–21 Uhr) Gegenüber vom Busbahnhof; längere Öffnungszeiten im Januar/Februar.

An- & Weiterreise

Aerolíneas (427588, Pico 267) fliegt nach Buenos Aires. Der Flughafen liegt 3 km von der Innenstadt entfernt.

Der Busbahnhof (Luro 365) befindet sich sieben Blocks von der Plaza entfernt. Zu den Fernzielen gehören Bahía Blanca (98 ARG$, 5 Std.), Neuquén (167 ARG$, 7½ Std.), Buenos Aires (215–290 ARG$, 8 Std.), Puerto Madryn (220 ARG$, 10 Std.), Mendoza (270–320 ARG$, 12 Std.) und Bariloche (360–410 ARG$, 12 Std.).

Autos vermietet H&C Rent a Car (02954-15-697755, Ecke Independencia & San Marzo).

Reserva Provincial Parque Luro

02954

Hier lebt eine Mischung aus eingeführten und einheimischen Tierarten, außerdem mehr als 150 Vogelarten: Im 76 km^2 großen Schutzgebiet (www.parqueluro.gov.ar; Eintritt 4 ARG$; 9–20 Uhr) können die Besucher ein paar friedliche Stunden außerhalb der Stadt verbringen. Wer keine Massen mag, sollte allerdings die Sonntage meiden. Im Sommer Trinkwasser und Sonnenschutz nicht vergessen!

Ende des 19. Jhs. schuf Doctor Pedro Luro, ein wohlhabender Bürger Santa Rosas und leidenschaftlicher Jäger, in der Nähe von Santa Rosa Argentiniens erstes eingezäuntes Jagdrevier. Zu diesem Zweck importierte er Jagdwild aus Europa, beispielsweise Rothirsche und das europäische Wildschwein. Er errichtete ein großes Herrenhaus im französischen Stil, in dem seine europäischen Gäste logierten. Nachdem der Jagdsport aus der Mode gekommen war und die europäischen Adeligen unter den Folgen des Ersten Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise litten, ging Luro Bankrott. Das Schutzgebiet wurde verkauft und sich selbst überlassen. Viele Tiere entkamen durch den Zaun oder wurden Opfer von Wilderern.

Seit die Provinz 1965 den Parque Luro erwarb, dient er als Refugium für einheimische Arten wie den Puma und den wilden Fuchs, aber auch für exotische Zugvögel wie den Flamingo. Eine der Hauptattraktionen des Parks ist allerdings die Brunft des Rothirschs im Herbst. Im März und April röhren die Männchen laut („la Brama“ genannt), um einen weiblichen Harem anzulocken, und tragen ihre eindrucksvollen Kämpfe aus. Geführte Touren ermöglichen es, dieses beeindruckende Naturschauspiel von Nahem zu verfolgen.

Stündliche Führungen durch das Castillo (8 ARG$ pro Pers.) – Pedro Luros Villa – geben einen Einblick in die luxuriösen Überspanntheiten, die argentinische Landbesitzer entwickelt haben. Man erzählt sich, dass Luro den prachtvollen Nussholz-Kamin nur ergattern konnte, indem er ein komplettes Pariser Restaurant erwarb. Neben dem Museum befindet sich die Sala de Carruajes eine Sammlung von Fahrzeugen der vorletzten Jahrhundertwende.

Die Sehenswürdigkeiten des Parks liegen alle entlang einer 6 km langen Ringstraße; das Centro de Interpretación beispielsweise befindet sich auf diesem Weg, etwa 2,2 km vom Eingang entfernt. Das einfache Restaurant und der Campingplatz (415649; 30 ARG$ pro Pers.) befinden sich 500 m dahinter (Lebensmittel mitbringen; es gibt allerdings auch einen kleinen Laden). Und 300 m weiter werden nette cabañas (415649; ab 220 ARG$) für bis zu fünf Personen vermietet. Einige kurze Wanderwege beginnen außerdem an der Ringstraße.

Parque Luro liegt 35 km südlich von Santa Rosa: Dort kann man am Busbahnhof den Dumascat-Bus Richtung General Acha nehmen (8 ARG$, 25 Min., 4-mal tgl.) und den Fahrer bitten, am Parkeingang zu halten (gleich nach den Rückfahrtmöglichkeiten fragen!). Taxis kosten 100 ARG$ einfach (wegen der Rückfahrzeit verhandeln); in Santa Rosa gibt es außerdem einen Autoverleih.

VON DEN WEIDEN IN DIE MASTKOPPELN

Sie galten schon immer als eine der größten Touristenattraktionen Argentiniens – diese herrlich saftigen Steaks von Rindern, die sich ausschließlich von Gras ernährten. Heutzutage gibt es diese Art von Fleisch allerdings fast nicht mehr. Die Rinder werden in Ställen gehalten und mit Getreide gefüttert. Rund 80 % aller argentinischen Rinder, die jedes Jahr geschlachtet werden, haben ihre letzten Lebensmonate in einem feedlot (eine Art Mastkoppel) gefristet.

Diese Form der Massenproduktion existiert in Argentinien noch nicht lange. Die landwirtschaftlich reichen und weiten Ebenen der Pampas bildeten eine ideale Landschaft für die Rinderzucht. Bis 2001 ernährten sich etwa 90 % des Viehs ausschließlich durch natürliches Futter: Gras. In den letzten zehn Jahren allerdings setzten Entwicklungen ein, die diese natürliche Lebensform grundlegend veränderten. Der Preis für Landwirtschaftsprodukte wie Sojabohnen – Argentinien gehört mittlerweile zu den weltgrößten Produzenten von Soja – ist sprunghaft angestiegen. Inzwischen ist es lukrativer, Gemüse anzubauen, als den Platz für das Vieh bereitzustellen. Eine schwere Dürre in den letzten Jahren versetzte der Fleischindustrie einen weiteren Schlag: Es gab nicht mehr genug Gras, um die riesigen Herden zu füttern.

Der vermutlich schwerwiegendste Faktor war jedoch die Regierungsentscheidung, die Entwicklung der feedlots zu fördern, um die Fleischproduktion zu beschleunigen. Es ist weniger profitabel, ein Rind großzuziehen, das sich nur von Gras ernährt – die Aufzucht dauert viel zu lange. Außerdem hielt die argentinische Regierung die Rindfleischpreise innerhalb der Landesgrenzen absichtlich niedrig, während sie gleichzeitig Steuern erhöhte, um den Profit der Rinderzüchter beim Export zu reduzieren. So verwandelten immer mehr Bauern ihr Weideland in Soja- oder Maisfelder, um überleben zu können.

Schon bald wird praktisch der gesamte Viehbestand Argentiniens die letzten Lebensmonate in Pferchen mit festgestampfter Erde verbringen, die ihre Bewegungsfreiheit einschränken, und sich von Getreide ernähren. Sie werden vollgepumpt mit Antibiotika, die notwendig sind, um all die Krankheiten zu behandeln, die durch diese unnatürliche Haltung ausbrechen. Ihr Fleisch wird ein bisschen weniger intensiv schmecken, aber zarter sein – wegen des geringeren Anteils an Muskelfleisch und dem erhöhten Fettgehalt. Und die moderne Welt der kommerziellen Rinderzucht wird auch Argentinien erreicht und einen Teil der Geschichte, des Ruhms … und des berühmten argentinischen Stolzes ausgelöscht haben.

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Parque Nacional Lihué Calel

02952

In der örtlichen indigenen Sprache Pehuenche bedeutet Lihué Calel übersetzt Sierra de la Vida – Gebirge des Lebens. Es bezeichnet eine Reihe kleiner, isolierter Berge und Täler, die für ein besonderes Mikroklima in der Einöde der Pampas sorgen.

Der wüstenähnliche Park (436595; www.lihuecalel.com.ar; Eintritt frei) ist ein Rückzugsgebiet einheimischer Wildkatzen wie dem Puma und dem Jaguarundi (Wieselkatze). Außerdem leben hier Armadillo (Gürteltier), Guanaco (Südamerikanisches Lama), Mara (Großer Pampashase) und Vizcacha (Chinchilla). Zu den hier vorkommenden Vogelarten gehören der Nandú und viele Raubvögel wie beispielsweise der Carancho (Schopfkarakara).

In Lihué Calel regnet es nur etwa 400 mm pro Jahr, aber plötzliche Stürme können kurzfristig Wasserfälle über den Granitfelsen bei der Touristeninformation entstehen lassen. Selbst bei wolkenlosem Himmel speisen die unterirdischen Flüsse im Tal den monte, einen Buschwald mit einer überraschenden Vielfalt an Pflanzenarten. Innerhalb der 10 km^2 des Parks existieren 345 Pflanzenarten, beinahe die Hälfte aller in der Provinz gezählten Arten.

Es gibt ein paar Wanderwege in der Gegend, darunter die mehrstündige Wanderung zum 589 m hohen Gipfel des Cerro de la Sociedad Científica Argentina. Hier blühen Kakteen wie Trichocereus candicans zwischen den Steinen. Auf dem Gipfel warten überwältigende Ausblicke über die gesamte Sierra und das umgebende Marschland und die Salzseen.

Etwa 8 km von der Touristeninformation entfernt liegt das Viejo Casco, die Ruinen des alten Wohngebäudes der einstigen Estancia Santa María. Hier beginnt ein 9 km langer Rundwanderweg durch der Valle de las Pinturas, unterwegs sind Felszeichnungen zu sehen.

Weitere Informationen erteilt die Touristeninformation; hier befindet sich auch ein kleines Museum. Wer kann, sollte den Park im Frühling besuchen, wenn die Blumen blühen und die Hitze noch erträglich ist.

Schlafen

In der Nähe der Touristeninformation gibt es komfortable und kostenlose Campingmöglichkeiten, mit Schatten unter den Bäumen, Feuerstellen (Holz mitbringen), einigen Picknicktischen, Toiletten und Duschen. Essensvorräte nicht vergessen: Die nächstmögliche Einkaufsmöglichkeit findet sich in der Stadt Puelches, 32 km weiter südlich.

Das nächstgelegene Hotel ist das ACA (436101; Zi. 140 ARG$) auf dem Highway, es liegt 3 km vom Park entfernt (oder 1,5 km über einen Fußweg). Vermietet werden eine Handvoll Zimmer, die ganz in Ordnung sind, ein Restaurant ist ebenfalls vorhanden. Ansonsten gibt es noch hospedajes (Pensionen) in Puelches; die Touristeninformation der Provinz in Santa Rosa kann Übernachtungen arrangieren.

An- & Weiterreise

Der Parque Nacional Lihué Calel liegt 220 km südwestlich von Santa Rosa, es gibt keine direkte Busverbindung zum Park. Die meisten Busse, die Richtung Süden fahren (z.B. nach Neuquén oder Bariloche), lassen die Besucher auf dem Highway in der Nähe des Eingangs aussteigen; die restlichen Meter muss man dann noch zu Fuß bewältigen. Ansonsten kann man den täglich fahrenden Minibus nehmen, der in Richtung Puelches fährt (60 ARG$, 3 Std.). Weitere Details erfährt man in der Touristeninformation der Provinz.

Die beste Art und Weise, den Park zu erreichen, ist aber in jedem Fall das Auto (Mietwagen bekommt man in Santa Rosa).

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Atlantikküste

Argentinien kann mit Recht behaupten, den höchsten Berg (Cerro Aconcagua), die breiteste Straße (9 de Julio in Buenos Aires) und vielleicht auch die schönste Hauptstadt Lateinamerikas zu haben, die Strände brechen allerdings keinen Superlativ. Es gibt keine Sandstrände, oft weht ein stürmischer Wind, und das Wasser ist eher trüb als türkisfarben. Nichtsdestotrotz lässt es sich im Sommer an Argentiniens Stränden gut aushalten: Im Januar und Februar strömen Zehntausende gut betuchter porteños (Bewohner von Buenos Aires) hierher, um der unbarmherzigen Hitze der Großstadt zu entfliehen. Die Küste ist so stark bevölkert, dass man kaum genug Platz hat, um sein Handtuch auszubreiten.

Wer also die vielen Menschen nicht scheut, ist an der Atlantikküste genau richtig. Wer auf die sommerlichen Urlauberscharen keine Lust hat, sollte einfach zwischen Dezember und März hierherkommen, denn dann ist es noch warm genug, um die Strände und Freizeitaktivitäten zu genießen. Im Winter sind die Küstenstädte allerdings völlig ausgestorben, und das Wetter kann sehr deprimierend sein. Eine Ausnahme stellt Mar de Plata dar: Die größte argentinische Hafenstadt bietet Besuchern als Seebad das ganze Jahr über Abwechslung und Unterhaltung.

Je nach Saison variieren die Unterkunftspreise an der Küste erheblich. Von Mitte Dezember bis Februar, also der Hauptsaison, steigen sie drastisch an. Einige Hotels verlangen von ihren Gästen dann sogar eine Mindestaufenthaltsdauer. Im März fallen die Preise, steigen jedoch um Ostern nochmals an. Nach den Osterferien schließen die meisten Unterkünfte bis November. In den kühleren Monaten bieten die verbliebenen offenen Hotels viele Schnäppchenpreise.

Die in diesem Kapitel aufgeführten Preise und Öffnungszeiten beziehen sich auf die Hauptsaison von Januar bis Februar. Für die restliche Zeit des Jahres verkürzen sich die Öffnungszeiten, insbesondere die der Touristeninformationen und Restaurants.

San Clemente del Tuyú

02252 / 13 000 EW.

Da es absolut nichts von dem Glamour der anderen Badeorte an der Küste hat, ist das familienfreundliche San Clemente einer der Favoriten für gemütliche Strandgänger. Die Touristeninformation (423249; Ecke Av. Costanera & Av. 63; 8–24 Uhr) befindet sich gegenüber vom Strand, in der Hauptstraße Calle 1 gibt es zahlreiche Restaurants.

Einige Kilometer nördlich von San Clemente del Tuyú liegen mehrere Schutzgebiete, darunter die Reserva Natural Municipal Punta Rasa (deren Strände unter Kiteboardern sehr beliebt sind) sowie der Parque Nacional Campos del Tuyú (hier lebt der seltene Pampashirsch).

Tiere sind auch in Südamerikas größtem Meerespark Mundo Marino (www.mundomarino.com.ar; Eintritt 119 ARG$; 10–20 Uhr) zu sehen. Eine weitere Attraktion sind die beliebten Termas Marinas (www.termasmarinas.com.ar; Eintritt 57 ARG$; 10–20 Uhr) mit mineralreichen Thermalbädern.

Schlafen

Brisas Marinas    HOTEL $$

(522219; www.brisas-marinas.com.ar; Calle 13, Nr. 50; Zi. 280–350 ARG$; ) Das Hotel ist eine attraktive Wahl und liegt nur wenige Schritte vom Strand entfernt. Die Zimmer sind schlicht und sauber, einige haben außerdem einen Balkon.

Hotel Top    HOTEL $

(522005; www.hoteltopsanclemente.com.ar; Av. Costanera 1657; EZ/DZ 120/240 ARG$) Die 23 kleinen, aber sauberen Zimmer mit Kabelfernsehern liegen direkt am Strand.

Hotel 5 Avenue    HOTEL $

(421035; Calle 5, Nr. 1561; EZ/DZ 130/180 ARG$) Ein freundliches Haus, nur eineinhalb Blocks vom Strand gelegen, das etwas abgewohnte, aber günstige Zimmer mit kleinen Bädern vermietet.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (Ecke Avs. Talas und Naval) liegt etwa 25 Blocks vom Stadtzentrum entfernt. Busse und Taxis fahren von hier aus ins Zentrum. Es gibt eine regelmäßige Busverbindung von San Clemente nach Buenos Aires (130 ARG$, 4½ Std.), Pinamar (30 ARG$, 2½ Std.) sowie Mar del Plata (67 ARG$, 4 Std.).

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Pinamar

02254 / 25 000 Ew.

Pinamars warme Gewässer, 120 km nordöstlich von Mar del Plata, machen es zu einem beliebten Ziel der Mittelklasse-porteños. Im Sommer ist hier viel los, wer also ein ruhiges Fleckchen sucht, sollte sich in Richtung der südlichen Wohngegenden von Ostende und Valeria aufmachen. Diese Bereiche sind zwar weniger bequem zu erreichen, bieten aber preiswertere Übernachtungsmöglichkeiten. Noch weiter südlich liegt das bewaldete Cariló, Argentiniens exklusivster Badeort mit teuren Häusern, schicken Restaurants und sandigen Seitenstraßen.

Pinamar wurde 1944 von dem 1893 in San Isidro geborenen Architekt Jorge Bunge entworfen. Dieser versuchte, die Wanderdünen zu stabilisieren, indem er Pinien, Akazien und Pampasgras pflanzen ließ. Hier trafen sich früher die Reichen des Landes, heute ist die Ortschaft etwas weniger exklusiv und lockerer.

Pinamars Filmfest Pantalla Pinamar (www.pantallapinamar.com) findet im März statt. Außerdem gibt es Konzerte und Strandpartys rund um Silvester.

Aktivitäten

Die Hauptaktivität in Pinamar besteht darin, sich zu entspannen und am Strand neue Kontakte zu knüpfen. Der Strand erstreckt sich vom Norden der Stadt bis hinunter nach Cariló. Die Gegend bietet viele Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung – die Bandbreite reicht von Windsurfen und Wasserski bis hin zu Reiten und Angeln. Radfahrer können entweder in der waldreichen Gegend in der Nähe des Golfplatzes oder durch die grünen Straßen von Cariló fahren.

Für den Fahrradverleih ist Leo (488855; Av. Bunge 1111; 9–20 Uhr) zuständig. Wer Kiteboarden lernen möchte, geht am besten zum Sport Beach, dem letzten balneario ungefähr 5 km nördlich der Avenida Bunge. Außerdem gibt es noch etliche weitere Freizeitangebote – die Touristeninformation gibt darüber gerne Auskunft.

Schlafen

Im Januar sind Reservierungen unumgänglich, manche Häuser verlangen eine Woche Aufenthalt als Minimum.

PINAMAR

Hotel Las Calas     HOTEL $$$

(405999; www.lascalashotel.com.ar; Av. Bunge 560; Zi. 700 ARG$; ) Dieses Lifestyle-Hotel hat geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit gigantischen Betten. Es gibt auch eine kleine, aber fantastische Sonnenterrasse aus Holz und ein Spielzimmer. Das Hotel liegt zentral, mitten im Geschehen.

Hotel Mojomar    HOTEL $$$

(407300; www.hotelmojomar.com.ar; Burrique-tas 247; DZ ab 550 ARG$; ) Das gehobene, wenn auch nicht luxuriöse Hotel ist nett gelegen: drei Blocks von der Avenida Bunge, aber nur einen Block vom Strand entfernt. Es bietet seinen Gästen eine schöne Lobby und kleine, komfortable Zimmer, einige davon mit Meeresblick.

Hotel Trinidad    HOTEL $$

(488983; hoteltrinidad@telpin.com.ar; Del Cangrejo 1370; Zi. 300 ARG$; ) Es liegt in der Nähe des Hospedaje Acacia und ist für Pinamar relativ preiswert. Das Hotel vermietet 26 hübsche Zimmer mit kleinen Bädern und Kabelfernsehen.

Hotel La Gaviota    HOTEL $$

(482079; Del Cangrejo 1332; DZ 300 ARG$) Zwanzig saubere, hübsche Zimmer werden in diesem etwas unkonventionellen Hotel vermietet. Viele der Zimmer liegen rund um einen netten, blumengeschmückten Patio. Es gibt kein Frühstück.

Hospedaje Acacia    HOSPEDAJE $

(485175; Del Cangrejo 1358; DZ 200 ARG$) Das Acacia liegt wenige Blocks von Pinamars Touristeninformation entfernt, und man läuft etwa 15 Minuten zu Fuß zum Strand. Die Zimmer sind gut, einfach und preiswert, allerdings gibt es nur alte Matratzen. Hinten raus liegt ein kleiner Gartenpatio; kein Frühstück.

OSTENDE & VALERIA

Pinamar bietet nur wenige preiswerte Unterkünfte – ein Ausweichen Richtung Ostende und Valeria lohnt sich daher: Dort findet man günstige Unterkünfte in Strandnähe.

Von Pinamars Busbahnhof aus fahren Taxis, außerdem der Montemar-Bus (3 ARG$), der einen Block von der Hostería Candela entfernt (beim Kreisel in Valeria) hält und direkt am Campingplatz Saint Tropez vorbeifährt. Dieser liegt nur einen Block von der Albergue Bruno Valente entfernt.

Hosteria Candela     HOSTERíA $$

(486788; Jorge 434, Valeria; Zi. 300 ARG$; ) Nur zwei Blocks entfernt vom Strand bei Valeria liegt dieser gute Familienbetrieb mit acht sauberen, großzügigen Zimmern und einem netten Garten.

Camping Saint Tropez    CAMPING $

(482498; www.sainttropezpinamar.com.ar; Quintana 178, Ostende; Stellplatz für 2 Pers. mit Zelt 90 ARG$; Okt.–April) Wegen seiner günstigen Lage in Strandnähe ist dieser kleine Campingplatz im Sommer meist voll. Apartments werden ebenfalls vermietet (ab 300 ARG$).

Albergue Bruno Valente    HOSTEL $

(402783; info@aaaj.org.ar; Ecke Mitre & Nuestras Malvinas, Ostende; B 70 ARG$) Das ziemlich hässliche Hostel befindet sich in Ostende, etwa zehn Blocks südlich von Pinamars Zentrum – vielleicht hilft ja die geplante Renovierung, das Erscheinungsbild zu verbessern. Das Hostel liegt nur wenige Schritte vom Strand entfernt hinter dem Hotel Soleado. Außerhalb der Sommermonate hat es möglicherweise geschlossen.

Essen

Der Strand ist von Restaurants gesäumt, die Strandkost wie etwa Kalamari und Hamburger servieren.

Acqua & Farina    PIZZERIA $$

(Ecke Cerezo & Boyero, Cariló; Hauptgerichte 27–50 ARG$; Mittag- & Abendessen) Richtung Cariló gibt es die beste knusprigdünne Pizza der Umgebung, ebenso frische Salate und hausgemachte Pasta. Die Pizzeria liegt an der Plaza in Cariló, Endstation des örtlichen Montemar-Busses.

Cantina Tulumei     FISCH UND MEERESFRüCHTE $$

(Bunge 64; Hauptgerichte 40–80 ARG$; Mittag- & Abendessen) Ein gutes Lokal mit verhältnismäßig günstigen, erstklassigen Meeresfrüchtegerichten. Der Fisch wird in mindestens einem Dutzend unterschiedlicher Saucen zubereitet, auch Krabbenomelett oder Oktopussalat sind empfehlenswert. Hausgemachte Pasta gibt es ebenfalls.

Tante    INTERNATIONAL $$$

(De las Artes 35; Hauptgerichte 60–80 ARG$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Das elegante Restaurant mit Bar und Tea Room konzentriert sich auf Fleischgerichte für Feinschmecker und europäische Spezialitäten wie Fondue, serviert aber auch hausgemachte Pasta und Fisch.

Praktische Informationen

Post (Jasón 524)

Städtische Touristeninformation (491680; Ecke Av. Bunge & Shaw; 8–21 Uhr)

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof von Pinamar liegt rund acht Blocks nördlich des Stadtzentrums in der Nähe der Avenida Bunge. Von hier aus fahren Busse nach Buenos Aires (130 Arg$, 6 Std.), Mar del Plata (50 Arg$, 2½ Std.) und San Clemente del Tuyú (30 Arg$, 2½ Std.) sowie ins nahe gelegene Villa Gesell (12 Arg$, 30–45 Min.).

Von Buenos Aires’ Bahnhof Constitución fahren Züge direkt zur Estación Divisadero – allerdings nicht immer sehr verlässlich. Der Bahnhof liegt rund 2 km nördlich von Pinamar.

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Villa Gesell

02255 / 32 000 Ew.

Der etwas kleinere und im Vergleich zu den Nachbarorten Pinamar und Mar del Plata weniger protzige Küstenort Villa Gesell ist bei jungen Leuten nach wie vor sehr beliebt. Als einziger Küstenort bietet Villa Gesell eine Strandpromenade aus Holz, was das Gehen im Sand erheblich erleichtert. Die Stadt ist bekannt für ihre Choraufführungen und Rock ’n’ Roll- bzw. Folk-Konzerte, die alle im Sommer stattfinden. Außerdem gibt es Möglichkeiten zu zahlreichen Freizeitaktivitäten. Die meisten Geschäfte liegen an der Hauptstraße, der Avenida 3, drei Blocks vom Strand entfernt.

In den 1930er-Jahren entwarf der Kaufmann, Erfinder und Naturliebhaber Carlos Gesell diesen Ort mit seinen charakteristischen Zickzack-Straßen. Zur Befestigung der Wanderdünen ließ er Akazien, Pappeln, Eichen und Kiefern anpflanzen. Obwohl ihm eine Stadt vorschwebte, die mit dem ebenfalls von ihm angelegten Wald verschmelzen sollte, dauerte es nicht lange, bis die ersten Hochhausbauten entstanden und die Bäume verschwanden.

Sehenswertes & Aktivitäten

Muelle de Pesca (Playa & Paseo 129), Villa Gesells 15 m langer Fischerpier hat das ganze Jahr über Angelangebote für Makrelen, Rochen, Haie und andere Fischarten.

Surfausrüstung verleiht Windy (474626; www.windyplayabar.com.ar; Paseo 104) unten am Strand, Fahrräder u. a. auch die Casa Macca (468013; Av. Buenos Aires zw. Paseo 101 & Av. 5). Surfen und Reiten sind weitere beliebte Freizeitaktivitäten.

Aventura Faro Querandí (468989; Ecke Av. 3 & Paseo 132) bietet vierstündige Touren, die mit Allradwagen unternommen werden, zu einem örtlichen Leuchtturm.

Eine völlig andere Atmosphäre herrscht in Mar de las Pampas, einem exklusiven bewaldeten Vorort weiter südlich, der vom Busbahnhof in Villa Gesell in nur einer Viertelstunde erreicht ist. Hier gibt es sandige Wege, teure Unterkünfte (die im Sommer aber nur wochenweise vermietet werden) und einen exklusiven Service. Auch am Strand geht es deutlich ruhiger zu. Hinter Mar de las Pampas befindet sich Mar Azul, ein weiterer, allerdings weniger exklusiver Küstenort.

Von Mitte Dezember bis Mitte März findet eine abendliche feria artesanal Google Maps (Kunsthandwerksmarkt; Av. 3 zwischen Paseos 112 & 113) statt. Hier findet man handgemachten Schmuck, Holzschnitzereien, Gemälde und die üblichen Souvenirs.

Schlafen

Campingplätze verlangen 60 bis 80 ARG$ pro Person und Nacht. Die meisten schließen Ende März, aber zwei, die sich am Südende der Stadt auf der Avenida 3 (beim Strand) befinden, haben das ganze Jahr geöffnet: Autocamping Casablanca (470771; www.autocampingcasablanca.com) und Camping Monte Bubi (470732; www.montebubi.com.ar). Beide bieten viele Dienstleistungen und Übernachtungsmöglichkeiten in cabañas. Der Mar-Azul-Bus vom Bahnhof fährt die Campingplätze direkt an.

Costa Bonita    HOSPEDAJE $$

(462457; www.gesellcostabonita.com.ar; Av. 4, Nr. 648; Zi. 390 ARG$; ) 22 geschmackvoll eingerichtete Zimmer mit hohen Decken vermietet diese kleine Pension, in einer Wohngegend in der Nähe des Zentrums. Die Zimmer oben sind heller. Einen kleinen Kies-Patio für friedliche, entspannte Stunden gibt es ebenfalls.

Hotel Tamanacos    HOTEL $$$

(468753; tamanacos@gesell.com.ar; Ecke Paseo 103 & Av. 1; EZ/DZ 250/450 ARG$; ) Lediglich einen Block vom Strand entfernt liegt dieses nette Hotel mit hübschen Gemeinschaftsbereichen (z. B. die vordere Terrasse). Die 21 kleinen, gemütlichen Räume haben winzige Bäder, aber dafür alle einen Strandsonnenschirm.

Hotel Merimar    HOTEL $$

(462243; www.gesell.com.ar/hotelmerimar; Ecke Paseo 107 & Playa; Zi. 460 ARG$; ) Die Zimmer haben alte Teppiche und Mobiliar, wer aber unmodisches ein Zimmer mit Balkon und Blick auf den Strand wünscht, wird hier fündig (im Voraus reservieren, die Preise sind die gleichen!). Ist kein Zimmer mit Meeresblick zu haben, dann bleiben immer noch die Ausblicke vom Frühstückssalon aus; der Strand liegt direkt vor der Tür.

Residencial Viya    HOSPEDAJE $$

(462757; www.gesell.com.ar/viya; Av. 5, Nr. 582, zwischen Paseos 105 & 106; DZ 350 ARG$) Die Zimmer in diesem familienbetriebenen residencial (Budget-Hotel) in einer ruhigen Straße sind schlicht, aber ausreichend bequem. Die besten Zimmer blicken auf einen zentralen, grünen Garten.

La Deseada Hostel    HOSTEL $$

(473276; www.ladeseadahostel.com.ar; Ecke Av. 6 & Paseo 119; B 150 ARG$; ) Ein gut aussehendes Hostel, sechs Blocks vom Strand und 15 Gehminuten vom Zentrum entfernt. Es hat nette Gemeinschaftsbereiche und einen begrünten Garten; in den Schlafsälen stehen acht Betten. Außerhalb der Sommermonate geht es hier deutlich ruhiger zu, die Preise sinken und es sind auch Einzelzimmer verfügbar.

Hospedaje Villa Gesell    HOSPEDAJE $

(466368; www.hospedajevillagesell.com.ar; Av. 3, Nr. 812; Zi. 300 ARG$) Billiger oder zentraler geht es nicht als in diesem Familienbetrieb mit seinen zehn Zimmern, von denen sich die meisten rund um einen kleinen Patiobereich gruppieren. Hinten raus gibt es ebenfalls einen Garten.

Essen

Las Margaritas    ITALIENISCH $$

(456377; Av. 2, Nr. 484, zw. Paseos 104 & 105; Hauptgerichte 40–60 ARG$; Abendessen) Das charmante, gemütliche und ruhige Lokal serviert exzellente hausgemachte Pasta, darunter Shrimps- und Tintenfischravioli. Das Tiramisú ist fantastisch. Im Sommer im Voraus reservieren.

La Delfina    PARRILLA $$

(Ecke Paseo 104 & Av. 2; Hauptgerichte 35–60 ARG$; Mittag- & Abendessen) Die gigantische Speisekarte in dieser beliebten parrilla bietet schmackhafte Gerichte für jeden Geschmack. Wer ein paar Extraproteine braucht, kann das bife de chorizo („El Supremo“) bestellen – ein Steak, das mit zwei Eiern und Speck serviert wird.

Sutton 212    ARGENTINISCH $$

(Ecke Paseo 105 & Av. 2; Hauptgerichte 40–60 ARG$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Die quirlige Restaurant-Bar serviert Gerichte, die zwischen mediterraner und asiatischer Küche rangieren, außerdem Gourmetcrepes, Sushi und Sandwiches. Zum Abendessen wird live Bossa Nova und Jazz gespielt, später am Abend legt dann ein DJ auf.

La Pachamama    ARGENTINISCH $

(Av. 2, Nr. 411; Empanadas 4,50 ARG$, Pizzas 22–30 ARG$; Mittag- & Abendessen) Das zwanglose Lokal macht köstliche Empanadas im Salta-Stil (benannt nach der argentinischen Stadt Salta) sowie frische Pizza – perfekt für eine schnelle und günstige Mahlzeit.

Praktische Informationen

Post (Ecke Av. 3 & Paseo 108)

Touristeninformation (478042; Paseo 107 zw. Av. 2 & Av. 3; 8–20 Uhr) Bequem im Zentrum gelegen, mit einer Filiale am Busbahnhof.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (Ecke Av. 3 & Paseo 140) liegt 30 Blocks südlich des Stadtzentrums; die Fahrt mit einem örtlichen Bus zum Zentrum dauert 20 Minuten.

Busse fahren nach Buenos Aires (150 ARG$, 6 Std.), Mar del Plata (32 ARG$, 2 Std.) und Pinamar (8 ARG$, 30–45 Min.). Die Bustickets bekommt man auch im Stadtzentrum bei Central de Pasajes (472480; Ecke Av. 3 & Paseo 107), was den Weg zum Busbahnhof erspart.

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Mar del Plata

0223 / 650 000 Ew.

400 km von Buenos Aires entfernt liegt Mar del Plata („Mardel“), das wichtigste argentinische Strandziel aller porteños. Wer sich an einem Sommerwochenende hierher verirrt, wird unter Garantie staunen, wie voll ein Strand sein kann. So wird man nur wenige Fleckchen finden, wo ein Schwimmer ein paar Züge machen kann, ohne jemandem den Ellbogen ins Auge zu rammen, die Strandbesucher liegen wie die Ölsardinen nebeneinander. Hat man aber erst ein paar Tage an den vollgestopften Stränden zugebracht und den Straßenkünstlern an der Plaza Colón zugesehen oder die Wunder am Hafen bestaunt, beginnt man zu begreifen, warum das Land den Ort so liebt.

An Wochentagen, vor allem außerhalb der Sommermonate, lösen sich die Massen auf, die Preise, in den Hotels fallen, und alles wirkt deutlich entspannter. Wem die sommerlichen Horden nicht zusagen, der kann im Frühling oder Herbst kommen. Dann sinken die Preise, und die natürlichen Attraktionen der Gegend lassen sich besser genießen. Schließlich ist Mardel eine große Stadt und hat auch noch weitere Sehenswürdigkeiten als den Strand zu bieten.

Rivadavia ist nur in den Sommermonaten als Fußgängerzone ausgewiesen, die San Martín dagegen ganzjährig.

ABSTECHER

MAR CHIQUITA

Das Dorf am Strand ist ein bescheidenes und windiges kleines Juwel: In Mar Chiquita liegt die Albúfera Mar Chiquita, eine 35 km lange Lagune mit einer unglaublichen Artenvielfalt – über 220 Vogel- und 55 Fischarten leben in den Gewässern. In der Gegend kann man gut fischen, der Strand ist beliebt bei Windsurfern und Kiteboardern – er eignet sich aber auch gut zum Abhängen.

Eine gute und heimelige Übernachtungsmöglichkeit bietet die Hostería Bariloche (469-1254; mchpao@hotmail.com; Ecke Beltran & Echeverría; EZ/DZ ab 180/200 ARG$; ), ein freundlicher Familienbetrieb mit zehn Zimmern und Apartments. Die Besitzer vermieten auch Surfausrüstung und geben Unterricht. Camper finden beim Camping Santa Rosa (469-1300; Ecke Rivera del Sol & Strand; Stellplatz für 4 Perp. 100 ARG$) ein Plätzchen.

Die Touristeninformation (469-1288; Ecke Belgrano & Rivera del Sol; 8–20 Uhr) befindet sich am Strand; falls sie geschlossen hat, bei der nahe gelegenen Touristeninformation (460-2433) von Santa Clara anrufen. Sie organisiert Touren in die Lagune (im Voraus reservieren). Und unbedingt ausreichend Geld mitnehmen: Der nächste Geldautomat liegt 4 km entfernt in Mar de Cabo.

Mar Chiquita befindet sich 34 km nördlich von Mar del Plata. Rápido del Sud bietet eine regelmäßige Busverbindung, der Fahrer lässt die Reisenden auf dem Highway 2,5 km außerhalb von Mar Chiquita aussteigen (die Busse fahren nicht in die Stadt). Die meisten Busse der Regionallinie 221 fahren in die Stadt (sicherheitshalber jedocjnoch einmal beim Fahrer nachfragen), sie verkehren im Sommer alle zwei Stunden von/nach Mar del Plata.

Geschichte

Die Europäer besiedelten den Küstenabschnitt nur zögerlich, was auch für Mar del Plata gilt. Erst 1747 versuchten Jesuitenmissionare, die indigene Bevölkerung der südlichen Pampas zu „bekehren“. Die einzige Erinnerung an ihre religiöse Bemühungen ist der Nachbau einer Kapelle an der Laguna de los Padres.

Über ein Jahrhundert später gründeten portugiesische Landprospektoren El Puerto de Laguna de los Padres. Angesichts wirtschaftlicher Probleme in den 1860er-Jahren verkauften sie das Ganze an Patricio Peralta Ramos, der 1874 Mar del Plata gründete. Peralta Ramos bemühte sich zunächst um die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung der Stadt – und später um ihre Etablierung als Seebad. Um 1900 besaßen viele wohlhabende Familien Sommerhäuser in Mar del Plata – einige stehen heute noch im Barrio Los Troncos.

Seit den 1960er-Jahren hat die „Perle des Atlantiks“ viel von ihrer Exklusivität verloren, denn die Reichen und Schönen des Landes sind in andere Ferienorte wie das 120 km nordöstlich gelegene Pinamar oder nach Punta del Este in Uruguay geflüchtet. Doch noch immer ist Mar del Plata die umtriebigste argentinische Strandmetropole des Landes, wo sich zahlreiche Einheimische während der Sommer- und Urlaubsmonate einfinden.

Detailansicht der Karte folgt

Mar del Plata

Sehenswertes

1 B3 Catedral de los Santos Pedro y Cecilia

2 A7 Centro Cultural Villa Victoria

3 A7 Museo Archivo Histórico Roberto T Barili

4 D5 Museo del Mar

5 D5 Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino

6 B1 Museo Municipal de Ciencias Naturales

7 D6 Torre Tanque

Aktivitäten, Kurse & Touren

8 A3 Bicicletería Madrid

Schlafen

9 C2 Alta Esperanza Hostel

10 B2 City Hotel

11 B3 Etoile

12 D5 Hostel del Mar

13 D5 Hotel Sirenuse

14 B1 La Pergola Hostel

15 D6 Playa Vanese Inn

16 D5 Villa Nuccia

Essen

17 A3 El Jamón

18 B3 El Palacio del Bife

19 B2 Montecatini

20 C3 Pescadores

21 B7 Tisiano

Ausgehen

22 C6 Almacén Condal

23 C6 La Bodeguita del Medio

Shoppen

24 B2 Diagonal de los Artesanos

Sehenswertes

Strände     STRäNDE

Die Strände in Mar del Plata sind größtenteils sicher und bieten gute Möglichkeiten zum Schwimmen. In der Innenstadt liegt der zentralste Strand, die Playa Bristol, mit Kai und Restaurant; die Promenade beim Casinobereich ist immer voller Leben. Der nächste Strand in Richtung Norden ist die Playa La Perla, der Strand ist vor allem bei der jüngeren Generation beliebt und voller balnearios (Badebereiche bzw. Strandabschnitte mit Liegestuhl- und Sonnenschirmvermietung). Im Süden von Punta Piedras (Torreón) liegen Playa Varese und Cabo Corrientes, zwei kleine Strände, die durch felsige Landzungen geschützt sind.

Südlich dieser Strände, am eleganteren Ende der Stadt, liegt die Playa Grande, die ebenfalls balnearios bietet. Etwa 11 km südlich vom Zentrum, direkt hinter dem Hafen, befindet sich der riesige Komplex Punta Mogotes – er ist etwas entspannter und wird von Familien bevorzugt, die die balnearios im Januar zum Überquellen bringen. Hier liegt auch die Playa Waikiki, ein beliebter Fleck zum Surfen.

Hinter dem Leuchtturm geht es weniger städtisch zu. Die Strände sind zwar immer noch von balnearios übersät, aber es geht ruhiger zu. Und für die Abenteuerlustigen gibt es die Playa Escondida (www.playaescondida.com.ar), etwa 25 km südlich von Mardel und vermutlich Argentiniens einziger legaler FKK-Strand. Die Buslinie 221 fährt dorthin.

Museen

Die Villa Ortiz Basualdo wurde 1909 als Sommerresidenz einer prominenten argentinischen Familie errichtet und birgt heute das Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino Google Maps (Av. Colón 1189; Eintritt 8 ARG$, Mi frei; 17–22 Uhr). Es erinnert an ein Schloss aus dem Loiretal, seine belgische Innenausstattung zeigt Gemälde, Fotos und Skulpturen argentinischer Künstler.

In der Villa Emilio Mitre (1930), einer weiteren ehemaligen Sommerresidenz der argentinischen Oligarchie, hat das Museo Archivo Histórico Municipal Roberto T Barili (Lamadrid 3870; Eintritt 5 ARG$; Mo–Fr 8–17, Sa & So 17–21 Uhr) seine Räumlichkeiten. Innen befindet sich ein kleines, aber gutes Museum über Mardels Geschichte, es zeigt interessant präsentierte Exponate wie Kleidung und Fotos. Auch der Blick vom Turm lohnt sich.

Wer sich für Muscheln interessiert, findet die umfassendste Muschelsammlung des Landes im Museo del Mar Google Maps (Av. Colón 1114; Eintritt 30 ARG$; 10–23 Uhr), das den Besuchern über 30 000 Muscheln (6000 Areten) aus aller Welt zeigt. Zum Museum gehören ein kleiner Tidentümpel und ein Aquarium.

Kinder und an Naturwissenschaften Interessierte sollten das Museo Municipal de Ciencias Naturales Google Maps (Av. Libertad 3099; Eintritt 5 ARG$, Mi frei; 10–17.30 Uhr) besuchen, ein kleines Naturkundemuseum mit Aquarium und Dinosaurierknochen. Im Sommer finden hier Wechselausstellungen statt, dann wird ein höherer Eintrittspreis verlangt. Wegen der Hitze ist das Museum im Sommer nur abends geöffnet.

Puerto Mar del Plata    HAFEN

Mar del Plata ist einer der wichtigsten Fischerorte des Landes, der Hafenbereich – er liegt 8 km südlich vom Stadtzentrum – lohnt einen Besuch.

Am Eingang zum Hafen, gleich bei der Avenida Martínez de Hoz, liegt eine ganze Ansammlung von Fischrestaurants rund um einen Parkplatz. Das Centro Comercial del Puerto eignet sich hervorragend für eine Zwischenmahlzeit; am besten ein Lokal wählen, das gut besucht aussieht.

Es fahren auch Busse (im Folgenden) direkt zum reizvollen und etwas touristischen Kai; er wird Banquina de Pescadores genannt und liegt jenseits der Restaurantansammlung – die Busfahrt erspart einem den zehnminütigen Fußmarsch durch die hässliche Industriezone. Am malerischen Kai liegen Dutzende von orangefarbenen Fischerbooten vor Anker. Mit etwas Glück taucht während des Spaziergangs der Kopf eines Seelöwen aus dem Wasser auf; diese Tiere (überwiegend Männchen) haben hier in der Nähe auf dem escollera sur eine große Kolonie gegründet.

Um zum Anleger zu gelangen, hält man sich beim Kai südlich und läuft etwa einen Block weit (es gibt keinen richtigen Weg). Dann den Sicherheitseingang des Hafens passieren und links auf die Straße abbiegen. Jetzt kommt eine weitere hässliche Industriezone, die dann aber in den hübscheren Anleger übergeht, der 2 km aufs Meer hinausführt. Auf dem Weg liegt ein Friedhof aus zerstörten Schiffen, halb versunken und in der Sonne rostend, außerdem ist höchstwahrscheinlich die Seelöwenkolonie zu sehen, wie sie freidlich am Strand döst. Und an der Spitze der windgebeutelten escollera sur liegt ein Restaurant, das Verpflegung und herrliche Panoramablicke auf die Stadt bietet.

Bus 511 fährt den ganzen Weg von der Innenstadt bis zum Kai hinaus; zum Einsteigen braucht man eine Magnetkarte (s. „Unterwegs vor Ort“). Bus 221 fährt lediglich bis zu den Fischrestaurants am Hafeneingang. Ein Taxi kostet 50 ARG$.

Centro Cultural Villa Victoria     KULTURZENTRUM

Google Maps (492-0569; Matheu 1851; Eintritt 8 ARG$; Jan. & Feb. 10–13 & 17–21 Uhr, März–Dez. Mi–Mo 14–20 Uhr) Victoria Ocampo, argentinische Schruftstellerin und Gründerin der literarischen Zeitschrift Sur, hielt hier in ihrem Sommerchalet Literarische Salons mit prominenten Intellektuellen aus aller Welt ab. Heute zeigt das Kulturzentrum wechselnde Kunst- und Kulturausstellungen.

Catedral de los Santos Pedro y Cecilia     KATHEDRALE

Google Maps Das neugotische Gebäude mit Blick auf die grüne Plaza San Martín ist mit großartigen Kirchenglasfenstern, einem eindrucksvollen Kronleuchter aus Frankreich und englischem Fliesenboden ausgestattet. Gelegentlich finden Chorkonzerte statt.

Torre Tanque    WASSERTURM

Google Maps (451-4681; Falucho 995; Eintritt frei; Mo–Fr 8–16 Uhr) Der interessante mittelalterliche Wasserturm oben auf dem Hügel Stella Maris wurde 1943 fertiggestellt. Von oben eröffnen sich eindrucksvolle Ausblicke über Mar del Plata und aufs weite Meer.

Aquarium Mar del Plata    AQUARIUM

(467-0700; www.aquariummardelplata.com; Av. Martínez de Hoz 5600; Erw./Kind 3–10 Jahre 98/70 ARG$; 10–20 Uhr) 14 km südlich vom Zentrum, in der Nähe des Leuchtturms, befindet sich Mar del Platas Aquarium. Hier trifft man Pinguine, Flamingos, Krokodile und jede Menge Fische. Für Unterhaltung sorgen Seelöwen-, Delfin- und Wasserski-shows und ein Kino. Auch das Schwimmen mit Haien ist möglich. Die Busse 221 und 511 fahren zum Aquarium.

Laguna de los Padres    SEE

Der See ist ein beliebtes Wochenendausflugsziel für die marplatenses, die Bewohner von Mar del Plata. Die Umgebung ist ländlich und bietet eine ganze Reihe von Freizeitmöglichkeiten, z. B. Vogelbeobachtung, Angeln, Wassersport, Radfahren, Wandern und Felsklettern. Hier entstand 1746 eine Jesuitenmission, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die nomadischen Stämme der Gegend um sich zu sammeln. Am Seeufer steht eine Nachbildung der ursprünglichen Kapelle. Am See liegt heute ein Campingplatz; die ganz in der Nähe gelegene hübsche Stadt Sierra de los Padres bietet viele ausgezeichnete Restaurants.

Der See befindet sich 13 km außerhalb von Mardel an der RN 226, die Stadt folgt 4 km weiter. Buslinie 717 (ab Avenida Luro in Mardel; mit Magnetkarte – s. Klicken Sie hier) fährt nach Sierra de los Padres, allerdings nicht über die Nebenstraße, die zum See führt. Die Fahrgäste müssen deshalb an der Schnellstraße aussteigen und den restlichen Kilometer bis zum Ufer laufen oder nach Sierra de los Padres fahren und von dort ein remise nehmen.

Aktivitäten

Mar del Plata und Umgebung bieten eine große Auswahl an Outdooraktivitäten.

Radfahren ist eine gute, umweltfreundliche Art und Weise, die Stadt kennenzulernen. Die Straßen im Stadtviertel Los Troncos sind relativ ruhig und angenehm zum Radeln. Fahrräder können bei Bicicletería Madrid Google Maps (494-1932; Yrigoyen 2249) ausgeliehen werden.

Beste Surfzeit sind die Monate März und April. Kikiwai Surf School (485-0669; www.kikiwaisurfclub.com.ar; Av. Martínez de Hoz 4100), die von Surfpionier Daniel Gil betrieben wird, erteilt Unterricht an Anfäger und Fortgeschrittene und vermietet Surfboards; der Laden liegt am Waikiki-Strand (etwa 11 km südlich vom Zentrum).

Wie die Seelöwen bestätigen können, ist Mar del Plata einer der besten Fischgründe Argentiniens. Gute Angelplätze sind die Felsspitze bei Cabo Corrientes nördlich von Playa Grande sowie die beiden Hafendämme Escollera Norte und Escollera Sur. Auch die Laguna de los Padres (siehe links) ist bei Anglern beliebt. Mako Team (493-5338; www.makoteam.com.ar) organisiert Angelausflüge auf dem Meer.

Die Felsen an der Küste und die Berge der Sierra de los Padres eignen sich hervorragend zum Klettern und Abseilen. Acción Directa (474-4520; www.acciondirecta.com.ar) betreibt eine Schule und organisiert Touren mit dem Mountainbike sowie Kanufahrten und Campingausflüge mit Übernachtung.

Reiten und Fallschirmspringen können die Besucher ebenfalls – für Details die Touristeninformation kontaktieren.

DIE GRANDE DAME DER LITERATUR

Sie war „die schönste Kuh in den Pampas“, wenn man nach dem französischen Schriftsteller Pierre Drieu gehen will, Jorge Luis Borges nannte sie „die argentinischste aller Frauen“. Gemeint ist Victoria Ocampo, die in den 1920er- und 1930er-Jahren in ihrer Villa Victoria Schriftsteller und Intellektuelle aus aller Welt um sich scharte und so einen großartigen Literarischen und Künstlerischen Salon schuf.

Ocampo hat nie eine Universität besucht, doch ihr unstillbarer Hunger nach Wissen und ihre Liebe zur Literatur machten sie zu Argentiniens führender Frau in der Literaturszene. Sie gründete die literarische Zeitschrift Sur, in der Schriftsteller wie Virginia Woolf und T.S. Eliot einer argentinischen Leserschaft nähergebracht wurden. Außerdem war sie eine unermüdliche Reisende und eine Vorreiterin des Feminismus. Sie war eine heftige Gegnerin des Peronismus, hauptsächlich wegen Präsident Peróns Einfluss auf die intellektuelle Freiheit. Und so wurde Ocampo im Alter von 63 Jahren in ihrer Villa Victoria verhaftet. Sie unterhielt ihre Mithäftlinge, indem sie laut vorlas oder Szenen aus Romanen und Filmen nachspielte.

Wenn Victoria vor allem als lebhafte Essayistin und Schirmfrau der Schriftsteller in Erinnerung bleibt, so ist ihre jüngere Schwester Silvina aufgrund ihres literarischen Talents unvergessen. Sie schrieb sowohl Kurzgeschichten als auch Gedichte. Silvina gewann zahlreiche Literaturpreise und heiratete 1940 Adolfo Bioy Casares, einen weiteren berühmten argentinischen Autor und Freund von Jorge Luis Borges.

Geführte Touren

Crucero Anamora    SCHIFFFAHRT

(489-0310; www.cruceroanamora.com.ar) Das 30 m lange Schiff bietet mehrmals täglich Hafentouren im Sommer an (79 ARG$), außerdem zweimal täglich an den Wochenenden im Winter vom Hafen (Dársena B) aus.

Städtische Touristeninformation    WANDERUNGEN

(Blvd. Marítimo) Führt Touren nach individuellen Kundenwünschen durch (Paseos Para Gente Inquieta genannt) und zeigt dabei unkonventionelle Dinge wie eine Alfajor- oder Textilfabrik – wer will, kann aber auch den Hafen und diverse Museen besuchen. Im Voraus bei der Haupttouristeninformation reservieren.

Feste & Events

Das Internationale Filmfestival (www.mardelplatafilmfest.com) der Stadt findet im November statt. Das 1950 eingeführte Festival ist das wichtigste in Südamerika.

Im Januar feiert Mar del Plata die Fiesta Nacional del los Pescadores (Fischerfest), bei der die Einheimischen Festessen aus Fisch und Meeresfrüchten zubereiten und eine traditionelle Prozession stattfindet.

Ein weiteres großes Fest ist die Fiesta Nacional del Mar (Nationales Meeresfestival) im Februar, zu der die Wahl und die Krönung einer „Meereskönigin“ gehören.

Schlafen

Die Preise beginnen im November und Dezember zu steigen, im Januar und Februar sind sie am höchsten, und im März schließlich fallen sie wieder. In der Hauptsaison unbedingt im Voraus reservieren. In der Nachsaison haben manche der Unterkünfte in Mar del Plata geschlossen.

Mar del Platas überfüllte Campingplätze liegen fast alle südlich der Stadt; die Touristeninformation druckt Informationen über deren Ausstattung aus.

El Aleph Hotel Boutique     BOUTIQUEHOTEL $$$

(451-4380; www.elalephmdq.com.ar; LN Alem 2542; Zi. 480–640 ARG$; ) Die meisten der hübschen Zimmer liegen entlang hölzerner und überdachter Fußwege und einem grünen Garten mit kleinem Pool. Die Stimmung in diesem kleinen Paradies ist exklusiv, aber entspannt, es gibt Tee am Nachmittag und Weinproben, eine Küchenbenutzung ist ebenfalls möglich. Eine Reservierung ist erforderlich, Kinder unter zwölf Jahren sind nicht erwünscht, nur Barzahlung. El Aleph liegt einige Blocks südlich von Playa Varese.

Villa Nuccia    GäSTEHAUS $$$

Google Maps (451-6593; www.villanuccia.com.ar; Almirante Brown 1134; DZ 690 ARG$; ) Dieses schöne, restaurierte Pension verfügt über acht schlichte, aber elegante und große Zimmer – einige mit Balkon und die meisten mit Jacuzzi. Hinter dem Haus liegt eine große Rasenfläche mit Pool und Jacuzzi. Geführt wird das Haus von einem jungen, reiseerfahrenen argentinischen Pärchen.

Playa Varese Inn    HOSTERíA $$

(451-1813; www.playavareseinn.com.ar; Gascón 715; Zi. 250 ARG$; ) Die nette kleine hostería vermietet 15 schlichte, komfortable und großzügige Zimmer mit Betonboden. Sie liegt nur eineienhalb Blocks vom Strand entfernt und hat Kabelfernseher. Wegen ihrer Beliebtheit sollte man reservieren.

Hotel Sirenuse     HOTEL $$

Google Maps (451-9580; www.hotelsirenuse.com.ar; Mendoza 2240; DZ 330–430 ARG$; ) Der freundliche Familienbetrieb liegt nur wenige Blocks von der Playa Varese entfernt und ist eine gute Wahl. Alle Zimmer haben eine warme und heimelige Atmosphäre mit europäischem Touch – die Eigentümer sind französisch-deutsch-argentinischen Ursprungs und sprechen mehrere Sprachen.

City Hotel     HOTEL $$

Google Maps (495-3018; www.cityhotelmardelplata.com; Diagonal JB Alberdi 2561; DZ 360–450 ARG$) Das große Hotel einer Arbeiterkooperative hat das Flair der alten Schule und einen herrlichen Garten. Es lohnt sich, ein bisschen mehr zu bezahlen für die „besseren“ Zimmer – sie sind größer und mit Badewannen ausgestattet. Die Zimmer vorne raus haben Balkons. „Apartments“ mit zwei Räumen (ohne Küche) gibt es ebenfalls zu mieten.

Etoile     HOTEL $$

Google Maps (493-4968; www.hoteletoilemdq.com.ar; Santiago del Estero 1869; DZ 400 ARG$; ) Seine zentrale Lage sowie die großen Zimmer, die mit Teppich ausgelegt sind, sprechen für dieses Hotel. Am besten ein ruhigeres Zimmer weiter hinten wählen – sie sind auch hell genug. Frühstücksbüfett.

Alta Esperanza Hostel     HOSTEL $

Google Maps (495-8650; www.altaesperanzahostel.com.ar; Av. Peralta Ramos 1361; B 85–125 ARG$, Zi. 320–350 ARG$; ) Es ist Mardels erstes Hostel am Meer und stolz darauf. Die Räume befinden sich in einem historischen Gebäude, das wie ein Strandhotel in der Normandie wirkt. Hier gibt es Schlafsäle mit sechs bis zwölf Betten sowie ein paar Einzelzimmer. Das Hostel ist für Partyfans weniger geeignet – die Stimmung ist eher entspannt und beschaulich. Wenn möglich, ein Zimmer mit Meeresblick reservieren. Gelegentlich finden hier auch künstlerische Shows oder andere kulturelle Ereignisse statt.

La Pergola Hostel     HOSTEL $

Google Maps (493-3695; www.lapergolahostel.com.ar; Yrigoyen 1093; B 70 ARG$; ) Ein bescheidenes Hostel in einem alten, tudor-ähnlichen Gebäude. Einige der Vier - und Achtbettzimmer mit Holzfußboden haben auch Balkons und teilweise sogar Meeresblick, für alle ohne Balkon gibt es eine großartige Terrasse mit Pergola. Der Ess-/Gemeinschaftsbereich allerdings liegt im kalten Untergeschoss. In der Hochsaison (250 ARG$) gibt es nur ein einziges Zimmer mit Privatsphäre.

Hostel del Mar     HOSTEL $

Google Maps (486-3112; www.hosteldelmar.com.ar; Av. Colón 1051; B 80–100 ARG$; ) Ein sehr lockeres, kleines Hostel nur eineinhalb Blocks vom Strand entfernt mit einem netten grünen Garten. In der Hochsaison kann es in den Gemeinschaftsbädern voll werden. Das Hostel ist groß im Surfgeschäft und bietet Surfboardverleih und Unterricht an; auch Räder werden vermietet.

Essen

Mar del Platas zahllose Restaurants, Pizzerien und Imbisse haben in der Zeit von Dezember bis März, wenn ganz Australien Urlaub macht, oft mit ungeduldigen Kunden zu kämpfen, häufig bilden sich lange Schlangen. Am Hafen südlich der Stadt bietet eine Reihe von Restaurants täglich frische Fischgerichte an.

Taberna Baska    BASKISCH $$

(480–0209; 12 de Octubre 3301; Hauptgerichte 35–90 ARG$; Mittag- & Abendessen) Nur ein paar Blocks vom Hafen entfernt liegt dieses renommierte baskische Restaurant, das schon seit 50 Jahren existiert. Es hat das Flair der alten Schule und serviert köstliche Gerichte wie Knoblauchshrimps, Meeresfrüchteeintopf, Fisch in sieben verschiedenen Soßen und bacalao (getrockneter, gesalzener Dorsch).

Tisiano     ITALIENISCH $$

Google Maps (San Lorenzo 1332; Hauptgerichte 50–70 ARG$; Mittag- & Abendessen) Ein örtlich sehr empfohlenes, feines italienisches Restaurant – am besten mit dem Lachs-Carpaccio anfangen und mit den Hühnchen-Spinat-Crêpes weitermachen. Empfehlenswert sind auch die Kürbis-sorrentinos (große, runde, gefüllte Pasta) oder die Linguine mit Shrimps. Außerdem gibt es sieben Varianten an Gourmetsalaten.

El Palacio del Bife     PARRILLA $$$

Google Maps (Córdoba 1857; Hauptgerichte 60–80 ARG$; Mittag- & Abendessen) Eine schicke parrilla mit einer gewaltigen Speisekarte. Wer hier einkehrt, sollte Hunger und Lust auf Fleisch haben, obwohl auch die hausgemachte Pasta nicht zu verachten ist. Außerdem gibt es Meeresfrüchte, milanesas (panierte Schnitzel) und Reisgerichte. Nicht billig, aber die Portionen sind groß. Gerichte zum Mitnehmen sind 20 % billiger.

Viento en Popa     FISCH UND MEERESFRüCHTE $$

(489-0220; Martínez de Hoz 257; Hauptgerichte 35–80 ARG$; Mittag- & Abendessen) Ein sehr beliebtes Restaurant: Viento en Popa bereitet Rind, Hühnchen und Pasta zu – die Spezialität des Hauses sind aber die Meeresfrüchte. Nur die frischesten Zutaten werden für die Calamari, den Meeresfrüchte-Eintopf und die Fischgerichte verwendet. Es liegt einige Blocks vor den Hafenrestaurants, direkt nördlich der YPF-Tankstelle.

Montecatini     ARGENTINISCH $$

Google Maps (492-4299; Ecke La Rioja & 25 de Mayo; Hauptgerichte 40–70 ARG$; Mittag- & Abendessen; ) Wer solides, preiswertes Essen will, sollte es wie die Einheimischen machen und in dieses moderne und beliebte Restaurant kommen. Hier gibt es etwas für jeden Geschmack – Fleisch, Fisch, Pasta, milanesas, Kurzgebratenes, Sandwiches – in großen Portionen. Geeignet für Familien und größere Gruppen; mehrere Filialen in der Stadt

Pescadores     MEERESFRüCHTE$$

Google Maps (493-1713; Blvd. Marítimo & Av. Luro; 40–70 ARG$; Mittag- & Abendessen) Das Fischrestaurant liegt draußen am Pier und bietet einen herrlichen Ausblick aufs Wasser – vor allem vom oberen Stockwerk aus (nur im Sommer geöffnet). Die Speisekarte bietet die typisch Mardel’sche Auswahl: Fleisch, Pasta und Meeresfrüchte. Aber das Pescadores besucht man eh in erster Linie wegen der Aussicht.

El Jamón     INTERNATIONAL $

Google Maps (493-7447; Bolívar 2801; Hauptgerichte 30–45 ARG$; Mittagessen Mo–Sa, Abendessen Mi–Sa) Das recht beliebte Lokal mit seinen Plastikpflanzen, die von den Balken hängen, hat wenig Flair. Trotzdem ist es rappelvoll mit Einheimischen, die hier ihr gegrilltes vacio (Steak aus der Flanke), Shrimp Kebab oder Muscheln provencal genießen (täglich wechselnde Speisekarte).

Ausgehen

Bei der Playa Grande – in den Bereichen entlang die Irigoyen und LN Alem, zwischen Almafuerte und Rodríguez Peña – liegen die beliebtesten Treffs der Nachtschwärmer.

Antares    BAR

(Córdoba 3025; 8 Uhr bis spätabends) Zu den acht selbst gebrauten Bieren in der einzigen kleinen Brauerei Mar del Platas gehören Imperial Stout, Helles und Barley Wine. Essen gibt es auch, und an den meisten Wochenenden Livemusik.

Almacén Condal     BAR

Google Maps (Ecke Alsina & Garay; 9 Uhr bis spätabends) Was traditionelle Atmosphäre betrifft (das Gebäude ist über 100 Jahre alt), ist diese unkonventionelle Eckbar nicht zu schlagen.

La Bodeguita del Medio     KUBANISCHE BAR

Google Maps (Castelli 1252; 7 Uhr bis spätabends) Die Mojitos in der nach einem von Hemingways Lieblingslokalen benannten, stimmungsvollen Bar machen dem Schriftsteller alle Ehre; zwischen 19 und 21 Uhr gibt es noch einen Gratisdrink obendrauf. Die kubanischen Gerichte und Snacks sind gut, manchmal wird Livemusik gespielt.

Shoppen

Die Calle Güemes ist gesäumt von Läden der gehobenen Kategorie.

Diagonal de los Artesanos     KUNSTHANDWERKSMARKT

Google Maps (Plaza San Martín; 18 Uhr bis spätabends) Verkäufer bauen ihre Buden jeden Abend im Sommer auf der Plaza San Martín auf und bieten alles an – von Mate-Trinkgefäßen und Messern bis hin zu Pullis und Silberarbeiten. Außerhalb der Sommermonate freitag- und samstagnachmittags geöffnet.

Mercado de Pulgas    FLOHMARKT

(Plaza Rocha; Fr–So 10–20 Uhr) Ein gemütlicher Flohmarkt, auf dem alles bis hin zu Küchenspülen verkauft wird. Er liegt bei der 20 de Septiembre, zwischen der San Martín und der Avenida Luro, sieben Blocks nordwestlich der Plaza San Martín.

Praktische Informationen

Geld

Entlang der San Martín und Rivadavia gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Geldwechseln.

Jonestur (San Martín 2574)

La Moneta (Rivadavia 2623)

Post

Post (Av. Luro 2460 & Santiago del Estero)

Touristeninformation

Städtische Touristeninformation (495-1777; www.turismomardelplata.gov.ar; Blvd. Marítimo 2270, im Edificio Casino; 8–22 Uhr) Außerordentlich hilfsbereit; ein kleineres Büro befindet sich bei Belgrano 2740.

An- & Weiterreise

Bus

Mar del Platas Busbahnhof befindet sich neben dem Bahnhof, etwa 2 km nordwestlich vom Strand. Um zum Zentrum zu gelangen, nimmt man einen der lokalen Busse (511, 512 oder 513); ein Taxi kostet 25 ARG$.

Im Stadtzentrum liegt an der Ecke San Martín und Corrientes eine Reihe von Reisebüros, die Bustickets für die Überlandbusse verkaufen – auf diese Weise kann man sich den Gang zum Busbahnhof sparen.

Flugzeug

Aerolíneas Argentinas (496-0101; Moreno 2442) fliegt mehrmals täglich nach Buenos Aires. Die Preise von LADE (491-1484; Corrientes 1537) sind günstiger, dafür fliegt die Gesellschaft nicht so häufig.

Zug

Der Bahnhof (475-6076; Av. Luro 4500) befindet sich 2 km vom Strand entfernt. Es gibt regelmäßige Nachtzüge vom Bahnhof Constitución in Buenos Aires (60–80 ARG$, 6 Std.), außerdem die schickeren Marplatense- und Talgo-Züge (100–200 ARG$, 6 Std., Abfahrt tagsüber und abends). Tickets im Sommer rechtzeitig reservieren.

BUSSE AB MAR DEL PLATA

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Bahía Blanca | 145 | 7
Bariloche | 525 | 18–20
Buenos Aires | 145–165 | 5½
Córdoba | 415 | 16–18
Mendoza | 470 | 18–20
Necochea | 45 | 2¼
Pinamar | 45 | 2½
Puerto Madryn | 365 | 17
Tandil | 55 | 3
Villa Gesell | 32 | 2

Unterwegs vor Ort

Der Flughafen von Mar del Plata (478-0744) liegt 10 km nördlich der Stadt und ist mit der Buslinie 542 (auf das Schild „aeropuerto“ achten) erreichbar, er fährt an der Ecke Boulevard Marítimo und Belgrano ab.

Trotz der Weitläufigkeit von Mar del Plata fahren Busse regelmäßig in so ziemlich jeden Winkel der Stadt. Allerdings verlangen die meisten Magnetkarten („tarjetas de aproximación“), die rechtzeitig an einem kiosco gekauft werden müssen. Der beliebte Bus 221 bildet eine Ausnahme: Hier werden Münzen akzeptiert. Die Touristeninformation hilft mit Details zum öffentlichen Transportsystem.

Autos können bei Budget (495-2935; Córdoba 2270) gemietet werden.

ABSTECHER

MIRAMAR

Familien mit Kindern sollten über einen Abstecher nach Miramar nachdenken, einem familienfreundlichen Ziel mit langem, weitem Strand und sanften Wellen. Verglichen mit Mar del Plata, 45 km weiter nördlich, ist Miramar ziemlich ruhig – aber wie alle argentinischen Badeorte im Sommer rappelvoll.

Weitere Auskünfte erhält man bei der Touristeninformation (02291-420190; Ecke Calle 21 & Costanera; 8–22 Uhr) am Strand. In der Stadt findet man Infos über alle möglichen Aktivitäten wie Reiten, Golf oder Angeln. Miramar ist bekannt für seine Surfmöglichkeiten, vom Nordende der Stadt sind die Spots leichter zugänglich, dort befinden sich auch ein paar Surfschulen.

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es im Aventureiro Hostel (02291-430981; Calle 16, Nr. 1067; www.aventureiro.com.ar; B 125 ARG$, Zi. 250 ARG$; ), einem durchschnittlichen Hostel, das aber nicht weit vom Strand entfernt liegt bzw. im netten Hotel Danieli (02291-432366; Calle 24, Nr. 1114; www.hoteldanielimiramar.com.ar; EZ/DZ ab 400/530 ARG$; ). Der Busbahnhof von Miramar befindet sich bei der Avenida 40 und Calle 15, etwa sechs Blocks vom Zentrum.

Wer es richtig isoliert mag, kann weiterfahren Richtung Mar de Sud, einer kleinen Stadt 16 km südlich von Miramar. Sie ist bekannt für ihre rustikale Atmosphäre, den Strand mit schwarzen Steinen und den fischreichen Gewässern – die Hauptattraktion sind ein paar Hotelruinen. Es gibt keine größeren Gebäude hier und deutlich weniger Freizeitangebote – wer den Massen also entfliehen möchte, ist hier gut aufgehoben.

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Necochea

02262 / 92 000 Ew.

Im Sommer tobt hier das Leben, wenn Urlauber aus dem In- und Ausland in Scharen anreisen, im Winter hingegen fällt die Stadt gleichsam in einen Dornröschenschlaf. Necocheas Strandort-Flair wird auch durch die aus dem Boden schießenden Hochhäuser (noch) nicht beeinträchtigt: An dem fast 70 km langen Strand findet jeder ein ungestörtes Plätzchen! Hier gibt es die besten Wellen der gesamten Küste, daher zieht der Ort das ganze Jahr über zahlreiche Surfer an. Weitere Highlights sind der bewaldete Parque Municipal Miguel Lillo sowie die guten Wander- und Reitmöglichkeiten im Westen der Stadt. Auch einige der preiswertesten Unterkünfte der gesamten Küste finden sich hier.

Die meisten Dienstleistungsunternehmen wie Post, Banken sowie der Busbahnhof liegen etwa 3 km vom Strand entfernt etwas landeinwärts.

Sehenswertes & Aktivitäten

Die dichten Kiefernwälder im Parque Provincial Miguel Lillo, einem weitläufigen Grüngürtel direkt am Strand, laden zum Radfahren, Reiten und Wandern sowie Picknicken ein. Fahrräder können direkt im Park ausgeliehen werden.

Der Río Quequén Grande ist reich an Regenbogenforellen und Makrelen, und die Wasserfälle Saltos del Quequén eignen sich hervorragend zum Raften. Im Dorf Quequén an der Flussmündung liegen einige Schiffwracks unter den zerklüfteten Felsen – eine gute Gelegenheit, hier mit einem Fotoapparat auf Entdeckungsreise zu gehen. Eine weitere Sehenswürdigkeit der Gegend ist der Faro (Leuchtturm).

Necochea hat einige der besten Wellen entlang der Atlantikküste und ist daher bei Surfern sehr beliebt. Eine der Surfschulen ist das Monte Pasubio Surf Camp (451482; www.montepasubio.com.ar; Av. 502, Nr. 1160), das auf der anderen Flussseite in Quequén liegt. Hier kann man Unterricht nehmen und im Sommer Surfboards leihen.

Schlafen

Einige der Unterkünfte in Necochera haben nur während der Hauptsaison von Dezember bis März geöffnet.

Die nachfolgenden liegen alle innerhalb von vier Blocks vom Strand.

Hostería del Bosque    HOTEL $$

(420002; www.hosteria-delbosque.com.ar; Calle 89, Nr. 350; Zi. 390–460 ARG$; ) Die hostería ist die bei Weitem stimmungsvollste der Stadt. Die Zimmer sind groß und komfortabel, einige blicken auf den Parque Lillo auf der anderen Straßenseite. Netter grüner Garten hinter dem Haus.

Belle Maison    B&B $$

(462335; www.bellemaison.com.ar; Calle 4, zw. Paseos 106 & 107; Zi. ab 330 ARG$; ) Lediglich fünf Zimmer bietet dieses empfehlenswertes Lifestyle-Hotel, ein großes Gebäude in einer Wohngegend in Zentrumsnähe. Zu den Gemeinschaftsbereichen gehört ein kleiner Garten, drinnen gibt es eine Bartheke.

Tres Reyes    HOTEL $$

(522011; www.hotel-tresreyes.com.ar; Calle 4, Nr. 4123; Zi. ab 360 ARG$; ) Das Hotel mit einer exzellenten Lage direkt auf dem Platz vermietet komfortable Zimmer und Suiten, einige mit Blick auf den Park. Nebenan liegt das preisgünstige Hotel Mirasol (www.mirasolhotel.com.ar).

Jamming Hostel    HOSTEL $

(02262-15-407508; www.jamminghostel.com.ar; Calle 502, Nr. 1685; B 80 ARG$) Das Hostel im mediterranen Stil liegt in der Nähe des Strands unweit von Quequén, 6 km von Necocheas Busbahnhof (ein Taxi kostet 25 ARG$) entfernt. Es ist ein beliebter Treffpunkt der Skateboard- und Surferszene. Neben einem Restaurant gibt es außerdem noch ein Einzelzimmer (180 ARG$).

Hospedaje La Casona    HOSPEDAJE $

(423345; Calle 6, Nr. 4356; DZ 200 ARG$, Apt. 250 ARG$) Der rustikale Familienbetrieb bietet seinen Gästen einfach ausgestattete Zimmer mit einem weitläufigen Garten und eine parrilla, außerdem werden Apartments mit Küche vermietet.

Essen & Ausgehen

Rund um die Plaza San Martín liegen zahlreiche Lokale. Viele der balnearios (Strandbäder) haben Lokale, wo man gleich in Strandnähe noch einen Happen essen kann, bevor man den Badetag beschließt. In der Nebensaison öffnen viele Restaurants ausschließlich an den Wochenenden.

Taberna Española    SPANISCH $$$

(520539; Ecke Calle 83 & 80; Hauptgerichte 60–90 ARG$; Mittag- & Abendessen) Wer auf der Suche nach feinem Fisch und Meeresfrüchten im spanischen Stil ist, sollte sich zu diesem Restaurant aufmachen, es hat einen guten Ruf. Zum „Spezial“-Menü gehören eine Vorspeise, ein Hauptgericht und ein Dessert (70 ARG$). Es gibt noch eine weitere Filiale neben der Hostería del Bosque, in der Calle 89, Nr. 360. Im Sommer reservieren.

Chimichurri Asador    PARRILLA $$

(Calle 83, Nr. 345; Hauptgerichte 50–70 ARG$; Mittag- & Abendessen) Nur Fleischliebhaber sollten hier in dieser bei Einheimischen sehr beliebten parrilla einkehren – die Fleischgerichte sind köstlich.

Antares    ARGENTINISCH $$

(Calle 4, Nr. 4266; Hauptgerichte 40–70 ARG$; Di–So Abendessen) Eine weitere Zweigstelle dieser herrlichen Bar-Restaurant-Kette. Es gibt eine ordentliche Auswahl an Pub-Gerichten, außerdem etliche Biersorten, die in Mar del Plata gebraut werden.

Wer eher an einem Drink interessiert ist, sollte sich an die Bars auf der Calle 87 zwischen Calles 4 und 6 halten.

Praktische Informationen

Post (Calle 6, Nr. 4065)

Städtisches Krankenhaus (422405; Av. 59, zwischen Calles 100 & 104)

Städtische Touristeninformation (438333; Ecke Avs. 2 & 79; 8–22 Uhr) Am Strand; außerdem am Busbahnhof von Mitte Dezember bis März.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (Av. 58, zw. Calle 47 & Av. 45) liegt 3,5 km vom Strand entfernt (Taxis kosten 15 ARG$, ansonsten fährt Bus 513, Schild „Playa“). Zu den Zielorten gehören Buenos Aires (176 ARG$, 7 Std.), Mar del Plata (45 ARG$, 2¼ Std.), Tandil (45 ARG$, 3 Std.) und Bahía Blanca (105 ARG$, 5 Std.).

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Bahía Blanca

0291 / 302 000 Ew.

Eindrucksvolle Gebäude, eine attraktive Plaza und schattige, von Bäumen und Palmen gesäumte Boulevards verleihen Bahía Blanca, das von Reisenden oft links liegen gelassen wird, das Flair einer Mini-Metropole. Die Stadt dient hauptsächlich als Zwischenstopp auf dem Weg von Buenos Aires nach Patagonien, lohnt aber zumindest einen kurzen Bummel.

Die vielen Matrosen, die hier auf Südamerikas größter Marinebasis stationiert sind, zeugen von Bahía Blancas Ursprüngen als Militärstützpunkt. Um auch die Randzonen der Pampas militärisch zu kontrollieren, errichtete Oberst Ramón Estomba im Jahr 1828 am Naturhafen von Bahía Blanca die etwas großspurig betitelte Fortaleza Protectora Argentina, die trutzige Festung und Beschützerin des Landes.

Sehenswertes & Aktivitäten

In den Außenbereichen der Stadt – in einem ehemaligen Zollgebäude, das unauffällig zwischen massiven Getreidespeichern und dem festungsähnlichen Kraftwerk von Puerto Ingeniero White liegt – befindet sich das Museo del Puerto (457-3006; Ecke Guillermo Torres & Cárrega; Eintritt auf Spendenbasis; Mo–Fr 8–12, Sa & So 16–20 Uhr). Das Museum ist ein Tribut an die Immigranten der Region und beinhaltet ein interessantes Archiv mit Dokumenten, Fotos und mündlich aufgezeichneten Geschichten. Beste Besuchszeit ist das Wochenende zur Kaffeezeit: Dann bereiten Einheimische – jede Woche eine andere Immigrantengruppe – regionale Spezialitäten zu, die man unbedingt probieren sollte. Bus 500 fährt von der Plaza dorthin.

Das neoklassische Teatro Municipal (Alsina 425) ist das Zentrum der darstellenden Künste. Im gleichen Gebäude befindet sich das Museo Histórico (456-3117; Eintritt frei; Di–Fr 9–12.30, Mi–So 16–20 Uhr). Zu den Schaustücken gehören einheimische Artefakte und Sammlungen, die Episoden aus der Geschichte der Region zeigen, wie die Gründung eines Militärstützpunkts und die Ankunft der Eisenbahn. Einen Besuch lohnt außerdem das Museo de Arte Contemporáneo Google Maps (459-4006; Sarmiento 450; Eintritt frei; Di–Fr 14–20, Sa & So 17–20 Uhr). Das Kunstmuseum stellt Werke lokaler und nationaler Künstler aus.

An den Wochenenden findet nachmittags ein Künstlermarkt auf der Plaza Rivadavia statt, gegenüber der Municipalidad.

Schlafen

Da hier vor allem die gehobene Klasse versorgt wird, sind die Unterkünfte in Bahía Blanca im Allgemeinen teurer als in anderen argentinischen Städten dieser Größe; trotzdem findet man auch hier einige preisgünstigere Übernachtungsmöglichkeiten.

Rio Oja Apart Hotel    HOTEL $$

(481-9922; www.aparthotelrio-oja.com.ar; Estados Unidos 65; EZ/DZ 240/300 ARG$; ) Für Durchreisende ist dieses moderne Hotel eine gute Wahl – es liegt in der Nähe des Busbahnhofs. Die acht Zimmer sind unterschiedlich groß, aber einwandfrei und mit einer kleinen Küche ausgestattet.

Hotel Muñiz    HOTEL $$

(456-0060; www.hotelmuniz.com.ar; O’Higgins 23; EZ 195–315 ARG$, DZ 290–420 ARG$; ) Zentral gelegen und in einem wunderschönen alten Gebäude untergebracht. Das Hotel Muñiz hat anständige, aber nicht weiter beeindruckende Zimmer, die Flure sind kalt und gefliest. Die Lobby allerdings hat ein großartiges Flair aus längst versunkenen Tagen.

Firenze Hotel    HOTEL $

(455-7746; Rondeau 39; EZ/DZ 130–180 ARG$; ) Preis und Leistung stimmen in dieser Unterkunft: Das kleine Hotel verfügt über 17 schlichte Zimmer – die meisten mit Holzböden – in einem modernisierten alten Gebäude. Die Badezimmer sind mit offenen Duschen ausgestattet.

Hotel Victoria    HOTEL $

(452-0522; www.hotelvictoriabb.com.ar; General Paz 84; EZ/DZ 180/290 ARG$; ) Das gut erhaltene alte Gebäude, in dem das Hotel untergebracht ist, hat komfortable Zimmer mit Kabelfernseher, die Zimmer liegen rund um einen zentralen Innenhof.

Bahía Blanca Hostel    HOSTEL $

(452-6802; www.hostelbahiablanca.com; Soler 701; B 42 ARG$, EZ 50–70 ARG$, DZ 100 ARG$; ) Das Hostel ist in einem alten Hotel untergebracht und nicht gerade lauschig – aber die Angestellten sind freundlich und hilfsbereit. Einfache Einzelzimmer liegen rund um einen alten Patio; die billigsten haben Gemeinschaftsbäder. Viele männliche Arbeiter und Durchreisende übernachten hier, die Unterkunft verströmt also nicht das gewohnte „internationale“ Flair. Eine Abholung vom Busbahnhof ist möglich, wenn gerade ein Auto verfügbar ist.

Essen

Piazza    ARGENTINISCH $$

(Ecke O’Higgins & Chiclana; Hauptgerichte 40–55 ARG$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Das beliebte Café auf der Plaza hat eine umfangreiche Speisekarte mit Pizza, Pasta, Fleischgerichten, großen Salaten und Sandwiches. Es gibt auch „leichte“ Gerichte wie Soja-milanesas. Beliebt sind die Tische draußen auf dem Gehsteig und die gut ausgestattete Bar.

Bambú    BÜFETT $$

(Chiclana 298; Büfett 47–56 ARG$; Mittag- & Abendessen) Für Hungrige ist dieser beliebte tenedor libre (All-you-can-eat-Restaurant) die beste Wahl in der Stadt. Es wird von einer chinesischen Familie sehr effizient betrieben, die Gäste können zwischen Unmengen an Speisen wählen (viele davon asiatisch), daneben gibt es den üblichen argentinischen asado (Grill); Getränke kosten extra. Auch Essen zum Mitnehmen.

El Mundo de la Parrilla    PARRILLA $$

(Av. Colón 379; Hauptgerichte 40–75 ARG$; Di–So Mittagessen, tgl. Abendessen) In der parrilla kann es ganz schön geschäftig zugehen; die Einheimischen sind sich einig, dass es die beste der Stadt ist. Der tenedor libre (75 ARG$) bietet in einer schier endlosen Prozession saftiges Grillfleisch, das zum Tisch gebracht wird. Das Salatbüfett und Getränke kosten extra.

Gambrinus    ARGENTINISCH $$

(Arribeños 174; Hauptgerichte 35–80 ARG$; Mittag- & Abendessen) Hinter dem Hotel Italia liegt dieses traditionelle Restaurant aus dem 19. Jh., das bei den Einheimischen sehr beliebt ist. Die Speisekarte ist typisch argentinisch und die Auswahl groß.

Praktische Informationen

Post (Moreno 34)

Touristeninformation (Ecke Drago & Av. Colón; Mo–Sa 9–13 & 15–19, So 9–13 Uhr) Auch im Busbahnhof befindet sich eine Touristeninformation.

An- & Weiterreise

Bus

Bahía Blancas Busbahnhof (481-9615; Brown 1700) befindet sich etwa 2 km südöstlich von Plaza Rivadavia. Taxis ins Stadtzentrum kosten 20–25 ARG$; es gibt auch lokale Busse, allerdings muss man eine Magnetkarte an einem kiosco kaufen (Achtung: am Bahnhof gibt es keinen kiosco, der welche verkauft).

Mehrere Unternehmen – darunter locutorios (private Fernsprechämter) sowie das Reiseunternehmen Dakar (456-2030; Chiclana 102) – direkt am südlichen Ende der Plaza Rivadavia verkaufen Bustickets und ersparen einem so den Weg zum Busbahnhof. Die unterschiedlichen Unternehmen verkaufen auch Tickets unterschiedlicher Busunternehmen: Wer also mit einer bestimmten Gesellschaft, zu einer bestimmten Uhrzeit oder einem bestimmten Preis reisen will, muss herumfragen.

Condor Estrella und Expreso Cabildo (Ticket an Bahnsteig 1) bieten jeweils zwei- oder dreimal täglich eine Verbindung nach Sierra de la Ventana an.

Flugzeug

Der Flughafen Bahía Blancas liegt 15 km öst-lich der Stadt; Taxis dorthin kosten 70 ARG$ (es fahren keine Busse). Zu den Fluglinien gehören Aerolíneas Argentinas (456-0561; San Martín 298), LAN (0810-999-9526; Chiclana 370) und LADE (452-1063; Darragueira 21).

Zug

Die Züge fahren von der Estación Ferrocarril Roca (452-9196; www.ferrobaires.gba.gov.ar; Av. Cerri 750) nach Buenos Aires, und zwar täglich außer Montag und Samstag gegen 19 Uhr (44–73 ARG$, 12–15 Std.). Mittwoch und Freitag gibt es einen Zug nach Sierra de la Ventana (11 ARG$, 3 Std.), einmal die Woche eine sehr langsame Verbindung Richtung Süden nach Carmen de Patagones (manchmal fällt sie allerdings auch aus).

BUSSE AB BAHíA BLANCA

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Bariloche | 310 | 12–14
Buenos Aires | 245 | 9
Córdoba | 285 | 13–15
Mar del Plata | 145 | 7
Mendoza | 370 | 16
Neuquén | 170 | 7½
Sierra de la Ventana | 32 | 2
Trelew | 255 | 10–12

Die Iguazú-Fälle & der Nordosten

Inhalt »

Rosario

Santa Fe

Corrientes

Concepción

Colón

Concordia

Posadas

Iguazú-Fälle

Parque Nacional Iguazú

Parque Nacional do Iguaçu (Brasilien)

Foz do Iguaçu (Brasilien)

Resistencia

Gut essen

» Enófilos

» Bocamora

» La Cosquilla del Ángel

» Lo Mejor del Centro

Schön übernachten

» Los Silos

» La Alondra

» Posada de la Laguna

» La Cantera Iguazú

» Atrium Gualok

» Esplendor Savoy Rosario

Auf in den Nordosten!

Das Hauptmerkmal des Nordostens ist das Wasser. Mächtige Ströme wälzen sich durch das Weideland. Feuchtgebiete bieten unzähligen Tieren einen Lebensraum. Der friedliche Río Iguazú, der sich durch den Tropenwald zwischen Brasilien und Argentinien windet, stürzt sich mit gewaltiger Urkraft die eindrucksvollsten Wasserfälle des Planeten hinunter.

Dann mündet der Fluss in den Paraná, einen der mächtigsten Wasserläufe der Welt, der südwärts strömt und sich schließlich bei Buenos Aires zum Río de la Plata weitet. An seinen Ufern liegen einige der interessantesten Städte des Landes: das schicke Corrientes, das koloniale Santa Fe und das boomende Rosario sowie Posadas, das Tor zur verfallenen Pracht der ehemaligen Jesuitenmissionen. Das Gebiet ist übersät mit einzigartigen Schutzgebieten und Nationalparks. Und die seichten Süßwasserseen der Esteros del Iberá bergen eine überwältigende Vielfalt an Wildtieren, die zwischen den Wasserpflanzen leicht zu entdecken ist.

Reisezeit

Feb. Hitze und schrille Karnevalsfeiern in Gualeguaychú, Corrientes und Posadas.

Aug. Kühl und trocken; in den Esteros del Iberá kann man gut Tiere beobachten.

Sept.–Okt. Nicht zu kühl, nicht zu heiß, nicht zu voll. Der Iguazú führt genügend Wasser.

Nationalparks & Schutzgebiete

In der Region liegen einige sehenswerte Nationalparks, sie schützen die trockenen Savannen des Chaco ebenso wie die Regenwälder in der Provinz Misiones.

Im fernen Nordosten liegen der brasilianische Parque Nacional do Iguaçu und der argentinische Parque Nacional Iguazú mit den spektakulären Iguazú-Wasserfällen. Beide Nationalparks sind ein wichtiger Lebensraum für Orchideen, Raubkatzen wie etwa Jaguar und Ozelot sowie Vögel und andere Tiere und Pflanzen.

Nirgendwo sonst trifft man auf so viele unterschiedliche Wildtiere wie in den Feuchtgebieten der Reserva Provincial Esteros del Iberá. Was den Nationalpark El Palmar dagegen unvergesslich macht, ist die Eleganz seiner Yatay-Palmen.

Große Bereiche des Chaco wurden bereits gerodet, daher sind der Buschwald und die Feuchtgebiete des Nationalparks Chaco und des Nationalparks Río Pilcomayo heute von ganz besonderer ökologischer Bedeutung, ebenso wie die Schutzgebiete weiter westlich; siehe dazu den Kasten Klicken Sie hier.

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Highlights

Die Schönheit und Macht der Iguazú-Fälle

Der mächtige Paraná im lebens- und liebenswerten Rosario

Die witzigen Wasserschweine in der Reserva Provincial Esteros del Iberá

Ein Essen mit köstlichem Süßwasserfisch am Ufer des Río Uruguay im hübschen Colón

Die Ruinen der Jesuitenmissionen

Die Skulpturen in Resistencia und ein Ausflug in den „undurchdringlichen“ Chaco – eine Bastion der traditionellen indigenen Kultur

Die Teilnahme an den klassischen Karnevalsfeiern der Region – sei es in Gualeguaychú oder in Corrientes

Am Río Paraná

Der mächtige Río Paraná beherrscht mit seinen knapp 4000 km als zweitlängster Fluss des Kontinents (nach dem 6405 km langen Amazonas) die Geografie des argentinischen Nordostens. Zahlreiche sehenswerte Städte liegen an seinen Ufern. Zwar wurden die Stadtzentren in sicherer Entfernung oberhalb der Uferbefestigungen angelegt, doch das gesellschaftliche Leben findet beinahe überall an der costanera (Flussufer) statt. Noch immer ist der Fluss von zentraler Bedeutung für den Handel; große Überseeschiffe befahren ihn bis Rosario und darüber hinaus, einer Stadt mit freundlichen, erfrischend optimistischen Einwohnern, die schon für sich alleine eine Reise wert sind.

Flussaufwärts folgen Santa Fe und Paraná, die auf die Besucher einen entspannten, etwas verschlafenen Eindruck machen – kein Wunder, bei der Feuchtigkeit, die vom Paraná aufsteigt. In beiden Städten begeistert die traditionelle Architektur. Das hübsche Corrientes ist die Heimat des chamamé (eine lokale Musikrichtung, die sich aus der Polka entwickelt hat), und Ausgangspunkt für einen Ausflug in die einzigartigen Sumpfgebiete der Esteros del Iberá.

Der Paraná versorgt die Einwohner mit riesigen Flussfischen wie Surubí, Dorado und Pacú, die Angler aus der ganzen Welt begeistern – ihr unverwechselbarer Geschmack bereichert die Speisekarten in den Restaurants der Region.

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Rosario

0341 / 1,19 Mio. Ew.

Rosario, wichtiger Flusshafen sowie Geburtsort der argentinischen Flagge und Che Guevaras, erlebt gerade einen Aufschwung. Die verfallenen Gebäude entlang der costanera wurden in Galerien, Restaurants und Skaterparks umgestaltet, an den Stränden und auf den Flussinseln pulsiert das Leben. Das Zentrum ist eine seltsame Mischung aus wuchtigen Bauten des frühen 20. Jhs., die von hässlichen Apartmenthäusern überschattet werden, doch wirkt es angenehm belebt, und die Einwohner, die bodenständigen rosarinos, sind unglaublich sympathisch. Alle sind sehr stolz auf ihren gegenwärtig berühmtesten Sohn der Stadt: Lionel Messi, der legendäre Fußballspieler, wurde in Rosario geboren.

Zwar ist das Privathaus nicht öffentlich zugänglich, aber von außen kann man durchaus einen Blick auf das Wohngebäude in der Entre Ríos 480 werfen, in dem Ernesto „Che“ Guevara seine ersten Lebensjahre verbrachte.

Geschichte

Die ersten europäischen Einwohner ließen sich um 1720 ohne offizielle Erlaubnis der spanischen Krone in Rosario nieder. Nach der Unabhängigkeit überflügelte Rosario in ökonomischer Hinsicht schon bald Santa Fe, doch zur Verärgerung der rosarinos behielt die Provinzhauptstadt weiter ihre politische Vorrangstellung.

Die zentralargentinische Handelsgesellschaft brachte Landarbeiter und Siedler aus Europa nach Rosario. Von 1869 bis 1914 verzehnfachte sich die Bevölkerung der Stadt.

Der Niedergang der Wirtschaft und der Schifffahrt in den 1960er-Jahren führte zu sinkenden Einwohnerzahlen und einem stetigen Machtverlust. Doch noch immer wurde Rosarios Bedeutung als Handelshafen nur von Buenos Aires selbst übertroffen. Ihr Titel als zweitwichtigste Stadt Argentiniens allerdings wurde ihr später von Córdoba abspenstig gemacht – eine Tatsache, die die rosarinos bis heute als besondere Herausforderung empfinden.

Patriotische Argentinier ehren Rosario als „Cuna de la Bandera“ – Wiege der Flagge; denn die Stadt hat der argentinischen Flagge ein Denkmal gesetzt.

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Rosario

Highlights

F2 Monumento Nacional a la Bandera

A3 Museo Municipal de Bellas Artes

Sehenswertes

1 D1 ‘Che’ Guevaras Wohnhaus

2 F2 Estación Fluvial

3 F3 Museo del Paraná y las Islas

4 A4 Museo Histórico Provincial

5 E1 Parque de España

Aktivitäten, Kurse & Touren

6 F2 Ciudad de Rosario

7 F4 Rosario Bike, Kayak & Motor Boat Tours

Schlafen

8 D4 Anamundana

9 E3 Barisit House Hotel

10 E2 Che Pampa’s

11 E2 Esplendor Savoy Rosario

12 D1 Hostel La Comunidad

13 D3 Hotel La Paz

14 D3 Hotel Plaza del Sol

15 C1 Hotel Plaza Real

16 E3 Hotel Romijor

17 D1 La Casona de Don Jaime II

18 D2 Roberta Rosa de Fontana Suites

19 D1 Ros Tower

20 E1 Rosario Inn

Essen

21 E2 Amarra

22 C2 De Buen Humor

23 E3 La Chernia, El Chucho y La Cholga

24 D2 Lo Mejor del Centro

25 D2 Rincón Vegetariano

Ausgehen

26 D2 El Cairo

27 D1 La Sede

28 E2 Pasaporte

Unterhaltung

29 A4 Estadio Parque Independencia

30 D4 Gotika

(siehe 2) Moore

31 E3 Peña la Amistad

32 D2 Rosario Central

Shoppen

33 F2 Mercado de Pulgas del Bajo

Sehenswertes & Aktivitäten

La Costanera    STADTVIERTEL, STRAND

Zu den attraktivsten Gegenden Rosarios zählt das Flussufer. Einst beherrschten heruntergekommene Lagerhäuser und Eisenbahnschienen das Bild, heute befindet sich hier ein Erholungsareal, das sich über 15 km vom südlichen Ende der Stadt (beim Parque Urquiza) bis zum nördlichen Stadtrand erstreckt. Ganz in der Nähe überspannt eine Hängebrücke das Wasser, die in die Provinz Entre Ríos führt. Hier kann man herrlich spazieren gehen und die Umwelt beobachten – angefangen bei den Vögeln bis hin zu improvisierten Fußballspielen und mächtigen Frachtern, die gemächlich auf dem breiten Fluss vorbeiziehen.

An der grasbewachsenen Costanera Sur unweit des Stadtzentrums finden sich Jogger und Liebespaare ein, hier steht auch die Estación Fluvial (La Fluvial). Von dort fahren Boote zu den Inseln hinüber, die eine Reihe hochklassiger Möglichkeiten zum Essen und Ausgehen bieten. Lohnenswert ist auch das Museo Del Paraná y las Islas Google Maps (Spende; Sa & So 16–20 Uhr), das der ortsansässige Maler Raúl Domínguez mit viel Hingabe aufgebaut hat. Es dokumentiert das Leben auf den Flussinseln mit Fotos, Wandgemälden und zahlreichen Artefakten.

Richtung Norden geht es an verschiedenen kulturellen Veranstaltungsorten vorbei, bevor man den Parque de España Google Maps mit einem mausoleumsähnlichen Gebäude erreicht. In dem Viertel dahinter liegen viele Bars und Restaurants, die bei den Einheimischen sehr beliebt sind und in denen es am Wochenende lebhaft zugeht, dann folgt das Museo de Arte Contemporáneo de Rosario.

Im Sommer zieht aber vor allem die Costanera Norte, die 5 km nördlich des Stadtzentrums beginnt, die Massen an. An diesem Uferstreifen und auf den Flussinseln liegen die schönsten Badeplätze. Der breiteste Strand ist der Balneario La Florida (Eintritt 8 Arg$; Okt.–April), wo es Sonnenschirme, Duschen, Garderoben und Freiluftbars gibt. Zu erreichen ist die Costanera Norte mit der Buslinie 153 vom Stadtzentrum aus, der Bus fährt 6 km nach Norden bis zur Avenida Puccio. Dort sollte man aussteigen, weil der Bus anschließend landeinwärts abbiegt.

Monumento Nacional a La Bandera     MONUMENT

Google Maps (www.monumentoalabandera.gov.ar; Santa Fe 581; April–Sept., Di–So 9–18, Mo 14–18 Uhr, Okt.–März tgl. bis 19 Uhr) Manuel Belgrano, der Schöpfer der argentinischen Nationalfahne, ruht in einer Krypta unter diesem wuchtigen steinernen Obelisken. Dieser steht wiederum dort, wo die blauen und weißen Streifen zum ersten Mal gehisst wurden. Auch für Besucher, die nicht so patriotisch sind, gibt es hier viel zu sehen. Es lohnt sich, mit dem Aufzug bis ganz nach oben zu fahren (3 Arg$, 13–14 Uhr geschl.), denn von dort eröffnet sich ein fantastischer Blick über das Ufer, den Fluss und seine Inseln. Die schön gestaltete Kolonnade birgt eine ewige Flamme zur Erinnerung an diejenigen, die für das Vaterland gestorben sind.

Museo Municipal de Bellas Artes     GALERIE

Google Maps (www.museocastagnino.org.ar; Ecke Av. Carlos Pellegrini & Blvd. Oroño; Eintritt 4 Arg$; Mo & Mi–Fr 14–20, Sa & So 13–19 Uhr) Das Museum lohnt den Besuch wegen der einfallsreichen Gegenüberstellung von Kunstwerken vergangener Epochen – darunter etliche herausragende europäische Gemälde – mit zeitgenössischer Kunst aus der MACRO-Sammlung (Museo De Arte Contemporáneo De Rosario). Ein hl. Andreas von Ribera wird beispielsweise wunderbar mit einem faszinierenden Fotoporträt von Pierre Gonnord kombiniert.

Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO)     GALERIE

(www.macromuseo.org.ar; Av. de la Costa bei Blvd. Oroño; Spende 3 Arg$; März–Aug. Do–Di 14–20 Uhr, Sept.–Feb. Do–Di 15–21 Uhr) Die Galerie in einem leuchtend bunt gestrichenen Getreidesilo ist Teil der eindrucksvollen Neugestaltung des Flussufers von Rosario. In kleinen Galerien, die sich über acht Stockwerke verteilen, präsentiert sie wechselnde Ausstellungen meist junger einheimischer Künstler in unterschiedlicher Qualität. Vom mirador (Aussichtspunkt) hat man einen schönen Blick auf die Flussinseln; unten am Ufer gibt es eine attraktive Café-Bar.

Museo Histórico Provincial     MUSEUM

Google Maps (www.santafe.gov.ar; Parque Independencia; Eintritt 2 Arg$; Di–Fr 9–17, Sa & So 14–18 Uhr) Die gut präsentierte Sammlung des Museums zeigt vielfältige Ausstellungsstücke aus der Zeit nach der Unabhängigkeit und ausgezeichnete Schaubilder über indigene Kulturen aus ganz Lateinamerika. Besonders interessant ist eine Sammlung religiöser Kunst des Barocks aus den südlichen Anden. Die Erläuterungen sind leider ausschließlich auf Spanisch verfasst. Von November bis April wird am Wochenende eine Stunde später geöffnet. Wenn im angrenzenden Stadion Fußball gespielt wird, bleibt das Museum geschlossen.

Paraná-Delta    INSELN

Rosario liegt am oberen Delta des Río Paraná, einem 60 km breiten Gebiet mit zumeist unbewohnten subtropischen Inseln und mäandrierenden riachos (Wasserläufe). Das Delta bietet jeder Menge Vögeln und Wildtieren einen Lebensraum. Selbst die am nächsten gelegenen Inseln scheinen meilenweit im Nirgendwo zu liegen, obwohl man die Gebäude der Stadt sehen kann, die in 1 bis 2 km Entfernung aufragen. Zu erreichen sind die Inseln mit verschiedenen Fährdiensten. Von der Estación Fluvial Google Maps (447-3838; www.lafluvialrosario.com.ar) fahren von Mitte September bis Mai an den Wochenenden und im Sommer täglich (hin & zurück 30 Arg$) Boote zu den südlichen balnearios (Flussstrandbädern) von Vladimir und Deja Vu. Boote zu den nördlichen balnearios fahren im Sommer regelmäßig vom Embarcadero Costa Alta an der Costanera Norte ab.

Im Rahmen einer Bootstour erhält man den besten Eindruck vom faszinierenden Ökosystem des Deltas.

Kurse

Spanish in Rosario    SPRACHE

(437-2860; www.spanishinrosario.com; Catamarca 3095) Rosario ist eine tolle Stadt für einen längeren Aufenthalt, die hier genannte Einrichtung bietet kurzweilige Sprachprogramme. Die Schule vermittelt auf Wunsch auch Unterkünfte in Familien und Plätze in der Freiwilligenarbeit.

Geführte Touren

Rosario Bike, Kayak & Motor Boat Tours    BOOTS- UND FAHRRADTOUREN

Google Maps (0341-15-571-3812; www.bikerosario.com.ar, www.kayaktoursrosario.com.ar; Zeballos 327) Der kompetente Veranstalter hat Bootsausflüge ins Paraná-Delta (100 Arg$, 2½ Std.) mit Vogelbeobachtung und Blick auf die Stadt im Programm. Wer mag, kann die Inseln per Kajak erkunden (140 Arg$, 3½ Std.) oder beides miteinander kombinieren. Angeboten werden auch Fahrradtouren durch Rosario (100 Arg$, 3½ Std.), bei denen sich auf sportliche Weise die Stadt erkunden lässt.

Ciudad de Rosario     BOOTSTOUREN

Google Maps (449-8688; www.barcocr1.com) Unweit der Estación Fluvial startet die umgebaute Barkasse zu zweistündigen Paraná-Törns für 31 Arg$; sie legt am Wochenende und an Feiertagen um 14.30 und 17 Uhr ab, im Sommer um 17 und 19.30 Uhr.

Island Explorer    BOOTSTOUREN

(0341-15-628-9287; rosariosail@hotmail.com) Veranstaltet am Samstag und Sonntag Ausflüge rund um die Paraná-Inseln in einem schnellen Schlauchboot. Die Touren dauern 90 Minuten und kosten 80 Arg$. Auf Wunsch werden auch Ausflüge mit einer Yacht arrangiert.

Feste & Events

Encuentro de Colectividades     MULTIKULTURELL

(www.encuentrodecolectividades.com) Die zehntägige Party steigt im November am Flussufer an der Kreuzung mit der Dorrego. Dann werden in Dutzenden Arealen die Herkunftsländer der Menschen vorgestellt, die heute die argentinische Nation bilden. Mit Nationalgerichten, typischer Kleidung, Musik- und Tanzvorführungen aus der jeweiligen früheren Heimat der heutigen Argentinier ist das Fest ein geselliges Event für die ganze Familie.

Semana de la Bandera    FIESTA

Das wichtigste Fest in Rosaria ist die „Woche der Flagge“. Höhepunkt sind die Feiern am 20. Juni, dem Todestag von Manuel Belgrano.

Schlafen

Das boomende Rosario bietet den Besuchern eine riesige Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten. Es gibt mehr als 40 Hostels (in der Touristeninformation nach einer Liste fragen) und eine ständig wachsende Zahl von Mittelklassehotels.

Esplendor Savoy Rosario    HOTEL $$

Google Maps (429-6000; www.esplendorsavoyrosario.com; San Lorenzo 1022; Zi./gehoben/Suite 446/532/666 Arg$; ) Unter den zahlreichen stilvollen Gebäuden vom Beginn des 20. Jhs. sticht dieses Jugendstil-Juwel besonders hervor. Nach einer Komplettrenovierung hat die Unterkunft kürzlich neu eröffnet. Die Zimmer verfügen über modernen Komfort, der sich gut in die hundertjährige Umgebung einfügt. Zu den weiteren Attraktionen zählen ein überdachter Pool, eine elegante Café-Bar und der Dachgarten.

Che Pampa’s    HOSTEL $

Google Maps (424-5202; www.chepampas.com; Rioja 812; B 45–60 Arg$, 2BZ/DZ 136/180 Arg$; ) Das mit viel Einsatz und Energie gestaltete Hostel zählt zu den schönsten im Land. Plüschige Farben und stilvolle Details kennzeichnen die gemütlichen Schlafräume, die allerdings etwas unter dem Straßenlärm leiden. Es gibt auch Doppelzimmer sowie fast alle Annehmlichkeiten (DVDs, ausgezeichnete Küche, Grillbereich, Patio), die man sich so wünschen könnte. Und die engagierten Mitarbeiter sind die Krönung dieser ausgezeichneten Unterkunft, bei der man im Voraus buchen sollte.

Barisit House Hotel     HOTEL $$

Google Maps (447-6464; www.barisit.com.ar; Laprida 1311; EZ/DZ 280/320 Arg$; ) Wer das Flair von originalen Dielen, hohen Decken, Fenstern und Balkonen mag, sollte sich in diesem umgebauten historischen Gebäude für eines der vorderen Zimmer im Obergeschoss entscheiden. Die modernen Räume sind aber genauso attraktiv eingerichtet (und ruhiger). Das besondere Sahnehäubchen ist die persönliche Atmosphäre.

Hotel Plaza del Sol     HOTEL $$

Google Maps (421-9899; www.hotelesplaza.com; San Juan 1055; EZ/DZ 340/370 Arg$; ) Dank der kürzlich erfolgten Renovierung wirken die Zimmer neu, sind zumeist sehr geräumig und mit bequemen Betten möbliert. Das Haus ist das beste unter den Hotels rund um die Plaza Montenegro: Es bietet seinen Gästen einen Fitnessraum, eine Sonnenterrasse, einen beheizten überdachten Pool im 11. Stock und hat ein hilfsbereites Personal. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ganz ordentlich, besonders, wenn man dank der Online-Suche nicht den vollen Zimmerpreis zahlen muss.

La Casona de Don Jaime II     HOSTEL $

Google Maps (530-2020; www.youthhostelrosario.com.ar; San Lorenzo 1530; B/DZ 60/210 Arg$; ) In diesem freundlichen Hostel bekommt man viel für seine Pesos. Es ist ruhig und sauber und verfügt über eine Kletterwand im Innenhof. Die Schlafsaalbetten bieten jede Menge Kopffreiheit, für einen kleinen Aufpreis wird die Klimaanlage eingeschaltet. Im Obergeschoss finden sich ausgesprochen schick eingerichtete Doppelzimmer. In der Wochenmitte und für HI-Mitglieder gibt es außerdem eine Ermäßigung.

Hostel La Comunidad     HOSTEL $

Google Maps (424-5302; www.lacomunidadhostel.com; Roca 453; B/DZ 50/140 Arg$; ) In dem Hostel in einem prächtigen alten Gebäude sorgen hohe Decken für eine luftige, angenehme Atmosphäre. Die Schlafsäle sind mit hübschen Betten aus Holz und Dielenbrettern ausgestattet; auch ein behagliches Doppelzimmer steht den Gästen zur Verfügung. Weitere Pluspunkte sind die Bar, der Loungebereich und die friedliche Stimmung.

Hotel La Paz     HOTEL $

Google Maps (421-0905; www.hotellapazrosario.com.ar; Ba-rón de Maua 36; EZ/ DZ 180/220 Arg$; ) Das einladende Hotel, das günstig an der Plaza Montenegro liegt, sieht auch nach 60 Dienstjahren noch gut aus und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Familienzimmer vorne hinaus haben Balkone mit Blick auf die Plaza Montenegro. Wem alles etwas zu abgewohnt vorkommt, kann auf das modernere Baron del Mil gleich nebenan ausweichen: Es hat dieselben Besitzer.

Roberta Rosa de Fontana Suites     APARTMENTHOTEL $$

Google Maps (449-6767; www.rrdfsuites.com.ar; Entre Ríos 914; Zi. 350 Arg$; ) Die modernen, geräumigen Zimmer liegen sehr zentral über einem gut besuchten Café. Sie haben gebürstete Betondecken, schwarze Fußböden und eine kleine Küchenzeile. Zur Auswahl stehen verschiedene Größen, deshalb ist das Haus eine gute Wahl für Familien.

Rosario Inn     HOSTEL $

Google Maps (421-0358; www.rosarioinnhostel.com.ar; Sargento Cabral 54; B/DZ 50/140 Arg$; ) Direkt gegenüber vom wuchtigen Zollgebäude in der Nähe des Flusses macht dieses farbenfrohe Hostel mit seiner hübschen Lage und der entspannten Atmosphäre wett, was ihm an Einrichtungen fehlt. Die Räumlichkeiten gruppieren sich um Patios. Im Hostel herrscht eine gute Stimmung, die Mitarbeiter sind freundlich und hilfsbereit, sorgen für den Kontakt der Gäste untereinander und organisieren Aktivitäten. Die Sechs-Bett-Räume sind durchaus behaglich, die Badezimmer praktisch eingerichtet.

Anamundana     HOSTEL $

Google Maps (424-3077; www.anamundanahostel.com; Montevideo 1248; B/DZ 70/250 Arg$; ) Das Hostel liegt einen Block von der Pellegrini-Fressmeile entfernt und punktet durch bequeme Matratzen, einen persönlichen Service und ein attraktives Doppelzimmer. Das Frühstück ist überdurchschnittlich gut; in der Wochenmitte gibt es Ermäßigungen.

Hotel Romijor     HOTEL $

Google Maps (421-7276; Laprida 1050; ) Geräumige Zimmer und ein warmherziger Service sind die Aushängeschilder des etwas altmodischen Hotels in günstiger zentraler Lage. Beim letzten Besuch war es wegen Renovierung geschlossen, dürfte aber bei Erscheinen dieses Buches wieder geöffnet sein.

Ros Tower     HOTEL $$$

Google Maps (529-9000; www.rostower.com.ar; Mitre 295; Zi. ab 620 Arg$; ) Ein toller Service und eine tolle Einrichtung prägen das neue schicke Business-Spa-Hotel mit Spitzenblick auf den Fluss aus vielen der Zimmer.

Hotel Plaza Real     HOTEL $$

Google Maps (440-8800; www.plazarealhotel.com; Santa Fe 1632; Zi. Standard/gehoben/Luxusausstattung 451/532/949 Arg$; ) Luxuriöse Zimmer, Apartments und Suiten in einem Businesshotel mit Pool auf der Dachterrasse. Erwähnenswert sind auch die schicke Einrichtung, das üppige Frühstück und der zuvorkommende Service.

Essen

Wenn es Zeit fürs Abendessen wird, wirkt das Zentrum von Rosario wie ausgestorben. Das liegt daran, dass sich die halbe Stadt auf der Avenida Carlos Pellegrini drängelt. Zwischen den Straßen Buenos Aires und Moreno gibt es eine unüberschaubare Zahl von familienfreundlichen Lokalen, darunter etliche scheunenartige parrillas (Steak-Restaurants), Dutzende Pizzerien, mehrere Läden mit All-you-can-eat-Büfett sowie Bars und hervorragende Eisdielen. Am besten schlendert man einmal hindurch und sucht sich das Passende aus. Die meisten Lokale haben eine Terrasse zur Straße hin.

Lo Mejor del Centro    PARRILLA $

Google Maps (Santa Fe 1171; Hauptgerichte 28–55 Arg$) Als diese parrilla einst Pleite machte, standen die Angestellten vor dem Nichts. Die Lokalverwaltung genehmigte ihnen die Wiedereröffnung in Form einer Kooperative, die ihren Job wirklich gut gemacht hat. Bessere Fleischgerichte sind in ganz Rosario nicht zu finden, außerdem gibt es hausgemachte schmackhafte Pasta und kreative Salate. An den dicht besetzten Tischen herrscht eine warme, gesellige Atmosphäre.

Amarra     ARGENTINISCH $$

Google Maps (447-7550; www.amarrarestaurante.com.ar; Ecke Buenos Aires & Av. Belgrano; Hauptgerichte 35–70 Arg$; tgl. Mittagessen, Mo–Sa Abendessen; ) Das Restaurant gegenüber der Touristeninformation ist schick, aber entspannt, und präsentiert sich mit moderner Einrichtung auf versetzten Ebenen. Serviert werden fantasievolle Gerichte, die wunderbar zubereitet und angerichtet werden. Die Spezialität ist Fisch, aber auch die Fleischgerichte sind köstlich.

El Viejo Balcón    PARRILLA $$

(Ecke Italia & Wheelwright; Hauptgerichte 50–70 Arg$) Obwohl das beliebte Lokal in einer Gegend voller parrillas liegt, sollten Gäste sich darauf einstellen, dass sie auf einen Tisch warten müssen. Die Fleischgerichte kommen in großzügigen Portionen und in ausgezeichneter Qualität auf den Tisch, das Personal erkundigt sich sogar, welche Zubereitung die Gäste wünschen. Auf der Karte stehen genügend Gerichte für jeden Geschmack, z. B. Crêpes und Pasta.

La Chernia, El Chucho y La Cholga     MEERESFRüCHTE $$

Google Maps (www.ru benmolinengo.com; Ecke JM de Rosas & Mendoza; Hauptgerichte 45–80 Arg$) Wer dieses wunderschön dekorierte, romantische Eck-Restaurant betritt, macht eine Zeitreise ein Jahrhundert zurück. Die lange Speisekarte befasst sich nur mit Fisch – von lokalen Arten aus dem Fluss bis hin zu Eintöpfen und Suppen, die vor leckeren Meeresfrüchten überquellen. Gemischte Platten für zwei Personen sind hier eine angenehme und preiswerte Option.

Los Jardines de Hildegarda    CAFé $

(www.losjardinesrestobar.com.ar; Flussufer nahe der España gelegen; Gerichte 20–40 Arg$; Di–So ab 12 Uhr; ) Das unkonventionelle Lokal direkt am Fluss bietet eine kleine Karte mit Pasta, Muscheln, Pizza und Kartoffelgerichten, außerdem leckere licuados (pürierte Obstsäfte mit Milch oder Wasser) und jede Menge Entspannung. Die Lage ist himmlisch – manch ein Gast findet sie besser als das Essen. Neben dem Restaurant Don Ferro geht es per Aufzug nach unten.

De Buen Humor     EIS $

Google Maps (www.debuenhumorhelados.com.ar; Rioja 1560; Eiswaffel 10–15 Arg$; ) Das Eis in diesem Laden – so heißt es zumindest – wird angeblich mit der Milch glücklicher Kühe zubereitet. Aber wer Süßes mag, dem wird nicht nur das Eis schmecken, er wird auch die leckeren Eiswaffeln und Obstsalate, die Einrichtung und die Sitzmöglichkeiten im Innenhof genießen.

Don Ferro    PARRILLA $$

(www.puertoespana.com.ar; Hauptgerichte 30–85 Arg$; ) Im einstigen Bahnhof von Rosario residiert nun diese sehr ansehnliche parrilla mit einer angenehmen Terrasse auf dem Bahnsteig, einem ausgezeichneten Service und wirklich köstlichen Fleischgerichten. Das Don Ferro liegt am Flussufer unweit der España.

Rincón Vegetariano     VEGETARISCH $

Google Maps (turinconvegetariano.blogspot.com; Mitre 720; Gerichte 15–22 Arg$; Mo–Sa Mittag- & Abendessen; ) Das im Wesentlichen vegetarische Restaurant bietet eine riesige Auswahl an fleischlosen warmen und kalten Gerichten zum Mitnehmen oder zum Essen an Ort und Stelle. Es gibt immer irgendwelche günstigen und leckeren Angebote.

Ausgehen

Rosario bietet jede Menge restobares, eine Mischung aus Café und Bar, in denen im Allgemeinen die Standardauswahl an Snacks und kleinen Gerichten serviert wird. Viele eignen sich ebenso gut für den Morgenkaffee wie für ein Glas Wein am Abend.

Pasaporte     CAFé, BAR

Google Maps (Ecke Maipú & Urquiza; Mo–Sa ab 8 Uhr bis spätabends; ) Ein unglaublich gemütliches Lokal mit einer hübschen Terrasse und abgewetzten Holzmöbeln, einschließlich kleiner Fensterseparees. Das Pasaporte ist genau der richtige Ort, um den Morgenkaffee in Gemeinschaft mit den Angestellten vom Zollamt gegenüber zu genießen. Aber auch abends herrscht hier eine tolle, heimelige Atmosphäre – vor allem, wenn es draußen aus allen Wolken schüttet.

El Cairo     CAFÉ, BAR

Google Maps (www.barelcairo.com; Ecke Sarmiento & Santa Fe; Mo–Do 7–13, Fr & Sa 7–15, So 16–1 Uhr; ) Das klassische Rosario-Café ist elegant, hat hohe Decken und riesige Glasfenster, durch die sich wunderbar die Passanten beobachten lassen (die natürlich auch umgekehrt gern einen Blick hineinwerfen). Es hat zu jeder Tageszeit seinen Reiz, besonders aber am Abend, denn dann werden Cocktails gemixt und gutes argentinisches Kneipenessen aufgetischt. Wer unbedingt das Nationalgetränk probieren möchte, hat hier Glück: Das Café ist eines der wenigen Lokale, in denen mate serviert wird.

La Sede     CAFé

Google Maps (Entre Ríos 599; ) Das ausgesprochen argentinische Café in einem auffälligen modernistischen Gebäude hat sich der Literatur verschrieben. Hier können die Gäste Kuchen und Quiches genießen, dazu ein Buch le-sen oder am Wochenende eine ungewöhnliche Live-Performance der einen oder anderen Art erleben.

Fenicia    BRAUSTUBE

(www.cerveceriafenicia.com; Francia 168) In dieser Braustube riecht es nach Malz, und die köstlichen Biere werden direkt unter den Füßen der Gäste produziert. Sie ist ein guter Startpunkt für eine Tour durch diese Gegend voller Bars und einem intensiven Nachtleben; außerdem hat man hier ein Händchen für Quesadillas, Burger und Salate. Die Dachterrasse ist an warmen Abenden sehr angenehm. Das Lokal liegt nordwestlich des Zentrums in der Nähe des Bahnhofs.

Unterhaltung

Es gibt jede Menge Tangolokale in Rosario; am besten holt man sich bei der Touristeninformation die Monatsbroschüre Rosario de Tango als Entscheidungshilfe.

La Casa del Tango    TANGO

(www.lacasadeltangorosario.com; Flussufer nahe España) Das Tango-Zentrum informiert über Vorführungen in der Stadt, bietet sehr billig unterhaltsamen Unterricht am Abend an und veranstaltet verschiedene Events. Angeschlossen sind ein gutes Café und empfehlenswertes Restaurant.

Peña la Amistad     TRADITIONELLE MUSIK

Google Maps (www.folklorerosario.com; Maipú 1111; Fr & Sa ab 22 Uhr) Wer abends mal etwas ganz anderes erleben möchte, ist in diesem volkstümlichen Lokal gut aufgehoben. Ein Duo mit Harfe und Gitarre lässt traditionelle Musik erklingen – untermalt vom Duft gebratenen Fleischs und dem Geräusch stampfender Füße und knallender Korken.

Gotika     SCHWULENCLUB

Google Maps (www.gotikacityclub.com.ar; Mitre 1539; Fr–So) Hinter der imponierenden Fassade einer ehemaligen Kirche verbirgt sich ein Club, der vorwiegend von Schwulen besucht wird. Am Wochenende geht hier mit abwechslungsreicher Musik von Drum ’n’ Bass bis House die Post ab.

Moore     CLUB

Google Maps (Estación Fluvial; Eintritt 25 Arg$; März–Nov. Do–Sa) Das Moore, einer der wenigen Nachtclubs im Zentrum, liegt stimmungsvoll im Gebäude der Estación Fluvial und bietet seinen Gästen eine stets gut besuchte Terrasse im Freien. Die Tanzfläche im Obergeschoss ist immer proppenvoll.

Madame    CLUB

(www.mdmdisco.com; Ecke Brown & Francia; Fr–Sa 23–5.30 Uhr) Die riesige, schick hergerichtete ehemalige Fabrikanlage bezeichnet sich selbst als größten Club Lateinamerikas. Am Wochenende lockt sie sogar Nachtschwärmer aus Buenos Aires an.

Sport

In Rosario gibt es zwei rivalisierende Fußballteams: Newell’s Old Boys (421-1180; www.nob.com.ar) spielt in rot-schwarzen Trikots im Estadio Parque Independencia Google Maps, dort hat auch der Club seine Vereinsräume. Aus seinen Reihen sind große argentinische Fußballer hervorgegangen. Rosario Central Google Maps (421-0000; www.rosariocentral.com; Mitre 857) spielt in gelb-blau gestreiften Trikots im Estadio ‘El Gigante de Arroyito’ (438-9595; Ecke Blvd. Avellaneda & Génova). Tickets sind bei den Stadien oder im Büro des Rosario Central Club erhältlich.

Shoppen

Mercado de Pulgas del Bajo     MARKT

Google Maps (Av. Belgrano; Sa & So 14–21 Uhr) Auf dem kleinen Handwerkermarkt unweit der Touristeninformation verkaufen Händler alles, von Silberzeug bis Lederwaren. In der Stadt gibt es außerdem noch einige weitere Wochenendmärkte.

Praktische Informationen

Es gibt viele Möglichkeiten, um online zu gehen, außerdem besteht an vielen Stellen kostenloses WLAN, z.B. an der von Platanen beschatteten Plaza 25 de Mayo (Netz: mr_gratuita).

Im Stadtzentrum gibt es mehrere Apotheken, die rund um die Uhr geöffnet haben, darunter eine an der Ecke San Lorenzo und Entre Ríos.

Banken und Geldautomaten finden sich überall, besonders viele an der Santa Fe unweit der Plaza 25 de Mayo. Wechselstuben an der San Martín und der Córdoba tauschen Reiseschecks ein (gegen Gebühr) und wechseln Bargeld.

Im Stadtzentrum finden sich viele locutorios (private Telefonläden), von denen aus man seine Telefonate führen kann.

Hospital Clemente Alvarez (480-8111; Rueda 1110) Südwestlich des Stadtzentrums gelegenes Krankenhaus.

Post (Córdoba 721)

Red Urbana (Av. Corrientes 563; Std. 3 Arg$; 24 Std.) Internetzugang.

Touristeninformation (480-2230; www.rosarioturismo.com; Av. del Huerto; Mo–Sa 9–19, So 9–18 Uhr) In Ufernähe. Eine Zweigstelle befindet sich am Terminal, wo die Fernbusse in die Umgebung abfahren.

An- & Weiterreise

Bus

Der Busbahnhof (Terminal) der Fernbusse (437-3030; www.terminalrosario.com.ar, auf Spanisch; Cafferata & Santa Fe) liegt 25 Blocks westlich vom Stadtzentrum. Vom Zentrum fahren alle die Santa Fe entlang fahrenden Busse zum Busbahnhof.

Rosario ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, zu allen größeren Zielen in Argentinien, aber auch verschiedenen Destinationen in den Nachbarländern bestehen täglich Direktverbindungen.

Manuel Tienda León (0810-888-5366; www.tiendaleon.com.ar; San Lorenzo 935) bietet eine Direktverbindung von und zum internationalen Flughafen Buenos Aires für 250 Arg$ (mit Abholservice vom Hotel).

Flugzeug

Austral (0810-222-86527; www.austral.com.ar) fliegt nach Buenos Aires.

Gol (www.voegol.com) bedient Porto Alegre und Brasilia in Brasilien.

Sol (0810-444-4765; www.sol.com.ar) fliegt täglich nach Buenos Aires und unterhält Verbindungen nach Mendoza, Córdoba, Montevideo und Tucumán.

Zug

Vom Bahnhof Rosario Norte (Av. del Valle 2750; www.tbanet.com.ar) bestehen unzuverlässige Verbindungen nach Buenos Aires (50 Arg$, 6–8 Std.). Die Züge starten Montag bis Freitag jeweils um 22.50 Uhr, zurück fahren sie um 14.30 Uhr. Pro Woche halten vier weitere Züge auf ihrer Fahrt von Buenos Aires nach Córdoba bzw. Buenos Aires nach Tucumán (s. Klicken Sie hier, dies ist die interessantere Fahrt) in Rosario. Betreiberin ist die Bahngesellschaft Ferrocentral (www.ferrocentralsa.com.ar, Tickets 21–54 Arg$).

Von San Juan und Mitre fährt die Buslinie 138 zum Bahnhof.

BUSSE AB ROSARIO

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRTZEIT (STD.)
Buenos Aires | 122 | 4
Córdoba | 132 | 7
Corrientes | 238 | 11
Mendoza | 265 | 11
Paraná | 56 | 2
Posadas | 322 | 16
Resistencia | 245 | 10
Salta | 296 | 16
Santa Fe | 50 | 2
Santiago del Estero | 196 | 10
Tucumán | 239 | 12

Unterwegs vor Ort

Bus

Vom lokalen Busbahnhof an der Plaza Sarmiento bestehen praktisch überallhin Verbindungen (s. www.rosariobus.com.ar). Passagiere müssen den Fahrpreis von 2 Arg$ abgezählt bereithalten oder eine tarjeta magnética (Bus-Magnetkarte) erwerben – sie wird an jedem Kiosk (3,80/10,80 Arg$ für 2/6 Fahrten) verkauft. Vom Terminal für Fernbusse fahren Busse mit den Zielangaben „Centro“ oder „Plaza Sarmiento“ ins Stadtzentrum. Mit dem Taxi kostet die Fahrt 15 bis 20 Arg$.

Fahrrad

Leihfahrräder gibt es bei Rosario Bike, Kayak & Motor Boat Tours. Die gut ausgestatteten Cityräder werden für 50/60 Arg$ pro halben/ganzen Tag bzw. 220 Arg$ pro Woche vermietet. Für die Ausleihe braucht man einen Pass und muss 150 Arg$ Kaution hinterlegen.

Vom/zum Flughafen

Zum Flughafen, 8 km westlich der Stadt, kommt man per remise (Taxi); die Fahrt kostet 50 bis 60 Arg$. Eines der Unternehmen, die den Transfer anbieten, ist Primera Clase (454-5454).

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Santa Fe

0342 / 525093 Ew.

Es gibt einen meilenweiten Unterschied zwischen Santa Fes entspannter Innenstadt, in der die Kolonialbauten in feuchter Hitze anmutig verwittern, und einer Freitagnacht in Santra Fes Stadtteil Recoleta, in der die Studenten in Dutzenden von Bars die Nacht zum Tag machen und bis in die frühen Morgenstunden hinein feiern. Für Santa Fe, die Provinzhauptstadt mit ihrer kleinstädtischen Atmosphäre, sollte man am besten ein oder zwei Tage einplanen.

Santa Fe de la Veracruz, wie die Stadt mit ihrem vollen Namen heißt, wurde im Jahr 1651 von Cayastá aus 76 km weiter nach Norden verlegt. Das ursprüngliche Santa Fe war 1573 von Juan de Garay gegründet worden, doch Mitte des 17. Jhs. zeigte sich, dass der Standort für die spanischen Siedler nicht zu halten war: Zermürbt von den ständigen Angriffen der Indios, von häufigen Überflutungen und der isolierten Lage, entschlossen sich die spanischen Siedler, die Stadt an ihren jetzigen Standort an einem Zufluss des Río Paraná zu verlegen. Aus der Gründerzeit sind noch einige malerische Kolonialbauten erhalten.

1853 wurde Argentiniens erste Verfassung von einer Versammlung ratifiziert, die hier in Santa Fe zusammengetreten war. Auf dieses historische Ereignis sind die Einwohner der Stadt bis heute sehr stolz. Die ehrgeizige Sanierung des Uferbereichs hat der historischen Stadt zusätzliche Attraktivität und Anziehung verliehen.

Die noch vorhandenen Kolonialbauten in Santa Fe liegen alle in fußläufiger Entfernung von der Plaza 25 de Mayo, dem modernen Zentrum der Stadt. Die Avenida San Martín nördlich der Plaza ist die Haupteinkaufsstraße; ein Teil davon ist als attraktive, von Palmen gesäumte peatonal (Fußgängerzone) für den Autoverkehr gesperrt.

Im Osten führt eine Brücke über den Fluss, danach verbindet ein Tunnel unter dem Río Paraná Santa Fe mit seiner Zwillingsstadt Paraná in der Provinz Entre Ríos.

Detailansicht der Karte folgt

Santa Fe

Highlights

A7 Convento y Museo de San Francisco

A7 Museo Etnográfico y Colonial Provincial

A7 Museo Histórico Provincial

Sehenswertes

1 A7 Casa de Gobierno

2 A6 Catedral

3 A6 Iglesia de la Compañía

Aktivitäten, Kurse & Touren

4 B4 Costa Litoral

Schlafen

5 A3 Hostal Santa Fe de la Veracruz

6 B1 Hostel Santa Fe

7 B3 Hotel Conquistador

8 B3 Hotel Constituyentes

9 B3 Hotel Emperatriz

10 A3 Hotel España

11 B3 Hotel Galeón

12 B3 Hotel Royal

13 B3 Hotel Zavaleta

14 B4 Los Silos

Essen

15 B3 Círculo Italiano

16 B3 Club Social Sirio Libanés

17 A6 El Brigadier

18 A3 Las Delicias

19 A6 Merengo

(siehe 10) Restaurante España

Sehenswertes

Convento y Museo de San Francisco     KLOSTER

Google Maps (Amenábar 2257; Eintritt auf Spendenbasis; Okt.–Feb. 8–12 & 16–19 Uhr, März–Sept. 15.30–18.30 Uhr, So außerhalb der Gottesdienstzeiten geschl.) Die wichtigste historische Sehenswürdigkeit der Stadt ist das Franziskanerkloster mit einem Museum. Das Kloster wurde 1680 gebaut; die Wände sind mehr als 1 m dick und tragen ein Dach, das aus paraguayischem Zedernholz und Hartholzbalken errichtet wurde. Der Museumsteil ist nichts Besonderes, aber die Kirche lohnt eine Besichtigung: Sie hat eine herrliche Holzdecke und einen schön gearbeiteten Christus vom spanischen Meister Alonso Cano. Die spanische Königin schickte den Christus nach Santa Fe als Zeichen ihres Mitgefühls für die Siedler, die ihre Stadt 1649 verlegen mussten. Beachtenswert ist auch das Grabmal von Padre Magallanes. Der Priester wurde von einem Jaguar getötet, als die Raubkatze 1825 während einer der Überschwemmungen des Paraná Schutz, in der Kirche suchte. Der Kreuzgang besitzt eine geschnitzte Balustrade aus Holz, und Blütenduft ist allgegenwärtig. Im Kloster lebt noch immer ein Mönch, der von drei Priestern unterstützt wird.

Museo Histórico Provincial     MUSEUM

Google Maps (www.museohistorico-sfe.gov.ar; Av. San Martín 1490; Eintritt 2 Arg$; Di–Fr 8.30–12 & 15–19.30, Sa & So 16.30–19.30 Uhr) Das Museum in einem entzückenden Gebäude aus dem 17. Jh. präsentiert die verschiedenartigen Besitztümer und Erinnerungsstücke von diversen Provinzgouverneuren und caudillos (regionale Anführer), außerdem sakrale Kunst und schöne antike Möbel, darunter eine Sänfte, in der sich der Vizekönig von Río de la Plata umhertragen ließ.

Museo Etnográfico y Colonial Provincial     MUSEUM

Google Maps (25 de Mayo 1470; Eintritt 2 Arg$; Di–Fr 8.30–12 & 14–19, Sa & So 16–19 Uhr) Das Museum, das mit großer Begeisterung und viel Engagement von den Mitarbeitern geführt wird, zeigt chronologisch geordnet Steinwerkzeuge, Guaraní-Keramik, Schmuck, verzierte Ziegel und Gegenstände aus der Kolonialzeit. Zu den Highlights zählen ein koloniales Tablas-Spiel (eine Art Backgammon) und ein maßstabsgetreues Modell des ursprünglichen Santa Fe.

Plaza 25 de Mayo    PLATZ

Zentrum des kolonialen Santa Fe ist eine friedliche Plaza, die von vielen vornehmen Gebäuden gesäumt wird. Die riesige Casa de Gobierno Google Maps (Regierungssitz) wurde 1909 errichtet und ersetzte den kolonialen cabildo (Stadtratsgebäude), Sitz der verfassungsgebenden Versammlung von 1852. An der Ostseite der Plaza liegt die Jesuitenkirche Iglesia de la Compañía Google Maps – außen schlicht, innen jedoch reich verziert und unbedingt einen Besuch wert. Sie wurde 1696 errichtet und ist die besterhaltene Kolonialkirche der Provinz. Auf der Nordseite befindet sich die Kathedrale (Mitte des 18. Jhs. erbaut) – im Vergleich zur Iglesia ist sie jedoch nicht sonderlich interessant.

Geführte Touren

Costa Litoral     BOOTSTOUREN

Google Maps (456-4381; www.costalitoral.net; Dique 1) Vom neu gestalteten Hafenareal läuft ein großer Katamaran am Wochenende zu Ausflügen rund um die Flussinseln aus (Erw./Kind 46/28 Arg$, 2 Std., Sa & So 11 Uhr). Alternativ fahren die Boote nach Paraná (Sa & So; Erw./Kind 75/40 Arg$, 5½ Std., Sa & So 14 Uhr) und zurück, mit ein paar Stunden Aufenthalt für die Besichtigung der Stadt. Fahrkarten werden in der Bar gegenüber vom Anleger verkauft.

Schlafen

Rund um das Busterminal gibt es viele günstige Unterkünfte, die eine gute Wahl darstellen. Viele Hotels gewähren den Gästen bei Barzahlung einen Rabatt.

Los Silos    HOTEL $$$

Google Maps (450-2800; www.hotellossilos.com.ar; Dique 1; EZ/DZ 479/536 Arg$; ) Santa Fes marode Uferbebauung ist in den letzten Jahren nach und nach saniert worden, der Star unter den Gebäuden ist dieses ausgezeichnete Hotel in einem – fantastisch umgebauten – ehemaligen Getreidesilo. Die Gäste schlafen in den original erhaltenen runden Zimmern mit grandioser Aussicht und moderner Ausstattung. Die Ausblicke von der Dachterrasse mit Pool, Spa und Sonnendeck toppen alles noch. Der Service ist ausgezeichnet, ein nettes Café und ein Spielbereich für Kinder mit Spielkonsolen und Minigolf sind weitere Pluspunkte. Angeschlossen ist außerdem ein Casino.

Hotel Galeón     HOTEL $$

Google Maps (454-1788; www.hotelgaleon.com.ar; Belgrano 2759; EZ/DZ 245/300 Arg$; ) Hell, ungewöhnlich und voller geschwungener Flächen und seltsamer Ecken – so präsentiert sich dieses witzige Hotel. Es gibt die unterschiedlichsten Zimmer, keines davon hat eine konventionelle Form; die Betten sind wirklich bequem und die Bäder angenehm. Das Hotel lässt sich sehr gut mit dem Bus erreichen.

Hotel Emperatriz     HOTEL $

Google Maps (453-0061; emperatrizhotel.wordpress.com; Irigoyen Freyre 2440; EZ/DZ 150/200 Arg$; ) Mit seiner brüchigen, aber noch immer herrschaftlichen Fassade und weiteren Details aus der Zeit seiner Entstehung scheint das Hotel irgendwie unter dem Radar des 21. Jhs. durchgerutscht zu sein. Die Zimmer sind klein und keineswegs luxuriös – Größen und Preise variieren –, aber sauber und für den Preis durchaus angemessen und bequem. Dieses Stück altes Argentinien wird es wohl in einigen Jahren nicht mehr geben.

Hotel Conquistador     HOTEL $$$

Google Maps (400-1195; www.lineaverdedehoteles.com.ar; 25 de Mayo 2676; EZ/DZ 440/510 Arg$; ) Das Conquistador lässt seinen Charme spielen und bietet als weitere Annehmlichkeiten eine Sauna, Hydromassagen, kuschelige Bademäntel, Fitnessraum und ein gigantisches Frühstücksbüfett. Die Betten in den Zweibett- und Einzelzimmern sind großzügig bemessen. Der Pool befindet sich draußen. Etwas günstigere Zimmer bietet das Hotel España Google Maps gleich gegenüber, dessen Gäste die Einrichtungen des Conquistador nutzen dürfen.

Hostal Santa Fe de la Veracruz     HOTEL $$

Google Maps (455-1740; www.hostalsf.com; Av. San Martín 2954; EZ/DZ 286/370 Arg$; ) Das mit indigenen Motiven dekorierte Hotel bietet geräumige Zimmer für gehobene Ansprüche. Unübersehbar ist die Tatsache, dass die Unterkunft dringend renoviert werden müsste: die Beige-Töne in allen denkbaren Schattierungen (ein Dutzend dürften es sein) wirken heutzutage leicht antiquiert und nicht mehr zeitgemäß. Fans einer ausgiebigen Siesta werden sich über die späte Check-out-Zeit (18 Uhr) freuen.

Hostel Santa Fe     HOSTEL $

Google Maps (455-4000; www.santafe-hostel.com; Blvd. Gálvez 2173; B/DZ 55/180 Arg$; ) Das Hostel liegt versteckt hinter einem Reisebüro namens Latitud Sur und bietet zwei stickige, aber nicht allzu vollgestellte Schlafsäle mit Schließfächern, außerdem ein Doppelzimmer. Zum Abkühlen gibt es einen kleinen Pool. Die Unterkunft liegt äußerst günstig für Nachtschwärmer, die es nicht weit nach Recoleta haben.

Hotel Constituyentes     HOTEL $

Google Maps (452-1586; www.hotelconstituyentes.com.ar; San Luis 2862; EZ/DZ mit Bad 180/250 Arg$, ohne Bad 100/160 Arg$; ) Geräumige Zimmer und die Nähe zum Busbahnhof sind die wichtigsten Pluspunkte dieser entspannten Unterkunft. Die vorderen Räume leiden allerdings unter Straßen-lärm. Das gute Frühstück kostet ein paar Pesos extra.

Hotel Zavaleta     HOTEL $$

Google Maps (455-1841; www.zavaletahotel.com.ar; Hipólito Yrigoyen 2349; EZ/DZ Standard 250/340 Arg$, gehobene Ausstattung 310/380 Arg$; ) Einladendes Haus an der Plaza unweit des Busbahnhofs. Die Standardzimmer sind allerdings sehr klein.

Hotel Royal     HOTEL $

Google Maps (452-7359; Irigoyen Freyre 2256; Zi. ohne Bad 100 Arg$) Die Unterkunft ist schlicht, aber sauber. Viele Matratzen haben ihre beste Zeit bereits hinter sich, deshalb sollte man sich unbedingt mehrere Zimmer zeigen lassen. Preiswert und nahe am Busbahnhof … für eine Nacht aber völlig ausreichend!

Essen

Günstige Restaurants liegen gegenüber vom Busbahnhof und im Viertel Recoleta, wo sich ein Großteil des Nachtlebens abspielt (s. Abschnitt „Ausgehen“).

El Quincho de Chiquito    FISCH $$

(Ecke Brown & Obispo Vieytes; Festpreismenü 63 Arg$) Das legendäre Lokal ist eine Institution und der Ort, um Flussfisch zu essen, es liegt an der costanera, etwa 6 km nördlich der Innenstadt. Das Servicepersonal macht nicht viele Umstände, denn es gibt ein Festpreismenü: Die vier oder fünf Gänge mit köstlichem Fisch – Surubí, Sábalo oder Pacú – werden direkt an den Tisch gebracht. Hier geht niemand hungrig nach Hause! Getränke kosten extra, sind aber billig. Für die Fahrt mit dem Taxi werden 25 Arg$ einfach fällig (die Angestellten übernehmen den Anruf nach dem Essen), die Alternative ist die Buslinie 16, die an jedem beliebigen Punkt an der Uferstraße hält.

Club Social Sirio Libanés     ORIENTALISCH $$

Google Maps (25 de Mayo 2740; Gerichte 22–55 Arg$; Di–So) In einem wahrhaft aristokratischen Speisesaal servieren aufmerksame Kellner den erwartungsvollen Gästen gut zubereitete orientalische Gerichte; das Lokal fällt angenehm aus dem Rahmen. Der Eingang liegt am Ende eines Durchgangs.

Círculo Italiano     ITALIENISCH $$

Google Maps (Hipólito Yrigoyen 2457; Hauptgerichte 35–55 Arg$) Der Círculo Italiano, Treffpunkt vieler Italiener, serviert einen guten Mittagstisch zu moderaten Preisen (Mo–Fr 41–50 Arg$) und leckere Pastagerichte. Guter Grund für einen Besuch ist auch die Atmosphäre, die ans Ritz erinnert: Die Kellner servieren in weißen Jacken, die Pâté geht auf Kosten des Hauses, die Weinkarte ist umfangreich.

Las Delicias     CAFÉ, BäCKEREI $

Google Maps (Av. San Martín 2882; Kuchen & Gebäck ab 4 Arg$; 8–24 Uhr) Wunderbar altmodisch und elegant mit einer tollen, schattigen Terrasse, bietet diese Bäckerei einige der sündhaftesten Gebäcke und Kuchen, die man sich vorstellen kann. Außerdem serviert sie Frühstück, einen Nachmittagstee und Sandwiches. Die Bedienung verhält sich traditionell und korrekt.

Restaurante España     ARGENTINISCH $$

Google Maps (Av. San Martín 2644; Hauptgerichte 35–80 Arg$; ) Das Hotelrestaurant bietet eine riesige Speisekarte mit einer Auswahl an Süß- und Salzwasserfischen, Steaks, Pasta, Huhn und Crêpes. Um den Namen zu rechtfertigen, sind ein paar spanische Gerichte eingestreut. Die Weinkarte ist ebenfalls ein Pluspunkt des Restaurants.

El Brigadier     ARGENTINISCH $$

Google Maps (Av. San Martín 1670; Hautgerichte 28–64 Arg$) Das frisch renovierte Restaurant, einen halben Block von der Plaza 25 de Mayo entfernt, präsentiert sich mit eleganter Inneneinrichtung, leckerem Fleisch und überzeugend zubereiteten Flussfischen; nur der Service pflegt ein paar seltsame Spleens, über die man hinwegsehen sollte.

Merengo     BäCKEREI $

Google Maps (Av. General López 2634; Alfajores ab 3 Arg$) Merengo klebte 1851 zwei Kekse mit dulce de leche (Milchkaramell) zusammen und erfand damit den alfajor, heute der Lieblingssnack der Argentinier. Der Laden brummt immer noch: köstlich!

Ausgehen & Unterhaltung

Santa Fes Nachtleben konzentriert sich an der Ecke 25 de Mayo und Santiago del Estero, das Areal wird auch „La Recoleta“ genannt. An den Wochenenden wird hier nachts ausgelassen gefeiert – ein verrückter Kontrast zu dem eher behäbigen Tempo in der Innenstadt. Beliebtheit und Namen der Lokale wechseln hier rasch, also am besten mitten hinein ins Vergnügen und sich selbst in den Dutzenden von Bars umsehen. In vielen wird ein Gedeck berechnet, das mit einem Getränk verrechnet wird.

Die beste Fußballmannschaft der Stadt, Colón (459-8025; www.clubcolon.com.ar), spielt in der ersten Liga, die Elf tritt im Stadion Brigadier Estanislao López (Ecke Dr. Zavalla & Pietranera) an. Dort lassen sich auch die Eintrittstickets kaufen.

Praktische Informationen

Telefonläden und Internetcafés gibt es überall, auch im Busbahnhof. Entlang der peatonal finden sich mehrere Banken mit Geldautomaten.

Hospital Provincial José María Cullen (457-3340; Av. Freyre 2150)

Städtische Touristeninformation (457-4124; www.santafeturismo.gov.ar; Belgrano 2910; 7–20 Uhr) Im Busbahnhof.

Touristeninformation der Provinz (458-9476; www.turismo-santafe.org.ar; Ecke Amenábar & Av. San Martín; Mo, Mi & Do 7–18, Di & Fr 7–13 Uhr) Hilfreich für die Erkundung der Provinz.

An- & Weiterreise

Aerolíneas Argentinas (0810-222-86527; 25 de Mayo 2287) unterhält fünf Flüge wöchentlich nach Buenos Aires (430 Arg$). Sol (0810-444-4765; www.sol.com.ar) fliegt die gleiche Route montags bis samstags (348 Arg$) und bietet auch Verbindungen nach Rosario. Der Flughafen liegt 7 km südlich der Stadt an der RN 11. Eine Fahrt mit dem remise dorthin kostet um die 35 Arg$.

Vom Busbahnhof (457-4124; www.terminalsantafe.com; Belgrano 2910) bestehen Verbindungen in alle Landesteile.

BUSSE AB SANTA FE

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 168 | 6
Córdoba | 105 | 5
Corrientes | 189 | 9
Mendoza | 320 | 13
Paraná | 4 | 40 Min.
Paso de los Libres | 110 | 9
Posadas | 295 | 14
Resistencia | 180 | 9
Rosario | 50 | 2
Salta | 406 | 16
Tucumán | 256 | 11

Cayastá

Von Santa Fe bietet sich ein faszinierender Tagesausflug zum ursprünglichen Standort der Stadt an. Die Ruinen von Cayastá (Santa Fe la Vieja; Eintritt 2 Arg$; Di–Fr 9–13 & 15–19, Sa & So 10–13 & 16–19 Uhr) liegen malerisch am Río San Javier, der inzwischen einen guten Teil von ihnen unterspült hat.

Die archäologischen Ausgrabungen laufen noch immer (ebenso wie eine Kampagne, den Unesco-Status zu erlangen). Die faszinierendste Entdeckung an diesem Ort war mit Sicherheit die Iglesia de San Francisco: Innerhalb der Kirche waren die spanischen Einwohner sowie die Mestizen des alten Santa Fe beerdigt worden – inzwischen hat man im Boden der Kirche beinahe 100 Gräber freigelegt, darunter auch das Grab von Hernando Arias de Saavedra (bekannt als „Hernandarias“). Er war der erste vor Ort geborene Gouverneur der Provinz Río de la Plata und liegt hier zusammen mit seiner Frau Gerónima de Contrera begraben. Sie war die Tochter von Juan de Garay, dem Gründer von Santa Fe und Buenos Aires.

Auch die Überreste zweier weiterer Kirchen können besichtigt werden, dazu der cabildo (Sitz des Stadtrats) und ein Haus, das im Stil der damaligen Zeit wieder aufgebaut (und möbliert) wurde. In der Nähe des Eingangs zur Grabungsstätte befindet sich ein hervorragendes Museum, in dem die Fundstücke der Stätte ausgestellt sind, darunter feine Keramik, die die indigene Bevölkerung fertigte, mit Papageien- und menschlichen Motiven.

Letzter Einlass für Besucher der Ausgrabung ist strikt eine Stunde vor Schließung.

Auf dem Gelände gibt es ein mittelmäßiges Restaurant und in der Stadt ein paar ordentliche parrillas. Mehrere Häuser bieten einfache Unterkünfte und Bootsausflüge auf dem Fluss. Cabañas Cayastá (03405-493300; www.cayasta.com; Hütte für 2/4 Personen 450/570 Arg$; ) ist eine Anlage am Flussufer, die Hütten zum Übernachten und einen Spa bietet.

Cayastá liegt 76 km nordöstlich von Santa Fe an der RP 1. Das Busunternehmen Paraná Medio fährt regelmäßig vom Busbahnhof in Santa Fe dorthin (16 Arg$, 1½ Std.). Am besten bittet man den Fahrer, bei „las ruinas“1 km vor Cayastá aussteigen zu dürfen.

Paraná

0343 / 270968 Ew.

Das unprätentiöse Paraná scheint selbst überrascht zu sein, dass es die Hauptstadt der Provinz Entre Ríos ist. Es kauert als eher verschlafene Stadt am hügeligen Ufer des gleichnamigen Flusses. Der schönste Teil der Stadt liegt am Fluss: Hier erstreckt sich ein hübscher Park bis hinunter zur costanera, wo man auf Strände, Bars und Hunderte von Joggern trifft. Auch Bootsausflüge sind von hier aus möglich. Nach der Niederlage des Diktators Juan Manuel Rosas bei der Schlacht von Caseros war Paraná von 1853 bis 1861 Hauptstadt der Confederación Argentina (zu der allerdings nicht Buenos Aires gehörte).

Ein Tunnel unter dem Hauptarm des Paraná verbindet die Stadt mit Santa Fe.

Detailansicht der Karte folgt

Paraná

Highlights

B4 Museo Histórico de Entre Ríos

A5 Museo y Mercado Provincial de Artesanías

Sehenswertes

1 A6 Centro de Artesanos

2 B4 Museo de Bellas Artes

3 A1 Paraná Rowing Club

Aktivitäten, Kurse & Touren

4 B4 Costa Litoral

Schlafen

5 B5 Gran Hotel Paraná

6 D7 Hotel Bristol

7 B6 Hotel Itatí

8 B2 Howard Johnson Mayorazgo

9 A6 Las Mañanitas

10 B5 Paraná Hostel

11 B5 Paraná Hotel Plaza Jardín

Essen

12 B3 Don Charras

13 A5 Flamingo Grand Bar

14 A5 Giovani

15 A5 Petra

16 C2 Quincho del Puerto

Ausgehen

17 C2 Fish

18 D2 Ku-va

Unterhaltung

19 B5 Cream

Sehenswertes & Aktivitäten

Museo Histórico de Entre Ríos     MUSEUM

Google Maps (Buenos Aires 286; Eintritt 2 Arg$; Di–Fr 8–12.30 & 15–20, Sa 9–12 & 17–19, So 9–12 Uhr) Das moderne Museum an der Plaza Alvear präsentiert voller Lokalstolz Informationen über die kurzlebige Republik von Entre Ríos und die Schlacht von Caseros. Zu sehen sind außerdem Mate-Utensilien und zahlreiche stabile Holztische und Porträts von Urquiza. Ein Großteil stammt aus der Sammlung eines ortsansässigen Dichters.

Museo y Mercado Provincial de Artesanías     KUNSTHANDWERK

Google Maps (Av. Urquiza 1239; Mo–Fr 8–13 & 16–19, Sa 8–13, So 9–12 Uhr) Das sympathische kleine Museum fördert das Kunsthandwerk in der ganzen Provinz. Der Kurator steht gern für Erklärungen zur Verfügung; die Komplexität einiger Arbeiten, z. B. Hüte aus dicht verwobenen Palmfasern, ist faszinierend.

Vergleichbare traditionelle artesanías (Kunsthandwerk) werden im Centro de Artesanos Google Maps (Ecke Av. 9 de Julio & Carbó) ausgestellt und verkauft. Zur Zeit der Recherche wurde das Zentrum gerade renoviert.

Costanera    FLUSS, STRAND

Am nördlichen Rand der Innenstadt fallen die Hänge des Parque Urquiza steil zum Ufer des Río Paraná ab. Während der Sommermonate wimmelt es hier von Einwohnern, die flanieren, angeln und schwimmen. Westlich des Paraná Rowing Club Google Maps (431-2048; www.paranarowingclub.com.ar) gibt es einen Strand, an dem Gäste für 50 Arg$ pro Tag Zugang zu allen Einrichtungen erhalten, u. a. zu Privatstrand, Schwimmbecken und Duschen (80 Arg$ inkl. Schwimmbecken). Es gibt auch ein kleines Café-Restaurant am Wasser, um einzukehren.

Schöner ist der Strand Playas de Thompson, 1 km weiter östlich, er liegt jenseits des Hafens.

Museo de Bellas Artes     GALERIE

Google Maps (Buenos Aires 355; Eintritt variiert; Di–Fr 9–12 & 15–20, Sa 10–12 & 16–19, So 10–12 Uhr) Eine kleine Dauerausstellung mit Ölgemälden, Illustrationen und Skulpturen von Künstlern aus der Provinz wird in dieser Galerie an der Plaza Alvear durch wechselnde Schauen ergänzt.

Geführte Touren

Costa Litoral     BOOTSTOUREN

Google Maps (423-4385; www.costalitoral.net; Buenos Aires 212) Der Anbieter veranstaltet am Wochenende Nachmittagsausflüge nach Santa Fe und einstündige Kreuzfahrten auf dem Fluss (35 Arg$) mit einem großen Katamaran.

Paraná en Kayak    KAJAK

(422-7143; www.paranaenkayak.com.ar) Bietet einfache Kajakfahrten auf dem Fluss, aber auch längere Touren an.

Schlafen

Las Mañanitas    HOTEL $

Google Maps (421-8324; www.lasmanianitas.com.ar; Carbó 62; EZ/DZ 140/210 Arg$; ) In diesem angenehm entspannten, kleinen Gebäude stellt sich gleich ein Sommerhaus-Feeling ein. Es gibt neun Zimmer an einem Innenhof und einen Garten mit Pool. Die Räumlichkeiten sind nichts Besonderes, aber sie sind preiswert; vor allem aber machen Leichtigkeit und Harmonie der ganzen Anlage die Unterkunft zu einem Gewinn.

Maran Suites    HOTEL $$$

(423-5444; www.maran.com.ar; Ecke Alameda de la Federación & Mitre; EZ 430 Arg$, DZ 575–610 Arg$; ) Das schicke moderne Hotel, das die Westseite des Parque Urquiza überragt, bietet eine seltene Kombination aus Stil und warmherzigem Service. Wegen des Ausblicks auf die Stadt oder den Fluss empfiehlt sich ein möglichst weit oben gelegenes Zimmer. Alle Zimmer sind sehr geräumig und geschmackvoll eingerichtet; die „Präsidentensuiten“ (1423 Arg$) sind groß genug, um sich darin zu verlaufen, und bieten ein Jacuzzi mit unvergesslichem Blick übers Wasser.

Paraná Hotel Plaza Jardín     HOTEL $$

Google Maps (423-1700; www.hotelesparana.com.ar; Av. 9 de Julio 60; EZ/DZ Standard 199/255 Arg$, gehobene Ausstattung 298/358 Arg$; ) Das Hotel ist in einem hübschen alten Kolonialbau untergebracht und besitzt einen friedlichen Patio, der genau der richtige Zufluchtsort vor der Mittagshitze ist. Die Zimmer mit gehobener Ausstattung sind geräumiger und schicker, ein Upgrade lohnt sich durchaus. Außerhalb der Sommersaison sinken die Preise erheblich.

Paraná Hostel     HOSTEL $

Google Maps (422-8233; www.paranahostel.com.ar; Pazos 159; B/DZ/4BZ 60/130/250 Arg$; ) Mitten im Zentrum von Paraná bietet das Hostel eine gute Sicherheit, einen von Bäumen beschatteten Hinterhof und Garten, außerdem hübsche Möbel, gute Gemeinschaftseinrichtungen und gemütliche Schlafräume. Oben liegen attraktive, luftige Doppel- und Vierbettzimmer mit Gemeinschaftsbad.

Gran Hotel Paraná     HOTEL $$

Google Maps (422-3900; www.hotelesparana.com.ar; Av. Urquiza 976; EZ 270–415 Arg$, DZ 390–515 Arg$; ) Der gute Service ist ein nicht zu verachtender Pluspunkt des großen Hotels am Hauptplatz. Es gibt zwei Zimmerkategorien, alles ist frisch renoviert und geräumig. Wen ein bisschen Verkehrslärm nicht stört, sollte es mit einem Zimmer mit Balkon zum Platz versuchen. Das Hotel bietet zudem einen Wellnessbereich, ein erstklassiges Restaurant und ein gutes Frühstücksbüfett.

Hotel Itatí     HOTEL $

Google Maps (423-1500; hoteles_itati@hotmail.com; Belgrano 135; EZ/DZ 80/160 Arg$; ) Der freundliche Empfang entschädigt für die abgetretenen Teppiche und die fadenscheinigen Laken in diesem etwas kurios gestalteten Billighotel. Die Heizung kostet einen kleinen Aufschlag, ebenso der Internetzugang. Die dunklen Zimmer mit winzigem Bad bieten den Gästen für den Preis dennoch einen ordentlichen Gegenwert.

Howard Johnson Mayorazgo     HOTEL $$$

Google Maps (420-6800; www.hjmayorazgo.com.ar; Etchevehere s/n; Zi. 630–710 Arg$; ) Die lange, geschwungene Fassade des neu gestalteten 5-Sterne-Hotels dominiert von oben das Flussufer. Es bietet einen tollen Blick aus großen Fenstern und ein Casino.

Hotel Bristol     HOTEL $

Google Maps (431-3961; bristolparana@yahoo.com.ar; Alsina 221; EZ/DZ mit Bad 100/140 Arg$, ohne Bad 70/90 Arg$; ) Das Haus liegt direkt am Busbahnhof, und bietet den Gästen eine gepflegte und ruhige Unterkunft.

Toma Vieja    CAMPINGPLATZ $

(433-1721; Av. Blas Parera; Stellplatz 20 Arg$) Der Platz liegt landschaftlich schön am Standort der alten Wasserwerke mit Blick auf den Fluss. Zu erreichen ist er mit der Buslinie 5 vom Busbahnhof oder mit der Linie 1 von der Plaza.

Essen

Don Charras     PARRILLA $$

Google Maps (422-5972; www.doncharras.com; Ecke José de San Martín & San Lorenzo; Hauptgerichte 35–60 Arg$; Di–So) Die strohgedeckte parrilla mit viel Atmosphäre ist in Paraná bei Urlaubern und Einheimischen sehr beliebt. Freitags und samstags gibt es spezielle, über dem offenen Feuer gebratene Fleischgerichte, aber auch die übliche Auswahl an Fleischgerichten vom Holzkohlengrill. So oder so ist der Service sehr aufmerksam. Und die Salatbar ist auch nicht zu verachten.

Giovani     ARGENTINISCH $$

Google Maps (423-0527; Av. Urquiza 1045; Hauptgerichte 33–70 Arg$; ) Der Service ist genau, wie er sein sollte, dazu kommen angenehme Extras wie kostenloser Kaffee. Das stilvolle Restaurant im Stadtzentrum serviert ausgezeichnete Fleischgerichte von der parrilla und köstliche Pasta für alle, die nach einer Alternative zu Fleisch suchen. Fisch zählt dagegen nicht zu seinen Stärken.

Flamingo Grand Bar     CAFÉ $

Google Maps (Ecke Urquiza & José de San Martín; kleine Gerichte 15–35 Arg$; 8–22 Uhr; ) Schicke Sitzgelegenheiten und die günstige Lage an der Plaza machen das Lokal den ganzen Tag über zu einem attraktiven Ziel, angefangen bei Croissants und Säften am Morgen über lomitos (Steak-Sandwiches) zu Mittag bis zu gediegenen À-la-carte-Gerichten und picadas (gemischter Vorspeisenteller) am Abend.

Petra     BüFETT $

Google Maps (25 de Mayo 32; Büfett 42 Arg$) Der respektable All-you-can-eat-Laden befindet sich direkt am Platz, die Auswahl an überwiegend chinesischen Gerichten ist riesig, sodass jeder fündig wird und jeder Geschmack getroffen wird. Der Laden hat mittags und abends geöffnet, Parrilla-Gerichte runden das Büfett mit kalten und warmen Speisen ab. Getränke kosten extra.

Quincho del Puerto     FISCH $$

Google Maps (Av. Doctor Laurencena 350; Fisch 35–51 Arg$; Di–Sa Mittag- & Abendessen, So Mittagessen) Sein Angebot an Flussfischen macht das Lokal gleich hinter der costanera so beliebt. Es gibt für die Gäste verschiedene Optionen, darunter leckeren, aber grätenreichen Pacú und Surubí.

Ausgehen & Unterhaltung

Unter der Woche geht es in Paraná ruhig zu, aber an den Freitag- und Samstagabenden wird es lebhafter. Am meisten los ist am östlichen Ende des Flussufers; dort warten die Bars und Nachtclubs auf Gäste.

Fish     BAR, NACHTCLUB

Google Maps (Figueroa s/n; Fr & Sa) Spielt einen ungewöhnlichen Mix aus Mainstream-marcha, House und Salsa.

Ku-va     BAR

Google Maps (www.ku-vaparana.com.ar; Ecke Güemes & Liniers Lineal; Fr & Sa) Das Lokal bietet viel Atmosphäre und ist in einem schönen ehemaligen Postgebäude untergebracht.

Cream     NACHTCLUB

Google Maps (www.creamparana.com.ar; Uruguay 190; Do–Sa) Wer über 30 ist, fühlt sich hier uralt.

Praktische Informationen

An den Straßen rund um die Plaza 1 de Mayo gibt es mehrere Banken mit Geldautomaten. Dutzende Läden bieten Internetzugang und Telefon.

Hospital San Martín (423-4545; www.hospitalsanmartin.org.ar; Presidente Perón 450)

Touristeninformation (423-0183; www.turismoenparana.gov.ar; Pl. 1 de Mayo s/n; 8–20 Uhr) Hilfreich, mit guten Broschüren. Außerdem gibt es eine Zweigstelle am und einen Schalter im Busbahnhof.

An- & Weiterreise

Der Flughafen liegt 6 km südlich der Stadt, zu erreichen ist er nur per remise (35 Arg$). LAER (0810-777-5237; www.laersa.com.ar) fliegt an Wochentagen nach Buenos Aires.

Der Busbahnhof (422-1282; Av. Ramírez) befindet sich gegenüber der Plaza Martín Fierro. Die Buslinien 1, 4, 5 und 9 verkehren zwischen dem Busbahnhof und dem Stadtzentrum. Paraná ist ein Verkehrsknotenpunkt für Busverbindungen innerhalb der Provinz, für Fernverbindungen empfiehlt sich Santa Fe. Busse nach Santa Fe fahren alle 30 Minuten (4 Arg$, 40 Min.).

BUSSE AB PARANá

FAHRZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 145 | 6½
Colón | 46 | 4–5
Concordia | 50 | 4–5
Córdoba | 110 | 6
Corrientes | 195 | 10
Gualeguaychú | 52 | 4–5
Paso de los Libres | 114 | 6
Rosario | 56 | 3

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Corrientes

0379 / 358223 Ew.

Das stattliche Corrientes liegt unterhalb des Zusammenflusses des Río Paraná und des Río Paraguay, am gegenüberliegenden Ufer befindet sich die Zwillingsstadt Resistencia. Corrientes ist eine der ehrwürdigsten Städte des Landes – mit eleganten Gebäuden aus der Zeit der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jh., die den bunten Straßen einen verwitterten Anstrich verleihen. Wie in den meisten Flussstädten zieht es alle Einwohner an die costanera, um am Flussufer entlang zu bummeln, Eis zu essen oder mate mit Freunden zu schlürfen.

Corrientes ist ein Zentrum für indigenes Kunsthandwerk aus der Region; vor allem die Guaraní-Kultur ist sehr präsent. Die Stadt ist berühmt für ihren Karneval und als Schauplatz von Graham Greenes Roman Der Honorarkonsul.

Ursprünglich hieß Corrientes nach seinem Gründer Juan Torres de Vera y Aragón und den corrientes (Strömungen) des Paraná Vera de los Siete Corrientes. Im Laufe der Kolonialzeit erlebte die Stadt wiederholt Aufstände der indigenen Bevölkerung, bevor sie sich als erste spanische Siedlung in der Region etablieren konnte.

Detailansicht der Karte folgt

Corrientes

Highlights

B1 Museo de Artesanías Tradicionales Folclóricas

Sehenswertes

1 C1 Convento de San Francisco

2 B2 Museo Histórico de Corrientes

3 C2 Teatro Juan de Vera

Schlafen

4 C3 Astro Apart Hotel

5 B1 Bienvenida Golondrina

6 D2 Corrientes Plaza Hotel

7 D3 Hotel Victoria

8 B4 La Alondra

9 C1 La Rozada

10 C2 Orly Hotel

11 A1 Turismo Hotel Casino

Essen

12 C2 Enófilos

13 C2 Martha de Bianchetti

Shoppen

14 D2 La Casa de Chamamé

15 B1 Museo de Artesanías Tradicionales Folclóricas

Sehenswertes & Aktivitäten

Verschiedene Anbieter veranstalten Bootsausflüge auf dem Paraná; in der Touristeninformation ist eine Liste erhältlich.

Museo de Artesanías Tradicionales Folclóricas     MUSEUM

(Quintana 905; Mo–Sa 8–21 Uhr) Das faszinierende Museum ist in einem umgestalteten Kolonialbau mit Innenhof untergebracht. Es gibt zwei kleine Ausstellungen mit erlesener traditioneller artesanía (Kunsthandwerk) sowie einen guten Laden, der das am Ort Hergestellte verkauft. Doch das wirklich Spannende hier ist etwas ganz anderes: Das Beobachten der Schüler, die von den Meistern ihres Faches lernen, mit Leder, Silber und Holz umzugehen. In anderen Räumen rund um den Innenhof verkaufen Kunsthandwerker ihre Stücke persönlich. Die hilfsbereiten und freundlichen Museumsführer sind begeistert bei der Arbeit.

Museo Histórico de Corrientes     MUSEUM

Google Maps (9 de Julio 1044; Di–Fr 8–12 & 14–20, Sa 9–12 Uhr) Das Museum ist rund um einen attraktiven Patio angelegt und zeigt Waffen, antike Möbel, Münzen und Exponate zur Religions- und Stadtgeschichte. Die Zusammenstellung ist ein bisschen zusammengewürfelt, aber die Mitarbeiter sind stolz auf die Ausstellung und sprechen gern darüber. Der Raum zum Krieg der Tripel-Allianz ist am interessantesten.

Convento de San Francisco     KLOSTER

Google Maps (Mendoza 450) Das koloniale Kloster stammt aus der Gründungszeit der Stadt. 1939 wurde es wunderschön restauriert. Die kleine Kolonnade ist derjenigen von Bernini am Petersdom in Rom nachgebildet. Das Kloster besitzt ein eigenes Museum (Eintritt frei; Mo–Fr 8–12 & 17–21 Uhr), das die an religiöser Kunst und sakralen Artefakten interessierte Besucher in seinen Bann ziehen wird.

Teatro Juan de Vera    THEATER

Google Maps (San Juan 637) Das Theater ist in einem faszinierenden Bau aus der Belle Époque untergebracht; Besucher können im Kartenbüro fragen, ob sie außerhalb der Vorstellungen eintreten dürfen, um einen Blick auf den wunderschönen Saal mit drei Rängen und die bemalte Decke zu werfen. Die Kuppel lässt sich verschieben, wenn der Regisseur Lust auf eine Aufführung unter Sternen hat.

Feste & Events

Der traditionell ausschweifende Carnaval Correntino konkurriert mit dem in Gualeguaychú um den Titel des besten Karnevals im Land. Gefeiert wird durchgehend von Freitag bis Sonntag an den drei letzten Wochenenden im Februar und dem ersten Wochenende im März. Die Karnevalsumzüge entlang der costanera locken zahlreiche begeisterte Teilnehmer aus den benachbarten Provinzen und Ländern an, die Zuschauerzahlen sind gewaltig.

CHAMAMÉ

Tango? Hier oben im Norden dreht sich alles um chamamé, eine der mitreißendsten Musikrichtungen des Landes. Ihre Wurzeln liegen in der Polka, die europäische Einwanderer nach Argentinien mitgebracht haben, aber sie enthält auch starke Einflüsse von Musik und Sprache der indigenen Guaraní. Bestimmendes Instrument ist das Akkordeon, das traditionell von der Gitarre, dem guitarrón (eine überdimensionierte Gitarre, auf der die Basslinien gespielt werden), dem größeren bandoneón (eine Art Akkordeon) und dem contrabajo (Kontrabass) begleitet wird. Natürlich ist ein conjunto (Band) ohne einen oder zwei Sänger nicht komplett.

Chamamé ist gleichzeitig ein Tanz und eine musikalische Gattung, und zwar eine sehr lebendige! Getanzt wird paarweise, es sei denn, der Mann absolviert seinen Solo-zapateo (Stepptanz). Die Provinz Corrientes ist das Kernland des chamamé, deshalb ist es kein Problem, eine Liveaufführung zu finden. Ein Abend mit Musik und Tanz – wer mutig ist, schwingt sich selbst aufs Parkett – ist ein einzigartiges Erlebnis in dieser Provinz, das man sich nicht entgehen lassen sollte!

Weitere Einzelheiten zu den Vorführungen und Hörproben, die einen Eindruck von diesem Genre vermitteln, finden sich auf der Website www.corrienteschamame.com.ar (auf Spanisch).

Schlafen

Corrientes bietet ein paar tolle Übernachtungsmöglichkeiten. Während des Karnevals hilft die Touristeninformation bei der Suche nach Privatunterkünften. Viele Hotels gewähren bei Barzahlung 10 % Rabatt.

La Alondra    BOUTIQUEHOTEL $$$

Google Maps (443 0555; www.laalondra.com.ar; Av. 3 de Abril 827; DZ/Suite 490/550 Arg$; ) Üppig möbliert mit Antiquitäten aus dunklem Holz ist das wunderbar renovierte Haus eine Oase der Entspannung. Die meisten der sieben Zimmer rund um einen kleinen, fingerförmigen Pool sind Suiten mit plüschigen Kingsize-Betten und geschmackvoll eingerichteten Bädern, in denen Badewannen mit Klauenfüßen stehen. Wunderhübsche Gemeinschaftsbereiche und erstklassiger Service runden das eindrucksvolle Paket ab. Es gibt oft günstigere Angebote als die hier genannten Zimmertarife.

Bienvenida Golondrina    HOSTEL $

Google Maps (443-5316; www.bienvenidagolondrina.com; La Rioja 455; B 65–70 Arg$; ) Das Hostel ist in einem grandiosen, 100 Jahre alten Gebäude mit hohen Decken, Buntglas und künstlerischen Schnörkeln untergebracht. Ein Pluspunkt ist seine Lage, nur wenige Schritte von der costanera entfernt. Die bequemen breiten Kojen im Schlafraum bieten Kopffreiheit, die Einrichtungen sind großartig, und das warmherzige Management könnte gar nicht hilfsbereiter sein.

Turismo Hotel Casino     HOTEL $$$

Google Maps (446-2244; www.turismohotelcasino.com.ar; Entre Ríos 650; Zi. 506 Arg$, Suite 612–1118 Arg$; ) Das stattliche alte Haus neben dem Casino am Flussufer wurde komplett renoviert und ist nun ein ausgezeichnetes Hotel, das mit modernen, ruhigen Zimmern aufwartet. Diese sind riesig, schick und künstlerisch eingerichtet, aber immer noch gemütlich. Es kostet nicht viel, sich in eine ziemlich große, komfortable Suite upgraden zu lassen; weitere Pluspunkte des Hotels sind z.B. der große Pool mit vielen Liegen und Wellnessanlagen.

La Rozada     BOUTIQUEHOTEL $$

Google Maps (443-3001; www.larozada.com; Plácido Martínez 1223; Zi. 440–575 Arg$; ) Diese ausgezeichnete Unterkunft unweit des Flussufers hat geräumige Apartments und hübsche Suiten, die in einem Turm im Innenhof eines ansprechenden, grauen Gebäudes aus dem 19. Jh. liegen. Die meisten Zimmer haben einen schönen Blick – ein Zimmer mit Balkon ist etwas teurer –, und es gibt eine attraktive Bar mit Restaurant. Die Gäste können den Pool des nahe gelegenen Ruderclubs mitbenutzen.

Astro Apart Hotel     HOTEL $$

Google Maps (446-6112; www.astroapart.com; Bolívar 1285; EZ/DZ 260/320 Arg$; ) In diesem neuen Hotel bekommt man wirklich etwas fürs Geld. Es besticht mit geräumigen, in Weiß gehaltenen Zimmern mit tollen Betten und großen Fenstern, die viel Licht einlassen. Dazu gehören jeweils eine einfache Küche und jede Menge nützlicher Einrichtungen und Extras zu vernünftigen Preisen.

Corrientes Plaza Hotel     HOTEL $$

Google Maps (446-6500; www.hotel-corrientes.com.ar; Junín 1549; EZ/DZ 230/310 Arg$; ) Das Plaza ist eine gute Adresse am Platz im Herzen des modernen Corrientes. Es bietet geräumige, makellose moderne Zimmer mit LCD-Fernseher und meist auch mit Minibar. Die Mitarbeiter sind freundlich, und beim Frühstück gibt es eine gute Auswahl.

Orly Hotel     HOTEL $$

Google Maps (442-0280; www.hotelorlycorrientes.com.ar; San Juan 867; Standard EZ/DZ 226/289 Arg$, gehobene Ausstattung Zi. 480 Arg$; ) Adrett und supersauber – so präsentiert sich das professionell geführte, angenehme 3-Sterne-Haus mit Blick auf eine kleine Plaza. Es hat zwei Bereiche; die älteren Standardzimmer sind gut, aber eher klein, und nicht in allen gibt es WLAN. Die Zimmer mit gehobener Ausstattung sind toll, mit riesigen Betten, modischer Couch und guten Bädern.

Hotel Victoria     HOTEL $

Google Maps (443-5547; hotelvictoria1@hotmail.com; Av. España 1050; EZ/DZ 155/200 Arg$; ) Dies ist eine von zwei ordentlichen, aneinandergrenzenden Budget-Unterkünften unweit der Plaza JB Cabral. Die Doppelzimmer sind weit besser als die Zweibett- oder die engen Einzelzimmer.

Essen

Es lohnt sich, mbaipú zu probieren, ein traditionelles regionaltypisches Correntino-Gericht, das aus gebratenem Rindfleisch und Zwiebeln besteht, garniert mit geröstetem Mehl und Käse.

Enófilos    ARGENTINISCH $$

Google Maps (443 9271; Junín 1260; Hauptgerichte 50–75 Arg$; Mo–Sa Mittag- & Abendessen; ) Enófilo bedeutet Weinliebhaber; deshalb verdient der Keller dieses angenehmen Restaurants im Obergeschoss am peatonal besondere Aufmerksamkeit. Die Weinkarte ist in einem kleinen Tempel in der Raummitte ausgestellt; traditionelle Correntino-Zutaten wie fleischige Surubí (Flussfische) werden kreativ zubereitet; gutes Fleisch kommt mit exquisiten Soßen und frischem Gemüse kombiniert auf den Tisch. Ein tolles Lokal, um mal etwas anderes als Pizza, Pasta und parrilla zu genießen. An den Wochentagen gibt es ein Festpreismenü zu 68 Arg$.

Martha de Bianchetti     CAFÉ, BäCKEREI $

Google Maps (Ecke 9 de Julio & Mendoza; Gebäck ab 5 Arg$; Mo–Sa 8–13 & 16–23 Uhr) Die altmodische Bäckerei mit Café im italienischen Stil serviert überirdisch gutes Gebäck und ausgezeichneten Kaffee; zu jeder Tasse wird chipacitos (kleines Käsegebäck) gereicht. Wenn der Laden öffnet, sind all die Köstlichkeiten noch warm.

La Costa    ARGENTINISCH $$

(Ecke Costanera & 9 de Julio; Hauptgerichte 30–60 Arg$; Di–So) Das moderne Restaurant, das sich über zwei Ebenen erstreckt, liegt an der costanera – einen Block hinter dem Casino. Es hat eine lebhafte Atmosphäre und serviert eine breite Vielfalt an argentinischen Gerichten, einschließlich toller parrillada. Beim Mittagessen lässt sich der Ausblick auf den Fluss durch die bodentiefen Fenster wunderbar genießen; abends ist immer viel los.

El Quincho    PARRILLA $$

(Ecke Pujol & Roca; Parrillada für 2 Perp. 98–119 Arg$) Der rustikale, einladende Corrientes-Klassiker liegt an einem Kreisverkehr, vom Stadtzentrum ist es ein kurzer Fußweg Richtung Osten. Im El Quincho sind eher argentinische Grillklassiker wie Chorizo und morcilla (Blutwurst) angesagt, weniger die extravaganten Steaks. Es gibt immer ein Angebot für parrilla inklusive Getränke und Dessert, die billiger ist als die hier angegebenen Preise.

Ausgehen & Unterhaltung

Die Gegend in der Nähe der Kreuzung von Junín und Buenos Aires bietet mehrere Bars und Clubs, in denen am Wochenende die Post abgeht. Auch an der costanera ist einiges los: Etliche Bars und boliches (Nachtclubs) liegen im Gebiet Costanera Sur südlich der Brücke nach Resistencia.

Parrilla Puente Pexoa     TRADITIONELLE MUSIK

(445-1687; RN 12 am Kreisverkehr Virgen de Itatí; Fr & Sa ab 20.30 Uhr) Corrientes ist das Kernland des chamamé (Klicken Sie hier) – eine Liveaufführung des lebhaften Tanzes zu ebensolcher Musik ist wirklich ein Erlebnis! Das legere Restaurant zeigt jedes Wochenende Chamamé-Vorführungen, die von überschäumender Freude begleitet werden. Männer und Frauen treten in vollem Gaucho-Ornat auf, jeden Abend spielen bis zu vier conjuntos (Bands). Beginn ist normalerweise gegen 23 Uhr. Ein Taxi dorthin kostet ca. 30 Arg$, die Alternative ist Bus 102. Als Fahrziel sollte man unbedingt die parrilla angeben: Das eigentliche Puente Pexoa ist ein weiter entfernt liegender Ort.

Shoppen

Museo de Artesanías Tradicionales Folclóricas     KUNSTHANDWERK

Google Maps (Quintana 905; Mo–Sa 8–12 & 16–21 Uhr) Der Museumsladen verkauft traditionelles Kunsthandwerk.

La Casa de Chamamé     MUSIK

Google Maps (Pellegrini 1790) Der CD-Laden ist auf Musik aus Corrientes spezialisiert. Vor dem Kauf kann man sich die Scheiben anhören.

Praktische Informationen

Locutorios (private Telefonläden) und Internetcafés sind leicht zu finden. An der 9 de Julio zwischen den Straßen La Rioja und Córdoba gibt es viele Banken mit Geldautomaten.

Städtische Touristeninformation (447-4733; www.ciudaddecorrientes.gov.ar; Busbahnhof; 7–22 Uhr) Ein Ableger befindet sich an der costanera am Ende der 9 de Julio.

Touristeninformation der Provinz (442-7200; www.turismocorrientes.gov.ar; 25 de Mayo 1330; 8–14 & 15–21 Uhr) Sehr hilfreich.

An- & Weiterreise

Aerolíneas Argentinas (442-3918; Junín 1301) fliegt täglich vom Flughafen Corrientes nach Buenos Aires und dreimal pro Woche nach Asunción in Paraguay. Auch vom nahe gelegenen Resistencia fliegt die Gesellschaft beide Ziele an.

Der Busbahnhof für Fernbusse (441-4839; Av. Maipú 2400) liegt 3 km östlich des Stadtzentrums; das nahe gelegene Resistencia hat allerdings bessere Fernbusverbindungen Richtung Westen und Nordwesten. Busse nach Resistencia (2,50 Arg$, 40 Min.) fahren regelmäßig vom lokalen Busbahnhof (Ecke Av. Costanera General San Martín & La Rioja) ab. Schneller sind die Sammeltaxis, die ihre Passagiere für 7 Arg$ im Handumdrehen nach Resistencia befördern. Sie fahren an derselben Kreuzung und an der Ecke der Avenidas 3 de Abril und Santa Fe ab.

BUSSE AB CORRIENTES

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 298 | 13
Córdoba | 289 | 12
Mercedes | 59 | 3
Paraná | 195 | 10
Paso de los Libres | 90 | 6
Posadas | 101 | 4
Puerto Iguazú | 198 | 9
Rosario | 238 | 11
Salta | 268 | 14
Santa Fe | 189 | 9

Unterwegs vor Ort

Die lokale Buslinie 105 (2 Arg$) fährt zum Flugplatz (445-8684), der etwa 10 km östlich der Stadt an der RN 12 liegt. Die Buslinie 6 verkehrt zwischen dem lokalen Busbahnhof und dem Busbahnhof für Fernbusse an der Avenida Maipú. Buslinie 103 verbindet den Busbahnhof für Fernbusse mit der Innenstadt; ein Taxi kostet auf dieser Strecke 15 bis 18 Arg$.

Mercedes

03773 / 40667 Ew.

Mercedes ist eine sympathische Gaucho-stadt mit unbeschwertem Lebensgefühl – und Haupteinfallstor zum faszinierenden Feuchtgebiet Esteros del Iberá. Vor allem aber bezieht der Ort seinen Ruhm aus dem – surrealen – Schrein für Gaucho Antonio Gil, einem religiösen Phänomen, das eine unglaubliche Popularität in Argentinien genießt.

Manos Correntinas (San Martín 499; Mo–Sa) ist ein freundlicher Galerie-Laden für Kunsthandwerk. Gezeigt werden die kunstvollen Arbeiten einer Kooperative örtlicher Handwerker.

Schlafen & Essen

Hotel Sol    HOTEL $

(420283; San Martín 519; EZ/DZ 120/200 Arg$; ) Das einladende Haus, zwei Blocks von der Plaza entfernt, wurde rund um einen faszinierenden Patio gebaut und begeistert mit Pflanzen, Vogelgezwitscher und glänzenden Kacheln im Schachbrettmuster. Die alten Zimmer mit hohen Decken, die sich zum Hof hin öffnen, sind ihren Preis wert; es gibt außerdem sehr attraktive moderne Räume (DZ 260 Arg$) im Obergeschoss, die nach hinten hinausgehen.

Hotel Itá Pucú    HOTEL $

(421015; Batalla de Salta 645; Zi. pro Perp. 75 Arg$; ) Gleich um die Ecke vom Hotel Sol erinnert dieses freundliche Haus mit seinem niedrigen Dach ein bisschen an das Ambiente von Spaghetti-Western. Die Zimmer sind in Ordnung und führen in einen grasbewachsenen Garten. Das Frühstück kostet extra.

Hotel Horizontes    HOTEL $

(420489; Gómez 734; EZ/DZ 108/164 Arg$; ) Das einfache, saubere Hotel, einen Block vom Busbahnhof entfernt, bietet behagliche Zimmer mit einem kompakten Bad zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sabor Único    ARGENTINISCH $

(San Martín 518; Hauptgerichte 25–50 Arg$) Die wohl beste Option der Stadt in punkto Essengehen hat zur Zeit der Recherche gerade ein neues Domizil gegenüber dem Hotel Sol bezogen. Auf der Karte stehen die üblichen Klassiker und eine Reihe typischer Correntino-Gerichte.

Praktische Informationen

Am Busbahnhof gibt es eine unregelmäßig besetzte Touristeninformation. Außerdem existiert dort ein hilfreicher unabhängiger Informationsstand (Mo–Sa 9–11 & 16–19 Uhr), den das örtliche HI-Hostel unterhält. Wenn der geschlossen ist, kann man sich direkt ans Hostel wenden.

Die meisten Dienstleistungen finden sich an der San Martín, die den Busbahnhof mit der Plaza verbindet.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (420165; Ecke San Martín & Perreyra) liegt sechs Querstraßen westlich der Plaza. Busse fahren regelmäßig in beide Richtungen, z. B. nach Buenos Aires (270 Arg$, 12 Std.), Paso de los Libres (25 Arg$, 3 Std.) und Corrientes (60 Arg$, 3½ Std.).

Infos zu Verbindungen nach Colonia Pellegrini und zu den Esteros del Iberá stehen auf Klicken Sie hier.

GAUCHITO GIL

Wer eine Zeitlang irgendwo in Argentinien auf der Straße unterwegs ist, kommt unweigerlich an einem Schrein am Wegrand vorbei, der von roten Fahnen und Opfergaben umrahmt ist. Diese Schreine huldigen Antonio Gil, einer Art Robin Hood, dessen Schrein und Grabstätte 9 km westlich von Mercedes jedes Jahr Hunderttausende Pilger anzieht.

Über „El Gauchito“, wie er liebevoll genannt wird, sind nur wenige gesicherte Tatsachen bekannt. Aber es sind viele romantische Legenden entstanden, die die Lücken füllen. Man weiß, dass er 1847 geboren wurde und später zur Armee ging, um im Krieg der Tripel-Allianz zu kämpfen. Einige Versionen besagen, er habe sich damit dem Zorn eines lokalen Polizisten entzogen, dessen Verlobte sich in ihn verliebt hatte.

Nach Kriegsende wurde Gil zur Bundesarmee einberufen, machte sich aber mit zwei weiteren Deserteuren aus dem Staub. Das Trio strich durch die Lande, stahl Vieh von reichen Landbesitzern und teilte es mit armen Dorfbewohnern, die den Männern dafür Unterkunft und Schutz gewährten. Schließlich wurde das Gesetz ihrer habhaft: Gil wurde kopfüber an dem Mesquitebaum, der in der Nähe seines Grabes steht, aufgehängt und geköpft.

Wie ist es nun diesem Schnorrer, Viehdieb und Deserteur gelungen, den Status fast eines Heiligen zu erlangen? Nur wenige Augenblicke vor seinem Tod informierte Gil seinen Henker, dass dessen Sohn schwer krank sei. Er sagte dem Soldaten, sein Sohn werde wieder gesund, wenn er selbst ein Grab erhielte – was bei Deserteuren eher unüblich war.

Nachdem er Gil den Kopf abgeschlagen hatte, trug der Henker diesen zurück in die Stadt Goya, wo – wie sollte es anders sein – eine richterliche Begnadigung auf Gil wartete. Als der Henker zudem feststellen musste, dass sein Sohn tatsächlich schwer erkrankt war, kehrte er an die Hinrichtungsstätte zurück und begrub die Leiche. Sein Sohn erholte sich rasch, die Geschichte wurde herumerzählt, und eine Legende war geboren.

„Gauchito“ Gils letzte Ruhestätte ist heute ein Ort mit zahlreichen Kapellen und Lagerhäusern, die Tausende Opfergaben enthalten – darunter T-Shirts, Fahrräder, Pistolen, Messer, Nummernschilder, Fotos, Zigaretten, Haarsträhnen und ganze Ständer voller Hochzeitskleider – dargebracht von Menschen, die an die Wunder des Gauchos glauben. Der 8. Januar, Gils Todestag, zieht die meisten Pilger an. Wer an der Stelle vorbeifährt, so heißt es, muss hupen, sonst drohen ihm unterwegs lange Verzögerungen – oder, noch unheilvoller, er erreicht nie mehr sein Ziel.

Reserva Provincial Esteros del Iberá

Das beeindruckende Feuchtgebiet ist Heimat einer Vielzahl von Vögeln und anderen Tieren und einer der besten Plätze in ganz Südamerika, um Tiere in freier Wildbahn zu beobachten. Obwohl der Tourismus in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, blieb Esteros del Iberá verhältnismäßig unberührt. Ausgangspunkt für Besuche der Sümpfe ist das verschlafene Dorf Colonia Pellegrini, 120 km nordöstlich von Mercedes: Es bietet eine Vielzahl ausgezeichneter Übernachtungsmöglichkeiten sowie Ausflüge ins Schutzgebiet. Auch estancias, also Landgüter in der Region, bieten manchmal gute Übernachtungsmöglichkeiten und eignen sich vorzüglich als Quartier.

Die Seen und esteros (Mündungen) sind seicht – sie werden nur vom Regenwasser gespeist – und völlig überwuchert. Wasserpflanzen und andere Vegetation sammeln sich hier zu sogenannten embalsados: dichten, schwimmenden Inseln. Diesen fruchtbaren Lebensraum teilt sich eine verblüffende Reihe von Lebewesen: Kaimane, finster wie die Nacht, aalen sich in der Sonne, und Wasserschweine (Capybaras) fressen ungestört um sie herum. Andere hier lebende Säugetiere sind der orangefarbene Sumpfhirsch, der Brüllaffe (offiziell das lauteste Tier der Welt), der seltene Mähnenwolf, Nutria (Biberratten), Langschwanzotter und zahlreiche Fledermausarten.

Rund 350 Vogelarten sind im Schutzgebiet gezählt worden, darunter farbenprächtige Eisvögel, zarte Kolibris, Papageien, Rosalöffler, verschiedene Greifvögel und Neuweltgeier, etliche Reiherarten sowie Kormorane, Enten, Kardinale und der gewaltige Halsband-Wehrvogel, auch Tschaja genannt. Das Buch Ibera: Vida y Color (40–60 Arg$) gibt es in verschiedenen Läden der Stadt zu kaufen. Es handelt sich um einen recht nützlichen Führer, in dem die meisten Vögel, Pflanzen und sonstigen Tiere abgebildet sind, die man mit ein bisschen Glück in den Sümpfen zu Gesicht bekommen kann.

IBERá: EINIGE ÖKOLOGISCHE ASPEKTE

Das Wetter über dem argentinischen Weideland wird zunehmend unberechenbar. Da überrascht es nicht, dass die artenreichen Feuchtgebiete der Esteros del Iberá aus einer Vielzahl von Gründen bedroht sind, z. B. durch traditionelle landwirtschaftliche Methoden wie das illegale Abpumpen von Wasser und Brandrodung, um Weideland für das Vieh zu schaffen. Reisbauern kämpfen für einen Staudamm, um die Wasserzufuhr für ihre Ernten sicherzustellen.

Die Esteros sind ein empfindliches Ökosystem; Umweltschützer sind verständlicherweise darauf bedacht, dass es nicht beeinträchtigt wird. Deshalb hat der US-Unternehmer Doug Tompkins große Parzellen Land rund um das Schutzgebiet gekauft und angekündigt, er werde sie der Regierung von Corrientes schenken, wenn diese garantiert, das Land zusammen mit dem bestehenden Iberá-Wildreservat als Nationalpark der Kontrolle der argentinischen Regierung zu unterstellen.

Viele Einheimische – die einen der Esel, der durch die Straßen von Colonia Pellegrini streift, nach dem Millionär benannt haben – sind von Tompkins’ Erwerbungen alles andere als begeistert, denn sie bedeuten den Verlust von traditionellen Wege- und Bewässerungsrechten. Außerdem werden Menschen vertrieben, die seit Generationen auf dem Land leben (obwohl es ihnen nie gehört hat). Darüber hinaus hegen manche den Verdacht, dass der ausländische Investor ganz andere Absichten hegt. Denn unter diesem Teil Nordargentiniens – mit Ausläufern nach Brasilien, Uruguay und Paraguay – liegt der Acuifero Guaraní, ein gewaltiger unterirdischer Süßwasserspeicher. Da Trinkwasser weltweit zu einer immer wertvolleren Ressource wird, gewinnt die Kontrolle darüber große politische Bedeutung. Nationalbewusste Argentinier (von denen es viele gibt) meinen, der Wasserspeicher könnte auf Dauer dem Land wieder zu einer bedeutsamen Rolle auf der Weltbühne verhelfen, und betrachten Tompkins‘ Engagement daher mit großem Misstrauen (verständlicherweise angesichts der historischen Erfahrungen Südamerikas in Bezug auf die Ausbeutung durch fremde Mächte). Was zunächst als Akt reiner ökologischer Menschenliebe erschien, ist inzwischen zu einer brisanten politischen Gemengelage geworden, in der Landbesitzer, Agrarindustrie sowie lokale, regionale und nationale Politiker gegeneinander antreten. Unterdessen gehen Wasserschweine und Kaimane ihren Geschäften nach und haben keine Ahnung, dass auf Vorstandssitzungen über ihr Schicksal entschieden wird.

Infos zu Tompkins’ Position sind unter www.theconservationlandtrust.org und www.proyectoibera.org nachzulesen, solche zu Fragen des Wassers unter www.salvemosalibera.org (auf Spanisch).

Aktivitäten & Geführte Touren

Am besten lässt sich das Gebiet vom Boot aus würdigen. Der klassische Trip ist ein 2- bis 2½-stündiger Ausflug in einer lancha (kleines Motorboot; 80–90 Arg$), die eine Rundfahrt durch die Laguna Iberá und ihre embalsados macht. Dabei gibt es unzählige Vogelarten und Wildtiere zu sehen, außerdem anmutige Seerosen, Wasserhyazinthen und weitere Wasserpflanzen. Der Führer steuert das Boot bemerkenswert nah an die Tiere heran. Auch Abendfahrten sind möglich, auf denen allerdings reichlich Insektenschutz erforderlich ist!

Der kurze Naturpfad gegenüber dem Besucherzentrum bietet gute Chancen, Brüllaffen aus der Nähe zu sehen. Die übrigen Pfade hier am Ort führen zu den verschiedenen Pflanzen und Lebensräumen des Feuchtgebietes; man kann diese Wege im Rahmen nächtlicher Führungen entdecken. Auch längere geführte Wanderungen und Ausritte (70 Arg$) sind möglich. Bei letzteren steht allerdings das Reiten gegenüber dem Entdecken von Wildtieren im Vordergrund. Etliche der Gästelodges bieten einen día del campo – einen Tagesausflug zu einer Ranch, inklusive Reiten, asado und anderen Gaucho-Beschäftigungen.

Die Laguna Iberá ist nur ein kleiner Teil des 13 000 km² großen Gebiets der esteros. Etwa 80 km nördlich, bei Galarza, liegen die Laguna Galarza und die größere Laguna de Luna, die ebenfalls per Boot erkundet werden können.

Die meisten Lodges können die genannten Ausflüge organisieren; für Übernachtungsgäste sind sie normalerweise im Preis inbegriffen. Andernfalls gibt es viele Alternativen. Am besten verabredet man Bootsfahrten vom Campingplatz aus – dort starten ohnehin die meisten Ausflüge. Im Ort gibt es mehrere selbstständige einheimische Führer; die Touristeninformation hat eine Liste. Allerdings sprechen nur wenige Führer eine Fremdsprache – wer also einen anderssprachigen Guide möchte, sollte sich am besten an eine der Lodges wenden.

Schlafen

COLONIA PELLEGRINI

In Colonia Pellegrini schießen die Unterkünfte wie Pilze aus dem Boden, beim letzten Durchzählen waren es schon über 20. Sie lassen sich in hospedajes, normalerweise einfache Zimmer hinter einem Privathaus, und posadas (Gästehäuser) bzw. hosterías, komfortable Lodges, die Vollpension und Ausflüge anbieten, unterteilen. Mehrtägige Pauschalangebote bieten normalerweise das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle genannten Häuser buchen für ihre Gäste den Transfer von Mercedes oder Posadas.

Posada de La Laguna     GäSTEHAUS $$$

(03773-499413; www.posadadelalaguna.com; Guazú Virá s/n; EZ/DZ mit Vollpension und Aktivitäten 970/1645 Arg$; ) Schlicht und elegant präsentiert sich die Posada am Ortsrand auf einem weiten Gelände am See. In den hellen, weißen Zimmern hängen Bilder des Besitzers. Ihm liegt viel daran, dass sich die Gäste optimal entspannen, deshalb gibt es z. B. keine Fernseher. Die Mitarbeiter bieten einen freundlichen Service und tolle geführte Ausflüge. Und auch das Essen ist ausgezeichnet.

Hostería Ñandé Retá    LODGE $$

(03773-499411; www.nandereta.com; EZ/DZ 250/500 Arg$, 3 Tage & 2 Nächte inkl. Vollpension & Ausflüge EZ/DZ 1760/2660 Arg$; ) Diese Unterkunft existiert schon länger als jede andere am Ort, und sie ist immer noch eine der angenehmsten. Inmitten von Pinien und Eukalyptus vermittelt sie eine Atmosphäre friedlicher Abgeschiedenheit, die geradezu süchtig macht. Die Hosteria ist äußerst familienfreundlich, die Zimmer sind farbenfroh gestaltet, der Service ist ausgezeichnet, und der Pool hat eine vernünftige Größe. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis!

Posada Rancho Jabirú    GäSTEHAUS $

(03773-15-413750; www.posadaranchojabiru.com.ar; Yaguareté s/n; EZ/DZ 80/160 Arg$) Die beste Unterkunft in dieser Preiskategorie liegt in einem gepflegten Garten und hat makellos saubere Zimmer mit bis zu fünf Betten in einem hübschen Lehmbungalow. Die Inhaber sind die freundlichen Leute vom Restaurant Yacarú Porá nebenan.

Camping Iberá    CAMPINGPLATZ $

(03773-15-629656; www.ibera.gov.ar; Mbiguá s/n; 1. Tag/folgende Tage pro Perp. 45/35 Arg$, Fahrzeug 15 Arg$) Der städtische Campingplatz am See ist ein toller Ort mit grasbewachsenen Zeltplätzen, die fast alle einen eigenen quincho (strohgedeckte Hütte) haben. Der Platz ist die richtige Anlaufstelle für Bootsausflüge – bei Sonnenuntergang genießt man eine herrliche Aussicht. Die Zahl der Stellplätze ist begrenzt, deshalb unbedingt im Voraus buchen.

Aguapé Lodge    LODGE $$$

(03773-499412; www.iberaesteros.com.ar; Yacaré s/n; kleines/größeres Zi. inkl. Vollpension EZ 628/758 Arg$, DZ 1040/1343 Arg$; ) Die luxuriöse Unterkunft im Kolonialstil liegt wunderschön oberhalb des Sees. Sie bietet attraktive Zimmer mit hohen Decken, die sich entlang einer Veranda mit Blick über den Rasen auf den Fluss reihen. Die Lodge organisisert außerdem ganz abwechslungsreiche Ausflüge. Die Mitarbeiter sind kompetent und mehrsprachig.

Irupé Lodge    LODGE $$

(0376-443-8312; www.ibera-argentina.com; Yacaré s/n; EZ/DZ Standard 300/455 Arg$, gehobene Ausstattung 760 Arg$; ) Die rustikale Lodge befindet sich am See in der Nähe der Dammstraße wirkt sehr einladend. Die Zimmer sind gut, kunstvoll gefertigte Holzmöbel, ein Pool und der Blick aufs Wasser sind die Highlights. Die Superiorzimmer mit gehobener Ausstattung sind sehr viel besser, attraktiver und geräumiger. Sie bieten den Gästen mehr Privatsphäre, eine Klimaanlage und eine eigene Veranda.

Hospedaje San Cayetano    GäSTEHAUS $

(03773-15-400929; www.iberasancayetano.com.ar; Ecke Guazú Virá & Aguapé; EZ/DZ 120/160 Arg$; ) Die freundliche Unterkunft mit Tauchbecken, Küche und parrilla bietet verschiedenartige Zimmer, von der schlichten Bleibe mit Gemeinschaftsbad bis hin zu hübschen Zweibett-, Doppel- und Familienzimmern mit guten Betten und Dusche. Es gibt Zimmer mit und ohne Bad, die Preise sind verhandelbar. Der Chef veranstaltet mit den Gästen schöne Bootsausflüge und übernimmt Tansfers.

Posada Ypa Sapukai     GäSTEHAUS $$$

(03773-15-514212; www.iberaturismo.com.ar; Mburucuyá s/n; EZ/DZ 490/580 Arg$; ) Die urige Posada liegt recht abgeschieden, das Gelände (mit Hängematten und Stühlen zum Faulenzen) erstreckt sich bis zum See hinunter. Die Zimmer sind klein und dunkel. Zusatzpunkte gibt es für den Namen: Der bedeutet „Schrei des Sees“. Tagesausflüge sind im Preis inbegriffen.

Hospedaje Los Amigos    GäSTEHAUS $

(03773-15-493753; hospedajelosamigos@gmail.com; Ecke Guazú Virá & Aguapé; Zi. pro Perp. 50–60 Arg$) Unter den günstigen Unterkünften ist die Hospedaje eine tolle Wahl mit einem freundlichen Besitzer. Hier findet man blitzsaubere Zimmer mit großen Betten und ordentlichen Bädern vor – zu einem sagenhaften Preis. Außerdem kann man hier einfach, aber gut essen.

Hospedaje Iberá    GäSTEHAUS $

(03773-15-627261; Ecke Guazú Virá & Ysypó; Zi. pro Perp. 60 Arg$) Saubere Zimmer mit Ventilator und Warmwasser. Die Bäder befinden sich hinter dem Laden.

La Antigua Posada    GäSTEHAUS $

(03773-15-401111; iberalaantiguaposada@hotmail.com; EZ/DZ 195/240 Arg$; ) Kühle Zimmer mit hohen Decken entlang einer Veranda. Das Gästehaus hat ein Café und sehr hilfsbereite Besitzer.

RUND UM DIE RESERVA PROVINCIAL ESTEROS DEL IBERá

Estancia Rincón del Socorro    LODGE $$$

(03782-497073; www.rincondelsocorro.com; EZ/DZ inkl. Vollpension & Ausflüge 1560/2080 Arg$; ) Die Ranch, die dem Ökoaktivisten Doug Tompkins gehört, liegt etwas abseits der Straße nach Mercedes (31 km südlich von Pellegrini). Hier kann man den weiten Himmel und die Vielzahl der Tiere und Pflanzen wie kaum anderswo erleben. Statt Luxus legt man hier auf rustikalen ländlichen Komfort wert; die hübschen Zimmer gehen ineinander über und eignen sich daher gut für Familien. Daneben gibt es auch frei stehende Hütten für jeweils zwei Personen. Rund um den Komplex verschmelzen die riesigen Rasenflächen mit dem umliegenden Weideland. Wem das noch nicht abgelegen genug ist, der kann die Schwester-Estancia San Alonso besuchen, die nur per Flugzeug erreichbar ist.

Estancia San Lorenzo    LODGE $$$

(03756-481292; www.estanciasanlorenzo.com; DZ pro Pers. inkl. Vollpension & Exkursionen 1240 Arg$; März–Nov.) Die himmlische kleine Estancia mit vier Zimmern in Galarza hat außergewöhnlich freundliche Besitzer, die kochen, reden, Ausritte begleiten und mit den Gästen über die nahe gelegenen Lagunen fahren, um Kaimane und Wasserschweine zu entdecken. Das Essen, durchweg hausgemacht, ist herausragend (und anscheinend unerschöpflich). Ohne Fahrzeug mit Allradantrieb ist die Farm nur schwer zu erreichen, aber die Besitzer holen die Gäste (hin & zurück 500 Arg$) auch von Gobernador Virasoro (80 km entfernt) ab, das von Posadas leicht per Bus oder Auto zu erreichen ist.

Hotel Puerto Valle    LODGE $$$

(03786-425700; www.hotelpuertovalle.com; RN 12, Km 1282; DZ inkl. Vollpension 1733 Arg$; ) Diese Luxusunterkunft steht am Ufer des Paraná unweit der Nordostspitze der Esteros. Sie bietet fünf makellose Zimmer auf einem weitläufigen Gelände, zu dem eine Kaiman-Farm gehört. Das Essen ist ausgezeichnet.

Essen

Alle Unterkünfte der Mittel- und Spitzenklasse bieten ihren Gästen auch Mahlzeiten an. Wenn man vorher freundlich fragt und genug Platz ist, dürfen auch Nicht-Hotelgäste mitessen. Außerdem gibt es im Ort weitere einfache Lokale.

Yacarú Porá    ARGENTINISCH $

(Ecke Caraguatá & Yaguareté; Hauptgerichte 25–45 Arg$) Der Bungalow wird mit viel Charme und Leidenschaft der Inhaber geführt, die alle Gäste herzlich willkommen heißen. Das Essen wird auf Bestellung zubereitet. Auf den Tisch kommen großzügige Fleischportionen, Hähnchengerichte, Pasta, Omeletts und panierte Schnitzel.

Don Marcos    ARGENTINISCH $

(Ecke Ruta 40 & Guazú Virá; Hauptgerichte 20–40 Arg$; Mittagessen) Das Lokal an der Hauptstraße bietet schlichte, leckere Hausmannskost. Wenn viel los ist, wird auch abends geöffnet.

Praktische Informationen

Die sehr engagierte Städtische Touristeninformation (info.turismo@ibera.gov.ar; 8–19 Uhr) liegt am Eingang des Dorfes hinter dem Straßendamm (von Mercedes kommend) und ist die beste Quelle für allgemeine Informationen. Das Besucherzentrum (7.30–12 & 14–18 Uhr) des Schutzgebietes, auf der Mercedes zugewandten Seite des Damms, bietet eine Ausstellung, eine audiovisuelle Präsentation und kurze Pfade.

Achtung: In Colonia Pellegrini gibt es bislang weder Banken noch Geldautomaten; Besucher sollten sich also vor der Anreise mit ausreichend Bargeld versorgen. Internetzugang ist nur begrenzt möglich: Ein unzuverlässiger öffentlicher Zugang befindet sich in einem Haus an der Ecke Guazú Virá und Timbó (Std. 6 Arg$).

An- & Weiterreise

Die Straße von Mercedes nach Colonia Pellegrini (120 km) ist nicht so schlecht, wie allgemein behauptet wird, und sie wird zunehmend besser: Die ersten 80 km wurden nach und nach asphaltiert. Wenn nicht gerade schwere Regenfälle niedergegangen sind, ist sie mit einem normalen Pkw befahrbar.

Die Busverbindungen (35 Arg$, 3–4 Std.) sind unkomfortabel und unzuverlässig; Auskunft gibt das Informationsbüro am Busbahnhof. Busse fahren zuverlässig von Montag bis Freitag um 12.30 Uhr und samstags um 9.30 Uhr, die Rückfahrt von Pellegrini ist um 5 Uhr.

Schneller und zuverlässiger klappt die Verbindung per Kombi oder Allradwägen, die Fahrkosten belaufen sich auf 100 Arg$ pro Person, wenn genügend Leute mitfahren, sonst wird es teurer. Arrangieren lässt sich der Transport über den Informationsstand am Busbahnhof in Mercedes oder über Hugo (03773-1541-9092; Ecke Guazú Virá & Timbó) in Colonia Pellegrini. Wenn es nicht geregnet hat, kann man auch von Mercedes ein remise nehmen, falls eine entsprechende Gruppe zusammenkommt.

Die Straße von Posadas ist in sehr viel schlechterem Zustand (wer mit einem normalen Auto unterwegs ist, sollte die Abzweigung zwischen Gobernador Virasoro und Santo Tomé nehmen). Fahrer berechnen 800 bis 1000 Arg$ für den Transfer nach Posadas bzw. 600 Arg$ nach Gobernador Virasoro. Von dort fahren regelmäßig Busse ins 80 km entfernte Posadas.

In Pellegrini gibt es keine Tankstellen; die nächsten befinden sich in Mercedes und an der Hauptkreuzung nahe Santo Tomé. Also unbedingt rechtzeitig volltanken. Notfalls kann man aber an einigen Stellen in Pellegrini Benzin und Diesel kaufen.

Achtung: Die Autovermietungen in Posadas weisen Kunden möglicherweise ab, wenn sie erwähnen, dass die Iberá eines der Ziele ist.

Entlang dem Río Uruguay

Der zweite der großen Ströme, die oberhalb von Buenos Aires zusammenfließen und schließlich den Río de la Plata bilden, ist der Río Uruguay. Er stellt zugleich die natürliche Grenze zwischen Uruguay und Argentinien dar und ist teilweise Grenzstrom zu Brasilien. Brücken verbinden die Nachbarländer miteinander, ihr Einfluss und jener der indigenen Bevölkerung und der Immigranten haben sich untrennbar miteinander vermischt. Die Städte am Fluss bieten viel und sind bei den porteños in den Sommermonaten ein beliebtes Reiseziel.

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Concepción

03442 / 73824 Ew.

Concepción del Uruguay, wie die Stadt mit vollem Namen heißt, wurde rund um eine stattliche Plaza errichtet. Sie ist eine typische Flussstadt, etwas verloren und ziellos, seit der Handel auf dem Río Uruguay eingeschlafen ist, aber ein guter Zwischenstopp auf dem Weg nach Norden. Die Stadt bietet zahlreiche hervorragende Übernachtungsmöglichkeiten und als Sehenswürdigkeit den Palacio San José außerhalb der Stadt.

Sehenswertes

Die Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt liegen rund um den noblen Hauptplatz, wo die erdig-rosafarbene Basilika – Palacio San José – die sterblichen Überreste von Justo José de Urquiza birgt.

Palacio San José    PALAST

(www.palaciosanjose.com.ar; RP 39, Km 30; Erw./Kind 5/1 Arg$; Mo–Fr 8–19, Sa & So 9–18 Uhr) Justo José de Urquizas prunkvoller, rosafarbener und von zwei Zwillingstürmen gekrönter Palast liegt inmitten prächtiger Gärten 33 km westlich von Concepción an der RP 39. Er besitzt einen schönen Patio mit Säulengängen und einen dahinter liegenden, ummauerten Garten. Der Palast wurde teils gebaut, um Urquizas Erzrivalen in Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, zu demütigen, teils, um Macht und Wohlstand der Provinz Entre Ríos unter Beweis zu stellen. Der lokale caudillo (regionaler Anführer) Urquiza war ganz wesentlich für Rosas’ Sturz 1852 und die darauffolgende Annahme der modernen argentinischen Verfassung verantwortlich.

Gelegentliche Verbündete wie Domingo Sarmiento und Bartolomé Mitre speisten an Urquizas 8,5 m langen Tafel und schliefen in den palastartigen Schlafzimmern. Das Schlafgemach, in dem Urquiza von einem wütenden Mob, den Ricardo López Jordán aufgehetzt hatte, ermordet wurde, fungiert heute als Gedenkstätte, die Urquizas Witwe eingerichtet hat.

Wem es nichts ausmacht, die letzten 3 km zum Palast zu Fuß zu gehen, kann mit dem Bus von Concepción Richtung Caseros anreisen und den Fahrer bitten, an der Abzweigung anzuhalten. Die einfachere Variante ist eine Fahrt mit dem remise direkt ab Concepción. Sarbimas (427777) bringt für 115 Arg$ vier Leute hin und zurück und wartet vor Ort bis zu zwei Stunden. Eine weitere Option ist eine geführte Tour – Turismo Pioneros (433914; www.turismopioneros.com.ar) bietet den Ausflug für 100 Arg$ an (2 Pers. plus Führung). Im Palast gibt es ein mittelmäßiges Restaurant und malerische Flecken zum Picknicken.

Schlafen

Antigua Posta del Torreón     BOUTIQUEHOTEL $$

(432618; www.postadeltorreon.com.ar; Almafuerte 799; EZ/DZ 280/320 Arg$; ) Das Nobelhotel mit intimer Atmosphäre einen Block westlich und vier Blocks südlich der Plaza ist ein wahres Paradies für einen entspannten Aufenthalt. Seine Räume hat es in einem geschmackvoll renovierten Herrenhaus aus dem 19. Jh.; die Gästezimmer liegen rund um einen Innenhof, der wie ein Postkartenidyll wirkt und mit einem Brunnen und einem kleinen Schwimmbecken ausgestattet ist.

Antigua Fonda    HOTEL $

(433734; www.antiguafonda.com.ar; España 172; EZ/DZ 140/200 Arg$; ) Die liebenswürdigen Besitzer haben in einem Teil eines historischen Hotels (obwohl das nicht zu erkennen ist) ihr Hotel eröffnet. Die angenehmen Zimmer in Cremeschattierungen umgeben einen kleinen grasbewachsenen Garten mit einigen künstlerischen Details und einer entspannten Atmosphäre. Ein Frühstück gibt es hier nicht, dafür können die Gäste die Küche benutzen. Das Haus liegt einen Block westlich und drei Blocks südlich der Plaza.

Residencial Centro    GäSTEHAUS $

(427429; www.nuevorescentro.com.ar; Moreno 130; DZ 140 Arg$; ) Das beste günstige Angebot der Stadt verfügt über verschiedene Zimmer rund um einen Innenhof. Je nach Größe und je nachdem, ob sie Klimaanlage haben, variieren sie etwas im Preis; die Zimmer im oberen Stock sind heller. Eine Querstraße weiter liegt das schlichtere La Posada (80 Arg$ pro Pers.), das für Einzelreisende günstiger ist.

Essen

El Conventillo de Baco     ARGENTINISCH $$

(433809; España 193; Gerichte 35–55 Arg$) Das sympathische Lokal unweit des Hotels Antigua Posta del Torreón hat Tische drinnen und draußen in einem attraktiven Patio aufgestellt. Kulinarischer Schwerpunkt sind die gut zubereiteten Flussfische und Meeresfrüchte; zu den empfehlenswerten Spezialitäten des Hauses zählen Calamari-Auflauf und glasiertes Schwein.

Café de la Plaza    CAFÉ $

(www.cafedelaplazabar.com.ar; Ecke Urquiza & Galarza; kleine Gerichte 20–40 Arg$; 8–14 & ab 16 Uhr) Das unkonventionelle Lokal an der Nordwestecke der Plaza bietet von jedem etwas: es gibt eine Terrasse, auf der man sich niederlassen, den Blick schweifen lassen und den Gedanken nachhängen kann. Fliesen mit Schachbrettmuster zieren den Innenraum; es gibt leckeren Kaffee, Sitzgruppen aus Holz, Essen, außerdem regelmäßig Livemusik.

Praktische Informationen

Telecentro Uruguay (3 de Febrero 63; Internet 3 Arg$ pro Std.) Internet und Telefonladen unweit der Plaza.

Touristeninformation (425820; www.concepcionturismo.gov.ar; 9 de Julio 844; Mo–Fr 7–20, Sa & So 7–22 Uhr) Die hilfreiche, aber undeutlich beschilderte Einrichtung liegt zwei Blocks westlich der Plaza und wartet mit allerlei Informationen auf.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Der Busbahnhof (422352; Ecke Galarza & Chiloteguy) liegt zehn Blocks westlich der Plaza. Die Buslinie 1 (1,75 Arg$) verbindet beide miteinander; ein remise kostet 5 bis 8 Arg$.

BUSSE AB CONCEPCIóN

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 115 | 4½
Colón | 9 | ¾
Concordia | 26 | 3
Gualeguaychú | 14 | 1¼
Paraná | 40 | 5

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Colón

03447 / 26375 Ew.

Das attraktivste Ziel in der Provinz Entre Ríos ist Colón; die Stadt ist ein bei den Argentiniern beliebter Urlaubsort während der Sommermonate. Im Januar verdoppelt sich quasi die Bevölkerung, doch die Stadt hat sich darauf eingestellt. Mit seinen zahlreichen Übernachtungsmöglichkeiten, einer blühenden Kunsthandwerksszene und lohnenden, ausgefallenen Restaurants ist Colón ein großartiges Reiseziel in dieser Region. Außerdem ist es ein Sprungbrett für Besuche im Parque Nacional El Palmar.

Colón ist einer der drei Hauptgrenzübergänge der Provinz Entre Ríos nach Uruguay, die Puente Internacional General Artigas verbindet Colón mit der Stadt Paysandú auf der anderen Seite des Flusses. Das Zentrum Colóns ist die Plaza San Martín und die dort hinführende Straße 12 de Abril.

Sehenswertes & Aktivitäten

Das schönste Freizeitvergnügen in der Stadt ist ein Bummel am Flussufer entlang und durch die ruhigen, begrünten Straßen.

La Casona (www.artesanoslacasona.com.ar; 12 de Abril 106; 9–12 & 17–20 Uhr) an der Ecke der Plaza ist eine Kooperative, die viele handgemachte Waren verkauft. Es gibt zahlreiche Artesanía-Läden, in denen es alles, von Mate-Kalebassen bis zu eingelegtem Nutriafleisch, zu kaufen gibt.

Im Februar ist die Stadt Gastgeberin der Fiesta Nacional de la Artesanía. Die Handwerksmesse im Parque Quirós präsentiert folkloristische Live-Unterhaltung auf hohem Niveau.

Verschiedene Bootsausflüge führen über den Fluss und zu den Islas Vírgenes. Für einen ein- bis zweistündigen Ausflug ist mit einem Preis von 35 bis 50 Arg$ zu rechnen. Bei Itaicora Aventura (423360; www.itaicora.com; San Martín 97) sprechen die Mitarbeiter Englisch.

Schlafen

Es gibt zahlreiche Sommerzeltplätze, Hütten, Bungalows und Wohnungen; die Touristeninformation hält eine Liste bereit.

Hostería „Restaurant del Puerto“     HOTEL $

(422698; www.hosteriadecolon.com.ar; Alejo Peyret 158; EZ/DZ 175/220 Arg$; ) Gut möglich, dass dies das schönste Haus (an der schönsten Straße) in Colón ist. Die Einrichtung ist harmonisch auf das Gebäude von 1880 abgestimmt; die Zimmer besitzen nicht nur viel Charakter, sondern haben auch riesige Fenster und sind mit viel Holz und edlen, rustikalen Möbeln ausgestattet. Die Familienzimmer (315–350 Arg$) sind attraktiv, ebenso die Preisnachlässe unter der Woche. Es gibt ein Restaurant, das ein gutes Abendessen serviert, außerdem nach hinten zu einen beheizten Pool und ein Jacuzzi.

Hotel Plaza    HOTEL $$

(421043; www.hotel-plaza.com.ar; Ecke 12 de Abril & Belgrano; DZ Standard/gehobene Ausstattung 420/625 Arg$; ) Das Haus, in Colón geradezu eine Institution, hat schon einiges hinter sich; so wie heute hat es aber garantiert noch nie ausgesehen. Nach einer Renovierung wirkt es modern und glitzernd, was aber nicht für alle Zimmer gilt. Diejenigen mit gehobener Ausstattung sind neu und haben hochwertige Bäder. Die Kombination von Standort an der Plaza (in jeder Kategorie haben einige Zimmer Balkone) und vernünftig dimensioniertem beheizten Pool im Hinterhof ist ein großer Pluspunkt des Hotels.

ABSTECHER

KARNEVAL IN GUALEGUAYCHú

In Gualeguaychú (www.gualeguaychu.info) geht es außerhalb der Saison ruhig und beschaulich zu. Aber im Sommer läuft die freundliche Stadt am Flussufer mit den längsten und schrillsten Karnevalsfeiern des Landes zu Hochform auf. Wer hier an einem Wochenende zwischen Mitte Januar und Ende Februar eintrifft, gerät mitten in den Karnevalstrubel. Wichtigster Schauplatz ist das Corsódromo, der Eintritt kostet an den meisten Abenden 60 bis 70 Arg$.

Entlang der Bolívar zwischen Bartolomé Mitre und Monseñor Chalup findet man ordentliche günstige Hotels, in der Stadt außerdem drei Hostels.

Die Stadt ist mit dem Bus von Buenos Aires (3½ Std.), Paraná und anderen Städten am Río Uruguay aus leicht erreichbar.

Gualeguaychú ist außerdem ein Grenzübergang nach Uruguay: Die Stadt Fray Bentos liegt gleich auf der anderen Seite der Brücke.

Isla Formosa    APARTMENTS $$

(421146; www.islaformosa.com.ar; 12 de Abril 442; DZ/FZ 240/320 Arg$; ) An der Hauptstraße – vom Busbahnhof geht es geradeaus die Sourigues hinunter – bietet dieser Komplex große, bequeme Apartments mit ordentlichen Küchen. Das günstige Angebot ist vor allem für Familien interessant. Außerhalb der Saison liegen die Preise deutlich niedriger.

Essen & Ausgehen

In Colón gibt es zahlreiche Lokale. Wer sich traditionell argentinisch verköstigen möchte, ist in der Urquiza am richtigen Ort.

La Cosquilla del Ángel     ARGENTINISCH $$

(423711; Ecke San Martín & Balcarce; Hauptgerichte 45–80 Arg$; Mi–Mo) Das beste Restaurant von Colón kombiniert schicke Einrichtung, eine einladende Atmosphäre und einen guten Service mit einer verschmitzten, unprätenziösen Note. Das zeigt sich besonders in Gerichten mit seltsamen Bezeichnungen und dem merkwürdigen Namen des Restaurants. Der heißt übersetzt „Das Kitzeln des Engels“. Viele Gerichte kombinieren süße und herzhafte Geschmacksrichtungen; wer das mag, sollte mollejitas (oder mollejas; Kalsbries) probieren. Die Pastagerichte sind ebenfalls zu empfehlen, die Weinkarte liegt über dem Durchschnitt.

El Viejo Almacén    ARGENTINISCH $$

(422216; Ecke Urquiza & Paso; Hauptgerichte 30–55 Arg$) Das Lokal liegt einen Block von der Plaza entfernt und bietet einen ruhigen Innenraum mit Ziegelwänden, die mit alten Fotos dekoriert sind. Auf der umfassenden Karte stehen u. a. hausgemachte Pasta, köstliche Empanadas, Flussfische und Parrilla-Gerichte. Die Portionen sind nicht so groß wie in manchen anderen Restaurants.

El Sótano de los Quesos    KäSE $

(Ecke Chacabuco & Av. Costanera; gemischte Platten für 1/2 Perp. 32/58 Arg$; Di–Fr 16–21, Sa & So 11.30–21.30 Uhr; ) Ganz in der Nähe der Touristeninformation serviert dieses erstaunliche Lokal eine breite Auswahl handgemachter Käsesorten und andere Delikatessen an hübschen Tischen unter Strohdächern auf einem Rasen mit Blick über den Hafen. Außerdem werden lokale Weine und Biere ausgeschenkt, im Keller lockt ein Laden mit verführerischen Aromen.

EINREISE NACH URUGUAY

Es gibt drei große Grenzübergänge, die Argentinien mit seinem östlichen Nachbarn Uruguay verbinden. Von Süden nach Norden sind dies Gualeguaychú – Fray Bentos, Colón – Paysandú und Concordia – Salto. Alle drei sind rund um die Uhr geöffnet. Zu den Einreisebedingungen nach Uruguay siehe Klicken Sie hier.

Praktische Informationen

Touristeninformation (421996; www.colon.gov.ar; Ecke Gouchón & Av. Costanera; So–Do 7–20, Fr & Sa 7–21 Uhr) Das Büro liegt im ehemaligen Zollgebäude, das von Urquiza errichtet wurde. Es gibt eine Zweigstelle im Busbahnhof, die täglich von 8 bis 13 und 14 bis 20 Uhr geöffnet hat.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Colóns Busbahnhof (421716; Ecke Rocamora & 9 de Julio) liegt vom Fluss aus sieben Blocks landeinwärts (grob Richtung Westen) und acht Blocks nördlich der Haupteinkaufsstraße und Ausgehmeile 12 de Abril. Ein remise ins Zentrum kostet 5 bis 6 Arg$.

Busverbindungen bestehen u. a. nach Buenos Aires (115 Arg$, 5 Std.), Gualeguaychú (20 Arg$, 2 Std.) über Concepción (9 Arg$, 40 Min.), Concordia (18 Arg$, 2½ Std.) über Ubajay (9 Arg$, 1½ Std.) und Paysandú in Uruguay (16 Arg$, 45 Min.). Angaben über die Einreise nach Uruguay finden sich im Kasten oben.

Parque Nacional El Palmar

03447

Am Westufer des Río Uruguay – auf halbem Weg zwischen Colón und Concordia – schützt der 8500 km² große Parque Nacional El Palmar (493049; www.elpalmarapn.com.ar; RN 14, Km 199; Argentinier/Ausländer 20/40 Arg$) den letzten großflächigen Bestand an Yatay-Palmen in der argentinischen Uferzone. Im 19. Jh. bedeckte die einheimische Yatay weite Teile von Entre Ríos, Uruguay und Südbrasilien. Doch die Intensivierung von Land-, Weide- und Forstwirtschaft in der Region hat einen Großteil der Palmensavanne zerstört.

Die Bäume werden bis zu 18 m hoch und haben einen Stammdurchmesser von bis zu 40 cm. Die größeren Exemplare stehen über den Park verteilt und bilden eine beeindruckende subtropische Landschaft und ein tolles Fotomotiv. Die Savanne und die Galeriewälder entlang des Flusses und seiner Nebenflüsschen bieten vielen Tieren einen sicheren Lebensraum.

Die Eintrittsgebühr für den Nationalpark (48 Std. gültig) wird von 7 bis 19 Uhr am Eingang an der RN 14 kassiert, das Tor steht aber rund um die Uhr offen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Alle wesentlichen Einrichtungen des Parks liegen 12 km vom Eingang entfernt und sind über eine gute Schotterstraße erreichbar. Hier zeigt das Besucherzentrum (8–19 Uhr) Schautafeln zur Naturgeschichte, lassen sich Kanufahrten, Fahrradtouren und Ausritte durch den Park organisieren. Unbefestigte Straßen (in gutem Zustand) führen von der Hauptzugangsstraße zu drei Aussichtspunkten. Der Wasserlauf Arroyo Los Loros, eine kurze Strecke über eine Schotterstraße vom Campingplatz entfernt, ist ein guter Platz, um Wildtiere zu beobachten. Südlich des Besucherzentrums verläuft der Arroyo El Palmar, ein hübscher Bach, der an zwei Aussichtspunkten zugänglich ist: La Glorieta und El Palmar. Dort beginnen jeweils kurze markierte Stichstraßen. Letztgenannter Aussichtspunkt ist sogar mit einem Unterstand zum Vögelbeobachten ausgestattet. In der Nähe des Besucherzentrums gibt es drei weitere kurze Naturpfade, unweit des Río Uruguay noch einen Unterstand zum ungestörten Beobachten der Vögel. Geführte Wanderungen sind nach vorheriger Absprache möglich.

Am Campingplatz gibt es einen ausgezeichneten Zugang zum Fluss, dort kann man baden oder Boot fahren.

Schlafen & Essen

In Ubajay gibt es ein paar einfache Zimmer im Gebäude des Busbahnhofs und einige weitere billige Unterkünfte.

Camping El Palmar    CAMPINGPLATZ $

(423378; Zeltplätze pro Pers./Zelt 20/15 Arg$) Der gesellige Campingplatz gegenüber vom Parkplatz des Besucherzentrums ist die einzige Übernachtungsmöglichkeit innerhalb des Parks. Er bietet schattige, ebene Zeltplätze, heiße Duschen und Strom. Ein Laden verkauft Snacks und Lebensmittel, z. B. gewaltige Rindfleischportionen zum Grillen; gegenüber liegt ein Restaurant.

La Aurora del Palmar     LODGE, CAMPINGPLATZ $$

(421549; www.auroradelpalmar.com.ar; RN 14, Km 202; Zeltplätze 20 Arg$, plus 20 Arg$ pro Erw.; EZ/DZ ohne Dusche 110/200 Arg$, DZ/4BZ ab 250/310 Arg$; ) Zwischen Ubajay und dem Parkeingang liegt dieser Besitz, der nicht nur Rinderranch und Farm für Zitrusfrüchte ist, sondern auch über einen geschützten Palmenwald verfügt, der mindestens so sehenswert ist wie diejenigen im Nationalpark. Die gepflegte Anlage bietet schattige Zeltplätze, Familien-Doppelzimmer in einem hübschen Bungalow und rustikale Unterkünfte in umgebauten Eisenbahnwaggons. Dazu kommen ein gutes Schwimmbecken und ein Restaurant. Angeboten werden Kanufahrten, Ausritte und Palmensafaris (55 Arg$).

An- & Weiterreise

El Palmar liegt an der wichtigen Nationalstraße RN 14; in Nord-Süd-Richtung gibt es deshalb regelmäßige Busverbindungen. Alle Busse, die nordwärts Richtung Concordia fahren, lassen Passagiere am Parkeingang (12 km vom Besucherzentrum entfernt) aussteigen. Von dort geht es zu Fuß oder per Autostopp weiter. Oder man bleibt noch weitere 6 km bis Ubajay im Bus sitzen; ein remise von dort zum Besucherzentrum kostet 50 bis 60 Arg$. Im Telefonladen neben dem Busbahnhof kann man ein Taxi rufen lassen. Ein Schulbus fährt an Wochentagen um 12 Uhr in den Park hinein und kommt nachmittags von Ubajay und nimmt Fahrgäste mit, sofern Platz vorhanden ist. Mehrere Reiseagenturen in Colón bieten Halbtagesausflüge in den Park an, zu denen eine geführte Wanderung gehört. LHL (422222; www.lhlturismo.com.ar; 12 de Abril 119) nahe der Plaza ist eine davon: Der Trip kostet je nach Teilnehmerzahl 60 bis 90 Arg$, plus Eintritt zum Park.

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Concordia

0345 / 170033 Einw.

Die hübsche Stadt am Río Uruguay, die von Dienstleistungen für die Landwirtschaft lebt, fesselt ihre Besucher nicht gerade wochenlang, aber für eine Nacht ist sie ein angenehmer Aufenthaltsort. Es ist eine Stadt der Zitrusfrüchte – deren Duft mitunter die Luft betörend erfüllt. Sie besitzt eine schöne zentrale Plaza, Strände am Flussufer und Angelplätze. Außerdem befindet sich hier ein Grenzübergang zur uruguayischen Stadt Salto, der Weg führt am Wasserkraftwerk Represa Salto Grande vorbei.

NICHT VERSäUMEN

THERMALBäDER ENTLANG DEM URUGUAY

Viele Städte am Río Uruguay – für den Anfang Gualeguaychú, Colón und Concordia – haben die im Überfluss vorhandenen geothermischen Wasserschichten angezapft, um attraktive Thermalanlagen einzurichten – ein wichtiges Zugpferd des Inlandstourismus der Region. Die Bäder sind mit mehreren unterschiedlich temperierten Becken – überdacht und im Freien – ausgestattet. Der Eintritt liegt bei den meisten bei rund 30 bis 40 Arg$. Eine vollständige Liste findet sich unter www.termasdeentrerios.gov.ar.

Sehenswertes & Aktivitäten

Museo Regional de Concordia     MUSEUM

(Ecke Entre Ríos & Ramírez; Mo–Fr 9–13 & 14–19, Sa & So 9–18 Uhr) Das heruntergekommene Museum befasst sich mit der Einwanderung aus Italien und besitzt außerdem schöne alte Möbelstücke. Bemerkenswert ist aber vor allem das fantastische Gebäude, das französische Architektur der Neorenaissance mit Jugendstilelementen verbindet. Eine umfassende Renovierung hat es allerdings bitter nötig.

Museo Judío de Entre Ríos    MUSEUM

(www.museojudioer.org.ar; Entre Ríos 476; Eintritt 20 Arg$; 8.30–12.30 Uhr) Drei Räume geben sehr detailliert Auskunft über die Ankunft und die Mühen der jüdischen Gauchos (s. Klicken Sie hier), ihren Lebensstil und den Holocaust aus der Sicht eines Betroffenen. Daneben werden Wechselausstellungen gezeigt.

Castillo San Carlos    RUINEN

Im Parque Rivadavia, der sich am Flussufer am nordöstlichen Rand der Stadt erstreckt, liegen die Ruinen eines Schlosses, das 1888 von einem französischen Industriellen erbaut wurde. Jahre später gab er den Besitz aus unbekannten Gründen auf. Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry lebte kurze Zeit in dem Gebäude; in der Nähe steht ein Denkmal für seine Erzählung Der kleine Prinz. Es kostet nichts, die Ruinen zu besichtigen, aber die Kinder sollte man im Auge behalten.

Schlafen

Hotel Salto Grande    HOTEL $$

(421-0034; www.hotelsaltogrande.net; Urquiza 581; EZ/DZ 278/350 Arg$; ) Das gepflegte moderne Hotel gleich südlich der Hauptplaza bietet einen ausgezeichneten Service und faire Preise. Es gibt verschiedene Zimmerkategorien; diejenigen mit gehobener Ausstattung haben den schöneren Blick aus dem Fenster und eine Minibar, ansonsten sind sie aber nicht viel besser als die Standardzimmer.

Hotel Pellegrini    HOTEL $

(422-7137; hotelpellegrini@gmail.com; Pellegrini 443; EZ/DZ 100/190 Arg$; ) Der freundliche Familienbetrieb ist bei Weitem die beste Wahl im günstigen Bereich. Das Hotel bietet, drei Querstraßen südlich der Plaza, blitzsaubere Zimmer mit Fernseher und Bad. Gäste sollten im Voraus buchen, denn das Hotel ist sehr beliebt und besonders in den Sommermonaten schnell ausgebucht.

Hotel Concordia    HOTEL $

(421-6869; La Rioja 518; EZ/DZ 120/220 Arg$; ) In der billigen, fröhlichen Unterkunft in einem höhlenartigen Gebäude variieren die Zimmer in puncto Helligkeit, Größe und Matratzenqualität. Mit etwas Glück bekommt man also ein großer, helles Zimmer mit bequemem Bett. Die Badezimmer, von denen einige über eine Treppe im Zimmer zu erreichen sind, sind ordentlich.

Essen

El Reloj    PIZZA $

(Pellegrini 580; Pizza 20–35 Arg$) Die geräumige Pizzeria mit Ziegelwänden bietet neben einem schönen Ambiente eine umwerfende Auswahl an Pizzas, die einen vor die Qual der Wahl stellen. Wer unentschlossen wegen des Belags ist, kann auch eine Pizza mit zwei verschiedenen Belägen bestellen. Außerdem gibt es parrilla.

Malaika    ARGENTINISCH $$

(422-4867; 1 de Mayo 59; Hauptgerichte 46–58 Arg$; 8–2 Uhr; ) Eine trendige Esskultur ist in Form dieser sympathischen Café-Bar an die Plaza von Concordia gelangt. Serviert werden verschiedene leckere, international gängige Speisen wie Salate, Pizza, Pasta und Snacks, aber auch raffiniertere Gerichte, darunter viele vegetarische Optionen und Tagesgerichte. Ordentliche Weine, ein aufmerksamer Service und ein romantisches Flair machen die Sache perfekt. Auch leckere Mittagsgerichte für 44 Arg$ können von den Gästen bestellt werden.

Praktische Informationen

Touristeninformation (421-3905; www.concordia.gov.ar/turismo; Ecke Pellegrini & Mitre; 8–19 Uhr) Am Platz. Der Informationsschalter am Busbahnhof hat ebenfalls Infos für Touristen.

An- & Weiterreise

Es gibt Flüge nach Buenos Aires mit LAER (0810-777-5237; www.laersa.com.ar). Der Busbahnhof (421-7235; Ecke Justo & Hipólito Yrigoyen) liegt 13 Blocks nördlich der Plaza 25 de Mayo. Viermal täglich fahren Busse (nicht am Sonntag) nach Salto in Uruguay (20 Arg$, 1¼ Std.).

Vom Hafen, der sich hinter dem östlichen Ende der Carriego befindet, setzen montags bis samstags viermal täglich zwischen 8.30 und 18.30 Uhr Barkassen über den Fluss nach Salto (15 Arg$, 15 Min.) über.

Die Zugstrecke Buenos Aires – Posadas führt durch Concordia. Nützliche Informationen zur Einreise in das Nachbarland Uruguay stehen im Kasten.

BUSSE AB CONCORDIA

FAHRZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 158 | 6½
Colón | 18 | 2½
Concepción | 22 | 3
Corrientes | 197 | 7
Paraná | 83 | 4½
Paso de los Libres | 74 | 4
Posadas | 185 | 8

Unterwegs vor Ort

Die Buslinie 2 (2 Arg$) verkehrt vom Busbahnhof die Yrigoyen entlang Richtung Süden zum Zentrum. Für die Rückfahrt Richtung Norden halten die Busse an der Pellegrini vor der Banco de la Nación. Ein Taxi vom Zentrum zum Busbahnhof kostet um die 10 Arg$.

Paso de los Libres

03772 / 48642 Einw.

Der Name (er bedeutet „Übergang der Freien“) ist das Romantischste an dieser Grenzstadt am Ufer des Río Uruguay. Am anderen Flussufer liegt die größere brasilianische Stadt Uruguaiana, beide Orte sind durch eine viel befahrene Brücke verbunden. Die Stadt bietet wenig, was zum Verweilen einlädt, außer einer malerischen zentralen Plaza und ganz ordentlichen Möglichkeiten zum Übernachten und Essen.

Schlafen & Essen

Hotel Alejandro Primero    HOTEL $$

(424100; www.alejandroprimero.com.ar; Coronel López 502; EZ/DZ 275/440 Arg$; ) Das überraschend gute Hotel verfügt über eine schicke Lobby und einen ebensolchen Restaurantbereich sowie etwas weniger eindrucksvolle, aber sehr geräumige Zimmer. Am schönsten sind diejenigen mit Blick auf den Fluss und das brasilianische Uruguaiana am anderen Ufer.

Hotel Las Vegas    HOTEL $

(423490; Sarmiento 554; EZ/DZ 140/210 Arg$; ) Trotz der dunkelroten Teppiche und der 1970er-Jahre-Atmosphäre ist das Hotel im Zentrum der Stadt ziemlich neu. Die Zimmer sind dunkel, aber bequem und haben Bäder mit guten Duschen. Die oberen hinteren Zimmer bieten mehr Licht und auch mehr Platz.

El Nuevo Mesón    ARGENTINISCH $$

(Colón 587; Hauptgerichte 30–50 Arg$) Das Lokal ist ganz in Schwarz-Weiß gehalten – die Kellner tragen sozusagen Tarnkleidung – und bietet wirklich gut zubereitete Gerichte. Es gibt Pizza, parrilla und aufwendigere Kreationen, all das zu günstigen Preisen.

Praktische Informationen

Es gibt keine Touristeninformation, aber überall im Zentrum hängen Stadtpläne aus. Geldautomaten finden sich an der Plaza und an der Avenida Colón.

Libres Cambio (Av. Colón 901) Wechselt Geld.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (425600) liegt 1 km vom Zentrum entfernt. Es gibt mehrmals täglich Verbindungen nach Buenos Aires (240 Arg$, 10 Std.) und Posadas (110 Arg$, 5 Std.) mit Halt in den Städten auf dem Weg. Außerdem fahren Busse nach Corrientes (90 Arg$, 6 Std.) via Mercedes (25 Arg$, 3 Std.). Etliche Busse umfahren die Stadt, lassen aber Passagiere auf Wunsch an der RN 14 aussteigen; von dort muss man für die letzten 16 km in die Innenstadt ein Taxi nehmen.

Busse nach Uruguaiana in Brasilien (2 Arg$) fahren regelmäßig ab 7 Uhr morgens; sie halten an der Avenida San Martín, der Avenida Colón und gegenüber vom Busbahnhof (beim schlossartigen Gebäude).

Informationen über Visabestimmungen bei der Einreise nach Brasilien finden sich auf Klicken Sie hier. Der Grenzübergang ist rund um die Uhr geöffnet.

Unterwegs vor Ort

Die Gegend zwischen Busbahnhof und Innenstadt ist abends etwas zwielichtig. Minibusse (1,50 Arg$) fahren von der Ecke unterhalb des Busbahnhofs in die Innenstadt. Ein Taxi zum Stadtzentrum kostet 15 Arg$.

Posadas & die Jesuitenmissionen

Die schmale, nordöstliche gelegene Provinz Misiones erstreckt sich wie ein Finger zwischen Brasilien und Paraguay. Sie wurde nach den Jesuitenmissionen (s. Kasten Klicken Sie hier) benannt, die in der Region errichtet wurden – ihre Ruinen sind heute die Hauptattraktion des Gebiets. Die am besten rekonstruierte Ruine ist die Mission San Ignacio Miní; sie und weitere Missionen (auch jenseits der Grenze in Paraguay; s. Klicken Sie hier) sind gut von Posadas aus zu erreichen. Die Busse durchqueren Misiones auf dem Weg zu den Iguazú-Wasserfällen im Norden. Wer Zeit für einen kleinen Umweg hat, kann andere, ebenfalls sehr spektakuläre Wasserfälle wie die Saltos del Moconá am Río Uruguay (S. Kasten Klicken Sie hier) besichtigen.

Eine Attraktion für sich ist die Landschaft selbst: Wer sich Misiones vom Süden her nähert, erlebt, wie das flache Land langsam in sanfte Hügel übergeht, die mit Bambuswäldchen und Papaya- und Maniokplantagen bestanden sind. Die Straße führt an Tee- und Mate-Pflanzungen vorbei, die in der für die Gegend typischen tropischen Roterde wachsen, deren Farbe von Eisenanreicherungen herrührt: Die Provinz ist der Hauptproduzent von mate, bekanntlich dem Lieblingsgetränk der Argentinier.

DER GAUCHO JUDíO

Der Gaucho ist eines der archetypischen Bilder Argentiniens; wenig bekannt ist jedoch die Tatsache, dass viele Gauchos jüdischer Herkunft waren. Die erste Masseneinwanderung von Juden nach Argentinien ist für das ausgehende 19. Jh. dokumentiert. Damals trafen 800 russische Juden auf der Flucht vor der Verfolgung durch Zar Alexander III. in Buenos Aires ein.

Die Jewish Colonization Association, gegründet von einem wohlhabenden deutschen Philanthropen, verteilte jeweils 100 ha große Parzellen Land in den Provinzen Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, La Pampa und Buenos Aires an die Immigrantenfamilien.

Die erste größere Kolonie lag in Moisés Ville in der Provinz Santa Fe, die zu dieser Zeit das Jerusalem Argentiniens genannt wurde. Heute leben nur noch etwa 300 Juden in der Stadt (15 % der Bevölkerung), viele jüdische Traditionen blieben aber erhalten: Der kleine Ort hat vier Synagogen, die Bäckerei verkauft Sabbatbrot, und die Kinder auf der Straße benutzen jiddische Wörter wie „schlep“ und „schlock“.

Die Juden vom Land integrierten sich bereitwillig in die argentinische Gesellschaft und vermischten ihre Traditionen mit denen ihres neuen Heimatlandes. Es war also nichts Ungewöhnliches, einen Menschen zu Pferde mit weiten Hosen, Leinenschuhen und Kippa zu sehen, der unterwegs war, um ein Stück Kuh auf den asado (Grill) zu werfen. Viele ihrer Nachfahren sind auf der Suche nach einer besseren Ausbildung und größeren Chancen in die Städte gezogen. Die Zahl der in Argentinien lebenden Juden liegt heute bei etwa 200 000, sie sind damit die größte jüdische Gemeinde Lateinamerikas.

Mehr über die gauchos judíos erfährt man bei einem Besuch im Museo Judío de Entre Ríos in Concordia.

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Posadas

0376 / 324756 Ew.

Die Hauptstadt der Provinz Misiones ist ein schöner Ausgangspunkt für einen Besuch der Jesuitenmissionen: Vom modernen Teil der Stadt fällt der Blick über den breiten Río Paraná nach Encarnación in Paraguay. Bunte Straßenschilder schreien auf den geschäftigen, feuchten Straßen nach Aufmerksamkeit; Bäume beschatten die zahlreichen Parks und Plätze. Posadas ist vor allem ein Zwischenstopp auf dem Weg in den Norden des Landes, nach Paraguay oder zu den Iguazú-Fällen. Doch auch für sich genommen hat die Stadt viel Charme, wenn auch nicht ganz so viele Sehenswürdigkeiten. Und wer ein bisschen Beschaulichkeit vor der Weiterfahrt sucht, ist hier bestens aufgehoben.

Posadas

Sehenswertes

1 B1 Fundación Artesanías Misioneras

2 B2 Palacio del Mate

Schlafen

3 B2 City Hotel

4 B2 Hotel Julio César

5 A2 Hotel Posadas Urbano

6 B3 Le Petit Hotel

7 B2 Posadeña Linda

8 B2 Residencial Misiones

9 B1 Vuela El Pez Hostel

Essen

10 A2 El Rayo

11 B2 La Querencia

Ausgehen

12 B2 Café La Nouvelle Vitrage

Sehenswertes

Die Jesuitenmissionen sind die Hauptattraktion der Region. Um diesen einen Besuch abzustatten, machen sich viele auf den Weg in die Stadt. In Posadas selbst ist der mächtige Paraná die wichtigste Sehenswürdigkeit.

Palacio del Mate     GALERIE

Google Maps (Rivadavia 1846; Mo–Fr 8–12.30 & 16–20, Sa 17–20 Uhr) Die wenigen Museen in Posadas sind eher planlos gestaltet, diese Kunstgalerie ist eine Ausnahme: Sie zeigt Wechselausstellungen und Schautafeln über den Mate-Anbau.

Fundación Artesanías Misioneras     GALERIE

Google Maps (Ecke Alvarez & Arrechea; Mo–Sa 9–12.30 & 17–20 Uhr) Die Kultur der Guaraní ist in diesem Teil Argentiniens stark vertreten, überall im Zentrum verkaufen Guaraní-Künstler ihre schön präsentierten Arbeiten.

Geführte Touren

Viele Veranstalter in der ganzen Stadt bieten Touren zu den Iguazú-Fällen, den Jesuitenmissionen und den Esteros del Iberá an.

Guayrá    GEFüHRTE TOUREN

(443-3415; www.guayra.com.ar; San Lorenzo 2208) Die hilfsbereite Agentur bietet Halbtagestouren zu den Jesuitenmissionen (315–375 Arg$), den paraguayischen Missionen, Saltos del Moconá und weiteren Zielen an.

ABSTECHER

YAPEYú

Es wäre unaufrichtig, diese angenehm friedliche Stadt als Kuhdorf zu bezeichnen: Statt Kühen gibt es hier viele Pferde, und der Klang ihrer Hufe, die am Abend über die rötliche Erde stampfen, trägt viel zu ihrem Reiz bei. Yapeyú ist ein toller Platz zum Entspannen – ein Ort, in dem Fremde noch von den Einheimischen auf der Straße begrüßt werden.

Die Stadt, eine Busstunde nördlich von Paso de los Libres, wurde 1626 als südlichste der Jesuitenmissionen gegründet. Sie ist außerdem berühmt als Geburtsort des großen argentinischen „Liberator“, José de San Martín.

Besucher können die Jesuitenruinen erkunden – das hiesige Museum (Eintritt frei; Di–So 8–12 & 15–18 Uhr) gibt einen umfassenden Überblick über alle Missionen – und das schmucke Gebäude bewundern, das heute die Ruinen des Hauses schützt, in dem San Martín 1778 geboren wurde.

Direkt an der Plaza zwischen diesen beiden Sehenswürdigkeiten steht das Hotel San Martín (03772-493120; Sargento Cabral 712; EZ/DZ 130/190 Arg$; ), ein schlichtes, aber einladendes Haus rund um einen Innenhof. Wer etwas Gehobeneres sucht, wendet sich zu den modernen Bungalows am Flussufer bei El Paraíso Yapeyú (03772-493056; www.paraisoyapeyu.com.ar; Ecke Paso de los Patos & San Martín; Bungalow für 2/4 Perp. 185/305 Arg$; ), wo man auch zelten kann.

Vier- bis fünfmal täglich fahren Busse (9 Arg$, 1 Std.) nach Paso de los Libres, einige auch darüber hinaus; außerdem bestehen täglich Verbindungen nach Posadas in der Gegenrichtung. Weitere Busse halten an der Fernstraße am Stadtrand.

DIE PARAGUAYISCHEN MISSIONEN

In Posadas besteht die Möglichkeit zu einem lohnenden Tagesausflug zu zwei Jesuitenmissionen in Paraguay. Die verfallenen, aber majestätischen Kirchen in Trinidad und Jesús de Tavarangüe wurden sorgfältig restauriert, ein Teil des hervorragend gearbeiteten Mauerwerks konnte so erhalten werden.

Von Posadas geht es mit dem Bus hinüber nach Encarnación (s. Klicken Sie hier); dort steigt man am Busbahnhof aus. Von hier fahren Busse (meist mit der Zielangabe „Ciudad del Este“) etwa alle halbe Stunde nach Trinidad (5000 G, 50–60 Min.). Man kann den Fahrer bitten, an der Abzweigung zu den Ruinen zu halten; von dort läuft man 700 m.

Die Ruinen von Trinidad (7–19, Uhr April–Sept. 7– 17.30 Uhr) sind sehenswert: Die rot-braunen Steine der Kirche bilden einen starken Kontrast zum blumenübersäten grünen Gras und die umliegende Hügellandschaft. Im Unterschied zu den argentinischen Missionen ist hier viel schmückendes Beiwerk erhalten: In den muschelförmigen Nischen stehen verwitterte Skulpturen, eindrucksvoll sind auch der Taufstein und die kunstvoll gearbeitete barocke Kanzel. Die Türöffnungen sind mit gemeißelten Verzierungen versehen. Auf eine Mauer kann man hinaufklettern, aber dabei unbedingt auf die Kinder achten – oben gibt es kein Geländer! Eine frühere Kirche und ein Glockenturm wurden ebenfalls restauriert. In der Nähe der Ruinen stehen ein Hotel und ein Restaurant.

Um zu den Ruinen von Jesús de Tavarangüe zu gelangen, geht es zurück zur Hauptstraße und dann rechts. An der Tankstelle, 200 m weiter, befindet sich die Abzweigung nach Jesús, das 12 km entfernt liegt. Sammeltaxis (7000 G) warten hier auf Passagiere, Busse (5000 G) kommen alle zwei Stunden vorbei. Für etwa 20 000 G bringt ein Taxi seine Fahrgäste nach Jesús de Tavarangüe, der Taxifahrer wartet dort und fährt sie dann anschließend zurück zur Abzweigung.

Die restaurierte Kirche (7–19 Uhr, im Winter 7–17.30 Uhr) in Jesús de Tavarangüe wurde nie vollendet. Durch die spektakulären Kleeblattbögen (eine Reminiszenz an Spaniens maurische Vergangenheit) und gemeißelten Darstellungen von gekreuzten Schwertern und Schlüsseln ist sie eine der malerischsten aller Jesuitenruinen. Die dreischiffige Kirche, auf deren Boden das Gras wächst, hat ebenso monumentale Ausmaße wie die Kirche in Trinidad. Vom Turm hat man einen schönen Blick auf die Umgebung.

Per Bus oder Taxi geht es zurück zur Hauptstraße; Busse nach Encarnación halten an der Tankstelle. Endhaltestelle ist am und nahe dem Busbahnhof; Busse nach Posadas fahren von der Haltestelle vor dem Busbahnhof gegenüber der Schule ab.

Ein Kombiticket für die Ruinen in Trinidad, Jesús und San Cosme (südwestlich von Encarnación) kostet 25 000 G; es ist drei Tage gültig.

EU-Bürger brauchen kein Visum für die Einreise nach Paraguay.

Feste & Events

Posadas feiert seinen Karneval (im Februar oder März) mit großer Begeisterung.

Schlafen

Hotel Posadas Urbano     HOTEL $$$

Google Maps (444-3800; www.hahoteles.com; Bolívar 2176; EZ/DZ/Suite 452/525/713 Arg$; ) Mit seinem breiten Angebot und der tollen zentralen Lage ist dieser Neuling in Posadas schnell zum Platzhirsch aufgerückt. Die hellen, großen, mit Teppich ausgelegten Zimmer haben tolle Bäder, Balkone und große Fenster mit Blick über die Stadt. In den Suiten ist noch mehr Platz, aber es gibt kaum weitere Extras. Für Pluspunkte sorgen das Atrium mit Pool, Kunstausstellungen, Fitnessraum und Wellnessanlage sowie ein attraktiver Loungebereich.

Posadeña Linda     HOSTEL $

Google Maps (0376-15-452-3909; posadenalindahostel@hotmail.com; Bolívar 1439; B 55–65 Arg$, DZ 150 Arg$; ) Das ausgezeichnete schmale Hostel, nur ein paar Schritte von der Plaza entfernt, bemüht sich fürsorglich um seine Gäste, damit diese sich wohlfühlen. Neben dem herzlichen Empfang bietet es bequeme Kojen und einen Patio mit kleinem Tauchbecken. Es ist bunt und entspannend; bei Erscheinen des Buches sollten dann auch die angekündigte Klimaanlage und der Computer zur Verfügung stehen.

La Aventura    HOSTEL, HüTTEN $

(446-5555; www.complejolaaventura.com; Ecke Avs. Urquiza & Zapiola; B 65 Arg$, Hütten ab 310 Arg$; ) 4 km vom Zentrum entfernt (Buslinien 3 oder 13 ab Ayacucho oder Taxifahrt zu 20 Arg$) liegt eine Art Feriencamp, das dem HI angegliedert ist. Die Hütten bieten bis zu vier Schlafplätze; außerdem gibt es Betten im Schlafsaal und Hotelzimmer. Das große, üppig bewachsene Gelände hat einiges zu bieten: einen Strand am Fluss, ein gutes Restaurant, Pool, Tennisplatz, Minigolf und mehr.

City Hotel     HOTEL $

Google Maps (443-9401; www.misionescityhotel.com.ar; Colón 1754; EZ/DZ 133/224 Arg$; ) Direkt an der Plaza protzt das City Hotel in einer Stadt der großen Reklameschilder mit dem wohl größten Schild. Die Zimmer sind unterschiedlich gestaltet, manche wenig aufregend mit Linoleumboden, andere im 10. und 11. Stock deutlich hübscher und luftiger: Sie bieten einen malerischen Blick vom wahrscheinlich höchsten Punkt der Stadt. In der Nebensaison fallen die Preise.

Le Petit Hotel     HOTEL $$

Google Maps (443-6031; www.hotellepetit.com.ar; Santiago del Estero 1630; EZ/DZ 200/250 Arg$; ) Das schlichte, ruhige Hotel, das von einem freundlichen, hilfsbereiten Paar geleitet wird, verfügt über dunkle, saubere, angemessene Zimmer mit großen Bädern, die sich rund um einen begrünten Patio gruppieren. Im ruhigen Wohnviertel ist problemlos ein Parkplatz zu finden.

Residencial Misiones     GäSTEHAUS $

Google Maps (443-0133; Av. Azara 1960; EZ/DZ 60/100 Arg$) Wer es mit der Hygiene nicht so supergenau nimmt, dem bietet diese günstige Unterkunft wirklich billige Zimmer in einem stilvollen, zentral gelegenen Gebäude. Die Matratzen haben ihre beste Zeit zwar schon hinter sich, aber für die niedrigen Preise und die aufmerksame Haltung der Mitarbeiter gibt es Pluspunkte. Die Zimmer sind von unterschiedlicher Qualität, am besten schaut man sie sich vorher an.

Hotel Julio César     HOTEL $$

Google Maps (442-7930; www.juliocesarhotel.com.ar; Entre Ríos 1951; EZ/DZ 365/425 Arg$; ) Das 4-Sterne-Haus im Stadtzentrum hat helle, großzügige, sommerliche Zimmer mit Kühlschrank und einem angenehmen Bad. Die etwas teureren Zimmer mit gehobener Ausstattung sind identisch ausgestattet, liegen aber auf höheren Etagen.

Vuela El Pez Hostel     HOSTEL $

Google Maps (443-8706; www.vuelaelpez.com.ar; 25 de Mayo 1216; B/DZ 49/170 Arg$, 2BZ ohne Bad 130 Arg$; ) An einem Hang nahe der costanera steht dieses unbeschilderte Gebäude, das ein wirklich sehr entspanntes, empfehlenswertes Hostel beherbergt.

Essen

La Rueda La Tradicional    PARRILLA $$

(442-5620; Arrechea & Costanera; Hauptgerichte 40–60 Arg$) Stilvoll und traditionell in der Atmosphäre, mit uniformierten Kellnern und robusten Holzsitzen nimmt dieses Grillrestaurant auf zwei Ebenen eine Top-Lage am Flussufer ein. Zu erkennen ist es am Holzrad vor der Tür. Der Service ist ausgezeichnet, es gibt qualitativ hochwertige Fleischgerichte und eine nette Auswahl an Salaten und Flussfischen – all dies macht das Lokal eine Klasse besser als die meisten anderen Parrilla-Restaurants vor Ort.

Itakua    FUSION $$

(Costanera s/n; Hauptgerichte 40–70 Arg$; ) Das großzügige, schicke Bar-Restaurant mitten in der Gebäudezeile am Flussufer ist in letzter Zeit in Posadas besonders angesagt. Traditionelle argentinische Zutaten bekommen durch vielfältige europäische Einflüsse den besonderen Pfiff: Brie, Basilikum-Pesto und Sauerkraut verfeinern die lokalen Fleischgerichte. Die Qualität ist ebenso zuverlässig wie die lebhafte Atmosphäre.

La Querencia     PARRILLA $$

Google Maps (443-7117; Bolívar 322; Hauptgerichte 33–75 Arg$; ) Die Spezialität der vornehmen parrilla an der Plaza heißt galeto (marinierte Hähnchenteile). Ebenfalls in Erinnerung bleiben die Brochettes (riesige Spieße mit verschiedenen Fleischsorten). Auch die Salate sind ungewöhnlich gut zubereitet.

El Rayo     CAFETERIA $

Google Maps (Bolívar 2089; kleine Gerichte 17–33 Arg$) Das schnörkellose Lokal ist um die Mittagszeit immer proppenvoll – kein Wunder angesichts der köstlichen Empanadas, lomitos und der preiswerten Pizza. Und die Bedienung verrichtet ihre Arbeit immer mit einem Lächeln auf den Lippen.

Ausgehen & Unterhaltung

Am Wochenende ist vor allem an der costanera viel los; dort konzentrieren sich die Lokale, Bars und Nachtclubs, und es wird laut und spät. Der Weg dorthin führt über die Buenos Aires und deren Verlängerung Richtung Norden etwa neun Blocks weg vom Stadtzentrum.

Café La Nouvelle Vitrage     CAFÉ

Google Maps (Bolívar 1899; ) Das liebenswerte Café an der Plaza mit dem französisch angehauchten Flair ist gemütlich eingerichtet und besitzt eine Terrasse – der perfekte Ort, um das Alltagsleben von Posadas an sich vorüberziehen zu lassen.

Praktische Informationen

Es gibt mehrere Geldautomaten rund um die Plaza, in der Nähe finden sich auch Telefonläden und Internetcafés.

Cambios Mazza (Bolívar) Wechselt Reiseschecks.

Hospital General R Madariaga (444-7775; Av. López Torres 1177) Etwa 1 km südlich des Stadtzentrums.

Touristeninformation (444-7539; www.turismo.misiones.gov.ar; Colón 1985; Mo–Fr 8–20, Sa & So 8–12, 16–20 Uhr) Hat gut informierte Mitarbeiter. Ein weiteres Büro (gleiche Öffnungszeiten) befindet sich am Busbahnhof.

An- & Weiterreise

Bus

Busse nach Encarnación in Paraguay (5 Arg$) starten alle 20 Minuten von der Ecke San Lorenzo und Entre Ríos. Wegen der Grenzformalitäten kann die Fahrt länger als eine Stunde dauern, normalerweise geht es aber schneller.

Zur Ausreise aus Argentinien müssen alle Fahrgäste aussteigen. Der Bus fährt auch schon mal weiter, ohne alle Passagiere wieder mitzunehmen, deshalb Ticket festhalten und auf den nächsten warten. Das Gleiche passiert auf der paraguayischen Seite. Gleich bei der paraguayischen Einreisestelle liegt eine Touristeninformation, dort gibt es auch offizielle Geldwechsler. Reisende sollten darauf achten, dass sie kleine Scheine bekommen: Es ist ein ziemlicher Akt, eine 100 14;000-Guaraní-Note zu wechseln.

Den Busbahnhof (442-5800; RN 12 & Av. Santa Catalina) erreicht man von der Innen-stadt aus mit den Buslinien 8, 15, 21 oder 24 (1,75 Arg$). Mit dem Taxi kostet die Fahrt etwa 30 Arg$.

Busse nach San Ignacio (14 Arg$, 1 Std.) fahren ungefähr alle halbe Stunde ab.

Flugzeug

Aerolíneas Argentinas (442-2036; Ayacucho 1724) fliegt fünfmal pro Woche nach Buenos Aires.

Zug

Der Bahndienst Posadas – Buenos Aires (443-6076; www.trenesdellitoral.com.ar) ist billig, erfordert aber viel Geduld. Der ziemlich ramponierte Gran Capitán fährt mittwochs um 23 Uhr und sonntags um 15 Uhr zum Bahnhof Federico Lacroze in Buenos Aires; Abfahrt von dort ist dienstags um 10.50 Uhr und freitags um 10.05 Uhr. Theoretisch braucht er 30 Stunden, normalerweise benötigt er aber erheblich mehr Zeit. Fahrkarten in der Touristen-/1. Klasse kosten 118/180 Arg$. Zur Zeit der Recherche fuhr ein Schienenbus vom Bahnhof Garupá, 10 km südlich von Posadas, nach Apóstoles, wo der Zug hält.

BUSSE AB POSADAS

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRT-DAUER (STD.)
Buenos Aires | 362 | 14
Corrientes | 102 | 4
Paso de los Libres | 110 | 6
Puerto Iguazú | 102 | 5
Resistencia | 106 | 5
Rosario | 322 | 16
Santa Fe | 295 | 14
Tucumán | 408 | 17

Unterwegs vor Ort

Buslinie 28 (1,75 Arg$) fährt von San Lorenzo (zwischen La Rioja und Entre Ríos) zum Flughafen. Ein remise kostet etwa 40 Arg$. Avis (459-6660; www.avis.com.ar; Azará 1908) ist ein empfehlenswerter Autoverleih.

Rund um Posadas

SANTA ANA & LORETO

Die beiden stimmungsvollen Jesuitenmissionen im feuchten Urwald sind seit Langem der Überwucherung und dem Verfall preisgegeben. Sie liegen abseits der RN 12 zwischen Posadas und San Ignacio, einer weiteren, besser restaurierten Mission.

Santa Ana (8–18 Uhr) wurde bereits im Jahr 1633 gegründet, aber erst 1660 hierher verlegt. Um die Siedlung, in der zeitweise 2000 christianisierte Guaraní-Indianer lebten, wieder sichtbar zu machen, musste teilweise der dichte tropische Regenwald gerodet werden. Der gigantische Platz zeugt von der einstigen Bedeutung der Anlage.

Die dicken Wände der Kirche, auf denen einige fotogene Würgefeigen wachsen, werden von innen mit einem Gerüst gestützt. Sie geben dem Ganzen, das einmal ein sehr imposantes Gebäude gewesen sein muss, einen dramatischen Anstrich. Von den früheren Ornamenten an der Fassade blieb nichts erhalten. Entworfen wurde die Kirche vom italienischen Architekten Brasanelli, der übrigens auch an der Entstehung der Kirche San Ignacio mitbeteiligt war.

Rechts der Kirche liegt der Friedhof, auf dem die Einwohner ihre Toten bis in die zweite Hälfte des 20. Jhs. bestatteten. Heute sind die Grabstätten vernachlässigt, und Gruften mit weit geöffneten Türen geben den Blick frei auf Särge, die von ihren Ablageplatten gefallen und geborsten sind. Wer hier keine Gänsehaut kriegt, der hat noch nicht genug Horrorfilme gesehen. Hinter der Kirche erinnern ein erhalten gebliebener Kanal und ein Wasserreservoir als einzige Überreste an ein einstmals recht ausgeklügeltes Bewässerungssystem.

Loreto (8–18 Uhr) wurde 1632 gegründet. Hier blieb noch weniger als in Santa Ana erhalten, sodass sich die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln womöglich nicht so recht lohnt. Die alte Lehmziegellatrine und eine Kapelle wurden teilweise restauriert, doch inzwischen hat der Urwald wieder die Oberhand gewonnen. Es ist schwierig, die durcheinander liegenden, moosigen Steine zwischen den Bäumen richtig zu interpretieren. Der unberührte Ort im Dschungel erzählt zwar nur wenig über das Missionsleben, hat aber eine ganz eigene, verwunschene Atmosphäre. Loreto war dereinst eine der bedeutenderen Missionen des Landes. Hier wurde sogar eine Druckerpresse gebaut – die erste überhaupt im südlichen Teil des südamerikanischen Kontinents.

Für Loreto und Santa Ana gibt es ein Kombiticket (Argentinier/Lateinamerikaner/andere Nationalitäten 30/40/50 Arg$), das auch für San Ignacio Miní und Santa María la Mayor gilt. In Santa Ana wie in Loreto bieten kenntnisreiche Studenten empfehlenswerte Führungen an, die im Eintrittspreis inbegriffen sind. Am Eingang jeder Mission befinden sich ein kleines Museum und ein Kiosk.

An- & Weiterreise

Busse, die von Posadas Richtung Norden fahren, halten jeweils an den Abzweigungen zu beiden Stätten an der RN 12. Die für Santa Ana befindet sich bei Km 43; von dort bis zu den Ruinen läuft man noch 1 km. Nach Loreto geht es bei Km 48 ab, hier beträgt der Fußweg 3 km. Es kann sehr, sehr heiß werden, also reichlich Wasser mitnehmen! Für den Rückweg kann man eventuell eine Mitfahrgelegenheit im Schulbus ergattern – in der Mission Loreto nachfragen. Etwa 150 bis 200 Arg$ kostet die Anfahrt mit dem remise von San Ignacio zu beiden Stätten, die Wartezeit ist im Preis enthalten.

SANTA MARíA LA MAYOR

Die weiter entfernt liegende vierte Mission auf der Kombi-Eintrittskarte für San Ignacio, Santa Ana und Loreto präsentiert sich mit einer recht großen Plaza und einer verfallenen Kirche. Die Siedlung war groß, sie besaß eine Druckerpresse und ein Gefängnis; die Kapelle wurde im 20. Jh. errichtet. Santa María ist ein angenehmer Ort mitten im Dschungel und bietet großartige Möglichkeiten, Vögel zu beobachten – Tukane und Trogone sind hier leicht zu entdecken. Das Besucherzentrum hält ein hilfreiches Bestimmungsheft für Vögel bereit.

Die Ruinen liegen direkt an der Straße RP 2 zwischen Concepción de la Sierra und San Javier, 110 km südöstlich von Posadas. Für die Anreise nimmt man am besten einen Bus von Posadas nach Concepción de la Sierra. Dort steigt man in einen Bus Richtung San Javier um und bittet den Fahrer, bei den Ruinen zu halten – sprich: nach ungefähr 25 km. Von Posadas kann man aber auch einen Bus direkt nach San Javier nehmen, sollte sich aber vorab vergewissern, dass er auch tatsächlich an den Ruinen vorbeifährt – manche Busfahrer nehmen eine andere Route.

San Ignacio

0376 / 6312 Ew.

Die am besten erhaltene unter den argentinischen Missionen ist San Ignacio Miní, sie ist auch die Hauptattraktion in der kleinen Stadt San Ignacio nördlich von Posadas. Wer die Mission besuchen will, kann entweder direkt von Posadas dorthin fahren oder auf dem Weg nach Iguazú einen Halt einlegen. Empfehlenswert ist aber eine Übernachtung vor Ort: Die Hotels sind komfortabel, außerdem können so die Licht-und-Ton-Shows bei den Ruinen und bei Quirogas Haus ins Programm aufgenommen werden – sie sind beide lohnenswert.

San Ignacio liegt 56 km nordöstlich von Posadas, unweit der RN 12. Von der Abzweigung an der Schnellstraße führt die 1 km lange Avenida Sarmiento zum Zentrum des kleinen Ortes. Von hier aus gelangt man auf der Rivadavia in nördlicher Richtung zu den Ruinen.

Sehenswertes

San Ignacio Miní    RUINEN

(www.misiones-jesuiticas.com.ar; Eingang Calle Alberdi s/n; Argentinier/Lateinamerikaner/ande- re Nationalitäten 30/40/50 Arg$; 7–19 Uhr) Diese Missionsruinen sind die am besten erhaltenen in Argentinien. Sie beeindrucken durch die Vielzahl der noch erkennbaren gemeißelten Ornamente und wegen des Aufwands, mit dem sie restauriert wurden. Dächer sind nicht erhalten, dafür wurden aber viele Wohnquartiere und Werkstätten wiederaufgebaut.

Zunächst 1610 in Brasilien gegründet, wurde die Siedlung San Ignacio nach wiederholten Angriffen von Sklavenjägern 1696 an ihren aktuellen Ort verlegt. Die Mission florierte noch bis zur Verbannung der Jesuiten im Jahre 1768. Die erst 1897 entdeckten, fast ein halbes Jahrhundert vergessenen Ruinen wurden zwischen 1940 und 1948 restauriert und zeigen sich heute in einem Stil, der als „Guaraní-Barock“ bekannt wurde. Zu ihrer Blütezeit im Jahr 1733 lebten in der Siedlung annähernd 40 14;000 Guaraní.

Der Eingang liegt an der Nordseite der Calle Alberdi, von dort ist es nicht weit zum Besucherzentrum mit seiner eindrucksvollen Ausstellung. Es bietet viele sorgfältig und sensibel zusammengestellte Informationen (auf Spanisch und Englisch) über die Missionen, bei der sowohl die Perspektive der Jesuiten als auch die Sicht der Guaraní beleuchtet wird. Es wird Guaraní-Musik gespielt (darunter einige religiöse Stücke, die innerhalb der Missionen komponiert wurden) und ein virtuelles Modell des einstigen San Ignacio gezeigt.

An den Ruinen sind interaktive Tafeln mit mehrsprachigen Erläuterungen und Informationen angebracht. Ebenfalls informativ sind die kostenlosen Führungen; die Führer sprechen Englisch, manche auch Deutsch und Französisch. Auf dem Weg zur Plaza geht es durch Reihen von Guaraní-Häusern hindurch. An einer Seite der Plaza steht eine gewaltige Kirche aus Buntsandstein, die alleine schon durch ihre Dimensionen beeindruckt und den Mittelpunkt der Siedlung bildet. Der rotbraune Stein ist sehr malerisch, ursprünglich waren die Gebäude jedoch weiß getüncht. Bevor Kalk problemlos zu beschaffen war, wurde er durch das Verbrennen von Schneckengehäusen gewonnen.

Im Kreuzgang neben der Kirche sind einige prächtig gearbeitete Balustraden erhalten geblieben, in angrenzenden Räumen ist noch der Originalfußboden zu sehen. Direkt vor dem Ausgang befindet sich ein weiteres Museum, das einige schön gemeißelte Pflastersteine enthält. Im Sommer ist von einem Besuch zwischen 10 und 13 Uhr dringend abzuraten, denn dann wird es dort durch Besuchergruppen besonders voll.

In den Ruinen gibt es von Mitte September bis März jeden Abend und sporadisch in den übrigen Monaten eine Ton-und-Licht-Show (Luz y Sonido). Sie ist im Ticketpreis inbegriffen, die Anfangszeit schwankt zwischen 19 und 20 Uhr.

Die Eintrittskarte ist 15 Tage lang gültig und schließt den Eintritt für die nahe gelegenen Ruinen in Santa Ana und Loreto sowie die etwas weiter entfernt liegende Mission Santa María la Mayor ein.

Casa de Horacio Quiroga    HAUS

(Av. Quiroga s/n; Eintritt 10 Arg$; 8–18.45 Uhr) Der uruguayische Romancier und Dichter Horacio Quiroga war ein Naturverehrer, der seine Muse im raubeinigen Lebensstil der hinterwäldlerischen Missionen fand. Sein schlichtes Haus am Südrand der Stadt (20–30 Min. zu Fuß) hat er selbst aus Stein gebaut.

Ein Pfad durch Zuckerrohrfelder führt zu seinem Haus, unterwegs stehen einige interessante Tafeln, auf denen (auch auf Englisch) Ereignisse seines zutiefst tragischen Lebens wiedergegeben sind.

Der großartige Blick auf den Fluss Paraná (wenn die Vegetation hoch ist, muss man sich allerdings dafür den Hals verrenken) inspirierte Quiroga zu seinen Erzählungen, die viel regionalen Bezug aufweisen. Zeit und Ort werden darin überwunden, ohne aber den Schauplatz zu verleugnen. Einige seiner Erzählungen liegen auch in deutscher Übersetzung vor, z. B. im Band Die Wildnis des Lebens.

Neben dem Steingebäude steht ein Nachbau seines ursprünglichen Holzhauses, der für die filmische Biografie Historias de Amor, de Locura y de Muerte (Geschichten von Liebe, Wahnsinn und Tod) 1996 errichtet wurde.

ABSTECHER

WEITERE WASSERFäLLE

Iguazú ist nicht der einzige Ort in der Provinz Misiones mit spektakulären Wasserfällen: die abgelegenen Saltos del Moconá hinterlassen ebenfalls einen bleibenden Eindruck. Eine Verwerfung im Bett des Río Uruguay teilt den Fluss der Länge nach. Das Wasser ergießt sich über die Schwelle zwischen beiden Teilen und erzeugt dabei, je nach Wasserstand, einen etwa 3 km langen und bis zu 15 m hohen Wasserfall.

Die Wasserfälle liegen am Ostrand der Provinz Misiones, ungefähr auf halbem Weg zwischen Posadas und Puerto Iguazú. Von Posadas fahren mehrmals täglich Busse nach El Soberbio (4 Std.); von hier sind es 75 km zu den Wasserfällen, überwiegend auf asphaltierten Straßen. Bei niedrigem Wasserstand kann man vom Ende der Straße zu Fuß zu den Fällen laufen. Viel imposanter sind sie aber vom Boot aus.

Lodges organisieren Ausflüge zu den Wasserfällen und den verschiedenen angrenzenden Parks und Schutzgebieten. Zu den Anbietern zählt der freundliche Yabotí Jungle (03755-495266, 03755-15-652853; mocona4x4@yahoo.com.ar; Av. Corrientes 481, El Soberbio), der 130 Arg$ für einen vierstündigen Ausflug zu den Wasserfällen verlangt (Minimum 390 Arg$) – allein die Tour mit dem Speedboat durch die brasilianischen und argentinischen Regenwaldschutzgebiete zu beiden Seiten ist schon ein Erlebnis! Veranstalter in Posadas und Puerto Iguazú bieten ebenfalls Touren an, außerdem Ausflüge zu abgelegenen aldeas (Dörfer) der Guaraní für 80 Arg$. Ganz wichtig: Die Wasserfälle sind nicht immer zu sehen – wenn der Flusspegel hoch ist, haben die Besucher Pech gehabt. Es empfiehlt sich daher, vorher anzurufen und sich nach der aktuellen Situation zu erkundigen. Die beste Zeit sind normalerweise die Monate Dezember bis März.

El Soberbio ist ein Dienstleistungszentrum für ein landwirtschaftliches Gebiet, in dem Tabak, Zitronengras und Maniok angebaut werden. Es gibt eine Fähre nach Brasilien, und überall tauchen blonde Köpfe auf – ein Erbe der deutschen und osteuropäischen Einwanderer, die sich mit der Guaraní-Bevölkerung vermischt haben.

Es gibt mehrere Übernachtungsmöglichkeiten in El Soberbio, darunter das Hostal Del Centro (03755-495133; www.elsoberbioportaldelmocona.com; Ecke Rivadavia & San Martín; Zi. pro Perp. 80 Arg$; ). Es liegt mitten im Zentrum, ist aber rund um einen Innenhof gebaut; die Zimmer sind ihren Preis wert, und die Gäste können die Küche benutzen.

Die Hostería Puesta del Sol (03755-495161; www.h-puestadelsol.com.ar; Suipacha s/n; EZ/DZ 135/250 Arg$; ) auf einem Hügel bietet ordentliche Zimmer in einer entspannten Anlage mit atemberaubendem Blick und einem riesigen (Sommer-)Pool. Es ist möglich, Halbpension zu buchen, an Gruppen werden auch Bungalows vermietet.

Mehrere Dschungel-Blockhütten stehen näher an den Wasserfällen. Die Gäste werden dort normalerweise in schick-rustikalen Hütten mit tollem Panorama untergebracht. Einige oder alle Mahlzeiten sind im Preis inbegriffen (außer bei Aldea Yaboty).

Aldea Yaboty Lodge $$

(03755-15-553069; www.aldeayaboty.com; Zi./Hütte 280/400 Arg$; )

Don Enrique Lodge Lodge $$$

(011-4732-3502; www.donenriquelodge.com.ar; EZ/DZ 800/1280 Arg$)

Posada La Misión Lodge $$$

(011-5654-8388; www.lodgelamision.com.ar; DZ 540 Arg$; )

Tacuapí Lodge Lodge $$$

(03743-422484; www.tacuapi.com.ar; EZ/DZ 780/1256 Arg$; )

EIN TRIUMPH DER MENSCHLICHKEIT

Eines der größten sozialen Experimente der Welt wurde ab 1609 anderthalb Jahrhunderte lang von der Societas Jesu (Jesuiten) in den Regenwäldern Südamerikas durchgeführt. In abgeschiedenen Gebieten errichteten die Priester reducciones (Missionen) und etablierten dort Gemeinden für die Guaraní, die sie missionierten und ausbildeten. Dadurch bewahrten sie diese vor Sklaverei und üblen Einflüssen der kolonialen Gesellschaft. Es war ein utopisches Ideal, das sich gut entwickelte und Voltaire zu der Beschreibung veranlasste, es handle sich um „einen Triumph der Menschlichkeit, der die Grausamkeiten der ersten Eroberer zu sühnen scheint“.

Die Guaraní konnten in mehrfacher Hinsicht unmittelbaren Nutzen daraus ziehen, z.B. in Bezug auf Sicherheit und Nahrung. Die Sterblichkeit ging sofort zurück, und die Bevölkerung der Missionen wuchs rasch. Auf ihrem Gipfelpunkt lebten in den 30 reducciones der Jesuiten auf dem Gebiet des heutigen Argentinien, Brasilien und Paraguay mehr als 100 000 Guaraní. In jeder Mission gab es nur wenige Europäer, zwei Priester waren die Regel, ansonsten verwalteten sich die Guaraní selbst. Jede Guaraní-Familie erhielt ein Haus, die Kinder gingen zur Schule.

Eine typische reducción bestand aus einer großen zentralen Plaza, die von der Kirche und dem colegio beherrscht wurde. Im Kolleg wohnten die Priester, aber es beherbergte auch Kunstwerkstätten und Lagerräume. In der übrigen Siedlung standen die Häuser der Guaraní in ordentlichen Reihen; weitere Gebäude waren z.B. ein Krankenhaus, ein cotiguazú (großes Haus), in dem Witwen und verlassene Ehefrauen lebten, und ein cabildo (Gemeinderat), in dem der gewählte Führer der Guaraní wohnte.

Die Siedlungen waren autark; die Guaraní erlernten die Landwirtschaft, die Nahrung wurde gerecht unter allen verteilt. Über die Jahre wurden mit dem Anwachsen der Missionen die ursprünglichen Holzhäuser durch Steinbauten ersetzt. Die Kirchen, entworfen von Meisterarchitekten mit utopischen Träumen, wuchsen zu faszinierenden Gebäuden mit kunstvollen barocken Steinmetzarbeiten und Skulpturen, die mit den schönsten europäischen Kirchen ihrer Zeit konkurrieren konnten.

Die Kunst war vielleicht die dauerhafteste Errungenschaft der Missionen. Die Guaraní machten sich die Kunst und Musik zu eigen, die aus der Fremde zu ihnen gelangte, und verwoben die europäischen Stilrichtungen mit ihren eigenen. So entstanden wunderbare Musik, Bildhauerei, Tanz und Malerei im sogenannten Guaraní-Barockstil. Möglicherweise war es die geistliche Musik der Jesuiten, die die Guarani am stärksten für den Katholizismus einnahm.

Zwangsläufig hatte das Leben in den Missionen auch eine martialische Seite. Plündernde Gruppen von bandeirantes (bewaffnete Banden) aus Brasilien hoben regelmäßig Sklaven für die Zuckerrohrplantagen aus, auch die spanischen und portugiesischen Kolonialbehörden waren den Jesuiten nicht gerade wohlgesonnen. Es gab regelmäßig Scharmützel und Schlachten, bis ein bemerkenswerter Sieg über eine Armee von etwa 3000 Sklavenhändlern in Mbororó 1641 eine Ära relativer Sicherheit einläutete.

Die Epoche der Missionen endete schließlich abrupt. Mehrere Faktoren – nicht zuletzt der Neid der Kolonialbehörden und der Siedler und das Empfinden, dass den Jesuiten ihre eigenen Ideen wichtiger waren als die Krone – veranlassten Karl III. von Spanien, sie 1767 aus seinen Besitzungen zu verbannen. Er folgte damit dem Beispiel Portugals und Frankreichs. Ohne die Priester waren die Gemeinden jedoch verwundbar, die Guaraní verstreuten sich nach und nach in alle Winde. Die dem Verfall preisgegebenen Missionen wurden in den Kriegen des frühen 19. Jhs. endgültig zerstört.

Der Film Mission von 1986 handelt von den letzten Tagen der Jesuitenmissionen. Faszinierend ist die Verpflichtung eines kolumbianischen Volks, der Waunana, als Darsteller der Guaraní. Bis dahin hatten diese fast keinen Kontakt mit Weißen gehabt.

Von den meisten der 15 argentinischen Missionen ist so gut wie nichts geblieben. Einen Besuch wert sind aber z. B. San Ignacio Miní in San Ignacio, Loreto und Santa Ana, Yapeyú und Santa María la Mayor. Die berühmten paraguayischen Missionen in Jesús de Tavarangüe und Trinidad können problemlos im Rahmen eines Tagesausflugs von Posadas aus besichtigt werden (s. Klicken Sie hier). Weitere kann man nicht allzu weit entfernt im südlichen Brasilien besuchen.

Schlafen & Essen

Verschiedene einfache Verpflegungsangebote, die Burger, Pizzas und milanesas servieren, bevölkern die Straßen rund um die Ruinen; die meisten haben jedoch nur tagsüber geöffnet.

Hotel La Toscana    HOTEL $

(447-0777; www.hotellatoscana.com.ar; Ecke H. Irigoyen & Uruguay; EZ/DZ 110/170 Arg$; ) In einem ruhigen Umfeld, ein paar Blocks von der Landstraße entfernt, ist dieses einladende, von Italienern geführte Haus ein entspannter Rückzugsort. Kühle, geräumige Zimmer liegen rund um einen Bereich mit tollem Pool, Terrasse und Garten. La Toscana ist der richtige Ort, um ein paar Tage auszuspannen.

Hotel San Ignacio    HOTEL $

(447-0047; www.hotelsanignacio.com.ar; Ecke Sarmiento & San Martín; EZ/DZ 100/160 Arg$, cabana für 4 Perp. 250 Arg$; ) Mitten im Stadtzentrum präsentiert sich die empfehlenswerte Unterkunft mit sauberen, ruhigen und komfortablen Zimmern, tollen Bädern sowie angegliederter Bar und Internetcafé. Die zeltartigen Hütten hinter dem Haus bieten Gruppen ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Bar serviert den Gästen einfaches, leckeres Essen.

Adventure Hostel    HOSTEL $

(447-0955; www.sihostel.com; Independencia 469; B/DZ 56/196 Arg$;) Das Hostel liegt unweit der Plaza, zwei Querstraßen südlich der Kirche. Schlafsäle und Zimmer sind eher dunkel und etwas jugendherbergsmäßig (gekalkte Ziegel), aber bequem; die Ausstattung ist ausgezeichnet. Von Tischtennis und DVD bis zu Schaukeln ist auf dem weitläufigen Gelände alles vorhanden, was man für einen angenehmen Aufenthalt braucht, und es gibt den HI-Rabatt.

Itároga    ARGENTINISCH $

(Ecke Rivadavia & Lanusse; Hauptgerichte 30–45 Arg$) Das entzückende kleine Lokal, eine Querstraße von der zentralen Plaza entfernt, hat eine hübsche Terrasse, auf der man sich wunderbar niederlassen kann, Kunstwerke an den Wänden und freundlichen Service. Pizzas, Snacks und zarte Fleischgerichte werden durch Flussfische und gut gemixte Drinks ergänzt.

Praktische Informationen

Touristeninformation (8–20 Uhr) Die hilfreiche Institution liegt an der Abzweigung von der Schnellstraße.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof liegt an der Hauptstraße in der Nähe des Torbogens, der den Eingang zur Stadt markiert. Es bestehen regelmäßige Verbindungen zwischen Posadas (14 Arg$, 1 Std.) und Puerto Iguazú (61–80 Arg$, 4–5 Std.).

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Die Iguazú-Fälle

Die Iguazú-Fälle gehören zu den überwältigendsten Naturschauspielen unserer Erde. Ein Besuch der Wasserfälle ist eine Urerfahrung – die unglaubliche Kraft und die Lautstärke des tosenden Wassers bleiben dem Betrachter für immer in Erinnerung. Auch die Landschaft für sich ist spektakulär: Die Fälle liegen zwischen Brasilien und Argentinien in einem Nationalpark, der zu großen Teilen aus Regenwald besteht. Flora und Fauna sind hier einzigartig.

Die Wasserfälle sind von Argentinien, Brasilien und Paraguay aus leicht zu erreichen. Die meisten Besucher entscheiden sich für einen Aufenthalt im brasilianischen Foz do Iguaçu oder in Argentiniens Puerto Iguazú. Beide Orte bieten diverse Übernachtungsmöglichkeiten.

Geschichte & Natur

Der spanische Seefahrer und Entdecker Álvar Núñez Cabeza de Vaca und sein Expeditionsteam waren die ersten Europäer, die die Wasserfälle 1542 erblickten. Nach einer Legende der Guaraní entstanden die Wasserfälle, als ein Indianerkrieger namens Caroba den Zorn eines Waldgottes auf sich zog, weil er mit der jungen Naipur (in die der Waldgott verliebt war) flussabwärts in einem Kanu fliehen wollte. Voller Wut ließ der Gott das Flussbett vor den Augen der Liebenden zusammenbrechen: Eine Reihe von Wasserfällen entstand, die über Naipur zusammenstürzten, um sie dann am Fuß der Wasserfälle in einen Felsen zu verwandeln. Caroba überlebte als Baum, der fortan auf seine herabgestürzte, steinerne Geliebte blicken musste.

Geologen sind da etwas nüchterner, was den Ursprung der Wasserfälle angeht: In Südbrasilien fließt der Río Iguaçú über ein Basaltplateau, das abrupt etwas östlich vom Zusammenfluss des Río Iguaçú mit dem Río Paraná abbricht. Dort, wo der Lavafluss endet, stürzen nun Tausende Kubikmeter Wasser in der Sekunde bis zu 80 m tief in ein Sedimentbecken. Bevor der Río Iguaçú die Wasserfälle erreicht, teilt er sich in zahlreiche Kanäle mit versteckten Riffen, Felsen und Inseln. Sie sind für die vielen, ganz unterschiedlichen Kaskaden verantwortlich und bilden gemeinsam die berühmten cataratas (Wasserfälle). Wenn man alle Einzelfälle zusammenrechnet, sind die Wasserfälle 2,7 km breit.

Detailansicht der Karte folgt

Besichtigung der Wasserfälle

Die brasilianische und die argentinische Seite bieten einen jeweils völlig unterschiedlichen Blick auf die Fälle, und es lässt sich darüber streiten, welche der beiden Seiten den besseren Blick auf die Wasserfälle ermöglicht. Wer sich nicht entscheiden kann, besucht die Fälle am besten in beiden Ländern – am besten (falls möglich) an einem klaren Tag und zunächst in Brasilien. Es macht schon einen gewaltigen Unterschied, ob die Sonne scheint oder der Himmel bewölkt ist – nicht nur wegen der Regenbögen und der flatternden Schmetterlinge, die es an sonnigen Tagen zu sehen gibt. Wer es ermöglichen kann, sollte mehrere Tage bleiben, dann gelingt sicher ein Bilderbuchfoto.

Auf der argentinischen Seite mit ihren zahlreichen Wanderpfaden und Bootsfahrten ist es leichter, den einzelnen Wasserfällen sehr nahezukommen. Die brasilianische Seite punktet dafür mit einem Panoramablick, der einen besseren Eindruck von der unglaublichen Dimension der Wasserfälle bietet. Beide Orte haben viele Übernachtungsmöglichkeiten, die jeweils andere Seite lässt sich bequem im Rahmen von Tagesausflügen besichtigen (Hinweise zum Grenzübertritt s. Klicken Sie hier).

Nationalparks

Parque Nacional do Iguaçu und Parque Nacional Iguazú – sowohl die brasilianische als auch die argentinische Seite der Wasserfälle liegen in Nationalparks. Hohe Temperaturen, viel Niederschlag und hohe Feuchtigkeit sorgen für eine immense Artenvielfalt: Im subtropischen Regenwald wurden über 2000 Pflanzenarten, zahllose Insektenarten, 400 Vogelarten sowie viele Säugetiere, Reptilien und Amphibien nachgewiesen.

Die Wälder an den Wasserfällen ähneln dem tropischen Regenwald des Amazonas weiter nördlich. Die Bäume wachsen in Stockwerken, das höchste bildet einen geschlossenen Baldachin, der über 30 m hoch aufragen kann. Unterhalb des Baldachins gibt es mehrere Stockwerke und einen dichten Unterwuchs, bestehend aus Büschen und Kräutern. Eine der interessantesten Pflanzen ist die Guapoy, eine Würgefeige aus der Gruppe der Epiphyten. Sie wächst solange an großen Bäumen entlang, bis sie ihren Wirtsbaum erstickt hat.

