Das Garten Abc: mit wenig Aufwand und viel Vergnügen zum Nutz- und Ziergarten
Date: 2006-07-15T11:11:07+00:00
Publisher: Ingenium

Manfred Neuhold

DAS

GARTEN

ABC

Mit viel Vergnügen und wenig Aufwand zum Nutz- und Ziergarten

Originalausgabe als Kindle-eBook mit 83 Illustrationen des Autors

© Manfred Neuhold

Weitere Angaben am Ende des Buches

Inhaltsverzeichnis

DER EIGENE GARTEN

KLEINE GARTENWERKZEUG-KUNDE

GARTENPLANUNG

Bodenbeschaffenheit

Leichte Böden

Schwere Böden

Mittlere Böden

Bodenreaktion

Bodengare

Im Herbst

Im Frühling

Nach dem Anbau

Fruchtwechsel

Zwei Beete – jährlicher Fruchtwechsel

KOMPOST

Ansetzen der Miete

Kompostzusätze

Kräuter für den Kompost

Pflege der Miete

Der Kresse-Test

Spezialkompost

Spezialkompost im Überblick

Mistkompost

Laubkompost

Strohkompost

Verwendung von Kompost

PFLANZEN SELBST AUS SAMEN ZIEHEN

Samen selbst gewinnen

Samen kaufen

Keimfähigkeit prüfen

Und der Samen keimt

Anzucht in der Schale

Mehr Platz für junge Pflänzchen

Und jetzt: Ab ins Freiland!

Aussaat direkt ins Beet

VEGETATIVE VERMEHRUNG

Zwiebeln

Knollen

Rhizomteilung

Stockteilung

Ausläufer

Absenken

Anhäufeln

Abmoosen

Ablegen

Stecklinge

Krautige Stecklinge

Blattstecklinge und Blattteilstecklinge

Steckhölzer

Wurzelstecklinge

FRÜHBEET-KULTUREN

Selber bauen bringt Vorteile

Der richtige Platz

Kaltes oder warmes Frühbeet

Aufbau des Beetkastens

Biologische Frühbeetheizung

Alternativen zum Stallmist

Das kalte Frühbeet

Düngen

Gießen

Lüften

Beschatten und Abdecken

Bepflanzungsplan

GEMÜSE

Blattgemüse

Kopfsalat

Endivie

Feldsalat

Zichorie

Rhabarber

Wasserkresse

Spinat

Mangold

Zwiebelgemüse

Zwiebel

Porree

Knoblauch

Wurzelgemüse

Karotten

Sellerie

Rote Bete

Pastinak

Radieschen

Fruchtgemüse

Tomaten

Tomaten im Topf

Gurken

Auberginen

Paprika

Kohlgemüse

Weißkraut und Rotkraut

Grünkohl (Blattkohl)

Sprossenkohl

Blumenkohl

Broccoli

Hülsenfrüchte

Erbsen

Bohnen

DER KLEINE FEINE KRÄUTERGARTEN

Mikroklima für die Kräuter

Bretter, Buchsbaum und große Steine

Im Mittelpunkt: das Wasser

DIE KRÄUTERSPIRALE

Die Planung der Kräuterspirale

Der Bau der Kräuterspirale

KRÄUTERGARTEN IN TÖPFEN

Vor- und Nachteile der Topfkultur

Optimale Raumnutzung

Die Planung in Detail

Leitmotiv, Farben und Formen

Auch der Topfgarten verlangt Gartenarbeit

Gartengeräte für die Topfgärtnerei

Die Auswahl der Pflanzgefäße

Kübel und Tröge

Wandtöpfe und Ampeln

Jungpflanzen kaufen

Jungpflanzen selbst aus Samen ziehen

Anzucht in der Saatschale

Eintopfen und Umtopfen

Düngen und Wässern mit Maß

Ernte

Überwintern

Pflege der Pflanzgefäße

KRÄUTER-STECKBRIEFE

Arnika

Baldrian

Basilikum

Beifuß

Dill

Estragon

Fenchel

Johanniskraut

Kamille

Kerbel

Koriander

Kümmel

Lavendel

Liebstöckel

Majoran

Oregano

Petersilie

Pfefferminze

Ringelblume

Rosmarin

Schafgarbe

Salbei

Schnittlauch

Thymian

Ysop

Zitronenmelisse

Kräuter richtig trocknen

DAS HÜGELBEET

Lage und sinnvolle Größe des Hügelbeetes

Die Anlage des Hügelbeets

Anbau und Pflege des Beetes

Variationen und Ausgestaltung

BEEREN

Johannisbeeren

Himbeeren

Himbeersträucher pflanzen

Himbeersträucher schneiden

Und dann: Die Ernte!

Ein heißer Himbeer-Tipp

Erdbeeren

Auspflanzen der Setzlinge

Wenn die ersten Beeren reif sind

Nach der Beerenzeit

Brombeeren

Anbau und Pflege

Ernte

Heidelbeeren

Pflanzen und pflegen

Die Ernte

Ein APFELBAUM hat auch noch Platz!

Pflanzschnitt

Erziehungsschnitte

Pflegeschnitte

Ausdünnen der Kurztriebe

Sommerschnitt

Winterschnitt

DIE SCHÖNSTEN GARTENBLUMEN

Chrysanthemen

Winterharte Chrysanthemen

Nicht winterharte Chrysanthemen

Dahlien

Nelken

Lilien

Iris

DIE ROSE

Schnitt: Richtiger Zeitpunkt und richtiges Werkzeug!

Buschrosen

Grundschnitt

Rückschnitt

Strauchrosen

China- und Bourbon-Rosen

Hochstammrosen

Kletterrosen

BLUMENUHR

DER RICHTIGE HECKENSCHNITT

Erziehungsschnitt

Formschnitt

Verjüngungsschnitt

Pflegeleichte Hecken

WASSER IM GARTEN

Ein Gartenteich als offener Wasserspeicher

NATÜRLICHER PFLANZENSCHUTZ

DER MOND ALS HELFER BEI DER GARTENARBEIT

DER GARTEN IM JAHRESLAUF

JANUAR

FEBRUAR

MÄRZ

APRIL

JUNI

JULI

OKTOBER

NOVEMBER

DEZEMBER

In der Liste der erfüllbaren Wünsche nimmt er meist einen der vorderen Plätze ein:

DER EIGENE GARTEN

IN FRÜHEREN ZEITEN war der eigene Garten vorwiegend ein Wirtschaftsfaktor. Er lieferte das Gemüse und damit die Ernährungsgrundlage für die ganze Familie. Heute kann man jedes Gemüse zu jeder Jahreszeit im Supermarkt kaufen. Meist so billig, dass sich im Vergleich dazu Aufwand und Arbeit im eigenen Garten gar nicht lohnen.

Allerdings vernachlässigt diese Sichtweise den Faktor Qualität. Auch Gemüse mit „Bio-Garantie“ hat meist einen längeren Weg zum Konsumenten zurückzulegen. Gemüse aus dem eigenen Garten dagegen ist so frisch, wie man es sich nur wünschen kann. Außerdem: Beim selbst gezogenen Gemüse hat man tatsächlich die Bio-Garantie. Man weiß mit Sicherheit, unter welchen Bedingungen und auf welchem Boden es gewachsen ist. Und auch das beste Gemüse, die prallsten Beeren, die duftendsten Kräuter aus dem Handel können mit dem frischen und vitalen Geschmack und dem Vitamingehalt der Produkte aus dem eigenen kleinen Bio-Anbau nicht mithalten. Vielleicht spielt auch die persönliche Beziehung zu den selbst gezogenen Pflanzen eine Rolle –  immerhin kannte der Gartenfreund seinen Salat schon als junges Pflänzchen –, aber wer den Unterschied kennt, weiß, wovon die Rede ist!

Aber der Garten ist mehr als bloß die Basis der Versorgung mit bestem Gemüse. Er wirkt als Ganzes auf den ein, der sich mit ihm befasst, der ihn bebaut und pflegt. Nicht umsonst ist der Garten das Synonym für friedliche Eintracht mit der Natur, und das schon seit dem Garten Eden. Die Hinwendung zum Garten ist aus dieser Sicht ein Schritt zurück in das verlorene Paradies. Der Garten bietet dem, der sich mit ihm befasst, die Möglichkeit, durch eigenes Wollen, Gestalten und Hand anlegen ein kleines Stückchen Natur zu formen, zu hegen und zu pflegen und sich dafür verantwortlich zu fühlen. Dafür bedankt sich der Garten mit allen Gaben, die er bieten kann: Mit Gemüse für den Teller, mit Kräutern für die Gesundheit, mit Blumen für Auge und Gemüt.

Eine weit verbreitete Meinung geht davon aus, dass ein Garten viel Arbeit macht und man dafür viel Zeit braucht. Aber einerseits braucht jedes Hobby Zeit, und andrerseits hängt der Arbeitsaufwand immer auch vom „Gewusst wie“ ab. Wer nicht planlos fleißig ist, sondern mit Überlegung das Nötige tut und es der Natur überlässt, für den Rest zu sorgen, wird mit dem Garten immer mehr Freude als Mühe haben. Bei allem Nutzen soll der Garten auch ein Ort der Beschaulichkeit sein und kein Versuch, Stress im Alltag durch Stress bei der Gartenarbeit auszugleichen. Das Vergnügen soll die Gartenarbeit bestimmen – und dafür soll dieses Buch eine Anleitung bieten.

Man braucht keinen Maschinenpark, um einen Hausgarten zu bearbeiten. Die wichtigsten Gartengeräte sollte man aber verfügbar haben.

KLEINE GARTENWERKZEUG-KUNDE

UNSERE HEUTIGEN Gartenwerkzeuge haben eine jahrhundertelange Tradition. Sie haben sich aus der gärtnerischen Praxis entwickelt und sind in ihrer Funktionalität wohl kaum noch zu übertreffen. Ein Rechen oder ein Spaten erfüllt seinen Zweck, und das am besten so, dass sein Benutzer möglichst keine Blasen an den Händen und keine Rückenschmerzen bekommt. Natürlich gibt es eine Vielzahl verschiedener Modelle. Wer seinen Gartengerätebestand neu kauft, sollte jedenfalls jedes Gerät in die Hand nehmen. Wenn es „einem liegt“, also sich gut anfühlt und das Gefühl vermittelt, man möchte sofort damit arbeiten, dann hat man das richtige Werkzeug gefunden.

Die im Folgenden aufgeführten Geräte kann man als Grundausstattung betrachten. Natürlich braucht man auch eine Gießkanne, und um sie mit abgestandenem Wasser zu füllen, auch eine Regentonne. Und auf Arbeitshandschuhe sollte man keinesfalls verzichten!

(1) Spaten: Man gräbt damit den Boden um und arbeitet damit den Kompost in die Erde ein.

(2) Grabgabel: Man kann damit den Boden lockern, ohne ihn umzugraben. Auch ist die Gabel sehr praktisch, wenn man Kompost nur oberflächlich in die Erde einarbeiten will. Nimmt man Knollen aus der Erde, sollte man unbedingt die Grabgabel verwenden!

(3) Pflanzschaufel: Das wichtigste Gerät beim Auspflanzen und Vereinzeln.

(4) Ziehhacke: Zum raschen Durchziehen des Bodens. Sie erfasst auch die hartnäckigsten Unkräuter.

(5) Schlaghacke: Zur Bodenlockerung nützlich. Man benutzt sie im Rückwärtsgehen und hinterlässt auf diese Weise im Beet keine Fußspuren.

(6) Rechen: Es gibt verschiedenste Arten mit unterschiedlich vielen Zähnen. Zum Arbeiten im Beet ist ein kräftiger Rechen mit weniger und breiteren Zähnen geeignet. Man kann damit ein feines Saatbeet bereiten und die Saat behutsam bedecken.

(7) Beethacke: Für das Jäten von grobem Bewuchs. Das kleinere und feinere ãHäundlÒ leistet auch bei der Bodenlockerung gute Dienste.

(8) Setzholz: Damit macht man die Löcher für die kleinen Pflänzchen.

(9) Messer: Braucht man immer.

(10) Gartenschere: Zum Kürzen, Ausdünnen, Stutzen.

Gute Planung ist die halbe Arbeit. Das gilt auch für den Garten, der nicht nur Nutzen bringen, sondern auch Vergnügen bereiten soll. Deshalb steht am Anfang der gärtnerischen Tätigkeit die

GARTENPLANUNG

WER SICH HEUTE der Gartenarbeit zuwendet, tut es meist aus Freude an derselben und weniger aus wirtschaftlichen Erwägungen. In früheren Zeiten war das anders – da war der eigene Gemüsegarten oft genug die Basis für die ausreichende Ernährung der Familie.

Das Vergnügen an der Gartenarbeit ist umso größer, je weniger unnötige Mühe man sich macht. Das heißt: Vor der Arbeit kommt die Planung! Um aber sinnvoll planen zu können, muss man die Voraussetzungen kennen. Also zumindest die Art und Beschaffenheit des Bodens, in den die gewünschten Pflanzen ihre Wurzeln stecken sollen.

Bodenbeschaffenheit

Jede Pflanze hat einen Lieblingsboden. Gemüse mag tiefgründige, humusreiche und sandige Lehmböden. Kräuter mögen es etwas karger. Zu wissen, über welchen Boden man verfügt, hilft, den Boden entsprechend den verschiedensten Ansprüchen der Gewächse zu bearbeiten. Auf der kleinen Fläche, die ein Hausgarten einnimmt, kann man nämlich die Bodenbeschaffenheit innerhalb eines weiten Rahmens verändern. Man kann nährstoffarme Böden anreichern – man tut das regelmäßig durch die Düngung – und saure Böden durch Einarbeiten alkalischer Dünger neutral oder auch leicht basisch werden lassen.

Leichte Böden
sind die Sandböden. Sie sind im Frühjahr rasch trocken, man kann also zeitig mit dem Anbau beginnen. Ihr Nachteil ist, dass sie rasch austrocknen. Regen- und Gießwasser versickern rascher als in anderen Böden, auch die Nährstoffe werden schneller ausgeschwemmt.

Leichte Böden verlangen nach der Anreicherung durch Kompost. Man sollte dabei aber nicht zu tief gehen, die Einarbeitung in die Oberfläche ist ausreichend.

Schwere Böden
sind die Lehmböden. Sie sind schwieriger zu bearbeiten als andere Böden. Feuchtigkeit und Nährstoffe halten sie sehr lange. Sie sind aber wenig luftdurchlässig und müssen deshalb häufig gelockert werden.

Lehmböden sollte man jedes Jahr grobschollig umstechen und mit Ätzkalk bestreuen. So werden sie etwas lockerer. Weil sich auch Durchfrieren der Scholle im Winter günstig auswirkt, sollte man das Beet nach dem Umgraben nicht glätten, sondern in großen, groben Schollen liegenlassen.

Kompost für schweren Boden sollte nicht zu reif sein. Am besten ist Rohkompost, der noch Pflanzenreste enthält. Er wird im Zuge des herbstlichen Umgrabens in den Boden eingearbeitet.

Mittlere Böden
sind die idealen Gartenböden. Sie sind lehmige Sandböden, humusreich, warm, luftdurchlässig und sie halten gut die Bodenfeuchtigkeit und die Nährstoffe. Sie lassen sich gut bearbeiten und verfügen von Natur aus über ein reiches Bodenleben aus – erwünschten – Bakterien und Kleinlebewesen.

Bei mittleren Böden sollte man an Nährstoffen in Form von Dünger nur zuführen, was die Pflanzen tatsächlich verbrauchen. Reifer Kompost wird im Allgemeinen alles Nötige enthalten.

Bodenreaktion

Neben der Schwere des Bodens ist seine Reaktion in chemischer Sicht von Bedeutung. Der Boden kann sauer, neutral oder alkalisch reagieren. Diese Bodenreaktion wird durch den pH-Wert ausgedrückt. Der pH-Wert 7 bezeichnet die neutrale Reaktion. Was darunter liegt, gilt als schwach bis stark sauer, je nachdem, wie weit der Wert von 7 entfernt ist. Entsprechend bezeichnet man alles, was über 7 liegt, als schwach bis stark alkalisch.

Die Kenntnis der Bodenreaktion ist für den Anbau der verschiedenen Kulturen bedeutsam. Gemüse braucht im Allgemeinen einen neutralen Boden. Viele Kräuter und Blumen mögen es leicht alkalisch, manche auch leicht sauer.

Bodengare

Der Boden ist die Lebensgrundlage unserer angebauten Pflanzen. Er enthält die Nährstoffe und stellt sie in einer Form zur Verfügung, die die Pflanze aufnehmen kann. Das kann der Boden nicht von sich aus. Diese Arbeit besorgen unzählige Arten von Bakterien, Pilzen und Kleinlebewesen. Sie sind es, die die Nährstoffe für die Pflanzen aufschließen. Das reichste Bodenleben finden wir im Humus – kein Wunder, dass er als bester Nährboden für alle Pflanzen gilt.

Die Bodengare ist der Idealzustand des Gartenbodens. Die Erde ist dunkel und krümelig. Diesen Zustand zu erreichen, zu erhalten und zu fördern ist das Ziel aller Bodenbearbeitung. Dazu gehört auch, dass man für ausreichende Bodenfeuchtigkeit sorgt, für Wärme und auch für Beschattung des Bodens. Letzteres erreicht man am einfachsten durch Mulchen: Man bedeckt den bloßen Erdboden mit einer Schicht aus Laub, gehäckseltem Stroh oder magerem, noch nicht vollreifem Kompost.

Im Herbst
wird das Beet umgegraben. Man soll die Schollen etwa so tief wenden, wie die Wurzeln der Pflanzen reichen. Je nach Bodenbeschaffenheit kann man Kompost, Stallmist oder Gesteinsmehl in die Krume einarbeiten. Das Beet wird danach nicht eingeebnet, um das Durchfrieren der Scholle zu fördern.

Im Frühling
vor Aussaat und Anbau wird das Beet eingeebnet und die Oberfläche mit dem Rechen fein gekrümelt. Eine tiefere Bearbeitung des Bodens im Frühling sollte man vermeiden, weil man dadurch einerseits die bereits erwärmte Bodenschicht nach unten bringt, und andererseits die Bodenfeuchtigkeit aus tieferen Schichten nach oben gelangt. Der Boden verliert an Wärme und Feuchtigkeit, ohne dass eine Pflanze etwas davon hätte.

Das Wachstum der Pflanzen beginnt erst bei ausreichender Bodenwärme. Darauf sollte man warten, bevor man den Boden für sie vorbereitet.

Nach dem Anbau
sollte man den Boden locker und krümelig halten. Das dafür geeignete Gerät ist die Ziehhacke. Will man die Verkrustung des Bodens verhindern, sollte man nach Regen und nach dem Gießen den Boden lockern. Man erhält damit auch besser die Feuchtigkeit des Bodens, weil man den Verdunstungsweg an der Oberfläche unterbricht. Wer seinen Boden lockert, muss weniger oft gießen. Außerdem wird durch das Lockern der Unkrautbewuchs schon im Anfangsstadium entfernt.

Fruchtwechsel

Was auf den Feldern biologisch wirtschaftender Bauern eine Selbstverständlichkeit ist, tut auch dem Garten gut: der Fruchtwechsel. Er unterstützt die Fruchtbarkeit des Bodens, weil verschiedene Gemüse unterschiedliche Nährstoffe aus ihm beziehen und eine einseitige Belastung vermieden wird.

Baut man jahrelang dasselbe Gemüse am selben Platz an, treten vermehrt Krankheiten und Schädlinge auf. Jedes Gemüse hat nämlich seine speziellen Anfälligkeiten. Die Krankheitskeime und die Larven der Schädlinge überwintern im Boden und können im nächsten Jahr dieselbe Kultur wieder und noch dazu im verstärkten Ausmaß befallen.

Die verschiedenen Gemüse haben unterschiedliche Ansprüche hinsichtlich der Nährstoffversorgung. Pflanzt man immer das gleiche Gemüse am selben Ort, so kommt es durch die einseitige Belastung des Bodens zur Bodenmüdigkeit. Trotz guter Düngung und Pflege nimmt der Ertrag ab. Außerdem wurzeln die verschiedenen Pflanzen unterschiedlich tief, beziehen also ihre Nährstoffe aus verschiedenen Schichten des Bodens.

Zwei Beete – jährlicher Fruchtwechsel

Auch bei einem kleinen Garten ist es sinnvoll, zwei getrennte Beete anzulegen. So kann man die Bepflanzung jährlich wechseln und im kleinen Rahmen Fruchtwechselwirtschaft betreiben. Einjährige Kräuter kann man in diesen Fruchtwechsel einbeziehen.

Besonders vorteilhaft ist es, Gemüse mit ähnlichen Ansprüchen jeweils in einem Beet zusammenzufassen und diese Familie im Ganzen jährlich in das andere Beet zu pflanzen. So hat man zwei Gruppen mit unterschiedlichen Ernährungsansprüchen.

Die eine Gruppe kann beispielsweise umfassen: Häuptelsalat, Schnittsalat, Gurken, Tomaten, Fenchel, Krauthäuptel, Paprika, Kohlrabi, Spinat, Karfiol (Blumenkohl), Chinakohl, Weißkohl, Rotkohl, Sprossenkohl, Porree, Endiviensalat.

Die andere Gruppe besteht dann aus: Knoblauch, Zwiebel, Erbsen, Radieschen, Rettich, Sellerie, Petersilie, Schwarzwurzel, Möhren, Rüben, Karotten, Mangold, Buschbohnen, Stangenbohnen und vor bzw. nach dem Abernten dieser „Hauptfrucht“ auf einem Teil des Beetes Wintersalat.

Innerhalb dieser Gruppen kann man wiederum in Reihenmischkultur pflanzen.

Bevor die Götter die Welt mit Grünzeug  bepflanzten, schufen sie die Erde. Ein gutes Beispiel für unsere Gartenarbeit. Deshalb machen wir

KOMPOST

Das Gold des Biogartens

DER KOMPOST ist das „Gold des Gartens“. Und der Komposthaufen ist etwas anderes als ein bloßer Abfallhaufen. Oder besser gesagt, er ist ein ganz besonderer Abfallhaufen! Er ist das Muster für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Was nämlich im Garten und im Haushalt an „biologischem“ Abfall anfällt, wird auf dem Weg über den Komposthaufen wieder zu nahrhafter Erde und zum natürlichen Dünger für alle Pflanzen im Garten.

Damit aus dem Haufen von Garten- und Haushaltsabfällen Kompost wird, muss man entsprechende Voraussetzungen für die Rotte schaffen. Die Rotte ist jener Vorgang, bei dem alle Materialien, die Kohlenstoff enthalten, zu Kompost umgesetzt werden. Die Rotte kann nur dann sauber und ohne Geruchsentwicklung ablaufen, wenn genügend Sauerstoff vorhanden ist. Ein nasser Komposthaufen ist zu dicht gepackt, er enthält kaum Sauerstoff. Deshalb verwandelt er sich in einen stinkenden, faulenden Haufen. Das wollen wir natürlich vermeiden, und deshalb schauen wir zuerst einmal, wie ein Komposthaufen, eine Miete, richtig aufgesetzt wird.

Im Gartenfachhandel gibt es ein vielfältiges Angebot an Kompostsystemen. Die sinnvollsten darunter sind einfache Lattensysteme aus Holz oder Kunststoff, aus denen man eine „Kompostkiste“ zusammensetzt. Das hat den Vorteil, dass man mit weniger Grundfläche auskommt als bei einer angehäuften Miete. Wer über einen Stapel schmaler Bretter und etwas handwerkliches Geschick verfügt, kann so einen Kompostkasten auch ohne viel Aufwand selber bauen. Die sogenannten „Schnellkomposter“ dagegen können die hochgesteckten Erwartungen nur in den seltensten Fällen erfüllen.

Die folgenden Darstellungen beziehen sich immer auf die freie Kompostmiete. Das Prinzip der Kompostbereitung ist bei dieser Form am einfachsten zu durchschauen. Und dieses Prinzip gilt auch bei der Verwendung jeder Art von Kompostsystemen.

Der Kompostplatz ist meist das hinterste Eckchen im Garten. Dagegen ist nichts einzuwenden. Allerdings müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein: Er muss möglichst windgeschützt, schattig und leicht zugänglich sein. Der Platz soll für mindestens zwei und idealerweise drei Mieten reichen. Außerdem soll man bequem um die Mieten herumgehen können.

Der Grund, wieso man mit drei Mieten rechnen sollte, liegt auf der Hand. Es dauert etwa ein Jahr, bis aus dem organischen Abfall voll ausgereifter Kompost wird. Bei drei Mieten hat man eine frisch angesetzte, eine mit halb verrottetem und eine mit reifem Kompost. Diese drei Mieten müssen nicht unbedingt voneinander getrennt sein. Legt man sie in einer Länge an, so hat man am vorderen Ende den reifen Kompost und am hinteren Ende den frisch angesetzten.

Damit die Rotte gut ablaufen kann, braucht der Komposthaufen Luft. Auch wenn man einen Kasten verwendet, muss dieser oben offen sein. Die Umrandung aus Brettern oder Kunststofflatten muss ausreichend breite Zwischenräume – etwa 30 Prozent der Wandfläche – aufweisen, um den Luftzutritt an den Seiten zu gewährleisten. Zum Schutz vor der Durchnässung sollte eine Plane bereitliegen, mit der man den Kompost bei starkem Regen abdecken kann. Die Durchnässung führt zu einer Verdichtung und kann eine gute Rotte in Fäulnis umschlagen lassen. Damit es zu keiner Staunässe im Basisbereich des Komposthaufens kommen kann, sollte man ihn immer auf dem offenen Boden ansetzen. Gepflasterter Boden oder Bodenplatten lassen keine natürliche Drainage zu.

Ansetzen der Miete

Alle Stoffe, die Kohlenstoff in biologisch abbaubarer Form enthalten, können verrotten. Das sind alle – gesunden – Gartenabfälle wie Hecken-, Strauch- und Baumschnitt, Grasschnitt, Laub, abgeerntete Pflanzen und Pflanzenteile, Stroh, Baumrinde, Rinder-, Schweine- und Hühnermist und alle pflanzlichen Küchenabfälle. Größere Teile wie etwa Zweige müssen entsprechend zerkleinert werden, am besten gehäckselt. Bei Strauchschnitt und Pflanzenteilen sollte man darauf achten, dass diese nicht von einer Krankheit befallen sind. Pilzsporen von Mehltau oder Schorf können sich im Kompost vermehren. Kaffeesud ist ein guter Beitrag zum Kompost. Er kann sogar im Filter bleiben, weil dieser aus verrottbarem Papier besteht. Normales Zeitungspapier kann gut mit feuchtem oder frischem Rasenschnitt gemischt werden. Bunt bedrucktes Hochglanzpapier dagegen hat im Kompost nichts verloren, weil die Druckfarben Schwermetalle enthalten können. Wegen des Schwermetallgehalts soll auch keine Asche von Steinkohle oder Briketts in den Kompost. Essensreste sind ungünstig, weil sie Ratten anlocken. Schalen von Zitrusfrüchten sind wegen der Behandlung mit Konservierungsstoffen bedenklich.

Keinesfalls in den Kompost dürfen Kunststoffe, Porzellan und Glas, Haustierstreu, Windeln und Abfälle aus lackiertem Holz. Auf jeden Fall vermeiden sollte man Krankheitsträger wie Pflanzenteile mit Kohlhernie und das Einschleppen von Unkrautsamen durch Teile von Quecke, Giersch oder Ackerwinde. Kranke Pflanzenteile gehören nicht in den Kompost, sondern verbrannt. Alles, was in den Kompost kommt, muss gut zerkleinert und durchmischt sein. Das spart Platz und ist Voraussetzung für eine gute Verrottung.

Die unterste Schicht des Komposthaufens besteht aus grobem Material, etwa gehackten Zweigen oder grob gehäckseltem Strauchschnitt. Wasser, das sich im Inneren der Miete staut, kann auf diese Weise abfließen. Danach schichtet man abwechselnd grobes und feines Material. Rasenschnitt ist im frischen Zustand sehr dicht gepackt. Man sollte ihn deshalb etwas trocknen lassen und mit gröberem Material vermischen. Zerkleinerte Holzabfälle kann man in einem getrennten Stapel lagern, um sie bei Bedarf zwischen dichter gepackten Schichten als „Luftspeicher“ einzuschlichten.

Eine frei aufgesetzte Kompostmiete legt man in einer Breite von etwa 1,5 m an und schichtet bis zu einer Höhe von etwa einem Meter auf. Ist die Miete zu breit oder zu hoch, bekommt der Kern nicht genügend Luft. Dort findet keine Rotte statt, sondern Fäulnis. Zu klein soll die Miete allerdings auch nicht werden. Dann kann sie sich nämlich im Inneren nicht ausreichend erwärmen.

Hat die Kompostmiete ihre Höhe von etwa einem Meter erreicht, kann man sie mit Reisig abdecken. Eine besonders feine Sache ist allerdings, sie als Hügelbeet zu nutzen – man bepflanzt sie einfach mit Kapuzinerkresse! Das schaut gut aus und bildet ein perfektes Schutzdach für die Kompostmiete.

Kompostzusätze

Sand, Lehm oder Gesteinsmehl kann man je nach Beschaffenheit des Gartenbodens in feinen Schichten zwischen die einzelnen Lagen streuen. Ist der Gartenboden eher lehmig, verträgt der Kompost beispielsweise Steinmehl.

Bei einem Kompost aus reinen Gartenabfällen kann der pH-Wert zu niedrig sein. In diesem Fall streut man zwischen die einzelnen Lagen eine feine Schicht Kalk. Ist im Kompost jedoch Mist enthalten, sollte man auf die Kalkzugabe verzichten – dann ist der pH-Wert schon hoch genug. Außerdem würde sich der Kalk mit dem Ammoniak aus dem Mist verbinden. Die Folge ist nicht nur unangenehmer Geruch, sondern auch ein sehr stickstoffarmer Kompost.

Ist ein Komposthaufen gut durchmischt und angesetzt, sind kaum Zusätze erforderlich. Die Rotte verläuft am besten, wenn kohlenstoffreiches Material wie Stroh oder Holzabfälle mit stickstoffreichem (z.B. Rasenschnitt oder grüne Pflanzenteile) in Lagen geschichtet ist. Überwiegt das kohlenstoffreiche Material, kann man zusätzlichen Stickstoff durch Gießen mit Brennnesseljauche zuführen.

Im Gartenfachhandel sind Kompoststarter und -beschleuniger erhältlich, die neben Mikroorganismen auch Kräuterextrakte enthalten. Man kann die Rotte jedoch auch beschleunigen, indem man der frisch angesetzten Miete einige Schaufeln halb ausgereiften Kompost beigibt.

Kräuter für den Kompost

Aus dem biologisch-dynamischen Landbau ist bekannt, welchen positiven Einfluss Kräuterextrakte im Kompost haben. Die Kompostmieten werden damit „geimpft“, indem man im Abstand von etwa 40 cm tiefe Löcher – bis knapp über die Sohle der Miete – bohrt und in diese die Kräuteressenz einbringt. Eine bewährte Kräutermischung, die nicht nur den Kompost verbessert, sondern ihn auch rascher ausreifen lässt, soll hier verraten werden.

Für einen Kubikmeter frisch angesetzten Kompost benötigt man an getrockneten Kräutern:

20 g Kamille

20 g Löwenzahnwurzel

20 g Baldrian

30 g Schafgarbe

30 g Brennnesselblätter

10 g gemahlene Eichenrinde

3 EL reinen Bienenhonig

Diese Zutaten werden fein miteinander vermischt und in einer Flasche mit 2 Litern Regenwasser einen Tag lang angesetzt. Alle zwei bis drei Stunden muss die Flasche ausgiebig geschüttelt werden.

Man bohrt sodann mit einer Stange – wie vorher beschrieben – Löcher in den Komposthaufen, gießt in jedes Loch etwa einen Achtelliter des Kräuterextrakts und verschließt das Loch mit trockener, feiner Gartenerde. Um Luftlöcher zu vermeiden, sollte man die Erde mit der Stange feststoßen. Der Kräuterextrakt wirkt zuerst als Kompoststarter. Er sollte deshalb innerhalb eines Tages nach dem Ansetzen der Miete eingebracht werden.

Pflege der Miete

Sobald die Miete angesetzt ist, beginnt die Natur ihr Werk. Sauerstoffgierige Mikroorganismen stürzen sich in das Material und beginnen mit dessen Zersetzung. Der Kompost wird heiß. Im Kern der Miete steigt die Temperatur bis auf 70 Grad! Nach etwa 5 Tagen kühlt der Kompost ab. Alle grünen Materialteile haben sich nun dunkelbraun bis schwarz verfärbt.

Jetzt kommen andere Mikro-Wesen an den Kompost und setzen die Rotte fort. Von unten, aus der Erde, kommt nun auch der Kompostwurm in den nahrhaften Haufen. Er sieht dem Regenwurm ähnlich, ist aber dünner, kürzer und von dunklerem Rot. Das Kompostgut beginnt sich nun aufzulösen. Wie ein Bild, das zunehmend unscharf wird, löst sich ein Grashalm auf zu einem fasrigen Gebilde. Je nach Außentemperatur und Witterung dauert dieser Vorgang drei bis fünf Monate. Danach stellen die Mikroorganismen ihre Arbeit ein.

Um sie von neuem dazu anzuregen, wird der Komposthaufen nun umgeschaufelt und dabei mit Sauerstoff angereichert. Dann geht die Rotte weiter. Nach einem Jahr ist der Kompost voll ausgereift, nach drei Jahren vollständig mineralisiert.

Der Kresse-Test

Reifer Kompost ist dunkel, krümelig und riecht nach Erde. Will man aber ganz sichergehen, macht man den Kresse-Test. Nehmen Sie eine Handvoll Komposterde aus der Miete und breiten Sie sie auf einem Suppenteller aus. Darauf säen Sie Kressesamen und stellen den Teller auf das Fensterbrett. Einige Tage gut feucht halten, und die Kresse keimt. Nach etwa fünf Tagen hat sie bereits Blättchen gebildet. Sind sie von frischem Grün, saftig und voll Kraft, ist der Kompost reif und kann für alle Zwecke im Garten verwendet werden. Ist die Kresse jedoch gelblich, sind die Stängel krumm und wirkt sie im Ganzen irgendwie kränklich, braucht der Kompost noch etwas Zeit.

Ausgereifter Kompost wird vor seiner Verwendung durchgesiebt. Reste von groben Bestandteilen werden aussortiert und beim nächsten Aufsetzen der neuen Miete beigegeben.

Spezialkompost

Für die alten Gärtner ist der Kompost mit vielerlei Geheimnis umwoben. Viele haben ihre „Geheimrezepte“ für speziellen Kompost. Ein Spezialkompost für stark zehrende Blattpflanzen ist jener aus Stroh. Der reine Strohkompost enthält sehr viel Kieselsäure, und diese stärkt das Pflanzengewebe. Die Blätter sind dadurch widerstandsfähiger gegen Pilzbefall. Strohkompost erhält man, indem man jeweils eine dicke Schicht Stroh mit einer dünnen Schicht Erde und sehr wenig Kalk bedeckt – und immer so weiter, bis die übliche Höhe eines Komposthaufens erreicht ist. Weil dieser Kompost in der warmen Jahreszeit bereits nach vier Monaten verrottet ist, sollte man die Miete nach etwa acht Wochen umsetzen.

Ein anderer Spezialkompost ist der reine Laubkompost. Laub verrottet sehr langsam, aber der entstehende Kompost ist feines Kraftfutter. Besonders für die Vorkulturen im Frühling ist er günstig, weil er zwar einen hohen Humusanteil, aber nicht zu viel an Nährstoffen aufweist.

Der Laubkompost wird am besten im Frühherbst angesetzt. Die lockere Schichtung ist wichtig, um genügend Luftraum zu lassen. Das erreicht man, indem jeweils eine Schicht Laub durch eine dünne Schicht zerkleinertes Reisig getrennt wird.

Wenn Sie einen Laub- oder Mischwald in der Nähe haben, können Sie die auf Laubverrottung spezialisierten Bakterien von dort holen: Einige Eimer Walderde zwischen die Laub- und Reisigschichten gestreut bringen die Verrottung sofort in Schwung!

Die gute Verrottung braucht eine hohe Anfangstemperatur. Temperatursteigernd wirken feine Schichten von Steinmehl, Kalk oder Knochenmehl. Ein heißer Tipp ist auch, die fertig angesetzte Miete mit heißem Wasser – etwa 60 Grad – zu gießen.

Der Laubkompost braucht gut ein Jahr bis zur vollen Reife. Es ist deshalb günstig, die im Herbst angesetzte Miete im Frühling umzusetzen.

Spezialkompost im Überblick

Mistkompost

Stallmist und Gartenerde werden übereinander geschichtet: Jede Mistschicht wird mit einer dünneren Erdschicht bedeckt. Darauf kommt die nächste Mistschicht. Der fertig aufgesetzte Komposthaufen wird mit Brennnesseljauche begossen. Während der gesamten Reifezeit soll der Kompost feucht gehalten werden.

Die Reifezeit beträgt sechs bis acht Monate. Ein Umschaufeln nach etwa vier Monaten ist empfehlenswert. Mistkompost ist ein sehr nährstoffreicher Kompost und als solcher für stark zehrende Gemüsepflanzen zu empfehlen.

Laubkompost

Jede Laubschicht wird mit Brennnesseljauche begossen, etwas festgestampft und mit einer Schicht Steinmehl abgedeckt. Darüber kommt die nächste Laubschicht. Ist der Boden eher sauer, kann man statt Steinmehl auch Kalk verwenden. Laubkompost braucht etwa ein Jahr Reifezeit. Nach einem halben Jahr sollte er umgesetzt werden.

Der sehr stickstoffreiche und nahrhafte Kompost ist besonders für stark zehrende Blumen und Blütenpflanzen geeignet.

Strohkompost

Eine dicke Strohschicht wird mit einer dünnen Schicht reifem Kompost bedeckt, über den man etwas Kalk stäubt. Mit Brennnesseljauche übergießen und die nächste Strohschicht aufbringen. Die Reifezeit beträgt etwa ein Jahr, zumindest einmal sollte die Miete umgesetzt werden.

Strohkompost enthält große Mengen Kieselsäure. Er ist der ideale Kompost für Erdbeeren, Möhren und Zwiebeln.

Verwendung von Kompost

Nach vier bis sechs Monaten kann man den angerotteten Kompost bereits zum Mulchen verwenden. Im Spätwinter bekommen Obstbäume und Sträucher eine Mulchdecke. Fünf Liter Kompost je Quadratmeter Fläche sind ein gutes Maß.

Junger Kompost kann im Frühjahr zur Beetvorbereitung im Gemüsegarten verwendet werden. Er ist bereits so nahrhaft wie der fertige, wenn auch von höherer Säure und teilweise noch fasriger Struktur. Man verteilt eine Schicht von etwa einem Zentimeter. Diese darf nur flach in den Boden eingearbeitet werden. In seiner Düngewirkung kommt der junge Kompost dem Stallmist gleich.

Reife Komposterde dient zum regelmäßigen Düngen in kleineren Gaben für alle Gewächse im Garten: im Gemüsegarten, zwischen Stauden und unter Beerensträuchern, Obstbäumen und Ziergehölzen. Sie wird flach ausgebracht und nur leicht in die Bodenkrume eingehackt. Wird sie eingegraben, sterben die wertvollen Mikroorganismen ab. Stark zehrende Gemüsearten wie Kohl oder Tomaten vertragen mehr Kompost, bei Wurzelgemüse und Zwiebel sollte man sparsamer sein.

Bei Topfpflanzen kann voll ausgereifter Kompost als Substrat dienen. Man sollte aber den Topf höchstens zur Hälfte mit Komposterde füllen. Die andere Hälfte sollte bloße Erde sein – gut mit dem Kompost vermengt. Kompost allein ist für alle Topfpflanzen zu nährstoffreich.

Viele Gartenfreunde kaufen ihre Pflänzchen, weil sie deren Anzucht aus Samen für zu kompliziert halten. Ist es aber nicht.

PFLANZEN SELBST AUS SAMEN ZIEHEN

SAMEN SEHEN SEHR unterschiedlich aus. Vergleichen Sie bloß einmal eine Käferbohne und die winzigen, seltsam geformten Körnchen im abgewelkten Blütenkopf einer Ringelblume. Beides sind Samen, und beides trägt alle Möglichkeiten für eine neue Pflanze in sich. Pflanzen selbst aus Samen zu ziehen erfordert ein bisschen Wissen und ein wenig Geduld, doch es ist immer wieder ein Erlebnis. Außerdem: Die gängigeren Pflanzen bekommen Sie in jeder Gärtnerei und oft auch auf dem Bauernmarkt zu kaufen. Eine viel größere Auswahl gibt es aber bei Samen. Und neben dem vielfältigen Angebot an käuflichen Samen haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre Samen selbst zu ernten – im Garten genauso wie in der freien Natur.

Samen selbst gewinnen

Samen von Wildsträuchern und Wildbäumen findet man in deren Früchten. Sie sind fast alle im Herbst reif, und es schadet der Natur nicht, wenn man einige der Früchte für die Samengewinnung mit nach Hause nimmt. Am besten tut man das knapp bevor die Früchte die Vollreife erreichen. Und am besten an einem trockenen Tag gegen Abend.

Bei manchen Wildsträuchern ist der Reifezustand der Früchte nicht so einfach zu erkennen. Hinweise sind jedenfalls eine veränderte Farbe der Frucht oder eine auffallende Trockenheit der Hülle. Erntet man die Samen zu früh, ist aber auch nichts verloren. Man kann sie in einem offenen Gefäß an einem warmen Ort nachreifen lassen.

Bei fleischigen Früchten müssen die Samen aus dem Fruchtfleisch gelöst werden. Typische Beispiele sind Äpfel und Birnen. Unter den Gemüsepflanzen gibt es ebenfalls einige mit viel Fruchtfleisch: Gurken, Tomaten, Kürbis. Die herausgelösten Samen müssen sorgfältig gereinigt und anschließend getrocknet werden. Dazu legt man sie am besten auf ein Stück Küchenkrepp. Sobald sie trocken sind, faltet man das Küchenkrepp mit den daran klebenden Samen zusammen und bewahrt es in einem Papier- oder Leinensäckchen kühl und trocken auf. Im Frühling kann man dann das Küchenkrepp so zerteilen, dass immer einige Samen auf einem Stück Papier liegen. Dieses legt man in einen Topf mit Aussaaterde. Auf diese Weise kann man sich – besonders bei sehr kleinen Samen – die Arbeit erleichtern.

Recht einfach ist die Samenernte aus Schoten, Hülsen, Kapseln oder aus dem dürren Blütenstand. Letzteres kommt vor allem bei Kräutern vor. Hülsen, Kapseln und Schoten erntet man, wenn sie einen trockenen Eindruck machen. Lassen sie sich nicht leicht mit der Hand öffnen, kann man sie auf einem Brett mit einem Nudelholz zerdrücken. Anschließend muss man allerdings die Samen von den sonstigen Pflanzenteilen trennen. Am besten schütten Sie alles in eine Schüssel und rühren darin um. Die „Spreu“ tritt dabei an die Oberfläche, wo man sie leicht entfernen kann.

Für die Reinigung der Samen – auch jener von Blütenständen – benötigt man ein Küchensieb. Die Löcher sollen so groß sein, dass die Samen durchfallen können. Das restliche Pflanzenmaterial bleibt im Sieb hängen. Der Reinigung der Samen kommt eine große Bedeutung zu. Vernachlässigt man sie, können Pilzsporen an den Pflanzenteilen hängen bleiben und die Samen verderben.

Die Lagerung der Samen muss lichtgeschützt, kühl und trocken erfolgen. Als Behältnisse sind solche aus natürlichen Materialien geeignet: Glas, Karton, Papier, Keramik. Und vergessen Sie nicht, die einzelnen Samentüten zu beschriften. Sie sollten ja im nächsten Frühling noch sicher sein können, um welches Saatgut es sich handelt.

Samen kaufen

Wer seine Pflanzen aus Samen zieht, kann sich aus einem immens vielfältigen Angebot bedienen. In Fachgeschäften und im Samen-Versandhandel gibt es auch seltene und besondere Pflanzen. Gerade im Versandhandel gibt es auch Spezialisten, die sich auf bestimmte Pflanzengruppen konzentrieren. Man findet Spezialversender für Kräuter, Gemüsepflanzen, Wildblumen oder Stauden. Die Samen der wichtigsten Gemüsepflanzen und Gartenblumen gibt es häufig auch im Lebensmittelhandel.

Für Gemüsepflanzen müssen die Samen genau definierten gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Man kann davon ausgehen, dass die Samen keimfähig sind und die Pflanzen bestimmte Eigenschaften haben. Auch ist auf den Packungen ein Haltbarkeitsdatum aufgedruckt.

Auf manchen Samentüten findet man die Bezeichnung „F1-Hybriden“. Das F steht für „Tochtergeneration“ und gemeint ist: Die Samen stammen in erster Generation von Kreuzungen zweier verschiedener Sorten einer Gattung. Der Vorteil liegt beispielsweise in größeren Früchten oder mehr Blüten im Vergleich zur reinerbigen Gattung. Der Nachteil ist, dass sich die nächste Generation wieder in die ursprünglichen, reinerbigen Gattungen aufspaltet. Es bringt also nichts, wenn Sie von F1-Hybriden Samen ernten. Die besonderen Eigenschaften dieser Pflanzen werden durch die Samen nicht gewahrt. Sie müssen diese Samen also immer wieder neu kaufen.

Keimfähigkeit prüfen

Wenn Sie nicht alle Samen einer Packung in einem Jahr verbrauchen, können Sie den Rest für das nächste Jahr aufheben. Die meisten Samen halten zumindest noch ein oder zwei Jahre, manche auch länger. Natürlich müssen die Samen kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahrt werden.

Ist man später im Zweifel, ob die Samen noch keimfähig sind – und bei selbst geernteten Samen ohnehin –, sollte man einen Keimtest durchführen. Das geht ganz einfach und erspart spätere Enttäuschungen.

Für die Keimprobe brauchen Sie an Hilfsmitteln einen großen, flachen Teller, Küchenkrepp und Klarsichtfolie.

Legen Sie eine dicke Lage Küchenkrepp auf den Teller und feuchten Sie sie gut an. Dann zählen Sie 50 Samenkörner ab und legen sie auf das feuchte Küchenkrepp. Dann bedecken Sie das Ganze mit Klarsichtfolie. Schneiden Sie in die Klarsichtfolie zwei längere Schlitze, damit die Samenkörner Luft bekommen. Dann stellen Sie den Teller an einen hellen und warmen, aber nicht sonnigen Platz. Die richtige Temperatur ist Zimmertemperatur.

In den nächsten Tagen müssen Sie nur darauf achten, dass die Krepp-Unterlage der Samen immer schön feucht ist. Je nach Keimdauer der Pflanzen können Sie nach einigen Tagen das Ergebnis der Keimprobe begutachten. Wenn von den 50 Samenkörnern 25 aufgegangen sind, haben die Samen eine Keimfähigkeit von 50 Prozent. Das kann man auch als Grenzwert betrachten. Liegt die Keimfähigkeit darunter, sollte man besser neues Saatgut besorgen.

Und der Samen keimt

Die Keimdauer ist von Pflanze zu Pflanze verschieden. Manche, wie Kresse oder Knoblauchsrauke, keimen schon nach drei Tagen. Andere, wie etwa Möhren, Petersilie oder Lauch, brauchen dafür gut drei Wochen. Auf den Samenpackungen finden Sie die Keimdauer angegeben – damit Ihre Geduld weiß, was auf sie zukommt.

Der Samen braucht bestimmte Bedingungen, damit er keimen kann. Feuchtigkeit brauchen alle Arten, aber hinsichtlich Licht und Temperatur sind die Ansprüche recht unterschiedlich.

Die meisten Samen finden die Zimmertemperatur zwischen 19 und 22 Grad Celsius ideal. Die Ausnahmen nennt man Warmkeimer bzw. Kaltkeimer. Warmkeimer sind beispielsweise Gurken, Tomaten, Auberginen, Paprika und Melonen. Sie keimen bei mehr als 22 Grad, und es stört sie nicht, wenn es bis zu 30 Grad warm ist. Kaltkeimer sind vor allem Stauden, Gebirgskräuter und Wildblumen. Alle jene, die in der freien Natur Frostperioden überstehen müssen. Frost ist zwar nicht unbedingt nötig, aber sie brauchen Temperaturen zwischen Null und höchstens sechs Grad Celsius. Zu den Kaltkeimern gehören beispielsweise Anemonen, Küchenschelle, Eisenhut und alle Primeln.

Will man Kaltkeimer zum Keimen bringen, sollte man ihnen einen kalten Winter gönnen. Das Verfahren dazu nennt man „Stratifizieren“: Man lagert die Samen im späteren Herbst in feuchtem und kühlem Sand in einem Blumentopf im Freien. In den Blumentopf kommen zuerst einige Tonscherben oder kleinere Steine, die das Abzugsloch im Boden bedecken, aber nicht verstopfen dürfen. Darüber kommt abwechselnd jeweils eine Schicht feuchter Sand und eine dünne Schicht Samen. Den Abschluss bildet eine Sandschicht. Sinnvoll ist, den Topf mit dünnem Maschengitter abzudecken. So verhindern Sie, dass sich den Winter über Vögel oder Mäuse an den Samen gütlich tun. Den Topf stellen Sie dann an die Hauswand oder vergraben ihn im Garten. Im folgenden Frühjahr können Sie die Samen aus dem Topf befreien und direkt ins Beet aussäen.

Was das Licht angeht, sind die meisten Samen eher anspruchslos. Bei manchen Samen wird die Keimung jedoch gefördert, wenn sie Licht ausgesetzt sind, bei anderen wiederum, wenn sie im Dunkeln liegen. Entsprechend unterscheidet man Lichtkeimer und Dunkelkeimer.

Samen der Lichtkeimer (z.B. Endiviensalat, Kopfsalat, Sellerie; Baldrian, Kamille, Basilikum, Salbei, Thymian; Nelken, Sonnenhut, Königskerze, Glockenblume) werden nach der Aussaat im Beet oder in der Saatschale nur angedrückt oder höchstens ganz fein mit Erde übersiebt. Jene der Dunkelkeimer (z.B. Borretsch, Dill, Kürbis; Christrose, Stiefmütterchen, Rittersporn) bedeckt man mit einer dickeren Erdschicht, etwa doppelt so dick wie der Samen.

Anzucht in der Schale

Für die Anzucht der Samen im Zimmer kann man Töpfe, Schalen oder Kistchen verwenden. Auf jeden Fall braucht das Gefäß Löcher für einen guten Wasserabzug. Staunässe im Anzuchtgefäß führt zu Schimmelbildung oder lässt die Samen faulen. Der Einfachheit halber sprechen wir im Folgenden von Anzuchtschale – egal, wie sie aussehen mag.

Auf den Boden der Anzuchtschale kommt zunächst eine Drainageschicht. Sie kann aus Kies, Granulat oder Tonscherben bestehen. Anschließend wird die Schale bis knapp unter den Rand mit steriler Anzuchterde gefüllt. Durch kurzes Aufstoßen auf einer Unterlage wird die Erde in der Schale verdichtet, ohne dass man sie andrücken muss. Auf die Erdschicht wird nun gesät. (1)

Man sollte unbedingt darauf achten, dass die Samen nicht zu dicht liegen. Jedes Samenkorn sollte etwa einen Zentimeter im Umkreis Platz haben, größere Körner auch mehr. Man kann die Samenkörner mit Hilfe eines Teelöffels aussäen oder auch mit Daumen und Zeigefinger. Letztere müssen allerdings sauber sein, um die Samenkörner nicht mit irgendwelchen Keimen in Verbindung zu bringen.

Die Samen werden sodann mit einem Brettchen leicht angedrückt. Samen von Lichtkeimern bedeckt man nicht, jene von Dunkelkeimern werden mit etwa einem halben Zentimeter Erde bedeckt. Man streut die Erde gleichmäßig mit der Pflanzkelle über die Samen. (2)

Die Erde sollte sehr locker sein. Gegebenenfalls muss man sie vorher durchsieben.

Die Samen müssen dann vorsichtig, aber gründlich angefeuchtet werden. Am besten verwendet man dazu eine Sprühflasche. (3)

Mit einer Glasplatte, die etwas größer ist als die Schale, deckt man das Keimbeet ab.  Man kann auch Klarsichtfolie verwenden. Wichtig ist, dass der Luftaustausch gewährleistet wird. Bei der Glasplatte, indem man zwischen Schalenrand und Glasplatte ein Hölzchen klemmt; bei der Folie durch zwei Schlitze, die man in sie schneidet.

Die Schale soll an einem hellen und warmen Platz stehen, aber nicht in der Sonne. Ideal sind Ost- und Westfenster. Im Allgemeinen ist eine Temperatur von 18 bis 22 Grad ideal. Einmal täglich sollte die Anzucht auf jeden Fall mittels Sprühflasche befeuchtet werden. Alle Samen brauchen es ständig gut feucht!

Sobald die Keimung eingesetzt hat und sich das erste Grün zeigt, sollte man die Abdeckung zeitweilig entfernen. So verhindert man, dass sich Pilzsporen der Keimung anschließen. In der folgenden Zeit kann man die Abdeckung für immer längere Zeit und schließlich ganz entfernen. So härtet man die Keime ab und gewöhnt sie an die Raumluft. Je nach Art der Pflanzen sollte man nun einen kühleren (Salat, Kohlrabi) oder wärmeren (viele Kräuterarten) Platz für sie suchen.

Wenn Sie nur sehr wenige Pflänzchen ziehen wollen, so können Sie diese auch in einzelnen kleinen Blumentöpfen ansäen. Geben Sie zwei Samenkörner in der Art, wie vorher beschrieben, in je einen Blumentopf. Wenn sich die Keime zeigen, belassen Sie den stärkeren im Topf. Den schwächeren entfernen Sie. Diese Methode ist besonders für größere Gemüsepflanzen geeignet, etwa für Tomaten. Die Pflänzchen können im Topf ungestört ihre Wurzelballen entwickeln.

Eine sehr raffinierte Methode ist, für die Anzucht einzelner Pflanzen nicht Ton- oder Plastiktöpfchen zu verwenden, sondern solche aus Recycling-Papier. So können Sie später, wenn Sie die Pflanzen ins Beet setzen, einfach ein Loch in der Größe des Topfes vorbereiten, den Topf unten und an beiden Seiten aufreißen und in die Pflanzgrube setzen. Das Papier verrottet, und es besteht für die Wurzeln der jungen Pflänzchen im Zuge des Auspflanzens keine Verletzungsgefahr.

