Der Taigajäger Dersu Usala
Date: 2009-07-01T22:00:00+00:00
Keywords: Abenteuer
Description: Wladimir Arsenjew, Geograf und Offizier des Zaren, erforscht 1902 die unwegsamen Grenzgebiete zwischen Russland und China. Eines Nachts stößt ein alter Jäger vom Volk der Golden zur kleinen Truppe. Der Jäger Dersu Usala wird für Arsenjew zum Führer und Gefährten. Dersu versteht sich mit den Kräutern und den Sternen. Er entschlüsselt die Geheimnisse der Natur mit verblüffender Beobachtungsgabe und Intuition. Er kennt, begreift und achtet auch die unscheinbarsten Regungen des Lebens. Er spricht mit den Tigern und dem Wald, mit den Wolken und der Sonne, mit dem Feuer und der Nacht. In zahlreichen
Publisher: Unionsverlag

Wladimir Arsenjew

Dersu Usala
der Taigajäger

VEB F. A. Brockhaus Verlag

Leipzig

Aus dem Russischen übersetzte Ursula Sträubig

Illustrationen von Werner Ruhner

ISBN 3-325-00187-4

3. Auflage
© VEB F. A. Brockhaus Verlag Leipzig, DDR, 1983
Lizenznr.: 455/150/61/89 • LSV 5319
Lektor: Helmut Sträubig
Kartenredaktion: Helmut Sträubig
Schutzumschlag und Einband:
Werner Ruhner/Hans-Jörg Sittauer
Kartenzeichnung: Gerhard Pippig
Typografie: Hans Jörg Sittauer
Printed in the German Democratic Republic
Lichtsatz: INTERDRUCK
Graphischer Großbetrieb Leipzig —  111/18/97
Druck: VEB Kartographischer Dienst Potsdam
Bucbbinderiscbe Verarbeitung: Druckhaus 'Maxim Gorki', Altenburg
Redaktionsschluß: 31. 12. 1987
Bestell-Nr. 587 156 3
01190

* Das Buch *

1907 im Fernen Osten des damaligen Rußlands. Eine Expedition wird vorbereitet, ihr Weg führt vom Ufer des Japanischen Meeres über den Sichote-Alin bis zum Fluß Bikin. Der Expeditionsleiter, Wladimir Arsenjew, und seine Gefährten aber suchen noch einen Begleiter, der das unwegsame Gebiet und die gefahrvollen Pfade kennt, kurz —  der hier zu Hause ist. Dersu Usala, der Alte aus dem Stamme der Golden, erweist sich als der geeignetste. Der Jäger und Fährtenleser, der einsam in der Taiga lebt und sie liebt, der genau das Verhalten der Tiere kennt, der vertraut ist mit den Sitten und Gebräuchen der Einheimischen, bleibt als treuer Freund bei der kleinen Gruppe. Jedermann schätzt seinen Rat und baut auf sein Wissen. Gemeinsam bestehen die Männer manche Gefahren, gemeinsam erleben sie aber auch die noch fast unberührte Tier- und Pflanzenwelt.

Auf dem Rückweg in sein abgelegenes Heimatdorf kommt Dersu Usala auf tragische Weise ums Leben. Arsenjew aber setzte ihm mit diesem Buch ein bleibendes Denkmal.

* Der Autor *

Wladimir Arsenjew (1872-1930) leitete im Auftrag der Russischen Geographischen Gesellschaft mehrere Expeditionen durch um die Jahrhundertwende noch weitgehend unerschlossene Gebiete, wie das Sichote-Alin-Gebirge, Kamtschatka, die Kommandeurinseln und die Regionen am Ussuri. Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten über die fernöstlichen Landschaften und ihre Fauna und Flora veröffentlichte er Anfang der zwanziger Jahre sein Buch »Dersu Usala«, das sehr rasch einen breiten Leserkreis begeisterte. Maxim Gorki schrieb nach der Lektüre des Bandes an den Autor: »Ich habe Ihr Buch mit größtem Vergnügen gelesen und bin begeistert und bezaubert von der Kraft der Darstellung, ganz zu schweigen davon, daß sein Wert für die Wissenschaft unbestritten und bedeutend ist. Sie haben es verstanden, eine Synthese zwischen Alfred Brehm und Fennimore Cooper zu finden —  und das ist, glauben Sie mir, kein schlechtes Lob. Den Golden haben Sie ganz hervorragend gezeichnet, für mich ist diese Gestalt lebendiger als die des >Pfadfinder< ...«

* Abreise *

Von Januar bis April 1907 war ich in Chabarowsk damit beschäftigt gewesen, meine Abschlußberichte über die vorausgegangene Expedition abzufassen, so daß ich erst Mitte Mai an die Vorbereitungen zu meiner neuen Forschungsreise gehen konnte. Solche Vorbereitungen haben ja immer sehr viel Reizvolles an sich. Der Gesamtplan der Expedition lag in großen Zügen schon lange fest, es mußten nur noch die Einzelheiten ausgearbeitet werden.

Jetzt sollten der zentrale Teil des Sichote-Alin zwischen dem 45. und 47. Grad nördlicher Breite sowie das Küstengebiet von jener Stelle, wo wir im Vorjahr unsere Arbeit beendet hatten, also von der Ternejbucht aus so weit in Richtung Norden, wie die Zeit es zuließ, und schließlich die Route am Bikinfluß entlang bis zum Ussuri erforscht werden.

Die Expedition von 1907 war im allgemeinen genauso organisiert wie die des Jahres 1906, nur in wenigen Punkten wurden auf Grund der Erfahrungen vom Vorjahr Änderungen vorgenommen.

Die neue Abteilung bestand aus neun Schützen —  Sagid Sabitow, Stepan Arinin, Iwan Turtygin, Iwan Fokin, Wassili Sacharow, Eduard Kalinowski, Wassili Legejda, Dmitri Djakow und Stepan Kasimirtschuk —, dem Botaniker Dessulawi, einem Studenten der Universität Kiew namens Bordakow und meinem Gehilfen A. Mersljakow. Als auf Vertragsbasis angestellter Präparator kam auch der Bruder des letzteren, G. Mersljakow, mit. Die Pferde waren diesmal durch Maultiere ersetzt worden, die sicherer gehen, vor allem im Gebirge, und geringere Ansprüche ans Futter stellen, dafür aber in Sümpfen leicht einsinken. Die beiden Hunde der Abteilung waren wieder dieselben: Leschi und Alpa.

In der Ausrüstung der Pferde mußten einige Änderungen vorgenommen werden. Die Erfahrung hatte gezeigt, daß Fußfesseln wenig geeignet sind. Sie bleiben an Baumstümpfen und Büschen hängen, hemmen die Tiere stark in ihrer Bewegungsfreiheit und fesseln sie mitunter ganz und gar am Ort. Oft zerreißen die Pferde sie und verlieren sie, besonders bei feuchtem und regnerischem Wetter. Statt Fußfesseln kauften wir Seile zum Anbinden, Halfter in doppelter Zahl und Schellen.

Auch beim Wirtschaftsgerät mußte einiges geändert werden. So verzichteten wir zum Beispiel völlig auf kupferne Teekessel. Diese sind schwer, müssen ständig neu verzinnt werden, und häufig lösen sich die Tüllen ab. Unvergleichlich viel praktischer sind einfache Aluminiumkessel verschiedenen Durchmessers. Sie sind haltbar, billig, leicht und werden beim Transport ineinandergesteckt. Um in den Flüssen fischen zu können, nahmen wir ein kleines Schleppnetz mit.

Das wichtigste beim Marsch ist, daß es einem gelingt, die Streichhölzer vor Feuchtigkeit zu schützen. Es kommt ja immer wieder vor, daß man bis auf die Haut durchnäßt wird. In solchen Fällen nützt auch keine Leder- oder Gummihülle. Selbst wenn die Streichhölzer keine Nässe abbekommen haben, brennen sie bei schlechtem Wetter nicht an. Das beste Mittel ist, die Streichhölzer in einer Holzschachtel mit dicht schließendem Deckel aufzubewahren. Bei Feuchtigkeit quillt das Holz, und der Deckel schließt die Schachtel nur noch dichter ab. Diese eiserne Reserve an Streichhölzern bewahrte ich in meiner Feldtasche auf. Für die Schützen wurden ferner Tabaksbeutel aus Gummi mit Zugschnurverschluß gekauft. Außerdem nahmen wir für alle Fälle Zelluloid, Feuerstein, Stahl, Feuerschwamm und Zunder mit.

Instrumente und Geräte waren die gleichen wie im Vorjahr. Nur das Zimmermannshandwerkszeug wurde noch ergänzt: durch einen 8-mm-Bohrer, einen Hobel, ein Stemmeisen, eine Feile und eine Säge mit Schränkeisen. Die fotografischen Platten wurden zum Schutz vor Feuchtigkeit zu je zwölf Stück in Zinkbehälter eingelötet. Auch Geschenke für die Frauen und Kinder der einheimischen Bevölkerung, wie Halsketten, Knöpfe, Stickwolle, Nähseide, Nadeln, Spiegel, Taschenmesser, Ohrgehänge, Ringe, verschiedene Kettenanhängsel, Kettchen, Glasperlen und anderes, wurden nicht vergessen. Die wertvollsten Geschenke für Männer waren Äxte, Sägen, Berdangewehre für Kavalleristen und Munition.

Einen Monat vor unserer Abreise wurde A. Mersljakow nach Wladiwostok abkommandiert, wo er Maultiere für die Expedition kaufen sollte. Wichtig war es, daß er unbeschlagene Tiere mit kräftigen Hufen erwarb. Mersljakow bekam den Auftrag, die Maultiere auf einem Dampfer zur Ryndabucht zu bringen, wo sie unter Aufsicht von drei Schützen zurückbleiben sollten, selbst aber weiterzufahren und an der Küste Lebensmitteldepots einzurichten. Fünf Depots waren vorgesehen: in der Dshigitbucht, in der Ternejbucht, an den Flüssen Takema und Amagu sowie am Kumuchu (am Kusnezow-kap).

Im April war alles soweit erledigt, und Mersljakow reiste nach Wladiwostok ab. Da es für mich noch einiges vorzubereiten gab, blieb ich noch etwa zwei Wochen in Chabarowsk. Ich benutzte diesen Aufenthalt und schickte Sacharow nach Anutschino, um Dersu Usala zu suchen. Er hatte den Auftrag, an die Ussuri-Eisenbahn zurückzukehren und dort auf meine Anweisungen zu warten.

Sacharow fuhr vom Dorf Ossinowka mit Postpferden ab, suchte jede Fanse (chinesisches Bauernhaus) auf und fragte jeden, dem er begegnete, ob nicht jemand einen alten Mann aus dem Stamm der Golden (heute werden sie Nanai genannt —  die Red.), aus der Sippe Usala, gesehen habe. Kurz vor Anutschino traf er in einer kleinen Fanse am Wege einen Jäger aus dem Stamm der Golden, der gerade seinen Rucksack packte und dabei vor sich hin redete. Auf die Frage, ob er einen Golden namens Dersu Usala kenne, antwortete der Jäger: »Das ich.« Daraufhin erklärte ihm Sacharow, weshalb er gekommen sei, und Dersu machte sich sofort fertig. Die beiden übernachteten in Anutschino und traten am nächsten Morgen die Rückreise an.

Ich beendete am 13. Juni meine Arbeit und nahm von Chabarowsk Abschied. Sacharow und Dersu warteten seit vier Tagen auf der Bahnstation Ippolitowka auf mich, kamen auf ein Telegramm hin dann zum Zug und stiegen zu uns in den Wagen.

Ich war über Dersus Ankunft sehr erfreut und unterhielt mich den ganzen Tag mit ihm. Der Golde erzählte mir, wie er im Winter am Oberlauf des Sanda-Waku zwei Zobel gefangen, sie bei Chinesen gegen eine Decke, eine Axt, einen Koch- und einen Teekessel eingetauscht und sich für das restliche Geld chinesischen Drell (ein festes Leinengewebe) für ein neues Zelt gekauft hatte. Patronen kaufte er bei russischen Jägern; Udehefrauen hatten ihm Schuhe, Hosen und eine Jacke genäht. Als die Schneeschmelze begann, übersiedelte er nach Anutschino, wo er bei einem Bekannten, einem alten Golden, wohnte. Da ich mich so lange nicht gemeldet hatte, war er wieder auf Jagd gegangen und hatte einen Sibirischen Rothirsch erlegt, dessen Geweih er sich bei Chinesen gutschreiben ließ.

Übrigens war Dersu in Anutschino bestohlen worden. Er hatte dort einen Pelzjäger kennengelernt und ihm, naiv wie er war, erzählt, daß er im Winter am Waku Zobel gejagt und diese vorteilhaft verkauft habe. Der Jäger lud ihn in eine Schenke zum Wein ein, und Dersu ging gern mit. Als der Golde sich berauscht fühlte, übergab er seinem neuen Freund sein ganzes Geld zur Aufbewahrung. Doch als Dersu am nächsten Tag erwachte, war der Jäger verschwunden. Der Golde konnte das ganz und gar nicht begreifen. Leute seines Stammes gaben einander immer Felle und Geld zur Aufbewahrung, und noch nie war es vorgekommen, daß etwas gefehlt hatte.

Damals gab es an der Küste des Japanischen Meeres noch keinen regelmäßigen Schiffsverkehr. Die Umsiedlerbehörde hatte versuchsweise den Dampfer »Eldorado« gechartert, der aber nur bis zur Dshigitbucht fuhr. Bestimmte Routen gab es noch nicht, so daß auch die Administration selbst nicht wußte, wann der Dampfer zurückkehren und wann er wieder auslaufen würde.

Wir hatten Pech. Als wir in Wladiwostok eintrafen, war die »Eldorado« gerade zwei Tage zuvor ausgelaufen. Die Seeoffiziere Tigerstedt und Pel halfen mir aus der Klemme —  sie boten mir an, auf ihren Torpedobooten mitzufahren. Sie hatten die Schantarinseln anzulaufen und versprachen, mich mit meinen Reisegefährten in der Dshigitbucht an Land zu setzen.

Die Torpedoboote stachen erst in der zweiten Junihälfte in See. Damit mußten wir uns jedoch abfinden, erstens, weil es keine andere Gelegenheit gab, die Dshigitbucht zu erreichen, zweitens aber, weil eine Seereise auf Kriegsschiffen für mich eine erhebliche Geldeinsparung bedeutete. Außerdem wurde der Zeitverlust in Wladiwostok zur Hälfte durch das schnelle Tempo der Torpedoboote wieder wettgemacht.

Am 22. Juni nachmittags gingen wir an Bord. Unsere Gespräche mit den Seeleuten zogen sich bis weit nach Mitternacht hin. Ich rechnete darauf, daß ich gut einschlafen würde, aber daraus wurde nichts. Noch lange vor Sonnenaufgang erhob sich ein heftiger Lärm —  der Anker wurde eingeholt. Ich zog mich an und ging an Deck. Es dämmerte; dichter Nebel stieg vom Wasser auf, es war kühl und feucht. Um den Matrosen nicht im Weg zu stehen, ging ich wieder in meine Kajüte hinunter, holte die Hefte aus dem Koffer und begann mein Tagebuch. Bald kündete ein leichtes Schlingern davon, daß wir das offene Meer erreicht hatten. Der Lärm auf dem Deck ließ nach.

Auf der Seekarte von Lapéouse vom Jahre 1787 ist die Peter-der-Große-Bucht als Victoriabucht verzeichnet. Durch die Alberthalbinsel (heute Murawjow-Amurski-Halbinsel genannt) und den Jewgenijew-Archipel (die Russki-, Schkot-, Popow-, Reinecke- und Rikordinsel) wird sie in zwei Teile gegliedert: in die Napoleonbucht (Ussuribucht) und die Gerinbucht (Amurbucht). Gegen halb elf waren unsere Torpedoboote auf der Höhe der Askoldinsel, die von den Chinesen Tsingdao genannt wird, was »grüne Insel« bedeutet. Dieses durch irgendwelche Kräfte vom Kontinent abgetrennte Stück Land mit hohen felsigen Ufern hat die Gestalt eines nach Süden zu offenen Hufeisens. Seine Fortsetzung zum Festland hin bilden die Putjatininsel und das Meidelkap. Heute ist die Askoldinsel als natürliches Gehege für Dybowskihirsche bekannt.

Vor etwa fünfzehn Jahren gab es hier an die viertausend Hirsche. Infolge Wilddieberei, hohen Schnees und ständiger Verschlechterung des Grünfutters nahm diese Zahl rasch ab, so daß man heute nur noch mit höchstens hundertfünfzig Tieren rechnet. Da die Hirsche nur die Futtergräser aussuchen, fördern sie selbst damit die Verbreitung der als Futter ungeeigneten Pflanzen auf der Insel. Völlige Isolierung und Inzucht haben die Fruchtbarkeit auf ein Minimum herabgesetzt. Die Hirsche werden aussterben, wenn ihnen nicht Blutauffrischung vom Festland her zuteil wird. Die Gesellschaft für Jagdliebhaber in Wladiwostok, der die Insel damals gehörte, kümmerte sich recht wenig darum, und heute ist das Gehege auf der Askoldinsel dem Untergang geweiht.

Eine weitere Sehenswürdigkeit der Insel ist das Goldvorkommen. Der Abbau erfolgt durch Zerkleinerung des goldhaltigen Gesteins, dem durch Amalgamation das Gold entzogen wird.

Auf der offenen See trafen wir Zwergwale und Schwertwale. Die Zwergwale schwammen langsam in der von ihnen eingeschlagenen Richtung weiter, ohne die Torpedoboote zu beachten, die Schwertwale aber jagten den Schiffen hinterher und vollführten, als sie diese eingeholt hatten, Sprünge aus dem Wasser heraus. Der Schütze Sagurski schoß, verfehlte zweimal sein Ziel, das dritte Mal traf er dann. Auf dem Wasser bildete sich ein großer Blutfleck. Daraufhin verschwanden alle Schwertwale sofort.

In der Dämmerung erreichten wir die Amerikabucht und verbrachten hier die Nacht. Am nächsten Tage setzten wir unsere Fahrt fort. Am 27. Juni nachmittags fuhren wir um das Kap Poworotny herum und nahmen Kurs auf Nordost. Gegen vier Uhr verschlechterte sich das Wetter, Nebel schob sich von Osten heran, und obwohl noch kein Wind wehte, zeigte das Meer bereits starken Wellengang. Das läßt sich damit erklären, daß die Wellen den Wind häufig überholen.

Die Torpedoboote fuhren vorsichtig, sich gewissermaßen vorwärts tastend, und paßten ihre Fahrt den Logweisungen an. Man kann nur staunen, wie es den Seeleuten gelang, bei Dunkelheit und bei solchem Nebel die Preobrashenije-Bucht zu finden und durch die schmale Durchfahrt hineinzugelangen (42° 54' nördl. Breite und 134° 34' östl. Länge).

Nachts erhob sich ein heftiger Wind, und das Meer toste. Trotz des schlechten Wetters holten die Torpedoboote aber am Morgen die Anker ein und fuhren weiter. Ich hielt es in der Kajüte nicht mehr aus und ging an Deck. Der »Grosny« folgten die anderen Torpedoboote in Kiellinie. Das nächste von uns war die »Besschumny«. Bald glitt sie in tiefe Wellentäler hinab, dann wieder lief sie die von Schaumkämmen gekrönten Wellen hinauf. Wenn solch eine schaumgekrönte Welle über den Bug des Schiffes schlug, schien es, nun werde das Meer es ganz verschlingen, aber das Wasser floß vom Deck ab, das Torpedoboot tauchte wieder auf und fuhr unbeirrt weiter.

Als wir in die Olgabucht einliefen, war es bereits dunkel. Wir beschlossen, die Nacht an Land zu verbringen, ließen uns ans Ufer setzen und machten Feuer. Dersu war wider Erwarten nicht seekrank geworden. Er hielt das Torpedoboot für ein Lebewesen.

»Ich gut verstehen, er« —  und dabei zeigte er auf die »Grosny« —»sich heute tüchtig ärgern.«

Wir setzten uns ans Feuer und unterhielten uns. Die Nacht brach herein. Der Nebel, der bis jetzt auf der Wasseroberfläche gelagert hatte, stieg auf und verwandelte sich in Wolken. Ein-, zweimal begann es zu tröpfeln. Um unser Feuer herum war es dunkel —  nichts zu sehen. Man hörte nur, wie der Wind Bäume und Sträucher zauste, wie das Meer toste und in einer Siedlung Hunde bellten.

Endlich begann es zu tagen. Kaum daß im Osten die Morgenröte aufflammte, da wurde sie auch schon von Wolken verdeckt, aber man konnte jetzt doch schon alles sehen: Pfad, Sträucher, Steine, das Ufer der Bucht und ein kieloben liegendes Boot. Unter diesem schlief ein Chinese. Ich weckte ihn und bat ihn, uns zum Torpedoboot zu bringen.

Auf den Schiffen brannten da und dort noch die Lichter. Am Fallreep nahm mich der wachhabende Offizier in Empfang. Ich entschuldigte mich wegen der Störung, ging in meine Kajüte, zog mich aus und legte mich ins Bett.

Das Meer hatte sich über Nacht etwas beruhigt, der Wind war abgeflaut, der Nebel begann sich zu zerteilen. Endlich schaute auch die Sonne hervor und beschien das düstere Felsufer. Alles erschien mir freundlicher und wärmer.

Am 30. Juni abends erreichten die Torpedoboote die Dshigitbucht. Tigerstedt schlug mir vor, an Bord zu übernachten und am nächsten Tag in aller Frühe mit dem Löschen zu beginnen. Das Torpedoboot schlingerte die ganze Nacht über in der Dünung, und ich erwartete voller Ungeduld die Dämmerung. Wie glücklich waren wir alle, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben! Als die Torpedoboote ablegten, winkten uns die Seeleute mit Tüchern, und wir winkten als Antwort mit den Mützen. »Viel Erfolg!« trug uns der Wind vom Sprechrohr zu, und zehn Minuten später waren die Torpedoboote bereits außer Sicht.

Als Landeplatz hatten wir die Dshigitbucht vorgesehen und nicht die Ternejbucht, weil dort wegen der ständigen Brandung die Maultiere nicht ausgeladen werden konnten.

Sobald die Torpedoboote fort waren, gingen wir daran, unsere Zelte aufzustellen und Holz zu sammeln. Ein Mann holte inzwischen Wasser und kehrte mit der Meldung wieder, die Flußmündung wimmle von Fischen. Die Schützen warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, daß sie es kaum mehr aufs Ufer schleppen konnten. Es waren meist Buckellachse, außerdem befanden sich darunter noch zwei kleinere Fische, erstens ein Oguretschnik, eine Stintart mit dunklen Flecken an den Seiten und auf dem Rücken —  das war sehr seltsam, denn dieser Fisch zieht die Küste entlang und begibt sich nie in Flußläufe —, und zweitens eine Koljuschka (eine Stichlingsart), eine ständige Bewohnerin stiller Flußbuchten und toter Fluß-arme, die durch die rasche Strömung zur Mündung getrieben worden war.

Am Nachmittag gingen Dessulawi und ich los, um uns die Umgebung näher anzusehen. Mein Gefährte sammelte Pflanzen, und ich jagte. Jeder war beschäftigt, die Zeit verging wie im Fluge. Schon bald setzte wieder die Dunkelheit ein.

* In der Ryndabucht *

Die Ryndabucht liegt auf 44° 47' nördl. Breite und 136° 31' östl. Länge von Greenwich und besteht genaugenommen aus zwei Buchten, einer nördlichen, Dshigitbucht genannt, und einer südlichen, der Plastunbucht. Beide sind nach dem Meer zu offen und bieten deshalb Schiffen bei Schlechtwetter nicht immer Schutz. Ihre größte Tiefe beträgt 25 bis 28 Meter. Das Gebirge, das die beiden genannten Buchten voneinander trennt, besteht aus Quarzporphyr und Phorphyrit mit Einschlüssen von vulkanischem Glas. Die Berge werden nach dem Meer zu niedriger und sind an der Küste selbst noch vierhundert bis fünfhundert Meter hoch.

Dessulawi machte mich auf den küstennahen Wiesen in der Nachbarschaft von Büschen auf einige Pflanzen aufmerksam, die in dieser Gegend besonders häufig vorkommen: 1) eine Aster mit überlangen rhombenförmigen, gezahnten Blättern; die Blüten sind gelb-violett mit einer weißen Samenkrone und zu einem hübschen Wedel angeordnet; 2) eine besondere Astragalusart, deren Wurzeln von den Chinesen in Massen zu Arzneizwecken gesammelt werden; diese große, mehrjährige Pflanze hat einen verzweigten Stengel, kleine Blätter und zahlreiche blaßgelbe Blüten; 3) einen großen Rittersporn mit blauen Blüten, dessen ganzer Oberteil mit einem zarten Flaum bedeckt ist; 4) einen behaarten Reiherschnabel mit harten, fiederspaltigen Blättern und zart himbeerfarbenen Blüten; 5) den tief purpurfarbenen Wiesenknopf mit seinen eigenartig gefiederten Blättern; 6) einen großblättrigen Enzian, eine Pflanze mit dicker Wurzel, dickem Stengel und bläulichvioletten Blüten, die von langen Blättern überdeckt sind, und 7) schließlich einen Korbblütler, die Maximowitsch-Saussurea, eine Schärtlingart mit hohem Stengel, lyraförmigen gekerbten Blättern und violetten Blüten.

An Vögeln bemerkten wir an diesem Tage einen Wanderfalken. Er saß auf einem dürren Baum am Flußufer und schien zu schlafen, bemerkte aber plötzlich einen Vogel und schoß ihm hinterdrein. An einer anderen Stelle verfolgten zwei Krähen einen Würger. Dieser versteckte sich vor ihnen in einem Gebüsch, aber die Krähen kamen nun von der anderen Seite geflogen, hüpften von Ast zu Ast und waren in jeder Weise bemüht, den kleinen Räuber zu fangen. Auch ein paar Ammern gab es hier. Diese rotbraunen kleinen Vögel waren durch das Geschrei des Würgers und das Krächzen der Krähen aufs höchste beunruhigt und flogen hin und her.

Um die Ryndabucht herum gibt es Dybowskihirsche. Sie leben auf der Jegorow-Halbinsel, die die Bucht im Nordosten säumt. Früher waren sie hier weitaus zahlreicher vertreten gewesen, aber im Jahre 1904 fiel hoher Schnee, und viele Hirsche verhungerten damals.

Drei Tage darauf, am 7. Juni, lief der Dampfer »Eldorado« ein, brachte aber weder Mersljakow noch die Maultiere, wir mußten also auf die nächste Gelegenheit warten. Dafür trafen mit diesem Dampfer zwei Familien, Altgläubige, in der Dshigitbucht ein. Sie gingen in der Nähe unserer Zelte an Land und übernachteten am Ufer. Abends besuchte ich sie an ihrem Feuer und bemerkte einen alten Mann, der sich mit Dersu unterhielt. Mich wunderte, daß der Altgläubige mit dem Golden in so freundschaftlichem Ton sprach, als seien die beiden alte Bekannte. Sie erwähnten irgendwelche Chinesen, sprachen von den Tasen1 und nannten viele namentlich. »Ihr kennt euch wohl schon von früher her ?« fragte ich den alten Mann.

»Gewiß, gewiß«, antwortete der Altgläubige, »ich kenne Dersu bereits seit langem. Er war noch jung, da gingen wir schon zusammen auf Jagd. Wir lebten damals am Daubiche, im Dorf Petropawlowka, gejagt aber haben wir am Ulache und sind auch am Fudsin und am Noto gewesen.«

Und sie tauschten weiter Erinnerungen aus, erwähnten, wie sie damals Bastgeweihe holten und Bären schossen, sprachen von einem Chinesen, den sie Schiefzahn nannten, und erinnerten sich an Siedler, die recht seltsame Spitznamen hatten: »Grüner Drache« und »Holzklöppel«. Ersterer war, ihren Worten nach, von bösartigem Charakter, der andere von unbändiger Schwatzhaftigkeit. Der Golde gab Antwort und lachte aus vollem Halse. Der alte Mann bewirtete ihn mit Honig und Weißbrot. Mich freute zu sehen, wie beliebt Dersu war. Der Altgläubige lud mich ein, mich zu ihnen ans Feuer zu setzen, und so kamen wir ins Gespräch.

Dersu wartete das Ende unserer Unterhaltung nicht ab und ging fort, ich aber saß noch lange bei dem alten Mann und lauschte seinen Erzählungen. Als ich schon gehen wollte, kam die Rede zufällig wieder auf Dersu.

»Ein guter Mensch ist er und aufrichtig«, meinte der Altgläubige. »Eines nur ist schlecht, daß er kein Christ ist, ein Asiate, er glaubt nicht an Gott, und doch lebt er ebenso wie ich auf der Erde. Seltsam in der Tat! Doch was wird im Jenseits mit ihm werden?«

»Das gleiche, was mit mir und dir wird«, antwortete ich.

»Gott behüte!« sagte der Altgläubige und bekreuzigte sich. »Ich bin ein wahrer Christ der apostolischen Kirche, er aber, was ist er? Ein Ungläubiger. Er hat nicht einmal eine. Seele, nur Dunst.«

Der alte Mann spie verächtlich aus und machte sich zur Nacht fertig. Ich verabschiedete mich von ihm und ging zu meinem Lager. Am Feuer saß Dersu mit den Soldaten. Ich blickte zu ihm hin und sah sogleich, daß er noch einen Weg vorhatte.

»Wohin?« fragte ich.

»Auf Jagd«, gab er zur Antwort. »Will Reh schießen, muß Altgläubigem helfen, er viele Kinder. Ich haben gezählt —  sechs.«

Mir fiel wieder ein, was der Altgläubige von Dersu gesagt hatte: »Keine Seele, nur Dunst.« Ich hatte alle Lust, Dersu davon abzuraten, für diesen »wahren Christen der apostolischen Kirche« auf Jagd zu gehen, aber ich hielt mich zurück, denn damit hätte ich Dersu nur betrübt.

Am anderen Morgen in aller Frühe kehrte Dersu zurück. Er hatte einen Hirsch erlegt und bat mich, ihm ein Pferd zu geben, damit das Fleisch ins Lager geschafft werden konnte. Außerdem berichtete er, er habe frische Spuren von Schuhwerk gesehen, wie es weder jemand aus unserer Abteilung noch jemand von den Altgläubigen trage. Nach seinen Worten waren es drei Unbekannte. Zwei hatten neue Stiefel an, während der dritte alte, geflickte trug, deren Absätze mit Eisen beschlagen waren. Ich wußte um Dersus ausgeprägte Beobachtungsgabe und zweifelte daher nicht im geringsten daran, daß seine Schlußfolgerungen richtig waren.

Gegen zehn Uhr war Dersu wieder da und brachte das Fleisch, das er in drei Teile teilte. Das eine Drittel gab er den Soldaten, das zweite den Altgläubigen und das dritte den Chinesen in den nächsten Fan-sen. Die Schützen erhoben Einspruch.

»Anders nicht, ich nicht können«, erwiderte Dersu. »Alle Leute ringsum müssen bekommen. Wenn nur ein Mann essen, das Sünde.«

Dieser »Urkommunismus« zog sich stets wie ein roter Faden durch Dersus ganzes Handeln. Er teilte seine Jagdbeute gleichmäßig mit allen Nachbarn, gleichgültig, welcher Nationalität sie waren, und behielt für sich nur so viel, wie er auch den anderen gegeben hatte.

Zwei Tage später setzte ich mit Dersu und Sacharow zur anderen Seite der Dshigitbucht über. Wir hatten uns noch keine hundert Schritt vom Ufer entfernt, als Dersu wieder irgendwessen Spuren fand. Die führten uns zu einem verlassenen Lager, das Dersu mit größter Aufmerksamkeit untersuchte. Er stellte fest, daß hier vier Russen übernachtet hatten, daß diese aus der Stadt gekommen und noch nie in der Taiga gewesen waren. Ersteres schloß er daraus, daß auf dem Boden Zigarettenschachteln, Konservenbüchsen, eine Zeitung und ein Stück Rinde vom Brot, wie es in der Stadt verkauft wird, umherlagen. Letzteres bewiesen ihm das dilettantisch angelegte Lager und die Feuerstellen, vor allem aber das Feuerholz. Man sah, daß die Leute, die hier über Nacht geblieben waren, alles Morsche, was ihnen unter die Hände kam, zusammengesucht hatten, außerdem hatte einer von ihnen seine Decke verbrennen lassen.

Seitdem hörte man immer öfter von Leuten, die sich in der Taiga verbargen. Bald sahen wir sie selbst, bald fanden wir ihre Lagerplätze, im Gebüsch versteckte Boote und anderes. Das wurde verdächtig. Wären es Chinesen gewesen, so hätten wir in ihnen Chunchusen2 vermutet. Den Spuren nach aber waren es Russen.

Jeder Tag brachte etwas Neues. Schließlich zwang Nahrungsmangel diese geheimnisumwitterten Leute, den Wald zu verlassen. Einige tauchten in unserem Lager auf mit der Bitte, ihnen Zwieback zu verkaufen. Selbstverständlich fragten wir sie aus, und es stellte sich folgendes heraus:

Zu Anfang dieses Jahres war in Wladiwostok das Gerücht aufgetaucht, in der Umgebung der Dshigitbucht befänden sich sehr reiche Gold- und sogar Diamantenvorkommen. Darauf machte sich eine große Zahl Arbeitsloser in der Hoffnung auf leicht und rasch zu erwerbenden Reichtum auf den Weg zur Küste. Mit Kähnen, Segelbooten und auf Dampfschiffen drangen sie in kleinen Gruppen bis hierher vor. Nach ihrer Landung irgendwo in Nähe der Bucht kamen sie heimlich, ihr Bündel auf dem Rücken, zu Fuß in das vermeintliche Dorado. Jung und alt hatte das Goldfieber gepackt. Einzeln, zu zweit, zu dritt irrten diese unglücklichen, in Wahrheit geistig völlig verwirrten Menschen unter vielerlei Entbehrungen, müde, durch die lange, vergebliche Suche beunruhigt, in den Bergen umher in der Hoffnung, wenigstens ein Körnchen Gold zu finden. Sorgfältig verheimlichten sie den Zweck ihrer Ankunft, versteckten sich im Gebirge und setzten mit Vorbedacht die unsinnigsten Gerüchte in Umlauf, lediglich, um ihre Konkurrenten irrezuführen. Alle waren sie untereinander verfeindet und beobachteten einander argwöhnisch. Machte sich eine Gruppe ohne irgendwelche Anhaltspunkte auf den Weg, um in einer Schlucht nach Gold zu suchen, meinte eine andere, eben dort müsse es auch Diamanten geben. Sie bemühte sich, der ersten Gruppe zuvorzukommen, und oft gab es Blutvergießen. Wenn sie merkten, daß Gold gar nicht so leicht zu finden ist, daß dazu Erfahrung, Zeit und Geld gehören, beschlossen sie, sich gleich an Ort und Stelle irgendwo anzusiedeln. Sie begaben sich dann nach Wladiwostok, beschafften sich bei der Umsiedlungsbehörde Geldmittel und kehrten als Siedler zurück. Ein Teil der Goldsucher hatte sich in der Ternejbucht niedergelassen.

An die zwei Wochen lang saßen wir in der Dshigitbucht fest. Wir mußten auf die Maultiere warten, denn ohne Tragtiere konnten wir nicht aufbrechen. Ich nutzte diese Zeit, um die unmittelbare Umgebung in Richtung Plastunbucht zu erforschen, wo Dersu im Vorjahr mit Chunchusen zusammengetroffen war. Einmal ging ich zum Kulemafluß und einmal nach Norden die Küste entlang.

Nach meiner Rückkehr von diesen Arbeiten machte ich mich daran, die Geländeaufnahmen zu zeichnen. Dessulawi botanisierte unterdessen an der Küste, während Bordakow die ganzen Tage mit Dersu verbrachte und ihn über die Tigerjagd, über die Religion und über seine Ansichten vom Leben nach dem Tode ausfragte.

Zwei Tage lang saß ich im Zelt, ohne von der Meßtischplatte aufzublicken. Endlich war der letzte Strich gezogen, der Schlußpunkt gesetzt. Ich nahm mein Gewehr und ging auf Rehjagd.