Säugetiere und andere Tiere zeigen sich in beiden Nationalparks eher selten, da sie entweder nachtaktiv oder menschenscheu sind: Das dichte Unterholz bietet ihnen ausreichend Schutz. Das trifft zum Beispiel für Raubkatzen wie den Puma oder den Jaguar zu. Das größte Säugetier des Regenwalds ist der Tapir, ein weit entfernter Verwandter des Pferds. Häufiger zu sehen sind die Coati oder Nasenbären. Auch Leguane sind oft anzutreffen. Und Vorsicht vor den Schlangen!

Tropische Vogelarten sorgen für Farbtupfer: Sowohl Tukane als auch Papageien sitzen meist gut erkennbar in den Bäumen. Sie lassen sich am besten frühmorgens am Wasser oder im Wald von den Pfaden aus beobachten.

Obwohl das von offizieller Seite bestritten wird, hat der massive Besucherstrom viele Tiere tiefer in den Wald hineingetrieben; wer sie dennoch sehen will, muss sich deshalb allerdings auch selbst weiter in den Park hineinbegeben.

Gefahren & Ärgernisse

Die Strömungen des Río Iguaçu sind stark und schnell; schon so mancher Tourist wurde flussabwärts gerissen und ertrank vor der Isla San Martín. Also sich besser nie zu nahe an die Wasserfälle heranwagen! Hitze und Feuchtigkeit sind in der Nähe der Fälle oft intensiv, und es gibt viele, viele hungrige Stechinsekten und Blutegel hier.

Relativ wahrscheinlich ist die Begegnung mit einer Bande bettelnder Coatis oder Nasenbären, die sich inzwischen (leider) an Menschen gewöhnt haben. Obwohl die witzigen Allesfresser recht zahm wirken, können sie beim Füttern (oder wenn sie mit Futter angelockt werden) ziemlich aggressiv werden und zubeißen. In beiden Parks gibt es einen Rettungsdienst, der im Falle eines Angriffs hilft.

Die Gischt der Wasserfälle macht alles nass oder zumindest feucht: Bargeld, Ausweise und Kamera sollten deshalb am besten in einer Plastiktüte geschützt werden. Plastic-Ponchos gibt es deshalb in beiden Besucherzentren zu kaufen.

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Parque Nacional Iguazú

03757

Auf der argentinischen Seite hat der Park (491469; www.iguazuargentina.com; Erw./Kind 6–12 Jahre 100/70 Arg$, Mercosur-Bürger 70/40 Arg$, Argentinier 40/20 Arg$; 8–18 Uhr) viel zu bieten, besonders Gästen, die gut zu Fuß sind. In der weitläufigen Anlage am Eingang gibt es verschiedene Einrichtungen wie Schließfächer, Geldautomat und Restaurant. Die Ausstellung Ybyrá-retá beschäftigt sich mit dem Park und dem Leben der Guaraní und richtet sich vor allem an Schülergruppen. Am Ende des Komplexes liegt der Bahnhof. Von dort fährt alle halbe Stunde ein Zug zur Station Cataratas (wo der Weg zum Wasserfall beginnt) und zur Garganta del Diablo. Wer lieber zu Fuß geht: Auf dem Pfad Sendere Verde sind es nur 650 m bis zum Bahnhof Cataratas und weitere 2,3 km bis zur Garganta; unterwegs lassen sich häufig Kapuzineraffen sehen.

Die Attraktionen des Parks reichen für einen mehrtägigen Besuch; der Eintritt reduziert sich um die Hälfte (Zahlung übrigens nur in Peso), wenn man am nächsten Tag wiederkommt. Einzige Bedingung: Die Eintrittskarte muss beim Hinausgehen abgestempelt werden.

Sehenswertes

Um einen umfangreichen Eindruck von den Wasserfällen zu bekommen, ist es am besten, das Wegenetz abzuwandern: Jeder Weg bietet verschiedene Perspektiven auf die Kaskaden. Und es lohnt sich wirklich, vor 9 Uhr morgens dort zu sein: Die Laufstege sind schmal, und entsprechend wenig Spaß macht es, bei sengender Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit inmitten der Besuchergruppen festzustecken.

Zwei Rundgänge, der Paseo Superior (650 m) und der Paseo Inferior (1400 m), bieten die besten Ausblicke: Sie bestehen aus mehreren Pfaden, Brücken und pasarelas (Laufstegen). Der Paseo Superior verläuft durchgehend flach und bietet großartige Blicke auf das obere Ende von mehreren Kaskaden. Der Paseo Inferior führt zum Fluss hinunter (für Rollstühle ungeeignet) und verläuft spektakulär nahe an einigen weiteren Fällen vorbei.

Am Ende des Pfades wartet ein Boot, das die Besucher gratis das kurze Stück zur Isla San Martín übersetzt: Auf der Insel wurde ein weiterer Pfad angelegt, der den allernächsten Blick auf einige der Fälle ermöglicht, u. a. auf den Salto San Martín, einen gigantischen Hexenkessel. Die Leeseite der Insel eignet sich gut für ein Picknick und ein erfrischendes Bad, doch auch hier gilt: Im Wasser nicht zu weit vom Strand wegschwimmen! Bei Flut ist ein Zugang zur Insel nicht möglich.

Vom Bahnhof Cataratas geht es per Zug oder zu Fuß 2300 m weit zur Haltestelle Garganta del Diablo. Von dort führt ein 1100 m langer Steg über den gemächlich dahinfließenden Río Iguazú zu einem der spektakulärsten Anblicke unseres Planeten, zum Blick auf die Garganta del Diablo (Teufelsschlund). Die Aussichtsplattform liegt direkt über der mächtigen Sturzflut, einer ohrenbetäubend tosenden Kaskade, die sich ins Bodenlose zu ergießen scheint; ein Gischtschleier, der die Betrachter durchnässt, vernebelt den Grund und erhebt sich zu einer Dunstwolke, die oft noch kilometerweit zu sehen ist. Es ist ein majestätischer, Ehrfurcht einflößender Ort, den man sich für den Schluss des Besuchs aufheben sollte. Der letzte Zug zur Garganta fährt um 16 Uhr ab – ein guter Zeitpunkt, denn dann ist es dort nicht mehr so voll wie in den Stunden zuvor. Wer lieber zu Fuß geht, wird um diese Tageszeit auch sehr viel mehr Wildtiere zu Gesicht bekommen.

Aktivitäten

Nur wenige Besucher wagen sich aus der unmittelbaren Umgebung der Wasserfälle hinaus, um die Waldlandschaft und die Tierwelt des Parks zu erleben, aber die Mühe lohnt sich. Auch auf den Wasserfallpfaden trifft man auf große Echsen, Nasenbären und zahlreiche Vogelarten, aber viel mehr ist auf den (wenigen) Pfaden durch den dichter werdenden Wald zu sehen.

Sendero Macuco    SPAZIERGANG

Direkt an der Straße hinter dem Besucherzentrum (sie ist auch über einen Pfad vom Ausgangspunkt der Estación Central erreichbar) beginnt der Naturpfad, der durch dichten Wald zu einem verborgenen Wasserfall führt, dem Salto Arrechea. Die ersten 3 km des Weges bis zum oberen Teil des Wasserfalls sind beinahe durchgehend eben, dann führt ein steiler, 650 m langer Seitenpfad hinunter zum Fuß des Wasserfalls und weiter zum Río Iguaçu. Dieser Teil des Weges ist matschig und glitschig – hier ist größte Vorsicht geboten. Für den Hin- und Rückweg sollten insgesamt zweieinhalb Stunden eingeplant werden. Zu Füßen des Wasserfalls kann man dann ein Bad nehmen. Am frühen Morgen sind die Chancen am größten, Tukane, Gruppen von Kapuzineraffen und andere Tiere zu sehen. Auf keinen Fall Insektenschutz vergessen!

Explorador Expediciones     REGENWALDTOUREN

(421632; www.rainforestevt.com.ar) In Begleitung eines kenntnisreichen Führers lassen sich Flora und Fauna des Nationalparks kennenlernen. Angeboten werden kombinierte Ausflüge zu Fuß und per Fahrzeug: die Safara a la Cascada führt zum Arrechea-Wasserfall (180 Arg$, 90 Min. tgl. 14 Uhr), besser ist aber die Safari en la Selva (220 Arg$, 2 Std., tgl. 10.30 und 16 Uhr), eine Fahrt in einen kaum vom Tourismus berührten Teil des Parks mit Erläuterungen zur Kultur der Guaraní. Es ist nicht nötig, hierfür eine Eintrittskarte zu den Wasserfällen zu kaufen; zur Abfahrt am Nachmittag gehört ein Transfer zurück nach Puerto Iguazú. Am besten bucht man mindestens einen Tag im Voraus, entweder telefonisch oder an einem der Informationsstände an den Wasserfällen.

Iguazú Jungle     BOOTSTOUREN

(421696; www.iguazujungle.com) Die gut organisierte Firma bietet die folgenden drei Ausflüge: eine Fahrt mit dem Speedboat zum Fuß mehrerer Wasserfälle – dazu gehört ein berauschender Guss unter dem Sturzbach San Martín (125 Arg$, 15 Min.) –, eine ruhige Dinghy-Fahrt auf dem oberen Iguazú (50 Arg$, 30 Min.) und eine einstündige Tour, die eine Fahrt im Pritschenwagen auf dem Sendero Yacaratiá zum Fluss hinunter mit einem Trip flussaufwärts durch die Stromschnellen zu den Wasserfällen kombiniert (260 Arg$, 1 Std.). Wer zwei oder drei Touren bucht, bekommt einen Rabatt; auch in ruhigen Zeiten und spät am Tag lässt sich möglicherweise ein Preisnachlass aushandeln. Die Ausflüge kann man am Stand an den Wasserfällen buchen; die meisten Hotels in Puerto Iguazú erledigen die Reservierung auf Anfrage für ihre Gäste.

Vollmondwanderungen    WANDERUNGEN

(491469; www.iguazuargentina.com; 200 Arg$) An fünf aufeinanderfolgenden Abenden im Monat stehen geführte Wanderungen zur Garganta del Diablo auf dem Programm. Die Touren starten dreimal pro Abend. Die erste, um 20 Uhr, bietet das Schauspiel des aufgehenden Vollmonds, bei der letzten, um 21.30 Uhr, sind die Wasserfälle heller erleuchtet. Tiere bekommt man eher nicht zu Gesicht. Der Eintritt in den Nationalpark ist im Preis enthalten; ein Cocktail und Abendessen im Anschluss kosten noch einmal 70 Pesos. Für die Vollmondwanderer gibt es zusätzliche Busse ab Puerto Iguazú. Es empfiehlt sich, im Voraus zu buchen, denn die Plätze sind begrenzt und begehrt. Die meisten Hotels in Puerto Iguazú können die Tour für ihre Gäste buchen.

Schlafen & Essen

Innerhalb des Parks gibt es nur ein Hotel. Die zahlreich vertretenen Snackbars offerieren erwartungsgemäß überteuerte Snacks und Getränke. Das Essen lässt zu wünschen übrig; besser ist es, ein Picknick mitzubringen, in einem der beiden Büfett-Restaurants zu essen oder zum Mittagessen ins Sheraton zu gehen.

Sheraton Iguazú    HOTEL $$$

(491800; www.sheraton.com/iguazu; Standard Zi. mit Blick auf den Wald/die Wasserfälle 1494/1810 Arg$, gehobene Ausstattung Zi. 1650/1966 Arg$; ) Seine Alleinstellung im Park und der Blick flussaufwärts auf den spektakulärsten Teil der Wasserfälle sind Privilegien, die das Sheraton mit kompetentem Service und geräumigen Zimmern mit Balkon untermauert. Die Zimmer mit gehobener Austattung gleichen den Standardzimmern, sind aber erheblich neuer. Auch der Blick zur Dschungelseite ist hübsch. Es gibt einen schönen Bereich mit Freiluftpool, außerdem drinnen einen beheizten Pool und eine Wellnessanlage. Bei Online-Buchung sind die Zimmer normalerweise deutlich billiger. Das Restaurant bietet nur eine begrenzte Auswahl (Hauptgerichte 95–125 Arg$).

La Selva    BüFETT $$$

(www.iguazuargentina.com; all-you-can-eat 97 Arg$; 11–15.30 Uhr) Über das Restaurant in der Nähe des Haupteingangs hören Besucher wahrscheinlich so viele Lobeshymnen, dass sie das Schlimmste befürchten. Dabei ist es tatsächlich ganz in Ordnung, es gibt ein ordentliches Büfett mit kalten und warmen Speisen und eine All-you-can-eat-parrillada. Die Preise sind ziemlich happig, aber die Informationskioske, die verstreut auf der Anlage stehen, geben Gutscheine aus, mit denen man einen erheblichen Rabatt erhält. Es empfiehlt sich also, zuerst dort vorbeizuschauen, bevor man in das Restaurant einkehrt.

Fortín    BüFETT $$$

(All-you-can-eat 120 Arg$; 10–16 Uhr) Das Lokal liegt günstig in der Nähe der Stege zu den Wasserfällen, auf den Parkplänen ist es aber nicht eingezeichnet. Das Büfett ist mit eher mittelmäßigen Parrilla-Gerichten bestückt. Die Preise sind überteuert, man sollte daher versuchen zu handeln.

An- & Weiterreise

Der Park liegt 20 km südöstlich von Puerto Iguazú. Vom Busbahnhof in Puerto Iguazú fahren zwischen 7.20 und 19 Uhr halbstündlich Busse zum Park (10 Arg$, 40 Min.), die Rückfahrten starten zwischen 7.20 und 20 Uhr. Die Busse halten auf Wunsch an mehreren Stellen entlang der Schnellstraße. Ein Taxi von der Stadt zum Parkeingang kostet 100 Arg$.

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Parque Nacional Do Iguaçu (Brasilien)

Auf der brasilianischen Seite betreten die Besucher den Nationalpark (3521-4400; www.cataratasdoiguacu.com.br; 12 Jahre und älter/unter 12 Jahren/Mercosur-Bürger/Brasilianer 40,80/6,70/32,55/24,30 R$; Tickets 9–17 Uhr) durch ein riesiges Besucherzentrum. Es bietet eine Snackbar, Geldautomaten und große Schließfächer (8 R$) sowie weitere Serviceeinrichtungen. Parken kostet hier 12 R$, am Parque das Aves gegenüber ist es kostenlos.

Eintrittskarten können in brasilianischer, argentinischer, paraguayischer und US-Währung bezahlt werden Nach dem Ticketkauf führt der Weg durch eine Ausstellung, die (auf Portugiesisch, Englisch und Spanisch) über Geologie, Geschichte und Biodiversität der Wasserfallregion informiert. Hinter dem Gebäude warten Doppeldeckerbusse darauf, die Besucher in den eigentlichen Park zu fahren. Dann heißt es, Augen aufsperren und auf Tiere achten. Der letzte Bus von den Wasserfällen zurück fährt um 18.30 Uhr.

Sehenswertes & Aktivitäten

Trilha do Poço Preto     GEFüHRTE WANDERUNG

(3529-9627; www.macucoecoaventura.com.br; pro Perp. 135 R$) Das erste Mal hält der Bus am Beginn dieser 9 km langen, geführten Tour durch den Dschungel, die zu Fuß, per Fahrrad oder auch auf einem Pritschenwagen möglich ist. Der Pfad endet auf Taquara Island, dort können die Besucher Kajak fahren oder eine Bootsfahrt nach Porto Canoas unternehmen. Oder sie können über den Bananeiras Trail zum Ausgangspunkt zurücklaufen.

Macuco Safari    WANDERN, BOOTSTOUR

(3574-4244; www.macucosafari.com.br; pro Perp. 140 R$) Der zweite Stopp ist der Ausgangspunkt einer zweistündigen Safari, die eine 3 km lange Fahrt im Pritschenwagen durch den Regenwald, einen 600 m langen Spaziergang zu einem kleinen Wasserfall und dann eine Bootsfahrt flussaufwärts in Richtung der Wasserfälle umfasst (nicht zu verwechseln mit dem Macuco-Pfad auf der argentinischen Seite). Wer hier aussteigt, kommt außerdem zum Bananeiras Trail (3529-9627; www.macucoecoaventura.com.br; pro Perp. 105 R$). Der 2 km lange Weg führt an Lagunen vorbei, in denen sich Wassertiere beobachten lassen. Er endet an einem Anleger, von dem aus Bootstouren oder stille „gleitende“ Ausflüge in Kajaks flussabwärts nach Porto Canoas möglich sind. Wer eine dieser Touren unternehmen möchte, sollte mit einem der Agenten sprechen, die im Besucherzentrum dafür werben; sie könnten einen Preisnachlass besorgen.

Wasserfall-Beobachtungspfad     WANDERN, ABENTEUERSPORT

Der dritte und wichtigste Haltepunkt des Doppeldeckerbusses liegt am Hotel das Cataratas. Hier startet der Pfad zum Hauptwasserfall. Gleich am Anfang läuft man am Cânion Iguaçu (3529-6040; www.campodedesafios.com.br) vorbei, einem Sportzentrum, das Raften (80 R$), Abseilen (70 R$), Felsklettern (50 R$) und eine Baumwipfeltour (70 R$) im Programm hat.

Hier beginnt ein 1,5 km langer und gepflasterter Weg mit spektakulären Ausblicken auf die argentinische Seite der Fälle, in den Wald und den unten fließenden Fluss. Jede Biegung des Weges eröffnet einen noch umwerfenderen Blick, der Pfad endet schließlich direkt unterhalb des majestätischen Salto Floriano. Wem heiß geworden ist, bekommt dank der Gischt gleich eine erfrischende, kostenlose Abkühlung geliefert. Ein Steg führt hinaus auf eine Plattform, mit spektakulärem Blick auf die nahe gelegene Garganta del Diablo und in die andere Richtung den Fluss hinunter. Wenn das Wasser hoch steht, bietet sich an klaren Tagen in der Nachmittagssonne ein bekannter Postkartenblick: ein Regenbogen in der aufsteigenden Gischt.

Ein Aufzug bringt die Besucher zur Aussichtsplattform über den Wasserfällen bei Porto Canoas, dem letzten Halt der Doppeldeckerbusse. Hier gibt es einen Souvenirladen, mehrere Snackbars und ein ausgezeichnetes Büfett-Restaurant.

Der Park öffnet einmal monatlich in einer Vollmondnacht auch abends.

Helisul    RUNDFLüGE

(3529-7474; www.helisul.com) Dem Besucherzentrum gegenüber bietet dieser Veranstalter zehnminütige Flüge über die brasilianische Seite der Fälle an, geflogen wird 450 m über den Fällen. Die Kritik an den negativen Auswirkungen auf die Umwelt halten an (aus diesem Grund hat auch Argentinien den Service eingestellt), aber zweifellos ist es eine gigantische Erfahrung. Die Helikopter sind mit Öffnungen zum Fotografieren ausgestattet, der Flug kostet 195 R$ pro Person. Wer sich für einen Flug entscheidet, sollte ihn sich bis ganz zum Schluss seines Besuchs aufheben. Der Helikopter kann auch für einen 35-minütigen Flug gebucht werden; dann ist es möglich, auch den Itaipú-Damm und die Dreiländergrenze anzufliegen.

Parque das Aves    ZOO

(www.parquedasaves.com.br; Eintritt 25 R$; 8.30–17.30 Uhr) In der Nähe des Parkeingangs befindet sich dieser große Vogelpark. Er beherbergt eine riesige Menge an gefiederten Freunden, die überwiegend aus Brasilien stammen, und vermittelt interessante Informationen auf Englisch und Spanisch. Höhepunkt sind die begehbaren Volieren, in denen die Besucher quasi persönlichen Kontakt mit Tukanen, Aras und Kolibris aufnehmen lönnen.

EINREISE NACH BRASILIEN

EU-Bürger und Schweizer brauchen zur Einreise kein Visum.

Schlafen & Essen

Hotel das Cataratas    HOTEL $$$

(2102-7000; www.hoteldascataratas.com; Standard Zi. 938–1074 R$; ) Das ausgezeichnete Hotel in Blassrosa direkt im Park in der Nähe der Wasserfälle ist umfangreich renoviert worden und macht nun wirklich etwas her. Die Lage ist spitzenmäßig, aber nur eine Handvoll Zimmer bietet letztendlich einen direkten Blick auf die Wasserfälle (und das leider auch nur auf kleine Teile davon).

Das Hotel ist durchweg im zurückhaltend eleganten, portugiesischen Kolonialstil eingerichtet und besticht mit attraktiven Kacheln in den Bädern und dunklen Holzmöbeln in den Schlafzimmern. Die Gemeinschaftsbereiche verbreiten eine gemütliche Atmosphäre, und es gibt einen schönen Poolbereich inmitten der Rufe brütender Vögel. Der Service ist ausgezeichnet. Wegen des Blicks sollten Gäste unbedingt den Aussichtsturm erklimmen.

Porto Canoas    BüFETT $

(Büfett 43 R$; 12–16 Uhr) Nach dem Besuch der Wasserfälle haben sich Besucher (und der Auslösefinger für die Kamera) eine Pause verdient. Das Lokal hat eine langgestreckte, angenehme Terrasse mit Blick auf den Fluss, kurz bevor der zum Strudel wird – ein toller Ort für ein Bier. Das Mittagsbüfett, das den Gästen viele Salate und warme Gerichte anbietet, lohnt sich.

An- & Weiterreise

Busse mit Ziel „Parque Nacional“ fahren zwischen 6 und 19 Uhr alle 22 Minuten und dann bis Mitternacht jede Stunde vom städtischen Busbahnhof in Foz do Iguaçu (das Fahrgeld wird beim Betreten des Bahnhofs bezahlt) zum Parkeingang (2,65 R$, 45 Min.) und halten unterwegs an der Avenida Juscelino Kubitschek und der Avenida das Cataratas.

Ein Taxi von Foz zum Parkeingang kostet um die 40 R$.

Um von Puerto Iguazú zum brasilianischen Teil des Parks zu gelangen, nimmt man den Bus nach Foz do Iguaçu, steigt aber schon einige Haltestellen hinter der internationalen Brücke aus (der Fahrer sagt es an). Hier überquert man die Straße und wartet an der Haltestelle gegenüber auf den Parque-Nacional-Bus. Auf dem Rückweg wird dieser Vorgang an derselben Haltestelle einfach umgekehrt. Hinweise zur Einreise nach Brasilien stehen auf Klicken Sie hier.

Puerto Iguazú

03757 / 82227 Ew.

Das kleine Puerto Iguazú liegt am Zusammenfluss von Río Paraná und Río Iguazú, von dort schaut man hinüber nach Brasilien und Paraguay. Viele vermissen hier die Atmosphäre argentinischer Städte: Es fehlt an einem Zentrum und an Gemeinschaftsgefühl – alle sind nur hier, um entweder die Wasserfälle zu sehen oder aber um Geld mit ihnen zu verdienen. Trotzdem ist Puerto Iguazú ruhig, sicher, hat eine gute Verkehrsanbindung und viele ganz hervorragende Übernachtungsmöglichkeiten und Restaurants.

Detailansicht der Karte folgt

Puerto Iguazú

Schlafen

1 B3 Che Lagarto

2 C3 Hostel Irupé

3 C2 Hotel La Sorgente

4 D3 Hotel Lilian

5 C3 Hotel Saint George

6 D2 Jasy

7 C3 Marco Polo Inn

8 C3 Residencial Lola

Essen

9 C3 Aqua

10 C3 Color

11 B3 El Quincho de Tío Querido

12 B1 Feria

13 B3 La Misionera

14 C4 La Rueda

15 C4 La Vitrina

16 B2 Lemongrass

17 B2 María Preta

18 B3 Plaza Pueblo

19 C3 Terra

Ausgehen

20 B2 Cuba Libre

21 B2 Jackie Brown Bar

22 B2 La Tribu

Sehenswertes

In der Stadt selbst gibt es wenig zu sehen, doch 1 km westlich des Zentrums steht auf der Avenida Tres Fronteras der Hito Argentino. Der Obelisk am Zusammenfluss von Río Paraná und Río Iguazú markiert die argentinische Landesgrenze. Brasilien und Paraguay haben beide jeweils ähnliche Markierungspunkte auf ihrer Seite des Zusammenflusses.

Güirá Oga    ZOO

(www.guiraoga.com.ar; RN 12, Km 5; Eintritt 40 Arg$; 9–18, letzter Einlass 16.30 Uhr) 5 km außerhalb der Stadt, auf dem Weg zum Nationalpark, liegt diese Tierklinik mit Rehabilitationszentrum für verletzte Wildtiere. Das Haus führt auch wichtige Forschungen in der Lebenswelt des Regenwalds von Iguazú durch und betreibt ein Aufzuchtprogramm für gefährdete Arten. Besucher werden von einem der Biologen durch den Park geführt und lernen dabei die Tierpatienten kennen. Der Besuch dauert etwa 80 Minuten.

La Casa Ecológica de Botellas     HAUS

(RN 12, Km 5; http://lacasadebotellas.googlepages.com; Eintritt 20 Arg$; 8.30–19 Uhr) Kurz vor Güirá Oga geht es etwa 200 m eine Seitenstraße entlang, dann stößt man auf dieses faszinierende, besuchenswerte Haus. Die Besitzer haben aus Verpackungsmaterial – Plastikflaschen, Saftkartons und Ähnliches – ein eindrucksvolles Haus gebaut. Aus den gleichen Materialien entstanden Möbel und verschiedenes originelles Kunsthandwerk, das sich als Mitbringsel eignet. Bei der Führung erfahren die Besucher alles über handwerklichen Techniken.

Geführte Touren

Zahlreiche lokale Veranstalter bieten Tagestouren zur brasilianischen Seite der Wasserfälle an (100–250 Arg$ je nach Umfang), einige Fahrten schließen den Besuch des Itaipú-Staudamms ein. Viele haben ein Büro am Busbahnhof.

Schlafen

Es gibt viele Übernachtungsmöglichkeiten für jeden Geldbeutel, zwischen Stadt und Nationalpark reihen sich resortartige Hotels aneinander. In den Straßen um den Busbahnhof befinden sich viele Hostels – die Konkurrenz führt dazu, dass in einigen ein Bett schon für 35 Arg$ zu haben ist. Und dann gibt es da noch das Sheraton bei den Wasserfällen, das im Abschnitt Parque Nacional Iguazú beschrieben ist.

La Cantera Iguazú    LODGE $$$

(427220; www.iguazulodgelacantera.com; Selva Iryapú s/n; DZ untere/obere Ebene 684/862 Arg$; ) Die bezaubernde, heimelige Lodge schmiegt sich, 1,5 km von der Straße zu den Wasserfällen entfernt, in den tiefen Wald. Die ansprechenden Zimmer sind mit Balkonen versehen und liegen in Holzhäusern, durch die in einigen Fällen sogar Bäume wachsen. Die Zimmer im oberen Stockwerk sind genau so groß, bieten aber eine schönere Sicht auf den Dschungel und haben eine Hängematte, von der aus man den Blick genießen kann. Aktivitäten wie Radfahren, geführte Wanderungen und Besuche in den nahe gelegenen Guaraní-Dörfern sind im Preis inbegriffen.

Jasy     HOTEL $$

Google Maps (Los Troncos; 424337; www.jasy.com.ar; San Lorenzo 154; DZ 440 Arg$; ) Die zehn ruhigen Apartments über zwei Ebenen klettern wie eine Treppe im Wald einen Hang hinauf und verfügen alle über einen Balkon mit Blick auf üppiges Grün. Die kunstvolle Verwendung von Holz zieht sich durch alle Räume; Bar und Terrassenbereich sind einfach traumhaft. Schon manch einer ist länger geblieben als geplant!

Loi Suites    RESORT $$$

(498300; www.loisuites.com.ar; Selva Iryapú s/n; Zi. 1390–1628 Arg$; ) Die Anlage mitten im Regenwald und dennoch nur ein paar Kilometer außerhalb der Stadt besteht aus mehreren Gebäuden, die durch Stege miteinander verbunden sind. Sie ist so großzügig bemessen, dass sie eher als Resort denn als Lodge durchgeht. Eingerichtet ist sie im Landhausstil. Das Highlight ist ein riesiger Poolbereich, der von Bäumen umgeben ist. Die Zimmer sind geräumig und komfortabel; die teureren haben einen Balkon mit der Möglichkeit, Vögel zu beobachten. Dass die Nutzung des Wellnessbereichs und WLAN in den Zimmern extra berechnet werden, erscheint etwas unangemessen.

Boutique Hotel de la Fonte    HOTEL $$$

(420625; www.bhfboutiquehotel.com; Ecke Corrientes & 1 de Mayo; Zi. 693–866 Arg$; ) Die ungewöhnliche Unterkunft präsentiert sich mit individuell gestalteten Zimmern und Suiten rund um einen baumbestandenen Innengarten, der abends romantisch beleuchtet wird. Das Besitzerpaar vermittelt den Gästen das Gefühl, willkommen zu sein und zur Familie zu gehören. Immer wieder begeistern zahlreiche dekorative Details. Es gibt ein erstklassiges italienisch angehauchtes Restaurant sowie einen Salzwasser-Pool und einen Whirlpool unter Palmen.

Hotel La Sorgente     HOTEL $$

Google Maps (424252; www.lasorgentehotel.com; Av. Córdoba 454; EZ/DZ 385/480 Arg$; ) Wer es sich in dieser schicken, aber gemütlichen Posada gut gehen lassen möchte, sollte im Voraus buchen. Unbeschwerter als hier inmitten des grünen Gartens kann das Leben nicht sein –, und wem der Weg um den Pool zu weit ist, der benutzt einfach die Brücke, die darüber führt. Die Zweibettzimmer haben überdurchschnittlich große Betten; von den gemütlichen Doppelzimmern im Obergeschoss schaut man auf den Pool und Bananenstauden. Auch das Frühstück, das im authentisch italienischen Restaurant serviert wird, bekommt ein Gütesiegel.

Iguazú Grand    HOTEL $$$

(498050; www.casinoiguazu.com; RN 12, Km 1640; Zi. ab 1316 Arg$; ) Von der geschmacklosen Werbung für das dazugehörige Casino sollte man sich nicht abschrecken lassen: Das Haus kurz vor der Grenzbrücke nach Brasilien ist wirklich erstklassig und ohne Weiteres das nobelste Hotel beiderseits der Wasserfälle. Es bietet einen ausgezeichneten Service, ein hübsches Gelände, einen tollen Poolbereich und das beste Restaurant der Stadt. Die Anlagen sind erstklassig, das Haus ist kürzlich renoviert worden, und Kinder sind hier besonders willkommen.

Residencial Lola     GäSTEHAUS $

Google Maps (423954; residenciallola@hotmail.com; Av. Córdoba 255; EZ/DZ 80/120 Arg$; ) In Puerto Iguazú gibt es jede Menge Preisabsprachen, aber die enden an Lolas Haustür. Die billige, fröhlich geführte Unterkunft liegt sehr nah am Busbahnhof und bietet für ein Taschengeld kompakte, saubere Zimmer mit Bad.

Hostel Inn    HOSTEL $

(421823; www.hostel-inn.com; RN 12, Km 5; B/Zi. 70/280 Arg$; ) Das hier ist eher ein Resort als ein Hostel, die Gäste bekommen wirklich viel für ihre Pesos: Die blitzsaubere Unterkunft steht auf einem ausgedehnten Gelände; sie hat einen großen Pool und eine gute Ausstattung. Die Schlafräume sind großzügig bemessen und mit Klimaanlage ausgerüstet; diejenigen in separaten Gebäuden im Garten sind im Allgemeinen etwas ruhiger. Das Haus liegt 5 km außerhalb der Stadt, aber die Busse zu den Wasserfällen (2 Arg$ zum Stadtzentrum) halten direkt vor der Tür. Es gibt einen HI-Rabatt.

Hotel Lilian     HOTEL $

Google Maps (420968; hotellilian@yahoo.com.ar; Fray Luis Beltrán 183; EZ/DZ 170/210 Arg$; ) Die nette Unterkunft im Besitz einer gastfreundlichen Familie bietet mit hellen, einladenden Zimmern rund um einen Patio ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Zimmer mit gehobener Ausstattung sind etwa 25 Arg$ teurer, haben aber einen Balkon und viel natürliches Licht. Alle Bäder sind geräumig und pieksauber.

Marco Polo Inn     HOSTEL $

Google Maps (425559; www.marcopoloinniguazu.com; Av. Córdoba 158; B/DZ 65/250 Arg$; ) Wie ein Motel ist das freundliche Hostel direkt gegenüber dem Busbahnhof gebaut. Die Schlafsäle sind ziemlich dunkel, dafür aber mit Schließfächern und Bad ausgestattet, und es gibt eine Masse weiterer Einrichtungen. Das Marco Polo Inn ist beliebt, also im Voraus buchen. HI-Mitglieder bekommen einen erheblichen Rabatt.

Hotel Saint George     HOTEL $$$

Google Maps (420633; www.hotelsaintgeorge.com; Av. Córdoba 148; EZ/DZ Standard 531/589 Arg$, EZ/DZ gehobene Ausstattung 606/664 Arg$; ) Das Saint George steht seit Jahren für verlässlichen Komfort, Service und gute Organisation. Es liegt gleich gegenüber dem Busbahnhof und bietet ausgezeichnete Einrichtungen, z. B. Garten und Wellness-Komplex. Die Zimmer mit gehobener Ausstattung sind deutlich geräumiger und mit zwei großen Doppelbetten bestückt. Wer sich am abendlichen Büfett bedienen möchte, zahlt 90 Pesos extra.

Che Lagarto     HOSTEL $

Google Maps (422206; www.chelagarto.com; Av. Brasil 24; B 40–80 Arg$, DZ 310 Arg$; ) Die Iguazú-Ausgabe der beliebten Hostelkette besticht vor allem durch ihre ausgezeichneten Gemeinschaftseinrichtungenfür die Gäste – Pool, große Terrasse, reichlich Aufenthaltsräume – und ihre angenehme Atmosphäre. Die Doppelzimmer sind ruhig und normalerweise billiger als hier angegeben; die Schlafsäle sind einfach, mit Bad, aber ohne Schließfächer ausgestattet.

Hostel Irupé     GäSTEHAUS, HOSTEL $

Google Maps (420711; irupeiguazu@yahoo.com.ar; Av. Misiones 80; B/EZ/DZ 35/80/110 Arg$; ) Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Zimmern. Die Schlafsäle mit Bad sind eng, aber billig, und bieten Betten statt Kojen. Die hinteren Räume sind heller.

Essen

Restaurants in Puerto Iguazú sind eher teuer, aber im Allgemeinen qualitativ gut. Sie öffnen abends relativ früh, um die Touristen zu beköstigen. Es gibt regelmäßig Probleme, wenn man mit Karte bezahlen will. Am besten fragt man vorher oder nimmt ausreichend Bargeld mit.

Bocamora    ARGENTINISCH $$$

(420550; www.bocamora.com; Av. Costanera s/n; Hauptgerichte 60–110 Arg$; ) Eine herrlich romantische Lage mit Blick auf drei Staaten ist Grund genug für einen Besuch in diesem Lokal. Von der argentinischen Grenzmarkierung läuft man den Hang hinunter. Spezialitäten sind gegrilltes Fleisch und gut zubereitete Platten mit Flussfischen. Die Preise fallen etwas höher aus – der Ausblick ist aber zugegebenermaßen grandios. Wer früh genug kommt, kann einen Tisch im Freien ergattern.

La Rueda     ARGENTINISCH $$$

Google Maps (422531; www.larueda1975.com; Av. Córdoba 28; Hauptgerichte 58–75 Arg$) Das La Rueda ist in Puerto Iguazú nach wie vor ein kulinarisches Schwergewicht. Die Salate sind einfallsreich kombiniert und köstlich, Gleiches gilt für die Flussfisch-Kreationen (Dorado, Pacú und Surubí). Die hausgemachte Pasta ist günstiger, ohne zu enttäuschen. Der Service ist gut, aber langsam.

Aqua     ARGENTINISCH $$$

Google Maps (422064; www.aqvarestaurant.com; Ecke Av. Córdoba & Thays; Hauptgerichte 55–80 Arg$; ) Beflissener Service und herrliche Düfte sorgen dafür, dass dieses Ecklokal mit mehreren Ebenen vom Stimmengewirr zufriedener Esser erfüllt ist. Die Fleischqualität ist ausgezeichnet, und das Haus ist auch all denjenigen zu empfehlen, die die Flussfische der Region kennenlernen möchten.

María Preta     ARGENTINISCH $$

Google Maps (420441; Brasil 39; Hauptgerichte 48–68 Arg$; ) Die Tische drinnen und draußen und der Gitarrist, der abends aufspielt, machen den Laden zu einem beliebten Lokal fürs Abendessen. Steaks werden hier genau so zubereitet, wie die Gäste es wünschen. Dazu kommt eine breite Auswahl an argentinisch-spanischen Gerichten und so Ausgefallenes wie Kaimanfilet!

Feria     MARKT $

Google Maps (Ecke Brasil & Félix de Azara) Ein wirklich netter Platz zum Essen ist dieser Markt im Norden der Stadt. An den zahlreichen Ständen werden argentinische Weine, Würste, Oliven und Käse an die Gäste aus Brasilien verkauft, etliche servieren für wenige Pesos gemischte Aufschnittteller, andere einfache regionale Gerichte und ein kaltes Bier. Leser empfehlen Ramonas barraca, aber die Auswahl an guten Ständen ist groß.

Color     PARRILLA, PIZZA $$

Google Maps (420206; www.parrillapizzacolor.com; Av. Córdoba 135; Hauptgerichte 35–78 Arg$) In dieser neu gestalteten Pizza’n’parrilla sitzen die Gäste dicht an dicht an den eng stehenden Tischen – also kein Ort, um Staatsgeheimnisse zu besprechen. Die Preise sind aber fair, und das Fleisch duftet stark nach dem Rauch von Holzfeuer; empfehlenswert ist picaña, ein zartes Rumpsteak.

El Quincho de Tío Querido     PARRILLA $$$

Google Maps (420151; www.eltioquerido.com; Bompland 110; Hauptgerichte 45–80 Arg$; Abendessen; ) Die beliebte parrilla steht bei Touristen wie Einheimischen hoch im Kurs. Hier bekommt man neben den üblichen Grillklassikern riesige „Baby-beef“-Steaks und eine Reihe interessanter Spezialitäten. Das Lokal richtet sich an die „Gringos“, die ein frühes Abendessen wünschen. Die Weinkarte ist sehr hochpreisig.

Terra     ASIATISCH $$

Google Maps (Av. Misiones 125; Pfannengerichte 40–60 Arg$; Mo–Sa; ) Myriaden zufriedener Gäste haben sich mit Kreide an den Wänden dieses coolen Restaurants mit Bar verewigt. Spezialisiert ist das Lokal auf leckere Wokgerichte, die man unbedingt probieren sollte, weitere Optionen sind Pasta und Salate. Auf der Terrasse zur Straßenseite hin wird es schnell voll.

Plaza Pueblo     FASTFOOD $

Google Maps (Av. Victoria Aguirre s/n; leichte Gerichte 20–40 Arg$; 10–22 Uhr) Die Innenhofterrasse liegt mitten im Herzen der Stadt, aber etwas abseits der Straße, deshalb geht es hier ruhig und beschaulich zu. Serviert werden Bier, Pizza sowie ausgezeichnete Burger und lomitos, ein Lächeln gibt es gratis dazu. Von Freitag bis Sonntag spielt ab 20.30 Uhr lohnende Livemusik.

Lemongrass     CAFÉ $

Google Maps (Bompland 231; Snacks 5–15 Arg$; 7.30–24 Uhr) Das künstlerische kleine Café mit den Orchideen auf den Tischen hat etwas ausgesprochen Sympathisches an sich. Gute frische Säfte, ein ordentlicher Kaffee, köstliche süße Versuchungen und geschmackvolle herzhafte Kuchen weisen den richtigen Weg. Wir sind allerdings nicht sicher, ob Scones und Jam, so lecker sie auch sein mögen, als „English Breakfast“ durchgehen…

La Vitrina     PARRILLA $

Google Maps (Aguirre 773; Hauptgerichte 30–55 Arg$) Das gemütliche scheunenartige Lokal ist der richtige Ort, um tolle asado de tira (flache Rippe) und andere Parrilla-Köstlichkeiten zu verputzen. Es geht hier weniger touristisch zu als in manch anderem Laden, und es gibt wunderbare Sitzgelegenheiten im Freien. Am Wochenende wird Livemusik gespielt.

La Misionera     BäCKEREI $

Google Maps (P Moreno 207; Empanadas 4 Arg$; 10–24 Uhr) In der angesehenen, zentral gelegenen Bäckerei gibt es ausgezeichnete Empanadas mit verschiedenen Füllungen und eine ordentliche Pizza.

Ausgehen & Unterhaltung

Dank des stetig wachsenden Besucherstroms und der Brasilianer aus Foz, die sich hier wegen des schwächelnden Pesos einen preiswerten Ausgehabend gönnen, ist das Nachtleben in Puerto Iguazú recht lebhaft. Das Geschehen konzentriert sich in der Avenida Brasil, z. B. im La Tribu mit teuren Drinks, aber attraktiver Terrasse. Die Jackie Brown Bar gegenüber zieht die Wochenendgäste an, während das schmucklose Cuba Libre um die Ecke von den Amüsierwilligen aus Brasilien gestürmt wird, die auf der Tanzfläche so richtig aufdrehen.

Praktische Informationen

Argecam (Av. Victoria Aguirre 1164) Wechselt Geld.

Banco de la Nación (Av. Victoria Aguirre s/n) Geldautomat.

Krankenhaus (420288; Ecke Av. Victoria Aguirre & Ushuaia)

Macro (Ecke Av. Misiones & Bompland) Geldautomaten.

Touristeninformation (420800; www.iguazuargentina.com; Av. Victoria Aguirre 396; 7–21 Uhr) Eine Zweigstelle befindet sich am Flughafen.

An- & Weiterreise

Aerolíneas Argentinas (420168; Av. Victoria Aguirre 316) fliegt sechsmal täglich von Iguazú nach Buenos Aires und jeweils einmal nach Salta und Rio de Janeiro. LAN (0810-999-9526) bedient dreimal täglich die Strecke nach Buenos Aires und ist zuverlässiger.

Vom Busbahnhof (442-3006; Ecke Av. Córdoba & Misiones) fahren Busse in alle Landesteile.

Es gibt auch grenzüberschreitende und – auf der anderen Seite der Grenze in Foz do Iguaçu – innerbrasilianische Verbindungen. Einige Busse zu Zielen in Brasilien wie Curitiba oder São Paulo starten ebenfalls am Busbahnhof in Puerto Iguazú.

BUSSE AB PUERTO IGUAZú

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 369–415 | 19
Córdoba | 480 | 22
Corrientes | 198 | 9
Mendoza | 665–800 | 35
Posadas | 102 | 5
Resistencia | 205 | 10
San Ignacio | 60–80 | 4

Unterwegs vor Ort

Four Tourist Travel (422681; M Moreno 58) unterhält einen Shuttledienst vom Flughafen ins Zentrum für 25 Arg$ pro Person, die Busse stehen bei der Ankunft der Flüge bereit. Fahrten von der Stadt zum Flughafen müssen im Voraus gebucht werden. Ein remise kostet 100 Arg$. Der Flughafen liegt 25 km außerhalb der Stadt.

Zwischen 7 und 19 Uhr fahren von der Seite des Busbahnhofs, wo die Lokalbusse regelmäßig starten, Busse hinüber nach Foz do Iguaçu in Brasilien (8 Arg$/4 R$, 35 Min.) und Ciudad del Este in Paraguay (10 Arg$, 1 Std.). Alle halten in der Nähe des Kreisverkehrs am Stadtrand.

Ein Taxi nach Foz do Iguaçu kostet etwa 100 Arg$; bis zu den brasilianischen Wasserfällen sind es 120 Arg$.

Informationen zur Einreise nach Brasilien stehen auf Klicken Sie hier.

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Foz do Iguaçu (Brasilien)

045 / 308900 Ew.

Das hügelige Foz ist Ausgangspunkt für die brasilianische Seite der Wasserfälle und vermittelt außerdem einen guten Eindruck vom Leben in einer brasilianischen Stadt. Es ist viel größer und kosmopolitischer als Puerto Iguazú und hat einen bodenständigen Touch, der seinem argentinischen Gegenpart fehlt. Andererseits ist es hier lauter und chaotischer, und die Kriminalitätsrate ist höher: Foz ist kein hübscher Ort, hat aber trotzdem seine Reize.

Foz do Iguaçu liegt am Zusammenfluss von Río Iguaçu und Río Paraná: Der Ponte Tancredo Neves verbindet die Stadt mit Puerto Iguazú auf der anderen Seite des Río Iguaçu in Argentinien; der Ponte da Amizade über den Río Paraná sorgt für eine bequeme Verbindung nach Ciudad del Este in Paraguay. 15 km stromaufwärts liegt Itaipú, das derzeit größte funktionierende Wasserkraftwerk der Welt.

Die Avenida das Cataratas führt zu den 20 km entfernten Wasserfällen.

Detailansicht der Karte folgt

Foz do Iguaçu (Brasilien)

Schlafen

1 B2 Hotel del Rey

2 C3 Hotel Rafain Centro

3 B2 Hotel Tarobá Express

4 A2 Iguassu Guest House

5 B5 Paudimar Falls Hostel

6 B1 Pousada Sonho Meu

Essen

7 C4 Armazém

8 B2 Búfalo Branco

9 B1 Muffato

Sehenswertes

Itaipú    STAUDAMM

(0800-645-4645; www.itaipu.gov.br; Tancredo Neves 6702; So–Do 8–18, Fr & Sa 8–21 Uhr) Mit einer Kapazität von 14 Mio. kW ist der binationale Staudamm (Usina Hidrelétrica Itaipú) das zweitgrößte Wasserkraftwerk der Welt und dasjenige, das im Jahr den meisten Strom erzeugt. Es ist ein umstrittenes Projekt, hat es doch Brasilien in die Verschuldung getrieben und zu großflächigen Zerstörungen des Regenwaldes und zur Umsiedlung von 10 000 Menschen geführt. Andererseits deckt es auf saubere Weise fast den gesamten paraguayischen und 20 % des brasilianischen Energiebedarfs.

Das eindrucksvolle etwa 8 km lange und 200 m hohe Bauwerk ist ein unvergesslicher Anblick, besonders wenn der Fluss Hochwasser führt und sich ein gewaltiger Sturzbach über das Entlastungswehr ergießt. Das Besucherzentrum liegt rund 10 km nördlich von Foz. Hier starten täglich jeweils zur vollen Stunde (8–16 Uhr einschließlich) reguläre geführte Touren (visita panorâmica; 20, 10 R$); ausführlichere Besichtigungen (circuito especial; 51 R$, Mindestalter 14 Jahre), die auch in das eigentliche Kraftwerk hineinführen, starten achtmal täglich. Freitags und samstags um 20 Uhr wird außerdem ein Abendbesuch angeboten. Zu den weiteren Attraktionen innerhalb der Anlage zählen ein Museum, ein Wildtierpark und Strände am Flussufer.

Gegenüber vom Busbahnhof der Lokalbusse in der Innenstadt von Foz fahren an der Avenida Juscelino Kubitschek die Busse der Busgesellschaft Conjunto C Norte alle zehn Minuten Richtung Norden (2,65 R$). Es empfiehlt sich, den Bus an der Straße und nicht im Busbahnhof zu besteigen, denn vom Busbahnhof aus fährt er zunächst eine große Schleife durch die Stadt, bevor er an besagter Haltestelle vorbeikommt.

Geführte Touren

In Foz gibt es zahlreiche Reiseveranstalter, auch die meisten Hotels haben einen eigenen Schalter für die Buchung von Ausflügen. Alle Mitarbeiter können Touren zu beiden Seiten der Wasserfälle, Besuche des Itaipú-Staudamms, Wanderungen und Bootsausflüge buchen.

Schlafen

Die nachfolgend genannten Preise sind die Durchschnittspreise, es sind Ermäßigungen bis zu 40 % möglich. Es lohnt sich also, im Hotel um einen Preisnachlass zu bitten.

Pousada Sonho Meu    GäSTEHAUS $

Karte offline (3573-5764; www.pousadasonhomeufoz.com.br; Rua Mem de Sá 262; EZ/DZ 130/200 R$; ) Was von außen wie ein Verwaltungsgebäude wirkt, wird innen zu einer angenehmen kleinen Oase, die lediglich 50 m vom lokalen Busbahnhof entfernt liegt. Die Gäste können die Küche und den Billardtisch nutzen. Die Zimmer sind nett mit Bambus dekoriert.

Iguassu Guest House     HOSTEL $

Karte offline (3029-0242; www.iguassuguesthouse.com.br; Rua Naipi 1019; B 30–40 R$, DZ 90–100 R$; ) Tolle Ausstattung und ein engagiertes Management heben dieses Hostel unter den vielen anderen in Foz hervor. Nach hinten zu gibt es einen kleinen Pool, das Haus ist blitzblank und verfügt über eine wirklich gute offene Küche und einen Loungebereich. Die Schlafsäle sind unterschiedlich groß; die Zimmer sind sehr kompakt, aber bequem. Der Busbahnhof für Lokalbusse liegt gleich um die Ecke.

Hotel Rafain Centro    HOTEL $$

Karte offline (3521-3500; www.rafaincentro.com.br; Rua Marechal Deodoro da Fonseca 984; EZ/DZ 198/265 R$; ) Das Rafain ist sehr viel ansprechender als einige der klotzigen Megahotels in der Stadt, es ist eine tolle 4-Sterne-Unterkunft mit viel Stil, künstlerischen Details und Personal vom Feinsten. Die Zimmer haben große Balkone und sind sehr gut ausgestattet. Gut verhandelt, kann man zu deutlich günstigeren Preisen als angegeben übernachten.

Hotel Tarobá Xpress    HOTEL $$

(2102-7700; www.bwhoteltaroba.com.br; Rua Tarobá 1048; EZ/DZ 120/170 R$; ) Für die Unterkunft, die günstig zum Busbahnhof liegt, muss man meist vorher reservieren. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist angesichts der Extras und der kompetenten Mitarbeiter wirklich gut; die gefliesten Zimmer sind hell und geräumig und haben Minikühlschränke und Kabelfernsehen. Außerdem gibt es eine Sauna und einen kleinen Fitnessraum. Auch das Frühstück ist ausgezeichnet.

Paudimar Falls Hostel    HOSTEL $

Karte offline (3028-5503; www.paudimarfalls.com.br; Rua Antônio Raposo 820; B 25–30 R$, Zi. 80 R$; ) Das ausgezeichnete HI-Hostel am Südrand der Stadt präsentiert sich mit vielen Extras, hilfsbereiten Mitarbeitern und einer lebhaften Atmosphäre. Auch Zelten ist möglich. Ein Ableger befindet sich 13 km außerhalb der Stadt auf einem großen Gelände unweit der Straße zu den Wasserfällen.

Hotel Del Rey    HOTEL $$

Karte offline (2105-7500; www.hoteldelreyfoz.com.br; Rua Tarobá 1020; EZ/DZ 180/255 R$; ) Das Hotel ist freundlich, blitzsauber und zweckmäßig eingerichtet. Die Zimmer sind geräumig und komfortabel, die Ausstattung ist ausgezeichnet und das Frühstücksbüfett wirklich gigantisch.

Essen

Preiswert zu essen, ist hier kein Problem. Viele Lokale servieren Softdrinks und salgado (gebackener oder gebratener Snack) schon für 3 R$, und es gibt billige Läden, in denen ein Mittagessen vom Büfett 8 bis 14 R$ kostet. Dank der libanesischen Gemeinde gibt es Dutzende Shawarma-(Kebab-) Lokale (6 R$).

Armazém    BRASILIANISCH $$

Karte offline (3572-0007; www.armazemtrapiche.com.br; Rua Edmundo de Barros 446; Hauptgerichte 25–50 R$; tgl. Abendessen, Sa & So Mittagessen) Einen Häuserblock von der Avenida Schimmelpfeng entfernt, serviert das gut besuchte Restaurant brasilianisches Essen vom Feinsten. Neben verschiedenen Huhn- und Rindfleischgerichten (alle so riesig, dass sie locker für zwei Leute reichen) mit einer Vielzahl von leckeren Soßen bietet es auch ausgefallenere Gerichte wie Wildschwein, Strauss und Kaiman.

Búfalo Branco    GRILL $$

Karte offline (3523-9744; www.bufalobranco.com.br; Rua Rebouças 530; all-you-can-eat 50 R$; 12–23.30 Uhr; ) Der geräumige Foz-Klassiker lockt Einheimische und Touristen gleichermaßen mit erstklassigem rodízio. Dazu gehören köstliche Fleischgerichte vom Grill, z.B. ausgezeichnetes Rind, ebenso wie ungewöhnlichere Speisen wie Hühnerherzen und Putenklöße. Die Salatbar ist ausgezeichnet und umfasst auch libanesische Häppchen und Sushi-Röllchen. Außerdem gibt es eine gute, wenn auch überteuerte Auswahl an brasilianischen Weinen.

Muffato    CAFETERIA $

Karte offline (Av. Juscelino Kubitschek 1565; 16,90 R$ pro kg; 8.30–22 Uhr) Essen, wo die Einheimischen essen? Auf diese Empfehlung kann man sich wirklich verlassen. In einem hässlichen Megamarkt unweit des Busbahnhofs befindet sich das Lokal mit wenig Atmosphäre, aber einem sehr typischen, sehr leckeren und billigen brasilianischen Büfett. Bezahlt wird nach Gewicht (der Ware, nicht des Essers).

Ausgehen & Unterhaltung

Das klassische brasilianische Erlebnis darf nicht fehlen: eine eiskalte Flasche Skol, serviert in einer Isolierhülle, die man in einer schmucklosen lokalen Bar mit roten Plastikstühlen konsumiert. Unschlagbar. Wer es gesünder mag, hat in einer der vielen Saftbars Gelegenheit, exotische Früchte wie acerola, açaí oder cupuaçu zu probieren.

Das Nachtleben spielt sich im Stadtzentrum an der Avenida Jorge Schimmelpfeng ab. Die Bars haben sich hier alle auf chopp (Fassbier) spezialisiert und servieren Essen.

Praktische Informationen

Hotels und Restaurants (und auch alles andere einschließlich der Busse) in der Stadt akzeptieren US-Dollar, paraguayische Guaraníes und argentinische Pesos, aber es ist immer billiger, mit brasilianischen Reais zu zahlen. Im Muffato-Supermarkt, einen Block hinter dem Busbahnhof der Lokalbusse, stehen nützliche Geldautomaten für ausländische Karten. Internetcafés gibt es in Hülle und Fülle.

HSBC (Av. Brasil 1131) Eine von mehreren Banken mit Geldautomaten in dieser Gegend.

Paraguayisches Konsulat (3523-2898; Rua Marechal Deodoro da Fonseca 901; Mo–Fr 8.30–12.30 & 13.30–15.30 Uhr)

Post (Ecke Juscelino Kubitschek & Rua Barão do Rio Branco)

Safira Turismo (Av. Brasil 567; Mo–Fr 8.30–18, Sa 8.30–12.30 Uhr) Wechselt Reiseschecks und Bargeld.

Teletur (0800-451516; 7–23 Uhr) Gebührenfreier Informationsservice für Touristen mit englischsprachigen Mitarbeitern.

Touristeninformation (www.iguassu.tur.br; Av. Cataratas 2330; 7–22 Uhr) Recht ungünstig außerhalb der Stadt auf dem Weg zu den Wasserfällen gelegen. Günstiger sind die Stände an den Busbahnhöfen der Lokal- bzw. Fernbusse und am Flughafen. Siehe auch Teletur.

ZEITUMSTELLUNG

Von Mitte Oktober bis Mitte Februar stellt das südliche Brasilien auf Sommerzeit um. Dann wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt. In Argentinien wird keine Zeitumstellung vorgenommen.

An- & Weiterreise

Täglich bieten Gol (www.voegol.com.br), TAM (www.tam.com.br) und weitere Fluglinien Flugverbindungen nach Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo und andere brasilianische Städte.

Zu den Zielen der Fernbusse, die täglich von Foz aus starten, zählen Curitiba (10 Std.), São Paulo (16 Std.) und Rio de Janeiro (22 Std.). Fahrkarten kann man mit einem kleinen Aufpreis in vielen zentralen Reisebüros kaufen, z.B. bei Central de Passagens (3523-4700; www.centraldepassagens.com; Av. Juscelino Kubitschek 526).

Unterwegs vor Ort

Zum Flughafen oder zu den Wasserfällen geht es mit dem Bus Richtung „Aeropuerto/Parque Nacional“, er fährt am lokalen Busbahnhof ab und hält an mehreren Haltestellen an der Avenida Juscelino Kubitschek; die Fahrt dauert 30 bis 40 Minuten und kostet 2,65 R$, die beim Betreten des Busbahnhofs zu zahlen sind. Ein Taxi kostet um die 35 R$.

Der Bahnhof für Fernbusse (rodoviária; 3522-3336; Costa e Silva) liegt 5 km nordöstlich der Innenstadt. Ein Taxi in die City kostet von dort 15 R$, alternativ kann man hügelabwärts zur Bushaltestelle gehen und den Bus Richtung „Centro“ (2,65 R$) besteigen.

Busse nach Puerto Iguazú (4 R$/8 Arg$) fahren auf der Rua Mem de Sá neben dem lokalen Busbahnhof alle halbe Stunde von 8 bis 20 Uhr ab und halten entlang der Juscelino Kubitschek (JK). Busse nach Ciudad del Este in Paraguay (4 R$) fahren alle 15 Minuten (So halbstündl.) los, einsteigen kann man an der JK gegenüber dem lokalen Busbahnhof.

Der Gran Chaco

Der Gran Chaco ist ein flaches Schwemmland, das sich von den nördlichen Rändern der Provinzen Santa Fe und Córdoba nordwärts über die ganze Provinz Chaco bis nach Paraguay, Bolivien und Brasilien erstreckt. Im Westen gehören weite Teile der Provinz Santiago del Estero zum Gran Chaco: Hier wird er mit jedem Kilometer trockener und streift noch den südöstlichen Rand der Provinz Salta. Die Westseite, der Chaco Seco („trockener Chaco“), wird auch als die „Undurchdringbare“ bezeichnet, da die endlose Ebene mit ihren nahezu undurchdringlichen Dornbüschen fast kein Wasser hat.

Die Durchquerung des Gran Chaco von Formosa nach Salta, entlang der nördlichen RN 81, ist ein brutales Erlebnis: Die Fahrt kann fast zwei Tage dauern. Auf der RN 16 ab Resistencia geht es deutlich schneller.

Die Entwaldung setzt sich immer noch fort, weite Bereiche werden heute im Chaco abgeholzt, um Soja anzubauen. Inzwischen ist Argentinien der größte Sojaproduzent weltweit – ein schwerer Schlag für das Volk der Toba, deren traditionelles Umfeld zerstört wird.

INDIGENE BEVöLKERUNGSGRUPPEN DES GRAN CHACO

Mit rund 50 000 Mitgliedern sind die Toba des eine der größten indigenen Ethnien Argentiniens, und doch wird ihre Existenz regelmäßig ignoriert. Proteste der Toba im Jahr 2009 warfen ein Licht auf die Tatsache, dass viele Gemeinschaften unter dem Wegfall von Regierungseinrichtungen leiden und dass mancherorts die Menschen buchstäblich verhungern. Nur wenige Argentinier hatten eine Vorstellung von der Not des pueblo olvidado (vergessenes Volk).

Reisenden kann es leicht passieren, dass sie durch den sonnenverbrannten Chaco schwirren, ohne die Gegenwart des indigenen Volkes auch nur zu bemerken, außer vielleicht anhand des Kunsthandwerks, das in von der Regierung unterstützten Läden oder am Straßenrand verkauft wird. In Resistencia leben die Toba in barrios (Vierteln), die vom Rest der Stadt getrennt sind. Und diejenigen, die nicht in der Stadt wohnen, leben entweder in Orten, die kaum von Reisenden besucht werden (z. B. Juan José Castelli oder Quitilipi) oder tief im argentinischen „Impenetrable“, dem undurchdringlichen Trockenwald, in Siedlungen, die nur auf Pisten zu erreichen sind. Keiner findet sie, der den Weg nicht genau kennt. Wer mit jemandem unterwegs ist, der sich auskennt, trifft auf asentamientos (Siedlungen) der Toba, die mit nichts sonst in Argentinien zu vergleichen sind. Die Menschen leben in extremer Armut (immerhin gibt es stets eine Kirche), abgesehen von den wenigen, von der Regierung errichteten Gesundheitszentren bestehen die allermeisten Gebäude aus Lehm mit Stampfböden und strohgedeckten Dächern.

Die Toba nennen sich selbst Komlek (oder Qom-lik) und sprechen einen Dialekt der Guaycurú-Sprachfamilie, der vor Ort als Qom bekannt ist. Sie besitzen eine reiche musikalische Tradition (der Coro Toba Chelaalapi, ein 1962 gegründeter Toba-Chor, ist als Unesco-Welterbe benannt). Bekannt sind die Toba für ihre Flechtkörbe und Keramik, aber auch für ihre Version der Fiedel, die sie aus Benzinkanistern bauen.

Die zahlenmäßig stärkste indigene Gruppe der Region sind die Wichí mit einer Bevölkerung von über 60 000 Mitgliedern. Weil die Wichí extrem isoliert leben (fast 700 km von Resistencia entfernt im äußersten Nordwesten der Provinz Chaco und in den Provinzen Formosa und Salta), sind sie am stärksten von allen Gruppen ihrer Tradition verbunden. Sie bestreiten ihren Lebensunterhalt noch immer großenteils durch Jagen, Sammeln und Fischen. Die Wichí sind berühmt für ihren wilden Honig und ihre wunderschönen Yica-Taschen, die sie aus Fasern der Chaguar-Pflanze flechten. Diese Bromelienart ist in den Trockenregionen des Chaco heimisch. Wie die Toba leben die meisten Wichí in einfachen Lehmhütten.

Die Mocoví sind die drittgrößte indigene Gruppe des Gran Chaco mit einer Bevölkerung von 17 000 Personen. Sie leben überwiegend im Süden der Provinz Chaco und im nördlichen Santa Fe. Wie die Toba sprechen die Mocoví einen Dialekt aus der Guaycurú-Sprachfamilie. Bis zur Ankunft der Europäer versorgten sich die Mocoví vorwiegend als Jäger und Sammler, heute stützen sie sich vor allem auf Landwirtschaft und Saisonarbeit. Sie sind berühmt für ihre polierten Töpferwaren – ihre Arbeiten sind die am höchsten entwickelten unter den indigenen Keramikarbeiten aus dem Chaco.

Weitere Informationen über die Toba, Wichí oder Mocoví gibt es in Resistencia im Centro Cultural Leopoldo Marechal (445-2738; Pellegrini 272; Mo–Sa 9-12 & 16–20 Uhr). Es stellt Kunsthandwerk aus und hat einen Laden, der von der Fundación Chaco Artesanal unterstützt wird. Auch ein Besuch im Museo del Hombre Chaqueño in Resistencia ist empfehlenswert. Nähere Angaben über Reisen in den argentinischen „Impenetrable“ und Besuche bei den Toba und Wichí finden sich auf Klicken Sie hier.

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Resistencia

0362 / 390874 Ew.

Die Provinzhauptstadt liegt am Rand der kaum bevölkerten Wildnis des Chaco. Eigentlich vermutet man nicht, dass Resistencia um den Titel des künstlerischen Zentrums in Nordargentinien wetteifert, aber genau solche Ambitionen hegt die brütend heiße Stadt – ihre Straßen sind mit Skulpturen gespickt (es sind über 500), und es besteht ein starker Hang zur Boheme-Kultur, die in totalem Gegensatz zum harten, einsamen Leben zwischen Vieh und Staub steht, das diese Provinz sonst charakterisiert.

Detailansicht der Karte folgt

Resistencia

Highlights

C3 Museo del Hombre Chaqueño

Sehenswertes

1 D3 El Fogón de los Arrieros

Schlafen

2 B3 Casa Mía

3 A3 Hotel Alfil

4 B2 Hotel Amerian

5 B2 Hotel Colón

6 C2 Hotel Covadonga

7 B1 Hotel Luxor

8 C2 Niyat Urban Hotel

Essen

9 C2 Coco’s Resto

10 C3 La Bianca

11 A1 Parrillada Don Abel

Ausgehen

(siehe 1) El Fogón de los Arrieros

12 C2 El Viejo Café

Shoppen

13 C2 Artesanía Stalls

14 C2 Chac Cueros

15 C2 Fundación Chaco Artesanal

Sehenswertes

Museo del Hombre Chaqueño     MUSEUM

Google Maps (JB Justo 280; Mo–Fr 8–12 & 15–20 Uhr) Das kleine, aber ausgezeichnete Museum wird von engagierten Mitarbeitern betreut (von denen einige Englisch sprechen). Sie erläutern gern die Schautafeln über die drei wichtigsten Bevölkerungsgruppen des Chaco: die indigene Bevölkerung (es gibt hier fantastische Keramiken und Musikinstrumente der Toba zu sehen), die criollos, die Verbindungen zwischen europäischen Einwanderern und einheimischer Bevölkerung entstammen, und die „Gringos“. Als solche werden die (zumeist) europäischen Einwanderer bezeichnet, die seit Ende des 19. Jhs. ins Land kamen. Besonders interessant ist der Mythologie-Raum im Obergeschoss; dort begegnen Besucher verschiedenen sonderbaren Charakteren der im Chaco verbreiteten Religion.

Skulpturen    SKULPTUR

Bei der letzten Zählung gab es in der Stadt über 500 Skulpturen, eine Zahl, die mit jeder kommenden Biennale steigen wird (Klicken Sie hier). Die Straßen sind voll davon, vor allem rund um die Plaza und in nördlicher Richtung auf der Avenida Sarmiento konzentrieren sie sich. Die Calle Perón/Arturo Illia, einen Häuserblock südlich der Plaza, ist ebenfalls gut bestückt. Zu jeder Biennale wird eine neue Broschüre mit einem Skulpturen-Rundweg durch die Stadt gedruckt. Wer die neuesten Werke sehen will, sollte sich zum MusEUM (www.bienaldelchaco.com; Eintritt frei; Mo–Sa 8–12 & 15–20 Uhr) begeben: Ein Open-air-Workshop auf der Nordseite des Parque 2 de Febrero zeigt die beeindruckendsten Stücke. Während der Biennale, aber oft auch zu anderen Zeiten, arbeiten die Bildhauer hier vor Ort.

El Fogón de los Arrieros     KULTURZENTRUM, MUSEUM

Google Maps (Brown 350; Eintritt 5 Arg$; Museum Mo–Sa 8–11.40 Uhr) 1943 wurde das Kulturzentrum mit Kunstgalerie und Bar gegründet, das jahrzehntelang treibende Kraft hinter dem künstlerischen Engagement der Stadt und der fortschrittlichen Kunst im öffentlichen Raum war. Noch immer ist es ein Eckpfeiler der regionalen Kunstszene, inzwischen aber vor allem für seine ausgesuchte Sammlung von Kunstobjekten aus dem Chaco und dem übrigen Argentinien berühmt. Das Museum präsentiert außerdem Holzschnitzarbeiten des lokalen Künstlers und Kulturaktivisten Juan de Dios Mena. Bemerkenswert sind die respektlosen Epitaphe an verstorbene Gönner im Erinnerungsgarten; er wird „Colonia Sálsipuedes“ („geh, wenn du kannst“) genannt.

Feste & Events

In geraden Jahren bringt während der dritten Juliwoche die Bienal de Escultura (www.bienaldelchaco.com) zehn renommierte argentinische und internationale Bildhauer nach Resistencia. Sie richten sich rund um den Brunnen im Freilichtmuseum im Parque 2 de Febrero ein und haben dann sieben Tage Zeit, um unter den Augen des Publikums eine Skulptur zu vollenden. Jedes Mal wechselt das Material.

Schlafen

Niyat Urban Hotel     HOTEL $$

Google Maps (444-8451; www.niyaturban.com.ar; Yrigoyen 83; EZ/DZ 285/330 Arg$; ) Glänzend und selbstbewusst präsentiert sich das Hotel an einer Seite der Plaza. Es bietet ausgezeichneten Service und mit seinen blitzenden modernen Zimmern, den tollen Bädern, bequemen Betten und großen Flachbildfernsehern viel Gegenwert fürs Geld. Einige Zimmer schauen auf den Platz. Für die Gäste gibt es einen Fitnessraum und eine kleine Wellnessanlage mit Jacuzzi.

Hotel Covadonga     HOTEL $$

Google Maps (444-4444; www.hotelcovadonga.com.ar; Güemes 200; EZ/DZ 315/340 Arg$; ) Das Nobelhotel mit seiner ausgezeichneten Lage unweit der Plaza und den Restaurants ist sehr gut ausgestattet, u. a. mit Pool, Sauna und Jacuzzi, und hat sympathische Mitarbeiter. Die Gemeinschaftsbereiche sind schick möbliert; die kürzlich renovierten Zimmer haben Balkone zur Straße und ansehnliche Holzböden. Noch gibt es auch unrenovierte Zimmer, die erheblich billiger sind.

Hotel Amerian     HOTEL $$

Google Maps (445-2400; www.hotelcasinogala.com.ar; Perón 330; EZ/DZ 387/429 Arg$; ) Das elegante Casino-Hotel ist die edelste Option in der Stadt. Es bietet Zimmer in verschiedenen Kategorien und einen reibungslosen Service. Außer den Spielautomaten gibt es auch eine Sauna, einen Fitnessraum und einen separaten Wellnessbereich.

Hotel Colón     HOTEL $$

Google Maps (442-2861; www.colonhotelyapart.com; Santa María de Oro 143; EZ/DZ/Apartment 195/284/345 Arg$; ) Jugendstilfans sollten diesen Klassiker aus den 1920er-Jahren, einige Schritte südlich der Plaza, nicht verpassen. Das überraschend große Gebäude verströmt viel Atmosphäre und besticht mit Merkmalen seiner Epoche. Die Zimmer können ihr Alter nicht verleugnen, die renovierten Apartments sind tipptopp komfortabel und eine gute Wahl.

Hotel Alfil     HOTEL $

Google Maps (442-0882; Santa María de Oro 495; EZ/DZ 90/130 Arg$; ) Einige Querstraßen südlich der Plaza liegt das altmodische Alfil, eine ordentliche günstige Unterkunft. Die inneren Zimmer sind dunkel, aber für all jene empfehlenswert, die der doch erhebliche Straßenlärm in den äußeren Zimmern (mit ihren seltsamen, unzugänglichen Balkonen) nervt. Eine Klimaanlage kostet 10 Arg$ extra, ansonsten ist das Hotel Alfil ein solides Angebot – mal abgesehen vom fehlenden Frühstück.

Casa Mía     HOTEL $$

Google Maps (457-0430; www.casamiahotel.com.ar; Santa María de Oro 368; EZ/DZ 209/297 Arg$; ) Die adretten, weitgehend schmucklosen, aber modernen Zimmer verfügen über ein gutes Bad. Nette Accessoires wie Kunst und Pflanzen gibt es im ganzen Haus. Hilfsbereites Personal.

Hotel Luxor     HOTEL $

Google Maps (444-7252; camorsluxor@hotmail.com; Remedios de Escalada 19; EZ/DZ 80/120 Arg$; ) Das zentral gelegene und ordentliche Hotel beherbergt Handelsvertreter und den ein oder anderen Backpacker. Gäste sind außerdem einheimische Paare, die einige intime Stunden außerhalb der missbilligenden elterlichen Blicke miteinander genießen möchten. Frühstück, Fernsehen und Klimaanlage kosten extra.

Essen

La Bianca     ARGENTINISCH $

Google Maps (Colón 102; Gerichte 25–50 Arg$; Mi–Mo Mittag- & Abendessen) Sehr lebhaft geht es in diesem Restaurant mit getrennten Ebenen zu, das seit Langem zu den Favoriten der Einheimischen zählt; die Gäste kommen wegen Pasta, Pizza und Soufflés zu günstigen Preisen. Zu haben sind auch Fleischgerichte und Salate in großzügigen Portionen. Ein billiges und fröhliches Lokal, das viel Lokalkolorit hat.

Parrillada Don Abel     PARRILLA $$

Google Maps (Perón 698; Hauptgerichte 30–60 Arg$; Mittag- & Abendessen, So abends geschl.) Die gemütliche parrilla ist mit den Fotos zufriedener Gäste dekoriert und bringt neben dem üblichen gebratenen Rindfleisch große Portionen Pasta und gegrillten Surubí (Flussfisch) auf den Tisch. Am Wochenende herrscht geselliger Familientrubel.

Coco’s Resto     ARGENTINISCH $$

Google Maps (442-3321; Av. Sarmiento 266; Hauptgerichte 40–60 Arg$; ) Das intime, gut eingerichtete Restaurant in den beiden Vorderzimmern eines Hauses ist bei Anzugträgern aus dem nahe gelegenen Provinzparlament beliebt. Eine umfassende Speisekarte mit Pasta, Fleisch in verschiedenen Soßen und einer langen Weinliste macht das Lokal zu einer angenehmen Chaco-Wahl.

Ausgehen & Unterhaltung

El Fogón de los Arrieros     BAR, LIVEMUSIK

Google Maps (Brown 350; 21.30–1 Uhr) Ein Besuch in der freundlichen Bar El Fogón – seit Jahrzehnten eine lokale Institution – ist geradezu ein Muss. Das angeschlossene Kulturzentrum präsentiert gelegentlich Livemusik und kleine Bühnenevents, z. B. Tango am Donnerstagabend.

El Viejo Café     CAFÉ

Google Maps (Pellegrini 109; So–Do ab 7, Fr & Sa ab 13 Uhr) Das Café in einem eleganten alten Gebäude mit sorgfältig dekorierten Innenräumen ist zu jeder Tageszeit eine gute Wahl. Die Terrasse ist nett für einen Drink zum Sonnenuntergang, am Wochenende geht es später am Abend lebhaft zu.

Shoppen

An der Südseite der Plaza stehen mehrere Verkaufsstände mit Kunsthandwerk.

Chac Cueros     LEDER

Google Maps (www.chaccueros.com.ar; Güemes 186) Chac Cueros ist auf hochwertige Waren aus den Häuten von Wasserschweinen spezialisiert. Besonders geschätzt wird das Wildleder, das aus ihrer gegerbten, natürlich gewarzten Haut hergestellt wird.

Fundación Chaco Artesanal     KUNSTHANDWERK

Google Maps (fundacionchacoartesanal@gmail.com; Pellegrini 272) Die Fundación bietet eine Auswahl an indigenem Kunsthandwerk sowie CDs vom Toba-Chor (s. Kasten Klicken Sie hier).

Praktische Informationen

Rund um die Plaza 25 de Mayo gibt es etliche Geldautomaten, in den umliegenden Straßen finden sich jede Menge Internetcafés.

Hospital Perrando (445-2583; Av. 9 de Julio 1099)

Touristeninformation (445-8289; www.mr.gov.ar; Plaza 25 de Mayo; Mo–Fr 8–12.30 & 14–20, Sa 8–12 & 15–19, So 18–21 Uhr) Die Touristeninformation befindet sich in einem Kiosk an der Südseite der Plaza. Gute zweisprachige Stadtinformation.

An- & Weiterreise

Vom Aeropuerto San Martin fliegt Aerolíneas Argentinas (444-5551; JB Justo 184) fast täglich zum Aeroparque von Buenos Aires. Aerochaco (0810-444-2376; www.aerochaco.com.ar; Av. Sarmiento 715) bedient dreimal wöchentlich Córdoba.

Vom Busbahnhof (446-1098; Ecke MacLean & Islas Malvinas) von Resistencia fahren Busse in alle Himmelsrichtungen. Den ganzen Tag über drehen Busse in regelmäßigen Abständen die Runde zwischen Corrientes und Resistencia (7 Arg$, 40 Min.). Im Stadtzentrum an der Avenida Alberdi gleich südlich der Plaza kann man einen Bus (2,50 Arg$) nach Corrientes besteigen. Schneller sind die Sammeltaxis (7 Arg$, 20 Min.), die an der Frondizi unweit der Plaza 25 de Mayo warten.

BUSSE AB RESISTENCIA

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Asunción (Paraguay) | 70 | 5
Buenos Aires | 298 | 13
Córdoba | 267 | 14
Mendoza | 525 | 24
Posadas | 109 | 5½
Puerto Iguazú | 205 | 10
Roque Sáenz Peña | 45 | 2
Rosario | 255 | 10
Salta | 285 | 10
Santa Fe | 189 | 7
Santiago del Estero | 207 | 8
Tucumán | 247 | 11

Unterwegs vor Ort

Der Aeropuerto San Martín liegt 6 km südlich der Stadt an der RN 11; ihn erreicht man mit der Buslinie 2, die an der Nordwestecke der Plaza abfährt. Zum Busbahnhof fahren Taxis für 25 Arg$ vom Stadtzentrum aus, günstiger sind die Busse der Linien 3 oder 10, die gegenüber dem Hotel Colón abfahren.

Parque Nacional Chaco

Der sehr gut zugängliche Nationalpark (03725-499161; www.parquesnacionales.gov.ar; Eintritt frei; Besucherzentrum 9–19 Uhr) umfasst verschiedene Ökosysteme, die die feinen Unterschiede in Höhe, Bodenbeschaffenheit und Niederschlagsmenge widerspiegeln. Der Park schützt 150 km² des feuchten Ostens des Chaco und liegt 120 km nordwestlich von Resistencia. Zu erreichen ist er über die RN 16 und die RP 9.

Aktivitäten

Besucher kommen in den Nationalpark, um zu wandern und um Vögel zu beobachten. Vom Hauptzeltplatz gehen zwei kurze Wege ab, einer führt zu Aussichtspunkten, von denen aus man auf mehrere Seen schaut. Eine längere, sich über 12 km erstreckende Straße, die für Autos, Fahrräder und Pferde geeignet ist, führt nach Süden zum See Panza de Cabra. Führer, Fahrräder und Pferde kann man in Capitán Solari, 6 km östlich des Parks organisieren.

Schlafen & Essen

Der Hauptzeltplatz verfügt über Strom, Toiletten und Trinkwasser. Zwar tauchen hier am Wochenende manchmal fliegende Händler auf, aber es ist besser, das eigene Essen mitzubringen. Wer nicht zelten möchte, kann in Capitán Solari in der municipalidad (Rathaus) nach Einheimischen fragen, die zu einem fairen Preis Zimmer an Auswärtige vermieten.

An- & Weiterreise

Capitán Solari ist von Resistencia mit dem Bus in 2½ Stunden zu erreichen. La Estrella lässt fünfmal täglich Busse fahren (26 Arg$).

Die Parkinformation hilft bei der Organisation des Transports von Capitán Solari zum Park; wenn das nicht klappt, muss man die 5 km zum Parkeingang laufen, trampen oder ein remise (25 Arg$) nehmen. Bei Regenwetter kann die Straße für Motorfahrzeuge unpassierbar sein.

Roque Sáenz Peña

0364 / 96944 Ew.

Presidencia Roque Sáenz Peña hat etwas von einer Grenzstadt. Es liegt weit draußen im Chaco und ist das Tor zum dahinter liegenden „Impenetrable“. Die Stadt ist bekannt für ihre Thermalbäder, deren Quellen 1937 zufällig bei Trinkwasserbohrungen entdeckt wurden. Roque ist ein netter Zwischenstopp, ein noch weitgehend unverfälschter und freundlicher Ort.

Sehenswertes & Aktivitäten

Parque Zoológico     ZOO

(Erw./Kind 6/1 Arg$; Mo–Fr 9–18, Sa & So 8–18 Uhr) An der Kreuzung von RN 16 und RN 95, 4 km östlich der Innenstadt, liegt der weitläufige Zoo mit botanischem Garten. Der Schwerpunkt liegt auf Vögeln und Säugetieren, die aus der Chaco-Region stammen, außerdem gibt es ein paar für die Region untypische Löwen, Tiger und Bären. In der Anlage leben außerdem Tapir und Jaguar, aber auch Krokodile, Lamas, Affen, Schlangen, Kondore und Geier und überraschend viele Hühner.

ABSTECHER

VORDRINGEN INS UNDURCHDRINGLICHE

Wer gerne mal die ausgetretenen Wege verlässt, wird sich von den entlegenen Gebieten des Chaco angezogen fühlen. Wichtigstes Zugangstor zum „Impenetrable” (der „Undurchdringliche“) ist die Stadt Juan José Castelli, 115 km nördlich von Roque Sáenz Peña, die zweimal täglich von Resistencia (77 Arg$, 5 Std.) via Roque mit dem Bus angefahren wird. Von Juan José Castelli geht es Richtung Westen auf Schotterstraßen zum abgelegenen Fuerte Esperanza (Sammeltaxis befahren diese Route), in dessen Nachbarschaft zwei Naturschutzgebiete liegen – die Reserva Provincial Fuerte Esperanza und die Reserva Natural Loro Hablador. Beide bewahren die typische trockene Chaco-Landschaft mit Algarrobo- und Quebrachobäumen, Gürteltieren, Nabelschweinen und vielen Vogelarten. Loro Hablador, 40 km von Fuerte Esperanza entfernt, besitzt einen schönen Zeltplatz und kurze Wanderwege, über die Ranger führen. Fuerte Esperanza hat zwei einfache hospedajes (Privatunterkünfte). Die Misión Nueva Pompeya weiter nördlich wurde 1899 von Franziskanern gegründet, die unter harten Bedingungen eine Missionsstation für die Matacos aufbauten. Das Hauptgebäude mit einer Kirche mit rechteckigem Turm ist an diesem entlegenen Ort ein überraschender Anblick.

Mehrere Veranstalter bieten Exkursionen und Tourpakete an, die Besuche der Schutzgebiete, der Misión Nueva Pompeya und indigener Gemeinschaften in dem Gebiet umfassen. Carlos Aníbal Schumann ( 0364-427-1073; www.ecoturchaco.com.ar; Av. San Martín 500, Juan José Castelli) ist einer von ihnen. Er betreibt auch einen Campingplatz und eine Hütte in Villa Río Bermejito, einer Siedlung am Flussufer, 67 km nordöstlich von Juan José Castelli entfernt. Tantanacuy (0364-449-7621; www.chacoagreste.com.ar) ist eine hostería (Gasthaus) zwischen Castelli und Fuerte Esperanza, die Tourpakete komplett mit Unterkunft, Transfers und Ausflügen anbietet.

Complejo Termal Municipal    SPA

(www.elchacotermal.com.ar; Brown 545; 6.30–11.30 & 14.30–20 Uhr) Roques berühmte Thermalbäder ziehen ihr Salinenwasser aus 150 m Tiefe. Der Komplex, der in den 1930er-Jahren entstand, ist in einem Spitzenzustand. Zur Auswahl stehen Thermalbäder (10 Arg$), Saunen und türkisches Bad (12 Arg$). Zu den angebotenen Behandlungen zählen Kinesiologie, Massage und Aromatherapie. Mittwochs öffnet das Zentrum um 8 und um 16 Uhr.

NACH NORDEN RICHTUNG PARAGUAY

Täglich fahren Busse von Resistencia nach Asunción, der Hauptstadt von Paraguay. Sie überqueren die Grenze im äußersten Norden Argentiniens in Clorinda, einer chaotischen Grenzstadt, die abgesehen von ihren geschäftigen Märkten für Besucher wenig Interessantes zu bieten hat.

Wer unterwegs an einem interessanteren Ort eine Pause einlegen möchte, sollte es mit dem backofenheißen Formosa versuchen, einer mittelgroßen Provinzhauptstadt zwei Busstunden nördlich von Resistencia. Hotels, Restaurants und Dienstleistungen finden sich entlang der Avenida 25 de Mayo, die die verschlafene Plaza mit der Uferpromenade am Río Paraguay verbindet – der beste Ort zum Bummeln, wenn die Temperaturen ein bisschen gefallen sind.

Etwa 6 km außerhalb der Stadt bietet die Laguna Oca gute Möglichkeiten, die zahlreichen, dort heimischen Vögel zu beobachten. Weitere Gelegenheiten ergeben sich im Parque Nacional Río Pilcomayo. Er liegt 126 km nordwestlich von Formosa und 55 km westlich von Clorinda. Täglich verkehrende Busse verbinden diese Orte mit Laguna Blanca, einer gemächlichen Stadt, die von Zitrusfrüchten lebt. Hier lassen sich preiswerte Unterkünfte – herausragend ist Residencial Guaraní (Ecke San Martín & Sargento Cabral) – und remises finden, die ihre Fahrgäste in den Nationalpark transportieren. Im Park selbst ist die Hauptattraktion die Laguna Blanca. Dort fahren Ranger die Gäste mit Booten zu den Kaimanen.

Schlafen

Atrium Gualok    HOTEL $$

(442-0500; www.atriumgualok.com.ar; San Martín 1198; EZ/DZ 270/340 Arg$; ) Das schöne, moderne Hotel direkt neben der Wellnessanlage verströmt eine Aura der Großzügigkeit. Die Zimmer sind um ein zentrales Atrium gruppiert, sind schick und minimalistisch eingerichtet und bieten ein tolles Preis-Leistungsverhältnis. Es gibt einen attraktiven Poolbereich, einen eigenen Wellnesskomplex und ein Casino. Bei Barzahlung wird den Gästen ein deutlicher Preisnachlass gewährt.

Hotel Presidente    HOTEL $

(442-4498; San Martín 771; EZ/DZ 130/180 Arg$; ) Mit den allgegenwärtigen roten Plüschteppich und den Spiegeln, die überall und auch an den Zimmertüren hängen, wirkt das Hotel wie eine Kreuzung aus der Villa eines kolumbianischen Drogenbarons und einem Luxusbordell aus den 1970er-Jahren. Es ist ein sehr angenehmes Haus mitten im Herzen der Stadt mit freundlichen Mitarbeitern und, für den Preis, ausgezeichneten Zimmern mit Minibar und bequemen Betten.

Essen

Das Restaurant im Atrium Gualok ist das beste in Roque.

Bien, José!    PARRILLA $

(25 de Mayo 531; Hauptgerichte 20–45 Arg$; Abendessen) Warmherziger persönlicher Service vereint sich in diesem Restaurant mit köstlichen Fleisch-Empanadas und ordentlichen Parrilla-Gerichten zu günstigen Preisen. Jede Generation wird hier José gerufen, also fragt man am besten einen von ihnen nach dem Tagesgericht und genießt. Rovetti, 20 m weiter die Straße hinauf, macht riesige milanesas (panierte Schnitzel) für 25 Arg$.

Giuseppe    PIZZA $

(Moreno 680; kleine Pizzen 20–35 Arg$) Das Lokal hat zwar eine etwas farblose Einrichtung, ist aber wegen seiner leckeren Pizza und interessanten Pasta-Kombinationen abends extrem populär. Die Plätze unten an der Seite sollte man meiden – die Küche strahlt eine solche Hitze aus, dass man Schwefel und gehörnte Kellner erwartet.

Ama Nalec    EIS $

(Moreno 601; Eis ab 5 Arg$; 10–13 & ab 17 Uhr) Der gut besuchte Eckladen stellt verführerische kleine Gebäckstücke und leckeres Eis her, ein Gottesgeschenk in der lähmenden Hitze von Roque! Die Geschmacksrichtungen sind ungewöhnlich – Feigen in Cognac sind einen Versuch wert.

Praktische Informationen

An der Avenida San Martín stehen mehrere Banken mit Geldautomaten und zahlreiche Internet-/Telefonläden. Die Touristeninformation befindet sich in der Thermalbadanlage.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (420280; Petris, zwischen Avellaneda & López) liegt sieben Blocks östlich der Innenstadt und ist mit Buslinie 1 von Mitre aus erreichbar. Es gibt Linienbusse nach Resistencia (45 Arg$, 2 Std.), aber auch Verbindungen Richtung Westen nach Tucumán, Santiago del Estero Mendoza und Salta.

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Salta & der andine Nordwesten

Inhalt »

Die Provinzen Jujuy & Salta

Jujuy

Quebrada de Humahuaca

Salta

Cafayate

Quebrada de Cafayate

Tucumán

Santiago del Estero

La Rioja

Chilecito

Parque Nacional Talampaya

Gut essen

» Casa de las Empanadas

» Mi Nueva Estancia

» La Vieja Casona

» José Balcarce

Schön übernachten

» Estancia los Cuartos

» Killa

» La Merced del Alto

» Posada El Arribo

» Con los Ángeles

» Carpe Diem

Auf nach Salta und in den andinen Nordwesten!

Erhaben, trocken und rau liegt Argentiniens Nordwesten am Rand der mächtigen Anden. Die Natur hat hier Wunderwerke aus Stein geschaffen: bizarre, herrlich zerklüftete Felsformationen, so weit das Auge reicht.

Hier herrscht typisches Anden-Flair mit traditionellem Handwerk, Dörfern, in denen Quechua gesprochen wird, und der Puna (dem andinen Hochland). Die Städte dieser Region sind die ältesten kolonialen Siedlungen Argentiniens.

Mehrere Routen bieten sich für die Erkundung der Region an. Vom Salta aus führt eine Tour durch einen Nationalpark, in dem Kakteen wie Wachposten aufgereiht sind, ins wunderschöne Cachi und weiter durch Weberdörfer der Calchaquíes nach Cafayate, wo einige der besten argentinischen Weine gekeltert werden. Eine andere Route schwingt sich von Salta hoch in den Puna-Bergbauort San Antonio de los Cobres, führt dann gen Norden zu den Salzebenen der Salinas Grandes und hinunter in die Quebrada de Humahuaca.

Reisezeit

Feb.–März Es ist zwar heiß, aber der Karneval lohnt die Reise allemal.

Juli–Aug. Auf der Puna ist es recht frisch, doch dies ist die beste Zeit für eine Reise in den Nordwesten.

Sept. & Okt. Ein Kompromiss: weniger Touristen in Salta und angenehme Frühlingstemperaturen.

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Highlights

Das unglaubliche Farbenspiel in der Quebrada de Humahuaca

Die Weberinnen und ihre Arbeiten in den unvergesslichen Valles Calchaquíes

Die frische Bergluft in Tafí del Valle

Die Wildwestluft in Chilecito , Ausgangsbasis für Ausflüge in die herrliche Bergwelt

Das kultivierte Salta mit viel kolonialem Flair und schönen Boutiquehotels

Ein Besuch in Nordargentiniens Weinhauptstadt Cafayate und die Verkostung von Torrontés-Weinen

Die Regionalküche ganz im Nordwesten des Landes, wo statt Rind und Pasta Lama und Quinoa auf der Speisekarte stehen.

Nationalparks

In der Region liegen, hauptsächlich in den Provinzen Jujuy und Salta, einige bedeutende Nationalparks des Landes. Der Parque Nacional Calilegua (Klicken Sie hier) schützt subtropischen Nebelwald und bietet Pumas, Jaguaren und vielen Vögeln einen Lebensraum. Im entlegenen Parque Nacional Baritú (Klicken Sie hier) wächst subtropischer Bergwald, in dem Affen, Großkatzen, Otter und Waldhörnchen ihr Refugium haben. Der Parque Nacional El Rey (Klicken Sie hier) zeichnet sich durch die landesweit größte biologische Vielfalt aus, zu den unzähligen hier lebenden Vogelarten gehören z. B. der Turkan mit seinem mächtigen Schnabel. Zwischen Salta und Cachi liegt der Parque Nacional Los Cardones (Klicken Sie hier) mit seinen vielen Kakteen, die ungefragt für ein Foto Modell stehen. Der Parque Nacional Talampaya (Klicken Sie hier) weiter im Süden präsentiert sich mit Felszeichnungen der Ureinwohner, fotogenen Felsformationen sowie heimischer Flora und Fauna.

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Die Provinzen Jujuy & Salta

Wie Yin und Yang greifen die beiden nordwestlichen Provinzen Argentiniens ineinander. Hier treffen die Besucher auf eine Vielzahl von Naturschönheiten und traditionelle Kultur. Im Norden von Bolivien und im Westen von Chile begrenzt, steigt die Landschaft von den Bergregen- oder Nebelwäldern von Las Yungas nach Westen bis zur Hochebene der Puna und einigen der majestätischsten Gipfeln der Anden an.

Die beiden Provinzhauptstädte, das beschauliche Jujuy und das koloniale, bei den Reisenden sehr beliebte Salta, sind Ausgangspunkte für die Erkundung der zerklüfteten vielfarbigen Schluchten und Felsgebilden der Quebrada de Cafayate und der Quebrada de Humahuaca, für die Kunsthandwerkerdörfer der Valles Calchaquíes, für die beeindruckende Szenerie der Puna, für den Genuss des weißen Torrontésweins von Cafayate oder für Expeditionen in die beiden abgeschiedenen Nationalparks El Rey oder Baritú.

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Jujuy

0388 / 278 336 Ew. / 1201 m

Jujuy, eine der drei großen Städte im Nordwesten, hat weder die koloniale Mondänität Saltas noch das Großstadtflair Tucumáns. Doch es trumpft mit vitaler Atmosphäre, einladenden Restaurants und fröhlichen, gut aussehenden Einwohnern auf. Zudem ist Jujuy unter allen argentinischen Städten die ursprünglichste.

San Salvador de Jujuy (meist nur kurz Jujuy genannt) wurde im Jahr 1593 im dritten Versuch gegründet – zwei frühere Siedlungen hatten die verärgerten Indios zerstört, weil sie die Erlaubnis zur Ansiedlung zuvor verweigert hatten. Während der Unabhängigkeitskämpfe bekam die Provinz Jujuy die geballte Macht der damaligen politischen Konflikte zu spüren: Wiederholt kamen die Spanischen Truppen über die Quebrada de Humahuaca aus Bolivien herunter; schließlich musste Jujuy in einem Akt, der als éxodo jujeño (Flucht aus Jujuy) in die Geschichte einging, evakuiert werden.

Der Name der Stadt wird chu-chui ausgesprochen. Klingt es wie ein Ausruf des Erstaunens, ist die Aussprache richtig.

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Jujuy

Highlights

D2 Culturarte

Sehenswertes

1 D1 Cabildo

2 C1 Museo Arqueológico Provincial

3 C1 Museo Histórico Franciscano

4 C2 Museo Histórico Provincial

(siehe 1) Museo Policial

Schlafen

5 C2 Hostal Casa de Barro

6 D1 Hotel Internacional

7 A2 Ohasis Jujuy

8 A2 Posada El Arribo

9 C1 Residencial Alvear

Essen

(siehe 9) Chung King

10 B2 Krysys

11 C1 Madre Tierra

12 B1 Manos Jujeñas

13 B2 Marazaga

14 C3 Mercado del Sur

15 D2 Miralejos

16 B2 Viracocha

Sehenswertes

Culturarte    KUNSTGALERIE

Google Maps (Ecke San Martín & Sarmiento; Mo–Fr 8.30–24, Sa & So 8.30–13 & 16.30–24 Uhr) Die schöne moderne Galerie zeigt Werke angesehener zeitgenössischer argentinischer Künstler. Die dazugehörige Café-Bar verfügt über einen großartigen kleinen Balkon mit Blick auf die Straße.

Museo Arqueológico Provincial     MUSEUM

Google Maps (Lavalle 434; Eintritt 2 Arg$; Mo–Fr 8–20, Sa & So 9–13 & 15–19 Uhr) Das sicherlich herausragendste Exponat ist eine rund 3000 Jahre alte, lebendig wirkende Figur einer Fruchtbarkeitsgöttin mit Schlangenhaaren, die gerade ein Kind zur Welt bringt. Dieses Ausstellungstück wurde in der hoch entwickelten San-Francisco-Kultur angefertigt, die von ca. 1400 bis 800 v. Chr. in Las Yungas existierte. Außerdem werden Schädel, die aus Schönheitsgründen deformiert wurden, und Mumien gezeigt.

Museo Histórico Franciscano     MUSEUM

Google Maps (Belgrano s/n; Eintritt 5 Arg$; Mo–Sa 9–13 & 17–19 Uhr) Das Museum neben der Kirche und dem Kloster San Francisco besitzt eine tolle Sammlung kolonialer Kunst der Cuzco-Schule. Diese entwickelte sich, als Mönche die Peruaner im Stil der großen spanischen und flämischen Meister unterrichteten.

Museo Histórico Provincial     MUSEUM

Google Maps (Lavalle 256; Eintritt 2 Arg$; Mo–Fr 8–20, Sa & So 9–13 & 16–20 Uhr) Im argentinischen Bürgerkrieg durchdrang eine Kugel die wuchtige Holztür des Kolonialgebäudes und tötete General Juan Lavalle, einen Helden der Unabhängigkeitskriege. Seine Geschichte wird hier erzählt. Daneben werden religiöse und koloniale Kunst, Exponate aus der Zeit der Unabhängigkeitskriege, zur Evakuierung Jujuys sowie Mode aus dem 19. Jh. gezeigt. Ein paar Beschriftungen sind auf Englisch verfasst, die Museumswärter stehen gerne Rede und Antwort.

Cabildo & Museo Policial    MUSEUM

Google Maps (Pl. Belgrano s/n; Mo–Fr 8–13 & 16–21, Sa & So 9–12 & 18–20 Uhr) Der cabildo (kolonialzeitliches Rathaus) an der Plaza hat sehr schöne Kolonnaden und beherbergt das Museo Political. Argentinische Polizeimuseen sind immer recht skurril: mit grausigen Fotos von Verbrechen, kritikloser Verherrlichung der Autoritäten und eigenwilligen Raritäten – hier etwa einer Verlautbarung von 1876, dass man eine Geldstrafe von 5 Peso zahlen musste, wenn man eine sexuelle Beziehung zu einem Lama unterhalten sollte.

Geführte Touren

Mehrere Unternehmen in Jujuy haben Ausflüge in die Quebrada de Humahuaca, Salinas Grandes, den Parque Nacional Calilegua und andere Ziele der Provinz im Programm. Die Touristeninformation der Provinz hat Material zu allen Touren.

Noroeste    TOUREN

(423-7565; www.noroestevirtual.com.ar; San Martín 136) Die Organisation im Club Hostel bietet unvergessliche Touren u. a. in die Quebrada de Humahuaca und zu den Salinas Grandes an.

Feste & Events

Im August erinnert das größte Ereignis in Jujuy, die einwöchige Semana de Jujuy, an die Evakuierung der Stadt durch Belgrano während der Unabhängigkeitskriege. Das nächstgroße Fest ist die religiöse Wallfahrt am 7. Oktober, die auch unter dem Namen Peregrinaje a la Virgen del Río Blanco bekannt ist.

Schlafen

In den chaotischen Straßen rund um den Busbahnhof finden sich viele preisgünstige residenciales.

Posada El Arribo     BOUTIQUEHOTEL $$

Google Maps (422-2539; www.elarribo.com; Belgrano 1263; EZ/DZ 250/380 Arg$; ) Das eindrucksvolle, von einer Familie geführte Hotel ist eine Oase mitten in Jujuy und ein Augenschmaus. Das renovierte Herrenhaus aus dem 19. Jh. ist wunderschön: Es hat hohe Decken und Holzböden, einen Patio und einen riesigen Garten. Der moderne Anbau dahinter ist auch nicht schlecht, schöner sind aber die Zimmer im alten Gebäude.

Ohasis Jujuy     HOTEL $$

Google Maps (424-1017; www.ohasishoteljujuy.com; Ramírez de Velasco 244; EZ/DZ 348/468 Arg$; ) Das neue Hotel ist elegant, einladend, modern und effizient. Vermietet werden komfortable Gästezimmer, es gibt einen beheizten Außenpool und ein gutes Frühstück. Weitere Highlights sind die Wellness- und Fitnesseinrichtungen.

Club Hostel    HOSTEL $

(423-7565; www.clubhosteljujuy.com.ar; San Martín 134; B/DZ 60/180 Arg$; ) Die gut besuchte, lebhafte Unterkunft hat gute Schlafsäle mit jeweils nur vier Betten, Spinden und Badezimmer. Die Doppelzimmer mit Bad sind ebenfalls okay. Daneben gibt es einen Küche und nach hinten raus ein winziges Jacuzzi. Mit HI- Ausweis bekommt man eine Ermäßigung. Das nette Personal betreibt auch ein Tourunternehmen.

Hostal Casa de Barro     HOSTEL $

Google Maps (422-9578; www.casadebarro.com.ar; Otero 294; B/DZ ohne Bad 65/120 Arg$; ) Das originelle, angenehme Hostel mit fröhlichem, einladendem Flair hat helle, muntere Zimmer und sehr saubere Gemeinschaftsbäder. Überall zieren Motive von Felsenmalereien die Wände. Es gibt eine gemütliche Lounge und eine Küche, das Frühstück ist im Preis inbegriffen.

Hotel Internacional     HOTEL $$

Google Maps (423-1599; www.hinternacionaljujuy.com.ar; Belgrano 501; EZ/DZ 250/310 Arg$; ) Das Hochhaus an einer Ecke der Plaza bietet kleine, aber helle, cremefarbene Gästezimmer mit ansehnlichen, sauberen Bädern. Von ein paar der Zimmer überblickt man die Plaza. Zu den netten Annehmlichkeiten gehört die Morgenzeitung, die unter der Tür durchgeschoben wird. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Residencial Alvear     PENSION $

Google Maps (422-2982; aurora627@wirenet.com.ar; Alvear 627; EZ/DZ mit Bad 105/165 Arg$, ohne Bad 55/110 Arg$) Die Gästezimmer hinter dem Restaurant Chung King sind für den Preis ganz in Ordnung. Dennoch sollte man sie sich (vor allem jene oben) gut ansehen, weil ein paar der Zimmer ohne Bad ziemlich klein sind. Je weiter hinten die Zimmer liegen, umso ruhiger sind sie.

Essen

Jujuys turbulenter Mercado del Sur Google Maps gegenüber vom Busbahnhof ist ein authentischer Markt, auf dem echte Argentinier mazamorra (eine kalte Maissuppe) schlürfen und Kokablätter anbieten. Einfache Lokale in der Gegend servieren herzhafte Regionalkost wie chicharrón con mote (gebratenes Schweinefleisch mit gekochten Maiskolben) und scharfe sopa de maní (Erdnusssuppe).

Madre Tierra    BäCKEREI, CAFé $

Google Maps (Belgrano 619; 4-Gänge-Mittagsmenü 50 Arg$; Mo–Sa 7–18 Uhr; ) Dieses Lokal ist ganz einfach spitze. Das vegetarische Essen – täglich gibt es ein Fixpreismenü – ist exzellent. Zu den Salaten, Crêpes und Suppen kann man frisch gepresste Säfte trinken. In der Bäckerei vorne zur Straße hin bekommt man körniges Vollwertbrot.

Manos Jujeñas    ARGENTINISCH $

Google Maps (Av. Senador Pérez 381; Hauptgerichte 25–40 Arg$; Di–So) Eine der besten Adressen in Jujuy für schnörkellose traditionelle Slow-Food-Küche. Am Wochenende ist das Lokal abends mit vergnügtem Stimmengewirr gefüllt. Auf der Karte finden sich mehrere klassische Gerichte des Nordostens. Der Stolz des Hauses ist aber picante – mariniertes Hühnchen oder Zunge oder beides mit Zwiebeln, Tomaten, Reis und Anden-Kartoffeln.

Krysys     PARRILLA $$

Google Maps (423-1126; Balcarce 272; Hauptgerichte 35–55 Arg$; Mo–Sa; ) Dieses zentrale, gehobene Lokal, in dem man in entspannter Atmosphäre Gegrilltes bekommt, ist die beste parrilla (Steakhaus) der Stadt. Es gibt aber auch vieles andere Gerichte, z. B. Hühnchen, Schwein oder Rind, mit leckeren Saucen und appetitliche Vorspeisen. Die Preise sind fair, und das Fleisch wird nach persönlichen Vorlieben zubereitet.

Chung King     ARGENTINISCH, PIZZA $$

Google Maps (Alvear 627; Hauptgerichte 32–52 Arg$; ) Das gut besuchte lohnenswerte Restaurant hat eine umfangreiche argentinische Speisekarte mit preiswerten Tagesspezialitäten. Die dazugehörige Pizzeria ist sogar noch beliebter. Wer meint, es gäbe hier chinesische Gerichte, der täuscht sich: Hier gibt es so gut wie alles, aber sicher keine chinesischen Gerichte.

Marazaga     ARGENTINISCH $$

Google Maps (424-3427; Av. Senador Pérez 222; Hauptgerichte 40–55 Arg$; Abendessen; ) Das Marazaga offeriert traditionelle Andengerichte, aber auch neuere Kreationen. Die vegetarische Crêpe als Vorspeise ist köstlich, das Schweinefleisch mit Honig-Senf-Sauce hätte jedoch eine würdigere Beilage als geriffelte Pommes verdient.

Miralejos     ARGENTINISCH $$

Google Maps (Sarmiento 368; Gerichte 25–45 Arg$; 8–24 Uhr) Das Restaurant an der Plaza zählt zum Feinsten, was die Stadt zu bieten hat. Auf der Karte findet sich die ganze Palette an Steaks und Pasta (mit einer großen Auswahl interessanter Soßen) sowie einige lokale Forellengerichte. Draußen kann man gut frühstücken, auch die Musikauswahl ist interessant.

Viracocha    ARGENTINISCH $

Google Maps (Ecke Independencia & Lamadrid; Hauptgerichte 24–38 Arg$; Mi–Mo Mittagessen, Mi–Sa Abendessen) Unter einem stimmungsvollen Gewölbe werden hier erstklassige traditionelle Gerichte wie picantes aus jedem nur erdenklichen Fleisch, eingelegtes Lama und wärmende Erdnusssuppe serviert.

Ausgehen

Jujuys peñas (Folk-Clubs) bieten zwar jeden Abend Essen, Livemusik aber meist nur am Wochenende. El Coya Bolívar (0388-15-472-5311; Lisandro de la Torre 634; Musik Do & Fr) befindet sich in Laufweite zum Busbahnhof. Zu El Fogón (0388-15-588-2040; RN9; 20 Uhr bis spätnachts) und La Yapa (402-0637; Mejías 426, Barrio Malvinas; Fr & Sa 20 Uhr bis spätnachts) muss man ein Taxi nehmen. Die großen boliches (Nachtclubs) findet man an der RN 9 südlich der Stadt.

Information

Im Zentrum gibt es zahlreiche Banken mit Geldautomaten sowie viele Möglichkeiten zum Telefonieren und Surfen im Internet.

Hospital Pablo Soria (422-1228; Ecke Patricias Argentinas & Av. Córdoba)

Städtische Touristeninformation (402-0054; turismo@municipiodejujuy.gov.ar; Ecke Otero & Alvear; 7–22 Uhr) Nettes, hilfsbereites Personal.

Touristeninformation der Provinz (422-1343; www.turismo.jujuy.gov.ar; Gorriti 295; Mo–Fr 7–22, Sa & So 9–21 Uhr) Erstklassiges Büro mit guten Broschüren und freundlichen Mitarbeitern.

KOKA KAUEN

Weit oben im Norden sieht man immer wieder Ladenschilder, die coca und bica anpreisen. Coca sind die Blätter des Kokastrauchs, der vor allem in Peru und Bolivien angebaut wird; aus ihnen wird Kokain hergestellt, bica steht für Natriumbikarbonat. Kaut man es zusammen mit den Blättern (wie es die Andenbewohner meist tun), erzeugt es im Mund ein alkalisches Milieu, setzt die leicht stimulierende Wirkung der Kokablätter frei und hilft so gegen Müdigkeit und Hunger. Der Genuss von Koka und der Besitz kleiner Mengen für den persönlichen Gebrauch ist legal, allerdings nur in den Nordprovinzen Salta und Jujuy. Wer die Blätter in andere Provinzen oder nach Chile ausführt, macht sich strafbar – die Beamten filzen sehr sorgfältig!

An- & Weiterreise

Bus

Am altmodischen Busbahnhof (422-1375; Ecke Av. Dorrego & Iguazú) halten Provinz- und Langstreckenbusse. Salta bietet aber ein größeres Angebot.

Busse von Salta nach San Pedro de Atacama in Chile (200 Arg$) halten in Jujuy gegen 8.30 Uhr.

Flugzeug

Andes (431-0279; www.andesonline.com; San Martín 1283) fliegt sechsmal die Woche über Salta nach Buenos Aires. Aerolíneas Argentinas (422-7198; Av. Senador Pérez 355) fliegt täglich den Aeroparque Jorge Newbery in Buenos Aires an.

BUSSE AB JUJUY

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 498 | 19–22
Córdoba | 300 | 14
Humahuaca | 25 | 3
La Quiaca | 58 | 4–5
Mendoza | 440 | 20
Purmamarca | 17 | 1¼
Salta | 42 | 2
Salvador Mazza | 146 | 6–7
Susques | 42 | 4–5
Tilcara | 18 | 1¾
Tucumán | 113 | 5

Unterwegs vor Ort

Jujuys Flughafen El Cadillal liegt 33 km östlich vom Zentrum. Shuttlebusse fahren eineinhalb Stunden vor dem Abflug der Aerolineas-Flüge von der Kathedrale zum Flughafen hinaus – man sollte sich aber vorher erkundigen, ob diese Info noch aktuell ist. Oder man investiert 100 Arg$ in eine remise.

Wer ein Auto mieten möchte, wendet sich an Avis (424-9800; www.avis.com; Güemes 864) oder an Hertz (422-9582; www.hertz.com; Belgrano 715) im Hotel Augustus; beide haben Filialen am Flughafen.

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Quebrada de Humahuaca

Nördlich von Jujuy erstreckt sich die eindrucksvolle Quebrada de Humahuaca Richtung Bolivien. Es ist eine raue, aber lebendige Landschaft, ein trockengefallener Cañon, den ein Wasserlauf gegraben hat.

Die Sedimentschichten sind zu spektakulären, wellenartigen Formationen in allen Farben erodiert. Die Palette wechselt ständig von Cremeweiß bis zu einem tiefen Rot. Diese Wellen sind die eigentliche Besonderheit der Schlucht. Die Felsformationen, die zum Unesco-Welterbe gehören, erinnern bald an eine Kette aus Haifischzähnen, bald an das knubbelige Rückgrat einer furchterregenden Bestie.

Über das Tal verstreut liegen staubige Indiostädtchen mit einem großen Angebot an Unterkünften, historischen Lehmziegelkirchen und heimeligen Restaurants, die Lamafilet und locro servieren, einen Eintopf aus Mais, Bohnen, Wurst, Rind- und Schweinefleisch. In den letzten Jahren hat die Region einen touristischen Boom erlebt und ist im Sommer gut besucht, sodass die Preise für Unterkünfte gestiegen sind.

Entlang der Poststraße, die in der Kolonialzeit das bolivianische Potosí mit Buenos Aires verband, gibt es viele interessante Haltepunkte. Etwa alle 40 Minuten kommt ein Bus vorbei, sodass die Reisenden nach Bedarf aus- und einsteigen können. Die nächstgelegenen Autovermieter gibt es in Jujuy. Ihre schönste Seite zeigt die Quebrada in den frühen Morgenstunden, wenn die Farben besonders kräftig leuchten und es noch windstill ist.

PURMAMARCA

0388 / 510 Ew. / 2192 m

Das kleine Purmamarca, 3 km westlich der Landstraße, liegt am Fuß des berühmten Cerro de los Siete Colores (Hügel der sieben Farben), der eine spektakuläre gezackte Form hat, die an die Marzipanfantasie eines Konditors erinnert. Das Dorf ist eine Postkartenschönheit mit ockerfarbenen Adobehäusern und alten Algarrobobäumen bei der schmucken Kirche aus dem 17. Jh. Deshalb und wegen der Nähe zu Jujuy ist es der vermutlich touristischste Ort des Nordwestens. Wer ein authentisches, unberührtes Andendorf sucht, sollte deshalb gleich weiterfahren. Trotzdem ist Purmamarca eine gute Adresse, um Webwaren einzukaufen. Auf der Plaza wird täglich ein florierender Poncho-Markt abgehalten.

Nach dem Einkauf von Kunsthandwerk sollte man auf jeden Fall noch den leichten, aber spektakulären 3 km langen Weg rund um den Cerro de los Siete Colores wandern. Seine intensiven Farben lassen sich am besten in der Morgen- oder Abendsonne bewundern.

Schlafen & Essen

Huaira Huasi    HOTEL $$

(490-8070; www.huairahuasi.com.ar; Ruta 52, km 5; DZ/Apt. für 4–5 Perp. 399/679 Arg$; ) Dies ist eines von einer Handvoll anständiger Hotels an der Hauptstraße oberhalb der Stadt. Seine Pluspunkte sind der tolle Blick übers Tal und die schönen Lehmgebäude in Terrakottatönen. Die zwei Apartments für vier bis fünf Personen sind hübsch mit lokalen Textilien und Kaktusholz ausgestattet. Die Zimmer sind natürlich kleiner, aber ebenfalls nett eingerichtet. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Los Colorados    APARTMENTS $$

(490-8182; www.loscoloradosjujuy.com.ar; Chapacal s/n; EZ/DZ/4BZ 340/500/720 Arg$; ) Wie aus einem Science-Fiction-Film wirken diese eigenartigen, aber einladenden Apartments, die sich an den cerro (Hügel) schmiegen und mit ihm zu verschmelzen scheinen. Sie sind stilvoll und gemütlich und ideal, um sich eine Weile zu verkriechen.

El Pequeño Inti    PENSION $

(490-8089; elintidepurmamarca@hotmail.com; Florida s/n; EZ/DZ 140/170 Arg$) Die kleine, reizende Pension ist eine gute Option gleich bei der Plaza. Die schnörkellosen Zimmer haben komfortable Betten und maritim ausstaffierte Bäder. Die Doppelzimmer sind ihren Preis wert.

Hostería Bebo Vilte    HOSTEL, CAMPINGPLATZ $

(490-8038; Salta s/n; Zeltplatz pro Perp. 20 Arg$, B/DZ ohne Bad 40/120 Arg$, EZ/DZ mit Bad 150/200 Arg$; ) Die Unterkunft hinter der Kirche bietet alles: gute Motelzimmer mit Bad, einfache Zimmer, Schlafsäle und einen Campingplatz mit Grillbereichen. Die Preise sind (ein wenig) verhandelbar.

Terrazas de la Posta    HOTEL $$

(490-8053; www.terrazasdelaposta.com.ar; DZ 390–480 Arg$; ) Die Gästezimmer hier haben geräumige Bäder, die Superior-Zimmer sind neuer und größer. Von der Gemeinschaftsveranda genießt man einen herrlichen Blick auf die Sierra.

El Churqui de Altura     ARGENTINISCH $$

(Salta s/n; Hauptgerichte 36–65 Arg$) Völlig überteuert, aber die Gerichte aus heimischer Forelle, Ziege oder Lama und die überbackenen Empanadas sind wirklich lecker.

El Rincón de Claudia Vilte     ARGENTINISCH $

(Libertad s/n; Eintritt 10 Arg$, Hauptgerichte 22 bis 45 Arg$) Balladensänger untermalen in vielen Lokalen das Abendessen, wer aber das komplette Folklore-Programm beim Essen haben möchte, geht besser ins Rincón.

Praktische Informationen

An der Plaza gibt es einen Geldautomaten.

Touristeninformation (Florida s/n; Mo–Fr 7–19, Sa & So 8–20 Uhr) Gleich bei der Plaza.

An- & Weiterreise

Busse nach Jujuy (17 Arg$, 1 ¼ Std.) fahren alle ein bis zwei Stunden; auch nach Tilcara (4 Arg$, 30 Min.) und Humahuaca (13 Arg$, 1 ¼ Std.) gibt es Busverbindungen. Mindestens ein Bus täg-lich fährt über Salinas Grandes nach Susques (30 Arg$, 3–4 Std.).

In Purmamarca gibt es keine Tankstelle; die nächste liegt 25 km nördlich in Tilcara bzw. in Volcán im Süden. Im Westen befindet sich die nächste in Susques, das sind 130 km auf einer steil ansteigenden Straße.

TILCARA

0388 / 4358 Ew. / 2461 m

Das malerische Tilcara liegt von der Abzweigung nach Purmamarca 23 km talaufwärts. Viele wählen den Ort als Standort für die Erkundung der Quebrada de Humahuaca. Hier gibt es ein großes Angebot an Unterkünften, von einfachen Hostels bis zu luxuriösen Boutiquehotels. Die Mixtur aus einheimischen Bauern, die noch so leben wie vor Jahrhunderten, und Künstlern, die dem Großstadtleben in die ländliche Ruhe entflohen sind, prägt das Bild in den staubigen Straßen dieser kleinen Stadt.

Sehenswertes

Pucará    RUINEN

(Eintritt inkl. Museo Arqueológico Argentinier/Lateinamerikaner/andere 15/20/30 Arg$, Mo frei; 9–18 Uhr) Die rekonstruierte präkolumbische Festung, die pucará, befindet sich 1 km südlich des Zentrums jenseits einer Eisenbrücke. Das Fort liegt strategisch günstig und bewacht das Flusstal in beide Richtungen. Die Ruinen stammen aus dem 11. bis 15. Jh., der Ort wurde jedoch zweifellos schon vorher genutzt. Die Rekonstruktion aus den 1950er-Jahren hat sich einige Freiheiten herausgenommen, die umstritten sind. Schlimmer ist jedoch das lächerliche Denkmal genau dort, wo eigentlich die Plaza hingehört, das die Pionierarbeit der Archäologen ehren soll. Nichtsdestotrotz gewährt die Stätte einen guten Eindruck, wie eine befestigte Stadt ausgesehen haben mag. Am interessantesten ist die „Kirche“, ein Gebäude mit einem kurzen gepflasterten Weg, der zu einem Altar führte. Bemerkenswert ist die Nische an der längsseitigen Mauer. Der Ort bietet großartige Ausblicke, außerdem offenbar einen Kandelaberkaktus für jeden, der hier mal gelebt hat oder gestorben ist. Für weitere sukkulente Anregungen gibt es am Eingang einen Kakteengarten.

Museo Arqueológico     MUSEUM

Google Maps (Belgrano 445; Eintritt inkl. Pucará, s. dort; 9–18 Uhr) Das Museo Arqueológico zeigt in schön präsentierten Ausstellungen Artefakte der pucará und gewährt Einblick in die damalige Lebensweise der Bevölkerung. Besonders beeindruckend ist der Raum mit Zeremonialmasken. Das Museum ist in einem prächtigen Kolonialbau an der Plaza Prado untergebracht.

Aktivitäten

Von den verschiedenen Wanderungen rund um Tilcara ist die zweistündige Tour zu dem hübschen Cañon und Wasserfall Garganta del Diablo die beliebteste. Der Weg verläuft aber Richtung Pucará, wendet sich dann nach links den Fluss entlang, bevor er die Brücke quert. Der Pfad zur Garganta verlässt die Straße nach links kurz nach dem Hinweisschild „Cuide la flora y fauna”. Wer dort schwimmen möchte, kann dies am besten morgens tun, wenn die Sonne auf das Wasser scheint.

Tilcara Mountain Bike (0388-15-500-8570; tilcarabikes@hotmail.com; Belgrano s/n; 9.30–19 Uhr) Die freundliche Fahrradvermietung findet man direkt hinter dem Busbahnhof. Der Laden verleiht gut erhaltene Mountainbikes (Std./Tag 15/70 Arg$) und stellt eine hilfreiche Karte für Ausflüge in die Umgebung zur Verfügung.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich mit oder ohne Führer Pferde zu leihen. Telefonnummern für cabalgatas (Ausritte) sind überall zu finden, viele Unterkünfte organisieren solche Touren.

Geführte Touren

Mehrere Unternehmen in der Stadt organisieren Touren zur Quebrada und zu den Salinas Grandes.

Caravana de Llamas    TREKKING

(495-5326; www.caravanadellamas.com; Ecke Corte & Viltipico) Der empfehlenswerte Veranstalter für Lama-Trekkingtouren bietet Halbtagsausflüge in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden (160–240 Arg$) rund um Tilcara und in die Salinas Grandes an sowie mehrtägige Exkursionen, darunter einen Sechs-Tage-Marathon von Tilcara ins bewaldete Tiefland von Las Yungas (3600 Arg$). Der Führer ist sympathisch und kennt die Gegend gut. Die Lamas dienen als Lastentiere: sie tragen das Gepäck der Wanderer. Wer keine Tour machen, aber trotzdem die Lamas kennenlernen möchte, kann einfach einmal vorbeischauen.

üBER SALVADOR MAZZA NACH BOLIVIEN

Die RN 34 führt von Calilegua weiter zu Argentiniens nördlichstem besiedelten Ort, Salvador Mazza (auch als Pocitos bekannt), einem wichtigen Grenzübergang nach Bolivien. Wer ins Nachbarland reisen will, überquert die Grenze (24 Std.) und nimmt ein Sammeltaxi ins 5 km entfernte Yacuiba. Von hier gibt es wöchentliche Flüge nach La Paz sowie Busse nach Tarija (12 Std.) und Santa Cruz (15 Std.). Wer ein Visum braucht, muss sich dieses vorher in Jujuy oder Salta besorgen, weil es vor Ort kein bolivianisches Konsulat gibt. EU- und Schweizer Bürger benötigen jedoch kein Visum. Von Jujuy, Salta und anderen Städten im Norden Argentiniens fahren zahlreiche Busse nach Salvador Mazza.

ABSTECHER

DIE NATIONALPARKS CALILEGUA UND BARITú

Las Yungas ist eine feuchte und fruchtbare subtropische Gegend im Osten der Provinz Jujuy. Hier geht der trockene, baumlose Altiplano in Bergwald und stellenweise dichten Nebelwald über. In zwei Nationalparks werden eine sehr vielfältige, farbenfrohe Vogelwelt sowie Säugetiere wie Pumas, Tapire und Jaguare geschützt.

Parque Nacional Calilegua

Der leicht zugängliche Park erstreckt sich über die Bergkette Serranía de Calilegua mit Gipfeln wie dem Cerro Hermoso, von denen man schier endlose Sicht auf die Wälder und den Chaco im Osten hat.

Durch den Park verlaufen sieben markierte Wege, von zwanzigminütigen Spaziergängen bis hin zu anstrengenden vierstündigen Märschen. Vögel und Säugetiere kann man am besten frühmorgens oder am späten Nachmittag in der Nähe der Flussläufe beobachten.

Von Valle Grande westlich des Parks kann man eine einwöchige Wanderung über die Sierra de Zenta nach Humahuaca oder aber nach Tilcara unternehmen.

Die Parkverwaltung (422046; calilegua@apn.gov.ar; Mo–Fr 7–14 Uhr) befindet sich im Dorf Calilegua, 5 km nördlich der Stadt Libertador General San Martín. Der Ranger am Parkeingang (Eintritt frei; 9–18 Uhr) in Aguas Negras hat deutlich mehr Infos über die Wege und kennt die aktuellen Gegebenheiten im Park. Eine weitere Rangerstation findet man in Mesada de las Colmenas, 13 km hinter Aguas Negras und nochmals 600 m höher gelegen.

Der gut angelegte Campingplatz liegt rund 300 m hinter der Rangerstation am Eingang. Er ist kostenlos und bietet Duschen und Toiletten, aber keinen Laden.

Libertador General San Martín ist eine ziemlich große Zuckerrohrstadt. Hier kann man z. B. einen Block von der Plaza entfernt im Hotel Los Lapachos (03886-423790; ayresdelnortehotel@yahoo.com; Entre Ríos 400; EZ/DZ 80/100 Arg$; ) nächtigen, das mit seinen ausgekehlten Waschbecken und weinroten Teppichen mächtig beeindruckt. Das kleine Calilegua ist ein angenehmerer Ort mit etwas heruntergekommenem Tropenflair und ohrenbetäubendem Grillenzirpen. Unweit der Parkverwaltung bietet der hübsche Bungalow Jardín Colonial (03886-430334; San Lorenzo s/n; EZ/DZ ohne Bad 40/80 Arg$) Gästezimmer, eine schattige Veranda und eine üppig grüne Gartenanlage voller Skulpturen.

Viele Busse, die zwischen Jujuy/Salta und Salvador Mazza unterwegs sind, halten in Libertador General San Martín und in Calilegua. Manche lassen die Fahrgäste auch an der Abzweigung zum Park aussteigen, sie liegt 3 km nördlich von Libertador und 2 km südlich von Calilegua. Von hier zur Rangerstation in Aguas Negras sind es noch 8 km – es herrscht meist genug Verkehr, um per Anhalter hinzukommen. Oder man nimmt in einer der beiden Ortschaften ein Taxi.

Parque Nacional Baritú

Der abgelegene Parque Nacional Baritú (0387-15-507-4432; baritu@apn.gov.ar) kann auf der Straße nur von Bolivien aus angefahren werden – und auch nur mit Allradantrieb. Von der RN 34 geht es 90 km hinter Calilegua nach Orán und weiter nach Aguas Blancas. An der Grenze nach Bolivien fährt man ein Stück am Nordufer des Río Bermejo entlang, dann 113 km gen Westen, ehe man in La Mamora schließlich wieder argentinischen Boden unter sich hat. Nach weiteren 17 km erreicht man Los Toldos, wieder 26 km weiter Lipeo, ein Dorf an der nordwestlichen Ecke des Parks. Hier gibt es eine Rangerstation und Zeltplätze, sonst nichts. Aber die Anwohner bieten Reisenden Unterkunft in ihren Häusern an. Durch den Park führen mehrere Wander- und Reitwege. In Los Toldos findet man Zimmer, Restaurants und Läden. Vor der Anfahrt sollte man die Ranger oder die Parkverwaltung in Salta informieren. Wer Spanisch kann, sollte sich die Website www.barituparquenacional.blogspot.com anschauen.

üBER SUSQUES NACH CHILE

Von Purmamarca schraubt sich die Asphaltstraße durch ein spektakuläre, kahle Hochlandszenerie zu einem 4150 m hohen Pass hinauf und überquert dann ein Plateau, das teilweise von den Salinas Grandes eingenommen wird. Nach 130 km trifft man in Susques wieder auf Zivilisation – hier gibt es auch eine Tankstelle und einen Geldautomaten.

Susques lohnt wegen seiner grandiosen Dorfkirche (Eintritt: Spende; 8–18 Uhr) einen Zwischenstopp. Die Kirche von 1598 hat ein Strohdach, eine Decke aus Kaktusholz und einen Boden aus Stampflehm. Die weiß getünchten Adobewände zieren charismatische naive Heiligenbilder. Es gibt ein Touristenbüro (an der Hauptstraße) und einfache Unterkünfte.

AndesBus fährt Di, Do, Sa und So von Jujuy über Purmamarca nach Susques (42 Arg$, 4–5 Std.).

Von Susques aus (unbedingt noch einmal volltanken!) geht es weiter zum 154 km entfernten Paso de Jama (4230 m) – eine sensationelle Fahrt! Erst hier verläuft die chilenische Grenze, auch wenn die Ausreise aus Argentinien (8–24 Uhr) schon ein Stück davor erfolgt. Die Einfuhr von Obst, Gemüse und Kokablättern nach Chile ist verboten – und wird streng kontrolliert. Die Asphaltstraße führt weiter nach San Pedro de Atacama. Busse von Salta und Jujuy verkehren auf dieser Strecke.

Feste & Events

In Tilcara werden im Jahresverlauf verschiedene Feste gefeiert, das wichtigste ist der Enero Tilcareño im Januar mit sportlichen, musikalischen und kulturellen Darbietungen. Wie in anderen Dörfern und Ortschaften der Quebrada de Humahuaca sind auch hier der Karneval im Februar und die Semana Santa (Karwoche) bedeutende Ereignisse im Kalender. Und im August findet die sehenswerte Fiesta de Pachamama (Fest der Mutter der Erde) statt.

Schlafen

Tilcara hat ein breites Angebot aus mehreren gehobenen Boutiquehotels und Dutzenden einfacher Hostels, Pensionen sowie preiswerten Privatzimmern (eine Liste ist im Touristenbüro erhältlich).

Con los Ángeles    LODGE $$

(495-5153; www.posadaconlosangeles.com.ar; Gorriti 156; EZ/DZ/Superior-DZ 280/320/395 Arg$; ) Betritt man diese Anlage, ist man überrascht vom weitläufigen grünen Garten samt Sonnenliegen. Eine junge, sehr nette Familie führt das Con los Ángeles mit stilvollen Gemeinschaftsbereichen und durchdacht eingerichteten Zimmern, die sich am Rasen entlang aufreihen.

Posada de Luz    LODGE $$

(495-5017; www.posadadeluz.com.ar; Ambrosetti 661; Zi. 350–480 Arg$; ) Die kleine Lodge mit neo-rustikalem Charme ist ein fantastischer Ort, um ein paar Tage zu entspannen. Die teureren Gästezimmer haben Sitzecken, in allen gibt es Kanonenöfen und separate Terrassen mit Liegestühlen und Blick übers Tal. Ein echtes Highlight ist der exzellente, persönliche Service.

Rincón de Fuego    BOUTIQUEHOTEL $$

(427-1432; www.rincondefuego.com; Ambrosetti 445; EZ 348–436 Arg$, DZ 436–545 Arg$; ) Die romantische, einladende Posada versteckt sich am oberen Ende der Stadt – ideal, um sich mit der oder dem Liebsten zurückzuziehen. Der wirkungs- und kunstvolle Einsatz von bloßem Stein und Adobeziegeln trägt viel zur Atmosphäre bei. Die Zimmer sind ziemlich düster, aber schön, und sind mit Holzöfen. Das Brot fürs Frühstück wird im hauseigenen Lehmofen im Patio frisch gebacken.

Malka    PENSION, HOSTEL $

(495-5197; www.malkahostel.com.ar; San Martín s/n, Barrio Malka; B/EZ/DZ 70/170/260 Arg$, Hütte für 4 Perp. 500 Arg$; ) Diese rustikale Anlage ist Pension und Hostel in einem. Die herzlichen Besitzer, die abgeschiedene, ruhige Lage, die individuell gestalteten Schlafsäle und die eleganten, steinverkleideten Zimmer mit Hängematten und Liegestühlen davor machen sie zu einem Platz, an dem man länger bleibt als vorgesehen. Das gute Frühstück ist im Preis inbegriffen; mit HI-Ausweis bekommt man einen Rabatt. Vor der Kirche geht man einen Block links, dann rechts die Straße weiter.

Cerro Chico    CABINS $$

(0388-15-404-2612; www.cerrochico.com; DZ/4BZ 300/400 Arg$; ) Die schöne Anlage 2 km außerhalb der Stadt erreicht man über eine unbefestigte Straße. Die Hütten, die sich einen Hügel hinaufziehen, bieten großartige Sicht auf die Quebrada und ein ruhiges, erholsames Flair. Die Standardhütten sind kompakt, aber nett, und der kleine Poolbereich ist toll. Nach Überqueren der Brücke geht’s links nach Tilcara, dann folgt man den Schildern.

Patio Alto    HOTEL, HOSTEL $$

(495-5792; www.patioalto.com.ar; Torrico 675; B/EZ/DZ 98/360/390 Arg$; ) Sich gemütlich in den großen Betten räkeln und dabei eine super Aussicht genießen: Das ist das größte Plus im Patio Alto, einem oberhalb der Stadt gelegenen Hotel mit modernen, schönen Zimmern. Im Untergeschoss befinden sich hochwertige, attraktive Schlafsäle mit vier Einzelbetten, Bambusspinden und Gemeinschaftsküche – nur eben ohne Aussicht.

Aguacanto    LODGE $$

(495-5817; www.aguacanto.com.ar; Corte 333; DZ/Apt. 240/470 Arg$; ) Schmucke Zimmer und Apartments stehen rund um eine Rasenfläche mit Hängematten und einem der besten Ausblicke Tilcaras.

Club Hostel    HOSTEL $

(0388-15-517-1234; www.clubhosteljujuy.com.ar; Jujuy 549; B/DZ 60/200 Arg$; ) Ungezwungenes Hostel mit hübschem Garten und ordentlichen, schnörkellosen Schlafsälen. Viel Privatsphäre sollte man allerdings nicht erwarten!

La Albahaca Hostel    HOSTEL $

(0388-15-585-5994; www.albahacahostel.com.ar; Padilla s/n; B/DZ 32/120 Arg$; ) Das einfache, aber sehr sympathische Hostel hat behagliche Doppelzimmer und eine Dachterrasse zum Kontakteknüpfen.

Essen

El Patio    ARGENTINISCH $$

(495-5044; Lavalle 352; Hauptgerichte 28 bis 55 Arg$; Mi–Mo) Das El Patio versteckt sich zwischen Plaza und Kirche. Im hübschen, schattigen Patio und im Garten werden leckere Salate und originelle Lamagerichte serviert. Der Trubel der Stadt ist hier weit, weit weg.

Los Puestos    ARGENTINISCH $

(Ecke Belgrano & Padilla; Gerichte 25–50 Arg$) Das Lokal ist ein wenig touristisch – der Darbietung von „Sounds of Silence“ auf der Panflöte kann man sich selten entziehen. Doch das macht es mit seiner Einrichtung aus lokalem Stein und viel Holz wieder wett. Zu den regionalen Spezialitäten zählt das gegrillte Lama (24 Arg$), nett sind aber auch Kleinigkeiten wie die winzigen Brötchen direkt aus dem Lehmofen.

Peña de Carlitos    ARGENTINISCH $

(Lavalle 397; Gerichte 17–27 Arg$) An der Ecke der Plaza bietet dieses fröhliche Restaurant schon ewig günstige Regionalküche und allabendlich Folkmusik (ohne Eintritt). Mehr als anderswo mischen sich hier Einheimische unter die auswärtigen Gäste.

El Nuevo Progreso    ARGENTINISCH $$

(495-5237; Lavalle 351; Hauptgerichte 30–60 Arg$) Der dürftige Service wird von der angenehmen Atmosphäre und der köstlichen, auf den Touristengaumen zugeschnittenen Küche wettgemacht. Zur Auswahl stehen beispielsweise einfallsreiche Lamagerichte und tolle Salate, die der Gast selbst zusammenstellen kann.

Praktische Informationen

Im Zentrum gibt es mehrere Möglichkeiten, im Internet zu surfen und zu telefonieren. Eine Bank mit Geldautomat findet man gleich bei der Plaza auf der Lavalle.

Touristeninformation (495-5135; Belgrano 366; Mo–Sa 8–13 & 14–21, So 8–12 Uhr) Infos über Wanderungen und eine Liste mit Zimmerpreisen.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof befindet sich an der Hauptstraße, Belgrano. Etwa alle 45 Minuten fahren Busse nach Jujuy (18 Arg$, 1 ¾ Std.) sowie Richtung Norden nach Humahuaca (4 Arg$, 45 Min.) und La Quiaca (41 Arg$, 3 ½ Std.). Mehrmals täglich gibt es Verbindungen nach Purmamarca (4 Arg$, 30 Min.) und Salta (77 Arg$, 3 ½ Std.).

RUND UM TILCARA

Maimará, 8 km südlich, ist eine typische Adobesieldung. Der Ort liegt am Fuße des spektakulären Hügels mit dem passenden Namen Paleta del Pintor (Palette des Malers). Der Friedhof am Hang mit einer malerischen Kulisse bietet einen überraschenden Anblick.

11 km südlich von Tilcara steht die schön restaurierte La Posta de Hornillos (Eintritt 3 Arg$; 8–18 Uhr), eine von vielen ehemaligen Poststationen, die zur Zeit des Vizekönigtums die Straße zwischen Lima und Buenos Aires säumten. Zu den interessanten Exponaten gehören verschiedene Lederkoffer, ein paar gefährlich aussehende Schwerter und eine schöne, kunszvoll gefertigte Pferdekutsche aus dem 19. Jh.

UQUíA

03887 / 525 Ew. / 2818 m

Es kommt nicht allzu oft vor, dass die himmlischen Heerscharen mit Vorderladern bewaffnet dargestellt werden, aber dieses Straßendorf hat eine Kirche (Eintritt: Spende; 10–12 & 14–16 Uhr) aus dem 17. Jh., in der genau das der Fall ist. Eine Sammlung restaurierter Gemälde der Cuzco-Schule – die ángeles arcabuceros (Engel mit Hakenbüchsen) – zeigen Gabriel, Uriel und andere Himmelswesen, die zwar auf Gott vertrauen, aber trotzdem darauf achten, dass ihr Pulver trocken bleibt. Daneben gibt es noch einen vergoldeten retablo (Altaraufsatz) mit schönen Tafelbildern. Das Hostal de Uquía (490508; EZ/2B/DZ 110/160/175 Arg$; ) neben der Kirche ist eine nette Herberge mit annehmbaren Zimmern und hauseigenem Restaurant.

HUMAHUACA

03887 / 7985 Ew. / 2989 m

Die größte Ortschaft der Quebrada ist auch ihre schönste, mit stimmungsvollen Pflasterstraßen, Lehmhäusern und malerischen Plätzen. Die frischen Nächte, die dünne Luft und die Quechua sprechende, aber recht schweigsame Bevölkerung lassen die Nähe zur Puna spüren. Humahuaca ist weniger vom Tourismus verändert worden als die Dörfer weiter südlich, aber es gibt durchaus ein paar gute Handwerksläden, und in den Restaurants klimpern und singen Folkloremusikanten.

Sehenswertes & Aktivitäten

Die 1641 erbaute Iglesia de la Candelaria (Buenos Aires) dominiert die Plaza Gómez. Der Cabildo Google Maps (Rathaus) in der Nähe ist für seinen Uhrenturm berühmt, aus dem um zwölf Uhr mittags eine lebensgroße Figur des San Francisco Solano heraustritt, um Segen zu spenden. Von der Plaza führt eine Treppe zum recht geschmacklosen Monumento a la Independencia hoch.

Es lohnt sich allemal, nach Bergführern zu fragen, die mehrtägige Wanderungen in den Nationalpark Calilegua anbieten. Mit dem Erreichen des subtropischen Walds ändert sich die Landschaft auf atemberaubende Weise.

Ser Andino (421659; www.serandino.com.ar; Jujuy 393) vermietet Fahrräder und organisiert Ausflüge z. B. zu den Ruinen von Coctaca und den Salinas Grandes.

Feste & Events

Abgesehen vom Karneval, der im Februar überall in der Quebrada de Humahuaca gefeiert wird, begeht Humahuaca am 2. Februar den Tag seiner Schutzheiligen, der Virgen de Candelaria.

TOREO DE LA VINCHA

Stierkämpfe sind in Argentinien bereits seit dem 19. Jh. verboten, doch bei den außergewöhnlichen Feierlichkeiten in Casabindo steht ein toro (Stier) im Mittelpunkt des Geschehens. Das winzige, abgeschiedene Adobedorf in der Puna begeht Mariä Himmelfahrt am 15. August im großen Stil, Tausende kommen hierher, um die Hauptveranstaltung mitzuerleben: den Wettstreit Mensch gegen Tier in punkto Wendigkeit und Gerissenheit.

Die Hörner des Stiers sind mit einem roten Schweißband geschmückt, in das drei Silbermünzen eingearbeitet sind. Promesantes (junge Männer aus dem Dorf), deren einzige Waffe ein rotes Tuch ist, versuchen, das Tier abzulenken und ihm diese Krone abzunehmen. Der Torero, dem es gelingt, opfert die Münzen anschließend der Jungfrau Maria. Der Stier bleibt unversehrt. Das Fest hat seinen Ursprung in ähnlichen spanischen Fiestas.

Casabindo liegt westlich der Quebrada und ist von Purmamarca über eine holprige und staubige Straße zu erreichen. Agenturen in Jujuy und Tilcara organisieren Ausflüge zum Toreo de la Vincha.

Schlafen

Der Boutiquehotel-Boom ist in Humahuaca bis jetzt nicht angekommen. So geht es hier noch ganz normal zu, mit preiswerten familiengeführten Unterkünften und ein paar Mittelklassehotels. Die angegebenen Preise gelten für die Hochsaison im Sommer, während des Karnevals liegen sie höher, im übrigen Jahr niedriger.

Hostal La Soñada    PENSION $

(421228; www.hostallasoniada.com; San Martín s/n; EZ/DZ 150/210 Arg$; ) Die Pension steht vom Zentrum aus gesehen auf der anderen Seite der Bahngleise. Ein nettes einheimisches Paar bietet blitzsaubere Gästezimmer mit bunten Tagesdecken und guten Badezimmern. Hier fühlt man sich als Gast wirklich willkommen. Das Frühstück wird im attraktiven Gemeinschaftsbereich serviert.

El Sol    HOSTEL $

(421466; www.elsolhosteldehumahuaca.com; Barrio Milagrosa s/n; B 45 Arg$, DZ mit/ohne Bad 170/110 Arg$; ) 800 m hinter der Flussbrücke weist ein Schild auf dieses eigentümliche, einladende Adobehostel in ruhiger Lage hin. Es gibt herrlich spleenige Schlafsäle mit Spinden und hübsche Doppelzimmer unter traditionellen Bambusdecken. Ein paar der Schlafsäle sind recht eng, was sich aber angesichts der sonstigen Vorzüge des El Sol verschmerzen lässt. Küchennutzung und Frühstück sind inklusive, mit Jugendherbergsausweis gibt es Rabatt, und die dritte Übernachtung ist gratis.

Posada La Churita    PENSION $

(421055; http://posadalachurita.webege.com; Buenos Aires 456; Zi. pro Perp. 45 Arg$) Die warmherzige, mütterliche Olga führt dieses Haus, eine von ein paar unbeheizten Billigunterkünften in dieser Straße. Theoretisch sind die Zimmer für mehrere Personen gedacht, aber es ist gut möglich, dass man auch eines für sich allein bekommt. Die Gemeinschaftsbäder sind sauber, warmes Wasser gibt es immer. Die Gäste können die Küche und einen öffentlichen Bereich mit Tischen nutzen.

Hostería Naty    PENSION $

(421022; www.hosterianaty.com.ar; Buenos Aires 488; EZ/DZ 100/140 Arg$; ) Die Hostería mitten in der Stadt hat ein freundliches Management, zeigt Fotos von Attraktionen in der Umgebung und vermietet Gästezimmer in unterschiedlichen Größen und Zuschnitten zu fairen Preisen. Die Zimmer um den Patio sind ruhiger. Das Frühstück ist inklusive.

Essen & Ausgehen

Casa Vieja    ARGENTINISCH $$

(Ecke Buenos Aires & Salta; Hauptgerichte 30–60 Arg$; ) In dem anheimelnden, schönen Eckrestaurant hängen überall Korbwaren und große Traumfänger. Serviert werden verschiedene regionale Gerichte – überteuert, aber darunter auch ein paar leckere vegetarische Angebote. Das gemütliche El Portillo in der Nähe hat die gleiche Speisekarte.

K’Allapurca    ARGENTINISCH $

(Belgrano 210; Hauptgerichte 24–38 Arg$; ) Köstliche Lamaeintöpfe sowie Pizza, Pasta und mehr bekommt man in diesem überdimensionierten, aber auch einladenden Restaurant an der Hauptstraße.

Mikunayoc    ARGENTINISCH $

(Ecke Corrientes & Tucumán; Hauptgerichte 20–45 Arg$) Das herzliche Personal und die große Auswahl an regional beeinflussten Gerichten, z. B. Lamm, machen das Lokal zu einer guten Option.

Aisito    BAR

(Arías s/n; 22 Uhr bis spätnachts) Vom Busbahnhof aus überquert man die Schienen, am Fluss geht’s dann rechts zu dieser unbeschilderten Bar. Im schönen Gastraum treffen sich die Anwohner, um laut – und vor allem lang – heimisches Liedgut zu singen.

Shoppen

Auf dem Handwerksmarkt nahe dem stillgelegten Bahnhof findet man Wollsachen, Souvenirs und viel Atmosphäre. Manos Andinas (Buenos Aires 401) in der Nähe der Plaza verkauft Fair-Trade-Kunsthandwerk.

Praktische Informationen

Im Zentrum gibt es mehrere Internetläden. Die Touristeninformation (Plaza Gómez s/n; Mo–Fr 10–21 Uhr) ist im cabildo untergebracht, an dieser Plaza findet man auch einen Geldautomaten. Das Touristenbüro an der Fernstraße ist zumeist geschlossen, doch junge Schlitzohren verkaufen davor Broschüren, die es in anderen Büro kostenlos gibt.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (Ecke Belgrano & Entre Ríos) befindet sich drei Blocks südlich der Plaza. Re-gelmäßig fahren Busse nach Salta (92 Arg$, 4 ½ Std.) und Jujuy (21 Arg$, 2 ¼ Std.) sowie nach La Quiaca (32 Arg$, 3 Std.). Nach Iruya (28 Arg$, 3 Std.) gibt es täglich zwei bis drei Verbindungen.

IRUYA

03887 / 1070 Ew. / 2780 m

Das abgelegene Dorf Iruya hat etwas Märchenhaftes an sich: Nur 50 km von der RN 9 entfernt, ist es hier wie in einer anderen Welt. Genau das Richtige, um ein paar Tage auszuspannen. Von hier aus lässt sich die Region Quebrada de Humahuaca abseits der vielbefahrenen Landstraße erkunden.

Die Fahrt an sich ist schon lohnenswert! 26 km nördlich von Humahuaca zweigt von der RN 9 eine ripio (Schotterstraße) ab, die auf den spektakulären, 4000 m hohen Pass hochführt, der die Grenze zwischen den Provinzen Jujuy und Salta markiert. Hier haben Reisende einen hohen apacheta (Steinhaufen) aufgetürmt. Die herumliegenden Plastikflaschen enthielten Opfergaben für Pachamama.

Dann windet sich die Straße in ein anderes Tal hinab und erreicht schließlich Iruya mit einer hübschen gelb-blauen Kirche, steilen Straßen, Adobehäusern und einer atemberaubenden Berglandschaft, über der Kondore kreisen. Die indigene Gemeinde pflegt traditionelle Werte, die man respektieren sollte. Ein Plausch mit den freundlichen Einwohnern ist das Highlight in Iruya. Man kann auch in die umliegenden Hügel wandern – am besten mit einem einheimischen Führer – oder andere Dörfer im Tal besuchen. Pablo Harvey (0387-15-458-8417; pharvey_ar@yahoo.com.ar) bietet für 25 Arg$ pro Person außergewöhnliche, sehr empfehlenswerte Nachtwanderungen mit Sternbestimmung, Musik und Andenlegenden.

In Iruya gibt es eine Bank mit Geldautomat und ein Internetlokal, beide liegen an der San Martín.

Schlafen

Die Gemeinde unterstützt man am besten, wenn man in einer der vielen billigen Privatunterkünfte nächtigt. Hier wird keine Empfehlung ausgesprochen – damit alle vom Tourismus profitieren können. Alle Unterkünfte sind makellos sauber und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (30–45 Arg$ pro Pers. im EZ oder DZ).

Hostería Iruya    HOTEL $$

(482002; www.hoteliruya.com; EZ/DZ 315/380 Arg$, mit Aussicht 375/435 Ar$; ) Das Hotel ganz oben im Dorf bietet helle, weiße Zimmer mit breiten Betten, einen großzügigen Gemeinschaftsbereich und eine zauberhafte Steinterrasse mit unvergesslicher Aussicht. Die Zimmer mit großen Fenstern, aus denen man das Tal überblickt, sind den verlangten Aufpreis wert. Zudem gibt es ein anständiges Restaurant.

Federico III    HOTEL $

(03887-15-629152; www.complejofedericoiii.com.ar; Ecke San Martín & Salta; Zi. pro Perp. 125 Arg$) Das Hotel gleich oberhalb der Plaza unten im Dorf hat hübsche beheizte, weiß getünchte Zimmer rund um einen kleinen Hof. Einige Zimmer bieten schöne Ausblicke; andere machen die fehlende Aussicht mit einem Fernseher wett. Zum Hotel gehören eine Bar und ein Restaurant.

Milmahuasi    HOSTEL $

(0387-15-445-7994; www.milmahuasi.com; Salta s/n; B/EZ/DZ 45/67/134 Arg$; ) Saubere, nette Herberge mit komfortablen Räumen (EZ und DZ inklusive Frühstück) und einer einladenden Dachterrasse. Mit HI-Ausweis erhält man einen Rabatt.

Essen

In mehreren einfachen comedores (Cafeterias) werden ortstypische Gerichte gekocht. Im Comedor Iruya (Ecke Lavalle & San Martín; Gerichte 15–35 Arg$; 10–21 Uhr) – nicht mit dem Iruyac in der Nähe verwechseln! – servieren die freundlichen Besitzer Juan und Tina leckere heimische Fleischgerichte und Salate. Gemütliches Ambiente unterm Blechdach.

An- & Weiterreise

Zwei- bis dreimal täglich fahren Busse von Humahuaca (28 Arg$, 3 Std.) dorthin; einmal am Tag gibt es eine Verbindung von Tilcara nach Iruya (33 Arg$, 4 Std.).

Die Schotterstraße ist im Sommer bei Regen manchmal unpassierbar. Viele Dorfbewohner fahren per Anhalter – eine gute Gelegenheit, sie kennenzulernen.

La Quiaca

03885 / 13 761 Ew. / 3442 m

Ganze 5171 km nördlich von Ushuaia und damit wirklich am anderen Ende Argentiniens liegt La Quiaca, ein wichtiger Grenzübergang nach Bolivien. In dem kalten, zugigen Ort kann man zwar gut übernachten, aber ansonsten kaum etwas unternehmen.

Von der Quebrada de Humahuaca führt die asphaltierte RN 9 durch Abra Pampa, eine gottverlassene windige Stadt, die 90 km nördlich von Humahuaca liegt. Im Anschluss fährt man durch charakteristische, Altiplano-Landschaften, in denen man hin und wieder die bedrohten Vicunjas zu sehen bekommt.

La Quiaca wird von den stillgelegten Bahngleisen zweigeteilt; die meisten Läden findet man westlich der Schienen. Nördlich der Stadt führt eine Brücke über den Fluss nach Villazón in Bolivien.

Schlafen & Essen

Hotel de Turismo    HOTEL $

(422243; hotelmun@laquiaca.com.ar; Ecke Árabe Siria & San Martín; EZ/DZ 108/153 Arg$; ) Das nette, leicht abgenutzte Hotel bietet hübsche, beheizte Zimmer mit Parkettböden und schönen Bädern. Das Hotel ist noch immer die beste Unterkunft in der Stadt.

Munay    HOTEL $

(423924; www.munayhotel.com.ar; Belgrano 51; EZ/DZ 160/240 Arg$) Das Hotel in der Nähe der Fußgängerzone (man kann bis vor das Haus fahren und parken) ist eine ordentliche Option mit beheizten Zimmern und viel Kunsthandwerk. Wer ohne Reservierung kommt, zahlt wesentlich weniger.

Copacabana Hostel    PENSION $

423875; www.hostelcopacabana.com.ar; Pellegrini 141; Zi. pro Pers. ohne Bad 45 Arg$; ) Vom Zentrum aus gelangt man über die Gleise und an der Ecke mit der Banco de la Nación einen Block weiter zu diesem Haus. Es bietet kleine, rosa Zimmer mit Heizung und Gemeinschaftsbad sowie einen liebenswerten Service.

Die Esslokale sind recht einfach. Das Beste ist jenes im Hotel de Turismo. Hier kostet das bife de chorizo (Lendensteak) mit Beilagen 45 Arg$, das Mittagsmenü liegt bei 32 Arg$. Das gastliche Frontera (Ecke Belgrano & Árabe Siria; Hauptgerichte 15–30 Arg$) bietet Fleischgerichte, spanisches Omelett, Pasta, ein Mittagsmenü für 24 Arg$ sowie billige, ungeheizte Gästezimmer.

Praktische Informationen

Geld kann man auf der bolivianischen Seite der Grenze und am Busbahnhof wechseln. Im Ort gibt es viele Möglichkeiten zu telefonieren und im Internet zu surfen.

Banco Macro (Árabe Siria 445) Mit Geldautomat.

Informationskiosk (9.30–13.30 & 16–19 Uhr) Der von einem Hostel geführte Kiosk gegenüber dem Busbahnhof bietet brauchbares Infomaterial.

Touristeninformation (422644; turismo@laquiaca.com.ar; 7–19 Uhr) Büros an der Grenze und am südlichen Stadteingang.

üBER VILLAZóN NACH BOLIVIEN

Wer von La Quiaca ins bolivianische Villazón will, geht oder fährt (mit Taxi oder Bus) zur Brücke. Diese überquert man zu Fuß und erledigt dort dann die Einreiseformalitäten (24 Std. geöffnet). Bolivien ist viel schöner, als Villazón vermuten lässt – deshalb geht man am besten direkt an den billigen Ständen vorbei zum Bus- oder Zugbahnhof. Günstige und anständige Unterkünfte findet man beim Busbahnhof und an der Plaza. Busse fahren von hier nach Tupiza (2¼ Std.), La Paz (20 Std.) und in andere Orte. Der Bahnhof liegt 1,5 km nördlich vom Grenzübergang. Viermal die Woche fahren Züge nach Tupiza (3 Std.), Uyuni (6 Std.) und Oruro (13 Std.). Fahrpläne und Preise findet man unter www.fca.com.bo. Bolivien hat eine Stunde Zeitverschiebung gegenüber der nordargentinischen Zeit, und zwar -1 Std.

An- & Weiterreise

Vom chaotischen Busbahnhof (Ecke Belgrano & España) fahren regelmäßig Busse nach Jujuy (58 Arg$, 4–5 Std.), Salta (119 Arg$, 8 Std.) und – wirklich preisgünstig – nach Buenos Aires (340 Arg$, 27 Std.). Es gibt keine Verbindungen nach Bolivien, ein paar argentinische Fernreisebusse starten aber direkt am Busbahnhof in Villazón.

Yavi

03887 / 207 Ew. / 3440 m

Die asphaltierte RP 5 führt von La Quiaca ins 16 km östlich gelegene malerische, indigene Yavi. Der Abstecher in den verschlafenen kleinen Ort mit etwas heruntergekommenem Charme, Adobehäusern und zwei sehenswerten Gebäuden aus der Kolonialzeit lohnt sich.

In Yavis faszinierender Kirche (Eintritt: Spende; 10–13 & 14–18 Uhr) sind wunderschöne Altäre im schlichten Barockstil erhalten, die mit Blattgold überzogen und mit herrlichen Gemälden und Skulpturen im Cuzco-Stil verziert sind. Auffällig sind auch die Fenster aus durchsichtigem Onyx.

In der Casa del Marqués Campero gegenüber wohnte der Marquis, der im späten 17. Jh. die Kirche errichten ließ. Heute ist hier ein nettes Museum (Eintritt 5 Arg$; Mo–Fr 9–13 & 14–18.30, Sa & So 9–18.30 Uhr) untergebracht, in dem schön restaurierte Möbel und Ausstellungen zum früheren Leben in der Puna sowie eine reizende Bibliothek zu besichtigen sind.

Neben einem kostenlosen Campingplatz am Fluss gibt es auch ein paar überdachte Unterkünfte. Das Hostal de Yavi (421659; www.hostaldejavi.blogspot.com; Güemes 222; DZ/Hütte für 4 Perp. 180/300 Arg$) bietet einfache, behagliche Zimmer, eine entspannte Atmosphäre und ordentliche Mahlzeiten.

Die Hostería Pachamá (03885-423235; www.pachamahosteria.net; Ecke Pérez & Ruta 5; EZ/DZ 80/150 Arg$) hat reizende Zimmer um einen Adobehof und einen netten Essbereich. Das ansprechende La Casona (03885-422316; mccalizaya@hotmail.com; Ecke Pérez & San Martín; B 25 Arg$, DZ mit/ohne Bad 80/60 Arg$) mit knarzenden Holzböden vermietet rustikale Zimmer mit Öfen für kalte Winternächte.

Sammeltaxis und Pick-ups fahren vor allem frühmorgens von La Quiacas Mercado Municipal an der Hipólito Yrigoyen nach Yavi. Eine Fahrt mit dem normalen Taxi kostet 40 Arg$.

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Salta

03873 / 535 303 Ew. / 1187 m

Das kultivierte Salta ist der Lieblingsort vieler Touristen, die hier dank der Vielzahl an Angeboten reichlich Zerstreuung finden. Wer nach geistiger Nahrung sucht, findet sie in den hervorragenden Museen, für die Romantiker gibt es Cafés an den Plätzen und Livemusik in den beliebten peñas. Die Vitalität einer Großstadt geht hier Hand in Hand mit kleinstädtischem Charme. Hier sind mehr Kolonialbauten erhalten als in anderen argentinischen Städten.

Das im Jahr 1582 gegründete Salta ist mittlerweile der am stärksten für den Tourismus erschlossene Ort Nordwestargentiniens, und das Angebot an Unterkünften ist naturgemäß groß. Im Zentrum wimmelt vor Reisebüros; hier lässt sich die Weiterreise gut organisieren.

Detailansicht der Karte folgt

Salta

Highlights

B5 Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM)

B6 Museo Histórico del Norte

A2 Pajcha – Museo de Arte Étnico Americano

Sehenswertes

1 B5 Kathedrale

2 D6 Convento de San Bernardo

3 F4 Güemes Monument

4 C6 Iglesia San Francisco

5 G4 Museo Antropológico

6 C5 Museo de Arte Contemporáneo (MAC)

7 E7 Teleférico

Aktivitäten, Kurse & Touren

8 B6 Bus Turístico Salta

9 D6 Salta Rafting

Schlafen

10 D8 7 Duendes

11 B1 Aldaba Hotel

12 B5 Alejandro I

13 D5 Bloomers B&B

14 C7 Bonarda

15 C7 Carpe Diem

16 A5 Design Suites

17 A5 Hostal El Alcázar

18 B2 Hostal Prisamata

19 C7 Hostel Terra Oculta

20 D6 Hotel del Antiguo Convento

21 C6 Hotel Salta

22 E8 Inti Huasi

23 G1 Kkala

24 D4 La Candela

25 C7 La Posta

26 B3 Legado Mítico

27 B7 Munay Hotel

28 C7 Posada de las Farolas

29 B4 Residencial Balcarce

30 B7 Residencial Elena

Essen

31 C5 Bio’s Diet

32 B1 Café del Tiempo

33 C6 El Solar del Convento

34 B1 José Balcarce

35 B3 Jovi II

36 C8 La Céfira

37 B2 La Leñita

38 D2 La Monumental

39 D5 Ma Cuisine

Ausgehen

40 B1 Macondo

41 B6 New Time Café

Unterhaltung

42 A5 La Casa de Güemes

43 B2 La Vieja Estación

Shoppen

44 C6 Librería San Francisco

Sehenswertes

Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM)     MUSEUM

Google Maps (www.maam.org.ar; B Mitre 77; Argentinier/Ausländer 30/40 Arg$, Di–So 11–19.30 Uhr) Das vielleicht beste Museum Nordargentiniens, das MAAM, präsentiert eine seriöse, informative Ausstellung über die Inkakultur und insbesondere über die rituellen Kinderopfer, die die Inka auf einigen der imposantesten Gipfel der Anden hinterlassen haben (s. Kasten Klicken Sie hier).

Wichtigstes Exponat ist der mumifizierte Köper eines der drei Kinder (alle sechs Monate wird ein anderer gezeigt), die am Gipfel des Llullaillaco während einer Expedition 1999 entdeckt wurden. Das Zeigen der Körper war naturgemäß umstritten. Unbestreitbar ist es ein beeindruckendes Erlebnis, ihnen direkt gegenüberzustehen. Das aufwendig geflochtene Haar und die Kleidung sind perfekt erhalten. Wer weiß, was ihre Gesichter widerspiegeln? Eine weit entfernte Vergangenheit oder ein für Salta typisches Gesicht aus dem 21. Jh., einen friedlichen oder einen qualvollen Tod? Das muss der Betrachter persönlich entscheiden.

Die Grabbeigaben für die Kinder beeindrucken durch ihre Unmittelbarkeit und die Farben, die nichts von ihrer Frische verloren haben. Die illas, kleine Votivfiguren, die Tiere oder Menschen darstellen, bestehen aus Silber, Gold, Muscheln und Onyx, viele tragen Kleider aus Stoff. Ein besserer Einblick in die Kultur des präkolumbischen Südamerikas wird sich schwerlich finden lassen.

Ein weiteres interessantes Exponat ist die „Reina del Cerro“, eine Mumie, die in den 1920er-Jahren aus einem Inkagrab geraubt wurde und nach einer turbulenten Reise schließlich hier landete. Videos liefern gute Hintergrundinformationen zu den Mumien und den Expeditionen. Neben einer Bibliothek gibt es noch eine gute Café-Bar mit Terrasse und WLAN.

DIE KINDER, DIE DEM BERG GEOPFERT WURDEN

Der Begriff „Menschenopfer“ klingt nach Sensationslust, aber es ist eine Tatsache, dass die Inka von Zeit zu Zeit Kinder von hoher Geburt opferten, um die Götter zu erfreuen oder zu besänftigen. Die Inka wollten mit diesen Opfern die Fruchtbarkeit ihres Volkes und des Landes sicherstellen. Da die hohen Gipfel der Cordillera de los Andes immer schon als heilig galten, wählte man sie als Opferstätten. Nach Auffassung der Inka starben die Kinder nicht wirklich, sondern wurden mit ihren Vorvätern vereint, die von den höchsten Bergen herab über ihr Volk wachten.

Die Kinder, die für diese Aufgabe sorgfältig ausgesucht wurden, brachte man in die zeremonielle Hauptstadt Cuzco, wo sie im Mittelpunkt einer großen Feier, der capacocha, standen. Zeremonielle Hochzeiten zwischen ihnen sollten die diplomatischen Verbindungen zwischen den Stämmen des Inkareichs festigen. Am Ende des Fests wurden sie zweimal in einer Parade um den Platz geführt, dann mussten sie auf direktem Weg nach Hause zurückgehen – ein beschwerlicher Marsch, der Monate dauern konnte. Wieder daheim, wurden sie gefeiert und willkommen geheißen und dann in die Berge gebracht. Sie bekamen zu essen und viel chicha (ein alkoholisches Getränk aus gegorenem Mais) zu trinken. Sobald sie das Bewusstsein verloren hatten, wurden sie auf den Gipfel des Bergs gebracht und – zuweilen lebendig – begraben, vermutlich, um nie wieder zu erwachen. Manchmal wurden sie vorher erdrosselt oder mit einem Schlag auf den Kopf schnell getötet.

Drei dieser Kinder hat man 1999 in der Nähe des Gipfels des Llullaillaco gefunden, einem 6739 m hohen Vulkan 480 km westlich von Salta an der Grenze zu Chile. Hier befindet sich die höchstgelegene archäologische Grabungsstätte der Welt. Durch die Kälte, den niedrigen Luftdruck, dem geringen Sauerstoffgehalt in der Luft und das fehlen von Bakterien sind die Körper nahezu perfekt erhalten. Ein Mädchen (Doncella) war etwa 15 Jahre alt, als sie starb. Sie war vermutlich eine aclla („Sonnenjungfrau“), eine hoch geachtete Figur in der Gesellschaft der Inka. Die beiden anderen Kinder, ein Junge und ein Mädchen, waren sechs oder sieben Jahre alt, wiesen Schädeldeformationen auf – ein Zeichen dafür, dass sie hochrangigen Familien entstammten. Der Körper des Mädchens ist später von einem Blitzschlag beschädigt worden. Bei beiden fand man Grabbeigaben (ajuar), darunter Stoffe und kleine Figuren in Menschen- oder Kamelgestalt.

Die Überführung der Mumien nach Salta war Gegenstand heftiger Kontroversen. Viele meinten, man müsse sie dort lassen, wo man sie gefunden habe. Doch da der Ort bekannt geworden war, war dies ein Ding der Unmöglichkeit. Was auch immer man darüber und über die Rolle der Archäologie denken mag: Die Kindermumien gewähren ohne Zweifel einen faszinierenden Einblick in die Religion und Kultur der Inka.

Pajcha – Museo de Arte Étnico Americano     MUSEUM

Google Maps (www.museopajchasalta.com.ar; 20 de Febrero 831; Eintritt 20 Arg$; Mo–Sa 10–13 & 16–20 Uhr) Das aufschlussreiche private Museum ist ein Muss für alle, die sich für indigene Kunst und Kultur interessieren. Sechs hervorragend ausgestattete Räume präsentieren zeitgenössisches und neues Kunsthandwerk aus ganz Lateinamerika. Die Qualität der Stücke (u. a. fantastische Kreationen aus Arafedern, religiöse Skulpturen der Cuszco-Schule, Gerätschaften der kallawaya-Heiler und hochwertiger Mapuche-Silberschmuck) ist außergewöhnlich hoch und zeugt von der jahrzehntelangen Studien- und Sammlertätigkeit des Anthropologen, der das Museum gründete. Die Exponate werden von den englischsprachigen Museumsleuten mit viel Enthusiasmus verwaltet.

Museo Histórico del Norte     MUSEUM

Google Maps (Caseros 549; Eintritt 5 Arg$; Di–Fr 9–19, Sa & So 9–13.30 Uhr) Das Museum befindet sich im zauberhaften cabildo auf der Plaza. Es präsentiert eine Sammlung, die von präkolumbischen Keramiken über religiöse Gemälde und Skulpturen der Kolonialzeit (nicht versäumen sollte man die schöne Kanzel aus Saltas Jesuitenkirche) bis zu Exponaten über Salta im 19. und 20. Jh. reicht. Die schier endlose Porträtreihe von Saltas Gouverneuren wäre auch in einem Bart-Museum gut aufgehoben. In der Abteilung über Verkehrsmittel kann man einen riesigen Renault von 1911 bestaunen, der jeden Hummer vor Neid erblassen lässt.

Museo de Arte Contemporáneo     GALERIE

Google Maps (Zuviría 90; Eintritt 2 Arg$; Di–Sa 9–20, So 16–20 Uhr) Hier werden Werke zeitgenössischer Künstler aus Salta, anderen Regionen Argentiniens und aus aller Welt gezeigt. Die professionell zugeschnittenen, regelmäßig wechselnden und qualitativ hochwertigen Ausstellungen sind gut ausgeleuchtet.

Catedral     KATHEDRALE

Google Maps (Ecke España & B Mitre; Mo–Fr 6.30–12.15 & 16.30–20.15, Sa & So 7.30–12.15 & 17–20.15 Uhr) Saltas rosafarbene, 1878 eingeweihte Kathedrale beherbergt die Asche von General Martín Miguel de Güemes, einem salteño (Bürger von Salta) und Helden des Unabhängigkeitskampfes, sowie die von weiteren Würdenträgern.

Iglesia San Francisco     KIRCHE

Google Maps (Ecke Caseros & Córdoba; 8–12 & 17–21 Uhr) Zwei Blocks östlich der Plaza thront Saltas auffälligstes Wahrzeichen: die Iglesia San Francisco mit ihrer üppig verzierten rot-gelb-weißen Fassade und einem schlanken Turm. Die verschnörkelte Bemalung im Inneren des Kirchenschiffs ahmt Stuckwerk nach. Viele Bildwerke in der Kirche werden hoch verehrt, darunter der Niño Jesús de Aracoeli, eine etwas unheimliche bekrönte Figur. Den hübschen Kreuzgang kann man im Rahmen von Führungen besichtigen, die auch ein mittelmäßiges Museum für religiöse Kunst und Schätze einschließen. (Führungen auf Nachfrage und nur in Spanisch; Spende erbeten).

Convento de San Bernardo     KLOSTER

Google Maps (Ecke Caseros & Santa Fe) Nur Karmeliterinnen ist es erlaubt, den im 16. Jh. errichteten Convento de San Bernardo zu betreten, alle anderen dürfen nur die Pforte des blendend weiß getünchten Adobegebäudes bewundern, die im 18. Jh. aus Algarrobo-Holz geschnitzt wurde. Die Kirche ist an Wochentagen frühmorgens vor der Messe, am Samstagabend und am Sonntagmorgen für Besucher geöffnet.

Cerro San Bernardo    HüGEL

Wer vom Parque San Martín mit dem teleférico Google Maps (Seilbahn; 431-0641; einfach/hin & zurück 15/30 Arg$; 10–19 Uhr) auf den Cerro San Bernardo fährt, genießt von oben eine fantastische Aussicht auf Salta und die Umgebung. Ein Wanderweg auf den Hügel beginnt am Güemes-Denkmal am Ende des Paseo Güemes. Auf dem Hügel gibt es eine confitería (ein Café, das auch kleine Gerichte anbietet), von deren Terrasse man den besten Ausblick hat, sowie Wasserkaskaden und Kunsthandwerksläden.

Museo Antropológico     MUSEUM

Google Maps (www.antropologico.com.ar; Ecke Ejército del Norte & Polo Sur; Eintritt 5 Arg$; Mo–Fr 8–19, Sa 10–18 Uhr) Gleich oberhalb des Güemes-Denkmals, im unteren Teil des Cerro San Bernardo, findet man dieses einladende Museum. In den schönen, eigens zu diesem Zweck errichteten Räumlichkeiten werden regionale Tonwaren, hauptsächlich aus den Ruinen von Tastil (Argentiniens größter Stadt aus der Zeit bevor die Inkas in die Region eindrangen), und gut gestaltete Ausstellungen präsentiert.

Kurse

Salta ist ein guter Ort für einen Spanischkurs, etwa bei Bien Argentino (475-0682; www.bien-argentino.com.ar).

Geführte Touren

Salta ist Ausgangspunkt unterschiedlicher Touren, die zahlreiche Agenturen, vor allem auf der Avenida Buenos Aires (zwischen Caseros und Alvarado), anbieten. Beliebte Ausflüge führen z. B. nach Cafayate (195 Arg$), Cachi (220 Arg$) und San Antonio de los Cobres (Fahrt mit dem Tren a las Nubes; 277 Arg$) – die gleiche Tour gibt es inklusive Salinas Grandes und Purmamarca (435 Arg$). Mehrere Veranstalter bieten Ausritte, Rafting- und Kajaktouren sowie Gleitschirmflüge, Abseiling, Klettern und Wandern an.

Eine Auswahl an Unternehmen:

Bus Turístico Salta     BUSFAHRTEN

Google Maps (422-7798; www.busturisticosalta.com) Von der Plaza brechen regelmäßig Busse zu einer Stadtrundfahrt mit Erklärungen in Englisch und Spanisch auf (50 Arg$).

Clark Expediciones    VOGELBEOBACHTUNG

(497-1024; www.clarkexpediciones.com) Die professionelle Agentur veranstalten Touren mit kompetenten englischsprachigen Führern in die Nationalparks der Region und ins entlegene Hochland. Der Schwerpunkt liegt auf der Vogelbeobachtung. Im Programm sind eine halb- oder ganztägige Tour durch die Reserva del Huaico, ein 60 ha großes Nebelwaldreservat 8 km westlich von Salta, zwei Tage im Parque Nacional El Rey und mehrtägige individuell zugeschnittene Ausflüge. Unbedingt früh buchen!

Norte Trekking    WANDERN

(436-1844; www.nortetrekking.com) Eine von fünf Agenturen, die eine Genehmigung für Touren in den Parque Nacional El Rey haben. Sie bietet verschiedene mehrtägige Wanderungen an; einige feste Termine sind auf der Website aufgelistet. Im Programm sind auch Bergtouren.

Salta Rafting     RAFTING, SEILRUTSCHEN

Google Maps (421-3216; www.saltarafting.com; Caseros 177) Das Unternehmen organisiert zweistündige Wildwasser-Raftingtouren auf dem Río Juramanto (Grad III), 100 km von Salta entfernt (170 Arg$ inkl. Barbecue zu Mittag; Transfer von/nach Salta kostet 80 Arg$ extra). Am selben Ort gibt es spektakuläre, 400 m lange Seilrutschen (Ziplines), die über eine Schlucht (4/9 Ziplines 150/250 Arg$) führen.

Sayta    REITEN

(0387-15-683-6565; www.sayta.com.ar; Chicona) Die estancia, die etwa 40 km von Salta entfernt gelegen ist, veranstaltet hervorragende Ausritte, nach Wunsch auch mit einem asado (Barbecue). Auf der estancia kann man auch übernachten, um so das echte Gaucho-Feeling erleben zu können. Ein halber Tag mit/ohne Mittagessen kostet 230/170 Arg$, eine Übernachtung mit Vollpension 350 Arg$, mit Tagesausritt 450 Arg$. Der Transfer von Salta hierher ist im Preis eingeschlossen.

Schlafen

Carpe Diem     B&B $$

Google Maps (421-8736; www.carpediemsalta.com.ar; Urquiza 329; EZ/DZ 410/490 Arg$; ) In diesem Bed & Breakfast fühlt man sich richtig zu Hause! Zu den vielen Aufmerksamkeiten gehören das selbst gebackene Brot zum Frühstück, die gemütlichen Sitzecken und Computer mit Internetanschluss in den schönen Gästezimmern. Die Einzelzimmer mit Gemeinschaftsbad im reizenden Garten sind zwar klein, aber für 200 Arg$ sehr günstig. Kinder unter 14 Jahren sind allerdings nicht erwünscht.

Aldaba Hotel     HOTEL $$

Google Maps (421-9455; www.aldabahotel.com; B Mitre 910; DZ Standard/Superior 374/418 Arg$; ) Nur einen Block vom Trubel der Peña-Lokale auf der Calle Balcarce entfernt findet man dieses herrliche, ruhig gelegene Hotel mit sechs Zimmern. Das mit persönlicher Note geführte Hotel ist in zurückhaltender, moderner Eleganz eingerichtet und stolz auf seine superbequemen Betten und den freundlichen Service. Die Superior-Zimmer sind etwas größer.

Bloomers B&B     B&B $$

Google Maps (422-7449; www.bloomers-salta.com.ar; Vicente López 129; EZ 300 Arg$, DZ 350–450 Arg$; ) Wer früh genug dran ist, hat vielleicht eine Chance auf eines der fünf Zimmer in diesem sehr stilvollen, komfortablen Gästehaus. Hier steht das zweite B im Namen für den Brunch, den es bis mittags gibt. Die farblich abgestimmten Gästezimmer sind alle unterschiedlich gestaltet und wunderschön eingerichtet. Man fühlt sich wie bei Freunden – deren Küche man mitbenutzen darf –, aber wer hat schon Freunde mit solch einem schönen Haus?

La Candela     HOTEL $$

Google Maps (422-4473; www.hotellacandela.com.ar; Pueyrredón 346; DZ 390–605 Arg$; ) Das La Candela ist wie eine Landvilla mit L-förmigem Pool und grünem Garten angelegt. Das zentral gelegene Hotel hat erstklassiges Personal, eine gute Ausstattung und behagliche Zimmer, darunter eine Maisonettewohnung nach hinten hinaus. Die Preise hängen von der Zimmergröße ab. Die Einrichtung präsentiert sich in beschwingter Eleganz, an den Wänden hängt erlesene Kunst.

Salta por Siempre    HOSTEL $

(423-3230; www.saltaporsiempre.com.ar; Tucumán 464; B/EZ/DZ 50/100/200 Arg$; ) Der acht Blocks lange Marsch von der Plaza gen Süden zu diesem superfreundlichen Hostel lohnt sich! Das ruhige, schöne Haus hat blitzsaubere, farbenfrohe Zimmer mit Bad, Schlafsäle mit frei stehenden Betten oder Stockbetten, eine ordentliche Küche und attraktive Gemeinschaftsbereiche. Das Frühstück ist im Preis inbegriffen.

Inti Huasi     HOSTEL $

Google Maps (431-0167; www.intihuasihostel.com.ar; Abraham Cornejo 120; B/DZ 45/120 Arg$; ) Vom Busbahnhof hat man die Unterkunft mit einladendem Flair schon nach einem kurzen Spaziergang erreicht. In der Küche und im begrünten Innenhof lernt man schnell die anderen Gäste kennen. Die Schlafsäle sind geräumig und komfortabel, man fühlt sich wie bei einem guten Freund. Das Frühstück ist im Preis inbegriffen.

Legado Mítico     BOUTIQUEHOTEL $$$

Google Maps (422-8786; www.legadomitico.com; B Mitre 647; Zi. Standard/Superior/Deluxe 230/250/270 US$; ) Die eleganten Gästezimmer – einige stilecht zu diesem noblen alten Haus passend, andere mit leicht abgegriffenen indigenen Themen – sind Grund genug, sich in diesem ruhigen, zentralen Hotel einzumieten. Besonders anheimelnd sind die Zimmer ganz unten mit eigenem Patio voller Bambus. Weitere Pluspunkte sind der zuvorkommende Service und die kultiviert-entspannte Atmosphäre. Keine Kinder unter zwölf Jahren.

Munay Hotel     HOTEL $

Google Maps (422-4936; www.munayhotel.com.ar; Av. San Martín 656; EZ/DZ 160/240 Arg$; ) Das Munay bietet alles, was man sich von einem preiswerten Hotel nur wünschen kann: gute Lage, Angestellte, die sich auf ihre Gäste freuen, gut ausgestattete, saubere Zimmer, Duschvorhänge und gutes Frühstück. Hier muss man unbedingt im Voraus buchen. Zimmer mit Ventilator (statt Klimaanlage) sind etwas günstiger.

Kkala     BOUTIQUEHOTEL $$$

Google Maps (439-6590; www.hotelkkala.com.ar; Las Higueras 104; Zi. 200–270 US$; ) Im noblen Wohnviertel Tres Cerritos versteckt sich dieses ruhige Hotel, in dem es sich wunderbar relaxen lässt. Die gerade mal sechs Gästezimmer liegen um einen kleinen Garten mit beheiztem Pool; die teureren Zimmer haben schöne Aussicht und ein Jacuzzi. Die Terrassen mit Blick über die Stadt sind perfekt für den Sundowner aus der Selbstbedienungsbar. Normalerweise werden Kinder unter zwölf Jahren nicht aufgenommen.

Residencial Balcarce     PENSION $

Google Maps (431-8135; www.residencialbalcarce.com.ar; Balcarce 460; EZ/DZ ohne Bad 60/100 Arg$, mit Bad 100/160 Arg$; ) Gleich südlich der Plaza Güemes liegt hinter einem kleinen Eingang eine große Pension, die ihr Geld wert ist. In vielerlei Hinsicht ist es ein gewöhnliches residencial mit schmucklosen Zimmern und ordentlichen Bädern, der freundliche Service, der weinberankte schattige Patio und der hohe Hygienestandard machen es aber zu einer guten Übernachtungsoption.

Design Suites     HOTEL $$$

Google Maps (011-5199-7465; www.designsuites.com; Belgrano 770; Zi./Suite 199/223 US$; ) Ob der Stil dieses Hauses – überall Sichtbeton und urban-schickes Design – zu einer Kolonialstadt wie Salta passt, sei dahingestellt. Design Suites ist aber zweifellos ein attraktives Hotel. Die erstklassigen, ruhigen Zimmer haben raumhohe Fenster, der Pool und der Whirlpool auf dem Dach bieten einen eindrucksvollen Blick über das nächtliche Salta. Das aufmerksame Personal ist sehr um seine Gäste bemüht.

Hostal El Alcázar     PENSION $

Google Maps (422-3800; www.hostalelalcazar.com; Balcarce 81; EZ/DZ 150/200 Arg$; ) Die solide, zentral gelegene Pension bietet saubere Zimmer mit Bad, aber auch typische Hostal-Attribute wie z. B. eine gut ausgestattete Küche sowie eine lockere Atmosphäre. Für Salta ein wirklich guter Deal.

Residencial Elena     PENSION $

Google Maps (421-1529; residencial.elena@gmail.com; Buenos Aires 256; EZ/DZ 140/200 Arg$; ) Das neokoloniale Gebäude mit bezauberndem Innenhof hat eine super Lage etwas südlich der Plaza. Obwohl das Haus an einer vielbefahrenen Straße liegt, ist es sehr ruhig, die spanischen Besitzer halten es tipptopp in Ordnung.

Hotel del Antiguo Convento     HOTEL $$

Google Maps (422-7267; www.hoteldelconvento.com.ar; Caseros 113; Zi. 325–450 Arg$; ) Die Gästezimmer in diesem zentral gelegenen Hotel sind modern und hell, hinterm Haus gibt es einen schönen kleinen Pool. Die Maisonettewohnung für vier Personen nebenan kostet 460 Arg$.

Backpacker’s Home    HOSTEL $

(423-5910; www.backpackerssalta.com; Buenos Aires 930; B/DZ 100/255 Arg$; ) An der 1 km langen Straße vom Zentrum hierher werden die Souvenirläden nach und nach von Autoschlossereien abgelöst. Aber das gesellige Hostel lockt mit einem tollen Pool-Bar-Bereich. Die Preise beinhalten Frühstück und Abendessen. Mit HI-Ausweis gibt es Rabatt – meistens muss man sowieso weniger zahlen als oben angegeben.

Hotel Salta     HOTEL $$$

Google Maps (426-7500; www.hotelsalta.com; Buenos Aires 1; EZ/DZ Standard 400/590 Arg$, Superior 560/720 Arg$; ) Für die grandiose Lage des imposanten, traditionellen Hotels an einer Ecke der bildschönen Plaza wird etwas mehr als üblich verlangt. Die Ausstattung ist gut, der Service exzellent, aber die Zimmer enttäuschen ein bisschen. Man sollte um eines mit Blick auf die Kirche und den Cerro San Bernardo bitten. Die Superior-Zimmer sind größer als die kompakten Standardzimmer und mit Badewanne.

Alejandro I     HOTEL $$$

Google Maps (400-0000; www.alejandro1hotel.com.ar; Balcarce 252; Zi. Standard/Duperior/Executive 760/ 825/950 Arg$; ) Saltas teuerstes Hotel sieht man – zum Glück oder notgedrungen – von überall in der Stadt. Die Gästezimmer sind elegant und modern und werden mit jedem Stockwerk kostspieliger und größer. Es gibt alle 5-Sterne-Annehmlichkeiten, darunter einen Schalter für Ausflüge, und das Englisch sprechende Personal arbeitet aufmerksam und effizient.

Hostel Terra Oculta     HOSTEL $

Google Maps (421-8769; www.terraoculta.com; Córdoba 361; B/DZ 60/120 Arg$; ) Das leger-fröhliche, labyrinthartige Hostel steht praktisch zwischen Busbahnhof und Stadtzentrum. Die hellen, komfortablen Schlafsäle liegen vernünftigerweise weit ab von der exzellenten und beliebten Dachbar, in der es spätabends gern mal laut wird.

Camping Municipal Carlos Xamena     CAMPINGPLATZ $

(423-1341; Av. Libano; pro Pers./Zelt/Auto 5/10,25/10,25 Arg$; ) Der städtische Campingplatz ist einer der besten des Landes, er hat 500 Stellplätze und einen riesigen Swimmingpool (allein das Befüllen dauert eine ganze Woche!). In den Sommermonaten geht es hier hoch her. Der Bus 3B fährt von der Straße Ituzaingó (zwischen San Martín und Mendoza) in Salta dorthin. In der Nähe gibt es einen Supermarkt.

La Posta     PENSION, HOSTEL $

Google Maps (422-1985; www.laposta.todowebsalta.com.ar; Córdoba 368; B/EZ/DZ 55/160/180 Arg$; ) Gehobene Pension (und Hostel), die eine Klasse über der normalen Unterkunft für Rucksackreisende in Salta liegt. Sie bietet reizende Zimmer mit Bad, eine durchdachte Einrichtung und eine ruhige, entspannte Atmosphäre.

Bonarda     HOTEL $$

Google Maps (421-5786; www.hotelbonarda.com; Urquiza 427; EZ/DZ 300/390 Arg$; ) Einige Teile dieses nicht ganz überzeugenden „Boutiquehotels“ sind ansprechend, andere wirken billig. Die geräumigen Zimmer – manche sind luftiger als andere – öffnen sich zu einem großen Innenhof.

Posada de las Farolas     PENSION $$

Google Maps (421-3463; www.posadalasfarolas.com.ar; Córdoba 246; EZ/DZ 190/295 Arg$; ) Im Zentrum gelegenes Haus. Die netten Besitzer bieten hübsche, saubere Zimmer mit Klimaanlage zu guten Preisen.

El Argentino    HOSTEL $

(422-0184; www.elargentinohostel.com.ar; Alvarado 1077; B/DZ 35/120 Arg$; ) Das El Argentino bietet in einem freundlichen, traditionellen Haus preiswerte, aber dunkle Schlafsäle – die Doppelzimmer mit Bad sind teurer – rund um einen Hof.

Backpacker Suites    HOSTEL $

(431-8944; www.backpackerssalta.com; Urquiza 1045; B/DZ 100/255 Arg$; ) Suites? Gemeint sind wohl „Ensuites“, also Zimmer mit Bad, denn die modernen Schlafsäle haben alle eigene Badezimmer. Der hell erleuchtete Eingangsbereich ist ein beliebter Treffpunkt. Frühstück und Abendessen sind im Preis inklusive. Normalerweise kann man einen beträchtlichen Nachlass bekommen, vor allem mit HI-Ausweis.

Hostal Prisamata     HOSTEL $

Google Maps (438900; www.hostalprisamata.com; B Mitre 833; B/DZ 45/150 Arg$; ) Hängematten im Patio und die grandiose Lage gleich bei der actionreichen Calle Balcare machen das nette Hostel so populär.

7 Duendes     HOSTEL $

Google Maps (421-4522; www.7duendessalta.com; San Juan 189; B/DZ 40/90 Arg$; ) Einfache, etwas muffige Schlafsäle öffnen sich in diesem billigen Hostel zu Patios hin. Die größten Pluspunkte sind die fröhlichen Mitarbeiter und die ebensolche Atmosphäre.

Essen

Ob es Argentiniens beste Empanadas in Salta oder in Tucumán gibt, ist Ansichtssache, aber in beiden Orten sind sie einfach teuflisch gut. Uneins ist man sich auch, ob sie gebraten (aus der Pfanne – saftiger) oder gebacken (aus dem Lehmofen – knuspriger) besser sind.

José Balcarce    ARGENTINISCH $$$

Google Maps (421-1628; Ecke B Mitre & Necochea; Hauptgerichte 45–75 Arg$; Mo–Sa Abendessen) Freigelegtes Mauerwerk, stimmungsvolle Musik und beflissener Service bilden die Kulisse für ein überzeugendes Gourmetdinner. Nach Vorspeisen wie Lama-Carpaccio folgen Wolfsbarsch oder typische Hochlandgerichte aus Lamm oder Forelle. Auf der Weinkarte sind die Rebsorten mit menschlichen Eigenschaften beschrieben: der Merlot etwa als aufmerksamer Zuhörer mit homosexuellen Neigungen. Eines der besten Restaurants der Stadt.

Jovi II     ARGENTINISCH $$

Google Maps (Balcarce 601; Hauptgerichte 30–60 Arg$) Die lange Terrasse mit Blick auf die Palmen der Plaza Güemes ist nur einer der Gründe, um dieses populäre einheimische Restaurant zu mögen, das auch noch viele andere Gerichte zu bieten hat – alles ohne Firlefanz und in großzügigen Portionen. Hervorragende Kellner servieren z. B. verschiedene Kaninchengerichte, leckeren Fisch und eine erstklassige Spezialität des Hauses.

La Leñita     PARRILLA $$

Google Maps (Ecke Balcarce & A Alsina; Hauptgerichte 45–73 Arg$) Die beliebte parrilla ist ein Volltreffer für Liebahber von Fleischgerichten in einer Straße mit unterschiedlichsten Speiselokalen. Dieses bietet den Gästen verschiedene Fleischsorten, eine Salatbar in der Mitte und aufmerksame Kellner, denen es egal ist, ob man im Anzug oder im T-Shirt kommt. Wandlungsfähig, wie sie sind, singen sie den Gästen auch noch Volkslieder aus Salta vor. Die Weinkarte ist allerdings überteuert.

El Solar del Convento     ARGENTINISCH $$$

Google Maps (421-5124; Caseros 444; Hauptgerichte 50–75 Arg$) Das touristische, verlässliche Lokal ist gemütlich eingerichtet und beliebt. Der Gratis-Aperitif ist ein weiterer Pluspunkt neben dem freundlichen Service und der vielseitigen Karte. Die Spezialitäten sind lomo (Rinderlende) mit schmackhaften Soßen und parrillada (Grillgerichte). Die Weinkarte biete eine ganze Reihe (überteuerter) Weine aus der Provinz Salta.

La Monumental     PARRILLA $

Google Maps (Entre Ríos 202; Hauptgerichte 20–45 Arg$) Fluoreszierendes Licht und eine Schar von Fans weisen den Weg zu diesem klassischen Grillrestaurant. Auf dem Programm stehen üppige Portionen, eine beeindruckende Liste kostenloser Häppchen, preiswerter Hauswein und ordentliche Fleischgerichte. Gegenüber residiert ein nobleres Etablissement mit demselben Namen.

La Céfira     PASTA $

Google Maps (www.facebook.com/la.cefira; Córdoba 481; Pastagerichte 25–32 Arg$; Mo–Sa Abendessen) Das hübsche Lokal liegt ein paar Blocks südlich vom Zentrum und lässt die üblichen Gnocchi-mit-vier-Käsesaucen-Läden weit hinter sich. Unter den selbst gemachten Pastakreationen sind lukullische Versuchungen wie mit Tintenfischtinte eingefärbte Ravioli mit Krabben und Spinat-Fettuccini in Lachs-Kapern-Soße.

Viejo Jack    PARRILLA $

(Av. Virrey Toledo 145; Hauptgerichte 50–70 Arg$) Dieses bodenständige Lokal ist weit genug vom Touristentrubel entfernt, um authentisch zu sein, aber immer noch gut zu erreichen und bei Einheimischen wegen seiner parrillada und Pasta beliebt. Die Portionen sind riesig und für zwei bis vier Personen gedacht – für 70 % des Preises bekommt man aber auch eine Einzelportion (von der immer noch zwei satt werden).

Ma Cuisine     FUSIONKüCHE $$

Google Maps (421-4378; www.macuisineresto.com.ar; España 83; Hauptgerichte 38–56 Arg$; Di–Sa Mittag- & Abendessen, So Mittagessen) Im erfrischend klaren Interieur des netten kleinen Restaurants serviert man wechselnde Gerichte – super Pasta, Fisch und Fleisch mit Beilagen wie Nudeln oder Pfannengemüse. Das Angebot steht auf Schiefertafeln, die an den Wänden hängen. Da das liebenswerte junge Wirtspaar eine Zeit lang in Frankreich gelebt hat, zeigt ihre Küche dementsprechende Einflüsse.

Café del Tiempo     ARGENTINISCH $$

Google Maps (Balcarce 901; Gerichte 38–65 Arg$; hMi–So 11–4, Mo & Di 18–4 Uhr) Das Lokal ist herausgeputzt wie ein Café in Buenos Aires und verlangt entsprechende Preise. Aber die elegante Terrasse im Herzen des Balcare-Viertels ist ein toller Platz für einen Drink. Jeden Abend gibt es eine Show oder Livemusik. Auf der Speisekarte stehen z. B. Lamagerichte und Internationales wie Chop-Suey. Die picadas (Vorspeisenplatten für mehrere Personen) sind ideal für Gruppen.

Bio’s Diet     VEGETARISCH $

Google Maps (Güemes 321; Mittagsmenü 23 Arg$; Mo–Sa; ) Neben dem täglich wechselnden Menü gibt es hier köstliche Salate, Sojaburger und Angebote für Gäste mit speziellem Ernährungsplan. Eine willkommene Abwechslung unter all den Steakhäusern.

Ausgehen

Über peñas, Saltas klassische Abendlokale, informiert der Kasten auf Klicken Sie hier. Die zwei Blocks der Balcare nördlich der Alsina und die angrenzenden Straßen bilden Saltas Ausgehviertel. Die Bars und Clubs schließen genauso schnell wieder, wie sie eröffnet wurden, und machen dann wieder unter neuem Namen auf. Am besten schaut man sich um und entschließt spontan, wo man hingeht.

Macondo     BAR

Google Maps (www.macondobar.com; Balcarce 980; 20 Uhr bis spätnachts) Bei all der folklórica in dieser Straße ist der Independent-Musik-Mix der 1990er- und 2000er-Jahre für viele eine willkommene Abwechslung. Das bei Einheimischen wie Touristen beliebte Mocondo ist bis in den frühen Morgen gut besucht und hat eine schöne Terrasse zur Straße hin.

New Time Café     CAFé

Google Maps (Caseros 602; 8 Uhr bis spätnachts; ) Das Rennen um den Lorbeerkranz, Saltas bestes Plaza-Café zu sein, gewinnt dieses zweistöckige Ecklokal um Längen. Es bietet (nachmittags) schattige Tische, eine tolle Sicht auf den cabildo, den Cerro San Bernardo und die Kathedrale sowie einen WLAN-Anschluss. In den Abendstunden gibt es manchmal Livemusik.

Shoppen

Jeden Sonntag erstreckt sich ein Kunstgewerbemarkt vom Busbahnhof ein paar Blocks gen Süden die Balcarce entlang.

Mercado Artesanal     KUNSTHANDWERK

(Av. San Martín 2555; 8–20.30 Uhr) Souvenirs findet man am besten auf diesem von der Provinzzverwaltung unterstützten Markt. Unter den Produkten hiesiger Handwerker sind Hängematten, Einkaufsnetze, Keramik, Korb- und Lederwaren sowie die für die Region typischen Ponchos. Vom Zentrum fahren die Busse 2, 3 und 7 dorthin.

Librería San Francisco     BüCHER

Google Maps (Caseros 362) Die Buchhandlung führt eine ziemlich gute Auswahl englischer Titel, zumeist Klassiker.

PEñAS VON SALTA

Salta ist im ganzen Land für seine folklore (Volksmusik) bekannt, die die Argentinier noch inniger lieben als den Tango. Peñas sind Bars oder Clubs, in denen die Leute essen, trinken und sich treffen, um Folklore zu spielen oder zu hören. Traditionellerweise musiziert man dabei aus dem Stegreif, ähnlich einer Jam-Session.

Heute sind Saltas peñas eher touristische Angelegenheiten mit festem Programm, CD-Verkauf und Reisegruppen. Trotzdem ist der Besuch noch immer ein Vergnügen! Die Gäste bekommen traditionellerweise Empanadas und Rotwein serviert, die meisten peñas haben aber ein größere Auswahl.

Die Peña-Hochburg ist die Calle Balcarce zwischen Alsina und dem Bahnhof. Hier, in Saltas Paradies für Nachtschwärmer, findet man zwischen anderen Restaurants, Bars, Kneipen und boliches (Nachtclubs) gleich mehrere peñas.

Ein paar peñas für den Anfang:

La Vieja Estación     PEñA $$

Google Maps (421-7727; www.viejaestacion-salta.com.ar; Balcarce 885; Show 15–25 Arg$, Hauptgerichte 40–65 Arg$; Di–So 20–3 Uhr) Die bekannteste unter den peñas an der Balcarce – mit einer Bühne, Holztischen und drei Vorführungen pro Abend. Beste Empanadas und andere Regionalkost.

La Casona del Molino     PEñA $$

(434-2835; Luis Burela 1; Hauptgerichte 28–50 Arg$; Di–So Mittagessen & 21–5 Uhr) Das einstige Herrenhaus, etwa 20 Blocks westlich der Plaza 9 de Julio gelegen, ist ein Klassiker in Salsa: In den unterschiedlichen, großen Räumen spielen jeweils andere Musiker – zwischen den Tischen statt auf einer Bühne, die man getrost aufsuchen kann.

La Casa de Güemes     PEñA $$

Google Maps (España 730, Hauptgerichte 39–58 Arg$; Mittagessen & 21 Uhr bis spätnachts) In diesem historischen Haus im Zentrum wohnte einst Güemes, ein salteño (Bürger aus Salta) und Unabhängigkeitsheld, der in der Gaucho- und Folklore-Kultur der Gegend noch immer präsent ist. Das Essen ist ganz ordentlich, die Preise in Ordnung. Für die gute Livemusik bezahlt man keinen Eintritt.

Praktische Informationen

Im Stadtzentrum findet man viele Geldautomaten sowie Möglichkeiten zum Telefonieren und Internet-Surfen.

Citibank (Ecke España & Balcarce) Umtausch von Euro und Dollar sowie ein Geldautomat mit hohem Auszahlungslimit.

Hospital San Bernardo (432-0445; Tobías 69)

Nationalparkverwaltung (APN; 431-2683; www.parquesnacionales.gov.ar; España 366; Mo–Fr 8.30–14.30 Uhr) Das Büro im 2. Stock des Aduana-Gebäudes bietet Infos und Tipps zu den Nationalparks der Region. Unbedingt kontaktieren, wenn man die Nationalparks El Rey oder Baritú besuchen möchte.

Postamt (Deán Funes 140)

Städtische Touristeninformation (437-3340; www.saltalalinda.gov.ar; Caseros 711; 9–21 Uhr) Tüchtige, mehrsprachige Mitarbeiter.

Touristeninformation der Provinz (431-0950; www.turismosalta.gov.ar; Buenos Aires 93; Mo–Fr 8–21, Sa & So 9–20 Uhr) Bestnoten für die freundlichen, hilfsbereiten und mehrsprachigen Angestellten! Hier kann man sich über den Zustand der Straßen informieren, ehe man mit dem Mietwagen zu Fahrten aufbricht.

An- & Weiterreise

Auto

Wer sich in Salta einen Mietwagen nimmt, kann damit auf eigene Faust die umliegende Berg- und Tallandschaft erkunden. Es gibt viele Autovermietungen; es lohnt sich daher, mehrere Angebote einzuholen, weil es immer wieder Aktionspreise gibt. Normalerweise kommt ein Wagen bei einer Wochenmiete auf 270–300 Arg$ pro Tag, ein Allradfahrzeug kostet dreimal so viel. Die Straßen zwischen San Antonio de los Cobres und La Poma (auf der Strecke nach Cachi) sowie nördlich der Salinas Grandes in Richtung Abra Pampa sind meistens nur für Allradwagen geeignet, die Piste zwischen San Antonio und Salinas Grandes lässt sich jedoch in der Regel mit einem normalen Auto befahren. Vor der Fahrt sollte man sich auf alle Fälle im Touristenbüro der Provinz über den aktuellen Straßenzustand erkundigen.

Nach Bolivien darf man mit dem Mietwagen nicht einreisen! Für die Einreise nach Chile mit dem Auto wird eine Gebühr fällig, die Fahrt muss angemeldet werden.

Einige Autovermietungen:

AndarSalta (431-0720; www.andarsalta.com.ar; Buenos Aires 88)

Asís (431-1704; www.asisrentacar.com.ar; Buenos Aires 160)

Europcar (421-8848; Córdoba 20; www.europcar.com.ar)

Noa (431-7080; www.noarentacar.com; Buenos Aires 1)

Sixt (421-6064; Deán Funes 29; www.sixt.com.ar)

Bus

Von Saltas Busbahnhof aus (Av. Hipólito Yrigoyen) verkehren regelmäßig Busse in alle Landesteile.

Drei Busunternehmen fahren nach San Pedro de Atacama, das in Chile liegt. Andesmar-Busse fahren regelmäßig am Montag, Mittwoch und Freitag gegen 7 Uhr los, Geminis- und Pullman-Busse am Dienstag, Donnerstag und Sonntag, ebenfalls um 7 Uhr. Die Busreise, die über Jujuy und Purmamarca führt, dauert in der Regel 9 bis 10 Stunden und kostet 200–220 Arg$. Die Busse setzten die Fahrt weiter nach Calama, Antofagasta, Iquique und Arica fort.

Ale Hermanos fährt ein- oder zweimal täglich nach San Antonio de los Cobres (40 Arg$, 5 ½ Std.), Marcos Rueda bietet täglich die Reise nach Cachi an (40 Arg$, 4 ½ Std.). Möglicherweise ist inzwischen auch ein Flechabus auf dieser Route unterwegs.

Flugzeug

Saltas Flughafen liegt 9,5 km südwestlich der Stadt an der RP 51. Andes (437-3514; www.andesonline.com; España 478) fliegt sechsmal die Woche nach Buenos Aires sowie nach Córdoba und Jujuy. Aerolíneas Argentinas (431-1331; Caseros 475) bietet täglich vier Flüge nach Buenos Aires und fliegt auch Puerto Iguazú und Mendoza an. LAN (0810-999-9526; www.lan.com; Caseros 476) fliegt dreimal am Tag nach Buenos Aires.

Aerosur (432-0043; www.aerosur.com; España 414) bietet drei Flüge die Woche nach Santa Cruz in Bolivien.

BUSSE AB SALTA

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Bariloche | 878 | 35
Buenos Aires | 450–650 | 20
Cafayate | 60 | 4
Córdoba | 330 | 12
Jujuy | 42 | 2
La Quiaca | 119 | 8
La Rioja | 250 | 10
Mendoza | 480 | 18
Puerto Iguazú | 457 | 24
Resistencia | 285 | 10
Salvador Mazza | 152 | 6
Santiago del Estero | 155 | 6
Tucumán | 101 | 4½

Unterwegs vor Ort

Die Busse 8A und „Quijano“ fahren von der Straße San Martín unweit der Kreuzung mit der Buenos Aires zum Flughafen (1,75 Arg$). Mit dem Taxi (remise) kostet die Fahrt 40 Arg$. Von Shuttlebussen kann man sich auch direkt im Hotel abholen lassen (38 Arg$).

Die Buslinie 5 (1,75 Arg$) verbindet den Bahnhof mit dem Busbahnhof im Zentrum.

Tren a las Nubes

Argentiniens berühmtester Zug, der Tren a las Nubes (Zug in die Wolken), fährt von Salta zunächst ins Lerma-Tal, ehe er zur vielfarbige Quebrada del Toro hochklettert. Danach passiert er die Ruinen von Tastil sowie San Antonio de los Cobres und erreicht dann das Highlight seiner Fahrt: einen atemberaubenden Viadukt, der bei La Polvorilla in 4220 m Höhe einen Wüstencanyon überspannt.

Die Fahrt ist recht touristisch, mit Folkloredarbietungen und mehrsprachigen Kommentaren. Lang ist sie auch: Um 7 Uhr fährt man in Salta los, erst gegen Mitternacht ist man wieder zurück. Der Zug fährt von März bis Mitte Dezember donnerstags und samstags, die Hin- und Rückfahrt kostet 695 Arg$ inklusive Frühstück und Snacks. Für Mittag- und Abendessen im Speisewagen muss man extra zahlen (Menü 75 Arg$). Essen mitzunehmen, ist nicht gestattet.

Tickets kann man im Büro (422-3033; www.trenalasnubes.com.ar) im Bahnhof von Salta oder über Reisebüros in der Stadt reservieren. An Inforegalen für Touristen findet man oft Gutscheine für Preisnachlässe.

Viele Veranstalter in Salta organisieren Touren auf der parallel zu den Gleisen verlaufenden Straße, die ebenfalls einen spektakulären Aufstieg nimmt. Die Touren inklusive Viadukt kosten ca. 280 Arg$.

San Antonio de los Cobres

03873 / 4274 Ew. / 3775 m

Die staubige kleine Bergarbeiterstadt liegt 168 km westlich von Salta in der Puna – nur 2600 m höher. Sie hat arg unter der Stilllegung der Bergwerke und damit auch der Eisenbahn gelitten. Heute lebt der Ort hauptsächlich vom Tourismus. San Antonio de los Cobres ist eine typische Hochgebirgs landstadt mit Adobehäusern, nahezu leeren Straßen und einem merklichen Temperaturabfall, sobald die Sonne untergegangen ist. Ein Besuch lohnt sich dennoch, um auch diese Facette des Lebens in den Anden kennenzulernen. Von hier aus kann man gen Norden über die Salinas Grandes und Purmanmarca zur Quebrada de Humahuaca und zu bestimmten Zeiten im Jahr auch in Richtung Süden nach Cachi (s. Klicken Sie hier) fahren.

Sehenswertes

In der Stadt selbst gibt es nicht viel zu sehen – außer einem grandiosen Sonnenuntergang –, aber 16 km westlich befindet sich der Viadukt von La Polvorilla, die Endstation des Tren a las Nubes. Man kann auf einem Zickzackpfad zum Viadukt hochklettern und ihn dann auch zu Fuß überqueren. Die Taxifahrt von San Antonio und zurück kostet ca. 40 Arg$.

Schlafen & Essen

An der Belgrano gibt es viele einfache Restaurants, in denen man gute Empanadas, milanesas (panierte Koteletts) und andere Regionalgerichte bekommt.

El Palenque    PENSION $

(490-9019; hostalelpalenque@hotmail.com; Belgrano s/n; DZ ohne Bad 100 Arg$, 3BZ/4BZ mit Bad 150/200 Arg$) Die einladende, saubere Pension in Familienhand findet man ein paar Blocks vom Zentrum entfernt an der Kirche vorbei. Von außen glaubt man, sie sei geschlossen – ist sie aber nicht. Die Zimmer sind gut isoliert und (vergleichsweise) warm, und es gibt auch warmes Wasser.

Hotel de las Nubes    HOTEL $$

(490-9059; www.hoteldelasnubes.com; Caseros 441; EZ/DZ 290/370 Arg$; ) Das beste Haus der Stadt zum Schlafen und Essen. Die komfortablen Gästezimmer sind schlicht, aber schön eingerichtet und haben doppelt verglaste Fenster und Heizung. Unbedingt reservieren! Das Restaurant (Hauptgerichte 25–45 Arg$; 12–14 & 19–21.30 Uhr) hat eine kleine Karte mit gut zubereiteten, sättigenden Regionalgerichten.

An- & Weiterreise

Täglich kommen Ale-Hermanos-Busse aus Salta (40 Arg$, 5½ Std.) in der Stadt an; siehe auch Tren a las Nubes. Über den Paso de Sico nach Chile gibt es zurzeit nur sehr wenige Verbindungen. Wer trampen möchte, sollte sich in der Stadt erkundigen, ob zufällig Lkws die Strecke befahren. Von San Antonio aus verläuft eine gute Piste 97 km nach Norden und führt an Salinas Grandes vorbei zur asphaltierten RP 52.

Salinas Grandes

Wer diese abgelegene Salztonebene in der Puna auf 3350 m besucht, sollte auf keinen Fall seine Sonnenbrille vergessen! Die 525 km² große Salzfläche, ein ehemali-ger See, der bereits im Holozän vor rund 10000 Jahren austrocknete, ist bis zu 50 cm dick. An einem klaren Tag ist der Kontrast zwischen dem strahlend blauen Himmel und dem Weiß der rissigen, krustigen Ebene besonders eindrucksvoll.

Die salinas (Salztonebenen) liegen in der Provinz Salta, sind aber von Purmamarca in der Provinz Jujuy über die asphaltierte RP 52 in Richtung Westen leichter zu erreichen. Rund 5 km westlich der Kreuzung von RP 52 und RN 40 (eine gute Piste, 97 km bis San Antonio de los Cobres) steht ein altes Salinengebäude. Gegenüber davon kann man in eine Saline fahren und sich die rechteckigen Becken ansehen, in denen das Salz regelmäßig gewonnen wird. Einige Handwerker verkaufen nette Steinmetzarbeiten und Lamas aus Salz; ein paar Läden entlang der Straße bieten etwas zu essen und zu trinken an.

Die einzigen öffentlichen Verkehrsmittel zu den Salinen sind die Busse von Jujuy oder Purmamarca nach Susques. Man sollte unbedingt vor Fahrtantritt die Fahrpläne genau studieren: An manchen Tagen fährt ein paar Stunden später ein Bus zurück nach Purmamarca, an anderen aber nicht. Es gibt allerdings genug Autos und Lkws auf der Straße, um zu trampen.

Die Alternative sind ein Mietwagen oder remise ab Purmamarca oder die Teilnahme an einer Ausflugsfahrt ab Jujuy oder Salta. Von Salta aus ist das allerdings eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit, vor allem dann, wenn man nicht in Purmamarca übernachten will.

Die salinas sind zwar sehenswert, aber die unwirklichen salares (Salztonebenen) in Bolivien noch um einiges spektakulärer. Wer also dorthin unterwegs ist oder schon dort war, sollte sich in der Region lieber andere Sehenswürdigkeiten anschauen.

ABSTECHER

PARQUE NACIONAL EL REY

Dieser abgeschiedene Nationalpark (elrey@apn.gov.ar) östlich von Salta bildet das südliche Ende des subtropischen Korridors der Yungas. Das Schutzgebiet ist der biologisch vielfältigste Lebensraum des Landes.

Durch den Park führen mehrere gut markierte Wege, von denen einige mit dem Auto befahren werden können. An der Laguna Los Patitos, 2 km von der Parkverwaltung entfernt, kann man Wasservögel beobachten. Ein längerer Weg (3–4 Std.) führt zum moosbedeckten Pozo Verde, wo sich unzählige Vögel beobachten lassen. Weitere Wege haben ebenfalls die Länge von Tageswanderungen; mehrfach muss man dabei Wasserläufe überqueren.

Bei der Parkverwaltung liegt ein kostenloser Campingplatz mit Toiletten, Trinkwasser, kalten Duschen und (nur abends) Strom. Einen Laden gibt es nicht. Aktuelle Infos erhält man bei der Nationalparkverwaltung (APN; s. Praktische Informationen) in Salta.

Die Fahrt zum Park hat es in sich. Die letzten 46 km sind Schotterpiste (ripio), die bei Regen fast unpassierbar werden. Die letzte Tankstelle ist in General Güemes, 160 km vom Park entfernt – es empfiehlt sich also ein Benzinkanister. Ohne Allradantrieb ist es am einfachsten, sich in Salta einer geführten Tour anzuschließen (Klicken Sie hier). Öffentliche Verkehrsmittel fahren nur bis Lumbreras, satte 91 km vom Park entfernt.

Valles Calchaquíes

Die Valles Calchaquíes gehören mit ihren imposanten, zerklüfteten Landschaften, dem traditionellen Kunsthandwerk, den pittoresken Lehmdörfern und einigen der besten Weine des Landes zu Argentiniens verführerischsten Gegenden abseits der ausgetretenen Pfade. Das kleine, aber mondäne Cafayate mit seinen Weinkellereien und der asphaltierten Straße bildet einen reizvollen Kontrast zu den etwas entlegeneren Orten wie Angastaco oder Molinos. Das beschauliche und beliebte Cachi ist von Salta aus über eine spektakuläre Straße zu erreichen, die den Parque Nacional Los Cardones durchquert. Die in diesen Orten übliche Bauweise verdient ganz besondere Aufmerksamkeit: Selbst bescheidene Lehmhäuser schmücken sich mit neoklassischen Säulen oder maurischen Bögen.

Die in der Region lebenden Diaguita (Calchaquí) gehörten zu denjenigen, die sich am stärksten gegen die spanische Kolonialherrschaft auflehnten. Der militärische Druck konnte das Arbeitskräfteproblem der Spanier letztendlich nicht lösen. Das einzige, was ihnen einfiel, war die Zwangsumsiedlung der Diaguita ins ferne Buenos Aires. Dort trägt bis heute der Stadtteil Quilmes den Namen einer der zwangsweise umgesiedelten indigenen Bevölkerungsgruppen. Auf dem fruchtbaren Land, das die Diaguita jahrhundertelang ernährt hatte, errichteten die Spanier große Güter: die für die Anden typischen Hazienda

PARQUE NACIONAL LOS CARDONES

Der 650 km^2 große Parque Nacional Los Cardones erstreckt sich beiderseits der RP 33, der Straße von Salta nach Cachi, die über die Cuesta del Obispo führt. Seinen Namen verdankt der Park dem cardón, dem säulenartig hohen, aber vielarmigen Kandelaberkaktus, der markantesten Pflanze des Parks.

In den baumlosen Andenausläufern und der Puna ist der cardón schon seit Jahrhunderten ein wichtiger Holzlieferant für Dachsparren, Türen, Fensterrahmen und Ähnliches. Man findet in der Gegend das Kaktusholz deshalb in vielen Häusern und Kirchen aus der Kolonialzeit.

Der Eintritt zu Los Cardones ist frei, noch immer gibt es keine Besuchereinrichtungen. Immerhin ist man dabei, das Besucherzentrum an der Hauptstraße nach und nach zu renovieren. Es gibt jedoch ein Rangerbüro (03868-496005; loscardones@apn.gov.ar; San Martín s/n) in Payogasta, 11 km nördlich von Cachi. Auf jeden Fall viel Wasser und Sonnenschutz mitnehmen! Die Busse zwischen Salta und Cachi halten unterwegs an, die aktuellen Fahrzeiten sollte man vor Ort erfragen. Die meisten Leute steigen beim Valle Encantada aus, dem zugänglichsten und malerischsten Teil des Parks.

CACHI

03868 / 2200 Ew. / 2280 m

Das zauberhafte Cachi ist die größte Ortschaft weit und breit – die Einheimischen nennen es gar „die Stadt“ – und doch wenig mehr als ein Dorf, allerdings in fantastischer Landschaft. Umgeben von erhabenen Bergen genießt man in Cachi frische Hochlandluft, sonnige Tage und klirrend kalte Nächte. Die gepflasterten Straßen, die Lehmhäuser, die beschauliche Plaza sowie lockende Ausflüge in die Umgebung verleiten einen dazu, ein paar Tage länger zu bleiben, als im akkurat geplanten Reiseplan vorgesehen war.

Sehenswertes

Museo Arqueológico    MUSEUM

(Eintritt 5–10 Arg$ Spende; Mo–Fr 10–19, Sa 10–18, So 10–13 Uhr) Das Museum an der Plaza bietet einen schön präsentierten und professionell zusammengestellten Überblick über die kulturelle Entwicklung der Umgebung mit guten Hintergrundinfos über archäologische Methoden – jedoch ausschließlich auf Spanisch. Besonders sehenswert ist die Wand aus Steinen mit Felszeichnungen im zweiten Innenhof.

Nebenan steht die schlichte, aber schöne Iglesia San José (1796) mit eleganten Bögen und einem Tonnengewölbe aus Cardón (Kakteenholz), aus dem auch der Beichtstuhl und andere Gegenstände gefertigt sind. Das Weihwasser wird in einer großen tinaja (einem Tongefäß, eigentlich für Öl) aufbewahrt.

Todo lo Nuestro    MUSEUM

(Eintritt 10 Arg$; 9–15 Uhr) 2 km südwestlich des Zentrums, am Ortsrand, befindet sich dieses aus Liebhaberei entstandene faszinierende Projekt mit rekonstruierten Gebäuden aus verschiedenen historischen Phasen des Tals. In manchen Gebäuden scheinen die Bewohner gerade eben mal kurz rausgegangen zu sein. Für den Hunger gibt es ein rustikal eingerichtetes Restaurant.

Aktivitäten

Nur einen kurzen Fußweg von Cachis Plaza entfernt liegen auf dem Hügel ein Aussichtspunkt und dahinter der malerische Friedhof, überraschenderweise ganz in der Nähe einer Landebahn. Ein längerer Spaziergang (etwas über eine Stunde) führt nach Cachi Adentro. In dem winzigen Dorf kann man allerdings nicht viel mehr tun, als sich auf die kleine Plaza zu setzen und eine Limo im einzigen Laden bestellen. Der Spaziergang ist besonders im Sommer empfehlenswert, wenn die Bäche und Wasserfälle viel Wasser führen.

Zurück geht es auf einem längeren Weg (hin und zurück 26 km): Dafür an der Kirche links halten und dann nochmals links in die Straße Camino de las Carreras abbiegen. Diese Straße schlängelt sich durchs Tal und überquert schließlich den Fluss. Danach biegt man wieder links auf eine größere Straße ab (oder läuft nach rechts zum rund 2 km entfernten, wunderschönen Campingplatz von Algarrobal). Über das Dörfchen La Aguada führt die Route schließlich zurück nach Cachi.

Eine Hand voll eher unbedeutender archäologischer Stätten findet sich über das ganze Tal verteilt; sie sind ausgeschildert und auch auf der Touristenkarte der Gegend verzeichnet. Alle Ziele eignen sich gut für Wanderungen oder als Stopps auf einer Autofahrt.

Wer sportlich aktiver sein möchte und anspruchsvoller wandern will, sollte Santiago Casimiro (03868-15-638545; santia gocasimiro@hotmail.com; Barrio Cooperativa Casa 17) kontaktieren. Viele Bewohner vermieten Pferde; auf die Hinweisschilder achten oder in der Touristeninformation nachfragen.

Geführte Touren

Mehrere Anbieter organisieren Ausflüge. Urkupiña (491317; uk_cachi@hotmail.com; Zorrilla s/n) bietet Radtouren in den Cardones-Nationalpark (230 Arg$), Wander- und Quadtouren nach Cachi Adentro oder zu archäologischen Stätten in der Nähe (50–60 Arg$) sowie längere Exkursionen in beide Richtungen der Ruta 40. Auf diese Weise gelangt man z. B. nach Cafayate (190 Arg$).

Schlafen

La Merced del Alto    HOTEL $$$

(490020; www.lamerceddelalto.com; EZ/DZ 510/600 Arg$; ) Dieses Hotel auf der anderen Seite des Flusses wurde aus traditionellen, weiß getünchtem Lehmziegeln gebaut, hat geflieste Böden und Schilfrohrdecken und lehnt sich in seiner Bauweise an die historischen Klöster an. Die Ausstattung ist hervorragend, alles wirkt friedlich und ruhig. Die kühlen, dezent gestalteten Zimmer blicken Richtung Hügel hinter dem Haus (etwas teurer) oder in den Innenhof. Zu den Gemeinschaftsräumen zählt eine sehr einladende Lounge, ein gutes Restaurant sowie ein rustikales Spa. Der Service ist mehrsprachig und hervorragend.

El Cortijo    BOUTIQUEHOTEL $$

(491034; www.elcortijohotel.com; Av. ACA s/n; EZ/DZ 330/415 Arg$; ) Das stilvolle kleine Hotel gegenüber vom Eingang zur ACA Hostería Cachi bietet kleine, aber raffiniert eingerichtete Zimmer, von denen einige – besonders das „Los Padres“ mit eigener Terrasse samt Liegestühlen (DZ 495 Arg$) – einen fabelhaften Blick über die Sierra gewähren. Es gibt ein Restaurant und hilfsbereite Mitarbeiter. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

ACA Hostería Cachi    HOTEL $$

(491105; www.soldelvalle.com.ar; Av. ACA s/n; EZ/DZ 282/438 Arg$; ) Das familienfreundliche Hotel auf einem Hügel hat die beste Aussicht der Stadt, und es gibt schlimmere Arten, den Tag zu verbringen, als eben diese Aussicht vom Pool aus zu genießen. Die Zimmer sind komfortabel und unspektakulär, aber malerisch um einen Innenhof gruppiert. Es gibt sogar einen kleinen Zoo.

Hotel Nevado de Cachi    PENSION $

(491912; EZ/DZ mit Bad 70/110 Arg$, EZ ohne Bad 40 Arg$) Gleich bei der Plaza und der Bushaltestelle findet man diese ordentliche, günstige Pension mit Zimmern rund um einen Patio. Die Betten sind bequem, die Bäder – ob im Zimmer oder auf dem Flur – in Ordnung. Die Preise sind zu einem gewissen Grad verhandelbar und variieren leicht je nach Zimmer. Das etwas teurere Doppelzimmer oben (nach hinten raus) ist empfehlenswert.

Camping Municipal    CAMPINGPLATZ $

(491902; oficinadeturismo.cachi@gmail.com; Stellplatz 15–20 Arg$; ) Der Campingplatz auf einem Hügel südwestlich der Plaza bietet schattige, von Hecken umgebene Stellplätze mit Grill. Hier befindet sich auch das städtische Schwimmbad. Zudem gibt es ein Hostel mit Schlafsälen (12 Arg$) und ein paar Hütten (125 Arg$). Reservieren kann man in der Touristeninformation.

Tampu    HOTEL $$

(491092; www.tampucachi.com; Güemes s/n; DZ 420 Arg$; ) Stolz präsentiert diese historische Villa ihre Eleganz und die schöne Gartenanlage mit Pool. Die Zimmer des makellosen Hotels variieren in Größe und Form, haben aber alle behagliche Betten und Originalkunst an den Wänden. Leider hat man den Eindruck, dass nicht alles repariert wird, wenn es nötig wäre, und auch die Badezimmer entsprechen nicht dem erwarteten Standard. Dennoch: Das Tampu hat durchaus seine Vorzüge.

Hospedaje Don Arturo    PENSION $

(491087; http://hospedajedonarturo.blogspot.com; Bustamante s/n; EZ/DZ ohne Bad 80/140 Arg$, EZ/DZ mit Bad 90/160 Arg$) Die Gästezimmer sind zwar eng, aber blitzsauber. Das Beste ist jedoch der Loungebereich auf der Terrasse, von dem aus man das Flussbett überblickt.

Miraluna    APARTMENTS $$

(0387-15-442-2371; www.miraluna.com.ar; Cachi Adentro; Apt. für 2/4 Perp. 480/580 Arg$, großes Apt. für 4 Perp. 650 Arg$; ) 7 km außerhalb der Ortschaft werden hier in herrlich ruhiger Umgebung kunstvoll dekorierte Hütten in zwei Größen vermietet.

La Mamama    HOSTEL $

(491305; Suárez 590; B/Zi. ohne Bad 30/60 Arg$) Ein einladendes Haus an der Straße, an der sich auch die Bushaltestelle befindet. Die Matratzen in den einfachen Zimmern sind zwar durchgelegen, aber das passt irgendwie zum lässigen Flair.

Essen

Regionale Gerichte wie locro und humitas bekommt man in den confiterías und comedores an der Plaza und gegenüber dem Hotel Nevado de Cachi. Es gibt zahlreiche Touristenfallen!

Ashpamanta    ARGENTINISCH $$

(0387-15-451-4267; www.ashpamantarestaurante.com; Bustamante s/n; Gerichte 28–55 Arg$) Kompakt und gemütlich: Das liebenswerte kleine Lokal hat eine kleine, aber leckere Auswahl an Pasta, Salaten und ein paar aufwendigeren Gerichten wie Quinoa-Risotto und gebratenes Filet mit Gemüse. Alle Speisen werden in der offenen Küche hinter der Bar zubereitet.

Oliver    PIZZA $

(Ruíz de los Llanos 160; Hauptgerichte 22–55 Arg$; 8–24 Uhr; ) Das gemütliche Restaurant mit Holztischen auf mehreren Ebenen ist eine gute Wahl für Pizza, Bruschetta und ein paar kreative Fleischgerichte. Die Terrasse auf der Plaza ist der perfekte Platz für den Sundowner.

Platos y Diseño    ARGENTINISCH $

(Güemes s/n; Gerichte 15–40 Arg$; ) Oberhalb der Plaza findet man dieses relaxte Restaurant mit heimischen Kunstwerken und Fotos, einem langsamen, dafür aber freundlichen Service und guten Gerichten, die allerdings auf die Geschmäcker der Touristen zugeschnitten sind.

Praktische Informationen

Touristeninformation (491902; oficinadeturismo.cachi@gmail.com; Güemes s/n; 9–20 Uhr) An der Plaza.

An- & Weiterreise

Busse von Marcos Rueda (491063) verkehren zwischen Salta und Cachi – möglicherweise sind sie inzwischen durch Flechabus-Busse abgelöst worden. Die spektakuläre Strecke schraubt sich auf den Pass Cuesta del Obispo hinauf und führt dann durch die wunderschöne Kakteenlandschaft des Parque Nacional Los Cardones. Busse nach Salta (40 Arg$, 4 ½ Std.) fahren von Montag bis Samstag um 9.05 Uhr ab. Montags, donnerstags und freitags gibt es auch einen Bus um 15 Uhr und am Sonntag einen um 15.30 Uhr. Nach Seclantás fahren täglich Busse, nach Molinos fünfmal die Woche. Nach Cachi Adentro (3 Arg$, 30 Min.) fahren von Montag bis Samstag jeweils drei Busse.

Es gibt auch Busse in Richtung Norden nach La Poma, eine alte Hacienda-Stadt und Endstation der öffentlichen Verkehrsmittel. Die Fahrt auf der Straße dahinter, nach San Antonio de los Cobres, ist anstrengend, aber phänomenal: Die steil ansteigende Strecke zu einem 4895 m hohen Pass quert mehrmals einen Fluss und passiert einsame Ziegenfarmen. Zu bestimmten Jahreszeiten (normalerweise Sept.–Dez.) ist die Straße nur mit Vierradantrieb zu bewältigen; Infos erteilt die Polizei (0387-490-9051). Ist die Passstraße unpassierbar, erreicht man San Antonio nur über einen langen Umweg.

Wer nach Cafayate will, fährt mit dem Bus nach Molinos. Von dort kommt man per Anhalter oder mit einer sonstigen Mitfahrgelegenheit nach Angastaco, wo ein Bus nach Cafayate fährt. Eine geführte Tour von Cachi aus ist die einfachere Option.

SECLANTáS

03868 / 300 Ew. / 2100 m

Das bezaubernde Seclantás ist ein ruhiges Dörfchen und Heimat des Salta-Ponchos. Im Ort gibt es mehrere Webereien, an der Straße nach Cachi, nördlich von Seclantás, weisen Schilder auf private Werkstätten hin, bei denen jeder reinschauen und stöbern kann. Dieser Straßenabschnitt wird auch die Route der Handwerker genannt. Einer von ihnen, Señor Tero, hat einen Poncho gewebt, den Papst Johannes Paul II. getragen hat.

Unterkünfte findet man in Seclantás rund um die Plaza, darunter auch die Hostería La Rueda (498041; Ecke Cornejo & Ferreyra; EZ/DZ mit Bad 90/120 Arg$, EZ/DZ ohne Bad 70/100 Arg$). Das gastfreundliche, blitzsaubere Hotel bietet komfortable, hübsche Gemeinschaftsbereiche und ordentliche Zimmer. Der Campingplatz hinter der Kirche hat einen öffentlichen Pool und vermietet Hütten.

Täglich verkehrt ein Bus von Cachi nach Seclantás (17 Arg$, 1 ¼ Std., Sa 2-mal tgl.), der an bestimmten Tagen sogar bis Molinos weiterfährt.

MOLINOS

03868 / Ew. 900 / 2020 m

Wer schon Cachi für relaxt gehalten hat, sollte warten, bis er Molinos gesehen hat. Beim Bummel durch das reizende kleine Nest mit beachtlichen, langsam verfallenden Adobehäusern sind echte Juwelen zu entdecken. Zum Postkartenidyll tragen die schattigen Straßen und guten Unterkünfte bei. An der Plaza gibt es einen Geldautomaten.

Seinen Namen verdankt Molinos der noch immer betriebenen Getreidemühle am Río Calchaquí. Die restaurierte Iglesia de San Pedro de Nolasco im Cuzco-Stil hat zwei Glockentürme und eine Decke aus Kaktusholz. Das nahe gelegene Centro de Interpretación Molinos (www.naturalezaparaelfuturo.org; Cornejo s/n; Spende 10 Arg$; 8.30–19 Uhr) in einem sanierten historischen Gebäude beherbergt eine gute Ausstellung über die Kultur und Geschichte der Region (in Spanisch und Englisch) sowie die Touristeninformation und einen Kunsthandwerksladen.

Etwa 1,5 km westlich liegt die Criadero Coquera, wo im Rahmen eines landwirtschaftlichen Forschungsprojekts der Regierung Vicunjas gezüchtet werden. Besucher dürfen die schönen Tiere mit Stroh füttern. Hier findet man auch die Casa de Entre Ríos mit einem guten Kunsthandwerksmarkt, auf dem man prächtige Ponchos und Wandteppiche aus Schaf-, Lama- und Vicunja-Wolle kaufen kann. Es gibt zwei einfache Gästezimmer (50 Arg$ pro Pers.).

Los Cardones de Molinos (494061; car donesmolinos@hotmail.com; Ecke Sarmiento & San Martín; Zi. pro Pers. mit/ohne Bad 80/60 Arg$) ist eine hervorragende Unterkunft. Die komfortablen Zimmer sind mit Möbeln aus Kaktusholz eingerichtet. Die Gäste werden wie Familienmitglieder behandelt und dürfen die Küche mitbenutzen. Der sehr nette und zuvorkommende Besitzer hat viele Tipps für Unternehmungen in der Umgebung parat. Im Januar steigen die Preise beträchtlich.

ABSTECHER

FINCA COLOMé

Diese ökologisch betriebene Bodega (03868-494044; www.bodegacolome.com; Weinprobe 30–50 Arg$; 10.30–18 Uhr) produziert einige gute Weine. Sie liegt, wie die Einheimischen sagen, dort, „wo der Teufel seinen Poncho verloren hat“: etwa 20 km westlich von Molinos an einer spektakulären Schotterstraße. Die Weingärten liegen in einer herrlichen Landschaft zwischen Hügeln und Bergen, die stündlich die Farbe zu wechseln scheinen. Dass hier hinsichtlich ökologischer, sozialer und kultureller Belange vorausschauend gedacht wird, ist nicht zu übersehen: Die Anlage versorgt sich selbst mit Strom, hat eine substanzielle Verbesserung der Infrastruktur in der Gemeinde finanziert und hat ein tolles, vom Künstler James Turrell entworfenes Museum (Eintritt frei; 14–18 Uhr), in dem nun neun seiner Werke ausgestellt sind: Beeindruckende Installationen, deren Lichtspiele den Betrachter an die Grenzen seiner Wahrnehmung bringen – ein unvergesslicher Ort. Der Besuch der Bodega und des Museums sollte im Voraus telefonisch oder per E-Mail (museo@colomeargentina.com) gebucht werden. In der Bodega wird auch ein leichtes Mittagessen aus Salaten und Baguettes serviert.

Die Bodega El Humanao bei Colomé lohnt ebenfalls einen Ausflug – nicht zuletzt wegen ihrer Weine, eine ausgewogene Mischung aus Cabernet- und Malbec-Trauben.

Gegenüber der Kirche steht das Lehmhaus Hacienda de Molinos (494094; www.haciendademolinos.com.ar; Cornejo s/n; EZ/DZ Standard 100/120 US$, Zi. Superior 140–160 US$; ), das nach Saltas letztem Kolonialgouverneur auch Casa de Isasmendi benannt ist. Nicolàs Isasmendi kam in dieser weitläufigen Residenz zur Welt, hier lebte er, und hier starb er auch. Das Gebäude wurde schön restauriert und bietet heute an malerischen Innenhöfen liegende schlichte, hübsche Gästezimmer mit einladenden Betten, antiken Möbeln, Bambusdecken und tollen Bädern. In der Hacienda am Ortsrand genießt man absolute Ruhe. Das hauseigene Restaurant ist zwar überteuert, aber gut.

Im Ort bekommt man in ein paar bodenständigen Lokalen preiswerte Mahlzeiten.

Ein Bus verkehrt am Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag von Cachi nach Molinos (24 Arg$, 2 Std.). Von Molinas nach Cachi fährt er am Montag, Dienstag und Samstag um 7 Uhr und sonntags um 14 Uhr. Sammeltaxis fahren nach Bedarf zum gleichen Preis wie der Bus von Molinas über Cachi nach Salta.

ANGASTACO

03868 / 900 Ew. / 1955 m

Das winzige Angastaco schmiegt sich entlang der Talroute dramatisch zwischen steil aufragende Felswände. 40 km südlich von Molinos und 54 km nördlich von San Carlos gelegen, gleicht der Ort den anderen kleinen Dörfern in den Valles Calchaquíes, die in regelmäßigen Abständen aufeinander folgen. Weinberge, Anis- und Kreuzkümmelfelder sowie die Ruinen einer uralten pucará erstrecken sich rund um das Dorf.

Angastaco hat zwar eine Tankstelle (mit Internetzugang), aber dafür keine Bank. Auf dem Platz befinden sich eine Touristeninformation sowie ein Archäologisches Museum im Verwaltungsgebäude. Beide haben unregelmäßige Öffnungszeiten, bei Fragen wendet man sich am besten an die Angestellten der municipalidad oder an die Polizei. Ausritte lassen sich problemlos über die Hostería Angastaco arrangieren.

Das Hospedaje El Cardón (0387-15-459-0021; Zi. pro Pers. mit/ohne Bad 40/30 Arg$) ist eine ordentliche Wahl für die kleine Reisekasse. Blickt man auf die Kirche, steht es 50 m weiter rechts (das Haus mit der ausgefallenen Veranda). Die Hostería Angastaco (491123; EZ/DZ 70/110 Arg$; ) wirkt irgendwie verlassen, bietet aber ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Gästezimmer sind mit kunstvollen Bettüberwürfen und Kaktusholztruhen ausgestattet. Es gibt einen Pool (nur im Sommer geöffnet) und ein Restaurant.

Zur Zeit der Recherche für dieses Buch bestand die einzige öffentliche Verkehrsanbindung in Bussen, die montags bis samstags um 6 Uhr und montags, freitags und sonntags um 17 Uhr gen Süden nach San Carlos und Cafayate fahren. Ins 40 km nördlich gelegene Molinos zu gelangen, gestaltet sich schwierig. Autos oder Lkws bieten manchmal (man muss danach fragen) die Fahrt für 200–250 Arg$ an. Häufig kann man unterwegs in den Bus nach Cafayate umsteigen; den Fahrpreis teilen die Fahrgäste unter sich auf. Ansonsten muss man per Anhalter fahren, am besten stellt man sich dafür an die Hauptstraße, wo es Schatten und ein Café gibt, um sich die wahrscheinlich lange Wartezeit zu versüßen.

SAN CARLOS

03868 / 1900 Ew.

San Carlos, ein relativ großes traditionelles Dorf, ist mit dem 22 km südlich gelegenen Cafayate durch eine asphaltierte Straße verbunden – eine angenehme Überraschung, wenn man aus dem Norden kommt. Die meisten Reisenden fahren weiter nach Cafayate oder Angastaco, dabei gibt es hier einen ganz besonderen Ort zum Übernachten: Am Ende des Orts, in Richtung Cachi, weist ein Schild den Weg zu La Casa de los Vientos (03868-15-456525; www.casadelosvientos.com.ar; Barrio Cemitigre; EZ/DZ/FZ 150/220/300 Arg$; ). Das in der traditionellen Lehmbauweise errichtete Haus mit Terrakottafliesen und Rohrdecken ist mit einigen genialen umweltfreundlichen Neuerungen versehen. Die Besitzer sind Töpfer, die individuell gestalteten Zimmer sind schön und rustikal eingerichtet. Die Gäste werden mit einem beheizten Hallenbad und echter Gastfreundschaft verwöhnt.

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Cafayate

03868 / 11 785 / 1683 m

Cafayate, Argentiniens zweitwichtigstes Zentrum für die Produktion hochwertiger Weine, ist ein beliebtes Touristenziel, hat sich aber dennoch sein beschauliches Kleinstadtflair bewahrt. Die Stadt liegt atemberaubend schön – umgeben von grünen Weingärten und vor der Kulisse hohe Gipfel – in einer der grandiosesten Gegenden im Nordwesten Argentiniens. Von Salta aus ist Cafayate leicht über die zerklüfteten Felsen der Quebrada de Cafayate erreichbar. Es bildet auch das südliche Ende der Route durch die Valles Calchaquíes. Mit seinen vielen hervorragenden Unterkünften für jeden Geldbeutel sowie mehreren Weingütern in der Stadt und im Umland lädt Cafayate dazu ein, ein Weilchen zu bleiben und die Gegend zu erkunden. Lohnenswert ist auch ein Blick auf die exzellenten artesanía.

Cafayate ist für seinen Torrontés berühmt, eine Rebsorte, aus der ein aromatischer Weißwein gekeltert wird. Die hiesigen Bodegas produzieren aber auch einige leckere Rotweine wie Cabernet Sauvignon, Malbec und Tannat.

Detailansicht der Karte folgt

Cafayate

Highlights

C4 Museo de la Vid y El Vino

Sehenswertes

1 C3 Bodega Nanni

2 C1 El Porvenir

3 B3 Museo Arqueológico

4 D3 Salvador Figueroa

Schlafen

5 A3 Cabañas Luna y Sol

6 B3 El Portal de las Viñas

7 A2 Hostal del Valle

8 A2 Hostal Ñusta

9 B2 Hostel El Balcón

10 C4 Hostel Ruta 40

(siehe 19) Hotel Emperador

11 C3 Hotel Munay

12 C2 Hotel Tinkunaku

13 C4 Killa

14 C4 Portal del Santo

15 A2 Rusty-K Hostal

16 C3 Villa Vicuña

Essen

17 B2 Casa de las Empanadas

18 C3 El Rancho

19 C3 El Terruño

20 C2 Heladería Miranda

Ausgehen

21 B3 Chato’s Wine Bar

Shoppen

22 B4 Jorge Barraco

23 C3 Mercado Artesanal

Sehenswertes & Aktivitäten

Museo de la Vid y El Vino     MUSEUM

Google Maps (www.museodelavidyelvino.gov.ar; Av. General Güemes; Eintritt 30 Arg$; Di–So 10–19.30 Uhr) Das eindrucksvolle neue Museum gibt einen guten Überblick über die Weinindustrie in der Region. Besonders ansprechend ist der stimmungsvolle erste Abschnitt, der in Form von Gedichten und Bildern vom Weinbau und vom Leben der Reben erzählt. Der zweite Abschnitt widmet sich der Weinherstellung. In einem Café kann man Wein probieren und kaufen. Alle Beschriftungen sind auch in Englisch verfasst.

Weinproben    WEINGüTER

Mehrere Weinkellereien in und um Cafayate bieten Führungen und Weinproben.

Kurz und unterhaltsam sind die Führungen (auch auf Englisch und Französisch) in der Bodega Nanni Google Maps (421527; www.bodegananni.com; Chavarría 151; Führung frei, Weinprobe 10 Arg$; Mo–Sa 9–13 & 14.30–18.30, So 11–13 & 14.30–18 Uhr), einer kleinen, zentral gelegenen Kellerei mit hübschem grünen Innenhof. Die süffigen, unkomplizierten Weine werden biologisch angebaut. Die winzige Kellerei Salvador Figueroa Google Maps (421289; Pasaje 20 de Junio 25; Weinprobe 5 Arg$; 9.30–12.30 & 15–19 Uhr), ein familienfreundliches Etablissement in der Stadt, füllt im Jahr nur rund 5000 Flaschen Torrontés und Malbec per Hand ab. El Porvenir Google Maps (422007; www.bodegaselpor venir.com; Córdoba 32; Mo–Fr 10–18, Sa 10–13 Uhr) in der Nachbarschaft konzentriert sich auf Qualitätsweine. Die Führung ist kostenlos, die Weinproben kosten 30, 60 oder 90 Arg$ – je nachdem, welcher Wein verkostet wird.

Die elegante, attraktive Bodega El Esteco (421283; www.elesteco.com.ar; Führung 20 Arg$; Führungen Mo–Fr 10, 11, 12, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, Sa 11 & 12 Uhr) am nördlichen Stadtrand produziert einige der besten Weine der Region. Die Weinprobe ist jedoch ein wenig enttäuschend.

Die Bodega Etchart (421310; www.bodegasetchart.com; RN 40; Führungen stündlich Mo–Fr 9.15–16.15, Sa 9.15–12.15 Uhr) 3 km südlich der Stadt bietet amüsante, kostenlose Führungen inklusive Weinprobe. Hier werden jährlich rund 6 Mio. Flaschen hochwertigen Torrentés, Cabernet und Malbec produziert.

5 km westlich der Stadt, an der Straße zum Río Colorado (auf dem Schild steht „Mounier“), liegt in traumhafter Lage am Fuß der zerklüfteten Hügel die kleine, freundliche, nach biologischen Richtlinien arbeitende Bodega de las Nubes (422129; www.bodegamounier.com; Mo–Fr 9.30–17.30, Sa 9–14, So 9.30–13 Uhr). Die kurze Führung samt Weinprobe kostet zwar 15 Ar$, die werden jedoch verrechnet, wenn man im Anschluss Wein kauft. Dazu werden auf Wunsch leckere picadas serviert. Um bezüglich der Öffnungszeiten sicherzugehen und um mitzuteilen, ob man etwas essen möchte, sollte man vorher anrufen.

Museo Arqueológico    MUSEUM

(Ecke Colón & Calchaquí; Eintritt: Spende; Mo–Fr 11.30–21, Sa 11.30–15 Uhr) Die Sammlung dieses Privatmuseums ist das Vermächtnis des leidenschaftlichen Archäologen Rodolfo Bravo und lohnt den Besuch. Die hervorragenden Exponate stammen hauptsächlich aus Grabstätten in einem 30-km-Radius um Cafayate. Schöne Töpferarbeiten – von den schwarzen und grauen Keramiken der Candelaria- und Aguada-Kulturen bis zu Werken der späten Diaguita- und Inkatöpfer – werden in zwei Räumen präsentiert. Es gibt zwar kaum Erläuterungen, doch die Exponate sprechen für sich.

Río Colorado    WANDERN, SCHWIMMEN

Ein 6 km langer Fußmarsch südwestlich aus der Stadt hinaus führt zum Río Colorado. Wandert man am Ufer entlang rund eineinhalb Stunden flussaufwärts, erreicht man einen 10 m hohen Wasserfall, in dessen Becken man baden kann. Noch etwas weiter flussaufwärts gibt es einen zweiten Wasserfall. Unterwegs sollte man nach Felsmalereien Ausschau halten (für etwa 10 Arg$ zeigen Kinder sie den Wanderern). Wer mit dem Fahrrad zum Beginn des Wanderwegs fährt, kann sein Rad für ein paar Pesos am Haus in der Nähe abstellen. Die Wanderung lässt sich mit einem Besuch in der Bodega de las Nubes verbinden. Vorsicht: Wenn der Fluss im Januar und Februar nach Regenfällen Hochwasser führt, ist der Weg zum Wasserfall anstrengend und gefährlich. Und zu jeder Jahreszeit können plötzlich Sturzbäche aus den Bergen herunterkommen, weshalb man beim Baden immer mal flussaufwärts schauen sollte!

Geführte Touren

Die Standardtour (ca. 70 Arg$) mit dem Minibus in die Quebrada beginnt am Nachmittag, wenn die Farben am schillernsten leuchten. Beliebt sind auch die drei- bis vierstündige Wanderungen in die Quebrada und zum Río Colorado. Tagesausflüge nach Cachi (250 Arg$) sind recht ermüdend, und Quilmes (100 Arg$) kann man billiger im Taxi besuchen – die Fahrt lohnt sich schon, sobald man zu zweit fährt. Ausritte können ein paar Stunden (150 Arg$) bis zu einem ganzen Tag (300 Arg$) dauern. Rund um die Plaza gibt es viele Fahrradverleihe (1 Tag ca. 60 Arg$). Rentamotos (0387-15-466-5522; rentamotosvcalchaquies@hotmail.com.ar; Ecke Belgrano & Güemes) vermietet Motorräder für 180 Arg$ am Tag.

Auch Tourunternehmen haben ihre Büros an der Plaza. Viele Leser sind von deren Service nicht eben begeistert – andere Reisende können eventuell bessere Tipps zu Touren geben –, aber die Landschaft der Quebrada spricht auch für sich selbst.

Feste & Events

La Serenata de Cafayate Ende Februar findet ein sehenswertes, dreitägiges Folklorefest statt. Und auch am Feiertag der Stadtheiligen, der Fiesta de la Virgen del Rosario am 4. Oktober, geht es in Cafayate hoch her.

Schlafen

In Cafayate gibt es zahlreiche Unterkünfte. Boutiquehotels schießen wie Pilze aus dem Boden, und hospedajes findet man in jeder Straße.

Killa    BOUTIQUEHOTEL $$

Google Maps (422254; www.killacafayate.com.ar; Colón 47; EZ/DZ/Suite 403/475/540 Arg$; ) Stilvoll, komfortabel und gut geführt: Diesem schönen, empfehlenswerten Hotel im Kolonialstil verleiht die kreative Verwendung von natürlichem Holz, Stein und regionaler artesanía ein einladendes Flair. Die herrlichen Zimmer – alle ohne Fernseher – haben wundervolle Bäder. Die im oberen Stockwerk geegenen Suiten verfügen über eine atemberaubende Aussicht und einen eigenen Balkon; allein das lohnt den kleinen Aufpreis. Ein kleiner Poolbereich und ein tadelloser Service runden das Angebot ab.

Villa Vicuña     BOUTIQUEHOTEL $$

Google Maps (422145; www.villavicuna.com.ar; Belgrano 76; EZ/DZ 360/490 Arg$; ) Die beschauliche Villa mit zwei Innenhöfen ist ein ruhiger Rückzugsort. In den schönen, blitzblanken Zimmern stehen große Betten und kopierte Antiquitäten. Service und Frühstück sind gut, und man kann Stunden damit zubringen, die ungewöhnliche Wandskulptur im Hof zu analysieren. Bei Barzahlung bekommt man einen Rabatt.

Patios de Cafayate    HOTEL $$$

(422229; www.patiosdecafayate.com; RN40; Zi. 490–530 US$; ) Nur einen kurzen Fußmarsch ist es bis zu dieser abgeschiedenen, reizenden Anlage nördlich der Stadt. Das stilvoll-elegante Hotel bietet einen beflissenen, professionellen Service. Die Zimmer im klassischen Kolonialstil sind mit noblem dunklem Holzmobiliar und heimischem Kunsthandwerk ausgestattet und blicken entweder in die umliegenden Weingärten oder in den Hotelgarten mit den herrlichem Pool. Es gibt auch einen Spa-Bereich. Zugang über die Weinkellerei El Esteco.

Hostal del Valle     PENSION $

Google Maps (421039; www.welcomeargentina.com/hosta delvalle; San Martín 243; EZ/DZ 165/220 Arg$; ) In dieser einladenden Pension voller blühender Topfpflanzen warten hübsche Zimmer mit großen, einladenden Betten und exzellenten Bädern auf die Gäste. Es gibt auch ein paar kleinere, dunklere Zimmer, die etwas günstiger, aber ebenfalls gut sind. Das Frühstück wird in einem Wintergarten auf dem Dach mit hervorragender Aussicht serviert. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Portal del Santo     HOTEL $$

Google Maps (422400; www.portaldelsanto.com.ar; Chavarría 250; EZ/DZ 310/396 Arg$; ) Kühle, weiße Eleganz zeichnet dieses gastfreundliche Hotel aus, das mit seinen Bogenarkaden einem Kolonialpalast ähnelt. Die unteren Zimmer öffnen sich zur Veranda oder zum schönen Garten mit Pool hin. Jene im Obergeschoss (DZ/Suite 462/700 Arg$) sind etwas größer und bieten Bergblick. Die Suiten haben jeweils vier Betten.

Hotel Munay     HOTEL $$

Google Maps (0388-15-585-4718; www.munayhotel.com.ar; Chavarría 64; EZ/DZ 240/280 Arg$; ) Die elegante Schlichtheit und die klaren, schnörkellosen Linien dieses Hotels scheinen die umliegende Sierra zu reflektieren. Die Gästezimmer sind schmucklos, attraktiv und makellos und haben gute Bäder. Das exzellente Preis-Leistungs-Verhältnis, die hilfsbereiten Angestellten und das gastfreundliche Flair machen das Munay zu einer hervorragenden Unterkunft.

Rusty-K Hostal     HOSTEL $

Google Maps (422031; www.rustykhostal.com.ar; Rivadavia 281; B 50 Arg$, DZ mit/ohne Bad 190/160 Arg$; ) Die Ruhe in dem weinbewachsenen Innenhofgarten wird nur hier und da vom Klack-Klack auf der Tischtennisplatte unterbrochen. Hübsche Doppelzimmer und ein erstklassiger Service machen diese Herberge zu Cafayates bester Billigunterkunft. Unbedingt im Voraus buchen.

El Portal de las Viñas     PENSION $$

Google Maps (421098; www.portalvinias.com.ar; Nuestra Señora del Rosario 155; D/4BZ 250/400 Arg$; ) Die komfortable, unprätentiöse Pension gleich hinterm Hauptplatz hat viel Persönlichkeit. Zu den Highlights gehören die höfliche, aufrichtige Begrüßung durch den Besitzer und die allgemeine Ruhe. Die Zimmer mit Terrakottaböden und großen Bädern liegen um einen von Weinranken beschatteten Innenhof.

Hotel Tinkunaku     HOTEL $$

Google Maps (421148; Diego de Almagro 12; EZ/DZ 150/260 Arg$; ) In diesem freundlichen Hotel bekommt man viel für seine Pesos: großzügig bemessene Zimmer in ruhiger und doch zentraler Lage, eine lässige Atmosphäre und einen Sommerpool hinterm Haus.

Hostel Ruta 40     HOSTEL $

Google Maps (421689; www.hostel-ruta40.com; Av. General Güemes 178; B/DZ 45/180 Arg$; ) Die Schlafsäle sind recht dunkel und können ein bisschen stickig sein, aber Ausstattung und Flair der zentral gelegenen Herberge sind gut. Die Zimmer mit Bad sind sehr günstig. Das Frühstück ist im Preis inbegriffen; es gibt auch eine Küche. Mit HI-Ausweis bekommt man einen Rabatt.

Cabañas Luna y Sol     APARTMENTS $$

Google Maps (421852; www.lunaysol.fr; 9 de Julio 31; EZ/DZ/4BZ 265/350/590 Arg$; ) Wunderbar für Familien und Paare: Die reizenden Apartments haben Küchenzeile und Wohnbereich, die größeren sind Maisonettewohnungen mit zwei Schlafzimmern. Es gibt einen kleinen Pool.

Hostal Ñusta     PENSION $$

Google Maps (421852; www.lunaysol.fr; Catamarca 15; DZ 240–300 Arg$; ) Die Superior-Zimmer in dieser kleinen, großzügig geführten Pension sind mit Klimaanlage und Flachbildschirmfernseher ausgestattet.

Hotel Emperador     HOTEL $

Google Maps (421268; Av. Güemes 46; EZ/DZ 150/200 Arg$; ) Der attraktiven Lobby werden die Gästezimmer nicht annähernd gerecht, und dennoch ist das Emperador direkt am Platz eine ansprechende Unterkunft mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hostel El Balcón     HOSTEL $

Google Maps (421739; www.elbalconhostel.com.ar; 20 de Febrero 110; B 50–70 Arg$, DZ 220 Arg$; ) Reisende lieben oder hassen dieses Hostel. Die Dachbar ist toll, aber in den großen Schlafsälen ist der Lärmpegel am Wochenende sehr hoch, und alles wirkt sehr geschäftstüchtig – z. B. wollen die Angestellten unbedingt ihre Touren an den Mann bringen.

Camping Lorohuasi    CAMPINGPLATZ $

(422292; Stellplatz pro Perp. 10 Arg$; ) Vom städtischen Campingplatz sind es nur zehn Gehminuten entlang der Avenida General Güemes ins Zentrum. Bei Wind kann es hier allerdings sehr staubig werden. Die Sanitäranlagen sind okay, ein kleiner Lebensmittelladen versorgt die Gäste mit dem Nötigsten.

Essen

Rund um die Plaza findet man viele sich ähnelnde Lokale, in denen man gute Regionalgerichte und am Wochenende Folkloremusik genießen kann.

Casa de las Empanadas     ARGENTINISCH $

Google Maps (Mitre 24; ein Dutzend Empanadas 30 Arg$) Das schnörkellose Restaurant schmücken die Kritzeleien zufriedener Gäste. Es bietet eine große Auswahl an Empanadas, die in der Regel alles sehr lecker sind. Regionaler Wein in Tonkrügen sowie humitas, locro und tamales runden das Mahl ab.

El Terruño     ARGENTINISCH $$

Google Maps (422460; www.terrunogourmet.com; Av. General Güemes 30; Hauptgerichte 37–60 Arg$; ) Das Restaurant bietet Tische an der Plaza, einen zuvorkommenden Service sowie kurioserweise zwei verschiedene Speisekarten: Auf der einen stehen wenig traditionelle Gerichte wie Lachs und Avocadosalat sowie viele Fischkreationen. Der Saxophonspieler am Eingang unterhält die Gäste drinnen und draußen.

El Rancho     ARGENTINISCH $

Google Maps (www.elranchocafayate.com.ar; V Toscano 4; Hauptgerichte 25–48 Arg$) Das El Rancho, eine Klasse besser als die vielen unberechenbaren Restaurants an der Plaza, hat eine kleine, einfache Karte mit lokalen Klassikern wie locro und ein paar gute Hähnchengerichten. Es gehört zu einer Bodega, weshalb die Weine der Konkurrenz überteuert sind. Besonders schön ist es hier an langen Winterabenden, wenn im Kamin ein wärmendes Feuer knistert, und an den Abenden, wenn ein blinder Gitarrist unaufdringlich folklórica spielt.

Heladería Miranda     EISCREME $

Google Maps (Av. General Güemes; Eis in der Waffel 7–16 Arg$; 10–22 Uhr) Ein typisch argentinisches Dilemma, nämlich die Frage, ob man schweren roten Cabernet oder trockenen weißen Torrontés wählen soll, hat man in Eisdielen normalerweise nicht. Hier ist das aber ganz anders: Mirandas Wein-Eiscreme ist Cafayatas ganzer Stolz.

Ausgehen

Chato’s Wine Bar    WEINBAR

Google Maps (Nuestra Señora del Rosario 132; 19–24 Uhr) Das ungewöhnliche, von einem herzlichen, englisch sprechenden Chef geführte Lokal ist gemütlich-stilvoll eingerichtet. Die einzige echte Weinbar der Stadt serviert 200 verschiedene offene Weine – ein toller Ort für eine Weinprobe, ein Gläschen in netter Runde und ein Schwätzchen über Wein (aber auch ganz andere Themen).

Shoppen

An und um die zentrale Plaza findet man viele Artesanía-Läden. Auf dem kooperativ betriebenen Mercado Artesanal Google Maps (Av. General Güemes; 9–22 Uhr) werden die Arbeiten vieler einheimischer Handwerker zu mehr als fairen Preisen verkauft. Schöne Silberwaren findet man in der Werkstatt von Jorge Barraco Google Maps (Colón 157).

Praktische Informationen

An der Plaza gibt es Banken mit Geldautomaten sowie Möglichkeiten zum Telefonieren und Internet-Surfen.

Kiosk der Touristeninformation (422442; Plaza San Martín; 8–20 Uhr) An der nordöstlichen Ecke der Plaza.

An- & Weiterreise

Flechabus (Mitre s/n) bietet fünf- bis sechsmal am Tag Busfahrten nach Salta (60 Arg$, 4 Std.) sowie ein- oder zweimal am Tag nach Angastaco (22 Arg$, 2 Std.) via San Carlos an. Vielleicht gibt es inzwischen auch eine Busverbindung nach Cachi. Busse von Aconquija (Ecke Av. General Güemes & Alvarado) fahren zwei- bis viermal täglich über Amaicha del Valle nach Tucumán (90–103 Arg$, 5–6 ½ Std.) und nach Tafí del Valle (52–64 Arg$, 2 ½–4 Std.); ein paar Busse fahren über Santa María (30 Arg$, 2 Std.). El Indio (Belgrano s/n) bietet einen Bus am Tag nach Salta und fährt zudem auch noch nach Santa María.

Unterwegs vor Ort

Taxis warten gegenüber der Kathedrale auf der Plaza. Mit ihnen gelangt man leicht zu Bodegas und andere Orte außerhalb der Stadt. Falls man kein Taxi findet, wählt man die 422128. Die Fahrt nach Quilmes und zurück (inklusive Wartezeit) kostet 200 Arg$, nach San Carlos werden für die einfache Fahrt 40 Arg$, nach Angastaco 120 Arg$ verlangt.

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Quebrada de Cafayate

Nördlich von Cafayate verläuft die Straße nach Salta durch die karge und spektakuläre Quebrada de Cafayate, eine wilde Landschaft aus Sandstein, die in kräftigen Farben leuchtet und zu unwirklichen Felsformationen verwittert ist. Der Río de las Conchas hat diese Schlucht in die Landschaft geschnitten und legte dabei Sedimentschichten frei, die nun eine Vielfalt an Farbtönen von tiefem Rot über Ocker bis hin zu Grün zeigen. Obwohl auch die Fahrt schon sehr spektakulär ist – die Straße gehört ganz sicher zu den bemerkenswertesten Strecken des Landes –, lohnt es sich doch, Teile der Schlucht aus der Nähe zu betrachten. Die beste Zeit dafür ist der späte Nachmittag, wenn die tief stehende Sonne die Farben noch intensiver leuchten lässt.

Nur eine kurze Strecke nördlich von Cafayate liegt das ausgedehnte Dünenfeld Los Médanos, hinter dem sich die eigentliche Schlucht erstreckt. Auf einige der bemerkenswertesten Felsformationen weisen Schilder an der Straße hin. Sehr markant sind etwa El Sapo („die Kröte“) oder die nebeneinander liegenden Garganta del Diablo („Teufelsschlund“) und Anfiteatro („Amphitheater“) um den Kilometer 47 herum. Spalten im Fels bieten eine Zugangsmöglichkeit, um die bizarr geformten Steine aus der Nähe zu bewundern. Die erstaunlichen Muster der verschiedenen Schichten sind durch tektonische Verschiebungen entstanden.

Diese Sehenswürdigkeiten sind gut besucht. Manchmal folgen Einheimische den Touristen in der Hoffnung auf ein paar Pesos als Dank für eine kleine „Führung“. Verkäufer von artesanía und Musiker halten sich hier überall auf, dafür fehlt eine dringend benötigte Lokalität, in der man verlässlich Essen oder Wasser kaufen kann.

An- & Weiterreise

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Canyon zu erkunden. Touren von Salta aus sind kurz und reglementiert; besser nimmt man an einer Tour von Cafayate aus teil, wo man auch Fahrräder ausleihen kann. Die Räder dürfen in Bussen zwischen Cafayate und Salta mitgenommen werden, die Fahrer lassen einen überall im Quebrada-Gebiet aussteigen.

Auch die Kombination aus Busfahren und Wandern und gegebenenfalls Trampen ist möglich. Vorher sollte man allerdings den Fahrplan der Busse Salta – Cafayate checken. Unbedingt Proviant und genügend Wasser mitnehmen – in der trockenen Hitze muss man extrem viel trinken. Ein guter Ausgangspunkt für die Erkundungstour ist die Garganta del Diablo, von dort aus sind auch andere Attraktionen zu Fuß zu erreichen.

Tucumán & Umgebung

Tucumán ist Argentiniens zweitkleinste Provinz, spielt aber in der Geschichte des Landes eine wichtige Rolle. Hier erklärte sich das Land für unabhängig, und die ansässige Zuckerindustrie ist von immenser Bedeutung für die Wirtschaft des Landes.

Die Stadt Tucumán ist heiß und voller Energie und steht damit in krassem Gegensatz zu Tafí del Valle in den westlichen Bergen, das mit frischer, gesunder Luft aufwarten kann. Hier befindet sich zudem an der Landstraße nach Cafayate die wichtigste präkolumbische Stätte Argentiniens – Quilmes. Im Süden von Tucumán erstreckt sich die abgelegene Provinz von Santiago del Estero mit einer angenehm schläfrigen Atmosphäre.

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Tucumán

0381 / 738 479 Ew. / 420 m

Heiß wie im Backofen, voller Leben und geradezu aufdringlich: (San Miguel de) Tucumán, die Wiege der Unabhängigkeit Argentiniens, ist die fünftgrößte Stadt des Landes und fühlt sich so auch an. Das Großstadtgetümmel erlebt manch einer, der aus den ruhigeren Provinzstädten im Nordwesten in die Stadt kommt, geradezu als Schock. Nicht jeder wird Tucumán auf Anhieb mögen, man sollte sich aber nicht vom ersten Eindruck abschrecken lassen. Um die Stadt kennenzulernen, braucht man – und das ist keine Floskel – etwas Zeit. So manchen wird Tucumán am Abend am besten gefallen, wenn Gestank und Hitze nachlassen und die Cafés und Bars zum Leben erwachen.

Tucumáns Arbeiterflair und Bodenständigkeit wird von einer lebhaften kulturellen Szene ergänzt, und mit seinen Café-Bars, Buchläden, Kunstausstellungen und traditionellen peñas ist es seinen beschaulichen Nachbarstädten einen Schritt voraus. Weniger fortschrittlich ist das Benehmen des durchschnittlichen tucumano (Bewohner Tucumáns) der Damenwelt gegenüber: Frauen müssen hier mit mehr piropos (Anmachsprüchen) rechnen als anderswo.

Geschichte

Das 1565 gegründete Tucumán setzte sich vom Rest der Region ab, als hier 1816 der Kongress stattfand, der schließlich Argentiniens Unabhängigkeit ausrief. Im Gegensatz zu anderen Kolonialstädten im Nordwesten konnte Tucumán danach seine Wirtschaft erfolgreich neu ausrichten. Es liegt am südlichen Ende der frostfreien, für den Zuckerrohranbau geeigneten Zone und nahe genug an Buenos Aires, um vom wachsenden Markt der Hauptstadt zu profitieren. Im Jahr 1874 wurde die Stadt ans Eisenbahnnetz angeschlossen – was den Transport des Zuckerrohrs enorm erleichterte. Zum Wachstum der Zuckerrohrindustrie trugen zudem einheimisches und britisches Kapital bei. Einige Wirtschaftskrisen trafen Tucumán hart, doch die Verwendung des Zuckerrohrs zur Energiegewinnung sorgt inzwischen für großen Optimismus hinsichtlich der Zukunft.

Detailansicht der Karte folgt

Tucumán

Sehenswertes

1 C4 Casa de la Independencia (Casa Histórica)

2 F2 Casa del Obispo Colombres

3 C3 Museo Folclórico Manuel Belgrano

Aktivitäten, Kurse & Touren

4 C3 Turismo del Tucumán

Schlafen

5 C2 Backpacker’s Tucumán

6 C2 Hotel Carlos V

7 B3 King Hotel

8 C3 Swiss Hotel Metropol

9 C2 Tucumán Center

Essen

10 C3 El Portal

11 C2 Fon Restaurante

12 C2 Il Postino

13 B3 Il Postino 2

14 C2 La Leñita

15 C1 La Sirio-Libanesa

16 C2 Mí Nueva Estancia

17 C1 Setimio

Ausgehen

18 C2 Costumbres Argentinas

19 C3 Filipo

20 C1 Plaza de Almas

Unterhaltung

21 C3 Peña El Cardón

Sehenswertes

Casa de la Independencia (Casa Histórica)     MUSEUM

Google Maps (Congreso 151; Eintritt Erw./Kind 10 Arg$/frei; 10–18 Uhr) In der blendend weiß getünchten Casa de la Independencia im späten Kolonialstil erklärten unitaristische Juristen und Kleriker – die Federalisten boykottierten den Kongress – am 9. Juli 1816 Argentiniens Unabhängigkeit von Spanien. Porträts der Unterzeichner schmücken die Wände des Raums, in dem die Erklärung unterschrieben wurde – alles andere wurde wiederaufgebaut. Zur Vorgeschichte dieses richtungweisenden Ereignisses gibt es umfangreiche Informationen auf Spanisch, es gibt aber auch kostenlose Führungen auf Englisch.

Täglich außer donnerstags findet um 20.30 Uhr eine Licht-Ton-Schau statt (Eintritt Erw./Kind 10/5 Arg$).

Auf dem Gelände neben dem Gebäude werden an Ständen Kunsthandwerk und traditionelles Essen verkauft.

Museo Folclórico Manuel Belgrano    MUSEUM

Google Maps (Av. 24 de Septiembre 565; Di–So 9–13 & 15–20 Uhr) Das sympathische Museum in einem Kolonialhaus präsentiert eine gute Sammlung traditioneller Pferdegeschirre der Gauchos und Musikinstrumente (etwa aus dem Panzer des Gürteltiers gefertigte charangos) sowie Webarbeiten und ein paar heimische Töpferwaren.

Casa del Obispo Colombres     MUSEUM

Google Maps (Mo–Fr 8–13 & 14–18.30, Sa &So 8–18 Uhr) Mitten im Parque 9 de Julio (ehemals die El-Bajo-Plantage von Bischof Colombres) steht die schöne Casa del Obispo Colombres aus dem 18. Jh. Das Haus beherbergt ein Museum über die Zuckerindustrie, das der umtriebige Kleriker (eine wichtige Figur in der Unabhängigkeitsbewegung) selbst begründete. Die Infotafeln sind ins Englische übersetzt.

Geführte Touren

Jede Menge Unternehmen bieten diverse Touren an – vom geruhsamen Stadtbummel bis zu Kanufahrten, anspruchsvollen Wanderungen und Gleitschirmflügen. In Tucumán wurde sogar schon der Paragliding-Weltcup ausgetragen; die meisten Gleitschirmschulen findet man in San Javier in den Hügeln im Nordwesten. In der Touristeninformation ist eine umfangreiche Liste erhältlich. Ein lohneswertes Erlebnis ist die schöne, nicht allzu schwierige viertägige Wanderung von Tucumán nach Tafí del Valle.

Ein paar Anbieter:

Montañas Tucumanas     OUTDOOR-AKTIVITäTEN

(0381-15-467-1860; www.montanastucumanas.com) Die freundlichen, professionellen Mitarbeiter organisieren z. B. Wanderungen, Kletter- und Kajaktouren und Abseilen nahe Tucumán und in anderen Gebieten.

Tucumán Parapente    PARAGLIDING

(0381-15-444-7508; www.tucumanparapente.com.ar) Tolle Gleitschirm-Tandemflüge über die Yungas-Wälder sowie Flugkurse.

Turismo del Tucumán     TOUREN

Google Maps (422-7636; www.turismodeltucuman.com; Cri-sóstomo Álvarez 435) Hier werden geführte Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten in der ganzen Provinz, darunter nach Tafí del Valle und Quilmes angeboten.

Walter „Paco“ Castro     DRACHENFLIEGEN

(pacoflight@hotmail.com) Von Lesern empfohlener Drachenfluglehrer, der auch Tandemflüge anbietet.

Feste & Events

Die Feiern zum Día de la Independencia (Argentiniens Unabhängigkeitstag) am 9. Juli werden in Tucumán, der Wiege der Unabhängigkeit, ganz besonders festlich begangen. Die tucumanos feiern auch die Batalla de Tucumán (Schlacht von Tucumán) am 24. September.

Schlafen

Die meisten Hotels in Tucumán sind überteuert. Man kann aber, vor allem bei Barzahlung, erhebliche Nachlässe aushandeln.

Tucumán Center     HOTEL $$$

Google Maps (452-5555; www.tucumancenterhotel.com.ar; 25 de Mayo 230; EZ/DZ 550/630 Arg$; ) An diesem noblen Business-Class-Hotel mitten im Zentrum gibt es schwerlich etwas aussetzen. Service und Ausstattung – darunter ein kleiner Fitnessraum und ein Pool im Freien – sind erstklassig, und die riesigen Betten sind herrlich behaglich. Die Suiten bieten viel, fast zu viel Platz, und außerdem Badewannen mit Hydromassage. In den Sommermonaten erhält man erhebliche Preisnachlässe; Sonderangebote findet man auf der Website.

Aire Urbano    BOUTIQUEHOTEL $$$

(424-2397; www.aireurbano.com; Ayacucho 681; DZ/Superior-DZ 550/615 Arg$; ) Das kleine Hotel ein paar Blocks südlich vom Zentrum, gegenüber einer Plaza, ist eine wunderbare Oase. Man fühlt sich wie bei Freunden zu Hause – allerdings haben diese Freunde einen Pool, eine Sauna und ein Jacuzzi im begrünten Innenhof und eine geschmackvoll eingerichtete Lounge. Die Gästezimmer sind toll; die Superior-Zimmer sind größer und haben sogar ihre eigenen Whirlpools.

Casa Calchaquí    PENSION $

(425-6974; www.casacalchaqui.com; Lola Mora 92, Yerba Buena; EZ/DZ/4BZ 160/220/310 Arg$; ) 6 km westlich vom Zentrum, im vornehmen Wohnviertel Yerba Buena findet man diesen einladenden Rückzugsort. In den komfortablen, rustikalen Zimmern und im Garten mit Hängematten, Bar-Service und Minipool kann man wunderbar entspannen. In Yerba Buena gibt es viele gute Restaurants und Bars. Von Tucumán gelangt man mit dem Taxi dorthin (30 Arg$30; man muss den Taxifahrer darauf hinweisen, dass die Casa Calchaquí in Yerba Buena gemeint ist) oder mit den Buslinien 102 und 118, die gegenüber vom Busbahnhof losfahren. Die Straße zweigt bei Nummer 1100 von der Avenida Aconquija ab. Die Pension verleiht Fahrräder.

Backpacker’s Tucumán     HOSTEL $

Google Maps (430-2716; www.backpackerstucuman.com; Laprida 456; B 55 Arg$, EZ mit/ohne Bad 122/110 AR$, DZ mit/ohne Bad 174/164 AR$; ) Von dieser verlässlichen, einladenden Herberge sind es nur ein paar Schritte zur lebhaften Restaurantmeile 25 de Mayo. Sie hat einen lässig-leichten Charme und bietet viele Annehmlichkeiten. Die geräumigen, hohen Schlafsäle sind mit Ventilatoren ausgestattet. Leider hallt zuweilen Lärm durchs Haus. Mit einem gültigen HI-Ausweis bekommt man einen Rabatt.

Swiss Hotel Metropol     HOTEL $$$

Google Maps (431-1180; www.swisshotelmetropol.com.ar; 24 de Septiembre 524; EZ/DZ 480/610 Arg$; ) Die modernen Zimmer mit großen Bädern haben leider nur winzige Balkone (nur zum Stehen geeignet). Der fantastische Pool auf dem Dach entschädigt dafür, ebenso die ausgesprochen zentrale Lage. Die oben angegebenen Preise sind Richtpreise – meist zahlt man, bei etwas Verhandlungsgeschick, bedeutend weniger.

Hotel Carlos V     HOTEL $$

Google Maps (431-1666; www.hotelcarlosv.com.ar; 25 de Mayo 330; EZ/DZ 355/435 Arg$; ) Die Zimmer hier haben einen gewissen Charme – was wohl an den pergamentfarben gestrichenen Wänden und den hellen Bettüberwürfen liegt, denn groß sind sie wirklich nicht! Mit seiner zentralen Lage und dem relativ eleganten Ambiente sowie einem gut besuchten Café-Restaurant ist das Carlos V eine respektable und empfehlenswerte Adresse in Tucumán.

King Hotel     HOTEL $

Google Maps (431-0211; Chacabuco 18; EZ/DZ 130/160 Arg$; ) Geschäftsreisende steigen gern in diesem Hotel ab, weil es komfortabel und sauber ist und sehr zentral liegt. Die Preise sind für Tucumán-Verhältnisse zudem sehr fair. Da das Hotel oft schon am Nachmittag voll belegt ist, sollte man im Voraus ein Zimmer reservieren.

Essen

Tucumán ist für seine wunderbaren Empanadas mit Ei berühmt, sie findet man hier überall. Die Calle 25 de Mayo, die „Fress-Meile“, ist gesäumt von modernen Café-Bars, die heimische und internationale Küche in großer Vielfalt anbieten. Wer hier nicht auffallen möchte, sollte unbedingt eine Eiswaffel in der Hand halten; es gibt eine Unzahl von Eisdielen rund um den Platz, um sich damit einzudecken.

Mi Nueva Estancia    PARRILLA $

Google Maps (430-7049; Córdoba 401; Hauptgerichte 30–50 Arg$) Lecker! Das gilt für die Fleischgerichte in diesem beliebten Grillrestaurant, aber auch die Salatbar und die restliche Speisekarte sammeln Pluspunkte. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bezüglich Qualität und Quantität. Die Kellner sind freundlich und tüchtig.

La Leñita     PARRILLA $$

Google Maps (422-9196; 25 de Mayo 377; Hauptgerichte 45–65 Arg$) Dies ist eine der besten Parrilla-Restaurants in diesem Teil der Welt – weniger wegen der Einrichtung (wer ist nur auf die Idee mit dem Sportkneipenlook gekommen?) als vielmehr wegen des Services und des erstklassigen Fleischangebots. Zu empfehlen sind z. B. picana (Rumpsteak) oder köstliche mollejitas (Kalbsbries). Bei der Tischwahl sollte man sich gut überlegen, wo man sich hinsetzt: Der Luftzg aus der Klimaanlage ist eiskalt.

El Portal     ARGENTINISCH $

Google Maps (422-6024; Av. 24 de Septiembre 351; Gerichte 4–42 Arg$; 10–23 Uhr) Das rustikale Lokal mit Tischen drinnen und draußen befindet sich einen halben Block östlich der Plaza Independencia. Auf der kleinen, Karte stehen Empanadas, locro und Ähnliches. Schmackhaft und authentisch.

Setimio     ARGENTINISCH $$

Google Maps (431-2792; Santa Fe 512; Gerichte 35–65 Arg$; Mo–Sa 19.30–1.30 Uhr) Regale voller Flaschen schmücken die Wände dieses eleganten Weinladens und Restaurants. Auf der kleinen Speisekarte stehen schicke Salate, gebratenes Hähnchenfleisch, Lachs in Salzkruste und andere verlockende Kreationen. Mehrere offene Weine sind im Glas erhältlich – oder man wählt eine der mehreren Hundert Flaschen in den Regalen (mit einem kleinen Entkorkungsaufschlag).

La Sirio-Libanesa     NAHöSTLICH $

Google Maps (Maipú 575; Menüs 25–46 Arg$; tgl. Mittagessen, Mo–Sa Abendessen; ) Das Restaurant im Syrisch-Libanesischen Club bietet köstliche Gerichte aus dem östlichen Mittelmeerraum – eine willkommene Abwechslung zur argentinischen Küche! Zu empfehlen sind Auberginenmus, kipe naye (marniertes rohes Hackfleisch, auch arabisches Tatar genannt) und Tabouleh-Salat. Man kann zwischen Menüs und à la carte wählen.

Il Postino     PIZZA, PASTA $$

Google Maps (Ecke 25 de Mayo & Córdoba; Pizzas & Pastagerichte 28–50 Arg$; 7–2 Uhr; ) Im diesem Lagerhaus aus Backstein werden Pizza und Pasta flott serviert. Alle lieben dieses Restaurant, weshalb man oft auf einen Tisch warten muss. Doch dafür wird man belohnt, insbesondere die Pizzas sind Weltklasse. Es gibt auch tapasähnliche Snacks. In der Junín 86 findet man eine weitere Filiale.

Fon Restaurante     VEGETARISCH $

Google Maps (Maipú 435; Büfett AR$30; Mo–Sa Mittagessen; ) Das Mittagsbüfett in diesem vegetarischen Restaurant besteht hauptsächlich aus chinesischen Gerichten, bietet aber auch ein paar hiesige Klassiker wie ensalada rusa (russischer Salat) und Empanadas. Kein Feinschmeckerlokal, aber ganz okay.

Ausgehen

Von Donnerstag bis Samstag ist die Calle Lillo im Abasto-Viertel das Zentrum des Nachtlebens. Vom Zentrum aus geht man die San Lorenzo Richtung Westen, und schon bald ist man mitten drin im Geschehen, wo man unter Dutzenden von Bars und Nachtclubs wählen kann. Beliebte boliches findet man auch in Yerba Buena, von der Stadtmitte aus gesehen 6 km westlich.

Filipo     CAFé

Google Maps (Mendoza 501; licuados 16 Arg$; 7–1 Uhr) Glitzerndes Gläser am Eingang, Tische im Freien und Kellner mit Fliege verleihen diesem Café das gewisse Etwas. Die Highlights sind der Espresso, die preisverdächtigen Apfel-licuados (Fruchtmixgetränke) und das Bier, das kredenzt wird, als sei es Champagner.

Plaza de Almas     CAFé, BAR

Google Maps (www.plazadealmas.com; Maipú 791; Hauptgerichte 20–40 Arg$; 20 Uhr bis spätnachts) Das bezaubernde Lokal mit mehreren Ebenen ist bei Tucumáns junger Künstlergemeinde beliebt. Unter den vielen Kombinationen aus Café, Bar und Restaurant in der Stadt ist es eines der besten. Auf der kleinen Karte stehen unter anderem Kebabs und Salate.

Peña El Cardón     TRADITIONELLE MUSIK

Google Maps (497-8235; Las Heras 50) In dieser historischen traditionellen peña bekommt man einen Eindruck davon, wie solche Lokale aussahen, ehe sie dazu übergingen, Shows für Touristen aufzuführen. Das Peña El Cardon bietet einen hübschen Patio, köstliche Empanadas und regelmäßig kulturelle Events. Wenn es freitags und samstags ab ca. 22 Uhr Live-folklore gibt, wird es voll, laut – und vor allem spät.

Costumbres Argentinas     BAR

Google Maps (San Juan 666; Mi–Sa 21.30–4 Uhr) Obwohl die Adresse ein Widerspruch in sich zu sein scheint, hat diese originelle, beliebte und angenehme Bar ein künstlerisches Flair und präsentiert hin und wieder Livemusik. Hinter dem Gebäude erstreckt sich auf zwei Stockwerken ein netter Biergarten, genau das Richtige für wareme und lange Sommernächte. Auch einige einfache Speisen sind hier erhältlich.

Praktische Informationen

Internetcafés und Telefonläden gibt es in Tucumán zuhauf. Viele der Banken im Zentrum haben Geldautomaten.

El Ateneo (25 de Mayo 182) Die hervorragende Buchhandlung führt auch Straßenkarten und eine kleine Auswahl an leichter Literatur in Englisch; dazu gehört ein Café.

Hospital Padilla (429-0969; Alberdi 550)

Touristeninformation (430-3644; www.tucumanturismo.gob.ar; 24 de Septiembre 484; Mo–Fr 8–22, Sa & So 9–21 Uhr) Das Büro an der Plaza hat hilfsbereite, kundige Mitarbeiter. Ein weiteres Büro findet man im Einkaufszentrum am Busbahnhof (gleiche Öffnungszeiten).

An- & Weiterreise

Bus

Tucumáns Busbahnhof (Brígido Terán 350) ist ein riesiger Komplex mit 60 Bussteigen, vielen Läden und Dienstleistern. Der Informationsstand (430-6400) befindet sich außerhalb, neben dem Supermarkt.

Flugzeug

Aerolíneas Argentinas (431-1030; 9 de Julio 110) bietet mehrere Flüge am Tag nach Buenos Aires. LAN (422-0606; Laprida 176) fliegt ein- oder zweimal täglich dorthin, Sol (www.sol.com.ar) verbindet Tucumán mehrmals die Woche mit Rosario und Córdoba, und Aerosur (452-2300; Rivadavia 137) fliegt dreimal wöchentlich nach Santa Cruz in Bolivien.

Zug

Die argentinische Bahn ist nicht mehr das, was sie mal war. Aber von Tucumáns schönem Estación Mitre (430-9220; www.ferrocentralsa.com.ar) nordwestlich der Stadt fahren noch zweimal die Woche Züge nach Buenos Aires (über Santiago del Estero und Rosario). Meistens dauert die Fahrt um Stunden länger als im Fahrplan angegeben – doch sie ist ein altmodisches Erlebnis, das Reisenden ohne Zeitdruck und begrenztem Reisebudget gefallen wird.

Zur Zeit der Recherche zu diesem Buch brachen Züge im Bahnhof von Buenos Aires montags und freitags um 9.55 Uhr zu der 25-stündigen Fahrt auf. In Tucumán fahren sie mittwochs um 17 Uhr und samstags um 19.40 Uhr ab.

Die Fahrt kostet in der Turista-Klasse (2. Klasse)/1. Klasse/Pullman (Liegesitze) 45/70/130 Arg$ und im Schlafwagen 400 Arg$ (2 Personen).

BUSSE AB TUCUMÁN

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 438 | 16
Cafayate | 72 | 6½
Catamarca | 80 | 4
Córdoba | 185 | 7–9
Jujuy | 113 | 5
La Quiaca | 207 | 11
La Rioja | 129 | 6
Mendoza | 333 | 13
Posadas | 408 | 17
Resistencia | 247 | 11
Salta | 101 | 4½
Salvador Mazza | 204 | 10
San Juan | 304 | 12
Santiago del Estero | 43 | 2
Tafí del Valle | 30 | 2½–3

Unterwegs vor Ort

Der Aeropuerto Benjamín Matienzo liegt 8 km östlich des Stadtzentrums. Unregelmäßig fährt ein Bus vom Terminal in die Stadt: Die Taxifahrt kostet ca. 45 Arg$45.

Bei den Bussen im Stadtgebiet (2,50 Arg$) sind vorne deutlich sichtbar die Zielorte angegeben.

Es gibt mehrere Autovermietungen. Eine gute Wahl ist Móvil Renta (431-0550; www.movilrenta.com.ar; San Lorenzo 370).

TAGESAUSFLüGE VON TUCUMáN

Wer der heißen, hektischen Stadt entfliehen möchte, kann auch einen schönen Tagesausflug in die fruchtbare, hügelige Gegend Las Yungas im Nordwesten von Tucumán unternehmen. Die Touristeninformation gibt Auskunft über reizvolle Ziele, etwa den Stausee El Cadillal (Dique Celestino Gelsi) mit Gelegenheit zum Campen, Schwimmen und Windsurfen, und den Parque Sierra de San Javier. Das Naturreservat steht unter der Leitung der Universität. Hier können sich Besucher geführten Wanderungen anschließen, etwa zum kleinen, aber hübschen Wasserfall des Río Noque. Das Busunternehmen San Pedro (Schalter 69) fährt regelmäßig vom Busbahnhof von Tucumán nach El Cadillal (5.20 Arg$, 1 Std.), das Unternehmen San Javier (kein Fahrkartenschalter, Abfahrt von Bussteig 57/58) steuert den gleichnamigen Ort (wo es einige Unterkünfte gibt) und das Schutzgebiet an. Auch die meisten Tourveranstalter in Tucumán bieten Ausflüge in dieses Areal an, in dem Paraglider in die Lüfte starten.

Tafí del Valle

03867 / 3300 Ew. / 2100 m

Wenn die Tucumanos der sommerlichen Hitze entfliehen wollen, fahren sie gewöhnlich in den hübschen Bergort Tafí. Allein die Fahrt dorthin ist eindrucksvoll. Die enge Schlucht des Río de los Sosas, die auf beiden Seiten von dichtem, üppig grünem subtropischem Wald bestanden ist, öffnet sich zu einem oftmals im Dunst liegenden Tal. Die schneebedeckten Gipfel der Sierra del Aconquija bilden eine imposante Kulisse. Die steile Bergstraße und die entsprechenden Ausblicke kann man auf einem Fensterplatz im Bus am besten genießen.

Tafí ist ein nettes Plätzchen, um ein paar Tage auszuruhen: Die Luft ist frisch, es gibt viele Budgetunterkünfte, und die Einwohner sind sehr entspannt. Wer will, kann auch auf einer historischen Ranch übernachten.

Das Zentrum von Tafí besitzt die Form eines Dreiecks, begrenzt von drei Straßen. Die Avenida Miguel Critto, die Hauptstraße des Ortes, verläuft von Ost nach West. Wer sich am Busbahnhof nach links wendet, hat sie schnell erreicht. In der Avenida Perón ist am meisten los, die Belgrano führt von der Perón an der Kirche vorbei nach oben. Viele öffentliche Einrichtungen finden sich am oder in der Nähe des ungewöhnlichen halbkreisförmigen Platzes.

Sehenswertes & Aktivitäten

Mehrere Leute im Ort vermieten Pferde (Schilder für alquilo caballos oder cabalgatas weisen darauf hin) für Ausritte im Tal.

Capilla La Banda    KIRCHE, MUSEUM

(Av. José Friás Silva; Eintritt 5 Arg$; 8–18 Uhr) Die Jesuitenkapelle aus dem 18. Jh. wurde nach der Vertreibung der Jesuiten von der Familie Frías Silva aus Tucumán erworben und in den 1830er-Jahren ausgebaut. In den 1970er-Jahren versetzte man das Gebäude wieder in seinen ursprünglichen Zustand. Interessant ist der Fluchttunnel unter dem Altar. Ausgestellt ist eine kleine Sammlung Graburnen, sakrale Kunst der Cuzco-Schule, Priestergewänder und Stilmöbel.

Die Kapelle ist vom Zentrum aus leicht zu Fuß zu erreichen. Nach Überqueren der Brücke über den Fluss folgt man einfach der Straße, nach 750 m sieht man links die Kapelle.

Wanderungen bei Tafí    WANDERN

Mit einigen Gipfeln und Zielen ringsum ist das Bergwandern um Tafí del Valle eine feine Sache. Der Aufstieg auf den 3000 m hohen Cerro El Matadero dauert vier bis fünf Stunden; weitere Wanderungen führen auf den 3600 m hohen Cerro Pabellón (6 Std.) und den 4500 m hohen Cerro El Negrito; Ausgangpunkt für diesen Aufstieg ist die Cristo-Redentor-Statue an der RN 307, die nach Acheral führt. Die Pfade sind schlecht markiert, außerdem mangelt es an Wanderkarten. Man kann aber einen Bergführer engagieren; Auskünfte dazu gibt die Touristeninformation. Eine leichtere Wanderung führt auf den Cerro El Pelado mit Blick auf die Stadt. Nach Überqueren der Brücke nach Capilla ist sofort links der Pfad zu erkennen. Der Aufstieg dauert 1¼ Stunden, abwärts geht es natürlich deutlich schneller. Vom selben Ausgangspunkt kann man gemütlich ins 10 km entfernte El Mollar wandern. Man folgt dem Flussverlauf und dem Stauseeufer, erkundet den Menhir-Park (s. Klicken Sie hier) und fährt mit dem Bus zurück.

Geführte Touren

La Cumbre (421768; www.lacumbretafidelvalle.com; Perón 120) lädt die Tourteilnehmer in Allradfahrzeuge und unternimmt zwei- bis dreistündige Ausflüge ins Tal, fährt zum Menhir-Park bei El Mollar und zu einer nach traditionellen Methoden arbeitenden Käserei (100 Arg$ pro Pers.). Auch anspruchsvollere ganztägige Touren und Ausflüge zu den Ruinen von Quilmes sind im Angebot des Veranstalters.

Schlafen

Unter den vielen Unterkünften finden sich mehrere billige, einfache Schlafsäle für rund 40 Arg$ pro Person. Im Januar, an Ostern und im Juli wird es in Tafí voll, dann steigen die Preise um etwa 25 %. In Zimmern ohne Heizung kann es zu jeder Jahreszeit empfindlich kühl werden.

Wer mit einem Fahrzeug unterwegs ist, kann auch in einer der exzellenten estancias, die an der Straße nach Santa María liegen, nächtigen.

Estancia Los Cuartos    ESTANCIA $$

(0381-1558-74230; www.estancialoscuartos.com; Critto s/n; EZ/DZ 250/290 Arg$; ) Diese schöne Unterkunft mit äsenden Lamas liegt zwischen dem Busbahnhof und Zentrum und hat viel Charakter. Die Besucher fühlen sich in dem zwei Jahrhunderte alten Anwesen wie in einem Museum. In den Regalen stehen alte Bücher, die authentisch eingerichteten Zimmer riechen nach altem Holz und Wolldecken. In den Zimmern im modernen Anbau sind die Betten bequemer, es fehlt aber das historische Flair, wenngleich auch hier alles authentisch wirkt. In der Estancia wird traditioneller Käse produziert.

Las Tacanas    ESTANCIA $$

(421821; www.estancialastacanas.com; Perón 372; EZ/DZ 420/450 Arg$; ) Dieser sensationelle historische Komplex war einst eine Jesuiten-estancia. Heute bilden die sorgfältig gepflegten und eingerichteten Räumlichkeiten eine denkwürdige Unterkunft. Die über 300 Jahre alten Lehmgebäude beherbergen geschmackvolle, rustikale Gästezimmer mit edlem Mobiliar und Deckengewölbe. Obwohl man mitten in der Stadt ist, fühlt man sich wie auf einem Landgut, und die Familie, die es seit Generationen führt, heißt die Gäste immer herzlich willkommen.