Mehr Platz für junge Pflänzchen

Junge Pflänzchen brauchen Platz, denn Platz ist gleichbedeutend mit mehr Licht, mehr Luft und mehr Nahrung. Gärtner nennen die Platzvermehrung für die Sämlinge „pikieren“. Sobald sich nach den Keimblättern die ersten Laubblätter zeigen, werden die Sämlinge umgesetzt. Die neue Schale, in welche sie mit entsprechend großem Abstand gesetzt werden, wird mit nährstoffarmer Anzuchterde gefüllt. Die Forderung nach Nährstoffarmut hat einen guten Grund: Ist das Substrat zu nährstoffreich, entwickeln die Pflänzchen nur sehr schwache Wurzeln. Auf jeden Fall soll die Erde steril sein, um keine Keime oder Sporen einzuschleppen.

Beim Pikieren geht man folgendermaßen vor:

Man füllt die Töpfe mit einer Drainageschicht und Substrat. Die Oberfläche wird behutsam flachgedrückt. Dann hebt man die Pflänzchen mit Hilfe eines Löffelstiels (es gibt auch spezielle Pikierstäbe) vorsichtig aus ihrem alten Behältnis heraus. Fassen Sie sie mit äußerster Behutsamkeit an den Keimblättern an und achten Sie besonders darauf, die feinen Wurzelhärchen nicht zu verletzen. Dann bohren Sie mit dem Löffelstiel ein entsprechend großes Loch in das Substrat des neuen Topfes. Es muss den Wurzeln ausreichend Platz bieten, sie dürfen nicht geknickt oder nach oben gebogen werden!

Die Jungpflanze soll so tief eingesetzt werden, dass die Keimblätter mindestens einen Zentimeter über der Erdoberfläche zu stehen kommen. Das Pflanzloch wird vorsichtig mit Erde gefüllt und diese ganz sachte angedrückt. Dann wird mittels der Sprühflasche gründlich gewässert und der Topf an einen mäßig warmen, zugfreien Platz gestellt. Die Idealtemperatur liegt bei etwa 20 Grad. Direkte Sonnenbestrahlung sollte man vermeiden. Manche Pflanzen – besonders Tomaten und Gurken – sollten zwei- bis dreimal pikiert werden, bevor man sie an ihren Platz im Garten setzt.

Und jetzt: Ab ins Freiland!

Bevor Sie die jungen Pflänzchen ins Beet setzen, sollten Sie sie für ihr Leben im Freien abhärten. Das geht am besten, indem Sie die Töpfe an warmen Tagen für einige Stunden ins Freie stellen. Jeden Tag etwas länger, und das über mehrere Tage hinweg. Im Beet sollten Sie darauf achten, die Pflanzen nicht zu eng zu setzen. Sie brauchen Platz zum Wachsen!

Im Beet bohrt man mit Schaufel oder Setzholz ein ausreichend großes Loch. Es soll der ganze Wurzelballen mit der daran haftenden Anzuchterde bequem darin Platz finden. Man kann den Boden des Pflanzlochs mit etwas fein gesiebtem Kompost bedecken. Dann setzt man die Pflanze hinein, füllt rundum mit Erde auf und drückt diese vorsichtig fest. Anschließend wird vorsichtig, aber gründlich gewässert.

Auspflanzen sollte man möglichst nicht an heißen Tagen. Für die Jungpflanzen ist es günstiger, wenn das Wetter eher kühl und feucht ist. Regentage sind allerdings ungeeignet.

Aussaat direkt ins Beet

Viele Gartenpflanzen kann man direkt ins Beet säen. Sie brauchen keine Vorkultur im Topf. Wenn Sie die Samen nicht in diesem Jahr gekauft haben, sollten Sie allerdings trotzdem eine Keimprobe machen, wie sie zu Anfang beschrieben wurde. Hinsichtlich des richtigen Zeitpunkts für die Aussaat gilt die Regel: Lieber etwas zu spät als zu früh. Ein Kälteeinbruch oder gar ein Spätfrost kann den jungen Pflänzchen den Garaus bereiten. Dagegen wird eine spätere Aussaat meist durch ein rascheres Wachstum ausgeglichen. Die günstigste Aussaatzeit ist meist auf den Samenpackungen angegeben.

Das Beet für die Ansaat sollte man schon im Herbst vorbereiten. Bei schweren, lehmigen Böden sollte man Sand oder Kompost – oder auch beides – einbringen. Vor der Aussaat im Frühjahr soll der Boden jedenfalls nicht umgegraben, sondern nur seine Oberfläche gelockert und fein zerkrümelt werden. Man kann gut ausgereiften Kompost einarbeiten, aber bedenken Sie: Der Nährstoffbedarf der Jungpflanzen ist gering. Er nimmt erst zu, wenn sie größer werden.

Man unterscheidet bei der Freiland-Aussaat den Breitwurf (Sie kennen ihn sicher von so manchem romantischen Gemälde mit dem Titel „Der Sämann“) und die Reihensaat. Für das Gartenbeet ist die Reihensaat vorteilhaft: Die Pflanzen bekommen mehr Licht, Luft und Nahrung und sind außerdem leichter zu pflegen.

Der Reihenabstand hängt von der Pflanzenart ab. Bei Radieschen und Schnittsalat reichen 15 cm, Möhren und Rettich brauchen zumindest 25 cm. Die entsprechenden Angaben finden Sie meist auf der Samenpackung.

Die Oberfläche des Beetes wird vor der Aussaat geglättet. Am besten mit dem Rücken eines Rechens. Klümpchen sollte man fein zerkrümeln. Dann schlägt man an den Enden der Saatreihe Pflöcke ein und spannt eine Schnur. Entlang der Schnur zieht man mit dem Rechenstiel die Saatrille. Sie sollte knapp drei Zentimeter tief sein, nur bei großen Samen auch etwas tiefer. Bedenken Sie jedoch, dass zu tief liegende Samen faulen können.

Die Samen sollen in der Reihe nicht zu dicht liegen, man muss sonst zu früh vereinzeln. Weil das nicht ganz einfach zu erreichen ist, gibt es verschiedene Aussaathilfen: Särollen, die jeweils nur ein Samenkorn freigeben, ein Saatband oder, bei sehr feinem Saatgut, pillierte Samen. Bei Samen mit einer sehr langen Keimdauer (Petersilie oder Schwarzwurzel als Beispiel) kann man einige Samenkörner eines Schnellkeimers (etwa Schnittsalat) in die Reihen einbringen. Auf diese Weise hat man nach einigen Tagen die Reihen markiert, was Pflegearbeiten sehr erleichtert.

Die Samen werden locker mit Erde bedeckt. Bei Lichtkeimern sollte es allerdings nur eine sehr dünne Erdschicht sein. Zum Schutz vor dem Appetit der Vögel ist es ratsam, ein Netz über das Saatbeet zu spannen.

Der Boden soll bei der Aussaat trocken sein, aber nicht ausgetrocknet. Nach dem Aussäen werden die Reihen ausgiebig gewässert. Man verwendet dazu die Gießkanne mit ihrem sanften Strahl. Ein Guss aus dem Gartenschlauch könnte zumindest einen Teil der Samen wieder ausschwemmen. Auch für das weitere Gießen ist die Kanne das richtige Gerät. Die Aussaat muss jedenfalls stets feucht gehalten werden, darf es aber nicht zu nass haben. Zu nasser Boden kann zu Fäulnis oder Pilzbefall führen.

Sobald die Pflanzen einige Zentimeter groß sind, wird man sie meist vereinzeln müssen, also ihre Abstände innerhalb der Reihe vergrößern. Schon bei der Aussaat daran zu denken und die Samen in größerem Abstand zu säen, bringt nicht unbedingt den gewünschten Erfolg. Nicht alle Samen in einer Reihe gehen auf, und die Saat könnte sehr dürftig aussehen. Sinnvoller ist, die Pflanzen später zu vereinzeln. Ziehen Sie einfach die überzähligen Pflänzchen heraus. Entfernen Sie die schwächeren und lassen Sie die stärksten und schönsten Pflanzen stehen.

Pflanzen sind vielseitige Wesen. Das gilt auch für die Art und Weise, wie man sie vermehren kann. Nicht nur durch Samen – auch durch

VEGETATIVE VERMEHRUNG

WENN TEILE EINER Pflanze zu selbständigen Pflanzen heranwachsen, spricht man von vegetativer Vermehrung. Das passiert in der Natur ständig und eigentlich kann sich jedes Organ einer Pflanze – Zwiebel, Knollen, Rhizome und Wurzelstöcke, Stängel und Triebe – durch Teilung bzw. Abteilung von der Pflanze zu einer Jungpflanze verselbstständigen. Bei Erdbeerpflanzen etwa sticht die Vermehrung durch „Ausläufer“ ins Auge: An den langen Ranken der Mutterpflanze entstehen neue Erdbeerpflänzchen. Nicht sichtbar, weil unter der Erde, vermehrt sich dagegen die Lilie. Sie bildet an ihrer Zwiebel eine Anzahl kleiner Brutzwiebeln, aus denen junge Lilien wachsen. Viele Stauden und auch manche Kräuter vermehren sich durch Wurzelschösslinge. Das heißt, dass aus der Wurzel ein junger Trieb sprießt.

Diese wenigen Beispiele sollen das allgemeine Prinzip der vegetativen Vermehrung veranschaulichen: Aus einem Teilstück der Mutterpflanze entsteht eine neue, unabhängige Pflanze, und zwar durch die pflanzliche Fähigkeit, Zellen auf bestimmte Weise teilungsfähig werden zu lassen und somit ein Bildungsgewebe für die Erneuerung zu schaffen.

Der Gartenfreund nimmt diese Vermehrungsfreude der grünen Natur nicht bloß mit staunendem Vergnügen wahr, er nutzt sie selbstverständlich, um seinen Pflanzenbestand zu vermehren.

Zwiebeln

Die Zwiebel ist ein unterirdisches Speicherorgan bestimmter Pflanzen und dient auch der vegetativen Vermehrung. Während der Vegetationsperiode legt sich das Gewächs einen aus der Photosynthese gewonnenen Vorrat an Nährstoffen an. Dieser Vorrat ist der Grund, weshalb man unter jenen Pflanzen, die besonders früh im Jahr austreiben, so viele Zwiebelgewächse findet. Sie zehren von den gespeicherten Vorräten und müssen nicht ihre gesamte Nahrung mit Hilfe der noch schwachen Frühlingssonne aus dem Boden holen.

Viele Zwiebeln können in Segmente geteilt werden, etwa jene des Knoblauchs in einzelne „Zehen“. Beim Setzen des Knoblauchs löst man einfach die Zehen von der Knolle und steckt sie im Abstand von 15 cm mit der Spitze nach oben und leicht schräg etwa 4 bis 5 cm tief in lockere, nährstoffreiche Erde. Man kann das zeitig im Frühjahr tun, sobald der Boden nicht mehr gefroren ist, oder auch im späten Herbst bis Anfang Dezember. Übrigens sollte man den zum Setzen bestimmten Knoblauch zumindest für den ersten eigenen Knoblauchanbau im Gartenfachhandel kaufen. Aus der eigenen Ernte kann man dann schöne, gesunde Knollen für die Vermehrung zur Seite legen.

Zwiebeln bilden meist neben der „Mutterzwiebel“ gesonderte kleine „Brutzwiebeln“ aus. Durch diese vermehrt sich die Zwiebelpflanze selbst. Weil diese Jungpflanzen sehr dicht neben der Mutterpflanze heranwachsen, ist es nötig, die Zwiebeln zumindest alle zwei bis drei Jahre auszugraben und die Brutzwiebeln abzunehmen. Die Pflanzen wachsen sonst zu dicht und behindern sich gegenseitig. So kann es oft Jahre dauern, bis eine an der Mutterzwiebel anliegende Brutzwiebel die Pflanze so weit entwickelt hat, dass sie zur Blüte kommt.

Viele Gartenblumen sind Zwiebelpflanzen. Die richtige Zeit für die Vermehrung ist nach der Blüte, wenn die Blätter schon welk geworden sind. Das ist bei Frühlingsblumen wie z.B. dem Krokus im Frühsommer, bei Sommerblumen wie Lilien oder Zwiebeliris erst im Herbst. Die Zwiebeln werden kühl und trocken gelagert und spät im Herbst, aber vor dem ersten Frost, ausgesetzt.

Wichtig ist bei den Zwiebeln die richtige Pflanztiefe. Im allgemeinen soll sie das Zweieinhalb- bis Dreifache des Zwiebeldurchmessers betragen. Für große Zwiebeln muss man mit der Pflanzkelle ein entsprechend großes Loch ausheben. Bei kleinen Zwiebeln ist es vorteilhaft, sie in Gruppen zu legen.

Frühlingsblumen und Pflanztiefe der Zwiebeln:

Blaustern (Scilla) 5 cm, Hyazinthe (Hyacinthus) 15 cm, Kaiserkrone (Fritillaria imperialis) 25 cm, Märzenbecher (Leucojum) 10 cm, Narzisse (Narcissus) 10 cm, Schneegläckchen (Galanthus) 5 cm, Traubenhyazinthe (Muscari) 5 cm.

Knollen

Knollen sind verdickte Organe der Pflanze. Sie sehen Zwiebeln ähnlich, dienen auch wie die Zwiebeln der Nährstoffspeicherung und bilden zur vegetativen Vermehrung Brutknollen aus. Manche Knollenpflanzen können auch durch Teilung der Knollen vermehrt werden. Die bekanntesten Knollenpflanzen, die Dahlien, sind ein Beispiel dafür.

Am Ende der Vegetationsperiode werden die Dalienknollen aus dem Boden genommen und in einer Kiste mit Sand über den Winter an einem frostfreien, aber nicht zu warmem Platz gelagert. Der richtige Zeitpunkt dafür ist gekommen, sobald die ersten Fröste das Laub zerstört haben. Dann schneidet man die Stängel etwa 12 bis 15 cm über dem Boden ab. Lässt das Wetter keinen baldigen Wintereinbruch erwarten, so können die Knollen noch etwa zwei Wochen in der Erde bleiben. Spätestens Anfang November sollte man die Dalienknollen aber aus dem Beet nehmen. Dazu lockert man mit dem Spaten die Erde rund um die Knollen und hebt sie dann an den Stängelstümpfen heraus. Die an den Knollen haftende Erde wird entfernt. Man muss dabei sehr vorsichtig sein – die Stängelstümpfe dürfen nicht abgebrochen werden!

Die ersten zwei Wochen werden die Knollen an einem luftigen Platz gelagert, damit sie gut abtrocknen können. Das ist wichtig, damit sie den Winter über nicht zu faulen beginnen. Dann füllt man Kistchen mit mäßig angefeuchtetem Sand, setzt die Knollen auf die Sandschicht und streut zwischen die Knollen noch etwas Sand. Die Kistchen werden am besten im Keller aufbewahrt – etwa fünf Grad ist die Idealtemperatur für die Dahlienknollen in der Winterruhe.

Den Winter über sollte man den Sand öfters befeuchten und für eine Durchlüftung des Lagerraumes sorgen. Entdeckt man bei dieser Gelegenheit kranke Knollen, so muss man diese entfernen. Sind nur kleine Stellen an den Knollen betroffen, kann man diese ausschneiden und muss nicht die ganze Knolle wegwerfen.

Im Frühjahr kann man die Knollen teilen, um auf diese Weise den Dahlienbestand zu vermehren. Man trennt entsprechend große Knollen mit einem scharfen Messer so, dass jeder Knollenteil mindestens einen Stängelstumpf hat. Dahlien brauchen einen warmen, sonnigen Platz und ausreichend Feuchtigkeit.

Knollenteilung – Schritt für Schritt am Beispiel der Dahlien

1 Sobald die Blätter verwelkt sind, werden die Stängel 12 bis 15 cm über dem Boden abgeschnitten.

2 Nach zwei Wochen nimmt man die Knollen aus der Erde und säubert sie mit einem Holzstäbchen von Erdresten.

3 Die trockenen und sauberen Knollen werden in einem Kistchen mit feuchtem Sand eingelagert.

4 Vor dem Aussetzen kann man die Knollen mit einem scharfen Messer teilen. Jeder Knollenteil soll mindestens einen Stängelstumpf haben.

Weitere Pflanzen, die durch Knollenteilung vermehrt werden können, sind:

Anemone (Anemone), Eisenhut (Aconitum napellus), Gladiole (Gladiolus), Gloxinie (Sinningia), alle Knabenkrautarten (Dactylorhiza, Orchis), Knollenbegonien (Begonia), Leuchterblume (Ceropegia), Topinambur (Helianthus tuberosus).

Gladiolen
bilden Brutknollen aus. So machen sie es dem Gartenfreund besonders leicht, sie zu vermehren. Und das ist bei einer so altehrwürdigen Gartenblume wohl sehr erstrebenswert.

Um die Zeit der ersten Herbstfröste nimmt man die Gladiolen samt den Knollen aus der Erde und schneidet die Stängel auf etwa 10 cm zurück. An einem warmen und luftigen, aber keinesfalls sonnigen Platz lässt man die Knollen trocknen. Dann löst man die Brutknollen vorsichtig ab, hüllt sie in Papier und bewahrt sie, wie die Mutterknollen, über den Winter an einem trockenen, frostfreien Ort auf.

Im Frühling pflanzt man die Tochterknollen in Töpfe und lässt sie ein Jahr heranwachsen. Erst im zweiten Jahr pflanzt man sie aus. Die Mutterknollen werden wie im Vorjahr in die Beete gesetzt. Die Pflanztiefe sollte zwischen 5 und 10 cm betragen. Verteilt man das Setzen auf den Zeitraum von Ende März bis Mitte Juni, so kann man die Blütezeit der Gladiolen fast über das ganze Gartenjahr ausdehnen.

Außer den Gladiolen können noch folgende Pflanzen durch Brutknollen vermehrt werden: Ranunkel (Ranunculus), Krokus (Crocus), Montbretie (Crocosmia), Herbstzeitlose (Colchicium autumnale), Hundszahn (Erythronium).

Rhizomteilung

Rhizome sehen aus wie Wurzelstöcke, sind es aber nicht. Vielmehr handelt es sich dabei um unterirdische Sprosse. Sie dienen wie Zwiebeln und Knollen der Nährstoffspeicherung und der vegetativen Vermehrung.

Rhizome wachsen meist waagrecht in der Erde. Auffällig sind die bräunlichen, schuppenförmigen Blätter. Anhand dieser Blätter kann man sie deutlich von den blattlosen Wurzeln unterscheiden. Das Rhizom bleibt auch nach der Vegetationsperiode in der Erde. Es wächst an der Spitze weiter, die alten Teile sterben langsam ab.

Will man die Pflanze durch Rhizomteilung vermehren, so tut man das im frühen Herbst. Das Rhizom wird vorsichtig ausgegraben und die anhaftende Erde entfernt. Mit einem scharfen Messer schneidet man dann das Rhizom in Stücke. Dabei muss man darauf achten, dass jedes Teilstück mindestens eine Triebknospe besitzt. Teile ohne Triebknospe treiben nicht aus, sie sind nur noch für den Kompost geeignet.

Die Schnittstellen werden mit Holzkohlepulver bestreut und verbliebene Blätter stark eingekürzt. Dann kann man die Rhizomteile einsetzen. Wichtig ist die Pflanztiefe. Im Allgemeinen setzt man die Rhizome der neuen Pflanzen genau so tief, wie das Rhizom der Mutterpflanze lag. Einzig die Rhizome der Iris sollen so flach gesetzt werden, dass sie noch aus der Erde heraus schauen.

Im Winter kann es vorkommen, dass der Frost die Rhizome aus der Erde drückt. In diesem Fall darf man sie nicht zurück drücken, man würde sie damit beschädigen. Man häufelt einfach über den Rhizomen Erde an und deckt sie mit Laub oder Reisig ab.

Durch Rhizomteilung können vermehrt werden:

Pfefferminze (Mentha piperita), Rhabarber (Rheum rhaponticum), Spargel (Asparagus), Ingwer (Zingiber), Wurmfarn (Dryopteris), Winterling (Eranthis hiemalis), Schwertlilie (Iris), Pfingstrose (Paeonia), Maiglöckchen (Convallaria), Fackellilie (Kniphofia), Buschwindröschen (Anemone nemorosa).

Stockteilung

Die einfachste Art, Pflanzen zu vermehren, ist die Teilung. Dafür geeignet sind viele ausdauernde Pflanzen, besonders aber eine Reihe von Kräutern, Staudenblumen und Staudengräsern und einige Sträucher. Grundsätzlich sind alle Pflanzen mit Faserwurzeln teilbar, jene mit Pfahlwurzeln nicht.

Geteilt werden Pflanzen grundsätzlich während der Vegetationsruhe. Sehr stark wuchernde Kräuter wie etwa die Minze können auch im späteren Frühling geteilt werden, aber keinesfalls während der Blüte.

Teilt man die Pflanze nach der Vegetationsperiode, schneidet man sie behutsam zurück. Dann wird sie mit einer Grabgabel vorsichtig aus dem Boden gehoben. Die anhaftende Erde wird durch Abklopfen und Schütteln entfernt, damit man genau sieht, wo die Teilung des Wurzelballens am sinnvollsten ist. Vor der Teilung entfernt man beschädigte Wurzeln, auch sollten zu lange Wurzeln gekürzt werden. Man sollte jedoch immer darauf achten, die feinen Wurzelhaare nicht zu sehr zu schädigen.

Der Wurzelballen lässt sich am einfachsten mit zwei Grabgabeln teilen. Kleinere Ballen teilt man in zwei Teile, größere auch in mehrere. Man muss jedoch darauf achten, dass jedes Teilstück ausreichend Wurzeln und mindestens eine Triebknospe hat. Nur die Triebknospe enthält jene teilungsfähigen Zellen, mit denen eine Pflanze erneut austreiben kann.

Die Teilstücke werden genauso tief gesetzt wie zuvor die Mutterpflanze.

Bei sehr alten Pflanzen sollte man nur die äußeren Teile des Wurzelballens wieder einsetzen und das meist stark verholzte Herzstück der Kompostierung zuführen. Häufig wird man Pflanzen nicht nur teilen, um sie zu vermehren, sondern auch, um sie zu verjüngen. Besonders bei Stauden ist die Teilung eine regelrechte Verjüngungskur. Nach einigen Jahren ungestörten Wachstums zeigen sie oft durch gelbliche Verfärbung der Blätter und geringere Blütenfülle, dass ihre Vitalität nachlässt. Mit einer Teilung kann man wieder zu wuchskräftigen und blühfreudigen Pflanzen kommen.

Für die Stockteilung sind geeignet:

Schnittlauch (Allium schoenoprasum), Thymian (Thymus), Minze (Mentha), Oregano (Origanum vulgare), Salbei (Salvia), Weinraute (Ruta), Ysop (Hyssopus), Estragon (Artemisia dracunculus), Lavendel (Larvandula), Melisse (Melissa), Bergbohnenkraut (Satureja montana), Eberraute;

Astern (Aster), Glockenblume (Campanula), Herbstanemone (Anemone japonica), Hornveilchen (Viola cornuta), Jakobsleiter (Polemonium), Blaukissen (Aubrieta), Mädchenauge (Coreopsis), Männertreu (Lobelia), Maßliebchen (Bellis), Prachtspiere (Astilbe), Rittersporn (Delphinium), Schafgarbe (Achillea), Sonnenauge (Heliopsis), Sonnenhut (Rudbeckia), Taglilie (Hemerocallis), Purpurglöckchen (Heuchera), Spornblume (Centranthus), Geranien (Geranium), Chrysanthemen (Chrysanthemum);

Chinaschilf (Miscanthus), Pampasgras (Cortaderia), Pfeifengras (Molinia), Rutenhirse (Panicum), Efeu (Hedera helix), Moosfarn (Selaginella).

Ausläufer

Eine leider nur geringe Anzahl von Pflanzen macht es dem Gartenfreund besonders leicht, sie zu vermehren. Genau genommen vermehren sie sich selbst, indem sie Ausläufer bilden. Wir müssen diese Ausläufer bloß abtrennen und schon haben wir eine neue Pflanze.

Das bekannteste Beispiel sind die Erdbeerpflanzen. Sie bilden lange, dünne Triebe aus, die flach über den Boden wachsen. An den Knoten der Triebe bilden sich Wurzeln und Blätter. Will man Erdbeerpflanzen vermehren, so genügt es, sie einfach mit der Schere abzuschneiden und die jungen Pflänzchen an einen neuen Platz zu setzen. Sie müssen dann nur noch gründlich gewässert werden.

Lässt man die Ausläufer unangetastet, so lösen sie sich meist nach einiger Zeit selbst von der Mutterpflanze. So sorgt die Natur dafür, dass die Pflanze auf dem Weg der ungeschlechtlichen Vermehrung rasch größere Flächen besiedeln kann.

Durch Ausläufer vermehren sich:

Erdbeeren (Fragaria), Wildrosen (Rosa), Wohlriechendes Veilchen (Viola odorata), Pfennigkraut (Lysimachia nummularia), Immergrün (Vinca), Hauswurz (Sempervivum), Kriechender Günsel (Ajuga reptans).

Absenken

Absenken nennt man die Art und Weise der vegetativen Vermehrung, bei der man einen kräftigen, jungen und noch sehr biegsamen Zweig zur Erde zieht und ihn dazu bringt, sich zu bewurzeln. Vor allem Rosen- und Beerensträucher lassen sich auf diese Weise vermehren. Weil dieser Vorgang einige Zeit dauert, beginnt man damit am besten im Frühjahr. Es ist auch im Sommer oder Herbst möglich, doch kann man dann den bewurzelten Zweig erst im nächsten Frühjahr abtrennen.

Man wählt einen jungen, kräftigen, ein-oder zweijährigen Trieb und zieht ihn auf den Boden. Dort wird er in der Erde eines zuvor eingegrabenen Blumentopfes mit einem Drahthaken fixiert. Bei holzigen Trieben kann man die Bewurzelung fördern, indem man mit einem scharfen Messer an der Unterseite des Triebes ein kleines Rindenstück entfernt. Diese offene Stelle wird dann in die Erde gedrückt. Über die Stelle, an welcher der Trieb in der Erde fixiert ist, häufelt man Erde und richtet den aus der Erde ragenden Rest des Triebes auf. Bei einem größeren Trieb kann man für einen sicheren Stand sorgen, indem man ihn an einen daneben eingeschlagenen Pflock bindet.

Kleinere, nicht verholzte Triebe von krautigen Pflanzen haben im allgemeinen nach sechs bis acht Wochen ausreichend Wurzeln gebildet. Dann kann man die Verbindung zur Mutterpflanze durchtrennen und die Jungpflanze an ihren Platz setzen. Man nimmt dazu nur den Blumentopf ab, belässt die Erde an den jungen Wurzeln und setzt den ganzen Ballen in das Pflanzloch.

Durch Absenken können vermehrt werden:

Alte Rosen, Kletterrosen und einzelne Arten von Buschrosen; Brombeer- und Himbeersträucher, Haselnussstauden, Flieder (Syringa vulgaris), Hartriegel (Cornus), Magnolie (Magnolia), Rhododendron.

Anhäufeln

Für strauchige Gehölze ist Anhäufeln eine praktikable Art der Vermehrung. Sie ist besonders für die strauchartigen Kräuter sehr empfehlenswert.

Im Herbst oder im zeitigen Frühling schneidet man die Zweige der Pflanze etwa eine Handbreit über dem Boden ab. Bevor die Pflanze neu auszutreiben beginnt, häufelt man zwischen die Triebe lockere, gesiebte Gartenerde. Es sollen nur noch die oberen Teile der Triebe aus der Erde ragen. Die Triebe wachsen den Frühling und Sommer über weiter, deshalb muss man das Anhäufeln mehrmals wiederholen.

Im Frühling des nächsten Jahres entfernt man die angehäufelte Erde. Die Triebe haben bis dahin unter der Erde eigene Wurzeln gebildet. Diese bewurzelten Triebe kann man nun mit der Gartenschere von der Mutterpflanze abtrennen und einpflanzen.

Für die Vermehrung durch Anhäufeln bieten sich an:

Lavendel (Lavandula), Thymian (Thymus vulgaris), Rosmarin (Rosmarinus officinalis), Salbei (Salvia officinalis), Hortensien (Hydrangea), Johannisbeersträucher (Ribes), Spierstrauch (Spirea), Strauchrosen (Rosa), Fingerstrauch (Potentilla), Stachelbeersträucher (Ribes).

Abmoosen

Für verschiedene Pflanzen, die meist in Kübeln gezogen werden, und auch für einige Zimmerpflanzen ist das Abmoosen eine interessante Möglichkeit der vegetativen Vermehrung. Benannt ist die Methode nach dem Torfmoos, das als Nährboden für die Wurzelentwicklung gebräuchlich ist. Es ist aber genauso möglich, für das Abmoosen gewöhnlichen Torf oder sterilisierte Gartenerde – eventuell mit sehr gut ausgereiftem Kompost angereichert – zu verwenden.

Zuerst wählt man einen gesunden, kräftigen Zweig an der Mutterpflanze aus. In etwa der Höhe, wo man ihn später abtrennen möchte, wird der Zweig mit einem scharfen Messer schräg von unten nach oben eingeschnitten. Der Schnitt soll bis zur Hälfte des Zweigdurchmessers reichen. In die Schnittstelle klemmt man ein Steinchen, so dass der Einschnitt weit offen steht und sich die Wunde nicht von selbst wieder schließen kann. Wer will, kann die Schnittstelle danach mit einem Bewurzelungspulver behandeln.

Unterhalb der Einschnittstelle befestigt man ein Stück Plastikfolie auf die Weise am Zweig, dass eine nach oben offene Tasche entsteht. Diese füllt man mit gut angefeuchtetem Torfmoos (oder mit befeuchtetem Torf bzw. befeuchteter Gartenerde). Danach wird die Folie auch am oberen Ende geschlossen und am Zweig festgebunden. Idealerweise liegt nun die Einschnittstelle in der Mitte des Torfmoosballens.

Das Torfmoos (oder was Sie sonst verwenden) soll immer gut durchfeuchtet sein. Von Zeit zu Zeit sollte man die Folie oben öffnen und das Torfmoos etwas befeuchten. Die geschlossene Folie verhindert zwar weitgehend die Verdunstung, aber die mit der Bewurzelung des Zweiges beschäftigte Pflanze verbraucht etwas Wasser, um die Nährstoffe aus dem Torfmoos lösen zu können.

Die Wurzelbildung kann je nach Pflanze von einigen Wochen bis zu einigen Monaten dauern. Bevor man die Tochterpflanze abtrennt, muss man sich auf jeden Fall vergewissern, dass sich genügend Wurzeln gebildet haben. Ist das der Fall, schneidet man den Zweig unterhalb des Torfmoosballens durch, entfernt die Plastikfolie und setzt die neue Pflanze in einen Topf.

Abmoosen – Schritt für Schritt:

1 Schweig einschneiden und den Einschnitt mit einem Steinchen offenhalten.

2 Ein Stück Plastikfolie unterhalb des Einschnitts festbinden und mit Torfmoos füllen.

3 Das Torfmoos soll die Einschnittstelle großräumig umschließen. Oberhalb des Moosballens wird die Plastikfolie ebenfalls festgebunden.

4 Wenn sich ausreichend Wurzeln gebildet haben, wird der Trieb unterhalb des Torfmoosballens abgeschnitten.

Für das Abmoosen geeignet sind:

Alle Zitrusgewächse, alle Arten von Rhododendron, Strauchbegonien (Begonia), Gummibaum (Ficus elastica), Feigenbaum (Ficus carica), Efeuaralie (Fatshedera lizei), Fensterblatt (Monstera deliciosa), Litschi (Litchi chinensis), Olivenbaum (Olea europaea).

Ablegen

Die vegetative Vermehrung durch Ablegen kann bei einigen Gartenpflanzen erfolgreich und auf sehr arbeitssparende Weise angewandt werden. Man kann verschiedene kletternde oder rankende Gewächse dazu bringen, sich an mehreren Triebstellen zu bewurzeln und auf diese Weise gleich mehrere Tochterpflanzen auszubilden.

Die richtige Zeit für das Ablegen ist der Frühling. Man wählt eine entsprechend lange Ranke aus, legt sie auf den Boden und befestigt sie dort mit mehreren Haken. Dann bedeckt man den am Boden fixierten Teil der Ranke mit Erde. Man kann die Wurzelbildung fördern, indem man die holzige Schicht der Ranke an mehreren Stellen vorsichtig etwas abhebt. Man sollte dazu ein scharfes Messer verwenden und nur etwa ein Drittel des Umfangs in einer Länge von zwei bis drei Zentimetern schälen. Die bloßgelegt Stelle soll sich an der Unterseite der Ranke befinden und auf dem Boden aufliegen. Die nicht fixierten Teile der Ranke sollen sich deutlich über den Boden erheben, so dass sie wellenförmig verläuft. So erhält man aus einer Ranke mehrere Tochterpflanzen.

Wenn sich bis zum späten Herbst ausreichend Wurzeln gebildet haben, entfernt man die Erde und trennt die Tochterpflanzen ab. Man kann sie sofort auspflanzen oder sie in einen Topf setzen und erst im Frühling pflanzen.

Zum Ablegen geeignet sind:

Alle Arten von Kletterrosen, Wilder Wein (Parthenocissus), Waldrebe (Clematis), Geißblatt (Lonicera), Pfeifenwinde (Aristolochia macrophylla).

Stecklinge

Die vegetative Vermehrung durch Stecklinge wird bei Garten- und Zimmerpflanzen gleichermaßen praktiziert. Stecklinge sind abgetrennte Teile des Pflanzenkörpers, die sich zu neuen Pflanzen regenerieren. An der Schnittstelle bildet der Pflanzenteil ein Wundgewebe, das Zellen für den Aufbau von Wurzeln liefert.

Für die meisten Stecklinge reicht ein scharfes Messer und ein ausreichend großes Wasserglas. Ein Glas hat gegenüber einer Vase den Vorteil, dass man die Wurzelbildung beobachten kann. In das Wasser sollte man ein Stück Holzkohle legen, um die Keimbelastung zu vermindern. Dann schneidet man von der jeweiligen Pflanze knapp unter einem Blattknoten einen blütenlosen Trieb. Zur Blütezeit sollte man die Pflanze möglichst nicht durch einen Stecklingsschnitt belasten. Den Steckling stellt man in das Wasserglas. Das Wasser sollte von Anfang an Zimmertemperatur haben. Verdunstetes Wasser wird regelmäßig durch abgestandenes Wasser mit gleicher Temperatur ersetzt.

Nach einigen Wochen ist der Steckling bewurzelt und kann in einen Topf mit magerer Blumenerde gesetzt werden. Beim Einsetzen sollte man besonders vorsichtig vorgehen, weil die im Wasser gebildeten Wurzeln sehr leicht brechen! Sobald sich die Jungpflanze gut entwickelt und feste Wurzeln gebildet hat, kann man sie in einen Topf mit nährstoffreicherer Erde umpflanzen.

Besonders leicht durch Steckling zu vermehren sind beispielsweise:

Forsythie (Forsythia), Liguster (Ligustrum), Steinkraut (Alyssum), Fuchsie (Fuchsia), Oleander (Nerium), Fleißiges Lieschen (Impatiens walleriana), Strauchmargerite (Chrysanthemum), Pappel (Populus), Weide (Salix).

Krautige Stecklinge

Will man Kräuter vegetativ vermehren, so ist man mit dieser Methode gut beraten. Besonders dafür geeignet sind Basilikum, Bohnenkraut, Estragon, Lavendel, Melisse, Minze, Rosmarin, Oregano, Salbei, Eberraute, Weinraute, Thymian und Ysop.

Man nimmt die etwa fingerlangen, krautigen, unverholzten – also weichen – Triebe der Pflanzen. Der Steckling soll drei oder vier gut entwickelte Blätter oder Blattpaare haben. Für das Schneiden der Stecklinge sollte man unbedingt ein scharfes Messer, unter Umständen sogar eine Rasierklinge verwenden. Der Schnitt muss glatt und sauber sein, das Gewebe darf nicht gequetscht werden. Der Steckling wird dicht unter einem Knoten von der Mutterpflanze abgetrennt. Die unteren Blätter kann man entfernen.

Die beste Zeit für die Vermehrung ist das zeitige Frühjahr, wenn die Pflanzen frisch ausgetrieben haben. Der Steckling wird nicht in ein Wasserglas, sondern in einen Behälter (Topf oder Schale) mit nährstoffarmem Substrat gestellt.

Die Nährstoffarmut ist wichtig, weil der Steckling bei zu reichem Nährstoffangebot keine Wurzeln entwickelt. Bewährt hat sich eine Mischung aus gleichen Anteilen von Torf und Sand. Man kann auch Anzuchterde verwenden. Hat diese nur einen geringen Sandanteil, sollte man noch Sand dazumischen.

Der Boden des Gefäßes, das unbedingt über Löcher für den Wasserabzug verfügen muss, wird mit einer Drainageschicht aus grobem Sand, Kies oder Tongranulat bedeckt. Darüber kommt eine dicke Schicht Substrat. Dann bohrt man mit einem Pikierholz oder einem Holzstab ein Loch in das Substrat, stellt den Steckling hinein und drückt das Substrat vorsichtig fest. Der Steckling darf keinesfalls zu tief im Substrat stehen. Ein Zentimeter ist die maximale Tiefe! Anschließend wird gründlich, aber sehr schonend mit einer feinen Brause gewässert.

Um die Verdunstung zu minimieren, sollte man das Gefäß mit einer Haube aus klarer Kunststofffolie abdecken. Damit der Steckling nicht zu faulen beginnt, muss jedoch eine gute Durchlüftung gewährleistet sein. Man stellt das Gefäß bei Zimmertemperatur an einen hellen Ort, aber keinesfalls in die Sonne. Sobald der Steckling Wurzeln gebildet hat, wird er in einen Topf mit nährstoffreicherem Substrat umgesetzt.

Selbstverständlich müssen Sie den ganzen Aufwand nicht wegen eines einzigen Stecklings treiben. Im Gefäß können auch mehrere mit der Wurzelbildung beschäftigt sein!

Für die vegetative Vermehrung durch krautige Stecklinge sind folgende Pflanzen geeignet (beispielhafte Auswahl):

Fetthenne (Sedum), Rittersporn (Delphinium), Sonnenhut (Rudbeckia), Schmetterlingsstrauch (Buddleja davidii), Azalee (Rhododendron), Begonie (Begonia), Dieffenbachie (Dieffenbachia), Drachenbaum (Dracaena), Pelargonie (Pelargonium), Roseneibisch (Hibiscus rosasinensis), Blaues Lieschen (Exacum affine).

Blattstecklinge und Blattteilstecklinge

Aus den Blättern einiger Steingartenpflanzen, besonders aber aus Begonienblättern und den dicken Blättern der Fetthenne lassen sich neue Pflänzchen ziehen. Das ist eine sehr spektakuläre Art der vegetativen Vermehrung und soll beschrieben werden, auch wenn sie nur für wenige Pflanzenarten in Frage kommt.

Hat man ganze Blätter mit einem möglichst langen Stiel zur Verfügung, so geht man wie bei der Vermehrung von krautigen Stecklingen vor. Die Blätter werden mit dem Stiel in das Substrat gesteckt. Nach einiger Zeit bilden sie am Stiel Wurzeln und neue Triebe aus.

Richtig spannend wird die Sache, wenn man Blätter ohne Stiel oder gar nur einen größeren Teil eines Blattes zur Ausbildung kleiner Pflänzchen anregen will. Grundvoraussetzung ist, dass einige kräftige Blattadern vorhanden sind. Auf der Blattunterseite werden diese Blattadern an ihren Verzweigungen vorsichtig aufgeschnitten – am besten mit einer Rasierklinge. Dann legt man das Blatt so in eine Schale mit feuchtem, nährstoffarmem Substrat, dass die Blattunterseite mit den aufgeschnittenen Adern flach auf dem Substrat aufliegt. Damit der enge Kontakt zwischen Blatt und Substrat erhalten bleibt, sollte man das Blatt mit einigen Zahnstochern feststecken oder mit Kieselsteinchen beschweren. Die Schale wird mit einer Haube aus transparenter Plastikfolie abgedeckt und an einen hellen, aber keinesfalls sonnigen Platz gestellt. Das Substrat soll immer gut feucht gehalten und für eine gute Belüftung gesorgt werden.

Nach einigen Woche bilden sich an jenen Stellen, wo die Blattadern an ihren Verzweigungen verletzt wurden, kleine Pflänzchen. Sobald sie eine entsprechende Größe erreicht haben, trennt man sie vorsichtig vom Blatt und setzt sie in Töpfe mit nährstoffreicherem Substrat.

Will man Begonien auf diese Art vermehren, so kann man die großen Blätter in zwei oder drei Teile teilen. Man muss nur darauf achten, dass alle Teile ausreichend Blattadern mit Verzweigungen aufweisen.

Steckhölzer

Für die vegetative Vermehrung über Stecklinge kann man neben den bereits erwähnten Pflanzenteilen auch Teilstücke eines ausgereiften Triebes und bereits leicht verholzte Teile eines Zweiges verwenden. Für die Vermehrung von Sträuchern und strauchartigen Gewächsen ist diese Methode ideal. Die Steckhölzer sind meist einjährige, seltener zweijährige Triebe mit einer ausreichenden Anzahl von Knospen. Sie werden nach dem Ende der Vegetationsperiode geschnitten, also im späten Herbst oder im Winter.

Für ein Steckholz wählt man einen kräftigen, völlig gesunden und mit ausreichend Knospen versehenen Trieb der Mutterpflanze und schneidet ihn auf eine Länge von 20 bis 30 cm zu. Man verwendet dazu eine scharfe Gartenschere. Die Schnittstelle soll glatt sein, nicht ausgefranst und möglichst wenig gequetscht.

Beim Zuschneiden des Steckholzes sollte man mit Bedacht vorgehen. Die noch weichen Triebspitzen sind ungeeignet und werden mit einem geraden Schnitt knapp über einer Knospe entfernt. Das untere Ende des Steckholzes wird dicht unter einer Knospe schräg abgeschnitten. Der schräge Schnitt ist nicht nur wichtig, weil damit die Fläche für Nährstoffaufnahme und Bewurzelung größer wird, sie zeigt auch, wo das Steckholz sein unteres Ende hat. Wurzeln bildet ein Steckholz nämlich nur am unteren Ende – aus einem verkehrt eingesetzten Steckholz wird nichts! Man sollte auch darauf achten, dass das Steckholz zwischen oberer und unterer Knospe noch mindestens drei weitere Knospen hat. Die Länge des Steckholzes wird letztendlich von dieser Knospenanzahl bestimmt.

Für den Rest des Winters und den Frühling werden die Steckhölzer gebündelt und in eine Kiste oder tiefe Schale mit mäßig feuchtem Sand gelegt. Man deckt sie ganz mit dem Sand zu und bewahrt das Behältnis an einem kühlen, aber frostsicheren Ort auf.

Im späteren Frühling oder im Frühsommer kann man die Steckhölzer einzeln in Töpfe mit nährstoffarmem Substrat setzten. Man setzt sie so tief ein, dass höchstens zwei Knospen über der Erde sind. Vor dem Einsetzen sollte man das untere Ende des Steckholzes mit Bewurzelungspulver bestreuen. Die Töpfe mit den Steckhölzern brauchen einen halbschattigen Platz im Freien und sollten gut feucht gehalten werden. Es ist auch möglich, die Steckhölzer statt in einen Topf in ein halbschattig gelegenes Gartenbeet zu setzen.

Bis zum Herbst sollten die Stecklinge ausreichend Wurzeln gebildet haben. Dann kann man sie an ihren vorgesehenen Standort auspflanzen.

Steckhölzer:

1 Bis zum späten Frühling werden die Steckhölzer gebündelt in einem Behältnis mit feuchtem Sand gelagert.

2 Die zugeschnittenen Steckhölzer setzt man im späten Frühling in einen Topf mit Substrat.

Für die Steckholzvermehrung ist eine Vielzahl von Sträuchern und Stauden geeignet. Einige Beispiele sind:

Zwetschkenbaum (Prunus), alle Arten von Apfelbäumen (sie müssen aber später veredelt werden!), Feigenbaum (Ficus carica), Eibisch (Hibiscus), Wildrosen (Rosa), Weinrebe (Vitis), Wilder Wein (Parthenocissus), Quitte (Cydonia oblonga), Weide (Salix), Waldrebe (Clematis), Stachelbeere (Ribes), Heidelbeere (Vaccinium), Johannisbeere (Ribes), Kornelkirsche (Cornus), Holunder (Sambucus), Ölweide (Eleagnus), Sanddorn (Hippophae rhamnoides), Stechpalme (Ilex), Tamariske (Tamarix),  Schmetterlingsstrauch (Buddleja), Schneeball (Viburnum opulus), Flieder (Syringa), Geißblatt (Lonicera), Schneebeere (Symphoricarpos), Forsythie (Forsythia), Felsenmispel (Cotoneaster), Fingerstrauch (Potentilla).

Wurzelstecklinge

Manche Sträucher und Stauden mit kräftigen Wurzeln können über Wurzelstecklinge vermehrt werden. Die richtige Zeit, um Wurzelstecklinge von der Mutterpflanze abzutrennen, ist der späte Herbst. Die Pflanze soll sich bereits in Saftruhe befinden, der Boden darf aber noch nicht gefroren sein.

Man legt behutsam einen Teil der Wurzeln frei. Bei kleineren Pflanzen kann man auch die gesamte Mutterpflanze aus der Erde heben. Mit einem scharfen Messer (keinesfalls mit einer Astsäge!) trennt man eine möglichst lange Wurzel (oder auch mehrere, wenn die Beschaffenheit des Wurzelstocks das zulässt) nahe am Wurzelhals ab. Der Wurzelhals ist die Stelle, wo die Wurzel in den Spross übergeht. Die abgetrennte Wurzel wird mit dem Messer in etwa sechs bis acht Zentimeter lange Teilstücke zerschnitten. Weil man die Wurzelstecklinge entsprechend ihrer bisherigen Wuchsrichtung einsetzen muss, schneidet man das äußere Ende (d.h. das dünnere, von der Pflanze wegweisende Ende) schräg ab, das innere Ende gerade.

Die auf diese Weise zugerichteten Wurzelstecklinge steckt man mit dem äußeren Ende nach unten, leicht schräg geneigt, in einen Blumentopf mit nährstoffarmem Substrat. Günstig ist eine Mischung aus guter Gartenerde und Sand zu gleichen Teilen. Das obere Ende des Wurzelstecklings soll noch mit einer etwa zwei Zentimeter dicken Substratschicht bedeckt sein. Die eingesetzten Stecklinge werden gut gewässert, dann stellt man den Topf an einen kühlen, aber frostsicheren Ort. Das Substrat soll immer gut durchfeuchtet sein.

Im Frühling treibt der Wurzelsteckling aus, dann sollte man den Topf an einen wärmeren und hellen Ort stellen. Wie alle Jungpflanzen verträgt auch jene aus dem Wurzelsteckling kein direktes Sonnenlicht. Sobald die Pflanze entsprechend herangewachsen ist, kann man sie ins Freiland setzen.

Für die Vermehrung über Wurzelstecklinge sind folgende Sträucher geeignet:

Beinwell (Symphytum), verschiedene Arten von Farnen (Matteucia und Onoclea), Herstanemone (Anemone japonica), Mädesüß (Filipendula), Ochsenzunge (Anchusa), Spindelstrauch (Euonymus), Strauchkastanie (Aesculus parviflora), Trompetenblume (Campsis), Flieder (Syringa), Felsenbirne (Amelanchier), Zierquitte (Chaenomeles), Kugeldistel (Echinops), Storchschnabel (Geranium).

Sie wollen eine Gartensaison, die sich fast über das ganze Jahr erstreckt, immer frisches Gemüse und frischen Salat aus dem eigenen Garten, aber kein teures Glashaus? Dann ist das Gärtnern in Kästen genau die richtige Methode:

FRÜHBEET-KULTUREN

FÜR JENE, DIE ihr Gemüse einige Wochen früher ernten wollen, ist es eine altbewährte Einrichtung: das Frühbeet. Es verlängert aber nicht nur die Vegetationsperiode im Garten, indem man Gemüsepflanzen und Blumen früher anzüchten kann, es kann auch den Rest des Jahres vorteilhaft genutzt werden. Wärmeliebende Gemüsearten, die es in manchen Gegenden unter Freilandbedingungen schwer haben, gedeihen im Frühbeet prächtig, und manche Salatarten haben im Frühbeet ganzjährig Erntesaison. In manchen kleinen Gärten und sogar auf Terrassen von Reihenhäusern sieht man deshalb eine kleine, aber sehr feine Form eines höchst ertragreichen Gemüsegartens – die Kombination von Frühbeet und Hochbeet. Einfach beschrieben, ist das nichts anderes als ein Hochbeet, das man in der kühleren und kalten Jahreszeit durch eine Abdeckung zum Frühbeet macht. Die Abdeckung kann aus Glas in Holzrahmen bestehen, für eine Reihe von Gemüsepflanzen, besonders Salate, findet man aber auch mit Vlies oder Schlitzfolie das Auslangen.

Frühbeet-Kästen gibt es in den verschiedensten Ausführungen in Holz-, Metall- oder Kunststoff-Bauweise, teils sogar mit Heizung, in den Garten-Fachmärkten zu kaufen. Wer das Frühbeet nur für die Anzucht der Pflanzen verwenden will, findet mit einem kleinen Modell meist das Auslangen. Bei der Auswahl ist aber zu bedenken, ob das Frühbeet immer am gleichen Platz bleiben oder transportabel sein soll. Transportable Beetkästen kann man rasch auf- und wieder abbauen. Sie können einfach über jene Kulturen gestellt werden, die gerade den meisten Witterungsschutz brauchen. Es gibt auch Modelle, die auf einem Balkon Platz finden und dort die Basis für einen kleinen Balkon-Gemüsegarten bilden können. Im Prinzip sind sie jedoch nur ein Teil – genau genommen, der obere Teil – eines Frühbeets. Der untere Teil, die Erde, kann aus dem Freilandbeet bestehen, über das die „warme Haube“ gestülpt wird, aus einem Bank- oder Hochbeet, aber genauso aus einer Ansammlung von Töpfen, Pflanzschalen und Kistchen.

Selber bauen bringt Vorteile

Wer sein Frühbeet selbst baut – eventuell unter Verwendung fertiger Teile für die Abdeckung –, hat natürlich einen unvergleichlich größeren Spielraum hinsichtlich der Gestaltung. Man kann den Beetkasten, der in der Bauweise einem Hochbeet entsprechen kann, aus Ziegeln oder Beton aufbauen oder als Holzkonstruktion. Für letztere bietet der Gartenfachhandel vorgefertigte und gegen Fäulnis imprägnierte Rundhölzer, die man wie eine Palisade zu einem Beetkasten zusammenfügen kann. Hinsichtlich der Größe wird zuallererst der verfügbare Platz die Überlegungen bestimmen, und davon abhängig, ob Sie das Frühbeet als Einfach- oder Doppelkasten aufbauen. Letzteres ermöglicht eine bessere Raumausnutzung, setzt aber beste Verhältnisse hinsichtlich der Sonneneinstrahlung voraus. Bei doppelter Bauform befindet sich in der Mitte des breiten Kastens ein First und beidseitig davon eine schräge Glasfläche. Die einfache Bauform hat nur eine schräge Glasfläche. Weil diese nach Süden ausgerichtet sein soll, um das Maximum an Sonneneinstrahlung für die Pflanzen nutzbar zu machen, ist nicht nur die Bauweise des Einfachkastens einfacher und kostengünstiger, sondern auch der Ort für die Aufstellung des Kastens meist leichter zu finden.

Handelsübliche Frühbeetfenster mit Holz- oder Aluminiumrahmen haben meist die Größe von 100 x 150 cm. Für ein ortsfestes Frühbeet, das als Hochbeet konzipiert ist, ergibt sich daraus eine Beetfläche von 100 x 300 cm oder auch 100 x 450 cm. Das garantiert eine leichte Erreichbarkeit der Pflanzen bei allen Arbeiten. Bei der Anlage als Hochbeet bekommen Sie dabei auch keinen krummen Rücken. Außerdem kann ein Hochbeet in dieser Größe schon eine Menge Gemüse in die Küche liefern! Kombiniert mit den Vorteilen eines Frühbeets tut es das auch noch über einen Großteil des Jahres hinweg.

Der richtige Platz

Ein Frühbeet braucht einen sonnigen und windgeschützten Platz. Es wird in Ost-West-Richtung aufgebaut. So weisen die Fenster eine leichte Neigung Richtung Süden auf. Für die Anlage des Beetes wird eine etwa 50 cm tiefe Grube ausgehoben. Das Grundwasser muss also mindestens einen Meter tief stehen, damit es nicht in diese Grube eindringen kann. Andrerseits muss aber auch eine gute Drainage des Beetes gewährleistet sein. Regenwasser und überschüssiges Gießwasser sollte leicht abfließen können.

Frei liegende Frühbeete brauchen einen Windschutz. Besonders wenn sie als Hochbeete konzipiert sind, kühlen die aus der Erde ragenden Seitenflächen des Beetaufbaues durch kalten Wind sehr rasch aus. Ideal als Windschutz ist eine Hecke. Sie muss allerdings in einem ausreichend großen Abstand zum Beet stehen, damit ihr Schatten zu keiner Tageszeit auf die Beetfläche fällt.

Kaltes oder warmes Frühbeet

Die letzte Entscheidung, bevor Sie sich an den Bau eines Frühbeets machen, ist jene zwischen kaltem und warmem Frühbeet. Ein kaltes Frühbeet ist einfach ein Holzrahmen mit einer Abdeckung aus Glas oder Folie. Es soll vor allem die jungen Pflanzen in kalten Nächten schützen. An warmen Tagen wird die Abdeckung hochgeklappt. Baut man ein solches Frühbeet transportabel, kann man es immer über jene Pflanzen stellen, die gerade den meisten Schutz benötigen.

Das warme Frühbeet ist dafür geeignet, Gemüse und Salate außerhalb der Gartensaison zu ziehen. Es sorgt nicht nur für einen geschützten, warmen Luftraum über der Erde, sondern auch für einen warmen Boden durch Mist oder Kompost. Es gibt auch Mistbeete, die über eine richtige Bodenheizung verfügen. Aber das kostet Energie, und wenn man die biologische Heizung durch Mist richtig einsetzt, ist die Erwärmung kaum geringer. Das Mistbeet ist ein „etwas wärmeres“ warmes Frühbeet.