Am rechten Rand des Iodsyche-Tals erstrecken sich flache, versumpfte Wälle, die mit schütterem Gras, Lespedezagesträuch (auch Japanischer Klee genannt, ein Schmetterlingsblütler, mit unseren Futterpflanzen Serradella und Esparsette verwandt —  Anm. d. Red.)

und lichtem Wald aus Eichen, Linden und Weißbirken bestanden sind. Dazwischen hat das Wasser lange Erosionsschluchten ausgewaschen. Hierhin lenkte ich meine Schritte. Der Tag war zwar sonnig, aber der Wind trieb Nebel vom Meer herüber, der allerdings nicht weit auf das Festland übergriff, sondern sich auflöste —  eine den Küstenbewohnern sehr vertraute Erscheinung. Während es am Ufer trüb und feucht ist, herrscht im Gebirge klares, trockenes und warmes Wetter. Die Kondensation des Wasserdampfes hört im Bereich der erwärmten Luft auf, und der Dampf wird nicht mehr sichtbar. Darum siedeln die Chinesen sich nie an der Küste an, sondern gehen lieber ins Gebirge, mag der Boden an der Küste auch noch so gut sein.

Etwa vier Kilometer vom Lager entfernt fand ich einen schmalen Pfad und folgte ihm bis zum Walde. Bald mußte ich feststellen, daß mir die Zweige ins Gesicht schlugen. Durch Erfahrung gewitzt, begriff ich, daß der Pfad ein Wildwechsel war. Ich fürchtete, er könnte mich weit abseits führen, deshalb verließ ich ihn und ging quer durch den Wald. Hier irrte ich lange in den Erosionsschluchten umher, ohne etwas zu finden.

Der größte Teil des Tages war bereits vergangen, und der Abend kam heran. Je kühler es wurde, desto weiter drang der Nebel auf das Festland vor. Wie schmutzige Watte kroch er von den Bergen in die Täler herab, breitete sich mehr und mehr aus und verschlang alles, was er berührte.

In diesem Augenblick traten zwei Rehe heraus. Ich hob rasch das Gewehr und schoß. Das eine Reh stürzte, das andere floh ein Stück und verhoffte wieder. Ich schoß noch einmal. Es stolperte, kam aber sofort wieder auf die Beine und verzog sich langsam ins Gebüsch. Ich nahm sofort die Verfolgung des angeschossenen Stücks auf, konnte es aber nicht einholen. Da ich befürchten mußte, auch das erlegte Reh zu verlieren, kehrte ich um. Ich hatte mir die Stelle in der Eile nicht gemerkt und verfehlte sie wahrscheinlich. Da bemühte ich mich, sie in einer anderen Richtung zu finden, aber vergeblich. Sträucher und Bäume sahen einander zum Verwechseln ähnlich, das Wild war wie vom Erdboden verschluckt. Ich beschloß daher, zum Lager zurückzukehren und morgen mit den Leuten die Suche wieder aufzunehmen. Ich schlug eine Richtung ein, die mir die rechte zu sein schien, und ging eine Schlucht entlang.

Plötzlich wurde mein Gesichtskreis schnell enger und enger: Der Nebel wallte jetzt in dichten Schwaden heran. Wie eine Wand trennte er mich von der Umwelt ab. Jetzt konnte ich nur noch die Gegenstände sehen, die sich in meiner unmittelbaren Umgebung befanden. Bald trat ein auf der Erde liegender Baumstamm, bald ein Weidenbusch, ein Baumstumpf, eine Bülte oder ähnliches aus dem Nebel hervor.

Bei solchem Wetter beginnt es früh zu dämmern. Um nicht in die Irre zu gehen, wollte ich auf meinen Pfad zurückkehren. Meiner Ansicht nach mußte er links und hinter mir verlaufen. Es verging eine Stunde, eine zweite, doch vom Pfad keine Spur. Daraufhin wechselte ich die Richtung und folgte einer Schlucht, die aber plötzlich abbog. Die Nacht, die ich im Vorjahr an der Arsamassowka ohne ein Feuer zubringen mußte, war mir keine Lehre gewesen: Wieder hatte ich keine Streichhölzer mitgenommen. Ich schoß einige Male in die Luft, aber Antwortsignale blieben aus. Ich war müde und ließ mich auf einem umgefallenen Baumstamm nieder, um mich etwas auszuruhen, spürte aber sofort, daß mir kalt wurde. Diese feuchte Kälte zwang mich, aufzustehen und weiterzulaufen. Wahrscheinlich war der Mond aufgegangen: Man konnte ihn bei dem Nebel zwar nicht sehen, aber es war doch etwas heller geworden. So irrte ich noch etwa zwei Stunden umher. Die Gegend sah verblüffend eintönig aus. Diese Lichtungen, Wäldchen, Schluchten, Büsche, einzelnstehende Bäume und das Bruchholz —  alles sah einander so ähnlich, daß man sich daran unmöglich orientieren konnte. Schließlich war ich endgültig erschöpft, ging zum erstbesten am Erdboden liegenden Baum, setzte mich darauf, lehnte mich an einen Ast und schlummerte ein. Bald fror ich heftig, ich sprang immer wieder auf und stampfte auf der Stelle. So quälte ich mich bis zum Morgen hin. Nicht weit von meinem Stamm lag ein zweiter umgestürzter Baum, der mir bekannt vorkam. Ich trat zu ihm heran und merkte, daß es jener war, auf dem ich das erstemal gesessen hatte.

Endlich begann es zu tagen. Vages, bläulichgraues Morgenlicht erfüllte die Luft. Der Nebel stand schläfrig und regungslos, Gras und Büsche waren naß. Allmählich erwachten auch die gefiederten Bewohner des Waldes. Von irgendwoher tauchte eine Krähe auf, krächzte und flog träge über die Lichtung hin. Nach ihr erwachten die Spechte, Waldtauben und Blauraken. Als es einigermaßen hellgeworden war, schüttelte ich meine Schläfrigkeit ab und ging entschlossen an der Schlucht entlang. Ich war noch keine neun Schritte von dem Bruchholz weg, auf dem ich geschlummert hatte, da stieß ich auf das tote Reh. Ich war also die ganze Zeit im Kreis um das Stück gegangen. Mich ärgerte nun die schlaflos verbrachte Nacht, aber sogleich verwandelte sich der Ärger in Freude: Ich kehrte ins Lager nicht mit leeren Händen zurück, eine harmlose Eitelkeit, von der kein Jäger frei ist.

Bald war es völlig hell. Die Sonne ließ sich zwar nicht sehen, aber man spürte in allem deutlich, daß sie da war. Der Nebel zerteilte sich rasch, hier und da sah blauer Himmel hervor, und plötzlich drangen helle Strahlen durch den trüben Dunst und beschienen die feuchte Erde. Nun wurde klar, wo ich mich befand und wohin ich zu gehen hatte. Mir kam es seltsam vor, wieso ich in der Nacht nicht die Richtung hatte einhalten können. Die Sonne schien auf die Erde nieder, es wurde warm und angenehm, und ich beschleunigte meine Schritte.

Zwei Stunden später war ich im Lager. Die Kameraden hatten sich meinetwegen keine Sorgen gemacht; sie dachten, ich hätte irgendwo in einer Fanse bei Chinesen genächtigt. Ich trank mich an Tee satt, legte mich auf meinen Platz und schlief sofort fest ein.

Ein paar Tage später übten wir Einschießen mit dem Gewehr. Es wurde Munition an die Leute ausgegeben und ein Ziel gekennzeichnet für das Schießen mit aufgelegtem Gewehr. Als das Einschießen beendet war, baten die Soldaten um Erlaubnis, das freihändige Schießen zu eröffnen. Sie ziehen auf eine Flasche, schossen auf einen weißen Fleck an einem Baum, dann auf ein rundes Steinchen, das sie am Rand einer Klippe aufgestellt hatten.

Plötzlich kam von irgendwoher eine Tauchente geflogen. Ohne sich um das Schießen zu kümmern, wasserte sie unweit des Ufers. Sacharow und Sabitow zielten auf sie, und da jeder als erster zum Schuß kommen wollte, gerieten beide in Rage und Aufregung und behinderten einander. Die beiden Schüsse krachten fast gleichzeitig. Die eine Kugel ging zu kurz, die andere peitschte das Wasser weit hinter der Ente. Der verängstigte Vogel tauchte unter, kam wieder an die Wasseroberfläche, allerdings schon weiter vom Ufer entfernt. Da schoß Sacharow von neuem auf sie, traf jedoch wiederum nicht. Die Kugel ging weit abseits ins Wasser. Die Ente tauchte erneut. Da unterbrachen die Soldaten das Schießen auf den hellen Fleck, stellten sich am Ufer in Linie auf und eröffneten Schnellfeuer auf den flüchtenden Vogel. Und je mehr sie sich ereiferten, um so weiter verscheuchten sie den Vogel. Meinen Schätzungen nach war er jetzt an die dreihundert Schritt, wenn nicht mehr entfernt.

Zu diesem Zeitpunkt kehrte Dersu ins Lager zurück. Als ich ihn erblickte, merkte ich sofort, daß er leicht angeheitert war. Auf seinem Gesicht spielte ein Lächeln. Auf dem Weg zu den Zelten blieb er stehen und beobachtete, mit der Hand die Augen gegen die Sonne abschirmend, worauf die Soldaten feuerten.

In diesem Moment schoß gerade Kalinowski, aber derart zu kurz, daß die Kugel den Vogel nicht einmal aufschreckte. Als Dersu erfuhr, daß die Schützen die Ente auch dann nicht getroffen hatten, als sie noch in Ufernähe gewesen war, trat er auf sie zu und meinte:

»Ihr gut geschossen. Jetzt ich will Ente jagen.«

Rasch hob er das Gewehr, zielte kaum und schoß. Alle stießen gleichzeitig einen Schrei der Verwunderung aus. Die Kugel hatte unmittelbar unter den Vogel so eingeschlagen, daß dieser ganz von Wasser eingehüllt war. Die Ente war derart erschrocken, daß sie sich mit einem Schrei erhob, ein Stück weiterflog und erneut tauchte. Ein paar Minuten später kam sie wieder an die Oberfläche, doch schon in bedeutend größerer Entfernung. Mit erstaunlicher Schnelligkeit riß Dersu erneut das Gewehr hoch und schoß ein weiteres Mal. Wäre die Ente nicht aufgeflogen, hätte man denken können, die Kugel habe sie getroffen. Jetzt flüchtete der Vogel sehr weit weg, er war mit bloßem Auge gerade noch zu erkennen. Wir griffen daher zu den Ferngläsern. Dersu lachte und spöttelte über die Soldaten. Djakow, der sich für einen guten Schützen hielt, wollte beweisen, daß Dersus Schüsse Zufall gewesen wären und er nicht schlechter als der Golde schieße. Die Kameraden schlugen ihm vor, seine Kunst unter Beweis zu stellen. Djakow kniete nieder, brauchte lange, bis er die richtige Stellung eingenommen hatte, zielte lange, drückte endlich ab. Die Kugel prallte weit vor der Ente von der Wasseroberfläche ab. Der Vogel tauchte, kam aber sogleich wieder hoch. Da hob Dersu langsam sein Gewehr, zielte und schoß. Durch das Glas konnte man sehen, wie die Kugel das Wasser wiederum unmittelbar unter der Ente aufschäumen ließ. Wahrscheinlich wäre dieses Wettschießen noch eine ganze Weile fortgesetzt worden, hätte die Ente nicht selbst es beendet. Sie erhob sich vom Wasser und flog aufs offene Meer hinaus.

Abends hörte ich die Schützen laut miteinander reden. Ihre gute Stimmung verriet mir, daß sie etwas getrunken hatten. Dersu hatte nämlich eine Flasche Sprit mitgebracht und die Schützen damit bewirtet. Der Alkohol hatte sie in Hitze versetzt, sie fingen untereinander Streit an.

»Nicht nötig schimpfen«, sagte Dersu ruhig zu ihnen, »hört lieber zu, ich euch ein Lied singen.« Und er begann zu singen.

Anfangs hörte ihm niemand zu. Dann verstummte der eine Streithahn, bald darauf der zweite, der dritte, und binnen kurzem herrschte völlige Stille im Lager. Dersu sang eine schwermütige Weise, als erinnere er sich der vertrauten Vergangenheit und beklage sein Schicksal. Sein Gesang klang eintönig, und doch lag darin etwas, was die zartesten Saiten der Seele anrührte und gute Empfindungen wachrief. Ich setzte mich auf einen Stein und lauschte der melancholischen Weise. »Wo man singet, laß dich ruhig nieder, Bösewichter haben keine Lieder«, erinnerte ich mich eines alten Sprichworts.

Es dunkelte stark, helle Sterne gingen auf, und hinter dem Gebirge stieg der Mond empor. Er war noch nicht zu sehen, aber sein bleiches Licht ergoß sich schon über den ganzen Himmel.

Die angeheiterten Schützen waren eingeschlafen, aber Dersu sang immer noch, jetzt halblaut, vor sich hin. Ich kehrte ins Zelt zurück, legte mich aufs Bett und schlief ebenfalls ein.

Am nächsten Abend las ich den Schützen am Lagerfeuer das Märchen »Vom Fischer und seiner Frau« vor. Dersu bearbeitete irgend etwas mit der Axt. Er hörte auf zu arbeiten, legte die Axt leise auf den Boden und hörte zu, ohne seine Haltung zu verändern oder den Kopf zu wenden. Als ich das Märchen beendet hatte, stand Dersu auf und sagte: »Ja, solche Frauen gibt es viele.« Er spie sogar ärgerlich aus und fuhr fort: »Armer Alter. Hätte dieses Weib lieber verlassen, sich einen Birkenkahn bauen und woanders hinziehen sollen.«

Wir brachen alle in Lachen aus.

Da zeigte sich so recht die Meinung eines Nomaden. Der beste Ausweg aus so einer Lage war für ihn der, sich ein Boot zu bauen und an einen anderen Ort zu fahren.

Spätabends ging ich nochmals zum Lagerfeuer. Dersu saß auf dem Brennholz und blickte nachdenklich in die Flammen. Ich fragte ihn, woran er denke.

»Alter Mann tut mir mächtig leid. War so ein friedliches Leute. Wie viele Male er zum Meer gehen und Fisch rufen. Hat sicher seine Schuhe ganz und gar abgewetzt.«

Offenbar hatte das Märchen »Vom Fischer und seiner Frau« auf ihn einen starken Eindruck gemacht. Ich sprach noch eine Weile mit ihm und kehrte dann in mein Zelt zurück.

* Erster Marsch *

Endlich trafen nach langem Warten Ende Juni unsere Maultiere mit der »Eldorado« ein. Das war ein freudiges Ereignis, das uns dem Nichtstun entriß und den Aufbruch ermöglichte.

Der Dampfer ging etwa vierhundert Schritt von der Flußmündung entfernt vor Anker. Die Maultiere wurden einfach in das Wasser hinabgelassen. Sie fanden sich sofort zurecht und schwammen ans Ufer, wo sie bereits von den Schützen erwartet wurden.

Zwei Tage lang paßten wir den Tragtieren das Sattelzeug und die Lasten an. Der 30. Juni war der letzte Rasttag, am 1. Juli setzten wir uns in Marsch.

Am Iodsyche teilte sich unser Trupp. Ich ging mit Dessulawi, Bordakow und einem Teil der Mannschaft zur Sinanza, während Mersljakow mit den übrigen den Litjangou aufwärts zog. Bei den letzten Fansen der Tasen, in der Nordwestecke des Tales, sollten wir uns trennen. Da kam Dersu zu mir und bat um die Erlaubnis, einen Tag bei den Tasen zu bleiben; morgen gegen Abend wollte er wieder zu uns stoßen. Ich äußerte Bedenken, daß er uns verfehlen könnte. Da lachte der Golde hellauf und sagte:

»Du keine Stecknadel und auch kein Vogel, kannst ja nicht fliegen. Du gehst auf Erde, dein Fuß tritt auf und hinterläßt Spuren. Ich Augen haben —  ich sehen.«

Darauf konnte ich nichts mehr erwidern. Ich kannte seine Kunstfertigkeit im Spurenlesen und willigte ein. Wir zogen weiter, Dersu aber blieb am Iodsyche. Am Morgen des übernächsten Tages holte er uns tatsächlich ein. Er hatte an den Spuren alles abgelesen, was sich in unserer Abteilung ereignet hatte: Er sah die Stellen, wo wir Rast gemacht hatten, er sah, daß wir an einer Stelle lange gestanden hatten, nämlich dort, wo der Pfad plötzlich zu Ende gewesen war, er beobachtete, daß ich Leute nach verschiedenen Himmelsrichtungen ausgesandt hatte, um einen Weg zu suchen. An einer anderen Stelle hatte sich ein Schütze sein Schuhwerk neu hergerichtet. Auf dem Boden hatte ein blutiges Läppchen mit einem Wattebausch gelegen, und daraus schloß er, daß sich einer den Fuß aufgerieben haben mußte, und so weiter. Ich war seine Spurenanalysen ja schon gewöhnt, für die Schützen aber war das geradezu eine Offenbarung. Mit Verwunderung und Neugier starrten sie den Golden an.

Der Iodsyche wird aus unbekannten Gründen auf Seekarten als Wladimirowka bezeichnet und als schmales Flüßchen angegeben.

Sein Tal ist etwa drei Werst breit, der linke Rand steil und gebirgig, den rechten Rand bilden flache, mit Espen, Birken, Erlen und Lärchen bestandene Wälle. Wo das Tal endet und das Gebirge beginnt, läßt sich nicht genau erkennen. Weiter flußaufwärts ändert sich das Bild, und die Berge nehmen streng ausgeprägten Charakter an.

Hier wachsen außer der Eiche: Schwarzbirke und Weißbirke, chinesische Esche, Nußbaum, Ahorn, Tanne, Korkbaum, Akazie, Eibe, Espe und Linde, an Sträuchern Haselnuß, Weißdorn, Schneeball, Spierstaude und Lespedeza.

In der Nähe seiner Mündung teilt sich der Iodsyche in eine Vielzahl, von Armen, von denen einer sich der rechten Talseite nähert. Diese Stelle hatten die Altgläubigen sich für ihre künftige Siedlung ausgesucht.

Der Pfad vom Meer führt so talaufwärts, daß alle Arme des Iodsyche rechts liegenbleiben, quert dann aber den Fluß genau gegenüber der Einmündung des Dungou bei den Chinesenfansen, die am Fuß einer breiten, aus Lehm, Sand und Gesteinstrümmern bestehenden Terrasse stehen.

Der Iodsyche könnte mit Fug und Recht »Rehfluß« genannt werden. Nirgendwo habe ich diese graziösen Tiere so zahlreich angetroffen wie hier.

Das sibirische Reh ist größer als das europäische. Sein schmaler Körper ist etwa anderthalb Meter lang und 87 Zentimeter hoch. Der hübsche abgestumpfte Kopf mit den großen, beweglichen, rundlichen Ohren sitzt auf einem langen Hals und ist bei den Männchen mit zwei wenig auseinanderstehenden, gespaltenen Stangen geschmückt, die höchstens sechs Enden aufweisen. Das Fell ist im Sommer dunkelrostbraun, im Winter graubraun gefärbt. Hinten an den Schenkeln, am Schwanz, ist die Haarfarbe weiß und sehr auffällig, wenn das Reh flieht und sein Hinterteil dabei kräftig emporwirft. Die Jäger nennen diesen Fleck »Spiegel«. Die Schutzfarbe tarnt das Tier glänzend, die Decke unterscheidet sich in der Färbung überhaupt nicht von der Umgebung, nur der »Spiegel« leuchtet weiß auf.

Im Herbst verlassen große Sprünge von Rehen die bewaldeten Gegenden des Ussurigebiets und wechseln in die Mandschurei über. Allerdings bleibt ein gewisser Prozentsatz in der Steppe am Chankasee. Wenn die Kosaken früher eine Stelle fanden, wo ein Sprung Rehe den Fluß durchschwamm, lauerten sie ihnen auf und schossen die Rehe ohne Rücksicht auf Geschlecht und Alter der Tiere massenweise ab. Seit dem Bau der Eisenbahn und der Besiedlung des Ussuritals hat das sibirische Reh diese Wanderungen eingestellt. Das Abschlachten der Tiere an den Übersetzstellen ist jetzt nicht mehr der Rede wert, man kennt diese Wanderungen nur noch vom Hörensagen.

Das Reh ist im allgemeinen ein scheues Tier, das ständig von vierbeinigen Räubern und vom Menschen verfolgt wird. Es ist immer auf der Hut und bemüht, die geringste Andeutung von Gefahr durch Gehör und Witterung wahrzunehmen. Sein Lieblingsaufenthalt sind versumpfte Laubwälder, die es nur abends verläßt, um auf Lichtungen zu äsen. Aber auch hier, bei völliger Ruhe und Stille, blickt es sich ständig um und lauscht. Wenn das Reh aufgeschreckt flüchtet, macht es erstaunlich große Sprünge über Schluchten, Sträucher oder Windbruch.

Das Reh kommt im Ussurigebiet überall vor, wo es Waldlichtungen und alte Brandstellen gibt. Mit Geröllhalden bedeckte Hochgebirge und dichten Nadelwald liebt es nicht. Man jagt es seines Fleisches wegen. Die Winterdecken werden zu Schlafsäcken, Fellhemden (Kuchljanka) und Felljacken verarbeitet; die Stangen werden für drei Rubel das Paar verkauft.

Interessant ist, daß sich das Reh mit der Anwesenheit anderer Tiere gern abfindet, nur die Nähe der Isubrahirsche erträgt es nicht. Wird es mit diesen zusammen in Gehegen gehalten, geht es ein. Diese Abneigung ist besonders an Salzlecken zu bemerken. Werden solche Lecken von Rehen aufgesucht, dann nur so lange, bis Hirsche auftauchen. Jäger konnten mehrfach beobachten, daß die Rehe in solchem Fall die Salzlecken für mehr oder weniger lange Zeit meiden.

Der lichte Wald in den Bergen, die flachen, mit Buschwerk bestandenen Hänge und das breite Iodsyche-Tal mit seinem hohen Schilf und dem Wermut sind für Rehe wie geschaffen. Wir sahen sie oft aus dem Gras herausschlüpfen, doch genauso rasch verschwanden sie wieder im Gestrüpp, so daß es uns nicht gelang, auch nur ein einziges zu erlegen.

Hier und da war frisch aufgewühltes Erdreich zu sehen. Da die Chinesen ihre Hausschweine hinter Zäunen halten, mußte man annehmen, daß hier Wildschweine vorkommen, was sich auch bestätigte. Gab es hier aber Wildschweine, so mußte es auch Tigergeben. Und tatsächlich, bald darauf fanden wir im Schwemmsand am Fluß die Fährte eines sehr großen Tigers. Er war den Fluß entlanggelaufen und hatte sich hinter Bruchholz versteckt. Daraus konnte man schließen, daß das Raubtier nicht zur Tränke, sondern zur Jagd auf Rehe und Wildschweine gekommen war.

Tasen erzählten, vor zwei Monaten habe ein Tiger von einer Fanse weg ein Kind geraubt. Und einige Tage später habe ein anderer Tiger einen auf dem Feld arbeitenden Chinesen angefallen und ihn so zugerichtet, daß er am gleichen Tag gestorben sei.

Im Iodsyche-Tal gibt es viele Fasanen, man begegnet ihnen beinahe auf Schritt und Tritt. Sie halten sich am liebsten im Gestrüpp in der Nähe von Äckern und Mohnfeldern auf. Die Chinesen bauen Mohn an, um daraus Opium zu gewinnen. Im Weidengebüsch an toten Armen und an Wasserläufen traf man mitunter auch auf Haselhühner. Sie suchten sich ihr Futter auf dem Erdboden und flogen nur bei Gefahr auf Bäume. Am Himmel kreisten mehrere Seeadler, von denen einer plötzlich zum Fluß hinabstieß. Vorsichtig schlüpfte ich durch das Gras am Ufer und beobachtete ihn. Er ließ sich auf den Kies am Wasser nieder, wo sich ein paar Krähen an Fisch gütlich taten. Der Adler vertrieb die Krähen. Diese machten zwar Anstalten, Widerstand zu leisten, räumten aber, nachdem sie einige kräftige Schnabelhiebe erhalten hatten, das Feld und strichen ab. Dann machte sich der Adler ans Fischen. Er stieg einfach ins Wasser, bis es ihm über Leib, Schwanz und Schwingen reichte, und hüpfte darin herum. Kaum eine Minute später hatte er auch schon einen Fisch gefangen; er schleppte ihn ans Ufer und fraß ihn sogleich. Gesättigt erhob sich der gefiederte Räuber wieder in die Luft. Sofort schlossen sich ihm zwei weitere Seeadler an und zogen ihre weiten Kreise. Sie jagten einander nicht, sondern schwebten ruhig in unterschiedlicher Höhe und schraubten sich höher und höher in das grenzenlose Blau des Himmels. Bald hatten sie sich in kaum sichtbare Pünktchen verwandelt, die ich nur deshalb nicht aus den Augen verlor, weil ich ihnen dauernd mit den Blicken folgte.

Der Iodsyche nimmt in seinem Unterlauf drei kleine Zuflüsse auf: von rechts den sechzehn Kilometer langen Siao-Iodsyche und von links den Dungou, den wir schon im Vorjahr kennengelernt hatten, sowie den Litjangou, den nun A. Mersljakow entlangziehen sollte. Der Siao-Iodsyche ist ein sehr malerischer Fluß. Das schmale, gewundene Tälchen säumen verhältnismäßig hohe Berge. Chinesen erzählten uns, es gäbe am Oberlauf reiche Adern von Silber-Blei-Erzen und von Kupferkies.

Das Litjangou-Tal mutet irgendwie seltsam an; man weiß nicht recht, ist es ein Quer- oder ein Längstal. Stellenweise erweitert es sich auf anderthalb Kilometer, anderswo wieder verengt es sich auf zweihundert Meter. Zahlreiche Waldlichtungen im unteren Talabschnitt sind mit Gestein bedeckt und für Ackerbau ungeeignet. Hier treten die Berge oft dicht zusammen, und stellenweise wächst lichter Laubwald. Aber je weiter man das Tal aufwärts geht, desto häufiger tauchen die dunklen Silhouetten von Nadelbäumen auf, die dann allmählich überwiegen.

Am Oberlauf des Litjangou steht eine chinesische Jägerfanse. Hier biegt der Pfad nach links ab und führt zum Imanfluß. Ein Aufstieg zum Chuntamipaß von Süden her ist beschwerlich; im Quellgebiet wird das Tal sehr eng und ist von Felsen und Windbruch versperrt.

Die Bevölkerung in der Umgebung des Iodsyche ist gemischt, sie setzt sich aus Chinesen und Tasen (Udehe) zusammen. Die Chinesenfansen liegen vorwiegend am linken Flußufer, während die alteingesessene Bevölkerung sich weiter talaufwärts in Nähe der Berge angesiedelt hat. Tags darauf trennten wir uns von den Chinesen.

Der Pfad querte noch einmal den Fluß und führte uns bald zu der Stelle, wo der Iodsyche sich in drei Flüsse gabelt: die Sinanza, die Kulema und die Chandachesa. Die Kulema ist vierzig Kilometer lang, kommt von Westen und entspringt im Sichote-Alin. Die Chandachesa ist zwanzig Kilometer lang; folgt man ihr, gelangt man an die Siza (einen Nebenfluß des Sanchobe), wo mich im Vorjahr ein Waldbrand überrascht hatte. Hier, am Zusammenfluß der drei Wasserläufe, beginnt der eigentliche Iodsyche. Am rechten Flußufer erhebt sich eine hohe Felskuppe. Der Pfad führt an ihrem Fuß entlang. Die Chinesen meinen, diese Gegend werde besonders gern von Tigern aufgesucht.

Die Sinanza fließt in einem Längstal zwischen dem Sichote-Alin und einem ihm parallel laufenden Gebirgszug. Sie ist ungefähr fünfundsiebzig Kilometer lang und bis zu dreißig Meter breit. Hinter der Felskuppe erstreckt sich offenes und teilweise versumpftes Gelände, das später allmählich ansteigt und unmerklich in eine mit schütterem Laubwald bestandene Terrasse übergeht. Diese stiegen wir hinab, marschierten etwa noch einen halben Kilometer und betraten dann einen üppigen Wald.

Immer wenn ich mir jungfräuliche Taiga vorstellen will, versetze ich mich in Gedanken in das Sinanzatal. Außer den üblichen Eschen, Steinbirken (Betula ermani) und Erlen wuchsen hier: die Ajan-Fichte, eine Vertreterin der Flora am Ochotskischen Meer; ein Ahorn mit roten Zweigen, dessen Blattwerk dem des Zwergahorns ähnelt; dann die Maacksche Traubenkirsche mit gelber Rinde, ähnlich der der Birke, und zur Erde gebogenen Zweigen, an denen sich allerdings auch die Bären tüchtig zu schaffen gemacht hatten, und schließlich, am Flußufer, viele Weiden, deren junge Triebe rötlich-graublau schimmern.

Das Unterholz bestand aus vielerlei Sträuchern; unter ihnen sind zu erwähnen eine Stachelbeere mit sehr kleinen, rundlichen, behaarten Blättern sowie der Weiße Hartriegel mit langen, biegsamen Zweigen und lanzettlichen Blättern, die auf der Oberseite dunkelgrün und an der Unterseite weißlich gefärbt sind.

Die Wipfel der Bäume waren so eng miteinander verschlungen, daß sie den Himmel völlig verdeckten. Vor allem Pappel und Zeder (Zirbelkiefer) überraschten durch ihre Ausmaße. Das vierzig Jahre alte Jungholz, das unter ihrem Schutz wuchs, wirkte daneben wie schmächtiges Unterholz. Der Flieder, der sonst als Busch wächst, stand hier als zehn Meter hoher Baum mit einem Umfang von sechzig Zentimetern. Alte umgestürzte Baumstämme, reich mit Moos bewachsen, boten einen überaus malerischen Anblick und fügten sich harmonisch in die üppige Pflanzenwelt ihrer Umgebung ein.

Das dichte Unterholz, das aus Teufelsbaum, wildem Wein und Lianen bestand, machte diese Gegend schwer passierbar, so daß unsere Abteilung nur ziemlich langsam vorwärts kam. Wir mußten häufig anhalten, Stellen ausfindig machen, wo weniger Windbruch lag, und die Maultiere seitwärts herumführen.

Je weiter wir vordrangen, desto mehr umgestürzte Bäume lagen im Wald umher, um so weniger war der Pfad für den Marsch mit Lasttieren geeignet.

Um Aufenthalte zu vermeiden, wurde unter Sacharows Leitung eine Arbeitsvorhut ausgeschickt. Sie sollte den Weg von Windbruch freimachen und, wo nötig, Umwege schaffen. Oft war ein umstürzender Baum mit dem Wipfel hängengeblieben; in solchem Falle wurden nur seine unteren Äste abgeschlagen und so ein Durchgang in Gestalt eines Tores geschaffen. Von den auf dem Boden liegenden Stämmen wurden die Äste weggehackt, damit sich die Maultiere nicht die Beine verletzten oder den Leib aufschlitzten.

Am Nachmittag erreichte die Abteilung einen Wildfangzaun, der das Sinanzatal querte und sich mit dem einen Ende an eine Felskuppe lehnte. Der Zaun war alt, und wir mußten daher sorgfältig achtgeben, wohin wir traten, damit wir nicht in irgendeine Falle stürzten. Der Pfad führte uns zu einer verlassenen Jägerfanse. Daneben stand ein Lagerschuppen auf Pfählen, der für die Aufbewahrung von Lebensmitteln, Tierhäuten, Bastgeweihen und sonstigem Jägergut bestimmt war. Hier übernachteten wir auch.

Lange schlafen konnten wir am Morgen nicht. In der Dämmerung tauchten Massen von Schnaken auf, die Luft wimmelte förmlich davon. Die Maultiere ließen das Futter liegen und drängten zum Lager. Wir tranken uns in Eile an Tee satt, packten die Zelte zusammen und brachen auf.

Von der Jägerfanse führt der Weg durch dichten Wald und beschreibt eine Menge Windungen, wobei er Bruchholz und dichtes Waldrebengewirr umgeht.

In der zweiten Sommerhälfte tauchen gewöhnlich große schwarze Spinnen auf. Sie weben Radnetze, wobei die Ankerfäden oft eine Länge von fünf bis sieben Metern erreichen und so fest sind, daß man sie, ohne sie zu zerreißen, mit der Hand beiseite ziehen kann. Im August verschwinden diese Spinnen wieder, statt ihrer tauchen andere auf, die gelbgrün gefärbt sind und am Leib und Kopf eine rote Musterung aufweisen. Auf ihre widerlichen Netze stößt man fast auf Schritt und Tritt. Besonders unangenehm ist es für den, der der Kolonne vorausgeht; er muß sich immer wieder die Spinnweben aus dem Gesicht wischen oder eine an der Nase haftende Spinne abstreifen.

Wir erreichten an diesem Tage die Stelle, wo die Sinanza sich gabelt —  in die Da-Sinanza und die Siao-Sinanza. Die erstgenannte ist der Hauptfluß, die andere der Nebenfluß.

Je mehr wir uns der Wasserscheide näherten, um so düsterer wurde der Wald und um so häufiger trafen wir auf Tierfährten. Der Pfad hörte oft auf, wechselte vielfach von einem Ufer auf das andere, und schließlich verloren wir ihn ganz.

Der Fluß führt an sich nicht viel Wasser; aber das zu großen Haufen aufgetürmte Bruchholz weist darauf hin, daß das Wasser in der Regenzeit so hoch steigt, daß ganze Bäume von einer Stelle zur anderen geschwemmt werden können.

Der Weg wurde mit der Zeit immer beschwerlicher, so daß ich beschloß, die Maultiere im Lager zu lassen und morgen nur mit Tragesäcken ausgerüstet den Marsch fortzusetzen. Wir hatten damit gerechnet, die Wasserscheide in zwei Tagen zu erreichen, doch kostete uns dieser Marsch vier Tage. Dazu kam noch, daß das Wetter sich verschlechterte —  es regnete.

Die Sinanza nimmt in ihrem Oberlauf eine ganze Reihe kleiner Bäche auf, die vom Sichote-Alin herabkommen. Wir wählten einen davon aus und stiegen zum Gebirge auf. Nach Dersus Beobachtungen hatten wir mit Dauerregen zu rechnen. Die Wolken krochen tief über der Erde dahin und hüllten die Berge zur Hälfte ein. Wir würden also vom Kamm aus nur unsere unmittelbare Umgebung zu Gesicht bekommen. Außerdem gingen auch unsere Lebensmittelvorräte zu Ende. Das zwang uns, am nächsten Tag wieder ins Tal abzusteigen.

Zwei Tage lang saßen wir in den Zelten. Man konnte nicht einmal die Nasenspitze hinausstecken. Schwere Wolken jagten wie um die Wette über den trüben Himmel hin und versprühten Regen. Schließlich riß uns der Geduldsfaden, und wir beschlossen, ohne Rücksicht auf das schlechte Wetter zum Meer zurückzumarschieren. Wir hatten uns vom Biwak kaum so weit entfernt, daß man bei stillem Wetter einen Gewehrschuß gehört hätte, als der Regen plötzlich aufhörte. Die Sonne kam hervor, und alles ringsum sah prächtig aus, nur das trübe Wasser im Fluß, das an den Boden gepreßte Gras und die Nebelfetzen im Gebirge wiesen noch auf das vorausgegangene Schlechtwetter hin.

Von dem Regen erschöpft, schlugen wir zeitig das Lager auf. Abends trieb sich brüllend ein Tiger in Biwaknähe umher. Wir unterhielten nachts ein besonders starkes Feuer und gaben mehrmals Schüsse ab.

Nach zwei Tagen erreichten wir wieder die Stelle, wo wir die Maultiere und einen Teil unserer Leute zurückgelassen hatten. An der Sinanzamündung trafen wir auf eine Familie, die aus einem buckligen Tasen, seiner Frau und zwei kleinen Kindern bestand. Außerdem hatten sie noch einen jungen Udehe namens Tschang-Lingbei sich. Sie standen auf einer Kiesbank und fischten. In der Nähe ihres Lagers lag auf dem Kies kieloben ein Boot. Das weiße Holz und frische helle Stellen an den Bordwänden zeugten davon, daß es unlängst erst aus einem Baumstamm ausgestemmt worden war und noch kein Wasser gesehen hatte. Der bucklige Tase erklärte uns, er selbst verstehe sich nicht auf Bootsbau und habe eigens zu diesem Zweck seinen Neffen vom Takemafluß hergebeten.