Hotel Tafí    HOTEL $$

(421007; www.hoteltafiweb.com.ar; Belgrano 177; EZ/DZ 280/350 Arg$; ) Nicht verzweifeln, wenn man das Hotel von der Straße aus sieht: Innen ist es bei weitem schöner, mit Skihüttenflair und hilfsbereitem Personal. Die mittelgroßen Zimmer haben saubere Bäder, Holzböden, Bergblick und kleine Fernseher. Es gibt einen hübschen Steingarten, und an kühlen Abenden lockt die gemütliche Lounge mit riesigem Kamin.

Hostería Lunahuana    HOTEL $$

(421330; www.lunahuana.com.ar; Av. Miguel Critto 540; EZ/DZ 358/466 Arg$; ) Das stilvolle, beliebte Hotel bietet Zimmer mit Flair – einige haben sogar Zwischengeschosse, zu denen eine Wendeltreppe hochführt. Alles ist interessant und geschmackvoll dekoriert, die Mitarbeiter sind professionell und freundlich.

Hostel la Cumbre    HOSTEL $

(421768; www.lacumbretafidelvalle.com; Perón 120; B/DZ ohne Bad 55/130 Arg$) Die fröhlichen Orange- und Ockertöne im Hof und die Aussicht von der Dachterrasse sprechen für dieses Hostel. Die Zimmer sind etwas eng, aber sauber; es gibt eine einfache Küche und nettes Personal.

Hospedaje Celia    PENSION $

(421170; Belgrano 443; Zi. pro Perp. 50 Arg$) Die Pension abseits der Straße, von der Kirche 100 m den Hügel hoch, vermietet helle, weiße und komfortable Zimmer mit Bad. Man muss ein paar Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen – z. B. gibt es auf den Zimmern keine Steckdosen –, aber der Preis ist dennoch akzeptabel.

Los Palenques Hostel    HOSTEL $

(421677; www.lospalenqueshostel.com.ar; Los Palenques s/n; B 40 Arg$; ) Das freundlich-rustikale Hostel hat einfache Schlafsäle mit Bad, die sich um einen Hof mit Sierra-Blick gruppieren. Vom Busbahnhof folgt man der Critto, an der Touristeninformation vorbei, dann die erste Straße links. Nach 400 m erreicht man das Los Palenq.

Hotel Virgen del Valle    HOTEL $$

(421016; Los Menhires s/n; virgendelvalle@tafidelvalle.com; DZ 250 Arg$; ) Gleich hinter der Hauptstraße im Herzen Tafís bietet dieses Hotel geräumige, komfortable Gästezimmer an einem kleinen Hof. Zum Zeitpunkt der Recherche war dieses Haus eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Mittelklassehotel in Talfi del Valle mit WLAN-Anschluss!

Nomade Hostel    HOSTEL $

(0381-15-440-0656; www.nomadehostel.com.ar; Los Castaños s/n; B 40 Arg$; ) Ein relaxtes, einladendes Etablissement, das lediglich zehn Gehminuten vom Busbahnhof entfernt liegt. Von dort aus geht man nach rechts und folgt der Teerstraße, bis das Hostel rechts ausgeschildert ist. Es gibt Preisnachlass für HI-Mitglieder.

Camping Los Sauzales     CAMPINGPLATZ $

(421880; Los Palenques s/n; pro Pers./Zelt 15/20 Arg$, pro Pkw 10–20 Arg$) Etwas heruntergekommener, aber netter Campingplatz etwa 750 m westlich der Plaza. Es werden auch einfache Hütten und Bungalows vermietet (80–140 Ar$).

Essen & Ausgehen

Don Pepito    PARRILLA $

(www.donpepitodetafi.com.ar; Perón 193; Hauptgerichte 32–52 Arg$) Sieht touristisch aus, der Service ist nicht immer gleich gut, und die Extras sind zu teuer… Dafür ist das Fleisch aber wirklich klasse. Das Parrillada-Menü sollte man nicht wählen und stattdessen lieber à la carte bestellen. Zu empfehlen sind die Nierchen, bife de chorizo oder chivito (Ziege), alles in üppigen Portionen. Häufig gibt es Livemusik (dann zahlt man ein bisschen mehr)

El Rancho de Félix    ARGENTINISCH $

(Ecke Belgrano & Juan de Perón; Hauptgerichte 29–46 Arg$; ) Das strohgedeckte Lokal wirkt wie eine große Scheune und ist zur Mittag unglaublich gut besucht. Auf der Karte stehen hauptsächlich regionale Spezialitäten wie locro und humitas, aber auch parrilla und diverse Pastagerichte. Wenn abends nicht viel los ist, machen die Betreiber gar nicht erst auf.

Kkechuwa    BAR

(Perón s/n) Nette Bar mit einer erstklassigen Auswahl an Bieren aus hiesigen Kleinbrauereien. Zu essen gibt es alles Mögliche von Sandwiches bis Lamagerichte.

Praktische Informationen

Im Ort findet man mehrere Möglichkeiten zu telefonieren und im Internet zu surfen.

Banco Tucumán (Av. Miguel Critto) Im Gebäude der municipalidad. Hier gibt es einen Geldautomaten.

Touristeninformation (Av. Miguel Critto; 8–21 Uhr) An der Einmündung in die Fußgängerzone.

An- & Weiterreise

Der eindrucksvolle Busbahnhof (Av. Miguel Critto) von Tafí liegt 400 m östlich vom Stadtzentrum. Die Busse von Aconquija fahren neunmal täglich nach Tucumán (30 Arg$, 3 Std.). In die Gegenrichtung geht es nach Santa María (34 Arg$, 1½ Std., 4–6-mal tgl.) und Cafayate (52–64 Arg$, 2½–4 Std.) und zwar über Amaicha del Valle und die Abzweigung zu den Ruinen von Quilmes.

Die Straße nach Santa María, Quilmes und Cafayate führt spektakulär über den 3050 m hohen Pass Abra del Infiernillo („Kleiner Höllenpass“). Auch die Straße von Tucumán bietet schöne Ausblicke.

Unterwegs vor Ort

Die Aconquija-Busse fahren im Sommer stündlich (im Winter alle 3 Std.) die Rundtour um den Cerro El Pelado, der in der Mitte des Tals liegt. Da ein Bus die südliche und ein anderer Bus die nördliche Route befährt, kann man die ganze Runde im Tal drehen, wenn man die Verbindungsstrecke zu Fuß läuft.

Rund um Tafí del Valle

Zu den zahlreichen Attraktionen im Tal rund um Tafí gehört der Parque de los Menhires (Eintritt 3 Arg$; 9–19 Uhr), eine Ansammlung von mehr als 100 Menhiren, die in der Umgebung gefunden wurden und etwa 2000 Jahre alt sind. Diese Überreste der Tafí-Kultur haben allerdings dadurch, dass sie nicht mehr an ihrem Ursprungsort stehen, ein wenig ihre Würde verloren. Der Park liegt 12 km südlich von Tafí in der Nähe der Plaza im Dorf El Mollar.

SANTA MARíA

03838 / 10 800 Ew. / 1900 m

Santa María an der Strecke von Tafí del Valle nach Cafayate ist eine gute Ausgangsbasis für die Erkundung der Ruinen von Quilmes. Die Stadt liegt schon in der Provinz Catamarca und bietet sich für einen Zwischenstopp an.

Die schöne Plaza im Zentrum befindet sich neun Blocks nördlich vom Busbahnhof. Die Touristeninformation (421083; www.munisantamaria.gov.ar/turismo; Mo–Fr 7–22, Sa & So 8–22 Uhr) mit außerordentlich hilfsbereiten Mitarbeitern und geradezu besucherfreundliche Öffnungszeiten findet man direkt am Platz unter Schatten spendenden Bäumen. An einer Ecke der Plaza residiert das empfehlenswerte Museo Arqueológico Eric Boman (Ecke Belgrano & Sarmiento; Mo–Fr 9–20, Sa 10–20 Uhr) mit einer interessanten Sammlung an Töpferwaren sowie Gold- und Silbergrabschmuck aus diesem archäologisch bedeutsamen Gebiet. Im Hinterzimmer – hier muss man extra um Einlass bitten – sind viele kunstvoll verzierte Bestattungsurnen zu sehen. Die Artesanía-Kooperative nebenan verkauft Webwaren und andere Handwerksprodukte zu sehr fairen Preisen.

Eine der vielen Unterkünfte in der Stadt ist das einladende Hotel Residencial Pérez (420257; hotelperez@hotmail.com; San Martín 94; EZ/DZ 70/100 Arg$) mit blitzsauberen Zimmern. Das Gebäude gruppiert um einen von Weinranken bewachsenen Hof. Es befindet sich hinter einem Café nahe der Plaza (keine Beschilderung).

An der Plaza gibt es mehrere Lokale, darunter das El Colonial del Valle (420897; Ecke Esquiú & San Martín; Hauptgerichte 20–40 Arg$), eine traditionelle confitería, in der man einem guten Kaffee und tamales, ein Mittagsmenü (28 Arg$), und andere Mahlzeiten bekommt.

Mehrmals täglich fahren Busse von Santa María über Tafí del Valle (34 Arg$, 1 ½ Std.) nach Tucumán (60 Arg$, 5 Std.). Zwei Busse am Tag fahren via Quilmes nach Cafayate (30 Arg$, 2 Std.). Und dreimal die Woche wird Belén angesteuert (40–60 Arg$, 5 Std.). Die Fahrt mit dem Taxi (remise) vom Busbahnhof ins Zentrum kostet 5 Arg$.

AMAICHA DEL VALLE

03892 / 3214 Ew.

Diese staubige Siedlung an der Hauptstraße zwischen Tafí del Valle und Cafayate hat eine bemerkenswert indigene Ausstrahlung und ist für ihr Pachamama-Fest im Februar bekannt, zu dem nicht nur Musik und Tanz, sondern auch ein Lamaopfer gehört, mit dem der Segen der Ernte erfleht werden soll. Das reich geschmückte, originelle Museo de Pachamama (Eintritt 20 Arg$; 8–13 & 14–18 Uhr) präsentiert eine malerische, allerdings vor Ort umstrittene Sammlung indigener Kunst und Artefakte.

Für einen Besuch der Ruinen von Quilmes liegt Amaicha ganz praktisch; es gibt hier mehrere Unterkunftsmöglichkeiten, darunter Campingplätze und auch Hotels. Die Busse nach Tafí (28 Arg$, 1½ Std.) und Cafayate (26 Arg, 1½ bis 2½ Std.) halten hier.

QUILMES

03892

Die Ruinen von Quilmes (Eintritt Argentinier/Ausländer 5/10 Arg$; 8–19 Uhr) sind die Überreste einer komplexen städtischen Siedlung, die um das Jahr 1000 entstand. Auf etwa 30 ha Fläche wohnten damals etwa 5000 Menschen. Die Einwohner überlebten noch die tInvasion der Inkas, die ab 1480 die Region eroberten, nicht aber die Belagerung durch die Spanier 1667, die die verbliebe-nen 2000 Menschen nach Buenos Aires verschleppten.

Die dicken Mauern machen deutlich, dass die Anlage Verteidigungszwecken diente, doch Quilmes war weit mehr als eine pucará (Festung). Die verschiedenen Grundrisse der Gebäude sind sogar für Laien gut zu erkennen. Eine enge Bebauung erstreckt sich nördlich und südlich des inneren Kerns. Um die Ruinen in voller Ausdehnung zu überblicken, lohnt ein Aufstieg auf den Trampelpfaden, die auf beiden Seiten der zentralen Anlage nach oben führen. Man ist hier der Sonneneinstrahlung ist stark ausgesetzt, denn es gibt keinen Schatten. Extrem lästig sind die Fliegenschwärme, die sich offenbar bevorzugt auf menschlichen Gesichtern niederlassen.

Eigentlich gibt es an der archäologischen Stätte ein schönes Hotel, eine confitería und ein Museum. Zum Zeitpunkt der Recherche zu diesem Buch waren jedoch die Regierung, die hiesige Diaguita-Gemeinde und der Lizenzinhaber in einen langwierigen Rechtsstreit verwickelt, weshalb alle Einrichtungen geschlossen waren. Nette Leute verkaufen vor Ort regionale Keramik und kalte Getränke und passen auf das Gepäck der Besucher auf. Auch an der Abzweigung von der Hauptstraße gibt es solch eine Stelle – somit kann man umherwandern, ohne schwere Rucksäcke schleppen zu müssen.

An- & Weiterreise

Die Busse von Cafayate nach Santa María oder Tafí del Valle lassen Passagiere an der Kreuzung aussteigen – von dort aus geht es zu Fuß oder per Anhalter 5 km weiter zu den Ruinen. Einfacher ist es, in Amaicha del Valle auszusteigen und dort ein Taxi zu den Ruinen zu nehmen (einfach 70 Arg$, hin & zurück inklusive Wartezeit 160 Arg$). Häufig kann man sich die Kosten mit anderen Fahrgästen teilen. In Cafayate und Tafí del Valle werden Ausflüge nach Quilmes organisiert.

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Santiago del Estero

0385 / 409 404 Ew.

In Santiago del Estero geht es sehr beschaulich zu. Der 1553 gegründete Ort kann sich mit dem Titel „Madre de Ciudades“ (Mutter aller Städte) schmücken, war er doch die erste städtische Siedlung, die die spanischen Kolonialherren auf dem Boden des heutigen Argentiniens gründeten. Bauwerke aus dieser Zeit sind nicht mehr erhalten. Der Ort bietet sich aber trotzdem gut für einen Zwischenstopp an.

Die santiagueños (also die Bewohner von Santiago del Estero) genießen landesweit den Ruf, Ruhe und Erholung höher zu schätzen als Arbeit. Nichtsdestotrotz ist im Zentrum einiges los, besonders am Abend, wenn die ganze Stadt auf den Beinen ist und die Einheimischen auf der hübschen Plaza und in den Fußgängerzonen flaniert.

Detailansicht der Karte folgt

Santiago Del Estero

Highlights

B3 Centro Cultural del Bicentenario

Sehenswertes

1 D2 Zoo

Schlafen

2 D1 Campamento las Casuarinas

3 B4 Hotel Carlos V

4 B3 Hotel Savoy

5 B3 Palace Hotel

Essen

6 B3 Jockey Club

7 B4 Mía Mamma

Unterhaltung

8 C2 La Casa del Folclorista

Sehenswertes

Centro Cultural del Bicentenario     MUSEEN, KUNSTGALERIE

Google Maps (CCB; www.ccbsantiago.gov.ar; Libertad s/n; Eintritt 5 Arg$; 9–21 Uhr) Dieses hervorragende neue Kulturzentrum an der Plaza hat Santiago zu einem echten Aufschwung verholfen. In dem luftigen, modernen Bauwerk sind drei Museen mit sehenswerten Ausstellungen untergebracht. Das Highlight ist die Anthropologische Sammlung mit einer schöner Sammlung indigener Keramik – zumeist Begräbnisurnen, die für eine zweite Bestattung genutzt wurden (darin wurden nach der Verwesung die sterblichen Überreste aufbewahrt) – sowie Schmuck, Flöten und einem großen Behälter mit verzierten Webgewichten. Beeindruckend sind auch die Fossilien von Mastodonten und Glyp-todonten, einer ausgestorbenen Familie von Tieren, die an große Gürteltiere erinnern.

Das Historische Museum mit seinen sparsamen Beschriftungen ist rund um den Patio von Santiagos elegantestem Gebäude untergebracht. Es widmet sich der Sklaverei, den historischen Konflikten im 19. Jh. und der Rolle der Frau. Ganz oben befindet sich schließlich die Kunstgalerie mit sehenswerten zeitgenössischen Arbeiten. Die Infos sind leider ausschließlich auf Spanisch gehalten. Das Café im Zentrum ist ein beliebter Treffpunkt.

Parque Aguirre    PARK, FLUSSUFER

Der nach dem Stadtgründer benannte Park liegt zehn Blocks von der Plaza Libertad entfernt. Die riesige Anlage voller Eukalyptusbäume und Kasuarinen beherbergt einen kleinen Zoo, Google Maps Zeltplätze, einen Swimmingpool und eine Costanera (Uferstraße). Der Park mit vielen Freizeitmöglichkeiten für Kids eignet sich ideal für Spaziergänge. Die confiterías und die Bars im Park sind am Wochenende abends sehr gut besucht.

Feste & Events

Santiagos geradezu chaotischer Karneval im Februar ähnelt dem Trubel in der Quebrada de Humahuaca. In der letzten Woche im Juli feiern santiagueños die Gründung ihrer Stadt. Im Mittelpunkt steht dabei die Marcha de los Bombos, ein ausgelassener Umzug im Zentrum, bei dem rund 2000 Teilnehmer alle möglichen Schlaginstrumente bearbeiten.

Schlafen

Hotel Savoy     HOTEL $$

Google Maps (421-1234; www.savoysantiago.com.ar; Tucumán 39; EZ/DZ 215/300 Arg$; ) Mit seinem prächtigen Eingang und seinem imposanten Treppenhaus ähnelt dieses Hotel auf den ersten Blick einem Palast. Leider gibt es keine Himmelbetten oder Diener, die einem mit Straußenfedern Luft zufächeln, doch die eher kleinen Gästezimmer sind komfortabel und haben anständige Duschen. Der Service ist aufmerksam und die Lage erstklassig.

Hotel Carlos V     HOTEL $$

Google Maps (424-0303; www.carlosvhotel.com; Independencia 110; EZ/DZ Standard 350/500 Arg$, DZ Superior 800 Arg$; ) Die mit Abstand luxuriöseste Unterkunft der Stadt bietet eine zentrale Lage und Zimmer mit Business-Ausstattung, großen bequemen Betten und Teppichböden, an denen höchstens die Farbe zu beanstanden wäre. Einige Zimmer haben Balkone mit Blick über die Stadt. Die Superior-Doppelzimmer sind größer und mit Tisch und Stühlen ausgestattet. Ein Fitnessraum, eine Sauna und ein Hallenbad runden das Angebot ab.

Hotel Avenida    HOTEL $

(421-5887; avenidahotelsgo@yahoo.com.ar; Pedro León Gallo 405; EZ/DZ mit Bad 100/200 Arg$, EZ/DZ ohne Bad 50/100 Arg$; ) Die Betreiber haben Mitgefühl verdient: Da eröffnen sie ein einladendes, schön mit indigener Kunst dekoriertes kleines Hotel direkt gegenüber dem Busbahnhof – und dann verlegt die Stadt diesen ans andere Ende der Stadt! Doch es lohnt den kurzen Fußmarsch vom Zentrum. Kein Frühstück.

Palace Hotel     HOTEL $$

Google Maps (421-2700; www.palacehotelsgo.com; Tucumán 19; EZ/DZ 200/310 Arg$; ) Das Hotel in einer Fußgängerzone gleich bei der Plaza hat ordentliche, wenn auch etwas dunkle Zimmer. Wen Straßenlärm nicht stört, der kann um ein Zimmer nach vorne raus bitten, um wenigstens etwas Tageslicht zu ergattern. Man kann einen Preisnachlass aushandeln.

Residencial Emaus    PENSION $

(421-5893; Av. Moreno Sur 675; EZ/DZ 90/150 Arg$; ) Helle, luftige Gästezimmer mit Fernseher und einem zuvorkommenden Management.

Campamento las Casuarinas     CAMPINGPLATZ $

Google Maps (421-1390; Parque Aguirre; pro Pers./Zelt 3/5 Arg$) Der billige städtische Campingplatz, einen knappen Kilometer von der Plaza Libertad entfernt, ist normalerweise ein angenehmer, schattiger Ort. Ab Freitagabend übernimmt jedoch eine laute Partyszene fürs Wochenende das Regiment.

Essen & Ausgehen

An der Avenida Roca zwischen Salta and Libertad findet man viele populäre Cafés, Bars und moderne Salonrestaurants.

Mía Mamma     ARGENTINISCH $$

Google Maps (24 de Septiembre 15; Hauptgerichte 30–60 Arg$) In dem dezenten, soliden Restaurant etwas zurückgesetzt von der Plaza lesen schick gekleidete Kellner ihren Gästen jeden Wunsch von den Augen ab. Es gibt eine gute, bunt bestückte Salatbar (28 Arg$, als Beilage zum Hauptgericht 18 Arg$) und eine umfangreiche Speisekarte mit riesigen Portionen parrillas und schmackhaftem arroz a la valenciana (Paella).

Jockey Club     ARGENTINISCH $$

Google Maps (Independencia 68; Hauptgerichte 32–55 Arg$) Zierliche kleingewachsene Jockeys erwartet man hier vergeblich. Die gesetzte Atmosphäre des Lokals wirkt wie aus einer längst vergangenen Zeit, was aber auf die Qualität und Vielfalt der Küche so gar nicht zutrifft. Aufwendige, leckere Kreationen mit spanischem Touch werden formvollendet und freundlich serviert.

Unterhaltung

El Patio del Indio Froilán     TRADITIONELLE MUSIK

(www.elindiofroilan.com.ar; Av. Libertador Norte s/n, Barrio Boca del Tigre; So) Seit über 40 Jahren fertigt der Lokalmatador Froilán González schon Trommeln aus den Stämmen des Korallenbaums. Einige der größten Namen in der Latinomusik-Szene spielen auf seinen Instrumenten. Sonntags kommen Anwohner und Besucher in seine Werkstatt, um Empanadas zu essen, etwas über sein Handwerk zu erfahren und zu den Rhythmen das Tanzbein zu schwingen. Ein tolles Erlebnis!

La Casa del Folclorista     TRADITIONELLE MUSIK

Google Maps (Parque Aguirre, Pozo de Vargas) In der großen peña am Weg zum Flussufer gibt es billiges Essen und am Wochenende (ab ca. 23 Uhr) Livemusik.

Praktische Informationen

Mehrere Banken in der Innenstadt verfügen über Geldautomaten. Internetlokale findet man überall. Auf der Plaza steht WLAN kostenlos zur Verfügung.

Städtische Touristeninformation (422-9800; Plaza Libertad s/n; Mo–Fr 8–13 & 17–20, Sa 9–13 & 17–20 Uhr) In einem Kiosk auf der Plaza.

Touristeninformation der Provinz (421-3253; www.turismosantiago.gov.ar; Av. Libertad 417; Mo–Fr 7–14 & 15–20, Sa & So 10–13 & 17–20 Uhr) An der Plaza, werden Werke hiesiger Künstler ausgestellt.

An- & Weiterreise

Bus

Santiagos funkelnder Busbahnhof (www.tosde.com.ar; Ecke Perú & Chacabuco) befindet sich sechs Blocks nordwestlich der Plaza Libertad. Zu Zielen wie Salta und Catamarca gibt es schnellere Verbindungen über Tucumán. In die Stadt gibt es keine vernünftige Busverbindung, ein Taxi kostet aber nur 7 Arg$.

Flugzeug

Aerolíneas Argentinas (422-4335; 24 de Septiembre 547) bietet täglich nach Buenos Aires an.

Zug

Santiago del Estero (genauer: die Nachbarstadt La Banda) liegt an der Bahnstrecke von Buenos Aires nach Tucumán, die zweimal wöchentlich befahren wird. Vom Bahnhof (427-3918) in La Banda fahren Züge nach Tucumán (4 ½ Std.) und zum Bahnhof Retiro in Buenos Aires (22 Std.). Detaillierte Infos findet man im Kapitel über Tucumán. La Bandas Bahnhof befindet sich mitten im Stadtzentrum, die Buslinie 17 fährt zunächst durch Santiagos Zentrum und dann zum Bahnhof La Banda.

BUSSE AB SANTIAGO DEL ESTERO

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 333 | 13
Catamarca | 68 | 4½
Córdoba | 138 | 6
Jujuy | 166 | 7
La Rioja | 171 | 7
Mendoza | 390 | 17
Resistencia | 207 | 8
Salta | 155 | 6
Tucumán | 47 | 2

Unterwegs vor Ort

Bus Nr. 15 (1,75 Arg$) fährt zum Aeropuerto Mal Paso (SDE; 434-3651; Av. Madre de Ciudades), 6 km nordwestlich der Innenstadt. Ein Taxi vom Zentrum zum Flughafen kostet 15 Arg$.

ABSTECHER

TERMAS DE RíO HONDO

Termas de Río Hondo liegt auf halbem Weg zwischen Santiago del Estero und Tucumán und wird regelmäßig von dazwischen verkehrenden Bussen angesteuert. Der Ort ist aufgrund seiner Thermalquellen im ganzen Land als Winterferienort bekannt, knapp 200 Hotels haben heiße Mineralbäder. Wem der Sinn nach Spa-Behandlungen steht, ist hier gut aufgehoben – ansonsten gibt es hier kaum etwas Interessantes, außer der berühmten Schokolade und den alfajores (gefüllte Doppeldecker-Kekse). Über Internetportale kann man für die hiesigen Hotels wahre Schnäppchen ergattern, vor allem in der Nebensaison von November bis April, wenn viele Einrichtungen geschlossen haben.

Catamarca & La Rioja

Diese vergleichsweise selten von Touristen besuchten Provinzen lohnen einen Besuch, bieten sie doch vielfältige Landschaften und Traditionen. Aus beiden Provinzen gingen bedeutende präkolumbische Kulturen hervor, die Mais anbauten und einzigartige Töpfertechniken und -stile entwickelten. Davon zeugen beachtliche archäologische Stätten.

Catamarca

0383 / 183 253 Ew. / 530 m

Das lebhafte Catamarca hat ein ganz anderes Flair als andere Städte vergleichbarer Größe in dieser Region.

San Fernando del Valle de Catamarca, so der vollständige Name der Stadt, hat einen schönen zentralen Platz, die Plaza 25 de Mayo, vornehme Bauten säumen die Straßen. Westlich der Stadt liegt der Parque Navarro, dessen riesige Eukalyptusbäume die Luft mit ihrem Duft erfüllen. Dahinter erhebt sich spektakulär die Sierra.

Detailansicht der Karte folgt

Catamarca

Highlights

C2 Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle

C1 Museo Arqueológico Adán Quiroga

Schlafen

1 C1 Hotel Ancasti

2 A2 Hotel Casino Catamarca

3 D1 Hotel Colonial

4 A2 Hotel Pucará

5 D4 Residencial Avenida

6 D3 Residencial Tucumán

7 B1 San Pedro Hostel

Essen

8 A3 Los Hornitos

9 C2 Salsa Criolla

Ausgehen

10 C2 Caravati

Shoppen

11 A3 Mercado Artesanal Permanente y Fábrica de Alfombras

Sehenswertes

Die Attraktionen außerhalb der Stadt sind gut mit dem Bus erreichbar: die Grotte, in der man die Virgen del Valle (Jungfrau des Tals) fand, ein Stausee, alte Ruinen sowie Villa Las Pirquitas in den malerischen Ausläufern der Sierra. Die freundlichen Mitarbeiter in der Touristeninformation sind ausgesprochen auskunftsfreudig und zeigen auch, wo der jeweilige Bus hält.

Museo Arqueológico Adán Quiroga     MUSEUM

Google Maps (Sarmiento 450; Eintritt 7,50 Arg$; Mo–Fr 7–12.30 / 15–20, Sa & So 9–20 Uhr) Das gute Archäologiemuseum präsentiert eine hervorragende Sammlung an präkolumbischen Töpferarbeiten verschiedener Kulturen und Zeitalter. Einige davon – allen voran die schwarze Aguada-Keramik mit eingeritzten stilisierten Tierfiguren – sind von bemerkenswerter Qualität. Zu sehen sind außerdem ein paar vertrocknete Mumien, die man auf 5000 m Höhe fand, ein gruseliger Schrumpfkopf aus dem Amazonasgebiet sowie Tabletts, von denen rape (fein gemahlener Tabak) geschnupft wurde. Es gibt auch Abteilungen zu den Themen Kolonialzeit und Religion.

Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle     KATHEDRALE

Google Maps (Pl. 25 de Mayo; 6–22 Uhr) Catamarcas Kathedrale wurde im Jahr 1859 vollendet und beherbergt die Virgen del Valle, die Schutzpatronin der Stadt und seit dem 17. Jh. eine der meistverehrten Heiligenstatuen Argentiniens. Das Gotteshaus erhebt sich an der Plaza 25 de Mayo, einem wirklich schönen Platz, der von vielen robusten Jacarandas, Araukarien, Zitrusbäumen und Palmen besattanden ist.

Feste & Events

Die Fiesta de Nuestra Señora del Valle findet in den zwei Wochen nach Ostern statt. Das Fest ist ein eindrucksvolles Zeugnis der Volksfrömmigkeit, denn aus der gesamten Provinz Catamarca wie auch aus anderen Andenprovinzen kommen die Pilger in Scharen hieher, um der vereherten Virgen del Valle zu huldigen. An ihrem Namenstag, dem 8. Dezember, wird die Jungfrau ähnlich groß gefeiert.

Schlafen

In den meisten Hotels bekommt man häufig Preisnachlässe, vor allem bei Barzahlung.

Hotel Casino Catamarca    HOTEL $$

Google Maps (443-2928; www.hotelcasinocatamarca.com; Esquiú 151; Zi. Standard/Superior 450/550 Arg$; ) In diesem ruhigen, aber zentral gelegenen und modern gestalteten Hotel gibt es Platz im Überfluss und viele Annehmlichkeiten. Die Gästezimmer sind mehr als geräumig; die weiße Bettwäsche bildet einen schönen Kontrast zum dunklen Holzboden. Ein paar Zimmer haben Balkons, die Superior-Zimmer auch Minibar, Kingsize-Betten und Badewannen mit Hydromassage. Es gibt ein Restaurant und eine großartige Pool-Rasen-Anlage. Und natürlich ein Casino.

Residencial Tucumán     PENSION $

Google Maps (442-2209; Tucumán 1040; EZ/DZ 120/180 Arg$; ) Das gut geführte, makellos gepflegte residencial liegt eine Gehminute vom Busbahnhof entfernt und bietet komfortable, blitzsaubere Zimmer und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis – Gründe genug, um hier im Voraus zu reservieren!

Hotel Colonial     HOTEL $

Google Maps (442-3502; Av. República 802; EZ/DZ 150/240 Arg$; ) Das bodenständige Hotel ist hübsch im Kolonialstil des Hochlands gestaltet, mit gekräuselten „Adobe“-Mauern und Kakteen, und bietet viel fürs Geld. Die Zimmer sind recht gewöhnlich, aber geräumig, und gut in Schuss. Ruhiger sind jene nach hinten hinaus.

Hotel Pucará     HOTEL $$

Google Maps (443-0698; hotelpucara@hotmail.com; Caseros 501; EZ/DZ 180/255 Arg$; ) Das ruhige Hotel im Westen der Stadt ist nichts für Stilpuristen, denn es zeichnet sich durch herrlich kitschigen pseudo-chinesischen Schnickschnack und gerüschte Bettüberwürfe aus. Der Porzellanhund an der Treppe gefällt und erschreckt gleichzeitig. Aber das Hotel ist komfortabel und gut geführt.

Hotel Ancasti     HOTEL $$

Google Maps (443-5951; www.hotelancasti.com.ar; Sarmiento 520; EZ/DZ 360/454 Arg$; ) Wie so oft ist die von einheimischer Kunst inspirierte Lobby dieses gehobenen Hotels im Zentrum schöner als die Gästezimmer. Sie sind billig eingerichtet – aber immer noch komfortabel genug. Die Badezimmer sind unterschiedlich, einige regelrecht winzig. Die großen Pluspunkte sind die fröhlichen Angestellten, der Bergblick aus den höher gelegenen Zimmern, der Fitnessraum, die Sauna und der Zugang zu einem Pool in der Nähe.

Residencial Avenida     PENSION $

Google Maps (442-2139; Av. Güemes 754; EZ ohne Bad 60 Arg$, DZ mit/ohne Bad 140/110 Arg$) Das wenige Meter vom Busbahnhof entfernte Avenida bietet viele, um einen Hof gruppierte Zimmer. Es ist ein guter Ort, um sich auszuruhen und den Geldbeutel zu schonen. Bei den meisten Zimmern stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis, ein paar sind etwas klapprig eingerichtet.

San Pedro Hostel     HOSTEL $

Google Maps (445-4708; www.hostelsanpedro.com.ar; Sarmiento 341; B 50 Arg$; ) Das relaxte Hostel wirkt irgendwie, als würde es langsam verfallen, ist aber durchaus in Ordnung. Es hat einen großen Garten mit Kakteen, eine parrilla und einen winzigen Pool. Die Schlafsäle (mit vielen Stockbetten) sind okay. Um die Ecke betreibt dasselbe Management ein weiteres Hostel.

Essen

Nördlich der Plaza gibt es mehrere Restaurants. Burger- und Lomito-Läden (Steaksandwiches) findet man in der Avenida Güemes westlich des Busbahnhofs.

Salsa Criolla     PARRILLA $$

Google Maps (Av. República 546; All-you-can-eat 79 Arg$) Das Lokal an der Plaza ist eine erstklassige All-you-can-eat-parrillada. Hier wird man nicht wie in anderen Restaurants vorneweg mit Chorizo vollgestopft – ganz im Gegenteil: Immer wieder wird ein Nachschlag von den hochwertigen Fleischgerichten angeboten, auch wenn man längst satt ist. Wer will, kann auch à la carte bestellen.

Los Hornitos     BäCKEREI $

Google Maps (Av. Virgen del Valle 924; ein Dutzend Empanadas 25 Arg$; 10–22 Uhr) Los Hornitos ist in der ganzen Provinz für seine Empanadas – mit Fleisch, Käse oder Hühnchen – bekannt. Hier werden sie in zwei mit Holz beheizten Lehmöfen auf der Straße gebacken.

El Rincón de Lucho    PARRILLA $$

(Av. Presidente Castillo 65; Gerichte 17–44 Arg$) In dieser beliebten parrilla östlich des Zentrums geht es am Wochenende abends bei der Folklore-Show hoch her. Auf der República geht man in östliche Richtung, bis die Avenida Puente Castillo in Richtung Norden abbiegt.

Ausgehen

An der República westlich der Plaza öffnen am Wochenende mehrere boliches (Nachtclubs) ihre Pforten, doch die eigentliche Kneipenszene findet man nördlich vom Zentrum an der Avenida Gobernador Galindez und den angrenzenden Straßen.

Caravati     CAFé

Google Maps (Sarmiento 683; 10–24 Uhr) Das Caravati – benannt nach dem italienischen Architekten, der die Kathedrale und andere Gebäude im Zentrum Catamarcas entworfen hat – ist das einladendste Straßencafé an der Plaza.

Shoppen

Catamarca wirbt leidenschaftlich für seine guten Naturprodukte – die ganze Region ist für Wein, Olivenöl, Walnüsse sowie Marmeladen und Eingemachtes bekannt. An der Sarmiento und Rivadavia, die in der Nähe der Plaza verlaufen, führen mehrere Läden solche Dinge.

Mercado Artesanal y Fábrica de Alfombras     KUNSTHANDWERK

(Av. Virgen del Valle 945; Mo–Fr 7–13 & 14–20, Sa 8–20, So 8–14 Uhr) Die charakteristischen handgeknüpften Teppiche von Catamarca findet man auf diesem Kunsthandwerksmarkt. Aber auch Ponchos, Decken, Schmuck, Skulpturen aus rotem Onyx, Musikinstrumente und Korbwaren werden hier zum Kauf feilgeboten.

Praktische Informationen

Rund um die Plaza gibt es Banken mit Geldautomaten. Internet- und Telefonlokale findet man im Zentrum an fast jeder Ecke.

Touristeninformation (443-7413; www.turismocatamarca.gov.ar; Sarmiento 683; Mo–Fr 8–13 & 17–21, Sa & So 8–21.30 Uhr) Nützliche Informationsstelle an der Plaza. Im Busbahnhof gibt es ebenfalls einen Schalter.

An- & Weiterreise

Bus

Zu Catamarcas schickem Busbahnhof (442-3415; Av. Güemes 850) gehören ein Einkaufszentrum und ein Kino. Busse fahren von hier in die gesamte Provinz und zu Zielen in ganz Argentinien, etwa nach Tucumán (80 Arg$, 4 Std.), La Rioja (51 Arg$, 2 Std.) und Buenos Aires (378 Arg$, 15 Std.).

Flugzeug

Aerolíneas Argentinas (442-4460; Sarmiento 589) fliegt jeweils dreimal die Woche nach Buenos Aires und La Rioja. In Abstimmung mit dem Flugplan fährt ein Minibus (0383-15-468-5208; 35 Arg$) vom Hotel Arenales an der Sarmiento zum Aeropuerto Felipe Varela (443-0080) ca. 22 km östlich der Stadt an der RP 33.

Belén

03835 / 27 829 Ew. / 1250 m

Das beschauliche Belén wirkt – und ist – weit entfernt von der übrigen Welt. Hier fühlen sich besonders Reisende wohl, die es gern überschaubar, ruhig und nett haben. Belén ist einer der besten Orte, um Webwaren, insbesondere kunstvoll gemusterte Ponchos, zu kaufen. Überall in der Stadt bieten teleras (Webereien) ihre Produkte aus Lama-, Schaf- und Alpakawolle zum Kauf an. Die Ruinen von El Shincal in der Nähe sind ein weiterer Grund, der Stadt einen kleinen Besuch abzustatten.

Sehenswertes

Museo Cóndor Huasi    MUSEUM

(Ecke Belgrano & San Martín; Eintritt 2 Arg$; Mo–Fr 7–13 & 16–20, Sa 8–13 Uhr) Am Ende einer Ladenarkade an einer Ecke der Plaza führt eine Treppe zu diesem Museum hoch. Zu seiner guten archäologischen Sammlung gehören Bronzeäxte und Schmuck aus Blattgold. Eine Infotafel erläutert (auf Spanisch) den Gebrauch von Halluzinogenen durch das Diaguita-Volk.

Schlafen & Essen

Hotel Belén    HOTEL $$

(461501; www.belencat.com.ar; Ecke Belgrano & Cubas; EZ/DZ 190/265 Arg$; ) Das stilvolle Hotel ist eine echte Überraschung in Belén: Seine Grotten ähnelnden Gästezimmer haben frei liegendes Mauerwerk, Boden- und Wandmosaike, indigene Kunst und sehr bequeme Betten. Wer ein paar Eigenarten ignorieren kann – in den Badezimmern hört man die Nachbarn, und nicht alles funktioniert immer reibungslos –, ist dies eine großartige Unterkunft zu ausgesprochen guten Preisen.

Freddy Hostal    PENSION $

(461230; www.amarillasinternet.com/fredy hostal; Av. Calchaquí 461; EZ/DZ 60/100 Arg$; ) Das gastfreundliche hostal, eines unter einer Handvoll billiger Pensionen an der Hauptstraße, bietet ansprechende rustikale Zimmer, die sich rund um einen Hof gruppieren, mit Kaktusgarten. Die Klimaanlage kostet 20 Pesos extra.

1900    ARGENTINISCH $

(461100; Belgrano 391; Hauptgerichte 30–40 Arg$) Ein Service, der über die bloße Pflichterfüllung hinausgeht, ist das Geheimnis dieses erfreulichen Restaurants, das einen Block von der Plaza entfernt liegt. Es ist sehr beliebt. Da die Kellner niemanden abweisen möchten, werden die Tische immer wieder neu arrangiert und zusammengestellt. Die Preise sind sehr angemessen. Es gibt eine ganze Reihe von Gerichten, die auf großen Platten serviert werden und zum Teilen gedacht sind. Raffiniert zusammengestellte Salate und saftige Fleischspieße gehören zu den Highlights.

Shoppen

In einem Zelt bei der Plaza verkaufen Kunsthandwerksstände Ponchos, Kleidung aus Lamawolle und mit Füßen gestampften Wein aus der Gegend. Webwaren für den gehobenen Anspruch zu angemessenen Preisen führt Cuna del Poncho (461091; Roca 144). Hier kann man sogar mit Kreditkarte zahlen und sich den Einkauf nach Hause schicken lassen.

Praktische Informationen

An der Ecke von General Paz und Lavalle, in der Nähe der Touristeninformation, gibt es eine Bank.

Touristeninformation (461304; www.turismodebelen.com.ar; General Paz 180; Mo–Fr 7–13 & 14–22, Sa 8–22, So 9–22 Uhr) Hilfsbereite Mitarbeiter und eine kleine Mineralienausstellung.

An- & Weiterreise

Beléns Busbahnhof (Ecke Sarmiento & Ri-vadavia) liegt einen Block südlich und einen Block westlich der Plaza. Catamarca (57 Arg$, 4–5 Std.) ist das einzige Langstreckenziel, das zu einer vernünftigen Zeit angesteuert wird, nämlich täglich um 13 Uhr. Es gibt Nachtbusse nach La Rioja und Córdoba und mehrmals die Woche einen Bus nach Santa María (40–60 Arg$, 5 Std.) – der klapprige Bus hat Lokalkolorit, die Fahrt ist spektakulär.

In der Touristeninformation findet man bessere Busfahrpläne als im Bahnhof selbst.

Rund um Belén

LONDRES & EL SHINCAL

Das verschlafene Londres (2134 Ew.) liegt nur 15 km südwestlich von Belén und ist die älteste spanische Siedlung in der Provinz. Sie wurde 1558 gegründet, jedoch mehrmals verlegt, bis sie 1612 an ihren ursprünglichen Ort versetzt wurde. Während des Diaguita-Aufstands 1632 flohen die Bewohner erneut. Der Name Londres (London) erinnert an die Eheschließung des spanischen Prinzen (und späteren Königs Philipp II.) mit der englischen Königin Maria Tudor 1555.

7 km westlich liegen die Inka-Ruinen von El Shincal (Eintritt 5 Arg$; 8 Uhr bis Sonnenuntergang). Die Stadt wurde 1470 in beherrschender Lage in den Ausläufern der Berge gegründet und wachte über das riesige Tal im Süden – eine eindrucksvolle Kulisse mit fantastischer Aussicht und viel Atmosphäre.

Im Zuge der Ausgrabungen des Jahres 1991 erlitt die Ruinenstätte Schaden, doch der ushno (Zeremonialplatz) und die kallanka (wahrscheinlich eine Kaserne) wurden wiederhergestellt. Auf beiden Seiten des Zentralplatzes lassen sich zwei kleine Hügel erklimmen. Sie sind nach Sonnenauf- und -untergang ausgerichtet und dienten wahrscheinlich als Ausguck und Altar gleichermaßen. Zum Eintrittspreis gehört normalerweise eine Führung durch ein Mitglied der freundlichen Familie, die hier lebt und die Stätte beaufsichtigt.

Montags bis samstags verkehren fünf Busse von Belén nach Londres (3 Arg$), die einen kleinen Fußmarsch von den Ruinen entfernt halten. Für eine remise von Belén aus muss man bei entsprechender Wartezeit rund 100 Arg$ einkalkulieren. Zwischen Londres und den Ruinen gibt es einen Zeltplatz und einen Komplex mit Campinghütten. Londres bietet außerdem ein paar einfache residenciales.

Wer mit dem Auto unterwegs ist oder eine Mitfahrgelegenheit hat, kann von Londres auf einer hervorragenden Straße Richtung Süden nach Chilecito fahren, das 200 km entfernt in der Provinz La Rioja liegt. Die Fahrt bietet spektakuläre Ausblicke auf die eindrucksvolle Sierra Famatina im Westen und die Sierra de Velasco im Osten. Die Straße befindet sich in einem ausgezeichneten Zustand.

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La Rioja

0380 / 180 995 Ew. / 500 m

Umgeben von den anmutigen Gipfeln der Sierra de Velasco, macht La Rioja an einem sonnigen Tag schon einiges her. Und es gibt hier viele Sonnentage: In der Sommerzeit klettert die Quecksilbersäule in dieser ruhigen und abgelegenen Provinzhauptstadt ziemlich weit nach oben. Selbst wer nur auf einer kurzen Tour die Highlights in Augenschein nehmen möchte, könnte hier – auf halbem Wege zwischen Mendoza und Salta – einen Aufenthalt in Erwägung ziehen, um einen Ausflug in die sehenswerten geologischen Nationalparks Talampaya und Ischigualasto zu unternehmen.

Detailansicht der Karte folgt

La Rioja

Highlights

B2 Museo Folklórico

Sehenswertes

1 C2 Kathedrale

2 B2 Convento de San Francisco

3 C2 Convento de Santo Domingo

Aktivitäten, Kurse & Touren

4 A2 Corona del Inca

Schlafen

5 B3 Gran Hotel Embajador

6 B2 Hostel Apacheta

7 C2 Naindo Park Hotel

8 B3 Pensión 9 de Julio

9 C2 Plaza Hotel

10 A4 Residencial Anita

Essen

11 B2 Café del Paseo

12 C2 El Marqués

13 B3 La Aldea de la Virgen de Luján

14 D3 La Stanza

15 C3 La Vieja Casona

Shoppen

16 B2 Mercado Artesanal de La Rioja

Sehenswertes

Museo Folklórico     MUSEUM

Google Maps (Pelagio Luna 811; Eintritt: Spende; Di–Fr 9–13 & 17–21 Uhr) Das ausgesprochen sehenswerte Museo Folklórico ist in einem wunderschönen Adobegebäude aus dem frühen 17. Jh. untergebracht und präsentiert interessante Ausstellungen über die verschiedenen Aspekte der Regionalkultur: die chaya (Musik aus La Rioja), das Tinkunaco-Fest, die Webkunst (mit Pflanzenextrakten gefärbte Wandbehänge) und die Weinerzeugung. Die Führung ist sehr informativ – wenn man über die daür ausreichenden Spanischkenntnisse verfügt.

Bedeutende Gebäude    KIRCHEN

La Rioja ist ein sehr frommer Ort, fast alle auffallenden Gebäude sind Sakralbauten. Den malerischen weiß getünchten Convento de Santo Domingo Google Maps (Ecke Pelagio Luna & Lamadrid; Mo–Fr 9.30–12.30, 18–20 Uhr) erbauten die Diaguita 1623 unter der Leitung von Dominikanermönchen; es ist Argentiniens ältestes Kloster. Der Baubeginn ist auch im geschnitzten Türrahmen aus Algaroba-Holz dauerhaft verewigt, ebenfalls ein Werk von indigenen Diaguita-Künstlern.

Der auffällige neogotische Convento de San Francisco Google Maps (Ecke 25 de Mayo & Bazán y Bustos, 7–21 Uhr) birgt das Bildnis von Niño Alcalde. Diese Darstellung in Gestalt eines Jesuskinds gilt als symbolischer „Bürgermeister“ (alcalde) der Stadt (S. Kasten Klicken Sie hier).

Die riesige, spektakuläre Kathedrale (Ecke Av. San Nicolás de Bari & 25 de Mayo), ein byzantinisch anmutender Bau aus dem Jahr 1899, beherbergt das Bildnis des Stadtheiligen Nicolás de Bari.

Aktivitäten & geführte Touren

Mehrere Veranstalter bieten Ausflüge in der Provinz, z. B. Touren zum Parque Nacional Talampaya, die unvermeidlich auch den nahe gelegenen Parque Provincial Ischigualasto („Valle de la Luna“) in der Provinz San Juan einschließen. Die gleichen Veranstalter organisieren auch Exkursionen in hoch gelegene, abgeschiedene Teile der Anden im Westen der Provinz (weitere Infos zu diesen Zielen s. Kasten Klicken Sie hier).

Wegen der hohen Steilhänge und der guten Thermik eignet sich die Gegend um La Rioja sehr gut fürs Drachen- und Gleitschirmfliegen. Hier wurden Weltrekorde im Langstreckenfliegen aufgestellt.

Corona del Inca     TOUREN

Google Maps (442-2142; www.coronadelinca.com.ar; Pelagio Luna 914) Bietet verschiedenste Ausflüge zu Attraktionen in der Provinz.

Terra Riojana    TOUREN

(442-0423; www.terrariojana.com.ar) Bietet ebenfalls Touren durch die Provinz.

Hugo Ávila     DRACHEN- UND GLEITSCHIRMFLIEGEN

(445-1635, 0380-15-468-6949; www.vuelosaguilablanca.com.ar; Av. Ramírez de Velasco, km 7) Kurse und Tandemflüge.

Feste & Events

La Chaya, die hiesige Variante des Karnevals, zieht Leute aus dem ganzen Land an. Der Name leitet sich vom Quechua-Wort für „jemanden nass machen“ ab – damit ist klar, was einen erwartet. Chaya heißt auch der mit diesem Fest untrennbar verbundene Musikstil.

Am 31. Dezember mittags findet das religiöse Ritual El Tinkunaco statt, eine der faszinierendsten Zeremonien Argentiniens.

EL TINKUNACO – KONFLIKTLöSUNG IM 16. JAHRHUNDERT

Das faszinierende und bewegende El-Tinkunaco-Fest erinnert an den Konflikt zwischen den bei der Gründung von La Rioja aufeinanderprallenden Kulturen und vollzieht symbolisch dessen Lösung. Als Juan Ramírez de Velasco 1591 die Stadt gründete, sah er unbekümmert darüber hinweg, dass das Land den Diaguita gehörte, die es auch bestellten. Die Diaguita wehrten sich natürlich gegen die Aufteilung ihres Territoriums unter den spanischen Siedlern und begehrten 1593 auf. Ein blutiger Konflikt konnte durch die Vermittlung von Bruder Francisco Solano, der später dafür heilig gesprochen wurde, abgewendet werden. Die Diaguita vertrauten dem Kirchenmann und hörten sich seine Botschaft an. Sie versprachen, die Waffen niederzulegen – unter zwei Bedingungen: Der spanische alcalde (Bürgermeister) sollte abdanken und durch das Jesuskind ersetzt werden. Die Spanier waren einverstanden, und es wurde Frieden geschlossen. Der neue Bürgermeister erhielt den Namen Niño Jesús Alcalde.

Schon bald begann man, dieses historischen Ereignisses – Tinkunaco bedeutet Zusammenkunft auf Quechua – zu gedenken. Alljährlich ziehen am Mittag des 31. Dezember zwei Prozessionen durch die Stadt – eine repräsentiert die Spanier, die andere die Diaguita – und treffen sich an der Casa de Gobierno. Die „Spanier“ sind als religiöse Büßer und als alféreces (Leutnants) mit Uniform und Flagge verkleidet; die „Diaguita“ oder aillis tragen Stirnbänder mit Spiegeln und Ponchos. Beim Zusammentreffen der beiden Gruppen fallen alle vor dem Bildnis des Niño Jesús Alcalde auf die Knie und umarmen einander. Dies ist ein eindringlicher Moment mit der Botschaft, trotz kultureller Unterschiede nach Kompromissen zu suchen.

Schlafen

Wenn man bar bezahlt und sich nicht vor dem Feilschen drückt, erhält man in den Hotels von La Riojas häufig Preisnachlässe.

Naindo Park Hotel     HOTEL $$$

Google Maps (447-0700; www.naindoparkhotel.com; Av. San Nicolás de Bari 475; EZ/DZ 620/714 Arg$; ) Das nobelste Hotel der Stadt beherrscht die Plaza. Der gute Service und der hohe Komfort entsprechen den Preisen. Die Zimmer sind geräumig und mit Originalkunst dekoriert und bieten gute Aussicht.

Plaza Hotel     HOTEL $$

Google Maps (442-5215; www.plazahotel-larioja.com.ar; Av. San Nicolás de Bari 502; EZ/DZ Standard 345/396 Arg$, EZ/DZ Superior 422/450 Arg$; ) Das direkt an der Plaza gelegene Hotel sieht innen viel besser aus als von außen. Die Zimmer nach vorne hin zum Platz sind deutlich netter als jene auf der Rückseite mit Blick auf Lichtschächte. Die Superior-Zimmer wirken frischer und verfügen über Kingsize-Betten.

Gran Hotel Embajador     HOTEL $

Google Maps (443-8580; www.granhotelembajador.com.ar; San Martín 250; EZ/DZ 150/200 Arg$; ) Ein fröhliches und ordentlich geführtes Hotel. Die Zimmer oben sind größer und sonniger – ideal für den, den das Dunkelrot sonst depressiv machen würde –, einige haben auch Balkon. Da das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ist das Hotel sehr beliebt und eine Reservierung im oberen Stockwerk ist absolut empfehlenswert.

Hotel Talampaya    HOTEL $$

(442-2005; www.hoteltalampaya.com.ar; Av. JD Perón 1290; EZ/DZ 220/400 Arg$; ) Das ehemals staatliche, überdimensionierte und etwas düstere Hotelgebäude bietet Zimmer, die für den Preis okay sind (vor allem die Einzelzimmer), hervorragende Bäder. aber laute Balkone.

Residencial Anita     PENSION $

Google Maps (442-4836; Coronel Lagos 476; EZ/DZ 80/95 Arg$; ) Das ruhige und saubere Anita steht ein paar Blocks vom Zentrum entfernt in einer Wohngegend. Es bietet einiges für’ Geld: Die Zimmer sind blitzsauber, die Bäder ebenso. Besondere Highlights sind der Innenhof mit Pflanzen und Heiligenfiguren sowie der mollige Hund des Hauses. Und es ist nicht die Sorte Unterkunft, in der man es schätzt, wenn die Gäste um vier Uhr morgens betrunken hereintorkeln!

Pensión 9 de Julio     PENSION $

Google Maps (442-6955; Ecke Copiapó & Dalmacio Vélez Sársfield; EZ/DZ 120/140 Arg$; ) Die Pension mit sauberen, hübschen Zimmer mitten in der Stadt ist ein guter Deal. Pluspunkte gibt es für denweinberankten Patio mit Blick auf die gleichnamige Plaza. Negativ schlägt der Verkehrslärm in den nach vorne ausgerichteten Zimmern zu Buche.

King’s Hotel    HOTEL $$

(442-2122; www.k-hotellarioja.com.ar; Av. Juan Facundo Quiroga 107; EZ/DZ 240/420 Arg$; ) Auch wenn das King’s inzwischen ein paar graue Haare bekommen hat, hat es doch noch viel Flair. Die Gästezimmer sind groß und bieten genügend Komfort, die größten Highlights sind der Service, das Frühstücksbüfett sowie Pool, Sonnenterrasse und Fitnessraum.

Hostel Apacheta     HOSTEL $

Google Maps (0380-15-444-5445; www.apachetahostel.com.ar; San Nicolás de Bari 669; B 65 Arg$; ) Im zentral gelegenen Hostel hat man Holz auf einfallsreiche Weise eingesetzt: Möbel aus Paletten und Kisten, kombiniert mit kunstvollen Antiquitäten, schaffen ein einzigartiges und erstaunliches Ambiente. Das Haus ist ansonsten recht schlicht gehalten – in den Schlafsälen stehen Einzel- und Stockbetten, dazwischen hat man viel Bewegungsspielraum. Es gibt Fahrräder zum Ausleihen.

Essen

Leckere Regionalgerichte sind z. B. locro, saftige Empanadas, chivito asado (gegrilltes Zicklein), humitas, quesillo (eine Käsespezialität) und Oliven. In den Restaurants werden regionale Weine zu sehr günstigen Preisen ausgeschenkt.

La Vieja Casona     ARGENTINISCH $$

Google Maps (442-5996; Rivadavia 457; Hauptgerichte 33–65 Arg$) Das fröhlich beleuchtete und dekorierte, großartige Restaurant bietet eine stattliche Auswahl an regionale Spezialitäten, einfallsreiche Empfehlungen des Hauses und eine Karte mit argentinischen Klassikern – die parrillada beispielsweise ist exzellent. Die Weinkarte mit La-Rioja-Tropfen ist ebenfalls gut. Aus der Küche wabern Düfte, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

La Stanza     ITALIENISCH $$

Google Maps (443-0809; Dorrego 1641; Hauptgerichte 32–62 Arg$; Di–So) Das stilvolle Restaurant, eines der besten der Stadt, serviert fantasievolle Pastagerichte, die fast alle anderen Lokale auf die Plätze verweisen, sowie italienische Standardgerichte wie Saltimbocca. Die Gäste sitzen im attraktiven Innenraum oder auf der zauberhaften Hofterrasse.

Café del Paseo     CAFé $

Google Maps (Ecke Pelagio Luna & 25 de Mayo; leichte Mahlzeiten 15–33 Arg$) Von dieser Ecke der Plaza lässt sich das Leben in La Rioja hervorragend beobachten. Manager mit Blackberries sitzen hier neben Familien, an anderen Tischen tauschen sich alte Männer über das Tagesgeschehen in ihrem gemütlichen La Rioja aus.

El Marqués     ARGENTINISCH $

Google Maps (Av. San Nicolás de Bari 484; Gerichte 21–38 Arg$; Mo–Sa 8–24 Uhr) Die Speisekarte des schlichten, aber guten einheimischen Restaurants verspricht keine Überraschungen, sondern Pasta, Pizza, Omeletts und Gegrilltes, alles gut gemacht und preislich okay. Besonders lecker sind die Frucht-licuados.

La Aldea de la Virgen de Luján     ARGENTINISCH $

Google Maps (Rivadavia 756; Mittagsgerichte 25–30 Arg$; Mo–Sa 7–15 & 19–23, So 10–15 Uhr) Hier bekommt man ein gutes Frühstück und die üblichen Angebote zum Abendessen – das Highlight hier ist aber das Mittagessen: täglich wechselnde regionale Spezialitäten zu fairen Preisen.

Shoppen

La Rioja ist sowohl für gewebte Textilien als auch für Silberwaren bekannt, die beide heimische Techniken und Fertigkeiten mit spanischen Motiven und Farbzusammenstellungen kombinieren. Kunsthandwerk aus La Rioja wird im exzellenten Mercado Artesanal de La Rioja Google Maps (Pelagio Luna 792; Di–Fr 8–12 & 16–20, Sa &b So 9–12 Uhr) präsentiert und verkauft.

Wie es sich für einen Ort gehört, der nach Spaniens berühmtester Weinregion benannt ist, genießt der Rebensaft aus La Rioja weltweit einen besseren Ruf.

Praktische Informationen

Touristeninformation (Plaza 25 de Mayo; 8–21.30 Uhr) In einem Kiosk auf der Plaza. Die Informationsstelle der Provinz neben dem Busbahnhof ist allerdings nützlicher.

An- & Weiterreise

Bus

La Riojas Busbahnhof (Barrio Evita s/n) ist ein interessantes Bauwerk vor einer postkartengleichen Bergkulisse. Von der Innenstadt ist es ein weiter Fußmarsch Richtung Süden dorthin.

Drei- bis viermal täglich fahren Minibusse der Firma La Riojana (443-5279; Buenos Aires 154) nach Chilecito. Die Fahrt kostet 40 Arg$ und dauert 2½ Stunden, man ist also etwas schneller am Ziel als mit dem Bus.

Flugzeug

Aerolíneas Argentinas (442-6307; Belgrano 63) fliegt dreimal die Woche nach Buenos Aires und zurück.

BUSSE AB LA RIOJA

REISEZIEL | FARPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Belén | 57 | 5
Buenos Aires | 380 | 17
Catamarca | 51 | 2
Chilecito | 30 | 3
Córdoba | 147 | 6
Mendoza | 230 | 8
Salta | 250 | 10
San Juan | 130 | 6
Santiago del Estero | 171 | 7
Tucumán | 129 | 6

Unterwegs vor Ort

Der Aeropuerto Vicente Almonacid (442-7239) liegt 7 km östlich der Stadt an der RP 5. Ein Taxi zum Flughafen kostet rund 40 Arg$. Vom Busbahnhof ins Stadtzentrum zahlt man für ein Taxi rund 15 Arg$.

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Chilecito

03825 / 49 432 Ew. / 1080 m

Das grandios zwischen niedrigen, felsigen Hügeln und imposanten, schneebedeckten Gipfeln gelegene Chilecito bietet sich für einen Zwischenstopp an der spektakulären Ruta 40 an. Hier gibt es mehrere interessante Dinge zu sehen, darunter eine erstaunliche, inzwischen stillgelegte Seilbahn, die zu einer Mine hoch oben in der Sierra führt. Aufgrund der großen Hitze, der Relikte aus Bergbautagen und der vielen Kandelaberkakteen auf den Hängen ringsum verströmt Chilecito gewissermaßen etwas Wildwest-Flair. Es ist definitiv der beste Ort, um in diesem Teil des Landes ein paar geruhsame Tage zu verbringen und schöne Ausflüge in die Sierra zu unternehmen.

Sehenswertes

Museo del Cablecarril    MUSEUM

(Empfohlene Spende: 5 Arg$; Mo–Fr 8.30–12.30 & 14–18.30, Sa & So 8.30–19 Uhr) Das faszinierende Museo del Cablecarril ist in der Seilbahnstation untergebracht und dokumentiert eine außergewöhnliche Ingenieurleistung, die zu Beginn des 20. Jhs. Chilecitos Entwicklung zur Bergbaustadt begründete. Um den Abbau von Gold, Silber und Kupfer aus der Sierra de Famatina zu ermöglichen, wurde eine rund 40 km lange Seilbahn errichtet. Diese sollte vom Ende der Eisenbahnlinie in Chilecito nach La Mejicana führen, das auf 4603 m Höhe und damit mehr als 3500 m oberhalb von Chilecito liegt. Das umfangreiche Projekt mit neun Stationen, einem Tunnel und insgesamt 262 Stützen war im Jahr 1904 vollendet. Etwa vier Stunden dauerte die Seilbahnfahrt, die die Arbeiter und Gerätschaften in die von einer britischen Firma betriebene Mine brachte. Der Erste Weltkrieg bedeutete das Ende des Projekts, die Seilbahn begann zu verfallen; die Kumpel aus der Gegend nutzten sie jedoch noch bis in die 1930er-Jahre hinein.

Im malerischen Museum sind Fotos, Gerätschaften und Dokumente zur Seilbahn und zum Bergwerk aufbewahrt. Auch ein Vorläufer des Mobiltelefons, das damals als Kommunikationsmittel diente, ist ausgestellt. Die informative Führung in spanischer Sprache umfasst auch eine Besichtigung der Seilbahnstation – eine wacklige Wendeltreppe führt auf die Plattform, auf der die Loren, nebeneinander aufgereiht, auf einen neuerlichen Einsatz zu warten scheinen. Empfehlenswert ist vor allem ein Besuch am Spätnachmittag, wenn die Sonne das rostige Metallgebilde und die schneebedeckten Berge in ein sanftes Licht taucht.

Das Museum liegt am südlichen Ende der Stadt an der Hauptstraße, einen Block südlich vom Busbahnhof.

Museo Molino de San Francisco     MUSEUM

(J Ocampo 63; Eintritt 5 Arg$; Mo–Fr 8–12 & 14–19, Sa & So 8.30–12.30 & 14.30–19.30 Uhr) Don Domingo de Castro y Bazán, Gründer der Stadt, gehörte diese Getreidemühle aus Kolonialzeiten. Heute ist in dem Gebäude vier Blocks westlich der Plaza eine zusammengewürfelte Sammlung aus archäologischen Geräte, antiken Waffen, frühkolonialen Dokumenten, Mineralien, traditionellen Holz- und Lederarbeiten, Banknoten, Holzschnitten, alten Handys und Gemälden untergebracht.

AUSFLüGE RUND UM CHILECITO

Der Westen der Provinz La Rioja ist faszinierend und beherbergt in der Sierra viele interessante Orte. Chilecito ist eine gute Ausgangsbasis für eine Reihe hervorragender Erkundungstouren. In den Parque Nacional Talampaya führt ein schöner Ausflug, der auch den Parque Provincial Ischigualasto einschließt und über den malerischen Miranda-Pass führt. Touren auf der RN 40 in den Norden führen zu den Ruinen von El Shincal oder zu den einsam gelegenen heißen Quellen von Fiambalá. Wer ernsthafte Allrad-Ausflüge ins Gebirge unternehmen möchte, kann die aufgelassene Mine in La Mejicana (4603 m) ansteuern. Bei der Fahrt hinauf kommt man durch beeindruckende Landschaften in vielen Farbschattierungen – auch ein verblüffend gelber Fluss gehört dazu. Tiefer in der Sierra, unweit der chilenischen Grenze, erstreckt sich die große Laguna Brava, ein See mit vielen Flamingos inmitten einer furchteinflößenden, kahlen Andenszenerie. Noch höher, auf 5600 m, liegt der saphirblaue Kratersee Corona del Inca, zu dem man nur im Sommer gelangt.

Agenturen wie Salir del Cráter (423854; www.salirdelcrater.com.ar), Inka Ñan (422418; www.inkanan.com.ar; 25 de Mayo 87), Aventura Chilecito (422989; www.hotelruta40.com.ar; Castro y Bazán 15) und Cuesta Vieja (424874; www.cuestavieja.com; Joaquín V González 467) bieten solche Ausflüge an. Die Touren kosten, abhängig von der Anzahl der Teilnehmer, zwischen 250 und 550 Arg$ pro Person. Die Mindestteilnehmerzahl liegt in der Regel bei zwei, es lohnt sich aber auf jeden Fall, zu fragen, ob man auch alleine gefahren wird.

Samay Huasi    MUSEUM

(Eintritt 5 Arg$; 9–19 Uhr) Joaquín V. González, Schriftsteller und Begründer der renommierten Universidad de La Plata in Buenos Aires, nutzte das grüne Anwesen 2 km vor Chilecito als Landsitz. González’ Schlafzimmer und Zeugnisse aus seinem Leben können besichtigt werden. Interessanter ist aber eine Sammlung von Gemälden, die mehrheitlich Motive aus der Gegend zeigen. Im Untergeschoss ist eine eher triste Ausstellung über Naturwissenschaft, Archäologie und Mineralogie untergebracht.

Der Weg zum Samay Huasi führt von der Stadt heraus am Kakteengarten Chirau-Mita vorbei und die Hauptstraße entlang. Nach einer Rechtskurve sieht man rechts die Finca.

La Riojana    WEINKELLEREI

(423150; www.lariojana.com.ar; La Plata 646; Führungen Mo–Fr 12–17, Sa 10–12 Uhr stündlich) Die Weinkooperative La Riojana ist die größte Weinkellerei der Region und ein Unternehmen von beachtlicher Größe. Sie liegt einen Block nördlich und fünf Blocks westlich der Plaza. Die gute, kostenlose Führung (auch auf Englisch; vorher telefonisch oder persönlich einen Termin vereinbaren) durch die Bodega – die Gärung erfolgt hier in großen Metallbehältern, leider in alten Holzfässern – endet mit einer großzügigen Weinprobe.

Chirau-Mita    GARTEN

Der beeindruckende Kakteengarten mit einem netten Museum hat unregelmäßige Öffnungszeiten, man sollte aber auf jeden Fall vorbeischauen. Theoretisch ist er Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr geöffnet, die Führung kostet 30 Arg$. Von der Plaza geht man auf der El Maestro zwei Blocks hügelabwärts und dann links. Nach der Überquerung eines Bachs liegt der Garten auf der linken Seite.

Schlafen

Zur Zeit der Recherche wurde an der 19 de Febrero 351 am Hotel Fatima, einem 5-Sterne-Haus mit Casino, gebaut. Es gehört – wen wundert’s – dem örtlichen Gouverneur.

Hotel Chilecito    HOTEL $

(ACA-Hotel; 422201; www.aca.org.ar; T Gordillo 101; EZ/DZ 140/185 Arg$, Superior EZ/DZ 180/260 Arg$; ) Diese Einrichtung des ACA (Argentinischer Automobilclub) steht in ruhiger Lage inmitten der Felslandschaft am Stadtrand und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Platz gibt es mehr als genug, dazu einen schönen Garten und einen riesigen Gemeinschaftsraum samt Billardtisch. Die freundlichen, hellen Zimmer verfügen über Fliesenböden und makellose Bäder. Außerdem gibt es auch ein anständiges Restaurant.

Hotel Ruta 40    HOTEL $

(422804; www.hotelruta40.com.ar; Libertad 68; EZ/DZ mit Bad 100/160 Arg$, ohne Bad 70/100 Arg$; ) Ein hervorragender Deal: Das komfortable Hotel ein paar Blocks von der Plaza entfernt bietet eine Vielzahl an Zimmern mit guten Betten und sauberen, großen Bädern. Man sollte sich vorher ein ige Räume zeigen lassen, denn einige haben eine schöne Aussicht über den weinberankten Patio und auf die Berge dahinter.

Hostal Mary Pérez    PENSION $

(423156; hostal_mp@hotmail.com; Florencio Dávila 280; EZ/DZ 130/150 Arg$; ) Das nette kleine residencial im Nordosten der Stadt wirkt wie ein Hotel in Familienhand. Alles ist durch und durch sauber (vom Geruch der Reinigungsmittel könnte man fast schon high werden), die Zimmer haben Fernseher und Telefon. Es gibt auch Apartments (2/4 Perp. 170/250 Arg$).

Hostel Paimán    HOSTEL $

(429135; www.hotelruta40.com.ar; El Maestro 188; B/EZ/DZ 50/80/140 Arg$, EZ/DZ mit Bad 150/200 Arg$; ) Das freundliche, schnörkellose Hostel bietet einfache Zimmer mit Blick auf einen ruhigen Hof. Es gibt eine Küche und eine Waschküche; ein sehr einfaches Frühstück ist im Preis inbegriffen. Für 30 Arg$ pro Person kann man auch sein Zelt aufstellen. Von der Plaza aus geht man die El Maestro ein paar Blocks entlang bis zum Hotel Paimán.

Essen & Ausgehen

El Rancho de Ferrito     ARGENTINISCH $

(Av. Pelagio Luna 647; Hauptgerichte 24–48 Arg$; Di–So) Der Fußmarsch zu diesem einladenden argentinischen Restaurant, sieben Blocks nördlich der Plaza, lohnt sich auf jeden Fall. Okay, das Angebot kommt einem bekannt vor – einmal abgesehen von den Spezialitäten des Hauses wie cazuela de gallina (Hühnereintopf: lecker!) und den Weinen aus der Region –, aber Qualität, Preise und Atmosphäre sind hier wirk-lich erstklassig.

La Posta    ARGENTINISCH $$

(425988; Ecke 19 de Febrero & Roque Lanús; Hauptgerichte 32–85 Arg$; Mittag- & Abendessen) In dem nett dekorierten, stilvollen Restaurant werden Feinkostprodukte verkauft. Küche und Service können zwar mit dem Ambiente nicht mithalten, aber für ein sättigendes Abendessen reicht es allemal. Eine Spezialität des Hauses ist cabrito (Zicklein) – z. B. in Torrontés-Wein geschmort. Von der Plaza geht man auf der 19 de Febrero vier Häuserblocks entlang.

Yops    CAFé

(AE Dávila 70; Mo–Sa 8–14 & 17 Uhr bis spätabends) Das stimmungsvolle, schummrige Lokal mit Bohème-Flair ist sicherlich das beste Café in Chilecito. Während man guten Kaffee und anständig gemixte Drinks schlürft, kann man Einheimischen bei ihren endlosen Schachpartien zuschauen.

Praktische Informationen

An der Plaza gibt es Banken mit Geldautomat sowie Internet- und Telefonlokale.

Touristeninformation (422688; info@emutur.com.ar; Castro y Bazán 52; 8.30–22 Uhr) Hier arbeitet ein geradezu leidenschaftlich engagiertes Personal, das gutes Informationsmaterial bereithält. Einen halben Block von der Plaza entfernt.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof liegt 1,5 km südlich des Zen-trums. Regelmäßig fahren Busse nach La Rioja (30 Arg$, 3 Std.), Rosario, Buenos Aires und weitere Städte. Minibusse der Firma La Riojana (424710; Maestro 61) verkehren ebenfalls nach La Rioja (40 Arg$, 2 ½ Std.). Nach Belén im Norden gibt es keine Busverbindung; um den langen Rückweg über La Rioja und Catamarca zu vermeiden, kann man einen Ausflug nach Shinkal unternehmen und in Belén übernachten.

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Parque Nacional Talampaya

03825 / 1300 m

Die spektakulären Felsformationen und Schluchten in diesem staubtrockenen Wüstenpark zeugen davon, dass hier einst mächtig viel Wasser am Werk war – heute kann man sich das kaum mehr vorstellen. Die Sandsteinklippen sind einfach grandios, ebenso die Berglandschaft in der Ferne. Der Talampaya-Park grenzt an den fossilreichen Parque Provincial Ischigualasto in der Provinz San Juan. Mit dem eigenen Wagen oder auf einer geführten Tour lassen sich Besuche in beiden Parks verbinden.

Sehenswertes & Aktivitäten

Im Mittelpunkt des Interesses steht die Besichtigung des beeindruckenden Cañón de Talampaya, eines normalerweise ausgetrockneten Wasserlaufs, der von Sandsteinfelsen eingefasst ist. Kondore lassen sich von der Thermik in schwindelerregende Höhen tragen, Guanakos, Nandus und Maras sieht man im Schatten der Algarrobobäume, die in großer Vielfalt Varietäten auf dem sandigen Canyonboden wachsen.

Eine Reihe geheimnisvoller in die oxidierten Sandsteinplatten geritzter Felszeichnungen sind der erste Anlaufpunkt einer Standardführung (2½ Std., 85 Arg$). Im Canyon selbst folgen dann Highlights wie die Chimenea del Eco, deren beeindruckendes Echo immer wieder für Staunen sorgt, eine Felsformation mit Namen Catedral und die an einen Mönch erinnernde Figur El Monje.

Auf den längeren, 4½-stündigen Exkursionen (130 Arg$) werden auch etwas entlegenere Sehenswürdigkeiten gezeigt. Die Teilnehmer werden in komfortablen Minibussen kutschiert und müssen kaum laufen; dennoch sollte man an reichlich Wasser und ein gutes Sonnenschutzmittel denken.

Erst seit Kurzem gibt es einen „Triassic“-Weg, der an lebensgroßen nachgebauten Dinosauriern vorbeiführt, deren versteinerte Überreste im Talampaya-Gebiet gefunden wurden.

Geführte Wanderungen (60–110 Arg$) und Radtouren sind ebenfalls möglich. Wenn es nicht zu heiß ist, sind sie eine noch viel schönere Art, den Park zu erkunden.

Schlafen & Essen

Im Park selbst gibt es keine Unterkünfte, wohl aber eine Campingmöglichkeit beim Besucherzentrum (pro Perp. 7Arg$). Schatten fehlt, dafür sind vernünftige Toiletten und Duschen vorhanden. Ein Café versorgt die Gäste mit Essen und kalten Getränken.

Einfache Unterkünfte gibt es 29 km nördlich in Pagancillo. Wer die Straße weitere 29 km hinausfährt, erreicht das größere Villa Unión mit einer reichen Auswahl an Übernachtungsmöglichkeiten in Hüt-ten und Hotels, von denen einige recht stilvoll sind.

Praktische Informationen

Das Besucherzentrum (470356; www.talampaya.gov.ar; Mitte Sept.–April 8–18, Mai–Mitte Sept. 8.30–17.30 Uhr) des Parks befindet sich direkt an der RP 26; Privatfahrzeuge dürfen nicht weiter in den Park hineinfahren. Hier bezahlt man den Eintritt von 40 Arg$ (argen-tinische Staatsbürger 20 Arg$; Kinder unter 16 Jahren zahlen nichts) und kann Führungen durch den Park buchen.

An- & Weiterreise

Die Busfahrer auf dem Weg von La Rioja nach Pagancillo und Villa Unión lassen Parkbesucher am Eingang aussteigen (34 Arg$, 3½ Std.); das Besucherzentrum liegt dann 500 m entfernt. Der früheste Bus startet in La Rioja um 7 Uhr, sodass Tagesbesucher im Park ausreichend Zeit zur Besichtigung haben.

Es gibt auch eine tägliche Busverbindung zwischen dem 58 km entfernten Villa Unión und Chilecito (40 Arg$, 3 Std.), die über den spektakulären Miranda-Pass führt. Der Bus startet in Villa Unión um 15 Uhr.

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Bildergalerie 2

Bei einem Fútbol-Spiel

In einem Land, das Maradona wie einen Gott verehrt, ist der Besuch eines Fußballspiels schon fast eine religiöse Erfahrung. Ein Spiel zwischen den Boca Juniors und River Plate galt schon immer als das Sportereignis schlechthin, das ein Argentinier zumindest einmal im Leben im Stadion miterlebt haben muss. Aber auch weniger spektakuläre Spiele geben einen Einblick in die Fußballleidenschaft des Landes.

Wer bei einem normalen Spiel dabei sein will, hat kaum Schwierigkeiten, an Karten zu kommen. Auf den Websites der Clubs steht, wann und wo Tickets zu haben sind; oft werden sie am Stadion verkauft. Unüberdachte Tribünenplätze (popular) sind von 40 bis 70 Arg$ zu haben, Sitzplätze (platea) kosten 60 bis 150 Arg$.

Wer ein clásico – ein Spiel zwischen zwei Top-Mannschaften – sehen möchte, hat es da schon viel schwerer mit den Karten. Plus Boca hat für die wichtigen Spiele überhaupt keine Karten im freien Verkauf, die Tickets gehen ausnahmslos an socios (Mitglieder). Besser ist es, man setzt sich mit Agenturen wie Tangol (s. Klicken Sie hier) in Verbindung. Ein clásico kostet ca. 400 bis 600 Arg$ und ein superclásico (River gegen Boca) 1200 Arg$. Nicht ganz billig, aber einfacher (und sicherer), denn auf dem Schwarzmarkt sind auch gefälschte Tickets im Umlauf.

Wer die Agenturen umgehen möchte, kann auch online probieren, ein Ticket zu einem clásico oder superclásico zu erhalten. Die entsprechenden Seiten sind www.buenosaires.craigslist.org oder www.mercadolibre.com.ar. Wer lieber auf sein eigenes Verhandlungsgeschick setzt, kann es bei den Schwarzmarkthändlern probieren.

Im Stadion sollte man sich unauffällig kleiden und benehmen. Ein wenig Bargeld genügt, und die Kamera sollte man dicht bei sich halten. Manchmal muss man Wasserflaschen draußen lassen. Speisen und Getränke sind im Stadion eher dürftig und teuer. Wer rechtzeitig kommt, kann noch die Spannung vor dem Spiel miterleben. Am wichtigsten ist, auf keinen Fall die Farben des Gegners zu tragen.

DIE TEAMS

In Buenos Aires gibt es zwei Dutzend Profi-Fußballmannschaften – die höchste Zahl unter allen Städten weltweit. Dazu gehören:

» Boca Juniors (4362-2260; www.bocajuniors.com.ar)

» River Plate (4789-1200; www.cariverplate.com.ar)

» Racing (4229-8389; www.racingclub.com)

» Independiente (4201-7634; www.caindependiente.com)

» San Lorenzo de Almagro (4016-2600; www.clubsanlorenzo.com.ar)

1. Zuschauer im Stadion La Bombonera

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2. Maradona als Wandmalerei, Caminito

JESUS OCHOA/LONELY PLANET IMAGES ©

3. Superclásico (Klicken Sie hier) im Stadion La Bombonera

TERRY CARTER/LONELY PLANET IMAGES ©

Auf einer Estancia

Die Weiten der Pampa kann man am besten auf einer estancia (Ranch) erleben. In der glorreichen Zeit des späten 19. Jhs. schmückten die reichen Familien ihre Besitztümer mit Villen und Gärten.

Die Zeiten sind längst vergangen und viele dieser Häuser sind heute für Publikum geöffnet. Zum día de campo – dem „Tag auf dem Lande“ – gehören ein großes asado (Grillfest) mit Getränken, einer Führung durch das historische Haus und Zugang zu den Pferden, Fahrrädern und dem Swimmingpool. In manchen Häusern wird eine show gauchesco (Gaucho-Vorführung) geboten, bei der es Tanzdarbietungen und Vorführung der Pferdeleute gibt. Estancias sind eine nachhaltige Touristenattraktion.

EINIGE ESTANCIAS

Alle Höfe liegen nur einige Stunden von Buenos Aires entfernt:

» Los Dos Hermanos ( 4723-2880; www.estancialosdoshermanos.com) Gut zum Reiten.

» Juan Gerónimo ( 02221-481414; www.juangeronimo.com.ar) Ideal für Naturliebhaber.

» La Oriental ( 02362-15-640866; www.estancia-laoriental.com) Hübsches Haus in toller Lage.

» La Candelaria ( 02227-424404; www.estanciacandelaria.com) Extrava-gantes Schloss in französischem Stil.

» La Margarita ( 4951-0638; www.estancialamargarita.com) Einmalige Unterkunft für Selbstversorger.

» Guapa Polo ( 15-5111-8214; www.guapapolo.com.ar) Hier kann der Gast Polo spielen lernen.

Weitere Höfe siehe Klicken Sie hier, Klicken Sie hier und Klicken Sie hier.

1. Asado (Grillfest)

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2. Gaucho

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3. Musiker beim Tango

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4. Ein Becher mate

HEMIS/ALAMY ©

Die Iguazú-Fälle

Es gibt auf der Welt nur wenige so eindrucksvolle Orte wie diese Reihe riesiger Wasserkaskaden an der Grenze zu Brasilien. Die Fälle sind zugänglich, liegen in einem Tropendschungel.

Die brasilianische Seite

1 Man sollte sich von der brasilianischen Seite aus nähern, um das Panorama zu genießen, das sich von einem Aussichtspfad vor den Augen des Betrachters entfaltet. Eine Kaskade nach der anderen kommt in den Blick, malerisch eingerahmt von tropischer Vegetation, bevor der Pfad dann unterhalb des Salto Floriano endet (Klicken Sie hier).

1. Foz do Iguaçu

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Garganta del Diablo

2 Das Highlight der Wasserfälle ist die sogenannte Teufelskehle. Man überquert den dahingleitenden Fluss Iguazú und blickt dann zum hinabstürzenden Wasser hinunter, das dem Besucher die Urgewalten der Natur vor Augen und Ohren führt (Klicken Sie hier).

2. Garganta del Diablo

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Die argentinische Seite

3 Zwei spektakuläre Laufwege, einer oben, einer unten gelegen, bringen den Betrachter ganz nah an das reißende, tosende Wasser. Hier kann man fantastische Fotos machen, wird allerdings auch nass (Klicken Sie hier).

3. Iguazú-Fälle

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Bootsausflüge

4 Flotte Motorboote fahren die Touristen, die auf Nervenkitzel aus sind, direkt unter den größten Wasserfall auf der argentinischen Seite. Auf brasilianischer Seite werden auch ruhigere Kanu- und Floßexkursionen angeboten (Klicken Sie hier & Klicken Sie hier).

Dschungelpfade

5 Die Wasserfälle sind nicht das einzige Interessante. In den Nationalparks auf beiden Seiten des Flusses gibt es leichte bis mittelschwere Pfade durch den Dschungel mit seiner Flora und Fauna (Klicken Sie hier & Klicken Sie hier).

Die Quebrada de Humahuaca

Die Wind und Wetter ausgesetzten Felsformationen und die Vielfalt der Farben machen dieses trockene Tal zu einem Highlight des Nordwestens. Außerdem lohnt es sich, die Dörfer und Städte der Ureinwohner zu erkunden.

Tilcara

1 Wegen der kleinen Hotels, der Landschaften, der Ausflüge und der mit Kakteen bestandenen Ruinen einer Befestigungsanlage der Ureinwohner ist Tilcara ein attraktiver Ort in der Quebrada.

1. Tilcara

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Purmamarca

2 Diese Stadt wird von Klippen beherrscht. Empfehlenswert ist der Künstlermarkt auf dem Dorfplatz.

2. Cerro de los Siete Colores, Purmamarca

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Uquía

3 In diesem Dorf steht die auffälligste Kirche der Gegend, ein Gebäude aus dem 17. Jh.; mit Gemälden von Engeln, die Vorderladerwaffen tragen (Klicken Sie hier).

3. Kirche in Uquia

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Humahuaca

4 In der größten Stadt des Tales herrscht noch eine ursprüngliche Atmosphäre, Kopfsteingassen, fair gehandeltes Kunsthandwerk und typische Gerichte des Nordwestens wie Locro und Lama-Eintopf sind die Highlights.

4. Einheimische Textilien

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Iruya

5 Dieses abgelegene Dorf erreicht man nach einer langen, holprigen Fahrt über einen spektakulären Gebirgspass. Hier bekommt man einen Eindruck vom traditionellen indianischen Leben. Das Dorf wird eingerahmt von eindrucksvollen Klippen. Das Leben verläuft noch gemächlich und alle Besucher sind eingeladen, sich ein bis zwei Tage dem ruhigen Rhythmus anzupassen (Klicken Sie hier).

Mythos Che Guevara

Der Held der kubanischen Revolution war Argentinier. Ernesto Guevara (bekannt unter dem argentinischen Ausruf Che), wurde 1928 in Rosario geboren und verbrachte die ersten fünf Lebensjahre in Buenos Airep. 1932 empfahl der Arzt ein trockeneres Klima für den asthmakranken Jungen. Die Familie zog in das Bergdorf Alta Gracia. Zum Medizinstudium kehrte er in die Hauptstadt zurück. Eine sechsmonatige Motorrad-Tour durch Südamerika (1952) öffnete ihm die Augen für das Elend der armen Bevölkerung. Seine Eindrücke hielt er in seinem Tagebuch fest, das Jahrzehnte später weltweit zum Bestseller wurde und als Grundlage für einen Film diente: The Motorcycle Diaries.

Zurück von seinem Trip, reiste Guevara nach Mittelamerika und nach Mexiko. Dort traf er Fidel Castro und andere kubanische Exilanten. Auf einer alten Yacht segelte die Gruppe von Rebellen nach Kuba und rief dort die Revolution aus, die 1959 das Regime des Diktators Fulgencio Batista zu Fall brachte. Die bürokratischen Aufgaben, die der Aufbau des kubanischen Sozialismus erforderte, waren nicht Che Guevaras Sache. Stattdessen versuchte er – ohne Erfolg – im Kongo, in Argentinien und in Bolivien die Revolution anzuzetteln. 1967 wurde er in Bolivien ermordet.

An seine Schriften und Reden erinnert sich heute kaum jemand mehr. Aber das berühmte Schwarz-Weiß-Porträt des Rebellen mit der Baskenmütze kennt jeder.

Zu seinem 30. Todestag erinnerte die argentinische Regierung 1997 mit einer Sondermarke an Ches Herkunft. Im kleinen Museo Casa de Ernesto Che Guevara (s. Klicken Sie hier) in Alta Gracia sind neben der Briefmarke zahlreiche weitere Memorabilien ausgestellt. Das Museum wurde am 14. Juni 2001, an Ches 73. Geburtstag, eröffnet.

1. Postkarten

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2. Museo Casa de Ernesto Che Guevara, Alta Gracia

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3. Wandmalerei, Plaza Dorrego,

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La Ruta de los Siete Lagos

Eine Tagesreise mit dem Auto oder drei bis vier Tage per Fahrrad

Die 110 km lange Straße führt durch schneebedeckte Berge, an Seen vorbei und durch Pinienwälder. Sie ist der Klassiker im Seengebiet und ein Muss.

» Von San Martín de los Andes aus geht es durch die Mapuche-Stadt Curruhuinca, bevor man zum Aussichtspunkt am Arroyo Partido und zum dunkelblauen Lago Machónico gelangt.

» Unterwegs geht es zum Lago Hermoso ab, der von Wäldern umgeben ist.

» Als nächstes folgt die Cascada Vullignanco, ein 20 m hoher Wasserfall. 2 km weiter führt die Straße zwischen Lago Villarino und Lago Falkner hindurch (mit Strand).

» Ein Zwischenstopp am Lago Escondido, einem wunderschönen blau-grünen See inmitten von Pinienwäldern, ist empfehlenswert. Weiter geht’s auf einer Nebenstrecke zum Lago Traful, einem beliebten Ort für Camping- und Angelfreunde.

» Nach ca. 30 km kommt die Abzweigung nach Villa Traful (s. Klicken Sie hier) – von hier sind es noch 27 km bis nach Villa. Es geht über eine staubige Straße vorbei an malerischen Waldcampingplätzen am Seeufer.

» Wieder auf der Hauptstraße, kommt nach 20 km eine Abzweigung zum Lago Espejo, an dessen Ufer zum Camping einladen.

» Auf der Weiterfahrt Richtung Süden erhascht man auf der rechten Seite einen Blick auf den Lago Espejo Grande.

» Ungefähr 5 km weiter kommt der Lago Correntoso in Sicht. Von dort sind es 25 km bis nach Villa la Angostura.

1. Wildblumen, Siete Lagos

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2. Lago Espejo

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3. Wüstenlandschaft in der Gegend der Sieben Seen

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4. San Martín de los Andes

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Die Natur in Patagonien

Dank der tiefen Meeresströmungen, die Nährstoffe und ausreichend Nahrung anspülen, ist die Küste Südargentiniens eine Heimstätte vieler Meerestiere.

Magellan-Pinguin

1 Beide Elternteile kümmern sich ab Mitte November, wenn die Küken geschlüpft sind, um den Nachwuchs. Zu beobachten ist das z. B. in Punta Tombo, Ría Deseado und Bahía Bustamante.

1. Magellan-Pinguine

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Südlicher Glattwal

2 Im Frühling ziehen die Gewässer an der Península Valdés Tausende dieser Riesen an, die ihre Jungen zur Welt bringen.

2. Südlicher Glattwal

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Commerson-Delfin

3 Diese kleinen Delfine begleiten gern Boote. Ganzjährig sieht man sie an der Playa Unión, in Ría Deseado und Puerto San Julián.

3. Commerson-Delfin

YANNIS EMMANUEL MAVROMATAKIS/ALAMY ©

Mähnenrobbe

4 Die quirligen Schwimmer finden sich an der Südküste Argentiniens und ernähren sich von Tintenfischen, verschmähen aber auch einen Pinguin nicht.

4. Mähnenrobb

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Killerwal

5 Besucher strömen nach Punta Norte auf der Península Valdés, wo die mächtigen Orcas fast bis an den Strand schwimmen, um von Mitte Februar bis Mitte April Seelöwen zu jagen.

Südlicher Seeelefant

6 Diese Riesentiere sind vollendete Taucher. Im Frühling der Südhalbkugel trifft man sie aber in ihren Kolonien bei Punta Delgada auf der Península Valdés an. Imposant sind die „Strandmeister“– dominante Männchen, die einen Harem mit bis zu 100 weiblichen Tieren um sich versammeln.

Extreme in Patagonien

Vor über 130 Jahren gab die englische Journalistin Lady Florence Dixie der High Society den Laufpass, um durch die Steppe von Patagonien zu reiten. Auch heute noch kann man sich den Traum erfüllen, Gipfel zu erklimmen.

Reiten

1 Estancias (Ranches; Klicken Sie hier) lassen den Besucher erleben, wie schön es ist, in freier Wildbahn zu reiten, die Hitze eines Lagerfeuers zu spüren und unter freiem Himmel zu schlafen.

1. Reiten in El Calafate

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Eisklettern

2 Bei El Chaltén organisieren Ökocamps Klettertouren in die Eiswelt des Parque Nacional Los Glaciares.

2. Klettern am Cerro Fitz Roy

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Gletscherwandern

3 Dies ist ein ästhetisches Erlebnis. Man legt Steigeisen an und erlebt die Skulpturen im Torres del Paine oder Parque Nacional Los Glaciares (p. 439 & Klicken Sie hier).

3. Glaciar Perito Moreno

CHRISTOPHER GROENHOUT/LONELY PLANET IMAGES ©

Tauchen

4 Klares Wasser, Schiffswracks und Meerestiere machen die Península Valdés zum Taucherparadies. Die beste Zeit ist im August.

4. Puerto Pirámides

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Kajakfahren auf dem Meer

5 In Ría Deseado und Bahía Bustamante paddelt man mit Pinguinen und Commerson-Delfinen oder beobachtet das Spiel der Seelöwen vor der Península Valdés.

Auf der Ruta 40

6 Hier kann man Herden Guanakos oder die mächtigen Gipfel erleben. Es gibt keinen weiteren Himmel als auf dieser Straße, die an den Anden entlang führt.

Die Strände von Uruguay

Von Montevideo bis nach Brasilien erstrecken sich 300 km Strand an der Mündung des Río de la Plata und am Atlantik entlang.

Punta del Diablo

1 Punta del Diablo liegt am Ende der Küstenlinie. Einige Schritte weiter, und man ist in Brasilien, weil hier die Wellen, die Meeresfrüchtebuden, die Strandfeuerwerke und der Nationalpark so verführerisch.

1. Punta del Diablo

HARRIET CUMMINGS/ALAMY ©

Cabo Polonio

2 Cabo Polonio mit seinem Leuchtturm ist der Traum eines jeden Naturliebhabers. Die Anfahrt durch die Dünen mit einem alten Lastwagen ist schon an sich ein Vergnügen.

2. Cabo Polonio

KRZYSZTOF DYDYNSKI/LONELY PLANET IMAGES ©

Punta del Este

3 Punta del Estes Halbinsel liegt zwischen dem Atlantik und dem Río de la Plata. Sie ist gut bestückt mit Hochhäusern und tollen Stränden, und der Ort verwandelt sich Jahr für Jahr aus einem verschlafenen Strandnest in eine Party-Location.

3. Pl3. Playa Brava, Punta del Este

KRZYSZTOF DYDYNSKI/LONELY PLANET IMAGES ©

Piriápolis

4 In Piriápolis wird man in die 1930er-Jahre zurückversetzt, wenn man auf der Strandpromenade am Grandhotel vorbeibummelt oder vom Sessellift aus auf das ruhige Meer hinabschaut.

La Paloma

Mit einem Eis in der Hand geht es ab in die Wellen. Das familienfreundliche La Paloma liegt hinter Sanddünen versteckt und ist der Inbegriff eines schlichten und ungetrübten Strandvergnügens.

La Pedrera

6 Dieser weite Blick auf die Atlantikküste Uruguays ist nirgendwo so schön wie von den Klippen La Pedreras aus (Klicken Sie hier). Auf zu den Surfern oder sonstigen Attraktionen!

Argentinien kulinarisch

Argentinier haben in der Kunst des Grillens eine unvorstellbare Perfektion erreicht. Ihre Pizzas können locker mit denen aus Neapel mithalten. Sie keltern märchenhaften Wein und brühen einen zum Kult gewordenen Tee auf. Die Geschmacksnerven jubilieren, wenn sie mit Argentiniens Eis in Berührung kommen.

Mate-Tee

1 Wer zum ersten Mal mate trinkt, kriegt das Zeug kaum herunter. Dieser starke grüne Tee wird normalerweise mit einem metallenen Strohhalm aus einer Kürbisflasche getrunken und ist ein kulturelles Vergnügen, das soziale Bande stärkt.

1. Mate (Klicken Sie hier)

EYESWIDEOPEN/GETTY IMAGES ©

Rindfleisch

2 Die Argentinier wissen wirklich, wie man ihr schmackhaftes Rindfleisches richtig grillt. Am besten schneidet man durch die knusprigen, eingeräucherten und gesalzenen äußeren Schichten, um dann zum zarten, leckeren Inneren vorzudringen – ein Genuss!

2. Rindfleisch

GABRIELDOM/DREAMSTIME ©

Eis

3 Wer eine argentinische Eisdiele betritt, steht vor einer schweren Aufgabe: Er muss aus Dutzenden von Sorten auswählen. Die süße Leckerei wird zu einem Gebirge aufgetürmt – ein großartiges Erlebnis!

3. Eis

KRZYSZTOF DYDYNSKI/LONELY PLANET IMAGES ©

Wein

4 Wer Argentinien mit dem Gaumen eines Weinkenners entdecken möchte, reist von den Malbecs und Cabernets von Mendoza zu den frischen Torrontés von Cafayate und den süffigen Syrahs von San Juan.

4. Weinflaschen in Mendoza

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Italienisches Essen

5 Pizza und Pasta findet man überall im Lande und man staunt, wie viel die Einheimischen davon verdrücken können. Aber da es durchweg lecker schmeckt, ist das auch kein Wunder.

Argentiniens Nationalparks

Argentiniens National- und Provinz-parks bieten eine große Vielfalt verschiedener Landschaften, von den feucht-heißen Tropen des Parque Nacional Iguazú über die herabstürzenden Gletscherbrocken des Parque Nacional Los Glaciares bis hin zu den artenreichen Küstengewässern der Reserva Faunística Península Valdés.

Parque Nacional Los Glaciares

1 Das Schmuckstück dieses Parks ist der Gletscher Perito Moreno. Er kalbt kontinuierlich und man wird häufig Zeuge eines Abbruchs riesiger Eisblöcke.

1. Glaciar Perito Moreno

MIKE THEISS/ULTIMATE CHASE/CORBIS ©

Reserva Provincial Esteros del Iberá

2 Tierliebhaber sollten dieses relativ unberührte Schutzgebiet auf keinen Fall auslassen. Hier wimmelt es nur so von exotischen Lebewesen wie Capybaras (Wasserschweine), Mohrenkaimanen, Brüllaffen und zahllosen Vogelarten.

2. Capybara

PRISMA BILDAGENTUR AG/ALAMY ©

Parque Nacional Nahuel Huapi

3 Dies ist einer der größten und beliebtesten Parks mit malerischen Ausblicken, wundervollen Seen und erstklassigen Wander- und Skimöglichkeiten.

3. Parque Nacional Nahuel Huapi

ANDREW BAIN/LONELY PLANET IMAGES ©

Parque Nacional Iguazú

4 Hunderte von Wasserfällen verbinden sich zu einem unglaublichen Strom, der auf fast 3 km Breite bis zu 80 m in die Tiefe hinabdonnert (Klicken Sie hier).

Reserva Faunística Península Valdés

5 Glattwale, Commerson-Delfine, Seeelefanten und Magellan-Pinguine sammeln sich in großer Zahl vor den Küsten.

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Córdoba & die Pampinen Sierren

Inhalt »

Córdoba

Die Pampinen Sierren

Cosquín

La Cumbre

Jesús María

Alta Gracia

La Cumbrecita

Mina Clavero

Merlo

San Luis

Parque Nacional Sierra de Las Quijadas

Gut essen

» La Nieta ‘e La Pancha

» La Bordolesa

» Kasbah

» Morena

» El Paseo

» Tono

Schön übernachten

» Hotel Azur

» Hostel La Cumbre

» Hospedaje Casa Rosita

» Estancia La Estanzuela

Auf nach Córdoba & zu den Pampinen Sierren!

Argentiniens zweitgrößte Stadt sprüht vor Leben. Sieben große Universitäten haben hier ihren Sitz, die junge Bevölkerung sorgt für ein pulsierendes Nachtleben und eine lebhafte Kulturszene. Ihr architektonisches und kulturelles Erbe verdankt die Stadt den Jesuiten, die sich nach ihrer Ankunft in Argentinien hier niederließen.

In der Hügellandschaft rund um die Stadt liegen hübsche Orte verstreut, darunter auch fünf Jesuitenmissionen, die sich als Tagesausflug besuchen lassen.

Mutige begeben sich auch in die Berge, wo man ausgezeichnete Möglichkeiten zum Gleitschirmfliegen vorfindet. Mehrere Nationalparks laden zu fantastischen Trekkingtouren ein.

Weiter südwestlich bieten sich mit dem Valle de Conlara und den Sierras Puntanas gute Plätze, um den Massen zu entfliehen und ins Herz dieser Landschaft vorzustoßen.

Reisezeit

Nov.–Feb. Tags-über bieten die Flüsse in den Sierren Abkühlung, abends locken die Bars von Córdoba.

Juli–Sept. In höheren Lagen schneit es. Geringer Niederschlag bietet gutes Trekkingwetter.

Restliches Jahr Mit kühlen Tagen und wenig Regen sind diese Monate für Outdooraktivitäten ideal.

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Highlights

Ein Bummel durch die wunderschönen Straßen von Córdoba

Uralte Höhlen, Felsmalereien und das umwerfende Hochlandpanorama rund um Carolina

Ein Gleitschirmflug in La Cumbre

Ein Abstecher zur stimmungsvollen Jesuiten-estancia Santa Catalina aus dem 17. Jh.

Eine Wanderung zwischen den eindrucksvollen surrealen Felsformationen des Parque Nacional Sierra de las Quijadas

Ein gemütlicher Bummel durch das beschauliche, autofreie Dörfchen La Cumbrecita

Che Guevaras Haus in Alta Gracia

Eine wunderbare Abkühlung am Ufer des urigen Ferienorts Mina Clavero

Nationalparks

Der wenig besuchte Parque Nacional Sierra de las Quijadas in der Provinz San Luis ist eine hervorragende Alternative zum bekannteren Parque Provincial Ischigualasto in San Juan. Sein Vorteil: Er ist viel bequemer zu erreichen; der Nachteil: Wer allein unterwegs ist, kann sich in dem komplizierten Schluchtenlabyrinth noch leichter verirren – hat dafür aber die Wüstencanyons und Felsformationen oft ganz für sich alleine. Der Parque Nacional Quebrada del Condorito lohnt sich für einen Tagesausflug von Córdoba. Zu den eindrucksvollsten Erlebnissen des Parkbesuchs zählen die gewaltigen Kondore, die hier einen Vorposten ihrer Verbeitung haben und an Felsabsätzen brüten und zu deren Schutz der Park eingerichtet wurde.

Unterwegs vor Ort

Córdoba ist der optimale Zwischenstopp auf dem Weg nach Süden oder nach Südwesten Richtung Mendoza. Von hier aus gibt es Busverbindungen in alle Landesteile.

Die Städte in den Sierren sind ebenfalls gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, viele der kleinen, abgelegenen Orte und estancias (Landgüter) der Jesuiten dagegen nur mit dem (Leih-) Wagen. In den Sierren gibt es ein dichtes Netz an Straßen; viele sind asphaltiert und gut befahrbar, andere allerdings nur Schotterstraßen und damit ideal für eine Fahrradtour – allerdings sinnvollerweise mit einem Mountainbike. Die Autofahrer scheinen hier ein bisschen weniger rücksichtslos zu sein als anderswo im Land.

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Córdoba

0351 / 1 526 Mio. Ew. / 400 m

Das alte Klischee, das man in vielen Reiseführern liest, stimmt: Córdoba ist tatsächlich eine faszinierende Mischung aus Alt und Neu. Wo sonst findet man überfüllte Studentenkneipen, in denen DJs Elektro-Tango auflegen, direkt neben den Ruinen jesuitischer Bauwerke aus dem 17. Jh.?

Zwar trennen Córdoba immerhin 715 km von Buenos Aires, aber die Stadt ist alles andere als ein Provinznest. 2006 erhielt sie den prestigeträchtigen Titel „Kulturhauptstadt beider Amerikas“ – er passt Córdoba wie angegossen. Vier ausgezeichnete städtische Kunstmuseen – jeweils der neu entstehenden, der zeitgenössischen, der klassischen und der bildenden Kunst gewidmet – sind untereinander und vom Stadtzentrum aus gut zu Fuß zu erreichen.

Detailansicht der Karte folgt

Córdoba

Highlights

C4 Manzana Jesuítica

D7 Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa

C7 Palacio Ferrerya

C6 Paseo del Buen Pastor

Sehenswertes

(siehe 43) Cabildo

1 C4 Capilla Doméstica

2 C4 Colegio Nacional de Monserrat

3 D2 Cripta Jesuítica

4 C3 Cripta Jesuítica

5 C4 Iglesia Catedral

6 C4 Iglesia de la Compañía de Jesús

7 C4 Iglesia de Santa Teresa y Convento de Carmelitas Descalzas de San José

8 C4 Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda

9 C4 Museo de la Ciudad

10 C3 Museo de la Memoria

(siehe 14) Museo Hístorico de la Universidad Nacional de Córdoba

11 D4 Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte

(siehe 51) Museo Iberoamericano de Artesanías

12 C3 Museo Municipal de Bellas Artes Dr. Genaro Pérez

13 C6 Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de los Capuchinos

14 C4 Universidad Nacional de Córdoba

Aktivitäten, Kurse & Touren

15 B4 Able Spanish School

16 E5 Escuela Superior de Yoga

17 C4 Facultad de Lenguas

18 A5 Tsunami Tango

Schlafen

19 B2 Aldea Hostel

20 D4 Hotel Azur

21 D3 Hotel Garden

22 E5 Hotel Heydi

23 E4 Hotel Quetzal

24 D4 Hotel Sussex

25 B6 Hotel Viena

26 F4 Hotel Viña de Italia

27 C2 Palenque Hostel

28 D4 Windsor Hotel

Essen

29 B2 Alcorta

30 E4 Bar Yoly

31 D4 Bursatil

32 B6 El Arrabal

33 C3 El Ruedo

34 C4 La Alameda

35 C4 La Candela

36 B6 La Nieta ‘e la Pancha

37 B2 La Parrilla de Raul

38 B4 La Vieja Esquina

39 D5 La Zeta

40 B5 Las Rías de Galicia

41 D6 Mega Doner

42 D1 Mercado Norte

43 D3 Novecento

44 D3 Verde Siempre Verde

Ausgehen

45 B5 But Mitre

46 B5 Los Infernadas

Unterhaltung

47 C2 Centro Cultural Casona Municipal

48 C5 Cineclub Municipal Hugo del Carril

49 C1 La Sala del Rey

50 C4 Teatro del Libertador General San Martín

Shoppen

51 B6 Feria Artesanal

52 B6 Paseo Colonial

53 C4 Talabartería Crespo

Sehenswertes

Zu sehen gibt es viel, es lohnt sich, zumindest ein paar Tage für die Stadt einzuplanen. Die meisten Kirchen haben etwa von 9 bis 12 und von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der Museen ändern sich häufiger – je nach Jahreszeit und kommunaler Verwaltung.

Die meisten Kolonialgebäude stehen im Viertel rund um die Plaza San Martín, dem urbanen Kern der Stadt. Das kommerzielle Zentrum liegt gleich westlich der Plaza: Hier kreuzen sich die wichtigsten Fußgängerstraßen der Stadt – die 25 de Mayo und die Rivera Indarte. An der Obispo Trejo südwestlich der Plaza stehen die Kolonialbauten dicht an dicht. Südlich der Innenstadt findet man in den Grünanlagen des Parque Sarmiento hingegen den manchmal nötigen Abstand zur oft hektischen Atmosphäre des dicht bebauten Zentrums.

Straßen in Ost-West-Richtung ändern beiderseits der San Martín/Independencia ihren Namen, die in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Straßenzüge beiderseits der Deán Funes/Rosario de Santa Fe.

CENTRO

Die Stadtmitte Córdobas strotzt nur so vor Kolonialbauten und anderen historischen Sehenswürdigkeiten.

Iglesia Catedral     KATHEDRALE

Google Maps (Ecke Independencia & 27 de Abril; Eintritt mit Führung 5 Arg$; 9.30–15.15 Uhr) Nachdem 1577 mit dem Bau der Kathedrale begonnen wurde, zogen sich die Arbeiten mehr als zwei Jahrhunderte hin. Mehrere Baumeister waren daran beteiligt, darunter Jesuiten und Franziskaner. Und obwohl jegliche architektonische Einheit fehlt, ist diese Kathedrale doch ein wunderschönes Gebäude. Mit einer romanischen Kuppel bekrönt, blickt sie über die Plaza San Martín. Das prächtige Interieur wurde vom berühmten Cordobés-Maler Emilio Caraffa ausgestaltet. Führungen (auch auf Deutsch) finden stündlich zwischen 9 und 15.15 Uhr statt und beginnen am Pasaje Santa Catalina 61, dem Eingang an der Nordseite der Kathedrale.

Museo de la Memoria     MUSEUM

Google Maps (San Jerónimo s/n; Eintritt frei; Di–Fr 9–18 Uhr) Das Museum dokumentiert die Exzesse der argentinischen Militärdiktatur auf schonungslose Weise. Das Museumsgebäude diente früher als geheimes Internierungs- und Folterlager der gefürchteten Geheimdienstabteilung (D2), einer in Córdoba stationierten Spezialeinheit, die sich der Entführung und Folterung mutmaßlicher politischer Agitatoren und der „Rückübertragung“ ihrer Kinder auf weniger politisch verdächtige Familien verschrieben hatte. Das Museum betreibt Spurensuche.

Der Ausstellungsraum ist kahl und schmucklos. An den Wänden hängen vergrößerte Fotos von Menschen, die nach 30 Jahren noch immer als „verschwunden“ gelten. Ein freudloser Ort, aber eine unerlässliche Erinnerung an eine schreckliche Ära, die – wie Menschenrechtsorganisationen hoffen – niemals in Vergessenheit geraten wird.

Manzana Jesuítica     BEDEUTENDES BAUWERK

Google Maps Córdobas wunderschöne Manzana Jesuítica (Jesuitenblock) wird wie der Gebäudekomplex in Buenos Aires auch Manzana de las Luces (Häuserblock der Erleuchtung) genannt und hatte ursprünglich sehr enge Verbindungen zum recht einflussreichen Jesuitenorden.

Mit dem Bau der Iglesia de la Compañía de Jesús Google Maps (Ecke Obispo Trejo & Caseros; Eintritt frei; 9–13 & 16–20 Uhr), ein Entwurf des Flamen Padre Philippe Lemaire, begann man 1645, vollendet wurde die Kirche aber erst 1671. Man merkt, dass Lemaire vorher Bootsbauer gewesen war: Das Dach aus Zedernholz ließ er in Form eines umgedrehten Schiffsrumpfes bauen. Im Innenraum befindet sich ein barockes Altarbild, das aus Spanischer Zeder, die in der Provinz Misiones wächst, geschnitzt wurde. Die Capilla Doméstica Google Maps, die 1644 vollendet wurde, steht gleich hinter der Kirche. Für die kunstvolle Decke wurde Rindsleder über ein Gerüst aus dicken Taguaro-Rohren (Taguaro ist eine Pflanze) gespannt und bemalt. Für die Farbpigmente wurde teilweise Knochenleim als Bindemittel verwandt.

1613 gründete Fray Fernando de Trejo y Sanabria das Seminario Convictorio de San Javier, das 1622 den Status einer Universität erhielt und sich ab diesem Zeitpunkt Universidad Nacional de Córdoba Google Maps (Obispo Trejo 242; 9–13 & 16–20 Uhr) nannte. Sie ist die älteste Universität des Landes. Neben anderen Nationalschätzen beherbergt sie Teile der Großen Jesuitenbibliothek und das Museo Histórico de la Universidad Nacional de Córdoba (Führung pro Perp. 10 Arg$; Di–So 10, 11, 17 & 18 Uhr). Die Innenräume können nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden, sie lohnt sich unbedingt! Auf diese Weise sieht man das Colegio und kann einen Blick in die Unterrichtsräume werfen, während die Studenten von einer Vorlesung zur nächsten laufen.

Das Colegio Nacional de Monserrat Google Maps (Obispo Trejo 294) , das sich nebenan befindet, stammt von 1782. Gegründet wurde das Kolleg allerdings schon 1687. Nach der Vertreibung der Jesuiten bekam es eine neue Funktion. Die schönen Kreuzgänge sind noch im originalen Zustand erhalten, die Fassade hingegen wurde 1927 vom restaurierenden Architekten Jaime Roca erheblich umgestaltet. Ihm verdankt das Gebäude sein heutiges barockes Erscheinungsbild.

2000 erklärte die Unesco die Manzana Jesuítica sowie einige Jesuiten-estancias an verschiedenen Orten in der Provinz zum Weltkulturerbe: Jesús María, Santa Catalina und Alta Gracia.

Museo Histórico Provincial Marqués de Sobremonte     MUSEUM

Google Maps (433-1661/71; Rosario de Santa Fe 218; Eintritt 3 Arg$; Mo–Fr 9–13 Uhr) Ein Besuch dieses Museums, eines der bedeutendsten Geschichtsmuseen Argentiniens, lohnt sich allein schon wegen des Gebäudes. Der Kolonialbau, ein Wohnhaus aus dem 18. Jh., gehörte einst Rafael Núñez, dem Kolonialgouverneur von Córdoba und späteren Vizekönig von Río de la Plata. Das Haus besitzt 26 Zimmer, sieben Innenhöfe, meterdicke Wände und einen eindrucksvollen schmiedeeisernen Balkon, der auf geschnitzten Holzträgern ruht.

Cripta Jesuítica     MUSEUM

Google Maps (Ecke Rivera Indarte & Av. Colón; Eintritt 2 Arg$; Mo–Fr 10–15 Uhr) Die Jesuiten errichteten die Cripta Jesuítica zu Beginn des 18. Jhs. Sie war ursprünglich als Noviziat gedacht, wurde später aber als Krypta und Krematorium genutzt. Nach der Vertreibung der Jesuiten wurde sie zerstört. Um 1829 verschwand sie dann völlig aus dem Stadtbild, als die Stadtoberen beim Ausbau der Avenida Volón das Dach in die unterirdischen Kirchenschiffe drücken und das Ganze überbauen ließen. Man vergaß die Krypta, bis 1989 die Telecom, die dort unterirdische Telefonkabel verlegte, zufällig auf die Gebäudereste stieß. Innerhalb der Stadtverwaltung hatte inzwischen ein Umdenken und eine Neubewertung der historischen Schätze stattgefunden: Die Verantwortlichen ließen die Krypta oder Unterkirche nun hervorragend restaurieren. Heute wird sie regelmäßig für Musik- sowie Theateraufführungen und Kunstausstellungen genutzt. Die Eingänge liegen auf beiden Seiten der Avenida Colón mitten in der Fußgängerzone Rivera Indarte.

Museo Municipal de Bellas Artes Dr. Genaro Pérez    KUNSTMUSEUM

Google Maps (Av. General Paz 33; Di–So 8–20 Uhr) Diese Kunstgalerie sammelt Gemälde aus dem 19. und 20. Jh. Chronologisch angeordnet stellen die Exponate – darunter Werke von Emilio Caraffa, Lucio Fontana, Lino Spilimbergo, Antonio Berni und Antonio Seguí – die Geschichte der Cordobeser Malerschule dar, deren bekanntester Vertreter Genaro Pérez selbst ist. Das Museum befindet sich im Palacio Garzón, einem ungewöhnlichen Gebäude aus dem späten 19. Jh., das nach seinem ursprünglichen Besitzer benannt ist. Hier werden auch herausragende Wechselausstellungen moderner Kunst gezeigt.

Plaza San Martín & Around    PLAZA

Córdobas zentrale Plaza stammt von 1577. Blickpunkt der westlichen Seite ist die weiße Arkadenreihe des restaurierten Cabildo Google Maps (koloniales Stadtratsgebäude), das 1785 fertiggestellt wurde und neben drei Innenhöfen auch Gefängniszellen im Untergeschoss beherbergt. Alle diese Bereiche stehen Besuchern offen als Teil des Museo de la Ciudad Google Maps (Independencia 30; Eintritt frei; 8–20 Uhr), das sich einen Häuserblock südlich befindet.

Die Iglesia de Santa Teresa y Convento de Carmelitas Descalzas de San José Google Maps (Ecke Caseros & Independencia; 6–20 Uhr) umfasst fast einen halben Häuserblock. Der Komplex wurde 1628 fertiggestellt und ist seither ein geschlossenes Kloster der Karmeliterinnen. Nur die Kirche ist für Besucher zugänglich. Das Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda Google Maps (Independencia 122; Mi–Sa 9.30–12.30 Uhr) nebenan war einst Teil des Klosters. Heute werden hier religiöse Artefakte sowie Gemälde Cordobeser Meister ausgestellt; zum Zeitpunkt der Recherche war das Haus allerdings wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.

NUEVA CóRDOBA & GüEMES

Bevor die im Nordwesten gelegenen Viertel Chateau Carreras und Cerro de las Rosas mit ihren Berghängen die Elite der Stadt anlockten, war Nueva Córdoba das Wohnviertel der Cordobeser Aristokratie. Heute leben hier vor allem Studenten, was erklärt, warum die Zahl der hoch aufragenden Mietshäuser aus Backstein stark zugenommen hat. Doch noch heute spürt man beim Spaziergang entlang der Avenida Yrigoyen beim Anblick der herrschaftlichen Wohnsitze die aristokratische Vergangenheit des Viertels.

Paseo del Buen Pastor     KULTURZENTRUM

Google Maps (Av. H Yrigoyen 325; 10–22 Uhr) Das heutige Kulturzentrum, das als Veranstaltungsraum genutzt wird, entstand 1901 als Kombination aus Kapelle, Kloster und Gefängnis für Frauen. Mitte 2007 wurde es neu eröffnet und dient jetzt Córdobas junger, aufstrebender Kunstszene als Ausstellungsort. Im zentralen Patiobereich finden sich einige schicke Café-Bars – optimal zum Abschalten bei einem Appletini (Wodka/saurer Apfel. Die angrenzende Kapelle (die säkularisiert wurde) ist regelmäßig Schauplatz für Livemusikveranstaltungen – am besten vorbeischauen und ein Programm mitnehmen oder in der Donnerstagsausgabe der Lokalzeitung La Voz del Interior Genaueres erfahren.

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de los Capuchinos     KIRCHE

Google Maps (Ecke Buenos Aires & Obispo Oro) Wer in der Nachbarschaft ist, sollte sich diese wundervolle, neogotische Kirche nicht entgehen lassen, die zwischen 1928 und 1934 erbaut wurde. Kurios ist das Fehlen der Spitze auf dem Kirchturm: Es soll die menschliche Unvollkommenheit symbolisieren. Zahlreiche Skulpturen schmücken die Fassade der Kirche, darunter auch mehrere Atlasfiguren, die sich symbolisch abmühen, das spirituelle Gewicht der religiösen Figuren über ihnen (und die Sünden und die Schuld von uns allen) zu schultern.

Palacio Ferrerya     KUNSTMUSEUM

Google Maps (Av. H. Yrigoyen 551; Eintritt 3 Arg$; Di–So 8–20 Uhr) Nueva Córdobas Wahrzeichen wurde 1914 nach Plänen des französischen Architekten Ernest Sanson im Louis-XVI-Stil erbaut. Das Gebäude selbst ist fantastisch und wurde kürzlich in ein Museum der Schönen Künste umgestaltet. Auf drei Geschossen werden über 400 Kunstwerke in zwölf Räumen ausgestellt. Kunst- und Architekturliebhaber sollten sich den Palacio nicht entgehen lassen.

Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa    KUNSTMUSEUM

(Av. H. Yrigoyen 651; Eintritt 3 Arg$ Di–So 10–20 Uhr) Das Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa ist eines der besten Museen für zeitgenössische Kunst in der Stadt. Unübersehbar steht es auf der östlichen Seite der Plaza España. Von dem Architekten Juan Kronfuss als Museum konzipiert, wurde der neoklassizistische Bau 1916 eingeweiht. Die Ausstellungen wechseln monatlich. Südlich des Museums beginnt die größte unbebaute Fläche der Stadt, der Parque Sarmiento. Entworfen wurde er vom Architekten Charles Thays, der auch den Parque General San Martín in Mendoza schuf.

Das ehemalige Arbeiterviertel Güemes ist inzwischen für seine vielen verschiedenen Antiquitätengeschäfte und Kunsthandwerksläden bekannt, die die Hauptstraße Belgrano zwischen Rodríguez und Laprida säumen. Am Wochenende herrscht auf dem Feria artesanal (Klicken Sie hier), einem der besten Märkte des Landes, ein lebhaftes Treiben mit Antiquitätenhändlern, Kunstgewerblern und natürlich auch einigen Cordobeser Hippies. Im selben Block liegt auch das Museo Iberoamericano de Artesanías Google Maps (Ecke Belgrano & Av. Rodríguez; Mo–Fr 9–15 Uhr), das wunderschönes Kunsthandwerk aus ganz Südamerika ausstellt. Entlang La Cañada, einem in Stein gefassten, künstlichen Wasserlauf mit Bogenbrücken, der von Akazien gesäumt wird, führt ein schöner Weg zur Stadtmitte zurück.

Kurse

Als Ort, um Spanisch zu lernen, ist Córdoba nur zu empfehlen, in vielerlei Hinsicht dreht sich hier alles um Studenten. Der Unterricht kostet rund 50 Arg$ pro Stunde, Einzelunterricht oder Unterricht in Kleingruppen 450 bis 800 Arg$ pro Woche.

Facultad de Lenguas     SPRACHSCHULE

Google Maps (433-1073/5, Durchwahl 30; Av. Vélez Sárs-field 187) Fakultät an der Universidad Nacional de Córdoba.

Able Spanish School     SPRACHSCHULE

Google Maps (422-4692; www.ablespanish.com.ar; Case-ros 45) Bietet gegen Aufpreis Unterkunft und Nachmittagsaktivitäten. Bei längerer Kursdauer gibt es einen Rabatt.

Tsunami Tango     TANZSCHULE

Google Maps (15-313-8746; www.tsunamitango.blogspot.com; Laprida 453) Dienstags bis samstags Tangokurse und milongas (Tangobälle). Die Zeiten stehen auf der Webseite.

Escuela Superior de Yoga      YOGA

Google Maps (427-0712; Salgüero 256) Bietet Yogakurse, bezahlt wird monatsweise.

Geführte Touren

Alle Hostels sowie die meisten Hotels können Stadtführungen und Ausflüge ins Umland organisieren.

City Tours    STADTSPAZIERGANG

(Auf Spanisch/Englisch 30/50 Arg$) Córdobas reiche Geschichte lässt sich hervorragend auf einer der Stadtführungen erleben. Sie starten montags bis freitags um 9.30 und 11.30 Uhr an der Casa Cabildo. Die Touren auf Englisch sollte man besser einen Tag im Voraus reservieren. Außerdem gibt es immer wieder kostenlose Stadtführungen zu bestimmten Themen – bei der Touristeninformation lassen sich die Zeiten nachfragen.

Feste & Events

In den ersten drei Wochen im April veranstaltet die Stadt eine große Kunsthandwerksmesse (von den Einheimischen „FICO“ genannt) auf dem Messegelände, das im Norden der Stadt unweit des Stadions Chateau Carreras liegt. Die Buslinie 31 startet an der Plaza San Martín in diese Richtung. Für alle Buch-Ineressierten findet Mitte September findet eine regionale Buchmesse, die Feria del Libro, statt.

Schlafen

Die Lage der Hotels an und um die Plaza San Martín ist zwar bestens geeignet, um die Stadt zu erkunden, dafür müssen die Gäste allerdings zum Essen und Ausgehen ein paar Blocks laufen. Wer jedoch in den Hotels entlang der La Cañada und in Nueva Córdoba wohnt, findet Restaurants und Bars praktisch vor der Tür.

CENTRO

Hotel Azur    BOUTIQUEHOTEL $$$

Google Maps (424-7133; www.azurrealhotel.com; San Jerónimo 243; Zi. 680–1200 Arg$; ) Das Azur kombiniert minimalistischen Chic mit einer eklektizistischen Mischung regionaler und internationaler Inneneinrichtung. Das Ergebnis: ein richtig schickes, kleines Boutiquehotel, das in Córdoba einzigartig ist. Die Zimmer halten, was sie versprechen, die Gemeinschaftsräume (inklusive Dachterrasse und Poolbereich) sind ausgesprochen einladend.

Palenque Hostel     HOSTEL $

Google Maps (423-7588; www.palenquehostel.com.ar; Av. General Paz 371; B ab 50 Arg$, DZ ohne Bad 140 Arg$; ) Das Palenque ist eindeutig das hübscheste Hostel in Córdoba. Der Altbau im klassischen Stil besitzt noch viel von seinem ursprünglichen Charme. Die Gäste erwartet ein umfangreiches Angebot, u. a. gibt es die Möglichkeit zum Wäschewaschen, eine Klimaanlage und abendliche Kochkurse. Die großen Schlafsäle bieten viel Platz.

Windsor Hotel     HOTEL $$$

Google Maps (422-4012; www.windsortower.com; Buenos Aires 214; Zi./Suite 678/808 Arg$; ) Das Windsor hat eine großartige Lage im Zentrum der Stadt und ist eines vom Córdobas wenigen klassischen Hotels mit Stil. In der Lobby herrschen dunkles Holz und Messing vor, alle Zimmer sind geschmackvoll modernisiert worden.

Hotel Quetzal     HOTEL $$

Google Maps (426-5117; www.hotelquetzal.com.ar; San Jerónimo 579; EZ/DZ 140/220 Arg$; ) Hier findet man großzügige, minimalistisch eingerichtete Zimmer. Ein erstaunlich ruhiges Plätzchen in lebhafter Umgebung.

Aldea Hostel     HOSTEL $

Google Maps (426-1312; www.aldeahostel.com; Santa Rosa 447; B ab 55 Arg$, Zi. mit/ohne Bad 90/80 Arg$ pro Pers.; ) Bietet schlichte, aber geräumige Zimmer in einer etwas unpraktischen Lage. Terrasse, Dachterrasse und Bar verströmen viel Atmosphäre, es herrscht eine junge und freundliche Stimmung.

Hotel Garden     HOTEL $$

Google Maps (421-4729; www.garden-hotel.com.ar; 25 de Mayo 35; Zi. Standard/deluxe 150/250 Arg$; ) Zentraler geht’s nicht! Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist für die Standardzimmer (Ventilator, nicht renoviert) zwar in Ordnung, aber die Deluxe-Zimmer (klimatisiert und renoviert) sind schon ein ganzes Stück besser und dafür sogar relativ günstig.

Hotel Sussex     HOTEL $$

Google Maps (422-9070; www.hotelsussexcba.com.ar; San Jerónimo 125; EZ/DZ 250/320 Arg$; ) Noch eine wunderschöne Lobby (diesmal mit gewölbten Decken, Flügel und Kunst an den Wänden), die allerdings zu unspektakulären Zimmern führt. Bei diesen Preisen sollten Gäste auf einem Zimmer mit Blick auf die Plaza bestehen.

Hotel Viña de Italia     HOTEL $$

Google Maps (425-1678; www.hotelvinadeitalia.com.ar; San Jerónimo 611; EZ/DZ 180/245 Arg$; ) Das 150-Zimmer-Hotel versprüht noch einen Hauch von Eleganz. Die mittelgroßen Zimmer sind mit Fernseher, Telefon und Heizung ausgestattet. Zwar sind sie nicht so elegant wie die Lobby, aber trotzdem eindeutig ihr Geld wert.

Hotel Heydi     HOTEL $$

Google Maps (422-2219; www.hotelheydi.com.ar; Blvd. Illía 615; EZ/DZ 280/350 Arg$; ) Das beste unter den Hotels in Busbahnhofsnähe: modern, blitzsauber und mit freundlichen, kompetenten Mitarbeitern.

NUEVA CóRDOBA & LA CAñADA

Tango Hostel    HOSTEL $

(425-6023; www.tangohostelcordoba.com.ar; Riviera 70; B 52 Arg$, Zi. mit/ohne Bad 145/130 Arg$; ) Diese gemütliche kleine Hostel, das im Nueva Córdoba versteckt liegt, wird von jungen Leuten mit Reiseerfahrung betrieben, die bestens wissen, wie ein Hostel idealerweise so sein sollte.

Hotel Viena     HOTEL $$

Google Maps (460-0909; www.hotelviena.com.ar; Laprida 235; EZ/DZ 230/290 Arg$; ) Das moderne Hotel im Herzen von Nueva Córdoba hat helle, saubere Zimmer und bietet ein ausgezeichnetes Frühstücksbüfett. Hinzu kommen viele Sitzecken im Lobbybereich und ein hoteleigenes Restaurant. Eine empfehlenswerte Wahl!

LIEBE IM STUNDENTAKT

Keine Stadt in Argentinien ohne hoteles por hora („Stundenhotels“). Hier treffen sich heimliche Liebespaare für eine schnelle Nummer. Die Hotels gibt es in jeder Preislage: von unscheinbaren residenciales (billige Absteigen) bis hin zum Liebesnest der Extraklasse mit schwarzer Beleuchtung, verspiegelten Wänden, Sex-Sendern rund um die Uhr, Jacuzzis und Zimmerservice-Menüs, auf denen jedes nur erdenkliche Sexspielzeug zu finden ist. Diese Luxusabsteigen sind ein Teil der argentinischen Kultur, über den aber nicht groß geredet wird. Vielleicht gerade ein Grund, sich so ein Etablissement einmal persönlich anzuschauen (natürlich vorausgesetzt, man hat eine Reisebegleitung, die auch daran Spaß hat).

Córdoba rühmt sich vier solcher exquisiter hoteles por hora, die alle auf der Straße zum Flughafen liegen – also die letzte Chance für diese Art von Abenteuer. Normalerweise kommen die Gäste mit dem eigenen Auto, aber mit dem Taxi geht es auch. Und so läuft der Besuch ab:

Regel Nummer eins: Diskretion. Wenn man auf das Hotel zufährt, leuchtet auf einem Schild eine große Nummer auf, die Zimmernummer. Man fährt ins Garagentor mit der entsprechenden Nummer und macht es hinter sich zu: Taxifahrer lassen ihre Gäste in der Garage aussteigen und verschwinden. In dem Fall nur noch Garagentor zumachen und ins Zimmer gehen.

Nach fünf Minuten klingelt das Telefon, der Zimmerservice bietet einen Drink auf Kosten des Hauses an, der durch eine winzige Durchreiche serviert wird, ohne dass man sich sieht. Wenn es an dieser Tür klopft, macht man auf, nimmt die Drinks und zahlt das Zimmer (meist 80 Arg$ für 2 Std.). Zehn Minuten vor Schluss ruft jemand vom Service erneut an, um die Gäste daran zu erinnern, dass sie sich jetzt wieder anziehen sollten.

Das Beste der vier Etablissements an der Flughafenstraße ist das Eros Hotel (Camino al aeropuerto, Km 5,5). Die Zimmer haben Whirlpool, Bedienkonsole am Bett, genau die richtigen Fernsehkanäle und alles an Ausstattung. Und alles ist blitzsauber.

Das Taxi von der Stadt kostet um die 30 Arg$ für eine Strecke. Am besten nimmt man ein remise (Telefontaxi) vom Hotel aus, das einen später wieder abholt. Die Fahrer wissen alle Bescheid …

Essen

La Nieta ’e La Pancha    FUSIONKüCHE $$

Google Maps (468-1920; Belgrano 783; Hauptgerichte 50–90 Arg$; Di–Fr Abendessen, Sa & So 16.30–1 Uhr ) Ein wunderbares Küchen- und Servicepersonal sorgt für ein wechselndes Angebot an köstlichen regionalen Spezialitäten, ausgefallenen Pastagerichten und hauseigenen Kreationen. Auf jeden Fall Platz für den Nachtisch lassen. Besonders schön: die hübsche Terrasse oben, wo sich immer ein Lüftchen regt und von der aus sich das Treiben auf der Straße bestens beobachten lässt.

El Arrabal     ARGENTINISCH $$

Google Maps (460-2990; Belgrano 899; Hauptgerichte 40–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Eines der wenigen traditionellen Restaurants in Nueva Córdoba (okay – vielleicht ist es auch ein Nachbau). Hier werden nicht ganz billige, aber sehr einfallsreiche regionale und hauseigene Spezialitäten serviert. Bei der Tango-Show mit Abendessen (Do–Sa 23 Uhr, 20 Arg$) ist es immer brechend voll. Also unbedingt reservieren.

Verde Siempre Verde     VEGETARISCH $

Google Maps (9 de Julio 36; Hauptgerichte ab 25 Arg$; Mittag- & Abendessen; ) Leckeres vegetarisches Büfett und Menüs.

Mercado Norte     MARKT $

Google Maps (Ecke Rivadavia & Oncativo; Mo–Sa) Córdobas überdachter Markt bietet leckeres und preiswertes Essen, wie etwa Pizza, Empanadas und Meeresfrüchte. An den sauberen Ständen vorbeizuschlendern, die jede erdenkliche Fleischart feilbieten, darunter ganze chivitos (Zicklein) und Schweine, ist geradezu obligatorisch.

Las Rías de Galicia     SPANISCH $$

Google Maps (Montevideo 271; Festpreis-Mittagsmenü 35 Arg$, Hauptgerichte 40–85 Arg$; Mittag- & Abendessen) Ein gehobenes spanisches Restaurant, dessen Mittagsmenü das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Stadt bietet. Wer à la carte speist, kann zwischen vielen Köstlichkeiten wählen, darunter ausgezeichnete Gerichte mit Meeresfrüchten.

Bar Yoly     PARRILLA $

Google Maps (Plazoleta San Roque, Salguero & San Jerónimo; Menüs 25 Arg$; Mittag- & Abendessen) Stadtteileigene parrillas (Steak-Restaurants) verschwinden in Córdoba zwar zunehmend schneller von der Bildfläche, aber eines der besten, das Yoly, hält sich standhaft. Wer relativ früh da ist, kann vor den alten Herrschaften einen Tisch an der kleinen, schattigen Plaza ergattern.

Novecento     INTERNATIONAL $$

Google Maps (Ecke Rosario de Santa Fe & Independencia; Hauptgerichte 40–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Es gibt nur wenige Lokale in der Stadtmitte, die uriger sind als dieses kleine Café-Restaurant. Es befindet sich im Innenhof des historischen cabildo. Die Speisekarte macht alles richtig – und bietet dazu noch ein paar Überraschungen.

La Parrilla de Raul     PARRILLA $

Google Maps (Jujuy 278; Hauptgerichte 15–30 Arg$; Mittag- & Abendessen) Von allen parrillas in Córdoba ist diesen wohl die bekannteste. Ein parrillada (gemischter Grillteller) für zwei Personen kosten nur 40 Arg$ (ohne Extras wie Getränke oder Salat).

El Ruedo     CAFé $

Google Maps (Ecke Obispo Trejo & 27 de Abril; Hauptgerichte um 30 Arg$; 8–22 Uhr) Dieses Restaurant weicht nicht groß von der Steak-, Sandwich- und Pizzapalette ab. Dafür ist die Lage an der Plaza unter großen schattenspendenden Bäumen einfach klasse – ebenso wie die limonadas con soda (Zitronensaft mit Sodawasser) an heißen Tagen.

La Zeta     ORIENTALISCH $$

Google Maps (Ecke Corrientes & Salguero; Hauptgerichte 40– 70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Ausgezeichnete orientalische Küche (dazu ein paar mediterrane Klassiker) als willkommene kulinarische Abwechslung. Über die Einrichtung des Lokals sollte man nicht viele Worte verlieren, aber die aromatischen Speisen machen das mehr als wett.

Bursatil     CAFé $

Google Maps (San Jerónimo & Ituzaingó; Hauptgerichte 35–60 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Inzwischen tauchen in der Altstadt stilvolle, moderne Cafés auf, und das Bursatil ist eines der schönsten. Neben einem frischen modernen Interieur bietet es seinen Gästen guten Kaffee und eine kleine, asiatisch angehauchte Karte.

Mega Doner     TüRKISCH $

Google Maps (Ituzaingó 528; Menüs 28–45 Arg$; Mittag- & Abendessen) Praktischerweise in Nueva Córdobas Lokalviertel gelegen, hat sich dieses Lokal auf Döner vom Spieß spezialisiert. Die täglichen Mittagsangebote sind günstig, und es gibt auch Tische draußen.

Alcorta     STEAKHAUS $$

Google Maps (424-7452; Av. Alcorta 330; Hauptgerichte 45–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Die gehobene parrilla ist für ihre Grillgerichte bekannt (für viele die besten der Stadt), serviert aber auch köstliche Pasta- und Fischgerichte. Besonders zu empfehlen sind die mollejitas al sauvignon blanc (Kalbsbries in Weißweinsoße).

NICHT VERSäUMEN

STUDENTISCH AUSGEHEN

Wer sich unter das Studentenvolk mischen will, sollte sich in eines der folgenden Lokale begeben, wo reichhaltig Empanadas, Bier und locro (herzhafter Eintopf mit Fleisch und Mais) auf den Tisch kommen.

La Alameda Google Maps (Obispo Trejo 170; Empanadas 4 Arg$, locro 22 Arg$; Mittag- & Abendessen) Einfach auf einer Bank Platz nehmen, die selbst gemachten Empanadas mit eiskaltem Bier hinunterspülen – und sich dann mit Graffiti an der Wand verewigen.

La Candela Google Maps (Duarte Quiros 67; Empanadas 4 Arg$, locro 24 Arg$; Mittag- & Abendessen) Rustikal und mit viel Charakter; die Betreiberinnen sind drei grantig-liebenswerte Señoras.

La Vieja Esquina Google Maps (Ecke Belgrano & Caseros; Empanadas 4 Arg$, locro 28 Arg$; Mo–Sa Mittagessen) Ein gemütliches kleines Mittagslokal mit Barhockern und Fensterplätzen. Bestellt wird an der Theke.

Ausgehen

Angesagtester Drink in Córdoba ist Fernet (ein starker italienischer Kräuterschnaps, der eigentlich nach Medizin schmeckt), in den allermeisten Fällen mit Cola gemixt. Wer sich vor dem Morgen danach nicht fürchtet, kann das Zeug ja mal probieren. Die alte Reklame lautete: Fernet Branca hilft gegen Vampire.

Das Nachtleben in Córdoba spielt sich im Wesentlichen in drei Bereichen ab: Die aufgeweckten jungen Hüpfer zieht es zum Barhopping nach Nueva Córdoba – ein Spaziergang nach Mitternacht entlang Rondeau zwischen den Avenidas H. Yrigoyen und Chacabuco lässt die Wahl zwischen Dutzenden von Bars, von denen die meisten entspannte elektronische Musik spielen.

Nördlich des Zentrums zieht sich entlang dem Boulevard Guzmán, nahe der Ecke Avenida General Paz, eine Kette von Livemusik-Locations.

Am anderen Flussufer, an der Avenue Las Heras zwischen Roque Sáenz Peña und Juan B. Justo (die Gegend wird vor Ort Abasto genannt), liegen die Diskos und Nachtclubs. Beim Vorbeischlendern wird dem Passanten wahrscheinlich der eine oder andere kostenlose Eintrittspass in die Hand gedrückt.

Los Infernadas     BAR

Google Maps (Belgrano 631) Eine entspannte Bar mit großer musikalischer Bandbreite. Livemusik (Do–So) und ein großer patio cervecero (Biergarten) sind eindeutig die Pluspunkte.

But Mitre     BAR

Google Maps (www.butmitre.com; Av. Marcelo T. de Alvear 635) Extrem populärer Tanzclub mit Bar auf der La Cañada. Auf jeden Fall mal hingehen, am besten am Donnerstagabend.

El Barranco    BAR

(Av. Las Heras 58; Eintritt 6–12 Arg$) In der lebhaften Abasto-Szene ist dieser Livemusik-Club mit Disko ein guter Anfangspunkt – schon deshalb, weil hier bereits vor 1 Uhr morgens schon richtig viel los ist. Freitags finden Latin-Tanzpartys statt, samstags spielen Livebands.

Unterhaltung

La Voz del Interior, Córdobas größte Zeitung, druckt donnerstags immer einen recht umfangreichen Veranstaltungsteil mit Infos wie Vorstellungsbeginn etc.

Cuarteto-Musik (in Córdoba erfunden) steht hier hoch im Kurs und wird in vielen Lokalen live gespielt. Leider gilt sie aber auch als Gangsta-Rap der argentinischen Volksmusik und zieht oft eine weniger wünschenswerte Klientel an. La Sala del Rey Google Maps (Humberto Primero 439) ist ein ordentliches Lokal und der beste Ort, um eine Cuarteto-Show zu besuchen.

Centro Cultural Casona Municipal     KULTURZENTRUM

Google Maps (Ecke Av. General Paz & La Rioja; So–Fr 8–20, Sa 10–22 Uhr) Stellt moderne und Avantgarde-Kunst aus, veranstaltet Konzerte und bietet Kunst- und Musikkurse an, die über einen Monat gehen.

Teatro del Libertador General San Martín     THEATER

Google Maps (433-2319; Av. Vélez Sársfield 365; Eintritt 30–170 Arg$; Kasse 9–21 Uhr) Es lohnt sich, hier eine Vorstellung zu besuchen – und sei es nur, um die ganze Pracht des ältesten Theaters Argentiniens zu bewundern. Es war möglich, den Boden des 1891 fertiggestellten Gebäudes mechanisch auf die Höhe der Bühne anzuheben. Die Sitze konnten dann entfernt werden, und schon hatte man Platz für die großen Feste der Adelsgesellschaften, die Anfang des 20 Jh. hier stattfanden.

Cineclub Municipal Hugo del Carril     KINO

Google Maps (433-2463; www.cineclubmunicipal.org.ar; Blvd. San Juan 49; Eintritt 10 Arg$; Kasse 9 Uhr bis spätnachts) Dieses städtische Lichtspielhaus bietet einen tollen Kinoabend (oder -tag). Hier läuft alles, von künstlerischen Streifen über prämierte lateinamerikanische Filme bis zu regionalen Filmen. Am besten ein Programm besorgen. Außerdem gibt es Livemusik sowie Theateraufführungen.

Shoppen

Antiquitätenläden säumen die Calle Belgrano im Barrio Güemes, wo auch eine Feria Artisanal (Kunsthandwerkmarkt; Ecke Rodriguez & Belgrano; Sa & So 17–22 Uhr) stattfindet, einer der besten des Landes. Mehrere Geschäfte in der Innenstadt verkaufen argentinisches Kunsthandwerk.

Paseo Colonial     ACCESSOIRES

Google Maps (Belgrano 795; Mo–Sa 10–21, So 17–22 Uhr) Wer wissen will, was die angesagten jungen Designer so gerade kreieren, sollte diese kleine Einkaufsgalerie aufsuchen. Verschiedene kleine Geschäfte bieten Klamotten, Deko und Schmuck an.

Talabartería Crespo     SOUVENIRS

Google Maps (421-5447; Obispo Trejo 141; Mo–Sa) Waren aus Carpincho-Leder (Wasserschwein, ein großes Nagetier), das wunderschön gesprenkelt ist, sind hier die Spezialität. Pullover, Messer und Mate-Zubehör (teeähnliches Getränk) zieren außerdem die Regale.

Praktische Informationen

Geld

Cambios (Wechselstuben) und Geldautomaten befinden sich auf der Rivadavia nördlich der Plaza; beide gibt es auch am Busbahnhof und Flughafen.

Cambio Barujel (Ecke Rivadavia & 25 de Mayo) Hohe Gebühren.

Maguitur (421-6200; 25 de Mayo 122) Nimmt für Reiseschecks 3 % Gebühr.

Internetzugang

Internetcafés verstecken sich im ganzen Stadtzentrum in locutorios (Telefonkioske), in Nueva Córdoba sind sie allgegenwärtig.

Medizinische Versorgung

Notfallkrankenhaus (421-0243; Ecke Catamarca & Blvd. Guzmán)

Post

Hauptpost (Av. General Paz 201)

Reiseagenturen

Asatej (422-9453; www.asatej.com; Av. Vélez Sársfield 361, Patio Olmos, Local 412) Im 3. Stock des Einkaufszentrums Patio Olmos. Die Non-profit-Studentenreiseagentur hat super Mitarbeiter, die Angebote richten sich an alle Altersgruppen und auch Nicht-Studierende.

Touristeninformation

ACA (Automóvil Club Argentino; 421-4636; Ecke Av. General Paz & Humberto Primo) Der argentinische Automobilclub vertreibt gute Straßenkarten der Provinz.

Casa Cabildo Touristeninformation (434-1200; Independencia 30; 8–20 Uhr) Die regionale und die städtische Touristeninformation teilen sich Räumlichkeiten in der historischen Casa Cabildo.

Regionale Touristeninformation Flughafen (434-8390; Aeropuerto Pajas Blancas; 8–20 Uhr); Busbahnhof (433-1982; 8–21 Uhr)

Wäscherei

Trapitos (422-5877; Independencia 898; Komplettservice ca. 25 Arg$)

An- & Weiterreise

Bus

Córdobas Busbahnhof (NETOC; 423-4199, 423-0532; Blvd. Perón 300) liegt ca. 15 Gehminutenin östlicher Richtung von der Innenstadt entfernt. Rede Ticket (Obispo Trejo 327) verkauft ohne Aufpreis Fahrkarten für alle Hauptbusgesellschaften. Da dieses Ticketbüro so zentral liegt, bietet es sich an, Busfahrkarten im Voraus zu buchen.

Im obersten Stock des Busbahnhofs befinden sich die Büros mehrerer Busgesellschaften. Sie fahren dieselben Orte an wie die Minibusfirmen. Gut zu wissen: Die Busse, die vom Busbahnhof abfahren, halten quasi überall, was die Fahrt schon mal um eine Stunde verlängern kann.

Mehrere Busgesellschaften fahren Orte in Chile an, darunter Santiago (322 Arg$, 16 Std.), oft allerdings mit Umsteigen in Mendoza.

Flugzeug

Córdobas Flughafen Ingeniero Ambrosio Taravella (434-8390) erhebt eine Gebühr von 116 Arg$ auf alle internationalen Abflüge, meist ist sie schon im Ticketpreis berücksichtigt.

Aerolíneas Argentinas/Austral (482-1025; Av. Colón 520) betreibt in der Innenstadt mehrere Büros und fliegt mehrmals am Tag nach Buenos Aires. Lan (452-3030; Av. Alcorta 206) fliegt täglich nach Buenos Aires und Santiago in Chile. Sol (0810-122-7765; www.sol.com.ar) fliegt Rosario, Tucumán und Mendoza an. Andes Líneas Aéreas (426-5809; www.andesonline.com; Colón 532) fliegt nach Salta und Aero Chaco (0810-345-2422; www.aerochaco.net) nach Resistencia.

Minibus

Vom Minibusbahnhof Mercado Sud (Blvd. Illia, bei Buenos Aires) fahren regelmäßig Minibusse ab. Während die meisten ihren Zielort direkt anfahren, halten andere in jedem Städtchen entlang des Wegs. Besser vorher danach fragen, da das durchaus eine Stunde Fahrtzeit ausmachen kann.

Im Sommer gibt es möglicherweise direkte Busverbindungen nach La Cumbrecita; schneller ist wahrscheinlich die Fahrt aber über Villa General Belgrano.

Zug

Von Córdobas Estación Ferrocarril Mitre (426-3565; Blvd. Perón s/n) aus fahren Züge nach Rosario (22/30/54 Arg$ in turista/primera/Pullman, 9 Std.) und zum Bahnhof Retiro in Buenos Aires (30/50/90/300 Arg$ in turista/primera/Pullman/camarote, 17 Std.); Abfahrt ist sonntags um 14.40 Uhr, mittwochs um 19.30 Uhr. Alle Züge haben Speisewagen und eine Bar. Die Fahrkarten sind oft bereits Wochen im Voraus ausverkauft, vor allem diejenigen für camarote (Schlafkabinen für 2 Pers.), deshalb so früh wie möglich buchen.

Züge nach Cosquín (6,50 Arg$, 2 Std.) starten täglich um 9.10 und 11.20 Uhr – am Wochenende zusätzlich noch um 12.20 Uhr – vom Bahnhof Rodriguez del Busto (477-6195; Cardeñosa 3500), der sich am nordwestlichen Stadtrand befindet. Die Buslinien A4 und A7 fahren von der zentralen Plaza aus zum Bahnhof; mit dem Taxi kostet die Fahrt 25 Arg$.

BUSSE AB CÓRDOBA

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHR- ZEIT (STD.)
Bahía Blanca | 322 | 12
Bariloche | 624 | 22
Buenos Aires | 250 | 10
Catamarca | 155 | 5-6
Corrientes | 356 | 12
Esquel | 691 | 25
Formosa | 479 | 12
Jujuy | 345 | 12
La Rioja | 160 | 7
Mendoza | 280 | 10
Merlo | 88 | 5½
Montevideo (Uruguay) | 463 | 15
Neuquén | 486 | 17
Paraná | 155 | 6
Puerto Iguazú | 547 | 22
Puerto Madryn | 549 | 18–20
Resistencia | 308 | 13
Río Gallegos | 2101 | 40
Rosario | 143 | 6
Salta | 377 | 12
San Juan | 210 | 14
San Luis | 180 | 6
San Martín de los Andes | 485 | 21
Santiago del Estero | 159 | 6
Tucumán | 218 | 8

MINIBUSSE AB CÓRDOBA

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Alta Gracia | 11 | 1
Capilla del Monte | 40 | 3
Cosquín | 22 | 1¼
Jesús María | 15 | 1
La Falda | 27 | 3
La Cumbre | 35 | 3
Mina Clavero | 50 | 3
Villa Carlos Paz | 10 | 1
Villa General Belgrano | 32 | 2

Unterwegs vor Ort

Der Flughafen liegt 15 km nördlich der Stadt, man erreicht ihn über die Avenida Monseñor Pablo Cabrera. Busse von Intercórdoba fahren ab dem Hauptbahnhof zum Flughafen und wieder zurück (5 Arg$). Die Taxifahrt in die Stadt sollte nicht mehr als 50 Arg$ kosten.

Für die Busse braucht man aufladbare Magnetkarten oder cospeles (Wertmünzen); beides gibt es in fast jedem Kiosk der Stadt zu kaufen. Eine Fahrt kostet 2,50 Arg$.

Ein Auto kann nützlich sein, um manche der nahe gelegenen Jesuiten-estancias zu besuchen, zu denen kein Bus fährt. Je nach Jahreszeit kostet ein Mietwagen in der Economyklasse bei 200 Freikilometern rund 200 Arg$. Hier zwei nützliche Adressen:

Alamo (499-8436; Sheraton Hotel, Duarte Quirós 1300)

Europcar (422-4867, 481-7683; Entre Ríos 70) Im Hotel Dora.

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Die Pampinen Sierren

Die Landschaft ist längst nicht so spektakulär und aufregend wie die der nahe gelegenen Anden, doch diesen „Makel“ machen die Pampinen Sierren durch die Gastfreundlichkeit ihrer Bewohner mehr als wett. Die Region ist mit kleinen Ortschaften übersät, die allemal einen Kurzbesuch oder einen längeren Aufenthalt wert sind, und sie verfügt über ein ausgezeichnetes Straßennetz mit regelmäßigen Busverbindungen.

Vom Hippie-Schick der Gleitschirmflieger-Kapitale La Cumbre zum überkandidelten Kitsch von Carlos Paz – Reisende müssten schon ziemlich übersättigt sein, wenn ihnen hier gar nichts gefällt.

Abschalten fällt hier leicht – das Dorf Mina Clavero am Flussufer ist dafür bestens geeignet, ebenso wie die einstigen Jesuitenzentren Alta Gracia und Jesús María. Weiter südlich geht es ganz entschieden deutsch zu: Im autofreien La Cumbrecita locken Spätzle, „alpine“ Spaziergänge und zudem noch gute Badestellen.

Detailansicht der Karte folgt

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Cosquín

03541 / 39 840 Ew. / 720 m

Cosquín ist landesweit für sein Festival Nacional del Folklore (www.aquicosquin.org) bekannt, ein neuntägiges Folkmusikfest, das seit 1961 in der letzten Januarwoche gefeiert wird. Zu diesem Ereignis reisen die Besuchermassen an; den Sommer über brummt die Stadt. Dafür wirkt sie den Rest des Jahres auf angenehme Weise wie ausgestorben. Das etwas härtere Cosquín Rock Festival hatte hier ebenfalls seinen Platz, bis die Anwohner feststellten, dass Teenager mit angeketteten Brieftaschen, Nietenarmbändern und Piercings nicht wirklich die Touristen sind, die sie willkommen heißen möchten. Vor einigen Jahren ist das Festival ans Ufer des nahe gelegenen (und treffend benannten) Lago San Roque umgezogen.

Vom 1260 m hohen Cerro Pan de Azúcar („Zuckerhutgipfel“) der sich östlich der Stadt erhebt, eröffnet sich ein schöner Blick auf die Sierren, an klaren Tagen sogar bis nach Córdoba. Eine Aerosilla (Sessellift; hin & zurück 35 Arg$; 10–17 Uhr) schwebt während des Sommers regelmäßig zum Gipfel – außerhalb der Saison sollte man bei der Touristeninformation nachfragen. Ein Taxi zum Fuß des Berges kostet etwa 50 Arg$, inklusive Wartezeit.

Am Flussufer gegenüber dem Stadtzentrum (hinter der Brücke links) bildet die Avenida Belgrano eine 4 km lange Uferpromenade, die an einem Sommertag zum Bummel einlädt – hier reiht sich eine Badestelle an die nächste, und wenn die Temperatur steigt, wird es voll.

Bei der städtischen Touristeninformation (453701; www.cosquin.gov.ar; San Martín 560; Mo–Fr 8–21, Sa & So 9–18 Uhr) sind hilfreiche Informationen und ein nützlicher Stadtplan von Cosquín erhältlich.

Schlafen & Essen

Hostería Siempreverde    HOTEL $

(450093; www.hosteriasiempreverde.com; Santa Fe 525; EZ/DZ 140/190 Arg$; ) Das wunderschöne alte Haus bietet nach hinten hinaus geräumige, moderne Zimmer. Ein großer, schattiger Garten und ein stilvoller, komfortabler Frühstücks-/Loungebereich runden das positive Bild ab.

San Martín, zwischen der Plaza und dem Stadium, wird von Cafés, Restaurants und parrillas gesäumt.

Hospedaje Petit    HOTEL $

(451311; petitcosquin@hotmail.com; A. Sabattini 739; EZ/DZ 100/150 Arg$) Hier gibt es Dächer mit Türmen und wunderschöne alte Bodenfliesen in der Lobby, dafür aber eher durchschnittliche, modern eingerichtete Zimmer. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist jedoch ganz gut; das Hotel befindet sich in zentraler Lage und verfügt über geräumige, saubere Zimmer.

La Casona    STEAKHAUS $$

(San Martín & Corrientes; Hauptgerichte 35–60 Arg$; Mittag- & Abendessen) Diese häufig empfohlene parrilla befindet sich in einem charaktervollen alten Gebäude; Spezialität des Hauses ist gegrillter chivito (Ziege).

An- & Weiterreise

Täglich fahren zahlreiche Busse nach La Falda (8 Arg$, 45 Min.) und La Cumbre (12 Arg$, 1¼ Std.) im Norden sowie alle 20 Minuten nach Villa Carlos Paz (10 Arg$, 40 Min.) und Córdoba (22 Arg$, 1¼ Std.) im Süden. Mehrere Busse pro Tag fahren auch nach Buenos Aires (280 Arg$, 11 Std.).

Zwei Züge (8 und 15.30 Uhr) fahren täglich zum Bahnhof Rodriguez del Busto in Córdoba (6,50 Arg$, 2½ Std.); am Wochenende auch noch um 16.30 Uhr.

La Falda

03548 / 35 990 Ew. / 934 m

Der von Wäldern gerahmte Ferienort La Falda ist geschäftiger und etwas weniger interessant als die anderen Orte der Region. Aber dennoch lohnt sich ein ein- oder zweitägiger Besuch, um die umgebenden Berge und das Gelände des ehemaligen Hotel Eden zu erwandern.

Dank seiner Lage abseits der Hauptstraße strahlt La Faldas zentrale Plaza (Ecke Sarmiento & Rivadavia) einen ruhigen Charme aus. Am Wochenende bzw. im Sommer täglich findet hier eine Feria Artisanal (bei Tageslicht) statt.

Die Touristeninformation (423007; www.lafalda.gov.ar; Av. Eden 93; 8–20.30 Uhr) ist sehr hilfreich und führt ausgezeichnete Karten der Region.

Sehenswertes & Aktivitäten

Ein beliebter Wanderweg führt in rund zwei Stunden auf den Gipfel des nahe gelegenen Cerro La Banderita (1350 m). Und wer schon einmal in der Stadt ist, sollte sich eine Führung durch das ehemals luxuriöse, inzwischen aber verfallende Hotel Eden (Eintritt inkl. Führung 20 Arg$; 10–18 Uhr) nicht entgehen lassen. 1897 erbaut, stiegen hier Gäste wie Albert Einstein, der Fürst von Savoyen und mehrere Präsidenten Argentiniens ab. Der Weg zum El Chorito, einem Aussichtspunkt mit umwerfendem Ausblick über die Sierras Chicas, ist vom Hotel aus ausgeschildert.

Wenn es heiß wird, zieht es Einheimische und Besucher gleichermaßen zu den 7 Cascadas (Eintritt 10 Arg$; bei Tageslicht) mit ihren drei Pools und mehreren Badestellen unter Wasserfällen. Sie entstanden, als der örtliche Staudamm gebaut wurde. Die 3 km Entfernung von der Stadt lassen sich zu Fuß oder per Taxi (20 Arg$) zurücklegen.

Schlafen & Essen

Residencial Old Garden    HOTEL $$

(422842; www.hoteloldgarden.com.ar; Capital Federal 28; EZ/DZ 120/200 Arg$; ) Dieser wunderschöne Altbau – eindeutig eine der besseren Übernachtungsmöglichkeiten in den Sierren – wird von den Besitzern, die auch im Haus wohnen, liebevoll in Schuss gehalten.

Hotel Mediterraneo    HOTEL $

(842-1246; www.hotel-mediterraneo.com.ar; Guëmes 149; Zi. pro Perp. 80 Arg$; ) Nicht gerade protzig, aber eine gute Budgetunterkunft – sauber und ruhig, mit einem ordentlich großen Schwimmbad und gutem eigenem Restaurant.

La Bordolesa    STEAKHAUS $

(Ecke Sarmiento & Saavedra; Hauptgerichte ab 35 Arg$; Mittag- & Abendessen) Eine lässige, moderne parrilla mit zwei Grills – einem drinnen und einem draußen. Wenn das Wetter schön ist, schnappt man sich am besten einen Tisch auf dem Rasen und eine Platte picadas (Finger Food: 40 Arg$ für 2 Pers.) – so vergehen die Stunden im Flug.

ESTANCIAS IN DEN PAMPINEN SIERREN

Von rustikalen kleinen Refugien bis hin zur weitläufigen, stimmungsvollen Ranch – die Pampinen Sierren bieten eine kleine, aber feine Auswahl an estancias.

Estancia La Estanzuela Wunderbar erhalten, auf einem üppig grünen Gelände.

Estancia Las Verbenas an einer wunderschönen Lichtung gelegen; ein wahrhaft rustikales Erlebnis.

La Ranchería de Santa Catalina Eine Übernachtung im ehemaligen Sklavenquartier.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof liegt an der RN 38, etwas nördlich der Avenida Eden. Busse und Minibusse fahren regelmäßig gen Süden nach Cosquín (8 Arg$, 45 Min.), Villa Carlos Paz (15,50 Arg$, 1¼ Std.) und Córdoba (27 Arg$, 2 Std.) sowie nördlich nach La Cumbre (6,50 Arg$, 30 Min.) und Capilla del Monte (11 Arg$, 1 Std.). Außerdem gibt es regelmäßige Fernverbindungen, z. B. nach Buenos Aires (ab 281 Arg$, 12 Std.).

NORMAL? KONVENTIONELL? – DAS WOHL NICHT!

Aus irgendeinem Grund sind die Sierras de Córdoba eine der skurrilsten Regionen Argentiniens. Reisende treffen hier immer wieder mal auf etwas Wundersames und Unerwartetes – eine durchaus reizvolle Angelegenheit. Hier ein paar lohnenswerte Ziele:

Capilla del Monte Das ansonsten verschlafene kleine Bergdörfchen ist unter UFO-Jägern weltweit berühmt. Diese zieht es auf den Gipfel des mystischen Cerro Uritorco in der Hoffnung, hier Kontakt zu Außerirdischen zu bekommen..

Villa General Belgrano (www.elsitiodelavilla.com/oktoberfest) Die ausgeprägten deutschen Wurzeln der Stadt werden besonders sichtbar, wenn beim Oktoberfest das Bier zu strömen beginnt.

Carlos Paz (www.villacarlospaz.gov.ar/turismo) Der Touristenort am See wirkt wie eine Mischung aus Las Vegas und Disneyland. Verschiedene Themenhotels (die großen Pyramiden, der Kreml) gruppieren sich um eine riesige Kuckucksuhr.

Museo Rocsen (www.museorocsen.org) Das Museum unweit des winzigen Städtchens Nono, außerhalb von Mina Clavero, zeigt über 11 000 Exponate – die ausgefallenste Sammlung an Schund/Schätzen, die man sich nur vorstellen kann

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La Cumbre

03548 / 10 090 Ew. / 1141 m

Hierher ziehen sich die Einwohner Córdobas ebenso gern zurück wie die Gäste aus dem Ausland. La Cumbre bringt auf kleinem Raum viel Charakter unter. Die breiten Straßen und das milde Gebirgsklima machen den Aufenthalt angenehm, und in den Bergen ringsum warten zahlreiche Abenteuer. International berühmt wurde die Stadt als Austragungsort des World Paragliding Cup 1994. Anhänger der Sportart betrachten La Cumbre als ihre Heimat und geben der Stadt ein internationales Flair. Der Startplatz, 380 m über dem Río Pinto, verspricht eine spektakuläre Einführung in den Sport. Erfahrene Lehrer, die sowohl Kurse als auch Tandemflüge anbieten, gibt es reichlich.

Sehenswertes & Aktivitäten

Im Süden der Stadt liegt der Camino de los Artesanos. Entlang der „Straße der Künstler“ wird in mehr als zwei Dutzend Häusern nur Selbstgemachtes verkauft: Das Angebot reicht von Marmelade und Chimichurri (argentinische Petersiliensauce) über Woll- und Lederwaren bis hin zu Silberschmuck und Gürtelschnallen. Die meisten Läden haben von 11 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet.

Vom Cristo Redentor, einer 7 m hohen Christusstatue auf einem 300 m hohen Hügel östlich der Stadt, hat man einen tollen Fernblick. Zu Fuß läuft man von der Plaza 25 de Mayo über den Fluss und dann weiter nach Osten auf der Córdoba Richtung Berge – der Pfad zum Gipfel beginnt nach der Überquerung der Cabrera, dem Weg für die Ziegenhirten, hinter einer scharfen Linksbiegung.

Sich am Cuchi Corral in die Lüfte zu schwingen (und nachher am Río Pinto abzuhängen) ist wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Die Abflugstelle (La Rampa) liegt ca. 10 km westlich der Stadt und ist über eine ausgeschilderte unbefestigte Straße zu erreichen, die von der Hauptstraße abzweigt. Toti López (03548-15-636592) und Carlos Vega (491941) bieten Tandemflüge und Unterricht an. Die Preise sind überall in etwa gleich: Tandemflüge kosten pro halbe Stunde 400 Arg$; für einen kompletten Kurs werden 4000 Arg$ verlangt.

Beim Aeroclub La Cumbre (452544; Camino a los Troncos s/n) kann man alles, vom Tandemflug bis zum Ultraleichtflug, buchen. Auskünfte geben Andy Hediger (Ex-Weltmeister im Gleitschirmfliegen) oder Hernán Pitocco (Nr. 4 der Welt in Gleitschirm-Akrobatik). Wer will, kann sein Nervenkostüm beim Fallschirmspringen mit Nicolás López (452544) testen.

Hacer Cumbre (03548-15-638424; www.hacercumbre.com; Caraffa 270) bietet so ziemlich alles andere in der Gegend an, darunter geführte Touren durch die atemberaubende Landschaft um Cerro Ongamina – sei es zu Fuß, zu Pferd oder offroad im Geländewagen. Tagestouren inklusive Transfer und Verpflegung fangen bei 560 Arg$ für zwei Personen an; in einer Gruppe zahlt man pro Person deutlich weniger. Ebenfalls vermietet werden hochwertige Mountainbikes (halber Tag/Tag 60/80 Arg$) mit denen sich die Umgebung erkunden lässt.

Schlafen

Die Betreiber der folgenden Unterkünfte können alle Aktivitäten, die es in La Cumbre gibt, für ihre Gäste organisieren.

Hostel La Cumbre    HOSTEL $

(451368; www.hostellacumbre.com; San Martín 186; B 60 Arg$, Zi. pro Perp. 100 Arg$; ) Die umgebaute englische Villa liegt nur ein paar Häuserblocks hinter dem Busbahnhof und ist eines der beeindruckendsten Hostels der Sierren. Der Ausblick vom vorderen Balkon ist atemberaubend.

Hostería Pastoral    HOTEL $$

(452787; www.hosteriapastoral.com.ar; Moreno 480; EZ/DZ 300/350 Arg$ ohne Wellnessanwendungen, 350/400 Arg$ mit Wellnessangebot; ) Nette Skihüttenatmosphäre, gemütlicher Loungebereich und ein riesiger Innenhof mit Schwimmbad entschädigen für die etwas in die Jahre gekommenen Zimmer. Und wenn nicht, dann tut es vielleicht der Wellnessbereich mit Whirlpool, Sauna und Massagen.

Camping El Cristo    ZELTPLATZ $

(451893; Monseñor P. Cabrera s/n; Zeltplatz 20 Arg$) Liegt unterhalb des Cristo Redentor (Christusstatue) östlich der Stadt. Von der Stadtmitte ist es nur ein kurzer Fußweg zu diesem außergewöhnlichen Zeltplatz.

Essen & Trinken

Kasbah    ASIATISCH $

(Alberdi & Sarmiento; Hauptgerichte 30–50 Arg$; Mittag- & Abendessen) Wer erwartet schon, hier draußen ein gutes Thai-Currygericht zu finden? Das putzige, kleine, dreieckige Restaurant kriegt das zur großen Freude seiner Gäste tatsächlich hin. Außerdem gibt es eine Auswahl an chinesischen und indischen Gerichten.

Casa Caraffa    ARGENTINISCH $$

(Ecke Caraffa & Rivadavia; Hauptgerichte 40–65 Arg$; Mittag- & Abendessen) Ein ausgezeichnetes Restaurant, das an der Hauptstraße liegt, das leckere hausgemachte Pasta sowie ein göttliches bife de chorizo (Sirloin Steak) mit einer köstlichen Soße aus Roquefortkäse (45 Arg$) serviert.

El Pungo    PUB

(www.elpungopub.com.ar; Camino de los Artesanos s/n; Gedeck ab 20 Arg$; Sa & So 12 Uhr bis spätnachts) Diese legendäre Bar zieht Musiker aus dem ganzen Land an; auch die argentinischen Folkmusiker Charly Garcia und Fito Paez haben hier gespielt.

Praktische Informationen

Banco de la Provincia de Córdoba (Ecke López y Planes & 25 de Mayo) Geldautomat.

Touristeninformation (452966; www.lacumbre.gov.ar; Av. Caraffa 300; April–Juni & Aug.–Nov. 8–21 Uhr, Dez.–März & Juli 8–24 Uhr) Befindet sich gegenüber des Busbahnhofs im alten Bahnhof. Die freundlichen Mitarbeiter verteilen eine nützliche Karte der Stadt und Umgebung.

An- & Weiterreise

Busse fahren regelmäßig vom Busbahnhof (General Paz nahe Caraffa) in La Cumbre Richtung Norden nach Capilla del Monte (7 Arg$, 30 Min.) oder südwärts nach La Falda (6,50 Arg$, 30 Min.), Cosquín (12 Arg$, 1¼ Std.), Villa Carlos Paz (20 Arg$, 1½ Std.) und Córdoba (35 Arg$, 2½ Std.). Eine halbe Stunde eher ist man in der Provinzhauptstadt allerdings mit dem Minibus. Außerdem gibt es eine Direktverbindung nach Buenos Aires (326 Arg$, 12½ Std.).

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Jesús María

03525 / 51 590 Ew.

Das kleine, verschlafene Jesús María verdient seinen Platz auf der Landkarte als Standort einer der stimmungsvollsten Jesuiten-Estancias der Region, die sogar auf der Unesco-Liste verzeichnet steht – des Museo Jesuítico Nacional de Jesús María (420126; Eintritt 5 Arg$; Mo–Fr 8–19, Sa & So 10–12 & 14–18 Uhr). Kirche und Kloster wurden 1618 erbaut und stehen auf gut in Schuss gehaltenem Grund. Nachdem die Jesuiten ihr Betriebskapital vor der brasilianischen Küste an Piraten verloren hatten, verkauften sie den hier erzeugten Wein, um ihre Universität im kolonialen Córdoba zu unterstützen. Das Museum besitzt eine Sammlung an guten archäologischen Funden, die von indigenen Gruppen aus ganz Argentinien stammen, außerdem informative Karten über den Verlauf der Missionsbewegung und schön restaurierte Räume (deren Authentizität allerdings fraglich ist).

Jesús María ist außerdem Schauplatz der jährlich stattfindenden Fiesta Nacional de Doma y Folklore (www.festivaljesusmaria.com.ar). Zehn Tage lang werden dabei die Reitkünste und Gebräuche der Gauchos gefeiert; der Startschuss fällt am ersten Wochenende im Januar. Das Festival zieht Besucherscharen aus dem ganzen Land an, auch wenn Tierschutzorganisationen den Veranstaltern regelmäßig Tierquälerei vorwerfen. Ihrer Auffassung nach kommt der Brauch, mit Peitschen auf Pferde einzuschlagen, damit sie vor einer lärmenden Menge auf den Hinterbeinen hochgehen und im gleißenden Licht Kunststücke vorführen, der Folter gleich. Die meisten Leute besuchen Jesús María im Rahmen eines Tagesausflugs von Córdoba aus. Fahrplanmäßig fahren Minibusse (15 Arg$, 1 Std.) täglich vom Mercado Sud und dem Busbahnhof in Córdoba nach Jesús Maria.

ABSTECHER

ESTANCIA SANTA CATALINA

Santa Catalina (03525; www.santacatalina.info; Eintritt 5–15 Arg$; Di–So 10–13 & 15–19 Uhr, Jan., Feb., Juli & Karwoche geschl.) zählt zu den schönsten Jesuiten-estancias auf der Liste der Unesco-Welterbestätten. Der winzige, stille Ort liegt etwa 20 km nordwestlich von Jesús María und 70 km von Córdoba entfernt. Der Dorfladen nimmt einen Teil der estancia ein, und draußen auf den Bänken sitzen die alten Leute und schauen zu, wie ab und an ein Gaucho auf seinem Pferd vorbeireitet. Ein Großteil der Estancia ist für Besucher gesperrt, aber es gibt Führungen (jeder Bereich 3 Arg$). Sie schließen die Kapelle, die Kreuzgänge und das Noviziat ein, in dem einst unverheiratete Sklavinnen untergebracht waren.

Das Gelände selbst, das sich heute nur noch über einen Bruchteil der ursprünglichen Fläche erstreckt, ist gut gepflegt. Wer dort umherwandert, vertrödelt schnell die eine oder andere Stunde. Auf der Rückseite der estancia befindet sich das originale, von den Jesuiten gebaute Staubecken, das allmählich von Wasserhyazinthen und hochstängigen Röhrichtgewächsen überwuchert wird.

Santa Catalina ist die einzige Welterbe-estancia in Privatbesitz. Ein Teil der Familie besitzt und betreibt La Ranchería de Santa Catalina (03525-424467; EZ ohne Bad 170, DZ 590 Arg$; ), eine hübsche Herberge samt Restaurant (Mahlzeiten etwa 45 Arg$) und Kunsthandwerksladen in der ranchería. Sie hat aber nur zwei Zimmer, die in der ehemaligen Sklavenunterkunft liegen. Die Räume sind zwar klein, wurden aber sorgfältig hergerichtet und bewahren sogar noch die originalen Steinmauern. Drei weitere Zimmer mit Bad werden gerade gebaut – unter Verwendung traditioneller Techniken und Baustoffe. Ein freundliches Paar leitet den Betrieb, beide erzählen nur zu gern die erlauchte Geschichte der estancia von der Zeit der jesuitischen Gründerväter bis zur Gegenwart.

Von Jesús María aus kostet eine Taxifahrt hierher etwa 100 Arg$.

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Alta Gracia

03547 / 48 170 Ew. / 550 m

Rund um ein im 17. Jh. entstandenes Staubecken der Jesuiten wurde Alta Gracia angelegt – ein ruhiger, kleiner Gebirgsort mit gewundenen Straßen und schattigen Parks. Hauptattraktion ist die Jesuiten-estancia aus dem 17. Jh. Sie liegt 104 km von jener in Santa Catalina entfernt. Die herrliche Kirche, die abendliche Beleuchtung und der hübsche Standort zwischen einem kleinen Staubecken und der zentralen Plaza machen sie zu einer der eindrucksvollsten unter den Welterbestätten Córdobas. Der Revolutionär Che Guevara verbrachte seine Jugend in Alta Gracia, sein ehemaliges Wohnhaus ist heute ein Museum. Vielen Besuchern genügt ein Tag, abends geht es zurück nach Córdoba.

BEGEGNUNGEN DER DRITTEN ART

Es sind nicht nur die Freaks und Hippies. In Capilla del Monte erzählen selbst Leute, die ganz normal aussehen, Geschichten über seltsame Lichter, die am Nachthimmel über dem nahe gelegenen Cerro Uritorco erscheinen. Diese Geschichten reichen weit zurück: 1935 berichtete Manuel Reina, er habe ein merkwürdiges Wesen in einem eng sitzenden Anzug bemerkt, als er eine Landstraße entlangging. 1986 sahen Gabriel und Esperanza Gómez ein Raumschiff. Es war so groß, dass seine Scheinwerfer die gesamte Gegend erleuchteten. Am nächsten Tag entdeckte man eine 122 x 64 m große Brandspur an der Stelle, an der das Raumschiff ihren Berichten zufolge gelandet war.

Ein paar Jahre später bezeugten 300 Personen ein weiteres Raumschiff, das eine Brandspur von 42 m Durchmesser hinterließ. 1991 fand man erneut eine Brandspur. Sie hatte einen Durchmesser von 12 m und wies eine Temperatur von 340 °C auf. Geologen wurden hinzugezogen. Sie stellten fest, dass die Felsen in der Nähe kurz zuvor auf 3000 °C erhitzt worden waren.

Warum alle diese Ereignisse ausgerechnet rund um Capilla del Monte? Jetzt wird es wirklich wundersam. Eine Theorie besagt nämlich, dass Ovnis (Ufos) diese Gegend aufsuchen, weil der Ritter Parzival den Heiligen Gral und das Templerkreuz Ende des 12. Jhs. zum Cerro Uritorco gebracht habe. Er soll beides zu dem Zepter gelegt haben, das Voltán, der Herrscher des indigenen Indiostamms der Comechingones, 8000 Jahre zuvor geschaffen haben soll.

Eine andere Erklärung: Die Außerirdischen fühlen sich deshalb angezogen, weil unterhalb von Uritorco die unterirdische Stadt Erks liegt. Nach Auffassung der „hermetischen Wissenschaftler“ wird sich dort die Erneuerung der menschlichen Spezies vollziehen. Im Inneren wird man den Esfera-Tempel und die drei Spiegel finden, die zum Datenaustausch mit anderen Galaxien dienen und in denen das Leben jedes Menschen in allen Einzelheiten zu sehen ist.

Die offizielle Erklärung? Gute alte meteorologische Phänomene, die von aufgeladenen Ionenpartikeln in der Atmosphäre hervorgerufen werden, gemischt mit einem ordentlichen Schuss Massen- und Medienhysterie.

Aber egal welcher Erklärung man nun glaubt, eines ist sicher: Der ganze Hype schadet der kleinen Tourismusbranche von Capilla del Monte nicht im Geringsten. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit kletterten nur Ziegenhirten und wenige interessierte Städter auf dem Uritorco herum. Heutzutage kommen pro Tag bis zu 1000 Besucher, die alle darauf hoffen, einen Blick auf die mysteriösen UFO-Lichter zu erhaschen.

Wer auf den Uritorco (1950 m) klettern möchte, muss mit dem Anstieg vor 12 Uhr beginnen und vor 15 Uhr den Rückweg antreten. Der 5 km lange Wanderweg zum Gipfel bietet spektakuläre Ausblicke. Die 3 km von Capilla del Monte zum Fuß des Bergs lassen sich per Taxi oder per Pedes absolvieren.

In Capilla del Monte selbst kann man ganz gut übernachten – die Stadt bietet viele Restaurants und Unterkünfte. Die Touristeninformation (03548-481903; www.capilladelmonte.gov.ar; Ecke Av. Pueyrredón & Buenos Aires) im alten Bahnhof hält bergeweise Infomaterial bereit. Infos zu Ufos in der Region gibt es im Centro de Informes Ovni (482485; www.ciouritorco.org; Juan Cabus 397; 10–16 Uhr).

Es gibt eine regelmäßige Busverbindung gen Süden nach Córdoba (23 Arg$, 3 Std.), die in allen Städten entlang der RN 38 hält, sowie Fernverbindungen nach Buenos Aires.

Die Touristeninformation (428128; www.altagracia.gov.ar; Reloj Público, Ecke Av. del Tajamar & Calle del Molino; im Sommer 7–22.30 Uhr, im Winter bis 19 Uhr) residiert mit seinem Büro im Uhrenturm.

Sehenswertes & Aktivitäten

Jesuiten-Estancia    BEDEUTENDES BAUWERK

Von 1643 bis 1762 errichteten Jesuitenpater die Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Merced (Westseite der Plaza Manuel Solares; Eintritt frei), das eindrucksvollste Gebäude der estancia. Gleich südlich der Kirche schließen sich die kolonialen Werkstätten der Jesuiten, El Obraje (1643), heute eine öffentliche Schule an. Neben der Kirche befindet sich das Museo Histórico Nacional del Virrey Liniers (421303; www.museoliniers.org.ar; Eintritt 5 Arg$, Mi frei; Di–Fr 13–19, Sa, So & feiertags 9.30–12.30 & 15.30–18.30 Uhr), das nach dem ehemaligen Präsidenten Virrey Liniers benannt ist. Er war einer der letzten Vizekönige des Rio de la Plata. Wer sich für historische Details interessiert und besser Englisch als Spanisch versteht, kann sich einer Führung in englischer Sprache (pro Perp. 30 Arg$; 10, 11.30, 15.30 und 17 Uhr) anschließen – und sollte sich am besten am Vortag telefonisch anmelden. Für die weniger Detailversessenen gibt es in jedem Raum ein Informationsblatt auf Englisch, das einen recht guten Eindruck der Ereignisse vermittelt.

Gleich nördlich des Museums, auf der anderen Seite der Avenida Belgrano, befindet sich der Tajamar (1659), einer der Staudämme, die im 17. Jh. erbaut wurden. Gemeinsam bildeten diese Staudämme ein umfassendes Bewässerungssystem für die Felder, das die Jesuiten geplant und angelegt hatten. Noch heute ist das Gebiet von Plantagen umgeben.

Museo Casa de Ernesto Che Guevara     MUSEUM

(Avellaneda 501; Eintritt 5 Arg$; Mo 14–19, Di–So 9–19 Uhr) In den 1930er-Jahren zog die Familie des jungen Ernesto Guevara hierher, weil der Arzt das trockene Klima gegen Che Guevara Asthma empfohlen hatte. Che lebte in verschiedenen Häusern – auch in seinem Geburtshaus in Rosario –, doch der Hauptwohnsitz der Familie war die Villa Beatriz, die von der Gemeinde erworben und als Museum hergerichtet worden ist. Die behagliche Einrichtung ist jetzt mit einer fotografischen Schau auf Ches Leben ausgestattet, die auch zahlreiche Fotos aus Ches Kindheit und jugend zeigt, und eine Reihe riesiger Fotos erinnert an den Besuch von Fidel Castro und dem venezolanischen Staatspräsidenten Hugo Chávez. Wer meint, er sei schon eine ganze Weile unterwegs, sollte sich die Karte anschauen, auf der Ches Reisen durch Lateinamerika in allen Einzelheiten verzeichnet sind – über die Politik des Mannes mag man denken, was man will, doch unbestreitbar war er für seine Idee weit gereist. Eine kleine Auswahl an Che-Devotionalien (darunter natürlich Zigarren) steht zum Verkauf.

Schlafen & Essen

Mehrere Café-Bar-Restaurants mit Tischen im Freien säumen die Avenida Belgrano in den drei Häuserblocks unterhalb des Jesuitenmuseums.

Nuestra Señora de Altagracia    HOTEL $$

(432213; www.altagraciaposada.com.ar; Avella-neda 346; EZ/DZ 410/450 Arg$; ) Helle und moderne, wenn auch etwas klein geratene Zimmer in einem wunderschönen alten Haus mit vielen Bäumen. Die Lage etwas unterhalb des Che-Museums bietet sich für einen Museumsbesuch an, ist aber für den Rest der Stadt nicht so günstig.

Alta Gracia Hostel    HOSTEL $

(428810; www.altagraciahostel.com.ar; Paraguay 218; B 50 Arg$, Zi. 160 Arg $) Fünf kurze Blocks unterhalb des Jesuitenmuseums gelegen, bietet das Alta Gracia Hostel ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Schlafsäle sind groß genug, die Küche enthält alles Notwendige, um sich selbst verköstigen zu können.

Morena    FUSION $$

(Sarmiento 413; Hauptgerichte 40–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Ein paar der besten Gerichte der Stadt werden im wunderschönen Speiseraum dieses gehobenen Restaurants aufgetischt. Es liegt ein paar Blocks oberhalb des Stausees.

An- & Weiterreise

Minibusse fahren regelmäßig nach Córdoba (11 Arg$, 1 Std.), sie starten einen Block oberhalb der estancia. Vom Busbahnhof (Tacuarí an der Perón) in Flussnähe gibt es Verbindungen nach Córdoba und Buenos Aires (321 Arg$, 13 Std.). Busse nach Villa General Belgrano halten jede Stunde an der RP 5, etwa 20 Blocks stadtauswärts an der Avenida San Martín.

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La Cumbrecita

03546 / 740 Ew. / 1300 m

In diesem Dörfchen im alpinen Stil ticken die Uhren anders. Eingebettet in Wälder liegt es im Valle de Calamuchita und verdankt seine Beschaulichkeit vor allem der Tatsache, dass es autofrei ist. Hier lässt es sich wunderbar ein paar Tage aushalten, um die Waldwege zu erkunden, die zu Badestellen, Wasserfällen und wunderschönen Aussichtspunkten führen.

Besucher des Dorfes müssen ihre Autos auf dem unbefestigten Parkplatz (30 Arg$) abstellen und dann die Brücke über den Río del Medio zu Fuß überqueren.

Die hilfreiche Touristeninformation (481088; www.lacumbrecita.gov.ar; Sommer 8.30–21, Winter 10–18 Uhr) liegt linker Hand direkt hinter der Brücke.

Sehenswertes & Aktivitäten

Wandern ist der Hauptgrund für einen Besuch in La Cumbrecita. Die kurzen Wanderwege sind gut ausgeschildert, und die Touristeninformation hält eine grobe, aber dennoch nützliche Karte der Region parat. Ein 25-minütiger Spaziergang führt zu La Cascada, einem Wasserfall, der sich im Berghang versteckt. La Olla, die nächste Badestelle, ist von Granitfelsen umgeben. Wo das Wasser tief genug ist, springen Wagemutige von den Felsen aus hinein. Cerro La Cumbrecita (1400 m) ist der höchste Punkt des Ortes, etwa 20 Minuten von der Brücke entfernt. Außerhalb des Dorfes liegt Cerro Wank (1715 m), der höchste Berg der Gegend. Die Wanderung auf den Gipfel dauert etwa 40 Minuten.

Viviendo Montañas (481172; www.viviendomontanas.blogspot.com; Las Truchas s/n), die ein Büro an der Hauptstraße des Ortes betreiben, bieten sowohl längere geführte Wanderungen in die Berge als auch Ausritte (4 Std., 110 Arg$), Forellenangeln und Mountainbiken an. Ebenfalls im Angebot ist ein Trek auf den Gipfel des Cerro Champaquí (2790 m), den höchsten Gipfel der Sierren (2 Tage, pro Pers. ab 550 Arg$).

Schlafen & Essen

La Cumbrecita hat mehr als 20 Hotels und cabañas in den umgebenden Bergen anzubieten. Die Touristeninformation hilft bei der Suche nach Unterkunft weiter. Im Sommer (Januar und Februar), über Ostern und während des Oktoberfestes in Villa General Belgranos sollten Besucher auf jeden Fall im Voraus buchen.

Hospedaje Casa Rosita    HOTEL $

(481003; Calle Principal s/n; EZ/DZ ohne Bad 150/200 Arg$) Eine bescheidene kleine hospedaje (Privatunterkunft) in einem bezaubernden Haus am Fluss, direkt beim Dorfeingang. Wenn möglich, sollte man Zimmer Nr. 1 buchen (Erkerfenster mit Blick auf den Fluss).

Hotel La Cumbrecita    HOTEL $$

(481052; www.hotelcumbrecita.com.ar; EZ/DZ 180/360 Arg$; ) Wo sich heute das weitläufige Hotel befindet, stand einst das allererste Haus von La Cumbrecita. Der Ausblick über das Tal ist wunderschön. Die Zimmer sind nicht riesig, die meisten haben aber tolle Balkone. Auf dem großen Grundstück befinden sich ein Fitnessraum und Tennisplätze, wo die Gäste ihren sportlichen Ambitionen nachgehen können.

Hostel Planeta    HOSTEL $

(03546-15-409847; B 70 Arg$, Zi. pro Perp. 100 Arg$) Zum besten Hostel der Stadt geht es einen steilen Pfad hinauf, der neben dem Tennisplatz des Hotels Las Verbenas verläuft. Die Unterkunft befindet sich in einem schönen, traditionellen Haus. Essbereich und Küche sind ordentlich, die Schlafsäle ebenfalls, und der Ausblick über das Tal ist fantastisch.

El Paseo    PARRILLA $$

(Hauptgerichte 40–75 Arg$; Do–So Mittag- & Abendessen) An der Badestelle La Olla gelegen. Hier gibt es gute Parrilla-Gerichte sowie die Klassiker der deutschen Küche. Das Lokal ist außerdem ideal für ein gemütliches Bier am Nachmittag.

Restaurante Bar Suizo     EUROPäISCH $

(Calle Pública s/n; Hauptgerichte 30–50 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Am besten eine Bank unter die Bäume schieben und ein paar der ausgezeichneten schweizerisch-deutschen Leckereien probieren, z. B. Spätzle mit Pilzsoße.

An- & Weiterreise

Von Villa General Belgrano kommen Besucher mit Transportes Pajaro Blanco (461709) nach La Cumbrecita (27 Arg$, 1 Std., 7– 19.30 Uhr, 7-mal tgl.), von dort fährt der letzte Bus um 20.40 Uhr zurück. Im Sommer fahren manchmal auch Minibusse vom Busbahnhof Mercado Sud in Córdoba dorthin.

NICHT VERSäUMEN

OKTOBERFEST IN VILLA GENERAL BELGRANO

Wer die Sierren Anfang Oktober besucht, kann sich überlegen, ob er einen Abstecher nach Villa General Belgrano macht. Diese ansonsten ruhige, kleine Stadt feiert seine deutschen Wurzeln mit einem zehntägigen, landesweit anerkannten Oktoberfest. Das Bier fließt in Strömen wie bei allen Oktoberfesten auf der ganzen Welt, aber es gibt auch Paraden, unzählige Konzerte und andere kulturelle Events. Außerdem gibt es auf den Straßen so viel leckeres Essen, dass Besucher nachher ihren Gürtel meist etwas lockerer schnallen müssen, auch wenn sie keine Biertrinker sind.

Busse fahren von Córdobas Minibusbahnhof Mercado Sud regelmäßig nach Villa General Belgrano (32 Arg$, 2 Std.).

Parque Nacional Quebrada del Condorito

1900–2300 M

Dieser Nationalpark schützt ein einzigartig schönes, mit Felsen durchsetztes Weideland, das sich quer durch die Pampa de Achala in den Sierras Grandes zieht. Das 37 14;km^2 große Schutzgebiet, und besonders die quebrada (Schlucht) selbst, sind ein wichtiges Brutgebiet für den Kondor, dessen Jungvögel im Nationalpark das Fliegen trainieren.

Vom Parkeingang in La Pampilla wandert man in zwei bis drei Stunden 9 km weit zum Balcón Norte („Nordbalkon“): Von der Klippe über der Schlucht lassen sich die riesigen Vögel gut dabei beobachten, wie sie sich in den thermischen Aufwinden der Schlucht nach oben schrauben, um das Gelände nach Fressbarem spähend zu erkunden. Der Nationalparkbesuch ist ein schöner Tagesausflug von Córdoba oder ein netter Zwischenstopp für alle Reisenden, die auf dem Weg nach Mina Clavero sind.

Alle Busse, die von Córdoba nach Mina Clavero unteregs sind, halten auf Wunsch bei La Pampilla (25 Arg$, 1½ Std.), wo der Weg zur Schlucht beginnt. Um nach Córdoba zurückzukommen (oder weiter nach Mina Clavero), hält man den Bus an der Abzweigung an. Hostels in Córdoba arrangieren Tagestouren in den Park.

Mehr Infos zum Park gibt es bei Intendencia del PN Quebrada del Condorito (03541-433371; www.quebradacondorito.com.ar; Sabattini 33) in Villa Carlos Paz.

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Mina Clavero

03544 / 15 690 Ew. / 915 m

Im Sommer geht es in Mina Clavero recht turbulent zu, dafür ist in den übrigen Jahreszeiten kaum etwas los. Die wenigen Besucher können dann in ihrem ganz eigenen Tempo kristallklare Bäche, über Felsen hinabstürzende Wasserfälle, zahllose Badestellen und idyllische Gebirgslandschaften in Augenschein nehmen.

Mina Clavero liegt 170 km südwestlich von Córdoba, am Zusammenfluss des Río de Los Sauces und Río Panaholma im Valle de Traslasierra. Zu erreichen ist der Ort über die RN 20, den berühmten Nuevo Camino de las Altas Cumbres (Straße der hohen Gipfel).

Die Touristeninformation (470171; www.minaclavero.gov.ar; Av. San Martín 1464; Dez.–März 7–24 Uhr, April–Nov. 9–21 Uhr) hält Standardbroschüren und einen praktischen Stadtplan bereit.

Sehenswertes & Aktivitäten

Die balnearios (die zum Baden geeigneten Bereiche) in Mina Clavero sind im Sommer brechend voll, aber den Rest des Jahres dafür oft leer. Die Schluchten mit den herabgefallenen Felsbrocken lassen sich gut erkunden. Inzwischen ist eine wunderschöne costanera erbaut worden, die von der Fußgängerbrücke aus bis zum Nido de Aguila, der besten Bademöglichkeit der Gegend, verläuft – ein richtig schöner Nachmittagsspaziergang. Wer von dort aus in westlicher Richtung dem Río de Los Sauces folgt, kommt zu Los Elefantes, einer Badestelle, die nach ihren elefantenförmigen Felsformationen benannt ist. Nach weiteren 3 km gen Süden führt der Flussweg nach Villa Cura Brochero, wo es die schwarze Töpferware gibt, die für diese Region Traslasierra Aventura (470439; www.traslasierra.com/traslasierraaventura) bietet geführte Touren in die benachbarten Comechingones-Berge an sowie Ausritte und Ausflüge zur Kondorbeobachtung.

Schlafen

Viele Unterkünfte schließen Ende März, dann werden quasi die Bürgersteige im Ort hochgeklappt.

La Casa de Pipa    HOTEL $$

(470480; www.lacasadepipa.com; Hernán Cortés bei Colón; EZ/DZ 250/300 Arg$; Mai & Juni geschl.; ) Diese wunderschöne hostería (Pension) liegt auf einem leicht abschüssigen Gelände. Neben vielen schattigen Flecken gibt es einen schönen Pool, ein paar Grillplätze und einen wunderschönen sonnigen Frühstücksraum mit Blick auf die Berge. Die Pension liegt etwa fünf Blocks oberhalb von San Martín.

Andamundos Hostel    HOSTEL $

(470249; www.andamundoshostel.com.ar; San Martín 554; B/DZ 50/160 Arg$; ) Eine eher rustikale kleine Unterkunft, wo man gut entspannen kann, ein paar Blocks vom Ortskern entfernt. Der große Hinterhof zum Fluss hin ist eindeutig ein Pluspunkt.

Essen

Die meisten Restaurants in Mina Clavero liegen an der San Martín. Die schickeren parrillas und Restaurants befinden sich auf der südlichen Flussseite.

La Mamita    PARRILLA $

(Ecke San Martín & Recalde; Hauptgerichte 30–50 Arg$; Mittag- & Abendessen) Von allen parrillas der Stadt wird diese am häufigsten empfohlen. Hier bekommt man leckere Empanadas und günstige Tagesmenüs – und das direkt an der Plaza.

Palenque    INTERNATIONAL $$

(San Martín 1191; Hauptgerichte 40–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Beliebtes Lokal mit flippigen Kunstwerken an den Wänden und Livemusik am Wochenende. Eine gute Adresse, um sich einen Drink zu genehmigen; die Snacks und Gerichte sind ebenfalls gut und günstig.

Rincón Suizo    CAFé $

(Champaqui 1200; Hauptgerichte 30–60 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das gemütliche Teehaus am Fluss empfiehlt sich durch das hausgemachte Eis, köstliche Schweizer und südfranzösische Gerichte (u. a. Fondue, Ra-clette und Ratatouille) und torta selva negra (Schwarzwälder Kirschtorte).

EINE ABKüRZUNG üBER DEN RíO MINA CLAVERO

Der Río Mina Clavero teilt das Städt-chen in zwei Teile. Wer am Busbahnhof ankommt und zu Andamundos Hostel oder La Casa de Pipa will, sollte die Fußgängerbrücke über den Fluss nehmen. Von da aus sind es zu Ersterem nur ein paar Blocks zu Fuß und zu Letzterem eine kurze Taxifahrt. Dann spart man sich den langen Weg, der außen herum führt.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (Mitre 1191) liegt, von der Stadtmitte aus gesehen, am anderen Ufer des Río Mina Clavero. Täglich fahren mehrere Busse nach Córdoba (45 Arg$, 3 Std.) sowie mindestens drei nach Merlo (34 Arg$, 2½ –3 Std.). Wer den Minibus nutzt, ist schneller in Córdoba (35 Arg$, 2½ Std.). Täglich fahren mehrere Busse nach Buenos Aires (366 Arg$, 13 Std.). Ziele in den Provinzen San Juan und Mendoza lassen sich am besten vom benachbarten Villa Dolores (15 Arg$, 1 Std.) aus erreichen.

San Luis & Umgebung

Die recht wenig besuchte Provinz San Luis besitzt überraschend viele Attraktionen, die zusätzlich dadurch gewinnen, dass man sie wahrscheinlich mehr oder weniger für sich allein hat.

Die Provinz wird allgemein La Puerta de Cuyo (Eingangspforte zum Cuyo) genannt. Das ist die Sammelbezeichnung für den zentralen Westen Argentininiens mit den Provinzen Mendoza, San Luis und San Juan (s. auch Kasten Klicken Sie hier).

Der Superstar der Region ist zweifellos der Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Doch auch die Bergorte entlang dem Valle de Conlara und die Sierras Puntanas sind für alle, die die ausgetretenen Touristenpfade verlassen möchten, einen Besuch wert.

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Merlo

02652 / 18 300 Ew. / 890 m

Am Kopf des Valle de Conlara liegt der Bergort Merlo, ein expandierender Ferienort mit mildem Mikroklima (so das derzeitige Lieblingswort der hiesigen Tourismusbranche) in einer relativ trockenen Region. Die Stadt liegt 200 km nordöstlich von San Luis, ganz im Nordosten der Provinz San-Luis.

Die städtische Touristeninformation (476078; www.villademerlo.gov.ar; Coronel Mercau 605; 8–20 Uhr) hält Karten sowie Infos zu Hotels und Campingplätzen bereit.

Sehenswertes & Aktivitäten

Ein ausladender Blick auf Stadt und Tal bietet sich vom Mirador del Sol. Er ist mit Bussen zu erreichen, die vom alten Busbahnhof starten; die 40-minütige Fahrt kostet 6 Arg$. Wer seine Wanderschuhe schnüren will (oder sogar motorisiert ist), kann der Straße noch 12 km weiter folgen bis zum Mirador de los Condores. Er liegt weit oben auf einem Bergrücken und ermöglicht gute Ausblicke nach allen Seiten. Zur Stärkung gibt es hier oben eine Confíteria (Hauptgerichte 20–40 Arg$), und wenn die Windrichtung stimmt, kann man zusehen, wie sich die Gleitschirmflieger von der nahe gelegenen Absprungstelle in die Lüfte begeben.

In Rincon del Este, 2 km vom Zentrum entfernt auf der Straße zu den Miradores, befindet sich das Reserva Natural de Merlo (Eintritt frei; bei Tageslicht). Schöne Wege führen am Flussufer entlang zu ein paar Bademöglichkeiten. Die fast schon obligatorischen Zip Lines gibt es auch hier; für 40 Arg$ sausen Besucher durch die Baumkronen. Das El Rincon del Paraiso (Tagesmenü 35–60 Arg$; Frühstück & Mittagessen), etwa 400 m vom Parkeingang entfernt gelegen, ist ein schönes, schattiges Restaurant mitten im Park – ideal für das Mittagessen oder für ein paar Drinks.

Volando Bajo (476248; www.volandobajoturismo.tur.ar; Pringles 459) ist der erfahrenste der vielen Reiseveranstalter der Stadt. Er bietet Ausflüge zum nahe gelegenen archäologisch-paläontologischen Park in Bajo de Veliz (halber Tag 120 Arg$) an sowie eine Tour, die das Naturschutzgebiet und die Miradores de Sol bzw. de los Condores umfasst (halbtägig 90 Arg$). Hier kostet ein Gleitschirmtandemflug um die 350 Arg$; er dauert je nach Windbedingungen zwischen 20 und 30 Minuten.

Schlafen

Hostería Cerro Azul    HOTEL $$

(478648; www.hosteriacerroazul.com.ar; Ecke Saturno & Jupiter; Zi. 250 Arg$; ) Dieses helle, neue Hotel unweit der Hauptstraße bietet große Zimmer mit geräumigen Bädern und Minifernsehern. Der Lounge-Essbereich mit seinen hohen, kathedralenartigen Decken ist einfach traumhaft.

Merlo Hostel    HOSTEL $

(476928; www.merlohostel.com.ar; Av. del Sol 1025; B 55 Arg$; ) Ein putziges kleines Hostel in einem ehemaligen Wohnhaus. Die Schlafsäle könnten zwar etwas größer sein, aber es gibt schöne Aufenthaltsmöglichkeiten. Außerdem ist die Lage ausgezeichnet, und es handelt sich um eine der wenigen echten Budgetunterkünfte der Stadt.

Essen & Trinken

Tono    ARGENTINISCH $$

(Av. del Sol 690; Hauptgerichte 40–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das Lokal ist auf regionale Küche mit regionalen Zutaten spezialisiert und daher grundsätzlich immer zu empfehlen. Donnerstags bis samstags gibt es dazu noch Livemusik von einheimischen Trova-Bands.

Cirano    ITALIENISCH $

(Av. del Sol 280; Hauptgerichte 25–40 Arg$; Mittag- & Abendessen) Einfach die blinkenden Lichterketten ignorieren – hier sind einige günstige Gerichte im Angebot, außerdem ein ausgezeichnetes Mittags- oder Abendmenü für 25 Arg$.

La Cerveceria    BAR $

(Av. del Sol 515; 14 Uhr bis spätnachts) Biertrinker aufgepasst: Hier gibt es insgesamt acht verschiedene Biersorten aus der Mikrobrauerei – plus die üblichen nationalen und importierten Marken, dazu Sitzgelegenheiten draußen sowie Snacks.

An- & Weiterreise

Fernbusse starten vom neuen Busbahnhof (RN 1 an der Calle de las Ovejas), der sich etwa acht Blocks südlich des Ortskerns befindet.

BUSSE AB MERLO

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 283 | 12
Córdoba | 88 | 6
Mendoza | 154 | 8
Mina Clavero | 34 | 3
San Luis | 59 | 4

Unterwegs vor Ort

Regionale Busse fahren vom alten Busbahnhof (492858; Ecke Pringles & Los Almendres) in der Ortsmitte ab. Zu den angesteuerten Zielen gehören Mirador del Sol (6 Arg$, 40 Min.), Piedra Blanca (3 Arg$, 20 Min.), Bajo de Veliz (10 Arg$, 1 Std.), Papagayos (5 Arg$, 1 Std.) und das benachbarte Künstlerdorf Cerro de Oro (2,50 Arg$, 30 Min.).

ABSTECHER

LOS GIGANTES

Die spektakuläre Felsgruppe 80 km westlich von Córdoba entwickelt sich rasant zur Kletterhochburg Argentiniens. Die beiden höchsten Gipfel sind die Granitriesen Cerro de La Cruz (2185 m) und El Mogote (2374 m). Hier gibt es Andenkondore in großer Zahl – der Nationalpark liegt nur 30 km vom Parque Nacional Quebrada del Condorito entfernt, und die Vögel haben sich mit der Zeit auch hier angesiedelt. Außerdem wächst hier der seltene Tabaquillo-Baum, dessen Rinde sich papiergleich abschält. In Argentinien ist er ausschließlich hier zu finden, ansonsten nur noch in Bolivien und Peru.

Der Weg dorthin ist nicht ganz einfach. Busse von Sarmiento (0351-433-2161) fahren von Córdobas Hauptbusbahnhof ab (Mi–Mo 8 Uhr, Di 6 Uhr, 35 Arg$, 2 Std.). Kaum angekommen, dreht der Bus im Prinzip sofort wieder um, man muss daher über Nacht bleiben. Der Fahrplan ändert sich häufig, also unbedingt vorher die Zeiten nachschauen.

Bei El Crucero aussteigen (am besten dem Fahrer vorher sagen, dass man nach Los Gigantes möchte). Von dort sind es 3 km zu Fuß nach La Rotonda, wo es eine wirklich einfache Hospedaje (03541-498370; Zeltplatz pro Perp. 15 Arg$, B 45 Arg$, Küchenbenutzung pro Perp. 15 Arg$) sowie einen winzigen Laden (nur Bier, nichtalkoholische Getränke und Snacks) gibt, der am Wochenende geöffnet hat.

In La Rotonda kann man Führer mieten (65 Arg$), die einem die Höhlenkomplexe zeigen und Besucher auf den Gipfel des Cerro de La Cruz führen. Es ist zwar keine lange Wanderung, aber es gibt ein paar knifflige Kraxelstellen, außerdem ist das Labyrinth an Wegen durch die Felsen sehr unübersichtlich. Und wenn der Nebel vom Berg herunterzieht, ist die Gefahr, sich zu verlaufen, groß.

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San Luis

0266 / 215 850 Ew. / 700 m

Sogar die Einwohner von San Luis selbst geben zu, dass die Highlights der Provinz eher außerhalb der Provinzhauptstadt anzutreffen sind. So schlecht ist das Städtchen aber auch wieder nicht – es gibt immerhin ein paar historische Sehenswürdigkeiten, und die zentrale Plaza Pringles ist eine der hübschesten des Landes. Die Avenida Illia, die Haupt-Ausgehmeile der Stadt, stellt mit einer hohen Konzentration an Bars, Cafés und Restaurants alles Nötige für einen netten, gelungenen Abend bereit.

San Luis liegt am Nordufer des Río Chorrillos. Von Mendoza aus sind es 260 km über die RN7, von Córdoba aus 456 km über die RN148.

Sehenswertes

Im Herzen der Stadt liegt die schöne, baumbestandene Plaza Pringles, an deren Ostseite die Kathedrale (Rivadavia) aus dem 19. Jh. steht. Fenster und Rahmen wurden aus Harthölzern der Provinz, z. B. dem Algarrobo-Baum gefertigt, für die Treppen und Säulen wurde aus hiesigen Steinbrüchen stammender, weißer Marmor verwendet.

Das Geschäftsviertel liegt entlang der parallel verlaufenden Straßen San Martín und Rivadavia, es erstreckt sich zwischen der Plaza Pringles im Norden und der Plaza Independencia im Süden.

Auf der Nordseite der Plaza Independencia befindet sich die Casa de Gobierno, der Sitz der Provinzregierung. An der Südseite liegt die Iglesia de Santo Domingo (Ecke 25 de Mayo & San Martín), die wie auch das Kloster aus den 1930er-Jahren stammt, aber den maurischen Stil des Gebäudes aus dem 17. Jh. nachempfindet, das vorher hier stand. Es lohnt sich, die beeindruckenden algarrobo-Türen des benachbarten Archivo Histórico Provincial um die Ecke an der San Martín anzuschauen.

Auf dem Mercado artesanal (Ecke 25 de Mayo & Rivadavia; Mo–Fr 8–13 Uhr) neben der Iglesia de Santo Domingo verkaufen Dominikanermönche wunderbare handgemachte Wolldecken sowie kunstvolle Töpferwaren, Onyxgegenstände und Webarbeiten aus anderen Teilen der Provinz.

Es lohnt ferner, zum schönen ehemaligen Bahnhof (Avs. Illia & Lafinur), der estación de Ferrocarril, zu schlendern, um sich das grüne Wellblechdach und die dekorative Eisenkonstruktion von 1884 anzuschauen.

ABSTECHER

EL VOLCáN

Das kleine Dorf El Volcán (es gibt hier übrigens keinen Vulkan), in die Hügellandschaft östlich von San Luis eingebettet, ist ein entspannter Rückzugsort für den Sommer. Hauptattraktion ist der Fluss, der mitten durch den Ort fließt. Dort bietet der Balneario La Hoya, eine Kette von Naturbecken im Fels, schattige Badestellen und Picknickplätze.

El Volcán liegt so nah bei San Luis, dass es im Rahmen eines Tagesausflugs leicht zu erreichen ist. Es werden hier aber auch viele Hütten vermietet, vor allem während des Sommers sodass die Besucher auch übernachten können.

Hotel El Volcán (0266-449-4044; Banda Norte s/n; EZ/DZ 220/300 Arg$; ) ist das einzige wirkliche Hotel des Dorfes. Der lang gestreckte Komplex steht auf einem schattigen Gelände, das bis zum Fluss hinunterreicht. Das Hotel ist außerhalb der Saison geschlossen – man sollte also anrufen, um sich zu vergewissern, dass es geöffnet hat. El Mantial (Balneario La Hoya; Hauptgerichte 22–40 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) bietet ordentliches Essen und einen tollen Blick über den Fluss. Die Portionen sind groß, und der Service ist schnell, wenn auch etwas unpersönlich.

Regelmäßige Busverbindungen von El Volcán bestehen zum Hauptbusbahnhof in San Luis (5 Arg$, 30 Min.).

Schlafen

Die gehobeneren Hotels in San Luis richten sich an Geschäftsreisende, daher sind sie unter der Woche schnell voll, am Wochenende aber dafür billiger.

Hotel Castelmonte    HOTEL $$

(442-4963; hotelcastelmonte769@gmail.com; www.castelmontehotel.com.ar; Chacabuco 769; EZ/DZ 80/110 Arg$; ) Ein Mittelklassehotel mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die großzügigen Zimmer haben Parkettboden und Betten mit festen Matratzen. Zwar zentral gelegen, befindet sich die Unterkunft jedoch nicht direkt an der Straße und liegt somit schön ruhig.

San Luis Hostel    HOSTEL $

(442-4188; www.sanluishostel.com.ar; Falucho 646; B/2 BZ 55/140 Arg$; ) Das beste und zentralste Hostel in San Luis bietet so ziemlich alles, vom Billardtisch bis zur DVD-Sammlung, dazu eine ausgezeichnete Küche und einen schattigen Hof mit Grill. Die Schlafsäle für jeweils 16 Personen (nach Geschlechtern getrennt) könnten zwar etwas mehr Charme besitzen, aber ansonsten ist die Unterkunft klasse.

Vista Suites & Spa    GESCHäFTSHOTEL $$$

(442-5794; www.vistasuites.com.ar; Av. Illia 526; Suite ab 660 Arg$; ) Der neueste Zuwachs im scheinbar gesättigten Markt an Geschäftshotels in San Luis kann mit mega-schickem Design, einem Gourmet-Restaurant, Wellnessbereich, Innenpool und dem ganzen üblichen Komfort aufwarten, den man für den Preis so erwartet.

Essen & Ausgehen

Zu den traditionellen Gerichten von San Luis gehören empanadas de horno (gebackene Empanadas) und cazuela de gallina (Hühnersuppe).

Los Robles    PARRILLA $$

(Colón 684; Hauptgerichte 45–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Die gehobene parrilla zeichnet sich durch eine großartige Atmosphäre, ein aufmerksames Servicepersonal und eine Karte aus, die den üblichen Rahmen deutlich sprengt.

Aranjuez    CAFé $

(Ecke Pringles & Rivadavia; Hauptgerichte 25–50 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Eigentlich ein ganz normales Lokal, das Café, Bar und Restaurant in einem ist. Zu erwähnen ist jedoch, dass man draußen in der Fußgängerzone sitzt und so beim Essen wunderbar das Treiben rundum beobachten kann.

Entlang der Avenida Illia gibt es einige entspannte Bars. Wie überall im Land öffnen sie spät und schließen dafür noch später. Also, einfach mal vorbeispazieren und die eigene Lieblingsbar finden.

Praktische Informationen

Mehrere Banken, zumeist an der Plaza Pringles, haben Geldautomaten.

ACA (Automóvil Club Argentino; 423188; Av. Illia 401) Der Automobilclub vertreibt gute Straßenkarten der Provinz.

Bezirkskrankenhaus (442-2627; Av. República Oriental del Uruguay 150) Auf der östlichen Seite der Bolívar.

Las Quijadas Turismo (443-1683; San Martín 874) Geführte Touren zum Parque Nacional Sierra de las Quijadas, nach La Angostura und Inti Huasi.

Post (Ecke Av. Illia & San Martín)

Touristeninformation (442-3479; www.turismo.sanluis.gov.ar; an der Kreuzung von Junín, San Martín & Av. Illia; 8–21 Uhr) Das hilfsbereite Personal hat einen guten Plan der Stadt und seiner Attraktionen und gibt gute Tipps zu Sehenswürdigkeiten der Region, die auf einem Ausflug erkundet werden können.

An- & Weiterreise

Bus & Auto

Zum Zeitpunkt der Recherche war der neue Busbahnhof an der östlichen Seite der Stadt noch im Bau befindlich. Bis zu seiner Fertigstellung wird daher der alte Busbahnhof (442-4021; España, zw. San Martín & Rivadavia), rund sechs Blocks nördlich der zentralen Plaza, genutzt. Als Fahrziele in der Provinz werden Merlo (26 Arg$, 4 Std.), El Volcán (5 Arg$, 30 Min.), Carolina (13 Arg$, 2 Std.), Inti Huasi (17 Arg$, 2½ Std.) und Balde (7,50 Arg$, 45 Min.) von örtlichen Busunternehmen angesteuert. Fahrkarten werden in einem separaten Gebäude direkt vor dem Hauptterminal verkauft.

Fernbusse fahren täglich zu den Reisezielen in der Übersicht (siehe oben). Wer in Orte wie Neuquén und Bariloche fahren möchte, muss möglicherweise zunächst nach Mendoza oder San Rafael.

Hertz (Handy 15-455-9655; Av. Illia 305) ist die örtliche Mietwagenfirma, bei der man sich einen Leihwagen nehmen kann.

Flugzeug

Der Flughafen San Luis (442-2427/57) liegt 3 km nordwestlich der Stadtmitte; die Taxifahrt dorthin kostet ca. 15 Arg$.

Aerolíneas Argentinas (442-5671, 443-7981; Av. Illia 472) fliegt täglich nach Buenos Aires (788 Arg$).

BUSSE AB SAN LUIS

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 290 | 11
Córdoba | 145 | 7
Mendoza | 95 | 5
Rosario | 200 | 9
San Juan | 108 | 5
San Rafael | 75 | 5
Santa Fe | 230 | 12

Rund um San Luis

BALDE

0266

Das kleine Dorf liegt 35 km westlich von San Luis und ist lediglich wegen seiner Thermalquellen erwähnenswert. Die städtische Therme ist eindeutig in die Jahre gekommen, während ein neu errichteter Komplex Wellness pur in wunderbarer Umgebung garantiert.

Centro Termal Municipal (449-9319; Av. Esteban Agüero s/n; Bäder 1 Std. pro Perp. 12 Arg$, Zeltplatz 10 Arg$, Hütte für 2 Perp. 180 Arg$; Bäder 8–18 Uhr) bietet kleine Räume mit Bad und einem Bett zum Entspannen; bezahlt wird pro Stunde. Sie sind sauber genug und für ein schnelles Bad ganz günstig. Die Hütten (auf der anderen Straßenseite) bieten für zwei Personen mehr als genug Platz.

Los Tamarindos (444-2220; www.jardinesdetamarindos.com; Av. Esteban Agüero s/n; EZ/DZ 200/300 Arg$, Hütten EZ/DZ 230/350 Arg$; Bäder 8–18 Uhr) ist ein wunderbarer Thermalbadkomplex. Er hat zwei öffentlich zugängliche Becken, die tagsüber genutzt werden können – das eine unter freiem Himmel mit 26 °C Wassertemperatur (20 Arg$ pro Pers.), das andere ein hübscher, sauberer Innenpool (35 Arg$ für beide). Die Zimmer entsprechen dem Standard und haben kleine Bäder, die mit heißem Quellwasser gespeist werden. Der wahre Luxus aber sind die Hütten. Sie sind viel geräumiger und verfügen über eine separate Wanne, in der man bis zum Hals im Wasser liegt.

Regelmäßige Busverbindungen bestehenvom Busbahnhof in San Louis zum Busbahnhof in Balde (7,50 Arg$, 45 Min.). Von der Haltestelle sind die beiden Anlagen jeweils nur einen kurzen Fußweg entfernt.

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Parque Nacional Sierra de las Quijadas

Fans der Road-Runner-Trickfilme werden sich zwischen den roten Sandsteinformationen dieses wenig besuchten Nationalparks (Eintritt 20 Arg$) erstaunlich wohfühlen. Der Park umfasst 1500 km^2 an Canyons und ausgetrockneten Seebetten in der Sierra de las Quijadas, deren Gipfel bei Cerro Portillo 1200 m erreichen. Jüngste paläontologische Ausgrabungen, durchgeführt von der die Universidad Nacional de San Luis und dem New Yorker Museum of Natural History haben Dinosaurierspuren und Fossilien aus der Unteren Kreidezeit, vor etwa 120 Millionen Jahren, entdeckt.

Obwohl es hier nur wenige Besucher gibt, ist der Zugang zum Park ausgezeichnet. Busse von San Luis nach San Juan lassen Besucher auf Anfrage hinter dem Dorf Hualtarán beim Parkeingang und an der Ranger-Station aussteigen (30 Arg$, 1½ Std.). Diese Stelle liegt ca. 110 km nordwestlich von San Luis auf der RN 147 (San Juan wiederum liegt 210 km nordwestlich). Von hier aus führt eine 6 km lange unbefestigte Straße westlich zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf die Potrero de la Aguada, eine landschaftlich attraktive Senke unterhalb der Sierragipfel. Dort sammelt sich viel Wasser, was der vielfältigen Tierwelt zugutekommt. An der Ranger-Station lassen sich Parkführer anheuern. Zweistündige, 3 km lange Wanderungen zu den berühmten Dinosaurierspuren finden zwischen 9 und 16 Uhr stündlich statt und kosten 25 Arg$ pro Person. Vierstündige Treks zu einem 150 m tiefen Canyon im Park starten um 13.30 Uhr und kosten 50 Arg$. In beiden Fällen muss die Gruppe mindestens zwei Personen umfassen, damit die Unternehmung startet.

Die anderen Wandermöglichkeiten im Park sind ebenfalls ausgezeichnet, aber die verzweigten Canyons erfordern einen ausgeprägten Orientierungssinn oder – noch besser – Hilfestellung durch einen ortskundigen Führer. Sogar erfahrene Wanderer sollten sich vor sommerlichen Regenfällen und plötzlich auftretenden Sturzfluten in Acht neben. Die Canyons können dann sehr gefährlich werden.

Neben dem Aussichtspunkt gibt es einen schattigen Campingplatz (frei) und ein kleines Geschäft, das neben Lebensmitteln und Getränken auch sehr willkommenes eiskaltes Bier verkauft, das nach einer Wanderung besonders gut schmeckt.

Die Busse von San Juan nach San Luis kommen so etwa jede Stunde vorbei, halten aber nicht immer. Manchmal gibt es Mitfahrgelegenheiten vom Parkeingang zum Aussichtspunkt.

Valle de las Sierras Puntanas

Von San Luis windet sich die RP 9 nordwärts und folgt dabei dem Verlauf des Río Grande. Etliche der kleinen Dörfer entlang dem Weg entwickeln sich allmählich zu touristischen Zielen, bewahren aber auch noch viel von ihrem ursprünglichen Charakter. Die malerische Bergbaustadt Carolina und die nahe gelegene Höhle von Inti Huasi sind die Highlights der Region. Die Landschaft im oberen Teil des Tals erinnert mit ihren sanfthügeligen Weiden und den Einfriedungen aus aufgeschichteten Steinen stark an das schottische Hochland.

ESTANCIA LAS VERBENAS

Auf einer hinreißenden Lichtung im Valle de Pancanta liegt diese Estancia (02652-430918; RP 9, Km 68; pro Pers. mit Vollpension 220 Arg$; ). Mit reichlich deftigem Essen, das zwischen Tierfelldekorationen und grob behauenen Möbeln serviert wird, und einfachen, aber gemütlichen Zimmern gibt sich die estancia so rustikal wie nur möglich. Zweistündige Ausritte (pro Perp. 40 Arg$) zu einem nahe gelegenen Wasserfall sind ganz gewiss ein Highlight des Aufenthalts. Der beschilderte Zugang zum Besitz liegt gleich hinter der Brücke an der Landstraße, von dort sind es 4 km bis zum Farmgebäude. Wer mit dem Bus kommt, kann vorher anrufen und wird dann vom Personal an der Landstraße abgeholt.

CAROLINA

02651 / 270 Ew. / 1610 m

Das Dorf Carolina, das sich zwischen die Ufer des Río Grande und die Vorberge des Cerro Tomalasta (2020 m) schmiegt, ist mit seinen Steinhäusern und den unbefestigten Straßen richtig fotogen. Wenn man sich die Stromleitungen wegdenkt, glaubt man sich 100 Jahre in die Vergangenheit versetzt. Die Region erlebte 1785 einen Boom, als die Spanier die Goldminen auszubeuten begannen, die einst von den Inkas genutzt worden waren. Niemand in Carolina nennt Straßen und Adressen – der Ort ist so klein, dass sie leicht verzichtbar sind.

Sehenswertes & Aktivitäten

Das Museo de Poesia (Eintritt frei; Di–Sa 10–18 Uhr), eines der schrulligeren Museen des Landes, ehrt den größten Sohn von San Luis, den Dichter Juan Crisóstomo Lafinur. Das Museum besitzt einige Artefakte aus dem Leben des Poeten sowie handgeschriebene Huldigungen von führenden Dichtern Argentiniens.

Vom Poesiemuseum geht es über das Flüsschen und etwas bergauf zu einer Hügelkuppe mit einem kleinen Steinlabyrinth. Ein Stündchen kann man sich dort ganz gut aufhalten (Menschen mit wirklich schlechtem Orientierungssinn werden allerdings arg frustriert sein.

Huellas Turismo (02652-490224; www.huellasturismo.com.ar) ist der Reiseveranstalter vor Ort – er organisiert Touren zur örtlichen Goldmine (40 Arg$, 2 Std.), abenteuerliche Ausflüge zum Felsklettern und Abseilen am Cerro Tomalasta und Besichtigungsfahrten nach Inti Huasi, La Casa de la Piedra Pintada und La Angostura.

Schlafen & Essen

Die Unterkunftssituation in Carolina wird besser, aber wer in den örtlichen Hotels kein Bett findet, sollte in Restaurants nach einer casa de familia (Privatzimmer mit Gemeinschaftsbad) fragen, die pro Person etwa 40 Arg$ kosten.

La Posta del Caminante    HOTEL $$

(490223; www.lapostadelcaminante.com.ar; RP 9 s/n; EZ/DZ 230/380 Arg$;) Carolinas einziges Hotel befindet sich in einem reizenden Steingebäude am Stadtrand. Zum Haus gehört ein schöner, halbnatürlicher Felsenpool hinter dem Hotel. Die Unterkunft hat meist nur im Sommer auf; wer dort einchecken möchte, sollte vorab buchen.

Rincón del Oro Hostel    HOSTEL $

(490212; Pringles s/n; B 50 Arg$) Auf einem kleinen Hügel mit Blick auf die Stadt gelegen, verströmt dieses tolle kleine Hostel rustikalen, gemütlichen Charme, obwohl es stolze 57 Betten bietet.

La Tomalasta    CAFETERIA $

(Hauptgerichte 25–40 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Günstige Hausmannskost. Wenn es geschlossen zu sein scheint, dann hintenrum zum Gemischtwarenladen gehen und um Einlass bitten.

An- & Weiterreise

Busse fahren regelmäßig von Carolina nach San Luis (13 Arg$, 2 Std.,) und kommen dabei durch El Volcán. Einige fahren nach Inti Huasi weiter(6 Arg$, 30 Min.).

RUND UM CAROLINA

Inti Huasi

Diese breite, flache Höhle (Eintritt frei; bei Tageslicht), deren Name auf Quechua „Haus der Sonne“ bedeutet, ist einen Abstecher wert: sowohl wegen der hinreißenden Landschaft als auch wegen der Höhle selbst. Die Datierung mittels Radiokarbonmethode legt nahe, dass die Höhle vor etwa 8000 Jahren von den Ayampitín bewohnt wurde. Nach Inti Huasi führt eine regelmäßige Busverbindung von San Luis (17 Arg$, 2½ Std.), die auch einen Stopp in Carolina (6 Arg$, 30 Min.) einlegt.

La Casa de la Piedra Pintada

Von Carolina kommend, geht von der Straße 3 km vor der Inti-Huasi-Höhle ein unbefestigter Weg nach Paso de los Reyes ab. Von der Abzweigung sind es zu Fuß 5 km bis zur La Casa de la Piedra Pintada (Eintritt frei) – der Weg ist ausgeschildert und leicht zu bewältigen. Am Ziel sind in der Felsoberfläche über 50 eingeritzte Zeichnungen zu erkennen. Immer den Schildern folgend, gelangt man auf eine offene Weide am Fuß des Cerro Sololasta. Dort beginnt der neue, mit Seilen gesicherte Holzsteg, der die Klippe hinauf und auf das Gelände führt. Wer sich genug mit der Felskunst beschäftigt hat, kann anschließend weiter bergauf die spektakulären Ausblicke über die Sierras Puntanas genießen.

Wer unsicher ist, ob er hier auf dem Gelände allein zurechtkommt, findet normalerweise in Inti Huasi gegen eine geringe Gebühr einen zuverlässigen Führer.

La Angostura

Das Gelände, das sich 22 km nordöstlich von El Trapiche erstreckt, birgt eine der ausgedehntesten Sammlungen indigener Felskunst in der Region. Es gibt hier rund 1000 Beispiele, die auf die gewölbte Felsoberfläche gemalt oder darin eingeritzt sind. Einige sind sehr gut erhalten, andere verblassen durch die Witterungseinflüsse. Im Felsboden sind außerdem drei Mörserlöcher zu sehen: Sie dienten wahrscheinlich zum Mahlen von Korn.

Das Gelände ist selbst mit dem Auto schwierig zu erreichen. An der Straße El Trapiche–Paso de los Reyes zeigt ein Wegweiser nach rechts; dort geht es durch ein geschlossenes (nicht verschlossenes) Tor. Von dort führt eine sehr schlechte, unbefestigte Straße 2,5 km weit bis zu einem verlassenen Farmgebäude, das aus Stein besteht. Hier endet die Straße.

Der Pfad,der zum Gelände führt, ist nicht ausgeschildert. Wenn man sich nach rechts wendet und bergauf geht, erreicht man eine Steinklippe auf der Hügelkuppe, von der man einen ausgezeichneten Blick über das Tal hat. Auf der rechten Seite des Hangs geht es wieder hinunter; dort ist schließlich ein Drahtzaun zu sehen, der die Kunstwerke schützt.

Tour-Veranstalter in Carolina (s. Klicken Sie hier) und San Luis (s. Klicken Sie hier), darunter das San Luis Hostel, kommen hier heraus, aber es ist keine sehr beliebte Exkursion – also sollte man, wenn man Interesse an der Felsenkunst hat, entweder selbst eine Gruppe zusammentrommeln oder mit hohen Preisen für eine Einzelführung rechnen.

Valle de Conlara

In nordöstlicher Richtung von San Luis nach Merlo ändert sich die Landschaft dramatisch, während sich die Straße die Berge hinaufwindet. Hinter San Luis ist das Land trocken und wüstenartig, Papagayos bietet einzigartige, nur von Palmen unterbrochene Ausblicke, während Merlo ein üppig grüner Bergort ist.

ESTANCIA LA ESTANZUELA

Die prächtige Estancia (02656-420559; www.estanzuela.com.ar; pro Pers. mit Vollpension 320 Arg$; ) liegt auf dem Gelände einer Jesuitenmission von 1750. Sie ist weitgehend so belassen worden, wie sie als bewirtschaftete Farm war. Die Fußböden bestehen aus Holz oder Stein, die Wände aus meterdickem Lehm, und viele Decken sind im traditionellen Gaucho-Stil konstruiert. Das Haus ist wie ein Museum ausstaffiert, mit antiken Möbeln, Gemälden und Familienerbstücken in Hülle und Fülle. Ein kleiner Teich, den die Jesuiten zur Bewässerung angelegt haben, dient für romantische Ruderbootfahrten; als weitere Aktivitäten bieten sich Ausritte und Spaziergänge in der Natur an. Es ist ein besonderer – beinahe magischer – Ort, und der Mindestaufenthalt von drei Übernachtungen sollte machbar sein.

Im Preis sind Mahlzeiten, Getränke und Aktivitäten inbegriffen. Der Besitz liegt, 2 km von der RP 1 entfernt, zwischen Villa del Carmen und Papagayos. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gelangt man von Merlo nach Papagayos. Die Zimmerreservierung ist unabdingbar und muss mindestens zwei Tage im Voraus erfolgen. Wer kein eigenes Transportmittel besitzt, kann sich in Papagayos oder San Luis abholen lassen.

PAPAGAYOS

02656 / 430 Ew.

Ein palmenbestandenes Tal ist wahrscheinlich das Letzte, was man in diesem Teil der Welt erwartet – und doch liegt diese kleine Stadt in einem solchen Tal. Sie breitet sich am Ufer des Arroyo Papagayos aus, umrahmt von riesigen Caranday-Palmen. Aus deren Stämmen und Zweigen werden hübsche kunsthandwerkliche Gegenstände angefertigt, denen die Stadt eine gewisse Berühmtheit verdankt.

Kleine Läden (meist an Werkstätten angeschlossen), die diese artesanias en palma verkaufen, sind über die gesamte Stadt verstreut. Rosa López (vor der Plaza) hat die beste Auswahl. Die Touristeninformation gibt Stadtpläne aus, in denen die Standorte aller Läden sowie andere lokale Sehenswürdigkeiten eingetragen sind.

Das Flüsschen (arroyo) sorgt für Abkühlung – hier reiht sich eine Badestelle an die nächste. Wer lieber in einem künstlichen Pool schwimmt, hat dazu im Balneario Municipal mit Schwimmbecken, Picknick- und Barbecuebereichen Gelegenheit.

Die Möglichkeiten für Ausritte und Wanderungen zu den örtlichen Wasserfällen und Badestellen außerhalb der Ortschaft kann man in der Touristeninformation oder bei der Hostería Los Leños erfragen.

Die Oficina de Turismo (480093; www.papagayos.gov.ar; RP 1 s/n; 8–20 Uhr) stellt Kontakt zu ortskundigen Führern her, arrangiert Ausflüge und hält vernünftige Stadtpläne bereit.

Hostería Los Leños (481812; www.hosterialoslenios.com.ar; Av. Comechingones 555; Zi. 200 Arg$; ) macht unter den Hotels der Stadt den besten optischen Eindruck. Die frischen, neuen Zimmer haben geräumige Bäder, und auch der Pool ist gut bemessen. Außerdem werden ausgezeichnete, frisch zubereitete Mahlzeiten (Hauptgerichte 25–40 Arg$) angeboten. Wer einen Tagesausflug machen möchte, kann sich mit einem Picknickkorb versorgen lassen.

Direkt vom Hauptplatz in Papagayos fahren regelmäßig Busse nach Merlo (5 Arg$, 1 Std.).

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Mendoza & die Zentralen Anden

Inhalt »

Mendoza

Uspallata

Los Penitentes

Las Cuevas & Cristo Redentor

San Rafael

Malargüe

Las Leñas

San Juan

Valle de Calingasta

San José de Jáchal

Rodeo

San Agustín de Valle Fértil

Gut essen

» Anna Bistro

» El Quincho de María

» Remolacha

» Café Tibet

Schön übernachten

» Hotel Bohemia

» San Martín Hotel & Spa

» El Alemán

» Casa Antucura

» Microtel Inn

» 50 Nudos

Auf nach Mendoza & in die Zentralen Anden!

Die lange, schmale Wüstenregion wird durch zwei Landschaften geprägt, für die Argentinien berühmt ist: die Anden und die Weinfelder, von denen der berühmte argentinische Wein stammt. Die Stadt Mendoza gibt sich lebhaft und weltoffen, im Umland laden viele Weingüter zu, lehrreichen (wenn nicht gar berauschenden) Verkostungstouren ein.

Unweit der Stadt erhebt sich mit dem Aconcagua der höchste Gipfel des amerikanischen Kontinents, ein beliebtes Ziel für Bergsteiger. Gleich mehrere Skiorte erlauben im Winter Abfahrten im Pulverschnee, im Sommer bieten Mendozas Veranstalter eine Vielzahl von Outdooraktivitäten wie Raften, Mountainbiken und Gleitschirmfliegen an.

Im Norden schließt sich die viel zu selten besuchte Provinz San Juan an, sie lohnt einen Besuch: Die Hauptanziehungspunkte sind die bedeutenden Weingüter und die Wüstenlandschaft des Parque Provincial Ischigualasto.

Reisezeit

Dez.–März Das heiße, trockene Wetter, ideal zum Besteigen des höchsten Gipfels der Region.

April–Juni Die Herbstfärbung der Bäume und Weinreben ist einfach spektakulär.

Juli–Sept. Winterschnee färbt die Gipfel weiß – alles ist atemberaubend schön.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Spuren im Pulverschnee der Weltklassepisten von Las Leñas

Eine Tour von Weingut zu Weingut in Maipú

Die Einsamkeit des atemberaubenden Valle de Calingasta in Barreal

Der Parque Provincial Ischigualasto mit Fossilien in bizarren Felsformationen

Die hippen Bars entlang der Avenida Arístides in Mendoza

Ein entspannter Aufenthalt im Thermalbad von Cacheuta

Besteigung des Cerro Aconcagua; er ist der höchste Gipfel der westlichen Hemisphäre und das „Dach Amerikas“

Nationalparks & Naturschutzgebiete

Der berühmteste Park der Region ist der Parque Provincial Aconcagua. Hier ragt der Cerro Aconcagua in den Himmel, mit 6962m der weltweit höchste Gipfel außerhalb des Himalaya. Ein weiteres Dorado für Bergsteiger liegt ganz in der Nähe: der Parque Provincial Volcán Tupungato. Sehr faszinierend ist auch die Vulkanlandschaft des weitgehend unbekannten Parque Provincial Payunia bei Malargüe. Der Parque Provincial Ischigualasto in der Nachbarprovinz San Juan ist weltberühmt für seine Dinosaurierfunde und die fantastischen Felsformationen.

An- & Weiterreise

Mendoza besitzt den einzigen internationalen Flughafen der Region – dank der Flugverbindungen ins nahe gelegene Santiago de Chile. Von Buenos Aires fliegen regelmäßig Flugzeuge nach Mendoza, San Juan und San Luis. Während der Skisaison kommen noch Flüge nach Malargüe in der Nähe des Skigebiets Las Leñas dazu. Die Busverbindungen sind in der ganzen Provinz ausgezeichnet. Wer nach Süden in Richtung Seengebiet reisen möchte, fährt vermutlich am schnellsten über Neuquén; für alle ohne Zeitdruck ist der langsamere Weg über einen wenig befahrenen Abschnitt der RN 40 zwischen den Provinzen Mendoza und Neuquén ein lohnender, landschaftlich reizvoller Umweg.

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Mendoza

0261 / 935.000 Ew. / 703 m

Mendoza ist eine geschäftige Stadt mit breiten, baumbestandenen Alleen, stimmungsvollen Plätzen und kosmopolitischen Cafés. Wer (dummerweise) nur ein oder zwei Tage eingeplant hat, wird fast zwangsläufig hängen bleiben: Zu reizvoll ist die gemütliche Gangart und der angenehme Komfort, mit dem die Gäste verwöhnt werden.

Angeblich handelt es sich um eine Wüstenstadt, aber davon ist nichts zu merken – acequias (Bewässerungsgräben), die neben jeder Hauptstraße verlaufen, und grandiose Springbrunnen, die jeden größeren Platz schmücken, machen das Plätschern von fließendem Wasser zum fast allgegenwärtigen Hintergrundgeräusch.

Tagsüber geht es in der Stadt lebhaft zu, aber am Abend dreht sie richtig auf: Dann füllen sich die Bars, Restaurants und Cafés entlang der Avenida Arístides, und die Gäste belagern die Bürgersteige. Die Jugend trifft sich auf den Straßen, um zu sehen und gesehen zu werden.

In Argentinien (und unter Weinkennern in aller Welt) ist der Name Mendoza ein Synonym für Wein. Genau hier sollte man seine Zelte aufschlagen, wenn man Weingüter besichtigen und einige Dutzend Flaschen eines guten Jahrgangs mit nach Hause nehmen möchte oder einfach nur nach einer passenden Flasche zur abendlichen Pizza Ausschau hält.

Das große Angebot an Reiseveranstaltern macht die Stadt auch zu einem guten Platz für sportlich aktive Urlauber, die Wildwasserfahrten, Skiausflüge und andere Outdoor-Abenteuer in den nahe gelegenen Anden unternehmen wollen.

1050km auf der RN 7 sind es von der argentinischen Hauptstadt in die Provinzhauptstadt Mendoza – die chilenische Hauptstadt Santiago liegt dagegen nur 340km entfernt (über die Grenzstation Los Libertadores).

Mendoza ist hinsichtlich seiner Ausdehnung und Einwohnerzahl (ca. 120 000 Ew.) eigentlich relativ klein. Aber wenn man die Bezirke (departementos) Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz und auch noch das nahe gelegene Maipú und Luján de Cuyo mitrechnet, schwillt die Bevölkerung des Großraums Gran Mendoza auf fast 1 Mio. Einwohner an.

Die fünf Plazas im Zentrum sind wie die Fünf auf einem Würfel angeordnet. In der Mitte liegt die Plaza Independencia, die vier kleineren Plätze liegen jeweils zwei Blocks von ihren Ecken entfernt. Vor allem die wunderschön gepflasterte Plaza España sollte man sich anschauen. Hauptdurchgangsstraße ist die Avenida San Martín, die die Stadt von Norden nach Süden durchschneidet.

Die Avenida Las Heras ist die Haupteinkaufsstraße. Einen perfekten Panoramablick über die Stadt und das Umland bietet die Dachterrasse des Rathauses (9 de Julio 500), die Terraza Mirador (Eintritt frei; 9–13 Uhr).

Detailansicht der Karte folgt

Mendoza

Highlights

C4 Museo Municipal de Arte Moderno

C2 Museo Popular Callejero

Sehenswertes

1 D3 Iglesia, Convento y Basílica de San Francisco

2 F1 Museo Histórico General San Martín

Aktivitäten, Kurse & Touren

3 B4 Ampora Wine Tours

4 E5 Argentina Rafting

5 D5 Aymará Turismo

6 D1 Chamonix

7 C2 Esquí Mendoza Competición

8 C2 Huentata

9 E5 International Mendoza

10 D4 Trout & Wine

Schlafen

11 E2 Alcor Hotel

12 B4 B&B Plaza Italia

13 B2 Hostel Alamo

14 D2 Hostel Suites

15 C5 Hotel Abril

16 C3 Hotel Argentino

17 B3 Hotel Casino

18 B2 Hotel Petit

19 C3 Hotel San Martín

20 B3 Hotel Zamora

21 E3 Palace Hotel

22 D1 Punto Urbano Hostel

23 E2 Royal Hotel Horcones

Essen

24 A2 Anna Bistro

25 B3 Azafrán

26 B5 El 23

27 B4 Florentino

28 D2 La Marchigiana

29 B3 La Mira

30 D5 La Tasca de Plaza España

31 D2 Mercado Central

32 B5 Patancha

33 C3 Quinta Norte

34 E4 Sidewalk Cafes

35 E4 Sidewalk Cafes

36 C5 Siete Cocinas

37 B4 Tommaso Trattoria

Ausgehen

38 E5 La Reserva

39 C3 Vines of Mendoza

40 C4 Vines Park Hyatt

Unterhaltung

41 C3 Teatro Independencia

42 C4 Teatro Quintanilla

Shoppen

43 B2 Carrefour

44 D5 Feria Artesanal Plaza España

45 B4 Juan Cedrón

46 C4 Plaza de las Artes

47 D4 Raices

48 D4 Raices

GEFAHREN & ÄRGERNISSE

Mendoza war lange eines der sichersten Reiseziele in Argentinien, doch auch hier gibt es wirtschaftliche Verwerfungen, die die Straßenkriminalität haben ansteigen lassen. Touristen sind nur selten betroffen, und die Stadt ist immer noch relativ sicher. Ein paar Vorsichtsmaßnahmen sind trotzdem nicht verkehrt. Handtaschenklau und Taschendiebstahl (besonders, wenn das Opfer beide Hände voll hat) nehmen zu, ebenso wie die Praxis, Joggern im Park den MP3-Player wegzureißen.

In den Gebieten rund um den Busbahnhof und auf dem Cerro de la Gloria (im Parque General San Martín) ist die Polizeipräsenz verstärkt worden; sie gelten abends aber noch immer als gefährlich. Erhöhte Vorsicht ist auch am frühen Nachmittag zu empfehlen, denn wie alle anderen Einwohner Argentiniens halten auch die Polizisten gern über Mittag eine Siesta.

Mehrfach ist außerdem berichtet worden, dass in Hostels Schränke aufgebrochen wurden – Wertsachen also lieber an der Rezeption abgeben oder, noch besser, in den Safe legen lassen.

CUYO

Die Provinzen Mendoza, San Juan und Teile der Nachbarprovinz San Luis (s. Klicken Sie hier) werden von alters her Cuyo genannt, abgeleitet von einem Wort der Huarpe-Sprache, cuyum, das so viel wie „sandige Erde“ bedeutet. Die Huarpe haben in der Region traditionell Bewässerungslandwirtschaft betrieben; Spuren ihrer Wassergräben sind überall deutlich sichtbar. Das Wort taucht oft auf, ob in Namen örtlicher Busunternehmen, Firmen und Zeitungen oder im Alltagsgespräch.

Sehenswertes

Museo Fundacional    MUSEUM

(Ecke Alberdi & Videla Castillo; Eintritt 8 Arg$; 8–20 Uhr) Das Museum zeigt die Ruinen des kolonialen cabildo (Rathaus), das 1861 von einem Erdbeben zerstört wurde. Nach dieser katastrophe hat sich der Stadtkern Richtung Südwesten zu seinem jetzigen Standort verlagert. Mehrere kleine Schaubilder veranschaulichen Mendozas Geschichte im Laufe der menschlichen Entwicklung – als bilde die Stadt den Höhepunkt. (Wer weiß, vielleicht stimmt es sogar).

Museo Municipal de Arte Moderno     MUSEUM

(Plaza Independencia; Di–Sa 9–20 Uhr, So & Mo 16–20 Uhr) Ein relativ kleines, aber gut konzipiertes Haus mit moderner und zeitgenössischer Kunst. Sonntags finden um 20 Uhr oft kostenlose Theatervorstellungen und Konzerte statt. Im Museum, das unter der Plaza Independencia liegt, ist ein Wochenprogramm erhältlich.

Museo Popular Callejero     MUSEUM

Google Maps (Av. Las Heras, zw. 25 de Mayo & Perú) Ein innovatives Museum auf dem Bürgersteig: Mehrere Schaukästen mit seltsamen Tonskulpturen schildern die Entwicklung der Hauptstraße Mendozas seit ihrer Entstehung 1830 in einem trockenen Flussbett.

Museo Histórico General San Martín    MUSEUM

(Remedios Escalada de San Martín 1843; Eintritt 8 Arg$; Mo–Fr 9–13 Uhr) General José de San Martín gilt als der Befreier Argentiniens von den Spaniern, nach ihm sind viele Parks, Plätze und Straßen benannt. In Mendoza ist der Libertador besonders beliebt und verehrt, weil er hier mit seiner Familie wohnte und die Armee aufstellte und trainierte, mit der er in Chile einmarschierte. Das Museum befindet sich in einer kleinen Arkade an der Avenida San Martín.

Iglesia, Convento y Basílica de San Francisco     KIRCHE

Google Maps (Necochea 201; Mo–Sa 9–13 Uhr) Vielen mendocinos ist das Bild der Jungfrau von Cuyo, der Schutzherrin von General San Martíns Andenarmee (Ejército de los Andes) heilig, weil es das schreckliche Erdbeben von 1968 überlebt hat. Es steht in einem Halbrund, in dem Besucher Opfergaben für sie und den General ablegen. In einem Mausoleum innerhalb der Kirche ruhen die Gebeine von San Martíns Tochter, seines Schwiegersohns und seiner Enkelin, die 1951 von Frankreich aus in die Heimat überführt wurden.

Parque General San Martín    PARK

Am Seeufer entlangschlendern und im schattigen Rosengarten dösen – so lässt sich dieser wunderschöne, 420 ha große Park, eines der Highlights der Stadt, aufs Angenehmste genießen. Zum Park geht es über die Avenida Sarmiento/Civit, vorbei an einigen der schönsten Häuser Mendozas. Parkpläne gibt es im Centro de Información (420-5052, Nebenstelle 22; Ecke Av. Los Platanos & Av. Libertador; 9−17 Uhr), gleich hinter den imposanten Eingangsportalen, die eigentlich für den türkischen Sultan Hamid II. geschmiedet und von England hierher verschifft worden waren. Charles Thays, der auch den Parque Sarmiento in Córdoba gestaltete, ließ den Park 1897 anlegen. Am berühmten Cerro de la Gloria erinnert ein Denkmal an San Martíns Andenarmee, die Argentinien, Chile und Peru von den spanischen Kolonialherren befreite. Besonders an klaren, sonnigen Tagen lohnt sich der Ausflug für den weiten Blick über das Tal.

Aktivitäten

Wer vom guten Wein und von der Stadtbesichtigung genug hat, sollte in die Anden aufbrechen. Mendoza ist nicht umsonst auch berühmt für das spektakuläre Bergpanorama, das seinesgleichen sucht. Eine Reihe von Veranstaltern bietet Kletter- und Trekkingtouren, Flussrafting, Ausritte in die Umgebung auf Maultieren und Fahrradtouren an. Adressen von Bergführern für den Cerro Aconcagua stehen auf Klicken Sie hier.

Aymará Turismo     ABENTEUERTOUREN

Google Maps (420-2064; www.aymaramendoza.com.ar; 9 de Julio 1023) Dieser Tourenveranstalter organisiert Maultier-, Trekking und Raftingtouren und führt die Teilnehmer unter fachkundiger Leitung eines Guides in Mendozas reizvolle Umgebung.

Argentina Rafting     ABENTEUERTOUREN

Google Maps (429-6325; www.argentinarafting.com; Amigorena 86) Der Veranstalter Argentina Rafting bietet seinen Kunden nicht nur Raften, sondern auch Mountainbiken, Kajaktouren, Gleitschirmfliegen, Felsklettern und mehr – Adrenalinstoß inklusive.

Cabaña La Guatana    REITEN

(15-668-6801; www.criolloslaguatana.com.ar; Maza Sur 8001, Lulunta, Maipú) Pferdebegeisterte können hier Ausritte durch die Weinberge von Maipú buchen.

Argentina Ski Tours    SKIFAHREN

(630-0026; www.argentinaskitours.com; 2724 Benielli) Begleitete Skitouren und Spanisch- oder Englischunterricht. Bester Skiausstatter der Stadt. Vermittelt auch verschiedene Unterkünfte am Berg.

KLETTERN & BERGSTEIGEN

Der Cerro Aconcagua ist der höchste Berg des amerikanischen Kontinents. Doch wer hier bergsteigen will, merkt schnell: Der majestätische Gipfel ist nur die Spitze des Massivs. Ganz in der Nähe kann das Cordón del Plata mit Gipfeln zwischen 5000 und 6000m durchaus mithalten. Drei wichtige und bekannte Felsklettergebiete liegen ebenfalls in der Provinz: Los Arenales (bei Tunuyán), El Salto (bei Mendoza) und Chigüido (bei Malargüe).

Sehr hilfreich ist der farbige spanische Routenführer von Maricio Fernandez, Escaladas en Mendoza, der bei Inka Expediciones (425-0871; www.inka.com.ar; Av. Juan B Justo 345, Mendoza) erhältlich ist. Aktuelle Informationen gibt die Asociación Argentina de Guiás de Montaña (www.aagm.com.ar) heraus. Auf Klicken Sie hier werden die erfahrensten Führer und Veranstalter der ganzen Provinz vorgestellt.

Kletter- und Wanderausrüstung verkauft und verleiht Chamonix Google Maps (425-7572; www.chamonix-outdoor.com.ar; Barcala 267).

SKIFAHREN & SNOWBOARDEN

Los Penitentes ist das beste Skigebiet in der Umgebung von Mendoza, obwohl Las Leñas weiter südlich das beste Skigebiet ganz Südamerikas sein soll. Ski- und Snowboard-Ausrüstung verleihen Esquí Mendoza Competición Google Maps (429-7944; Av. Las Heras 583) sowie einige der Geschäfte entlang der Avenida Las Heras. In der Hochsaison berechnen sie alle 80 bis 125 Arg$ pro Tag für Skier inklusive Stiefel und Stöcke und etwa 125 Arg$ pro Tag für ein Snowboard mit Stiefeln. Die meisten Anbieter verleihen auch Handschuhe, Jacken und Ketten fürs Auto. Für gute und sehr gute Skifahrer bietet Argentina Ski Tours die bessere Ausrüstung.

RAFTEN

Die größten Flüsse sind der Mendoza und der Diamante bei San Rafael. Die Veranstalter bieten alles, von einstündigen (145 Arg$) bis ganztägigen (ab 420 Arg$) Fahrten und mehrtägigen Expeditionen. Für die Transportkosten (50 Arg$) muss extra bezahlt werden. Die angesehene Firma Argentina Rafting hat ihr Büro in Potrerillos, vermittelt aber auch Touren von Mendoza aus.

Sprachkurse

Fundación Brasilia    SPANISCH

(423-6917; www.fundacionbrasilia.org; Av. Arístides Villanueva 251) Einzelunterricht in Spanisch für 90 Arg$ pro Stunde sowie Gruppenunterricht.

Geführte Touren

Huentata     GEFüHRTE TOUREN

Google Maps (425-7444; www.huentata.com.ar; Av. Las Heras 699) Reguläres Reisebüro, das Ausflüge in und um die Stadt organisiert: Zur Auswahl stehen Halbtagestouren durch die Innenstadt (70 Arg$), Tagestouren in den Cañon del Atuel (190 Arg$), nach Villavicencio (90 Arg$) oder in die Hochkordillere um Potrerillos, Vallecito und Uspallata (150 Arg$).

Internacional Mendoza     FAHRRADVERLEIH

(423-2103; www.internacionalmendoza.com; San Martín 1070, Local 3) verleiht Fahrräder für 40 Arg$ (6 Std.) mit Stadtplan und MP3-Player, auf dem eine Audio-Rundfahrt durch die Innenstadt gespeichert ist.

Weintouren

Wer nur gelegentlich ein Gläschen trinkt, wird mit einer Audiotour durch Maipú (s. Kasten Klicken Sie hier) oder einer der angebotenen Bodega-Touren zufrieden sein. Einige Veranstalter in Mendoza bieten jedoch auch Deluxe-Weintouren an. Billig sind sie nicht, aber dafür bieten sie kleine Gruppen, englischsprachige Führer und Zugang zu exklusiven Weingütern. Alle unten genannten Veranstalter fahren auch ins Valle de Uco (s. Kasten Klicken Sie hier), einer großen neuen Weinregion, 150 km südlich von Mendoza, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln so gut wie nicht besucht werden kann und nur von wenigen Tourveranstaltern ins Programm aufgenommen wurde.

Trout & Wine     GEFüHRTE TOUREN

Google Maps (425-5613; www.troutandwine.com; Espejo 266) Organisiert individuelle Ganztagestouren durch Luján de Cuyo (710 Arg$) und ins Valle de Uco (750 Arg$) für Gruppen, die aus maximal 8 Personen bestehen. Von November bis März ist außerdem Fliegenfischen im Valle de Uco für 1500 Arg$ möglich, einschließlich Ausrüstung und einem Barbecue im Hochland. Dazu werden – wie sollte es anders sein – gute Weine aus der Region ausgeschenkt.

Ampora Wine Tours     GEFüHRTE TOUREN

Google Maps (429-2931; www.mendozawinetours.com; Av. Sarmiento 647) Der etablierte Anbieter hat sich auf Weine im mittleren bis Top-Segment spezialisiert. Es gibt täglich Touren nach Luján de Cuyo und Maipú (700 Arg$) und ins Valle de Uco (730 Arg$). Die Touren konzentrieren sich stärker auf Weinverkostung als auf den Herstellungsprozess. Vierstündige Kochkurse mit angesehenen Kellerei-Küchenmeistern aus der Region (525 Arg$) sind ebenfalls möglich und eine schöne Ergänzung zur Weinprobe.

Mendoza Wine Camp     GEFüHRTE TOUREN

(630-0026; www.mendozawinecamp.com) Ei-ne junge Organisation, die sich auf Weinkenner und Professionelle aus der Weinindustrie spezialisiert hat. Die Touren werden von Fachleuten geleitet, bei jedem Weingut wird auf einen bestimmten Aspekt der Produktion eingegangen (anstatt jedes Mal ein Gesamtbild zu geben). Die Weintouren für alle, die gerne reiten, sind auch hoch zu Ross möglich. Daneben gibt es noch einen asado (Grill)-Tageskochkurs zum Preis von etwa 770 Arg$ pro Tag.

Feste & Events

Von Ende Februar bis Anfang März feiert Mendoza das größte Fest des Jahres, die Fiesta Nacional de la Vendimia (nationales Weinlesefest). Zur großen Parade auf der Avenida San Martín präsentiert sich jedes Departamento (Stadtbezirk) mit festlich geschmückten Wagen. Es gibt jede Menge Konzerte und folklórico-Veranstaltungen. Aber der Höhepunkt ist die Krönung der Weinkönigin im Amphitheater des Parque General San Martín.

Schlafen

Die Übernachtungspreise steigen zwischen Januar und März, insbesondere während des Weinfestivals Anfang März. Einige Hostels in Mendoza vermieten nur dann Betten, wenn ihre Touren mitgebucht werden, diese Häuser sind hier nicht aufgeführt.

Hotel Bohemia     BOUTIQUE HOTEL $$$

(420-0575; www.bohemiahotelboutique.com; Granaderos 954; EZ/DZ 360/425 Arg$; ) Das umgebaute Familienheim, fast zu elegant für die Hotelszene in Mendoza, ist mit stilvollem Design eingerichtet, es gibt angenehme Aufenthaltsräume und gut ausgestattete kleine Zimmer mit minimalem Dekor. Das Hotel liegt etwa acht Blocks westlich der Plaza Independencia.

Hotel Argentino     HOTEL $$

Google Maps (405-6300; www.argentino-hotel.com; Espejo 455; EZ/DZ 374/400 Arg$; ) Direkt an der Hauptplaza liegt dieses Geschäftshotel mit großen Zimmern und einem ganz ordentlichen Pool. Zimmer mit Balkon zur Plaza kosten einen Aufpreis.

Hostel Alamo     HOSTEL $

Google Maps (429-5565; www.hostelalamo.com.ar; Neco-chea 740; B 65 Arg$, DZ mit/ohne Bad 190/145 Arg$; ) Ein tadelloses Hostel in hervorragender Lage. Das Alamo bietet große Vierbett-Schlafzimmer, super Gemeinschaftsräumlichkeiten und einen schönen Hinterhof mit kleinem Pool.

B&B Plaza Italia     B &B $$$

Google Maps (423-4219; www.plazaitalia.net; Montevideo 685; Zi. 400 Arg$; ) Das B&B mit sechs Zimmern ist unschlagbar in Bezug auf Freundlichkeit und Frühstück. Das Haus ist angenehm, die Englisch sprechenden Eigentümer sind liebenswürdig, und im Wohnzimmer kann man sich gemütlich wie zu Hause niederlassen und lesen.

La Escondida    HOTEL $$

(425-5202; www.laescondidabb.com; Julio A Roca 344; EZ/DZ 269/310 Arg$; ) In einem riesigen Haus im ruhigen Wohnviertel La Quinta werden hier von einer netten Familie ordentliche Zimmer in sehr angenehmem Ambiente geboten. Die Zimmer sind ihren Preis wert.

Alcor Hotel     HOTEL $$

Google Maps (438-1000; www.alcorhotel.com.ar; General Paz 86; EZ/DZ 250/295 Arg$; ) Einen Block entfernt von der lebhaften Avenida Las Heras steht dieses renovierte Hotel, dem noch etwas von seinem früheren Charme anhaftet. Die Zimmer sind groß, hell und bequem ausgestattet. Bei Aufenthalten von mehr als drei Tagen gibt es Preisnachlässe.

Plan B Hostel    HOSTEL $

(420-2869; www.hostelplanb.com; Olascoaga 1323; B/DZ 68/160 Arg$; ) Das hübsche, kleine Hostel in einem ruhigen Wohnviertel bietet Sechserzimmer mit guten Matratzen, passable Einzel-/Doppelzimmer und eine stille, freundliche Atmosphäre.

Punto Urbano Hostel     HOSTEL $

Google Maps (429-5281; www.puntourbanohostel.com; Av. Godoy Cruz 332; B 60 Arg$, DZ mit/ohne Bad 180/140 Arg$; ) Trotz seiner Größe hat dieses Hostel nördlich des Stadtzentrums einen heimeligen Charakter. Die Schlafsäle sind in Ordnung, die Doppelzimmer bieten viel für ihren Preis: Sie sind geräumig, haben Breitbildfernseher und hübsche Bäder. Der große Hof, gut geeignet zum Rauchen, Trinken, Grillen und Abhängen, ist ein zusätzlicher Pluspunkt.

Hotel Casino     HOTEL $

Google Maps (425-6666; www.nuevohotelcasino.com.ar; Gutiérrez 668; EZ/DZ 120/150 Arg$; ) An der Plaza Chile gelegen, hat dieses Hotel einige gute, geräumige Zimmer, andere sind eher klein und nichts Besonderes. Sauber und komfortabel sind sie alle, aber im Voraus ein Blick hineinwerfen hilft bei der Entscheidung.

Mendoza Inn    HOSTEL $

(438-0818; www.mendozahostel.com; Av. Arístides Villanueva 470; B/DZ ab 65/220 Arg$; ) Mendoza Inn ist eines der besseren Hostels der Stadt, gut gelegen und mit Englisch sprechendem, freundlichen Personal. Die Gemeinschaftsräume sind großzügig bemessen; der große, schattige Hinterhof ist definitiv ein Plus.

Hotel Zamora     HOTEL $

Google Maps (425-7537; Perú 1156; EZ/DZ 90/160 Arg$; ) Das kleine, familiengeführte Hotel mit mehr Stil, als diese Preisklasse erwarten lässt, bietet den Gästen komfortable Zimmer, ein Frühstücksbüfett und einen netten Innenhof mit plätscherndem Brunnen und spanischen Fliesen.

Hotel San Martín     HOTEL $$

Google Maps (438-0677; www.hsm-mza.com.ar; Espejo 435; EZ/DZ 235/265 Arg$; ) Das Hotel in einem dreistöckigen Backsteingebäude an der Plaza bietet ein ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis: Es ist geschmackvoll gefliest und hat große, komfortable Zimmer, moderne Bäder und weite Fenster.

Hostel Suites     HOSTEL $

Google Maps (423-7018; www.hostelsuitesmendoza.com; Mendocinas 1532; B/EZ/DZ 70/100/200 Arg$; ) Das schön angelegte, gut organisierte Hostel ist definitiv eine Kategorie besser als die meisten Hostels der Stadt. Die Schlafsäle sind ordentlich, die Einzelzimmer bieten ein äußerst gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aktivitäten, Touren, eine anständige Küche, Dachterrasse und die gute Lage runden das Bild ab.

Hotel Petit     HOTEL $$

Google Maps (423-2099; www.petit-hoteles.com.ar; Perú 1459; EZ/DZ 130/170 Arg$; ) Die zentrale Lage, das freundliche Personal und ein großes Frühstücksbüfett entschädigen für die kleinen Zimmer in diesem sauberen, wenn auch etwas in die Jahre gekommenen Hotel.

Royal Hotel Horcones     HOTEL $$

Google Maps (425-0045; www.hotelhorcones.com; Av. Las Heras 145; EZ/DZ 160/210 Arg$; ) Ein günstiges Hotel, das sehr gut gelegen ist und mit geräumigen Zimmern aufwartet. Die Tapeten wirken etwas altmodisch, aber die Parkettböden und der sonnige Innenhof reißen alles heraus.

Palace Hotel     HOTEL $$

Google Maps (423-4200; www.hotelpalace.com.ar; Av. Las Heras 70; EZ/DZ 200/250 Arg$; ) Den verblassenden Charme der 1970er-Jahre gleichen die gute Lage und ein paar klassische Einrichtungsgegenstände aus der guten alten Zeit wieder aus. Die Zimmer sind geräumig, ein Teil der Zimmer geht auf die belebte Avenida hinaus.

Hotel Abril     HOTEL $$

Google Maps (429-0027; www.hotel-abril.com; Mendocinas 866; EZ/DZ ab 210/235 Arg$; ) Ein modernes Hotel mit Anflügen von Klasse: das Abril entspricht nicht ganz dem angestrebten „Boutique“-Charakter, aber angesichts des Preises, der Annehmlichkeiten und der Lage ist es sein Geld wert.

Essen

Einige der besten Restaurants in Mendoza, oft mit Tischen im Freien und lebhaftem, jungem Publikum, befinden sich an der Avenida Arístides Villanueva, der westlichen Verlängerung der Avenida Colón. Westlich der Plaza Independencia reihen sich an der Avenida Sarmiento die traditionellen und recht touristischen parrillas (Steakhäuser), doch östlich der Plaza, in der Fußgängerzone (peatonal), sind viele Cafés mit Tischen im Freien zu finden, die allein schon wegen ihres Kaffees besucht werden sollten. Im renovierten Mercado Central Google Maps (Ecke Av. Las Heras & Patricias Mendocinas) werden günstige Festpreismenüs angeboten.

Anna Bistro    FUSIONSKüCHE $$

Google Maps (Av. Juan B Justo 161; Hauptgerichte 50–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Eines der nettesten Lokale in Mendoza bietet einen schönen Gartenbereich, coole Musik und sorgfältig zubereitete Gerichte.

La Flor de la Canela    PERUANISCH $

(Av. Juan B Justo 426; Hauptgerichte 30–40 Arg$; Mittag- & Abendessen) Etwas Scharfes gefällig? Dieses einfache peruanische Esslokal, ein paar Blocks von Stadtzentrum entfernt, macht durch sein leckeres Essen die mangelnde Dekoration mehr als wett.

Patancha     INTERNATIONAL $$

Google Maps (Perú 778; Hauptgerichte 45–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Nettes Lokal mit leckeren Tapas neben traditionellen Gerichten wie humitas und gelegentlich einer Meeresfrüchte-Pfanne. Der Mittagstisch für 38 Arg$ ist ein Schnäppchen.

La Tasca de Plaza España     SPANISCH $$

Google Maps (423-3466; Montevideo 117; Hauptgerichte 40–80 Arg$; Abendessen) Ausgezeichnete Mittelmeerküche und spanische Tapas (meist mit Meeresfrüchten), großartige Weine, intime Atmosphäre, ansprechende Kunst und freundlicher Service: La Tasca ist eines der besten Lokale in Mendoza.

Florentino     FUSIONSKüCHE $$

Google Maps (Montevideo 675; Hauptgerichte 50–80 Arg$; Abendessen) Das innovative Restaurant im Zentrum ist spezialisiert auf leichte Gerichte, die mit einer ungewöhnlichen Geschmackszusammenstellung punkten, auch vegetarisch oder glutenfrei.

El Palenque    ARGENTINISCH $

(Av. Arístides Villanueva 287; Hauptgerichte 37−52 Arg$; Mo−Sa Mittag- & Abendessen) Dieses hervorragende und sehr populäre Restaurant darf man sich nicht entgehen lassen. Im Stil einer traditionellenen pulpería (Taverne) wird der Hauswein hier in ehrwürdigen pinguinos (weißen Keramikkrügen in Form eines Pinguins) ausgeschenkt. Die Mahlzeiten und auch die kleinen Appetithappen sind hervorragend, und die Tische draußen meist voll belegt.

Siete Cocinas     ARGENTINISCH $$$

Google Maps (San Lorenzo & Mitre; Hauptgerichte 65–100 Arg$; Abendessen) Das Lokal bietet eine gastronomische Reise durch alle sieben Regionalküchen des Landes und serviert Spezialitäten wie Ziegenkäse-Ravioli, langsam gebratenen Schweinebauch und patagonische Lamm-Pilz-Pie.

Tommaso Trattoria     ITALIENISCH $$

Google Maps (Av. Sarmiento 762; Hauptgerichte 40–60 Arg$; Mittag- & Abendessen) Die Speisekarte (auf Italienisch, Spanisch und Englisch) enthält viele kreative, regional-italienische Gerichte. Das Weinsortiment ist beeindruckend, und an den Tischen draußen sitzt es sich an einem schönen Abend sehr gemütlich.

Cocina Poblana    ORIENTALISCH $

(Av. Arístides Villanueva 217; Gerichte 30–45 Arg$; Mo–Sa Mittag- & Abendessen) Das sehr leckere orientalische Essen (Hummus, Falafel, Dolmas) ist eine nette Abwechslung nach all den vielen Steaks. Die Fleischspießchen mit Tabouleh-Salat schmecken fantastisch.

Quinta Norte     ARGENTINISCH $

Google Maps (Av. Mitre & Espejo; Menüs 25–40 Arg$; Mittag- & Abendessen) Hier stehen die Tische direkt gegenüber der Plaza auf dem Gehsteig. Die Speisekarte ist klein, aber es gibt einige gute Gerichte. Der Mittagstisch für 25 Arg$ ist der beste der Stadt. Ein netter Ort, um sich bei einem Kaffee zu regenerieren.

El 23     ARGENTINISCH $$$

Google Maps (Montevideo & Chile; Hauptgerichte 50–100 Arg$; Mittag- & Abendessen) Dieses Restaurant (plus Weingeschäft) mit einem schönen Innenhof, guten Meeresfrüchte- und Steakgerichten ist immer eine gute Adresse, besonders aber an Sonnentagen. Es gibt Menüs (52 Arg$) und offene Weine.

La Marchigiana     ITALIENISCH $$

Google Maps (Patricias Mendocinas 1550; Hauptgerichte 40–60 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das italienische Restaurant wird oft empfohlen. Die Einrichtung erscheint etwas kahl, aber der Service ist herzlich. Die klassisch-italienischen Gerichte schmecken hier durch die argentinische Note ganz anders als erwartet.

La Mira     FUSION $$

Google Maps (Av. Belgrano 1191; Hauptgerichte 45–60 Arg$; Mittag- & Abendessen) Köstliche innovative Gerichte in entspannter Atmosphäre. Jedes Gericht kommt mit Beilagen (zum Beispiel Gemüse). Die Weinkarte ist klein, kann sich aber sehen lassen.

Azafrán     FUSIONSKüCHE $$$

Google Maps (429-4200; Av. Sarmiento 765; Hauptgerichte 70–100 Arg$; Mo–Sa Mittag- & Abendessen) Schwer zu sagen, was hier am attraktivsten ist: der rustikale Chic der Einrichtung, die kleine, aber kreative Speisekarte oder die umfangreiche Weinliste. Das Lokal ist ein Gesamtgenuss.

Ausgehen

Wer einen tollen Abend in der Stadt erleben will, geht die Avenida Arístides Villanueva hinunter, dort reiht sich eine Bar an die andere. Im Sommer füllen sich ganze Straßenzüge mit Tischen und Menschen, die den Abend genießen. Am anderen Ende der Stadt liegt Tajamar, wo es etwas lockerer und alternativer zugeht. Dort ist auch eher Livemusik zu hören.

Wein gibt es so gut wie überall in Mendoza (selbst in den Tankstellen), doch ein paar Lokale haben sich darauf spezialisiert.

Por Acá    BAR

(420-0346; Av. Arístides Villanueva 557) Draußen lila und gelb, im Obergeschoss gepunktet, füllt sich diese Bar erst so richtig gegen 2 Uhr (bis zum frühen Morgen). Zu guter Retro-Tanzmusik wird oft sogar auf den Tischen getanzt.

La Reserva     SCHWULENBAR

Google Maps (Rivadavia 34; Eintritt frei–25 Arg$) Die kleine Schwulenbar zieht ein gemischtes Publikum an und veranstaltet täglich um Mitternacht unerhörte Drag-Shows gefolgt von Hard-core-Techno.

Vines of Mendoza     WEINBAR

Google Maps (Espejo 567; 15−22 Uhr) Diese freundliche, zentral gelegene Weinbar (in der anscheinend jeder, selbst der Türsteher, Englisch spricht) bietet sogenannte Flights (Verkostung von fünf ausgewählten Weinen) an sowie Privatverkostung von Spitzenqualitäten. Ebenfalls im Angebot sind Unterrichtsstunden im Weinverkosten, in denen die Teilnehmer Weine erkennen lernen – eine gute Vorübung, bevor man sich durch die Bodegas arbeitet.

Blah Blah Bar    BAR

(Escalada 2307) Mendozas Version einer Eckkneipe, die in Tajamar sehr populär ist: hip, aber zurückhaltend, mit entspannter Atmosphäre und vielen Plätzen draußen.

Vines Park Hyatt     WEINBAR

Google Maps (Chile 1124; 11−24 Uhr) In der super-formellen Umgebung von Mendozas schönstem Hotel bietet diese entspannte und intime Weinbar offene Weine, herzhafte Käseplatten und diverse Tapas.

Unterhaltung

In Touristeninformationen und Museen liegt La Guía aus, die Monatspublikation hat einen umfangreichen Veranstaltungskalender. Los Andes, das tägliche Anzeigenblatt, enthält ebenfalls gute Veranstaltungshinweise.

Nachtclubs

Wer tanzen möchte, muss wohl oder übel die Innenstadt hinter sich lassen und entweder den nordwestlichen Vorort El Challao oder das Viertel Chacras de Coria entlang der RP 82 im Süden der Stadt aufsuchen. Nach El Challao fährt von der Avenida Sarmiento die Buslinie 115. Nach Chacras de Coria geht es ab der Haltestelle La Rioja mit der Linie 10 (interno/interne Liniennummer 19) oder ab 25 de Mayo/Ecke Rivadavia mit der Linie 10 (interno 15). Einfach den Fahrer nach los boliches (Nachtclubs) fragen, er setzt die Fahrgäste dann an der richtigen Stelle ab. In El Challao wie auch in Chacras de Coria liegen die Nachtclubs Tür an Tür, und aus der ständig wechselnden Auswahl kann sich der Besucher das Richtige für sich raussuchen. Alquimia (Ruta Panamericana & Cerro Aconcagua, Chacras de Coria; Eintritt 20–50 Arg$; Mi–Sa) war der heißeste Tipp während der Recherchen für dieses Buch – mit viel Glück existiert es noch, wenn der Leser in der Stadt ist.

Viele ausländische Besucher (und auch mendocinos) finden aber, dass sich der Aufwand, diese Lokale aufzusuchen, einfach nicht lohnt. Sie besuchen lieber die kleineren Bars entlang der Avenida Arístides Villanueva. Eine Ausnahme bildet La Mala (Escalada 2233; Eintritt 20–33 Arg$) im Stadtviertel Tajamar. Zur Zeit der Recherche für dieses Buch war es ein großer Publikumsmagnet und die heißeste Adresse der Stadt.

Theater & Livemusik

Informationen zu Livemusik und Avantgarde-Theater bietet das Programm des Centro Cultural Tajamar (Escalada 1921; Eintritt frei–35 Arg$) im Stadtviertel Tajamar.

Die größten Theater der Stadt sind das Teatro Quintanilla Google Maps (423-2310; Plaza Independencia) und das direkt nebenan liegende Teatro Independencia Google Maps (438-0644; Ecke Espejo & Chile).

Shoppen

In der Avenida Las Heras können Shopping-Enthusiasten in Kaufrausch verfallen: Hier lassen sich Souvenirs, Leder, Schokolade und jede Menge billiger argentinischer Schmuck erstehen. Außerdem gibt es hier alles Mögliche aus dem gefleckten braunen Wildleder des carpincho (Wasserschwein).

Wer nicht gerade einen seltenen Tropfen sucht (oder einen Verkäufer, der weiß, wovon er spricht), der ist – was Preis und Auswahl betrifft – beim Weinkauf bestens im Supermarkt Carrefour Google Maps (Av. Las Heras & Belgrano; 8–22 Uhr) bedient. Fachgeschäfte haben aber bessere Weine auf Lager sowie Mitarbeiter, die wenigstens etwas Englisch sprechen und Flaschen auch für den Versand verpacken können.

Plaza de las Artes     MARKT

Google Maps (Plaza Independencia; Fr–So 17–23 Uhr) Kunsthandwerksmarkt auf der Plaza Independencia.

Raices     KUNSTHANDWERK

Google Maps (Av. España 1092) Webstoffe in guter Qualität, mate, Schmuck und mehr. Ein zweites Geschäft befindet sich nicht weit entfernt in der Avenida Sarmiento 162.

Juan Cedrón     WEIN

Google Maps (Av. Sarmiento 278) In den Wandregalen lagert eine kleine, aber feine Auswahl. Der Laden fungiert auch als Weinbar. Gelegentlich finden Weinproben statt. Tische stehen draußen auf dem Gehsteig.

Centro Internacional del Libro     BUCHHANDLUNG

(420-1266; Lavalle 14) Eine kleine Auswahl an Klassikern und englischen Bestsellern.

SBS    BUCHHANDLUNG

(Gutiérrez 54) Eine große Auswahl englischer Romane, Reiseführer von Lonely Planet, Karten und zahlreiche Bücher über Wein. Auch TOEFL(Test of English as an Foreign Language)-Lernbücher und Nachschlagewerke für spanische Sprachschüler.

Praktische Informationen

Einwanderungsbehörde

Einwanderungsbehörde (424-3512; Av. San Martín 1859) In Godoy Cruz, südlich des Stadtzentrums.

Geld

Geldautomaten gibt es viele im Zentrum. Die beiden erstgenannten Banken sind architektonische Wahrzeichen; Banco Mendoza ist ein imposanter Bau.

Banco de la Nación (Ecke Necochea & 9 de Julio)

Banco Mendoza (Ecke Gutiérrez & San Martín)

Cambio Santiago (Av. San Martín 1199) Berechnet 2 % Gebühren auf Reiseschecks.

Internetzugang

Internetcafés gibt es überall im Zentrum, alle verlangen etwa 5 Arg$ pro Stunde. Einige große finden sich in der peatonal (Fußgängerzone), der Avenida Sarmiento.

Telefónica (Ecke Av. Sarmiento & San Martín; 5 Arg$ pro Std.) Telefonladen und Café.

Medien

La Guía Der kostenlose monatliche Veranstaltungskalender ist ein Muss für alle, die mit Mendozas hektischer Kulturszene Schritt halten möchten. Erhältlich in jeder Touristeninformation.

Wine Republic (www.wine-republic.com) Ausgezeichnetes, englischsprachiges Magazin mit Schwerpunkt Wein, enthält aber auch gute Kritiken über neue Restaurants, lokalen Klatsch und unterhaltsame Artikel. Erhältlich bei Vines of Mendoza und Trout & Wine.

Medizinische Versorgung

Krankenhaus (420-0600, 420-0063; Ecke José F. Moreno & Alem)

Notfall

Servicio Coordinado de Emergencia (428-0000) Rettungswagen.

Post

Post (Av. San Martín Ecke Colón)

Touristeninformation

ACA (Automóvil Club Argentina; 420-2900; Ecke Av. San Martín & Amigorena) Der argentinische Automobilclub; gute Bezugsquelle für regionale Straßenkarten.

Regionale Touristeninformation (420-2800; www.turismo.mendoza.gov.ar; Av. San Martín 1143; Mo–Fr 8–22 Uhr) Gute Straßenkarten; viele Broschüren.

Städtische Touristeninformation (www.turismo.mendoza.gov.ar) Busbahnhof (431-5000, 431-3001; 9–22 Uhr); Rathaus (413-2101; 9 de Julio 500; 9–21 Uhr).

Reisebüros

Asatej (429-0029; mendoza@asatej.com.ar; Av. Sarmiento 223) Empfehlenswertes Reisebüro für Studenten und alle, die günstig reisen wollen.

Isc Viajes (425-9259; www.iscviajes.com; Av. España 1016) Reisebüro und Amex-Vertreter.

Wäscherei

La Lavandería (429-4782; San Lorenzo 352; Waschen und Bügeln etwa 25 Arg$)

An- & Weiterreise

Bus

Mendoza ist ein wichtiger Knotenpunkt für den Busverkehr. Von Mendozas Busbahnhof (431-5000, 431-3001; Ecke Av. R. Videla & Acceso Este, Guaymallén) fahren Busse ins In- und Ausland. Im Terminal del Centro (9 de Julio 1042) in der Innenstadt können Fahrkarten ohne Aufpreis gebucht werden.

Inland

Verschiedene Busunternehmen fahren täglich nach Uspallata (22 Arg$, 2 Std.) und nach Los Penitentes (26 Arg$, 4 Std.) unterhalb des Cerro Aconcagua.

Während der Skisaison fahren einige Unternehmen direkt nach Las Leñas (etwa 95 Arg$, 7 Std.).

Mehrere Unternehmen bieten eine frühe Verbindung zum Difunta-Correa-Schrein (p. 392; hin & zurück 80 Arg$, Abfahrt 7.30 Uhr) in der Provinz San Juan an; die Fahrt dauert jeweils drei Stunden, und der Bus hat drei Stunden Aufenthalt. Busse nach Maipú fahren ab der Haltestelle an der La Rioja zwischen Garibaldi und Catamarca.

International

Zahlreiche Busgesellschaften überqueren jeden Tag auf der RN 7 (Paso de Los Libertadores) die Anden nach Santiago de Chile (110 Arg$, 7 Std.), Viña del Mar (110 Arg$, 7 Std.) und Valparaíso (100 Arg$, 8 Std.). Mitunter ist der Pass wegen schlechten Wetters gesperrt; bei extremen Wetterlagen heißt es also warten (unter Umständen auch tagelang, denn die Busunternehmer wollen möglichst nichts riskieren).

Mehrere Unternehmen unterhalten Verbin-dungen in die peruanische Hauptstadt Lima (1295 Arg$, 60–70 Std.), die Busse fahren via Santiago de Chile. Mindestens zweimal pro Woche fährt ein Bus nach Montevideo in Uruguay (ab 400 Arg$, 25 Std.), manchmal mit Anschlussverbindungen nach Punta del Este und Brasilien (mit einem Abstecher zum Foz de Iguazú).

Busse zu Auslandszielen fahren vom Hauptbusbahnhof ab, die Gesellschaften haben ihre Ticketschalter im östlichen Teil des Bahnhofs.

Flugzeug

Aerolíneas Argentinas/Austral (420-4185; Av. Sarmiento 82) Teilen sich ein Büro; Aerolíneas fliegt mehrmals täglich nach Buenos Aires (ab 800 Arg$).

Lan (425-7900; Rivadavia 135) Fliegt dreimal täglich nach Santiago de Chile, die einzigen internationalen Flüge von Mendoza aus.

Sol (0810-444-4765; www.sol.com.ar) Fliegt nach Córdoba (636 Arg$) und Rosario (1077 Arg$).

Unterwegs vor Ort

Auto

Autovermietungen gibt es am Flughafen und an der Primitivo de la Reta.

Avis (447-0150; Primitivo de la Reta 914)

Localiza (429-6800; Primitivo de la Reta 936, Local 4)

National/Alamo (429-3111; Primitivo de la Reta 928)

Bus

Mendozas Busbahnhof ist gut erreichbar und liegt nur einen Katzensprung von der Innenstadt entfernt. Zu Fuß sind es lediglich 15 Minuten ins Zentrum, am besten man geht durch die Videla-Unterführung. Die Alternative ist der „Villa-Nueva“-Trolley (ist aber tatsächlich ein Bus), der die Fahrgäste vom Busterminal direkt in die City fährt.

In der Stadt kosten Bustickets 2,50 Arg$ – für längere Strecken zahlt man etwas mehr. Die Redbus-Tickets mit Magnetstreifen gibt es an fast jedem Kiosk im Wert von 2 Arg$ oder 5 Arg$. Fast alle lineas (Buslinien) zeigen im Fenster zusätzliche internos (interne Liniennummern) an; beide Nummern sind wichtig, denn aus den Internos geht exakter hervor, wo genau der Bus entlang fährt!

Vom/Zum Flughafen

Der Flughafen Plumerillo International (448-2603) liegt 6 km nördlich des Stadtzentrums an der RN 40. Bus 68 („Aeropuerto”) fährt ab der Calle Salta direkt zum Terminal.

BUSSE AB MENDOZA

Von Mendozas Busbahnhof aus werden mehrmals täglich die unten stehenden Ziele angefahren, an manchen Tagen gibt es zwischen zehn und 20 Fahrten in die größeren Städte. Die angegebenen Preise gelten für die Zwischensaison.

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Bahía Blanca | 425 | 16
Bariloche | 485 | 20
Buenos Aires | 375 | 13–17
Catamarca | 280 | 10
Chos Malal | 255 | 13
Córdoba | 255 | 10
Jujuy | 486 | 22
Maipú | 6 | 45 Min.
Malargüe | 65 | 5
Mar del Plata | 530 | 19
Neuquén | 320 | 10–12
Resistencia | 750 | 24
Río Gallegos | 1370 | 41
Rosario | 335 | 12
Salta | 530 | 18
San Juan | 61 | 2½
San Luis | 95 | 3½
San Rafael | 29 | 3
Santa Fe | 430 | 14
Tucumán | 415 | 14
Zapala | 330 | 16

Rund um Mendoza

Die nachfolgend beschriebenen Ausflugsziele befinden sich in der unmittelbaren Umgebung von Mendoza. Aber auch die Orte Puente del Inca und Las Cuevas (an der chilenischen Grenze; s. Klicken Sie hier) lassen sich von Mendoza aus an einem Tag besichtigen.

WEINGüTER

Ein kompliziertes und uraltes System von Aquädukten bringt Flusswasser in eine Landschaft, die einst eine Wüste war. Heute werden hier 70 % des argentinischen Weins angebaut. Die Provinz Mendoza ist Weinland: Viele Winzer rund um die Provinzhauptstadt laden zu Besichtigungen und Weinverkostungen ein. Zahlreiche Reisebüros bieten exakt durchorganisierte Tagesausflüge mit Abstechern zu mindestens zwei Weingütern an. Wer lieber auf eigene Faust loszieht, kann dafür z. B. ein Funktaxi (remise) benutzen. Besichtigung und Weinprobe sind manchmal kostenfrei, aber viele Winzer drängen dann zum Schluss doch zum Kauf. Den wirklich guten Wein tischen sie nur gegen Bares auf. Der beste argentinische Wein ist übrigens der Malbec.

Wer einen Tag Zeit hat, setzt sich in den Bus und gönnt sich die ganze Palette der schönsten Weingüter am Rand des nur 16 km entfernten Ortes Maipú. Infos über Führungen siehe Klicken Sie hier. Wer erfahren will, was es bei den Top-Weingütern Neues gibt, sollte sich ein Auto mieten für einen Ausflug in das Valle de Uco mieten – siehe Klicken Sie hier. Viele gute Winzer gibt es auch in der Gegend von Luján de Cuyo, das 19 km südlich von Mendoza liegt. Busse nach Maipú starten ab der La Rioja, zwischen der Garibaldi und der Catamarca im Stadtzentrum; die Busse zu den Weingütern in Luján de Cuyo fahren ab Busbahnhof Mendoza.

In der Touristeninformation in der Garibaldi (Ecke Avenida San Martín) gibt es eine einfache Karte der Umgebung mit eingezeichneten Weingütern. Empfehlenswert ist aber auch das dreiteilige Kartenset Wine Map: Wine and Tasting Tours.

Luigi Bosca (0261-498-1974; www.luigibosca.com.ar; San Martín 2044, Luján de Cuyo; Führungen 35 Arg$; Mo−Sa nur mit Voranmeldung), der u. a. den Wein Finca La Linda erzeugt, ist einer der führenden Winzer von Mendoza. Wer sich für Weine interessiert, sollte unbedingt bei ihm vorbeischauen. Führungen gibt es in spanischer und englischer Sprache. Erreichen ist Luigi Bosca mit der Buslinie 380 (3 Arg$, 1 Std.) von Bahnsteig 53 im Busbahnhof von Mendoza aus.

Die modernen Bodegas Chandon (0261-490-9968; www.bodegaschandon.com.ar; RN 40, Km 29, Agrelo, Luján de Cuyo; Führungen 20 Arg$; Mo−Sa, nur mit Anmeldung) sind bei Gruppen beliebt und berühmt für ihren Sekt. Führungen werden auf Spanisch und Englisch angeboten. Die Buslinie 380 (3 Arg$, 1 Std.) fährt dorthin ab Bahnsteig 53 am Busbahnhof von Mendoza.

Catena Zapata (0261-413-1100; www.catenawines.com; Calle Cobos 5519, Agrelo, Luján de Cuyo; Besichtigungen/Führungen nach Voranmeldung Mo−Sa 10−18 Uhr) zählt zu den angesehensten Weingütern Argentiniens. Die Führungen sind recht banal, werden aber in Deutsch, Englisch und Spanisch angeboten. Weinproben – nur gegen Bares – sind dagegen sehr zu empfehlen. Das Gut ist mit dem Taxi erreichbar oder günstiger: den Bus nach Luján de Cuyo nehmen und von dort aus mit dem Taxi weiterfahren.

WEINEINKAUF

Es ist zwar verboten, Wein aus Argentinien mit der Post zu versenden, aber EU-Länder haben keine Einfuhrbeschränkung für mitgebrachte Weine, solange sie verzollt werden. Bis zu 4 l Wein sind zollfrei. Darüber hinaus wird bis zu einem Warenwert von 700 € ein pauschalierter Abgabesatz von 17,6 % berechnet. Ist der Warenwert höher, kommt zum individuell vor Ort errechneten Zollbetrag noch die Verbrauchssteuer hinzu.

Bei der Mitnahme von Wein empfiehlt sich der Kauf in einer Weinhandlung, da die Flaschen dort fachgerecht und bruchsicher verpackt werden. (Achtung: Der Transport von Flüssigkeiten im Handgepäck ist nicht mehr erlaubt!) Wer nur eine Flasche fürs Abendessen sucht, wird in den Regalen der Supermärkte fündig, die eine exzellente Auswahl im Segment unter 100 Arg$ anbieten.

TOUR DURCH DAS VALLE DE UCO

Sehr abgelegen und schlecht ausgeschildert ist das Valle de Uco, in dem einige der Top-Weingüter von Mendoza liegen. Es empfiehlt sich, eine geführte Tour zu buchen. Wer Zeit und Geduld hat, kann sich in Mendoza ein Auto mieten und selbst alles erkunden. Für folgende Weingüter, die ein absolutes Muss sind, sind Voranmeldungen erforderlich:

Pulenta Estate     WEINGUT

(0261-420-0800; www.pulentaestate.com; RP 86) Das kleine Weingut wurde von den früheren Eigentümern der Marke Trapiche gegründet. Führungen durch die modernen Anlagen konzentrieren sich eher auf Weinproben als auf den Produktionsprozess.

Andeluna Estate     WEINGUT

(02622-423226; RP 89, Km 11; Geführte Touren 10.30, 12.30 & 15.30 Uhr) Verköstigungen der wundervollen, hier produzierten Weine finden in einem bezaubernden Lokal mit europäischem Flair statt. Die Terrasse bietet einen herrlichen Blick auf die Berge.

La Azul     WEINGUT

(02622-423593; www.bodegalaazul.com.ar; RP 89 s/n) Ein kleines Weingut, das hervorragende Malbec-Weine erzeugt. Führungen gibt es nur auf Spanisch, der Fokus liegt aber sowieso stärker auf der Verkostung – alles dauert nicht viel länger als 20 Minuten.

Salentein     WEINGUT

(02622-429000; www.bodegasalentein.com; RP 89 s/n) Modernes Weingut in niederländischen Besitz mit einer Galerie für zeitgenössische Kunst und einer speziellen Methode, Trauben und Saft von Hand oder durch Schwerkraft statt Maschinen zu transportieren.

Francois Lurton     WEINGUT

(0261-441-1100; www.francoislurton.com; RP 94, Km 21) Die ultramoderne Anlage wird von zwei französischen Brüdern aus einer berühmten Winzerfamilie geführt, die hier einen der besten Torrontés aus Mendozas erzeugen. Ausgezeichnete Führungen mit eindrucksvollen Räumlichkeiten für die Verkostung und die Weinfässer.

Von Mendoza aus lässt sich das Tal zwar im Rahmen eines Tagesausflugs bereisen, es gibt aber sehr stimmungsvolle Übernachtungsmöglichkeiten hier. Dazu zählen z. B. Tupungato Divino (02622-448948; www.tupungatodivino.com.ar; Ecke RP 89 & Calle los Europeos; Zi 640 Arg$; ), Posada Salentein (02622-429000; www.bodegasalentein.com; P 89 s/n; EZ/DZ mit Vollpension 1630/1940 Arg$; ) und Casa Antucura ( in Buenos Aires 11-3481-6188; www.casaantucura.com; Barandica s/n, Tunuyán; EZ/DZ ab 860/1500 Arg$; ).

Die meisten genannten Weingüter bieten auch einen Mittagstisch mit Feinschmeckergerichten an. Ansonsten wird Ilo (Ecke Cabral & Belgrano, Tupungato; Hauptgerichte 50–70 Arg $; Mittag- & Abendessen) generell als beste Wahl in Tupungato gehandelt – die große Auswahl an Fischgerichten und Meeresfrüchten ist bei den Winzern sehr beliebt.

CACHEUTA

02624 / 1237 m

Etwa 40 km südwestlich von Mendoza liegt Cacheuta im Bezirk Luján de Cuyo. Der kleine Ort ist vor allem für seine medizinisch wirksamen Thermalquellen und das angenehme Mikroklima bekannt.

Complejo Termal Cacheuta (429133; www.termascacheuta.com; RP 82, Km 41; Eintritt 35 Arg$; 10−18 Uhr) Ausgezeichnet ist ein Thermalbad-Komplex unter freiem Himmel dank der Vielfalt an Becken und der schönen Lage an einer Bergflanke einer der besten des Landes. Mitten in der Woche ist die günstigste Zeit für einen Besuch, am Wochenende wird es sehr voll. Dann planschen Kinder auf der Wasserrutsche und im Wellenbad, und die Luft ist vom Rauch Tausender parrillas erfüllt. Unterkünfte gibt es im hübschen Hotel & Spa Cacheuta (490152/3; www.termascacheuta.com; RP 82, Km 38; EZ/DZ mit Vollpension ab 1115/1570 Arg$; ). Im Preis inbegriffen sind die Benutzung des Schwimmbeckens, und der heißen Becken, Massage sowie auf Wunsch verschiedene Freizeitprogramme. Gäste, die nicht im Hotel übernachten, können die Bäder für den Preis von etwa 240 Arg$ pro Person nutzen.