Aufbau des Beetkastens

Am einfachsten im Aufbau ist ein kaltes Holzfrühbeet mit Folienfenster. Es gibt dafür Bausätze im Gartenfachhandel. Man kann so einen Holzkasten aber auch problemlos zur Gänze selbst bauen. Dafür benötigt man nur Bretter in der entsprechenden Abmessung, Pfosten für die vier Ecken, Leisten für den Rahmen der Folienfenster sowie Schrauben, Winkelverbinder und die PE-Folie. PE-Folie lässt bis zu 80 Prozent des UV-Lichtes durch, was einen positiven Einfluss auf Farbe und Geschmack des Gemüses hat. PE-Folie wird aber bald brüchig und muss deshalb in kürzeren Abständen ersetzt werden. PVC-Folien lassen etwa 90 Prozent des sichtbaren Lichts durch, aber deutlich weniger UV-Licht als PE-Folien. Sie sind deshalb länger haltbar. Wegen der Reißfestigkeit sind für die Bespannung des Rahmens Folien mit eingelegtem Maschengewebe aus Perlon oder Nylon vorzuziehen. Sie können mit einem Tacker am Rahmen befestigt werden.

Diese einfachste Art des Frühbeets kann man ortsfest oder transportabel nutzen. Das transportable Beet sollte natürlich nicht zu groß sein, damit man es ohne Schwierigkeiten versetzen kann.

Ein klassisches warmes Frühbeet, das man auch als Hochbeet bauen kann, lässt sich gut aus Ziegeln aufmauern. Bei der Festlegung der Größe sollte man sich an jener der verfügbaren Fenster orientieren. Standardfenster sind meist 100 x 150 cm groß. Man kann sie hoch oder quer aneinanderreihen, hat also die Wahl zwischen einer Beetbreite von etwa 90 cm (die Schrägstellung der Fenster muss berücksichtigt werden, also bei 100 cm Fensterbreite etwa 90 cm Beetbreite) oder etwa 135 cm. Baut man das Frühbeet als Hochbeet, so ist bei der schmaleren Version die Bequemlichkeit bei der Gartenarbeit kaum noch zu überbieten: Alle Pflanzen sind von einer Seite des Beetes aus erreichbar, und man muss sich nicht tief bücken, um sie zu erreichen. Ein solches Hochbeet kann auch von Behinderten vom Rollstuhl aus bearbeitet werden.

Soll das Beet nur als Frühbeet dienen, wird es in die Erde hinein gebaut. Das hat den Vorteil, dass die Wärme im Beet gehalten wird und nicht über die der Luft ausgesetzten Seitenflächen abstrahlen kann. Man hebt eine entsprechend große Grube mit 60 cm Tiefe aus und belegt deren Boden mit einem starken, engmaschigen Drahtgeflecht („Hasenstallgitter“), um Wühlmäusen den Zutritt zum Beet zu verwehren.

Baut man das Frühbeet als Hochbeet, so reicht es, die Grasnarbe abzutragen und die Beetwände in einer Höhe von etwa 60 bis 70 cm auf dem festen Erdboden aufzumauern. Das Maschengitter als Wühlmausschutz ist natürlich auch in diesem Fall angebracht. Als Hochbeet kann man das Frühbeet auch auf einer Terrasse aufbauen. Es ist allerdings eine gute Drainage notwendig. Meist ist diese auf einer Terrasse nur möglich, wenn sich unter dem Beet Abflussöffnungen befinden, die mit dem Kanal verbunden sind. Diese Öffnungen deckt man mit einem sehr feinen Gitter ab, um das Ausschwemmen von Erde durch den Abfluss zu verhindern.

Auf die gemauerten Beetwände setzt man einen Holzrahmen, der vorne (d. h. auf der Südseite des Beetes) etwa 10 cm und hinten 20 cm hoch ist. So erreicht man die Schräge der Fensterflächen, die Richtung Süden abfallen sollen, damit das Sonnenlicht besser einfallen kann. Die Höhe des Rahmens ist natürlich auch von den Pflanzen abhängig, die man im Beet ziehen will. Sie sollen nicht schon nach einigen Wochen an die Fenster stoßen!

Nutzt man das Beet in der warmen Jahreszeit nur als Hochbeet und hat man keine schutzbedürftigen Pflanzen im Beet, kann man den Holzrahmen und die Fenster entfernen.

Wer den Beetkasten nicht aus Ziegeln aufmauern will, kann natürlich auch Beton verwenden – oder, auch optisch sehr reizvoll, den Beetkasten in Palisadenbauweise errichten. Die fertig zugerichteten Pfähle gibt es im Gartenfachhandel, man muss sie bloß noch in die Erde treiben. Auch bei der Palisadenbauweise kann man sich zwischen dem tiefen Frühbeet und der Hochbeet-Bauweise entscheiden.

Biologische Frühbeetheizung

Um den Pflanzen im Frühbeet einen warmen Boden zu bieten, gibt es eine Vielzahl an technischen Lösungen: Elektro- und Warmwasserheizungen, Wärmematten, teils auch mit Solarenergie beheizt, Bodenheizkabel – und das sind sicher schöne und nützliche Lösungen. Allerdings sind sie nicht ganz billig und, ausgenommen die Solarheizung, verbrauchen sie Energie.

Um den Jungpflanzen im Frühbeet „warme Füße“ zu verschaffen, gibt es aber noch eine andere Möglichkeit. Schon unsere Großväter haben sie mit Erfolg genutzt: die biologische Erwärmung im „gepackten“ Frühbeet.

Ein gepacktes Frühbeet ist auch als Mistbeet bekannt, weil sich als Packmaterial am besten Pferdemist eignet. Man kann allerdings auch Schaf-, Ziegen- oder Rindermist verwenden. Im gepackten Frühbeet kommt die Erwärmung durch den Abbau organischer Substanzen durch Pilze und Bakterien im Boden zustande. Pilze und Bakterien brauchen zu ihrer Entwicklung Luft, Feuchtigkeit, Stickstoff, Kohlenstoff und Mineralstoffe. Die Luft ist ohnehin da, aber alles andere liefert der Dung der Pflanzenfresser.

Für die Packung braucht man ein mindestens 50 cm tiefes Beet. Mit der Packung beginnt man Anfang Februar. Zuerst kommt – auf das Maschengitter zum Schutz gegen Wühlmäuse – eine etwa 10 cm dicke Schicht aus trockenem Stroh oder Laub. Sie soll das Beet nach unten isolieren und verhindern, dass die Wärme in den Untergrund entweicht. Auf diese Isolierschicht kommt eine gut 30 cm dicke Lage Pferdemist (oder anderes Packmaterial). In dieses steckt man ein Thermometer. Hat sich der Mist auf mindestens 20 Grad erwärmt, wird er festgetreten. Darüber kommt erneut eine Lage Mist, die ebenfalls festgetreten wird. Es soll ein freier Raum von knapp 20 cm übrig bleiben. Das Packmaterial wird nun gründlich bewässert und soll sich vier bis fünf Tage lang erwärmen. Nachts werden die Fenster zusätzlich mit Strohmatten abgedeckt, um ein zu starkes Auskühlen zu verhindert. Nach spätestens fünf Tagen hat die gesamte Packung etwa 20 Grad, und nun kann man das Beet mit einer dicken Substratschicht auffüllen. Am besten eignet sich gesiebte Komposterde.

Mit fortschreitender Verrottung der Mistschicht sackt die Packung etwas zusammen. Man kann diesen Umstand beim Auffüllen mit Substrat berücksichtigen. Grundsätzlich sollte das Substrat bis zur Oberkante des gemauerten Beetkastens aufgefüllt werden. Der aufgesetzte Holzrahmen für die Fenster sorgt für ausreichend Platz und Luftraum für die Jungpflanzen. Außerdem erwärmt sich das Beet umso rascher, je kleiner der Luftraum zwischen Substrat und Fenster ist.

Mit der Aussaat bzw. dem Auspflanzen ins warme Frühbeet kann man Ende Februar beginnen. In der Regel herrscht dann im warmen Beetkasten eine Temperatur zwischen 17 und 22 Grad.

Alternativen zum Stallmist

Wer Pferdemist als ideales Packmaterial nicht bekommen kann und auch keinen Lieferanten für Ziegen-, Schaf- oder Rindermist findet, muss sich mit anderen Wärmequellen behelfen. Eine davon ist Torf. Man verwendet am besten speziellen Düngetorf und kann davon ausgehen, dass 500 Liter für eine Beetfläche von 100 x 150 cm reichen. Der Torf wird sorgfältig zerkleinert und mit organischem Volldünger als „Heizmaterial“ vermischt. Für 500 Liter Torf braucht man 10 kg Volldünger. Dieses Gemenge wird mit 70 Litern Wasser gut durchfeuchtet und mehrmals umgeschaufelt, damit sich die Feuchtigkeit gleichmäßig verteilt. Anschließend breitet man das Gemenge in einer 20 cm dicken Schicht aus und begießt es mit 30 Litern warmem Wasser, in welchem 1 kg Zucker aufgelöst wurde. Das auf diese Weise vorbereitete Packmaterial wird dann gleichmäßig in den Frühbeetkasten gefüllt, etwas festgestampft und mit einer mindestens 15 cm hohen Schicht Kulturerde bedeckt. Das Frühbeet wird dann mit den Fenstern abgeschlossen. Nachts ist das Abdecken der Fenster mit Strohmatten notwendig. Die Temperatur in einem solcherart befüllten Frühbeet steigt innerhalb einer Woche auf etwa 40 Grad, fällt aber in den nächsten zwei Wochen unter dem Einfluss der Außentemperatur wieder unter 30 Grad. Dann kann bereits gesät und gepflanzt werden.

Das kalte Frühbeet

Wird ein Frühbeet weder durch technische Einrichtungen noch durch die Verrottung von organischem Packmaterial erwärmt, nennt man es kaltes Frühbeet. Weil bei diesem die Sonne die einzige Wärmequelle ist, kann man es erst ab etwa Mitte März nutzen.

Ein kaltes Frühbeet dient vor allem für die zeitige Aussaat von Salat- und Kohlarten und zum Anpflanzen von Frühgemüse, das mit geringerer Bodenwärme zufrieden ist. Das kalte Frühbeet braucht unbedingt einen geschützten und sonnigen Standort. Nachts ist das Abdecken mit Schutzmatten sehr wichtig, damit die am Tag eingestrahlte Wärme möglichst lange erhalten bleibt.

Düngen

Nutzt man das Frühbeet über einen Großteil des Gartenjahres hinweg, so muss man jene Nährstoffe, die von einer Pflanzengeneration dem Boden entzogen werden, durch gezielte Düngung ergänzen. Bei der Düngung kommt es darauf an, ein ausgewogenes und auf die Bedürfnisse der Pflanzen abgestimmtes Nährstoffangebot zur Verfügung zu stellen. Es darf zu keiner Unterversorgung kommen, aber auch zu keinem Überangebot.

Bei Nährstoffmangel werden die Pflanzen schwach und anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Bei einem Überangebot an Nährstoffen kann es sein, dass die Pflanzen unerwünschte Stoffe anreichern.

Bei den Düngern unterscheidet man mineralische und organische Düngemittel. Mineralische Dünger sind Salze, die von den Gewächsen rasch aufgenommen und in Wachstum umgesetzt werden. Man kann sie je nach dem Bedarf der Pflanzen dosieren und die Nährstoffe auch gezielt an jenem Zeitpunkt verabreichen, an dem die Pflanzen diese benötigen. Weil das in der Regel in einer frühen Wachstumsphase ist, vermeidet man die Anreicherung von Mineralsalzen im erntereifen Gemüse.

Bei Salatpflanzen sollte man die Zufuhr von Stickstoff auf das absolut nötige Minimum beschränken. Denn zu viel Stickstoff regt die Salatpflanzen an, Nitrate zu speichern, welche dann in die gesundheitsschädlichen Nitrite umgewandelt werden. Mineralischer Dünger wird in mehreren kleinen Gaben in das Beet eingebracht. So vermeidet man Überdüngung und dadurch mögliche Schädigung der Pflanzen.

Organische Dünger sind beispielsweise getrockneter Stallmist, Kompost oder Knochenmehl. Bei der organischen Düngung verläuft die Nährstoffversorgung auf ganz andere Weise als bei der mineralischen Düngung. Organische Dünger ernähren in erster Linie Bodenlebewesen, sodass die Pflanzen erst auf Nährstoffe zugreifen können, wenn diese von den Bodenorganismen aufbereitet wurden. So wirkt die organische Düngung deutlich langsamer, aber dafür nachhaltiger als die mineralische Düngung. Bei der organischen Düngung kann man kaum durch falsche Dosierung Schaden anrichten. Der Nachteil ist allerdings, dass man die Wirkung nicht so genau berechnen kann und den Mangel an einem bestimmten Nährstoff erst spät erkennt. Wer organisch düngt, muss seine Pflanzen genau beobachten, um deren Bedürfnisse rechtzeitig zu erkennen.

Gießen

Auch im Frühbeet brauchen die Pflanzen Wasser, das man ihnen durch Gießen verabreichen muss. Dabei sollte die Bewässerung den Bedürfnissen der Pflanzen und der jeweils herrschenden Witterung angepasst sein. Auf jeden Fall sollte man vermeiden, zu viel zu gießen. Je trüber und kälter das Wetter ist, umso weniger Wasser verdunstet und umso weniger muss man gießen. Bei sonnigem Wetter dagegen ist auch bei geschlossenen Fenstern des Beets die Verdunstung hoch und man muss entsprechend wässern. Man sollte sich nie darauf verlassen, wie feucht die Erde an der Oberfläche aussieht, sondern immer einen Finger in die Erde stecken und fühlen, wie feucht sie tatsächlich ist.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Wässern sollte man prüfen, wie tief das Wasser in die Erde eingedrungen ist. Zu viel gießen schadet zwar, aber zu wenig auch. Auf jeden Fall müssen die Wurzeln der Pflanzen ausreichend Feuchtigkeit erhalten. Denn nur gelöst im Wasser können sie die vorhandenen Nährstoffe auch aufnehmen.

Die beste Zeit zum Gießen der Frühbeet-Kultur ist der Vormittag. Später als gegen Mittag sollte man keinesfalls gießen. Die Pflanzen sollen ausreichend Zeit haben, abzutrocknen. Nachts müssen sie trocken sein, damit sie nicht abkühlen und faulen.

Ansaaten und erste Triebe gießt man mit einer feinen Brause. Erst gut angewachsene Pflanzen kann man ohne Brause wässern. Das Gießwasser darf nicht kälter als 18 Grad sein. Weil die Pflanze erst ab einer bestimmten Bodenwärme Nährstoffe aufnehmen kann und kaltes Wasser die Bodenwärme absenkt, darf man zum Gießen keinesfalls kaltes Leitungswasser verwenden. Abgestandenes und entsprechend temperiertes Wasser von mittlerer Wasserhärte ist für die meisten Kulturen geeignet. Einige sehr kalkempfindliche Pflanzen brauchen allerdings kalkfreies Wasser, und das ist Regenwasser.

Lüften

Ein Frühbeet muss regelmäßig belüftet werden. Die Lüftung reduziert die Temperatur der Luft unter den Glasflächen und an der Bodenoberfläche, sorgt für Luftaustausch und für die Regelung der Luftfeuchtigkeit. Außerdem gewöhnt die regelmäßige Lüftung die im geschützten Klima aufwachsenden Pflanzen allmählich an die Außenluft. Sollen die Pflanzen später aus dem Frühbeet ins Freiland versetzt werden, müssen sie abgehärtet werden, um mit ihren künftigen Standortbedingungen zurechtzukommen.

Wichtig ist die Dosierung der Luftzufuhr. Die Luft soll sich nicht schlagartig, sondern allmählich erneuern. Einfach und bewährt ist eine Holzleiste, mit deren Hilfe man das Fenster des Frühbeets in hochgehobener Stellung fixieren kann. Bei der Direktaussaat ins Frühbeet beginnt man mit der Lüftung, sobald sich die beiden Keimblätter der Sämlinge entwickelt haben. An den ersten Tagen soll es sonnig und möglichst windstill sein und nicht unter 5 Grad Außentemperatur haben. Am ersten Tag öffnet man das Fenster nur einen Spalt breit und klemmt die Holzleiste zwischen Kasten und Fenster. Schneidet man eine Seite der Holzleiste in Stufen, so erhält man ein Lüftungsholz, mit dessen Hilfe man durch die verschiedene Höhe die aus- und einströmende Luftmenge variieren kann. Das ist sehr vorteilhaft, denn in den nächsten Tagen wird das Fenster immer etwas höher gestellt. Sind die Sämlinge gut angewachsen, kann man schließlich an warmen, sonnigen Tagen die Fenster ganz abnehmen.

Beschatten und Abdecken

Im zeitigen Frühjahr fallen die Sonnenstrahlen noch sehr flach ein und können zu keiner Überhitzung im Frühbeet führen. Je höher die Sonne aber steigt, umso intensiver wirken ihre Strahlen unter den Frühbeetfenstern. Durch Lüften wird die einstrahlende Wärme ab einem gewissen Grad nicht mehr ausreichend reduziert, und deshalb muss man das Beet beschatten. Je heller die Sonne und je höher die Lufttemperatur ist, umso früher am Vormittag muss man die Beschattung – am besten spezielle Schattierfolien, wie sie der Gartenfachhandel anbietet – über die Beetfenster legen.

Im Frühling und im Herbst müssen die Frühbeet-Kulturen nachts vor zu starker Abkühlung und unter Umständen sogar Frost geschützt werden. Je größer der Temperaturunterschied zwischen der Außenluft und dem Inneren des Frühbeets ist, umso rascher kühlt sich das Frühbeet ab. Die Wärme entweicht nicht nur, aber doch zu einem großen Teil über die am wenigsten isolierte Stelle des Beetes, und das sind die Fensterflächen. Diese müssen deshalb nachts auf jeden Fall abgedeckt werden. Als Abdeckung eignen sich Schilfrohrmatten, aber auch spezielle Noppenfolien, deren Luftkammern wärmedämmend wirken.

Bepflanzungsplan

Je intensiver ein Frühbeet genutzt wird, umso wertvoller ist es für den Garten (und in der Folge für die Küche). Die Nutzung des Frühbeets nur für eine einzige Gemüseart ist nicht sehr sinnvoll. Durch den gleichzeitigen Anbau mehrerer Arten nutzt man nicht nur das Beet optimal aus, man sorgt auch für Abwechslung auf dem Speiseplan. Allerdings sollte man darauf achten, nur Sorten auszuwählen, die für den Anbau unter Glas geeignet sind.

Im warmen Frühbeet kann man ab Februar, im kalten Frühbeet ab März damit beginnen, verschiedene Salate und Gemüse wie Radieschen, Karotten, Mangold und Spinat anzubauen. Weil die Aussaat bis zu einen Monat früher als im Freilandbeet erfolgen kann, ist auch die Ernte entsprechend früher möglich. Später finden hier wärmeliebende Gemüsearten wie Tomaten, Gurken, Melonen, Paprika und sogar Auberginen ideale Kulturbedingungen vor. Gewürzkräuter können schon im zeitigen Frühjahr unter Glas ausgesät werden. Sie brauchen allerdings mehr frische Luft als Gemüse. Wachsen sie vorwiegend unter Glas, entwickelt sich ihr Aroma schwächer als im Freiland. Im Herbst schließlich dient das Frühbeet für den Anbau jener Salat- und Gemüsearten, die bis in den Winter hinein für frisches Grün in der Küche sorgen sollen.

Vom zeitigen Frühjahr bis in den späten Herbst das eigene frische Gemüse, direkt vom Beet in die Küche – das ist ein Genuss, den nur der eigene Gemüsegarten bietet.

GEMÜSE

DER EIGENE Gemüsegarten muss nicht groß sein. Schon eine Beetfläche von 30 Quadratmetern kann eine vierköpfige Familie mit einem wesentlichen Teil des Gemüsebedarfs versorgen. Man muss auch nicht alles anbauen, was auf den folgenden Seiten aufgelistet wird. Es hängt vom persönlichen Geschmack und individuellen Überlegungen ab, was in Ihrem Beet wachsen soll und worauf Sie verzichten.

Viele Gartenliebhaber bauen ihre eigenen Kartoffeln an. Nicht aus wirtschaftlichen Erwägungen, denn Kartoffeln guter Qualität kann man zu einem günstigen Preis kaufen. Rechnet man die Arbeit und den Aufwand, werden die selbst angebauten Gartenkartoffeln sicher teurer kommen. Auch beansprucht der Kartoffelanbau viel Fläche. Wer trotzdem seine eigenen Kartoffeln auf dem Teller haben will, tut das aus Freude an der Sache.

Einfacher und mit viel weniger Aufwand verbunden ist der Anbau der verschiedensten Gemüsesorten. Und der Nutzen für Gesundheit und kulinarischen Genuss ist immens. Mit etwas Planung und dem Wissen, das nach einiger Zeit die gärtnerische Erfahrung bereitstellt, kann man auch die Reifezeit so beeinflussen, dass man immer die gewünschte Menge erntefrisches Gemüse zur Verfügung hat. Je kürzer die Zeit zwischen Ernte und Zubereitung ist, umso mehr an Geschmack und Vitaminen bleibt erhalten.

Pflanzt man etwa seinen gesamten Spinat-Bedarf zum erstmöglichen Termin, so hat man zwar früh im Jahr eine Menge Spinat. Diese ganze Menge erreicht aber zur gleichen Zeit die Erntereife. Man kann natürlich den Spinat konservieren, aber frisch gepflückter Blattspinat ist doch etwas ganz anderes und der eigentliche Zweck des eigenen Anbaus.

Wer also vom frühesten Pflanztermin weg etwa alle zwei Wochen bis hin zum spätesten Pflanzzeitpunkt nachpflanzt, bekommt ein Spinatbeet, in dem über einen langen Zeitraum hinweg immer neue Pflanzen die Erntereife erlangen. Man hat also über lange Zeit die Möglichkeit, seinen Blattspinat tatsächlich frisch vom Garten in die Küche zu holen. Und der Spinat ist natürlich nur ein Beispiel – diese Möglichkeit bietet sich bei den meisten Gemüsesorten.

Grundsätzlich wird man bei der Ernte des Gemüses unterscheiden, ob man es sofort verzehren oder konservieren, also meist tiefgefrieren will. Für das Einfrieren sollte man nur zartes und gehaltvolles Gemüse verwenden. Junge Erbsen und zarte Kohlrabi bewahren sich auch in der Tiefkühltruhe jenen Hauch von Frische, der voll ausgereiftem tiefgefrorenem Gemüse oft fehlt.

Bei Gemüse, das eine mehrmalige Ernte zulässt, sollte man auf behutsamen Umgang mit der Mutterpflanze achten. Das gilt besonders für Tomaten, Gurken, Paprika und andere Fruchtgemüse.

Blattgemüse
sind vor allem die verschiedenen Arten von Salat. Weil sie überwiegend roh genossen werden, bleiben die Vitamine – vor allem A, C und E – und die wichtigen Mineralstoffe und Spurenelemente zur Gänze erhalten. Zum Blattgemüse zählt auch der Spinat, der zusätzlich Vitamine der B-Gruppe enthält, sowie die Kresse und, obwohl man die Stängel genießt und er häufig auch zum Fruchtgemüse gezählt wird, der Rhabarber.

Kopfsalat

Es gibt verschiedene Sorten dieses beliebtesten Salats. Außerdem Sommer- und Wintersorten.

Boden: Kopfsalat bevorzugt einen nahrhaften Boden und ausreichende Feuchtigkeit. Pralle Sonne verträgt er nicht gut, im Halbschatten gedeiht er besser. Der Sommersalat verträgt ein Beet mit reifem Kompost. Wintersalat dagegen braucht es weniger nahrhaft. Zu viel Dünger schadet ihm, er neigt dann zur Grauschimmelfäule.

Säen und Pflanzen: Wintersalat sät man im späten Sommer etwa zwei Zentimeter tief in das feinkrümelige Beet. Später muss er durch einen Folientunnel vor Frost geschützt werden. Natürlich kann man Wintersalat auch im Mistbeet ansäen. Im Frühjahr kann man ihn ins Beet umpflanzen.

Sommersalat wird im zeitigen Frühjahr dünn in Reihen gesät. Der Abstand soll zumindest 40 cm betragen. Die Jungpflanzen werden später pikiert, sodass sie in der Reihe etwa 30 cm Platz haben. Die überzähligen Jungpflanzen setzt man an anderer Stelle ein.

Vom Sommersalat sollte man nicht zu viel auf einmal säen, sondern den ganzen Frühling und Sommer über wiederholt kleine Mengen. So hat man immer jungen, knackigen Salat und vermeidet Zeiten mit Überangebot.

Endivie

Saat und Ernte: Sommerendivie wird vom zeitigen Frühling an direkt ins Beet gesät und hat ähnliche Ansprüche wie Kopfsalat. Wer seinen Endiviensalat mit einem gelben Herzen haben will, muss das Häuptel drei bis vier Tage vor der Ernte mit Bast abbinden. Zuvor sollte man sich aber überzeugen, dass das Herz trocken ist, sonst beginnt es nämlich zu faulen.

Winterendivie wird im Spätsommer gesät und sollte bereits ab Mitte September unter einem Folientunnel geschützt werden. Verwendet man einen Tunnel aus schwarzer Folie, kann die Pflanze wegen Lichtmangel kaum Chlorophyll bilden und bleicht aus. Auf diese Weise erhält man den sehr hellen Wintersalat.

Selbstverständlich kann man die Winterendivie auch im Mistbeet ansäen.

Feldsalat

Dieser beliebte Salat für alle Jahreszeiten hat viele Namen – Vogerlsalat, Rapunzel, um nur zwei Beispiele zu nennen. Er lässt sich gut mit gekochten Kartoffeln anmachen, ist aber im knackig-frischen Zustand auch für sich allein ein gesunder Genuss.

Saat und Ernte: Feldsalat wird im späten Sommer in Reihen von etwa 30 Zentimetern Abstand direkt ins feinkrümelige Beet gesät. Die jungen Pflanzen sollte man vereinzeln, damit sie nicht zu dicht stehen. Überzählige Pflanzen setzt man an anderer Stelle ein. Vor dem ersten Frost sollte man die Feldsalat-Kultur mit einem Folientunnel schützen.

Hinsichtlich der Ernte sollte man darauf achten, die Blätter nicht zu groß werden zu lassen. Feldsalat schmeckt am besten, wenn die Blätter noch klein sind.

Zichorie

Dieser Salat, der auch unter dem Namen Zuckerhut bekannt ist, ist Ende Oktober erntereif.

Saat und Pflege: Die Aussaat erfolgt ab Mitte Juli direkt in die feine Erdkrume. Der Reihenabstand sollte etwa 45 cm betragen. Später werden die Jungpflanzen auf 30 cm Abstand vereinzelt und die überzähligen Pflanzen anderswo eingesetzt.

Wenn man im November die Pflanzen bis kurz über der Krone zurück schneidet, in Töpfe oder ins Mistbeet umsetzt und sie im Dunkeln bei etwa 10 Grad Wärme hält, treiben sie erneut aus.

Ernte: Die Triebe werden, kurz bevor man sie in der Küche verwenden will, abgebrochen. Der Geschmack der Zichorie ist in diesem frischen Zustand unübertroffen. Die abgebrochenen Triebe wachsen innerhalb von etwa vier Wochen wieder nach und können erneut geerntet werden.

Rhabarber

Der Rhabarber ist eine der ausdauerndsten und anspruchslosesten Gartenpflanzen. Wer den Genuss von Rhabarber-Kompott liebt, sollte diesem robusten Gemüse ein Plätzchen im Beet zugestehen. Er ist mit jedem Boden zufrieden, vorausgesetzt, er ist gut mit reifem Kompost durchmengt und entsprechend reich an Nährstoffen.

Pflanzung und Pflege: Die Pflanzenkronen werden im späten Herbst in die Erde gesetzt. Weil der Rhabarber zu beträchtlicher Größe anwächst, braucht er Platz: Pflanzabstand 90 cm bei einem Reihenabstand von mindestens einem Meter. Vor der Pflanzung wird reichlich vollreifer Kompost in die obere Krume eingearbeitet. Als Frostschutz ist empfehlenswert, die Pflanzung mit einer dicken Strohschicht abzudecken.

Wer im Frühling über einige Pflanzen Töpfe oder Eimer stülpt, kann diese zu einem schnelleren Wachstum anregen.

Ernte: Wenn die Stiele lang und dick genug sind, werden sie abgeschnitten und wandern in die Küche. Man sollte aber genug stehen lassen, um die Pflanze nicht in ihrem Bestand zu gefährden.

Wasserkresse

Sie ist jenes Blattgemüse, das die Bezeichnung „Vitamin-C-Bombe“ verdient. Die Kresse wächst den Sommer über im Garten, und wer sie auch im Winter frisch genießen will, pflanzt sie einfach in einen Topf um. Man kann die Wasserkresse mit Blattsalaten mischen oder sie fein gehackt aufs Butterbrot streuen.

Saat und Ernte: Wasserkresse braucht Wasser. In der freien Natur wächst sie an Bachufern. Wer einen Gartenteich hat, sollte sie lieber dort pflanzen und nicht im Gemüsebeet. Wenn jedoch im Gemüsebeet, dann an einer schattigen Stelle. Die richtige Zeit für die Ansaat ist der späte Frühling oder der Frühsommer.

Die Erde wird tief umgegraben, etwas reifer Kompost eingearbeitet und ausgiebig gewässert. Nach dem Versickern des Wassers wird der Samen sehr dicht ausgestreut.

Wasserkresse ist erntereif, sobald die Blättchen groß genug sind. Hat sich die Kresse einmal an einem Platz angesiedelt, ist sie sehr frohwüchsig. Man kann die nachwachsenden Blätter immer wieder ernten, und das bis in den frühen Winter.

Spinat

Es gibt eine Vielzahl von Spinatsorten, außer dem üblichen Gartenspinat etwa den Neuseelandspinat, den englischen Winterspinat oder den Erdbeerspinat. Hinsichtlich der Ansprüche und der Kultur unterscheiden sich diese Sorten jedoch nicht vom üblichen Gartenspinat.

Saat und Pflege: Spinat braucht einen lockeren, humusreichen und alkalisch neutralen Boden. In saurem Boden gedeiht Spinat nicht. Er ist auch sehr empfindlich gegenüber Wind und Trockenheit, bevorzugt einen halbschattigen Platz und zeigt bei zu viel Stickstoff im Boden eine Neigung zum Falschen Mehltau. In diesem Fall ist die Blattunterseite grauviolett überzogen, die Blattoberseite zeigt gelbliche Flecken.

Die Aussaat kann im August und September oder im März und April erfolgen. Der Reihenabstand beträgt etwa 25 cm. Die jungen Pflanzen werden auf einen Abstand von etwa 20 cm vereinzelt. Während der gesamten Wachstumsperiode muss der Boden immer wieder gelockert und gejätet werden.

Ernte: Mit der Ernte kann man beginnen, sobald sich fünf oder sechs Blätter gebildet haben. Das Herz der Pflanze sollte man dabei schonen, damit das Nachwachsen gewährleistet ist. Man erntet die größeren Blätter und lässt den kleinen Zeit zum Wachsen.

Mangold

Seine Blätter können wie Spinat genossen werden, die groben Rippen schmecken fast wie Spargel.

Aussaat und Pflege: Mangold stellt wesentlich bescheidenere Ansprüche als Spinat. Der Boden sollte mit reifem Kompost durchmengt sein, und vor allem im Sommer sollte man das Beet der Pflanzen ausreichend gießen. Trockenheit bekommt dem Mangold nämlich nicht.

Mangold wird zwischen Mitte März und Ende April direkt ins Beet gesät. Der Reihenabstand soll etwa 30 cm betragen. Die Jungpflanzen müssen rechtzeitig auf einen Abstand von 20 cm vereinzelt werden, damit sie sich ungehindert entwickeln können.

Ernte: Mangold ist nach etwa zwei Monaten erntereif. Durch Nachsaat kann man den Zeitraum, in dem erntefrischer Mangold für die Küche zur Verfügung steht, bis weit in den Sommer ausdehnen. Der Überschuss ist für die Tiefkühltruhe genauso gut geeignet wie Spinat.

Zwiebelgemüse
haben einen hohen Gehalt an Vitamin C und B, relativ viel Eiweiß und jede Menge Mineralstoffe. Zwiebel, Porree und Knoblauch sind die in unseren Gärten heimischen Zwiebelgemüse.

Zwiebel

Die Zwiebel braucht einen leichten bis mittelschweren, kalkreichen Boden. Er soll tief umgegraben, wasserdurchlässig, reichlich mit Kompost gedüngt und keinesfalls sauer sein. Auf die Düngung mit Stallmist sollte man bei der Zwiebel auf jeden Fall verzichten. Dadurch leidet nämlich die Haltbarkeit der geernteten Zwiebeln, und auch Schädlinge treten vermehrt auf.

Pflanzung und Pflege: Die Steckzwiebelsorte muss dreijährig sein, sie schießt sonst im zweiten Jahr ins Kraut. Steckzwiebeln sollen etwa so groß wie eine Haselnuss sein. Sie werden zwischen Ende März und Ende April auf dem gut abgetrockneten und vorbereiteten Beet in Reihen von etwa 25 cm Abstand gesteckt. Sobald die Jungpflanzen groß genug sind, werden sie auf einen Abstand von etwa 10 cm vereinzelt. Wenn man später im Jahr noch einmal vereinzelt, kann man die Zwiebeln der ausgezogenen Pflanzen als junge Salatzwiebeln verwenden.

Vor allem in der ersten Zeit sollte man den Boden um die jungen Zwiebelpflanzen öfters jäten. Es scheint, als ob die Zwiebel eine besondere Anziehungskraft auf Unkraut ausübt. Gegen einen weitverbreiteten Schädling, die Zwiebelfliege, hat sich eine einfache Abwehrmaßnahme bewährt: Man pflanzt in abwechselnden Reihen Zwiebeln und Karotten. Der Geruch der Karottenpflanzen hält die Zwiebelfliege fern.

Ernte: Wenn im August die Spitzen des Zwiebelkrauts zu welken beginnen, knickt man es ab. Dadurch wird die Zwiebelknolle zur Reife gebracht und verhindert, dass das Kraut weiter in die Höhe wächst und Samen ausbildet. Nach einigen Tagen kann man dann die Zwiebeln ausziehen. Vor dem Einlagern müssen sie gut getrocknet werden. Man kann dazu die Zwiebeln an der Pflanze lassen, das Kraut verflechten und so die Zwiebelbüschel zum Trocknen aufhängen. Trennt man die Zwiebeln gleich bei der Ernte von der Pflanze, sollte man die Zwiebeln in mit Papier ausgelegten Holzsteigen zumindest zwei Tage in der Sonne trocknen lassen.

Porree

Man unterscheidet Sommer- und Winterporree. Beiden gemeinsam ist das Verlangen nach einem schweren, nährstoffreichen und feuchten Boden. Hinsichtlich seiner Nährstoffversorgung stellt der Porree höhere Ansprüche als die anderen Lauchgewächse. Sein Beet soll mit einer reichlichen Gabe reifen Komposts versorgt sein.

Saat und Pflanzung: Sommerporree wird zwischen Ende Februar und Mitte März im Mistbeet angesät. Winterporree sät man im Mai direkt in das Beet. Die im Mistbeet gezogenen Pflänzchen kann man ab Ende April in das Beet setzen.

Die Porreepflänzchen werden tief und in einem Abstand von etwa 25 cm nach jeder Richtung gesetzt. Man zieht zuvor entsprechend tiefe Rillen in das Beet, setzt die Pflanzen in die Rillen und häufelt diese zu. Porree verträgt sich in der Reihen-Mischkultur besonders gut mit Sellerie und Salat.

Während der Wachstumsperiode sollte man öfters die Erde rund um die Pflanzen lockern. Eine Kopfdüngung mit reifem Kompost unterstützt die Entwicklung. Im Frühherbst kann man die Pflanzen anhäufeln. Auf diese Weise wird ein Teil der Pflanze bedeckt und gebleicht. Wintersorten deckt man mit etwas Laub oder Stroh ab.

Ernte: Die Ernte beginnt im Spätsommer und erstreckt sich bei den Sommersorten bis weit in den Herbst. Für Wintersorten ist das „Einschlagen“ altbewährt: Man steckt alle Pflanzen gemeinsam in ein entsprechend großes Loch und drückt die Erde fest an die Wurzeln. Auf diese Weise wächst der Porree nicht mehr weiter, bleibt aber frisch bis zu seinem Weg in die Küche.

Knoblauch

Man könnte seitenweise über die Vorzüge des Knoblauchs philosophieren. Machen wir´s kurz: Sein gesundheitlicher Wert ist immens, sein Geschmack bereichert die Küche im gleichen Maß. Und wer seinen Geruch nicht mag, soll´s eben bleiben lassen.

Pflanzung und Ernte: Knoblauch braucht einen guten, nährstoffreichen, warmen und lockeren Boden und viel Sonne. Es gibt zwei Termine im Gartenjahr, zu welchen Knoblauch gesteckt werden kann: Im Oktober oder im zeitigen Frühjahr.

Die einzelnen Zehen werden im Abstand von etwa 15 cm rund 5 cm tief in die Erde gesteckt. Der Reihenabstand sollte 20 cm betragen. Während der Wachstumsperiode  wird der Boden öfters oberflächlich gelockert und das Beet frei von Unkraut gehalten. Bei sehr magerem Boden kann man zwischendurch auch einmal mit reifem Kompost düngen.

Den im Oktober gesteckten Knoblauch kann man bereits im Juni ernten, jener aus dem Frühling ist von Mitte Juli bis Ende August reif. Man erkennt die Reife daran, dass das Kraut welk und dürr wird. Der Knoblauch wird aus der Erde gezogen und muss anschließend gut trocknen. Wer eine Gartenhütte hat, kann an deren nach Süden gerichteter Wand Nägel einschlagen und den Knoblauch an dem zu Zöpfen gebundenen Kraut zum Trocknen aufhängen.

Wurzelgemüse
haben nicht nur aus kulinarischer Sicht einen bedeutsamen Anteil an der Gemüseküche. Auch ihr gesundheitlicher Aspekt ist bedeutend. Sie enthalten Unmengen von Mineralstoffen und die Vitamine A, B, C und E. Weil sie ihre Nährstoffe aus tieferen Bodenregionen beziehen, bieten sie sich für den Fruchtwechsel mit Flachwurzlern an.

Karotten

Die Karotte oder Mohrrübe hat einen höheren Vitamin-A-Gehalt als jede andere Kulturpflanze. Nicht nur deshalb, sondern auch, weil sie sich in jedem Garten problemlos ziehen lässt, sollte sie ein Fixpunkt im Bepflanzungsplan sein.

Saat und Pflege: Karotten stellen keine besonderen Ansprüche an den Boden, er sollte bloß nicht sauer und nicht zu schwer sein. Auf einem tiefgründigen, lockeren und gut drainierten Boden wachsen sie am besten.

Der Boden wird im Herbst tief umgegraben und mit gut verrottetem Kompost gedüngt. Man sollte dabei aber nicht gar zu großzügig sein. Ist der Boden nämlich zu reich an Nährstoffen, neigen Karotten wie alle Wurzelgemüse zur Ausbildung von Faserwurzeln und geteilten Pfahlwurzeln. Auf frisch gedüngten Boden sollte man kein Wurzelgemüse setzen.

Die Aussaat der Karotten erfolgt direkt ins Beet. Man sollte damit bis April warten, damit der Boden wirklich gut abgetrocknet ist. Weil Karotten eine sehr lange Keimzeit haben und sich während derselben oberhalb der Erde nichts erkennen lässt, kann man als Zeilenmarkierung unter den Karottensamen etwas Radieschensamen mischen. Dieser keimt rasch und zeigt mit seinen Trieben an, wo der keimende Karottensamen in der Erde liegt. Das ist wichtig, weil man auf diese Weise beim Hacken und Jäten einen Anhaltspunkt hat.

Karotten bilden mit Zwiebeln eine ideale Reihen-Mischkultur. Wie nämlich der Geruch der Karotten die Zwiebelfliege vertreibt, so schlägt der Zwiebelduft die Möhrenfliege, die sonst häufig die Karottenpflanzen befällt, in die Flucht. In der Reihen-Mischkultur schützt auf diese Art jede der beiden Kulturen die jeweils andere vor dem Schädlingsbefall.

Für die Aussaat zieht man am besten mit dem Rechenstiel eine flache Rille in das Beet. Der Karottensamen soll sehr flach liegen und nur von einem Zentimeter Erde bedeckt sein.

Bei trockenem Wetter sollte man die Karottensaat regelmäßig und vorsichtig gießen, damit die Keimzeit nicht zu lange dauert. Wenn die Jungpflanzen eine entsprechende Größe erreicht haben und zu eng stehen, sollte man sie auf einen Abstand von etwa 8 cm ausdünnen. Die überzähligen Pflanzen kann man an anderer Stelle einsetzen.

Weil man junge und zarte Karotten schon ab dem frühen Sommer ernten kann, bietet sich eine Art von „natürlichem Ausdünnen“ an: Erntet man den Sommer über jede zweite Karotte im Beet, so haben die verbleibenden noch mehr Platz zum Wachsen. Diese Vor-Ernte sollte man bei Regenwetter vornehmen, das wirkt der Verbreitung der Möhrenfliege entgegen.

Ernte: Die Karottenernte beginnt üblicherweise Anfang September. Dieser Zeitpunkt ist aber von der Sorte abhängig. Frühsorten, die bereits Ende März ausgesät werden können, sind schon im Juli erntereif. Spätsorten dagegen, die erst im Mai gesät werden, können bis zum ersten Frost in der Erde bleiben.

Bei der Ernte wird die Wurzel mit der Grabgabel gelockert, die ganze Pflanze herausgezogen und ungewaschen im Keller in einem Kistchen mit Sand gelagert.

Sellerie

Man nennt sie manchmal auch Bleichsellerie, weil man häufig auf eine sehr zarte Farbe Wert legt. Man erreicht diese Chlorophyllarmut durch Anhäufeln der Pflanze. Es gibt aber bereits Sorten, die ganz von selbst erbleichen. Diese Sorten sind aber nicht frostbeständig. Und immerhin heißt es, Sellerie sei nach dem ersten Frost am geschmackvollsten.

Sellerie braucht einen tiefgründigen, mittelschweren, feuchten, aber trotzdem warmen Boden. Sie gedeiht auch in schweren Böden, sofern sie nicht Staunässe aufweisen und kalt sind. Sellerie mag reichlich Humus, verträgt aber frisch gedüngte Beete nicht so gut. Am besten ist, im Herbst beim Umgraben reifen Kompost in die Erde einzuarbeiten.

Aussaat und Pflege: Sellerie wird im März im Mistbeet angesät. Wenn man nicht entsprechend große Abstände einhält, müssen die Jungpflanzen pikiert werden. Ab Mitte Mai kann man die Pflanzen ins Beet setzen. Der Abstand soll nach jeder Seite etwa 30 cm betragen, eingesetzt werden die Pflanzen nur bis zum Wurzelhals.

Sellerie braucht immer genügend Feuchtigkeit. Man muss also regelmäßig gießen und das Wasser einsickern lassen. Ab dem Frühsommer kann man den Boden rund um die Pflanzen mit einer dünnen Mulchschicht aus noch nicht ganz verrottetem Kompost bedecken. So kann der Boden die Feuchtigkeit besser halten.

Wer Bleichsellerie ernten will, muss die Pflanzen im frühen Herbst anhäufeln. Dazu werden die Seitentriebe abgeschnitten, die restlichen Triebe zu einem Büschel zusammengefasst und die Stängel mit Erde angehäufelt, sodass nur noch die Blätter über den so entstehenden hohen Reihen zu sehen sind. Der Boden muss immer gut feucht gehalten werden, die Reihen dürfen nicht austrocknen.

Ernte: Sellerie kann man bei Bedarf ausgraben und frisch genießen. Mit der Haupternte kann man bis nach dem ersten Frost zuwarten.

Rote Bete

Man nennt sie auch rote Rüben oder Rohnen. Aber egal, wie sie genannt werden, sie sind ein zartes und sehr delikates Wurzelgemüse, und man schreibt ihnen einen immensen gesundheitlichen Wert zu.

Aussaat und Pflege: Der Boden kann auch etwas schwerer sein, ansonsten haben rote Rüben die gleichen Ansprüche wie Karotten. Sie mögen kein frisch gedüngtes und brauchen ein feinkrümeliges Saatbeet.

Frühsorten sät man zwischen Ende März und Mitte April, sie sind dann von Juli bis August erntereif. Spätere Sorten kann man bis zum Frühsommer säen und im Oktober und November ernten.

Die Aussaat erfolgt direkt ins Beet in einem Reihenabstand von 30 cm. Sobald die jungen Pflänzchen eine gewisse Größe erreicht haben, muss man sie vereinzeln. Die Pflanzen sollen in der Reihe einen Abstand von etwa 20 cm zueinander haben, um sich nicht gegenseitig zu behindern. Überzählige Pflanzen kann man an anderer Stelle einsetzen.

Ernte: Man kann den ganzen Sommer über zarte rote Rüben ernten und genießen. Bei Spätsorten kann man sich mit der Haupternte bis nach dem ersten Frost Zeit lassen. Wer die roten Rüben nicht zu Rohnensalat verkocht und diesen in Gläsern bis zum Genuss lagert, kann von den Rüben das Kraut abdrehen und sie im Keller in einer Steige mit Sand lagern.

Pastinak

Dieses gedrungene, fast weiße Wurzelgemüse gibt Wurzelsoßen seine typische Würze. Und wer seinen eigenen Wurzelschnaps ansetzen will, tut gut, das mit geriebenem Pastinak zu tun. Das Rezept aus Großvaters Zeiten sei verraten: Der Pastinak wird dazu mittels Rohkostreibe fein geraspelt, in ein Glas gefüllt, mit Kornbrand übergossen und dieser Ansatz für zumindest sechs Wochen an einen warmen Ort, aber nicht in die Sonne gestellt. Dann wird er abgeseiht, in Flaschen gefüllt und für zumindest drei Monate im dunklen Keller gelagert. Danach ist er trinkreif.

Aussaat und Pflege: Pastinak hat bescheidene Ansprüche. Der Boden sollte im Herbst zuvor tief umgegraben, mit Kompost und eventuell mit Kalk angereichert worden sein. Für die Aussaat zieht man eine gut zwei Zentimeter tiefe Rille und legt die Samen nicht zu eng. Weil die Samen eine sehr lange Keimzeit haben, empfiehlt sich wie bei der Karottensaat Radieschensamen mitzusäen. Die Radieschen gehen schnell auf und zeigen die Reihen an, was das Hacken sehr erleichtert.

Ernte: Pastinak kann lange im Boden bleiben. Die Wurzeln gewinnen durch erste Fräste erheblich an Aroma.

Radieschen

Zarte Radieschen verdienen beinahe die Bezeichnung „Knabbergemüse“. Man kann sie in Scheibchen aufs Butterbrot legen oder einfach dazuknabbern. Zwischendurch kann man das Butterbrot auch weglassen.

Aussaat, Pflege, Ernte: Radieschen lieben einen kühlen, lockeren und humusreichen Boden und gleichmäßige Feuchtigkeit. Bei schweren, lehmigen Böden geraten sie zu scharf, bei zu sandigen und trockenen dagegen werden sie rasch holzig. Das Beet soll im Herbst tief umgegraben und reichlich mit reifem Kompost angereichert werden.

Radieschen werden in Reihen mit 15 cm Abstand gesät. Ausreichender Abstand schon bei der Saat erspart das spätere Vereinzeln.

Radieschen werden häufig von Erdflöhen befallen. Das kann man vermeiden, indem man Radieschen und Schnittsalat in abwechselnden Reihen setzt. Die Aussaat der Radieschen erfolgt von März bis Juni, die Erntezeit ist von April bis Juli. Man kann auch im September noch Radieschen säen und sie dann im Oktober ernten.

Fruchtgemüse
sind die Farbtupfer im Gemüsegarten: Die pralle Röte der reifen Tomaten und des Paprika, wobei letzterer auch gelb oder saftig grün sein kann, die violette Aubergine und die gelbe, nur sehr kurz währende Blüte der Kürbisse. Auch die Gurken in ihrem dezenten Grün gehören zum Fruchtgemüse.

Tomaten
nennt man auch Paradeiser. Sie sind Kinder der Sonne und brauchen zumindest in der Reifezeit im Spätsommer möglichst viel davon.

Aussaat und Pflanzung: Tomaten brauchen einen lockeren, mittelschweren, nährstoffreichen Boden mit viel Humus. Man sollte den Boden schon im Herbst entsprechend vorbereiten. Am besten gräbt man das Beet grobschollig um und arbeitet reichlich reifen Kompost ein. Auch im Frühjahr, bevor die jungen Pflänzchen vom Mistbeet in das Gartenbeet übersiedeln, ist eine Düngung mit Kompost empfehlenswert. Sobald die Pflanzen eine entsprechende Größe erreicht haben, kann man sie anhäufeln. Auch dafür kann man reifen Kompost verwenden.

Tomatenpflanzen werden ab Mitte Februar im Mistbeet angesät. Man muss meist zweimal pikieren. Beim zweiten Mal kann man sie aber auch in kleine Töpfe (oder auch in Joghurtbecher) umsetzen. Die Pflanzen wachsen dann rascher weiter. Allerdings soll nicht verheimlicht werden, dass in der hausgärtnerischen Praxis die Tomatenpflanzen meist nicht selbst angesät, sondern gekauft werden.

Ausgepflanzt wird ab Mitte Mai, wenn die Gefahr von Nachtfrösten endgültig vorbei ist. Der Abstand sollte in jeder Richtung etwa 70 cm betragen. Weil Tomatenpflanzen eine Stütze brauchen, sollte man die entsprechenden Pflöcke oder Stäbe schon vor dem Pflanzen einschlagen. Das gilt für die Wuchsform der Stabtomaten. Die andere Form, die Buschtomaten, kommt auch ohne Stütze aus. Stabtomaten muss man jedenfalls mit fortschreitendem Wachstum in regelmäßigen Abständen an der Stütze festbinden.

Pflege und Ernte: Wenn man die Tomatenpflanzen an die Stütze bindet, sollte man bei dieser Gelegenheit auch gleich zur Schere greifen und alle Seitensprossen, die aus den Blattachseln wachsen, wegschneiden. So bleiben nur ein gerader Trieb und einige Fruchtstände übrig.

Sobald der erste Fruchtstand kleine Tomaten hervorbringt, wird der Haupttrieb zwei Blätter über dem letzten Fruchtstand gekappt. So können sich die Tomaten am besten entwickeln und rascher ausreifen.

Die roten Früchte werden regelmäßig geerntet. Sie sollten nicht zu lange an der Pflanze bleiben, weil sie sonst platzen. Sind im späteren Herbst noch viele grüne Tomaten an der Pflanze, kann man diese mit einem Kunstgriff zur Reife bringen: Man nimmt die Pflanze aus der Erde und hängt sie im Keller kopfüber auf. Die Früchte reifen dann noch aus. Allerdings sei´s gesagt: Man kann auch grüne Tomaten genießen – nämlich in Essig eingelegt!

Tomaten im Topf

In vielen Hausgärten wachsen die Tomaten in Töpfen. Das hat den Vorteil, dass man diese sonnenhungrigen Pflanzen direkt an die Hauswand stellen kann. Für die Kultur im Topf sind nur Stabtomaten geeignet, und sie brauchen auch im Topf eine Stütze, am besten ein kleines Rankgerüst aus zwei senkrechten Stäben und einer Querstrebe. Der Topf für die Tomatenpflanzen sollte zumindest 30 cm Durchmesser haben und etwa ebenso hoch sein. Er muss über einen guten Wasserabzug im Boden verfügen, damit es im Topf zu keiner Staunässe kommt.

Über die Abflusslöcher im Boden des Topfes legt man Tonscherben oder einige Steine, bedeckt diese mit grobem Sand und füllt den Topf sodann mit einer Mischung aus zwei Teilen Blumenerde und einem Teil reifem Kompost so weit, dass man das Pflänzchen mit seinem Wurzelballen hineinstellen kann. Dann wird mit der Blumenerde-Kompost-Mischung vorsichtig bis unterhalb des Topfrandes aufgefüllt. Ein Gießrand von gut einer Fingerbreite soll frei bleiben.

Die Tomatenpflanzen in Töpfen kann man ins Freie stellen, sobald kein Frost mehr zu erwarten ist. Einige Tage zuvor sollte man beginnen, die jungen Pflanzen tagsüber ins Freie zu stellen, damit sie sich an die frische Luft gewöhnen können. Die weitere Pflege der Tomaten im Topf entspricht jener der Freiland-Tomaten.

Gurken

Sie sind die Grundlage für den köstlichen Gurkensalat, und wer die kleinen Sorten zieht, kann Essiggurken, Gewürz- und Einlegegurken selbst in Gläser füllen.

Aussaat und Pflanzung: Gurken sind sehr wärmebedürftig. Sie brauchen viel Sonne und eine geschützte Lage. Der Boden soll humusreich und locker sein und keinesfalls zu Staunässe neigen, trotzdem aber ausreichend feucht sein. Gurken soll man nie zwei Jahre nacheinander im selben Beet anbauen, weil sie von verschiedensten Krankheiten befallen werden können und die Keime im Boden überwintern. Gurken verlangen also nach der Fruchtwechselwirtschaft.

Die Anzucht aus den Samen kann im April im Mistbeet oder in Töpfen beginnen. Bei der Anzucht in Töpfen werden dieselben zuerst nur bis zur Hälfte mit Anzuchterde gefüllt und darauf gesät. Erst wenn das Pflänzchen die Keimblätter entwickelt hat, füllt man noch Erde nach. Auf diese Weise kann die Pflanze vermehrt Wurzeln ausbilden.

Auch wenn man ein Mistbeet zur Verfügung hat, ist es günstig, die Gurkenpflanzen in Töpfen zu ziehen. So kann man sie später mitsamt dem Wurzelballen ins Gartenbeet setzen. Gurkenpflanzen haben sehr wenige und schwache Wurzeln, man sollte deshalb sehr vorsichtig mit ihnen umgehen. Aus demselben Grund werden Gurkenpflanzen auch nicht pikiert.

Die Gurkenpflanzen werden ab Mitte Mai ins Gartenbeet gepflanzt. Man sollte sie so tief setzen, dass die Keimblätter fast auf der Erde aufliegen. Der Reihenabstand beträgt etwa einen Meter, der Abstand der Pflanzen in der Reihe mindestens 40 cm. Auf jeden Fall sollte man aber mit dem Auspflanzen warten, bis keine Frostgefahr mehr besteht. Gurken sind sehr frostempfindlich.