Wir unterhielten uns eine Weile mit den Einheimischen und zogen dann weiter, während Dersu zurückblieb. Er holte uns am folgenden Tag ein und berichtete mir allerlei Interessantes. Danach hatten hier ansässige chinesische Händler beschlossen, dem buckligen Tasen Frau und Kinder fortzunehmen und sie zum Iman zu verschleppen. Der Tase entschloß sich daraufhin zu fliehen. Wenn er auf dem Landwege fortgegangen wäre, hätten ihn die Händler eingeholt und erschlagen. Tschang-Ling hatte ihm daher den Rat gegeben, ein Boot zu bauen und über das Meer zu fliehen.

Am 25. Juli erreichten wir die Chinesenfansen, die am Dungou liegen. Durch das Tal dieses Flusses führt der Weg zum Sanchobe.

Die folgende Nacht war dunkel und regnerisch, und die Tasen beschlossen, sie für die Flucht zu nutzen. Zufällig hatten aber auch die Händler für diese Nacht ihren Überfall geplant, sie wollten aber nicht nur die Frau rauben, sondern sich zugleich auch ein für allemal der beiden Tasen entledigen. Dersu hatte das irgendwie »gerochen« und die Tasen über die ihnen drohende Gefahr informiert. Er nahm sein Gewehr, begab sich in die Fanse des buckligen Tasen und zündete dort ein Feuer an, als seien alle Bewohner zu Hause. Unterdessen brachten die Tasen in aller Stille das Boot zu Wasser und setzten Frau und Kinder hinein. Ihr Weg führte sie an der Chinesensiedlung vorbei. Die Nacht war windig, regnerisch, und das begünstigte den Ausgang des Unternehmens.

Damit das Boot in der Dunkelheit nicht ins Auge fiel, hatte Dersu es außen mit Schmutz und Kohle beschmiert. Aber so sehr sich die beiden Jäger auch Mühe gaben, Hunde konnten sie doch nicht hinters Licht führen. Diese witterten die Tasen und erhoben ein wütendes Gebell. Die Händler schlüpften aus ihren Fansen, aber bevor sie noch zum Ufer gelaufen waren, hatte das Boot die gefährliche Stelle bereits passiert. Dersu beschloß, die Tasen bis zum Meer zu begleiten. Nach etwa einer Stunde hatte das Boot die See erreicht. Hier verabschiedete sich Dersu von den Tasen und ging ans Ufer. Da er fürchtete, den Händlern zu begegnen, ging er nicht den gleichen Weg zurück, sondern versteckte sich im Wald und kehrte erst gegen Morgen zu unserem Biwak zurück.

Auch den 26. Juli verbrachten wir noch am Iodsyche. Die Schützen brachten ihr Schuhwerk in Ordnung und wuschen Wäsche.

Dersu war den ganzen Tag über trüber Stimmung. Er hielt sich ständig abseits und wollte mit niemandem sprechen. Dann erbat er sich von mir drei Rubel und verschwand. Gegen vier Uhr nachmittags unternahmen Dessulawi und Bordakow eine Exkursion in die Umgebung, während ich die Marschroute die Sinanza entlang aufzeichnete.

In der Dämmerung kam wieder Nebel auf, der mit zunehmender Dunkelheit dichter und dichter wurde. Bald waren das gegenüberliegende Flußufer und die Chinesenfansen nicht mehr zu sehen. Mit dem Nebel schien eine tödlich lähmende Stille auf der Erde zu lasten, die nur durch das vom nassen Laub herabtropfende Wasser gestört wurde.

Da kam ein Schütze und erzählte, Dersuk (wie sie Dersu immer nannten) sitze allein an einem Feuer und singe ein Lied. Ich fragte den Schützen, wo er den Golden gesehen habe.

»Weit weg, im Wald, an einem Flüßchen«, gab er zur Antwort. Der Schütze erklärte mir, ich müsse dem Pfad folgen, bis ich rechts ein Licht erblicke. Das sei Dersus Feuer. Schon hatte ich etwa dreihundert Schritte in der angegebenen Richtung zurückgelegt, sah aber immer noch nichts. Ich wollte bereits umkehren, als ich wirklich den schwachen Schimmer eines Feuers im Nebel bemerkte. Ich war noch nicht fünfzig Schritt vom Pfad weg, als der Nebel sich plötzlich auflöste.

Was ich nun sah, war für mich so überraschend und neu, daß ich wie angewurzelt stehenblieb und mich nicht von der Stelle wagte. Dersu saß am Feuer, das Gesicht mir zugewandt. Neben ihm lagen Axt und Gewehr. Er hatte ein Messer in der Hand, hielt ein Stöckchen gegen die Brust gestemmt, schnitzte daran und sang leise ein Lied dazu. Der Gesang klang monoton, trostlos und schwermütig. Er schnitt die Späne nicht bis zum Ende vom Stäbchen ab, sondern so, daß sie sich bogen und an der Spitze einen Wedel bildeten. Dann nahm er das Stäbchen in die rechte Hand, hörte auf zu singen undrichtete an irgendwen im Raum eine Frage. Er lauschte angespannt, aber es kam keine Antwort. Da warf er das Stäbchen ins Feuer und schnitzte ein zweites. Dann holte er eine kleine Tasse hervor, goß in sie aus einer Flasche Wodka, fuhr mit dem Zeigefinger hinein und besprengte den Erdboden in alle vier Himmelsrichtungen. Wieder rief er eine Frage ins Dunkel und horchte. In weiter Ferne hörte man einen Nachtvogel schreien. Dersu sprang auf.

Nun sang er laut das gleiche Lied von vorhin und goß den ganzen Alkohol ins Feuer. Einen Augenblick lang schlug eine blaue Flamme in die Höhe. Dersu warf nun Tabakblätter, Dörrfisch, Fleisch, Salz, Hirse, Reis, Mehl, ein Stück blauen Kattun, neue Chinesenschuhe, Streichholzschachteln und schließlich die leere Flasche ins Feuer. Er hörte auf zu singen, setzte sich auf den Boden, ließ den Kopf auf die Brust sinken und versank in tiefes Nachdenken.

Da entschloß ich mich, zu ihm zu gehen, wobei ich absichtlich auf den Uferschotter hinunterstieg, damit er meine Schritte hörte. Der alte Mann hob den Kopf und sah mich aus tieftraurigen Augen an. Ich fragte ihn, warum er sich so weit von der Fanse entfernt habe, und sagte ihm, ich hätte mir Sorgen um ihn gemacht. Dersu gab darauf keinerlei Antwort. Ich setzte mich ihm gegenüber ans Feuer, und so saßen wir schweigend an die fünf Minuten da. Wieder erklang der Schrei des Nachtvogels. Dersu stand rasch von seinem Platz auf, wandte sich in die Richtung, aus der der Ruf gekommen war, und schrie laut etwas. In seiner Stimme schwangen Trauer, Furcht und Freude zugleich. Dann war alles wieder still. Dersu ließ sich sacht wieder auf seinen Platz nieder und schürte das Feuer. Die rotglühende Flasche platzte, das Glas schmolz.

Ich fragte Dersu nicht danach, was das alles zu bedeuten habe, ich wußte, er würde es mir von allein sagen, und ich irrte mich nicht.

»Dort viel Leute«, begann er, »Chinesen, Soldaten ... Nichts verstehen, werden lachen —  stört.«

Ich unterbrach ihn nicht. Da erzählte er mir, er habe in der letzten Nacht einen schweren Traum gehabt: Er sah eine alte, verfallene Jurte und darin seine Familie in schrecklicher Armut. Frau und Kinder zitterten vor Kälte und waren hungrig. Sie baten ihn, ihnen Holz zu bringen und warme Kleidung, Schuhe, Essen und Streichhölzer zu schicken. Was er hier verbrannt hatte, sandte er seinen Angehörigen ins Jenseits, wo sie nach Dersus Vorstellungen das gleiche Leben führten wie im Diesseits. Ich fragte ihn behutsam nach den Rufen des Nachtvogels, auf die er mit seinem eigenen Schrei geantwortet hatte.

»Das Chanjala3«, antwortete Dersu. »Ich denken, das meine Frau. Jetzt hat sie alles bekommen. Wir können in Fanse gehen.«

Dersu stand auf und zerrte das Feuer auseinander. Nun war es um so dunkler. Bald darauf gingen wir den Pfad zurück. Dersu schwieg, ich ebenfalls.

Ringsum herrschte tiefe Stille. Die Luft schien schläfrig und unbewegt. Der dichte Nebel war bis ins Tal herabgewallt, es begann zu nieseln. Als wir uns den Fansen näherten, schlugen laut die Hunde an.

Dersu verbrachte die Nacht, wie er es gewohnt war, im Freien. Ich ging in die Fanse, legte mich auf den warmen Kang4 und sank in leichten Schlaf. Durch die Wand hörte man die Maultiere ihr Heu fressen. Die Hunde konnten sich lange nicht beruhigen.

* Im Gebirge *

Am nächsten Tag herrschte trübes Wetter, schwere Regenwolken krochen langsam am Himmel hin, und selbst die Luft wirkte dunkel, wie lange vor Tag. Auch die Berge, gestern noch so malerisch schön, machten jetzt einen düsteren Eindruck.

Meine Gefährten wußten, daß ein einmal festgesetzter Abmarsch nicht abgesagt wurde, es sei denn, es goß in Strömen. Es mußte schon etwas Besonderes eintreten, wenn wir im Lager blieben. Wir zahlten die Chinesen aus und marschierten um acht Uhr ab auf dem uns bereits bekannten Pfad, den die Einheimischen durch das Dungoutal zur Ternejbucht gebahnt hatten.

Die Natur atmete eine ungewisse Bangigkeit. Die reglose, mit Feuchtigkeit gesättigte Luft schien auf der Erde zu lasten, und darum wohl wirkte alles ringsum so still. Der trübe Himmel, die nassen Pflanzen, der schlammige Weg, die Pfützen, vor allem aber die ringsum herrschende Stille, all das kündigte schlechtes Wetter an, das nur eine Atempause eingelegt zu haben schien, um jeden Augenblick mit noch größerer Gewalt als Regen loszubrechen.

Gegen Mittag erreichten wir das Quellgebiet des Dungou und schlugen unser Lager auf. Während wir am Feuer saßen und Tee tranken, tauchte hinter einem Berg plötzlich ein Riesenseeadler auf. Er beschrieb einen weiten Kreis, baumte dann geschickt aus vollem Flug auf einer verdorrten Lärche auf und äugte um sich. Sacharow schoß, fehlte aber. Der erschrockene Vogel flog eilig auf und strich zum Wald ab.

»Schlimm«, sagte Dersu, »wird großer Regen sein.«

Auf diesbezügliche Fragen erklärte er uns, daß bei Windstille, aufsteigendem Nebel und einem lauten Echo stets länger anhaltender Regen zu erwarten sei.

Gegen ein Uhr ging ich mit Dessulawi und Bordakow voraus, während die Schützen mit dem Beladen der Maultiere begannen. Wir erreichten gegen drei Uhr den Paß, der zum Kaimbe hin entwässert. Wir hätten hier unser Lager aufschlagen sollen, aber ich gab den Bitten meiner Gefährten nach, und wir marschierten weiter. Wir waren noch nicht von der Wasserscheide abgestiegen, als auch schon Regen einsetzte, der sich bald in einen wahren Wolkenbruch verwandelte. Wir zündeten ein großes Feuer an, wurden gleichzeitig naß und trocken. Gegen Abend kamen die Maultiere, erst dann konnten wir uns endlich umziehen und die Zelte aufstellen. Abends wurde der Regen noch heftiger, und so hielt er bis zum Morgen an. Wir taten die ganze Nacht kein Auge zu, froren, legten Holz nach, tranken mehrmals Tee und duselten dazwischen ein wenig vor uns hin.

Am Morgen wollte Dessulawi eigentlich zum Chuntami aufsteigen, um an den Golzy5 Pflanzen zu sammeln, aber daraus wurde nichts. Der Gipfel des Berges war in Nebel gehüllt, und gegen vierzehn Uhr setzte wieder dichter, feiner Regen ein. So konnten wir tagsüber unsere Sachen ruhig trocknen, die Zelte in Ordnung bringen und uns gründlich ausschlafen.

Am nächsten Tag, es war der 29. Juli, regnete es wieder. Man konnte überhaupt nicht erkennen, wo der Nebel aufhörte und die Wolken begannen. Dieser dichte, feine Regen hielt mit erstaunlicher Gleichmäßigkeit drei Tage an.

Unsere Geduld war erschöpft. Dessulawi konnte nicht mehr länger warten, sein Urlaub ging zu Ende, und er mußte nach Chabarowsk zurückkehren. So beschloß er, ungeachtet des schlechten Wetters zur Dshigitbucht zu ziehen und dort den Dampfer abzuwarten. Ich gab ihm zwei Maultiere mit und zwei Begleiter. Gegen elf Uhr verabschiedeten wir uns und wünschten einander glückliche Reise.

Auch am Mittag änderte sich das Wetter nicht. Man hätte es mit zwei Worten beschreiben können: Nebel und Regen. Wir saßen erneut den ganzen Tag hindurch in den Zelten. Ich las immer wieder in meinen Tagebüchern, während die Schützen schliefen oder Tee tranken. Abends erhob sich ein heftiger Wind. Die Stille, die in der Natur geherrscht hatte, war plötzlich zu Ende. Die Luft kam in Bewegung und schien in einer Bö die Apathie abzuschütteln. Das von den Bäumen abgerissene Laub wirbelte umher. Die Windstöße hatten eine solche Gewalt, daß sie Äste abbrachen, das Jungholz gegen den Erdboden drückten und dürre Bäume umstürzten.

»Jetzt vorbei«, sagte Dersu zufrieden. »Heute nacht wir Sterne sehen. Morgen Sonne sehen.« Und wirklich, gegen zehn Uhr abends war das dunkle Firmament mit Millionen Sternen übersät, völlig wolkenlos geworden. Die strahlenden Gestirne der Nacht wirkten wie vom Regen blankgewaschen und blickten freundlich zur Erde herab. Gegen Morgen wurde es kühler.

Der Tag darauf war der letzte Julitag. Als es zu dämmern begann, merkte man, daß es schönes Wetter geben würde. In den Bergen hingen stellenweise noch Nebelfetzen. Aber als wenn sie spürten, daß ihr letztes Stündchen gekommen sei, verbargen sie sich in tiefen Schluchten. Die Natur stieß einen Jubelschrei aus: Alles Lebende grüßte die allmächtige Sonne.

Diesen Tag nutzten wir und marschierten zu einer uns bekannten Fanse, der Pilzfanse am Blagodatsee. Wieder mußten wir uns durch Sümpfe quälen, die nach dem Regen noch weniger passierbar geworden waren. Wir versuchten, sie in weitem Bogen zu umgehen, aber auch das half nicht. Wir fällten Bäume und Büsche, bauten Knüppeldämme, und dennoch sanken unsere Tragtiere bei jedem Schritt fast bis zum Bauch ein. Große Anstrengungen kostete uns die Überquerung der Sybun.

Am nächsten Tag brachen wir früh auf. Ein langer Marsch lag vor uns, und ich wollte möglichst schnell den Sanchobe erreichen, wo ja meine Arbeit eigentlich erst beginnen sollte. Bordakow nahm sein Gewehr und bog seitwärts ab, Dersu und ich gingen wie gewöhnlich voran, während Mersljakow hinten bei den Tragtieren blieb. Bei der zweiten Schlucht setzte ich mich hin, um zu verschnaufen, während Dersu sein Schuhwerk in Ordnung brachte. Da hörten wir plötzlich seltsame Laute, die sich etwa wie Heulen, aber auch wie Jaulen, bald gar wie Knurren anhörten. Dersu zupfte mich am Ärmel, lauschte und sagte: »Bär!«

Wir erhoben uns und gingen ganz leise weiter. Bald bemerkten wir auch den Urheber des Lärms: Ein mittelgroßer Bär machte sich an einer stattlichen Linde zu schaffen, an der ein Bienenschwarm hing. Der Baum wuchs dicht an einen Felsen geschmiegt. An seiner Vorderseite hatte jemand eine Axtkerbe angebracht, die darauf hinwies, daß diesen Bienenschwarm vor uns und vor dem Bären bereits jemand anders entdeckt hatte.

Ich begriff auf den ersten Blick, was hier vor sich ging: Der Bär holte sich den Honig. Er stand auf den Hinterpranken und reckte sich in die Höhe, aber der Felsblock hinderte ihn daran, mit der Tatze in die Baumhöhlung zu langen. Doch der Bär hatte Geduld. Er brummte und schüttelte mit aller Kraft den Baum. Die Bienen umschwirrten ihn und stachen ihn in den Kopf. Mit den Tatzen fuhr sich der Bär über die Schnauze, winselte mit dünner Stimme, wälzte sich auf dem Erdboden, ging dann aber immer wieder ans Werk. Seine Tricks wirkten sehr komisch. Schließlich wurde er müde, setzte sich wie ein Mensch auf den Erdboden, schaute mit offener Schnauze den Baum an und schien offensichtlich zu überlegen. An die zwei Minuten saß er so da, dann erhob er sich plötzlich, lief schnell zur Linde und kletterte an ihr empor bis in den Wipfel. Oben angekommen, zwängte er sich zwischen Baum und Fels, stemmte sich mit Vorder- und Hintertatzen gegen das Gestein und drückte den Rücken gegen den Baum. Der gab ein wenig nach. Offenbar tat dem Bären aber der Rücken weh, denn er änderte seine Stellung, stemmte sich nun mit dem Rücken gegen den Felsen und drückte mit den Tatzen gegen den Baum. Die Linde krachte und stürzte zu Boden. Genau das hatte der Bär gewollt. Jetzt brauchte er nur noch das gesplitterte Holz wegzuräumen und die Waben herauszuholen.

»Er mächtig kluges Mann«, sagte Dersu. »Müssen ihn fortjagen, sonst er ganzen Haufen Honig aufessen.« Und sogleich schrie er auch schon: »Was du für Mann? Was fällt dir ein, fremden Honig klauen?« Der Bär sah sich um. Als er uns erblickte, lief er weg und verschwand rasch hinter dem Felsen. »Müssen ihn erschrecken«, meinte Dersu und schoß in die Luft.

Unterdessen waren die Tragtiere herangekommen. Als Mersljakow den Schuß hörte, hielt er die Abteilung an und kam sich erkundigen, was los sei. Wir beschlossen, zwei Schützen zurückzulassen, die den Honig herausholen sollten. Die Bienen mußten sich erst wieder beruhigen, dann konnte man sie ausräuchern und den Honig einsammeln. Hätten wir das nicht getan, hätte den ganzen Honig der Bär gefressen.

Nach etwa fünf Minuten ging es weiter. Je mehr man an der Küste entlang nach Norden vordringt, desto deutlicher kann man beobachten, wie die Vertreter der mandschurischen Flora einer nach dem anderen zurückbleiben. Als erster verschwand der Birnbaum, ihn sah ich das letzte Mal am Iodsyche. Dann folgte die Maacksche Akazie, deren nördliche Grenze offenbar die Ternejbucht ist. Am weitesten nach Norden dringt die Mongolische Eiche vor. Dafür tauchte an der Küste in kleinen Gruppen die Lärche auf. Außer dem üppig gedeihenden Schneeball, der Haselnuß und der Lespedeza beobachteten wir hier noch die gefiederten fünfteiligen Blätter und die charakteristischen blaßgelben Blüten des Fingerkrauts, ferner eine buschartige, zwergwüchsige Eberesche, die kleine, fast völlig geschmacklose, hellrote Früchte trägt, und daneben den dahurischen Wacholder, der am Boden kroch und seine dichten grünen, matt bläulich schimmernden Zweige mit vorjährigen vertrockneten Beeren in die Höhe reckte.

Unser Weitermarsch zum Sanchobe verlief ohne besondere Abenteuer. Wir kamen um vier Uhr an der Ternejbucht an, und eine Stunde später waren auch die Bienenjäger zurück, die neun Kilogramm guten Wabenhonig mitbrachten. Abends fischten die Kosaken im Fluß. Außer Buckellachsen gerieten noch einige Elritzen ins Netz, deren Fleisch einen leicht bitteren Beigeschmack hatte.

Hier verließ uns Bordakow. Auch er hatte sich entschlossen, nach Dshigit zurückzukehren in der Absicht, Dessulawi einzuholen und mit ihm Wladiwostok zu erreichen. Es tat mir leid, den guten Reisegefährten zu verlieren, aber was war da zu machen? Wir trennten uns als aufrichtige Freunde. Bordakow begab sich am nächsten Tage auf die Rückreise, und einen weiteren Tag später (am 3. August) brach auch ich mit meiner Abteilung auf.

Am Sanchobe trafen wir wieder den Leiter der Jägervereinigung Tschang-Bao, mit dem wir einen ganzen Tag verbrachten. Von ihm erfuhr ich, daß er im Laufe des Winters unterwegs gewesen war, um eine strittige Bodenfrage zwischen Chinesen und Tasen zu klären, und im Frühjahr am Noto eine Chunchusenbande vernichtet hatte. Als ich hörte, daß Tschang-Bao mit mir nach Norden ziehen wollte, war ich außerordentlich froh. Das bedeutete für mich nämlich einen doppelten Vorteil. Erstens kannte er sich in der Geographie der Küstenregion gut aus, und zweitens konnte seine Autorität bei den Chinesen und sein Einfluß auf die Einheimischen der Erledigung meiner Aufgaben nur förderlich sein.

Das Flüßchen Beja, dem ich von der Ternejbucht folgte, mündete in den Sanchobe, und zwar zwei Kilometer vor dessen Mündung ins Meer. Es ist etwa zwölf Kilometer lang und fließt durch ein versumpftes Tal, das parallel zur Küste verläuft. Auf seiner rechten Seite ziehen sich flache Höhenrücken, links felsige Kuppen hin, die aus Quarzporphyr, Diabas und Diorit bestehen.

Im Oberlauf wendet sich die Beja nach Osten und erreicht beinahe das Meer. Der von den Chinesen gebahnte Pfad verläuft auf den Höhenzügen auf der rechten Talseite. Die umliegenden Berge, von denen hier die Rede ist, sind mit sehr schütterem Wald bestanden, vorwiegend Ahorn, Korkbaum, Walnuß, Linde und Schwarzbirke. Die Ufer des Flüßchens sind dicht mit Weiden und Erlen, offene Stellen mit Lespedeza, Geißbart, Heckenrose und Schneeball bewachsen. In den Niederungen herrschen Schilf, Labkraut und Wermut vor. Stellenweise ersticken diese Gräser buchstäblich alle anderen Pflanzen. Nur die Ackerwicke nutzt die Fähigkeit, sich an ihnen emporzuranken, und vermag noch ihre Existenzberechtigung zu beweisen.

Der Pfad folgt dem Fluß, biegt nach Osten ab, erreicht aber nicht die Quelle, sondern wendet sich wieder nach Norden und erklimmt den Kudja-Ling-Paß, dessen Höhe 260 Meter beträgt, sowohl der Aufstieg von Süden als auch der Abstieg nach Norden sind steil.

Jenseits des Passes trafen wir auf das Gebirgsflüßchen Kudjache, das auf Seekarten Kudija heißt. Es erreicht das Meer nicht; seine Mündung ist mit Sand und Kies zugeschwemmt, so daß sich hier ein Sumpf bildete. Wie die Tasen sagen, sind das die besten Salzlecken der ganzen Küstenregion. Tatsächlich waren am Sumpf zahlreiche Wildfährten zu sehen. Vom Meer ist der Kudjache durch hohe felsige Berge getrennt, deren windgeschützte Hänge mit Nadelwald bestanden sind. In tiergeographischer Hinsicht ist diese Gegend besonders interessant. Hier verläuft die nördliche Grenze des Verbreitungsgebietes des Goral, der Ziegenantilope.

Die kleinen, von niedrigen, spitzgipfligen, mit leichtem Laubwald bestandenen Hügeln gesäumten Täler sind für die Besiedlung in Form kleiner Einzelgehöfte recht gut geeignet. Die küstennahen Höhen bestehen aus Felsitporphyriten, die von einer Schicht vulkanischer Tuffe überlagert sind.

Jenseits des Kudjache überquert der Pfad ein kleines Vorgebirge und steigt dann in das Tal eines anderen Gebirgsflüßchens, der Tawaisa, hinab, das sieben bis acht Kilometer lang ist. Der Abstieg ist steil, beinahe schluchtartig. Noch ein weiterer Paß, und wir gelangten in das außerordentlich fruchtbare Tal des Flüßchens Adimil, das auf den Karten als Akma bezeichnet wird. Eigentlich sind es zwei kleine Flüsse, die sich einen Kilometer vom Meer entfernt vereinigen. An ihrer Mündung ist durch Einbiegung der Küstenlinie eine kleine, sehr malerische Bucht entstanden. Hier fanden wir die schmucke Chinesenfanse Dung-Tawaisa vor. Von der Ternejbucht bis hierher sind es 27 Kilometer.

Aus der Fanse kamen uns zwei Chinesen entgegen. Sie nahmen den Leuten die Maultiere ab, halfen uns beim Auskleiden und luden uns zu sich ein. Noch nirgendwo bin ich so gastfreundlich aufgenommen worden wie hier. Diese Chinesen hatten nicht die Spur von sklavischer Unterwürfigkeit an sich, sie waren einfach gastfreundlich und lasen uns jeden Wunsch von den Augen ab. Später hörte ich von Altgläubigen genau die gleiche Meinung über sie. Wo mögen sie jetzt sein? Der eine war schon ein alter Mann; vielleicht lebt er gar nicht mehr. Jedenfalls sind die beiden Leute uns allen in bester Erinnerung geblieben. Hier fühlten wir uns so wohl und behaglich, die Chinesen lebten so still und friedlich, daß ich beschloß, bei ihnen einen Rasttag einzulegen. Abends saß ich vor dem Kohlenbecken, trank Tee, aß Salzfladen dazu und befragte den alten Mann über die Wege nach Norden.

Der Fatu mündet von links in den Sanchobe, einen Tagemarsch von dessen Mündung entfernt, und fließt, vom Nordosten kommend, parallel zur Küste. Das Gebirge, das sein Einzugsgebiet von jenen Flüßchen trennt, die unmittelbar ins Meer münden, ist durchschnittlich sechshundert Meter hoch. Der nächstfolgende große Fluß, der im Sichote-Alin entspringt, ist der Bilimbe, der am Shelesnjak-Berg etwas südlich vom Schanzkap ins Meer mündet.

Ich beabsichtigte, einen Teil der Leute und der Maultiere den Küstenpfad entlang marschieren zu lassen und selbst mit Tschang-Bao, Dersu und drei Schützen den Adimil entlang bis zu dessen Quellgebiet zu ziehen, dann den Bilimbe aufwärts bis zum Sichote-Alin vorzudringen und zurück ihm abwärts bis zum Meer zu folgen.

Am Morgen des 4. August machten wir uns marschbereit. Die Chinesen ließen uns nicht eher fort, bis sie uns beköstigt hatten, wie es sich gehört, gaben uns außerdem noch reichlich Marschverpflegung mit. Ich wollte ihnen alles bezahlen, aber sie weigerten sich entschieden, Geld anzunehmen. So legte ich es denn auf den Tisch, aber die Chinesen übergaben es heimlich den Schützen. Ebenso heimlich versteckte ich das Geld unter dem Geschirr. Aber die Chinesen bemerkten es, und als wir die Fanse verließen, warfen sie es den Maultieren vor die Füße. Ich mußte nachgeben und das Geld wieder zurücknehmen.

Der Adimil wird an seinem Oberlauf von zwei Bächen gebildet, die einander entgegenfließen. Etwa fünf Kilometer von der Bauernfanse entfernt steht eine andere, eine Wildfängerfanse. Sie wird von drei chinesischen Jägern bewohnt, die sich mit dem Fang von Hirschen in Gruben befassen.

Die im Adimiltal wachsenden Wälder liefern Brenn- und Nutzholz. Im Gebirge sind überall Spuren von Bränden zu sehen. Die lang-gestreckten Erhebungen und Landrücken sind mit dichtem Gestrüpp von Spierstaude, Haselnuß und Lespedeza bewachsen. Weiter im Gebirge trifft man wenige Zirbelkiefern (Zedern) und Tannen an. Die breiten Kiesbänke zu beiden Seiten des Flusses und das zersplitterte Fallholz im Flußbett weisen darauf hin, daß das Wasser hier, wenn es auch keine großen Überschwemmungen gibt, in der regnerischen Zeit des Jahres doch eine ziemlich reißende Strömung hat und die Ufer stark unterspült.

Da die Abteilung ziemlich spät von der Dung-Tawaisa-Fanse aufgebrochen war, mußten wir fast bis Einbruch der Dämmerung marschieren. Wir erreichten gegen Abend das Quellgebiet des Adimil und schlugen in der Nähe des Passes zum Fatu unser Biwak auf. Das Wetter war an diesem Tag zwar trüb und neblig, aber doch drückend schwül. Ich befürchtete Regen und fragte Dersu, was er vom Wetter halte. Er meinte, das Wetter sei gegenwärtig so, daß »der Nebel selbst noch nicht weiß, ob er sich in Wolken verwandeln oder sich zerteilen soll«. Dersu sagte das auf seine Art und bezeichnete den Nebel wiederum als »Leute«. Das kam bei ihm so heraus, als überlege der Nebel, solle er sich nun in Regen verwandeln oder noch ein wenig warten.

Gegen sieben Uhr abends hob sich der Nebel plötzlich rasch, und gleichzeitig begann es zu tröpfeln; nach etwa einer Viertelstunde hörte es wieder auf zu regnen, und zur gleichen Zeit zerteilte sich der Nebel. Am Himmel schauten die Sterne hervor.

Am Morgen standen wir ziemlich früh auf, tranken unseren Tee und erstiegen die 595 Meter hohe Tigrowaja, die über und über mit Schutthalden bedeckt ist. Ich muß erwähnen, daß in der Küstenregion die Schutthalden weitaus stärker ausgebildet sind als westlich des Sichote-Alin. Die einen bestehen mitunter aus metergroßen Felsbrocken, andere wieder aus Steinen von Pferdekopfgröße, wieder andere aus Steinen von Menschenkopfgröße. Die Gesteinstrümmer sind meist kantig und so kompakt gelagert, daß man auf ihnen ohne Schwierigkeiten wie auf einer Treppe aufsteigen kann. Sehr alte Schutthalden sind stets mit einer mächtigen Vegetationsdecke überzogen. Allerdings sah ich oft auch alte Schutthalden, die ausschließlich mit Flechten bedeckt waren. Sie liegen meist auf den Berggipfeln und sehen von fern wie braune Flecken aus. Wenn sie einen großen Teil des Berges überziehen, heben sich die mit Pflanzen bestandenen Bereiche als grüne Flecken vom grauen Hintergrund der Schutthalden ab.

Wie mögen diese Halden entstanden sein? Es sieht aus, als hätten hier Erdbeben stattgefunden und ganze Felswände seien in Trümmer gesunken. In Wirklichkeit aber ist das ein langsamer, Jahrhunderte währender Vorgang, dem Auge nicht erkennbar. Zuerst bekommt das Gestein Sprünge. Diese nehmen immer größere Ausmaße an, die Schwerkraft überwindet die Kohäsion, ein Stein nach dem anderen bricht ab, stürzt, und allmählich bildet sich an Stelle der früheren Felswand eine Schutthalde. Die Bruchstücke rollen abwärts, bis irgendein Hindernis sie aufhält.

Ein Marsch über solche moosbedeckten Halden ist immer recht beschwerlich: Bald tritt man auf eine Kante, bald gerät man in einen Spalt zwischen Steinen. An ihrem Fuß sind die Halden so hoch mit Erdreich und Gras bedeckt, daß man sie überhaupt nicht bemerkt; je höher man aber steigt, desto mehr verschwindet allmählich der Pflanzenwuchs.

An heißen Sommertagen verströmt der Porst in solchem Maße ätherische Öle, daß diese bei Menschen, die daran nicht gewöhnt sind, Ohnmachtzustände hervorrufen können. Dem Porst folgen Moose und Flechten. Dem Menschen bereiten diese Geröllhalden keine unüberwindlichen Schwierigkeiten, für Pferde und Maultiere aber bilden sie ein ernsthaftes Hindernis und müssen manchmal in großem Bogen umgangen werden.

Nachdem wir das Gebirge erstiegen hatten, wandten wir uns nach Norden und gingen eine Weile auf seinem Kamm weiter. Jetzt lag links von uns das bewaldete Tal des Fatu, rechts sah man kleine Flüsse, die zum Meer hin entwässern: Sekumu, Odega Perwaja, Odega Wtoraja, Tanija, Wiastygni, Chotse, Ijelja und Schakira.

Unmittelbar an der Küste entlang verläuft ein Fußgängerpfad, der all diese genannten Flüßchen drei bis fünf Kilometer oberhalb ihrer Mündung quert. Der feste Pfad gestattet auch die Verwendung von Lasttierkolonnen. Die Höhe der Pässe über die Gebirgsausläufer zwischen den Flüßchen übersteigt 125 Meter nicht.

Gegen vier Uhr regnete es. Wir stiegen vom Gebirge ab, und als wir in einem Bach Wasser fanden, schlugen wir das Lager auf. Die Schützen nahmen den Maultieren die Lasten ab, während Dersu und ich wie üblich einen Erkundungsgang unternahmen. Ich ging den Bach aufwärts, er in entgegengesetzter Richtung.

Unter Bäumen regnet es zweimal. Jeder Baum, jeder Strauch überschüttet den Wanderer bei der geringsten Berührung mit Wasser. Besonders viel Regenwasser bleibt am Laub der Lespedeza haften. Ich war nach fünf Minuten so naß, als wäre ich kopfüber in einen Fluß gesprungen.

Ich wollte schon umkehren, da sah ich plötzlich ein seltsames Tier, das sich von einem Baum auf die Erde herabließ. Ich zielte und schoß. Das Tier wand sich am Boden, doch ein zweiter Schuß machte seinen Qualen ein Ende. Es war eine Wildkatze, deren Größe mich überraschte. Anfangs glaubte ich, einen Luchs vor mir zu haben, aber das Fehlen der Ohrpinsel und der lange Schwanz überzeugten mich, daß es doch eine Wildkatze war. Ihre Länge betrug 109 Zentimeter. Das Fell war bräunlich-gelblich-grau mit unauffälligen, über den ganzen Körper verteilten Flecken, Bauch und Innenseite der Beine waren schmutzigweiß. Der Schwanz ist kürzer als der der Hauskatze und ohne dunkle Querstreifen. Die Wildkatze unterscheidet sich übrigens von der Hauskatze nicht allein durch ihre Größe, sondern auch noch durch andere Merkmale: Sie hat ein kräftigeres Gebiß, lange Barthaare und ein dichtes Fell.

Die Wildkatze ist ein Einzelgänger und hält sich in dichten, düsteren Wäldern auf, wo es steile Felswände und hohle Bäume gibt. Dieses an sich sehr vorsichtige und furchtsame Tier ist, wenn es sich verteidigen muß, zu wütenden Angriffen bereit. Jäger haben versucht, Junge der Wildkatze zu zähmen, aber stets ohne Erfolg. Die Udehe sagen, die Jungen der Wildkatze würden niemals zahm.

Wildkatzen jagt man nicht, sie werden nur zufällig erlegt. Die hiesigen Chinesen fertigen aus dem Fell Pelzkragen und -mützen für den Winter an. Im Ussurigebiet ist die Wildkatze allenthalben verbreitet, am häufigsten jedoch bei Wladiwostok —  auf der Russeninsel —  anzutreffen.

Ich nahm meine Jagdbeute auf und kehrte zum Lager zurück. Dort waren bereits alle versammelt, die Zelte aufgestellt, die Feuer brannten, das Abendessen wurde gekocht. Bald kam auch Dersu zurück. Er berichtete, er habe mehrere frische Tigerspuren gesehen, eine davon ganz in der Nähe unseres Lagers.