Camper können ihr Zelt bei Camping Termas de Cacheuta (482082; RN 7, Km 39; pro Perp. 30 Arg$) aufschlagen.

Expreso Uspallata (in Mendoza 0261-438-1092) unterhält tägliche Busverbindungen nach Cacheuta (32 Arg$, 1½ Std.).

POTRERILLOS

02624 / 1351 m

Potrerillos liegt oberhalb des neuen Stausees in der wunderschönen Vorkordillere und ist eines der hervorragenden Wildwasserreviere Mendozas. Normalerweise buchen Besucher die Rafting-Touren als Tagesausflug von der Hauptstadt aus.

Etwa 1 km oberhalb des ACA-Campingplatzes liegt die Firma Argentina Rafting (s. Klicken Sie hier), die Rafting und Kayakfahrten auf dem Río Mendoza anbietet. Möglich sind einstündige Klasse-II-Float (5 km), aber auch fünfstündige Klasse-III-IV-Talfahrt (50 km), bei der man zwei Tage unterwegs ist. Buchungen sind im Büro in Mendoza und vor Ort in Potrerillos möglich.

El Puesto Hostel (02624-15-655-9937; www.elpuestohostel.com.ar; Av. Los Condores s/n; B 55 Arg$) Das relativ neue Hostel hat Vier- bis Sechsbett-Schlafsäle in ruhiger Umgebung. Tischtennis und Dart sorgen für Abwechslung, die Kost ist herzhaft traditionell (35–55 Arg$).

Camping del ACA (482013; RN 7, Km 50; Liegeplatz Mitglieder/Nicht-Mitglieder 25/35 Arg$) bietet schattige Rastplätze am Stausee direkt unterhalb der neuen Stadt.

VILLAVICENCIO

0261 / 1800 m

Wer in Argentinien in einem Restaurant oder Café ein Mineralwasser bestellt, bekommt fast immer eine Flasche Villavicencio auf den Tisch. Hier wird es direkt an den Quellen abgefüllt. Sie liegen in einer spektakulären Gebirgslandschaft, und einst, bis Mitte des 20. Jhs., suchte Argentiniens Elite das Gran Hotel de Villavicencio (Eintritt frei; 8−20 Uhr) auf. Seit mehr als zehn Jahren ist das Hotel geschlossen, doch es gibt immer wieder die Ankündigung, es „bald“ wieder zu eröffnen.

Allein die Fahrt nach Villavicencio ist schon ein Erlebnis für sich. Um die Ausblicke unterwegs genießen zu können, braucht es gute Nerven: Die Haarnadelkurven sind nicht ohne. Auf dem Gelände der hübschen Hostería Villavicencio (439-6487; Mahlzeiten 50−70 Arg$) ist kostenloses Zelten möglich. Zimmer gibt es dort nicht, aber schmackhafte Mahlzeiten, serviert in angenehmer Umgebung.

Das Tal ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen. Fast jeder Reiseanbieter in Mendoza hat aber Halbtagestouren (90 Arg$) nach Villavecencio im Angebot; im Preis enthalten sind ein Besuch des Hotelgeländes, der Abfüllanlage für Mineralwasser und außerdem ein kurzer Spaziergang in der landschaftlich reizvollen Umgebung.

ABSTECHER

MAIPú: EINE GOURMET-ERFAHRUNG

Die kleine Stadt Maipú unweit von Mendoza bietet so viele Weingüter, Olivenölfarmen und andere gastronomische Unternehmen, dass sich an einem Tag leicht fünf oder sechs besuchen lassen. Alle bieten Führungen an, meist gefolgt von einer kleinen Verkostung der hauseigenen Produkte.

Einige Anbieter in Maipú haben sich darauf eingestellt und verleihen Fahrräder und Motorroller für private kulinarische Touren. Das macht mehr Spaß, als die oft straff durchorganisierten Halbtagestouren der Veranstalter in Mendoza.

Die Buslinie 173 fährt von der Haltestelle La Rioja in Mendoza nach Maipú – dort beim dreieckigen Kreisverkehr aussteigen. Unter den Fahrradverleihern herrscht erbitterte Konkurrenz (es kam schon zu Handgreiflichkeiten), die Hauptanbieter liegen alle nah beieinander, sodass die Angebote bei einem Spaziergang verglichen werden können. Anbieter sind u. a. Mr Hugo Bikes (0261-497-4067; www.mrhugobikes.com; Urquiza 2228; Fahrrad pro Tag 60 Arg$) und Bikes & Wines (0261-410-6686; www.bikesandwines.com; Ecke Urquiza & Montecaseros; Fahrrad pro Tag 60 Arg$). Eine (grobe) Gebietskarte gehört mit zur Ausrüstung. Einige Anbieter fahren ihre Kunden auf Wunsch im Van bis zum entferntesten Punkt ihres Ausflugs, sodass nur 12 km zurückzuradeln sind.

Die folgenden Weingüter und Farmen haben Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Reservierungen sind nicht erforderlich.

Carinae (0261-499-0470; www.carinaevinos.com; Aranda 2899; Führungen 20 Arg$) ist das südlichste Ausflugsziel – ein kleines Weingut in französischem Besitz, das einen wunderbaren Rosé und einige gute Rotweine erzeugt. Die Gebühr für die Führung wird mit einem Weinkauf verrechnet.

Auf der Straße gegenüber liegt das LAUR (www.laursa.com.ar; Aranda 2850; Führungen 10 Arg$), eine hundert Jahre alte Olivenfarm. In einer Führung erfährt der Gast alles, was es über Olivenölproduktion zu wissen gibt. Eine leckere Verkostung schließt sich an.

Zurück zur Urquiza geht es an einem großen Verkehrskreisel vorbei in Richtung Norden. Bald ist das nächste Weingut Di Tomasso (0261-499-0673; Urquiza 8136; Führungen 20 Arg$) erreicht, ein schönes, historisches Gut mit Wurzeln, die in die 1830er-Jahre zurückreichen. Bei der Führung werden auch kurz die historischen Weinkeller besichtigt.

Weiter Richtung Norden geht es rechts auf der Moreno zum Viña del Cerno (0261-481-1567; www.elcerno.com.ar; Moreno 631; geführte Touren 10 Arg$), einem alt-modischen kleinen Weingut, das von zwei Winzern betrieben wird. Die unterirdischen Kelleranlagen verströmen viel Atmosphäre, die Weinproben selbst werden etwas schnell durchgezogen.

Zurück auf der Urquiza sind es knapp 3 km zur Zanichelli, dort links abbiegen. Nach 1 km wird die Farm Almacen del Sur (Zanichelli 709; Menüs 50–200 Arg$; Mittagessen) erreicht. Dort werden vor Ort angebaute und verpackte Delikatessen verkauft und exportiert, außerdem gibt es Gratisführungen durch die Produktionsstätten. Ein ausgezeichnetes Restaurant serviert in einem schattigen Garten köstliche Mittagsmenüs (zu den teureren wird hauseigener Wein serviert).

Wieder zurück zur Urquiza und Richtung Norden wird bald ein großer Kreisverkehr erreicht. Dort rechts abbiegen und der Beschilderung nach Historia y Sabores (Carril Gómez 3064) folgen. Die kleine Schokoladen- und Likörmanufaktur wird von sieben Familien betrieben. Die Führungen sind zwar nur kurz, aber die hübsche, rustikale Umgebung und die nette Bar (in der es ein kostenloses Gläschen Likör gibt) machen den Aufenthalt dennoch lohnenswert.

Weiter nach Norden auf der Urquiza geht es an der Stelle, an welcher der Bus gehalten hat, nach rechts in die Montecaseros. Nach etwa 500 m erscheint die Bodega La Rural (0261-497-2013; www.bodegalarural.com.ar; Montecaseros 2625; Mo–Fr 9–13 & 14–17 Uhr). Die Weingut-Führungen ähneln den anderen, aber das Museum ist faszinierend: Gezeigt wird eine große Zahl an Gerätschaften zur Weinherstellung aus den verschiedenen Epochen, z. B. eine Traubenpresse aus einer ganzen Kuhhaut. Führungen auf Spanisch starten jeweils zur vollen Stunde. Für Touren auf Englisch vorher anrufen oder einfach auf eigene Faust besichtigen.

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Uspallata

02624 / 4000 Ew. / 1751 m

Uspallata liegt an einer Kreuzung an der Straße zur chilenischen Grenze. Der bescheidene kleine Ort wirkt mit seinen Pappeln mitten in einem öden Wüstental wie eine Oase. Die vielfarbige Berglandschaft rund um die Stadt ähnelt dem Hochland Zentralasiens so sehr, dass Regisseur Jean-Jacques Annaud sie als Kulisse für sein Filmepos Sieben Jahre in Tibet auswählte.

Zunächst wurde der Ort als preisgünstige Übernachtungsalternative für das nahe gelegene Skigebiet Los Penitentes bekannt. In letzter Zeit hat er aber an eigenem Profil gewonnen. Einige Veranstalter bieten hier Trekking, Ausritte und Angelausflüge in die Umgebung an.

Im Ort gibt es ein Postamt und eine Filiale der Banco de la Nacion mit Geldautomat. Die winzige Touristeninformation (420009; RN 7 s/n; 9−20 Uhr) liegt gegenüber der YPF-Station. Sie informiert die Besucher über lokale Sehenswürdigkeiten und das Angebot an Aktivitäten und vertreibt einige einfache (aber trotzdem nützliche) Karten des Gebiets.

Sehenswertes & Aktivitäten

1 km nördlich der Hauptkreuzung in Uspallata führt eine beschilderte Abzweigung zu Ruinen und dem Museo Las Bóvedas (Eintritt frei; 10−18 Uhr). Schon in präkolumbischer Zeit gab es hier Silberschmelzen. Ein leichter Spaziergang von 8 km führt nördlich aus der Stadt heraus zum Cerro Tunduqueral mit Panoramablick und Felsenmalereien der Inkas.

Uspallata Aventura ( 15 598-8135) bietet Outdooraktivitäten an, einschließlich Ausritten, Mountainbiketouren, Kletter- und Trekkingtouren sowie Off-Road-Fahrten mit dem Geländewagen. Die Preise für Halbtags- und Ganztagstouren liegen bei 80/150 Arg$, jeweils abhängig von der Gruppengröße. Mountainbikes können für8 Arg$ pro Std. angemietet werden.

Fototravesías 4x4 (420185; www.fototra vesias4x4.com, auf Spanisch; Tagesfahrten 90–200 Arg$ pro Pers.) unweit der großen Kreuzung bietet spannende Geländewagentouren in die umliegenden Bergen in Uspalata. Der Eigentümer ist selbst Fotograf und achtet auf gute Bildmotive.

Schlafen & Essen

In der Hochsaison im Sommer (wenn Bergsteiger aus aller Welt herkommen) empfiehlt es sich, im Voraus zu buchen.

Hostel Uspallata    HOSTEL $

(in Mendoza 0261-15-466-7240; www.hosteluspallata.com.ar; RN 7 s/n; B/DZ 55/180 Arg$, Bungalows 350 Arg$; ) Freundliches Hostel, 7 km östlich der Stadt, mit einfachen, aber gemütlichen Zimmern. Auch ein Abendessen (45–60 Arg$) ist erhältlich. Vom Hostel aus gibt es gute Wanderwege sowie Fahrräder oder Pferde zum Anmieten. Auf Anfrage lässt der Busfahrer Fahrgäste vor der Tür des Hostels aussteigen, bevor er nach Uspallata hineinfährt.

Hotel Portico del Valle    HOTEL $

(420103; Las Heras s/n; EZ/DZ 120/190 Arg$) Das neue, relativ moderne Hotel liegt direkt an der Kreuzung. Die Unterkunft ist nichts Besonderes, aber für einen Aufenthalt von ein paar Tage ganz in Ordnung.

Hostería Los Cóndores    HOTEL $$

(420002; www.loscondoreshotel.com.ar, auf Spanisch; Las Heras s/n; EZ/DZ 220/290 Arg$; ) Das beste Hotel im Stadtzentrum liegt nahe der Kreuzung. Sehr geräumig, moderne Einrichtung, im Preis ist das umfangreiche Frühstücksbüffet enthalten.

Café Tibet    CAFE $

(Ecke RN 7 & Las Heras; Hauptgerichte 25–35 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Kein Besuch in Uspallata wäre komplett, ohne in diesem seltsamen kleinen Café zumindest etwas zu trinken. Das Essen ist nicht besonders, aber die Einrichtung aus Requisiten des Films Sieben Jahre in Tibet, der in Uspallata und der Umgebung gedreht wurde, ist ein Muss für Fans des Surrealen.

El Rancho    PARRILLA $

(Ecke RN7 & Cerro Chacay; Hauptgerichte 35–50 Arg$; Mittag- & Abendessen) Die gemütlichste und zuverlässigste parrilla der Stadt, mit den üblichen Gerichten sowie einem guten chivo (Ziegenbraten).

An- & Weiterreise

Busse von Expreso Uspallata (420045) verkehren mehrmals täglich von und nach Mendoza (22 Arg$, 2½ Std.). Von Uspallata aus fahren Busse weiter nach Las Cuevas (25 Arg$, 2 Std.) an der chilenischen Grenze. Auf dem Weg machen sie Halt bei Los Penitentes, Puente del Inca und an der Abzweigung nach Laguna Los Horcones (Fahrt zum Parque Provincial Aconcagua). Auf der Rückfahrt von Las Cuevas nach Uspallata kann man die Busse überall anhalten und zusteigen.

Andesmar fährt jeden Morgen nach Santiago (110 Arg$, 6 Std.) und Valparaíso (110 Arg$, 7 Std.) in Chile.

Zur Zeit der Recherche für dieses Buch war eine neue Busverbindung zwischen Uspallata und Barreal in der Provinz San Juan in Planung – sie sollte jetzt stehen.

Alle Busse fahren ab dem Expreso-Uspallata-Büro in der kleinen Einkaufspromenade nahe der Kreuzung.

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Los Penitentes

02624

Die Gipfel hier gleichen einer Schar Büßer (penitentes) in einer Prozession – daher auch der Name Los Penitentes (420229; www.lospenitentes.com). Der Ort liegt nicht nur in einer traumhaft schönen Landschaft, sondern hat auch sicheren Schnee. Er liegt 165 km westlich von Mendoza an der RN 7. Im 2580 m hoch gelegenen Skigebiet kann man dem Abfahrt- und Langlaufvergnügen frönen. Lifte (130−205 Arg$ pro Tag) und alle Anlagen sind auf dem neuesten Stand, auf einigen der insgesamt 21 Abfahrten beträgt der Höhenunterschied mehr als 700 m. Zu den Einrichtungen zählen eine Skischule (Einzelunterricht ca. 170 Arg$), ein Skiverleih (Skier 95 Arg$ pro Tag, Snowboards 125 Arg$ pro Tag) und jede Menge Restaurants und Cafeterias. Einzelheiten zur Anfahrt s. „An- & Weiterreise“.

Während der Skisaison im Winter (Juli und Aug.) und der Bergsteigersaison im Sommer (Dez.–März) sollten die folgenden Unterkünfte in Los Penitentes mindestens einen Monat im Voraus gebucht werden.

Schlafen

Hotel & Hostería Ayelén    HOTEL $$

(in Mendoza 0261-427-1123; www.ayelenpenitentes.com.ar; EZ/DZ ab 300/600 Arg$) Das 4-Sterne-Urlaubshotel bietet eine komfortable Unterkunft im Hauptgebäude und günstigere Räumlichkeiten in der angrenzenden hostería. Die Hotellobby und das Restaurant sind schön, aber die Tapeten, die die Zimmerwänden zieren, sollten unbedingt mal erneuert werden.

Hostel Los Penitentes    HOSTEL $

(0261-425-5511; www.penitentes.com.ar; B 130 Arg$) Die gemütlich umgebaute Hütte, die zu Mendozas HI Campo Base gehört, bietet Unterkunft für 38 Personen auf sehr engem Raum. Ausgestattet ist sie mit einer Küche, einem Holzofen und drei Gemeinschaftsbädern. Ob das Ganze Spaß macht, hängt viel davon ab, ob man mit den richtigen Leuten zusammen ist. Ein Mittag- und Abendessen gibt es für 30 bis 50 Arg$.

Hostería Los Penitentes    HOTEL $$

(in Mendoza 0261-438-0222; DZ mit Halbpension 300 Arg$) Die bescheidene hostería mit einfachen, gemütlichen Zimmern bietet ein Restaurant und eine Bar sowie Vollpension für Gäste mit Skipässen.

Refugio Aconcagua    HOTEL $$

(in Mendoza 0261-424-1565; www.refugioaconcagua.com.ar; Zi. mit Halbpension pro Perp. 260 Arg$) Die Zimmer sind nichts Besonderes, aber ausreichend groß. Angesichts der guten zentralen Lage, dem eigenen Bad und zwei Mahlzeiten pro Tag sind sie sogar recht preisgünstig. Das Restaurant serviert deftige, große Mahlzeiten (35–70 Arg$) und ist ganzjährig geöffnet.

Parque Provincial Aconcagua

Nördlich der RN 7, dicht an der Grenze zu Chile, schützt der 710 km^2 große Parque Provincial Aconcagua das wildromantische Hochland rund um den höchsten Gipfel der westlichen Hemisphäre: den 6962m hohen Cerro Aconcagua. Autofahrer (und alle, die ihre Busverbindungen gut geplant haben) sollten einen Halt in Laguna Los Horcones einlegen und den einzigartigen Gipfelblick genießen. Vom Parkplatz nördlich der Hauptstraße sind es 2km zu Fuß dorthin.

Ranger stehen während der Wandersaison bei Laguna Los Horcones für Fragen zur Verfügung. Weitere Rangerstützpunkte befinden sich an der Kreuzung zur Plaza Francia (5km nördlich von Los Horcones), an der Plaza de Mulas an der Hauptaufstiegsroute, beim Refugio Las Leñas an der Aufstiegsroute über den Glaciar de los Polacos (die in östlicher Richtung am Río de las Vacas entlangführt) und an der Plaza Argentina, dem letzten großen Zeltlager an der „Glaciar de los Polacos“-Aufstiegsroute.

Ganz wichtig: Nur wirklich hochgebirgserfahrene und sehr sichere Bergsteiger sollten ohne Begleitung eines einheimischen Bergführers den Gipfelsturm wagen!

CERRO ACONCAGUA

Das „Dach Amerikas“, wie der Vulkan Aconcagua gern genannt wird, thront auf einem Sockel aus aufgefalteten Meeresablagerungen. Woher sein Name stammt, kann niemand genau sagen. Manche leiten ihn vom Quechua-Begriff Ackon-Cahuac („steinerner Wächter“), andere von der Mapuche-Redewendung Acon-Hue („was von der anderen Seite kommt“) ab.

Der Schweizer Mathias Zurbriggen bezwang 1897 offiziell als Erster den Gipfel. Seitdem zieht der Aconcagua Bergsteiger aus aller Welt magisch an, obwohl er in technischer Hinsicht eine geringere Herausforderung darstellt als manch anderer Berg in der Nachbarschaft. 1985 entdeckten Mitglieder des Club Andinista aus Mendoza an der Südwestflanke des Berges in 5300m Höhe eine Inkamumie. Sie gilt als Beweis für die Tatsache, dass hier in präkolumbischer Zeit Tote begraben wurden.

Um es bis ganz auf den knapp 7000 m hohen Gipfel zu schaffen, sind einschließlich der Akklimatisierung an die großen Höhen mindestens 13 bis 15 Tage nötig. Manche Bergsteiger bevorzugen die zwar längere, aber landschaftlich schönere, nicht so überlaufene und anspruchsvollere sogenannte polnische Gletscherroute.

Wer eine Besteigung plant, sollte sich den Bergführer Aconcagua (Seattle, The Mountaineers, 1999) des Gipfelexperten R. J. Secor kaufen. Zusätzliche Tipps auch im Internet unter www.aconcagua.com.ar sowie unter www.aconcagua.mendoza.gov.ar (Regierung von Mendoza).

Bergwanderer können zu Basislagern und Schutzhütten unterhalb der Schneegrenze wandern. An der Nordwestroute liegt auch das relativ luxuriöse Hotel Refugio Plaza de Mulas (www.refugioplazademulas.com.ar), das zur Zeit der Recherche für dieses Buch gerade den Besitzer wechselte. Eventuell hat es schon wieder geöffnet.

Wander-/Klettererlaubnis (permiso)

Sowohl für Trekkingtouren, die den Gipfel nicht miteinschließen als auch für Bergbesteigungen braucht man im Parque Provincial Aconcagua von Dezember bis März eine schriftliche Genehmigung (permiso), ohne die die Parkranger an der Laguna Los Horcones niemanden einlassen. Die Gebühren sind saisonabhängig. Trekker zahlen in der Hauptsaison (15. Dez.–31. Jan.) für den permiso 410/800 Arg$ (3/7 Tage), Bergsteiger 3000 Arg$ (20 Tage). In der Zwischensaison (1. Dez.–14. Dez., 1. Feb.–20. Feb.) beträgt die Gebühr 380/660 Arg$ für Trekker und 2200 Arg$ für Bergsteiger. Für die Nebensaison (15. Nov.–30. Nov., 21. Feb.–15. März) sind es ebenfalls 380/660 Arg$ (Trekking) und 2200 Arg$ (Bergsteiger). Argentinische Staatsbürger zahlen stets nur etwa 30 % der Gebühren, die ausländischen Besuchern in Rechnung gestellt werden. Übrigens steigen diese Gebühren von Jahr zu Jahr ziemlich steil an – den aktuellen Stand der Preisentwicklung findet man unter www.aconcagua.mendoza.gov.ar.

Bei den organisierten Trekkingtouren sind die Eintrittsgebühren nur selten im Preis inbegriffen. Gezahlt wird möglichst in argentinischen Pesos, notfalls aber auch in US$, beim Bezahlen muss jeder seinen Reisepass vorzeigen. Der permiso wird an dem Tag gültig, an dem man den Park betritt.

Alle notwendigen Genehmigungen bekommt man nur in Mendoza bei der regionalen Touristeninformation.

Routen

Drei Hauptrouten führen auf den Cerro Aconcagua. Am beliebtesten ist die Ruta Noroeste (Nordwest-Route), sie beginnt an der Plaza de Mulas in 4230m Höhe. Von Los Horcones läuft man 40km dorthin. Technisch extrem schwierig ist der Pared Sur, die Südflanke: Diese Aufstiegsroute beginnt im Basislager Plaza Francia, zu dem man 36km von Los Horcones läuft.

Ausgangspunkt für die längere, aber landschaftlich reizvolle Ruta Glaciar de los Polacos („Polen-Route“) ist die Punta de Vacas, 15km südöstlich von Puente del Inca. Sie führt zunächst 76km am Río de las Vacas entlang zum Basislager Plaza Argentina. Ohne eine komplette Hochgebirgsausrüstung, die Seile, Haken und Eispickel miteinschließt, geht hier gar nichts. Zelt, Schlafsack, warme Kleidung und wasserfeste Bergschuhe aus Kunststoff verstehen sich von selbst. Auf einem Großteil der Strecke werden sogar Maulesel benötigt, daher sind die Kosten ein ganzes Stück höher als auf den anderen Routen.

Maulesel

Die Mietpreise für Maulesel, die etwa 60 kg tragen können, haben schwindelerregende Höhen erreicht: Die meisten Ausrüster verlangen 770 Arg$ für das erste Tier, das die Strecke von Puente del Inca bis Plaza de Mulas zurücklegt, zwei Esel kosten aber nur 1157 Arg$. Wer den Aufstieg in der Dreiergruppe macht, sollte mit insgesamt 6170 Arg$ für Hin- und Rückweg zum Basislager der polnischen Gletscherroute rechnen.

Ansprechpartner für den Mauleselverleih sind Rudy Parra von Aconcagua Trek oder Fernando Grajales (Adressen s. unten). Bei Pauschalangeboten sind die Tiere im Preis inbegriffen.

Geführte Bergtouren

In und um Mendoza haben sich zahlreiche Anbieter auf Expeditionen und Hochgebirgstouren spezialisiert. Touren können auch mit Reiseveranstaltern in Übersee organisiert werden.

Die erfahrensten Anbieter vor Ort sind:

Daniel Alessio Expediciones    WANDERN

(www.alessio.com.ar) In Mendoza; Kontakt übers Internet.

Fernando Grajales    WANDERN

(www.grajales.net) Kontakt übers Internet.

Inka Expediciones    WANDERN

(0261-425-0871; www.inka.com.ar; Juan B Justo 345, Mendoza) Feste und individuell ausgearbeitete Touren. Kosten ab Flughafen und zurück 13 600 bis 15 700 Arg$.

Rudy Parras Aconcagua-Treck    WANDERN

( in Mendoza 0261-429-2650; www.rudyparra.com; Barcala 484) Telefonkontakt mit Rudy.

Mehrere Bergführer der Asociación Argentina de Guías de Montaña (www.aagm.com.ar) unternehmen vierzehntägige Touren zum Aconcagua, darunter befinden sich auch Pablo Reguera (www.pabloreguera.com.ar) und Mauricio Fernández (www.summit-mza.com.ar).

Führer und organisierte Bergtouren sollten online oder telefonisch mindestens einen Monat im Voraus gebucht werden. In der Hochsaison muss alles – vom Führer über den Maulesel bis zum Hotel – noch früher reserviert werden.

An- & Weiterreise

Beide Parkzugänge – Punta de Vacas und Laguna Los Horcones – liegen an der RN 7 und sind gut ausgeschildert. Die Ausfahrt Los Horcones zweigt 4km hinter Puente del Inca ab. Wer mit einer organisierten Tour unterwegs ist, braucht sich um den Transport nicht zu kümmern. Wer auf eigene Faust reist, nimmt ab Mendoza frühmorgens einen Bus der Busgesellschaft Expreso Uspallata. Alle Busse nach Chile halten in Puente del Inca. Mit dem Zusteigen kann es schwierig werden: Die Busse sind oft ziemlich voll mit Leuten, die durchfahren.

Von Los Horcones geht es zu Fuß auf der RN7 zurück nach Puente del Inca oder direkt mit einem der Mendoza-Busse zurück in die Stadt.

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Las Cuevas & Cristo Redentor

02624 / 3200 m

Das zerklüftete, von eiskalten Winden umtoste Hochland der Anden bietet der berühmten Statue des Cristo Redentor die perfekte Kulisse. Der „Erlöser“ erinnert an das friedliche Ende eines Grenzstreits zwischen Argentinien und Chile 1902. Der Ausblick von hier oben ist für jeden Besucher, der in die Gegend kommt, ein Muss – egal, ob man nun im Rahmen einer gebuchten Tour oder selbst mit dem Auto hierher fährt. Inzwischen hat ein Tunnel die Fahrt auf den Haarnadelkurven der Straße zur chilenischen Grenze entschärft. Mit dem ersten Schnee im Herbst wird die Strecke allerdings unpassierbar. Wer kein Auto hat, kann auf Bergpfaden die 8 km zum El Cristo hinaufwandern.

Parque Provincial Volcán Tupungato

Der Tupungato (6650 m) ist ein imposanter, teils mit Schneefeldern und Gletschern bedeckter Vulkan. Erfahrene Bergsteiger halten ihn für weit anspruchsvoller, interessanter und technisch schwieriger als den Aconcagua, der sich ungefähr 50 km nördlich erhebt. Der Hauptanstieg erfolgt von Tunuyán aus, das 82 km südlich von Mendoza liegt und über die RN 40 erreichbar ist. Das Touristenbüro (02622-488097, 02622-422193; República de Siria & Alem) in Tunuyán erteilt Auskunft über die Aufstiegsroute. Viele der Ausrüster für Wanderungen durch den Parque Provincial Aconcagua fahren auch in den Provinzpark Tupungato.

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San Rafael

0260 / 118 830 Ew. / 690 m

Die Ankunft am heruntergekommenen Busbahnhof von San Rafael, der zweitgrößten Stadt in der Provinz Mendoza, hebt nicht gerade die Stimmung. Auf jeden Fall durchhalten! Einige Straßen weiter beginnt eine geschäftige moderne Stadt, deren Straßen von majestätischen alten Platanen und offenen Bewässerungskanälen gesäumt sind. Mit Mendoza kann San Rafael nicht konkurrieren, aber es geht schon in die Richtung.

In der Stadt (und das macht ihren Reiz aus) gibt es nichts zu tun, als durch schattige Straßen und über nette Plazas zu schlendern oder in einem der Cafés den Tag vorbeiziehen zu lassen. In Fahrraddistanz liegen einige renommierte Weingüter, die einen Besuch lohnen.

San Rafael liegt 230 km südöstlich von Mendoza – die Anreise erfolgt über die RN 40 und RN 143 – bzw. 189 km nordöstlich von Malargüe (über RN 40). Die interessanteren älteren Viertel, die die Stadt aufzuweisen hat, liegen überwiegend nordwestlich der Kreuzung der Avenida H. Yrigoyen mit der Avenida San Martín.

Detailansicht der Karte folgt

San Rafael

Aktivitäten, Kurse & Touren

1 A2 Ciclos Adelcor

Schlafen

2 B1 Hostel Tierrasoles

3 C1 Hotel España

4 B2 Hotel Jardín

5 C1 San Martín Hotel & Spa

Essen

6 B1 El Restauro

7 C2 La Pagoda

8 A2 Malbec

9 C2 Nina

10 D2 Parrilla Listo El Pollo

Sehenswertes & Aktivitäten

San Rafael ist vollkommen eben und daher populär bei Radfahrern. Warum sie sich also nicht zum Beispiel nehmen? Es gibt einige Anbieter von Drahteseln, doch wer Wert auf Fahrkomfort legt, sollte sich an Ciclos Adelcor Google Maps (Av. H. Yrigoyen & Los Franceses; Std. 7 Arg$) wenden.

Einige Weingüter können von der Stadt aus zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreicht werden, sie bieten kostenlose Führungen und Verkostung. Entlang der RN 143 Richtung Westen verläuft ein angenehmer Fahrradweg. Das moderne und hoch angesehene Bianchi Champañera (443-5600; www.vbianchi.com; Ecke RN 143 & Valentín Bianchi; geführte Touren 15 Arg$; Mo–Fr 9–12 & 14–17 Uhr) liegt am westlichsten und doch nur 6 km von San Rafael entfernt. Die Führungen sind angenehm und erlauben einen Einblick in die Herstellung von Schaumwein. Die Mitarbeiter sprechen Englisch.

Einige Kilometer außerhalb der Stadt liegt das Weingut Suter (442-1076; www.sutersa.com.ar; Av. H Yrigoyen 2850; kurze Gratis-Führung; Mo–Fr 9.30–12.30 & 14–17 Uhr), ein recht nüchtern und modern wirkender Betrieb, dessen Besuch sich aber wegen seiner günstigen Weine dennoch lohnt. Für 220 Arg$ lässt sich eine Halbtagestour organisieren, bei der ein Mitarbeiter durch die Weinberge führt und edle Tropfen verkosten lässt. Im Weinberg wird zum Schluss ein großes Mittagessen serviert.

Weitere Informationen über diese und andere Weingüter in der Region bietet die Touristeninformation.

Schlafen

Hotel España     HOTEL $

Google Maps (442-1192; www.hotelespanasrl.com.ar; Av. San Martín 270; EZ/DZ ab 100/160 Arg$) Besonders spanisch ist die todschicke Einrichtung aus den 1960er-Jahren nicht, aber dennoch (oder gerade deshalb) ein Erlebnis! Die Zimmer im „kolonialen“ Teil gehen auf einen hübschen Innenhof hinaus und sind attraktiver und preiswerter als die großen Räume im „himmlischen“ Celeste-Teil.

Hostel Tierrasoles     HOSTEL $

Google Maps (443-3449; www.tierrasoles.com.ar; Alsina 245; B/DZ 70/200 Arg$; ) Schlichtweg das schönste Hostel der Stadt, mit angenehmen Schlafsälen und gemütlichen Aufenthaltsräumen. Der einladende Innenhof (mit Grill für die Gäste) rundet das Bild ab.

Hotel Jardín     HOTEL $$

Google Maps (443-4621; www.hoteljardinhotel.com.ar; Av. H. Yrigoyen 283; EZ/DZ 200/300 Arg$; ) Es gibt tatsächlich einen Garten hier – oder besser einen Innenhof – mit barocken Details wie einem Springbrunnen und griechischen Statuen. Die Zimmer gehen zum Innenhof hinaus und sind groß und bequem, wenn auch ein bisschen unpersönlich.

San Martín Hotel & Spa     HOTEL $$

Google Maps (442-0400; www.sanmartinhotelspa.com; San Martín 435; Zi. 240 Arg$; ) San Rafaels schickstes Hotel ist erstaunlich preisgünstig, mit hellen, freundlichen Zimmern, großen, modernen Bädern und einem tagsüber geöffneten, gut ausgestatteten Wellnessbereich, wo sich die Gäste verwöhnen lassen und regenerieren können.

Camping El Parador    CAMPINGPLATZ $

(442-7983; Isla Río Diamante; Platz 28 Arg$) Der Campingplatz von San Rafael befindet sich etwa 6 km südlich der Innenstadt.

Essen & Ausgehen

San Rafaels Ausgehzone erstreckt sich über acht Blocks westlich des Casinos an der Ecke Yrigoyen und Pueyrredón. Die Strecke lässt sich gut zu Fuß erkunden.

Malbec     PARRILLA $$

Google Maps (Ecke Av. H. Yrigoyen & Pueyrredón; Hauptgerichte 50–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) In San Rafael wird von den Einheimischen meistens diese parrilla empfohlen. Das Angebot bietet keine Überraschungen bietet keine Überraschungen, es umfasst viele Pastagerichte, eine Auswahl an Salaten und natürlich große, saftige Steaks.

Nina     PIZZERIA $

Google Maps (Av. San Martín & Olascoaga; Hauptgerichte 30–50 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Die Karte beschränkt sich hauptsächlich auf Pizzas und Sandwiches, aber es lässt sich dort auch gemütlich Kaffee trinken. Und wenn später Musik spielt, wird das Lokal zur Happening-Bar.

La Pagoda     BüFETT $$

Google Maps (Av. Bartolomé Mitre 188; All-you-can-eat-Büffet 40 Arg$; Mittag- & Abendessen) Wer das All-you-can-eat-Büfett in Argentinien kennt, sollte nicht mit Überraschungen rechnen, aber die argentinischen und chinesischen Gerichte, die hier aufgetischt sind, sind frisch zubereitet und – zumindest anfangs – noch reichlich vorhanden.

Parrilla Listo El Pollo     PARRILLA $

Google Maps (Av. Bartolomé Mitre s/n; Parrilla 35 Arg$; Mittag- & Abendessen) Die parrilla am Straßenrand ist ein argentinischer Klassiker, diese hier ist ein Paradebeispiel. An den Tischen auf dem Gehsteig (andere sind kaum zu haben) sitzt man dicht an dicht mit Taxifahrern und verspeist große Fleischportionen.

El Restauro     INTERNATIONAL $$

Google Maps (Ecke Salas & Day; Hauptgerichte 60–90 Arg$; Abendessen) Das feinste Lokal der Stadt bietet hervorragende regionale Küche mit landesüblichen Zutaten. Die Weinkarte enthält beliebte Weine der Gegend, wie etwa Weine von Suter und Bianchi.

Praktische Informationen

Banco de Galicia (Av. H. Yrigoyen 28) Mehrere Banken an der Avenida H. Yrigoyen haben Geldautomaten, so auch Banco de Galicia.

Cambio Santiago (Almafuerte 64) Berechnet 2,5 % auf Reiseschecks.

Hospital Teodoro J Schestakow (442-4490; Emilio Civit 151)

Post (Ecke San Lorenzo & Barcala)

Städtisches Touristenbüro (442-4217; www.sanrafaelturismo.gov.ar; Av. H Yrigoyen 745; 8–20 Uhr) Freundliche Beratung und nützliche Broschüren und Karten.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Aerolíneas Argentinas/Austral (443-8808; Av. H. Yrigoyen 395) fliegt täglich außer Sonntag nach Buenos Aires (ab 1037 Arg$).

In Richtung Patagonien fährt täglich ein Minibus ab dem Büro von Transportes Leader (442-1851; Perú 65) über Malargüe nach Buta Ranquil (120 Arg$, 8 Std.) in der Provinz Neuquén. Abfahrt täglich um 18 Uhr (außer Sa). Eine Reservierung (und Bezahlung) einige Tage im Voraus wird empfohlen, da die Plätze sehr gefragt und schnell ausgebucht sind. Donnerstags und sonntags fahren Busse der Tramat die Strecke bis nach Chos Malal (185 Arg$, 10 Std.).

Der Busbahnhof (Suárez) von San Rafael liegt günstig in der Innenstadt.

Renta Autos (442-4623; www.rentadeautos.com.ar; Av. H. Yrigoyen 818) hat das bestes Mietwagenangebot der Stadt.

BUSSE AB SAN RAFAEL

Folgende Ziele werden täglich angefahren.

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRT-DAUER (STD.)
Bariloche | 425 | 16
Buenos Aires | 445 | 14
Córdoba | 273 | 11
Las Leñas | 48 | 3
Malargüe | 28 | 3
Mar del Plata | 490 | 16
Mendoza | 28 | 3
Neuquén | 240 | 9
San Luis | 120 | 4

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Malargüe

0260 / 20.540 Ew. / 1400 m

Malargüe ist eine bescheidene kleine Stadt ohne besondere Attraktionen, die in erster Linie als Basis für Las Leñas, eines der schickeren Skigebiete in Argentinien, dient. Für Skiläufer ist es eine preisgünstige Übernachtungsalternative zu den Luxushotels auf dem Berg. Die trockene Vorkordillere rund um die Stadt unterscheidet sich geologisch deutlich von den eigentlichen Anden und auch von den beiden Tierschutzgebieten Payén und Laguna Llancancelo ganz in der Nähe. Interessante Höhlenwanderungen sind in der Caverna de Las Brujas und in Pozo de las Animas möglich. Ebenfalls nicht weit entfernt befindet sich der Parque Provincial Payunia, ein 4500 km² großes Schutzgebiet mit der weltweit höchsten Konzentration an Vulkankegeln.

Malargües einsame Lage ermöglicht einen fantastischen Blick ins All, und das neu eröffnete Planetarium (447-2116; Villegas & Aldeo; Führungen 15 Arg$; 17−21 Uhr) mit modernster Ausstattung und ungewöhnlichen Architekturelementen bietet verschiedene ganz unterhaltsame audiovisuelle Darbietungen.

Aktivitäten & Geführte Touren

Mehrere Veranstalter bieten ausgezeichnete Geländewagenfahrten und Ausritte an. Für alle, die ohne Auto unterwegs sind, sind dies die besten Möglichkeiten, in die umliegende Bergwelt zu gelangen. Tagestouren führen u. a. nach Caverna de Las Brujas (140 Arg$ pro Pers., darin enthalten 60 Arg$ Parkeintritt und der Lohn des obligatorischen Führers), Los Molles und Las Leñas (140 Arg$) und zur wunderbaren Laguna Llancancelo sowie dem Vulkan Malacara (160 Arg$ plus 65 Arg$ Parkeintritt). Eine der eindrucksvollsten Fahrten überhaupt ist die zwölfstündige Geländewagentour durch den Parque Provincial Payunia (360 Arg$). Achtung: Darauf achten, dass die Veranstalter alle Sehenswürdigkeiten von Payunia anfahren, bei Touren, die auch nach Laguna Llancancelo führen, wird oft nur die Hälfte der Sehenswürdigkeiten von Payunia besucht.

Karen Travel (447-2226; www.karentravel.com.ar; Av. San Martín 54) und Payunia Travel (447-2701; www.payuniatravel.com; Av. San Martín 581) gehören zu den gut etablierten Agenturen, die diese Ausflüge anbieten.

Schlafen

Malargüe hat preiswerte Unterkünfte im Überfluss. Die hier angegebenen Preise gelten für die Skisaison (15. Juni–15. Sept.) und fallen im restlichen Jahr um ungefähr 40 %. Während der Skisaison gibt es so gut wie keine Einzelzimmer. Meist wird pro Bett abgerechnet.

Microtel Inn    BOUTIQUE HOTEL $$$

(447-2300; www.microtelmalargue.com.ar; Ruta 40 s/n; EZ/DZ 400/500 Arg$; ) Am Nordrand der Stadt gelegen, bietet das Mirrotel – meilenweit das luxuriöseste Hotel – Frühstücksbüfett, Kunstgalerie, überdachten Pool u.v.m. Die Zimmer sind groß und modern, die Bäder mit Massagedüsen ausgestattet, was nach einem Tag auf der Piste richtig gut tut.

Hotel El Cisne    HOTEL $$

(447-1350; Ecke Civit & Villegas; EZ/DZ 300/360 Arg$; ) Ein neues, ultramodernes Hotel in zentraler Lage. Die Zimmer sind groß und sehr gut ausgestattet, die Decken aus attraktivem Fichtenholz.

Hostel La Caverna    HOSTEL $

(%442-7569; www.lacavernahostel.com.ar; Rodriguez 445; B/DZ 60/180 Arg$; ) Wenn sonst alles ausgebucht ist, ist Malargües bestes Innenstadt-Hostel eine gute Alternative. Es geht lustig zu in den engen, aber gemütlichen Schlafsälen.

Camping Municipal Malargüe     CAMPINGPLATZ $

(447-0691; Alfonso Capdevila s/n; Zltplatz 40 Arg$) Am Nordende der Stadt, 300 m westlich der Av. San Martín, ist dies der nächste Campingplatz.

Hotel Bambi    HOTEL $$

(447-1237; Av. San Martín 410; EZ/DZ 280/340 Arg$) Freundliches Hotel mit sauberen, etwas verblassten Zimmern und Bädern. Die gemütlichste Unterkunft der Stadt.

Hotel de Turismo    HOTEL $$

(447-1042; Av. San Martín 224; EZ/DZ 240/300 Arg$) Ein gutes Ausweichquartier – es hat viele (mittelmäßige) Zimmer und ist deshalb selten ausgebucht. Das Restaurant-Café ist aber ganz attraktiv.

Essen

El Quincho de María     ARGENTINISCH $

(Av. San Martín 440; Hauptgerichte 35–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Am feinsten speist es sich hier in dieser kleinen parrilla im Zentrum, in der alles, von den Gnocchi bis zu den Empanadas, selbst gemacht ist. Bei den Shish-Kebabs für 30 Arg$ läuft einem das Wasser im Mund zusammen.

La Posta    PARRILLA $$

(447-1306; Av. General Roca 374; Hauptgerichte 40–60 Arg$; Mittag- & Abendessen) Die freundliche, gutbürgerliche parrilla erfüllt den Gästen alle Erwartungen mit saftigen Steaks, einer guten Weinkarte und Fußballübertragungen.

Praktische Informationen

Banco de la Nación (Ecke Av. San Martín & Inalicán) Eine von mehreren Banken im Zen-trum mit Geldautomat.

Post (Ecke Adolfo Puebla & Saturnino Torres)

Touristeninformation (447-1659; www.malargue.gov.ar; RN 40, Parque del Ayer; 8–23 Uhr) Hilfreiche Touristeninformation mit Toiletten am Nordrand der Stadt, an der Autobahn.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Von Malargües Busbahnhof (Ecke Av. General Roca & Aldao) gibt es mehrmals täglich direkte Busverbindungen nach Mendoza (57 Arg$, 5 Std.) sowie Verbindungen mit Umsteigen in San Rafael (28 Arg$, 3 Std.). Im Sommer fährt täglich ein Bus nach Los Molles (15 Arg$, 1 Std.) und Las Leñas (20 Arg$, 1½ Std.).

Transportes Leader (447-0519; Av. San Martín 775) fährt Sonntag bis Freitag um 21 Uhr mit einem Minibus ab der Poolhalle des Clubs Los Amigos nach Buta Ranquil (105 Arg$, 5 Std.) in Neuquén. Die Reservierung (und Bezahlung) sollte zwei Tage im Voraus erfolgen, da die Plätze schnell belegt sind. Tramat fährt die gleiche Route donnerstags und sonntags ab dem Busbahnhof nach Chos Malal (120 Arg$, 6 Std.).

Informationen über den Transfer im Winter in die Skigebiete von Los Molles und Las Leñas geben die Reisebüros auf Klicken Sie hier. Sie bieten einen Pendelverkehr und Skiausrüstung ab 80 bis 120 Arg$ pro Person.

Rund um Malargüe

0260

Die bizarr geformte Vulkanlandschaft rund um Malargüe unterscheidet sich geologisch stark von den Anden und zählt auch deshalb zu den eindrücklichsten Erlebnissen einer Argentinienreise. Der Tourismus hat das Gebiet erst vor Kurzem entdeckt, das ist auch der Grund, warum man die folgenden Orte nur mit eigenem Auto besuchen kann. Allerdings arrangieren die ausgezeichneten Reisebüros in Malargüe Ausflüge zu allen interessanten Punkten.

200 km südlich von Malargüe (zu erreichen über die RN 40) liegt der spektakuläre Parque Provincial Payunia, ein 4500 km² großes Schutzgebiet mit der weltweit höchsten Konzentration an Vulkankegeln (über 800). Die Landschaft ist atemberaubend und gehört zum Pflichtprogramm in diesem Teil Argentiniens! Es lohnt sich wirklich, eine zwölfstündige Geländewagentour oder die dreitägige Exkursion zu Pferd zu buchen, beide werden von den meisten Agenturen in Malargüe angeboten.

Im gleichnamigen Tierschutzgebiet, das sich etwa 60 km südöstlich von Malargüe befindet, liegt die Laguna Llancancelo. Mehr als 100 Vogelarten, darunter zahlreiche Flamingos, besuchen diesen abgelegenen Hochgebirgssee.

Die Caverna de Las Brujas ist eine märchenhafte Kalksteinhöhle am Cerro Moncol, sie liegt 72 km südlich von Malargüe und 8 km nördlich von Bardas Blancas an der RN 40. Der Name lässt sich mit „Hexenhöhle“ übersetzen. Der Höhlenkomplex erstreckt sich über 5 km, Führungen (Eintritt und Taschenlampen sind im Preis inbegriffen) dauern entsprechend zwei bis drei Stunden. Die Touren starten ab zwei Teilnehmern – je mehr Leute zusammenkommen, desto niedriger wird der Preis pro Person.

Einzelheiten sind bei den Tour-Anbietern in Malargüe zu erfragen.

LOS MOLLES

Bevor Las Leñas zum bedeutendsten Skiort der Region aufstieg, war Los Molles der einzige Ort mit Schleppliften weit und breit. Heutzutage ist Los Molles ein staubiges, windiges Dorf, das langsam in den Dornröschenschlaf sinken würde, wären da nicht die Unterkünfte mit ihren attraktiven Preisen. Sie sind eine gute Alternative für all jene, die nicht direkt in Las Leñas übernachten möchten. Das gilt besonders für Bergsteiger, Wanderer und andere robuste Outdoortypen. Das Dorf liegt 55 km nordwestlich von Malargüe auf beiden Seiten der RP 222. Karen Travel in Malargüe bietet Aktivitäten in der dramatischen Landschaft um das Dorf herum an.

Hostel CAP (11-15-5726-3255; www.caphostel.com; B 150–185 Arg$) Das bestens ausgestattete Hostel bietet einen beheizten Swimmingpool, eine Bar, ein „digitales Spielzimmer“, Heli-Ski, kostenlose Transfers nach Las Leñas und besonders weiche, komfortable Federbetten.

Das modernste und am besten eingerichtete Hotel Los Molles (449-9712; www.losmolleshotel.com.ar; RP 222, Km 30; Zi. 360 Arg$ pro Pers.) hat große Zimmer mit Balkon und Blick über das Tal. Das ganz ordentliche Restaurant serviert den Gästen preiswerte Mahlzeiten (40 Arg$).

Die Busse zwischen Malargüe (15 Arg$, 1 Std.) und Las Leñas (5 Arg$, 30 Min.) halten hier im Dorf.

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Las Leñas

0260

Las Leñas (447-1281; www.laslenas.com; Mitte Juni–Ende Sept.) war zunächst für wohlhabende Ausländer konzipiert worden und ist inzwischen Argentiniens selbstbewusstestes und repräsentativstes Skigebiet. Seit der Eröffnung 1983 lockt es ein internationales Publikum an, das die Tage auf den Pisten verbringt und sich dann bis Sonnenaufgang ins Partyleben stürzt. Seinen unglaublichen Pulverschnee verdankt das Skigebiet dem trockenen Klima.

Das 33 km² große Areal bietet den Ski-Enthusiasten 33 Pisten – die Talstationen liegen auf 2200 m, die Hänge führen aber bis auf 3430 m hinauf: Das ergibt einen maximalen Höhenunterschied von 1230 m! Außerhalb der Skisaison bemüht sich Las Leñas auch um Sommergäste. Für die gibt es Wochenpauschalen mit Aktivitäten wie Mountainbiketouren, Wanderungen und Ausritte in die Berglandschaft.

Las Leñas liegt 445 km südlich von Mendoza und 70 km von Malargüe entfernt, beide über die RN 40 und RP 222 erreichbar.

Skipässe & Skiverleih

In der Skisaison variieren die Liftgebühren ziemlich stark. Kinder erhalten 30 % Rabatt. Tageskarten gibt es ab 206 Arg$ (Nebensaison) und kosten bis zu 315 Arg$ in der Hauptsaison. Für die Wochenkarten werden 1096 bis 1681 Arg$ verlangt. Es gibt auch Drei- oder Viertageskarten, Zwei-Wochen-Karten und Saisonpässe, die den ganzen Winter über gelten.

Skiausrüstung kann überall angemietet werden und kostet rund 133 Arg$ täglich für Skis oder Snowboards.

Schlafen & Essen

Zum Skigebiet Las Leñas gehört ein kleines Dorf, das mit fünf Luxushotels und einer Gruppe von „Apart-Hotels“ aufwartet, die alle vom selben Management geleitet werden. Normalerweise werden sie als Teil von Wochenpauschalen gebucht (einschließlich Unterkunft, unbegrenztes Skifahren und zwei Mahlzeiten pro Tag). Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes haben sich die Preise für ausländische Besucher in Las Leñas kaum verändert. Alle Buchungen laufen entweder online unter www.laslenas.com oder zentral über Ski Leñas (in Buenos Aires 011-4819-6000/60; ventas@laslenas.com; Cerrito 1186, 8. Stock).

Hotel Acuario    HOTEL $$$

(10 100–14 300 Arg$ pro Pers-; ) Das bescheidenste der Hotels hier ist immer noch sehr komfortabel und mit „nur“ 40 Zimmern gemütlicher als andere.

Hotel Escorpio    HOTEL $$$

(6900–13 300 Arg$ pro Pers.; ) Das Hotel mit 47 Zimmern hat offiziell nur drei Sterne, ist aber hervorragend, (was im Übrigen auch für das Restaurant gilt). Gäste können die Einrichtungen – Fitnessraum, Sauna, Pool – im Hotel Piscis mitbenutzen.

Hotel Aries    HOTEL $$$

(EZ 8211–12 300 Arg$, DZ 10 300–15 400 Arg$; ) Ein 4-Sterne-Hotel das seinen Gästen mit Sauna, Fitnessraum, einem Restaurant und luxuriösen Zimmern einen perfekten Urlaub bietet.

Virgo Hotel & Spa    HOTEL $$$

(9000–14 000 Arg$ pro Pers.; ) Das neueste Hotel im Dorf, das mit allem Drum und Dran aufwartet: beheiztes Freibecken, Sushi-Bar, Jacuzzi und Kino.

Hotel Piscis    HOTEL $$$

(EZ 13 300–22 700 Arg$, DZ 16 650–28 450 Arg$; ) Die extravaganteste Unterkunft in Las Leñas ist das 5-Sterne-Hotel Piscis mit 99 Zimmern. Ausgestattet mit offenem Kamin, einem Fitnessraum, Sauna, überdachtem Swimmingpool, dem eleganten Restaurant Las Cuatro Estaciones, Bar, Casino und Boutiquen, bietet es den Gästen einen gelungenen Aufenthalt. Die Zimmerpreise richten sich nach der Saison und beziehen sich auf zwei Personen im Zimmer.

Apart Hotel Gemenis (pro Pers. und Woche 8000–15 000 Arg$) und Apart Hotel Delphos (pro Pers. und Woche 8000–15 000 Arg$) bieten ähnliche Pauschalen ohne Mahlzeiten, sind aber mit gut eingerichteten Kochnischen ausgestattet, die man zur Selbstversorgung nutzen kann.

Es gibt außerdem kleine Apartments mit zwei bis sechs Betten und Gemeinschaftsbad, die so ausgestattet sind, dass Gäste sich selbst verpflegen können. Reisende mit kleinem Geldbeutel übernachten günstiger in Los Molles (20 km entfernt) oder Malargüe (70 km entfernt).

Die Restaurants im Dorf decken die ganze gastronomische Palette von Cafés über Sandwichläden und Pizzerias bis zu hochklassigen Hotelspeisesälen ab. Einsame Spitze ist das Restaurant Las Cuatro Estaciones im Hotel Piscis.

An- & Weiterreise

Während der Saison fährt ein Bus nach Mendoza (95 Arg$, 6½ Std.), San Rafael (48 Arg$, 3 Std.) und Malargüe (20 Arg$, 1½ Std.).

Nach Süden auf der RN 40

Von Malargüe aus windet sich die RN 40 durch raue Wüstenlandschaften bis in die Provinz Neuquén hinein. Trotz gegenteiliger Aussagen gibt es öffentlichen Verkehr auf dieser Straße. Tramat unterhält zweimal die Woche einen regulären Busdienst zwischen Mendoza und Zapala, und Transportes Leader lässt sonntags bis freitags Minibusse zwischen San Rafael und Buta Ranquil fahren. Einzelheiten sind aufgeführt unter Mendoza, San Rafael und Malargüe. Von Buta Ranquil gibt es Verbindungen nach Neuquén und Chos Malal, doch ist es eventuell nötig, dort zu übernachten. Zu sehen ist dort eigentlich nichts, aber ein paar preisgünstige Hotels sind vorhanden, eine nette Privatunterkunft und genügend Restaurants und Cafés, um nicht hungrig und durstig ins Bett gehen zu müssen.

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San Juan

0264 / 492.830 Ew. / 650 m

Die Stadt lebt im Schatten eines Weltklassereiseziels wie Mendoza und tut sich entsprechend schwer. Den Bewohnern von San Juan muss man allerdings zugutehalten, dass sie gar nicht erst versuchen, mit Mendoza zu konkurrieren. Das Leben in der Provinzhauptstadt vollzieht sich im ganz eigenen Tempo, die Einheimischen sind in Bezug auf ihre kleine Stadt gleichermaßen stolz und bescheiden.

Die Weingüter von San Juan verrichten keineswegs schlechte Arbeit und geben sich neben dem Getue in Mendoza erfrischend zurückhaltend. Die übrigen Attraktionen der Provinz sind von der Hauptstadt alle leicht zu erreichen. Die meisten Gäste legen auf dem Weg zum Parque Provincial Ischigualasto einen Stopp in San Juan 1944 zerstörte ein schweres Erdbeben das Stadtzentrum. Damals legte Juan Perón mit seinen Hilfsanstrengungen den Grundstein für seinen landesweiten Ruhm. Im Sommer ist die Stadt wie ausgestorben, besonders sonntags, wenn alle Einwohner von San Juan an die Ufer des nahe gelegenen Sees Dique Ullum strömen, um dort Abkühlung und Entspannung zu suchen.

San Juan liegt 170km nördlich von Mendoza an der RN 40. Von Buenos Aires sind es 1140km in die Provinzhauptstadt. Wie in den meisten argentinischen Städten macht das gitterförmige Straßennetz die Orientierung leicht – zumal die Straßenschilder hier außerdem noch mit Himmelsrichtungen gekennzeichnet sind: norte (Norden), sur (Süden), este (Osten) und oeste (Westen). Die westöstlich verlaufende Avenida San Martín und die nordsüdlich verlaufende Calle Mendoza teilen die Stadt in vier etwa gleich große Quadranten. Die offizielle Stadtmitte liegt im Süden der Avenida San Martín, sie heißt auch Avenida Libertador.

NICHTS ALS HEISSE LUFT

Wer durch San Juan reist, besonders im Herbst und Winter, erlebt oder hört möglicherweise von einem meteorologischen Phänomen: el zonda. Ähnlich dem Föhn in den Alpen, ist der Zonda ein trockener, warmer Fallwind, der die Temperatur an einem kalten Tag vom Gefrierpunkt auf fast 20 °C ansteigen lassen kann. Der Zonda entsteht durch Stürme über dem Pazifik, deren Wolken ostwärts Richtung Anden ziehen, dort zum Aufsteigen gezwungen werden, sich abregnen und dann als Fallwind die Osthänge des Gebirges hinabpeitschen und sich dabei immer stärker erwärmen. Der sanfte bis heulend stürmische Wind kann mehrere Tage anhalten. Sanjuaninos (Leute aus San Juan) können vor die Tür treten und genau vorhersagen, wann er wieder aufhört – und dass es danach kalt wird. Das regelmäßig auftretende Wetterphänomen löst bei vielen in der Region heftige Migräne aus, besonders im Winter.

Sehenswertes & Aktivitäten

Wer sich einen Überblick über Stadt und Umland verschaffen will, sollte den Aussichtsturm (Ecke Mendoza & Rivadavia; Eintritt 5 Arg$; 9–13 & 17–21 Uhr) besteigen.

Die Öffnungszeiten der Museen ändern sich häufig, das Touristenbüro bietet aktuelle Informationen.

Casa Natal de Sarmiento (Sarmiento 21 Sur; Eintritt 5 Arg$; Mo–Fr 9–13 & 14–17.30, Sa 9–16, So 10–13 & 14–18 Uhr) ist nach Domingo Faustino Sarmiento benannt, dessen umfassende Aufzeichnungen als Politiker, Diplomat, Erzieher und Journalist ihn über die Grenzen Argentiniens hinaus bekannt gemacht haben. In Recuerdos de Provincia erzählt er über seine Kindheit in diesem Haus und über Erinnerungen an seine Mutter. Heute ist das Gebäude ein Museum.

Das Museo de Vino Santiago Graffigna (421-4227; www.graffignawines.com; Colón 1342 Norte; Mo–Fr 9–17.30, Sa & So 10–16 Uhr) ist ein sehenswertes Weinmuseum. In der angeschlossenen Weinbar können viele der besten Weine San Juans verkostet werden. Bus 12A fährt ab der Touristeninformation auf der Sarmiento (2 Arg$, 15 Min.). Auf Anfrage gibt der Fahrer Bescheid, wo ausgestiegen werden muss.

Mehrere Veranstalter in San Juan bieten Touren zu den Sehenswürdigkeiten in und um die Stadt an.

Mario Agüero Turismo     GEFüHRTE TOUREN

(422-0840; General Acha 17 Norte) bietet organisierte Touren an, einschließlich Fahrten in den Parque Provincial Ischigualasto.

Triasico Turismo    GEFüHRTE TOUREN

(422-8566; www.triasico.com.ar; Sarmiento 42 Sur) ist spezialisiert auf Touren in Ischigualasto (420 Arg$, mindestens zwei Personen); Gruppen von Tourteilnehmern können sich auch spontan vor Ort zusammenfinden.

Schlafen

San Juan Hostel    HOSTEL $

(420-1835; www.sanjuanhostel.com; Av. Córdoba 317 Este; B 40–50 Arg$, DZ mit/ohne Bad 155/110 Arg$; ) Ein ausgezeichnetes kleines Hostel mit unterschiedlichen Zimmern in guter Lage zwischen Busbahnhof und Innenstadt. Hier erhält man auch gute Informationen über Touren und die Sehenswürdigkeiten. Ein Jacuzzi auf dem Dach ist ein netter Pluspunkt.

Hotel Alhambra    HOTEL $$

(421-4780; www.alhambrahotel.com.ar; General Acha 180 Sur; EZ/DZ 180/260 Arg$; ) Die mit Teppich ausgelegten, gemütlichen Räume und die dunkle Holzvertäfelung schaffen ein stilvolles Ambiente, wobei die Lederstühle und goldenen Aschenbecher im Gang fast schon kitschig sind. Die zentrale Lage des Hotels ist ideal.

Hotel del Bono Suite    HOTEL $$$

(421-7600; www.hoteldelbono.com.ar; Mitre 75 Oeste; DZ/Suite 340/600 Arg$; ) Einige hübsche Designmerkmale lockern das ansonsten recht nüchterne Erscheinungsbild auf. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut, die ordentlich ausgestatteten Küchennischen und der Pool auf dem Dach sind ein zusätzliches Plus.

Albertina Hotel    HOTEL $$

(421-4222; www.hotelalbertina.com; Mitre 31 Este; Zi. ab 450 Arg$; ) Ein apartes Geschäftshotel an der Plaza. Die winzigen Zimmer sind etwas enttäuschend, aber die Bäder angenehm groß.

Plaza Hotel    HOTEL $

(422-5179; plazahotelsanjuan@hotmail.com; Sarmiento 344 Sur; EZ/DZ 160/220 Arg$; ) Eine Plaza ist nicht zu sehen, aber die großen, wenn auch unrenovierten Zimmer sind ihr Geld wert. Einige sind besser durchlüftet und heller als andere, es lohnt sich daher, nachzufragen und sich vor der Wahl verschiedene anzuschauen.

Essen

Die meisten Restaurants liegen in der Innenstadt, viele der gerade angesagten Lokale findet man unweit der Kreuzung von Rivadavia und Entre Ríos.

Remolacha    PARRILLA $$

(Ecke Av. José Ignacio de la Roza & Sarmiento; Hauptgerichte 50–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Eine der größten parrillas der Stadt. Der Speisesaal ist recht gewöhnlich, umso größer ist das Vergnügen, im schattigen Garten zu essen. Von den Tischen vor dem großen Küchenfenster aus können Gäste zusehen, wie ihr Fleisch ausgelöst wird, bevor es auf dem Grill landet. Zum Fleisch werden ausgezeichnete Salate serviert, die gut als Beilage zum Grillfleisch passen.

Baró    INTERNATIONAL $

(Rivadavia 55 Oeste; Hauptgerichte 30–60 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Dieses populäre Café-Restaurant bietet die leckerste Auswahl an Pastagerichten in der Stadt. Die lockere, angenehme Atmosphäre lädt auch zu einer Kaffeepause oder zu einem Drink zwischendurch ein.

de Sánchez    FUSION $$

(Rivadavia 61 Oeste; Hauptgerichte 50–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) San Juans elegantestes Restaurant ist richtig gut. Die Speisekarte ist einfallsreich mit ein paar Kreationen aus Meeresfrüchten und Fisch, die Weinauswahl angemessen (mit sämtlichen Spitzenweinen der Gegend) und die Atmosphäre im Speiseraum ruhig und gedämpft.

Soychú    VEGETARISCH $

(Av. José Ignacio de la Roza 223 Oeste; Büfett 30 Arg$; Mo–Sa Mittag- & Abendessen, So nur Mittagessen) Ausgezeichnetes vegetarisches Büfett. Der angeschlossene Reformkostladen verkauft allerlei Lebensmittel und eine Reihe Tees. Wer frühzeitig kommt, hat die beste Auswahl.

Shoppen

Der Mercado Artesanal Tradicional (Markt für traditionelles Kunsthandwerk; Centro de Difusión Cultural Eva Perón) präsentiert eine Auswahl guter Produkte des traditionellen Kunsthandwerks, z. B. Ponchos und die bunten mantas (Schals) von Jáchal. Hier wird man auf der Jagd nach Souvenirs sicherlich fündig werden.

WEIN-EINKAUFSLISTE FüR MENDOZA

Zu viel Auswahl? Hier ein paar Empfehlungen:

Rotwein

» Cavagnaro Malbec (75 Arg$)

» Kaiken Cabernet Savignon (107 Arg$)

» Salentein Primus Malbec (200 Arg$)

» Carinae Prestige Blend (244 Arg$)

Weißwein

» Angelica Zapata Chardonnay Alta (90 Arg$)

» Terrazas de los Andes Tardio Petit (95 Arg$)

» Tapiz Single Vineyard Sauvignon Blanc (55 Arg$)

» Alta Vista Premium Torrontes (50 Arg$)

Praktische Informationen

ACA (Automóvil Club Argentina; 422-3781; 9 de Julio 802) Argentinischer Automobilclub; gute Quelle für regionale Straßenkarten.

Banco de San Juan (Ecke Rivadavia & Entre Ríos) Hat einen Geldautomaten.

Cambio Santiago (General Acha 52 Sur) Geldwechsel.

Cyber Neo (Ecke Mitre & Entre Ríos; 5 Arg$ pro Std.) Eines der unzähligen Internetcafés in San Juan.

Hospital Rawson (422-2272; Ecke General Paz & Estados Unidos)

Laverap (Rivadavia 498 Oeste; Waschen und Bügeln etwa 25 Arg$)

Post (Av. José Ignacio de la Roza 259 Este)

Regionale Touristeninformation (421-0004; www.turismo.sanjuan.gov.ar; Sarmiento 24 Sur; 8–20 Uhr) Hält eine gute Straßenkarte der Stadt und Umgebung bereit, außerdem bekommt man hier nützliche Informationen über die restliche Region, insbesondere den Parque Provincial Ischigualasto.

An- & Weiterreise

Bus

Ab San Juans Busbahnhof (422-1604; Estados Unidos 492 Sur) fahren Überlandbusse nach Santiago (245 Arg$, 9 Std.), Viña del Mar und Valparaíso in Chile. Einige Fahrten erfordern ein Umsteigen in Mendoza.

Im Sommer fahren einige Busse direkt durch, doch ansonsten muss man in Mendoza umsteigen, wenn Ziele in Patagonien südlich von Neuquén angefahren werden. Fahrkarten gibt es aber schon in San Juan.

Flugzeug

Aerolíneas Argentinas/Austral (421-4158; Av. San Martín 215 Oeste) fliegt an Wochentagen zweimal täglich (801 Arg$), sonntags nur einmal täglich nach Buenos Aires.

BUSSE AB SAN JUAN

Verschiedene Buslinien fahren täglich die folgenden Zielorte an:

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRT-DAUER (STD.)
Barreal | 55 | 4
Buenos Aires | 450 | 14
Calingasta | 50 | 3½
Catamarca | 230 | 8
Córdoba | 240 | 11
Huaco | 45 | 3
Jujuy | 451 | 20
La Rioja | 163 | 7
Mendoza | 61 | 3
Neuquén | 430 | 15½
Rodeo | 45 | 3½
Rosario | 327 | 14
Salta | 466 | 17
San Agustín de Valle Fértil | 60 | 4½
San José de Jáchal | 33 | 3
San Luis | 123 | 5
Tucumán | 360 | 13

Unterwegs vor Ort

Der Flughafen Las Chacritas (425-4133) liegt 13 km südöstlich der Stadt an der RN 20. Ein Taxi bzw. remise kostet 45 Arg$. Mietwagen gibt es bei Classic (422-4622; Av. San Martín 163 Oeste).

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Valle de Calingasta

Das Calingasta-Tal ist ein landschaftlich reizvoller Streifen, der sich zwischen den Anden und der stark gefalteten und in vielen Farben leuchtenden Vorkordillere erstreckt. Das Tal ist mit Sicherheit eine der schönsten Regionen in den beiden Provinzen San Juan und Mendoza.

Seit zwei neue Stauseen fertiggestellt wurden, ist der Teil der RP 12, der spektakulär am Felsabbruch entlangführt, gesperrt. Die meisten Karten zeigen noch die alte Straße, aber Autofahrer müssen inzwischen die RP 5 Richtung Norden nach Talacasto benutzen, dann auf die RP 149 wechseln (die sich Richtung Westen schlängelt) und dann Richtung Süden nach Calingasta fahren.

CALINGASTA

02648 / 2095 Ew. / 1430 m

Calingasta ist ein kleines Bauernstädtchen, das von Pappeln (álamos) an den Ufern des Río de los Patos beschattet wird. Es gibt hier wenig zu tun, allerdings bietet sich ein Besuch der Capilla de Nuestra Señora del Carmen als netter Zwischenstopp auf dem Weg nach Barreal an. Am Horizont – 7 km außerhalb des Ortes – ragt der Cerro El Calvario auf. Hier wurden auf einem indigenen Friedhof mehrere Mumien gefunden. Wer sich dafür interessiert: Eine davon ist im kleinen Archäologischen Museum (Eintritt 5 Arg$; Di−Sa 10−13 & 16−20 Uhr) in der Nähe des Hauptplatzes in Calingasta ausgestellt.

Die Mitarbeiter im Büro der Touristeninformation (441066; www.calingastaturismo.gov.ar; RP 12), von San Juan aus am Ortseingang, sind sehr hilfsbereit, wenn es um Fragen zu den Sehenswürdigkeiten und Unterkünften in Calingasta geht.

Wer hier übernachten will, kann in der bescheidenen Hospedaje Nora (421027; Ecke Cantoni & Sarmiento; EZ/DZ 120/140 Arg$) schlafen. Die Zimmer in der Pension sind schlicht, bieten aber Platz. Die Räume im hinteren Gebäude haben ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Unten am Fluss gibt es einen städtischen Campingplatz (Zeltplatz 10 Arg$). Die Mahlzeiten bei Doña Gorda (Calle Principal; Hauptgerichte 25−40 Arg$) sorgen dafür, dass niemand verhungert – serviert werden schmackhaft zubereitete Empanadas und empfehlenswerte Menüs, die ihr Geld wert sind.

Pro Tag rollen zwei Busse durch den kleinen Ort –nach San Juan (50 Arg$, 3½ Std.) und nach Barreal (7 Arg$, 30 Min.).

BARREAL

02648 / 4530 Ew. / 1650 m

Barreal hat eine paradiesische Lage, wie man sie sonst wohl nur selten findet. Sauces (Trauerweiden), álamos (Pappeln) und Eukalyptusbäume drapieren sich träge über unbefestigten Straßen, die sich durch den Ort schlängeln. Und der Blick auf die Cordillera de Ansilta – eine Gebirgskette der Anden mit sieben majestätisch aufragenden Gipfeln zwischen 5130 bis 5885m – ist einfach atemberaubend. Wer die Kunst des süßen Nichtstuns nicht beherrscht, wird sie in Barreal bestimmt erlernen.

Die Presidente Roca, eine Verlängerung der RP 149, die von Calingasta nach Barreal und weiter zum Parque Nacional Leoncito verläuft, führt einmal quer durch die Stadt. Die meisten Straßen in Barnal haben keinen Namen; wer Probleme mit der Orientierung hat, fragt am besten die Einheimischen nach dem Weg.

Sehenswertes & Aktivitäten

Wenn man zum Río de los Patos hinuntergeht, präsentieren sich das Tal und die Cordillera de Ansilta bei freiem Blick von ihrer schönsten Seite. Höchster Gipfel der Cordillera ist der Ansilta: Er ragt 5885 m hoch auf. Nach Süden zu sind Aconcagua und der Vulkan Tupungato zu erkennen, außerdem der Gipfel des Cerro Mercedario, der bis auf 6770 m Höhe aufragt.

Am südlichen Ende der Presidente Roca befindet sich eine Art dreieckiger Kreisverkehr. Die Straße nach Osten (weg von den Anden) führt hinauf in die Hügel; dort gibt es einen kleinen Schrein, wo Gläubige Opfergaben hinterlegen. Bei Spaziergängen in die Vorberge lassen sich weitere faszinierende Ausblicke genießen. Wenn man der Straße weitere 3 km folgt, erreicht man ein Bergbaugelände: durch das offene Tor zum Versteinerten Wald gehen, der nach 1 km erreicht ist.

Hier kann man herrlich raften – allerdings mehr der Landschaft als der Stromschnellen wegen. Die meisten Fahrten starten 50 km flussaufwärts bei Las Hornillas. Der renommierteste Anbieter der Stadt ist Barreal Rafting (0264-15-530-7764).

Las Hornillas (dort gibt es zwei sehr rustikale refugios und einen militärischen Außenposten) bietet außerdem Bergsteigern Zugang zum Cordón de la Rameda mit fünf Gipfeln über 6000 m, darunter auch zum Cerro Mercedario. Die Aufstiegsrouten sind technisch anspruchsvoller als die des Aconcagua, deshalb ziehen viele Bergsteiger dieses Gebiet vor. Der aus Barreal stammende Ramon Ossa ist als Bergführer und Exkursionsanbieter sehr empfehlenswert und kennt die Kordillere wie seine Westentasche. Er ist über die Cabañas Doña Pipa (441004; www.fortunaviajes.com.ar) erreichbar und kann Ausflüge zum Cerro Mercedario und Expeditionen über die Anden in den Fußstapfen von San Martín arrangieren – Maultiere und Ausrüstung inbegriffen.

Explora Parques (0264-15-503-2008; www.exploraparques.com; Mariano Moreno s/n) bietet Ausflüge in den nahen Nationalpark El Leonciton, außerdem Angel- und Geländewagentouren.

Barreal ist hauptsächlich für Carrovelismo (Landsegeln) bekannt, eine aufregende Sportart, bei der ein kleines Gefährt mit einem Segel ausgestattet wird. Fanatiker kommen von weit her, um auf dem windigen, verkrusteten Seebett bei Pampa El Leoncito herumzusausen. Das Gelände liegt etwa 20 km außerhalb der Stadt, neben dem Nationalpark. Rogelio Toro (0264-15-671-7196; dontoro.barreal@gmail.com) verleiht die notwendige Ausrüstung und gibt all jenen auch Unterricht, die diese besondere Art der Fortbewegung einmal ausprobieren wollen.

Wer ins refugio möchte, Bergsteigerinformation, einen Führer oder einen Mountainbikeverleiher braucht, sucht am besten Maxi bei Cabañas Kummel (441206; Presidente Roca s/n) auf.

Schlafen & Essen

El Alemán    HOTEL $$

(0264-15-411-9913; www.elalemanbarreal.com; Zi. für 2/4 Perp. 250/300 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Unten am Fluss, mit weitem Blick auf die Anden, bieten die deutsch-argentinischen Besitzer einige der schönsten Zimmer der Stadt. Sie sind nett und gemütlich eingerichtet, das Fehlen von Fernsehgeräten trägt zur Ruhe des Hotels bei. Das vorzügliche Restaurant serviert deftige Gerichte (Hauptgerichte 40–60 Arg$) und ein hervorragendes Frühstück mit superfrischen Zutaten. Auf Anruf werden die Gäste im Stadtzentrum abgeholt.

Posada Don Lisandro    HOSTEL $

(0264-15-505-9122; www.donlisandro.com.ar; Av. San Martín s/n; B 50 Arg$, EZ/DZ mit Gemeinschaftsbad 150/200 Arg$) Die relativ neue posada (Gasthof) hat ihre Räume in einem 100-jährigen Haus. Die Originaldecken aus Schilf und Lehm sind noch erhalten, wie auch ein paar alte Möbelstücke. Für die Gäste ist eine Küche eingerichtet und auf dem schattigen Gelände lässt es sich gut faulenzen und entspannen.

Posada San Eduardo    HOTEL $$

(441046; Ecke San Martín & Los Enamorados; EZ/DZ 220/280 Arg$; ) Dieser hübsche Gasthof mit Lehmziegelwänden bietet kühle weiß getünchte Zimmer, die sich um einen schönen, schattigen Innenhof gruppieren. Die Zimmer strahlen mit ihren Möbeln aus unbehandeltem Pappelholz eine ruhige Eleganz aus. Gegen einen Aufpreis gibt es Zimmer mit eigenem Kamin, was in den Wintermonaten sehr empfehlenswert ist.

Pizzería Clif    PIZZERIA $

(Presidente Roca s/n; Hauptgerichte 30–50 Arg$; Abendessen) Für die Einrichtung würde niemand einen Preis verleihen, doch die Pizzas sind anständig, und abends wird aus der Pizzeria eine Bar.

Restaurante Isidro    ARGENTINISCH $$

(Presidente Roca s/n; Hauptgerichte 45–60 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Serviert werden die üblichen Fleisch- und Pastagerichte sowie leckere, mit Fleisch gefüllte Empanadas. Dazu gibt es eine gute Auswahl an Weinen aus der Region San Juan.

Praktische Informationen

Banco de la Nación (Presidente Roca s/n) mit Geldautomat.

IWS Comunicaciones (San Martín s/n; Std. 6 Arg$) Internetzugang (langsam).

Touristeninformation (441066; turismo@calingasta.gov.ar; Presidente Roca s/n; 8–20 Uhr) Liegt neben dem Hauptplatz; bietet eine hilfreicheListe mit Reiseveranstaltern und Unterkünften.

An- & Weiterreise

Barreal liegt ziemlich abseits von den gänigen Busrouten, aber es gibt immerhin zwei Verbindungen täglich nach San Juan (55 Arg$, 4 Std.), über Calingasta (7 Arg$, 30 Min.).

Zur Zeit der Recherchearbeiten an diesem Buch war eine neue Busverbindung zwischen Barreal und Uspallata in der Provinz Mendoza geplant. Möglicherweise ist dieser mittlerweile in Bertrieb.

RUTA DEL VINO DE SAN JUAN

Der Weingut-Tourismus ist in San Juan nicht ganz so ausgeprägt entwickelt wie in Mendoza, aber das kann man auch durchaus positiv sehen. Die Touren sind nicht so überrannt, und gelegentlich führen die Winzer sie noch persönlich durch. Einige Winzer haben sich zusammengetan, um die Ruta del Vino de San Juan (San-Juan-Weinroute) zu vermarkten. Wer die unten angeführten Weingüter alle an einem Tag besuchen möchte, nimmt am besten einen Mietwagen. Die gesamte Rundtour ist mit Start in San Juan 40 km lang. Aber auch ohne Autos, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Taxis, lässt sich die Rundfahrt absolvieren. Reservierungen sind für die unten angegebenen Weingüter nicht erforderlich.

Ein erstes Mal halten sollte man in Las Marianas (0264-423-1191; www.bodegalasmarianas.com.ar; Calle Nuevo s/n; Mo–Sa 9–20 Uhr). Das Weingut, eines der hübschesten in der Region, wurde 1922 gegründet, dann 1950 aufgegeben und 1999 wiederbelebt. Das prächtige Hauptgebäude hat dicke Lehmziegelwände, überall stehen alte Gerätschaften zur Weinerzeugung herum. Der Blick über das Weingut auf die Berge ist herrlich. Wer mit dem Bus fährt, steigt in San Juan an der Ecke Santa Fe und Mendoza in die Linie 16 (3 Arg$, 40 Min.) ein und fährt bis zur Ecke Calle Aberastain und Calle Nuevo. Ab dort ist der Weg beschildert (800 m zu Fuß).

Zu Fuß wieder zurück zur Calle Aberastain, biegt man rechts ab und läuft etwa 500 m die Straße entlang zu Viñas de Segisa (0264-492-2000; www.saxsegisa.com.ar; Aberastain & Calle 15; Mo–Sa 9–19 Uhr). Das stattliche alte Weingut erinnert an ein Museum. Die Führungen durch die Kellergewölbe sind ausgezeichnet und die Weinproben großzügig. Die Kellerei gehört zu den wenigen, die sich zum „Chipping” bekennen (junge Weine werden durch Eichenchips aromatisiert).

Wer nicht weiter zu Fuß gehen will, sollte hier ein remise (Taxi) herbeirufen. Wanderer gehen nach Norden zurück zur Calle 14, biegen dort rechts ab und laufen 5 km bis zur RN 40. Linker Hand liegt in etwa 1 km Entfernung die Fabril Alto Verde (0264-421-2683; www.fabril-altoverde.com.ar; RN 40 zw. Calle 13 & 14; Mo–Fr 9–13 & 14.30–18.30 Uhr), eine große, moderne Kellerei, die 90 % ihres Weins für den Export herstellt. Bei den Führungen (auf Englisch oder Spanisch) wird ein ziemlich langweiliges Werbevideo gezeigt. Die preisgekrönten Marken Buenas Hondas und Touchstone werden hier erzeugt.

Weiter geht es mit dem Bus 24 auf der RN 40 Richtung Norden bis zur Calle 11. Nach etwa 300 m entlang der Calle 11 wird das Weingut Miguel Mas (0264-422-5807; migu elmas@infovia.com.ar; Calle 11 s/n; Mo–Fr 9–17 Uhr) erreicht. Die kleine Kellerei erzeugt einen der wenigen Bio-Schaumweine des Landes, keltert aber auch andere Weine. Der gesamte Herstellungsprozess – außer dem Anbringen des Korkverschlusses – erfolgt händisch. Die Führungen (nur auf Spanisch) erläutern den gesamten Produktionsablauf.

Zurück an der RN 40 kann ein Bus, der zum Busbahnhof in San Juan zurückfährt, durch Handzeichen angehalten werden.

Wem das noch nicht reicht, der steigt am Busbahnhof in die Linie 23 um und fährt zu einer der ungewöhnlichsten Kellereien Südamerikas, den Cavas de Zonda (0264-494-5144; www.cavasdezonda.com; Ruta 12 s/n, Zonda; Mo–Fr 9–17, Sa & So 11–17 Uhr). – ungewöhnlich, weil sie sich in einer Höhle bei der Stadt Zonda, etwa 16 km westlich von San Juan auf der RP 12, befindet. Die Sektkellerei rühmt sich, den einzigen Weinkeller Südamerikas zu haben, dessen Dach ein Berg ist. Die Temperaturen in der Höhle sind offensichtlich optimal für die Herstellung der ausgezeichneten Schaumweine – und eine nette Werbung ist die Höhle allemal. Bus 23 fährt am Busbahnhof San Juan von Bahnsteig 20 sechsmal täglich (4 Arg$) dorthin.

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San José de Jáchal

02647 / 12.100 Ew.

Jáchal wurde 1751 gegründet und liegt inmitten von Weinbergen und Olivenhainen. Zum Charme des Städtchens gehört die bunt gemischte Architektur aus alten Lehmhäusern und neuen Backsteingebäuden. Jachalleros (so nennen sich die Einwohner des Städtchens) sind treue Hüter eigener Bräuche ihres Berufsstandes und von Gaucho-Handwerkstraditionen. Seinen Ruf als „Cuna de la Tradición“ (Wiege der Tradition) feiert Jáchal im November mit der Fiesta de la Tradición. Außerhalb der Festivalzeit finden sich Beispiele traditioneller Handwerkskunst allerdings eher in San Juan.

In der Iglesia San José, dem Nationaldenkmal gegenüber der großen Plaza, steht der Cristo Negro (Schwarzer Christus), auch Señor de la Agonía (der Schmerzensmann) genannt. Die gruselige Figur aus Leder, deren Kopf und Gliedmaßen beweglich sind, wurde bereits zu Kolonialzeiten aus Potosí hierhergebracht.

Was Jáchal an Unterkünften zu bieten hat, ist nicht gerade umwerfend, aber das Hotel San Martín (420431; www.jachalhotelsanmartin.com; Echegaray 387; EZ/DZ 75/100 Arg$, mit Gemeinschaftsbad 40/60 Arg$; ), ein paar Querstraßen von der Plaza entfernt, ist akzeptabel. Von außen sieht es weit neuer aus, als es ist, aber die Zimmer sind groß und behaglich, die Bäder modern.

La Taberna de Juan (San Martín s/n; Hauptgerichte 20–25 Arg$; Mittag- & Abendessen) ist eine helle und freundliche parrilla an der Plaza. Der Schwerpunkt liegt auf Fleischgerichten, aber es gibt auch eine Auswahl guter Pastagerichte und Salate. Die Mittagsmenüs sind besonders preiswert.

Mehrmals täglich fahren Busse vom Busbahnhof (Ecke San Juan & Obispo Zapata) in Jáchal nach San Juan (27 Arg$, 3 Std.).

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Rodeo

02647 / 2010 m

Rodeo ist ein kleiner, heruntergekommener Ort, 42 km westlich von San José de Jáchal. Seine malerischen Häuser aus Lehmziegeln sind typisch für diese Gegend.

Rodeo ist in jüngster Zeit eine weltberühmte Destination der Windsurfer und Kitsesurfer geworden. Die Stadt liegt nur 3 km von einem der besten Windsurfreviere des Planeten entfernt: Dique Cuesta del Viento. Der Stausee, auf dem von Mitte Oktober bis Anfang Mai die nachmittäglichen Windgeschwindigkeiten 120 km/h erreichen, zieht Surfer rund um den Globus an. Für alle anderen lohnt es sich, ein oder zwei Tage in Rodeo zu verbringen, rund um den Ort spazieren zu gehen und am Strand zu faulenzen. Dort kann man den spektakulären Ausblick genießen und den fanatischen Windsurfern zuschauen.

Die Touristeninformation (municipalidad_iglesia@yahoo.com.ar; 8–20 Uhr),die im Rathaus untergebracht ist, bietet eine Liste mit Unterkünften und Informationen zu Sehenswertem in der Umgebung.

Die Jugendherberge Rancho Lamaral (0264-15-660-1197; www.rancholamaral.com; B/DZ 40/100 Arg$) an der Playa Lamaral am Ufer des Stausees bietet schlichte Zimmer in einem renovierten Lehmziegelhaus, dazu Unterricht im Windsurfen (1/3 Std. 100/ 270 Arg$) und Kitesurfen. Die Ausrüstung wird vor Ort verliehen.

50 Nudos (011-15-5759-0525; www.50nudos.com; Puque s/n; EZ/DZ 120/180 Arg$) hat nette, rustikale Zimmer. Der Weg ist ab der Hauptstraße beschildert. Alternativ gibt es größere Zimmer mit Sitzecke und Frühstück auf dem Zimmer.

La Surfera (Santo Domingo s/n; Hauptgerichte 15–30 Arg$; Mittag- & Abendessen) ist ein entspanntes Restaurant-Café mit Reggae-Bar in der Innenstadt und liegt direkt an der Hauptstraße. Hier trifft sich Rodeos erstaunlich große Hippiegemeinde. Die vegetarischen Gerichte sind gut; die Fleischgerichte könnten besser sein.

Ab dem Busbahnhof San Juan gibt es mehrmals täglich Verbindungen nach Rodeo (30 Arg$, 5½ Std.).

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San Agustín de Valle Fértil

02646 / 5180 Ew.

Zu erreichen ist San Agustín de Valle Fértil über seltsam wellenförmige Landstraßen, die die Wüstenlandschaft durchschneiden. Der Ort ist eine ausgezeichnete Ausgangsbasis für Ausflüge in den nahe gelegenen Parque Provincial Ischigualasto. Dass dieses semiaride Tal als „fruchtbar“ gilt, liegt daran, dass die umliegende Landschaft noch viel trockener ist.

Abgesehen von einem Besuch im Park gibt es hier in der Ortschaft nicht viel zu sehen. Doch der gemächliche Gang der Menschen, die an lauen Sommerabenden auf den Bürgersteigen sitzen und jeden Passanten grüßen, hat schon mehr als einen Besucher in seinen Bann gezogen. San Agustín liegt inmitten der Sierra Pampeanas – sanft geschwungenen Bergen aus Sedimentgestein, die von eindrucksvollen Canyons durchschnitten werden. Von San Juan sind es 247 km in nordöstlicher Richtung über die RN 141 und RP 510, die weiterführt nach Ischigualasto und La Rioja. San Agustín ist so klein, dass die Einwohner sich nicht mit Straßennamen abgeben. Man muss sich also richtig durchfragen.

Schlafen & Essen

Eco Hostel    HOSTEL $

(420147; www.ecohostel.com.ar; Mendoza 42; B/DZ 35/120 Arg$; ) Eines der besseren Hostels der Stadt, das hervorragend gelegen ist (nur einen halben Block von der Plaza entfernt). Es hat sogar einen kleinen Pool. Die Unterkunft organisiert preiswerte Touren zu Sehenswürdigkeiten wie den Parque Provincial Ischigualasto.

Hostería & Cabañas Valle Fértil     HOTEL $$

(420015; www.alkazarhotel.com.ar; Rivadavia s/n; EZ/DZ in der Hostería 185/212 Arg$, 4-Pers.-Cabaña 300 Arg$) Die angesagte Adresse für eine Unterkunft in der Stadt, mit einer schön gelegenen hostería oberhalb des Stausees und gut ausgestatteten cabañas in der Nähe. In der hostería befindet sich ein gutes Restaurant (Hauptgerichte 38−55 Arg$), das von 6 bis 23 Uhr Essen serviert. Beide sind von Rivadavia über den Weg zum Fluss gut zu erreichen.

Die hostería besitzt außerdem den besten Campingplatz vor Ort, Camping Valle Fértil (Rivadavia s/n; Zeltplatz 30 Arg$), der von den gleichförmigen Kronen der Eukalyptusbäume beschattet wird. An langen Wochenenden und in den Ferien wird er sehr voll, aber außerhalb der Saison und zur Wochenmitte geht es hier eher ruhig zu.

La Florencia Parrilla

(Ecke Mitre & Acha; Hauptgerichte 25–40 Arg$; Mittag- & Abendessen) bietet eine gute Auswahl an Parrilla-Gerichten, einschließlich chivito (Zicklein – Vorbestellung 2 Std. im Voraus) und köstlichen lomo al roquefort (Rindfleisch mit Roquefort-Sauce; 32 Arg$).

DIFUNTA CORREA

Die Legende erzählt von Deolinda Correa, die während des Bürgerkriegs in den 1840er-Jahren mit ihrem kleinen Sohn auf dem Arm dem Bataillon ihres kranken Mannes zu Fuß durch die Wüsten von San Juan folgte. Als ihr die mageren Vorräte und das Wasser ausgingen, starb sie vor Hunger, Durst und Erschöpfung. Vorbeiziehende Maultiertreiber fanden sie und sahen zu ihrer Überraschung, dass das Baby an der Brust seiner toten Mutter saugte. Zur Erinnerung an dieses Wunder wurde das Grabmal in Vallecito errichtet – und zwar angeblich an der Stelle, wo Deolinda einst gestorben sein soll.

Difunta bedeutet wörtlich „erloschen“, und Correa ist der Familienname. Genau genommen ist sie weniger eine Heilige, sondern eher eine gute „Seele“ – eine Verstorbene, die Wunder bewirkt und Fürsprache für die Menschen hält. Das Überleben ihres Kindes ist das erste einer Reihe von Wundern, die man ihr zuschreibt. Bis 1940 bestand das Grab nur aus einem einfachen Kreuz auf einem Hügel. Erst danach entstand hier ein kleines Dorf mit eigener Tankstelle, Schule, Postamt, Polizeistation und Kirche. Mittlerweile gibt es 17 Kapellen und Gedenkstätten, in denen die Gläubigen um Wunder beten und ihre Gaben hinterlassen. Außerdem gehören zwei Hotels, mehrere Restaurants, ein Einkaufszentrum mit Souvenirshops und die Verwaltung der gemeinnützigen Organisation (die sich um die Stätte kümmert) zum Ort.

Interessanterweise zählen die Lkw-Fahrer zu den andächtigsten Verehrern von Difunta. Von La Quiaca an der bolivianischen Grenze bis Ushuaia in Feuerland findet man an den Straßenrändern überall kleine Gedenkstätten, die Bilder der Difunta Correa zeigen. Daneben stehen zahlreiche Wasserflaschen, die ihren Durst stillen sollen. An manchen dieser Plätze liegt so viel Schrott herum, dass man vermutlich fast ein ganzes Auto daraus bauen könnte!

Ohne öffentliche Unterstützung der Regierung und trotz des offenen Widerstands der katholischen Kirche breitet sich der Glaube an die Wundertätigkeit der Difunta Correa immer weiter im Land aus. Dasselbe gilt für die Grabstätte, zu der die Menschen das ganze Jahr über pilgern. Zu Ostern, am 1. Mai und an Weihnachten versammeln sich hier bis zu 200 000 Gläubige. An Wochenenden ist in Vallecito immer mehr Betrieb als wochentags.

Am besten fährt man von San Juan und Mendoza aus nach Vallecito, dort gibt es regelmäßige Verbindungen.

Praktische Informationen

Cámara de Turismo (Mitre, zw. Entre Ríos & Mendoza) Eine private Touristeninformation mit Büro im Busbahnhof.

Städtische Touristeninformation (General Acha; Mo–Fr 7–13 & 17–22, Sa 8–13 Uhr) Gegenüber der Plaza. Organisiert Autofahrten oder Maultierritte in die Bergcanyons und das Hinterland. Hat eine aktuelle Preisliste der Hotels vorliegen.

Post (Ecke Laprida & Mendoza)

Turismo Vesa (420143; www.turismovesa.com; Mitre s/n) Informiert über Touren durch den Parque Provincial Ischigualasto, den Talampaya und zum El Chiflón sowie über Ausritte.

An- & Weiterreise

Vom Busbahnhof (Mitre, zw. Entre Ríos & Mendoza) San Agustín fahren täglich Busse nach San Juan (60 Arg$, 4½ Std.).

Parque Provincial Ischigualasto

Der Park, der passenderweise auch Valle de la Luna (Tal des Mondes; www.ischigualasto.org; Eintritt 70 Arg$) genannt wird, leitet seinen Namen vom Wort der Diaguita für „Land ohne Leben“ ab. Ein Besuch des Parks ist eine Fahrt in eine Welt voll surrealer Felsformationen, Dinosaurierspuren und glühend roter Sonnenuntergänge. Der Park ähnelt gewissermaßen den nordamerikanischen Nationalparks Bryce Canyon und Zion, nur dass hier Wind und Wasser mit der Zeit eine Vielzahl an Fossilien – zum Teil aus der Trias, also aus der Zeit vor rund 180 Mio. Jahren – freigelegt haben.

Das Museum des Parks zeigt interessante Exponate, etwa verschiedenartige Fossilien, darunter den fleischfressenden Hererasaurus (ähnlich dem Tyrannosaurus Rex), den Eoraptor lunensis (der älteste bekannte Raubsaurier) und gute Schaubilder der Paläo-Landschaften des Parks.

Der 630 km^2 große Park ist ein Wüstental zwischen zwei Bergketten aus Sedimentgestein, den Cerros Colorados im Osten und den Cerros Los Rastros im Westen. In Millionen von Jahren haben die Fluten des heute fast ausgetrockneten Río Ischigualasto Formen aus dem weichen roten Sandstein, dem einfarbigen Lehm und der Vulkanasche herausgewaschen. Wie zu erwarten, bekamen einige davon mehr oder weniger fantasievolle Namen, sie heißen nun Cancha de Bochas (das Ballfeld), El Submarino (das U-Boot) oder El Gusano (der Wurm). Die Wüstenvegetation mit Algarrobo-Bäumen, Büschen und Kakteen passt sich perfekt den ungewöhnlichen Gesteinsformationen an.

Vom Besucherzentrum aus dauert die Wanderung auf den einsamen, 1748 m hohen Gipfel des Cerro Morado drei bis vier Stunden. Der Anstieg über fast 800 Höhenmeter belohnt mit grandiosen Ausblicken über das Land. Ausreichend Trinkwasser und Energieriegel mitnehmen!

Geführte Touren

Besucher können den Park nur in Begleitung eines Rangers besuchen. Die beliebteste Tour dauert drei Stunden und beginnt zur vollen Stunde. Dabei fahren die Autos im Konvoi und halten unterwegs an interessanten Stellen. Der Ranger erklärt (nur auf Spanisch), auf was man achten sollte.

Wer kein eigenes Fahrzeug hat, muss sich einer organisierten Tour anschließen, die in San Agustín gebucht werden kann. Alternativ lässt sich auch über die Touristeninformation ein Auto mit Fahrer organisieren. Die Touren kosten (ohne Eintrittsgelder) etwa 429 Arg$ pro Person ab San Juan (durch einen beliebigen Reiseveranstalter) bzw. etwa 130 Arg$ pro Person ab San Agustín. Touren ab San Juan beginnen meist bereits um 5 Uhr und enden spätabends.

Das Besucherzentrum hier bietet eine Reihe weiterer Touren (etwa 40 Arg$ pro Pers.) an, z. B. Vollmondtouren (2½ Std.) in den fünf Tagen um Vollmond, Wanderungen auf den Gipfel des Cerro Morado (3–4 Std.) und eine 12 km lange Rundfahrt durch den Park auf Mountainbikes.

Schlafen & Essen

Ein Campingbereich liegt beim Besucherzentrum (10 Arg$ pro Pers.), in dem es auch eine confitería (Café) gibt, in der einfache Mahlzeiten (Frühstück und Mittagessen), und kalte Getränke erhältlich sind. Toiletten und Duschen sind vorhanden, aber da das Wasser in Tankwagen hergefahren werden muss, ist nicht immer welches da. Schatten gibt es keinen.

An- & Weiterreise

Ischigualasto liegt etwa 80 km nördlich von San Agustín und ist über die RP 510 und eine asphaltierte Nebenstraße Richtung Nordwest erreichbar. Aufgrund seiner Größe und Abgeschiedenheit kann der Park praktisch nur mit dem Auto oder im Rahmen einer organisierten Tour besichtigt werden; öffentliche Verkehrsmittel fahren nicht hierher. Die Straßen im Park sind nicht asphaltiert und nach Regenfällen daher zum Teil nicht befahrbar, sodass die Tour, falls nötig, abgekürzt werden muss.

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Bildergalerie 3

Der Tango

Geschichte des Tango

In der schwere Luft hängt Zigarettenqualm. Eine Frau in einem geschlitzten Kleid und High Heels sitzt an einem der Tische rund um die Tanzfläche. Ihr Blick schweift scheinbar beiläufig umher, sie wartet auf das richtige Zeichen. Ihre Augen streifen über mehrere Tische, bis sie einen Fremden direkt und intensiv anschaut – und plötzlich gibt er ihr das Signal, das cabezazo, ein schnelles Nicken mit dem Kopf. Sie überlegt kurz, ob sie das Angebot annehmen soll, und nickt ihrerseits mit einem Lächeln. Der Mann nähert sich, sie erhebt sich ebenfalls, das Paar begibt sich auf die Tanzfläche.

Der Tango war zwar nicht immer so geheimnisvoll, aber der Tanz blickt auf eine lange Geschichte zurück. Die genauen Ursprünge sind heute nicht mehr zu ermitteln, sicher ist nur, dass der Tanz in den 1880er-Jahren in Buenos Aires entstanden ist. Tausende europäischer Einwanderer, die meisten von ihnen Männer der Unterschichten, strömten nach Buenos Aires, wo sie neu beginnen wollten. Die meisten vermissten ihre Heimat und ihre dort zurückgelassenen Frauen. In den Cafés und Bordellen versuchten sie ihre Einsamkeit zu vergessen; die Männer amüsierten sich mit Kellnerinnen und Prostituierten und tanzten mit ihnen: Es war eine kraftvolle Mischung aus Machismo, Leidenschaft und Verlangen, verzweifelt und aggressiv. Bald spielten kleine Bands zu diesem Urtango, sie spielten Melodien, die von den Milonga-Liedern der Pampas, spanischen und italienischen Liedern und den afrikanischen Candombe-Trommeln beeinflusst waren. (Das bandoneón, eine Art kleines Akkordeon, ein noch heute in Tango-Orchestern gespieltes Instrument, wurde um diese Zeit eingeführt.) Hier wurde auch der Tangogesang geboren: Er spiegelte die neuen Erfahrungen der Einwanderer in der Großstadt wider und erinnerte voller Wehmut an ein aufgegebenes Leben. Die Lieder handeln von starken Gefühlen, den Veränderungen im Stadtviertel, von den Müttern, der Freundschaft zwischen Männern und dem Verrat der Frauen. Manchmal wurden auch schlüpfrige Verse hinzugedichtet. Die „besseren Kreise“ der Gesellschaft lehnten den Tanz ab, doch manche jungen Männer der Oberschicht erlernten den Tango und brachten ihn nach Paris. Dort wurde Tango zum Kult: ein Tanz als Ausdruck für menschliches Verlangen, getanzt in den Bars und Cafés Europas. Der Trend erfasste den alten Kontinent und auch die USA. 1913 galt vielen als das Jahr des Tangos: Der erfolgreiche, weiterentwickelte Tanz fand seinen Weg zurück nach Buenos Aires, wo der Tango endlich die Anerkennung fand, die er verdiente. Die goldenen Jahre des Tangos hatten begonnen.

1. Café Tortoni

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2. Museo Casa Carlos Gardel

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3. Beim Tangotanzen

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Tango in einer Milonga

Buenos Aires ist voller milongas (Tango-Tanzlokale). Darunter sind ganz klassische Häuser mit altertümlicher Atmosphäre, aber auch hypermoderne Lagerhäuser, in denen die Tänzer in Jeans kommen.

Wer in einer milonga einen guten, vom Können her vergleichbaren Partner finden will, muss viele verborgene Verhaltensregeln und Zeichen beachten. Manche Männer fordern eine unbekannte Frau erst nach dem zweiten Lied auf, damit sie am Ende nicht an eine schlechte Tänzerin gebunden sind. Denn schließlich ist es ein Gebot der Höflichkeit, mit einem Partner wenigstens ein Set von vier Liedern durchzutanzen; wenn man nach nur einem einzigen Lied mit einem knappen gracias verabschiedet wird, gilt man als abserviert.

Die eigene Platzierung am Rande der Tanzfläche kann ausschlaggebend sein. Idealerweise sitzt man nahe an der Tanzfläche, sodass man die Tänzer, gut sehen kann. Singles sitzen gewöhnlich weiter vorne, Paare weiter hinten. Im Allgemeinen gelten Paare als „unberührbar“. Wenn die Partner mit anderen tanzen wollen, signalisieren sie dies dadurch, dass sie den Raum getrennt betreten oder dass der Mann eine andere Frau zum Tanzen auffordert. Dann gilt die eigene Frau für andere Männer als frei.

Der cabeceo – die schnelle Kopfbewegung, der Augenkontakt und die hochgezogenen Augenbrauen – kann auch quer durch den Raum erfolgen. Die Frau, an die der cabeceo gerichtet wurde, nickt und lächelt oder sie gibt vor, nichts bemerkt zu haben. Wenn sie ihr Ja signalisiert hat, steht der Mann auf und begleitet sie zur Tanzfläche. Wer bei einer milonga ist und gar nicht tanzen will, sollte nicht allzu viel umherschauen, denn er könnte sonst einigen das Herz brechen.

Nicht selten finden in einem einzigen Tanzlokal verschiedene milongas statt. Jede milonga (das Wort steht auch für „Tanzveranstaltung“) kann von einem anderen Veranstalter ausgerichtet werden, sodass jede ihren eigenen Stil, ihre eigene Atmosphäre, Musik und Tischaufstellung besitzt, unterschiedliche Altersgruppen anspricht und unterschiedliche Grade des Könnens voraussetzt. Eine Liste von milongas und Tanzlehrern findet sich unter www.caseronporteno.com/tangomap.php. Alternativ kann man sich auch in Sally Blakes praktischem Ratgeber Happy Tango: Sallycat’s Guide to Dancing in Buenos Aires (www.sallycatway.com/happytango) informieren. Darin finden sich Informationen über milongas – welche Kleidung erwünscht ist, wie man sich verhalten sollte.

Tangostunden kann man oft in den gleichen Häusern nehmen, in denen auch die milongas stattfinden, und zwar in den Stunden davor. Man findet auch sonst Tangokurse an allen möglichen anderen Orten wie Jugendherbergen oder Kulturzentren – manche sind kostenlos, wenn man dazu noch den Besuch einer Tango-Show bucht. Die Kurse sind überwiegend auf Touristen ausgerichtet sind und finden oft auf Englisch statt.

Was aber ist so reizvoll am Tango? Erfahrene Tänzer erklären, dass der Rausch einer gelungenen Tango-Beziehung zu einem Fremden höchst beglückend ist. Wer einmal der Leidenschaft und Schönheit der Tangobewegungen verfallen ist, dem kann es passieren, dass er sein ganzes Leben versucht, seine Körperhaltung zu perfektionieren. Der wahre tanguero versucht einfach stets, seine Bewegungen so anmutig wie möglich zu gestalten.

MILONGAS

» Salon Canning

» Niño Bien

» Gricel

» Confitería Ideal

Bewertungen dieser und weiterer milongas finden sich auf Klicken Sie hier

1. Bei einer Tango-Tanzstunde

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2. Der Tanz bei einer milonga (Klicken Sie hier)

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Wein aus Mendoza

Seit die Jesuiten vor mehr als 500 Jahren die ersten Reben in Nordargentinien pflanzten, hat sich Argentiniens Wein stetig weiterentwickelt, und das Land gilt heute als einer der führenden Weinproduzenten der Welt.

Qualitätsverbesserungen stellten sich erst im 19. Jh. ein, als europäische Einwanderer ins Land kamen. Sie brachten verschiedene Rebsorten mit, die die „Criolla“-Reben der Jesuiten durch „edlere“ Gewächse wie Merlot oder Cabernet Sauvignon ersetzten. Obwohl die neuen Traubensorten die Qualität des Weines ein wenig verbesserten, blieben die argentinischen Weine nach wie vor eher ein Produkt für den heimischen Markt, das oft nur mit einem Mineralwasser genießbar war.

Dann hatten argentinische Weine aus dem Nichts heraus ihren großen Auftritt auf dem Weltmarkt, und ein Merlot aus Mendoza verfügt heute über genauso viele Qualitätsmerkmale wie ein chilenischer Rotwein derselben Preisklasse.

Die Winzer haben ihr Marketing verbessert, aber am Ende kommt es auf die Qualität an – Argentiniens Weinsorten sind gut und werden immer besser. Eine Schlüsselrolle beim erfolgreichen Anbau spielt das kontrollierte Bewässern. Ein heftiger Regen direkt vor der Ernte kann die ganze Lese verderben, was die Winzer in der wüstenhaften Gegend von Mendoza kaum befürchten müssen. Fast jeder Tropfen Wasser ist künstlich hergeschafft und so frisch wie das Schmelzwasser aus den Anden.

Weinberge in der Wüste haben noch einen weiteren Vorteil – den Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht. Die Wärme des Tages regt die Zuckerproduktion an und verhilft den Trauben zu einer dicken Haut. Die Kühle der Nacht sichert den Säureanteil, und die niedrige Luftfeuchtigkeit hemmt Käfer- und Pilzbefall.

Insgesamt bessert sich die Qualität. Dazu zählen bessere Hygienestandards und das Ersetzen der alten „Criollo“-Reben durch „edlere“ Sorten wie Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah. Aber auch die Methode, Weine in kleineren Eichenfässern mit einer Lebensdauer von wenigen Jahren statt in großen Fässern (die bis zu 70 Jahre lang verwendet wurden) reifen zu lassen, haben sämtlich positive Wirkung gezeigt.

Man kann über argentinische Weine nicht sprechen, ohne das Preis-Leistungs-Verhältnis zu erwähnen. Der wirtschaftliche Zusammenbruch des Landes 2001 war für Exporteure ein Segen, weil die Preise in den Keller gingen und argentinische Weine quasi über Nacht konkurrenzfähig wurden. Land ist hier (relativ) billig und Arbeitskraft so günstig, dass fast jede Traube im Land von Hand gelesen wird. Das trifft in anderen Ländern nur auf die Spitzenweine zu.

1.Französische Eichenfässer, Mendoza

2. Weingut Catena Zapana

3. Weinflaschen, Mendoza

Ausflüge zu den Trauben

Wie die Weinindustrie in Mendoza wächst, so entwickelt sich auch der Weintourismus. Heutzutage geht es nicht darum, ob man eine Weinprobentour machen kann, sondern darum, welche die beste ist.

Hier gibt es Möglichkeiten für jeden Geldbeutel. Wer auf seine Pesos achten muss, kann mit dem Rad durch die Weingegend Maipú radeln. Die Weingüter liegen hier dicht beisammen und die Führungen sind erschwinglich, sodass man mehrere am Tag besichtigen und gute Weine probieren kann, ohne gleich das Konto überziehen zu müssen. In der Gegend gibt es zusätzlich auch noch selbst gemachte Schokolade, Olivenöl und andere Delikatessen. Doch da diese Art der Tagesplanung sehr beliebt ist, werden die Besucher oft wie Viehherden durch die Weingüter getrieben, damit schnell wieder Platz für die nächste Gruppe ist. Weitere Infos zu Maipú siehe Klicken Sie hier.

Wer nicht mit dem Rad unterwegs ist und auch keine große Tour durch die Weinregionen unternehmen will, kann sich auf die Satellitenstadt Luján de Cuyo, 19 km südlich von Mendoza, beschränken. Mit einem Minimum an Vorausplanung kann man einfach per Bus oder Taxi durch die Gegend fahren und drei oder vier Weingüter ansteuern (danach bestehen die Führungen mehr oder weniger aus Wiederholungen) und abends wieder zurück in Mendoza sein. Mehr zur Gegend um Luján de Cuyo siehe Klicken Sie hier.

Wer sich etwas mehr leisten kann und sich genauer über die Anbaumethoden informieren und das auch noch in einer recht entspannten Atmosphäre tun möchte, sollte sich einer Tour der auf Klicken Sie hier aufgeführten Veranstalter anschließen. Hier gibt es keine Menschenmassen, und manchmal trifft man sogar den Winzer persönlich. Einen zusätzlichen Reiz bei diesen Touren bildet das Feinschmeckermenü zur Mittagszeit. Alle der oben genannten Veranstalter organisieren solche Führungen für wahre Weinkenner, die daran interessiert sind, genau dieses oder jenes Weingut oder ein bestimmtes Weinanbaugebiet zu besuchen oder ganz spezielle Weine zu probieren.

Wer genügend Zeit und Geld hat, sollte die Gegend vorzugsweise auf eigene Faust erkunden. Man leiht sich ein Auto in Mendoza, kauft an einem x-beliebigen Zeitungskiosk eine Übersichtskarte über die Weingüter der Gegend und macht sich auf den Weg. Die vorzüglichsten Weine gibt es im Valle de Uco. Es liegt ungefähr 150 km südlich der Stadt, aber viele der Güter bieten Übernachtungsmöglichkeiten und sogar spezielle Wine Lodges, von denen aus man nach Herzenslust umherwandern kann. Für Autofahrer heißt es jedoch Vorsicht, in Argentinien ist das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol strengstens untersagt. Deshalb sollte man nach einem harten Tag mit Weinproben nicht einmal eine der einsamen Landstraßen befahren – das bringt schnell ernsthafte Probleme mit sich. Weitere interessante Inforamationen zum Valle de Uco mit seinen Weingütern und Übernachtungsmöglichkeiten auf Klicken Sie hier.

EINKAUFSLISTE FüR MENDOZA

Die Qual der Wahl. Hier einige der Top-Weine:

Rotweine

» Cavagnaro Malbec (75 ARG$)

» Kaiken Cabernet Savignon (107 ARG$)

» Salentein Primus Malbec (200 ARG$)

» Carinae Prestige Blend (244 ARG$)

Weißweine

» Angelica Zapata Chardonnay Alta (90 ARG$)

» Terrazas de los Andes Tardio Petit (95 ARG$)

» Tapiz Single Vineyard Sauvignon Blanc (55 ARG$)

» Alta Vista Premium Torrontes (50 ARG$)

Bei einer Weinprobe in Mendoza

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Fahrradtour durch die Weingärten von Mendoza

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Bariloche & das Seengebiet

Inhalt »

Neuquén

Parque Nacional Laguna Blanca

Parque Nacional Lanín

San Martín de los Andes

Cerro Chapelco

Bariloche

Parque Nacional Nahuel Huapi

El Bolsón

Gut essen

» La Nonna Francesa

» El Mesón

» Ñancú Lahuén

» Tinto Bistro

» La Trattoria de la Famiglia Bianchi

Schön übernachten

» Hostería La Escampada

» Hostería la Balconada

» Hostería Chimehuín

» Bardas Hotel

» Hostería La Masía

Auf ins argentinische Seengebiet!

Das argentinische Seengebiet zieht mit seiner spektakulären Landschaft jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Die Touristen kommen zum Skifahren, Fischen, Klettern oder Wandern und genießen die Gletscherseen und die frische Luft in den unendlichen Wäldern.

Die paläontologischen Fundstellen und hervorragenden Weingüter in der Nähe von Neuquén lohnen auf jeden Fall. einen Abstecher. Weit entfernt im Süden liegt der beliebte Ferienort Bariloche – ein Postkartenidyll am Ufer des Lago Nahuel Huapi.

Wer dem Touristenrummel entgehen möchte, kann das hier leicht tun. Die beiden am See gelegenen Ferienorte Villa Traful und San Martín de los Andes sind zwar in den Sommermonaten gut besucht, imrestlichen Jahr aber himmlisch ruhig. Im Norden liegt Chos Malal, ein idealer Ausgangspunkt, um die nahe gelegenen Vulkane, Seen und heißen Quellen zu erkunden.

Reisezeit

März–Mai Warme Tage, kühle Nächte und bunte Herbstfärbung machen diese Monate zur perfekten Reisezeit.

Juni–Sept. Während der Skisaison sind die Ferienhotels geöffnet und die Berge erscheinen spektakulärer.

Okt.–Dez. Angenehme Temperaturen und blühende Wiesen locken zum Wandern.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Eine Rundfahrt auf der Ruta de los Siete Lagos (RN 234), der spektakulären, kurvenreichen Straße zwischen Bergseen und Pehuén-Wäldern

Ein Schlammbad im Thermalort Copahue – so lassen sich alle Alltagssorgen vergessen.

Entspannte Tage und Bergtouren in Bariloche

Ausflüge abseits der ausgetretenen Touristenpfade in Chos Malal

Wanderungen in den Spuren der Dinosaurier am Lago Barreales

Ein Einkauf auf dem Hippiemarkt in El Bolsón, wo man z. B. frisches Obst und andere Leckereien bekommt

Entspannte Tage in der beeindruckenden Kulisse von Villa Traful

Nationalparks

Der weltbekannte und daher leider oft überlaufende Parque Nacional Nahuel Huapi (s. Klicken Sie hier) ist das Juwel unter den Nationalparks des Seengebietes. Nördlich davon liegt der weniger besuchte Parque Nacional Lanín (s. Klicken Sie hier), der aber mit dem an den Fuji erinnernden Volcán Lanín und seinen hell wirkenden Pehuén-Wäldern (Araukarien) mindestens genauso spektakulär ist wie sein südlicher Nachbar. Ein lohnenswerter Tagesausflug ist der Besuch des kleinen Parque Nacional Arrayanes von Villa la Angostura aus: Hier wachsen die schönen, zimtfarbenen Arrayán-Myrtenbäumen in lichten, sonnendurchfluteten Hainen. Mehr über die Nationalparks siehe Klicken Sie hier.

An- & Weiterreise

Die wichtigsten Verkehrsknoten der Region sind Neuquén und Bariloche, wo alle Überlandbusse starten und ankommen. Beide Städte sowie San Martín de los Andes haben größere Flughäfen; kleinere Flugplätze gibt es noch in Zapala, Chos Malal und El Bolsón. Von allen genannten Flughäfen starten Flugzeuge nach Buenos Aires.

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Neuquén

0299 / 264 600 Ew. / 265 m

Es gibt zwei Gründe für einen Halt in Neuquén: die bedeutenden paläontologischen Fundstätten in der Umgebung und drei ausgezeichnete Weingüter. Doch auch sonst besitzt die Stadt mit ihren breiten Alleen und den vielen Plätzen eine nicht zu verleugnende Attraktivität.

Die östlichste Stadt der Provinz liegt am Zusammenfluss von Río Neuquén und Río Limay. Die meisten Reisenden kommen auf dem Weg zu den Traumzielen in Patagonien oder dem Seengebiet durch Neuquén. Die Stadt ist der zentrale Verkehrsknotenpunkt mit guten Verbindungen nach Bariloche und anderen Destinationen im Seengebiet, in den Süden und nach Chile. Von hier aus führen asphaltierte Straßen nach Osten ins Río-Negro-Tal, nach Zapala im Westen und Richtung Südwesten nach Bariloche.

Hauptdurchgangsstraße ist die in Ost-West-Richtung verlaufende RN 22, die jeder hier nur Félix San Martín nennt. Sie liegt ein paar Straßen südlich des Zentrums. Aber Vorsicht: Es gibt auch noch eine Avenida San Martín (ohne den Zusatz „Félix“) zu Ehren von General San Martín, der als Freiheitskämpfer so etwas wie ein argentinischer Nationalheld ist. Die wichtigste Nord-Süd-Verbindung stellt die Avenida Argentina dar, die südlich des alten Bahnhofs Avenida Olascoaga heißt. Die Straßennamen wechseln auf beiden Seiten der Avenida Argentina und des alten Bahnhofs. Mehrere diagonal verlaufende Straßen schneiden das Gitternetz.

Sehenswertes

Weingüter    WEINGUT

Außerhalb der Stadt befinden sich drei der bedeutendsten patagonischen Wein-güter – NQN (489-7500; www.bodeganqn.com.ar; RP 7, Picada 15; Mo–Fr 9–13 & 14–16, Sa & So 10.30–16.30 Uhr), Fin del Mundo (485-5004; www.bodegadelfindelmundo.com; RP 8, Km 9, San Patricio Del Chañar; Mo–Fr 10–16, Sa 10–17 Uhr) und Schroeder (508-6767; www.familiaschroeder.com; Calle 7 Nte, San Patricio del Chañar; Eintritt 20 Arg$; Mo–Fr 9–17, Sa & So 10.30–17.30 Uhr). Ohne ein eigenes Fahrzeug ist der Besuch der Weingüter fast unmöglich. Turismo Arauquen bietet Touren an, häufig kombiniert mit einem Abstecher zu den paläontologischen Stätten.

Museo Nacional de Bellas Artes     MUSEUM

Google Maps (443-6268; Bartolomé Mitre & Santa Cruz; Di–Sa 10–20, So 16–20 Uhr) Das Museum zeigt regionale Kunst und häufig auch Wechselausstellungen.

Geführte Touren

Turismo Arauquen    GEFüHRTE TOUREN

(442-6476; www.arauquen.com; H Yrigoyen 720) Veranstaltet Touren zu den paläontologischen Fundstellen Lago Barreales, Plaza Huincul und Villa El Chocón. Kostenpunkt: 190 Arg$ pro Pers. (mind. 4 Pers.), die Touren können mit Besuchen der Weingüter kombiniert werden (250 Arg$ pro Pers.).

Schlafen

Die überwiegende Zahl der Hotels in Neuquén ist auf Geschäftsreisende spezialisiert. Sie sind eher schlicht und ihr Geld nur bedingt wert.

Bardas Hotel    HOTEL $$

(442-2403; www.bardashotel.com.ar; Roca 109; EZ/DZ 300/475 Arg$; ) Das Hotel ist eher klein, macht aber einen super Eindruck. Wäre hier nicht Neuquén, würde es als Boutiquehotel bezeichnet werden. Die modernen Zimmer sind ganz unterschiedlich geschnitten – die größeren Zimmer liegen zur Vorderseite hin.

Punto Patagonico    HOSTEL $

(447-9940; www.puntopatagonico.com; Periodistas Neuquinas 94; EZ/DZ 110/170 Arg$, ohne Bad 90/150 Arg$; ) Neuquéns bestes Hostel ist eine Top-Adresse – es bietet komfortable Schlafsäle, eine großzügige Lounge und einen schönen Garten.

Parque Hotel    HOTEL $$

(442-5806; Av. Olascoaga 271; EZ/DZ 165/250 Arg$) Die geräumigen Zimmer mit gefliestem Fußboden haben einen gewissen Charme, auch wenn einige schon etwas abgenutzt sind. Von den meisten Zimmern hat man eine gute Sicht über die belebte Straße vorm Haus.

Essen & Ausgehen

An der Avenida Argentina gibt es viele confiterías (Cafés), in denen man frühstücken oder auch einfach nur einen Kaffee trinken kann. Auch nördlich vom Parque Central und dort, wo sich die diagonal verlaufenden Straßen kreuzen, liegen zahlreiche Bars und confiterías.

La Nonna Francesa    INTERNATIONAL $$

(430-0930; 9 de Julio 56; Hauptgerichte 55–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Die französisch-italienische Trattoria ist eines der besten Restaurants in Neuquén. Die leckeren Nudelgerichte werden von den Forellen sogar noch übertroffen.

Confitería Donato    CAFé $

(Ecke JB Alberdi & Santa Fe; Hauptgerichte 30–50 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Traditionelle, altmodische Bar, in der man endlos lange sitzen kann. Die Speisekarte bietet, wie bei den meisten confiterías, die obligatorischen Sandwiches, Kuchen und Getränke. Am Wochenende wird Livemusik gespielt, manchmal findet sogar eine Tangovorstellung statt. Die Termine erfährt man in der Bar.

Olivetti    INTERNATIONAL $$$

(Brown 168; Hauptgerichte 80–100 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das Top-Restaurant der Stadt besitzt eine beeindruckende Weinkarte, die Küche ist ein Mix aus Elementen der französischen, italienischen und spanischen Küche. Die Mittagsmenüs (60 Arg$) sind ihr Geld auf jeden Fall wert.

Shoppen

Paseo de los Artesanos     KUNSTHANDWERK

Google Maps (Av. Independencia, Parque Central; Mi–So 10–21 Uhr) Das Outlet nördlich des alten Bahnhofs bietet die größte Auswahl an traditionellem Kunsthandwerk.

Artesanías Neuquinas     KUNSTHANDWERK

(Brown 280) Die Provinzregierung unterstützt dieses Geschäft, das eine große Auswahl an hochwertigen Mapuche-Textilien und Holzschnitzereien anbietet.

Praktische Informationen

Fast alle der zahllosen Reisebüros der Stadt liegen im Zentrum, mehrere Banken auf der Avenida Argentina (zwischen Parque Central und Roca) haben Geldautomaten.

ACA (Automóvil Club Argentino; 442-2325; Diagonal 25 de Mayo Ecke Rivadavia) Argentiniens Automobilclub verkauft gute Straßen- und Landkarten über die Straßen der Provinz.

Banca Nazionale del Lavoro (Ecke Av. Argentina & Rivadavia)

Bezirkskrankenhaus (443 1474; Buenos Aires 421)

Cambio Pullman (Ministro Alcorta 144) Geldwechsel.

Post (Rivadavia & Santa Fe)

Telecentro (Av. Argentina Ecke Ministro González; Std. 5 Arg$; 24 Std.) Internetzugang.

Touristeninformation der Provinz (442-4089; www.neuquentur.gov.ar; Félix San Martín 182; 8-22 Uhr) Tolle Landkarten und Broschüren.

An- & Weiterreise

Bus

Neuquén ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für alle regionalen, nationalen und internationalen Busverbindungen. Der Busbahnhof (445-2300; Ecke Solalique y Ruta 22) ist mit Restaurants, Souvenirläden und sogar einem Gepäckband gut ausgestattet; er befindet sich etwa 3,5 km westlich vom Parque Central. Ins Stadtzentrum fahren Taxis (28 Arg$) und Pehueche-Busse (2,50 Arg$), die Bus-Tickets erhält man im Local 41.

Für Verbindungen nach Chile sorgen gleich mehrere Busunternehmen: Plaza (446-5975) verkehrt über Zapala und Paso Pino Hachado nach Temuco (156 Arg$, 11 Std.).

Neuquén ist das Einfallstor für alle Ziele im tiefen Süden Patagoniens. Wer nach Norden (Catamarca, San Juan, Tucumán, Salta, Jujuy) fahren will, muss möglicherweise in Mendoza umsteigen, kann aber das komplette Ticket in Neuquén kaufen.

Flugzeug

Der Flughafen (444-0525) von Neuquén liegt westlich der Stadt an der RN 22. Aerolíneas Argentina/Austral (442-2409/10/11; Santa Fe 52) fliegt Montag bis Freitag viermal täglich nach Buenos Aires (ab 800 Arg$), am Wochenende zweimal täglich. American Jet (444-1085; www.americanjet.com.ar; Aeropuerto Presidente Perón) ist die regionale Gesellschaft und fliegt nach Chos Malal (262 Arg$) und Chapelco (308 Arg$) – der Flughafen liegt in der Nähe von San Martín del los Andes und Junín de los Andes.

BUSSE AB NEUQUéN

Die Tabelle zeigt die täglich angebotenen Verbindungen zu beinahe allen weiter entfernten Städten; alle Orte innerhalb der Provinz werden sogar mehrmals täglich angefahren.

REISEZIEL | FAHRTKOSTEN (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Aluminé | 86 | 6
Bahía Blanca | 187 | 7½
Buenos Aires | 423 | 17
Chos Malal | 132 | 6
Córdoba | 440 | 16
El Bolsón | 182 | 7
Esquel | 215 | 10
Junín de los Andes | 130 | 6
Mendoza | 320 | 13
Puerto Madryn | 255 | 11
Río Gallegos | 860 | 29
San Martín de los Andes | 147 | 6
San Rafael | 235 | 10
Viedma | 110 | 8
Villa la Angostura | 165 | 7
Zapala | 80 | 3

Unterwegs vor Ort

Die Provinz Neuquén lässt sich ausgezeichnet mit dem Auto erkunden. Reisende sollten allerdings wissen, dass die RN 22 sowohl östlich des Río-Negro-Tals als auch westlich Richtung Zapala in einem bedenklich bis schlechten Zustand ist und stark von Lastwagen frequentiert wird. Wer trotzdem ein Auto mieten möchte, kann das bei Turismo Arauquen (442-6476; www.arauquen.com; H Yrigoyen 720) tun, hier erhält die besten Konditionen.

Zapala

02942 / 35 400 Ew. / 1200 m

Bereits der Ortsname – das Mapuche-Wort chapadla bedeutet toter Sumpf – weist darauf hin, dass Zapala von jeher unter einem Imageproblem litt. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert: Es ist ein verschlafenes Städtchen – das einzige Vergnügen seiner Bewohner besteht darin, über die Hauptstraße zu bummeln.

Sehenswertes & Aktivitäten

Hauptgrund für einen Stopp in der Stadt ist der Besuch des nahe gelegenen Parque Nacional Laguna Blanca, der sich durch besonderen Vogelreichtum auszeichnet, und die guten Busverbindungen, die von hier in den kaum besuchten Norden des Seengebiets führen.

Centro Cultural    KULTURZENTRUM

(San Martín & Chaneton; 17–22 Uhr) Das Kulturzentrum liegt direkt an der Plaza. Hier finden neben Konzerten auch Ausstellungen einheimischer Künstler statt, außerdem werden die neuesten Kinohits aus Hollywood gezeigt.

Feste & Events

In der zweiten Novemberwoche findet die stets gut besuchte Feria de la Tradición statt, die den Besuchern reichlich Folkloremusik, Reitvorführungen, Kunsthand-werk sowie einheimische Speisen und Gerichte bietet.

Schlafen & Essen

In Zapala gibt es nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten.

Hotel Hue Melén    HOTEL $$

(432109; www.hotelhuemelen.com; Almirante Brown 929; EZ/DZ 300/450 Arg$; ) Das ruhige, elegante Hotel mit Spielkasino bietet breite Betten, Badewannen und moderne Kunst an den Wänden – toll, was man mit Gewinnen aus Glücksspiel so alles finanzieren kann.

Hotel Pehuén    HOTEL $

(423135; Etcheluz & Elena de la Vega; EZ/DZ 135/200 Arg$; ) Seltsamerweise hat das Hotel nur zwei Sterne, dabei bietet es saubere Zimmer, eine schöne (fast schon noble) Lobby und ein gutes Restaurant. Dazu kommt die bequeme Lage dicht am Busbahnhof – eine gute Wahl.

Mayrouba    ARGENTINISCH $$

(Monti & Etcheluz; Hauptgerichte 50–80 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Das Essen entspricht dem gepflegten Ambiente. Einige Gerichte haben einen orientalischen Touch, eine Empfehlung ist aber auch die patagonische geräucherte Forelle (55 Arg$). Gegen Abend sorgt eine überraschend große Auswahl an Cocktails für die Qual der Wahl.

El Chancho Rengo    CAFé $

(422795; Av. San Martín & Etcheluz; Sandwiches 30–50 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Hier trifft sich nahezu der halbe Ort, um einen Espresso zu trinken. Mit seinen Tischen vor der Tür, dem gutem Kaffee und den leckeren Sandwiches ist das Café der ideale Platz für eine kleine Pause.

Praktische Informationen

Banco de la Provincia del Neuquén (San Martín & Etcheluz) Bank mit Geldautomat.

Touristeninformation (424296; RN 22, Km 1398; 7–21 Uhr) Am Highway, 2 km westlich des Stadtzentrums.

Verwaltung des Parque Nacional Laguna Blanca (431982; lagunablanca@apn.gov.ar; Av. Ejercito Argentino 217; Mo–Fr 8–15 Uhr) Informationen über den Parque Nacional Laguna Blanca.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (421370; Etcheluz & Uriburu) liegt vier Blocks von der Avenida San Martín entfernt. Freitags und sonntags fahren Busse nach Mendoza (330 Arg$, 16 Std.) und anderen Orten entlang der RN 40. Im Sommer verkehren häufig Busse nach Copahue (80 Arg$, 4 Std.).

BUSSE AB ZAPALA

REISEZIEL | FAHRTKOSTEN (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Aluminé | 40 | 3½
Buenos Aires | 473 | 18
Chos Malal | 75 | 3
Caviahue | 73 | 3
Junín de los Andes | 68 | 3
Laguna Blanca | 23 | ½
Neuquén | 72 | 3
San Martín de los Andes | 67 | 3½
Temuco (Chile) | 190 | 6
Villa Pehuenia | 80 | 4½

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Parque Nacional Laguna Blanca

Inmitten der faszinierenden Vulkanwüste des Nationalparks liegt die Laguna Blanca auf 1275 m Höhe. Der See ist nur 10 m tief, er hat sich unterirdisch gebildet, als zwei kleine Bäche durch Lavaströme gestaut wurden. Für Fische ist das Wasser zu alkalisch (sauer), aber eine Vielzahl an Vogelarten nistet hier, darunter auch südamerikanische Blesshühner, Enten, Lappentaucher, Andengänse, Möwen und sogar ein paar Flamingos. Der 112,5 km^2 große Park (nur 30 km südwestlich von Zapala gelegen) wurde ganz wesentlich zum Schutz der Schwarzhalsschwäne geschaffen, die hier ganzjährig leben und brüten.

Rund 10 km südlich von Zapala beginnt die asphaltierte und gut beschilderte RP 46, die direkt durch den Park nach Aluminé führt. Wer mit dem Bus fährt, kann den Fahrer bitten, am Besucherzentrum zu halten. Wenn man nicht motorisiert ist, lohnt es sich auch, im Büro des Nationalparks in Zapala nachzufragen, ob man morgens mit einem Ranger mitfahren kann. Die Fahrt mit dem Taxi kostet 240 Arg$, inklusive zwei Stunden Wartezeit.

Im Park gibt es einen kleinen Campingplatz mit Windschutz, Verpflegung allerdings muss mitgebracht werden. Das Besucherzentrum ( Fr–So 9–18 Uhr) hat vormittags geöffnet und bietet neben Informationen auch bruachbare Wanderkarten, jedoch leider kein Restaurant.

Copahue

02948 / 2030 m

Der kleine Kurort liegt – umgeben von heißen Schwefelquellen – an der nordöstlichen Seite des gleichnamigen Vulkans. Die bekannteste ist Laguna del Chancho (Eintritt 20 Arg$; 8–18 Uhr;). Die Lage in einer Art natürlichem Amphitheater ist spektakulär, auch wenn der Ort ansonsten nicht allzuviel zu bieten hat.

Copahue hat sich zu einem beliebten Ziel argentinischer Touristen entwickelt, was auch sich auch am Wachstum der Infrastruktur ablesen lässt. Allerdings lässt sich der Ort nur von Anfang Dezember bis Ende April besuchen, in den übrigen Monaten ist Copahue eingeschneit.

Der Ort wird vom großen, modernen Complejo Termal Copahue (299-442-4140; www.termasdecopahue.com; Ortiz Velez; Bad 30 Arg$, Behandlungen ab 40 Arg$) dominiert, das die unterschiedlichsten Anwendungen anbietet.

Das beste Hotel im Ort ist das Hotel Termas (495186; www.hoteltermascopahue.com.ar; Doucloux s/n; EZ/DZ ab 302/448 Arg$; ), das über moderne Zimmer und gepflegte Aufenthaltsräume verfügt. Das ausgezeichnete Restaurant bietet klassische argentinische Küche und scmackhafte regionale Spezialitäten.

Residencial Codihue (495151; codihue@futurtel.com.ar; Velez s/n; EZ/DZ 140/260 Arg$) ist die günstigste empfehlenswerte Unterkunft im Ort; sie bietet auch Vollpension an. Die einfachen Zimmer liegen in der Nähe des Thermalbads.

Die Parrillada Nito (Zambo Jara s/n; Hauptgerichte 50–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) ist die beliebteste parrilla (Steakhaus) im Ort und ist deshalb gut besucht.

In den Sommermonaten fährt einmal täglich ein Bus über Zapala (80 Arg$, 4 Std.) nach Neuquén (157 Arg$, 7 Std.), sonst gibt es keine planmäßige Verbindung.

WANDERUNG ZUR LAGUNA TERMAL

Diese Tagestour ab Copahue lässt sich auch ohne ortskundigen Führer in gut acht Stunden schaffen. Die Strecke ist nur zwischen Dezember und April schneefrei, in den übrigen Monaten ist eine entsprechende Ausrüstung erforderlich. Wer die Nebenstrecke zum Gipfel des Volcán Copahue nehmen möchte, sollte sich von einem erfahrenen Führer begleiten lassen. Zu den zahlreichen Veranstaltern, die Führer vermitteln, gehört auch Caviahue Tours.

Vom Hotel Valle del Volcán am oberen südwestlichen Rand des Ortes führt der Weg über die kleine Fußgängerbrücke und hinter der lebensgroßen Statue der Jungfrau Maria bergauf. Der ausgetretene Pfad verläuft über eine kaum bewachsene Ebene in Richtung des Kegels des Volcán Copahue, die Hänge gehen in üppige grüne Wiesen über, die das Nordufer des westlichen „Zwillings” der Lagunas Las Mellizas bedecken. Der Weg führt weiter am Nordufer des Sees entlang, vorbei an kleinen schwarzen Sandstränden und sprudelnden Quellen am gegenüberliegenden Ufer, bis er den Anfang einer Dampf-Pipeline, 1 bis 1¼ Stunden vom Ort entfernt, erreicht. Das Getöse des Dampfes, der aus dem unterirdischen Geothermalgebiet Copahue in das vapoducto strömt, und das unregelmäßige Ausstoßen von Dampf ist fast die gesamte Wegstrecke zu hören. Man überquert den Abfluss des Sees (ein Stück weiter flussabwärts befindet sich eine breite, einfache Furt), dann geht es Richtung Südwesten weiter über Schneeverwehungen an einem Bergsee vorbei, bis am Rand einer kleinen Feuchtwiese eine Piste erreicht ist. Rechts abbiegen und der Piste links herum folgen. (Eine Alternative ist ein Trampelpfad rechts davon, der mit weißen Farbtupfern markiert ist. Er führt bis zu einer Felskante unter einem Holzkreuz.) Die Piste verläuft in westlicher Richtung durch eine öde Mondlandschaft, bis sie unterhalb eines kleinen Gletschers an der Ostflanke des Volcán Copahue endet, 1¼ bis 1½ Stunden von der Pipeline entfernt.

Weiter geht es nun Richtung Südwesten über Felskanten und mehrere kleine Schmelzwasserbäche. Im Nordwesten, bereits jenseits der chilenischen Grenze, ist die vom Eis geschliffene Sierra Velluda und der idealtypische, schneebedeckte Kegel des Volcán Antuco zu sehen, der majestätisch in die Höhe ragt. Nach dem dritten Bächlein (mit gelben, schwefelverkrusteten Rändern) führt die Wanderung den Hang unterhalb einer heißen Quelle hinauf, dann weiter zur Spitze eines auffälligen Felsvorsprungs aus grauem Bimsstein, der an der Grenze liegt. Auf diesem Fels geht es weiter, bis er zu steil wird. Dann hält man sich rechts und überquert einen Geröllhang bis zu einer Spalte und erreicht Laguna Termal, 1¼ bis 1½ Stunden ab dem Ende der Piste (3½–4¼ Std. ab Copahue).

Die Laguna Termal, ein dampfender, heißer See, füllt den östlichen Krater des Volcán Copahue. Gespeist wird er vom Schmelzwasser eines Gletschers an seiner Rückseite. Häufig lassen Schwefeldämpfe die Wanderer dem See nicht allzu nahe kommen, aber auf den steilen Hängen eröffnet sich eine wunderbare Sicht. Im großen Talkessel zwischen dem hufeisenförmigen Lago Caviahue (Lago Agrio) und dem langgestreckten Lago Trolope Richtung Nordosten sieht man die beiden Orte liegen. Nur sehr erfahrene Wanderer können von hier aus auch den Gipfel des Volcán Copahue besteigen.

Der Rückweg nach Copahue führt über die gleiche Route. Wer eine zuverlässige Karte der Region mit dabei haben sollte, kann auch entlang des Arroyo Caviahue (Río Agrio) und der RN 26 zurück in die Stadt wandern.

Achtung

Besonders an windigen Tagen können die beißenden Dämpfe der Laguna Termal wegen ihres Schwefeldioxidgehalts eine Gefährdung für die Gesundheit darstellen: sie greifen die Atemwege an. Wanderer sollten sich dem See vorsichtig nähern – und auf keinen Fall darin baden! Unerfahrene Wanderer sollten sich einer geführten Tour anschließen.

Caviahue

02948 / 470 Ew. / 1600 m

Am Westufer des Lago Caviahue und am südöstlichen Fuß des Volcán Copahue liegt der Skiort Caviahue. Der Ort ist hübscher als Copahue, erfreut sich aber auch wachsender Beliebtheit. Häufig wird in den Sommermonaten die Ruhe durch den Lärm der Bauarbeiten gestört.

Aktivitäten

Wanderungen    WANDERUNGEN

Der Ort dient als Ausgangspunkt schöner kurzer Wanderungen; eine beliebte Tagestour führt entlang des Wasserfalls Cascada Escondida zur Laguna Escondida. Eine andere Tour, die zu den vier Wasserfällen Cascadas Agrio führt, startet an der Brücke zum Ortseingang. Die Touristeninformation hält eine ausgezeichnete Karte für diese und andere Wanderungen in der Umgebung bereit.

Caviahue Tours    WANDERUNGEN, ABENTEUERTOUREN

(495138; www.caviahuetours.com; Av. Bialous Centro Comercial local 11) Wer es abenteuerlicher liebt, kann hier geführte Touren zur Laguna Termal oder zum Volcán Copahue buchen. Außerdem werden im Sommer Fahrräder vermietet und im Winter Hundeschlittenfahrten angeboten.

Hotel Caviahue    SPA

Für jene, die sich lieber verwöhnen lassen, gibt es in diesem Hotel Thermalbäder (30 Arg$) und Wellnessanwendungen (ab 50 Arg$).

Centro de Ski Cerro Caviahue    SKIFAHREN

(495043; www.caviahue.com) Knapp 2 km westlich von Caviahue liegt das Skigebiet mit sieben Sesselliften und vier Schleppliften, die die Skifahrer zum Gipfel des Volcán Copahue auf 2953 m bringen. Skiausrüstung (Ski/Snowboard Tag 91 Arg$) kann im Ort und am Berg ausgeliehen werden. Skipässe kosten für Erwachsene zwischen 134 und 248 Arg$ – je nach Saison.

Schlafen & Essen

Hotel Caviahue    HOTEL $$

(495044; hotelcaviahue@issn.gov.ar; 8 de Abril s/n; EZ/DZ 200/390 Arg$) Ein weitläufiges, altmodisches Hotel am Berg mit Sicht auf den Ort, den See und die Berge – und außerdem das einzige, das ganzjährig geöffnet hat. Außerhalb der Saison sinken die Preise um bis zu 30 %. Hier befindet sich auch das einzige ganzjährig geöffnete Restaurant der Stadt (Hauptgerichte 35–60 Arg$).

Hebe’s House    HOSTEL $

(495238; www.hebeshouse.com.ar; Mapuche & Puesta del Sol; B/DZ 100/280 Arg$; Dez.–Sept.) Das einzige Hostel der Gegend bringt seine Gäste in gemütlichen, aber engen Schlafsälen unter. Das Gebäude im alpenländischen Stil bietet Küchenbenutzung, Waschmaschine und gute touristische Informationen. Im Winter sollte man frühzeitig reservieren.

Praktische Informationen

Cyber Caviahue (Las Lengas s/n; Std. 6 Arg$; 8–13 & 16–21 Uhr) Internetzugang.

Oficina de Turismo (495036; www.caviahue-copahue.gov.ar; 8 de Abril s/n) Befindet sich in der municipalidad (Gemeindeverwaltung) und bietet gute Karten und aktuelle Informationen über Unterkünfte im Ort.

An- & Weiterreise

Täglich fährt ein Bus über Zapala (73 Arg$, 3½ Std.) nach Neuquén (130 Arg$, 6½ Std.). Wer dagegen nach Chos Malal reisen möchte, kann die Fahrzeit verkürzen, indem er in Las Lajas (55 Arg$, 2½ Std.) umsteigt. Aber unbedingt rechtzeitig Informationen über die Abfahrtszeiten bei der Busgesellschaft Cono Sur (02942-432607) einholen. Denn wenn man irgendwo festsitzt, sollte das am besten in Zapala sein.

Chos Malal

02948 / 14 420 Ew. / 862 m

In der kargen, wüstenähnlichen Landschaft nördlich von Zapala erwarten die wenigsten Reisenden eine solch hübsche kleine Stadt. Die Stadt am Zusammenfluss von Río Neuquén und Río Curi Leuvú bietet zwei große Plazas, die die Namen der beiden großen argentinischen Helden tragen – San Martín und Sarmiento. Eine Vielzahl historischer Gebäude liegt rund um die Plaza San Martín. Dazu gehört auch die Festung Fuerte IV Division, von deren Rückseite sich eine tolle Aussicht über das Tal bietet. Fünf Blocks südlich liegt die Plaza Sarmiento, um die sich die Banken und Geschäfte gruppieren.

Aktivitäten

Tunduca    TOUREN, TREKKING

(422829; www.tunduca.com.ar; Jujuy 60) Der einzige Reiseveranstalter bietet alle erdenklichen Aktivitäten an: das Angebot reicht von Fliegenfischen über Ausritte und Rafting bis zu Tagestouren zu den Geysiren und heißen Quellen nördlich der Stadt und zu den Höhlenzeichnungen im archäologischen Park Colo Michi-Co. Tunduca veranstaltet außerdem fünftägige Touren zum Gipfel des Volcán Domuyo (4710 m), dem höchsten Vulkan Patagoniens.

Schlafen & Essen

Die meisten Unterkünfte liegen zwischen den beiden Plazas. Die lokale Spezialität in Chos Malal sind Gerichte aus Ziegenfleisch oder Zicklein – probieren lohnt sich.

Hostería Don Costa    HOTEL $$

(421652; hostdoncosta@hotmail.com; EZ/DZ 180/260 Arg$; ) Schöne, moderne Zimmer abseits der Straße – falls es in Chos Malal jemals laut werden sollte. Die Zimmer sind ziemlich klein (man fällt von der Tür ins Bett), was aber bei dem Preis akzeptabel ist. Die Zimmer im oberen Stock bieten einen Balkon, viel Licht und frische Luft.

Residencial Kallfü Küyen    HOTEL $

(421263; Jujuy 60; EZ/DZ 90/140 Arg$, Apt. 200 Arg$) Die günstigste Unterkunft des Ortes bietet saubere, geräumige Zimmer in der Nähe der Plaza Sarmiento.

Las Delicias de L’Traful    BäCKEREI $

(Roca 80; Kuchen 8–10 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Die beste Bäckerei/Café der Stadt hat leckere, ofenwarme Backwaren und ausgezeichneten Kaffee im Angebot.

Canan    ARGENTINISCH $$

(General Paz 560; Hauptgerichte 40–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Wer in Chos Malal ein gutes Restaurant mit angenehmer Atmosphäre sucht, hat nicht viel Auswahl. Das Canan ist sehr beliebt und bietet gute Pizza und parrilla sowie eine akzeptable Weinkarte.

Praktische Informationen

Banco de la Nación (Ecke Sarmiento & Urquiza) Hat einen Geldautomaten.

Krankenhaus Zonal Gregorio Avárez (421400; Ecke Entre Ríos & Flores) Man spricht Englisch.

Laco (Sarmiento 280; Std. 6 Arg$; 9–20 Uhr) Internetzugang.

Touristeninformation (421991; turnorte@neuquen.gov.ar; 25 de Mayo 89; 8–20 Uhr) Gute Karten von der Stadt und ihrer Umgebung.

ABSTECHER

NöRDLICH VON CHOS MALAL

Die Gegend nördlich von Chos Malal bietet einige selten besuchte, aber lohnenswerte Attraktionen, zu denen es allerdings so gut wie keine öffentlichen Busverbindungen gibt. Wer sich jedoch mit Zeit und Geduld auf den Weg macht, wird reich belohnt.

Parque Archaeologico Colo Michi-Co

Diese kleine archäologische Fundstätte bietet eine der wichtigsten Sammlungen von Höhlenzeichnungen der Pehuenche in Patagonien. Über 600 Zeichnungen zeigen figurale Symbole und abstrakte Muster. Der Park ist ohne eigenes Fahrzeug schwer zu erreichen. Freitags um 8 Uhr fährt ein Bus von Chos Malal nach Varvarco (45 Arg$, 3 Std.). Von dort geht es auf der RP 39 9 km in Richtung Süden zur Escuela Colo Michi-Co (die Busfahrer kennen die Haltestelle). Hier steht ein Wegweiser zum Park, zu dem ein 8 km langer Fußmarsch führt. Dort gibt es keine Versorgungsmöglichkeiten – man muss seinen Proviant und ausreichend Wasser mitbringen.

Wem der Anmarsch zu mühsam ist, sollte sich mit Señora La Gallega (02948-421329) in Varvarco in Verbindung setzen. Da es hier auch kein remise gibt, organisiert die Señora ein Auto mit Fahrer. Pro Kilometer kostet die Fahrt etwa 9 Arg$, die Wartezeit wird extra berechnet. Trampen geht auch, allerdings müssen dann lange Wartezeiten einkalkuliert werden.

Aguas Calientes

Die lohnenswerten heißen Quellen befinden sich in einem 20 km² großen Areal am Fuß des Volcán Domuyo. Die Hauptquelle in Villa Aguas Calientes eignet sich zum Baden; Las Olletas ist nur eine Ansammlung von blubbernden Schlammlöchern, und in Los Tachos gibt es Geysiere, die bis zu 2 m hoch schießen. Das Gebiet befindet sich 40 km nördlich von Varvarco, nur bis dorthin fahren die Busse. Wer nicht motorisiert ist, sollte den Ausflug zu den Quellen mit Tunduca in Chos Malal unternehmen. Oder man mietet sich ab Varvarco einen Fahrer über Señora La Gallega.

Anreise & Unterwegs vor Ort

American Jet (299-444-1085; www.americanjet.com.ar) fliegt zweimal pro Woche von Neuqúen nach Chos Malal und zurück.

Regelmäßig fahren Busse nach Zapala (75 Arg$, 3 Std.), Neuquén (132 Arg$, 6 Std.) und Varvarco (50 Arg$, 3 Std.). Täglich fahren zwischen 16.30 und 17 Uhr drei Minibusse nach Buta Ranquil (25 Arg$, 2 Std.). Jeden Montag und Freitag fahren Busse nach Mendoza (255 Arg$, 13 Std.) und anderen Orten entlang der RN 40.

Richtung Norden auf der RN 40

Nördlich von Chos Malal wird die Landschaft immer wüstenähnlicher, es gibt kleine, vom Sturm zerzauste Dörfer und endlose einsame Landstriche. Auch wenn viele das Gegenteil behaupten – es gibt öffentliche Verkehrsmittel entlang der RN 40! Tramat bietet zweimal wöchentlich eine Verbindung zwischen Zapala und Mendoza; Transportes Leader (in Buta Ranquil 02948-493268; Ecke Malvinas & Jadull) verkehrt sonntags bis freitags mit Minibussen zwischen Buta Ranquil und San Rafael. Von Neuquén und Chos Malal gibt es eine regelmäßige Verbindung nach Buta Ranquil, eventuell muss man hier einmal übernachten. Der Ort ist nicht sonderlich attraktiv, aber es gibt einige billige Hotels, ein sehr nettes Hotel und genügend Restaurants, um sich zu verpflegen.

Aluminé

02942 / 4500 Ew. / 400 m

In Aluminé scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Auch wenn es sich mittlerweile zu einem wichtigen touristischen Ziel entwickelt hat, wird es doch weit weniger häufig besucht als die Orte im Süden. Die Stadt liegt 103 km nördlich von Junín de los Andes an der RP 23 und ist ein beliebtes Ziel der Fliegenfischer. Von Aluminé kommt man am besten in den selten besuchten Nordteil des Parque Nacional Lanín. Der Río Aluminé eignet sich hervorragend zum Wildwasser-Rafting und zum Kayakfahren.

Sehenswertes & Aktivitäten

Traditionelle Dörfer    DöRFER

Zu den nahe gelegenen Mapuche-Dörfern Aigo und Salazar führt eine 26 km lange Fahrpiste Richtung Lago Rucachoroi (im Parque Nacional Lanín). Die Dorfbewohner verkaufen traditionelle Webwaren, Nüsse der Araukarien und im Sommer comidas tipicas (regionale Speisen). Salazar ist durch einen 12 km langen ausgeschilderten Wander- und Radweg entlang des Flusses leicht erreichbar. Aigo liegt weitere 14 km entfernt.

Aluminé Rafting    OUTDOORSPORT

(496322; www.interpatagonia.com/aluminerafting; Conrado Villegas 610) Die ideale Adresse für Rafting auf dem Río Aluminé (die beste Zeit ist der November) sowie Fliegenfischen, Trekking und Klettern.

Mali Viajes     FAHRRADVERLEIH, GEFüHRTE TOUREN

(496310) Mali Viajes findet man direkt vor der Touristeninformation an der Plaza, die Firma verleiht für 20/80 Arg$ pro Std./Tag Fahrräder. Im Sommer werden auch Ausflüge zu den Mapuche-Dörfern angeboten sowie Touren nach Villa Pehuenia mit Abstecher über den Lago Ruca Choroi.

Bei der Touristeninformation erhält man ein Verzeichnis der verfügbaren Angelführer und eine Angelerlaubnis (Tag/Woche/Saison 75/250/350 Arg$).

Schlafen & Essen

Für Gruppen hält die Touristeninformation ein Verzeichnis von Ferienhäusern rund um die Stadt bereit, die schon ab drei Personen eine günstige Alternative bieten. Die Hauptsaison von November bis Ende April fällt mit der Hochsaison der Angler zusammen.

Hotel de la Aldea    HOTEL $$

(496340; www.hoteldelaldea.com.ar; RP 23 & Crouzielles; EZ/DZ ab 200/300 Arg$; ) Der ausgedehnte Hotelkomplex am Highway, nur 2 Minuten Fußweg vom Zentrum entfernt, bietet moderne, aber etwas kleine Räume. Die 30 Arg$ Aufpreis für die Aussicht auf den Fluss lohnen sich.

Nid Car    HOTEL $

(496131; nidcaralumine@yahoo.com.ar; Ecke Christian Joubert & Benigar; EZ/DZ 100/150 Arg$) Das günstigste Hotel der Stadt liegt direkt oberhalb der Plaza und bietet einfache, aber relativ geräumige Zimmer. Keine schlechte Wahl.

Los Araucarias    PARRILLA $

(Ecke Candelaria & C Joubert; Hauptgerichte 35–50 Arg$; Mittag- & Abendessen) Eine klassische parrilla (Grillrestaurant) mit gemütlicher Atmosphäre und einer beeindruckenden Weinkarte.

La Posta del Rey    ARGENTINISCH $$

(C Joubert 336; Hauptgerichte 45–70 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Das Restaurant in der Hostería Aluminé bietet das beste Essen der Stadt. Auf der Speisekarte finden sich alle argentinischen Klassiker, außerdem patagonische Spezialitäten wie Lamm, Hirsch und Forelle.

Praktische Informationen

Banco del Provincia del Neuquén (Ecke Conrado Villegas & Torcuato Mordarelli) Bank und Geldautomat.

Nex Sur (496027; Av. RIM 26 848; Std. 6 Arg$) Internetzugang; oberhalb der Plaza.

Touristeninformation (496001; info@alumine.gov.ar; Christian Joubert, Plaza San Martín; Mitte März–Nov. 8–20 Uhr, Dez.–Mitte März 9–21 Uhr) Karten und Informationen über die Umgebung, Angelerlaubnis, Straßenzustand etc.

An- & Weiterreise

Aluminés Busbahnhof (496048) liegt di-rekt unterhalb der Plaza und nicht weit von den angegebenen Hotels entfernt. Aluminé Viajes und Albus fahren täglich nach Neuquén (86 Arg$, 6 Std.), Zapala (40 Arg$, 3–3½ Std.), Villa Pehuenia (25 Arg$, 1 Std.) und San Martín de los Andes (40 Arg$, 4½ Std.).

Villa Pehuenia

02942 / 366 Ew. / 1200 m

Villa Pehuenia ist ein idyllischer kleiner Ort am Ufer des Lago Aluminé. Er befindet sich 102 km nördlich von Junín de los Andes (über die RP 23 und Aluminé) und 120 km westlich von Zapala (RP 13). In der Nähe liegen mehrere Mapuche-Dörfer, dazu gehört auch Puel zwischen dem Lago Aluminé und dem Lago Moquehue.

Der Ort liegt im Zentrum der Region Pehuen, die ihren Namen den vielen Pehuén-Bäumen (Araukarien) verdankt. Für Autofahrer lohnt sich der Circuito Pehuenia, eine vier- bis sechsstündige Rundfahrt von Villa Pehuenia zum Lago Moquehue, Lago Ñorquinco, Lago Pulmarí und zurück zum Lago Aluminé. Mali Viajes in Aluminé bietet im Sommer landschaftlich schöne Rundfahrten auf dieser Strecke an, die Fahrten beginnen in Aluminé.

Sehenswertes & Aktivitäten

Volcán Batea Mahuida    VULKAN

Vom Gipfel des Vulkans (2010 m) bietet sich ein toller Blick auf acht weitere Vulkane (vom Lanín im Süden bis zum Copahue im Norden), die in Argentinien und jenseits der Grenze in Chile liegen. Auf dem Batea Mahuida befindet sich ein kleiner Kratersee. Besucher können bis kurz unterhalb des Gipfels fahren (nur im Sommer) und von dort in zwei Stunden bis zum Gipfel laufen.

Batea Mahuida    SKIGEBIET

(02942-15-661527; www.cerrobateamahuida.com.ar; Skipass 75–95 Arg$ pro Tag) Auf dem Volcán Batea Mahuida befindet sich das kleine, von Mapuche betriebene Skigebiet; es besteht aus wenig mehr als einigen Pisten und zwei Schleppliften. Langläufer sind besser dran: Es gibt eine Loipe rund um den Park mit atemberaubender Sicht auf den Vulkan und die Seen.

Los Pehuenes    ABENTEUERTOUREN

(498029; www.pehuenes.com.ar; Centro Comercial) Der Veranstalter für Abenteuertouren bietet Ausritte, Rafting-, Wander- und Off-road-Touren mit dem Jeep an.

Schlafen & Essen

Viele Hotels und Geschäfte in Villa Pehuenia schließen außerhalb der Saison; die unten erwähnten haben das ganze Jahr geöffnet. Hosterías (Gästehäuser) und cabañas finden sich überall auf der Peninsula de los Coihues.

Hostería la Balconada    HOTEL $$$

(02942-15-473843; www.hosterialabalconada.com.ar; Zi. 565–715 Arg$; ) Auf einer Klippe auf der Halbinsel thront eine der schönsten und gemütlichsten Unterkünfte der Stadt. Der Aufschlag für ein Zimmer mit Seeblick lohnt sich.

Hostería de las Cumbres    HOTEL $$

(498097; Zi. 300 Arg$) Die gemütliche kleine hostería mit relativ kleinen Zimmern liegt im Ortszentrum und direkt am See. Die vorderen Zimmer bestechen durch einen tollen Blick auf den See.

Anhedonia    INTERNATIONAL $$

(Hauptgerichte 45–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das Anhedonia direkt am See bietet eine gute Auswahl an Fondue, Fleisch und Nudeln. Auf der Terrasse kann man die Sonne genießen.

Praktische Informationen

Banco de la Provincia del Neuquén (RP 13 s/n) Neben der Polizei; Geldautomat.

Oficina de Turismo (498044; www.villapehuenia.gov.ar; RP 13 s/n) Am Ortseingang; sehr freundliche Mitarbeiter und gute Karten der Region.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Ohne Auto ist die Fortbewegung in dieser Region schwierig, auch wenn Trampen im Sommer gut möglich ist. Destinos Patagonicos (498067; Centro Comercial) ist der Vertreter für Albus, der einzigen Busgesellschaft, die zurzeit hierher fährt. Täglich verkehren Busse nach Zapala (80 Arg$, 4½ Std.), Neuquén (155 Arg$, 7 Std.) und Aluminé (25 Arg$, 1 Std.).

Junín de los Andes

02972 / 13 590 Ew. / 800 m

Die Stadt wirkt viel bescheidener als die anderen Orte im Seengebiet, ist aber bei den Fliegenfischern außerordentlich beliebt. Junín bezeichnet sich selbst als „Forellenhauptstadt der Provinz Neuquén“. Übertriebenermaßen sind sogar die Straßenschilder in Forellenform gestaltet. Von hier aus lassen sich einige schöne Rundfahrten um den Lago Huechulafquen unternehmen, die zu Mapuche-Dörfern führen. Deren Bewohner zeichnen sich durch besondere Gastfreundlichkeit aus. Wer sich außerhalb der Hochsaison auf den Weg macht, fährt am besten mit dem eigenen Fahrzeug (gut trainierte Sportler schaffen die Touren locker mit dem Fahrrad). Doch bieten auch die lokalen Reiseveranstalter günstige Touren an.

Das Zentrum liegt zwischen der RN 234 und dem Fluss. Die Avenida San Martín, die westlich der Plaza San Martín verläuft, ist nicht identisch mit der Félix San Martín, die sich zwei Straßenzüge weiter im Westen der Stadt erstreckt.

Sehenswertes & Aktivitäten

Die Umgebung von Junín ist schöner als der Ort selbst, allerdings lohnt das Museum einen Besuch.

DIE MAPUCHE

Der größte indigene Stamm im Seengebiet, die Mapuche, kam ursprünglich aus Chile. Sie widerstanden mehreren Unterwerfungsversuchen der Inkas und kämpften fast 300 Jahre gegen die Herrschaft der Spanier. Ihre Übersiedlung nach Argentinien vollzog sich sehr langsam. Bereits im 17. Jh. unternahmen die chilenischen Mapuche häufig Wanderungen über die Anden, um Handel zu treiben. Einige von ihnen blieben auch. In den 1880er-Jahren verstärkte sich der Zuzug, da die chilenische Regierung die Mapuche aus ihrem angestammten Land vertrieb.

Einer anderen Theorie zufolge drangen die Mapuche verstärkt nach Osten vor, weil für sie das puelmapu (das östliche Land) eine besondere Bedeutung hat. Im Glauben der Mapuche kommt alles Gute (wie die Sonne) aus dem Osten.

Neben dem Handel lebten die Mapuche (in ihrer Sprache, dem Mapudungun, bedeutet der Name „Leute des Landes”) schon immer von der Landwirtschaft und betätigten sich als Jäger und Sammler. Es gab keinen einzelnen Herrscher – jede Großfamilie wird von einem lonko (Häuptling) angeführt, und in Kriegszeiten versammelten sich die Familien, um einen toqui (Axtträger) zu wählen, der sie anführte.

Der machi (Schamane) spielt bis heute eine wichtige Rolle bei den Mapuche. Normalerweise erfüllt diese Funktion eine Frau; zu ihren Aufgaben gehören Zeremonien zur Heilung von Krankheiten, zum Abwehren von Unheil und bösen Träumen und zur Beeinflussung des Wetters, der Ernten und sozialer Kontakte. Der machi wusste auch Heilkräuter richtig anzuwenden. Leider ist dieses Wissen im Laufe der Jahre verloren gegangen, da die Mapuche immer weniger Land besitzen und die Artenvielfalt der Pflanzen abgenommen hat.

Genaue Zahlen über die Zahl der in Argentinien ansässigen Mapuche schwanken je nach Quelle. Die offizielle Zählung liegt bei 300 000, die Mapuche behaupten aber, dass ihre Zahl bei 500 000 liegt.

Sowohl in Chile als auch in Argentinien leben die Mapuche unter bescheidenen Umständen auf dem Land oder ziehen auf der Suche nach Arbeit in die großen Städte. Schätzungen zufolge gibt es in Chile immer noch 200 000 Menschen, die fließend Mapudungun sprechen. Hier werden große Anstrengungen unternommen, um die Sprache auch in der Schule wieder zu beleben. In Argentinien gibt es dagegen kein offizielles Programm, die Zahl der Muttersprachler ist nicht bekannt. So besteht die berechtigte Befürchtung, dass die Sprache bald aussterben wird.

Neben dem Verlust der Sprache ist die größte Bedrohung für die Kultur der Mapuche der Verlust des Landes. Dieser Prozess ist bereits im Gange, seit ihr Landbesitz nach der Eroberung der Wüste umverteilt wurde und viele Mapuche in Reservate umgesiedelt wurden. Hier sind die Böden häufig für die Mapuche schlecht und ohne übersinnliche Bedeutung. Die Mapuche haben eine besondere Beziehung zu ihrem Land und glauben, dass bestimmte Felsen, Berge und Seen eine spirituelle Bedeutung haben.

Obwohl die Mapuche in einer relativ gut organisierten Kampagne für mehr Land kämpfen, wird immer noch Mapuche-Land kommerziellen Interessen (Öl-, Rinder- und Waldwirtschaft) geopfert. Es sieht jedoch nicht so aus, als würden die unbeugsamen Mapuche von der Landkarte verschwinden. Ihrer Meinung nach ist ihr kulturelles Überleben an ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit geknüpft, deswegen finden sich auch überall im Seengebiet Geschäfte und Einrichtungen, die von Mapuche betrieben werden und in ihrem Besitz sind.

Museo Mapuche    MUSEUM

(Ecke Ginés Ponte & Joaquín Nogueira; Mo, Mi & Fr 10–12 & 16–20 Uhr) Zu den Ausstellungsstücken gehören unterschiedliche Objekte und Webarbeiten der Mapuche sowie archäologische Fundstücke. Von Interesse sind mannigfaltige historische Dokumente, die einen Einblick in die Stadtgeschichte gewähren.

Vía Cristi    WAHRZEICHEN

Etwa 2 km vom Stadtzentrum entfernt am Ende der Avenida Antardida Argentina führt die Vía Cristi auf den Cerro de la Cruz. Mit 22 Skulpturen, Basreliefs und Mosaiken schildert sie eindrucksvoll die harte und entbehrungsreiche Eroberung der Wüste, und präsentiert Mapuche-Legenden, christliche Themen und die Geschichte der einheimischen Bevölkerung.

Forellenfischen    ANGELN

Das Gebiet rund um Junín ist absolut ideal zum Forellenfischen. Besonders lohnenswert ist der Río Aluminé nördlich von Junín. Die Fische müssen allerdings im Anschluss wieder ins Wasser geworfen werden. Angelscheine (Tag/Woche/Saison 75/250/350 Arg$) sind bei der Touristeninformation erhältlich.

Ciclismo Mavi    FAHRRADVERLEIH

(Felix San Martín 415) Mountainbikes kosten 20/75 Arg$ pro Std./Tag.

Feste & Events

Im Januar werden auf der Feria y Exposición Ganadera die besten Rinder, Pferde, Schafe, Geflügel und Kaninchen der Region präsentiert und ausgezeichnet, außerdem finden Reitturniere und Handwerksausstellungen statt. Die Feria ist eine Schau der estancieros (Besitzer einer Estancia).

Während der Semana de Artesanía Aborígen, die im Juli stattfindet, zeigen die Mapuche ihre Handwerkskunst.

Das Nationale Forellenfest findet alljährlich im November statt.

Schlafen

Die Haupturlaubszeit fällt mit der Angelsaison zusammen (Nov.–Ende April). In der Nachsaison sind die Unterkünfte günstiger als hier angegeben.

Hostería Chimehuín    HOTEL $$

(491132; www.interpatagonia.com/hosteriachimehuin; Ecke Coronel Suárez & 25 de Mayo; EZ/DZ 210/260 Arg$; ) Eine tolle Unterkunft unweit des Stadtzentrums. Wer rechtzeitig reserviert, bekommt mit Glück vielleicht ein Zimmer mit Balkon zum Fluss. Die Zimmer sind auf jeden Fall groß, warm und behaglich, so wie das ganze Haus.

Rüpú Calel    HOTEL $$

(491569; Coronel Suárez 560; EZ/DZ 180/260 Arg$) Manche Gäste empfinden die großen Zimmer als zu schlicht und minimalistisch, doch sie sind auf jeden Fall blitzsauber, genauso wie die geräumigen Bäder.

Camping Laura Vicuña     CAMPINGPLATZ $

(Ginés Ponte s/n; Stellplatz pro Perp. 25 Arg$) Es gibt wohl kaum eine hübschere Lage für einen städtischen Campingplatz als diese auf einer Insel zwischen zwei plätschernden Bächen. Der Platz bietet die übliche Infrastruktur, außerdem werden gut ausgestattete Ferienhäuser vermietet (min. 3 Nächte).

Tromen Hostel    HOSTEL $

(491498; www.hosteltromen.com.ar; Lonquimay 195; B/DZ 50/120 Arg$) Gemütliches kleines Hostel im Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Sollten alle Zimmer belegt sein, wird es ziemlich eng. Trotzdem eine gute Wahl.

Essen

Juníns Restaurants sind eher mittelmäßig, manche bieten lokale Spezialitäten aus Forelle, Wildschwein und Hirsch.

Ruca Hueney    PARRILLA $$

(491113; Ecke Colonel Suárez & D Milanesio; Hauptgerichte 50–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Juníns ältestes Restaurant ist eine verlässliche Wahl. Die Speisekarte ist umfangreich, die Portionen groß, der Service jedoch gewöhnungsbedürftig. Wer lieber ein Picknick im Park machen möchte, findet nebenan einen Imbiss mit Gerichten zum Mitnehmen.

Turicentro    CAFé $

(Domingo Milanesio 590; Hauptgerichte 25–40 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Man könnte sich kaum einen schrecklicheren Namen vorstellen, aber das helle und gemütliche Café neben der Touristeninformation ist eine gute Adresse für einen Kaffee und ein Sandwich.

Praktische Informationen

Banco de la Provincia de Neuquén (Av. San Martín zwischen Coronel Suárez & General Lamadrid) Gegenüber der Plaza.

bits (Coronel Suárez 445 zwischen Domingo Milanesio & Don Bosco; Std. 5 Arg$) Internetzugang.

Club Andino Junín de los Andes (Félix San Martín 358) Bietet Informationen über die Besteigung des Volcán Tromen und über andere Exkursionen im Nationalpark Lanín.

Nationalparkbüro (491160; Domingo Milanesio Ecke Coronel Suárez; Mo–Fr 9–20.30, Sa & So 14.30–20.30 Uhr) Neben der Touristeninformation; Informationen über den Parque Nacional Lanín.

Picurú Turismo (492829; www.picuruturismo.com.ar; Coronel Suárez 371) Empfehlenswerter Reiseveranstalter für Ausflüge in den Parque Nacional Lanín und zu den Mapuche-Dörfern.

Post (Ecke Coronel Suárez & Don Bosco)

Touristeninformation (491160, 492575; www.junindelosandes.gov.ar; Ecke Domingo Milanesio & Coronel Suárez; Nov.–Feb. 8–23 Uhr, März–Okt. 8–21 Uhr) Äußerst nette Mitarbeiter; hier erhält man Angelscheine und ein Verzeichnis der zugelassenen Angelführer.

An- & Weiterreise

Der Flughafen Chapelco liegt genau zwischen Junín und San Martín de los Andes. Es gibt regelmäßig Flüge nach Buenos Aires und Neuquén. Ein remise (Taxi) in die Stadt kostet ungefähr 45 Arg$. Wer das nicht ausgeben möchte, läuft 1 km bis zum Highway und hält dort einen Bus an (10 Arg$, 25 Min.).

Der Busbahnhof (492038; Olavarría & Félix San Martín) liegt drei Blocks von der Hauptplaza entfernt. El Petróleo fährt drei Mal wöchentlich nach Aluminé (32 Arg$, 3 Std.). Wer nach Mendoza will, muss in Neuquén oder Zapala umsteigen.

BUSSE AB JUNÍN DE LOS ANDES

REISEZIEL | FAHRTZIEL (ARG$) | FAHTDAUER (STD.)
Buenos Aires | 622 | 22
Neuquén | 133 | 6
San Martín de los Andes | 15 | 1
Zapala | 68 | 3

AUSFLüGE ZUM PARQUE NACIONAL LANíN

Mehrmals am Tag starten im Sommer Busse am Busbahnhof in Junín und bringen ihre Fahrgäste zu Zielen im Nationalpark. Hier beginnt eine Reihe von Wanderwegen, die auch zu schön gelegenen Stellen führen, an denen man campen kann. Die Busse befahren drei Strecken, die einfache Fahrt kostet 24,50 Arg$.

Lago Huechulafquen & Puerto Canoa (via RP 61)

In Puerto Canoa am Nordufer des Sees beginnen drei lohnende Wanderungen, dazu gehört eine eineinhalbstündige Tour zur Cascada del Saltillo sowie ein siebenstündiger Rundweg zur Cara Sur de Lanín (Südseite des Volcán Lanín). Für den Rundweg haben die Parkranger 11 Uhr als späteste Aufbruchszeit festgelegt. Rangerstationen gibt es jeweils am Eingang zum Huechulafquen und in Puerto Canoa. In Puerto Canoa werden auch Bootsfahrten auf dem See mit dem Schiff Jose Julian (02972-429264, 428029; www.catamaranjosejulian.com.ar) angeboten. Die Busse fahren ab Juniń zweimal morgens (normalerweise um 8 und um 11 Uhr) und einmal nachmittags (gegen 16 Uhr).

Circuito Tromen (via RN 23 & RP 60)

Zweimal täglich starten Busse zum Lago Tromen. Von dort führt eine eineinhalbstündige Wanderung am Fluss entlang und durch einen Araukarienwald. Der Weg bietet wunderbare Ausblicke auf den See. Nach weiteren 45 Minuten gelangt der Wanderer zum Fuß des Volcán Lanín Cara Norte (Nordseite). Hier beginnt der zwei- bis dreitägige Aufstieg auf den Lanín. Die Parkranger prüfen die Ausrüstung und die Bergsteiger, die die Tour ohne Führer unternehmen wollen. Führer werden von der Touristeninformation in Junín vermittelt. Von hier lässt sich auch das CAJA-refugio (Schutzhütte) und zwei weitere refugios erreichen, die dem Militär gehören. Zum Lago Tromen gelangt man mit jedem Bus, der nach Chile unterwegs ist. Man muss in Tromen aussteigen.

Circuito Curruhué (via RP 62)

Zum Lago Curruhué und Lago Epulafquen fahren zweimal täglich Busse. Vom Lago Epulafquen führt eine einstündige Wanderung zu den Termas de Lahuen-Có (424709; www.lahuenco.com). Sowohl das Besucherzentrum als auch Veranstalter im Ort bieten Pauschaltouren inklusive Transport, Mittagessen und sogar Termalbehandlungen an (etwa 536 Arg$). Und wer eine Nacht hier verbringen will, findet auch luxuriöse Zimmer (ab EZ/DZ 964/1240 Arg$). Eine schöne Wanderung führt zum Krater des Volcán Achen Niyeu.

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Parque Nacional Lanín

Von allen Orten entlang der chilenischen Grenze sieht man den schneebedeckten Kegel des 3776 m hohen Volcán Lanín. Er ist das Prunkstück des gleichnamigen Nationalparks (www.parquenacionallanin.gov.ar), der sich über 150 km vom Parque Nacional Nahuel Huapi im Süden bis zum Lago Ñorquinco im Norden erstreckt.

Der 3790 km² große Parque Nacional Lanín schützt den patagonischen Wald. Hier wachsen viele Baumarten, die eigentlich eher in den südlichen patagonischen Wäldern vorkommen, etwa die Südbuchenarten Lenga (Nothofagus pumilio), Ñire (Nothofagus antárctica) und Coihue (Nothofagus dombeyi). Eine botanische Besonderheit der Gegend sind die ausgedehnten Bestände der breitblättrigen, laubabwerfenden Baumart Raulí (Nothofagus procera), ebenfalls eine Südbuchenart, und die eigenwilligen Pehuén/Araukarien (Araucaria araucana). Die pinienartige Konifere trägt Nüsse, die lange zu den Grundnahrungsmitteln der Pehuenches und Mapuches gehörten. Heute dürfen nur die Ureinwohner die piñones (Nüsse) der Araukarien sammeln.

Die Städte San Martín de los Andes, Junín de los Andes und Aluminé sind die besten Ausgangspunkte für den Besuch des Lanín, seiner Gletscherseen und des Hinterlandes.

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LAGO TROMEN

Der nördliche Zugang zum Volcán Lanín (3776 m) liegt an der argentinisch-chilenischen Grenze. Hier beginnt die kürzeste Aufstiegsroute auf den Vulkan, die auch als erste im Jahr für Wanderer und Bergsteiger geöffnet wird. Vor der Besteigung des Lanín muss man sich im Nationalparkbüro in San Martín oder bei der gendarmería (Grenzposten) in Junín eine Erlaubnis besorgen. Beide wollen die komplette Ausrüstung, inklusive Plastikwerkzeuge, Steigeisen, Eispickel und Kleidung (mit Sonnenbrille, Sunblocker, Handschuhen, Hut und wattierter Jacke) begutachten.

Vom Startpunkt des Trails an der argentinischen Grenzstation läuft man zunächst fünf bis sieben Stunden bis zum Refugio CAJA (Platz für 20 Leute) auf 2600 m Höhe am Camino de Mulas. Oberhalb dieses Punktes geht nichts mehr ohne Hochgebirgsausrüstung. Eine kürzere, aber steilere Route verläuft entlang des Kamms Espina del Pescado. Trekker können die Sierra Mamuil Malal durchqueren und über Arroyo Rucu Leufu zum Lago Huechulafquen wandern (s. Klicken Sie hier).

Sowohl Andestrack als auch das Parkbüro in San Martín organisieren Führer für die Besteigung des Lanín. Normalerweise dauert die Tour zwei Tage: Man bricht am frühen Morgen auf und übernachtet in der Hütte (refugio) des RIM. Noch vor Sonnenaufgang beginnt am nächsten Tag der Aufstieg zum Gipfel, und am gleichen Tag geht es auch wieder die ganze Strecke bergab. Im Winter vermittelt Andestrack Führer, die mit ihren Kunden aufsteigen und dann zusammen mit ihnen auf Skiern oder Snowboards ins Tal abfahren.

LAGO QUILLéN

Der einsame See liegt im dichtesten Pehuén-Wald des Nationalparks. Man erreicht ihn über eine Schotterpiste von Rahué aus, das 17 km südlich von Aluminé liegt. Am See gibt es viele gute Campingplätze. Weitere Seen in der Umgebung sind der Lago Rucachoroi direkt westlich von Aluminé und der Lago Ñorquinco an der Nordgrenze des Parks. In Rucachoroi und Quillén befinden sich Reservate der Mapuche.

LAGO HUECHULAFQUEN

Der größte See des Parks liegt in dem Teil des Parks, der am zentralsten und am leichtesten zugänglich ist. Von San Martín und – noch besser – Junín de los Andes kommt man trotz der insgesamt schlechten öffentlichen Anbindungen gut dorthin. Die RP 61 zweigt an einer Kreuzung nördlich von Junín nach Westen zum Lago Huechulafquen und zum kleineren Lago Paimún ab. Die Strecke bietet unvergleichliche Ausblicke auf den Volcán Lanín. Entlang der Strecke liegen auch die Startpunkte für einige spektakuläre Wanderungen.

Von der Rangerstation bei Puerto Canoa führt ein lohnenswerter Wanderweg zu einem Aussichtspunkt am Hang des Lanín. Von dort kann man weiter zum Paso Tromen marschieren oder die Wanderung zu einer der beiden Schutzhütten fortsetzen: das Refugio RIM gehört dem Regimiento de Infantería de Montaña (RIM), das Refugio CAJA dem Club Andino Junín de los Andes. Beide sind sehr einfache, aber gut gepflegte Schutzhütten und können als Ausgangspunkt für eine Gipfelbesteigung dienen. Der Weg beginnt auf einer verlassenen Straße und führt nach etwa 40 Minuten in den Wald, wo er sich am Arroyo Rucu Leufu, einem schönen Gebirgsfluss, entlang schlängelt. Auf halber Strecke zum refugio liegt ein ausgedehnter Pehuén-Wald. Die Bäume haben hier ihre südlichste Verbreitungsgrenze im Park. Für alle, die nicht genug Zeit für die ganze Wanderstrecke haben: Der Wald ist einer der Höhepunkte der Strecke! Der Weg zur 2450 m hoch gelegenen Hütte des RIM dauert ungefähr sieben Stunden (einfach), zur Hütte des CAJA braucht man noch etwas länger. Eine weitere lohnenswerte Wanderung durch das Hinterland führt rund um den Lago Paimún. Für die Gesamtstrecke muss man ab Puerto Canoa zwei Tage planen; der Rückweg zur Nordseite des Sees führt über eine Seilbrücke, die die Engstelle zwischen Huechulafquen und Paimún überwindet. Eine Alternative ist die kürzere Wanderung von dem schön gelegenen Campingplatz bei Piedra Mala zur Cascada El Saltillo; der Wasserfall liegt in einem nahe gelegenen Wald. Ab der Stelle, wo die Treibholz-„Brücke“ den Bach überquert, braucht man allerdings ein Allradfahrzeug. Wer keines hat, läuft ab hier nach Piedra Mala. Die Straße, die bis dorthin für normale Autos befahrbar ist, kann nach einem strengen Winter in einem sehr schlechten Zustand sein. In Piedra Mala werden auch Pferde vermietet. Die Busse von Transportes Ko-Ko fahren in den Sommermonaten täglich vom Busbahnhof in San Martín bis nach Piedra Mala.

Entlang der Straße gibt es jede Menge Campingplätze; wer in freier Natur an den Engstellen zwischen den Seen und der Straße zeltet, muss eine Latrine graben und den Müll wieder mitnehmen. Besser ist es, auf die offiziellen Plätze zu gehen, die zwar nicht luxuriös sind, aber gepflegt werden. Damit unterstützt man gleichzeitig auch die Mapuche, die die Zeltplätze betreuen. Für sie ist es eine der wenigen Möglichkeiten, ein (wenn auch geringes) Einkommen auf dem Land zu verdienen, das ihnen der Staat vor hundert Jahren weggenommen hat. Empfehlenswerte Plätze sind Camping Raquithue (pro Perp. 12 Arg$) und Bahía Cañicul (02972-490211; 35 AR$).

Für Freunde eines ordentlichen und Bequemen Bettes gibt es die Hostería Refugio Pescador (02972-491756; www.patagon-fly-fishing.com; Zi. pro Pers. mit Vollpension 480 Arg$) oder die 3-Sterne-Hostería Paimún (02972-491758; www.interpatagonia.com/hosteriapaimun; Zi. pro Pers. mit Vollpension 480 Arg$); beide Gasthäuser organisieren auch Angelausflüge.

LAGO LáCAR & LAGO LOLOG

Von San Martín am Ostende des Lago Lácar verkehrt regelmäßig ein Bus auf der RP 48 am Ufer des Sees entlang bis zur chilenischen Grenze beim Paso Hua Hum. Man kann überall entlang des Sees aussteigen oder alternativ bis Hua Hum fahren und von dort zur Cascada Chachín wandern – die Busfahrer kennen natürlich den Haltepunkt. Von der Straße führen eine etwa 3 km lange Schotterpiste und dann ein Trampelpfad (weitere 20 Min.) zum Wasserfall. Ein wunderbarer Platz zum Entspannen oder für ein Picknick!

Der Lago Lolog – 15 km nördlich von San Martín de los Andes – bietet gute Angelmöglichkeiten in unberührter Natur. Frei zelten kann man auf dem Camping Puerto Arturo. Transportes Ko-Ko fährt im Sommer viermal täglich von San Martín zum Lago Lolog (8 Arg$).

Praktische Informationen

Das Nationalparkbüro in San Martín bietet Broschüren mit Informationen über Camping, Wandern und Klettern im Park an. Im Nationalpark selbst gibt es mehrere Rangerstationen, die aber meistens kein Infomaterial vorrätig haben. Die Website des Nationalparks (www.parquenacionallanin.gov.ar) bietet jede Menge nützliche Informationen.

An- & Weiterreise

Der Nationalpark liegt zwar dicht bei San Martín und Junín, aber es gibt kaum öffentliche Verkehrsverbindungen dorthin. Weitere Informationen siehe Klicken Sie hier und Klicken Sie hier. Mit etwas Geduld ergibt sich in der Hauptsaison beim Trampen eine Mitfahrgelegenheit. Die Busse von San Martín und Junín, die über den Hua-Hum-Pass und den Tromen-Pass nach Chile fahren, halten auch unterwegs an, sind aber meistens voll besetzt bzw. überfüllt.

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San Martín de los Andes

02972 / 31 500 Ew. / 645 m

San Martín wird ebenso wie Bariloche zweimal im Jahr von Urlaubern frequentiert: Im Winter kommen die Touristen zum Skifahren am Cerro Chapelco, im Sommer zum Wandern und Bergsteigen im nahen Parque Nacional Lanín. Ganz Mutige wagen sich auch in das eisige Wasser des Lago Lácar westlich der Stadt. Außerhalb dieser Zeiten ist San Martín ein ruhiger, kleiner Ort vor spektakulärer Kulisse, der viel von jenem Charme und der architektonischen Geschlossenheit behalten hat, die einst auch die Besucher von Bariloche fasziniert hat. Eine Schifffahrt auf dem See ist ein Muss für alle Besucher. Wer die Stadt in der schneefreien Jahreszeit (ab November) Richtung Süden verlässt, sollte die landschaftlich sehr schöne Ruta de los Siete Lagos (RN 234) in Richtung Villa la Angostura, Lago Nahuel Huapi und Bariloche nehmen.

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San Martín de Los Andes

Sehenswertes

1 C2 Museo Primeros Pobladores

Aktivitäten, Kurse & Touren

2 B2 Andestrack

3 B3 Bumps

4 D2 HG Rodados

5 B2 Lanín Turismo

Schlafen

6 B2 Colonos del Sur

7 D2 El Oso Andaluz Hostel

8 C3 Hostería Hueney Ruca

9 C3 Hostería La Masía

10 A2 La Posta del Cazador

11 D1 Turismo Hotel

Essen

12 D3 Bamboo

13 A3 Deli

14 B3 El Mesón

15 D3 El Regional

16 D2 Ku

17 C3 La Casona

18 D2 Pizza Cala

Shoppen

19 C2 Artesanías Neuquinas

20 C2 El Carpincho

21 C2 Patalibro

Sehenswertes

In San Martín de los Andes lässt sich fast alles vom centro cívico (Stadtzentrum) aus zu Fuß erreichen. Der schattige Park am See und der Schiffsanleger sind wunderbare Plätze, um dort einen Nachmittag zu verbringen. Die Avenida San Martín ist die Haupteinkaufsstraße, sie verläuft vom Seeufer Richtung Nordosten zum Highway.

Museo Primeros Pobladores     MUSEUM

Karte offline (M Rosas; Eintritt 3 Arg$; Mo–Fr 14–19 Uhr) Das Museum zeigt archäologische und ethnographische Ausstellungsstücke aus der Region, darunter Pfeil- und Speerspitzen, Töpferwaren und Musikinstrumente. Es befindet sich ganz dicht an der Touristeninformation in der Nähe der Avenida Roca.

Aktivitäten

Ruta de los Siete Lagos    AUTOTOUR

Von San Martín aus führt die RN 234 vorbei an zahlreichen Hochgebirgsseen nach Villa la Angostura. Die landschaftlich einzigartige Strecke führt über eine schmale und staubige Piste. Die Ruta de los Siete Lagos (Straße der sieben Seen) ist wegen ihrer spektakulären Szenerie eine der größten und Attraktionen der Region. Im Winter werden regelmäßig Teile der Strecke wegen heftigen Schneefalls gesperrt – die beste Reisezeit ist von Dezember bis Mai, man sollte sich aber vorher über die Straßenverhältnisse informieren. Von San Martín, Villa la Angostura und Bariloche starten regelmäßig Tagestouren, die Route lässt sich aber auch mit dem öffentlichen Bus befahren (Klicken Sie hier). Auch mit dem eigenen Auto oder Fahrrad ist die Strecke zu bewältigen.

HG Rodados     FAHRRADVERLEIH

Karte offline (427345; Av. San Martín 1061) Mit dem Mountainbike lässt sich die Umgebung hervorragend erkunden – sogar die Fahrt auf der Ruta de los Siete Lagos ist möglich. Fahrräder kosten etwa 46 Arg$ pro Tag.

Mirador Bandurrias    AUSSICHTSPUNKT

(Eintritt 3 Arg$) Ein 2,5 km steiler, staubiger Weg endet mit einer atemberaubenden Sicht auf den Lago Lácar; man sollte sich aber unbedingt Verpflegung mitnehmen. Trainierte Radfahrer schaffen die Strecke über Schotterpisten zum mirador (Aussichtspunkt) in ungefähr einer Stunde.

Playa Catrite    STRAND

Den geschützten Steinstrand, 4 km entfernt an der RN 234, erreicht man zu Fuß oder mit dem Rad (im Sommer fährt sogar dreimal täglich ein Bus). Es gibt auch ein nettes Restaurant mit Terrasse.

Lanín Turismo     RAFTEN

Karte offline (425808; www.laninturismo.com; Av. San Martín 431) Ein Tagesausflug zum Raften auf dem Río Meliquina südlich von San Martín oder dem Río Hua Hum im Westen kostet inklusive Transfer 180 Arg$. Die Flüsse sind spektakulär, aber trotzdem auch für Kinder geeignet.

Andestrack     OUTDOOR

Karte offline (420588; www.andestrack.com.ar; Coronel Rhode 782) Der Parque Nacional Lanín bietet ausgezeichnete Möglichkeiten zum Trekken und Bergsteigen an. Andestrack ist ein neuer, engagierter und zuverlässiger Veranstalter, der wegen seiner Mountainbiketouren, Kanufahrten, Ausflügen mit Schneeschuhen und Hundeschlittenfahrten im Park sehr zu empfehlen ist.

Bumps     SKIFAHREN

Karte offline (428491; www.skienchapelco.com.ar; Villegas 459) Ski- und Snowboardfahrer strömen im Winter in Massen zum nahegelegenen Cerro Chapelco. Bumps ist eine der vielen Adressen in San Martín, die komplette Ausrüstungen für den Wintersport verleihen. Die Preise bewegen sich zwischen 125 und 150 Arg$ pro Tag. Im Skigebiet gibt es außerdem weitere Anbieter.

Feste & Events

Jedes Jahr am 4. Februar feiert San Martín ganz groß den Tag seiner Stadtgründung mit Ansprachen, Paraden und anderen Festivitäten. Die Parade selbst ist eine seltsame und etwas skurrile Mischung aus Soldaten, Feuerwehrleuten, Gauchos, Polospielern und Fuchsjägern.

Schlafen

In der Touristenhochburg San Martín mangelt es wahrlich nicht an Übernachtungsmöglichkeiten. Sie sind jedoch alle ziemlich teuer, besonders in der Hochsaison (Jan.–März) und von Mitte Juli bis August, der besten Zeit zum Skifahren. Während dieser Monate geht gar nichts mehr ohne rechtzeitige Reservierung. Die Qualität der Unterkünfte kann man als durchweg sehr gut bezeichnen. Ein Trost: In der Nachsaison fallen die Preise um bis zu 40 14;%.

Hostería La Masía    HOTEL $$

Karte offline (427688; www.hosterialamasia.com.ar; Obeid 811; EZ/DZ 240/360 Arg$; ) Das La Masía bietet alpenländische Atmosphäre auf Spitzenniveau mit viel dunklem Holz, Spitzbogentüren und gusseisernen Lampen. Die Zimmer sind groß und komfortabel, die meisten haben Blick auf die Berge. In der Lobby brennt ein schönes Kaminfeuer, und die aufmerksamen Besitzer kümmern sich unablässig darum, dass sich die Gäste wohlfühlen. Erstklassig!

La Posta del Cazador    HOTEL $$

Karte offline (427501; www.postadelcazador.com.ar; San Martín 175; EZ/DZ 280/350 Arg$; ) Eine große, etwas düstere Lodge mit viel dunklem Holz und Jagdtrophäen. Die Lage ist gut und das üppige Frühstück hält fast den ganzen Tag vor.

Hostería Hueney Ruca    HOTEL $$

Karte offline (421499; www.hosteriahueneyruca.com.ar; Ecke Obeid & Coronel Pérez; EZ/DZ 180/260 Arg$) Die großen und geräumigen Zimmer mit Terracottaböden gehen nach hinten auf einen hübschen gepflegten Hof. Die Betten auf den Gästezimmern sind groß und die Matratzen hart, die geräumigen Bäder haben Duschkabinen aus Glas.

La Raclette    HOTEL $$

(427664; www.laraclette.com.ar; Pérez; Zi. 300 Arg$; ) Wer unter Klaustrophobie leidet, für den sind die engen, niedrigen Korridore in diesem Hotel ein echtes Problem; sie führen jedoch zu geräumigen und komfortablen Zimmern. Ein noch größerer Pluspunkt sind aber die Gemeinschaftsräume: Um einen großen offenen Kamin gruppieren sich eine gemütliche Lounge-Bar und eine kuschelige Sitzecke.

El Oso Andaluz Hostel    HOSTEL $

Karte offline (427232; www.elosoandaluz.com.ar; Elordi 569; B/DZ 55/150 Arg$; ) Das gemütlichste der kleinen Hostels in der Innenstadt von San Martín hat eine angemessene Zahl von Bädern, gemütliche Gemeinschaftsräume und Doppelzimmer, die ihr Geld wert sind.

Turismo Hotel    HOTEL $

Karte offline (427592; www.interpatagonia.com/hotelturismo; Mascardi 517; EZ/DZ 165/210 Arg$; ) Ein typisches Skihotel aus den 1970er-Jahren mit einem ausgestopften Hirschkopf an der Wand und einem alten Poolbillardtisch in der Lobby. Die Zimmer sind okay, aber wer allergisch auf Knallgelb reagiert, sollte sich eine andere Unterkunft suchen.

Camping ACA    CAMPINGPLATZ $

(427332; Av. Koessler 2640; Stellplatz pro Perp. 35 Arg$, Mindestgebühr 2 Pers.) Großzügiger Campingplatz am Ostrand der Stadt. Bloß keinen Platz am Highway wählen!

Colonos del Sur    HOTEL $$

Karte offline (427106; www.colonosdelsur.com.ar; Rivadavia 686; Zi. 260 Arg$) Großes, modernes Hotel in ansprechendem alpenländischem Stil. Die Zimmer sind hell und geräumig, haben große, moderne Bäder, gute Matratzen und Laminatböden.

Essen & Ausgehen

El Mesón    INTERNATIONAL $$

Karte offline (Rivadavia 888; Hauptgerichte 50–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das nette kleine Restaurant bietet eine der kreativsten Speisekarten der Stadt. Es gibt viele Forellengerichte, Paella und einige vegetarische Spezialitäten.

Pizza Cala    PIZZERIA $$

Karte offline (Av. San Martín 1111; Hauptgerichte 30–60 Arg$; Mittag- & Abendessen) Hierher gehen die Einheimischen, um Pizza zu essen. In dem kleinen, gemütlichen Restaurant bekommt man die üblichen Klassiker, dazu Spezialitäten wie geräucherte Forelle, Spinat und Aubergine.

Ku    INTERNATIONAL $$$

Karte offline (Av. San Martín 1053; Hauptgerichte 50–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Sehr beliebtes und schickes Restaurant mit einer großen Auswahl an Fleischgerichten, selbst gemachter Pasta und „alpenländischen“ Spezialitäten.

Deli    CAFé $

Karte offline (Ecke Villegas & Costanera MA Camino; Hauptgerichte 30–60 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Günstiges und beliebtes Restaurant am See mit Terrasse und zuverlässiger Küche. Ein schöner Platz für ein paar Nachmittagsbierchen, dazu munden Pommes ganz vorzüglich. Sehr beliebt.

El Regional    ARGENTINISCH $$$

Karte offline (Villegas 953; Hauptgerichte 60–100 Arg$; Mittag- & Abendessen) Spezialität sind hier die tablas (Probierteller) – eine großartige Gelegenheit, um patagonische Spezialitäten wie Wildschwein, Hirsch und Forelle auf unterschiedliche Art zu probieren. Wer vor 20.30 Uhr bestellt, profitiert vom „early-bird dinner discount”.

Bamboo    PARRILLA $$$

Karte offline (Ecke Belgrano & Villegas; Hauptgerichte 60–90 Arg$; Mittag- & Abendessen) Ein Leser schrieb, in dieser parrilla gäbe es „das beste Fleisch Argentiniens“. Ob das wirklich der Tatsache entspricht, muss jeder für sich entscheiden. Einfach ausprobieren.

La Casona    ARGENTINISCH $$

Karte offline (Villegas 744; Hauptgerichte 30–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das Ambiente lässt nicht auf die abwechslungsreiche Speisekarte schließen, die viele regionale Spezialitäten bietet. Empfehlenswert ist das geschmorte Wildschwein in Schwarzbiersoße, aber auch das Risotto mit Lamm und Wildpilzen.

Shoppen

Viele Geschäfte bieten einheimische Produkte und Kunsthandwerk an.

Artesanías Neuquinas     KUNSTHANDWERK

Karte offline (428396; M Rosas 790) Eine Mapuche-Genossenschaft, die qualitativ hochwertige Webarbeiten und Holzschnitzereien anbietet.

El Carpincho     ACCESSOIRES

Karte offline (Capitán Drury 814) Führt alles, was ein Gaucho so braucht.

Patalibro     BUCHLADEN

Karte offline (421532; patalibro@yahoo.com.ar; Av. San Martín 866) Gute Auswahl an spanischen Büchern über Patagonien; außerdem findet man hier einige englische Lonely-Planet-Reiseführer und englische Romane. Auch die ausgezeichneten Nationalparkwanderkarten Sendas y Bosques (45 Arg$) werden hier verkauft.

Praktische Informationen

Nicht nur die im Abschnitt „Aktivitäten“ genannten Veranstalter, sondern auch viele andere Reisebüros auf den Avenidas San Martín, Belgrano und Elordi bieten die üblichen Dienstleistungen und Ausflüge an.

ACA (Automóvil Club Argentino; 429430; Av. Koessler 2175) Hier gibt es sehr gute Straßenkarten der Region.

Andina Internacional (427871; Capitán Drury 876) Geldwechsel, auch Reiseschecks möglich.

Athos (429855; Av. San Martín 808; Std. 5 Arg$) Internetzugang in einem Kiosk, 1. Stock.

Banco de la Nación (Av. San Martín 687) Geldautomat.

Cooperativa Telefónica (Capitán Drury 761) Internetzugang und Telefonzellen.

Krankenhaus Ramón Carrillo (427211; Ecke Coronel Rohde & Av. San Martín)

Nieves de Chapelco (427825; www.cerrochapelco.com; Ecke M Moreno & Roca) Bietet Informationen über das Skigebiet am Cerro Chapelco und Liftkarten.

Post (Ecke Av. Roca & Coronel Pérez)

Touristeninformation (425500, 427347; www.smandes.gov.ar; Ecke Av. San Martín & M Rosas; April–Nov. 8–21 Uhr, Dez.–März 8–22 Uhr) Hier erhält man überraschend ehrliche Informationen über Hotels und Restaurants, außerdem ausgezeichnete Broschüren und Karten.

Verwaltung des Parque Nacional Lanín (Intendencia del Parque Nacional Lanín; 427233; www.parquenacionallanin.gov.ar; Emilio Frey 749; Mo–Fr 8–14 Uhr) Das Büro bietet nur eine begrenzte Auswahl an Karten, außerdem Broschüren und Informationen über die Straßenverhältnisse auf der Ruta de los Siete Lagos.

An- & Weiterreise

Bus

Der Busbahnhof (427044; Ecke Villegas & Juez del Valle) befindet sich einen Block südlich des Highways und dreieinhalb Blocks südwestlich der Plaza San Martín.

Busse von La Araucana fahren im Sommer täglich nach Villa Traful (40 Arg$, 2½ Std.). Wer im Sommer nach Villa La Angostura oder Bariloche möchte, kann mit Transportes Ko-Ko über die landschaftlich schöne Ruta de los Siete Lagos (RN 234) fahren und muss nicht die Rinconada-Strecke nehmen, die weniger kurvenreich, aber dafür länger ist.

Die Fahrt nach Aluminé geht nur mit Umsteigen in Zapala oder Junín de los Andes (dreimal wöchentlich).

Igi-Llaima fährt auf der RP 60 über den Paso Tromen (Mamuil Malal) nach Temuco in Chile (120 Arg$, 6 Std.). Die Fahrt führt am beeindruckenden Volcán Lanín vorbei; auf der linken Seite hat man die beste Sicht.

Von San Martín besteht im Sommer eine Direktverbindung auf der RN 231 über den Paso Cardenal A Samoré (Puyehue) nach Osorno und Puerto Montt in Chile.

Flugzeug

Flüge vom Flughafen Chapelco (428388; RN 234) nach Buenos Aires mit Aerolíneas Argentinas (427003/04; Capitán Drury 876) kosten etwa 1110 Arg$. American Jet (411300; www.americanjet.com.ar; San Martín 555 local 2) fliegt nach Neuquén (303 Arg$).

Schiff

Die Schiffe von Naviera (427380; naviera@smandes.com.ar) legen täglich um 10 Uhr von den Landungsbrücken (Muelle de Pasajeros; Costanera MA Camino) ab und fahren nach Paso Hua Hum an der chilenischen Grenze. Schon seit mehreren Jahren wird in Hua Hum eine Landungsbrücke gebaut – wenn sie jemals fertig wird, können die Passagiere dort an Land und über die Grenze gehen. Zurzeit muss man noch in Cachin von Bord gehen und von dort ungefähr eine Stunde bis Hua Hum laufen. Die Abfahrtszeiten ändern sich permanent; die genauen Zeiten kennen die Reederei und die Touristeninformation. Der Fahrpreis beträgt 130/250 Arg$ (einfach/hin & zurück).

BUSSE AB SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Pro Tag gibt es mehrere Verbindungen zu den unten genannten Zielen.

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Bariloche | 75 | 4½
Buenos Aires | 585 | 20–23
Junín de los Andes | 15 | 1
Neuquén | 147 | 6
Villa la Angostura | 42 | 4
Zapala | 67 | 3½

Unterwegs vor Ort

Der Flughafen Chapelco (428388; RN 234) befindet sich auf halber Strecke zwischen San Martín und Junín. Jeder Bus, der von San Martín Richtung Norden fährt, kann Fahrgäste am Eingang des Flughafens absetzten.

In der Nebensaison sind die Reisemöglichkeiten eingeschränkt. Transportes Airen fährt im Sommer zweimal täglich nach Puerto Canoa am Lago Huechulafquen (26 Arg$) und hält an allen Campingplätzen auf der Strecke. Albus steuert mehrmals täglich den Strand von Playa Catrite am Lago Lácar an (12 Arg$), Transportes Ko-Ko fährt viermal täglich zum Lago Lolog (12 Arg$, nur im Sommer).

In San Martín gibt es jede Menge Autovermieter.

Alamo (410811; Av. San Martín 836, 2. St.)

Sur (429028; Villegas 830)

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Cerro Chapelco

Das nur 20 km südöstlich von San Martín und 1920 m hoch gelegene Skigebiet Cerro Chapelco (02972-427845; www.cerrochapelco.com) zählt zu den wichtigsten Wintersportregionen Argentiniens und ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Das alljährlich begangene Skifestival Fiesta Nacional del Montañés findet in der ersten Augusthälfte statt.

Die Preise für den Skipass ändern sich je nach Saison: Ein Tagesticket kostet zwischen 170 und 285 Arg$ für Erwachsene und 140–240 Arg$ für Kinder. Die Skipisten sind in der Regel von Mitte Juni bis Anfang Oktober in Betrieb. Als Nachsaison wird die Zeit von Mitte Juni bis Anfang Juli und vom 18. August bis Mitte Oktober angesehen, als Hauptsaison gelten die letzten beiden Wochen im Juli. Ausrüstung wird im Skigebiet und in San Martín vermietet.

Die Busse von Transportes Ko-Ko fahren zweimal täglich (Sommer 3-mal tgl.; 25 Arg$ hin & zurück) vom Busbahnhof in San Martín zum Park. Die Reisebüros in San Martín bieten Pauschalangebote (inkl. Transport) oder auch Shuttledienste an (35 Arg$); die Gäste werden direkt am Hotel abgeholt.

Villa Traful

0294 / 821 Ew. / 720 m

Der kleine Ort besticht durch seine atemberaubend schöne Lage am südlichen Ufer des Lago Traful inmitten der Berge. Im Januar, Februar und zu Ostern ist Villa Traful geradezu überlaufen, deswegen ist es empfehlenswert, seinen Aufenthalt etwa drei Monate im Voraus zu buchen. Während der übrigen Zeit ist es hier herrlich einsam. Vor allem November, Dezember, März und April sind fantastische Reisezeiten.

Allein die Anreise lohnt den Abstecher – Villa Traful liegt 80 km nördlich von Bariloche an der unbefestigten RP 65.

Sehenswertes & Aktivitäten

Cascadas de Arroyo Blanco & Coa Có     WASSERFALL ,AUSSICHTSPUNKT

Die beiden Wasserfälle liegen auf einem relativ einfachen zweistündigen Rundweg, der ohne Führer unternommen werden kann. Wanderer folgen der Straße, die neben dem guardaparque (Parkranger-Büro) den Berg hinaufführt. Der Weg ist ausgeschildert. Auf freiem Feld trifft man auf eine Gabelung. Um zu den 30 m hohen Cascadas Coa Có zu gelangen, nimmt man den linken Weg und erreicht den Wasserfall nach 500 m. Wer auch die kleineren Cascadas de los Arroyos Blancos aufsuchen möchte, muss bis zur Gabelung zurückgehen und den anderen Weg nehmen. Nach 1 km taucht der Wasserfall auf. Viel beeindruckender als die Wasserfälle sind die Aussichtspunkte auf Wald, See und Berge entlang des Weges

Lagunas las Mellizas    SEE, AUSSICHTSPUNKT

Die Tour, die auch für weniger geübte Wanderer geeignet ist, beginnt mit einer Bootsfahrt über den See. Danach folgt ein 2½-stündiger Aufstieg durch den Zypressenwald, der mit wunderbaren Blicken auf die Lagunas Azul und Verde (Blaue und Grüne Lagune) belohnt wird. Wer dann noch Kondition hat, durchquert einen Bach und gelangt in ein Gebiet, das mit einer Vielzahl gut erhaltener, ungefähr 600 Jahre alter Tehuelche-Felsmalereien aufwartet.

Eco Traful    TOUREN

(447-9139; www.ecotraful.blogspot.com) Der empfehlenswerte Veranstalter bietet Ausflüge zu den Lagunas Las Mellizas (180/240 Arg$ pro Pers. zu Fuß/Pferd) und zum Cerro Negro (85 Arg$ pro Pers.) an. Auch Boots- und Angeltouren werden organisiert.

Schlafen & Essen

Es gibt nur wenige Unterkünfte, u. a. cabañas (die Touristeninformation hat ein vollständiges Verzeichnis).

Albergue & Camping Vulcanche     HOSTEL $

(447-9028; www.vulcanche.com; Stellplatz pro Perp. 20 Arg$, B 55 Arg$) Der Campingplatz liegt in einem schönen Waldgebiet am östlichen Stadtrand. Er bietet Stellplätze auf Gras, das Hostel hat anständige Schlafräume und eine gute Küche.

Hostería Villa Traful    HOTEL $

(447-9005; cabanastraful@yahoo.com.ar; Zi. 170 Arg$) Eine kleine angenehme Familienpension am westlichen Stadtrand. Die Zimmer sind etwas abgewohnt, aber gemütlich. Zur Pension gehört ein gutes Restaurant. Die Besitzer organisieren Boots- und Angeltouren.

Ñancú Lahuén    ARGENTINISCH $$

(Hauptgerichte 40–65 Arg$; Mittag- & Abendessen) Ein nettes kleines Restaurant im Blockhüttenstil direkt im Ortszentrum. Die Spezialität des Hauses sind Forellen (besonders lecker in Mandelsauce), die Speisekarte bietet aber auch parrilla und eine große Salatauswahl. Zwischen den Bäumen liegen weitere Restaurants und ein Lebensmittelgeschäft.

Praktische Informationen

Banco de la Provincia de Neuquén Die Bank mitten im Ort hat einen Geldautomaten, der auch Visa und MasterCard annimmt.

Touristeninformation (447-9099; www.villatraful.gov.ar; Dez.–Febr. tgl., März–Jan. Sa–Mi) Im Osten des Ortes.

An- & Weiterreise

Im Sommer (Dez.–Feb.) sind die Busverbindungen nach Villa Traful besser als im restlichen Jahr. La Araucana fährt täglich nach Villa la Angostura (22 Arg$, 2 Std.), im Sommer auch nach San Martín de los Andes (40 Arg$, 2½ Std.). Im Sommer gibt es eine tägliche Verbindung nach Bariloche (25 Arg$, 2 Std.).

Villa la Angostura

0294 / 13 800 Ew. / 850 m

Der exklusive Urlaubsort mit zahlreichen Hotels und guter Infrastruktur liegt am nordwestlichen Ufer des Lago Nahuel Huapi. Nicht weit ist es zum Cerro Bayo, einem kleinen, beliebten Wintersportgebiet.

Doch auch in der Sommerzeit lohnt sich ein Abstecher hierher. Man kann beispielsweise Boot fahren oder im kleinen, aber landschaftlich vielfältigen Parque Nacional Los Arrayanes – einer kleinen Halbinsel, die etwa 12 km in den See hineinragt – wandern. Villa la Angostura ist außerdem der südliche Ausgangspunkt, um die atemberaubende Fahrt auf der Ruta de los Siete Lagos zu unternehmen.

Der Ort besteht aus zwei Stadtteilen: El Cruce, das Geschäftszentrum am Highway, und La Villa, das etwa 3 km weiter südlich direkt am See liegt. La Villa ist in erster Linie eine Wohnsiedlung, aber es gibt hier auch Hotels, Geschäfte, verschiedene Dienstleistungsunternehmen und – im Gegensatz zu El Cruce – einen direkten Zugang zum See.

Sehenswertes & Aktivitäten

Mehrere Veranstalter im Ort bieten Trekkingtouren, Ausritte und geführte Mountainbiketouren an; die Touristeninformation verfügt über alle relevanten Informationen. Das Mountainbike ist ein großartiges Fortbewegungsmittel, um die nähere Umgebung zu entdecken.

Parque Nacional Los Arrayanes     PARK

(Fußgänger/Radfahrer 25/35 Arg$) Der unbekannte, zu Unrecht häufig übersehene Park umfasst die gesamte Halbinsel Quetrihué. Hier gibt es noch kleine Bestände an Arrayán-Bäumen. Die Myrtenbäume erkennt man an ihrer zimtfarbenen Rinde. In Mapudungun (der Sprache der Mapuche) bedeutet der Name der Halbinsel deswegen auch „Ort der Arrayánes”.

Die Parkverwaltung befindet sich am südlichen Ende der Halbinsel in der Nähe von El Bosque, wo die meisten Arrayán-Bäume stehen. Eine 12 km lange Wanderung, die etwa drei Stunden dauert, führt an die Spitze der Halbinsel. Sie ist gleichzeitig ein ausgezeichneter Naturlehrpfad. Man kann auch nur eine Strecke laufen und von der Landspitze zurück mit der Fähre fahren oder umgekehrt. Am Wanderweg liegen noch zwei kleinere Seen. Die Parkvorschriften verlangen allerdings, dass Besucher den Park vor 12 Uhr betreten und im Winter bis 16 Uhr verlassen müssen (im Sommer zwischen 18 und 19 Uhr).

Vom nördlichen Parkeingang bei La Villa führt eine sehr steile 20-minütige Wanderung zu zwei Panorama-Aussichtspunkten, die einen herrlichen Blick auf den Lago Nahuel Huapi gewähren.

Cabalgatas Correntoso    AUSRITTE

(0294-15-451-0559; Cacique Antriao 1850) Für Pferdefans (Halbtages- bis mehrtägige Ausritte). Tero Bogani ist der richtige Ansprechpartner für alle, die die Landschaft auf dem Pferderücken erkunden wollen. Die Preise beginnen bei 230 Arg$ für einen dreistündigen Ausritt.

Centro de Ski Cerro Bayo    SKIFAHREN

(449-4189; www.cerrobayoweb.com; Tagespass 165–185 Arg$) Von Juni bis September bringen Lifte die Skifahrer von der Talstation (1050 m) ins Skigebiet auf 1700 m. Der kleine, aber teure Wintersportort liegt 9 km nordöstlich von El Cruce an der RP 66. Vor Ort bekommt man alles, was man braucht, auch die notwendige Skiausrüstung (90–138 Arg$).

Cerro Belvedere    WANDERN

Der 4 km lange Wanderweg beginnt an der Avenida Siete Lagos (nordwestlich der Touristeninformation) und führt zu einem Aussichtspunkt mit guten Ausblicken auf den Lago Correntoso, Nahuel Huapi und die umliegenden Berge. Vom Aussichtspunkt sind es weitere 3 km zum 1992 m hohen Gipfel. Wer sich am Aussichtspunkt „sattgesehen“ hat, läuft einige Schritte zu einer nahegelegenen Kreuzung und biegt dann auf einen Pfad zur 50 m hohen Cascada Inayacal ab. Es lohnt sich, bei der Touristeninformation nach Wanderkarten zu fragen, denn die Wegführung ist etwas verwirrend.

Cycling    FAHRRADVERLEIH

(Ecke Arrayanes & Las Mutisias) Hier gibt es gute Fahrräder für 50/80 Arg$ pro halben/ganzen Tag.

Vela Aventura    SCHIFFSTOUREN

(449-4834; www.vela-aventura.com.ar) Ein dreistündiger Törn mit dem Segelboot über den See für bis zu vier Personen kostet etwa 580 Arg$.

Schlafen

Übernachten ist teuer in Angostura, es sei denn, man zeltet oder steigt in einem Hostel ab. Während des Sommers gibt es so gut wie keine Einzelzimmer – Alleinreisende müssen dann mit dem Preis für ein Doppelzimmer rechnen.

Verena’s Haus    HOTEL $$

(449-4467; www.verenashaus.com.ar; Los Taiques 268, El Cruce; EZ/DZ 180/280 Arg$; ) Das ideale Hotel für verliebte Paare, die einen ruhigen, romantischen Ort suchen: Es gibt jede Menge Herzen und Blümchentapeten. Die makellosen Zimmer sind groß und gemütlich.

Italian Hostel    HOSTEL $

(449-4376; www.italianhostel.com.ar; Los Marquis 215, El Cruce; B 50 Arg$; ) Das beste Hostel im Ort bietet viel Platz und alle Annehmlichkeiten, die man erwartet. Die Küche ist gut ausgestattet, eine parrilla steht zur Verfügung, und die rustikale Lounge ist sehr gemütlich. Der einzige Haken ist der Schlafsaal für zehn Leute.

Hotel Angostura    HOTEL $$

(449-4224; www.hotelangostura.com; Blvd. Nahuel Huapi 1911, La Villa; EZ/DZ ab 390/420 Arg$, Bungalow 600–950 Arg$; ) Die Inneneinrichtung ist etwas seltsam, aber die Lage ein Traum. Das Hotel liegt auf einem Felsvorsprung mit atemberaubender Sicht auf den See und den Nationalpark – man kann gar nicht den Blick abwenden.

Camping Cullumche     CAMPINGPLATZ $

(449-4160; moyano@uncu.edu.ar; Blvd. Quetrihué s/n; Stellplatz pro Perp. 24–30 Arg$) Der abgeschiedene, große Campingplatz direkt am See ist ab dem Boulevard Nahuel Huapi gut ausgeschildert. Im Sommer kann es sehr voll werden, außerhalb der Saison ist es dann wunderbar ruhig.

Residencial Río Bonito    HOTEL $

(449-4110; riobonito@ciudad.com.ar; Topa Topa 260, El Cruce; Zi. 160 Arg$; ) Hell und freundlich sind die Zimmer im ehemaligen Einfamilienhaus, das nur einige Blocks vom Busbahnhof entfernt liegt. Pluspunkte sind der große, gemütliche Aufenthaltsbereich, die freundlichen Besitzer und die Küchenmitbenutzung.

Essen

In El Cruce reihen sich mehrere Restaurants und confiterías entlang der Los Arrayanes und ihrer Nebenstraßen.

Tinto Bistro    FUSION $$$

(449-4924; Nahuel Huapi 34, El Cruce; Hauptgerichte 60–90 Arg$; Mittag- & Abendessen) Nicht nur, dass das Essen (regionale Spezialitäten mit europäischem Touch) ausgezeichnet ist – der Besitzer Martín Zorreguieta ist außerdem der Bruder von Máxima, Prinzessin der Niederlande. Wenn das kein Grund für einen Besuch ist!

La Encantada    ARGENTINISCH $$

(449-5515; Cerro Belvedere 69, El Cruce; Hauptgerichte 45–90 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das einladende, gemütliche Restaurant bietet eine große Auswahl an patagonischen und argentinischen Spezialitäten. Das Essen wird sorgfältig zubereitet und hübsch serviert, die Atmosphäre ist warm und einladend. Wer gerne Fleischgerichte isst, wird vom ojo de bife (Filetsteak) für zwei Personen begeistert sein.

Los Troncos    ARGENTINISCH $$

(Av. Arrayanes 67, El Cruce; Hauptgerichte 40–70 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Spezialitäten des hübschen kleinen Restaurants sind so verlockende Gerichte wie Hirschragout, Forelle in Mandelsauce und Ragout von Wildpilzen.

La Caballeriza    PARRILLA $$$

(Av. Arrayanes 44, El Cruce; Hauptgerichte 50–90 Arg$; Mittag- & Abendessen) Die beste parrilla der Stadt bietet eine abwechslungsreiche Speisekarte, eine gepflegte Atmosphäre und erstaunlich zivile Preise.

Gran Nevada    ARGENTINISCH $

(Av. Arrayanes 106, El Cruce; Hauptgerichte 30–50 Arg$; Mittag- & Abendessen) Die Einheimischen genießen die sättigenden und günstigen Tagesgerichte und schauen gemeinsam diverse Sendungen im großen Fernseher an (meistens läuft Fußball). Hier geht niemand hungrig raus.

Praktische Informationen

Banco de la Provincia (Calle Las Frambuesas zwischen Cerro Belvedere & Nahuel Huapi, El Cruce) Geldautomat.

HoraCero (449-5055; Av. Arrayanes 45, El Cruce; Internet Std. 6 Arg$) Pizzeria mit Internetzugang im Hinterzimmer.

Post (Las Fucsias 40, lvl 3, El Cruce)

Touristeninformation (449-4124; www.villalaangostura.gov.ar; Ecke Arrayanes & Av. Siete Lagos, El Cruce; 8.30–21 Uhr)

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (Ecke Av. Siete Lagos & Av. Arrayanes, El Cruce) von Villa la Angostura liegt gegenüber der Touristeninformation in El Cruce. Einige Busse halten hier auf der Fahrt von Bariloche nach San Martín de los Andes.

Andesmar (449-5217) fährt über den Paso Cardenal Samoré nach Osorno in Chile (120 Arg$, 3½ Std.).

Mehrmals täglich verkehren Busse nach Bariloche (27 Arg$, 1 Std.), außerdem fahren zweimal täglich Busse nach Neuquén (165 Arg$, 7 Std.). Im Sommer fährt Albus mehrmals täglich über die landschaftlich schöne Ruta de los Siete Lagos nach San Martín de los Andes (42 Arg$, 4 Std.). La Araucana fährt täglich nach Villa Traful (22 Arg$, 2 Std.).

Unterwegs vor Ort

BUS Busse von Transportes 15 de Mayo verkehren stündlich vom Busbahnhof nach La Villa (1,50 Arg$, 15 Min.). Sie fahren über die Avenida Siete Lagos zum Lago Correntoso (1,50 Arg$, 15 Min.) und Richtung Süden über die Avenida Arrayanes nach Puerto Manzano am Lago Nahuel Huapi (1,50 Arg$, 15 Min.). Von Juli bis Ende September und von Dezember bis Ende März fahren die Busse der Gesellschaft 15 de Mayo sechs- bis siebenmal täglich zum Skigebiet am Cerro Bayo (15 Arg$, 1 Std.).

SCHIFF Zwei Reedereien bieten tägliche Fährverbindungen vom Hafen (am Hotel Angostura in La Villa) zur Spitze der Halbinsel Quetrihué im Parque Nacional Los Arrayanes an (einfach 82–93 Arg$, hin- & zurück 164–196 Arg$, plus 20 Arg$ Parkeintritt). Es empfiehlt sich, die Schiffstickets vor einer Wanderung zu kaufen, um einen sicheren Platz für die Rückfahrt zu haben. Die Fahrt dauert 45 Minuten, man kann sogar ein Fahrrad mitnehmen.

TAXI Taxis sind die einfachste Möglichkeit, um zu den Ausgangspunkten der Wandertouren zu gelangen, auch wenn einige von Bussen angesteuert werden. Sowohl Busse als auch Taxis starten am Busbahnhof an der Avenida Siete Lagos, direkt nördlich der Avenida Arrayanes.

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Bariloche

0294 / 102 020 Ew. / 770 m

Bariloche (offizieller Name: San Carlos de Bariloche) liegt am Ufer des Lago Nahuel Huapi, der sich in der Mitte des gleichnamigen Nationalparks erstreckt. Die Lage und die vielfältigen Outdooraktivitäten, die der Ort sommers wie winters zu bieten hat, haben dazu geführt, dass sich der Ort – manche sagen leider – zum Hauptanziehungspunkt des Seengebiets entwickelt hat.

Die steil aufragenden Gipfel der Cerros Catedral, López, Nireco und Shaihuen-que (um nur einige zu nennen) – alle über 2000 m hoch – umringen die Stadt und sorgen für schöne Postkartenmotive in jeder Himmelsrichtung.

Doch die Berge sind nicht nur zum Anschauen da. Die Schneebedingungen im Winter sind stets ideal (zum Ende der Saison können über 2 m Schnee liegen), sodass es Ski- und Snowboardfahrer hierher zieht.

Im Sommer laden die Berge zum Klettern und Wandern ein, man kann Forellen angeln und Touren mit dem Mountainbike oder hoch zu Ross unternehmen.

Argentiniens Studenten feiern hier traditionell ihre Abschlussparty. Und: Bariloche ist die Schokoladenhauptstadt Argentiniens. Die einzigen, die der frischen Schokolade die Plätze im Schaufenster streitig machen, sind die unzähligen, recht seltsamen Zwerge jeder Art und Größe, die in fast jedem Geschäft verkauft werden.

Bariloche wurde offiziell 1902 gegründet, zur touristischen Attraktion entwickelte sich die Stadt erst, als der südliche Streckenabschnitt der Bahnline Ferrocarril Roca 1934 bis Bariloche verlängert wurde. Zeitgleich begann Architekt Ezequiel Bustillo, eine Stadt nach europäischem Muster zu planen. Heute ist Bariloche für seine sogenannte alpenländische Architektur berühmt, die aber durch die Verwendung von einheimischen Harthölzern und besondere Steinkonstruktionen einen patagonischen Touch bekommen hat. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist das Bürgerzentrum (centro cívico) von Ezequil Bustillo.

Die Kehrseite der wachsenden Beliebtheit ist das unkontrollierte Wachstum an seinen Rändern: Während der letzten 20 Jahre wurde das Bild des „historischen“ Stadtzentrums durch viele Apartmenttürme und Wohnanlagen in den angrenzenden Wohnvierteln verunstaltet. Immerhin sind die Unterkünfte nach wie vor bezahlbar geblieben.

Detailansicht der Karte folgt

Bariloche

Sehenswertes

1 C2 Museo de la Patagonia

Aktivitäten, Kurse & Toouren

2 C2 Adventure Center

3 C3 Aguas Blancas

4 G1 Asociación de Pesca y Caza Nahuel Huapi

5 C2 Baruzzi Deportes

6 D2 Bikeway

7 E2 Catedral Turismo

8 D2 Espacio

9 C4 eXtremo Sur

10 D3 La Montaña

11 D2 Martín Pescador

12 D2 Tom Wesley Viajes de Aventura

Schlafen

13 B3 Hospedaje Wikter

14 B2 Hostel 41 Below

15 B2 Hostel El Gaucho

16 A1 Hostel Patanuk

17 F1 Hostería Adquintue

18 B3 Hostería La Paleta del Pintor

19 A2 Hostería La Sureña

20 E2 Hostería Piuke

21 C3 Hotel Carlos V

22 B2 Hotel Edelweiss

23 C1 Hotel Tirol

Essen

24 E2 Cerros Nevados

25 E1 Covita

26 C2 Días de Zapata

27 D2 El Boliche de Alberto

28 E1 Familia Weiss

29 C2 Helados Jauja

30 D2 Huang Ji Zhong

31 C2 La Esquina

32 C2 La Marca

33 D2 La Marmite

34 A1 La Trattoria de la Famiglia Bianchi

35 E2 Los Tehuelches

36 A2 Rock Chicken

Ausgehen

37 C2 Los Vikingos

38 B2 South Bar

Shoppen

39 D2 Abuela Goya

40 D2 Huitral-Hue

41 D2 Mamuschka

42 D2 Paseo de los Artesanos

Sehenswertes

Das Geschäftszentrum liegt an der Avenida Bartolomé Mitre. Achtung: Die VA O’Connor (auch bekannt als Vicealmirante O’Connor oder Eduardo O’Connor) wird oft mit der John O’Connor verwechselt. Beide Straßen kreuzen sich in der Nähe des Sees.

Centro Cívico    STADTVIERTEL

Ein Bummel durch Bariloches Zentrum mit seinen wunderschönen Gebäuden aus Holz und Stein ist ein Muss. Die Entwürfe für die Häuser stammen vom Architekten Ezequiel Bustillo. Ebenfalls fast schon Pflicht ist ein Foto mit dem Bernhardiner, dem ein kleines Fass um den Hals hängt – ein mittlerweile schon klassisches Argentinienmotiv (eigentlich typisch für die Schweiz). Dazu kommt der fantastische Blick über den See. In den Gebäuden des Centro Cívico befinden sich die Touristeninformation und das Museum.

Museo de la Patagonia     MUSEUM

Google Maps (442-2309; Centro Cívico; Eintritt: Spende; Di–Fr 10–12.30 & 14–17, Sa 10–18 Uhr) Das Museum zeigt archäologische und ethnografische Ausstellungsstücke, lebensechte, ausgestopfte Tiere und eine interessante historische Dokumentation des Mapuche-Widerstandes gegen die Eroberung der Wüste.

Aktivitäten

Bariloche und die Region Nahuel Huapi zählen zu den wichtigsten argentinischen Zielen für Outdooraktivitäten. Zahlreiche Veranstalter bieten die unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten an – besonders beliebt sind Ausritte, Mountainbiketouren und Wildwasser-Rafting.

Angeln

Passionierte Fliegenfischer aus der ganzen Welt strömen in die gut erreichbaren Parks der patagonischen Anden zwischen Lago Puelo und Los Alerces im Süden und Lanín im Norden. Alle wollen nur das Eine: einen richtig dicken Fang.

An größeren Seen wie dem Nahuel Huapi wird Schleppangeln (Trolling) bevorzugt, an den Flüssen überwiegt das Fliegenfischen. Die Saison dauert von Mitte November bis Mitte April. Wer weitere Informationen braucht, kann sich an die Asociación de Pesca y Caza Nahuel Huapi Google Maps (Jagd- & Angelclub; 442-1515; www.apcnh.com; Ecke Costanera 12 de Octubre & Onelli) wenden. Leihausrüstung und einen Führer zur Verfügung stellen bzw. vermitteln Baruzzi Deportes oder Martín Pescador. Beide bieten auch geführte Angeltouren für 1400 Arg$ pro Tag für ein bis zwei Personen an (der Preis ist jeweils der gleiche und schließt die Ausrüstung, die Verpflegung, den Transport und sogar den Führer mit ein). Die Veranstalter verkaufen auch die erforderliche Angelerlaubnis, ohne die man nicht fischen darf (Tag/Woche/Saison 120/360/480 Arg$).

Bergsteigen & Trekking

Im Nationalparkbüro bekommt man eine einfache Karte, die für eine erste Planung ausreicht. Die Wanderrouten sind in die Kategorien einfach, mittel oder schwer eingeteilt, außerdem werden mögliche Umwege/Schleifen vorgestellt. Viele dieser Wanderungen werden detailliert im Lonely Planet-Wanderführer Trekking in the Patagonian Andes vorgestellt.

Der Club Andino Bariloche (s. Klicken Sie hier) bietet ebenfalls eine Menge Informationen (auch übers Zelten) und stellt die vorgeschriebenen Permits für Trekkingtouren im Parque Nacional Nahuel Huapi aus. Für 45 Arg$ gibt es die Mapa General de la Guía de Sendas y Picadas. Die Karte ist zwar nur von mittelmäßiger Qualität, aber die Streckenbeschreibungen sind sehr gut und für die Planung unverzichtbar. Der Club verkauft noch drei weitere Trekkingkarten, in denen jeweils auch Mountainbikestrecken verzeichnet sind.

Gleitschirmfliegen

Die Berge rund um Bariloche eignen sich ideal zum Gleitschirmfliegen. Wer sich furchtlos in die Lüfte schwingen will, zahlt rund 350 Arg$ für einen unvergesslichen 20-30-minütigen Tandemflug mit (unter anderem) Luis Rosenkjer (442-7588) oder Parapente Bariloche (15-455-2403; Cerro Otto base).

Mountainbiken

Wer über eine gute Kondition verfügt, kann den 60 km langen und landschaftlich reizvollen Circuito Chico (s. Klicken Sie hier) mit dem Rad bezwingen, es gibt aber auch andere schöne Strecken. Die meisten Straßen sind asphaltiert, sogar die Schotterpisten sind gut zu befahren. Die Leihgebühr für ein Mountainbike inklusive Handschuhen und Helm liegt bei etwa 70 Arg$ pro Tag. Eine gute Adresse ist Bikeway Google Maps (445-6571; www.bikeway.com.ar; Perito Moreno 237).

Raften & Kajakfahren

Rafting- und Kajaktouren auf dem Río Limay und dem Río Manso erfreuen sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Die beste Zeit dafür sind die Monate November bis Ende Februar. Raften kann man aber auch schon im Oktober und im Herbst bis Ostern.

eXtremo Sur     RAFTING, KAJAK FAHREN

Google Maps (442-7301; www.extremosur.com; Morales 765) Bereits seit dem Jahr 1991 bietet dieser Veranstalter verschiedene Streckenabschnitte auf dem Río Manso an: Die Strecke Manso Inferior (Schwierigkeitsgrad II bis III, 350 Arg$ pro Pers.) ist für Teilnehmer jedesn Alters geeignet; die Strecke Manso a la Frontera (Schwierigkeitsgrad III bis IV, 470 Arg$ pro Pers., Alter mind. 14 Jahre) ist ein schöner Flussabschnitt kurz vor der chilenischen Grenze, auf dem man garantiert viel nassen Spaß hat. Das Unternehmen bietet auch eine Drei-Tages-Tour an, die mehrtägige Expedición Río Manso (Schwierigkeitsgrad III bis IV, etwa 2600 Arg$), wobei man unterwegs an schönen Uferplätzen zeltet.

Aguas Blancas     RAFTING, KAJAK FAHREN

Google Maps (443-2799; www.aguasblancas.com.ar; Morales 564) Diese Firma genießt ebenfalls einen ausgezeichneten Ruf und bietet ähnlich erlebnisreiche Touren an.

Pura Vida Patagonia    KAJAK FAHREN

(15-441-4053; www.puravidapatagonia.com) Dieser Veranstalter bietet Kajaktouren auf dem Lago Nahuel Huapi an, und zwar Halbtagsausflüge ebenso wie Fahrten mit Übernachtung im Zelt, die den individuellen Fähigkeiten der Kundschaft angepasst.

Reiten

Die meisten Reisebüros auf der Avenida Bartolomé Mitre haben auch Ausritte im Programm.

Cabalgatas Carol Jones    REITEN

(442-6508; www.caroljones.com.ar) Wenn es etwas Besonderes sein soll, wendet man sich am besten an die liebenswerte Carol Jones, die Halbtagsausritte von ihrer estancia außerhalb der Stadt für 280 Arg$ pro Pers. anbietet. Im Preis eingeschlossen sind der Transport von und zur Stadt sowie ein ausgezeichneter asado unter freiem Himmel. Auch mehrtägige Ausritte sind möglich (800 Arg$ pro Pers. und Tag).

Tom Wesley Viajes de Aventura     OUTDOOR

Google Maps (443-5040; Av. Bustillo, Km 15,5) Der alteingesessene Veranstalter bietet Ausritte und Mountainbiketouren an. Er besitzt einen ausgezeichneten Ruf.

Skifahren

Nahuel Huapis Skigebiet Cerro Catedral (440-9000; www.catedralaltapatagonia.com) war früher das renommierteste Skigebiet Südamerikas, wurde aber inzwischen von Las Leñas (nahe Mendoza) und einigen anderen Skiorten in Chile abgelöst. Las Leñas hat deutlich besseren Schnee (trockener Pulverschnee), dafür fehlt aber die Hauptattraktion von Catedral: die spektakuläre Aussicht. Der Blick von den verschneiten Pisten über die glitzernden Seen von Nahuel Huapi ist unübertroffen.

Skipässe kosten je nach Saison zwischen 195 und 290 Arg$. Unterricht erhalten Interessierte in den Skischulen am Cerro Catedral oder beim Club Andino Bariloche. Zwei Stunden Einzelunterricht kosten ungefähr 400 Arg$. Baruzzi Deportes Google Maps (442-4922; Urquiza 250) und Martín Pescador Google Maps (442-2275; martinpescador@bariloche.com.ar; Rolando 257) verleihen Skiausrüstungen, man bekommt sie aber auch im Skigebiet. Ein Paar Ski, Stiefel und Stöcke kosten zwischen 55–65 Arg$, die Ausrüstung zum Snowboarden zwischen 77–80 Arg$ pro Tag, abhängig von der Saison.

Kurse

La Montaña     SPRACHKURSE

Google Maps (452-4212; www.lamontana.com; Elflein 251) Diese Sprachschule hat einen ausgezeichneten Ruf.

Geführte Touren

Unzählige Reisebüros an und nahe der Avenida Bartolomé Mitre, etwa Turisur (s. Kasten Klicken Sie hier), bieten Minibus-Touren zum Nationalpark und auch noch weiter in den Süden bis El Bolsón an. Die Preise bewegen sich zwischen 70 Arg$ für einen Halbtagsausflug auf dem reizvollen Circuito Chico und 180 Arg$ für eine Fahrt nach San Martín de los Andes auf der landschaftlich schönen Ruta de los Siete Lagos.

Adventure Center     TOUREN

Google Maps (442-8368; www.adventurecenter.com.ar; Perito Moreno 30) Viertägige Touren auf der legendären RN 40, die bis nach El Calafate führen, werden für 650 Arg$ pro Pers. angeboten. Sie werden in der Zeit von Ende September bis April durchgeführt. Im Preis inbegriffen ist die Unterkunft, aber nicht die Eintrittsgebühr in den Nationalpark und die Verpflegung.

Bariloche Moto Tours     MOTORRADTOUREN

(446-2687; www.barilochemototours.com) Der Veranstalter organisiert individuelle Motorradtouren von Südpatagonien bis Nordchile und darüber hinaus.

Espacio

Google Maps (443-1372; www.islavictoriayarrayanes.com; Av. Bartolomé Mitre 139) Espacio kreuzt während des Sommers mit dem 14-m-Katamaran Cau Cau auf dem Nahuel Huapi. Plätze müssen zwei Tage im Voraus gebucht werden.

Feste & Events

Im August feiert Bariloche zehn Tage lang die Fiesta Nacional de la Nieve, das Nationale Schneefest. Im Januar und Februar findet das Festival de Música de Verano (Sommer-Musikfestival) statt, dazu gehören ganz unterschiedliche Veranstaltungen wie das Festival de Música de Cámara (Kammermusikfestival), das Festival de Bronces (Blechbläserfestival) und das Festival de Música Antigua (Festival der alten Musik). Am 3. Mai wird die Fiesta Nacional de la Rosa Mosqueta zu Ehren der Hagebutte gefeiert, die in vielen einheimischen Delikatessen verwendet wird.

Schlafen

Vom Campingplatz und Privatunterkünften bis zum 5-Sterne-Hotel: In Bariloche findet sich für jeden etwas. Durch die große Konkurrenz lässt sich selbst in der Hochsaison etwas Akzeptables finden, obwohl Reservierungen immer empfehelenswert sind. Am teuersten sind die Unterkünfte während der Skisaison (Juli und Aug.), diese werden dann in der Hochsaison (Jan. und Feb.) etwas günstiger und fallen den Rest des Jahres noch weiter. Die nachfolgenden Preise gelten für die Hochsaison.

Hostería La Paleta del Pintor     HOTEL $$

Google Maps (442-2220; 20 de Febrero 630; EZ/DZ 170/260 Arg$) Die Einrichtung des Hauses ist etwas verspielt, aber die Zimmer mit kleinen, aber sehr sauberen Bädern sind groß und luftig und haben riesige Fernseher.

Hotel Carlos V     HOTEL $$

Google Maps (442-5474; www.carlosvpatagonia.com.ar; Morales 420; EZ/DZ 280/360 Arg$; ) Auf den ersten Blick eine typische Unterkunft für Geschäftsreisende, doch das Hotel hat jede Menge Charme, der sich erst auf den zweiten Blick erschließt. Dazu kommen die zentrale Lage und die geräumigen Zimmer – in dieser Preisklasse ist es kaum zu schlagen.

Hostel 41 Below     HOSTEL $

Google Maps (443-6433; www.hostel41below.com; Juramento 94; B/DZ ohne Bad 55/180 Arg$; ) Ein kleines, gemütliches Hostel mit sauberen Schlafräumen und schönen Doppelzimmern (mit toller Aussicht). Weiter Pluspunkte sind die gepflegte Küche und Aufenthaltsräume und eine gute Atmosphäre. Die neuseeländischen Besitzer bieten in einem nahe gelegenen Apartment auch großzügige Zimmer an (295 Arg$).

Hospedaje Wikter     HOTEL $

Google Maps (442-3248; www.hospedajewikter.com.ar; Güemes 566; EZ/DZ 110/130 Arg$; ) Die kleine, freundliche hospedaje liegt etwas abseits des Zentrums den Berg hinauf und bietet geräumige Zimmer in einem hellen, modernen Haus. Die Bäder sind größer als es in dieser Preisklasse sonst üblich ist. Einige Zimmer haben eine tolle Aussicht.

La Selva Negra    CAMPINGPLATZ $

(444-1013; campingselvanegra@speedy.com.ar; Av. Bustillo, Km 2,9; Stellplatz pro Pers. 40 Arg$) Der Platz liegt 3 km westlich der Stadt an der Straße nach Llao Llao, ist aber trotzdem der stadtnächste. Er bietet eine gute Infrastruktur, und im Herbst kann man direkt vor dem Zelt Äpfel pflücken.

Hostel Patanuk     HOSTEL $

Google Maps (443-4991; www.patanuk.com; Av. JM de Rosas 585; B/DZ 55/190 Arg$; ) Das einzige Hostel direkt am See ist ein Volltreffer. Die großen Fenster bieten einen tollen Blick auf das Wasser und die Berge. Holzfußböden, eine geräumige Küche und komfortable Aufenthaltsräume sind weitere Pluspunkte.

Hostería Katy    HOTEL $$

(444-8023; www.gringospatagonia.com; Av. Bustillo, Km 24,3; EZ/DZ 155/310 Arg$; ) Die hostería ganz dicht am Nationalpark wird von den Eigentümern in ihrem netten Einfamilienhaus geführt. Die Zimmer sind warm und gemütlich und glänzen mit großen Bädern und guten Matratzen.

Hostería Piuke     HOTEL $$

Google Maps (442-3044; res.piuke@gmail.com; F Beschtedt 136; EZ/DZ 190/230 Arg$) Empfehlenswertes Hotel dicht am See mit geräumigen, komfortablen Zimmern und schicken Retro-Möbeln aus den 1970er-Jahren.

Hotel Edelweiss     HOTEL $$$

Google Maps (444-5500; www.edelweiss.com.ar; San Martín 202; Zi. ab 1120 Arg$; ) Eines der besseren Hotels für Geschäftsleute. Trotz seiner Größe strahlt das Edelweiß eine ge-wisse Wärme aus. Es ist alles da, was man braucht – im 7. Stock gibt es sogar ein tolles Spa mit Pool.

Hostel El Gaucho     HOSTEL $

Google Maps (452-2464; www.hostelgaucho.com; Belgrano 209; B/DZ 50/150 Arg$; ) Sehr lockeres kleines Hostel mit 4-Bett-Zimmern, einer ordentlichen Küche und Aufenthaltsräumen. Es liegt einen kurzen Spaziergang bergauf vom Stadtzentrum entfernt.

Hostería Adquintue     HOTEL $$

Google Maps (452-2229; www.hosteriaadquintue.com.ar; VA O’Connor 766; EZ/DZ 170/260 Arg$) Die Hostería besitzt einfache, aber geräumige Zimmer und liegt am Rand der quirligen Innenstadt. Guter Preis für die Lage.

Hotel Tirol     HOTEL $$

Google Maps (442-6152; www.hosteriatirol.com.ar; Libertad 175; EZ/DZ 300/400 Arg$; ) Das hübsche kleine Hotel mit komfortablen, geräumigen Zimmern liegt direkt im Stadtzentrum. Die Zimmer nach hinten bieten, ebenso wie der freundliche Frühstücks-/Aufenthaltsraum, eine tolle Aussicht über den See bis zu den Bergen.

Hosteria La Sureña    HOTEL $$

Google Maps (442-2013; www.hosterialasurena.com.ar; San Martín 432; EZ/DZ 230/280 Arg$; ) Die Fassade und die Lobby sind viel beeindruckender als die Zimmer, die in Ordnung sind. Sie sind ziemlich klein, erfüllen aber ihren Zweck und sind sauber.

Essen

Die Köche in Bariloche gehören zu den Besten des Landes. Es würde Wochen dauern, alle lohnenswerten Restaurants auszuprobieren. Außerdem wäre die Brieftasche bald leer, der Gürtel zu eng, und der Magen würde rebellieren. Zu den regionalen Spezialitäten, die man aber probieren sollte, gehören cordero (über dem offenen Feuer gegrilltes Lamm), jabalí (Wildschwein), ciervo (Hirsch) und trucha (Forelle).

La Trattoria de la Famiglia Bianchi     ITALIENISCH $$

Google Maps (442-1596; España 590; Hauptgerichte 40–60 Arg$; Mittag- & Abendessen) Endlich einmal ein italienisches Restaurant mit einer anderen Speisekarte: ausgezeichnete einfallsreiche Pasta, eine gute Auswahl an Fleischgerichten und wunderbare Risottos mit so verlockenden Zutaten wie Meeresfrüchten und Wildpilzen.

Los Tehuelches     PARRILLA $

Google Maps (Beschtedt 281; Hauptgerichte 35–50 Arg$; Mittag- & Abendessen) Hier bekommt man die beste parrilla für sein Geld. In dem einfachen Lokal kehren vorwiegend die Einheimischen ein. Es gibt unglaublich viele Tagesmenüs und ein tolles bife de chorizo (Lendensteak) mit Salat für 40 Arg$. Den roten Hauswein sollte man besser nicht trinken, der nächste Tag könnte schrecklich werden.

La Esquina     CAFé $$

Google Maps (Urquiza & Perito Moreno; Hauptgerichte 30–70 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Die confitería mit viel Atmosphäre bietet guten Kaffee, günstige Sandwiches und Burger und einige gute regionale Spezialitäten.

Helados Jauja     EISDIELE $

Google Maps (Perito Moreno 14; Eis ab 10 Arg$) Wen immer man nach dem besten Eis der Stadt fragt, alle sagen: „Jauja”. Es soll sogar das beste Eis Argentiniens sein.

Covita     VEGETARISCH $

Google Maps (VA O’Connor 511; Tagesgerichte 40 Arg$; Mittag- & Abendessen; ) Das beste vegetarische Restaurant weit und breit bietet eine kleine, aber abwechslungsreiche Karte mit einigen asiatisch angehauchten Gerichten.

Familia Weiss     ARGENTINISCH $$

Google Maps (Palacios 167; Hauptgerichte 40–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Ein beliebtes Familienrestaurant mit regionalen Spezialitäten wie Hirsch, Forelle und Gulasch. Die Speisekarte mit Bildern ist für all jene Touristen praktisch, die des Spanischen nicht so mächtig sind. Die Atmosphäre ist gut, abends wird Livemusik gespielt.

El Boliche de Alberto     PARRILLA $$

Google Maps (443-1433; Villegas 347; Hauptgerichte 50–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Es lohnt sich, in dieser beliebten parrilla zu essen und sei es nur, um die erstaunten Gesichter der Touristen zu sehen, wenn ein Riesenstück Fleisch in der Größe eines Fußballs auf den Tisch kommt. Dieses bife de chorizo kostet 70 Arg$ (schon die Portion für 60 Arg$ ist reichlich).

Rock Chicken     FASTFOOD $

Google Maps (San Martín 234; Hauptgerichte 28–40 Arg$; 10 Uhr bis spätnachts) Noch spätabends Heißhunger? Oder mittags Lust auf einen Hamburger oder Hähnchen? Das Essen hier ist sicherlich nicht preisverdächtig, aber es ist in Ordnung.

La Marca     INTERNATIONAL $$

Google Maps (Urquiza 240; Hauptgerichte 35–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Ausgezeichnete parrilla mit vernünftigen Preisen (für Bariloche). Das Lokal bietet eine beeindruckende Auswahl an Brochettes (Schaschlik) – Rind, Huhn, Hirsch, Lamm und Lachs. Bei schönem Wetter können die Gäste auch im Freien essen.

Días de Zapata     MEXIKANISCH $$

Google Maps (442-3128; Morales 362; Hauptgerichte 50–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Einladendes, kleines mexikanisches Restaurant. Obwohl der Besitzer aus Mexico City stammt, sind die Gerichte eher Texmex. Alles ist lecker, und die Portionen sind groß.

Huang Ji Zhong     CHINESISCH $

Google Maps (Rolando 268; Hauptgerichte 30–50 Arg$; Mittag- & Abendessen) Es gibt nur einen Chinesen in der Stadt, aber der ist gar nicht mal schlecht. Die Karte bietet die üblichen Gerichte zu annehmbaren Preisen.

La Marmite     ARGENTINISCH $$

Google Maps (442-3685; Av. Bartolomé Mitre 329; Hauptgerichte 50–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Eine gute Wahl für patagonische Klassiker wie Forelle und Hirsch. Toll ist auch das Schokoladenfondue (100 Arg$ für zwei Pers.), falls man sich nicht bereits an Schokolade satt gegessen hat.

Cerros Nevados     BüFETT $$

Google Maps (Perito Moreno 338; All-you-can-eat-Büfett 58 Arg$; Mittag- & Abendessen) Jeder argentinische Ort hat mindestens einen tenedor libre (All-you-can-eat-Restaurant); der in Bariloche bietet jede Menge Parrilla-Gerichte, Nudeln und Salat sowie fiambres (kalter Braten).

Ausgehen

Los Vikingos     BAR

Google Maps (Ecke Juramento & 20 de Febrero) Eine etwas abseits liegende Bar mit einer guten Auswahl an einheimischen Bieren zu günstigen Preisen. Die Ausstattung ist ungewöhnlich. Am Wochenende legen DJs Musik auf.

South Bar     BAR

Google Maps (Juramento s/n) Lockere Kneipe, in der man sich beim Bier tatsächlich unterhalten kann. Wer will, kann Dart spielen.

Shoppen

Bariloche ist berühmt für seine Schokolade: Dutzende von Geschäften im Zentrum – von großen Ketten bis hin zu Tante-Emma-Läden – verkaufen Schokolade in jeder nur vorstellbaren Form. Die Qualität ist jedoch unterschiedlich, am billigen Zeug kann man sich jedoch leicht den Magen verderben.

Mamuschka     ESSEN

Google Maps (442-3294; Av. Bartolomé Mitre 298) Ganz einfach die beste Schokolade der Stadt. Im Ernst: Hier muss man einfach zuschlagen!

Abuela Goye    ESSEN

(443-3861; Av. Bartolomé Mitre 258) Eine weitere alte Schokoladenmanufaktur in Bariloche. Immer noch klein und absolut einen Besuch wert.

Huitral-Hue     KLEIDUNG

Google Maps (442-6760; Villegas 250; Mo–Sa) Gute Auswahl an klassischen Ponchos, Kleidung und Wollpullovern.

Paseo de los Artesanos    KUNSTHANDWERK

(Ecke Villegas & Perito Moreno) Einheimische Handwerker zeigen hier alles, was man aus Wolle, Holz, Leder, Silber und anderen Materialien herstellen kann.

Praktische Informationen

Im Stadtzentrum gibt es überall Banken mit Geldautomaten.

ACA (Automóvil Club Argentino; 442-3001; Av. 12 de Octubre 785) Argentiniens Automobilclub bietet gute Straßenkarten der Provinz.

Cambio Sudamérica (Av. Bartolomé Mitre 63) Umtausch von Bargeld und Reiseschecks.

Club Andino Bariloche (442-2266; www.activepatagonia.com.ar, www.clubandino.com.ar; 20 de Febrero 30; Dez.–März 9–13 & 16–20.30 Uhr, April–Nov. nur Mo–Fr) Die besten Informationen für Wanderungen im Nahuel Huapi. Bietet auch Infos über Unterkünfte für Wanderer im Park.

Krankenhaus (442-6100; Perito Moreno 601) Lange Wartezeiten, aber kostenlose Behandlungen.

Nationalparkbüro Nahuel Huapi (Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi; 423121; www.nahuelhuapi.gov.ar; San Martín 24; Mo–Fr 8–16, Sa & So 9–15 Uhr)

Post (Perito Moreno 175)

Sanatorio San Carlos (442-9000/01/02, Notfall 430000; Av. Bustillo, Km 1; Untersuchungen 75 Arg$) Ausgezeichnete Klinik.

Städtische Touristeninformation (442-9850; www.barilochepatagonia.info; Centro Cívico; 8–21 Uhr) Hier erhält man nützliche Dinge wie Karten und den sehr kommerziellen, aber brauchbaren Guía Busch. Dieser Führer wird alle zwei Jahre neu aufgelegt und steckt voll nützlicher Informationen über Bariloche und das Seengebiet.

Telecom (Av. Bartolomé Mitre 85; Std. 5 Arg$) Im 1. Stock; schnelle Internetverbindung.

Touristeninformation der Provinz (442-3188/89; secturrn@bariloche.com.ar; Ecke Av. 12 de Octubre & Emilio Frey) Bietet Informationen über die Provinz inklusive einer ausgezeichneten Karte und nützlichen Broschüren auf Englisch und Spanisch.

An- & Weiterreise

Bus

Bariloches Busbahnhof (443-2860) und der Bahnhof befinden sich östlich der Stadt auf der anderen Seite des Río Ñireco an der RN 237. Die Preise variieren, häufig findet man Sonderangebote. Während der Hauptsaison sollte man die Tickets wenigstens einen Tag im Voraus kaufen. Das Büro der Touristeninformation im Busbahnhof ist sehr hilfreich.

Die Hauptstrecke nach Chile führt über den Pass Cardenal A Samoré (Puyehue) nach Osorno (120 Arg$, 5 Std.) und Puerto Montt (140 Arg$, 6 Std.). Von dort hat man Anschlussverbindungen nach Nord- und Südchile. Mehrere Gesellschaften bedienen die Strecke.

Nach San Martín de los Andes und Junín de los Andes fahren Albus, Transportes Ko-Ko und Turismo Algarrobal (442-7698) im Sommer oft über die reizvolle, aber staubige Ruta de los Siete Lagos (RN 234), ansonsten über die längere, aber asphaltierte Ruta La Rinconada (RN 40).

Flugzeug

Aerolíneas Argentinas (442-2425; Av. Bartolomé Mitre 185) fliegt montags bis mittwochs zweimal täglich und den Rest der Woche dreimal täglich nach Buenos Aires (1446 Arg$). Während der Hauptsaison kommen wöchentliche Direktflüge nach Córdoba und El Calafate hinzu, manchmal auch nach Ushuaia.

LAN (443-1077; www.lan.com; Av. Bartolomé Mitre 500) fliegt nach Chile und Buenos Aires, LADE (442-4812; www.lade.com.ar; J O’Connor 214) dagegen bedient die Zielorte im Süden.

Schiff

Wer möchte, kann mit Boot und Bus nach Chile fahren (mit Cruce de Lagos; s. Klicken Sie hier).

Zug

Der Tren Patagonico (www.trenpatagonico-sa.com.ar) hält im Bahnhof (442-3172; 12 de Octubre 2400, Innenstadtbüro B Mitre 125 local 5) auf der anderen Seite des Río Ñireco in der Nähe des Busbahnhofs. Donnerstags und sonntags fährt um 17 Uhr ein Zug nach Viedma (16 Std.). Die Fahrpreise schwanken zwischen 75,50 Arg$ (economica) und 304 Arg$ (camarote; 1. Kl. Schlafwagen). Da sich die Abfahrtszeiten leider häufig ändern können, sollte man in der Touristeninformation nach dem aktuellen Fahrplan fragen.

BUSTICKETS IN BARILOCHE

Fürs Busfahren innerhalb Bariloches lohnt sich eine aufladbare Magnetkarte, die man in der Verkaufsstelle 3 de Mayo (442-5648; Perito Moreno 480) im Stadtzentrum oder am Busbahnhof bekommt. Hier gibt es auch praktische horarios (Fahrpläne) für alle Destinationen. Die Magnetkarten kosten 14 Arg$ (man kann sie mit einer beliebigen Summe aufladen). Es gibt auch Einzelfahrscheine; sie kosten jedoch 6 Arg$ für die meisten Strecken, mit der Karte kostet die gleiche Strecke nur 1,50 Arg$. Einige Hostels, dazu gehört auch das 41 Below, verleihen gegen eine Kaution Karten an ihre Gäste.

BUSSE AB BARILOCHE

Pro Tag gibt es bis zu drei Fahrten zu den unten genannten Zielen:

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Bahía Blanca | 398 | 12–14
Buenos Aires | 667 | 20–23
Córdoba | 538 | 22
El Bolsón | 38 | 2
Esquel | 80 | 4½
Junín de los Andes | 60 | 3
Mendoza | 485 | 19
Neuquén | 162 | 7
Río Gallegos | 594 | 28
San Martín de los Andes | 75 | 4
San Rafael | 425 | 15
Viedma | 180 | 12
Villa la Angostura | 27 | 1½

Unterwegs vor Ort

Auto

In Bariloche gibt es an allen Ecken und Enden Autovermieter, die Preise zählen zu den günstigsten in Argentinien. Die Preise variieren je nach Saison und Nachfrage, normalerweise kostet ein Auto etwa 250 Arg$ pro Tag bei 200 Freikilometern.

Andes (443-1648; www.andesrentacar.com.ar; San Martín 162)

Budget (444-2482; www.budgetbariloche.com; B Mitre 717)

Hertz (442-3457; www.milletrentacar.com.ar; Quaglia 352)

Bus

Von der größten Bushaltestelle der Stadt, die sich an der Perito Moreno (zwischen Rolando und Palacios) befindet, fahren die Busse von Codao del Sur und Ómnibus 3 de Mayo im Stundentakt nach Cerro Catedral. Die Busse von Codao halten an der Avenida de los Pioneros, während die Busse von 3 de Mayo den Weg über die Avenida Bustillo nehmen.

Von 6 Uhr früh bis Mitternacht fährt die städtische Buslinie 20 von der Hauptbushaltestelle alle 20 Minuten in die hübschen Seebäder Llao Llao und Puerto Pañuelo. Die Buslinie 10 verkehrt insgesamt 14-mal täglich zur Colonia Suiza. In den Sommermonaten fahren drei der Busse (diejenigen um 8.05, 12 und 17.40 Uhr) weiter nach Puerto Pañuelo und bieten so die Möglichkeit, den größten Teil des Circuito Chico mit öffentlichen Bussen zu fahren. Die Abfahrtszeiten von Puerto Pañuelo zurück nach Bariloche über die Colonia Suiza sind 9.40, 13.40 und 18.40 Uhr. Man kann allerdings auch ein Stück die Straße entlangwandern und jederzeit einen Bus an der Strecke anhalten.

Die Buslinien 50 und 51 von Ómnibus 3 de Mayo fahren alle 30 Minuten zum Lago Gutiérrez. Im Sommer bietet die Gesellschaft dreimal täglich „Línea Mascardi“-Verbindungen nach Villa Mascardi/Los Rápidos an. Die „Línea El Manso” von Ómnibus 3 de Mayo fährt freitags zweimal nach Río Villegas und El Manso an der südwestlichen Grenze des Parque Nacional Nahuel Huapi.

Die Buslinien 70, 71 und 83 halten an der Hauptbushaltestelle und verbinden das Stadtzentrum mit dem Busbahnhof.

Vom/zum Flughafen

Der Flughafen von Bariloche (440-5016) befindet sich etwa 15 km östlich der Stadt an der RN 237 und der RP 80. Ein remise kostet ungefähr 70 Arg$. Die Buslinie 72 (6 Arg$) fährt von der großen Bushaltestelle, die an der Perito Moreno liegt.

Taxi

Ein Taxi vom Busbahnhof zum Stadtzentrum kostet etwa 20 Arg$. Innerhalb der Stadt sollte eine Taxifahrt normalerweise nicht mehr als 10 Arg$ kosten.

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Parque Nacional Nahuel Huapi

02944

Nahuel Huapi ist einer der meistbesuchtesten Nationalparks in Argentinien. Das etwa 7500 km^2 große Schutzgebiet liegt im gebirgigen Südwesten der Provinz Neuquén und im Westen der Provinz Río Negro. Die Kernzone des Parks ist der Lago Nahuel Huapi, ein Relikt der letzten Eiszeit: Er ist mehr als 100 km lang und bedeckt eine Fläche von rund 500 km². Im Westen markiert ein hoher Gebirgskamm die Grenze zwischen Argentinien und Chile. Der höchste Berg des Parks ist der 3554 m hohe Monte Tronador, ein erloschener Vulkan. Er macht seinem Namen („Donnerer“) alle Ehre, wenn Eisbrocken unter großem Getöse von seinen Gletschern abbrechen. Während der Sommermonate sind die alpinen Wiesen farbenfroh mit Wildblumenteppichen übersät.

Der Nationalpark wurde zum Schutz der patagonischen Andenwälder und einiger seltener Tiere eingerichtet. Zu den hier heimischen Tieren gehören der huemul (Andenhirsch) und der Zwerghirsch. Besucher sehen sie eher selten, aber es gibt mehrere eingeführte Wildarten, etwa Rot- und Damhirsche sowie Rehe, die man häufiger zu Gesicht bekommt, Ähnliches gilt für die einheimischen Vögel.

Detailansicht der Karte folgt

CIRCUITO CHICO

Einer der beliebtesten und landschaftlich reizvollsten Ausflüge, der Circuito Chico, beginnt an der Avenida Bustillo in den Außenbezirken von Bariloche und führt zunächst in den ruhigen Ferienort Llao Llao. In Cerro Campanario (Av. Bustillo, Km 18) kann man mit dem Sessellift von Aerosilla Campanario (427274) für 50 Arg$ zu einem Aussichtspunkt mit Panoramablick über den Lago Nahuel Huapi fahren.

In Llao Llaos Puerto Pañuelo legen die Schiffe der kombinierten Boots- und Bus-exkursion über die Anden nach Chile und die Ausflugsboote zum Parque Nacional Los Arrayanes auf der Halbinsel Quetrihué ab.

Auch wer nicht plant, eine Nacht in Argentiniens berühmtesten Hotel, dem Hotel Llao Llao (448530; www.llaollao.com.ar; DZ ab 1570 Arg$; ), zu verbringen, sollte wenigstens einmal über das Gelände schlendern. Von Llao Llao bietet sich ein Schlenker nach Colonia Suiza an, der Ort wurde nach seinen Schweizer Gründern benannt. Eine einfache confitería überrascht mit ausgezeichnetem Kuchen und Gebäck. In der Kolonie gibt es mehrere Campingplätze und sogar ein Hostel.

Am Circuito befindet sich auch der Ausgangspunkt des Wanderweges zum 2076 m hohen Cerro López (Aufstieg 3 Std.), danach führt die Straße zurück nach Bariloche. Auf dem Gipfel des Cerro López können die Wanderer im Refugio López (www.cerrolopezbariloche.com.ar; B etwa 50 Arg$; Mitte Dez.–Mitte April), der Hütte des Club Andino Bariloche, übernachten und dort auch etwas essen.

Reisebüros bieten den Circuito Chico als Halbtagsausflug an (70 Arg$ bei den meisten Reisebüros in Bariloche). Die Runde lässt sich jedoch ebenso gut mit dem Linienbus abfahren. Und wer es sich zutraut, kann die 60 km auch mit dem Fahrrad zurücklegen (Klicken Sie hier). Eine kürzere Radtour führt mit dem Bus bis zu Km 18,6, dort steigt man aus und mietet ein Fahrrad bei Bike Cordillera (524828; www.cordillerabike.com). Diese Strecke ist nicht nur kürzer, sondern man vermeidet auch das Fahren auf der belebten Avenida Bustillo und kann trotzdem die landschaftlich reizvollen Abschnitte des Cicuito genießen. Unbedingt vorher telefonisch ein Fahrrad reservieren.

CERRO OTTO

Die 8 km lange Wanderung zum Cerro Otto (1405 m) führt über eine Schotterpiste, die westlich von Bariloche beginnt. Es sind aber auch genug Fahrzeuge zum Trampen unterwegs. Und ganz Harte bezwingen die steile, aber lohnenswerte Strecke mit dem Fahrrad. Einfacher bringt der Teleférico Cerro Otto (441035; Av. de Los Pioneros, Km 5) Wanderer auf den Gipfel (Erw./Kind 70/40 Arg$). Ein kostenloser Bus verkehrt von Bariloche zur Talstation. Er startet an der Ecke Avenida Bartolomé Mitre/Villegas oder Perito Moreno/Independencia.

Vom kleinen Skigebiet Piedras Blancas führt ein Wanderweg zum Refugio Berghof (B 60 Arg$). Die Hütte des Club Andino, in der man auch essen kann, liegt auf einer Höhe von 1240 m. Im refugio befindet sich auch das Museo de Montaña Otto Meiling (Führung 10 Arg$), das nach einem Bergsteigerpionier benannt wurde.

CERRO CATEDRAL

Der 2388 m hohe Gipfel (409000; www.catedralaltapatagonia.com) 20 km südwestlich von Bariloche ist das wichtigste Skigebiet der Region und ist von Mitte Juni bis Mitte Oktober geöffnet. Mehrere Sessellifte und die Aerosilla Cerro Bellavista (95 Arg$) bringen die Wintersportler bis auf 2000 m Höhe. Hier befindet sich ein Restaurant/confitería mit einem wunderbaren Panoramablick.

Die Preise für den Skipass variieren je nach Saison (Erw. 195–290 Arg$, Kinder 160–240 Arg$), verkauft werden auch Wochen- und Monatspässe. Eine einfache Skiausrüstung lässt sich günstig ausleihen. Wenn sie etwas besser sein soll, wird es auch gleich teurer. Im Skigebiet bieten verschiedene Skischulen Unterricht an.

An der Bergstation beginnen mehrere Wanderwege: Eine relativ einfache vierstündige Tour führt zum Refugio Emilio Frey (B 60 Arg$), einer Hütte des Club Andino. Sie bietet 40 Betten und eine einfache Mahlzeiten (70 Arg$), Selbstversorger können aber auch die Küche benutzen (20 Arg$). Das refugio liegt an exponierter Stelle. Es gibt aber auch einige geschützt gelegene Zeltplätze in der Umgebung, die als Argentiniens bestes Klettergebiet gilt. Auskünfte über Klettertouren in dem Gebiet und über geführte Touren sowie Ausleihmöglichkeiten für das notwendige Equipment erteilt der Club Andino in Bariloche.

Die Hostería Knapp (460062; www.legendaryskihotel.com; Zi. pro Perp. 420 Arg$; ) liegt an der Talstation. Wer in Bariloche übernachten möchte, findet dort zahlreiche Unterkünfte. Die öffentlichen Busverbindungen sind ausgezeichnet, stündlich starten Busse von Ómnibus 3 de Mayo im Stadtzentrum.

MONTE TRONADOR & PAMPA LINDA

Den Ventisquero Negro („schwarzen Gletscher”) und den Fuß des Tronador (3554 m) erreicht man nach einer ganztägigen Fahrt auf einer einspurigen Staubpiste, die am Ufer des Lago Mascardi vorbei nach Pampa Linda führt. Dutzende von Wasserfällen stürzen an den Hängen der erloschenen Vulkane in die Tiefe.

Von Pampa Linda – dem Ausgangspunkt für mehrere ausgezeichnete Wanderungen – erreicht man zu Fuß das an der Schneegrenze liegende Refugio Otto Meiling (B 60 Arg$) des Club Andino. Für die Wanderung sollte man vier bis sechs Stunden einplanen. Von der Hütte geht es über den Paso de las Nubes zur Laguna Frías: Die fünf- bis siebenstündige Wanderung führt bis auf 2000 m Höhe. Man kann diese Wanderung auch zu einer Rundwanderung erweitern, dann aber in entgegengesetzter Richtung: Dazu nimmt man zunächst die Cerro-Catedral-Fähre von Puerto Pañuelo nach Puerto Blest und wandert dann den Río Frías flussaufwärts zum Paso de las Nubes. Von dort steigt man wieder am Río Alerce entlang nach Pampa Linda ab. Im refugio gibt es ausgezeichnetes Essen (ca. 50 Arg$, Küchenbenutzung 20 Arg$) und einen hervorragender Vorrat an gutem Wein und Bier. Die Hütte bietet auch Touren mit Bergführern an: Das Angebot reicht von der dreistündigen Wanderung zu einem nahe gelegenen Gletscher bis zu einem mehrtägigen Aufstieg auf den Gipfel des Cumbre Argentina auf dem Tronador.

Bergsteiger, die den Tronador bezwingen wollen, sollten wissen, dass es sich hierbei um eine drei- bis viertägige anspruchsvolle Bergtour in einem Gebirgsmassiv handelt, die Erfahrung im Fels und auf Schnee und Eis voraussetzt.

Die Straße nach Pampa Linda führt an Los Rápidos vorbei und wird danach extrem schmal. Aus diesem Grund dürfen Fahrzeuge nur bis 14 Uhr nach Pampa Linda fahren, ab 16 Uhr wird die Straße in die entgegengesetzte Richtung geöffnet. Der Club Andino Bariloche bietet im Sommer (Ende Nov.–April) täglich um 8.30 Uhr eine Verbindung nach Pampa Linda an (60 Arg$ einfach), die Rückfahrt erfolgt gegen 17 Uhr. Die Busse fahren vor dem Club Andino in Bariloche ab und brauchen für die etwa 90 km lange Strecke ungefähr 2½ Stunden. Der Parkeintritt (50 Arg$) wird während der Fahrt an der Rangerstation in Villa Mascardi (der Buss hält extra deswegen an) einkassiert.

Schlafen

Zusätzlich zu den Campingplätzen rund um Bariloche gibt es auch Zeltplätze am Lago Gutiérrez, Lago Mascardi, Lago Guillelmo, Lago Los Moscos, Lago Roca und Pampa Linda. Die refugios sind normalerweise von Dezember bis Ende April geöffnet. Reservierungen sind nicht möglich – die Betten werden nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst” vergeben. Aber irgendwie findet sich immer noch ein Platz, und sei es auf dem Fußboden.

Innerhalb des Parks gibt es eine Anzahl ziemlich luxuriöser Hotels. Eine Ausnahme ist die preislich akzeptable Hostería Pampa Linda (490517; www.hosteriapampalinda.com.ar; EZ/DZ 400/580 Arg$). Ein besonderes Erlebnis ist der Aufenthalt im einsam gelegenen Hotel Tronador (441062; www.hoteltronador.com; EZ/DZ ab 500/540 Arg$; Nov.–Mitte April), das sich am nordwestlichen Ende des Lago Mascardi an der Straße nach Pampa Linda befindet.

Praktische Informationen

Ausgezeichnete Informationen über diesen Park hat das Nationalparkbüro Nahuel Huapi in Bariloche.

Trekkingkarten und Informationen zu verschiedenen Wanderungen in der Region bietet der Lonely-Planet-Führer Trekking in the Patagonian Andes von Carolyn McCarthy. Für alle, die der spanischen Sprache mächtig sind, ist auch der Reiseführer Las Montañas de Bariloche von Toncek Arko und Raúl Izaguirre lesenswert. Er wird i n den Buchhandlungen vor Ort verkauft.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Weitere Informationen über Reisemöglichkeiten ab Bariloche siehe Klicken Sie hier. Auskünfte über die Straßenverhältnisse im Nationalpark und auf den Zufahrtsstraßen können gebührenfrei bei Parque Nacional Estado de Rutas (105) erfragt werden.

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El Bolsón

0294 / 18 000 Ew. / 300 m

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum sich hier seit den 1970er-Jahren so viele Hippies niedergelassen haben. El Bolsón ist ein ruhiges, kleines Städtchen, malerisch zwischen zwei Gebirgsketten gelegen. Lediglich im Sommer fallen Horden von argentinischen Touristen ein, die hier bündelweise Geld ausgeben und dann wieder verschwinden. Während der letzten drei Jahrzehnte wurde El Bolsón sowohl zur „atomwaffenfreie Zone“ als auch zur „ökologischen Gemeinde“ für die Spontis und Rucksäckler erklärt. Direkt vor der Stadt liegen einige ausgezeichnete, leicht erreichbare Wanderwege, die durch eine der schönsten Landschaften Argentiniens (und vielleicht sogar der Welt, wenn man manchen Einhimischen Glauben schenken möchte) führen. Backpacker lieben den Ort, da er eine willkom-mene Abwechslung zum übertrieben kommerzialisierten Bariloche bildet. Hier kann man nach Herzenslust vegetarisch essen, aber auch das exzellente Bier und Süßig-keiten, beispielsweise Marmeladen und Honig aus eigener, einheimischer Produktion konsumieren.

DIE CRUCE DE LAGOS

Eine der klassischen Touren in Argentinien ist die Cruce de Lagos, eine zwölfstündige Tour mit Bus und Boot über die Anden nach Puerto Montt auf chilenischer Seite. Der einzige Veranstalter, der diese Tour anbietet, ist Turisur (426228; www.cruceandino.com; Mitre 219; pro Perp. 980 Arg$). Die Tour beginnt morgens um 8 Uhr (die Zeiten variieren) in Bariloche. Mit einem Shuttle werden die Teilnehmer von Turisurs Geschäftsstelle nach Puerto Pañuelo beim Hotel Llao Llao gebracht. Die Personenfähre von Puerto Pañuelo fährt unmittelbar nach Ankunft des Shuttles ab, wer also im Hotel Llao Llao Tee trinken möchte, muss schon vorher auf eigene Faust anreisen (und das Ticket vorher gekauft haben). Im Sommer fahren Bus und Boot täglich, den Rest des Jahres nur montags bis freitags. Im Winter (Mitte April bis Sept.) dauert die Tour zwei Tage, denn die Reisenden müssen eine Nacht im chilenischen Peulla verbringen. Hier stehen zwei Hotels zur Wahl: das Hotel Natura Patagonica (in Chile 65-212053; www.hotelnatura.cl; EZ/DZ 857/891 Arg$; ) und das Hotel Peulla (in Chile 65-212053; www.hotelpeulla.cl; EZ/DZ 506/536 Arg$; ). Bislang gab es noch eine günstigere Unterkunft in Puerto Blest, bei Redaktionsschluss war das Hotel geschlossen. Eine Nachfrage bei Turisur ist zu empfehlen.

Fahrräder sind auf dem Schiff erlaubt, manchmal auch im Bus (wenn man sie zerlegen kann). Wer mit dem Fahrrad nicht im Bus mitgenommen wird, muss auf den Strecken Bariloche–Pañuelo (25 km), Puerto Blest–Puerto Alegre (15 km), Puerto Frías– Peulla (27 km) und Petrohué–Puerto Montt (76 km) selber in die Pedalen treten. Die Touristeninformation weiß eventuell alternative Transportmöglichkeiten für die Strecke Petrohué–Puerto Montt für erschöpfte Radfahrer.

Tickets für Teilstrecken werden im Winter nicht verkauft (außer für die Strecke Puerto Pañuelo bis Puerto Blest; 246 Arg$). Im Sommer (Dez.–April) sind auch Tickets ausschließlich für die Bootsstrecke erhältlich (343 Arg$). Radfahrer bekommen von Turisur einen geringen Preisnachlass, da sie nicht mit den Bussen fahren. Auch wenn die Tour selten ausverkauft ist, sollten Interessierte auf jeden Fall ein bis zwei Tage im Voraus buchen.

Die vielen Pappeln geben den einheimischen chacras (Höfen) einen geradezu mediterranen Touch. Die meisten Farmer bauen hier Obst und Hopfen an: In El Bolsón werden beinahe drei Viertel der gesamten Hopfenproduktion des Landes produziert!

Besonders für Autofahrer wichtig: El Bolsón ist der nördlichste Punkt, an dem man noch Benzin zu den günstigen patagonischen Preisen kaufen kann.

Detailansicht der Karte folgt

El Bolsón

Sehenswertes

1 B3 Feria Artesanal

Aktivitäten, Kurse & Touren

2 B3 Grado 42

3 B4 Maputur

Schlafen

4 D3 Camping Refugio Patagónico

5 C2 Hostel El Bolsón

6 C2 Hostería La Escampada

7 A2 Hostería Luz de Luna

8 B1 Hotel Cordillera

9 D4 Refugio Patagónico

10 C4 Residencial Valle Nuevo

Essen

11 B3 Boulevarde

12 B2 Jauja

13 B4 La Salteníta

14 B3 Las Brasas

15 C2 Otto Tipp

16 B3 Patio Venzano

Ausgehen

17 B2 Bar 442

Unterhaltung

18 B2 Centro Cultural Eduardo Galeano

Shoppen

(siehe 2) Monte Viejo

Sehenswertes & Aktivitäten

El Bolsón liegt eingerahmt von hohen Bergen in einem Talkessel an der südwestlichen Grenze der Provinz Río Negro. Im Osten liegen die längs laufenden Gebirgskämme des Cerro Piltriquitrón, im Westen dominiert der Cordón Nevado.

Feria Artesanal    MARKT

(Di, Do & Sa 10–16 Uhr) Einheimische Handwerker bieten ihre selbstgefertigten Waren auf diesem Markt am Südende der Plaza Pagano an. Angeblich sollen es mehr als 320 Händler sein, die von geschnitzten Schneidebrettchen und handgemachten Mate-Kalabassen bis zu Schmuck, Flöten und Marionetten fast alles herstellen und verkaufen. Dazu kommen jede Menge Imbissstände, und da auf diesem Markt nur selbst hergestellte Sachen verkauft werden dürfen, ist das eine gute Möglichkeit, leckere einheimische Spezialitäten zu probieren. An sonnigen Sonntagen findet die feria mit etwa der Hälfte der Stände statt, was letztlich ausreichend genug ist.

Grado 42     OUTDOOR

Karte offline (449-3124; www.grado42.com; Av. Belgrano 406) Wenn es um Abenteuertouren geht, ist diese Adresse richtig. Die Agentur bietet ausgedehnte Trekking-, Mountainbike- und andere Touren rund um El Bolsón an, außerdem Rafting auf dem Río Manso. Touren auf dem Manso Inferior (Schwierigkeitsgrad II–III) kosten 285 Arg$ pro Pers. (inklusive Mittagessen), auf dem Manso a la Frontera (Schwierigkeitsgrad II bis IV) 370 Arg$ (inklusive Mittag- und Abendessen).

Maputur     OUTDOORS, FAHRRADVERLEIH

Karte offline (449-1440; Perito Moreno 2331) Ähnliche Touren wie bei Grado 42. Außerdem kann man hier Mountainbikes für 45/60 Arg$ pro halben/ganzen Tag mieten.

Feste & Events

Das einheimische Bier steht im Mittelpunkt des Festival Nacional del Lúpulo (Nationales Hopfenfest), das Mitte Februar vier Tage lang gefeiert wird. Im Dezember wird an einem Wochenende ein Jazzfestival (www.elbolsonjazz.com.ar) gefeiert.

Schlafen

Reisende mit nur einem kleinen Budget sind in El Bolsón gerngesehene Gäste. Hier sind günstige Preise die Regel und nicht die Ausnahme.

Hostería La Escampada    HOTEL $$

Karte offline (448-3905; www.laescampada.com.ar; Azcuénaga 561; EZ/DZ 250/350 Arg$; ) Eine erfrischende Ausnahme von den üblichen fantasielosen Unterkünften in El Bolsón. Das Escampada besticht durch modernes Design, helle, luftige Zimmer und eine lockere Atmosphäre.

Hostel El Bolson    HOSTEL $

Karte offline (477-0176; www.hostelelbolson; Moreno 3038; B/EZ/DZ ab 60/100/120 Arg$; ) Ein tolles kleines Hostel mit einigen hübschen privaten Zimmern, geräumigen Schlafsälen und einer ausgezeichneten Küche. Außerdem bietet das Hostel schöne Aufenthaltsräume und ein Außengelände.

Hostería Luz de Luna    HOTEL $$

Karte offline (449-1908; www.luzdelunaelbolson.com.ar; Dorrego 150; EZ/DZ 260 Arg$; ) Die geräumigen, sehr gemütlichen Zimmer, makellosen Bäder und eine sehr individuelle Einrichtung machen den Reiz des Hauses aus. Die Zimmer im 1. Stock sind heller und bieten eine gute Aussicht.

Hotel Cordillera    HOTEL $$

Karte offline (449-2235; cordillerahotel@elbolson.com; Av. San Martín 3210; EZ/DZ 320/373 Arg$; ) Die scheinbar endlosen Renovierungsarbeiten im Spitzenhotel von El Bolsón dauern immer noch an – sollte es jemals wieder öffnen, wird es wahrscheinlich sehr beeindruckend werden. Die Zimmer nach vorne haben eine schöne Aussicht.

Refugio Patagónico    HOSTEL $

Karte offline (448-3628; www.refugiopatagonico.com; Islas Malvinas s/n; B/DZ 55/180 Arg$; ) Ein modernes Hostel am Stadtrand (5 Min. Fußweg von der Plaza). In den Schlafsälen (mit eigenem Bad) stehen sechs Betten, die Doppelzimmer haben allerdings keine Heizung.

Camping Refugio Patagónico     CAMPINGPLATZ $

Karte offline (15-463-5463; Islas Malvinas s/n; Stellplatz pro Perp. 25 Arg$) Annehmbarer Campingplatz – im Wesentlichen eine große Wiese mit plätscherndem Bach. Die Infrastruktur ist gut, es gibt asados und eine moderne Toilettenanlage.

Hotel Hielo Azul    HOTEL $$

(449-3222; Ruta 40 s/n; EZ/DZ 160/280 Arg$; ) Ein großes, schlichtes Hotel am südlichen Stadtrand, das große Zimmer mit gefliesten Böden und ein ordentliches Restaurant bietet. Eine vernünftige Wahl.

Residencial Valle Nuevo    HOTEL $

Karte offline (449-2087; 25 de Mayo 2345; EZ/DZ 100/160 Arg$) Makellose Bäder, große Fernseher und eine umwerfende Aussicht auf die Berge – das Haus ist eine gute Wahl. Im Sommer frühzeitig reservieren.

Essen

Bei den Restaurants in El Bolsón hat man längst nicht so viel Auswahl wie in Bariloche, aber die Qualität des Essens ist gut, oft sogar hervorragend. Das liegt natürlich vor allem an den frischen Zutaten aus der Region und der sorgfältigen Zubereitung. Regenbogenforelle (Trucha arco iris) ist die Spezialität der Gegend.

Feria artesanal    MARKT $

(Di, Do & Sa 10–16 Uhr) Der Markt ist die beste und günstigste Möglichkeit für Hungrige. Zu den Köstlichkeiten, die hier angeboten werden, gehören frisches Obst, belgische Waffeln mit Sahne und Beerenfrüchten, riesige Empanadas für 4 Arg$, Sandwiches, Fritatas, milanesa de soja (Sojaschnitzel) sowie einheimisches Bier und regionale Desserts.

La Salteñita    FASTFOOD $

(Belgrano 515; Empanadas 3–4 Arg$; 10–21 Uhr) Diese günstige Rotisserie ist etwas für Freunde von köstlichen, richtig scharf gefüllten Empanadas.

Jauja    ARGENTINISCH $$

Karte offline (Av. San Martín 2867; Hauptgerichte 40–80 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Die Confitería ist bekannt für ihre gute Küche. Es gibt die üblichen Gerichte, aber auch einige Besonderheiten wie selbst gebackenes Brot und Erdbeersaft. Die Tagesgerichte sind immer lohnenswert –das Risotto mit Lamm und Wildpilzen ist einfach göttlich. Die daneben liegende Eisdiele ist legendär – man sollte beim Essen unbedingt Platz für ein riesengroßes Eis lassen.

Otto Tipp    ARGENTINISCH $$

Karte offline (Ecke Roca & Islas Malvinas; Hauptgerichte 50–80 Arg$; Dez.–Febr. Mittag- & Abendessen, März–Jan. nur Abendessen) Nach einem anstrengenden Urlaubstag mit zahlreichen Aktivitäten (oder ohne) gibt es kaum eine bessere Art, den Tag zu beschließen als mit den selbst gebrauten Bieren von Mr. Tipp. Gäste dürfen die sechs Sorten zunächst kostenlos probieren. Wer Hunger verspürt, kann regionale Spezialitäten wie geräucherte Forelle und patagonisches Lamm in Schwarzbiersauce bestellen.

Boulevarde    PIZZERIA $

Karte offline (Ecke Av. San Martín & Pablo Hube; Pizzas ab 40 Arg$; Mittag- & Abendessen) Die Atmosphäre ähnelt einem irischen Pub, aber die ausgezeichneten Pizzas haben einen dünnen, knusprigen Boden wie in Italien. Gegen Mitternacht wird es richtig voll, und die Stimmung steigt.

Patio Venzano    ARGENTINISCH $$

Karte offline (Ecke Sarmiento & Pablo Hube; Hauptgerichte 40–60 Arg$; Mittag- & Abendessen) Wer hier an einem sonnigen Tag einen Tisch im Freien haben möchte, sollte früh kommen. Die Karte bietet zwar nur die bekannten Gerichte (Pasta, Parilla), aber die Atmosphäre ist toll.

Las Brasas    PARRILLA $$$

Karte offline (449-2923; Ecke Av. Sarmiento & Pablo Hube; Hauptgerichte 50–100 Arg$; Mittag- & Abendessen) Wahrscheinlich das beste Restaurant der Stadt. Die Spezialität von Las Brasas ist patagonisches Lamm, aber auf der Karte finden sich auch alle anderen Parilla-Gerichte und eine große Auswahl an schmackhaften Speisen mit Forelle.

Ausgehen & Unterhaltung

Bar 442     BAR

Karte offline (449-2313; Dorrego 442) Hier gibt es freitagabends Disko und samstagnachts häufig auch Livemusik.

Dos Ruedas    BAR

(Av. San Martín 2538) Der lockere Pub mit Poolbillard, Sportsendungen auf dem Großbildschirm und freundlicher Atmosphäre befindet sich südlich des Stadtzentrums.

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Centro Cultural Eduardo Galeano     THEATER

Karte offline (449-1503; Ecke Dorrego & Onelli) Eine kleine Bühne, auf der einheimische (manchmal auch internationale) Künstler auftreten; meistens im Rahmen von Theater- und Tanzaufführungen und Konzerten. Es lohnt sich, hier oder in der Stadt nach einem Programm zu fragen.

Shoppen

El Bolsón ist ein wahres Paradies für alle, die handgefertigte Sachen lieben. Neben der feria artesanal Karte offline gibt es eine Reihe von Geschäften, die sich auf regionale Kunst und Kunsthandwerk spezialisiert haben.

Centro Artesanal Cumey Antú    KLEIDUNG

(Av. San Martín 2020) Hier werden sehr hochwertige Mapuche-Kleidung und -Webwaren verkauft.

Monte Viejo     KUNSTHANDWERK

Karte offline (Ecke Pablo Hube & Av. San Martín) Das Geschäft bietet qualitativ hochwertige Keramiken, Holzschnitzereien, Silberwaren und Mapuche-Textilien an.

Praktische Informationen

ACA (Automóvil Club Argentino; 449-2260; Ecke Avs. Belgrano & San Martín) Der Automobilclub verkauft gute Straßenkarten der Provinz.

Banco de la Nación (Ecke Av. San Martín & Pellegrini) Geldautomat vorhanden.

Club Andino Piltriquitrón (449-2600; www.capiltriquitron.com.ar; Sarmiento, zwischen Roca & Feliciano; Dez.–März) Wer die Berge der Umgebung erkunden will, bekommt hier Informationen über Wanderwege und -bedingungen sowie über geöffnete Hütten. In der Nebensaison ist das Büro manchmal nur von 18–20 Uhr besetzt.

Post (Av. San Martín 2806)

Rancho Net (Av. San Martín Ecke Av. Belgrano; Std. 5 Arg$) Internetzugang.

Touristeninformation (449-2604, 445-5336; www.elbolson.gov.ar; Av. San Martín & Roca; 9–21 Uhr, im Sommer 9–22 Uhr) Am nördlichen Ende der Plaza Pagano. Hier gibt es einen guten Stadtplan und viele Broschüren, dazu Informationen über Unterkünfte, Restaurants, Ausflüge und Dienstleistungen. Die Umgebungskarten sind einfach, aber nützlich. Tolle Mitarbeiter.

An- & Weiterreise

El Bolsón besitzt keinen zentralen Busbahnhof, jedoch liegen die meisten Büros der Busunternehmen an oder nahe der Avenida San Martín.

Andesmar (449-2178; Av. Belgrano & Perito Moreno) fährt nach Bariloche (35 Arg$, 2 Std.) und Esquel (42 Arg$, 2–3 Std.) sowie in weiter nördlich gelegene Städte. Meistens muss man in Neuquén (159 Arg$, 8 Std.) umsteigen.

TAC (449-3124; Ecke Av. Belgrano & Av. San Martín) fährt nach Bariloche (35 Arg$, 2 Std.) und Neuquén (159 Arg$, 9 Std.); die Gesellschaft verkauft auch Tickets nach Mendoza, Córdoba und andere wichtige Städte im Norden (ebenfalls mit Umsteigen in Neuquén. Don Otto (449-3910; Av. Belgrano 406) fährt nach Bariloche und Comodoro Rivadavia (255 Arg$, 11 Std.), in Esquel kann man nach Trelew und Puerto Madryn umsteigen.

Transportes Nehuén (449-1831; Ecke Sarmiento & Padre Feliciano) hat Busverbindungen nach El Maitén, Bariloche und Los Alerces.

Unterwegs vor Ort

Bus

In den Sommermonaten gibt es viele Busverbindungen zu den nahegelegenen Sehenswürdigkeiten, im Herbst und Winter dünnt das Angebot jedoch ziemlich aus, sodass man dann auf ein Taxi oder eine organisierte Tour ausweichen muss. Die Touristeninformation hat die aktuellsten Angebote. Busse innerhalb der Stadt kosten 1,50 Arg$.

Die Busse von Transportes Nehuén (449-1831; Ecke Sarmiento & Padre Feliciano) fahren im Sommer viele Ortschaften an, die in der näheren Umgebung liegen.

La Golondrina (449-2557; Pablo Hube & Perito Moreno) fährt zur Cascada Mallín Ahogado, Abfahrt ist am Südende der Plaza Pagano. Von der Ecke Avenida San Martín und Dorrego starten Busse zum Lago Puelo.

Taxi

Taxis (remises) sind eine günstige Möglichkeit, um zu den Startpunkten der nahe gelegenenen Wanderwege und zu den Campingplätzen zu kommen. Die Taxis von Radio Taxi El Rusito (449-1224), Patagonia (449-3907) und Avenida (449-3599) kommen auf Anruf.

Rund um El Bolsón

Rund um El Bolsón gibt es herrliche Berge, Wasserfälle und Wälder –allesamt lohnenswerte Wanderziele! Wer viel Zeit hat und seinen Rucksack mit reichlich Wasser und Proviant angefüllt hat, kann einige der hier vorgestellten Orte von der Stadt aus auch zu Fuß erwandern. Bequemer ist es aber, mit dem Bus oder einem remise zu den Ausgangspunkten der Wanderungen zu fahren. Mountainbikes sind eine gute Alternative, wenn man auf eigene Faust losziehen möchte; eine seriöse Adresse für Leihräder ist Maputur in El Bolsón.

Zu den beliebten Zielen gehören die Cabeza del Indio, ein 7 km von der Stadt entfernter Aussichtspunkt, und die Cascada Mallín Ahogado, ein kleiner Wasserfall 10 km nördlich der Stadt. Von hier aus erreicht man den Refugio Perito Moreno (in El Bolsón 449-2600; Nacht mit/ohne Bettwäsche 40/25 Arg$). Die Hütte des Club Andino Piltriquitrón ist ein guter Ausgangspunkt für mehrere tolle Wanderungen. So führt eine zweieinhalbstündige Tour zum 2206 m hohen Gipfel des Cerro Perito Moreno (493912; Skipass 66–100 Arg$, Leihski oder Snowboardverleih 70 Arg$). Hier befindet sich ein kleines Skigebiet, die Talstation liegt auf 1000 m Höhe.

Ambitionierte Wanderer zieht es zum 2260 m hohen Cerro Piltriquitrón, einen Granitkamm mit einer unvergleichlichen Aussicht über das Tal des Río Azul bis zum Andenkamm an der chilenischen Grenze. Auf halben Weg erreicht man den Bosque Tallado (Skulpturenwald) und das Refugio Piltriquitrón (B 35 Arg$) des Club Andino. Die Betten hier sind sehr gut, aber man sollte dennoch den eigenen Schlafsack mitbringen. Auch preisgünstige Mahlzeiten werden angeboten. Vom refugio sind es weitere zwei Stunden bis zum Gipfel. Auf der Strecke nach oben gibt es reichlich Trinkwasser, man sollte allerdings an die Trinkflasche denken und Essen für das Gipfel-Picknick mitbringen.