Pflege und Ernte: Sobald die Pflanzen eine entsprechende Größe erreicht haben, kann man sie anhäufeln. Regelmäßiges Gießen ist bei Gurken besonders wichtig. Am besten mit abgestandenem Regenwasser und auf die Weise, dass man mit der Gießkanne nahe an die Wurzeln herangeht, um die Blätter nicht nass zu machen.

Sobald die Gurkenpflanzen sechs Blätter entwickelt haben, kann man sie nach dem vierten Blatt entspitzen. Dadurch entwickeln sie verstärkt Seitentriebe, die mehr Früchte tragen. Die Früchte kann man ab Anfang Juli ernten, sobald sie eine entsprechende  Größe erreicht haben. Beim Ernten  sollte man sorgfältig darauf achten, die Triebe nicht zu verletzen. Geknickte oder abgebrochene Triebe führen dazu, dass die später ausreifenden Gurken bitter schmecken.

Auberginen
gehören wie die Melanzani zu den „Eierfrüchten“. Sie sehen ähnlich aus, zeigen violette Fruchtfarben in verschiedenen Tönungen, sind auf die gleiche Weise zu kultivieren und auch in der Küche auf ähnliche Art zuzubereiten: gebacken, gefüllt oder gedünstet.

Aussaat und Pflanzung: Auberginen und Melanzani brauchen ein noch milderes Klima als Tomaten. Der Boden soll locker, humusreich und warm sein. Aussaat und Anzucht entsprechen jener von Tomaten. Allerdings ist es empfehlenswert, anstelle des Blumenerde-Kompost-Gemisches reine, vollreife Komposterde zu verwenden. Die Temperatur sollte während der gesamten Keimzeit nie unter 16 Grad sinken. Sobald sich die Keimblätter entwickelt haben, kann man die Pflänzchen einzeln in kleine Töpfe setzen. So kann man sie später mitsamt dem Wurzelballen einfach ins Beet verpflanzen.

Pflege und Ernte: Auberginen und Melanzani sollte man nicht vor Ende Mai ins Beet pflanzen. Der Pflanzabstand sollte etwa einen halben Meter in jeder Richtung betragen. Nach dem Auspflanzen sollte man die Seitentriebe abzwicken, um die Fruchtentwicklung zu fördern. Die Früchte kann man ernten, sobald sie eine tiefrote bis dunkelviolette Färbung haben. Das ist ab Mitte Juli der Fall und dauert bis weit in den Herbst hinein.

Paprika
gibt es in Farbabstufungen von sattem Rot über verschiedene Gelbtöne bis zu Grün. Geschmacklich wirkt sich die Farbe nicht aus, allerdings haben rote Paprika die meisten Vitamine.

Aussaat und Pflanzung: Paprika stellen an den Boden und das Klima ähnliche Ansprüche wie die Tomaten. Die Anzucht aus den Samen erfolgt ab Ende Februar im Mistbeet. Die Jungpflanzen werden zweimal pikiert, um ihrem mit der Größe zunehmenden Platzanspruch zu genügen. Man soll sie so ausreichend gießen, dass sie es immer feucht haben, aber nicht übermäßig.

Ab Mitte Mai kann man die Paprikapflanzen mitsamt dem Wurzelballen ins Gartenbeet setzen. Sie werden sehr tief gesetzt, damit sich stärkere Wurzeln ausbilden. Der Pflanzabstand soll etwa 40 cm in jeder Richtung betragen. Triebspitzen der Paprikapflanzen werden nicht gekürzt, auch brauchen die Pflanzen keine Stützen. Sobald sich der Boden gut erwärmt hat, sollte man eine Mulchschicht aus halbverrottetem Kompost aufbringen. Das schützt den Boden vor dem Austrocknen. Paprikapflanzen brauchen zwar viel Feuchtigkeit, bei zu viel Nässe gehen sie jedoch ein.

Ernte: Sobald sich die Paprika zu ihrer vollen Größe entwickelt haben, kann man sie ernten. Das ist ab Anfang August durchgehend bis in den späten Herbst möglich.

Kohlgemüse

Die Bezeichnung Kohlgemüse fasst eine schmackhafte und in der Küche vielseitig verwendbare Gemüsefamilie zusammen. Wegen der guten Haltbarkeit waren Kohlgemüse, vor allem das aus dem Weißkohl durch Vergärung hergestellte Sauerkraut, in früheren Zeiten die Hauptlieferanten von Vitaminen in den Wintermonaten.

Weißkraut und Rotkraut

Es gibt zahlreiche verschiedene Sorten, wobei man vor allem Früh-, Herbst- und Wintersorten unterscheidet. Hinsichtlich der Ansprüche und der Kultur sind sie jedoch ähnlich. Sie brauchen einen nährstoffreichen, mittelschweren Boden mit ausreichend Feuchtigkeit. Die Erde soll mit flach eingearbeitetem reifem Kompost angereichert sein. Wer Frühsorten anbauen will, sollte etwas leichteren und wärmeren Boden haben. Die späten Kohlsorten wachsen dagegen auch auf einem schwereren Boden mit höherer Feuchtigkeit recht gut. An sich kommen Weiß- und Rotkraut mit sehr wenig Pflege aus und liefern trotzdem einen hohen Ertrag.

Aussaat, Pflanzung, Ernte: Bei den Frühsorten erfolgt die Aussaat ab Februar ins Mistbeet. Ab April kann man die Pflänzchen ins Freiland setzen. Bei einem Reihenabstand von 50 cm sollte der Abstand der Pflanzen in der Reihe etwa 40 cm betragen. Die Erntezeit beginnt etwa Mitte Juni.

Die Sommersorten werden ab Ende März im Mistbeet angesät und ab Mitte Mai ins Beet verpflanzt. Dieses Kraut ist im August reif für die Ernte.

Spätsorten kann man im Mai direkt im Beet aussäen. Nach der Keimung muss man die Pflanzen jedoch vereinzeln. Die Pflanzweite für die Jungpflanzen ist etwas größer als bei den früheren Krautsorten. Sie sollte bei einem Reihenabstand von 60 cm zumindest einen halben Meter betragen. Erntereif sind die Spätsorten im Oktober und November.

Grünkohl (Blattkohl)

Dieses Gemüse hat den Ruf, auch in den kältesten und feuchtesten Gegenden zu wachsen. Aber auch wenn der Grünkohl bescheiden in seinen Ansprüchen ist, so gilt trotzdem: Je besser der Boden, desto besser der Kohl!

Grünkohl ist eines der wenigen Gemüse, die man auch im Winter frisch im Garten ernten kann. Er bildet nicht wie andere Kohlsorten Köpfe, sondern nur dunkelgrüne, krause Blätter. Besonders mild und aromatisch schmeckt der Grünkohl nach dem ersten Frost. Sobald Schnee fällt, sollte man darauf achten, dass die Kohlpflanzen gut mit Schnee bedeckt sind – dann frieren sie nämlich nicht.

Aussaat und Pflanzung: Grünkohl wird im Juni oder Juli direkt in das feinkrümelige Beet gesät. Nach der Keimung, spätestens aber, wenn sie etwa 15 cm hoch sind, muss man die Pflänzchen vereinzeln. Der Reihenabstand sollte etwa einen halben Meter betragen, in der Reihe kann der Abstand der einzelnen Pflanzen etwas geringer sein.

Ernte: Die Entwicklungsdauer des Grünkohls beträgt ziemlich genau 100 Tage. Danach können jeweils die untersten Blätter geerntet werden.

Sprossenkohl

Man nennt ihn auch „Rosenkohl“, weil er kleine „Röschen“ bildet. Letztere nennt man wiederum auch Sprossen. Wichtig ist, dass der Sprossenkohl ein Wintergemüse mit sehr feinem Geschmack ist, vitaminreich und – im Gegensatz zu so manchem anderen Kohl – nicht blähend.

Der Sprossenkohl überwintert im Garten. Man kann den ganzen Winter über frische Sprossen ernten. Erntereif sind die Sprossen, sobald sie etwa Nußgröße erreicht haben.

Aussaat, Pflanzung, Pflege: Sprossenkohl bevorzugt zwar einen tiefgründigen, reichen Boden. Er wächst aber in jedem Boden gut, wenn man tief umgräbt und reichlich reifen Kompost einarbeitet.

Sprossenkohl wird zwischen Mitte und Ende Mai ins Freiland-Saatbeet gesät. Ende Juni kann man ihn ins Gartenbeet pflanzen. Der Reihenabstand soll zumindest 60 cm betragen, der Abstand der Pflanzen in der Reihe kann etwas geringer sein. Später als Mitte Juli sollte man den Sprossenkohl jedenfalls nicht ins Beet setzen, weil sich sonst bis zum Herbst die Sprossen nicht mehr voll ausbilden können. Wenn sich im September noch keine Sprossen entwickelt haben, ist es besser, den obersten Trieb abzuschneiden. Auf diese Weise kann man die Ausbildung von Sprossen fördern. Die Seitenblätter dürfen jedoch entfernt werden.

Sprossenkohl braucht keine Stützen. Man sollte jedoch im Herbst die Stämme mit Erde anhäufeln, damit sie mehr Halt haben und die Bildung kräftiger Wurzeln angeregt wird.

Ernte: Auch wenn der Sprossenkohl als Wintergemüse gilt, kann man von manchen Sorten bereits im September die Kohlsprossen ernten. Die Blätter lässt man so lange am Strunk, bis sie welk geworden sind.

Blumenkohl

Der Blumenkohl heißt in österreichischen Gärten und Küchen Karfiol. Seine Kultur ist nicht ganz einfach und bereitet selbst erfahrenen Gartenfreunden manchmal Probleme. Wenn man aber bereit ist, Erfahrung zu sammeln, und über den passenden Boden verfügt, kann der Karfiol auch für positive Überraschungen sorgen.

Aussaat und Pflanzung: Der Blumenkohl braucht einen lockeren, tief umgegrabenen und mit reichlich reifem Kompost versorgten Boden. Etwa zwei Wochen vor dem Auspflanzen sollte man das Beet mit Kali düngen. Schwere, lehmige Böden sind für den Blumenkohl jedenfalls ungeeignet.

Die Ansaat im Mistbeet erfolgt bei Frühsorten ab Februar. Diese Sorten können bereits Ende April ins Beet gesetzt und ab Mitte Juni geerntet werden. Spätere Sorten sät man zwischen Mai und Anfang Juli ins Freiland-Saatbeet, pflanzt sie ab Anfang August ins Beet und kann Anfang Oktober mit der Ernte beginnen.

Pflege und Ernte: Blumenkohl braucht es immer feucht, mag es aber nicht nass. Man sollte also mäßig, aber regelmäßig gießen. Der Boden um die Pflanzen soll häufig gelockert werden. Sobald sich die Röschen bilden, kann man die Blätter darüber biegen. So bleiben die Röschen hell und werden nicht durch die Sonnenbestrahlung braun. Mit der Ernte kann man beginnen, sobald die Rosen groß genug sind. Man schneidet nach und nach an Blumenkohl, was man gerade in der Küche braucht.

Befinden sich im Spätherbst noch Pflanzen mit nicht voll entwickelten Rosen im Beet, so kann man diese mitsamt den Wurzeln aus der Erde nehmen und im Keller einschlagen. Dann bilden sich die Rosen weiter aus.

Broccoli

Dieses schmackhafte und sehr vitaminreiche Gemüse ist mit dem Blumenkohl/Karfiol verwandt, aber wesentlich anspruchsloser in der Kultur. Und selbstverständlich sind die Broccoli-Röschen grün und nicht weiß.

Aussaat und Pflanzung: Broccoli bevorzugt einen mittelschweren Boden mit viel Humus, gedeiht aber in jedem gut mit Kompost versorgten Gartenbeet. Broccoli verträgt eine kräftige Gabe Kalk. Das einzige, was Broccoli wirklich nachhaltig am Gedeihen hindert, ist nämlich saurer Boden.

Die erste Aussaat erfolgt ab Mai ins Freiland-Saatbeet. Daran anschließend sät man fünf Wochen lang in regelmäßigen Abständen nach. So erhält man Pflänzchen in verschiedenen Altersabstufungen und kommt im Herbst bei der Ernte nicht kurzzeitig unter Druck.

Das Auspflanzen ins Gartenbeet erfolgt, sobald die Pflänzchen etwa 12 cm groß sind und mindestens vier Blätter haben. Der Pflanzabstand beträgt etwa 60 cm, der Reihenabstand kann etwas größer sein. Sind die Blätter dann groß genug, kann man sie zum Schutz der Röschen über denselben zusammenbinden.

Ernte: Sobald sich die grünen Rosen gebildet haben, muss man die Broccoli ernten. Sonst beginnen sie zu blühen. Man kann Broccoli frisch aus dem Garten genießen, sie lassen sich aber auch ohne Qualitätsverlust in der Tiefkühltruhe für den Winter konservieren.

Hülsenfrüchte
waren in früheren Zeiten die Hauptlieferanten von Eiweiß. Der Gesundheit zuliebe sollten sie es auch heute noch sein, denn das Eiweiß der Hülsenfrüchte ist wesentlich leichter verdaulich als tierisches Eiweiß. Dass der Genuss von Hülsenfrüchten häufig zu Blähungen führt, hat seinen Grund in den schwer verdaulichen Schalen, vor allem der großen Bohnen. Diese Schalen gelangen vom Magen noch weitgehend unverdaut in den Darm und werden erst dort aufgearbeitet. Die Schalen der Hülsenfrüchte sind aber zugleich Ballaststoffe, und auch solche braucht eine gesunde Ernährung.

Erbsen

Erbsen brauchen einen warmen, leichten und kalkhaltigen Boden. Ein sonniger Platz ist vor allem dann wichtig, wenn man eine frühe Ernte einbringen will. Erbsen haben für den Gartenboden einen besonderen Wert. Sie können nämlich mit Hilfe von Knöllchenbakterien den Stickstoff aus der Luft verwerten.

Wie alle Hülsenfrüchte brauchen Erbsen reichlich Phosphor und Kalium. Diesem Umstand kann man entsprechen, indem man im Herbst Thomasmehl oder Kalimagnesia (Patentkali) streut.

Aussaat und Pflege: Erbsen werden von Mitte April bis Mitte Mai direkt ins Beet gesät. Man zieht eine tiefe Saatrille, und zwar so tief, dass die einzelnen Saaterbsen 8 cm tief zu liegen kommen. Die Saaterbsen legt man zwei Tage vorher in handwarmes Wasser. So keimen sie rascher und treiben früher aus.

Der Reihenabstand beträgt etwa 40 cm. Den Pflanzabstand kann man schon beim Legen der Saaterbsen einhalten, und zwar etwa 20 cm. Weil nicht jede Saaterbse auch tatsächlich aufgeht, kann man sie auch enger legen und später vereinzeln. Will man den Erntezeitraum für junge, frische Erbsen über viele Wochen hin ausdehnen, sollte man bis Juli regelmäßig nachsäen.

Die Erbsenkultur sollte die erste Zeit sorgfältig gehackt werden. Sobald die Erbsenranken groß genug sind, um selbst das Unkraut zu verdrängen, kann man in dieser Hinsicht nachlässiger werden.

Ernte: Die Erbsen werden geerntet, solange die einzelnen Körner noch saftig und weich sind. Man pflückt sie vorsichtig und knickt die Triebe nicht, damit man noch öfter ernten kann.

Bohnen
stellen ähnliche Ansprüche an Boden und Pflege wie die Erbsen. Es gibt eine Vielzahl von Bohnensorten, die sich zum Teil auch in Aussehen und Farbe deutlich unterscheiden. Für die Kultur im Garten ist wesentlich, ob man Stangenbohnen oder Buschbohnen anbaut. Die Stangenbohnen sind sehr ertragreich, müssen aber sorgfältig gesteckt werden und brauchen die bekannten Bohnenstangen, um die sie sich ranken können. Sie reifen später als die Buschbohnen. Letztere sind anspruchsloser in der Kultur, bringen aber auch weniger Ertrag. Für den Hausgarten dürfte die Ertragsfrage meist weniger Bedeutung haben als die Ansprüche hinsichtlich der Pflege. Auf jeden Fall brauchen Bohnen einen lockeren, kalkhaltigen und nährstoffreichen Boden.

Anbau und Ernte: Bohnen werden erst ab Mitte Mai gelegt. Für die Buschbohnen zieht man tiefe Saatfurchen ins Beet. Der Reihenabstand soll etwa 40 cm betragen, der Abstand der Pflanzen in der Reihe etwa genauso viel. Bei Stangenbohnen legt man rund um jede Stange sechs bis acht Saatbohnen. Sind die Pflanzen entsprechend angewachsen, sollte man sie anhäufeln.

Die Pflanzungen werden öfters gelockert und zumindest einmal im Sommer mit reifem Kompost gedüngt. Freie Ranken der Stangenbohnen sollten um die Stangen geschlungen werden. Deckt man den Boden mit einer Mulchschicht aus halb verrottetem Kompost ab, so kann er die Feuchtigkeit besser halten.

Geerntet werden die Bohnen, solange die Schoten noch zart und die Bohnen nicht zu groß sind.

Ein Kräutergarten hat vielfältigen Nutzen für die Küche und für die Hausapotheke. Außerdem ist der Kräutergarten von einer ergreifenden Schönheit und trägt immer ein bisschen Geheimnis in sich. Die Ursprünge des Kräutergartens liegen in den Klöstern des Frühmittelalters.

DER KLEINE FEINE KRÄUTERGARTEN

MAN MUSS es unumwunden zugeben: Die mitteleuropäische Kräutergartenkultur hat eine Tradition von erst knapp über einem Jahrtausend. Genau genommen beginnt sie im 7. Jahrhundert. Zuvor gab es nördlich der Alpen nur Gemüseanbau. So spottete der römische Geschichtsschreiber Tacitus (55 - 116 n. Chr.) in seinem Werk „De origine et situ Germanorum“ über die dürftige Gartenkultur der nördlichen römischen Nachbarn: „Sie bauen kaum etwas anderes an als Kohl, Möhren, Linsen und Saubohnen. Sie legen keine Fruchtgärten an und bewässern ihre Kulturen nicht.“ Schlimm, aber wahr: Während die Römer bereits Obstbäume veredelten und sich in den Duftwolken ihrer Kräuterbeete der Wonne hingaben, wühlten unsere Vorfahren noch mit Elchschaufeln im Boden, zogen Saatfurchen mit dem Grabstock und strichen die Erde mit ausgerissenen Dornbüschen glatt. Von Beeten mit Küchenkräutern gab es keine Spur.

Um keinen Irrtum aufkommen zu lassen: Heil- und Würzkräuter waren den Menschen seit Urzeiten bekannt und sie nutzten sie auch. Nur wurden fast ausschließlich die wildwachsenden Kräuter gesammelt. Eine Ausnahme finden wir bei den Priestern und Heilerinnen, also denen, die dann später als „Hexen“ und „Magier“ verunglimpft wurden. Sie dürften jene Kräuter, die sie am häufigsten benötigten, durchaus in der Nähe ihrer Behausung angesät haben. Auch wenn sie das romantisch verklärte Bild gerne als Kräutersammler und Wurzelgraber zeigt.

Als Vater der mitteleuropäischen Gartenkultur hat sich Benedikt von Nursia den Titel „Heiliger“ mit Fug und Recht erworben. Um 480 n. Chr. in der kargen Landschaft um Nursia geboren, machte er sich als Mönch bei seinen Mitbrüdern durch seinen Hang zur Gartenarbeit reichlich unbeliebt. Bis dahin sahen die Mönche ihre Aufgabe ausschließlich im Gotteslob und ließen sich vom Volk versorgen und erhalten. Benedikt knurrte: „Müßiggang ist aller Laster Anfang!“ und drückte den Mönchen den Spaten in die Hand. Jene seines Stammklosters wollten ihn deshalb vergiften. So zog er auf den Montecassino und gründete seinen eigenen Orden, die Benediktiner. Leitsatz: „Ora et labora“ – „Bete und arbeite“. Mit Arbeiten war natürlich auch die Gartenarbeit gemeint. Herzstück des benediktinischen Klostergartens wurde der Kräutergarten mit seinen Heilkräutern für die Kranken und den Gewürzkräutern für die – ungewürzt – sicher etwas eintönige Getreide- und Gemüsekost.

Die Karolinger fanden etwa 300 Jahre später Gefallen an den Ordensregeln des Benedikt und drangen darauf, sie als alleingültige für alle Klöster im Frankenlande zu erklären. Was im Jahr 742 auch geschah und auf den Reichskonzilien in den Jahren 802, 816 und 817 durchgesetzt wurde. Der Kaiser, der damals das große Sagen hatte, war nämlich ein großer Gartenliebhaber: Karl der Große. Auf sein Geheiß hin und mit dem benediktinischen Schatz an Erfahrung und Wissen schrieb im Jahr 795 ein Mönch die erste Gartenbauverordnung der europäischen Geschichte: die „Capitulare de villis“. In dieser Handschrift sind insgesamt 73 Kräuter und Gemüsesorten aufgeführt. Und die Mönche waren dazu angehalten, im Zuge ihrer Missionstätigkeit nicht nur den Glauben zu verkünden, sondern auch Gartenbaukurse abzuhalten. Und natürlich versahen die Mönche ihre zahlreichen neugegründeten Klöster mit ausgedehnten Gartenanlagen.

Ein Bild von der Kräutervielfalt im Klostergarten vermittelt nicht nur die Pflanzenliste des „Capitulare“. Aus der Zeit um 830 ist ein weiteres Dokument erhalten, der „St. Gallener Klosterplan“. Der Garten nimmt mehr als die Hälfte davon ein. Es gibt einen Blumengarten, einen Obstgarten, einen Gemüsegarten und natürlich den Kräutergarten, „Herbularius“ genannt. Auffallend ist die überlegte Einteilung und die Pflegeleichtigkeit der Gartenanlagen. Die einzelnen Beete etwas erhöht und mit Brettern eingefasst – genau so, wie heute noch die meisten Hausgärten aussehen.

Während die anderen Anlagen deutlich den Charakter von reinen Nutzgärten zeigen, finden wir beim „Herbularius“ auch eine gewisse Ausrichtung nach ästhetischen Ansprüchen. Offensichtlich regt der Zauber der Kräuter von sich aus dazu an, die Umgebung ihres Heranwachsens und Reifens besonders schön zu gestalten. Schon der Kräutergarten des St. Gallener Klosterplans muss eine Augenweide gewesen sein: Acht Kräuterbeete in der Mitte wurden eingefasst von einem Rechteck aus schmalen Rabatten. Rose und Lilie galten als Heilkräuter, und sie wuchsen rund um den Mittelpunkt, den ein Brunnentrog bildete. In den Beeten rund um diese Mitte wuchsen: Pfefferkraut, Frauenminze, Rosmarin, Pfefferminze, Melisse, Salbei, Gartenraute, Schwertlilie, Poleiminze, Krauseminze, Kreuzkümmel, Liebstöckel und Fenchel. Man kann sich vorstellen, wie es rund um das Zentrum aus Damaszenerrose und Weißer Lilie geblüht und geduftet haben muss!

Mikroklima für die Kräuter

Wichtig für das Gedeihen der Kräuter ist das Mikroklima unmittelbar über dem Beet. Ist es zugig oder gar ungeschützt dem Wind ausgesetzt, leiden die Kräuter darunter. Die Klöster haben in dieser Hinsicht einen Vorteil, denn ein wichtiger Umstand ist beim Klostergarten schon von der Architektur her vorhanden: die Klostermauer. Sie sorgt für ein ideales Kleinklima im Garten und schützt ihn vor rauen Lüftchen aus Norden oder Westen. Ausgerichtet sind die Klostergärten nach Süden oder Südosten. So bekommen sie ein Maximum an Sonnenschein. Gemüse- und Kräutergärten gedeihen mit dieser Ausrichtung am besten.

Ideal für den Kräutergarten ist natürlich eine leichte Hanglage nach Süden oder Südosten. An Hängen mit dieser Orientierung ist es immer wärmer als auf einer ebenen Fläche. Die Gradunterschiede zwischen dem senkrechten und dem spitzen Einfallswinkel der Sonnenstrahlen wirken sich in den Temperaturgraden auf dem Gartenboden aus: Je steiler der Hang, umso größer der Einfallswinkel und die Intensität der Sonneneinstrahlung.

Diese Idealbedingungen konnten bei der Planung eines Klosterbaues berücksichtigt werden. Es war genug freie Landschaft vorhanden. Bei unseren heutigen Hausgärten müssen wir nehmen, was da ist – und das Beste daraus machen.

Bretter, Buchsbaum und große Steine

Kräuter sind bei aller sonstigen Bescheidenheit auf viel Sonne angewiesen. Diesen Umstand muss man schon bei der Wahl des Plätzchens für den Kräutergarten berücksichtigen. Abgesehen davon, dass die Beete Richtung Süden oder Südosten offen sein sollen, brauchen die Kräuter Schutz vor dem Wind. Er setzt die Temperatur von Luft und Boden herab, und je stärker er bläst, umso mehr Wasser muss die Pflanze abgeben.

Noch besser als die Klostermauern – die den Wind meist nicht brechen, sondern nur ableiten und damit Turbulenzen erzeugen – sind Hecken. Eine Hecke fängt den Wind nicht ab, sondern dämpft ihn bloß. Das aber sehr wirkungsvoll: Selbst hinter einer nur zwei Meter hohen Hecke ist es fast windstill.

Die Einfassung der Beete mittels Brettern, wie sie seit gut tausend Jahren üblich ist, hat neben der praktischen Seite hinsichtlich der Pflegeleichtigkeit noch einen zusätzlichen Effekt: Sie verbessert das Mikroklima direkt auf den Beeten. Wie Hecke oder Klostermauer im Großen, bremsen die niedrigen Bretterwände den Wind im Kleinen.

Eine Variante – abgeschaut aus klösterlichen Kräutergärten – ist die Einfassung der Beete oder des ganzen Kräutergärtchens mit einer Buchsbaumhecke. Sie ist zwar recht niedrig – höher als einen halben Meter soll man sie nicht anwachsen lassen – und stört deshalb nicht bei der Arbeit, verbessert aber doch das Mikroklima auf dem eingefassten Platz. Und wer große Steine für die Einfassung des Kräutergartens verwenden kann, bekommt damit einen „Klimapuffer“: Die Steine speichern die Sonnenwärme des Tages und geben sie während der kühlen Nacht langsam an den Boden der Beete ab.

Im Mittelpunkt: das Wasser

Ein kleines Kräutergärtchen lässt sich in jedem Garten einrichten. Die Größe ist nicht entscheidend. Dem Flair der Kräuter entsprechend soll es schön sein, dem Ordnungsprinzip entspricht die Pflegeleichtigkeit. Hat man den nötigen Platz, so bietet die Teilung des Kräutergartens durch ein Wegkreuz ästhetische wie praktische Aspekte. Den Mittelpunkt, die Kreuzung, kann man etwas breiter anlegen und durch ein schönes Wasserbecken, einen Trog oder ein Holzfass aufwerten. Das macht den Weg zum Gießen kurz und gibt dem Wasser, dem Symbol des Lebens, seinen Ehrenplatz. In einem kleinen Kräutergarten kann das Wasserbecken in die Umrandung integriert werden. Das Wasser in nächster Nähe der Kräuter hat auf jeden Fall nicht nur einen ästhetischen, sondern auch einen höchst praktischen Sinn: Die sonnenhungrigen Kräuter mögen nichts weniger als eine kalte Dusche aus dem Gartenschlauch. Kräuter sollte man immer mit der Gießkanne und mit abgestandenem Wasser gießen. Sie mögen einen warmen Guss im Wurzelbereich. Zu viel Wasser bekommt ihnen meist ohnehin nicht. Die meisten Kräuter werden aromatischer, wenn sie es nicht zu feucht haben.

Nützlich und wunderschön:

DIE KRÄUTERSPIRALE

Für einen Kräutergarten, der eine vierköpfige Familie mit Gewürz-, Tee- und Heilkräutern in jeder gewünschten Vielfalt versorgt und dazu noch Schwärme von Insekten durchfüttert, reichen weniger als zehn Quadratmeter. Wie das geht? – Mit der Kräuterspirale!

Im traditionellen Garten, der sich mit seiner Beetanordnung am Bauerngarten orientiert, haben alle Kräuter annähernd die gleichen Bedingungen. Das heißt auch, dass für die Mehrzahl der Kräuter der reiche Gartenboden viel zu fett ist, dass die unterschiedlichen Standortansprüche der Kräuter kaum berücksichtigt werden können.

Ein Teil der heute bei uns gezogenen Heil- und Gewürzkräuter stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Während viele der heimischen Kräuter einen feuchten, nährstoffreichen Boden und sogar halbschattigen Standort bevorzugen, gedeihen die mediterranen Kräuter am besten auf trockenem, nährstoffarmem Boden mit möglichst viel Sonne. Während die mitteleuropäischen Kräuter durchwegs ein starkes Blattwachstum zeigen, stecken die mediterranen Kräuter alle ihre Kraft in die Entfaltung ihrer ätherischen Öle, Duft- und Aromastoffe.

Diesen verschiedenen Ansprüchen der Kräuter entspricht am besten eine Anlage des Kräutergartens in Form der Kräuterspirale. Durch den dreidimensionalen Aufbau und das überlegte Befüllen mit Kies, Sand, Kompost und Gartenerde entstehen hinsichtlich Feuchtigkeit, Nährstoffe und Licht sehr differenzierte Standortverhältnisse. Richtet man die Spirale strikt in Nord-Süd-Richtung aus, so tritt die unterschiedliche Verteilung von Wärme und Kühle, von Licht und Schatten am deutlichsten hervor. Auch der Windschutz für empfindliche Kräuter lässt sich auf diese Weise gut einplanen.

Die formgebenden Steinmauern der Spirale speichern die Sonnenwärme des Tages, geben sie während der Nacht an die umgebende Erde ab und sorgen so für eine ausgeglichene Bodentemperatur ohne große Schwankungen zwischen Tag und Nacht.

Für den Kern der Kräuterspirale ist Bauschutt ideal. Er sollte allerdings rein mineralisch sein. Kunststoffbeschichtetes Abbruchmaterial oder Metallteile haben in der Kräuterspirale nichts verloren! Anhaftender Mörtel ist dagegen erwünscht – er gibt Kalk an den Boden ab. Die Hohlräume im Bauschutt wirken wasserführend und sorgen dafür, dass der obere Teil der Spirale weitgehend trocken bleibt. Weil dieser Teil außerdem den ganzen Tag über in der prallen Sonne liegt, fühlen sich die mediterranen Kräuter im oberen Teil der Spirale besonders wohl.

Die äußeren und unteren Bereiche der Spirale werden durch den wandernden Sonnenstand tageszeitabhängig beschattet. Außerdem wird zum unteren Ende der Spirale hin zunehmend nährstoffreichere Erde eingefüllt, während die Drainagewirkung des Bauschutt-Untergrundes nachlässt. Dieser Bereich bietet vielen mitteleuropäischen Kräutern, die Halbschatten und nährstoffreichen, feuchten Boden lieben, beste Bedingungen. Legt man am unteren Ende der Kräuterspirale eine kleinen Teich an, so finden an seinem Rand sogar Sumpfkräuter einen angemessenen Standort.

Auch wer nur einen kleinen Garten hat, kann mit der Kräuterspirale ein kleines Gartenparadies schaffen. Beim maximal sinnvollen Durchmesser der Spirale von 2,5 Metern – man soll ja jeden Teil der Spirale von außerhalb mit gestreckten Armen erreichen können – beansprucht sie eine Bodenfläche von 4,9 Quadratmetern. Auf dieser geringen Fläche gedeiht aber eine Vielfalt von Kräutern, die keine Wünsche offenlässt! Neben dem Nutzen für die Küche und die Gesundheit bietet die Kräuterspirale auch einen attraktiven Blickfang für jeden Garten. Kräuter sind wunderschöne Pflanzen, und in der Vielfalt auf zwar engem, aber wohlstrukturiertem Raum können sie ihre Schönheit besonders eindrucksvoll zum Ausdruck bringen. Wie eine Kräuterspirale an einem sonnigen Nachmittag duftet, kann man gar nicht beschreiben – das muss man selbst gerochen haben...

Streng formal gesehen ist die Kräuterspirale ein spiralförmig gewundenes, zum Mittelpunkt hin stetig ansteigendes Gartenbeet. Es wird von den Steinen begrenzt, die eine spiralförmige Trockenmauer bilden. Dieses „Beet“ wird mit verschiedenen Böden versehen, die zum erhöhten Mittelpunkt hin immer karger und trockener werden.

Die Anbaufläche der Kräuterspirale lässt sich grob in drei Zonen einteilen:

* Die untere feuchte Zone mit komposthaltigem Gartenboden und ohne Drainage durch den wasserführenden Untergrund. Hier fühlen sich Kräuter wie Pfefferminze, Zitronenmelisse, Sauerampfer oder Kerbel wohl, die einen frischen, einen Teil des Tages schattigen oder halbschattigen Standort und nährstoffreichen Boden brauchen.

* Die mittlere normale Zone mit durchlässigem, humosem Boden mit Sand- und Kompostanteil. Hier finden mitteleuropäische Kräuter, die einen nahrhaften Boden, aber auch Sonne und Wärme schätzen, ideale Bedingungen. Kräuter für diese Zone sind beispielsweise Schnittlauch, Dill, Petersilie und Kamille.

* Die obere trockene Zone mit magerem, sandigem Boden, der wegen der guten Drainage auch nach Regen bald wieder trocken ist. Weil es der oberste Teil der Spirale ist, gibt es den ganzen Tag über Sonne. Das ist der ideale Platz für jene Kräuter, die aus dem Mittelmeerraum stammen: Thymian, Salbei, Rosmarin, Lavendel – um einige Beispiele zu nennen.

Die Übergangsbereiche zwischen der unteren und mittleren sowie der mittleren und oberen Zone bieten ihrerseits wieder bestimmten Kräutern bestmögliche Bedingungen. Das Johanniskraut etwa findet seinen idealen Platz im Übergangsbereich zwischen der normalen und trockenen Zone. Liebstöckel, das „Suppenkraut“, fühlt sich dagegen am Übergang zwischen der feuchten und der normalen Zone am wohlsten.

Die Kombination dieser höchst unterschiedlichen, für jedes Kraut artgerechten Standorte auf kleinstem Raum ist der einzigartige Vorteil der Kräuterspirale. Sie ist ein penibel durchdachtes System, und sie hat ihren Ursprung in der Permakultur.

Die Planung der Kräuterspirale

Der beste Zeitpunkt für den Bau einer Kräuterspirale ist das zeitige Frühjahr. Das hängt mit den Pflanzzeiten für winterharte Kräuter zusammen – zwischen Mitte März und Mitte Mai. Nicht winterharte Kräuter dürfen erst nach den Eisheiligen die Spirale besiedeln, also ab Mitte Mai. Dann ist die Frostgefahr vorbei. Baut man die Kräuterspirale im Frühjahr, so haben die jungen Kräuter den ganzen langen Sommer Zeit, sich kräftig zu entwickeln. Man kann sich bereits im ersten Jahr am Wachstum der Kräuter erfreuen und sie ernten.

Auch im Herbst ist der Bau einer Kräuterspirale möglich und sinnvoll. Zwischen Mitte September und Mitte November kann man winterharte Kräuter noch bedenkenlos ins Freie pflanzen. Man kann dann im folgenden Frühling beobachten, wie die Bepflanzung der Spirale allmählich zum Leben erwacht.

Egal, ob Sie die Spirale im Frühling oder im Herbst bauen, es sollten jedenfalls zwischen dem Bau der Spirale und deren Bepflanzung einige Regengüsse für die Festigung des Erdreichs sorgen. Man kann dann, falls nötig, noch etwas Sand, Kompost und Erde nachfüllen.

Für den Standort der Spirale gibt es keine Kompromisse: Es muss der sonnigste Platz des Gartens sein! Ideal ist, wenn Sie zusätzlich die Wärmerückstrahlung einer hellen Hauswand ausnützen können. Bauen Sie die Spirale nahe am Haus, so erfüllen Sie zusätzlich eine traditionelle Forderung an einen Küchengarten: Möglichst kurze Wege zwischen Beet und Küche.

Natürlich braucht die Kräuterspirale einen windgeschützten Standort. Einen natürlichen Windschutz bieten Hausmauer, Hecken und Sträucher. Fehlt dieser natürliche Windschutz, so können Sie in der Hauptwindrichtung – in unseren Breiten meist Ost oder West – hochwachsende Pflanzen setzen. Mit einer Reihe Bohnen, Erbsen oder Sonnenblumen können Sie Ihre Spirale gut abschirmen. Weil diese „Schirmpflanzen“ aber keinen Schatten auf die Spirale werfen dürfen, sollte man die Schattenlänge dieser Pflanzen sorgfältig abschätzen und sie so weit von der Spirale entfernt setzen, dass der Schatten die Spirale nicht erreichen kann.

Damit eine Kräuterspirale die unterschiedlichen Standortbedingungen auch tatsächlich bieten kann, braucht sie eine bestimmte Größe. Ideal ist ein Durchmesser von 2,5 Metern und eine Höhe von 80 cm. Eine Spirale in dieser Größe bietet etwa 15 bis 18 verschiedenen Kräutern Platz und beste Bedingungen. Eine kleinere und niedrigere Spirale sieht zwar auch sehr hübsch aus. Die verschiedenen Kleinklimazonen können sich auf zu engem Raum jedoch nicht so gut ausbilden.

Die übliche Grundform der Kräuterspirale besteht aus einer Steinmauer, die sich in eineinhalb Windungen nach innen zur Spirale dreht. Ob Sie die Rechts- oder Linksdrehung wählen, bleibt Ihnen überlassen. Allerdings wird die Rechtsdrehung als harmonischer empfunden und kommt auch in der Natur weitaus häufiger vor. So dreht beispielsweise nur eines von 20.000 Schneckenhäusern seine Spirale nach links!

An Baumaterial brauchen Sie für die Kräuterspirale Natursteine, und zwar möglichst solche, die kalkhaltig sind. Auch in Quaderform behauene Sand-, Kalksand- oder Feldsteine sind gut geeignet. Die Menge sollte, bezogen auf eine Spirale mit 2,5 Metern Durchmesser, ausreichen, um eine Fläche von gut fünf Quadratmetern damit zu belegen. Die einzelnen Steine sollten mindestens faustdick und höchstens so groß sein, dass zwei Personen sie noch tragen können.

Für die in den Boden eingelassene Drainage benötigt man etwa einen halben Kubikmeter groben Kies oder Schotter, und für den Kern im Mittelpunkt sechs bis sieben Schubkarren voll Bauschutt. Ideal sind alte Steine, Ziegel und Ähnliches, an dem möglichst kalkhaltiger Mörtel haften sollte. Enthält der Bauschutt zu wenig Kalk, so kann man den aufgehäuften Kegel mit einer Ladung Kalkmergel aus dem Baumarkt bestreuen. Kalkpulver ist nicht geeignet, weil es für die Pflanzen zu schnell verfügbar ist! Jedenfalls ist Kalk sehr wichtig, weil vor allem im oberen Teil der Spirale ein relativ hoher pH-Wert anzustreben ist. Der Boden sollte keinesfalls unter 5,5 aufweisen. Ideal ist in diesem Bereich ein pH-Wert zwischen 6 und 7.

Materialien, die im Bauschutt keinesfalls enthalten sein dürfen, sind Gasbeton, geklebte Materialien, Metalle und Kunststoffe. Solcherart verunreinigter Bauschutt gehört keinesfalls in eine Kräuterspirale, sondern auf eine Sondermülldeponie.

Für die Befüllung der Kräuterspirale, also den Boden, in dem die Kräuter sprießen, braucht man Gartenerde, Kompost und Sand - von jedem etwa fünf Schubkarren voll.

Der Bau der Kräuterspirale

Ist die Entscheidung für den Standort gefallen und das Baumaterial besorgt, geht es an den Bau der Kräuterspirale. Zuerst wird die Form der Spirale auf dem Boden markiert. In den Mittelpunkt der Fläche, die die Spirale einnehmen soll, schlagen Sie einen Pflock, binden daran eine starke Schnur und an deren anderes Ende einen zugespitzten Stock. Die Schnur soll so lang sein, dass die Spitze des Stockes 1,25 m vom Pflock entfernt ist. Mit der Spitze des Stockes ziehen Sie nun an der gespannten Schnur einen Kreis von 2,5 m Durchmesser. Anhand dieses Kreises können Sie nun die Grundform der Spirale entwickeln. Bestreuen Sie diese Linie mit hellem Sand, so bietet sie eine gute Orientierung für die folgenden Arbeiten.

Zuerst wird der Boden innerhalb des Kreises – ausgenommen der kleine Bereich, den der unterste Teil der Spirale einnimmt – etwa 25 cm tief ausgehoben und anschließend für die Drainage mit grobem Kies oder Schotter gefüllt. Die ausgehobene Erde kann man später zum Befüllen der Spirale verwenden.

Der nächste Schritt besteht darin, aus den größten und schwersten Steinen spiralförmig nach innen zum Mittelpunkt die erste Steinreihe der Mauer aufzulegen. Bevor man weitere Steinreihen aufsetzt, wird in der Mitte der Spirale der Bauschutt zu einem etwa 60 cm hohen Kegel angehäuft. Dann zieht man die Mauer Reihe um Reihe hoch, so dass sie zur Mitte hin stetig ansteigt. Nach jeweils zwei bis drei Reihen sollte man die Spirale von innen her auffüllen. Das gibt Stabilität und damit Sicherheit.

Mit dem abschließenden Auffüllen beginnt man sinnvollerweise im obersten Bereich mit Sand und wenig Erde. Dann kann man langsam die Spirale abwärts vorgehen und immer mehr Gartenerde und Kompost beimischen, bis in der untersten Zone der Boden nur noch aus Gartenerde und Kompost besteht. Wichtig sind zwei Punkte: Die unterschiedlich hohe Ausfütterung mit Bauschutt und der nach unten hin stetig zunehmende Anteil an reicher Gartenerde und Kompost. An der fertig befüllten, aber noch nicht bepflanzten Spirale lässt sich die richtige Bodenbeschaffenheit daran erkennen, dass die Erde vom Mittelpunkt nach außen und unten zu immer dunkler wird.

Kräuter sind das Um und Auf der guten Küche. Außerdem sind Kräuter wunderschöne Pflanzen. Ein Kräuterbeet gehört deshalb in jeden Garten. Aber es muss nicht unbedingt ein Beet sein – auch in der Topfkultur fühlen sich Kräuter wohl. Weshalb auch jene, die gar keinen Garten, sondern nur eine Terrasse oder einen Balkon haben, nicht auf die eigenen Kräuter verzichten müssen:

KRÄUTERGARTEN IN TÖPFEN

Wer einen Garten hat, kann bei der Pflanzung seiner Kräuter der Fantasie freien Lauf lassen. Man kann Kräuter als Beetbegrenzung setzen, sie in einer Kräuterspirale oder einem Bankbeet gedeihen lassen oder sie in Töpfen ziehen und die Töpfe je nach Bedingungen und ästhetischen Ansprüchen im Garten zwischen den Beeten, rund um ein lauschiges Plätzchen oder auf der Terrasse anordnen. Und wer keinen Garten hat, kann letzteres auch auf dem Balkon tun. Denn die wunderschönen, meist betörend duftenden und für die Küche wie für die Gesundheit immens nützlichen Kräuter brauchen nicht viel Platz. Ein Topfgärtchen, in dem die schönsten Kräuter wachsen und die tägliche Kost einer vierköpfigen Familie mit frischer Würze verfeinern, benötigt kaum mehr als einen Quadratmeter Pflanzfläche.

Die Kultur von Kräutern in Töpfen und sonstigen Behältnissen hat eine lange Geschichte. In der klassischen Antike – im alten Griechenland und im Römischen Reich – zierten die Innenhöfe der Villen eine Vielzahl von Amphoren, steinernen oder tönernen Vasen und flachen Schalen. Der Großteil davon war mit Kräutern bepflanzt, manche natürlich auch mit Blumen. Schon damals dürften die Topf-Gärtner keine klare Trennungslinie zwischen Kräutern und Blumen gezogen haben. Es ist auch kaum möglich. Die Ringelblume etwa ist eine Blume, ganz klar, aber zugleich ein segensreiches Heilkraut, wie jeder weiß, dessen Brandblasen die Ringelblumensalbe geheilt hat. Andrerseits entwickeln viele Kräuter Blüten von einer Schönheit, die den raffiniertesten Blumenzüchtungen um nichts nachstehen. Und wer eine geruhsame Mittagsstunde zwischen Minze, Melisse, Salbei und Lavendel verbringt, wird wie einst Petronius flehen: „Oh ihr Götter, lasst mich ganz Nase sein!“

Vor- und Nachteile der Topfkultur

Ein Kräutergarten in Töpfen kann dort platziert werden, wo man ihn gerade haben will. Man braucht nicht erst nach einem geeigneten Stück Boden zu suchen. Weniger attraktive Standorte im Garten werden mit einigen geschickt arrangierten Kräutertöpfen optisch aufgewertet. Ein weiterer Vorteil ist, dass man die Behälter dort hin stellen kann, wo die Bedingungen für die darin wachsenden Kräuter optimal sind. Für windempfindliche Gewächse findet sich bestimmt ein windgeschütztes Plätzchen. Und jene Kräuter, die den Halbschatten der prallen Sonne vorziehen, bekommen eben dort ihren Platz. Wenn man nicht gar zu große Behälter wählt, können die Töpfe und Kästen leicht bewegt werden. Man kann unabhängig vom Wetter pflanzen, und wenn ein gar zu heftiges Unwetter droht, kann man die Pflanzen in ihren Behältnissen in einen Schuppen in Sicherheit bringen.

Die Kräutergärtnerei in Töpfen ermöglicht auch Pflanzen zu ziehen, die für den Bodentyp, der im Garten vorherrscht, ungeeignet sind. Mischt man das für die jeweilige Pflanze geeignete Substrat und füllt es in den Topf, so hat die Pflanze ihre idealen Bodenbedingungen. So können Sie in einem Gebiet mit vorwiegend alkalischen Gartenböden problemlos Kräuter ziehen, die einen sauren Boden benötigen. Die meisten Kräuter lieben einen sandigen Boden mit guter Drainage, und ihnen diesen zu bieten, ist mit der Topfkultur auch dann kein Problem, wenn der Gartenboden lehmig ist. Und schließlich sind die Kräuter in der Topfkultur auch wesentlich besser gegen Schädlinge, Krankheiten und unerwünschte Beikräuter geschützt. Selbst die Nacktschnecken haben es deutlich schwerer, an Ihre Kräuter zu kommen, als im freien Beet.

Unübersehbar sind die Vorteile der Topfkultur natürlich für jene, die keinen Garten haben. Für sie ist die Topfkultur die einzige Möglichkeit, eigene Kräuter zu ziehen.

Natürlich gibt es selten Vorteile, wo es nicht auch Nachteile gibt. So ist es von entscheidender Bedeutung für das Gedeihen der Kräuter, das richtige Substrat in die Behälter zu füllen. Die meisten Kräuter brauchen einen sandigen, nährstoffarmen Boden. Weil die Kräuter aber nicht ganz auf Nährstoffe verzichten können und jene in der verhältnismäßig geringen Substratmenge in einem Topf meist nach einer Saison aufgebraucht sind, sollte man bei mehrjährigen Pflanzen das Substrat in jedem Frühjahr wechseln. Alle Kräuter, egal welche Ansprüche sie sonst noch haben, sind sehr empfindlich gegenüber Staunässe. Das Behältnis muss deshalb auf jeden Fall über eine gute Drainage verfügen.

Der größte Nachteil der Topfgärtnerei hat mit dem Wässern zu tun. Die Pflanzen in einem Behälter haben keinerlei Möglichkeiten, irgendwelche Wasserreserven anzuzapfen. Sie müssen daher mäßig, aber regelmäßig gewässert werden. Die Erde in den Töpfen trocknet besonders an heißen Sommertagen sehr rasch aus. Unter diesen Bedingung wird man die meisten Kräuter zweimal täglich, morgens und abends, behutsam gießen müssen. Und weil die Gießkanne die schonendste Art des Gießens ist, erfordert das Wässern der Kräuter einiges an Handarbeit.

Optimale Raumnutzung

Selbst auf der kleinsten Fläche hat wenigstens ein Topf Platz. Auch die großartigsten Gärten der Welt werden mit der überlegten Anordnung von Pflanzgefäßen noch verschönert. Zwischen dem Garten von Versailles und dem Eckchen auf einer Terrasse oder einem Balkon als Extremen liegt eine ganze Welt voller Möglichkeiten und eine faszinierende Vielfalt an Töpfen, Kübeln, Kästen, Ampeln, Becken, Wannen, Trögen und Kisten, die darauf warten, den verschiedensten Kräutern Heimat und Existenzgrundlage zu bieten.

Ein Kräutergarten ist selten ein bloßer Nutzgarten, bei dem es nur darauf ankommt, frische Kräuter in die Küche zu liefern. Ein Kräutergarten ist immer ein bisschen geheimnisvoll, kaum jemand kann sich seinem Zauber aus Duft und Schönheit entziehen, und das gilt auch für den Kräutergarten in Töpfen. Diesen Umstand sollte man bei der räumlichen Anordnung der Kräutertöpfe nicht außer Acht lassen. Selbst ein winziger Topfgarten aus nur wenigen Behältnissen soll nicht alle seine Geheimnisse schon auf den ersten Blick preisgeben. Schon mit der überlegten Anordnung der Töpfe kann man einen gewissen Spannungseffekt erzielen.

Die erste Überlegung, noch bevor man sich über Größe und Form der Behältnisse und die gewünschten Kräuter Gedanken macht, sollte der realistischen Abschätzung des verfügbaren Raumes gelten. Im Garten ist das vielleicht weniger wichtig, aber auf Balkon und Terrasse ist der Platz meist begrenzt und sollte daher optimal genutzt werden.

Zwei Grundsätze für die Gartengestaltung gelten uneingeschränkt auch für den Topfgarten: Alle Bereiche sollen leicht zugänglich sein und die Anlage soll einem zuvor ausgetüftelten Plan folgen. Das mag selbstverständlich erscheinen, aber zur Planung gehören auch einfach Dinge wie etwa die gute Erreichbarkeit aller Pflanzgefäße beim Wässern oder die Berücksichtigung von Fenstern oder anderen Teilen des Hauses oder des Gartens, zu denen man öfters Zugang benötigt.

Höhe und Höhenunterschiede der Kräuter sind ein weiterer Gesichtspunkt, der in die Planung einbezogen werden muss. Manche Kräuter wie etwa Kapuzinerkresse oder Petersilie erreichen nur eine geringe Höhe, während beispielsweise Pfefferminze oder Zitronenmelisse zu recht ansehnlicher Größe heranwachsen können.

Die Planung in Detail

Pflanzbehälter sind für den Garten doppelt wertvoll. Zum einen kann man damit schnell etwas Reizvolles schaffen, zum anderen können Kräuter in Töpfen auf Dauer wunderschöne Akzente im Ganzen des Gartens setzen. Das kann im Zusammenspiel mit anderen Pflanzen oder Gestaltungselementen des Gartens sein, genauso aber als eigenständiger Blickfang. Auf einem Rasenstück vor der Garagenwand etwa kann ein Ensemble aus zwei oder drei Kräutertöpfen ein bemerkenswertes Gestaltungselement sein.

Die Unterscheidung zwischen zeitweiligem oder dauerhaftem Standort eines Pflanzbehälters bestimmt dessen Größe. Soll der Kräutertopf leicht an einen anderen Platz gebracht werden können, darf er nicht zu groß und zu schwer sein. Gerade bei Kräutern ist dieser Aspekt wichtig, weil sie unter Umständen im Jahreslauf je nach Witterungsbedingungen den Standort wechseln sollten. Und selbst winterharte mehrjährige Kräuter brauchen einen Frostschutz. In der Topfkultur sind sie durch die geringe Isolierschicht des Substrates viel stärker dem Frost ausgesetzt als Kräuter im Beet.

Leitmotiv, Farben und Formen

Bei der Gestaltung des Kräuter-Topfgartens ist es sinnvoll, sich ein Leitmotiv zugrunde zu legen, beispielsweise „duftende Kräuter“, „Küchenkräuter“ oder „Heilkräuter“. Es hat wenig ästhetischen Reiz, einfach Topf an Topf zu stellen und alles durcheinander wachsen zu lassen. Zur Einteilung der Kräuter in Heil- oder Küchenkräuter muss natürlich gesagt werden, dass viele Kräuter auf Grund ihrer Eigenschaften zu beiden Gruppen gehören. Salbei beispielsweise macht sich in der Küche gut zu Lamm oder Geflügel, ist aber auch für den Salbeitee bei Halsschmerzen empfehlenswert.

Bei der Gestaltung Ihres Kräuter-Refugiums kommt es auf Kontraste in Farbe und Form an. Pflanzen Sie daher Kräuter mit unterschiedlichen Blattfarben und kombinieren Sie die verschiedenen Kräuter immer wieder anders. Vergessen Sie nicht, Duftpflanzen und Heilkräuter in die Gestaltung mit einzubeziehen. Die Anlage soll gefällig sein und dem Auge ein spannungsreiches Bild bieten. Im Gegensatz zur Pflanzung im Beet lässt der Topfgarten rasche Veränderungen zu: Man braucht bloß die Töpfe umzustellen. Diese Möglichkeit sollte man großzügig nützen. Oft findet man erst nach mehreren Versuchen eine Anordnung, die das Auge befriedigt.

Auch der Topfgarten verlangt Gartenarbeit

Bei der Topfkultur geht man nicht anders vor als bei der Arbeit im Garten. Auch hier wird gesät oder gepflanzt, die Kräuter wachsen, müssen gewässert und schließlich geerntet werden. Der Kreislauf der Natur macht vor dem Topfgarten nicht halt. Kräuter in Töpfen sind allerdings in ihrer Ausdehnung beschränkt. Sie brauchen deshalb etwas mehr Pflege, zumindest etwas sorgfältigere Wässerung. Auch wenn die meisten Kräuter im Freiland einen trockenen Standort brauchen, sollte man sie im Topf nicht gänzlich austrocknen lassen.