Gegen zwanzig Uhr hörte der Regen auf, obwohl der Himmel nach wie vor trübe war. Dersu meldete sich freiwillig für die Wache bis Mitternacht. Er zog seine Unty (Fellschuhe) an, stellte sich mit dem Rücken zum Feuer und schrie etwas in den Wald.

»Wem schreist du denn da etwas zu, mit wem sprichst du?« fragten ihn die Schützen.

»Mit Amba«, erklärte Dersu. »Ich ihm sagen, im Lager viele Soldaten. Wenn Soldaten schießen, ich haben keine Schuld.«

Und wieder schrie er laut und gedehnt: »A-ta-ta-ai, a-ta-ta-ai!«

Das Echo antwortete ihm, als wiederhole im Walde jemand mit unterschiedlichen Stimmen die letzte Silbe »ai«. Die Rufe pflanzten sich fort und verhallten in der Ferne.

Plötzlich waren wir von einem harten, einem Zirpen ähnelnden Geräusch umgeben. Etwas schlug mir ins Gesicht, daß es schmerzte, und im gleichen Augenblick fühlte ich einen Fremdkörper am Hals. Ich hob rasch die Hand, packte etwas Hartes, Stachliges, das ich erschrocken auf die Erde warf. Es war ein riesiger Käfer, einem Hirschkäfer ähnlich, aber ohne Geweih. Einen zweiten Käfer wischte ich vom Arm herunter, und ich entdeckte plötzlich noch drei auf meinem Hemd und zwei auf der Decke. Diese Käfer waren in Unmengen aufgetaucht, krochen um das Feuer und fielen in die Glut. Besonders unangenehm waren jene, die umherflogen und sich einem ständig auf den Kopf setzen wollten. Ich sprang vom Bett auf und nahm Reißaus. Noch lange Zeit fanden sich immer wieder Käfer auf Decken und Uniformmänteln, in Tragetaschen oder auf Mützen.

Dersu meinte erklärend dazu: »Ich früher solches Leut nie so viel sehen, einen einzigen im ganzen Jahr. Wieso jetzt so viele zusammen?«

Ich fing einen Käfer und erfuhr später seinen wissenschaftlichen Namen —  Riesenbockkäfer. Er ist ein Vertreter der Reliktenfauna aus dem Tertiär im Ussurigebiet. Der Käfer sah braun aus und hatte einen Flaum auf dem Rücken. Seine kräftigen Kiefer waren aufwärts gebogen. Darin erinnerte er stark an den Bockkäfer, nur hatte er kürzere Fühler. Seine Länge betrug 9,5 Zentimeter, die Breite drei Zentimeter. Die kleinen dreieckigen Augen standen seitlich im Kopf; sie waren dunkel und wie mit einem feinen Netz überzogen. Lange mußten wir uns noch mit den Käfern abplagen und kamen erst nach Mitternacht zur Ruhe.

* Hochwasser *

Am nächsten Tag setzten wir unseren Marsch durch das Gebirge in Richtung Norden fort und erreichten gegen zehn Uhr den 678 Meter hohen Berg Ostraja. Nachdem wir kurz Umschau gehalten hatten, stiegen wir zu einem Bach ab, der uns zum Bilimbefluß führte.

An all diesen Tagen herrschte trübes Wetter, mehrere Male begann es zu nieseln, und die Berge waren verhangen von Nebel oder von feinem Dunst. Am bewölkten Himmel zogen sich am östlichen Horizont helle Streifen hin, und das ließ uns hoffen, daß es sich doch noch aufheitern werde.

Wir ließen die Maultiere grasen und zogen dann den Bilimbe aufwärts. Der Fluß ist ungefähr neunzig Kilometer lang und entspringt im Sichote-Alin. Am Bilimbe beginnen drei Pässe: einer nach links, wenn man mit dem Gesicht zur Quelle steht, zum Sanchobe, der zweite nach rechts zur Takema und der dritte geradeaus zum Iman. Der Bilimbe fließt in einem verhältnismäßig engen Tal und nimmt auf seinem ganzen Lauf nur vier mehr oder weniger bedeutende Zuflüsse auf, zwei von jeder Seite. Der größte ist die Sabytaja, die sich von links 26 Kilometer vor der Mündung des Bilimbe in diesen ergießt und in einem Gebirgsknoten entspringt, wo auch die Flüsse Amagu und Kulumbe —  von denen noch die Rede sein wird —  ihren Anfang nehmen.

Das Tal des Bilimbe konnte man damals als menschenleer bezeichnen. An seinem Oberlauf stehen ein paar Jägerfansen. Die Chinesen kommen im Winter nur zur Zeit des Zobelfangs hierher.

Wir schafften an diesem Tag dreißig Kilometer. Bis zum Sichote-Alin war es noch einmal so weit.

Das Bilimbe-Tal ist reich an Vegetation. Der Wald steht an beiden Ufern so dicht, daß der Fluß wie durch einen Korridor fließt. Die Bäume neigen sich über das Wasser und haben an vielen Stellen ihr Astwerk miteinander verflochten, so daß malerische Gewölbe entstanden sind.

An den Flußufern wachsen Licht und Feuchtigkeit liebende Sträucher. Ich sammelte für mein Herbarium die Dahurische Heckenrose, die fast keine Dornen, kleine herabhängende Blätter und mittelgroße Blüten hat, sowie die rosablühende weidenblättrige Spierstaude, die zusammen mit der Lespedeza dichte Gestrüppe bildet. Hier konnte man auch sehen: die silbrigweißen Büschel der Waldrebe, deren kleine Blätter auf langen Stielen weit abstehen, ferner den großen weit verzweigten Knöterich, der erstaunlich anpassungsfähig ist und in jeder Umgebung gedeiht, wobei er sein Aussehen oft bis zur Unkenntlichkeit ändert; sodann eine besondere, stets schnell wachsende Asternart und schließlich einen hohen Ehrenpreis, der sich durch kräftigen Wuchs und einen aus ährenartigen weißen Trauben bestehenden Blütenstand auszeichnet. Ein Paradies der Pflanzen.

Gegen vier Uhr fanden wir einen geeigneten Lagerplatz. Der Fluß machte hier eine große Biegung. Auf unserer Seite war das Ufer flach, das gegenüberliegende fiel steil ab. An dieser Stelle machten wir halt. Die Schützen stellten die Zelte auf, und Dersu ging unterdessen mit dem Kochkessel nach Wasser. Höchst unzufrieden kehrte er sogleich zurück.

»Ist etwas geschehen ?« fragte ich ihn.

»Ich denken, dies schlimmer Ort«, antwortete er. »Ich zum Fluß gehen, Wasser holen, da Fisch schimpfen.«

»Wie macht er denn das ?« fragten die Schützen verblüfft und wollten sich ausschütten vor Lachen.

»Wieso ihr lachen?« ärgerte sich Dersu. »Ihr bald weinen.«

Schließlich erfuhr ich doch, was geschehen war. Gerade als Dersu mit dem Kochkessel Wasser schöpfen wollte, steckte ein Fisch den Kopf aus dem Fluß, schaute Dersu an und machte das Maul auf und zu.

»Fisch auch Leute«, schloß Dersu seine Erzählung. »Er kann auch sprechen, nur leise, wir ihn nicht verstehen.«

Kaum hatten wir den Teekessel über das Feuer gehängt, als ein Stein sich so erhitzte, daß er platzte, und zwar mit solcher Gewalt, daß er die Kohlen in alle Richtungen auseinandersprengte. Es klang wie ein Gewehrschuß. Ein Stückchen Holzkohle fiel auf Dersus Knie.

»Verflixt!« sagte er wütend. »Ich gut verstehen, hier schlimmer Ort.«

Die Schützen lachten von neuem.

Nach dem Abendessen nahm ich mein Gewehr und machte einen kleinen Spaziergang um das Lager. Ich ging einen halben Kilometer, setzte mich dann auf einen vom Wind gefällten Baum und horchte. Ringsum herrschte Stille, nur weiter oben, an den Sandbänken, rauschte dumpf das Wasser. Auf dem gegenüberliegenden Uferstanden wie riesige Wächter mächtige Zedern7. Streng blickten sie drein, als wüßten sie um ein Geheimnis, das sie um jeden Preis vor den Menschen hüten wollten. Nach dem warmen Regen stiegen schwere Ausdünstungen vom Erdreich auf. Sie verdichteten sich mehr und mehr, und bald war der ganze Fluß in Nebel gehüllt. Dann und wann versetzte ein leichter Windhauch den Nebel in Bewegung, und dann zeichneten sich vage die Konturen des gegenüberliegenden, mit Nadelwald bedeckten Ufers ab. Da sah ich im Nebel etwas Großes, Schwerfälliges auftauchen. Es bewegte sich langsam und völlig geräuschlos auf dem Fluß mir entgegen. Ich saß wie erstarrt, mein Herz klopfte heftig. Aber noch mehr verdutzt war ich, als ich merkte, daß das dunkle Etwas stehenblieb, zurückwich und wenige Augenblicke später ebenso geheimnisvoll verschwand, wie es aufgetaucht war. Ich weiß nicht, war es ein Tier oder war es ein vom Wind gefällter Baum, der auf dem Fluß trieb. Das Dämmerlicht, der düstere Wald, der dichte Nebel, vor allem aber diese lähmende Stille ließen unsagbar bange und trübe Bilder in mir erstehen. Furcht fiel mich an, ich stand auf und ging rasch zurück. Nach etwa zehn Minuten näherte ich mich dem Lager.

Die Menschen bewegten sich am Feuer und wirkten im Nebel wie lange Gespenster. Sie reckten sich in die Höhe, schrumpften dann plötzlich wieder zusammen und fielen zu Boden. Ich fragte Sacharow, ob auf dem Fluß etwas vorbeigeschwommen sei. Er verneinte.

Darauf erzählte ich von dem, was ich gesehen hatte, und versuchte, es als Täuschung infolge des Nebels zu erklären.

»Hm, welch schlimmer Ort«, hörte ich Dersu sagen.

Ich wandte mich um. Er saß am Feuer und wiegte den Kopf. »Müssen ihn jagen«, meinte er, stand auf und griff nach der Axt. »Wen?« fragte ich.

»Den Teufel«, antwortete der Golde in vollem Ernst.

Er ging in den Wald und schlug feuchtes frisches Holz —  Tanne, Espe, Flieder, also solche Arten, die im Feuer knistern. Als er genug beisammen hatte, schichtete er es zu einem großen Stoß auf und zündete diesen an. Eine helle Flamme schlug hoch, Tausende von Funken wirbelten durch die Luft. Als das Holz hinreichend verkohlt war, machte sich Dersu daran, die glühenden Scheite unter Schreien nach allen Seiten zu schleudern. Den Schützen machte es Spaß, sie eilten herbei, ihm zu helfen. Sie wirbelten die Scheite umher und warfen sie dann hoch. So eine rotierende, funkensprühende Rakete bietet einen hübschen Anblick. Zwei Holzstücke fielen ins Wasser, erloschen zwar sofort, qualmten aber noch lange. Endlich war das Feuer aus, auch die im Wald verstreuten glühenden Holzstückchen erloschen nach und nach.

Danach setzten wir uns zum Tee und machten uns dann für die Nacht fertig. Ich wollte anfangs noch ein wenig lesen, konnte aber nicht länger gegen die Müdigkeit ankämpfen und schlief unversehens ein. Ich glaubte, lange geschlafen zu haben, als ich plötzlich spürte, wie mich jemand an der Schulter rüttelte.

»Rasch, stehen Sie auf!«

»Was ist denn los ?« fragte ich und öffnete die Augen. Es war finster, finsterer als zuvor. Wie Watte lag dichter Nebel über dem ganzen Wald. Es sprühte leicht.

»Irgendein Tier ist vom anderen Ufer ins Wasser gesprungen«, antwortete erschrocken der Wachtposten.

Ich sprang auf und nahm mein Gewehr. Alsbald hörte ich, wie jemand wirklich aus dem Wasser ans Ufer stieg und sich kräftig schüttelte. In diesem Augenblick kamen Dersu und Tschang-Bao heran. Wir stellten uns mit dem Rücken zum Feuer und bemühten uns herauszufinden, was im Fluß vor sich ging, aber der Nebel war so dicht, die Nacht so dunkel, daß man keine zwei Schritt weit sehen konnte.

»Er jetzt gehen«, flüsterte Dersu.

Tatsächlich, jemand ging vorsichtig über den Schotter. Einige Zeit später hörten wir, wie ein Tier sich erneut schüttelte. Wahrscheinlich hatte es uns gehört und war stehengeblieben. Ich sah zu den Maultieren hin. Die drängten sich zusammen und blickten, die Ohren lauschend aufgestellt, in Richtung Fluß. Auch die Hunde ließen Unruhe erkennen. Alpa hatte sich ganz in den hinteren Winkel des Zeltes verkrochen und zitterte, während Leschi sich mit eingezogenem Schwanz und zurückgelegten Ohren furchtsam nach allen Seiten umschaute.

Wieder knirschte der Kies.

Ich befahl, die übrigen Leute zu wecken, und feuerte einen Schuß ab. Sein Knall peitschte die träge Stille. Ein dumpfes Echo erfaßte ihn und trug ihn weit durch den Wald. Man hörte den Kies unter raschen Tritten knirschen, und dann plätscherte das Wasser im Fluß. Die erschreckten Hunde sprangen auf und begannen zu bellen.

»Wer war das?« fragte ich den Golden. »Ein Hirsch, ein Bär?«

Dersu schüttelte den Kopf.

»Nein«, antwortete er.

»Was denn dann?« fragte ich ungeduldig. »Weiß nicht«, kam die Antwort. »Nacht vorbei, Spuren angucken, dann verstehen.«

Nach dem Alarm war an Schlaf nicht mehr zu denken. Alle redeten, äußerten ihre Vermutungen und »löcherten« Dersu immerfort mit ihren Fragen. Der Golde meinte, es könne kein Hirsch gewesen sein, denn der würde mit seinen Hufen stärker auf dem Kies aufstampfen. Ein Bär könne es auch nicht gewesen sein, denn der hätte geprustet.

Wir saßen noch eine Weile beisammen, bis wir wieder etwas eindämmerten. Ich übernahm mit Tschang-Bao die noch verbleibende Nachtwache, und eine halbe Stunde später schliefen alle wieder fest, als ob nichts geschehen wäre.

Endlich graute der Morgen. Der Nebel wurde bläulichgrau und trübe. Bäume, Büsche und Gras bedeckten sich mit Tautropfen. Der düstere Wald schlief. Der Fluß schien reglos und verträumt dazuliegen. Da schlüpfte ich unter mein Mückennetz und schlief fest ein.

Als ich gegen acht Uhr erwachte, nieselte es immer noch. Dersu war auf Erkundungen gegangen, hatte aber nichts gefunden. Das Tier, das in der Nacht an unser Lager herangeschlichen war, hatte sich nach dem Schuß zurück in den Fluß gestürzt. Wäre die Flußbank aus Sand und nicht aus Schotter gewesen, hätten wir seine Spuren sehen können. So konnten wir nur Vermutungen anstellen. Wenn das weder ein Elch noch ein Hirsch und auch kein Bär war, konnte es wohl nur ein Tiger gewesen sein. Dersu hatte darüber so seine eigene Meinung.

»Fisch sprechen, Stein schießen, du, Hauptmann, im Nebel Schlimmes gesehen, in der Nacht so ein böses Leute gehen ... Ich denken, hier Teufel wohnen. Noch einmal ich will hier nicht schlafen.« Gegen neun brachen wir das Lager ab und marschierten den Bilimbe aufwärts. Das Wetter hatte sich nicht gebessert. Die Bäume sahen aus, als weinten sie, große Tropfen fielen von ihren Zweigen auf die Erde herab, selbst die Stämme waren naß.

Je weiter wir vordrangen, um so enger wurde das Tal. Unterwegs stießen wir auf etliche leere Jägerfansen. Ich bemerkte darin nur das, was jeder andere Beobachter auch darin bemerkt hätte, Dersu aber sah noch so manches andere mehr. So erklärte er bei näherer Besichtigung der Tierhäute, der Mensch hier habe ein stumpfes Messer benutzt und beim Schneiden den einen Fellrand mit den Zähnen festgehalten. Ein Eichhörnchenfell, das die Tierfänger weggeworfen hatten, sagte ihm, daß das Tier von einem Balken zerquetscht worden war. An einer anderen Stelle erkannte Dersu, daß die Fanse voller Mäuse gewesen und der Bewohner unbarmherzig gegen sie vorgegangen war und so weiter.

In der letzten Fanse verweilten wir kurze Zeit und erreichten gegen Mittag den Oberlauf des Flusses. Einen Pfad gab es schon lange nicht mehr, wir gingen eine Weile durch wegeloses Gelände, wobei wir mehrmals den Fluß überqueren mußten. Je mehr wir uns dem Sichote-Alin näherten, desto dichter wurde der Wald und desto mehr Fallholz lag darin umher. Eiche, Pappel und Linde blieben zurück, und an die Stelle der Dahurischen Birke trat die weiße Birke. Moose erschienen am Boden, und dazwischen gediehen üppig Bärlapp, Farne, die kleine Waldsegge und gemeiner Sauerklee.

Am Oberlauf gabelt sich der Bilimbe in zwei Flüßchen. Folgt man dem rechten, so kommt man hinüber an den Kulumbe (einen oberen Zufluß des Iman), geht man den linken (in nordwestliche Richtung) entlang, erreicht man einen der oberen Zuflüsse des Armu. Wir folgten dem rechten Flüßchen, das uns bald an den Fuß des Sichote-Alin brachte. Hier sah der Bilimbe wie ein Gebirgsbach aus, sein Bett lag voll großer Felsblöcke. Das Wasser floß in schmalen Rinnsalen an den Felsbrocken herab und verschwand im Gras; plötzlich tauchte es unerwartet irgendwo abseits bei einem Windbruch wieder auf.

Der Aufstieg zum Paß von der Seeseite her ist ziemlich steil. Der Kamm des Sichote-Alin ist hier kahl, wir erklommen ihn nicht ohne Mühe. Ich wollte hier haltmachen und mich orientieren, aber im Nebel war nichts zu sehen. Wir ließen die Maultiere etwas ausruhen und zogen dann weiter. Die Westhänge des Sichote-Alin weisen schütteren Nadelwald auf, der mit Moosen und Flechten behangen ist, ferner Porstdickichte und einen dicken Moosteppich. Wir stiegen ein wenig von der Wasserscheide ab und schlugen am ersten besten Bach, auf den wir trafen, unser Lager auf.

Auch gegen Abend änderte sich das Wetter nicht. Dichter Nebel hüllte wie ein Leichentuch nach wie vor die Erde ein. Dieser nässende Nebel ging uns allmählich auf die Nerven. Durchquert man bei solchem Wetter den Wald, ist es das gleiche, als marschiere man durch Regen. Jeder Busch, jeder Baum, den man unversehens mit der Schulter streift, überschüttet einen mit Tausenden von großen Tropfen. Die Schützen wischten ihre Gewehre trocken und legten sich nach dem Abendessen sofort schlafen. Ich wollte mir eigentlich meine Aufnahmen vornehmen, aber die Arbeit ging mir nicht recht von der Hand. Ich wickelte mich in meinen Umhang, legte mich ans Feuer und schlief ebenfalls ein.

Der folgende Tag war der Untersuchung der Westhänge des Sichote-Alin gewidmet. Hier gibt es keine richtigen Gebirgsbäche, das Wasser sickert geräuschlos unter dem Moos abwärts. Die kleinen Flüsse fließen ruhig zwischen niedrigen, mit Fichten, Tannen, Lärchen und Erlen bestandenen Ufern dahin.

Ich wollte den Kulumbe abwärts bis zu der Stelle gehen, wo ich im Vorjahr Udehe getroffen hatte, aber Dersu und Tschang-Bao rieten mir ab, mich weit von der Wasserscheide zu entfernen. Sie sagten, man müsse mit heftigen Regengüssen rechnen, und wiesen, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, auf den Himmel. Der Nebel war jetzt -aufgestiegen und sah aus wie Regenwolken. Meine beiden Führer erklärten mir, daß heftiger Regen zu erwarten sei, wenn der Nebel bei Windstille plötzlich aufhöre zu nässen und das Echo verstumme. Und tatsächlich, all die Tage sah es aus, als wolle sich die Erde mit dem Nebel zudecken, als wolle sie sich vor etwas Unheildrohendem verstecken. Nun aber hatte der Nebel sie im Stich gelassen, schien sich mit dem Himmel verbündet zu haben, er wich zur Seite und überließ es den Elementen, mit der Erde nach Gutdünken zu verfahren. Tschang-Bao riet, zum Bilimbe zurückzugehen und zu versuchen, die Jägerfansen zu erreichen. Sein Rat war sehr vernünftig, und deshalb kehrten wir am gleichen Tage um. Noch am Morgen hatte auf dem Paß eine Nebelwolke geprangt. Statt ihrer krochen jetzt über das Gebirge schwere Wolken. Dersu und Tschang-Bao gingen voraus, blickten häufig zum Himmel und besprachen sich. Ich wußte aus Erfahrung, daß Dersu sich selten irrte, und wenn er beunruhigt war, bedeutete das, daß es ernsthafte Gründe dafür gab.

Gegen vier Uhr erreichten wir die erste Jägerfanse. Plötzlich kam wieder Nebel auf, der so dicht war, daß es schien, als müßte man Gewalt anwenden, um sich hindurchzuarbeiten. Dersu gab einen Schuß in die Luft ab. Ein dumpfes Echo hallte durch den Wald. Da war ich mit meinen meteorologischen Kenntnissen völlig am Ende, und ich bat Dersu um eine Erklärung. Er war sehr zufrieden. Seiner Ansicht nach bedeuteten das neuerliche Aufkommen von nässendem Nebel und das laute Echo, daß der Regen mindestens bis zum Morgengrauen noch ausbleiben werde. Wir konnten also weitermarschieren. Wir hielten uns dazu und erreichten in der Dämmerung die zweite Fanse, die bequemer und geräumiger war.

Binnen weniger Minuten wurde die Fanse wohnlich gemacht. Wir stapelten die umherliegenden Sachen in eine Ecke, fegten den Boden und heizten den Ofen. Infolge des Nebels oder weil der Ofen lange nicht mehr benutzt gewesen war, hatte der Schornstein keinen Zug, und die ganze Fanse füllte sich mit Rauch. Also mußten wir den Ofen erst mit glühenden Holzkohlen erwärmen. Erst abends, als es bereits völlig dunkel war, klappte es mit dem Zug, und die Kang wurden langsam warm. Die Schützen hatten im Freien ein großes Feuer entzündet, kochten Tee und unterhielten sich lachend. Dersu und Tschang-Bao saßen an einem anderen Feuer und rauchten schweigend ihre Pfeifen. Ich beriet mich mit ihnen und beschloß, falls auch morgen starker Regen ausbleiben sollte, weiterzumarschieren. Wir mußten, koste es was es wolle, die Schlucht hinter uns bringen, da wir, wenn der Fluß anschwoll, gezwungen wären, einen weiten Umweg über die Felskuppen Onku und Dshugdyni (»Behausung des Teufels«) zu machen.

Die Nacht verlief ruhig. Es herrschte noch Dunkelheit, als Tschang-Bao uns alle weckte. Dieser Mann brachte es fertig, ohne Uhr genau zu bestimmen, wie spät es war. Wir tranken eilig Tee und machten uns auf den Weg, ohne die Sonne abzuwarten. Der Zeit nach mußte die Sonne übrigens längst aufgegangen sein, aber der Himmel blieb grau und verhangen. Auch die Berge waren in Nebel oder vielleicht sogar in Sprühregen gehüllt. Bald begann es zu tröpfeln, und dann folgte dem Rauschen des Regens noch ein anderes Rauschen. Es war der Wind.

»Nun geht's los«, sagte Dersu und wies zum Himmel. Tatsächlich, durch den aufgerissenen Nebelvorhang sah man nun die Wolkenziehen. Sie eilten rasch und deutlich sichtbar nach Nordwesten. Sehr bald waren wir naß bis auf die Haut, aber jetzt war uns schon alles einerlei. Der Regen konnte uns nicht mehr aufhalten. Um nicht die Felsvorsprünge umgehen zu müssen, stiegen wir zum Fluß hinab und marschierten über den Flußschotter. Alle waren guter Stimmung, die Schützen lachten und schubsten einander ins Wasser. Um drei Uhr endlich hatten wir die felsige Flußenge hinter uns, die Gefahrenstellen passiert. Im Wald machte uns der Wind nicht zu schaffen, sobald wir aber an den Fluß kamen, begannen wir zu frösteln. Um fünf Uhr hatten wir die vierte Jägerfanse erreicht, sie lag an einem kleinen Wasserlauf auf der linken Flußseite. Wir durchquerten den Fluß und richteten uns für die Nacht ein. Die Schützen luden die Maultiere ab, schleppten Holz heran und richteten die Fanse her.

Wer einmal durch die Taiga marschiert ist, der weiß, was es bedeutet, bei schlechtem Wetter auf eine Jägerfanse zu stoßen. Erstens braucht man nicht viel Brennholz bereitzustellen, und zweitens ist eine Fanse eben doch wärmer, trockener und sicherer als das Zelt. Während die Schützen mit der Fanse beschäftigt waren, erstieg ich mit Tschang-Bao die nächste Sopka8. Von dort aus konnte man sehen, was im Bilimbe-Tal vor sich ging.

Ein heftiger, böiger Wind trieb den Nebel in Schwaden vom Meer heran. Wie riesige Wogen schwappte er über die Erde und vereinigte sich im Gebirge mit den Regenwolken.

In der Dämmerung kehrten wir zurück. In der Fanse brannte bereits Feuer. Ich legte mich auf den Kang, konnte aber lange nicht einschlafen. Der Regen peitschte gegen die Fenster, vermutlich über mir auf dem Dach klapperte Baumrinde, irgendwo heulte der Wind, und man wußte nicht, rauschte der Regen so oder ächzten die frierenden Bäume. Der Sturm tobte die ganze Nacht.

Am Morgen des 10. August wachte ich vom heftigen Rauschen auf. Man brauchte die Fanse nicht zu verlassen, um zu wissen, was los war. Es goß wie aus Kannen. Die starken Windstöße erschütterten die Fanse bis in die Grundfesten. Ich zog mich rasch an und trat ins Freie. Etwas Unvorstellbares ging in der Natur vor. Regen, Nebel und Wolken, alles war ineinander vermischt. Die mächtigen Zedern schwankten und rauschten zornig, als beklagten sie sich über ihr Schicksal.

Am Flußufer bemerkte ich Dersu. Er ging dort umher und betrachtete aufmerksam das Wasser.

»Was machst du hier ?« fragte ich.

»Steine anschauen: Wasser steigt«, antwortete er und schimpfte auf den Chinesen, der die Fanse so nahe am Fluß gebaut hatte.

Erst jetzt bemerkte ich, daß die Fanse tatsächlich auf dem Flachufer stand und bei Überschwemmung leicht überflutet werden konnte.

Gegen Mittag sprachen Dersu und Tschang-Bao etwas ab und gingen in den Wald. Ich warf mir meinen Regenumhang über, folgte ihnen und entdeckte sie am Fuß jener Sopka, die ich gestern bestiegen hatte. Sie sammelten Holz und stapelten es zu einem Haufen. Ich wunderte mich zwar, warum sie das so weit von der Fanse weg taten, störte sie aber nicht und stieg auf einen Hügel. Ich hatte gehofft, einen Blick ins Bilimbe-Tal werfen zu können, wurde aber enttäuscht. Nichts war zu sehen außer Regen und Nebel. Die Regenfahnen bewegten sich wellenartig heran und durchquerten den Wald. Nach kurzen Augenblicken der Stille wütete der Sturm mit doppelter Gewalt, als wolle er Versäumtes nachholen.

Durchnäßt und durchfroren kehrte ich zur Fanse zurück und schickte Sabitow zu Dersu um Holz. Sabitow kehrte zurück und meldete, Dersu und Tschang-Bao würden kein Holz herausrücken. Ich wußte, daß Dersu niemals etwas tat, ohne seine Gründe dafür zu haben, und ging selber mit den Schützen den Wasserlauf aufwärts, um Holz zu sammeln.

Zwei Stunden später kamen Dersu und Tschang-Bao zurück zur Fanse. Sie hatten keinen trockenen Faden am Leibe, also zogen sie sich aus und trockneten sich am Feuer.

Bevor es zu dämmern begann, ging ich noch einmal zum Fluß, um nach dem Wasser zu sehen. Es stieg nur langsam, so daß vor morgen früh wohl kaum zu befürchten war, daß der Fluß über die Ufer trat. Trotzdem ordnete ich an, unsere Sachen zu packen und die Maultiere zu satteln, und Dersu billigte diese Vorsichtsmaßnahme. Als es finster wurde, ging mit heftigem Getöse ein furchtbarer Wolkenbruch nieder. Wir bekamen es mit der Angst zu tun.

Plötzlich wurde es in der Fanse für einen Augenblick hell. Ein greller Blitz zuckte auf, ihm folgte ein heftiger Donnerschlag, dessen Echo über den ganzen Himmel rollte. Die Maultiere zerrten an ihren Stricken, und die Hunde fingen an zu heulen.

Dersu lag wach auf dem Kang und lauschte dem, was draußen vor sich ging. Tschang-Bao saß an der Tür und wechselte mit ihm von Zeit zu Zeit ein paar kurze Sätze. Ich sagte auch etwas, aber Tschang-Bao gebot mir zu schweigen. Mit angehaltenem Atem horchte nun auch ich. Mein Ohr fing ein schwaches Geräusch hinter der Wand auf, das sich wie das Murmeln eines Baches anhörte. Dersu sprang auf und lief aus der Fanse. Einen Augenblick später kam er wieder und teilte mit, wir müßten rasch die Leute wecken, der Fluß sei über die Ufer getreten, die Fanse rings vom Wasser umgeben. Die Schützen fuhren hoch und zogen sich rasch an. Dabei verwechselten Turtygin und Kalinowski ihre Schuhe, sie mußten sehr darüber lachen.

»Was ihr lachen?« schrie Dersu zornig. »Bald ihr weinen.«

Während wir uns noch unsere Schuhe anzogen, war das Wasser bereits durch die Wand gesickert und hatte den Herd überflutet. Die Glut zischte auf und verlosch. Tschang-Bao zündete eine Pechfackel an; bei ihrem Schein packten wir unsere Betten zusammen und gingen zu den Maultieren. Sie standen schon bis zu den Knien im Wasser und blickten entsetzt um sich. Beim Licht von Fackeln aus Birkenrinde und Pech beluden wir die Tragtiere —  und da war es auch schon höchste Zeit! Das Wasser hatte hinter der Fanse bereits eine tiefe Rinne ausgewaschen. Wären wir nur kurze Zeit später gekommen, wir hätten sie überhaupt nicht mehr durchwaten können. Dersu und Tschang-Bao waren weggelaufen, ich muß gestehen, ich bekam einen tüchtigen Schrecken. Ich befahl den Leuten, dicht beisammenzubleiben, und begab mich zu dem Hügel, den ich tags bestiegen hatte. Kaum bogen wir um die Ecke der Fanse, da erfaßten uns sogleich Finsternis, Wind und Regen.

Der Platzregen peitschte einem ins Gesicht, so daß man nicht die Augen öffnen konnte, es war nicht das mindeste zu erkennen. In dieser absoluten Finsternis hatte man das Empfinden, als trieben Bäume, Berge und das Wasser im Fluß zusammen mit dem Wind einem Abgrund entgegen, als bilde alles zusammen mit dem Regen eine ineinander verknäuelte, mit rasender Geschwindigkeit dahinjagende Masse.

Unter den Schützen entstand Verwirrung.

Da bemerkte ich vor mir ein kleines Feuer und erriet, daß Dersu und Tschang-Bao es angezündet hatten. Hinter der Fanse hatte sich ein tiefer Wasserlauf gebildet. Ich befahl den Schützen, sich an der der Strömung abgewendeten Seite an den Maultieren festzuhalten. Es waren keine hundertfünfzig Schritt bis zum Feuer, doch brauchten wir eine Menge Zeit, sie zu bewältigen. In der Finsternis gerieten wir in Windbruch, verhedderten uns im Gebüsch und gerieten dann wieder in Wasser. Es schoß rasch talabwärts, woraus ich schloß, daß bis zum Morgen wahrscheinlich der ganze Wald überflutet sein würde. Endlich hatten wir die Sopka erreicht. Erst hier sah ich, wie umsichtig Dersu und Tschang-Bao gehandelt hatten, erst jetzt wurde mir klar, wozu sie hier Holz gesammelt hatten. Auf Stangen waren zwei Reihen Zedernknüppel befestigt, und unter diesem Schutzdach hatten sie das Feuer in Gang gebracht. Ohne Zeit zu verlieren, gingen wir daran, die Zelte aufzustellen. Ein hoher Fels, an dessen Fuß wir lagerten, schützte uns vor dem Wind. An Schlaf war nicht zu denken. Wir saßen lange am Feuer und trockneten uns, das Unwetter aber tobte heftiger, und das Tosen des Flusses schwoll an.

Endlich wurde es hell. Bei Tageslicht war die Stelle, wo die Fanse gestanden hatte, nicht mehr wiederzuerkennen, es gab die Fanse nicht mehr. Der ganze Wald stand unter Wasser, dieses näherte sich bereits unserem neuen Lagerplatz, und es wurde Zeit, sich darum zu kümmern, ihn höher hinauf zu verlegen. Die Leute begriffen sofort, was zu tun war. Die einen trugen die Zelte hinauf, die anderen schlugen Tannenzweige ab und breiteten sie auf dem feuchten Boden aus. Dersu und Tschang-Bao schleppten von neuem Holz heran. Die Verlagerung des Biwaks und die Holzbeschaffung dauerten anderthalb Stunden. Der Regen schien unterdessen etwas nachgelassen zu haben, aber es war nur eine kurze Unterbrechung. Wieder kam dichter Nebel auf, der rasch aufstieg, und dann folgte ein neuer überaus starker Wolkenbruch. Ich kann mich nicht erinnern, jemals, weder vorher noch danach, so einen Guß erlebt zu haben. Die umliegenden Berge und der Wald verschwanden hinter einer Wasserwand. Wir verkrochen uns wieder in unsere Zelte.

Plötzlich wurden Rufe laut. Die Gefahr kam von einer Seite, von der wir sie am allerwenigsten erwartet hatten. Durch die Schlucht, an deren Ausgang wir lagerten, kam Wasser. Zum Glück lag die eine Seite der Schlucht etwas tiefer, so daß das Wasser dorthin drückte und bald eine tiefe Rinne ausgewaschen hatte. Ich schützte zusammen mit Tschang-Bao das Feuer vor dem Regen, während Dersu und die Soldaten gegen das Wasser ankämpften. Niemand dachte daran, sich zu trocknen, wir waren schon froh, wenn wir uns ein wenig aufwärmen konnten.

Mitunter konnte man durch den Nebel hindurch den dunklen bewölkten Himmel sehen, die Wolken zogen aber nicht in Windrichtung, sondern nach Südwesten.

»Schlimm«, sagte Dersu, »sobald nicht aufhören.«

Wie er erzählte, wütete 1895 ein ähnlicher Taifun. Die Überschwemmung überraschte ihn am Daubiche in der Nähe von Anutschino. Er rettete seinerzeit mit einem kleinen Boot den Leiter der Post- und Telegrafenstation, zwei Soldatenfrauen mit Kindern und vier Chinesen. Zwei Tage und Nächte fuhr er damals in seinem Boot umher und holte die Menschen von Dächern und Bäumen. Als er dieses gute Werk vollendet hatte, verließ er Anutschino, ohne abzuwarten, bis sich das Wasser völlig verlaufen hatte. Man wollte ihn später belohnen, aber er war nicht aufzufinden in der Taiga.

Vor der Dämmerung gingen wir alle noch einmal nach Holz, um uns für die Nacht damit einzudecken.