Detaillierte Informationen zu diesen und anderen Wanderungen in der Region sowie zu den Betriebszeiten der refugios bietet der Club Andino Piltriquitrón in El Bolsón.

In der Provinz Chubut 15 km südlich von El Bolsón liegt der Parque Nacional Lago Puelo. Der gewundene, azurblaue See eignet sich zum Schwimmen, Angeln, Boot fahren, Wandern und Zelten. Am See liegt die Barkasse Juana de Arco (02944-498-946; www.interpatagonia.com/juanadearco). Sie bringt Passagiere über den See zu Argentiniens Tor zum Pazifik an der chilenischen Grenze (150 Arg$, 3 Std.). Ganz Hartgesottene wandern von hier nach Chile – eine kleine Touristeninformation am Pier verfügt über die nötigen Informationen.

Peuma Hue

(499372; www.peuma-hue.com.ar; EZ/DZ ab 180/280 Arg$) ist ein komfortables Ferienresort. Es liegt zwischen zwei Flüssen und bietet einen tollen Blick auf die gewaltige Bergkette des Piltriquitrón. Am Parkeingang befinden sich sowohl kostenlose als auch gebührenpflichtige Campingplätze, darunter auch der Camping Lago Puelo (499186; pro Perp. 25 Arg$).

Im Sommer fahren regelmäßig Busse von El Bolsón zum Lago Puelo, sonntags und außerhalb der Saison sind die Verbindungen stark gekürzt.

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Patagonien

Inhalt »

Puerto Madryn

Falklandinseln

Parque Nacional Perito Moreno

El Chaltén

Parque Nacional Los Glaciares (Nordteil)

El Calafate

Parque Nacional Los Glaciares (Südteil)

Punta Arenas

Parque Nacional Torres del Paine

Gut essen

» Pura Vida

» Patagonia Resto-Bar

» Afrigonia

» La Tablita

» El Muro

Schön übernachten

» Bahía Bustamante

» Del Nomade Hostería Ecologica

» La Tosca

» Tierra Patagonia

» Nothofagus B&B

Auf nach Patagonien!

Wild, karg und wunderschön offenbart sich die Natur in Südamerikas südlichster Region. Ihre Ebenen sind so gewaltig wie die Stille, die sie erfüllt. Die erste Begegnung mit dieser Leere fasziniert genauso wie der Anblick der zerklüfteten Gipfeln, unberührten Flüssen und staubigen Dorfoasen. Mit seinen riesigen Ausmaßen verspricht Patagonien ein reiches Spektrum an Landschaften und Erlebnissen.

Vergangenheit sind die Schotterstrecken der einsamen Ruta Nacional 40 (RN 40). Dennoch bleibt sie die kultige Fernstraße, die einst so unterschiedliche Charaktere wie Butch Cassidy und Bruce Chatwin beeindruckte. An der Ostküste verläuft die asphaltierte RN 3 Richtung Süden und tangiert boomende Ölstädte, alte versteinerte Wälder, walisische Siedlungen und die herrliche Península Valdés. Patagonien besitzt auch trendige Orte mit mehr Kunstpelzträgern als Guanakos, z. B. El Calafate und El Chaltén. Beide sind spektakulär, aber eine völlig andere Welt als die der einsamen Steppen.

Reisezeit

Nov.–März Wärmste Monate, ideal für den Besuch einer estancia und Fahrten auf der Ruta 40.

Juni–Mitte Dez. Vor der Península Valdés tauchen Glattwale auf und lassen sich beobachten.

Mitte Sept.–Anfang März An der Küste wimmelt es von Pinguinen, Seevögeln und Seelöwen.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Der bläulich schimmernde Glaciar Perito Moreno , wo mit Donnergetöse riesige Eisbrocken herabfallen.

Die jahrtausendealten Wälder und kristallklaren Seen im schier endlos grünen Parque Nacional Los Alerces

Wanderungen durch das imposante Bergmassiv Fitz Roy dessen spitze Gipfel nahe Argentiniens Trekking-Metropole El Chaltén in die Höhe ragen.

Die Südlichen Glattwale (Südkaper) vor der Küste der Reserva Faunística Península Valdés

Ein Ritt über das weitläufige Gelände einer estancia und anschließend ein Lammbraten vom Gril

Eine Tour auf der legendäre Ruta 40

Ein Ausflug nach Chile in die raue Schönheit der Torres del Paine

Nationalparks & Schutzgebiete

Patagoniens Nationalparks faszinieren mit ihren facettenreichen Landschaften, einsamen Landstrichen und einer wunderbaren Tierwelt. Wahre Kleinode sind der Küstennationalpark Monte León und die in jüngster Zeit zum Schutzgebiet erklärte Isla Pingüino. Ebenso beeindrucken sind die alten Wälder von Los Alerces, die raue Schönheit des Perito Moreno und die glitzernden Gletscher und Gipfel von Los Glaciares. Zu den herausragenden Nationalparks im chilenischen Teil von Patagonien zählen der Parque Nacional Torres del Paine, der abgeschiedene Bernardo O’Higgins sowie Pali Aike mit seinen altsteinzeitlichen Funden. Unter Patagoniens Weltklasse-Naturschutzgebieten nimmt die Península Valdés den Spitzenplatz ein. Ganz gleich, wie die Reiseplanung aussieht: Kein Besucher sollte die Region verlassen, ohne wenigstens einige dieser Naturschönheiten gesehen zu haben.

An- & Weiterreise

Patagonien ist gleichbedeutend mit schlecht gewarteten caminos de ripio (Schotterstraßen), fehlenden Verkehrsverbindungen und endlosen Busfahrten. Flüge – zu gesalzenen Preisen – verbinden die Highlights der Region. Bei den Transportkosten zu sparen, dürfte schwerfallen, immerhin umfasst Patagonien ein Drittel des achtgrößten Landes der Welt.

Wer mit dem Bus an der Ostküste entlangfährt, wird bald merken, dass sich die Fahrpläne an den Interessen der Fahrgäste in Buenos Aires orientieren. Abfahrt und Ankunft erfolgen in der Hauptstadt zu angenehmen Zeiten, während sie in den Ortschaften weiter im Süden häufig mitten in der Nacht stattfinden. In der Nebensaison sind die Verkehrsverbindungen erheblich eingeschränkt. In der Hochsaison ist der Bedarf wiederum so hoch, dass Reisende ihre Tickets so früh wie möglich kaufen sollten. Eine Reihe von Tourveranstaltern organisieren Reisen auf der RN 40 (s. Klicken Sie hier).

Patagoniens Ostküste

Patagoniens hoch aus dem Wasser springende Glattwale, seine Pinguinkolonien und seine traditionsreichen walisischen Siedlungen lassen sich über Argentiniens Küstenstraße RN 3 erreichen. In der Geschichte der Seefahrt spielte diese Straße zeitweise eine faszinierende Rolle. Heute asphaltiert, durchquert sie weite, gähnend leere Landschaften, die am Horizont verschwimmen wie ein endloses unbeschriebenes Blatt Papier. Für überdimensionale Trucks bildet die RN 3 eine gerne und häufig genutzte Langstreckenroute.

Wen die Tierwelt begeistert, sollte diese drei Schutzgebiete nicht auslassen: die weltberühmte Península Valdés, die Área Natural Protegida Punta Tombo mit der weltweit größten Kolonie von Magellanpinguinen und die Reserva Natural Ría Deseado (das Mündungsgebiet des Río Deseado) mit ihren zahlreichen Populationen verschiedener Meeresvögel. Beschauliche Stunden an der Küste gewähren die Kleinstädte Puerto San Julián und Camarones. Einblicke in die Geschichte der walisischen Besiedlung lassen sich an einem trägen Nachmittag bei traditionellem Tee und Gebäck im Städtchen Gaiman gewinnen.

Viedma

02920 / 53 000 Ew.

Getrennt durch den imposanten Río Negro, liegen die Nachbarstädte Carmen de Patagones und Viedma, die Hauptstadt der Provinz Río Negro, einander gegenüber. Im Vergleich zu Patagones geht es im wohlhabenderen Viedma weitaus geschäftiger zu. Reisenden bietet die Stadt zwar weniger malerische Anblicke, dafür aber durch ihr größeres Angebot an Dienstleistungen mehr Bequemlichkeit. Für Abwechslung sorgen das attraktive Stadtviertel am Flussufer, exklusive Cafés und für Sportliche ein Joggingpfad nahe der Innenstadt.

Stadtgründer war Francisco de Viedma, der hier 1779 an Land ging. Er kam von der Península Valdés, auf der Fieber und Wassermangel seine Männer zunehmend hinweggerafft hatten. 1879 avancierte die Stadt zur Residenz des Gouverneurs von Patagonien und zum politischen Zentrum des riesigen südlichen Territoriums des Landes. Ein Jahrhundert später schlug die Regierung unter Raoúl Alfonsín vor, Viedma anstelle von Buenos Aires zur Bundeshauptstadt zu machen. Doch der radikale Plan wurde vehement abgelehnt.

Sehenswertes & Aktivitäten

Betreiber von Barkassen verleihen am Pier Kajaks und bieten Flusskreuzfahrten auf dem Río Negro an. Die Saison der Sportfischer reicht von November bis Anfang Juli. Fanggut sind Regenbogenforellen (es gilt die Regel catch and release – „fangen und freilassen“), Ährenfische und Karpfen.

Museo Cardenal Cagliero     MUSEUM

(02920-15-308671; Rivadavia 34; Mo–Fr 8–13 Uhr) Unglaublich schöne Deckengemälde schmücken das salesianische Museum. Im Kardinalszimmer zählt ein Gehstock aus den Wirbelknochen eines Fisches zu den interessantesten Exponaten. Das Museum befindet sich im Centro Histórico Cultural Salesiano, dem ehemaligen Vicariato de la Patagonia (Dekanat von Patagonien). Der massive Ziegelbau von 1890 steht an der Straßenecke Colón und Rivadavia.

Museo Gobernador Eugenio Tello     MUSEUM

(425900; San Martín 263; Mo–Fr 9–16.30, Sa 16–18 Uhr) Neben Ausstellungen zur Geschichte der europäischen Siedler zeigt das Museum auch Werkzeuge und andere Gegenstände der Tehuelche sowie deformierte Schädel und Skelette dieser Ureinwohner.

Feste & Events

Regata del Río Negro    FESTIVAL

(www.regatadelrionegro.com.ar; Mitte Jan.) Zu den zahlreichen Veranstaltungen der einwöchigen Regatta, die auf dem Río Negro stattfindet zählt auch das Kajakrennen, das mit seiner 500-km-Strecke von Neuquén nach Viedma das längste der Welt ist.

Fiesta del Siete de Marzo    FEST

(Carmen de Patagones; Anfang März) Zehn Tage lang feiert Carmen de Patagones den Triumph von 1827, als die schwachen Truppen der Stadt während des Krieges mit Brasilien die weit überlegenen Angreifer besiegten. Música folklórica (argentinische Folklore), prachtvolle Paraden, regionaltypische Speisen und traditionelles Handwerk prägen das bunte Festprogramm.

NICHT VERSäUMEN

DAS HISTORISCHE CARMEN DE PATAGONES

Von Viedma nach Carmen de Patagones auf der anderen Seite des Río Negro ist es nur ein Katzensprung. Kopfsteinpflasterstraßen und koloniales Ambiente verleihen der trägen Flussstadt ein wenig Romantik. In der zuvorkommenden Touristeninforma-tion (464819; www.patagones.gov.ar; Mitre 84; Dez.–Feb. Mo–Fr, 7–19, Sa & So 10–13 & 18–21 Uhr) sind Karten und Broschüren erhältlich.

Die Plaza 7 de Marzo erinnert an den Sieg von 1827 über die damals eingedrungenen Brasilianer. Salesianer erbauten 1883 den Templo Parroquial Nuestra Señora del Carmen. In der Kirche befindet sich Südargentiniens ältestes Marienbild, das von 1780 stammt. Auf dem Altar prangen zwei der sieben brasilianischen Flaggen, die 1827 erbeutet wurden. Die westlich der Kirche aufragende Torre del Fuerte ist der einzige Überrest der Festung, die 1780 errichtet wurde und sich ursprünglich über den gesamten Block erstreckte.

Unterhalb des Turms stehen zwei Kanonen, die einst bei der Verteidigung der patagonischen Grenze zum Einsatz kamen. Heute flankieren sie den Pasaje San José de Mayo, eine Freitreppe aus den 1960er-Jahren, die zum Fluss hinunterführt. Am Fuß der Treppe liegt der Rancho de Rial (Mitre 94). Dieses 1820 errichtete Adobe-Haus (Gebäude aus luftgetrockneten Lehmziegeln) gehörte dem ersten gewählten Bürgermeister der Stadt. Drei Blocks weiter westlich befinden sich die Cuevas Maragatas (Maragatas-Höhlen; Rivadavia s/n). Die am Flussufer in den Hang gegrabenen Höhlen dienten den ersten spanischen Familien, die sich 1779 hier ansiedelten, als Unterkunft.

Bei der zwei Blocks östlich der Treppe gelegenen Casa de la Cultura (Mitre 27) handelt es sich um ein Gebäude aus dem frühen 19. Jh., das ursprünglich als tahona (Getreidemühle) diente. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht La Carlota (Ecke Bynon & Mitre), ein gut erhaltenes Wohnhaus (Baujahr 1800) mit einer für das 19. Jh. typischen Innenausstattung. Führungen sind auf Anfrage möglich.

Im Parque Piedra Buena erinnert eine Büste an den Marineoffizier Luis Piedra Buena, der zahllosen schiffbrüchigen Seeleuten das Leben rettete. Ein Block weiter westlich zeigt das Museo Histórico Emma Nozzi (462729; Mo–Fr 10–12 & 19–21, Sa 19–21 Uhr) eine beeindruckende Sammlung an Fundstücken aus Argentiniens südlichem Grenzgebiet. Dazu zählen auch Gegenstände, die von der früheren schwarzen Sklavenbevölkerung der Stadt stammen.

Schlafen & Essen

Hotel Nijar    HOTEL $$

(422833; www.hotelnijar.com; Mitre 490; EZ/DZ/3BZ 220/310/405 Arg$; ) Fünf Blocks vom Fluss entfernt liegt dieses angenehme Businesshotel. Seine Zimmer (alle mit Kabelfernsehen) und anderen Annehmlichkeiten sind klein, aber sauber und zweckmäßig eingerichtet. Die Zimmer an der Straßenseite sind recht laut.

Hotel Peumayén    HOTEL $

(425222/234; www.hotelpeumayen.com.ar; Buenos Aires 334; EZ/DZ/3BZ 195/287/385 Arg$; ) Altmodisch, aber gepflegt ist das in die Jahre gekommene Businesshotel mit seinen gelb gestrichenen Wänden. In den Zimmern liegt Teppichboden, auf jeder Etage befindet sich eine kleine Küche, die von den Gästen genutzt werden kann.

La Ochava    CAFé $

(Ecke Alsina & 25 de Mayo; Sandwiches 40 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Das Café-Pub liegt in einem altehrwürdigen Eckhaus, das mit hohen Decken und originalem Holzgebälk aufwartet. Hier lohnt es sich, ein cerveza artesanal (Bier kleiner örtlicher Brauereien), ein Steak, einen Burger oder ein Sandwich im altmodischen Ambiente zu genießen.

Sal y Fuego    ARGENTINISCH $$

(Av. Villarino 55; Hauptgerichte 45–65 Arg$) Das hippe Lokal im Flussviertel bietet klassische argentinische Gerichte, darunter überraschende Kreationen wie Hühnchen in süß-saurer Pflaumensoße. Am Nachmittag kann man im angrenzenden Café del Sauce im Schatten einer Trauerweide ganz entspannt einen Kaffee trinken.

Praktische Informationen

Geldautomaten und Internetcafés finden sich in der Innenstadt entlang der Avenida Buenos Aires.

Direccion de Pesca de Río Negro (420326) Informiert über Angelmöglichkeiten am Fluss, der gegebenenfalls erforderliche Angelschein ist hier erhältlich.

Hospital Artémides Zatti (422333; Rivadavia 351)

Informes Turisticos (427171; www.viedma.gov.ar; Av. Francisco de Viedma 51) Liegt am Flussufer; informiert die Besucher über die Stadt und die Region.

Post (Ecke 25 de Mayo & San Martín)

Touristeninformation (427171; Busbahnhof) Nützliche Informationen über Unterkünfte und Verkehrsverbindungen.

Tritón Turismo (431131; Ceferino Namuncurá 78) Umtausch von Reiseschecks, Mietwagenverleih und Veranstalter von Ausflügen und Aktivitäten.

An- & Weiterreise

Bus

Viedmas Busbahnhof liegt 13 Blocks südwestlich der Plaza und ist von dort zu Fuß in 20 Minuten zu erreichen.

Don Otto (425952) und El Cóndor (427003) bieten die besten Busverbindungen nach Puerto Madryn. Die Busunternehmen Las Grutas S.A. (420383) und El Valle (427501) bedienen die Route nach Bariloche.

Im Sommer fahren die Busse von Ceferino (424542) sechsmal täglich von der Plaza Alsina nach Balneario El Cóndor (6 Arg$,30 Min.) und La Lobería (12 Arg$, 1 Std.).

Fähre

Vom Pier am Anfang der Avenida 25 de Mayo verkehrt zwischen 6.30 und 10 Uhr regelmäßig eine Fähre (2 Arg$) von Viedma nach Carmen de Patagones und zurück.

Flugzeug

Der Aeropuerto Gobernador Castello liegt 15 km südwestlich von Viedma an der RP 51. Ein Taxi ins Stadtzentrum kostet 8 Arg$. Aerolíneas Argentinas (423033) fliegt zweimal wöchentlich nach Buenos Aires (einfach 667 Arg$). LADE (424420) macht hier montags und freitags eine Zwischenlandung auf der Route von Buenos Aires nach Comodoro Rivadavia.

BUSSE AB VIEDMA

REISEZIELE | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRT-DAUER (STD.)
Bahía Blanca | 110 | 3
Bariloche | 360–510 | 14–15
Buenos Aires | 325–465 | 13
Comodoro Rivadavia | 358–412 | 10–13
Las Grutas | 100 | 2½
Puerto Madryn | 175–200 | 5–6
Trelew | 200–230 | 8

Die Küste der Provinz Río Negro

La Ruta de los Acantilados (Straße der steilen Klippen) verläuft entlang der wunderschönen, 400 km langen Atlantikküste der Provinz Río Negro. Aus den uralten (3–13 Mio. Jahre) Klippen hat die unentwegt herbeirollende Brandung wahre Schätze an Fossilien freigelegt. Während im Sommer an diesem Küstenstreifen Hochbetrieb herrscht und die Besucher scharenweise anreisen, versinkt er mit Ende der Saison in eine Art Winterschlaf.

Der Badeort Balneario El Cóndor liegt 31 km südöstlich von Viedma an der Mündung des Río Negro. Südlich des Ortes hat sich an der Steilküste die größte Papageienkolonie der Welt angesiedelt – rund 35 000 Bruthöhlen drängen sich in den Klippen. Sehenswert ist hier auch der jahrhundertealte Leuchtturm – er ist Patagoniens ältester.

La Lobería (Reserva Faunística de Punta Bermeja) liegt rund 30 km weiter südlich an der Nordküste des Golfo San Matías. Dort lebt ständig eine Population Südamerikanischer Seelöwen (Otaria byronia). Die Anzahl der Tiere in der Kolonie erreicht ihren Höhepunkt, wenn im Frühjahr die Paarungszeit beginnt und die Seelöwenmännchen am Strand auftauchen, um miteinander zu kämpfen und einen Harem von bis zu zehn Weibchen zu gründen. Ab Dezember kommen die Jungen zur Welt. Ohne die Tiere zu stören, können Besucher das Geschehen von einer sicheren Beobachtungsplattform aus verfolgen; sie liegt direkt oberhalb der Paarungsstrände. Die Busse aus Viedma fahren in einer Entfernung von 3 km an der Kolonie vorbei.

Am nordwestlichen Rand des Golfo San Matías liegt 179 km westlich von Viedma (RN 3) der immer gut besuchte Badeort Las Grutas („Die Grotte“; www.balneariolasgrutas.com, auf Spanisch). Der Name bezieht sich auf die Unterwasserhöhlen beim Dorf. Wegen des ungewöhnlich großen Gezeitenhubs dehnen sich die Strände bei Ebbe Hunderte Meter weit ins Meer aus und schrumpfen bei Flut auf einige wenige Meter zusammen. Die Touristeninformation (02934-497470; Galería Antares, Primera Bajada) in Las Grutas verteilt Gezeitenkalender mit den genauen Zeiten von Ebbe und Flut. Busse fahren stündlich nach San Antonio Oeste, 16 km nordöstlich von Las Grutas, wo es weitere Unterkünfte gibt.

Außer den kostenlosen Mahlzeiten für Busfahrer hat Sierra Grande, 125 km südlich von Las Grutas, nur ein Gutes: Hier gibt es Benzin zu subventionierten precios patagónicos („patagonischen Preisen“). Also füllt hier fast jeder seinen Tank auf, kauft sich schnell einen Billig-Snack gegen den gröbsten Hunger und fährt doppelt gefüllt weiter.

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Puerto Madryn

0280 / 80 000 Ew.

Für den Besuch der Península Valdés bildet die Stadt einen idealen Ausgangspunkt. Obwohl Tourismus und Industrie boomen, hat sich Puerto Madryn einiges von seinem Kleinstadtcharakter bewahrt. Das Radio gibt Suchmeldungen nach vermissten Hunden durch, die Einheimischen sind gastfreundlich und gemütlich. Im schlichten Seebad herrschen Sommertemperaturen wie in Buenos Aires. Von Juni bis Mitte Dezember stehen allerdings die Südkaper (auch Südliche Glattwale genannt) im Mittelpunkt. In der Zeit von Juli bis September schwimmen diese wandernden Wale so nahe an der Küste, dass jeder sie von Madryns Hafendamm oder vom Festland 20 km nördlich der Stadt gut beobachten kann.

Die weitläufige Stadt ist der zweitgrößte Fischereihafen des Landes und Standort von Aluar, Argentiniens erster Aluminiumfabrik (1974 errichtet). Der Hafen von Puerto Madryn liegt geschützt in der Bucht des Golfo Nuevo. Gegründet wurde die Stadt 1886 von walisischen Siedlern. An der Küste stehende Statuen von Einwanderern und Tehuelche würdigen die Geschichte der Stadt. Madryns Universidad de la Patagonia ist bekannt für ihr aktives Meeresbiologisches Institut. Darüber hinaus fördern auch andere ökologische Zentren den Naturschutz und vermitteln naturkundliches Wissen.

Detailansicht der Karte folgt

Puerto Madryn

Sehenswertes

1 B3 Fundación Patagonia Natural

Aktivitäten, Kurse & Touren

2 C2 Flamenco Tour

3 C4 Lobo Larsen

4 C2 Nievemar

5 C4 Scuba Duba

(siehe 22) Windsurf & Kayak Hire

Schlafen

6 C3 Chepatagonia Hostel

7 B2 El Gualicho

8 C3 El Retorno

9 C4 Hi! Patagonia Hostel

10 B1 Hostería Las Maras

11 C1 Hotel Bahía Nueva

12 B1 La Casa de Tounens

13 B2 La Tosca

14 C2 Posada del Catalejo

Essen

15 C1 Ambigú

16 C1 Estela

17 C4 Heladería Mares

18 C3 Lizzard Café

19 C2 Mr Jones

20 B2 Patagonia Resto Bar

21 C2 Plácido

22 C4 Vernadino Club de Mar

Ausgehen

23 C1 Margarita Bar

Sehenswertes

Puerto Madryn liegt direkt östlich der RN 3, 1371 km südlich von Buenos Aires und etwa 65 km nördlich von Trelew. Das geschäftige Leben der Stadt konzentriert sich auf die costanera (Uferpromenade) und zwei parallel verlaufende große Straßen, die Avenida Roca und die 25 de Mayo. Der Bulevar Brown, der entlang den Stränden südwärts verläuft, ist die Hauptstraße.

EcoCentro    MUSEUM

(445-7470; www.ecocentro.org.ar; J. Verne 3784; Eintritt 44 Arg$; Mo–Fr 9–12 & 15–19 Uhr) Auf meisterhafte Weise widmet sich das Museum dem einzigartigen maritimen Ökosystem der Region. Seine umfassenden Forschungsarbeiten stellt es mit geradezu künstlerischem Feingefühl dar. Seine Ausstellungen informieren beispielsweise über das Fortpflanzungsverhalten der Südkaper, die Sprache der Delphine und die Harems der Südlichen See-Elefanten. Als eine Art „maritimer Streichelzoo“ dient ein Gezeitenbecken. Ein zweistöckiger Turm beherbergt die Bibliothek. In seinem voll verglasten obersten Stockwerk laden gemütliche Sofas zum Lesen ein. Da sich manchmal Wale in Sichtweite tummeln, lohnt es sich, ein Fernglas mitzubringen.

Über die hübsche costanera (Uferpromenade) lässt sich das EcoCentro zu Fuß in 40 Minuten oder per Fahrrad in 15 Minuten erreichen. Ein Shuttlebus fährt dreimal täglich von der Touristeninformation in der Avenida Roca zum Museum, die Alternative ist die Buslinie 2 bis zur Endhaltestelle, von dort geht man noch einmal 1 km zu Fuß.

Museo Provincial de Ciencias Naturales y Oceanográfico     MUSEUM

(445-1139; Ecke Domecq García & José Menéndez; Eintritt 6 Arg$; Mo–Fr 9–12 & 15–19, Sa & So 15–19 Uhr) Tangstränge anfassen und präparierte Tintenfische beäugen, gehören zum interaktiven Konzept dieses Museums im 1917 erbauten Chalet Pujol, das sich mit Meeres- und Landsäugetieren beschäftigt. Zu sehen sind eine Fülle an Tierpräparaten sowie eine Sammlung an walisischem Geschirr. Die auf Spanisch verfassten Erklärungen richten sich in erster Linie an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Doch dank der optisch informativen, kreativen Gestaltung der Ausstellungen kommt hier jeder auf seine Kosten. Von der Kuppel des Museums reicht der Blick weit über den Hafen.

Fundación Patagonia Natural     UMWELTSCHUTZORGANISATION

Karte offline (445-1920; www.patagonianatural.org, nur auf Spanisch; Marcos A. Zar 760; Mo–Fr 9–16 Uhr) Die gut geführte, nichtstaatliche Organisation fördert und überwacht den Natur- und Umweltschutz in Patagonien. Freiwillige Helfer pflegen mit viel Engagement verletzte Vögel und Meeressäuger.

Aktivitäten

Tauchen & Schnorcheln

Dank einer spannenden Unterwasserwelt und spektakulärer Schiffwracks haben sich Madryn und die Península Valdés zu Argentiniens Hochburgen des Tauchsports entwickelt. Die Preise für Tauchgänge beginnen bei 290 Arg$. Einige Tauchbasen bieten auch Tauchkurse, Nachttauchgänge, mehrtägige Tauchexkursionen sowie Schnorchelausflüge zu den Seelöwen (pro Perp. 750 Arg$) an. Die nachfolgend genannten Tauchbasen sind PADI-Mitglieder.

Lobo Larsen     TAUCHEN

Karte offline (447-0277, 02965-15-516314; www.lobolarsen.com; Av. Roca 885, Local 2) Die angesehene örtliche Tauchbasis verleiht Tauchausrüstungen und veranstaltet unter anderem Kurse für Tauchanfänger.

Scuba Duba     TAUCHEN

Karte offline (445-2699; www.scubaduba.com.ar, nur auf Spanisch; Blvd. Brown 893) Empfehlenswerte, qualifizierte Tauchbasis.

Madryn Buceo    TAUCHEN

(0280-15-456-4422; www.madrynbuceo.com) Bietet Tauchkurse für Anfänger, Tauchgänge in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, Tauchexkursionen sowie Schnorchelausflüge zu den Seelöwen. Ein eigener Shuttleservice holt die Exkursionsteilnehmer vom Hotel bzw. Hostel ab und bringt sie auch dorthin wieder zurück.

Windsurfen & Kajak fahren

Während der Hochsaison kann man in der Hütte neben dem Vernardino Club de Mar Kurse im Kajakfahren buchen. Außerdem werden hier Surfbretter (u. a. Wave- und Freeridebretter) und Kajaks stundenweise vermietet. Südlich vom Muelle Piedrabuena (einem Kai) liegt ein beliebter Windsurferspot, die Playa Tomás Curti.

Wandern & Rad fahren

Die meisten Hostels verleihen Fahrräder für die Ausflüge in die Umgebung.

Costas de Patagonia     ABENTEUERSPORT

(447-1842; www.costasdepatagonia.com) Bietet Trekkingtouren im Geländewagen, Mountainbiketouren, Bootsausflüge zum Hochseefischen und Kajaktouren – einzeln oder auch in verschiedenen Kombinationen. Die Gruppen sind immer klein, die Begleiter sprechen neben Spanisch auch Englisch.

Geführte Touren

Zahllose Toureneranstalter bieten Tagesausflüge zur Península Valdés an. In ihren Preisen nicht inbegriffen ist die Eintrittsgebühr (70 Arg$) oder eine Walbeobachtungstour (250 Arg$). Auch die meisten Hotels und Hostels veranstalten Ausflugsfahrten. Angesichts der Vielfalt an diversen Angeboten lohnt es sich, sich vor der Buchung zu erkundigen, welche Erfahrungen andere Reisende gemacht haben. Entscheidende Fragen sind beispielsweise: Wie groß ist der Bus? Welche Sprache außer Spanisch spricht der Tourenbegleiter? Wie sieht es mit dem Essen aus? Auch die Frage nach dem Besichtigungsprogramm ist wichtig, weil sich dessen Gestaltung je nach Veranstalter mehr oder weniger stark unterscheidet. Wer sich besonders für Tiere interessiert, sollte ein gutes Fernglas mitnehmen.

Von Puerto Madryn aus kosten die Ausflüge zum Tierschutzreservat Punta Tombo etwa so viel wie von Trelew aus, doch die Fahrt dauert länger, sodass weniger Zeit für die Pinguine bleibt.

Empfehlenswerte Tourveranstalter:

Flamenco-Tour    GEFüHRTE TOUREN

(445-5505; www.flamencotour.com; Av. Roca 331) Das Angebot reicht von den gängigen Walbeobachtungstouren über Schnorchelausflüge bis hin zu nächtlichen Geländewagentouren entlang der Küste zum Sternebeobachten (Teleskope werden gestellt). In der Regel sprechen die Tourenbegleiter neben Spanisch auch Englisch.

Nievemar     GEFüHRTE TOUREN

Google Maps (445-5544; www.nievemartours.com.ar; Av. Roca 493) Amex-Vertragspartner. Organisiert Ausflüge inklusive Walbeobachtung, außerdem den Besuch der Seelöwenkolonie und der versteinerten Wälder.

Schlafen

Eine Vorausbuchung ist ratsam, vor allem bei Doppelzimmern. In der Touristeninformation gibt es eine umfassende Liste mit Unterkünften inklusive Preisen, in der auch nahe gelegene estancias und Apartments aufgeführt sind. Alle Hostels verfügen über Gemeinschaftsküchen für die Selbstversorger unter den Gästen. Viele bieten an, ihre Gäste vom Busbahnhof abzuholen. Von dort sind allerdings die meisten Unterkünfte auch in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar.

Hi! Patagonia Hostel    HOSTEL $

Karte offline (445-0155; www.hipatagonia.com; Av. Roca 1040; B/DZ 50/150 Arg$; ) Ohne Vorausbuchung geht so gut wie nichts in diesem geselligen Hostel in einem Vorstadthaus. Auf jedem Bett seiner Doppel- und Mehrbettzimmer liegt eine kuschelige Daunendecke. Für die Gäste gibt es eine Cocktailbar im grasbewachsenen Innenhof, einen Fahrradverleih, eine Kletterwand und einen Grillplatz. Der freundliche Hausherr Gaston ist Hobbymeteorologe, was bei der Planung von Tagestouren recht nützlich ist.

La Tosca    HOSTEL $

Karte offline (445-6133; www.latoscahostel.com; Sarmiento 437; B/2BZ/DZ/Suite 70/170/200/250 Arg$; ) In dem gemütlichen Hostel – einem der besten der Stadt – kümmern sich Besitzer und Personal sehr engagiert um die Gäste. Die moderne, behagliche Unterkunft mit grasbewachsenem Innenhof, guten Matratzen, reichlich Auswahl beim Frühstück und gelegentlichen hausgemachten Abendessen ist das Werk eines reiseerfahrenen Ehepaares. Eine echte Bereicherung sind die neuen Suiten. Gäste können Fahrräder ausleihen.

Hotel Territorio    BOUTIQUEHOTEL $$$

(447-1496; Av. Roca 33; www.hotelterritorio.com.ar; DZ/3BZ/Suite 535/602/1245 Arg$; ) Wunderschöne Dünen umgeben dieses 36-Zimmer-Hotel mit Meerblick. Polierter Beton und elegante moderne Möbel verleihen ihm einen dezenten Schick. In einer Halle prangt die vollständige Wirbelsäule eines Wals. Kindern unter den Gästen steht ein großes Spielzimmer zur Verfügung. Von Puerto Madryns Zentrum bis zum Standort des Hotels am Kap Punta Cuevas ist es ziemlich weit. Eine coole Cocktailbar und ein modernes Wellnesszentrum gleichen die abgelegene Lage aus.

La Casa de Tounens    HOSTEL $

Karte offline (447-2681; www.lacasadetounens.com; Pasaje 1ero de Marzo 432; B/EZ/DZ ohne Bad 55/140/170 Arg$, EZ/DZ 170/220 Arg$; ) Ein französisch-argentinisches Ehepaar führt dieses sympathische kleine Hostel in der Nähe des Busbahnhofs. Bei nur sechs Zimmern ist die Aufmerksamkeit des Personals gewährleistet. Sein gepflasterter Innenhof besitzt eine gemütliche Atmosphäre, zum Frühstück wird selbst gebackenes Brot serviert. Fahrräder stehen kostenlos zur Verfügung.

El Gualicho     HOSTEL $

Karte offline (445-4163; www.elgualicho.com.ar, auch auf Deutsch; Marcos A. Zar 480; B/DZ/3BZ/4BZ 55/220/246/265 Arg$; ) Nach einer professionellen Rundumrenovierung wartet das saubere, moderne Hostel mit stylischen Zimmern auf. Nur die minderwertigen Matratzen irritieren. Schön sind die großen Gemeinschaftsbereiche mit Billardtischen und Hängematten. Aufgrund seiner Größe (120 Betten) wirkt das Hostel etwas unpersönlich. Gäste können Fahrräder ausleihen.

La Posada Hotel    HOTEL $$

(447-4087; www.la-posada.com.ar; Mathews 2951; DZ/Superior 410/480 Arg$; ) Das moderne, von weitläufigen Rasenflächen umgebene Hotel bildet eine ruhige Alternative zu den Unterkünften in der Stadt. Seine sauberen, lichtdurchfluteten Zimmer sind mit hellen Möbeln und Kabelfernsehen ausgestattet. Im Garten befinden sich ein Pool und ein Grill. La Posada liegt 2 km südlich des Stadtzentrums.

NICHT VERSäUMEN

PATAGONIEN PER ZUG

Als einer der letzten großen Fernzüge Argentiniens bietet der Tren Patagónico (442-2130; www.trenpatagonico-sa.com.ar) noch einen Rundum-Service mit Speisewagen und Bordkino. Von der patagonischen Küstenstadt Viedma fährt der Zug quer über die Ebenen bis nach Bariloche (Economy/1. Kl./Pullman/Bett 76/100/155/304 Arg$, 17 Std.). Kinder von fünf bis zwölf Jahren zahlen den halben Preis. Abfahrt des Zuges ist samstags um 18 Uhr vom Bahnhof am Stadtrand von Viedma. Da sich der Fahrplan häufig ändert, ist es für alle Reisenden ratsam, sich vor der Reise auf der oben genannten Website über die aktuelle Abfahrtszeit zu informieren.

Casa Patagonica    B&B $$

(445-1540; www.casa-patagonica.com.ar; Av. Roca 2210; DZ/3BZ ohne Bad 180/220 Arg$, DZ/3 BZ 260/300 Arg$; ) Makellos gepflegt sind die Zimmer in diesem freundlichen, gemütlichen B&B in einem Backsteinhaus mit Holzdecken und einem quincho (Grillhütte) im Garten. Zum Frühstück gibt es selbst gebackenes Gebäck. Die Casa Patagonica liegt fünf Blocks vom Strand und 1 km südlich vom Stadtzentrum.

Chepatagonia Hostel    HOSTEL $

Karte offline (445-5783; www.chepatagoniahostel.com.ar; Storni 16; B/2BZ 60/175 Arg$; ) Das gut geführte, empfehlenswerte Hostel steht nur einen Steinwurf vom Strand entfernt. Seine Besitzer, ein freundliches Ehepaar, organisieren Touren für ihre Gäste und veranstalten zweimal in der Woche eine Grillparty, ein nettes, geselliges Event, bei dem lecker gegrilltes Fleisch serviert. Weitere Pluspunkte sind die bequemen Betten und die Möglichkeit, springende Wale vom Balkon aus zu beobachten.

El Retorno    HOSTEL $

Karte offline (445-6044; www.elretornohostel.com.ar; Mitre 798; B/2BZ 55/180 Arg$; ) Ihre Gäste aus aller Welt schätzen die mütterliche, umsorgende Art von Gladys, der unermüdlich aktiven Betreiberin des Hostels mit Mehrbettzimmern und behaglichen Doppelzimmern. Solarium, Grillplatz, Tischtennisplatten und der Fahrradverleih sind weitere Pluspunkte der Unterkunft.

Hostería Las Maras    GASTHOF $$

Karte offline (445-3215; www.hosterialasmaras.com.ar; Marcos A. Zar 64; EZ/DZ 320/390 Arg$, Superior 390/430 Arg$; ) Backsteinwände, frei liegende Deckenbalken und Korbmöbel sorgen in der Lobby für eine heimelige Atmosphäre. Die Standardzimmer sind klein, sauber und zweckmäßig eingerichtet. Wer Wert auf eine bessere Ausstattung legt, sollte eines der Superiorzimmer wählen.

Posada del Catalejo    HOSTEL $

Karte offline (447-5224; www.posadadelcatalejo.com.ar; Mitre 46; B/DZ ohne Bad 60 Arg$, DZ/3BZ 260/300 Arg$; ) Das Hostel in einem altmodischen Gebäude wirkt wie ein preisgünstiges B&B. Während die Doppelzimmer hübsch sind, könnten die abgenutzten Mehrbettzimmer mal eine Auffrischung vertragen. Fahrräder können ausgeliehen werden, für Gäste ist die erste Stunde gratis.

Hotel Bahía Nueva    HOTEL $$

Karte offline (445-0045/145; www.bahianueva.com.ar; Av. Roca 67; EZ/DZ 372/438 Arg$; ) Mit der Bibliothek im Foyer und seinem etwas verspielten Ambiente erinnert das Hotel an einen englischen Landsitz. Ausblick aufs Meer haben nur wenige der 40 gut gepflegten Zimmer. Zu den Highlights der Unterkunft zählen die Bar mit Billardtischen und einem Fernseher (meist laufen Spiel- oder Dokumentarfilme) sowie die ausführlichen Informationen über Ausflüge.

Camping ACA    CAMPINGPLATZ $

(445-2952; info@acamadryn.com.ar; Camino al Indio; Zeltplatz 1/2 Perp. 25/30 Arg$; Mai–Aug. geschl.) Bäume schützen die 800 gekiesten Stellplätze vor dem ständig wehenden Wind. Kochgelegenheiten sind nicht vorhanden, aber es lassen sich einige Snacks und manchmal auch warme Gerichte kaufen. Vom und zum Stadtzentrum besteht eine Busverbindung, die Citybuslinie 2, deren Endhaltestelle (La Universidad) nur 500 m vom Campingplatz entfernt liegt.

Essen & Ausgehen

Patagonia Resto-Bar     MEERESFRüCHTE $$$

(http://www.patagoniarestobar.com.ar; Belgrano 323; Hauptgerichte 66 Arg$; 12–15 & 20 Uhr bis spätnachts, Mo geschl.) Der beliebte Newcomer in Madryns Restaurantszene beeindruckt mit runden Lederbänken und einer Fülle an maritimen Fotos an den Wänden. Seine innovative Küche bietet sorgfältig zubereitete Gerichte zu angemessenen Preisen. Auch wer einfach nur etwas trinken möchte, fühlt sich hier wohl.

Mr Jones    PUB $

Karte offline (9 de Julio 116; Hauptgerichte 38 Arg$; Abendessen) Angesichts der üppigen Auswahl an leckerem Starkbier und köstlichen Rotweinen, hausgemachten Aufläufen und fish and chips kommt in diesem beliebten Pub jeder auf seine Kosten. Die Bedienung ist freundlich, aber mitunter etwas langsam.

Ambigú    ARGENTINISCH $$

Karte offline (www.ambiguresto.com.ar; Ecke Av. Roca & Roque Sáenz Peña; Hauptgerichte 45–60 Arg$) Einheimische gehen gerne in das Ecklokal, dessen Köche besonderen Wert auf frische Zutaten legen. Die breit gefächerte Auswahl auf der üppigen Speisekarte reicht von Fisch und Meeresfrüchten – die langostinos in Meersalz schmecken köstlich – bis hin zu Pizzas. Das in warmen Farben gehaltene Restaurant befindet sich in einem geschmackvoll renovierten historischen Bankgebäude.

Plácido    ARGENTINISCH $$$

Karte offline (445-5991; www.placido.com.ar; Av. Roca 506; Hauptgerichte 70 Arg$; 12–15 & 20 Uhr bis spätnachts) Das schicke Restaurant mit minimalistischem Ambiente liegt am Strand. An weiß gedeckten Tischen können die Gäste wunderschön angerichtete Varianten der traditionellen Küche genießen, beispielsweise Shrimps mit Knoblauch oder cordero patagónico (patagonisches Lamm). Einen Versuch wert ist der Meeresfrüchteteller, dazu empfiehlt sich eine Flasche Weißwein von der Bodega Fin del Mundo.

Vernardino Club de Mar     FISCH & MEERESFRüCHTE $$$

(447-4289; www.vernardinoclubdemar.com.ar; Blvd. Brown 860; Hauptgerichte 40–80 Arg$; Frühstück, Mittag- & Abendessen) Mit seiner unschlagbaren Strandatmosphäre ist das Vernardino ein tolles Lokal, um Drinks und Wokgerichte zu genießen. Wer sich am frühen Morgen auf die Terrasse setzt, fühlt sich wie bei einem echten Strandfrühstück.

Estela    PARRILLA $$$

Karte offline (445-1573; Roque Sáenz Peña 27; Hauptgerichte 45–78 Arg$; Di–So 12–13.30 & 20–24 Uhr) Vorübergehenden steigt der süßliche Duft von gebratenem Knoblauch in die Nase und lockt so manchen spontan ins Estela. In der klassischen parrilla (Grillrestaurant) mit gemütlicher, zwangloser Atmosphäre stehen außerdem Pasta- und Fischgerichte auf der Speisekarte. Seit langem hat das Restaurant einen guten Ruf, doch nach Meinung mancher Gäste ist die Qualität des Essens nicht jeden Tag gleich gut.

Heladería Mares     EISCREME $

Karte offline (Martin Fierro 85; Kugel 20 Arg$; 10–24 Uhr) Einfach köstlich ist das cremige Dulce-de-leche-Eis.

Lizzard Café    CAFé $

Karte offline (Ecke Av. Roca & Av. Gales; Hauptgerichte 38 Arg$; 7–2 Uhr) Kaum hat das Eckcafé geöffnet, ist es auch schon rappelvoll. Seine „Burger-Pizza“ hat sich noch nicht durchgesetzt, dafür schmecken die Salate recht gut.

Unterhaltung

Bars und Tanzclubs kommen und gehen. Wer wissen will, was gerade de moda (in) ist, fragt am besten die Einheimischen.

Margarita Bar     BAR

Karte offline (Roque Sáenz Peña; 11–4 Uhr) Der angesagte Treff mit schummeriger Beleuchtung und Backsteinwänden lockt mit einer riesigen Cocktailauswahl, freundlicher Bedienung und recht gutem Essen. Am Wochenende wird nach 1.30 Uhr getanzt.

Marina Bella Bar    CLUB

(Av. Rawson 153; Gedeck 25 Arg$) Leute (fast) jeden Alters strömen in diese abgefahrene Disko. Reggaetón, Cumbia, Electronica und mehrere Tanzflächen (im Sommer auch im Open-Air-Zelt) halten die ganze Nacht über die Stimmung am Brodeln. Frauen müssen kein Gedeck nehmen.

Praktische Informationen

Im Stadtzentrum von Puerto Madryn befinden sich zahlreiche Telefoncenter (locutorios) und Internetcafés. Manche Reisebüros akzeptieren Reiseschecks zur Bezahlung von Ausflügen.

Banco de la Nación (9 de Julio 127) Geldautomat und Umtausch von Reiseschecks.

Dirección de Cultura (Av. Roca 444; Dusche 3,50 Arg$) Liegt neben dem Museo de Arte Moderno; die Duschen befinden sich im Untergeschoss.

Hospital Subzonal (4451999; R Gómez 383)

Post (Ecke Belgrano & Gobernador Maíz)

Recreo (Ecke 28 de Julio & Av. Roca) Buchhandlung mit guter Auswahl an regionalen Büchern und Karten, bietet auch einige englischsprachige Romane und Reiseführer. An der Straßenecke 25 de Mayo und Roque Sáenz Peña liegt eine weitere Filiale mit einem ähnlichen Angebot an Büchern.

Thaler Cambio (445-5858; Av. Roca 497; Mo–Fr 9.30–1 &18–20, Sa & So 10–1 & 19–21 Uhr) Umtausch von Reiseschecks, allerdings zu ungünstigem Wechselkurs.

Touristeninformation (445-3504, 456067; www.madryn.gov.ar/turismo; Av. Roca 223; Dez.–Feb Mo–Fr 7–22, Sa & So 8–23 Uhr, außerhalb der Saison eingeschränkte Öffnungszeiten) Hilfsbereites, effizient arbeitendes Personal, in der Regel steht ein Mitarbeiter zur Verfügung, der Englisch oder Französisch spricht. Nützliche Tipps für Reisende finden sich im libro de reclamos (Beschwerdebuch). Am Busbahnhof hat die Touristeninformation einen Schalter, an den man sich ebenfalls für Informationen wenden kann.

An- & Weiterreise

Wegen der beschränkten Verkehrsverbindungen ist es ratsam, Bus- und Flugtickets im Voraus zu buchen, vor allem wenn die Reise von Puerto Madryn in die Anden geht.

Bus

Puerto Madryns Busbahnhof (Doctor Avila, zwischen Independencia & Necochea) liegt hinter der historischen Estación del Ferrocarril Patagónico (1889 erbaut). Hier findet man einen Geldautomaten, einen Schalter der Touristeninformation mit hilfsbereitem Personal und große, kostenpflichtige Schließfächer. Die Busfahrpläne sind übersichtlich gestaltet und auch für ausländische Besucher verständlich.

Zu den ortsansässigen Busunternehmen zählen Andesmar (447-3764), Don Otto (445-1675), 28 de Julio (447-2056), Mar y Valle (447-2056), Que Bus (445-5805), Ruta Patagonia (445-4572), TAC 447-4938) und TUS (445-1962). Chaltén Travel Google Maps (445-4906; Av. Roca 115) betreibt eigene Busse, die nach Esquel fahren. Von dort bietet Chaltén Travel Anschlussbusse Richtung Norden an, die ihre Fahrgäste über die RN 40 nach Bariloche oder Richtung Süden nach Perito Moreno und El Chaltén bringen.

Ein Bus von Mar y Valle fährt täglich um 9.45 Uhr nach Puerto Pirámides (24 Arg$, 1½ Std.), er fährt um 18 Uhr nach Madryn zurück. Montags, mittwochs und freitags starten zusätzlich Busse um 6.30 und 16 Uh, sie fahren um 8 bzw. 13 Uhr zurück.

Flugzeug

Puerto Madryn besitzt 5 km westlich der Stadt einen eigenen modernen Flughafen, den Aeropuerto El Tehuelche. Die meisten Passagierflugzeuge landen jedoch auf dem 65 km weiter südlich gelegenen Flughafen von Trelew (s. Klicken Sie hier).

Die erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit bestehende Fluggesellschaft Andes (445-2355; www.andesonline.com; Av. Roca 624) fliegt mehrmals in der Woche von Puerto Madryn zum Flughafen Aeroparque in Buenos Aires (1177 Arg$). Aerolíneas Argentinas (445-1998; Av. Roca 427) hat zwar einen Ticketschalter in Madryns Flughafen, doch ihre Maschinen fliegen in Trelew ab.

BUSSE AB PUERTO MADRYN

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Bariloche | 381–433 | 14–15
Buenos Aires | 437–481 | 18–20
Comodoro Rivadavia | 130–150 | 6-8
Córdoba | 501–575 | 18
Esquel | 205–258 | 7–9
Mendoza | 527–632 | 23–24
Neuquén | 224–260 | 12
Río Gallegos | 456–524 | 15–20
Trelew | 16 | 1
Viedma | 126–146 | 5–6

Unterwegs vor Ort

Mit einem Leihfahrrad lassen sich die Stadt und ihre Umgebung ausgezeichnet erkunden.

Auto

Die Rundfahrt über die Península Valdés ist rund 300 km lang. Eine relativ preiswerte und flexiblere Alternative zur Bustour ergibt sich, wenn sich mehrere Personen einen Mietwagen teilen. Wichtig:auf ausreichende Freikilometer und klare Mietbedingungen achten.

Die Mietwagenpreise hängen von den Freikilometern und dem Fahrzeugtyp ab. Der Familienbetrieb Centauro (0280-15-340400; www.centaurorentacar.com.ar; Av. Roca 733) hat einen guten Ruf als zuvorkommender Autoverleiher mit verhältnismäßig günstigen Preisen. Einfache Fahrzeuge kosten pro Tag 395 Arg$ inklusive Versicherung und 400 Freikilometern.

Zum/vom Flughafen

Die südwärts nach Trelew fahrenden Busse des Busunternehmens 28 de Julio verkehren von Montag bis Samstag stündlich zwischen 6 und 22 Uhr. Auf Wunsch hält der Bus am Flughafen von Trelew.

Mit Ruftaxis wie La Nueva Patagonia (447-6000) kostet die Fahrt vom bzw. zum Flughafen von Madryn um die 18 Arg$. Das Ruftaxiunternehmen Eben-Ezer (447-2474) betreibt einen Shuttle-Service zwischen Madryn und dem Flughafen von Trelew (50 Arg$).

Rund um Puerto Madryn

Eine Seelöwen- und eine Kormorankolonie hat sich dauerhaft in der Reserva Faunística Punta Loma (Eintritt 25 Arg$) angesiedelt, deren Besuch zum Pflichtprogramm eines jeden Argentiniers gehört. Zu dem 17 km südwestlich von Madryn liegenden Tierschutzgebiet führt eine gut ausgebaute, gut befahrbare allerdings ziemlich kurvenreiche Schotterstraße. Nur 15 m trennen den Beobachtungsposten von den Tieren, die sich am besten bei Ebbe, wenn sie ruhen, beobachten lassen. Viele Reisebüros organisieren interessante zweistündige Beobachtungstouren in das Schutzgebiet (100 Arg$), wobei sich die Abfahrt jeweils nach den Gezeiten richtet. Wer sich per Leihwagen, Taxi oder Fahrrad auf den Weg machen will, sollte sich vorher unbedingt über die Gezeiten informieren.

Die Warte an der Punta Flecha, 20 km von Puerto Madryn entfernt (via RP 1 erreichbar), erweist sich als ein empfehlenswerter Platz zum Beobachten von Walen.

Reserva Faunística Península Valdés

Die von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärte Península Valdés gehört zu den schönsten Tierschutzgebieten Südamerikas. Auf der Halbinsel leben Seelöwen, See-Elefanten, Guanakos, Nandus, Magellanpinguine und zahllose Meeresvögel. Jährlich besuchen mehr als 80 000 Menschen dieses Refugium, das 3600 km^2 umfasst und eine Küstenlinie von mehr als 400 km aufweist.

Die Tierwelt der Halbinsel zu beobachten, ist wirklich ein außergewöhnliches Erlebnis. Die unbestreitbar größte Attraktion bildet jedoch der im Bestand gefährdete ballena franca austral (Südkaper, auch Südlicher Glattwal genannt). Zwischen Juni und Dezember sind die wärmeren, geschützten küstennahen Gewässer im Golfo Nuevo und Golfo San José sowie bei Caleta Valdés (von Punta Norte bis Punta Hércules) die wichtigsten Aufzuchtgebiete dieser Wale. Weitere interessante Details über die regionale Tierwelt siehe Klicken Sie hier.

Wohl kaum jemand erwartet Schafe in der Nähe von Pinguinen, doch der größte Teil der Halbinsel ist Weideland, das von den estancias, die Schafzucht betreiben, bewirtschaftet wird. Außerdem befinden sich auf der Halbinsel die Salztonebenen Salina Grande und Salina Chica. Sie liegen 42 m unter dem Meeresspiegel und zählen damit zu den tiefsten Landsenken der Welt. In Puerto Pirámides, dem einzigen Dorf der Península Valdés, wurde um 1900 das aus der Salina Grande gewonnene Salz zum Transport auf Schiffe verladen.

Etwa 17 km nördlich von Puerto Madryn zweigt die befestigte RP 2 von der RN 3 ab und führt über den Istmo Carlos Ameghino (eine Landenge) zum Eingang des Schutzgebiets (Eintritt pro Tag 70 Arg$; gilt für 2 aufeinanderfolgende Tage). Im Centro de Interpretación (8–20 Uhr), 22 km vom Eingang entfernt, bilden naturkundliche Themen den Schwerpunkt. So zählt z. B. das vollständige Skelett eines Glattwals zu den Exponaten. Es widmet sich aber auch der regionalen Geschichte – von der ersten spanischen Ansiedlung bei Fuerte San José bis hin zur späteren Erforschung der Bodenschätze. Der Aussichtsturm eröffnet einen weiten, ungehinderten Panoramablick.

Wer in Puerto Madryn übernachtet, aber am nächsten Tag für einen erneuten Besuch des Tierschutzgebietes wiederkommen möchte, sollte sich von einem Parkauf-seher die Gültigkeit der Eintrittskarte be-stätigen lassen. So kostet der Eintritt am Folgetag nichts.

Detailansicht der Karte folgt

PUERTO PIRáMIDES

0280/ 430 Ew., 400 bis 1700 Wale

Der alte Salzexporthafen liegt, von Sandklippen umgeben, am strahlend blauen Meer. In dem einst verschlafenen Ort wimmelt es heute von Touristenbussen und Besuchern in orangefarbenen Rettungswesten. Dieser stetig wachsende Touristenboom ist den wieder häufig gewordenen Walen zu verdanken. Doch am Ende des Tages verschwinden die Busse mit den Scharen von Touristen, das lebhaften Treiben legt sich, und das Leben in dem Drei-Straßen-Dorf geht seinen gewohnten trägen Gang.

Von der Hauptstraße Avenida de las Ballenas zweigt die Primera (1era) Bajada ab, die direkt zum Strand führt und an der sich die Veranstalter von Walbeobachtungstouren alle niedergelassen haben. Eine kleine Touristeninformation 449-5048; www.puertopiramides.gov.ar; 1era Bajada) kümmert sich hilfsbereit um die Belange der Reisenden. Bei der Telefónica (Av. de las Ballenas) können Besucher den Internetzugang nutzen; in der Banco de Chubut (Av. de las Ballenas) findet man einen Geldautomaten.

Aktivitäten

Die meisten Besucher kommen nach Puerto Pirámides, um Wale zu beobachten. Doch das Angebot an weiteren erlebnisreichen Aktivitäten nimmt kontinuierlich zu.

Umliegende estancias bieten Ausritte an. Nach einem kleinen Abenteuer muss niemand lange suchen: Auf den Sandhügeln am Ende der zweiten (schmaleren) Straße, die zum Strand führt, vergnügen sich Kinder mit Sandboardfahren – und jeder darf mitmachen.

Zu der knapp 5 km von der Ortschaft entfernten Seelöwenkolonie können Besucher recht gut zu Fuß laufen, auch wenn es vorwiegend bergauf geht. Manchmal tauchen hier auch Wale vor der Küste auf. Außerdem ist es ein schöner Platz, um den Sonnenuntergang und den Blick über den Golfo Nuevo nach Puerto Madryn zu genießen. Wichtig bei der Ausflugsplanung ist das Studium der Gezeitentabelle: Bei Ebbe lassen sich die Seelöwen am besten beobachten, bei Flut schwimmen fast alle draußen im Meer.

Geführte Touren

Patagonia Explorers    KAJAKFAHREN

(0280-15-434-0619; www.patagoniaexplorers.com; Av. de las Ballenas) Der Tourenveranstalter – ein erfahrenes Geschwisterteam – organisiert erstklassige geführte Wanderungen und Seekajaktouren. Auch Ausflüge bei Vollmond und Sonnenuntergang sind möglich. Neu im Programm ist eine dreitägige geführte Tour durch den Golfo San José. Auf die Teilnehmer warten Erlebnisse wie das Paddeln neben Seelöwen, die vielfältige Tierwelt und das Campen in freier Natur. Informationen zum Ausflugsprogramm bieten die Website (auf Englisch und Spanisch) und das Büro der Patagonia Explorers in Puerto Pirámides.

Patagonia Scuba    TAUCHEN

(0280-15-435-4646; www.patagonia-scuba.com.ar; Av. de las Ballenas s/n; Tauchgang 290 Arg$) Die renommierte und PADI-zertifizierte Tauchbasis bietet Tauchausflüge und die Möglichkeit zum Schnorcheln in Gesellschaft von Seelöwen. Die beste Sicht unter Wasser hat man im August.

Walbeobachtungsfahrten

Faszinierend ist es, auf einer Walbeobachtungfahrt (Erw./Kind 260/130 Arg$) zu erleben, wie die Wale den Kopf aus dem Wasser strecken, um Ausschau zu halten (dieses Verhalten wird Spyhopping genannt). Es ist ein unglaubliches Erlebnis, wenn sie hoch aus dem Wasser emporschießen und wieder steil eintauchen, sodass die gewaltige Fluke einen Moment lang senkrecht aus dem Wasser ragt. Buchen lassen sich die Fahrten in Puerto Madryn oder Puerto Pirámides. Die Standardtour dauert anderthalb Stunden, aber auch längere Ausflüge sind möglich.

Vor der Buchung einer Tour lohnt es sich, andere Reisende nach ihren Erfahrungen zu fragen. Auch über die vom Veranstalter eingesetzten Boote sollte man sich informieren. Kleinere Schlauchboote mit Außenbordmotor bieten mehr Intimität als die größeren Bootsvarianten, sind aber nicht so bequem. Laut Gesetz dürfen sich die Boote den Walen nur bis auf 100 m nähern. In dieser Entfernung muss der Bootsführer zudem den Motor abstellen. Die Tiere zu verfolgen oder in irgendeiner anderen Weise zu bedrängen, ist strengstens verboten.

Es schadet auch nicht, einen genaueren Blick auf die Geschäftsbedingungen des Tourenveranstalters zu werfen: Wenn die Boote wegen schlechten Wetters nicht auslaufen können, findet die gebuchte Tour in der Regel am folgenden bzw. nächstmöglichen Tag statt (an solchen Tagen herrscht dann allerdings mehr Betrieb). Außerhalb der Walsaison (Juni–Dez.) sind die Bootsfahrten nur für Leute interessant, die sich für Seelöwen und Küstenvögel begeistern.

Die folgende Liste umfasst eine kleine Auswahl seriöser Veranstalter:

Bottazzi    WALBEOBACHTUNG

(449-5050; www.titobottazzi.com; 1era Bajada) Der Familienbetrieb in zweiter Generation genießt einen guten Ruf. Als einer der wenigen in der Gegend besitzt der Tourenveranstalter mehrere eigene Boote. Für romantische Ausflüge bei Sonnenuntergang stehen kleinere Boote zur Verfügung. Bottazzi hat in Puerto Madryn eine Filiale.

Hydrosport    WALBEOBACHTUNG

(449-5065; www.hydrosport.com.ar; 1era Bajada) Veranstaltet Wal- und Delfinbeobachtungstouren in Begleitung von Naturforschern. Die Ausflugsboote sind mit einem Unterwasser-Audiosystem ausgestattet.

Whales Argentina    WALBEOBACHTUNG

(449-5015; www.whalesargentina.com.ar; 1era Bajada) Organisiert erstklassige Ausflüge mit mehrsprachigen – auch deutschsprechenden – Führern. Bietet auch individuelle Touren in einem viersitzigen Semi-Rigid-Boat (Schlauchboot mit leichtem Alu-Rumpf).

Schlafen

Wer in Puerto Pirámides übernachtet, kann sich gelassener als bei einem Tagesausflug der Tierbeobachtung widmen. Der Ort besitzt einige recht gute Unterkünfte und wartet sogar mit nächtlichen „Konzerten“ auf. Camper erzählen begeistert von den schauerlich klingenden Gesängen der Wale und den Geräuschen, die beim Ausblasen des Atemstrahls entstehen – in der Stille der Nacht ist das ein eindrucksvolles Erlebnis.

Mit einer Buchungsbescheinigung ihrer Unterkunft können Besucher die Halbinsel verlassen und müssen bei der Rückkehr nicht ein zweites Mal Eintritt bezahlen. Entlang der Hauptstraße weisen zahlreiche Schilder auf zu mietende Zimmer, Hütten und Apartments hin.

Del Nomade Hostería Ecologica     LODGE $$$

(449-5044; www.ecohosteria.com.ar, auch auf Deutsch; Av. de las Ballenas s/n; DZ/3BZ 760/840 Arg$; ) Der Besitzer dieser Öko-Lodge ist ein bekannter argentinischer Naturfotograf. Die acht eleganten Zimmer sind in einem behaglichen, minimalistischen Stil eingerichtet, hausgemachte Kost gibt es zum Frühstück. Um die Lodge so umweltfreundlich wie nur möglich zu gestalten, wurden große Anstrengungen unternommen. Das reicht von Einrichtungsgegenständen aus dem Holz umgestürzter Bäume über natürliche Reinigungsmittel und Kompostierung bis hin zur Solaranlage und zum Recyclen von Wasser. Naturfotografien an den Wänden und ausgelegte Exemplare des Magazins National Geographic sorgen für Vorfreude auf eigene Naturerlebnisse. Bei einem längeren Aufenthalt sind Rabatte möglich.

La Casa de la Tía Alicia    GäSTEHAUS $

(449-5046; http://lacasadelatiaalicia.blogspot.com; Av. de las Ballenas s/n; pro Perp. 70 Arg$) Tía (Tante) Alicia ist buena onda (cool). Ihr rosarotes Haus (mit zwei Gemeinschaftsbädern) bietet zweifellos die preisgünstigsten Zimmer des Ortes. Auf dem hübschen Gartengelände steht auch noch eine Hütte, die drei Personen Platz bietet.

La Posta    APARTMENT $$

(449-5005; www.lapostapiramides.com.ar; 1era Bajada s/n; DZ/3BZ/4BZ 270/320/350 Arg$) Nahe am Strandgeschehen liegen die hübschen Apartments im Hüttenstil mit Platz für bis zu fünf Personen. Die sauberen Räume haben Backsteinwände und sind mit einfachen Holzmöbeln, einer Kochnische und Kabelfernsehen ausgestattet.

De Luna    GäSTEHAUS $$

(449-5083; www.deluna.com.ar; Av. de las Ballenas s/n; DZ/Hütte 250/350 Arg$) Hell, geräumig und einladend sind die gemütlichen Zimmer im Haupthaus. Oberhalb des Hauses thront eine knarrende, aber nette Gästehütte mit herrlichem Ausblick.

Motel ACA    MOTEL $$

(449-5004; www.motelacapiramides.com; Av. Roca s/n; EZ/DZ 325/420 Arg$; ) Das Motel gehört zu den bessere Unterkünften in Pirámides. Seine Lage am Strand bringt jedoch einigen Lärm mit sich. Auf der Speisekarte des hauseigenen Restaurants stehen fangfrisch zubereitete Gerichte aus Fisch und Meeresfrüchten. Das Restaurant ist auch für das allgemeine Publikum zugänglich und hat riesige Fenster mit einem herrlichen Ausblick auf die Bucht.

Restingas Hotel    LUXUSHOTEL $$$

(449-5101; www.lasrestingas.com; 1era Bajada; DZ Garten-/Meerblick 717/844 Arg$; ) Neben geräumigen Zimmern bietet das luxuriöse Spa-Hotel am Strand einen schönen verglasten Aufenthaltsraum. Ein dicker Pluspunkt: Von den Zimmern mit Meerblick lassen sich die Wale beobachten. Die Gäste loben auch das üppige Frühstücksbüfett. Das hoteleigene Gourmet-Restaurant ist auch fürs allgemeine Publikum zugänglich. Eher von der laxen Seite zeigt sich allerdings der Service.

Paradise    HOTEL $$

(449-5030; www.hosteriaparadise.com.ar; 2da Bajada; DZ 480 Arg$; ) Die zwölf einfachen Zimmer mit Kachelboden und Ziegelwänden sind geräumig und kühl. Einige haben einen schönen Ausblick und einen Whirlpool. Außerhalb der Walsaison sind die Zimmer deutlich preisgünstiger.

Camping Municipal    CAMPINGPLATZ $

(15-469-9161; pro Perp. 25 Arg$) Die Straße hinter der Tankstelle führt zum komfortablen Campingplatz hinunter. Er bietet geschützte, mit Kies aufgeschüttete Zeltplätze, saubere Toiletten, heiße Duschen (gegen Entgelt) und einen Laden. Im Frühsommer sind die Chancen, einen Platz zu bekommen, am größten. Wichtig: Nicht am Strand campen, denn die Flut steigt hier extrem hoch!

Hostel Bahía Ballenas    HOSTEL $

(423-8766; www.bahiaballenas.com.ar; Av. de las Ballenas s/n; B 100 Arg$; ) Ein großes, unübersehbares Schild mit der Aufschrift „BackPackers“ kennzeichnet den Ziegelsteinbau mit zwei riesigen Schlafsälen (nach Geschlechtern getrennt). Im Preis inbegriffen sind die Küchenbenutzung und der Internetzugang, der allerdings in ganz Pirámides nur sporadisch funktioniert.

Essen & Ausgehen

Am Strand reihen sich mehrere Restaurants. Alle sind über die erste Straße, die gleich am Ortseingang rechts von der Hauptstraße abzweigt, erreichbar. Vorsicht: Hier wird entsalztes Meerwasser ausgeschenkt! Wer einen empfindlichen Magen hat, sollte lieber zum professionell in Flaschen abgefüllten Mineralwasser greifen. Selbstversorger bringen ihre Lebensmittel am besten aus Puerto Madryn mit.

La Estación    MEERESFRüCHTE $$

(Av. de las Ballenas s/n; Hauptgerichte 45 Arg$; 12–24 Uhr, Di geschl.) Das unkonventionelle Speiselokal eignet sich bestens, um entspannt einen Wein zu genießen. Trotz der saloppen Atmosphäre kommen Gerichte vom Feinsten auf den Tisch, z. B. langostinos a la plancha (gegrillte Garnelen), frische Jakobsmuscheln oder mit Lammhackfleisch gefüllte sorrrentinos (große runde ravioliähnliche Teigtaschen). Auch ein Frühstück wird serviert.

El Viento Viene    CAFé $

(1era Bajada; Hauptgerichte 25 Arg$; 9–19.30 Uhr) Im reizvollen Café werden nicht nur Kaffee, Sandwiches und hausgemachter Kuchen serviert, sondern auch experimentelle Kunst und Kunsthandwerk verkauft.

An- & Weiterreise

Im Sommer startet ein Bus der Busgesellschaft Mar y Valle täglich um 8.55 Uhr von Puerto Madryn nach Puerto Pirámides (24 Arg$, 1½ Std.) und fährt von dort um 18 Uhr wieder zurück. Außerhalb der Hauptsaison verkehren die Busse seltener. Bei manchen Bustouren ab Puerto Madryn können Reisende auch in Puerto Pirámides aussteigen.

RUND UM PUERTO PIRáMIDES

Bei der Fahrt über die Halbinsel ist Geduld gefragt. Die Straßen bestehen aus ripio (Schotter), sind oftmals Waschbrettpisten und mit Sandstellen durchsetzt, die die Räder versinken lassen. Wer mit dem Leihwagen unterwegs ist, sollte das Kleingedruckte genau lesen und prüfen, ob Schäden gedeckt sind. Per Anhalter weiterzukomme, ist fast unmöglich, und zu Radtouren kann man auch nicht raten: Die Fahrt zieht sich endlos, und der ständige Wind nervt.

Isla de los Pájaros

Das Vogelschutzgebiet am Golfo San José liegt 800 m nördlich der Landenge. Es darf nicht betreten werden, doch mit einem starken Fernglas kann man schon einiges erkennen. Auf der Insel steht die Nachbildung einer Kapelle, die in Fuerte San José gebaut wurde. Im Kasten auf Klicken Sie hier steht, welche Rolle diese Insel für den Kleinen Prinz von Antoine de Saint-Exupéry gespielt hat.

DER KLEINE PRINZ

Von Europas Schlachtfeldern ins Exil getrieben, schrieb der französische Pilot und Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry 1941 in einem Apartment in Manhattan eine märchenähnliche Erzählung: Der kleine Prinz. Das kleine Buch entwickelte sich zu einem der meistgelesenen Werke der Weltliteratur. In den 20 Jahren davor hatte sich der damals 40-jährige Saint-Exupéry hauptsächlich der Fliegerei gewidmet. Er flog über die Sahara, die Pyrenäen, über Ägypten und Patagonien, wo er von 1929–1931 Direktor der Aeropostal Argentina war. Bilder, die sich ihm auf seinen Flügen über Patagoniens karge, windige Landschaft einprägten, spiegeln sich in den Berichten des kleinen Prinzen über seinen Heimatplaneten Asteroid B612 wider.

Angeblich hat die Form der Isla de los Pájaros vor der Küste der Península Valdés den Autor zu der Riesenschlange, die gerade einen Elefanten verdaut (von den „großen Leuten“ als Hut bezeichnet), inspiriert. Und vermutlich verdanken die Vulkane auf dem Asteroiden ihre perfekte konische Form den Vulkanen, die Saint-Exupéry auf dem Flug nach Punta Arenas (Chile) gesehen hatte. Zahlreiche Illustrationen des Autors zeigen den kleinen Prinzen auf Berggipfeln, die an die Berge des Fitz-Roy-Massivs erinnern – einer davon heißt heute Cerro Saint-Exupéry. Möglicherweise hat die Begegnung mit zwei jungen Töchtern eines französischen Einwanderers nach einer Notlandung in Concordia nahe Buenos Aires dazu beigetragen, die Gestalt des Prinzen zu entwickeln.

Saint-Exupéry hat die vielfältige Wirkung, die seine junge Titelfigur ausüben sollte, nicht mehr erlebt. 1944, kurz nach der ersten Veröffentlichung des Buches Der kleine Prinz, fand er den Tod. Von einem Aufklärungsflug im Auftrag der in Algerien stationierten Forces françaises libres (Freie französische Streitkräfte) kehrte er nicht mehr zurück und blieb verschollen. Seine patagonischen Jahre spielen auch in den hochgelobten Romanen Nachtflug und Wind, Sand und Sternen eine bedeutende Rolle. Beide sind eine lesenswerte Lektüre auf langen Patagonientouren.

Punta Delgada

An der südöstlichen Ecke der Halbinsel, 76 km südöstlich von Puerto Pirámides, lassen sich von den Klippen aus Seelöwen und im Frühjahr eine riesige Kolonie von See-Elefanten beobachten. Die Schotterstraße rechts vom Hotel führt direkt dorthin.

Estancia Rincón Chico     ESTANCIA $$$

(471733, 02965-15-688302; www.rinconchico.com.ar; DZ inkl. Vollpension 2300 Arg$; Mitte Sept.–März) Aufgrund ihrer erstklassigen Lage für Tierbeobachtungen beherbergt die stilvolle, empfehlenswerte estancia neben Touristen auch zahlreiche Meeresbiologen und forschende Studenten. Die acht gut ausgestatteten Doppelzimmer befinden sich in einem modernen, mit Wellblech verkleideten Farmhaus. Auf dem Gelände gibt es auch einen quincho (überdachter Grillplatz). Neben den angebotenen geführten Touren können die Gäste auch auf eigene Faust Fahrradtouren oder Wanderungen in die Umgebung unternehmen.

Faro Punta Delgada Hotel     LUXUSHOTEL $$$

(458444, 02965-15-406304; www.puntadelgada.com; DZ inkl. Halb-/Vollpension 1540/1920 Arg$) Das luxuriöse Hotel residiert in einem weitläufigen Gebäude mit integriertem Leuchtturm, das früher der argentinischen Post gehörte. Seinen Gästen bietet es zahlreiche Aktivitäten, darunter Ausritte und Geländewagentouren. Im hoteleigenen – für jedermann zugänglichen – Spitzenrestaurant werden typische Estancia-Gerichte serviert. Während der Hauptsaison finden regelmäßig geführte naturkundliche Strandwanderungen statt.

Punta Cantor & Caleta Valdés

Jedes Jahr im Frühjahr schleppen sich See-Elefanten auf die lange, kiesbedeckte Sandbank in der geschützten Bucht, die 43 km nördlich von Punta Delgada liegt. Im September bringen die Weibchen dann hier ihre Jungen zur Welt. Um die Herrschaft über ihren Harem zu behalten, kämpfen die Männchen häufig miteinander. Von den Pfaden am Hang lassen sich solch spektakuläre Szenen gut beobachten und auch wunderbar fotografieren. Ab und zu streifen auch Guanakos am Strand entlang.

Ins El Parador (474248; www.laelvira.com.ar; Hauptgerichte 120 Arg$) kehren sehr viele Reisegruppen ein. Das recht ordentliche Selbstbedienungsrestaurant bietet seinen Gästen u. a. Salatbar, Kaffee und andere Getränke. Und nicht zu vergessen: Toiletten. Das Restaurant gehört zur Estancia La Elvira (474248; www.laelvira.com.ar; DZ inkl. Halb-/Vollpension 950 Arg$), das komfortable Unterkünfte in einem modernen Bau bietet, jedoch dem die Romantik der altbewährten Gästehäuser fehlt. An Aktivitäten stehen Reiten, „Ferien auf dem Bauernhof“ und Naturwanderungen auf dem Programm. Einige Kilometer nördlich des El Parador liegt der Brutplatz einer stattlichen Magellanpinguin-Kolonie.

Punta Norte

Am äußersten Ende der Halbinsel liegt die abgeschiedene Punta Norte, wo eine riesige gemischte Kolonie von Seelöwen und See-Elefanten lebt. Wegen der großen Entfernung verirren sich nur wenige Reisegruppen dorthin. Den wahren Nervenkitzel verursachen hier jedoch die Orcas, wenn sie sich von Mitte Februar bis Mitte April an den Seelöwen gütlich tun. Da sie ihre Attacken auf die nichtsahnenden Seelöwen nur bei Flut ausführen, besteht kaum eine Chance, das Geschehen zu beobachten. Doch allein zu sehen, wie die mächtigen Rückenflossen dieser vermeintlichen „Killerwale“ das Wasser durchpflügen, reicht, um eine Gänsehaut zu bekommen.

Ein kleines, aber gutes Museum konzentriert sich hauptsächlich auf Meeressäuger. Seine Besucher erfahren aber auch einiges über die Tehuelche und die Geschichte des regionalen Robbenfangs.

Trelew

0290 / 100 000 Ew.

Auch wenn Trelew von walisischem Erbe durchdrungen ist, zeigt sich die Stadt nicht gerade als romantische Postkartenidylle. Für Besucher besitzt die mittelgroße Stadt, die ein wichtiger regionaler Knotenpunkt ist, eine günstige Lage zum Erkunden zahlreicher touristischer Attraktionen. So eignet sich das Wirtschaftszentrum der Region z. B. ausgezeichnet als Ausgangspunkt für den Besuch von Gaiman und Dolavon. Trelew selbst hat an Sehens- und Erlebenswertem kaum etwas zu bieten – bis auf das erstklassige Dinosauriermuseum, das wirklich einen Besuch wert ist.

Gegründet wurde die Stadt 1886 als Eisenbahnknotenpunkt. Seinen mitunter falsch ausgesprochenen Namen verdankt Trelew (tre-ley-uh) der walisischen Verbindung der Wörter tre (walisisch: Stadt, Heimstätte) und lew (nach Lewis Jones, der den Ausbau der Eisenbahn förderte). Im Verlauf der folgenden 30 Jahre erreichte die Bahnstrecke Gaiman, und die heimwehkranken Waliser erbauten ihren Salón San David (einen Nachbau der St David’s Cathedral in Pembrokeshire).

Außerdem siedelten sich spanische und italienische Einwanderer in der Gegend an. Als die Regierung 1956 die industrielle Entwicklung Patagoniens förderte, stieg die Einwohnerzahl von Trelew sprunghaft an.

Trelew liegt 65 km südlich von Puerto Madryn (über die RN 3). Das Stadtzentrum erstreckt sich rund um die Plaza Independencia, die meisten Dienstleistungsunternehmen, z. B. Banken, Reisebüros usw., befinden sich in der Calle 25 de Mayo, der Calle San Martín und der kürzlich sanierten Avenida Fontana. Die von Ost nach West verlaufenden Straßen tragen diesseits bzw. jenseits der Avenida Fontana andere Namen.

Detailansicht der Karte folgt

Trelew

Sehenswertes

1 A3 Museo de Artes Visuales

2 C1 Museo Paleontológico Egidio Feruglio

3 C2 Museo Regional Pueblo de Luis

Aktivitäten, Kurse & Touren

4 B3 Alcamar Travel

5 C3 Nievemar

Schlafen

6 A1 Hotel Rivadavia

7 C1 Patagonia Suites Apart

Essen

8 B3 La Bodeguita

9 A1 Majadero

10 C2 Miguel Angel

Ausgehen

11 B3 Boru Irish Pub & Restobar

12 C2 Touring Club

WALISISCHES ERBE

1865 setzten Waliser zum ersten Mal einen Fuß auf patagonischen Boden. Ihre neu gewonnene Freiheit kam sie jedoch teuer zu stehen. Wenige der Einwanderer hatten Erfahrung in der Landwirtschaft, und obendrein besaßen Patagoniens ausgedörrte Steppen keinerlei Ähnlichkeit mit der fruchtbaren Erde ihres Heimatlandes. Dem Hungertod nahe, überlebten die Waliser nur mit Hilfe der Tehuelche und besiedelten wahrscheinlich das gesamte untere Chubut-Tal. Sie gründeten die Städte Rawson, Trelew, Puerto Madryn und Gaiman, in denen sie später Teestuben eröffneten.

Heute fließt in den Adern von etwa 20 % der Bewohner der Provinz Chubut walisisches Blut. Durch die in jüngster Zeit erfolgte Wiederbelebung der walisischen Kultur wurde das alte Erbe der Vergessenheit entrissen. Der walisische Historiker Fernando Coronato meint: „Im alten Fürstentum Wales galt die Auswanderung nach Patagonien als die tollkühnste Tat, die ein Mensch vollbringen konnte.“ Der erneuerte Draht zur alten Heimat ist unübersehbar: Das British Council (Großbritanniens internationale Organisation für Kultur und Bildung) organisiert jährlich Zusammenkünfte von Walisischlehrern und fördert den patagonisch-britischen Studentenaustausch. Wissbegierige walisische Touristen reisen an, um eine Zeitreise in ihre eigene Kultur zu unternehmen – ein Erlebnis, das Patagoniens lang währender Isolation zu verdanken ist.

Sehenswertes

In der Touristeninformation gibt es manchmal eine Broschüre mit Stadtspaziergängen und Beschreibungen der historischen Gebäude der Stadt (in Englisch und Spanisch).

Museo Paleontológico Egidio Feruglio     MUSEUM

Google Maps (442-0012; www.mef.org.ar; Av. Fontana 140; Erw./Kind 38/28 Arg$; 10–18 Uhr) Das naturkundliche Museum zeigt die wichtigsten fossilen Funde Patagoniens. Seine hervorragenden Exponate umfassen Dinosaurier in Lebensgröße sowie 1700 fossile Reste von Pflanzen und Meerestieren. Naturklänge und ein Videofilm ergänzen die Informationstafeln. Führungen werden in mehreren Sprachen angeboten. Zur Sammlung zählen Dinosaurier aus der Region, z. B. der Tehuelchesaurus, Patagosaurus und Titanosaurus. Gemeinsam mit einem internationalen Team haben die Forscher des Museums eine neue Spezies entdeckt: den Brachytrachelopan mesai, einen Sauropoden mit einem für diese Sauriergruppe ungewöhnlich kurzen Hals. Der Namensgeber des Museums, der italienische Paläontologe Egido Feruglio, kam 1925 nach Argentinien, um als Geologe für das Erdgas- und Erdölunternehmen YPF zu arbeiten.

Das Programm Exploradores en Pijama (Forscher im Schlafanzug) lädt Kinder zwischen acht und zwölf Jahren ein, im Museum zu übernachten und dessen Räume im Schein von Taschenlampen auszukundschaften. Das Museum fördert auch geführte Gruppenfahrten zum Geoparque Paleontológico Bryn Gwyn. Der Geopark liegt in den Badlands (Verwitterungslandschaft) am Ufer des Río Chubut (25 km von Trelew oder 8 km südlich von Gaiman über die RP 5). Während der dreistündigen Führung machen die Teilnehmer eine Art Wanderung durch die Zeit. Dabei sehen sie z. B. freigelegte Fossilien, die aus dem Tertiär stammen, also rund 40 Mio. Jahre alt sind.

Museo de Artes Visuales     MUSEUM

Google Maps (443-3774; Mitre 351; Mo–Fr 8–20, Sa & So 14–20 Uhr) Das kleine Kunstmuseum befindet sich direkt neben der Touristeninformation. Seine Ausstellungen umfassen Leihgaben des Museo Nacional de Bellas Artes in Buenos Aires sowie Kunstgegenstände aus der Zeit der walisischen Besiedlung.

Museo Regional Pueblo de Luis     MUSEUM

Google Maps (442-4062; Ecke Av. Fontana & Lewis Jones; Eintritt 2 Arg$; Mo–Fr 8–13 & 15–20 Uhr) Das in einem ehemaligen Bahnhof untergebrachte Museum zeigt historische Fotografien, Kleidung und Mobiliar der walisischen Siedler.

Geführte Touren

Mehrere Reisebüros in Trelew organisieren Busausflüge zur Área Natural Protegida Punta Tombo (180 Arg$, plus 35 Arg$ Eintritt). Wenn die Beobachtungschancen gut stehen, machen manche Busse auf dem Rückweg in Puerto Rawson Halt, damit die Ausflügler die toninas overas (Commerson-Delfine) sehen können. In Punta Tombo beträgt die Aufenthaltsdauer nur anderthalb Stunden. Ganztagestouren zur Península Valdés werden ebenfalls in Trelew angeboten. Doch es bringt Vorteile, nach Puerto Madryn zu fahren und dort eine entsprechende Tour zu buchen: Die Preise sind vergleichbar, aber die Auswahl ist größer und die Fahrtzeit kürzer.

Empfehlenswerte Tourenanbieter in Trelew sind beispielsweise Nievemar Karte offline (443-4114; www.nievemartours.com.ar; Italia 20), ein Amex-Vertragspartner, der auch Reiseschecks akzeptiert, und Alcamar Travel Google Maps (442-1448; San Martín 146).

Feste & Events

Gwyl y Glaniad    FESTI

An jedem 28. Juli wird die Landung der ersten Waliser gefeiert, indem die Menschen in eine der vielen Kapellen gehen und dort Tee trinken.

Eisteddfod de Chubut    KULTURFEST

Dieses Festival der walisischen Literatur und Musik wird seit 1875 veranstaltet. Es findet jedes Jahr Ende Oktober statt.

Aniversario de la Ciudad    FESTIVAL

Am 20. Oktober wird die 1886 erfolgte Gründung der Stadt gefeiert.

Schlafen

Trelews Unterkünfte sind größtenteils veraltet, außerdem richten sie sich hauptsächlich an Geschäftsreisende, sodass sie schnell ausgebucht sind. Eine bessere Auswahl findet sich im nahe gelegenen Puerto Madryn oder in Gaiman.

Hostel El Agora     HOSTEL $

(442-6899; http://hostelagora.com.ar; Edwin Roberts 33; B/EZ/DZ 60/75/150 Arg$; ) Eine Oase für Rucksacktouristen ist das hübsche, langgestreckte Backsteinhaus mit seinen hellen Räumen und dem kleinen Innenhof. Es gibt auch eine kleine Leihbibliothek und eine Wäscherei, für Gäste werden zudem geführte Fahrradtouren organisiert. Das Hostel liegt zwei Blocks vom Parque Centenario und vier Blocks vom Busbahnhof entfernt.

Patagonia Suites Apart     APARTMENT $$

Google Maps (442-1345, 0280-453-7399; www.patagoniansuites.com; Matthews 186; Studio/Apt. mit 1 Schlafzimmer/Apt. mit 2 Schlafzimmer 320/410/ 600 Arg$; ) Die 13 modernen Apartments, in denen Holz das Ambiente prägt, sind eine Bereicherung der Unterkunftsszene der Stadt. Eine voll eingerichtete Küche fehlt ebenso wenig wie Kabelfernsehen, Haartrockner und hübsche Tagesdecken aus Kordsamt. Der Gebäudekomplex liegt gegenüber vom Parque Centenario.

La Casona del Río    B&B $$$

(443-8343; www.lacasonadelrio.com.ar; Chacra 105; EZ/DZ 464/528 Arg$; ) Das reizvolle, im englischen Stil gehaltene B&B liegt ein Stück außerhalb des Stadtzentrums am Ufer des Río Chubut. Bibliothek, Tennisplatz, Gartenlaube und Fahrradverleih ergänzen die angenehm hellen Zimmer.

Hotel Rivadavia     HOTEL $

Google Maps (443-4472; www.cpatagonia.com/rivadavia; Rivadavia 55; EZ/DZ 145/190 Arg$) Das kleine, familienbetriebene Hotel liegt auf einer Anhöhe. Die Unterkunft ist zwar preiswert, aber seine Zimmer mit hauchdünnen Gardinen sehen ziemlich abgewirtschaftet aus. Das Frühstück kostet extra.

Camping Patagonia    CAMPINGPLATZ $

(0280-15-440-6907; pro Perp. 20 Arg$) Viel Platz, einen kleinen Gemischtwarenladen, Strom und heiße Duschen bietet der schattige, grüne Campingplatz, der mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schlecht erreichbar ist. Der Platz liegt 7 km außerhalb der Stadt an der RN 7 (Richtung Rawson).

Essen

Majadero     ARGENTINISCH $$$

Google Maps (443-0548; Av. Gales 250; Hauptgerichte 40–75 Arg$; Mo–Sa 20–24, So 12–18 Uhr) Lampen aus Eisen und das Backsteinambiente sorgen für Romantik in der Getreidemühle von 1914, in der sich heute das Majadero befindet. Am Wochenende ist das Restaurant rappelvoll, denn da lockt die Hauptattraktion: die mit Holz befeuerte parrilla (Grill), auf der Steaks und sogar Gemüse in wahrer Perfektion gegrillt werden.

Miguel Angel     ITALIENISCH $$

Google Maps (443-0403; Av. Fontana 246; Hauptgerichte 30–75 Arg$; Di–So, Mo geschl.) Das schicke Speiselokal, in dem weiße Lederbänke Nischen bilden, bietet so leckere Gerichte wie Gnocchi mit Wildpilzen sowie eine dünne, knusprige Pizza mit Schinken und Basilikum. Auch das Mittagsmenü (45 Arg$) ist sehr empfehlenswert.

La Bodeguita     ARGENTINISCH $

Google Maps (Belgrano 374; Hauptgerichte 25–38 Arg$; Di–So) Seine Beliebtheit bei Einheimischen wie Besuchern verdankt dieses Restaurant den guten Fleisch-, Pasta- und Fischgerichten. Das Personal ist sehr aufmerksam und die Atmosphäre familiär.

Ausgehen

Touring Club    CAFé

Google Maps (Av. Fontana 240; Snacks 12 Arg$; 6.30–14 Uhr; ) Der Geist der Vergangenheit trieft förmlich aus allen Poren dieser historischen confitería. Die Nostalgie reicht vom „Wanted“-Plakat, auf dem Butch Cassidy prangt, über die Reliefkacheln an der Decke bis hin zur antiquierten Rückwand der Bar. Selbst die Kellner im Smoking wirken, als seien sie einer anderen, längst vergangenen Zeiten entsprungen. Nicht berauschend sind der Service und die Sandwiches – doch das Ambiente ist einmalig und einen Besuch wert.

Boru Irish Pub & Restobar     PUB

Google Maps (Belgrano 341) Mit seiner schönen Bar aus Holz und den gemütlichen roten Sitzbänken sieht das Pub richtig hipp aus. Es gibt dort eiskaltes Bier und große Teller mit hoch gehäuften Pommes.

Praktische Informationen

Rund um die Plaza im Stadtzentrum von trewlew befinden sich Geldautomaten und zahlreiche locutorios (Telefoncenter, Call-Shops) mit Internetzugang.

ACA (Automóvil Club Argentino; 435197; Ecke Av. Fontana & San Martín) Argentiniens Automobilclub ist eine gute Quelle für regionale Straßenkarten.

Post (Ecke 25 de Mayo & Mitre)

Touristeninformation (442-6819; www.trelewpatagonia.gov.ar, auch auf Deutsch; Mitre 387; Mo–Fr 8–20, Sa & So 9–21 Uhr; ) Hilfsbereites, teilweise Englisch sprechendes Personal; gut ausgestattet mit Infomaterial über die Region (u. a. Stadtpläne), bietet kostenlosen Internetzugang.

An- & Weiterreise

Bus

Der Busbahnhof von Trelew liegt sechs Blocks nordöstlich des Stadtzentrums.

Die Busse von 28 de Julio (443-2429) fahren 18-mal täglich (Sa und So seltener) zwischen 7 und 23 Uhr nach Gaiman (5 Arg$), wobei die meisten der Busse nach Dolavon (10 Arg$, 30 Min.) weiterfahren. Die Busse nach Rawson (4 Arg$, 15 Min.) verkehren alle 15 Minuten.

Mar y Valle (443-2429) und 28 de Julio bieten stündliche Busverbindungen nach Puerto Madryn. Ein Mar-y-Valle-Bus fährt täglich um 8.15 Uhr nach Puerto Pirámides (33 Arg$, 2½ Std.), im Sommer wird die Anzahl der Fahrten erhöht. Busse von El Ñandú (442-7499) starten montags, mittwochs und freitags um 8 Uhr nach Camarones (66 Arg$, 4 Std.).

Zu den Busunternehmen, die Langstreckenverbindungen anbieten, zählen El Cóndor (443-1675), Que Bus (%442-2760), Andesmar (443-3535), TAC (443-1452), TUS (442-1343) und Don Otto (442-9496).

Don Otto bietet die meisten, komfortabelsten und schnellsten Direktverbindungen nach Buenos Aires. Nur Don Otto bedient die Route nach Mar del Plata, während La Plata nur von TAC angesteuert wird. TAC und Andesmar unterhalten Busverbindungen zu den meisten Städten. Mehrmals täglich starten Busse von TAC, Don Otto oder Andesmar nach Comodoro Rivadavia, alle fahren anschließend nach Río Gallegos weiter.

Flugzeug

Der Flughafen von Trelew liegt 5 km nördlich der Stadt abseits der RN 3. Die Flughafengebühren betragen 18 Arg$.

Aerolíneas Argentinas (442-0210; 25 de Mayo 33) fliegt täglich im Direktflug nach Buenos Aires (844 Arg$) und mehrmals in der Woche nach Esquel (2110 Arg$), Bariloche, Ushuaia (2025 Arg$) und El Calafate (1633 Arg$).

LADE (443-5740) fliegt freitags nach Comodoro Rivadavia (343 Arg$; Buchung im LADE-Büro im Busbahnhof).

BUSSE AB TRELEW

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Bahía Blanca | 220–240 | 12
Bariloche | 210–242 | 13–16
Buenos Aires | 375–415 | 18–21
Comodoro Rivadavia | 82–102 | 5–6
Córdoba | 364–416 | 19
Esquel | 110–160 | 8–9
La Plata | 331–415 | 19
Mar del Plata | 288–328 | 17–21
Mendoza | 476–572 | 24
Neuquén | 215–258 | 10
Puerto Madryn | 14 | 1
Río Gallegos | 443–500 | 14–17
Viedma | 170 | 8

Unterwegs vor Ort

Vom Flughafen in die Innenstadt kostet das Taxi 35 Arg$, nach Gaiman muss man mit Kosten von 85 Arg$ rechnen und nach Puerto Madryn kostet die Taxifahrt 300 Arg$. Am Flughafen sind u. a. die Autoverleiher Hertz (447-5247) und Rent a Car Patagonia (442-0898) vertreten.

Rund um Trelew

Rawson, die Hauptstadt der Provinz Chubut, liegt 17 km östlich von Trelew. Der nahe gelegene Badeort Playa Unión bildet mit seiner Hauptattraktion, den toninas overas (Commerson-Delfinen; s. Klicken Sie hier), den wichtigsten Anziehungspunkt der Gegend. Playa Unión besteht aus einem langen weißen Sandstrand und ein paar Straßenzügen mit Sommerhäusern. Delfinbeobachtungstouren finden von April bis Dezember statt. Die Boote fahren vom Fischereihafen Puerto Rawson ab. Reservierungen nimmt Toninas Adventure (449-8372; toninasadven ture@msn.com) vor.

Wer zum Strand will, nimmt an der Plaza oder am Busbahnhof in Rawson den grünen Bahia-Bus, der bis zum Puerto Rawson fährt, wo er dann wieder umkehrt.

Gaiman

0280 / 10 000 Ew.

Cremetorte, äußerst feines Teegebäck, torta negra (ein reichhaltiger Früchtestollen) und heißer schwarzer Tee zählen zu Gaimans Kulturgüter. Davon schluckt fast jeder Besucher dieser urwalisischen Ortschaft in dem idyllischen Flusstal eine ordentliche Dosis. Voller Stolz erzählen die Einheimischen von dem Tag, an dem 1995 Lady Diana, Princess of Wales, Gaiman besuchte, um dort Tee zu trinken. Ihre Teetasse wird heute noch im Ty Te Caerdydd in einem Schaukasten gehütet. Gut ein Drittel von Gaimans heutiger Bevölkerung kann walisische Vorfahren aufweisen, der Besuch einer Teestube ist ein fest verankertes Nachmittagsritual, auch wenn die hohen Preise mitunter das Vergnügen ein wenig trüben.

Der Name des Dorfes bedeutet „steinerne Spitze“ oder „Pfeilspitze“ und stammt von den Tehuelche, die früher in dem Tal überwinterten. Nachdem die Waliser 1874 ihr erstes Haus errichtet hatten, lebten die beiden Gruppen eine Zeit lang friedlich zusammen. Später siedelten sich auch criollos an, und dazu gesellten sich Deutsche und Engländer. Seinen Besuchern bietet Gaiman schöne, gemütliche Unterkünfte, aber ansonsten wenig Abwechslung. Nach einem ausgiebigen Teestubenbesuch bleibt nicht sehr viel mehr, als auf Spaziergängen die Rosengärten der Backsteinhäuser zu bewundern.

Die kleine Stadt Gaiman liegt 17 km westlich von Trelew (über die RN 25). Ihre Hauptstraße, die Avenida Eugenio Tello, verbindet den wichtigsten Ortseingang mit der begrünten Plaza Roca. Die meisten Teehäuser und historischen Stätten befinden sich rund um die Plaza in einem Umkreis von fünf Blocks. Am anderen Flussufer breitet sich ein schnell wachsendes Wohn- und Industriegebiet aus.

Sehenswertes

Gaiman eignet sich ausgezeichnet für einen gemütlichen Spaziergang, der an wunderschönen alten Häusern vorbeiführt; Rosen ranken malerisch an den schmiedeeisernen Zäunen. Architektonisch auffallende Kirchen und Kapellen liegen über den ganzen Ort verstreut. Die Primera Casa (Ecke Av. Eugenio Tello & Evans; Eintritt 5 Arg$) ist das allererste Wohnhaus des Ortes – es wurde 1874 von David Roberts gebaut. Der im Jahr 1906 errichtete Colegio Camwy (Ecke M. D. Jones & Rivadavia) gilt als die erste weiterführende Schule Patagoniens.

Der alte Bahnhof beherbergt das Museo Histórico Regional Gales (Ecke Sarmiento & 28 de Julio; Eintritt 3 Arg$; Di–So 15–18 Uhr), ein schönes, kleines Museum, das Gegenstände und Fotografien aus Gaimans Pionierzeit zeigt.

Eine ärmliche Hommage an die Geschichte und Kultur der Ureinwohner bietet das Museo Antropológico (Ecke Bouchard & Jones; Eintritt 5 Arg$). Besucher müssen zunächst zur Touristeninformation gehen, die den Einlass ins Museum regelt. Ganz in der Nähe erstreckt sich der 300 m lange Túnel del Ferrocarril, ein aus Ziegelsteinen gemauerter Tunnel, durch den 1914 der erste Zug nach Dolavon fuhr.

IN CHATWINS PATAGONIEN

Bruce Chatwins Buch In Patagonien erschien vor mehr als 30 Jahren. Im Verlauf der Zeit erlangte Chatwins Beschreibung seiner Reise durch Argentiniens äußersten Süden die Bedeutung eines „Pilgerführers“. Wer konnte ahnen, dass sich seine verträumten Streifzüge zu Touristenattraktionen entwickeln würde: die Wanderung von der Estancia Harberton nach Viamonte (heute geführte Tour mit Pause), der Tee in Gaiman (was wöchentlich Hunderte tun) und sogar die heilige Mylodon-Höhle (verunstaltet durch eine lebensgroße Nachbildung des prähistorischen Riesenfaultiers).Doch keine Sorge: Patagoniens eigenwillige Landschaften und die dort im Exil lebenden Sonderlinge bleiben noch lange erhalten. Jeder, der ein Paar gute Wanderschuhe besitzt und bereit ist, die Region zu durchstreifen (wie Chatwin es tat), kann immer noch viel Spannendes entdecken.

Schlafen

Yr Hen Ffordd    B&B $

(449-1394; www.yrhenffordd.com.ar; Jones 342; DZ 220 Arg$; ) Ein junges Ehepaar betreibt dieses reizvolle B&B. Die Gäste erhalten einen Hausschlüssel, sodass sie nach Belieben kommen und gehen können. Die einfachen, aber gemütlichen Zimmer haben Kabelfernsehen und ein eigenes Bad mit geräumiger Dusche. Wer beim Frühstück die himmlischen hausgemachten Scones in vollen Zügen genießen möchte, sollte sich vorher auf irgendeine Weise ordentlich Appetit holen.

Hostería Gwesty Tywi    B&B $

(449-1292; www.hosteria-gwestytywi.com.ar; Chacra 202; DZ 200 Arg$; ) Diego und Brenda führen dieses wundervolle walisische B&B, das mit großem Garten und behaglich herausgeputzten Zimmern aufwartet. Zum Frühstück servieren die freundlichen Besitzer verschiedene Sorten von Marmelade, Aufschnitt und Brot. Ihren Gästen helfen sie gerne bei der Reiseplanung und heizen zu deren Freude immer wieder mal den Grill im Garten an. Allerdings liegt das B&B etwas weit weg vom Stadtzentrum.

Dyffryn Gwyrdd    GäSTEHAUS $

(449-1777; patagongales@yahoo.com.ar; Av. Eugenio Tello 103; EZ/DZ/3BZ 120/170/200 Arg$; ) Im Gegensatz zu den meisten anderen Unterkünften hat das Dyffryn Gwyrdd ganzjährig geöffnet. Die Zimmer in dem kanariengelben Haus sind einfach, hell und mit Teppichboden, Ventilatoren und vielen kleinen Kissen ausgestattet. Etwas veraltet, aber pieksauber sind die Badezimmer. Vorhanden sind auch eine ruhige Bar und ein Fernsehraum.

Camping Bomberos Voluntarios    CAMPINGPLATZ $

(449-1117; Ecke Av. Yrigoyen & Av. Moreno; Erw./Kind 20/5 Arg$) Der angenehme Campingplatz verfügt über heiße Duschen und Feuerstellen.

Essen

Tarten afal, tarten gwstard, cacen ffrwythau, spwnj jam und bara brith und dazu jede Menge Tee – Appetit bekommen? Der Nachmittagstee wird in Gaiman wie eine heilige Handlung zelebriert, auch wenn ganze Busladungen von Touristen ohne Vorwarnung in die Teestuben einfallen. Am besten ist es, nach einer Teestube Ausschau zu halten, vor der kein Bus parkt, oder zu warten, bis sich die Horde wieder davon gemacht hat. Die Teestuben sind in der Regel von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Ty Nain    TEESTUBE $$$

(Yrigoyen 283; Tee 60–80 Arg$; Mai geschl.) Gut zehn Jahre sind inzwischen vergangen, seit das Ty Nain in der Washington Post und der Los Angeles Times beschrieben und bewertet wurde. Doch die gerahmten Auszeichnungen prangen immer noch im begrünten Vorgarten. Das Ty Nain findet man in einem efeubewachsenen Haus von 1890 – es zählt zu den traditionsreichsten Teestuben des Landes. Das daran angeschlossene Museum zeigt einige interessante Gegenstände und erläutert walisische Traditionen

Gwalia Lan    ARGENTINISCH $$

(Ecke Av. Eugenio Tello & Jones; Hauptgerichte 50 Arg$; Di–Sa 12.30–15 & 19.30–24, So 12.30–15 Uhr) Das Gwalia Lan gilt als Gaimans bestes Restaurant. Seine hausgemachte Pasta und die gut gewürzten Fleischgerichte sind sehr gut. Der Service ist zuvorkommend.

Ty Cymraeg    TEESTUBE $$$

(www.gaimantea.com; Matthews 74; Tee 70 Arg$) Wer in dieser Teestube am Flussufer einen Tee trinkt, kommt um das Schwelgen in Kuchen und Konfitüren nicht herum. Miguel, ein energiegeladener Mann in den Zwanzigern und das jüngste Mitglied der walisischen Eigentümerfamilie, führt heute die Teestube. Bereitwillig erklärt er walisische Traditionen, angefangen von den Literaturwettbewerben bis hin zur Bedeutung der holzgeschnitzten „Liebeslöffel“. Seine mit Wissen vollgepackten Erzählungen bereichern den Teestubenbesuch.

Plas y Coed    TEESTUBE $$

(www.plasycoed.com.ar; Jones 123; Tee 65 Arg$) Die Teestube in einer prächtigen Backsteinvilla wird heute von der Urenkelin des ersten Besitzers geführt. Mit freundlichem Service, frischem Kuchen und würdevollen gehäkelten Teehauben verwöhnt das Plas y Coed Leib und Seele. Wer in Gaiman übernachten möchte, kann hier auch ein Zimmer mieten (DZ 280 Arg$).

Los Alamos    CAFé $$

(Belgrano 211; Hauptgerichte 42–60 Arg$; 12–15 & 20–24 Uhr) In dem modernen Café mit Backsteinwänden und einer Bar in Kieselsteinoptik servieren freundliche Bedienungen. Auf der Speisekarte stehen Gerichte wie gebratenes Hühnerfleisch, Salate und Pasta, die eine willkommene Abwechslung zum allgegenwärtigen Kuchen sind.

Praktische Informationen

Den einzigen Geldautomaten gibt es in der Banco del Chubut an der Plaza. Der funktioniert jedoch nicht immer, deshalb sollten Besucher besser ausreichend Bargeld mitbringen. Locutorios mit Internetzugang befinden sich in der Hauptstraße.

Post (Ecke Evans & Yrigoyen) Liegt gleich nördlich der Flussbrücke.

Touristeninformation (Informes Turísticos; 449-1571; www.gaiman.gov.ar; Belgrano 574; Mo–Sa 9–20, So 11–20 Uhr) Bietet Karten und geführte Touren zu historischen Gebäuden.

An- & Weiterreise

Von der Plaza Roca fahren die Busse ab der 28 de Julio unter der Woche regelmäßig nach Trelew (7–23 Uhr, 5 Arg$), am Wochenende jedoch seltener. Die meisten Busse nach Dolavon (5 Arg$) fahren über den Highway, einige nehmen aber die wesentlich längere Route über die Schotterstraße, die durch das Tal führt. Das Ruftaxi (remise) ist in Gaiman billiger als in Trelew. Die Fahrt von Gaiman nach Trelew kostet für bis zu vier Fahrgäste rund 110 Arg$.

Rund um Gaiman

Wer ein authentisches walisisches Landstädtchen erleben möchte, sollte unbedingt nach Dolavon (2500 Ew.; www.dolavon.com.ar) fahren. Es liegt 19 km westlich von Gaiman und ist über die befestigte RN 25 zu erreichen. Die vom Tourismus noch weitgehend unberührte Ortschaft, deren walisischer Name „Wiese am Fluss“ bedeutet, ist eine ländliche Idylle! Hölzerne Wasserräder reihen sich an dem von sanft schwankenden Pappeln gesäumten Bewässerungskanal. Im Ortszentrum stehen die historischen Backsteinbauten, darunter die Molino Harinero (0280-449-2290; romanogi@infovia.com.ar; Maipú 61; Führung pro Perp. 45 Arg$), eine Kornmühle von 1880 mit einem immer noch funktionstüchtigen Mahlwerk. Das Café-Restaurant in der Mühle, La Molienda (Hauptgerichte 35 Arg$), serviert selbst gebackenes Brot und hausgemachte Pasta mit wohlschmeckenden Weinen und Käse aus der Region. Die Öffnungszeiten gibt der Besitzer Romano Giallatini bereitwillig telefonisch durch.

Área Natural Protegida Punta Tombo

Das Naturschutzgebiet Punta Tombo (Eintritt 35 Arg$; Aug.–April 9–20 Uhr) beherbergt den größten Pinguinbrutplatz auf Südamerikas Festland. In der Kolonie leben über eine halbe Million Magellanpinguine. Doch auch zahlreiche andere Vogelarten bevölkern das Areal, vor allem Kormorane wie Königs- und Felsenscharben, Riesensturmvögel, Dominikanermöwen, Dampfschiffenten und Klippen-Austernfischer. Aufgrund neuer Vorschriften, die von der Parkerwaltung erlassen wurden, darf der Besuch der Kolonie nur noch in Begleitung von Rangern erfolgen.

In Trelew bieten Reisebüros Tagestouren an, die allerdings abgesagt werden, wenn schlechtes Wetter die Schotterstraßen unpassierbar macht. Um den Besuchermassen zu entgehen, lohnt es sich, am frühen Morgen das Schutzgebiet aufzusuchen. In dem 200 ha großen Areal sind die meisten Brutgebiete eingezäunt. Besucher sollten die Begrenzungen mit Rücksicht auf die Tiere unbedingt respektieren. Nicht zuletzt, weil Pinguine ziemlich kräftig zubeißen können, wenn sie sich gestört fühlen.

Das neue Centro Tombo (8–18 Uhr) ist ein informatives Besucherzentrum. Auf dem angrenzenden Parkplatz müssen Tourenveranstalter ihren Bus bzw. Besucher ihr Auto abstellen. Ranger bringen dann die Besucher zur Pinguinkolonie und auch wieder zurück. Wie häufig dieser Shuttleservice erfolgt, hängt vom Andrang ab – die erste Tour am Morgen ist am schönsten. Vor Ort befinden sich eine Bar und eine confitería, wo man einkehren und sich stärken kann; am besten bringt man aber selbst einen gut gefüllten Picknickkorb mit.

Punta Tombo liegt 110 km südlich von Trelew und 180 km südlich von Puerto Madryn. Der Weg zum Eingang des Areals führt über die RP 1, eine gut gepflegte Schotterstraße, und eine kurze, südöstlich verlaufende Nebenstraße. Wer selbst mit einem Fahrzeug unterwegs ist, kann weiter Richtung Süden über das landschaftlich schöne, aber einsame Cabo Raso nach Camarones fahren. Sofern sich eine kleine Gruppe in Trelew oder Puerto Madryn zusammentrommeln lässt, lohnt es sich, für den Ausflug gemeinsam ein Auto zu mieten.

Camarones

0297 / 1300 Ew.

Im dem harten Wettbewerb um Patagoniens verschlafenstes Küstendorf bringt Camarones garantiert die Goldmedaille nach Hause. Missachtung verdient sein verträumtes Dasein aber keineswegs, denn gerade darin liegt der besondere Charme des Örtchens. Menschenleere Strände fördern die Lust auf lange Spaziergänge, und die Dorfbewohner beherrschen die Kunst des Plauderns virtuos. Außerdem ist Camarones der nächstgelegene Ausgangspunkt für einen Besuch des Naturschutzgebietes Cabo Dos Bahías, in dem 25 000 Pinguinpaare ihre niedlichen flauschigen Jungen aufziehen.

An der Küste von Camarones ging der spanische Entdecker Don Simón de Alca-zaba y Sotomayor 1545 vor Anker und erklärte den Ort geradewegs zum Teil seiner geplanten Provincia de Nueva León. Als die Wollindustrie Fuß fasste, entwickelte sich Camarones zum wichtigsten Regionalhafen. Die hohe Qualität der regionalen Wolle blieb dem Friedensrichter Don Mario Tomás Perón nicht verborgen. Er baute die größte estancia der Region auf, der er den Namen Porvenir gab. Dort tollte sein Sohn Juanito – der spätere Präsident Juan Domingo Perón – in seiner Kindheit herum. Der Hafen florierte, doch nachdem der gewaltige Hafen von Comodoro Rivadavia fertiggestellt worden war, verödete Camarones.

Seit der 2009 erfolgten Asphaltierung der RN 1 existiert eine direkte Busverbindung mit Comodoro Rivadavia. Infolgedessen nimmt der Tourismus zu, wenn auch in etwa bescheidenem Tempo. Wer sich also beeilt, kann noch das Camarones von einst kennenlernen.

Feste & Events

Fiesta Nacional del Salmón    LACHSFEST

Bei dem jährlichen Fest an einem Wochenende, das im Februar atattfindet, liefert der Wettbewerb im Hochseefischen zugleich die Hauptzutat für das kostenlose Fischessen am Sonntag. Einen Höhepunkt bildet die Krönung der Miss Salmoncito.

Schlafen & Essen

Camping Camarones     CAMPINGPLATZ $

(0297-15148524; www.campingcamarones.com; San Martín; pro Pers./Fahrzeug 20/20 Arg$; Hütte pro Perp. 100 Arg$) Ein freundliches älteres Ehepaar betreibt diesen friedlichen Campingplatz am Hafen. Auf Vorbestellung kocht Sonia für ihre Gäste Gerichte aus frischen Garnelen, anderen Meeresfrüchten und Lachs. Stromanschlüsse und Duschen mit heißem Wasser sind weitere Vorteile.

Hotel Indalo Inn    HOTEL $$

(496-3004; www.indaloinn.com.ar; Ecke Sarmiento & Roca; DZ/Hütte 270/370 Arg$) Nicht gerade mit zuvorkommendem Service glänzt das derzeit einzige Hotel der Stadt – die Gäste scheinen dem gleichgültigen Personal regelrecht lästig zu sein. Die renovierten Zimmer sind ein bisschen eng, aber mit bequemen Betten und gut funktionierenden Duschen ausgestattet. Deutlich teurer sind die hoteleigenen Hütten, dafür bieten sie Ausblicke aufs Meer.

Alma Patagonica    CAFé $$

(Ecke Sarmiento & Roca; Pizza ab 50 Arg$;h 11–24 Uhr) Ein wahres Kleinod ist diese restaurierte, rund hundert Jahre alte Bar mit „Am-Ende-der-Welt“-Flair. Betrieben wird sie von Jazzmusikern, die Wert auf die regionalen Traditionen legen. Köstlich schmecken die hausgemachten Fisch-Empanadas und dazu ein großes kaltes Bier. Geplant ist, auch Unterkünfte anzubieten.

Praktische Informationen

Touristeninformation (496-3040; Tomas Espora s/n; Dez.–Mai 8–21 Uhr) Sehr hilfsbereit, bietet Karten, gute Tipps für Ausflüge in die malerische Landschaft und Informationen über Unterkünfte. Liegt am Meer.

Patagonia Austral Expediciones (0297-156258180; patagoniaustralexpeditions@hotmail.com) Organisiert Angeltouren sowie Bootsfahrten zu den Delfinen und den nahe gelegenen Inseln.

An- & Weiterreise

Rund 180 km südlich von Trelew zweigt an einer Kreuzung mit einer Tankstelle die RP 30 von der RN 3 ab und führt ostwärts ins 72 km entfernte Camarones. Von dort starten die Busse von Transportes Ñandú montags, mittwochs und freitags um 16 Uhr nach Trelew (66 Arg$, 4 Std.). Nach Comodoro Rivadavia (50 Arg$, 3½ Std.) fahren die Busse von Transportes ETAP dienstags und donnerstags, Abfahrt ist um 13 Uhr.

Von Camarones zum Cabo Dos Bahías sind es 30 Minuten mit dem Taxi.

Cabo Dos Bahías

Rund 30 holprige Straßenkilometer führen zu dem südöstlich von Camarones gelegenen Cabo Dos Bahías (Eintritt 20 Arg$; ganzjährig). Zu dem einsamen Kap kommen wesentlich weniger Besucher als zur Punta Tombo – alleine deshalb schon ist es eine ausgezeichnete Alternative, die Natur- und Tierfreunde begeistern wird. Im Frühjahr und Sommer tummeln sich hier zahlreiche Orcas und eine riesige Kolonie brütender Pinguine. Im Winter tauchen andere Wale auf; Guanakos und Nandus streifen scharenweise durch die Gegend. Eine große Anzahl an Seevögeln, Seelöwen, Füchsen und Pelzrobben bevölkern das ganze Jahr über das Naturschutzgebiet.

Auf dem Gelände des Cabo Dos Bahías Club Naútico sowie an allen Stränden zwischen Camarones und dem Kap darf kostenlos gezeltet werden.

Comodoro Rivadavia

0297 / 180 000 Ew.

Ausgetrocknete Hügel, Ölfördertürme, Öltanks und Windräder umzingeln die staubige Hafenstadt Comodoro (wie sie hier im Allgemeinen kurz und bündig heißt). Die wichtigste Stadt der Provinz Chubut ufert weit in die Berge und Buchten ihrer Umgebung aus. Touristisch gesehen, animiert solch ein Szenario gerade mal für einen Bustransfer. Doch diese moderne, arbeitsame Stadt bietet mit ihren beachtlichen Verkehrsanbindungen einen guten Ausgangspunkt für Touren zu den Attraktionen in der näheren Umgebung oder einfach in andere Teile der patagonischen Pampas. Außerdem liegt sie am östlichen Ende des Corredor Bioceánico, der Fernstraße, die in ihrer Fortsetzung bis nach Coyhaique in Chile führt.

Comodoro wurde 1901 als Umschlagplatz für die landwirtschaftlichen Produkte der Farmen des benachbarten Sarmiento gegründet. Als 1907 Arbeiter nach Trinkwasser bohrten und dabei auf Erdöl stießen, brach auf einen Schlag der Wohlstand in der Stadt aus. Mit der ersten Ölquelle des Landes vor der Haustür avancierte die Stadt zum Hätschelkind der Regierung. Sie bekam einen wesentlich größeren Hafen, einen Flughafen und asphaltierte Straßen. Heute bildet die Stadt das Machtzentrum der inzwischen privatisierten Ölindustrie. Die Rezession 2001 beutelte die Wirtschaftsmetropole zwar kräftig und brachte einen ökonomischen Abschwung, aber die Stadt kam schnell wieder auf die Füße, wovon das protzige Casino mit seinem Roulettebetrieb, die eleganten Läden und die frisierten Autos auf den Straßen zeugen. Mittlerweile genießen die Bewohner des Ortes den zweifelhaften Ruf als wichtigste Kunden von Plasma-TV-Bildschirmen in ganz Argentinien.

Die Hauptgeschäftsstraßen sind die Avenida San Martín und Avenida Rivadavia. Zwischen der Mitre und der Belgrano liegen an der Avenida San Martín Edelboutiquen und Läden, die sonst nirgendwo in Patagonien zu finden sind.

Sehenswertes

Museo Nacional del Petróleo    MUSEUM

(455-9558; Eintritt 15 Arg$; Di–Fr 9–17, Sa 15–18 Uhr) Wer sich für Erdöl interessiert, sollte ins Museo Nacional del Petróleo gehen, um mehr über die sozialen und historischen Hintergründe der Erdölerschließung zu erfahren. Eine ausgewogene Betrachtung der Streitpunkte in Sachen Erdöl darf allerdings niemand erwarten, schließlich wurde das Museum von dem ehemaligen staatlichen Erdölunternehmen YPF errichtet. Heute steht es unter der Obhut der Universidad Nacional de Patagonia. Im Gegensatz zu den interessanten Fotos begeistern sich wohl eher Spezialisten für die detaillierten Modelle von Tankern, Raffinerien und des gesamten Fördergeländes. Führungen finden regelmäßig statt.

Das Museum befindet sich im Vorort General Mosconi, 3 km nördlich des Stadtzentrums von Comodoro. Fahrmöglichkeiten: Ein Taxi (remise), das von der Innenstadt aus 40 Arg$ kostet, sowie die Buslinie 7 Richtung Laprida oder die Linie 8 Richtung Palazzo (1,75 Arg$, 10 Min.), bringen die Besucher zum Museum: am Supermarkt La Anónima aussteigen.

Museo Regional Patagónico    MUSEUM

(477-7101; Ecke Av. Rivadavia & Chacabuco; Eintritt frei; Mo–Fr 9–18, Sa & So 11–18 Uhr) Verstaubte naturhistorische Ausstellungsstücke lenken die Besucher von den wenigen archäologisch und historisch spannenden Exponaten ab. Dazu zählen z. B. kunstvoll gearbeitete Töpferwaren, Speerspitzen und Gegenstände, die von burischen Einwanderern aus Südafrika stammen.

ABSTECHER

BAHíA BUSTAMANTE

Etliche Meeres- und Küstenschutzgebiete geben Einblicke in Patagoniens vielfältige Meereswelt. Doch nur bei wenigen zeigt sich dieses Ökosystem in seiner ganzen grandiosen Schönheit. Einer dieser Orte ist die Bahía Bustamente. An dieser Bucht zwischen Trelew und Comodoro Rivadavia liegt die gleichnamige historische Estancia (in Buenos Aires 11-47780125; 0297-4801000; www.bahiabustamante.com; EZ/DZ inkl. Vollpension & Aktivitäten 1519/1815 Arg$). Das 80 ha große Gelände umfasst eine weite Steppe, wellige Grasdünen und einen langen Kiesstrand. Nicht nur Romantiker werden sich in diese Landschaft verlieben und mit Genuss in den langsamen Lebensrhythmus an dieser einsamen Küste eintauchen. Geführte Touren in Begleitung von Naturkundlern (die auch Englisch sprechen) regen zum Nachdenken an. Auf dem Ausflugsprogramm stehen z. B. Seekajaktouren, Wanderungen zu dem nahen 65 Mio. Jahre alten versteinerten Wald sowie Bootsfahrten, um Magellanpinguine, Seelöwen und Meeresvögel zu beobachten.

Mit der Bahía Bustamante verbindet sich zugleich eine der kauzigen Fußnoten der patagonischen Geschichte: Ein eingewanderter Andalusier mit unternehmerischen Ambitionen gründete einst die estancia. Er nutzte die Algenmassen in der Bucht, um daraus Agar Agar (ein Geliermittel) herzustellen. Zeitweise ging die Anzahl der Arbeiter in die Hunderte. Da alle auf der estancia lebten, entstand eine kleine Ortschaft inklusive Polizeistation mit Gefängniszelle – fast wie im Wilden Westen. In der Zeit davor, bevor die ersten Siedler kamen, durchstreiften Tehuelche das Gebiet und hinterließen Werkzeuge und Abfallhaufen als historische Spuren.

Heute werden Algen nur noch in begrenztem Umfang geerntet, u. a. essbarer Tang, der überwiegend nach Japan exportiert wird. Auf einer Estancia-Tour erfahren die Teilnehmer auch einiges über die Schafzucht, die gerade aufgebaut wird, um die ökologischen Verhältnisse zu verbessern. Weidewechsel tut dem Boden gut und fördert den Wuchs einheimischer Pflanzen. Die jüngst gezüchtete Merinorasse ist besser an das Ökosystem angepasst als die bisher hier weidende Schafrasse.

Die estancia wirkt wie eine Geisterstadt, die langsam wieder zum Leben erweckt wird. Den Mittelpunkt bildet der ehemalige Gemischtwarenladen, der zum Aufenthaltsraum und Restaurant umgebaut wurde. Auf den Tisch kommen z. B. Lammfleisch aus eigener Zucht und Nori-Crêpes. Manchmal speisen hier auch die Enkelsöhne des Gründers, die heute die estancia führen. Vor den komfortablen Gästehütten am Strand stehen große, rote, aus Holzpaletten zusammengebaute Liegen. Preisgünstiger sind die Hütten mit Blick in die Steppe (3B-Hütte 507 Arg$, ohne Vollpension und Aktivitäten). Für Selbstversorger gibt es im Restaurant Mitnahmegerichte sowie auf Wunsch eine Box mit Salat und Gemüse aus dem hauseigenen Gewächshaus. Auch an den Ausflügen kann jeder teilnehmen (pro Perp. 130 Arg$). Ein Wellnesscenter ist im Bau.

Wer sich schon mal auf den recht langen Weg zu der estancia macht, sollte nach Möglichkeit mindestens drei Tage bleiben. Für Tierbeobachtungen eignet sich die Zeit zwischen Mitte September und Anfang März, wobei Januar und Februar auch Möglichkeiten zum Baden bieten. Brütende Vögel sind im November das Highlight, während im Januar die Seelöwen mit ihren neugeborenen Jungen faszinieren. Im Sommer bringt ein eigener Bus die Gäste vom Flughafen Trelew zur estancia (vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail erforderlich; Abholung von Commodoro Rivadavia auf frühzeitige Anfrage). Wer sich im nahe gelegenen Camarones aufhält und über ein Fahrzeug verfügt, sollte einen Abstecher über die malerische Küstenstraße zur Bahía Bustamente machen.

Geführte Touren

Mehrere Reisebüros organisieren Touren zum Bosque Petrificado Sarmiento und zur Cueva de las Manos.

Ruta 40 (446-5337; www.ruta-40.com; auch auf Englisch) bietet individuell gestaltete Touren im Geländewagen an, die über die RN 40 und in andere Teile Patagoniens führen. Die ausgesprochen kenntnisreichen Begleiter sind Mónica Jung und Pedro Mangini, ein dynamisches Duo, das Deutsch, Englisch und Italienisch spricht.

Der Circuito Ferroportuario (Eintritt frei), eine Rundfahrt mit der alten Stadtbahn, startet an der Touristeninformation. Die Bahn fährt dann durch den Hafen, wo die Fahrgäste Container, Lagerhäuser, historische technische Anlagen und Werkstätten gezeigt bekommen.

Schlafen

Comodoros Unterkünfte orientieren sich hauptsächlich an den Belangen von Geschäftsleuten und Saisonarbeitern. Daraus ergeben sich zwei Kategorien: stinkvornehm und heruntergekommen. Das Geschäft brummt, und das bedeutet: Die Unterkünfte in der Stadt sind überteuert und häufig komplett belegt – umso wichtiger ist eine frühzeitige Buchung.

Lucania Palazzo Hotel    HOTEL $$$

(449-9300; www.lucania-palazzo.com; Moreno 676; EZ/DZ/Suite 800/885/1045 Arg$; ) Der mondäne Palazzo ist Comodoros Antwort auf den Trump Tower. Alle Zimmer haben Meerblick und eine geschmackvolle, moderne Ausstattung. Verbesserungswürdig ist noch die Belüftung. Überteuert, aber dennoch recht passabel ist das hoteleigene Restaurant. Das engagierte Personal gibt hilfreiche Empfehlungen.

Hotel Victoria    HOTEL $$

(446-0725; Belgrano 585; EZ/DZ/3BZ 290/ 360/420 Arg$) Wenn der Duft nach frisch gebackenem Gebäck ein Indiz ist, dann lohnen sich die Extrakosten für das Frühstück (20 Arg$). Das freundlichste Hotel am Platz bietet seinen Gästen geräumige Zimmer mit stabilen Einzelbetten, Schreibtisch und Kabelfernsehen.

Hospedaje Belgrano    HOTEL $$

(447-8439; Belgrano 546; EZ/DZ ohne Bad 90/170 Arg$) Von den Budgetunterkünften im Stadtzentrum kommt diese einfache Pension gerade noch in Frage. Allerdings muss man sich mit Unannehmlichkeiten wie Zigarettengeruch in den Fluren abfinden. Während die Zimmer ausreichend sauber sind, lassen die Gemeinschaftsbäder einiges zu wünschen übrig: Um Platz zu sparen, hängt der Duschkopf über der Toilette!

Camping Municipal    CAMPINGPLATZ $

(445-2918; Rada Tilly; www.radatilly.com.ar/turismo-camping.html; pro Perp. 15 Arg$) Auf dem Campingplatz des Strandresorts Rada Tilly, 15 km südlich von Comodoro, weht häufig eine steife Brise. Sträucher schützen jedoch die meisten Zeltplätze vor dem Wind. Der breite Strand gehört zu Patagoniens längsten Stränden. An seinem südlichen Ende unterhalb der Halbinsel Punta del Marqués lebt eine Seelöwenkolonie.

Essen

Mit dem Ölboom kam auch das Geld für eine Verfeinerung der gastronomischen Szene. An der Rezeption einiger Hotels gibt es eine Gratisausgabe des Restaurantführers Sabores del Sur.

La Tradición    PARILLA $$

(446-5800; Mitre 675; Hauptgerichte 38–80 Arg$; So geschl.) Die Bürger der Stadt schätzen die elegante parrilla (Grillrestaurant), in der das Fleisch gekonnt gegrillt wird. Weiß gedeckte Tische und Ölgemälde prägen das Ambiente (die meisten Bilder zeigen tatsächlich Bohrtürme!).

Puerto Mitre    PIZZERIA $

(446-1201; 25 de Mayo & Ameghino; Hauptgerichte 30–55 Arg$) Die Pizzas und klassischen argentinischen Empanadas zu günstigen Preisen schonen die Reisekasse, schmecken und machen ausreichend satt.

Chocolates    EISCREME$

(Av. San Martín 231; Kugel 8 Arg$; ) Die reiche Auswahl an samtweichen Schokoladeneiscremes und zahlreichen anderen Geschmacksrichtungen der Dulce-de-leche-Köstlichkeiten wird Eiscreme-Fans begeistern. Für die Kinder unter den Gästen steht ein kleines Karussell bereit.

Ausgehen & Unterhaltung

Molly Malone    CAFé

(447-8333; Ecke 9 de Julio & Av. San Martín 292; Hauptgerichte 25–45 Arg$) „Golden Oldies“ heißt der Rugby-Club, der das kleine, abgefahrene Resto-Pub (Pub mit Restaurant) betreibt. Hier zu frühstücken, Mittag zu essen oder abends ein Quilmes-Bier zu trinken, macht richtig Spaß. Zwar bietet die Kneipe nur Durchschnittsessen, dafür aber eine besonders amüsante, einladende Atmosphäre.

La Nueva Cabaña    PUB

(9 de Julio 821; Di–Do 20–6, Fr & Sa 22–6 Uhr) Mit musica electronica, Rock, Folk und Pop zieht das rustikale Pub und Tanzlokal ein junges Publikum an, das sich hier tanzend bis zum Morgengrauen amüsiert.

Cine Teatro Español    KINO

(447-7700; www.cinecr.com.ar; Av. San Martín 668; Eintritt 15 Arg$) In dem imposanten, altmodischen Kino stehen häufig Hollywoodschinken auf dem Programm.

Praktische Informationen

Locutorios findet man im Stadtzentrum in Hülle und Fülle.

ACA (Automóvil Club Argentino; 446-0876; Ecke Dorrego & Alvear) Karten und Infos über die Straßenverhältnisse.

Banco de la Nación (Ecke Av. San Martín & Güemes) Mit Geldautomat. Die meisten von Comodoros Banken liegen in der Avenida San Martín und der Avenida Rivadavia; fast alle haben einen Geldautomaten.

Centro de Internet Comodoro (Rivadavia 245) Bis spätnachts geöffnet.

Hospital Regional (444-2287; Av. Hipólito Yrigoyen 950)

Post (Ecke Av. San Martín & Moreno)

Thaler Cambio (Mitre 943) Umtausch von Reiseschecks.

Touristeninformation (447-4111; www.comodoro.gov.ar/turismo; Av. Rivadavia 430; Mo–Fr 8–15 Uhr) Freundlich, gut organisiert und üppig mit Infomaterial ausgestattet. Offiziell ist der Schalter am Busbahnhof von 8 bis 21 Uhr geöffnet, doch verlassen kann man sich darauf nicht.

An- & Weiterreise

Der Corredor Bioceánico – RN 26, RP 20 und RP 55 – verbindet Comodoro direkt mit der chilenischen Stadt Coyhaique und dem Pazifikhafen Puerto Chacabuco. Diese wirtschaftlich wichtige Transportroute wird als Alternative zum Panamakanal gefeiert, weil die Strecke das ganze Jahr über befahrbar ist und den Kontinent an der Stelle durchquert, an der die Entfernung zwischen einem Atlantik- und einem Pazifik-hafen am kürzesten ist. Die befestigten Straßen RN 26, RP 20 und RN 40 führen nach Esquel und Bariloche.

Bus

So gut wie alle Busse, die die RN 3 entlangfahren, steuern den chaotischen Busbahnhof (Pellegrini 730) von Comodoro an. Sehr nützlich ist der Schalter der Touristeninformation, der sich im Busbahnhof befindet und Karten und Reiseberatung bietet.

Die meisten Busfahrpläne sind in zwei Rubriken unterteilt: Die eine enthält die Abfahrtszeiten Richtung Norden, die andere die Zeiten Richtung Süden. Die Busse von Andesmar (446-8894) fahren fünfmal täglich – zwischen 1.15 und 15 Uhr – Richtung Norden und steuern verschiedene Zielorte an, darunter Trelew, Rawson und Puerto Madryn.

Die gleiche, Richtung Norden führende Route bedient auch TAC (444-3376), allerdings fahren die Busse weiter nach Buenos Aires. Die Busse von Etap (447-4841) fahren einmal täglich nach Esquel und Río Mayo sowie viermal täglich nach Sarmiento. Mittwochs und samstags startet ein Etap-Bus um 8 Uhr nach Coyhaique (Chile).

Empresa Robledo (446-8187) bietet zweimal täglich eine Busverbindung über Perito Moreno (Stadt) nach Los Antiguos. Dort gibt es Anschlussbusse nach Chile Chico. Die Busse von Taqsa (447-0564) starten abends nach Bariloche und El Calafate.

Die Busfahrpläne ändern sich ständig, deshalb muss man sich rechtzeitig im Busbahnhof am Schalter des jeweiligen Busunternehmens nach den genauen Abfahrtszeiten erkundigen.

Flugzeug

Comodoros Flughafen, der Aeropuerto General Mosconi (CRD; 454-8190), liegt 9 km nördlich der Stadt. Eine Taxifahrt zwischen Flughafen und Stadtzentrum kostet 50 Arg$.

Aerolíneas Argentinas (444-0050; Av. Rivadavia 156) fliegt mehrmals am Tag nach Buenos Aires (857 Arg$).

Comodoro ist vor allem die Domäne von LADE (447-0585; Av. Rivadavia 360). Min-destens einmal in der Woche fliegen LADE-Maschinen nach El Calafate (426 Arg$), Río Gallegos (454 Arg$), Trelew (361 Arg$), Ushuaia (678 Arg$) und Buenos Aires (724 Arg$), wobei verschiedene Zwischenlandungen erfolgen. Die Flugpläne und -routen wechseln so häufig wie Patagoniens Winde.

BUSSE AB COMODORO RIVADAVIA

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRZEIT (STD.)
Bariloche | 270 | 12
Buenos Aires | 590–687 | 24
Coyhaique (Chile) | 180 | 11
Esquel | 180–200 | 10
El Calafate | 378 | 14
Los Antiguos | 165 | 5
Puerto Deseado | 125 | 4
Puerto Madryn | 129–147 | 6
Río Gallegos | 149–275 | 10–11
Río Mayo | 65 | 3,5
Sarmiento | 40 | 2
Trelew | 105–125 | 5

Unterwegs vor Ort

Vor dem Busbahnhof im Stadtzentrum startet die Buslinie 8 („Directo Palazzo“; 1,75 Arg$), die direkt zum Flughafen fährt.

Die Busse von Expreso Rada Tilly fahren montags bis freitags alle 20 Minuten, samstags und sonntags alle 30 Minuten vom Busbahnhof in Comodoro zum nahe gelegenen Strandresort (3 Arg$).

Mietwagen gibt es bei Avis (454-9471; am Flughafen) und Localiza (446-3526; Av. Rivadavia 535). Dubrovnik (444-1844; www.rentacardubrovnik.com; Moreno 941) verleiht Geländewagen.

Puerto Deseado

0297 / 13 300 Ew.

Die RN 281 zweigt von der RN 3 ab und windet sich 125 km südostwärts durch raue, rosafarbene Felsentäler, vorbei an Grasland mit Büschelgräsern, auf dem Guanakos umherstreifen. Schließlich endet die Straße in der schönen Hafenstadt Puerto Deseado, in der die Hochseefischerei eine wichtige Rolle spielt. Obwohl die Stadt dringend einer Auffrischung bedarf, geht hier alles nur im Schneckentempo voran. Davon zeugen die vorsintflutlichen Lastwagen, die auf den Straßen, vor sich hin rostend, wie gestrandete Wale ihr Leben aushauchen. Doch das historische Stadtzentrum und das an einem überflutenden Flusstal liegende Meeresschutzgebiet Ría Deseado mit seiner Fülle an Seevögeln und Meerestieren sind unbedingt einen Abstecher wert.

Nach einem zerstörerischen Sturm im Jahr 1520 fand Fernão de Magalhães (Ferdinand Magellan) mit seiner angeschlagenen Flotte in der Flussmündung eine Zuflucht, die ihm ermöglichte, seine Schiffe zu reparieren und wieder fahrtauglich zu machen. Er nannte das Mündungsgebiet Río de los Trabajos („Fluss der Arbeit“).

Als 1586 der englische Freibeuter Cavendish die Mündung erkundete, gab er ihr den englischen Namen seines Schiffes: Desire (span. deseo, deseado), den sie bis heute (auf Spanisch) trägt. Flotten aus aller Welt zog es in den Hafen, um von hier aus zum Wal- und Robbenfang auszulaufen. Daher sah sich die spanische Krone gezwungen, eine Schwadron Kolonisten unter dem Kommando von Antonio de Viedma in den Hafen zu entsenden. Nach einem strengen Winter starben 30 Kolonisten an Skorbut. Die Überlebenden zogen landeinwärts und gründeten die Kolonie Floridablanca, die aber nicht lange bestand. 1834 erforschte Darwin die Flussmündung, und 1876 ging Perito Moreno auf Erkundungstour.

Von der RN 3 zweigt bei Fitz Roy die RN 281 ab, die nach zwei Stunden Fahrt in südöstlicher Richtung in Puerto Deseado endet. Die beiden Hauptstraßen San Martín und Almirante Brown bilden die beiden Achsen des Zentrums, in dem sich das aktive Leben der Stadt abspielt und Läden und Restaurants angesiedelt sind.

Sehenswertes & Aktivitäten

Estación del Ferrocarril Patagónico     HISTORISCHE STäTTE

(Eintritt: Spende erwünscht; Mo–Sa 16–19 Uhr) Eisenbahnfans wird der imposante Bahnhof nahe der Avenida Oneto begeistern. Er wurde 1908 von jugoslawischen Steinmetzen im englischen Stil gebaut. Puerto Deseado war einst der Endbahnhof einer bedeutenden Zugstrecke (Güter und Personenbeförderung): Die Züge brachten Wolle von Pico Truncado und Blei aus den chilenischen Minen im 280 km nordwestlich gelegenen Las Heras an die Küste.

Vagón Histórico    WAHRZEICHEN

(Ecke San Martín & Almirante Brown) Das ist der berühmte Eisenbahnwaggon (Baujahr 1898), in dem der Rebellenführer Facón Grande die „Patagonische Rebellion“ vorbereitete. 1979 sollte der Waggon verkauft und verschrottet werden; um das Vorhaben zu verhindern, blockierten aufgebrachte Bürger der Stadt die Straßen. Und so steht das historische Stück noch heute im Stadtzentrum. Einige Blocks weiter westlich liegt die schöne, 1915 erbaute Sociedad Española (San Martín 1176).

Museo Regional Mario Brozoski     MUSEUM

(487-1358; Ecke Colón & Belgrano; Mo–Fr 10–17, Sa 15–19 Uhr) Das Museum zeigt die Überreste der englischen Korvette Swift, die 1776 vor der Küste von Puerto Deseado sank und 1982 entdeckt wurde. Taucher suchen noch immer nach weiteren Fundstücken.

Club Naútico    WASSERSPORT

(0297-15-419-0468) Wassersportler können sich im Sommer mit Kajakfahren und Windsurfen vergnügen. Der Club am Meer verleiht Kajaks und Surfbretter (nur im Sommer). Wer sich fürs Sportangeln interessiert, kann sich am Pier über die verschiedenen Möglichkeiten informieren.

City Tour    STADTSPAZIERGANG

Um die Atmosphäre von Deseado näher kennenzulernen, lohnt sich ein ausgiebiger Spaziergang durch die Stadt. Ein nützlicher Wegweiser ist dabei die in der Touristeninformation erhältliche Karte Guía Historica (auf Spanisch).

Geführte Touren

Darwin Expediciones     BOOTSTOUREN

(0297-15-624-7554; www.darwin-expeditions.com; Av. España 2601) Der Veranstalter organisiert Seekajakfahrten, Tierbeobachtungstouren und mehrtägige, sachkundig geführte Ausflüge, bei denen Natur und Archäologie im Mittelpunkt stehen. Der Bestseller ist die „Öko-Safari“ durch die Reserva Natural Ría Deseado (211 Arg$).

Los Vikingos    BOOTSTOUREN

(487-0020, 0297-15-624-5141/4283; www.losvikingos.com.ar; Estrada 1275) Bietet Ausflüge zu Land und auf dem Wasser. Einige Touren werden von Meeresbiologen begleitet, darunter die Tour zur Reserva Natural Ría Deseado und zum Monumento Natural Bosques Petrificados.

Schlafen

Über die (relativ) nahe gelegenen estancias informiert die Touristeninformation.

Hotel Los Acantilados    HOTEL $$

(487-2167; http://hotelosacantilados.com.ar; Ecke Pueyrredón & Av. España; EZ/DZ Standard 240/276 Arg$, EZ/DZ Superior 408/504 Arg$; ) Von außen wirkt das auf einer Klippe stehende Hotel inspirierender als von innen. Ein idealer Platz zum Entspannen ist die geräumige Lounge mit offenem Kamin. Die Superiorzimmer und der Speisesaal bieten Ausblick aufs Meer. Die Bäder der einfach ausgestatteten Standardzimmer könnten eine Modernisierung vertragen.

Cabañas Las Nubes    HüTTEN $$

(0297-15-403-2677; www.cabanaslasnubes.com.ar; Ameghino 1351; DZ/4B-Hütte 380/510 Arg$; ) Die derzeit wohl hübschesten Unterkünfte der Stadt sind diese ein- und zweistöckigen Deluxe-Hütten auf einem Hügel. Alle verfügen über eine voll eingerichtete Küche, einige Hütten bieten Ausblick aufs Meer. Leider lässt der Service viel zu wünschen übrig.

Residencial Los Olmos    HOTEL $

(487-0077; Gregores 849; DZ 220 Arg$) Eine wachsame Hausmutter hält diese solide und günstige Unterkunft in einem Backsteinhaus tadellos in Schuss. In jedem der 19 kleinen Zimmer, die über eigene Bäder verfügen, mit eigenem Bad steht ein Fernseher, die Heizung funktioniert ebenfalls gut.

Camping Cañadón Giménez     CAMPINGPLATZ $

(0297-15-466-3815; RN 281; pro Zelt 30 Arg$, 4-Pers-Hütte 150 Arg$; ganzjährig) Der von einem Wald und hohen Felswänden geschützte Campingplatz liegt 4 km nordwestlich der Stadt. Die Entfernung bis zur Ría Deseado beträgt nur 50 m. Platz für vier Personen bieten die schlichten Hütten, Bettwäsche muss jeder selbst mitbringen. Duschen, heißes Wasser und bescheidene Verpflegungsmöglichkeiten sind vorhanden.

Essen

Ideal für einen schnellen Imbiss sind die Hähnchengrills, die in Puerto Deseado quasi an jeder Straßenecke zu finden sind.

Puerto Cristal    MEERESFRüCHTE $$

(Av. España 1698; Hauptgerichte 42–70 Arg$; 12–15 & 20–24 Uhr, Mi geschl.) Fisch und Calamari vom Grill in üppigen Portionen sowie die große Auswahl an Weinen locken viele Gäste in dieses beliebte Fischrestaurant. Die etwas kitschige Ausstattung ist sicher nicht jedermanns Sache.

La Cueva Pizza con Historia    PIZZERIA $

(Ex-Estacion Ferrocarril; Pizza 32–50 Arg$; 16–19 & 21 –24 Uhr, Fr geschl.) Die Pizzeria, die in einem umgebauten Bahnhof untergebracht ist, besitzt schon ein sehr spezielles Ambiente. Die Gäste sind umgeben von Eisenbahnrelikten und den Überresten einer aufgelösten Arztpraxis (grausig, diese Instrumente!). Einheimische kehren hier sehr gerne ein, um ein kaltes Bier zu trinken und eine klebrige Pizza zu verspeisen .

Puerto Darwin    PUB $$

(www.darwin-expeditions.com; Av. España 2581; Hauptgerichte 60 Arg$; 9–14 Uhr; ) Der Tourveranstalter Darwin Expediciones betreibt dieses coole, legere Café mit Ausblick auf den Hafen. Auf der Speisekarte stehen Sandwiches, picadas und Fischgerichte. Der Weg vom Stadtzentrum bis zum Café gleicht einer kleinen Wanderung, von Hausnummern findet sich keine Spur. Deshalb: einfach am Wasser entlang bis zum Ende eines eingezäunten Industriegeländes laufen– dort befindet sich das Café.

Ausgehen & Unterhaltung

Für Nachtschwärmer eignet sich u. a. die schicke Disko Jackaroe Boliche (Mariano Moreno 663), die sich allerdings in einem bedauernswert vernachlässigten Gebäude befindet.

Praktische Informationen

Banken, Geldautomaten, locutorios mit Internetzugang finden sich gebündelt in der Avenida San Martín.

Banco de la Patagonia (San Martín & Almirante Brown)

CIS Tour (487-2864; www.cistours.com.ar; San Martin 916) Organisiert Touren in die Umgebung und nimmt Flugbuchungen vor.

Dirección Municipal de Turismo (487-0220; http://puertodeseado.tur.ar; San Martín 1525; tgl. 9–20 Uhr) Touristeninformation; bietet nützliche Karten. Das Personal hier und am Schalter im Busbahnhof (begrenzte Öffnungszeiten) spricht Englisch.

Hospital Distrital (487-0200; España 991)

Post (San Martín 1075)

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (Sargento Cabral 1302) liegt an der nordöstlichen Seite der Stadt, neun lange Blocks von der Avenida San Martín und Avenida Oneto entfernt – der Weg verläuft leicht bergauf. Die Taxis (487-2288; 487-0645) sind mit Taxametern ausgestattet.

Die Busse von La Únion (4870188) und Sportman (4870013) fahren fünfmal täglich nach Comodoro Rivadavia (113 Arg$, 4 Std.). Der Sportman-Bus, der um 7.15 Uhr startet, hat in Comodoro direkten Anschluss an den Sportman-Bus nach El Calafate. Sportman bedient auch zweimal am Tag die Route nach Río Gallegos (234 Arg$). Da sich die Busfahrpläne dauernd ändern, ist es wichtig, sich rechtzeitig im Busbahnhof nach den genauen Abfahrtszeiten zu erkundigen.

Wer daran denkt, in der gottverlassenen Ortschaft Fitz Roy auszusteigen, um schneller nach Comodoro oder Río Gallegos zu gelangen, sollte sich das dreimal überlegen. (Die Einheimischen sagen, dort gäbe es nichts anderes zu sehen als den Wind.) Die Busse landen in Fitz Roy zur Geisterstunde! Und einen Schlafplatz bietet lediglich der Campingplatz hinter dem Multirubro La Illusion.

Reserva Natural Ría Deseado & Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino

Das von Sandklippen flankierte aquamarinblaue Wasser schafft ein Meerespanorama, das niemand so schnell vergisst. Darüber hinaus zählt diese Landschaft zu Patagoniens wichtigsten Meeresschutzgebieten. Die Ría Deseado entstand durch eine Absenkung der Trichtermündung eines Flusses, wodurch das Wasser des Atlantiks 40 km tief ins Landesinnere vordringen und sich ein geschützter Lebensraum für Meeresbewohner bilden konnte. Der kürzlich zum Nationalpark erklärte Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino (klein, aber für die Tiere lebenswichtig) bildet ein weiteres Highlight für die Besucher.

In den geschützten Gebieten leben Meerestiere in Hülle und Fülle. Etliche Inseln und Uferbereiche bieten zahlreichen Seevögeln geeignete Nistplätze, darunter Magellanpinguinen, Sturmvögeln, Austernfischern, Reihern, Seeschwalben und fünf Kormoranarten. Die Isla Chaffers ist die Domäne der Pinguine, während auf Banco Cormorán zwei Kormoranarten – die Felsenscharbe und die markante Buntscharbe – Schutz finden. Auf der Isla Pingüino nisten Felsenpinguine, die Mitte Oktober eintreffen, außerdem ziehen Seelöwen dort ihre Jungen auf. Neben Seelöwen lassen sich auf der Tour durch die Ría Deseado auch Commerson-Delfine, Guanakos und Nandus beobachten.

Die Monate von Dezember bis April sind die beste Zeit für einen Besuch der Schutzgebiete. Darwin Expediciones veranstaltet Rundfahrten. Eine der Touren umfasst das Gebiet der Commerson-Delfine, die Isla Chaffers, Banco Cormorán und einen Spaziergang zu einer Pinguinkolonie. Die Hauptattraktion des Tagesausflugs zur Isla Pingüinos (464 Arg$) ist die Felsenpinguin-Unterart Eudyptes chrysocome chrysocome mit ihren stachelförmigen gelben und schwarzen Schopfhaaren. Diese Tour schließt auch die Beobachtung anderer Tiere sowie Segeln und Wandern ein. Wenn weniger als vier Teilnehmer eine Tour gebucht haben, findet sie nicht statt. Los Vikingos bietet ähnliche Ausflüge (in Begleitung zweisprachiger Führer) und organisiert Überlandfahrten.

Monumento Natural Bosques Petrificados

Im Jura (vor etwa 150 Mio. Jahren) herrschte in dieser Gegend ein feuchtwarmes Klima. Bei Vulkanausbrüchen wurden die üppig-grünen Wälder unter einem bis zu 20 m dicken Ascheregen begraben und im Laufe der Jahrmillionen mineralisiert. Durch Erosion (Wind und Regen) wurden die Bäume nach und nach wieder freigelegt. Sie haben teilweise einen Durchmesser von bis zu 3 m und eine Länge von 35 m. Die Bäume stammen aus der Familie der Proaraucariaceae, den Vorfahren der heutigen Araukarien (Andentannen), die nur in der südlichen Hemisphäre wachsen. Im 150 km^2 großen Monumento Natural Bosques Petrificados (Eintritt frei; ganzjährig 9–21 Uhr) gibt es ein kleines Besucherzentrum, eine informative Broschüre in englischer Sprache und einen kurzen Lehrpfad, der von der Parkverwaltung zur größten Gruppe versteinerter Bäume führt. Viele der schönsten Fundstücke wurden vor 1954 geplündert, erst dann wurde das gesamte Areal unter Schutz gestellt. Das Mitnehmen von Souvenirs ist mittlerweile strafbar.

Das Naturmonument liegt 157 km südwestlich von Caleta Olivia und ist über die gute Schotterstraße RP 49 erreichbar. Die Abzweigung von der RN 3 liegt bei Km 2074, von dort geht es etwa 50 km Richtung Westen. Es gibt leider keine öffentlichen Busse. Busse von Caleta Olivia lassen Fahrgäste zwar an der Kreuzung aussteigen, doch kann es häufig mehrere Stunden dauern, bis ein Auto vorbeikommt und anhält. Los Vikingos (p. 472 veranstaltet organisierte Fahrten ab Puerto Deseado.

20 km vor der Parkverwaltung liegt bei La Paloma ein einfacher Campingplatz. Hier werden auch ein paar Grundnahrungsmittel und Wasser verkauft. Im Park selbst ist das Zelten verboten.

Puerto San Julián

02962 / 6143 Ew.

Für einen Kunstfilm wäre dieses öde und dennoch sehr atmosphärische Nest eine ideale Kulisse. 350 km südlich von Caleta Olivia liegt die kleine Stadt, in helles Licht und Staub getaucht – in schönem Kontrast zum Blau der Bucht. Der Hafen von San Julián gilt als Wiege der patagonischen Geschichte. 1520 ankerte Magellan, der berühmte portugiesische Seefahrer, als Erster im Hafen von San Julián. Magellans Begegnung mit den einheimischen Tehuelche verdankt die Region ihren mythischen Namen (s. Kasten Klicken Sie hier). Auch Viedma, Drake und Darwin wagten sich auf diese sandige Landzunge. Letzterer suchte hier nach Fossilien.

Während Menschen Geschichte schrieben, erzählt die Landschaft von einer geologischen Revolution, die sich an den verschiedenfarbigen Gesteinsschichten, den weiten, sanft auslaufenden Hügeln und den goldenen Klippen ablesen lässt. Hier kann man, neben anderen Mineralien, auch Kupfererze finden.

Die ersten nichteinheimischen Siedler von Puerto San Julián kamen erst im späten 19. Jh. von den Falklandinseln (Islas Malvinas), als der Boom der Wollindustrie einsetzte. Schotten folgten im Zuge der Gründung der San Julián Sheep Farming Company, die fast ein Jahrhundert lang die wirtschaftliche Vormachtstellung in der Region einnahm. Den jüngsten, nie zuvor erlebten Aufschwung und Bevölkerungszuwachs erlebte die Stadt durch den Bergbau und die industrielle Verarbeitung von Meeresfrüchten. Außerdem gibt es hier eine Hochschule von regionaler Bedeutung. Für Reisende ist der Ort ein entspannender Zwischenstopp, der zudem die Gelegenheit bietet, Commerson-Delfine zu beobachten.

Ausführliche Informationen über Aktivitäten und Sehenswertes erhalten Besucher in der örtlichen Touristeninformation (Dirección de Tourismo).

GROSSE FüSSE – WAHRHEIT ODER LüGE?

Manch einer denkt beim Namen „Patagonia“ an die Sportbekleidungsmarke, die für ihre Öko-Klamotten bekannt ist. Seit Langem betrachten viele jedoch diesen Namen als Sinnbild für „ein Land am Ende der Welt“– und bis heute liefert er Stoff für heiße Debatten über seinen Ursprung.

Eine Theorie führt den Namen auf ein fiktives Ungeheuer zurück: den Riesen „Patagón“, der in einem spanischen Bestsellerroman des 16. Jhs. auftaucht. Als Magellan mit seiner Mannschaft 1520 in Puerto San Julián überwinterte, hätten seine Leute den Namen dieses Riesen verwendet, um die Tehuelche zu beschreiben. In einem Reisebericht schildert tatsächlich ein Mitglied der Schiffscrew, der italienische Adlige Antonio Pigafetta, einen Tehuelche: Er war „so groß, dass wir ihm nur bis zur Taille reichten … Er war in Tierhäute gekleidet, die geschickt zusammengenäht waren … In eine schuhähnliche Form gebracht, bedeckte dieselbe Art von Häuten seine Füße … Der Kapitän Magellan nannte diese Leute Patagoni.“

Eine andere Theorie besagt, der Name beruhe auf dem spanischen Wort pata, das Pfote oder Fuß bedeutet. Für die Behauptung, die Tehuelche hätten ungewöhnlich große Füße gehabt, fehlt definitiv der Beweis – möglicherweise wirkten ihre Füße durch die Tierhäute, die sie als Schuhe trugen, auffallend groß. Immerhin bildet die „Großfußtheorie“ einen guten Stoff für das Genre jener Reiseerzählungen, in denen erste subjektive Eindrücke eine größere Rolle spielen als die Realität.

Sehenswertes& Aktivitäten

Banco Cormorán      PINGUINKOLONIE

Gemäß der letzten Zählung leben rund 130 000 Pinguine auf der Banco Cormorán, die Besucher im Rahmen einer Bootstour besuchen können. Von September bis April watscheln hier auf einer Ansammlung von Inselchen die Pinguine umher, gleiten zur Nahrungssuche ins Wasser, dösen oder bewachen ihre Eier. Nur wenn es die Bedingungen (die der Tourenbegleiter kennt) erlauben, dürfen Besucher eine der Inseln betreten. Das Ausflugsboot stoppt auch an der Banco Justicia, wo eine Kormorankolonie und viele andere Seevögel zu sehen sind. Von Dezember bis März bestehen gute Chancen, Commerson-Delfine(S. 2742) – die weltweit kleinste Delfinart – zu beobachten. Expediciones Pinocho (454600; pinocho excursiones.com.ar; Ecke Mitre & 9 de Julio) bietet eine zweistündige Bootstour (pro Perp. 150 Arg$) durch die Bahía San Julián in Begleitung von Meeresbiologen an.

ABSTECHER

BOSQUE PETRIFICADO SARMIENTO

Eine helle Sandsteinlandschaft, übersät mit gefallenen Baumriesen – so zeigt sich dieser versteinerte Wald (Eintritt 20 Arg$;bis zum Einbruch der Dämmerung), der sich 30 km südöstlich von Sarmiento erstreckt. Die bis zu 100 m langen und 1 m dicken versteinerten Stämme wurden vor etwa 65 Mio. Jahren von reißenden Flüssen aus den Bergregionen an ihren heutigen Platz geschwemmt. Für Besucher ist dieser versteinerte Wald leichter zugänglich als das weiter südlich gelegene Monumento Natural Bosques Petrificados.

Wer keinen Mietwagen hat, kann sich in der Touristeninformation in Sarmiento nach einer remise und deren Preise für eine anderthalbstündige Rundfahrt erkundigen. Besucher sollten möglichst bis zum Sonnenuntergang bleiben, um zu erleben, wie die letzten Sonnenstrahlen die gestreiften Felsen des Cerro Abigarrado und die mehrfarbigen Hänge zum Leuchten bringen.

Die 10 km westlich von Sarmiento gelegene Kirschplantage Chacra Labrador (489-3329, 0297-15-404-3222; www.hosterialabrador.com.ar; DZ 390 Arg$; ) bietet B&B-Zimmer in einem reizvollen Wohnhaus aus den 1930er-Jahren. In den wenigen, aber prächtig ausgestatteten Zimmern gibt es große bequeme Betten, antike Möbel, ein knisterndes Kaminfeuer und viele Kannen mit heißem Tee.

Das hilfsbereite Personal der Touristeninformation (0297-4898220; www.coloniasarmiento.gov.ar/turismo; Ecke Infanteria 25 & Pietrobelli; Mo–Fr 8–19, Sa & So 11–17 Uhr) in Sarmiento informiert über Remise-Tarife und versorgt Besucher mit Karten. Informationen über Unterkünfte finden sich auf der Website. Sarmiento liegt 148 km westlich von Comodoro, die Route verläuft über die RN 26 und RP 20. Busse von Etap (0297-4893058) fahren mehrmals täglich nach Comodoro Rivadavia (40 Arg$, 2 Std.). Außerdem startet täglich ein Etap-Bus um 9.30 Uhr nach Río Mayo (40 Arg$, 1½ Std.).

Circuito Costero      AUTOTOUR

Wer nicht sein Mietauto malträtieren will, nimmt besser ein remise (Ruftaxi). Der Circuito Costero, eine 30 km lange Schotterstraße, verläuft entlang der Bahía San Julían. Die Tour führt durch eine unglaublich malerische Landschaft. Goldfarbene Felsen unterbrechen wunderschöne Strände, an denen die Gezeiten dramatisch auftreten. An der Strecke liegen auch eine Seelöwenkolonie und eine Attraktion für reuige Sünder: der Büßerweg am Monte Cristo (mit allen Stationen des Kreuzweges).

Centro Artesenal Municipal    KUNST & KUNSTHANDWERK

(Moreno s/n; Mo–Fr 8–20 Uhr) Eine Kooperative verkauft hier handgefertigte Keramik und Webwaren.

Tándem-Verleih     FAHRRADTOUR

(02962-15-532312) Wer zu zweit unterwegs ist (oder sich eine Begleitung anlacht), kann sich ein Tandem leihen, um an der Küste entlangzuradeln und die reiche Vogelwelt zu beobachten.

Museo Nao Victoria    MUSEUM

(Eintritt 12 Arg$; 8–21.30 Uhr) Die Kombination aus Museum und Themenpark am Hafen von San Julián erweckt Magellans Landung wieder zum Leben. Auf einem Nachbau der Nao Victoria (Magellans Schiff) sind lebensgroße Figuren in Rüstungen und verschiedene lebensechte Szenen, z. B. die Mannschaft beim Feiern einer Messe und während einer Meuterei, zu sehen.

Schlafen & Essen

Hostería Miramar    GäSTEHAUS $$

(454626; hosteriamiramar@uvc.com.ar; San Martín 210; EZ/DZ 240/260 Arg$; ) Eine ortsansässige Familie betreibt die von Tageslicht durchflutete freundliche Pension am Meer. Ihre elf supersauberen Zimmer, darunter ein für Familien geeignetes Apartment, sind mit Teppichboden und Fernseher ausgestattet. Die Farbe Minzgrün dominiert die etwas veraltete Einrichtung.

Hotel Ocean    HOTEL $

(452350; San Martín 959; EZ/DZ/3BZ 210/240/270 Arg$; ) In den sauber geschrubbten, ansprechenden Zimmern des hellen, umgebauten Backsteinhauses mit tropischer Geräuschkulisse stehen solide Betten. Das freundliche, hilfsbereite Personal steht Reisenden mit Rat und Tat zur Seite. Wenn Gäste müde und hungrig mit dem Bus um Mitternacht in der Stadt ankommen (was häufig passiert), hilft ihnen hier jemand, ein Restaurant zu finden, das noch geöffnet hat.

Hotel Bahía    HOTEL $$

(453144; www.hotelbahiasanjulian.com.ar; San Martín 1075; EZ/DZ/3BZ 250/280/450 Arg$; ) In einem Ort wie San Julián wirkt dieses Hotel mit seiner Glasfront geradezu dekadent. In den modernen Zimmern stehen solide Betten. Weitere Pluspunkte sind der Fernseher in jedem Zimmer und der Wäscheservice. Die Café-Bar ist auch für das allgemeine Publikum zugänglich.

Costanera Hotel    HOTEL $$

(452300; www.costanerahotel.com; 25 de Mayo 917; EZ/DZ 210/280 Arg$; ) Nach einer umfangreichen Renovierung sieht dieses Hotel am Meer wie neu aus. Die Zimmer sind standardmäßig ausgestattet und sauber. Das Restaurant ist gut.

Camping Municipal    CAMPINGPLATZ $

(452806; Magallanes 650; pro Perp. 25 Arg$) Der am Meer gelegene Campingplatz am nördlichen Ende der Vélez Sarsfield ist sehr gut ausgestattet, und bietet sienen Gästen u. a. Windschutz, heiße Duschen (1,50 Arg$) und Waschmaschinen.

Restaurante Costanera Hotel     ARGENTINISCH $$

(25 de Mayo 917; Hauptgerichte 32–70 Arg$; 12–15 & 20–23 Uhr) Ein wenig formell geht es in dem ziemlich sterilen, aber preisgünstigen Hotelrestaurant zu. Die Weine sind gut, und auch das Essen schmeckt, insbesondere so altmodische Gerichte wie Kartoffeln mit Sahne und Schinken.

La Rural    PARRILLA $

(Ameghino 811; Hauptgerichte 22–30 Arg$) In dem einfachen Lokal, das mit freundlicher Bedienung, aber mittelmäßiger Hausmannskost aufwartet, scheint sich der ganze Ort zu versammeln. Das Angebot reicht von Fleisch über Kartoffeln bis hin zu gegrilltem Fisch und Pasta.

Praktische Informationen

Banco Santa Cruz (Ecke San Martín & Moreno) Mit Geldautomaten.

Dirección de Turismo (454396; www.sanjulian.gov.ar; Av. San Martín 135; Mo–Fr 8–14 Uhr) Touristeninformation.

Post (Ecke San Martín & Belgrano).

An- & Weiterreise

Bus

Die meisten auf der RN 3 verkehrenden Busse machen am Busbahnhof von San Julián (San Martín 1552) zu höchst unchristlichen Zeiten halt. Wer nicht morgens um 4 Uhr in der Hafenstadt aus dem Bus klettern möchte, sollte es mit dem Busunternehmen Don Otto (452072) versuchen. Dessen Busse setzen auf ihrer Fahrt Richtung Süden die Fahrgäste am Abend zu einer zivilen Zeit in San Julián ab. Die Busse von Via Tac (454049) fahren nach Puerto Madryn (310 Arg$, 12 Std.), die von Andes-mar (454403) nach Comodoro Rivadavia (132 Arg$, 7 Std.). Um 16 Uhr fahren Busse von Taqsa (454667) nach Bariloche (421 Arg$) sowie nach Río Gallegos (133 Arg$, 4½ Std.), wo es Anschlussbusse in den Süden gibt. Um 8 Uhr startet ein Bus von Cerro San Lorenzo (452403; Berutti 970) nach Gobernador Gregores (115 Arg$, 4 Std.).

Wer den „Haus-zu-Haus-Service“ – Abholung von der Unterkunft nach vorheriger Vereinbarung – in Anspruch nimmt, zahlt einen etwas höheren Fahrpreis. San Juliáns Busunternehmen bieten diesen Service von Montag bis Freitag am frühen Morgen.

Da sich die Busfahrpläne häufig ändern, ist es ratsam, sich vor Ort rechtzeitig nach den genauen Abfahrtszeiten zu erkundigen.

Parque Nacional Monte León

Dieser großartige Küstennationalpark wurde 2004 eröffnet. Auf einer Gesamtfläche von 600 km^2 schützt er atemberaubende Kaps und eine charakteristische patagonische Steppe. Sein 40 km langer, umwerfend schöner Küstenabschnitt besticht mit Buchten, Stränden und Wattenmeer. In dem Gebiet gingen einst nomadisierende Ureinwohner auf die Jagd, später siedelten sich Tehuelche an. Bevor es zum Nationalpark erklärt wurde, gehörte das weitläufige Gelände zu einer estancia. Heute beheimatet es unzählige Magellanpinguine, Seelöwen, Guanakos und einige Pumas. Bei den erstklassigen Möglichkeiten für Tierbeobachtungen sollte niemand das Fernglas vergessen.

Wenn die Ebbe weite Bereiche des sandigen und steinigen Strands freigibt, lohnt sich eine Wanderung entlang der Küste, die außergewöhnliche geografische Besonderheiten aufweist, am meisten. Eine der markantesten Attraktionen des Parks, La Olla (eine riesige Brandungshöhle), hielt im Oktober 2006 den gewaltigen Kräften der Gezeiten nicht mehr stand und stürzte in sich zusammen. Bei Ebbe kann auch die Isla Monte León, die der Küste vorgelagert ist, betreten werden. Von ihren hohen Felsen wurde zwischen 1933 und 1960 intensiv Guano abgebaut. Heute leben hier wieder Kormorane, Dominikanermöwen, Raubmöwen und andere Seevögel. Vorsicht, der Tidenhub ist hier sehr groß, das Wasser kehrt also rasant schnell zurück. Jeder, der am Strand unterwegs sein will, muss sich deshalb vorher immer genau über die Tidezeiten informieren. Die bei Flut unter Wasser stehenden Felsen sind bei Ebbe glitschig!

Von der Hauptstraße zweigen Naturpfade ab, die zur Küste führen. Der Pinguinweg geht quer durch die Steppe bis zu einem Aussichtspunkt, von dem aus sich die Brutkolonie überblicken lässt. Es ist verboten, den Weg zu verlassen – und auch gar nicht notwendig, da die 75 000 Pinguinpaare problemlos zu sehen sind. Die Rundwanderung dauert eineinhalb Stunden. Wer will, kann mit dem Auto zum Kliff Cabeza de León („Löwenkopf“) fahren und in 20 Minuten auf einem Pfad zur Seelöwenkolonie laufen.

Besucher dürfen am Strand kostenlos campen und die Picknicktische nutzen, Trinkwasser müssen sie sich allerdings selbst mitbringen. Als Alternative stehen in der reizvollen Hostería Monte León (in Buenos Aires 011-4621-4784, in Ushuaia 02901-431851; www.monteleon-patagonia.com; EZ/DZ inkl. Halbpension 886/1646 Arg$; Nov.–April) vier Gästezimmer zur Verfügung. Das restaurierte, über 100 Jahre alte Gebäude war früher das Farmhaus (casco) der 1895 gegründeten estancia. In seinen Innenräumen blieb der spartanische Stil patagonischer Farmhäuser erhalten. Er zeigt sich z. B. in den schmiedeeisernen Betten, der einfachen, aber geschmackvollen Möblierung und der offenen Küche mit einem eisernen Herd, der mit Holz beheizt wird.

Wer sich für Bootstouren oder Fliegenfischen (Stahlkopfforellen) interessiert, muss sich an die Parkverwaltung (www.pnmonteleon.com.ar) wenden.

Der Parkeingang liegt 30 km südlich von Comandante Luis Piedrabuena bzw. 205 km nördlich von Río Gallegos. Er befindet sich direkt an der RN 3, ist aber sehr schlecht ausgeschildert, deshalb unterwegs gut aufpassen, um nicht vorbeizufahren.

Río Gallegos

02966 / 110 000 Ew.

Mit der Verschiffung von Kohle, den Ölraffinerien und Kränen für das Verladen von Wolle wirkt der Hafen von Río Gallegos nicht gerade anziehend auf Touristen. Im Hafen herrscht reger Betrieb, doch andere Vorzüge kann er kaum aufweisen. Unter der Regierung von Néstor Kirchner blühte die Hauptstadt seiner Heimatprovinz zu einem blitzblank aufpolierten Wirtschaftszentrum auf. Die Attraktionen für Besucher liegen in der Umgebung der Stadt: einige der besten Fischgründe des Kontinents zum Fliegenfischen, außerdem traditionelle estancias und eine Küste mit extrem ausgeprägter Ebbe (das Wasser weicht 14 m zurück). Obwohl es in der Stadt an Dienstleistungen für Reisende nicht mangelt, fahren die meisten auf dem Weg nach El Calafate, Puerto Natales oder Ushuaia geradewegs durch.

Heute stehen die nahe gelegenen Ölfelder im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Interessen der Stadt, während die Kohle größtenteils zu den Hochseefrachtern in Punta Loyola geschafft wird. Als Standort einer großen Militärbasis spielte Río Gallegos während des unseligen Falklandkriegs eine wichtige Rolle. Die Hauptstraße, einst die Roca, wurde zu Ehren des ehemaligen Präsidenten Kirchner umbenannt.

Detailansicht der Karte folgt

Río Gallegos

Sehenswertes

1 C1 Funda Cruz

2 C3 Museo de Arte Eduardo Minnicelli

3 A2 Museo de los Pioneros

4 C4 Museo Malvinas Argentinas

5 C4 Museo Provincial Padre Jesús Molina

6 C3 Plaza San Martín

Schlafen

7 A3 El Viejo Miramar

8 B3 Hotel Aire de Patagonia

9 B3 Hotel Covadonga

10 B2 Hotel Sehuen

Essen

11 C1 Laguanacazul

12 C3 Pizza Roma Express

13 C2 RoCo

Sehenswertes

Museo Provincial Padre Jesús Molina     MUSEUM

Google Maps (423290; Av. San Martín & Ramón y Cajal; Mo–Fr 9–20, Sa 15–20 Uhr) Fans von Dinosaurier-Panoramen und moderner Kunst kommen hier auf ihre Kosten. Das Museum zeigt sehenswerte Exponate aus den Bereichen Anthropologie, Paläontologie, Geologie und der bildenden Kunst. Seine ethnologisch orientierte Tehuelche-Ausstellung umfasst faszinierende Fotos und Informationen zur Regionalgeschichte.

Museo de Arte Eduardo Minnicelli     MUSEUM

Google Maps (436323; Maipú 13; Di–Fr 8.30–19, Sa & So 14–18 Uhr) Mit dem Auftrag, Wissen über Kunst zu vermitteln, zeigt das Museum in Wechselausstellungen Leihexponate größerer Museen und Gemälde von Künstlern der Provinz Santa Cruz. Auch die neuesten Nachrichten aus der lokalen Kulturszene sind hier im Museum zu erfahren.

Museo Malvinas Argentinas     MUSEUM

Google Maps (420128; Ecke Pasteur & San Martín; Mo & Do 8–12, Di & Fr 13–17.30 Uhr, Mi geschl.) Hier dreht sich alles um den Besitzanspruch, den Argentinien auf die Islas Malvinas (Malwinen/Falklandinseln) erhebt.

Plaza San Martín     PLAZA

Google Maps Ein Platz mit Erholungsfaktor: In den ruhigen Ecken der hübschen Plaza stehen Bänke im Schatten von Silberpappeln und purpurfarben blühenden Jacarandas (Río-Palisanderbäume).

Museo de los Pioneros    MUSEUM

Google Maps (437763; Ecke Elcano & Alberdi; 10–20 Uhr) Das Museumsgebäude ist eine Art Fertighaus mit Metallfassade aus den 1890er-Jahren. Es gehört zu jenen Häusern, deren Einzelteile in England vorgefertigt, dann nach Argentinien transportiert und vor Ort schlißelich zusammengesetzt wurden. In informativen, anschaulichen Ausstellungen widmet sich das Museum dem Leben der frühen Einwanderer.

Funda Cruz     KULTURZENTRUM

Google Maps (G. Lista 60) Bei dem Gebäude des Kulturzentrums handelt es sich ebenfalls um ein importiertes vorgefertigtes Haus, allerdings nesteht dieses aus Holz. Früher diente es als Zollamt, heute finden darin Kulturveranstaltungen statt. Auch ein salón de té (Teestube) ist vorhanden.

Geführte Touren

Die große Pinguinkolonie am Cabo Vírgenes, 140 km südöstlich von Río Gallegos, kann von Oktober bis März besucht werden. Ausflüge zum Kap veranstaltet z. B. Al Sur Turismo (436743; www.alsurturismo.com.ar; Errazuriz 194). Eine Achtstundentour mit mindesten drei Teilnehmern kostet 300 Arg$ pro Person (zzgl. 15 Arg$ Eintrittsgebühr). Nehmen weniger als drei Personen teil, erhöht sich der Preis.

Schlafen

Da sich die meisten Unterkünfte der Stadt eher auf Geschäftsleute als auf Touristen spezialisiert haben, sind preisgünstige Unterkünfte in Río Gallegos rar gesät.

Hotel Aire de Patagonia    BOUTIQUEHOTEL $$

Google Maps (02966-15569588; www.hotelairepatagonia.com.ar; Sarsfield 58; EZ/DZ 360/450 Arg$; ) Das einladende Boutiquehotel gibt sich adrett und modern, der gläserne hydraulische Lift saust in rasantem Tempo von Stockwerk zu Stockwerk. Zu den Annehmlichkeiten der Unterkunft zählen Bettlaken aus ägyptischer Mako-Baumwolle, Fußbodenheizung und Flachbildfernseher. In der hübschen confitería können die Gäste in Ruhe einen Espresso trinken und sich mit diversen Brettspielen vergnügen.

Hostel Elcira    HOSTEL $

(429856; www.elcira.com.ar; Zucarino 431; B 70 Arg$, DZ mit Bad 180 Arg$; ) Freundliche Gastgeber betreiben das Hostel in einem tadellosen, wenn auch etwas kitschig ausgestatteten Wohnhaus. Vom Stadtzentrum liegt das Elcira ziemlich weit entfernt. Doch vom Busbahnhof ist es zu Fuß in nur zehn Minuten bzw. noch schneller per Taxi (20 Arg$) zu erreichen.

Hotel Sehuen     HOTEL $$

Google Maps (425683; www.hotelsehuen.com; Rawson 160; EZ/DZ/3BZ 220/295/276 Arg$) In jeder Hinsicht sein Geld wert ist das gemütliche, lichtdurchflutete Hotel, das schon einige nationale Preise für seinen guten Service gewonnen hat. Im Frühstücksbereich (einem Anbau mit Giebeldecke) liegt die örtliche Tageszeitung aus. Die Zimmer sind einfach, aber gut gepflegt.

El Viejo Miramar     HOTEL $$

Google Maps (430401; hotelviejomiramar@yahoo.com.ar; Av. Kirchner 1630; EZ/DZ 195/250 Arg$) Behagliche Zimmer mit Teppichboden und blitzblankem Bad machen das freundliche Hotel zu einer guten Wahl. Der sympathische Besitzer tut alles, damit sich seine Gäste wohlfühlen. Das Frühstück ist im Preis inbegriffen, wer sich allerdings einen Kaffee nachschenken lässt, zahlt dafür extra.

Hotel Covadonga     HOTEL $

Google Maps (420190; hotelcovadongargl@hotmail.com; Av. Kirchner 1244; DZ mit/ohne Bad 225/195 Arg$) Sauber, preiswert und etwas altbacken – so lässt sich das Covadonga umreißen. In seinen großen Zimmern knarren die Fußböden, und abgewetzte Ledersofas „zieren“ den sonnigen Aufenthaltsraum. Der höhere Preis für die Zimmer mit Bad lohnt sich. Bei Barzahlung wird Rabatt gewährt.

Essen & Ausgehen

Laguanacazul    GOURMETRESTAURANT $$$

Google Maps (444114; Ecke G. Lista & Sarmiento; Hauptgerichte 80–115 Arg$; 12–15 & 20–24 Uhr, Mo geschl.) Mit kross gebratenen Forellen und langsam gegartem Lamm mit Gemüse wagt sich das Laguanacazul, der patagonischen Küche einen neuen Touch zu verleihen. Seine reizvolle Lage am Fluss und die schicke Ausstattung wirken anziehend, allerdings trägt das Personal die Nase ziemlich hoch. In allzu legerem Look zu erscheinen, empfiehlt sich nicht.

Pizza Roma Express     PIZZERIA $

Google Maps (434400; Av. San Martín 650; Pizza 16–34 Arg$; 11 Uhr bis spätnachts) Preiswert, leger und ein freundlicher Service wie kaum anderswo in der Stadt – das sind einige der Gründe, warum hier zahlreiche Studenten und einheimische Familien einkehren, um Pizza, Burger, Gnocchi und Salate zu bestellen. Und hier stört sich auch niemand daran, wenn sich ältere Herrschaften eine große Flasche Quilmes-Bier teilen.

RoCo     ARGENTINISCH $$

Google Maps (420203; Av. Kirchner 1175; Hauptgerichte 35–65 Arg$; 8–24 Uhr, So geschl.) Flinkes Personal und eine abwechslungsreiche Speisekarte kennzeichnen das exklusive Speiselokal an der Hauptdurchgangsstraße. Empfehlenswert sind z. B. die Lamm-Empanadas als Vorspeise und Hauptgerichte wie Pasta, Königskrabben oder patagonisches Lamm mit frischen Erbsen.

Praktische Informationen

Die Banken in der Avenida Kirchner verfügen über Geldautomaten. Internetzugang bieten die zahlreichen Internetcafés und einige Restaurants.

ACA (Automóvil Club Argentino; 420477; Orkeke 10) Karten und Reiseberatung; das Büro befindet sich in einer Tankstelle.

Centro de Informes Turistico (422365; Av. San Martín s/n; Okt.–April) Nützlicher Informationskiosk, der sich auf dem Mittelstreifen der Straße befindet.

Einwanderungsbehörde (420205; Urquiza 144; Mo–Fr 9–15 Uhr)

Hospital Regional (420289; José Ingenieros 98)

Regionale Touristeninformation (422702; www.santacruz.gov.ar; Av. Kirchner 863; Mo–Fr 9–19, Sa & So 10–13 & 17–20 Uhr) Karten und detaillierte Informationen; der Großteil des hilfsbereiten Personals spricht auch Englisch.

Städtische Touristeninformation (436920; www.riogallegos.gov.ar; Ecke Av. Kirchner & Córdoba; Mo–Fr 9–15) Der Schalter im Busbahnhof hat länger geöffnet als die Hauptstelle.

Post (Av. Kirchner 893)

Thaler Cambio (Av. San Martín 484; Mo–Fr 10–15, Sa 10–13 Uhr) Umtausch von Reiseschecks.

Tur Aike (422436; turaiketurismo@ciudad.com.ar; Zapiola 63) Sehr nützlich für Flugbuchungen.

An- & Weiterreise

Bus

Der Busbahnhof (Ecke RN 3 & Av. Eva Perón) von Río Gallegos liegt rund 3 km südwestlich des Stadtzentrums. Mehrere Busunternehmen bieten vor Ort ihre Dienste an, darunter El Pingüino (442169), Líder (442160), Bus Sur (442687), Andesmar (442195), Sportman (442595) und TAC (442042). Einige Busunternehmen steuern Ziele in Chile an, z. B. Ghisoni (442687), Pacheco (442765) und Tecni-Austral (442427). Die Busse von Taqsa (423130; www.taqsa.com.ar; Estrada 71) fahren von Río Gallegos Flughafen direkt nach Puerto Natales und El Calafate.

Flugzeug

Der Flughafen von Río Gallegos liegt 7 km nordwestlich der Stadt.

Aerolíneas Argentinas (422020/21; Av. San Martín 545) fliegt täglich nach Buenos Aires (920 Arg$) und regelmäßig nach Ushuaia (544 Arg$) LADE (422316; Fagnano 53/57) bietet mehrmals in der Woche Flüge nach Buenos Aires (931 Arg$), Río Grande (268 Arg$), El Calafate (278 Arg$), Comodoro Rivadavia (454 Arg$) und Ushuaia (544 Arg$) an.

BUSSE AB RíO GALLEGOS

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRT-DAUER (STD.)
Buenos Aires | 740 | 36–40
Comodoro Rivadavia | 249 | 9–11
El Calafate | 94 | 4–5
El Chaltén | 140 | 9
Esquel | 430 | 19
Puerto Madryn | 454 | 15–20
Puerto Natales (Chile) | 90 | 5-7
Puerto San Julián | 117 | 4½
Punta Arenas (Chile) | 65 | 5–6
Río Grande | 265 | 7–8
Trelew | 431 | 14–17
Ushuaia | 360 | 12–14

Unterwegs vor Ort

Mitfahrer für die Fahrt in einem Taxi mit Taxameter zwischen Innenstadt oder Busbahnhof und dem Flughafen (22 Arg$) finden sich schnell. Die von der Avenida Roca abfahrenden Busse, die mit „B“ oder „Terminal“ gekennzeichnet sind, verbinden das Stadtzentrum mit dem Busbahnhof (2 Arg$).

Zu den Sehenswürdigkeiten in der Umgebung führen nur miserable Straßen, daher sind Mietwagen sehr teuer. Trotz ungünstiger Wechselkurse kann es preiswerter sein, sich in Punta Arenas in Chile (s. Klicken Sie hier) ein Fahrzeug zu mieten. Ein Autoverleih in Río Gallegos ist z. B. Riestra Rent A Car (421321; www.riestrarentacar.com; Av. San Martín 1508).

Die Mietwagenpreise in Punta Arenas sind zwar an sich günstiger, doch der Teufel steckt im Detail. Auch die dort ansässigen Autoverleiher kennen die Straßenverhältnisse in Río Gallegos Umgebung. Viele verlangen – im Kleingedruckten – trotz Vollkasko eine deftige Selbstbeteiligung, wenn durch schlechte Straßen Schäden am Unterboden oder an den Reifen entstehen. Und das kann richtig teuer werden. Außerdem gibt es da noch die Versicherung für die Nutzung in Argentinien und manche verlangen auch Rückführungskosten … Wer hier nicht aufpasst, kann ganz schön auf die Nase fallen.

Rund um Río Gallegos

Der Besuch einer bewirtschafteten estancia gewährt einen Insiderblick in die einzigartige patagonische Lebensweise. Es gibt dort keine Luxushotels, aber Wohnhäuser, die zu komfortablen Unterkünften umgebaut wurden. Bei den Mahlzeiten sitzen Gäste und Besitzer häufig gemeinsam an einem Tisch. Wer mag, kann bei der täglichen Farmarbeit mit anpacken. Auskunft über die estancias in der Provinz Santa Cruz geben die regionale Touristeninformation in Río Gallegos und die Website www.estanciasdesantacruz.com.

Ihren Namen verdankt die Estancia Monte Dinero (02966-428922; www.montedinero.com.ar; Tagestour pro Perp. 345 Arg$, mit Vollpension 802 Arg$; Okt.–April) dem Gold, das früher einmal an der Küste gefunden wurde. Die komfortable Lodge mit „Altwelt-Atmosphäre“ verfügt über kunstvoll bemalte Türen, Billardtische und gut ausgestattete Zimmer. Bei den typischen Arbeiten, die auf einer estancia anfallen, z. B. der Schafsschur, können die Gäste zusehen. Vorgeführt wird auch, wie die Hunde die Schafe zusammentreiben. Wer mag, kann einen Ausflug zum nahe gelegenen Cabo Vírgenes unternehmen.

Zwischen September und März brüten dort Magellanpinguine und ziehen ihre Jungen auf. Auf der estancia zeigt ein kleines Museum eine faszinierende Sammlung von Gegenständen, die aus einem Schiffswrack stammen. Das Schiff sank, kurz nachdem die Familie Greenshyls (die Gründer der estancia) 1886 von Irland hier eintraf. Reisebüros in Río Gallegos veranstalten ab Mitte November interessante Tagestouren zur estancia.

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Die Falklandinseln/Islas Malvinas

500 / 3140 Ew., 600 000 Schafe

Was hat dieser Archipel außer heißen Debatten um seinen politischen Status abenteuerlustigen Reisenden zu bieten? Die 500 km östlich von Argentinien im Südatlantik gelegene Inselgruppe wartet in der Tat mit einigem Schönen auf: Buchten, vorgelagerte kleine Inseln, trichterförmige Flussmündungen und zahlreiche Strände bilden eine faszinierende gewundene Küstenlinie. Eine vielfältige Tierwelt ist hier zu Hause: Falkland- und Schopfkakaras, Kormorane, Austernfischer sowie verschiedene Pinguinarten (Magellan-, Felsen-, Goldschopf-, Esels- und Königspinguine) wetteifern mit See-Elefanten, Seelöwen, Pelzrobben und fünf Arten aus der Familie der Delfine und Orcas um die Gunst der Tierbeobachter.

Stanley (2000 Ew.), die Hauptstadt der Falklandinseln, befindet sich auf Ostfalkland (engl. East Falkland, span. Isla Soledad). Das Hafenstädtchen besteht aus einer Ansammlung von Häusern, deren Fassaden und Wellblechdächer in fröhlichen Farben angestrichen sind. Der Ort eignet sich ausgezeichnet, um in einer Kneipe ein paar Gläschen zu trinken und den Geschichten über die Insel zu lauschen. Auf den anderen Inseln (von den Briten als „Camp“ bezeichnet) liegen Ortschaften, die aus den sogenannten company towns hervorgegangen sind. Dort wurde früher die Schafwolle auf die Küstenschiffe verladen. Heute bieten diese Siedlungen rustikale Unterkünfte und zahlreiche Möglichkeiten, eine unberührte Pflanzen- und Tierwelt zu erleben. Insgesamt kommen auf den Inseln 400 Straßenkilometer zusammen, doch nirgendwo gibt es eine Straßenbeleuchtung.

PLANUNG

Die beste Zeit für eine Reise zu den Falklandinseln sind die Monate Oktober bis März. Dann kehren die Zugvögel (darunter die Pinguine) und Meeressäuger zurück und tummeln sich an den Stränden, auf den Landzungen und vor den Küsten. Kreuzfahrtschiffe mit Kurs auf die Insel South Georgia und die Antarktis legen von November bis März an. Sportliche Events mit Pferderennen, Bullenreiten und Geschicklichkeitsprüfungen für Hütehunde finden jährlich zwischen Weihnachten und Neujahr in Stanley statt. Auf Ost- und Westfalkland geht es mit solchen Veranstaltungen erst Ende Februar nach Abschluss der Schafschur los. Mit einer Höchsttemperatur von 24 °C wird es im Sommer nie richtig heiß, dafür sorgen die starken kühlen Winde. Ausführliche Informationen stehen im (englischsprachigen) Reiseführer Antarctica von Lonely Planet.

GESCHICHTE

Der Boom der Schafzucht auf Tierra del Fuego (Feuerland) und in Patagonien hängt mit den Falklandinseln zusammen. Von den Briten Falkland Islands genannt, heißen die Inseln auf spanisch Las Islas Malvinas. Obwohl der Archipel von beiden Nationen erkundet wurde, erhoben weder Großbritannien noch Argentinien klar definierte Besitzansprüche. Als Mitte des 19. Jhs. in Europa der Wollboom einsetzte, änderte sich die Situation erheblich. In kurzer Zeit entwickelte sich die Falkland Islands Company (FIC) zum größten Landbesitzer der Inseln. Während zuvor die Bevölkerung hauptsächlich aus gestrandeten Gauchos und Seeleuten bestand, schoss die Einwohnerzahl durch englische und schottische Einwanderer rapide in die Höhe. Unter dem Deckmantel der Missionierung zwang die South American Missionary Society 1853 unzählige Yaghan-Indianer, von Tierra del Fuego auf die Keppel Island umzusiedeln.

Argentinien erhebt seit 1833 Anspruch auf die Falklandinseln. Doch erst 1982 machte der argentinische Präsident Leopoldo Galtieri den Besitzanspruch unmissverständlich geltend – sprich: Argentiniens Militär griff die Falklandinseln an. Mit diesem Coup hoffte er, die von wirtschaftlichem Chaos und Korruption gebeutelte Bevölkerung Argentiniens auf seine Seite zu ziehen. Ohne Zögern holte die britische Premierministerin Margaret Thatcher (die damals ebenfalls in einem Popularitätstief steckte) zum Gegenschlag aus – und der für Argentinien so bitter endende Falklandkrieg nahm seinen Lauf.

In einer Erklärung bekräftigte Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner 2010 Argentiniens Anspruch auf die Falklandinseln. Dabei würdigte sie das entspanntere Verhältnis zwischen den beteiligten Regierungen, das im Lauf der vorhergehenden zehn Jahre erzielt wurde. Trotzdem muss sich auf Antrag von Argentinien und Großbritannien die UNO seit Anfang 2012 mit dem Dauerkonflikt besonders intensiv beschäftigen – mit ungewissem Ausgang. So ist anzunehmen, dass die Beziehungen zwischen den beiden Nationen wohl noch eine ganze Weile mehr als kühl sein werden und der Handel nach wie vor seine Geschäfte über Chile abwickeln wird.

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VISA & ANDERE PAPIERE

Reisende aus der EU und der Schweiz benötigen kein Visum. Vorgeschrieben sind jedoch ein noch sechs Monate gültiger Reisepass, ein Rück- bzw. Weiterreiseticket, ausreichend Geldmittel (Kreditkarten sind hilfreich) sowie der Nachweis über eine fest gebuchte Unterkunft. Letzteres bedeutet in der Praxis: Einreisende ohne diesen Nachweis können im Ankunftsterminal festgehalten werden, bis sich für sie eine Unterkunft gefunden hat.

GELD

Auf den Falklandinseln gibt es keine Geldautomaten, die einzige Bank befindet sich in Stanley. Kreditkarten werden weitgehend akzeptiert. Britisches Pfund und US-Dollar in bar oder in Reiseschecks werden überall angenommen. Für US-Dollar ist der Wechselkurs schlecht, allerdings ist ein Umtausch in Falkland-Pfund (die örtliche Währung) ohnehin nicht nötig. In der Hauptsaison sollten Besucher mit täglichen Ausga-ben (ohne Flugkosten) zwischen 150 bis 300 US$ rechnen. Selbstversorger mit einer Unterkunft auf einem Campingplatz oder in einem Ferienhaus kommen entsprechend billiger weg.

Praktische Informationen

Das Jetty Visitors Centre (22215; info@falklandislands.com) befindet sich in Stanley an der Ross Road bei den Landungsbrücken der Passagierschiffe. In dem Besucherzentrum ist der Visitor Accommodation Guide erhältlich, in dem Unterkünfte, inkl. Campingplätze, aufgelistet sind (nützlich für das Insel-Hopping). Hilfreich für die Reise- und Tourplanung ist die ausführliche Website von Falkland Islands Tourism (www.visitorfalklands.com, Grundinformationen auch auf Deutsch).

Einreisende müssen ihre Unterkunft im Voraus buchen. Daher ist die Adressliste nur nützlich für Leute, die über die Inseln hoppen und unterwegs übernachten wollen – was erlaubt ist.

An- & Weiterreise

LanChile (www.lan.com) fliegt jeden Samstag von Santiago de Chile zum Mt. Pleasant International Airport (MPA; nahe Stanley). Zwischenlandungen erfolgen in Puerto Montt, Punta Arenas (beide Chile) und an einem Samstag im Monat auch in Río Gallegos (Argentinien). Bei Vorausbuchung kostet der Hin- und Rückflug ab Punta Arenas 530 000 Chil$.

Vom Airport RAF Brize Norton (www.raf.mod.uk/rafbrizenorton) in Oxfordshire in England, gibt es einen Linienflug der Royal Air Force zum Mt. Pleasant International Airport. Die Flugdauer beträgt 20 Stunden inklusive eines zweistündigen Tankstopps auf der winzigen Insel Ascension im Südatlantik. Der Hin- und Rückflug kostet 2244 UK£. Nur Reisende, die direkt nach Chile weiterfliegen, dürfen einen einfachen Flug zum halben Preis buchen. Die Buchung muss über das Falkland Islands Government Office (020-7222-2542; www.falklands.gov.fk; tra vel@falklands.gov.fk; Falkland House, 14 Broadway, Westminster, London SW1H 0BH) erfolgen und bar bzw. per Barscheck bezahlt werden. Kreditkarten werden nicht akzeptiert.

Unterwegs vor Ort

Von Stanley aus fliegt Figas (27219; reserva tions@figas.gov.fk) mit achtsitzigen Flugzeugen zu abgelegenen Zielen auf den Inseln.

In Stanley organisieren mehrere Tourenveranstalter Tagestouren zu Zielen auf Ostfalkland, z. B. Discovery Falklands (21027; discovery@horizon.co.fk) und das auf Tauchtouren spezialisierte Unternehmen South Atlantic Marine Services (21145; www.falklands-underwater.com). Adventure Falklands (21383; pwatts@horizon.co.fk) ist auf Tierbeobachtungstouren spezialisiert, die zu Kolonien von Königs-, Esels- und Magellanpinguinen führen. Als weitere Spezialität werden historisch orientierte Touren angeboten.

Trekking und Campen sind möglich. Allerdings existieren keinerlei markierte Wanderwege – schon manch Wanderer hat sich hier verlaufen. Wichtig: Vor dem Betreten von Privatgrund immer erst um Erlaubnis fragen.

Patagoniens Inland

Der Weg zu den Touristenzentren El Calafate und El Chaltén führt über die RN 40. Während der Fahrt auf dieser Fernstraße drängt sich jedoch immer wieder das Gefühl auf, durch ein Niemandsland zu fahren. Die parallel zum Rücken der Anden verlaufende RN 40 durchquert Gegenden, wo Nandus durch Salbeigebüsch trotten und Lastwagen riesige Staubwolken aufwirbeln. Eine am Horizont auftauchende Tankstelle erscheint den Reisenden wie eine Oase in einer Wüste.

Nachdem inzwischen mehr als die Hälfte der 1228 km langen Strecke zwischen Esquel und El Calafate asphaltiert ist, fällt die Fahrt auf der RN 40 erheblich leichter. Doch auf den noch verbliebenen holprigen Schotterstrecken wird man wie eh und je heftig durchgeschüttelt. Öffentliche Verkehrsmittel kutschieren hauptsächlich Touristen über die RN 40 und verkehren demzufolge nur während der wenigen Sommermonate regelmäßig. Auf jeden Fall erfordert eine Fahrt auf der RN 40 eine gute Vorbereitung und viel Geduld.

Die RN 40 beginnt im Norden von Bariloche und führt entlang der Anden bis an die chilenische Grenze in der Nähe von Puerto Natales. Dort macht die Straße einen Schwenk Richtung Osten zum Atlantischen Ozean. Zu den Highlights, die auf der Strecke liegen, zählen die Nationalparks Perito Moreno und Los Glaciares, die Felsenmalereien in der Cueva de los Manos und einsam gelegene estancias.

In den nachfolgenden Beschreibungen geht es um den durchgehend asphaltierten Abschnitt der RN 40, der in Esquel beginnt und bis in die Gegend südlich von Gobernador Costa führt. Hier endet die Asphaltstrecke und geht in eine Schotterpiste über, die allerdings mehr und mehr von asphaltierten Abschnitten unterbrochen wird, meist in der Nähe größerer Ortschaften. Zum Zeitpunkt der Recherche waren bereits die letzten 130 km vor El Chaltén und die anschließenden 120 km bis El Calafate asphaltiert. Und hinter El Calafate ging es noch 130 km auf glattem Asphalt weiter.

Esquel

02945 / 40 000 Ew. / Höhe 570 m

Wer von Bariloches Läden mit all ihrer Schokolade und den Zwergen ebenso genug hat wie von den Postkartenidyllen des argentinischen Seengebiets, dem wird das gute alte Esquel wie eine frische Brise vorkommen. Die Stadt liegt in den westlichen Gebirgsausläufern der Provinz Chubut – einer pathetisch schönen Landschaft mit ausgezeichneten Wandermöglichkeiten. Esquel bildet einen bequemen Ausgangspunkt für den Besuch des Parque Nacional Los Alerces und für zahlreiche weitere erlebnisreiche Aktivitäten – der ideale Ort, um sich von den Strapazen, die eine Fahrt auf der RN 40 mit sich bringt, zu erholen.

Die um die Wende vom 19. zum 20. Jhs. gegründete Stadt ist das Viehhandels- und Wirtschaftszentrum der Region. Außerdem befindet sich hier die südliche Endstation von La Trochita, der historischen Schmalspurdampfbahn (s. Klicken Sie hier). Der Name der Stadt stammt aus der Sprache der Mapuche und bedeutet „Sumpf“ oder „Ort der Disteln“.

Die RN 259 schlängelt sich durch die Stadt, bis sie auf die RN 40 stößt, die in nördlicher Richtung nach El Bolsón und südwärts nach Comodoro Rivadavia führt. Südlich der Stadt zweigt von der RN 259 auf der Strecke nach Trevelin eine Straße zum Parque Nacional Los Alerces ab.

SURVIVALTIPPS FüR DIE RUTA NACIONAL 40

Die Autofahrt auf Patagoniens RN 40 ist für viele Reisende der ultimative Trip. Niemand kommt hier schnell voran – heimtückisch schlägt das Wetter um, und lockerer Schotter bremst das Tempo. Es scheint, als würde die Fahrt niemals enden. Doch sie überrascht auch mit magischen Momenten: Stunde um Stunde rattern die Räder durch die endlose Steppe, bis plötzlich eisbedeckte Gipfel und glitzernde Seen ins Blickfeld rücken.

Be Prepared

Niemand sollte ohne einen durchdacht bestückten Werkzeugkoffer losfahren. Wer einen Wagen mietet, sollte sehr genau überprüfen, ob zwei Ersatzreifen (neumáticos) – funktionstüchtig und in Originalgröße – vorhanden und die Scheinwerfer, Stoßdämpfer, Reifen sowie die Bremsen in einwandfreiem Zustand sind. Mitunter schlägt der Schotter kleine Löcher in den Tank, wodurch unterwegs Benzin verlorengeht. Daher gehören zum Pflichtgepäck Ersatzkanister mit Benzin sowie einige Dosen Öl. Unverzichtbar sind auch Proviant und Trinkwasser in großzügig bemessener Menge. Benzin wird in Patagonien subventioniert, daher ist die Nachfrage groß, der Nachschub aber nicht immer perfekt organisiert. Deshalb gilt generell: Volltanken, wann immer sich die Gelegenheit bietet!

Straßenverkehrsregeln

Das Anlegen von Sicherheitsgurten und das Einschalten des Abblendlichts bei Tag sind in Argentinien gesetzlich vorgeschrieben. Unbedingt zu beachten ist das Tempolimit, das mit 65 bis 80 km/h in einem recht sicheren Geschwindigkeitsrahmen liegt.

Schafe haben immer Vorfahrt. Die meisten der Tiere machen eilig trippelnd die Straße frei, einige lassen sich aber auch viel Zeit. Gefahrenquellen sind auch die Guanacos und Nandus. Deshalb: runter mit der Geschwindigkeit, Abstand halten, bis die Tiere das Feld geräumt haben – vor allem auf unbeschilderten guardaganados (Rinderkoppeln).

Autofahrer-Etikette

Entgegen kommende Fahrzeuge verdienen einen Gruß; die einen blinken kurz auf, andere heben nur einen Zeigefinger vom Lenkrad. Ungeschriebenes Gesetz: anhalten und helfen, wenn ein Fahrzeug am Straßenrand liegengeblieben ist. Es gibt keinen Pannendienst, und Handys haben auf vielen Streckenabschnitten keinen Empfang. Wichtig: vor einer unübersichtlichen Kurve immer kräftig hupen,.

Einfach anderen das Fahren überlassen

Eine Reihe von Reisebüros organisiert zwei- bis fünftägige Minivan-Fahrten auf der RN 40, die von El Calafate über El Chaltén, Perito Moreno und Los Antiguos nach Bariloche führen. Die Touren finden von Mitte Oktober bzw. Anfang November bis Anfang April statt, sind aber abhängig vom Wetter, den Straßenverhältnissen und der Nachfrage. Ziemlich teuer sind die vier- bis fünftägigen geführten Touren.

Las Loicas (02963-490272; www.lasloicas.com; Lago Posadas; pro Perp. 3165 Arg$) bietet eine fünftägige Tour zwischen El Chaltén und Perito Moreno/Los Antiguos an.

Besonders für Abenteuerlustige eignet sich die zehntägige RN-40-Tour des kleinen Veranstalters Ruta 40 (0297-446-5337; www.ruta-40.com; Comodoro Rivadavia). Mehrsprachige Reiseführer begleiten die Teilnehmer auf der Strecke von Bariloche nach El Calafate.

Wer zügiger und zielgerichteter auf der RN 40 reisen möchte, kann die Busse von Chaltén Travel (011-4326-7282; www.chaltentravel.com, auch auf Deutsch; Sarmiento 559, Piso 8, Buenos Aires) nutzen, die von November bis März regelmäßig verkehren. Für eine Zweitagestour mit Übernachtung in Perito Moreno starten die nordwärts fahrenden Busse um 8 Uhr in El Calafate. Zu einer Dreitagestour brechen die südwärts fahrenden Busse in Bariloche an ungeraden Tagen um 6.45 Uhr auf. Übernachtet wird in Perito Moreno und El Chaltén. Diese Busse halten auch in Los Antiguos. Die Preise für eine einfache Fahrt beginnen bei 700 Arg$ pro Person,. Chaltén Travel hat Niederlassungen in El Calafate (02902-492212; Av. Libertador 1174), El Chaltén (02962-493005; Ecke Guemes & Lago del Desierto), Puerto Madryn (02965-454906; Av. Roca 115) und Bariloche (02944-423809).

Sehenswertes & Aktivitäten

Esquels stärkste Anziehungskraft liegt in den Outdooraktivitäten. An der Spitze stehen dabei Touren durch den Parque Nacional Los Alerces und den Parque Nacional La Hoya. Nahe der Stadt gelegene Seen und Flüsse bieten ausgezeichnete Fischgründe, um dem Fliegenfischen zu frönen – die Angelsaison reicht von November bis April. Angelscheine verkauft z. B. die YPF-Tankstelle (Ecke 25 de Mayo & Av. Ameghino; bei Tageslicht), in der sich auch ein Büro des ACA (des argentinischen Automobilclubs) befindet. Mountainbiken ist eine gute Möglichkeit, um aus der Stadt rauszukommen und die Umgebung zu erkunden.

Cerro La Hoya    WINTERSPORT

Das auf 1350 m Höhe gelegene Resort (%02945-453018; www.cerrolahoya.com; Liftpass Erw./Kind 160/125 Arg$; Skisaison Juni–Okt.) mit weiten Senken und Argentiniens besten Pulverschneepisten steigert zunehmend seinen Bekanntheitsgrad. La Hoya ist kleiner, aber preisgünstiger und weniger überfüllt als die Skigebiete bei Bariloche. Ausgebuffte Skifahrer vermissen die Herausforderungen, aber für Familien eignet sich das Skiresort hervorragend. Skiausrüstungen kann man sich direkt in La Hoya oder in den Sportgeschäften in Esquel leihen. Zu den im Sommer angesagten Aktivitäten zählen Wandern, Reiten und Fahrten mit dem Sessellift. Die Fahrt mit dem Minibus-Shuttle von Esquel nach La Hoya kostet hin und zurück 50 Arg$ pro Person. Für Gruppen kann ein Taxi mitunter günstiger sein.

Museo de Culturas Originarias Patagónicas     MUSEUM

(451929; Nahuel Pan; Eintritt 5 Arg$; 14–17 Uhr) In einer kleinen Ausstellung zeigt das Museum Gegenstände, die von den Mapuche stammen. La Trochita , die Schmalspurbahn, hält vor dem Gebäude.

Museo del Tren    MUSEUM

(451403; www.patagoniaexpress.com/el_trochita.htm; Ecke Roggero & Urquiza; Mo–Sa 8–14 Uhr). Das Museum befindet sich am Stadtrand in der Bahnstation der Ferrocarril Roca. Hier hält auch La Trochita, Argentiniens berühmte Schmalspurdampfbahn. Im Sommer verkaufen in Esquel mehrere Reisebüros Tickets für eine Rundfahrt mit diesem historischen Zug.

Geführte Touren

Expediciones Patagonia Aventura     ABENTEUERTOUREN

(EPA; 457015; www.epaexpediciones.com, auf Spanisch; Av. Fontana 482) Rafting-, Kanu-, Reit- und Trekkingtouren stehen auf dem Programm des erfahrenen Tourenveranstalters. Die Wildwasserfahrten (halber Tag 270 Arg$ inkl. Transfer) finden auf dem 90 km entfernten Río Corcovado statt. Dort bietet das EPA-Hostel am Flussufer auch eine gute Übernachtungsmöglichkeit. Bei Baumkronenwanderungen, Reit- und Trekkingtouren übernachten die Teilnehmer im EPA-Bergresort, einer hübschen Lodge aus Holz (Vollpension 380 Arg$) im Parque Nacional Los Alerces. Hier stehen den Gästen hauseigene Kayaks zur Verfügung, außerdem ist Campen möglich.

Circuito Lacustre    BOOTSTOUR

Zahlreiche Reisebüros verkaufen Tickets für den Circuito Lacustre – einer Bootsrundfahrt, die im Parque Nacional Los Alerces (s. Klicken Sie hier) unternommen wird. Wer sich sein Ticket bereits in Esquel kauft, sichert sich einen Platz auf der häufig ausgebuchten Tour. Ein Tagesausflug mit Rundfahrt auf dem See sowie Transfer zum Park und wieder zurück kostet ab Puerto Chucao 195 Arg$ und ab Puerto Limonao 250 Arg$.

Coyote Bikes    FAHRRADVERLEIH

(455505; Rivadavia 887; Mo–Fr 9–13, 15.30–20, Sa 9–13 Uhr) Verleiht im Sommer Mountainbikes; zum Service gehören ausführliche Routenbeschreibungen.

Feste & Events

Semana de Esquel    FEST

Im Februar feiert die 1906 gegründete Stadt feierlich und mit großem Spektakel eine Woche lang ihren Geburtstag.

Fiesta Nacional de Esquí    SKIFESTIVAL

Das nationale Skifestival findet Mitte September in La Hoya statt.

Schlafen

Esquel verfügt über zahlreiche Unterkünfte. In der Touristeninformation, die bei der Hotelsuche behilflich ist, liegt eine Adressliste aus, die auch Hütten und Apartments für Skiurlauber umfasst.

Sol Azul    HOSTEL $

(455193; www.hostelsolazul.com.ar; Rivadavia 2869; B 60 Arg$; ) Die einladende Berglodge toppt ihr schönes Aussehen noch mit einer Sauna und einer voll eingerichteten Küche, die von Selbstversorgern genutzt werden kann. Über dem Profi-Kochfeld reihen sich in einem langen Regal große Gläser mit Gewürzen. Die Schlafräume mit kleinen, aber supersauberen Bädern befinden sich in einem separaten Gebäude hinter der Lodge. Zum Zeitpunkt der Recherche erfuhr das neu eröffnete Hostel viel Zuspruch, allerdings war da gerade Snowboardsaison. Das Sol Azul liegt am nördlichen Stadtrand und ist vom Stadtzentrum aus im Rahmen einer erschwinglichen Taxifahrt erreichbar.

LA TROCHITA: DER ALTE PATAGONIENEXPRESS

Im heutigen Jet-Zeitalter wirkt Ferrocarril Rocas La Trochita (in Esquel 02945-451403; www.patagoniaexpress.com/el_trochita.htm, auf Spanisch) wie ein Anachronismus. Argentiniens berühmte Schmalspurdampfbahn erreicht auf ihrer kurvenreichen Fahrt zwischen Esquel und El Maitén gerade mal eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 30 km/h. Trotz der prekären Finanznöte seiner Betreiber hat La Trochita selbst die ernsthaftesten Stilllegungsversuche überlebt. Derzeit halten die Subventionen der Stadt Esquel und der Provinzregierung den Zug unter Dampf. La Trochita – von Paul Theroux ironisch Der alte Patagonienexpress genannt – ist eine Touristenattraktion mit Kultfaktor.

Wie bei vielen staatlichen Projekten zog sich auch die Fertigstellung der Eisenbahnlinie endlos in die Länge. 1906 genehmigte die Bundesregierung den Ausbau der südlichen Strecke der Roca-Linie, die zwischen Puerto San Antonio am Atlantik und dem Lago Nahuel Huapi verlaufen sollte. 1922 begann die Ferrocarriles del Estado mit der Arbeit an dem Schmalspurabschnitt. Bis 1939 reichten die Schienen noch nicht einmal bis Ñorquinco, das auf halber Strecke lag. 1941 schafften es die Schienenleger bis zu den Werkstätten bei El Maitén, um dann 1945 endlich die Endstation der Bahnlinie in Esquel zu erreichen.

Nach ihrer Inbetriebnahme musste die Schmalspurbahn einige der merkwürdigsten Unglücksfälle der Eisenbahngeschichte ertragen. Innerhalb eines Jahrzehnts, zwischen den späten 1950er- und Anfang der 1960er-Jahren, hoben Windböen den Zug dreimal aus den Gleisen. Eis führte zu weiteren Zugentgleisungen. 1979 sprang der Zug durch den Zusammenstoß mit einer Kuh bei Km 243 südlich von El Maitén aus den Gleisen – der Lokführer hieß ausgerechnet Señor Bovino (Herr Rind).

Vermutlich ist La Trochita die dienstälteste Dampfzugbahnlinie der Welt. Bis 1993 war La Trochita auf der 402 km langen Strecke zwischen Esquel und Ingeniero Jacobacci ohne Unterbrechung unterwegs. Anschließend verkehrte die Bahn mehr oder weniger regelmäßig bzw. nur auf Teilstrecken. Im März 2012 verursachte ein Unwetter an mehreren Stellen schwere Gleisschäden und legte damit lange Streckenabschnitte lahm. Ob die aufwendigen Reparaturen ausgeführt werden und ob La Trochita jemals wieder über die gesamte Strecke dampft, ist mehr als ungewiss. An der Strecke liegen ein halbes Dutzend Bahnhöfe und neun apeaderos (Haltestellen, an denen der Zug nur kurz hält). Die 4000 l fassenden Wassertanks der belgischen Baldwin- und deutschen Henschel-Loks wurden an strategisch günstig platzierten parajes (Pumpen) alle 40 bis 45 km aufgefüllt. Die meisten mit Holzöfen beheizbaren Personenwaggons stammen wie die Güterwagen von 1922.

Im Sommer fährt der Tren Turístico (Ticket 180 Arg$;2-mal wöchentl. 10 Uhr, Jan.–Feb. erfolgen zusätzliche Fahrten) vom Roca-Bahnhof in Esquel zum 20 km weiter östlich gelegenen Bahnhof von Nahuel Pan, der ersten Station der La-Trochita-Strecke. In Nahuel Pan haben die Reisenden Gelegenheit, Fotos zu machen und einen kleinen Kunsthandwerkermarkt zu besuchen. Einfach köstlich schmecken die dampfend heißen tortas fritas (Teigfladen), die von einheimischen Frauen direkt auf dem Markt frisch gebacken werden. Die einfache Fahrt dauert 45 Minuten, und der Zug ist häufig rappelvoll. Wer sich zwischen den anderen Touristen allzu beengt fühlt, kann sich in den Kaffeewagen zurückziehen und dort während der Fahrt eine heiße Schokolade genießen.

Hostería Canela B&B    B&B $$$

(453890; www.canelaesquel.com; Ecke Los Notros & Los Radales, Villa Ayelén; DZ/3BZ 570/705 Arg$, 4-Pers.-Apt. 941 Arg$; ) Das gepflegte B&B liegt 2 km außerhalb der Stadt in einem Kiefernwald. Mit seinem eleganten, behaglichen Ambiente eignet es sich für etwas „gesetztere“ Gäste besonders gut. Veronica und Jorge, die beiden Besitzer, sprechen Englisch. Auf Wunsch wird der Tee im Zimmer serviert. Die bequemen Betten sind mit blütenweißer Leinenbettwäsche bezogen.

Hostería La Chacra    B&B $$

(452802; www.lachacrapatagonia.com; RN 259, Km 5; DZ 300 Arg$; ) Wer einen Schuss Lokalkolorit mag, dürfte sich in dieser ländlichen Pension aus den 1970er-Jahren wohlfühlen. In den geräumigen Zimmern liegen Daunendecken auf den Betten. Erfreulich ist auch das üppige Frühstück. La Chacra lässt sich per Taxi oder mit dem stündlich Richtung Trevelin verkehrenden Bus erreichen.

Planeta Hostel    HOSTEL $

(456846; www.planetahostel.com; Av. Alvear 2833; B/DZ 80/200 Arg$; ) Das Hostel in einem alten, recht verwegen angestrichenen Haus im Stadtzentrum bietet einen freundlichen Service, aber ziemlich enge Zimmer. Mit Daunendecken, einer blitzsauberen Gemeinschaftsküche und einem Flachbildfernseher im Aufenthaltsbereich hebt es sich vom Durchschnitt ab.

Altos del Faldeo    APARTMENTS $$

(453108; www.altosdelfaldeo.com.ar, auf Spanisch; Desalojo del 37; DZ/ 4-Pers.-Apt. 300/400 Arg$; ) Angenehme Details wie Whirlpools, täglicher Reinigungsservice, gutes Frühstück und Grillplatz ergänzen den Komfort der ruhigen zum Innenhof hin gerichteten Apartments.

Hostería Angelina    PENSION $$

(452763; www.hosteriaangelina.com.ar; Av. Alvear 758; EZ/DZ 300/350 Arg$; ) Gastfreundlich, pieksauber, professioneller Service, gutes Frühstücksbüfett: Das Angelina erfüllt internationale Standards. Im Innenhof plätschert idyllisch ein Springbrunnen.

Plaza Esquel Hostería & Spa    HOTEL $$

(457002; www.patagoniaandesgroup.com.ar; Av. Ameghino 713; EZ/DZ/Apt. 275/340/440 Arg$; ) Als eines der neueren Hotels in Esquel bietet die reizvolle hostería an der Plaza modern ausgestattete Zimmer.

Hostería Cumbres Blancas    PENSION $$$

(455100; www.cumbresblancas.com.ar, auf Spanisch; Av. Ameghino 1683; DZ 720 Arg$; ) Trotz seines glanzvollen, verschwenderischen Ambientes verliert das Cumbres Blancas nicht die Bodenhaftung. Sportler genießen es, für ein paar Tage einen Teich zum Fliegenfischen und ein Putting-Green exklusiv für sich zu haben. Die Zimmer sind mit schönen Farben und bügelfrischer Bettwäsche herausgeputzt.

Los Ñires de Esquel    HOTEL $

(452559; www.rinconesdelsur.com.ar; San Martín 820; EZ/DZ 170/220 Arg$; ) Das Hotel in günstiger Lage nahe der begrünten Plaza San Martín bietet einfache, altmodisch eingerichtete Zimmer mit Bad, Kabelfernsehen und frisch gestrichenen Wänden.

Essen

La Luna    BAR-RESTAURANT $$

(Av. Fontana 656; Pizza 45 Arg$; 12–16 & 19–1 Uhr) In dem schicken Bar-Restaurant mit Rock-’n’-Roll-Flair kommen eine köstliche Spinatpizza und riesige Portionen Steak mit Pommes auf den Tisch. Abends drängen sich die Gäste in den von Holz und Ziegelstein gerahmten Nischen und trinken patagonisches Bier.

Don Chiquino    ITALIENISCH $$

(Amhegino 1641; Hauptgerichte 50 Arg$; Mittag- & Abendessen) Klar, Pasta ist nun wirklich nichts Besonderes in Argentinien, aber hier führt der Besitzer Zaubertricks vor, während die Gäste auf das Essen warten. Im Lokal herrscht eine tolle, lockere, Atmosphäre und das Essen, z. B. die sorrentinos, schmeckt gut.

María Castaña    CAFé $

(Ecke 25 de Mayo & Rivadavia; Snacks 25 Arg$; 9 bis spätnachts) Ein Hit in diesem verspielt ausgestatteten Café sind die Waffeln mit dulce de leche. Aber auch das Frühstück, die Sandwiches und die Eisbecher schmecken lecker. Die bequemsten Plätze sind die Polstersessel im hinteren Bereich, wo man es sich bequem machen kann.

La Abuela    ARGENTINISCH $

(Rivadavia 1109; Hauptgerichte 40 Arg$; Mittagessen & Abendessen) Wer etwas für familiäre Atmosphäre und Spitzendecken auf den Tischen übrighat, zwängt sich in diese kleine Kneipe. Hier können die Gäste Gnocchi und Klassiker der Hausmannskost wie puchero (Eintopf aus Gemüse und Fleisch) genießen. Der passable Hauswein, der gut zu den servierten Gerichten passt, wird an die Gäste in Karaffen ausgeschenkt.

Killarney’s Irish Resto Pub    PUB $

(457041; Ecke Sarmiento & Av. Alvear; Hauptgerichte 28–40 Arg$; 12 Uhr bis spätnachts) Auch wenn hier die Atmosphäre eines irischen Pubs herrscht, handelt es sich keineswegs um eine gewöhnliche Pinte. In Killarney’s Pub werden neben Guinness auch leckere Mittagsmenüs und eine ganze Reihe herzhafter Suppen, Salate und Sandwiches serviert.

Ausgehen & Unterhaltung

Hotel Argentino    BAR

(25 de Mayo 862; 16–5 Uhr) Die anspruchslose Bar im Stil eines Wildwestsaloons eignet sich viel besser zum Trinken als das Hotel zum Übernachten. Auf einen Sprung vorbeizuschauen, lohnt sich also – nicht nur wegen des freundlichen Besitzers. Bemerkenswert in dem 1916 gebauten Haus sind auch die zahlreichen Relikte aus alten Zeiten und die Skulpturen. Außerdem geht es am Wochenende in der Bar hoch her.

Dirección Municipal de Cultura     KULTURZENTRUM

(451929; Belgrano 330) Fördert traditionelle Musik, Film- und Theateraufführungen sowie Tanzveranstaltungen.

Praktische Informationen

ACA (Automóvil Club Argentino; 452382; Ecke 25 de Mayo & Av. Ameghino) Befindet sich in der YPF-Tankstelle; verkauft Angelscheine.

Banco de la Nación (Ecke Av. Alvear & General Roca) Geldautomat und Umtausch von Reiseschecks.

Banco del Chubut (Av. Alvear 1147) Geldautomat.

Hospital Regional (450009; 25 de Mayo 150)

Post (Ecke Av. Fontana & Av. Alvear)

Touristeninformation (451927; www.esquel.gov.ar; Ecke Av. Alvear & Sarmiento; 7–23 Uhr) Gut organisiert, hilfsbereit, mehrsprachiges Personal. Bietet eine beeindruckend große Auswahl an detaillierten Karten und informativen Broschüren.

An- & Weiterreise

Auto

Die Preise für Mietwagen beginnen bei 200 Arg$ pro Tag (inkl., 100 Freikilometer und Versicherung). Eine gute Auswahl an Fahrzeugen bietet z. B. Patagonia Travel Rent A Car (455811, 02945-15-692174; patagoniatravel@infovia.com.ar; Av. Alvear 1041).

Bus

Esquels Busbahnhof (Ecke Av. Alvear & Brun) mit Rundum-Service liegt in der Nähe des Stadtzentrums.

Die Busse von Transportes Jacobsen (453528) fahren montags und freitags um 8 und 18 Uhr nach Futaleufú in Chile (26 Arg$, 1½ Std.). Die stündlich verkehrenden Busse nach Trevelin (5 Arg$, 30 Min.) halten auf dem Weg stadtauswärts an der Ecke Avenida Alvear und 25 de Mayo.

In Sommer fahren die Busse von Transportes Esquel (453529) durch den Parque Nacional Los Alerces (20 Arg$, 1¼ Std.) zum Lago Futalaufquen. Abfahrt ist täglich um 8 Uhr (im Januar zusätzlich um 14 und 18 Uhr). Der 8-Uhr-Bus fährt weiter zum Lago Puelo (50 Arg$, 6 Std.) und hält unterwegs um 10.30 Uhr am Lago Verde (30 Arg$) und um 12 Uhr in Cholila. Mit einem Pauschalticket kann man die Fahrt auf der Strecke zwischen Esquel und dem Lago Puelo beliebig oft unterbrechen (sowohl hin als auch zurück). Außerhalb der Saison fahren die Busse seltener.

Flugzeug

Esquels Flughafen liegt 20 km östlich der Stadt abseits der RN 40. Das Taxi vom bzw. zum Flughafen kostet um die 35 Arg$. Wenn der Flughafen in Bariloche den Flugbetrieb einstellen muss, weil Vulkanasche aus Chile herüberdriftet, werden manche Flüge nach Esquel umgeleitet bzw. die Passagiere auf dem Landweg dorthin transportiert.

Aerolíneas Argentinas (453614; Av. Fontana 406) fliegt mehrmals in der Woche nach Buenos Aires (1646 Arg$).

Zug

La Trochita fährt vom kleinen Roca-Bahnhof (www.patagoniaexpress.com/el_trochita.htm, auf Spanisch; Ecke Roggero & Urquiza; Mo–Sa 8–14 Uhr) ab. Als Attraktion für die Touristen zuckelt der Zug im Sommer regelmäßig nach Nahuel Pan (s. Kasten Klicken Sie hier). Echtes Patagonienexpress-Feeling fast wie in alten Zeiten vermittelt eine Fahrt auf dem Strecken-abschnitt zwischen El Maitén und Desvio Thomae. Leider findet die begehrte Tour nur sehr selten statt. Über die aktuellen Termine informieren die Website und die Touristeninforma-tion in Esquel.

BUSSE AB ESQUEL

Tägliche Busverbindungen bestehen zu folgenden Zielorten:

REISEZIEL | FAHR-PREIS (ARG$) | FAHRT-DAUER (STD.)
Bariloche | 62–88 | 4¼
Buenos Aires | 690 | 25
Comodoro Rivadavia | 180 | 8
El Bolsón | 32–52 | 2½
Neuquén | 245 | 10
Puerto Madryn | 205–258 | 7–9
Río Gallegos | 430 | 18
Trelew | 185–245 | 8–9

Trevelin

02945 / 10 000 Ew./ Höhe 735 m

Der Name des historischen Städtchens Trevelin (zweite Silbe lang und betont) setzt sich aus den walisischen Wörtern für Stadt (tre) und Mühle (velin) zusammen. Es ist die einzige Ortschaft, die im Hinterland der Provinz Chubut einen ausgeprägten walisischen Charakter aufweist. Wer dem Getümmel von Esquel (nicht vergessen, hier ist alles relativ) ausweichen will, sucht sich in dieser ruhigen, idyllischen Postkartenschönheit eine Unterkunft und bleibt hier einpaar Nächte. Zumindest lohnt sich ein Tagesausflug, um ein Tässchen Tee zu trinken und die Umgebung zu erkunden – die nur darauf wartet, entdeckt zu werden.

Trevelin liegt 22 km südlich von Esquel, der Weg dorthin führt über die asphaltierte RN 259. Wie die Speichen eines Rades gehen von der zentralen Plaza Coronel Fontana acht Straßen ab. Dazu gehört auch die Avenida San Martín, die Hauptdurchgangsstraße und zugleich die südliche Verlängerung der RN 259. Nach einem Schwenk in westliche Richtung führt die RN 259 zur 50 km entfernten chilenischen Grenze. Nach weiteren 12 km ist Futaleufú erreicht.

ABSTECHER

AUF BUTCH CASSIDYS SPUREN IN CHOLILA

Mit der Absicht, nunmehr ein rechtschaffenes Leben zu führen, ließen sich Butch Cassidy, Sundance Kid und Etta Place in der Nähe von Cholila nieder. Diese bäuerliche Gemeinde liegt vor dem nordöstlichen Eingang des Parque Nacional Los Alerces. Die Idylle der drei währte jedoch nur wenige Jahre.

In seinem Reisebuchklassiker In Patagonien hat der britische Schriftsteller Bruce Chatwin die Geschichte dieser drei Banditen erzählt. Deren teilweise restauriertes Blockhaus steht noch nahe der RP 71 bei Km 21, 8 km nördlich von Cholila. Von dem engagierten, hilfsbereiten Personal in Cholilas Casa de Informes (02945-498040/131; www.turismocholila.gov.ar; Kreuzung RP 71 mit RP 15; nur im Sommer) erhalten Besucher nicht nur nützliche regionale Karten, sondern auch eine Wegbeschreibung zum „Gaunerhaus“.

Wer in dem verschlafenen patagonischen Nest übernachten möchte, findet im Piuke Mapu Hostel (02945-15-685608; www.piukemapu.com; Av. Soberanía Argentina 200; B 35 Arg$) eine gastfreundliche Unterkunft. Das Hostel liegt drei Blocks von der Plaza entfernt. Seine jungen Besitzer, Laura und Dario, betreiben auch einen ökologischen Lehrgarten sowie eine Berghütte. Außerdem organisieren sie geführte Trekking- und Bergtouren in die Umgebung.

Sehenswertes

Museo Regional Molino Viejo    MUSEUM

(02945-480189; Ecke 25 de Mayo & Molino Viejo; Eintritt 5 Arg$) Das Museum beherbergt die restauriertenWer sich dafür interessiert findet das Museum ein paar Blocks östlich der zentralen Plaza am Ende der 25 de Mayo. Zum Zeitpunkt der Recherche war es allerdings wegen Renovierung geschlossen.

Feste & Events

Mercado de Artisanos    KUNSTHANDWERKSMARKT

Im Sommer füllen die Marktstände an jedem Sonntag die Plaza Coronel Fontana. Während des restlichen Jahres findet der Markt nur an jedem zweiten Sonntag statt.

Aniversario de Trevelin    FEST

Am 19. März jeden Jahres feiert die Stadt ihren Gründungstag.

Eisteddfod    FEST

Ende Oktober treten beim größten walisischen Fest des Jahres, dem mehrsprachigen Eisteddfod, Barden des Gesang und der Literatur in den Wettstreit.

Schlafen

Casaverde Hostel    HOSTEL $

(480091; www.casaverdehostel.com.ar; Los Alerces s/n; B/DZ/3BZ/4 BZ 70/230/280/320 Arg$, 2-/4-/6-Pers.-Hütte 350/460/550 Arg$; ) In dem behaglichen Hostel, das oberhalb der Stadt liegt, geht es gesellig und gastfreundlich zu. Die Gäste relaxen hier in geräumigen Zimmern und sonnigen Gemeinschaftsbereichen. Ein guter Start in den Tag ist das Frühstück (20 Arg$) mit Bohnenkaffee in unbegrenzter Menge, selbst gebackenem Brot und hausgemachter Marmelade. Auch Tickets für Fahrten mit La Trochita (s. Klicken Sie hier) und für Touren durch den Parque Nacional Los Alerces werden hier verkauft. Außerdem gibt es einen Fahrradverleih (Std. 15 Arg$). Von der zentralen Plaza führt die Avenida Fontana in zehn Gehminuten zum Hostel Casaverde.

Hostería Casa de Piedra    LODGE $$

(480357; www.casadepiedratrevelin.com; Brown 244; DZ/3BZ 250/290 Arg$, 5-Pers.-Apt. 350 Arg$, 6-Pers.-Hütte 390 Arg$; ) Eine Oase für Angler bildet diese elegante, aus Stein gebaute Lodge mit riesigem offenen Kamin und rustikalem Touch. Joghurt, hausgebackenes Brot, Gebäck und Obst sind feste Bestandteile des Frühstückbüfetts.

Cabañas Wilson    HüTTEN $$

(480803; www.wilsonpatagonia.com.ar; Kreuzung RP 259 mit der RP 71; 4-/6-Pers.-Hütte 450/480 Arg$; ) Die Hütten aus Holz und Ziegelsteinen liegen in einer angenehm ruhigen Gegend am Stadtrand. Zu den Vorzügen der Unterkunft zählen der tägliche Reinigungsservice, die zusätzlichen Decken und ein Grillplatz. Wer will, erhält ein üppiges Frühstück (25 Arg$).

Cabañas Oregon    HüTTEN $$

(480408; www.oregontrevelin.com.ar, auf Spanisch; Ecke Av. San Martín & J. M. Thomas; 4-Pers.-Hütte 350 Arg$; ) Die hübschen Blockhütten mit Küche, Fernseher und handgefertigten Holzmöbeln liegen verstreut in einem Garten voller Apfelbäume im Süden der Stadt. Auf dem kinderfreundlichen Gelände steht auch eine Schaukel. Im Grillrestaurant (Di geschl.) vor Ort kommen angeblich die besten Fleischgerichte der Stadt auf den Tisch. Auf jeden Fall lässt der Service nichts zu wünschen übrig.

Circulo Policial    CAMPINGPLATZ $

(480947; Costanera Río Percy & Holdich; Zeltplatz pro Perp. 25 Arg$; im Winter geschl.) Der schöne Campingplatz bietet Rasen und schattige Zeltplätze, wo man gut sein Quartier aufschlagen kann. Der Weg dorthin: auf Höhe der Avenida San Martín 600 in westlicher Richtung in die Coronel Holdich einbiegen und nach zwei Blocks links in die Schotterstraße einschwenken.

Essen

So wie die Besucher von Trelew in Scharen nach Gaiman strömen, machen sich Esquels Gäste auf den Weg, um in Trevelin walisischen Tee zu trinken. In der Regel sind die Teestuben zur klassischen Teatime von 15 bis 20 Uhr geöffnet. Die meist riesigen Teeportionen reichen jedoch locker für zwei. Wer sie sich mit seiner Begleitung teilen möchte, sollte auch vorher die Bedienung fragen, ob das möglich ist.

Nain Maggie    TEESTUBE $$$

(480232; www.casadetenainmaggie.com; Perito Moreno 179; Teegedeck 70 Arg$; 10–12.30 & 15–20.30 Uhr) Trevelins älteste Teestube befindet sich zwar in einem modernen Gebäude, aber Tradition wird hier ganz großgeschrieben. Neben dem Tee in wohl nie leer werdenden Kannen locken auch Cremetorten, torta negra und Scones.

La Mutisia    TEESTUBE $$

(480165; Av. San Martín 170; Teegedeck 55 Arg$) Das ist die zweite Teestube vor Ort, in der den Gästen ausschließlich Hausgemachtes zum Tee serviert wird.

Praktische Informationen

Banco del Chubut (Ecke Av. San Martín & Brown) Liegt gleich südlich der Plaza; mit Geldautomat.

Gales al Sur (480427; www.galesalsur.com.ar; Patagonia 186) Die aus Esquel kommenden Busse halten vor diesem Reisebüro, das auch Ausflüge arrangiert.

Post (Av. San Martín) Liegt gleich südlich der Plaza.

Touristeninformation (480120; http://www.trevelin.gob.ar, auf Spanisch; Plaza Fontana; 8–21 Uhr) Hilfsbereit, bietet einen kostenlosen Stadtplan. Das Personal spricht Englisch.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (Ecke Roca & RN 40) liegt neben der zentralen Plaza. Die meisten Busunternehmen haben ihren Sitz in Esquel. Busse von Gales del Sur (480427; RN 259) fahren stündlich nach Esquel (5 Arg$, 30 Min.). Montags und freitags, im Sommer auch mittwochs, startet um 8.30 und 18 Uhr ein Bus, der über die chilenische Grenze nach Futaleufú (26 Arg$, 1 Std.) fährt.

Parque Nacional Los Alerces

02945

In diesem Naturpark spiegelt das Ensemble aus schnell fließenden Bächen, sattgrünen Wäldern und spiegelnden Seen die unverfälschten Anden wider. Die Hauptattraktion bildet jedoch die Alerce (Fitzroya cupressoides), die Patagonische Zeder oder Zypresse, die zu den langlebigsten Spezies der Welt zählt. Manche Exemplare sind mehr als 4000 Jahre alt. In den bekannten Parks weiter nördlich und südlich, die in der Besuchergunst höherliegen bekommen die Wanderer diese Kostbarkeit der Natur nicht zu sehen – Grund genug, den Besuch des Parque Nacional Los Alerces ganz besonders zu genießen.

Die Alerce, die in Aussehen und Wuchs dem in Kalifornien wachsenden Riesenmammutbaum ähnelt, gedeiht in den gemäßigten Wäldern Westpatagoniens. Innerhalb von 20 Jahren wächst sie um lediglich 1 cm. Einige dieser wunderschönen Bäume können einen Durchmesser von 4 m und eine Höhe von 60 m erreichen. Wegen ihres wertvollen Holzes erging es der Alerce wie dem Riesenmammutbaum: Die Bestände wurden Opfer der Überholzung. Heute schützt jedoch der Nationalpark auf einer Fläche von 2630 km^2 die größten Alerce-Wälder, die noch erhalten sind.

Da die Anden hier nicht besonders steil ansteigen, sondern eher flach sind, bringen die Weststürme jährlich fast 3000 mm Niederschlag mit sich. Der östliche Teil des Parks ist allerdings trockener. Die Durchschnittstemperatur liegt im Winter bei 2 °C (kann aber erheblich tiefer sinken) und im Sommer bei 24 °C, wobei die Temperatur nach Sonnenuntergang absinkt und die Nächte in der Regel ziemlich kühl sind.

Im urwüchsigen Hinterland des Nationalparks leben zahlreiche Wildtiere, darunter der scheue Südliche Huemul (Südandenkirsch), den kaum jemand zu Gesicht bekommt. Der Parque Nacional Los Alerces hat in erster Linie die Aufgabe, den Reichtum einer Pflanzenwelt zu bewahren, die den dichten Valdivian-Wald (gemäßigter Regenwald) prägt.

Detailansicht der Karte folgt

Aktivitäten

Die zahlreichen Reisebüros in Esquel bieten für die Besucher, die sich sportlich betätigen wollen, eine große Auswahl an verschiedenen Touren zum Wandern, Mountainbiken, Segeln, Kanufahren, Angeln, Schnorcheln oder Reiten an.

Segeln

Der Circuito Lacustre ist seit eh und je die beliebteste Tour im Parque Nacional Los Alerces. Dazu gehört auch ein Segeltörn von Puerto Limonao zum Lago Futalaufquen und durch den engen Kanal des Río Arrayanes bis zum Lago Verde.

Wegen des niedrigen Wasserstands muss die kurze Strecke zwischen Puerto Mermoud (am nördlichen Ende des Lago Futalaufquen) und Puerto Chucao (am Lago Menéndez) zu Fuß zurückgelegt werden. Barkassen bringen die Tourteilnehmer zum zweiten Abschnitt der Route (1½ Std.), dem nördlich gelegenen Naturpfad El Alerzal, der den leichtesten Zugang zu den Alerce-Beständen des Parks bietet. Eine (empfehlenswerte) Alternative, um nach Puerto Chucao zu gelangen, ist der landschaftlich wunderschöne, 1,5 km lange Weg, der über die Brücke des Río Arrayanes führt.

Die Barkasse legt für eine gute Stunde am Ausgangspunkt von El Alerzal an – Zeit genug für die Teilnehmer der Tour, um gemächlich den Rundweg zu erwandern. Der Weg führt am Lago Cisne und einem schönen Wasserfall vorbei und endet bei El Abuelo („der Großvater“), einer 57 m hohen, 2600 Jahre alten Alerce.

Ab Puerto Limonao kostet die Exkursion 140 Arg$, ab Puerto Chucao 110 Arg$. Die Abfahrt in Limonao ist vormittags, die Weiterfahrt startet mittags in Chucao. Um etwa 17 Uhr sind die Teilnehmer wieder in Chucao, um 19 Uhr in Limonao. Wer sich einen Sitzplatz sichern will, kauft die Tickets am besten schon in Esquel.

Wandern

Wanderer müssen sich vor dem Start in einer der Rangerstationen anmelden, bevor sie losmarschieren können.

In der Nähe des Lago Futalaufquen verlaufen mehrere markierte Wege, die sich für Tageswanderungen eignen. Von Puerto Limonao führt eine 25 km lange Wanderroute am Südufer des Lago Futalaufquen entlang bis zur Hostería Lago Krüger (Klicken Sie hier). Je nach Kondition lässt sich die Tour in einem strammen Tag schaffen oder auf dem Campingplatz an der Playa Blanca unterbrechen. Bootsfahrten von Puerto Limonao zum Lago Krüger kosten 110 Arg$ pro Person.

Tipp: Ausführliche Beschreibungen längerer Trekkingtouren finden sich in dem englischsprachigen Lonely-Planet-Reiseführer Trekking in the Patagonian Andes.

Schlafen & Essen

Auf dem Weg zum Nationalpark weisen Schilder auf den Verkauf von Nahrungsmitteln hin, die sich gut für Picknicks eignen, z. B. hausgebackenes Brot, köstliche Käsespezialitäten der Provinz Chubut, frisches Obst und walisische Süßigkeiten. In Villa Futalaufquen gibt es einige einfache Lebensmittelläden und ein Restaurant, das aber nur im Sommer geöffnet hat. Am besten ist es jedoch, den Proviant selbst mitzubringen.

Der Nationalpark Los Alerces verfügt über mehrere gut ausgestattete Campingplätze. Duschen gehören hier zum Standard. Lebensmittelläden und Restaurants befinden sich entweder direkt auf dem Platz oder in geringer Entfernung. Im näheren Umkreis dieser kostenpflichtigen Campingplätze liegen meistens auch minimal ausgestattete Plätze sowie kostenlose Plätze ohne irgendeine Ausstattung.

Für Gruppen sind cabañas eine kostengünstige Alternative.

Hostería Futalaufquen    PENSION $$$

(470008; www.hosteriafutalaufquen.com; DZ mit Halbpension 1100 Arg$, 4-/5-Pers.-Apt. 980/1080 Arg$) Der exklusive, elegante Landgasthof liegt am ruhigeren Westufer des Sees rund 4,5 km nördlich von Villa Futalaufquen. Das Gebäude steht am Ende der Zufahrtsstraße. Seine Gäste haben die Wahl zwischen gut ausgestatteten Doppelzimmern und Blockhütten ohne Küche. Die vielfältigen Aktivitäten reichen vom Kajakfahren bis zum Abseilen an Felswänden. Nach einem erlebnisreichen Tag kann man sich zum Relaxen mit dem Dessert an einen offenen Kamin zurückziehen. Reservierungen lassen sich in Esquel in der Avenida Sarmiento 635 vornehmen.

Lago Verde Wilderness Resort    HüTTEN $$$

(in Buenos Aires 011-4816-5348; www.hosteriaselaura.com; 2-/4-Pers.-Hütte mit Vollpension 2047/3249 Arg$; Nov.–April) Rustikal und doch zugleich feudal sind die Natursteinhütten mit großen, bequemen Betten und einer in Erdfarben gehaltenen Einrichtung. Große Fenster gewähren freien Ausblick in den umgebenden Wald. Angler unter den Gästen können ein motorisiertes Schlauchboot mieten und jeden Winkel des Sees nach Beute abgrasen. Das Gourmet-Restaurant und die Teestube stehen auch Nicht-Gästen offen. Das Resort liegt 35 km nördlich von Villa Futalaufquen.

Cabañas Tejas Negras    HüTTEN $$$

(471012, 471046, 02945-1541-7248; tejasne gras@infovia.com.ar; 4-/5-Pers.-Hütte 550/750 Arg$; ganzjährig) Seit 40 Jahren beherbergen Nilda und Hector Gäste in einer Handvoll Spitzdachhütten, die von einem sorgfältig gepflegten Rasen Marke Golfplatz umgeben sind. Doch weder Golf- noch Fußballmatches stören hier die himmlische Ruhe. Apropos Ruhe: Wer mit Kindern reist, sollte wissen, dass hier nur wohlerzogene Kids als Gäste erwünscht sind.

Camping & Hostería Lago Krüger     CAMPINGPLATZ $$$

(02945-15-4424-7964; www.lagokrugger.com.ar; Zeltplatz pro Perp. 60 Arg$, refugio mit Vollpension pro Perp. 550 Arg$) Von Bergen umgeben und ziemlich abgeschieden liegt das idyllische Resort am Ufer des Lago Krüger. Erreichen lässt sich die Unterkunft nur über einen 25 km langen Wanderweg, der an der Hostería Futalaufquen (s. Klicken Sie hier) beginnt, oder mit dem Boot (140 Arg$), das in Puerto Limonao abfährt.

Traiguen    HüTTEN $$

(02945-15-68-3606; 6-Pers.-Hütte 350 Arg$; ganzjährig) Nur geländegängige Fahrzeuge schaffen die unbefestigte Schotterpiste, die zu den wenigen geräumigen Hütten führt. Doch der wunderschöne Ausblick auf den See und der Schnäppchenpreis, für den die Hütten vermietet werden, machen jede Mühe wett. Gastgeber sind die sympathische Graciela und ihr riesiger Kater – beide sind muy sympático.

Hostería Quime Quipan    PENSION $$

(471021; www.cpatagonia.com/quimequipan; DZ mit Frühstück 350–380 Arg$ Nov.–April) In einer atemberaubenden Umgebung bietet das altmodische Gästehaus freundliche, aber veraltete Zimmer. Bei den teureren Zimmern macht der Seeblick alles wett. In dem gemütlichen, sonnendurchfluteten Restaurant (Hauptgerichte 80 Arg$) sind auch Nicht-Gäste willkommen. Bei Anglern ist es als letzter „Boxenstopp“ vor dem Heimweg sehr beliebt.

Camping Río Arrayanes     CAMPINGPLATZ $

(454381; Erw./Kind 30/15 Arg$) Der neue Campingplatz mit Duschen, Bädern und Grillplätzen liegt in einer der malerischsten Landschaften des Nationalsparks.

Camping Lago Rivadavia     CAMPINGPLATZ $

(454381; Erw./Kind 30/15 Arg$) Geschützt von schattenspendenden Bäumen, erstreckt sich der idyllische Campingplatz am südlichen Ende des Lago Rivadavia. Vorhanden sind u. a. Picknicktische, Stromanschluss und ein Bootssteg. Der Platz liegt 42 km nördlich von Villa Futalaufquen.

Camping Lago Verde     CAMPINGPLATZ $

(454421; Zeltplatz pro Perp. 45 Arg$, 4-Pers.-Hütte 450 Arg$) Rund 35 km nordwestlich von Villa Futalaufquen säumt der komfortable Campingplatz das Ostufer seines Namengebers. De-luxe-Ausstattung weisen auch die Hütten auf. Außer diesem Campingplatz liegt am stillen See nur noch eine weitere Unterkunft: das nahe gelegene Lago Verde Wilderness Resort.

Complejo Turístico Bahía Rosales     CAMPINGPLATZ $$

(471044; Zeltplatz pro Perp. 30 Arg$, 4-Pers.-refugio 280 Arg$) Neben ebenen Zeltplätzen am Wasser und verschiedenen refugios bietet das weitläufige Resort zahlreiche Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten. Am Nordufer des Lago Futalaufquen führt ein 1,5 km langer Schotterweg von der Hauptstraße zum Resort.

Autocamping Los Maitenes     CAMPINGPLATZ $

(471006; pro Perp. 30 Arg$) Nur 200 m von der Intendencia (Verwaltung) entfernt, schmiegt sich der grasbewachsene Campingplatz zwischen Hauptstraße und See. Der Platz besticht mit einem wunderschönen Blick auf den See. Neben Schatten bietet er auch so nützliche Dinge wie Stromanschluss und Feuerstellen.

Praktische Informationen

Während der Hochsaison (Weihnachten bis Karwoche) zahlen Ausländer für den Besuch des Parks 50 Arg$ Eintritt. Die Intendencia (Parkverwaltung; 471015/20; Sommer 8–21 Uhr, restl. Jahr 9–16 Uhr) befindet sich in Villa Futalaufquen. Ranger geben dort Auskunft übers Wandern und Campen im Park und informieren über geführte Touren. Angelscheine sind hier ebenfalls erhältlich. Im Hauptsitz der Intendencia befindet sich zudem ein naturhistorisches Museum, das Museo y Centro del Interpretación. Das Besucherzentrum am nördlichen Ende des Parks hat nur von Dezember bis Februar geöffnet.

An- & Weiterreise

Ausführliche Informationen zur An- und Abreise zum/vom Park finden sich auf Klicken Sie hier.

Gobernador Costa

02945 / 2000 Ew.

Nach Gobernado Costa verirren sich kaum Touristen, dementsprechend werden sie bestaunt. Das verschlafene Nest liegt an der gähnend langweiligen Strecke zwischen Esquel und Río Mayo – an der Kreuzung der RN 40 mit der RP 20, die Richtung Sarmiento und Comodoro Rivadavia führt. 20 km westlich der Ortschaft führt die RP 19 zum Lago General Vintter und zu einigen kleineren, ebenfalls strahlend blauen Seen nahe der chilenischen Grenze. An den Seeufern darf gezeltet werden.

Touristisch orientierte Einrichtungen sind rar gesät, aber dafür ganz in Ordnung. Ein Geldautomat findet sich in der Banco Chubut (Ecke Sarmiento & San Martín). Der Camping Municipal (Ecke 2 de Abril & Los Suecos; pro Perp. 20 Arg$) liegt am Rand der Felder und verfügt über Stromanschluss und heißes Wasser. Das ziemlich neue, motelähnliche Hotel Roca (491126; Av. Roca s/n; DZ 190 Arg$) bietet saubere Zimmer mit Backsteinwänden sowie ein Restaurant. Falls das Roca ausgebucht ist, ist das Residencial El Jair (02945-15-547276; Ecke San Martín & Sarmiento; pro Perp. 90 Arg$) mit seinen einfachen Zimmern und Sonderpreisen für Familien eine gute Alternative.

Vom Busbahnhof (Av. Roca s/n) fährt von Sonntag bis Freitag ein Bus frühmorgens um 3.45 Uhr nach Esquel und weiter nach Bariloche. Zweimal täglich starten Busse nach Comodoro Rivadavia (110 Arg$, 8 Std.). Beide Routen sind asphaltiert.

Río Mayo

02903 / 3500 Ew., 800 000 Schafe

Die nationale Hauptstadt der Schafschur erweist sich überraschenderweise als langweiliges Kaff, das von zahlreichen Ölarbeitern und Gauchos bevölkert wird, die sich einen Spaß daraus machen, nichtsahnende turistas (Touristinnen) mit ihrem Wolfsgeheul zu erschrecken. Dieser öde Zwischenstopp liegt 200 km südlich von Gobernador Costa und 135 km nördlich von Perito Morenos.

Die Touristeninformation in der Casa de Cultura (420400; Ejército Argentino s/n; 9–12 & 15–18 Uhr) gibt u. a. Auskunft über Mountainbike-Routen in der Umgebung. In der Banco del Chubut (Ecke Yrigoyen & Argentina) befindet sich ein Geldautomat, der Bargeld ausspuckt.

Während des im Januar stattfindenden Festival Nacional de la Esquila, dem Highlight im örtlichen Festkalender, laufen Wettbewerbe um die qualitativ beste Merinowolle sowie im Scheren von Guanakos. Den Höhepunkt des Festes bildet die im Vorfeld stets heiß umkämpfte Krönung der nationalen Schafschur-Königin.

Die beiden nachfolgenden Unterkünfte bieten auch Mahlzeiten an. Ansonsten ist die YPF-Tankstelle eine gute Anlaufstelle für Sandwiches und einen Kaffee auf die Schnelle. Eine ziemlich abgefahrene Unterkunft für all jene, die ein paar Nächte in Río Mayo verbringen wollen, ist El Viejo Covadonga (420020; San Martín 573; B/EZ/DZ 60/120/180 Arg$) mit Zimmern in recht unterschiedlicher Qualität – immerhin sind alle mit soliden Daunendecken ausgestattet. Gut besucht von Einheimischen und Touristen ist die Bar mit orangefarbenem Vinyl-Ambiente. Außer dem Internetzugang hat das Hotel Akatá (420054; San Martín 640; DZ mit Frühstück 200 Arg$; ) wenig Erfreuliches aufzuweisen. Seine holzgetäfelten Zimmer sind dunkel und stickig.

Vom Busbahnhof (420174; Ecke Fontana & Irigoyen) fahren jeden Morgen Busse nach Comodoro Rivadavia (70 Arg$, 4½ Std.), Sarmiento und Coyhaique (Chile). Die Abfahrtszeiten, die sich ständig ändern, sind im Busbahnhof zu erfahren. Richtung Süden nach Perito Moreno geht es über eine unbefestigte Schotterstrecke der RN 40. Auf diesem holprigen Abschnitt sind die Shuttles für Rucksacktouristen die einzige regelmäßige Verkehrsverbindung – und das auch nur im Sommer zur Hauptsaison.

Perito Moreno

02963 / 4300 Ew.

Bloß nicht verwechseln! Hier geht es nicht um den gleichnamigen atemberaubenden Nationalpark oder den Gletscher in der Nähe von El Calafate. Innerhalb dieser Ortschaft besteht die einzige Touristenattraktion aus einem feuchtfröhlichen Kneipenbesuch am Samstagabend. Als Zwischenstopp auf dem Weg in die freundlichere Andenoase Los Antiguos eignet sich Perito Moreno jedoch recht gut. Für eine Ortschaft an der RN 40 können sich die touristisch orientierten Einrichtungen alle sehen lassen. Außerdem liegen Highlights wie die Cueva de las Manos und der Parque Nacional in der Nähe des Ortes. Allerdings sind die Hotels durch die Arbeiter der umliegenden Bergwerke häufig ausgebucht.

Ruhm erlangte die Kleinstadt 1898, als der Forscher und Geologe Perito Moreno die chilenische Definition der Landesgrenze auf listige Weise austrickste: Chile forderte divortum aquarum continental, was in der Praxis bedeutete: Alle Quellgebiete jener Flüsse, die in den Pazifik fließen, gehören zu Chile. Das betraf auch den durch die Stadt fließenden Río Fénix. Kurzerhand leitete Moreno diesen Fluss zum Río Deseado um – und der mündet beknntlich in den Atlantik. So blieb die Region samt Fluss bei Argentinien, und die Stadt erhielt den Namen des findigen Gelehrten.

Perito Moreno liegt 135 km südlich von Río Mayo und 128 km nördlich von Bajo Caracoles. Die Hauptstraße, die Avenida San Martín, führt nordwärts zur RP 43 und südwärts zur RN 40.

Geführte Touren

Der erfahrene Tourenveranstalter GuanaCondor Tours (432303; jarinauta@yahoo.com.ar; Perito Moreno 1087; Mo–Mi & Sa 10–12 & 16–20, So 17–20 Uhr) organisiert im Sommer Touren zur Cueva de las Manos (250 Arg$ pro Pers.). Allerdings führt der Weg in den Park und zur Höhle über die ehemalige Estancia Los Toldos, was mit einer anstrengenden Wanderung verbunden ist. Im Programm hat der Veranstalter auch ein Tour zum Monte Zeballos, einem hohen Tafelberg mit herrlichem Ausblick, sowie einen Ausflug zum Paso Tehuelche (mit einer Übernachtung unterwegs).

Hugo Campañoli (432336) ist ein ortsansässiger Tourführer, der Tagestouren zur Cueva de las Manos mit drei oder mehr Teilnehmern durchführt.

Schlafen & Essen

In der Avenida San Martín befinden sich mehrere gut sortierte panaderías (Bäckereien) und Supermärkte.

Posada el Caminante    GäSTHAUS $$

(432204; Rivadavia 937; DZ 280 Arg$) Als beste Unterkunft am Platz füllt sich Señora Ethiels Pension schnell. Die gastfreundliche Hausherrin vermietet vier geräumige Zimmer mit modernem Bad, bequemen Betten und Heizung. Das reichhaltige Frühstück kostet extra, lohnt sich aber, vor allem während der Obstsaison.

Hotel Americano    HOTEL $$

(432074; www.hotelamericanoweb.com.ar; San Martín 1327; EZ/DZ/3BZ 195/300/360 Arg$, Superior EZ/DZ/3BZ 350/410/475 Arg$; ) In dem gutgehenden Hotel gibt es ein recht gutes Grillrestaurant und ein Café, das auch abends geöffnet ist. Die Zimmer unterscheiden sich in der Qualität erheblich, manche haben kein Fenster, andere dagegen sind urgemütlich. Deshalb sollte man sich besser erst einmal mehrere Zimmer anschauen.

Hotel Belgrano    HOTEL $

(432019; www.hotelbelgrano.guiapatagonia.net; San Martín 1001; B/EZ/DZ 70/170/240 Arg$) Das große kastenförmige Hotel nimmt eine ganze Straßenecke ein. Seine geräumigen Zimmer mit Betonwänden und passablen Matratzen sind eher nüchtern und besitzen wenig Atmosphäre. Viele, die im Morgengrauen mit den Chaltén-Travel-Bussen ankommen, übernachten hier.

Camping Municipal    CAMPINGPLATZ $

(Laguna de los Cisnes, abseits der Av. Mariano Moreno; pro Zelt 20 Arg$, zusätzl. 10 Arg$ pro Pers., Fahrzeug 15–25 Arg$, 4-Pers.-cabaña pro Perp. 120 Arg$) Für Rucksacktouristen ist der Campingplatz mit rustikalen Hütten im Süden der Stadt das preisgünstigste Quartier. Heiße Duschen sind vorhanden. Pappeln spenden wohltuenden Schatten.

Salón Iturrioz    CAFé $

(Ecke Rivadavia & San Martín; Sandwiches 30 Arg$; 8–20 Uhr; ) Das hübsche Café in einem Eckhaus aus Backstein beherbergt vorübergehend Antiquitäten und Fotografien, die im zukünftigen Museo Regional Cueva de las Manos ausgestellt werden sollen. An dem Museumsgebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird seit geraumer Zeit gebaut. Wer auf seine heiße Schokolade wartet, kann sich zum Zeitvertreib reizvolle Gegenstände ansehen, darunter auch eine wunderschöne alte silberne Registrierkasse.

Praktische Informationen

Banco de Santa Cruz (Ecke San Martín & Rivadavia) Geldautomat und Umtausch von Reiseschecks.

Hospital Distrital (432040; Colón 1237)

Post (Ecke J. D. Perón & Belgrano)

Touristeninformation (432732; peritomoreno@santacruzpatagonia.gob.ar; San Martín; Mo–Fr 7–23.30, Sa & So 8–15 Uhr) Hilfsbereit; bietet eine überraschende Fülle an informativen Broschüren und Prospekten. Betreibt auch einen Schalter im Busbahnhof.

Zoyen (432207; zoyenturismo@yahoo.com.ar; Peron 1008) Gutes örtliches Reisebüro, das in der Hochsaison Touren zur Cueva de las Manos organisiert.

An- & Weiterreise

LADE (432055; San Martín 1065) bietet Flüge nach El Calafate, Río Gallegos, Río Grande und Ushuaia.

Der Busbahnhof liegt hinter dem YPF-Rundbau am nördlichen Ende der Stadt. Taxis (10 Arg$) sind das einzige Beförderungsmittel zwischen Busbahnhof und Stadtzentrum. Die Alternative ist ein 15-minütiger Fußmarsch. Mehrmals am Tag fahren Busse nach Los Antiguos (35 Arg$, 40 Min.). Auf den Fahrplan ist jedoch kein Verlass, da sich die Abfahrtszeiten nach den Bussen richten, die von der RN 40 kommen – und die haben häufig Verspätung. Um 15.30 Uhr star-ten mehrere Busse nach Comodoro Rivadavia (147 Arg$, 5 Std.), sie nehmen die Route über die RN3.

Mehrere Tourenveranstalter bieten neben ihrem Ausflugsprogramm auch einen Touristen-Shuttleservice für diverse Streckenabschnitte der RN 40 an. Die Busse von Chaltén Travel ( in El Calafate 2902-492212; www.chaltentravel.com) verkehren von November bis April. Die Abfahrt (wie auch die Ankunft) erfolgt stets vor dem Hotel Belgrano in Perito Moreno. Der Bus Richtung Norden nach Bariloche (11 Std.) startet an jedem geraden Tag um 20 Uhr. Der südwärts nach El Chaltén (11 Std.) fahrende Bus fährt an jedem ungeraden Tag um 8 Uhr ab.

Das Busunternehmen Taqsa (432675) bedient ebenfalls die ganze RN-40-Strecke zwischen El Calafate und Bariloche. Ab Ende Oktober bis zum Ende der Saison verkehren die Busse mehrmals in der Woche. Unterwegs halten sie in El Chaltén, Bajo Caracoles, Perito Moreno und Esquel. Weitere Informationen zu den Busverbindungen, die auf der Ruta 40 unterwegs sind, siehe Kasten Klicken Sie hier.

Los Antiguos

02963 / 2900 Ew.

Die ländliche Oase am windigen Ufer des Lago Buenos Aires beherbergt zahlreiche chacras (kleine, selbstständige Farmen), die vom Anbau von Kirschen, Erdbeeren, Äpfeln, Aprikosen und Pfirsichen leben. Vor der Ankunft der Europäer fanden ältere Tehuelche hier eine Zuflucht – sie nannten den Ort I-Keu-khon (Platz der Älteren). Viele Reisende fahren hierher, um die Grenze nach Chile zu überqueren, wobei sie schon auf der Strecke zwischen Perito Moreno und Los Antiguos spektakuläre Seeblicke erleben.

Der Ausbruch des Volcán Hudson überzog zwar 1991 Los Antiguos samt seiner Umgebung mit Asche, doch die Farmen erholten sich wieder. Im Sommer ist der Lago Buenos Aires, Südamerikas zweitgrößter See, warm genug, um darin zu schwimmen. Forellen- und Lachsangler zieht es vorzugsweise an den atemberaubend schönen Río Jeinemeni.

Die meisten Busse fahren in der ostwestlich verlaufenden Avenida 11 de Julio oder in deren Nähe ab. Die Straße führt zum chilenischen Grenzübergang bei Chile Chico, dem bequemsten Übergang der Region. Perito Moreno und die RN 40 liegen 60 km weiter östlich.

Feste & Events

Fiesta de la Cereza    KIRSCHENFEST

Mit Rodeos, Livemusik, dem Verkauf von Kunsthandwerk und der Krönung der nationalen Kirschenkönigin wird am zweiten Januarwochenende eine große Fiesta gefeiert. Auf den Farmen dauern die privaten peñas folkloricas (Livekonzerte argentinischer Folkloremusik) bis tief in die Nacht. Detaillierte Auskünfte über die Fiesta gibt die Touristeninformation.

Schlafen & Essen

Hostería Antigua Patagonia    HOTEL $$

(491038; www.antiguapatagonia.com.ar, auf Spanisch; RP 43 Acceso Este; EZ/DZ 413/482 Arg$, Suite 525–585 Arg$) Der feudale Gebäudekomplex am Seeufer hat eine atemberaubend schöne Lage. Sein elegantes Ambiente verbindet sich harmonisch mit rustikalem Design. In den Zimmern stehen eiserne Himmelbetten und Möbel aus grobem Astholz. Vor dem behaglichen, offenen Kamin möchte man sich am liebsten wie eine Katze zusammenrollen. Die hostería liegt etwa 2 km östlich der Stadt.

Cabañas Rincon de los Poetas    HüTTEN $

(491051; Patagonia Argentina 226; DZ/3BZ/4BZ 240/280/320 Arg$) Die behaglichen Holzhütten, die mit einer Kochnische ausgestattet sind machen nicht besonders viel her, eignen sich aber hervorragend für zwei Personen und Familien. Sie liegen zwei Blocks vom Stadtzentrum entfernt.

Hotel Los Antiguos Cerezos    HOTEL $$

(491132; hotel_losantiguoscerezos@hotmail.com; Av. 11 de Julio 850; EZ/DZ 210/280 Arg$) Die modernen Zimmer verfügen alle über ein Bad und einen Fernseher. Im Hotel-restaurant genießen zahlreiche Farmer, Gauchos und Geschäftsleute regelmäßig das herzhafte Essen.

Albergue Padilla    GäSTEHAUS $

(491140; San Martín 44; B/DZ 80/280 Arg$) In diesem Familienbetrieb bringt Chaltén Travel seine Buspassagiere unter – die allerdings meistens erst nach Einbruch der Dunkelheit eintreffen. In den Gemeinschaftsbädern der Mehrbettzimmer gibt es heißes Wasser. Das Personal verkauft Bustickets für die RN-40-Routen und versorgt die Gäste mit den neuesten Informationen über den Grenzverkehr und die Fährverbindungen nach Chile.

Camping Municipal    CAMPINGPLATZ $

(491265; RP 43; Zeltplatz/B/Hütte 15/100/150 Arg$) Der mit hoch willkommenem Windschutz versehene Campingplatz liegt etwa 1,5 km östlich der Stadt am Seeufer. Neben den Vierpersonenhütten gibt es schlafsaalähnliche Unterkünfte in fensterlosen Hütten, die auch mit Duschen, die allerdings nur abends heißes Wasser bieten.

Viva El Viento    CAFé $

(491109; www.vivaelviento.com; Av. 11 de Julio 447; Hauptgerichte 25–40 Arg$; Okt.–April 9–21 Uhr ) Ein stylisches Café-Restaurant und eine Oase für Reisende! Der niederländische Besitzer und seine argentinische Freundin bieten frische Salate, starken Kaffee, kostenlosen Internetzugang und einen überaus freundlichen Service. Auf der Speisekarte stehen Gourmetversionen von internationelen Klassikern wie beispielsweise milanesas, Burger, gegrillter Lachs und Steaks.

Praktische Informationen

Banco de Santa Cruz (Av. 11 de Julio 531) Geldautomat, der für Benutzer rund um die Uhr zugänglich ist.

Locutorio (Alameda 436) Mit Internetzugang.

Post (Gregores 19)

Touristeninformation (491261; www.losantiguos.tur.ar, auf Spanisch; Av. 11 de Julio 446; 8–20 Uhr) Hilfsbereit; bietet den Besuchern einen Stadtplan und eine Liste mit Farmen, die frische Produkte ab Hof verkaufen. Auf der Website finden sich Fotos und Kurzbeschreibungen von Unterkünften sowie Informationen zu Verkehrsverbindungen.

An- & Weiterreise

Die RN 40 wird Zug um Zug asphaltiert, wodurch sich die Busverbindungen und -fahrpläne dauernd ändern. Deshalb ist es ratsam, vor Ort aktuelle Auskünfte einzuholen.

Mehrmals am Tag fahren Busse ins nahe gelegene Perito Moreno (35 Arg$, 40 Min.). Dort finden Reisende schnelle Flug- und Busverbindungen in andere Teile Patagoniens. An Wochentagen starten die Busse von La Unión (491078; Ecke Perito Moreno & Patagonia Argentina) um 12 Uhr und fahren nach der Überquerung der chilenischen Grenze nach Chile Chico (20 Arg$).

Von Mitte November bis März fahren die Busse von Chaltén Travel (www.chaltentravel.com) an geraden Tagen um 9 Uhr nach El Chaltén, ihr erster Halt ist Perito Moreno. Weitere Informationen zu den Busverbindungen Richtung Norden siehe Kasten Klicken Sie hier.

Die Fähre El Tehuelche (in Chile 56-67-234240) überquert täglich den Lago Gene-ral Carrera auf der Route von Chile Chico nach Puerto Ibañez (pro Pers./Pkw 2000/ 18 000 Chil$, 2 Std.). Planmäßig soll die Fähre täglich um 7.30 Uhr in Chile Chico ablegen, man muss aber immer mit Fahrplanänderungen rechnen. Bei Fahrzeugen, die größer als ein Pkw sind, wird ein größenabhängiger Zuschlag berechnet. Die Alternative zur Fähre ist die Autofahrt auf der Straße, die entlang des Südufers des Sees verläuft und zur Carretera Austral und nach Coyhaique führt.

Das Taxiunternehmen Leiva Remise (491228) ist besonders nützlich, wenn man bei strömendem Regen trockenen Fußes ins Hotel zurück möchte.

Cueva de las Manos

Die sagenhaften Höhlenmalereien in der Cueva de las Manos (Höhle der Hände; Eintritt 50 Arg$; 9–19 Uhr) hat die Unesco zum Weltkulturerbe erklärt. Die mehrfarbigen Felsbilder bedecken Einbuchtungen und Nischen der nahezu senkrechten Höhlenwände. Aus der Zeit um 7370 v. Chr. stammen die Darstellungen von Abdrücken menschlicher Hände, von denen sich der Höhlenname ableitet und von Guanakos. In einer späteren Periode sind auch eine Reihe abstrakterer Motive entstanden. Mehr als 90 % der rund 800 Bilder zeigen linke Hände, darunter eine Hand mit sechs Fingern.

Erreichen lässt sich die Höhle über Nebenstraßen abseits der RN 40. Es sind raue Pisten, die aber durch malerische Landschaften entlang des Río de las Pinturas führen. Da hier Guanakos über die Steppe streifen, gilt für Autofahrer: Vorsicht Wildwechsel! Es gibt zwei Möglichkeiten, zum Eingang der Höhle zu gelangen: Die direkte Route verläuft über Bajo Caracoles (46 km von der Höhle entfernt) auf der Südseite des Flusses. Die zweite Möglichkeit ist ein Wanderweg, der an der Hostería Cueva de las Manos im Norden des Flusses beginnt und über eine Fußgängerbrücke zur Höhle führt. Tourenveranstalter in Perito Moreno organisieren Tagesausflüge (pro Perp. 250 Arg$ zuzüglich Eintritt). Führungen durch die Höhle in Begleitung sachkundiger Führer finden stündlich statt (im Eintritt inbegriffen). In dem Empfangsgebäude am südlichen Eingang gibt es ein Informationszentrum für Besucher und eine einfache confitería. Am besten ist es allerdings, seinen eigenen Proviant mitzubringen.

In der Nähe der Stätte, die Argentiniens beste Höhlenmalerei birgt, hat sich auf dem Gelände der ehemaligen Estancia Los Toldos die Hostería Cueva de las Manos (in Buenos Aires 011-5237-4043; www.cuevadelasmanos.net; B/DZ 127/485 Arg$, 2-/3-/4-/6-Pers.-Hütte 582/705/823/1013 Arg$; Nov.–April) etabliert. Sie liegt 52 km südlich von Perito Moreno und nur einen Steinwurf von der RN 40 entfernt. Als Unterkunft stehen Zimmer im Hauptgebäude der hostería, Hütten und ein 20-Personen-Schlafsaal zur Auswahl. Die Zimmer sind einfach, aber hübsch ausgestattet. An der hostería beginnt ein malerischer, jedoch schwieriger Wanderweg, auf dem (allerdings nur im Sommer) sowohl die Gäste des Hauses als auch Tourenteilnehmer zur Cueva de los Manos laufen können. Der Pfad windet sich hinunter in den Canyon und durchquert den Río de las Pinturas.

Die rustikale, aber einladende Estancia Casa de Piedra (02963-432 199; abseits der RN 40; Stellplatz pro Perp. 30 Arg$, B 100 Arg$; Dez.–März) liegt 76 km südlich von Perito Moreno. Die schlichte Ranch bietet einfache Zimmer und die Möglichkeit zum Zelten. Sie eignet sich bestens als Ausgangspunkt für Wanderungen zu den in der Nähe liegenden Vulkanen oder für eine Tagestour, die über den Cañon de las Pinturas zur Cueva de las Manos führt. Von der estancia bis zum Canyon sind es 12 km, von dort geht es dann noch einmal 6 km weiter bis zur Höhle. Die Tour dauert mit Hin- und Rückweg, einschließlich der Höhlenbesichtigung, rund zehn Stunden. Wanderer sollten früh am Morgen aufbrechen und ausreichend Proviant mitnehmen. Der gut erkennbare Weg zur Höhle lässt sich auf eigene Faust bewerkstelligen, es stehen aber auch Führer zur Verfügung, falls man befürchtet, den Weg nicht zu finden.

Bajo Caracoles

Ein kurzes Blinzeln genügt, um diesen staubigen Tankstopp zu übersehen. Viel hat sich nicht verändert, seit Bruce Chatwin 1975 in seinem Buch In Patagonien: Reise in ein fernes Land dieses Dörfchen als „belanglose Wegkreuzung mit Straßen, die in sämtliche Richtungen anscheinend ins Nirgendwo führen“, beschrieben hat. Wer Richtung Süden fährt, sollte in dem Kaff aber tunlichst seinen Tank bis zum 0bersten Rand füllen, denn hier steht die einzige verlässliche Zapfsäule zwischen Perito Moreno (128 km nördlich) und Tres Lagos (409 km südlich). Von Bajo Caracoles führt die RP 39 in westlicher Richtung über den Ort Lago Posadas zum Paso Roballos nach Chile.

Wer übernachten will, muss sich notgedrungen mit dem Hotel Bajo Caracoles (02963-490100; DZ 280 Arg$) abfinden. Dessen alte Gasheizungen erfordern ein von den Gästen wachsames Auge. Im Hotel werden einige einfache Lebensmittel und ein recht anständiger Kaffee verkauft. Außerdem verfügt die Unterkunft über das einzige private Telefon des Dorfes.

Richtung Süden zeigt sich die RN 40 von ihrer schlimmsten Seite: 100 km Schotterpiste erwartet die Autofahrer bis Las Horquetas, das fast jeder links liegenlässt, aber wo sich die RN 40 mit der RP 27 und RP 37 kreuzt. Um nach Gobernador Gregores zu gelangen, geht es auf der RP 27 noch 128 km in südöstlicher Richtung weiter. Immerhin ist hier schon die Hälfte der Strecke asphaltiert und in gutem Zustand.

ESTANCIAS IN PATAGONIEN

Die meisten Leute nehmen an, auf den estancias drehe sich letztlich alles um das liebe Vieh. Doch die nachfolgenden estancias bieten ihren Gästen darüber hinaus ganz besondere Erlebnisse.

Eine reiche Tierwelt

» Die Nachbarn der Estancia Rincón Chico (Klicken Sie hier) auf der Península Valdés sind Pinguine, See-Elefanten und Seevögel.

» Spot dozens of the namesake species of Estancia El Cóndor (Klicken Sie hier) beobachten. Die raue Bergranch liegt nördlich von El Chaltén..

» Die Hostería Monte León (Klicken Sie hier) ermöglicht faszinierende Einblicke in eine vielfältige Tierwelt, in der Magellanpinguine, Seelöwen, Guanakos und Pumas leben..

Atemberaubende Schönheit

» Inmitten von Gletschern und Seen – den Cerro Fitz Roy fast vor der Nase – bietet die exklusive Hostería Estancia Helsingfors (Klicken Sie hier) luxuriösen Komfort..

» Mit Ausritten in den herrlichen, wildromantischen Parque Nacional Perito Moreno lockt die gastfreundliche Estancia Menelik Klicken Sie hier).

» Naturwunder wie ein versteinerter Wald sowie Inseln, auf denen ausschließlich Seevögel, Pinguine und Seelöwen leben, lassen sich an der zauberhaften Bahía Bustamante Klicken Sie hier) bestaunen.

Wie Indiana Jones

» Von der Hostería Cueva de las Manos (Klicken Sie hier) führt ein Serpentinenweg durch den rötlich schimmernden Canyon des Río de las Pinturas zur Cueva de las Manos, einer Unesco-Weltkulturerbestätte.

Auch für schmale Geldbeutel

» Wer seinen Allerwertesten in ein Etagenbett schwingt, kann einiges an Geld sparen: Die Estancia Menelik (Klicken Sie hier) und die Estancia Casa de Piedra (Klicken Sie hier) verfügen über preisgünstige refugios.

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Parque Nacional Perito Moreno

Für Abenteuerlustige ist der verwilderte, vom Wind zerzauste Parque Nacional Perito Moreno ein Traum. Von der Steppe her gesehen, ragen die massiven, schneebedeckten Gipfel der Sierra Colorada wie Wachposten in die Höhe. Guanakos streifen durch das büschelige Gras, Kondore ziehen am Himmel ihre Kreise, während der Wind die Wasseroberfläche der aquamarin- und kobaltblauen Seen kräuselt. Wer hierherkommt, zählt zu den jährlich etwa 1200 Besuchern des Parks – das bedeutet: weit und breit keine Menschenseele, Einsamkeit führt das Regiment. Nur die örtlichen estancias bieten ihre Dienste an, ansonsten ist jeder auf sich allein gestellt.

Der abgelegene, aber zunehmend beliebter werdende Nationalpark trägt den Namen seines Gründers. Er umfasst eine Fläche von 1150 km^2 und liegt 310 km südwestlich der Stadt Perito Moreno. (Diesen Park nicht mit dem weiter südlich gelegenen, berühmten Parque Nacional Los Glaciares und dessen Perito-Moreno-Gletscher verwechseln!)

Das Sedimentgestein der Sierra Colorada leuchtet in allen erdenklichen rötlichen Farbtönen. Jenseits der Parkgrenze überragen hohe Berge mit gletscherbedeckten Gipfeln die Landschaft, darunter auch der 3706 m hohe Cerro San Lorenzo, der höchste Berg der Region. Der höchste Berg innerhalb des Parks ist der Cerro Mié, der 2254 m hoch aufragt. Da die Niederschläge Richtung Westen zunehmen, geht die patagonische Steppe an der östlichen Parkgrenze allmählich in subantarktische Wälder mit Südbuchen, Lenga und Coihue über. Auch die niedrigsten Parkareale liegen mindestens 900 m hoch – entsprechend schlecht kann das Wetter sein.

Im Sommer sind die Temperaturen in der Regel ganz angenehm, aber warme und wetterfeste Kleidung ist zu jeder Jahreszeit ratsam. Das Wasser ist klar und trinkbar, Lebensmittel und alle anderen Vorräte muss man selbst mitbringen.

Sehenswertes & Aktivitäten

Hinter dem Informationszentrum führt ein markierter Weg (1 Std.) zu einigen Höhlenmalereien, den Pinturas Rupestres, die auf Englisch erläutert werden. Die Parkranger geben Auskunft über Rucksacktouren und geführte Wanderungen zur Casa de Piedra am Lago Burmeister und zur Playa de los Amonites am Lago Belgrano, wo es Fossilien zu sehen gibt.

Von der Estancia La Oriental dauert die Wanderung zum Gipfel des 1434 m hohen Cerro León – mit einem atemberaubenden Panorama – etwa zweieinhalb Stunden. Unmittelbar östlich des Gipfels erhebt sich der vulkanische Aufschluss des Cerro de los Cóndores, wo sich ein Nistgebiet der Kondore befindet. Hier wurden auch schon ganz vereinzelt Pumas gesichtet weiter unten außerdem Guanakos.

Schlafen & Essen

Ein gebührenfreier Campingplatz liegt direkt am Informationszentrum des Parks. Er ist öde, ungeschützt, und Feuermachen ist verboten. Ein zweiter erstreckt sich 16 km davon entfernt am Lago Burmeister. Er liegt malerisch und gut geschützt durch dichten Lenga-Wald; Feuermachen ist hier im Gegensatz zum vorherigen erlaubt. Ein dritter Platz befindet sind in 15 km Entfernung am El Rincón (Feuermachen verboten). Duschen bietet keiner der drei Plätze, aber immerhin Plumpsklos.

Estancia Menelik    ESTANCIA $

(Satellitentelefon 011-4152-5500, in Buenos Aires 011-4735-7704; www.cielospatagonicos.com; refugio pro Perp. 106 Arg$, mit Vollpension pro Perp. 633 Arg$; Okt.–März) Die 1920 gegründete estancia ist bis heute in Betrieb und ein wahres Reiterparadies – ohne irgendwelche nervigen „Möchtegernkerle“. Neben dem wunderschönen Panoramablick auf den Parque Nacional Perito Moreno zählt zu ihren Attraktionen eine Reittour mit Übernachtung im hoch gelegenen Camp auf der Veranada de Jones. Reisende mit schmalem Geldbeutel können in einer einfachen Schlafbaracke übernachten. Die Reitausflüge (148 Arg$ pro Tag) sind jeden Cent wert. Um auf die estancia zu gelangen, ist ein eigenes Fahrzeug nötig.

Praktische Informationen

Besucher des Nationalparks müssen sich in dem an der östlichen Parkgrenze gelegenen Informationszentrum anmelden. Es verfügt über zahlreiche informative Karten und Broschüren, die Parkranger bieten hier geführte Wanderungen an. Der Kontakt zu den Rangern lässt sich auch über das Nationalparkbüro in Gobernador Gregores herstellen. Das dortige Personal kann eventuell auch einen Ausritt organisieren.

An- & Weiterreise

Die öffentlichen Verkehrsverbindungen ändern sich ständig, doch die Touristeninformationen in Perito Moreno, Los Antiguos und El Calafate geben gern Auskunft über den aktuellen Stand der Dinge. Las Loicas (s. Kasten Klicken Sie hier) befördert Touristen von Perito Moreno zum Nationalpark. Im Sommer ist es möglich, ab der Kreuzung der RN 40 zu trampen – doch angesichts der Größe des Parks kann es schwierig werden, per Anhalter zu den Ausgangspunkten der Wanderwege zu gelangen. Von April bis November ist die Straße teilweise unpassierbar. Autofahrer sollten sich mit vollen Benzinkanistern und Ersatzreifen eindecken.

Gobernador Gregores

02962 / 2521 Ew.

Auf der RN-40-Tour Richtung Süden gehört die verschlafene Ortschaft Gobernador Gregores zu den besseren Stopps. Etliche Hotels und einige Läden sorgen für eine angenehme Atmosphäre.

Gregores liegt 60 km östlich der RN 40 an der Fernstraße RP 25. Von hier aus sind es bis zum Parque Nacional Perito Moreno noch 200 km in westlicher Richtung – näher am Nationalpark liegt keine andere Stadt. Um sich mit Proviant zu versorgen und Touren durch den Nationalpark zu planen, eignet sich der Ort bestens. Gute Dienste bei der Planung des Parkbesuchs leisten die Touristeninformation (491259; gregoresturismo@yahoo.com.ar; San Martín 514; Mo–Fr 8–14 Uhr) und die Nationalparkverwaltung (491477; San Martín 882; Mo–Fr 9–16 Uhr).

Die RP 29 führt zum 70 km westlich der Stadt gelegenen Lago Cardiel, den Angler als Fischgrund für Lachse und Regenbogenforellen sehr schätzen. Von der Abzweigung zum See sind es dann noch einmal 116 km bis nach Tres Lagos, wo ein nettes Ehepaar eine YPF-Tankstelle betreibt, die rund um die Uhr geöffnet hat. 123 km weiter westlich liegt El Chaltén. Derzeit ist die Strecke nach Tres Lagos das letzte noch nicht asphaltierte Stück im südlichsten Abschnitt der RN 40.

Camping Nuestra Señora del Valle (491398; gregoresturismo@yahoo.com.ar; Ecke Roca & Chile; kostenlos) mit Duschen, heißem Wasser und Steingrills hat nur im Sommer geöffnet. Mit warmen Mahlzeiten (60 Arg$) und soliden Betten in elf tadellos sauberen Zimmern lockt das freundliche Cañadón León (491082; Roca 397; EZ/DZ/3BZ 230/280/370 Arg$; ). Eine Vorausbuchung ist ratsam. Gäste können sich hier ein Auto leihen. Auch ein hauseigener Transportservice wird angeboten.

Die Busse von Cerro San Lorenzo (Ecke San Martín & Alberdi) starten Montag bis Samstag entweder um 16 oder um 18 Uhr nach Puerto San Julián (115 Arg$, 4 Std.) – die genaue Abfahrtszeit ist im Büro des Busunternehmens zu erfahren. Die Busse von Taqsa (Paralello 956) fahren täglich nach Río Gallegos (576 Arg$, 8 Std.).

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El Chaltén

02962 / 600 Ew.

Eine bunt zusammengewürfelte Ansammlung von Chalets und Hütten bilden das farbenfrohe Dorf El Chaltén. So weit das Auge reicht, fällt der Blick auf den atemberaubend schönen Nordteil des Parque Nacional Los Glaciares. Im Sommer reisen Tausende Wanderer an, um von hier aus den Park zu erkunden. Kein Wunder: Vor den Toren des Dorfes beginnen Wanderwege, die zu den schönsten Routen weltweit zählen.

El Chaltén wurde 1985 im Eilverfahren als Grenzort gegründet, um Chiles Besitzansprüche auf diesen Landstrich abzuschmettern. Mit seiner schlechten Infrastruktur, den streunenden Hunden und einem leichten Hang zu Werten der Hippiekultur ist es ein Grenzort geblieben, wenn auch kein gewöhnlicher. Immer mehr Touristen strömen Jahr für Jahr dorthin und veranstalten einen Mordstrubel (wenn auch nur in den Sommermonaten). In den Wintermonaten Mai bis September schließt ein Großteil der Hotels und der anderen touristischen Einrichtungen. Auch die Verkehrsverbindungen sind dann auf ein Minimum reduziert.

El Chaltén ist der Tehuelche-Name für den Cerro Fitz Roy. Er bedeutet „Feuergipfel“ oder „rauchender Berg“ – eine passende Beschreibung für den andauernd in Wolken gehüllten Gipfel. Perito Moreno und Carlos Moyano tauften ihn später Fitz Roy. So hieß der Kapitän, der 1834 Darwins Expeditionsschiff, die Beagle, den Río Santa Cruz flussaufwärts steuerte. Dabei gelang es ihm, das Schiff bis auf 50 km an die Gebirgskette heranzubringen.

Detailansicht der Karte folgt

El Chaltén

Sehenswertes

1 C3 Capilla de los Escaladores

(siehe 30) Casa de Guías

(siehe 12) El Relincho

Aktivitäten, Kurse & Touren

2 B3 Chaltén Fishing

3 C2 El Chaltén Mountain Guides

(siehe 5) Fitzroy Expediciones

4 C3 Las Lengas

5 C3 Patagonia Aventura

6 B2 Patagonia Mágica

Schlafen

7 B2 Albergue Patagonia

8 C2 Anita’s House

9 D4 Campamento Confluencia

10 B1 Camping El Refugio

11 C3 Condor de los Andes

12 B1 El Relincho

13 B2 Hostería El Puma

14 B1 Hostería Koonek

15 C2 Inlandsis

16 B2 Los Cerros

17 B3 Nothofagus B&B

18 B3 Posada La Base

19 C2 Posada Lunajuim

20 B1 Rancho Grande Hostel

21 C3 Senderos Hosteria

Essen

22 C3 Domo Blanco

23 B1 El Muro

24 B3 Estepa

25 B2 Fuegia Bistro

26 C3 La Chocolatería

27 C2 La Lucinda

28 B3 La Tapera

(siehe 22) Patagonicus

29 B2 Ruca Mahuida

Ausgehen

30 B2 La Cervecería

Unterhaltung

31 B1 Zafarrancho

Sehenswertes & Aktivitäten

In den Mittagsstunden sind El Chalténs Straßen menschenleer, weil alle Besucher in den umliegenden Bergen beim Wandern, Klettern oder Reiten sind. Ausführliche Informationen zu den hier möglichen Aktivitäten finden sich auf Klicken Sie hier.

Reserva Los Huemules     NATURSCHUTZGEBIET

(Satellitentelefon 011-4152-5300; www.loshuemules.com; Eintritt 50 Arg$) Mit seinen insgesamt 25 km langen markierten Wegen bildet das private Schutzgebiet eine ruhige Alternative zum angrenzenden Nationalpark. Wanderer sollten sich als Erstes im Besucherzentrum melden – es liegt 17 km von El Chaltén entfernt, jenseits des Río Eléctrico.

Capilla de los Escaladores     KAPELLE

Karte offline Die schlichte Kapelle im österreichischen Stil ist eine Gedenkstätte für die vielen Bergsteiger, die seit 1953 den Gefahren der Berge zum Opfer fielen.

ABSTECHER

ESTANCIA EL CóNDOR

Einem schier endlosen himmlischen Paradies gleich erstreckt sich die estancia (Satellitentelefon 011-4152-5400, in Buenos Aires 011-4735-7704; www.cielospatagonicos.com; pro Pers. mit Vollpension 633 Arg$; Okt.–März) am Ufer des Lago San Martín. Ein Ensemble aus gelbbrauner Steppe, vermoostem Buchenwald und Berggipfeln mit Gletscherhauben bedeckt das 40 000 ha große private Naturschutzgebiet.

Selbst für patagonische Verhältnisse scheint hier alles überdimensional zu sein – nicht nur der riesige türkisfarbene See, der auf chilenischer Seite Lago O’Higgins heißt. Über mächtigen zerklüfteten Felsen ziehen imposante Kondore ihre Kreise. Ambitionierte Reiter können eine Woche lang die Landschaft durchstreifen, ohne das Terrain der estancia zu verlassen. Mit ihrer Berghütte La Nana bietet die estancia zusätzlich tief in der Wildnis eine Unterkunft. Auch für Wanderungen eignet sich die Gegend, dabei sollten Flussüberquerungen nie ohne einen kundigen Führer gewagt werden! Ein Highlight ist die Tageswanderung zur condorera, wo Kondore nisten.

Die estancia hat es sogar zu einer kuriosen Fußnote der patagonischen Geschichte gebracht: Im puesto (Wohnstätte) La Nana lebte einst Jimmy Radburne, ein berühmt-berüchtigter Brite, der sich als „Jimmy, el bandido de la Patagonia“ einen Namen machte. Nachdem Jimmy die Tehuelche-Frau Juana entführt hatte, kam er mit ihr um die Wende des 20. Jhs. an diesen extrem abgeschiedenen Ort, um eine Familie zu gründen. Eigentlich folgte Juana ihm freiwillig, denn ihr Vater hatte sie in der Zeit davor verkauft, um eine Spielschuld zu begleichen. Derzeit kann der puesto La Nana nur im Rahmen einer Tageswanderung oder eines Tagesritt vom casco (Haupthaus, Farmhaus) der estancia aus erreicht werden.

Komfortabel, aber nicht übertrieben luxuriös sind die sechs Gästezimmer im casco. Jedes verfügt über ein eigenes Bad, einen großen offenen Kamin – und eine kleine Auswahl an Literatur über die Region. Bei starkem Besucherandrang dient eine rustikale Schlafbaracke als Ausweichquartier. Für die Mahlzeiten liefert ein eigenes Gewächshaus frisches Gemüse, auch das Fleisch stammt von der Ranch.

Für ein Transportmittel müssen die Gäste bzw. Besucher selber sorgen: El Cóndor liegt drei Autostunden von Tres Lagos entfernt bzw. 118 km abseits der RN 40 auf der Strecke Richtung El Chaltén. Derzeit gibt es in der Gegend keinen offiziellen Grenzübergang nach Chile.

Feste & Events

Fiesta del Pueblo    FESTI

Jedes Jahr am 12. Oktober, wenn sich der patagonische Winter langsam dem Ende zuneigt und die Nässe die Straßen in Schlammpisten verwandelt, feiert El Chaltén seinen Geburtstag. In der Turnhalle der Schule wird getanzt, außerdem stehen Grillen und Livemusik auf dem Programm.

Fiesta Nacional de Trekking    FESTI

In der letzten Februarwoche lockt dieses Fest Scharen von Outdoorfreaks in die Stadt. Dann dreht sich alles um die Frage: Wer ist der Beste im Freeclimbing (Freiklettern mit Sicherung) und Bouldern (Klettern ohne Seil und Gurt an Felsenblöcken)? Hinzu kommen ein Wettstreit im Holzfällen, Wettrennen und Mountainbike-Rallyes.

Schlafen

Reservierungen für die Hochsaisonmonate Januar und Februar sollten mindestens einen Monat im Voraus erfolgen, denn die Nachfrage ist groß. Mitten in der Nacht bei heulendem Wind in El Chaltén anzukommen und nirgendwo ein Quartier zu finden, macht eindeutig keinen Spaß. Wer sein eigenes Zelt mitbringen kann, hat immerhin eine Alternative, denn auf den Campingplätzen findet sich mit Sicherheit irgendein freies Plätzchen.

In den Sommermonaten sind die Schlafsäle schnell ausgebucht. Falls nicht anders angegeben, sind in den Unterkünften dünne Wände, beengte Verhältnisse in den Schlafräumen und unzulängliche Gemeinschaftseinrichtungen die Norm.

Nothofagus B&B    B&B $$

Karte offline (493087; www.nothofagusbb.com.ar; Ecke Hensen & Riquelme, EZ/DZ/3BZ ohne Bad 190/200/280 Arg$, EZ/DZ/3BZ 280/290/340 Arg$; Okt.–April; ) In diesem bezaubernden, gastfreundlichen Refugium im Chaletstil wird den Gästen ein herzhaftes Frühstück serviert, das eine hervorragende Grundlage für den bevorstehenden Wandertag bietet. Zu den umweltschonenden Maßnahmen zählen Mülltrennung und Handtuchwechsel nach Bedarf. Die Gästezimmer – einige mit herrlichem Ausblick – haben Balkendecken und sind mit Teppichboden ausgelegt. Meistens teilen sich zwei Zimmer ein Bad.