Gartenbeete kann man einige Tage sich selbst überlassen, ohne dass sie zu sehr darunter leiden. Bei einem Topfgarten können schon zwei oder drei Tage nachlässiger Pflege reichen, damit die Kräuter die Köpfe hängen lassen. Und es gibt wohl keinen traurigeren Anblick als welke Kräuter in ausgedorrter Topferde. Ein alter Gärtnerspruch gilt für den Topfgarten ganz besonders: „Der wichtigste Dünger ist die Anwesenheit des Gärtners!“

Die Pflege des Topfgartens ist ein Punkt, den man keinesfalls vernachlässigen darf. Viele Leute verbringen zwar Stunden mit der Auswahl schöner Töpfe und ganze Tage auf den Bauernmärkten, um die gewünschten Pflänzchen zu finden und zu erwerben, aber sobald die jungen Kräuter in die Töpfe gesetzt sind, lehnen sie sich zurück und überlassen die Pflanzen mehr oder minder sich selbst. Und nach einigen Wochen fragen sie sich, warum die Kräuter nicht recht wachsen wollen, einen müden und welken Eindruck machen oder vielleicht überhaupt schon eingegangen sind. Für einen Kräuter-Topfgarten sollte man sich nur dann entscheiden, wenn man wirklich Freude daran hat und die Kräuter als seine Freunde betrachtet, mit denen man gerne zu tun hat.

Gartengeräte für die Topfgärtnerei

Im Topfgarten braucht man neben Geduld und Hingabe nur sehr wenige Gartengeräte. Man sollte also bei deren Anschaffung nicht übertrieben sparsam sein und darf durchaus aus den qualitativ hochwertigen Angeboten wählen.

Das wichtigste Gerät im Topfgarten ist die Gießkanne. Sie sollte unbedingt über eine lange Tülle und eine abnehmbare Brause verfügen. Ein Schlauch ist zwar bequemer, der kalte Wasserguss direkt aus der Leitung für die Kräuter aber keine Wonne. Wenn es irgendwie möglich ist, sollte man zum Gießen abgestandenes Regenwasser verwenden. Das ist im Garten kein Problem, eine Regentonne lässt sich einfach unter das Fallrohr einer Dachrinne stellen. Wer jedoch seinen Kräutergarten auf dem Balkon anlegt, kann nur in den seltensten Fällen eine Regentonne dazu stellen. Hier bietet sich vielleicht die Möglichkeit, das Gießwasser aus der Leitung einige Stunden vor dem Gießen in einen Bottich zu füllen und diesen im Freien auf dem Balkon stehen zu lassen. So kann sich das Wasser auf die jeweilige Umgebungstemperatur anwärmen.

Neben der Gießkanne benötigt man für den Topfgarten einen Handspaten und eine Gabel. Diese beiden Geräte sollten aus Edelstahl sein und Holzgriffe haben. Ein Pflanzholz mit spitzem Ende ist nützlich, um Sämlinge zu pflanzen. Und sobald man mehr als zwei Töpfe besitzt, kann eine Handgabel mit langem Stiel sehr hilfreich sein. Man bekommt sie in unterschiedlichen Längen und aus verschiedenen Materialien. Sie ist nützlich, um die Erde im Behältnis zu lockern oder beim Umtopfen den Wurzelballen aus dem Behältnis zu hebeln.

Eine Gartenschere ist ein Universalwerkzeug, man kann sie immer brauchen – sei es zum Einkürzen, Stutzen oder Ernten der Kräuter. Und wenn man damit auch Draht schneiden kann, umso besser.

Was man immer brauchen kann, ist ein Stück kräftiger Folie. Auf ihr kann man Substrat mischen, ohne danach den Balkonboden oder die Arbeitsfläche reinigen zu müssen. Und wer nicht unbedingt will, dass man den Händen die Neigung zur Gartenarbeit ansieht, sollte auch die Arbeitshandschuhe nicht vergessen.

Die Auswahl der Pflanzgefäße

Für ein Kräutergärtchen aus lauter Topf- und Kübelpflanzen braucht man Gefäße in verschiedenen Formen und Größen für kleine und große Pflanzen. Will man die Behältnisse gruppenweise aufstellen, sollten sie auch zusammen passen.

Aus Terrakotta, einem besonders beliebten Material, gibt es Töpfe in einer Vielzahl von Formen und Größen – vom kleinen Blumentopf bis zu Amphoren nach klassischen Vorbildern und breiten Saatschalen. Wem das gleichförmige Orangebraun nicht gefällt, der kann die Gefäße auch mit anderen Farben überstreichen. Oder man sorgt dafür, dass die Töpfe rasch altern. An dieser Stelle sei ein Geheimtipp verraten: Bestreichen Sie die neuen Tontöpfe mit einer 1:1-Mischung aus Joghurt und Sauermilch! Das zieht Algen an und schon in wenigen Wochen hat der Topf eine ansehnliche grüne Patina!

Kübel und Tröge

Ein Kräutergarten auf Balkon oder Terrasse aus lauter gleichen Töpfen wäre ein etwas langweiliger Anblick. Um diesen zu vermeiden, kann man statt Topf an Topf auch größere Kübel oder Tröge aufstellen. Die teuersten und schwersten werden aus Metall gefertigt, auch aus Stein gibt es sehr ansprechende Pflanzentröge. Wichtig bei allen ist, dass sie im Boden über Abzugsöffnungen für das überschüssige Gießwasser verfügen. Der schönste Trog ist sinnlos, wenn die darin gepflanzten Kräuter „nasse Füße“ bekommen.

Große Gefäße stellt man immer an ihren Platz, bevor sie mit Substrat gefüllt werden. Die befüllten Planztröge sind auf Grund ihres Gewichts kaum noch von der Stelle zu bekommen. Mit den leeren Trögen und Töpfen kann man verschiedene Arrangements ausprobieren. Und erst dann, wenn Sie mit dem optischen Eindruck zufrieden sind, werden die Behältnisse mit Substrat befüllt.

Sollen große Pflanzgefäße trotz aller Schwierigkeiten an einen anderen Platz gebracht werden, dann sind kräftige Freunde gefragt. Manchmal reicht allerdings auch ein bisschen praktische Physik, das Hebelgesetz beispielsweise. So lassen sich runde Töpfe – auch ziemlich große – bewegen, indem man sie an einer Unterkante anhebt und dann langsam und vorsichtig um die eigene Achse dreht. Andere Gefäße kann man auf eine starke Plastikfolie oder eine Decke hieven und auf diese Weise an ihren neuen Platz ziehen.

Bei schweren Pflanztrögen auf Balkonen sollten Sie unbedingt einen Baustatiker zu Rate ziehen. An sich sind Balkone für Belastungen bis etwa 250 kg pro Quadratmeter berechnet. Bei einem Topfgarten mit mehreren großen Töpfen oder Trögen kann diese Grenze unter Umständen erreicht oder gar überschritten werden. Und nur ein Baustatiker kann feststellen, ob auch Ihr Balkon eine solche Dauerbelastung aushält.

Wandtöpfe und Ampeln

Bei sehr beengten Platzverhältnissen, wie sie auf einem Balkon vorkommen können, bieten sich Wandtöpfe und Ampeln für die Bepflanzung an. Kleinwüchsige Kräuter können auf diese Weise vom Boden weg und auf eine höhere Ebene gebracht werden. Das spart nicht nur Platz, sondern sieht auch sehr reizvoll aus.

Wandtöpfe sind meist aus Terrakotta hergestellt und in verschiedensten Formen erhältlich. Sie können auch in Gruppen angeordnet werden, am besten in entsprechender Höhe über einem Topfarrangement am Boden. So erhält der Kräutergarten auch auf kleinstem Raum beeindruckende Dimensionen. Beachten sollte man allerdings, dass alle Behältnisse leicht zugänglich sind, denn auch die Kräutertöpfe an der Wand müssen gewässert werden.

Wer einen Torbogen oder einen Mauervorsprung verfügbar hat, kann Kräuter auch in Ampeln oder Hängekörbe pflanzen. Es gibt spezielle Kräuterampeln, die aus Ton hergestellt sind und mehrere Öffnungen für verschiedene Kräuter aufweisen. Man kann aber auch die üblichen Hängekörbe aus starkem Draht mit Kräutern bepflanzen. Allerdings sollte man das erst im späten Frühling tun, weil die Pflanzen in Hängekörben dem Nachtfrost nichts entgegensetzen können.

Jungpflanzen kaufen

Viele Kräuter, vor allem die beliebtesten Küchenkräuter, werden im Frühling auf vielen Bauernmärkten und auch in Gartenfachmärkten als Jungpflanzen angeboten. Sie sind in kleine Töpfe gesetzt, so dass man sie mitsamt der Erde um die Wurzeln in ihren neuen Topf setzen kann. So vermeidet man Verletzungen an den feinen Wurzeln.

Beim Kauf der Jungpflanzen sollte man darauf achten, nur völlig gesunde und vor Vitalität strotzende Kräuter zu wählen. Dabei kommt es nicht darauf an, wie groß die Pflanze ist – das ist nur ein Hinweis auf ihr Alter –, sondern auf die frische Farbe, die Festigkeit und die absolute Fehlerlosigkeit. Ein Fleck auf einem Blättchen kann ein Zeichen für Krankheitsbefall sein.

Jungpflanzen selbst aus Samen ziehen

Wer den geringen Mehraufwand nicht scheut und miterleben will, wie die Kräuter aus den kleinen Samenkörnern entstehen, sollte sich mit der Aufzucht der Kräuter aus Samen befassen. Das ist einfacher als es auf den ersten Blick scheinen mag und bietet eine Reihe von Vorteilen – ganz abgesehen davon, dass es etwas seltenere Kräuter kaum als Jungpflanzen gibt. Samen dagegen sind sogar von exotischen Kräutern zu bekommen.

In der Natur säen sich die Kräuter selbst aus, die Samen fallen direkt in das Erdreich, um dort zu gegebener Zeit zu keimen. Für den Kräutergarten, egal ob im Beet oder in Töpfen, ist es sinnvoller, die Samen unter besten Bedingungen in der Anzuchtschale keimen zu lassen. Die schönsten und kräftigsten Keimlinge werden dann in Beet oder Topf gesetzt.

Bei manchen Samen wird die Keimung gefördert, wenn sie dem Licht ausgesetzt sind, bei anderen wiederum, wenn sie im Dunkeln liegen. Dementsprechend unterscheidet man Lichtkeimer und Dunkelkeimer.

Samen der Lichtkeimer (z.B. Baldrian, Kamille, Basilikum, Salbei, Thymian, Sonnenhut, Königskerze) werden in der Saatschale nur angedrückt oder höchstens ganz fein mit Erde übersiebt. Jene der Dunkelkeimer (z.B. Dill) bedeckt man mit einer dickeren Erdschicht, etwa doppelt so dick wie der Samen. Auf den meisten Samenpäckchen finden Sie Hinweise zur Anzucht und dabei auch die Angabe, ob es sich bei der jeweiligen Samenart um Licht- oder Dunkelkeimer handelt.

Anzucht in der Saatschale

Für die Anzucht der Samen kann man Töpfe, Schalen oder Kistchen verwenden. Auf jeden Fall braucht das Gefäß Löcher für einen guten Wasserabzug. Staunässe im Anzuchtgefäß führt zu Schimmelbildung und lässt die Samen faulen. Der Einfachheit halber sprechen wir im Folgenden von Anzuchtschale – egal, wie sie aussehen mag.

Auf den Boden der Anzuchtschale kommt zuerst eine Drainageschicht. Sie kann aus Kies, Granulat oder Tonscherben bestehen. Anschließend wird die Schale bis knapp unter den Rand mit steriler Anzuchterde gefüllt. Durch kurzes Aufstoßen auf einer Unterlage wird die Erde in der Schale verdichtet, ohne dass man sie andrücken muss. Auf die Erdschicht wird nun gesät. Man sollte unbedingt darauf achten, dass die Samen nicht zu dicht liegen. Jedes Samenkorn sollte mindestens einen Zentimeter im Umkreis Platz haben, größere Körner noch mehr. Man sät die Samenkörner am einfachsten mit Hilfe eines Löffels aus.

Die Samen werden sodann mit einem Brettchen leicht angedrückt. Samen von Lichtkeimern bedeckt man nicht, jene von Dunkelkeimern werden mit etwa einem halben Zentimeter Erde bedeckt. Man streut die Erde mit der Pflanzkelle gleichmäßig über die Samen. Die Erde sollte sehr locker sein. Gegebenenfalls muss man sie vorher durchsieben.

Die Samen müssen dann vorsichtig, aber gründlich angefeuchtet werden. Am besten verwendet man dazu eine Sprühflasche.

Mit einer Glasplatte, die etwas größer ist als die Schale, deckt man das Keimbeet ab. Man kann auch Klarsichtfolie verwenden. Wichtig ist, dass der Luftaustausch gewährleistet wird: Bei der Glasplatte, indem man zwischen Schalenrand und Glasplatte Hölzchen klemmt; bei der Folie durch zwei Schlitze, die man in sie schneidet.

Die Schale soll an einem hellen und warmen Platz stehen, aber nicht in der Sonne. Ideal sind Ost- und Westfenster. Im Allgemeinen ist eine Temperatur von 18 bis 22 Grad ideal. Einmal täglich sollte die Anzucht auf jeden Fall mittels Sprühflasche befeuchtet werden. Alle Samen brauchen es ständig gut feucht!

Sobald die Keimung eingesetzt hat und sich das erste Grün zeigt, sollte man die Abdeckung zeitweilig entfernen. So verhindert man, dass sich Pilzsporen der Keimung anschließen. In der folgenden Zeit kann man die Abdeckung für immer längere Zeit und schließlich ganz entfernen. So härtet man die Keimlinge ab und gewöhnt sie an die Raumluft.

Wenn Sie nur sehr wenige Pflänzchen ziehen wollen, so können Sie diese auch in einzelnen kleinen Blumentöpfen (oder in sorgfältig gereinigten Joghurt-Bechern) ansäen. Geben Sie zwei Samenkörner in der Weise, wie vorher beschrieben, in je einen Topf. Wenn sich die Keime zeigen, entfernen Sie den schwächeren. Das verbleibende Pflänzchen kann dann in aller Ruhe wachsen und Wurzeln entwickeln.

Eintopfen und Umtopfen

Sobald die Jungpflanzen zu einer entsprechenden Größe herangewachsen sind, werden sie in die Töpfe, Kisten und Kästen des Topfgartens umgepflanzt. Bei den meisten Kräutern ist dieser Zeitpunkt gekommen, sobald sich nach den Keimblättern die ersten Laubblätter entwickelt haben.

Das neue Behältnis für die jungen Kräuter wird am besten so vorbereitet, dass einjährige Pflanzen den ganzen Sommer über wachsen und gedeihen können. Über die Löcher im Boden des Gefäßes legt man Tonscherben, Kieselsteine, Granulat oder ähnliches Drainagematerial und deckt es mit einer Schicht grobem Sand ab. Dann füllt man das Gefäß bis etwa zwei Zentimeter unter dem Rand mit nährstoffarmer Gartenerde oder einem Gemisch aus Gartenerde und feinem Sand. Vor allem die Kräuter, deren ursprüngliche Heimat der mediterrane Raum ist, werden mit reiner Gartenerde meist überfüttert. Sie mögen eher karge Verhältnisse, und im Topf heißt das: ein Gemisch aus zwei Dritteln Erde und einem Drittel sehr feinem Sand. Jene Kräuter, die auch in der freien Natur Mitteleuropas vorkommen, vertragen etwas mehr an Nährstoffen und somit die unvermischte, aber trotzdem nährstoffarme Gartenerde.

Die Forderung nach Nährstoffarmut hat einen guten Grund: Ist das Substrat zu nährstoffreich, entwickeln die Pflänzchen nur sehr schwache Wurzeln.

Beim Eintopfen bzw. Umtopfen der Jungpflanzen geht man folgendermaßen vor:

Man füllt die Töpfe mit einer Drainageschicht und Substrat. Die Oberfläche wird behutsam flach gedrückt. Dann hebt man die Pflänzchen mit Hilfe eines Löffelstiels vorsichtig aus ihrem alten Behältnis heraus. Fassen Sie sie mit äußerster Behutsamkeit an den Keimblättern an und achten Sie besonders darauf, die feinen Wurzelhärchen nicht zu verletzen. Sie müssen die Wurzeln nicht von anhaftender Erde säubern! Dann bohren Sie mit dem Pflanzholz ein entsprechend großes Loch in das Substrat des neuen Topfes. Es muss den Wurzeln ausreichend Platz bieten, sie dürfen nicht geknickt oder nach oben gebogen werden!

Die Jungpflanze soll so tief eingesetzt werden, dass die Keimblätter mindestens einen Zentimeter über der Erdoberfläche zu stehen kommen. Das Pflanzloch wird vorsichtig mit Substrat gefüllt und dieses ganz sachte angedrückt. Dann wird mittels der Sprühflasche gründlich gewässert und der Topf an seinen Platz gestellt.

Für das Umpflanzen der jungen Kräuter sollte man keinen heißen Tag wählen. Zur Angewöhnung an ihren neuen Platz ist es für die Pflanzen günstiger, wenn das Wetter eher kühl und feucht ist. Im Regen sollten sie allerdings an ihrem ersten Tag im Freien auch nicht stehen.

Beim Umtopfen geht man in der gleichen Weise vor wie beim Eintopfen. Einjährige Kräuter wird man kaum umtopfen müssen, mehrjährige dagegen schon, vor allem wenn es sich um so wuchsfreudige Kräuter wie Minze oder Melisse handelt.

Gerade bei Minze und Melisse kann man das Umtopfen auch dazu nutzen, den Wurzelballen zu teilen und auf diese Weise aus einer Pflanze zwei zu machen. Das bewahrt auch vor der Verlegenheit, irgendwann keinen Topf zu finden, der für diese Gewächse groß genug ist.

Zum Umtopfen nimmt man die Pflanze mitsamt dem Wurzelballen und dem an ihm haftenden Substrat aus dem alten Topf. Der neue Topf soll im Durchmesser zumindest 10 cm größer sein als der alte. Der neue Topf wird mit einer Drainageschicht versehen und dann mit Substrat so weit aufgefüllt, dass man die Pflanze mit ihrem Wurzelballen daraufstellen kann und sie in gleicher Höhe steht wie im alten Topf. Rund um den Wurzelballen füllt man dann mit Substrat auf und drückt es mit dem Pflanzholz vorsichtig fest. Dann stoßen Sie den Topf zwei- oder dreimal gegen eine feste Unterlage, damit alle Luftblasen im Substrat verschwinden. Wässern Sie gründlich und füllen Sie Substrat nach, wenn es an den Topfrändern einsinkt.

Günstig ist, mehrjährige Kräuter jeden Frühling umzutopfen und dabei das Substrat zu erneuern bzw. auch ohne Umtopfen das Substrat zu wechseln.

Düngen und Wässern mit Maß

Im Gartenbeet kommen Kräuter meistens ganz ohne Dünger aus, die wild wachsenden in der freien Natur tun das ohnehin. Im Topf benötigen sie allerdings etwas Düngung. Nach dem Anwachsen der Pflanzen sollte man  mit Brennnesseljauche oder einer sehr flüssigen Jauche aus reifem Kompost düngen. Natürlich kann man auch handelsübliche mineralische Düngemittel verwenden.

Kleinere einjährige und mediterrane Kräuter sollte man nur ein einziges Mal düngen, und zwar etwa vier Wochen nach dem Eintopfen bzw. bei mehrjährigen nach dem jährlichen Umtopfen. Ein zu hohes Nährstoffangebot führt zu einem zu raschen Wachstum und hat einen sehr nachteiligen Einfluss auf das Aroma der Kräuter. Nur wenn eine Pflanze dünn und kränklich erscheint, kann man mit einer zusätzlichen Düngung versuchen, sie zu kräftigen.

Gießen ist für Kräuter in Töpfen lebenswichtig, ohne Wasser sterben die Pflanzen ab. Deshalb ist es ziemlich sinnlos, einen Kräutergarten in Töpfen anzulegen, wenn die Kräuter nicht täglich gewässert werden können. Das heißt nicht, dass sie auch täglich gewässert werden müssen. Wenn es die ganze Woche regnet, können Sie sich das Gießen ersparen. Fahren Sie aber zwei Wochen auf Urlaub und fällt während dieser Zeit kein Tropfen Regen, wird bei Ihrer Rückkehr ein Großteil Ihres Topf-Kräutergartens vertrocknet sein.

Kräuter in Töpfen brauchen wesentlich mehr Wasser als solche im Freilandbeet. Eine große Pflanze, etwa ein kräftiger Busch Pfefferminze, kann pro heißem Sonnentag mehrere Liter Wasser über die Blätter und durch Verdunstung aus dem Topf selbst abgeben. Weil sich im Dunst aus den Blättern auch geringe Mengen ätherischer Öle befinden, erzeugt diese Verdunstung einen betörenden Duft. Aber das verdunstete Wasser muss regelmäßig nachgefüllt werden, sonst ist es mit dem Duft bald vorbei.

Wichtig beim Gießen ist, nicht die Pflanze selbst zu wässern, sondern das Erdreich im Topf. Und das Wasser sollte möglichst nicht zu kalt sein. Ideal ist die Wassertemperatur, wenn sie nahe an der Lufttemperatur liegt. Dieses Ideal wird man allerdings nur erreichen, wenn man abgestandenes Wasser aus einer Regentonne verwenden kann.

Im Gartenfachhandel werden verschiedene Bewässerungssysteme angeboten, die über eine elektronische Steuerung für die regelmäßige Wässerung der Topfpflanzen sorgen. Bei einem recht umfangreichen Topfgarten mit vielen Töpfen ist eine solche Einrichtung durchaus sinnvoll.

Ernte

Der Vorteil des eigenen Kräutergartens liegt vor allem darin, dass man die Kräuter für Küche, Longdrinks und Mixgetränke direkt vor der Verwendung ernten kann – und das meist den ganzen Sommer über. Frische Kräuter sind hinsichtlich des Aromas einzigartig, auch die beste Konservierung kann diese Aromafülle nicht bewahren.

Für die kalte Jahreszeit kann man die Kräuter aber trotzdem konservieren. Für die meisten Gewächse ist die traditionelle Konservierung durch Trocknen am sinnvollsten. Die dafür vorgesehenen Kräuter erntet man vor deren Blütezeit, am besten am späten Vormittag eines heißen Tages rund um Vollmond. Dann ist ihr Aroma nämlich am intensivsten.

Nach der Ernte werden die Kräuter locker gebündelt und an einem luftigen und schattigen Platz aufgehängt. Ist das wegen der räumlichen Gegebenheiten nicht möglich, kann man sie auch auf Papier auslegen und öfters mal wenden, damit sie gleichmäßig trocknen.

Manche Würzkräuter für die Küche – z.B. Basilikum, Estragon, Fenchel, Kerbel, Dill, Petersilie und Schnittlauch – lassen sich auch gut einfrieren. Sie kommen im Ganzen in Gefrierbeutel. Man kann sie auch fein hacken, in Eiswürfelbehälter füllen, mit Wasser aufgießen, gut durchfrieren lassen und diese „Kräuter-Eiswürfel“ dann in Gefrierbeutel umpacken. Der Vorteil dabei ist, dass man die Kräuter im Eiswürfel später direkt den kochenden Suppen und Soßen beigeben kann.

Überwintern

Mehrjährige Kräuter müssen über den Winter gebracht werden. Auch wenn sie in unseren Breiten heimisch sind und man deswegen annehmen kann, dass sie mit den winterlichen Bedingungen zurecht kommen, brauchen sie ein Mindestmaß an Frostschutz. Im Topf sind die Kräuter nämlich stärker dem Frost ausgesetzt als im Freiland. Das gilt vor allem für Pflanzen in Tongefäßen. Bei sommerlichen Temperaturen werden Tontöpfe sehr heiß und trocken, im Winter dagegen kühlen sie stärker ab als ihre Umgebung.

Auch jene Kräuter, die nicht als frostempfindlich gelten, brauchen Schutz. Und das nicht erst bei klirrendem Frost. Am besten ist für die Topfkräuter ein kühles, aber frostfreies Winterquartier im Haus, Keller oder einem Schuppen. Kann man den Pflanzen dieses Ideal nicht bieten und müssen sie im Freien bleiben, so muss man sie gut einpacken. Man kann dafür Vlies oder Sackleinen verwenden. Vlies ist besonders geeignet, weil es Licht und Feuchtigkeit durchlässt. Allerdings ist es nicht besonders reißfest und kann bei starkem Wind an scharfen Kanten anreißen.

Aber nicht nur die Pflanzen brauchen Schutz, auch die Töpfe. Wenn Terrakotta-Töpfe starkem Frost ausgesetzt sind, können sie Risse bekommen und springen. Man kann sie davor schützen, indem man sie gut einpackt. Entweder in Sackleinen oder, was ein besonders wirkungsvoller Frostschutz ist, in Luftpolsterfolie. Diese Folie ist nicht nur für die Verpackung der Töpfe, sondern auch der Pflanzen geeignet. Bei letzteren allerdings mit dem Nachteil, dass die Folie die Luftzirkulation unterbindet. Man sollte sie deswegen an milderen Wintertagen lösen. So bekommt die Pflanze frische Luft und die Bildung von Schimmel kann vermieden werden.

Pflege der Pflanzgefäße

Kübel, Kisten und Töpfe, in denen Kräuter gedeihen sollen, müssen sauber gehalten werden und trocken stehen. Wenn es irgendwie möglich ist, stellt man die Behälter nicht direkt auf den Boden, sondern auf kleine Holzklötzchen. So kann überflüssiges Gießwasser, das durch die Abzugslöcher im Topfboden austritt, abfließen, ohne dass der Topfboden ständig im Nassen steht. Auch kann die Luft unter dem Topf zirkulieren, was die Gefahr der Schimmelbildung beträchtlich vermindert. Stehen Holztröge direkt auf dem Boden und damit ständig im Feuchten, können sie sehr rasch verrotten.

Nach jedem Ausleeren des Substrates und bei jedem Umtopfen sollte das Pflanzgefäß sorgfältig gereinigt werden. Zuerst wird aller sichtbarer Schmutz mit einer kräftigen Bürste entfernt, dann wäscht man den Topf mit warmem Wasser und Spülmittel oder Seife. Anschließend wird er mehrmals mit klarem Wasser abgespült, um alle Seifenreste zu entfernen. Bevor man den Topf mit neuem Substrat füllt, muss er vollständig trocken sein.

Egal, ob im Beet, in der Spirale oder in der Topfkultur: Was Sie an Kräutern haben wollen, findet seinen Platz:

KRÄUTER-STECKBRIEFE

Mit welchen Kräutern Sie Ihre Kräuterbeet, Ihre Spirale oder Topfkultur bepflanzen, liegt ganz in Ihrem Ermessen. Die folgenden Kräuter-Portraits sollen eine Anregung darstellen.

Arnika

Arnika montana

Mehrjähriges Heilkraut

Standort: Sonne oder Halbschatten, magerer Boden.

Kultur: Die Pflanzen werden im späten Frühling gesetzt. Arnika sollte nicht gekalkt oder gedüngt werden, auch nicht in der Topfkultur.

Ernte und Verwendung: Blüten werden zwischen Ende Juni und Mitte August gesammelt, Wurzeln im März oder im Oktober. Bei der Verwendung steht der ölige oder alkoholische Auszug im Vordergrung, bei Blüten wie bei Wurzeln. Man nutzt den Auszug für Lotionen, Salben und Einreibungen, aber auch für ein Haarwasser gegen Schuppen!

Baldrian

Valeriana officinalis

Mehrjähriges Heilkraut

Standort: Sonnig, nährstoffreicher Boden.

Kultur: Die Pflanzen werden im Frühling nach Ende der Frostperiode gesetzt. Zwischen Mai und August blüht der Baldrian und bildet dabei weiße bis rosafarbene doldenartige Blütenstände aus.

Ernte und Verwendung: Die Wurzeln werden getrocknet, zerkleinert und für Teeaufguss verwendet. Baldriantee wirkt  nervenberuhigend, schlaffördernd und mildert auch nervös bedingte Magen-, Darm- und Herzbeschwerden. Er ist ein traditionelles Mittel der Volksmedizin.

Basilikum

Ocimum basilicum

Gewürzkraut

Standort: Pralle Sonne, sandiger aber humusreicher Boden.

Kultur: Aussaat am besten in der Saatschale. Ein halbes Gramm Samen reicht meist aus, um in der Kräuterspirale oder im Beet mindestens einen Quadratmeter zu bepflanzen.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden zwischen Anfang Juli und Mitte September Blätter und Kraut. Basilikum kann getrocknet und eingefroren werden. Es ist ein sehr vielseitiges Gewürzkraut und passt roh oder mitgekocht zu Gemüsesuppen, Eintöpfen, Hülsenfrüchten, Hackbraten, Geschnetzeltem, zu Saucen für Fisch und Geflügel. Die ganzen Zweige geben Gewürzessig eine charakteristische Note.

Beifuß

Artemisia vulgaris

Mehrjähriges Küchenkraut

Standort: Nicht zu trocken, viel Sonne, windgeschützt.

Kultur: Beifuß wird durch Stockteilung vermehrt. Weil er bei aller Bescheidenheit hinsichtlich des Bodens sehr frohwüchsig ist, sollte man ihm ausreichend Platz zugestehen. Beifuß blüht ab Anfang August.

Ernte und Verwendung: Die Blütenrispen werden knapp vor der Blüte geerntet und in Büscheln – ohne Blätter – getrocknet. Junge Blätter kann man frisch verwenden. Beifuß macht fetten Braten bekömmlicher, passt vorzüglich zu Gänse- und Hammelbraten, aber auch zu Fisch, Pilzen und Gemüse. Damit Beifuß die volle Würzkraft entfalten kann, muss er von Anfang an mitgekocht werden.

In der Volksmedizin gilt Beifuß als wirksam gegen Verdauungsbeschwerden und Appetitlosigkeit.

Dill

Anethum graveolens

Gewürzkraut

Standort: Sonnig, nicht zu magerer Boden, mäßig feucht.

Kultur: Aussaat ab Anfang April direkt in Beet oder Spirale. Bei der Topfkultur ist die Ansaat in der Schale sinnvoll.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden die gefiederten Blätter bzw. das ganze Kraut. Für die Trocknung und zum Einfrieren am besten unmittelbar vor der Blüte im Juni. Dill ist vor allem als „Gurkenkräutl“ bekannt und gehört zum Frühling und Sommer wie der Kräutertopfen und der Gurkensalat. Passt aber auch zu Fisch-, Eier- und Kartoffelsalat, zu Hühner- oder Gemüsesuppe.

Estragon

Artemisia dracunculus

Gewürzkraut

Standort: Sonnig oder im Halbschatten, ziemlich feucht.

Kultur: Nach der Anzucht der Samen werden die Jungpflanzen in das Beet, die Spirale oder den Topf gesetzt. Sie brauchen Platz, was man schon zu diesem Zeitpunkt berücksichtigen sollte.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden ab Ende Mai die frischen Triebspitzen und die zarten Blätter. Estragon kann man trocknen oder einfrieren. Beim Trocknen geht allerdings einiges von seinem Aroma verloren. Ganze Estragonzweige verwendet man für Kräuteressig.

Estragon entfaltet sein intensives Aroma erst beim Kochen oder Braten. Kaninchen ist ohne Estragon unvorstellbar. Er passt aber auch vorzüglich zu Huhn, Lamm und Kalb genauso wie in Kräuterbutter, Kräutersaucen, Grillmarinanden und selbst gemachten Kräutersenf.

Fenchel

Foeniculum vulgare

Mehrjähriges Küchenkraut

Standort: Sonnig, trocken und nährstoffreich.

Kultur: Aussaat ab Ende März möglich. Blüht zwischen Juli und Ende September, die kleinen gelben Blüten bilden Dolden und verbreiten den typischen süßlich-würzigen Fenchelduft.

Ernte und Verwendung: Junge Blätter werden frisch zu Fisch, Salaten und Soßen verwendet. Die Samen werden getrocknet und sind ein beliebtes Gewürz für Brot und Backwaren. In der Volksmedizin wird der Tee aus Fenchelsamen bei Verdauungsbeschwerden und Blähungen verabreicht. Er wirkt außerdem auswurffördernd und schleimlösend bei starkem Husten.

Johanniskraut

Hypericum perforatum

Mehrjähriges Heilkraut

Standort: Sonnig und trocken, sonst stellt das Johanniskraut keine besonderen Ansprüche. In der Kräuterspirale fühlt es sich im mittleren Bereich am wohlsten.

Kultur: Setzen der vorgezogenen Pflanzen nach Ende der Frostperiode. Das Johanniskraut wächst zu einem kleinen, teils holzigen Strauch heran und braucht entsprechend Platz. Setzt man es direkt neben der Mauer, so kann es seine Zweige über die Mauer hinaus ausbreiten.

Ernte und Verwendung: Das Johanniskraut ist eine bewährte Heilpflanze mit langer Tradition. Der Tee aus den getrockneten Blüten wirkt beruhigend bei nervösen Beschwerden. Übergießt man die Blüten mit Olivenöl, stellt das Glas für zwei Wochen an einen warmen, tagsüber sonnigen Platz und seiht es anschließend ab, so bekommt man das sattrote Johanniskrautöl. Es wirkt als Einreibung bei Verstauchungen, bei Nerven- und Rheumaschmerzen und fördert bei Brandwunden und kleineren Verletzungen die Wundheilung.

Kamille

Chamomilla recutita

Heilkraut

Standort: Die Kamille mag Sonne, aber auch nahrhaften Boden mit mäßiger Feuchtigkeit.

Kultur: Die Kamille kann direkt in die Kräuterspirale oder in das Beet gesät werden. Für die Topfkultur kann man die Samen in der Saatschale vorziehen.

Dass es sich tatsächlich um die echte Kamille und nicht um die wildwachsende „Hundskamille“ handelt, erkennt man an ihrem typischen Duft und am hohlen Blütenboden.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden die Blüten, sobald sie aufgeblüht sind. Man trocknet sie und verwendet sie für das wohl bekannteste und am meisten gebräuchliche Hausmittel, den Kamillentee. Er wirkt entzündungshemmend, lindert Magen- und Darmbeschwerden, wird bei Mund- und Rachenentzündungen zum Gurgeln verwendet und bei Bronchitis zum Inhalieren.

Kerbel

Anthriscus cerefolium

Gewürzkraut

Standort: Halbschatten und feuchter, nicht zu magerer Boden.

Kultur: Aussaat ab Ende März direkt in das Beet oder die Spirale. Für die Topfkultur ist die Anzucht in der Saatschale sinnvoll.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden die jungen, zarten Blätter vor der Blüte ab Juni. Durch öfteren Schnitt des Krauts kann die Blüte verzögert werden. Die Blätter lassen sich durch Trocknen oder Einfrieren konservieren. Übrigens: Die Blütendolden kann man – wie die Holunderblüten – in Omelett-Teig herausbacken!

Kerbel passt frisch, tiefgefroren oder getrocknet zu allen Salaten, Kräuteraufstrichen, Cremesuppen. Er sollte nur ganz kurz mitgekocht werden, weil sich durch Kochen sein Aroma verflüchtigt.

Koriander

Coriandrum sativum

Gewürzkraut

Standort: Sonnig, windgeschützt mit leichtem, kalkhaltigem und nicht zu feuchtem Boden.

Kultur: Aussaat ab Anfang April direkt in Beet oder Spirale oder Anzucht in Schale oder Saatbeet.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden die ganzen Pflanzen vor der Vollreife. Man bindet das Kraut zu Büscheln und lässt die Körner ausreifen. So vermeidet man, dass sie von selbst abfallen. Nach dem Trocknen sollten die Korianderkörner in gut verschließbaren Blechdosen oder in Schraubdeckelgläsern aufbewahrt werden. Sie werden nämlich häufig von Insekten befallen.

Koriander ist ein tragendes Gewürz für Lebkuchen, herzhaftes Bauernbrot und Dinkelgebäck. Er passt gut zu Wild und Geflügel.

Kümmel

Carum carvi

Zweijähriges Gewürzkraut

Standort: Feucht und nahrhaft, sonnig oder im Halbschatten.

Kultur: Aussaat ab Ende Juli. Im zweiten Jahr bildet der Kümmel die Samenstände aus.

Ernte und Verwendung: Die reifen Samen werden im zweiten Jahr geerntet und rasch getrocknet. Vorher kann man schon junge Blätter frisch verwenden. Kümmel ist ein unentbehrliches Gewürz für Kohl, Sauerkraut und den Schweinebraten, passt vorzüglich zu Eintopf, Salaten und Suppen und ist ein gebräuchliches Brotgewürz. In der Volksmedizin gilt Tee aus Kümmelsamen als krampflösend und verdauungsfördernd, auch wirkt er gegen Blähungen und Appetitlosigkeit.

Lavendel

Lavandula angustifolia

Mehrjähriges Gewürz- und Duftkraut

Standort: Sonnig und trocken, in der Kräuterspirale zwischen dem oberen Ende und dem Übergang zwischen der oberen und mittleren Zone.

Kultur: Die vorgezogenen Stecklinge können nach Ende der Frostperiode ausgepflanzt werden. Auch die Anzucht aus Samen ist üblich, mit Vorkultur ab Mitte März. Ab Juli bildet der Lavendel die blauen bis blauvioletten Blütenquirl mit ihrem charakteristischen Duft aus.

Ernte und Verwendung: Junge Trieb- und Blattspitzen werden in der Küche zum Würzen von Eintopf und Fisch verwendet. Sie müssen mitgekocht werden, damit sie ihr Aroma entfalten können. Die Blüten werden zu lockeren Sträußen gebunden, getrocknet und als Duftspender – etwa im Kleiderkasten – verwendet. Getrocknete Lavendelblüten sind auch ein beliebter Badezusatz, und auch im Kräuterlikör machen sie sich gut.

Liebstöckel

Levisticum officinale

Mehrjähriges Gewürzkraut

Standort: Feucht, nahrhaft, keine pralle Sonne – also am unteren Ende der Kräuterspirale.

Kultur: Die Vermehrung erfolgt meist durch Stockteilung, ist aber auch durch Anzucht aus Samen möglich. Setzt man die jungen Pflänzchen – sobald kein Nachtfrost mehr droht – in die Spirale oder in das Beet, sollte man sie die erste Zeit mit Folie bedecken.

Ernte und Verwendung: Sobald die Pflanzen entsprechend herangewachsen sind, kann man das „Maggikraut“, d.h. die Blätter des Liebstöckels, laufend für den Bedarf der Küche ernten. Für den Winter kann man sie auch trocknen oder einfrieren. Liebstöckel muss mit den Speisen mitgekocht werden, damit es sein Aroma zur Gänze entfalten kann.

Majoran

Origanum majorana

Einjähriges Küchenkraut

Standort: Sonnig, trockener, aber nahrhafter Boden.

Kultur: Majoran kann ab Mai direkt an seinen Standort gesät werden. Die jungen Pflanzen müssen unter Umständen vereinzelt werden. Zwischen Juli und Ende September bilden die Pflanzen ihre kleinen, weißen oder rosaroten Blüten aus.

Ernte und Verwendung: Verwendet wird das Kraut kurz vor der Blüte, wobei in einer Vegetationsperiode drei Schnitte möglich sind. Das Kraut wird zu lockeren Büscheln gebunden und getrocknet, dann durch ein grobes Sieb gerieben, um Blätter und Blütenanlagen von den Stängeln abzurebeln. Das frische Kraut kann genauso wie der gerebelte Majoran verwendet werden – zu eher deftigen Gerichten, Fleisch, Wurst, Eintopf, Tomaten und Kartoffeln.

Oregano

Origanum vulgare

Mehrjähriges, winterhartes Gewürzkraut

Standort: Die anspruchslose Pflanze bevorzugt einen sonnigen, warmen und windgeschützten Standort mit nicht zu viel Feuchtigkeit.

Kultur: Nach der Anzucht in der Saatschale kann man die Jungpflanzen ab Mitte April in das Beet, die Spirale oder den Topf pflanzen.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden während der Blütezeit von Juli bis September die Blätter. Sie werden im Schatten getrocknet und behalten auch im getrockneten Zustand ihre volle Würze. Einfrieren bekommt dem Oregano nicht so sehr.

Oregano ist eines der unkompliziertesten Gewürzkräuter. Man kann ihn roh oder kurz mitgekocht  verwenden, kann ihn mitbacken oder mitbraten. Für die Pizza ist er das klassische Gewürz, sollte aber auch in Tomatensauce, Kräuterreis, gemischten Salaten und Eintöpfen nicht fehlen.

Petersilie

Petrosilium crispum

Zweijähriges Gewürzkraut

Standort: Feucht, halbschattig, nahrhafter Boden.

Kultur: Ab Ende März Aussaat direkt in das Beet, die Spirale oder den Topf. Für den Winter ist ein Schutz aus Reisig oder Flies nötig, der Topf sollte in den Keller übersiedeln. Die gelblichen Blüten zeigen sich ab Ende Juni des zweiten Jahres.

Ernte und Verwendung: Petersilie ist das am häufigsten gebrauchte Küchenkraut. Die Blätter können laufend frisch geerntet, aber auch eingefroren werden.

Pfefferminze

Mentha piperata

Mehrjähriges Heil- und Gewürzkraut

Standort: Feucht, nahrhaft, eher im Halbschatten als in der prallen Sonne.

Kultur: Die einfachste und gebräuchlichste Art der Vermehrung ist jene durch Ausläufer. Die Pfefferminze ist sehr frohwüchsig und bildet genug davon.

Ernte und Verwendung: Die duftenden Blätter können, sobald die Pflanze herangewachsen ist, laufend geerntet werden. Als Gewürzkraut passt die Pfefferminze zu Soßen, Suppen, Rohkost und Gelee. Außerdem verwendet man Pfefferminze für Kräuteressig, Pfefferminzlikör und verschiedenste Drinks. Pefferminztee aus getrockneten Blättern ist nicht nur ein Genuss, sondern auch heilkräftig. In der Volksmedizin gebraucht man ihn bei Magen- und Darmbeschwerden, Blähungen und Krämpfen. Außerdem fördert er die Funktion von Leber und Galle.

Ringelblume

Calendula officinalis

Einjähriges Heilkraut

Standort: Nicht zu feucht und nicht zu sonnig.

Kultur: Aussaat an Ort und Stelle. In weiterer Folge vermehrt sich die Ringelblume selbst.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden die Blüten, sobald sie voll aufgeblüht sind. Aus den Blüten wird die Ringelblumensalbe hergestellt, ein bewährtes Mittel zur Wundheilung und bei Sonnenbrand. Tee aus den getrockneten Blüten verwendet man bei Hals- und Rachenentzündungen zum Gurgeln. Getrunken beruhigt er eine gereizte Gallenblase.

Rosmarin

Rosmarinus officinalis

Mehrjähriges Gewürzkraut

Standort: Pralle Sonne und magerer, trockener Boden – Rosmarin gehört in den obersten Teil der Kräuterspirale, an einen sonnigen Platz im Beet oder im Topf an den Platz mit der meisten Sonne!

Kultur: Die Vermehrung kann durch Aussaat oder durch Stecklinge erfolgen. Zwischen Ende Mai und Mitte Juli treibt der Rosmarin blaue bis violette Blüten.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden die Blätter und die jungen Triebspitzen. Man kann sie frisch verwenden oder trocknen. Rosmarin passt zu Fleisch, Grill-, Kartoffel- und Gemüsegerichten. Man sollte ihn schon zu Anfang der Brat-, Koch- oder Garzeit beigeben, damit er sein Aroma voll entfalten kann. Frische Rosmarinblätter werden außerdem für den Ansatz von Kräuterlikör geschätzt. In der Volksmedizin gebraucht man Rosmarin als Badezusatz bei Rheuma und Kreislaufbeschwerden.

Schafgarbe

Achillea millefolium

Mehrjähriges Heilkraut

Standort: Feucht und nicht zu sonnig, also im unteren Teil der Kräuterspirale, im Beet eher im Halbschatten.

Kultur: Aussaat direkt an ihren Platz in der Kräuterspirale oder im Beet. Die Schafgarbe ist sehr anspruchslos – eben ein echtes, einheimisches Wildkraut.

Ernte und Verwendung: Geerntet wird das blühende Kraut und die Blüten. Getrocknet verwendet man sie als Schafgarbentee, ein bewährtes Hausmittel bei Menstruationsbeschwerden, Magen-, Darm- und Gallebeschwerden. Die Wirkung ist krampflösend und entzündungshemmend. Äußerlich wird der Schafgarbentee für Waschungen zur Förderung der Wundheilung verwendet.

Salbei

Salvia officinalis

Mehrjähriges Gewürz- und Heilkraut

Standort: Sonnig mit trockenem, durchlässigem Boden – also am oberen Ende der Kräuterspirale oder am sonnigen Rand des Kräuterbeetes. Salbei ist eine ideale Pflanze für die Topfkultur.

Kultur: Salbei wird meist durch Stockteilung vermehrt, kann aber auch aus Samen herangezogen werden.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden junge Triebe und Blätter. Man kann sie frisch oder getrocknet zu Fleisch, Wild, Geflügel, Fisch, Gemüse, Tomatensalat und Käse verwenden. In der Volksmedizin wird Salbeitee mit bestem Erfolg zum Gurgeln bei Mund- und Rachenentzündungen eingesetzt. Bei Magen- und Darmbeschwerden kann man ihn auch trinken – aber nicht über längere Zeit in zu hohen Dosen!

Schnittlauch

Allium schoenoprasum

Gewürzkraut

Standort: Eher im Halbschatten, aber ausreichend feuchter Boden.

Kultur: Schnittlauch wird durch Aussaat direkt in das Beet, die Spirale oder den Topf angezüchtet. Später kann man ihn auch durch die Teilung alter Stöcke vermehren.

Ernte und Verwendung: Die langen röhrenförmigen Blätter können mehrmals im Jahr geschnitten werden. Man muss bloß darauf achten, den Stock nicht zu sehr zu schwächen. Weil der Schnittlauch das ganze Jahr über auch im Topf auf dem Fensterbrett wächst, ist eine Konservierung kaum nötig. Man kann ihn jedoch hacken und einfrieren, falls man das will.

Thymian

Thymus vulgaris

Mehrjähriges Gewürzkraut

Standort: Pralle Sonne und trockener, durchlässiger Boden – also im oberen Teil der Kräuterspirale oder am sonnigen Rand eines Beetes. Im Topf mag es Thymian genauso trocken wie im Beet.

Kultur: Die Vermehrung erfolgt durch Aussaat. Eine geschützte Vorkultur ist ab Ende Februar möglich, eine direkte Aussaat ins Freie sollte nicht vor Ende der Frostperiode erfolgen. Außerdem lässt sich Thymian durch Stecklinge und Stockteilung vermehren. Ist die Pflanze zu einem Zwergstrauch herangewachsen, übersteht sie auch den Winter ohne Probleme. Thymian verbreitet einen starken Duft. Die rosafarbenen Blüten zeigen sich ab Ende Mai.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden die jungen Triebe. Man kann sie frisch verwenden oder trocknen. Thymian passt zu Fleisch, Wurst, Pasteten, Pizza, Pilzen, Gemüse und Kartoffeln. In der Volksmedizin gilt Thymiantee als krampflösend und auswurffördernd bei starkem Husten und Keuchhusten. Bei Halsentzündung wird mit Thymiantee gegurgelt.

Ysop

Hyssopus officinalis

Mehrjähriges Gewürzkraut

Standort: Viel Sonne und trockener Boden; in der Kräuterspirale fühlt sich Ysop im oberen Teil oder am Übergang zwischen oberer und mittlerer Zone wohl.

Kultur: Die Vermehrung kann durch Stecklinge oder Stockteilung erfolgen, auch die direkte Aussaat ist möglich. Die Pflanze wächst zu einem kleinen Halbstrauch heran, sollte also entsprechend Platz haben. Ab Juli zeigen sich die kleinen weißen, blauen oder blassrosa Blüten.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden junge Triebe und Blätter. Man kann sie frisch oder getrocknet verwenden. Blätter zum Trocknen sollten kurz vor der Blüte geschnitten werden, ihr Aroma ist dann am stärksten ausgeprägt. Ysop passt zu Soßen, Suppen, Kartoffeln, Braten, Tomaten und Sellerie. Er gibt Kräuterlikör eine charakteristische Geschmacksnote.

Zitronenmelisse

Melissa officinalis

Mehrjähriges Heil- und Gewürzkraut

Standort: Warm und windgeschützt, aber nicht in der prallen Sonne. In der Kräuterspirale ist der beste Platz für die Melisse am Übergang von der mittleren zur unteren Zone, im Beet oder im Topf ist sie auch mit einem Platz im Halbschatten zufrieden.

Kultur: Die Vermehrung kann durch Stockteilung, Stecklinge oder Aussaat erfolgen. Melisse ist für ihr hemmungsloses Wachstum bekannt. Man sollte ihr entsprechend viel Platz einräumen. Ab Juli zeigen sich die weißen oder bläulichen Blüten.

Ernte und Verwendung: Geerntet werden Blätter und junge Triebe. Man kann sie frisch verwenden, aber auch trocknen oder einfrieren. Blätter, die man für Melissentee trocknet, sollte man kurz vor der Blüte ernten. In der Küche passt Melisse zu Salaten, Fisch, Geflügel, Leber und Wild. Man darf sie allerdings nicht mitkochen!

Kräuter richtig trocknen

Den Sommer über ist das Angebot an würzigen Kräutern für die Küche überreich. Und natürlich sind die Kräuter dann am wertvollsten, wenn sie frisch geerntet in die Küche kommen. Diesen Genuss haben wir bei den meisten Kräutern nur wenige Monate im Jahr. Für die restliche Zeit müssen wir die Kräuter konservieren. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, geschieht das am schonendsten durch Trocknen.

Trocknen ist für Triebspitzen, Blätter und Samen gleichermaßen geeignet. Kräuter dürfen nicht in der prallen Sonne getrocknet werden, immer nur an warmen und windgeschützten Stellen im Schatten. Gut geeignet ist auch der Dachboden oder ein Holzschuppen.

Zum Trocknen ist es sinnvoll, die Kräuter in lockere Sträuße zu binden und kopfüber aufzuhängen. Das spart Platz und sie bekommen von allen Seiten Luft. Die zweite Möglichkeit besteht darin, sie auf Küchenkrepp oder alten, aber sauberen Leintüchern auszulegen.

Durch den Wasserverlust beim Trocknen verlieren die Pflanzenteile bis zu 90 Prozent ihres Gewichts. Abgeschlossen ist die Trocknung der Kräuter, wenn das Kraut beim Anfassen raschelt und die Stängel wie Glas brechen. Kleinere, im Strauß getrocknete Kräuter kann man dann zur Aufbewahrung in gut verschließbare Gläser mit weiter Öffnung geben. Das liefert für die Küche ein dekoratives Element, eignet sich im Bedarfsfall auch als Geschenk und schadet der Qualität der getrockneten Kräuter nicht. Die Menge an Trockenkräutern, die sich nicht in Gläsern unterbringen lässt – also wohl der Großteil der Ernte – wird zerkleinert. Am einfachsten, indem man die Kräuter durch ein grobmaschiges Sieb reibt. Sie werden zur Aufbewahrung in Leinensäckchen, Weißblechdosen oder verschraubbare, dunkel gefärbte Gläser gefüllt.

Für eine pflegeleichte Mischkultur aus Kräutern und Gemüse auf kleiner Fläche ist es eine gute Wahl. Es macht die Gartenarbeit leicht und bei überlegter Bepflanzung schützen sich die Gemüsepflanzen und Kräuter gegenseitig vor Schädlingen:

DAS HÜGELBEET

WER WENIG FLÄCHE für den Anbau von Gemüse und Kräutern zur Verfügung hat, wer den Ertrag steigern will, ohne zusätzlich düngen zu müssen, und wer bei der Gartenarbeit keinen krummen Rücken bekommen will, sollte sich mit dem Hügelbeet anfreunden. In der Permakultur hat es seinen festen Platz, weil es allen Grundsätzen der Permakultur entspricht: „Mehr Ertrag und weniger Plag´“, und bei überlegter Bepflanzung auch „Pflanzenschutz durch nützliche Verbindungen“, weil etwa verschiedene Kräuter, zwischen Gemüse gepflanzt, die Schädlinge vom Gemüse fernhalten. Wer will, kann auf dem Hügelbeet sogar den traditionellen ökologischen Fruchtwechsel im vierjährigen Zyklus betreiben.

Das Hügelbeet bereichert allein schon durch sein ungewöhnliches Erscheinungsbild den Garten, und es bietet rundherum nur Vorteile. Die für den Anbau nutzbare Bewuchsfläche wird durch die nach oben gewölbte Form vergrößert. Je nach Höhe der Wölbung kann die Vergrößerung im Vergleich zu einem flachen Beet mit gleicher Grundfläche bis zu einem Drittel betragen. Und was das Düngen weitgehend überflüssig macht: Das Hügelbeet trägt eine „Vorratskammer“ voll Nährstoffen für Ihre Gemüsepflanzen in sich, und diese Nährstoffe reichen jahrelang! Es reicht also, wenn man das Hügelbeet alle paar Jahre neu mit Gartenabfällen „befüllt“ – man muss nicht jedes Jahr umgraben. Und schließlich kann man verschiedene Gemüsesorten in kleinen Blöcken anbauen und dann jeweils zur Reifezeit ernten. Das Beet ist nie gänzlich abgeerntet und liefert über den Großteil des Gartenjahres hinweg seinen Ertrag in die Küche.

Lage und sinnvolle Größe des Hügelbeetes

Die Anlage eines Hügelbeets ist zwar mit Arbeit verbunden, aber sie hält sich im Vergleich zum Nutzen und zur künftigen Arbeitsersparnis in erträglichem Rahmen. Mit der Anlage selbst beginnt man am besten im Herbst, wenn das für die „Befüllung“ benötigte Material von selbst anfällt. Aber bereits im Sommer sollte man den richtigen Platz für das Hügelbeet aussuchen. Soll das ganze Beet möglichst viel Sonne bekommen, so legt man es mit der Längsrichtung in Nord-Süd-Ausrichtung an. Will man eine Beethälfte eher im Halbschatten haben, ist eine Ost-West-Ausrichtung sinnvoll. Der Schatten trifft dann auf die Bodenfläche der nördlichen Beethälfte, er wird ja durch die Wölbung des Beetes und seinen Bewuchs im höher gelegenen Bereich bewirkt. Die Pflanzen selbst bekommen ab einer bestimmten Größe auch auf der „Schattenseite“ Sonnenschein.

Die Länge des Hügelbeetes hängt von den örtlichen Gegebenheiten und persönlichen Wünschen ab, sollte aber zumindest drei Meter betragen. Die Breite ist mit etwa 1,80 m ideal. Dann erreichen Sie mit ausgestreckten Armen jede Pflanze vom Rand des Hügelbeets aus und müssen das Beet nur sehr selten betreten. Die Höhe des Hügelbeetes sollte etwa einen Meter oder knapp darunter betragen. Zu steil darf der Hügel nicht sein, sonst wird mit dem Gießwasser zu viel Erde abgeschwemmt.