Am 12. August wehte bei Morgengrauen ein kräftiger Nordost, der aber bald abflaute. Der Regen strömte immer noch ohne Unterbrechung. Wir alle waren völlig erschöpft und konnten uns kaum noch auf den Beinen halten. Bald mußte man das Zelt festhalten, damit der Wind es nicht fortriß, bald wieder das Feuer in Gang halten oder Holz holen. Der Bach, der durch die Schlucht floß, machte uns eine Menge Scherereien. Das Wasser brach oft bis zu den Zelten durch, und wir mußten Dämme errichten, um es abzuleiten. Das feuchte Holz brannte schlecht und qualmte stark. Von dem Rauch und der Schlaflosigkeit schmerzten allen die Augen. Man hatte das Gefühl, als wären sie voll Sand. Die armen Hunde lagen dicht am Fuß des Felsens und hoben nicht einmal den Kopf.

Der Fluß war schrecklich anzusehen. Wenn man auf das rasch dahinfließende Wasser schaute, wurde einem schwindlig. Man glaubte, das Ufer treibe mit der gleichen Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung davon. Das ganze Tal zwischen den Bergenstand unter Wasser. Nur an der besonders heftigen Strömung konnte man das eigentliche Flußbett noch erkennen. Kleines Treibgut und große Baumstämme trieben im Wasser, als seien sie auf der Flucht vor jenem nicht wiedergutzumachenden Unglück, das sich dort oben in den Bergen ereignet hatte. Die an den Wurzeln freigespülten Baumriesen waren in den Fluß gestürzt und hatten Erdfladen mit dem darauf wachsenden Jungholz mit sich gerissen. Sogleich bemächtigte sich das Wasser des Bruchholzes und trieb es fort. Wie ein rasendes Tier gebärdete sich der Fluß zwischen seinen Ufern, in wilden Sprüngen schoß das Wasser talabwärts. Wo es vom Schwemmholz in seinem Lauf aufgehalten wurde, ballte sich gelber Schaum. Über Lachen hüpften Blasen, sie trieben im Wind dahin, platzten und bildeten sich neu.

Ein weiterer Tag verging. Abends regnete es mit neuer Kraft, und auch der Wind wurde stärker. Wir verbrachten diese Nacht in einer Art Dämmerschlaf. Einer erhob sich, andere wieder fielen um. Die Natur selbst schien beweisen zu wollen, wie weit sie den Menschen in seinem Kampf gegen die Elemente zu schwächen vermag. So verging die vierte Sturmnacht.

Am Morgen das gleiche Bild wie am Abend vorher, es war einfach unmöglich, genau festzustellen, woher dieses Rauschen kam —  vom Regen, vom Wind oder vom Fluß. Gegen neun Uhr drehte der Wind noch einmal und blies von Südost. Die Schützen verkrochen sich in ihren Zelten, hüllten sich in ihre Uniformmäntel und rührten sich nicht. Am Feuer blieben nur Dersu und Tschang-Bao, aber auch ihnen konnte man anmerken, daß sie müde wurden. Ich selbst fühlte mich wie zerschlagen, wollte weder essen noch trinken noch schlafen, nur einfach so daliegen und kein Glied rühren. Gegen Mittag schien der Himmel heller zu werden, aber der Regen ließ an Heftigkeit nicht nach. Bald darauf setzten kurze, aber heftige Böen ein. Nach jedem Windstoß trat Stille ein. Die Böen wurden immer seltener, aber jede folgende übertraf die voraufgegangene noch an Gewalt, war stärker und drohender.

»Bald Schluß«, sagte Dersu.

Diese Worte des alten Mannes rissen die Leute sogleich aus ihrer Apathie. Alle wurden wieder munter und standen auf. Der Regen hatte seine Beständigkeit eingebüßt, er fiel nur noch in Schauern, die bald wolkenbruchartig, bald als Nieselregen niedergingen. Das brachte eine gewisse Abwechslung und weckte die Hoffnung auf baldige Wetteränderung. Als es dämmerte, ließ der Regen merklich nach, und als es dunkel wurde, hörte er ganz auf. Allmählich klärte es sich auf, da und dort schauten die Sterne hervor ...

Mit welchem Wohlbehagen wir uns trockneten, Tee tranken und uns dann auf den trockenen Zweigen niederlegten! Eine echte Erholung. Der Schlaf aber kam nur langsam. Immer wieder tauchten die Bilder jenes Naturschauspiels vor uns auf, immer wieder dachten wir daran zurück.

* Rückkehr zur Küste *

Am nächsten Tag wachten wir spät auf. Zwischen Wolkenlöchern war die Sonne zu sehen. Sie versteckte sich, als wolle sie nicht auf die Erde blicken und nicht sehen, was der Taifun dort angerichtet hatte. Trübes Wasser stürzte in rauschenden Kaskaden vom Gebirge herab, das Laub an den Bäumen und das Gras auf dem Erdboden waren noch nicht getrocknet, sie glänzten wie lackiert, in den Wassertropfen spiegelte sich die Sonne, sie schillerten in allen Regenbogenfarben. Die Natur erwachte zu neuem Leben. Das Gewölk war nach Osten abgezogen. Der Sturm wütete jetzt irgendwo an der Küste Japans oder am Südende der Insel Sachalin.

Wir blieben den ganzen Tag am Ort, trockneten unsere Sachen und ruhten uns aus. Der Mensch vergißt schwere Zeiten sehr rasch. Die Schützen lachten wieder und trieben miteinander ihre Scherze.

Die Sonne ging blutrot unter, und die Dämmerung dauerte lange. An diesem Tag legten wir uns früh zur Ruhe, wir hatten viel Schlaf nachzuholen und mußten auch ein wenig »auf Vorrat« schlafen.

Der folgende Tag war der 16. August. Alle waren früh, schon seit der Dämmerung, auf den Beinen. Am östlichen Horizont lagen immer noch dunkle Wolken. Nach meinen Berechnungen konnte Mersljakow mit der restlichen Abteilung nicht weit entfernt sein. Die Überschwemmung hatte ihn sicher irgendwo am Bilimbe aufgehalten. Um mit ihm zusammenzutreffen, mußten wir auf das rechte Flußufer hinüber, und zwar so rasch wie möglich, denn weiter flußabwärts nahm die Wasserführung zu, und das Übersetzen würde noch schwieriger werden.

Um diesen Plan zu verwirklichen, marschierten wir zunächst einmal talabwärts, mußten aber bald halten, weil das Wasser bis dicht an die Uferfelsen reichte. Hier war viel Fallholz angeschwemmt worden, das eine große Barriere bildete. Auf der anderen Seite war ein kleiner Hügel zu sehen, der aus dem Wasser herausragte. Diese Stelle galt es näher zu untersuchen. Als erster ging Tschang-Bao hinüber. Bis zum Gürtel im Wasser, untersuchte er mit einem Stock den Boden am anderen Ufer. Es zeigte sich, daß der Fluß sich hier in zwei Arme gabelte, die etwa dreißig Meter voneinander trennten. Der zweite Arm war breiter, tiefer und nicht mit Treibgut verstopft. Tschang-Bao erreichte mit der Stange nicht den Grund, weil die Strömung sie immer wieder wegriß. Da gingen Dersu und Tschang-Bao daran, eine hohe Pappel zu fällen, und sogleich kamen ihnen die Schützen mit der Quersäge zu Hilfe. Bis übers Knie im Wasser stehend, arbeiteten sie sehr fleißig. Eine Viertelstunde später ächzte der Baum und stürzte mit Getöse ins Wasser. Der Wipfel wollte anfangs der Strömung nachgeben, verhedderte sich aber dann bald, und der Baum blieb liegen. Auf dieser Brücke überquerten wir den zweiten Arm. Nun hatten wir bloß noch einen fünfzig Meter breiten überschwemmten Waldstreifen zu bezwingen. Nachdem wir uns überzeugt hatten, daß es keine weiteren Flußarme gab, kehrten wir um.

Nun gut, die Leute würden hinübergelangen, unsere Habe und die Sättel konnte man auch hinübertragen, aber was wurde mit den Maultieren? Ließ man sie hinüberschwimmen, würde die Strömung sie unter das Schwemmholz drücken, bevor sie das jenseitige Ufer erreicht hatten. Wir beschlossen daher, sie an einem Strick hinüberzuziehen. Wir wählten das festeste Halfter aus, banden einen Strick daran und schafften sein Ende über die Sperre ans andere Ufer. Als alles fertig war, ließen wir das erste Maultier vorsichtig in den Fluß steigen. Es stolperte in dem trüben Wasser und tauchte bis über den Kopf unter. Die starke Strömung packte es sofort und trieb es zur Barriere. Das Wasser schlug über ihm zusammen. Das arme Tier fletschte die Zähne und rang nach Luft, doch da hatten wir es auch schon ans Ufer gezerrt.

Der erste Versuch war nicht ganz glücklich verlaufen. Wir wählten deshalb eine andere Stelle, wo der Zugang zum Fluß flacher war. Hier klappte es dann besser.

Eine Menge Schwierigkeiten bereitete uns der Marsch durch den überfluteten Wald. Die Maultiere blieben in dem angeschwemmten Schlick auf dem Grund stecken, fielen hin und kamen völlig von Kräften. Erst gegen Abend gelang es uns, bis an die Berge an der rechten Talseite heranzukommen. Die Lasttiere waren schrecklich erschöpft, noch erschöpfter aber waren die Menschen. Zur Übermüdung kam noch das Frösteln, und lange konnten wir uns nicht erwärmen.

Die Hauptsache war getan: Wir hatten den Fluß überquert. Als es dunkelte, setzte ein feiner Regen ein, der die ganze Nacht anhielt.

Von der Stelle, wo wir den Bilimbe überquert hatten, waren es bis zur Küste noch an die vierzig Kilometer, die wir in zwei Tagen ohne jegliche Zwischenfälle zurücklegten. Wie zu erwarten, nahm die Wasserführung zu, je weiter wir den Fluß abwärts zogen. Wo kleine Bachschluchten ins Tal einmündeten, türmten sich ganze Berge von Sand und Lehm. Dieses Schwemmaterial wog sicher Tausende von Tonnen, und all das hatte sich im Verlauf von nur drei Tagen angehäuft. Das Wasser hatte stellenweise tiefe Erosionsschluchten ausgewaschen, an ihren Flanken waren gewaltige Erdmassen abgerutscht, aber von dem Erdreich selber war nicht die Spur übriggeblieben, der rasende Wasserlauf hatte alles davongetragen und im Tal verteilt. Kleine, unbedeutende Bäche hatten sich in brodelnde, wasserreiche Flüsse verwandelt, deren Überquerung uns viel Zeit kostete. Wohl oder übel mußten wir uns an den erhöhten Rand des Tales halten und dessen sämtlichen Windungen folgen. Der Weg war schwierig.

Je mehr wir uns dem Meer näherten, um so minderwertiger und einförmiger wurde der Baumbestand. Zuweilen trafen wir auf Gruppen von Birken und Lärchen sowie Ahorn, Linden und Eichen, die nur als Brennholz verwertbar waren.

Am Fluß wuchsen auf den kiesigen Anschwemmungen Massen von Korb- und Pyramidenweiden. Aus den Stämmen der Pyramiden-weide fertigen die Einheimischen ihre Einbäume. Im Weidengebüsch auf überflutetem Kies trifft man eine besondere Pflanzengemeinschaft an. Am häufigsten —  so auch hier —  sieht man den ziemlich hohen ochotskischen Lerchensporn mit kleinen, gelben Blüten, die zartrosa Blüten des Dontostemon, dessen Stengel und obere Blätter mit feinem Flaum bedeckt sind, ferner das sich an den Weiden hochrankende Schizopepon mit ausgerandeten, herzförmigen Blättern sowie die Sternmiere mit dem charakteristischen blassen Laub und knotigem Stengel, schließlich die üppig wuchernde Pestwurz, deren große fette, an Elchgeweihe erinnernde Blätter dichte Büsche bilden.

Unsere Freude über das gute Wetter war nicht von langer Dauer. Am Abend des 16. August kam erneut Nebel auf, und wieder begann es zu sprühen. Es nieselte die Nacht über und noch den folgenden Tag. Wir marschierten den ganzen Tag fast bis an die Knie im Wasser. Endlich, es begann bereits zu dämmern, und ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, vor Dunkelheit noch die Bilimbe-Mündung zu erreichen, hörte ich plötzlich das Meer rauschen. Wir waren im Nebel unversehens an die Küste gekommen und merkten es erst, als wir uns zu Füßen abgeschliffene Kiesel und den weißen Schaum der Brandung sahen. Ich wollte nach links gehen, aber Dersu riet, rechts die Küste entlang zumarschieren. Er begründete das damit, er habe im Sand Fußspuren entdeckt, die von der Schakira zum Bilimbe und wieder zurückführten. Daraus schloß der Golde, daß Mersljakows Lager sich rechts befinden müsse.

Ich gab zwei Schüsse in die Luft ab, und sogleich erfolgte von der Schakira her die Antwort. Wenige Minuten später waren wir bei unseren Kameraden. Sofort begannen die Fragen hin und her, was mit wem passiert war, wer was gesehen hatte. Noch lange saßen wir abends am Feuer und tauschten unsere Eindrücke aus.

Wie seltsam ist doch der Mensch ... Dieses Lager unterschied sich in nichts von unseren vielen anderen Lagern zuvor. Genau wie jene stand es unter freiem Himmel, vor dem Pultdachzelt brannte das gleiche Feuer, ringsum war es ebenso feucht und naß, und doch hatten alle das Gefühl, als wären sie heimgekehrt.

Gegen neun Uhr ging ein kurzer, aber heftiger Regen nieder, worauf der Nebel mit einem Mal verschwand und wir den schönsten Sternhimmel über uns hatten. Und sowohl dieser Himmel, über den sich als breites Band die Milchstraße erstreckte, als auch der dunkle Ozean, in dem sich alle Gestirne des Himmels zugleich spiegelten, schienen von gleichermaßen grenzenloser Tiefe zu sein.

In der Nacht wurde es kalt. Die Schützen standen oft auf und wärmten sich am Feuer. Am frühen Morgen zeigte das Thermometer + 7 °C. Als die Sonne die Erde etwas erwärmt hatte, schliefen alle noch einmal ein und schlummerten durch bis neun Uhr.

Von einer Überquerung des Bilimbe konnte bei dem hohen Wasserstand überhaupt keine Rede sein, aber das hatte schließlich auch sein Gutes. Wir alle bedurften dringend einer Ruhepause. Die Maultiere sahen abgetrieben aus. Kleidung und Schuhwerk mußten ausgebessert, die Sättel in Ordnung gebracht, die Gewehre gereinigt werden. Außerdem ging unser Proviant allmählich zu Ende.

Ich beschloß, auf Jagd zu gehen, und sandte zwei Schützen zu den Chinesen am Adimil, die dort einkaufen sollten. Während der letzten fünf Tage hatte ich meine Arbeit etwas vernachlässigt, nun mußte ich die Lücken schließen.

Die Schützen Sabitow und Arinin machten sich reisefertig, und ich ging zum Bilimbe, um festzustellen, wie weit das Wasser über Nacht gefallen war. Ich hatte mich noch keine hundert Schritt weit entfernt, als man nach mir rief. Ich kehrte um und sah, wie zwei Chinesen mit Tragpferden sich dem Lager näherten. Das waren Arbeiter von der Dung-Tawaisa-Fanse, wo ich Lebensmittel holen lassen wollte. Die Chinesen sagten, ihre Herren wüßten, daß wir jetzt nicht über den Bilimbe kommen würden, und schickten uns vier Sack Mehl, 10 Kilogramm Schweineschmalz, 16 Kilogramm Reis, 4 Kilogramm Bohnenöl, 4 Kilogramm Zucker und einen Ziegel Tee. Dazu erklärten sie, es sei ihnen verboten worden, Geld von uns anzunehmen. Mich rührte diese Aufmerksamkeit der Chinesen, ich bot ihnen Geschenke an, aber auch diese wollten sie nicht nehmen.

Die Chinesen blieben bei uns über Nacht. Von ihnen erfuhr ich, daß es am Iodsyche eine große Überschwemmung gegeben habe, bei der mehrere Menschen ums Leben gekommen waren. Am Sanchobe hatte die Flut mehrere Fansen weggeschwemmt; Menschen waren zwar dort nicht zu Schaden gekommen, dafür aber viele Pferde und Rinder ertrunken.

Als die Chinesen uns tags darauf verließen, sagten sie, wir sollten ohne Bedenken zu ihnen schicken, falls bei uns die Lebensmittel wieder knapp werden sollten. Nach ihrem Weggang lief ich mit Mersljakow zur Bilimbe-Mündung. Das Meer bot einen ungewohnten Anblick. Auf zwei bis drei Kilometer vom Ufer war es von schmutzig-gelber Farbe, und der ganze breite Streifen war mit Massen von Treibholz bedeckt, das von fern wie Kähne, Segelboote und Prahme aussah. Einzelne Bäume trugen noch ihr grünes Laub. Sobald der Wind aber seine Richtung änderte, trieb alles Holz wieder ans Ufer. Das Meer schied alles Überflüssige und Tote, alles, was seinem freien, lebendigen Element fremd war, wieder aus.

Die Bilimbe-Mündung liegt in der Nähe des Shelesnjak-Berges (460 Meter), der aus Quarzporphyr besteht. Dieser wird an verschiedenen Stellen von Adern eines grünlichen Tiefengesteins durchzogen, das zu ockergelbem Grus verwittert. Unweit der Mündung erhebt sich eine niedrige Uferterrasse, deren Basis aus feinkörnigem Tuff besteht, und zur Rechten breitet sich eine versumpfte Niederung aus. Hier floß der Bilimbe früher. Seine Mündung lag dort, wo jetzt die Schakira fließt. Im Laufe der Zeit hat die Brandung das alte Bett zugeschwemmt, deshalb hat sich der Fluß am Shelesnjak einen neuen Ausgang zum Meer bahnen müssen.

An seinem Uferlauf ist der Bilimbe bei Niedrigwasser fünfundzwanzig Meter breit. Jetzt wies das schmutziggelbe Wasser eine heftige Strömung auf, und es sah aus, als reiche der Bilimbe noch weit ins Meer hinein. Das Verwitterungsmaterial des Gebirges in Gestalt feinen Sandes, das der Fluß mitführt, wird dort abgelagert, wo die Strömung des Süßwassers durch die Meeresbrandung abgebremst wird. Als Folge davon hat sich an der Bilimbe-Mündung ein Streifen Flachwasser, eine Barre, gebildet, die den Zugang zum Fluß wie eine Barriere versperrt.

Vom 19. bis 21. August blieben wir an unserem Lagerplatz. Die Schützen gingen abwechselnd auf Jagd und hatten dabei gute Erfolge. Sie erlegten ein Reh und zwei Wildschweine, während Dersu einen Hirsch schoß. Er holte das Fett aus den Unterschenkel- und Beinknochen heraus, erwärmte es am Feuer und goß es in eine Büchse. Es wird von den Einheimischen zum Einfetten der Gewehre verwendet. Nach dem Sieden bleibt es flüssig und erstarrt auch bei Frost nicht.

Abends bewirtete Dersu mich mit dem Wedel des erlegten Hirsches. Er steckte ihn auf ein Stäbchen und briet ihn über der Glut, ohne die Haut abzuziehen. Der Hirschwedel stellt einen kleinen Sack dar, durch den dünner Knorpel führt. Der ganze übrige Raum ist mit einer bräunlichweißen Masse gefüllt, die im Geschmack etwa an Hirn oder Leber erinnert. Die Chinesen schätzen den Hirschwedel als Leckerbissen.

Ganze Tage verbrachte ich im Zelt, zeichnete die Routen auf, machte mir Notizen in den Tagebüchern und schrieb Briefe. In den Pausen ging ich am Meeresufer umher und beobachtete die Vögel.

Einmal scheuchte ich aus einem mit Schilf bestandenen Sumpfgebiet einen Rohrsänger auf. Er flog ein Stückchen fort und ließ sich sofort wieder im Schilf nieder. Wie sehr ich auch nach ihm suchte, ich konnte ihn nicht mehr wiederfinden. Auch mittelgroße Schnepfen mit aufwärts gebogenem Schnabel gab es hier, sicher Rotschenkel. Wahrscheinlich hatte der Vogelzug nach Süden bereits eingesetzt. Unmittelbar am Ufer liefen die zierlichen zu den Schnepfenvögeln gehörenden Strandläufer auf dem Sand umher, auch sie bereiteten sich auf den Vogelzug vor. Draußen im Meer tummelten sich Tauchenten, weiße und blaugraue Möwen. An der Bilimbe-Mündung schossen blitzschnell dunkelgefärbte Vögel mit langen Flügeln durch die Luft, die Schwalben ähnlich sahen. Ich konnte mit Mühe einen erlegen; es war ein Stachelschwanzsegler. An den Steilabbrüchen sah man dunkelbraune Steindrosseln mit weißen Punkten auf dem Rücken. Sie waren der Farbe ihrer Umgebung ausgezeichnet angepaßt und versteckten sich geschickt in den Steinen. In Bächen, im Gebüsch und in flußnahen Tümpeln hielten sich Zierenten auf. Diese zutraulichen und friedlichen Entlein zeigten beim Herankommen eines Menschen keinerlei Furcht und flogen nicht weg, sondern schwammen nur etwas weiter hinaus, wie das Hausenten tun.

Am Abend unterhielt ich mich mit Dersu lange über Jagd, Tiere, Waldbrände und ähnliches. Er hatte interessante und scharfsinnige Beobachtungen gemacht. So waren nach seinen Worten vor etwa zwanzig Jahren die Tiger zwei Winter hintereinander vom Westen nach Osten gewandert. Das hatten nicht er allein, sondern auch andere Jäger beobachtet. Sämtliche Tigerspuren verliefen in dieser Richtung. Seiner Ansicht nach war dies eine Massenwanderung von Tigern aus dem Sungarigebiet in der Mandschurei in den Sichote-Alin gewesen. Ferner erinnerte er sich, daß es 1886 ein allgemeines Wildsterben gegeben hatte. Im Sommer waren die Sikahirsche, dann die Isubrahirsche verendet und im Winter die Wildschweine krepiert.

Ich hatte früher mehrmals versucht, Dersu auszuforschen, unter welchen Umständen er einen Tiger erlegt hatte, der Golde aber schwieg hartnäckig oder versuchte, das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. Heute jedoch gelang es mir, aus ihm herauszulocken, wie dies geschehen war.

Das Ganze spielte sich am Fudsin ab, im Mai. Dersu ging durch lichtes Eichengehölz im Tal dieses Flusses entlang. Er hatte einen kleinen Hund bei sich, der anfangs munter voranlief, dann aber Zeichen der Unruhe zeigte. Da Dersu nichts Verdächtiges bemerkte, nahm er an, der Hund fürchte sich vor einer Bärenfährte, und ging unbesorgt weiter. Doch der Hund beruhigte sich nicht und drückte sich so an Dersu, daß er diesen fast am Weitergehen hinderte. Es stellte sich heraus, daß ein Tiger in der Nähe war. Als er den Menschen erblickte, versteckte er sich hinter einem Baum. Ganz zufällig ergab es sich, daß Dersu gerade auf diesen Baum zuging. Je näher der Mensch kam, um so tiefer duckte sich der Tiger; er schrumpfte förmlich zusammen. Dersu nahm die Gefahr nicht wahr und schob den Hund mit den Füßen beiseite, aber in diesem Augenblick sprang der Tiger auf. Er tat einen gewaltigen Satz zur Seite, peitschte sich mit dem Schweif und begann wütend zu brüllen.

»Was brüllst du?« rief ihm Dersu zu. »Ich dich nicht anrühren. Warum du böse?«

Der Tiger sprang einige Schritte zurück und blieb stehen, von neuem ein Gebrüll erhebend. Der Golde rief ihm noch einmal zu, er möge sich davonscheren. Der Tiger machte erneut einige Sätze und fing wieder an zu brüllen. Als Dersu sah, daß das furchtbare Raubtier nicht weglaufen wollte, schrie er ihn an: »Nun gut! Du nicht fortwollen, ich schießen, dann ich nicht schuld haben.«

Er legte an und zielte, aber da hörte der Tiger auf zu brüllen und entfernte sich im Schritt auf einen Hang zu in die Büsche. Man hätte jetzt das Gewehr absetzen müssen, aber Dersu tat es nicht. Als der Tiger die Höhe des Hanges erreicht hatte, drückte Dersu ab. Der Tiger stürzte sich ins Dickicht, und Dersu setzte daraufhin seinen Weg fort. Vier Tage danach ergab es sich, daß er zurückkehrte. Als er an jenem Hang vorbeikam, sah er auf einem Baum drei Krähen, von denen sich eine den Schnabel an einem Ast putzte.

»Sollte ich wirklich den Tiger getötet haben?!« fuhr es Dersu durch den Sinn.

Kaum hatte er den Hang überschritten, stieß er bereits auf das tote Tier. Seine ganze Flanke war voller Maden. Dersu erschrak mächtig. Der Tiger war ja fortgegangen, warum hatte er da noch geschossen? Dersu floh, seitdem aber gab ihm der Gedanke, daß er den Tiger ohne Grund erschossen habe, keine Ruhe. Er glaubte, daß er dies früher oder später büßen und selbst noch im Jenseits verantworten müsse. »Ich jetzt mächtig Angst«, schloß er seine Erzählung.

»Früher ich immer allein gehen, nichts fürchten, jetzt aber, wenn ich irgend etwas sehen —  ich nachdenken, wenn ich Fährte lesen —ich nachdenken, wenn allein in Taiga schlafen —  ich nachdenken .«

Er verstummte und starrte in die Flammen, ich spürte Müdigkeit und ging schlafen.

Nach zwei Tagen begann das Wasser im Fluß zu fallen, und wir konnten den Versuch wagen, auf das andere Ufer überzusetzen. Noch immer schwamm zwar Treibholz den Fluß hinab, es wurde aber nicht mehr ins Meer hinausgetragen, sondern blieb an der Barre stecken.

Der Befehl, am nächsten Morgen aufzubrechen, rief bei meinen Gefährten Freude hervor. Alle gerieten in Bewegung, sie begannen die Lasten zu ordnen und zu stapeln. Nach dem Sturm hatte die Atmosphäre nun ihr Gleichgewicht wiedergewonnen, und in der ganzen Natur herrschte Ruhe. Besonders still waren die Abende. Die Nächte wurden kühl.

Als ich am folgenden Tag erwachte, stand die Sonne bereits hoch am Himmel. Meine Gefährten hatten Tee getrunken und warteten nur noch auf mich. Ich packte rasch mein Bett zusammen, steckte ein Stück Brot in die Tasche und ging, während die Maultiere beladen wurden, mit Dersu, Tschang-Bao und Mersljakow zum Bilimbe. Die Hunde schwammen sofort hinüber, kehrten aber zurück, als sie merkten, daß wir nicht übersetzten. Wir mußten erst eine Furt ausfindig machen. Von beiden Ufern zog sich je eine Sandbank in den Fluß, die eine flußaufwärts, die andere talabwärts. Die Furt verlief also offenbar schräg durch den Fluß. Das Wasser stand noch recht hoch, die Strömung war stark. Selbst wenn Menschen und Tiere hinüberschwömmen, wie sollte man die Traglasten hinüberschleppen? Es blieb nur ein Ausweg —  wir mußten ein Floß bauen und auf ihm übersetzen. Diese Arbeit nahm fast den ganzen Tag in Anspruch, erst gegen sieben Uhr abends hatten wir es, tüchtig müde und durchnäßt, geschafft. Die während der Überschwemmung ängstlich gewordenen Maultiere wollten anfangs nicht ins Wasser gehen. Djakow schwamm schließlich mit einem hinüber, und daraufhin folgten auch die anderen, ohne zu zögern. Am jenseitigen Ufer ragte eine hohe Terrasse empor; dort machten wir halt.

Als im Westen der letzte Schein der Abendröte erloschen und ringsum alles in nächtliches Dunkel eingehüllt war, konnten wir eine sehr interessante elektrometeorologische Erscheinung beobachten: Meeresleuchten und gleichzeitig eine außergewöhnliche Helligkeit der Milchstraße. Das Meer lag völlig ruhig da, nirgends war auch nur ein einziges Plätschern zu hören. Und die ganze weite Wasserfläche leuchtete irgendwie trüb. Manchmal flammte das ganze Meer plötzlich auf, als fahre ein Blitz über den gesamten Ozean. Dieses Aufflammen verschwand an einer Stelle, trat an einer anderen wieder auf und verlosch irgendwo am Horizont. Am Himmel standen so viele Sterne, daß er wie ein einziger kompakter Nebelfleck aussah; aus dieser ganzen Masse hob sich besonders deutlich die Milchstraße hervor. Ob hierbei die Klarheit der Luft eine Rolle spielte oder tatsächlich zwischen beiden Erscheinungen irgendein Zusammenhang bestand, wage ich nicht zu sagen. Wir gingen lange nicht schlafen, bestaunten bald den Himmel, bald das Meer. Die Wachtposten teilten mir am nächsten Morgen mit, das Meeresleuchten habe die ganze Nacht angehalten und erst vor dem Morgengrauen aufgehört.

* Abstecher zur Sjao-Kema *

Am 24. August nahmen wir vom Bilimbe Abschied und zogen die Küste entlang. Fortsetzung des Küstengebirges, das die Flüsse Fatu und Bejza (Zuflüsse des Sanchobe) am Meer trennt, ist der Berg Uslowaja. Nördlich von ihm münden folgende Flüßchen ins Meer: Kolgateo, Chaoma, Sjurigtschi, Gizirosa, Westygni, Ojonktogo, Ada, Tschurkan und Konor. Der Shelesnjak-Berg bricht zum Meer hin in steilen Felswänden ab, an deren Fuß sich ein schmaler, oft völlig verschwindender Brandungsstreifen hinzieht. Bei starkem Seegang ist hier überhaupt nicht durchzukommen. Am Kolgateo steht ein Felsen, der einem Menschenkopf erstaunlich ähnelt. Die Udehe nennen ihn daher Kadani, »Steinmensch«. Ihrer Überlieferung nach war das ein Riese. Einmal stieg er ins Wasser und rief, er fürchte nichts. In diesem Augenblick verwandelte ihn Temu, der Beherrscher der Meere, in Stein. Infolge seines Gewichts versank er immer tiefer und tiefer im Grund. Vor etwa fünfzig Jahren waren noch seine Schultern zu sehen, jetzt aber ragte nur noch der Kopf über die-Wasseroberfläche. Mitunter bewegt sich der Riese; dann erbeben und stöhnen die Felskuppen an der Küste.

Von der Bilimbe-Mündung zum Konor sind es in Luftlinie zwölf Kilometer. Trotz schönen Wetters kamen wir an diesem Tag nicht weit voran. Wir schlugen unser Lager am Flüßchen Sjurigtschi auf, dessen Unterlauf versumpft ist, während am Oberlauf Brandflächen zu finden sind. Einst stand hier prächtiger Wald. Die kürzliche Überschwemmung hatte beide Ufer unterspült.

Unweit vom Lager fand Djakow die Skelette zweier Hirsche, deren Geweihe sich ineinander verhakt hatten. Ich ging in der angegebenen Richtung und fand tatsächlich bald auf dem Erdboden Knochen von Isubrahirschen. Man sah, daß sich sowohl Vögel als auch Raubtiere um die Kadaver bemüht hatten. Besonders interessant waren die Schädel der Tiere. Während des Kampfes hatten sie sich mit den Geweihen so ineinander verhakt, daß sie sich nicht mehr zu trennen vermochten und vor Hunger verendeten. Die Schützen versuchten, die Geweihe auseinanderzureißen. Sechs Mann (je drei auf einer Seite) waren dazu nicht imstande. Man kann sich also vorstellen, mit welcher Kraft die Isubra gekämpft hatten! Wahrscheinlich waren die Geweihe beim Zusammenprall auseinandergegangen und hatten die Tiere in tödlicher Umklammerung festgehalten. Obwohl unsere Maultiere bereits überladen waren, beschloß ich doch, diesen seltenen Fund bis zur nächsten Siedlung mitzuschleppen und ihn dort Chinesen zur Aufbewahrung zu übergeben.

Nachts weckte mich noch lange vor Morgengrauen der Wachtposten und meldete, am Himmel sei »ein Stern mit Schwanz« zu sehen. Ich hatte ausgeschlafen, zog mich daher bereitwillig an und trat aus dem Zelt. Es hatte eben zu tagen begonnen. Der nächtliche Nebel war verschwunden, nur auf dem Gipfel des Shelesnjak hielt sich noch ein weißes Wölkchen. Die Flut war in vollem Gange, das Wasser war gestiegen und hatte einen erheblichen Teil des Uferstreifens überflutet. Bis Sonnenaufgang war es noch weit, aber die Sterne begannen bereits zu verblassen. Im Osten war tief am Horizont ein Komet mit einem langen Schweif zu sehen.

Bald erwachten auch die anderen und erörterten, was dieser Hirnmelswanderer wohl verkünden mochte. Man kam zu dem Schluß, daß die Erde ihm die kürzliche Überschwemmung zu verdanken habe, und Tschang-Bao meinte, in der Richtung, in der der Komet ziehe, werde es Krieg geben. Da ich sah, daß Dersu nichts sagte, fragte ich ihn, was denn er von dieser Erscheinung halte.

»Er ganz allein ständig über Himmel gehen, Menschen niemals belästigt«, antwortete der Golde gleichgültig.

Bei all seinem Anthropomorphismus9 beurteilte Dersu die Dinge eben doch so, wie sie tatsächlich sind.

Doch nun begann im Osten das Morgenrot zu erglühen, und der Komet wurde unsichtbar. Die nächtlichen Schatten im Walde verschwanden, graublaues Morgenlicht ergoß sich über die ganze Erde. Und plötzlich schossen hinter dem Horizont die hellen Strahlen der Sonne hervor und erleuchteten mit einem Male das ganze Meer.

»Was ist eigentlich die Sonne, Dersu?« fragte ich ihn.

Er sah mich verständnislos an und fragte seinerseits:

»Hast du sie denn noch nie gesehen? Schau!« damit zeigte er auf die soeben über dem Horizont aufsteigende Sonnenscheibe.

Alles lachte. Dersu war ungehalten: Wie konnte man einen Menschen fragen, was die Sonne ist, wenn man eben diese Sonne vor Augen hatte. Er faßte das als Spott auf.

Da wir früh aufgestanden waren, brachen wir auch früh aus dem Lager auf. Der Pfad führte nach wie vor die Küste entlang. Hinter dem Sjurigtschi-Fluß stehen auf einer ziemlichen Strecke Tonschiefer an.

Von den hiesigen Flüßchen ist der Konor am bemerkenswertesten. Er ist etwa zehn Kilometer lang und entsteht durch die Vereinigung zweier Bäche. Seine Quellen befinden sich im gleichen Gebirgsknoten (Tumannaja- und Dromedar-Berg) wie die Quellen der Sabytaja, eines Zuflusses des Bilimbe. Das Konortal ist größtenteils versumpft und mit schütterem Laubwald bedeckt. Der Fluß ist wasserarm, hat aber eine ziemlich starke Strömung. An der Mündung teilt er sich in zwei Arme, die durch tiefe Schluchten fließen. Zu beiden Seiten ragen Küstenterrassen auf —  Ergebnis einer negativen Verschiebung der Küstenlinie.

Wir rasteten eine Weile am Konor und setzten uns dann erneut in Marsch. Der Pfad verläßt hier die Küste und steigt den Ada-Bach entlang ins Gebirge hinauf, überquert dann den Tschurigi-Fluß und führt ins Tal der Sjao-Kema hinab, die auf Seekarten Sakchoma heißt.

An der Sjao-Kema lebte anderthalb Kilometer von der Küste entfernt der Altgläubige Iwan Bortnikow, dessen Familie außer ihm selbst noch aus seiner Frau, zwei erwachsenen Söhnen und zwei Töchtern bestand. Man muß erlebt haben, was für einen Schreck ihnen unser Erscheinen einjagte! Die Frauen packten ihre Kinder, flohen ins Haus und schoben die Riegel vor. Als wir vorbeizogen, spähten sie ängstlich durch die Fenster und versteckten sich sofort, sobald jemand von uns hinsah. Wir zogen noch einen halben Kilometer weiter und lagerten am Flußufer in einem alten Lindenhain.