Anita’s House    HüTTEN $$

Karte offline (493288; www.anitashouse.com.ar; Av. San Mar tín 249; 2-/3-/4-Pers.-Hütte 380/400/450 Arg$; ) Draußen mag der Wind heulen, in den drei modernen Hütten im Zentrum der Ortschaft ist es auf jeden Fall gemütlich. Gruppen, Paare und Familien sind hier gut aufgehoben. Ein einwandfreier Service, inklusive Zimmerservice, voll eingerichteten Küchen für Selbstversorger unter den Gästen und Kabelfernsehen tragen zum Komfort bei. Die beiden einstöckigen Hütten sind teurer, dafür aber geräumiger.

Posada Lunajuim    PENSION $$$

Karte offline (493047; http://www.lunajuim.com; Trevisán 45; EZ/DZ/3BZ 574/701/838 Arg$) In der einladenden Pension verbindet sich moderner Komfort mit einem Hauch Exzentrik. Von ihren Gästen erhält die Posada gute Noten. Einfarbige Skulpturen und bunte Ölgemälde – alles eigene Arbeiten des Besitzers – schmücken die Flure. Ein gemütlicher Rückzugsort, vor allem an Regentagen, ist der offene Kamin aus Naturstein in der Bibliothek. Zu den sympathischen Extras zählen die hausgemachten Lunchpakete und das reichhaltige Frühstücksbüfett.

Albergue Patagonia    HOSTEL $

Karte offline (493019; www.patagoniahostel.com.ar; Av. San Martín 493; B/DZ ohne Bad 60/190 Arg$, EZ/DZ/3BZ 270/320/360 Arg$; Sept.–Mai) Nach einer Rundumrenovierung erstrahlt das aus Holz gebaute Farmhaus in wunderschönem, neuem Glanz. Moderne, geräumige Schlafsäle befinden sich in einem separaten Gebäude. Weitere Vorzüge der Unterkunft sind der gute Service, die gesellige Atmosphäre und der Fahrradverleih.

Senderos Hostería    B&B $$$

(493336; www.senderoshosteria.com.ar; Perito Moreno s/n; EZ/DZ 642/752 Arg$) Wanderer, die etwas tiefer in die Reisekasse greifen können, finden eine wundervolle Unterkunft in diesem modernen Haus mit Wellblechfassade, einer beliebten Weinbar und einem Restaurant. Einige der hübschen Zimmer, in denen alle Betten mit weichen, weißen Laken bezogen sind, bieten Ausblick auf den Cerro Fitz Roy.

Hostería El Puma    LODGE $$$

Karte offline (493095; www.hosteriaelpuma.com.ar; Lionel Terray 212; EZ/DZ 604/743 Arg$; ) In der luxuriösen Lodge mit zwölf komfortablen Zimmern herrscht eine exklusive, aber keineswegs versnobte Atmosphäre. In der Lounge hängen Bilder von Bergbesteigungen, Gipfeln und Bergkarten, die zu eigenen Touren inspirieren. Abends am großen offenen Kamin zu sitzen, ist die schönste Art, den Tag ausklingen zu lassen.

Posada La Base    GäSTEHAUS $$

Karte offline (493031; Calle 10, Nr. 16; DZ/3BZ/4BZ 320/360/400 Arg$) Die geräumigen Gästezimmer im hübschen, weitläufigen Haus liegen alle an der Gartenseite und haben einen bequemen Zugang zu einer tadellosen Gemeinschaftsküche. Darüber hinaus teilen sich die Zimmer Nummer 5 und 6 eine eigene Küche mit Essbereich – ein Vorteil für Gruppen. Eine allseits beliebte Video-Loft mit einer mehrsprachigen DVD-Sammlung befindet sich im Empfangsbereich.

Inlandsis    GäSTEHAUS $

Karte offline (493276; www.inlandsis.com.ar; Lago del Desierto 480; kleines/großes DZ 210/280 Arg$, 2-/3-/4-/6-Pers.-Hütte 400/430/460/530 Arg$; Okt.–April) Das kleine, gemütliche Backsteinhaus bietet preiswerte Zimmer mit Etagenbetten. Einige davon sind allerdings ziemlich stickig (nach Möglichkeit vor der Buchung „reinriechen“). In den teureren Doppelzimmern stehen entweder französische (Doppel-) oder zwei getrennte Betten. Zur Ausstattung der doppelstöckigen Hütten zählen außerdem Küche, Badewanne und DVD-Player.

Condor de Los Andes    HOSTEL $

Karte offline (493101; www.condordelosandes.com; Ecke Río de las Vueltas & Halvor Halvorsen; B/DZ 90/310 Arg$; Okt.–April) Mit seinen schon etwas abgenutzten Etagenbetten, den mollig warmen Räumen und dem prasselnden Kaminfeuer besitzt das gemütliche Hostel die Atmosphäre einer Skihütte. Neben einer tadellosen Gemeinschaftsküche bietet es auch komfortable Aufenthaltsräume.

Rancho Grande Hostel    HOSTEL $

Karte offline (493092; www.ranchograndehostel.com; Av. San Martín 724; B/DZ/3BZ 70/270/290 Arg$; ) In dieser Unterkunft für Rucksacktouristen geht es sehr geschäftig zu, denn das Hostel dient gewissermaßen auch als Chalténs Hauptbahnhof. Hier halten die Chaltén-Travel-Busse, und es bietet jedem irgendetwas – von der Busreservierung über Internetzugang (kostenpflichtig) bis hin zum Café. In den sauberen Vierbettzimmern stapeln sich mollige Decken, in den Gemeinschaftsbädern mangelt es nicht an Duschkabinen. Die Doppel- und Dreibettzimmer verfügen über ein eigenes Bad.

Hostería Koonek    GäSTEHAUS $$

Karte offline (493304; www.hosteriakoonek.com.ar; Lionel Terray 415; DZ/3BZ 280/320 Arg$; Okt.–Mai) Das schmucke, einladende Gästehaus liegt in der Nähe eines beliebten Kletterfelsens. Jedes der acht Zimmer bietet Platz für bis zu vier Personen; alle verfügen über ein eigenes kleines, aber sauberes Bad.

Los Cerros    HOTEL $$$

Karte offline (493182; www.loscerrosdelchalten.com; Av. San Martín s/n; EZ/DZ 1174/1384 Arg$; Nov.–April; ) Die schicke, komfortable hostería thront hoch oben auf einem Hügel mit Ausblick über das ganze Tal. Dicke gewebte Wandbehänge und Naturfaserstoffe prägen das moderne Ethnolook-Ambiente. Die Zimmer ohne Fernseher und Telefon vermitteln den Gästen ein Zurück-zur-Natur-Gefühl, die Gourmetgerichte und die Weinauswahl bringen einen jedoch schnell wieder in die Zivilisation zurück.

Hostel Pioneros del Valle    HOSTEL $

(491368; www.caltur.com.ar/pioneros/hostel.html; Av. San Martín 451; B 80 Arg$; ) Vergleichsweise gigantisch wirkt dieser Neuzugang in El Chalténs Hostelszene. Seine Sechsbettzimmer sind mit eigenem Bad, Schließfächern, Plasmafernsehen und kostenfreiem WLAN ausgestattet. Das Hostel gehört einem Busunternehmen, das auch Arrangements für Übernachtungen inklusive An- und Rückreise anbietet.

Campamento Confluencia     CAMPINGPLATZ $

Karte offline (kostenlos) Der Campingplatz liegt gegenüber vom Rangerbüro bzw. Besucherzentrum und hat keinerlei Ausstattung.

Camping El Refugio    CAMPINGPLATZ $

Karte offline (493221; Calle 3 s/n; Zeltplatz pro Perp. 25 Arg$, B im Hostel 50 Arg$) Der privat geführte Campingplatz besitzt keinen Windschutz. Er gehört zu einem einfachen Hostel, in dem die Camper heiß duschen dürfen (in der Campinggebühr inbegriffen). Feuermachen ist erlaubt, es gibt hier aber nur sehr wenig Brennholz.

El Relincho    CAMPINGPLATZ $

Karte offline (493007; www.elrelinchopatagonia.com.ar; Av. San Martín 505; Zeltplatz pro Perp. 35 Arg$; Fahrzeug 5–10 Arg$) Auch dieser private Campingplatz bietet den Besuchern keinerlei Schutz vor dem Wind.

Essen & Ausgehen

Lebensmittel, vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse, sind in El Chaltén rar und teuer. Es lohnt sich daher, so viel wie möglich davon in El Calafate zu besorgen.

El Muro    ARGENTINISCH $$

Karte offline (Av. San Martín 912; Hauptgerichte 35–60 Arg$; Abendessen) Den Bärenhunger der Bergwanderer zu stillen, fällt diesem kleinen Lokal nicht schwer. Lecker schmecken beispielsweise die Lammkoteletts süß-sauer mit knusprig gegrilltem Gemüse. Wie bei allen anderen Gerichten wird eine richtig üppige Portion serviert. Geradezu ein Muss sind die Desserts wie etwa der warme Apfelkuchen oder der Brotpudding. El Muro liegt etwas abgelegen am Ende der Straße.

La Cervecería    BRAUEREIPUB $

Karte offline (Av. San Martín 320; Snacks 30 Arg$; Mittag- & Abendessen bis spätnachts) Ein Absacker nach dem Wandern kann in dieser quirligen Après-Kneipe mit sympathischen Bedienungen und einer resoluten Bierzapferin unversehens durchaus zu einer langen Nacht ausarten. Ein wahrer Genuss sind das kühle Pils oder Bockbier mit Pasta oder locro (pikanter Eintopf aus Mais, Bohnen, Wurst, Rind- und Schweinefleisch).

Fuegia Bistro    INTERNATIONAL $$

Karte offline (Av. San Martín 342; Hauptgerichte 35–60 Arg$; Mo–Sa Abendessen) Seine Beliebtheit verdankt das exklusive Speiselokal seiner gemütlichen Atmosphäre und den köstlichen Gerichten, bei denen auch Vegetarier nicht zu kurz kommen. Köstlich schmecken z. B. die hausgemachte Pasta mit Ricotta, Spinat und frischen Pilzen oder die Forelle. Auf der Weinkarte stehen recht gute, zu den Gerichten passende Weine.

La Lucinda    CAFé $

Karte offline (Av. San Martín 175; Sandwiches 35 Arg$; 7–24 Uhr; ) Auf der Speisekarte stehen hausgemachte Suppen und Eintöpfe sowie warme Sandwiches – auch in vegetarischen Varianten. Hinzu kommt eine gute Auswahl an Kaffee, Tee und Wein. Frühstück wird ebenfalls serviert. An Schlechtwettertagen erweist sich das freundliche, der Musik und Kunst zugeneigte Café mit himmelblauen Wänden als ein Geschenk des Himmels. Ein Vorteil ist natürlich auch, dass es von früh bis spät durchgehend geöffnet hat.

La Tapera    TAPAS $$

Karte offline (Ecke Antonio Rojo & Riquelme; Hauptgerichte 30–70 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das gemütliche Speiselokal hat sich auf Tapas spezialisiert, bietet aber auch leckere winterliche Gerichte wie Kürbissuppe und gegrillte Steaks. An kalten Tagen sorgt der offene Kamin für eine mollige Wärme.

Estepa    PATAGONISCH $$

Karte offline (Ecke Cerro Solo & Av. Antonio Rojo; Haupt-gerichte 35–80 Arg$; Di–So 12–1 Uhr) In dem Lieblingslokal der Einheimischen kreiert die Küche in gleichbleibend guter Qualität schmackhafte Gerichte wie Lamm mit Calafate-Soße, Forellen-Ravioli oder Spinat-Crêpes.

La Chocolatería    CAFé $

Karte offline (Lago del Desierto 105; Snacks 15–30 Arg$) Die Bilder an den Wänden dieser unwiderstehlichen Schokoladenmanufaktur erzählen die Geschichte legendärer Bergsteigergrößen des Ortes. Die leiblichen Genüsse reichen von heißer Schokolade mit Schuss über Wein bis hin zum Schoko-Fondue – die besten Zutaten für einen gemütlichen Abend.

Ruca Mahuida    GOURMETRESTAURANT $$$

Karte offline (Lionel Terray 55; Hauptgerichte 50–85 Arg$; 7–23 Uhr) Mit geräucherten Forellen, Kürbissoufflé und Lachsravioli bietet das Ruca Mahuida eine willkommene Abwechslung zu den typischen regionalen Gerichten. In dem Restaurant in einem Steingebäude sitzen die Gäste auf Bänken, die mit Schafsleder bezogen sind. Während manche Gäste vom Essen begeistert sind, wünschen sich andere mehr Beständigkeit in der Qualität.

Patagonicus    PIZZERIA $

Karte offline (Av. M.M. De Güemes 57; Pizza 40 Arg$; Mi & Mai–Sept. geschl.) Die besten Pizzas der Stadt (20 Sorten), Salate und Wein werden hier an rustikalen Holztischen serviert. Auch Kaffee und Kuchen sind nicht zu verachten. Der Gastraum hat ringsherum Panoramafenster.

Domo Blanco     EISCREME $

Karte offline (Av. M. M. De Güemes s/n; Snacks 12 Arg$; 14–24 Uhr) Das hausgemachte Fruchteis wird mit Früchten zubereitet, die aus einer örtlichen estancia und den Beeren der Calafate-Sträucher stammen. Die Sträucher wachsen rund um die Stadt.

Unterhaltung

Das Zafarrancho Karte offline ist Bar-Café mit Internetzugang und Filmvorführungen. Es liegt hinter dem Rancho Grande Hostel.

Praktische Informationen

In technologischer Hinsicht ist El Chaltén ein widersprüchliches Phänomen: kein Handyempfang, dafür funktioniert aber der Internetzugang per WLAN in den meisten Hotelzimmern. Während es nur einen einzigen Geldautomaten (im Busbahnbahnhof) gibt, mangelt es nicht an Call-Centern für Ferngespräche oder Tankstellen. Kreditkarten sind nahezu nutzlos, auch wenn das eine oder andere Restaurant sie inzwischen akzeptiert. Reiseschecks, Euros oder US-Dollar werden meist angenommen. Wer von El Calafate aus anreist, sollte sich dort mit genügend Bargeld eindecken, um eventuellen Komplikationen in El Chaltén vorzubeugen. Nützliche Informationen über El Chaltén und seine Umgebung sind unter www.elchalten.com zu finden.

Chaltén Travel (493092; Ecke Av. M. M. De Güemes & Lago del Desierto) Buchung von Flugtickets. Bietet einen Internetzugang, der je nach Wetter besser oder schlechter (oder gar nicht) funktioniert.

Parkrangerbüro/Besucherzentrum (493004/24; Spenden erwünscht; 9–20 Uhr) Hier halten die Busse mit Tagesausflüglern zur ersten Orientierung. Die Parkranger verteilen Karten und Stadtführer an die Besucher. Außerdem informieren die Ranger ausgezeichnet über das Ökosystem des Parks (auch in Englisch). Täglich um 15 Uhr laufen Dokumentarfilme über Bergtouren – eine gute Unterhaltung an Regentagen, wenn man nicht nach draußen kann.

Puesto Sanitario (493033; A. M. De Agostini 70) Bietet eine medizinische Grundversorgung.

Städtische Touristeninformation (493370; comfomelchalten@yahoo.com.ar; Busbahnhof; 8–20 Uhr) Die Mitarbeiter sind freundlich und ausgesprochen hilfsbereit. Das Informationsbüro bietet eine Liste mit Unterkünften und gute Informationen über El Chaltén sowie über Touren in die Umgebung. Das Personal spricht außerdem Englisch.

Viento Oeste (493200; Av. San Martín 898) Wie mehrere andere Läden in El Chaltén verkauft auch dieser Laden Bücher, Karten sowie Souvenirs. Die Auswahl an Leih-Campingausrüstung ist hier besonders groß.

An- & Weiterreise

El Chaltén liegt 220 km von El Calafate entfernt, der Weg führt über frisch asphaltierte Straßen.

Alle Busse fahren vom neuen Busbahnhof am südlichen Ortsrand ab bzw. kommen dort an. Die Busse von Chaltén Travel (493005/92; Av. San Martín 635) fahren im Sommer täglich um 7.30 und 18 Uhr nach El Calafate (75 Arg$, 3½ Std.). Auch Cal-tur Google Maps (493079; San Martín 520) und Taqsa (493068; Av. Antonio Rojo 88) bedienen die Strecke nach El Calafate. Bei allen drei Busunternehmen ist eine Reservierung im Voraus nicht möglich. In der Nebensaison verkehren die Busse seltener.

Während der Hochsaison pendelt ein Shuttle-bus von Las Lengas (493023; Antonio de Viedma 95) zwischen El Chaltén und dem Flughafen von El Calafate (120 Arg$). Außerdem fahren Las-Lengas-Minibusse nach Lago Desierto (130 Arg$), Hostería El Pilar (50 Arg$) und Río Eléctrico (50 Arg$).

In den Sommermonaten machen sich die Chaltén-Travel-Busse an jedem ungeraden Tag auf den Weg nach Bariloche (620 Arg$, 2 Tage), unterwegs wird in Perito Moreno übernachtet. Verpflegung und Unterkunft sind nicht im Fahrpreis inbegriffen.

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Parque Nacional Los Glaciares (Nordteil)

Im Nordteil des Parks liegt zweifellos Argentiniens Bergsteiger-Eldorado – das Bergmassiv Fitz Roy mit seinen schroffen Felsen und steilen, spitzen Gipfeln, die wie Haifischzähne in den Himmel ragen. Weltklasse-Bergsteiger versuchen sich hier an der schwierigen Besteigung des Cerro Torre und des Cerro Fitz Roy – für viele Meilensteine in ihrer Bergsteigerkarriere und unbedingt zu absovieren. Beide Berge sind jedoch wegen ihrer extremen Witterungsverhältnisse berüchtigt. Wem solche Herausforderungen nicht liegen, kann auf zahlreichen, gut markierten Wanderwegen das atemberaubende Panorama bewundern – sofern sich die Wolken einmal verziehen und den Blick auf die imposante Bergwelt freigeben.

Der Parque Nacional Los Glaciares besteht aus einem Nord- und einem Südteil, die geografisch voneinander getrennt liegen. El Chaltén liegt am Eingang zum nördlichen Teil des Parks. Die dort ansässigen Veranstalter von Touren und anderen Aktivitäten konzentrieren sich daher auf diesen Teil des Parks. El Calafate ist das Tor zum Südteil des Parks, in dem auch der Perito-Moreno-Gletscher liegt.

Detailansicht der Karte folgt

Aktivitäten

Wandern

Bevor sich Wanderer auf den Weg machen, sollten sie sich im Büro der Parkranger nach dem aktuellen Zustand der Wege erkundigen. Die besten Wetterverhältnisse fürs Wandern herrschen nicht im Sommer, sondern im März und April, wenn der Wind weniger stark bläst (und weniger Leute in der Bergwelt unterwegs sind). Während der Wintermonate Juni und Juli sind die Wege ganz oder teilweise gesperrt (unbedingt im Rangerbüro nachfragen).

Wanderungen in entlegene Parkareale sollten nur Rucksacktouristen mit gutem Orientierungssinn und viel Trekkingerfahrung unternehmen. Für derartige Touren sind die Kontaktaufnahme mit den Rangern und die Registrierung besonders wichtig. Detaillierte Informationen über Wanderungen in dieser Region bietet der englischsprachige Lonely-Planet-Wanderführer Trekking in the Patagonian Andes.

Laguna Torre

Bei gutem Wetter – sprich: wenig Wind – und klarem Himmel sollten Wanderer der Tour zur Laguna Torre (einfache Wegstrecke 3 Std.) den Vorrang geben, um einen Blick auf die Gipfelzacken des Cerro Torre zu erhaschen. Bei keinem anderen Berg in der Gegend besteht angesichts der vielen stürmischen Tage eine so geringe Chance, den Gipfel zu sehen.

Zwei Wanderwege, die sich unterwegs vereinen, führen zur Laguna Torre. Der eine Weg beginnt am nordwestlichen Rand von El Chaltén: Von dem Wegweiser an der Avenida San Martín geht es auf der Avenida Eduardo Brenner in westlicher Richtung, bis rechter Hand der beschilderte Ausgangspunkt des Laguna-Torre-Wegs auftaucht. Der Weg windet sich westwärts um riesige Felsbrocken auf Hängen, die mit typischen patagonischen Binnenlandpflanzen bedeckt sind. Nach 35- bis 45-minütiger Wanderung verläuft er in südwestlicher Richtung und führt an einer Feuchtwiese vorbei zu einer Kreuzung, wo er auf einen von links kommenden Weg trifft (das ist der zweite Weg).

Der zweite Weg startet im Süden von El Chaltén und folgt zunächst dem westlich des Stadtrands gelegenen Ufer des Lago del Desierto, bis er, an einem kleinen Kraftwerk vorbei, hinunter zum Flussbett führt. An einem Wegweiser entfernt sich der Pfad vom Fluss und verläuft durch verstreut liegende Lenga- und Ñire-Haine (Letztere ist eine kleine, laubabwerfende Verwandte der Südbuche). Nach dem Überklettern eines Drahtzaunes vereint sich der Pfad schließlich mit dem zuvor beschriebenen bekannteren und markierten Weg.

An einem runden Felsen vorbei, geht es nun weiter hinauf zum Mirador Laguna Torre. Dieser Bergkamm eröffnet den ersten freien Blick über das Tal hinüber zur 3128 m hohen Gipfelspitze des Cerro Torre, die sich aus den weiten Gletschermassen erhebt.

Anschließend führt der sanft absteigende Weg durch Lenga-Haine und durchquert eine Flussebene, die mit struppigem Buschwerk bewachsen ist und alte Moränen aufweist, auf denen sich wieder Pflanzen angesiedelt haben. Nach 40 bis 50 Minuten erreichen die Wanderer eine Wegkreuzung, an der der Sendero Madre e Hija, eine Abkürzung zum Campamento Poincenot, abzweigt. Um ins Tal zu gelangen, geht es weiter bergab bis zur nächsten Weggabelung. Hier hält man sich links, klettert über eine bewaldete Böschung und durchquert die angrenzende schmale Schwemmlandebene, um dann dem träge dahinfließenden Gletscherwasser des Río Fitz Roy zu folgen. Nach 30 bis 40 Minuten ist der Campamento De Agostini (ehemals Campamento Bridwell) erreicht. Auf diesem gebührenfreien Campingplatz (mit Plumpsklo) herrscht immer viel Betrieb. Er dient den Bergsteigern, die den Cerro Torre bezwingen wollen, als Basislager. In der näheren Umgebung gibt es nur noch einen weiteren Campingplatz. Er liegt am Fluss, von einem schönen Lenga-Hain umgeben, am Fuß des Cerro Solo.

Der Weg entlang des Nordufers des Sees (Dauer 1 Std.) führt zum Mirador Maestri; Zelten ist hier nicht erlaubt.

Laguna de los Tres

Etwas anstrengender als die zuvor beschriebene Tour ist die Wanderung zu einem hoch gelegenen Bergsee (einfacher Weg 4 Std.). Die Route beginnt an einer gelb überdachten Packstation. Nach einer Stunde trifft der Wanderpfad auf eine Wegkreuzung, an der ein markierter Weg zu den ausgezeichneten gebührenfreien Campingplätzen im Hinterland der Laguna Capri abzweigt. Der Hauptpfad dagegen verläuft durch windzerzauste Wälder und an kleinen Seen vorbei, bis er auf den Sendero Madre e Hija stößt. Weiter geht es durch einen vom Wind gebeutelten Ñire-Wald und über ein morastiges Gelände bis zum Río Blanco (3 Std.) und zum bewaldeten, von Mäuse geplagten Campamento Poincenot. Am Río Blanco gabelt sich der Weg Richtung Río Eléctrico. Wanderer halten sich hier links, um zu einem Basislager der Bergsteiger zu gelangen. Von dort führt ein Wanderweg im steilen Zickzack zum Gletschersee Laguna de los Tres hinauf. Am See herrscht eine fast unheimliche Stille, der Blick fällt auf den 3405 m hohen Cerro Fitz Roy, der zum Greifen nah zu sein scheint. Wanderer müssen hier mit gefährlichen Windböen rechnen und sollten deshalb genügend zeitlichen Spielraum einplanen. Wer vom Aussichtspunkt nach links 200 m bergab geht, genießt einen besonders schönen Blick auf die smaragdgrüne Laguna Sucia.

Piedra del Fraile

Am Campamento Poincenot zweigt der Wanderweg zur Laguna de los Tres nach Westen ab, während der Hauptweg in nordöstlicher Richtung am Río Blanco entlang ins Valle Eléctrico und zur Piedra del Fraile (8 Std. ab El Chaltén; 5 Std. ab der Weggabelung am Río Blanco) leitet. Nach der Weggabelung führt der Weg zunächst zum Glaciar Piedras Blancas (4 Std.) und nach einer anstrengenden Kraxelei über massive Granitblöcke zu einem türkisfarbenen See mit Dutzenden riesiger Eisschollen. Anschließend verläuft der Wanderweg durch Weideland und schwenkt dann nach links ins Tal des Río Eléctrico ein, den blanke Felswände säumen. Schließlich erreicht der Pfad das privat geführte Refugio Los Troncos (Zeltplatz 50 Arg$, refugio B 110–180 Arg$). Da es dort kein Telefon gibt, ist eine Reservierung nicht möglich – also einfach auf gut Glück vorbeischauen. Der Campingplatz bietet einen Kiosk, ein Restaurant und einen hervorragenden Service. Die Betreiber geben gerne Auskunft über empfehlenswerte Wanderrouten in der näheren Umgebung.

Wer nicht auf derselben Route den Rückweg antreten will, marschiert ostwärts und gelangt nach der Durchquerung einiger Bäche zur RP 23. Die Straße führt nach El Chaltén, dabei lässt sich unterwegs noch der Wasserfall Chorillo del Salto bewundern.

Die Busse zum Lago del Desierto lassen Wanderer an der Brücke am Río Eléctrico aussteigen (60 Arg$).

Loma del Pliegue Tumbado & Laguna Toro

Die Wanderroute (Hinweg 4–5 Std.) beginnt am Büro der Parkranger und verläuft südwestwärts an der Ostwand des Loma del Pliegue Tumbado entlang bis zum Río Túnel. Dort schwenkt der Pfad nach Westen und führt zur Laguna Toro. Diese Wanderung ist die einzige in der Region, auf der der Cerro Torres sowie der Cerro Fitz Roy zu sehen sind. Die Route strengt nicht sonderlich an, allerdings ist mit starkem Wind zu rechnen. Ausreichend Trinkwasser mitnehmen!

Lago del Desierto & Abstecher nach Chile

Nahe der chilenischen Grenze, 37 km nördlich von El Chaltén, liegt der Lago del Desierto. Wenn regnerisches Wetter den Blick auf den Fitz Roy verwehrt, lässt sich die Zeit gut für eine Tagestour zu diesem See nutzen. Dort führt ein 500 m langer Weg zu einem Aussichtspunkt mit einem herrlichen Blick auf den See und die Gletscherlandschaft.

Zunehmend beliebter werden hier die Abstecher über die chilenische Grenze. Im Rahmen von ein- bis dreitägigen Trekking- oder Radtouren fahren immer mehr Reisende mit der Fähre nach Villa O’Higgins (Chile), wo die Carretera Austral endet. Bis der Plan, in der Gegend eine grenzüberschreitende Straße zu bauen, verwirklicht ist, dürften allerdings noch Jahrzehnte vergehen.

Weitere Informationen zu einem Abstecher nach Chile siehe Kasten Klicken Sie hier.

Geführte Touren

Las Lengas     BUSTOUR

Karte offline (493023; Viedma 95) Die Minibusse von Las Lengas fahren jeden Tag um 8.30 und 15 Uhr von El Chaltén zum Lago del Desierto (130 Arg$). Bei Tagestouren (150 Arg$) verbringen die Teilnehmer sechs Stunden am See. Am südlichen Ende des Sees liegt die Hostería El Pilar (493002; www.hosteriaelpilar.com.ar), in deren einladendes Restaurant die Ausflügler einkehren können.

Patagonia Aventura     BOOTSTOUR

Karte offline (493110; www.patagonia-aventura.com.ar; pro Perp. 130 Arg$) Neben Bootstouren auf dem Lago del Desierto bietet der Tourenveranstalter eine fünfstündige Wanderung zwischen dem Nord- und Südende des Sees an.

Hielo Sur    BOOTSTOUR

(56-067-431821; www.villaohiggins.com) Katamarane des chilenischen Tourveranstalters Hielo Sur bringen Ausflugsteilnehmer von Candelario Mansilla zum Glaciar O’Higgins (65 000 Chil$), der im südlichen Kontinentaleis (Campo de Hielo Patagónico Sur) liegt, und fahren mit ihnen anschließend nach Villa O’Higgins. Eine andere Tour (40 000 Chil$) nimmt den direkteren Weg von Candelario Mansilla nach Puerto Bahamondez. Die Busfahrt zwischen Puerto Bahamondez und Villa O’Higgins kostet 2000 Chil$.

Eisklettern & Trekking

Mehrere Tourenveranstalter bieten Eiskletterkurse sowie Eistrekkingtouren. Bei einigen Touren kommen Schlitten mit Schlittenhunden (Siberian Huskys) zum Einsatz. Das Gefühl, auf einer Polarexpedition zu sein, vermitteln die mehrtägigen Wanderungen, die die Tourenteilnehmer über den Campo de Hielo Patagónico Sur (südliches Kontinentaleis) leiten. Solche Touren eignen sich aber nur für Bergwanderer, die alle Techniken des Bergsteigens sicher beherrschen – inklusive dem Klettern mit Steigeisen – und auch strapaziöse Flussüberquerungen meistern können.

Fitzroy Expediciones     BERGSTEIGEN

Karte offline (Karte; 493178; www.fitzroyexpediciones.com.ar; Av. San Martín 56, El Chaltén) Bietet Gletscherwanderungen an der Südwand des Cerro Torre an. Start ist um 7 Uhr in El Chaltén mit einem zweieinhalbstündigen Anstieg zum Thorwood-Camp, dem Ausgangspunkt der Gletschertour. Wer will, kann sich auch am Tag zuvor schon auf den Weg dorthin machen und im Camp übernachten. Im Gegensatz zu den meisten anderen Unternehmen in der Stadt akzeptiert Fitzroy Expediciones auch Kreditkarten.

Casa de Guias    BERGSTEIGEN

Karte offline (493118; www.casadeguias.com.ar; Av. San Martín 310, El Chaltén) Die freundliche und professionelle Agentur hat sich auf Bergwanderungen und Bergbesteigungen in Kleingruppen spezialisiert, ihre Bergführer sprechen Englisch und sind AAGM-zertifiziert (Asociacion Argentina de Guíasof Montaña, der offizielle Bergführerverband des Landes). Die Touren sind allerdings nur für erfahrene Bergfexe mit ausgesprochen guter Kondition und Trittsicherheit geeignet.

ABSTECHER

AUF NACH CHILE

Besonders abenteuerlustige Reisende können eine Tour unternehmen, bei der sie den Campo de Hielo Patagónico Sur (südliches Kontinentaleis) zu Fuß überqueren. Die Tour beginnt an Argentiniens Parque Nacional Los Glaciares bzw. in El Chaltén und endet in Villa O’Higgins, der südlichsten und letzten Stadt an Chiles Carretera Austral. Ausführen lässt sich die Ein- bis Dreitagestour nur zwischen November und März. Zur unerlässlichen Ausrüstung zählen Proviant, Bargeld in chilenischer Währung, der Reisepass und Regenkleidung. Da die Boote häufig mit starker Verspätung oder auch schon mal gar nicht verkehren, muss man mit Übernachtungen rechnen. Deshalb sollte der Proviant keinesfalls zu knapp bemessen sein. Hier die Eckdaten der Tour:

» Mit dem Shuttlebus geht es von El Chaltén zum 37 km entfernt liegenden Südufer des Lago del Desierto (130 Arg$, 1 Std.).

» Von hier fährt die Fähre ans Nordufer des Lago del Desierto (130 Arg$, 4½ Std.). Eine Alternative ist die Wanderung entlang des Seeufers (15 km, 5 Std.). Am Nordufer erfolgen die Passkontrolle und die Zollformalitäten durch die argentinischen Grenzposten. Zelten ist erlaubt.

» Vom Nordufer geht es zu Fuß oder zu Pferd zur Laguna Larga (1½ Std.), dort ist das Zelten verboten.

» Eine Wanderung (1½ Std.) oder ein Ritt führen zur Laguna Redonda, wo das Zelten ebenfalls verboten ist.

» Die nächste Station der Wanderung (2 Std.) oder des Ritts ist Candelario Mansilla, das am südlichen Ende des Lago O’Higgins liegt. In dem Grenzort bietet eine Familie Unterkünfte in einem Farmhaus. Sie organisiert auch geführte Wanderungen und verleiht Pferde (Tag Reit-/Packpferd 15 000/15 000 Chil$). In Candelario Mansilla erfolgen die Passkontrolle und Zollformalitäten durch die chilenischen Grenzposten.

» Von Candelario Mansilla fährt der Hielo-Sur-Katamaran ein- bis dreimal die Woche nach Puerto Bahamondez (40 000 Chil$, 4 Std.), meistens am Samstag, manchmal auch zusätzlich montags und/oder mittwochs. Um 8 Uhr fährt ein Bus von Puerto Bahamondez nach Villa O’Higgins (2000 Chil$).

» In Villa O’Higgins bietet El Mosco (54-067-431867; www.patagoniaelmosco.com; Zeltplatz/B pro Perp. 5000/11 000 Chil$) eine gute Unterkunft. Auskünfte über den chilenischen Fährverkehr sind bei Hielo Sur (in Chile 067-431-821/822; www.villaohiggins.com) in O’Higgins zu erhalten.

Patagonia Aventura     BERGSTEIGEN

Karte offline (Karte; 493110; www.patagonia-aventura.com.ar; Av. San Martín 56, El Chaltén) Dieser Veranstalter bietet Eistrekking (440 Arg$) und Eisklettern (550 Arg$) am Glaciar Viedma. Die Touren umfassen eine sechsstündige Wanderung (mit Ausblicken auf den Gletscher), eine zweieinhalbstündige Gletscherbegehung sowie die Vermittlung von Grundkenntnissen im Eisklettern.

El Chaltén Mountain Guides     BERGSTEIGEN

Karte offline (Karte; 493267; www.ecmg.com.ar; Rio de las Vueltas 218, El Chaltén) Die zertifizierten Bergführer organisieren Gletscherbegehungen und eintägige Eistrekkingtouren auf dem Glaciar Torre. Der Preis richtet sich nach der Zahl der Teilnehmer: Je größer die Gruppe ist, desto günstiger ist der Preis.

Fliegenfischen

Anglern bietet Chaltén Fishing (Karte; 493185; www.chaltenfishing.com.ar, auf Spanisch; Av. Antonio Rojo 88, El Chaltén) halbtägige Ausflüge zum Lago del Desierto oder Tagestouren mit mehrstündigem Aufenthalt an der Laguna Larga. Die Angelausrüstung wird den Teilnehmern gestellt. Die aktuellen Preise und Informationen zum Angelschein können telefonisch erfragt werden.

Reiten

Auf dem Rücken eines Pferdes darf jeder durch die Stadt traben oder mit einem Führer (der Preis ist Verhandlungssache) Ausrüstungen transportieren – innerhalb des Nationalparks dürfen sich Ross und Reiter ausschließlich in Begleitung eines Führers bewegen. El Relincho Karte offline (Karte; 493007; www.elrelinchopatagonia.com.ar; San Martín 545, El Chaltén) organisiert Ausritte in das schöne Tal des Río de las Vueltas (280 Arg$, 4 Std.). Anspruchsvollere Ausritte beinhalten noch zusätzlich ein Grillfest auf einer Ranch. Der Veranstalter vermietet auch Hütten (480 Arg$ für 4 Pers.).

Kajaktouren

Im gleichen Maße wie El Chaltén wächst, erhöht sich auch die Anzahl der Anbieter von Wassersportaktivitäten. Fitzroy Expediciones (Karte; 493178; www.fitzroyexpediciones.com.ar; Av. San Martín 56, El Chaltén) veranstaltet eine halbtägige Kajaktour auf dem Río de las Vueltas mit Mittagessen im Abenteuercamp des Unternehmens. Auch eine zweitägige Kajaktour auf dem Río La Leona mit Übernachtung auf einem Campingplatz stehen auf dem abwechslungsreichen Programm. Außerdem bietet Fitzroy Expediciones 17 km nördlich von El Chaltén Unterkünfte in einer Holzlodge und in acht Hütten – detaillierte Auskünfte gibt das Büro in El Chaltén.

Bootsfahrten auf dem See

Zu den Angeboten von Patagonia Aventura (Karte; 493110; www.patagonia-aventura.com.ar; Av. San Martín 56, El Chaltén) zählt eine zweieinhalbstündige Rundfahrt auf dem Lago Viedma (pro Perp. 110 Arg$, zzgl. 60 Arg$ Transfer); das Boot startet um 15.30 Uhr im Puerto Bahía Túnel am Nord-ufer des Sees. Besonders beeindruckend auf der Tour ist der Blick auf die 40 m hohe Gletscherstirn des Glaciar Viedma.

Felsklettern

Die fürs Felsklettern benötigte Ausrüstung verleihen mehrere Geschäfte in der Stadt. Patagonia Mágica Karte offline (Karte; 486261; www.patagoniamagica.com; Fonrouge s/n, El Chaltén) veranstaltet einen eintägigen Felskletterkurs für Anfänger. Erfahrene Kletterer können in Begleitung zertifizierter Bergführer eine Klettertour auf den Glaciar Laguna Torre unternehmen.

Schlafen

Auf den gebührenfreien Campingplätzen im Nationalpark besteht die Ausstattung lediglich aus einem Plumpsklo. Auf manchen Plätzen liegt Totholz herum, aus dem sich ein Windschutz basteln lässt. Feuermachen ist allerdings strengstens verboten! Das Wasser ist so klar wie das Schmelzwasser der Gletscher, daher sollten Wasch- und Abwaschaktionen nur flussabwärts vom Campingplatz erfolgen. Wichtig: Auf keinen Fall Müll hinterlassen, sondern alles wieder einpacken und mitnehmen!

An- & Weiterreise

Der Nationalpark erstreckt sich vor El Chalténs Toren. Am bequemsten gelangen Besucher mit dem eigenen Auto in den Park. Die meisten Tourveranstalter bieten den Hin- und Rücktransfer für ungefähr 60 Arg$ an. Weitere Informationen zu den Transportmöglichkeiten siehe Klicken Sie hier.

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El Calafate

02902 / 22 000 Ew.

Der Volksmund sagt: Wer die Beere isst, der diese Stadt ihren Namen verdankt, kommt garantiert nach Patagonien zurück. Doch nicht die Beeren des Calafatestrauches sind der Magnet, der Besucher nach El Calafate zieht, sondern eine andere unwiderstehliche Attraktion: der Glaciar Perito Moreno im 80 km entfernt liegenden Parque Nacional Los Glaciares. In der Tat ist dieser Gletscher ein Muss. Seine enorme Popularität brachte dem einst so malerischen El Calafate einen rapiden Aufschwung. Zugleich vergrößerte sich der Ort so zügellos und unkontrolliert wie Wildwuchs. Seinen Besuchern bietet er aber immer noch jede Menge Spaß, und es gibt genügend touristische Einrichtungen. Aufgrund ihrer strategisch günstigen Lage zwischen El Chaltén und Torres del Paine (Chile) bildet die Stadt zwangsläufig einen Zwischenstopp auf der Reise, die Richtung Süden nach Feuerland führt.

El Calafate liegt 320 km nordwestlich von Río Gallegos und 32 km westlich der Kreuzung, an der die RP 11 auf die nach Norden führende RN 40 stößt. Die Stadt flankiert das Südufer des Lago Argentino. Ihre von knorrigen Bäumen gesäumte Hauptstraße, die Avenida del Libertador General San Martín (meist zu Avenida Libertador abgekürzt), ist mit kitschigen Souvenirshops, Süßwarenläden, Restaurants und Tourenveranstaltern gespickt. Jenseits der Flaniermeile schmilzt die Pracht schnell dahin. Schlammige Straßen führen zu Gebäuden, die planlos aus dem Boden gestampft wurden, und zu offenem Weideland. Januar und Februar sind die beliebtesten (und teuersten) Reisemonate, weil Patagonien in diesen Breiten dann sommerlich erscheint. Doch die Nebensaison gewinnt zunehmend an Attraktivität, was die Preise und manches andere auf den Prüfstand stellt.

Detailansicht der Karte folgt

El Calafate

Aktivitäten, Kurse & Touren

1 C3 Cal-tur

2 C3 Chaltén Travel

3 D3 Hielo y Aventura

4 B4 Leutz Turismo

5 C3 Mar Patag

(siehe 14) Overland Patagonia

6 D3 Solo Patagonia S.A.

Schlafen

7 C4 Albergue Lago Argentino

8 E1 America del Sur

9 E3 AMSA

10 C2 Calafate Hostel

11 E2 Camping El Ovejero

12 D2 Hospedaje Jorgito

13 A3 Hostal Amancay

14 E3 Hostel del Glaciar Libertador

15 D3 Hotel La Loma

16 C2 Hotel Michelangelo

17 B2 Hotel Posada Los Álamos

18 B4 Las Cabañitas

19 C2 Lautaro

20 C1 Los Dos Pinos

21 A2 Los Sauces Casa Patagonica

22 E1 Newenkelen

Essen

23 B2 Cambalache

24 D3 Casimiro Biguá

25 C2 El Cucharón

26 D3 La Anónima

27 B3 La Lechuza

28 E3 La Tablita

29 A3 Los Amigos

30 B3 Mirabile

31 D3 Viva la Pepa

Ausgehen

(siehe 5) el ba’r

32 C3 Librobar

33 A3 Sholken

Unterhaltung

34 A3 Don Diego de la Noche

35 C3 La Tolderia

Sehenswertes & Aktivitäten

Glaciarium    MUSEUM

(497912; www.glaciarium.com; Erw./Kind 80/55 Arg$; Sept.–Mai 9–20 Uhr, Mai–Aug. 11–20 Uhr) Einzigartig und sehr spannend ist das neue Museum, das die Welt des Eises unter verschiedenen Aspekten beleuchtet. Ausstellungen und zweisprachige Filme zeigen, wie Gletscher entstehen, und dokumentieren Expeditionen auf dem Kontinentaleis. Auch der Klimawandel ist ein großes Thema. In Pelzumhänge gehüllt, können Erwachsene die bar de hielo (40 Arg$ inkl. Getränk) besuchen. Bei Temperaturen unter Null wird im blau schimmernden Licht der „Eisbar“ Wodka oder eine Cola mit Fernet serviert – selbstverständlich in Gläsern aus Eis. Der Museumsladen verkauft handgefertigte, umweltfreundliche Produkte argentinischer Kunsthandwerker. Im Museum finden auch themenbezogene internationale Filmfeste statt. Das Glaciarium liegt 6 km von Calafate entfernt, an der Strecke Richtung Nationalpark. Von der Avenida 1ero de Mayo (im Abschnitt zwischen Avenida Libertador und Avenida Roca) fährt stündlich ein Shuttlebus zum Museum (hin & zurück 25 Arg$).

Reserva Natural Laguna Nimez     VOGELBEOBACHTUNG

(Leihgebühr für ein Fernglas 20 Arg$; bei Tageslicht) Nördlich der Stadt erstreckt sich am Ufer der Laguna Nimez ein bedeutendes Vogelbiotop mit einem Lehrpfad. Im kleinen Informationszentrum in einer Hütte arbeiten Mitglieder der Naturschutzorganisation Casa Verde. Es ist ein herrlicher Platz zum Beobachten von Flamingos. Andere Vögel lassen sich genau so schön in El Calafate am Ufer des Lago Argentino beobachten.

Centro de Interpretacíon Historico     MUSEUM

(497799; www.museocalafate.com.ar; Av. Brown & Bonarelli; Eintritt 30 Arg$; Sept.–Mai 10–20 Uhr, Juni–Aug. 11–20 Uhr) Das kleine, aber informative Museum zeigt ein Skelett eines Austroraptor Cabazaii (Dinosaurier), das in der Nähe gefunden wurde. Im Mittelpunkt der Ausstellungen steht die Geschichte Patagoniens. Ein freundlicher Museumsführer lädt die Besucher nach der Führung zu einer Tasse mate ein

Geführte Touren

Etwa 40 Reisebüros organisieren Touren zum Gletscher und zu anderen Attraktionen in der Umgebung. Dazu zählen auch Ausflüge zu regionalen estancias, wo Besucher wandern, reiten und entspannen oder auch übernachten können. Im Preis für die Tour zum Glaciar Perito Moreno (pro Pers. um die 150 Arg$) ist der Parkeintritt nicht enthalten! Es lohnt sich, die Tourenveranstalter oder andere Reisende nach möglichen vorteilhaften Extras zu fragen, etwa Zwischenstopps, Bootsfahrten, mehrsprachige Führer oder Verleih von Ferngläsern. Informationen über weitere in El Calafate ansässige Veranstalter, die Bootsfahrten und diverse Touren organisieren, finden sich auf Klicken Sie hier; hier nur einige Beispiele:

Caltur Geführte     TOUREN

(491368; www.caltur.com.ar; Av. Libertador 1080) Hat sich auf Touren rund um El Chaltén und die dazu passenden Übernachtungsarrangements spezialisiert.

Chaltén Travel Geführte     TOUREN

(492212/480; www.chaltentravel.com; Av. Libertador 1174) Die Agentur veranstaltet empfehlenswerte Touren zum Gletscher mit Stopps für Tierbeobachtungen (Ferngläser werden gestellt). Ist auch auf RN-40-Touren spezialisiert. Die Firma arbeitet bei einigen Touren mit Always Glaciers (www.alwaysglaciers.com) zusammen.

Overland Patagonia     GEFüHRTE TOUREN

Google Maps (491243, 492243; www.glaciar.com) Diese Veranstalter unterhält Büros im Hostel del Glaciar Libertador und im Hostel del Glaciar Pioneros. Organisiert eine Gletschertour (230 Arg$), die neben der Wanderung auch eine Fahrt auf dem See einschließt.

Calafate Fishing    FLIEGENFISCHEN

(496545; www.calafatefishing.com; Av. Libertador 1826; Mo–Sa 10–19 Uhr) Bringt Angler zum Fliegenfischen an den Lago Roca (halber Tag 690 Arg$) oder an den Lago Strobbel. Dort kann dann jeder testen, ob das Gerücht tatsächlich stimmt, dass in diesen Seen die größten Regenbogenforellen der Welt schwimmen.

Schlafen

Obwohl El Calafate über viele Unterkünfte verfügt, ist es dennoch ratsam, frühzeitig zu reservieren. Die Kernzeit der Hochsaison sind die Monate Januar und Februar, an einigen Orten hält der Hochbetrieb aber von Mitte Oktober bis April an. Viele der Luxushotels wurden im Eilverfahren hochgezogen, daher weisen nicht alle denselben guten Standard auf. In der Nebensaison werden zum Teil erhebliche Rabatte gewährt – von daher lohnt es sich, gründlich zu recherchieren.

In der Touristeninformation gibt es eine umfassende Liste mit cabañas und Apartmenthotels, die sich für Gruppen und Familien mit Kindern besonders gut eignen. Die meisten Hostels lassen ihre Gäste vom Busbahnhof abholen.

Lautaro    GäSTEHAUS $

Google Maps (492698; www.hospedajelautaro.com.ar; Espora 237; B/DZ ohne Bad 65/180 Arg$, EZ/DZ/3BZ/4BZ 180/230/280/340; Juli geschl.; ) Das Haus wurde umfassend renoviert, die verspielte Kreativität der jungen Besitzer Dario und Belen spiegelt sich im Ambiente des ruhigen, gemütlichen Gästehauses wider. Das Lautaro liegt zentral und bietet schöne, unterschiedlich eingerichtete Zimmer. Auf Bestellung erhalten Gäste Lunchpakete mit frisch gebackenem Brot. Die Gerichte übertreffen das Essen der meisten örtlichen Restaurants. Zu den weiteren Vorteilen zählen die Kochgelegenheit für die Gäste, kostenloser Kaffee und Tee sowie Hilfe bei der Ausflugsplanung.

Las Cabañitas     HüTTEN $

Google Maps (491118; www.lascabanitascalafate.com; Valentín Feilberg 218; 2-Pers.-Hütte 250 Arg$, B/DZ ohne Bad 80/220 Arg$; Juli geschl.; ) Auf dem friedlichen Gelände stehen Giebeldachhütten wie aus dem Bilderbuch. In den Hütten führt eine Wendeltreppe zur Bettplattform unter dem Dach. Gerardo, der neue, energische Besitzer, kocht leckere Gerichte für seine Gäste und steht ihnen mit hilfreichem Rat zur Seite. Zu den sympathischen Details zählen der Garten, in dem Lavendel wächst, der Grillplatz und die Kochgelegenheit für Gäste.

I Keu Ken Hostel    HOSTEL $$

(495175; www.patagoniaikeuken.com.ar; F. M. Pontoriero 171; B/DZ/3BZ 80/360/400 Arg$; ) Das eigenwillige Hostel mit hilfsbereitem Personal, Bier aus einer kleinen Brauerei und einem Schaf als Haustier findet bei Reisenden großen Anklang. Einladende Gemeinschaftsbereiche, eine Veranda zum Faulenzen und erstklassige Grillfeste (das Schaf des Hauses wird nicht verspeist) runden das bunte Bild ab. Das Hostel mit herrlichem Ausblick liegt hoch oben an einem steilen Hügel – was den Weg hinauf oder hinunter zu einem Workout macht. Ein zweites Hostelgebäude befindet sich im Bau.

Hostal Amancay     PENSION $

Google Maps (491113; www.hostalamancay.com; Gobernador Gregorio 1457; EZ/DZ/3BZ 180/230/290 Arg$; ) Das kleine Haus mit Wellblechfassade und Gästezimmern in bestem Motelstil umschließt einen grasbewachsenen Innenhof. Ihren Gästen bieten die Besitzer, Cecila und der Parkführer Marcelo, nicht nur einen zuvorkommenden Service, sondern auch ihr fundiertes Wissen über die Region. Im Frühstücksraum kann sich jeder seinen Tee, wann immer er will, selbst zubereiten. Außerdem laden hier wahre Schätze an Büchern, Karten und regionalen Reiseführern zum Schmökern ein.

Hostel de las Manos    HOSTEL $

(492996; www.hosteldelasmanos.com.ar; Feruglio 59; B 65 Arg$, DZ mit Bad 150 Arg$; ) Das makellose, ruhige Hostel mit sehr sympathischer Atmosphäre liegt auf der anderen Seite der Fußgängerbrücke an der Avenida 9 de Julio. Eine haushohe Glasfassade lässt Tageslicht in das Haus fluten. Durch einen Ausbau des Hostels sind einige große Zimmer entstanden, in denen helle Tagesdecken auf den Betten liegen und im Bad neue Armaturen glänzen.

Hostel del Glaciar Pioneros    HOSTEL $

(491243; www.glaciar.com; Los Pioneros 251; B/DZ 63/224 Arg$; Nov.–März; ) Eine Runderneuerung hat das weitläufige rote Haus auf Vordermann gebracht. Das Hostel, eines der ältesten der Stadt, liegt 15 Fußminuten von der Stadt entfernt. Komfortable Gemeinschaftsräume, kleine Schlafsäle und ein kleines Restaurant, in dem hausgemachte Gerichte serviert werden, unterstreichen die gesellige Atmosphäre.

Hostel del Glaciar Libertador     HOSTEL $$

Google Maps (491792; www.glaciar.com; Av. Libertador 587; B/DZ 76/375 Arg$; ) Die beste Wahl sind hier die Schlafräume mit den Etagenbetten, auf denen dicke Decken liegen. Hinter der viktorianischen Fassade verbergen sich moderne Einrichtungen. Dazu zählen eine Küche im Dachgeschoss, Fußbodenheizung, neue Computer und ein geräumiger Gemeinschaftsbereich mit einem Plasmafernseher, bei dem aber anscheinend nur der Sportkanal funktioniert.

America del Sur     HOSTEL $$

Google Maps (493525; www.americahostel.com.ar, auch auf Deutsch; Puerto Deseado 151; B/DZ 80/420 Arg$; ) Das logdeähnliche Hostel in einer tollen Lage mit Panoramablick zählt zu den Favoriten der Rucksacktouristen. Seine gesellige Atmosphäre bereitet den Gästen viel Vergnügen, auch wenn das Personal ein wenig blasiert wirkt. Regelmäßig finden All-you-can-eat-Grillsessions statt.

Hotel La Loma     HOTEL $$

Google Maps (491016; www.lalomahotel.com; Av. Roca 849; B/EZ/DZ 80/390/430 Arg$; ) Koloniales Ambiente und ein hübscher Steingarten schmücken diese ranchartige Oase, die ständig mit Opernmusik aus einem alten Radio berieselt wird. Die Superiorzimmer sind geräumig und hell. Antiquitäten füllen die Flure, in denen die Dielen knarren. Im Empfangsbereich prangen ein offener Kamin und Regale mit unzähligen Büchern, in denen die Gäste schmökern können.

Posada Karut Josh    B&B $$

(496444; www.posadakarutjosh.com.ar; Calle 12, Nr. 1882, Barrio Bahía Redonda; DZ/3BZ 310/380 Arg$) Ein italienisch-argentinisches Ehepaar betreibt dieses friedliche B&B in einem Haus mit Aluminiumfassade, hellen Zimmern und einem hübschen Garten mit Ausblick auf den See. Neben dem Frühstück sind auch recht gute Hauptgerichte (65 Arg$) erhältlich.

Miyazato Inn    B&B $$

(491953; www.interpatagonia.com/miyazatoinn; Egidio Feruglio 150, Las Chacras; DZ 369 Arg$; ) Für seinen individuellen Service verdient das elegante B&B, das an einen schlichten japanischen Gasthof erinnert, einen Extrapunkt. Süßigkeiten und medialunas (Croissants) sind fester Bestandteil des Frühstücks. Gäste, die einen Ausflug unternehmen, erhalten eine Thermosflasche mit heißem Kaffee oder Tee für unterwegs. Das Miyazato liegt fünf Fußminuten vom Stadtzentrum entfernt.

Newenkelen     PENSION $$

Google Maps (493943; www.newenkelenposada.com.ar; Puerto Deseado 223; DZ 310 Arg$; ) Das gemütliche Haus liegt auf einem Hügel, hoch oben über der Stadt. Seine sechs Zimmer mit Backsteinwänden und geschmackvoller Bettwäsche bieten Ausblicke auf die umliegenden Berge.

Los Sauces Casa Patagónica     LUXUSHOTEL $$$

(495854; www.casalossauces.com; Los Gauchos 1352/1370; DZ ab 1182 Arg$; ) Los Sauces wartet mit einem Luxus auf, der weit über den Standard eines Luxushotels hinausgeht. Weder das preisgekrönte Restaurant noch der Wellnessbereich lassen Wünsche offen. Exotische Vögel flattern durch weitläufige, tadellos gepflegte Gartenanlagen. Das Personal flitzt in Golfmobilen umher. Einfach super sind die verschiedenen, jeweils Ton in Ton gehaltenen Zimmer mit erstklassigen Betten und riesigem Flachbildfernseher. Steinfliesen sowie Jacuzzis finden sich in jedem Bad. Leider funktioniert das Reservierungssystem nicht so gut.

Casa de los Grillos    B&B $$

(491160; www.casadegrillos.com.ar; Las Bandurrias s/n; DZ/Apt. 280/330 Arg$) Saubere Zimmer mit angenehm weichen Betten und einem zuvorkommenden Service zeichnen dieses ruhige B&B aus. Mit zotteligen Bettüberwürfen und einer komplett neuen Einrichtung (inklusive der Armaturen im Bad) warten die hinter dem Haus liegenden Hütten auf. Kaffee, Tee und Mineralwasser können sich die Gäste jederzeit ungefragt nehmen. Mit dem quincho (Grillhütte) steht den Gästen außerdem ein geräumiges Koch- und Erholungszentrum zur Verfügung.

Hotel Posada Los Álamos     RESORT $$$

Google Maps (491144; www.posadalosalamos.com, auch auf Deutsch; Moyano 1355; EZ/DZ/Suite 591/620/924 Arg$; ) Für den Komfort, den Calafates ältestes Resort bietet, sind die Preise angemessen. Feudale Zimmer, dick gepolsterte Sofas, spektakuläre Gartenanlagen, Tennisplätze, Putting Greens und Wellnessbereich lassen den einen oder anderen Gast vielleicht sogar vergessen, dass er eigentlich dem Perito-Moreno-Gletscher einen Besuch abstatten wollte.

Hotel Michelangelo     HOTEL $$

Google Maps (491045; www.michelangelohotel.com.ar; Moyano 1020; EZ/DZ 420/480 Arg$; ) Das Hotel im Schweizer Chaletstil liegt im Stadtzen-trum und gehört zu den bevorzugten Unterkünften von Reisegruppen. Neben der schicken Lobby besticht auch der Aufenthaltsbereich mit offenem Backsteinkamin und indirekter Beleuchtung. Nach der kürzlich erfolgten Renovierung prägen gedeckte Farben die geschmackvolle Einrichtung der gut ausgestatteten, hohen Zimmer.

Hospedaje Jorgito     GäSTEHAUS $

Google Maps (491323; Moyano 943; pro Pers. mit/ohne Bad 80/65 Arg$) In ihrem gemütlichen, mit alten Barbiepuppen, Spitzendeckchen und Plastikblumen geschmückten Haus hat die liebenswerte Señora Virginia schon Generationen von Reisenden beherbergt. Die Zimmer unterscheiden sich jeweils in der Größe, sind aber alle hell und gut gepflegt. Die Gäste dürfen die große Küche benutzen.

Calafate Hostel     HOSTEL $$

Google Maps (492450/2; www.hostels.org.ar; Moyano 1226; B/EZ/DZ/3BZ 76/220/290/360 Arg$; ) Die bestens für große Gruppen geeignete Mammut-Blockhütte hat der Konkurrenz einiges voraus. Die Schlafräume mit den Etagenbetten sind behaglich und urgemütlich und der Anbau bietet schöne Doppelzimmer mit Backsteinwänden.

Los Dos Pinos     GäSTEHAUS $

Google Maps (491271/632; www.losdospinos.com; 9 de Julio 358; Zeltplatz pro Perp. 25 Arg$, B/DZ/3BZ 50/280/350 Arg$; ) Auf dem labyrinthartigen Anwesen findet sich ein wahres Sammelsurium an Unterkünften – alle sind okay, manche sogar geradezu entzückend. Die Schlafsäle sind allerdings schlecht isoliert, haben aber saubere Bäder und Kochgelegenheiten für die Gäste.

Camping El Ovejero     CAMPINGPLATZ $

Google Maps (493422; José Pantín 64; Zeltplatz pro Perp. 20 Arg$) Der charmante Humberto hält diesen bewaldeten (ein wenig lauten) Campingplatz perfekt in Schuss. Die Duschen sind tadellos, heißes Wasser fließt rund um die Uhr. Zu den angenehmen Extras zählen der eigene Tisch an jedem Zeltplatz, ein Stromanschluss und Grills. Die Einheimischen behaupten, im Restaurant auf dem Campingplatz gäbe es die besten Grillgerichte der Stadt. Der Platz liegt am Bach nördlich der Brücke, die zur Stadt führt.

AMSA     CAMPINGPLATZ $

Google Maps (492247; Olavarria 65; Zeltplatz pro Perp. 25 Arg$) Gleich südlich der Brücke liegt. ganz in der Nähe des Camping El Ovejero, dieser preisgünstige, ruhige Campingplatz.

Essen

In den Nebenstraßen der Avenida Libertador verkaufen kleine Läden backfrisches Brot, köstlichen Käse, Süßigkeiten und Wein – genau das Richtige für Picknicks. Preiswerte Gerichte zum Mitnehmen und Lebensmittel gibt es bei La Anónima Google Maps (Ecke Av. Libertador & Perito Moreno).

Pura Vida    ARGENTINISCH $$

(493356; Av. Libertador 1876; Hauptgerichte 40–70 Arg$; Do–Di Abendessen; ) Ein seltener Genuss: In dem unkonventionellen, schummerig beleuchteten Speiselokal kommt unverfälschte argentinische Hausmannskost auf den Tisch. In dem seit Jahren erfolgreichen und beliebten Restaurant packen die Besitzer immer noch selber mit an, bereiten z. B. Pies mit Hühnerfleischfüllung zu, die auf der Zunge zergehen, oder gießen Gästen Wein ein. Mit Naturreis, Gemüse aus dem Wok und verschiedenen Salaten kommen hier auch Vegetarier nicht zu kurz. Ein unschlagbares Dessert ist der mit warmer Beerensoße getränkte Schokokuchen mit Eiscreme. Eine Tischreservierung ist erforderlich.

La Tablita     PARRILLA $$

Google Maps (Coronel Rosales 24; Hauptgerichte 40–80 Arg$; Do–Di Mittagessen, tgl. Abendessen) Saftige Steaks und Lamm vom Spieß sind die Highlights dieser parrilla, die wegen ihrer üppigen Portionen sehr beliebt ist. Für den Durchschnittshunger reichen ein halbes Steak mit frischem Salat und Knoblauchpommes und einem guten Malbec-Wein.

El Cucharón     ARGENTINISCH $$$

Google Maps (9 de Julio 145; Hauptgerichte 40–84 Arg$; Mittag- & Abendessen) Ein noch relativ unbekanntes gastronomisches Kleinod ist dieses raffinierte, kleine Speiselokal, das sich ein paar Blocks von der Hauptstraße entfernt versteckt. Es eignet sich ausgezeichnet, um regionale Klassiker wie cazuela de cordero (Lammschmortopf mit Gemüse) auszuprobieren. Köstlich schmeckt auch die Forelle mit Zitronensoße und gegrilltem Gemüse.

Viva la Pepa     CAFé $$

Google Maps (Amado 833; Hauptgerichte 45 Arg$; Fr–Mi 10–24 Uhr) Das nette, mit Kinderzeichnungen geschmückte Café hat sich auf Crêpes spezialisiert. Lecker sind aber auch seine Sandwiches aus hausgemachtem Brot (unbedingt die Version mit Hühnchen, Apfel und Blauschimmelkäse probieren), Fruchtsäfte und mate (in einer Kalebasse serviert). Leider sind die Preise etwas zu hoch angesetzt.

Casimiro Biguá     ARGENTINISCH $$$

Google Maps (www.casimirobigua.com; Av. Libertador 963; Hauptgerichte 48–92 Arg$; 11–1 Uhr) Die Kombination aus schickem Restaurant und guter vinoteca (Weinstube) glänzt mit gemütlichen Kupfergeräten und fleißig umherflitzenden Bedienungen. Auf der beeindruckenden Weinkarte stehen 180 argentinische Weine. Zu den wundervollen Kreationen des Küchenchefs zählen hausgemachte Pasta, Risotto, Lammeintopf, gegrillte Forellen und Steaks. In der Nähe des Restaurants haben zwei Filialen eröffnet, eine Trattoria und eine parrilla, die sich am Geldbeutel eines breiten Publikums orientieren.

Los Amigos     MEERESFRüCHTE $$

Google Maps (Ernesto Leman 40; Hauptgerichte 40–80 Arg$; Mittag- & Abendessen) Das von einem geselligen Uruguayer geführte Restaurant besitzt den Charakter eines Kiezlokals. Seine Spezialitäten sind Fisch und Meeresfrüchte, auf der Speisekarte stehen aber auch Standardgerichte der argentinischen Küche. Als kleines Extra werden zum Brot marinierte Auberginen und Paprikastücke gereicht.

Mirabile     ITALIENISCH $$

Google Maps (Av. Libertador 1329; Hauptgerichte 40–60 Arg$; Di–So 11–15 &19–23 Uhr) Einheimische gehen gerne in das unauffällige Restaurant, um an seinen Holztischen hausgemachte Kürbisravioli, Lamm-sorrentinos und mit Königskrabben gefüllte panzotti zu verspeisen.

Cambalache     CAFé $

Google Maps (www.cambalacherestobar.com.ar; Moyano 1258; Hauptgerichte 35 Arg$; 12–24 Uhr) Das urige Café in einem restaurierten Wellblechhaus ist ein beliebter Touristentreffpunkt. Neben preiswerten Weinen werden hier ausschließlich regionale Standardgerichte wie gegrillte Steaks und Lammeintopf serviert.

La Lechuza     PIZZERIA $$

Google Maps (www.lalechuzapizzas.com.ar; Ecke Av. Libertador & 1 de Mayo; Pizza 38–55 Arg$; So geschl.) Auf runden Holzplatten kommt eine klassische Auswahl an Empanadas, Salaten und Pizzas auf den Tisch. Besonders lecker schmeckt die Pizza mit Schafskäse und Oliven – und dazu passt ein Bier aus einer der örtlichen Brauereien wunderbar.

Ausgehen

Sholken     BRAUEREI

Google Maps (Av. Libertador 1630; Hauptgerichte 40 Arg$; 20–2 Uhr) Nach einem Tag in Wind und Sonne kommt das gemütliche Brauerei-Pub gerade recht. Das Bier stammt aus den Braukesseln des Hauses, aus der kleinen Küche holen die Bedienungen wie am Fließband Teller mit üppigen Portionen Fleisch, Käse und würzigen Empanadas mit Fleischfüllung. Vegetarier können sich auf einen ausgezeichneten Salat mit Walnüssen, Blauschimmelkäse und einem Dressing aus Passionsfrüchten freuen.

Librobar     PUB

Google Maps (491464; Av. Libertador 1015; Mi–Mo 10–15 Uhr; ) In der hippen, gemütlichen „Buch-Bar“ können die Gäste bei Kaffee, Flaschenbier und ziemlich teuren Cocktails in überdimensionalen Bildbänden schmökern.

el ba’r     CAFé

Google Maps (9 de Julio s/n; Hauptgerichte 30 Arg$; Frühstück & Mittagessen) Das trendige Patio-Café ist genau die richtige Location, um sich bei einem Espresso, einem submarino (heiße Milch, in der ein Riegel Bitterschokolade schwimmt) oder einem Grünen Tee und Sandwiches zu entspannen.

Unterhaltung

La Toldería    CLUB

(491443; www.facebook.com/LaTolderia; Av. Libertador 1177) Tanzen und Livemusik sind angesagt, wenn der kleine Club den Gästen am Abend seine Tore öffnet.

Don Diego de la Noche     LIVEMUSIK

Google Maps (Av. Libertador 1603; bis 5 Uhr) In dem Dauerfavoriten von El Calafates Nachtschwärmern untermalt Livemusik das Abendessen. Tango, Gitarrenklänge und folklórico (argentinische Folkloremusik) beherrschen das Musikprogramm.

Praktische Informationen

Geld

Vorausschauend sollte man sich vor dem Wochenende mit ausreichend Bargeld eindecken: Am Sonntag sind die meisten Geldautomaten bereits leer und werden erst am Montag wieder aufgefüllt. Auch wer nach El Chaltén weiterreist, sollte nicht vergessen, ausreichend Bargeld mitzunehmen.

Banco Santa Cruz (Av. Libertador 1285) Mit Geldautomat, Umtausch von Reiseschecks.

Thaler Cambio (Av. Libertador 963; Mo–Fr 10–13, Sa & So 17.30–19.30 Uhr) Verlangt horrende Gebühren für den Umtausch von Reiseschecks, hat aber am Wochenende geöffnet.

Medizinische Versorgung

Hospital Municipal Dr. José Formenti (491001; Av. Roca 1487)

Post

Post (Av. Libertador 1133)

Reisebüros

Die meisten Reisebüros vor Ort befassen sich ausschließlich mit Touren in die unmittelbare Umgebung. Über andere Regionen wissen die Mitarbeiter meist nur wenig.

Tiempo Libre (491207; www.tiempolibreviajes.com.ar; 25 de Mayo 43) Flugbuchungen.

Touristeninformation

ACA (Automóvil Club Argentino; 491004; Ecke 1 de Mayo & Av. Roca) Argentiniens Automobilclub ist eine gute Quelle für regionale Straßenkarten.

Städtische Touristeninformation (491090/466; www.elcalafate.gov.ar, auf Spanisch; Ecke Rosales & Av. Libertador; 8–20 Uhr) Der Service lässt einiges zu wünschen übrig. Hat auch einen Informationsstand am Busbahnhof. Einige Mitarbeiter sprechen Englisch.

Verwaltung des Parque Nacional Los Glaciares (491005/755; www.parquesnacionales.gov.ar; Av. Libertador 1302; Mo–Fr 8–19, Sa & So 10–20 Uhr) Bietet Broschüren und eine recht gute Karte vom Parque Nacional Los Glaciares. Die Auskünfte sind hier besser als direkt im Park.

An- & Weiterreise

Bus

El Calafates Busbahnhof (Av. Roca s/n) liegt auf einem Hügel und ist zu Fuß leicht über die Treppe an der Ecke Avenida Libertador und 9 de Julio erreichbar. In der Hochsaison ist eine Platzreservierung sehr wichtig, da die Busplät-ze begehrt sind und daher schnell ausgebucht sein können.

Taqsa (491843) und Sportman (492680) bedienen die Strecke nach Río Gallegos – die Busse starten viermal am Tag. Wer nach Bariloche oder Ushuaia will, muss meistens mitten in der Nacht von El Calafate abfahren und in Río Gallegos in den entsprechenden Bus umsteigen.

Täglich fahren um 8, 14 und 18 Uhr Busse nach El Chaltén. Im Sommer (s. Klicken Sie hier) bedienen Caltur (491368; www.caltur.com.ar; Av. Libertador 1080) und Chaltén Travel (492212/480; www.chaltentravel.com; Av. Libertador 1174) die Strecke nach El Chaltén und die Route über die RN 40 nach Bariloche (700 Arg$).

Die Busse von Cootra (491444) und Turismo Zahhj (491631) fahren täglich um 8 bzw. 8.30 Uhr nach Puerto Natales (Chile). Die Grenze überqueren sie bei Villa Cerro Castillo, wo auch eine Möglichkeit zur Fahrt zum Parque Nacional Torres del Paine besteht.

Flugzeug

Der moderne Aeropuerto El Calafate liegt 23 km östlich der Stadt abseits der RP 11, die Flughafengebühr beträgt 38 US$.

Aerolíneas Argentinas (492814/16; Av. del Libertador 1361) fliegt täglich nach Bariloche oder Esquel (1414 Arg$), Ushuaia (692 Arg$), Trelew (1633 Arg$) sowie zum Aeroparque Jorge Newbery und zum Flughafen Ezeiza in Buenos Aires (1173 Arg$).

LADE (491262; Busbahnhof) fliegt mehrmals in der Woche nach Río Gallegos (260 Arg$), Comodoro Rivadavia (408 Arg$), Ushuaia (641 Arg$) und Buenos Aires (891 Arg$). Lan (495-548; 9 de Julio 57) steuert einmal wöchentlich Ushuaia (hin & zurück 2465 Arg$) an.

BUSSE AB EL CALAFATE

REISEZIEL | FAHRPREIS (ARG$) | FAHRT-DAUER (STD.)
El Chaltén | 75 | 3½
Bariloche | 650–700 | 31
Puerto Natales (Chile) | 102 | 5
Río Gallegos | 94–108 | 4

Unterwegs vor Ort

Der Flughafenshuttle von Ves Patagonia (494355; www.vespatagonia.com) bringt Fluggäste zu ihrer Unterkunft in El Calafate bzw. holt sie dort ab (einfach/hin & zurück 33/58 Arg$). Im Flughafengebäude befinden sich mehrere Autovermietungen. Localiza (491398; www.localiza.com.ar; Av. Libertador 687) und Servi Car (492541; www.servi4x4.com.ar; Av. Libertador 695) haben ihre Büros im Stadtzentrum.

Mit dem Fahrrad lässt sich die Umgebung von El Calafate auf den Schotterstraßen rund um den See ausgezeichnet erkunden. Ein Fahrradverleih befindet sich in dem Albergue Lago Argentino.

Rund um El Calafate

Ab El Calafate verläuft die asphaltierte RN 40 über 95 km Richtung Südosten quer durch die weite Steppe bis nach El Cerrito. Hier macht die RN 40 einen Schwenk nach Süden und geht in eine Schotterpiste über. Wer nach Río Gallegos will, zweigt hier auf die südostwärts verlaufende asphaltierte RP 5 ab. Für die 224 km lange, todlangweilige Strecke benötigt man allerdings geschlagene fünf Std. Auf halbem Weg, bei Km 146, liegt das sehr nützliche Hotel La Esperanza (02902-499200; pro Perp. 100 Arg$; ganzjährig) mit einer Tankstelle sowie einem Restaurant, in dem die Bedienungen schnell und freundlich sind. Wer einen Übernachtungsstopp einlegen möchte, sollte versuchen, ein Zimmer in der neueren Hütte zu bekommen. Von der RP 5 zweigt hier die asphaltierte RP 7 ab, die westwärts verläuft und auf die RN 40 stößt, die zu den Grenzposten Cancha Carrera (Argentinien) und Villa Cerro Castillo (Chile) führt. Auf chilenischen Straßen geht es dann weiter zum Parque Nacional Torres del Paine und nach Puerto Natales.

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Parque Nacional Los Glaciares (Südteil)

Die absolute Attraktion im südlichen Teil des Parque Nacional Los Glaciares (Erw./Stud. 100/15 Arg$) bildet der atemberaubende Glaciar Perito Moreno – einer der dynamischsten und am leichtesten zugänglichen Gletscher der Welt. Er ist 30 km lang, 5 km breit und 60 m hoch. Außergewöhnlich sind jedoch nicht seine Ausmaße, sondern die Tatsache, dass er immer noch wächst. Täglich schiebt er sich um 2 m vorwärts und kalbt dabei riesige Eisbrocken. Das bedeutet: Haushohe Eisberge brechen von seiner Gletscherzunge ab – ein einzigartiger Anblick! Allerdings kommt dieses spektakuläre Ereignis nicht alle Tage vor.

Der Gletscher entstand, als eine flache Vertiefung in den Anden den von Niederschlägen begleiteten Pazifikstürmen ermöglichte, ihre nassen Ladungen östlich des Gebirgskamms als Schnee abzuladen. Der Schnee sammelte sich in der Vertiefung und wurde durch sein enormes Gewicht über Jahrtausende zu Eis gepresst. Mit der Zeit bewegten sich die Eismassen langsam ostwärts. Die 1600 km^2 große Mulde des Lago Argentino, der größten zusammenhängenden Süßwassermasse des Landes, beweist, dass der Gletscher einst eine viel größere Fläche als heute bedeckte.

Detailansicht der Karte folgt

Während bei den meisten Gletschern das Eis schwindet (Gletscherschmelze), bleibt der Glaciar Moreno in sich konstant. Bei seinem Vordringen hat er zwischen 1917 und 2012 19-mal den Brazo Rico, einen Seitenarm des Lago Argentino, blockiert und den Wasserspiegel in die Höhe gejagt. Das vor dem Eis schmelzende und das nachdrängende (zufließende) Wasser erzeugen einen Druck, dem diese Blockade schon mehrfach nicht standhalten konnte. Jedes Mal stürzte sie dann in einer gewaltigen Explosion aus Wasser und Eisbrocken in sich zusammen. Wer dieses gewaltige spektakuläre und zugleich verheerende Ereignis schon einmal beobachten konnte, wird es sein Leben lang nicht vergessen.

Der Glaciar Moreno bietet nicht nur ein visuelles, sondern auch ein akustisches Erlebnis, wenn er kalbt und die riesigen Eisbrocken von der Gletscherzunge abbrechen und mit Getöse in den Canal de los Témpanos (Eisbergkanal) stürzen. Am besten lässt sich die von der Natur geschaffene Touristenattraktion von der Península de Magallanes aus beobachten. Die Halbinsel liegt nah genug, um einen grandiosen Ausblick zu garantieren, aber weit genug entfernt, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Zahlreiche Stahlstege, die zusammengenommen eine Länge von fast 4 km ergeben, sowie mehrere Aussichtspunkte ermöglichen den Schaulustigen, den Gletscher gut zu sehen, zu hören und zu fotografieren. Während die Stirnseite des Gletschers morgens voll in der Sonne liegt, verändert der zunehmende Schatten im Lauf des Tages das Erscheinungsbild auf faszinierende Weise.

Zwischen Parkplatz und Aussichtsstegen verkehrt ein kostenloser Shuttlebus. Ein rundum verglaster refugio ermöglicht auch bei schlechtem Wetter den Ausblick auf den Gletscher. Eine Snackbar und ein doppelstöckiges Restaurant (von Nativos betrieben) versorgen die Schaulustigen mit Cappuccino und Sandwiches. Wer seinen Proviant selbst mitbringt, sollte bedenken, wie schwierig und teuer es ist, den Müll aus diesem Gebiet zu entsorgen. Deshalb: bitte sämtliche Abfälle mitnehmen!

Bei Vorlage der International Student Identity Card erhalten Studenten eine Ermäßigung auf den Eintrittspreis. Das Einfallstor zum südlichen Parkteil ist El Calafate. Die Stadt liegt 80 km östlich vom Glaciar Moreno und ist mit dem Nationalpark durch eine Straße verbunden. In El Calafate befinden sich auch die Veranstalter, die u. a. die im Folgenden beschriebenen Touren und Aktivitäten organisieren.

KLEINE GLETSCHERKUNDE

Ganz gleich, ob die Eisflächen einem glatt gespannten Bettlaken gleichen oder ob sie von Wind und Wetter modelliert und vom Druck gespalten sind: Die majestätische Schönheit der Gletscher fasziniert und raubt einem den Atem.

Gletscher nehmen ihren Anfang in einem Nährgebiet (Akkumulationsgebiet). Wenn Schnee fällt, sammelt sich dieser im Nährgbiet an und wird mit der Zeit zu Eis gepresst. Die Schwerkraft zwingt die Eismassen, sich hangabwärts zu bewegen, wobei sich die Eisschichten durch die Topografie des Geländes verformen. Zugleich vermischt sich das unter dem Gletscher abfließende Schmelzwasser mit dem Gestein und der Erde des Untergrunds. Ein Teil der Mixtur wird zu einer Art Schmiermittel zerrieben, auf dem sich der Gletscher vorwärtsschiebt. Nicht zermahlenes Geröll wird zur Seite gedrückt und bildet Seitenmoränen. Die Bewegungsvorgänge verursachen auch die Oberflächenverformungen und die Gletscherspalten.

Der Bereich, in dem der Gletscher schmilzt, heißt Ablations- oder Zehrgebiet. Wenn die im Nährgebiet gefallene Schneemenge (die Akkumulation) größer ist als die im Zehrgebiet abgeschmolzene Eismenge (die Ablation), dehnt sich der Gletscher aus. Schmilzt im Zehrgebiet mehr Eis als an Schnee im Nährgebiet hinzukommt, schrumpft der Gletscher. Die globale Erderwärmung trägt zu dem verstärkten Gletscherschwund bei, der seit etwa 1980 weltweit auffällig zutage tritt.

Ein wahres Wunderwerk ist auch die Farbe der Gletscher. Wie entsteht ihr Blau? Antwort: Durch die Wellenlänge des Lichts und die Luftblasen. Kompaktes Eis besitzt kaum Luftblasen, sodass von dem Spektrum des eindringenden Lichts nur das kurzwellige Blau reflektiert, also sichtbar, wird. In den Lufteinschlüssen des weniger kompakten Eises überlagern sich die Wellenlängen der Farben, wodurch der Gletscher weiß erscheint. An den Stellen, an denen der Gletscher abschmilzt und kalbt, tritt Abflusswasser aus. Dieses Gletschermilch genannte Wasser ist grau und milchig, weil es fein zerriebenes Gestein mit sich führt. In manchen Seen setzt sich dieses Sediment nicht ab und reflektiert das Sonnenlicht – so entsteht eine ganze Palette verblüffender Farben, die von Türkis über Blassgrün bis Azurblau reicht.

Aktivitäten

GLACIAR PERITO MORENO

In diesem Abschnitt des Nationalparks sind Boote die wichtigsten Fortbewegungsmittel. Der einzige vorhandene Fußweg führt nahe der Bootsanlegestelle am Seeufer entlang und dann hinauf zu den Aussichtsplattformen. Die Bootsfahrten vermitteln einen intensiven Eindruck von der Größe des Glaciar Moreno, auch wenn die Boote gebührenden Abstand halten müssen. Im Preis der Bootstouren nicht enthalten sind der Transfer zum/vom Park (hin & zurück 50– 80 Arg$) und die Eintrittsgebühr.

Hielo y Aventura     EISTREKKING, BOOTSRUNDFAHRTEN

Karte offline Google Maps (02902-492094/205; www.hieloyaventura.com; Av. Libertador 935, El Calafate) Safari Náutico (70 Arg$, 1 Std.) nennt der Veranstalter die herkömmliche Rundfahrt durch den Brazo Rico, den Lago Argentino und den südlichen Abschnitt des Canal de los Témpanos. Die Katamarane, auf denen sich bis zu 130 Personen befinden, legen stündlich zwischen 10.30 und 16.30 Uhr in Puerto Bajo de las Sombras ab. Wer den Hochbetrieb umgehen möchte, bucht am besten im Voraus eine der ruhigeren Nachmittagstouren. Wichtig: warme Regenbekleidung mitnehmen! Da es in der Gletscherlandschaft häufig schneit, kann es an Bord schnell kalt und nass werden. Und es schmälert den Genuss der Tour erheblich, wenn man sich vor Nässe und Kälte schützen kann.

Der Veranstalter bietet auch Touren mit Eiswanderungen an. Bei der Mini-Trekkingtour (540 Arg$) beträgt der Aufenthalt auf dem Eis weniger als zwei Stunden. Während der längeren und gefragteren „Big-Ice-Tour“ (770 Arg$) dauert die Eiswanderung vier Stunden. Beide Touren umfassen eine rasante Bootsfahrt von Puerto Bajo de las Sombras Richtung Gletscher, eine Wanderung durch Lenga-Wälder, eine kleine Einführung in die Gletscherkunde und die zwei- bzw. vierstündige Gletscherwanderung, bei der Steigeisen zum Einsatz kommen. Kinder unter 8 Jahren dürfen an diesen Touren nicht teilnehmen. Eine rechtzeitige Reservierung ist ebenso erforderlich wie die Mitnahme des eigenen Proviants.

GLACIAR UPSALA & LAGO ONELLI

Der 595 km^2 große Glaciar Upsala ist 60 km lang und stellenweise 4 km breit. Majestätische, bizarr geformte Eisberge rahmen diese monumentalen Eismassen ein. Bewundern lässt sich die Eislandschaft leider nur von einem großen Katamaran aus, auf dessen Deck sich gut 300 Passagiere drängen. Das ehrfürchtige Gefühl „nur ich und die Natur“ kommt dabei schwerlich auf.

Der Glaciar Upsala liegt an einer Verlängerung des Brazo Norte, des Nordarms des Lago Argentino. Von Puerto Bandera fährt eine Barkasse dorthin. Der kleine Ort liegt 45 km westlich von Calafate (über die RP 11 und RP 8). Der Bustransfer ab El Calafate (etwa 50 Arg$) ist im Preis der Tour allerdings nicht enthalten.

Solo Patagonia S.A.     BOOTSRUNDFAHRT

Karte offline Google Maps (02902-491115; www.solopatagonia.com; Av. Libertador 867, El Calafate) Solo Patagonia veranstaltet eine eintägige große Gletschertour (450 Arg$), die von Punta Bandera zum Glaciar Upsala, Glaciar Spegazzini und zum Glaciar Moreno führt. Wenn die Eisberge mitspielen, können die Passagiere an der Bahía Onelli von Bord gehen und zum Lago Onelli laufen. Dort vereinigen sich die Gletscher Onelli und Agassiz. Der Weg von der Bucht zu dem mit riesigen Eisbrocken gespickten See beträgt nur 500 m. Ríos de Hielo (Eisflüsse) heißt eine andere Tagestour (295 Arg$), die nur den Glaciar Upsala und den Glaciar Spegazzini umfasst. Die während der Touren angebotenen Mahlzeiten sind ziemlich teuer, die Teilnehmer dürfen aber ihren eigenen Proviant mitbringen.

Mar Patag     BOOTSRUNDFAHRT DE LUXE

Karte offline Google Maps (02902-492118; www.crucerosmarpatag.com; 9 de Julio 57, Büro 4, El Calafate; Tagestour 1034 Arg$) An Bord serviert der Küchenchef Gourmetmahlzeiten. Das Schiff legt am Privathafen La Soledad ab, die Tagestour führt zu den Gletschern Upsala und Spegazzini, während die Dreitagestour auch noch den Glaciar Mayo und den Glaciar Moreno umfasst

LAGO ROCA

Uferwälder und Berge säumen den stillen Südarm des Lago Argentino. In diesem Abschnitt des Nationalparks, in dem nur wenige Besucher unterwegs sind, befinden sich Wanderwege, Campingplätze und Unterkünfte auf einer estancia. Eintrittsgeld wird hier nicht erhoben. An- und Rückfahrt kann der Tourveranstalter Caltur organisieren.

Cerro Cristal    BERGWANDERN

In einer dreieinhalbstündigen Bergwanderung lässt sich der Cerro Cristal erklimmen. Auch wenn die Wege felsig und steinig sind, lohnt sich die Tour. An klaren Tagen sind der Glaciar Moreno und die Torres del Paine zu sehen. Die Route beginnt am Ausbildungslager La Jerónima, kurz vor dem Eingang zum Campingplatz Lago Roca, 55 km südwestlich von El Calafate an der RP 15.

Cabalgatas del Glaciar    REITEN

(495447; www.cabalgatasdelglaciar.com) Cabalgatas veranstaltet ein- und mehrtägige Ausritte sowie Wanderungen zum Lago Rocas und Paso Zamora an der chilenischen Grenze. Unterwegs hat man beeindruckende Panoramablicke auf die Gletscherlandschaft. Vergleichbare Touren bietet auch Caltur an.

Leutz Turismo     REITEN

Karte offline Google Maps (02902-492316; www.leutzturismo.com.ar; E. P. Gómez 112, El Calafate) Der Veranstalter organisiert Tagesausflüge von El Calafate zur Estancia Nibepo Aike (155 Arg$) führen. Morgens oder nachmittags werden auf der Ranch Tee, mate und ofenfrisches Gebäck serviert. Auf dem Programm stehen auch die Vorführung einer Schafschur sowie ein einstündiger Ausritt.

Schlafen & Essen

Camping Lago Roca    CAMPINGPLATZ $

(02902-499500; www.losglaciares.com/campinglagoroca; Zeltplatz pro Perp. 44 Arg$, 2-/4-Pers.-Hütte 190/290 Arg$) Der voll ausgestattete Campingplatz mit Restaurant-Bar liegt ein paar Kilometer vom Ausbildungscamp entfernt. Für Erkundungstouren in die Umgebung bildet er einen ausgezeichneten Ausgangspunkt. Die sauberen Schlafräume in den gemauerten Hütten sind eine gute Alternative zum Zelt. Ringsherum liegen zahlreiche Wanderwege. Die Campingplatzverwaltung verleiht Angelausrüstungen und Fahrräder, außerdem organisiert sie Ausritte zu der nahe gelegenen estancia.

Hostería Estancia Helsingfors    ESTANCIA $$$

(Satellitentelefon 11-52770195; www.helsingfors.com.ar; pro Pers. mit Vollpension 1287 Arg$; Okt.–April) Rundum spektakulär ist die Lage der estancia mit dem weiten Blick über den Lago Viedma bis hin zum Cerro Fitz Roy. Doch damit nicht genug: Die einst von finnischen Siedlern gegründete Ranch zählt zu den hoch angesehenen Luxusunterkünften der Region, die mit Komfort und Stil aufwartet. Trotz allem luxuriösen Komfort herrscht eine zwanglose Atmosphäre mit persönlichem Touch und ohne jedes „Getue“. Die Gäste vertreiben sich die Zeit mit landschaftlich malerischen, aber anstrengenden Bergwanderungen, Ausritten oder Ausflügen zum Glaciar Viedma. Die gastfreundliche estancia liegt am Südufer des Lago Viedma, 170 km von El Chaltén und 180 km von El Calafate entfernt.

Estancia Cristina    ESTANCIA $$$

(02902-491-133, in Buenos Aires 011-4803-7352; www.estanciacristina.com; EZ/DZ mit Vollpension & Aktivitäten 2553/4220 Arg$; Okt.–April) Sachkundige Einheimische behaupten, die Umgebung der estancia sei das schönste Trekkinggebiet der Region. Die Gästeunterkünfte liegen in hellen, modernen Hütten mit weit reichenden Ausblicken. Geboten werden verschiedene geführte Aktivitäten und eine Bootstour zum Glaciar Upsala. Die nur per Boot erreichbare estancia liegt in der Nähe von Punta Bandera oberhalb des nördlichen Ausläufers des Lago Argentino.

Ecocamp Patagonia    CAMPINGPLATZ $$$

(11-5199-0401; www.ecocamp-patagonia.com; Arrangement für 3 Tage mit 2 Übernachtungen pro Perp. 3904 Arg$) Die verschiedenen All-inclusive-Angebote des Ökocamps umfassen Wanderungen in die Umgebung, Eiswanderungen über den Gletscher sowie die Übernachtung in luxuriösen Kuppelzelten mit komfortablen Betten (heiße Duschen sind auf dem Gelände vorhanden). Im Preis inbegriffen sind auch alle Mahlzeiten und Lunchpakete für Tagestouren. Die Gäste werden in El Calafate abgeholt und wieder dorthin zurückgebracht.

Estancia Nibepo Aike    ESTANCIA $$$

(02902-492797, in Buenos Aires 011-5272-0341; www.nibepoaike.com.ar; RP 15, Km 60; EZ/DZ mit Vollpension 844/1688 Arg$; Okt.–April) Die Schaf- und Rinderfarm bietet die ganze Palette der Highlights einer estancia mit vollem landwirtschaftlichem Betrieb. Darüber hinaus können die Gäste ausreiten oder per Fahrrad die Umgebung erkunden.

An- & Weiterreise

Der Glaciar Moreno liegt 80 km westlich von El Calafate und ist über die asphaltierte RP 11 erreichbar. Allein die Fahrt zum Gletscher ist schon ein spektakuläres Erlebnis, denn die Straße führt durch die atemberaubende Landschaft am Lago Argentino. In der Avenida Libertador, der Hauptstraße in El Calafate, befinden sich zahlreiche Veranstalter (s. Klicken Sie hier), die im Sommer regelmäßig Busfahrten zum Gletscher anbieten (Rundfahrt 110 Arg$, nur Transfer 80 Arg$). Die Busse fahren am frühen Morgen in El Calafate los und kehren je nach gewählter Dauer gegen Mittag oder gegen Abend (19 Uhr) wieder zurück.

Chilenisches Patagonien

Wilde Meereslandschaften, gesäumt von eisbedeckten Gipfeln, das atemberaubende Bergmassiv Torres del Paine und eine weite Steppe, durch die ein heulender Wind fegt, kennzeichnen die andere (westliche) Seite der Anden. Für Argentinienreisende, die sich in der Nähe aufhalten, lohnt es sich, die Grenze zu überqueren. Das chilenische Patagonien umfasst eine vom Westwind gemeißelte Gebirgslandschaft, die sich in den abgelegenen Regionen Aisén und Magallanes erstreckt. Zwischen den beiden Regionen liegt das südliche Kontinentaleisfeld (Hielo Patagónico Sur). Im Folgenden werden die Städte Punta Arenas und Puerto Natales sowie der spektakuläre Parque Nacional Torres del Paine vorgestellt. Ausführliche Informationen über Chile bietet der Lonely-Planet-Reiseführer Chile & Osterinsel.

Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz benötigen kein Visum für die Einreise nach Chile. Beim Grenzübertritt stellt die Zollbehörde eine kostenlose Touristenkarte, die tarjeta de turismo, aus. Sie ist 90 Tage gültig und kann bei Bedarf (gegen Gebühr) um weitere 90 Tage verlängert werden. Mit Formalitäten nehmen es die chilenischen Behörden sehr genau, deshalb sollte jeder auf seine Touristenkarte genau so gut aufpassen wie auf seinen Reisepass.

Kälteempfindliche Reisende werden schnell einen gravierenden Unterschied zwischen Chile und dem mit Energie gut versorgten Argentinien feststellen: Ein Großteil der öffentlichen Gebäude und viele der preiswerten Unterkünfte besitzen keine Zentralheizung. Wärmende Bekleidung spielt daher häufig auch für den Aufenthalt in Räumen eine wichtige Rolle.

US-Dollar werden nicht überall akzeptiert. Im Nachfolgenden sind die Preise in chilenischen Pesos angegeben (Chil$).

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Punta Arenas

61 / 130 200 Ew.

Im Punta Arenas von heute gehen moderner Kommerz und alte Grandezza Hand in Hand. Elegante Villen aus der Ära des Wollbooms prägen gemeinsam mit den Begleiterscheinungen der florierenden Erdölindustrie und des geschäftigen Hafens das Stadtbild. Für Reisende bildet die Stadt den bequemsten Ausgangspunkt, um die abgelegene Region Magallanes zu erkunden. Dazu tragen auch die zahlreichen guten touristischen Dienstleister ihren Teil bei. Auch wenn heute Passagiere von Kreuzfahrtschiffen und Wanderer statt der Forschungsreisenden, Robbenjäger und Seeleute von gestern auf den Barhockern sitzen, hat sich die Stadt ein Herz für die „alte Garde“ bewahrt.

Punta Arenas wurde 1848 als Strafkolonie und Militärgarnison gegründet. Während des Goldrauschs erwies sich sein Hafen als günstiger Zwischenstopp für die Schiffe, die Alta California ansteuerten. In den ersten Jahren dümpelte die Wirtschaft der Stadt vor sich hin, bis sie im letzten Viertel des 19. Jhs. Aufwind bekam: Der Gouverneur der Region genehmigte den Kauf von 300 reinrassigen Schafen von den Falklandinseln. Dieses erfolgreich verlaufende Experiment heizte die Gründung von Schaffarmen an. Bereits um die Jahrhundertwende weideten fast 2 Mio. Schafe auf dem Gebiet rund um Punta Arenas

Detailansicht der Karte folgt

Punta Arenas

Highlights

C4 Museo Regional Braun-Menéndez

Sehenswertes

1 B4 Kathedrale

2 C4 Club de la Unión

3 C4 Magellan-Denkmal

4 D4 Museo Naval y Marítimo

5 B1 Museo Regional Salesiano

(siehe 9) Sociedad Menéndez Behety

Aktivitäten, Kurse & Touren

6 D5 Frieda Lange & Co

7 C4 Inhóspita Patagonia

8 C2 Turismo Aonikenk

9 C4 Turismo Comapa

10 C4 Turismo Pali Aike

11 D3 Turismo Pehoé

12 D5 Turismo Yamana

Schlafen

13 D4 Al Fin del Mundo

14 D4 El Conventillo

15 C2 Hospedaje Magellanes

16 C3 Hostal Fitz Roy

17 D3 Hostal La Estancia

18 D3 Hostal Terrasur

19 C4 Hotel Cabo de Hornos

20 D5 Hotel Dreams del Estrecho

21 C5 Hotel Plaza

22 A3 Ilaia Hotel

Essen

23 D4 Café Almacen Tapiz

24 C1 Damiana Elena

25 C5 Fuente Hamburg

26 C2 La Marmita

27 D1 Secreto de la Patagonia

28 D5 Sotito’s

Ausgehen

29 D4 Jekus

(siehe 2) La Taberna

Unterhaltung

30 C2 Cine Estrella

31 C2 Kamikaze

Sehenswertes & Aktivitäten

Museo Regional Braun-Menéndez     MUSEUM

Google Maps (244216; Magallanes 949; Eintritt 1500 Chil$, So frei; im Sommer Mo–Sa 10.30–17 Uhr, im Winter tgl. 10.30–14 Uhr) Die stattliche Villa bezeugt den Reichtum und die Macht der Pioniere der Schafzucht im späten 19. Jh. In den gut gepflegten Innenräumen befindet sich ein Museum für Regionalgeschichte (Broschüren in Englisch erhältlich). Zu sehen ist auch noch ein Großteil des originalen Inventars der Familie, die einst in diesem Haus lebte. Es reicht von Möbeln in exquisitem französischem Jugendstil über Fußböden mit feinen Holzintarsien bis hin zu chinesischen Vasen. Im oberen Stockwerk, wo früher die Unterkünfte der Bediensteten lagen, befindet sich heute ein Café. Ein hübscher Ort, um bei einem Pisco sour die Pracht vergangener Zeiten auf sich wirken zu lassen!

Plaza Muñoz Gamero    PLAZA

Stattliche Villen und herrliche Koniferen säumen diese zentral gelegene Plaza. An der Nordseite des Platzes residiert in der Casa Braun-Menéndez der private Club de la Unión Google Maps (241489; Eintritt 1000 Chil$; Di–Fr 10–13 & 17–20.30, Sa 10.30–13 & 20–22, So 11–14 Uh). Das Clublokal im Obergeschoss ist der Öffentlichkeit zugänglich. Das nahe gelegene Denkmal hat der Wollbaron José Menéndez 1920 zu Ehren des 400. Jahrestages von Ferdinand Magellans Reise gespendet. Gleich östlich davon liegt die ehemalige Sociedad Menéndez Behety Google Maps, in der jetzt die Büros des Tourenveranstalters Turismo Comapa untergebracht sind. Die Kathedrale Google Maps steht im Westen der Plaza.

Reserva Forestal Magallanes     NATURSCHUTZGEBIET

(bei Tageslicht) Das 8 km von der Stadt entfernt liegende Naturschutzgebiet bietet hervorragende Möglichkeiten zum Wandern und Mountainbiken durch dichte Lenga- und Coihue-Wälder.

Cementerio Municipal    FRIEDHOF

(Haupteingang an der Av. Bulnes 949; 7.30–20 Uhr) Mit seiner Mischung aus bescheidenen Gräbern von Einwanderern und imposanten Grabmälern gehört der städtische Friedhof zu Südamerikas faszinierendsten Begräbnisstätten. Das extravagante Grabmal des Wollbarons José Menéndez ist – laut Bruce Chatwin dem britischen Reiseschriftsteller, der im 20. Jh. Patagonien bereiste – eine maßstabsgetreue Kopie des Denkmals für Vittorio Emanuele in Rom. An der Innenseite des Haupttores hängt ein Lageplan.

Von der Plaza ist der Friedhof zu Fuß in knapp 15 Fußminuten erreichbar. Wer lieber fährt, kann in der Avenida Magallanes vor dem Museo Regional Braun-Menéndez in eines der taxis colectivos (Sammeltaxis mit fester Fahrtroute) steigen.

Museo Naval y Marítimo     MUSEUM

Google Maps (205479; Pedro Montt 981; Erw./Kind 1200/600 Chil$; Di–Sa 9.30–12.30 & 14–17 Uhr) Das Seefahrt- und Marinemuseum zeigt u. a. eine ausgezeichnete Ausstellung über die chilenische Mission, der es gelang, die Mannschaft des englischen Entdeckungsreisenden Sir Ernest Shackleton aus der Antarktis zu retten. Das fantasievollste Ausstellungsstück ist der Nachbau eines Schiffes mit Details wie Brücke, Seekarten und Funkkabine.

Museo Regional Salesiano     MUSEUM

Google Maps (221001; Av. Bulnes 336; Eintritt 2000 Chil$; Di–So 10–12.30 & 15–18 Uhr) Die Ordensgemeinschaft der Salesianer, die einst auf die Besiedlung der Region einigen Einfluss nahm, trug eine hervorragende völkerkundliche Kollektion zusammen. Allerdings hebt das Museum die Rolle der Salesianer als Friedensstifter zwischen den indigenen Bevölkerungsgruppen Yaghan, Ona und den Siedlern auf eine etwas zu aufdringliche Weise hervor.

Geführte Touren

Zu den lohnenswerten Tagesausflügen von Punta Arena aus gehört die Tour zur Pingüinera (Pinguinkolonie, s. Klicken Sie hier) am Seno Otway, der 48 km nördlich der Stadt liegt. Der Ausflug (ab 15 000 Chil$) findet von Oktober bis März täglich statt und beginnt – sofern das Wetter es erlaubt – immer um 16 Uhr.

Die ebenfalls interessante Ausflugsfahrt zu den ersten Ansiedlungen in der Umgebung der Stadt, dem Fuerte Bulnes & Puerto Hambre (Eintritt 1000 Chil$), beginnt um 10 Uhr. Die Besichtigung beider Stätten an einem Tag ist möglich. Wer sich einen Mietwagen leiht (und aus Kostengründen mit anderen teilt), kann zu anderen Zeiten als die organisierten Touren fahren und so die reisegruppentypischen Warteschlangen umgehen. In den meisten Unterkünften hilft das Personal bereitwillig, Ausflüge zu planen und zu arrangieren, oder organisiert sie sogar selbst, wenn die gewünschten Ziele im hauseigenen Veranstaltungsprogramm enthalten sind.

Anbieter von Touren in die Torres del Paine finden sich in Punta Arenas zuhauf. Wegen der großen Entfernung kann es aber ein extrem langer Tag werden. Bequemer ist es, die Touren von Puerto Natales aus zu unternehmen.

Wer genug Zeit hat, sollte sich die Bootsfahrt zum Monumento Natural Los Pingüinos (Klicken Sie hier) gönnen: Diese imposante Magellanpinguinkolonie auf der Isla Magdalena strahlt noch mehr Atmosphäre aus als die Pinguinkolonie am Seno Otway. Nach einer fünfstündigen Fahrt ankert die Fähre (Erw./Kind 25 000/13 000 Chil$) eine Stunde lange vor der Insel. Die Bootsfahrten starten von Dezember bis Februar dienstags, donnerstags und samstags am Hafen; die genauen Abfahrtszeiten muss man im Voraus erfragen. Buchungen bzw. Ticketverkauf nimmt Turismo Comapa Google Maps (200200; www.comapa.com; Magallanes 990) vor. Tipp: Ein Picknick mitnehmen.

Empfehlenswerte Tourenveranstalter in Punta Arenas, die u.a. auch Touren zum Parque Nacional Pali Aike anbieten:

Frieda Lange & Co. Geführte     TOUREN

Google Maps (613991; www.friedalange.com; Errazurriz 950; 8–18 Uhr) Bietet empfehlenswerte innovative Stadtführungen (in Spanisch und Englisch) sowie Ausflüge zum Fuerte Bulnes.

Turismo Aonikenk Geführte     TOUREN

Google Maps (228332; www.aonikenk.com, auch auf Deutsch; Magallanes 619) Der Reiseveranstalter beschäftigt mehrsprachige Tourenführer, neben Spanisch und Englisch sprechen einige auch Deutsch und/oder Französisch. Auf dem Programm stehen u. a. Trekkingtouren zum Cabo Froward und zur Königspinguinkolonie auf Tierra del Fuego (Feuerland) sowie preisgünstigere Exkursionen, die aber ebenfalls sehr viel Trekkingerfahrung erfordern. Der Veranstalter erteilt auch Auskünfte über die Estancia Yendegaia.

Inhóspita Patagonia     WANDERN

Google Maps (224510; Lautaro Navarro 1013) Bietet Trekkingtouren zum Cabo Froward, dem südlichsten Punkt des südamerikanischen Festlands.

Turismo Pali Aike Geführte     TOUREN

Google Maps (223301; www.turismopaliaike.com; Lautaro Navarro 1129)

Turismo Pehoé Geführte     TOUREN

Google Maps (241373; www.pehoe.com; José Menéndez 918)

Turismo Yamana     KAJAK FAHREN

Google Maps (221130; www.yamana.cl; Errázuriz 932) Bietet Kayaktouren durch die Magellanstraße an.

Schlafen

Da Punta Arenas auf dem Kurs der Kreuzfahrtschiffe liegt, gibt es dort eine Fülle an Hotels. Ausländische Touristen müssen keine Mehrwertsteuer (derzeit 19 %) zahlen, wenn sie die Hotelrechnung mit US-Dollar, Reisescheck oder Kreditkarte begleichen. In der Nebensaison (Mitte April bis Mitte Oktober) fallen die Preise. In den nachfolgend genannten Übernachtungspreisen ist das Frühstück enthalten.

Ilaia Hotel    BOUTIQUEHOTEL $$

Google Maps (723100; http://ilaiapatagonia.com/es; Ignacio Carrera Pinto 351; DZ/3BZ 60 000/65 000 Chil$) Das moderne Boutiquehotel mit spielerischem Touch und besonderem Konzept umgibt seine Gäste mit familiärer Wärme. An die Wände projizierte Sinnsprüche muntern auf und regen zum Nachdenken an. Die schlichten Zimmer sind sehr schick eingerichtet, wunderschön ist der verglaste Aufenthaltsraum mit Blick auf die Magellanstraße. Für die Gäste gibt es verschiedene Wellnessanwendungen und bald auch ein Yogastudio. Wichtig ist den Managern auch ein gesundes Frühstück mit Chapati (Fladenbrot), hausgemachter Marmelade, Avocados, Joghurt und anderen bekömmlichen Zutaten. Nur eines suchen die Gäste vergeblich: einen Fernseher.

Tragaluz B&B    B&B $$

(613938; http://www.tragaluzpatagonia.com; Meji cana 1194; EZ/DZ/3BZ 35 000/40 000/48 000 Chil$, Apt. 50 000 Chil$; ) Urgemütlich ist dieses B&B in einem klassischen doppelstöckigen Haus mit Wellblechfassade. Im Bad – mit Handtuchheizung – umrahmen hübsche Mosaike die Spiegel. Die jungen Gastgeber, der Amerikaner Dan und die Chilenin Lorena, sind ausgesprochen freundlich und wissen über die regionalen Outdooraktivitäten bestens Bescheid. Während die Zimmer Standard sind, glänzt das Frühstück mit gutem Kaffee, Obst, Rühreiern mit Gemüse, hausgemachten Waffeln mit Palmhonig und anderen leckeren Sachen. Ein Wintergarten mit Whirlpool ist derzeit in Bau.

Imago Mundi    HOSTEL $

(613115; www.imagomundipatagonia.cl; Mejica na 252; B/DZ 10 000/25 000 Chil$; ) Wanderlust durchdringt dieses weitläufige Haus mit seinen zahlreichen behaglichen Räumlichkeiten. In den gemütlichen Schlafräumen stehen Etagenbetten mit Bettzeug in leuchtenden Farben. Im Café des Hauses können die Gäste relaxen, auch die hauseigene Kletterhalle steht ihnen offen. Regelmäßig finden kulturelle Veranstaltungen statt, z. B. Vorführungen von Avantgardefilmen oder künstlerische Workshops. So gut wie alle Tische und Stühle sind aus alten Türen gezimmert – auf Recycling und Mülltrennung, inklusive Kompostierung der Bioabfälle, legt das Hostel großen Wert.

Hotel Patagonia Pionera    HOTEL $$$

(222045; www.hotelpatagoniapionera.cl; Arauco 786; EZ/DZ 57 000/68 300 Chil$; ) Eine persönliche Atmosphäre und ein geschmackvolles Ambiente kennzeichnen dieses Hotel in einer perfekt restaurierten Backsteinvilla. Damit bildet es eine idyllische Alternative zu den großen Hotels im Stadtzentrum. In den Zimmern mit Parkettboden und farbigen Wänden leuchtet schneeweißes Bettzeug. Das Hotel liegt in einem wohlhabenden Stadtviertel, nur sechs Blocks von der zentralen Plaza entfernt.

Hospedaje Magellanes     B&B $

Google Maps (228616; www.aonikenk.com, auch auf Deutsch; Magellanes 570; EZ/DZ ohne Bad 25 000/30 000 Chil$; ) Das hübsche und preiswerte B&B vermietet nur ein paar wenige ruhige Zimmer. Besitzer sind ein deutsch-chilenisches Ehepaar, das Touren durch den Parque Nacional Torres del Paine begleitet und dem auch ein örtliches Reisebüro gehört. Vor einer Kletterwand im Innenhof finden häufig gemeinschaftliche Abendessen und Grillfeste statt. Dunkles Brot und starker Kaffee bereichern das Frühstück.

Hospedaje Independencia    GäSTEHAUS $

(227572; www.chileaustral.com/independencia; Av. Independencia 374; Zeltplatz/B 2000/5000 Chil$; ) Als einer der letzten in der Stadt bietet das gute alte Independencia eine billige Unterkunft für Rucksacktouristen – inklusive kumpelhafter Atmosphäre und Gedränge. Trotz des Chaos sind die Zimmer recht sauber. Die Gäste dürfen die Küche benutzen und haben die Möglichkeit zu zelten, zudem werden Räder vermietet.

Hostal La Estancia     GäSTEHAUS $

Google Maps (249130; www.estancia.cl; O’Higgins 765; B/EZ/DZ ohne Bad 12 000/20 000/30 000 Chil$, DZ 25 000 Chil$; ) Das B&B in einem alten Stadthaus bietet geräumige hohe Zimmer, saubere Gemeinschaftsbäder, Küchenbenutzung, Wäscheservice, Abstellraum und Buchtausch. Die beiden Besitzer, Carmen und Alex, helfen bereitwillig bei der Reiseplanung.

Hostal Fitz Roy     GäSTEHAUS $

Google Maps (240430; www.hostalfitzroy.com; Lautaro Navarro 850; B/DZ ohne Bad 8000/25 000 Chil$, DZ 30 000 Chil$, 5-Pers.-Hütte 35 000 Chil$; ) Das Landhaus im Stadtzentrum bietet preiswerte, geräumige Zimmer mit Telefon und Fernseher. In einem einladenden, altmodischen Wohnzimmer können sich die Gäste in Bücher oder Seekarten versenken.

Hotel Dreams del Estrecho     LUXUSHOTEL $$$

Google Maps (600-6260000; www.mundodreams.com/de talle/dreams-punta-arenas; O’Higgins 1235; DZ/Suite 97 000/117 000 Chil$; ) Der hoch aufragende ovale Glaspalast an der Küste bringt ein wenig Las-Vegas-Flair ans Ende der Welt. Entsprechend glamourös ist die Atmosphäre. Mit verschwenderischem Komfort warten auch die geräumigen, modernen Zimmer auf. Den wahren Hit bildet jedoch der Swimmingpool, der mit dem Ozean zu verschmelzen scheint. Wellnesszentrum, Spielkasino und ein todschickes Restaurant sind ebenfalls vorhanden.

Hotel Cabo De Hornos     BUSINESSHOTEL $$$

Google Maps (242134; www.hoteles-australis.com; Plaza Muñoz Gamero 1025; DZ 109 000 Chil$; ) Das smarte Businesshotel empfängt seine Gäste in einer von Schieferplatten und scharfen Winkeln dominierten Halle, die ziemlich unterkühlt wirkt. Mehr Charme und eine wunderschöne Aussicht weisen die hellen Zimmer auf. Der Service ist tadellos. Eine gut sortierte Bar lädt verführerisch zu einem Schlummertrunk ein. Das hoteleigene Restaurant hat einen guten Ruf.

Hostal Terrasur     PENSION $$

Google Maps (243014; www.hostalterrasur.cl; O’Higgins 723; EZ/DZ 30 000/40 000 Chil$; ) Das Hostal liegt in einer etwas höheren Preisklasse, es strahlt die Atmosphäre eines geheimen Gartens aus. Das reicht von hübschen Zimmern mit wallenden Gardinen und Blumenmustern bis hin zum kleinen grasbewachsenen Innenhof.

El Conventillo     HOSTEL $

Google Maps (242311; www.hostalelconventillo.com; Pasaje Korner 1034; B 8500 Chil$; ) Das coole Hostel in einem Backsteingebäude liegt im aufstrebenden Hafenviertel. Die renovierten Schlafräume sind mit Teppichboden ausgelegt, und die Gemeinschaftsbäder mit Duschkabinen sind sauber. Kräftige leuchtende Farben täuschen über den Mangel an Tageslicht hinweg – die Zimmer haben keine Fenster. Joghurt und Müsli bilden einen festen Bestandteil des stattlichen Frühstücks.

Hostel Keoken    GäSTEHAUS $

(244086; www.hostelkeoken.cl; Magallanes 209; EZ/DZ ohne Bad 120 00/24 000 Chil$, mit Bad 17 000/30 000 Chil$; ) Bei Rucksacktouristen gewinnt das Hostel zunehmend an Beliebtheit. Auf den komfortablen Betten liegen kuschelige weiße Daunendecken. Zum Frühstück kommt hausgemachtes Gebäck auf den Tisch. Bis zum Stadtzentrum sind es zu Fuß nur ein paar Minuten.

Al Fin del Mundo     HOSTEL $

Google Maps (710185; www.alfindelmundo.cl;O’Higgins 1026; B/EZ/DZ ohne Bad 10 000/15 000/20 000 Chil$; ) Die Zimmer des Hostels im 1. und 2. Stock eines Hauses im Stadtzentrum sind liebevoll ausgestattet, hätten aber eine Renovierung dringend nötig. Zu den Räumlichkeiten der Unterkunft zählen Gemeinschaftsbäder mit heißen Duschen, eine große Gemeinschaftsküche und ein Aufenthaltsbereich mit großem Fernseher, Billardtisch und DVD-Sammlung.

Hotel Plaza     HOTEL $$$

Google Maps (241300; www.hotelplaza.cl; Nogueira 1116; EZ/DZ 51 000/63 000 Chil$; ) Das Hotel in einem ehemaligen hochherrschaftlichen Wohnhaus glänzt mit gewölbten Decken und Aussicht auf die zentrale Plaza. Historische Fotos schmücken die Eingangshalle. Während der vornehme Service gut zum würdevollen Rahmen passt, wirkt der Landhausstil der Einrichtung etwas deplatziert. Die Lage des Hotels ist unschlagbar.

Essen

Die fangfrischen Meeresfrüchte der Saison sind ein wahrer Gaumenschmaus. Die centolla (Königskrabbe) hat zwischen Juli und November Saison, die erizos (Seeigel) von November bis Juli.

La Marmita    CHILENISCH $$

Google Maps (Plaza Sampaio 678; Hauptgerichte 6000–10 000 Chil$; Mo–Sa Mittag- & Abendessen) Aufgrund seiner zwanglosen Atmosphäre und des köstlichen Essens erfreut sich das klassische, von Grund auf renovierte Bistro großer Beliebtheit. Neben frischen Salaten und ofenwarmem Brot bietet es herzhafte Gerichte wie Eintöpfe oder Fischgerichte, die nach chilenischer Hausfrauenart zubereitet sind. Im Zuge der Renovierung wurde auch ein Take-Away-Service eingerichtet.

Remezón    GOURMET $$$

(www.patagoniasalvaje.cl, auf Spanisch; 21 de Mayo 1469; Hauptgerichte 10 000–15 000 Chil$; Mittag- & Abendessen) Das Restaurant mit innovativer Küche und gemütlicher Atmosphäre zählt zu den Säulen der Gastroszene in Punta Arenas. Die mit würziger Fleischbrühe zubereitete Knoblauchsuppe ist eine leckere Vorspeise, die Portion reicht sogar für zwei. Wildgerichte sind die Spezialität des Hauses, köstlich sind aber auch die Fischgerichte wie merluza negra (Seehecht, Merluccius australis) mit chupe de espinaca (eine Art Spinateintopf). Der Küchenchef Luis gibt Kochkurse, die eine Einkaufstour auf dem örtlichen Markt einschließen.

Sotito’s     FISCH & MEERESFRüCHTE $$$

Google Maps (O’Higgins 1138; Hauptgerichte 5000–15 000 Chil$; Mittag- & Abendessen) Das auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisierte Restaurant ist vor allem bei gut betuchten Einheimischen und Kreuzfahrtpassagieren sehr beliebt. Hauptlockmittel sind die auf klassische Art zubereiteten Königskrabben. Die Ausstattung des Restaurants ist nicht gerade inspirierend, aber die Küche enttäuscht die Gäste eigentlich nie.

Café Almacen Tapiz     CAFé $

Google Maps (www.cafetapiz.cl; Roca 912; Hauptgerichte 5000 Chil$; 9–21.30 Uhr; ) Das mit Schindeln aus Alerceholz getäfelte Café mit lebendiger Atmosphäre ist ein cooler Ort für eine Kaffeepause. Neben traumhaften Schichttorten locken Fladenbrot-Sandwiches, die mit Ziegenkäse, Fleisch und geröstetem Gemüse belegt sind.

Damiana Elena     GOURMETRESTAURANT $$$

Google Maps (Magallanes 341; Hauptgerichte 7000–9000 Chil$; Abendessen Mo–Sa) Das schicke Restaurant, untergebracht in einem romantischen alten Haus, liegt etwas abseits vom innerstädtischen Getriebe in einem Wohnviertel. Doch seine behagliche, reizvolle Atmosphäre und die erstklassige chilenische Küche machen den relativ weiten Anmarschweg wett. Zu den Highlights zählen Lachs-Ceviche und gegrillter Tilapia.

Fuente Hamburg     CHILENISCH $

Google Maps (Errazurriz 856; Hauptgerichte 2500–4000 Chil$; Mo–Fr 10.30–20.30, Sa 10.30–15 Uhr) Glänzende Barhocker säumen einen gewaltigen Grill, der in einem fort gegrillte Happen liefert. Empfehlenswert ist ein churrasco (dünne Fleischscheiben), der mit Tomaten, grünen Bohnen und frischer Mayonnaise auf einem Softbrötchen serviert wird.

Los Inmigrantes    CAFé $

(www.inmigrante.cl; Quillota 559; Hauptgerichte 5000 Chil$) Das Café liegt im historischen kroatischen Stadtviertel. Für die riesigen, üppig mit Lachs, geräuchertem Fleisch oder Gemüse belegten Sandwiches werden verschiedenste Brotsorten verwendet. Geradezu dekadent ist die Auswahl an Kuchen. Zu sehen sind auch einige interessante Erinnerungsstücke der dalmatischen Auswanderer.

Mercado Municipal    MARKT $

(21 de Mayo 1465) Im 1. Stock des Fisch- und Gemüsemarkts befinden sich preisgünstige cocinerías (Speiselokale).

Secreto de la Patagonia     SELBSTVERSORGUNG $

Google Maps (Sarmiento 1029) Bietet Schokolade, Ziegenkäse und Fleischkonserven aus eigener Herstellung. Die Produkte eignen sich ausgezeichnet als Geschenk oder als leckere Proviant für Ausflüge.

Imago Costanera    CAFé $

(Costanera s/n; Hauptgerichte 3000 Chil$; Mo–Fr 9–21, Sa–So 10–21 Uhr ) Im hippen Café am Wasser wird der Tee aus losen Teeblättern zubereitet, außerdem gibt es Fair-Trade-Kaffee und Sandwiches. Ein Hochwasser hat 2012 in der Gegend viel Schaden angerichtet. Falls das Café geschlossen sein sollte, bietet sich das Café im umweltbewussten Hostel Imago Mundi als empfehllenswerte Alternative an.

Ausgehen

La Taberna     PUB

Google Maps (Sara-Braun-Villa, Plaza Muñoz Gamero; Mo–Fr 19–2, Sa & So 19–3 Uhr) Die dunkle, elegante Bar im Untergeschoss ist ein klassischer Altherrenclub. Mit ihrem polierten Mobiliar und den lauschigen Nischen erinnert sie an ein altmodisches Schiff. Am späteren Abend wabert zwar dichter Zigarrenrauch durch die Räume, aber einen Pisco Sour in der noblen Sara-Braun-Villa zu trinken, sollte sich keiner entgehen lassen.

Jekus     PUB

Google Maps (O’Higgins 1021; 18–3 Uhr) Das Restaurant mit Happy Hour, Karaoke und Fußball im Fernsehen ist ein beliebter Treffpunkt für Leute, die nur etwas trinken wollen.

Unterhaltung

Kamikaze     CLUB

Google Maps (248744; Bories 655; Gedeck mit 1 Freigetränk 3000 Chil$) Die Musik der Tiki-Kultur (Polynesian Pop) bringt in diesem südlichsten Tanzclub des Landes die Gäste in Stimmung. Wer Glück hat, erlebt die Rockband, die hier gelegentlich live auftritt.

Cine Estrella     KINO

Google Maps (Mejicana 777) Zeigt die neuesten Kinofilme.

Praktische Informationen

Die Reisebüros im Stadtzentrum – in der Avenida Roca und der Avenida Lautaro Navarro – tauschen Bargeld und Reiseschecks um. Alle haben von Montag bis Samstag geöffnet, einige auch am Sonntagmorgen. Banken, die über Geldautomatomaten verffügen, liegen über das ganze Stadtzentrum verstreut.

Conaf (223841; José Menéndez 1147) Informiert im Detail über die Nationalparks der Region.

Hospital Regional (205000; Ecke Arauco & Angamos)

Informationskiosk (200610; Plaza Muñoz Gamero; Mo–Sa 8–19, So 9–19 Uhr) Liegt an der Südseite der Plaza.

Oficina de Turismo (241330; www.sernatur.cl; Lautaro Navarro 999; Mo–Fr 8–18 Uhr) Freundliches, gut informiertes, mehrsprachiges Personal; bietet Listen mit Unterkünften, Transportmöglichkeiten und empfehlenswerten Ärzten.

Post (Bories 911)

Sur Cambios (Lautaro Navarro 1001) Geldumtausch.

An- & Weiterreise

In der Touristeninformation erhalten Besucher Broschüren mit Details über die Reisemöglichkeiten vor Ort.

Bus

Die Busse fahren vor den Büros der Busunternehmen ab, die fast alle innerhalb von ein oder zwei Blocks im Umkreis der Avenida Colón liegen. Reisende sollten ihre Bustickets einige Stunden vor der Abfahrt kaufen, besser noch ein paar Tage vorher. Die Central de Pasajeros (245811; Ecke Magallanes & Av. Colón) ist so etwas Ähnliches wie eine zentrale Vorverkaufsstelle für Bustickets.

Folgende Busunternehmen fahren täglich die jeweils genannten Zielorte an:

Bus Sur (614221; www.bus-sur.cl; José Menéndez 552) El Calafate, Puerto Natales, Río Gallegos, Ushuaia und Puerto Montt.

Buses Fernández/Buses Pingüino (221429/812; www.busesfernandez.com; Armando Sanhueza 745) Puerto Natales, Torres del Paine und Río Gallegos.

Buses Ghisoni (240646; www.busesbarria.cl; Av. España 264) Komfortable Busse nach Río Gallegos, Río Grande und Ushuaia.

Buses Pacheco (242174; www.busespacheco.com; Av. Colón 900) Puerto Natales, Río Gallegos und Ushuaia.

Tecni-Austral (222078; Lautaro Navarro 975) Río Grande.

Turíbus/Cruz del Sur (227970; www.busescruzdelsur.cl, auf Spanisch; Armando Sanhueza 745) Puerto Montt, Osorno und Chiloé.

Flugzeug

Der Flughafen von Punta Arenas liegt 21 km nördlich der Stadt.

LanChile (241100, 600-526-2000; www.lan.com; Bories 884) fliegt mehrmals am Tag nach Santiago (229 000 Chil$) – mit Zwischenlandung in Puerto Montt (127 000 Chil$). Samstags geht ein Flug auf die Falklandinseln (hin & zurück 530 000 Chil$). Im Sommer gibt es mehrmals in der Woche einen Direktflug nach Ushuaia. Bei Inlandsflügen ist die Online-Buchung im Voraus häufig günstiger. Zu den Flugzielen von Aerolineas Argentina (0810-222-86527; www.aerolineas.com.ar) zählen mehrere argentinische Städte.

Aerovías DAP (616100; www.aeroviasdap.cl; O’Higgins 891) fliegt von November bis März mehrmals täglich – außer sonntags – nach Porvenir (21 000 Chil$) und von montags bis samstags um 10 Uhr nach Puerto Williams (63 000 Chil$). Das Gepäck ist auf 10 kg pro Person begrenzt.

Schiff/Boot

Transbordador Austral Broom (580089; www.tabsa.cl) bietet drei verschiedene Fährverbindungen nach Tierra del Fuego (Feuerland). Die Passagier- und Autofähre Crux Australis fährt täglich nach Porvenir (pro Pers./Fahrzeug 5500/34 900 Chil$, 2½–4 Std.). In der Regel legt sie um 9 Uhr ab, außerdem mehrmals am Nachmittag – die aktuellen Abfahrtszeiten stehen auf der Website. Die Fähren für die schnellste tägliche Verbindung nach Porvenir, die Route über die engste Stelle der Magellanstraße, die Primera Angostura (pro Pers./Fahrzeug 1600/13 900 Chil$, tgl. 20 Min.), legen nordöstlich von Punta Arena ab. Zwischen 8.30 und 23.45 Uhr verkehren die Fähren alle 90 Minuten Drei- oder viermal im Monat fährt mittwochs (Rückfahrt Sa) eine Broom-Fähre nach Puerto Williams auf der Isla Navarino (Liegesitz/Mehrbettkajüte 90 000/125 000 Chil$ inkl. Verpflegung, 34 Std.).

Cruceros Australis (in Santiago 02-442-3110; www.australis.com; Sept.–Mai) bietet vier- und fünftägige Schiffstouren nach Ushuaia (s. Klicken Sie hier) und wieder zurück an. In Punta Arenas führt das Reisebüro Turismo Comapa die Buchungen aus.

BUSSE AB PUNTA ARENAS

REISEZIEL | FAHRPREIS (CHIL$) | FAHRT-DAUER (STD.)
Puerto Montt | 45 000 | 32
Puerto Natales | 4000 | 3
Río Gallegos | 10 000 | 5–8
Río Grande | 20 000 | 7
Ushuaia | 30 000 | 10

Unterwegs vor Ort

Auto

Mit dem Auto lassen sich die Torres del Paine ausgezeichnet erkunden. Doch mit einem in Chile gemieteten Auto die Grenze nach Argentinien zu überqueren, kostet aufgrund der internationalen Versicherungsbestimmungen ein Heidengeld – für viele unerschwinglich. Wer nach El Calafate will, mietet sich also besser ein Auto in Argentinien. Ein billiges Auto zu kaufen, lohnt nicht wirklich, da es im chilenischen Patagonien keine durchgehenden Straßenverbindungen zwischen dem Norden und Süden gibt. Um die argentinischen Straßen kommt also niemand herum, oder es fallen hohe Kosten für den Transfer mit der Fähre an.

Im chilenischen Patagonien sind die Mietwagenpreise in Punta Arenas am niedrigsten; die örtlichen Agenturen bieten oft auch einen besseren Service. Empfehlenswert ist Adel Rent a Car/Localiza (235471/2, 09-882-7569; www.adel.cl; Pedro Montt 962) – der Autoverleiher hat aufmerksame Mitarbeiter, günstige Preise, bietet Abholung vom Flughafen und Reisetipps. Weitere Anbieter sind u.a. Budget (225983; O’Higgins 964), Hertz (248742; O’Higgins 987) und Lubag (710484; Magallanes 970).

Bus & Taxi Colectivo

Die taxis colectivos (Sammeltaxis mit festgelegten, nummerierten Routen) kosten nur geringfügig mehr als die Busse (etwa 800 Chil$, spätabends und sonntags etwas teurer), sind aber bequemer und außerdem schneller unterwegs.

Vom/zum Flughafen

Transfer Austral (282854) betreibt Haus-zu-Haus-Shuttlebusse (3000 Chil$) zwischen Flughafen und Stadtzentrum, die auf den Flugplan abgestimmt sind. Die Fernández-Busse (3000 Chil$) bedienen die Route im Linienverkehr. Vom Flughafen fährt ein Bus direkt nach Puerto Natales.

Rund um Punta Arenas

PINGUINKOLONIEN

In der näheren Umgebung von Punta Arenas befinden sich zwei bedeutende Koloniender Magellanpinguine. Die leichter erreichbare Kolonie umfasst rund 6000 Brutpaare und liegt am Seno Otway (Otway-Sund; www.turisotway.cl; Eintritt 5500 Chil$; 8–18.30 Uhr) nordwestlich der Stadt. Die Auto- bzw. Busfahrt dorthin dauert lediglich eine Stunde. Nur mit dem Boot zu erreichen ist das größere (50 000 Brutpaare) und interessantere Monumento Natural Los Pingüinos auf, das auf der Isla Magdalena in der Magellanstraße (s. Klicken Sie hier) zu finden ist.

Mehrere Tourveranstalter bieten Ausflüge zu diesen Kolonien an. Wer sich mit dem eigenen Auto auf den Weg zum Seno Otway macht, sollte während der Fahrt in nördlicher Richtung auf der Ruta 9 (RN 9) die Beschilderung genau im Auge behalten. Das kleine Schild, das auf die Abzweigung zur Pinguinkolonie hinweist, ist leicht zu übersehen.

PARQUE NACIONAL PALI AIKE

Schroffe vulkanische Steppenlandschaften mit Kratern, Höhlen und bizarren Gesteinsformationen prägen den Parque Nacional Pali Aike. Sein Name entstammt der Sprache der Tehuelche und bedeutet „Land des Teufels“. Die karge Landschaft des 50 km^2 großen Nationalparks erstreckt sich entlang der argentinischen Grenze. Je nach ihrem Mineraliengehalt sind die Lavafelsen rot, gelb oder graugrün. Zur Tierwelt des Parks zählen Scharen von Guanakos und Nandus sowie Graufüchse und Gürteltiere. In den 1930er-Jahren legte Junius Bird bei Ausgrabungen die 17 m tiefe Cueva Pali Aike (Pali-Aike-Höhle) frei. In der Höhle fand er die ersten paläoindianischen Artefakte, die Hinweise auf die neuweltliche Fauna gaben, z. B. auf das Milodon (Riesenfaultier) und das Urpferd Onohippidium.

Im Nationalpark (Eintritt 1000 Chil$) verlaufen mehrere Wanderweg, darunter der 1,7 km lange Pfad, der das zerklüftete Lavafeld des Escorial del Diablo durchquert und zu dem beeindruckenden Cráter Morada del Diablo führt. Feste Schuhe sind auf dieser Route ein absolutes Muss, um zu vermeiden, dass die scharfkantige Lava die Füße verletzt. Hunderte Krater sind auf diesem Weg zu sehen, von denen manche die Höhe eines vierstöckigen Hauses erreichen. Ein 9 km langer Wanderweg verläuft von der Cueva Pali Aike bis zur Laguna Ana. Von dort führt ein kürzerer Pfad zu einer Ausgrabungsstätte an der Hauptstraße (5 km vom Parkeingang entfernt).

Der Parque Nacional Pali Aike liegt 200 km nordöstlich von Punta Arenas. Die Strecke zum Park führt über die Ch 9 (ein besserer Feldweg), die Ch 255 und eine Schotterpiste, die an der Cooperativa Villa O’Higgins, 11 km nördlich der Estancia Kimiri Aike, beginnt. Eine andere Zufahrtsstraße beginnt an dem chilenischen Grenzposten Monte Aymond. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Park nicht zu erreichen, doch die Reisebüros in Punta Arenas bieten Tagestouren an.

Puerto Natales

61 / 18 000 Ew.

Das ehemals ruhige Fischerdorf am windgepeitschten Seno Última Esperanza (Sund der letzten Hoffnung) ist heute der turbulente Knotenpunkt für Scharen von Besuchern, die zur Nummer eins der Nationalparks des Kontinents streben: zum Parque Nacional Torres del Paine. Zug um Zug hat die Tourismusbranche die verrosteten Blechfassaden der Läden in schicke Häuserfronten verwandelt. Dennoch hat sich Punta Natales seinen rauen provinziellen Charme bewahrt, der vor allem während der Nebensaison zutage tritt. Die Navimag-Fähren starten und beenden ihre Touren durch Chiles Fjorde in Punta Natales. Die Stadt liegt 250 km nordwestlich von Punta Arenas (über die Ruta 9) und bietet regelmäßige Verbindungen nach El Calafate (Argentinien).

Detailansicht der Karte folgt

Puerto Natales

Aktivitäten, Kurse & Touren

(siehe 15) Antares

1 E4 Baqueano Zamora

2 E3 Fantastico Sur

3 C3 Fortaleza Expediciones

4 C2 Indomita Big Foot

5 D2 Knudsen Tour

6 D2 Turismo 21 de Mayo

(siehe 12) Vertice Patagonia

Schlafen

7 F3 4Elementos

8 C2 Amerindia

9 C1 Casa Cecilia

10 C2 Hostal Dos Lagunas

11 F4 Hostal Nancy

12 B3 Hostel Natales

13 C2 Hotel IF Patagonia

14 B2 Hotel Indigo

15 B1 Kau

16 E4 Lili Patagonico’s Hostal

17 C2 Patagonia Aventura

Essen

18 C2 Afrigonia

19 C2 La Aldea

20 C3 La Casa Magna

21 D2 La Mesita Grande

Ausgehen

22 D2 Baguales

23 C3 El Bar de Ruperto

(siehe 15) The Coffee Maker

Schlafen

Unterkünfte gibt es genug. Viele bieten Frühstück, Wäscheservice und in der Nebensaison niedrigere Preise. Wer mit der Fähre anreist, sollte seine Unterkunft im Voraus buchen. Viele der Hostels verleihen Ausrüstungen und organisieren Fahrten zum Park.

Kau    B&B $$

Karte offline (414611; www.kaulodge.com; Pedro Montt 161; DZ 45 000 Chil$; ) In seiner konsequenten Schlichtheit erinnert das coole B&B ein wenig an ein stylisches Kabinenhotel. Dicke Bettüberwürfe aus Wolle, ein Picknicktisch im Frühstücksraum sowie das Interieur aus recyceltem Holz schaffen eine lässige, behagliche Atmosphäre. Die Zimmer haben Fjordblick, Zentralheizung sowie Schließfächer, im Bad mangelt es nicht an Toilettenartikeln. In der hauseigenen Espressobar The Coffee Maker Karte offline wird „Latte-Kunst“ (kunstvoll gestaltete Milchschaumoberfläche) zelebriert. Obendrein weiß das Personal so gut wie alles über erlebnisreiche Ausflüge in die Umgebung.

Hotel IF Patagonia    BOUTIQUEHOTEL $$$

Karte offline (410312; www.hotelifpatagonia.com; Magellanes 73; DZ 70 000–90 000 Chil$; ) Auf Gastfreundlichkeit wird im IF (steht für Isabel und Fernando) besonderen Werte gelegt. Das minimalistische Design des hellen, modernen Interieurs wirkt charmant. Bettüberwürfe aus Wolle, Daunendecken und Ausblicke auf den Fjord runden das reizvolle Flair ab. Auf Wunsch erhalten Gäste Abendessen mit Gerichten aus Fisch und Meeresfrüchten, die aus tagesfrischem Fang stammen. Ein Fitnesscenter ist im Entstehen.

Amerindia    B&B $$

Karte offline (411945; www.hostelamerindia.com; Barros Arana 135; DZ mit/ohne Bad 40 000/30 000 Chil$; 6-Pers.-Apt. 75 000 Chil$; Juli geschl.; ) Hübsche Stoffe, rohe Holzbalken und ein Holzofen kennzeichnen das bodenständige Ambiente. Ein fürsorglicher Gastgeber ist hier nicht zu erwarten, ie Atmosphäre wirkt eher unterkühlt. Ihr Frühstück mit Gebäck, Eiern und Haferbrei
nehmen die Gäste gern in einem öffentlichen Café ein.

Hotel Indigo    BOUTIQUEHOTEL $$$

Karte offline (413609; www.indigopatagonia.com; Ladrilleros 105; DZ/Suite 130 000/175 000 Chil$; ) Nach einem anstrengenden Tag tigern die meisten Wanderer erst einmal aufs Dach, wo Whirlpools und ein verglaster Wellnessbereich warten. Eine Schale Äpfel und Teelichter zählen zu den entspannenden Extras in den eleganten Zimmern. Materialien wie Eukalyptusholz, Schiefer und Eisen verbinden modernes Design mit bodenständigem Ambiente. Doch das wahre Highlight bildet die Aussicht auf den Fjord, der sogar von der Dusche aus bewundert werden kann.

Singular Hotel    BOUTIQUEHOTEL $$$

(414040, Buchungsbüro in Santiago 02-387-1500; www.thesingular.com; Ruta 9, Km 1,5; DZ mit Vollpension und Ausflügen 580 000 Chil$; ) Für den bemerkenswerten Newcomer in der örtlichen Hotelszene wurde eine Landmarke der Region umgebaut: Natales historische Fleischfabrik am Sund. Wo früher Fleisch bis zur Verschiffung lagerte, erstreckt sich heute eine weitläufige Lobby mit interessanten historischen Fotos und Antiquitäten. Bis ins Detail prägt das Industriedesign das Ambiente des Hotels. Selbst die Maschinen einer alten Kühlanlage wurden integriert. Panoramafenster gewähren in den gemütlichen Zimmern den Blick aufs Wasser. Im Bar-Restaurant stehen regionale Wildgerichte auf der Speisekarte. Wie das angrenzende Museum ist auch das Restaurant für jeden zugänglich. Gäste können den Wellnessbereich mit Pool nutzen oder sich Fahrräder und Kajaks leihen, um die Umgebung zu erkunden. Das Hotel liegt 6 km vom Stadtzentrum entfernt am Puerto Bories.

Remota    LODGE $$$

(414040, Buchungen in Santiago 02-387-1500; www.remota.cl; Ruta 9, Km 1,5; EZ/DZ 3 Nächte mit Vollpension & Ausflügen 1 110 000/1 548 000 Chil$; ) Vorsicht Einsamkeit! Doch genau darum geht es hier. Im Gegensatz zu den meisten anderen Hotels macht das exklusive Remota die Besonderheiten der Region bewusst, allen voran die Stille, die den tosenden Wind unterstreicht. Holzelemente an den Fenstern imitieren die alten Gatter der traditionellen Schaffarmen. Ein gewundener Durchgang zollt den Treibgängen für Schafe Tribut. Obwohl die Zimmer sehr gemütlich sind, kommt manch einer vom „Strand“ – einer verglasten Lounge mit Lümmelsofas und Panaromablick in die wildromantische Umgebung – nicht so schnell wieder weg.

The Singing Lamb    HOSTEL $

(410958; www.thesinginglamb.com; Arauco 779; B 10 000 Chil$) Eine mütterliche Neuseeländerin betreibt dieses lebhafte, blitzsaubere Hostel. Dass hier Umweltschutz eine Rolle spielt, zeigen Komposthaufen, Mülltrennung, Sammelbehälter für Regenwasser und Einkaufstaschen aus Leinen. Die beiden langgestreckten Schlafsäle wirken ein wenig steril. Doch so angenehme Dinge wie Zentralheizung, Wintergarten und ein leckeres Frühstück mit Eiern und hausgemachtem Weizentoast machen das Manko wieder wett. Die Avenida Raimírez, die einen Block hinter der Plaza O’Higgins abzweigt, führt direkt zum Hostel.

Lili Patagonico’s Hostal    HOSTEL $

Karte offline (414063; www.lilipatagonicos.com; Arturo Prat 479; B/DZ ohne Bad 8000/18,000 Chil$, DZ 25 000 Chil$; ) In dem weitläufigen Haus gibt es eine Kletterwand, eine ganze Reihe an Schlafsälen, farbenfrohe Doppelzimmer, nagelneue Bäder und Daunendecken auf allen Betten.

Hostal Nancy    HOSTEL $

Karte offline (410022; www.nataleslodge.cl; Ramirez 543; B/EZ/DZ 7000/9000/24 000 Chil$; ) Nancy, die Hausherrin, ist un amor (ein Schatz). Sie bietet in ihrem Haus eine bunte Auswahl an sauberen, komfortablen Zimmern mit Zentralheizung und Betten mit guten Matratzen. Einige verfügen über ein eigenes Bad. In einer Küche können die Gäste nach Lust und Laune kochen. Neu hinzugekommen ist ein Ausrüstungsverleih.

Temauken Hotel    B&B $$$

(411666; www.temauken.cl; Calle Ovejero 1123; EZ/DZ/3BZ/Suite 55 000/75 000/90 000/110 000 Chil$; ) Das hübsche, elegante Hotel liegt ein gutes Stück vom Stadtzentrum entfernt. Das neu gebaute, zweistöckige Haus ruht auf Stahlträgern. Seine modernen Zimmer sind sehr gemütlich. In einem geräumigen, lichtdurchfluteten Aufenthaltsraum können die Gäste den Panoramablick aufs Meer besonders gut genießen. Im hauseigenen Restaurant kommen Gerichte in Gourmetqualität auf den Tisch.

4Elementos    GäSTEHAUS $$

Karte offline (415751; www.4elementos.cl;Esmeralda 813; B/EZ/DZ ohne Bad 10 000/12 000/20 000 Chil$, EZ/DZ mit Bad 15 000/25 000 Chil$) Was das Umweltbewusstsein in Unterkünften betrifft, gehört diese Pension in Patagonien zu den Pionieren. Mit viel Engagement wird den Gästen vor Augen geführt, wie sich Müll sinnvoll verwerten (z. B. für Einrichtungsgegenstände) und umweltfreundlich entsorgen lässt. Im Preis inbegriffen ist ein skandinavisches Frühstück. Das Freizeitangebot umfasst geführte Touren durch den Nationalpark und Wanderungen mit botanischem Schwerpunkt.

Patagonia Aventura    HOSTEL $

(411028; www.apatagonia.com; Tomás Rogers 179; B/DZ 8000/20 000 Chil$; Mitte Sept.–Mitte Mai; ) Das komfortable Hostel liegt an der Plaza mitten im Stadtzentrum und bietet geräumige Schlafsäle mit Daunendecken auf den Betten. Eine Küche ist nicht vorhanden. Zum Hostel gehören ein Reisebüro und ein Fahrradverleih.

Erratic Rock Il    B&B $$

(414317; www.erraticrock2.com; Benjamin Zamora 732; DZ/3BZ 35 000/36 000 Chil$; ) Das B&B preist sich selbst als „die Hostelalternative für Paare“ an. Das gemütliche Haus bietet geräumige Doppelzimmer mit sauberem Bad und zahlreichen kleinen Kissen auf den Betten. Das üppige Frühstück wird in einem hellen Speiseraum serviert.

Hostal Dos Lagunas    GäSTEHAUS $

Karte offline (415733; www.hostadoslagunas.com; Ecke Barros Arana & Bories; B/DZ 10 000/25 000 Chil$) Alejandro und Andrea, zwei alteingesessene Bewohner der Stadt, sind aufmerksame Gastgeber. Ihre Gäste verwöhnen sie mit einem üppigen Frühstück und Duschen, deren Wasserdruck konstant bleibt. Außerdem sind sie eine Fundgrube für gute Reisetipps.

Hostel Natales     HOSTEL $

(414731; www.hostelnatales.cl; Ladrilleros 209; B/DZ/3BZ 12 000/24 000/30 000 Chil$; ) Das Hostel bietet ruhige, mollig warme Zimmer – alle mit eigenem Bad. Die Atmosphäre ist nicht so lebendig wie in anderen Hostels, aber die Schlafräume ihr Geld wert.

Casa Cecilia    GäSTEHAUS $$

Karte offline (613560; www.casaceciliahostal.com; Tomás Rogers 60; DZ mit/ohne Bad 38 000/25 000 Chil$) Die zentral gelegene, gut gepflegte Casa Cecilia ist eine solide Unterkunft mit guten Duschen und gutem Service. Zum Frühstück wird selbst gebackener Weizentoast serviert. Wermutstropfen sind die kleine Gemeinschaftsküche und die engen Zimmer.

Essen

Afrigonia    FUSIONSLüCHE $$

Karte offline (Eberhard 343; Hauptgerichte 8000 Chil$; Mittag- & Abendessen) In dem Restaurant werden hervorragende, authentische Gerichte der afrochilenischen Küche serviert, die selbst auf New Yorker Speisekarten nicht zu finden sind. Die Betreiber dieses romantischen gastronomischen Kleinods, ein fleißiges sambisch-chilenischen Ehepaar, verwöhnen ihre Gäste mit Duftreis, frisch zubereiteter Ceviche und saftig gebratenem, mit Minze gewürztem Lammfleisch. Im Nachbarhaus befindet sich ein gleichnamiger Imbiss, der Wraps und Salate zum Mitnehmen verkauft. Vom Flair des Restaurants ist hier allerdings nichts zu spüren.

La Mesita Grande    PIZZERIA $$

Karte offline (Arturo Prat 196; Pizza 5500 Chil$; Mittag- & Abendessen) Hier verputzen glückliche Gäste an langen, abgenutzten Gemeinschaftstischen knusprig-dünne Pizzas, köstliche Pastagerichte und Biosalate.

Cangrejo Rojo    CAFé $

(Calle Santiago Bueras 782; Hauptgerichte 2000–4000 Chil$; Di–So 9–13.30 & 15–22.30 Uhr) In dem preisgünstigen Café in einem gemütlichen Haus mit Wellblechfassade herrscht eine unglaublich freundliche Atmosphäre. Auf der Speisekarte stehen u. a. Eiscreme, Pies, im Tontopf gegarte Eintöpfe aus Fisch und Meeresfrüchten sowie Lammkoteletts. Der Weg zum Café: von der Plaza O’Higgins in südlicher Richtung der Avenida Baquedano folgen und nach vier Blocks in die Calle Santiago Bueras einbiegen.

La Casa Magna    RESTAURANT $

Karte offline (Bulnes 370; Tagesgericht 3000 Chil$; 10.30–24 Uhr) Das freundliche, einfache Speiselokal legt so gut wie nie einen Ruhetag ein. Auf seiner Speisekarte steht Hausmannskost zu günstigen Preisen.

El Living    CAFé $

(www.el-living.com; Arturo Prat 156; Hauptgerichte 5000 Chil$; Nov.–Mitte April 11–23 Uhr; ) Das gemütliche Café, das auch vegetarische Kost anbietet, verführt mit europäischen Hochglanzmagazinen und vielseitiger Musik zu einer langen Entspannungspause.

La Aldea    MEDITERRAN $$

Karte offline (Barros Arana 142; Hauptgerichte 7000 Chil$; 20–24 Uhr) Auch wenn der Küchenchef Pato seine Speisekarte täglich wechselt, liegt der Schwerpunkt auf frisch zubereiteten mediterranen Gerichten wie gegrillten Muscheln, Lammeintopf oder aus Quinoa zubereiteten Gerichten. Wer einen der acht Tische ergattern möchte, muss frühzeitig erscheinen.

Ausgehen

Baguales     BRAUEREI

Karte offline (www.cervezabaguales.cl; Bories 430; tgl. 19–2 Uhr; im Winter nur an Wochenenden; ) Befreundete Kletterer haben die Mikrobrauerei eröffnet, um ein besonders edles Bier zu brauen, und sie haben Erfolg damit. „Gringo-Burger“ und üppige Gemüsetacos stillen den Hunger der Gäste in der angeschlossenen Kneipe. Um einen Platz zu ergattern, muss man frühzeitig erscheinen – und wissen, wann es genug ist mit dem guten Bier.

El Bar de Ruperto     BAR

Karte offline (Ecke Bulnes & Magallanes; ) Das ist eine typische Kneipe mit Tischfußball, Schach- und anderen Brettspielen.

Praktische Informationen

Geld

Die meisten Banken in der Stadt verfügen über Geldautomaten.

Gasic (Bulnes 692) Günstiger Kurs bei Umtausch von Bargeld und Reiseschec

Infos im Internet
www.torresdelpaine.cl Das beste zweisprachige (spanische und englische) Internetportal für diese Region.

Medizinische Versorgung

Hospital (411582; Pinto 537)

Post

Post (Eberhard 429)

Touristeninformation

Conaf (411438; Baquedano 847) Corporacíon Nacional Forestal – die Forstbehörde für alle chilenischen Nationalparks.

Sernatur (412125; infonatales@sernatur.cl; Pedro Montt 19; Mo–Fr 9–19, Sa–So 9.30–18 Uhr) Im Haus der Touristeninformation an der Plaza de Armas gibt es eine Zweigstelle. Städtische Touristeninformation (614808; Plaza de Armas; Di–So 8.30–12.30 & 14.30–18 Uhr) Befindet sich im Museo Histórico; zuvorkommendes Personal; hat Listen mit Unterkünften in der ganzen Region.

Reisebüros & Tourenveranstalter

Antares/Indomita Big Foot (414611; www.antarespatagonia.com; Pedro Montt 161) Spezialisiert auf Trekkingtouren durch den Parque Nacional Torres del Paine. Antares hilft bei der Beschaffung von Genehmigungen fürs Bergsteigen sowie bei der Organisation von individuellen Touren: besitzt auch die Konzession für Eiswanderungen im Nationalpark. Indomita Big Foot veranstaltet Kajaktouren durch die Fjorde und den Park.

Baqueano Zamora (613530; Baquedano 534) Organisiert Reittouren durch den Nationalpark Torres del Paine.

Fantastico Sur (614184; www.fantasticosur.com; Esmeralda 661) Betreibt die refugios Torres, El Chileno und Los Cuernos im Nationalpark Torres del Paine; bietet geführte Touren durch den Park; berät bei der Planung von Trekkingtouren und stellt Tourenbegleiter zur Verfügung.

Fortaleza Expediciones Karte offline (613395; www.fortalezapatagonia.cl; Tomás Rogers 235) Gute Informationsquelle; verleiht auch Campingausrüstung.

Knudsen Tour Karte offline (414747; knudsentour@yahoo.com; Blanco Encalada 284) Angesehenes Unternehmen; bietet Touren nach El Calafate, zum Nationalpark Torres del Paine und alternative Routen am Seno Último Esperanza.

Turismo 21 de Mayo (411978; www.turismo21demayo.cl; Eberhard 560) Organisiert Tages- und Trekkingtouren zu den Gletschern Balmaceda und Serrano.

Turismo Comapa (414300; www.comapa.com; Bulnes 541; Mo–Fr 9–13 & 15–19, Sa 10–14 Uhr) Buchung von Navimag-Fähren und Flügen.

Vertice Patagonia (412742; www.verticepatagonia.com; Ladrilleros 209) Betreibt die refugios Grey, Dickson und Paine Grande im Nationalpark Torres del Paine.

An- & Weiterreise

Bus

Puerto Natales besitzt keinen zentralen Busbahnhof. In der Hochsaison ist es wichtig, die Bustickets mindestens einen Tag vor der geplanten Abfahrt zu kaufen, insbesondere für die am frühen Morgen abfahrenden Busse. Während der Nebensaison ist der Busverkehr stark eingeschränkt.

Zum Nationalpark Torres del Paine führt neben der schon lange bestehenden Schotterstraße seit geraumer Zeit eine weitere Zufahrtsstraße. Sie ist zwar auch nur geschottert, verläuft aber direkter, und zwar am Lago del Toro entlang bis zur Administración (Parkverwaltung). Diese neue Strecke nutzen inzwischen mehrere Tourenveranstalter.

Die Busse zum Nationalpark Torres del Paine fahren je nach Bedarf zwei- oder dreimal täglich, die planmäßigen Abfahrtszeiten sind 7, 8 und 14.30 Uhr. Wer in der Nebensaison zur Mountain Lodge Paine Grande will, muss den Morgenbus nehmen, um den Katamaran (einfach 12 000 Chil$, 2 Std.) zu erwischen. Die Tickets gelten auch für Transfers innerhalb des Parks, deshalb gut aufheben. Da sich die Fahrpläne so schnell ändern wie das Wetter, sollte sich jeder vorher über die aktuellen Abfahrtszeiten informieren.

Hier einige Busunternehmen und die Zielorte, die sie ansteuern:

Bus Sur (614220; www.bus-sur.cl; Baquedano 668) Punta Arenas, Torres del Paine, Puerto Montt, El Calafate, Río Gallegos und Ushuaia.

Buses Fernández/El Pingüino (411111; www.busesfernandez.com; Ecke Esmeralda & Ramírez) Torres del Paine und Punta Arenas – von dessen Flughafen fährt ein Bus direkt nach Puerto Natales und wieder zurück.

Buses Gomez (415700; www.busesgomez.com, auf Spanisch; Arturo Prat 234) Torres del Paine.

Buses JBA (410242; www.busesjb.cl; Arturo Prat 258) Torres del Paine.

Buses Pacheco (414800; www.busespacheco.com; Ramírez 224) Punta Arenas, Río Grande und Ushuaia.

Buses Transfer (412616; www.pumatour.cl; Bulnes 518) Torres del Paine, El Calafate und Ushuaia.

Cootra (412785; Baquedano 244) Fährt täglich um 8.30 Uhr nach El Calafate.

Turismo Zaahj (412260/355; http://www.turismozaahj.co.cl/turismozaahjespanol/index.html, auf Spanisch; Arturo Prat 236/270) Torres del Paine und El Calafate.

Fähre

Ein Highlight für viele Reisende ist die Fahrt durch Chiles spektakuläre Fjorde an Bord der Navimag-Fähre (in Santiago 56-2-442-3114; www.navimag.com)– die Auto- und Personenfähre wird vor Ort so genannt, weil sie von der Reederei Navimag stammt. Die viertägige Reise mit drei Übernachtungen führt nordwärts und ist so beliebt, dass nur eine frühzeitige Reservierung einen Platz auf dem Schiff sichert.

Man kann einfach einmal sein Glück versuchen. Die planmäßigen Abfahrtzeiten der Fähren erfährt man bei Turismo Comapa (Klicken Sie hier) einige Tage vor dem erwarteten Eintreffen. Die Magallanes befördert Autos und Passagiere. Sie fährt Freitagfrüh in Natales ab und hält auf dem Weg nach Puerto Montt in Puerto Edén (oder auf der Südroute beim Glaciar Pía XI). Die Boote kommen üblicherweise am gleichen Morgen in Natales an und fahren entweder später am Tag oder am folgenden Tag ab: Die Fahrpläne richten sich nach den Wetterbedingungen und Gezeiten.

Wer aussteigen will, muss an Bord bleiben, solange Frachten ein- und ausgeladen werden. Zusteigende Passagiere müssen die Nacht an Bord verbringen.

Die Hauptsaison dauert von November bis März, zur Zwischensaison werden die Monate Oktober und April gerechnet. Die Nebensaison dauert von Mai bis September. Viele Reisende enden in einer Koje in einem 22-Betten-Raum und wünschen sich oft, sie hätten stattdessen eine Einzelkabine gebucht.

Die Preise hängen von der Aussicht, der Kabinengröße und dem eigenen oder Gemeinschaftsbad ab. Im Preis inbegriffen sind alle Mahlzeiten (einschließlich vegetarischer Gerichte, wenn man diese bei der Buchung bestellt) sowie Vorträge. Wasser, Snacks und Getränke sollte man ohnehin selbst mitbringen. Die Preise pro Person variieren von etwa 200 000 Chil$, für ein Bett in der Nebensaison bis zu 945 000 Chil$ für eine Kabine der Kategorie AAA in der Hauptsaison. Studenten und Senioren erhalten eine Ermäßigung von 10 bis 15 14;%. Aktuelle Pläne und Preise stehen im Internet.

Flugzeug

Die Fluggesellschaften, die Puerto Natales’ kleinen Flughafen anfliegen, ändern sich ständig. Derzeit fliegt nur Sky Airline (Inlandsflüge gebührenfrei 600-600-2828; www.skyairline.cl; Bulnes 682) jeden Samstag nach/von Punta Arenas (hin & zurück 33 000 Chil$). Dort hat man Anschlussflüge nach Puerto Montt und Santiago de Chile.

BUSSE AB PUERTO NATALES

REISEZIEL | FAHR-PREIS (CHIL$) | FAHRT-DAUER (STD.)
El Calafate | 12 000 | 5
Punta Arenas | 4500 | 3
Torres del Paine | 8000 | 2
Ushuaia | 30,000 | 13

Unterwegs vor Ort

Mietwagen sind teuer, und das Angebot ist nicht groß. In Punta Arenas oder in Argentinien sind die Tarife günstiger. Ein Mietwagenverleiher vor Ort ist Emsa/Avis (410775; Bulnes 632). Viele Hostels verleihen Fahrräder.

Parque Nacional Bernardo O’Higgins

Nahezu unzugänglich ist dieser Nationalpark mit seinen atemberaubenden Gletschern. Nur per Boot lässt er sich besuchen. Turismo 21 de Mayo Karte offline (061-411978; www.turismo21demayo.cl; Eberhard 560, Puerto Natales) organisiert eintägige Bootstouren (67 000 Chil$ inkl. Mittagessen), die zum Fuß des Glaciar Serrano führen.

Mehrere Veranstalter bieten auch eine Tour an, bei der die Fahrt über den Glaciar Serrano hinaus bis zum Parque Nacional Torres del Paine geht. Ein Zodiac-Boot (Schlauchboot mit Außenbordmotor) bringt seine Passagiere erst einmal zum Glaciar Serrano. Zum Mittagessen wird die Estancia Balmaceda angesteuert. Nach dem Essen tuckert das Boot weiter auf dem Río Serrano flussaufwärts bis zur südlichen Grenze des Nationalparks Torres del Paine, die gegen 17 Uhr erreicht ist. Wer vom Park aus auf dem gleichen Weg in die Stadt zurückkehren möchte, muss in der Nähe vom Río Serrano zelten, um am nächsten Morgen das Boot zu erwischen, das um 9 Uhr startet. Bei Turismo 21 de Mayo kostet die Tour inklusive Eintritt in den Park 92 000 Chil$.

CUEVA DEL MILODÓN

In den 1890er-Jahren entdeckte Hermann Eberhard in einer Höhle 24 km nordwestlich von Puerto Natales die Überreste eines prähistorischen Riesenfaultiers – das als Mylodon identifiziert wurde. Der fast 4 m große Pflanzenfresser lebte am Boden und ernährte sich vom Laub kleiner sukkulenter Bäume. In der 30 m hohen Höhle (Eintritt 3000 Chil$) erinnert eine lebensgroße Rekonstruktion des Tieres an den früheren Bewohner. Sonderlich geschmackvoll ist die Plastik nicht, dennoch lohnt sich ein Abstecher zur Höhle. Allein schon die Höhle beeindruckt, und es hat durchaus einen besonderen Reiz, sich ihre urzeitliche Vergangenheit durch den Kopf gehen zu lassen. Außerdem führt von der Höhle ein leichter Weg zu einem schönen Aussichtspunkt.

Im Umkreis der Höhle sind Zelten und Picknicken erlaubt, das Feuermachen aber verboten. 8 km vom Höhleneingang entfernt fahren die Busse zum Nationalpark Torres del Paine vorbei (auf freundliches Bitten lässt der Fahrer Höhlenbesucher an einer geeigneten Stelle aussteigen). Einige Tourenveranstalter in Puerto Natales bieten ab und zu Touren zur Höhle an. Trampen oder das Teilen eines Taxis (20 000 Chil$) sind die Alternativen. In der Nebensaison verkehren die Torres-del-Paine-Busse nur unregelmäßig.

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Parque Nacional Torres del Paine

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Beinahe senkrecht erheben sich die knapp 3000 m hohen, imposanten Torres del Paine (Türme von Paine) über die patagonische Steppe. Diese spektakulären Granitsäulen beherrschen die Landschaft des vielleicht schönsten Nationalparks (http://www.torresdelpaine.com; Hoch-/Nebensaison 15 000/8000 Chil$, Bezahlung in anderer Währung nicht möglich) Südamerikas.

Bevor das Gelände 1959 als Nationalpark ausgewiesen wurde, gehörte es zu einer weitläufigen estancia mit intensiver Schafzucht. Seit die Unesco 1978 den Park zum Biosphärenreservat erklärt hat, bietet er Nandus, Andenkondoren, Flamingos und vielen anderen Vogelarten einen geschützten Lebensraum. Am deutlichsten zeigt sich der Erfolg des Artenschutzes beim Guanako (Lama guanicoe). Gelassen ziehen die Guanakos grasend durch die offene Steppe, wo ihr ärgster Fressfeind, der Puma, sich nicht unbemerkt anschleichen kann. Nähern sich Menschen oder Fahrzeuge einer Herde, weichen die Tiere noch nicht einmal zurück.

Im 1810 km^2 großen Park ändert sich das Wetter rasant – mitunter bekommen Parkbesucher an einem einzigen Tag gleich das Wetter aller vier Jahreszeiten zu spüren. Plötzliche Regengüsse und heftigen Windböen, die fast jeden wiedererstrecken, sind gewissermaßen Bestandteil des Abenteuers. Grund genug, sich mit Schlechtwetterkleidung in bester Qualität auszurüsten, dazu gehört auch ein Schlafsack aus Synthetikmaterial. Und Camper benötigen natürlich ein sehr stabiles Zelt.

Von Puerto Natales aus gibt es geführte Wanderungen, die aber nur ein winziges Schlaglicht auf das werfen, was dieser Nationalpark tatsächlich in sich birgt. Naturliebhaber sollten für ihren Aufenthalt im Park besser drei bis sieben Tage einplanen.

Als 2005 plötzlich aufkommender Wind einen unbeaufsichtigten Campingkocher umkippte, brannten das ausbrechende Feuer 10 % des Nationalparks nieder. Als oberstes Gebot gilt daher: Unbedingt Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt walten lassen! Jeder einzelne Besucher ist einer von mehr 120 000 Menschen, die jährlich den Park genießen möchten.

Detailansicht der Karte folgt

Parque Nacional Torres del Paine

Sehenswertes

1 C3 Mirador Las Torres

2 C3 Mirador Nordenskjöld

Schlafen

3 B3 Campamento Británico

4 B3 Campamento Guardas

5 C3 Campamento Italiano

6 C3 Campamento Japonés

7 C4 Campamento Laguna Verde

8 B3 Campamento Los Perros

9 B3 Campamento Paso

10 C2 Campamento Serón

11 C3 Campamento Torres

12 C4 Camping Lago Pehoé

13 D2 Camping Laguna Azul

14 C5 Camping Río Serrano

(siehe 18) Camping Serrano

15 C4 explora

16 D4 Hostería Mirador del Payne

17 C4 Hostería Pehoé

18 C5 Hotel Cabañas del Paine

19 B4 Hotel Lago Grey

20 C3 Hotel Las Torres

21 B3 Mountain Lodge Paine Grande

22 C4 Posada Río Serrano

23 C3 Refugio & Camping Chileno

24 B2 Refugio & Camping Lago Dickson

25 B3 Refugio & Camping Lago Grey

(siehe 20) Refugio & Camping Las Torres

26 C3 Refugio & Camping Los Cuernos

27 C2 Refugio Lago Paine

28 D3 Tierra Patagonia

Aktivitäten

Wandern

Die 2800 m hohen Granittürme der Torres del Paine ziehen alljährlich Heerscharen von Wanderern aus der ganzen Welt an. Um dieses herrliche Panorama zu genießen, entscheiden sich die meisten für die klassische „W-Route“ und lassen andere unglaublich schöne Bereiche im Norden des Parks außen vor. Wer den Park intensiver kennenlernen möchte, sollte sich für den Paine Circuit entscheiden: Er umfasst sowohl das „W“ als auch die spektakulären Strecken auf der Rückseite der Gipfel im Norden des Parks. Für diesen großen Rundweg sollte man sieben bis neun Tage kalkulieren, während die klassische „W-Route“ nur vier bis fünf Tage dauert („W“ steht für die Wege, die auf der Landkarte oder aus der Vogelperspektive in etwa diesen Buchstaben bilden). Für die notwendigen Fahrzeiten, um zu den Routen zu gelangen, sollten zwei zusätzliche Tage eingeplant werden.

Für beide Trekkingtouren wählen die meisten Wanderer die Laguna Amarga als Startpunkt. Wer will, kann aber auch genauso gut an der Administración losmarschieren oder mit dem Katamaran von Pudeto zum Lago Pehoé fahren und dort dem „W“ vom Südwesten bis zum Nordwesten folgen. Auf dieser Route genießt man die besten Ausblicke auf die Gipfel aus schwarzem Gestein, die den Namen Los Cuernos (2200 bis 2600 m) tragen. Sich alleine auf eine Trekkingtour zu begeben, ist nicht ratsam, besonders nicht auf der Route, die (vom Start aus gesehen) an der Rückseite der Berge verläuft. Tourveranstalter in Puerto Natales organisieren geführte Trekkingtouren mit Vollverpflegung und Übernachtungen in refugios oder Hotels. Beim Preis gilt als Faustregel: Je größer die Gruppe, desto niedriger fällt Preis pro Person aus.

Die „W-Route“

Die meisten Wanderer starten an der Laguna Amarga – dorthin fährt von Puerto Natales zweimal täglich ein Bus (2½ Std.) –, um dem „W“ von Ost nach West zu folgen. Wer jedoch im Westen aufbricht und ostwärts wandert, hat die Los Cuernos weitaus besser im Blickfeld, ganz besonders auf der Strecke zwischen dem Lago Pehoé und dem Valle Francés. Die im Westen startenden Wanderer überqueren mit dem Katamaran den Lago Pehoe, um dann in nördlicher Richtung am Ufer des Lago Grey entlang bis zum Campamento Italiano zu laufen. Von diesem Camp aus lassen sich auch schöne Tageswanderungen unternehmen, was einem das Schleppen von schwerem Gepäck erspart. Die nachfolgend beschriebenen Teilstrecken gehören zu den schönsten Abschnitten der „W-Route“.

Camping Frances eröffnet 2013 einen Campingplatz am Eingang des Valle Frances. Über Details informiert Fantastico Sur.

Vom Refugio Las Torres zum Mirador Las Torres     WANDERN

(Einfache Wegstrecke 4 Std.) Die leichte Wanderroute führt am Río Ascencio entlang zu einem baumlosen Ufer eines Bergsees unterhalb der Ostseite der Torres del Paine. So nahe an den „Türmen“ liegt kein anderer Aussichtspunkt des Parks! In der letzten Stunde dieser Tour geht es allerdings auf allen Vieren über Geröll und Felsen (im Winter liegt hier der Schnee hier knie- bis taillenhoch). Bei Las Torres und Chileno liegen refugios und Campingplätze, darunter der einfache Campamento Torres. Letzterer eignet sich im Sommer gut für Wanderer, die bei Sonnenaufgang losmarschieren wollen, um dem „Massenaufbruch“ zu entfliehen.

Vom Refugio Las Torres zu den Los Cuernos     WANDERN

(Einfache Wegstrecke 7 Std.) Wanderer sollten den unteren Weg nehmen – auf dem oberen, der ohnehin nicht auf der Karte eingezeichnet ist, hat sich schon so mancher verirrt. Im Sommer kann der Wind hier sehr heftig wehen. Am Ende der Tour warten ein Campingplatz und ein refugio.

Von den Los Cuernos/Lago Pehoé zum Valle Francés     WANDERN

(Einfache Wegstrecke 5 Std.) Bei klarem Wetter ist diese Strecke wunderschön! Sie verläuft zwischen dem 3050 m hohen Cerro Paine Grande im Westen und den niedrigeren, dennoch überaus spektakulären Torres del Paine und Los Cuernos im Osten. Und auf der ganzen Tour sieht man Gletscher, so weit das Auge reicht. Im Herzen des Tals liegen der Campamento Italiano und der Campamento Británico. 2013 eröffnet am Eingang des Tals der Campamento Frances.

Von der Mountain Lodge Paine Grande zum Refugio Lago Grey     WANDERN

(einfache Wegstrecke ab Lago Pehoé 4 Std.) Diese Strecke verläuft über relativ leichte Wege mit einigen wenigen schwierigen Abstiegen. Eine weitere halbe Stunde dauert die Wanderung zum Gletscheraussichtspunkt. Am Anfang und Ende der Route befinden sich Campingplätze und refugios, wo die Wanderer die Nacht verbringen können.

Von der Mountain Lodge Paine Grande zur Administración     WANDERN

(Einfache Wegstrecke 5 Std.) Die Route führt zunächst hinunter zum Lago Pehoé und ein Stück weit am Ufer entlang, anschließend verläuft sie über das weite Grasland am Río Grey. Diese Strecke zählt nicht mehr zum „W“, bietet jedoch die Möglichkeit, zur Beendigung der Wanderung zur Administración zu gelangen, ohne wieder zur Laguna Amarga (zum Bus) laufen zu müssen. Das Personal der Mountain Lodge Paine Grande kann per Funk sicherstellen, dass die Wanderer an der Administración den Bus für die Rückkehr nach Puerto Natales erwischen. Diese Strecke eignet sich auch, um auf dem „W“ von Osten nach Westen zu wandern.

Paine Circuit (Rundweg)

Der Rundweg umfasst das (zuvor beschriebene) „W“ sowie die nördliche Strecke zwischen dem Refugio Grey und dem Refugio Las Torres. Die Landschaft ist karg, aber dennoch wunderschön. Am Paso John Garner, dem schwierigsten Teil der Route, müssen sich die Wanderer mitunter durch knietiefen Schlamm und Schnee kämpfen. Unterwegs liegt nur ein einfacher refugio bei Los Perros – ansonsten heißt es Zelten auf rustikale Art.

Viele Wanderer beginnen den Paine Circuit, indem sie zunächst mit dem Bus zur Laguna Amarga fahren und anschließend erst einmal die nur wenige Stunden dauernde Strecke zum Refugio & Camping Chileno laufen. Von hier folgen sie dem Rundweg gegen den Uhrzeiger und landen schließlich im Valle Frances und an den Los Cuernos. Nachfolgend sind einige der Teilstrecken des Paine Circuit beschrieben.

Vom Refugio Lago Grey zum Campamento Paso     WANDERN

(4 Std. in nördliche Richtung, 2 Std. in südliche) Wanderer, die von Westen nach Osten laufen wollen, steigen den Pass hinaufs, anstatt ihn abwärts zu schlittern.

Vom Campamento Paso zum Campamento Los Perros     WANDERN

(4 Std.) Auf dieser Strecke müssen Wanderer mit viel Schlamm und manchmal auch mit Schnee rechnen. Nicht verwirren lassen: Was nach der Passüberquerung wie ein Campingplatz aussieht, ist keiner – also weiterwandern, bis eine Hütte in Sicht kommt.

Vom Campamento Los Perros zum Campamento Dickson     WANDERN

(Etwa 4½ Std.) Eine relativ leichte, aber windgepeitschte Strecke.

Vom Campamento Lago Dickson zum Campamento Serón     WANDERN

(6 Std.) Die Route führt rund um den Lago Paine, wo der Wind mitunter sehr heftig weht und der Weg teilweise nur schwer zu erkennen ist. Daher sollten sich die Wanderer möglichst auf dem Pfad halten, der am weitesten vom See entfernt verläuft. Der auf dem Weg liegende Campamento Coiron ist seit dem Feuer von 2005 , das durch einen umgeikppten Campingkocher ausgelöste wurde, geschlossen.

Vom Campamento Serón zur Laguna Amarga     WANDERN

(4–5 Std.) Nach dieser Wanderung bietet der Refugio Las Torres ein erholsames Nachtquartier und gutes Essen.

Tageswanderungen

Eine leichte Wanderroute führt von der Guardería Lago Pehoé über die Hauptstraße des Parks zum Salto Grande, einem gewaltigen Wasserfall zwischen dem Lago Nordenskjöld und dem Lago Pehoé. Nach einer weiteren einstündigen leichten Wanderung ist der Mirador Nordenskjöld Karte offline erreicht, der herrliche Ausblicke bietet. Anstrengender ist die vierstündige Wanderung zum Lago Paine. Sein Nordufer lässt sich nur von der Laguna Azul aus erreichen, die im Osten des Nationalparks liegt.

Kajakfahren

Kajaktouren sind eine spannende Möglichkeit, dicht an die Gletscher heranzukommen. Im Sommer veranstaltet Indomita Big Foot Karte offline (061-414611; www.indomitapatagonia.com; Pedro Montt 161, Puerto Natales) mehrmals täglich zwei Kajaktouren auf dem mit Eisbrocken übersäten Lago Grey: Die dreistündige Tour (45 000 Chil$) beginnt am Hotel Grey, die zweistündige (35 000 Chil$) am ehemaligen Refugio Grey. Angeboten wird auch eine mehrtägige Tour, die die Teilnehmer zum Río Serrano führt.

REITEN

Der Nationalpark ist in der Tat ein herrlicher Platz zum Reiten. Wegen der Eigentumsverhältnisse innerhalb des Parks dürfen Reiter jedoch nicht von den Gebieten im Westen (Lago Grey, Lago Pehoé, Río Serrano) in den östlichen (von der Hostería Las Torres verwalteten) Teil des Parks wechseln (oder umgekehrt). Die Trennlinie verläuft ungefähr am Refugio Los Cuernos. Baqueano Zamora Karte offline (061-613530; www.baqueanozamora.com, auf Spanisch; Baquedano 534, Puerto Natales) veranstaltet Ausritte zum Lago Pingo, Lago Paine, Lago Azul und zur Laguna Amarga (halber Tag, 25 000 Chil$).

Eiswandern

Eine Wanderung durch die zerklüftete Gletscherlandschaft macht viel Spaß. Für die geführten Touren benötigt man noch nicht einmal viel Erfahrung im Eiswandern. Antares Karte offline (414611; www.antarespatagonia.com; Pedro Montt 161, Puerto Natales) ist der einzige Tourenveranstalter, der eine Konzession für Eiswanderungen auf dem Glaciar Grey (75 000 Chil$) besitzt. Die von Oktober bis Mai angebotene Tour beginnt und endet am Conaf-Haus (ehemals Refugio Grey). Auf der Tour geht es sechs Stunden über normales Gelände und drei Stunden übers Eis – ein für die Teilnehmer unvergessliches Erlebnis.

Felsklettern

Fürs Klettern stehen Experten zur Verfügung, die umfassende Erfahrung mit vielen der neueren Klettergebiete des Parks besitzen. Erfahrene Kletterer können sie als Tourenbegleiter für mehrtägige Kletterausflüge engagieren. Ungeübten Kletterern geben sie Einführungskurse in die Grundlagen des Kletterns und unternehmen mit ihnen leichtere eintägige Klettertouren. Interessierte jeder Erfahrungsstufe können sich an Antares (414611; www.antarespatagonia.com) oder Erratic Rock (061-410355; www.erraticrock.com; Baquedano 719, Puerto Natales) wenden.

Schlafen

Wichtig: Unbedingt reservieren! Wer ohne Reservierung in der Tasche im Nationalpark landet, kommt – vor allem in der Hochsaison – nur auf einem Campingplatz unter. Reisebüros bieten zwar Reservierungen an, besser ist es jedoch, direkt bei den verschiedenen Betreibern der Unterkünfte zu reservieren (s. refugios, Klicken Sie hier). Die nachfolgend genannten Preise gelten für die Hochsaison.

REFUGIOS

Wer das „W“ oder den Paine Circuit durchwandert, muss entweder in refugios (Berghütten) oder auf Campingplätzen übernachten. Es ist wichtig, die Unterkünfte im Voraus zu reservieren. Vegetarier sollten schon bei der Reservierung ihren Bedarf an vegetarischen Mahlzeiten anmelden.

Die refugios bieten Schlafräume mit jeweils vier bis acht Etagenbetten, heiße Duschen und eine Gemeinschaftsküche (nur für Logiergäste und nur zu bestimmten Uhrzeiten). Alle refugios bieten Mahlzeiten an. Ein Bett kostet zwischen 25 000 und 35 000 Chil$, hinzu kommt bei Bedarf die Leihgebühr für einen Schlafsack. Die Preise für die Mahlzeiten liegen zwischen 5500 und 10 000 Chil$. Falls ein refugio überbucht wurde, stellt das Personal die nötige Campingausrüstung zur Verfügung. Die meisten refugios schließen Ende April und bleiben während der Nebensaison geschlossen.

Einige refugios verlangen zur Bestätigung der Reservierung beim Einchecken eine Fotokopie des Lichtbildausweises (Pass) des Gastes. Es lohnt sich, den Ausweis und auch den Touristenpass im Voraus (jeweils eine Kopie für jede Unterkunft) selbst zu kopieren. Das beschleunigt den Check-in. In manchen Fällen kann das Personal per Funk die Reservierungsbestätigung an die nächste Unterkunft weitergeben. Da die Wanderer zu bestimmten Uhrzeiten in Scharen eintrudeln, lassen sich Warteschlangen nicht vermeiden – ein wenig Zen-Praxis kann da recht nützlich sein.

Die Reihenfolge der nachfolgenden Unterkünfte ist auf die zuvor beschriebene „W-Route“ abgestimmt. Bei den genannten Preisen handelt es sich um Grundpreise, Bettzeug bzw. Schlafsack kostet extra, sofern nicht der eigene Schlafsack benutzt wird.

Refugio Las Torres    LODGE $$

(in Puerto Natales 061-710050; www.fantasticosur.com; B 21 500 Chil$, mit Vollpension 44 500 Chil$; Mitte Sept.–Ende April; ) Die geräumige Lodge ist ein attraktives „Basislager“ mit 60 Betten, einer gemütlichen Lounge, einem Restaurant und einer Bar. Während der Hochsaison wird auch ein nahe gelegenes älteres Gebäude genutzt, um den Andrang zu bewältigen. Die Preise sind hier niedriger.

Refugio Chileno    BERGHüTTE $$

(in Puerto Natales 061-710050; www.fantasticosur.com; B 19 500 Chil$, mit Vollpension 42 500 Chil$; Anfang Okt.–Mitte März) Kein anderes refugio liegt so nahe an den herrlichen „Türmen“ wie das Chileno. Mit 32 Betten und einem kleinen Kiosk, der den Gästen Proviant verkauft, ist er einer der kleinsten refugios. Windenergie sorgt hier für den Strom und das stille Örtchen besteht aus Komposttoiletten mit Biofilter.

Refugio Los Cuernos    BERGHüTTE $$

(in Puerto Natales 061-710050; www.fantasticosur.com; B 19 500 Chil$, mit Vollpension 42 500 Chil$; Mitte Sept.–Ende April) Der refugio liegt auf halber Strecke der „W-Route“. Er füllt sich rasch, weil hier Wanderer aus beiden Richtungen eintreffen. Auch wenn es mal zu Engpässen kommt, ist die kleine Lodge mit acht Betten pro Zimmer mehr als gemütlich. Neue separate Duschen und Bäder lindern bei starkem Andrang ein wenig den Stress. Wer sich mehr Privatsphäre und Komfort wünscht, sollte eine der acht Zweipersonenhütten buchen, die mit großen Dachfenstern, eigenem Gemeinschaftsbad und der exklusiven Nutzung eines beheizten Whirlpools aus Holz aufwarten.

Mountain Lodge Paine Grande    LODGE $$

Karte offline (in Puerto Natales 061-412742; www.verticepatagonia.cl; B 24 900 Chil$, mit Vollpension 44 500 Chil$; ganzjährig; ) Trotz ihrer stattlichen Größe ist die Lodge hübscher als die meisten anderen Unterkünfte an der „W-Route“, denn alle Zimmer bieten Ausblick auf die herrlichen Los Cuernos. Mit ihrer ganzjährigen Öffnungszeit ist sie im nassen, kalten Winter für die Wanderer ein wahrer Segen. In der kalten Jahreszeit (Mai–Sept.) bietet die Lodge allerdings keine Mahlzeiten an. Zur Lodge gehört auch ein Campingplatz mit einem Kiosk, der nur ziemlich einfachen Proviant verkauft. Eine recht komfortable Unterkunft sind hier die bereits stehenden Kuppelzelte.

Vom Lago Grey und dem Valle Francés liegt die Lodge jeweils eine Tageswanderung entfernt. Über den Lago Pehoé lässt sie sich per Boot auch direkt erreichen.

Refugio Grey    LODGE $$

(in Puerto Natales 061-412742; www.verticepatagonia.cl; B 15 000 Chil$, mit Vollpension 35 500 Chil$; ganzjährig) Die neu gebaute, komfortable Grey-Lodge liegt ein Stück weit landeinwärts vom See entfernt. Ihr schick gestalteter Aufenthaltsbereich glänzt mit gemütlichen Ledersofas und einer Bar. Die Küche gleicht einer großen Restaurantküche, und die 60 Betten in gemütlichen Schlafräumen bieten reichlich Platz für Rucksacktouristen und Wanderer. Vorhanden sind auch ein Gemischtwarenladen und eine überdachte Kochgelegenheit für Camper. Früher oder später werden wohl die Preise steigen und sich an die der Mountain Lodge Paine Grande anpassen. Wie diese bietet auch die Grey-Lodge im Winter (Mai–Sept.) keine Mahlzeiten an.

Refugio Dickson    BERGHüTTE $$

(in Puerto Natales 061-412742; www.verticepatagonia.cl; B 15 000 Chil$, mit Vollpension 35 500 Chil$; Nov.–März) Mit 30 Betten ist die Hütte einer der ältesten refugios und der kleinste. Seine Lage am Paine Circuit nahe dem Glaciar Dickson ist atemberaubend schön.

CAMPING

Der Nationalpark verfügt über kostenpflichtige und gebührenfreie Campingplätze. Eine bessere Ausstattung weisen die kostenpflichtigen auf. Auf der Torres-del-Paine-Karte sind die Campingplätze eingezeichnet.

Die Campingplätze der refugios kosten 4500 Chil$ pro Zeltplatz. Die refugios verleihen auch Campingausrüstungen, im Schnitt liegen die Preise für ein Zelt bei 7000 Chil$ pro Nacht, ein Schlafsack kostet um die 5000 Chil$ und eine Isomatte etwa 1500 Chil$. Wer auf Nummer sicher gehen will, bringt in der Hochsaison besser seine eigene Ausrüstung mit, denn in dieser Zeit ist häufig alles ausgeliehen. Sofern vorhanden, nehmen die kleinen Kioske gesalzene Preise für Waren wie z. B. Pasta, Tütensuppen oder Butangas. Auf einigen Campingplätzen befinden sich überdachte Kochgelegenheiten, die bei schlechtem Wetter sehr nützlich sind. Die Campingplätze sind von Mitte Oktober bis Mitte März geöffnet. Allerdings öffnen die Plätze an dem rückwärtigen Streckenabschnitt des Paine Circuit bei zu harschen Witterungsverhältnissen erst Mitte November. Die Entscheidung trifft die Conaf. Info zur Buchung erteilen:

Vertice Patagonia (061-412742; www.verticepatagonia.cl; Ladrilleros 209, Puerto Natales) betreibt die Campamentos Grey, Dickson, Perros und Paine Grande. Fantastico Sur (061-710050; www.fantasticosur.com; Esmeralda 661, Puerto Natales; Mo–Fr 9–13 & 15–18 Uhr) gehören die Campamentos Las Torres, Chileno und Seron. Die Campingplätze an den Trekkingrouten, die von der Conaf verwaltet werden, sind gebührenfrei, aber mehr als einfach ausgestattet: Sie verfügen weder über Duschen noch über einen Ausrüstungsverleih. Hier die Conaf-Plätze: Campamento Británico, Campamento Italiano, Campamento Paso, Campamento Serón, Campamento Torres und Camping Guardas. Zahlreiche Camper berichten, dass Wildtiere – in Gestalt von Nagetieren – rund um die Campingplätze lauern. Deshalb: Keine Lebensmittel im Gepäck bzw. Zelt lassen, sondern irgendwo frei baumelnd aufhängen, z. B. an einem Baum.

HOTELS

Nationalparkbesucher sollten bei der Buchung auch auf den Standort des Hotels achten. Unterkünfte, die nahe am „W“ liegen, gewähren Wanderern mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität. Die meisten Hotels bieten den Gästen auch mehrtägige Pauschalarrangements.

Hotel Lago Grey    HOTEL $$$

Karte offline (712132; www.lagogrey.cl; Buchungsadresse Lautaro Navarro 1061, Punta Arenas; DZ 154 000 Chil$; ) Das ganzjährig geöffnete, geschmackvolle Hotel bietet auch gemütliche Hütten, die mit Stegen verbunden sind. Die hübschen neuen Deluxe-Zimmer mit Blick auf den See sind in einem eleganten modernen Stil eingerichtet. Wer in dem hauseigenen, aber öffentlichen Café sitzt, überblickt die ganze Pracht. Bei den Bootstouren zum Grey-Gletscher hält das Boot vor dem Conaf-Büro am gegenüberliegenden Ufer des Lago Grey, um Passagiere aufzunehmen oder aussteigen zu lassen.

explora    DESIGN HOTEL $$$

Karte offline (in Santiago 02-206-6060; www.explora.com; DZ pro Perp. 4 Nächte inkl. Vollpension & Transfers 1 390 000 Chil$; ) Die mondänste (und teuerste) Unterkunft des Nationalparks thront über einem Wasserfall am Abfluss des Lago Pehoé. Im Preis inbegriffen sind Flughafentransfers, Vollpension in Gourmetqualität und ein breit gefächertes Programm an Touren, die von jungen, geselligen, zweisprachigen Führern begleitet werden. Ringsherum, quasi aus jedem Winkel, gewähren Fenster Ausblicke auf das Torres-del-Paine-Massiv. Ob sich das lohnt, dafür so tief in die Tasche zu greifen? Bei der Entscheidung hilft vielleicht auch ein Blick auf den Wellnessbereich mit beheiztem, rundem Pool, Sauna, Massageraum und Open-Air-Jacuzzi.

Hotel Las Torres    HOTEL $$$

Karte offline (617450; www.lastorres.com; Buchungsadresse: Magallanes 960, Punta Arenas; DZ ab 145 000 Chil$; Juni geschl.) Das gastfreundliche, gut geführte Hotel weist internationalen Standard auf. Zu seinen Vorteilen zählen der Wellnessbereich mit Jacuzzi sowie seine gute geführten Touren. Wissenswert: Einen Teil der Einnahmen aus den Touren spendet das Hotel der AMA, einer gemeinnützigen Umweltschutzorganisation mit Sitz im Nationalpark. Für das Büfett werden Biogemüse aus dem eigenen Gewächshaus und Biofleisch, das von einer nahe gelegenen Ranch kommt, verwendet.

Tierra Patagonia    DESIGNHOTEL $$

Karte offline (in Santiago 02-263-0606; www.tierrapatagonia.com; DZ pro Perp. 4 Nächte inkl. Vollpension & Transfers 1 230 000 Chil$; ) Mitten in die weite Steppe schmiegt sich diese neue schicke Luxuslodge. An einladenden Elementen hat sie einiges aufzuweisen, angefangen von der lebendigen, geselligen Atmosphäre bis hin zu der offenen Feuerstelle in der Mitte einer runden Theke. Faszinierend ist die überdimensionale künstlerisch gestaltete Karte vom Nationalpark. Jedes der dezent eingerichteten Zimmer gewährt Ausblicke auf das Torre-del-Paine-Massiv. Das Hotel liegt auf dem Gelände der estancia Cerro Guido, die das Hotel in vielerlei Hinsicht zugunsten der Gäste nutzt. In den All-inclusive-Preisen sind Flughafentransfer, tägliche Ausflüge, Nutzung des Wellnessbereichs, Mahlzeiten und Getränke enthalten. Das Hotel liegt am Lago Sarmiento, gleich außerhalb des Parks und etwas 20 km von der Laguna Amarga entfernt.

Hostería Mirador del Payne    PENSION $$$

Karte offline (226930; www.miradordelpayne.com; Buchungsadresse: Fagnano 585, Punta Arenas; EZ/DZ 100 000/122 500 Chil$) Die komfortable hostería liegt auf dem Gelände der Estancia El Lazo im wenig besuchten Parkbereich an der Laguna Verde. Sie ist bekannt für ihre ruhige Lage, die spektakulären Aussichtspunkte in ihrer unmittelbaren Nähe und ihren erstklassigen Service. Allerdings ist es schwierig, sie zu erreichen. Zu den hier möglichen Aktivitäten zählen Vogelbeobachtungen, Ausritte und Sportfischen. Nach vorherigem Anruf werden die Gäste von der Straßenkreuzung abgeholt.

Hotel Cabañas del Paine    HüTTE $$$

Karte offline (730177; www.cabanasdelpaine.cl; DZ 142 800 Chil$) Die geschmackvollen Hütten am Ufer des Río Serrano fügen sich harmonisch in die abgelegene Landschaft ein. Die Ausblicke sind wunderschön.

Hostería Pehoé    HOTEL $$$

Karte offline (in Santiago 02-296-1238; www.pehoe.cl; DZ 127 095 Chil$) Das Hotel liegt auf einer kleinen Insel des Lago Pehoé, die mit dem Festland durch eine lange Fußgängerbrücke verbunden ist. Der Panoramablick auf Los Cuernos und Paine Grande verdient mindestens fünf Sterne. Leider erinnern die abgewohnten Zimmer an ein schäbiges Motel an irgendeinem Straßenrand. Restaurant und Bar sind für die Öffentlichkeit zugänglich.

Praktische Informationen

Der Parque Nacional Torres del Paine liegt 112 km nördlich von Puerto Natales. Erreichen lässt er sich über eine recht gute Schotterstraße, die nur zwischendrin einige holprige Abschnitte aufweist. Am Cerro Castillo liegt Cancha Carrera, ein saisonal geöffneter Grenzübergang nach Argentinien. Von dort aus führt die Straße erst in nördlicher, dann in westlicher Richtung nach 40 km zur Portería Sarmiento, dem Haupteingang des Parks, wo auch die Eintrittsgebühr kassiert wird. Nach weiteren 37 km landet man an der Administración und dem Conaf Centro de Visitantes (im Sommer 9–20 Uhr). Im Besucherzentrum erhält man gute Informationen über die Ökologie des Parks und den Zustand der Wege. Eine neuere Straße führt von Puerto Natales direkt zur Administración und zum südlichen Eingang. Die Strecke ist kürzer als die zuvor beschriebene.

Der Nationalpark ist ganzjährig geöffnet. Allerdings verkehren die Zubringerbusse in der Nebensaison wesentlich seltener als in der Hauptsaison. Auch erschweren die winterlichen Witterungsverhältnisse das Wandern um einiges. Zu den besten Trekkingmonaten zählen der November und der März. In beiden Monaten tummeln sich nicht so viele Besucher wie sonst im Sommer im Park. Auch sind im März die Windverhältnisse ein wenig günstiger als sonst. Zu den guten Informationsquellen im Internet zählen die Websites www.torresdelpaine.com und www.erraticrock.com. Letztgenannte bietet auch eine Liste mit der erforderlichen Ausrüstung für Rucksacktouristen. Bei Erratic Rock (61-410355; www.erraticrock.com; Baquedano 719, Puerto Natales) findet jeden Tag um 15 Uhr eine ausgezeichnete Informationsveranstaltung statt, die potenzielle Parkbesucher über alles Wichtige aufklärt – vom Zustand der Wege bis hin zum Camping. Und wer eine Ausrüstung braucht, kann sie sich gleich an Ort und Stelle leihen.

Bücher & Karten

Die besten Wanderkarten stammen von JLM und Luis Bertea Rojas; sie werden in Puerto Natales in zahlreichen Läden und Unterkünften verkauft. Detaillierte Informationen und Karten über die Region bietet der Lonely-Planet-Reiseführer Trekking in the Patagonian Andes.

An- & Weiterreise

Detaillierte Informationen über die Anreisemöglichkeiten zum Nationalpark finden sich auf Klicken Sie hier. Zwischen dem Nationalpark und El Calafate besteht keine direkte Busverbindung. Wer am Tag des Parkbesuchs noch dorthin will, muss entweder an einer entsprechend organisierten Gruppentour teilnehmen oder das Ganze im Voraus sehr genau planen. Am besten ist es, nach Puerto Natales zurückzukehren.

Unterwegs vor Ort

Die Shuttlebusse (2500 Chil$) halten an der Laguna Amarga, am Bootsanleger des Katamarans von Hielos Patagónicos in Pudeto und vor dem Gebäude der Administración.

Der Katamaran von Pudeto zur Mountain Lodge Paine Grande (einfach/hin & zurück pro Perp. 12 000/19 000 Chil$) startet von Dezember bis Mitte März täglich um 9.30, 12 und 18 Uhr. In der zweiten Märzhälfte und im November legt er täglich um 12 und 18 Uhr ab. Im September, Oktober und April fährt er nur einmal am Tag um 12 Uhr. Ein anderes Boot pendelt mehrmals täglich auf den Lago Grey zwischen dem Hotel Lago Grey und dem Bootsanleger nahe dem Refugio Lago Grey (40 000 Chil$, 1½–2 Std.). Die genauen Abfahrtszeiten sind im Hotel zu erfahren.

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Feuerland (Tierra del Fuego)

Inhalt »

Ushuaia

Parque Nacional Tierra del Fuego

Puerto Williams (Chile)

Tolhuin & Lago Fagnano

Río Grande

Estancias rund um Río Grande

Porvenir (Chile)

Gut essen

» Kalma Resto

» Kaupé

» María Lola’ Restó

Schön übernachten

» Estancia Viamonte

» Galeazzi-Basily B&B

» Antarctica Hostel

» Cabañas del Beagle

» Hostería Yendegaia

Auf nach Feuerland!

Die Südspitze Amerikas ist eine windgepeitschte Inselgruppe, urtümlich, exotisch und wunderschön. Viele Reisende, die hierherkommen, entdecken vor Ort eine Landschaft, die weit mehr zu bieten hat als den bloßen Superlativ. Faszinierend und schrecklich zugleich ist die Geschichte, u. a. gab es Schiffskatastrophen, gescheiterte Missionsgründungen und die fast vollständige Ausrottung der Ureinwohner. Dafür zeigt sich die Natur hier von einer attraktiv-rauen und wilden Seite – karge Ebenen, einsame Moore und moosige Südbuchenwälder bis zu den schneebedeckten Gebirgsketten.

Abgelegen und schwer erreichbar, ist Feuerland dennoch keineswegs vom Kontinent isoliert, wenn auch die chilenische Hälfte des Archipels weniger entwickelt ist als die argentinische. Dort herrscht in den Häfen lebhaftes Treiben, und auf den Flughäfen treffen Gäste ein – zum Wandern, Fliegenfischen oder zur Weiterreise auf einem Kreuzfahrtschiff in die Antarktis. Die argentinisch-chilenische Grenze durchzieht Feuerlands große Hauptinsel, die Isla Grande.

Reisezeit

Nov.–März  Die wärmsten Monate, optimal zum Wandern und für Estancia-Besuche.

Mitte Nov.–Mitte April Die richtige Saison fürs Fliegenfischen.

Juli–Sept. Die beste Zeit für Wintersport: Ski-, Snowboard- oder Hundeschlittenfahren.

Nationalparks

Auf der Isla Grande liegt Argentiniens ältester Küstennationalpark, der Parque Nacional Tierra del Fuego.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Die wichtigste Überlandverbindung von Patagonien aus führt zur Fähre bei Punta Delgada. Feuerland hat im Gegensatz zum restlichen Argentinien keine Provinzstraßen, sondern ausschließlich kleinere Landstraßen, die sogenannten rutas complementarias, die durch Kleinbuchstaben (z.B. RC-a) gekennzeichnet sind.

Wer sich auf dem argentinischen Festland ein Auto gemietet hat, überquert bis Feuerland mehrfach die chilenische Grenze. Dafür sind spezielle Dokumente und eine zusätzliche internationale Versicherung notwendig. Die allermeisten Autovermieter erledigen den Papierkram für ihre Kunden, wenn sie rechtzeitig darum gebeten werden.

Zur Zeit der Recherchen für diese Auflage baute man auf chilenischer Seite gerade eine eigene Straße zum Süden der Insel. Momentan besteht schon eine Verbindung zum Lago Fagnano, doch benötigt man dafür ein Fahrzeug mit Allradantrieb.

Río Grande und Ushuaia sind auch mit dem Flugzeug erreichbar. Busse vom Festland setzen im chilenischen Punta Delgada mit der Fähre nach Feuerland über; alle Linien steuern Río Grande an, bevor es weiter zum Endziel nach Ushuaia geht.

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Ein Streifzug durch die alten feuerländischen Urwälder des Parque Nacional Tierra del Fuego

Eine Hundeschlittenfahrt durch die verschneite Täler rund um Ushuaia

Fliegenfischen auf einer estancia bei Río Grande

Besuch desMuseo Marítimo & Museo del Presidio : Dort erhält man einen Eindruck von den harten Zeiten, die die Häftlinge einst in dieser Strafkolonie durchleben mussten.

Ein Skitag am Cerro Castor im südlichsten Skigebiet der Welt – eine grandiose Landschaft

Das stille Hafenstädtchen Porvenir – eine Zeitreise in längst vergangene Jahrzehnte

Eine fünftägige Trekkingtour durch die schroffen Felsen und wild zerklüfteten Landschaften des Dientes de Navarino

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Ushuaia

02901 / 57 000 Ew.

Die geschäftige Hafenstadt, in der sich Scharen abenteuerlustiger Touristen tummeln, bildet einen schmalen Streifen bunt zusammengewürfelter Häuser und steiler Stra-ßen am Fuß der schneebedeckten Gebirgskette des Cerro Martial. Hier fallen die Anden schroff ins südliche Polarmeer ab, auf dem südlich der Stadt und der Isla Navarino starke Strömungen für heftigen Seegang sorgen.

Eine vergleichbare Lage können nur wenige Orte aufweisen, und je mehr Schiffe auf dem Weg in die Antarktis im Hafen anlegen, desto mehr Nutzen zieht Ushuaia aus seinem eifersüchtig gepflegten Nimbus, die letzte Stadt am Ende der Welt zu sein. Der übereifrige Geschäftsgeist kennt keine Peinlichkeiten: Ein Souvenirladen ist nach Jimmy Button benannt – einem Yahgan, der 1830 nach England entführt wurde, um ihn zu „zivilisieren“ – Humor ist, wenn es im Kopf wehtut. Doch mit einem halben Liter Bier aus der südlichsten Kleinbrauerei der Welt in der Hand lässt sich wunderbar eine Auswahl aus dem beachtlichen Angebot an sportlichen Aktivitäten treffen: Schon ein paar Minuten außerhalb der Stadt finden sich Möglichkeiten zum Wandern, Segeln, Ski- und Kajakfahren, ja sogar zum Gerätetauchen.

Die relativ hohen Löhne in Feuerland ziehen Argentinier aus allen Landesteilen an, nicht wenige Einheimische beklagen den Verlust an kleinstädtischem Lokalkolorit. In der Tat hat Ushuaias rasante Entwicklung zu einem Wildwuchs an Neubauten geführt, die sich mit und ohne Genehmigung überall ausbreiten, wo die beengte Lage der Stadt es erlaubt.

Geschichte

1870 machte sich die britische South American Missionary Society (Südamerikanische Missionsgesellschaft) daran, die Yahgan (oder Yámana) zu bekehren, ein Volk von Nomaden, die trotz des grimmigen Klimas nahezu vollständig nackt durchs Leben gingen. In ihren provisorischen Behausungen ließ sich nichts trocken halten, und so waren sie überzeugt, dass der natürliche Fettfilm ihrer Haut sie besser schützte als ein durchnässtes Tierfell. Charles Darwin hatte sie als „die niedrigste Form des Menschentums auf Erden“ bezeichnet, ein arrogantes Urteil, das der englische Missionar Thomas Bridges glänzend widerlegen konnte. Nachdem er jahrelang bei und mit ihnen gelebt hatte, verfasste er Ende des 19. Jhs. ein englisches Wörterbuch ihrer Sprache, das zeigte, wie komplex und scharfsinnig die Yahgan sich auszudrücken pflegten.

Ushuaia wurde zum ersten festen Außenposten der Missionare in Feuerland, doch die Yahgan, die 6000 Jahre lang ohne Kontakt zu Fremden gelebt hatten, reagierten auf die von den Neuankömmlingen eingeschleppten Krankheiten sehr empfindlich und wurden zudem immer häufiger von Robbenjägern, Siedlern und Goldschürfern attackiert. Schon 1830 hatte der britische Marinekapitän Robert FitzRoy vier Ureinwohner nach England entführt, um sie dort in europäischer Lebensart zu unterrichten und als Musterbeispiele „kultivierter Wilder“ vorführen zu lassen. Unter ihnen war auch ein Jugendlichen, der später als „Jimmy Button“ bekannt wurde, ein Vorbild für Michael Endes Jugendbuchhelden Jim Knopf. Einer der Deportierten starb bald nach der Ankunft an einer ansteckenden Krankheit, und nachdem FitzRoys Aktion ihm monatelang hauptsächlich heftige öffentliche Kritik beschert hatte, erklärte sich der Kapitän schließlich bereit, die Yahgan in ihre Heimat zurückzubringen.

Heute ist von dem alten Volk kaum mehr geblieben als einige Muschelhaufen, ein Museum im Zentrum von Ushuaia, das berühmte Wörterbuch ihrer Sprache von Thomas Bridges und ein nach Jimmy Button benannter Souvenirladen. Die letzte Frau, deren Eltern beide den Yahgan angehörten und die als Letzte mit der Sprache ihres Volkes aufgewachsen ist, lebte bei Redaktionsschluss hochbetagt auf der chilenischen Isla Navarino.

Zwischen 1884 und 1947 diente Ushuaia dem argentinischen Staat als Strafkolonie für politische Gefangene und besonders berüchtigte Kriminelle – ebenso die abgelegene Isla de los Estados, die vor der Ostspitze Feuerlands liegt. Nach Auflösung des Straflagers entwickelte sich die Stadt ab dem Jahr 1950 zu einem wichtigen Stützpunkt der Marine.

Detailansicht der Karte folgt

Ushuaia

Highlights

D3 Schiffstouren

F2 Museo Marítimo & Museo del Presidio

Sehenswertes

1 C3 Club Andino Ushuaia

2 B3 Iglesia de la Merced

3 D3 Legislatura Provincial

4 E3 Museo del Fin del Mundo

5 E3 Museo Yámana

6 D1 Parque Yatana

Aktivitäten, Kurse & Touren

7 C3 All Patagonia

8 C3 Canal Fun

9 D3 Compañía de Guías de Patagonia

10 E3 Rumbo Sur

11 E3 Tolkar

12 E3 Turismo Comapa

13 C2 Ushuaia Turismo

Schlafen

14 E2 Antarctica Hostel

15 C2 Freestyle

16 E1 Galeazzi-Basily B&B

17 E3 Hostel Cruz del Sur

18 E1 La Casa de Tere B&B

19 E1 La Maison de Ushuaia

20 C3 Martín Fierro B&B

21 D2 Mil 810

22 E1 Posada Fin del Mundo

23 B3 Yakush

Essen

24 C3 Almacen Ramos Generales

25 B3 Bodegón Fueguino

26 E3 Café Bar Tante Sara

27 C3 Café-Bar Tante Sara

28 E3 Chiko

29 A3 El Turco

30 F3 Kalma

31 D2 Kaupé

32 E2 La Anónima

33 E3 La Estancia

34 F3 Lomitos Martinica

35 B3 María Lola Restó

36 E3 Placeres Patagónicos

Ausgehen

37 C3 Dublin Irish Pub

38 A3 Macario 1910

Unterhaltung

39 F2 Cine Pakawaia

Shoppen

40 B3 Boutique del Libro

41 D3 Boutique del Libro

Sehenswertes

Ganz in Ufernähe verläuft annähernd parallel zum Beaglekanal die Maipú; sie knickt westlich des Friedhofs nach Süden ab und wird kurz darauf zur Malvinas Argentinas, die am Stadtrand in die RN 3 übergeht; diese wiederum endet etwa 12 km weiter westlich im Parque Nacional Tierra del Fuego. Nach Osten endet die Maipú am Gelände der Marine. Der Weg biegt hier nach Norden auf die Yaganes ab, die ein paar Blocks weiter in die RN 3 mündet; diese Straße führt nach Nordosten in Richtung Lago Fagnano. Die meisten Geschäfte und sonstigen für Besucher interessanten Einrichtungen liegen an der San Martín, der Parallelstraße der Maipú einen Block landeinwärts, oder in deren unmittelbarer Nähe.

Bei der Touristeninformation gibt es kostenlos einen Übersichtsplan der Stadt mit Vorschlägen für Rundgänge und Wissenswertem über die historischen Gebäude. Die Legislatura Provincial Google Maps (Provinzparlament; Maipú 465) diente einst dem Gouverneur der Provinz als Residenz. Die Iglesia de la Merced Google Maps (Ecke San Martín & Don Bosco) wurde vor rund 100 Jahren von Strafgefangenen errichtet. Und die Casa Beban (Ecke Maipú & Plüschow; 11–18 Uhr), in der heute von Zeit zu Zeit ortsansässige Künstler ihre Werke präsentieren, entstand 1911 aus Fertigteilen, die zu diesem Zweck eigens aus Schweden importiert wurden.

Museo Marítimo & Museo del Presidio     MUSEUM

Google Maps (437481; www.museomaritimo.com; Ecke Yaganes & Gobernador Paz; Eintritt 70 Arg$; 10–20 Uhr) Als 1906 Strafgefangene von der Isla de los Estados nach Ushuaia verlegt wurden, mussten sie sich ihr Gefängnis erst einmal selber bauen. 1920 war der Komplex mit seinen speichenförmig angeordneten Flügeln fertig. Die Einzelzellen des Kerkers waren für 380 Häftlinge ausgelegt; tatsächlich saßen hier jedoch vor der endgültigen Schließung 1947 bis zu 800 Mann ein, darunter der Dichter und Schriftsteller Ricardo Rojas und der ukrainischstämmige Anarchist Simón Radowitzky. In faszinierender Weise stellt das Museum dar, wie die Gefangenen hier lebten – allerdings ausschließlich in spanischer Sprache.

Zum zweiten Teil des Museums gehört die gleichfalls sehenswerte Sammlung unglaublich detailgetreuer, maßstabsgerechter Modelle von Schiffen aus rund 500 Jahren Seefahrtshistorie, die zugleich einen einmaligen Überblick über die Geschichte dieser Weltgegend bietet. Im Hof stehen die Überreste des Zuges, der die Sträflinge zur Arbeit ins Gelände und von dort zurück ins Gefängnis transportierte. Seine Spurbreite war die schmalste aller Güterzüge weltweit.

Führungen durch das Museum finden um 11.30 und 18.30 Uhr statt.

Museo Yámana     MUSEUM

Google Maps (422874; www.tierradelfuego.org.ar/mundoyamana; Rivadavia 56; Eintritt 25 Arg$; 10–20 Uhr) Das kleine, aber gewissenhaft geführte Museum verschafft seinen Besuchern eine exzellente Einführung in die Lebensweise der Yahgan (Yámana) – wie die Ureinwohner dem harten Klima der Region ohne Kleidung trotzten, warum bei ihnen nur die Frauen schwimmen lernten und wie sie in einem fahrenden Kanu ein Lagerfeuer in Gang hielten. Fachmännisch und mit Liebe zum Detail angelegte Dioramen (mit Erläuterungen auf Spanisch und Englisch) zeigen, wie es früher an den Stränden der großen und kleinen Buchten des Nationalparks ausgesehen hat. Wer vor einem Besuch im Park in diesem Museum gewesen ist, sieht die Landschaft dort mit anderen Augen.

Museo del Fin del Mundo     MUSEUM

Google Maps (421863; www.tierradelfuego.org.ar/museo; Ecke Maipú & Rivadavia; Eintritt 30 Arg$; 9–20 Uhr) 1903 für den Gebietsgouverneur errichtet, diente der massige Bau später lange Zeit als Zweigstelle einer Bank. Die Exponate zur Naturgeschichte Feuerlands, zum Leben der Ureinwohner und zu den frühen Strafkolonien, die ausgestopften Vögel sowie die Nachbauten eines Ladengeschäfts und einer Bank sind leidlich interessant, aber keine Weltsensation.

Parque Yatana     PARK

Google Maps (Fundación Cultiva; 425212; bosqueyatana.com.ar/web/parque-yatana; Ecke Magallanes & 25 de Mayo; Mi–Fr 15–18 Uhr) Das entschlossene Engagement einer einzelnen Familie hat ein häuserblockgroßes Wäldchen aus Südbuchen vor dem rücksichtslos wuchernden Wachstum der Stadt gerettet. Der Park ist eine Mischung aus Kunstprojekt und grüner Oase in der Häuserwüste.

Aktivitäten

Während Schiffstouren das ganze Jahr hindurch stattfinden, sind Wandern und Wintersport naturgemäß auf die warme bzw. kalte Jahreszeit beschränkt. Gelegenheiten zum Wandern gibt es nicht nur im Parque Nacional Tierra del Fuego: Mit ihren Seen und Flussläufen ist die gesamte Bergkette hinter Ushuaia ein Paradies für Freunde des Fußmarsches. Die Wege sind allerdings meist spärlich oder überhaupt nicht markiert, und schon manch einer, der sich sorglos ins Gebirge begab, hat sich bei der Suche nach dem Rückweg füchterlich verlaufen. Der Club Andino Ushuaia verkauft Karten und hilft mit nützlichen Informationen. Im Notfall sollten verzweifelte Wanderer am besten Kontakt mit dem örtlichen Zivilschutz (Defensa Civil Municipal, 103, 22108) aufnehmen.

Aktivitäten im Sommer

Cerro Martial & Glaciar Martial     ….BERGTOUREN

(Sessellift 55 Arg$; 10–16 Uhr) Wer vom Stadtzentrum von Ushuaia auf den Glaciar Martial wandert, hat einen strammen eintägigen Fußmarsch vor sich. Der Lohn der Mühe ist ein spektakulärer Rundblick über den Ort und den Beaglekanal. Das Panorama ist in jedem Fall eindrucksvoller als der Gletscher selbst. Der Weg führt vom Stadtkern aus zunächst auf der San Martín nach Westen und folgt der Straße dann im Zickzack bergan. Von der Skipiste 7 km nordwestlich von Ushuaia geht es dann entweder mit dem Sessellift, der aerosilla, weiter oder man läuft zwei weitere Stunden zu Fuß – damit die Wanderung auch wirklich zur Tagestour wird. Um zu den besten Aussichtspunkten zu gelangen, ist von der Bergstation des Sessellifts noch einmal eine Stunde Aufstieg angesagt. Kaffee, Bier und süße Leckereien verkauft das gemütliche Refugio de Montaña an der Talstation. Wegen des launischen Wetters empfiehlt sich für die Wanderung warme, wasserabweisende Kleidung und festes Schuhwerk.

Die Talstation der aerosilla ist gleichzeitig auch der Startpunkt für Canopytouren (escuela@tierradelfuego.org.ar; Refugio de Montaña; 130 Arg$; Okt.–Juni 10–17.15 Uhr), mit denen der Wandertag einen krönenden Abschluss finden kann. Wer sich für eine Stunde wie Tarzan fühlen will, kann – nach Voranmeldung – über elf Seilrutschen und zwei Hängebrücken durch den Wald talwärts sausen. Das höchste Kabel verläuft 8 m über dem Erdboden.

Bequemer als der Fußmarsch auf den Berg ist eine Fahrt mit dem Taxi. Von 8.30 bis 18.30 Uhr verkehrt außerdem halbstündig ein Minibus von der Ecke Maipú/Juana Fadul zum Cerro Martial (35 Arg$).

Beaglekanal    BOOTSFAHRTEN

Eine Rundfahrt auf den stahlgrauen Fluten des Beaglekanals vor der Kulisse von Gletschern und Felseninseln bietet Ausblicke, wie sie an Land nicht möglich sind, und dazu gute Gelegenheiten zur Beobachtung wildlebender Tiere. Die Büros der verschiedenen Veranstalter liegen direkt am Touristenpier an der Maipú gegenüber den Straßen Lasserre und Roca. Auf dem Programm stehen in der Regel zwei vierstündige Touren vor- und nachmittags (180–230 Arg$) zu Seelöwenkolonien und den Brutplätzen von Kormoranen. Unterschiede zwischen den Veranstaltern bestehen hinsichtlich der Verpflegung, der Zahl der Passagiere und der Möglichkeit, zwischendurch anzulanden und ein Stück zu wandern. Ein Zwischenstopp auf einer Insel mit einem Abstecher zu den conchales, den Muschelhaufen der Yahgan, gehört eindeutig zu den Höhepunkten einer solchen Bootstour.

Mago del Sur    SEGELTöRNS

(02901-15-5148-6463; www.magodelsur.com.ar; Chartergebühr pro Pers. & Tag auf dem Kanal/zur Antarktis 1266/1477 Arg$) Für mehrtägige Segeltörns ist dieses Boot eine gute Wahl. Der Skipper Alejandro Da Milano führt das Boot dank jahrzehntelanger Erfahrung sicher und geschickt durch dei Wellen.

Cruceros Australis    KREUZFAHRTEN

(02-442-3110 (in Santiago); www.australis.com; Sept.–Mai) Das Unternehmen veranstaltet vier- und fünftägige Luxuskreuzfahrten mit Besichtigungsprogramm nach Punta Arenas (Chile) und zurück (ab 1498/1894 US$ pro Pers. in der Haupt- bzw. Nebensaison), die sich vornehmlich an ein reiferes Publikum richten. Als Nebensaison gelten dabei die beiden ersten und die beiden letzten Monate der Betriebszeit. Bei Abfahrt in Ushuaia am Samstag besteht die Möglichkeit, am Kap Hoorn von Bord zu gehen. Das Schiff läuft zahlreiche Gletscher an, die sonst so gut wie unerreichbar sind, aber es gibt nur wenig Zeit zur freien Verfügung oder Gelegenheiten zum Wandern; der Schwerpunkt liegt hier eher auf Gruppenausflügen und naturkundlichen Vorträgen. Für Buchungen vor Ort ist die Agentur Turismo Comapa zuständig.

Aeroclub Ushuaia    RUNDFLüGE

(421717, 421892; www.aeroclubushuaia.org.ar; 30 Min. Flug 443 Arg$) Ushuaias Fliegerclub bietet touristische Rundflüge über dem Beaglekanal an.

Aktivitäten im Winter

Wenn sich die Berggipfel rundum in dichten Pulverschnee hüllen, ist es Zeit, die örtlichen Skigebiete kennenzulernen, die alle über die RN 3 zu erreichen sind und sowohl Abfahrtspisten als auch Langlaufloipen bieten. Die Skisaison dauert von Juni bis September; am meisten Betrieb herrscht jedoch während der Winterferien im Juli.

Cerro Castor    WINTERSPORT

(02901-15-605604/6; www.cerrocastor.com; Tagesticket für den Skilift Erw./Kind 240/165 Arg$; Mitte Juni–Mitte Okt.) 26 km außerhalb von Ushuaia (über die RN 3) liegt der größte Wintersportort der Region in einer traumhaft schönen Landschaft. Fürs Skivergnügen finden sich hier 15 Pisten, die sich über ein 400 ha großes Areal verteilen, außerdem mehrere Hütten mit Barbetrieb und sogar ein schickes Sushi-Lokal. Abfahrts- und Langlaufskier sowie Snowboards werden vermietet. Beim Kauf von Skipässen für mehrere Tage und in der Zwischensaison gibt es einen Rabatt. An besonders kalten Tagen werden die Skilifte mit durchsichtigem Windschutz versehen.

Nunatak Adventure    WINTERSPORT

(430329; www.nunatakadventure.com; RN 3, Km 3018; Hundeschlittenfahrt inklusive Führer 140 Arg$) Wanderungen auf Schneeschuhen durch ein wunderschönes Gebirgstal, Touren mit der Pistenraupe und rasante Hundeschlittenfahrten mit Sibirischen oder Alaska-Huskies über den Talboden von Tierra Mayor finden sich im Programm dieses Anbieters. Besonders eindrucksvoll wird solch ein Ausflug in Verbindung mit einem abendlichen Lagerfeuer (400 Arg$). Über die RN 3 ist das Unternehmen von Ushuaia nach etwa 19 km erreicht.

Altos del Valle    WINTERSPORT

(422234; www.gatocuruchet.com.ar/menu.html) Gato Curuchet, der erste Südamerikaner, der am Hundeschlittenrennen von Iditarod in Alaska teilnahm, unterrichtet in diesem Wintersportgebiet das Fahren mit dem Hundeschlitten. Die Stadt sponsert den beliebten jährlichen Rennwettbewerb Ende August, bei dem auch Kinder einen Hundeschlitten steuern dürfen. Hier herrschen vor allem für Langläufer und Schneeschuhwanderer gute Bedingungen. Die nötige Ausrüstung lässt sich problemlos mieten, bei Vollmond werden nächtliche Skitouren angeboten. Wer es extremer mag, kann sich mit der Pistenraupe auf abgelegene Hänge fahren lassen, um von dort bergab zu sausen. Über die RN 3 sind es 18 km von Ushuaia nach Altos del Valle.

Centro de Deportes Invernales Glaciar Martial     WINTERSPORT

(421423, 423340) Nur etwa 7 km nordwestlich der Stadt liegt dieses Skigebiet, das sich vor allem auf Familien mit Kindern spezialisiert hat. Die Pisten für den Abfahrtslauf sind einfach und für Anfänger gut geeignet. Auch hier kann man die nötige Ausrüstung vor Ort ausleihen.

Cerro Martial & Glaciar Martial     WINTERSPORT

(Sessellift 55 Arg$; 10–16 Uhr) Das Wintersportzentrum gleich vor der Stadt ist ideal für Familien wie für Gäste, die sich dem Skizirkus nur ein paar Stunden widmen wollen. Die nötige Ausrüstung kann man hier ausleihen; im Angebot sind auch Schneeschuhe für eine Winterwanderung. Mehr über dieses Ausflugsziel steht auf Klicken Sie hier.

Geführte Touren

Touren der unterschiedlichsten Art in die nähere und weitere Umgebung werden von zahlreichen Reisebüros in Ushuaia angeboten. Zur Auswahl stehen Ausritte, Wanderungen, Kajak- und Kanufahrten, Vogel- und Biberbeobachtungen, Ausflüge zum Lago Escondido und zum Lago Fagnano, Aufenthalte auf estancias und vieles andere mehr.

All Patagonia     AUSFLüGE

Google Maps (433622; www.allpatagonia.com; Juana Fadul 60) Die ortsansässige American-Express-Vertretung veranstaltet neben konventionellen auch Luxustouren.

Canal Fun     ABENTEUERTOUREN

Google Maps (437395; www.canalfun.com; 9 de Julio 118) Zum vielgefragten Angebot der von jungen Leuten geleiteten Agentur gehören ganztägige Unternehmungen beispielsweise Wandern und Kajakfahren im Parque Nacional Tierra del Fuego (425 Arg$), Abenteuerfahrten im Geländewagen rund um den Lago Fagnano (535 Arg$) und ein Ausflug zur Estancia Harberton mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten, einer Kajakfahrt und einem Besuch einer putzigen Pinguinkolonie (785 Arg$).

Compañía de Guías de Patagonia     WANDERUNGEN

Google Maps (437753; www.companiadeguias.com.ar; San Martín 654) Dieses seriöse Unternehmen organisiert Exkursionen in den Nationalpark, Ganztagestouren mit Berg- und Eiswanderung auf dem Glaciar Vinciguerra (329 Arg$) und sehr gute dreitägige Gebirgstouren ins Valle Andorra und zum Paso la Oveja (2026 Arg$).

Nunatak Adventure    ABENTEUERTOUREN

(430329; www.nunatakadventure.com) Bei ihren Abenteuertouren überzeugt diese Firma neben der eigener Gebirgshütte auch durch ihre wettbewerbsfähige Preise. Als besonderer Renner hat sich der Tagesausflug im Geländewagen zum Lago Fagnano mit Kanufahrt und zünftigem Grillabend (460 Arg$) erwiesen.

Patagonia Adventure Explorer    BOOTSTOUREN

(02901-15-465842; www.patagoniaadvent.com.ar; Touristenpier) Bei diesem Anbieter fahren die Ausflügler auf einem komfortablen Schiff, es gibt kleine Mahlzeiten und eine kurze Wanderung auf der Isla Bridges. Wer es dagegen abenteuerlicher mag, kann mit dem 5½ m langen Segelboot des Unternehmens hinausfahren. Ganztägige Segeltörns mit Wein und Gourmetimbiss sowie mehrtägige Ausflüge sind ebenfalls möglich.

Piratour    BOOTSTOUREN

(424834; www.piratour.com.ar; Touristenpier) Spezialität des Hauses sind Ausflüge für maximal 20 Teilnehmer zur Isla Martillo mit Landgängen zu den Magellan- und Eselspinguinen.

Rumbo Sur     AUSFLüGE

Google Maps (422275; www.rumbosur.com.ar; San Martín 350) Ushuaias ältestes Reisebüro steht für ein eher konventionelles Ausflugsprogramm, bietet aber auch Ausfahrten auf einem Katamaran an und nimmt Buchungen für Kreuzfahrten in die Antarktik.

Tango y Che    BOOTSTOUREN

(02901-15-517967; www.navegandoelbeagle.com; Touristenpier) Auf seinen zwei Booten für je zwölf Passagiere fährt der Betreiber selbst zur Isla Bridges hinaus. Nach einer Wanderung auf der Insel geht es mit süffigen Beagle-Bier vom Fass zurück nach Ushuaia. Vor allem bei Rucksacktouristen ist dieser Ausflug sehr beliebt – was man sich sehr gut vorstellen kann.

Tolkar     AUSFLüGE

Google Maps (431408/12; www.tolkarturismo.com.ar; Roca 157) Die beliebte, kundenfreundliche Agentur mit abwechselungsreichem Programm gehört zum Busunternehmen Tecni-Austral.

Tres Marías Excursiones    BOOTSTOUREN

(436416; www.tresmariasweb.com; Touristenpier) Das kleine Schiff des Anbieters nimmt höchstens acht Passagiere mit auf hohe See. Der Kapitän ist außerdem der einzige, der die Erlaubnis hat, auf der Isla „H“ im Naturschutzgebiet der Isla Bridges mit ihren Muschelhaufen und einer Kolonie von Felsenscharben (Felsenkormoranen) anzulanden.

Turismo Comapa     SCHIFFSTOUREN

Google Maps (430727; www.comapa.com; San Martín 245) Passagiere der Reedereien Navimag und Cruceros Australis erhalten hier ihre Buchungsbestätigung.

Turismo de Campo    AUSFLüGE

(437351; www.turismodecampo.com, auf Spanisch; Fuegia Basquet 414) Neben leichten Trekkingtouren, Segeltörns auf dem Beaglekanal und Besichtigungsfahrten zur Estancia Rolito bei Río Grande organisiert diese Agentur auch neun- bis zwölftägige Schiffstouren in die Antarktis.

Ushuaia Turismo     AUSFLüGE

Google Maps (436003; www.ushuaiaturismoevt.com.ar; Gobernador Paz 865) Wer kurzfristig eine Kreuzfahrt in die Antarktis buchen möchte, ist hier genau richtig.

Feste & Events

Marathon Fin del Mundo     LANGSTRECKENLAUF

(Anfang März) Der international besetzte Marathonlauf auf der südlichsten Rennstrecke der Welt in Ushuaia ist ein viel besuchtes Großereignis.

Noche Más Larga    FESTIVAL

(Mitte Juni) Beim Festival Nacional de la Noche Más Larga (Nationales Festival der längsten Nacht) finden zwei Wochen lang überall in der Stadt Konzerte (von Tango über Jazz bis Pop) und andere Vorstellungen statt – nicht selten bei freiem Eintritt. Näheres weiß die Touristeninformation.

Marcha Blanca    WINTERSPORT

(www.marchablanca.com; Mitte August) Seit einem Vierteljahrhundert wird mit einem Langlauf durchs Gelände alljährlich an General San Martíns historische Überquerung der Anden am 17. August 1817 erinnert. Zu Ushuaias größter Skisportveranstaltung gehören auch ein Meisterkurs für Skibegeisterte, der Bau von Schneeskulpturen und ein nordischer Skimarathon.

Schlafen

Wer während der sommerlichen Hochsaison von Januar bis Anfang März nach Ushuaia kommen will, muss sich sein Bett im Voraus reservieren. Dabei fragt man am besten auch gleich nach, ob das Haus seinen Gästen bei der Ankunft einen kostenlosen Abholdienst bietet. Im Winter sind einige Unterkünfte ganz geschlossen, andere senken ihre Preise. In den Hotels gibt es meist einen Wäscheservice.

Die städtische Touristeninformation führt ein Verzeichnis der örtlichen Frühstückspensionen und cabañas (Hütten) und hängt nach Dienstschluss eine Liste freier Unterkünfte vor der Tür aus.

Groß ist das Angebot an preiswerten Übernachtungsplätzen. Jede Herberge hat eine Küche, viele auch einen Internetanschluss. Außerhalb der Saison (d. h. von April bis Oktober) fallen die Preise üblicherweise um 25 %.

Antarctica Hostel     HOSTEL $

Google Maps (435774; www.antarcticahostel.com; Av. Antártida Argentina 270; B/DZ 70/125 Arg$; ) In diesem freundlichen Rucksacktouristentreff finden die Gäste eine herzliche Atmosphäre, hilfsbereites Personal und bald auch neue Bekanntschaften. Dafür sorgen das Bier vom Fass, die Kartenspiele im Gemeinschaftsraum und eine schicke Balkonküche zum Kochen. Die nüchternen Betonschlafzimmer sind geräumig und mit warmen Heizstrahlern ausgestattet.

Galeazzi-Basily B&B     B&B $$

Google Maps (423213; www.avesdelsur.com.ar; Valdéz 323; EZ/DZ mit Gemeinschaftsbad 190/280 Arg$, Hütte für 2/3/4 Perp. 390/450/520 Arg$; ) Die friedliche, elegante Holzvilla lebt von der warmherzigen Gastfreundschaft ihrer Hausherren, die nicht nur Spanisch, sondern auch Englisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch sprechen und es den Gästen gern gemütlich machen. Die Zimmer sind klein, aber mit persönlicher Note eingerichtet. Paare, die im Doppelbett schlafen wollen, sollten eine der modernen Hütten hinterm Haus mieten, denn im Hauptgebäude gibt es nur Einzelbetten.

Cabañas del Beagle    HüTTEN $$$

(432785; www.cabanasdelbeagle.com; Las Aljabas 375; Hütte für 2 Perp. 1055 Arg$ (mind. 2 Nächte) Mit ihrem rustikalen Schick sind diese Blockhütten ein romantisches Plätzchen für Paare. Für Komfort sorgen beheizte Steinfußböden, knisternde Kaminfeuer und täglich frisch mit Brot, Kaffee und anderen Leckerbissen bestückte Küchen. Der sympathische Eigentümer Alejandro wird für seinen aufmerksamen Service immer sehr gelobt. Das Areal liegt 13 Blocks oberhalb des Stadtzentrums und ist über die Avenida Leandro Alem erreichbar.

Freestyle     HOSTEL $

Google Maps (432874; www.ushuaiafreestyle.com; Gobernador Paz 866/868; B ohne/mit Bad 80/90 Arg$; ) Die MTV-Beschallung ist vermutlich nicht jedermanns Geschmack, aber dafür entschädigt das schick herausgeputzte Haus mit modernen Schlafsälen, kuscheligen Vliesdecken, einer Küche mit marmornen Arbeitsflächen und einem riesigen Tagesraum mit Billardtisch, Kunstledersofas und Panoramablick. Die freundlichen Brüder Emilio und Gabriel haben viele gute Tipps und Tourvorschläge parat.

La Posta    HOSTEL $

(444650; www.laposta-ush.com.ar; Perón Sur 864; B/DZ 85/135 Arg$; ) Mit ihrem freundlichen Service, der gemütlichen Einrichtung und den zwei makellos gepflegten Küchenbereichen ist die behagliche Pension am Stadtrand vor allem bei jungen Leuten sehr beliebt. Ein Nachteil ist die weite Entfernung zur Innenstadt, die aber mit Bus oder Taxi sehr gut zu erreichen ist.

Los Cormoranes    HOSTEL $

(423459; www.loscormoranes.com; Kamshen 788; B/DZ/3BZ 70/280/330 Arg$; ) Komfortabler und etwas behäbiger als die Konkurrenz, liegt die gastfreundliche Jugendherberge zehn Gehminuten nördlich, d. h. bergauf, oberhalb des Stadtzentrums. Die ordentlichen, warmen Sechsbetträume liegen an Außenkorridoren mit Bretterböden. Ein nächtlicher Abstecher ins Bad wird da zum kleinen Kälteschock. Bequemer sind die modernen Doppelzimmer mit blankpolierten Steinfußböden und hellen Daunendecken (am schönsten ist das Zimmer 10 mit Aussicht auf die Bucht). Morgens gibt es ein üppiges Frühstück mit Toast, Kaffee, Eiern von eigenen Hühnern und frisch gepresstem Orangensaft.

La Casa de Tere B&B     B&B $$

Google Maps (422312; www.lacasadetere.com.ar; Rivadavia 620; EZ/DZ 211/253 Arg$, DZ mit Bad 337 Arg$) Hausherrin Tere widmet sich ihren Gästen mit Leib und Seele, lässt sie in ihrem hübschen modernen Haus mit wundervoller Aussicht aber auch großzügig schalten und walten. Die drei sauber gepflegten Zimmer sind immer schnell belegt. Kochen ist erlaubt, und im Wohnzimmer gibt es Kabelfernsehen und einen Kamin. Der Weg vom Stadtzentrum zum B&B ist kurz, aber steil.

Posada Fin del Mundo     B&B$$$

Google Maps (437345; www.posadafindelmundo.com.ar; Ecke Rivadavia & Valdéz; B ohne/mit Bad 422/527 Arg$) Ein ganz spezieller, individueller Charme prägt dieses verwinkelte Privathaus – angefangen vom gemütlichen Salon mit Folklorekunst und weitem Panoramablick aufs Wasser bis zu den acht gepflegten Schlafzimmern mit Fliesenböden. Sie sind zwar etwas klein, dafür aber mit angenehm langen Betten möbliert. Für seine Kategorie ist das Haus ein wenig zu teuer, dafür kommen morgens ein reichliches Frühstück und nachmittags Tee und Kuchen auf den Tisch. Im Winter quartieren sich manchmal ganze Teams von Skifahrern ein.

Cabañas Aldea Nevada     HüTTEN $$$

(422851; www.aldeanevada.com.ar; Martial 1430; DZ 520 Arg$, mind. 2 Nächte; ) Es ist, als würden hier jeden Moment die Elfen auftauchen: In einem wunderschönen, kleinen Südbuchenwald liegen diskret verteilt 13 Blockhütten, dazwischen Grillplätze und grob gezimmerte Bänke an beschaulichen Teichen. Die Innenräume sind rustikal, aber modern eingerichtet, mit praktischen Küchen, Holzöfen und Hartholzmöbeln.

Cumbres del Martial    GASTHOF $$$

(424779; www.cumbresdelmartial.com.ar; Martial 3560; DZ/Hütte 1160/1667 Arg$; ) Die stilvolle Edelherberge steht am Fuß des Glaciar Martial. Während die Standardzimmer sich am englischen Landhausstil orientieren, begeistern die zweistöckigen Holzhütten mit steinernen Kaminen, Whirlpools und wundervollen gewölbten Fenstern. Zu den besonderen Annehmlichkeiten beim Service gehören feudale Bademäntel, eine Zeitung aus der Heimat im Briefkasten und auf Wunsch auch Massagen (natürlich gegen einen Aufpreis).

Los Cauquenes Resort & Spa     WELLNESSHOTEL $$$

(441300; www.loscauquenes.com; DZ mit Frühstück 1223–1546 Arg$, DZ/Suite 1316/2772 Arg$; ) Der weitläufige Holzbau direkt am Beaglekanal gehört zu Ushuaias neuen Errungenschaften. 4 km westlich des Flughafens steht er in einer äußerst ruhigen Gegend; die Gäste fahren auf einem Kiesweg vor. Neben den geschmackvoll und mit allem Komfort ausgestatteten Zimmern gibt es einen Raum mit Spielzeug für die lieben Kleinen, Außenterrassen mit gläsernem Windschutz und großartigem Ausblick auf den Kanal, eine Sauna und einen Pool mit Innen- und Außenbereich. Im Wellnessbereich werden auch Abreibungen mit Matestrauch-Zweigen und Gesichtsmasken aus Torf angeboten. Für einen bequemen Transfer ins Stadtzentrum sorgt mehrmals täglich ohne Aufpreis ein Fahrzeug des Hauses.

Familia Piatti B&B    B&B $$

(437104; www.interpatagonia.com/contacto/ 9251-e, auf Spanisch; Bahía Paraíso 812, Bosque del Faldeo; EZ/DZ/3BZ 240/335/395 Arg$; ) Wer sich nach einem ruhigen Plätzchen im Wald sehnt, ist in dieser gastlichen Pension genau richtig: Die Zimmer sind mit Möbeln aus heimischem Südbuchenholz eingerichtet, auf den Betten liegen warme Daunendecken. Die freundlichen Eigentümer sprechen außer Spanisch auch Englisch, Italienisch und Portugiesisch und arrangieren auf Wunsch Fahrgelegenheiten und geführte Touren. Wanderwege in die Berge beginnen gleich in der Nähe.

Martín Fierro B&B     B&B$$

Google Maps (430525; www.martinfierrobyb.com.ar; 9 de Julio 175; EZ/DZ mit Gemeinschaftsbad 250/350 Arg$, EZ/DZ 350/500 Arg$; Okt.–April; ) Eine Nacht in diesem zauberhaften Gasthof ist wie ein Besuch in der famosen Berghütte eines welterfahrenen Freundes mit großer Büchersammlung und einer Vorliebe für starken Kaffee. Die Inneneinrichtung hat Hausherr Javier aus heimischem Holz und Stein mit eigener Hand gefertigt. Heute sorgt er für eine angenehme und entspannte Atmosphäre, in der seine Gäste bereits am Frühstückstisch tiefsinnige Gespräche führen können.

Yakush     HOSTEL $

Google Maps (435807; www.hostelyakush.com.ar; Piedrabuena 118; B 85 Arg$, DZ ohne/mit Bad 240/300 Arg$; Mitte Okt.–Mitte April; ) Gut geführt und überaus gastfreundlich, strahlt dieses farbenfrohe Haus Behaglichkeit und Wärme aus. Die angenehmen Betten in den Schlafsälen sind stets mit frischen Laken bezogen, im Obergeschoss wartet eine geräumige Lounge mit Futons und gemütlichen Dachschrägen; an den Wänden hängen ulkige Zeichnungen.

La Maison de Ushuaia     B&B$$

Google Maps (437414; www.lamaisondeushuaia.com; Bouchard 316; EZ/DZ 211/253 Arg$, DZ/3BZ ohne Bad 260/300 Arg$; DZ 340 Arg$; ) Nach langen Jahren auf See haben die Damen des Hauses hier in einer ruhigen Seitenstraße über dem Stadtzentrum Wurzeln geschlagen. Zu den Besonderheiten des Hauses gehören die Architektur mit Dachschrägen und Balkendecken, ein Hochbett (toll für Kinder) und das besonders geschätzte große Schlafzimmer. Die Wirtsleute sprechen Englisch und Französisch und sorgen für eine etwas chaotische, dafür aber herzliche und einladende Atmosphäre. Ihre Küche steht auch den Gästen zur Verfügung.

Mil 810     HOTEL $$$

Google Maps (437710; www.hotel1810.com; 25 de Mayo 245; DZ/3BZ mit Frühstück 470/530 Arg$; ) Das Haus firmiert als Boutiquehotel, ist aber eher ein kleines Hotel der gehobenen Kategorie. Die Architektur verbindet modernen Stil mit naturbelassenen Materialien – Beispiele sind die Stützmauer aus Flusssteinen und die Felswand mit rieselnden Wasserbächlein im Eingangsbereich. In den 38 Zimmern erwarten den Gast Brokattapeten, edle Stoffe, satte Farben und ein wenig abstrakte Kunst. Dazu kommen Fernseher mit Flachbildschirmen, Safes und auf den Fluren Überwachungskameras.

Hostel Cruz del Sur     HOSTEL $

Google Maps (434099; www.xdelsur.com.ar; Deloquí 242; B 70–80 Arg$, DZ 220 Arg$; ) Zwei renovierte Häuser aus der Frühzeit Ushuaias (1920 und 1926) – orangerot gestrichen und über einen Durchgang verbunden – bilden dieses schlichte Hostel im Stadtzentrum, in dem es entspannt und gemütlich zugeht. Hinter den Häusern liegt ein hübscher Hof, dafür sind drinnen die Gemeinschaftsflächen knapp bemessen, der Weg ins Badezimmer führt manchmal in die nächste Etage. Bei der Berechnung des Preises für ein Bett im Schlafsaal orientieren sich die Wirtsleute an der Auslastung des Hauses. Zu ihren Stärken zählt auch, Grüppchen von Gästen zusammenzuführen, die dann gemeinsam die Gegend erkunden.

Camping La Pista del Andino     CAMPINGPLATZ $

(435890; www.lapistadelandino.com.ar, auf Spanisch; Alem 2873; Zeltplatz pro Perp. 22 Arg$) Ein steiler Pfad führt von Ushuaia 3 km bergauf zu diesem hübschen Campingplatz im Skigebiet des örtlichen Club Andino. Wer hier sein Zelt aufschlägt, hat die Wahl zwischen Wiese und Wald und beinahe überall eine schöne Aussicht. Duschen und Toiletten sind zwar Mangelware, doch es gibt ordentliche Kochgelegenheiten und Gemeinschaftsbereiche, ein Restaurant mit Bar und Fahrräder zum Mieten (25 Arg$). Gäste können sich gratis vom Flughafen oder vom Stadtzentrum herchauffieren lassen.

Camping Municipal    CAMPINGPLATZ $

(RN 3) Auf dem attraktiv gelegenen Zeltplatz 10 km westlich der Stadt auf dem Weg zum Parque Nacional Tierra del Fuego ist das Zelten gratis, die Ausstattung dafür aber äußerst spärlich.

Essen

Kalma Restó    GOURMETRESTAURANT $$$

Google Maps (425786; www.kalmaresto.com.ar; Av. Antártida Argentina 57; Hauptgerichte 55–105 Arg$; 20–24 Uhr) In einem winzigen Feinschmeckerlokal präsentiert der junge Chefkoch und Eigentümer Jorge Grundelemente der feuerländischen Küche (z. B. Krabben und Tintenfisch) in extravaganten neuen Kombinationen und hat damit einiges Aufsehen erregt. So kontrastiert er den Schwarzen Sägebarsch, ein nahrhafter Tiefseefisch, mit einer herben Tomatensauce und Lammfleischeintopf mit erdigen Matsutake-Pilzen. Sommergemüse und essbare Blüten kommen frisch aus dem nahen Garten. Der Service ist überirdisch, der Chef macht regelmäßig zwischen den wenigen Tischen mit schwarzen Leinentischtüchern die Runde. Auf der Dessertkarte empfiehlt sich der Kuchen aus Bitterschokolade.

Kaupé     INTERNATIONALE KüCHE $$$

Google Maps (422704; www.kaupe.com.ar; Roca 470; Hauptgerichte 80–120 Arg$) Bei Kerzenschein und Rundblick auf die Hafenbucht bescheren hier Fisch und Meeresfrüchte dem Gaumen ungekannte Genüsse. Chefkoch Ernesto Vivian verwendet nur die allerfrischesten Zutaten, auch der Service ist erstklassig. Das köstliche Tagesmenü (360 Arg$ mit Wein und Sekt) umfasst neben dem Hauptgang – mit Spitzengerichten wie einem Eintopf aus Königskrabben und Spinat oder Schwarzer Sägebarsch mit brauner Butter – zwei Vorspeisen und den Nachtisch.

Bodegón Fueguino     PATAGONISCHE KüCHE $$

Google Maps (431972; www.tierradehumos.com/bodegon; San Martín 859; Hauptgerichte 32–82 Arg$; Di–So) In der Gaststube des hundertjährigen Hauses schaffen mit Schafleder bezogene Sitzbänke, Fässer aus Zedernholz und Farne ein behagliches Ambiente für herzhafte patagonische Hausmannskost oder Wein und Häppchen. Zu einer picada, der Vorspeisenplatte für zwei, gehören u. a. Auberginen, Lammfleischspießchen, Krabben und Pflaumen im Speckmantel.

María Lola Restó     ARGENTINISCHE KüCHE $$

Google Maps (421185; www.marialolaresto.com.ar; Deloquí 1048; Hauptgerichte 45–70 Arg$; Mo–Sa 12–24 Uhr) Das kreative, caféartige Restaurant in einem silberfarbenen Haus mit Blick über den Beaglekanal ist ein Ort zum Sattwerden und bei den Einheimischen äußerst beliebt. In Scharen strömen sie dorthin, um hausgemachte Nudeln mit Fisch oder Meeresfrüchten oder Porterhouse-Steaks mit einer üppigen Pilzsauce zu vertilgen. Die Portionen sind gigantisch, ein Dessert reicht locker für zwei. Auch der Service ist gut.

Chez Manu    INTERNATIONALE KüCHE $$$

(432253; www.chezmanu.com; Martial 2135; Hauptgerichte 55–90 Arg$) Auf dem Weg zum Glaciar Martial liegt dieses gastronomische Juwel 2 km vor der Stadt. Chefkoch Emmanuel verleiht frischen Zutaten aus der Region wie Lammfleisch oder gemischten kalten fruits de mer eine französische Note. Das dreigängige Mittagsmenü ist immer eine gute und günstige Wahl. Die attraktive Aussicht gibt es gratis dazu.

Chiko     FISCHRESTAURANT $$

Google Maps (432036; www.chikorestaurant.com.ar; Av. Antártida Argentina 182; Hauptgerichte 38–65 Arg$; Mo–Sa 12–15 & 19.30–23.30 Uhr) Die kuriose Sammlung chilenischer Souvenirs in der Gaststube soll den Wirtsleuten von der Insel Chiloé das Heimweh lindern. Ihr Restaurant im Obergeschoss eines Stadthauses ist trotz der langsamen und manchmal unbeholfenen Bedienung sehr beliebt. Liebhaber von Fisch und Meeresfrüchten kommen hier nämlich bei Königskrabben, paila marina (einem Eintopf aus Meerestieren) und diversen Fischgerichten voll auf ihre Kosten.

Almacén Ramos Generales    BISTRO $

(427317; Maipú 749; Maipú 749; Hauptgerichte 30–70 Arg$; 9–24 Uhr) Der wahre Knüller dieses urigen Gemischtwarenladens ist die Bäckerei: Ein französischer Konditormeister produziert hier knusprige Baguettes und Croissants. Es gibt aber auch gutschmeckendes, heimisches Bier vom Fass, verschiedene Weine und einige leichte, allerdings etwas teure Speisen und Snacks wie Sandwiches, Suppen und Quiches.

La Estancia     STEAKHAUS $$

Google Maps (431241; Ecke Godoy & San Martín; Hauptgerichte 40–90 Arg$) Wer in Ushuaia einen echten argentinischen asado sucht, kommt an diesem soliden Grillrestaurant nicht vorbei. Abends sitzen hier Einheimische und Touristen dicht gedrängt und lassen sich Lammbraten vom Spieß, saftige Steaks, dampfende Rippchen und mächtige Salatportionen zu günstigen Preisen schmecken.

El Turco     BISTRO $

Google Maps (424711; San Martín 1410; Hauptgerichte 22–55 Arg$; 12–15 & 20–24 Uhr) Das schlichte, klassische argentinische Imbisslokal überzeugt mit mäßigen Preisen und flinken Kellnern, die den Touristen gerne ihre Französischkenntnisse zeigen. Zu essen gibt es u. a. milanesa, Pizza, knusprige Pommes frites und Brathähnchen.

Placeres Patagónicos     BISTRO $$

Google Maps (433798; www.patagonicosweb.com; Deloquí 289; Hauptgerichte 29–60 Arg$) Mit seiner Mischung aus Café, Bistro und Feinkostlokal pflegt dieses Haus einen ganz eigenen Stil. Brot aus dem eigenen Ofen und köstliche regionale Spezialitäten wie Räucherforelle und Wildschwein werden in üppigen Portionen auf Holzbrettern serviert, der dampfend heiße Kaffee wird in riesigen Bechern auf den Tisch gestellt.

Café-Bar Tante Sara     BISTRO $$

Google Maps (433710; www.cafebartantesara.com.ar; Ecke San Martín & Juana Fadul; Hauptgerichte 40–80 Arg$) In dem belebten Eckbistro mit quirliger Atmosphäre kommen die üblichen Klassiker auf den Tisch. Die Gäste schätzen vor allem das stimmungsvolle Ambiente. Auch die Filiale nahe der Kreuzung San Martín und Rivadavia ist oft voll mit Einheimischen, die hier besonders Kaffee und Gebäck genießen.

Lomitos Martinica     FASTFOOD $

Google Maps (San Martín 68; Hauptgerichte 22–32 Arg$; 11.30–15 & 20.30–24 Uhr) Der freundliche, billige Schnellimbiss mit Sitzplätzen am offenen Grill serviert riesige Sandwiches mit milanesas und in der Mittagszeit ein günstiges Tagesgericht.

La Anónima     SUPERMARKT $

Google Maps (Ecke Gobernador Paz & Rivadavia) In diesem Lebensmittelladen gibt es auch günstige Speisen zum Mitnehmen.

Ausgehen

Wer auf geografische Rekorde aus ist, sollte wissen, dass die südlichste Bar der Welt nicht in Ushuaia zu finden ist, sondern auf einer ukrainischen Forschungsstation in der Antarktis!

Dublin Irish Pub     BAR

Google Maps (430744; www.dublinushuaia.com; Ecke 9 de Julio & Deloquí) Jede Menge alkoholischer Getränke und lebhafte Kneipengespräche bei spärlicher Beleuchtung versetzen den Gast im Geiste nach Irland – viele Ausländer scheinen das zu mögen. Eines der drei örtlichen Beagle-Biere sollte man hier auf jeden Fall einmal probieren. Gelegentlich gibt es Livekonzerte.

Macario 1910     PUB

Google Maps (422757; San Martín 1485; San Martín 1485; Sandwiches 22 Arg$; 18 Uhr bis spätabends) Sitzecken mit Lederpolstern und blankpoliertes Holz verleihen dem einladenden Lokal eine klassische angelsächsische Note. Das leckere heimische Beagle-Bier wird frisch vom Fass gezapft, auch die Küche hat mehr als den kneipenüblichen Durchschnitt zu bieten, z. B. frische Thunfisch-Sandwiches mit hausgemachtem Brot und schöne große Portionen Pommes frites aus hauseigener Produktion.

Küar Restó Bar    PUB

(437396; www.kuar.com.ar; Av. Perito Moreno 2232; 18 Uhr bis spätabends) Abseits der Stadt versammelt sich hier das Après-Ski-Publikum zu Cocktails, heimischem Bier und Tapas. Die Einrichtung der schicken Blockhausbar ist elegant, kommt aber – vor allem bei Sonnenuntergang – gegen die atemberaubende Aussicht aufs Wasser nicht an. Für die Heimfahrt sind die Gäste aufs Taxi angewiesen.

Unterhaltung

Cine Pakawaia Google Maps    KINO

(436500; Ecke Yaganes & Gobernador Paz; Vorstellung 12 Arg$) Neue Filme sind in Ushuaia erstmals in diesem gründlich restaurierten, hangarartigen Kinosaal des Presidio zu sehen.

Casa de la Cultura    KONZERTE

(422417; www.ushuaia.gob.ar/cultura; Ecke Malvinas Argentinas & 12 de Octubre) Das Haus der Kultur liegt versteckt hinter einem Sportzentrum. Hier geben sich ab und zu Bands und Musiker die Ehre.

Shoppen

Boutique del Libro     BüCHER

Google Maps (432117, 424750; 25 de Mayo 62; 10–21 Uhr) Literatur, Reiseführer, Bildbände – über Feuerland, über Patagonien und über die Antarktis ist hier ein eindrucksvolles Sortiment an Titeln zu finden (auch auf Englisch). In der San Martín 1120 betreibt der Laden eine Zweigstelle.

Praktische Informationen

ACA (Automóvil Club Argentino; 421121; www.aca.org.ar, auf Spanisch; Ecke Malvinas Argentinas & Onachaga) Argentiniens Automobilclub ist eine gute Bezugsquelle für Straßenkarten der einzelnen Provinzen.

Administración de Parques Nacionales (Nationalparkverwaltung; 421315; www.parquesnacionales.gov.ar, auf Spanisch; San Martín 1395; Mo–Fr 9–16 Uhr)

Ausländerbehörde (422334; www.migraciones.gov.ar; Beauvoir 1536; Mo–Fr 9–12 Uhr)

Cambio Thaler (San Martín 209; Mo–Sa 10–13 & 17–20, So 17–20 Uhr) Der gute Service entschädigt für den etwas ungünstigeren Umtauschkurs. Geldautomaten gibt es bei verschiedenen Banken an der Maipú und der San Martín.

Club Andino Ushuaia Google Maps (422335; www.clubandinoushuaia.com.ar, auf Spanisch; Juana Fadul 50; Mo–Fr 9–13 & 15–20 Uhr) Der Club verkauft eine Karte der Region und einen zweisprachigen (spanisch-englischen) Trekking-, Bergsteiger- und Mountainbike-Führer, kennt die besten Bergführer und organisiert gelegentlich selbst Wanderungen. Wer ohne ortskundige Begleitung loszieht, sollte sich vorher unbedingt hier oder bei der Touristeninformation abmelden – und nach geglückter Rückkehr natürlich wieder zurück.

Hospital Regional (Krankenhaus; 107, 423200; Ecke Fitz Roy & 12 de Octubre)

Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur; 421423; www.tierradelfuego.org.ar; Maipú 505) Die regionale Tourismusverwaltung residiert im Erdgeschoss des Hotel Albatros.

Post (Ecke San Martín & Godoy)

Städtische Touristeninformation (432000, am Flughafen 423970, von außerhalb Feuerlands 0800-333-1476; www.turismoushuaia.com; San Martín 674) Die äußerst hilfsbereiten Mitarbeiter sprechen teilweise Englisch und Französisch; es gibt ein Schwarzes Brett für Nachrichten, mehrsprachige Informationsbroschüren und nützliche Auskünfte über Unterkünfte, Freizeitaktivitäten und Verkehrsmittel. Auch am Flughafen und am Hafen ist die Touristeninformation präsent.

An- & Weiterreise

Bus

Einen Busbahnhof gibt es in Ushuaia nicht. Wer mit dem Bus weiterreisen möchte, sollte sein Ticket so früh wie möglich im Voraus buchen; besonders in der Hochsaison haben schon viele Leser in der Stadt festgesessen und fanden das gar nicht lustig. Mit etwas Pech verbringt man außerdem manchmal lange Wartezeiten an den Grenzübergängen.

Bus Sur (430-727; www.bus-sur.cl; San Martín 245) Nach Punta Arenas und Puerto Natales in Chile dreimal pro Woche um 5.30 Uhr in Abstimmung mit Montiel.

Lider (436421; www.lidertdf.com.ar; Gobernador Paz 921) Minibusse, von Tür zu Tür, nach Tolhuin und Río Grande fahren sechs- bis achtmal täglich an Werktagen, sonntags seltener.

Montiel (421366; Gobernador Paz 605) Minibusse, von Tür zu Tür, nach Tolhuin und Río Grande; ebenso häufig wie Lider.

Taqsa (435453; www.taqsa.com.ar, auf Spanisch, Godoy 41) Über Tolhuin nach Río Grande um 5 Uhr morgens, nach Punta Arenas und Puerto Natales in Chile dreimal pro Woche um 5 Uhr, nach Río Gallegos, El Calafate und Bariloche täglich ebenfalls um 5 Uhr.

Tecni-Austral (431408/12; Roca 157) Über Tolhuin nach Río Grande morgens um 5 Uhr, dreimal pro Woche von dort weiter nach Punta Arenas, nach Río Gallegos fährt der Bus täglich ebenfalls um 5 Uhr.

Transportes Pasarela (433712; Ecke Maipú & 25 de Mayo) Hin- und Rückfahrt zum Lago Esmeralda (40 Arg$), Lago Escondido (90 Arg$) und Lago Fagnano (100 Arg$) mit Abfahrt etwa um 10 Uhr und Rückkehr um 14 Uhr und 18.30 Uhr. Wer an einem der Seen übernachten will, sollte nur für die Hinfahrt zahlen und für den Rückweg nach einer Mitfahrgelegenheit Ausschau halten.

Zu den Verbindungen zum Parque Nacional Tierra del Fuego siehe Klicken Sie hier.

Flugzeug

LAN (www.lan.com) ist die beste Wahl für Flüge nach Buenos Aires; Tickets gibt es bei den örtlichen Reisebüros.

Aerolíneas Argentinas (421218; www.aerolineas.com.ar; Maipú & 9 de Julio) fliegt mehrmals täglich nach Buenos Aires (3½ Std.), teilweise mit Zwischenlandung in El Calafate (70 Min.).

LADE (421123; www.lade.com.ar; San Martín 542) fliegt Buenos Aires, El Calafate, Río Grande und zeitweise auch andere Orte an.

Schiff

Einige private Yachten bieten Chartertouren durch den Beaglekanal, zum Kap Hoorn oder in die Antarktis an (s. Klicken Sie hier). Wer mitfahren will, muss die notwendigen Arrangements zeitig im Voraus treffen.

Zwischen Ushuaia und Puerto Navarino jenseits des Beaglekanals verkehren täglich stabile Motorschlauchboote von Ushuaia Boating (02901-436193; www.ushuaiaboating.com.ar; Gobernador Paz 233; einfach 528 Arg$). Das Ticket gilt nicht nur für die 40-minütige Fahrt, sondern auch für den Bustransfer auf der chilenischen Seite von bzw. nach Puerto Williams. Bei widrigem Wetter fallen diese Überfahrten allerdings häufig aus. Komfortabler ist das geschlossene Boot von Fernández Campbell (433232; www.fernandezcampbell.com; Touristenpier; einfach 528 Arg$; Fr–So 10 & 15 Uhr, im Winter seltener), das direkt bis Puerto Williams fährt.

BUSSE AB USHUAIA

REISEZIEL | FAHPREIS (ARG$) | FAHRT-DAUER (STD.)
Bariloche | 774–844 | 36
Calafate | 384 | 18
Punta Arenas, Chile | 130–160 | 11
Río Gallegos | 290–360 | 12
Río Grande | 75–90 | 4
Tolhuin | 50–60 | 2

Unterwegs vor Ort

Taxifahrten zu und von Ushuaias modernem Flughafen (USH) 4 km südwestlich des Stadtzentrums kosten 25 Arg$. Für rund 140 Arg$ pro Stunde lässt sich ein Taxi samt Fahrer auch für Ausflugsfahrten mieten. Die Maipú entlang verkehrt ein Stadtbus.

Die Mietpreise für Kleinwagen (inkl. Versicherung) beginnen bei rund 464 Arg$ pro Tag; als gute Adresse gilt die Agentur Localiza (430739; www.localiza.com; Sarmiento 81). Einige Vermieter verzichten gelegentlich auf den üblichen Preisaufschlag, wenn man das Auto an einem anderen Ort im argentinischen Teil Feuerlands zurückgibt.

An der Ecke Juana Fadul/Maipú startet jeden Tag von 9 bis 14 Uhr stündlich ein Bus für Wintersportler in die Skigebiete am Rande der RN 3 (hin & zurück 70 Arg$). Darüber hinaus betreibt jedes Skigebiet noch einen eigenen Zubringerdienst von und nach Ushuaia.

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Parque Nacional Tierra del Fuego

Steil wie ein Damm über dem Beaglekanal aufgetürmt, sind die duftenden stillen Wälder im Süden der Insel Feuerland ein erstklassiges Terrain für Entdeckungstouren. Rund 630 km² groß ist der Parque Nacional Tierra del Fuego (Eintritt 85 Arg$), der sich vom Beaglekanal im Süden bis jenseits des Lago Fagnano im Norden erstreckt. Argentiniens erster Küstennationalpark liegt knapp 12 km westlich von Ushuaia und ist über die RN 3 erreichbar, Informationen für Besucher gibt es im Centro de Visitantes Alakush (www.centroalakush.com.ar; 9–19 Uhr, in der Nebensaison kürzer).

Öffentlich zugänglich sind lediglich ein paar tausend Hektar entlang der Küste, und das spärliche Netz kurzer, leichter Wanderwege ist mehr auf Familien zugeschnitten, die einen Tagesausflug unternehmen, als auf erfahrene Bergwanderer mit großem Gepäck. Der große Rest des Parks ist als reserva natural estricta ausgewiesen, d. h. für nahezu alle Besucher strikt verbotenes Gelände. Trotz dieser Einschränkungen lohnt sich eine Erkundung der malerischen Pfade entlang der Buchten und Flüsschen oder durch die dichten Urwälder aus immergrünen Coihue-Südbuchen, Winterrinden und sommergrünen Lenga-Scheinbuchen auf jeden Fall. Spektakuläre Farbenspiele sind im Herbst zu beobachten, wenn die Ñire-Scheinbuchen ganze Hügel in ein flammendes Rot tauchen.

Besonders an der Küste gibt es eine reiche und vielfältige Vogelwelt. Hier leben Kondore, Albatrosse, Kormorane, Möwen, Seeschwalben, Austernfischer, Lappentaucher, Kelpgänse und die drolligen, flugunfähigen Dampfschiffenten, die sich wie Raddampfer bewegen, denn bei der Flucht schlagen sie rasch mit ihren kurzen Flügeln. Als Eindringlinge haben sich u.a. europäische Kaninchen und nordamerikanische Biber breitgemacht, die zwar putzig anzusehen sind, allerdings gewaltige ökologische Schäden anrichten. Gelegentlich sind auch Grau- und Rotfüchse zu beobachten, die die reichlich vorhandenen Kaninchen richtig zu schätzen wissen.

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Wandern

Am westlichen Ufer der Bahía Lapataia endet nach 3242 km die RN 3, die Feuerland mit Buenos Aires verbindet. Von hier schlängeln sich die Spazierwege Mirador Lapataia (ca. 500 m, mit herrlichen Ausblicken) und Senda del Turbal (ca. 400 m) durch Lenga-Südbuchenwälder die Bucht entlang. Ähnlich kurz sind u.a. der durch Torfmoore führende Naturlehrpfad Senda Laguna Negra (ca. 950 m) und Senda Castorera (ca. 400 m), von dem aus an einigen Teichen beeindruckend große – aber mittlerweile verlassene – Biberdämme zu sehen sind.

SENDA HITO XXIV

Vom Campingplatz Lago Roca führt ein ca. 10 km langer Wanderweg (Hin- & Rückweg 4 Std.) ohne größere Steigungen am bewaldeten Nordostufer des Lago Roca entlang zum Hito XXIV (sprich spanisch: veinticuatro): Dieser Grenzstein markiert die Grenze zwischen Argentinien und Chile. Doch Vorsicht, denn Sie zu queren ist streng untersagt, regelmäßige Patrouillen der Grenzsoldaten überwachen die Einhaltung dieses Verbots.

Am genannten Campingplatz beginnt auch der Aufstieg zum 973 m hohen Cerro Guanaco – ein nach ihm benannter, steiler und beschwerlicher Bergpfad (Sendero Cerro Guanaco; 8 km) führt hinauf. Der Weg ist zwar etwas anstrengend, doch die herrliche Aussicht von dort oben entschädigt für die ganze Plackerei.

SENDA COSTERA

Dieser 8 km (4 Std.) lange Wanderweg beginnt in der Nähe des Bootsanlegers an der Bahía Ensenada und verläuft im Wesentlichen parallel zur Küste. Sehenswert, aber nicht immer leicht zu erkennen, sind die archäologisch wertvollen Muschelhaufen der Yahgan, die sogenannten conchales: Sie sehen ein wenig aus wie grasbewachsene Abfallhaufen. Ein Stückchen östlich der Station der Parkaufsicht (Guardería) in Lapataia trifft der Weg auf die RN 3. Von hier aus sind es nur noch 1,2 km bis zum Startpunkt der Senda al Hito XXIV.

Wer am Ufer Muscheln gerne sammeln möchte, sollte wissen, dass überall am Beaglekanal immer wieder eine Algenpest (marea roja) auftritt, die alle Weichtiere (inklusive der normalerweise essbaren Muscheln) vergiftet.

SENDA PALESTRA

Der Bootsanleger an der Bahía Ensenada ist auch Ausgangspunkt für den 4 km langen Wanderweg (Hin- & Rückweg 3 Std.), der die Küste entlang nach Osten verläuft, vorbei an einer alten Kupfermine, bis zur beliebten Kletterfelswand Palestra, die in der Nähe eines nicht mehr genutzten refugio (Schutzhütte) zu finden ist.

SENDA PAMPA ALTA

Trotz einer eher mäßigen Höhe (315 m) bietet die Pampa Alta einen weiten Ausblick über den Beaglekanal auf die Isla Navarino und die Isla Hoste. Der 5 km lange Wanderweg auf den Höhenzug beginnt ebenfalls am Bootsanleger an der Bahía Ensenada und kreuzt ein Stück weiter nördlich die RN 3 (etwa 3 km westlich des Parkeingangs und 1,5 km westlich des Río Pipo und der Verbindungsstraße von der RN 3 zur Bucht). Vorbei an einem Biberdamm geht es dann weiter bergauf zu einem Aussichtspunkt; 300 m weiter beginnt ein Pfad, der parallel zum Río Pipo verläuft und schließlich die imposanten Wasserfälle des Flusses (Cascada Río Pipo) erreicht.

ISLA EL SALMÓN & LAGUNA NEGRA

Vom letzten Teilstück der RN 3, nur etwa 2 km südwestlich von Lapataia entfernt, zweigen zwei Wanderwege ab: Der eine verläuft nordwärts am Westufer des Río Lapataia entlang bis auf die Höhe der Isla El Salmón (dort können Angler in aller Ruhe ihrem beschaulichen Hobby nachgehen); der andere beginnt 200 m weiter südwestlich und führt im Verlauf einer 1 km langen Schleife zur Laguna Negra, einem hübschen Waldsee.

EWIGES EIS: ABSTECHER IN DIE ANTARKTIS

Eine Fahrt in die Antarktis gehört zu den Abenteuern, die sich die meisten Reisenden höchstens einmal im Leben gönnen, nicht zuletzt weil sie ziemlich kostspielig ist. Doch eine solche Reise hat wesentlich mehr zu bieten als die Gelegenheit, den sechsten Kontinent auf einer Liste abzuhaken. Unberührte, mehrere hundert Meter dicke Schneeschichten auf Felsen und Eisschelfen, von Wind und Wetter zu Bergen und Tälern geformt, Gletscher, die sich von Gebirgshängen ins Meer schieben, und Eisberge, die haushohe Skulpturen bilden, sind Bilder, die sich tief ins Gedächtnis einprägen. Genauso faszinierend ist die Tierwelt mit riesigen Kolonien putziger Pinguine und einer erstaunlichen Vielfalt an flugfähigen Vögeln, Robben und Walen.

Mehr als 90 % der Schiffe, die die Antarktis ansteuern, starten in Ushuaia oder machen dort Station. Während der Saison 2010/11 beförderten sie über 36 000 Touristen – ein Vielfaches der gerade einmal 5000 Wissenschaftler und Techniker, die den Kontinent während des Sommers bevölkern (im Winter schrumpft die Zahl auf 1200). Auch die modernsten Fahrzeuge sind allerdings nicht gegen jedes Risiko gefeit. So rammte das Kreuzfahrtschiff MS Explorer am 23. November 2007 einen Eisberg und sank, konnte jedoch noch erfolgreich evakuiert werden. Bei diesem Unglück waren zwar ungewöhnliche Umstände im Spiel, dennoch hatte es zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zur Folge.

Wer zwei bis drei Wochen Zeit und das nötige Kleingeld hat, kann im Prinzip ohne weiteres ein Kreuzfahrtschiff auf seiner Fahrt ins Eis besteigen. Während einige Dampfer direkt und ausschließlich die Antarktische Halbinsel ansteuern, stehen bei anderen auch die Falklandinseln (Islas Malvinas) und Südgeorgien (wo 10 bis 20 Bewohner und schätzungsweise zwei bis drei Mio. Pinguine leben) auf dem Programm; wieder andere folgen den Spuren historischer Expeditionen. Eine kleine, aber wachsende Schar an Reisenden besucht die Antarktis mit Privatfahrzeugen – meist Segelbooten, die jedoch durchweg für den Notfall mit Motoren ausgestattet sind.

Die Reisesaison dauert in der Regel von Mitte Oktober bis Mitte März, abhängig von den Wetter- und Eisverhältnissen im Polarmeer. Während vor einigen Jahren nur zu Spitzenzeiten alle Schiffe ausgebucht waren, gilt das heute für die meisten Fahrten. Wer nach dem passenden Angebot fahndet, sollte ein paar wichtige Fragen stellen: Wie viele Tage wird das Schiff tatsächlich vor Ort in der Antarktis sein? Hin- und Rückfahrt können immerhin jeweils bis zu zwei Tage in Anspruch nehmen. Wie viele Landgänge sind vorgesehen? Im Allgemeinen können die Passagiere umso öfter von Bord gehen, je kleiner das Fahrzeug ist (auch das natürlich immer in Abhängigkeit vom Wetter). Die Preisspanne für Antarktistouren ist groß: Zwischen 5000 und 50 000 € ist alles zu haben; in Einzelfällen gibt es günstige Plätze auch schon im Sonderangebot für schlappe 3500 €.

Die meisten Kreuzfahrtschiffe legen in Ushuaia ab, weil es relativ nahe an der Antarktischen Halbinsel liegt. Die Agentur Ushuaia Turismo ( 02901-436003; www.ushuaiaturismoevt.com.ar; ushuaiaturismo@speedy.com.ar; Gobernador Paz 865) ist eine gute Adresse für Last-Minute-Buchungen. Zu den Reisebüros, die vor Ort Pauschalangebote vermitteln, gehören Rumbo Sur ( 02901-422275; www.rumbosur.com.ar; San Martín 350), All Patagonia ( 02901-433622; www.allpatagonia.com; Juana Fadul 60), Canal Fun ( 02901-437395; www.canalfun.com; 9 de Julio 118) und zahlreiche weitere. Natürlich werden auch in Europa von vielen Agenturen Kreuzfahrten in die Antarktis angeboten, die sich preislich im gleichen Rahmen bewegen wie in Argentinien; vereinzelt finden sich hier aber auch Sonderangebote ab etwa 2000 €.

Der gewählte Anbieter sollte auf jeden Fall der IAATO (www.iaato.org) angehören, der Internationalen Vereinigung der Veranstalter von Antarktisreisen, die ihren Mitgliedern strenge Richtlinien für ein verantwortungsbewusstes und sicheres Reisen auferlegt hat. Die folgenden Unternehmen und Anbieter stellen nur eine kleine Auswahl aus der gewaltigen Menge dar:

Adventure Associates    KREUZFAHRTEN (www.adventureassociates.com) Der älteste Anbieter von Antarktisreisen in Australien mit einem breit gefächerten Sortiment verschiedener Schiffe und Reiserouten.

National Geographic Expeditions    KREUZFAHRTEN (www.nationalgeographicexpeditions.com) Höchst angesehener Veranstalter mit Naturkundlern und anderen ausgewiesenen Experten an Bord der National Geographic Explorer, die Platz für 148 Passagiere bietet.

Peregrine Adventures    KREUZFAHRTEN (www.peregrineadventures.com) Britischer Anbieter mit einzigartigem Programm, darunter Fahrten bis zum Südlichen Polarkreis und Landgänge mit Gelegenheit zum Kajakfahren und sogar zum Zelten.

Quark Expeditions    KREUZFAHRTEN (www.quarkexpeditions.com) Amerikanisches Unternehmen mit einer Flotte aus drei unterschiedlichen Schiffstypen – vom Eisbrecher bis zum kleinen Passagierdampfer für geschlossene Gruppen von bis zu 48 Personen.

WildWings Travel    KREUZFAHRTEN (www.wildwings.co.uk) Britischer Veranstalter, der sich auf die Beobachtung von Vögeln und anderen Tieren in der Antarktis spezialisiert hat.

Mehr und ausführlichere Informationen finden sich im englischsprachigen Lonely-Planet-Reiseführer Antarctica, aktuelle Hinweise und Artikel kann man natürlich auch im Internet unter der Adresse www.70south.com lesen. Eine große Hilfe ist außerdem die argentinische Oficina Antárctica (Antarktisches Touristenamt; 02901-430015; antartida@tierradelfuego.org.ar).

Schlafen & Essen

Im Nationalpark gibt es ein refugio und mehrere, größtenteils kostenlos nutzbare Zeltplätze. Die meisten sind oft überlaufen; leider befinden sich die Stellplätze und Gemeinschaftsanlagen dann in relativ kurzer Zeit in einem unglaublich schmutzigen Zustand. Umso wichtiger ist es, selbst möglichst wenige Spuren und Unrat zu hinterlassen, den eigenen Müll einzupacken und ihn später in geeigneten Behältern zu entsorgen. Camping Ensenada liegt 3 km hinter dem Parkeingang ganz in der Nähe des Küstenwanderwegs Senda Costera, Camping Río Pipo 6 km vom Parkeingang entfernt in den Hügeln oberhalb der RN 3. Er kann über die Straße zum Cañadón del Toro oder den Wanderweg Senda Pampa Alta erreicht werden. Die Zeltplätze Camping Las Bandurrias, Camping Laguna Verde und Camping Los Cauquenes verteilen sich über die Inseln im Río Lapataia.

Der einzige kostenpflichtige Campingplatz ist Lago Roca (confiterialagoroca.com.ar; Zeltplatz pro Pers./B 9/40 Arg$), der 9 km vom Parkeingang entfernt liegt. Hier steht auch das refugio, dessen Schlafsaal ganzjährig zur Verfügung steht, außer wenn die Zufahrt zum Park wegen schlechten Wetters geschlossen ist. Für Camper wie für Gäste des refugio gibt es heiße Duschen, außerdem eine gute confitería (Café und Bistro) und einen winzigen, aber etwas zu teuren Lebensmittelladen.

Wildes Zelten, abseits der Campingplätze, ist im Nationalpark an mehreren Stellen möglich. Das Wasser des Lago Roca hat jedoch keine Trinkwasserqualität und sollte daher vor dem Gebrauch immer abgekocht werden.

An- & Weiterreise

Während der Hochsaison fahren an der Ecke Maipú/Juana Fadul in Ushuaia zwischen 9 und 18 Uhr alle 40 Min. Busse in Richtung Nationalpark und kommen zwischen 8 und 20 Uhr von dort zurück. Eine Rückfahrkarte kostet etwa 70 Arg$ (der genaue Preis hängt vom Fahrziel ab), wobei Hin- und Rückfahrt nicht am selben Tag stattfinden müssen. In den privaten Ausflugsbussen liegt der Preis für die Rückfahrkarte bei 100 Arg$. Wenn sich mehrere Leute zusammentun, ist vielfach auch eine Taxifahrt in den Park nicht teurer.

Eine reine Touristenattraktion und zugleich das langsamste Vehikel zwischen Ushuaia und dem Nationalpark ist der El Tren del Fin del Mundo (02901-431600; www.trendelfindelmundo.com.ar; Erw./Kind 155/50 Arg$ plus Eintritt für den Park), der ursprünglich als Transportmittel für Strafgefangene auf dem Weg zur Zwangsarbeit (nämlich ans „Ende der Welt“) gebaute Zug – länger ist man wirklich nur zu Fuß unterwegs. Das Bähnchen zuckelt im Sommer drei- bis viermal täglich, in den Wintermonaten jeden Tag ein- bis zweimal (heutzutage natürlich ohne Gefangene) von der Estación Fin del Mundo 8 km westlich von Ushuaia (einfache Fahrt mit dem Taxi 30 Arg$) durch eine malerische Landschaft zur Estación del Parque im Nationalpark und zurück.

Während der einstündigen Fahrt auf Schmalspurgleisen sind historische Erläuterungen auf Spanisch und Englisch zu hören. In den Monaten Januar und Februar empfiehlt sich eine Vorabreservierung, denn dann füllt sich der Zug regelmäßig mit zahlreichen Passagieren der Kreuzfahrtschiffe. Natürlich ist es auch möglich, den Zug nur für eine einfache Fahrt zu nehmen und für den Rückweg einen viel schnelleren Minibus zu nehmen.

In den Nationalpark oder von dort zurück zu trampen, ist sicher die günstigste Lösung, doch sind gerade auf dieser Strecke viele Autos mit Familien voll besetzt.

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Puerto Williams (Chile)

61 / 2500 Ew.

Ushuaia ist bei weitem nicht das Ende der Welt. Das beginnt in Puerto Williams, wo sich auf der Hauptstraße Pferdefohlen herumtreiben und Yachten vor oder nach dem Törn um das berühmt-berüchtigte Kap Hoorn im Hafen Zuflucht suchen. Der Marinestützpunkt ist die einzige Stadt auf der Isla Navarino, offizieller chilenischer Einreisehafen für Boote auf dem Weg um das Kap Hoorn oder in die Antarktis und Wohnort des letzten noch lebenden Menschen, der der Yahgan-Sprache mächtig ist.

Die Umgebung der Stadt ist eine der atemberaubendsten Landschaften an der Südspitze Amerikas. Mit mehr als 150 km Wanderwegen, den zerklüfteten Felsgipfeln der Dientes de Navarino, schieferblauen Seen und moosigen Lenga-Südbuchenwäldern ist die Isla Navarino ein raues, wildromantisches Paradies für Rucksacktouristen. Die schmalen Pfade führen vorbei an Biberdämmen, Bunkern und Schützengräben steil in die Berge hinauf und tief in die Wälder hinein. Tausende von Bibern, deren Vorfahren in den 1940er-Jahren aus Kanada eingeführt wurden, machen dem Baumbestand leider schwer zu schaffen, auch wenn dank aktiver Bestandsreduzierung ihre Zahl langsam zurückgeht. Wer auf ein offenes Restaurant stößt, findet sie sogar auf der Speisekarte.

Mitte des 19. Jhs. siedelten sich auf der Insel die ersten Europäer an – christliche Missionare, denen während des Goldrauschs in den 1890er-Jahren die Glücksritter folgten. Die heute noch verbliebenen Nachfahren vom indigenen Volk der Yahgan (Yámana), die sich weitgehend mit den Einwanderern vermischt haben, leben heute zu einem großen Teil in dem kleinen Dorf Villa Ukika an der Küste, das lediglich 15 Minuten Fußmarsch östlich von Puerto Williams entfernt gelegen ist.

NICHT VERSÄUMEN

ESTANCIA HARBERTON

Harberton (Skype: estanciaharberton.turismo; www.estanciaharberton.com; Besichtigungstour & Museumseintritt Erw./Kind 45 Arg$/frei, Übernachtung mit Halbpension EZ/DZ/3BZ 802/1266/1772 Arg$; 15. Okt.–15. April 10–19 Uhr) wurde 1886 vom britischen Missionar Thomas Bridges und seiner Familie gegründet und war Feuerlands erste estancia. Berühmt wurde das Anwesen durch das Buch Uttermost Part of the Earth („Äußerstes Ende der Erde“), die bewegenden Memoiren von Bridges’ Sohn Lucas über seine Jugendjahre unter den heute ausgestorbenen Völkern der Selk’nam und Yahgan. Inzwischen mehr als 60 Jahre alt und auf Deutsch leider nicht erhältlich, bietet das Werk dennoch eine sehr gute und lesenswerte Einführung in die Geschichte Feuerlands und die Lebensweise seiner Ureinwohner.

Die herrlich gelegene estancia gehört bis heute Thomas Bridges’ Nachfahren, die auch hier leben und den Betrieb fortführen. Besucher (Tages- und Übernachtungsgäste) können bei einer Führung u. a. das älteste Haus der Insel und den Nachbau einer Yahgan-Behausung besichtigen, im Restaurant essen und die Pinguinkolonie in der Reserva Yecapasela besuchen. Wer gerne Vögel beobachtet, kommt hier ohnehin auf seine Kosten.

Auf dem Gelände steht auch das eindrucksvolle Museo Acatushún (www.acatushun.com; wechselnde Zeiten, bei der estancia nachfragen), in dem die Biologin Natalie Prosser Goodall Tausende unterschiedlicher Vogel- und Säugetierexemplare inventarisiert hat. Den Schwerpunkt der riesigen Sammlung bilden die Meeressäuger der Region – zu den wertvollsten Exponaten gehört ein seltener Hector-Schnabelwal. Ein großer Teil des Bestands stammt aus der Bahía San Sebastián nördlich von Río Grande, wo sich das Meer bei Ebbe bis zu 11 km weit vom Land zurückzieht, wobei oft zahlreiche Tiere stranden und verenden.

Wer auf der estancia übernachten will, sollte sich frühzeitig um eine Reservierung kümmern, denn vor Ort gibt es kein Telefon; manchmal ist allerdings eine Verbindung per Skype möglich. Mit einer vorab beantragten und erteilten Genehmigung ist es auch erlaubt, am Río Lasifashaj, am Río Varela oder am Río Cambaceres unter sehr einfachen Bedingungen gratis zu zelten.

Harberton liegt 85 km östlich von Ushuaia und ist von dort in 1½ bis 2 Stunden über die RN 3 und die holprige RN-j zu erreichen. Die Zubringerbusse starten um 9 Uhr an der Avenida Maipú gegenüber der 25 de Mayo und kehren etwa um 15 Uhr dorthin zurück. Einige Agenturen in Ushuaia bieten auch Tagestouren per Katamaran zur estancia an.

Sehenswertes & Aktivitäten

Circuito Dientes de Navarino    WANDERUNGEN

Die vier- bis fünftägigen Trekkingtouren auf diesem Höhenrundweg finden seit ein paar Jahren zunehmend Anklang. Vor der Kulisse der wild gezackten „Zahnreihe“ der führt die Route durch eine unberührte und raue Naturlandschaft zu herrlichen, allerdings ziemlich zugigen Aussichtspunkten. Ende 2012 sollen an der Strecke ein refugio und mehrere Schutzhütten entstehen. Näheres über Trekkingtouren in dieser Region steht im englischsprachigen Lonely-Planet-Führer Trekking in the Patagonian Andes.

Museo Martín Gusinde    MUSEUM

(621043; Ecke Araguay & Gusinde; Eintritt gegen Spende; Mo–Fr 9–13 & 14.30–19 Uhr) Das charmante Museum erinnert an den deutschen Priester und Ethnologen Gusinde, der von 1918 bis 1923 bei den Yahgan tätig war. Den Schwerpunkt bilden dementsprechend völkerkundliche und naturgeschichtliche Ausstellungsstücke.

Lago Windhond    WANDERUNGEN

Weniger bekannt als die Dientes de Navarino, bietet der abgelegene Lago Windhond Wanderern eine lohnende Alternative. Die viertägige Trekkingtour zum See ist vor allem bei stürmischem Wetter die bessere Wahl, denn die Strecke verläuft über weniger stark dem Wind ausgesetzten Pfaden durch Wälder und Torfmoore. Details sind bei Turismo Shila zu erfahren; ein ortskundiger Führer ist oft von Vorteil.

Parque Etnobotánico Omora    PARK

(www.omora.org) Lateinamerikas südlichster botanischer Garten liegt 4 km (1 Std. Fußweg) außerhalb des Ortes in Richtung Puerto Navarino. Die üblichen Täfelchen an den Parkwegen geben die Namen der Pflanzen nicht nur auf Lateinisch und Spanisch, sondern sogar in der Sprache der Yahgan an. Spenden von Besuchern werden natürlich nicht ungern gesehen.

Kipa-Akar    KUNST & KULTUR

(Villa Ukika) In dem bescheidenen Laden für Kunsthandwerk der Yahgan sind neben Schmuck und Messern aus Walknochen (bei deren Einfuhr nach Europa es Probleme geben kann) auch Bücher über die Sprache der Ureinwohner erhältlich. Wenn die Tür geschlossen ist, kann vielleicht ein Bewohner der Siedlung weiterhelfen.

Cerro Bandera    WANDERUNGEN

Auf dem vierstündigen Rundweg zum Cerro Bandera können sich Wanderer über weite Ausblicke auf den Beaglekanal freuen. Die Route zweigt vom Circuito Dientes de Navarino ab und verläuft steil durch Lenga-Südbuchenwälder hinauf auf stürmische, steinige Anhöhen, über denen eine chilenische Fahne weht. Gut ausgerüstete Backpacker können die Tour auf dem Dientes-de-Navarino-Rundweg fortsetzen.

Yelcho    LANDMARKE

In der Nähe des Eingangs zum örtlichen Militärgelände ist der originale Bug des Schiffes aufgestellt, das 1916 die Mitglieder der von Ernest Shackleton geleiteten Antarktisexpedition von Elephant Island rettete.

Schlafen & Essen

Residencial Pusaki    PENSION $

(621116; pattypusaki@yahoo.es; Piloto Pardo 242; EZ/DZ 11 500/26 000 Chil$) Die lustige Hausherrin Patty hat ihr kleines Haus gut im Griff. Für ihre Gäste organisiert sie gern gemeinsame Abendmahlzeiten, für die sie frisch aus dem Beaglekanal gefangene Fische und Meeresfrüchte zu exquisiten Gerichten verarbeitet. Die gibt es übrigens nicht nur für Übernachtungsgäste (Hauptgerichte 6000–10 000 Chil$).

Refugio El Padrino    HOSTEL $

(621136; Costanera 267; B 10 000 Chil$) Das saubere Haus mit kleinen Schlafräumen für Selbstversorger liegt direkt am Ufer des Beaglekanals. In seiner freundlichen Atmosphäre finden die Gäste schnell Kontakt.

Hotel Lakutaia    HOTEL $$$

(621733; www.lakutaia.cl; DZ mit Frühstück 65 000 Chil$) Das moderne Hotel mit Rundumservice ist in einem komfortablen Holzbau 3 km östlich des Ortes auf dem Weg zum Flughafen untergebracht. Die Betreiber kümmern sich nicht nur um die Anreise ihrer Gäste aus Punta Arenas, sondern organisieren auch Tagestouren auf dem Circuito Dientes de Navarino und Fahrten zum Kap Hoorn. Die Bibliothek enthält interessante Bücher über Geschichte und Natur der Gegend. Einziger Nachteil des Hauses ist die isolierte Lage: Wer hier logiert, bekommt von dem skurrilen Städtchen Puerto Williams möglicherweise nicht viel mit – zumal man im Hotel auch mittags und abends essen kann.

La Picada del Castor    BISTRO $

(Plaza de Ancla; Hauptgerichte 3500–5000 Chil$; Mo–Sa 10–22 Uhr) Das Lokal mit halbdunklen Sitzecken und den längsten Öffnungszeiten in Puerto Williams serviert riesige Sandwiches und große Teller mit Pommes frites.

La Trattoria de Mateo     ITALIENISCHE KüCHE $$

(Plaza de Ancla; Hauptgerichte 4500–7000 Chil$; Di–Sa 12–15.30 & 18–22, So 12.30–16 Uhr) Hausgemachte Nudelgerichte, vorzugsweise mit Fisch und Meeresfrüchten zubereitet, und Pizza sind die Spezialität des Hauses. Der Wirt ist Argentinier.

Ausgehen

Club de Yates Micalvi    BAR

(Bier 2500 Chil$; Ende Sept.–Mai) Verglichen mit anderen Kneipen ist diese schon etwas Besonderes. Der auf Grund gelaufene deutsche Frachtdampfer Micalvi diente von 1976 an erst als Marinemuseum, wurde aber inzwischen sehr zu seinem Vorteil in eine schwimmende Bar umgewandelt, die bei Seglern wie Marinesoldaten sehr beliebt ist.

Praktische Informationen

Das Centro Comercial in der Nähe des zentralen Verkehrskreisels beherbergt u. a. das örtliche Postamt, ein Internetcafé, ein Büro der Fluggesellschaft Aerovías DAP und einige Telefonläden. Geldautomaten und die Möglichkeit, Geld zu wechseln (nur US$ in bar, und zwar mindestens 100 US$), bietet die Banco de Chile. Wer eine Visa-Karte vorlegt, kann ebenfalls Bargeld abheben.

Sernatur (621011; O’Higgins 165; Mo–Fr 8–13 & 14–17 Uhr) Die örtliche Touristeninformation ist in der municipalidad untergebracht, dem Sitz der Gemeindeverwaltung. Hier gibt es auch Kopien einer Wanderkarte des Circuito Dientes de Navarino.

Turismo SIM (621150; www.simexpeditions.com) Die erfahrenen Segler bieten Törns, Trekkingtouren und Expeditionen südlich des 54. Breitengrads an – sei es zum Kap Hoorn, in die Cordillera Darwin, über die Isla Navarino, zur Insel Südgeorgien oder auf die Antarktische Halbinsel.

Turismo Shila (78972005; www.turismoshila.cl; Ecke O’Higgins & Pratt) Zum Angebot dieser Agentur gehört die Vermittlung ortskundiger Führer, der Verleih von Campingausrüstungen, GPS-Geräte und der Verkauf von Tickets für die Boote des Betreibers Fernández Campbell.

An- & Weiterreise

Wer von auswärts nach Puerto Williams will, muss ein Schiff, Boot oder Flugzeug besteigen. Die Fluggesellschaft Aerovías DAP ( 621051; www.dap.cl; Plaza de Ancla s/n) betreibt eine Verbindung nach Punta Arenas (65 000 Chil$, 1¼ Std.). Die Maschine startet von November bis März montags bis samstags um 11.30 Uhr; im Winter wird der Flugplan ausgedünnt. Flugzeuge von DAP auf dem Weg in die Antarktis legen gelegentlich in Puerto Williams einen kurzen Zwischenstopp ein.

Das neue Fährschiff Patagonia des Unternehmens Transbordadora Austral Broom (www.tabsa.cl; Liegesitz/Etagenbett 88 000/105 000 Chil$; 38 Std.) legt drei- bis viermal im Monat mittwochs von Tres Puentes, dem Fährhafen von Punta Arenas, nach Puerto Williams ab und fährt am Samstag wieder zurück. Die Überfahrt bringt viele Passagiere ins Schwärmen, bieten sich doch bei gutem Wetter an Deck herrliche Ausblicke und manchmal eine Begegnung mit Walen oder Delfinen.

Zu Überfahrten nach Ushuaia siehe Klicken Sie hier.

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Tolhuin & Lago Fagnano

02901 / 2000 Ew.

Das kleine Uferstädtchen am östlichen Ende des Lago Fagnano (auch bekannt als Lago Kami) im Herzen Feuerlands verdankt seinen Namen dem Volk der Selk’nam: In ihrer Sprache bedeutet das Wort tolhuin „herzförmig“. Über die asphaltierte RN 3 sind es von hier 132 km nach Río Grande (Richtung Norden) und 104 km nach Ushuaia (Richtung Südwesten). Mit ihren kleinen plazas und schattigen immergrünen Bäumen ist die rasch wachsende Siedlergemeinde ein ruhiges Fleckchen, das sich dank eines unaufdringlichen Freizeitangebots für Reiter, Mountainbiker, Ruderer und Angler durchaus als Ferienort eignet.

Die Ufer des 117 km langen Gletschersees Lago Fagnano, der im Westen bis nach Chile hineinreicht, sind großenteils schwer zugänglich und nur im Südosten ans Straßennetz angebunden. Es gibt jedoch Pläne zum Bau einer Straßenverbindung auf der chilenischen Seite und zur Einrichtung eines Katamaranverkehrs auf dem See, die in den nächsten Jahren Gestalt annehmen könnten.

Tolhuins Touristeninformation (492 380, 492125; www.tierradelfuego.org.ar/tolhuin; Av. de los Shelknam 80) hinter der örtlichen Tankstelle gibt Auskunft über Wanderwege und geführte Wanderungen, Reitausflüge und Ausrüstungsverleiher. Wer aus Ushuaia anreist, erfährt bei der dortigen Touristeninformation allerdings möglicherweise mehr. Beim Banco de Tierra del Fuego (Menkiol s/n) steht ein Geldautomat.