Die Nährstoffbasis für das Hügelbeet sollte man bereits vor Beginn der Arbeit an der Anlage heranschaffen. Holziges Material vom letzten Hecken- oder Obstbaumschnitt ist sehr gut verwertbar. Das holzige Pflanzenmaterial verrottet nämlich nur sehr langsam und kann deshalb über einen langen Zeitraum hinweg Nährstoffe liefern. Wer später, beim Aufbau des Hügels, zum holzigen Gartenabfall noch feineren, etwa Grasschnitt, gibt und dann das Ganze mit einer Schicht halb reifem Kompost bedeckt, hat für sein Hügelbeet eine richtige „Vorratskammer“ geschaffen. Das Beet kann seinen Bewuchs an Gemüse, Kräutern und Blumen selbst ernähren und braucht keinen Dünger.

Die Anlage des Hügelbeets

Auf dem ausgewählten Platz wird die Größe des Beets mit vier Pflöcken markiert. Zwischen den Pflöcken spannt man eine Schnur. Entlang der Schnur sticht man sodann den Rasen in Ziegelform aus und legt diese Rasenziegel auf einen Stapel beiseite – sie werden später wieder benötigt. Das Erdreich wird etwa spatentief ausgehoben, also etwa 25 bis 30 cm tief.

In die rechteckige Grube kommt zuerst eine dünne Schicht Sand. Darauf legt man ein feinmaschiges Drahtgitter, es hält die Wühlmäuse vom Hügelbeet fern. Auf das Gitter kommt nun in der Mitte des Beetes, die gesamte Länge der Grube entlang, eine Schicht von zerkleinerten, holzigen Gartenabfällen. Diese Schicht sollte etwa 60 cm breit und 40 bis 50 cm hoch sein. Haben Sie Sägespäne verfügbar, können Sie diese so darüberstreuen, dass sie eventuell verbliebene Hohlräume ausfüllen. Schließlich decken Sie das Ganze mit einer dünnen Schicht halbreifem Kompost ab.

Übrigens: Wenn Sie vor Mäusen sicher sein wollen, mischen Sie unter die holzigen Abfälle Holunderzweige und Walnussblätter!

Auf die dünne Kompostschicht kommen nun die zuvor ausgestochenen Rasenziegel, und zwar mit der Grasseite nach unten. Diese Schicht ist etwa 15 cm dick und soll die zuvor aufgebrachten Schichten vollständig bedecken, auch an den Rändern. Die Rasenziegel werden etwas festgeklopft, damit sich unterhalb keine Hohlräume bilden.

Die nun folgende Schicht ist für das Pflanzenwachstum sehr bedeutsam, weil sie, ähnlich wie in einem Komposthaufen, die Wärme spendet. 25 bis 30 cm hoch füllt man den Hügel mit Laub, Grasschnitt, Brennnesseln, feinen Gartenabfällen und dergleichen auf. Diese Schicht wird mit Erde vermischt, sparsam mit Steinmehl bestreut und gut festgeklopft.

Über diese Schicht kommt nun in etwa 15 cm Dicke frischer, grober Kompost, den man mit einer mindestens ebenso dicken Schicht feiner Gartenerde abdeckt. Man kann die Gartenerde auch mit gut ausgereiftem Kompost vermischen oder überhaupt durchgesiebten Humus verwenden.

Der Hügel dürfte jetzt fast die Höhe von einem Meter erreicht haben. Er wird gut festgeklopft, aber nicht gestampft. Schließlich zieht man in der Mitte in Längsrichtung eine Gießmulde.

Anbau und Pflege des Beetes

Beim gesamten Aufbau sollte man darauf achten, dass keine Hohlräume entstehen. Auch sollte das verwendete Material nicht feucht sein!

Den folgenden Winter über wird das neue Hügelbeet mit einer Folie abgedeckt. Es wird sich festigen und dabei ein wenig einsinken, aber schon im zeitigen Frühjahr können Sie mit der ersten Aussaat beginnen – früher als in einem Flachbeet, weil die Wärmeentwicklung im Inneren des Hügelbeetes dank der verrottenden Laubschicht sehr hoch ist. Diese Wärmefunktion hält etwa vier Jahre an. Nach fünf oder höchstens sechs Jahren ist dann das Hügelbeet in sich zusammengesunken und sollte neu aufgebaut werden.

Im ersten Jahr sollte man auf einem Hügelbeet nur Pflanzen mit einem sehr hohen Nährstoffbedarf setzen. An der Spitze des Hügels finden beispielsweise die stark zehrenden Tomaten einen idealen, sonnigen Platz. Die Flächen bieten sich für Spinat, Sellerie, Zucchini, Gurken, Paprika und Kohlgewächse an. Alle diese Pflanzen brauchen große Mengen Nährstoffe und verhindern damit eine auf dem frischen Hügelbeet nicht ganz auszuschließende Überdüngung.

Die Ränder des Hügelbeetes kann man mit Kräutern und Blumen bepflanzen. Geht man dabei überlegt vor, kann man eventuelle Schädlinge schon durch die Art der Pflanzennachbarschaft vertreiben. Das gilt sogar für Nacktschnecken! Das Hügelbeet bleibt vor den orange-roten Schleimern weitgehend sicher, wenn Sie die Beetränder entlang Thymian pflanzen. Thymian verträgt die direkte Nachbarschaft von allen Arten Salat und natürlich auch jene der besonders schutzbedürftigen Tomaten. Und wenn Sie eine Raupenplage befürchten, so pflanzen Sie Ysop zwischen die Gemüsereihen. Pfefferminze wiederum schützt ihre Kohlköpfe vor unliebsamen Besuchern aus dem Insektenreich.

Ab dem zweiten Jahr muss man es mit dem Nährstoffbedarf der angebauten Pflanzen nicht mehr so genau nehmen, und ab dem dritten Jahr kann man alle Gemüsearten anpflanzen. Ideal ist dabei die Mischkultur, sie kommt einer natürlichen Pflanzengemeinschaft am nächsten.

Wegen der erhöhten Bauweise ist ein Hügelbeet stärker der austrocknenden Wirkung des Windes ausgesetzt. In trockenen Zeiten ist deshalb die regelmäßige Wasserversorgung besonders wichtig. Unbepflanzte Stellen sollte man immer mit einer Mulchschicht bedecken. In Regenzeiten sorgt das Hügelbeet selbst für ausreichende Drainage. Staunässe brauchen Sie bei einem Hügelbeet nicht zu fürchten.

Variationen und Ausgestaltung

Natürlich sind Sie bei der Anlage eines Hügelbeetes nicht an die Rechteckform gebunden. Niemand hindert Sie daran, etwa ein kreisrundes Hügelbeet anzulegen. Sie können ein rundes Hügelbeet mit Steinen umgeben oder ein rechteckiges mit Brettern begrenzen. An sich braucht ein Hügelbeet gar keine Begrenzung. Ist der Hügel allerdings ziemlich stark gewölbt, verhindert ein an seinen Längsseiten befindliches Brett, dass bei starkem Regen Erde oder Material aus der Mulchschicht in angrenzende Flächen geschwemmt wird.

Entlang der Beetseite des Brettes sollte man eine kleine Rinne anlegen. In dieser Rinne wird sich mit der Zeit feine Erde sammeln, die aufgrund der Abschüssigkeit des Beetes abrieselt. Kontinuierliches Mulchen zwischen den angebauten Pflanzen schützt nicht nur vor Austrocknung, es unterstützt auch diesen Rieselvorgang, bei dem ganz von selbst eine nährstoffreiche Humusschicht entsteht. Ist die Rinne mit dieser Humusschicht gefüllt, gräbt man sie ab und verteilt sie wieder über die Beetoberfläche.

Die Rinne entlang des Hügelbeetes bietet noch einen zweiten Vorteil. Sie bewirkt, dass Regen- oder Gießwasser schnell bis zur Tiefe der Wurzeln vordringen kann. Zudem wird hinter dem Brett, das die Rinne begrenzt, sowohl abfließendes Wasser als auch abgeschwemmte Erde aufgefangen und bleibt für das Beet nutzbar.

Richtet man ein rechteckiges Hügelbeet von Ost nach West aus, hat es eine Sonnen- und eine Schattenseite. Die Pflanzen können dann entsprechend ihren Bedürfnissen an Licht und Wärme gesetzt werden. Man kann auch höher wachsende Pflanzen auf die Schattenseite setzen, damit sie kleineren Gewächsen auf der Sonnenseite nicht die Sonne wegnehmen.

Wegen der größeren Oberfläche sind Hügelbeete stärker der Luft ausgesetzt als flache Beete. Das bewirkt, dass sie sich bei Sonne rascher erwärmen und bei kaltem Wetter rascher auskühlen. Auch der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht macht sich stärker bemerkbar. Wer Letzteren mildern will, kann in sein Hügelbeet einen „Klimapuffer“ in Form mehrerer großer Steine einbauen. Die Steine erwärmen sich tagsüber rascher als die Erde und geben die aufgenommene Wärme in den kälteren Nachtstunden langsam an das Beet ab. Es gibt eine Vielzahl gestalterischer Möglichkeiten, die diese „Klimaanlage für das Hügelbeet“ auch noch zu einem dekorativen Element machen.

Unsere Urahnen mussten auf den Sommer warten und dann die Wälder durchstreifen, wenn sie in den heißbegehrten Genuss der Beeren kommen wollten. Wir können sie viel einfacher bekommen. Zwar müssen wir auch auf den Sommer warten, aber dann gehen wir einfach in den Garten.

BEEREN

Die süßesten Früchte des Gartens

ES GIBT WOHL keinen Hausgarten, in dem nicht Beeren angebaut werden. Unsere Urahnen würden staunen, könnten sie sehen, was aus den kleinen, wildwachsenden Waldbeeren durch jahrhundertelange Zucht- und Auslesearbeit der Gärtner geworden ist!

An erster Stelle der Beliebtheitsskala steht heute sicher die Erdbeere. Das hat nicht nur geschmackliche Ursachen. Die Erdbeere ist sehr einfach zu kultivieren, verlangt nur einen sehr geringen Aufwand an Pflege und bringt dabei einen sehr hohen Ertrag – und das vom späten Frühling bis gegen Ende des Sommers.

Johannisbeeren stehen bei jenen Gartenfreund(inn)en hoch im Kurs, die diese vitaminreichen Früchte weiterverarbeiten wollen. Johannisbeersaft, -gelee und -marmelade speichern die Süße des Sommers und versüßen so manchen trüben Wintertag. Hinsichtlich des Arbeitsaufwandes sind Johannisbeeren etwas anspruchsvoller als andere Beerensorten. Die Sträucher müssen regelmäßig und mit einem gewissen Maß an Sachwissen geschnitten werden. Dazu kommen wir auf den nächsten Seiten – und Sie werden sehen: Es hört sich komplizierter an, als es tatsächlich ist!

Himbeeren sind der süße Traum aller Kinder zwischen zwei und 102 Jahren. Man kann sie frisch vom Strauch genießen, als Teil fantasievoller Fruchtschalen oder mit Vanilleeis, als Himbeersaft oder Himbeergelee. Und man kann sogar die Blätter des Himbeerstrauches zu einem wohlschmeckenden und gesunden Tee aufbrühen.

Himbeersträucher sollen regelmäßig geschnitten werden. Außerdem brauchen sie eine Stütze, am besten einen gut gespannten Draht, damit ihre Ranken nicht das Beet überwuchern. Aber der Genuss, den die reifen Beeren bieten, macht dieses bisschen Mühe mehr als wett.

Beerenobst hat einen hohen Stellenwert in einer gesunden Ernährung. Sein Wert ergibt sich aus dem Zusammenwirken verschiedener Inhaltsstoffe. Die wertvollsten davon sind Vitamine, Fruchtsäuren – wie Zitronensäure, Apfel- und Weinsäure –, Pektin, Fruchtzucker sowie Mineral- und Gerbstoffe. Obwohl die Anteile der einzelnen Inhaltsstoffe je nach Beerenart und -sorte und sogar vom Standort abhängig verschieden sind, kommen sie in allen Beeren in reichem Maß vor. Und das bei einem sehr geringen Kaloriengehalt. Viele Gründe also, den Beeren ein Plätzchen im Garten zu reservieren!

Johannisbeeren sind die Zierde jedes Gartens. Sie schmecken wunderbar und strotzen vor Vitaminen.

Johannisbeeren

Es gibt weiße, rote und schwarze Johannisbeeren. Weiße und rote unterscheiden sich im Wesentlichen nur in der Farbe der Früchte. Der Unterschied zu den schwarzen jedoch zeigt sich auch in der Wuchsform des Strauches. Rote und weiße lassen sich als Spalier oder in Kordonform ziehen, schwarze wachsen als freistehende Büsche. Rote und weiße Johannisbeeren sind selbstfruchtbar, schwarze nur eingeschränkt. Bei schwarzen Johannisbeeren sollte man deshalb eine Befruchtersorte dazupflanzen.

Alle drei Arten von Johannisbeersträuchern müssen regelmäßig geschnitten werden, um guten Ertrag zu bringen. Das beginnt schon beim Pflanzen. Für den Aufbau eines gesunden und kräftigen Strauches genügen vier gut ausgebildete Triebe. Sind an den Jungpflanzen mehr vorhanden, werden diese bis auf den Astring weggeschnitten. Die verbleibenden vier Triebe werden bis auf drei Knospen zurückgeschnitten. Dieser Pflanzschnitt stellt das durch das Umpflanzen gestörte Gleichgewicht zwischen Strauch und Wurzeln wieder her. Der Strauch wächst schneller an und bildet rascher kräftige Triebe aus. Gepflanzt werden Johannisbeersträucher während ihrer Ruheperiode zwischen Oktober und Anfang März. Der Boden darf jedoch nicht gefroren sein oder Staunässe aufweisen.

Schwarze Johannisbeeren tragen die meisten Früchte an den Trieben des Vorjahres, nur wenige Trauben an älterem Holz. Weiße und rote Johannisbeeren wachsen vorwiegend an der Basis der vorjährigen Triebe. Der jährliche Instandhaltungsschnitt soll dementsprechend das ältere Holz entfernen und die Entwicklung junger Triebe anregen. Gut geeignet dafür sind milde Wintertage. Auf jeden Fall muss der Schnitt vor dem Austreiben im Frühling beendet sein. Es ist auch möglich, mit dem Schnitt gleich nach der Beerenernte zu beginnen. Besser ist allerdings, das Abfallen des Laubes abzuwarten.

Im ersten Jahr ist ein Instandhaltungsschnitt kaum erforderlich. Nachdem die Sträucher im zweiten Jahr zum ersten Mal Früchte getragen haben, sollte man jedes Jahr zu dicht stehende Triebe sowie jene, die Früchte getragen haben, schneiden. Das alte Holz wird bis auf den Boden gekürzt. Auch beschädigte oder quer wachsende Triebe gehören entfernt, damit die jungen Triebe möglichst viel Licht und Luft bekommen. An den einzelnen Trieben werden die Schnitte unmittelbar über einer Knospe gesetzt. Die Schnittfläche soll von der Knospe weg leicht abfallend verlaufen, jedoch nicht zu steil, damit die offene Fläche nicht unnötig groß wird.

Ältere Johannisbeersträucher neigen dazu, immer kürzere Trauben mit immer kleineren Beeren zu bilden. Es kommen trotz jährlichem Instandhaltungsschnitt nur wenige junge Triebe nach. In so einem Fall ist es an der Zeit für einen Verjüngungsschnitt. Ist der Strauch zwar alt, aber gesund, kann man durch diesen kräftigen Rückschnitt des alten Holzes den Strauch wieder verjüngen. Alle Äste werden bis auf den Boden zurückgeschnitten, nur die Jungtriebe lässt man stehen, eventuell auch drei oder vier schwächere mehrjährige Triebe. Die Jungtriebe werden bis auf vier Knospen gekürzt. Der Erfolg dieser Pflegemaßnahme zeigt sich im übernächsten Jahr, wenn der alte Johannisbeerstrauch wieder Beerentrauben trägt wie in seinen besten Jahren.

Sie sind mit ihrer zart-aromatischen Süße ein unvergleichlicher Genuss – egal ob frisch vom Strauch, als Dessert, Marmelade oder als Saft. Alle Kinder zwischen 2 und 102 Jahren bekommen einen wässrigen Mund, wenn sie ihrer ansichtig werden:

Himbeeren

Himbeeren sind typische Gartenfrüchte. Im Großanbau schaffen sie Probleme, weil es nur wenige Maschinen gibt, die den Schnitt- und Pflückaufwand reduzieren können. Deswegen sind Himbeeren in der Tiefkühlpackung ziemlich teuer – und jene im eigenen Garten konkurrenzlos.

Dass Himbeeren zu den beliebtesten Beerenarten im Garten gehören, liegt nicht nur an ihrem wunderbaren Geschmack. Wohl auch daran, dass es – neben der Erdbeere – kaum eine Obstart gibt, die sich so sicher und problemlos kultivieren lässt. Von Frühjahrsfrösten wird die späte Blüte auch an ungünstigen Standorten nicht geschädigt, auch Frostschäden am Holz treten kaum jemals auf. Ab dem zweiten Jahr nach der Pflanzung liefert der Himbeerstrauch zuverlässig und regelmäßig große Mengen an Beeren. Bleibt der Strauch gesund und wird seinen Ansprüchen gemäß gepflegt, tut er das bis zu 15 Jahre lang.

Himbeeren sind g´standene Mitteleuropäer. Fast alle bei uns verbreiteten Kultursorten stammen von der wilden Waldhimbeere – botanisch „Europäische Himbeere“, Rubus idaeus – ab. Ihre Standortansprüche decken sich deshalb mit den Bedingungen, die man in der nördlichen gemäßigten Zone, also zwischen Mittelitalien und Norwegen, ohnehin vorfindet. Die Ruten tragen erst im zweiten Jahr an den Kurztrieben Früchte und sterben danach ab. Der Strauch erneuert sich durch Triebe, die aus dem Wurzelstock wachsen, und durch Wurzelschösslinge. Die Blüten sind zwittrig und können sich selbst befruchten. Gegen den Besuch der Bienen haben sie trotzdem nichts einzuwenden, weil eine Fremdbefruchtung nicht nur möglich, sondern auch vorteilhaft ist.

Wegen des rankenden Rutenwachstums ist es angebracht, Himbeersträucher als Hecke zu ziehen. Man benötigt dafür nur einige Pflöcke und etwas Draht.

Die Pflöcke werden im Abstand von etwa drei Metern in die Erde geschlagen. In 40, 80 und 120 cm Höhe werden sodann Drähte gespannt – entweder einfach oder, wie auf der Zeichnung, doppelt. Beim doppelten Draht liegen die beiden Drähte in der Weite der Pflockstärke nebeneinander. Das hat den Vorteil, dass die Ruten zwischen den beiden Drähten hindurchgesteckt werden können und Halt in jeder Richtung haben, ohne dass man sie festbinden muss. So ist das Ausreifen auch der tiefhängenden Beeren gewährleistet. Außerdem verhindert der Halt an den Drähten das Abbrechen von reichtragenden Fruchtruten und die Ernte wird erleichtert. Dass der Garten mit „geordnet“ wachsenden Himbeersträuchern auch noch zusammengeräumt aussieht, ist auch kein Nachteil.

Himbeersträucher pflanzen

Vor dem Pflanzen von Himbeersträuchern gräbt man den Boden etwa spatenblatttief um. Eine organische Düngung ist sinnvoll, weil die Himbeersträucher in ihren ersten Jahren besonders viel Nährstoffe brauchen. Am besten ist reifer Kompost, aber auch Humus aus dem Gartenmarkt mögen die Himbeersträucher. Man erreicht damit eine stabile Bodenstruktur und ein höheres Speichervermögen für Wasser und Nährstoffe als mit bloßer Gartenerde. Der frühe Herbst – Mitte bis Ende Oktober – ist an sich die beste Pflanzzeit für Himbeersträucher. Man kann sie allerdings auch im zeitigen Frühjahr pflanzen, sobald der Boden frostfrei und gut abgetrocknet ist. Man hebt ein Pflanzloch von etwa 35 cm Durchmesser und ebenso großer Tiefe aus. Beschädigte und überlange Wurzeln werden gekürzt. Besonders sollte man auf die am Wurzelhals sitzenden zwei bis drei Basisknospen achten: Sie dürfen keinesfalls verletzt werden, denn von ihnen hängt die Erhaltung der Pflanze ab! Aus ihnen entwickeln sich die Triebe für die ersten fruchttragenden Zweige. Nach dem Pflanzen sollten die Basisknospen mit einigen Zentimetern Erde bedeckt sein.

Der Wurzelballen wird in das Pflanzloch gestellt und das Loch mit einer Mischung aus Kompost und Gartenerde aufgefüllt. Nach ausgiebigem Gießen bedeckt man den Boden um die Pflanzung mit nicht zu grobem Mulchmaterial. Es darf jedoch nicht zu dicht liegen, weil es sonst das Durchwachsen neuer Ruten behindern könnte.

Himbeersträucher schneiden

Unmittelbar nach dem Pflanzen der Sträucher ist der Pflanzschnitt fällig. Er hat für das Anwachsen der Jungpflanzen große Bedeutung. Die Ruten werden bis auf eine Länge von höchstens 30 cm gekürzt. Dieser starke Rückschnitt fördert die Entwicklung von starken Ruten direkt aus den Basisknospen. Hat die Pflanze mehrere Triebe, sollte man nur den stärksten kürzen und die anderen an der Basis entfernen.

Im folgenden Frühling werden eventuell vorhandene Triebreste weggeschnitten. Im ersten Jahr bilden sich nun aus den Basisknospen ein bis drei starke Ruten, die dann im zweiten Jahr erstmals Früchte tragen.

Nach der letzten Ernte jeden Jahres ist der Auslichtungsschnitt fällig. Man lässt die kräftigen Tragruten stehen und schneidet alle welken, dürren und abgetragenen Ruten unmittelbar über dem Boden weg. Auch solche Ruten, die während des Sommers welk werden, sollte man sofort entfernen. So kann man der Rutenkrankheit vorbeugen. Das ist eine häufige Krankheit bei Himbeersträuchern, die durch Pilze hervorgerufen wird. An den Trieben entstehen bräunlich bis violett gefärbte Flecken, die sich rasch ausdehnen können. Die befallenen Rindenteile verfärben sich in der Folge silbergrau und platzen auf. Ruten, die diese Symptome zeigen, sollte man sofort entfernen und verbrennen. Sie dürfen nicht in den Kompost, weil sich die Pilzsporen im Kompost vermehren können.

Die Tragruten der Himbeersträucher sollte man nicht zurückschneiden, weil sich die größten und zeitigsten Beeren an den Triebspitzen entwickeln. Eine Ausnahme ist, wenn die Triebspitzen zurücktrocknen oder Frostschäden aufweisen.

Und dann: Die Ernte!

Ab Ende Juni zeigen sich die ersten Himbeeren in ihrer verlockenden Röte. Jetzt ist es Zeit für die Ernte – und diese Zeit dauert bis in den August. Weil in dieser Zeit ständig neue Beeren ausreifen, ist es sinnvoll, die Sträucher zwei- bis dreimal wöchentlich durchzupflücken. Vollreife Himbeeren sind sehr empfindlich und können schon nach wenigen Tagen abfallen oder zu faulen beginnen. Reif sind die Himbeeren dann, wenn sich die Beere leicht vom Fruchtboden lösen lässt. Zu diesem Zeitpunkt schmecken sie am besten.

Will man Himbeeren einfrieren, so sollte man Früchte in diesem optimalen Reifestadium dafür wählen. Einfrieren ist jedenfalls die beste Möglichkeit, das Aroma der reifen Beeren in den Winter zu retten. Es empfiehlt sich, die Beeren auf einem Blech auszubreiten und vorzufrieren, und sie erst dann in Tiefkühlbeutel zu füllen. So verhindert man, dass einzelne Beeren zerfallen oder nach dem späteren Auftauen matschig werden.

Außer dem Einfrieren – und natürlich dem sofortigen Genuss – gibt es noch eine Reihe weiterer Verarbeitungsmöglichkeiten für die Himbeeren. Himbeermarmelade etwa, die das morgendliche Butterbrot versüßt (und in der Vorfreude darauf auch das Aufstehen ...). Himbeeren machen sich auch gut in Mehrfrucht-Marmeladen. Den Himbeersaft muss man nicht besonders erwähnen. Und wer es gerne „geistreich“ hat, legt Himbeeren in Cognac ein.

Ein heißer Himbeer-Tipp:

Nicht nur die Beeren bieten Genuss – auch die Blätter der Himbeersträucher! Sie lassen sich frisch wie getrocknet zu einem aromatischen (und sehr gesunden) Tee aufbrühen.

Will man Tee aus frischen Himbeerblättern, sollte man die ganz jungen, noch hellgrünen Blätter sammeln. Für die kalte Jahreszeit kann man die Blätter für den Tee trocknen. Dann sollte man zwar auch die kleineren Blätter bevorzugen, aber sie sollten bereits ihre dunklere Blattfarbe zeigen und die charakteristische Steifheit aufweisen.

Zum Trocknen breitet man die Blätter auf einer trockenen und etwas saugfähigen Unterlage, etwa Küchenkrepp, aus. Der Platz zum Trocknen sollte sehr warm, aber schattig und gut durchlüftet sein.

Früher galten sie als Heilmittel. Dass sie das heute nicht mehr tun, ändert nichts daran, dass sie wunderbar schmecken und sehr gesund sind:

Erdbeeren

Schon unsere Urahnen hatten erkannt, dass in den Erdbeeren neben viel Geschmack auch eine geballte Menge an gesundheitsfördernden Wirkstoffen steckt. Die Vitamine, Mineralstoffe, Fruchtsäuren, Fruchtzucker und Pektinsubstanzen der süßen Früchte erhöhen die körperliche Leistungsfähigkeit und Spannkraft, stärken den Kreislauf und können Verdauungsbeschwerden entgegenwirken. Bei vielen Diäten werden sie empfohlen, und das nicht nur, weil sie kaum Kalorien enthalten.

Erdbeeren zählt man zu den Frühobstsorten, weil sie uns meist schon Ende Mai zum ersten Genuss einladen. Die Reifezeit erstreckt sich dann bis gegen Ende Juli.

Botanisch zählt die Erdbeere (Fragaria) zur großen Familie der Rosengewächse. Die kleinfruchtenden wildwachsenden Walderdbeeren sind in den Mischwäldern ganz Europas und Asiens verbreitet. In Nord- und Südamerika kommen sie ebenfalls vor. Die dort wachsenden Arten tragen jedoch deutlich größere Früchte. So ist auch die heute in unseren Gärten anzutreffende Gartenerdbeere eine Züchtung aus diesen amerikanischen Sorten. Sie wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Europa eingeführt.

Auspflanzen der Setzlinge

Die im Juni gewonnenen Setzlinge sollten im Juli ausgepflanzt werden. Spätere Pflanzungen setzen nur noch wenige Blütenknospen an und bieten somit nur mäßige Ernteaussichten für das kommende Jahr. Der Boden wird spatentief umgegraben. Der Krume setzt man Kompost zu. Wie viel, hängt vom Nährstoffgehalt des Bodens ab.

Bei kargem Boden sollte etwa ein Eimer Kompost je Quadratmeter eingearbeitet werden, bei reicherem Boden reicht ein halber Eimer.

Die Jungpflanzen werden in einem Abstand von etwa 30 cm in Reihe gesetzt, bei einem Reihenabstand von mindestens einem halben Meter. Das Pflanzloch sollte um etwa 5 cm tiefer sein als der Wurzelballen lang ist. Beim Einsetzen ist wichtig, dass die Wurzelhaare nach den Seiten hin ausgebreitet sind und das Herz des Wurzelstocks frei von Erde bleibt. Die ausgehobene Erde wird angehäufelt, festgedrückt und die Pflanzung anschließend gut gewässert.

Bei trockenem Wetter wird in den ersten Wochen nach der Pflanzung regelmäßig in den Abendstunden gegossen. Wassermangel in dieser Phase kann die Jungpflanzen absterben lassen. Gedeihen die Pflanzen, beginnen sie mit der Rankenbildung. Diese Ranken werden jedoch im Herbst abgeschnitten, damit die Pflanze nicht ihre Kraft für das Rankenwachstum vergeudet.

Im folgenden Frühling beschränkt sich die Pflege darauf, Beikräuter zu entfernen. Machen einige Pflanzen einen schwächlichen Eindruck, so kann man sie mit einer sparsamen Kali-Düngung kräftigen. Es sollten aber nicht mehr als 15 Gramm pro Quadratmeter sein. Der Dünger wird immer auf die Erde gestreut, niemals auf die Blätter!

Wenn die ersten Beeren reif sind
sollte man unter die Erdbeerpflanzen sauberes Stroh legen. Es gibt im Gartenfachhandel auch sogenannte „Erdbeerteller“ aus Pappe oder Plastikfolie. Es geht einfach darum, den Kontakt der Beeren mit dem feuchten Erdboden zu unterbinden und so zu verhindern, dass sie zu faulen beginnen.

Zur Reifezeit der Erdbeeren sollte man mit Bedacht gießen, am besten nur bei sehr trockener Witterung. Zu reichliche Wassergaben zur Erntezeit können zum Befall der Früchte durch Grauschimmel führen.

Nach der Beerenzeit

Je nach Sorte endet die Reifezeit der Erdbeeren von Mitte Juli (einmaltragende Sorten) bis Ende September (immertragende Sorten). Haben uns die Erdbeerpflanzen alle ihre Früchte geschenkt, erwarten sie ein bisschen Pflege. Vertrocknete Blätter, Stroh oder Erdbeerteller und Beikräuter werden aus den Erdbeerbeeten entfernt. Dann schneidet man die Pflanzen bis auf eine Handbreit zum Inneren hin ab und entfernt alle unerwünschten Ranken.

Erdbeerstöcke sollte man alle zwei bis drei Jahre erneuern. Lässt man sie länger stehen, nehmen Menge und Qualität der Früchte ab.

Es ist ganz einfach, aus Erdbeerpflanzen neue Pflänzchen zu gewinnen. Man wählt dafür eine kräftige Mutterpflanze, die viele Früchte getragen hat, und von dieser vier Ausläufer. Kleine Blumentöpfe aus Ton füllt man sodann mit guter Gartenerde und gräbt sie flach so in das Beet ein, dass die Ranken über den Töpfen zu liegen kommen. Das Blattbüschel des Ausläufers wird nun mit einer Drahtklammer in der Erde des Blumentopfes fixiert. Was nach dem Blattbüschel noch über den Blumentopf hinausrankt, wird abgetrennt.

Wird die Erde im Blumentopf gut feucht gehalten, beginnt das Blattbüschel bald damit, Wurzelhärchen auszubilden. Nach vier bis fünf Wochen ist daraus eine Jungpflanze geworden, die man nun von der Mutterpflanze trennen kann. Man lässt das nun selbstständige junge Pflänzchen noch etwa zwei Wochen im Blumentopf weiterwachsen. Und dann hat man eine neue Erdbeerpflanze, die man ins Beet umsetzen kann. Das geschieht am einfachsten, indem man das Pflanzloch in der Größe des Blumentopfes aushebt, die Jungpflanze mitsamt dem Erdballen aus dem Blumentopf hebt und in das Pflanzloch setzt. So vermeidet man die Verletzung der feinen Wurzelhärchen. Außerdem kann sich die Pflanze leichter an ihr Beet gewöhnen, weil ihr die gewohnte Erde um den Wurzelstock bleibt. Nach dem Einsetzen wird die Erde um das Pflanzloch gut festgedrückt und gewässert.

Man kann sie am Waldrand sammeln oder im eigenen Garten:

Brombeeren

Sie verführen im Sommer jeden Waldspaziergänger zum Naschen: die Brombeeren. Am Waldrand, auf Schlagflächen und sogar auf Schutthalden kann man die dornigen Ranken mit ihren zartsüßen, fast schwarzen Beeren finden. Immer an den Sonnenseiten der Hänge, denn die Brombeere ist ein Sonnenkind. Das merkt man auch an ihren Inhaltsstoffen: Brombeeren haben den höchsten Vitamin A-Gehalt aller Beerensorten, dazu eine beachtliche Menge Vitamin C, Fruchtsäuren und Mineralstoffe. Sie weisen einen sehr niedrigen Eiweiß- und Zuckergehalt auf, und ihre Kalorien fallen gar nicht ins Gewicht. Der hohe Farbstoffgehalt, das betörende Aroma der reifen Beeren und die Saftfülle verleiteten schon unsere Urgroßmütter dazu, Brombeeren zu vielerlei Köstlichkeiten zu verarbeiten. Durch den hohen Pektingehalt lassen sich aus Brombeeren vorzügliche Marmeladen und Gelees herstellen. Brombeersaft gehört zu den begehrtesten Fruchtsäften. Aus Brombeersaft lässt sich ein aromatischer Fruchtwein keltern. Und wer frische Brombeeren das ganze Jahr über genießen möchte, braucht dafür nur eine Tiefkühltruhe. Einfrieren sollte man allerdings nur die schönsten und gut ausgereiften Beeren, andere können nach dem Auftauen eine unansehnliche Farbe annehmen.

Viele gute Gründe also, den Ranken der Brombeeren ein Plätzchen im Garten einzuräumen. Viele Kultursorten übertreffen die Waldbrombeeren an Größe und Güte der Früchte, und es gibt sogar Sorten, bei denen die Ranken keine Dornen aufweisen. Botanisch ist die Brombeere eine Sammel-Steinfrucht. Diese löst sich nicht, wie bei der Himbeere, im reifen Zustand vom Fruchtzapfen. Bei den Kultursorten hat die züchterische Arbeit neben den rankenden Sorten auch aufrecht wachsende Formen hervorgebracht.

Anbau und Pflege

Brombeersträucher gewinnt man durch Absenken gesunder, kräftiger Ranken. Gut bewurzelte Absenker verschiedenster Sorten erhält man in Baumschulen. Weil Brombeeren selbstfruchtbar sind, kann man sich auf eine Sorte beschränken.

Die Absenker pflanzt man am besten im Frühjahr, zwischen Ende März und Mitte April. Die Jungpflanzen müssen neben einem mindestens bleistiftstarken Trieb ein bis zwei kräftige, am Wurzelhals sitzende Basisknospen aufweisen. Gepflanzt wird so tief, dass diese Basisknospen noch mit etwa 5 cm Erde überdeckt sind. Weil Brombeersträucher Platz und Sonne brauchen, sollte der Pflanzabstand zumindest drei Meter betragen. Nach dem Einsetzen schneidet man alle Triebe bis auf eine Länge von 30 cm zurück. Sind mehrere Triebe vorhanden, kürzt man nur den kräftigsten und entfernt alle anderen an der Basis.

Bald nach der Pflanzung sollte man ein Erziehungsgerüst aus Pfählen und Draht aufbauen, denn eine halbwegs geordnete Brombeerkultur ist nur im Spalier möglich. Man zieht zwischen zwei (oder, je nach Anzahl der Brombeersträucher, auch mehreren) Pfählen drei Drähte in Höhe von etwa 40, 80 und 120 cm. Man kann die Ranken an den Drähten festbinden oder sie so zwischen die Drähte stecken, dass sie dieselben von selbst umschlingen. Ideal ist, die Pfähle in einem solchen Abstand zu setzen, dass sich jeweils zwei Brombeersträucher zwischen zwei Pfählen befinden.

Nach der Pflanzung sollte der Boden um die jungen Pflanzen mit organischem Material abgedeckt werden, um die Bodenfeuchtigkeit zu halten. Brombeeren brauchen Sonne, sind aber auch auf ausreichende Bodenfeuchtigkeit angewiesen. Es ist deshalb sinnvoll, die Bodendeckung auch später beizubehalten.

Wie bei allen rankenden Pflanzen ist auch bei den Brombeersträuchern der Schnitt von großer Wichtigkeit. Durch den Pflanzschnitt unmittelbar nach dem Einsetzen wird die Entwicklung kräftiger Triebe aus den Basisknospen gefördert.

Während der Ertragszeit wird an den Ranken jährlich zumindest ein Winterschnitt nötig. Man kann ihn bereits im späteren Herbst, nach dem Laubfall, durchführen. Weil die Brombeerranken absterben, nachdem sie Früchte getragen haben, muss man diese alten Ranken dicht über dem Boden wegschneiden. Junge Ranken werden nur zurückgeschnitten, wenn die Triebspitzen vertrocknet oder übermäßig lang sind.

Meist neigen Brombeerranken dazu, schon im Juni vorzeitig Triebe an den noch heranwachsenden Jungtrieben zu bilden. Diese vorzeitigen und für den Ertrag unnötigen Triebe entziehen der Pflanze Kraft, die sie besser in die Entwicklung von Früchten investieren sollte. Gärtner nennen diese Triebe „Geiztriebe“ und greifen nach der Gartenschere. Alle zusätzlichen Triebe, die sich an den rankenden Haupttrieben bilden, werden bis auf einige kräftige Knospen zurückgeschnitten.

Ernte

Die Reifezeit der Brombeeren beginnt meist Ende Juli und dauert bis in den Oktober, oft bis zum ersten Frost. Der größte Teil der Ernte fällt im August an, und das ist auch die Zeit, um Brombeeren für die Verarbeitung zu Saft oder Marmelade in größeren Mengen zu ernten. Wichtig ist dabei, die geernteten Brombeeren in ihren Körben nicht in der Sonne stehen zu lassen.

Brombeeren haben erst im vollreifen Zustand das einzigartige Aroma und die Saftfülle. Vorher überwiegt die Fruchtsäure. Man sollte also – für den sofortigen Genuss wie für die Verarbeitung – nur vollreife Beeren ernten. Sind die Beeren schon sehr dunkel gefärbt, aber noch recht hart, spricht man von der „Hartreife“. Dann dauert es noch etwa eine sonnige Woche bis zur Vollreife. Lässt man die Beeren über dieses Stadium hinaus am Strauch, so werden sie „überreif“. Außer dem vollen Aroma haben die Früchte dann einen sehr hohen Fruchtzuckergehalt.

Man sagt ihnen nach, dass sie dick machen. Deswegen nämlich, weil man sie meist mit Schlagobers genießt:

Heidelbeeren

Sagt man Heidelbeeren, so meint man die Kulturheidelbeere. Sie unterscheidet sich nämlich deutlich von den wildwachsenden Heidelbeeren – durch höheren Wuchs und deutlich größere Früchte. In unseren Gärten ist die Kulturheidelbeere erst verhältnismäßig kurze Zeit heimisch. Ihre planmäßige Zucht begann erst vor etwa hundert Jahren.

Heidelbeeren gehören zur Familie der Ericaceae, der Heidekrautgewächse. Als solche sind sie Pflanzen des Hochmoors oder saurer Sandböden. Auf kalkhaltigen oder nährstoffreichen Mineralböden gedeihen sie nicht.  Das sollten wir bedenken, wenn wir Heidelbeersträucher im Garten heimisch machen wollen.

Der Boden sollte einen pH-Wert von 3,5 bis 5 aufweisen. Weil das für die meisten anderen Gartengewächse zu sauer ist, sollte man den Platz, auf dem man Heidelbeersträucher pflanzen will, speziell vorbereiten.

Man hebt eine etwa 30 cm tiefe und einen Quadratmeter große Pflanzgrube aus. Diese füllt man mit einem 50:50-Gemenge aus grobem Sand und saurer Komposterde. Es darf kein Kalk zugesetzt werden.

Pflanzen und pflegen

Heidelbeersträucher kann man im Herbst (Ende Oktober/Anfang November) oder im Frühling (Anfang bis Mitte April) pflanzen. Am besten geeignet sind zwei- oder dreijährige Sträucher, wie man sie in Baumschulen bekommt. Schon beim Pflanzen sollte man bedenken, dass jeder Strauch etwa 4 Quadratmeter Platz braucht. Weil Heidelbeersträucher nicht zuverlässig selbstfruchtbar sind, sollte man zumindest zwei Sorten anpflanzen. Nur so kann man sicher sein, eine gute Ernte zu erzielen.

Die Pflanzen werden in die vorbereiteten Pflanzgruben gesetzt. Wenn man Dünger verwenden will, dann nur sauren Volldünger, aber auch von diesem nur sparsam. Zu Beginn des Sommers, wenn der junge Strauch gut angewachsen ist, wird mit saurem Kompost, Laubkompost oder Sägespänen gemulcht. Diese Bedeckung des Bodens unmittelbar unter der Pflanze ist bei der Kulturheidelbeere eine der wichtigsten Pflegemaßnahmen. Eine andere ist, für das Gießen nur (kalkfreies) Regenwasser zu verwenden. Der Kalkgehalt des Leitungswassers kann unter Umständen zur Chlorose führen. Das ist eine Erkrankung, die durch zu hohen Kalkgehalt bewirkt wird. Die Blätter bekommen dann gelbe Flecken, der Strauch kümmert dahin und trägt nur wenige Früchte.

Der Schnitt der Heidelbeersträucher ist einfach. Nach der Pflanzung und im ersten Jahr danach erübrigt sich ein besonderer Schnitt, man sollte bloß beschädigte Triebe entfernen. Erst die älteren Sträucher werden regelmäßig gegen Ende des Winters geschnitten, um reiche Ernte von guter Qualität zu erhalten. Bei diesem Schnitt werden zuerst alle kranken Triebe entfernt und die betroffenen Äste bis auf den ersten ganz gesunden Trieb zurückgeschnitten. Weil sich bei den Heidelbeersträuchern Blüte und Frucht am vorjährigen Holz bilden, ist es wichtig, die Entwicklung junger Triebe zu fördern und überalterte Äste auszulichten. Das geschieht, indem man alte Äste knapp über einem kräftigen Jungtrieb in Bodennähe abschneidet. Auch sollte man darauf achten, dass die Büsche nicht zu dicht werden.

Ältere Sträucher, die in der Entwicklung von Jungtrieben und im Ertrag nachlassen, kann man durch einen starken Rückschnitt verjüngen. In diesem Fall schneidet man alle Äste bis auf etwa 30 cm zurück. Man sollte darauf achten, den Schnitt möglichst oberhalb einer Triebknospe zu setzen. Dieser Verjüngungsschnitt kann schon im Herbst, unmittelbar nach dem Laubfall, vorgenommen werden. Man sollte auf jeden Fall einen Tag knapp vor Neumond oder den Neumondtag selbst wählen.

Die Ernte

Die Reifezeit der Kulturheidelbeeren beginnt Mitte Juli und kann sich bis Mitte September erstrecken. Die Beeren zeigen durch den Farbwechsel der Fruchtschalen – von Grün zu Dunkelblau oder Violett – ihre beginnende Reife an. Die Reife ist ungleichmäßig, meist sind an ein und derselben Fruchttraube verschiedene Reifestadien der Beeren vorhanden. Man hat somit über Wochen hinweg das Vergnügen der Ernte und des Genusses – und was letzteren betrifft, ist es reine Geschmackssache, ob mit Schlagobers oder als Heidelbeerkuchen ...

Der Apfelbaum ist die Zierde jedes Gartens. Und kaum ein Garten dürfte so klein sein, dass es nicht heißt:

Ein APFELBAUM hat auch noch Platz!

Äpfel gehören zu den beliebtesten und gesündesten Obstsorten. Und wer einen Garten hat, will meist auch einen Apfelbaum. Das ist an sich mit keinen Problemen verbunden, weil der Apfelbaum in unseren Breiten heimisch ist und auch wächst und Früchte trägt, wenn man gar nichts tut und ihn einfach wachsen lässt. Damit der Apfelbaum aber einerseits schön ist und andrerseits die Früchte eine Augen- und Gaumenfreude sind, braucht er den Schnitt. Von Anfang an und immer wieder.

Ein ungeschnittener Apfelbaum trägt zwar früher Früchte als ein zur Krone erzogener Baum. Aber schon nach wenigen Jahren vermindert sich die Qualität der Früchte. Sie werden kleiner, bald kümmerlich, und auch ihre Menge nimmt rapide ab. Außerdem sieht ein ungepflegter Apfelbaum nicht schön aus. Seine Zweige kommen sich gegenseitig in die Quere, Licht und Luft kommen nicht mehr durch, und der Baum wird anfällig für Krankheiten und Schädlinge.

Nach dem Pflanzen eines Apfelbaumes folgt der Pflanzschnitt. Er zielt darauf ab, die Voraussetzungen für die Bildung starker Äste und einer ausgeformten Krone zu schaffen. Die ersten Jahre eines Apfelbaumes sind für seine Form entscheidend, entsprechend sind in dieser Zeit auch die Schnittmaßnahmen. Später geht es vor allem um die Fruchtbildung, das Ausdünnen von Kurztrieben und die Entfernung überzähliger oder kranker Triebe. Durch den Schnitt kann man verhindern, dass ein Baum in einem Jahr mehr Früchte trägt als im nächsten.

Für den Schnitt junger Apfelbäumchen wird meist eine Gartenschere reichen. Für ältere Bäume benötigt man aber eine Baumschere.

Pflanzschnitt

Man kann zwei- oder dreijährige Apfelbäume in Buschform kaufen, oder man wählt einen einjährigen Pflanzbaum und erzieht ihn selbst. Pflanzbäume haben einen gertenähnlichen Stamm ohne Seitentriebe und nackte Wurzeln. Die ideale Zeit für die Pflanzung ist an frostfreien Tagen zwischen Spätherbst und Vorfrühling. Einige Wochen nach dem Pflanzen können Sie bereits zur Schere greifen: Schneiden Sie an einem frostfreien Tag zu Neumond (oder zwei, drei Tage davor oder danach, aber keinesfalls in den Tagen um Vollmond) das Stämmchen direkt über einem gesunden Auge ab. Wenn Sie einen Zwergbusch erziehen wollen, in etwa 60 cm Höhe über dem Boden; für einen normalen Busch in 75 cm Höhe. Durch diesen Schnitt wird das Wachstum angeregt. (1)

Erziehungsschnitte

Im nächsten Winter hat der nun zweijährige Apfelbaum mehrere aufwärts wachsende Seitenzweige ausgebildet. Es ist wünschenswert, dass diese Seitenzweige einen möglichst großen Winkel zum Stamm bilden. Aus diesen Zweigen werden nämlich die Äste, die später die Krone bilden.

Die vier kräftigsten, völlig gesunden Zweige wählt man für die Kronenbildung aus. Sie sollen in ausreichend großem, möglichst gleichmäßigem Abstand stehen. Schneiden Sie diese Zweige um zwei Drittel bis knapp vor ein gesundes und nach außen weisendes Auge zurück. Die anderen Seitenzweige werden entfernt. (2)

Einen Winter später hat der dreijährige, schon buschförmige Apfelbaum eine Vielzahl von Seitenzweigen gebildet. Manche treiben aus den im Vorwinter geschnittenen Trieben, andere aus dem Stamm. Für die Wuchskraft dieser Triebe ist der Vorjahresschnitt entscheidend. Wurden die Triebe im Vorjahr nur leicht gestutzt, sind die daraus treibenden Zweige zu schwach, um später die Last der Früchte zu tragen.

Im dritten Winter schneiden Sie nun die vier Leittriebe wieder um zwei Drittel zurück, jeweils bis knapp vor ein nach außen weisendes Auge. Quer wachsende und nicht völlig gesunde Triebe werden vollständig entfernt. Kurze Seitenzweige werden bis auf drei Augen zurückgeschnitten – das regt die Bildung von Fruchttrieben an. Und Sie werden sehen: Die Krone des Apfelbäumchens nimmt bereits Form an! (3)

In seinem vierten Jahr erlebt der junge Apfelbaum einen beachtlichen Wachstumsschub. Er zeigt im vierten Winter vier starke Leittriebe und eine größere Anzahl jüngerer, schlanker Seitentriebe. Der Schnitt im vierten Winter hat nun nicht nur Einfluss auf Wachstum und Formbildung, sondern auch auf die Fruchtentwicklung. Denn das fünfte Lebensjahr eines Apfelbaumes ist das erste, in dem Sie Früchte ernten können.

Eine Faustregel für den Schnitt im vierten Winter ist: Je mehr Holz Sie entfernen, umso stärker ist das Wachstum des Baumes im folgenden Jahr und umso geringer ist die erste Apfelernte. Am sinnvollsten ist ein Mittelweg. Um diesen zu beschreiten, kürzen Sie die vier Leittriebe wie in den Vorjahren, aber nur um ein Drittel oder höchstens um die Hälfte, je nach Wuchsstärke. Seitentriebe, die an den Innenseiten der Äste oder in Richtung Kronenmitte wachsen, schneiden Sie bis auf 10 cm Länge, bis knapp vor ein gesundes Auge, zurück. Quer wachsende oder nicht völlig gesunde Triebe werden zur Gänze entfernt. Lassen Sie einige lange Triebe unbeschnitten, so wird eine frühe Fruchtentwicklung angeregt. (4)

Pflegeschnitte

Ab dem fünften Winter eines Apfelbaumes dient der Schnitt weniger der Erziehung und immer mehr der Pflege des Baumes. Die Form und die Kronenentwicklung wurden durch die Erziehungsschnitte in die richtigen Bahnen gelenkt. Der Pflegeschnitt, der dem Apfelbaum nun über Jahrzehnte hinweg angedeihen soll, regt in erster Linie die Bildung von Fruchtknospen an und sorgt für deren gleichmäßige Verteilung. Zusätzlich wird das weitere Wachstum des Baumes reguliert. Beim „erwachsenen“ Apfelbaum wird nicht nur im Winter geschnitten, auch im Sommer sind Schnittmaßnahmen sinnvoll. So regt ein starker Winterschnitt das Wachstum des Baumes an. Ein Sommerschnitt dagegen zügelt unproduktives Wachstum.

Vor dem Winterschnitt eines älteren Apfelbaumes sollten Sie wissen, ob der Baum seine Früchte an den Kurztrieben oder an den Triebspitzen trägt. Man unterscheidet bei den Apfelbäumen nämlich zwei Hauptgruppen: Jene, die ihre Früchte in erster Linie aus den Fruchtknospen an Kurztrieben in Stammnähe entwickeln, und die anderen, die ihre Früchte vorwiegend aus Fruchtknospen in der Nähe der Triebspitzen bilden. Wie man den Baum schneidet, hängt stark von dieser Eigenschaft ab.

Trägt der Baum an den Kurztrieben, sollte man deren Entwicklung an jedem starken Zweig fördern. Kürzen Sie alle Seitenzweige bis auf vier Knospen Entfernung vom Stamm. Lange, im Vorjahr geschnittene Seitenzweige werden bis auf ein Auge gekürzt. Die Leittriebe werden um die Hälfte des im Vorjahr zugewachsenen Holzes zurückgeschnitten.

Bei Apfelbäumen, die an den Triebspitzen tragen, zielt der Schnitt auf die Entwicklung möglichst vieler Jungtriebe ab. Kurze Seitentriebe lässt man deshalb stehen, damit sie an ihren Triebspitzen Fruchtknospen bilden können. In späteren Jahren kann man sie dann zurückschneiden. Bei jedem Schnitt werden die sogenannten „Wasserschossen“ entfernt. Das sind senkrecht nach oben wachsende dünne Triebe, an denen sich keine Fruchtknospen bilden.

Ausdünnen der Kurztriebe

Alle paar Jahre werden die Äste der an Kurztrieben tragenden Bäume zu zahlreich und wachsen in alle Richtungen. Dann sinken Menge und Qualität der Früchte. Damit es nicht so weit kommt, müssen die Äste schon vorher ausgedünnt werden.

Im Zuge des Winterschnitts werden einige Kurztriebe ausgedünnt und die anderen vollständig entfernt. (5) Die verbleibenden Kurztriebe sollen einen gleichmäßigen Abstand aufweisen. Nicht nur, weil das der Schönheit des Baumes zugute kommt, sondern auch, weil Licht und Luft besseren Zugang haben.

Sommerschnitt

Der Sommerschnitt des Apfelbaumes verbessert die Qualität der Ernte und reguliert das Wachstum des Baumes. Man schneidet dazu im Spätsommer (immer in den Tagen um Neumond!) jene Seitenzweige, deren Ansatz bereits verholzt ist, bis auf knapp zwei Handbreiten zurück, andere bis auf ein Blatt. (6) So haben Licht und Luft besseren Zutritt, was der Ausreifung und der Qualität der Früchte zugute kommt. Äste und Leittriebe werden im Sommer jedoch nicht geschnitten, dieser Schnitt erfolgt nur im Winter!

Ab dem Frühsommer wirft der Apfelbaum überzählige oder unterentwickelte Früchte ab. Man kann dem auch nachhelfen, indem man – nachdem der Baum von sich aus einen Teil abgeworfen hat – weitere fehlplatzierte oder kümmerliche Früchte entfernt. Auf jeden Fall soll man die abgeworfenen Früchte nicht unter dem Baum verfaulen lassen. Sie locken alle möglichen Schädlinge an, die dann ihre Eier in die Erde unmittelbar unter dem Baum legen.

Winterschnitt

An sich ist der Winterschnitt von der Zeit nach dem Laubabfall im Herbst bis kurz vor dem Austreiben im Frühling möglich. Welchen Zeitpunkt man wählt, hängt auch davon ab, was man mit dem Schnitt erreichen will. Wird der Apfelbaum im Herbst geschnitten, ist verstärktes Triebwachstum die Folge. Schneidet man ihn dagegen erst im Februar, so wird das Triebwachstum gehemmt, dagegen der Ansatz von Fruchtknospen gefördert.

Auf jeden Fall soll man für den Baumschnitt einen Tag um Neumond wählen. Wer seinen Apfelbaum bei Vollmond schneidet, kann ihm beträchtlichen Schaden zufügen. Dagegen hat die Erfahrung vieler Gärtnergenerationen gezeigt, dass man einen eher kümmerlichen oder gar kränklichen Apfelbaum durch einen Schnitt am Neumondtag deutlich kräftigen kann.

Der Garten sorgt für Leib und Seele. Gemüse und Kräuter nähren den Leib – und die Schönheit der Blumen ist Nahrung für die Seele!

DIE SCHÖNSTEN GARTENBLUMEN

Bei der unüberschaubaren Vielfalt der Arten und Sorten von Gartenblumen kann jede Auswahl nur subjektiv sein. Wenn ein Gartenfreund seine liebsten Blumen aufzählt, kann er sicher sein: Sein Gegenüber hat sicher noch eine schönere Art, die ihm noch lieber ist. Die folgende Beschreibung betrifft deshalb solche Blütengewächse, die traditionell im Hausgarten zu finden sind. Etwas mehr ins Detail geht dann das folgende Kapitel über die Rose, die Königin des Gartens. Sie verlangt nämlich – ihrem Stand entsprechend – sorgsamere Pflege und vor allem den richtigen Schnitt.