Heute war die Luft den ganzen Tag irgendwie trüb gewesen, und diese Trübe verdichtete sich allmählich. Nach dem Mittag verschwammen die fernen Berge. Das Barometer zeigte 757 mm bei einer Temperatur von + 14,5 °C an. Am westlichen Himmel stand die ganze Zeit über eine dunkle Wolke mit scharfgezeichneten Rändern. Der Wind wehte ungleichmäßig: bald blies er stoßweise, bald flaute er völlig ab. Als die Sonne hinter den Wolken verschwand, leuchteten deren Ränder wie geschmolzenes Metall. Nach wenigen Minuten schossen hinter den Wolken fächerförmig drei purpurrote Strahlen über den gelblichgrünen Hintergrund des Himmels. Diese Erscheinung dauerte keine zwei Minuten, verblaßte dann, und gleichzeitig verhüllte die Wolke rasch den Himmel.

Ich dachte, wir hätten für den nächsten Tag, den 26. August, schlechtes Wetter zu erwarten, aber meine Befürchtungen erwiesen sich als grundlos. Am Morgen war der Himmel wieder frei, und der Tag wurde völlig klar.

Die Bortnikows waren einigermaßen wohlhabend, staatliche Abgaben zahlten sie nicht, sie hatten wenig Boden unter dem Pflug, befaßten sich vielmehr mit Fischerei und Zobelfang, und ihren Aufenthalt hier sahen sie als einen zeitweiligen an. Sie wollten nicht, daß wir ins Gebirge zogen, und gaben uns nur widerwillig Auskunft über die Umgebung.

Die Sjao-Kema entsteht durch die Vereinigung zweier Flüsse: der etwa fünfzehn Kilometer langen Gorelaja und der Sakchoma, die zwanzig bis fünfundzwanzig Kilometer lang ist. Der Zusammenfluß erfolgt unweit der Küste. Hier wird das Tal breiter und von niedrigen Hügeln eingesäumt, die überwiegend aus Basalten bestehen.

Während der kürzlichen Überschwemmung hatte das Wasser das Flußbett stark unterspült und überall neue Arme gebildet. Stellenweise konnte man beobachten, daß es geradewegs durch das Talgeströmt war und die fruchtbare Erde mit Sand und Schutt zugedeckt hatte. Nahe der Mündung vereinigten sich alle Arme wieder und bildeten eine Art langgestreckte Bucht.

Die heutige Abendröte war wieder recht interessant und überraschte durch die Mannigfaltigkeit ihrer Farben. Der äußerste Horizont war blutrot, das Himmelsgewölbe orangefarben, dann gelb, grün und im Zenit von trüber Blässe. Es war dies ein Gespinst von Federwolken, das sich allmählich verdichtete und sich schließlich in Schichtwolken verwandelte. Gegen zehn Uhr abends hatten sich sämtliche Sterne hinter ihnen versteckt. Das Barometer begann zu fallen.

Am Morgen weckte mich das Rauschen des Regens. Ich zog mich an und trat ins Freie. Die niedrig über der Erde dahinjagenden Wolken, der böige Wind und der Regen erinnerten mich lebhaft an den Sturm am Bilimbe. Das Barometer war über Nacht um 17 Millimeter gefallen, der Wind änderte mehrmals seine Richtung und ging gegen Abend in Sturm über.

An diesem Tag konnte man nicht arbeiten. Das Zelt wurde so heftig gezaust, daß es jeden Augenblick schien, der Wind werde es fortreißen und aufs Meer hinaustragen. Nach zehn Uhr flaute das Unwetter ab, beim Morgengrauen hörte es auf zu regnen, und der Himmel wurde klar.

Der 28., 29. und 30. August waren der Untersuchung der Sjao-Kema gewidmet. Auf diese Exkursion nahm ich Dersu, Arinin, Sabitow und ein Maultier mit. Unsere Marschroute sollte der Sakchoma bis zur Quelle folgen und dann die Gorelaja entlang zum Meer zurückführen. Die Schützen sollten uns mit dem Tragtier so lange begleiten, wie noch ein Pfad vorhanden war, während wir selbst mit den Rucksäcken weitermarschieren und dann auf dem gleichen Weg zurückkehren wollten. Gegen acht Uhr brachen wir auf.

Der Pfad beginnt direkt am Haus des Altgläubigen und verläuft am linken Flußufer entlang. Das Relief wird hier von Hügeln mit langen, flachen Hängen gebildet. Die über das Flußtal verstreuten, dicht mit Haselnuß bewachsenen Hügel wechseln mit kleinen Sümpfen und steinigen, vegetationslosen Abschnitten ab. Zwischen ihnen hat sich der Fluß zahlreiche Arme gebahnt, die infolge des kürzlichen Regens einen hohen Wasserstand hatten. Die flachen Rücken sind nichts anderes als unterspülte Uferterrassen, die mit hundertfünfzig bis zweihundert Jahre altem, spärlichem Wald aus Eiche, Korkbaum, Ahorn, Schwarzbirke, Pappel, Ulme und Linde bestanden sind.

Wie überall bestand auch an der Sakchoma das dichte Unterholz aus Schneeball-, Spierstrauch- und Lespedezagebüsch. In den Sträuchern hatte sich der Ochotsker Hopfen mit seinem überwinternden verholzten Stengel angesiedelt, der seine Kletterranken mit den weißen: an Löwenzahn erinnernden Pusteblumen um das nächststehende Stämmchen wand. An anderer Stelle hatten die dünnen, langen Zweige der Waldrebe mit ihren kleinen weißen Blüten einen Heckenrosenbusch völlig umwickelt. Hier hob auch die üppige Waldhyazinthe ihr hübsches Köpfchen über das Dickicht, daneben aber stand die giftige Nieswurz, an den groben gefalteten Blättern und dem Häubchen weißer Blüten leicht zu erkennen, die jetzt allerdings bereits etwas bräunlich und vertrocknet waren.

Über den Boden der langen Schluchten, die die Terrassen senkrecht zur Linie des Talwegs zerschneiden, fließen kleine, sich schlängelnde Bäche. An ihren Mündungen hört das Gebüsch auf, und an seine Stelle treten Schilf und bis zwei Meter hoher, gemeiner Wermut, die einander die freien und trockenen Stellen streitig machen.

Das Maultier, das Arinin und Sabitow mitgenommen hatten, erwies sich als faul, so daß die Schützen ständig zurückblieben. Dersu und ich mußten daher oft haltmachen und auf sie warten. Bei einer dieser Rasten vereinbarten wir mit ihnen, daß wir an den Stellen, wo der Pfad sich gabelt, Zeichen setzen, die ihnen die einzuschlagende Richtung weisen sollten. Die Schützen blieben zurück, um das Sattelzeug zu richten, wir beide aber zogen weiter.

Die Sakchoma ist an ihrer Mündung sechs bis acht Meter breit und höchstens ein bis anderthalb Meter tief. Etwas oberhalb der Stelle, wo sie sich mit der Gorelaja vereinigt, verengt sich das Tal. Rechts ragen hohe Berge auf, die mit dichtem Mischwald bewachsen sind, links erstrecken sich zerschnittene Terrassen mit lichtem Laubwald.

Hier gabelte sich der Pfad zum erstenmal. Einer führte von hier flußaufwärts, der andere irgendwie nach rechts. Wir mußten also die vereinbarte Markierung anbringen. Dersu nahm ein Stäbchen, spitzte es zu und steckte es in den Boden; daneben steckte er eine Gerte, deren abgeknickte Spitze in die einzuschlagende Richtung wies. Dann setzten wir unseren Weg fort in der Überzeugung, daß die Schützen unsere Zeichen verstehen und dem richtigen Weg folgen würden. Nach etwa zwei Kilometern machten wir halt, ich brauchte irgend etwas aus den Lasten. Wir warteten auf die Schützen, aber vergebens, deshalb kehrten wir um und gingen ihnen entgegen. Zwanzig Minuten später standen wir wieder an der Gabelung und erkannten auf den ersten Blick, daß die Schützen unser Zeichen übersehen und den anderen Weg eingeschlagen hatten. Dersu schimpfte.

»Was für Leute«, sagte er ärgerlich. »Einfach so gehen, mit dem Kopf wackeln wie Kinder. Haben Augen, aber nichts sehen. Solche Leute nicht in Bergen wohnen können, bald zugrunde gehen.«

Er wunderte sich nicht darüber, daß Arinin und Sabitow sich geirrt hatten. Das war noch kein großes Unglück. Aber wie konnten sie auf dem Pfad weitergehen, ohne zu merken, daß gar keine Spuren mehr zu sehen waren! Dabei hatten sie auch noch das entrindete Stäbchen umgestoßen. Dersu stellte fest, daß es nicht vom Huf des Maultieres, sondern vom Fuß eines Menschen weggestoßen worden war.

Aber reden half da nichts. Ich nahm mein Gewehr und gab zwei Schüsse ab. Eine Minute später kam aus der Ferne die Antwort, und ich schoß daraufhin noch zweimal. Wir machten nun ein Feuer an und warteten. Nach einer halben Stunde kehrten die Schützen zurück, sie rechtfertigten sich damit, Dersu habe viel zu kleine Wegezeichen angebracht, die man leicht übersehen konnte. Der Golde widersprach nicht und ließ sich auf keinen Streit ein. Er hatte begriffen, daß das, was für ihn klar war, anderen völlig unklar blieb.

Wir tranken unseren Tee und gingen dann erneut voraus. Beim Weggang wies ich die Leute an, alles genau zu beobachten, damit sich der Fehler nicht wiederholte. Nach zwei Stunden hatten wir die Stelle erreicht, wo von rechts die Ugrjumaja in die Sakchoma mündet.

Hier gabelte sich der Weg erneut. Der eine führte über einen Paß zum Ilimo (einem Nebenfluß der Takema), dem anderen mußten wir folgen, um an die Quellen der Gorelaja zu gelangen. Dersu nahm den Rucksack ab und begann Bruchholz heranzuschleppen.

»Es ist noch zu früh zum Lagern«, meinte ich. »Gehen wir weiter!« »Ich nicht Brennholz schleppen, ich Weg versperren«, erklärte er ernst.

Jetzt begriff ich seine Absicht. Die Schützen hatten ihm vorgeworfen, die von ihm hinterlassenen Wegzeichen seien zu unauffällig. Nun wollte er eine Sperre errichten, die ihnen ins Auge fiel und sie aufhielt. Ich mußte herzlich lachen. Dersu hatte auf dem Pfad eine Menge Windbruch aufgeschichtet, Sträucher abgeschlagen, die benachbarten Bäume angehauen und umgebogen —  kurzum, eine richtige Barrikade gebaut. Diese Sperre war wirksam; als Sabitow und Arinin auf sie stießen, orientierten sie sich und schlugen dann den richtigen Weg ein.

Die Ugrjumaja fließt in östlicher Richtung. Ihr enges Tal ist mit dichtem Mischwald bestanden. Auf Schritt und Tritt stößt man auf Spuren der zerstörenden Tätigkeit des Wassers. Die am Boden liegenden, mit Kies und Sand bedeckten Baumstämme wirken als Staudämme, bis ein neues starkes Hochwasser sie an eine andere Stelle befördert.

Unterwegs sahen wir mehrmals Rehe, von denen ich eines erlegte. In der Dämmerung erreichten wir den Oberlauf des Flusses und schlugen dort unser Lager auf.

Abends briet Dersu das Rehfleisch auf besondere Art. Er hob eine würfelförmige Grube von etwa vierzig Zentimeter Kantenlänge aus und entfachte darin ein großes Feuer. Als die Wände der Grube genügend erwärmt waren, wurde die Glut entfernt. Jetzt nahm der Golde ein Stück Fleisch, hüllte es in Pestwurzblätter ein und legte es in die Grube. Dann deckte er diese mit einem flachen Stein zu, auf dem er wieder ein großes Feuer entzündete, das anderthalb Stunden brannte. Das auf diese Weise zubereitete Fleisch schmeckte ganz großartig, es hätte auch in einem erstklassigen Restaurant nicht besser gebraten werden können: Außen war der Rehbraten mit einer rötlichbraunen Kruste überzogen, innen sehr saftig. Seither brieten wir Fleisch bei jeder passenden Gelegenheit nach dieser Methode.

Von hier aus gingen am nächsten Tag die Schützen Arinin und Sabitow zurück, während Dersu und ich den Weg fortsetzten.

Im Oberlauf teilt sich die Ugrjumaja in zwei Flüßchen, die unter einem Winkel von etwa 30 Grad auseinanderstreben. Wir folgten dem linken und erstiegen die Bergkette, die hier einen weiten Bogen macht und dadurch alle Quellbäche der Gorelaja erfaßt, die Ugrjumaja umfließt diesen Bogen von außen. In jenem Gebirge entspringen auch noch andere Flüsse. Nach Westen fließt der Sjao-Kuntschi (ein Nebenfluß der Takema), nach Süden ein Nebenfluß des Bilimbe und nach Südosten der Konor. Wendet man das Gesicht die Gorelaja aufwärts, den Rücken also dem Meer zu, dann sind die Gipfel, aus denen diese Kette besteht, von rechts nach links in folgender Reihenfolge angeordnet: Goliathberg (960 Meter), Tumannaja (970 Meter), Spitz (940 Meter), Schanz (1 000 Meter), Dromedar (1 060 Meter), Oblatschnaja (980 Meter) und Almasnaja (900 Meter). Letzterer besteht aus grobkörnigem Quarzporphyr. In Adern findet man hier oft Bergkristalldrusen, und das war wohl der Grund, weshalb man den Berg Almasnaja (Diamantberg) genannt hat.

Alle umliegenden Kuppen (Sopka) sind durch Brände entwaldet worden; Regenfälle haben die Erde fortgespült und die alten Geröllhalden bloßgelegt, in denen sich hier und da vereinzelte Felsen mit sehr bizarren Konturen erhalten haben. Die einen ähneln Menschen, andere Säulen, noch andere Ambossen usw.

Dersu und ich zogen den Kamm entlang. Von hier oben hatten wir eine weite Sicht nach allen Seiten. Im Süden wand sich in einem tiefen Tal wie eine helle Schlange ein Fluß dahin, im Westen ragte in bläulichem Dunst der Sichote-Alin auf; im Norden zogen sich gleichfalls Gebirgsketten hin, die in Stufen nach Osten abfielen, und hinter ihnen sah man das dunkelblaue Meer —  ein majestätisches, strenges Bild.

Als es zu dämmern begann, stiegen wir vom Kamm der Kette ein wenig in Richtung Gorelaja hinab. Nach den kürzlichen Regenfällen führten die Bäche viel Wasser. Wir fanden sehr bald einen geeigneten Platz und schlugen in großer Höhe über dem Meeresspiegel unser Lager auf.

Vom Morgen an war der Tag bewölkt gewesen, gegen Abend aber wurde der Himmel klar. Die golden-rosafarbenen Strahlen der untergehenden Sonne glitten eine Weile über die Hänge und stiegen immer höher und höher. Dann verließen sie die Felsen und spielten mit den Wolken am Himmel, schließlich hörte auch diese Erscheinung auf, und die Abendröte erlosch langsam. Die Berge Dromedar, Schanz und Almasnaja hoben sich scharf vom hellen Hintergrund des Himmels ab, erschienen jetzt noch unnahbarer und höher. Je mehr das Sonnenlicht am Himmel erlosch, desto stärker ergoß sich der blaß-bläuliche Schein des Mondes über die Erde. Die Schatten wurden schärfer und dunkler. Ringsum fiel reichlich Tau. Die Nacht versprach kalt zu werden, deshalb sammelten wir zusätzlich Holz, zumal hier kein Mangel daran war.

Ich lag am Lagerfeuer und bewunderte die Sterne. Dersu saß mir gegenüber und lauschte den Stimmen der Nacht. Er verstand sie, wußte, was der Bach murmelte und worüber der Wind mit dem dürren Gras flüsterte. Seine eine Hälfte war vom roten Licht des Feuers, die andere aber vom bleichen Licht des Mondes beleuchtet; als säßen aneinandergeschmiegt zwei Menschen dort.

Wir unterhielten uns, sprachen über Himmel, Mond und Sterne. Es interessierte mich zu hören, wie ein Mensch, der sein ganzes Leben inmitten der Natur verbracht hatte, dessen Kopf nicht mit gelehrten Axiomen vollgestopft war, sich alle die Himmelserscheinungen erklärte. Es stellte sich jedoch heraus, daß er noch nie darüber nachgedacht hatte, was der Himmel, was ein Stern ist. Er erklärte das alles erstaunlich einfach. Ein Stern —  war eben ein Stern; der Mond —  jeder hat ihn gesehen, da gab es doch nichts zu beschreiben; der Himmel —  der war am Tag blau, dunkel in der Nacht und trübe bei Unwetter. Dersu war verwundert, daß ich ihn über Dinge befragte, die doch jedem Kind schon bekannt waren.

»Leute ringsum verstehen. Nur du, Hauptmann, nicht schauen können?« fragte er mich nun seinerseits.

Ich war so in die Betrachtung des Sternhimmels vertieft, daß ich völlig vergessen hatte, wo ich mich befand. Plötzlich riß mich Dersus Stimme aus meiner Nachdenklichkeit.

»Schau, Hauptmann, diese kleine Uikta (Stern) da.«

Ich konnte lange nicht daraus klug werden, auf welchen Stern er wies, bis ich endlich nach langen Erklärungen verstand, daß er vom Polarstern sprach.

»Das wichtigstes Leute«, fuhr der Golde fort. »Er immer an seinem Platz stehen, und um ihn alle Uikta gehen.«

In diesem Augenblick huschte eine helle Sternschnuppe über den Himmel.

»Was ist das, Dersu? Was meinst du?« fragte ich.

»Eine Uikta heruntergefallen.«

Ich nahm an, er werde diese Erscheinung mit der Geburt oder dem Tod eines Menschen verknüpfen, ihr einen religiösen Anstrich geben. Doch nichts dergleichen. Es war eine einfache Erscheinung: Ein Stern war heruntergefallen.

»Chinesische Leute sagen, wo Stern hinfallen, dort muß man Schinseng suchen«, fügte er hinzu.

Für einen gebildeten Menschen ist das eine komplizierte Erscheinung: Splitter eines Asteroiden, zufällig in den Bereich der Erdanziehung gelangt, durch die Luftreibung glühend geworden, auf Kosten des Luftsauerstoffes brennend, Meteoreisen, kosmischer Staub ... Der Fall von Meteoren auf die Erde muß im Laufe der vielen Jahrtausende Einfluß auf Volumen, Gewicht und Dichte der Erde gehabt haben, und schon die geringste Veränderung in dieser Richtung zieht eine Änderung der Erdbewegung nach sich und wirkt sich auf die Bewegung der anderen Planeten aus, usw.

Ich erwachte aus meinem Nachdenken. Das Feuer war erloschen, Dersu saß mit gesenktem Kopf da, in Gedanken vertieft. Ich legte Holz nach und bereitete mich für die Nacht vor.

Am nächsten Morgen erwachten wir vor Kälte. Der Tau, der am Abend gefallen war, hatte sich in Reif verwandelt. Wir wärmten uns mit Tee auf, hingen unsere Rucksäcke über und stiegen zur Gorelaja ab. Ihr Tal ist breiter als das der Sakchoma, und sein Aussehen ist deutlich von der Abspülung geprägt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist das Fehlen der Wälder, die zum größten Teil durch Brände vernichtet worden sind. Alle der Gorelaja zugewandten Berghänge sind durchweg mit Schutthalden bedeckt, auf denen Gras und Sträucher wachsen und die voller Bruchholz sind. Der Fluß ist reich an Schnellen. Sein Tal ist vierzehn Kilometer lang, die Fluß-breite an der Mündung beträgt vier bis sechs Meter und die Tiefe nicht über 0,6 bis 0,9 Meter.

Je weiter wir abwärts stiegen, desto wasserreicher wurde das Flüßchen. Von rechts und links mündeten ähnliche Bäche ein, und bald war der unsere ein ziemlich großes Gebirgsflüßchen geworden. Sein Wasser ergoß sich rauschend über die Steine, aber dieses Rauschen war so eintönig, daß man es völlig vergaß und das Gefühl hatte, es herrsche im Tal absolute Stille.

Sich durch das Gestrüpp eines abgebrannten Waldes hindurchzuarbeiten ist immer beschwerlich. Die der Rinde beraubten Baumstämme mit ihren spitzen Zweigen liegen wirr durcheinander auf dem Boden. Im dichten Gras sind sie nicht zu sehen, deshalb strauchelt man oft und fällt hin. Nach einem Tagesmarsch durch ein solches Waldbrandgelände haben die Pferde fast immer verletzte Beine, die Leute zerrissene Kleider, Gesicht und Hände sind blutig und zerkratzt. Da wir aus Erfahrung wußten, daß es vorteilhafter ist, solche Brandstellen zu umgehen, auch wenn man dabei Zeit verliert, stiegen wir in den Bach hinab und liefen über den Schotter.

Hinter einer Flußbiegung erblickte ich plötzlich ein Tier, das einem Hund ähnlich sah, nur größer war. Der breite Kopf, die kleinen zottigen, aufrecht stehenden Ohren, die abgestumpfte Schnauze, die hagere Gestalt und die lange, buschige Rute ließen es mich als Rothund erkennen. Seine Farbe war tatsächlich rot, dunkel auf dem Rücken und hell am Bauch. Das Tier schlabberte Wasser. Als wir auf den Schotter traten, hörte es auf zu saufen und flüchtete in großen Sprüngen in den Wald. Ihm folgten aus dem Ufergebüsch noch zwei Rothunde, der eine von gleicher Färbung wie der erste, der andere etwas dunkler, und dann huschten noch ein paar Tiere an uns vorbei durch die Sträucher. Ich schoß und verwundete eines. Inzwischen war Dersu herangekommen. Als er erfuhr, was los war, lief er in das Dickicht und suchte dort etwas. Zwei Minuten später hörte ich ihn rufen und ging zu ihm hin. Der Golde stand an einer hohen Zeder und winkte mich zu sich. Als ich bei ihm war, erblickte ich am Boden einen großen Blutfleck und hier und da Fetzen von Hirschwolle. Dersu erklärte mir, Rothunde zögen stets truppweise durch die Taiga und jagten gemeinsam Ziegen, wobei ein Teil die Rolle von Treibern übernimmt, während die anderen im Hinterhalt liegen. Wenn sie sich auf ein Tier stürzen, dann reißen sie es in Stücke und lassen, wie in diesem Falle, nur Blutflecken und Fellreste zurück. Jäger behaupten, daß sie auch schon Menschen angefallen haben.

Das Verbreitungsgebiet der Rothunde umfaßt das Ussurital, das südliche Ussurigebiet und den Küstenstrich nördlich der Olgabucht bis zum Plitnjakkap. Mit anderen Worten, die Nordgrenze ihres Vorkommens fällt mit der Grenze der Verbreitung der wilden Ziegen und der Sikahirsche zusammen. Am häufigsten trifft man sie in den Gebieten von Possjet, Barabasch und Suifun an.

Wir rasteten eine Weile am Flüßchen, marschierten dann weiter und erreichten am Abend die Meeresküste.

Den folgenden Tag, den 31. August, verbrachten wir an der Sjao-Kema ; wir ruhten uns aus und sammelten neue Kräfte. Nachdem die Altgläubigen sich davon überzeugt hatten, daß wir uns nicht in ihr Leben einmischten, änderten sie ihr Verhalten uns gegenüber. Sie brachten uns Milch, Quark, Eier und Brot und fragten, wohin wir wollten, was wir vorhätten.

* Die Takema *

Heute war der erste Herbsttag (1. September). Am Nachmittag verließen wir die Sjao-Kema und zogen zur Takema hinüber. Die Entfernung bis dorthin ist gering, insgesamt sind es nur sieben Kilometer auf gutem Pfad, der parallel zur Küste führt.

Die Berge der Umgebung bestehen aus metamorphisierten Basalten, aus Augitandesit und Tuffen; sie haben das Aussehen niedriger, abgetragener Hügel mit flachen Hängen. Wir kamen früh an der Takema an, konnten sie aber lange nicht überqueren. Am rechten Ufer grasten nahe der Mündung Pferde unter der Aufsicht eines alten Chinesen und eines lahmen Tasen. Letzterer war, wie der Chinese erklärte, mit dem Boot nach Lebensmitteln ins Dorf gefahren und sollte bald zurückkehren. Während die Schützen Tee kochten, ging ich, da sonst nichts für mich zu tun war, zum Ufer des Meeres, um die Vögel zu beobachten.

Der Vogelzug hatte eben eingesetzt. Vor allem entdeckte ich Grauenten und schmalschnäblige Kriekenten, beide gab es in großer Zahl. Grauenten sind sehr scheu. Sie ließen einen nicht herankommen und flogen sofort auf, wenn sie Schritte hörten. Die Kriekenten —kleine graue Enten mit blauem Spiegel auf den Flügeln —  waren friedlich und zutraulich und schwammen nur etwas zur Seite, wenn ich herankam. An einer anderen Stelle erblickte ich mehrere Blauenten. Sie waren schwarzgefiedert, mit bläulichem Schimmer und mit weißen Flecken auf dem Rücken, sie schwammen flink in der Lagune umher und tauchten oft. Ich erlegte zwei, aber sie waren ungenießbar, da ihr Fleisch stark nach Fisch roch. Am jenseitigen Flußufer liefen zahlreiche Strandläufer in Trupps umher, mehrere flogen zu uns herüber. Es waren rotbeinige Sumpfstrandläufer. Am Wasser machten sich Steindreher zu schaffen, hübsche, bunte Vögelchen, ebenfalls mit roten Beinen. Sie liefen am Wasser entlang und blickten jedesmal, wenn eine Welle zurückflutete, unter die Steine, wühlten in den Gräsern und suchten nach Futter. Näher zum Meer hin hielten sich große und prächtige Seeschnepfen mit roten Schnäbeln und Beinen von grauvioletter Farbe auf. Sie ließen einen auf höchstens hundertfünfzig bis zweihundert Schritt heran, flogen dann nacheinander auf, entfernten sich etwa vierhundert Schritt und gingen wieder am Wasser nieder, wobei sie sich nach allen Seiten umsahen. An der Flußmündung liefen mit wippendem Schwänzchen einzelne graziöse Bachstelzen über die Steine und ließen sich durch die Anwesenheit des Menschen nicht im geringsten stören. Auf dem Meer schwammen gewöhnliche Kragenenten, denen der Flug nach Süden offenbar völlig gleichgültig war, die nahende Kälte beunruhigte sie nicht.

Die Zeit des Lachszuges kam näher, und darum hielten sich vor der Takema-Mündung auf dem Meer zahlreiche Möwen auf. Schon seit mehreren Tagen waren diese Vögel einzeln nach Süden geflogen. Dann waren sie verschwunden, und jetzt tauchten sie plötzlich wieder auf, überflogen die Barre und ließen sich in der Flußbucht nieder. Ich erlegte zwei von ihnen, es waren Pazifikmöwen.

An der Takema gibt es keine Fasanen, obwohl Chinesen hier schon seit mehr als zehn Jahren Ackerbau betreiben. Das ist dadurch zu erklären, daß zwischen den Flüssen Sanchobe und Takema ein unbewohnter Landstrich ohne Äcker und Gärten liegt.

Offenbar bildet die Takema die Nordgrenze der Verbreitung der gewöhnlichen schwarzweißen Elster, die im Gebiet der Olgabucht so zahlreich vorkommt und rasch seltener wird, je weiter man der Küste nach Norden folgt.

Endlich kehrte der lahme Tase zurück, und wir bereiteten uns zur Überfahrt vor. Das war gar nicht so leicht und so einfach, wie es vom Ufer aus schien. Die Strömung war sehr stark, der Fährmann mußte jedesmal an die dreihundert Meter flußaufwärts staken, und erst dann fuhr er abwärts zum gegenüberliegenden Ufer, wobei er sich mit aller Kraft gegen die Bootsstange stemmte, und trotzdem wurde er bis zur Mündung abgetrieben.

Im Unterlauf teilte sich die Takema in drei Arme; sie münden alle in eine lange Bucht, die sich längs der Küste hinzieht und vom Meer durch einen Sandwall getrennt ist. Einst lag die Takemamündung zwölf Kilometer weiter landeinwärts, dort, wo das Tal sich verengt und eine Art Klamm bildet. Davon zeugen die Korrosionsspuren der linken Talseite, am Fuß der heute ins Landinnere zurückgewichenen Küstensteilwände, die aus Granit bestehen.

Nachdem wir den Fluß überquert hatten, gingen wir zu den in der Ferne sichtbaren Fansen. Die Bevölkerung an der Takema besteht aus Chinesen und Tasen. Es gibt dreiundzwanzig Chinesen- und elf Tasenfansen.

Gegenüber der Fanse von Siu-Fu haben die Chinesen in den Bergen am rechten Flußufer Gold gewaschen, die Sache aber dann aufgegeben, da die Ausbeute an Edelmetall die aufgewandte Mühe nicht lohnte.

Die Tasen an der Takema gleichen denen im Südussurigebiet, nur sind sie weniger dem Einfluß der Chinesen erlegen. Sie wohnten in Fansen, verstanden sich auf Bootsbau und Anfertigung von Skiern, im Sommer befaßten sie sich mit Ackerbau und im Winter mit Zobelfang. Sie sprachen chinesisch, aus der Udehe-Sprache kannten sie nur Zahlen und einzelne Wörter. An der Takema sind die Chinesen unumschränkte Herren, die Einheimischen werden unterdrückt und sind, wie überall, hoffnungslos verschuldet.

Als wir uns der Siedlung näherten, kam uns der Dorfälteste Siu-Kai entgegen —  ein würdiger Greis mit weißem Bart. Als Quartier wählte ich die Fanse des Tasen Siu-Fu, die einsam hinter einem Flußarm lag.

Am 2. September legten wir einen Rasttag ein. Die passionierten Angler gingen zum Fluß, sie fingen drei Ketalachse, einen Buckellachs und zwei buntgefärbte Kaulköpfe mit einem orangegelben Band auf der dunkelolivfarbenen Rückenflosse. Die anderen brachten ihre Sachen in Ordnung und reinigten die Waffen.

Nach einer Beratung mit den Tasen entschloß ich mich, mit Dersu, Tschang-Bao, Arinin und Tschang-Ling, dem Neffen des vom Iodsyche geflohenen buckligen Tasen, die Takema aufwärts zu ziehen. Mersljakow bekam den Auftrag, sich mit den restlichen Maultieren zum Amagu zu begeben und dort meine Rückkehr abzuwarten. Der Aufbruch sollte am Tage darauf erfolgen, er fand jedoch nicht statt, da das Wetter sich wieder außerordentlich verschlechtert hatte. Am 4. September hörte der Regen endlich auf. Wir packten also unsere Rucksäcke und brachen zu viert am frühen Nachmittag zu unserem ersten Marsch auf.

Nördlich von Kap Widny bietet der Küstenstreifen in geographischer Hinsicht ein völlig anderes Bild, als wir es weiter südlich gesehen hatten. Eine interessante Besonderheit dieses Teils des Küstengebietes sind die bogenförmig angeordneten Gebirgsfalten. Demzufolge strömen auch die Flüsse in einem Bogen zum Meer, so Takema, Kussun, Kulumbe und Amagu. Die beiden ersten bilden den Außenbogen, die anderen den Innenbogen, wobei der Oberlauf der Takema über den des Kussun hinausreicht. Die Takema ist über hundertzwanzig Kilometer lang, strömt in einem Längstal dahin und durchbricht im Unterlauf den Gebirgszug. Sie hat eine starke Strömung, ist wasserreich und weist zahlreiche Schnellen auf. Ihre Breite beträgt am Unterlauf sechzig, die Tiefe bis zu anderthalb Meter.

Von den Tasenfansen führt ein Pfad talaufwärts. Er hält sich an das linke Flußufer und vermeidet nach Möglichkeit Furten. Wo das Tal sich verengt, muß man über Felsen klettern oder sogar durch das Wasser waten. Die erste Klamm (aus Quarzporphyrtuff) liegt zwölf Kilometer von der Küste entfernt, die nächste zweieinhalb Kilometer weiter. In einer Felsvertiefung haben Chinesen einen Tempel errichtet, der einer Berg und Wald beschützenden Gottheit geweiht ist.

Jenseits der Klamm erweitert sich das Tal wieder. Diese Gegend heißt Ilimo, nach dem Fluß, der hier von rechts in die Takema mündet. Hinter seiner Mündung biegt die Takema nach Norden ab und fließt etwa sechs bis sieben Kilometer in dieser Richtung. Sie hält sich die ganze Strecke dicht am rechten Talrand, am Fuße der Berge, die mit Geröllhalden bedeckt sind und fast jede Vegetation vermissen lassen. Diese Berge bestehen aus Kieselschiefern und Granitporphyr.

Links vom Fluß liegt ein breiter waldfreier Geländestreifen, wo guterhaltene Doppelterrassen zu erkennen sind. Einzelne und kleine Gruppen bildende Bäume verleihen ihnen einen malerischen Anblick.

Das Zimuche-Tal stellt gewissermaßen die Verlängerung des Takema-Tales dar. Aus dem Grün des Waldes ragt an seiner Mündung ein einsamer, namenloser Felsen empor, der als ausgezeichneter Orientierungspunkt dienen kann. In der Ferne sieht man eine hohe Bergkette, die das Einzugsgebiet der Takema im Nordosten begrenzt und die völlig waldlos ist. Hinter der Zimuche-Mündung biegt die Takema scharf nach Westen ab und durchfließt eine Schlucht zwischen Bergen, die aus Feldspatporphyr mit Chloriteinschlüssen besteht. Hier befinden sich viele Felsen, die unter der Einwirkung des Wassers abenteuerliche Formen angenommen haben. Manche ähneln Toren, andere vorsintflutlichen Tieren mit kleinen Köpfen, noch andere wiederum verzierten Säulen. Sie ziehen sich zwei bis drei Kilometer hin, dann erweitert sich das Tal erneut. In der Regenzeit staut sich hier stets viel Wasser an, der Fluß tritt dann über die Ufer und überflutet den ganzen Wald.

Im Takema-Tal wachsen gewaltige Wälder, die noch nie eines Menschen Hand berührt hat. Die Natur schien eben diese Gegend ausgesucht zu haben, um zu beweisen, wie groß die produktive Kraft der Erde sein kann.

Zeder, Pappel, Ahorn, Erle, Maacksche Vogelkirsche, Heckenrose, holunderblättrige Eberesche, Amur-Sauerdorn und Teufelsbaum bilden hier, von wildem Wein, Lianen und Limonnik umrankt, ein so undurchdringliches Dickicht, daß man es nur mit dem Messer in der Hand und unter großen Anstrengungen durchqueren kann, wobei man in Kauf nehmen muß, daß einem die Kleidung im Gebüsch hängenbleibt.

Wir zogen ziemlich geräuschvoll dahin. Dersu erzählte etwas, Tschang-Bao und Tschang-Ling lachten. Da blieb Leschi plötzlich stehen, zog den Schwanz ein, krümmte den Rücken und sah sich mit angelegten Ohren furchtsam um. Er ließ uns an sich vorbei und schlich ganz leise hinterher. Die Ursache seiner Angst wurde uns bald klar. Vorn waren im schlammigen Boden Abdrücke von Tigertatzen zu sehen. Das Raubtier war eben hier entlang geschlendert, hatte sich aber, als es unsere Stimmen hörte, im Gestrüpp versteckt. Unterdessen war meine Alpa, die sich nur in Wildgeflügel auskannte, etwas zurückgeblieben und wollte uns nun wieder einholen. Als Leschi hörte, wie irgendwer hinter ihm her lief, jagte er jaulend nach vorn und stieß dabei so heftig gegen Dersus Beine, daß dieser hinstürzte. Auch wir waren zunächst erschrocken und machten uns zur Abwehr bereit. Dersu stand wieder auf und sagte, zu Leschi gewandt:

»Nein, du nicht mit Leut gehen können. Ich nicht dein Kamerad. Mit solchem Hund zusammen unterwegs —  bald kaputt.«

Zum Schluß seiner Worte spuckte er nach dem Hund. Und er hatte recht, mit so einem Hund auf Jagd zu gehen war gefährlich. Er konnte ein Wild auf den Jäger zu lenken und diesen gerade in dem Augenblick umwerfen, wenn er schießen wollte.