Schlafen & Essen

Hostería Ruta Al Sur    HOTEL $$

(492278; www.rutalsur.com.ar; Ruta 3, Km 2954; DZ/3BZ mit Frühstück 270/295 Arg$; ) Alte Buchen umgeben den attraktiven neuen Holzbau am Rande der Nationalstraße. Neben den blitzblank gepflegten Zimmern gibt es ein Restaurant, einen geräumigen Salon und demnächst vermutlich auch ein Schwimmbecken.

Camping Hain    CAMPINGPLATZ $

(02901-15-603606; Lago Fagnano; Zeltplatz pro Perp. 10 Arg$, refugio für 8 Perp. 130 Arg$) Auf dem Campingplatz am Lago Fagnano stehen die Zelte auf Grasflächen im Schutz hölzerner Windschirme. Für Komfort sorgen auch heiße Duschen, ein riesiger Grillplatz und ein fogón (eine geschützte Feuerstelle mit Kochbereich).

Hostería Kaikén    GASTHOF $$$

(492372; www.hosteriakaiken.com; Lago Fagnano, Km 2942; DZ/Hütte für 2 Perp. 470–540/350 Arg$; ) Rustikal und zugleich durchaus elegant präsentiert sich dieser wundervolle Gasthof am Ufer des Sees – mit gedeckten Farben, Möbeln im Kolonialstil und kuscheligen Daunendecken auf den Betten. Im Speisesaal kommen exquisite Gerichte auf den Tisch, und in der schicken Bar können die Gäste bei einem Drink den Panoramablick auf den See genießen.

Panadería La Unión    BäCKEREI $

(492202; www.panaderialaunion.com.ar (nur auf Spanisch); Jeujepen 450; Snacks 3 Arg$; 24 Std.) Erstklassige facturas (süßes Gebäck) und zweitklassige Nescafé-Cappuccinos sorgen in diesem Lokal an der Durchgangsstraße für regen Betrieb. Überlandbusse machen hier Station, um Passagiere aufzunehmen oder abzusetzen und heißes Wasser für den obligaten mate zu tanken. Die Porträts argentinischer Berühmtheiten an den Wänden sagen Gästen aus Europa vermutlich eher nichts (die Herren sind großenteils alternde Rockstars, die Damen Kundinnen von Schönheitschirurgen).

An- & Weiterreise

Den ganzen Tag über halten Busse und Minibusse, die auf der RN 3 zwischen Ushuaia und Río Grande unterwegs sind, an der Panadería La Unión. Fahrkarten an die Zielorte kosten 60 Arg$; allerdings sind die Fahrzeuge in der Hochsaison oft bereits voll besetzt.

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Río Grande

02964 / 70 042 Ew.

Eine riesige Forellenskulptur am Ortseingang zeigt den Besuchern an, dass sie sich in der faktischen Hauptstadt des Fliegenfischens in Feuerland befinden – mit einigen der besten preisgekrönten Angelgründe für den Meerforellenfang weltweit. Wer allerdings keine Angelrute im Gepäck hat, wird in der Regel höchstens ein paar Stunden in der windigen Industriestadt bleiben – so lange, bis der nächste Bus ins 230 km südwestlich gelegene Ushuaia abfährt.

Nachdem Wollbaron José Menéndez Ende des 19. Jhs. in der Umgebung seine ersten Schaffarmen gegründet hatte, entwickelte sich Río Grande rasch zu einem behelfsmäßigen, aber zunehmend wichtigen Dienstleistungszentrum. 1893 errichtete der Salesianerorden eine Missionsstation unter der Leitung von Monsignore Fagnano – nicht zuletzt im vergeblichen Bemühen um einen Schutz der einheimischen Selk’nam vor der wachsenden Verfolgung durch Goldsucher und Farmer.

Als Ölhafen und Raffineriestandort ist die Stadt heute eindeutig industriell geprägt. Selbst die Kunstwerke im Straßenraum sehen aus wie grobschlächtig zusammengezimmerte Riesenspielzeuge. Der zollfreie Status, der die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft fördern sollte, hat zur Ansiedlung von Elektronikfabriken und Gerätegroßmärkten geführt. In den Hotels und Gaststätten verkehren darum größtenteils Geschäftsleute und sorgen für ein hohes Preisniveau.

Während des Falklandkriegs war der Ort zudem ein wichtiger Militärstützpunkt. Heute erinnern mehrere Gedenkstätten an die gefallenen Soldaten.

Schlafen & Essen

Angesichts einer Kundschaft, die primär aus Anzugträgern und gutsituierten Anglern besteht, sind die wenigen verfügbaren Unterkünfte zumeist überteuert. Zwar gibt es auch ein paar günstige Adressen, die jedoch in der Regel eher zur unappetitlichen Sorte gehören. Alle anderen Häuser sind fast immer ausgebucht. Luxushotels gewähren bei Barzahlung 10 % Rabatt.

Posada de los Sauces    HOTEL $$

(432895; www.laposadadelossauces.com.ar; Elcano 839; EZ/DZ/3BZ 350/400/500 Arg$; ) Mit seiner rustikalen Atmosphäre samt frischem Holzduft und anderen forstlichen Akzenten hat sich das freundliche, professionell geführte Hotel hauptsächlich auf eine Klientel aus betuchten Anglern eingestellt. In den besonders luxuriösen Zimmern darf darum auch ein Whirlpool nicht fehlen. Das Restaurant mit Bar im Obergeschoss bietet mit dunklem Holz das geeignete Ambiente für Angler- und Jägerlatein beim Rauch dicker Zigarren.

Hotel Villa    HOTEL $$

(424998; hotelvillarg@hotmail.com; San Martín 281; DZ/3BZ mit Frühstück 310/380 Arg$; ) In dem renovierten Haus gegenüber dem Casino Status erwarten den Gast ein Dutzend stilvolle und geräumige Zimmer mit Daunendecken auf den Betten, ein beliebtes Restaurant und medialunas (Croissants) zum Frühstück.

Tante Sara    BISTRO $$

(www.tantesara.com; Belgrano 402; Hauptgerichte 45–88 Arg$) Lokale dieser Kette gelten in Feuerland zwar als Orte einer gehobenen Gastronomie, was aber der Gemütlichkeit keinen Abbruch tut. Das Lokal bietet seinen Gästen Tee und Kuchen (für die Damen), aber auch Bier und Burger, die von den Herren der Schöpfung gern in der auf Hochglanz lackierten Bar konsumiert werden. Überraschend gut sind die verschiedenen Salate (wie Römersalat, Salat mit Eiern, Blauschimmelkäse oder Schinken usw.), der Service allerdings ist manchmal etwas träge.

Praktische Informationen

Das meiste, was Reisende benötigen, ist an den Avenidas San Martín und Belgrano zu finden.

Banco de la Nación (Ecke San Martín & 9 de Julio) Hier gibt es einen Geldautomaten; weitere stehen in der näheren Umgebung.

Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur; 426805; www.tierradelfuego.org.ar; Belgrano 319; 9–21 Uhr) Die regionale Touristeninformation hat ihr Büro an der Südseite der zentralen plaza.

Mariani Travel (426010; Rosales 281) Die Agentur vertritt mehrere estancias der Umgebung und nimmt Buchungen für Flüge vor.

Post (Rivadavia, zwischen Moyano & Alberdi)

Städtische Touristeninformation (431324; turismo@riogrande.gob.ar; 9–20 Uhr) Der Kiosk am zentralen Platz der Stadt bietet viele nützliche Informationen – von Landkarten über Broschüren von estancias bis hin zu detaillierten Auskünften für Angler.

Thaler Cambio (421154; Rosales 259) In dieser Wechselstube können auch Reiseschecks eingelöst werden.

An- & Weiterreise

Der Flughafen (RGA; 420699) liegt nur eine kurze Taxifahrt von der Stadt entfernt am Rande der RN 3. Aerolíneas Argentinas (424467; www.aerolineas.com.ar; San Martín 607) fliegt von dort täglich nach Buenos Aires, LADE (422968; www.lade.com.ar; Lasserre 445) mehrmals in der Woche ebenfalls nach Buenos Aires sowie nach Río Gallegos und El Calafate.

Lider (420003, 424-2000; www.lidertdf.com.ar; Moreno 635) Mehrmals täglich Minibusfahrten von Tür zu Tür nach Tolhuin und Ushuaia; der beste Anbieter auf dieser Strecke. Telefonische Reservierung notwendig.

Montiel (420997; 25 de Mayo 712) Minibusse von Tür zu Tür nach Ushuaia und Tolhuin.

Vom Busbahnhof Terminal Fueguina (Finocchio 1194):

Buses Pacheco (421554) Nach Punta Arenas dreimal pro Woche um 10 Uhr.

Taqsa (434316) Über Tolhuin nach Ushuaia.

Tecni-Austral (434316; Ticketverkauf Moyano 516) Über Tolhuin nach Ushuaia dreimal pro Woche um 8.30 Uhr; nach Río Gallegos ebenfalls dreimal pro Woche.

Bus Sur (420997; www.bus-sur.cl; Ticketverkauf 25 de Mayo 712) Nach Ushuaia, Punta Arenas und Puerto Natales (Chile) dreimal pro Woche um 5.30 Uhr in Abstimmung mit Montiel.

BUSSE AB RÍO GRANDE

REISEZIEL | FAHRTKOSTEN (ARG$) | FAHRT-DAUER (STD.)
Punta Arenas, Chile | 130–160 | 9
Río Gallegos | 265 | 8
Tolhuin | 50–60 | 2
Ushuaia | 75–90 | 4

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Estancias rund um Río Grande

Weite Gebiete Feuerlands gehörten einst zum Privatbesitz des Wollbarons José Menéndez. Seine erste estancia – La Primera Argentina – gründete er 1897. Heute ist sie bekannt als Estancia José Menéndez und liegt 20 km südwestlich von Río Grande. Von dort ist sie über die RN 3 und die RC-b zu erreichen. Die estancia erstreckte sich einst über eine Fläche von 1600 km², auf denen über 140 000 Schafe weideten. Nur wenig kleiner war mit einer Fläche von 1500 km² Menéndez’ zweite Gründung – La Segunda Argentina –, die ihm immer besonders am Herzen lag. Später nach seiner Frau in Estancia María Behety (Buenos Aires 011-4331-5061; www.maribety.com.ar, auf Spanisch) umbenannt, ist sie nach wie vor in Betrieb und liegt lediglich 17 km westlich von Río Grande an der RC-c. Sie besitzt den angeblich weltweit größten Schuppen für die Schafschur, dient aber auch als höchst exklusive Lodge vor allem für Reisegruppen und zahlungskräftige Angeltouristen. Die Lodge Maria Behety bietet 8 Zimmer mit Bad, die Angler-Lodge La Villa, lediglich sechs Zimmer, aber einen schönen Ausblick auf den Río Grande.

FORELLENFANGEN AN FEUERLANDS FLüSSEN

Wenn die Tourismusbehörde eine Karte der Angelgründe ihrer Region ins Internet stellt (www.tierradelfuego.org.ar/funcardio/trutamap.jpg), wissen Hobbyfischer: Hier sind sie richtig. Hollywoodstars, ehemalige US-Präsidenten und andere Staatsoberhäupter strömen in Scharen ins öde Umland von Río Grande, um einen richtig großen Fang zu machen. Meistens haben sie Glück.

Bach-, Meer- und Regenbogenforellen sowie Bachsaiblinge wurden in den 1930er-Jahren in den Flüssen rund um Río Grande ausgesetzt. Nicht zuletzt wegen der geringen Entfernung zum Atlantik, wo die Meerforellen einen Großteil ihres Lebens verbringen, ist die Gegend heute eines der besten Fangreviere der Welt für diese Art. Einige der hier geangelten Exemplare wiegen bis zu 15 kg, Regenbogenforellen manchmal bis zu 9 kg.

Die meisten Angeltouren nach und in Feuerland werden von Reisebüros im Ausland (großenteils in den USA) organisiert. Zu den für jedermann zugänglichen Flüssen, die von Tourveranstaltern angesteuert werden, gehören die Flüsse Fuego, Menéndez, Candelaria, Ewan und MacLennan. In der oberen Preisklasse logieren die Hobbyfischer dagegen meist auf estancias, die sich Exklusivrechte auf einige der ergiebigsten Wasserläufe gesichert haben.

Es gibt zwei Arten von Angelscheinen: Eine Lizenz der Kategorie 1 erlaubt das Angeln an allen Gewässern der Provinz mit Ausnahme des Nationalparks. Ausgestellt wird sie von der Asociación Caza y Pesca (02901-423168; cazapescaush@infovia.com.ar; Maipú 822) in Ushuaia und vom Club de Pesca John Goodall (02964-424324; Ricardo Rojas 606) in Río Grande. Für den Nationalpark und einige Gebiete in Patagonien ist eine Lizenz der Kategorie 2 notwendig, die die Nationalparkverwaltung (02901-421315; San Martín 1395) in Ushuaia ausstellt. Weitere Informationen über den Angelsport in Argentinien finden Interessierte auch im Internet über das Portal Pesca Argentina (www.pescaargentina.com.ar, auf Spanisch). Hier einige nützliche Hinweise im Überblick:

Fliegen Rubber Legs und Woolly Buggers.

Gebühren für die Angelerlaubnis 100 Arg$ pro Tag oder 420 Arg$ für die gesamte Saison, Zusatzgebühren für mehrere Angelreviere und fürs Schleppangeln (Trolling).

Beschränkungen Ein Fisch pro Person und Tag; alle weiteren sind nach dem Fang vorsichtig vom Haken zu lösen und gleich wieder zurückzusetzen (catch and release).

Techniken Spinnfischen und Fliegenfischen. Nachts ist das Angeln verboten.

Saison 1. November bis 15. April; vom 1. bis 15. April nur catch and release (alle gefangenen Fische müssen gleich wieder zurückgesetzt werden).

In der Region haben sich noch weitere estancias für die Touristen geöffnet, wenn auch meist nur für eine kleine Gruppe von Besuchern. Der Aufenthalt auf einem solchen Betrieb bietet die beste Gelegenheit, etwas über die Gegend und ihre Geschichte zu erfahren und zugleich ihren Zauber zu genießen. Dazu ist es allerdings nötig, sich lange im Voraus anzumelden.

Die Estancia Viamonte (02964-430861, 02964-15-616813; www.estanciaviamonte.com; Aufenthalt pro Tag & Pers. mit Frühstück & Abendessen 760 Arg$; Okt.–April & nach Vereinbarung) wurde 1902 von den Söhnen des frühen Siedlers und Missionars Thomas Bridges (s. Klicken Sie hier) gegründet – auf Bitten der Selk’nam, die sich von den Brüdern Schutz vor der anhaltenden Verfolgung versprachen. Heute betreiben hier die Goodalls, Nachkommen der Familie Bridges, auf 400 km² eine Viehfarm mit 22 000 Schafen. Gäste werden im Haus Sea View in denselben Zimmern untergebracht, die einst Thomas Bridges’ Sohn Lucas bewohnte. Das komfortable Wohnhaus im englischen Stil liegt in Hörweite der tosenden Wellen des Atlantik. Zum begleiteten Freizeitprogramm der estancia gehören Ausritte, Wanderungen und Fliegenfischen am Río Ewan.

Die im baskisch-provenzalischen Stil gestaltete Estancia Tepi (02964-427245, 02964-15-504-2020; www.guiaruralargentina.com/Estancia-Tepi_103.html, auf Spanisch, www.ecotourisminamerica.com/lodgings/231/; RC-a, Km 5; Tagesaufenthalt/Übernachtung mit Frühstück/Vollpension pro Perp. 464/760/886 Arg$; Dez.–März) geht auf Feuerlands ersten Landarzt zurück und ist ebenfalls nach wie vor in Betrieb. Das rund 100 km² große Areal liegt etwa 80 km von Río Grande und gut 150 km von Ushuaia entfernt. Den Besuchern werden hier Thermalbäder, Trekkingtouren und andere Ausflüge geboten, vor allem aber Reitmöglichkeiten in allen Schwierigkeitsstufen auf patagonischen Pferden. Auf den Sätteln werden dabei mehrere Schichten von Schafffellen gelegt.

Die faszinierende rustikale Estancia Rolito (02901-437351, 02901-432419; www.tierradelfuego.org.ar/rolito, auf Spanisch; RC-a, Km 14; Aufenthalt mit Halb-/Vollpension pro Perp. 608/920 Arg$) ist ein gastlicher, sehr argentinischer Betrieb und rund 100 km südöstlich von Río Grande und etwa 150 km nordöstlich von Ushuaia gelegen. Besucher schwärmen von den Reitausflügen und Wanderungen durch die Wälder aus Antarktischen (Ñire-) und Lenga-Scheinbuchen. Von Ushuaia aus organisiert das Unternehmen Turismo de Campo Tagesausflüge auf diese herrliche estancia, auf denen neben einem Mittag- oder Abendessen auch ein begleiteter Ausritt auf dem Programm stehen.

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Porvenir (Chile)

61 / 5465 Ew.

Wer Feuerland möglichst unverfälscht erleben will, ist hier genau richtig. Die meisten Besucher kommen von Punta Arenas nur auf einen kurzen Tagesausflug hierher, oft seekrank von der Überfahrt. Dabei bietet eine Übernachtung hier nicht nur die Chance, zwischen den viktorianischen Häusern mit Metallverkleidungen etwas vom Flair des rustikalen Dorfes mitzunehmen, sondern auch die Gelegenheit zur Erkundung der benachbarten Buchten. Vogelfreunde finden ganz in der Nähe Königspinguine sowie ganze Kolonien von Kormoranen, Gänsen und Seevögeln.

Porvenirs menschliche Bevölkerung erreichte ihre heutige Heimat in mehreren Wanderungswellen. Als 1879 in der Gegend Gold entdeckt wurde, kamen Scharen von Glückssuchern, viele davon waren Kroaten. Ein verlässlicheres Auskommen versprach wenige Jahre später die Schafzucht auf den neu gegründeten estancias. Diese Farmen und die Fischerei zogen damals vor allem Chilenen von der Insel Chiloé an. Die heutige Einwohnerschaft ist daher eine Mixtur aus diesen beiden Bevölkerungsgruppen.

Da es in den Ort nicht einmal eine Busverbindung gibt, ist er vom Weltgeschehen nach wie vor ziemlich abgeschnitten. Chiles Regierung arbeitet jedoch daran, das Straßennetz auf ihrer Seite Feuerlands nach Süden zu erweitern, sodass Reisende zukünftig einen riesigen, noch fast unberührten Landstrich neu entdecken können.

GEISTERBESCHWÖRUNG AUF FEUERLÄNDISCH

Spuren der geheimnisvollen, heute weitgehend verschwundenen Vergangenheit Feuerlands zu suchen, gehört zu einem Besuch in dieser Region. In Souvenirläden wird eine Postkarte verkauft, die eine unbestimmte Faszination ausübt. Sie zeigt einen nackten, schwarz bemalten Mann, dessen Körper von der Brust bis zu den Füßen mit feinen weißen Streifen geschmückt ist. Sein Gesicht ist bedeckt. Was hat es damit auf sich?

Für Menschen, die nahezu ungeschützt den Launen der Elemente ausgesetzt waren und nur mit Mut und Scharfsinn überleben konnten, waren Initiationsrituale immer schon eine große Sache. Und die sahen bei den an der Küste lebenden, mit dem Bootsbau und der Fischerei vertrauten Yahgan (Yámana) erstaunlicherweise nicht viel anders aus als bei ihren kriegerischen nördlichen Nachbarn, den Selk’nam (von den Yahgan Ona genannt) – nomadischen Jägern, mit denen die Yahgan möglichst wenig zu tun haben wollten. Beide zelebrierten für ihre jungen Männer einen Initiationsritus, bei dem eine alte Sage szenisch dargestellt wurde. Danach hatten sich einst die Männer gegen die Herrschaft der Frauen erhoben, ihre geheimen Zauberkräfte erbeutet und auf diese Weise die Macht gewonnen. Bei der Kina-Zeremonie der Yahgan färbten sich Männer mit Kohle schwarz und bemalten ihre Körper mit Streifen- und Punktmustern aus weißem und rotem Lehm, um in die Rolle von Geistern zu schlüpfen. Die Selk’nam schmückten sich für ihre Hain-Zeremonie ganz ähnlich. Sie führten ihre jungen Männer in eine Hütte, wo diese dann von den Geistern angegriffen wurden. In den Gesamtzusammenhang der Zeremonie waren aber auch die Frauen einbezogen, denen die Männer ihren Kampf gegen die Geister vorführten, wobei jeder die Rolle und die besonderen Eigenschaften eines bestimmten Geistes übernahm. Auf diese Weise demonstrierten sie den Frauen ihre überlegene Stärke, erneuerten aber auch deren Unterwerfung. Allerdings hatten diese Vorführungen nicht immer die gewünschte Wirkung: Die Geister, die die Männer ins Lager der Frauen schickten, sorgten dort statt für Furcht und Schrecken auch schon einmal für Heiterkeitsausbrüche …

Mit dem Vordringen europäischer Einwanderer wurden die Zeremonien kürzer und verloren einen Großteil ihrer ursprünglichen Bedeutung. Als Anfang des 20. Jhs. in Anwesenheit christlicher Missionare die letzte Hain-Zeremonie der Selk’nam stattfand, war die Grenze vom religiösen Ritual zum bloßen Schauspiel bzw. zur Touristenunterhaltung bereits überschritten.

Sehenswertes

Das faszinierende Museo de Tierra del Fuego (581800; www.museoporvenir.cl; Zavattaro 402; Eintritt 500 Chil$; Mo–Do 8–17, Fr 8–16, Sa & So 10.30–13.30 & 15–17 Uhr) an der plaza präsentiert ein interessantes Sammelsurium an Ausstellungsstücken, darunter Schädel und Mumien der Selk’nam, Musikinstrumente, die von Selk’nam in der Mission auf der Isla Dawson gebaut wurden, und verschiedene Objekte aus der Frühzeit der chilenischen Filmgeschichte.

Aktivitäten & Geführte Touren

Reisenden, die gern Tiere in freier Wildbahn beobachten, ist die chilenische Hälfte Feuerlands noch weitgehend unbekannt. Dabei leben hier zahllose Vögel und Meeresbewohner, wie z. B. Peale-Delfine in der Bahía Chilota und Königspinguine, die einen Teil des Jahres in der Bahía Inútil verbringen. Die neue Kolonie dieser Pinguine wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt und hat einiges Aufsehen erregt. Bisher gibt es noch kaum Bemühungen zum Schutz der Vögel vor den Strapazen durch allzu viele und aufdringliche Besucher. Umso wichtiger ist es, sich selbst verantwortungsbewusst zu verhalten, für einen Ausflug zu den Pinguinen seriöse Führer zu engagieren, einen großzügigen Abstand zu wahren und den Tieren während der Brutperiode Ruhe zu gönnen.

Exkursionen zur Königspinguinkolonie und Touren mit naturkundlicher Begleitung veranstaltet das Unternehmen Far South Expeditions (www.fsexpeditions.com; Tour mit 4 Teilnehmern 60 000 Chil$), zum Teil als Pauschalarrangements ab Punta Arenas. Die Suche nach Gold, Ausflüge hoch zu Ross und Rundfahrten im Geländewagen lassen sich über die Touristeninformation organisieren.

ABSTECHER

EINE STRASSE NACH SÜDEN

Der Zugang zum chilenischen Teil Feuerlands verlor sich lange Zeit südlich von Camerón in einer öden, unerschlossenen Wildnis und den Ausläufern des rauen Felsengebirges der Cordillera Darwin. Doch das Ministerium für Öffentliche Arbeiten ist fest entschlossen, diese Region durch Straßen zu erschließen und so die Entwicklung neuer Urlaubsziele anzustoßen. Gegenwärtig steht das Projekt einer Verbindung nach Ushuaia über das westliche Ende des Lago Fagnano auf dem Programm. Dieselbe Straße soll schließlich bis zur Estancia Yendegaia am Beagle-Kanal führen.

Zumindest ein lohnendes Ziel gibt es bereits an der neuen Straße: die Lodge Deseado (91652564; www.lodgedeseado.cl; Hütte für 2/3 Pers. mit Frühstück 135 000/160 000 Chil$) am Lago Deseado – ein behaglicher Ort, um Forellen zu angeln, in den schmucken modernen Hütten die Füße hochzulegen und mit dem engagierten Eigentümer Ricardo zu plaudern.

Bei Redaktionsschluss bedeutete der Weg ans westliche Ende des Lago Fagnano auch im Sommer noch eine beschwerliche Fahrt von mehr als 5 Std. im Geländewagen. Ohne Fahrzeug mit Allradantrieb ist in dieser entlegenen Gegend bisher kein Vorwärtskommen (s. auch die Hinweise zur Ruta 40, Klicken Sie hier). Ein Stück weiter nördlich zweigt eine nur von Dezember bis März befahrbare Verbindung nach Argentinien über den Grenzübergang Río Bella Vista ab. Wer sich hier umsehen will, sollte sich unbedingt vorher bei den carabineros, der nationalen chilenischen Polizei, über den aktuellen Straßenzustand erkundigen.

Schlafen & Essen

Hostería Yendegaia    B&B $

(581919, 68256521; www.hosteriayendegaia.com; Croacia 702; EZ/DZ/3BZ mit Frühstück 18 000/30 000/40 000 Chil$; ) Das sorgfältig restaurierte historische Gebäude im regionalen Baustil ist wohl das älteste Wohngebäude Porvenirs und hat alles zu bieten, was zu einer guten Pension gehört: eine hilfsbereite Gastfamilie, geräumige Zimmer mit dicken Daunendecken, eine üppige Frühstückstafel, Ausblick auf die Magellanstraße und naturkundliche Bücher (darunter einige selbstverfasste Werke des Hausherrn). Die hauseigene Reiseagentur Far South Expeditions hat sich auf Exkursionen mit naturwissenschaftlicher Begleitung spezialisiert.

Hotel Rosas    PENSION $

(580088; hotelrosas@chile.com; Philippi 296; EZ/DZ 20 000/28 000 Chil$) Die elf hübschen, sauberen Zimmer dieser Pension sind mit Heizung und Kabelfernsehen ausgestattet; einige bieten zudem eine großartige Aussicht. Eigentümer Alberto weiß so gut wie alles über die Gegend und arrangiert Ausflüge zu den früheren Wirkungsstätten der Goldschürfer am Wanderweg Circuito del Oro. Das Restaurant des Hauses (plato del día – Tagesmenü – 4600 Chil$) ist zu den Essenszeiten ziemlich gut besucht; zu den Spezialitäten gehören vor allem frischer Fisch und Meeresfrüchte.

El Chispa    BISTRO $

(580054; Señoret 202; plato del día – Tagesmenü – 4000 Chil$) In der aquamarinblauen alten Feuerwache drängen sich abends die Einheimischen, um Lachsgerichte, Lammfleisch mit Kartoffelpüree und andere deftige Speisen zu genießen. Das Haus steht ein paar Blocks oberhalb der Uferpromenade.

Club Croata    FISCHLOKAL $$

(580053; Señoret 542; Hauptgerichte 4000–8000 Chil$; Di–So 11–16 & 19–22.30 Uhr) Förmlich, ja beinahe etwas spießig geht es in diesem Fischlokal zu, doch aus der Küche kommen leckere Gerichte mit Fisch und Meeresfrüchten oder kroatische Spezialitäten wie Schweinekoteletts mit chucrut (Sauerkraut). Die Bar ist bis 3 Uhr morgens geöffnet.

Praktische Informationen

Banco de Estado (Ecke Philippi & Croacia) Hier gibt es einen rund um die Uhr zugänglichen Geldautomaten.

Krankenhaus (580034; Wood, zwischen Señoret & Guerrero)

Post (Philippi 176) Das Gebäude liegt direkt an der plaza.

Telefónica (Philippi 277) Die Telefongesellschaft hat ihren Sitz neben der Bank.

Touristeninformation (580094/8; www.muniporvenir.cl, auf Spanisch; Zavattaro 434; Mo–Fr 9–17, Sa & So 11–17 Uhr) Nützliche Auskünfte gibt es auch im Laden für Kunsthandwerk an der costanera (Uferstraße) zwischen Philippi und Schythe.

An- & Weiterreise

Die Fluggesellschaft Aerovías DAP (616100; www.aeroviasdap.cl; O’Higgins 891) fliegt von November bis März montags bis samstags nach Punta Arenas (15 Min.), in der Nebensaison seltener. Für den Weg zum Flughafen 6 km nördlich der Stadt bietet DAP einen Zubringerdienst mit Abholung vor der Haustür (1800 Chil$). Die Fahrt mit dem Taxi kostet 3500 Chil$.

Das Fährunternehmen Transbordadora Austral Broom (580089; www.tabsa.cl) betreibt die Passagier- und Autofähre Crux Australis von und nach Punta Arenas (pro Pers./Fahrzeug 5500/34 900 Chil$, 2½–4 Std.). Das Schiff legt für gewöhnlich um 9 Uhr ab, manchmal aber auch erst am Nachmittag; der aktuell gültige Fahrplan ist im Internet zu finden. Der Bus zur Anlegestelle 5 km außerhalb des Ortes (500 Chil$) startet eine Stunde vor Abfahrt der Fähre am Kiosk an der Uferpromenade.

Die Schotterstraße nach Osten, die entlang der Bahía Inútil zur argentinischen Grenze bei San Sebastián führt, ist in gutem Zustand. Die Fahrt kann bis zu 4 Std. dauern. Wer von San Sebastián (wo es Benzin und ein Motel gibt) mit dem Auto nordwärts fahren will, sollte den direkten Weg über die stark befahrene, ziemlich ramponierte Lkw-Piste meiden und stattdessen bis zu der vom Erdölkonzern ENAP erbauten Siedlung Cerro Sombrero auf die Nebenstrecke über Onaisín ausweichen. Von Cerro Sombrero geht es dann auf der Hauptstraße weiter zur Fährverbindung über die Magellanstraße zwischen Puerto Espora und Punta Delgada.

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Uruguay

Inhalt »

Montevideo

Colonia del Sacramento

Mercedes

Salto

Valle Edén

Punta del Este

La Paloma

La Pedrera

Punta del Diablo

Parque Nacional Santa Teresa

Uruguay verstehen

Praktische Informationen

Gut essen

» Picasso

» Mercado del Puerto

» Lo de Charlie

» Bodega y Granja Narbona

» La Silenciosa

Schön übernachten

» Estancia La Sirena

» El Diablo Tranquilo

» Guardia del Monte

» Yvytu Itaty

» Termas San Nicanor

Auf nach Uruguay!

Das kleinste spanischsprachige Land Südamerikas wirkt wie eine Traube, die zwischen dem riesigen Daumen Brasiliens und dem langen Zeigefinger Argentiniens eingeklemmt ist. Uruguay wurde stets vernachlässigt. Die Spanier ignorierten es aufgrund des mangelnden Reichtums an Mineralien, später wurde das Land nach Lust und Laune wie ein Pingpongball zwischen den mächtigeren Nachbarn hin- und hergespielt. Auch heute noch lassen es die meisten Südamerikareisenden links liegen. Doch ist Uruguay ein wunderbar gastfreundliches, bescheidenes Land, in dem sich die Besucher einfach unters Volk mischen können.

Wer nur kurz auf Stippvisite da ist, kann sich im kosmopolitischen Montevideo, im malerischen Colonia oder in Punta del Este, wo bis zum Abwinken Party gefeiert wird, in vielerlei Aktivitäten stürzen. Wer mehr Zeit hat, kann an der Atlantikküste Tiere beobachten, am Río Uruguay von Thermalquelle zu Thermalquelle reisen oder unter dem weiten Himmel im Landesinneren einen Ausritt zu unternehmen.

Reisezeit

Feb, Straßentheater und Getrommel halten Montevideo während des Karnevals in Atem.

März Spannend ist das Gaucho-Festival von Tacuarembó, entspannend sind die Strände.

Okt. Zeit für einen Besuch der Thermalquellen bei Salto und des Tangofestivals in Montevideo.

AUF EINEN BLICK

» Währung: Uruguayischer Peso (Ur$)

» Sprache: Spanisch

» Geld: zahllose Geldautomaten; Kreditkarten werden weitgehend akzeptiert

» Visum: Nicht erforderlich für Bürger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Kurzinfos

» Gebiet: 176,215 km^2

» Einwohner: 3,3 Mio.

» Hauptstatdt: Montevideo

» Notruf: 911

» Landesvorwahl: 598

Wechselkurse

Argentinien | 1 Arg$ | 4,58 Ur$
Brasilien | 1 BRL | 10, 25 Ur$
Chile | 100CH$ | 4,32 Ur$
Eurozone | 1 € | 25,65 Ur$
Schweiz | 1 s Fr | 21,35 Ur$

Was gibt es fürs Geld?

» Günstiges Hotelzimmer: 1000 Ur$

» Chivito (uruguayisches Steak-Sandwich): 110–210 Ur$

» Busfahrt in Montevideo: 19 Ur$

» 1 Flasche einheimisches Bier (1 l): 80 Ur$

» Kaffee: 35 Ur$

Bei einem zweiwöchigen Aufenthalt sollte auch ein Abstecher ins Landesinnere nicht fehlen. Dort empfiehlt sich ein Ausritt auf einer Touristen-estancia – oder ein gemütlicher Aufenthalt unter dem weiten Himmel von Tacuarembó, der Quebrada de los Cuervos oder Villa Serrana.

Reiserouten

Bloß Zeit, um mal schnell für ein paar Tage von Buenos Aires über den Río de la Plata zu hüpfen? In diesem Fall sollte man sich auf das malerische Hafenstädtchen Colonia oder die Attraktionen Montevideos konzentrieren.

Wer eine Woche in Uruguay verbringt, sollte gen Osten am Meer entlangreisen und Piriápolis, ein Seebad aus den 1930er-Jahren, das mondäne Seebad Punta del Este, das einsame Cabo Polonio, die surferfreundlichen Orte La Paloma und La Pedrera oder das flippige Punta del Diablo aufsuchen. Eine andere Möglichkeit ist, am Río Uruguay flussaufwärts zu den Wasserfällen von Iguazú zu reisen und unterwegs die Weingärten von Carmelo, das Industriemuseum in Fray Bentos und die Thermalquellen von Salto zu erkunden.

AN- & WEITERREISE

Die meisten Besucher, die mit der Fähre aus Buenos Aires anreisen, kommen in Colonia, Montevideo oder Carmelo an. Bei einigen Fluggesellschaften wie Pluna, Iberia und Air France gibt es Direktflüge nach Montevideo; weitere Flugverbindungen führen über Buenos Aires oder São Paulo. Auf dem Landweg gibt es drei Grenzübergänge nach Argentinien sowie sechs nach Brasilien.

Typische Speisen & Getränke

» Asado Uruguays nationale kulinarische Leidenschaft besteht darin, verschiedene Stücke Rind- und Schweinefleisch, Chorizo und morcilla (Blutwurst) auf dem Holzkohlengrill für ein opulentes Mahl zuzubereiten

» Chivito Eine Cholesterinbombe von einem Steak-sandwich, auf dem sich Speck, Schinken, gebratene oder gekochte Eier, Käse, Salat, Tomaten, Oliven, eingelegtes Gemüse, Paprika und Mayonnaise nur so türmen

» Ñoquis Entsprechen den Kartoffelklößchen, die bei den Italienern gnocchi heißen. In Uruguay werden sie allerdings traditionell am 29. eines Monats serviert

» Buñuelos de Algas Pikante frittierte Algen, eine Spezialität an der Küste von Rocha

» Chajá Eine extrem süße Mischung aus Biskuit, Meringe, Sahne und Obst, die in Paysandú erfunden wurde

» Medio y medio Ein erfrischendes Mixgetränk aus einer Hälfte Weißwein und einer Hälfte Schaumwein, das mit dem historischen Café Roldós in Montevideo in Verbindung steht

» Grappamiel Starker grappa (Weinbrand), ähnelt dem aus Italien. Grappamiel wird jedoch mit Honig gesüßt und schmeckt deshalb weicher

Detailansicht der Karte folgt

Highlights

Beim Karneval von Montevideo einen Monat lang zu immer wieder anderen Rhythmen tanzen

Sich an der wilden Küste von Punta del Diablo in die Wellen stürzen oder spät nachts eine Strandparty feiern

Die vom vielen Reisen strapazierten Muskeln in den Thermalbädern bei Salto entspannen

Zum Reiten gehen, eine komplette Kuh grillen und zuschauen, wie die Gauchos auf der Estancia Yvytu Itaty bei Tacuarembó leben

Im malerischen Colonia del Sacramento auf der Stadtmauer aus dem 18. Jh. ein Sonnenbad nehmen oder in einem Oldtimer durch die Straßen mit Kopfsteinpflaster rumpeln

Sich im Cabo Polonio in den Sanddünen verlieren und vom Leuchtturm oben die Seelöwen bestaunen

An den Inseln im Paraná-Delta vorbei nach Carmelo schippern und dann den Nachmittag auf einem Weingut mit einer Tannat-Verkostung verbringen

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MONTEVIDEO

1,3 MIO. EW.

In der Hauptstadt des Landes lebt fast die Hälfte der Bevölkerung Uruguays. Montevideo ist eine pulsierende, bunte Stadt mit einem reichen Kulturangebot. Die Stadt mit vielen Gesichtern erstreckt sich 20 km von West nach Ost – vom Industriehafen bis zur exklusiven Vorstadt Carrasco am Strand unweit des Flughafens. Im Geschäftsviertel der historischen Innenstadt wetteifern Jugendstil- und neoklassizistische Gebäude mit verkommenen Wolkenkratzern um ihren Platz – sie wirken, als hätte man sie geradewegs aus Havanna oder aus Rumänien zur Zeit Ceauşescus eingeflogen. Weiter im Südosten erinnern die Shoppingmalls und modernen Hochhäuser von Strandgemeinden wie Punta Carretas und Pocitos eher an Miami oder die Copacabana. Die Musik-, Theater- und Kunstszene ist lebendig und niveauvoll – von eleganten älteren Theatern und gemütlichen kleinen Tangobars bis hin zu modernen Diskos direkt am Strand ist alles geboten. Es herrscht hier ein internationales Flair, was den vielen ausländischen Kulturzentren und Montevideos Status als Verwaltungszentrum des Mercosur – Südamerikas führender Wirtschaftsvereinigung– zu verdanken ist.

Montevideo liegt fast direkt gegenüber von Buenos Aires, am Río de la Plata. Die meisten Besucher finden die Ciudad Vieja am spannendsten: Die koloniale Altstadt, die früher mit einer Mauer umgeben war, erstreckt sich an der Westspitze einer Halbinsel zwischen dem geschützten Hafen und dem breiten Fluss. Gleich östlich vom Stadttor beginnt an der Plaza Independencia, die viele historische Gebäude säumen, die republikanische Epoche. Die Avenida 18 de Julio im Zentrum von Montevideo ist die Hauptverkehrsader mit zahllosen Geschäften. Sie verläuft gen Osten vorbei an der Plaza del Entrevero, der Plaza Cagancha und der Intendencia (Rathaus) in Richtung Busbahnhof Tres Cruces, wo sie dann den Namen wechselt und als Avenida Italia weiter gen Osten bis zum Internationalen Flughafen Carrasco und zur Interbalnearia führt, einer Schnellstraße, die Uruguays zahlreichen Badeorte verbindet.

Jenseits vom Hafen in Richtung Westen gelegen, diente der 132 m hohe Cerro de Montevideo (Karte) einst den Seeleuten als Orientierungshilfe. Bis heute bietet sich von oben ein sagenhafter Blick über die ganze Stadt. Gen Osten verläuft die Rambla am malerischen Ufer entlang und passiert dabei den attraktiven Parque Rodó (Karte) sowie eine ganze Reihe weitläufiger Vororte am Wasser – Punta Carretas, Pocitos, Buceo und Carrasco. Hier können die Einwohner Montevideos im Sommer direkt vor der Haustür das Strandleben genießen.

Detailansicht der Karte folgt

Sehenswertes

Alle hier zusammengestellten Sehenswürdigkeiten sind von Westen nach Osten aufgeführt. Und Achtung: Viele Museen in Montevideo sind nur unter ihrer Kurzbezeichnung bekannt. Die meisten Exponate werden ausschließlich auf Spanisch erklärt.

CIUDAD VIEJA

Museo del Carnaval     MUSEUM

Karte offline Google Maps (2916-5493; www.museodelcarnaval.org; Rambla 25 de Agosto 218; Eintritt 65 Ur$; Di–So 11–17 Uhr) Das Museum präsentiert eine sagenhafte Sammlung von Kostümen, Trommeln, Masken, Tonaufzeichnungen und Fotos, die die über hundertjährige Geschichte des Karnevals in Montevideo dokumentieren. Hinter dem Museum befinden sich das Restaurant Tras Bambalinas mit Faschingsdekoration und eine überdachte Zuschauertribüne; hier kann das Publikum Platz nehmen, um sich in den Sommermonaten eine Vorstellung anzusehen.

Mercado del Puerto     MARKT

Karte offline Google Maps Niemand, der Montevideo einen Besuch abstattet, sollte das alte Marktgebäude am Ende der Pérez Castellano unweit vom Hafen verpassen! Der schmiedeeiserne Bau beherbergt eine ganze Reihe preislich akzeptabler parrillas (Grillrestaurants; s. Klicken Sie hier). Vor allem am Wochenende herrscht hier schon mittags ein buntes Treiben, denn dann geben sich neben den Hungrigen, die sich zum Gegrillten einen Medio y Medio (s. Klicken Sie hier) genehmigen, auch Künstler, Handwerkskünstler und Straßenmusikanten ein Stelldichein.

Museo de Arte Precolombino e Indígena     MUSEUM

Google Maps (MAPI; Karte; 2916-9360; 25 de Mayo 279; Eintritt 60 Ur$; Mo–Fr 13–18.30, Sa 10–16 Uhr) Das Museum präsentiert in seiner ständigen Ausstellung Artefakte und Informationen zu den ersten Einwohnern Uruguays; außerdem gibt es Wechselausstellungen, die sich mit der indigenen Bevölkerung Nord- und Südamerikas beschäftigen.

Museo de Artes Decorativas     MUSEUM

Google Maps (Karte; 2915-1101; 25 de Mayo 376; Mo–Fr 12.30–17.30 Uhr) Der Palacio Taranco, das ehemalige Domizil eines reichen Kaufmanns aus dem Jahr 1910, ist heute ein Museum. Das hochherrschaftliche Gebäude wurde von den berühmten französischen Architekten Charles Girault und Jules Chifflot entworfen. Zu sehen sind reich verzierte Stilmöbel, die aus ganz Europa zusammengetragen wurden.

Museo Histórico Nacional     MUSEUM

Den Mittelpunkt von Uruguays Historischem Nationalmuseum bildet die Casa Rivera Karte offline Google Maps (2915-1051; Rincón 437; Mo–Fr 11–17, Sa 10–15 Uhr), das ehemalige Wohnhaus von Fructuoso Rivera, des ersten Präsidenten des Landes und Gründers der Partei Colorado. Die interessante Sammlung von Gemälden, Dokumenten, Möbeln und diverser Artefakten spürt der uruguayischen Geschichte von den indigenen Wurzeln bis zur Unabhängigkeit nach.

Plaza Constitución    PLAZA

Der Platz ist auch unter dem Namen Plaza Matriz (Karte) bekannt; hier schlug in der Kolonialzeit das Herz der Stadt. An der Ostseite steht der Cabildo Google Maps (1812 vollendet), ein neoklassizistisches Gebäude, in dem sich das Museo y Archivo Histórico Municipal Google Maps (Stadtarchiv & Historisches Museum; 2915-9685; Juan Carlos Gómez 1362; Di–So 12.30–17.30 Uhr) befindet. Gegenüber vom Cabildo ragt die Iglesia Matriz Google Maps auf, Montevideos ältestes öffentliches Gebäude. Die Bauarbeiten begannen 1784, vollendet wurde die Kirche 1799.

Museo Figari     MUSEUM

Google Maps (2915-7065; Juan Carlos Gómez 1427; Eintritt 60 Ur$; Di–Fr 13–18, Sa 10–14 Uhr) Das neueste Museum in der Ciudad Vieja widmet sich dem uruguayischen Maler Pedro Figari, dessen Landschaften und Porträts meisterhaft das Leben in Uruguay Ende des 19. Jhs. und Anfang des 20. Jhs. vermitteln.

Museo Torres García     MUSEUM

Karte offline Google Maps (2916-2663; Sarandí 683; Eintritt 60 Ur$; Mo–Fr 9.30–19.30, Sa 10–18 Uhr) Das Museum präsentiert das Werk von Torres García, einem Maler aus dem Uruguay des 20. Jhs. In Wechselausstellungen sind außerdem Arbeiten anderer zeitgenössischer Künstler zu sehen.

Teatro Solís     THEATER

Karte offline Google Maps (2-1950-1856; www.teatrosolis.org.uy, auf Spanisch; Buenos Aires 678) Das nur ein paar Schritte von der Plaza Independencia entfernt gelegene, elegante Teatro Solís gilt als beste Bühne Montevideos (s. Klicken Sie hier und Klicken Sie hier). Das 1856 eröffnete Theater wurde in den letzten zehn Jahren komplett renoviert und verfügt über eine hervorragende Akustik. Im Rahmen einer Führung (Di–So) bietet sich die Gelegenheit, den Zuschauerraum zu besichtigen, ohne eine Vorstellung zu besuchen. Die Führungen auf Spanisch sind mittwochs immer gratis, an allen anderen Tagen kosten sie 20 Ur$. Für Führungen auf Englisch oder Portugiesisch werden 40 Ur$ verlangt.

CENTRO

Plaza Independencia    PLAZA

Mitten auf dem Platz in der Innenstadt (Karte) steht das Mausoleo de Artigas Google Maps, über dem Boden erhebt sich eine 17 m hohe und 30 t schwere Statue von José Gervasio Artigas. Eine Ehrenwache bewacht in einem unterirdischen Raum rund um die Uhr die sterblichen Überreste des Freiheitshelden, der Uruguay von der brasilianischen Herrschaft erlöste.

Der Palacio Estévez Google Maps aus dem 19. Jh. an der Südseite des Platzes war bis 1985 der Sitz der Regierung. An der Ostseite des Platzes beeindruckt ein Gebäude, das mit 26 Stockwerken hoch aufrragt und aussieht, als hätte es eine verrückte Hochfrisur in der Form eines Bienenstocks: Der Palacio Salvo Google Maps war bei seiner Eröffnung 1927 mit 26 Stockwerken das höchste Gebäude des südamerikanischen Kontinents. An der Westseite des Platzes erinnert die Puerta de la Ciudadela Google Maps, ein nüchternes Steintor, an die Zitadelle der Kolonialzeit – sie fiel zugunsten der Stadtentwicklung bis auf das Tor 1833 der Abrissbirne zum Opfer.

Museo del Gaucho y de la Moneda     MUSEUM

Google Maps (Karte; 2900–8764; Av. 18 de Julio 998; Mo–Fr 10–17 Uhr) Das Museum im prächtigen Palacio Heber vermittelt eingängig die tiefe Verbundenheit der Gauchos mit ihren Tieren und dem Land. Zur hervorragenden Sammlung historischer Artefakte gehören etwa Pferdegeschirre, Silberobjekte sowie mates und bombillas (Mate-Gefäße und Metallhalme mit Filter, die zum Trinken benutzt werden) in einfallsreichem Design. In den Ausstellungen unten sind überwiegend Geldscheine und Münzen zu sehen; sie geben den Besuchern einen interessanten Einblick in die instabile Wirtschaftsgeschichte des Landes.

Museo de Arte Contemporáneo     MUSEUM

(MAC; Karte; 2900–6662; Av. 18 de Julio 965, 2. St.; Di–So 14–18, Mo 14–18.30 Uhr) Das winzige Museum in Montevideoas Hauptgeschäftsstraße, das im 2. Stock eines alten Gebäudes seinen Sitz hat, präsentiert in ständig neuen Wechselausstellungen moderne Malerei und Bildhauerei aus Uruguay.

Detailansicht der Karte folgt

Microcentro & Ciudad Vieja

Highlights

C4 Casa Rivera

A4 Mercado del Puerto

A4 Museo del Carnaval

F4 Museo del Gaucho y de la Moneda

C7 Palacio Salvo

D4 Teatro Solís

Sehenswertes

(siehe 11) Cabildo

1 H4 Centro Municipal de Fotografía

2 C4 Iglesia Matriz

3 B7 Mausoleo de Artigas

4 E4 Museo de Arte Contemporáneo

5 B4 Museo de Arte Precolombino e Indígena

6 B4 Museo de Artes Decorativas

7 H4 Museo de la Historia del Arte

8 G3 Museo del Automóvil

9 C4 Museo Figari

10 A7 Museo Torres García

11 D4 Museo y Archivo Histórico Municipal

12 B7 Palacio Estévez

13 A7 Puerta de la Ciudadela

Aktivitäten, Kurse & Touren

14 C3 Academia Uruguay

15 H5 Bicicleteria Sur

16 H4 Joventango

Schlafen

17 G4 Balmoral Plaza Hotel

18 C4 Ciudad Vieja Hostel

19 A4 Don Hotel

20 F4 El Viajero Hostel & Suites Centro

21 H4 Hotel Klee Inernacional

22 A7 Hotel Palacio

23 E5 Montevideo Hostel

24 A7 Plaza Fuerte Hotel

25 B6 Radisson Victoria Plaza

26 A7 Spléndido Hotel

Essen

27 F4 Bar Hispano

28 A7 Café Bacacay

29 C4 Cervecería Matriz

30 F4 Comi.K

31 H4 El Esquinazo

32 C4 La Silenciosa

33 E4 Los Leños Uruguayos

(siehe 31) Mercado de la Abundancia

34 B4 Rincón de Zabala

35 G4 Ruffino Pizza y Pasta

Ausgehen

36 C4 Café Brasilero

37 A4 Café Roldós

38 G4 El Lobizón

39 D5 La Ronda

40 E3 Oro del Rhin

(siehe 42) Shannon Irish Pub

Unterhaltung

41 G4 Cinemateca Uruguaya

42 A7 El Pony Pisador

43 D5 Fun Fun

44 E4 La Bodeguita del Sur

45 F4 Sala Zitarrosa

46 G3 Teatro Circular

47 A7 Teatro Sobre Ruedas

Shoppen

48 A3 Hecho Acá

49 B4 Imaginario Sur

50 C3 Librería Linardi y Risso

51 A7 Louvre

52 F4 Manos del Uruguay

Museo del Automóvil    MUSEUM

Google Maps (Karte; 2902-4792; Colonia 1251, 6. St.; Di–So 14–19 Uhr) Im Museum des Automóvil Club del Uruguay ist eine exquisite Sammlung von Oldtimern zu sehen – darunter ein minzefarbenes Hupmobile, das aus dem Jahr 1910 stammt.

Museo de la Historia del Arte     MUSEUM

Google Maps (MuHAr; Karte; 1950 Nebenstelle 2191; Ejido 1326; Di–Do 12–17.30 Uhr) Im Untergeschoss des Palacio Municipal (Rathaus, auch bekannt als Intendencia) wird im MuHAr eine abwechslungsreiche Kunstsammlung gezeigt – Originale und Reproduktionen berühmter Kunstwerke aus Ägypten, Mesopotamien, Persien, Griechenland, Rom sowie von zahlreichen indigenen Kulturen Lateinamerikas –, eine weltumfassende Kollektion, die die Besucher durch mehrere tausend Jahre Kunstgeschichte führt.

Centro Municipal de Fotografía     MUSEUM

Google Maps (CMDF; Karte; 1950 Nebenstelle 1219; San José 1360; Mo–Fr 10.30–19, Sa 9.30–14.30 Uhr) Hier werden zeitgenössische Fotoausstellungen im Rotationsprinzip gezeigt, außerdem gibt es ein Computerarchiv mit 100 000 historischen Fotos.

NöRDLICH VOM CENTRO

Torre Antel    TURM

(Karte; 2928-4417; Guatemala 1075; Eintritt frei; Führung Mo, Mi & Fr 15.30–17, Di & Do 10.30–12 Uhr) Wer einen wirklich sagenhaften unvergesslichen Blick über die ganze Stadt genießen will, fährt mit dem Lift auf den spannendsten modernen Wolkenkratzer Montevideos hinauf.

Palacio Legislativo    HISTORISCHES GEBäUDE

(Karte; 2924-1783; www.parlamento.gub.uy; Av. Libertador General Lavalleja) Das dreistöckige neoklassizistische Gebäude von 1908 beherbergt bis heute Uruguays Asamblea General (Parlament). Von Montag bis Freitag finden um 10.30 und 15 Uhr Führungen statt (60 Ur$) Sonst ist das Gebäude nicht zu besichtigen.

Museo Blanes    MUSEUM

(Karte; 2336-2248; Av. Millán 4015; Di–So 12.15–17.45 Uhr) Das Museum in einem wunderschönen alten Herrschaftshaus im Vorort Prado zeigt das Werk des berühmtesten Malers aus Uruguay, Juan Manuel Blanes. Rechts neben dem Gebäude lädt ein liebevoll angelegter japanischer Garten zum Verweilen ein.

öSTLICH VOM CENTRO

Espacio de Arte Contemporáneo     KUNSTGALERIE

(2929-2066; www.eac.gub.uy; Arenal Grande 1929; Mi–Sa 14–20, So 11–17 Uhr) Diese brandneue Galerie zwischen dem Stadtzentrum und dem Busbahnhof Tres Cruces nutzt die Zellen eines Gefängnisses aus dem 19. Jh. als Denkanstoß: Entstanden ist eine avantgardistische Wechselausstellung für zeitgenössische Kunst.

Museo del Fútbol    MUSEUM

(2480-1259; Estadio Centenario, Av Ricaldo-ni s/n, Parque José Batlle y Ordóñez; Eintritt 100 Ur$; Mo–Fr 10–17 Uhr) Für jeden Fußballfan ist dieses Museum ein absolutes Muss! Zu sehen sind Erinnerungsstücke aus den Jahren 1930 und 1950, als Uruguay die Weltmeisterschaften gewann. Auch die Tribünen können besichtigt werden.

Museo Nacional de Artes Visuales     MUSEUM

(MNAV; 2711-6124; www.mnav.gub.uy; Ecke Av Herrera y Reissig & T Giribaldi; Di–So 14–18.45 Uhr) Uruguays größte Gemäldesammlung befindet sich im Parque Rodó. In den weitläufigen Sälen hängen Werke von Blanes, Cúneo, Figari und Torres García.

LA RAMBLA & DIE STRäNDE IM OSTEN

La Rambla, Montevideos mehrere Kilometer lange Promenade, zieht sich am Río de la Plata entlang. Der Fluss wirkt hier wie ein Meer und prägt mit seiner Promenade den Charakter der Stadt. Die Promenade verbindet die Innenstadt mit den Vierteln am Strand: Punta Carretas, Pocitos, Buceo und Carrasco. Hier spielt sich am Sonntagnachmittag das gesellschaftliche Leben der Hauptstädter ab, denn dann treffen sie sich hier mit ihren Freunden. Unverzichtbares Utensil ist eine Thermoskanne mit mate.

Castillo Pittamiglio    HISTORISCHES GEBäUDE

(2710-1089; www.castillopittamiglio.com; Rambla Gandhi 633) An der Rambla zwischen Punta Carretas und Pocitos beeindruckt das exzentrische Vermächtnis des einheimischen Alchemisten und Architekten Humberto Pittamiglio. Allein schon die kuriose Fassade, die an ein Spukschloss erinnert, ist einen Blick wert. Führungen in spanischer Sprache (60 Ur$) durch die Räumlichkeiten finden dienstags und donnerstags um 17 Uhr statt; am Wochenende werden ebenfalls Führungen angeboten – die genauen Uhrzeiten telefonisch erfragen.

Museo Naval    MUSEUM

(2622-1084; Ecke Rambla Costanera & L. A. de Herrera; Eintritt 20 Ur$; Fr–Mi 8.30–12 & 14–18 Uhr) Im Osten der Stadt, in Buceo direkt am Wasser, beschäftigt sich das Marinemuseum mit der Rolle von Schiffen und Booten in der Geschichte Uruguays – der Bogen spannt sich von den Kanus der indigenen Charrúa bis hin zum dramatischen Untergang der deutschen Graf Spee in den Gewässern Montevideos (1939).

Aktivitäten

Es macht Spaß, in der Bicicleteria Sur Karte offline Google Maps (2901-0792; Aquiles Lanza 1100; Std./Tag 20/180 Ur$; Mo–Fr 9–13 & 15–19, Sa 10–14 Uhr) ein Fahrrad zu mieten und dann auf dem kombinierten Rad- und Joggingweg, der parallel zur Rambla angelegt wurde, am Wasser entlangzustrampeln. Nach etwa 2 km ist die Playa Pocitos erreicht, die sich bestens zum Schwimmen eignet; meistens spielen dort auch ein paar Leute Beachvolleyball – einfach mitmachen! Ein paar Buchten weiter besteht die Möglichkeit, im Yachtclub des Puerto del Buceo Unterricht im Windsurfen zu nehmen.

Der malerische Yachthafen von Buceo bietet sich für einen Bummel an und ist als Ausflugsziel am Sonntagnachmittag beliebt.

Kurse

Die folgenden Spanisch- und Tangokurse sind nichts für Leute, die bloß einmal kurz hineinschnuppern wollen – nur wer mindestens vier Wochen bleibt, hat etwas von den Kursen; ansonsten ist das Geld hinausgeschmissen.

Academia Uruguay     SPRACHKURS

Karte offline Google Maps (2915-2496; www.academiauruguay.com; Juan Carlos Gómez 1408; Gruppen-/Einzelunterricht Std. 220/500 Ur$) Einzel- und Gruppenunterricht in Spanisch mit starker kultureller Ausrichtung. Aufenthalte in Gastfamilien, Apartments und Freiwilligenarbeit werden ebenfalls vermittelt.

Joventango     TANGOKURS

Karte offline Google Maps (2901-5561; www.joventango.org, auf Spanisch; Aquiles Lanza 1290) Tangounterricht auf allen Leistungsniveaus – für Anfänger bis zum ambitionierten Tänzer.

Feste & Events

Beim spätsommerlichen Karneval geht es in Montevideo erheblich fetziger zu als in Buenos Aires – er ist das kulturelle Highlight des Jahres, auf das alle hinfiebern; siehe Kasten Klicken Sie hier.

Im Parque Prado, nördlich der Innenstadt, finden im Rahmen der Festlichkeiten während der Semana Criolla in der Semana Santa (Karwoche) auch Geschicklichkeitsvorführungen von Gauchos, asados auf großen Grillrosten und andere besuchenswerte Veranstaltungen statt.

Am letzten Wochenende im September oder am ersten Wochenende im Oktober öffnen alle Museen, Kirchen und historischen Häuser kostenlos ihre Pforten. Gefeiert werden die Días del Patrimonio (Tage des Nationalerbes).

Im Oktober geht es während des zehntägigen Festival del Tango unter der Regie von Joventango auf den Straßen und in den angesagten Locations Montevideos immer hoch her.

NICHT VERSÄUMEN

KARNEVAL IN MONTEVIDEO

Wer gedacht hat, Brasilien wäre die einzige Hochburg des Karnevals in Südamerika, muss sich eines Besseren belehren lassen. Bei den montevideanos geht jedes Jahr im Januar/Februar die Post ab. Dann ist einen ganzen Monat lang Musik, Tanz und freches Kabarett angesagt.

Auf keinen Fall verpassen sollte man Anfang Februar das Desfile de las Llamadas, einen Umzug von comparsas ( Karnevalsgesellschaften der einzelnen Viertel), der aufgrund seiner enormen Beliebtheit gleich an zwei Abenden stattfindet. Beide Umzüge führen durch die Straßen der Viertel Palermo und Barrio Sur, unmittelbar südöstlich vom Centro. Comparsas bestehen aus negros (Personen afrikanischer Abstammung) und lubolos (Weiße, die sich im Karneval das Gesicht schwarz anmalen – was in Uruguay eine lange Tradition hat). Die Rivalität zwischen den einzelnen Vierteln wird deutlich, wenn Welle um Welle die Tänzer und Tänzerinnen zu den elektrisierenden Rhythmen des traditionellen afro-uruguayischen Candombe-Getrommels heranwirbeln und einander zu übertrumpfen versuchen. Die Trommeln werden auf drei verschiedenen Tonhöhen geschlagen: chico (Sopran), repique (Alt) und piano (Tenor). Kernstück der Umzugsroute ist die Straße Isla de Flores zwischen Salto und Gaboto. Die Zuschauer können sich einen Sitzplatz am Gehsteig (150 Ur$) kaufen oder versuchen, einen freien Platz auf den Balkonen von Privathäusern zu ergattern, von denen sich natürlich ein besonders toller Blick auf das Specktakel bietet.

Ein weiteres Schlüsselelement des Karnevals von Montevideo sind die murgas, Gruppen mit 15 bis 17 schrill gekleideten Sänger-Kabarettisten, darunter auch drei Trommler, die originelles Musiktheater mit oft satirischem oder politischem Hintergrund vorführen. Während der Diktatur in Uruguay waren die murgas für ihre subversiven Kommentare berühmt. Alle murgas verwenden die gleichen Instrumente, nämlich: bombo (Basstrommel), redoblante (Schnarrtrommel) und platillos (Zymbal/Becken). Murgas treten in der ganzen Stadt auf und nehmen im Februar auch an einem Wettbewerb im Teatro de Verano (Karte; Eintritt ab 70 Ur$) im Parque Rodó teil. Er besteht aus drei Runden; Juroren legen fest, welche Gruppe jeweils weiterkommt und welche ausscheidet.

Die faszinierende Geschichte des Karnevals in Montevideo dokumentiert überaus anschaulich das Museo del Carnaval (Klicken Sie hier). Wer außerhalb der Karnevalsaison zumindest einen Eindruck vom Spektakel gewinnen möchte, kann bei einer lockeren Candombe-Session zu Übungszwecken vorbeischauen, sie finden das ganze Jahr über auf den Straßen statt. Günstig ist die Ecke Isla de Flores/Gaboto im Viertel Palermo. Die Trommler treffen sich in der Regel am Sonntagabend zwischen 19 und 19.30 Uhr.

Schlafen

Montevideo bietet einige hübsche Boutiquehotels (darunter ein brandneues am Mercado del Puerto), eine blühende Hostelszene und einen ganzen Schwung zuverlässiger, wenngleich etwas in die Jahre gekommener Mittelklassehotels im Zentrum (Centro).

CIUDAD VIEJA

Don Hotel    BOUTIQUEHOTEL $$$

Google Maps (Karte; 2915-9999; www.donhotel.com.uy; Piedras 234; Standard/Superior Zi. 3000/5000 Ur$, Suite 8000 Ur$; ) Montevideos neuestes Hotel präsentiert sich als Ausbund an Eleganz in edlem Schwarz, Weiß, Silber und Grau mit iberischen Tapeten, Bettwäsche und Fliesen plus Whirlpools und einer sagenhaften Aussicht von den Superior-Zimmern auf die kunstvollen schmiedeeisernen Dächer des Mercado del Puerto. Der Pool, das Solarium und die Dachbar mit Blick über den Hafen und die Skyline der Stadt zeugen von Stil. Mahlzeiten im renommierten Restaurant El Palenque, gleich gegenüber im Mercado del Puerto, können sich die Gäste auf die Zimmerrechnung setzen lassen.

Hotel Palacio     HOTEL $

Karte offline Google Maps (2916-3612; www.hotelpalacio.com.uy; Bartolomé Mitre 1364; Zi. ohne/mit Balkon 900/1000 Ur$; ) Der alteingesessene Familienbetrieb beeindruckt mit Messingbetten, antiken Möbeln und einem nostalgischen Aufzug. Am schönsten ist eines der beiden Zimmer im 6. Stock, die mit Klimaanlage und einem herrlichen Blick vom großen Balkon über die Ciudad Vieja aufwarten. Die Zimmer unten bieten den Gästen etwas weniger Komfort, sind nur mit einem Ventilator bestückt und kosten deshalb entsprechend weniger.

Ciudad Vieja Hostel     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (2915-6192; www.elviajeromontevideo.com; Ituzaingó 1436; B 300–340 Ur$, DZ 1100 Ur$; ) Nur ein paar Schritte vom ausgelassenen Nachtleben der Altstadt entfernt, nimmt dieses Hotel zwei Stockwerke in einem älteren Gebäude ein: Die Mitarbeiter sind nett, die Atmosphäre ist hipp und anheimelnd. In jeder Etage befinden sich eine separate Küche und ein Aufenthaltsbereich, es gibt eine DVD-Bibliothek, eine Dachterrasse, Leihräder, Stadtführungen und ein praktisches Schwarzes Brett mit kulturellen Veranstaltungen.

Spléndido Hotel     HOTEL $

Karte offline Google Maps (2916-4900; www.splendidohotel.com.uy; Bartolomé Mitre 1314; EZ mit Gemeinschaftsbad 440–760 Ur$, DZ mit Gemeinschaftsbad/eigenem Bad ab 900/1200 Ur$; ) Das verblichene, fetzige, freundliche Spléndido bietet Backpackern, die einer ruhigen, persönlichen Atmosphäre den Vorzug geben und nicht in einem Hostel mit Partystimmung wohnen wollen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die teureren Zimmer wirken sehr herrschaftlich, haben 5 m hohe Decken und französische Flügeltüren zum Balkon hinaus, einige mit Blick auf das Teatro Solís. Am Wochenende steigt der Lärmpegel in den darunterliegenden Kneipen enorm, und gleich nebenan probt manchmal vormittags das Philharmonische Orchester von Montevideo – kostenloses Konzert gefällig?

Plaza Fuerte Hotel     HOTEL $$$

Karte offline Google Maps (2915-6651; www.plazafuerte.com; Bartolomé Mitre 1361; DZ 2300 Ur$, Suite ab 3300 Ur$; ) Das Hotel in einem stattlichen Gebäude aus dem Jahr 1913 beeindruckt mit Marmortreppen, auf denen rote Läufer liegen, dekorativ gefliesten Böden und einem dramatischen Blick von der Bar mit Terrasse im 5. Stock. Alle Zimmer haben 5 m hohe Decken; die Suiten (einige im Maisonettestil, einige mit Whirlpool) sind ganz besonders elegant.

CENTRO

El Viajero Hostel & Suites Centro     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (2908-2913; www.elviajerodowntown.com; Soriano 1073; B 300–360 Ur$, DZ 1140–1330 Ur$; ) Das attraktive neuere Hostel in einem historischen Gemäuer mitten im Zentrum der Innenstadt hat hohe Decken, einen Kneipenbereich mit gefliesten Wänden und ein Dach mit Oberlichten, durch die an sonnigen Tagen das Licht fällt. Der Fahrradverleih (250 Ur$ pro Tag) und die super Tipps vom Personal, das vor Ort wohnt, machen Lust, gleich auf einen Streifzug aufzubrechen. Das leckere Abendessen (ab 150–300 Ur$), das an fünf Abenden pro Woche hinten im Patio serviert wird, veranlasst dann aber doch wieder alle Gäste, ins Hostel zurückzukehren.

Balmoral Plaza Hotel     HOTEL $$$

Karte offline Google Maps (2902-2393; www.balmoral.com.uy; Plaza Cagancha 1126; EZ/DZ/Suite ab 2500/ 2700/3600 Ur$; ) Die zentrale Lage und die Vogelperspektive auf die begrünte Plaza Cagancha unten sind die beiden dicken Pluspunkte dieses Hotel. Alle Zimmer haben eine Minibar, Safe, große Fernseher und Schallschutzfenster. Eine Garage, ein Fitnessstudio, eine Sauna und ein Geschäftszentrum zählen zu den weiteren Annehmlichkeiten.

Hotel Klee International     HOTEL $$

Google Maps (Karte; 2902-0606; www.klee.com.uy; San José 1303; EZ/DZ 1200/1500 Ur$; ) Das Klee mit soliden Einrichtungen, wie sie normalerweise ein 3-Sterne-Hotel aufweist, und einer super Lage direkt gegenüber vom Mercado de la Abundancia ist eine gute Wahl mitten in der Stadt.

Radisson Victoria Plaza     HOTEL $$$

Karte offline Google Maps (2902-0111; www.radisson.com/montevideouy; Plaza Independencia 759; Zi./Suite 6000/7000 Ur$; ) Der 5-Sterne-Hotelturm ragt über der zentralen Plaza Independencia auf. Hier erwarten einen luxuriöse Zimmer, ein 25 m langer Pool und ein sagenhafter Blick über die Stadt vom Restaurant im 25. Stock.

Montevideo Hostel     HOSTEL $

Karte offline Google Maps (2908-1324; www.montevideohostel.com.uy, auf Spanisch; Canelones 935; B pro Pers. HI-Mitglied/Nicht-Mitglied 300/360 Ur$; ) Überall stößt man auf Musikinstrumente, die Interneteinrichtungen und die Kellerbar sind gut, der Kamin ist hübsch, und eine Wendeltreppe verbindet die drei Etagen, über die sich die Aufenthaltsräume erstrecken. Das schon lange bestehende Hostel befindet sich seit Jahren unter der Leitung ein und derselben Familie und ist und bleibt die beste Alternative unter den günstigen Quartieren in Montevideo.

LA RAMBLA & DIE STRäNDE IM OSTEN

Cala di Volpe    BOUTIQUEHOTEL $$$

(2710-2000; www.hotelcaladivolpe.com.uy; Ecke Rambla Gandhi & Parva Domus, Punta Carretas; DZ/Suite ab 2400/3600 Ur$; ) Das stilvolle Tophotel direkt gegenüber vom Strand bietet eine Fülle der Annehmlichkeiten, die ein edles Boutiquehotel nun einmal auszeichnen: gemütliche Sofas, Schreibtische, spiegelnde geflieste Marmorbäder und Panoramafenster, die vom Boden bis zur Decke reichen, mit sagenhaftem Blick über den Río de la Plata. Auf dem Dach befinden sich ein kleiner Pool und ein hübsches Restaurant.

Pocitos Hostel    HOSTEL $

(2711-8780; www.pocitos-hostel.com; Sarmi-ento 2641, Pocitos; B 380–400 Ur$, EZ/DZ 900/1200 Ur$; ) Nur ein paar Blocks vom Strand in Pocitos entfernt steht dieses ansprechende Hostel. Mehrere Vier- bis Sechsbettzimmer und ein paar Doppelzimmer finden sich in einem umfunktionierten Privathaus. Die Unterkunft bietet ihren Gästen einen Kamin, hohe Decken, eine Gästeküche, einen Grillplatz hinter dem Haus und freundliches Personal.

Una Noche Más B&B     PRIVATUNTERKUNFT $$

(096-227406; www.unanochemas.com.uy; Patria 712, Apt. 2, Punta Carretas; DZ 1120–1360 Ur$; ) Nicht weit vom Strand in Punta Carretas bietet dieses Quartier eine tolle Möglichkeit, in der Großstadt Erfahrung mit einer Gastfamilie zu sammeln. Die netten Wirtsleute Carla und Eduardo tun alles, damit sich ihre Gäste willkommen fühlen; auf Wunsch gibt es sogar Halb- oder Vollpension. Die Mindestaufenthaltsdauer liegt bei zwei Tagen.

Pocitos Plaza Hotel    HOTEL $$$

(2712-3939; www.pocitosplazahotel.com.uy; Benito Blanco 640, Pocitos; EZ/DZ Standard 2200/2500 Ur$, Superior 2600/3000 Ur$; ) Das komfortable 4-Sterne-Hotel bietet Geschäftsreisenden jeden erdenklichen Service, und Urlauber wissen die Sauna, die Sonnenterrasse und die Nähe zum Strand zu schätzen. Die Superior-Zimmer haben ein gemütliches Sofa, eine Badewanne mit Whirlpool und große Wandschränke.

Essen

Zu den stimmungsvollsten Orten für ein leckeres Menü gehören die umfunktionierten Markthallen: Da ist zum einen der Mercado del Puerto (Pérez Castellano) in der Ciudad Vieja am Wasser – der Klassiker schlechthin in Montevideo. Die immer vollen parrillas übertrumpfen sich gegenseitig mit ihren ewig langen Grills, auf denen jede Menge Fleisch und manchmal Gemüse brutzelt. Am Wochenende macht es besonderen Spaß, das pulsierende Leben hier zu genießen, aber auch unter der Woche sorgen die vielen Geschäftsleute und Touristen dafür, dass es hier nur so brummt. Etwas preiswerter und weniger touristisch ist dann der Mercado de la Abundancia Google Maps (Ecke San José & Aquiles Lanza) mitten in der Innenstadt. Hier befinden sich drei eher bodenständige Lokale, die sich um einen freien Platz gruppieren, auf dem die Einheimischen jeden Samstagabend Tango, Salsa und was sonst noch alles tanzen.

CIUDAD VIEJA

La Silenciosa    INTERNATIONAL $$$

Google Maps (Karte; 2915-9409; Ituzaingó 1426; Gerichte 280–480 Ur$; Mo–Sa Mittagessen, Fr Abendessen) Das Restaurant mit Stein- und Ziegelwänden, hohen Decken und Marmorboden im Schachbrettmuster hat eine spannende Geschichte. Das Gebäude machte im 18. Jh. als Jesuitenseminar von sich reden, dann als Schneiderei, in der Carlos Gardel und andere Berühmtheiten aus Uruguay ihre Hemden nähen ließen. Das Essen hier ist himmlisch – von hausgemachter Pasta über saftige Fleisch- und Fischgerichte bis hin zu Nachspeisen wie Orangenkuchen mit Eis aus grünem Tee. Das dreigängige Menü mit Vorspeise, Hauptgericht, Nachtisch und einem Glas Wein zu 320 Ur$ bietet wirklich viel fürs Geld.

Café Bacacay     FUSIONSKüCHE $$

Karte offline Google Maps (Bacacay 1306; Gerichte 170–360 Ur$; Mo–Sa ab 9 Uhr) Das schicke kleine Café gegenüber vom Teatro Solís bringt eine derartige Fülle von Leckereien auf den Tisch, dass den Gästen das Wasser nur so im Munde zusammenläuft: z. B. den Fisch des Tages mit Wasabi-Rettich oder limoncello (Limonenlikör)-Soße; den Salat kann sich jeder selbst aus leckeren Zutaten wie gegrillten Auberginen, Spinat oder Räucherlachs zusammenstellen. Und die Getränkekarte ist mehr als üppig. Zum Nachtisch gibt es Schokoladenkuchen, Birnentorte oder Zitronenpastete.

Rincón de Zabala     CAFETERIA $

Karte offline Google Maps (www.rdz.com.uy, auf Spanisch; Rincón 387; Sandwiches 80–105 Ur$, komplette Mahlzeit inkl. Nachtisch 160–200 Ur$; Mo–Fr 9–17 Uhr; ) Die moderne Cafeteria mit kostenlosem WLAN serviert ein erschwingliches Frühstück in mehreren Varianten, Sandwiches und eine Spezialität des Tages im Bistrostil.

Cervecería Matriz     BIERKNEIPE $$

Google Maps (Karte; Sarandí 582; Gerichte 108–335 Ur$; Mo–Sa 8–1 Uhr) Am besten gesellt man sich einfach zu den vielen Gästen, die sich ihr Bier und die chivitos (typisch uruguayisches Steaksandwich) unter den Bäumen dieses legeren Speiselokals, das am malerischsten Platz der Ciudad Vieja liegt, schmecken lassen.

CENTRO

Los Leños Uruguayos     PARRILLA $$

Karte offline Google Maps (www.parrilla.com.uy; San José 909; Gerichte 180–395 Ur$; 11.30–16 & 19.30–24 Uhr) Das Grillrestaurant steht bei den Geschäftsleuten in Montevideo hoch im Kurs, denn es hat eine hübsche Salatbar, und vor dem Haus brutzelt immer ein Stück Fleisch auf dem gigantischen Grill. Mittags sind das menú ejecutivo (Mittagsmenü mit Festpreis; 240 Ur$) und die sugerencias del chef (Empfehlungen des Küchenchefs; 225 Ur$) eine günstige Option, denn das cubierto (Gedeck), ein Hauptgericht, Nachspeise und Kaffee sind im Preis inbegriffen.

Comi.K     BRASILIANISCH $$

Karte offline Google Maps (Av. 18 de Julio 994, 2. St.; Spezialangebote inkl. Getränk & Nachtisch 220 Ur$; Mo–Fr 8–10, Sa 8–16 Uhr) Im brasilianischen Kulturzentrum kommen im Salon im 2. Stock mit hoher Decke und Buntglasfenstern Mahlzeiten zu erschwinglichen Preisen auf den Tisch – so auch feijoada, Brasiliens klassischer Eintopf mit Fleisch und Kidneybohnen. Am Freitagabend wird häufig brasilianische Livemusik gespielt.

El Esquinazo     PARRILLA $$

Karte offline Google Maps (Mercado de la Abundancia; Pizza 60-200 Ur$, Hauptgerichte 200–350 Ur$; Mo–Sa 11–24 Uhr) Die beliebte parrilla mit ihrem knisternden Feuer und dem unwiderstehlichen Aroma ist ein Sinnbild für das gemütliche, entspannte Flair des Mercado de la Abundancia. Mittags liegen die Preise nur etwa bei der Hälfte des touristischeren Mercado del Puerto. Das menu ejecutivo besteht aus einem gemischten Grillteller und einem Glas Wein für 220 Ur$. An zwei Donnerstagen im Monat wird Livejazz gespielt, am Samstagabend auch Tango oder Salsa.

Bar Hispano     CONFITERíA $

Google Maps (Karte; San José 1050; Mahlzeiten 115–265 Ur$; 7–2 Uhr) Alteingesessene confiterías (Café, in dem auch kleinere Gerichte erhältlich sind) wie diese werden immer seltener! Die griesgrämigen, schwarz gekleideten Ober nehmen so ziemlich jede Bestellung entgegen, die ihnen entgegenschallt– einen hochprozentigen Drink am Morgen, um beflügelt in den Tag zu starten, eine komplette Mahlzeit um 17 Uhr am Nachmittag oder eine Orgie in Sachen Schokolade zu später Stunde. Dazu kommt eine Fülle von ständig wechselnden platos del día – für jeden Geschmack und Geldbeutel ist etwas Passendes dabei.

Ruffino Pizza y Pasta     ITALIENISCH $$

Karte offline Google Maps (www.ruffino.com.uy; San José 1166; Gerichte 190–350 Ur$; So–Fr 12–15, Mo–Sa 8.30–24 Uhr) Das Ruffino, ein gutes Restaurant in mittlerer Preislage, ist vor allem Samstagmittag beliebt. Unbedingt die Caruso-Soße mit Pilzen und Sahne probieren – eine ganz besondere Spezialität, die es nur in Uruguay gibt. Benannt ist sie nach dem italienischen Tenor, der 1915 Montevideo einen Besuch abstattete.

Bosque Bambú    VEGETARISCH $$

(www.comidavegetarianabambu.com; San José 1060; All-you-can-eat 240 Ur$; Mo–Sa 12–15 Uhr; ) Eines der wenigen wirklich vegetarischen Lokale in diesem Land, das total verrückt nach Fleisch ist. Der beliebte Laden mit Biolebensmitteln verkauft sein Essen pro Kilo, es wird jedoch mittags auch ein All-you-can-eat-Büfett angeboten. Getränke sind extra zu bezahlen.

öSTLICH VOM CENTRO

Bistró Sucré Salé    FRANZöSISCH $$

(www.alliancefrancaise.edu.uy/bistrot.html, auf Spanisch; Blvd. Artigas 1229, Parque Rodó; Sandwiches 80–120 Ur$, Gerichte ab 250 Ur$; Mo–Fr 9.30–20 Uhr) Das kleine Café hinter der Alianza Francesa verströmt viel europäisches Flair: französische Musik, Brioches, Tartes, Illy-Espresso, Van-Gogh-Poster, dazu ein Hof mit einem Brunnen, eine schmiedeeiserne Laube und Kletterrosen.

LA RAMBLA & DIE STRäNDE IM OSTEN

La Pulpería    PARRILLA $$

(Ecke Lagunillas & Nuñez, Punta Carretas; Hauptgerichte 200–300 Ur$; Di–Sa 8–12.30, So 12–16 Uhr) Das Pulpería ist der Inbegriff einer persönlichen, unprätentiösen parrilla, die keinerlei Werbung für sich machen muss. Wer vor 20 Uhr aufkreuzt, findet draußen nicht einmal ein Schild vor. Das Restaurant konzentriert seine Energien lieber auf das meisterliche Grillen von absolut hochwertigen Fleischstücken und verlässt sich darauf, dass die Mundpropaganda ein Übriges tut.

Bar Tinkal    CHIVITOS $

(Ecke Frugoni & La Rambla; Chivitos 150 Ur$; Mo–Sa 8–14 Uhr) In dieser Eckkneipe können die Gäste den schönen Sonnenuntergang am Fluss beobachten, die Einheimischen zeigen sich allerdings mehr von den chivitos begeistert, die einfach, aber qualitativ hochwertig sind. Anstatt absurd viele Zutaten aufzutürmen, konzentriert sich das Tinkal auf das Wesentliche: zartes Fleisch, frischen grünen Salat und ein anständiges Brötchen, in das alles hineingestopft wird.

Umaga    INTERNATIONAL $$$

(2712-3141; Ecke Luis de la Torre & Francisco Ros, Punta Carretas; Gerichte 350–490 Ur$; Di–Sa 20–24 Uhr) Das Umaga offeriert eine knappe Speisekarte mit wunderbar präsentierten Gourmetgerichten in einem komfortablen alten Haus in Punta Carretas, das modern aufgestylt wurde. Die innovativen Speisen reichen von gegrilltem Lachs mit Lauch und Erdbeeren bis hin zu Desserts wie einer Apfel-Zimt-Nelken-Rolle, die mit Grappa flambiert wird.

Ausgehen

Die Ciudad Vieja und das Centro beeindrucken mit ihrer spannenden Mischung aus ehrwürdigen Cafés und topaktuellen neuen Lokalen. Die Bars ballen sich in der Ciudad Vieja in der Straße Bartolomé Mitre und im Centro südlich der Plaza Independencia.

Café Brasilero    CAFé

Google Maps (Karte; Ituzaingó 1447, Ciudad Vieja; Mo–Fr 9–20 Uhr) Das 2010 durch einen Besitzerwechsel zu neuem Leben erweckte, altmodische Traditionscafé aus dem Jahr 1877 das mit kleinen Holztischen und Stühlen, Lüstern, und historischen Fotos an den Wänden ausgestattet ist, bietet sich an, um in reizendem Ambiente morgens einen Kaffee zu trinken oder am Nachmittag einen Tee zu genießen. Lecker ist auch das Mittagessen mit selbst gebackenem Brot, köstlichen Pastagerichten und menus ejecutivos (Vorspeise, Hauptgericht, Wasser und Nachtisch zu 235 Ur$), bei denen das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Café Roldós     BAR-CAFé

Karte offline Google Maps (Mercado del Puerto; 9–17 Uhr) Die historische Café-Bar im Mercado del Puerto ist ein Dauerbrenner. Schon seit 1886 schenkt das Personal hier den berühmten medio y medio aus, ein erfrischendes Gebräu aus einer Hälfte Wein und einer Hälfte Schaumwein (pro Flasche/Glas 160/60 Ur$). Dazu noch ein leckeres Sandwich (50 Ur$) – und fertig ist die Mahlzeit!

Philomène    TEEHAUS

(Solano García 2455, Punta Carretas; Mo–Fr 9–20.30, Sa 11–20.30 Uhr) In den beiden supergemütlichen salonartigen Räumen mit fröhlichen Tapeten kommen Kännchen Tee mit Teehaube auf den Tisch. Dazu gibt es allerlei Gebäck und kleinere Mahlzeiten. In Punta Carretas.

La Ronda     BAR

Karte offline Google Maps (Ciudadela 1182, Centro; Mo–Sa 12 Uhr bis frühmorgens, So 19 Uhr bis frühmorgens) In dieser ultracoolen knallvollen Bar hocken die Stammgäste sogar noch auf der Fensterbank! Das dunkle Interieur ist vollgepflastert mit alten Schallplattencovern, über die Tische auf dem Gehsteig weht eine kühle Brise von der Rambla.

Shannon Irish Pub     PUB

Karte offline Google Maps (www.theshannon.com.uy; Bartolomé Mitre 1318, Ciudad Vieja; 19 Uhr bis frühmorgens) Das Pub ist schon seit ewigen Zeiten der Hit. Hier wird ein guter Pint eingeschenkt, außerdem treten jeden Abend Livebands auf – von Rock bis hin zu traditioneller irischer Musik.

El Lobizón     BAR

Karte offline Google Maps (Zelmar Michelini 1264, Centro; 20–3 Uhr) Das Lobizón mit seiner Kellerbar-Atmosphäre, endlosen Krügen Sangrìa, clericó (Weißwein mit Saft) und leckeren Snacks wie dem berühmten gramajo (Kartoffeln, Eier und Schinken) steht beim künstlerisch angehauchten Jungvolk hoch im Kurs und wir gerne besucht.

Oro del Rhin     CAFé, KONDITOREI

Karte offline Google Maps (Convención 1403, Centro; Mo–Sa 8.30–20 Uhr) Wer 75 Jahre lang gut im Geschäft ist, weiß, dass er den Dreh raus hat! So lohnt sich ein Abstecher in dieses Café, alleine schon, um sich die unglaubliche Auswahl an Kuchen und Torten in der Auslage anzusehen.

Unterhaltung

Websites in spanischer Sprache mit Veranstaltungshinweisen sind: www.lanochedemontevideo.com, www.espectador.com, www.cartelera.com.uy und www.socioespectacular.com.uy.

Nachtclubs

El Pony Pisador     CLUB

Karte offline Google Maps (www.elponypisador.com.uy); Ciudad Vieja (Bartolomé Mitre 1324; Mo–Fr 17 Uhr bis frühmorgens, Sa & So 20 Uhr bis frühmorgens); Pocitos (Iturriaga 3497; Do–Sa 20 Uhr bis frühmorgens) Die florierende Bar mit Disko gibt es in Montevideo gleich mehrmals. Jeden Abend wird Livemusik gespielt. Je nach Abend und Location können die Gäste zu Blues, brasilianischen Beats, Flamenco, Oldies, Soul, Latin und Rock im englischen Original oder in einer spanischen Coverversion abtanzen. Im Club in Pocitos finden manchmal auch Comedy-Abende statt.

W Lounge    CLUB

(Ecke Rambla Wilson & Sarmiento, Parque Rodó; Do–Sa 24–7 Uhr) Der Nachtclub im Parque Rodó ist die angesagte Location, um zu Rock, Cumbia und Techno bis frühmorgens abzutanzen. Auf die beiden Tanzflächen passen satte 3000 Leute. Ein Taxi kostet von der Innenstadt etwa 100 Ur$.

Cain Dance Club    SCHWULENCLUB

(www.caindance.com; Cerro Largo 1833, Cordón; Sa & So 24–7 Uhr) Montevideos erste Adresse für Schwule ist das Cain, ein Club, der mehrere Etagen einnimmt und zwei Tanzflächen hat. Die Musikpalette ist breit gefächert und reicht von Techno bis Latin.

La Bodeguita del Sur     TANZ

Karte offline Google Maps (www.labodeguitadelsur.com.uy; Soriano 840, Centro; Fr–So 23 Uhr bis frühmorgens) Genau die richtige Adresse, um am Wochenende zu Live-Salsa ausgiebeig die Hüfte zu schwingen.

Livemusik & Tanz

Der legendäre Carlos Gardel verbrachte einige Zeit in Montevideo, wo der Tango nicht weniger populär ist als in Buenos Aires. Musik- und Tanzveranstaltungen gibt es jede Menge.

Fun Fun    LIVEMUSIK

Google Maps (Karte; 2915-8005; www.barfunfun.com; Ciudadela 1229, Mercado Central, Ciudad Vieja; Mi–Sa 21 Uhr bis frühmorgens) Diese persönliche, legere Location im Mercado Central existiert schon seit 1895. Hier wird den Gästen berühmte uvita (Süßweingetränk) kredenzt, während auf der winzigen Bühne des Lokals Bands Tango und andere Musik spielen. Die Veranda vor dem Haus ist besonders nett.

Teatro Solís    DARSTELLENDE KüNSTE

(Karte; 1950 Nebenstelle 3323; www.teatrosolis.org.uy, auf Spanisch; Buenos Aires 678, Ciudad Vieja; Eintritt ab 200 Ur$) Das Theater ist die beste Adresse der Stadt; hier ist auch das Philharmonische Orchester Montevideo zu Hause. Die Konzerte finden in festlichem Rahmen statt, zu hören sind klassische Musik, Jazz, Tango und andere Musikrichtungen, es gibt aber auch Ballett- und Opernabende. Das Theater dient außerdem als Bühne für verschiedene Festivals.

Sala Zitarrosa     DARSTELLENDE KüNSTE

Karte offline Google Maps (2901-7303; www.salazitarrosa.com.uy; Av. 18 de Julio 1012, Centro) Montevideos bester informeller Konzertsaal ist ein sichererer Garant für Musiker von Rang und Namen, außerdem werden Tanzvorführungen gezeigt, darunter Zarzuela, Tango, Rock, Flamenco und Reggae.

El Tartamudo Café    LIVEMUSIK

(2480-4332; www.eltartamudo.com.uy, auf Spanisch; Ecke 8 de Octubre & Presidente Berro, Tres Cruces; Di–So 21 Uhr bis frühmorgens) In diesem Lokal im Osten des Busbahnhofs Tres Cruces wird die ganze Palette an Musik herauf- und heruntergespielt – alles von Rock über candombe bis Jazz.

La Trastienda    LIVEMUSIK

(2402-6929; www.latrastienda.com.uy, auf Spanisch; Fernández Crespo 1763, Cordón; Mi–Sa 21 Uhr bis frühmorgens) In diesem bei Montevideos Bewohnern beliebten Club gibt sich eine erlesene Mischung von Musikern aus der ganzen Welt die Ehre. Gespielt wird alles von Rock bis Reggae, von Jazz bis Folk und von Tango bis Electronica.

Kino

Cinemateca Uruguaya     KINO

Karte offline Google Maps (2900–9056; www.cinemateca.org.uy; Av. 18 de Julio 1280; Mitgliedsbeitrag pro Monat 255 Ur$, plus einmalige Aufnahmegebühr 130 Ur$) Filmkunstfans können in diesem Filmclub gegen eine geringfügige Mitgliedsgebühr in vier Kinos unbegrenzt Filme gucken. Einzeleintritte ohne Mitgliedschaft sind aber auch möglich; das Ticket kostet dann geringfügig mehr. Die Cinemateca veranstaltet im März oder April das zweiwöchige Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay.

Die Kinoszene von Montevideo spielt sich ansonsten in den großen Einkaufszentren östlich der Innenstadt, die teilweise riesige Kinokomplexe haben.

Theater

Montevideos aktive Theaterszene umfasst ganz unterschiedliche Welten: vom klassischen Drama über kommerzielle Stücke bis hin zur Avantgarde. Vorstellungen auf Spanisch finden regelmäßig im Teatro Solís (Karte; 1950-3323; www.teatrosolis.org.uy, auf Spanisch; Buenos Aires 678, Ciudad Vieja) statt, im Teatro El Galpón (2408-3366; www.teatroelgalpon.org.uy, auf Spanisch; Av. 18 de Julio 1618, Centro) und im Teatro Circular Karte offline Google Maps (2901-5952; tcircular@adinet.com.uy; Rondeau 1388, Centro). Eine interessante Alternative ist das Teatro Sobre Ruedas Karte offline Google Maps (2900–8618; www.barronegro.com, auf Spanisch; Bacacay 1318, Ciudad Vieja), ein Theater, das seine Stücke in einem Bus aufführt, der während der Aufführung durch die Straßen von Montevideo kreuzt. Das Publikum wird ins spannende Geschehen mit einbezogen.

Zuschauersport

Fußball, die Leidenschaft eines jeden Uruguayers, mobilisiert regelmäßig die Massen. Wichtigstes Stadion ist das Estadio Centenario (Karte; Av. Ricaldoni, Parque José Batlle y Ordóñez), das 1930 als Spielstätte für die ersten Weltmeisterschaften eröffnet wurde. Im Endspiel schlug Uruguay Argentinien mit 4:2.

NICHT VERSäUMEN

HIGHLIGHTS AM WOCHENENDE IN MONTEVIDEO

Am Wochenende ist der Zeitpunkt gekommen, um sich in einige für Montevideo typische Aktivitäten zu stürzen.

Samstagvormittag Besuch des Antiquitätenmarkts auf der Plaza Matriz.

Samstagnachmittag Ein Mittagessen im Mercado del Puerto mit viel Fleisch.

Samstagabend Eine Vorstellung im Teatro Solís oder in der Sala Zitarrosa besuchen, ein paar uvitas trinken und dabei in der Bar Fun Fun den Livebands zuhören; sich unter die Einheimischen mischen, die am Mercado de la Abundancia Tango tanzen, oder in Clubs wie dem El Pony Pisador die ganze Nacht abfeiern.

Sonntagmorgen Ein Bummel durch das Labyrinth von Marktständen auf dem Mercado de Tristán Narvaja.

Sonntagnachmittag Gemeinsam mit den Einheimischen an der 20 km langen Uferpromenade Rambla mate trinken.

Sonntagabend In den Straßen von Palermo an einer Trommelprobe teilnehmen, bei der ganzjährig für den Karneval geübt wird.

Shoppen

Traditionelle Einkaufsstraße in der Innenstadt von Montevideo ist die Avenida 18 de Julio. Die montevideanos strömen aber auch in die drei riesigen Shoppingmalls im Osten der Stadt: Punta Carretas Shopping (Karte), Tres Cruces Shopping (über dem Busbahnhof; Karte) und Montevideo Shopping (Karte) in Pocitos/Buce

Feria de Tristán Narvaja    MARKT

(Karte; Tristán Narvaja, Cordón) Der bunte Markt unter freiem Himmel findet am Sonntagmorgen statt und hat seit Jahrzehnten Tradition; ins Leben gerufen wurde er von Einwanderern aus Italien. Er erstreckt sich von der Avenida 18 de Julio über die Calle Tristán Narvaja in Richtung Norden und breitet sich auch in einige Seitenstraßen aus. Hier werden an den vielen proviorisch zusammengezimmerten Ständen alte Bücher, CDs, Kleidung, Schmuck, Antiquitäten sowie Andenken und außerdem sogar lebendige Tiere verkauft.

Flohmarkt am Samstag    MARKT

(Plaza Constitución, Ciudad Vieja) Jeden Samstag ist der Hauptplatz in der Ciudad Vieja in den Händen von Händlern, die hier antike Türklopfer, Pferdesättel, Haushaltswaren und allen erdenklichen anderen Kitsch und Krempel verkaufen.

Manos del Uruguay     WOLLSACHEN

Karte offline Google Maps (www.manos.com.uy; San José 1111) Diese staatliche Kooperative gehört der Weltorganisation für Fairen Handel an und hat sich mit ihren hochwertigen Wollsachen einen Namen gemacht.

Imaginario Sur     KUNST & KUNSTHANDWERK

Karte offline Google Maps (www.imaginariosur.com.uy; 25 de Mayo 265, Ciudad Vieja) Der farbenfrohe, sehr angesagte Laden verkauft Kunst, Kunsthandwerk, Mode und Design von Dutzenden Künstlern aus Uruguay.

Hecho Acá     HANDARBEITEN

Karte offline Google Maps (www.hechoaca.com.uy; Ecke Rambla 25 de Agosto & Yacaré, Ciudad Vieja) Wollsachen und andere Handarbeiten aus dem ganzen Land werden hier hübsch präsentiert und verkauft.

Ayuídiscos    MUSIK

(www.tacuabe.com/ayui-discos; Av. 18 de Julio 1618, Centro) Das kleine Geschäft ist eine hervorragende Quelle für alle Arten von Musik aus Uruguay.

Librería Linardi y Risso     BüCHER

Karte offline Google Maps (www.linardiyrisso.com; Juan Carlos Gómez 1435) Gute Quelle für Bildbände über Montevideo und Uruguay, außerdem für Geschichte, Literatur und Bücher, die eigentlich vergriffen sind.

Louvre     ANTIQUITäTEN

Karte offline Google Maps (www.louvreantiguedades.com.uy; Sarandí 652, Ciudad Vieja) Der Antikladen Louvre besteht aus drei Etagen, die vollgestopft sind mit Antiquitäten, darunter Erinnerungsstücke von Gauchos, Gemälden, Möbeln und Schmuck.

Mercado de los Artesanos     KUNSTHANDWERK

(Mercado de la Abundancia; Mo–Sa 10–21 Uhr) Verschiedene Künstler präsentieren ihre Waren im Erdgeschoss des Mercado de la Abundancia.

Praktische Informationen

Gefahren & Ärgernisse

Für lateinamerikanische Verhältnisse geht es in Montevideo recht ruhig zu, aber natürlich sollte man, wie in jeder anderen Großstadt auch, hier Vorsicht walten lassen. Es empfiehlt sich, die Ciudad Vieja westlich der Plaza Matriz nachts zu meiden, denn dort wird immer wieder jemandem der Geldbeutel oder die Brieftasche geklaut. Die policia turística (Touristenpolizei) von Montevideo läuft in den Straßen der gesamten Ciudad Vieja und im Centro Streife und hilft, fallsProbleme auftreten.

Geld

Banken, Wechselstuben und Geldautomaten gibt es an jeder Ecke der Stadt und natürlich auch in der Avenida 18 de Julio, der Hauptverkehrsstraße und im Busbahnhof.

Banco Comercial (Ecke Av. 18 de Julio & Santiago de Chile) Am östlichen Rand der Innenstadt.

Banco de la Nación Argentina (Juan Carlos Gómez 1378) An der Plaza Constitución.

Banco Santander (Av. 18 de Julio 999) Gegenüber der Plaza del Entrevero.

Cambio Gales (Av. 18 de Julio 1046) Zuverlässige Wechselstube, die auch Reiseschecks wechselt, mit Filialen in der Altstadt Ciudad Vieja, und in Pocitos.

Indumex (Busbahnhof Tres Cruces) Wechselstube im Busbahnhof, die auch Reiseschecks ohne Gebühr wechselt.

Internetzugang

In den meisten Unterkünften steht in der Lobby ein Computer für Gäste, und in den Zimmern gibtn es kostenloses WLAN – manchmal auch beides auf einmal. Ansonsten finden sich in der San José sowie in der Avenida 18 de Julio zahlreiche Internetcafés, etwa 20 Ur$ pro Std.

Medien

Montevideos wichtigste Tageszeitungen sind El País (www.elpais.com.uy), El Observador (www.elobservador.com.uy) und Últimas Noticias (www.ultimasnoticias.com.uy). Das einmal wöchentlich erscheinende Blatt Búsqueda (www.busqueda.com.uy) ist ebenfalls an den meisten Kiosken erhältlich.

Medizinische Versorgung

Hospital Británico (2487-1020; www.hospitalbritanico.com.uy; Av. Italia 2420) Überaus empfehlenswerte Privatklinik mit Ärzten, die Englisch sprechen; die Klinik befindet sich 2,5 km östlich der Innenstadt.

Hospital Maciel (2915-3000; Ecke 25 de Mayo & Maciel) Öffentliches Krankenhaus.

Notfall

Krankenwagen (105)

Feuer (104)

Polizei (911)

Touristenpolizei (0800–8226)

Post

Post Centro (Ecke Ejido & San José); Ciudad Vieja (Misiones 1328); Busbahnhof Tres Cruces (Ecke Bulevar Artigas & Av. Italia)

Telefon

Antel Centro (Ecke San José & Paraguay); Ciudad Vieja (Rincón 501); Busbahnhof Tres Cruces (Ecke Bulevar Artigas & Av. Italia)

Touristeninformation

Städtische Touristeninformation Centro (1950-2263; Ecke Av 18 de Julio & Ejido; Mo–Fr 10–16 Uhr); Ciudad Vieja (2916-8434; Ecke Piedras & Pérez Castellanos; 11–17 Uhr) Stadtpläne und allgemeine Informationen über Montevideo.

Nationales Tourismusministerium Carrasco Airport (2604-0386; 8-20 Uhr; Hafen (2188-5111; Rambla 25 de Agosto; Mo–Fr 9–18 Uhr); Busbahnhof Tres Cruces (2409-7399; 9–22 Uhr) Die Mitarbeiter des Tourismusministeriums bieten Informationen zu Montevideo und Zielen in ganz Uruguay.

An- & Weiterreise

Bus

Montevideos moderner Busbahnhof Tres Cruces (Karte; 2401-8998; www.trescruces.com.uy; Ecke Bulevar Artigas & Av. Italia) liegt etwa 3 km östlich der Innenstadt. Hier befinden sich eine Touristeninformation, saubere Toiletten, eine Gepäckaufbewahrung (24 Std. 111 Ur$), öffentliche Telefone, Geldautomaten, eine Bank, eine Wechselstube mit extrem langen Öffnungszeiten und im Obergeschoss eine Shoppingmall.

Ein Taxi vom Busbahnhof in die Innenstadt kostet 80 bis 100 Ur$. Wer sich ein paar Pesos sparen will, nimmt den öffentlichen Bus CA1; er fährt montags bis freitags direkt vor dem Busbahnhof ab (Ostseite) und verkehrt über die Avenida Uruguay in die Ciudad Vieja (10 Ur$, 15 Min.). Sonntags fahren die Busse 21, 64, 187 und 330 über die Avenida 18 de Julio alle zur Plaza Independencia (19 Ur$, 15 Min.).

Wer in die beiden Viertel am Strand – Punta Carretas und Pocitos – fahren will, kann die Busse 174 und 183 nehmen, die ebenfalls vor dem Busbahnhof abfahren (19 Ur$). Ein Taxi dorthin kostet um die 100 Ur$.

Alle auf Klicken Sie hier aufgeführten Ziele werden täglich angefahren (sofern nicht anders angegeben), die meisten sogar mehrmals am Tag. Eine geringfügige tasa de embarque (Abfahrtssteuer) kommt zum Fahrpreis hinzu. Die angegebenen Fahrzeiten sind nur ungefähre Angaben, Verzögerungen sind stets möglich.

EGA (2402-5164; www.ega.com.uy) bietet den umfassendsten Service in die Nachbarländer. Busse fahren wöchentlich nach Santiago/Chile (Mo) und São Paulo/Brasilien (So), zweimal wöchentlich nach Asunción/Paraguay (Mi & Sa) sowie täglich außer samstags nach Porto Alegre/Brasilien.

Verbindungen nach Argentinien sind häufiger, da diverse Konkurrenzunternehmen mehrmals am Tag Buenos Aires ansteuern. Weitere Reiseziele in Argentinien sind Córdoba und Rosario (beide 4-mal wöchentl.) sowie Paraná, Santa Fe und Mendoza (Fr 1-mal).

Flugzeug

Montevideos schicker neuer Carrasco International Airport (2604-0272; www.aeropuertodecarrasco.com.uy) wird generell nicht so häufig angeflogen wie der Flughafen Ezeiza in Buenos Aires.

Diverse Fluggesellschaften (z. B. Pluna) bieten Flüge nach Buenos Aires an, und zwar zum Internationalen Flughafen Ezeiza wie auch zum Aeroparque. Nonstop-Verbindungen von Montevideo nach Europa bieten Iberia nach Madrid und Air France nach Paris (von dort Anschlussflüge nach Deutschland, Österreich und die Schweiz). Wer die Anreise über Buenos Aires wählt, hat generell ein breiteres Angebot an Fluglinien.

INTERNATIONALE DIREKTFLüGE AB MONTEVIDEO

REISEZIEL | FLUGLINIE
Asunción | Pluna, TAM
Buenos Aires | Pluna, Aerolineas Argentinas, Sol, BQB
Lima | Taca
Madrid | Iberia
Miami | American
Panama City | Copa
Porto Alegre, Brasilien | Pluna, TAM, Gol
Rio de Janeiro | Pluna
Santiago | Pluna, LAN Chile
São Paulo | Pluna, TAM

Mehrere Inlandsflüge pro Woche von Montevideo nach Salto und Rivera stehen seit geraumer Zeit auf dem Flugplan der Airline BQB.

Schiff

Tragflügelboote von Buquebus (130; www.buquebus.com.uy) Centro (Ecke Colonia & Florida); Ciudad Vieja (Terminal Puerto); Busbahnhof Tres Cruces (Ecke Bulevar Artigas & Av. Italia) verkehren täglich von Montevideo nach Buenos Aires (3 Std.). Der Fahrpreis für die Touristenklasse liegt bei 2005 Ur$. Weniger kostspielig sind – ebenfalls von Buquebus – die Kombinationen aus Bus und Schiff nach Buenos Aires über Colonia (langsame Fähre 1047 Ur$, 6¼ Std.; schnelle Fähre 1352 Ur$, 4¼ Std.). Bei Buchungen, die über das Internet vorgenommen werden, bekommt man günstigere Preise.

Noch preiswerter sind die Bus-Schiff-Kombinationen von Colonia Express (2400–3939; www.coloniaexpress.com; Busbahnhof Tres Cruces). Der Standardpreis für die einfache Fahrt (4¼ Std.) beträgt pro Person 745 Ur$, in der Wochenmitte sogar nur 595 Ur$.

Cacciola Viajes (2401-9350; www.cacciolaviajes.com, auf Spanisch; Busbahnhof Tres Cruces) bietet zwei- bis dreimal täglich eine malerische Verbindung mit Bus und Schiff nach Buenos Aires an. Vom am Fluss gelegenen Carmelo geht es nach Tigre im argentinischen Delta. Die achtstündige Fahrt kostet einfach 899 Ur$.

BUSSE AB MONTEVIDEO

REISEZIEL | FAHRPREIS (UR$) | FAHRZEIT (STD.)
INTERNATIONAL | |
Asunción (Paraguay) | 2640 | 21
Buenos Aires | 880-980 | 10
Córdoba (Argentinien) | 1728-2075 | 15½
Florianópolis (Brasilien) | 2710 | 18
Porto Alegre (Brasilien) | 1779 | 12
Santiago de Chile | 3257 | 28
São Paulo (Brasilien) | 3813 | 28
INLAND | |
Carmelo | 297 | 3¼
Colonia | 211 | 2¾
La Paloma | 282 | 3½
La Pedrera | 293 | 4
Mercedes | 343 | 4
Paysandú | 446 | 4½
Piriápolis | 117 | 1½
Punta del Diablo | 364 | 5
Punta del Este | 170 | 2¼
Salto | 602 | 6½
Tacuarembó | 457 | 4½

Unterwegs vor Ort

Auto

Die meisten internationalen Mietwagenfirmen unterhalten am Flughafen Carrasco eine Zweigstelle. In der Innenstadt von Montevideo haben folgende uruguayische Unternehmen – mit Filialen im ganzen Land – oft gute Angebote.

Multicar (2902-2555; www.redmulticar.com; Colonia 1227, Centro)

Punta Car (2900–2772; www.puntacar.com; Cerro Largo 1383, Centro)

Bus

Die Stadtbusse in Montevideo betreibt Cutcsa (2204-0000; www.cutcsa.com.uy); mit ihnen kommt man für 19 Ur$ pro Fahrt so ziemlich überall hin. Wer wissen will, welcher Bus welches Fahrziel ansteuert, schaut sich unter www.montevideobus.com.uy (auf Spanisch) das anklickbare Streckennetz an.

Zum/Vom Flughafen

Vom Terminal Suburbana (1975; Ecke Río Branco & Galicia), fünf Blocks nördlich der Plaza del Entrevero, fahren die Copsa-Busse 700, 701, 704, 710 und 711 zum Flughafen Carrasco (32 Ur$, 45 Min.). Am Flughafen fahren die Busse direkt vor der Ankunftshalle in Richtung Innenstadt ab.

Die Fahrt mit dem Taxi von Montevideo zum Flughafen dauert 30 bis 45 Minuten und kostet 500 bis 750 Ur$; der Preis definiert sich durch die Tageszeit und den genauen Abfahrtsort. Vom Flughafen in die Innenstadt liegen die Preise generell höher (800–1000 Ur$).

Taxi

Montevideos schwarz-gelbe Taxis sind alle mit einem Taxameter ausgestattet. Die Grundgebühr liegt tagsüber bei 25 Ur$, nachts und sonntags bei 30 Ur$, dann geht es mit etwa 1,50 Ur$ pro Einheit weiter. In den Taxis befinden sich zwei offizielle Preistabellen, eine für Wochentage, die andere für Nachtfahrten (22–6 Uhr) und Sonn- und Feiertage mit einem Aufschlag von 20 %. Selbst für eine lange Fahrt sind kaum einmal mehr als 150 Ur$ zu berappen – außer zum Flughafen Carrasco natürlich.

Der Westen

Von Colonia mit seinen Kopfsteinpflastergassen im Schatten der Bäume bis hin zu den heißen Quellen von Salto geht es in den Städten am Fluss im Westen von Uruguay überall recht beschaulich und angenehm entspannt zu, auch einiges Sehenswertes bieten sie. Der Río de la Plata und der Río Uruguay markieren die Grenze zu Argentinien – die Gegend wird im Allgemeinen einfach als el litoral (die Küste) bezeichnet.

Weiter landeinwärts findet sich der Kern dessen, was viele als das „unverfälschte“ Uruguay betrachten: das Land der Gauchos rund um Tacuarembó. Hier liegen auch einige estancias – verstreut über das Land oder eingebettet in einige der herrlichen, aber selten besuchten Naturschutzgebiete (áreas protegidas).

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Colonia del Sacramento

26 000 EW.

Am Ostufer des Río de la Plata, 180 km westlich von Montevideo, aber mit der Fähre nur 50 km von Buenos Aires entfernt, liegt Colonia, eine unglaublich malerische Stadt, die von der Unesco ins Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Der Barrio Histórico, ein Wirrwarr aus schmalen Gassen mit Kopfsteinpflaster aus der Kolonialzeit, nimmt eine kleine Halbinsel ein, die in den Fluss ragt. Platanenalleen sorgen im Sommer für Schutz vor der Hitze; am Fluss sind die spektakulären Sonnenuntergänge ein besonders schöner Anblick. Der Charme der Stadt, aber auch ihre Nähe zu Buenos Aires locken Tausende Besucher aus Argentinien an. Am Wochenende steigen vor allem in den Sommermonaten die Preise, und es ist dann gar nicht so einfach, ein Quartier zu finden.

Colonia wurde 1680 von Manuel Lobo, dem portugiesischen Gouverneur von Rio de Janeiro, gegründet. Die Siedlung hatte durch ihre Lage fast exakt gegenüber von Buenos Aires eine strategisch wichtige Position am Río de la Plata. Die Stadt gewann an Bedeutung, als von hier aus geschmuggelte Handelswaren vertrieben wurden. Damit wurde Spaniens eifersüchtig verteidigtes Handelsmonopol unterlaufen, was immer wieder zu Belagerungen und Schlachten zwischen Spanien und Portugal führte.

1750 ging Colonia in den spanischen Besitz über, doch erst 1777 konnten die Spanier die Stadt wirklich unter ihre Kontrolle bringen. Ab diesem Zeitpunkt sank die wirtschaftliche Bedeutung Colonias, denn nun wurden die ausländischen Waren direkt nach Buenos Aires auf der anderen Flusseite transportiert.

Detailansicht der Karte folgt

Colonia del Sacramento

Highlights

B4 Faro

B3 Museo Municipal

B4 Museo Portugués

C4 Portón de Campo

Sehenswertes

1 B3 Archivo Regional

2 B4 Casa Nacarello

3 B4 Convento de San Francisco

4 B3 Iglesia Matriz

5 A3 Museo del Azulejo

6 B2 Museo Español

7 B3 Museo Indígena

8 B2 Puerto Viejo (Alter Hafen)

9 C2 Teatro Bastión del Carmen

Schlafen

10 D3 El Viajero Hostel

11 C2 Posada de la Flor

12 D4 Posada del Ángel

13 B3 Posada Plaza Mayor

14 B3 Posada San Gabriel

15 D1 Radisson Colonia Hotel

16 E2 Sur Hostel

Essen

17 B4 Buen Suspiro

18 E2 Confitería La Pasiva

19 B3 El Drugstore

20 A3 El Rincón

21 B3 La Bodeguita

22 A2 Lentas Maravillas

23 B2 Patrimonio

24 B3 Pulpería de los Faroles

25 B3 Viejo Barrio

Ausgehen

26 C2 Matamala Bar

Shoppen

27 D1 Feria Artesanal

28 B3 Malvón

Sehenwertes & Aktivitäten

BARRIO HISTóRICO

Der Barrio Histórico (das Altstadtviertel)von Colonia strotzt nur so vor optischen Highlights. Es macht Spaß, einfach durch die Straßen bis zum Flussufer zu bummeln. Die beiden Hauptplätze im historischen Zentrum sind die weitläufige Plaza Mayor 25 de Mayo und die schattige Plaza de Armas, die auch Plaza Manuel Lobo heißt.

Portón de Campo     HISTORISCHE STäTTE

Google Maps (Manuel Lobo) Den beeindruckendsten Zugang zum Barrio Histórico gewährt das historische Stadttor aus dem Jahr 1745. Von hier verläuft eine dicke Wehrmauer am Paseo de San Miguel entlang bis zum Fluss; an seinen Ufern erstrecken sich weitläufige Rasenflächen, die bei Sonnenanbetern beliebt sind. Zwei weitere wirklich malerische Gassen sind die schmale, von Kolonialgebäuden mit Kacheln und Stuck gesäumte Calle de los Suspiros (Seufzerstraße) mit unebenem Kopfsteinpflaster sowie der Paseo de San Gabriel am westlichen Flussufer.

Iglesia Matriz     KIRCHE

Google Maps An der Plaza de Armas steht die älteste Kirche Uruguays (Baubeginn 1860), die allerdings zweimal komplett umgestaltet wurde. An dieser Plaza befinden sich auch die Fundamente eines Hauses, das noch aus der Zeit der Portugiesen stammt.

Faro     LEUCHTTURM

Google Maps (Eintritt 15 Ur$; Mo–Fr 13 Uhr bis Sonnenuntergang, Sa & So 11 Uhr bis Sonnenuntergang) Eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt ist dieser Leuchtturm aus dem 19. Jh., von dem sich ein toller Blick über die Altstadt bietet. Er ragt in den Ruinen des Convento de San Francisco Google Maps aus dem 17. Jh. auf, und zwar an der Südwestecke der Plaza Mayor 25 de Mayo.

Puerto Viejo    HISTORISCHE STäTTE

Google Maps (Alter Hafen) Colonias Yachthafen lädt zu einem netten Spaziergang ein. Gleich in der Nähe steht das Teatro Bastión del Carmen Google Maps (Rivadavia 223; Eintritt frei; 10–22 Uhr). In den Kulturkomplex mit einem Theater und einer Galerie wurde ein Teil der alten Stadtbefestigung einbezogen. Hier finden Wechselausstellungen und in regelmäßigen Abständen auch Konzerte statt.

Eine Eintrittskarte zu 50 Ur$ ermöglicht den Besuch der acht historischen Museen (4522-5609; museoscolonia@gmail.com; 11.15–16.45 Uhr) Colonias. Sie haben alle die gleichen Öffnungszeiten, nur der Ruhetag ist jeweils ein anderer, wie sich nachfolgend vermerkt findet.

Museo Portugués     MUSEUM

Google Maps (Plaza Mayor 25 de Mayo 180; Mi geschl.) In diesem wunderschönen alten Haus sind Hinterlassenschaften der Portugiesen ausgestellt, darunter Porzellan, Möbel, Landkarten, der Familienstammbaum von Manuel Lobo und ein altes Steinwappen, das einst den Portón de Campo schmückte.

Museo Municipal     MUSEUM

Google Maps (Plaza Mayor 25 de Mayo 77; Di geschl.) Das Städtische Museum zeigt eine erlesene Sammlung an Schätzen, darunter ein Wal-skelett, das Ruder eines Schiffswracks, historische Gezeitentabellen sowie ein maßstabsgetreues Modell von Colonia (um 1762).

Archivo Regional     MUSEUM

Google Maps (Misiones de los Tapes 115; Sa & So geschl.) Am Nordwestrand der Plaza zeigt das Regionalarchiv historische Dokumente, aber auch Töpferwaren und Glas, das aus der Casa de los Gobernadores (Haus der Gouverneure; 18. Jh.) gleich in der Nähe stammt.

Casa Nacarello     MUSEUM

Google Maps (Plaza Mayor 25 de Mayo 67; Di geschl.) Das Privathaus gilt als eines der schönsten Kolonialgebäude der Stadt mit Stilmöbeln, dicken, weiß getünchten Mauern, geriffeltem Glas und den originalen Türstöcken (Achtung: Kopf einziehen!).

Museo Indígena     MUSEUM

Google Maps (Comercio s/n; Do geschl.) Das Museum präsentiert die Privatsammlung von Roberto Banchero: Steinwerkzeuge der Charrúa, Exponate zur Geschichte der indigenen Bevölkerung und eine amüsante Landkarte, die verdeutlicht, wie viele Länder Europas in Uruguay hineinpassen würden – es sind mindestens sechs!

Museo del Azulejo     MUSEUM

Google Maps (Ecke Misiones de los Tapes & Paseo de San Gabriel; Do geschl.) Das hübsche Steingebäude aus dem 17. Jh. präsentiert Kacheln aus Frankreich, Katalonien und Neapel.

Museo Español     MUSEUM

Google Maps (San José 164; Do geschl.) Im unlängst wunderschön restaurierten Museum werden Töpferwaren aus der Kolonialzeit, Kleidung und Landkarten ausgestellt.

REAL DE SAN CARLOS

Zu Beginn des 20. Jhs. ließ der argentinische Unternehmer Nicolás Mihanovich1,5 Mio. US$ in einen gigantischen Touristenkomplex in Real de San Carlos fließen, 5 km nördlich von Colonia. Zur Anlage gehörte eine Stierkampfarena mit 10 000 Plätzen, ein frontón-Platz für 3000 Zuschauer, um die baskische Sportart Jai alai zu pflegen, ein Hotel mit Casino sowie eine Pferderennbahn.

Heute ist nur noch die Rennbahn in Betrieb, aber die Ruinen der verbliebenen Gebäude geben ein interessantes Ausflugsziel ab, und der Strand nebenan ist an Sonn- und Feiertagen bei den Einheimmischen überaus beliebt.

Museo Paleontológico    MUSEUM

(Real de San Carlos; Do–So) Das Museum mit gerade einmal zwei Sälen zeigt Glyptodon-Panzer, Knochen und andere vor Ort ausgegrabene Objekte aus der Privatsammlung des Paläontologen Armando Calcaterra.

ABSTECHER

ESTANCIA-BESUCH FüR WENIG GELD

Womit ist in einer Touristen-Estancia zu rechnen, die gleichzeitig ein Hostel ist? Die Antwort gibt die einigartige Hostel Estancia El Galope (099-105985; www.elgalope.com.uy; Ecke Concordia; B 500 Ur$, DZ mit eigenem/Gemeinschaftsbad 1400/1800 Ur$), die 115 km von Montevideo und 60 km von Colonia entfernt liegt. Die erfahrenen Weltreisenden Mónica und Miguel bieten ihren Gästen Gelegenheit, den entspannten Rhythmus des Lebens auf dem Land kennenzulernen und sich unter dem Sternenhimmel bis spät in die Nacht Geschichten zu erzählen. Zu den hier möglichen Aktivitäten gehören Ausritte (600 Ur$) und Radtouren (Leihräder stehen bereit). Es gibt eine Sauna und einen winzigen Pool zum Abkühlen. Das Frühstück ist im Preis inbegriffen; weitere Mahlzeiten – vom Fondue bis zu üppigen asados (Grillspezialitäten) sind für 180 bis 280 Ur$ erhältlich. Auf Wunsch können sich die Gäste an der Bushaltestelle im nahen Colonia Valdense abholen lassen.

Geführte Touren

Die Touristeninformation vor dem historischen Stadttor veranstaltet gute Stadtspaziergänge mit ortskundigen Führern. Die Touren auf Spanisch (pro Perp. 100 Ur$) beginnen täglich um 11 und 15 Uhr; von November bis Ostern steht um 19 Uhr auch noch ein Spaziergang bei Sonnenuntergang auf dem Programm. Wer an einer Führung in einer anderen Sprache teilnehmen möchte (pro Perp. 150 Ur$), wende sich an die Touristeninformation oder an die Asociación de Guías Profesionales (099-379167; asociacionguiascolonia@gmail.com) in Colonia.

Gabriel Gaidano    AUTOAUSFLUG

(099-806106; 1929vintage@gmail.com; 15 Min./Std. 200/600 Ur$) Gabriel Gaidano findet man an der Plaza de Armas, dort starten auch seine Spritztouren durch die Stadt in einem nostalgischen Ford, Modell A, aus dem Jahr 1929. Bis zu vier Personen können an einer Fahrt teilnehmen.

Schlafen

Einige Hotels in Colonia verlangen von Freitag bis Montag höhere Preise. Im Sommer sollte man die Wochenenden am besten gänzlich meiden oder die Unterkunft frühzeitig buchen.

Posada Plaza Mayor     HOTEL $$$

Google Maps (4522-3193; www.posadaplazamayor.com; Comercio 111; DZ 2200–3000 Ur$, Suite 3400–3800 Ur$; ) Unweit vom Fluss nimmt das Playa Mayor zwei Kolonialgebäude im Herzen des kolonialen Colonia ein. Die spanischen Zimmer mit Steinwänden und hohen Decken gruppieren sich um einen wunderschönen Hof, in dem ein Brunnen steht. Das portugiesische Gebäude aus dem 18. Jh. direkt nebenan bietet mehrere hübsche Aufenthaltsbereiche.

Posada de la Flor     HOTEL $$

Google Maps (4523-0794; www.posada-delaflor.com; Ituzaingó 268; Zi. mit Ventilator/Klimaanlage 1500/1900 Ur$; ) Die Posada liegt hübsch an einer mit Plantanen gesäumten Straße, die an einem kleinen Strand endet. Die eigentliche Attraktion des Flor ist jedoch die Terrasse im Obergeschoss mit Sonnenliegen und Blick über den Hafen.

El Viajero Hostel     HOSTEL $

Google Maps (4522-2683; www.coloniahostel.com; Washington Barbot 164; B 340–380 Ur$, DZ 1200–1600 Ur$; ) Das Hostel ist heller, einfallsreicher und irgendwie auch gemütlicher als die Konkurrenz, und die Lage nur zwei Blocks östlich der Plaza de Armas könnte nicht besser sein. Das Hotel bietet einen Fahrradverleih, Exkursionen auf dem Rücken eines Pferdes, eine Bar für die Gäste und in allen Zimmern eine Klimaanlage.

Radisson Colonia Hotel     LUXUSHOTEL $$$

Google Maps (4523-0460; www.radissoncolonia.com; Wa shington Barbot 283; EZ/DZ Wochenende ab 4100/5200 Ur$, wochentags ab 2700/3000 Ur$; ) Wer den Komfort einer Hotelkette dem kolonialen Charme vorzieht, ist im Radisson genau richtig. Das Hotel bietet wirklich alles unter einem Dach: zwei Pools und eine weitläufige Terrasse mit Blick über den Fluss, dazu Sauna, ein Fitnesscenter, ein Solarium, einen Kinderspielplatz und eine Garage. Wer unter der Woche hier logiert, kann sich über erheblich günstigere Tarife freuen.

Posada San Gabriel     PENSION $$

Google Maps (4522-3283; www.posadasangabriel.com.uy; Comercio 127; Zi. unten/oben 1430/1540 Ur$; ) Die einfache Posada (Gasthof) mit Steinwänden, Messingbetten und einer super Lage in der Altstadt hat sechs Zimmer. Die beiden im Obergeschoss mit Blick auf den Fluss sind die paar Pesos Aufschlag wirklich wert.

Posada del Ángel     HOTEL $$

Google Maps (4522-4602; www.posadadelangel.net; Washington Barbot 59; DZ Standard/Superior 1600/2400 Ur$; ) Das kleine, fröhlich in Gelb und Blaugrün gestrichene Hotel bietet Annehmlichkeiten wie Daunenbetten und eine Sauna für kühle Abende sowie einen Pool für heiße Sommertage. Die Standardzimmer gehen nach innen hinaus und sind recht dunkel. Es macht also Sinn, ein paar Scheine mehr für ein Zimmer mit Aussicht zu investieren.

Sur Hostel     HOSTEL $

Google Maps (4522-0553; www.surhostel.com; Rivadavia 448; B 340–400 Ur$, EZ 700–1000 Ur$, DZ 1000–1200 Ur$; ) Das neueste Hostel in Colonia bietet Einzel- und Doppelzimmer, aber auch Schlafsäle, die mit vier bis acht Bettenausgestattet sind – alle haben ein eigenes Bad. Die Gästeküche ist geräumig, auf der Sonnenterrasse im Obergeschoss kann man auch gleich noch seine Klamotten waschen und trocknen. Jede Woche findet ein Grillfest (150 Ur$) statt.

Essen & Ausgehen

Buen Suspiro     PICADAS $$

Google Maps (www.buensuspiro.com; San José 111; picadas ab 170 Ur$; Do–Di 11–24 Uhr) Wer das gemütliche Lokal betritt, sollte vorsichtshalber den Kopf einziehen, damit er nicht gegen die niedrigen Holzbalken rumpelt. Spezialität des Hauses sind picadas (Appetithäppchen, die mit einem Zahnstocher aufgespießt werden). Probieren sollte man ein Glas – oder eine Flasche! – einheimischen Weins, der gut zur Quiche mit Spinat und Lauch, zu Ricotta-Sesam-Bällchen oder einem Stück einheimischen Käse oder Wurst. Im Winter einen Tisch am behaglich knisternden Kamin reservieren; im Sommer lässt sich im hübschen Patio locker der ganze Nachmittag vertrödeln.

La Bodeguita     PIZZERIA $$

Google Maps (www.labodeguita.net; Comercio 167; Minipizzas 80–95 Ur$, Gerichte 270–350 Ur$; ganzjährig Abendessen, April–Nov. Sa & So Mittagessen) Am besten schnappt man sich einen Tisch auf dem Sonnendeck, das sich über zwei Ebenen erstreckt, und lässt den tollen Blick über den Fluss auf sich wirken, während man seine Sangría (195 Ur$/Liter) schlürft oder eine Minipizza verspeist, die auf einem Holzbrett serviert wird.

El Rincón     PARRILLA $$

Google Maps (Misiones de los Tapes 41; Gerichte 200–320 Ur$; Mo–Di Mittagessen, Dez. bis Ostern auch Abendessen) Der asado (gemischte Grillspezialitäten) ist im El Rincón hervorragend. Am besten schmeckt er an einem sonnigen Wochenende zwischen den mit rotem Stuck verzierten Steinmauern unter einem großen Baum zum Klang von brasilianischer Musik oder Tango. Die Gäste genießen die Flussszenerie, während vom Grill im Freien köstlich duftender Rauch aufsteigt.

Puerto Tranquilo    MEERERSFRüCHTE $$$

(Rambla de las Américas s/n; Gerichte 280–400 Ur$; 11 Uhr bis Sonnenuntergang) Das Restaurant hat sich auf fangfrischen Fisch mit im Wok sautierten Gemüsen spezialisiert. Die Restobar, 1 km nördlich der Stadt, wirkt nach dem Touristentrubel in der historischen Altstadt von Colonia wie eine Enklave. Alle Gerichte werden auf der Terrasse im Schatten von Bambus serviert. Dort können die Gäste den Sonnenuntergang, aber auch die Einheimischen beobachten. Die planschen im Fluss, spielen Fußball oder nehmen am Sandstrand ein Sonnenbad – eine wahre Idylle! Das Restaurant bietet auch Massagen und Kurbehandlungen an.

Lentas Maravillas     SANDWICHES, TEEHAUS $$

Google Maps (Santa Rita 61; Sandwiches 200–270 Ur$; 14–19.30 Uhr) In diesem Restaurant fühlen sich die Gäste so behaglich wie bei einem guten Freund zu Hause. Hier möchte man einfach alle Viere von sich strecken und zwischen den Mahlzeiten eine Tasse Tee mit Gebäck oder ein Glas Wein und ein Sandwich genießen. Was gibt es Schöneres, als in einem Kunstband aus der Privatbibliothek der Besitzerin Maggie Molnar zu blättern und den unvergleichlichen Ausblick über den Fluss zu genießen? Auf den schaut man sowohl vom Kaminzimmer in der oberen Etage als auch vom Garten aus.

El Drugstore     INTERNATIONAL $$$

Google Maps (Portugal 174; Tapas ab 110 Ur$, Hauptgerichte 175–490 Ur$; 12–24 Uhr) Das flippige Eckrestaurant an der Plaza de Armas ist nett, um etwas zu essen oder zu trinken. Die Wände sind in knallbunten Farben gestrichen, die Dekoration ist einfallsreich. So sind in der offenen Küche die Kühlschränke mit Wolken und Elefanten bemalt. Vor dem Haus steht ein Oldtimer auf dem Kopfsteinpflaster, in dem die Gäste ganz romantisch speisen können. Die eine Hälfte der 24 Seiten umfassenden Speisekarte entfällt auf Getränke, die andere auf Tapas und komplette Mahlzeiten, darunter auch einige Gerichte für Vegetarier. Oft lassen hier Gitarristen ihre Künste hören.

Pulpería de los Faroles     MEERESFRüCHTE $$

Google Maps (www.pulperiadelosfarolesrestaurant.com; Misiones de los Tapes 101; Gerichte 200–350 Ur$; 12–24 Uhr) Das Speiselokal mit Tischtüchern in allen Regenbogenfarben und einem künstlerisch angehauchten Speisezimmer hat sich auf Meeresfrüchte und Pasta spezialisiert. Außerdem können die Gäste ganz leger im Freien an der Plaza Mayor 25 de Mayo sitzen. Einzelreisende und Leute, die nicht so großen Hunger haben, können sich auch einfach nur eine halbe Portion (190 Ur$) bestellen.

Viejo Barrio     ITALIENISCH $$

Google Maps (Vasconcellos 169; Gerichte 220–300 Ur$; Do–Mo Mittag- & Abendessen, Di Mittagessen) Egal, ob jemand den exzentrischen Ober mit seinen abgedrehten Hüten witzig oder nervig findet: Das Restaurant Viejo Barrio ist und bleibt dank seiner hervorragenden selbst gemachten Pasta und der malerischen Lage direkt an der historischen Plaza de Armas eines der beliebtesten Lokale der Stadt, das stets gut besucht ist.

Confitería La Pasiva     CONFITERíA $

Google Maps (Av. General Flores 444; Gerichte ab 125 Ur$; 8–1 Uhr) Die freundliche, lebhafte confitería gehört zu einer Kette und ist zu jeder Tageszeit bis weit in die Nacht hinein eine zuverlässige Anlaufstelle in Sachen Frühstück, Pizza oder Sandwiches.

Patrimonio     BAR $$

Google Maps (San José 111; Gerichte 190–270 Ur$; hDo–Di 12–2 Uhr) Die Speisekarte dieser künstlerisch angehauchten Restobar ist auf bunte Tafeln geschrieben. Das Lokal hat einen riesigen Speiseraum; wer will, kann auch auf der Terrasse am Fluss im Schatten von Bäumen und Sonnenschirmen dinieren. Die Getränkespezialitäten (zwei Drinks ordern, einen bezahlen), Salate, Burger, hausgemachte Ravioli und diverse platos del día (Tagesgerichte) sind relativ günstig.

Matamala Bar     BAR

Google Maps (Ituzaingó 222; Do–So 21 Uhr bis frühmorgens) Der kleine, aber schicke Nachtclub mit Bar und einem Kamin überzeugt mit seiner guten Auswahl an Tapas und Drinks.

Shoppen

Feria Artesanal Google Maps    HANDWERKSKUNST

(Ecke Intendente Suárez & Daniel Fosalba; 10-19 oder 20 Uhr) Der Markt für Handwerkskunst hat täglich geöffnet und findet im Norden direkt am Wasser statt.

Malvón     WOLLSACHEN

Google Maps (4522-1793; Av. General Flores 100; 11– 19 Uhr) Hier gibt es handgefertigte Wollsachen der staatlichen Kooperative Manos del Uruguay, aber auch anderes Kunsthandwerk aus heimischer Produktion.

Praktische Informationen

Antel Barrio Histórico (Av. General Flores 172); Centro (Ecke Lavalleja & Rivadavia) Internet Std. 45 Ur$

BBVA (Av. General Flores 299) Einer von zahlreichen Geldautomaten in der General Flores.

BIT Welcome Center (4522-1072; www.bitcolonia.com; Odriozola 434; 10–19 Uhr) Colonias nagelneues Besucherzentrum, das sich gleich gegenüber vom Hafen befindet, bietet eine Touristeninformation, informative Ausstellungen mit Touchscreen, die Videopräsentation „Willkommen in Uruguay“ und vieles Interessante mehr.

Cámara Hotelera y Turística (4522-7302; Ecke General Flores & Rivera; 11–18 Uhr) Ist bei der Buchung eines Hotels behilflich.

Hospital Colonia (4522-2994; 18 de Julio 462)

Post (Lavalleja 226)

Touristeninformationen (4522-3700; www.coloniaturismo.com) Barrio Histórico (Manuel Lobo 224; 10–18 Uhr); Busbahnhof (Av. Roosevelt; 10–18 Uhr)

An- & Weiterreise

Bus

Der moderne Busbahnhof (Ecke Manuel Lobo & Av. Roosevelt) von Colonia liegt praktischerweise in der Nähe des Hafens und in Laufnähe zum Barrio Histórico. Er bietet eine Touristeninformation, eine Gepäckaufbewahrung (100 Ur$ pro Tag), eine Wechselstube und Internetzugang.

Schiff

Vom Fährhafen am Fuß der Rivera fahren täglich zwei langsame Schiffe (775 Ur$, 3 Std.) sowie drei bis vier Schnellboote (1070 Ur$, 1 Std.) von Buquebus (www.buquebus.com.uy; Av. Roosevelt) nach Buenos Aires.

Colonia Express (www.coloniaexpress.com) und Seacat (www.seacatcolonia.com) bieten weniger häufige, dafür aber preiswertere Verbindungen mit Tragflügelbooten an. Zwei bis drei Schiffe der beiden Unternehmen legen pro Tag ab; die Überfahrten dauern eine Stunde und kosten je nach Tag 650 bis 860 Ur$.

Alle drei Unternehmen geben Kindern und Senioren sowie auf Online-Buchungen eine Ermäßigung.

Die Einreiseformalitäten werden in beiden Ländern am Hafen abgewickelt, bevor die Passagiere an Bord gehen.

BUSSE AB CARMELO

REISEZIEL | FAHRPREIS (UR$) | FAHRZEIT (STD.)
Colonia | 94 | 1½
Mercedes | 117 | 2
Montevideo | 282 | 3½
Paysandú | 282 | 5
Salto | 422 | 7

Unterwegs vor Ort

Das kompakte Colonia lädt geradezu dazu ein, die Stadt zu Fuß zu erkunden! Beliebte Alternativen sind Motorroller, Fahrräder und mit Gas betriebene Buggies. Thrifty (4522-2939; Av. General Flores 172; Fahrrad/Motorroller/Golfcart Std. 60/140/240 Ur$, 24 Std. 300/600/1000 Ur$) vermietet alles – vom Tourenrad bis zum Auto. Mehrere andere Unternehmen in der Umgebung von Busbahnhof und Fährhafen verleihen Autos (ab 1000 Ur$ pro Tag) und Motorräder, darunter Multicar/Moto Rent (Manuel Lobo 505) und Punta Car (Ecke 18 de Julio & Rivera).

Stadtbusse verkehren über die Avenida General Flores zu den Stränden sowie zur Stierkampfarena in Real de San Carlos (15 Ur$).

Carmelo

18 000 EW.

Das 1816 gegründete Carmelo ist ein beschauliches Städtchen. Die Straßen mit Kopfsteinpflaster säumen niedrige alte Häuser. Bekannt ist Carmelo als Zentrum für Segler und Angler sowie als Ausgangspunkt von Exkursionen ins Delta des Paraná. Der Ort liegt direkt unterhalb vom Zusammenfluss des Río Uruguay mit dem Río de la Plata, rechts und links vom Arroyo de las Vacas, einem Fluss, der sich zu einem geschützten Hafen verbreitert. Das Stadtzentrum nördlich vom Arroyo konzentriert sich um die Plaza Independencia. Südlich vom Arroyo erstreckt sich ein weitläufiger Park, der Gelegenheit zum Zelten und Schwimmen gibt. Ein riesiges Casino ist in der Stadt ebenfalls vorhanden.

Boote fahren von Carmelo nach Tigre, einer Vorstadt von Buenos Aires.

Sehenswertes & Aktivitäten

Der Arroyo, auf dem große rostige Boote ankern, bietet sich für einen schönen Spaziergang an. Spaß macht auch ein halbstündiger Streifzug zu den Stränden auf der anderen Seite der Brücke.

Die Weine aus dieser Gegend genießen einen hervorragenden Ruf. Nur ein Stück vor den Toren der Stadt (nach der gigantischen Weinflasche Ausschau halten!) gelegen, produziert die Bodega Irurtia (4542-2323; www.irurtia.com.uy; Av. Paraguay, Km 2,3) prämierte Tannats und Pinot noirs. Besuchern stehen drei verschiedene Aktivitäten zur Auswahl: eine knappe Führung durch die Weinkeller (60 Ur$), ein Spaziergang durch die Weingärten mit anschließender Wein- und Grappa-Verkostung, zu der auch Käse gereicht wird (240 Ur$), oder eine Spritztour mit einem mehrsprachigen Führer in einem Oldtimer samt Verkostung von Spitzenweinen (740 Ur$).

Schlafen & Essen

Bodega y Granja Narbona     ITALIENISCH $$$

(4540-4778; www.narbona.com.uy; Hwy. 21, Km 267; Gerichte 300–460 Ur$; 9–23 Uhr) Das edle rustikale Weingut liegt inmitten von Wein- und Obstgärten und grünem Ackerland, 20 km von Carmelo entfernt. Jeder, der mit dem Auto unterwegs ist, sollte einen Abstecher dorthin einplanen. Das restaurierte Farmhaus, das 1908 errichtet wurde, beherbergt ein einfaches Restaurant mit ein paar Tischen im Freien auf einer gefliesten Terrasse. Auf der Speisekarte stehen selbst gebackenes Brot, Gourmet-Pasta, Gemüse aus dem Biogarten gleich nebenan und natürlich ein sagenhafter Tannat sowie grappamiel (Weinbrand mit Honig) aus den preisgekrönten Weinkellern Narbonas. Im Haus können die Besucher in Regalen stöbern, die vom Boden bis zur Decke mit vor Ort hergestelltem Olivenöl, eingemachten Pfirsichen und dulce de leche (Milch-Karamell-Creme) vollgestopft sind. Wer gern länger bleiben möchte, findet hinter dem Hause eine kleine Posada (Gasthof), in die man sich für eine Nacht oder ein paar Tage einmieten kann.

Camping Náutico Carmelo     CAMPINGPLATZ $

(4542-2058; dnhcarmelo@adinet.com.uy; Arroyo de las Vacas s/n; pro Zelt 200 Ur$) Südlich vom Arroyo liegt dieser hübsche Campingplatz mit heißen Duschen im Schatten von Bäumen. Er ist eigentlich für die Segler hier gedacht, nimmt aber auch Gäste auf, die spontan vorbeikommen.

Hotel Rambla    HOTEL $$

(4542-2390; www.ciudadcarmelo.com/rambla hotel; Uruguay 51; Zi. 1200–1700 Ur$; ) Dieser Hotelklotz gewinnt sicher keinen Preis für sein Design, liegt jedoch praktisch gleich in der Nähe der Mole. Die Doppelzimmer in der oberen Etage mit Balkon und Blick auf den Arroyo sind freundlicher als die nach innen liegenden Zimmer.

Piccolino    URUGUAYISCH $

(4542-4850; Ecke 19 de Abril & Roosevelt; Gerichte 110–190 Ur$; 9–24 Uhr) Die Eckkneipe bringt anständige chivitos auf den Tisch, der Blick auf den Platz ist ebenfalls nett.

Praktische Informationen

Antel (Barrios 329)

Banco Comercial (Uruguay 403) An der Plaza Independencia.

Hospital (4542-2107; Ecke Uruguay & Artigas)

New Generation Cyber Games (Uruguay 373; Internet Std. 20 Ur$; 8–24 Uhr)

Post (Uruguay 360)

Städtischer Touristenkiosk Playa Seré (Jan.–März 10–22 Uhr, April–Dez. Sa & So 10–18 Uhr) Plaza Independencia (9–18 Uhr) Am Hauptplatz und im Park nicht weit vom Campingplatz.

An- & Weiterreise

Von Cacciola (4542-7551; www.cacciolaviajes.com; Wilson Ferreira 263; 4.30–5.30 & 9–19.30 Uhr) fahren zweimal täglich Boote (im Sommer 3-mal tgl.) nach Tigre, einem Vorort von Buenos Aires. Die einfache Fahrt (2½ Std.) kostet 559 Ur$; hinzu kommen 150 Ur$ Steuer, die bei der Ankunft in Tigre zu zahlen sind.

Sämtliche Busunternehmen sind an der Plaza Independencia vertreten. Berrutti (4542-2504; Uruguay 337) bietet die häufigsten Verbindungen nach Colonia; mit Chadre (4542-2987) lassen sich alle anderen Reiseziele am praktischsten erreichen.

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Mercedes

41 000 EW.

Mercedes ist die Hauptstadt der Provinz Soriano und ein Zentrum des Viehhandels. Um die Plaza Independencia in der Stadtmitte, an der die Kathedrale aus dem 18. Jh. aufragt, erstrecken sich Straßen mit Kopfsteinpflaster und eine kleine Fußgängerzone. Die eigentliche Attraktion der Stadt ist jedoch ganz eindeutig die grüne Flusspromenade am Südufer des Río Negro.

Sehenswertes & Aktivitäten

Zu den Aktivitäten an der Uferpromenade zählen Bootsfahrten, Angeln, Schwimmen und Sonnenbaden am Sandstrand oder auch einfach ein Spaziergang über die Rambla. Vor allem am Sonntagnachmittag sind hier immer viele Leute unterwegs. Die Touristeninformation verkauft Karten für den Catamaran Soriano I, ein Ausflugsschiff, das seit dem Sommer 2011 auf dem Río Negro und dem Río San Salvador kreuzt.

Museo Paleontológico Alejandro Berro     MUSEUM

(4532-3290; Parque Castillo Mauá; 11–17 Uhr) Das Museum (6 km westlich der Stadt) befindet sich in einem alten weißen Gebäude, das wie eine Burg aussieht. Es zeigt eine umfassende Fossiliensammlung und einen erstaunlich gut erhaltenen Glyptodonpanzer, der Anfang 2010 auf einer Flussbank entdeckt wurde. Diese Säugetiere, die mit einem Rückenpanzer ausgestattet waren, starben bereits vor ca. 12 000 Jahren aus.

Schlafen & Essen

Camping del Hum    CAMPINGPLATZ $

(4532-2733; Isla del Puerto; Stellplatz pro Pers./Zelt 20/40 Ur$) Der Campingplatz von Mercedes ist einer der besten in der ganzen Region und nimmt die halbe Isla del Puerto im Río Negro ein. Mit dem Festland ist er durch eine Brücke verbunden. Zur Verfügung stehen sanitäre Einrichtungen, die Gäste können fischen und schwimmen.

Estancia La Sirena    ESTANCIA $$$

(4530-2271, 9910-2130; www.lasirena.com.uy, auf Spanisch; R 14, Km 4,5; EZ inkl. Frühstück/Halb-/Vollpension 1950/2600/3100 Ur$, DZ 1950/ 4000/5200 Ur$) Die estancia inmitten einer sanft gewellten Landschaft liegt 15 km flussaufwärts von Mercedes und ist eine der ältesten und schönsten in ganz Uruguay. Das geräumige Farmhaus von 1830, ausgestattet mit gemütlichem Salon und Kaminen ist das ideale Standquartier, um sich zu entspannen und Ausflüge an den nahen Fluss zu unternehmen – zu Fuß oder auf dem Pferderücken. Dank der abgeschiedenen Lage kann man hier herrlich den Sternenhimmel beobachten. Und die Hausmannskost, die oft auf dem gigantischen Grill im Freien zubereitet wird, schmeckt einfach köstlich. Die perfekten Wirtsleute Rodney und Lucía Bruce sprechen Englisch, Französisch und Spanisch.

Martín Fierro    INTERNATIONAL $$

(4532-0877; Rambla Costanera s/n; Gerichte 90–210 Ur$; Di–So Mittag- & Abendessen) Am Ende der 18 de Julio liegt das Restaurant am Fluss. Auf der abwechslungsreichen Speisekarte stehen Gerichte wie hausgemachte Pasta, Fleisch und Fisch vom Grill, aber auch Exotisches wie ein warmer Salat mit im Wok sautierten Gemüse.

Shoppen

Lanas de Soriano    WOLLSACHEN

(4532-2158; www.lanasdesoriano.com, auf Spanisch; Colón 60; Mo–Sa 9–12, Mo–Fr 15–19 Uhr) In diesem Geschäft bekommt man ein buntes Kaleidoskop an handgearbeiteten Wollsachen. Der Laden liegt etwas versteckt in einem Wohnviertel, das sichz unweit vom Fluss befindet.

Praktische Informationen

Antel (Roosevelt 681; Internet 19 Ur$ pro Std.) Bietet Telefone und Internetzugang.

Banco Comercial (Giménez 719) Geldautomat an der Plaza Independencia.

Hospital Mercedes (4532-2177; Ecke Sánchez & Rincón)

Post (Ecke Rodó & 18 de Julio)

Städtische Touristeninformation (4532-2733; turismo@soriano.gub.uy; Detomasi 415; 8–21 Uhr) Man findet sie in einem etwas verfallenen weißen Gebäude unweit der Brücke, die zum Campingplatz hinüberführt.

An- & Weiterreise

Der moderne Busbahnhof (Plaza General Artigas) von Mercedes befindet sich etwa zehn Blocks von der Plaza Independencia entfernt in einem Einkaufszentrum mit Geldautomaten, einer Post, kostenlosen öffentlichen Toiletten, Gepäckaufbewahrung und einer Notfallklinik. Ein Stadtbus (13 Ur$) fährt stündlich vor dem Busbahnhof ab; er fährt einen Rundkurs durch die Innenstadt.

BUSSE AB MERCEDES

Die folgenden Ziele werden mindestens einmal pro Tag angefahren:

REISEZIEL | FAHRPREIS (UR$) | FAHRZEIT (STD.)
Buenos Aires | 620 | 7
Carmelo | 117 | 2
Colonia | 211 | 3
Montevideo | 338 | 3½–4½
Paysandú | 148 | 2
Salto | 327 | 4

Paysandú

76 000 EW.

Am Ostufer des Río Uruguay liegt die drittgrößte Stadt Uruguays, die über den Puente Internacional General Artigas mit Colón in Argentinien verbunden ist. Die meisten Touristen legen hier nur einen Zwischenstopp auf dem Weg von oder nach Argentinien ein. Das Geschehen in Paysandú spielt sich an der Plaza Constitución ab, die sechs Blocks nördlich vom Busbahnhof liegt.

Paysandú wurde in der Mitte des 18. Jhs. als Außenposten für Viehhirten von der Jesuitenmission in Yapeyú (heute in Argentinien) gegründet und entwickelte sich im Lauf der Zeit zu einem bedeutenden Zentrum der fleischverarbeitenden Industrie. Die Stadt wurde im 19. Jh. wiederholt belagert – zuletzt 1864/65 –, was ihr den Spitznamen „südamerikanisches Troja“ einbrachte.

Trotz seiner turbulenten Geschichte und seines Status als bedeutendes Industriezentrum gibt sich das moderne Paysandú erstaunlich ruhig. Wer die wilde Seite dieser Stadt kennenlernen möchte, sollte zum Karneval herkommen. In der Karwoche wird eine Woche lang das Bierfest gefeiert.

Sehenswertes & Aktivitäten

Museo de la Tradición    MUSEUM

(4722-3125; Av. de Los Iracundos 5; Mo–Sa 8–16.45, So 13–18 Uhr) Das Museum, das in einer Parklandschaft unweit der Flusspromenade gelegen ist, zeigt seinen Besuchern eine kleine, aber schön präsentierte Auswahl an anthropologischen Artefakten und Gaucho-Utensilien. Während der Recherchen zu diesem Reiseführer war das Museum wegen Restaurierung geschlossen.

ABSTECHER

DER KLEINE WüRFEL, DER UM DIE WELT GING

1865 eröffnete die Liebig Extract of Meat Company ihre erste Fabrik in Südamerika südwestlich von Fray Bentos. Sie sollte rasch zum bedeutendsten Industriekomplex in ganz Uruguay avancieren. In den 1920er-Jahren übernahm das britische Unternehmen El Anglo die Geschäfte, bis zum Zweiten Weltkrieg hatte die Fabrik bereits 4000 Angestellte, die 2000 Rinder pro Tag schlachteten – eine damals astronomische Zahl.

Wer heute die aufgelassene Fabrik sieht, würde nie darauf kommen, dass der Oxo-Rinderwürfel das Leben von Millionen Menschen auf sämtlichen Kontinenten beeinflusst hat. Oxo-Würfel ernährten im Ersten Weltkrieg die Soldaten in den Schützengräben. Jules Verne sang ein Loblied auf sie in seinem Roman Reise um den Mond, Stanley nahm sie auf seine Expedition mit, als er Livingstone suchte, Scott und Hillary hatten sie in der Antarktis und auf dem Mount Everest im Gepäck. Über 25 000 Menschen aus mehr als 60 Ländern arbeiteten in dieser Fabrik. Zu ihrer Blütezeit exportierte das Unternehmen rund 150 verschiedene Produkte, wobei sämtliche Teile der Kuh Verwendung fan-den – bis auf ihr „Muuuuuh“.

Die ehemalige Fabrik ist heute ein Museum – das Museo de la Revolución Industrial (4562-3690; Eintritt 30 Ur$, Führung 50 Ur$; März–Dez. 9.30–17 Uhr, Jan. & Feb. 8–20.30 Uhr). Im Rahmen einer Führung (Mo–Sa 10 Uhr, So 11 Uhr, plus im Sommer tgl. 18 Uhr, das restl. Jahr 15 Uhr) können die Besucher das komplexe Labyrinth aus Durchgängen, Koppeln und aufgelassenen Schlachthäusern hinter dem Museum kennenlernen.

In der Fabrik erwecken Dutzende abwechslungsreiche Exponate – humorvoll bis ergreifend – die Geschichte der Firma anschaulich zu neuem Leben: beispielsweise eine riesige Viehwaage, auf der sich nun Schulklassen wiegen können, oder die alten Treppen, die einst zu den Büros hinaufführten. Die Räumlichkeiten befinden sich im gleichen Zustand wie 1979, als die Fabrik geschlossen wurde – sogar die Rillen im Boden sind noch vorhanden, die von den Füßen eines Buchhalters stammen, der hier jahrzehntelang an seinem Schreibtisch hockte.

In der nahen Stadt Fray Bentos mit ihrer hübschen Uferpromenade befindet sich die südlichste Brücke über den Río Uruguay, über die man auf dem Landweg nach Argentinien einreisen kann. Von Colonia oder Buenos Aires dauert die Fahrt vier Stunden, von Montevideo sind es viereinhalb Stunden.

Museo Histórico    MUSIK

(4722-6220 Nebenstelle 247; Av. Zorrilla 874; Mo–Fr 8–16.45, Sa 9–13.45 Uhr) Den Besuchern zeigt das Museum eindringliche Bilder von den wiederholten Belagerungen Paysandús im 19. Jh., darunter auch das von Kugeln durchsiebte Mauerwerk der Kathedrale und Frauen im Exil, die auf einer vorgelagerten Insel beobachten, wie ihre Stadt bombardiert wird.

Teatro Florencio Sánchez      THEATER

(4722-6220 Nebenstelle 170; 19 de Abril 926) Im ältesten Theater Uruguays (1876) außerhalb von Montevideo blieb viel von der Originalausstattung erhalten – beispielsweise der Bühnenvorhang. Hier finden gelegentlich Vorstellungen statt. Das Theater wird derzeit umfassend restauriert.

Schlafen

Hotel Casagrande    HOTEL $$$

(4722-4994; www.hotelcasagrande.com.uy; Florida 1221; EZ/2BZ/DZ 1353/1974/2090 Ur$; ) Das Casagrande ist das schönste Hotel in der Innenstadt Paysandús. Armsessel, Tischplatten aus Marmor und riesige Messingbetten gestalten den Aufenthalt in diesem Boutiquehotel sehr angenehm; was wiederum die Preise rechtfertigt.

Estancia La Paz      ESTANCIA $$$

(4720-2272; www.estancialapaz.com.uy; Ruta 24, Km 86,5; Zi. 2134 Ur$; ) Die Tennisplätze, der Pool und die Aufenthaltsräume mit Musikberieselung wollen irgendwie nicht so recht zu den historischen Gebäuden und der unberührten Natur passen, in der diese touristische estancia, 30 km südöstlich von Paysandú, liegt. Passionierte Reiter können hier Ausritte unternehmen. Die estancia lässt sich über eine lange Staubstraße erreichen. Auf der Ruta 24 bei Km 86,5 abbiegen, auf der Ruta 3 bei Km 336.

Hotel Rafaela      HOTEL $

(4722-4216; 18 de Julio 1181; EZ/DZ mit Ventilator & Gemeinschaftsbad 480/650 Ur$, mit Klimaanlage & eigenem Bad 700/950 Ur$; ) Das Hotel, ein Stück westlich vom Hauptplatz, bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Zimmer im Rafaela sind dunkel, aber groß; einige haben sogar einen eigenen Patio.

Essen & Ausgehen

Pan Z      URUGUAYISCH $$

(4722-9551; Ecke 18 de Julio & Setembrino Pereda; Gerichte 140–350 Ur$; Mittag- & Abendessen) Das beliebte „Panceta“ bringt Pizza, chivitos, auf denen sich alle erdenklichen Zutaten nur so türmen, und leckere Desserts wie Erdbeerkuchen und Tiramisu auf den Tisch.

Los Tres Pinos      PARRILLA $$

(www.lostrespinos.com.uy, auf Spanisch; Av. España 1474; Gerichte 90–290 Ur$; Mittag- & Abendessen) Fleischliebhaber geraten in dieser parrilla fünf Blocks östlich der Plaza Constitución ins Schwärmen. Pfennigfuchser wissen das preisgünstige Tagesgericht für 90 Ur$ zu schätzen.

Confitería Las Familias      KONFISERIE $

(www.postrechaja.com, auf Spanisch; 18 de Julio 1152; Chajá 50 Ur$; 9–20 Uhr) Wer gern süß isst – und zwar zuckersüß –, sollte sich in dieser alteingesessenen Konfiserie einen Stuhl schnappen und einige klassische Nachspeisen aus Uruguay probieren, z. B. chajá, eine zahnarztfreundliche Mischung aus zuckersüßer Meringe, Obst und Sahne, die 1927 hier erfunden wurde.

Unterhaltung

Direkt am Fluss liegt inmitten von Bäumen das persönliche Teatro de Verano und direkt gegenüber das größere Anfiteatro del Río Uruguay mit 20 000 Sitzplätzen; hier finden während des alljährlichen Bierfestes von Paysandú bedeutende Konzerte statt. Die Touristeninformation weiß Bescheid, welche Veranstaltungen in den beiden Theatern aktuell auf dem Programm stehen.

Praktische Informationen

Antel (Montevideo 875)

Banco Santander (18 de Julio 1137) Hier befindet sich einer von zahlreichen Geldautomaten in der Hauptstraße von Paysandú.

Hospital Escuela del Litoral (4722-4836; Montecaseros 520) Südlich vom Busbahnhof.

Net One (Leandro Gómez 1193; Internet 12 Ur$/Std,; 24 Std.) Hier amüsieren sich lärmende Jugendliche, aber dafür ist es auch die ganze Nacht offen.

Post (Ecke 18 de Julio & Montevideo)

Touristeninformation Centro (4722-6220 Nebenstelle 184; turismo@paysandu.gub.uy; 18 de Julio 1226; Mo–Fr 7–20, Sa & So 10–20 Uhr); Hafen (4722-9235; plandelacosta@paysandu.gub.uy; Av. de Los Iracundos; Mo–Fr 12–18, Sa & So 14–19 Uhr) Die erste Info befindet sich an der Plaza Constitución, die zweite neben dem Museo de la Tradición.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (Ecke Artigas & Av. Zorrilla) von Paysandú liegt sechs Blocks südlich der Plaza Constitución und ist ein Verkehrsknotenpunkt für Reisen von und nach Argentinien.

BUSSE AB PAYSANDú

REISEZIEL | FAHRPREIS (UR$) | FAHRZEIT (STD.) | HäUFIGKEIT
Asunción (Paraguay) | 2640 | 17 | Mi & Sa 17.30 Uhr
Buenos Aires | 508–578 | 5½ | tgl. 0.40 Uhr
Carmelo | 282 | 5 | 2-mal tgl.
Colón (Argentinien) | 69 | ¾ | häufig
Colonia | 387 | 6 | 2-mal tgl.
Córdoba (Argentinien) | 1168 | 11 | Fr 22.30 Uhr
Mercedes | 144 | 2½ | 2-mal tgl.
Montevideo | 452 | 4½ | häufig
Paraná (Argentinien) | 617 | 4½ | Fr 22.30 Uhr
Salto | 144 | 2 | häufig
Santa Fe (Argentinien) | 648 | 5½ | Fr 10.30 Uhr
Tacuarembó | 290 | 3½ | 2-mal tgl.

Salto

103 000 EW.

Salto, die zweitgrößte Stadt Uruguays und die nördlichste Grenzstadt, um nach Argentinien zu reisen, wurde in der Nähe der Wasserfälle errichtet – dort, wo der Río Uruguay einen „riesigen Satz“ (Salto Grande) macht. Der gemütliche Ort kann mit Architektur aus dem 19. Jh. und einer hübschen Flusspromenade aufwarten. Die Besucher kommen nach Salto, um in den nahe gelegenen heißen Quellen zu baden oder um sich im Erholungsgebiet oberhalb des gewaltigen Staudamms des Salto Grande vom Alltag zu entspannen. Dort wird der Río Uruguay zur Talsperre Embalse Salto Grande, die größer als der Bodensee ist.

NICHT VERSäUMEN

SALTOS THERMALQUELLEN

Rund um Salto blubbern viele heiße Quellen.

Termas San Nicanor (4730-2209; www.sannicanor.com.uy, auf Spanisch; Ruta 3, Km 475; Zeltplatz/B pro Perp. 200/410 Ur$, DZ mit Gemeinschaftsbad/eigenem Bad 1350/1640 Ur$; ) Die Thermen inmitten einer weiten pastoralen Landschaft sind sicher die beschaulichsten im Land. Zur Anlage gehören zwei gigantische Thermalpools im Freien, ein Restaurant sowie Unterkünfte für jeden Geldbeutel, darunter eine estancia mit hohen Decken, großen Kaminen und Pfauen, die über das Grundstück stolzieren. Die 12 km lange ungepflasterte Zufahrtsstraße geht an der Ruta 3 ab, 10 km südlich von Salto. Das Busunternehmen Santa Lucia Bus (099-732368) lässt zweimal täglich einen Shuttlebus (50 Ur$, 1 Std.) ab Salto verkehren.

Termas de Daymán (www.termasdedayman.com, auf Spanisch) Rund 8 km südlich von Salto präsentiert sich Daymán als touristisches Thermal-Disneyland, das u.a. einen Wasserpark für Kinder bietet. Der Ort ist bei Touristen aus Uruguay und Argentinien beliebt, die ungeniert im Bademantel über die Hauptstraße spazieren. Wer eine gemütliche Bleibe sucht, wird im La Posta del Daymán (4736-9801; www.lapostadeldayman.com, auf Spanisch; Zeltplatz pro Perp. 100 Ur$, Zi. pro Pers. inkl. Frühstück 700–1200 Ur$; ) gleich neben den Quellen fündig. Busse fahren vom Hafen in Salto über die Avenida Brasil jeweils zur halben Stunde (6.30–22.30 Uhr) zu den Thermen (14 Ur$) und zur vollen Stunde wieder zurück (7–23 Uhr).

Termas de Arapey (www.termasarapey.com, auf Spanisch) Rund 90 km nordöstlich von Salto bietet Arapey eine Vielzahl an Pools inmitten von Gärten, Brunnen und Pfaden, die zum Río Arapey Grande führen. Zimmer bietet das Hotel Municipal (4768-2441; www.hoteltermasdelarapey.com, auf Spanisch; EZ/DZ 1160/1590 Ur$; aWs). Ein Bus von Argentur (4732-9931) fährt täglich von Salto dorthin (125 Ur$, 1½ Std., Mo, Mi & Fr 2-mal tgl.).

Sehenswertes & Aktivitäten

Saltos Museen (4732-9898) haben im Januar alle geschlossen.

Museo de Bellas Artes y Artes Decorativas     MUSEUM

(Uruguay 1067; Di–Sa 16–21, So 17–20 Uhr) Das Haus zeigt eine schöne Sammlung an Gemälden und Plastiken einheimischer Künstler. Es befindet sich in einem zweistöckigen historischen Anwesen mit einem pompösen Treppenhaus, Buntglasfenstern und einem Garten hinter dem Haus.

Museo del Hombre y la Tecnología     MUSEUM

(Ecke Av Brasil & Zorrilla; 16–21 Uhr) Das Museum in einer historischen Markthalle zeigt eine hervorragende Ausstellung zur kulturellen Entwicklung der Region sowie zur Geschichte (Obergeschoss). Eine kleine archäologische Abteilung befindet sich im Untergeschoss.

Teatro Larrañaga    THEATER

(Joaquín Suárez 39; Mo–Sa 16–21 Uhr) Das Theater mit rotem Samt und unzähligen Lüstern datiert aus dem Jahr 1882 und kann besichtigt werden. Gelegentlich finden Tanz- und Theateraufführungen statt.

Represa Salto Grande    DAMM

(4732-6131; 8–16 Uhr) Der gewaltige Staudamm, der 14 km nördlich der Stadt liegt, liefert 65 % der Energie Uruguays und ist der ganze Stolz des Landes. Im Rahmen einer kostenlosen Führung (keine Mindestgruppengröße, max. Wartezeit: 30 Min.) von rund rund einer Stune kann man sowohl die uruguayische wie auch die argentinische Seite kennenlernen. Öffentliche Verkehrsmittel fahren nicht hin; ein Taxi ab Salto kostet etwa 700 Ur$ (hin & zurück). Unterwegs lohnt sich ein Stopp an einem der Stände, an denen frisch gepresster Orangensaft für 20 Ur$/Liter erhältlich ist.

Schlafen

Bei den Thermalquellen in der Nähe gibt es Unterkünfte.

Gran Hotel Concordia      HOTEL $$

(4733-2735; www.granhotelconcordia.com.uy, auf Spanisch; Uruguay 749; EZ/DZ 650/1200 Ur$; ) Das Relikt aus den 1860er-Jahren ist ein historisches Nationalmonument und mit Sicherheit Saltos stimmungsvollstes Innenstadthotel. Carlos Gardel – er wohnte einmal auf Zimmer 32 – steht als geschnitzte Figur lebensgroß am Ende eines Marmorgangs, der zu einem grünen Hof mit vielen Wandmalereien, Skulpturen und Katzen führt. Die vorderen Zimmer mit hohen Fenstern und Fensterläden gehen auf den Hof hinaus. Die Zimmer nach hinten hinaus liegen rechts und links von einer schmiedeeisernen Terrasse, die von Weinranken beschattet wird.

Salto Hostel      HOSTEL $

(4733-7157; www.saltohostel.com; Uruguay 941; B/DZ mit Gemeinschaftsbad 360/880 Ur$; Anfang März–Ende Nov.; ) Das gemütliche Hostel im historischen Zentrum von Salto bietet geräumige Aufenthaltsbereiche, praktische Computer und ein hilfsbereites Personal. Die Schlafsäle nach vorne hinaus haben alle ein Fenster zur geschäftigen Hauptstraße hin – Licht- und Frischluftzufuhr sind somit garantiert, aber leider wird es nachts auch recht laut.

Hotel Horacio Quiroga      HOTEL $$$

(4733-4411; www.hotelhoracioquiroga.com; Parque del Lago, Salto Grande; EZ/DZ inkl. Frühstück ab 2200/3000 Ur$, Vollpension ab 3200/5000 Ur$; ) Das luxuriöse Hotel am See oberhalb des Staudamms verfügt über eigene Thermalbäder und Kureinrichtungen. Die Zimmer mit Seeblick sind besonders hübsch; sie haben Balkone und gehen auf den Pool und das Grundstück mit viel Grün hinaus.

Essen

Casa de Lamas      URUGUAYISCH $$$

(4732-9376; Chiazzaro 20; Gerichte 120–345 Ur$; Mi Abendessen, Do–Mo Mittag- & Abendessen) Das todschicke Restaurant befindet sich in einem Gebäude, das aus dem 19. Jh. stammt. Der Speiseraum, ein Ziegelgewölbe, ist besonders schön und stillvoll. Die Gäste können sich auf das hervorragende menú de la casa (Menü des Hauses) für 315 Ur$ freuen.

La Caldera      PARRILLA $$

(Uruguay 221; Gerichte 100–240 Ur$; Di–So Mittag- & Abendessen) Die parrilla mit einer sonnigen Terrasse und einem lauen Lüftchen vom Fluss herüber ist der ideale Ort für ein schönes Mittagessen. Genauso viel Flair wie die Terrasse hat aber auch der Speiseraum mit einem knisternden Feuer, in dem das Abendessen serviert wird.

La Trattoria      URUGUAYISCH $$

(Uruguay 754; Gerichte 115–230 Ur$; Mittag- & Abendessen) Die Einheimischen strömen scharenweise zu diesem Restaurant mit hohen Decken in der Innenstadt, um sich Fisch, Fleisch und Pasta schmecken zu lassen. Platz nehmen können die Gäste in einem hübschen Speiseraum mit Holzvertäfelung oder an einem der Tische auf dem Gehsteig. Eine günstige Lage, um die Leute in der geschäftigen Calle Uruguay zu beobachten, wie sie flanieren, einkaufen oder einen Bekannten treffen, mit dem sie ein kurzes Schwätzchen halten.

Praktische Informationen

Antel (Grito de Asencio 33)

Banco Comercial (Ecke Uruguay & Lavalleja) Eine von mehreren Banken an dieser Kreuzung.

Cibertotal (Uruguay 635; Std. 20 Ur$; 9–24 Uhr) Internetzugang in der Innenstadt.

Hospital Regional Salto (4733-3333; Ecke 18 de Julio & Varela)

Post (Ecke Artigas & Treinta y Tres)

Touristeninformation (4733-4096; turis mo@salto.gub.uy) Busbahnhof (8–23 Uhr); Centro; (Uruguay 1052; Mo–Sa 8–20 Uhr)

An- & Weiterreise

Bus

Der Busbahnhof (Salto Shopping Center, Ecke Ruta 3 & Av. Batlle) von Salto, 2 km östlich der Innenstadt, bietet Geldautomaten, Internetzugang, kostenlose Toiletten und einen Supermarkt.

Flugzeug

Vom Flughafen Salto, der sich 6 km südlich der Stadt befindet, bieten BQB Lineas Aereas (4733-8919; www.flybqb.com) dreimal wöchentlich (Mo, Mi & Fr) Flüge zum Flughafen Carrasco bei Montevideo.

Schiff

Transporte Fluvial San Cristóbal (4733-2461; Ecke Av. Brasil & Costanera Norte) betreibt Schiffe, die auf die andere Seite des Flusses nach Concordia in Argentinien (100 Ur$, 15 Min.) hinüberfahren, und zwar viermal täglich von 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr (außer So).

BUSSE AB SALTO

REISEZIEL | FAHRPREIS (UR$) | FAHRZEIT (STD.) | HäUFIGKEIT
Buenos Aires | 668–738 | 7½ | tgl. 23 Uhr
Concordia (Argentinien) | 81 | 1 | 2-mal tgl.
Colonia | 528 | 8 | 2-mal tgl.
Montevideo | 587 | 6½ | häufig
Paysandú | 141 | 2 | häufig
Tacuarembó | 340 | 4 | Mo, Mi & Fr frühmorgens

In Concordia hat man Anschluss zu weiteren Orten in Argentinien.

Tacuarembó

54 000 EW.

Das in den sanften Hügeln der Cuchilla de Haedo gelegene Tacuarembó gilt als das Heimat der Gauchos. Und zwar nicht von Typen, die sich für ein paar Pesos in Positur schmeißen, sondern von echten Kerlen. Hier soll auch die Tangolegende Carlos Gardel geboren sein., der später mit seiner Mutter nach Argentinien zog und in Buenos Aires lebte.

Als Provinzhauptstadt bietet Tacuarembó von Pappeln gesäumte Straßen und attraktive Plazas – und gilt als eine der angenehmsten Städte im Landesinneren. Das Stadtzentrum liegt rund um die Plaza 19 de Abril mit den beiden wichtigsten Verkehrsadern, der 25 de Mayo und der 18 de Julio.

Sehenswertes

Museo del Indio y del Gaucho     MUSEUM

(Ecke Flores & Artigas; Di–Fr 8–14, Sa 9–13 Uhr) Das Museum ist eine romantische Hommage an die Gauchos von Uruguay und die indigenen Völker des Landes. Zur Sammlung zählen Schemel aus Leder und Rinderknochen, elegant gearbeitete Silbersporen und andere Gegenstände, die zum Landleben gehören.

Feste & Events

Fiesta de la Patria Gaucha     GAUCHOFESTIVAL

(www.patriagaucha.com.uy, auf Spanisch) In der ersten oder zweiten Woche im März lockt dieses bunte Fest fünf Tage lang Besucher aus dem ganzen Land an. Dann demons-trieren Gauchos ihr Können, es gibt Musik und zahlreiche weitere Aktivitäten. Das Fest findet im Parque 25 de Agosto im Norden der Stadt statt.

Schlafen und Essen

Yvytu Itaty    ESTANCIA $$$

(4630-8421; www.viviturismorural.com, auf Spanisch, yvytuitaty@hotmail.com; Zi. pro Pers. inkl. Vollpension, Farmaktivitäten & Reiten 1900 Ur$, 2 oder mehr Perp. 1700 Ur$) Wer das Leben eines Gauchos aus erster Hand kennenlernen möchte, dem sei diese estancia, 50 km südwestlich von Tacuarembó, wärmstens empfohlen – hier wird nämlich ganz normal gearbeitet! Seit 2006 begrüßen die Wirtsleute Pedro und Nahir Clariget Übernachtungsgäste in ihrer schlichten Farm und laden sie ein, aktiv am Alltag ihrer estancia teilzunehmen. Pedro und seine netten Hirtenhunde freuen sich, die Gäste bei Ausritten durch die rund 636 ha umfassenden Ländereien zu begleiten; unterwegs werden Pausen eingelegt, um Nandu-Nester, Gürteltiere und was sonst hier noch alles so kreucht und fleucht, aus der Nähe anzuschauen. Zurück auf der Farm trinken die Gäste im Patio dann bei Sonnenuntergang noch einen mate, um anschließend die leckere Hausmannskost von Nahir zu genießen, z. B. einen gut gewürzten Fleischeintopf und eine traditionelle Nachspeise wie etwa arroz con leche (Milchreis). Am besten vorher anrufen, um die Anfahrt abzuklären; es besteht auch die Möglichkeit, sich vom Busbahnhof in Tacuarembó abholen zu lassen (hin & zurück 1200 Ur$, unabhängig von der Gruppengröße).

Hotel Plaza      HOTEL $$

(4632-7988; hotelplaza@hotmail.com; 25 de Agosto 247; EZ/DZ 640/1050 Ur$; ) Das zentrale Plaza ist das einladendste Hotel in der Innenstadt von Tacuarembó. Das Haus ist fröhlich gelb gestrichen, die Duschvorhänge zieren Fische, und in den Zimmern gibt es Internet.

La Rueda      PARRILLA $$

(W Beltrán 251; Gerichte 95–260 Ur$; Mo–Sa Mittag- & Abendessen, So Mittagessen) Das Rueda mit seinem Reetdach und Unmengen Gaucho-Andenken an der Wand ist eine nette parrilla im Viertel.

Praktische Informationen

Antel (Sarandí 242)

Banco Santander (18 de Julio 258) Einer von zahlreichen Geldautomaten unweit der Plaza Colón.

Hospital Regional (4632-2955; Ecke Treinta y Tres & Catalogne)

Post (Ituzaingó 262)

Touristeninformation (4632-7144; www.imtacuarembo.com, auf Spanisch; Mo–Fr 8–19, Sa 9–11 Uhr) Direkt vor dem Busbahnhof.

Anreise & Unterwegs vor Ort

Der Busbahnhof (Ecke Ruta 5 & Av. Victorino Pereira) von Tacuarembó befindet sich 1 km nordöstlich vom Stadtzentrum. Ein Taxi in die Stadt kostet etwa 50 Ur$.

BUSSE AB TACUAREMBó

REISEZIEL | FAHRPREIS (UR$) | FAHRZEIT (STD.)
Montevideo | 457 | 4½
Paysandú | 282 | 3½
Salto | 340 | 4

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Valle Edén

Das Valle Edén, ein üppiges Tal 24 km südwestlich von Tacuarembó, ist die Heimat des Museo Carlos Gardel (4632-3520 Nebenstelle 30; Eintritt 20 Ur$; 9.30–17.30 Uhr). Es lässt sich mit dem Auto über eine Furt erreichen, über die auch eine Hängebrücke aus Holz für Fußgänger führt. Untergebracht ist das Museum in einer ehemaligen pulpería, einem Kramerladen mit Bar, wie es ihn früher auf vielen estancias gab. Das Museum belegt anhand verschiedener Dokumente, weshalb Tacuarembó für sich in Anspruch nimmt, der Geburtsort des hochverehrten Tangosängers Carlos Gardel zu sein – ein Anspruch, den ihm die beiden Länder Argentinien und Frankreich allerdings mit Vehemenz streitig machen!

Übernachten kann man im Valle Edén auf dem Camping El Mago (4632-7144; Zeltplätze pro Zelt/Perp. 50/20 Ur$). Gegessen wird in der Posada Valle Edén (4630-2345; www.posadavalleeden.com.uy, auf Spanisch; Gerichte 190–260 Ur$), einem hübschen alten Gebäude aus Lehm und Stein. Zur Anlage gehören moderne cabañas (1560 Ur$) gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite.

Ein Bus der Empresa Calebus fährt um 11.45 Uhr von Tacuarembó ins Valle Edén und um 19.15 Uhr wieder zurück (38 Ur$, 20 Min.).

Der Osten

Östlich von Montevideo erstreckt sich ein 340 km langer Küstenstrich mit Stränden, Dünen, Wäldern und Lagunen bis zur brasilianischen Grenze – er zählt zu den Naturschätzen des Landes.

Diese Region kennen eigentlich nur die Uruguayer und ihre unmittelbaren Nachbarn: Rund zehn Monate im Jahr liegt die Küste in einer Art Dornröschenschlaf, erst im Sommer (also zwischen Weihnachten und Karneval) erwacht die Region zum Leben: Dann hat es den Anschein, als würde jeder Bus in Montevideo zu einem der Küstenörtchen fahren. Wem der Sinn einfach nur nach Sonne und Unterhaltung steht, ist in der Hochsaison genau richtig. Wer nur wenige Wochen vorher oder nachher dorthin fährt, kann die Schönheit und Ruhe der landschaft für sage und schreibe den halben Preis genießen.

In der Nähe der brasilianischen Grenze liegen mitten in der weiten, offenen Landschaft und den uneingeschränkt zugänglichen Stränden der Provinz Rocha verlassene Festungen auf den Hügeln, auch Schiffswracks sind stumme Zeugnisse einer längst vergangenen Zeit, als sich Spanier und Portugiesen um die Herrschaft auf dem neuen Kontinent stritten. Wo einst Beobachtungsposten den weiten Horizont nach einfallenden Armeen absuchten, haben sich heute neue „Invasoren“ breitgemacht: Touristen, die im Cabo Polonio mit dem Fernglas Wale beobachten, und Leute, die in Punta del Este mit gezückter Kamera nach Prominenten Ausschau halten.

Piriápolis

8700 EW.

Mit seinem eleganten alten Hotel an der Strandpromenade und den niedrigen Bergen als Kulisse erinnert Piriápolis vage an einen Ort am Mittelmeer und ist zweifellos Uruguays malerischster Küstenort. Hier geht es nicht so vornehm zu wie in Punta del Este – entsprechend moderater sind auch die Preise. Der Ort wurde in den 1930er-Jahren vom argentinischen Unternehmer Francisco Piria als Ferienort konzipiert. Auf ihn geht auch das imposante Wahrzeichen des Ortes zurück, das Argentino Hotel, sowie sein eigenes exzentrisches Domizil ein Stück weiter oben in den Hügeln, das den Spitznamen Castillo de Piria trägt (Klicken Sie hier).

Das gesamte Geschehen spielt sich in einem Abschnitt von nur zehn Blocks am Strand zwischen der Avenida Artigas (Zufahrt von der Ruta 9) und der Avenida Piria ab (dort vollzieht die Küste eine weite Kurve in Richtung Süden).

Die Straßen hinter dem Strand gehen rasch in reine Wohngebiete über.

In der Umgebung findet sich viel Interessantes, darunter zwei der höchsten Berge Uruguays.

URUGUAYS NATURSCHUTZGEBIETE – ABSEITS DER TOURISTENPFADE

Das Landesinnere von Uruguay mit seinen endlosen Weiten ist der Traum eines jeden Naturfreunds. Die Regierung hat inzwischen mehrere Gebiete unter den Schutz seines Programms Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) gestellt. Die Gelder fließen spärlich, dementsprechend rudimentär ist die touristische Infrastruktur. Wer sich dennoch in diese kaum besuchten Regionen wagt, wird reich belohnt. Weiter unten werden zwei Naturschutzgebiete vorgestellt, die die Stimmung des wilden Gaucholands Uruguay am besten wiedergeben. Weitere SNAP-Reservate, die in diesem Reiseführer besprochen werden, sind Cabo Polonio, Cerro Verde und die Laguna de Rocha.

Valle del Lunarejo

Das herrliche Tal liegt 95 km nördlich von Tacuarembó und ist ein Ort herrlicher Ruhe und Abgeschiedenheit. Die einzigen Geräusche verursachen hier Vögel und das plätschernde Wasser.

Die reizende Posada Lunarejo (4650-6400; www.posadalunarejo.com, auf Spanisch; Ruta 30, Km 238; Zi. inkl. Frühstück/Vollpension pro Perp. 1100/1800 Ur$) befindet sich in einem restaurierten Gebäude aus dem Jahr 1880. Die Posada liegt 2 km von der Hauptstraße und 3 km vom Fluss entfernt, zu einer Kranichkolonie läuft man nur wenige Schritte. Ein Stück die Straße hinauf, bietet Mario Padern (099-450653; Ruta 30, Km 230; Wanderung je nach Gruppengröße 600–1000 Ur$) geführte Wanderungen vom Rand der Schlucht aus zu mehreren natürlichen Wasserbecken in der Nähe des Quellgebiets.

Mit dem Busunternehmen CUT (www.cutcorporacion.com.uy) kommen Interessierte am einfachsten ins Valle del Lunarejo: Täglich fährt ein Bus die Strecke Montevideo – Tacuarembó – Artigas (Abfahrt in Montevideo um 12 Uhr, 551 Ur$, 6 Std.; Abfahrt in Tacuarembó um 16.50 Uhr, 94 Ur$, 1½ Std.). Nach vorheriger telefonischer Vereinbarung kommt jemand von der Posada Lunarejo vorbei, um die Gäste nach ihrer Ankunft an der Bushaltestelle abzuholen.

Quebrada de los Cuervos

Die versteckte kleine Schlucht verläuft durch eine sanfte Hügellandschaft, sie liegt 40 km nordwestlich von Treinta y Tres und 325 km nordöstlich von Montevideo. Die unerwartet feuchte und kühle Region bietet verschiedensten Pflanzen und Tieren einen Lebensraum. Durch den Park schlängelt sich ein Naturpfad (hin & zurück 2 Std.).

Der perfekte Standort, um die Region zu erkunden, ist das Cañada del Brujo (4452-2837; www.pleka.com/delbrujo; B 480 Ur$, Mahlzeiten 200–280 Ur$): Das sehr rustikale Hostel in einem alten Schulgebäude liegt rund 12 km vom Park entfernt. Hostelbesitzer Pablo Rado unternimmt mit seinen Gästen Wanderungen und Ausritte zu den umliegenden Wasserfällen und macht sie mit den schönen Seiten des Gauchodaseins bekannt: Kerzenlicht, Mate-Trinken, mit einem Wollponcho zugedeckt schlafen, einfache Gerichte aus dem Holzofen und natürlich die beeindruckenden Sonnenuntergänge. Nach vorheriger Vereinbarung holt Pablo seine Gäste in Treinta y Tres ab und bringt sie mit seinem alten VW Käfer ins Hostel – 300 Ur$ pro Person kostet dieser Service.

Von Montevideo fahren neunmal täglich Busse nach Treinta y Tres (340 Ur$, 4¼ Std.).

Sehenswertes & Aktivitäten

Schwimmen und Sonnenbaden sind die beiden beliebtesten Aktivitäten. An den Felsen am Ende des Strandes, wo die Rambla de los Argentinos in die Rambla de los Ingleses übergeht, kann man auch gut angeln.

Ein sagenhafter Blick auf Piriápolis und die Küste mit Stränden und Dünen bietet sich vom Sessellift (100 Ur$; 9 Uhr bis Sonnenuntergang), der auf den Gipfel des Cerro San Antonio (130 m) am östlichen Ende der Stadt hinauffährt.

ESTANCIA-TOURISMUS IN URUGUAY

Estancias, die gigantischen Farmen im Landesinneren von Uruguay, sind ein nationales Kultursymbol. Das Ministerium für Tourismus von Uruguay hat mittlerweile die „Estancia Turística” als Unterkunftskategorie eingeführt; seitdem haben Dutzende estancias ihre Tore für Touristen geöffnet – von traditionellen Farmen, auf denen ganz normal gearbeitet wird, bis hin zu Pseudofarmen, die sich den Trend zunutze machen. Die typische estancia bietet jeden Tag spannende Aktivitäten an, wobei das Hauptgewicht auf dem Reiten liegt. In den meisten estancias können die Gäste auch übernachten. Oft lassen sich die Farmen allerdings ohne einen eigenen fahrbaren Untersatz nur schwer erreichen; wo es möglich ist, werden die Gäste jedoch nach vorheriger Vereinbarung von Mitarbeitern der Farm abgeholt.

Der Urahn aller Touristen-Estancias ist San Pedro de Timote (4310-8086; www.sanpedrodetimote.com; DZ So–Do 4000–5600 Ur$, Fr & Sa 5200–7600 Ur$; ). Die estancia liegt 14 km von der Ortschaft Cerro Colorado entfernt und ist über eine Staubstraße erreichbar. Zum Reiz des Anwesens in herrlicher Lage inmitten von 253 ha sanft-hügeliger Landschaft trägt ein Komplex aus mehreren historischen Gebäuden bei, von denen einige aus der Mitte des 19. Jhs. stammen: eine hübsche weiße Kapelle, ein Hof mit hoch in den Himmel ragenden Palmen, eine Bibliothek mit wunderschönen Kacheln und eine runde Steinkoppel. Die Aufenthaltsräume haben Parkettboden, große Kamine und sind mit gemütlichen Ledersesseln ausgestattet; zwei Pools und eine Sauna zählen zum weiteren Luxus. Im Preis inbegriffen sind drei Mahlzeiten, Tee am Nachmittag sowie zwei Ausritte pro Tag (und in Vollmondnächten). Tagesgäste, die hier nicht logieren, bezahlen 1400 Ur$ für ein Mittagessen, Tee und zwei Ausritte. Cerro Colorado liegt 160 km nordöstlich von Montevideo an der Ruta 7.

Weitere Touristen-Estancias sind in diesem Reiseführer jeweils unter der nächstgelegenen Stadt aufgeführt. Ein Erlebnis sind La Sirena bei Mercedes, Guardia del Monte und Yvytu Itaty unweit von Tacuarembó.

In Montevideo haben sich die beiden Reisebüros Lares (2901-9120; www.lares.com.uy; WF Aldunate 1320) und Cecilia Regules Viajes (2916-3012; www.ceciliaregulesviajes.com; Bacacay 1334, Local C) auf Estancia-Tourismus spezialisiert.

Schlafen

Die hier genannten Preise gelten für die Hochsaison. In der Nebensaison sinken sie um bis zu 50 %.

Hotel Colón      HOTEL $$$

(4432-2508; www.hotelcolonpiriapolis.com; Rambla 950; Zi. ohne/mit Meerblick 2100/2300 Ur$; ) Das 1910 von Francisco Piria für seinen Sohn erbaute Anwesen im Pseudo-Tudor-Stil liegt am Wasser und bietet einen herrlichen Blick, sagenhafte Jugendstil-Verzierungen und einen altmodischen Salon mit Kamin. WLAN gibt es nur in den Aufenthaltsräumen.

Argentino Hotel      LUXUSHOTEL $$$

(4432-2791; www.argentinohotel.com.uy; Rambla de los Argentinos s/n; EZ/DZ inkl. Frühstück ab 2600/4000 Ur$, Halbpension 3100/5000 Ur$, Vollpension 600/6000 Ur$; ) Selbst wer hier nicht logiert, sollte dem eleganten, europäisch anmutenden Kurhotel mit sienen 350 Zimmern samt zwei beheizten Pools (Flusswasser), einem Casino, einem Eislaufring und anderen Finessen zumindest einen Besuch abstatten.

Hostel Piriápolis      HOSTEL $

(4432-0394; www.hostelpiriapolis.com; Simón del Pino 1136; B/2BZ/DZ inkl. Frühstück 330/ 780/850 Ur$, Aufpreis für Nicht-Mitglieder pro Perp. 100 Ur$; ) Das Hostel mit 240 Betten ist eines der größten in Südamerika. Es hat mehrere Vierbettzimmer, Dutzende Doppelzimmer und eine Gästeküche für Selbstversorger. Wenn keine Gäste da sind, wirkt es so deprimierend wie ein Flugzeug-Hangar, aber im Januar und Februar geht hier die Post ab (Achtung: im Hochsommer ist es oft ausgebucht).

Bungalows Margariteñas      BUNGALOW $$

(4432-2245; www.margaritenias.com; Ecke Zufriategui & Piedras; DZ/3BZ/4BZ 1400/1500/1600 Ur$; ) Die Unterkunft befindet sich unweit vom Busbahnhof und ist gut ausgestattet. In den individuell gestalteten Bungalows können bis zu vier Personen übernachten. Die umgängliche Besitzerin Corina spricht Englisch und holt ihre Gäste auf Wunsch gerne am Busbahnhof ab.

HOSTEL-HÜPFEN AN DER KÜSTE

Summer Bus (summerbus.com) heißt ein neuer Busservice, der es Reisenden erlaubt, zwischen den Hostels an der Atlantikküste ganz nach Lust und Laune hin und herzukutschieren. Mit einer einzigen Fahrkarte (1500 Ur$) geht es im gewünschten Hostel los, dann können alle zwölf Ziele von Montevideo bis Punta del Diablo besucht werden.

Essen

Die meisten Restaurants in Piriápolis befinden sich innerhalb eines Blocks an der Rambla, der Küstenstraße.

Café Picasso    MEERESFRüCHTE $$

4432-2597; Ecke Rojas & Caseros; Gerichte 140-300 Ur$; Dez.–März Mittag- & Abendessen, April–Nov. tgl. Mittagessen, Fr & Sa Abendessen) Das Café liegt etwas versteckt in einer Seitenstraße in einem Wohnviertel, ein paar Blocks vom Strand entfernt. Küchenchef und Besitzer Carlos hat seinen Autounterstand und das vordere Zimmer zu einem legeren, bunt dekorierten Restaurant mit einem Grill im Freien umgestaltet. Die Einheimischen hocken auf Plastikstühlen und hören Tangomusik, während Carlos so ziemlich den leckersten Fisch an der ganzen Atlantikküste von Uruguay zubereitet. Sonntag ist Paella-Tag. Alle Hauptgerichte werden mit Kartoffelpüree, Kürbismousse, Pommes oder Salat serviert.

La Corniche      PIZZERIA, MEERESFRüCHTE $$

(Manuel Freire s/n; Gerichte 160–290 Ur$; Mittag- & Abendessen) Das neu eröffnete Restaurant hat sich auf Holzofenpizza und Meeresfrüchte spezialisiert, die auf dem Grill brutzeln. Im Schwestercafé, das gleich um die Ecke an der Rambla liegt, bekommt man einen guten Espresso und Gebäck sowie Gerichte für den kleinen Hunger zwischendurch wie etwa Ciabatta-Sandwiches, die mit verschiedenen Zutaten belegt sind.

Praktische Informationen

Antel (Ecke Barrios & Buenos Aires; Internet Std. 19 Ur$; Mo–Sa 9–21 Uhr)

Banco de la República (Rambla de los Argentinos, zwischen Sierra & Sanabria) Praktischer Geldautomat.

Centro de Hoteles y Restaurantes (4432-2218; www.piriapolis.org.uy, auf Spanisch; Dez.–März 9–24 Uhr, April–Nov. 10–18 Uhr) Neben der Touristeninformation; Hier können die Urlauber Infos zu Hotels und Hilfe bei Buchungen bekommen.

Post (Av. Piria s/n)

Touristeninformation (4432-5055; www.turismopiriapolis.com; Rambla de los Argentinos; Dez.–März 9–24 Uhr, April–Nov. 10–18 Uhr) Hilfsbereite Mitarbeiter und öffentliche Toiletten direkt am Wasser unweit vom Argentino Hotel.

An- & Weiterreise

Der Busbahnhof (Ecke Misiones & Niza) von Piriápolis liegt ein paar Blocks zurückversetzt vom Strand. Von COT und COPSA fahren häufig Busse nach Montevideo (124 Ur$, 1½ Std.) und Punta del Este (77 Ur$, 50 Min.).

Rund um Piriápolis

Im Norden der Stadt steht das Castillo de Piria (4432-3268; Ruta 37, Km 4; Eintritt frei; Di–So 10–17 Uhr): Francisco Pirias bizarr überladene Residenz kann nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten nun wieder besichtigt werden. Rund 1 km weiter landeinwärts können Wanderer den Cerro Pan de Azúcar (389 m), den vierthöchsten Gipfel Uruguays, besteigen. Der Weg (hin & zurück 3 Std.) beginnt am Parkplatz der Reserva de Fauna Autóctona (Ruta 37, Km 5); die Schotterstraße geht dann in einen schmalen, steilen Pfad über, der mit roten Pfeilen gekennzeichnet ist.

Die private Sierra de las Ánimas (094-419891; www.sierradelasanimas.com; Ruta 9, Km 86; Sa & So, plus Karneval & Osterwoche) befindet sich nur ein kurzes Stück von der Interbalnearia (Küstenschnellstraße) entfernt, nämlich 25 km von Piriápolis in Richtung Montevideo. Hier gibt es zwei gute Wanderwege (jeweils hin & zurück 3–4 Std.): Einer führt zum 501 m hohen Gipfel hinauf – dem zweihöchsten des Landes, der andere schlängelt sich zum Cañadón de los Espejos, mehreren Wasserfällen und natürlichen Schwimmbecken, die nach einem kräftigen Regenguss besonders imposant wirken. Weitere Aktivitäten in diesem Naturpark sind Touren mit dem Mountainbike oder Zelten. Wer von Montevideo mit dem Bus kommt, steigt am Parador Los Cardos aus und überquert dann die Schnellstraße. Bei Kälte oder Regenwetter vorher anrufen und fragen, ob das Reservat offen hat.

SOS Rescate de Fauna Marina (094-330795; sosfaunamarina@gmail.com; Eintritt 50 Ur$; nach Vereinbarung), 10 km südlich von Piriápolis befindet sich Uruguays bedeutendstes Rettungs- und Rehabilitationszentrum für Meerestiere. Es wird ausschließlich von Freiwilligen betrieben. Der Schwerpunkt liegt auf einem pädagogischen Programm für Schulkinder, die beim Füttern mithelfen dürfen und auf diese Weise Pinguine, Seelöwen, Schildkröten und andere gerettete Meerestiere kennenlernen. Besucher werden gebeten, sich vorher anzumelden und das Zentrum mit einer kleinen Spende zu unterstützen.

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Punta del Este

8900 EW.

Aber jetzt: Der typische Tagesablauf in „Punta“ gestaltet sich so: bräunen, enthaaren, im Fitnesscenter den Body stählen – und dann am Strand zur Schau stellen. Und wenn das abgehakt ist, dann nichts wie ab in einen der berühmten Clubs der Stadt, um dort so richtig abzutanzen.

Punta del Este mit zahlreichen Stränden, eleganten Villen am Meer, einem Yachthafen, Apartmenthochhäusern, kostspieligen Hotels und Glamourrestaurants ist einer der nobelsten Ferienorte des südamerikanischen Kontinents und mit Abstand der teuerste Ort Uruguays. Punta steht bei den Argentiniern und Brasilianern hoch im Kurs. Während der Rezession in Uruguay und Argentinien erlebte Punta eine Flaute, langsam geht es aber wieder aufwärts.

Wer gern Ausschau nach Berühmtheiten hält, ist hier rund um die Uhr gut beschäftigt. Punta strotzt nur so vor großen Namen, und die Redaktuere der Klatschspalten führen Tabellen, wer wo wann gesichtet wurde. Vom Mythos Punta profitieren natürlich auch die Orte in der Umgebung, so z. B. die berühmte Club-Zone von La Barra, die sich ein Stück weiter östlich befindet oder Punta Ballena im Westen.

Das eigentliche Punta ist relativ klein und konzentriert sich auf eine schmale Halbinsel, die offiziell den Río de la Plata vom Atlantik trennt. Die Stadt besteht aus zwei separaten Teilen: Nördlich einer Landenge gleich östlich vom Yachthafen befindet sich die Hotelzone mit vielen Wolkenkratzern, südlich der Landenge liegt ein Wohnviertel. Die Straßenschilder haben Namen und Nummern, wobei die Einheimischen meist ens nur die Nummer benutzen. Eine Ausnahme stellt die Avenida Juan Gorlero (Calle 22) dar, die Hauptgeschäftsstraße, die alle bloß als „Gorlero“ bezeichnen – und die keinesfalls mit der Calle 19     , Comodoro Gorlero, verwechselt werden sollte.

Die Rambla Claudio Williman wie auch die Rambla Lorenzo Batlle Pacheco sind Durchgangsstraßen, die an der Küste entlang verlaufen und an der Spitze der Landenge vom Nordosten bzw. Nordwesten her zusammenführen. Die einzelnen Locations, die sich an den Ramblas befinden, werden anhand der nummerierten paradas (Bushaltestellen) identifiziert.

Detailansicht der Karte folgt

Punta del Este

Highlights

G3 La Mano en la Arena

Aktivitäten, Kurse & Touren

1 D2 Calypso Charters & Excursiones

Schlafen

2 E2 Bonne Étoile

3 C3 Hotel Concorde

4 F3 Tas D’ Viaje Hostel

5 E3 Tas D’ Viaje Hostel – Dependence

6 B3 The Smalleast Hotel

Essen

7 C1 Artico

8 C2 Chivitería Marcos

9 C2 Il Baretto

10 F3 La Fonda del Pesca

11 C2 Lo de Charlie

12 C3 Supermercado Disco

13 E2 Virazón

Ausgehen

14 F2 Company Bar

15 C2 Moby Dick

Unterhaltung

16 E3 Cine Libertador

17 C2 Mambo Club

18 C2 Soho

Shoppen

19 E3 Feria Artesanal

20 F3 Manos del Uruguay

ABSTECHER

VILLA SERRANA

Wem es Spaß macht, sich abseits der Touristenpfade aufzuhalten, wird von diesem beschaulichen kleinen Dorf in den Hügeln über einem winzigen See, 170 km nordöstlich von Montevideo, begeistert sein. Eine der Sehenswürdigkeiten gleich in der Nähe ist der Salto del Penitente, ein 60 m hoher Wasserfall.

Die malerisch über dem Tal gelegene Posada La Calaguala (4440-2955; www.lacalaguala.com, auf Spanisch; Ruta 8, Km 145; Zeltplätze pro Pers./Zelt 150/300 Ur$, Zi. pro Pers. inkl. Frühstück/Halb-/Vollpension ab 900/1200/1650 Ur$) ist ein Familienbetrieb mit dazugehörigem Restaurant. Auf Wunsch werden Ausritte, Rad- und Wandertouren veranstaltet. Das nur geringfügig teurere Zimmer mit einer Badewanne samt Whirlpool und Kamin ist an einem kühlen Abend besonders gemütlich.

Wie man hinkommt? Von Montevideo den Bus nach Minas (141 Ur$, 2 Std.) nehmen und dort in einen Bus von COSU (4442-2256) nach Villa Serrana (50 Ur$, 30 Min., Di & Do 9 & 17.30 Uhr) umsteigen. Eine andere Möglichkeit ist, in den nächstbesten Bus zu steigen, der von Minas auf der Ruta 8 in Richtung Norden fährt, und bei Km 145 auszusteigen; von dort geht es zu Fuß 4 km steil bergauf.

Sehenswertes

STRÄNDE & INSELN

Strände sind untertags die Hauptattraktion im sonnigen Punta del Este – die Gäste haben die Qual der Wahl. Im Westen der Stadt schlängelt sich die Rambla Gral Artigas an der ruhigen Playa Mansa am Río de la Plata entlang, führt dann am lebhaften Yachthafen vorbei (der nur so überquillt von Schiffen, Restaurants, Nachtclubs und schönen Menschen), bevor sie um die Halbinsel herum zum offenen Atlantik führt.

An der Ostseite der Halbinsel ist mehr Seegang, was der Name Playa Brava (Wilder Strand) schon ahnen lässt: Die Wellen und Strömungen haben hier schon mehrere Menschenleben gefordert, also Achtung. Ebenfalls auf der Atlantikseite finden sich Strände wie die Playa de los Ingleses und die Playa El Emir, wo Surfer voll auf ihre Kosten kommen.

Von der Playa Mansa in Richtung Westen, an der Rambla Williman entlang, erstrecken sich die Strände La Pastora, Marconi, Cantegril, Las Delicias, Pinares, La Gruta an der Punta Ballena und Portezuelo. An der Rambla Lorenzo Batlle Pacheco in Richtung Osten sind die besten Strände La Chiverta, San Rafael, La Draga und Punta de la Barra. Im Sommer bieten alle paradores (kleine Lokale) auch Strandservice.

Das berühmteste Wahrzeichen von Punta ist La Mano en la Arena Karte offline, eine Skulptur, die seit 1982 die Playa Brava ziert: eine riesige Hand, die aus dem Sand herausragt (s. Klicken Sie hier) – ein beliebtes Fotomotiv.

Boote fahren so etwa im 30-Minuten-Takt (in der Hauptsaison täglich, ansonsten nur am Wochenende) vom Yachthafen in Punta del Este zur 15 Minuten entfernten Isla Gorriti. Dort warten wunderbare Sandstrände, einige Restaurants sowie die Baterías de Santa Ana, die Ruinen einer Festung aus dem 18. Jh.

Etwa 10 km vom Festland entfernt liegt die Isla de Lobos. Sie ist das Zuhause der zweitgrößten Seelöwenkolonie der Welt – die letzte Zählung ergab sage und schreibe 200 000 Prachtexemplare! Außerdem ragt dort auch noch der höchste Leuchtturm Südamerikas auf. Da die Insel unter Naturschutz steht, besteht nur die Möglichkeit, im Rahmen eines organisierten Bootsausflugs (s. Klicken Sie hier) um sie herumzuschippern.

Weitere Sehenswürdigkeiten

Casapueblo      GALERIE

(4257-8041; Eintritt 120 Ur$; 10 Uhr bis Sonnenuntergang) Casapueblo in Punta Ballena, einer Landzunge 15 km westlich von Punta del Este, ist die total eigenwilligeVilla und Kunstgalerie des uruguayischen Künstlers Carlos Páez Vilaró. Die neun Etagen des in der Sonne gleißend weißen Gebäudes ergießen sich über die Klippen zum Wasser hinunter – eine Sehenswürdigkeit, die wirklich ihresgleichen sucht! Die Besucher der Villa können fünf Räume besichtigen, einen Film über das Leben des Künstlers und seine Reisen anschauen und von der Cafeteria mit Bar im Obergeschoss den irre tollen Blick genießen. Ein Hotel und ein Restaurant gehören auch noch dazu. Von der Kreuzung, wo die Busse der Línea 8 von Codesa halten, sind es 2 km zu Fuß.

Museo Ralli    MUSEUM

(4248-3476; www.museoralli.org; Los Arrayanes s/n; Jan. & Feb. Di–So 17–21 Uhr, März–Mai & Okt.–Dez. Sa & So 14–18 Uhr) Das Museum im Beverly Hills genannten Vorort zeigt eine breit gefächerte Sammlung an Werken lateinamerikanischer Künstler.

DIE HAND IM SAND

La Mano en la Arena (Die Hand im Sand) – eine Skulptur aus Stahlbeton des chilenischen Künstlers Mario Irarrázabal – gewann 1982 bei einem Bildhauerwettbewerb den ersten Preis und zählt seitdem zum Inventar von Punta. Die Hand übt eine geradezu magische Anziehungskraft auf alle Besucher aus: Sie klettern auf die Finger, hüpfen herunter und posieren alljährlich für Tausende von Fotos.

Aus der Nähe betrachtet lässt sich der Zahn der Zeit allerdings langsam nicht mehr leugnen. Alles ist mit Graffiti verschmiert, und das wenig ansehnliche Betonfundament kommt oft zum Vorschein, wenn der Sand sich verlagert. Aber Achtung: Die Hand greift noch immer nach den Besuchern, um sie zu packen!

Aktivitäten

Im Sommer besteht an der Playa Mansa die Möglichkeit zum Parasegeln, Wasserski- und Jetskifahren. Anbieter sind am Strand an der Rambla Claudio Williman zwischen den paradas (Haltestellen) 2 und 20.

Sunvalleysurf    SURFEN

(4248-1388; www.sunvalleysurf.com, auf Spanisch; Parada 3½, Playa Brava) Neoprenanzüge, Surfbretter, Bodyboards und so ziemlich alles, was der Wassersportler sonst noch so braucht, können im Hauptgeschäft an der Playa Brava sowie in den Filialen an der Playa El Emir und in La Barra ausgeliehen werden. Surf- und Bodyboard-Unterricht wird ebenfalls erteilt.

Geführte Touren

Calypso Charters & Excursiones     BOOTSAUSFLUG

Karte offline (4244-6152; www.calypso.com.uy, auf Spanisch; Ecke Rambla Artigas & Calle 21; Touren Erw./Kind 1400/700 Ur$) Eines von zahlreichen Unternehmen, die zweistündige Bootsausflüge zur Isla de Lobos unternehmen. Die Teilnehmer können Seelöwen beobachten, die im Wasser vor der Insel herumtoben.

Schlafen

Im Sommer ist das mondäne Punta knackevoll mit Urlaubern und Schickis, die Preise schießen in astronomische Höhen – sogar die Hostels verdoppeln im Januar ihre Tarife. Im Winter gleicht Punta hingegen einer Geisterstadt; die Unterkünfte, die dann noch offen haben, gewähren erhebliche Ermäßigungen. Die hier angegebenen Preise beziehen sich auf die Hochsaison, wenn sogar Mittelklasse-Unterkünfte Preise wie ein Luxushotel verlangen. Außerhalb der Saison entspricht die Preisgestaltung den auf Klicken Sie hier genannten Durchschnittspreisen.

Las Cumbres    BOUTIQUEHOTEL $$$

(4257-8689; www.cumbres.com.uy; Ruta 12, Km 3,9, Laguna del Sauce; DZ 3900–6800 Ur$, Suite 7200–14 300 Ur$; ) Das Boutiquehotel bei Punta Ballena ist ein luxuriöses, aber nicht protziges Paradies oben auf einem Hügel, das mit den Schätzen, die die Besitzer von ihren Weltreisen mitgebracht haben, erlesen ausgestattet ist. Die Zimmer bieten eine Fülle von Extras wie einen Schreibtisch, einen Kamin und einen Whirlpool im Freien. Die Gäste haben Zutritt zur Kurabteilung mit allerlei Behandlungen, Strandliegen und Schirmen. Für die Gäste gibt es kostenlose Mountainbikes und ein Teezimmer mit Terrasse (öffentlich zugänglich), auf der sich der Sonnenuntergang wunderbar beobachten lässt.

La Lomita del Chingolo      GäSTEHAUS $$

(4248-6980; www.lalomitadelchingolo.com; Las Acacias zw. Los Eucaliptus & Le Mans; B 700–1200 Ur$, DZ 2400–3600 Ur$; ) Die legere Unterkunft mit einem Schlafsaal für sechs Personen und fünf Doppelzimmern liegt in einem Wohngebiet nördlich des Stadtzentrums. Die netten Besitzer Rodrigo und Alejandra verwöhnen ihre Gäste mit Internet und Küchennutzung, einem leckeren Frühstück, spontanen Grillfeten im Garten und vielen Infos über die Gegend.

Tas D’ Viaje Hostel      HOSTEL $

Karte offline (4244-8789; www.tasdviaje.com; Calle 24 zw. Calles 28 & 29; B 400–1100 Ur$, DZ 1600–2800 Ur$; Aug.–Mai; ) Das relativ neue Hostel in einem älteren Privathaus in der Innenstadt bekommt viele Pluspunkte für seine freundliche Rezeption, die unschlagbar zentrale Lage und die einladenden Aufenthaltsräume. In den Sommermonaten öffnet auch die Dpendance (Calle 26 zwischen Calles 25 & 27; Dez.–Feb.) an der Playa El Emir, einen halben Block zurückversetzt vom Strand.

La Posta del Cangrejo      HOTEL $$$

(4277-0021; www.lapostadelcangrejo.com; La Barra; DZ 3800–9200 Ur$, Suite 5800–13 000 Ur$; ) Das Strandhotel im Herzen von La Barra hat weiß getünchte Adobemauern, ein preisgekröntes französisches Restaurant und eine Terrasse am Pool, auf der das Rauschen des Meeres zu hören ist. Die Suiten im Obergeschoss sind mit einem Kamin, Whirlpool, Fernsehern mit riesigem Flachbildschirm und einem guten Soundsystem ausgestattet.

El Viajero Brava Beach Hostel      HOSTEL $

(4248-0331; www.elviajerobravabeach.com; Ecke Charrúa & Av. Francia; B 300–875 Ur$, DZ 1100–2600 Ur$; ) Die Lage des Hostels an einer verkehrsreichen, lauten Straßenecke ist eher nervig, aber dafür ist es zum Busbahnhof und zur Playa Brava nicht weit. Die Zimmer haben alle Klimaanlage, es gibt einen Wäscheservice, einen Fahrrad- und Surfboardverleih, Surfunterricht, Aufenthaltsräume mit Musikbeschallung und eine Bar, die rund um die Uhr offen hat.

The Smalleast Hotel      HOTEL $$

Karte offline (4244-4992; www.thesmalleasthotel.com; Plaza El Faro; DZ 1400–2900 Ur$, 4B-Apt. 2400–3900 Ur$; ) Trotz des mürrischen Personals an der Rezeption bekommt das frisch renovierte kleine Hotel dicke Pluspunkte für die kostenlosen Strandtücher und Sonnenschirme, die Fernseher mit gigantischen LCD-Bildschirmen und für die hübsche Lage in einem ruhigen Wohnviertel südlich vom Hafen. Drei Zimmer gehen hinaus auf die Plaza mit schöner Aussicht auf den Leuchtturm von Punta. Von März bis Weihnachten halbieren sich die Tarife.

Manantiales Hostel      HOSTEL $

(4277-4427; www.elviajeropuntadeleste.com; Ruta 10, Km 164; B 290–700 Ur$, DZ 900–2400 Ur$; Nov. bis Ostern; ) Wer vor allem surfen oder chillen möchte, ist in diesem Hostel (12 km östlich von Punta in einer Seitenstraße) mit Pool, Surfbrettverleih und Strandnähe genau richtig. Zum Bikini Beach sind es nur 15 Minuten zu Fuß. Die Doppelzimmer und einige der Schlafsäle haben Klimaanlage.

Bonne Étoile      HOTEL $$

Karte offline (4244-0301; www.hotelbonneetoile.com; Calle 20, zwischen Calles 23 & 25; EZ 1400–3100 Ur$, DZ 1600–3300 Ur$; ) Das Hotel in einem Strandhaus aus den 1940er-Jahren direkt neben einem modernen sechsstöckigen Turm bietet saubere, geräumige Zimmer, von denen einige Aussicht aufs Wasser bieten. Die Lage zwischen der Gorlero und dem Hafen lässt sich kaum überbieten.

Hotel Concorde      HOTEL $$

Karte offline (4244-4800; www.hotelconcorde.com.uy; Calle 9 zwischen Calles 12 & 14; DZ 2300–3700 Ur$, mit Kitchenette 3700–5200 Ur$; ) Das unlängst renovierte, komfortable 3-Sterne-Hotel bietet verschiedene Zimmertypen, einige sogar mit Küchenzeile. In den gemütlichen Aufenthaltsräumen stehen Computer mit großen Monitoren und kostenlosem WLAN sowie extravagante Sofas; ein Pool und eine kleine Bar sind ebenfalls vorhanden.

Conrad Resort & Casino     LUXUSHOTEL $$$

(4249-1111; www.conradhotels.com; Parada 4, Playa Mansa; DZ 5400–14 000 Ur$; ) Wem der Sinn nach 5-Sterne-Raffinessen in der Innenstadt von Punta steht, trifft mit diesem hypermodernen Hotelhochhaus genau die richtige Wahl. Die besseren Zimmer haben Balkon mit Meerblick, der Pool und das Wellnesscenter sind traumhaft, und das Casino trägt mit seinem extravaganten Programm zur Unterhaltung bei.

Camping San Rafael     CAMPINGPLATZ $

(4248-6715; www.campingsanrafael.com.uy, auf Spanisch; Zeltplatz pro Perp. 170–250 Ur$, pro Fahrzeug 40 Ur$; Nov. bis Ostern) Der bewaldete Campingplatz unweit der Brücke nach La Barra bietet gepflegte Einrichtungen, darunter ein Laden, ein Restaurant, eine Wäscherei, heißes Wasser rund um die Uhr und zahlreiche weitere Annehmlichkeiten.

Essen

Lo de Charlie    MEDITERRAN $$$

Karte offline (4244-4183; Calle 12, No 819; Gerichte 352–615 Ur$; Dez.–März Mittag- & Abendessen, April–Nov. Mi–Mo Abendessen, Fr Mittagessen) Das Restaurant gehört einem Kumpel, mit dem der einheimische Künstler Carlos Páez Vilaró gern zum Angeln geht; seine Werke zieren die Wände eines der Top-Lokale in Punta. Zu den endlosen kulinarischen Köstlichkeiten gehören Gazpacho, Risotto, selbst gemachte Pasta, Fisch und Schalentiere.

Il Baretto      ITALIENISCH $$$

Karte offline (4244-5565; www.ilbarettopunta.com; Ecke Calles 9 & 10; Pizza 210–350 Ur$, Gerichte 390–620 Ur$; Mitte Dez. bis Karneval tgl. Abendessen, restl. Jahr Do–So Abendessen) Die Gäste nehmen auf noblen Sesseln und Sofas im von Kerzen erleuchteten Garten Platz, um in diesem romantischen Ambiente die selbst gemachten Pastas und köstlichen Desserts zu genießen. Das Restaurant ist aber auch eine nette Adresse, wenn man nach dem Tag am Strand einfach nur einen Drink nehmen will – ab 18 Uhr bietet sich im Sommer Gelegenheit dazu.

La Fonda del Pesca      MEERESFRüCHTE $$

Karte offline (Calle 29, zw. Gorlero & Calle 24; Gerichte 200–300 Ur$; 12–23 Uhr) Die in fröhlichen Farben gestrichene Kneipe hat sich auf Fisch spezialisiert, der mit viel Lokalkolorit serviert wird. Besitzer und Küchenchef Pesca macht an den Tischen der Gäste seine Aufwartung, um sich höchstpersönlich zu überzeugen, dass auch alle zufrieden sind.

Chivitería Marcos      CHIVITOS $$

Karte offline (Rambla Artigas, zwischen Calles 12 & 14; Chivitos 210 Ur$; Dez.–März 11–16 Uhr, April–Nov. 11–16 & 20 Uhr bis frühmorgens) Das Marcos hat seine Hauptniederlassung in Montevideo. Das Lokal ist hier wie dort berühmt für seine gigantischen, hoch aufgetürmten Sandwiches, die nach den Wünschen der Gäste individuell belegt werden. Sie haben die Qual der Wahl unter elf Belägen und sieben Soßen. Schwieriger ist es dann, das Ungetüm heil zum Tisch zu balancieren.

Virazón      MEERESFRüCHTE $$$

Karte offline (4244-3924; www.virazon.com.uy; Ecke Rambla Artigas & Calle 28; Gerichte 275–625 Ur$; Mittag- & Abendessen) Das Virazón serviert sagenhafte Meeresfrüchte. Am besten schnappt man sich einen Tisch auf der Terrasse am Strand und beobachtet dann amüsiert die Ober, die sich um eine würdevolle Miene bemühen, wenn sie mit ihrem vollbeladenen Tablett die Straße überqueren.

Baby Gouda Deli Café      CAFé $$

(4277-1874; Ruta 10, Km 161, La Barra; Gerichte ab 250 Ur$; 12–1 Uhr) Das ultracoole Deli-Café mit einer einladenden Terrasse liegt direkt an der Hauptstraße von La Barra, nur ein paar Blocks vom Strand entfernt.

Artico      MEERESFRüCHTE $$

Karte offline (Calle 8 No 1181; Gerichte 185–290 Ur$; Mittag- & Abendessen) Der Großhändler direkt neben dem Hafen hat den Dreh raus in Sachen Paella sowie Fisch und Meeresfrüchte vom Grill. Die moderaten Preise entsprechen dem Ambiente im Stil einer Cafeteria. Eine Salatbar (100 g/ 60 Ur$) ist ebenfalls vorhanden. Das Lokal zählt zu den wenigen in Punta, wo man am Wasser essen kann, ohne gleich ein Vermögen auszugeben.

Supermercado Disco      SUPERMARKT $

Karte offline (Calle 17, zwischen Gorlero & Calle 24; 8–23 Uhr) Wer sich vor den hohen Preisen Puntas wappnen möchte, kauft sich in diesem Supermarkt ein paar Lebensmittel oder schnappt sich einen frisch zubereiteten Imbiss an der rotisería (Theke mit fertigen, meist gebratenen Speisen wie Hähnchen, milanesas etc.)

Ausgehen & Unterhaltung

Eine Reihe von Clubs in der Hafengegend von Punta haben ganzjährig geöffnet, in der Nebensaison allerdings nur am Wochenende. Während der absoluten Hochsaison von Weihnachten bis Ende Januar machen weitere Strandclubs an der Playa Brava sowie an der Küstenstraße nach La Barra auf – die Namen wechseln ständig

Noch ein Hinweis: Einen Nachtclub sollte man nicht vor 2 Uhr in der Früh aufsuchen. Die Bars in Punta haben im Allgemeinen geöffnet, solange feierfreudige Gäste da sind; manchmal wird am Wochenende für die Nachtschwärmer auch Livemusik gespiet.

Moby Dick      PUB

Karte offline (www.mobydick.com.uy; Calle 13, zwi Calles 10 & 12) Mit dem Besuch dieses stilvollen Pubs in der Nähe des Yachthafens startet das dynamische Szenevolk allabendlich in eine lange Nacht.

Company Bar      BAR

Karte offline (4244-0130; Calle 29, zw. Calles 18 & 20) Die Bar in der Innenstadt von Punta, in der es neben Drinks auch etwas zum Abendessen gibt, hat ganzjährig geöffnet. Ab 22 Uhr wird Livemusik gespielt – meist eine internationale Musikmischung.

Mambo Club      CLUB

Karte offline (448956; Ecke Calle 13 & Calle 10) Beliebtes Tanzlokal mit Latino-Rhythmen.

Soho      DJ

Karte offline (www.sohopuntadeleste.com, auf Spanisch; Calle 13, zw. Calles 10 & 12) Ein weiteres Tanzlokal, das zuverlässig ganzjährig offen hat. Es legen ständig wechselnde DJs aus dem In- und Ausland auf.

Medio y Medio      JAZZ

(www.medioymedio.com, auf Spanisch; Camino Lussich s/n, Punta Ballena) Der Jazzclub mit Restaurant, unweit vom Strand in Punta Ballena, präsentiert Musiker aus Uruguay, Argentinien und Brasilien.

Cine Libertador      KINO

Karte offline (Gorlero 796) Das ganzjährig geöffnete Kino zeigt Filme in zwei Sälen.

Shoppen

Manos del Uruguay Karte offline    WOLLSACHEN

(www.manos.com.uy; Gorlero, zw. Calles 30 & 31) Die Filiale der staatlichen Kooperative verkauft schöne Wollsachen.

Feria Artesanal Karte offline    KUNSTHANDWERK

(Plaza Artigas) Markt mit Kunsthandwerk am zentralen Platz von Punta.

Praktische Informationen

Geld

Die zahlreichen Banken, Geldautomaten und Wechselstuben ballen sich in der Gorlero.

Banco de la República Oriental (Ecke Gorlero & Calle 25)

Cambio Gales (Ecke Gorlero & Calle 29) Wechselt Geld und Reiseschecks.

HSBC (Ecke Gorlero & Calle 28)

Internetzugang

Jeden Sommer schießen teure Internetcafés wie Pilze aus dem Boden für die zahlreichen Besucher, die online gehen wollen, – um am Ende der Saison wieder zu schließen. Im Busbahnhof befindet sich jedoch ein Internetladen (60 Ur$ pro Std.), der mit Sicherheit ganzjährig offen hat. Viele Hotels und Restaurants bieten kostenloses WLAN an; an der Plaza Artigas hat die Stadt selbst WLAN eingerichtet.

Post

Post (Gorlero 1035)

Telefon

Antel (Ecke Calles 25 & 24; Mo–Sa 9–17 Uhr) Auch hier gibt es – sogar in der besucherarmen Nebensaison – zuverlässig einen Internetzugang (Std. 45 Ur$).

Touristeninformation

Centro de Hoteles y Restaurantes (4244-0512; www.puntadelestehoteles.com; Plaza Artigas; Dez.–März 8–24 Uhr, April–Nov. Mo–Sa 10–18 Uhr) Hilft bei der Buchung eines Hotels.

Nationales Tourismusministerium (4244-1218; puntadeleste@mintur.gub.uy; Gorlero 942; 10–17 Uhr)

Städtische Touristeninformation (4244-6510; www.maldonado.gub.uy; Plaza Artigas; 15. Dez.–1. März 8–24 Uhr, restl. Jahr 8–18 Uhr) Weitere Zweigstellen finden sich am Busbahnhof und an der Ecke Calle31/Rambla.

An- & Weiterreise

Bus

Vom Busbahnhof (4249-4042; Ecke Calle 32 & Bulevar Artigas) in Punta del Este verkehren Dutzende Busse entlang der Küste nach Montevideo. COT bietet zwei Busse täglich nach Rocha im Nordosten, wo dann Anschluss nach La Paloma, La Pedrera und Cabo Polonio besteht.

Flugzeug

Der Aeropuerto Internacional de Punta del Este (PDP; www.puntadeleste.aero) liegt an der Laguna del Sauce, 20 km westlich von Punta del Este. Alle unten aufgeführten Fluglinien fliegen von Puntas internationalem Flughafen direkt zum Aeroparque in Buenos Aires:

Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar; Edificio Santos Dumont, Gorlero, zw. Calles 30 & 31)

BQB (www.flybqb.com) Neue Billigfluglinie, die plant, weitere Destinationen in ihren Flugplan aufzunehmen.

Pluna (www.flypluna.com) Verkehrt auch nach São Paulo in Brasilien.

Sol (www.sol.com.ar) Fliegt auch nach Rosario in Argentinien.

BUSSE AB PUNTA DEL ESTE

REISEZIEL | FAHR-PREIS UR$) | FAHRZEIT (STD.)
Montevideo | 170 | 2¼
Carrasco Airport (MVD) | 170 | 1¾
Piriápolis | 70 | 1
Punta del Diablo | 235 | 3
Rocha | 117 | 1½

Unterwegs vor Ort

Auto

Rund um den Busbahnhof und in der Gorlero finden sich Mietwagenfirmen. Zu den günstigeren Unternehmen zählen Punta Car (Bulevar Artigas 101), Multicar (Gorlero 860) und Dollar (Gorlero 961).

Bus

Minibusse fahren im Sommer im 20-Minuten-Takt am Busbahnhof von Punta del Este (Bucht 8) zu den Stränden im Osten und weiter nach La Barra (26 Ur$, 20 Min.). Es verkehren auch Busse zu Orten in Richtung Westen, darunter Punta Ballena.

Vom/Zum Flughafen

Von COT verkehren Busse vom Busbahnhof zum Flughafen von Punta del Este (100 Ur$, 20 Min.); sie fahren 1½ Stunden vor dem jeweiligen Abflug ab.

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La Paloma

3500 EW.

In der Provinz Rocha liegt das beschauliche La Paloma auf einer kleinen Halbinsel. Der Ort, 225 km östlich von Montevideo, verfügt über wenig touristische Infrastruktur, ist aber dafür auch deutlich günstiger und weniger überlaufen als Punta del Este. La Paloma selbst ist eher ein nichtssagender Ort, hat aber herrliche Sandstrände, Surfer kommen hier ebenfalls auf ihre Kosten. Die Straßen gehen alle von der Hauptstraße, der Avenida Nicolás Solari, ab und sind nach antiken Göttern benannt, wodurch so witzige Kreuzungen wie Eros und Adonis entstehen. Im Sommer finden in La Paloma oft Konzerte am Strand statt – dann empfiehlt es sich, frühzeitig ein Hotelzimmer zu buchen.

Detailansicht der Karte folgt

La Paloma

Highlights

C4 El Faro del Cabo Santa María

Aktivitäten, Kurse & Touren

1 C3 Peteco Surf Shop

Schlafen

2 C3 Hotel Bahía

3 C3 Hotel La Tuna

4 A3 La Balconada Hostel

5 B1 La Paloma Hostel

Essen

(siehe 2) Bahía Restaurante

6 C3 Heladería Popi

7 A3 Punto Sur

Unterhaltung

8 C1 Centro Cultural La Paloma

9 C3 Cine La Paloma

(siehe 1) Peteco Resto-Pub

Sehenswertes & Aktivitäten

El Faro del Cabo Santa María     LEUCHTTURM

Karte offline (Eintritt 15 Ur$; 9–13 & 14.30 Uhr bis Sonnenuntergang) Die Fertigstellung des Leuchtturms 1874 markiert La Palomas Aufstieg zum Ferienort im Sommer. Der erste unvollendete Leuchtturm stürzte bei einem Sturm ein und riss 17 Arbeiter aus Frankreich und Italien in den Tod, die nun in der Nähe begraben liegen. Im Freien beeindruckt eine Sonnenuhr, die mit Hilfe des Schattens, den der Leuchtturm wirft, die Zeit anzeigt.

Peteco Surf Shop     SURFEN

Karte offline (Av. Nicolás Solari, zwischen Av El Sirio & Av. deNavío; Verleih von Shortboards/Longboards/Kajaks/Bodyboards/Sandboards/Neoprenanzügen pro Tag 400/600/800/400/400/400 Ur$) Die tollsten Strände zum Surfen sind Los Botes, Solari und Anaconda im Südwesten der Ortschaft sowie La Aguada und La Pedrera im Norden. In diesem netten Surfgeschäft können sich Sportbegeisterte alles an Ausrüstung leihen, was sie brauchen, und auch gleich noch bei einem der einheimischen Lehrer Surfunterricht nehmen.

Laguna de Rocha    RESERVAT

Das ökologische Naturschutzgebiet, 10 km westlich von La Paloma, untersteht dem nationalen SNAP-Programm. In dem ausgedehnten Feuchtgebiet leben Schwarzhalsschwäne, Störche, Löffler und andere Wasservögel.

ABSTECHER

FARO JOSé IGNACIO

Die Reichen und Berühmten strömen in Scharen in diesen angesagten kleinen Ferienort am Meer, dessen Wahrzeichen ein hübscher Leuchtturm ist. Der Ort liegt 30 km östlich von Punta del Este und ist nichts für Leute mit einem schmalen Geldbeutel: 1000 US$ pro Übernachtung sind hier die Regel, beispielsweise im Strandhotel Playa Vik (094-605212; www.playavik.com; Calle Los Cisnes;), das der skandinavische Multimillionär, Geschäftsmann und Kunstmäzen Alex Vik unlängst eröffnete. Wer das noble Flair von José Ignacio genießen will, ohne seine Finanzen überzustrapazieren, sollte zumindest dem Parador La Huella (4486-2279; www.paradorlahuella.com; Playa Brava; Dez.–März Mittag- & Abendessen, Mai–Nov. Fr & Sa Mittagessen, Fr–So Abendessen) einen Besuch abstatten. Das Speiselokal hat sich auf Sushi, gegrillten Fisch und Pizza aus dem Holzofen spezialisiert. Von Punta del Este fahren täglich zwei Busse dorthin (45 Min., 59 Ur$) Der Bus hält dann am Hauptplatz unweit der Touristeninformation (4486-2409; www.ligadejoseignacio.org; Fr–Mo 9–14 Uhr).

ABSTECHER

HOCH ZU ROSS üBER DIE HüGEL

Eine Stunde landeinwärts von La Pedrera beeindruckt die Sierra de Rocha, eine liebliche Landschaft mit grauen Felsblöcken, die in den Hügel, verstreut liegen. Caballos de Luz (099-400446; www.caballosdeluz.com; Zi. pro Pers. inkl. Vollpension & Ausritte 2000 Ur$) unter der Leitung von Lucie und Santiago (ein österreichisch-uruguayische Paar) bietet Ausritte über die Hügel an; sie dauern von zwei Stunden bis zu einer Woche. Im Preis inbegriffen sind drei köstliche vegetarische Mahlzeiten am Tag und die Unterkunft in einem der beiden gemütlichen Gästehäuser mit Strohdach. Lucie und Santiago holen ihre Gäste am Busbahnhof in Rocha ab. Auch wer individuell anreist, findet die Unterkunft problemlos: Von der Ruta 9 ist man in gerade einmal einer halben Stunde an Ort und Stelle.

Schlafen

Hotel Bahía      HOTEL $$$

Karte offline (4479-6029; www.elbahia.com.uy; Ecke Av del Navío & del Sol; DZ 1500–2400 Ur$, mit Klimaanlage 2200–3000 Ur$; ) Aufgrund seiner zentralen Lage und des allumfassenden Komforts ist das Bahía kaum zu überbieten. Die Zimmer sind hell und sauber, die Ma-tratzen angenehm stabil, für Bücherwürmer gibt es Leselampen am Bett.

La Paloma Hostel      HOSTEL $

Karte offline (4479-6396; www.lapalomahostel.com; Parque Andresito; HI-Mitglieder 280–400 Ur$, Nicht-Mitglieder 340–480 Ur$; im Winter zeitweise geschl.) Das Hotel mit Reetdach liegt im schattigen Parque Andresito, ein Stück nördlich der Ortschaft. Zur Auswahl stehen Betten in großen Schlafsälen und Lofts, es gibt eine Küche, die teilweise im Freien steht, sowie einen riesigen Aufenthaltsbereich mit Kamin für kühle Abende.

La Balconada Hostel      HOSTEL $

Karte offline (4479-6273; www.labalconadahostel.com.uy; Centauro s/n; B 480–800 Ur$, DZ mit Gemeinschaftsbad/eigenem Bad ab 1600/2200 Ur$; ) Das surferfreundliche Hostel liegt nur einen Steinwurf vom Strand La Balconada entfernt, etwa 1 km südwestlich vom Zentrum. Wer mit dem Taxi vom Busbahnhof anreist, kann sich freuen: Das Hostel übernimmt die Rechnung.

Hotel La Tuna      HOTEL $$

Karte offline (4479-6083; hoteleslatunaycribe.com; Ecke Neptuno & Juno; EZ/DZ/3BZ ab 950/1400/1950 Ur$, 4-Pers.-Apt. 2300 Ur$; ) Das Gebäude mag zwar den Augen wehtun, aber viel näher ans Wasser kann man ohne Boot wohl nicht kommen. Und die natürliche Klimaanlage durch die ständige Brise ist unschlagbar. Vier Zimmer gehen zum Meer hinaus (400 Ur$ Aufpreis) – auch der Speisesaal im 3. Stock.

Complejo Turístico La Aguada     CAMPINGPLATZ, CABAÑa $

(4479-9293; www.complejolaaguada.com; Ruta 15, Km 2.5; Zeltplatz pro Perp. 150–240 Ur$, 2-Pers.-cabaña 900–1800 Ur$, 4-Pers.-Cabaña 1200–2400 Ur$) Das betriebsame Areal mit Stellplätzen für Zelte und Hütten gleich vor den Toren der Ortschaft bietet einen hervorragenden Zugang zur Playa La Aguada. Busse und micros (Minibusse) halten direkt vor der Anlage.

Essen

Im Sommer, wenn die Urlaubsgäste scharenweise nach La Paloma strömen, machen zahlreiche weitere Lokale auf.

Punto Sur      MEERESFRüCHTE $$

Karte offline (Centauro s/n; Gerichte um 250 Ur$; Weihnachten bis Karneval 12–2 Uhr) Wer ein legeres Abendessen mit Blick auf das Meer, über dem die Sonne untergeht, schätzt, ist in diesem Restaurant an der Playa La Balconada genau richtig. Aber Achtung: Es hat nur in den Sommermonaten geöffnet. Serviert werden Tapas, Paella, Fisch vom Grill und selbst gemachte Pasta.

Bahía Restaurante      MEERESFRüCHTE $$$

Karte offline (Ecke Av. del Navío & Av. del Sol; Gerichte 190–390 Ur$; Mittag- & Abendessen) Einheimische empfehlen dieses Restaurant immer wieder als die feinste Adresse in La Paloma, um einen kulinarischen Genuss zu erleben, der den Aufenthalt im ort unvergesslich macht. Spezialität des Hauses sind fangfrische, köstlich zubereitete Meeresfrüchte.

Heladería Popi      EIS$

Karte offline (Av. Nicolás Solari s/n; Eis 50–80 Ur$; 12–24 Uhr) Die beliebteste Eisdiele in La Paloma, die stets gut besucht ist.

Unterhaltung

Im Sommer macht es Spaß, um Mitternacht einen Streifzug zur Playa La Aguada zu unternehmen und dann immer dem Gehör zu folgen. Auf diese Weise gelangt man ganz automatisch zu einer Reihe von Tanzclubs. in denen ausgelassen getanzt wird Weitere Unterhaltungsmöglichkeiten bieten:

Peteco Resto-Pub Karte offline    PUB

(Av. Nicolás Solari) In dem Pub mit Patiobar hinter dem Peteco Surf Shop wird im Sommer jeden Abend Livemusik gespielt.

Cine La Paloma Karte offline    KINO

(Av. Nicolás Solari) In den Sommermonaten werden für Cineasten und den Urlaubern in zwei Kinosälen Filme gezeigt.

Centro Cultural La Paloma Karte offline     KULTURZENTRUM

(Parque Andresito) Im Kulturzentrum von la Paloma finden ganzjährig verschieden Kulturveranstaltungen statt; gelegentlich wird auch mal ein Film gezeigt.

Praktische Informationen

Antel (Av. Nicolás Solari)

Banco de la República (Ecke Av. Nicolás Solari & Titania) Mit Geldautomaten.

Cyber del Navío (Av. del Navío; Internet Std. 30 Ur$; 9–22 Uhr)

Liga de Fomento y Turismo (4479-6088; Av. Nicolás Solari; Mitte Dez. bis Ostern tgl. 10–22 Uhr, restl. Jahr Di–So 10–16 Uhr) Die Touristeninformation befindet sich im Herzen der Stadt am Kreisverkehr.

Post (Av. Nicolás Solari)

Anreise & Unterwegs vor Ort

Der Busbahnhof von La Paloma wird von Bussen der Unternehmen COT, Cynsa und Rutas del Sol bedient; Busse aller drei Busgesellschaften fahren regelmäßig nach Montevideo (282 Ur$, 4 Std.). Ein Lokalbus verkehrt häufig nach La Pedrera (35 Ur$, 15 Min.). Rutas del Sol fährt zweimal täglich bis zur Abzweigung zum Cabo Polonio (70 Ur$, 45 Min.) und nach Punta del Diablo (141 Ur$, 2 Std.). Zu anderen Fahrzielen nimmt man am besten den Bus in die Provinzhauptstadt Rocha (39 Ur$, 30 Min., häufig) und steigt dort in einen der Busse um, die im Stundentakt die Küstenstraße hinauf- und hinunterfahren.

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La Pedrera

225 EW.

Das beschauliche La Pedrera galt lange als ein Eldorado für Surfer und wird immer beliebter bei Uruguayern, die fern der Menschenmassen im mondänen Punta del Este ausspannen wollen. Die Hauptstraße beginnt an der Ruta 10 und endet als Sackgasse oberhalb einer Steilküste. Von hier reicht der Blick weit gen Norden bis zum Cabo Polonio und gen Süden nach La Paloma. Außerhalb der Sommermonate ist die touristische Infrastruktur eingeschränkt.

Schlafen & Essen

In der Nebensaison fallen die Preise in La Pedrera drastisch.

La Casa de la Luna      HOSTEL $

(4470-2857; www.lacasadelaluna.com.uy; Ruta 10, Km 230; Zeltplatz pro Perp. 400 Ur$, B 550–600 Ur$, DZ 1800 Ur$; ) Das kleine, einfache Hostel im Norden der Stadt bietet Zeltplätze, Schlafsäle und drei Doppelzimmer im Obergeschoss, von denen aus in der Ferne das Meer zu sehen ist. Es gibt hier eine Wäscherei für die Gäste und einen gemütlichen Aufenthaltsraum mit Internet, DVD-Player und Kamin. Die Besitzerin Paula hat einen Naturpfad (2 Std.) angelegt, auf dem die Gäste das interessante Ökosystem der cárcavas (Ödland) erkunden können.

Viajero La Pedrera Hostel    HOSTEL $

(4479-2252; www.elviajerolapedrera.com; Ecke Calles 3 & 11; B ohne Bad 340–550 Ur$, DZ mit Bad 1200–2200 Ur$; Nov. bis Ostern; ) Das Hostel gehört zur größten Hostelkette Uruguays. Es liegt etwas versteckt in einer Seitenstraße, rund fünf Minuten zu Fuß von der Bushaltestelle und nur 500 m vom Strand La Pedreras entfernt. Die Terrasse vor dem Haus, der Platz fürs Lagerfeuer und der Grill im Freien für die Grillabende sind nette Treffpunkte für die Gäste.

Brisas de la Pedrera     BOUTIQUEHOTEL $$$

(4479-2265; www.brisasdelapedrera.com; DZ 2600–5600 Ur$; Okt. bis Ostern; ) Hauptanziehungspunkt in diesem unlängst renovierten Hotel, das sich im Herzen der Stadt befindet, sind die sonnigen, geräumigen Zimmer, die den Gästen überdies einen sagenhaften Meerblick bieten.

Posada del Barco      HOTEL $$$

(4479-2028; posadadelbarco@adinet.com.uy; Playa del Barco; DZ 1700–3100 Ur$; ) Das komfortable, stilvolle Hotel bietet einen tollen Blick über den Südstrand von La Pedrera. In der Osterwoche findet hier alljährlich ein Jazzfestival statt, dasd zahlreiche Musikfans anzieht und bei dem Künstler aus Argentinien, Brasilien und Kuba ihr Können unter Beweis stellen.

Perillán      MEERESFRüCHTE $$$

(Ecke Av. Principal & Rambla; Gerichte 360–420 Ur$; Nov. bis Ostern Mittag- & Abendessen) Das Perillán ist das perfekte Restaurant für ein romantisches Abendessen: Es ist gemütlich, Kerzen brennen, die Holztische sind bunt dekoriert, die Meeresfrüchte schmecken hervorragend, die Weinkarte ist gut, und eine Terrasse ist auch noch vorhanden, auf der die Gäste das Tosen der Wellen auf der anderen Straßenseite hören. Zu den Spezialitäten des Hauses zählen die gambas al ajillo (Garnelen in Knoblauch) und die cazuela de mariscos (Eintopf mit Garnelen, Tintenfisch und Kartoffeln in einer üppigen Tomatensoße).

Costa Brava      MEERESFRüCHTE $$$

(Gerichte 250–400 Ur$; Dez.–März . Mittag- & Abendessen, April–Nov. Fr & Sa Abendessen, Sa & So Mittagessen) Das Restaurant thront oben auf den Klippen mit Blick über den Atlantik. Serviert werden Meeresfrüchte in allen Variationen – die grandiose Aussicht gibt es gratis dazu.

Praktische Informationen

Die Touristeninformation (Dez. bis Ostern) von La Pedrera ist in einem winzigen Holzkiosk in der Calle Principal untergebracht, ein paar Blocks vom Strand entfernt. Die nächsten Geldautomaten finden sich in La Paloma. In den meisten Unterkünften der Ortschaft gibt es kostenloses WLAN und/oder einen Computer für die Gäste.

An- & Weiterreise

Busse in Richtung Südwesten nach Montevideo (293 Ur$) und in Richtung Nordosten zur Abzweigung nach Cabo Polonio (40 Ur$) halten am riesigen OSE-Turm, dem höchsten Wahrzeichen von La Pedrera in der Hauptstraße, ein paar Blocks vom Meer entfernt. Der Fahrplan ändert sich mit der Saison, eine aktuelle Tabelle hängt an der Touristeninformation gegenüber der Bushaltestelle aus. Es verkehren auch viele Busse nach Rocha mit Anschluss in den Norden und Süden.

Cabo Polonio

95 EW.

Im Nordosten von La Paloma liegt bei Km 264,5 an der Ruta 10 die Abzweigung zum Cabo Polonio, eine der wildesten und unberührtesten Regionen Uruguays. Neben einem winzigen Fischerdorf lebt in den Sanddünen die zweitgrößte Seelöwenkolonie des Landep. 2009 wurde das Areal zum Nationalpark erklärt und untersteht nun dem nationalen SNAP-Naturschutzprogramm (s. Kasten Klicken Sie hier). Auch wenn der Tourismus hier ständig zunimmt, ist und bleibt Cabo Polonio eines der ursprünglichsten Dörfer an der Küste. Banken mit entsprechenden Dienstleistungen gibt es hier nicht. Auch Strom ist nicht überall vorhanden, und wenn doch, dann speist er sich aus Generatoren, Wind- und Sonnenenergie.

Sehenswertes & Aktivitäten

Faro Cabo Polonio    LEUCHTTURM

(Eintritt 15 Ur$; 8.30 Uhr bis Sonnenuntergang) Der markante Leuchtturm von Cabo Polonio gewährt einen tollen Blick auf das Kap selbst, die Seelöwenkolonie und die Sanddünen und Inseln in der Nähe.

Das ganze Jahr hat man hier hervorragende Bedingungen, Tiere zu beobachten. Am Fuß des Leuchtturms aalen sich das ganze Jahr (mit Ausnahme des Februars) über Mähnenrobben (Otaria flavescens) und Südamerikanische Seebären (Arctocephalus australis) auf den Felsen. Von Ende August bis Anfang Oktober lassen sich auch Südliche Glattwale sehen, im Juli bevölkern Pinguine den Strand, und von Januar bis März kommt auch einmal ein Südlicher Seeelefant (Mirounga leonina) zur Isla de la Raza in der Nähe.

Surfunterricht (250 Ur$ pro Std.) wird in der Hochsaison angeboten, dann können die Besucher auch Sandboards, Skimboards und Surfboards ausleihen (100 Ur$ pro Std.). Sportlich Interessierte erkundigen sich am besten in dem Laden mit dem witzigen Logo, das einen surfenden Pinguin zeigt; er befindet sich dort, wo die von der Ruta 10 kommenden Lastwagen die Leute aussteigen lassen.

Die Unterkünfte vor Ort veranstalten Ausritte (200–250 Ur$ pro Std.) am Strand und in die Dünen in der Umgebung.

Schlafen & Essen

Die hier genannten Quartiere haben ganzjährig geöffnet. Auch viele Einheimische vermieten Zimmer und Häuser. Am schwierigsten gestaltet sich das Finden eines Zimmers während der Hochsaison in den ersten beiden Januarwochen. In der Nebensaison sinken die Preise drastisch.

Cabo Polonio Hostel    HOSTEL $

(099-445943; www.cabopoloniohostel.com; B/DZ 600/1050 Ur$) Für Licht sorgen in diesem Hostel Kerzen und ein bisschen Sonnenenergie. Von den Hängematten genießen die Gäste einen schönen Blick über den Strand, auf dem Holzofen wird gekocht – und in einer stürmischen Nacht sorgt er auch gleich noch für kuschelige Wärme. Eine schöne und empfehlenswerte Unterkunft für alle, die es einfach und rustikal mögen.

Posada y Parador La Cañada     GäSTEHAUS $$

(099-550595; posadalacaniada@gmail.com; B/DZ 600/1500 Ur$) Unweit vom äußersten südlichen Ende des Strands von Cabo Polonio liegt diese rustikale Posada mit Schlafsälen (für Männer und Frauen gemischt) und Doppelzimmern. Von den großzügigen Terrassen es zweistöckigen Gebäudes bietet sich ein schöner Blick auf die Dünen und den Ozean. Die Gäste können sich über Annehmlichkeiten wie Angelausrüstung, Surfbretter und Mahlzeiten freuen, die im Lehmofen zubereitet werden – darunter viele frische Meeresfrüchte und Bioprodukte aus dem Garten des Eigentümers. Die Stromversorgung erfolgt ausschließlich durch Sonnen- und Windenergie.

Pancho Hostal del Cabo      HOSTEL $

(095-412633; www.hostaldelcabo.com; B 500 Ur$) Panchos beliebtes Hostel lässt sich kaum übersehen: Das gelbe Wellblechdach mit den großen roten Buchstaben sticht gleich ins Auge, wenn man mit dem Lastwagen in den Ort kommt. Die Betten stehen in spartanischen Schlafsälen auf zwei Ebenen.

La Perla del Cabo      HOTEL-RESTAURANT $$$

(4470-5125; www.laperladelcabo.com, auf Spanisch; Zi. 2000–4000 Ur$) Die Zimmer in diesem Strandhotel machen nicht viel her und sind im Sommer auch arg überteuert, aber aufgrund der Lage gleich beim Leuchtturm sind sie in der Nebensaison dann doch eine Überlegung wert. Das dazugehörige Restaurant (Hauptgerichte 215–295 Ur$) bietet einen schönen Meerblick und ist eines der wenigen Speiselokale, die am Cabo Polonio garantiert ganzjährig geöffnet haben.

An- & Weiterreise

Von Rutas del Sol fahren zwei bis fünf Busse täglich von Montevideo zur Abzweigung zum Cabo Polonio (317 Ur$, 4½ Std.); dort warten Laster mit Vierradantieb, die dann über die Dünen in den Ort hinunterrumpeln (hin- & zurück 150 Ur$, 30 Min.)     .

Laguna de Castillos

Nordwestlich vom Cabo Polonio erstreckt sich die Laguna de Castillos, eine weitläufige Lagune, die dem größten Bestand an ombúes in ganz Uruguay Schutz bietet. Die anmutigen baumartigen Pflanzen weisen aufgrund ihres unregelmäßigen Wachstums wirklich bizarre Formen auf. In anderen Regionen Uruguays treten die Ombú-Bäume als Solitärgewächse auf – sie stehen allein für sich; die Exemplare hier hingegen bilden Bauminseln aus. Geschützt durch die Lagune, konnten die Rinder sie nicht niedertrampeln. Jedenfalls sind einige dieser Bäume bereits ein paar Hundert Jahre alt.

Am Monte de Ombúes (099-295177), am Westufer der Lagune (bei Km 267 an der Ruta 10) bieten die Brüder Marcos und Juan Carlos Olivera – die Familie erhielt das Land 1793 von der portugiesischen Krone – Exkursionen von zwei bis drei Stunden an (300 Ur$ pro Pers., ab 5 Teilnehmern). Die Touren beginnen mit einer 20-minütigen Boostsfahrt durch ein Feuchtgebiet, in dem es vor Kormoranen, Ibissen und Schwarzschwänen nur so wimmelt. Anschließend wandern die Teilnehmer durch den Ombú-Wald. Im Sommer werden diese Ausflüge häufig durchgeführt – in der Regel, sobald fünf Personen zusammengekommen sind. Das übrige Jahr empfiehlt es sich, vorher anzurufen und einen Termin zu vereinbaren.

Guardia del Monte (099-872588, 4475-9064; www.guardiadelmonte.com; Ruta 9, Km 261,5, Laguna de Castillos; Zi. pro Pers. inkl. Frühstück/Halb-/Vollpension 1700/2100/2500 Ur$) Die beschauliche Bleibe mit Aussicht auf das Nordufer der Lagune liegt am Ende einer 10 km langen Sackgasse. Das Gebäude wurde im 18. Jh. als Wachposten der Spanier errichtet, um den Camino Real und die Grenze an der Küste vor Piraten und portugiesischen Plünderern zu schützen. Das reizende Estancia-Haus verströmt noch immer viel historisches Flair – von der Diele, in der Landkarten aus dem 18. Jh. und Vogelzeichnungen ausgestellt sind, bis zum dänischen Holzofen in der Küche, der 1884 aus einem Schiffswrack geborgen wurde. In allen Zimmerpreisen ist der Nachmittagstee mit inbegriffen, außerdem Wanderungen und Ausritte entlang der Lagune und in den Ombú-Wald in der Umgebung. Die leckeren Mahlzeiten kommen im alten Patio aus Ziegelstein oder im gemütlichen Speisezimmer auf den Tisch, wo in kalten Nächten ein Feuer knistert. Zur Guardia del Monte gelangt man von der Ruta 9, ein paar Kilometer südlich der Ortschaft Castillos.

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Punta del Diablo

820 EW.

Das ehemals verschlafene Fischerdorf Punta del Diablo, seit geraumer Zeit einer der beliebtesten Ferienorte der Uruguayer und Argentinier, hat sich als Zentrum der Backpackerszene am Meer etabliert. In den letzten Jahren wurde am Ufer, aber auch landeinwärts, schubweise sehr viel unkontrolliert gebaut. Doch die herrliche Küste und vor allem das Hippieflair üben weiterhin ihren Reiz aus. Wer Menschenmassen nicht mag, sollte besser nicht zwischen Weihnachten und Februar kommen: Die Hölle los ist in den ersten beiden Januarwochen, wenn sage und schreibe 30 000 Urlauber die Ortschaft überschwemmen.

Das ein Stück vom Meer zurückversetzte Ortszentrum besteht aus einem sandigen Platz, von dem aus schmale Staubstraßen in alle Richtungen führen. Zum Hafen und zu den Hotels geht es 200 m zum Meer hinunter und dann in Richtung Nordosten am Wasser entlang.

Sehenswertes & Aktivitäten

Am Hauptstrand besteht die Möglichkeit, tagsüber ein Surfbrett oder ein Pferd zu mieten. Auch eine rund einstündige Wanderung zum Parque Nacional Santa Teresa macht Spaß. Nach einem – oft spektakulären – Sonnenuntergang geht hier dann die Post ab: Straßenkünstler treten auf, am Strand wird getrommelt, Lagerfeuer flackern in der Dunkelheit – und es wird ausgiebig gefeiert.

Schlafen

Die Hostelszene des Ferienorts hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt; natürlich gibt es erheblich mehr Quartiere, als hier aufgeführt sind. Cabañas sind besonders zu empfehlen – unter diesem Begriff findet sich so ziemlich alles, von rustikalen oder schon verfallenen Hütten bis hin zu Designervillen mit allem nur denkbaren modernen Schnickschnack. Die meisten cabañas haben eine komplett eingerichtete Küche; Bettzeug muss jeder selbst mitbringen. Wer beim Suchen nach einer Unterkunft Hilfe benötigt, kann im Supermarkt anfragen oder unter www.portaldeldiablo.com.uy im Internet schauen. Von Weihnachten bis Februar schießen die Preise in astronomische Höhen.

El Diablo Tranquilo    HOSTEL $$

(4477-2519; www.eldiablotranquilo.com; B 720– 960 Ur$, 2BZ 2000–2200 Ur$, DZ 2200–3300 Ur$; ) Das Hostel mit seinem ungewöhnlich schönen Design gilt als eines der ansprechendsten in ganz Südamerika und ist ein Entwurf des Amerikaners Brian Meissner. Vom Eingang geht es immer dem teuflisch roten Lichtschein nach, vorbei an einem lustigen Völkchen, das es sich auf dem runden Sofa am Kamin gemütlich gemacht hat. Und dann sind auch schon die diversen Schlafsäle und kuscheligen Doppelzimmer mit vielen Annehmlichkeiten erreicht. Neben WLAN, flotten Computern, Hängematten, einer Gästeküche und einem Wäscheservice gibt es hier auch die Möglichkeit, PayPal-Geldanweisungen zu tätigen, Fahrräder und Surfboards zu leihen, Yoga- und Spanischunterricht zu nehmen sowie auszureiten. Kein Wunder also, dass jeder Gast im Schnitt fast eine Woche bleibt und das Hostel sogar im Winter voll ist.

Zwei Blocks bergab befinden sich rechts vom Strand die EDT Playa Suites, das Schwesterhostel des Diablo Tranquilo, das sogar noch gemütlicher ist. Die besten Zimmer im Obergeschoss haben einen Kamin, einen weiten Blick über den Ozean und dazu noch ein super Soundsystem. Das etwas ruppige Restaurant mit Bar unten bringt Essen zu ordentlichen Preisen auf den Tisch (160–220 Ur$), der Strandservice und die Partyszene laufen bis spätnachts auf Hochtouren. Und falls jemand keine Ahnung hat, welchen Drink er bestellen soll, dann löst man das Problem wie folgt: Einfach am „Rad des Schicksals“ drehen und hoffen, dass es nicht ausgerechnet an der Stelle stehen bleibt, wo der Barkeeper persönlich die Wahl trifft – es sollen hier nämlich einige ganz schön gefährliche Drinks gemixt worden sein.

Del Norte Vengo y En El Sur Me Quedo     CABAñA $$

(099-878357; jasypo2876@yahoo.com; DZ 1600–2400 Ur$, 4BZ 1600–2800 Ur$) Zwei Blocks nördlich vom Hauptplatz können diese bunten cabañas auf zwei Ebenen mit Terrassen, Meerblick, Vorhängen und Bettüberwürfen aus Satin aufwarten. Die jungen Besitzer haben eine Weile in den USA gelebt und sprechen deshalb bestens Englisch.

La Casa de las Boyas    HOSTEL $

(4477-2074; www.lacasadelasboyas.com; Playa del Rivero; B 300–800 Ur$, Apt. 2000–3200 Ur$; ) Das Hostel liegt nur einen Steinwurf vom Strand entfernt, zehn Minuten sind es in Richtung Norden zur Bushaltestelle. Es gibt einen Pool, eine Gästeküche, unterschiedlich große Schlafsäle und zwei Apartments mit einer Küche, in der es an nichts fehlt.

Essen

Während der Hochsaison kann man einfach am Meer entlangbummeln, und schon stößt man auf verschiedene Lokale, in denen Meeresfrüchte serviert werden, aber auch auf Dutzende Hütten, in denen es kleine Gerichte und Snacks gibt. Die hier aufgeführten Lokale zählen zu den wenigen, die auch im Winter geöffnet haben. Empfehlenswert ist auch das ganzjährig geöffnete Bar-Restaurant im El Diablo Tranquilo.

El Viejo y El Mar    MEERESFRüCHTE $$$

(Komplette Mahlzeiten inkl. Wein 360–400 Ur$) Am Rand der Dünen, südlich der Ortsmitte, hat der „alte Mann“ Ernesto gerade wieder sein herrlich baufälliges Restaurant mit rustikal-hippem Flair eröffnet. Die Wände zieren Fischernetze, Weinflaschen, Laternen und Gitarren, die Gäste essen bei Kerzenschein, was der Alte zusammengebrutzelt hat. Zum Menü (Festpreis) gehören in der Regel Fisch, Wein und eine Nachspeise.

Cero Stress    INTERNATIONAL $$

(Hauptgerichte 210–340 Ur$; Mittag- & Abendessen) Das beschauliche Speiselokal mit einem rustikalen Speiseraum, einer offenen Küche und einer Terrasse mit Meerblick überzeugt mit seiner erlesenen Speisekarte, auf der rabas (frittierter Tintenfisch), chivitos, Garnelen-Tacos, ein Eintopf mit Meeresfrüchten sowie Fisch vom Grill mit Reis und Gemüsen stehen. Die caipirinha, ein ursprünglich brasilianischer Cocktail mit Zuckerrohrschnaps, ist auch nicht von schlechten Eltern.

Lo de Olga    MEERESFRüCHTE $$

(Hauptgerichte 150–285 Ur$; Mittag- & Abendessen) Wem der Sinn nach bodenständiger Hausmannskost im Stil von Fisch und flockigen buñuelos de algas (frittierten Meeresalgen) steht, sollte dieses reizende, gastfreundliche Restaurant – einen Familienbetrieb – unten am Hafen besuchen.

Praktische Informationen

In Punta del Diablo gibt es keine Geldautomaten – nur im Sommer werden kurzzeitig welche aufgestellt. Von daher ist es unbedingt notwendig, ausreichend Bargeld mitbringen! Manche Geschäfte akzeptieren zwar Kreditkarten, die nächste Bank findet man jedoch erst eine Stunde entfernt in Castillos (40 km südwestlich) oder in Chuy (45 km nördlich).

An- & Weiterreise

Rutas del Sol, COT und Cynsa bieten alle Verbindungen zum Busbahnhof von Punta del Diablo an, er liegt 2,5 km westlich der Ortschaft. Der neue Busbahnhof nahm Anfang 2012 den Betrieb auf; von Weihnachten bis zum Karneval enden alle Busse hier. Von Busbahnhof fahren Shuttlebusse (25 Ur$) oder Taxis (100 Ur$) ins Zentrum (5–10 Min.). Das übrige Jahr fahren die Busse vom Busbahnhof weiter zum Hauptplatz unweit vom Meer.

Mehrere Direktbusse am Tag fahren nach Montevideo sowie nach Chuy, das an der brasilianischen Grenze liegt. Wer in andere Orte an der Küste fahren möchte, muss in Castillos oder in Rocha umsteigen.

BUSSE AB PUNTA DEL DIABLO

REISEZIEL | FAHRPREIS (UR$) | FAHRZEIT (STD.)
Castillos | 59 | 1
Chuy | 59 | 1
Montevideo | 364 | 5
Rocha | 117 | 1½

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Parque Nacional Santa Teresa

Der Nationalpark (4477-2101; www.ejercito.mil.uy/cal/sepae/sta_teresa.htm, auf Spanisch), 35 km südlich der brasilianischen Grenze, wird von der Armee verwaltet und lockt mit seinen relativ leeren Stränden viele Besucher aus Uruguay und Brasilien an. Es gibt hier 2000 Zeltplätze, die in Eukalyptus- und Pinienhainen verstreut liegen, einen ganz kleinen Zoo und ein Treibhaus. Auch cabañas unterschiedlicher Qualität werden vermietet; im Januar kostet eine simple Hütte mit Spitzdach ab 1400 Ur$, für ein etwas schickeres Häuschen am Meer werden bereits 3700 Ur$ verlangt. Von März bis November halbieren sich die Tarife.

Busse, die von Punta del Diablo (35 Ur$, 15 Min.) kommen, halten bei Km 302 an der Ruta 9; von hier aus läuft man noch etwa 1 km bis zur Capatacía (Parkzentrale) – wem das zu lang ist, der kann mit dem Shuttle fahren. In besagter Parkzentrale gibt es ein Telefon, eine Post, einen Bäcker und ein Restaurant (Gerichte 90–240 Ur$; 9–22 Uhr).

Die Hauptattraktion des Nationalparks, der 4 km weiter nördlich an der Ruta 9 beginnt, ist die beeindruckende Fortaleza de Santa Teresa (Eintritt 15 Ur$; Dez.–März tgl. 10–19 Uhr, April–Nov. Do–So 10–18 Uhr) oben auf einem Hügel. 1762 begannen die Portugiesen mit dem Bau dieser Festung, die dann von den Spaniern vollendet wurde, nachdem sie die Anlage 1793 eingenommen hatten. In der Nordostecke des Parks ragt der Cerro Verde auf, eine felsige Landzunge am Meer, die von Uruguays SNAP-Programm (s. Kasten Klicken Sie hier) unter Naturschutz gestellt wurde.

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Uruguay verstehen

Uruguay heute

Die letzten Jahre bescherten Uruguay einen radikalen politischen Umbruch. Nach fast 200 Jahren, in denen sich die beiden traditionellen Parteien, die Blancos und die Colorados, immer wieder gegenseitig die Macht abnahmen, wurde 2005 die linke Frente Amplio in die Regierung gewählt und 2009 bestätigt. In diesem Zeitraum brachte die Frente-Amplio-Regierung zahlreiche gesellschaftliche Veränderungen auf den Weg, darunter ein öffentliches Rauchverbot, die Legalisierung der Abtreibung und die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Zivilehen, zudem ein ambitioniertes Programm namens Plan Ceibal: Im ganzen Land wurden allen Schülern internetfähige Laptops zur Verfügung gestellt.

Der derzeit amtierende Präsident, José Mujica, ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit: Er überlebte 13 Jahre Inhaftierung und Folter während der Militärherrschaft in Uruguay – darunter zwei Jahre eingesperrt auf dem Grund eines Brunnens. Dennoch stimmten bei derselben Wahl, die Mujica an die Macht brachte, die Uruguayer in einem Referendum gegen die Aufhebung des sogenannten Schlusspunktgesetzes: Das hätte die Ahndung der Menschenrechtsverletzungen unter der Militärdiktatur von 1973 bis 1985 ermöglicht. Das Thema spaltet das Land weiterhin, wie die Abstimmung im Parlament im Mai 2011 verdeutlichte – sie endete mit einem Patt: Die Amnestievereinbarungen wurden um ein Haar gekippt – trotz Mujicas Bestrebungen, schlafende Hunde nicht zu wecken.

José Mujica ist für seine großväterlicher Art und Bescheidenheit bekannt. Er spendet über zwei Drittel seines Gehalts für wohltätige Zwecke und lehnt es ab, im Präsidentenpalast zu leben. Im Lauf seiner politischen Karriere sah man ihn kaum einmal in Anzug und Krawatte – er läuft gern hemdsärmelig und eher leger herum.

Geschichte

Zu Uruguays indigener Bevölkerung zählten die Charrúa an der Küste sowie die Guaraní nördlich des Río Negro. Die Charruá, Jäger und Sammler, widersetzten sich der europäischen Besiedlung über ein Jahrhundert, indem sie 1516 den spanischen Forschungsreisenden Juan de Solís und einen Großteil seiner Leute umbrachten. Zudem gab es hier wenig, was die Spanier hätte anlocken können; sie schätzten das ebene Land am Río de la Plata hauptsächlich als Zugangsweg zu Gold und anderen Reichtümern weiter im Landesinneren.

Die ersten Europäer, die sich an der Banda Oriental (Ostküste) niederließen, waren jesuitische Missionare. Sie siedelten sich in der Nähe des heutigen Soriano am Río Uruguay an. Als Nächstes kamen die Portugiesen, die 1680 das heutige Colonia als Brückenpfeiler für den Schmuggel von Waren nach Buenos Aires gründeten. Spanien reagierte darauf 1726 mit dem Bau einer Zitadelle in Montevideo. In den folgenden hundert Jahren kämpften die Spanier und Portugiesen um die Vorherrschaft am Ostufer des Río de la Plata.

Napoleons Invasion auf der Iberischen Halbinsel Anfang des 19. Jhs. beschleunigte dann den Machtverfall der Spanier und Portugiesen und rief in der gesamten Region starke Unabhängigkeitsbewegungen auf den Plan. Uruguays bedeutendster Nationalheld José Gervasio Artigas trug sich anfangs mit dem Gedanken, eine Allianz mit dem heutigen Argentinien und Südbrasilien einzugehen, sah sich schließlich jedoch gezwungen, nach Paraguay zu fliehen. Hier stellte er sich neu auf und gründete die berühmten „33 Orientales“ eine Gruppe von überzeugten uruguayischen Patrioten unter General Juan Lavalleja, die mit der Unterstützung Argentiniens dann am 19. April 1825 den Río Uruguay überquerte und Uruguay allmählich von der Vorherrschaft der Brasilianer befreite. 1828 wurde Uruguay nach dreijährigem Ringen in einem von den Briten vermittelten Vertrag als kleiner, unabhängiger Pufferstaat zwischen den aufstrebenden Kontinentalmächten eingerichtet.

Mehrere Jahrzehnte lang war die Unabhängigkeit Uruguays ein zerbrechliches Gut. Zwischen den beiden jungen politischen Parteien, den Blancos und den Colorados (benannt nach den weißen bzw. roten Armbinden, die sie trugen), herrschte Bürgerkrieg. Argentinien belagerte Montevideo von 1838 bis 1851, Brasilien stellte eine ständige Bedrohung dar. In der zweiten Hälfte des 19. Jhs. konsolidierte sich die Lage dann durch die Anerkennung der Unabhängigkeit Uruguays in der Region und durch das Erstarken der Wirtschaft, die im Wesentlichen auf der Rindfleischindustrie und Wollproduktion basierte.

Anfang des 20. Jhs. führte Staatspräsident José Batlle y Ordóñez, ein Mann mit Visionen, Innovationen wie Renten, Farmkredite, Arbeitslosenhilfe und den achtstündigen Arbeitstag ein. Staatliche Interventionen führten zur Verstaatlichung vieler Industrien, zu neuen Wirtschaftszweigen – und zu einer Epoche allgemeinen Wohlstands. Die Reformen Batlles wurden größtenteils durch die Besteuerung der Viehwirtschaft finanziert, und als dann in der Mitte des Jahrhunderts die Exporte zurückgingen, begann der Wohlfahrtsstaat zu zerbröckeln. Anfang der 1970er-Jahre begann eine Epoche der Militärdiktatur, in der Folter zur Tagesordnung gehörte. Mehr als 60 000 Bürger wurden willkürlich inhaftiert, bis dann schließlich die 1980er-Jahre die Rückkehr zur Demokratie mit sich brachten.

Kultur

Eines stellen die Uruguayer sofort klar: Dass sie mit ihren Vettern jenseits des Río de la Plata, den porteños, absolut nichts gemein haben. Und in gewisser Weise stimmt das ja auch. Während die Argentinier manchmal dreist und arrogant wirken, gibt sich der Uruguayer eher bescheiden und entspannt. Und während Argentinien stets eine regionale Supermacht war, stand Uruguay immer im Schatten des großen Nachbarn. Witze, dass Punta del Este eine Vorstadt von Buenos Aires sei, werden auf dieser Seite des Río de la Plata jedenfalls nicht so leicht geschluckt. Dennoch gibt es natürlich auch viele Ähnlichkeiten: die generelle Wertschätzung von Kunst, der italienische Einfluss und das Erbe der Gauchos. Und tatsächlich können der Individualismus und die Verachtung, die viele Uruguayer dem neoliberalismo (Neoliberalismus) entgegenbringen, unmittelbar auf diese romantischen Latino-Cowboys zurückgeführt werden.

Die Uruguayer lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen und behaupten mit Stolz, das Gegenteil der hitzköpfigen Latinos zu sein. Der Sonntag bleibt der Familie und Freunden vorbehalten; dann wird eine halbe Kuh auf die parrilla (Grill) geworfen, alle machen es sich gemütlich und nippen an ihrem mate. Der Bildungsstand der Bevölkerung ist hoch, die Kluft zwischen Arm und Reich längst nicht so krass wie in anderen Ländern Lateinamerikas, wobei die Wirtschaftskrise Anfang des 21. Jhs. die Mittelschicht stark belastet.

Bevölkerung

Mit 3,3 Mio. Einwohnern ist Uruguay das kleinste spanischsprachige Land Südamerikas. Die Bevölkerung ist vorrangig weiß(88 %), 8 % sind Mestizen (Menschen mit spanischem und indigenem Blut), 4 % sind Farbige. Indigene Völker sind praktisch nicht vorhanden. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei gut 76 Jahren und ist somit eine der höchsten Lateinamerikas. Lesen und schreiben können 98 %, was ebenfalls viel ist; das Bevölkerungswachstum ist mit 0,5 % hingegen niedrig. Die Bevölkerungsdichte beträgt 19,8 Einwohner/km^2.

Religion

In Uruguay sind 56 % der Bevölkerung römisch-katholisch, 2 % Protestanten; der Rest gehört anderen christlichen Konfessionen an. Es gibt eine jüdische Minderheit (1 %) von rund 18 000 Gläubigen, die fast alle in Montevideo leben. In Uruguay sind, pro Kopf gerechnet, mehr bekennende Atheisten zu Hause als in jedem anderen Land Lateinamerikas. Einer Umfrage im Jahr 2008 zufolge hält sich nur etwas mehr als die Hälfte der Uruguayer für religiös.

Sport

Die Uruguayer sind – wie alle Lateinamerikaner – total verrückt nach fútbol (Fußball). Uruguay hat zweimal die Weltmeisterschaften gewonnen, darunter das erste Turnier, das 1930 in Montevideo ausgetragen wurde. Die zwei bedeutendsten Mannschaften sind Nacional und Peñarol, die beide in Montevideo ihre Heimat haben. Wer ein Spiel dieser beiden Mannschaften besucht, sollte sich auf alle Fälle einen Platz an den Seitenlinien suchen und keinesfalls hinter den Toren – außer er findet es spannend, sich von den fanatischen Fans aufmischen zu lassen.

Die Asociación Uruguayo de Fútbol (02-400-7101; Guayabo 1531) in Montevideo hält Informationen zu Spielen und Austragungsorten bereit.

Kunst

Viele Einwohner hat Uruguay zwar nicht, dafür aber eine beeindruckende literarische und künstlerische Tradition. Als größter Philosoph und Essayist des Landes gilt José Enrique Rodó. Sein Essay Ariel – ein Klassiker der Landesliteratur – vergleicht die beiden Zivilisationen Nord- und Südamerika. Zu den bedeutenden modernen Schriftstellern zählen Juan Carlos Onetti (1909–1994), Mario Benedetti (1920–2009) und Eduardo Galeano (geb. 1940).

Der berühmteste Film, der mit Uruguay in Zusammenhang steht, ist Costa-Gavras’ spannender Streifen Der unsichtbare Aufstand (1973); er wurde in Chile zur Zeit Allendes gedreht und beschäftigt sich mit den Tupermaros, die angeblich den amerikanischen CIA-Beamten Dan Mitrione entführten und dann exekutierten. Zu den besten Filmen, die unlängst in Uruguay produziert wurden, gehören César Charlones prämierter Streifen El Baño del Papa (2007), der den Besuch von Papst Paul II. in Uruguay 1988 auf die Schippe nimmt, sowie 3 Millones (2011), in dem das Vater-Sohn-Team Jaime und Yamandú Roos ihre Erfahrungen wiedergeben, die sie bei den Fußballweltmeisterschaften 2012 in Südafrika mit der Mannschaft aus Uruguay sammelten.

Theater steht in Uruguay hoch im Kurs, und Stückeschreiber wie Mauricio Rosencof sind dementsprechend prominent. Zu den renommiertesten Malern gehören der unlängst verstorbene Juan Manuel Blanes sowie Pedro Figari und Joaquín Torres García. Unter den Bildhauern hat sich José Belloni einen Namen gemacht.

Tango ist in Montevideo sehr angesagt. Die Uruguayer beanspruchen die Tangelegende Carlos Gardel als Sohn des Landes für sich, und einer der bekanntesten Tangos – La Cumparsita – komponierte der Uruguayer Gerardo Matos Rodríguez. Im Karneval vibrieren die Straßen Montevideos beim aufgeheizten Getrommel von candombe, einem Rhythmus, der seine Ursprünge in Afrika hat und um 1750 von Sklaven nach Uruguay gebracht wurde. In der zeitgenössischen Musikszene haben sich mehrere Rockbands aus Uruguay ihre Fangemeinde auf beiden Seiten des Río de la Plata erspielt, beispielsweise die Buitres, La Vela Puerca und No Te Va Gustar.

Essen & Trinken

Die Küche von Uruguay dreht sich um Fleisch vom Grill. Parrillas (Restaurants mit gigantischen Holzkohlengrills, auf denen jede Menge Fleisch brutzelt) gibt’s an jeder Ecke, und asados (Grillfeten) am Wochenende haben Tradition. Chivitos sind enorm beliebt, was auch für die chivitos al plato gilt, die mit Pommes auf einem Teller serviert werden und nicht in einem Riesenbrötchen. Vegetarier müssen sich oft mit Pizza und Pasta begnügen, die allenthalben erhältlich sind (es gibt aber auch ein paar speziell vegetarische Lokale). An der Küste sollte man die hervorragenden Meeresfrüchte genießen. Die Desserts sind ein süßer Traum aus Meringe, dulce de leche (Milch-Karamell-Creme), geschmolzenem Zucker und Vanillesoße.

In Uruguay lässt sich Leitungswasser fast überall ohne vorheriges Abkochen trinken. Die Weine, die in Uruguayproduziert werden, – allen voran die Tannats – sind hervorragend, und auch die einheimischen Biermarken (Patricia, Pilsen und Zillertal) schmecken ganz passabel.

Die Uruguayer trinken sogar weit mehr mate als die Argentinier. Falls sich die Gelegenheit bietet, sollte man den Tee ruhig einmal probieren – so mancher ist dabei auf den Geschmack gekommen. Und tatsächlich gibt es nichts Entspannenderes, als einen Nachmittag mit neuen Freunden zu vertrödeln und dabei mate zu schlürfen. In bedeutenden Touristendestinationen wie Punta del Este und Colonia berechnen Restaurants das cubierto (Gedeck, 20 Ur$ oder mehr). Dazu gehört meist auch ein Körbchen mit Brot, das vor dem Essen auf den Tisch gestellt wird.

Natur & Umwelt

Uruguay ist zwar eines der kleinsten Länder Südamerikas, nach europäischen Maßstäben aber trotzdem recht groß. Das Staatsgebiet umfasst 176 220 km^2 und ist damit halb so groß wie Deutschland.

Im Landesinnern verlaufen zwei Gebirgszüge: die Cuchilla de Haedo westlich von Tacuarembó und die Cuchilla Grande im Süden von Melo; keiner der Berge übersteigt die Höhe von 500 m. Westlich von Montevideo ist das Land recht flach. Der Río Negro fließt durch die Landesmitte und schafft eine natürliche Trennlinie zwischen Nord und Süd. Die Atlantikküste kann mit beeindruckenden Stränden, Dünen, Landzungen und Lagunen aufwarten, die Steppen und Wälder Uruguays erinnern an die argentinische Pampa oder an Südbrasilien. Im Osten, entlang der brasilianischen Grenze, haben sich Areale mit Palmensavanne erhalten.

Uruguay bietet einer Fülle von Vögeln einen Lebensraum, und vor allem die Provinz Rocha ist mit ihren vielen Lagunen ein hervorragendes Revier zur Vogelbeobachtung. Die meisten großen Landsäugetiere sind verschwunden, aber gelegentlich flitzt noch ein Nandu durchs Grasland im Nordwesten des Landes. Wale, Robben und Seelöwen lassen sich häufig an der Küste sehen.

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Praktische Informationen

Allgemeine Informationen

Aktivitäten

Uruguay bietet sportlichen Urlaubern eine Reihe von Aktivitäten: Die Wellen in Punta del Diablo, La Paloma, La Pedrera und Punta del Este eignen sich hervorragend zum Surfen. Cabo Polonio und die Lagunen an der Küste der Provinz Rocha bieten tolle Gelegenheiten, Wale und Vögel zu beobachten. Die Strandszene von Punta del Este gibt sich mondäner mit kostspieligeren Freizeitbeschäftigungen wie Parasailing, Paragliding und Jetskifahren.

Im Landesinneren sind Ausritte beliebt, die meisten Touristen-estancias (s. Klicken Sie hier) bieten sie an (auch für Anfänger).

Botschaften & Konsulate

Alle hier aufgeführten Adressen befinden sich in Montevideo:

Argentinien (2902-8166; cmdeo.mrecic.gov.ar; Cuareim 1470)

Bolivien (2708 3573, Dr. P. De Pena 2469)

Brasilien (2707-2119; montevideu.itamaraty.gov.br; Artigas 1394)

Chile (2916 4090, 25 de Mayo 575)

Deutschland (2902-5222; www.montevideo.diplo.de; La Cumparsita 1417)

Ecuador (2710 2492, J. María Pérez 2810)

Österreich (915-5431; Misiones 1381, Of. 102)

Paraguay (2707 2138, Br. Artigas 1306)

Peru (2709 7208, Obligado 1384)

Schweiz (2711-5545; Francisco Abadie 2936, 11. St.)

Essen

Informationen zur Küche Uruguays siehe Klicken Sie hier und Klicken Sie hier.

Feiertage

Año Nuevo (Neujahr) 1. Januar

Día de los Reyes (Dreikönigstag) 6. Januar

Viernes Santo/Pascua (Karfreitag/Ostern) März/April (Termine unterschiedlich)

Desembarco de los 33 (Rückkehr der 33 Exil-Uruguayer) 19. April; zu Ehren der Exilanten, die 1825 nach Uruguay zurückkehrten, um mit Hilfe der Argentinier das Land von der brasilianischen Herrschaft zu befreien

Día del Trabajador (Tag der Arbeit) 1. Mai

Batalla de Las Piedras (Schlacht von Las Piedras) 18. Mai; gedenkt dieser wichtigen Schlacht beim Kampf um die Unabhängigkeit

Natalicio de Artigas (Geburtstag von General Artigas) 19. Juni

Jura de la Constitución (Jahrestag der Verfassung) 18. Juli

Día de la Independencia (Unabhängigkeitstag) 25. August

Día de la Raza (Jahrestag der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus) 12. Oktober

Día de los Muertos (Allerseelen) 2. November

Navidad (Weihnachtstag) 25. Dezember

Feste & Events

Der Karneval (s. Klicken Sie hier) dauert in Uruguay über einen Monat und ist viel fetziger als in Argentinien. Die Semana Santa (Karwoche) heißt heute Semana de Turismo (Woche des Tourismus); viele Uruguayer machen dann irgendwo im Land Urlaub, und die Quartiersuche gestaltet sich in dieser Zeit oft recht mühsam. Weitere interessante Events sind das Bierfest in Paysandú und die Fiesta de la Patria Gaucha in Tacuarembó.

Frauen Unterwegs

Die Uruguayer sind keine Heiligen in Sachen machismo, im Allgemeinen werden Frauen aber mit Respekt behandelt. Alleinreisende Frauen sind in Uruguay jedenfalls sicherer als in vielen anderen Ländern Lateinamerikas.

Freiwilligenarbeit

Alle Organisationen in Uruguay, die Freiwillige akzeptieren, bestehen auf einer Mindestaufenthaltsdauer von einem Monat, zudem werden zumindest Grundkenntnisse in Spanisch erwartet. Die folgenden Gruppen sind in Montevideo stationiert:

Academia Uruguay (www.academiauruguay.com) Sprachschule, die Freiwilligen diverse Einsatzmöglichkeiten in Montevideo vermittelt.

Karumbé (www.karumbe.org) Widmet sich dem Schutz der Meeresschildkröten.

Gesundheit

Impfungen sind für Reisen in Uruguay nicht vorgeschrieben. Das Land verfügt über ein gutes öffentliches Gesundheitssystem. Leitungswasser kann gefahrlos getrunken werden. In diesem Reiseführer werden Krankenhäuser in der Rubrik „Praktische Informationen“ bei der jeweiligen Stadt genannt.

Geld

Die in diesem Kapitel genannten Preise sind in pesos uruguayos (Ur$) angegeben, der offiziellen Währung von Uruguay. Geldscheine gibt es zu 20, 50, 100, 200, 500 und 1000 Pesos, Münzen zu 1, 2, 5 und 10 Pesos. Wechselkurse siehe Klicken Sie hier.

In den Touristenhochburgen werden im Allgemeinen US-Dollar akzeptiert; dort geben Hotels der Spitzenklasse und sogar einige Budgetunterkünfte ihre Preise in US$ an. Aber Achtung: Der Wechselkurs im Hotel ist schlecht. In den meisten Fällen kommt derjenige besser weg, der in Pesos bezahlt. Außerhalb der Touristenzentren werden Dollar kaum angenommen. Der Euro ist als Zahlungsmittel nicht eingeführt.

PREISE

Die folgenden Preisangaben, die in diesem Kapitel in der Rubrik „Essen“ verwendet werden, beziehen sich auf ein Standard-Hauptgericht.

$ unter 175 Ur$

$$ 175–300 Ur$

$$$ über 300 Ur$

PREISE

Die folgenden Preisangaben, die in diesem Kapitel unter der Rubrik „Schlafen” verwendet wurden, beziehen sich auf ein Doppelzimmer mit Bad in der Hochsaison. Insofern nicht anders angegeben, ist das Frühstück im Preis mit inbegriffen.

$    unter 1000 Ur$

$$    1000–2000 Ur$

$$$   über 2000 Ur$

GELDAUTOMATEN

Selbst im winzigsten Ort im Landesinneren ist es kein Problem, an einem Geldautomaten Bargeld zu ziehen. Die Automaten sind mit einem grünen Banred- oder einem blauen Redbrou-Logo gekennzeichnet und an alle internationalen Banksysteme angeschlossen.

Die Geldautomaten geben Geldscheine aus, die einem Vielfachen von 100 Pesos entsprechen. Wer vermeiden will, einen einzigen 1000-Peso-Schein zu erhalten, sollte also lieber 900 Ur$ abheben (oder 1900 Ur$ anstatt 2000 Ur$).

Viele Geldautomaten geben auch US-Dollar aus (Kennzeichnung: US$), und zwar ebenfalls in einem Vielfachen von 100 US-Dollar.

KREDITKARTEN

Gehobene Hotels, Restaurants und Geschäfte nehmen Kreditkarten an.

GELDWECHSEL

Es gibt in Montevideo, Colonia, in den Ferienorten an der Atlantikküste und in Grenzstädten wie Chuy Wechselstuben – casas de cambio. Sie haben längere Öffnungszeiten als Banken, oft aber einen schlechteren Wechselkurs.

TRINKGELD

Restaurants 10 %

Taxis Ein paar Pesos aufrunden

Internetzugang

Internetcafés finden sich in allen Großstädten und größeren Ortschaften; die Nutzung kostet etwa 20 Ur$ pro Stunde. Viele Filialen von Antel (staatliche Telefongesellschaft) bieten Internetzugang für 19 bis 45 Ur$ pro Stunde.

Karten

ITMB (shop.itmb.ca) veröffentlicht eine nützliche Karte mit einem Stadtplan von Montevideo auf der einen und einer Landkarte von Uruguay auf der anderen Seite. Weitere gute Karten sind an den Ancap-Tankstellen, dem Automóvil Club del Uruguay (www.acu.com.uy) und beim Servicio Geográfico Militar (www.sgm.gnb.uy) erhältlich.

ÖFfnungszeiten

Die Öffnungszeiten der einzelnen Geschäfte sind nur angegeben, wenn sie von den unten genannten Standardzeiten abweichen.

Banken Mo–Fr 13–18 Uhr. Wechselstuben haben in der Regel länger geöffnet.

Bars, Pubs & Clubs 18 Uhr bis frühmorgens. Richtig los geht es allerdings erst nach Mitternacht.

Restaurants 12–15 & 21–24 Uhr oder später. Wenn es auch Frühstück gibt, wird etwa um 8 Uhr geöffnet.

Geschäfte Mo–Sa 8.30–13 & 15–19 Uhr. In größeren Städten haben Einkaufszentren und Supermärkte über die genannten Zeiten hinaus mittags durchgehend geöffnet und oft auch am Sonntag.

Post

Die Postgebühren halten sich im Rahmen, allerdings dauert die Beförderung oft lang. Wichtige Sendungen sollten vom Absender deshalb unbedingt per Einschreiben oder Kurier geschickt werden.

Rechtsfragen

Illegale Drogen sind in Uruguay an jeder Ecke erhältlich. Wer damit erwischt wird, sitzt allerdings in der Klemme – wie überall auf der Welt. Polizisten und Beamte sind in Uruguay nicht so scharf auf ein Bestechungsgeld wie in anderen Ländern Südamerikas.

Reisen Mit Behinderung

Langsam kümmert sich Uruguay auch um das Wohl von Reisenden mit einer Behinderung. In Montevideo finden sich mittlerweile Rampen und speziell ausgestattete WCs an wichtigen Punkten wie der Plaza Independencia und dem Teatro Solis; außerdem bietet die Buslinie CA1 einen Niederflureinstieg. Dennoch bleibt noch viel zu tun, um Behinderten das Leben zu erleichtern. Viele Budgetunterkünfte haben ein Treppenhaus, aber keinen Lift. Ein Plus sind dafür die billigen Taxis – und die liebenswürdigen Einheimischen helfen immer gern weiter!

Schwule & Lesben

Uruguay ist in den letzten Jahren erheblich schwulen- und lesbenfreundlicher geworden. Im Januar 2008 erkannte es als erstes Land Lateinamerikas gleichgeschlechtliche Zivilehen an.

In Montevideo lohnt es sich, nach der Friendly Map (www.friendlymap.com.uy) Ausschau zu halten; dort sind sämtliche schwulen- und lesbenfreundliche Unternehmen in ganz Uruguay zusammengestellt.

Strom

In Uruguay werden die gleichen Stecker verwendet wie in Argentinien; Einzelheiten siehe Klicken Sie hier.

Telefon

Die Landesvorwahl von Uruguay ist %598.

Antel, die staatliche Telefongesellschaft, unterhält zahlreiche Filialen in jeder Stadt. Es gibt aber auch überall private locutorios (Telefonläden).

Seit 2010 haben in Uruguay alle Telefonnummern acht Ziffern; in Montevideo beginnen sie mit der Zahl 2, im übrigen Land mit 4. Handynummern bestehen aus einer dreistelligen Kennung (am häufigsten 099), gefolgt von der sechsstelligen Nummer. Bei einem Inlandsgespräch entfällt die erste Null.

Die Nutzung eines öffentliches Telefons ist nur mit einer vorbezahlten Telefonkarte möglich, die zu 25, 50, 100, 200 und 500 Pesos in Antel-Filialen oder am Zeitungskiosk erhältlich sind.

Viele Internetcafés haben auf ihren Computern Skype installiert und sind mit Kopfhörern und Mikrofon ausgestattet.

HANDYS

Viele Reisende bringen ein freies Handy ohne SIM-Lock mit (oder kaufen sich eines billig vor Ort) und legen dann eine urugayische SIM-Karte ein, anstatt teure Roaming-Gebühren zu zahlen. SIM-Karten der verschiedenen uruguayischen Anbieter sind in deren Filialen sowie in großen Einkaufszentren erhältlich. Prepaid-Karten zum Aufladen gibt es an jedem Kiosk und sogar im Supermarkt.

Das eigene Handy sollte bereits zu Hause entsperrt werden, da dieser Service in Uruguay nur selten angeboten wird.

Touristeninformation

Das Nationale Ministerium für Tourismus (www.turismo.gub.uy) unterhält 13 Infostellen im ganzen Land. Dort sind hervorragende kostenlose Landkarten der 19 Provinzen Uruguays erhältlich, außerdem spezielle Broschüren zum Estancia-Tourismus, Karneval, Surfen und anderen Reisethemen, die für Uruguay-Reisende von Belang sind. In den meisten Städten und Ortschaften gibt es auch eine städtische Touristeninformation, die sich meist am Hauptplatz oder im Busbahnhof befindet und die man gleich nach der Ankunft aufsuchen kann.

ONLINE BUCHEN

Weitere Bewertungen von Unterkünften durch Lonelyplanet-Autoren finden sich unter www.hotels.lonelyplanet.com. Hier erhält man auch unabhängige Beurteilungen sowie Empfehlungen für besonders gute Unterkünfte. Und das Beste: Alle diese Unterkünfte lassen sich online buchen.

Unterkunft

Uruguay verfügt über ein hervorragendes Netz an Hostels und Campingplätzen, und zwar vor allem an der Atlantikküste. Weitere Billigquartiere sind hospedajes (Privatzimmer) und residenciales (Budgethotels).

Posadas (Gasthöfe) gibt es in allen Preisklassen, sie sind meist gemütlicher als Hotels. Die wiederum sind je nach Ausstattung mit einem bis zu fünf Sternen klassifiziert.

Auf dem Land bieten estancias turísticas (mit dem blauen Logo des Nationalen Tourismusministeriums gekennzeichnet) Unterkunft auf einer traditionellen Farm (s. Kasten Klicken Sie hier).

Versicherung

Eine weltweit gültige Reiseversicherung ist erhältlich unter www.lonelyplanet.com/travel_services. Sie kann jederzeit gekauft, erweitert und geltend gemacht werden – selbst wenn jemand bereits unterwegs ist. Andernfalls empfiehlt es sich, zu Hause eine Versicherung abzuschließen, die neben Krankheiten (ohne Ausschluss von gefährlichen Sportarten) auch den Verlust/Diebstahl des Gepäcks abdeckt.

Visum

Staatsbürger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erhalten automatisch eine Touristenkarte, die 90 Tage gültig ist und um weitere 90 Tage verlängert werden kann. Staatsbürger anderer Länder benötigen ggf. ein Visum. Eine Visumsverlängerung erteilt die Dirección Nacional de la Migración (2916-0471; Misiones 1513) in Montevideo oder in einem ihrer Büros in den Grenzstädten.

Zeit

Die Zeit in Uruguay liegt vier Stunden hinter der MEZ und eine Stunde vor der Zeiet, die in Argentinien gilt. Während der in Uruguay herrschenden Sommerzeit werden die Uhren eine Stunde vorgestellt, und zwar geschieht dies immer am ersten Sonntag im Oktober. Wieder zurückgestellt werden die Uhren um eine Stunde am zweiten Sonntag im März.

Verkehrsmittel & -wege

Flüge und Touren können ganz bequem online über lonelyplanet.com/bookings gebucht werden.

Einreise

Alle Ausländer benötigen zur Einreise nach Uruguay einen Reisepass, nur Staatsbürger der Nachbarstaaten können sich mit ihrer Kennkarte ausweisen.

Der Pass muss bei vielen Gelegenheiten vorgelegt werden; beispielsweise auch beim Einchecken in ein Hotel werden die Gäste um die Vorlage des passes gebeten.

Flugzeug

FLUGHäFEN & FLUGLINIEN

Die meisten Flüge kommen am Flughafen von Montevideo an, dem Carrasco International Airport (MVD; aeropuertodecarrasco.com.uy); einige Flieger aus Argentinien und Brasilien steuern auch den Flughafen Punta del Este International Airport (PDP; www.puntadeleste.aero) an. Detaillierte Informationen, welche Fluggesellschaften welchen Flughafen bedienen, finden sich auf Klicken Sie hier.

Pluna, die uruguayische Inlandsfluglinie, gilt als sehr sicher.