Traditionelle Hausgartenblumen wie Chrysanthemen, Dahlien, Nelken und Lilien sind überwiegend pflegeleicht und verlangen für ihre Blütenpracht keine besondere Mühe seitens ihres Gärtners. Die Samenhandlungen bieten für jede dieser Arten Samen einer Vielzahl von Sorten. Die Sorten unterscheiden sich vor allem in der Farbe der Blüten, manchmal zeigen sie auch Variationen der Blütenformen. Was die besonderen Ansprüche des jeweiligen Gewächses betrifft, vor allem hinsichtlich der Saat und Pflanzung, so sind diese auf der Samenpackung vermerkt. Man sollte diesen Text unbedingt lesen und beherzigen, um keine unliebsamen Überraschungen im Blumentopf oder -beet erleben zu müssen.

Hinsichtlich des Standortes gibt es für das Blumenbeet nur eine Einschränkung: Blumen sind Sonnenkinder! Halbschatten vertragen zwar die meisten Arten. Aber wer den vollen Duft genießen will, sollte Blumen einen sonnigen Platz zugestehen. Außerdem lassen sich Blumen auch in Töpfen und Trögen kultivieren. Das gibt viel Spielraum für die kreative Gartengestaltung und für den Standort der blühenden und duftenden Gewächse.

Chrysanthemen

Die Chrysantheme ist nicht nur eine der beliebtesten und am meisten verbreiteten Gartenblumen. Sie ist auch eine der ältesten. Schon vor gut 2000 Jahren wurde die „Goldene Blume des Ostens“ in China kultiviert. Seither ist sie in hunderten Sorten in einer unüberschaubaren Vielfalt von Blütenformen und -farben in den Hausgärten rund um die Welt heimisch geworden.

Chrysanthemen kann man am Rand der Gemüsebeete, in Töpfen und Kisten, im Steingarten oder in Staudenrabatten ziehen. Sie sind auch als Schnittblumen für die Vase begehrt. Man unterscheidet einjährige und mehrjährige Sorten, dazu kommen noch Prachtchrysanthemen in Form mehrjähriger Blütenstauden. Sowohl die ein- wie die mehrjährigen Chrysanthemen werden nach der Form ihrer Blüte eingeteilt: Ballförmig, schirmförmig, pomponförmig, halbkugelförmig oder die einfache Blüte, die an die Margerite erinnert. Bei der Auswahl der Sorten sollte man berücksichtigen, ob sie winterhart sind oder nicht.

Chrysanthemen brauchen einen tiefgründigen, nahrhaften und gut entwässerten Boden. Staunässe behagt den Chrysanthemen nicht, und man sollte sie auch an den Abenden heißer Sommertage nicht übermäßig gießen. Will man die jungen Chrysanthemen im Frühjahr pflanzen, sollte man das Beet im Herbst umgraben. So kommt es im Winter zur sehr vorteilhaften Frostgare. Außerdem kann man nach dem Umgraben bereits Kompost in den Boden einarbeiten. Wer sehr mageren Gartenboden hat, kann dann im März noch eine kleine Gabe eines organisch-mineralischen Düngers streuen und etwa eine Handbreit in den Boden einarbeiten.

Winterharte Chrysanthemen
werden im Frühling oder im Herbst in windgeschützten, sonnigen Lagen gepflanzt. Man kann die jungen Stauden mit Topfballen von Gärtnereien oder Gartenmärkten beziehen – und es ist sinnvoll, mehrere zu kaufen, um sie in einer kleinen Gruppe zu pflanzen. Der Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen soll etwa 30 bis 40 cm betragen. Damit die kleinen Stauden schön buschig anwachsen, müssen die Triebe zumindest einmal jährlich gestutzt werden. Die richtige Zeit für diesen Rückschnitt ist im Frühling, jedenfalls vor Mitte Juni. Bei rauherem Klima sollte man früher stutzen, ebenso bei frühblühenden Sorten. Wer kurztriebige Blütenstände haben möchte, muss in jedem Frühling zweimal zur Gartenschere greifen: Das erste Mal nach dem Ende der Nachtfröste, und dann noch einmal im späteren Frühling. Vom Schnitt und dem Schnittzeitpunkt hängen Stiellänge, Blütenansatz und Blühtermin ab. Nach einigen Jahren weiß man aus Erfahrung, wann und wie oft man seine Chrysanthemen schneiden muss, damit ihre Blütenpracht alle Wünsche erfüllt. Bei höher wachsenden Sorten ist es sinnvoll, die Triebe im Frühsommer aufzubinden. So kann man verhindern, dass sie bei Unwettern oder starkem Wind geknickt werden.

Nicht winterharte Chrysanthemen

Chrysanthemen für den Topf und für Schnittblumen sind meist nicht winterhart. Man erhält sie als Jungpflanzen etwa ab Mitte April in Gärtnereien und Gartenmärkten. Die Töpfe sollten ausreichend groß sein – etwa 10 bis 12 cm Durchmesser – und mit Blumenerde oder feiner Gartenerde, gemischt mit reifem Kompost, gefüllt sein. Das Einsetzen der Pflanze geschieht am einfachsten, indem man den Topf bis zur Hälfte mit Erde füllt, die Pflanze daraufsetzt und anschließend den Topf bis etwa 1 cm unter den Rand mit der Erde auffüllt. Anschließend wird mit einer sehr feinen Brause gewässert.

Dahlien

Die Dahlie ist nach dem schwedischen Botaniker Andreas Dahl benannt. Sie ist eine subtropische Pflanze, stammt ursprünglich aus Mexiko und hatte bei den Azteken eine Funktion im Kult des Sonnengottes. Leider wissen wir nichts Genaueres darüber, weil sie in den Berichten der spanischen Eroberer nur am Rand erwähnt wird. Jedenfalls kam die Dahlie in ihrer Urform, mit einfachen lila Blüten, um 1790 nach Europa. Von da an war sie eine Herausforderung für den züchterischen Ehrgeiz der Gärtner. Das Ergebnis sehen wir in den etwa 200 verschiedenen Dahliensorten, die sich in den Blütenfarben – von goldgelb über verschiedene Orangetöne bis zu sattem Rot und zartem Lila – und der Blütenform – von der Kaktusdahlie über die anemonenblütige Dahlie bis zur kugelförmig blühenden Balldahlie – unterscheiden.

Die Dahlie braucht einen warmen, sonnigen Platz und ausreichend Feuchtigkeit. Hinsichtlich des Bodens ist sie nicht wählerisch. Er soll weder zu sauer noch zu alkalisch sein, dann ist die Dahlie schon damit zufrieden. Ideal ist humose, mittelschwere Lehmerde – aber das sei nur für jene erwähnt, die ihren Dahlien den Himmel auf Erden bieten wollen.

Dahlien blühen von Mitte Juli bis zum ersten Frost. Sie haben kräftige Wurzelknollen, hohle Stängel und saftige grüne Blätter, die einen schönen Rahmen für die exotische Blütenpracht abgeben. Man unterteilt die Sorten in zwei Gruppen: Einjährige Dahlien, die aus Samen gezogen werden, und mehrjährige, die vegetativ durch Knollenteilung vermehrt werden. Edelsorten können überdies durch Stecklinge aus Trieben der Mutterpflanze gewonnen werden.

Man kann Dahlien als Randbepflanzung von Gemüsebeeten setzen oder auf einem eigenen Beet. Auf jeden Fall sollten sie den ganzen Tag Sonne haben.

Während der Zeit der Knospenentwicklung brauchen Dahlien besonders viel Feuchtigkeit. Man rechnet je Pflanze mit einer halben Gießkanne, also etwa fünf Litern. Auf schweren Böden sollte man bei warmem, trockenem Wetter alle vier bis fünf Tage gießen. Auf leichteren Böden, die rascher austrocknen, brauchen die knospenden Dahlien zumindest alle drei Tage einen Guss. Größere Dahlien sollte man locker an einen Pfahl binden. Diese Stütze verhindert Schäden durch Wind und starken Regen.

Wer seine Dahlien zur vollen Blütenpracht bringen will, sollte öfters zur Gartenschere greifen. Besonders die großblütigen Dahlien bilden starke Mitteltriebe. Erst nach der Ausbildung von Blütenknospen an diesen Mitteltrieben setzt die Entwicklung von Seitentrieben im vollen Umfang ein. Um diese schon frühzeitig anzuregen, kürzt man etwa drei Wochen nach dem Auspflanzen den Mitteltrieb. Zwei Wochen danach zeigen sich dann mehrere neue Triebpaare an den Blattachseln. Man entfernt das oberste Paar, damit die unteren stärker anwachsen. Jeder dieser Seitentriebe entwickelt nun eine endständige Knospe und mehrere Nebenknospen. Langstielige Seitentriebe – vorteilhaft für die Vase – erhält man, indem man am Haupttrieb die unteren Blätter entfernt.

Am Ende der Vegetationsperiode werden die Dahlienknollen aus dem Boden genommen und in einer Kiste mit Sand über den Winter an einem frostfreien, aber nicht zu warmen Platz gelagert. Der richtige Zeitpunkt dafür ist gekommen, sobald die ersten Fröste das Laub zerstört haben. Dann schneidet man die Stängel etwa 12 bis 15 cm über dem Boden ab. Lässt das Wetter keinen baldigen Wintereinbruch erwarten, so können die Knollen noch etwa zwei Wochen in der Erde bleiben. Spätestens Anfang November sollte man die Dahlienknollen aber aus dem Beet nehmen. Dazu lockert man mit dem Spaten die Erde rund um die Knollen und hebt sie dann an den Stängelstümpfen heraus. Die an den Knollen haftende Erde wird entfernt. Man muss dabei sehr vorsichtig sein – die Stängelstümpfe dürfen nicht abgebrochen werden! Die ersten zwei Wochen werden die Knollen an  einem luftigen Platz gelagert, damit sie gut abtrocknen können. Das ist wichtig, damit sie den Winter über nicht zu faulen beginnen. Dann füllt man Kistchen mit mäßig angefeuchtetem Sand, setzt die Knollen auf die Sandschicht und streut zwischen die Knollen noch etwas Sand. Die Kistchen werden am besten im Keller aufbewahrt – etwa fünf Grad ist die Idealtemperatur für die Dahlienknollen in der Winterruhe.

Den Winter über sollte man den Sand öfters befeuchten und für eine Durchlüftung des Lagerraumes sorgen. Entdeckt man bei dieser Gelegenheit kranke Knollen, so muss man diese entfernen. Sind nur kleine Stellen an den Knollen betroffen, kann man diese ausschneiden und muss nicht die ganze Knolle wegwerfen.

Im folgenden Frühjahr kann man die Knollen wieder aussetzen. Dann kann man die Knollen auch teilen, um auf diese Weise den Dahlienbestand zu vermehren.

Nelken

Ihre Schönheit und ihr zarter Duft machten die Nelke schon im Altertum zur klassischen Gartenblume. Nach mehr als 2000 Jahren Züchtung unterscheidet man heute die Gartennelken, die sehr robuste Pflanzen sind und einmal pro Sommer blühen, und die dauerblühenden Gewächshaus-Nelken.

Gartennelken gibt es in vielen verschiedenen Blütenfarben und -formen. Sie brauchen einen mittelschweren, humosen, durchlässigen Boden mit neutralem pH-Wert oder schwach alkalisch. Was Nelken gar nicht mögen, sind saurer Boden, schlechte Entwässerung oder Staunässe, tiefer Schatten von Bäumen oder von Bäumen tropfende Nässe. Ihr Standort sollte also frei und sonnig sein.

Nelken kann man im Herbst oder im Frühling setzen. Der Herbsttermin – Anfang bis Mitte Oktober – hat den Vorteil, dass die Jungpflanzen noch gut einwurzeln können, bevor der erste Frost kommt. Sie haben dann im Frühling schon einen Wachstumsvorsprung. Natürlich kann es vorkommen, dass im Winter einige Jungnelken erfrieren. Deshalb sollte man für ausreichenden Frostschutz sorgen, am besten durch eine Abdeckung aus Fichtenreisig. Setzt man die Nelken im Frühling, sollte man das vor Mitte April tun.

Gartennelken sind üblicherweise zweijährig. Es reicht deshalb ein Pflanzabstand von 30 cm. Nelken lassen sich recht einfach durch Stecklinge vermehren. Wer also jedes Jahr nach der Blütezeit – Mitte bis Ende August – einen saftigen, kräftigen Trieb kurz neben dem Haupttrieb abschneidet, den Trieb bis drei Fingerbreit unter dem obersten Knoten kürzt und in einen Topf mit einem Gemisch aus Kompost und Sand steckt, hat Anfang Oktober junge Nelkensetzlinge.

Im Frühling entfernt man das frostschützende Reisig, sobald keine zu strengen Fröste mehr zu erwarten sind. Belässt man es zu lange über den Nelken, können die Triebe durch Lichtmangel aufschießen. Der Boden rund um die Nelken wird gelockert, aber nur oberflächlich. Weil Nelken viele Wurzeln direkt unter der Erdoberfläche bilden, können diese durch zu tiefes Harken beschädigt werden. Bringt man Kompost oder organisches Mulchmaterial rund um die Nelken aus, sollte man darauf achten, dass die Stängel frei bleiben. Sie könnten sonst zu faulen beginnen.

Gartennelken sind beliebte Schnittblumen. Sie werden dann geschnitten, wenn sie fast aufgeblüht sind. Man gießt sie tags zuvor und schneidet sie dann am frühen Morgen oder späten Abend mit einer scharfen Schere ab. Geschnittene Nelken bleiben besonders lange eine Zierde in der Vase, wenn man sie die ersten zwölf Stunden bis zum Blütenansatz ins Wasser stellt. Auf die Blüten selbst darf kein Wasser kommen, sie werden sonst fleckig.

Lilien

Die Gattung der Lilien besteht aus meist winterharten Zwiebelpflanzen und teilt sich in etwa 90 Arten. Nach der Blütenform kann man sie in zwei Hauptgruppen unterteilen: Trompetenlilien und Türkenbundlilien. Beide werden seit zumindest 3000 Jahren gezüchtet – in Ägypten, Griechenland und Rom genauso wie in China und Japan. In der freien Natur kommen verschiedenste Lilienarten in der gemäßigten Zone der ganzen Nordhalbkugel unserer Erde vor.

Die Blütezeit der Gartenlilien reicht von Mai bis weit in den Oktober. Die meisten Lilien müssen vor Wind geschützt und die höher wachsenden Arten auch gestützt werden. Wo es möglich ist, sind Rhododendren gute Nachbarn der Lilien. Sie bieten den nötigen Windschutz und zugleich einen schönen Hintergrund. Sehr hochwüchsige Lilien kann man auch zwischen die Sträucher setzen, wo sie eine natürliche Stütze finden.

Hinsichtlich des Standortes sind die Ansprüche der Liliensorten unterschiedlich. Manche gedeihen am besten in der vollen Sonne, einige bevorzugen den Halbschatten. Letztere haben auch gerne kühle Wurzeln, weshalb man sie so setzen sollte, dass sie durch Sträucher beschattet werden.

Lilien brauchen einen lockeren Boden mit guter Entwässerung. Vor dem Pflanzen wird tief umgegraben. Bei leichterem Boden vermengt man die Erde mit reifem Kompost – etwa einen Eimer voll je Kubikmeter Erde. Schwerem Boden muss man zusätzlich noch einen Eimer voll Sand untermengen. Keinesfalls darf man in das Pflanzloch der Lilien frischen Stallmist einbringen, er bringt die Zwiebeln zum Faulen!

Lilienzwiebeln müssen kräftig und groß sein, mit festsitzenden Schuppen und guten Ansätzen für ein starkes Wurzelsystem. Die meisten Liliensorten kann man jederzeit zwischen Spätsommer und zeitigem Frühjahr pflanzen, solange der Boden nicht gefroren ist. Das Pflanzloch soll zweieinhalbmal so tief sein wie die Zwiebel hoch ist. Es gibt allerdings einige Sorten, die flacher gepflanzt werden müssen. Zwiebeln der Madonnenlilien etwa legt man knapp unter die Erdoberfläche. Manche Lilien bilden nur von der Basis aus Wurzeln, andere auch am Stielansatz. Die ersteren pflanzt man möglichst früh im Herbst.

Beschädigte oder weiche Zwiebeln verlangen nach einer besonderen Behandlung. Man entfernt die äußeren Schuppen und legt die Zwiebel zwei Tage in feuchten Kompost. Dann kann man sie normal einpflanzen.

Aus den abgewelkten Blüten der Lilien bilden sich in kurzer Zeit die Samenkapseln. Man lässt sie nur stehen, wenn man die Pflanze aus Samen vermehren möchte. Dafür genügen einige wenige Kapseln, denn jede Kapsel enthält über 500 Samen. Die Samen können geerntet werden, wenn die Kapsel gelb und trocken geworden ist. Lässt man die Kapseln zu lange an der Pflanze, platzen sie und verstreuen die Samen in alle Richtungen.

Hat man keine Vermehrungsabsichten, sollte man die abgewelkten Blüten entfernen. Durch die Samenbildung wird die Pflanze nämlich geschwächt.

Iris

Die Iris heißt auch Schwertlilie und ist eine alte Gartenblume, die in Asien kultiviert wurde. Heute gibt es unzählige Arten mit einem ganzen Spektrum an Blütenfarben, -formen und -größen, von der beeindruckenden Bartiris bis zur winzigen Zwergiris. Man unterteilt sie nach der Wurzelform in zwei Gruppen: Die Rhizomiris, die dicke Wurzelsprossen bildet, und die Zwiebeliris.

Zur Gruppe Rhizomiris gehören die verschiedenen Sorten der Bartiris, die beliebte Sibirische Schwertlilie und die Kammiris. Sie brauchen einen nährstoffreichen Boden. Volle Sonne muss nicht sein, doch sollte der Platz nicht zu sehr von hohen Bäumen oder Sträuchern beschattet sein. Staunässe ist für das Rhizomwachstum sehr ungünstig. Deshalb muss man einen Lehmboden gründlich und tief umgraben und reichlich Sand zusetzen.

Vor dem Pflanzen verteilt man eine etwa fünf Zentimeter dicke Schicht reifen Kompost, gräbt das Beet tief um und arbeitet dabei den Kompost in das Erdreich ein.

Bartiris pflanzt man am besten zwischen Anfang Juli und Anfang September. Der Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen hängt von der zu erwartenden Wuchshöhe ab: 40 cm bei den hohen Sorten, 25 cm bei den mittelhohen und 15 bis 20 cm bei den Zwergformen. Die Pflanzgrube soll so tief sein, dass man das Rhizom flach hineinlegen kann. Man bedeckt es dann so mit Erde, dass der obere Teil mit den Blattansätzen frei bleibt.

Nach dem Pflanzen darf der Boden nicht austrocknen. An trockenen Tagen muss also ausreichend gegossen werden. Nach etwa drei Wochen sind die Rhizome so gut angewachsen, dass sie mit weniger Feuchtigkeit auskommen.

Übrigens: Werden spät gepflanzte Rhizome durch den Frost aus der Erde gehoben, darf man sie nicht zurück drücken! Man würde die Wurzeln beschädigen! Stattdessen deckt man sie während der Frostperiode mit Sand ab.

Die verschiedenen Sorten der Zwiebeliris brauchen einen sonnigen Platz und einen nährstoffreichen, gut drainierten Boden. Bei leichten Böden kann man die Zwiebeln das ganze Jahr über in der Erde belassen. Sonst ist es günstiger, die Zwiebeln jährlich nach dem Absterben der Blätter auszugraben, zu reinigen, trocknen zu lassen und in der zweiten Septemberhälfte neu einzupflanzen. Dabei bietet sich auch die Gelegenheit zur Vermehrung durch Zwiebelteilung. Die einzelnen Zwiebeln lassen sich leicht abziehen. Man muss jedoch darauf achten, dass an jeder Zwiebel eine Speicherwurzel hängt. Nach der Teilung werden die Zwiebeln sofort eingepflanzt.

Sie ist die Königin des Gartens. Und wie eine Königin erwartet sie Huldigung. Das heißt: Einen angemessenen Platz, ein bisschen Pflege und den richtigen Schnitt.

DIE ROSE

DIE ROSE IST eine ganz besondere Blume. Sie gilt als die Kulturpflanze schlechthin. Wer eine Rose schenkt, hat etwas zu sagen und tut es mit den gewähltesten Worten der Blumensprache. In jedem Garten ist ein mit Blüten übersäter Rosenstrauch ein Glanzpunkt. Das aber nur dann, wenn man die Ansprüche der Rose an Boden und Klima berücksichtigt.

Rosen lieben die Sonne. Manche Sorten kommen zwar auch mit Halbschatten zurecht, aber wenn es irgendwie möglich ist: volle Sonne. Ihr Standort soll frei und luftig sein. Stehen sie zu beengt, werden sie anfällig für Pilzerkrankungen, vor allem für Mehltau. Der richtige Boden für die Rose  ist locker, humusreich und nahrhaft. Gleichmäßige Feuchtigkeit erreicht man durch gründliches, aber behutsames Gießen und eine Bodenabdeckung mit Torf oder kurzem Rasenschnitt. Die unteren Blätter sollen beim Gießen nicht nass werden oder zumindest rasch abtrocknen können. Nasse Blätter können den Mehltau fördern.

Rosen kann man im Frühling oder im Herbst pflanzen. Die beste Pflanzzeit ist jedoch von Mitte bis Ende Oktober. Die Rose soll noch etwas anwachsen können, bevor der erste Frost die Vegetationsperiode beendet. Eine alte Gärtnerweisheit besagt: Pflanze niemals eine Rose an einen Platz, wo schon vorher eine Rose stand! Holt man die Pflanze aus dem Gartenmarkt, sollte bereits ein Eimer mit Wasser bereitstehen. In diesen wird die Pflanze gestellt, denn die Wurzeln dürfen keinesfalls austrocknen! Dann kann man darangehen, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten. Man sticht in Wurzeltiefe um und hebt eine Pflanzgrube aus. Sie soll so groß sein, dass der Wurzelballen Platz hat, ohne dass Wurzeln geknickt werden. Die untere Bodenschicht versorgt man mit einer Vorratsdüngung (Thomasmehl oder Kali).

Vor dem Einsetzen des Rosenstocks ist meist ein Pflanzschnitt nötig. Dabei werden die Pflanzen zurückgeschnitten, und zwar bis auf eine Höhe von etwa 30 Zentimetern über der Veredelungsstelle. Zu lange Wurzeln und solche, die angebrochen, geknickt oder offensichtlich abgebrochen sind, werden ebenfalls geschnitten.

Der Wurzelballen wird sodann in die Pflanzgrube gestellt. Die Pflanztiefe ist dann richtig, wenn die Veredelungsstelle nach dem Festdrücken der obersten Erdschicht etwa drei Fingerbreit über dem Boden liegt. Rund um den Wurzelballen wird zuerst vorsichtig feine Erde geschüttet, um die feinen Wurzelhaare zu bedecken. Es ist günstig, dabei immer wieder etwas an der Pflanze zu rütteln, damit auch die kleinen Zwischenräume mit Erde ausgefüllt werden. Anschließend füllt man den Rest der Pflanzgrube auf und gießt die Pflanzung ausgiebig. Durch dieses „Einschlämmen“ erreicht man, dass alle Wurzeln ausreichend Wasser bekommen. Dann häufelt man die Pflanze etwa 20 Zentimeter hoch an, damit sie nicht austrocknet. Entfernt man im Frühjahr diese Anhäufelung, ist besondere Vorsicht angebracht, um die jungen Triebe nicht zu verletzen.

Schnitt: Richtiger Zeitpunkt und richtiges Werkzeug!

Den jährlichen Rosenschnitt nimmt man im Frühling vor: Bevor die Pflanze austreibt, aber die Augen bereits angeschwollen sind. Und, was besonders wichtig ist, nur bei abnehmendem Mond, am besten einige Tage vor Neumond!

Das gilt nicht nur für den Rosenschnitt, sondern für jenen aller verholzenden Gewächse. In der Zeit des abnehmenden Mondes steigen die Säfte nach unten. Deshalb tritt beim Schnitt kaum Saft aus, die Pflanzen können nicht „verbluten“.

Damit der Schnitt sauber gelingt und nicht ausfranst, muss die Gartenschere einerseits scharf geschliffen und andererseits groß genug sein. Eine Heckenschere sollten Sie ihren Rosen zuliebe nicht verwenden. Es gibt spezielle Rosenscheren, deren Klingen etwas länger als bei normalen Gartenscheren sind.

Haben Sie mehr als nur einen Rosenstrauch zu schneiden, zahlt sich deren Anschaffung sicher aus. Und was Sie auch nicht vergessen sollten: feste Gartenhandschuhe. So vermeiden Sie Verletzungen durch die Dornen.

Weil Rosen Individualistinnen sind, kann man sie nicht generell nach einem Muster schneiden. Deshalb geht es im Folgenden um den richtigen Schnitt für verschiedene Rosenarten.

Buschrosen

Man unterscheidet dabei die großblütigen Teehybriden und die mehrblütigen Floribunda-Rosen. Beide gehören zu den verholzenden, Laub abwerfenden Sträuchern. Oft bekommt man zu hören, dass der Schnitt dieser Buschrosenarten besonders schwierig sei. Das stimmt nur insofern, als man nicht die falschen Ruten wegschneiden darf. Die schönsten Blüten bringen die Buschrosen nämlich an den ersten Jungtrieben des Jahres hervor. Wie viele das sind und wie groß die Blüten werden, hängt von der Schnittstärke ab. Deshalb unterscheiden wir den Grundschnitt und den Rückschnitt.

Grundschnitt

Schneiden Sie zuerst alles tote Holz an der Strauchbasis ab und entfernen Sie alle kranken und beschädigten Triebe. Zeigt die Schnittfläche eine braune Verfärbung, dann ist der Zweig krank und muss bis zum weißen Holz abgeschnitten werden.

Dünne und schwache Triebe werden direkt am Boden geschnitten. So können sie kräftiger nachwachsen. Was an Trieben stehen bleibt, soll kräftig und gesund sein. Zwischen den Trieben soll genug Raum sein, damit die Luft zirkulieren kann.

Rückschnitt

Erst wenn der Grundschnitt abgeschlossen ist, geht es an den Rückschnitt der verbliebenen, gesunden und starken Triebe. Wie stark der Rückschnitt ausfallen soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Der starke Rückschnitt
ist bei frisch gepflanzten Buschrosen aller Sorten angebracht. Er fördert einen starken Austrieb aus dem Stock. Bei ausgewachsenen Buschrosen ist er weniger sinnvoll, außer bei schwächlichen Teehybriden. Bei diesen hat ein starker Rückschnitt eine verjüngende und kräftigende Wirkung.

Beim starken Rückschnitt werden alle Zweige bis auf drei oder vier Augen über dem Boden abgeschnitten. Die verbleibenden Zweige sind somit höchstens 15 cm lang.

Der mittlere Rückschnitt
ist der ideale Jahresschnitt für alle Buschrosensorten. Die Zweige werden um etwa die Hälfte gekürzt, schwächere Triebe auch etwas mehr. Werden Teehybriden nach einigen Jahren zu hoch und erscheinen sie dürr, sollte man sie allerdings stärker zurückschneiden.

Der schwache Rückschnitt
wird vor allem bei stark wuchernden Teehybriden verwendet. Man kann damit das weitere Wachstum begrenzen. Es wird nur das oberste Drittel aller Triebe entfernt.

Sinnvoll ist der schwache Rückschnitt auch bei allen Buschrosen, die auf einem mageren oder sandigen Boden wachsen müssen und nicht genügend Nährstoffe für ein üppiges Wachstum bekommen.

Strauchrosen
sind alte Rosensorten, die sich oft schon seit Jahrhunderten ohne gärtnerischen Einfluss vermehrt haben. Wegen ihres urwüchsig-natürlichen Aussehens werden sie in den letzten Jahren immer beliebter. Sie sind durchwegs robust und in einer Vielzahl von Sorten verbreitet. Die bekanntesten sind die Apothekerrose (Rosa gallica officinalis), die Bibernell-Rose (Rosa pimpinellifolia) sowie alle Arten der Gartenrose, der Moschus-Rose, der Rugosa-Rose und ihre Hybriden.

Beim Pflanzen dieser Rosensträucher werden alle schwachen und groben Wurzeln sowie verletzte und verkümmerte Triebe entfernt. Im ersten Frühling werden nur einige Triebe ausgelichtet, um einen zu dichten Wuchs zu vermeiden.

Im Frühling des zweiten Jahres schneidet man alle Triebe aus, die dem Stock entspringen und schlecht platziert sind (1). Sehr stark wuchernde Triebe kürzt man in den Spitzen ein.

Im nun folgenden Sommer blüht der Rosenstock an jenen Trieben, die direkt aus dem Altholz entspringen. Zugleich entwickeln sich kräftige Jungtriebe direkt aus dem Wurzelstock. Im Frühherbst desselben Jahres – nach der Blüte – schneiden Sie alle Triebspitzen ab. Dünne, schwache, beschädigte und kränkliche Äste werden zur Gänze entfernt (2).

Ab dem folgenden Sommer blüht der Rosenstrauch auch an den Seitentrieben. Nun ist regelmäßiges Schneiden erforderlich.

Im Frühjahr werden überzählige Seitentriebe sowie einige zu dicht stehende alte Triebe an der Basis abgeschnitten.

Bis zum Spätsommer bilden sich am alten Holz neue Seitentriebe und Jungtriebe wachsen aus der Stockbasis. Nach der Blüte werden alle Triebspitzen zurückgeschnitten, um die Bildung von Seitentrieben anzuregen (3). Dünne und schwächliche Triebe werden ausgeschnitten.

China- und Bourbon-Rosen

Zu diesen alten Rosensorten gehören so beliebte Gartenklassiker wie die Rosa alba, die Rosa centifolia, die Moosrose und die meisten Sorten der Damaszener-Rose. Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Strauchrosen, denen sie sehr ähneln, blühen sie wiederholt den ganzen Sommer über, und zwar sowohl an den jungen Trieben als auch an den Seitentrieben des alten Holzes. Wegen der Fülle der Blüten und Triebe werden diese Strauchrosen schnell zu dicht, wenn man das Schneiden verabsäumt. Den ganzen Sommer über sollte man zudem verwelkte Blüten entfernen und stark verzweigtes Geäst ausdünnen. Letzteres aber nur an den letzten Tagen des abnehmenden Mondes, um den Rosenstrauch nicht über Gebühr zu belasten. Durch den jährlichen Schnitt im Frühling soll die Bildung junger Triebe direkt aus dem Wurzelstock angeregt werden.

Beim Pflanzen dieser Rosensorten werden beschädigte und kranke Wurzeln entfernt sowie die Spitzen der schwächeren Zweige gekürzt (1).

Im zweiten Frühling schneidet man ein Drittel der Triebe aus dem Wurzelstock bis an die Basis zurück. Alle Seitensprossen aus Blühzweigen werden bis auf drei Augen gekürzt.

Im folgenden Sommer bilden sich Blüten an jenen Seitentrieben, die im Frühling zurückgeschnitten wurden. Aus dem Wurzelstock treiben neue Zweige. Im Herbst schneidet man zu lange Zweige zurück (2). So wird der Strauchumfang verringert und ebenso die Gefahr, dass der Strauch durch Windeinfluss beschädigt oder der Wurzelstock gelockert wird.

Ab dem folgenden Sommer blüht der Strauch an den im Frühling beschnittenen Trieben des Vorjahres und bringt Jungtriebe hervor, die im folgenden Jahr Blüten tragen. Dieser Kreislauf wiederholt sich nun Jahr für Jahr.

Hochstammrosen

Diese kleinen „Rosenbäumchen“ sind ein Blickfang für jeden Garten. Die Stämme können bis zu 150 cm hoch werden und benötigen eine kräftige Stütze, damit sich der Stamm nicht unter der Last der Krone biegt. Gezogen werden Hochstammrosen, indem Teehybriden oder Floribunda-Rosen auf den Spitzen von hochstämmigen Wurzelstöcken veredelt werden. Ideal ist, wenn zwei Augen in die Spitze des Wurzelstockes gesetzt sind. So ist gewährleistet, dass sich eine gleichmäßige Krone ausbilden kann. Stöcke mit nur einem Auge sollte man gar nicht erst kaufen, weil sie ein Übermaß an Schnittarbeit erfordern.

Im Gegensatz zu anderen Rosen ist für Hochstammrosen die beste Pflanzzeit das zeitige Frühjahr. Nach dem Pflanzen kürzt man die kräftigen Triebe – bei Teehybriden bis auf vier Augen, bei Floribunda-Rosen bis auf sechs bis acht Augen (1).

Im folgenden Herbst schneidet man die Blütenstände ab und entfernt alle dünnen und schwachen Triebe (2). So kann die Krone den Winter unbeschadet überstehen.

Im Frühling des nächsten Jahres werden abgestorbene, schwache, kränkliche oder quer wachsende Triebe entfernt. Verbleibende Jungtriebe kürzt man auf drei bis fünf (Teehybriden) bzw. sechs bis acht (Floribunda) Augen zurück, Seitentriebe bis auf drei Augen (3).

Eine Art der Hochstammrosen erfreut sich großer Beliebtheit als Kübelpflanze: die Patio-Rosen. Das sind Miniaturstamm-Rosen, die bis etwa 75 cm hoch werden und dichte, runde Kronen bilden. Den ganzen Sommer bis weit in den Herbst hinein sind sie über und über mit Blüten bedeckt. Damit sie sich optimal entwickeln können, sollte man sie nach dem gleichen Muster wie die Hochstammrosen schneiden.

Kletterrosen
benötigen eine Stütze, an welcher sie sich hochranken können. Sie zeigen Blüten, je nach Art einzeln oder in Büschen, die meist große Ähnlichkeit mit Teehybriden aufweisen. Es gibt jedoch eine Vielzahl von Züchtungen, und die folgende Schnittanleitung kann deshalb nicht auf alle Eigenheiten eingehen. Sie betrifft die am weitesten verbreiteten Sorten, wie die kletternden Teerosen, kletternden Bourbon-Rosen und die Noisette-Rosen.

Kletterrosen sollten am besten im zeitigen Frühjahr gepflanzt werden. Vor dem Einsetzen schneidet man grobe und ungleiche Wurzeln zurück.

Schwache Triebe werden an der Basis ausgeschnitten, die Triebe unreifer oder beschädigter Zweige an den Spitzen eingekürzt. Dann setzt man die Rose ein, breitet ihre Zweige aus und bindet sie locker an den zuvor gezogenen Stützdrähten fest.

Im Sommer werden alle jungen Triebe, die aus dem bestehenden Gerüst und aus dem Wurzelstock treiben, am Stützdraht festgebunden. Kräftige Zweige, die sich aus dem Grundgerüst entwickeln, müssen erzogen werden. Das geschieht, indem man sie vom Stützdraht löst und der gewünschten Form entsprechend neu festbindet. Im ersten Jahr ist die Blüte von zweitrangiger Bedeutung. Da kommt es vor allem darauf an, dass die junge Kletterrose ein kräftiges Gerüstwerk bilden kann.

Im zeitigen zweiten Frühjahr schneidet man alle Seitenzweige, die im Vorjahr Blüten getragen haben, bis auf drei oder vier Augen zurück. Zusätzlich werden schwache und kränkliche Triebe entfernt und Leittriebe an den Stützdrähten befestigt.

Im folgenden Sommer bilden sich die Blüten an den Spitzen der Jungtriebe und an den Seitenzweigen. Sobald sie welken, sollten sie entfernt werden. Sobald die Jungtriebe eine entsprechende Länge erreicht haben, werden sie an den Stützdrähten festgebunden. Im späteren Herbst schneidet man schließlich alle Seitentriebe, die geblüht haben, bis auf drei Augen zurück. Schwache und kranke Triebe werden ausgeschnitten.

Ein Sommertag im Garten oder auf der Terrasse ist von zeitloser Ruhe und Beschaulichkeit. Wer trotzdem wissen will, wieviel es geschlagen hat, kann sich diese Information ganz ohne akustische Stärung beschaffen. Durch einen Blick auf die

BLUMENUHR

ES IST IHNEN sicher schon aufgefallen: Jede Blume hat ihre bestimmte Tageszeit, zu der sie ihre Blüte öffnet oder schließt. Manche tun das so genau, dass sich früher beispielsweise die Landarbeiter nach der „Blumenzeit“ richteten. Schloss etwa die Wegwarte gegen 12 Uhr ihre Blüten, wussten die Leute bei der Feldarbeit: Es ist Zeit für die Mittagspause.

Neben jenen Blüten, die sich am Morgen öffnen und am Abend schließen, gibt es viele, die es sich nicht so einfach machen. Aufmerksame Garten- und Naturfreunde haben mit der Zeit Listen zusammengestellt, aus denen sich ersehen lässt, wann sich welche Blüte öffnet bzw. schließt. So hat man im Sommer die Auswahl zwischen mehreren Blumen und Blütenpflanzen, von denen man die Zeit ablesen kann. Für die im Folgenden beschrieben Blumenuhren – eine als Beet, eine in der Pflanzschale – wurden solche Gewächse gewählt, die eine möglichst lange Blütezeit haben, durchwegs von Mitte bis Ende Juni bis weit in den September hinein.

Legt man die Blumenuhr als kleines Blumenbeet an, so kann man sie mit einer einfachen Sonnenuhr kombinieren. Der Platz der Anlage sollte ohnehin den ganzen Tag über Sonne bieten. Da macht es keine Umstände, einen Pflock in die Erde zu rammen, der seinen Schatten als „Zeiger“ wirft. Für die Einteilung der Pflanzung braucht man diesen Zeiger auf jeden Fall.

Also wählen Sie den Platz und schlagen Sie einen etwa 170 cm langen Holzstab so tief in die Erde, dass er festen Halt hat. Dann beobachten Sie einen Sonnentag lang den Schatten, den er wirft. Markieren Sie die Stelle, auf welche der Schatten um 6 Uhr morgens fällt und jene, die er um 18 Uhr abends anzeigt. Zwischen diesen beiden Markierungen legen Sie dann die Blumenuhr in einem Kreissektor von etwa 2 m Radius an.

Die Markierung dieser Fläche geschieht am einfachsten mit einer Schnur. Befestigen Sie deren eines Ende am Pflock. In etwa 2 m Abstand binden Sie ein kräftiges Pflanzholz an die Schnur. Dann ziehen Sie mit dessen Hilfe bei gespannter Schnur einen Kreisbogen zwischen den Markierungen für 6 und 18 Uhr. Dieses Kreissegment teilen Sie dann entsprechend der Anzahl Ihrer „Zeit-Blumen“ – dem unten angeführten Beispiel nach sind es acht – gleichmäßig auf. Bepflanzen Sie die Sektoren mit den acht Arten von Blütenpflanzen, und Sie haben den ganzen Sommer über eine zuverlässige Zeitanzeige. Natürlich nur an sonnigen Tagen.

Die einzelnen Blütenpflanzen für die Sektoren sind:

Um 6 Uhr öffnet sich die Blüte der Zaunwinde (Calystegia sepium). Sie schließt sich gegen Sonnenuntergang. Blütezeit von Juni bis September.

Um 7 Uhr öffnet sich die Blüte der Ringelblume (Calendula officinalis) den Sonnenstrahlen. Sie schließt sich um 14 Uhr. Und das von Juni bis Mitte Oktober.

Um 8 Uhr breitet der Gauchheil (Anagallis arvensis) seine Blütenblätter vor der Sonne aus und bleibt so bis 16 Uhr. Er blüht von Juni bis Oktober.

Um 9 Uhr erwacht die Blüte der Pfingstnelke (Dianthus gratianopolitanus), um sich dann um 13 Uhr schon wieder zu schließen. Sie tut das von Juni bis September.

Um 10 Uhr ist es für die Käsepappel (Malva neglecta) Zeit, die Blüten zu öffnen. Sie schließt sie erst vor Sonnenuntergang. Blütezeit von Juni bis September.

Um 11 Uhr reckt die Tigerblume (Tigridia pavonia) ihre Blüten in die Sonne und belässt sie dort bis knapp vor Sonnenuntergang. Zwischen Juni und September an jedem sonnigen Tag.

Um 16 Uhr ist es Zeit für die Wunderblume (Mirabilis jalapa), ihre Blüten zu öffnen. Sie tut es an jedem Sonnentag zwischen Juni und Mitte Oktober.

Um 18 Uhr schließlich erwacht die Nachtkerze (Oenothera X.) und entfaltet ihre Blütenblätter.

Wer mit einer kleineren Form der Blumenuhr sein Auslangen findet oder eine Blumenuhr für Balkon oder Terrasse haben will, kann eine ausreichend große und tiefe Pflanzschale – Durchmesser mindestens 50 cm – als Blumenuhr bepflanzen. Natürlich erfüllt jedes andere Behältnis in passender Größe und Tiefe und mit Abflusslöchern im Boden den Zweck genauso. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Wie in jedem Pflanzbehältnis muss man auch in jenem für die Blumenuhr die Bildung von Staunässe vermeiden. Das Gefäß muss also über ausreichend große Abflusslöcher im Boden verfügen. Über die Löcher legt man Tonscherben, größere Steine oder ein anderes Drainage-Material und deckt es mit einer Schicht grobem Sand ab. Dann füllt man das Behältnis bis etwa zwei Zentimeter unter dem Rand mit Erde.

Bei der Auswahl der Blütenpflanzen für die Blumenuhr in der Pflanzschale sollte man auf ähnliche Bedürfnisse hinsichtlich Nährstoffangebot und Feuchtigkeit achten. Die vier im Folgenden vorgestellten „Zeit-Blumen“ mögen es eher mager. Man sollte also keine zu fette Blumen- oder Gartenerde verwenden.

Die Blütenpflanzen für die Blumenuhr in der Schale sind:

Der Klatschmohn (Papaver rhoeas) oder der orangerot blühende stängellose Papaver nudicaule öffnet seine Blüten um 6 Uhr und schließt sie erst wieder gegen 18 Uhr. Blütezeit von Juni bis September.

Die Ringelblume (Calendula officinalis) öffnet sich um 7 Uhr den Sonnenstrahlen. Sie schließt sich um 14 Uhr. Von Juni bis Mitte Oktober an jedem Sonnentag.

Die Pfingstnelke (Dianthus gratianopolitanus) oder die Karthäusernelke (Dianthus carthusianorum) breitet ihre Blütenblätter um 9 Uhr aus und belässt sie so bis gegen 13 Uhr (Pfingstnelke) bzw. 15 Uhr (Karthäusernelke). Sie tut das in ihrer Blütezeit zwischen Juni und September.

Die Käsepappel (Malva neclecta) und ihre Verwandte, die Spitzblättrige Malve (Malva alcea) halten es um 10 Uhr für früh genug, ihre Blüten der Sonne zu öffnen. Dafür schließen sie die Blüten erst knapp vor Sonnenuntergang.

Hecken umfrieden den Garten, sorgen für Windschutz und spielen auch eine ästhetische Rolle. Während der Wachstumsperiode brauchen sie aber regelmäßige Pflege. Besonders wichtig:

DER RICHTIGE HECKENSCHNITT

DIE HECKE IST die älteste Form der Umfriedung eines Grundstückes. Schon die ersten sesshaften Bauern pflanzten Hecken entlang der Gehöftgrenzen, um wilde Tiere und ungebetene Gäste fernzuhalten. Später wurden in den Klostergärten die Beete mit niedrigen Buchsbaumhecken umrahmt, um die Kulturen vor Wind zu schützen und unmittelbar über der Beetoberfläche das Mikroklima zu verbessern. Auch heute noch haben Hecken die Funktion, einen Garten abzugrenzen und für Sichtschutz zu sorgen. Auch kann man mit Hecken verschiedene Bereiche eines Gartens voneinander abtrennen, einen Weg flankieren oder eine lauschige Sitzecke gestalten.

Das Angebot an Heckenpflanzen ist schier unüberschaubar. Am beliebtesten sind jedoch immergrüne Sträucher und Koniferen mit attraktiven Blättern und Nadeln. Für Vorgärten wird gerne Liguster verwendet, obwohl eine ausgewachsene Ligusterhecke mit bis zu 90 cm Tiefe eine Menge Platz verbraucht. Weil sie aber sehr dicht wächst, ist sie vor allem an stärker frequentierten Straßen als Sichtschutz und zum Teil sogar als Lärmschutz unübertroffen.

In ländlichen Gegenden findet man auch heute noch vielfach Weißdorn (Crataegus monogyna) als Umfriedung, und wer seinem Garten einen rustikalen Anstrich verleihen will, pflanzt auch heute noch Weißdornhecken. Die Dornen halten unerwünschte tierische Besucher fern und im Frühling sind die weißen, stark duftenden Blüten eine Pracht.

Erziehungsschnitt

Viele Laub- und Nadelgehölze können zur Heckenbildung angeregt werden. Es spielt keine Rolle, ob es sich dabei um immergrüne oder Laub abwerfende Pflanzen handelt. Auch ist allen gemeinsam, dass sie sowohl beim Heranwachsen als auch als ausgewachsene Pflanzen regelmäßig gepflegt und geschnitten werden müssen. Auch muss man sie in regelmäßigen Abständen düngen, denn manche Heckenpflanzen haben einen sehr hohen Nährstoffbedarf und neigen deshalb dazu, den Boden auszulaugen.

Je nachdem, ob man die Hecke als hohe Sichtschutzwand und äußere Umfriedung des Gartens anlegt oder als niedrige Abgrenzung von Beeten, muss sie mehr oder weniger stark zurück geschnitten werden.

Damit Sträucher eine Hecke bilden, müssen nicht nur entsprechend viele Sträucher in Reihe gesetzt werden, sondern die Sträucher in den ersten drei Jahren auch entsprechend geschnitten werden.

1. Jahr:

Pflanzen mit nackten Wurzeln werden an frostfreien Tagen zwischen Spätherbst und zeitigem Frühjahr gepflanzt. Heckenpflanzen mit Topfballen kann man jederzeit pflanzen. Laub abwerfende Sträucher werden nach dem Pflanzen um etwa die Hälfte zurück geschnitten, selbstverständlich auch alle Seitenzweige.

2. Jahr:

Im zweiten Jahr schneidet man an frostfreien Tagen zwischen Spätherbst und zeitigem Frühjahr wiederum die Leit- und Nebentriebe um die Hälfte zurück. Diese doch sehr rigorose Maßnahme ist unbedingt nötig. Erfolgt sie nicht, beginnt der untere Teil der Hecke auszudünnen und entwickelt nur wenige Zweige und Blätter.

3. Jahr:

Im dritten Winter schneidet man an frostfreien Tagen alle neuen Triebe um ein Drittel zurück. Im darauf folgenden Sommer bilden sich buschige Zweige, die eine dichte Blätterwand bilden. Die junge Hecke sollte regelmäßig gewässert und im Frühjahr gedüngt werden. Das fördert die Ausbildung neuer Triebe und lässt sie schön dicht werden.

Formschnitt

Ab dem vierten Winter benötigt die Hecke an frostfreien Tagen den Formschnitt. Das erfordert ein gutes Augenmaß. Weil es auch mit diesem nicht einfach ist, eine symmetrische, ebenmäßige Form zu erzielen, bedient man sich dabei am besten einfacher und bewährter Hilfsmittel. Um eine gleichmäßige Höhe zu erzielen, spannt man über eine kurze Entfernung zwischen zwei Pfosten eine straffe Schnur. Und wer seiner Hecke einen runden oder trapezförmigen Querschnitt verpassen will, schafft das am einfachsten mit einer Schablone aus festem Karton oder Holz.

Der Formschnitt hat nicht nur ästhetische, sondern auch praktische Funktion.  Regen reinigt die Hecke von Staub und Schmutz, auch heftige Unwetter können den Hecken kaum etwas anhaben. Anders ist es bei starkem Schneefall, der oft gravierende Schäden verursacht. Das Gewicht des Schnees stellt für die Hecke eine immense Belastung dar. Zweige können unter der Belastung brechen und Äste nach außen gebogen werden. Schneidet man die Hecke so in Form, dass sich anstelle des rechteckigen ein trapezförmig abgeschrägter oder ein oben abgerundeter Querschnitt ergibt, kann der Schnee leichter abfallen. Es sammelt sich keine so dicke Schneedecke auf der Hecke an, dass es zu Schäden durch die Schneelast kommt.

Für dichte Hecken bieten sich neben immergrünen Koniferen, kleinblättrigen immergrünen Sträuchern (Japanischer Lorbeer, Kleinblättriger Buchsbaum, Immergrüne Strauch-Heckenkirsche, Kirschlorbeer) auch einheimische Laub abwerfende Sträucher an. Zu letzteren gehören die Rotbuche (Fagus sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus) und der Weißdorn (Crataegus monogyna). Alle drei bilden schöne dichte Hecken. Auch kann man beispielsweise Rotbuche und Hainbuche in einer Hecke kombinieren, was durch das verschiedenfarbige Laub sehr interessante Farbkontraste ergibt.

Verjüngungsschnitt

Hecken sind oft jener Teil eines Gartens, der vernachlässigt wird. Bei alten Gärten sieht man häufig Hecken, die unten völlig kahl sind. Unter den Hecken findet man vertrocknete Blätter und Zweige und jede Menge Unkraut. Eine solche Hecke braucht einen radikalen Verjüngungsschnitt.

Ist die Hecke zu breit geworden, so wird sie im zeitigen Frühjahr stark zurück geschnitten. Anschließend schneidet man den oberen Bereich auf die gewünschte Höhe zurück. Im Bereich unter der Hecke werden alle Abfälle wie altes Laub und Zweige und der Unkrautbewuchs entfernt. Der Boden wird behutsam gelockert und anschließend Dünger ausgebracht, um den Neuaustrieb anzuregen und Unkräuter zu unterdrücken. Ist der Boden nicht zu trocken, kann man den Bereich unter der Hecke mit einer Mulchschicht bedecken.

Zu den Heckenpflanzen, die einen radikalen Rückschnitt vertragen und gut nachwachsen, gehören der Japanische Lorbeer (Aucuba japonica), die Rotbuche (Fagus sylvatica), Buchsbaum (Buxus sempervirens), Stechginster (Ulex europaeus), Weißdorn (Crataegus monogyna), Kalifornischer Liguster (Ligustrum ovalifolium), Rhododendron (Rhododendron luteum) und Gemeine Eibe (Taxus baccata).

Rosmarin (Rosmarinus officinalis) und Echter Lavendel (Lavandula angustifolia) werden oft für Einfassungen von Kräutergärten verwendet. Beide werden sehr groß und mit der Zeit dürr, wenn sie nicht jährlich zurück geschnitten werden. Beim Rückschnitt werden immer nur junge Triebe entfernt, die gut nachwachsen. Schneidet man ins alte Holz, entwickeln sich keine neuen Triebe.

Mit Ausnahme der Gemeinen Eibe sollten ausgewachsene Koniferen nicht zu stark zurück geschnitten werden, das könnte sie vollkommen ruinieren. Am besten ist, regelmäßig die Spitzen dieser Hecken zu kürzen, sobald die gewünschte Höhe erreicht ist.

Pflegeleichte Hecken

Manche immergrüne Heckenpflanzen und Hecken aus Nadelhölzern sind hinsichtlich Schnitt und Pflege sehr bescheiden in ihren Ansprüchen. Großblättrige immergrüne Sträucher, die Hecken bilden, müssen in der Anfangsphase nur wenig geschnitten werden. Lediglich lange Triebe sollten kurz über dem Blattgelenk abgeschnitten werden. Kürzt man zusätzlich regelmäßig die Spitzen, so wird ein buschiges Wachstum mit kräftigen Trieben gefördert. Zeigt die Hecke im zweiten Jahr noch keine buschige Form, sollte man allerdings die jungen Triebe zurück schneiden, damit sich die Seitenzweige besser entwickeln.

Japanischer Lorbeer benötigt nach allfälligen Erziehungsschnitten in den ersten Jahren keinen Rückschnitt mehr. Allerdings sollte man alte Zweige im Frühling mit einer Baumschere entfernen.

Bei den Hecken aus Nadelgehölzen nehmen die Thujen eine Vorrangstellung ein. Sie bilden eine dichte Sichtschutzwand und benötigen wenig Pflege. Allerdings kommt man nicht umhin, sie jedes Jahr im Spätsommer in Form zu schneiden, aus der Hecke herauswachsende Zweige zu entfernen und die Hecke in der Höhe um 10 bis 15 cm zu kürzen. Ist der Boden ausreichend feucht, kann man ihn unter der Hecke mit einer Mulchschicht bedecken. Das hemmt das Unkrautwachstum.

Eine gute Quelle oder ein sauberer Brunnen ist das Ideal jedes Gartens. Weil es diesen Segen aber nur in den wenigsten Gärten gibt, müssen wir das Wasser auf andere Weise in den Garten bringen. Ein Garten ohne Wasser ist eine Unmöglichkeit.

WASSER IM GARTEN

WASSER IST EIN kostbares Gut. Dieser Umstand wird uns viel zu selten bewusst – wir müssen ja bloß den Wasserhahn aufdrehen und es sprudelt. Sogar für den Garten wird diese Art der Wasserversorgung häufig verwendet. Sie ist zwar bequem, doch die althergebrachte Methode der Wasserversorgung mittels Regentonne hat viele Vorteile. So schrieb schon im 9. Jahrhundert der Gärtner, Poet und Abt des Klosters Reichenau am Bodensee, Walahfrid Strabo, in einem Lehrgedicht über den Gartenbau: „Die Wässerung oder Begießung / welch von dem gütigen Himmel beschiehet / ist die wahre Labsal der Pflanzen.“

Wer seine Gartenbeete mulcht, kann sich in manchen Sommern ganz auf den Segen von oben verlassen, denn die Mulchdecke hält die Beete viel länger feucht als unbedeckte Erde. Muss trotzdem gegossen werden, dann ist dem Wasser aus der Regentonne unbedingt der Vorzug zu geben. Abgestandenes Wasser, vom Sonnenschein handwarm temperiert, ist viel bekömmlicher für die Pflanzen als eine eiskalte Dusche mit dem Gartenschlauch. Zudem ist das Regenwasser auch weicher als das harte Leitungswasser, und auch das bekommt den meisten Pflanzen besser.

Natürlich ist der Regen heutzutage nicht immer so sauber, wie wir ihn gerne hätten. Der Rückstand von Industrie, Autoabgasen und Hausbrand bedeckt die Dächer und wird vom ersten Regenguss in die Dachrinnen gespült. Eine einfache Klappe im Fallrohr ist ein probates Mittel gegen diese Verunreinigung des Regenwassers. Beginnt es zu regnen, schließt man diese Klappe zur Regentonne und lässt den Regen zuerst einmal das Dach sauber waschen. Das erste Regenwasser fließt in die Kanalisation ab. Nach etwa einer Stunde kann man die Klappe öffnen und das nun kaum noch verschmutzte Regenwasser zur Befüllung der Tonne verwenden.