Gegen vier oder fünf Uhr nachmittags schlugen wir unser Lager auf. Unsere Rucksäcke wogen schwer, und daher waren wir alle sehr müde. Ringsum gab es viel Gras und trockenes Brennholz. Um den Wald nicht in Brand zu setzen, lagerten wir auf dem Kies am Flußufer.

Es wurde Herbst, die Dämmerung trat früher ein, die Nächte wurden länger, und es fiel reichlich Tau. Die Natur weinte dem Frühling und dem Sommer nach, als alles noch jung war und das Leben genoß.

Nach dem Abendessen schlenderte ich ein wenig auf der Kiesbank entlang. An ihrem Ende setzte ich mich auf einen vom Wasser angeschwemmten Baumstumpf und blickte auf den Fluß. Die Nacht war klar, die eine Flußseite beleuchtet, die andere lag im Schatten. Im Mondlicht sah das Laub wie versilbert aus, die Baumstämme schimmerten weißlichblau, die Schatten aber waren tiefschwarz. Die Weidenbüsche bogen sich tief über das Wasser hinab, als wollten sie etwas an dessen Ufern verbergen. Ringsum herrschte tiefe Stille; nur der Fluß rauschte schwach über den Untiefen.

Plötzlich drang ein Rascheln an mein Ohr, es kam vom Gebüsch her. Ich erinnerte mich der Begegnung mit einem Tiger und erschrak ein wenig, doch wußte ich aus Erfahrung, daß ein Rascheln noch keine Gefahr bedeutet. Meist ist seine Ursache ein kleines Tier, etwa eine Maus oder ein Frosch. Ich faßte mich also wieder und blieb sitzen. Nach einer Minute wiederholte sich das Rascheln, gleich darauf hörte ich das Knacken von Zweigen, und dann trat ein Hirsch auf die vom Mond beschienene Kiesbank heraus. Er ging zum Fluß und begann gierig zu trinken. Ich wagte nicht, mich zu rühren, und bewunderte an die zwei Minuten lang das herrliche Tier. Dann aber witterten unsere Hunde das Wild und fingen an zu bellen. Der Isubrahirsch fuhr hoch, verließ im Trab den Fluß, legte das Geweih auf den Rücken, sprang auf das Ufer und verschwand im Wald. Ich stand auf und ging zum Lager zurück.

An diesem Abend saßen wir noch lange am Feuer und unterhielten uns über die Jagd. Am nächsten Tag standen alle früh auf, und die ersten Morgenstrahlen sahen uns bereits unterwegs.

Der Fluß wandte sich jetzt nach Westen. Er ist hier sechzig bis achtzig Meter breit und anderthalb bis zwei Meter tief. Die Takema gilt als der reißendste Fluß im Küstengebiet. Tatsächlich ergab das Mittel aus vier Messungen eine Strömungsgeschwindigkeit von zehn Kilometern in der Stunde.

Dank den prächtigen Wäldern im Takema-Tal hat sich hier viel Wild erhalten. Man kann alle möglichen Vertreter von Vierfüßern antreffen, vom Eichkätzchen bis zum Tiger, besonders zahlreiche Isubrahirsche. Überall stießen wir unterwegs auf chinesische Jagdhütten und auf Zobelfallen.

Die ganze Zeit über folgten wir auf dem linken Ufer einem Wildwechsel. Solche Wechsel gibt es hier häufig. Sie sind nur schwach ausgetreten und verlieren sich oft im Gebüsch. Vierfüßer können sich auf ihnen frei bewegen, für den Menschen aber sind sie recht beschwerlich. Man muß schon einige Übung haben, um mit einer Last auf dem Rücken von Stein zu Stein zu springen oder einen mehr als vierzig Grad steilen Hang emporzukraxeln.

Je weiter wir vorwärts drangen, desto lauter hörten wir in der Ferne ein Rauschen. Tschang-Ling sagte uns, das seien Stromschnellen, von denen es an der Takema sechs gäbe. Die größte liegt in der Nähe des Takuntschiflusses, die kleinste an den Einmündungen des Ochotche und des Tschangdingou. Hier mußten wir auf das andere Ufer der Takema übersetzen. Einen tiefen und reißenden Fluß durchwaten ist nicht so einfach. Bei Niedrigwasser braucht man keine Worte darüber zu verlieren, wenn das Wasser einem aber bis zum Gürtel reicht, muß man schon sehr vorsichtig sein.

Ich erwähnte bereits, daß die hiesigen Flüsse sich durch eine niedrige Wassertemperatur auszeichnen, deshalb muß man die Furt in voller Kleidung durchwaten. Geht man nackt hindurch, friert man, besonders an den Unterschenkeln. Außerdem darf man nicht im rechten Winkel und keinesfalls gegen die Strömung gehen, sondern schräg flußabwärts. Niemals darf man Gesicht oder Rücken der Strömung zuwenden, weil diese einen dann umreißt. Um nicht abgetrieben zu werden, muß man die Füße kräftig aufsetzen, und das kann man nur, wenn man Schuhe anhat. Um eine größere Standfestigkeit zu erreichen, legen die Leute Tragsäcke um und füllen sie sogar mit Steinen. Allerdings bilden diese Säcke auch eine Gefahr. Stürzt man nämlich ins Wasser, hindert einen die schwere Last am Aufstehen, an Schwimmen ist dann gar nicht zu denken.

Wir beschlossen, alle zugleich loszugehen für den Fall, daß einer versagt, damit die anderen helfen konnten. Tschang-Ling ging voran, ihm folgte Tschang-Bao; mich nahm man in die Mitte, und Dersu beschloß den Zug. Die Hunde schwammen neben uns, doch wurden sie von der Strömung abgetrieben. Als wir ins Wasser stiegen, waren sie bereits am jenseitigen Ufer und schüttelten das Wasser von sich ab.

Schon vom ersten Schritt an fühlte ich, daß ich ohne Rucksack und ohne Stock in der Hand nicht gegen die Strömung ankommen würde. Von dem rasch dahinschießenden Wasser wurde mir schwindlig, ich schwankte und wäre beinahe gestürzt, wenn Tschang-Baos kräftige Hand mich nicht gestützt hätte. Dabei riß ich mir mit dem Stock die Mütze vom Kopf, doch war jetzt keine Zeit, an sie zu denken. Ich hatte mich sogleich wieder gefangen und lief weiter. Bald merkte ich, daß es sich leichter ging. Noch einige Schritte, und wir gelangten in seichtes Wasser. Dem Aufatmen meiner Gefährten entnahm ich, daß wir tatsächlich einer ernsten Gefahr ausgesetzt gewesen waren.

Am Ufer begann ich mich hastig anzuziehen, Tschang-Ling aber meinte, wir sollten heute nicht weiterziehen und hier übernachten.

Unmittelbar am Ufer sah man Spuren eines Lagerfeuers. Asche, Holzkohle und angekohlte Äste —  das war alles, was ich bemerkte, Dersu jedoch sah mehr. Vor allem stellte er fest, daß Feuer an der gleichen Stelle mehrmals entfacht worden war, und das bedeutete, daß die Furt durch den Fluß hier ständig benutzt wurde. Außerdem sagte Dersu, vor drei Tagen habe zum letzten Mal ein Mann hier am Feuer genächtigt. Es sei ein alter Chinese, ein Fallensteller, gewesen, er habe die ganze Nacht nicht geschlafen, am Morgen jedoch keine Durchquerung des Flusses gewagt, und er sei wieder umgekehrt. Daß hier ein einziger Mensch die Nacht verbracht hatte, könne man an der einzelnen Spur im Sand erkennen; daß er nicht geschlafen habe, das könne man daraus entnehmen, daß man keine Spur einer Liegestatt am Feuer sähe; daß es ein Fallensteller gewesen sei, schloß Dersu aus einem mit Kerben versehenen Stöckchen, wie es zum Bau von Fallen für Kleintiere verwendet wird; und daß es sich um einen Chinesen gehandelt habe, erkannte er aus den fortgeworfenen Schuhen und an der Art, wie das Lager hergerichtet war. Alles das war verständlich. Wie aber kam Dersu darauf, daß es ein alter Mann gewesen sein mußte? Da ich die Lösung des Rätsels nicht fand, wandte ich mich an Dersu, er möge es mir erklären.

»Wie, du so viele Jahre in Bergen gehst und nicht verstehen?« entgegnete er seinerseits mit einer Frage. Er hob die Schuhe auf. Sie waren alt, mehrfach geflickt, durchlöchert. Für mich war lediglich klar, daß der Chinese sie fortgeworfen hatte, weil sie nichts mehr taugten, und daß er umgekehrt war.

»Wirklich nicht verstehen?« staunte Dersu weiter. »Junger Mann zuerst Fußspitze abnutzen, alter Mann aber ganz bestimmt Ferse.«

Wie einfach das war! Man braucht nur auf den Gang eines jungen Menschen zu achten, um zu sehen, daß dieser leicht geht, fast auf den Fußspitzen, ein alter Mann aber den Fuß mit der ganzen Sohle aufsetzt und das Gewicht mehr auf die Fersen verlegt.

Während Dersu und ich das verlassene Lager untersuchten, hatten Tschang-Bao und Tschang-Ling Feuer entfacht und das Zelt aufgestellt. Ich trocknete mich ein wenig und ging dann flußabwärts in der schwachen Hoffnung, meine Mütze zu finden. Die Strömung konnte sie ja irgendwo ans Ufer gespült haben. Ich ging bis zur Dämmerung umher, fand aber die Mütze nicht und mußte mir als Ersatz ein Tuch um den Kopf binden. Mit diesem seltsamen Kopfschmuck setzte ich den ganzen Weitermarsch fort.

Als ich zurückging, senkte sich die Nacht auf die Erde. Der Mond ging auf, und hinter den Kuppen jenseits des Flusses wurde es daher heller. Nebel kam über dem Fluß auf, zog sich über die Wasserfläche hin und nahm seltsame Umrisse an. Ich wollte noch nicht zum Lager zurück, setzte mich vielmehr ans Ufer und sah lange zu, wie die Mondstrahlen mit den nächtlichen Schatten spielten. Tschang-Bao und Dersu, durch meine Abwesenheit beunruhigt, riefen nach mir. Eine Viertelstunde später war ich bei ihnen.

* Li Tsung-bing *

Im ersten Morgengrauen brachen wir das Lager ab und folgten dem rechten Takema-Ufer. Der Fluß wandte sich erneut nach Norden. Zwischen seinen Zuflüssen Chumo, Sjao-Kuntschi und Takuntschi schieben sich Ausläufer des Gebirges ins Tal vor, die in Flußnähe in hohe Terrassen übergehen, deren massiver Fuß aus Quarzporphyr besteht. Wo die Ausläufer den Fluß queren, haben sich Stromschnellen gebildet, deren letzte das Aussehen eines richtigen Wasserfalles hat. Das Wasser stürzt mit Getöse dem schmalen Ausgang zu und prallt schäumend gegen die Felsblöcke. Unmittelbar hinter der Schnelle hat sich eine tiefe Grube gebildet, in der das Wasser ruhig dahinfließt und bei Sonnenschein eine smaragdgrüne Farbe annimmt. Ich hätte diese Stelle noch lange bewundert, wäre meine Aufmerksamkeit nicht abgelenkt worden.

Unweit von uns tauchte auf der ruhigen Wasserfläche plötzlich ein Gegenstand auf —  der Kopf eines Otters. Das Tier hat einen lang-gestreckten Körper (120 Zentimeter), einen langen Schwanz (40 Zentimeter) und kurze Beine, einen runden Kopf mit ausdrucksvollen schwarzen Augen und ein glänzendes Fell, das an den Seiten und auf dem Rücken dunkelbraun, an Kehle und Bauch silbriggrau ist. Bewegt sich das Tier auf dem Lande, setzt es die Hinterbeine dicht an die Vorderbeine, so daß sich sein Körper bogenförmig in die Höhe krümmt.

Im Ussurigebiet ist der Fischotter überall gleichmäßig verbreitet. Sein Lieblingsaufenthalt sind fischreiche Flüsse, besonders solche Stellen, die im Winter nicht zufrieren und wo es am Ufer Hohlräume unter dem Eis gibt. Man hat festgestellt, daß der Otter zur Verrichtung seines Bedürfnisses stets an der gleichen Stelle an Land geht, auch wenn er dazu eine erhebliche Strecke schwimmen muß. Hier pflegen die Jäger im Sand ihre Fallen aufzustellen. Hat der Otter in einem Gebiet die Fische ausgerottet, wandert er am Ufer flußauf-oder flußabwärts weiter. Er hat einen ausgezeichnet entwickelten Orientierungssinn. Wenn der Fluß eine Schleife bildet, überquert der Otter die Halbinsel an der schmalsten Stelle. Mitunter wechselt er in einen anderen Fluß hinüber; die Einheimischen haben gelegentlich Otter im Gebirge erlegt, weitab von einem Fluß. Das scheue, schlaue und vorsichtige Tier bevorzugt für seine Jagdzüge Mondnächte und läßt sich tagsüber nur selten sehen.

Der Otter, den ich hier beobachtete, hielt einen Fisch im Maul undschwamm ans jenseitige Ufer. Rasch erkletterte er einen nassen Felsblock. Sein Fell glänzte in der Sonne. Als er sich umsah und mich entdeckte, ließ er den Fisch fallen und tauchte flink wieder im Wasser unter. Ich bat meine Reisegefährten, sich im Gebüsch zu verstecken, hoffte ich doch, das Tier würde wieder auftauchen, aber der Otter ließ sich nicht mehr sehen. Ich wollte schon aufstehen, als plötzlich in der Luft ein Schatten vorbeihuschte und sich gleich darauf etwas Größeres, Schweres auf dem Felsen niederließ — ein weißschwänziger Seeadler. Er packte den Fisch und stieg leicht wieder hoch. In diesem Augenblick tauchte auch der Fischotter wieder auf, freilich schon erheblich weiter flußabwärts. Offenbar war er nur an die Oberfläche gekommen, um Luft zu holen, denn gleich darauf verschwand er endgültig.

Nach etwa drei Kilometern erreichten wir die Mündung des Takuntschi, wo wir unser Lager aufschlugen. Tschang-Bao und Dersu machten sich daran, Brennholz heranzuschaffen, während Tschang-Ling mit einem Fischspeer fischen ging.

Der bei Märschen von den Udehe mitgenommene Fischspeer hat das Aussehen einer kleinen Harpune mit Riemen. Sie wird am Gürtel getragen und im Bedarfsfall auf einen Schaft aufgesetzt. Gewöhnlich wird der Fisch vom Ufer aus gespeert. Dazu muß man sich vorsichtig anschleichen. Nach dem Wurf löst sich die Spitze vom Schaft, und der Fisch zieht sie mit sich fort, da sie aber an einem Riemen befestigt ist, kann der Fisch nicht mehr entkommen. Tschang-Ling handhabte seinen Fischspeer sehr geschickt und erlegte sechs große Forellen, die ein prächtiges Abendessen ergaben.

Tags darauf, am 8. September, trennten wir uns von der Takema und zogen den Takuntschi aufwärts. Dieser Fluß ist etwas über vierzig Kilometer lang und fließt in einem Bogen von Nordwest nach Ost. Sein Wasser ist trüb und von einer bläulich-opalenen Farbe. Der Takuntschi hat ein typisches Erosionstal, das sich an der Mündung verengt und am Oberlauf erweitert. Die spitzgipfligen, scheinbar einzelstehenden Hügel mit den geglätteten Konturen und den flachen Hängen weisen auf ständige Abtragung hin.

Bald hatten wir die erste Fanse erreicht. Wir rasteten ein wenig, tranken Tee, aßen Zwieback und zogen dann weiter. Das ganze Tal des Takuntschi ist, wie das der Takema, mit dichtem Mischwald bestanden. Das stark unterspülte Flußbett und hochgetürmtes Schwemmholz weisen darauf hin, daß am Takuntschi in der Regenzeit Überschwemmungen auftreten.

Die zweite Weghälfte legten wir leicht und ohne irgendwelche Abenteuer zurück, erreichten eine zweite Jägerfanse und richteten uns in ihr zur Nacht ein, als wären wir zu Hause.

Irgend etwas hatte sich mit der Sonne getan. Sie leuchtete bereits nicht mehr so wie im Sommer, ging spät auf und früh unter. Das Gras begann zu verdorren und zu vergilben. Auch das Laub der Bäume welkte. Als erste spürten wilder Wein und Ahorn das Nahen des Winters. Sie schmückten sich mit orangenen, purpurnen und violetten Farbtönen.

In der Dämmerung ging ich mit Dersu auf Isubrajagd. Diese Hirsche hatten sich bereits zu Rudeln zusammengeschlossen. Die Männchen waren nicht mehr kampffreudig, beantworteten zwar noch den Brunstruf, hielten sich aber hinter dem Rudel und trieben die Weibchen mit dem Geweih von der Stelle fort, wo der Rivale hätte auftauchen können.

Nach dem Abendessen legten wir uns alle auf dem warmen Kang schlafen. Dersu erzählte eines seiner Abenteuer. Neben ihm saßen Tschang-Bao und Tschang-Ling und hörten aufmerksam zu. An ihren kurzen Zwischenrufen merkte ich, daß der Golde etwas Interessantes zum besten gab, aber der Schlaf übermannte mich, ich konnte nicht gegen ihn ankämpfen und schlief bald wie ein Toter.

Am 9. September setzten wir unseren Marsch zum Sichote-Alin fort. In üppigen Wäldern sind immer zahlreiche Vögel vorhanden. Außer den überall in der Ussuri-Taiga vorkommenden Schwarzspechten, Nußhähern, Eichelhähern, Buntspechten, Wildtauben, Krähen, Adlern und Spechtmeisen hielten sich hier am Fluß vereinzelt auf alten, bereits wieder mit jungen Laubbäumen bestandenen Brandflächen Grauspechte auf. Die Udehe nennen sie »Erdspechte«, weil sie ihre Nahrung auf dem Boden und nicht an Bäumen suchen. Diese Vögel erhoben jedesmal, wenn wir herankamen, ein durchdringendes Geschrei und verschwanden so schnell wie möglich im Dickicht.

An einer anderen Stelle bemerkte ich im Gras rotbrüstige Drosseln. Als diese unsere Schritte hörten, flogen sie plötzlich alle zusammen auf, setzten sich auf die Zweige der nächsten Bäume und zwitscherten dort, als tauschten sie ihre Meinungen über dieses Ereignis aus. Im Gebüsch huschten hübsche Vögelchen mit gestreiften Rücken und weißem Köpfchen umher —  Fliegenschnäpper. Da die Insekten allmählich verschwanden, mußten auch sie in wärmere Länder ziehen. Diese Zeit stand nahe bevor, die Fliegenschnäpper sammelten sich bereits. Über den Geröllhalden kreisten zwei Habichte, die auf Pfeifhasen als Leckerbissen aus waren. Aber diese Nagetiere sind äußerst vorsichtig, sie entfernten sich nie weit von ihren Höhlen und verbargen sich beim geringsten Anzeichen von Gefahr hurtig zwischen den Steinen. Dennoch blieben die gefiederten Räuber bei geschicktem Manövrieren nicht ohne Beute.

Bei der Arbeit war der Tag unmerklich verstrichen. Die Sonne ging schon zur Ruhe, ihre goldenen Strahlen drangen tief in den Wald ein und verliehen ihm besondere Anziehungskraft.

Wir beschleunigten unsere Schritte. Der kleine, kaum sichtbare Pfad, dem wir folgten, änderte ständig die Richtung, verlief bald auf dem einen, bald auf dem anderen Ufer. Das Tal wurde enger und enger, erweiterte sich aber dann plötzlich wieder. Das Relief wurde unklar, verwaschen. Wir befanden uns am Oberlauf des Takuntschi, hier vereinigten sich drei Bäche. Ich begriff, daß ich mich am Fuß des Sichote-Alin befand.

Die von Gebirgsbächen stark unterspülten und zerschnittenen Ausläufer wirkten wie voneinander isolierte Berge. Weit hinter ihnen war der Kamm der Wasserscheide zu sehen, der das Quellgebiet des Takuntschi wie eine hohe Mauer umrahmte. Es schien, als wolle die Natur hier eine scharfe Grenze zwischen dem Küstenbereich und dem Einzugsgebiet des Iman ziehen. Wo sich die drei Bäche vereinigten, lag eine kleine Lichtung, und auf ihr stand eine mit Rinde und trockenem Gras gedeckte kleine Fanse, bei der wir einen einsamen alten Chinesen trafen. Als wir aus dem Gebüsch heraustraten, war seine erste Regung, die Flucht zu ergreifen. Ehrgefühl, hohes Alter und der Brauch, Gastfreundschaft zu üben, hielten den alten Mann aber offensichtlich davor zurück. Er war verwirrt und wußte nicht, was er tun sollte.

Damals hatte man bereits mit der Verfolgung der Wilddiebe begonnen, die dann aus dem Gebiet ausgesiedelt wurden. Der Chinese vermutete offenbar, wir würden ihn sofort festnehmen und unter Bewachung zur Olgabucht schicken. Vor Erregung setzte er sich auf einen Baumstumpf nieder und konnte sich lange nicht beruhigen. Er atmete schwer und stoßweise, sein Gesicht war mit Schweißtropfen bedeckt.

Die Sonne hatte sich inzwischen hinter den Bergen verkrochen. Die zaubervolle Beleuchtung im Wald war erloschen, und es wurde sofort dämmrig und kühl.

Der Platz, wo die Fanse stand, erschien mir so gemütlich, daß ich beschloß, hier zu übernachten. Dersu und Tschang-Bao begrüßten den alten Mann in seiner Sprache und gingen dann daran, Feuer zu machen und das Abendessen zu bereiten. Ich saß abseits und beobachtete den Chinesen eine ganze Weile.

Er war von hohem Wuchs, ging etwas gebückt, hatte schwarze, trüb gewordene Augen und einen langen, schütteren grauen Bart. Der sehnige Hals, das dunkle, runzlige Gesicht und die spitze Nase machten ihn einer Mumie ähnlich. Er trug ein altes, schon seit langem ausgebleichtes, grob geflicktes und mit einer ebenso alten Schärpe gegürtetes Hemd aus blauem Baumwollstoff. An der Schärpe waren seitlich ein Jagdmesser, eine kleine Schaufel zum Ausgraben von Schinseng-Wurzeln und ein Beutelchen mit Feuerstein und Stahlbefestigt. Seine Beine steckten in blauen Hosen und flachen, selbstgefertigten, mit Riemen verschnürten Elchfellschuhen, auf dem Kopf trug er ein einfaches Tuch, das schwarz von Ruß und Schmutz war.

Der alte Chinese ähnelte in keiner Weise den einfachen chinesischen Arbeitern. Diese Hände mit den schlanken Fingern, dieses Profil und die gebogene Nase sowie der besondere Gesichtsausdruck sprachen davon, daß er durch einen Zufall in die Taiga geraten sein mußte. >Wahrscheinlich ein politischer Flüchtling<, dachte ich so bei mir. Mir kam der Gedanke, daß ich vielleicht die Ursache seiner Furcht sein könnte, und das war mir peinlich. Als Arinin mir einen Becher Tee und zwei Stück Zucker brachte, stand ich auf, ging zu dem Chinesen und überreichte ihm alles. Der alte Mann verlor derart die Fassung, daß er den Becher mit dem Tee fallen ließ. Seine Hände zitterten, Tränen traten in seine Augen. Er warf sich auf die Knie und rief mit gepreßter Stimme:

»Danke, Hauptmann!«

Ich richtete ihn auf und sagte zu ihm:

»Du brauchst keine Angst zu haben, alter Mann!«

Dann beschäftigte sich jeder mit seinen Angelegenheiten. Ich zeichnete die zurückgelegte Wegstrecke auf, Dersu und Tschang-Bao bereiteten das Abendbrot. Der Alte beruhigte sich allmählich, und nach dem Tee, als wir am Lagerfeuer saßen, fragte ich ihn, wie es ihn denn an den Takuntschi verschlagen hätte.

Der Chinese erzählte, er heiße Li Tsung-bing, sei 74 Jahre alt und stamme aus Tianjin (Tientsin). Noch als junger Mann habe er sich mit seiner Familie überworfen, und sein jüngerer Bruder habe ihn tödlich gekränkt. Eine Frau sei dabei im Spiel gewesen, der Vater habe sich aber auf die Seite des Bruders gestellt. Li Tsung-bing verließ darauf das Elternhaus, zog an den Sungari (Songhua) und von dort weiter ins Ussurigebiet, wo er sich am Daubiche ansiedelte. Als später russische Siedler zum Daubiche kamen, ging er zum Ulache, lebte danach am Sudsuche und anderen Flüssen, bis er schließlich an die Takema gelangte, an der er vierunddreißig Jahre verbrachte.

Früher hatte er sich mit Jagd beschäftigt. Sein erstes Gewehr war ein Vorderlader gewesen, für das er dreißig ausgesuchte Zobelfelle bezahlt hatte. Später sammelte er die kostbare Schinseng-Wurzel. Im Alter konnte er nicht mehr auf Jagd gehen und wurde Fallensteller. Das zwang ihn, sich an einem möglichst abgelegenen Ort niederzulassen, und er fand Gefallen am Takuntschi, an den er schon vor vielen Jahren gezogen war. Hier lebte Li Tsung-bing mutterseelenallein. Nur zufällig einmal kam ein Einheimischer hier vorbei, und ein- oder zweimal im Jahr ging er selbst zur Takema-Mündung. Danach erinnerte sich der Greis seiner Mutter, seiner Kindheit, des Gartens und des Hauses am Flußufer.

Endlich verstummte er, er ließ den Kopf auf die Brust sinken und hing seinen Gedanken nach.

Ich blickte mich um —  nur wir beide saßen noch am Feuer. Dersu war mit Tschang-Bao nach Holz gegangen.

Die Nacht versprach kalt zu werden. Am sternenübersäten Himmel zog sich als breiter Streifen die Milchstraße hin, ein scharfer Wind wehte von Nordwesten. Mich fröstelte, ich ging in die Fanse, der Chinese aber blieb allein am Feuer sitzen.

Ich hatte bemerkt, daß Dersu an dem Alten auf Zehenspitzen vorbeigegangen war, nur geflüstert hatte und auch sonst bemüht gewesen war, kein Geräusch zu machen.

Ab und zu warf ich einen Blick durch die Tür und sah den alten Mann dann immer noch am selben Platz und in derselben Stellung dasitzen. Die Flammen beleuchteten sein Greisengesicht, über das roter Schein und schwarze Schatten huschten. Bei dieser Beleuchtung sah er wie ein Bote aus dem Jenseits, wie ein Mann aus rotglühendem Eisen aus. Der Chinese war so in seine Gedanken versunken, daß er unsere Anwesenheit völlig vergessen zu haben schien.

Woran mochte er denken? Wahrscheinlich an seine Jugend, daran, daß er sein Leben anders hätte einrichten können, an seine Verwandten, an eine geliebte Frau, an sein einsam in der Taiga verbrachtes Leben ...

Spät am Abend blickte ich noch einmal aus dem Fenster. Der Wind blies das erloschene Feuer wieder an. Für einen Augenblick flackerte eine matte Flamme auf und beleuchtete die hagere Gestalt des alten Mannes, der noch immer am gleichen Platz saß, den Kopf in die Hände gestützt hatte und in die Glut starrte, an die ferne Vergangenheit dachte. Ich wollte ihn anrufen, konnte mich aber nicht dazu entschließen.

Als ich endlich meine Arbeit beendet, das Heft zugeklappt hatte und mich schon schlafen legen wollte, mußte ich wieder an den alten Mann denken, und ich trat aus der Fanse. Nur noch wenige Holzkohlen glommen an der Feuerstelle. Der Wind zerrte daran und fegte die Funken über den Erdboden. Der Chinese aber saß noch genauso wie vor einer Stunde auf seinem Baumstumpf und dachte angestrengt nach. Ich sagte Dersu, er möge Li Tsung-bing doch in die Fanse bitten.

»Nicht nötig, Hauptmann«, antwortete der Golde leise, wobei er das »nicht nötig« besonders betonte und damit zum Ausdruck brachte, man solle einen Menschen, der über sein Leben nachdenkt, keinesfalls dabei stören.

Ich begriff, daß man einen Menschen zu einem solchen Zeitpunkt tatsächlich in Ruhe lassen sollte, kehrte in die Fanse zurück und legte mich auf den Kang.

Kläglich heulte der Wind im Schornstein, das dürre Gras auf dem Dach raschelte. Draußen kratzte etwas an der Wand• entlang, wahrscheinlich der verdorrte Ast eines in der Nähe stehenden Baumes oder Busches. Von diesen Lauten eingelullt, schlief ich sanft ein. Als ich am nächsten Morgen erwachte, stand die Sonne bereits hoch am Himmel. Ich kleidete mich rasch an und trat ins Freie. Ringsum war alles weiß bereift. Das Wasser der Pfützen war gefroren, unter der dünnen Eisschicht standen Luftbläschen. Das verdorrte gelbbraune Gras glitzerte so hell, daß die Augen schmerzten. Auch Baumzweige, Steine und die festgetrampelte Erde auf dem Pfad hatten sich mit einem matten, kalten Belag überzogen.

Als ich um mich blickte, bemerkte ich, daß alle Gegenstände, die gestern noch unordentlich bei der Fanse gelegen hatten, jetzt sorgfältig unter einem Schutzdach gestapelt waren. Am Feuer saßen Tschang-Bao, Dersu und Tschang-Ling, die flüsterten.

»Wo ist denn der alte Mann?« erkundigte ich mich. Tschang-Bao wies zum Wald hinüber. Da erst entdeckte ich am Rand der Lichtung eine kleine, aus Steinen errichtete und mit Zedernrinde überdachte Gebetsstätte. Vor ihr kniete der alte Mann und betete. Ich störte ihn nicht und ging zum Bach, um mich zu waschen. Eine Viertelstunde später kam der Greis zur Fanse zurück und begann seinen Tragesack zu packen.

»Wo will er denn hin ?« fragte ich meine Gefährten.

Da erzählte mir Tschang-Bao, der Alte habe beschlossen, in die Heimat zurückzukehren, sich mit seinem Bruder, wenn der noch lebe, zu versöhnen und dort seine Tage zu beschließen.

Als der alte Mann mit Packen fertig war, streifte er vom linken Arm ein hölzernes Armband, reichte es mir und sagte:

»Nimm, Hauptmann, hebe es gut auf, es wird dir Glück bringen!« Ich bedankte mich für das Geschenk und legte das Armband sogleich um.

Danach verneigte sich der Chinese tief nach allen vier Himmelsrichtungen und nahm Abschied von den Bergen, von der Fanse und von dem Bach, der seinen Durst gestillt hatte.

Neben der Fanse wuchsen zwei Lärchen, unter denen eine kleine Bank stand. Li Tsung-bing wandte sich mit einer rührenden Rede an die Lärchen. Er sprach davon, daß er sie mit eigenen Händen gepflanzt habe und sie zu großen Bäumen herangewachsen seien. Viele Jahre habe er sich in kühlen Abendstunden auf der Bank ausgeruht, und nun müsse er sich für immer von ihnen trennen. Tränen traten dem alten Mann in die Augen, und wieder verneigte er sich tief.

Dann verabschiedete er sich von meinen Gefährten. Auch sie verneigten sich tief vor ihm, halfen ihm den Tragesack aufnehmen, reichten ihm den Stecken und begleiteten ihn bis zum Waldsaum. Am Rand der Lichtung wandte er sich ein letztes Mal um und umfaßte mit einem letzten Blick den Platz, an dem er so viele Jahre in Einsamkeit verbracht hatte. Als er mich sah, winkte er mir zu, und ich erwiderte seinen Gruß auf gleiche Weise, fühlte dabei sein Geschenk an meinem Arm.

Als Dersu, Tschang-Bao und Tschang-Ling zurückkehrten, nahmen wir unsere Rucksäcke auf und zogen unseren eigenen Weg weiter. Am Waldrand wandte auch ich mich, wie der alte Chinese, noch einmal um. Es schien gleichsam etwas zusammengestürzt! Diese Lichtung und diese kleine Fanse, die mir gestern noch so anheimelnd erschienen, waren jetzt plötzlich fremd, leer geworden.

Ein aufgegebenes Haus! Die Seele war entwichen, geblieben war allein der Leichnam!

* Ein schrecklicher Fund *

Hinter der Fanse begann sofort der Anstieg zum Sichote-Alin, anfangs flach, dann aber steiler und steiler. Auf dem Osthang der Kette wächst Mischwald, der hauptsächlich aus Zirbelkiefer, Tanne, Lärche, Ahorn und Birke mit krauser, gelber Rinde besteht. Der Graswuchs setzt sich aus Farnen, Nieswurz, Maiglöckchen, Königskerzen, Klee, Sauerkies und verschiedenen niedrigen Riedgräsern zusammen.

Der Aufstieg zum Kamm des Sichote-Alin war so steil, daß wir uns mit den Händen an die Felsen und Baumwurzeln klammern mußten. Die Paßhöhe betrug nach dem Höhenmesser 875 Meter über dem Meeresspiegel. Auf dem Westhang ist die Vegetation einförmiger als auf dem Osthang. Der Unterschied im Charakter des Waldes ist sehr ausgeprägt. Ich hatte auf dem Kamm des Sichote-Alin Golzy, also kahle Felskuppen, erwartet, doch nichts dergleichen: Vor mir lag eine ebene Hochfläche, von schütterem Lärchenwald ohne jedes Unterholz bestanden. Nirgends Sträucher oder Gräser, überall nur Moos. Um eine Gesteinsprobe zu erhalten, mußte man schon tief im Moos herumwühlen. Die gewonnenen Proben erwiesen sich als Quarzporphyr und Liparit.

Nach kurzer Rast auf der Paßhöhe zogen wir weiter. Ich wollte das Plateau überqueren und jenseits zu einem Wasser absteigen. Doch so weit wir auch marschierten, es war kein Ende zu sehen. Vor uns breitete sich eine öde, sumpfige Ebene aus, mit verkümmertem Wald bewachsen. Wenn doch ein einziger Hügel, eine einzige Vertiefung zu sehen gewesen wäre! Ich glaubte, wir seien auf eine Hochfläche geraten, und wußte nicht mehr, laufen wir jetzt in ihrer Längserstreckung, oder queren wir sie an der schmalsten Stelle. Da hörte ich plötzlich das Geräusch fließenden Wassers, und diese Tatsache wunderte mich noch mehr. Bald aber wurde mir alles klar: Die Westhänge des Sichote-Alin sind an dieser Stelle so flach, daß ihr Gefälle mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist. Vor uns lag der Armu, der größte Nebenfluß des Iman, der von rechts in dessen Mittellauf mündet. Ich warf einen Blick auf den Höhenmesser: Der Zeiger wies auf 697 Millimeter, was eine absolute Höhe von 770 Metern über dem Meeresspiegel ergab. Wir waren also vom Kamm nur 105 Meter abgestiegen, im Durchschnitt zehn Meter auf einen Kilometer. Das Niveau der Flüsse liegt westlich des Sichote-Alin demnach 225 Meter höher als am Osthang.

Der Armu entsteht aus zwei gleich großen Flüßchen. Wir erreichten ihn gerade an der Stelle, wo sich diese vereinigen. Tschang-Ling schätzte die Länge eines jeden auf zwei Tagemärsche. Ich beriet mich mit ihm und beschloß dann, dem linken (näher zum Sichote-Alin hin befindlichen) Fluß zu folgen, dann wieder zur Wasserscheide hinaufzusteigen, eine Strecke den Kamm entlangzuziehen und zur Quelle der Takema abzusteigen.

Der Armu ist hier bis zu sechs Meter breit und etwa 45 Zentimeter tief. Sein Wasser hat eine rötliche Farbe und nicht jene sonst bei rasch strömenden Gebirgsflüssen zu findende niedrige Temperatur. Das Bett ist von Baumstämmen verstopft, und das ist bei der schwachen Strömung durchaus erklärlich: Ein Baumstamm bleibt dort liegen, wo er gestürzt ist.

Am Fluß ist der Wald bedeutend dichter und besteht hier aus Erle, Weißbirke, Fichte und Tanne; besonders zahlreich ist die Lärche vertreten. Es ist eine Taiga im echten Sinne des Wortes —  wild, öde, ungastlich. Sie wird von allem Lebendigen gemieden, nirgends sind Fährten von Tieren zu sehen; im Laufe von zwei Tagen begegneten wir nicht einem einzigen Vogel. Eine solche Taiga wirkt sich auf die Stimmung des Menschen aus, das merkte ich auch meinen Gefährten an. Sie marschierten schweigend dahin und sprachen kaum ein Wort miteinander.