Fluglinien, die Direktflüge nach Uruguay anbieten:

Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar)

Air France (www.airfrance.com)

American Airlines (www.aa.com)

BQB (www.flybqb.com)

Copa (www.copaair.com)

Gol (www.voegol.com.br)

Iberia (www.iberia.com)

LAN (www.lan.com)

Pluna (www.flypluna.com)

Sol (www.sol.com.ar)

TACA (www.taca.com)

TAM (www.tam.com.br)

Auf dem Landweg & übers Meer

Uruguay grenzt an die argentinischen Provinz Entre Ríos und an die südbrasilianische Provinz Rio Grande do Sul. Schnellstraßen und Busverbindungen sind in der Regel gut. Die Fahrt von Montevideo nach Buenos Aires mit dem Bus dauert länger und ist nicht so praktisch wie die Fähre über den Río de la Plata. Wer zu den Wasserfällen von Iguazú möchte, reist über Argentinien schneller dorthin als über Brasilien.

Unterwegs vor Ort

Auto & Motorrad

Wer sich weniger als 90 Tage in Uruguay aufhält, benötigt nur seinen gültigen Führerschein aus dem Heimatland. Der Fahrstil der Uruguayer ist generell sehr rücksichtsvoll, und selbst im brodelnden Montevideo geht es im Vergleich zu Buenos Aires sehr gesittet zu.

Uruguay importiert sein gesamtes Öl. Der Preis für bleifreies Benzin betrug bei Drucklegung dieses Reiseführers 35,60 Ur$.

Der Automóvil Club del Uruguay (www.acu.com.uy) verfügt über gute Straßenkarten und Informationen.

MIETWAGEN

Preiswerte Mietwagen sind in der Hochsaison schon ab 1000 Ur$ pro Tag erhältlich, inklusive Steuer und Versicherung. Online-Buchungen kommen oft billiger, als das gewünschte Fahrzeug vor Ort im Land zu mieten. Die bei den meisten Kreditkartenunternehmen inkludierte Versicherung für Unfall/Schaden/Diebstahl gilt auch für Mietwägen in Uruguay.

STRASSENVERKEHRSREGELN & GEFAHREN

Es ist Pflicht, auf allen Schnellstraßen des Landes tagsüber die Scheinwerfer einzuschalten. In den meisten Städten sind Einbahnstraßen an der Tagesordnung; in welche Richtung gefahren werden darf, zeigt ein Pfeil an. Außerhalb von Montevideo gibt es an Kreuzungen keine Stoppschilder und keine Ampeln. Wer zuerst kommt, hat Vorfahrt – eine Nervenprobe für Uneingeweihte. Willkürliche Fahrzeugkontrollen und Durchsuchungen von Seiten der Polizei sind sehr selten.

Außerhalb der Hauptstadt Montevideo und den Touristenzentren am Meer ist der Verkehr minimal und stellt kaum ein Problem dar. Die Straßen sind generell in einem vernünftigen Zustand und nur im Landesinneren öfters ramponiert. Aufpassen sollte man auf umherlaufendes Vieh und wilde Tiere. Selbst in der Innenstadt von Montevideo sind noch Pferdewagen unterwegs, die Müll oder Waren aufsammeln.

GRENZÜBERGÄNGE NACH URUGUAY

VON | NACH | STRAßENNUMMER/BESCHREIBUNG
ARGENTINIEN | |
Buenos Aires | Montevideo | Schiff (Buquebus)
Buenos Aires | Colonia | Schiff (Buquebus, Colonia Express, Seacat)
Tigre | Carmelo | Schiff (Cacciola)
Gualeguaychú | Fray Bentos | Represa de Salto Grande (Damm)
Colón | Paysandú | Puente General Artigas (Brücke)
Concordia | Salto | Puente General San Martín (Brücke)
Concordia | Salto | Schiff (Transporte Fluvial San Cristóbal)
BRASILIEN | |
Chuí | Chuy | Schnellstraße BR-471/UR-9
Jaguarão | Río Branco | Schnellstraße BR-116/UR-26
Aceguá | Aceguá | Schnellstraße RS-153/UR-8
Santana do Livramento | Rivera | Schnellstraße BR-293/UR-5
Quaraí | Artigas | Schnellstraße RS-060/UY-30
Barra do Quaraí | Bella Unión | Schnellstraße BR-472/UY-3

Bus

Die Busse sind komfortabel, die Fahrpreise halten sich im Rahmen, und die Entfernungen sind kurz. Bei den meisten Unternehmen liegen kostenlose Fahrpläne aus. In einigen Orten, die keinen eigenen Busbahnhof haben, haben die Unternehmen ihre Büros in Laufweite voneinander entfernt am Hauptplatz.

Es ist nicht nötig, einen Platz im Bus zu reservieren – außer in der Hochsaison und zur Ferienzeit. In der Hauptreisezeit lassen die Unternehmen mehrere Busse gleichzeitig zu einem der häufig nachgefragten Ziel fahren – auf dem Ticket ist dann auch die Nummer des jeweiligen Busses vermerkt. Beim Fahrer sollte man sich rückversichern, dass man in den richtigen Bus einsteigt, sonst kann es passieren, dass man womöglich auf dem richtigen Sitzplatz, aber im falschen Bus sitzt!

In vielen Städten mit Busbahnhof gibt es eine kostenlose Gepäckaufbewahrung.

Nahverkehr

Taxis, remises (vorbestellte Funktaxis) und Lokalbusse funktionieren in etwa so wie auch in Argentinien. Taxis haben ein Taxameter. Die Fahrer berechnen den Preis anhand des Taxameters und einer Fahrpreistabelle. Von 22 bis 6 Uhr morgens, am Wochenende und an Feiertagen liegen die Fahrpreise um 20 % höher. Für Gepäck wird eine geringfügige Gebühr erhoben, die Fahrgäste geben Trinkgeld, indem sie den Betrag um 5–10 Pesos aufrunden. In Montevideo sowie in anderen Verkehrsknotenpunkten ist der Service der Stadtbusse bestens, während in kleineren Küstenstädten wie La Paloma micros (Minibusse oder umgebaubte Vans) den Nahverkehr übernehmen.

Trampen

Auf dem Land sind Einheimische, die per Anhalter fahren, nichts Besonderes, denn Benzin ist teuer, und nur recht wenige Leute besitzen ein eigenes Auto. Bedenken in Sachen Sicherheit sind hier nicht so wichtig wie in anderen Ländern, aber Ausländer, die trampen, werden oft schief angeschaut.

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Argentinien verstehen

ARGENTINIEN AKTUELL

Wirtschaftliche Nöte und Erfolge im Sport.

GESCHICHTE

Herrschaft der Spanier, Unabhängigkeit von Europa und der schmutzige Krieg der Generäle.

SO LEBT MAN IN ARGENTINIEN

Familiäre Bindungen und fútbol – dies und mehr hält das Land zusammen.

ARGENTINIEN KULINARISCH

Nirgends ist Rindfleisch so köstlich wie hier!

ARGENTINISCHE MUSIK

Von traditioneller folklórico-Musik bis zu den Klängen des Tango.

LITERATUR & FILM

Eine traditionsreiche Literatur trifft auf eine lebendige und noch junge Filmbranche.

NATUR & UMWELT

Küsten, hohe Bergketten, weites Grasland und eine ungeheuer reiche Flora und Fauna.

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Argentinien aktuell

Cristina Kirchner

Cristina Kirchner wurde mit einer beachtlichen Mehrheit von 54 % zur argentinischen Präsidentin gewählt. Ihr Wahlkampf trug durchaus auch populistische Züge: So verspach sie, die Einkommen der Menschen anzuheben, die Leistungsfähigkeit der Industrie wiederherzustellen und den wirtschaftlichen Aufschwung des Landes dauerhaft auf hohem Niveau zu sichern. Viele Menschen ließen sich von ihren Versprechungen verzaubern.

» Fläche: 2,8 Mio. km^2

» Einwohner: 40,12 Mio.

» Hauptstadt: Buenos Aires

» Wichtigste Sprache: Spanisch

» Zeit: MEZ minus vier Stunden (bei europäischer Sommerzeit minus fünf Stunden)

» Bruttoinlandsprodukt pro Kopf: 16 000 US$

» Arbeitslosigkeit: 7,3 %

Man hat Cristina Kirchner oft mit Evita verglichen; beide wagten den Kampf gegen die Armut und starteten großzügige Sozialprogramme. Beiden gemeinsam sind allerdings auch autoritäre Tendenzen: Kirchner und Evita haben versucht, die Medien durch Zensur zu bändigen und durch präsidiale Verordnung zu regieren.

Kirchner entließ beispielsweise den Präsidenten der Zentralbank, als dieser sich weigerte, Währungsreserven zur Tilgung künftiger Schulden einzusetzen. Es ist ihr aber auch gelungen, bestimmten Wirtschaftszweigen eine Preiskontrolle aufzunötigen. Die Regierung Kirchner steht allerdings auch im Verdacht, wirtschaftliche Kennzahlen zu manipulieren; im März 2011 erklärte die Zeitschrift Economist deshalb, sie traue den argentinischen Angaben zur Inflationsrate nicht mehr und werde fortan nur noch Zahlen veröffentlichen, die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler errechnet hätten. Auch die brisante Falkland-Frage entfacht bis heute Emotionen: Wiederholt hat Kirchner die britische Hoheit über die Inseln in Zweifel gezogen – pünktlich zum 30. Jahrestag des Falkland-Krieges.

Aller Kritik zum Trotz hat diese presidenta durchaus einiges erreicht: Sie hat die Verbrechen aus den Zeiten der Militärdiktatur klar benannt, sie hat die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare gestärkt und vor allem die Arbeiterschaft unterstützt. Die Menschen jedenfalls lieben sie, so wie sie Evita geliebt haben.

Die Wirtschaftskrise

Mit der Abwertung der argentinischen Währung im Jahr 2002 entstand eine wachsende Nachfrage nach den urplötzlich preiswerten Agrarprodukten des Landes. Flankiert durch ein explosionsartiges wirtschaftliches Wachstum und erhebliche öffentliche Ausgaben in Brasilien und China, hielt diese Boomphase in Argentinien bis ins Jahr 2007 an und erlebte 2010 sogar einen weiteren Höhepunkt. Mittlerweile aber haben eine hohe Inflation, ein stärkerer Peso und ein insgesamt niedriges Preisniveau die weitere Entwicklung der argentinischen Wirtschaft gebremst. Nun kürzt die Regierung wieder ihre Ausgaben für die Grundversorgung und den öffentlichen Nahverkehr, und die Menschen müssen mittlerweile Preise zahlen, die den wahren Kosten deutlich näherkommen. Im Oktober 2011 unternahm die Regierung sogar den Versuch, die Kapitalflucht einzudämmen; Argentinier, die US-Dollar erwarben, mussten den Bedarf eigens begründen.

Cristina Kirchner wird alles tun müssen, um die Inflationsrate in den Griff zu bekommen, die – inoffiziell – wohl bei ca. 25 % liegen dürfte (die amtlichen Zahlen suggerieren weniger als die Hälfte, nämlich 11 %). Kirchner wird die Ausgaben kontrollieren müssen, um Währungsreserven zu halten und eine ausgeglichene Handelsbilanz zu erzielen. Und natürlich wird die Politik der Regierung transparenter werden müssen, um einheimische und ausländische Investoren zu überzeugen. Das Ziel ist hoch gesteckt und die Gefahr einer Abwertung droht weiterhin, aber wer weiß: Vielleicht braucht Argentinien ja den nächsten Crash, um wieder an die Spitze zu kommen.

Erfolge im Sport

Im Juni 2011 hielt man in der Welt des Sports den Atem an: Der berühmte argentinische Fußballclub River Plate war nach einer schlechten Saison in die Zweite Liga abgestiegen. Zum ersten Mal in der 110-jährigen Vereinsgeschichte war der Club so gedemütigt worden, und in Buenos Aires kam es deswegen zu Unruhen und Ausschreitungen. Die legendären Superclásico-Spiele gegen Boca fielen deshalb ein Jahr lang aus – dann gelang dem Club der Wiederaufstieg in die Erste Liga.

Immerhin feierte der aus Rosario stammende Lionel Messi internationale Erfolge: 2009 wurde er zum „Spieler des Jahres“ gewählt, 2010 und 2011 wurde ihm der Ballon d’Or zuerkannt. Messi steht derzeit beim berühmten FC Barcelona in Spanien unter Vertrag, gleichzeitig ist er Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft.

Auch sonst spielt Argentinien in der Welt des Sports eine Rolle. Die Rallye Dakar (früher: Paris–Dakar) wurde 2011 erneut in Argentinien (und Chile) abgehalten. Das argentinische Tennisteam kam im Davis Cup in Sevilla immerhin bis ins Finale (und unterlag dort dann aber Spanien). Und das FIBA-Turnier im Basketball (das für die Olympia-Qualifikation entscheidend war) fand in Mar del Plata statt – und im Finale siegte der Gastgeber über Brasilien.

Top-Bücher

» Uttermost Part of the Earth (E. Lucas Bridges, 1947) Eine klassische Beschreibung der mittlerweile verschwundenen indígenas aus Feuerland.

» In Patagonien. Reise in ein fernes Land (Bruce Chatwin, 1977) Ein recht lesenswertes Buch über die spannende Geschichte und die Mythen Patagoniens.

» The Motorcycle Diaries (1993, Ernesto Che Guevara et. al.) Die Reisetagebücher des weit über die Grenzen des Landes bekannten Revolutionärs.

» And the Money Kept Rolling In (and Out) (Paul Blustein, 2005) So hat der IWF dem bankrotten Argentinien geholfen.

» El secreto de sus ojos (2002) Drei Menschen reisen unabhängig voneinander durch Patagonien.

Top-Filme

La historia oficial (Die Verschwundenen, 1985) Ein preisgekrönter Film über den schmutzigen Krieg.

» Historias mínimas (2002) Drei Menschen reisen unabhängig voneinander durch Patagonien.

» Un novio para mi mujer (2008) Komödie über einen Ehemann, der Pläne für seine Scheidung schmiedet.

» El secreto de sus ojos (In ihren Augen; 2009) Der Thriller erhielt 2010 den Oscar als bester ausländischer Film.

Grußformeln

» Beim Betreten eines Raumes sagt man buenos dias oder buenas tardes (guten Morgen/guten Tag).

» Adios oder hasta luego bedeuten „Auf Wiedersehen“.

» Ciao oder chau ist ein informeller Abschiedsgruß, den Freunde untereinander verwenden.

» Che ist Umgangssprache und bedeutet etwa „Hey!“ Nur unter Freunden.

» Die Begrüßungsformel Che boludo gebraucht man nur gegenüber einem wirklich sehr guten Freund – oder wenn jemand verschwinden soll.

» Besos (Küsse) drückt man auf die Wangen – oder hält die eigene Wange hin.

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Geschichte

Wie alle anderen lateinamerikanischen Staaten hat auch Argentinien eine stürmische und wechselvolle Geschichte aufzuweisen, zuweilen geprägt von Tyrannei, Korruption und großer Not. Das Stichwort „Schmutziger Krieg“ beschreibt dabei eine kurze, aber brutale Ära, die noch gar nicht so lange zurückliegt. Sie ist deshalb in den Erinnerungen vieler Argentinier noch sehr lebendig. Mehrere Wirtschaftskrisen haben sich folgenreich auf die Geschichte des Landes ausgewirkt. Doch Argentiniens Historie hat auch glorreiche Ereignisse aufzuweisen, beispielsweise den erfolgreichen Kampf gegen die spanische Kolonialmacht. Und einstmals war das Land auch eines der wirtschaftlich erfolgreichsten der Welt. Berühmt ist es auch als Geburtsstätte des Tango; Evita Perón und Che Guevara sind Argentinier. Und der Gaucho ist eine echte Identifikationsfigur des Landes und untrennbar mit der argentinischen Folkore verbunden. Kenntnisse über die Geschichte Argentiniens sind außerordentlich hilfreich, um die Gegenwart und vor allem die Argentinier besser zu verstehen.

Die folgenden Seiten stellen nur eine kurze Einführung in die Geschichte des Landes dar. Empfehlenswerte Literatur zum Thema sind auf Seite 653 aufgeführt.

Indigene Völker

Auf dem Gebiet des heutigen argentinischen Staates gab es einst viele indigene Völker. In den Pampas lebten die Querandí, ein Volk von Jägern und Sammlern. Im Norden waren die Guaraní zu Hause; dieses halbsesshafte Volk betrieb Ackerbau und Fischfang. Im Seengebiet und in Patagonien siedelten die Pehuenches und die Puelches, die sich von den Samen („Pinienkernen“) der Araukarie ernährten, während die Mapuche aus dem Westen in diese Region vordrangen und die Spanier gleichzeitig südwärts vorstießen. Heute gibt es noch einige Mapuche-Reservate, vor allem in der Gegend rund um Junín de los Andes.

Bevor sie von den Europäern ausgelöscht wurden, lebten indigene Völker wie die Selk’nam, Haush, Yámana und Kawesqar auch im tiefen Süden, in Feuerland (Tierra del Fuego), und zwar als nomadisierende Jäger und Sammler. Trotz des häufig rauen Klimas trugen sie nur wenig oder gar keine Kleidung, weshalb sie permanent brennende Feuerstellen unterhielten. So kam die Region auch zu ihrem Namen.

Als fortschrittlichste Region galt der Nordwesten. Einige indigene Völker, insbesondere die Diaguita, betrieben in den Tälern der östlichen Ausläufer der Anden Bewässerungsfeldbau. Diese Völker waren beeinflusst von der Aymara-Kultur von Tiahanaco (Bolivien) und vom großen Inka-Reich, welches sich im 15. Jh. von Peru aus südwärts ausbreitete. In der heutigen Provinz Salta steht die Ruinenanlage von Quilmes, eine der besterhaltenen Stätten der Prä-Inka-Kultur.

Ankunft der Spanier

Über ein Jahrzehnt nachdem Christoph Kolumbus zufällig den amerikanischen Kontinent „entdeckt“ hatte, zogen die ersten Euroopäer die Flussmündung des Río de la Plata hinauf. Auslöser für die Erkundungen der Region waren Gerüchte über große Silbervorkommen. Der Spanier Sebastian Cabot nannte den Fluss hoffnungsvoll „Río de la Plata“ (Silberfluss), und euphorisch taufte man Teile des neuen Territoriums auf das lateinische Wort für Silber (argentum). Die wertvollen Bodenschätze, die die Spanier im Inkareich von Peru fanden, wurden hier, in diesem falsch benannten Land, allerdings niemals entdeckt.

MISSION

Mission (1986), der Film mit Robert De Niro und Jeremy Irons in den Hauptrollen, erzählt in epischer Breite von den Jesuitenmissionen und der Missionierung in Südamerika im 18. Jh. Ein guter Anlass, um danach die Missionsstationen im nördlichen Argentinien zu besuchen.

Den ersten Versuch einer Siedlungsgründung an der Flussmündung unternahm 1536 der spanische Adelige Pedro de Mendoza. Er landete im heutigen Buenos Aires. Nachdem die Siedler versucht hatten, von den eingeborenen Querandí Nahrungsmittel zu stehlen, zeigten die Eingeborenen sich allerdings mitleidlos: Nach weniger als vier Jahren floh Mendoza zurück nach Spanien – und zwar ohne ein einziges Gramm Silber. Die zurückgelassenen Truppen zogen weiter in die friedlichere Umgebung von Asunción, der heutigen Hauptstadt von Paraguay.

Die Überlegenheit des Nordwestens

Obwohl die spanische Armee Buenos Aires 1580 neu gründete, blieb diese Siedlung im Vergleich zu den Neugründungen in den Anden für lange Zeit tiefste Provinz. Die Siedlungen in den Anden wurden von einer anderen spanischen Truppe gegründet, die von Alto Perú (heute Bolivien) aus nach Süden vorrückte. Dank enger Verbindungen zur Festung von Lima und mit genügend Geld durch die Silbermine von Potosí konnten die Spanier zwei Dutzend Städte gründen, darunter auch das weit südlich gelegene Mendoza (1561). Diese Entwicklungen geschahen alle in der zweiten Hälfte des 16. Jhs.

Argentiniens bekannteste Biermarke, Quilmes, ist nach dem gleichnamigen indigenen Volk aus dem Nordwesten Argentiniens benannt, das von den Spaniern ausgelöscht wurde. Quilmes lautet auch der Name einer Stadt in der Provinz Buenos Aires.

Die zwei wichtigsten Zentren waren Tucumán (gegründet 1571) und Córdoba (gegründet 1573). Tucumán lag im Herzen einer reichen Agrarregion und versorgte Alto Perú mit Getreide, Baumwolle und Vieh. Córdoba wurde zum wichtigen Wissenschaftszentrum, und die Jesuitenmissionare gründeten estancias (riesige Farmen) in den Sierras, um Alto Perú mit Maultieren, Essen und Wein zu versorgen. Córdobas Manzana Jesuítica (Jesuitenblock) ist heute das am besten erhaltene Ensemble von Kolonialgebäuden im ganzen Land. Einige jesuitische estancias in den Pampinen Sierren sind ebenfalls erhalten – zusammen mit den Hauptplazas von Salta (gegründet 1582) und Tucumán zählen sie zu den schönsten und eindrucksvollsten Werken der Kolonialarchitektur in Argentinien. Mehr über die Jesuiten findet sich auf Klicken Sie hier.

Buenos Aires: Vom Schwarzhandel zur reichen Metropole

Während der Nordwesten des Landes aufblühte, litt Buenos Aires fast zwei Jahrhunderte lang unter den strengen Handelsbeschränkungen der spanischen Krone. Da der Hafen für den Handel geeignet war, begannen frustrierte Kaufleute mit dem Schmuggel, der illegale Handel mit dem portugiesischen Brasilien und den nicht-spanischen europäischen Mächten florierte. Der Reichtum trieb das Wachstum der Stadt voran.

Mit dem Niedergang der Silberminen in Potosí im späten 18. Jh. war die spanische Krone gezwungen, Buenos Aires Bedeutung im transatlantischen Handel anzuerkennen: Spanien musste die Beschränkungen aufweichen und ernannte Buenos Aires 1776 sogar zur Hauptstadt des neuen Vizekönigreichs Río de la Plata, zu dem auch Paraguay, Uruguay und die Minen in Potosí gehörten.

Eine der bekanntesten zeitgenössischen Darstellungen aus der Zeit kurz nach der Unabhängigkeit ist Domingo Faustino Sarmientos Das Leben in der Argentinischen Republik in den Tagen des Tyrannen (1868). Großartig ist auch das Werk Barbarei und Zivilisation. Das Leben des Facundo Quiroga (1845).

Die in dem neuen Vizekönigreich aufflammenden Streitigkeiten über Handelsrechte wurden rasch in den Hintergrund gedrängt, als die Briten mehrere erfolglose Versuche (1806 und 1807) unternahmen, Buenos Aires zu besetzen (während der Napoleonischen Kriege trachteten die Briten danach, die spanischen Kolonien zu unterwerfen). Der erfolgreiche Widerstand gegen die Angreifer kam ohne spanische Hilfe zustande, die britischen Truppen wurden zurückgeschlagen.

Ab der Mitte des 18. Jhs. betraten in den Pampas die Gauchos die Bildfläche (s. Klicken Sie hier). Die geschickten Reiter, die das südamerikanische Gegenstück zu den nordamerikanischen Cowboys darstellen, verdienten ihren Lebensunterhalt als Viehhirten und betrieben auch Pferdehandel, indem sie verwilderte Pferde einfingen. Diese Tiere waren die Nachkommen jener Vierbeiner, die einst von den spanischen Konquistadoren eingeführt worden waren.

Unabhängigkeit & innere Unruhen

Gegen Ende des 18. Jhs. wuchs unter den criollos (den in Argentinien geborenen Siedlern) die Unzufriedenheit; ihre bisher an den Tag gelegte Geduld mit den spanischen Autoritäten war schließlich verbraucht. Die erfolgreiche Vertreibung der britischen Truppen aus Buenos Aires gab den Menschen des Río de la Plata neues Selbstvertrauen und die Gewissheit, auch ohne Spanien existieren zu können. Nachdem Napoleon 1808 in Spanien eingefallen war, erklärte Buenos Aires am 25. Mai 1810 seine Unabhängigkeit.

Die Unabhängigkeitsbewegungen in ganz Südamerika waren sich schließlich absolut einig in dem großen Wunsch, die Spanier ganz loszuwerden. Unter der Führung von General José de San Martín und anderen erklärten die Vereinten Provinzen von Río de la Plata (der Vorläufer der Republik Argentinien) offiziell am 9. Juli 1816 in Tucumán ihre Unabhängigkeit.

Trotz ihres neuen Status gehörten die Provinzen nur dem Namen nach zusammen. Es gab keine Zentralgewalt, und die regionalen Unterschiede innerhalb Argentiniens, die unter spanischer Herrschaft weniger auffällig gewesen waren, wurden unübersehbar. Lokale Machthaber gewannen zunehmend an Einfluss; sie widersetzten sich Buenos Aires genauso heftig, wie Buenos Aires sich Spanien widersetzt hatte.

In Argentiniens Politik standen sich fortan zwei Parteien gegenüber – einerseits die Föderalisten, die für eine Autonomie der Provinzen eintraten, und andererseits die Unitaristen in Buenos Aires, die für eine starke Zentralgewalt waren. Fast 20 Jahre lang gab es blutige Konflikte zwischen den beiden Fraktionen.

Die Herrschaft Rosas’

Juan Manuel de Rosas wurde in der ersten Hälfte des 19. Jhs. in der Provinz Buenos Aires als Caudillo bekannt. Er vertrat die Interessen der ländlichen Eliten und der Landeigentümer, seit 1829 im Amt des Gouverneurs dieser Provinz. Zwar machte er sich für den Föderalismus stark, setzte sich aber auch dafür ein, die politische Macht in Buenos Aires zu zentralisieren. So verlangte er, dass der internationale Handel über Buenos Aires laufen müsse. Er hielt sich über 20 Jahre an der Macht (bis 1852), und manche seiner „Errungenschaften“ waren erste Vorboten für die unheilvolle Zukunft des Landes: Er gründete die Geheimpolizei, die berüchtigte mazorca, und führte die Folter ein.

PERÓN

Die faszinierende, fiktive Biograpfie von Tomás Eloy Martínez, The Perón Novel (1998), über den Expräsidenten Juan Perón gipfelt in seiner Rückkehr nach Buenos Aires im Jahr 1973.

Unter Rosas beherrschte Buenos Aires den neuen Staat. Doch seine Radikalität brachte viele gegen ihn auf, darunter seine ehemals wichtigsten Verbündeten. Schließlich stellte ein rivalisierender Caudillo namens Justo José de Urquiza eine mächtige Armee zusammen und vertrieb den Gouverneur. Urquizas erste Amtshandlung war die Ausarbeitung einer Verfassung, die am 1. Mai 1853 in Santa Fe angenommen wurde.

Ein kurzes Aufblühen

Bartolomé Mitre, der 1862 zum ersten offiziellen Präsidenten der Republik Argentinien gewählt wurde, wollte den Aufbau der Nation vorantreiben und die Infrastruktur des Landes stärken. Diese Ziele musste er jedoch dem Tripel-Allianzkrieg gegen Paraguay (1864–1870) unterordnen. Erst als Domingo Faustino Sarmiento, ein Pädagoge und Journalist aus San Juan, das Präsidentenamt übernahm, ging die Entwicklung tatsächlich zügig voran.

Die Wirtschaft von Buenos Aires boomte und zog viele Einwanderer aus Spanien, Italien, Deutschland und Osteuropa an. Die Neuankömmlinge wohnten in den Mietshäusern des Hafenviertels. In den dortigen Freudenhäusern und in den rauchgeschwängerten Kneipen und Cafés entstand der berühmte Tanz von Buenos Aires: der Tango (s. Klicken Sie hier). In anderen Teilen des Landes stellten Basken und Iren die ersten Schafhirten; der Export von Schafen und Schafwolle sollte sich in den Jahren zwischen 1850 und 1880 verzehnfachen.

EVITA, HOFFNUNG DER ARMEN

„Ich komme wieder und werde Millionen sein.“

Eva Perón, 1952

Die aus einfachen Verhältnissen stammende María Eva Duarte de Perón stieg an der Seite von Präsident Juan Perón bis an die höchste Spitze der Macht. Zweifellos zählt sie zu den meistverehrten politischen Gestalten des letzten Jahrhunderts. Die von allen liebevoll Evita genannte First Lady Argentiniens überstrahlt heute in mancher Hinsicht auch ihren Ehemann, der das Land von 1946 bis 1955 regierte.

Im Alter von 15 Jahren verließ Eva Duarte ihre Heimatstadt Junín in Richtung Buenos Aires, um dort als Schauspielerin oder beim Rundfunk zu arbeiten. Ihre große Chance sollte im Jahr 1944 kommen, als sie an einem Benefizkonzert im Luna Park in Buenos Aires teilnahm. Hier traf sie Oberst Juan Perón, der sich in sie verliebte und sie ein Jahr später heiratete.

Kurz nachdem Perón 1946 die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte, begann Evita mit ihrer Tätigkeit im Arbeits- und Sozialministerium. Während der zwei Amtsperioden Peróns unterstützte Evita ihren Ehemann durch ihr Charisma und ihre Fürsorge für die Armen, von denen sie glühend verehrt wurde. Sie ließ Armenhäuser bauen, sie richtete Hilfsprogramme für Kinder ein und ließ Kleidung und Essen an die Bedürftigen verteilen. Ihr soziales Engagement war vorbildlich, sie setzte sich für die Rechte alter Menschen ein und sprach sich erfolgreich für das Frauenwahlrecht aus.

Noch im gleichen Jahr, als Perón den Wahlkampf für seine zweite Amtszeit gewann, starb Evita 1952 im Alter von nur 33 Jahren an Gebärmutterhalskrebs. Ihr Tod war ein schwerer Schlag für das Land und die Präsidentschaft ihres Mannes.

Obwohl man mit Evitas Namen vor allem soziale Gerechtigkeit für jene Menschen verbindet, die sie descamisados (die Hemdlosen) nannte, war die Regierungszeit an der Seite ihres Mannes sehr umstritten. Beide regierten das Land mit eiserner Faust. Sie ließen Oppositionelle verhaften und Zeitungen wie das Time Magazine verbieten, die es gewagt hatte, sie als „uneheliches Kind“ zu bezeichnen. Trotzdem lässt sich nicht bestreiten, dass sie die Gleichberechtigung der Frauen auf allen Ebenen der argentinischen Gesellschaft ausweitete und den Armen des Landes half.

Heute genießt Evita beinahe schon Heiligenstatus. Wer mehr über sie wissen möchte, dem sei der Besuch des Museo Evita empfohlen. Ihr Grab liegt auf Friedhof Recoleta. Lesenswert ist die mit Hilfe eines Ghostwriters geschriebene Biografie La razón de mi vida (Die Mission meines Lebens; 1951).

Hectór Oliveras Film Schmutziger Kleinkrieg (1983) ist eine politische Farce, eine schwarze Komödie, die vor dem Militärputsch von 1976 in einer fiktiven Stadt spielt..

Der Zugang in den Süden der Pampas und nach Patagonien blieb den Siedlern zunächst noch verwehrt, da die Mapuche und Tehuelche erbitterten Widerstand leisteten. Im Jahr 1878 begann General Julio Argentino Roca mit einem Vernichtungsfeldzug, Conquista del Desierto (Eroberung der Wüste) genannt, gegen jene indigenen Völker. Mit der Eroberung des Südens sind in Patagonien neue Siedlungsgebiete erschlossen worden.

An der Wende zum 20. Jh. verfügte Argentinien über ein gut entwickeltes Eisenbahnnetz, das zum Großteil mit britischen Geld finanziert worden war und das sich von Buenos Aires aus in alle Himmelrichtungen erstreckte. Trotzdem zeichnete sich bald schon eine Wirtschaftskrise bedrohlich ab, denn die Industrie konnte den ungebremsten Zuzug von Einwanderern einfach nicht mehr kompensieren. Arbeiterunruhen waren die Folge, die Importrate übertraf die der Exporte. Mit der Weltwirtschaftskrise riss das Militär schließlich in einem Staatsstreich die Macht an sich.

LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO

1977 waren unter General Jorge Rafael Videla besonders viele brutale Menschenrechtsverletzungen in Argentinien zu beklagen. Eines Tages zogen 14 Mütter gemeinsam zur Plaza de Mayo in Buenos Aires: Sie wussten sehr genau, dass die Militärregierung öffentliche Versammlungen strikt untersagt hatte und wirkliche oder vermeintliche Dissidenten keine Gnade zu erwarten hatten – Folter und Tod waren allgegenwärtig. Die Mütter aber versammelten sich trotzdem und verlangten Aufklärung über das Schicksal ihrer Kinder, die im Zuge der Ausschaltung jeglicher Opposition einfach von heute auf morgen verschwunden waren.

Die Gruppe, die sich selbst den Namen „Las Madres de la Plaza de Mayo“ (Die Mütter von der Plaza de Mayo) gab, wurde bald zur Keimzelle einer mächtigen sozialen Bewegung. Die Mütter waren die einzige politische Organisation, die den Generälen offen trotzte. Ihr Protest war gerade deshalb so wirkungsvoll, weil sie in ihrer Rolle als Mütter auftraten – das machte sie in der argentinischen Kultur praktisch unangreifbar. Hier zeigten Frauen erstmals sehr entschieden ihre Macht; heute geht man davon aus, dass nicht zuletzt dieser Protest einen wichtigen Beitrag zur Ablösung der Militärdiktatur geleistet hat.

Auch nachdem Argentinien 1983 wieder von einer zivilen Regierung geleitet wurde, blieb das Schicksal vieler Verschollener ungeklärt. Die Mütter setzten ihre Protestzüge fort und forderten weiter Aufklärung und Vergeltung. 1986 teilte sich die Bewegung in zwei Gruppierungen: Eine davon, Línea Fundadora, die den Gründerinnen näher stand, setzte sich für die Suche nach den sterblichen Überresten der Verschleppten ein und forderte vehement, die Täter vor Gericht zu stellen. Die zweite Gruppe, bekannt als Asociación Madres de Plaza de Mayo, hielt im Januar 2006 den letzten ihrer alljährlichen Protestzüge ab, denn die Mütter gaben sich damit zufrieden, dass der Präsident nun auf ihrer Seite stand. Allerdings versammeln sich jeden Donnerstagnachmittag noch immer Angehörige beider Gruppen zum stillen Gedenken an die Opfer der Junta – und aus Protest gegen andere soziale Ungerechtigkeiten.

Weitere Informationen siehe auch unter www.madres.org.ar und www.abuelas.org.ar

Juan Domingo Perón, ein gewiefter und gerissener Offizier, war der erste, der versuchte, die wirtschaftlichen Probleme in den Griff zu bekommen.

Juan Perón

Juan Perón wurde in den 1940er-Jahren zum meistverehrten, aber auch verhasstesten Politiker Argentiniens. Bekannt wurde er als Arbeitsminister, nachdem ein Militärputsch die Regierung 1943 entmachtete. Mit der Unterstützung von Eva Duarte („Evita“), seiner zweiten Ehefrau (s. Klicken Sie hier), gewann er die Präsidentschaftswahlen von 1946.

Der Falklandkrieg ist in Argentinien noch heute ein sehr sensibles Thema. Man sollte in Gegenwart von Argentiniern nicht von den Falklandinseln sprechen, sondern diese Inselgruppe Malvinas nennen. Viele Argentinier sind der Meinung, dass dieses Archipel schon immer zu ihrem Land gehört habe.

Bei seinen Reisen durch das faschistische Italien und Deutschland hatte Perón gelernt, wie wichtig Großauftritte im öffentlichen Leben waren, und so entwickelte er seinen eigenen Faschismus-Stil in sehr lockerer Anlehnung an Mussolini. Vom Balkon der Casa Rosada herab nahm er riesige Truppenparaden ab, die gleichermaßen charismatische Evita stets an seiner Seite.

Obwohl sie überwiegend nur mittels Erlassen regierten und keinen politischen Konsens suchten, legalisierten die Peróns die Gewerkschaftsbewegung, stärkten die politischen Rechte der Arbeiter, sicherten den Frauen das Wahlrecht und öffneten geeigneten Bewerbern aus allen Schichten der Bevölkerung den Zugang zu einem Universitätsstudium. Natürlich machte er sich mit dieser praktizierten Sozialpolitik unter den Konservativen und den Angehörigen der wohlhabenden Schichten im Lande nicht unbedingt Freunde.

Nunca Más (Nie wieder; 1984) ist der offizielle Bericht der Nationalkommission über das Verschwinden von Personen. Die Dokumentation enthält zahllose Details über systematische Entführungen und Folterungen durch das Militär zwischen 1976 und 1983, also aus der Zeit des Schmutzigen Krieges in Argentinien.

Wirtschaftliche Nöte und die Inflation überschatteten 1952 Peróns Start in seine zweite Amtszeit. Evitas Tod im selben Jahr war ein schwerer Schlag für das ganze Land – wie auch für die Beliebtheit des Präsidenten. Nach einem Militärputsch schickte man ihn 1955 ins spanische Exil. Es folgten fast drei Jahrzehnte einer schlimmen Militärherrschaft.

Im Exil schmiedete Perón Pläne für seine Rückkehr nach Argentinien. In den späten 1960er-Jahren kam es zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation, zu Streiks, politisch motivierten Entführungen und Guerrillakriegen. Während dieser Ereignisse kehrte Perón nach Argentinien zurück, 1973 wurde er erneut zum Präsidenten gewählt. Allerdings blieb seine Amtszeit, nach 18-jährigem Exil, blass und erfolglos. Chronisch krank, starb Perón Mitte 1974 und hinterließ ein in sich zerrissenes Land und seine unqualifizierte dritte Ehefrau, Isabel.

Der Schmutzige Krieg & die Verschwundenen

In den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren war die regierungsfeindliche Stimmung auf ihrem Höhepunkt angekommen. Aus Straßenkämpfen und gewaltsamen Demonstrationen wurden schwere Unruhen im Land. Bewaffnete Guerillagruppen bekämpften das Militär, die politische Elite und den US-Einfluss in Lateinamerika. Hinzu kam die hohe Korruption und Isabels Inkompetenz – Argentinien taumelte am Abgrund.

Der Ausdruck el corralito (ein Ställchen) kam während der Wirtschaftskrise in Argentinien („La Crisis“) zwischen 1998 und 2002 auf und wurde umgangsprachlich für das System zur Beschränkung des Bargeldumlaufs gebraucht. Cacerolazo (vom Wort cacerola abgeleitet, was Tiegel oder Pfanne bedeutet) steht dagegen für den lautstarken Lärm auf Demonstrationen, der mit Töpfen und Pfannen erzeugt wird.

Am 24. März 1976 kommandierte Armeegeneral Jorge Rafael Videla einen Militärputsch und übernahm die Staatskontrolle. Damit läutete er eine Epoche des Terrors und der Gewalt ein. Videlas erklärtes Ziel war die Vernichtung der Guerrillabewegungen und die Herstellung der gesellschaftlichen Ordnung. Während dieser Zeit fand der vom Regime euphemistisch so bezeichnete „Prozess der Nationalen Reorganisation“ statt. Gemeint waren über das Land ziehende Militäreinheiten, die jeden sofort einsperrten, folterten und töteten, der auf ihrer Liste verdächtiger Linker verzeichnet war.

Zwischen 1976 und 1983, in einer Zeit, die heute Guerra Sucia, „Schmutziger Krieg“ genannt wird, „verschwanden“ laut Schätzungen zwischen 10 000 und 30000 Menschen.

Carlos Menems syrische Herkunft brachte ihm den Spitznamen „El Turco“ (Der Türke) ein. Im Jahr 2001 heiratete er die 35 Jahre jüngere Cecilia Bolocco, eine ehemalige Miss Universum; 2007 ließen sie sich scheiden.

Der Schmutzige Krieg endete erst, als das argentinische Militär einen echten Krieg führte: den Versuch, die britischen Falklandinseln (Islas Malvinas) zu annektieren.

Der Krieg um die Falklandinseln (Islas Malvinas)

Mit Argentiniens Wirtschaft ging es unter der Militärherrschaft weiter bergab, schließlich bis zum völligen Zusammenbruch. Zu einer wirksamen „Nationalen Reorganisation“ kam es nicht. Ende 1981 wurde General Leopoldo Galtieri neuer Präsident. Um sich trotz der Wirtschaftskrise und der sozialen Unruhen an der Macht zu halten, spielte Galtieri die nationalistische Karte aus und startete im April 1982 eine Invasion der Falklandinseln, um die Briten endgültig von einem Terrain zu vertreiben, das Argentinien schon seit 150 Jahren als Islas Malvinas für sich allein beanspruchte.

Galtieri hatte allerdings die britische Premierministerin Margaret Thatcher unterschätzt; nach nur 74 Tagen mussten die kaum ausgebildeten, schlecht motivierten und hauptsächlich aus Teenagern bestehenden Truppen kläglich aufgeben. Das Militärregime brach nach der Niederlage in sich zusammen, und im Jahr 1983 wurde Raúl Alfonsín zum Präsidenten gewählt.

Folgen des Schmutzigen Krieges

Die von Präsident Alfonsín 1983 in Auftrag gegebene Untersuchung über die Menschenrechtsverletzungen des Militärs während des Schmutzigen Kriegs war sehr erfolgreich. Sie überführte zahlreiche hochrangige Offiziere und dokumentierte die Gräueltaten der Junta: Entführungen, Folter und Mord. Die Einführung von Militärreformen mündete in einen Staatsstreichversuch durch das Militär. Daraufhin erließ die Regierung Amnestiegsetze für die Verbrechen des Militärs. In dem Ley de la Obediencia Debida (Gesetz über die Gehorsamspflicht) wurden ehemalige Mitglieder des Militärregimes bis zum Rang eines Brigadegenerals von der Strafverfolgung ausgenommen. Durch das Ley de Punto Final (Schlussstrichgesetz) wurde eine Frist für die Eröffnung neuer Verfahren gegen die ehemaligen Mitglieder der Militärregierung festgelegt. Jahre später, 2003, wurden diese umstrittenen Gesetze annulliert. Die Verbrechen während des Schmutzigen Kriegs wurden danach wieder verfolgt. Mehrere Offiziere sind in den Folgejahren angeklagt und verurteilt worden. Ungeachtet dessen blieben aber auch viele führende Militärs aus jener Zeit auf freiem Fuß.

Die Jahre unter Carlos Menem

Carlos Menem wurde 1989 ins Präsidentenamt von Argentinien gewählt. Rasch setzte Menem eine Politik der radikalen Deregulierung von Märkten ins Werk. Indem er den Wechselkurs des Peso an den US-Dollar band, erzeugte er eine ökonomische Scheinstabilität; diese Entwicklung kam damals der Mittelschicht zugute, die von einem ungeahnten Aufschwung profitierte. Diese Jahre gelten aber mittlerweile als eine der Ursachen für den Zusammenbruch der argentinischen Wirtschaft im Jahr 2002; damals musste der Peso drastisch abgewertet werden.

CRISTINA

Cristina Kirchner ernannte Amado Boudou, Argentiniens Wirtschaftsminister, zum Vizepräsidenten; der wilde Boudou fährt eine Harley-Davidson und spielt auf seiner Fender Telecaster zusammen mit berühmten Musikern.

Menems Amtszeit als Präsident war geprägt von der Privatisierung staatseigener Betriebe – und einigen Skandalen. 2001 stand er unter Verdacht des Waffenhandels mit Kroatien und Ecuador. Er wurde verhaftet und stand unter Hausarrest. Schließlich wurden alle Anklagepunkte fallengelassen. Daraufhin kündigte er an, sich 2003 erneut der Wahl zum Präsidenten zu stellen. Es gelang ihm dabei aber nicht, die absolute Mehrheit zu erreichen. Zur Stichwahl trat er jedoch nicht mehr an, da er laut Umfragen chancenlos war. 2005 kandidierte Menem bei den Senatswahlen für seine Heimatprovinz La Rioja, danach bekleidete er als Zweitplatzierter das Amt eines Senators.

„La Crisis“

1999 stand Argentinien vor einer drohenden Wirtschaftskrise. Sein Amtsnachfolger Fernando de la Rua übernahm ein schweres Erbe: eine extrem instabile Wirtschaftslage und 114 Mrd. US$ Auslandsschulden. Da der Peso ja fest an den Dollarkurs gebunden war, konnten argentinische Unternehmen sich international nicht mehr behaupten, der Export ging drastisch zurück. Gleichzeitig fielen die Preise für Agrarprodukte auf dem Weltmarkt – ein schwerer Schlag für ein Land, das stark von Agrarexporten abhängig war.

2001 stand die argentinische Wirtschaft vor dem Kollaps. Die Regierung, insbesondere Wirtschaftsminister Domingo Cavallo, versuchte der Defizitfinanzierung und der hohen Staatsausgaben Herr zu werden. Doch dies misslang. Daraufhin begannen die Argntinier, speziell die Mittelschicht, ihre Konten zu plündern. Um die Kapitalflucht zu vehindern, führte Cavallo das System zur Beschränkung des Bargeldumlaufs ein, d.h. es durften höchstens 250 Pesos Bargeld pro Woche abgehoben werden – dies war der Anfang vom Ende.

Mitte Dezember war die Arbeitslosenquote auf 18,3 % gestiegen, die Gewerkschaften riefen zu landesweiten Streiks auf. Schließlich erreichten die Proteste und Demonstrationen am 20. Dezember ihren Höhepunkt, als die Mittelschicht lautstark gegen de la Ruas Wirtschaftspolitik protestierte. Unruhen griffen auf das ganze Land über und Präsident de la Rua trat zurück.

In der Folgezeit drückten sich drei Interimspräsidenten gegenseitig die Klinke in die Hand, bevor Eduardo Duhalde im Januar 2002 die Amtsgeschäfte aufnahm – als fünfter Präsident innerhalb von nur zwei Wochen! Duhalde ordnete die Abwertung des argentinischen Peso an und ließ verlauten, dass sich die Auslandschulden Argentiniens auf 140 Mrd. US-Dollar beliefen.

Néstor Kirchner

Die Abwertung des Peso wirkte sich letztendlich positiv aus, die konkurrenzfähigeren Preise auf dem Weltmarkt ermöglichten einen Exportboom für argentinische Produkte. Dafür explodierten in Argentinien die Preise und stürzten Teile der leidgeprüften Mittelschicht in die Armut.

Bei den Präsidentschaftswahlen im April 2003 besiegte Néstor Kirchner, der Gouverneur von Santa Cruz, den Gegenkandidaten Carlos Menem, den Ex-Präsidenten.

Gegen Ende seiner Amtszeit im Jahr 2007 war Kirchner einer der beliebtesten Präsidenten des Landes. Er hob die Amnestiegesetze gegen die Mitglieder der Militärregierung (1976–1983) auf und ließ die während des Schmutzigen Kriegs begangenen Verbrechen wieder verfolgen. Er bekämpfte zudem die staatliche Korruption und löste die strikte Ausrichtung an der US-Wirtschaft (er orientierte sich lieber an den Nachbarstaaten Argentiniens). Schließlich beglich er 2005 die argentinischen Schulden beim IWF. Gegen Ende seiner Amtszeit lag die Arbeitslosigkeit bei unter 9 % – 2002 waren es noch knapp 25 % gewesen.

Nachdem sich die Argentiner mit Kirchners Politik sehr zufrieden zeigten, er aber erklärte, keine zweite Amtszeit als Präsident anzutreten, wurde die Kandidatur seiner Ehefrau, der Senatorin Cristina Fernández de Kirchner, für die Wahlen 2007 allgemein begrüßt. Cristina gewann schließlich die Wahlen mit einem Vorsprung von 22 % vor dem nächsten Kandidaten und wurde die erste frei gewählte Präsidentin des Landes.

„La Presidenta“

Als Cristina ihre Amtszeit antrat, sah sie sich zwei großen Herausforderungen gegenüber: der Bekämpfung der Armut und der Drosselung der Inflation. Im Gegensatz zur erfolgreichen Amtszeit ihres Ehemanns Néstor war ihre Präsidentschaft von Inflation, Steuererhöhungen und auch Skandalen begleitet.

Während ihrer ersten Amtszeit wollte ein aus Venezuela einreisender venezolanisch-amerikanischer Unternehmer 800 000 US-Dollar in einem Koffer illegal einführen. Das Time Magazine berichtete, dass dieses Geld von Hugo Chavez stammte, der damit Kirchners Wahlkampagne unterstützen wollte. Diese Behauptung wurde vom venezolanischen Präsidenten als Unterstellung zurückgewiesen.

Im März 2008 wurde die Erhöhung der Exportsteuer für Sojabohnen angekündigt. Daraufhin reagierten die wütenden Bauern mit Streiks und Protestmaßnahmen; die Regierung machte die Steuererhöhung rückgängig. Bei den Parlamentswahlen 2009 verlor die Partei Kirchners die Mehrheit im Abgeordnetenhaus.

Als im Oktober 2010 Cristinas Ehemann Néstor an Herzversagen starb, stieg ihr Beliebtheitsgrad wieder stark an. Diese neue Popularität verhalf ihr zu einem leichten Sieg bei ihrer Wiederwahl zur Präsidentin im Oktober 2011.

Weitere Informationen über Cristina und Argentinien siehe Klicken Sie hier.

ZEITACHSE

10 000 v. Chr.

Nachfahren der Menschen, die rund 20 000 Jahre zuvor die Beringstraße überquert hatten, erreichen das heutige Argentinien. Damit endet eine der größten Wanderungen der Geschichte.

7370 v. Chr.

In der Cueva de las Manos hinterlassen Angehörige der Toldense-Kultur ihre Bilder von menschlichen Händen. Anhand dieser Bilder lässt sich die Besiedlung der Region datieren.

4000 v. Chr.

Die Yaghan, auch bekannt als Feuerland-Indianer, lassen sich auf den südlichsten Inseln nieder. Damit war die Wanderung Richtung Süden abgeschlossen; weiter konnte man nicht vordringen.

1480 n. Chr.

Das Reich der Inka erstreckt sich bis in die Anden im Nordwesten des heutigen Argentiniens. Damals blühten hier die am weitesten entwickelten indigenen Kulturen des Landes.

1536

Pedro de Mendoza gründet Puerto Nuestra Señora Santa María del Buen Aire am Ufer des Río de la Plata. Allerdings verderben es sich die Spanier mit den Ureinwohnern, die die Siedler schnell wieder verjagen.

1553

Francisco de Aguirre gründet Santiago del Estero und betreibt die spanische Kolonisierung Argentiniens von Alto Perú aus. Der Ort gilt heute als älteste durchgehend bewohnte Stadt im ganzen Land.

1561

Spanier gründen Mendoza. Sie suchen nach einem Zugang zum Río de la Plata, der eine Versorgung mit Nachschub und Truppen gewährleisten soll.

1565

Diego de Villarroel gründet die Stadt San Miguel de Tucumán (heute oft nur noch Tucumán genannt), die drittälteste Stadt Argentinienp. 120 Jahre später wird Villarroel weiter nach Osten verlagert.

1573

Der Gouverneur von Tucumán, Jerónimo Luis de Cabrera, gründet die Stadt Córdoba. Der Ort wird zum wichtigen Knotenpunkt der Handelsstraßen zwischen Chile und Alto Perú.

1580

Spanische Truppen gründen die Siedlung Buenos Aires ein zweites Mal. Im Vergleich zu den Festungen Mendoza, Tucumán und Santiago del Estero bleibt die spätere Hauptstadt aber noch relativ unbedeutend.

1609

Die Jesuiten beginnen im Nordosten des Landes mit dem Bau von Missionsstationen, darunter San Ignacio Miní (1610), Loreto (1632) und Santa Ana (1633). Die Guaraní werden inreducciones angesiedelt.

1767

Die spanische Krone vertreibt die Jesuiten aus ihren südamerikanischen Besitzungen; die Missionsgemeinden verfallen in der Folgezeit recht schnell.

1776

Spanien ernennt Buenos Aires zur Hauptstadt des neuen Vizekönigreichs Río de la Plata. Das Staatsgebiet umfasst Teile der heutigen Länder Paraguay und Uruguay und die Bergwerke von Potosí in Bolivien.

1806/1807

Zur Zeit der Koalitionskriege versucht Großbritannien, sich die spanischen Besitzungen in Südamerika einzuverleiben. 1806 und 1807 greifen britische Truppen Buenos Aires an, sie werden zurückgeschlagen.

25. Mai 1810

Am 25. Mai erklärt Buenos Aires seine Unabhängigkeit von Spanien, auch wenn es noch ein paar Jahre dauern wird, bis die Unabhängigkeit wirklich auf allen Ebenen umgesetzt ist.

9. Juli 1816

Nachdem die Unabhängigkeitsbestrebungen überall in Südamerika erfolgreich waren, lösen sich auch die Vereinigten Provinzen von Río de la Plata in Tucumán formell vom Königreich Spanien.

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» Kongress von Tucumán

1829

Caudillo Juan Manuel de Rosas wird Gouverneur der Provinz Buenos Aires und damit faktisch Regent der argentinischen Konföderation. 20 Jahre lang führt er ein strenges Regiment.

1852

Rosas‘ ehemaliger Verbündeter Justo José de Urquiza besiegt den Gouverneur in der Schlacht von Caserop. 1853 erhält Argentinien seine erste Verfassung, die z. T. noch heute gültig ist.

1862

Bartolomé Mitre wird zum Präsidenten der neuen Republik Argentinien gewählt. Er lässt ein Schienennetz anlegen, sorgt für die Einrichtung einer Post und gründet eine Armee.

1865

Mehr als 150 Immigranten aus Wales erreichen an Bord der Mimosa die Küste Patagoniens; in der Provinz Chu-but entsteht die erste walisische Kolonie auf argentinischem Boden.

1865–1970

Es kommt zum Tripel-Allianz-Krieg zwischen Paraguay auf der einen und Argentinien, Brasilien und Uruguay auf der anderen Seite. Der Krieg endet mit einer Niederlage Paraguays.

1868

Domingo Faustino Sarmiento aus San Juan wird zum Präsidenten gewählt. Er wirbt international um Zuwanderer, reformiert das Bildungswesen und bemüht sich um, den europäischen Charakter des Landes.

1869–1895

Die argentinische Wirtschaft boomt, und der Zustrom von Einwanderern aus Italien und Spanien schwillt an. Die Einwohnerzahl von Buenos Aires wächst von 90 000 auf 670 000. In der Hauptstadt kommt der Tango in Mode. Mit der Unterwerfung und Besiedlung Patagoniens ist die Entwicklung zum Einheitsstaat a um 1880 abge-schlossen.

1872–1979

José Hernández veröffentlicht sein Epos El Gaucho Martín Fierro in zwei Teilen (El Gaucho Martín Fierro, La Vuelta de Martín Fierro).

1926

Ricardo Güiraldes veröffentlicht Don Segundo Sombra, ein Klassiker der Gaucho-Literatur. Das Buch verdeutlicht die Bedeutung des Gauchos für die argentinische Gesellschaft

1946

Juan Perón gewinnt die Präsidentschaftswahl; er setzt rasch einschneidende Reformen der politischen Strukturen durch. Evita engagiert sich für Frauen und Kinder der Armen.

1952

Eva Perón stirbt am 26. Juli im Alter von 33 Jahren an Krebs, nur ein Jahr nach Beginn der zweiten Amtszeit ihres Ehemannes. Der Tod seiner populären Frau schwächt Juan Perón auch in politischer Hinsicht.

1955

Als die Wirtschaft in eine Rezession gerät, verliert Präsident Perón an Rückhalt; nach einem Militärputsch wird er seines Amtes enthoben und ins spanische Exil verabschiedet .

1976–1983

Unter General Jorge Videla übernimmt eine Militärjunta die Regierungsgewalt und entfacht den sogenannten Schmutzigen Krieg. Innerhalb von acht Jahren „verschwinden“ 30 000 Menschen

1982

Als die Wirtschaft wieder vor dem Zusammebruch steht, besetzt General Leopoldo Galtieri die britischen Falklandinseln. Im Überschwang nationaler Begeisterung vergessen viele die Misere des Landes.

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» Raúl Alfonsín

1983

Nach dem Scheitern des Falklandkrieges und angesichts einer kollabierenden Wirtschaft übernimmt Raúl Alfonsín das Präsidentenamt – als erster Zivilist seit 1976.

1999–2000

Fernando de la Rua ist als Menems Amtsnachfolger mit einer angeschlagenen Volkswirtschaft konfrontiert. Die Agrarexporte gehen zurück. Der IWF gewährt Argentinien einen Kredit von 40 Mio. US$.

2002

Präsident Eduardo Duhalde wertet den Peso ab und stellt die Tilgung der internationalen Verbindlichkeiten in Höhe von 140 Mrd. US$ ein. Es handelt sich um eine der größten Insolvenz der Weltgeschichte.

2003

Nachdem Carlos Menem sich nach anfänglichen Erfolgen aus dem Rennen um eine erneute Präsidentschaft zurückgezogen hat, wird Néstor Carlos Kirchner zum Präsidenten des Landes gewählt.

2007

Cristina Fernandez de Kirchner, die Frau von Néstor Kirchner und Senatorin der Provinz Buenos Aires, gewinnt die Präsidentschaftswahl. Sie ist die erste gewählte Präsidentin des Landes.

Bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentsteilwahl kann ihre Fraktion ebenfalls einen Erfolg verbuchen und erringt 153 der 257 Mandate.

2008/2009

Bauern und Bauernverbände protestieren mit Streiks und Blockaden gegen die Agrarpolitik der Regierung und lösen so einen „Agrarnotstand” aus..

2009

Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung stirbt Ex-Präsident Raúl Alfonsin Foulkes am 21. März 2009. Er war der erste Präsident des Landes nach der Militärdiktatur.

2010

Néstor Kirchners plötzlicher Tod ist ein schwerer Schlag für die Familie, denn man hatte allgemein mit einer erneuten Kandidatur des einstigen Präsidenten gerechnet.

2011

Cristina Kirchner wird als Präsidentin wiedergewählt; wenige Monate später unterzieht sie sich erfolgreich einer Schilddrüsenoperation.

MEHR HISTORISCHE LITERATUR

Argentina 1516–1987: From Spanish Colonization to Alfonsín (1987) von David Rock ist eines der umfassendsten Werke zur Geschichte Argentiniens.

Gigantisch in Umfang und Größe ist The Argentina Reader (2002), das von Gabriella Nouzeilles und Graciela Montaldo herausgegeben wurde; die sorgfältig zusammengestellte Sammlung umfasst einige der wichtigsten Abhandlungen, Auszüge und Erzählungen aus der Geschichte und Kultur Argentiniens.

Die Rolle und Bedeutung der Gauchos in der argentinischen Geschichte beschreibt Richard W. Slatta in Gauchos and the Vanishing Frontier (1983).

Einen etwas persönlicheren Einblick in die Vergangenheit des Landes gewährt Monica Szurmuks Women in Argentina (2001), eine Sammlung von Reiseerzählungen, die zwischen 1850 und 1930 von Frauen, sowohl aus Argentinien als auch aus dem Ausland, niedergeschrieben wurden.

Das Buch des Journalisten Horacio Verbitsky, The Flight: Confessions of an Argentine Dirty Warrior (1996), basiert auf Interviews mit Adolfo Scilingo, ehemaliger Kapitän zur See, der von den Todesflügen des argentinischen Militärs zu berichten wusste. Dabei wurden politische Gefangene lebend aus Flugzeugen in den Atlantik geworfen. 2005 wurde Scilingo für Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt.

Das Werk des argentinischen Schriftsteller Uki Goñi, The Real Odessa (2002), zählt zu den am besten recherchierten Büchern über die argentinische Fluchthilfe für NS-Kriegsverbrecher in der Perón-Zeit.

Der argentinische Herausgeber und Journalist Jacobo Timerman, der die Menschenrechtsverstöße während der Militärdiktatur 1976–1983 anprangerte, wurde dafür inhaftiert und gefoltert. Seine Erlebnisse schildert er eindrucksvoll in Prisoner Without a Name, Cell Without a Number (1981).

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So lebt man in Argentinien

In Lateinamerika gelten die Argentinier weiterhin als eingebildet und selbstverliebt. „Wie begeht ein Argentinier Selbstmord?“ lautet eine uralte Scherzfrage. „Indem er von seinem Ego herunterspringt.“

Wer durchs Land reist, erkennt hinter diesem Klischee immerhin ein Körnchen Wahrheit. Andererseits ist die warmherzige Art und die Liebe zur Geselligkeit sehr viel typischer für das Wesen der Argentinier. Die Bewohner dieses Landes zählen in der Tat zu den freundlichsten und liebenswertesten Menschen der Welt.

Von den Erwerbstätigen in Argentinien sind über 40 % Frauen, und mehr als ein Drittel der Sitze im Kongress wird derzeit ebenfalls von Frauen eingenommen.

Und da viele von ihnen gleichzeitig auch eigensinnig, selbstbewusst und ausgesprochen leidenschaftlich sind, lassen sie sich nur allzu gern in ein Gespräch verwickeln. Eine Diskussion, die bei einer Tasse Kaffee oder beim Abendessen beginnt, kann sich leicht bis spät in die Nacht oder bis zum frühen Morgen hinziehen. Überhaupt sind die auffälligsten Gebräuche des Landes allesamt geselliger Natur. Man braucht Argentinier nur einmal beim Trinken von mate zu beobachten – oder beim berühmten asado (Grillen).

Argentinier sind zwar freundlich und absolut begeisterungsfähig, aber sie neigen durchaus auch zum Grüblerischen, vor allem die porteños (die Einwohner von Buenos Aires). Dieser Wesenszug wurzelt in einem grundlegendem Pessimismus, den sich die Argentinier im Laufe der Geschichte ihres Landes angewöhnt haben. Denn ihr Land, im 19. und frühen 20. Jh. eine der führenden Wirtschaftsmächte, stand Ende des 20. Jhs. infolge einer internationalen Verschuldung kurz vor dem Staatsbankrott. Auf dem langen Weg dorthin haben die Argentinier verschiedene Militärputsche und staatliche Unterdrückung erlebt und in dieser Zeit auch zusehen müssen, wie ihr geliebtes Argentinien von korrupten Politikern ausgeplündert und beinahe an den Rand des Abgrunds gebracht wurde.

Fast immer begrüßen sich Argentinier mit einem Wangenkuss – selbst unter Männern ist das üblich. Zu formellen Anlässen oder bei geschäftlichen Treffen sollte man den anderen aber doch besser per Handschlag begrüßen.

Aber diese mitunter düstere Stimmungslage ist nur ein Teil des Bildes. Man muss alles zusammen sehen, denn dann erst erkennt man die Argentinier, wie sie wirklich sind: fröhlich, wild, eigenwillig und stolz. Und man wird lernen, sie dafür zu lieben.

Lebensart

Obwohl über ein Drittel der Gesamtbevölkerung in Buenos Aires lebt, unterscheidet sich die Hauptstadt doch überraschend deutlich vom Rest Argentiniens, wenn nicht Lateinamerikas. Wie überall in Argentinien wird der individuelle Lebensstil meist vom Geldbeutel bestimmt: Ein modernes Apartment einer jungen Kreativen im Viertel Las Cañitas von Buenos Aires steht im krassen Gegensatz zu einem Familienhaus in einem der armen Viertel der Metropole, wo bereits Strom und sauberes Wasser Luxus sind.

Auch Geografie und ethnische Herkunft spielen eine wichtige Rolle: Denn das Leben in Buenos Aires hat wenig mit dem einer indianischen Familie zu tun, die in einem Lehmziegelhaus in einem einsamen Tal der nordöstlichen Anden lebt. Dort wird die Existenz noch durch Subsistenzlandwirtschaft gesichert, und die Erdgöttin Pachamama ist viel präsenter als beispielsweise die Kultfigur Evita. In Regionen wie La Pampa, der Provinz Mendoza oder in Patagonien wird der Alltag noch stark von der Natur geprägt, und die Menschen sind bodenständig und freundlich.

Argentinien besitzt eine relativ starke Mittelschicht, die allerdings in den zurückliegenden Jahren merklich geschrumpft ist; die Armut im Land hat zugenommen. Auf der anderen Seite des sozialen Spektrums gibt es aber durchaus erstaunlich viele wohlhabende Stadtbewohner, die sich den Umzug in sogenannte countries (abgetrennte und speziell gesicherte Viertel) leisten können.

Eines jedenfalls ist allen Argentiniern gemeinsam: die starke Familienverbundenheit. Eine normale Angestellte aus Buenos Aires besucht zum Beispiel regelmäßig am Wochenende ihre Familie, und ein Cafébesitzer in San Juan trifft sich sonntags häufig mit seinen Freunden draußen auf der Familien-Estancia zum Grillen. Und vor allem in den ärmeren Familien wohnen die Kinder normalerweise bei den Eltern, bis sie selbst heiraten.

ETIKETTE

In Fragen des Benehmens schadet es nie, ein paar landestypische Regeln parat zu haben.

Immer gut

» Man begrüßt Leute mit buenos días (guten Morgen), buenas tardes (guten Tag) oder buenas noches (guten Abend).

» In kleineren Dörfern begrüßt man die Menschen auf der Straße, und man grüßt beim Betreten eines Ladens.

» Man gibt und empfängt Wangenküsse (besos).

» Im Gespräch mit Älteren oder bei eher förmlichen Gelegenheiten gebraucht man die Anredeform usted.

» Auf angemessene Kleidung achten; in Buenos Aires tragen nur Sportler und Touristen Shorts.

Auf keinen Fall

» Die Islas Malvinas sollte hier niemand „Falklandinseln“ nennen; außerdem spricht man Fremde nicht auf den „schmutzigen Krieg“ an.

» Niemals behaupten, Brasilien sei im fútbol eigentlich besser als Argentinien und Pelé sei ein größerer Fußballer als Maradona. Und niemals das Wort soccer in den Mund nehmen!

» In Bars lässt man sich nicht vor Mitternacht blicken, in Clubs erscheint man ab 3 Uhr, und zu einer Essenseinladung kommt man nie ganz pünktlich, sondern immer ein wenig verspätet.

» Wenn man von Leuten aus den USA spricht, nennt man sie niemals „Amerikaner“ bzw. americanos; üblich ist die Bezeichnung estadounidenses. „Amerikaner“ sind schließlich auch die Argentinier – so wie alle Bewohner Süd- und Mittelamerikas.

Der Sport

Fútbol (Fußball) ist ein wichtiger Bestandteil des argentinischen Alltags, und Spieltage erkennt man am lauten Jubel bzw. an Ausrufen des Entsetzens, die aus Läden und Cafés auf die Straße schallen. Die Nationalmannschaft stand schon viermal im Finale einer Weltmeisterschaft und hat zweimal den WM-Titel geholt – 1978 und 1986. Daneben hat die Mannschaft aus Argentinien schon zweimal olympisches Gold gewonnen, nämlich bei den Spielen von 2004 und 2008. Die beliebtesten Mannschaften der Ersten Liga sind die Boca Juniors und River Plate; insgesamt gibt es allein in Buenos Aires rund zwei Dutzend Profi-Mannschaften. Berüchtigt sind die fanatischen Hooligans, hier barra brava genannt; sie stehen den europäischen Fanatikern in nichts nach. Zu den bekanntesten Spielern des Landes zählen Diego Maradona, Gabriel Batistuta und Lionel Messi.

Rugby wird in Argentinien immer populärer – spätestens, seid die Los Pumas, das Nationalteam, bei der Weltmeisterschaft 2007 den Gastgeber Frankreich im Eröffnungsspiel besiegt hat – und noch ein zweites Mal im „kleinen Finale“ um den dritten Platz. Wie wichtig diese Sportart inzwischen ist, erkennt man auch daran, dass der Superclásico (das berühmte Fußball-Lokalderby zwischen Boca und River Plate) eigens so gelegt wurde, dass es keinen Konflikt mit dem Viertelfinalspiel der Los Pumas gab.

MARADONA

Jimmy Burns’ Buch Die Hand Gottes (1998) ist immer noch das Buch schlechthin über die Fußballlegende Diego Maradona. Man lernt daraus eine Menge, selbst wenn man nicht zu den fanatischen Fußballfans gehört.

Beliebt sind aber auch Pferderennen, Tennis, Basketball, Golf und Boxen. Die weltbesten Polopferde und -spieler kommen aus Argentinien, und die berühmte Dakar-Rallye (früher: Paris–Dakar) findet seit 2009 überwiegend auf argentinischem Territorium statt.

Argentiniens traditionelle Sportart heißt Pato. Es handelt sich dabei um ein Spiel für Reiter; dabei mischen sich Elemente aus Polo und Baskettball. Ursprünglich war das Spielgerät eine Ente (pato); heute verwendet man zum Glück einen Ball, der in einer Halterung aus Ledergurten steckt. Der Sport hat zwar eine ehrwürdige Tradition, er spielt heute aber keine große Rolle mehr.

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Argentinien kulinarisch

Argentinier essen gern. Der größte Teil ihres sozialen und politischen Lebens wäre undenkbar ohne einen Tisch – sei es für eine gemütliche Tasse Kaffee, eine zwanglose Mahlzeit oder ein festliches Bankett. Obwohl kulinarische Raffinesse nicht gerade zum Nationalcharakter gehört – Rindfleisch und Pasta sind die zwei Grundpfeiler der Landesküche –, findet man im Land durchaus auch die raffinierte Küche.

In vielen gehobeneren argentinischen Restaurants wird pro Person cubierto verlangt, eine kleine „Gebühr“ für Brot und das Gedeck – nicht zu verwechseln mit dem Trinkgeld von etwa 10 %, das man separat geben sollte.

In Buenos Aires und anderen großen Städten gibt es eine Vielzahl von schicken Restaurants u. a. mit japanischer, arabischer, mexikanischer, südostasiatischer oder brasilianischer Küche, die erlesene Speisen anbieten. Doch die traditionelle argentinische Küche basiert weitgehend auf spanischem und italienischem Einfluss und ist eher schlicht.

Reputation hat sich das Land auch durch seine exzellenten Weine erworben. Die Anzahl seiner Weinberge und -güter ist enorm, nicht nur in der Provinz Mendoza, sondern auch in Nordwestargentinien und sogar in Nordpatagonien. Und trotz steigender Inflationsrate sind all diese Weinsorten ein erschwinglicher Luxus geblieben.

Alles über Kochkurse in Buenos Aires findet sich auf Klicken Sie hier.

STEAK FüR STEAK

Der Neuankömmling betritt eine parrilla (Steakhouse), erschnuppert am Eingang bereits den verlockenden Grillduft und setzt sich dann mit hungrigem Magen hin, Messer und Gabel in der Hand. Doch die Leute hier sprechen nur Spanisch, und der Fremde hat in seinem Leben noch nie mehr als zwei oder drei Arten von Steaks auf der Karte gesehen – doch auf dieser Speisekarte stehen gleich zehn verschiedene Sorten zur Auswahl. Hilfe! Was tun?

In einer parrilla besteht die parrillada (gemischter Grillteller) aus verschiedenen Fleischsorten: chorizo (Rinds- oder Schweinewurst), pollo (Hähnchen), costillas (Rippchen) und carne (Rindfleisch). Es gibt aber auch exotischere Varianten mit chinchulines (Innereien), molleja (Kalbsbries) und morcilla (Blutwurst). Eine parrillada kann man für beliebig viele Personen bestellen – alles kein Problem.

Zu den bevorzugten Steaksorten zählen:

Bife de chorizo Sirloin (Rumpsteak), ein dickes und saftiges Stück

Bife de costilla T-bone, ein dicht am Knochen geschnittenes Stück

Bife de lomo Tenderloin, ein dünn geschnittenes, zartes Stück

Cuadril Rumpsteak, meistens ein dünnes Stück

Ojo de bife Rib Eye, ein kleineres Stück

Tira de asado Short Ribs, dünne Streifen aus der Kurzrippe

Vacío Ein saftiges, aromatisches Stück aus der Bauchrippe.

Wichtig: Wenn man keine Sonderwünsche äußert, wird das Steak a punto serviert (Medium bis Well-Done/durchgebraten). Wer sein Fleisch gern Medium-englisch oder richtig blutig möchte, stößt auf ungeahnte Schwierigkeiten. Wenn das Fleisch innen rosa gebraten sein soll, bestellt man es jugoso, wer es wirklich englisch, also blutig möchte, sollte es vuelta y vuelta bestellen. Und keinesfalls chimichurri vergessen, eine schmackhafte Soße, oft zubereitet mit Olivenöl, Knoblauch und Petersilie.

Wer das Glück hat, zu einem asado (gemütliches Grillessen bei Freunden oder im Familienkreis) eingeladen zu sein, sollte die Einladung unbedingt annehmen, denn bei einem solchen Anlass erlebt die Kunst des Grillens ihren Höhepunkt, und der soziale Kontakt ist einfach großartig.

Standardgerichte & Spezialitäten

Rindfleisch

Ein Mitbringsel der Spanier bei ihrer Ankunft in Argentinien waren Rinder. Ihre Versuche, hier eine Kolonie zu errichten, schlugen aber zunächst fehl, und so blieben die Rinder in den Pampas sich selbst überlassen – und lebten in einem wahren Rinderparadies: Sie ernährten sich unbehelligt auf dem fruchtbaren Grasland, und nur wenige Raubtierarten (plus ein paar Gauchos) bedrohten die Herden. Doch dann wurde das Land von europäischen Eroberern heimgesucht, die die Rinder für ihre eigenen Zwecke benötigten und sie mit anderen Rinderarten kreuzten.

Traditionellerweise fraßen die argentinischen Kühe das nahrhafte Pampasgras und gediehen ganz ohne Antibiotika und Wachstumshormone. Deshalb galt ihr Fleisch stets als besonders mager und geschmackvoll. Aber das hat sich inzwischen geändert; siehe dazu Klicken Sie hier.

RINDFLEISCH

Was die Landesküche betrifft, so produzieren die Argentinier angeblich das beste Rindfleisch der Welt – und sie beherrschen die Kunst des Grillens. Alles über Rindfleisch findet man im Themenkasten.

Der jährliche Rindfleischverbrauch pro Kopf liegt in Argentinien übrigens bei rund 60 kg; in der Vergangenheit lag diese Zahl sogar noch höher.

Italienisch

Ende des 19. Jahrhunderts kamen viele italienische Auswanderer nach Argentinien – mit enormen Folgen für die argentinische Küche. Außer ihrer gestenreichen Sprechweise brachten sie auch ihre Liebe zu Pasta, Pizza, Gelato und anderen italienischen Spezialitäten mit.

Viele Restaurants machen ihre Pasta selbst – sie heißt dann pasta casera (hausgemachte Pasta). Zur Pasta-Vielfalt gehören, sorrentinos (große, runde Ravioli-ähnliche Paste), ñoquis (Gnocchi) und tallerines (Fettuccine). Zu den Standardsoßen gehören tuco (Tomatensoße), estofado (Rindfleischeintopf, beliebt mit Ravioli) und salsa blanca (Béchamel). Wichtig ist auch zu wissen, dass die Soßen zu den Paste extra bezahlt werden müssen.

Spanisch

Spanische Gerichte sind in Argentinien nicht so verbreitet wie italienische, sie bilden aber trotzdem einen Eckpfeiler der Landesküche. In den spanischen Restaurants kann man ebenso gut Paella bestellen wie typisch spanische Fischgerichte. Viele der guisos und pucheros (Eintopfgerichte) sind spanischer Herkunft.

Empanadas sind kleine gefüllte Teigtaschen, die in ganz Argentinien verbreitet sind überall unterschiedlich zubereitet werden – zum Beispiel als würzige Rindfleisch-Empanadas im Nordwesten der Anden oder mit Lammfleisch gefüllt in Patagonien. Sie ergeben eine schnelle, aber trotzdem leckere Mahlzeit, besonders unterwegs, etwa auf einer Busreise.

Regionale Gerichte

Obwohl der Terminus comida típica in Zusammenhang mit allen möglichen regionalen Gerichten auftaucht, wird er vor allem für die Küche aus dem bergigen Nordwesten verwendet. Die Gerichte aus diesem Landesteil haben ihre Wurzeln in präkolumbischen Zeiten und zeigen größere Gemeinsamkeiten mit der bolivianischen und peruanischen als mit der europäisierten Küche im restlichen Argentinien.

Das Essen ist meist stark gewürzt bzw. scharf und damit eine Ausnahme in einem Land, in dem alles, was über eine Prise schwarzen Pfeffers hinaus geht, schon als unerträglich gilt. Zu den typischen Gerichten zählen locro (ein herzhafter Getreideeintopf mit Fleisch), aber auch tamales sowie humitas (süße Tamales) und gebratene empanadas.

In Patagonien steht Lamm viel häufiger als Rindfleisch auf der Speisekarte. An der Küste isst man gern Fischgerichte, Austern und Königskrabben, im Seengebiet Wild, Wildschwein und Forelle. Im Westen brüsten sich die Provinzen Mendoza, San Juan und La Rioja mit ihrem chivito, dem Fleisch junger Ziegen. Im Nordosten werden oft dorado, pacu (Verwandte der Piranhas) und surubí (eine Art Wels) angeboten.

Getränke

Mendoza ist zwar Argentiniens wichtigste Weinregion, aber auch in anderen Provinzen wird hervorragender Wein gekeltert. Mehr über Weinkeller abseits der ausgetretenen Pfade ist auf den Seiten 377 und 390 zu erfahren.

Sofern es in Argentinien eine Art Nationalbier gibt, ist es natürlich Quilmes. Wenn man ein porrón bestellt, wird eine Halbliterflasche oder ein chopp serviert, ein gekühltes Fassbier.

Argentinier sind ganz verrückt nach ihrem café con leche (Milchkaffee). Ein Kaffee mit einem Schuss Milch heißt café cortado, ein lágrima besteht aus Milch mit ein oder zwei Tropfen Kaffee. Es gibt auch Schwarzen und Kräutertee – und natürlich in jedem Fall mate.

ALFAJORES

Alfajores sind runde, Cookie-ähnliche Sandwiches, beschichtet mit dulce de leche oder Fruchtfleisch. Zu kaufen gibt es sie an kioskos (Kioske oder kleine Straßenläden). Sie schmecken köstlich und sind Argentiniens Antwort auf Schokoriegel.

Selbst in großen Städten wie Buenos Aires ist agua de canilla (Leitungswasser) ohne weiteres trinkbar. In Restaurants bestellen die meisten Gäste aber in Flaschen abgefülltes Mineralwasser, entweder agua con gas (mit Kohlensäure) oder agua sin gas (ohne Kohlensäure). In älteren, traditionell orientierten Restaurants wird Sodawasser (un sifon de soda) in Siphonflaschen serviert, es wird von Argentiniern gern mit billigem Wein vermischt.

Wohin zum Essen & Trinken?

Die Argentinier gehen liebend gern essen, und es herrscht kein Mangel an Lokalen, in denen man etwas Ordentliches zu essen bekommt.

Das beste Fleisch genießt man in einer parrilla (Steakhaus). Confiterias und Cafés sind stets tagsüber und häufig auch nachts geöffnet, meistens mit einer umfangreichen Speise- und Getränkekarte. In Bars und Pubs ist das Angebot an Mahlzeiten kleiner, manche allerdings bieten durchaus komplette Mahlzeiten an. Ein tenedor libre (wörtlich: freie Gabel) ist ein „All you can eat”-Restaurant; die Qualität der Speisen ist meistens annehmbar; mindestens eine Getränkebestellung ist obligatorisch und kostet extra.

Viele landestypische Restaurants sind in der Regel nur zu den offiziellen Essenszeiten geöffnet, also 15.30 Uhr für den Lunch und 21 Uhr für das Abendessen.

Zum Frühstück essen Argentinier nur wenig – üblicherweise nur einen Kaffee mit medialunas (Croissants – dulce, also süß, oder salada, einfach). Eine Alternative dazu sind tostadas (Toast) mit manteca (Butter), mermelada (Marmelade) oder facturas (Gebäck). Einige Hotels der gehobenen Klasse bieten auch Frühstücksbüfetts an.

Tischbestellungen werden entgegengenommen, sind aber lediglich in gehobenen Restaurants an Wochenenden wirklich notwendig – oder auch während der Hauptsaison in Mar del Plata und Bariloche. Um die Rechnung bittet man mit einem „la cuenta, por favor“ oder mit der üblichen Handbewegung. Die meisten Restaurants akzeptieren Kreditkarten, kleinere nur Barzahlung.

Wer einige Pesos sparen möchte, bestellt am besten ein menú del día oder menú ejecutivo, das in vielen Restaurants angeboten wird. Sie beinhalten normalerweise ein Hauptgericht, einen Nachtisch und ein Getränk – das Ganze dann auch noch zu einem günstigen Preis.

MATE & DAS RITUAL

Zubereitung und Genuss von mate ist vielleicht das einzige Kulturgut in Argentinien, das tatsächlich die Grenzen von Ethnien, Klassen und Berufsständen überwindet. Mate ist weitaus mehr als nur ein Getränk, es ist ein ausgefeiltes Ritual unter Familien, Freunden und Arbeitskollegen.

Der Ausdruck yerba mate bezeichnet die getrockneten und kleingeschnittenen Blätter der Stechpalmenart Ilex paraguayensis. Nirgendwo sonst wird so viel mate geerntet und getrunken wie in Argentinien; der Durchschnittsverbrauch pro Kopf und Jahr liegt bei 5 kg – und damit viermal so hoch wie bei Kaffee.

Allein schon die Zubereitung und erst recht das Trinken sind ein echtes Ritual. Eine bestimmte Person, der cebador, füllt das Kürbisgefäß fast bis zum Rand mit yerba und schüttet dann langsam heißes Wasser darüber. Dann reicht der cebador das Gefäß abwechselnd jedem am Tisch, getrunken wird mit Hilfe der bombilla, einem Trinkhalm aus Metall mit einem knollenförmigen Sieb am unteren Ende. Jeder am Tisch trinkt das Gefäß jeweils leer. Die bombilla darf keinesfalls berührt werden und das Gefäß soll möglichst zügig an den nächsten Trinker weitergereicht werden. Ein schlichtes gracias sagt dem cebador, dass der nächste dran ist.

Eine Einladung zum mate ist eine Art kulturelles Muss und sollte nicht ausgeschlagen werden. Mate ist jedoch ein gewöhnungsbedürftiges Getränk und schmeckt für Neulinge anfangs sehr heiß und bitter, weshalb ein bisschen Zucker eventuell hilfreich ist.

Weil die Zubereitung von mate eine ziemlich komplizierte Prozedur darstellt, wird das Getränk in Restaurants oder Cafés selten angeboten. Immerhin gibt es eine einfache Lösung: Man kauft eine Thermoskanne, ein Mate-Gefäß, eine bombilla und eine Packung mit Kräutern – in großen Geschäften gibt es oft eine Ecke für Mate-Zubehör. Gereinigt und vorbereitet wird das Gefäß mit heißem Wasser und yerba, das Ganze muss 24 Stunden ziehen. Fast alle Restaurants, Cafés und Hotels sind bereit, die Thermoskanne zu füllen, manchmal wird dafür ein kleiner Geldbetrag verlangt. Am besten, man leert seine Thermoskanne und bittet: „¿Podía calentar agua para mate?“ (Könnten Sie bitte heißes Wasser für mate bringen?)

Wer mehr über mate wissen möchte, kann ein Mate-Museum besuchen – es gibt eines in Tigre und eines in Posadas.

Vegetarisch & veganisch

Reform- oder Biokost und vegetarische Restaurants findet man zwar in den großen Städten, aber außerhalb, auf dem Lande, wird es mit diesen Speisen schon schwieriger.

Eiscreme ist in Argentinien ausgesprochen beliebt und ähnelt eher dem italienischen Gelato als der französischen und amerikanischen Variante. Eine Liste von Eisdielen findet sich auf Klicken Sie hier.

Auf den meisten Speisekarten finden sich auch ein paar vegetarische Gerichte, Pasta in zahlreichen Varianten ist ohnehin fast überall zu haben. Pizzerías und empanaderías (Empanada-Lokale) sind eigentlich immer eine gute Wahl – man sollte sich am besten für Empanadas mit acelga (Mangold) und choclo (Mais) entscheiden. Wen es in eine parrilla verschlagen hat, der sollte am besten frische Salate, gebackene Kartoffeln, provoleta (eine dicke Scheibe von köstlich gegrilltem Provolone-Käse) und Röstgemüse wählen.

Sin carne bedeutet „fleischlos“, und die Ansage soy vegetariano/a („Ich bin Vegetarier“) ist immer dann angebracht, wenn man einem Argentinier klar machen will, warum man eben keines dieser köstlichen argentinischen Steaks essen möchte.

Wesentlich schwerer haben es Veganer, denn für ihre Essensvorlieben gibt es hier nicht mal eine Bezeichnung. Man sollte also sichergehen, dass in der hausgemachten Pasta keine Eier verwendet wurden und das gebratene Gemüse nicht in Schmalz (grasa; manteca ist Butter) zubereitet wurde. Kreativität ist wichtig, will man als Veganer in Argentinien überleben. Tipp: In einer Unterkunft mit Küche kann man sich selbst nach Gusto etwas kochen. Viel Glück!

Ein choripán ist ein klassisches Sandwich, zu kaufen an einfachen Snack-Restaurants oder Straßenküchen. Es besteht aus zwei Teilen: chorizo (würzige Wurst) und pan (Brot). Wenn man chimichurri darüber kippt, ergibt das eine sehr preiswerte und schmackhafte Mahlzeit.

Tipps für Vegetarier in Buenos Aires finden sich auf Klicken Sie hier.

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Argentinische Musik

Musik und Tanz sind in Argentinien so unverzichtbar wie die Luft zum Atmen und Leben. Am berühmtesten ist der Tango. Aber natürlich gibt es auch andere Melodien und Musikrichtungen, sei es der chamamé in Corrientes, der cuarteto in Córdoba oder die cumbia villera in den Armenvierteln von Buenos Aires.

Murga ist eine Art Musiktheater mit Sängern und massivem Einsatz von Perkussionsinstrumenten. Bei dem ursprünglich aus Uruguay stammenden murga wird in Argentinien der Schwerpunkt mehr auf Tanz als auf Gesang gelegt. Vor allem während des Karnevals geht es hoch her.

Tango

Wer in den Zauber des Tango eintauchen möchte, sollte das mit Hilfe der Tango-Legende Carlos Gardel (1887–1935) versuchen. Anschließend sollte man sich auf die Musik des Violonvirtuosen Juan d’Arienzo stürzen, dessen Orchester in den 1930er-Jahren und bis Anfang der 1940er-Jahre den Tango beherrschte, bis er von den Bandleadern Osvaldo Pugliese und Héctor Varela abgelöst wurde. Der eigentliche Held der Tango-Szene jener Jahre war allerdings der Bandoneón-Spieler Aníbal Troilo mit seinem akkordeonartigen Instrument.

Der Star von heute ist Astor Piazzolla, der den Tango als Erster aus den Tanzsälen in die Konzerthallen geholt hat. Sein tango nuevo richtet sich vor allem an Zuhörer, auch ohne Tanz. Piazolla war damit auch ein Vorläufer elektronischer Tango-Musikgruppen (Neo-Tango), darunter sind Gotan-Projekt, Bajofondo Tango Club und Tanghetto zu nennen.

Wer sich als Tango-Interessierter in Buenos Aires aufhält, sollte auf das Orquesta Típica Fernández Fierro achten, das die althergebrachten Tango-Stücke auf ganz neue Weise interpretiert, aber auch eigene Neukompositionen zur Aufführung bringt. Einen Besuch wert ist aber auch das junge Orquesta Típica Imperial.

Cumbia villera ist ein vergleichsweise modernes Musikphänomen: eine Mischung aus cumbia und Gangsta-Rap mit etwas Punk und einer Prise Reggae. Entstanden ist dieser Musikstil in den Slums von Buenos Aires. In den aggressiven Texten geht es um Ausgrenzung, Armut, Drogen, Sex und die argentinische Wirtschaftskrise.

Bedeutende Tango-Sänger sind heute Susana Rinaldi, Daniel Melingo und Adriana Varela. Mehr über den Tango findet man auf Klicken Sie hier.

Volksmusik

Die Volksmusik wird in Argentinien folklore oder folklórico genannt. Sie vereint mehrere populäre Stilrichtungen, wie chamamé, chacarera und zamba.

Zu den größten zeitgenössischen argentinischen folklórico-Musikern zählt Akkordeonist Chango Spasiuk, ein virtuoser Vertreter der chamamé-Musik von Corrientes. Horacio Guarany ist ein zeitgenössischer folklórico-Sänger, der für seine CD Cantor de Cantores 2004 für den Latin Grammy in der Kategorie „Best Folk Album“ nominiert worden war. Eduardo Falú, Víctor Heredia, León Gieco und Soledad Pastorutti sind weitere Interpreten des folklórico.

Überstrahlt werden sie alle aber von Atahualpa Yupanqui (1908–1992), dem zweifellos bedeutendsten zeitgenössischen Folklore-Musiker Argentiniens. Seine besondere Art von Musik hat sich aus der Musik-Bewegung des nueva canción („neues Lied“) entwickelt, die in den 1960er-Jahren ganz Lateinamerika überschwemmte. Diese neue Musikrichtung war in der Folklore-Musik verwurzelt und behandelte in ihren Texten oft soziale und politische Themen. Ihre Grande Dame war die Argentinierin Mercedes Sosa (1935–2009), auch außerhalb Südamerikas eine der bekanntesten argentinischen Folk-Sängerinnen; sie hat mehrere Latin Grammys gewonnen.

GARDEL & DER TANGO

Im Juni 1935 beging eine Kubanerin in Havanna Selbstmord. Zur gleichen Zeit versuchten sich auch in New York und in Puerto Rico zwei Frauen mit Gift umzubringen. Der Grund für diese Verzweiflungstaten: Der Tango-Sänger Carlos Gardel war bei einem Flugzeugunglück in Kolumbien ums Leben gekommen.

Gardel, in Frankreich geboren, kam im Alter von drei Jahren zusammen mit seiner alleinerziehenden Mutter nach Buenos Aires. Bereits als Jugendlicher unterhielt er die Nachbarn mit seinem Gesang. Seine außergewöhnliche Stimme verhalf ihm zu einer steilen Karriere als Sänger.

Gardel spielte eine große Rolle bei der Entwicklung des Tango-canción, des Tangogesangs. Quasi im Alleingang machte er den Tango in Paris und New York populär. Mit seiner sinnlichen Stimme und seinem Charisma feierte er große Erfolge in den Ländern Lateinamerikas, er war der Star des goldenen Tango-Zeitalters der 1920er- und 1930er-Jahre. Als die Tonfilmzeit begann, spielte Gardel auch in einigen Musikfilmen mit. Er starb auf dem Höhepunkt seiner Karriere bei einem Zusammenstoß zweier Flugzeuge.

Auch heute noch hat er zahlreiche Fans, die seine Musik tagtäglich hören. In einer Redensart heißt es: „Gardel singt mit jedem Tag besser.“

Rock & Pop

Musiker wie Charly García, Fito Páez und Luis Alberto Spinetta sind Ikonen des rock nacional (argentinischer Rock). Soda Stereo, Sumo, Los Fabulosos Cadillacs und Los Pericos rockten in Argentinien bereits in den 1980er-Jahren und genießen weiterhin große Popularität. Bersuit Vergarabat ist immer noch eine der besten Rockbands von Argentinien – mit einer musikalischen Komplexität, die ihresgleichen sucht. Die R&B-Band Ratones Paranoicos trat 1995 als Vorgruppe der Rolling Stones auf, während La Portuaria – die ein Mix aus Latin, Jazz und R&B spielt – 2006 mit David Byrne zusammenarbeitete.

CHARLY GARCIA

Charly García machte mit der argentinischen Nationalhymne genau das, was auch Jimi Hendrix mit der US-Hymne tat. Das bescherte García einen Gerichtsprozess wegen mangelnden Respekts vor „nationalen Symbolen“.

Andere bekannte argentinische Bands sind die Underground-Rocker Babasónicos, die Punkrocker Attaque 77, die Rockbands Los Piojos, Los Redonditos de Ricota, Los Divididos, Catupecu Machu und Gazpacho sowie die Metal-meets-Hip-Hopper Illya Kuryaki und die Valderramas. Catchy Miranda! machen Electro Pop, während der stilübergreifende Kevin Johansen auf Englisch und Spanisch singt.

Der in Córdoba Anfang der 1940er-Jahre entstandene cuarteto ist Argentiniens ursprüngliche Popmusik. Vom Bürgertum und der Oberschicht wird sie wegen ihrer starken Rhythmen und des Off-beat (tunga-tunga) verachtet, ebenso natürlich wegen der proletarischen Liedtexte. Es ist also eher eine Musik vom Rand der Gesellschaft. Zwar ist der Stil eindeutig cordobés (aus Córdoba), die Musik wird aber in Arbeiterkneipen, Clubs und Stadien überall im Land gespielt.

Electrónica

Electrónica (Dance Music) schlug in den 1990er-Jahren wie eine Bombe in Argentinien ein. In der Zwischenzeit haben sich viele unterschiedliche Formen und Stilrichtungen herausgebildet. Die Speerspitze der bandas electrónicas (Electro Bands) sind Intima, Mujik und Adicta, während Juana Molinas Musik bereits mit der von Björk verglichen wurde.

Immer beliebter werden Club und Dance Music. Wahre Könner in diesem Bereich sind Aldo Haydar (ein Veteran des Progressive House), Bad Boy Orange (der ungekrönte König des argentinischen Drum’n’Bass), Diego Ro-K (der Maradona der argentinischen DJs) und Gustavo Lamas (eine Mischung aus Ambient Pop und Electro House). Der preisgekrönte Hernán Cattáneo, der schon mit Paul Oakenfold und auf dem Burning Man Festival spielte, ist wohl der bekannteste argentinische DJ.

Das vielleicht interessanteste Musikspektakel in Buenos Aires bietet La Bomba del Tiempo. Die Percussion-Gruppe präsentiert eine wilde Show mit Improvisation und Tanz. Sie spielt jeden Montagabend im Ciudad Cultural Konex (s. Klicken Sie hier).

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Literatur & Film

Argentinien zählt ganz sicher zu den bedeutendsten Ländern Lateinamerikas mit einem reichen literarischen Erbe und einer dynamischen und fortschrittlichen Filmindustrie.

Literatur

Zum Begründer der argentinischen Gauchesco-Literatur wurde der Dichter, Journalist und Politiker José Hernández (1831–1886) mit seinem erfolgreichen Epos Martín Fierro (1872), das den Gaucho-Mythos im Land begründete. Trotz einer faszinierenden Geschichte erreichte die argentinische Literatur aber erst in den 1960er- und 1970er-Jahren ein internationales Publikum, als die Werke von Autoren wie Jorge Luis Borges, Luisa Valenzuela, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Adolfo Bioy Casares und Silvina Ocampo erstmals in viele Sprachen übersetzt wurden.

Ein weiterer berühmter argentinischer Autor ist Julio Cortázar (1914–1984), der von Borges entdeckt wurde und anfangs sehr von ihm beeinflusst war, sich später aber ganz anders entwickelt hat. Seine Erzählungen und Romane sind eher anthropologisch fundiert und beschäftigen sich mit normalen Menschen in einer Welt, in der das Surreale schon fast alltäglich geworden ist. Sein berühmtestes Buch trägt den Titel Rayuela.

Victoria Ocampo (1890–1979) war eine berühmte Schriftstellerin, Publizistin und Intellektuelle. 1931 gründete sie Sur, eine bekannte Kulturzeitschrift. Mehr Information stehen im Kasten auf Klicken Sie hier. Man kann ihr Haus in der Nähe von Buenos Aires besuchen (Klicken Sie hier).

Ein weiterer großer Schriftsteller ist Ernesto Sábato (1911–2011), dessen vielschichtige und kompromisslose Romane großen Einfluss auf die spätere argentinische Literatur ausüben sollten. Der Tunnel (1948) ist ein fesselnder existenzialistischer Roman über einen besessenen, geistig verwirrten Maler.

Adolfo Bioy Casares’ (1914–1999) Science-Fiction-Roman Morels Erfindung (1940) inspirierte nicht nur Alain Resnais zu seinem Filmklassiker Letztes Jahr in Marienbad, sondern enthielt auch die Idee für das Holodeck, das in den diversen Star-Trek-TV-Serien häufig eine Rolle spielt.

Die heutige Generation argentinischer Autoren ist eher realitiätsbezogen, behandelt häufig den Einfluss der Volkskultur und setzt sich mit den politischen Konflikten Argentiniens in den 1970er-Jahren auseinander. Eine ihrer herausragenden Gestalten ist Manuel Puig (1932–1990), Autor von Der Kuss der Spinnenfrau. Wie viele andere argentinische Autoren auch, hat Puig viele seiner Werke im Exil geschrieben, weil er in der Perón-Ära flüchten musste und sich schließlich in Mexiko niederließ.

Osvaldo Soriano (1943–1997) war der wohl beliebteste zeitgenössische argentinische Autor; seine bekanntesten Werke heißen A Funny Dirty Little War (1986) und Winterquartiere (1989). Als Verfasser von Kurzgeschichten und Kriminalromanen hat sich Juan José Saer (1937–2005) einen Namen gemacht. Der jüngste unter den argentinischen Erfolgsautoren ist Rodrigo Fresán (geb. 1963), dessen Roman The History of Argentina zum international beachteten Bestseller wurde.

Die Argentinier sind sehr belesen – ihre Alphabetisierungsrate beträgt über 97 %. 2011 wurde Buenos Aires von der Unesco zur Welthauptstadt des Buches gewählt.

Zu den bemerkenswerten Autoren der Gegenwart zählen außerdem noch Federico Andahazi, Ricardo Piglia und der 2010 verstorbene Tomás Eloy Martínez (Santa Evita oder Der Tangosänger).

JORGE LUIS BORGES

Jorge Luis Borges (1899–1986) gilt als der strahlendste Stern am literarischen Firmament Argentiniens. Er ist weltbekannt für die fantastischen Welten in seinen vielschichtigen und differenzierten Erzählungen. Borges, der u.a. in Genf Sprachen studierte, war vertraut mit den literarischen Traditionen vieler Kulturen und war u.a. beeinflusst von der Kabbala, von H.G. Wells, von Cervantes, von E.T.A. Hoffmann und von Kafka.

Borges’ trockener, ironischer Esprit war gepaart mit einem knappen, exakten Stil und klarer Logik. In seinem paradoxen Werk Fiktionen (1944) verschwimmen Wahrheit und Dichtung. In diesem Buch führt er seine Leser in ein rätselhaftes Labyrinth aus künstlichen Realitäten und irrealen Zeitläufen – um aufzuzeigen, dass die Wirklichkeit nur eine Frage der Perspektive ist. Andere Themen, die Borges erforschte, waren Träume und Erinnerungen.

In seinen frühen Erzählungen wie Der Tod und der Kompass ging er spielerisch mit typisch argentinischen Themen um. Seine späteren Werke wie Die Bibliothek von Babel, Die Kreisförmigen Ruinen und Der Garten der Pfade werden der Phantastischen Literatur zugerechnet. Im Jahr 1999 erschien mit Gesammelte Werke eine umfassende Ausgabe in zwölf Bänden.

Obwohl Borges mit zunehmenden Alter allmählich erblindete, veröffentlichte er weiterhin Bücher. Mehrfach wurde der Schriftsteller mit bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt, u.a. mit dem Cervantes-Preis und mit dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Außerdem wurde er zum Mitglied der französischen Ehrenlegion ernannt. Der Nobelpreis für Literatur blieb ihm allerdings zeitlebens verwehrt.

Kino

Als einer der bedeutendsten Beiträge Argentiniens zum Film gilt Luis Puenzos Die offizielle Geschichte (1985), eine Geschichte, die auf wahren Geschehnissen während des sogenannten Schmutzigen Krieges basiert. Ein anderer international bekannter Streifen ist Héctor Babencos Kuss der Spinnenfrau (1985), eine Verfilmung des Romans von Manuel Puig. Beide Filme gewannen Oscars.

Der neue argentinische Film sorgte in den 1990er-Jahren für Aufsehen, in denen die Wirtschaftskrise und politische Themen die vorherrschenden Sujets waren. Zu den herausragenden Filmen dieser cineastischen Bewegung zählen Martín Rejtmans Rapado (1992) und Pizza, birra, faso (Pizza, Bier, Zigaretten; 1998) von Adrián Caetano und Bruno Stagnaro.

Pablo Trapero gehört zu den führenden Filmemachern Argentiniens. Er schuf den preisgekrönten Mundo grúa (Hoch hinaus; 1999), das Roadmovie Familia rodante (Argentinisch reisen; 2004) und Nacido y criado (Auszeit in Patagonien; 2006), die Geschichte von der Sinnsuche eines schicksalsgeprüften Mannes in Patagonien. Traperos Film noir Carancho (2010) lief auf dem Filmfestival in Cannes.

Die wichtigsten Filme von Daniel Burman sind Esperando al mesíah (Warten auf den Messias; 2000), El abrazo partido (2004) und Derecho de familia (Eine Tradition der Familie; 2006). Zu seinen jüngsten Werken zählt Dos hermanos (2010), die Geschichte eines gealterten Geschwisterpaars mit Problemen nach dem Tod ihrer Mutter. Die jüngsten Werke von Fabián Bielinsky sind die preisgekrönten Nueve reinas (Nine Queens – Die Neun Königinnen; 2000) und El Aura (2005).

Lucrecia Martels Debütfilm La ciénaga (Der Morast; 2001) und La niña santa (Das heilige Mädchen; 2004) behandeln Themen wie den sozialen Verfall, das argentinische Bürgertum sowie das Spannungsfeld von Lust und Katholizismus. Ihr kraftvoller La mujer sin cabeza (2008) wurde in Cannes präsentiert. Ein weiterer vielbeachteter Regisseur, Carlos Sorin, führt seine Zuschauer mit Historias mínimas (2002) und Bombón el perro (Bombón – Eine Geschichte aus Patagonien; 2004) in den tiefen Süden des Landes.

FESTIVAL

Das im April stattfindende Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente ist Argentiniens größtes Filmfestival. Mehr Informationen darüber unter www.bafici.gov.ar

Juan José Campanellas El hijo de la novia (Der Sohn der Braut) erhielt 2001 eine Oscar-Nominierung für den besten ausländischen Film, während Luna de avellaneda (2004) in feinsinniger und humorvoller Weise die Geschichte einfacher Leute im Kampf um den Erhalt ihres Clubs erzählt. 2010 wurde sein Streifen El secreto de sus ojos (In ihren Augen) mit dem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet.

Bemerkenswert sind Lucía Puenzos XXY (2007), die Story über einen 15-jährigen Hermaphroditen, und Juan Diego Solanas Nordeste (Northeast; 2005), die beide in Cannes liefen. Das Drama El hombre de al lado (2009) von Mariano Cohn und Gastón Duprat wurde auf dem Sundance Film Festival mit einem Preis ausgezeichnet.

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Natur & Umwelt

Das Land

Jeder, der mit National Geographic und Abenteuergeschichten aufgewachsen ist, hat seine festgefügten Argentinienbilder im Kopf: die Magellanpinguine der Atlantikküste, die sturmumtoste, geheimnisvolle Landschaft Patagoniens und Feuerlands, die unendliche Leere der Pampas, die Gipfel der Anden und die donnernden Iguazú-Fälle. Das von den Subtropen bis zum Rand Antarktikas reichende Land besitzt Naturwunder ohnegleichen.

Der Río de la Plata ist 220 km breit und damit der größte Mündungstrichter der Welt.

Argentinien ist groß – wirklich sehr groß. Mit einer Gesamtfläche von 2,8 Mio. km^2 ist Argentinien das achtgrößte Land der Erde, nur wenig kleiner als Indien. Es erstreckt sich von La Quiaca an der bolivianischen Grenze, wo die Sommer brütend heiß sein können, bis Ushuaia in Feuerland, einem Ort, an dem nur wahrhaft hartgesottene Einheimische und ein paar verrückte Reisende den Winter aushalten. Dazwischen liegen fast 3500 km und eine Vielzahl ganz unterschiedlicher Landschaften und Geländeformen.

Die Zentralen & die Nördlichen Anden

Im äußersten Norden des Landes liegt der südliche Ausläufer des bolivianischen Altiplano, eine nur dünn besiedelte Hochebene zwischen 3000 und 4000 m, die von noch höheren Vulkanen überragt wird. Obwohl es hier tagsüber erstaunlich heiß werden kann (in diesen Höhen kann sich tatsächlich leicht einen Sonnenbrand holen, wer nicht wirklich sehr vorsichtig ist), fallen die Temperaturen nachts fast immer unter den Gefrierpunkt. Der andine Nordwesten Argentiniens wird auch als Puna bezeichnet.

Der größte bisher bekannte Dinosaurier ist der Argentinosaurus huinculensis; er wurde in der Provinz Neuquén entdeckt. Der Pflanzenfresser erreichte eine Länge von 40 m und eine Höhe von 18 m.

Weiter südlich, in den trockenen Provinzen San Juan und Mendoza, erreichen die Anden mit 6962 m im Cerro Aconcagua ihre größte Höhe. Der Gipfel, der wegen der Winde keine Eiskappe trägt, ist gleichzeitig auch der höchste Berg der westlichen Hemisphäre (Halbkugel).

Im Winter zeigen sich die Gipfelgrate schneebedeckt. Die Regenmenge an den Osthängen reicht zwar nicht aus, um Nutzpflanzen anzubauen, bringt aber beständig wasserführende Bäche und Flüsse hervor, mit denen die Weinbaugebiete in der Region Cuyo (d. h. die Provinzen Mendoza, San Juan und San Luis) bewässert werden. Der Winter in der Provinz San Juan ist die Jahreszeit der zonda: Der heiße, von den Andengipfeln fallende trockene Wind lässt die Temperaturen dramatisch ansteigen (s. Klicken Sie hier).

Der Chaco

Östlich der Anden und ihrer Vorgebirge besteht ein Großteil Nordargentiniens aus subtropischen Niederungen. Diese heiße Region, bekannt als argentinischer Chaco, ist Teil der viel größeren Region Gran Chaco, einer sehr zerklüfteten, meist unbewohnten Landschaft, die sich bis nach Bolivien, Paraguay und Brasilien zieht. Der Gran Chaco mit seinen Trockenwäldern und Savannen grenzt im Süden an die Pampa. Der argentinische Chaco erstreckt sich über die Provinzen Chaco, Formosa und Santiago del Estero, den Westen der Provinzen Jujuy, Catamarca und Salta sowie die nördlichsten Teile der Provinzen Santa Fe und Córdoba.

Die Iguazú-Fälle bestehen aus mehr als 275 einzelnen Fällen, wovon einige über 80 m hoch sind. Sie sind knapp 3 km breit und gelten als die wohl beeindruckendsten Wasserfälle auf Erden.

Der Chaco hat eine ausgeprägte Wintertrockenzeit, die Sommer sind dort überall brutal heiß. Von Osten nach Westen nimmt die Regenmenge ab. Der feuchte Chaco – der östliche Teil der Provinzen Chaco und Formosa und der Nordosten der Provinz Santa Fe – erhält deutlich mehr Regen als der trockene Chaco. Er erstreckt sich wiederum über das gesamte Zentrum und den Westen der Provinz Chaco, die Provinz Formosa, einen Großteil der Provinz Santiago del Estero und außerdem Teile der Provinz Salta.

Mesopotamia

Die Region wird auch als Litoral (Küstenrand) bezeichnet und umfasst den Nordosten Argentiniens zwischen Río Paraná und Río Uruguay. Wie schon der Name andeutet, prägen die zwei Flüsse die Landschaft. Hier ist das Klima mild – in den Provinzen Entre Ríos und Corrientes, aus denen Mesopotamia im Wesentlichen besteht, fällt der Niederschlag in großen Mengen. Heiß und feucht ist es in Misiones, einer politisch wichtigen Provinz, die an drei Seiten von Brasilien und Paraguay eingerahmt wird.

SOJABONHEN

Argentinien ist nach den USA und Brasilien der weltweit drittgrößte Produzent von Sojabohnen. Interessanterweise verzehren die Argentinier selbst nur wenig Soja; der Großteil geht in den Export.

Hier liegen Teile der grandiosen Iguazú-Fälle, die vom südbrasilianischen Paraná-Plateau tosend herabstürzen. Kleinere sommerliche Überflutungen sind in ganz Mesopotamia und im östlichen Chaco an der Tagesordnung, im Westen werden jedoch nur die unmittelbaren Flussniederungen vom Hochwasser überschwemmt. Niederschlag fällt in Mesopotamia das ganze Jahr über gleichmäßig.

Die Pampas & die Atlantikküste

Die Pampas sind Argentiniens landwirtschaftliches Kernland. Sie werden vom Atlantik und Patagonien begrenzt und erstrecken sich fast bis in die Provinz Córdoba und die Pampinen Sierren. Verwaltungspolitisch umfasst die Region die Provinzen Buenos Aires und La Pampa sowie (kleine) südliche Teile der Provinzen Santa Fe und Córdoba.

Das Gebiet teilt sich in die eher feuchten Pampas an der Küste und die trockenen Pampas im westlichen Landesinneren und im Süden. Über ein Drittel der argentinischen Bevölkerung lebt in und um Buenos Aires, dessen feuchtes Klima dem von Sydney oder New York im Frühjahr, Sommer und Herbst ähnelt. Der Jahresniederschlag liegt bei 900 mm, doch schon einige hundert Kilometer Richtung Westen misst diese Säule nur noch die Hälfte. Die Winter in Buenos Aires sind verhältnismäßig mild.

Die Pampas sind eine vom Wind geformte Ebene aus Löß (feinkörniger Ton oder Lehm) und Flusssedimenten. Da die Landschaft sehr flach ist, kommt es in der Nähe der wenigen Flüsse häufig sehr zu Überschwemmungen. Nur die weitgehend aus Granitgestein bestehende Sierra de Tandil (484 m) und die Sierra de la Ventana (1273 m) im Südwesten der Provinz Buenos Aires sowie die Sierra de Lihué Calel lockern das ansonsten eher eintönige Landschaftsbild der überwiegend von Gras bedeckten Ebene ein wenig auf.

Von der argentinischen Hauptstadt südwärts finden sich in der Provinz Buenos Aires entlang der Atlantikküste sandige, oft von Dünen eingerahmte Strände mit Badeorten wie Mar del Plata und Necochea.

Landeinwärts herrscht wieder das Grasland der Pampas vor. Südlich von Viedma tauchen Klippen auf, aber sonst bleibt die Landschaft bis nach Patagonien insgesamt eher eintönig.

Patagonien & das Seengebiet

Das immer aufs Neue lockende Patagonien beginnt südlich des Río Colorado, der vom Südostabhang der Anden kommt und nördlich an der Stadt Neuquén vorbei Richtung Meer fließt. Die Seenregion ist ein Teil Patagoniens, zu dem die Provinzen Neuquén, Río Negro, Chubut und Santa Cruz gehören. Die Anden trennen es vom chilenischen Patagonien.

Die Kordillere der Anden ragt so mächtig und hoch auf, dass die Stürme vom Pazifik das meiste ihrer Niederschlagsfracht bereits auf der chilenischen Seite abgeladen haben. Am südlichsten Rand von Patagonien gibt es allerdings im Jahresverlauf so viel Eis und Schnee, dass hier die größten Gletscher der südlichen Hemisphäre außerhalb der Antarktis entstehen konnten.

Östlich der Anden-Vorgebirge weiden auf den trockenen und kühlen Steppen Patagoniens zahlreiche Schafherden; ein Großteil der Wolle wird nach Europa und in textilverarbeitenden Staaten exportiert. Für eine so weit südlich gelegene Gegend sind die Temperaturen jedoch relativ gemäßigt, sodass sogar im Winter, wenn gleichmäßiger Luftdruck die stürmischen Winde, die sonst fast das ganze Jahr über wehen, etwas abmildert.

Außerhalb von Städten wie Comodoro Rivadavia (Zentrum der Erdölindustrie) und Río Gallegos (Drehscheibe der Woll- und Fleischverarbeitung) ist Patagonien nur sehr dünn besiedelt. Die starken Gezeiten an der Atlantikküste lassen keine größere Häfen zu. Im Tal des Río Negro und an der Flussmündung des Río Chubut (unweit der Stadt Trelew) wird Obst angebaut.

Feuerland (Tierra del Fuego)

Das südlichste dauerhaft besiedelte Gebiet der Welt ist Feuerland (Tierra del Fuego), das aus einer großen Insel (Isla Grande) besteht. Das Gebiet zwischen Chile und Argentinien ist eher ungleich aufgeteilt (der chilenische Westteil ist mehr als doppelt so groß) und besteht aus vielen kleinen Inseln. Einige dieser kleineren Inseln sorgten lange Zeit immer wieder für Streit zwischen beiden Ländern.

Als Europäer zum ersten Mal die Magellanstraße durchquerten (sie trennt die Isla Grande vom patagonischen Festland), erhellten die vielen Feuerstellen der Yaghan-Indianer die Küste – daher der spätere Name Feuerland.

Die nördliche Hälfte der Isla Grande, die den patagonischen Steppen ähnelt, gehört ganz den grasenden Schafen, die südliche Hälfte hingegen ist bergig und teilweise von Wäldern und Gletschern bedeckt. Ähnlich wie in Patagonien sind die Winter nur selten hart – wandern und im Freien zelten sollten trotzdem nur erfahrene Wanderer, die auch gewohnt sind, außerhalb von Gebäuden zu schlafen. Noch abschreckender als die Wetterbedingungen sind für die meisten Besucher die wenigen Stunden Tageslicht in dieser Jahreszeit.

Flora & Fauna

Ein so riesiges und vielfältiges Land wie Argentinien bietet natürlich eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt. Der subtropische Regenwald, die Palmensavannen, die Wüsten der Hochebenen, die flachen Steppen, das feuchte Weideland, alpiner und subantarktischer Wald und die Küstengebiete besitzen jeweils eine ganz eigene Flora und Fauna, die den meisten Besuchern zunächst vollkommen unbekannt sein dürften – zumindest all jenen von der Nordhalbkugel.

Das Capybara (Wasserschwein) ist zum Beispiel das größte Nagetier der Welt, der Nadelbaum Araukarie (pehuén) wird wegen seiner ungewöhnlichen Form auch Andentanne oder Affenschwanzbaum genannt und kann bis zu 50 m hoch werden. Araukariengewächse zählen zu den ältesten Baumfamilien der Welt. Um die Umwelt zu schützen, hat Argentinien etliche National- und zahlreiche Provinzparks eingerichtet, sie bieten oft die beste Möglichkeit, die Natur mit ihrer beachtenswerten Fauno und Flora kennenzulernen.

Capybaras Andy Symington

Das Capybara oder Wasserschwein ist eine semiaquatisch lebende Säugetierart und in Südamerika östlich der Anden heimisch, beispielsweise im Iberá-Gebiet. Das größte Nagetier der Erde kann bis zu 75 kg schwer werden und wird auf Spanisch carpincho genannt.

Die teilweise im Wasser lebenden Tiere wirken mit ihrem plumpen Körperbau und ihrem breiten, massigen Kopf drollig und liebenswert. Sie ernähren sich von Wasserpflanzen und Gräsern. Die Nagetiere leben in kleinen Herden, bestehend aus vier bis sechs Weibchen mitsamt Jungtieren sowie rangniederen Männchen, und werden von einem dominanten Männchen angeführt. Die Männchen besitzen auf der Schnauzenspitze eine markante Duftdrüse, mit der sie ihr Territorium markieren. Der putzige Nachwuchs stellt sich meist im Frühjahr ein.

Im Iberá-Gebiet steht das Wasserschwein unter Schutz, in anderen Gegenden wird es als Nutztier gehalten bzw. wegen seiner Haut gejagt, die zu weichem und geschmeidigem Leder verarbeitet wird. Das Fleisch gilt in einigen traditionell geprägten Gegenden als Delikatesse.

Tiere

Argentiniens Nordosten bietet die vielfältigste Tierwelt des ganzen Landes. Eine der besten Regionen Südamerikas, um Tiere in freier Wildbahn zu beobachten, sind die sumpfigen Esteros del Iberá, ein Reserva Natural in der Provinz Corrientes, wo man überall Tiere wie Zackenhirsche, Wasserschweine und Kaimane sowie etliche Zugvögel oder den seltsamen Wehrvogel zu Gesicht bekommt. Das Gelände ist vergleichbar mit dem berühmten Pantanal in Brasilien – landschaftlich vielleicht sogar noch etwas schöner!

Im trockeneren Nordwesten ist das auffälligste Tier ein Haustier, nämlich das Lama, aber seine wilden Verwandten, Guanako und Vicuña, bekommt man ebenfalls zu sehen. Bei einer Fahrt nach Salta durch den Parque Nacional Los Cardones ist die Chance am größten, diese Tiere mit dem markanten rötlich ockergelben Fell zu erspähen. Viele Vögel, darunter Flamingos, leben an den hoch gelegenen Salzseen im Nordwesten der Anden.

ORKAS

Vor den Küsten der Península Valdés kann man Schwertwale sichten (Orcas), die bis in Strandnähe Jagd auf Seelöwen machen. Ein einzigartiges Schauspiel!

In weniger dicht besiedelten Gebieten, zu denen die trockenen Pampas der Provinz La Pampa gehören, sind Guanakos und Füchse nicht ungewöhnlich. Die vielen Gewässer bieten der Vogelwelt einen hervorragenden Lebensraum.

Vor allem in Patagonien und Feuerland gibt es viele freilebende Wildtiere – von den Magellanpinguinen, Kormoranen, Tölpeln und Möwen bis hin zu Seelöwen, Pelzrobben, See-Elefanten und sogar Walen und Orcas. In mehreren Küstenschutzgebieten von der Provinz Río Negro bis nach Feuerland fühlen sich unzählige Tiere sicher.

Die südlichen Küsten zählen zu den größten Besucherattraktionen der jeweiligen Region. Im Inneren der patagonischen Steppe wie auch im Nordwesten ist das lamaähnliche Guanako heimisch. Flugunfähige, straußenähnliche Nandus eilen in kleinen Gruppen über die Ebenen.

Zu den Meerestieren in Patagonien siehe auch Klicken Sie hier.

Pflanzen

Die vielfältigste Pflanzenwelt findet sich im Nordosten Argentiniens, in der Seenregion, in den patagonischen Anden und den subtropischen Wäldern des Nordwestens.

In den hohen nördlichen Anden besteht die Vegetation aus spärlichen Grashorsten (ichu) und niedrigen, weitläufig verteilten Büschen, die unter dem Sammelnamen tola zusammengefasst werden. In den Provinzen Jujuy und La Rioja wachsen hingegen riesige, säulenförmig verzweigte cardón-Kakteen, die der sonst leeren Landschaft einen eigentümlichen Reiz verleihen. In der Anden-Vorkordillere – zwischen dem Chaco und den eigentlichen Anden – liegt ein Streifen dichten, subtropischen Nebelwalds, die sogenannten yungas.

Die meisten patagonischen Gletscher sind im Rückzug begriffen. Dies trifft nicht auf den Perito Moreno zu, der ganz im Gegensatz zu den anderen Gletschern noch wächst – und der Abbruch eines Eisberges zählt zu den beeindruckendsten Naturschauspielen Argentiniens.

In Teilen der Provinzen Salta, Jujuy und Tucumán gedeihen die Yungas dank des Sommerregens sehr üppig und zählen zu den Regionen mit der höchsten Biodiversität des Landes.

Der feuchte Chaco besteht aus Grasland und Galeriewäldern mit vielen Baumarten, etwa dem quebracho colorado und der Caranday-palme. Der trockene Chaco trägt trotz seiner Ausgedörrtheit immer noch eine reiche Vegetation. Zu den höheren Baumarten zählen quebracho Colorado, que-bracho blanco, algarrobo und palo santo, außerdem gibt es einen dichten Unterwuchs aus niedrigem Dorngebüsch. Sowohl die Quebracho- als auch die Algarrobobäume liefern geschätzte, auch für Wasserbauten geeignete Harthölzer, was in beiden Teilen des Chaco zur Entwaldung geführt hat.

Die eigenartige geformte Andentanne (Araucaria araucana) wächst im chilenischen und argentinischen Seengebiet. Sie besitzt lange, schuppige Äste. Ihre Früchte, sogenannte Pinienkerne, sind essbar.

Im regenreichen Mesopotamia wachsen Sumpfwälder ebenso wie Savannen (in höheren Lagen). Die ursprüngliche Vegetation der Provinz Misiones besteht aus dichten subtropischen Wäldern, in den höheren Lagen wachsen Araukarien.

Die vormals dicht mit Gras überzogenen argentinischen Pampas haben durch Überweidung und den großflächigen Anbau von Feldfrüchten, wie Sojabohnen, gelitten. Heute gibt es kaum noch natürliche Vegetation – außer an Wasserläufen wie dem Río Paraná.

Ein Großteil von Patagonien liegt im Regenschatten der chilenischen Anden, sodass die Steppen im südöstlichen Argentinien den kargen Weiden des trockenen Andenhochlands ähneln. Zur Grenze hin stößt man auf dichte Ansammlungen von Nothofagus (Südbuche in mehreren Arten) und auf Nadelwälder der Araukarie, die ihre Existenz den Winterstürmen verdanken, die über die Kordilleren fegen. Der Norden von Feuerland ist praktisch eine Fortsetzung der patagonischen Steppe, die starken Niederschläge an den Bergen im Süden lassen dort Wälder mit Südbuchen gedeihen.

Umweltprobleme

Argentinien zählt zu den südamerikanischen Ländern mit einer außergewöhnlich hohen Anzahl an Nationalparks und Naturschutzgebieten. Das argentinische Nationalparksystem ist eines der ältesten auf dem Kontinent. Dennoch kämpfen die Parks und Schutzgebiete – neben anderen Regionen – mit diversen Umweltproblemen.

Der Anbau von Sojapflanzen und Sonnenblumen in großem Stil hat im Chaco zu großflächiger Entwaldung geführt. Auch in den Yungas und in den subtropischen Regenwäldern von Misiones sind Abholzungen ein großes Problem. Die artenreichen Wälder werden von den Betreibern von Teeplantagen und von der Holzindustrie systematisch zerstört. Das Ergebnis: Viele der unter Schutz stehenden Landschaften, beispielsweise im Gran Chaco und Mesopotamia, sind sozusagen Inseln in einem von Umweltzerstörung bedrohten Meer. Besonders schlimm sind die genetisch veränderten Sojapflanzen, Argentiniens wichtigstes landwirtschaftliches Exportprodukt: zum einen wegen der Rodungen für zusätzliche Anbauflächen, zum anderen wegen der Mengen an Pflanzenschutzmitteln in den Ackerböden.

Aber es gibt auch gute Nachrichten zu vermelden: 2007 wurde das nationale Waldgesetz (Ley de Bosques) verabschiedet, welches Maßnahmen zum Schutz der Wälder vorsieht, u.a. ein landesweites einjähriges Moratorium beim unkontrollierten Holzeinschlag, bis neue Regeln für den Umgang mit Wäldern ausgearbeitet sind. Allerdings zögerte Präsidentin Cristina Kirchner über ein Jahr (Februar 2009), bis sie schließlich das Gesetz unterschrieb – wohl auch auf Druck von Umweltschützern, die von ihr ein schnelleres Handeln gefordert hatten.

Siehe dazu auch Klicken Sie hier.

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Praktische Informationen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Arbeiten in Argentinien

Botschaften & Konsulate

Ermäßigungen

Essen

Feiertage

Frauen unterwegs

Freiwilligenarbeit

Geld

Gesundheit

Internetzugang

Karten & Stadtpläne

Kurse

Leben in Argentinien

Post

Rechtsfragen

Reisen mit Behinderung

Schwule & Lesben

Sicher reisen

Strom

Telefon

Toiletten

Touristeninformation

Unterkunft

Versicherung

Visa

Zeit

Zoll

VERKEHRSMITTEL & -WEGE

AN- & WEITERREISE

Einreise

Mit dem Flugzeug

Auf dem Landweg

Auf dem Seeweg

UNTERWEGS VOR ORT

Auto & Motorrad

Bus

Fähre/Schiff

Fahrrad

Flugzeug

Nahverkehr

Trampen

Zug

SPRACHE

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Allgemeine Informationen

Arbeiten in Argentinien

Für alle Interessenten, die nicht eine sehr spezielle Befähigung oder einen ausgefallenen Beruf haben und/oder gut Spanisch sprechen, ist es schwer, in Argentinien eine bezahlte Arbeit zu finden. Zu den wenigen Möglichkeiten zählt der Unterricht in Deutsch oder Englisch oder die Mitarbeit in einem Hostel oder einer Bar. Und reich sind nur die wenigsten von diesen Arbeiten dabei geworden.

Für Fremdsprachenunterricht in einer Sprachenschule in Buenos Aires bekommt man als Muttersprachler rund 40 Arg$ bezahlt. Vorbereitungsstunden oder die Fahrzeit werden nicht vergütet (obwohl pro gehaltener Stunde ein bis zwei Stunden dazukommen). 20 Stunden reiner Unterricht sind deshalb mehr als genug. Frustrierend ist häufig die Arbeit mit unfreundlichen Mitarbeitern in den Instituten, die Zeit, die man für das Einlösen der Gehaltsschecks auf den Banken braucht, und der über den Tag verteilte und der ausfallende Unterricht. Die Fluktuation innerhalb der Institute ist deshalb groß, nur wenige Lehrer bleiben länger als ein Jahr.

Ein TEFL-Sprachzeugnis ist manchmal hilfreich, aber nicht zwingend notwendig (siehe zum Thema die Seite www.teflbuenosaires.com). Mehr Geld verdient man mit Privatunterricht, doch muss man zunächst einmal viel Aufwand betreiben, um genügend Privatschüler zu finden. Und Achtung: In den Sommermonaten Dezember bis Februar verlassen viele Einheimische die Stadt in Richtung Sommerurlaub.

Wer einen Job sucht, sollte direkt bei den Sprachschulen vorstellig werden, sich in Expat-Bars umhören und in sozialen Netzwerken nach Möglichkeiten suchen. Im März stellen die Sprachschulen ihre Kurse zusammen, in diesem Monat ist es am leichtesten, eine Anstellung zu finden. Viele Lehrer arbeiten mit einem Touristenvisum und müssen deshalb alle drei Monate für ein paar Tage das Land verlassen (z. B. in das Nachbarland nach Uruguay), um mit einem erneuten Touristenvisum wieder einzureisen. Die Alternative ist die Verlängerung des dreimonatigen Touristenvisums bei der Einwanderungsbehörde.

Jobsuchende können eine Anzeige in www.buenosaires.en.craigslist.org schalten oder sich in die entsprechenden Rubriken von www.justlanded.com eintragen. Anfragen kann man auch in den Foren der Expat-Websites wie www.baexpats.org stellen.

Botschaften & Konsulate

Nachstehend die Adressen einiger Botschaften und Konsulate in Buenos Aires. In einigen wichtigen Städten (vor allem in Grenznähe) gibt es Konsulate.

Bolivien (011-4394-1463; www.embajadadebolivia.com.ar; Corrientes 545, 2. Stock)

Brasilien (011-4515-2400; www.brasil.org.ar; Cerrito 1350)

Chile (011-4808-8601; www.embajadadechile.com.ar; Tagle 2762)

Deutschland (011-4778-2500; www.buenos-aires.diplo.de; Villanueva 1055)

Österreich (011-4809-5800; www.bmeia.gv.at/botschaft/buenos-aires.html; French 3671)

Paraguay (011-4814-4803; Viamonte 1851)

Peru (011-4802-2000; Av del Libertador 1720)

www.ukinargentina.fco.gov.uk; Dr Luis Agote 2412)

Schweiz (011-4311-6491; www.eda.admin.ch/buenosaires, Av. Santa Fe 846, 12° piso)

Uruguay (011-4807-3040; www.embajadadeluruguay.com.ar; Av Las Heras 1907)

Essen

Die genannten Preise beziehen sich auf ein Hauptgericht:

$ unter 45 Arg$

$$ 45–65 Arg$

$$$ über 65 Arg$

ÖFFNUNGSZEITEN

Im Buch werden nur dann Öffnungszeiten genannt, wenn diese von den folgenden Regelzeiten abweichen:

Geschäftszeiten in den Großstädten Mo–Fr 9–18 Uhr

Geschäftszeiten in der Provinz Mo–Fr 9–13, 15/16–19 Uhr

Restaurants 12–15.30, 20–24/1 Uhr (am Wochenende auch länger geöffnet)

Bars 20/21 Uhr bis 4 oder 6 Uhr früh

Cafés täglich 6–24 Uhr, teilweise auch deutlich länger

Nachtclubs Fr und Sa 1/ 2 Uhr bis 6 oder 8 Uhr früh

Postämter Mo–Fr 8–18 Uhr, Sa 9–13 Uhr (regional unterschiedlich)

Läden Mo–Sa 9/10–20/21 Uhr

Ermäßigungen

Die Internationale Studentenkarte – International Student Identity Card (ISIC) – erhält man online über www.isic.org. In Buenos Aires bekommt man sie im Studenten-Reisebüro Asatej (www.asatej.net), das gleich mehrere Büros in der Hauptstadt unterhält.

Die Mitarbeiter helfen Reisenden beim Kauf von günstigen Fahrkarten und bei der Beschaffung von Eintrittskarten für Museen. Alle Arten von offiziell aussehenden Studentenauswei-sen ausländischer Universitäten werden ebenfalls akzeptiert (manchmal aber auch nicht).

Die HI-Karte, die man in jedem HI-Hostel (www.hostels.org.ar) bekommt, gewährt eine ermäßigte Übernachtung in den angeschlossenen Häusern. Die Organisationen minihostel (www.minihostels.com) und HoLa (www.holahostels.com) arbeiten nach dem gleichen Prinzip, sie unterhalten jeweils eigene Hostels.

Reisende über 60 Jahre bekommen häufig eine Seniorenermäßigung in Museen und vergleichbaren Einrichtungen. Im Allgemeinen genügt das Geburtsdatum im Pass als Altersnachweis.

Feiertage

Behörden und Geschäfte schließen an einer Reihe argentinischer Feiertage. Wenn der Feiertag auf die Wochenmitte oder auf das Wochenende fällt, wird der nächstliegende Montag zum arbeitsfreien Tag. Fällt ein Feiertag auf einen Dienstag oder Donnerstag, dann wird der Brückentag ebenfalls zu einem arbeitsfreien Tag. An den entsprechenden Tagen sind die Fernreisebusse und die Hotels besonders ausgebucht.

Zu den unten aufgeführten Feiertagen kommen noch die Provinzfeiertage, die von Provinz zu Provinz variieren.

1. Januar Año Nuevo, Neujahrstag

Februar/März Karneval. Das Datum ändert sich von Jahr zu Jahr, die Feierlichkeiten fallen aber immer auf den Montag und Dienstag.

24. März Día de la Memoria; Gedenktag. An diesem Tag wird an den Beginn der Diktatur 1976 und den darauffolgenden „Schmutzigen Krieg“ erinnert.

März/April Semana Santa; Karwoche. Das Datum variiert, die meisten Geschäfte und Büros schließen am Gründonnerstag und am Karfreitag. In der Karwoche herrscht allgemein großer Reiseverkehr.

2. April Día de las Malvinas. An diesem Tag werden die gefallenen argentinischen Soldaten des Falklandkrieges von 1982 geehrt.

1. Mai Día del Trabajador; Tag der Arbeit

25. Mai Revolución de Mayo; erinnert an die Revolution von 1810 gegen Spanien.

20. Juni Día de la Bandera; Flaggentag. Todestag von Manuel Belgrano; der militärische Führer hat die Landesflagge geschaffen.

9. Juli Día de la Independencia; Tag der Unabhängigkeit

August (3. Mo im Monat) Día del Libertador San Martín; Todestag von José de San Martín (1778–1850)

12. Oktober (2. Mo im Monat) Día del Respeto a la Diversidad Cultural; an diesem Tag gedenkt man der kulturellen Vielfalt des Landes.

20. November (4. Mo im Monat) Día de la Soberanía Nacional; Tag der nationalen Souveränität

8. Dezember Día de la Concepción Inmaculada; Tag der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria

25. Dezember Navidad; Weihnachten

Frauen unterwegs

Argentinien ist für Frauen eine echte Herausforderung, insbesondere wenn sie jung und allein unterwegs sind und/oder sich nicht um Konventionen scheren. In mancherlei Hinsicht ist Argentinien für Frauen sicherer als Europa, die USA und die meisten anderen lateinamerikanischen Staaten, dennoch kann der Umgang mit dieser Machismo-Kultur wirklich auch sehr strapaziös sein.

Den Verstand vom Testos-teronüberschuss vernebelt, lassen sich die Jungs oft völlig ungeniert über weibliche Reize aus – und das auf offener Straße, ganz gleich, ob das Objekt der Begierde allein oder in Gruppen unterwegs ist (außer natürlich, die Begleitung ist männlich). Die Anmache geht leider oft richtig unter die Gürtellinie, Schnalzen und Pfeifen ist noch das mindeste; piropos (anzügliche Kommentare) gelten als Werbung. Häufig sind sie vulgär, manchmal aber auch wirklich originell und kreativ.

Am besten ignoriert man als Frau solche Kommentare einfach. Diese Art ist schlicht Teil der Kultur: Die argentinischen Männer meinen sie nicht beleidigend, und die porteñas (Frauen aus Buenos Aires) verstehen sie so, wie sie gemeint sind – als Kompliment.

Zu den Pluspunkten des Machismo gehört übrigens, dass Männer selbstverständlich Frauen die Tür aufhalten und sie immer zuerst eintreten lassen, auch in den Bus; so bekommen Frauen eher einen Sitzplatz, wenn sie dieses Angebot rasch annehmen.

Freiwilligenarbeit

Es gibt viele Möglichkeiten für Freiwilligenarbeit – von Lebensmittelausgaben an Bedürftige in den villas miserias über Biofarmen bis hin zur Arbeit mit Affen. Einige Anbieter freuen sich über die Mitarbeit, andere wünschen eine kleine Spende – und wieder andere verlangen einige hundert Dollar (von denen ein mehr oder weniger großer Teil direkt an die Bedürftigen geht). Bevor man sich also für eine Organisation entscheidet, lohnt es sich, mit anderen Freiwilligen über ihre Erfahrungen zu sprechen.

Hier die Kontaktdaten einiger Organisationen:

Centro Conviven (www.conviven.org.ar) Hilft Kindern in den villas von Buenos Aires.

Conservación Patagonica (www.patagonialandtrust.org/makeadifference_v.htm) Unterstützt den Aufbau eines Nationalparks.

Eco Yoga Park (www.ecoyogapark.com/homeingles.html) Eine von vielen.

Fundación Banco de Alimentos (www.bancodealimentos.org.ar) Kurzfristige Mitarbeit in einer Lebensmittelausgabe.

Habitat for Humanity Argentina (www.hpha.org.ar) Unterstützt Bedürftige dabei, sich ein eigenes Haus zu bauen.

L.I.F.E. (www.lifeargentina.org) Hilft Kindern in argentinischen villas.

Parque Nacional Los Glaciares (02962-430004) Arbeit mit Park-Rangern in El Chaltén über die Sommermonate. Spanischkenntnisse sind erwünscht.

PRAKTISCH & KONKRET

» Adressen Bei Adressangaben steht das Wort local für eine Wohnung oder ein Büro. Der Zusatz „s/n“’ – die Abkürzung für sin numero (ohne Hausnummer) – zeigt an, das die Wohnung keine Nummer trägt.

» Fotografieren In vielen Fotogeschäften können digitale Bilder auf CD gebrannt und ausgedruckt werden. Noch sind auch klassische Negativ- und Diafilme erhältlich, die vor Ort entwickelt werden können.

» Maße & Gewichte Es gilt das metrische System.

» Radio In Buenos Aires kann man unter FM 92,7 rund um die Uhr Tangomusik empfangen, FM 98,3 ist der Sender für argentinische Rockmusik, FM 88,7 (www.fmlatribu.com) konzentriert sich auf alternative Berichterstattungen. FM 100,1 (www.lacolifata.org) ist ein Radiosender, dessen Beiträge von Patienten einer psychiatrischen Klinik zusammengestellt werden.

» Rauchen Das Rauchverbot wird in den Provinzen unterschiedlich gehandhabt. In Buenos Aires ist das Rauchen in öffentlichen Räumen (inklusive der Mehrzahl der Bars und Restaurants) verboten.

» Wäscherei Gut arbeitende lavanderías findet man überall im Land.

» Zeitungen Argentiniens große Zeitungen sind die gemäßigte Clarín (www.clarin.com), die konservative La Nación (www.lanacion.com.ar) und die linke Página 12 (www.pagina12.com.ar). Eine englischsprachige Tageszeitung ist der Buenos Aires Herald (www.buenosairesherald.com). The Argentina Independent (www.argentinaindependent.com) ist eine hervorragende englische Online-Zeitung.

Refugio del Caraya (www.volunteer-with-howler-monkeys.org)

Unión de los Pibes (www.uniondelospibes.blogspot.com) Hilft notleidenden Kindern in der Hauptstadt.

Voluntario Global (www.voluntarioglobal.org.ar) Non-Profit-Organisation, die die Interessen kleiner lokaler Organisationen vertritt; bietet Programme mit Freiwilligenarbeit an.

Weitere Ansprechpartner:

Anda Responsible Travel Google Maps (www.andatravel.com.ar/en/volunteering)

Foundation for Sustainable Development (www.fsdinternational.org)

La Montaña (www.lamontana.com/volunteer-work) Freiwilliger Einsatz in Bariloche.

Patagonia Volunteer (www.patagoniavolunteer.org) Bietet Mitarbeit in Patagonien an.

South American Explorers (www.saexplorers.org/volunteer/home)

Volunteer South America (www.volunteersouthamerica.net) Liste mit NGOs.

WWOOF Argentina (www.wwoofargentina.com) Bio-Farmen in Argentinien.

Autoren können sich als freie Mitarbeiter beim Argentina Independent (www.argentinaindependent.com) oder beim Buenos Aires Herald (www.buenosaireshelald.com) bewerben.

Geld

Die argentinische Währung ist der Peso (Arg$). Sofern nichts anderes verzeichnet ist, sind alle Preise in Peso angegeben.

Im Land zahlt man in bar oder mit Karten, mit denen Geld am Automaten abgehoben werden kann.

Bargeld

Die Scheine haben den Nominalwert von 2, 5, 10, 50 und 100 Pesop. 1 Peso entspricht 100 centavos; Münzen gibt es im Nominalwert von 5, 10, 25 und 50 centavos, aber auch im Wert von 1 und 2 Pesos. In vielen touristischen Geschäften werden auch US$ akzeptiert, darauf sollte man sich aber nicht verlassen.

Keine Angst bei dreckigen oder völlig zerfledderten Scheinen: Sie werden überall angenommen. Einige verweigern allerdings die Annahme von beschädigten oder angemalten ausländischen Geldscheinen, deshalb sollte man darauf achten, dass die eingeführten Scheine alle neu sind.

Gefälschte Geldscheine – seien es ausländische oder nationale – werden Jahr für Jahr ein größeres Problem, viele Geschäftsleute verweigern deshalb inzwischen die Annahme großer Scheine. Das sollte auch jeder Reisende so handhaben. Bei jedem Schein mit einem größeren Betrag sollte man auf das korrekte Wasserzeichen und den eingewebten Faden achten. Es hilft auch, sich schon vor der Einreise mit dem Aussehen der Banknoten vertraut zu machen. Weitere hilfreiche Tipps findet man im Internet auf der Seite www.santelmoloft.com/2011/07/22/fake-money-in-argentina. Vor allem in Nachtclubs und bei nächtlichen Taxifahrten bekommt man falsche Scheine untergejubelt – hier sollte man große Scheine generell ablehnen.

Das Wechseln großer Banknoten in kleine ist im ganzen Land ein Problem; am ehesten bekommt man sie noch in guten Restaurants und Supermärkten gewechselt. Taxifahrer und Besitzer kleiner Läden werden sie immer verweigern – so kann es einem schneller als gedacht passieren, dass man irgendwo nicht mehr bezahlen kann.

Geldautomaten

Cajeros automáticos (Geldautomaten) findet man in quasi jeder Stadt, mit einer passenden Karte kann man wie in Europa Bargeld abheben. In der Regel sind die Automaten mit englischen Gebrauchsanleitungen versehen. Die Höhe der ausgegebenen Bargeldsumme richtet sich nach dem Limit der Hausbank. Die argentinische Bank, die den Geldautomaten betreibt, erhebt für ihren Dienst eine kleine Servicegebühr, dazu kommt möglicherweise noch die Gebühr der Heimatbank. Geld kann mehrmals am Tag gezogen werden, allerdings werden jedes Mal von neuem Gebühren fällig. Ob die eigene Karte (EC- bzw. Kreditkarte) in Argentinien angenommen wird, sollte man sicherheitshalber vor der Abreise klären.

RÜCKTAUSCH VON PESOS

Im Oktober 2011 hat die Regierung ein Gesetz verabschiedet, dass den Umtausch argentinischer Pesos in US-Dollar streng limitiert. Für Reisende bedeutet dies, dass es ihnen passieren kann, dass sie ihre restlichen Pesos nicht mehr in Dollar (möglicherweise auch nicht in andere Währungen wie den Euro) zurücktauschen können. Das kann sogar dann der Fall sein, wenn man einen Beleg von der Wechselstube bzw. vom Geldautomaten hat! Um unnötigen Ärger zu vermeiden, sollte man gegen Ende der Reise versuchen, möglichst wenig Pesos übrig zu haben.

Geldwechseln

Die eindeutig bevorzugte ausländische Währung ist der US-Dollar, aber auch der Umtausch von Pesos aus Chile und Uruguay ist an der Grenze problemlos möglich. Bargeld in Dollar oder Euro lässt sich in den meisten größeren Städten in Banken und cambios (Wechselstuben) in Pesos umtauschen. Mit anderen Währungen kann das außerhalb von Buenos Aires schwierig sein. Wer Geld umtauschen will, benötigt dafür einen gültigen Pass; auf Angebote am Straßenrand sollte man sich besser nicht einlassen.

Kreditkarten

Die gängigsten Kreditkarten sind Visa und MasterCard, doch auch American Express und andere Karten werden akzeptiert. Eventuell kann es nützlich sein, das Kreditkartenunternehmen darauf hinzuweisen, dass man die Karte nun eine Zeitlang im Ausland verwendet.

Einige Geschäfte schlagen bei der Zahlung mit einer Kreditkarte ein recargo von 5 bis 10 14;% auf. Zu bedenken ist auch, dass für den Betrag, den man schließlich zahlt, nicht der Wechselkurs beim Kauf, sondern bei der Abrechnung den Ausschlag gibt; manchmal vergehen bis dahin einige Wochen.

Wer mit der Kreditkarte im Restaurant zahlt, sollte wissen, dass man Trinkgeld normalerweise nicht auf die Rechnung aufschlagen kann, sondern bar zahlt. Viele preiswerte Hotels und private Tourunternehmen akzeptieren keine Kreditkarten. Wer eine MasterCard oder eine Visa-Karte hat, bekommt damit bei Banken und an den meisten Geldautomaten Bargeld – natürlich gegen eine Gebühr.

Reiseschecks

Beim Einlösen von Reiseschecks wird eine hohe Gebühr erhoben. Sie sind nur sehr schwer zu Bargeld zu machen und ausdrücklich für die Reise nach Argentinien nicht zu empfehlen. Geschäfte akzeptieren keine Reiseschecks, und außerhalb von Buenos Aires ist ein Umtausch noch viel schwieriger.

Steuern & Erstattungen

Unter bestimmten Bedingungen können sich Ausländer die Mehrwertsteuer auf argentinische Waren beim Verlassen des Landes erstatten lassen. Entsprechende Geschäfte sind mit dem Logo „Tax Free“ (in Englisch) im Schaufenster gekennzeichnet. Grundvoraussetzung ist, dass die Rechnung sich auf mindestens 70 Arg$ beläuft. Wer sich die Mehrwertsteuer erstatten lassen will, muss dem Ladenbesitzer beim Bezahlen seinen Ausweis vorzeigen und bekommt ein Erstattungsformular ausgehändigt. Beim Verlassen des Landes muss man alle Rechnungen und Waren im Handgepäck mit sich tragen, um sie beim Zoll vorzeigen zu können. Dort werden die Rechnungen geprüft und gestempelt und man bekommt mitgeteilt, wo man sich die Steuer erstatten lassen kann. Unbedingt für dieses Prozedere ausreichend Zeit am Flughafen einkalkulieren!

Trinkgeld & Handeln

Das Trinkgeld im Restaurant kann bei Bezahlung mit Kreditkarte nicht auf die Rechnung gesetzt werden. Und noch ein Hinweis: Wenn der Ober die Rechnung mit dem Geld wegträgt und „gracias“ sagt, bedeutet das, dass er das Wechselgeld als Trinkgeld behalten will. Wenn man als Gast sein Wechselgeld zurückhaben möchte, sagt man statt „gracias“ „cambio, por favor“ („bitte das Wechselgeld“).

Im Gegensatz zu anderen südamerikanischen Ländern ist es in Argentinien nicht üblich, zu handeln.

KLEINGELD SAMMELN

Schon bald nach der Ankunft wird man feststellen, dass kleine Scheine und Münzen sehr wertvoll sind – vor allem in der Hauptstadt. Viele Verkäufer weigern sich nämlich, große Scheine zu wechseln, wenn man nur für wenige Pesos eingekauft hat. Doch selbst wenn man viel Geld ausgibt, wird man ein Grummeln hören, wenn man mit Scheinen im Wert von über 100 Pesos zahlen will. Praktisch hat das zur Folge, dass man beim Geldausgeben strategisch vorgehen muss, um so viele Münzen wie möglich zu sammeln.

Eine gute Gelegenheit, große Scheine loszuwerden, bietet das Bezahlen in Restaurants und Supermärkten. Es empfiehlt sich, für kleine Ausgaben ausreichend viele kleine Scheine und Münzen vorrätig zu halten und so wenig Münzen wie möglich aus der Hand zu geben – es sei denn, man wird vom Verkäufer dringend darum gebeten (was sicher der Fall sein wird). In Buenos Aires lohnt sich der Erwerb der SUBE-Karte (s. Klicken Sie hier), denn mit der aufladbaren Karte kann man viele Bus- und Subte-Fahrten bezahlen, ohne dauernd Münzen horten zu müssen. Wer Geld aus dem Geldautomaten zieht, sollte einen unüblichen Betrag eingeben, z. B. 690 statt 700, damit man zumindest ein paar Scheine unter 100 Peso erhält.

Einen Vorteil hat der Kult um die Münzen: Mit Bergen schwerer Münzen muss man sich unterwegs sicher nicht herumplagen.

ZWEIERLEI MASS

In den letzten zehn Jahren hat Argentiniens Beliebtheit als Reiseland zu einem Zwei-Klassen-Preissystem geführt: Viele Läden (vor allem in Buenos Aires, aber auch in Patagonien und in Teilen des Seengebiets) verlangen von Ausländern einen anderen Preis als von den argentinischen Landsleuten. Das gilt z. B. für einige Tango-Shows, den Besuch von estancias, Nationalparks, Flugtickets der Staatslinien (Aerolíneas Argentinas) und gehobene Hotels.

Viele Unterkünfte sind zudem dazu übergegangen, ihre Preise in US-Dollar statt in Pesos auszuhängen. Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass man mehr als die Einheimischen zahlt, der Grund liegt vielmehr in der Instabilität des Pesos. Mit dem Dollar hat man sich für eine stabile Währung entschieden, die deutlich weniger starken Schwankungen unterworfen ist.

Barkeeper Erwarten kein Trinkgeld; wer etwas geben will, bezahlt zwei Pesos mehr pro Getränk

Lieferservice 2 bis 5 Pesos pro Lieferung

Reinigungspersonal im Hotel 10 Pesos pro Tag (in guten Hotels nur, wenn gut gearbeitet wurde)

Gepäckträger in Hotels 2 Pesos pro Gepäckstück

Restaurantbedienung 10 %; 15 % in Spitzenlokalen mit überragendem Service

Spas 15 %

Taxifahrer Kein Trinkgeld, es sei denn, sie helfen beim Gepäck. Viele Fahrgäste runden dennoch den fälligen Betrag auf

Führer bei Touren 10 bis 15 %

Gesundheit

Argentinien ist ein modernes Land mit einer guten medizinischen und zahnärztlichen Versorgung. Der hygienische Standard in den Restaurants ist relativ hoch, das Leitungswasser kann man im ganzen Land trinken. Wer unsicher ist, kann die Einheimischen fragen: ¿Se puede tomar el agua de la canilla? – „Ist das Leitungswasser trinkbar?“

Die öffentliche Gesundheitsvorsorge ist im Land zufriedenstellend und gratis, sogar für Ausländer. Häufig muss man allerdings lange warten und man muss bedenken, dass die Qualität der ärztlichen Versorgung unterschiedlich gut ist. Wer es sich leisten kann, nutzt die privaten, qualitativ besseren Gesundheitseinrichtungen. Ärzte und Krankenhäuser erwarten grundsätzlich eine Bezahlung in bar; das medizinische Personal spricht häufig Englisch.

Bei lebensgefährlichen Erkrankungen will wahrscheinlich jeder umgehend ins Heimatland transportiert werden. Das kann schnell sehr teuer werden, weshalb man im Vorfeld eine entsprechende Reise-Krankenversicherung abschließen sollte, die einen solchen medizinischen Notfall abdeckt. Im Übrigen haben die Botschaften Listen mit den Adressen von Ärzten und Krankenhäusern.

Wer chronisch krank ist oder regelmäßig bestimmte Medikamente einnehmen muss, sollte sich ein entsprechendes Schreiben von seinem Hausarzt ausstellen lassen, auf dem die Behandlung und die Medikamente (auch die Generica bzw. die Wirkstoffe) aufgeführt werden. Medikamente sollten auf der Reise in der Originalverpackung transportiert werden. Die meisten Apotheken in Argentinien sind gut sortiert.

Die Website wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/argentina.htm informiert über alle notwendige Impfungen vor der Einreise nach Argentinien.

Denguefieber

Denguefieber ist eine Virusinfektion, die in ganz Südamerika auftreten kann. Sie wird durch die Aedes-Stechmücke übertragen, die tagsüber sticht und vor allem in künstlichen Wasserbehältern (Kanister, Zisternen, Plastikeimer und ausrangierten Reifen) ihre Eier ablegt. Aus diesem Grund ist das Denguefieber vor allem in dicht besiedelten städtischen Gegenden verbreitet.

2009 wurden mehrere tausend Fälle von Neuerkrankungen aus den nördlichen Provinzen des Landes gemeldet; besonders schlimm traf es den Chaco und Catamarca. Aber auch in der Hauptstadt wurden ein paar Dutzend Fälle verzeichnet. Zum Glück gab es relativ wenige Todesfälle. Die Symptome erinnern an Grippe: Fieber, Bauch-, Muskel-, Gelenk- und Kopfschmerzen, Erbrechen, oft gefolgt von Ausschlag. Die Bauchschmerzen sind sehr unangenehm, legen sich aber nach ein paar Tagen.

Gelbfieber

Gelbfieber ist eine lebensgefährliche Virusinfektion, die von Stechmücken in Waldgebieten übertragen wird. Die Krankheit beginnt mit grippeähnlichen Symptomen wie Fieber, Schüttelfrost, Kopf-, Muskel- und Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen. Die Symptome verschwinden meist nach ein paar Tagen. Jeder sechste Kranke erkrankt jedoch ein zweites Mal. Diese zweite toxische Phase zeichnet sich durch immer wiederkehrendes Fieber, Erbrechen, Apathie, Gelbsucht, Nierenversagen und schwere Blutungen aus, jeder zweite Erkrankte stirbt. Es gibt kein Mittel gegen Gelbfieber, man kann nur die Symptome behandeln.

Eine Gelbfieberimpfung wird allen Reisenden empfohlen, die älter als neun Monate sind und die nordöstlichen Regenwaldgebiete in der Nähe der brasilianischen und paraguayischen Grenze besuchen.

Malaria

Malaria wird durch Mückenstiche übertragen; diese Insekten fallen in der Regel zwischen Dämmerung und Dunkelheit über ihre Opfer her. Das Hauptsymptom ist hohes Fieber, begleitet von Schüttelfrost, Schweißausbrüchen, Kopf- und Bauchschmerzen, Schwäche, Erbrechen und Durchfall. In schweren Fällen wird auch das zentrale Nervensystem angegriffen, was zum Schlaganfall, zum Zustand der Verwirrtheit und Koma bis hin zum Tod führen kann.

Die rechtzeitige Einnahme von Malariatabletten wird bei Reisen in ländliche Gebiete an der Grenze zu Bolivien (Tiefländer der Provinzen Salta und Jujuy) und Paraguay (Tiefländer der Provinzen Misiones und Corrientes) empfohlen.

Internetzugang

WLAN ist in vielen (wenn auch nicht allen) Hotels und Cafés, Restaurants und Flughäfen vorhanden; in der Regel kann man sich gratis einloggen. Alle Hotels mit WLAN sind mit dem Symbol gekennzeichnet. Wenn ein öffentlich zugänglicher Computer vorhanden ist, wird das mit angezeigt.

Internetcafés und locutorios (Telefonzentren) mit einem einigermaßen schnellen Zugang findet man in fast allen argentinischen Städten. Um den Klammeraffen @ (arroba) zu finden, muss man die Alt-Taste gedrückt halten und 64 tippen. Wenn das nicht funktioniert, die Angestellten fragen: ¿Cómo se hace la arroba? –„Wie kann ich das @-Zeichen schreiben?“

Karten & Stadtpläne

Touristeninformationen im ganzen Land verteilen Gratis-Stadtpläne, die für die Besichtigung einer Stadt normalerweise ausreichen.

Der nationale Automobilclub Automóvil Club Argentino (ACA; www.aca.org.ar) unterhält Büros in fast allen Städten und verlegt hervorragende Provinzkarten und Stadtpläne, mit denen man sich als Autofahrer gut orientieren kann. Wer die Mitgliedschaft in einem deutschen, österreichischen oder Schweizer Automobilclub nachweisen kann, erhält Ermäßigungen.

Wer topografische Karten liebt, bekommt diese beim Instituto Geográfico Nacional (Karte; 011-4576-5576; www.ign.gob.ar) in Buenos Aires.

Kurse

Argentinien ist ein beliebtes Land, um Spanisch zu lernen oder seine Spanischkenntnisse zu verbessern. Die Mehrzahl der Sprachschulen hat sich in Buenos Aires niedergelassen, man findet aber auch hervorragende in Großstädten wie Mendoza oder Córdoba.

Tango-Kurse sind in der Hauptstadt sehr gefragt, Gleiches gilt für Kochkurse – sowohl für die argentinische wie auch für die internationale Küche.

Leben in Argentinien

Nach der Abwertung des Peso 2002 wurde Argentinien ein immer attraktiveres Reiseland. Obwohl seither die Preise für fast alles (einschließlich Lebensmittel, Wohnungen und Verkehrsmittel) in astronomische Höhen geschossen sind, lädt Argentinien nach wie vor dazu ein, sich einmal für längere Zeit hier niederzulassen.

Manche mieten sich eine Wohnung oder auch ein Apartement in Buenos Aires und reisen dann alle drei Monate kurz aus Argentinien aus, um ihr Touristenvisum zu erneuern. Andere machen richtig ernst, verkaufen zu Hause ihren kompletten Besitz und wandern offiziell ins Land ein.

Wofür auch immer sich der Einzelne entscheidet, er sollte sich auf jeden Fall darüber klar sein, dass ein Job in Argentinien nur sehr schwer zu finden ist, es sei denn, man kommt im Auftrag einer ausländischen Firma oder als eigenständiger Unternehmer.

Wer länger im Land leben will, muss zunächst seine Hausaufgaben machen. Nachstehend einige Anlaufstellen, die beim Erledigen der notwendigen Bürokratie helfen:

Argentina Residency & Citizenship Advisors (ARCA; www.argentinaresidency.com) Hilft Ausländern, eine gültige Aufenthaltsgenehmigung und eventuell die Staatsbürgerschaft zu erwerben.

Buenos Aires Expatriates Group (www.baexpats.org) Eine bei Expats beliebte Website.

Craigslist (www.buenosaires.en.craigslist.org) Wie finde ich einen Job, eine Wohnung, oder eventuell auch einen Liebhaber …?

Expatargentina (www.expatargentina.wordpress.com) Lesenswerter Bericht eines Expats über seine Erlebnisse in Buenos Aires.

Expat Connection (www.expat-connection.com) Hier findet man Events, die sowohl für Expats als auch Einheimische interessant sind.

Just Landed (www.justlanded.com) Gute Informationsquelle.

LandingPadBA (www.landingpadba.com) Insiderinfos für Expats und Reisende.

South American Explorers (www.saexplorers.org/clubhouses/buenosaires) Ein Club, der eine Mitgliedschaft voraussetzt.

Post

Der mehr oder weniger zuverlässig arbeitende staatliche Postdienst heißt Correo Argentino (www.correoargentino.com.ar). Alle wichtigen Überseesendungen sollte man als Einschreiben (certificado) schicken. Pakete mit einem Gewicht unter 2 kg können von jedem beliebigen Postamt verschickt werden, alle schwereren Sendungen müssen durch den Zoll, die aduana. In Buenos Aires befindet sich das entsprechende Zollbüro in der Nähe des Busbahnhofs Retiro und heißt Correo Internacional. Für das Verschicken muss man seinen Reisepass mitbringen, die zu verschickende Ware muss dem Zollbeamten vorgelegt werden, erst dann darf man sie für den Versand einpacken.

Nationale Zustelldienste wie Andreani (www.andreani.com.ar) und OCA (www.oca.com.ar) sowie internationale Kurierdienste wie DHL und FedEx sind immer noch zuverlässiger als die Post, aber auch sehr viel teurer. DHL und FedEx unterhalten Filialen in den Großstädten, die nationalen Kurierdienste sind landesweit vertreten.

Wer ein Paket erwartet, sollte damit rechnen, dass es lange dauert, bis man über die Ankunft der Sendung informiert wird. Alle Pakete nach Buenos Aires werden zum internationalen Retiro-Büro in der Nähe des Bahnhofs Buquebus geschickt. Wer eine Sendung abholen will, muss warten (oft Stunden), um zunächst einmal ins Gebäude eintreten zu können und dann nochmal einmal, um es durch den Zoll zu bekommen. Außerdem wird eine Gebühr fällig. Auf keinen Fall Wertsachen verschicken!

Rechtsfragen

Polizisten sind dazu berechtigt, jederzeit ohne Angabe von Gründen nach dem Personalausweis bzw. dem Reisepass zu fragen, die Dokumente mit Foto sollten man deshalb immer bereithalten. Noch wichtiger ist aber, den Beamten gegenüber immer zuvorkommend und kooperativ aufzutreten.

Mit 18 Jahren darf man von Rechts wegen Alkohol konsumieren. Marihuana, Kokain und viele andere Drogen, die in den USA und Europa illegal sind, sind auch in Argentinien verboten. Wer verhaftet wird, hat ein Recht darauf, einen Anwalt zu nehmen und zu telefonieren. Generell sollte man keine Aussage machen (nur Namen, Nationalität und Nummer des Reisepasses angeben) und auf keinen Fall irgendetwas unterschreiben, bevor man mit einem Anwalt gesprochen hat. Wer kein Spanisch spricht, bekommt einen Dolmetscher zur Seite gestellt.

Reisen mit Behinderung

Reisende mit Behinderung haben es in Argentinien nicht leicht. Besonders Rollstuhlfahrer werden schnell feststellen, dass das Fahren auf den engen, belebten und unebenen Bürgersteigen in vielen Städten sehr anstrengend ist. Auch das Überqueren von Straßen ist ein Problem, denn es fehlen an vielen Straßenkreuzungen die notwendigen Rampen (und viele sind äußerst schadhaft). Außerdem haben die Argentinier mit langsamen Fußgängern – ob behindert oder nicht – wenig Geduld. Trotzdem: Behinderte Argentiner kommen ans gewünschte Ziel, warum nicht auch ausländische.

Immerhin befindet sich Argentinien auf dem Weg der Besserung. So gibt es in Buenos Aires inzwischen ein paar Busse, die durch piso bajo darauf aufmerksam machen, dass sie die Einstiegsrampe so weit absenken können, dass man mit einem Rollstuhl in den Bus rollen kann. Die Subte (U-Bahn) hat ein paar Stationen, die mit Rollstühlen zugänglich sind, das gilt in erster Linie für die neu gebauten Haltestellen.

Mit Ausnahme der 4- und 5-Sterne-Hotels haben die meisten übrigen Hotels in der Regel keine behindertengerecht eingerichteten Gästezimmer. Das bedeu-tet häufig, dass die Türen für einen Rollstuhl oft zu schmal und die Räume zu klein sind. In Mittelklasse- und Budgethotels sind die Bäder teilweise so eng, dass man sich darin kaum rühren kann. Wer also ein rollstuhlgeeignetes Hotelzimmer sucht, muss auf die teureren Hotels zurückgreifen. Auf jeden Fall empfehlenswert ist ein detailliertes Vorgespräch, um alle spezifischen Anforderungen und Wünsche mit den Hotelverantwortlichen abzuklären: Selbst wenn ein Hotel ein Zimmer als „behindertenrgerecht“ deklariert, heißt das noch lange nicht, dass es den europäischen Standards entspricht.

Einmal abgesehen von der Brailleschrift bei Geldautomaten hat sich leider wenig zur Verbessung der Situation von Blinden in Argentinien getan. So sind nach wie vor nur wenige Ampeln mit einem akustischen Warnsignal ausgerüstet. Die Biblioteca Argentina Para Ciegos (Argentinische Blindenbibliothek; BAC; 011-4981-0137; www.bac.org.ar) in Buenos Aires bietet spanische Bücher und weitere Hilfsmittel in der Brailleschrift an.

In Buenos Aires bietet QRV Transportes Especiales (011-4306-6635, 011-15-6863-9555; www.qrvtransportes.com.ar) private Transporte und Stadtrundfahrten in Vans an, die komplett für die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern umgebaut wurden.

Es lohnt sich auch ein Blick auf die Homepages der folgenden internationalen Organisationen:

Accessible Journeys www.disabilitytravel.com

Flying Wheels Travel www.flyingwheelstravel.com

Mobility International USA www.miusa.org

Society for Accessible Travel & Hospitality www.sath.org

Schwule & Lesben

In den letzten Jahren ist Argentinien zunehmend schwulenfreundlicher geworden. Buenos Aires zählt zu den Top-Destinationen für Schwule – mit speziellen Hotels und B&Bs, Bars und Nachtclubs, Restaurants und sogar speziellen Schiffsausflügen. In der Hauptstadt findet alljährlich Südamerikas größte Schwulenparade statt, es gibt viele Schwulen- und Lesben-Organisationen und -Clubp. 2002 war Buenos Aires die erste Stadt Lateinamerikas, die eine eingetragene Verbindung gleichgeschlechtlicher Partner legalisierte, und seit 2010 sind in Argentinien gleichgeschlechtliche Zivilehen möglich.

Obwohl Buenos Aires und, weniger ausgeprägt, die anderen Großstädte immer toleranter werden, fühlt sich die Mehrheit der ländlichen Bevölkerung beim Thema Homosexualität unwohl. Abneigung äußert sich selten in Form von Gewalt, eher in Witzen und entsprechenden Bemerkungen, wenn das Gepräch auf das Thema kommt. Alles in allem fährt die Mehrzahl der schwulen Reisenden nach einer Reise durch Argentinien mit einem relativ postitiven Gesamteindruck wieder nach Hause.

Argentinische Männer stellen ihre Körperlichkeit deutlich offener zur Schau als ihre Geschlechtsgenossen in Nordamerika und Europa. Einen gleichgeschlechtlichen Begrüßungskuss auf die Wange oder eine herzliche Umarmung finden auch eingefleischte Heteros keineswegs anrüchig. Lesben, die Hand in Hand durch die Straßen gehen, erregen wenig Aufmerksamkeit, denn das tun auch heterosexuelle Argentinierinnen in der Öffentlichkeit – bei Männern wäre ein solches Verhalten allerdings sehr auffällig. Im Zweifelsfall verhält man sich am besten diskret.

Weitere Infos zur Schwulenszene in der Hauptstadt siehe Kasten Klicken Sie hier.

Sicher reisen

Argentinien ist eines der sichersten Reiseländer Lateinamerikas. Das heißt nicht unbedingt, dass man mit der randvollen Brieftasche in der Hand abends betrunken durch die Straßen torkeln sollte, aber man kann sich zumindest ähnlich sicher wie in London oder Paris bewegen. Andererseits sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Kriminalitätsrate derzeit ansteigt.

Kleinkriminalität

Die Wirtschaftskrise von 1999–2001 hat viele Menschen in die Armut gestoßen; seither ist die Straßenkriminalität (Taschendiebstahl, Wegreißen von Rucksäcken oder Taschen, bewaffnete Überfälle) gestiegen. Doch die Menschen fühlen sich in den großen Städten noch immer sicher. Und in den kleinen Provinzstädten muss man – um es überspitzt zu formulieren – schon angestrengt nach einem Ganoven suchen, der einen ausraubt …

Busbahnhöfe sind Orte, an denen Reisenden das Gepäck durchaus abhandenkommen kann. In der Regel sind Busbahnhöfe zwar sicher, vor allem dann, wenn sie voller Familien sind, deren Mitglieder sich tränenreich voneinander verabschieden. Andererseits ist das Gewühl dann oft so groß, dass Taschendiebe ein leichtes Spiel haben. Deshalb sollte man immer ein waches Auge auf seine Sachen haben; das gilt vor allem für den Bahnhof Retiro in der Hauptstadt.

In Straßencafés und an Restauranttischen empfiehlt es sich, Taschen und Rucksäcke immer dicht bei sich abstellen, am besten so, dass man sie am Körper spürt. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme ist, einen Gurt ums Bein oder das Stuhlbein zu wickeln oder zu knoten. Hilfreich ist auch, elektronische Geräte wie Laptops, iPods oder iPads dezent und möglichst nicht in der Öffentlichkeit zu verwenden. Weitere Orte, an denen Reisende um ihr Hab und Gut erleichtert werden, sind touristische Sehenswürdigkeiten und überfüllte öffentliche Verkehrsmittel.

In Buenos Aires stellt die Touristenpolizei (Comisaría del Turista; 011-4346-5748, 0800-999-5000; Av. Corrientes 436; 24 Std.) bei Bedarf Übersetzer und hilft Opfern von Diebstählen. Weitere eInfos zur Sicherheit in Buenos Aires siehe Klicken Sie hier.

Mahnwachen & Demos

Straßenproteste sind ein Bestandteil des argentinischen Alltagslebens geworden, vor allem im Bereich der Plaza de Mayo in Buenos Aires. In der Regel merkt man als Tourist nicht viel mehr, als dass der Verkehr behindert oder blockiert ist und dass man gar nicht oder nur erschwert die Plaza de Mayo und die Casa Rosada besichtigen kann. In Argentinien gibt es viele gremios und sindicatos (Gewerkschaften), gefühlt scheint ständig eine von ihnen zu streiken. Wenn die Verkehrsbetriebe streiken, ist man als Reisender durch den Ausfall oder die Verspätung von Flügen oder Busfahrten möglicherweise direkt betroffen. Vor Antritt einer größeren Fahrt sollte man sich deshalb in den aktuellen Nachrichten informieren.

Autofahrer

Als Fußgänger unterwegs zu sein, zählt zu den größten Risiken eines Argentinienbesuches. Viele argentinische Autofahrer steigen aufs Gas, wenn die Ampel auf Grün zu springen scheint, und starten extrem schnell bzw. wechseln unkalkulierbar die Fahrbahn. Auch dann, wenn Fußgänger an Straßenecken und Zebrastreifen im Recht sind, nehmen nur die wenigsten Autofahrer darauf Rücksicht und bremsen nur ungern, wenn jemand die Straße überquert. Vor allem Busfahrer können extrem rücksichtslos sein – durch die schiere Größe ihrer Fahrzeuge sind sie noch viel gefährlicher als die Autofahrer.

Polizei & Militär

Die Polizei und das Militär stehen im Ruf, korrupt und/oder verantwortungslos zu sein, was sich allerdings im Umgang mit ausländischen Touristen nicht bewahrheitet. Ihnen gegenüber treten sie im Regelfall höflich und hilfsbereit auf. Wer (vor allem als Autofahrer) das Gefühl hat, um Bestechungsgeld gebeten zu werden, zahlt entweder taktvoll oder er bittet den Beamten höflich, mit zur nächsten Polizeiwache zu kommen, um den Vorfall zu klären. Beim Wort „Polizeiwache“ lassen viele dann doch lieber die Forderungen fallen – es kann aber auch passieren, dass man dadurch ins Labyrinth des argentinischen Polizeisystems gerät. Wer vorgibt, kein Spanisch zu verstehen, wird möglicherweise ebenfalls in Ruhe gelassen.

Rauchen

Die schlechte Nachricht zuerst: Viele Argentinier sind starke Raucher, und es lässt sich kaum verhindern, dass man auf der Straße zum Passivraucher wird. Die gute: Die Regierung hat das Rauchen in den meisten Restaurants, Cafés, Internet-Cafés, Bars und an sonstigen öffentlichen Orten verboten. Die Umsetzung dieser Gesetze variiert aber innerhalb des Landes. Generell gilt ein Rauchverbot in Bussen und auf allen Inlandsflügen.

Strom

Die Stromspannung liegt bei 220 V, 50 Hertz. Die notwendigen Adapter erhält man in so gut wie allen ferretería (Haushaltswarenläden).

Telefon

Zwei Telefongesellschaften, die Telecom und die Telefónica, teilen sich den argentinischen Telefonmarkt.

Ein Ortsgespräch lässt sich am besten von einer Einzelzelle im locutorio führen; man erledigt seine Telefonate und bezahlt die angefallenen Einheiten sofort an der Kasse. Praktisch an jeder Straßenecke findet sich ein solches locutorio; das Telefonieren ist dort kaum teurer als an den öffentlichen Telefonen, aber ruhiger, und man braucht auch kein passendes Kleingeld. Die meisten locutorios sind mit Telefonbüchern ausgestattet.

Bei den öffentlichen Telefonen bezahlt man mit normalen Münzen oder tarjetas telefónicas (Telefonkarten, an vielen Kiosken erhältlich). Man kann nur eine begrenzte Zeit sprechen, dann wird die Verbindung unterbrochen; deshalb von vorneherein auf ein ausreichendes Guthaben achten.

Gebührenfreie Nummern beginnen mit der 0800, sie können allerdings nur innerhalb des Landes angewählt werden. Alle Nummern, die mit einer 0810 anfangen, werden nach dem Ortstarif abgerechnet – egal, von wo aus innerhalb des Landes die Nummer gewählt wird.

EIN ANRUF IN ARGENTINIEN

Bei einem Anruf aus dem Ausland wird zunächst die internationale Vorwahl von Argentinien (+54) gewählt, dann die Regionalvorwahl (ohne 0) und schließlich die Teilnehmernummer. Wer aus Europa in Buenos Aires anruft, wählt also folgende Nummer:

0054 (Ländervorwahl), dann 11 (Vorwahl von Buenos Aires; ohne 0), anschließend die Teilnehmernummer. (Bei einem Anruf aus den USA beginnt die Vorwahl anders, man wählt dann 01154-11-…)

Die Telefonnummern in Buenos Aires sind in der Regel achtstellig.

Wer eine argentinische Handynummer anrufen will, wählt zunächst den Ländercode 0054, dann die 9, dann die Regionalvorwahl (ohne 0) und schließlich die Teilnehmernummer (ohne die 15, mit der die meisten argentinischen Handynummern beginnen). Eine Handynummer, aus Europa angerufen, sieht also wie folgt aus: 011-54-9-11-xxxx-xxxx

Der günstigste Weg, international zu telefonieren, ist, auf einen der Internet-Telefondienste zurückzugreifen (z. B. Skype oder Google Voice); ansonsten verwendet man eine Telefonkarte. Internationale Anrufe können von locutorios aus getätigt werden, sind dann aber deutlich teurer. Wer ins Ausland anruft, wählt die entsprechende Ländervorwahl (0049 für Deutschland, 0043 für Österreich, 0041 für die Schweiz), dann die Ortsvorwahl (ohne 0) und zuletzt die Teilnehmernummer.

Faxe sind günstig, das Verschicken ist fast überall im Land möglich.

Medizinischer Notfall 107

Polizei 101 (oder 911 in einigen größeren Städten)

Feuerwehr 100

Telefonvermittlung 110

Touristenpolizei 011-4346-5748, 0800-999-5000

MOBILTELEFONE

Am einfachsten telefoniert man, wenn man ein entsperrtes Tri- oder Quad-Band-GSM-Handy mitnimmt und vor Ort eine günstige SIM-Karte (mit argentinischer Telefonnummer) (carga virtual) kauft. Die SIM-Karte bekommt man in vielen Kiosken und locutorios; dort kann man die Karten auch aufladen lassen. Der Hinweis „recarga facil“ zeigt an, dass entsprechende Wertkarten erhältlich sind. Auch viele Argentinier verwenden solche Prepaid-Karten. Läden, die Handys entsperren, findet man ebenfalls überall.

Die Alternative ist der Kauf eines neuen Handys, bei dem schon eine SIM-Karte sowie ein paar Telefoneinheiten enthalten sind. Das Ausleihen eines Handys lohnt sich nur in den seltensten Fällen!

Wer mit einem iPhone oder anderen Smartphones unterwegs ist, sollte sich vorab erkundigen, wie hoch die Roaming-Gebühren sind. Sehr günstig, wenn nicht sogar kostenlos telefoniert man mit VoIP-Systemen (Voice over Internet Protocol) wie Skype. Da sich in diesem Bereich ständig etwas ändert, lohnt sich der Rechercheaufwand vor der Abreise, um festzustellen, welcher Dienst für einen persönlich am günstigsten ist.

Alle Handynummern beginnen in Argentinien mit einer 15. Wer vom Festnetz aus eine Handynummer anruft, muss die 15 vorwählen. Wer jedoch aus der gleichen Telefonregion von einem Handy aus ein anderes Handy anruft, lässt die 15 weg.

TELEFONKARTEN

Telefonkarten kann man praktisch an jedem Kiosk erwerben. Damit sind Fern- und Auslandsgespräche weitaus billiger. Das geht aber nur über einen festen Anschluss, etwa von einem Privathaus oder Hotel aus (sofern man im Hotel direkt wählen kann).

An den meisten öffentlichen Fernsprechern funktionieren diese Karten jedoch nicht. In manchen locutorios darf man sie benutzen, und auch wenn dort ein Zuschlag erhoben wird, ist der Anruf immer noch deutlich billiger als bei der Direktwahl. Wer solch eine Karte kauft, sollte im Geschäft das Land nennen, in das er telefonieren möchte, dann bekommt er auch die richtige.

TEURE GERÄTE

Der Kauf eines Smartphones, allen voran eines iPhones, ist in Argentinien extrem teuer, da die Geräte mit hohen Importsteuern belegt sind. Wer sein eigenes Gerät mitbringt, sollte es nicht herumzeigen und auf keinen Fall unbeaufsichtigt liegenlassen. Das gilt auch für Tablet-Computer und Laptops!

Toiletten

Die öffentlichen Toiletten sind in Argentinien in der Regel besser als anderswo in Südamerika, aber es gibt sicherlich auch Ausnahmen. Wer in der Hinsicht wirklich empfindlich ist, sollte lieber die Toiletten in besseren Restaurants oder Cafés aufsuchen. In großen Einkaufszentren gibt es oft öffentliche Toiletten, außerdem in den Filialen internationaler Fastfood-Ketten.

Toilettenpapier sollte man grundsätzlich dabei haben, denn in den öffentlichen Toiletten fehlt es häufig. Seife, warmes Wasser, Papiertücher zum Abtrocknen und ähnlichen Luxus sollte man nicht erwarten. In kleineren Städten erheben manche öffentlichen Toiletten eine kleine Benutzungsgebühr.

In Hotels und Privathäusern sind Bidets häufig zu finden, nicht aber in öffentlichen Toiletten.

Touristeninformation

Die nationale argentinische Tourismusbehörde ist die Secretaría de Turismo de la Nación; sie hat ihre Hauptniederlassung in Buenos Aires. In fast jeder Stadt oder Kleinstadt findet man eine Touristeninformation, meist liegen die Büros recht zentral am Hauptplatz oder un-weit des Busbahnhofs. Alle Provinzen sind mit ihrem eigenen Büro in der Hauptstadt vertreten. Die meisten sind gut organisiert und arbeiten mit einer computergestützten Datenbank. Ein Besuch der entsprechenden Provinzvertretung vor An-tritt der Reise lohnt sich auf alle Fälle.

Unterkunft

Das Spektrum an Übernachtungsmöglichkeiten reicht von Zeltplätzen bis zu 5-Sterne-Luxushotels. In den touristischen Unterkünften spricht zumindest ein Teil der Angestellten etwas Englisch, in den Provinzen muss man meist seine eigenen Spanischkenntnisse hervorkramen, um sich zu verständigen.

Mit Ausnahme der extrem günstigen Hotels haben alle anderen Zimmer mit eigenem Bad, bei der Mehrzahl der Unterkünfte ist im Preis auch ein Frühstück enthalten. Dabei handelt es sich in der Regel um medialunas (Croissants) und einen schwachen Kaffe bzw. einen Tee. Viele Hotels geben bei einem längeren Aufenthalt (eine Woche oder mehr) eine Ermäßigung, dies sollte man aber vor dem Bezug des Zimmers abklären.

Cabañas

In einigen touristischen Gegenden – vor allem am Strand und im Landesinneren – werden cabañas vermietet. Dabei handelt es sich in der Regel um hüttenartige Unterkünfte, von denen fast alle eine eingerichtete Küche besitzen. Cabañas sind vor allem für Gruppen bzw. Familien interessant, da sie häufig mehrere Schlafräume haben. Allerdings liegen sie oft etwas abgelegen, sodass man fast immer ein eigenes Fahrzeug benötigt, um dorthin zu kommen. Die Touristeninformationen vor Ort sind die besten Anlaufstellen, um sich über cabañas in der Gegend zu informieren.

Campingplätze & Refugios

Das Zelten bzw. Campen ist in vielen Regionen des Landes eine traumhafte Übernachtungsmöglichkeit, vor allem im Seengebiet und in Patagonien, wo es entsprechend viele gute Zeltplätze gibt. Fast jede argentinische Stadt unterhält einen städtischen Campingplatz, dessen Qualität aber sehr unterschiedlich sein kann: Manche liegen wunderbar unter Bäumen, andere sind überfüllt oder wenig gepflegt.

Private Zeltplätze haben meist eine gute Infrastruktur: heiße Duschen, Toiletten, Waschgelegenheiten, Grillplätze, Restaurants oder confiterías (Cafés) und einen kleinen Lebensmittelladen. Die kostenlosen Zeltplätze sind oft hervorragend gepflegt, vor allem diejenigen im Seengebiet. Meist fehlt es aber an Infrastruktur. Städtische Zeltplätze sind billig, aber vor allem an den Wochenenden beliebte Party-Orte.

Argentinische Campingausrüstung ist häufig teurer und qualitativ schlechter, als man es von Europa gewöhnt ist. Die Kocher funktionieren meist mit Butankartuschen, die jedoch nicht im Flugzeug transportiert werden dürfen. Lästig sind auch die Heerscharen an Mücken, aber fast überall sind Mückenschutzmittel erhältlich.

In und rund um die großen Nationalparks, vor allem im Seengebiet und im Süden des Landes, findet man viele Zeltplätze und Möglichkeiten zum Übernachten. Einige Parks bieten kostenlose oder günstige refugios (einfache Schutzräume bzw. Schutzhütten) an, in denen Wanderer Kochmöglichkeiten und rustikale Lager vorfinden.

UNTERKÜNFTE ONLINE BUCHEN

Weitere Hotelempfehlungen und kritische Kommentare von Lonely Planet Autoren bietet der Online-Buchungsservice unter www.lonelyplanet.com. Dort sind Insider-Tipps für die besten Übernachtungsmöglichkeiten abrufbar. Die Angaben sind unabhängig und sorgfältig recherchiert. Und das Beste: Man kann sie sofort online buchen.

PREISKATEGORIEN

Die Inflation in Argentinien ist gewaltig, inoffiziell wird sie auf etwa 25 % beziffert. Wer nicht vor Ort von den aktuellen Preisen geschockt werden will, sollte sich vor Reiseantritt ausführlich über die jeweils geltenden Preise informieren.

Die im Buch genannten Übernachtungspreise schließen die anfallenden Steuern ein und beziehen sich auf die Hochsaison (Ostern und Weihnachten können die Preise aber noch höher liegen). Die günstigen und die Mittelklassehotels nennen in der Regel den Endpreis (inkl. Steuern), die Spitzenhotels häufig nicht, dort muss man noch zusätzlich 21 % aufschlagen. Bei Barzahlung (auch in den Mittelklasse- und Spitzenklassehotels) erhält man häufig eine Ermäßigung von etwa 10 %.

Die Hauptsaison sind die Monate Januar und Februar (argentinische Sommerferien), die Karwoche (Semana Santa) und die Monate Juli und August (außer in Patagonien). In den genannten Monaten sollte man die Zimmer immer frühzeitig reservieren. Außerhalb dieser Zeiten fallen die Preise überall um 20 bis 50 %.

Die folgenden Preise gelten für die Hochsaison:

$ unter 250 Arg$ für ein Doppelzimmer; 50–70 Arg$ für ein Bett im Schlafsaal

$$ 250–500 Arg$ für ein Doppelzimmer

$$$ über 500 Arg$ für ein Doppelzimmer

Estancias

Es gibt kaum eine typischere Übernachtungsmöglichkeit als eine argentinische Estancia (traditionelles Farmhaus, das im Nordwesten auch finca genannt wird). estancias sind eine wunderbare Gelegenheit, in einem abgelegenen Landesteil ein paar ruhige Tage zu verbringen – Wein, Pferde und ein asado (ein traditioneller Grillabend) sind dort fast schon selbstverständlich. Estancias finden sich vor allem in der Region um Buenos Aires, in der Nähe von Esteros del Iberá, überall im Seengebiet und in Patagonien. Vor allem in Patagonien sind sie häufig auf Angler und Sportfischer ausgerichtet.

Die Übernachtung ist nicht gerade billig. Der Preis schließt in der Regel Vollpension und einige Aktivitäten mit ein. Wer viele in diesem Buch vorgestellte estancias lokalisieren möchte, findet dazu Angaben auf Klicken Sie hier bzw. 619 (Uruguay).

Hospedajes, Pensiones & Residenciales

Die preiswertesten Unterkünfte sind die Hostels, die in ganz unterschiedlicher Ausprägung anzutreffen sind.

Bei einer hospedaje handelt es sich meist um ein großes Familienwohnhaus, in dem einige Zimmer (in der Regel mit Gemeinschaftsbad) vermietet werden. Vergleichbar damit ist die pensión, die ebenfalls Kurzaufenthalte in einem Familienhaus anbietet, teilweise aber auch ständige Mieter hat. Residenciales sind in der Regel Gebäude, die für kurzfristige Übernachtungen konzipiert sind. Einige von ihnen – euphemistisch als albergues transitorios bezeichnet – richten sich an Kunden, die nur sehr, sehr kurz bleiben, meist nur zwei Stunden. Die albergues transitorios werden meist von jungen argentinischen Pärchen aufgesucht, die zu Hause keine Privatsphäre haben.

Die Zimmer und die Möblierung sind bescheiden, oft sogar sehr einfach, aber meist sauber. Am billigsten sind die Zimmer mit Gemeinschaftsbad.

Hostels

Hostels sind im Land weit verbreitet – mal sind sie extrem einfach möbliert, mal wunderschön eingerichtet und mit einer Ausstattung versehen, die die vieler einfacher Hotels übertrifft. Die meisten Hostels liegen in ihrer Ausstattung zwischen den genannten Extremen, alle haben sie aber eine Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsbäder, Aufenthaltsräume und Schlafsäle. Die Mehrzahl von ihnen vermietet auch ein paar Doppelzimmer mit oder ohne eigenes Bad. Überflüssig anzumerken, dass die Argentinier Nachteulen sind und auch die Hostelgäste es ihnen gleich tun und die Nacht zum Tag machen. Wer lärmempfindlich ist, sollte an Ohrstöpsel denken.

Mitglieder von Hostelling International (HI; www.hihostels.com) bekommen in den HI-Hostels eine Ermäßigung, weitere Organisationen mit einem eigenen Netz an Unterkünften sind minihostels (www.minihostels.com) und HoLa (www.holahostels.com).

Hotels

Argentinische Hotels erlebt man in ganz unterschiedlicher Ausprägung – von bedrückenden 1-Stern-Häusern bis hin zu luxuriösen 5-Sterne-Tempeln mit einem hervorragenden Service. Was die Wahl noch schwerer gestaltet ist die Tatsache, das manche 1- oder 2-Sterne-Hotels besser sind als die 3- oder 4-Sterne-Unterkünfte. Generell vermieten die meisten Hotels Zimmer mit Bad, oft finden sich in den Zimmern auch ein Telefon und ein Fernseher mit Kabelprogramm. Einige Hotels haben eigene confiterías oder Restaurants, fast alle servieren morgens ein Frühstück (sei es in Form von ein paar medialunas und Kaffee oder als komplettes amerikanisches Frühstücksbüfett).

Mietwohnungen & Privatunterkünfte

Wer bei einem geplanten längeren Aufenthalt gleich ein Haus oder eine Wohnung mietet, kommt – vor allem in der Gruppe – möglicherweise günstiger weg. Das gilt vor allem während der Hochsaison in Urlaubsorten wie Bariloche oder in Badeorten an der Atlantikküste (sehr frühzeitig buchen). Wer sich dafür interessiert, dem helfen die Touristinformationen mit Ansprechpartnern weiter.

Während der Urlaubsmonate vermieten viele Familien im Landesinneren Zimmer an Gäste. Oft sind das richtige Schnäppchen, weil man meist auch die Möglichkeit zum Kochen und Waschen hat und als Bonus noch in Kontakt mit den Einheimischen kommt. Da das Angebot an solchen Privatunterkünften großen Schwankungen unterworfen ist, werden diese Privatzimmer nicht im Buch genannt. Die Touristeninformationen in kleineren Orten haben häufig Adresslisten ausliegen und können Empfehlungen geben.

Versicherung

Eine Reiseversicherung, die Diebstahl, Verlust, medizinische Notfälle und die Stornierung einer Reise bzw. deren Ausfall abdeckt, lohnt sich auf jeden Fall. Einige Versicherungen schließen dezidiert „gefährliche“ Sportaktivitäten wie Flaschentauchen, Skifahren, Klettern, teilweise sogar Trekking aus – wer solche Sportarten betreiben will, sollte unbedingt das Kleingedruckte gründlich lesen! Ganz wichtig ist auch, darauf zu achten, dass ein Krankenhausaufenthalt und ein Rücktransport bei medizinischem Notfall in der Police eingeschlossen sind.

Wichtig ist auch, alle entsprechenden Papiere aufzuheben, um im Nachhinein eine Rückerstattung einfordern zu können. Wer seinen Flug mit der Kreditkarte bezahlt, hat oft schon automatisch eine eingeschränkte Reiseversicherung, was aber individuell mit der Kartengesellschaft abgeklärt werden muss. Weltweit gültige Versicherungen bietet Lonely Planet an: www.lonelyplanet.com/travel_services. Die Versicherungen können online erworben und erweitert werden – selbst wenn man schon auf Reisen ist.

Visa

Deutsche, Österreicher und Schweizer brauchen kein Visum. Bei der Einreise erhalten alle Einreisenden einen Stempel, der ihnen einen Aufenthalt von maximal 90 Tagen erlaubt. In Deutschland erhalten auch Kinder unter zwölf Jahren einen Kinderreisepass.

Wenn nicht-volljährige Kinder mit nur einem Elternteil reisen, brauchen sie theoretisch ein notariell beglaubigtes Dokument, mit dem bestätigt wird, dass das nichtmitreisende Elternteil damit einverstanden ist, dass die Kinder mit dem anderen Elternteil reisen.

Deutsche, Österreicher und Schweizer brauchen auch für die Einreise nach Brasilien, Paraguay, Uruguay und Bolivien kein Visum. Da sich die Bestimmungen aber jederzeit ändern können, empfiehlt es sich, vor der Abreise Informationen über den aktuellen Stand einzuholen, z. B. auf den Websites der Auswärtigen Ämter, oder bei den Botschaften im Heimatland telefonisch Erkundigungen einzuholen.

Verlängerter Aufenthalt

Wer länger als 90 Tage im Land bleiben will, muss sich auf einigen bürokratischen Papierkram gefasst machen und das Einwanderungsbüro in Buenos Aires aufsuchen: Dirección Nacional de Migraciones (011-4317-0234; www.migraciones.gov.ar/accesibleingles/?categorias; Antártida Argentina 1355; Mo–Fr 8–14 Uhr). Die Gebühr beträgt 300 Arg$ – interessanterweise die gleiche Summe, die auch als Strafe zu zahlen ist, wenn man seine erlaubte Aufenthaltsdauer überzieht.

Eine Alternative ist die ein- bis zweitägige Ausreise nach Colonia oder Montevideo (beide in Uruguay) oder nach Chile – ebenfalls kurz vor dem Ablauf des Visums. Bei der erneuten Einreise wird wieder eine Aufenthaltsgenehmigung für 90 Tage erteilt.

Zeit

Argentinien ist im Verhältnis zur Mitteleuropäischen Zeit vier Stunden, im Verhältnis zur Mitteleuropäischen Sommerzeit fünf Stunden zurück. Wenn es in Argentinien 12 Uhr ist, ist es in Deutschland, Österreich und der Schweiz 16 Uhr, während der Mitteleuropäischen Sommerzeit 17 Uhr. Argentinien zählt die Uhrzeit offiziell nach dem 24-Stunden-System, im Gespräch werden aber sowohl das 24- als auch das 12-Stunden-System verwendet. Die Sommerzeit ist in Argentinien noch unbekannt.

Zoll

Argentinische Beamte verhalten sich gegenüber ausländischen Touristen in der Regel höflich und angemessen. Elektronische Geräte (Laptops, Kameras und Handys) dürfen zollfrei ins Land eingeführt werden, vorausgesetzt, sie werden auch wieder ausgeführt. Zollfrei importiert werden dürfen außerdem bis zu 2 l Alkohol, 400 Zigaretten und 50 Zigarren – sofern man über 18 Jahre alt ist und nicht aus einem direkten Nachbarland einreist.

Wer mit einem sehr teuren Computer, einer hochwertigen Kamera oder sonstigem technischen Equipment einreist, sollte die Gegenstände zur Sicherheit deklarieren. In der Regel gibt es bei handelsüblicher Elektronik keinerlei Probleme.

Worauf die Beamten jeweils besonders achten, hängt davon ab, von wo man einreist: Reisende, die aus den Andenstaaten Richtung Süden fahren wollen, wer-den eher nach Drogen durchsucht, während bei der Einreise aus den anderen Nachbarländern verstärkt Obst und Gemüse konfis-ziert wird.

Wer Drogen mit sich führt, gerät in jedem Fall in erhebliche Schwierigkeiten – egal, aus welcher Ecke er nach Argentinien einreist.

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Verkehrsmittel & -wege

An- & Weiterreise

Flüge, Touren und Bahntickets können online über lonelyplanet.com/bookings gebucht werden.

Einreise

Die Einreise nach Argentinien gestaltet sich völlig problemlos, die Einwanderungsbeamten an den Flughäfen arbeiten schnell im Vergleich zu ihren Kollegen an allen sonstigen Grenzübergängen, die sich deutlich mehr Zeit nehmen, die Reisedokumente gründlich zu prüfen. In Argentinien ist die Polizei jederzeit dazu berechtigt, sich den Personalausweis oder den Reisepass zeigen zu lassen.

Es empfiehlt sich grundsätzlich, mindestens eine Kopie aller Reisedokumente bei sich zu führen.

Mit dem Flugzeug

Von den meisten europäischen Hauptstädten und wichtigen Flughäfen werden Flüge nach Argentinien angeboten.

Flughäfen

Aerolíneas Argentinas ist die argentinische Staatslinie, die einen guten Ruf genießt. Die meisten internationalen Flüge werden über den Flughafen der Hauptstadt, den Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza; 011-5480-6111), abgewickelt. Vom Flughafen ist man mit dem Shuttlebus oder einem Taxi in 40 bis 60 Minuten im Zentrum.

Weitere Hinweise darauf, wie man vom Flughafen Ezeiza in die Innenstadt kommt, finden sich auf Klicken Sie hier.

In der Nähe der Innenstadt von Buenos Aires liegt der Aeroparque Internacional Jorge Newbery (011-5480-6111), von dem –einmal abgesehen von einigen wenigen internationalen Flügen in die Nachbarländer – vor allem die Inlandsflüge starten.

Die wichtigsten Informationen über die meisten argentinischen Flughäfen lassen sich online über die Website Aeropuertos Argentina 2000 (www.aa2000.com.ar) abrufen.

Auf dem Landweg

Grenzübergänge

Es gibt eine ganze Anzahl an Grenzübergängen nach Chile, Bolivien, Paraguay, Brasilien und Uruguay; die nachfolgende Übersicht nennt nur die wichtigsten. Wer alle gültigen und geforderten Reisedokumente bei sich hat, wird die Grenze schnell passieren können.

BOLIVIEN

Von La Quiaca nach Villazón Viele Busse aus Jujuy und Salta nach La Quiaca fahren über diesen Grenzübergang. Alle Grenzgänger müssen zu Fuß über eine Brücke zum bolivianischen Grenzposten laufen.

Von Aguas Blancas nach Bermejo Ab Orán, wohin man mit dem Bus von Salta und Jujuy reist, nimmt man den Bus nach Aguas Blancas und weiter nach Bermejo. Von dort fahren Busse nach Tarija.

Von Salvador Mazza (Pocitos) nach Yacuiba Busse von Jujuy und Salta fahren nach Salvador Mazza an der bolivianischen Grenze. Wenn man diese überschritten hat, nimmt man sich ein Gemeinschaftstaxi nach Yacuiba.

BRASILIEN

Der meistgenutzte Grenzübergang ist derjenige von Puerto Iguazú nach Foz do Iguaçu. In den Kapiteln über die beiden Orte finden sich Hinweise auf die Grenzformalitäten (ergänzende Informationen s. Klicken Sie hier). Ein weiterer Grenzübergang ist der von Paso de los Libres nach Uruguaiana (Brasilien).

CHILE

Zwischen Argentinien und Chile gibt es eine ganze Reihe von Grenzübergängen. Mit Ausnahme von Patagonien müssen dabei jedoch auf dem Landweg immer die Anden überquert werden. Je nach den Wetterverhältnissen sind einige höher gelegene Passstraßen im Winter geschlossen – selbst die viel benutzte Strecke Mendoza–Santiago entlang der RN 7 ist immer mal wieder wegen schwerer Stürme gesperrt. Vor allem bei Reisen über die Anden sollte man sich vorab über die Wetterprognosen informieren. Die hier genannten Übergänge werden am häufigsten genutzt:

Von Bariloche nach Puerto Montt Der Grenzübergang über die Anden nach Chile ist in der Regel kein Problem. Sehr gefragt ist die fantastische, landschaftlich faszinierende zwölfstündige kombinierte Bus-/Bootsreise, die im Winter ganze zwei Tage dauert. Siehe dazu auch Klicken Sie hier.

Von El Calafate nach Puerto Natales und zum Parque Nacional Torres del Paine Die wohl populärste Route der Region führt vom Glaciar Perito Moreno (bei El Calafate) zum Parque Nacional Torres del Paine (bei Puerto Natales).Im Sommer sind täglich mehrere Busse auf der Strecke unterwegs, in der Nebensaison ein bis zwei Fahrzeuge pro Tag.

Von Los Antiguos nach Chile Chico Wer von Chile aus nach Argentinien einreist, kann über die anstrengende RN 40 Richtung El Chaltén und El Calafate weiterreisen. Die Fahrt empfiehlt sich allerdings nur im Sommer, wenn öffentliche Busse auf der Strecke unterwegs sind.

Von Mendoza nach Santiago Die beliebteste Busverbindung zwischen den beiden Andenstaaten führt am 6962 m hohen Aconcagua vorbei.

Von Salta nach San Pedro de Atacama (via Jujuy, Purmamarca und Susques) Die zehnstündige Bustour über den Altiplano präsentiert eine grandiose Landschaft den Reisenden (s. dazu Klicken Sie hier).

Von Ushuaia nach Punta Arenas Im Sommer fahren täglich Busse, im Winter nur einige wenige. Je nach Wetter dauert die Fahrt 10 bis 12 Stunden, unterwegs muss auf die Fähre entweder in Porvenir oder Punta Delgada/Primera Angostura umgestiegen werden.

URUGUAY & PARAGUAY

Es gibt zwei direkte Grenzübergänge zwischen Argentinien und Paraguay: von Clorinda nach Asunción und von Posadas nach Encarnación. Auch von der argentinischen Seite (Puerto Iguazú) kann man via Brasilien nach Ciudad del Este in Paraguay reisen.

Grenzübergänge zwischen Argentinien und Uruguay sind u. a.: Gualeguaychú nach Fray Bentos, Colón nach Paysandú und Concordia nach Salto. Da der Rio Uruguay der Grenzfluss ist, muss jeweils eine Brücke überquert werden. Busse von Buenos Aires nach Montevideo und zu anderen Küstenstädten brauchen länger und sind weniger komfortabel als die Fähren oder die Bus-Fähre-Kombinationen über den Río de la Plata.

Bus

Von allen Nachbarländern ist eine Einreise mit dem Bus möglich. Die Busse sind in der Regel komfortabel, modern und sauber. Mit gültigen Einreisepapieren ist der Grenzübertritt problemlos.

Zug

Seit September 2011 gibt es eine neue Zugverbindung zwischen Argentinien und Uruguay, die die argentinische Stadt Pilar mit Paso de los Toros in Uruguay verbindet. Die Zugverbindung ist derzeit noch nicht wirklich praktisch für Reisende, geplant ist aber ein Ausbau der Strecke, sodass eines Tages eine Zugfahrt von Buenos Aires nach Montevideo möglich sein wird.

Auf dem Seeweg

Zwischen Uruguay und Buenos Aires verkehren mehrere Fähren und Tragflächenboote, teilweise ist eine Busfahrt eingeschlossen.

Von Buenos Aires nach Colonia Täglich legen Fähren (Fahrzeit 1–3 Std.) nach Colonia ab, von dort gibt es einen Busanschluss nach Montevideo (weitere 3 Std.).

Von Buenos Aires nach Montevideo Hochgeschwindigkeitsfähren bringen die Fahrgäste in nur 2¾ Std. vom Zentrum in Buenos Aires in die Hauptstadt Uruguays.

IST DAS DA EINE BANANE IN IHREM RUCKSACK?

Diesen Hinweis sollte man ernst nehmen: Chilenische Grenzbeamten überwachen streng das chilenische Verbot, Frisch-, Milch- und Fleischprodukte von Argentinien nach Chile einzuführen – sei es auf dem Land- oder Luftweg. Die Beamten kontrollieren den Inhalt aller Gepäckstücke an der Grenze und am Flughafen genau, unterstützt von süßen chilenischen Drogenhunden. Sollten die Beamten oder Hunde fündig werden, muss man mit einer Geldstrafe in Höhe von bis zu 300 US$ rechnen. Auch Trockenfrüchte oder gefriergetrocknete Produkte (vor allem Studentenfutter) sind verboten.

Wer also noch an seinem Sandwich kaut, sollte schnell aufessen und alles mit einem Schluck Wasser herunterspülen. Umgekehrt gibt es keine Kontrollen, die argentinische Regierung scheint sich nicht für Obst essende Reisende zu interessieren.

Von Tigre nach Carmelo Regelmäßig fahrende Passagierfähren rasen von Buenos Aires‘ Vorort Tigre nach Carmelo (2½ Std., ab Tigre auch nach Montevideo).

Unterwegs vor Ort

Auto & Motorrad

Da das Land riesig ist, sind viele Landesteile nur mit einem eigenen Fahrzeug erreichbar – trotz des sehr gut ausgebauten Bus- und Bahnnetzes. Das gilt vor allem für Patagonien, wo die Distanzen riesig sind und die Busse sehr unregelmäßig fahren.

Automobilclubs

Wer plant, mit einem Auto durch das Land zu reisen, sollte Mitglied des argentinischen Automobilclubs Automóvil Club Argentino (ACA; www.aca.org.ar) werden. Der Club unterhält Büros, Tankstellen und Werkstätten im ganzen Land und bietet einen Pannen- und Abschleppdienst in und rund um die wichtigsten touristischen Ziele an. ACA erkennt die Mitgliedschaft eines großen Clubs in Europa an und gewährt deren Mitgliedern Vorteile wie Pannendienst und Ermäßigungen beim Kauf von Karten bzw. bei Unterkünften. Unbedingt an den Mitgliedsausweis denken!

Mit dem Eigenen Auto

Wer ein eigenes Auto aus Übersee in Südamerika einführen will, sollte das am besten über Chile tun. Möglich ist aber auch die direkte Verschiffung nach Argentinien. Das Auto durch den Zoll zu bringen, erfordert allerdings eine Menge Formalitäten.

Führerschein & Sonstige Dokumente

Rein gesetzlich ist jeder ausländische Autofahrer verpflichtet, einen internationalen Führerschein zusätzlich zum nationalen Führerschein bei sich zu haben (auch wenn man ihn bei der Mietwagenfirma nicht vorlegen muss). Bei Polizeikontrollen verlangen die Beamten die gültigen Fahrzeug- und Versicherungspapiere sowie die Unterlagen zur Kfz-Steuer.

Fahrer argentinischer Fahrzeuge müssen die grüne Karte (tarjeta verde) vorlegen. Bei einem Leihwagen sollte man sich unbedingt vor Fahrtantritt vergewissern, dass sie im Handschuhfach liegt. Bei ausländischen Fahrzeugen zeigt man stattdessen die Zollzulassung. Es besteht Versicherungspflicht, und die Polizei kontrolliert auch mit großer Vorliebe den Nachweis.

FÜR ALLE AUTOFAHRER

Eine sehr nützliche Website für alle, die mehr über die Straßen in Argentinien erfahren wollen, ist die Seite www.ruta0.com. Hier kann man beispielsweise zwei Punkte angeben und bekommt Strecken vorgeschlagen (man kann u. a. zwischen Pisten und geteerten Straßen wählen), und es werden die jeweiligen Entfernungen (in Kilometern), Fahrzeiten und sogar die Benzinkosten genannt. Was leider noch fehlt, ist der Hinweis, wo und wie man den verrückten argentinischen Autofahrern ausweichen kann.

Benzin

Die Preise für nafta (Benzin) liegen um etwa ein Drittel unter den deutschen, österreichischen und Schweizer Preisen. Normalbenzin (común) ist von schlechter Qualität und soll abgeschafft werden, unbedingt Super oder Super Plus tanken. In Patagonien sind die Benzinpreise noch einmal um ein Drittel günstiger als in den restlichen Landesteilen. Estaciones de servicio (Tankstellen) gibt es überall, allerdings sollte man außerhalb der Städte immer einen Blick auf die Tankanzeige werfen und an jeder Tankstelle den Tank wieder auffüllen. In Patagonien empfiehlt sich sogar die Mitnahme von Reservekanistern, da die Tankstellen nicht zuverlässig mit Benzin beliefert werden.

Mietwagen

Wer einen Wagen mieten will, muss als Voraussetztung mindestens 21 Jahre alt sein, den Führerschein vorzeigen können und eine gültige Kreditkarte besitzen. Nur selten fragen die Mietwagenfirmen nach einem Internationalen Führerschein.

Beim Abschluss eines Vertrages sollte man genau schauen, wie viele Freikilometer man hat. Es gibt auch Verträge mit unlimitierter Kilometerzahl, die sind aber sehr selten und meist deutlich teurer (abhängig von der Region, in die man fahren will). Deutlich günstigere Konditionen bekommt man bei internationalen Autovermietungen im Heimatland.

Zu den günstigsten Orten, um einen Mietwagen zu nehmen, zählt Bariloche. Von dort kann man beispielsweise nach Patagonien fahren. Generell ist es nicht erlaubt, mit dem Mietwagen in die argentinischen Nachbarländer zu reisen.

Wer sich für ein Motorrad interessiert, muss mindestens 25 Jahre alt sein. Ein empfehlenswerter Anbieter ist Motocare (4761-2696, www.motocare.com.ar/rental) mit Sitz in Buenos Aires und Neuquén. Zu den ausleihbaren Marken zählt die Honda Transalps 700. Helm und Motorradkleidung sollte man von zu Hause mitbringen. Motorräder eignen sich natürlich vor allem für lange Fahrten über Land.

Autokauf

Für Ausländer gestaltet sich der Kauf eines Autos kompliziert. Grundvoraussetzung sind eine feste Wohnadresse in Argentinien, ein Documento Nacional de Identidad (DNI; eine Art Ausweis) und die Barzahlung. Wer einen Gebrauchtwagen kaufen will, muss die Fahrzeugpapiere in entsprechenden Büros von einem Halter auf den nächsten überschreiben lassen, dabei muss der alte Halter anwesend sein und alle notwendigen Papier vorzeigen können. Vor dieser Überschreibung sollte man sicherstellen, dass alle Versicherungen, unbezahlten Rechnungen/Strafzettel und Steuern vom Vorbesitzer/Halter bezahlt wurden.

Spanischkenntnisse sind beim Autokauf sehr hilfreich. Ein Auto zu versichern, ist ohne DNI extrem schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Als Ausländer ohne DNI kann man zwar ein Auto besitzen, aber man darf theoretisch nicht ohne notarielle Beglaubigung aus dem Land fahren. Diese Beglaubigung ist nur schwer zu bekommen.

Wer nach all dem Gesagten immer noch ein Fahrzeug kaufen will, sollte sich über die aktuelle Situation im Internet und bei den Botschaften erkundigen.

Autoversicherung

Eine gültige Versicherung ist in Argentinien verpflichtend, die Grenzbeamten lassen sich die Police vorzeigen. Wer mit dem Wagen in die Nachbarländer reisen will, muss sicherstellen, dass die Police solche Fahrten abdeckt (meist fallen dafür Zusatzkosten an). Zu den renommierten Autoversicherern zählen Mapfre (www.mapfre.com.ar) und ACA (www.aca.org.ar).

Straßenverkehrsordnung & Unfälle

Wer darüber nachdenkt, in Argentinien mit einem Auto zu reisen, sollte allerdings im Vorfeld bedenken, dass die Argentinier sehr aggressive Fahrer sind und generell Geschwindigkeitsbeschränkungen, Straßenschilder und teilweise sogar auch Ampeln ignorieren. Von Nachtfahrten wird generell abgeraten, in vielen Gegenden liegen Tiere auf der Straße, weil sie angenehm warm ist.

Im Auto sollten sich immer ein gut leuchtendes Warnsignal (balizas) und ein Feuerlöscher (matafuego) befinden. Die Fahrzeuge sollten über Kopfstützen verfügen, Gurte sind für alle Insassen verpflichtend (obwohl viele Einheimische sich nicht daran halten). Ebenfalls verpflichtend sind Motorradhelme, allerdings wird die Einhaltung durch die Polizei nicht ernsthaft verfolgt.

Auf den Highways fahren nur wenige Verkehrspolizisten Patrouille, sie stehen aber an wichtigen Straßenkreuzungen und Straßenposten und kontrollieren peinlich genau die Dokumente und das Equipment.

Oft dienen diese Kontrollen lediglich als Vorwand für eine Bestechung. Wer sich unsicher ist, kann höflich darauf bestehen, die Botschaft oder das Konsulat zu kontaktieren. Wer zahlen will, um seine Ruhe zu haben und weiterfahren zu können, fragt ¿Puedo pagar la multa ahora?– „Kann ich das Bußgeld sofort zahlen?”

Bus

Wer länger in Argentinien unterwegs ist, wird schnell die Vorteile des hervorragenden argentinischen Busnetzes schätzen lernen, es verbindet fast alle Orte miteinander. Die Fernbusse (micros) sind schnell, überraschend komfortabel und bieten teilweise ein fast schon luxuriöses Reiseerlebnis. Auch die Argentinier selbst sind mehrheitlich mit Bussen im Land unterwegs. Großes Reisegepäck wird fachkundig in den „Katakomben“ der Busse verstaut. Vor allem in den Erste-Klasse-Bussen sind die Sicherheitsstandards hoch: Das Personal kümmert sich zuverlässig um die Taschen der Reisenden. Für längere Fahrten, zum Beispiel von Buenos Aires nach Mendoza, empfehlen sich Nachtbusse. Sie ersparen Übernachtungskosten und bieten herrliche Sonnenaufgänge in den frühen Morgenstunden.

Hunderte von Busgesellschaften decken die ganz unterschiedlichen Regionen im Land ab, einige wenige Busgesellschaften teilen sich den Markt der Überlandstrecken. Dazu zählen:

Andesmar (0261-429-9501, 011-6385-0883; www.andesmar.com) Lässt Busse im ganzen Land fahren.

Chevallier (011-4000-5255; www.nuevachevallier.com) Busse fahren von Bariloche nach Salta.

El Rápido International (0261-429-9501, 011-6385-0883; www.elrapidoint.com.ar) Buenos Aires, Mendoza, Córdoba und Rosario. Internationale Verbindungen ab Santiago, Viña del Mar (Chile) und Lima (Peru).

Via Bariloche (0810-333-7575; www.viabariloche.com.ar) Fährt vor allem Ziele in der Provinz La Pampa, im Seengebiet und in Patagonien an.

Viele Städte haben einen zentralen Busbahnhof, wo jede Busgesellschaft ihren eigenen Schalter besitzt. Einige Gesellschaften hängen ihre Fahrpläne gut sichtbar aus, der Fahrpreis und die Abfahrtszeiten stehen in der Regel auf dem Ticket. In so gut wie allen größeren Bahnhöfen gibt es Toiletten, Möglichkeiten zur Gepäckaufbewahrung, Imbissstände, Kioske und Zeitungsverkäufer. In touristisch interessanten Städten unterhält meist auch die Touristeninformation ein Büro im Bahnhof. In der Regel sind nur wenige Hotelschlepper unterwegs, wenn überhaupt – eine unrühmliche Ausnahme bildet leider El Calafate.

Eine sehr gute Firma in Buenos Aires, bei der man quasi alle Langstrecken-Bustickets online (ohne Gebühr) kaufen kann, ist Omnilíneas (011-4326-3924; www.omnilineas.com). Auf ihrer hervorragenden Website findet man Tipps für Busfahrten und viele weitere gute Hinweise.

Klassen & Fahrkosten

Bessere Busgesellschaften wie Chevallier und Andesmar fahren mit modernen Fahrzeugen mit großen, bequemen Sitzen, Panoramascheiben, Klimaanlage, Bordtoiletten (allerdings sollte man keinen großen Luxus erwarten und sich sein eigenes Toilettenpapier mitbringen) und Bordpersonal, dass manchmal Kaffee und Snacks serviert.

Wer über Nacht fahren will/muss, der sollte ein paar Pesos mehr bezahlen und sich für einen coche cama (Bus mit Liegesitzen) entscheiden. Die Alternative sind die günstigeren semi-cama, in denen man die Sitze zumindest etwas nach hinten klappen kann. In den coche-cama-Bussen hat man eine größere Beinfreiheit, breitere Sitze, die gekippt werden können und sehr bequem sind. Noch luxuriöser ist die Busvariante ejecutivo, die aber nur auf einigen wenigen sehr beliebten Busstrecken eingesetzt wird. Wer auf seine Pesos schauen muss, für den sind die común die günstigsten Busse. Bei allen Fahrten unter fünf Stunden hat man meist sowieso keine Alternative zu den común-Bussen oder den semi-cama-Bussen, bei der kurzen Fahrzeit sind sie aber auch völlig ausreichend.

Bustickets variieren je nach Saison, Klasse und Gesellschaft; Fahrten nach Patagonien sind am teuersten. Viele Busgesellschaften akzeptieren Kreditkarten.

Reservierungen

Häufig ist es nicht nötig, Bustickets im Vorfeld zu kaufen, es sei denn, man will an einem Freitag zwischen den großen Städten reisen oder über Nacht mit einem coche cama fahren: Diese Tickets sind immer schnell ausverkauft. In der Ferienzeit, ab Ende Dezember bis Februar, im Juli und August, sind die Fahrkarten schnell vergeben. Sobald man irgendwo ankommt – vor allem in Städten, aus denen nur wenige Busse woanders hinfahren –, sollte man sich sofort nach den entsprechenden Busgesellschaften erkundigen und wenn möglich gleich die Weiterfahrt reservieren.

Wenn Busbahnhöfe weit außerhalb der Großstädte oder Städte liegen, dann unterhalten die Busgesellschaften häufig ein Büro in der Innenstadt, wo Fahrkarten ohne Aufpreis verkauft werden. Die Unterkünfte kennen die Adressen.

Saisonbusse

Im Seengebiet und in Nordpatagonien bestehen in den Sommermonaten (Nov.–März) gute Verbindungen: Dann sind Microbusse zu den beliebtesten Zeltplätzen unterwegs, größere Busse fahren um die Seen, zu den Startpunkten der Trekkingtouren und zu allen weiteren beliebten Sehenswürdigkeiten. Sobald die Saison vorbei ist, dünnen die Verbindungen schlagartig aus.

Die berühmte RN 40 in Patagonien – auch Ruta Nacional Cuarenta (Route 40) genannt – wird nur unregelmäßig von Bussen befahren und ist immer noch in weiten Teilen eine Piste, die jedoch nach und nach asphaltiert wird. Es gibt nur wenig öffentlichen Verkehr, meist sind teure, nur im Sommer eingesetzte Microbusse auf der Strecke unterwegs (s. dazu Klicken Sie hier).

Fähre/Schiff

Die Möglichkeiten, mit dem Schiff auf dem Meer, einem See oder Fluss zu reisen, sind in Argentinien sehr beschränkt. Regelmäßige Verbindungen bestehen zwischen Uruguay und Chile im Seengebiet. Weiter südlich hat man die Möglichkeit, auf Schiffen den Beagle-Kanal in Feuerland (Tierra del Fuego) zu befahren.

Wer unbedingt auf’s Wasser möchte, kann auch vom hauptstädtischen Vorort Tigre mit der Fähre oder dem Boot das Mündungsdelta des Río de la Plata erkunden: In Tigre werden verschiedene Ausflüge angeboten.

Fahrrad

Wer plant, mit dem Rad durchs Land zu fahren, wird in Argentinien tolle Möglichkeiten vorfinden. Beim Radfahren erlebt man die Landschaft deutlich intensiver und ist wesentlich unabhängiger als bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch der Kontakt zu den Einheimischen ist leichter und intensiver.

Straßenräder eignen sich für Fahrten auf den asphaltierten Straßen, die aber oft eng und nicht so gepflegt wie in Europa sind. Die bessere Wahl ist ein todo terreno (Mountainbike): Es ist sicherer, bequemer und besser geeignet für die schlecht asphaltierten Straßen und die unzähligen Schotterstraßen, die das ganze Land durchziehen. In den letzten Jahren sind die argentinischen Fahrräder qualitativ besser geworden, aber qualitativ immer noch ein gutes Stück von den europäischen Standards entfernt.

Bei längeren Radtouren innerhalb Argentiniens stößt man auf zwei Hauptprobleme: Da ist einmal der starke Gegenwind, der vor allem in Patagonien zur Kriechgeschwindigkeit zwingen kann, zum anderen die argentinischen Autofahrer, deren Fahrweise eine ständige Bedrohung für Radfahrer ist. Da hilft nur, sich als Radfahrer deutlich sichtbar zu kleiden und auf alle Fälle einen Schutzhelm zu tragen.

Radfahrer sollten ein gut sortiertes Reparaturset und die wichtigsten Ersatzteile für ihr Rad mitbringen (und wissen, wie alles repariert und ausgetauscht wird) und sich mit einem guten Satz Karten ausrüsten. Diese bekommt man am besten im Land selbst. Es lohnt sich, bei Einheimischen nachzufragen, ob man auch wirklich in die richtige Richtung fährt und wie die Straßenverhältnisse sind. Karten können veraltet sein bzw. der Straßenzustand kann sich (beispielsweise durch Unwetter) geändert haben. Bei Radtouren in Patagonien sind ein Windstopper und warme Kleidung notwendig. Und gut zu wissen: Auf vielen Straßen ist man oft alleine unterwegs! Infos über empfehlenswerte Radrouten siehe Klicken Sie hier.

Fahrradverleih

In vielen touristischen Regionen lassen sich Fahrräder (Mountainbikes) ausleihen, z. B. an der Atlantikküste, in Mendoza, Bariloche und anderen Städten des argentinischen Seengebiets und im Zentrum von Córdoba. Abgerechnet wird nach Stunden.

Fahrradkauf

In vielen Städten wird man Fahrradgeschäfte finden. Sehr gute Räder sind sehr teuer, manche Ersatzteile nur schwer zu finden. Wer in Argentinien ein Rad kaufen möchte, sollte sich in Buenos Aires umschauen – in anderen Städten ist die Auswahl meist sehr bescheiden. Die Preise für ein importiertes Rad (das sich für eine längere Fahrradtour empfiehlt) liegen deutlich über den Preisen der Länder, in denen sie hergestellt wurden.

Flugzeug

Argentinische Fluglinien

Die staatliche Fluggesellschaft Aerolíneas Argentinas (0810-222-86527; www.aerolineas.com) bietet die meisten Inlandsflüge, ist aber nicht zwangsläufig besser als ihre Mitbewerber. Weitere Fluggesellschaften, die Inlandsflüge anbieten, sind LAN (LAN; 0810-999-9526; www.lan.com) und Líneas Aéreas del Estado (LADE; 0810-810-5233; www.lade.com.ar), der zivile Zweig der Luftwaffe. LADE hat einige der günstigsten Tickets im Angebot und hat sich auf Patagonien spezialisiert. Die Fluglinie bietet aber nur wenige und zumeist Kurzflüge an.

TIPPS FÜR DIE ANKUNFT AM FLUGHAFEN EZEIZA

Bürger einiger Staaten müssen eine Gebühr (tasa de reciprocidad) bei der Ankunft in Ezeiza zahlen – eine vergleichbare Visagebühr wird umgekehrt von den Argentiniern verlangt, wenn sie in die entsprechenden Länder reisen (zu diesen Ländern zählen beispielsweise die USA, Kanada und Australien). Die Gebühr kann bar, mit Kreditkarte oder mit Reisescheck bezahlt werden. Bisher werden solche Gebühren nur in Ezeiza verlangt, möglicherweise zukünftig aber auch an allen anderen Grenzübergängen.

Wer am Flughafen Geld wechseln will oder muss, sollte vorsichtig bei der Auswahl der cambios (Wechselstuben) sein. Ihre Kurse sind generell schlecht, und immer wieder bekommen Reisende Falschgeld untergejubelt. Besser ist es, man lässt die Schalter der Taxis, Shuttlebusse etc. links liegen, geht durch die Türen in die Ankunftshalle und hält dort nach dem kleinen Büro der Banco de la Nación Ausschau (scharf rechts). Der Schalter hat rund um die Uhr geöffnet und besitzt einen Geldautomaten. Ein zweiter steht in der Nähe der Apotheke bei den Schaltern der Fluglinien.

Ezeiza liegt rund 35 km außerhalb des Stadtzentrums. Infos zu Shuttlebussen und Taxis vom Flughafen in die Innenstadt stehen auf Klicken Sie hier. Eine hilfreiche Touristeninformation (5480-6111, 24 Std.) befindet sich gleich bei den Taxiständen.

Wer ein Hotel in Flughafennähe sucht, sollte sein Glück bei der netten Posada de las Aguilas (4480-9637; www.posadadelasaguilas.com.ar; José Hernández 128; EZ/B 340/380AR$; ) versuchen; sie liegt nur ein paar Minuten von Ezeiza entfernt und bietet ihren Gästen den Transport zum/vom Flughafen an.

Einige Inlandsfluggesellschaften operieren mit einem Zwei-Klassen-Preissystem, bei dem Ausländer einen höheren Preis als die Einheimischen zahlen. Wer mit Aerolíneas Argentinas aus dem Ausland einreist, hat ein Anrecht auf die Einheimischenpreise. Die entsprechenden Flugtickets müssen allerdings im Ausland gekauft werden, in der Regel gemeinsam mit dem Übersee-Flugticket.

Fast alle Inlandsflüge steuern den Flughafen Aeroparque Internacional Jorge Newbery (011-5480-6111; www.aa2000.com.ar) an; er liegt nur wenige Kilometer nördlich des Zentrums von Buenos Aires.

Die Buchung von Flügen durchs Land kann schwierig werden, vor allem über die Feiertage (Weihnachten und Ostern) und während der Ferienmonate Januar, Februar und Juli. Die Plätze sind häufig ausgebucht, entsprechend früh sollten sie also reserviert werden.

Nahverkehr

Bus

Die innerstädtischen Busse in Argentinien (colectivos) sind berüchtigt dafür, überfüllt die Straßen entlangzubrettern und bei halsbrecherischem Tempo schwarzen Qualm auszustoßen. Unterwegs mit diesen Bussen erlebt man die jeweilige Stadt hautnah – sofern man das oft etwas komplexe Bussystem begreift. Die Busse sind eindeutig erkennbar nummeriert, auch das Endziel ist deutlich ausgeschrieben. Aber Achtung: Manchmal haben Busse gleiche Nummern, fahren aber teilweise andere Zwischenstationen an (vor allem in großen Städten). Deshalb auf die entsprechenden Hinweisschilder schauen. Um sicherzugehen, wohin der Bus fährt, lohnt sich die Frage: ¿Va este colectivo (al centro)? Fährt dieser Bus (ins Zentrum)?

In den meisten Bussen wird beim Einsteigen mit Münzen bezahlt. In einigen Städten, dazu zählen z. B. Mendoza oder Mar del Plata, muss der Fahrschein aber vorab gekauft werden. In Córdoba verkaufen die Kioske die sogenannten cospeles (spezielle Münzen) für die Busse.

U-Bahn

Es gibt sie nur in Buenos Aires unter dem Namen Subte – und sie ist das schnellste und preiswerteste Verkehrsmittel in der Innenstadt.

Taxi & Remise

Die Hauptstädter fahren viel mit Taxis, die in der Regel ein digitales Taxameter haben und vergleichbar viel wie in Europa kosten. Außerhalb der Hauptstadt sind Taxameter weit verbreitet, aber nicht immer eingebaut. Wenn sie fehlen, sollte man vor Fahrtantritt einen Pauschalpreis vereinbaren. Weitere Infos für Taxifahrten in Buenos Aires siehe Klicken Sie hier.

KLIMAWANDEL & REISEN

Der Klimawandel stellt eine ernste Bedrohung für unsere Ökosysteme dar. Zu diesem Problem tragen Flugreisen immer stärker bei. Lonely Planet sieht im Reisen grundsätzlich einen Gewinn, ist sich aber der Tatsache bewusst, dass jeder seinen Teil dazu beitragen muss, um die globale Erwärmung zu verringern.

Fliegen & Klimawandel

Fast jede Art der motorisierten Fortbewegung erzeugt CO_2 (die Hauptursache für die globale Erwärmung), doch Flugzeuge sind mit Abstand die schlimmsten Klimakiller – nicht nur wegen der großen Entfernungen und der entsprechend großen CO_2-Mengen, sondern auch weil sie diese Treibhausgase direkt in hohen Schichten der Atmosphäre freisetzen. Die Zahlen sind erschreckend: Zwei Personen, die von Europa in die USA und wieder zurück fliegen, erhöhen den Treibhauseffekt in demselben Maße wie ein durchschnittlicher Haushalt in einem ganzen Jahr.

Emissionsausgleich

Die englische Website www.climatecare.org und die deutsche Internetseite www.atmosfair.de bieten sogenannte CO_2-Rechner. Damit kann jeder ermitteln, wie viel Treibhausgase seine Reise produziert. Das Programm errechnet den zum Ausgleich erforderlichen Betrag, mit dem der Reisende nachhaltige Projekte zur Reduzierung der globalen Erwärmung unterstützen kann, beispielsweise Projekte in Indien, Honduras, Kasachstan und Uganda.

Lonely Planet unterstützt gemeinsam mit Rough Guides und anderen Partnern aus der Reisebranche das CO_2-Ausgleichs-Programm von climatecare.org. Alle Reisen von Mitarbeitern und Autoren von Lonely Planet werden ausgeglichen. Weitere Infos auf www.lonelyplanet.de.

Wo der öffentliche Nahverkehr eher dünn gesät ist, lohnt es sich möglicherweise, ein Taxi mit Fahrer für einen Tag zu mieten. Wer gut handeln kann, fährt eventuell sogar günstiger als mit einem Mietwagen. Auch hier gilt: Unbedingt den Preis vor Fahrtantritt festlegen.

Remises sind nicht gekennzeichnete Funktaxis ohne Taxameter, die zu Fixpreisen (vergleichbar denen der Taxis) in einer festgelegten Gegend unterwegs sind. Alle Unterkünfte oder Geschäfte bestellen ein Funk-taxi, wenn man darum bittet.

Trampen

In keinem Land der Welt ist das Trampen (hacer dedo) wirklich vollkommen sicher. Reisenden, die sich dafür entscheiden, sollte allerdings klar sein, dass sie ein kleines, doch möglicherweise ernsthaftes Risiko eingehen. Wer sich dadurch nicht abschrecken lässt, trampt zur eigenen Sicherheit besser zu zweit und informiert vor dem Antritt der Tour einen Dritten über das anvisierte Reiseziel.

Wahrscheinlich ist Argentinien – neben Chile – das Land in Südamerika, das am besten fürs Trampen geeignet ist. Abgesehen davon, dass die meisten einheimischen Autos sowieso bis unters Dach mit Kind und Kegel voll gestopft sind. Trucker nehmen gelegentlich Backpacker mit. Gerade an estaciones de servicio (Tankstellen) an den Ausfallstraßen größerer Städte findet man oft eine Mitfahrgelegenheit.

Frauen können durchaus allein trampen (Argentinierinnen tun das auch zur Genüge), wenn sie Vorsicht walten lassen und z. 14;B. niemals in ein Auto einsteigen, in dem mehrere Männer sitzen. In Patagonien mit seinen großen Entfernungen und dem geringen Verkehrsaufkommen müssen sich Tramper auf lange Wartezeiten einstellen. Unbedingt warme, wetterfeste Kleidung und Proviant mitnehmen!

Es gibt einige Routen, auf denen man auf das Trampen verzichten sollte, dazu zählt die RN 40 von El Calafate nach Perito Moreno und Río Mayo. Ähnliches gilt auf der malerischen Strecke im Norden von Tucumán nach Cafayate: Ab Tafí del Valle wird es schwierig. Dagegen ist das Seengebiet ein Tramper-Paradies: Vor allem im Landesinneren ist das Trampen auch für die Einheimischen eine Selbstverständlichkeit.

Gute Informationen (allerdings nur auf Spanisch) findet man auf der Website www.autostopargentina.com.ar und auf der Seite www.wander-argentina.com/hitchhiking-in-argentina.

Zug

Viele Jahre lang gab es nur wenige Fernreisezüge in Argentinien, in den letzten Jahren wurde aber stark am Ausbau des Bahnnetzes gearbeitet. Eine gute Informationsquelle im Internet ist www.seat61.com/southamerica.htm.

Nach wie vor verkehren die meisten Züge in Buenos Aires und den umliegenden Provinzen. In der Ferienzeit wie Weihnachten und den nationalen Feiertagen gestaltet sich der Kauf einer Bahnfahrkarte schwierig. Die Zugpreise liegen meistens unter denen der Busse, dafür sind die Züge aber auch deutlich langsamer unterwegs, fahren seltener und zu weniger Zielen. Die Fernreisezüge haben alle Schlafwagen.

Für Eisenbahnfanatiker ist die Fahrt mit der Schmalspurbahn La Trochita (s. Klicken Sie hier) fast schon ein Muss; sie fährt auf der 20 km langen Strecke von Esquel nach Nahuel Pan. Eine zweite legendäre Eisenbahnstrecke ist die touristische, aber unbestritten landschaftlich spektakuläre Fahrt mit dem Tren a las Nubes (Zug in die Wolken; Klicken Sie hier) in der Provinz Salta. Die Bahn überquert in 4220 m Höhe einen Wüstencanyon auf einem Viadukt.

Und schließlich gibt es noch eine landschaftlich großartige Traumstrecke (mit einem luxuriösen Service im Tren Patagónico; s. Klicken Sie hier): Der Zug verbindet das Drehkreuz Bariloche im Seengebiet mit Viedma an der patagonischen Atlantikküste.

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Sprache

Die Aussprache des lateinamerikanischen Spanisch ist nicht kompliziert, denn die meisten Laute unterscheiden sich nicht allzu sehr von deutschen Lauten. In Zweifelsfällen hilft ein Blick auf die Aussprachehinweise in blauer Schrift. Wissen sollte man, dass der ch-Laut vielfach im Rachen gebildet wird, etwa wie beim deutschen Wort „ach“; v und b ähneln einem stimmhaften „w“ und liegen streng genommen irgendwo zwischen „w“ und „b“; das r wird stark gerollt. Wichtig ist auch, dass die Buchstaben ll (die im größten Teil Lateinamerikas ly oder schlicht y ausgesprochen werden) und das y in Argentinien als stimmhaftes bzw. stimmloses „sch“ gesprochen werden – also wie das „j“ in „Journal“ oder eben wie ein deutsches „sch“. Diese Eigenart verleiht dem argentinischen Spanisch ein besonderes Lokalkolorit. In der Lautschrift wird in diesem Sprachführer die Umschreibung mit sch gewählt. An die Eigentümlichkeit gewöhnt man sich rasch, vor allem im Umgang mit den Einheimischen.

Betonte Silben werden im Spanischen mit einem Akzentzeichen (Akut) wiedergegeben (z.B. días), in der Lautschrift zeigen kursiv gesetzte Silben die Betonung an.

In diesem Kapitel wurde die höfliche Anredeform gewählt; wo sowohl die höfliche als auch die informelle Form angegeben sind, werden sie durch die Abkürzungen „höfl.“ und „inf.“ unterschieden. Wo erforderlich, enthält der Sprachführer die maskuline und feminine Form eines Wortes; die jeweiligen Varianten sind durch einen Schrägstrich getrennt, die maskuline Form steht an erster Stelle, z.B. bei perdido/a (m/f).

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Noch mehr Spanisch?

Detailliertere Hinweise und viele nützliche Wendungen finden sich im Latin American Spanish Phrasebook von Lonely Planet. Man bekommt das Buch im shop.lonelyplanet.com, im regulären Buchhandel und bei Internetbuchhändlern, oder man besorgt sich das Lonely Planet Phrasebook fürs iPhone – einfach im Apple App Store.

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Essen gehen

LUNFARDO

Hier einige Ausdrücke des lunfardo (Slang), den man unterwegs bestimmt einmal zu hören bekommt.

boliche – Disko oder Nachtclub
boludo – Trottel, Idiot; oft freundschaftlich gemeint, gegenüber Fremden aber sehr beleidigend (und härter als in der hier aufgeführten Übersetzung)

bondi – Bus
buena onda – „Good Vibrations“
carajo – Scheißkerl, Arsch; verdammt
chabón/chabona – Kerl, Typ/Mädel (freundlich)

che – Hey
diez puntos – OK, cool (wörtlich: 10 Punkte)

fiaca – Faulheit, Bequemlichkeit
guita – Geld
laburo – Job
macanudo – toll, klasse
mango – ein Peso
masa – etwas Cooles, Großartiges
mina – Frau
morfar – essen
pendejo – Idiot
piba/pibe – cooler junger Typ/junges Mädchen
piola – cool, clever
pucho – Zigarette
re – sehr; z. B. re interestante (sehr interessant)

trucho – Fälschung, Imitation,schlechte Qualität

¡Ponete las pilas! – Weitermachen! (wörtlich: Leg die Batterien ein!)

Me mataste. – Ich weiß es nicht, keine Ahnung. (wörtlich: Du hast mich getötet)

Le faltan un par de jugadores. – Er ist nicht ganz bei Sinnen. (wörtlich: Ihm fehlen ein paar Spieler)

che boludo – Der allertypischste porteño-Satz. Einfach einen freundlichen Jugendlichen fragen, der wird es einem erklären.

Grundwortschatz

Fleisch & Fisch

Obst & Gemüse

Sonstiges

EL VOSEO

Das Spanisch der Río de la Plata-Region unterscheidet sich vom Spanisch in Spanien und dem übrigen Lateinamerika, und zwar vor allem, was die Verwendung der informellen Anrede „du“ angeht. Anstatt des tuteo (Gebrauch von tú) bevorzugen die Argentinier in der Regel den voseo (Gebrauch von vos); es handelt sich dabei um ein Relikt aus dem Spanisch des 16. Jhs., das eine etwas veränderte Grammatik erfordert. Alle Verben verändern sich dabei in Schreibung, Betonung und Aussprache. Beispiele für Verben auf -ar, -er und -ir sind unten aufgelistet – das Pronomen tú ist der Unterscheidung halber mit angegeben. Die Imperativformen (Befehlsform) weichen ebenfalls ab, der verneinte Imperativ hingegen ist im tuteo und voseo identisch.

Die spanischen Beispielsätze in diesem Buch verwenden die Form vos. Bittet ein Argentinier einen Fremden, ihn zu duzen, sagt er „Me podés tutear“, auch wenn er selbst im Gespräch weiterhin die vos-Formen benutzt.

Getränke

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Konversation & Nützliches

Fragen

Wann? | ¿Cuándo? | kwan·do
Warum? | ¿Por qué? | por ke
Was? | ¿Qué? | ke
Wer? | ¿Quién? | kyen
Wie? | ¿Cómo? | ko·mo
Wo? | ¿Dónde? | don·de

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Notfälle

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Shoppen & Service

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Uhrzeit & Datum

Zahlen

1 | uno | oo·no
2 | dos | dos
3 | tres | tres
4 | cuatro | kwa·tro
5 | cinco | seen·ko
6 | seis | seys
7 | siete | sye·te
8 | ocho | o·cho
9 | nueve | nwe·ve
10 | diez | dyes
20 | veinte | veyn·te
30 | treinta | treyn·ta
40 | cuarenta | kwa·ren·ta
50 | cincuenta | seen·kwen·ta
60 | sesenta | se·sen·ta
70 | setenta | se·ten·ta
80 | ochenta | o·chen·ta
90 | noventa | no·ven·ta
100 | cien | syen
1000 | mil | meel

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Unterkunft

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Verkehr

Schilder

Abierto | Geöffnet
Cerrado | Geschlossen
Entrada | Eingang
Hombres/Varones | Herren
Mujeres/Damas | Damen
Prohibido | Verboten
Salida | Ausgang
Servicios/Baños | Toiletten

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Wegweiser

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GLOSSAR

abuelos – Großeltern

ACA – Automóvil Club Argentino; bietet Kartenmaterial, Pannendienst, Versicherung und andere Dienstleistungen und betreibt im ganzen Land Hotels und Campingplätze
acequia – Bewässerungsgraben
aerosilla – Sessellift
alcalde – Bürgermeister
alfajor – rundes, keksartiges Sandwich mit Dulce de leche (Milchkonfitüre) oder Marmelade
alerce – großer Nadelbaum, dem kalifornischen Redwood ähnlich; nach ihm wurde der argentinische Parque Nacional Los Alerces benannt
arrayán – Baum aus der Familie der Myrten; der Parque Nacional Los Arrayanes in Argentinien ist nach ihm benannt
arroyo – Bach, kleiner Fluss
arte rupestre – Höhlenmalerei
asado – das berühmte argentinische Grillfleisch
autopista – Autobahn
baliza – Rückstrahler
balneario – jede zum Baden geeignete Zone, inklusive Strandresorts und Strände an Flüssen oder Seen
bandoneón – Instrument im Stil einer Ziehharmonika, das beim Tango verwendet wird
barra brava – fanatischer Fußballfan, Hooligan
bicho – „Viech“ – vom Insekt bis zum Säugetier; auch: seltsamer Kauz
boleadoras – schwerer, an einem Seil befestigter Lederball, der früher von Gauchos und von einem Teil der indigenen Bevölkerung als Jagdwaffe benutzt wurde; er wird wilden Lamas oder Nandus zwischen die Beine geworfen, sodass die Tiere zu Fall kommen
boliche – Nachtclub, Disko
bombacha – weit geschnittene Hose eines Gaucho; auch: Damenslip
bombilla – Strohhalm aus Metall mit Filter, um mate zu trinken
buena onda – „gute Wellenlänge“, „good vibrations“, guter Kontakt
cabildo – Rathaus aus der Kolonialzeit; auch das Gebäude, in dem der Stadtrat zusammentrat
cacerolazo – Form des Protests; im Dezember 2001 schlugen die Menschen von Buenos Aires auf ihren Balkonen auf Töpfe und Pfannen (cacerolas), um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen. Das Getrommel wurde alsbald auf die Straße verlegt und in allen Städten Argentiniens praktiziert. Seinen Höhepunkt fand es beim Rücktritt von Präsident de la Rua
cajero automático – Geldautomat
caldén – typische Baumart, die in der trockenen Pampa gedeiht
camarote – Schlafwagen erster Klasse
cambio – Wechselstube; auch: casa de cambio
campo – Land; auch: Feld oder Koppel
característica – Telefonvorwahl
carnavalito – traditioneller Volkstanz
carpincho – Wasserschwein; großes, freundliches Nagetier, das am Paraná und anderen subtropischen Flüssen lebt
cartelera – Agentur für Billigtickets
casa de cambio – Wechselstube, oft als cambio abgekürzt
casa de familia – Familienunterkunft
casa de gobierno – wörtlich „Regierungsgebäude“, heute oft als Museum, Bürokomplex etc. genutzt
castellano – Begriff, der in Südamerika für die spanische Sprache verwendet wird, wie sie in ganz Lateinamerika gesprochen wird; wörtlich bezieht er sich auf das kastilische Spanisch
catarata – Wasserfall
caudillo – Ausdruck für mächtige Provinzführer im Argentinien des 19. Jhs., deren Macht sich eher auf die Loyalität gegenüber ihrer Person als durch politische Ideale oder Parteizugehörigkeit begründete
centro cívico – Bürgerzentrum
cerro – Hügel, kleinerer Berg
certificado – Einschreibesendung (Post)

chacarera – traditioneller Volkstanz
chacra – kleiner, unabhängiger Hof
chamamé – Volksmusik aus Corrientes
chimichurri – Soße aus Olifenöl, Knoblauch und Petersilie
coche cama – Bus mit Liegesitzen
coima – Bestechungsgeld; derjenige, der besticht, wird als coimero bezeichnet
colectivo – Bus innerhalb einer Ortschaft
combi – Reisebus
comedor – einfaches Speiselokal
común – Standardkategorie (Bus, Zug etc.)

Conaf – Corporación Nacional Forestal; Ministerium in Chile, das für Forst und Naturschutz zuständig ist und dem auch das Management der Nationalparks untersteht, z. 14;B. des Torres del Paine
confitería – Café, in dem auch kleine Gerichte zu haben sind
conjunto – Musikgruppe

Conquista del Desierto – Eroberung der Wüste; Euphemismus für den Vernichtungsfeldzug, den General Julio Argentino Roca Ende des 19. Jhs. gegen die Mapuche im Norden Patagoniens führte
contrabajo – Kontrabass
cortado – Kaffee mit Milch
correo – Postamt
corriente – Strömung
costanera – Straße oder Spazierweg am Ufer eines Sees, Flusses oder am Meer
criollo – in der Kolonialzeit Bezeichnung für einen in Südamerika geborenen Spanier, heute für einen Lateinamerikaner europäischer Herkunft; der Begriff wird auch für die halbwilden Rinder und Pferde der Pampa verwendet
cruce – Straßenkreuzung
día de campo – ein „Tag auf dem Lande“, normalerweise auf einer estancia; dazu gehören normalerweise ein asado und ein Ausritt
desaparecidos (los) – die Verschwundenen; die schätzungsweise 30 000 Opfer des „schmutzigen Krieges”, die nie gefunden wurden
dique – Damm, Deich; so entstandene Stauseen werden gern als Erholungsgebiet genutzt; auch: Trockendock
dorado – großer Flussfisch im Mündungsgebiet des Paraná; von Fischliebhabern wegen seines Kampfgeists „Tiger des Paraná“ genannt
edificio – Gebäude
ejecutivo – gehobene Klasse (Zug, Bus, Hotel etc.)

empanadas – Teigtaschen mit Fleisch oder Gemüse
encomienda – System der Zwangsarbeit in der Kolonialzeit: Die indigene Bevölkerung musste für die Spanier schuften (als encomenderos) und wurde im Gegenzug zum Christentum bekehrt
epa – Ausruf mit der Bedeutung „He! Sieh mal an!”

ERP – Ejército Revolucionario del Pueblo; eine revolutionäre linke Gruppierung in der Provinz Tucumán in den 1970er-Jahren, die sich am Vorbild der kubanischen Revolution orientierte und im „schmutzigen Krieg" von der argentinischen Armee ausgelöscht wurde
esquina – Straßenecke
estación de servicio – Tankstelle
estancia – weitläufige Ranch mit Rindern und Schafen, die vom Eigentümer oder einem Verwalter (estanciero) und Arbeitern bewirtschaftet wird; heute oft luxuriöse Hotelanlagen, wo man reiten, Tennis spielen und schwimmen kann – übers Wochenende oder länger
este – Osten
facturas – Gebäck
facón – von Gauchos verwendetes Messer, das hinten am Rücken in den Gürtel gesteckt wurde
folklore – argentinische Volksmusik; auch: folklórico
fútbol – Fußball
gasolero – Fahrzeug, das mit Diesel betrieben wird, was in Argentinien viel billiger kommt als Normalbenzin
guardaganado – Gitter in der Fahrbahn, das Vieh am Überqueren der Straße bzw. Autobahn hindern soll
guardia – Wachmann, Aufsicht

Guerra Sucia – der „schmutzige Krieg“ der 1970er-Jahre; Feldzug des argentinischen Militärs gegen linke Revolutionäre und ihre Sympathisanten; Synonym für die Zeit der Militärdiktatur
guitarrón – Riesengitarre, die wie ein Bass eingesetzt wird
horario – Stundenplan, Fahrplan
ichu – Punagras auf dem Altiplano der Anden
ida – einfache Fahrt
ida y vuelta – Hin- und Rückfahrt
iglesia – Kirche
interno – Nummern interner Buslinien; auch: Telefondurchwahl

IVA – impuesto al valor agregado, Mehrwertsteuer; auf Hotel- und Restaurantrechnungen ausgewiesen
jejenes – Gnitzen, kleine stechende Insekten
jineteada – Rodeo
libro de reclamos – Beschwerdebuch
locutorio – privater Telefonladen für Ferngespräche; oft mit Fax- und Internet-Service
lunfardo – Gossensprache, derber Slang
manta – Schal oder Bettüberwurf
manzana – wörtl. Apfel; auch: Wohnblock
mate – Tee aus yerba mate-Blättern; Argentinien ist der weltgrößte Hersteller und Konsument von mate; das Getränk zuzubereiten und zu trinken ist ein wichtiges gesellschaftliches Ritual; das Wort bezeichnet auch das mate-Gefäß, in dem der Tee zubereitet wird
mazorca – politische Polizei des Diktators Juan Manuel de Rosas im Argentinien des 19. Jhs.

medialuna – Croissant
mercado artesanal – Markt für Kunsthandwerk
meseta – ostpatagonische Steppe
mestizo – Person halb indianischer, halb spanischer Herkunft
milanesa – panierte Koteletts
milonga – Tangotanzveranstaltung oder Tanz
mirador – Aussichtspunkt, meist auf einem Berg, aber auch von Gebäuden aus
monte – Buschwald; der Begriff wird gern für Gebiete mit üppiger Vegetation verwendet

Montoneros – linke Gruppierung der Perron-Partei, die sich in den 1970er-Jahren zu einer städtischen Guerillabewegung entwickelte
mozo – Kellner
municipalidad – Rathaus
nafta – Benzin
neumático – Ersatzreifen
norte – Norden
oeste – Westen

Ovnis – UFOs
parada – Bushaltestelle
paraje – Pumpe, Zapfsäule
parrilla – Grillplatte oder Steakhaus; auch: parrillada
paseo – Ausflug, aber auch Stadtbummel oder Spaziergang
pato – Ente; auch Sportart der Gauchos; die Mitspieler kämpfen hoch zu Ross um einen Ball in einem Ledergeschirr mit Griffen
peatonal – Fußgängerzone, meist in der Innenstadt größerer Städte in Argentinien
pehuén – Araukarie; Baumart im Süden von Patagonien
peña – Lokal, in dem oft spontan Volksmusik gespielt wird
percha – Flussbarsch; auch: Kleiderbügel
picada – in ländlichen Gebieten Weg durch dichte Wälder oder Berge; auch: Knabberzeug, Imbiss
pingüinera – Kolonie von Pinguinen
piqueteros – Streikposten
piropo – Kompliment
piso – Stockwerk
porteño/a – Einwohner/in von Buenos Aires, nämlich Anwohner des puerto, Hafen
precordillera – Ausläufer der Anden
primera – erste Klasse im Zug

Proceso – Abkürzung für El Proceso de Reorganización Nacional; euphemistische Ausdrucksweise des Militärs für die Zeit von 1976 bis 1983, als die politische und wirtschaftliche Kultur Argentiniens ohne Rücksicht auf Verluste umgekrempelt wurde
propina – Trinkgeld, zum Beispiel im Restaurant oder Taxi
pucará – präkolumbische Festung im Nordwesten der Anden; meist in großer Höhe mit guter Aussicht in alle Himmelsrichtungen
pulpería – Laden oder Kneipe auf dem Land
puna – Hochland der Anden, meist über 3000 m. gelegen
quebracho – Quebrachobaum; im Chaco häufige Baumart; Lieferant von Tannin, das in der Lederindustrie benötigt wird
quebrada – Schlucht
quincho – Hütte mit Reetdach; Gartenhäuschen für Partys (oft mit Grill)

rambla – Promenade
rancho – Landhaus oder Farm aus Stein mit Reetdach
recargo – Preisaufschlag von meist zehn Prozent, der bei Bezahlung mit Kreditkarte in Geschäften hinzukommt
reducción – indianische Siedlung, die von spanischen Missionaren während der Kolonialzeit gegründet wurde; am berühmtesten sind die Jesuiten-Missionen im Dreiländereck Argentinien, Paraguay und Brasilien
refugio – Hütte in einem Nationalpark oder in einer abgelegenen Gegend
remise – Funktaxi ohne Taxameter mit Festpreisen für bestimmte Strecken; auch: remís
riacho – Bach
ripio – Kies
rotisería – Imbissladen, der Snacks zum Mitnehmen verkauft
rotonda – Kreisverkehr

RN – Ruta Nacional; Nationalstraße

RP – Ruta Provincial; Provinzstraße
ruta – Straße
s/n –sin número, Adresse mit einer Straße ohne Hausnummer
sábalo – beliebter Süßwasserfisch im Mündungsgebiet des Paraná
salar – Salzsee oder Salzpfanne, meist im Hochland der Anden oder in Patagonien
samba – ein traditioneller Tanz

Schmutziger Krieg – siehe Guerra Sucia
semáforo – Ampel
semi-cama – Bus mit Liegesitzen
sendero – Trekkingpfad im Wald
servicentro – Tankstelle
siesta – längere Mittagspause, um zu essen und ein Nickerchen zu halten

Subte – U-Bahn von Buenos Aires
sur – Süden
surubí – beliebter Flussfisch, den man häufig auf der Speisekarte findet
tapir – Tapir; großes Säugetier mit Hufen aus den subtropischen Wäldern in Nordargentinien und Paraguay; entfernt mit dem Pferd verwandt
tarjeta magnética – Busfahrkarte mit Magnetstreifen
tarjeta telefónica – Telefonkarte
tarjeta verde – grüne Karte; Fahrzeugdokument, das der Autofahrer bei sich führen muss
teleférico – Seilbahn
tenedor libre – „All you can eat”

tola – Gebüsch, das im Altiplano im Nordwesten von Argentinien auf großer Höhe wächst
torrontés – ein argentinischer Weißwein
trapiche – Zuckermühle
turista – zweite Klasse im Zug, meist nicht besonders bequem
vereda – Pfad
vicuña – Vikunja; artverwandt mit Lama und Alpaca; lebt wild in großen Höhen im Nordwesten der argentinischen Anden
vinoteca – Weinbar
vino tinto – Rotwein
yacaré – südamerikanische Kaimanart, die in feuchten, subtropischen Regionen zu Hause ist
yungas – subtropische Wälder im Tiefland im Nordwesten von Argentinien
zapateo – folkloristischer Stepptanz
zona franca – Freihandelszone
zonda – heißer, trockener Wind aus den Anden

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Hinter den Kulissen

WIR FREUEN UNS ÜBER EIN FEEDBACK

Post von Travellern zu bekommen ist für uns ungemein hilfreich – Kritik und Anregungen halten uns auf dem Laufenden und helfen, unsere Bücher zu verbessern. Unser reiseerfahrenes Team liest alle Zuschriften genau durch, um zu erfahren, was an unseren Reiseführern gut und was schlecht ist. Wir können solche Post zwar nicht individuell beantworten, aber jedes Feedback wird garantiert schnurstracks an die jeweiligen Autoren weitergeleitet, rechtzeitig vor der nächsten Nachauflage.

Wer uns schreiben will, erreicht uns über www.lonelyplanet.de/kontakt

Hinweis: Da wir Beiträge möglicherweise in Lonely Planet Produkten (Reiseführer, Websites, digitale Medien) veröffentlichen, ggf. auch in gekürzter Form, bitten wir um Mitteilung, falls ein Kommentar nicht veröffentlicht oder ein Name nicht genannt werden soll. Wer Näheres über unsere Datenschutzpolitik wissen will, erfährt das unter www.lonelyplanet.com/privacy

Dank von Lonely Planet

Wir bedanken uns bei den Reisenden, die mit der letzte Ausgabe unterwegs waren und uns wertvolle Hinweise, nützliche Tipps und interessante Begebenheiten mitgeteilt haben:

Leif Ahlgren, Steve Ariantaj, Valerie Ballester, Stefaan Baumont, Joerg Bongartz, Diana Brandt, Bernd Breugem, Chiara Brivio, Shiloh Burrows, Victor Cabot, Brad Cantrell, Susanne Christau, Dawn Clarke, Nicolas Combremont, Leontine Crisson, Obed Dominguez, William K Elbring, Wilma Ezekowitz, Sandrine Fecker, Bill Fellows, Marta Fernandes, Sara Francis, Adrian Frey, Carlos Garcia, Brad Gardiner, Ramrio Gonzalez, Susann Gremler, Elisabeth Haase, Chris Hastings, Daniel Hatfield, Marjolein Hettinga, Stefan Hey, Kälin Nardin Josef, Eric Jensen, Marlene Kadikowski, Angela Kaufmann, Christoph Kessel, Marcin Konczykowski, Olivia Lamont, Lone & Ronald Larsen, Sergio & Anita Macgillavry, Marta Macias, Veronika Huber & Robert Marschinski, Noa Matzliach, Lea Mayer, Chris McMahon, Alejandra Moreno, Chiara Motta, Kristin Murpf, Alec Nacamuli, Stefan Nienstedt, Jorgelina Rodriguez Otero, Christien Oudshoorn, Astrid Padberg, Christophe Poggioli, Johannes Pöhlandt, Diederik Ravesloot, Philippe Rivoal, Marcelo Rizzi, Ewa Robertson, John Rocburgh, Sander Ruitenbeek, Alan Patrick Seabright, Josephine Steininger, Paul Stoffele, Trevor Sze, Guilherme Beyer Tho, Linda Thomson, Jan Willem van Hofwegen, Olivier Verhelst, Martin Walters, Ray & Marilyn Winter, J Ronald Wolff, Sylvia M Zapiola, Abby Zeveloff

Dank der Autoren

Sandra Bao

Ich danke meinen erfahrenen Mitautoren und natürlich der verantwortlichen Redakteurin bei Lonely Planet, Kathleen Munnelly. Ohne die Hilfe von Katie Alley, Jeff Barry, Sally Blake, Michael Cando, Miriam Cutler, Gustavo Ferrari, Judy Hutton, Madi Lang, Elizabeth Lovelace, Lucas Markowiecki, Maya May, Jimena Moses, Frances Ren (und Duff), Kristie Robinson, Jed Rothenburg und Sylvia Zapiola wäre das Buch nicht so schön geworden. Ganz besonders danke ich meiner Patentante Elsa und meinem lieben Ehemann Ben Greensfelder, der zu Hause geblieben war.

Gregor Clark

Muchísimas gracias an die vielen Uruguayer und die dort lebenden Ausländer, die mir die Schönheiten ihres Landes gezeigt haben, darunter vor allem Miguel und Monica bei El Galope, Lucia und Rodney bei La Sirena, Nahir, Pedro und María Rosa bei Yvytu Itaty, Rodrigo und Alejandra in Punta del Este, Brian in Punta del Diablo, Alain, Florencia, Delfina, François und Danilo in Montevideo und Gloria in Colonia. Abrazos verdient haben sich Gaen, Meigan und Chloe, die zu Hause waren und mich dennoch auf den 3000 Kilometern durchs Land unterstützt haben.

Carolyn B Mccarthy

Zu einer Reise tragen viele Menschen etwas bei. Sehr dankbar bin ich all jenen, die mir unterwegs hilfreich zur Seite standen, besonders Sandra Bao, Marcelo und Cecilia, Rafael Smart, Pedro Aquino, Alejandro, Astrid und Matias. In Ushuaia hat Frances Basily das beste Omelett der Welt zubereitet. Wichtige Tipps gaben mir Gaston, Hernan und Anita. Und schließlich ziehe ich den Hut vor Nicolas Rouviere, der so sicher gefahren ist, den Truck instand gehalten hat und immer da war. Danke auch an Andres Fernandez, der den Hilux ein allerletztes Mal repariert hat …

Andy Symington

Viele freundliche Menschen haben mir Ratschläge und Informationen gegeben und mir unterwegs geholfen. Dazu zählen die Angestellten in den Touristeninformationen von Posadas, Tucumán, Chilecito und Jujuy, aber auch zahllose Taxifahrer, die mir gern mit Insidertipps geholfen haben. Ein besonderer Dank geht an Sebastián Clerico, Paola Carenzo, Graciela Chávez, an meine Familie, an Kathleen Munnelly und das Lonely Planet Team, an Sandra Bao und meine Mitautoren. Vor allem aber: mil gracias, amor an Elena Vázquez Rodríguez, die immer an meiner Seite war, auch wenn der Atlantik uns trennte.

Lucas Vidgen

Danke zuerst einmal an alle Argentinier, dass sie ein Land geschaffen haben, in dem man so wunderbar reisen und arbeiten kann. In Mendoza war Charlie O’Malley wieder einmal eine wertvolle Informationsquelle; in Córdoba hat mir Ana Navarta mit wichtigen Tipps geholfen. Diego Rossi, Facundo Carrizo und Ofelia Ledesma waren mir am Ende dabei behilflich, einige Lücken zu füllen. Wie immer danke ich natürlich América, Sofía und Teresa, die mich wie stets bei meiner Rückkehr erwartet haben.

QUELLENNACHWEIS

Die Daten in der Klimatabelle stammen von Peel MC, Finlayson BL & McMahon TA (2007), Aktualisierte Weltkarte der Köppen-Geiger-Klimaklassifikation, Hydrology and Earth System Sciences, 11, 1633-44.

Abbildung auf dem Umschlag: Guanakos im Fitz-Roy-Massiv, Grafissimo/Getty Images. Viele der Bilder in diesem Reiseführer können bei Lonely Planet Images: www.lonelyplanetimages.com auch lizenziert werden.

Über Dieses Buch

Dies ist die 4. deutsche Auflage von Argentinien,basierend auf der mittlerweile 8. englischen Auflage. Konzipiert und geschrieben wurde der Band von Sandra Bao, Gregor Clark, Carolyn McCarthy, Andy Symington und Lucas Vidgen. Sandra, Gregor, Andy und Lucas waren auch an der vorhergehenden englischen Auflage beteiligt, gemeinsam mit Bridget Gleeson. Der Band wurde vom Lonely Planet Büro in Oakland in Auftrag gegeben und betreut von:

Verantwortliche Redakteurin Kathleen Munnelly

Leitender Redakteur Justin Flynn

Leitung der Kartografie Valeska Cañas

Layout-Leitung Virginia Moreno

Managing Editors Anna Metcalfe, Bruce Evans, Martine Power, Dianne Schallmeiner

Kartografie Alison Lyall

Layout Jane Hart

Redaktionsassistenz Janice Bird, Jessica Crouch, Paul Harding, Kellie Langdon, Kate Mathews, Charles Rawlings-Way

Assistenz der KartografieJane Chapman

Bildredaktion für den Umschlag Naomi Parker

Bildredaktion Nicholas Colicchia

Sprache Branislava Vladisavljevic

Dank an Melanie Dankel, Ryan Evans, Larissa Frost, Briohny Hooper, Charlotte Orr, Trent Paton, Raphael Richards, Gabbi Stefanos, Gerard Walker, Simon Williamson

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Register

A

Abra Pampa

Aconcagua

Aguas Calientes

Aigo

Alerce

Alta Gracia

Amaicha del Valle

Anden

Andiner Nordwesten

Angeln

Bariloche

El Calafate

Esquel

La Cumbrecita

Parque Nacional Los Glaciares (Norden)

Uspallata

Villa Gesell

Ansilta

An- & Weiterreise

Aquarium Mar del Plata

Arbeitslosigkeit

Área Natural Protegida Punta Tombo

Arroyo Los Loros

Atlantikküste

Autofahrt

Uruguay

B

Bahía Blanca

Bahía Bustamante

Bajo Caracoles

Balde

Banco Cormorán

Bariloche

Essen

Klima

Reisezeit

Unterkunft

Barreal

Barrio Norte

Basketball

Behinderung, Reisen mit

Uruguay

Belén

Berge

Cerro Castor

Cerro Catedral

Cerro Chapelco

Cerro de la Ventana

Cerro de los Cóndores

Cerro de los Siete Colores

Cerro La Cumbrecita

Cerro León

Cerro López

Cerro Martial

Cerro Mercedario

Cerro Morado

Cerro Otto

Cerro Pan de Azúcar

Cerro San Lorenzo

Cerro Wank

Bergsteigen

Bevölkerung

Bootsausflüge

Colón

Esquel

Lago Huechulafquen

Mar del Plata

Paraná

Paraná-Delta

Parque Nacional Do Iguaçu (Brasilien)

Parque Nacional Iguazú

Parque Nacional Los Glaciares (Nordteil)

Parque Nacional Los Glaciares (Südteil)

Puerto Deseado

Punta del Este (Uruguay)

Reserva Provincial Esteros del Iberá

Santa Fe

Ushuaia

Villa la Angostura
von/nach Argentinien

Borges, Jorge Luis

Botschaften

Uruguay

Buenos Aires

An- & Weiterreise

Barrio Norte

Belgrano

Congreso

Essen

Festivals & Events

Geführte Touren

Geschichte

Infos im Internet

Internetzugang

Kurse

La Boca

Medizinische Versorgung

Microcentro

Notfallnummern

Once

Palermo

Puerto Madero

Recoleta

Retiro

San Telmo

Sehenswertes

Shoppen

Touristeninformationen

Unterhaltung

Unterkunft

Unterwegs vor Ort

Busreisen

Argentinien

Uruguay

C

Cabeza del Indio

Cabo Corrientes

Cabo Dos Bahías

Cabo Polonio (Uruguay)

Cabo Vírgene

Cacheuta

Cachi

Cachi Adentro

Cafayate

Caleta Valdés

Calingasta

Camarones

Caminito

Camino de los Artesanos

Cañón de Talampaya

Capilla del Monte

Cardón

Carlos Paz

Carmelo (Uruguay)

Carmen de Patagones

Carnaval

Carolina

Casa Rosada

Cascada El Saltillo

Cascada Mallín Ahogado

Cascadas de Arroyo Blanco

Catamarca

Cayastá

Cementerio de la Recoleta

Cerro Castor

Cerro Catedral

Cerro Chapelco

Cerro de la Ventana

Cerro de los Cóndores

Cerro de los Siete Colores

Cerro La Cumbrecita

Cerro León

Cerro López

Cerro Martial

Cerro Mercedario

Cerro Morado

Cerro Otto

Cerro Pan de Azúcar

Cerro San Lorenzo

Cerro Wank

Chaco

Che

Chorillo del Salto

Clorinda

Coa Có

Colón

Colonia del Sacramento

Colonia Pellegrini

Colonia Suiza

Comodoro Rivadavia

Complejo Museográfico Enrique Udaondo

Concepción

Concordia

Convento y Museo de San Francisco

Copahue

Cordillera de Ansilta

Córdoba

An- & Weiterreise

Essen

Geführte Touren

Highlights

Inlandsreisen

Internetzugang

Klima

Medizinische Versorgung

Reisezeit

Shoppen

Touristeninformationen

Unterhaltung

Unterkunft

Corrientes

Cortázar, Julio

Cosquín

Cueva de las Manos

Cueva del Milodón

D

Denguefieber

Día de la Tradición

Día de Virgen de Luján

Diaguita

Dinosaurier

Parque Nacional Sierra de las Quijadas

Dique Cuesta del Viento

Dique del Fuerte

Dolavon

E

El Bolsón

El Calafate

El Cerrito

El Chaltén

El Palmar

El Shincal

El Zanjón de Granados

Entwaldung

Escorial del Diablo

Essen

Preiskategorien

Estancia La Estanzuela

Estancia Las Verbenas

Estancias

Río Grande

Events; siehe auch Feste & Events

F

Fähre/Schiff

An- & Weiterreise (Uruguay)

Fahrrad

Pinamar

Falklandinseln

Fallschirmspringen

Faro Cabo Polonio (Uruguay)

Faro José Ignacio (Uruguay)

Fauna siehe Tiere

Feiertage

Uruguay

Felsklettern

Parque Nacional Do Iguaçu (Brasilien)

Parque Nacional Los Glaciares (Nordteil)

Parque Nacional Torres del Paine

Feste & Events; siehe auch Festivals

Essen

Bierfest

Gauchokultur

Hochseefischen

Kajakrennen

Festival Internacional de Cine Independiente

Festival Nacional del Folklore

Festivals

Film

Feuerland

Essen

Klima

Reisezeit

Unterkunft

Fiesta Nacional de la Vendimia

Film

Finca Colomé

Fischen

Bariloche

El Calafate

Esquel

La Cumbrecita

Parque Nacional Los Glaciares (Norden)

Uspallata

Villa Gesell

Fitz Roy

Flugzeug

An- & Weiterreise

Unterwegs vor Ort

Folklore

Foz do Iguaçu (Brasilien)

Frauen unterwegs

Freiwilligenarbeit

Friedhöfe

Cementerio de la Recoleta

Fußball siehe Fútbol

Fútbol

Buenos Aires

Museen

G

Gaiman

García, Charly

Garganta del Diablo

Garganta Olvidada

Gärten siehe Parks & Gärten

Gauchos

Feste

Gebäude

Cabildo

Casa Rosada

Palacio Barolo

Gelbfieber

Geld

Ermäßigungen

Geldautomaten

Geldwechsel

Geografie

Geschichte

Falklandinseln/Malvinas

Falkland-Krieg

Perón, Regierung

Schmutziger Krieg

Spanische Besiedlung

Spanische Herrschaft

Unabhängigkeit

Wirtschaftskrise

Gesundheit

Gil, Antonio

Glaciar Martial

Glaciar Perito Moreno

Glaciar Piedras Blancas

Glaciar Upsala

Gleitschirmfliegen

Bariloche

Tucumán

Gobernador Costa

Gobernador Gregores

Gran Chaco

Grenzübergänge

Chile

Paraguay

Uruguay

Guanako

H

Handys

Hernández, José

Herrenhäuser siehe Paläste & Villen

Historische Gebäude

Casa Rosada

Edificio Kavanagh

Torre de los Ingleses

Palacio San Martín

Höhlen

Caverna de Las Brujas

Cueva de las Manos

Cueva del Milodón

Humahuaca

I

Iguazú-Fälle

Unterkunft

Klima

Essen

Reisezeit

Inflation

Infos im Internet

Internetzugang

Iruya

Isla de los Pájaros

Isla El Salmón

Isla Monte León

Isla San Martín

Islas Malvinas

Itaipú

J

Jazz Festival Internacional

Jesuiten

Jesús María

Jujuy

Jujuy (Provinz)

Junín de los Andes

K

Kaiman

Kajak fahren

Bariloche

Parque Nacional Los Glaciares (Nordteil)

Parque Nacional Torres del Paine

Reserva Faunística Península Valdés

Tigre

Kanu

Karten

Kathedralen siehe Kirchen & Kathedralen

Kinder, Reisen mit

Aquarien

Themenparks

Zoos

Kino siehe Film

Kirchen & Kathedralen

Basílica Nuestra Señora de Luján

Catedral de los Santos Pedro y Cecilia

Catedral Metropolitana

Iglesia de San Francisco

Iglesia San Francisco

Kirchner, Cristina

Kirchner, Néstor

Klettern

Malargüe & Umgebung

Mendoza

Parque Nacional Nahuel Huapi

Klima

Kreditkarten

Kultur

Kurse

Fotografieren

Kochen

Sprachen

Tango

Yoga

L

La Angostura

La Boca

La Casa de la Piedra Pintada

La Cumbre

La Cumbrecita

La Falda

La Glorieta

Lago Argentino

Lago Cardiel

Lago Cisne

Lago del Desierto

Lago Fagnano

Lago Futalaufquen

Lago General Vintter

Lago Huechulafquen

Lago Lácar

Lago Lolog

Lago Nahuel Huapi

Lago Ñorquinco

Lago Onelli

Lago Paimún

Lago Quillén

Lago Roca

Lago Rucachoroi

Lago Tromen

Laguna de Castillos (Uruguay)

Laguna de los Padres

Laguna de los Tres

Laguna Don Tomás

Laguna Galarza

Laguna Llancancelo

Laguna Los Horcones

Laguna Los Patitos

Laguna Negra

Laguna Sucia

Laguna Toro

La Lobería

La Olla

La Paloma (Uruguay)

La Pampilla

La Pedrera (Uruguay)

La Plata

La Polvorilla

La Posta de Hornillos

La Quiaca

La Rioja

La Ruta de los Siete Lagos

Las Grutas

Las Hornillas

La Virgencita

Lebensart

Lesbische Reisende

Uruguay

Llao Llao

Loma del Pliegue Tumbado

Londres

Loreto

Los Antiguos

Los Gigantes

Los Molles

Los Penitentes

Los Tamarindos

Luján

M

MAAM

Maimará

Malargüe

Malaria

Maradona, Diego

Mar Azul

Mar de las Pampas

Mar del Plata

Märkte

El Bolsón

Montevideo (Uruguay)

San Luis

Mendoza

An- & Weiterreise

Ausgehen

Essen

Gefahren & Ärgernisse

Geführte Touren

Internetzugang

Klima

Reisezeit

Sehenswertes

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Touristeninformation

Unterhaltung

Unterkunft

Unterwegs vor Ort

Menem, Carlos

Mercedes

Mercedes (Uruguay)

Merlo

Mesopotamia

Messi, Lionel

Mina Clavero

Mitre, Bartolomé

Mobiltelefon

Molinos

Monte Tronador

Montevideo (Uruguay)

Aktivitäten

An- & Weiterreise

Ausgehen

Essen

Feste & Events

Internetzugang

Kurse

Medizinische Versorgung

Notfallnummern

Sehenswertes

Shoppen

Unterhaltung

Unterkunft

Unterwegs vor Ort

Monumente

Monumento Nacional a La Bandera

Obelisco

Motorrad

Uruguay

Mountainbike 33; siehe auch Rad fahren

Bariloche

Esquel

La Cumbrecita

Tilcara

Mundo Marino

Museen & Galerien

Glaciarium

Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM)

Museo de Arte Contemporáneo de Rosario

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Museo de Artesanías Tradicionales Folclóricas

Museo de Transporte

Museo del Cablecarril

Museo del Hombre Chaqueño

Museo del Patrimonio

Museo Evita

Museo Folklórico

Museo Fortabat

Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes

Museo Histórico Nacional

Museo Histórico Regional Gales

Museo Municipal de Bellas Artes

Museo Nacional de Arte Decorativo

Museo Nacional de Bellas Artes

Museo Paleontológico Egidio Feruglio

Pajcha – Museo de Arte Étnico Americano

Musik

N

Nachhaltigkeit

Nandu

Nationalparks & Schutzgebiete

Parque Nacional Bernardo O’Higgins

Parque Nacional Calilegua

Parque Nacional Do Iguaçu (Brasilien)

Parque Nacional El Palmar

Parque Nacional El Rey

Parque Nacional Iguazú

Parque Nacional Lago Puelo

Parque Nacional Laguna Blanca

Parque Nacional Lanín

Parque Nacional Lihué Calel

Parque Nacional Los Alerces

Parque Nacional Los Arrayanes

Parque Nacional Los Cardones

Parque Nacional Los Glaciares (Nordteil)

Parque Nacional Los Glaciares (Südteil)

Parque Nacional Monte León

Parque Nacional Nahuel Huapi

Parque Nacional Pali Aike

Parque Nacional Quebrada del Condorito

Parque Nacional Talampaya

Parque Nacional Tierra del Fuego

Parque Nacional Torres del Paine

Parque Provincial Ischigualasto

Parque Provincial Miguel Lillo

Parque Provincial Volcán Tupungato

Reserva Ecológica Costanera Sur

Reserva Faunística Península Valdés

Reserva Natural Ría Deseado

Reserva Natural Sierra del Tigre

Reserva Provincial Esteros del Iberá

Nechochea

Nido de Aguila

O

Öffnungszeiten

Orcas

P

Pagancillo

Paläste & Villen

Casa Curutchet

Castillo de Piria

Museo Regional Braun-Menéndez

Palacio Paz

Palacio San José

Quinta Los Ombues

Villa Ocampo

Palermo

Pali-Aike-Höhle

Pampa Linda

Pampas

Pampine Sierren

Essen

Klima

Reisezeit

Unterkunft

Paragliding

Bariloche

Tucumán

Paraná

Parks & Gärten

Chirau-Mita

Jardín Japonés

Parque Aguirre

Parque General San Martín

Parque Yatana

Paseo del Bosque

Parque Archaeologico Colo Michi-Co

Parque de la Costa

Parque de los Menhires

Parque Nacional Calilegua

Parque Nacional Do Iguaçu (Brasilien)

Parque Nacional El Rey

Parque Nacional Iguazú

Parque Nacional Lanín

Parque Nacional Los Alerces

Parque Nacional Los Cardones

Parque Nacional Los Glaciares

Parque Nacional Los Glaciares (Südteil)

Parque Nacional Los Glaciers (Nordteil)

Parque Nacional Nahuel Huapi

Parque Nacional Perito Moreno

Parque Nacional Santa Teresa (Uruguay)

Parque Nacional Torres del Paine

Parque Provincial Aconcagua

Parque Provincial Miguel Lillo

Parque Provincial Payunia

Paso de las Nubes

Patagonien

Essen

Klima

Reisezeit

Unterkunft

Pato

Paysandú (Uruguay)

Pelzrobben

Península Valdés

Perito Moreno

Perón, Maria Eva (Evita) Duarte de

Grab

Pflanzen

Piedra del Fraile

Piedra Mala

Piletones

Pinamar

Pinguine

Piriápolis (Uruguay)

Playa Bristol

Playa Escondida

Playa Grande

Playa La Perla

Playa Varese

Playa Waikiki

Plaza de Mayo

Popmusik

Porvenir (Chile)

Posadas

Post

Potrero de la Aguada

Provinzparks

Reserva Provincial Fuerte Esperanza

Reserva Provincial Parque Luro

Puerto Canoa

Puerto Deseado

Puerto Madryn

Puerto Natales

Puerto Pañuelo

Puerto Pirámides

Puerto San Julián

Puerto Williams (Chile)

Puig, Manuel

Punta Arenas

Punta Cantor

Punta del Diablo

Punta del Este (Uruguay)

Punta Mogotes

Punta Norte

Punta Tombo

Purmamarca

Q

Quebrada de Cafayate

Quebrada de Humahuaca

Quebrada de los Cuervos (Uruguay)

Querandí

Quilmes

R

Rad fahren 33; siehe auch Mountainbike

Buenos Aires

Montevideo (Uruguay)

Sierra de la Ventana

Rafting

Barreal

El Bolsón

Mendoza

San Martín de Los Andes

Rechtsfragen

Uruguay

Recoleta

Friedhof

Regenwaldtouren

Parque Nacional Iguazú

Reisebudget

Reisen mit Auto

Uruguay

Reisen mit Behinderung

Uruguay

Reisen mit Motorrad

Uruguay

Reisepass

Reiseplanung siehe auch einzelne Regionen

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Infos im Internet

Kinder

Regionen im Überblick

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Reiten

Angastaco

Bariloche

Cafayate

La Cumbrecita

Malargüe

Mendoza

Pampine Sierren

Parque Nacional Lanín

Parque Nacional Los Glaciares (Nordteil)

Reserva Faunística Península Valdés

Reserva Natural Sierra del Tigre

Sierra de Rocha (Uruguay)

Tilcara

Villa la Angostura

Villa Pehuenia

Religion

Reserva Faunística Península Valdés

Reserva Provincial Esteros del Iberá

Reserva Provincial Fuerte Esperanza

Resistencia

Río Blanco

Río Colorado

Río de los Patos

Río Eléctrico

Río Gallegos

Río Grande

Río Mayo

Río Mina Clavero

Río Negro

Río Paraná

Río Uruguay

Rodeo

Roque Sáenz Peña

Rosario

Rosas, Juan Manuel de

Route

Route der Handwerker

Rugby

Ruinen

Pucará

San Ignacio Miní

Santa Ana

Santa María La Mayor

Ruta Nacional 40 (RN 40)

S

Sábato, Ernesto

Salazar

Salinas Grandes

Salta

An- & Weiterreise

Essen

Geführte Touren

Medizinische Versorgung

Sehenswertes

Shoppen

Touristeninformation

Unterhaltung

Unterkunft

Unterwegs vor Ort

Salta (Provinz),

Essen

Highlights

Klima

Reisezeit

Unterkunft

Salto Arrechea

Salto del Penitente (Uruguay)

Salto San Martín

Saltos del Quequén

Salto (Uruguay)

San Agustín de Valle Fértil

San Antonio de Areco

San Antonio de los Cobres

San Carlos

San Clemente del Tuyú

San Ignacio

San Isidro

San José de Jáchal

San Juan

San Martín de los Andes

San Martín, José de

San Rafael

Santa Ana

Santa Fe

Santa María

Santa Rosa

Santiago del Estero

Sarmiento, Domingo Faustino

Schutzgebiete siehe Nationalparks & Schutzgebiete

Schwertwale

Schwimmen

Pampine Sierren

Papagayos

Reserva Natural de Merlo

Schwule

Festivals

Seclantás

See-Elefanten

Seelöwen

Seengebiet

Essen

Klima

Reisezeit

Unterkunft

Senioren

Seno Otway

Sicherheit

Ski fahren

Bariloche

Caviahue

Cerro Perito Moreno

Las Leñas

Los Penitentes

Mendoza

Ushuaia

Skulpturen

Sprache

Stanley

Strände

Cabo Polonio

La Paloma

La Pedrera

Mar del Plata

Nechochea

Paraná

Pinamar

Pinamar-Gegend

Piriápolis

Puerto Madryn

Punta del Diablo

Punta del Este (Uruguay)

Rawson

Rosario

Strom

Subte

Surfen

Cabo Polonio (Uruguay)

La Paloma (Uruguay)

Necochea

Punta del Diablo (Uruguay)

Punta del Este (Uruguay)

Villa Gesell

T

Tacuarembó (Uruguay)

Tafí del Valle

Tango

Tauchen

Puerto Madryn

Reserva Faunística Península Valdés

Telefonkarten

Tennis

Termas de Río Hondo

Termas Marinas

Theater

Teatro Colón

Teatro Juan de Vera

Teatro Nacional Cervantes

Themenparks

Tierra Santa

Thermalquellen

Salto (Uruguay)

Tiere

Vicunja

Tierra del Fuego

Essen

Klima

Reisezeit

Unterkunft

Tigre

Tilcara

Toiletten

Tolhuin

Touren

Valle de las Sierras Puntanas

Touristeninformation

Trampen

Trelew

Tren a las Nubes

Tres Lagos

Trevelin

Trinkgeld

Tucumán

Tunuyán

U

Umweltprobleme

Unterkunft 694; siehe auch einzelne Orte

Uquía

Uruguay

Essen

Feiertage

Geld

Geschichte

Internetzugang

Klima

Reisebudget

Reisezeit

Religion

Schwule & Lesben

Trinken

Unterkunft

Unterwegs vor Ort

Verkehrsmittel & -wege

Ushuaia

Ausflüge

Ausgehen

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Feste & Events

Geführte Touren

Medizinische Versorgung

Sehenswertes

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Touristeninformation

Uspallata

V

Valle de Calingasta

Valle de Conlara

Valle de la Luna

Valle de las Pinturas

Valle de las Sierras Puntanas

Valle del Lunarejo (Uruguay)

Valle de Uco

Valles Calchaquíes

Veganer

Vegetarier

Versicherung

Versteinerter Wald

Vicuña

Viedma

Villa General Belgrano

Villa la Angostura

Villa Serrana (Uruguay)

Villa Traful

Villa Unión

Villavicencio

Villen siehe Paläste & Villen

Visum

Uruguay

Vogelbeobachtung

Balneario El Cóndor

Parque Interjurisdiccional Marino Isla Pingüino

Parque Nacional Chaco

Parque Nacional El Palmar

Parque Nacional El Rey

Reserva Natural Laguna Nimez

Reserva Natural Ría Deseado

Reserva Provincial Esteros del Iberá

Salta

Zapala

Volcán Batea Mahuida

Volcán Lanín

W

Währung

Walbeobachtung

Wale

Wandern

Bariloche

Cachi

Cerro Aconcagua

Cerro Belvedere

Cerro Piltriquitrón

El Bolsón

El Chaltén

Garganta del Diablo

La Cumbrecita

La Falda

Malargüe & Umgebung

Mendoza

Parque Nacional Los Alerces

Parque Nacional Los Glaciares (Südteil)

Parque Nacional Los Glaciers (Nordteil)

Parque Nacional Nahuel Huapi

Parque Nacional Sierra de las Quijadas

Parque Nacional Tierra del Fuego

Parque Nacional Torres del Paine (Chile)

Parque Provincial Ernesto Tornquist

Puerto Williams (Chile)

Salta

Sierra de la Ventana

Valle de Conlara

Wasserfälle

Iguazú-Fälle

Salto Floriano

Wechselkurs

Wein

Weingüter

Cafayate

Mendoza & Umgebung

Valle de Uco

Weinregionen

Chilecito

Mendoza

Neuquén

San Juan

San Rafael

Welterbestätten

Jesuiten-Estancia Alta Gracia

Wetter

Wildwasser-Rafting siehe Rafting

Windsurfen

Montevideo (Uruguay)

Puerto Madryn

Wirtschaft

W

Y

Yapeyú

Yavi

Z

Zeit

Zelten

Zentrale Anden

Klima

Reisezeit

Zollbestimmungen

Zoos

Buenos Aires

Roque Sáenz Peña

Zug in die Wolken

Zugreise

Nach/von Argentinien

Zurück zum Anfang des Kapitels

Auf einen Blick

Zurück zum Anfang des Kapitels

DIE AUTOREN

Sandra Bao

Hauptautorin; Buenos Aires; Die Pampas & die Atlantikküste Sandra wurde als Tochter chinesisch-amerikanischer Eltern in Argentinien geboren, was immer wieder für Verwirrung sorgt – ob unter Chinesen, Amerikanern oder Argentiniern. Lange Zeit war sie ständig unterwegs; sie hat 60 Länder gesehen und auf drei Kontinenten gelebt, aber inzwischen ist sie im wunderschönen pazifischen Nordwesten der USA heimisch. Dennoch ist sie stolz darauf, eine porteña zu sein, und sie kehrt regelmäßig nach Argentinien zurück, um festzustellen, wie es um den stets schwankenden Kurs des Peso gerade bestellt ist – für eine Reisebuchautorin eine echte Herausforderung. Sandra hat nicht nur zwei Kapitel in diesem Buch übernommen, sie hat in den letzten zehn Jahren auch an zahlreichen anderen Lonely Planets mitgearbeitet.

Mehr über Sandra:
lonelyplanet.com/members/sandr

Gregor Clark

Uruguay Während der vergangenen 20 Jahre ist Gregor immer wieder kreuz und quer durch Südamerika gereist, wobei ihm Uruguay ganz besonders gut gefällt, ein Land, das er im Rahmen dieses Buches schon dreimal gründlich durchquert hat. Gern erinnert er sich an den Blick von der Sierra de las Ánimas auf die Atlantikküste; er ist aber auch schon durch die Felswüste der Sierra de Rocha geritten und hat das Land auf der Suche nach dem perfekten chivito durchkämmt. Gregor hat bisher an einem Dutzend Lonely Planets mitgearbeitet, darunter auch der Band über Brasilien.

Mehr über Gregor:
lonelyplanet.com/members/gregor

Carolyn McCarthy

Patagonien, Feuerland Die Reisebuchautorin Carolyn McCarthy ist für diese Ausgabe mitten im Winter 5000 km weit über Land gefahren, sie hat Hunderte von Attraktionen besichtigt und unterwegs die Hilfe von drei Automechanikern in Anspruch genommen. Wenn sie nicht gerade ihr Lieblingsziel Patagonien bereist, hält sie sich eher in tropischen Gefilden auf. Während der letzten sieben Jahre hat sie Beiträge für mehr als ein Dutzend Lonely Planets verfasst. Daneben ist sie u.a. für National Geographic und das Lonely Planet Magazine tätig. Ihren Blog findet man unter www.carolynswildblueyonder.blogspot.com.

Andy Symington

Die Iguazú-Fälle & der Nordosten; Salta & der Andine Nordwesten Andys Beziehung zu Argentinien umfasst mittlerweile vier Generationen: Seine Großmutter lebte hier in den 1920er-Jahren, und sein Urgroßvater besaß eine mate-Plantage in Corrientes. Andy selbst besuchte das Land erstmals zusammen mit seinem eigenen Vater – und seither ist er diesem Land verfallen. Er hat es immer wieder durchquert, hat in Buenos Aires gelebt und gearbeitet, schätzt aber auch das ländliche Argentinien. Andy stammt aus Australien, er lebt zurzeit in Nordspanien und hat für Lonely Planet schon an vielen Reiseführerprojekten mitgewirkt.

Lucas Vidgen

Córdoba & die Pampinen Sierren; Mendoza & die Zentralanden; Bariloche & das Seengebiet Lucas war 2001 zum ersten Mal in Argentinien; seither liebt er dort beides – die Weite der Landschaft und die kosmopolitischen Großstädte. Auch die großen, köstlichen Steaks und der Wein haben es ihm angetan. Lucas hat an mehreren Lonely Planet Bänden über Lateinamerika mitgearbeitet. Momentan lebt er in Quetzaltenango in Guatemala, wo er ein Magazin über Kultur und Nachtleben dieser Stadt herausgibt – XelaWho (www.xelawho.com).

Die Lonely Planet Story

Ein uraltes Auto, ein paar Dollar in den Hosentaschen und Abenteuerlust, mehr brauchten Tony und Maureen Wheeler nicht, als sie 1972 zu der Reise ihres Lebens aufbrachen. Diese führte sie quer durch Europa und Asien bis nach Australien. Nach mehreren Monaten kehrten sie zurück – pleite, aber glücklich –, setzten sich an ihren Küchentisch und verfassten ihren ersten Reiseführer Across Asia on the Cheap. Binnen einer Woche verkauften sie 1500 Bücher und Lonely Planet war geboren.

Seit 2011 ist BBC Worldwide der alleinige Inhaber von Lonely Planet. Der Verlag unterhält Büros in Melbourne (Australien), London und Oakland (USA) mit über 600 Mitarbeitern und Autoren. Sie alle teilen Tonys Überzeugung, dass ein guter Reiseführer drei Dinge tun sollte: informieren, bilden und unterhalten.

Lonely Planet Publications,

Locked Bag 1, Footscray,

Melbourne, Victoria 3011,

Australia

Verlag der deutschen Ausgabe:

EBook: Andreas Dollmayer, Sarah Müller, Sonja Stein

Technische Umsetzung: Aptara Corp.

MAIRDUMONT, Marco-Polo-Str. 1, 73760 Ostfildern,
www.mairdumont.com,
lonelyplanet@mairdumont.com

Chefredakteurin deutsche Ausgabe: Birgit Borowski

Übersetzung: Dr. Birgit Beile-Meister, Beatrix Gehlhoff, Waltraud Horbas, Christel Klink, Robert Kutschera, Raphaela Moczynski, Dr. Annegret Pago, Dr. Thomas Pago, Jutta Ressel M.A., Cristoforo Schweeger, Beatrix Thunich, Dr. Heinz Vestner, Renate Weinberger, Linde Wiesner

Redaktion und technischer Support: CLP Carlo Lauer & Partner, Aschheim

Argentinien

4. deutsche Auflage Februar 2013, übersetzt von Argentina 8th edition, August 2012 Lonely Planet Publications Pty

Titelfoto: Thuparama-Dagoba, Anuradhapura, Reinhard Schmid, 4Corners.

Deutsche Ausgabe © Lonely Planet Publications Pty, Februar 2013

Fotos © wie angegeben

Die meisten Fotos in diesem Reiseführer können bei Lonely Planet Images, www.lonelyplanetimages.com, auch lizenziert werden.

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Obwohl die Autoren und Lonely Planet alle Anstrengungen bei der Recherche und bei der Produktion dieses Reiseführers unternommen haben, können wir keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Inhalts geben. Deswegen können wir auch keine Haftung für eventuell entstandenen Schaden übernehmen.

Table of Contents

- Willkommen in Argentinien
- Übersichtskarte Argentinien & Uruguay
- 20 TOP ERLEBNISSE
- Gut zu wissen
- Wie wär’s mit …
- Monat für Monat
- Reiserouten
- Outdoor-Aktivitäten
- Reisen mit Kindern
- Argentinien im Überblick

- REISEZIELE IN ARGENTINIEN

- Buenos Aires
- Bildergalerie 1
- Die Pampas & die Atlantikküste
- Die Iguazú-Fälle & der Nordosten
- Salta & der andine Nordwesten
- Bildergalerie 2
- Córdoba & die Pampinen Sierren
- Mendoza & die Zentralen Anden
- Bildergalerie 3
- Bariloche & das Seengebiet
- Patagonien
- Feuerland (Tierra del Fuego)
- Uruguay

- ARGENTINIEN VERSTEHEN

- Argentinien aktuell
- Geschichte
- So lebt man in Argentinien
- Argentinien kulinarisch
- Argentinische Musik
- Literatur & Film
- Natur & Umwelt

- PRAKTISCHE INFORMATIONEN

- Allgemeine Informationen
- Verkehrsmittel & -wege
- Sprache

- Hinter den Kulissen
- Register
- Auf einen Blick
- Die Autoren
- Copyright