Für die Befüllung der Tonne empfiehlt sich ein einfaches Umlenksystem im Fallrohr der Dachrinne. Es verhindert ein Überlaufen der Tonne.

Regenwasser ist sehr weiches Wasser. Es enthält keine gelösten Materialien. Auch sehr sauberes Regenwasser ist von Natur aus leicht sauer. Es kann einen pH-Wert von bis zu 5,6 erreichen. Sollte es durch Belastungen der Luft etwas zu sauer sein, so kann man den Boden der Regentonne mit einigen Kalksteinen und mit Kalksteingrieß bedecken und damit den Säuregrad mindern.

Das im Sommer oft übliche tägliche Gießen ist für die Pflanzen nicht in jedem Fall vorteilhaft. Einmal alle paar Tage gründlich wässern ist bei einer vorhandenen Mulchdecke für die Pflanzen bekömmlicher als eine tägliche oberflächliche Wassergabe. Wenn Pflanzen häufig geringe Mengen Wasser bekommen, gewöhnen sie sich an den steten Nachschub und bilden nur in geringer Tiefe flache Wurzeln aus. Gewächse, die zwei- oder dreimal pro Woche gewässert werden, schicken ihre Wurzeln in die Tiefe, um an den übrigen Tagen von den dort vorhandenen Wasservorräten zu zehren. Wichtig ist auf jeden Fall eine Mulchschicht auf den Beeten. Sie hält die Feuchtigkeit in der Erde, minimiert die Verdunstung und spart etwa die Hälfte des Gießwassers.

Ein Gartenteich als offener Wasserspeicher

Das Regenwasser zum Gießen fließt vom Dach des Hauses oder einer Gartenhütte über Dachrinne und Fallrohr in die Regenwassertonne. Damit haben Sie bereits einen Wasserspeicher für jenes Wasser, das Sie zu trockenen Zeiten den Pflanzen per Gießkanne zukommen lassen. Eine weitere Möglichkeit, gespeichertes Wasser für die Pflanzen nutzbar zu machen, ist ein kleiner Gartenteich. Durch die Wasserverdunstung von seiner Oberfläche beeinflusst er das Mikroklima im Garten, sorgt für eine höhere Luftfeuchtigkeit und setzt durch den Verdunstungsvorgang die Lufttemperatur geringfügig herab. Grundsätzlich sollte man einen Teich aber so anlegen, dass nicht zu viel Wasser verdunstet. Bei der geringen Größe von Gartenteichen besteht sonst bei einer Periode von mehreren Tagen sommerlicher Hitze bald die Gefahr des Austrocknens.

Die Anlage eines kleinen Teiches sollte kaum Probleme bereiten. In Fachmärkten erhält man Teichwannen aus Kunststoff in verschiedenen Größen. Man gräbt einfach ein ausreichend großes Loch und stellt die Wanne hinein. Eine andere Möglichkeit bietet die Verwendung einer Teichfolie. Man gräbt ein mindestens 50 und höchstens 80 cm tiefes Loch in der Größe des geplanten Teiches und legt dieses mit der Folie aus. Auf die Folie kommt sodann etwas Erde, Sand und Steine. So kann man einen natürlichen Teichboden gestalten.

Auch wenn ein kleiner Gartenteich nicht unbedingt einen Abfluss braucht – er hat ja meist auch keinen Zufluss –, ist es doch sinnvoll, an der tiefsten Stelle des Teiches einen Abflusskasten einzubauen und von dort ein Rohr zum Kanalanschluss zu führen. Unmittelbar nach dem Teich sollte man in das Rohr eine Klappe mit entsprechendem Bedienhebel installieren, um den Abfluss bequem öffnen und schließen zu können. Das ist einerseits notwendig, weil ein Teich ohne Zufluss sonst in Kürze trocken liegt. Andrerseits kann man etwa bei starkem Regen die Abflussklappe öffnen und so ein Überlaufen des Teiches verhindern. Die jährliche Entleerung des Teiches zur Reinigung kann ebenfalls durch einfaches Öffnen der Abflussklappe erfolgen.

Es ist sinnvoll, schon bei der Anlage des Teiches an dessen Süd- und Westufer kleine Sträucher zu pflanzen. Wenn der Schatten der Sträucher, die mit der Zeit zu überhängenden Sträuchern anwachsen, auf die Wasseroberfläche fällt, verringert sich die Verdunstung.

Einen ähnlichen Effekt kann man durch Wasserpflanzen erreichen, deren Blätter auf der Teichoberfläche schwimmen, beispielsweise Wasserlilien oder Seerosen. Mit Hilfe solcher Wasserpflanzen kann man auch das Risiko vermindern, dass sich die Wasserqualität des Teiches in Trockenperioden zu stark verschlechtert.

Stehendes Wasser ist in der Natur immer von einer dichten Vegetation umgeben. Diese Vegetation trägt den wesentlichen Teil des Lebenskreislaufes eines Feuchtbiotops. Abgefallenes Laub führt dem Teichboden Nahrung in Form von sich zersetzender pflanzlicher Materie zu. Damit werden jene Pflanzen ernährt, die sich am Grund des Teiches ansiedeln. Die überhängenden Äste der Sträucher bieten Insekten einen Lebensraum. Von diesen können sich Fische ernähren, falls der Teich von welchen bewohnt ist.

Das beste Zeichen für eine gute Wasserqualität des Teiches ist eine quirlige Ansammlung verschiedenster Lebewesen. Insekten, Frösche, Kröten, vielleicht auch Blindschleichen oder eine Ringelnatter kommen von selbst. Fische sollte man mit Bedacht auswählen und im Teich einsetzen.

Im Spätherbst sollte man den Teich ablassen und säubern, zumindest aber abgefallenes Laub mit einem Netz entfernen. Durch das herbstliche Übermaß an abgefallenem Laub steigt der Stickstoffgehalt im Teich stark an und der Sauerstoff nimmt ab – der Teich kann „ersticken“.

Hat man entsprechend viel Wasser zur Verfügung, so dass ein regelmäßiger Überlauf des Teiches gewährleistet ist, kann man einen Teichrand als Sumpfbeet gestalten. Man zieht dazu an diesem Uferstück einen kleinen Damm, der ab einem bestimmten Wasserstand überflutet wird und einen Überlauf des Wassers in das Sumpfbeet ermöglicht. Im Sumpfbeet können viele Pflanzen gedeihen, die auch in der Natur am Rand eines Gewässers angesiedelt sind, etwa die wunderschöne Wasser-Schwertlilie, Wasserminze, Brunnenkresse oder der Bitterklee.

Nicht vergessen sollte man den Nutzen der Wasseroberfläche des Teiches als Reflektor für das Sonnenlicht. Wählt man für den Teich einen Platz vor einer schattigen Ecke des Gartens, so kann diese durch die Reflexionen von der Teichoberfläche aufgehellt werden. Auf jeden Fall kommt es zu einem ästhetischen Licht- und Schattenspiel!

Gartenpflanzen können von Schädlingen und Krankheiten befallen werden. Weil der Hausgarten das Prädikat „voll bio“ verdienen soll, sorgen wir auf biologische Art für die Gesundheit unseres Gemüses, der Kräuter und der Blumen.

NATÜRLICHER PFLANZENSCHUTZ

AUCH WENN die Agrarchemie den Hausgarten gern in ihre Marktstrategie einbezieht und ein entsprechendes Angebot kaum zu übersehen ist, sollte für den Hausgarten nur der natürliche Pflanzenschutz in Frage kommen. Nicht nur, weil wir unser vollwertiges, selbst gezogenes Gemüse und die wertvollen Inhaltsstoffe der Kräuter nicht mit einem fragwürdigen Chemiecocktail „anreichern“ wollen. Auch deshalb, weil der natürliche Pflanzenschutz immer noch der wirkungsvollste ist. Der gesündeste für Mensch, Tier, Pflanze und Umwelt ist er sowieso.

Unsere Gemüsesorten und Kräuter sind keine so überkultivierten Pflanzen, dass sie immer und auf jeden Fall auf Schutzmaßnahmen angewiesen sind. Die meisten sind bis zu einem gewissen Grad im Stande, sich selbst gegen Krankheiten zu behaupten. Hilfreich ist eine überlegte Mischkultur, in der die einzelnen Pflanzenarten einander nicht kokurrenzieren, sondern fördern und unterstützen. Das entspricht weitgehend dem Ideal in einer natürlichen Pflanzengemeinschaft.

Hinsichtlich der Schädlinge, von denen unsere Gartenpflanzen zuweilen heimgesucht werden, ist die Förderung von deren natürlichen Fressfeinden der beste Pflanzenschutz. Der Gärtner spricht von „Nützlingen“ – obwohl die Unterteilung in Schädlinge und Nützlinge sehr subjektiv von unserem Standpunkt aus erfolgt. Ein Schädling ist, grob gesagt, wer Appetit auf den Salat zeigt, den ich angepflanzt habe und auf meinem Teller haben will.

Viele natürliche Fressfeinde weitverbreiteter Schädlinge im Garten werden auch heute noch in ihrer Nützlichkeit unterschätzt. Die Ameisen beispielsweise: Sie sind die Müllabfuhr des Gartens, fressen Pflanzenreste, Larven und sogar Kadaver von Vögeln und Kleintieren. Solange sie sich nicht im Übermaß vermehren, sind sie wertvolle Helfer im Garten. Werden sie zu zahlreich, kann man sie auf einfache Weise ausbürgern: Man sucht ihren Nesteingang und stülpt einen Blumentopf mit verklebtem Bodenloch darüber. Die Ameisen bauen sofort ihr Nest in dieser neuen warmen Höhle und tragen die gesamte Brut hinein. Schon am nächsten Tag kann man den Blumentopf samt Ameisenbrut aus dem Garten tragen und an einem Ort – nahe gelegener Wald, Wiese – abstellen, wo die Ameisen nicht stören.

Wanzen sind nicht generell die Schädlinge, als die sie die meisten Gärtner sehen. Blattwanzen fressen die Blattläuse und deren Eier und die rötlichen Blumenwanzen ernähren sich von Spinnmilben und Blattläusen. Richtig verrückt nach Blattläusen ist auch die Florfliege. Das gilt besonders für deren Larven, die man deshalb sogar „Blattlauslöwen“ nennt. Eine Bezeichnung, die sich auch Marienkäfer und deren Larven verdienten: Sie fressen Blattläuse und dazu noch Blattflöhe und alle Arten von Milben. Bis zu zehn solcher Insekten verschlingt eine Marienkäferlarve pro Tag! Dafür verdienen die Marienkäfer, dass man in einem Eckchen des Gartens einige Quadratmeter einer wild wuchernden Brennnessellandschaft überlässt. Die brauchen die Marienkäfer nämlich als Lebensraum.

In vielen verschiedenen Arten zeigt sich der Goldlaufkäfer in einem biologisch bearbeiteten Garten. Allen gemeinsam ist ein ungezügelter Appetit auf Raupen, Insekten und Schneckeneier. Meist sind sie nachts auf Schlemmertour. Tagsüber verstecken sie sich im Komposthaufen, unter einer Mulchdecke oder in feucht-warmen Höhlungen unter Steinen.

Und weil schon die Schnecken angesprochen wurden: Sie haben eine Reihe von natürlichen Fressfeinden. Lässt man deren Vermehrung in einem vernünftigen Maß zu, braucht man sich wegen der Vermehrung der Nacktschnecken nicht den Kopf zu zerbrechen. Die fleißigsten Schneckenfresser sind alle Arten von Fröschen und Kröten. Sagenhaft, was die Familie Froschlurch an Schnecken, Schneckeneiern und den verschiedensten Larven und Insekten vertilgen kann. Allerdings haben diese Nachtschlemmer einen hohen Bedarf an Feuchtigkeit: Sie leben zwar an Land, ihr Laich entwickelt sich aber im Wasser. Ein kleiner Gartenteich, Laubhaufen und Unterschlupfmöglichkeiten wie ein Häufchen langsam dahinmoderndes Holz – das brauchen sie, um im Garten heimisch zu werden.

Hinter den Schnecken sind auch die Igel her, dazu fressen sie noch Raupen und Kerbtiere. Manchmal naschen sie auch am Fallobst. Sie brauchen eine Wasserstelle im Garten, am besten einen flachen Teich, und einen nicht zu kleinen Haufen aus Steinen, Reisig und Laub, wo sie überwintern können. Was die Igel sicher nicht brauchen, ist die Schale Milch, die ihnen von geneigten Gartenbesitzern manchmal hingestellt wird. Von Milch bekommen die Igel nämlich heftigen Durchfall.

Diese Liste ließe sich noch seitenlang fortsetzen. Wer diesen Nützlingen Lebensraum belässt und seinen Garten als ein Stück Natur und nicht als Chemieversuchsfeld bestellt, hat jede Menge Helfer: Schwebfliegen, Ohrwürmer, Blindschleichen, Spitzmäuse, Schlupfwespen ...

Gegen Pilzbefall und verschiedene bakterielle Erkrankungen hilft dem Gemüse und den Kräutern eine Kräuterbrühe oder Kräuterjauche. Sie ist ein natürliches „Spritzmittel“ und lässt sich einfach herstellen.

Die Brennnesseljauche ist nicht nur Pflanzenschutzmittel, sondern auch ein biologisch hochwertiger Flüssigdünger. Weil man sie in einer der beiden Funktionen immer brauchen kann, sollte man auf einen ausreichenden Brennnesselbestand im Garten Wert legen.

Und so wird die Brennnesseljauche hergestellt: Man gibt etwa 200 Gramm junge frische Brennnesselblätter in ein entsprechend großes Gefäß und füllt mit 10 Litern abgestandenem Regenwasser auf. Das Jauchegefäß wird locker – etwa mit einem Brett – abgedeckt. Die Jauche muss jedenfalls ausreichend Luft bekommen. Einmal täglich wird sie mit einem Holzstück umgerührt. Dadurch bekommt sie Sauerstoff, was die Verrottung fördert. Falls die Jauche nach einigen Tagen heftig zu riechen beginnt, ist das zwar ein gutes Zeichen, aber nicht für jedermanns Nase ein Genuss. Man kann den Geruch dämpfen, indem man der Jauche eine Handvoll reifen Kompost oder Steinmehl beigibt. Die Brennnesseljauche ist fertig, sobald sich kein Schaum mehr bildet. Je nach Temperatur kann das zwischen zehn Tagen und vier Wochen dauern. Zum Gebrauch wird die Brennnesseljauche mit zehn Teilen Wasser verdünnt.

Sind Pflanzen von Mehltau oder Pilz befallen, stellt man auf die beschriebene Weise eine Schachtelhalmjauche her. Die fertige Jauche wird mit zehn Teilen Wasser verdünnt und die befallenen Pflanzen damit übergossen oder mit einer Gartenspritze gespritzt. Weil man beim Befall der Pflanzen oft nicht bis zu vier Wochen warten kann, bis die Schachtelhalmjauche als Spritzmittel „reif“ ist, kann man den Schachtelhalm auch als Brühe aufbereiten. Das dauert nur einen Tag und wirkt wie die Jauche rasch und zuverlässig. Mit der Brühe werden die Pflanzen als Ganzes begossen, am besten gegen Abend, wenn die Sonne schon tief steht. Die Brühe wird nicht verdünnt!

Für zehn Liter Schachtelhalmbrühe übergießt man etwa 200 Gramm Schachtelhalm – die ganze Pflanze ohne Wurzeln oder das Kraut – mit der entsprechenden Menge Wasser. Diesen Ansatz lässt man einen Tag stehen, kocht ihn anschließend auf und lässt ihn nach dem ersten Aufwallen eine halbe Stunde auf kleiner Flamme dahinköcheln. Nach dem Abkühlen auf Handwärme ist die Brühe fertig zum Gießen bzw. Spritzen der Pflanzen.

Nach diesem Rezept lassen sich auch Brühen aus Krenblättern (Meerrettichblättern) gegen Monilia und bakterielle Erkrankungen der Pflanzen, gegen Läuse aus Rhabarberblättern, gegen Kohlweißlinge aus Tomatenblättern und gegen Wühlmäuse aus Holunderblättern herstellen. Farnkrautbrühe hilft gegen Blattläuse und – ein echter Geheimtipp! – mit Wermutbrühe kann man Nacktschnecken verjagen!

Mischkultur von Gemüse und Kräutern
hat nicht nur den Vorteil, dass man keine gesonderten Kräuterbeete anlegen muss (man darf es aber trotzdem ...). Viele Gemüsesorten vertragen sich mit Kräutern bestens, und die Kräuter sorgen sogar für den Schutz der Gemüsepflanzen. Tomatenpflanzen zwischen Thymianreihen etwa sind vor Nacktschnecken garantiert sicher – vor Thymian nehmen die orangeroten Schleimer nämlich fluchtartig Reißaus! Und wer Basilikum in Reihen mit Zwiebeln setzt, schützt damit die Zwiebeln vor der Zwiebelfliege. Der Basilikum-Duft ist ihr nämlich sehr zuwider.

Ähnlich, wenn auch nicht so ausgeprägt, unterstützen sich bestimmte Gemüsesorten gegenseitig bei der Abwehr von Schädlingen und Krankheiten.  Andere Sorten wiederum vertragen sich gar nicht. Pflanzt man sie als Nachbarn, wird eine der beiden höchstwahrscheinlich nur einen kümmerlichen Wuchs zustande bringen.

Es macht also Sinn, sich mit den nachbarschaftlichen Beziehungen der Pflanzen zu befassen – damit Sie in Ihrem Garten nur „gute Nachbarn“ nebeneinander pflanzen können.

Altes Gärtner-Wissen kommt wieder zu Ehren:

DER MOND ALS HELFER BEI DER GARTENARBEIT

FÜR UNSERE VORFAHREN war es selbstverständlich, sich bei Aussaat und Pflanzung nach den Mondphasen und dem Mondstand im Kreis der Sternbilder zu richten. Dieses überlieferte Wissen kommt zunehmend wieder zu Ehren und zur praktischen Anwendung.

Die einfachere Art, sich bei Aussaat und Pflanzung am kosmischen Rhythmus zu orientieren, ist die Beachtung der Mondphasen. Bei zunehmendem Mond steigen die Säfte der Pflanzen nach oben, bei abnehmendem Mond ziehen sie sich in den Wurzelbereich zurück. Je nach Art, Bedürfnis und Eigenschaften der Pflanzen ist durch diesen offensichtlichen Umstand bereits ein günstiger Zeitrahmen für Aussaat und Pflanzung vorgegeben:

Bei zunehmendem Mond werden alle Blütenpflanzen, Kräuter und Blattgemüse  gesät.

Bei abnehmendem Mond sät und pflanzt man Zwiebel- und Knollenpflanzen, Wurzelgemüse und Bäume.

Genauer ist die Praxis, sich bei Aussaat und Pflanzung am jeweiligen Tierkreiszeichen zu orientieren. Tritt der Mond in ein bestimmtes Sternbild ein – beispielsweise das der Fische –, so wirkt er aktivierend auf das dem Sternbild zugeordnete Element; bei den Fischen also das Wasser. Die Tierkreiszeichen stehen einerseits in Beziehung zu den Elementen (Feuer, Erde, Luft, Wasser) und andererseits über die Elemente zu jenen Teilen einer Pflanze, in welchen die Pflanze fruchtet. Salat „fruchtet“ im Blattbereich, weil wir seine Blätter nutzen und bei seinem Wachstum besonders auf die Blattentwicklung Wert legen. Demgemäß unterscheidet man Frucht-, Wurzel-, Blatt- und Blüte-Tage. Diese Zuordnung beruht auf überlieferter Erfahrung und vielen praktischen Versuchen aus der letzten Zeit. Das Ergebnis – kurz und übersichtlich zusammengefasst:

Blattgemüse sollte bevorzugt an Blatt-Tagen gesät und gesetzt werden: Fische, Krebs, Skorpion. Das an diesen Tagen vom Mond besonders aktivierte Element ist Wasser.

Wurzelgemüse sät und pflanzt man am besten an Wurzel-Tagen: Stier, Jungfrau, Steinbock. Das an Wurzel-Tagen aktivierte Element ist Erde.

Fruchtpflanzen sät oder pflanzt man an Frucht-Tagen:  Widder, Löwe, Schütze. An Frucht-Tagen ist das Element Feuer besonders aktiviert.

Blumen, Blütenpflanzen und die meisten Heil- und Gewürzkräuter gedeihen am besten, wenn sie an einem Blüte-Tag gesät oder gepflanzt werden: Wassermann, Zwillinge, Waage. Das den Blüte-Tagen zugeordnete Element ist Luft.

Einige Pflanzen stellen jedoch besondere Ansprüche, was ein Abgehen von diesem grundlegenden Prinzip sinnvoll erscheinen lässt. Wie meistens in der Natur geht es bei diesen Regeln für Aussaat und Pflanzung um die Sicht auf die Zusammenhänge und nicht um das starre Befolgen einer Gebrauchsanweisung. Es müssen auch alle anderen Faktoren für die jeweilige Pflanze stimmen. Der richtige Aussaat- oder Pflanztag nach dem Mondstand ist zu wenig, wenn der Boden nicht die optimale Grundlage für die Pflanzenentwicklung bietet – weil er vielleicht zu fett, überdüngt oder ausgelaugt ist –, oder das Wetter für eine Aussaat oder Pflanzung ungünstig ist.

Nicht nur Aussaat und Pflanzung haben einen bestmöglichen Zeitpunkt nach dem Mondstand, auch die meisten anderen Arbeiten im Garten.

Düngen sollte man möglichst bei Vollmond oder an den letzten Tagen des zunehmenden Mondes. Die Erde nimmt an diesen Tagen das Düngemittel besser auf, kann es den Pflanzen besser als Nahrung anbieten und man kommt mit einer geringeren Menge an Dünger aus.

Ernten und Einlagern bzw. Konservieren ist weniger von der Mondphase als vielmehr vom Mondstand abhängig. Günstig ist die Zeit des aufsteigenden Mondes, also der Mond in den Sternbildern Schütze bis Zwillinge.

Jäten wirkt zur Zeit des abnehmenden Mondes dauerhafter. Besonders günstig sind für diese Arbeit die Steinbock-Tage.

Damit man weiß, was wann im Garten zu tun ist:

DER GARTEN IM JAHRESLAUF

JANUAR:

Im Januar befindet sich der Garten in der tiefsten Winterruhe. Die Gärtnerin/der Gärtner hat Muße, in den Katalogen der Samenhändler oder der Gartenmärkte zu blättern und für das kommende Gartenjahr zu planen.

FEBRUAR

Gemüsegarten

Im Frühbeet kann man gegen Ende des Monats bereits Kopfsalat und Kohlpflanzen (z. B. Karfiol) ansäen.

Mit der Bodenbearbeitung und dem An- bzw. Umsetzen von Kompost soll man erst beginnen, wenn die Bodentemperatur über 5 Grad Celsius liegt.

Für das Umgraben der Beete gibt es eine alte Regel: Am besten zweimal umgraben – das erste Mal an einem Fruchttag im zunehmenden Mond, das zweite Mal an einem Wurzeltag im abnehmenden Mond.

Sobald der Boden nicht mehr gefroren ist, kann man Dünger ausbringen, am besten gut ausgereiften Kompost. Kalkhaltige Dünger sollte man nur verwenden, wenn der Boden unter Kalkmangel leidet.

Obstgarten

Obstbäume, die nicht im Spätherbst geschnitten wurden, kann man jetzt noch schneiden. Frostempfindliche Obstbäume (z. B. Pfirsich) sollten generell nur im Spätwinter geschnitten werden.

Größere Schnittstellen sollte man mit Baumwachs verschließen, damit keine Pilzsporen in das Holz eindringen können.

Auf die Baumscheiben kann man Dünger verteilen. Man sollte ihn aber mit einer dicken Mulchschicht abdecken.

Kräutergarten

Gegen Ende des Monats können Samen von ein- und zweijährigen Kräutern in Saatschalen oder im Mistbeet angesät werden.

Ziergarten

Frühe Sommerblumen können gegen Ende des Monats im Frühbeet angesät werden. Knollenpflanzen (z. B. Dahlien oder Montbretien) kann man in Kompost vortreiben lassen.

Überwinterte Rosen können bei mildem Wetter geschnitten werden. Man lässt drei bis vier Knospen stehen. Je stärker man kürzt, umso kräftiger wird dann der Neuzuwachs.

Bei frostfreiem Wetter um Neumond kann man Ziersträucher schneiden.

MÄRZ

Gemüsegarten

Sobald sich der Boden genügend erwärmt hat, können die Beete für die Aussaat vorbereitet werden. In Beete, die erst später besät werden, kann man Spinat als Gründüngung säen.

Kompost wird durchgesiebt, umgesetzt und mit dem während des Winters angefallenen Material und reifem Kompost neu aufgesetzt. Der reife Kompost sollte eine feinkrümelige Struktur aufweisen.

Das Frühbeet sollte tagsüber ausgiebig gelüftet werden. Gegen zu intensive Sonnenbestrahlung brauchen die jungen Pflänzchen einen Schattenspender!

Aussaat: Bohnen, frühe Möhrensorten, frühe Sorten von Karfiol (Blumenkohl), Schwarzwurzel, Spinat, Melde, Radieschen, Sellerie, Paprika, Kresse, Aubergine, Knoblauch, Zuckererbsen, Steckzwiebeln, Tomaten, Kohl, Kohlrabi. Ein Folientunnel ist zumindest für empfindlichere Saat empfehlenswert.

Auspflanzen: Rhabarber, Spargel, Rettich, Topinambur, Zwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Kren (Meerrettich).

Pflanzenschutz: Frühbeete können zur Stärkung der Widerstandskraft der jungen Pflanzen mit verdünnter Schachtelhalmbrühe besprüht bzw. gegossen werden.

Ernte: Wintergemüse wie Grünkohl, Rosenkohl (Kohlsprossen), Lauch (Porree) und Winterendivien können jetzt geerntet werden.

Obstgarten

Im März kann man noch Obstbäume und Beerensträucher (z. B. Himbeeren und Brombeeren) pflanzen. Für die Stecklingsvermehrung von Johannisbeer- und Stachelbeersträuchern ist der März eine gute Zeit. Erdbeeren sind für eine Frühjahrsdüngung mit reifem Kompost dankbar.

Auspflanzen: Wer es im letzten August verabsäumt hat, kann jetzt noch Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren und Preiselbeeren pflanzen.

Pflanzenschutz: Stachelbeertriebe, die Mehltaubefall zeigen, sollen geschnitten werden. Das anfallende Schnittmaterial darf nicht in den Kompost, sondern muss verbrannt werden!

Eine Spritzung mit Rainfarntee schützt die Beerensträucher vor Erdmilben und speziell die Johannisbeersträucher vor dem Knospenaufbruch vor Gallmilben.

Kräutergarten

Mehrjährige Kräuter wie Salbei, Lavendel oder Winterbohnenkraut sollten zurückgeschnitten werden.

Aussaat und Pflanzung: Saat ins Mistbeet oder unter Folie: Thymian, Majoran, Lavendel, Weinraute, Petersilie, Schnittlauch. Ins Freiland können Pfefferminze, Schnittlauch und Zitronenmelisse gepflanzt werden.

Ziergarten

Überwinterte Balkon- und Kübelpflanzen werden jetzt etwas heller und wärmer (ca. 15 Grad Celsius) gestellt und um die Hälfte zurückgeschnitten. Im Frühbeet angesät werden Schleierkraut, Kornblumen, Wicken, Tagetes, Schleifenblume, Goldmohn und Löwenmaul.

APRIL

Gemüsegarten

Der April ist die Hauptaussaatzeit für Gemüse.

Jungpflanzen aus dem Gewächshaus sollten durch gutes Lüften abgehärtet werden, bevor man sie aus dem Gewächshaus in das Freiland verpflanzt. Das Kleinklima für die jungen Pflanzen im Beet kann durch Vlies oder Mitwachsfolie verbessert werden. Auch sind die Pflanzen dadurch bei eventuellem Spätfrost geschützt.

Spargeldämme werden schon Anfang April aufgeworfen. Frühkartoffeln kann man je nach Witterung von Anfang bis Mitte April legen.

Aussaat: Rettich, Radieschen, Möhren, Zuckererbsen, Sommerendivien, Rote Bete, Kopfsalat, Pastinake, Kohl, Schnittsalat, Lauch (Porree), Tomaten, Gurken, Kürbis, Zuckermais, Schwarzwurzel, Mangold, Zwiebeln, Karotten.

Auspflanzen: Frühkartoffeln, Topinambur, Kopfsalat, Kohlrabi, grüner Spargel, frühe Kohlsorten, Sommerlauch.

Pflege: Frühbeete und Gewächshäuser müssen regelmäßig und ausgiebig belüftet werden.  Pflanzen in den Kästen brauchen Platz für ihre Entwicklung und müssen deshalb pikiert werden.

Saatgut für die Aussaat in Kamillentee beizen!

Pflanzenschutz: Junge Kohlpflanzen kann man durch eine Spritzung mit Schachtelhalmbrühe wirkungsvoll gegen Kohlhernie-Befall schützen.

Legt man über die Einsaat von Erbsen Tannen- oder Fichtenzweige, so ist die Saat vor Fraßschäden durch Vögel geschützt.

Ernte: Anfang April ist meist der Rhabarber schon reif für die Ernte. Während der Erntezeit bis Ende Juni sollte man alle Blütenstände entfernen.

Obstgarten

Die Erdbeerbeete werden mit Stroh oder Laub gemulcht. Monatserdbeeren und die zweimal tragenden Sorten können schon ab Mitte April gepflanzt werden.

Zeigen junge Blätter von Obstbäumen Befall von Schorf oder Mehltau, sollte man sie entfernen oder die Zweige behutsam schneiden. Beide Krankheiten können mit Brennnesseljauche bekämpft werden.

Die Pflege der Baumscheiben ist für das Wohlbefinden der Obstbäume immens wichtig. Auflockern sollte man sie nur über das Mulchen, weil sich feine Saugwurzeln in der obersten Bodenschicht ausbreiten.

Bei Pfirsichbäumen kann man vor der Blüte noch den Erziehungs- oder Auslichtungsschnitt vornehmen. Die Fruchttriebe lassen sich kurz vor der Blüte besser erkennen als zu einem früheren Zeitpunkt.

Kräutergarten

Der April ist die beste Zeit für das Bepflanzen des Kräutergartens. Wenn überhaupt gedüngt werden muss, dann nur mit reifem Kompost!

Aussaat: Borretsch, Kümmel, Estragon, Beifuß, Majoran, Basilikum, Anis, Fenchel, Schnittlauch, Dill, Thymian, Petersilie, Kerbel, Melisse.

Auspflanzen: Pfefferminze und Estragon.

Ziergarten

Das Laub abgeblühter Zwiebelblüher (Tulpen, Schneeglöckchen) sollte man nicht entfernen, sondern eintrocknen lassen. So kann es der Entwicklung in der nächsten Wachstumsperiode nützen.

Pflanzt bzw. sät man zwischen Rosen Lavendel, Knoblauch oder Ringelblume, so schützen diese die Rosen vor Schädlingsbefall. Von Mehltau oder Sternrusstau befallene Rosentriebe werden geschnitten, die Rosenstöcke mit Schachtelhalmbrühe gespritzt.

Aussaat: Tagetes, Edelwicken, Kapuzinerkresse, Margeriten, Zinnien, Steinkraut, Kornblumen, Rittersporn, Strohblumen, Ringelblumen.

MAI

Gemüsegarten

Kartoffeln werden bei Bedarf angehäufelt. Zwischen die Kartoffelreihen kann man Kapuzinerkresse als „Läusefänger“ setzen.

Nach den „Eisheiligen“ – Mitte Mai – können in den meisten Gegenden Tomaten, Paprika und Auberginen ausgepflanzt werden.

Bei längerer Trockenheit sollte man den Komposthaufen ab und zu mit Wasser begießen, um ein Austrocknen zu verhindern.

Im Übermaß auftretende Schnecken und Läuse sind meist ein Zeichen für eine gestörte Lebensgemeinschaft im Garten. Es fehlen die natürlichen Feinde dieser Schädlinge. Diese Fressfeinde siedeln sich von selbst im Garten an, wenn man ihnen entsprechende Bedingungen bietet: Bruthilfen für Vögel, ausreichende Unterschlupfmöglichkeiten (Reisighaufen) für Igel, Insektenhölzer und Ohrwurmtöpfe.

Aussaat: Zuckermais, Wintermähren, Sommerendivien, Sommerrettich, Gurken, Kürbis, Buschbohnen, Rote Bete, Speiserüben, Stangenbohnen (ab Monatsmitte), Kohlrüben, Zucchini, Kresse.

Auspflanzen: Kartoffeln (noch bis Monatsmitte), Sellerie, Eissalat, Sommerendivien, Brokkoli, Tomaten (ab Monatsmitte), Blumenkohl (Karfiol), Kohlrabi, Rosenkohl (Kohlsprossen), Rotkohl, Weißkohl, Kürbis; ab Monatsmitte Gurken, Zucchini und Peperoni.

Pflege: Für Düngung und Pflanzenschutz kann man Pflanzenjauchen (Brennnessel, Rainfarn, Schachtelhalm, Holunderblätter) auch auf Vorrat ansetzen. Tomaten sollte man generell nur mit Brennnesseljauche düngen.

Pflanzenschutz: Rettich und Radieschen schützt man mit Rainfarntee gegen Erdflöhe. Brennnesseljauche vetreibt Blattläuse und Schachtelhalmbrühe schützt vor Pilzbefall.

Ernte: Rhabarber, Spargel.

Obstgarten

Obstbäume mit reichlichem Ansatz sind für eine Nachdüngung mit Brennnesseljauche dankbar. Wasserschosse sollten entfernt werden.

Als Bodendecker unter Beerensträuchern kann man Kerbel und Pfefferminze pflanzen. Kerbel ist winterhart und kann verwildern. Man hat dann das ganze Jahr über frisches Grün.

Pflanzenschutz: Erdbeeren werden mit Schachtelhalmbrühe gegen Grauschimmelbefall gespritzt.

Kräutergarten

Aussaat: Dill, Koriander, Estragon, Basilikum, Majoran, Petersilie, Schnittlauch.

Auspflanzen: Melisse, Wermut, Ysop, Estragon, Borretsch, Majoran, Dill, Basilikum.

Ziergarten

Dahlien und andere sommerblühende Zwiebel- und Knollengewächse pflanzt man jetzt ins Freiland. Ab Mitte Mai kann man auch die vorgezogenen Sommerblumen an ihre Plätze im Garten setzen. Bereits abgeblühte Blütenstauden kann man durch einen Rückschnitt an den Tagen rund um Neumond zu einer zweiten Blüte animieren.

Aussaat: Studentenblume, Leinkraut, Kapuzinerkresse, Sonnenblumen, Astern, Malven, Strohblumen, Ochsenzunge, Zierkürbis, Rainfarn.

Auspflanzen: Dahlien, Gladiolen, Begonien, Edelwicken, Tagetes, Kapuzinerkresse, Zinnien, Sonnenblumen.

Pflanzenschutz: Mehltau bei Rosen kann man durch regelmäßiges Besprühen mit Schachtelhalmbrühe bekämpfen bzw. verhindern.

JUNI

Gemüsegarten

Sobald das Wetter sommerlich heiß wird, ist die regelmäßige Wasserversorgung für das Wachstum aller Pflanzen von größter Bedeutung. Die Betonung liegt auf regelmäßig. Unregelmäßiges Gießen kann bei manchen Gewächsen (Kohlrabi, Tomaten) zum Platzen führen.

Junge Pflanzen sollten immer erst am späten Nachmittag gesetzt werden. Beim Umsetzen beschädigt man die feinen Wurzelhärchen. Über Nacht können diese nachwachsen und die Jungpflanze schon am nächsten Tag besser mit Nährstoffen versorgen.

Die Ernte von Spargel und Rhabarber wird traditionell vor dem Johannistag (24. Juni) abgeschlossen. Die verbleibenden Pflanzen erhalten eine Düngung mit Brennnesseljauche. Überhaupt kann man alle Pflanzen zur Stärkung ihrer Widerstandskraft regelmäßig mit Brennnesseljauche düngen.

Aussaat: Rote Bete, Möhren, Karotten, Speiserüben, Sommerrettich, Zucchini, Eissalat, Gurken, Karfiol (Blumenkohl), Kohlrabi, Buschbohnen, Stangenbohnen, Kürbis, Radieschen.

Auspflanzen: Kürbis, Kohlrabi, Sellerie, Pflücksalat, Eissalat, Steckrübe, Schnittsalat, Kopfsalat, Winterendivien, Grünkohl, Rosenkohl (Kohlsprossen), Wirsing, Brokkoli, Blumenkohl (Karfiol), Melonen, Rotkohl, Weißkohl, Zucchini.

Pflege: Bei Tomatenpflanzen müssen die Seitentriebe entfernt werden, damit der Haupttrieb kräftiger wachsen kann. Lauch (Porree) wird angehäufelt. Gegen Ende des Monats sollte man die Sommerendivien zum Bleichen hochbinden.

Pflanzenschutz: Bohnen und Erbsen sollte man regelmäßig nach Blattrandkäfern absuchen. Alle Pflanzen bei Bedarf mit Kräuterbrühen spritzen.

Ernte: Bis Johanni noch Rhabarber und Spargel.

Obstgarten

Erdbeeren müssen mit Stroh oder Holzwolle unterlegt werden, damit die Früchte trocken bleiben und nicht schimmelig werden.

Die Baumscheiben der Obstbäume sollten durch Mulchen feucht gehalten werden. An heißen Tagen brauchen auch die Obstbäume eine Wässerung – am besten abends, damit das Wasser nicht zu rasch verdunstet.

Obstbäume werfen einen Teil ihrer zu reichlich angesetzten Früchte ab. Diese sollte man regelmäßig entfernen, damit sie nicht Schädlingen als Nahrung und Unterschlupf dienen.

Der Juni ist die Zeit für den Sommerschnitt der Obstbäume. Wassertriebe und verdorrte Äste werden sorgfältig entfernt. Man sollte für den Schnitt einen Tag um Neumond wählen, weil der Baum dann durch die Schnittwunden weniger Saft verliert.

Ernte: Erdbeeren, rote und weiße Johannisbeeren, Brombeeren, Kirschen.

Kräutergarten

Aussaat: Fenchel, Dill, Kresse, Bohnenkraut.

Ernte: Küchenkräuter, Heilkräuter.

Ziergarten

Verblühte Zierpflanzen wie Rittersporn, Trollblume, Margeriten oder Rudbeckia werden zurückgeschnitten und dadurch zu neuerlicher Blüte angeregt.

Stauden sollte man hochbinden oder abstützen, damit sie durch einen Gewitterregen nicht an den Boden gedrückt werden. So können sie ihre Blütenpracht länger halten.

Rosen werden bei nasser Witterung vorbeugend mit Schachtelhalmbrühe gegen Pilzbefall gespritzt. In trockenen Perioden sollten sie, um Pilzbefall zu vermeiden, nur von unten gewässert werden.

JULI

Gemüsegarten

Stark zehrende Gemüsepflanzen sollten von jetzt bis zur Ernte regelmäßig eine Kopfdüngung mit Brennnessel- oder Beinwelljauche erhalten.

Gurken werden am besten am frühen Vormittag geerntet. Damit die Beete nicht austrocknen und dadurch das Wachstum verzögern, sollte man ausgiebig mulchen.

Aussaat: Herbstrüben, Endivien, Kopfsalat, Schnittsalat, Buschbohnen, Chinakohl, Zuckerhut, Winterrettich, Radicchio, Kohlrabi.

Auspflanzen: Weißkohl, Kopfsalat, Endivien; noch bis Monatsmitte Rotkohl, Blumenkohl (Karfiol), Rosenkohl (Kohlsprossen), Grünkohl, Kohlrabi und Wirsing.

Pflege: Tomatenpflanzen anbinden, die Seitentriebe entfernen und die Tomatenbeete regelmäßig mit Brennnesseljauche düngen.

Grünkohl vereinzeln, d. h. in einem Abstand von etwa 40 cm auseinandersetzen.

Wer seinen Garten für einige Urlaubstage sich selbst überlässt, bedeckt den gut gewässerten Boden mit einer dicken Mulchschicht. So kann der Boden die notwendige Feuchtigkeit längere Zeit halten.

Pflanzenschutz: Tomaten und Bohnen gießt man gegen Pilzbefall mit Schachtelhalmbrühe. Die Lauchmotte ergreift die Flucht, wenn man die befallenen Pflanzen mit Rainfarntee besprüht.

Ernte: Die meisten Salatsorten können fortlaufend geerntet werden. Reif für die Ernte sind außerdem Zucchini, Gurken und Erbsen.

Obstgarten

Nach der Ernte der Himbeeren werden die Sträucher zurückgeschnitten. Von den Erdbeerstauden kann man nun Ableger abtrennen und diese in einem Kistchen vorziehen. Die Stauden sind für eine Düngung mit reifem Kompost dankbar.

Bei jungen Obstbäumen kann man an den Tagen um Neumond noch einen behutsamen Erziehungsschnitt durchführen.

Die überflüssigen oder kranken Früchte werden von den Obstbäumen abgeworfen. Man sollte sie unbedingt aufsammeln und vernichten. Sie dürfen keinesfalls in den Kompost, weil sie meist Insektenlarven beherbergen.

Auspflanzen: Erdbeer-Ableger

Pflege: Beerensträucher nach der Ernte schneiden, mit Brennnesseljauche düngen und mulchen.

Ernte: Himbeeren, Erdbeeren, rote, weiße und schwarze Johannisbeeren, Stachelbeeren, Kirschen, Pfirsiche, frühe Apfelsorten.

Kräutergarten

Heil- und Gewürzkräuter, von denen man Blätter oder das ganze Kraut verwendet, werden knapp vor der Blüte und möglichst an den Tagen um Vollmond um die Mittagszeit geschnitten. Sie haben dann den höchsten Gehalt an Aroma- und Wirkstoffen und können davon auch beim Trocknen entsprechend viel bewahren.

Ziergarten

Werden Rosentriebe etwas eingekürzt, so kann man eine stärkere Blütenbildung anregen.

Alle Zierpflanzen müssen ausreichend mit Wasser und fallweise mit Brennnesseljauche als Flüssigdünger versorgt werden. Balkonblumen und Kübelpflanzen brauchen jede Woche eine Düngung mit Brennnesseljauche.

AUGUST

Gemüsegarten

Im August wird es Zeit, Wintergemüse und zeitiges Frühjahrsgemüse zu säen. Auch die wintergrünen Küchenkräuter haben jetzt ihre Saatzeit.

Neigt sich das goldbraune Laub der Zwiebeln zur Erde, zeigt es damit die Erntereife der Zwiebeln an. Man sollte aber vermeiden, die Blätter vorzeitig zu knicken, weil sich dann die Zwiebeln im Winter nicht halten und matschig werden.

Kürbisse reifen besser und schneller aus, wenn man jeder Pflanze nur zwei Früchte belässt.

Gegen Ende des Monats kann man den Tomatenpflanzen die Spitzen kappen, um das Ausreifen der Früchte zu beschleunigen.

Wer sich bei seiner Gartenarbeit von Nützlingen unterstützen lassen will, muss diesen lebenswerte Bedingungen in seinem Garten bieten: Holzhaufen, die vor sich hin modern dürfen, ein Häufchen große Steine, vielleicht eine flach eingegrabene Schüssel, in der sich Regenwasser sammelt. Einfach ein Stückchen Natur, das Sie nach dem Herrichten – am besten im Spätsommer – ganz sich selbst überlassen.

Aussaat: Spinat, Pastinake, Radieschen, Feldsalat, Chinakohl (noch bis Monatsmitte), Zwiebeln, Winterrettich, Herbstrüben, Wintersalat.

Auspflanzen: Kopfsalat, Knoblauch, Lauch, Rhabarber, Endivien, Zwiebeln, Grünkohl (noch bis Monatsmitte).

Pflege: Rosenkohl (Kohlsprossen) sollte man nun mit einer Schicht Kompost mulchen. Alle abgeernteten Beete müssen gelockert werden. Sinnvoll ist eine Gründüngung durch Einsaat von Senf, Erbse oder Sommerwicke.

Pflanzenschutz: Gegen den Kohlweißlingbefall hilft eine Spritzung mit Wermuttee!

Ernte: Bohnen, Gurken, Erbsen, Zwiebeln, Knoblauch, Rettich, Kartoffeln, Weißkohl, Karfiol (Blumenkohl), Tomaten.

Obstgarten

Zu hoch wachsende Himbeerruten sollte man kürzen und die Mulchdecke unter den Sträuchern immer wieder erneuern.

Abgeerntete Brombeerruten sollten entfernt werden. Bei den meisten Brombeersorten sind die neuen Triebe die Fruchtträger im nächsten Jahr.

Auspflanzen: Die vorgezogenen Erdbeerpflanzen werden in die vorbereiteten Beete gesetzt. Auch Himbeersträucher werden jetzt gepflanzt.

Pflege: Beerensträucher mulchen. Überladene Äste von Obstbäumen abstützen, damit sie nicht brechen.

Pflanzenschutz: Blattwanzen auf Beerensträuchern bekämpft man am besten mit Rainfarn- oder Wermuttee.

Ernte: Brombeeren, späte Himbeeren, Äpfel; je nach Lage noch Kirschen und Pfirsiche oder bereits Zwetschken.

Kräutergarten

In den Tagen um den August-Vollmond und bei sonniger Wetterlage haben Blütenheilkräuter ihren höchsten Wirkstoffgehalt. Sie sollten unmittelbar nach der Ernte im Schatten getrocknet werden.

Aussaat: Liebstöckel, Schnittlauch.

Ernte: Estragon, Salbei; Heilkräuter.

Ziergarten

Ab Monatsmitte kann man daran gehen, neue Ziersträucher zu pflanzen.

SEPTEMBER

Gemüsegarten

In den Nächten kann es ab Monatsmitte schon recht kalt werden. Die empfindlichen Tomatenpflanzen sollte man dann mit einer Abdeckung aus Plastik oder Folie schützen.

Mangold kann über den Winter im Boden bleiben. Er treibt dann im Frühjahr wieder neu aus.

Wer das Wachstum der Röschen des Rosenkohls (Kohlsprossen) fördern will, sollte die Spitzenknospe ausbrechen.

Das gesunde Kraut geernteter Kartoffeln gehört auf den Komposthaufen.

Abgeerntete Beete sollte man mit einer Gründüngung (Spinat, Senf oder Ölrettich) besäen.

Aussaat: Feldsalat, Spinat, Kresse, Knoblauch, Radieschen, Winterzwiebeln, Winterschnittsalat.

Auspflanzen: Wintersalat, Radieschen, Knoblauch, Zwiebeln, Endivien, Rhabarber.

Pflege: Abgeerntete Beete umgraben und mit Gründüngung besäen.

Pflanzenschutz: Wenn die Nacktschnecken zur Plage werden, kann man ihnen mittels „Bierfalle“ zu Leibe rücken. Nacktschnecken sind nämlich verrückt nach Bier. Man gräbt in regelmäßigen Abständen kleine Behältnisse – am besten Joghurtbecher – flach in den Beetboden ein und füllt sie zur Hälfte mit Bier. Am Morgen kann man die darin ertrunkenen Schnecken einsammeln.

Ernte: Fast alle Gemüsesorten sind im September reif für die Ernte. Dazu noch speziell Kartoffeln, Zuckermais, Tomaten und Stangenbohnen.

Obstgarten

Nüsse sollte man nicht pflücken. Sind sie reif, fallen sie ab und werden aufgesammelt. Die unreif gepflückten Nüsse neigen zu Fäulnis.

Lagerobst muss sehr vorsichtig geerntet und eingelagert werden. Druckstellen führen zu Fäulnis.

Späte Obstsorten sollten so lange wie möglich am Baum bleiben. Sie können einen leichten Nachtfrost aushalten.

Beerensträucher lassen sich durch Steckholz vermehren. Man schneidet einen Zweig mit sechs Knospen ab und steckt ihn zu zwei Dritteln seiner Länge in den Boden. Im Frühjahr beginnt er dann zu treiben.

Auspflanzen: Himbeersträucher.

Pflege: Mulchen. Johannisbeersträucher zurückschneiden. Dürre Himbeertriebe ausschneiden. Steckhölzer schneiden. Baumscheiben der Obstbäume nach der Ernte düngen und mulchen.

Ernte: Holunderbeeren, Vogelbeeren (Ebereschenbeeren), Walnüsse, Äpfel, Birnen, Quitten, Mirabellen, Zwetschken.

Kräutergarten

Kälteempfindliche mehrjährige Kräuter sollte man nun eintopfen.

Ernte: Heil- und Küchenkräuter.

Ziergarten

Zwiebeln der Frühlingsblüher (Schneeglöckchen, Märzenbecher) werden jetzt gepflanzt, ebenso die immergrünen Laub- und Nadelgehölze. Alle nicht winterharten Zwiebel- und Knollengewächse (Gladiolen!) werden aus dem Boden genommen, sobald sie abgeblüht sind.

OKTOBER

Gemüsegarten

Beete ohne Gründüngung sollte man mit Kompost bedecken. Abgefallenes Laub kann man bereits auf den Komposthaufen geben.

Ernte: Kartoffeln, Bohnen, Gurken, Rettich, Rote Bete, Paprika, Kürbis, Melonen, Möhren, Sellerie, Endivien, Wirsing, Schwarzwurzel.

Kohl lagert man am besten im Keller, Möhren im Keller in einem Kistchen mit trockenem Sand.

Obstgarten

Nach der Ernte können Obstbäume bereits ausgelichtet werden. Am besten wählt man für diese Arbeit einen Tag um Neumond.

Auspflanzen: Alle Obstbäume; Haselnuss, Johannisbeere, Stachelbeere.

Ernte: Äpfel, Birnen.

Äpfel sollen nicht gemeinsam mit Kartoffeln in einem Raum gelagert werden. Ihr Geschmack wird dadurch beeinträchtigt.

Kräutergarten

Mehrjährige Kräuter kann man zurückschneiden. Das Schnittmaterial ist ein wertvoller Zusatz zum Kompost.

Auspflanzen: Oregano, Zitronenmelisse, Pfefferminze.

Ziergarten

Rosen anhäufeln und behutsam zurückschneiden. Frisch gepflanzte Stauden sollte man mit Reisig gegen die Nachtkälte schützen.

Auspflanzen: Rittersporn, Margeriten, Glockenblumen, Schleierkraut, Christrose, Zwiebelblüher.

NOVEMBER

Gemüsegarten

Wollen Sie ein Hügelbeet anlegen, dann ist jetzt eine gute Zeit dafür. Viele Gartenabfälle können im „Unterbau“ verschwinden und sind auf diese Weise sinnvoll verwertet.

Hat man sehr viel abgefallenes Laub, ist überlegenswert, einen eigenen Komposthaufen für Laubkompost anzusetzen. Bei geringerem Laubanfall kommt es zum anderen Kompostgut.

Leidet der Boden unter Kalkmangel oder ist er sehr ausgezehrt, ist jetzt die richtige Zeit für eine Kalkdüngung. Sie sollte aber nur erfolgen, wenn der Boden tatsächlich Kalk braucht. Im Zweifelsfall sollte man eine Bodenprobe untersuchen lassen.

Feldsalat und Radicchio werden mit Reisig abgedeckt. Grünkohl und Spinat bleiben im Freiland, in milden Lagen auch Rosenkohl (Kohlsprossen) und Lauch.

Obstgarten

Bei frostfreiem Wetter um den Neumondtag kann man bereits mit dem Winterschnitt der Obstbäume beginnen. Beerensträucher sollte man mit einer dicken Mulchschicht auf den Winter vorbereiten.

Kräutergarten

Auch in der kalten Jahreszeit ist man nicht ausschließlich auf getrocknete und tiefgefrorene Kräuter angewiesen. Schnittlauch und Kresse wachsen das ganze Jahr über in Topf oder Kistchen auf dem Fensterbrett und verwöhnen Sie mit frischem Grün!

Ziergarten

Kaltkeimer wie Waldmeister oder manche Steingartenblumen können bei frostfreiem Wetter noch bis Monatsmitte ausgesät werden.

Überwinternde Balkon- und Kübelpflanzen sollten es in ihrem Winterquartier nicht zu warm haben. Bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad Celsius fühlen sie sich am wohlsten. Den Winter über müssen sie sorgfältig betreut werden. Welkes Laub sollte regelmäßig entfernt und der Raum bei frostfreiem Wetter gut gelüftet werden. Die Pflanzen sollten nicht zu sehr im Dunklen stehen und bei Bedarf mäßig gegossen werden.

DEZEMBER

Eingelagerte Wintervorräte sollten regelmäßig kontrolliert werden. Angefaultes Obst und Gemüse muss sofort entfernt und die Lagerflächen anschließend gründlich gesäubert werden, um eine Verbreitung der Fäulnis zu verhindern.

Ist es im Keller sehr trocken, kann man die Luftfeuchtigkeit erhöhen, indem man manchmal mit der Gießkanne den Boden benässt. Aber nicht zu viel, um nicht die Schimmelbildung zu fördern!

Wer ein Gewächshaus hat, kann darin auch im Dezember Radieschen, Kohlrabi und Salat ansäen.

Obstgarten

Frostfreie Tage kann man für den Winterschnitt der Obstbäume nutzen. Man sollte dafür einen Fruchttag nahe an Neumond wählen. Entfernt man größere Äste durch Absägen, so muss die Schnittstelle mit Baumwachs verschlossen werden.

Schwerer, nasser Schnee sollte von den Bäumen geschüttelt werden, damit die Äste nicht unter der Last brechen. Auch die schlummernden Beerensträucher sollten von Schneelasten befreit werden, damit ihre Ruten nicht brechen.

Wer im Herbst junge Obstbäumchen gepflanzt hat, sollte deren Winterschlaf besonders behüten. Schon vor den ersten Frostnächten brauchen sie einen Frostschutz, am besten eine zeltförmige Abdeckung aus dicht geschichtetem Reisig.

Ziergarten

An frostfreien Tagen kann man Ziersträucher auslichten und zurückschneiden. Frühlingsblüher wie etwa Forsythien sollte man allerdings erst nach der Blüte im Frühling schneiden. Bei den anderen Ziersträuchern wird ein Teil des alten Holzes – man erkennt es an der dunkleren Rindenfärbung – nahe am Boden geschnitten. Auch bei Ziersträuchern sollte man größere Schnittflächen mit einer Schutzschicht aus Baumwachs verschließen.

Wer bereits in Katalogen blättert und überlegt, welche Ziergehölze im kommenden Frühling im Garten heimisch werden sollen, sollte deren Bodenansprüche beachten.

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© Manfred Neuhold

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