Wie gewöhnlich, begannen wir gegen drei Uhr nachmittags nach einem geeigneten Lagerplatz Ausschau zu halten. Dersu und Tschang-Bao waren aus irgendwelchem Grunde nach rechts abgebogen, ich aber ging mit Tschang-Ling und Arinin am Flußufer entlang. Plötzlich hörten wir hinter uns einen Schrei: Dersu rief uns zu sich. Ich zwängte mich durch das Dickicht und erblickte eine kleine Lichtung, darauf etwas Weißes. Vor diesen Gegenständen standen Dersu und Tschang-Bao und betrachteten sie aufmerksam. Anfangs dachte ich, es seien Erdhügel, Bülten, aber schon am Gesichtsausdruck meiner Gefährten merkte ich, daß da etwas Wichtigeres als ein einfaches Erdhäufchen liegen mußte. Beim Nähertreten erkannte ich Menschenschädel —  sechs Stück; daneben lagen auch die anderen Knochen.

Sechs Skelette! Wie waren diese Leute umgekommen? Die rauhe Taiga pflegt solche Geheimnisse zu hüten.

Dersu untersuchte die Knochen lange und besprach etwas mit Tschang-Bao. Seiner Meinung nach waren diese Menschen nicht ermordet worden, denn kein einziger Schädel zeigte einen Bruch. Auch an Krankheiten waren sie nicht gestorben. An Krankheiten sterben nicht alle auf einmal, vielmehr stirbt einer nach dem anderen, die anderen schleppen sich weiter. Dersu betrachtete nun die Baumstämme. Nach den Brandspuren an der Rinde bestimmte er die Zeit des letzten Waldbrandes —  er lag zwei Jahre zurück. Da auch die Knochen Spuren des Feuers aufwiesen, waren die Leichen also zu der Zeit, als der Brand hier wütete, bereits Skelette gewesen. Der Brand hatte zwar alle Kleidungsreste vernichtet, aber es mußten ja neben den Knochen noch Gegenstände übriggeblieben sein, die nicht verbrennen konnten und nach denen sich die Nationalität der Toten feststellen ließ. Dersu und Tschang-Bao wühlten im Moos und entdeckten bald einen eisernen Kochkessel, eine Axt, ein verrostetes Messer, eine Ahle, einen aus einer Patronenhülse gefertigten Griff, ein Feuerzeug, eine Pfeife, eine Blechbüchse und einen silbernen Ring. An diesen Gegenständen erkannte Dersu, daß die Umgekommenen koreanische Goldsucher gewesen waren. Sie wollten offenbar zur Küste, hatten sich aber in der Taiga verirrt und waren verhungert.

Die Rettung aber war so nahe gewesen: ein Tagemarsch noch, und sie hätten die Fanse des chinesischen Einsiedlers erreicht, bei dem wir die letzte Nacht verbracht hatten.

Die Bäume am Rande der Lichtung, stumme Zeugen des Todes von sechs Menschen, standen auch jetzt schweigend da. Die Taiga kam mir noch düsterer vor.

Wie auf Verabredung legten wir alle gleichzeitig die Rucksäcke ab. Tschang-Bao und Tschang-Ling stülpten einen Baumstumpf um und holten Steine und Erde darunter hervor. Dersu und ich schleppten die Knochen dorthin. Dann bedeckten wir sie mit Moos, richteten den Baumstumpf wieder auf und gingen zum Fluß, um uns zu waschen.

Es war Zeit, daß wir uns für die Nacht einrichteten. Tschang-Bao und Tschang-Ling wollten nicht in der Nähe der Toten lagern, so nahmen wir unsere Rucksäcke auf und zogen einen halben Kilometer weiter, suchten uns eine möglichst ebene Stelle am Flußufer und schlugen unser Lager auf.

In der Dämmerung kam Nebel auf. Er wälzte sich über die Wasserscheide hinweg und breitete sich über den ganzen Westhang des Sichote-Alin aus.

Abends hatte ich Gelegenheit, eine interessante meteorologische Erscheinung zu beobachten. Gegen zehn Uhr ging der Mond auf, er war trübe, leuchtete kaum. Dann jedoch zerstreute sich der Nebel, und von der Mondscheibe gingen nun nach oben wie nach unten zwei lange, an den Enden sich zuspitzende Strahlen aus. Diese Erscheinung dauerte etwa eine Viertelstunde, dann rückte wieder Nebel heran, und der Mond sah erneut verschwommen und trübe aus. Ein feiner Regen setzte ein, der die ganze Nacht bis zur Dämmerung anhielt.

Am Morgen des 11. September schien das Wetter sich etwas gebessert zu haben. Um nicht unnötig Zeit zu verlieren, packten wir unsere Rucksäcke und zogen den Armu aufwärts. Die Gegend war derart eben und eintönig, daß ich völlig vergaß, daß wir uns am Fuß des Sichote-Alin befanden. Der hiesige Nadelwald liefert nur minderwertiges Holz und wächst sehr ungleichmäßig: Versumpfte Lichtungen sind durch kleine Waldstreifen voneinander getrennt, die Bäume haben abgestorbene Wipfel und eine Menge verdorrte Äste.

Gegen elf Uhr nahmen wir Abschied vom Armu und wandten unsscharf gegen Osten. Der Aufstieg war hier ebenso sanft wie am Takuntschi. Ganz unmerklich erreichten wir die Höhe des Sichote-Alin und marschierten zu seinem steilen Osthang. Der Nebel löste sich um diese Zeit auf, so daß wir uns orientieren konnten.

Links von uns erhob sich in etwa fünfzehn Kilometer Entfernung ein hoher Berg. Tschang-Ling, der diese Gegend gut kannte, sagte, der. Berg sei namenlos und liege im Quellgebiet der Siza. Wir standen sozusagen gegenüber dem Tal der Tjan-tsching-gousa, die oberhalb des Takuntschi von rechts in die Takema mündet. Die Birkengehölze an ihrem Oberlauf deuten darauf hin, daß hier einmal ein heftiger Waldbrand gewütet hat, dem der ganze Nadelwald zum Opfer gefallen ist. Der anschließende Teil des Sichote-Alin sieht von der Takema her wie ein langer Tafelberg aus.

Lange konnten wir dieses hübsche Panorama nicht bewundern, erneut verhüllten Wolken den Sichote-Alin, wiederum setzte feiner Regen ein.

Bei schlechtem Wetter Geländeaufnahmen zu machen ist schwer. Das Papier wird wellig, mit den nassen Ärmeln verwischt man die Bleistiftstriche. Ich hatte keinen Regenschirm mit und bedauerte das sehr. Um den Meßtisch vor Nässe zu schützen, hielt Tschang-Ling jedesmal, wenn ich ihn öffnete, ein Taschentuch darüber. Aber bald genügte auch das nicht mehr. Das Taschentuch wurde naß und ließ Wasser durch.

»Warte, Hauptmann«, sagte Dersu, ging zur Seite, schälte von einem Baum die Rinde, schnitt ein paar Zweige ab und hatte bald einen Schirm davon gefertigt.

Immer wieder setzte mich die Findigkeit des Golden in Erstaunen. Es schien keine noch so schwierige Situation zu geben, aus der er nicht einen Ausweg gefunden hätte. Alles, was er brauchte, fand er stets gleich in der Nähe.

Unserer geplanten Marschroute gemäß wandten wir uns nach Norden und zogen längs des Sichote-Alin auf eine hohe Bergkuppe zu, die im Nordosten zu sehen war. Wir kamen allerdings nicht weit. Da ich befürchtete, mich im aufkommenden Nebel in den Bergen zu verirren, ließ ich frühzeitig das Lager aufschlagen. Tschang-Bao hatte glücklicherweise zwischen Felsen eine mit Regenwasser gefüllte Grube gefunden und in deren Nähe trockenes Zwergkieferndickicht. Wir stellten ein Pultdachzelt auf und machten Feuer an.

Gegen Abend ging Dersu auf Jagd und erlegte ein Moschustier, einen antilopenähnlichen Paarhufer, der etwa einen halben Meter hoch und einen Meter lang ist. Die Hinterläufe sind etwas länger als die Vorderläufe, so daß sein Hinterteil, wenn das Tier auf allen vier Beinen steht, etwas hochragt. Das Moschustier hat einen langen Hals, einen kleinen Kopf mit dunklen ausdrucksvollen Augen und einer beweglichen Nase. Es besitzt kein Gehörn und keine Tränenkanalöffnung. Dafür hat die Natur ihm Hauer verliehen: Bei dem Weibchen sind diese klein, und sie stehen nicht aus dem Maul hervor, bei den Männchen dagegen sind sie lang und spitz, und sie ragen fünf bis sechs Zentimeter weit nach unten heraus. Wenn die Böcke in der Brunstzeit miteinander kämpfen, fügen sie einander recht gefährliche Wunden zu. Im Unterschied zu anderen Paarhufern hat das Moschustier eine Gallenblase und einen Moschusbeutel. Die Tiere sind im allgemeinen fleckig-dunkelbraun gefärbt, ihr Haar ist grob und spröde. Ihre Bewegungen sind hastig und unsicher, ihr Schrei klingt durchdringend und kläglich. In der Brunstzeit verbreiten die Männchen einen starken Geruch um sich.

Zum Abendbrot kochten wir uns das Fleisch des Moschustieres, das nach irgend etwas roch. Tschang-Ling meinte, es rieche nach Moos, Tschang-Bao behauptete, es rieche nach Harz, während Dersu auf den wilden Rosmarin wies. Dort, wo das Moschustier vorkommt, gibt es stets diese drei Dinge; also wird es wohl der Moschusgeruch gewesen sein.

Den folgenden Tag, den 12. September, regnete es heftig. Die Herbstregen halten im Ussurigebiet nie lange an, sind aber dafür sehr stark. Ich saß den ganzen Tag im Zelt und zeichnete an meinen Aufnahmen. In der Nacht erhob sich ein heftiger, böiger Wind. Hier und da lugten die Sterne hervor, und es gab, wie stets in solchen Fällen, vorm Morgengrauen scharfen Frost. Ringsum war wieder alles weiß, das feuchte Moos war vom Reif gefroren und knirschte unter den Füßen. Unsere Schritte hinterließen darin tiefe Spuren, was bei Dersu und Tschang-Bao Unzufriedenheit hervorrief. Diese Vorsicht zog sich wie ein roter Faden durch alle ihre Handlungen, selbst dann, wenn wir uns weit entfernt von bewohnten Gegenden befanden und eine Begegnung mit einem Menschen kaum in Frage kam.

Als wir uns orientiert hatten, stellten wir fest, daß wir uns genau gegenüber dem Quellgebiet der Siza befanden.

Vom Tafelberg Tjan-tsching-lasa aus zieht sich der Sichote-Alin zuerst gegen Nordosten, biegt dann aber nach Nordwesten ab. An dieser Biegung ragt ein spitzer, kegelförmiger Berg auf, der nach meinen barometrischen Messungen 1230 Meter Höhe erreicht. Weiterhin erstreckt sich der Sichote-Alin dann nach Norden. Rund fünf Kilometer hinter dem Gipfel wendet er sich nach Osten und bildet dabei einen zweigipfligen Berg, den wir Werbljud (»Kamelberg«) nannten (1100 Meter). Dann krümmt sich der Kamm noch einmal nach Westen, nimmt schließlich die alte Richtung wieder ein und weist dort jenen höchsten Berg auf, den wir gestern schon aus der Ferne erblickt hatten.

Dieser eben beschriebene Teil des Sichote-Alin ist völlig kahl; wahrscheinlich hat es hier auch früher keine Wälder gegeben. Blickt man von unten, aus den Tälern, zu den Bergen empor, glaubt man, daß auf den unbewaldeten Gipfeln Gras grünt. Der unerfahrene Reisende beeilt sich, die Waldzone hinter sich zu bringen, um so rasch wie möglich auf die alpinen Wiesen zu gelangen. Aber wie groß ist seine Enttäuschung, wenn er anstatt auf Almen in den Gürtel der Zwergkieferndickichte gerät. Die Wurzeln dieser Baumart befinden sich oben, Stamm und Äste dagegen kriechen hangabwärts, also gewissermaßen dem aufsteigenden Menschen entgegen. Sich durch diese Zwergkiefern hindurchzuzwängen ist außerordentlich schwierig, ohne Axt ist da nichts zu machen. Der Fuß gleitet oft von den Ästen ab; fällt man hin, sitzt man mitunter rittlings auf den Ästen, ohne daß die Füße den Boden erreichen. Umgehen aber kann man die Dickichte auch nicht, da sie den Gipfel wie ein Ring umgeben. Über ihnen wachsen im Sichote-Alin niedriger Rosmarin, Preiselbeeren, Rhododendron, Moose und noch weiter oben Flechten, bis dann schließlich die nackte Felsregion beginnt.

An diesem Tag erreichten wir den Fuß des kuppelförmigen Berges und schlugen in einem Sattel unser Lager auf.

* Gefährlicher Flußübergang *

Wir schliefen in der Nacht wenig, froren und waren sehr froh, als im Osten die Anzeichen der Morgendämmerung zu sehen waren. Die Sonne verbarg sich noch hinter dem Horizont, auf der Erde aber war bereits alles deutlich zu erkennen.

Ein Gebirgsland aus der Vogelperspektive! Welch herrlicher Anblick! Wohin man auch blickt, überall Berge, deren Gipfel —  bald spitze, bald wie Hahnenkämme gezackte, dann wieder plateauähnliche oder kuppelförmige, die an Seegang erinnern —  sich hintereinander verstecken, in weite Ferne verlaufen und sich in Nebel aufzulösen scheinen.

Dann aber ging die Sonne auf und erwärmte die Erde. Der Reif verschwand, und das aschfarben-silbrig schimmernde Gras wurde wieder gelblichbraun und dürr.

Wir nahmen unsere Rucksäcke auf und erklommen jenen höchsten Berg. Mehr als einmal setzten wir uns zu einer Rast hin, kletterten dann erneut weiter und erreichten erst gegen Mittag den Gipfel. Die barometrischen Messungen ergaben eine Höhe von 1 570 Metern. Ich nannte den Berg Schaitan (»Teufelsberg«). Es ist dies die höchste Erhebung im zentralen Teil des Sichote-Alin, deren Osthänge felsig und steil, deren Westhänge dagegen flach sind. Die Steinbrocken, die den Gipfel des Schaitan bedecken, waren so dicht gepackt, als hätte sie jemand festgestampft und aneinandergepaßt.

Auch der Abstieg nahm uns geraume Zeit in Anspruch. In der nächsten Einsattelung zeigte der Höhenmesser 1 066 Meter an. Hier wendet sich der Sichote-Alin nach Nordosten. Wir folgten ihm nicht weiter, sondern stiegen in das Tal der Siza ab.

Beim Abstieg von einem hohen Berg muß man stets Vorsicht walten lassen, nicht hasten, öfter eine Rast einlegen und sich orientieren.

Geröllhalden, Moose und Zwergkieferndickicht lagen nun hinter uns. Hier fand ich schwarze Johannisbeeren, weiter unten wuchsen Ebereschen, zwergwüchsige Lärchen und Birken, noch tiefer Zirbelkiefern; dann folgten Schwarzbirken, Eichen und alle übrigen Bäume. Mittags hielten wir Rast. Während der Tee bereitet wurde, konnte ich mehrere Fotoaufnahmen machen.

Die Siza besteht im Oberlauf aus zwei Flüssen, deren jeder sich wieder in zwei Bäche gabelt usw. Alle diese Bäche strömen einem ausgedehnten Kessel zu, der von Schluchten zerschnitten ist. Nirgends ragt der Kamm des Sichote-Alin so majestätisch und ausgeprägt auf wie im Quellgebiet der Siza. Hier sieht er wirklich wie ein hoher Gebirgsrücken aus.

An Gesteinsausstrichen bemerkte ich überall kristalline Schiefer und Quarze, die durch Kupferoxid verfärbt waren. Die Chinesen behaupten, an der Siza gäbe es Gold und im Gebirge Bergkristall. Im Siza-Tal standen früher schöne Mischwälder, die später abgebrannt sind. Jetzt wachsen auf den Brandflächen etwa fünfundzwanzig Jahre alte Birkengehölze.

Das Siza-Gebiet gilt als gutes Jagdrevier, und tatsächlich entdeckten wir fast auf Schritt und Tritt Fährten von Isubrahirschen. Zerstampftes Erdreich, zertrampelte Büsche, Haarflocken und abgebrochene Geweihenden zeugten davon, daß hier die Hauptkämpfe stattfinden.

Gegen Abend erreichten wir eine kleine Jägerfanse, die nach Tschang-Lings Worten ein koreanischer Goldsucher gebaut hatte. Gold hatte er zwar keines gefunden, dafür aber in jenem Jahr viele Zobel gefangen. Hier machten wir halt. Tschang-Ling und Dersu gingen in der Dämmerung auf Jagd und erlegten eine Saika, ein einjähriges Hirschkalb, das die Mutter verloren hatte. In der Nacht dörrten sie abwechselnd das Fleisch.

Unser Weg führte nun die Siza abwärts. Je mehr wir uns von der Wasserscheide entfernten, desto enger wurde das Tal, das schließlich zu einer tiefen Schlucht wurde. Hier ragen zu beiden Seiten gewaltige alte Flußterrassen auf, die aus Tonschiefern mit Zwischenschichten von gelbem, feinkörnigem Sandstein und milchigweißem Quarz bestehen.

Auf der linken Terrasse steht ein einsamer Felsen, der einem alten Wachtturm ähnelt. Ich erstieg ihn zusammen mit Tschang-Ling, um von oben einen Blick auf den Oberlauf der Takema zu werfen, bis zu dem es noch weit war.

Nachdem wir vom Sichote-Alin ins Siza-Tal abgestiegen waren, übernachteten wir in einer kleinen Jägerfanse, wo Tschang-Ling in zwei Jahren 86 Zobel gefangen hatte. Am Mittag des folgenden Tages erreichten wir die Takema und folgten ihr abwärts am rechten Talrand. Unterwegs sahen wir einen Bären und mehrere Isubrahirsche.

Das seit dem Morgen trübe Wetter gipfelte abends in einemheftigen Regen. Man merkte es gleich an den ersten Tropfen, daß der Regen lange anhalten würde. Wir sicherten die Zelte gut ab, schleppten trockenes Holz herbei und verbrachten so eine ruhige Nacht. Am Morgen regnete es noch heftiger, wir mußten eine Tagesrast einschieben. Meine Gefährten schlugen die Zeit mit Unterhaltung tot, schliefen, kochten Tee, während ich mich mit meiner üblichen Arbeit beschäftigte. Gegen elf entlud sich ein kurzes Gewitter. Die Blitze waren nicht zu sehen, es donnerte irgendwo in der Höhe, in den bald hierhin, bald dahin ziehenden Wolken, und der Wind änderte häufig die Richtung. Den ganzen Tag und die ganze Nacht hielt der Regen mit erstaunlicher Beständigkeit an. Im Morgengrauen des 17. September zerstreuten sich die Wolken, und wieder setzte Frost ein. Die Berggipfel schimmerten weiß vom Schnee und sahen in diesem Schmuck geradezu festlich aus. Die von den Sonnenstrahlen erwärmte Erde begann aufzutauen, das bereits verstummte Wasser wurde wieder lebendig, lief in dünnen Rinnsalen die Hänge herab, je weiter unten, desto eiliger. Das machte alle munter. Wie auf Kommando packten wir rasch unsere Rucksäcke, zogen flott weiter und befanden uns gegen Mittag am Yogotcho (Agato), der von links in die Takema mündet. An ihr entlang erreicht man über einen Paß einen Nebenfluß des Kussun. Doch wie sehr wir uns anstrengten, an jenem Tag gelangten wir nur bis zur Einmündung der Tjan-tsching-gousa. Ein schmaler Pfad führte uns zu einer einen Kilometer von der Takema entfernten, im dichten Wald stehenden kleinen Fanse. Hier übernachteten wir, und am Morgen setzten wir unseren Marsch die Takema abwärts fort. Das Wetter hatte sich nach dem Gewitter gebessert, und wir kamen gut voran.

Mir fiel auf, daß meine Gefährten sich jedesmal erregt miteinander unterhielten, wenn uns der Pfad ans Ufer führte. Bald wurde mir alles klar: Infolge der letzten Regenfälle war das Wasser der Takema so gestiegen, daß es uns nicht mehr möglich war, den Fluß in einer Furt zu queren. Es blieb uns nur übrig, entweder unseren Marsch auf dem rechten Ufer bis zum Sjao-Kuntschi fortzusetzen und dort über den Paß ins Tal des Ilimo abzusteigen oder die Takema irgendwo oberhalb des Takuntschi zu überqueren. Wir berieten uns und beschlossen, zu versuchen, auf einem Floß überzusetzen und erst, wenn das mißlang, zum Oberlauf des Ilimo zu ziehen, um an ihm entlang die Takema-Mündung zu erreichen.

Hierfür mußten wir einen Flußabschnitt mit ruhiger Strömung und hinreichender Tiefe finden. Eine solche Stelle fanden wir bald etwas oberhalb der letzten Schnelle. Der Stromstrich verlief hier in Nähe des jenseitigen Ufers, auf unserer Seite aber zog sich eine lange, jetzt vom Wasser überflutete Sandbank hin. Wir fällten drei große Fichten, hackten die Äste ab, spalteten die Stämme und banden sie zu einem ziemlich festen Floß zusammen. Diese Arbeit beendeten wir erst in der Dämmerung, und so verschoben wir die Überfahrt auf den nächsten Morgen. Am Abend besprachen wir noch einmal alles. Wenn das Floß am jenseitigen Ufer entlangtreiben würde, so entschieden wir, sollten Arinin und Tschang-Bao als erste abspringen, ich ihnen aber die Sachen zuwerfen. Tschang-Ling und Dersu sollten das Floß steuern. Dann sollte ich abspringen, nach mir Dersu, und als letzter Tschang-Ling das Floß verlassen.

Auf diese Weise gingen wir tags darauf vor. Die Rucksäcke wurden in der Mitte des Floßes gestapelt, die Gewehre darübergelegt, wir selbst aber verteilten uns auf die Floßenden. Kaum hatten wir das Floß vom Ufer abgestoßen, erfaßte die Strömung es bereits, und trotz aller unserer Anstrengungen wurde es bis weit unterhalb der Stelle getrieben, an der wir eigentlich landen wollten. Als das Floß das Ufer erreicht hatte, packten Tschang-Bao und Arinin je zwei Gewehre und sprangen an Land. Von diesem Stoß wurde das Floß jedoch zur Flußmitte zu gelenkt. Solange es sich noch in Ufernähe befand, schleuderte ich die Sachen an Land, während Dersu und Tschang-Ling alle Anstrengungen unternahmen, um das Floß erneut näher ans Ufer zu bringen, damit ich an Land springen konnte. Schon setzte ich dazu an, als Tschang-Lings Staken brach und er kopfüber ins Wasser stürzte. Als er wieder aufgetaucht war, schwamm er ans Ufer. Da packte ich die Reservestange und schickte mich an, Dersu zu helfen. Unweit vor uns sahen wir einen Felsvorsprung. Dersu rief mir zu, ich solle so rasch wie möglich springen. Da ich nicht begriff, was er vorhatte, handhabte ich weiter meine Stange. Aber bevor ich noch wußte, wie mir geschah, hatte Dersu mich gepackt und ins Wasser geworfen. Ich griff nach einem Strauch und zog mich an Land. Im gleichen Augenblick prallte das Floß gegen den Felsen, drehte sich um seine Achse und schwamm wieder in die Mitte des Flusses. Dersu blieb allein auf ihm zurück.

Wir stürzten dem Golden am Ufer nach in der Absicht, ihm eine Stange hinzuhalten, aber der Fluß machte hier eine Biegung, und wir konnten das Floß nicht einholen. Dersu unternahm verzweifelte Anstrengungen, um es wieder ans Ufer zu bringen, doch was vermochte seine Kraft gegen die Srömung auszurichten! Nur dreißig Meter vor ihm toste schon die Stromschnelle. Es wurde klar, daß Dersu das Floß nicht mehr regieren konnte und die Strömung ihn unweigerlich zum Wasserfall trieb. Unweit der Stromschnelle ragte der Ast einer versunkenen Pappel empor. Je mehr sich das Floß dem Wasserfall näherte, um so rascher trug es die Strömung davon, Dersus Tod schien unausweichlich. Ich rannte das Ufer entlang und schrie ihm etwas zu. Durch das Gebüsch hindurch sah ich, daß Dersu seine Stange wegwarf, sich an den Rand des Floßes stellte und in dem Augenblick, da das Floß an der Pappel vorbeischoß, wie eine Katze auf den Ast sprang und sich daran festklammerte. Kurz darauf erreichte das Floß die Schnelle. Zweimal noch tauchten die Balkenenden aus dem Wasser auf, dann brach das Floß auseinander. Ein Freudenschrei entrang sich meiner Brust, sogleich aber tauchte die beklemmende Frage auf: wie jetzt Dersu vom Baum herunterholen, wie lange würden seine Kräfte reichen? Der Ast ragte unter einem Winkel von etwa 30 Grad in Richtung der Strömung aus dem Wasser, und Dersu klammerte sich mit Armen und Beinen daran fest. Leider hatten wir nicht ein einziges Seil mehr bei uns, alle hatten wir zur Herstellung des Floßes verwendet und waren nun mit diesem zusammen verloren. Was tun? Es war keine Zeit zu verlieren. Dersus Arme konnten in der Kälte erstarren, er konnte ermüden, und dann ... Wir beratschlagten, während Tschang-Ling Dersu beobachtete, der uns irgendwelche Zeichen gab. Bei dem Getöse des Flusses war jedoch nicht zu hören, was er uns zurief. Endlich begriffen wir: Er bat, einen Baum zu fällen. Dies unmittelbar gegenüber Dersu zu tun wäre gefährlich gewesen, er hätte ihn vom Ast wegfegen können, an dem er sich festhielt. Wir mußten also den Baum weiter flußaufwärts fällen, wählten eine große Pappel aus und hieben drauflos, sahen aber, daß Dersu abwinkte. Nun liefen wir zu einer Linde, doch wieder winkte Dersu ab. Schließlich blieben wir vor einer großen Fichte stehen, und da nickte Dersu zustimmend. Nun verstanden wir ihn auch: Eine Fichte hat keine starken Äste, sie würde daher im Fluß nicht steckenbleiben, sondern schwimmen. Jetzt bemerkte ich, daß Dersu uns einen Riemen zeigte, und Tschang-Bao verstand dieses Zeichen. Dersu machte darauf aufmerksam, daß wir den Baum anbinden sollten. Ich öffnete hastig die Rucksäcke und holte alles heraus, was auch nur einigermaßen Stricke zu ersetzen vermochte. Gewehrriemen, Gürtel und Schnürsenkel mußten ebenfalls herhalten. In Dersus Rucksack befand sich noch ein Reserveriemen. Wir knüpften alles zusammen und befestigten das eine Ende unten am Stamm der Fichte. Dann griffen wir alle wieder zu den Äxten, der Baum kam ins Wanken, noch eine letzte kleine Anstrengung, und er stürzte ins Wasser. In diesem Augenblick griffen Tschang-Bao und Tschang-Ling nach dem anderen Ende des Riemens und wickelten dieses um den Baumstumpf. Die Strömung trieb die Fichte sofort auf den Wasserfall zu, sie beschrieb eine Kurve von der Flußmitte zum Ufer hin, und in dem Moment, als ihre Krone an Dersu vorbeiglitt, packte er sie mit beiden Händen. Daraufhin streckte ich ihm eine Stange hin, und ohne Mühe zogen wir ihn ans Ufer.

Als erstes dankte ich dem Golden dafür, daß er mich im rechten Augenblick vom Floß hinuntergestoßen hatte. Dersu wurde verlegen und meinte, das sei notwendig gewesen, wäre er nämlich abgesprungen und ich auf dem Floß geblieben, dann wäre ich bestimmt ums Leben gekommen, nun aber seien wir alle wieder beisammen. Er hatte wohl recht, nichtsdestoweniger hatte er sein Leben eingesetzt, um meines nicht zu riskieren.

Der Mensch pflegt eine Gefahr sehr bald zu vergessen. Kaum ist sie vorbei, fängt er wieder an zu scherzen. Tschang-Ling lachte aus vollem Hals und machte unter vielen Verrenkungen vor, wie Dersu auf dem Ast gesessen hatte. Tschang-Bao sagte, Dersu habe sich so festgeklammert, daß ihm der Gedanke gekommen sei, ob der Golde nicht mit dem Bären verwandt sei. Und Dersu selbst lachte darüber, wie Tschang-Ling ins Wasser gefallen war; er lachte auch über mich, wie ich ans Ufer gelangt war, ohne zu wissen wie, und über vieles andere noch. Dann sammelten wir unsere verstreuten Sachen ein, und als wir damit fertig waren, war die Sonne bereits hinter dem Wald verschwunden. Abends saßen wir noch lange am Lagerfeuer. Tschang-Bao und Tschang-Ling erzählten, wie jeder von ihnen oft schon in Gefahr gewesen war zu ertrinken und wie sie sich jedesmal gerettet hatten. Allmählich verebbten die Gespräche, die Erzähler rauchten schweigend ihre Pfeifen zu Ende und legten sich dann schlafen, während ich zum Tagebuch griff.

Ringsum Finsternis. Das Wasser im Fluß sah aus wie ein bodenloser Abgrund, in dem sich die Sterne spiegelten. Dort oben standen sie regungslos, hier aber schienen sie mit dem Wasser zu schwimmen, sie zitterten leicht und tauchten dann an der alten Stelle wieder auf. Besonders froh war ich darüber, daß niemandem etwas zugestoßen war. Mit diesem frohen Gedanken schlummerte ich ein.

Am Morgen setzten wir unseren Weg die Takema abwärts fort und erreichten nach dreieinhalb Tagen ohne jegliche Abenteuer die Küste. Das war am 22. September. Mit welchem Vergnügen streckte ich mich auf der sauberen Matte in der Fanse der Tasen aus! Die gastfreundlichen Udehe erwiesen uns alle erdenklichen Aufmerksamkeiten: Die einen brachten Fleisch, andere Tee, dritte Dörrfisch. Ich wusch mich, zog frische Wäsche an und setzte mich an meine Arbeit.

Die beiden folgenden Tage regnete es, besonders am zweiten Tag. Ich lag auf dem Kang und aalte mich unter meiner warmen Decke. Abends vor dem Schlafengehen holten die Tasen letztmalig die Glut aus dem Ofen und taten sie in der Mitte der Fanse in einen Kesselmit Asche. In der Nacht erwachte ich von einem starken Rauschen. Draußen tobte ein Sturm, Regen trommelte gegen die Fenster. Ich hatte völlig vergessen, wo wir uns befanden, mir schien, als schliefe ich im Wald, am Lagerfeuer, unter freiem Himmel. In der Dunkelheit sah ich die erlöschenden Kohlen kaum noch leuchten und erschrak.

»Dersu, Dersu!« schrie ich. »Steh sofort auf. Gleich wird der Regen das Feuer löschen.«

Dersu erhob sich. »Macht nichts, macht nichts, Hauptmann! Gleich holen wir das Feuer näher heran«, sagte er und suchte die Axt.

»Pfui!« hörte ich ihn plötzlich sagen. »Was du schwindeln? Wir in Fanse schlafen. Du Hauptmann spielen.«

Da erst wurde mir bewußt, daß ich gar nicht im Walde, sondern in der Fanse auf einem Kang und unter einer warmen Decke lag. Mit einem wonnigen Gefühl legte ich mich wieder hin und schlief unter dem Rauschen des Regens ganz fest ein.

Am Morgen des 25. September trennten wir uns von der Takema und zogen weiter nach Norden. Ich bat Tschang-Ling mitzukommen, er aber lehnte ab.. Die Zeit des Zobelfangs kam näher, er mußte sich um Netz und Geräte kümmern, sich überhaupt auf die den ganzen Winter währende Jagd vorbereiten. Ich schenkte ihm ein Berdangewehr, und wir schieden als Freunde.10

Von der Takema führen zwei Wege nach Norden: der eine fern vom Meer durch das Gebirge, der andere den Brandungsgürtel entlang. Mersljakow schlug mit den Maultieren den ersten, ich den zweiten Weg ein.

Mersljakows Weg begann an der Fanse des Udehe Siu-Hu und führte geradewegs nach Osten über mehrere niedrige Pässe. Nach Überschreiten des Flüßchens Chulja bog Mersljakow nach Nordosten ab, querte dann einen weiteren Fluß und erreichte nach drei Tagen den Kulumbe. Hier entdeckte er am Mafa-Felsen an der Oberfläche ausstreichende Steinkohle. Nach Überquerung eines weiteren namenlosen Gebirgsflüßchens gelangte er an die Naina, unmittelbar zu den Koreanerfansen.

Ich wählte, wie schon erwähnt, den zweiten Weg. Als ich zur Takema-Mündung kam, sah ich, daß der Fluß, während wir im Gebirge waren, seine Mündung verlegt hatte. Jetzt floß er am linken Talrand, während dort, wo wir ihn im Boot überquert hatten, sich ein hoher Wall aus Sand und Kies gebildet hatte. Solche Verlagerungen der Flußmündungen kommen im Küstengebiet sehr häufig vor, sie hängen von Überschwemmungen und der Tätigkeit der Brandung ab.

Die an der Küste nördlich der Takema ausstreichenden Gesteine bestehen hauptsächlich aus Laven und Tuffen, später folgen Feldspatschiefer und Diorit. Die Küste gehört zum Kulissentyp, und tatsächlich ragt ein Kap hinter dem anderen hervor wie Kulissen im Theater. In Küstennähe gibt es nirgends Inseln. Bei den von der Brandung zerstörten Vorgebirgen haben sich mitunter Tore gebildet, deren Bögen späterhin eingestürzt sind, nur die Torsäulen sind übriggeblieben —  hier rasten die Vögel gern.

Hinter der Takema folgen die Gebirgsflüßchen Koami und —  am Kap Bolschew —  Schoomi. Ihre Täler vereinigen sich in Meeresnähe und bilden eine weite Niederung, die mit schütterem Wald bestanden ist. Der Schoomi ist etwa zwölf Kilometer lang. Sein Quellgebiet befindet sich am Tumannajaberg (»Nebelberg«), von dort führt ein Paß an die Takema in die Landschaft Ilimo.

Das Tal des Schoomi ist unverhältnismäßig breit, besonders im oberen Teil. Die Berge zur Linken sind so abgetragen, daß man, ohne es zu merken, in das Tal des benachbarten Kulumbe gelangt. Hier beobachtete ich die gleichen Schutthalden wie am Aochobe mit etwa zwei Meter breiten und anderthalb Meter tiefen Trichtern, die als eine Art Sammelbehälter dienen. Durch sie sickert das Wasser in den Boden und tritt nahe der Mündung wieder an die Oberfläche.

Nördlich des Schoomi ist der Gebirgscharakter der Landschaft sehr deutlich ausgeprägt. Aber vielleicht kommt das einem nur so vor infolge des Kontrastes zwischen spitzen Bergen und glatter Meeresoberfläche. Der lichte Wald, der die Berghänge bedeckt, besteht vorwiegend aus Mongolischer Eiche, Amurlinde und Dahurischer Birke. Das Gesträuch wird hauptsächlich von Schneeball, Spierstrauch, Heckenrose und Lespedeza gebildet. Hier sammelte ich im Vorbeigehen an steinigen Hängen eine Glockenblume (Platycodon grandiflorus), eine der häufigsten und schönsten Pflanzen der Formation der Haselnußsträucher und Wiesen, die man an Stelle abgebrannter Wälder findet. Der Artname dieser Glockenblume weist darauf hin, daß ihre Blüten besonders groß sind. Ferner bemerkte ich Thymian mit bereits verwelkten, harten violetten Blüten und großen Ehrenpreis mit samtartig behaarten Stielen und kurzen, gezahnten Blättern. Wie er blüht, vermag ich nicht zu sagen; den verwelkten Blumenkronen nach zu urteilen, schien es mir, daß die Blüten nicht weiß, sondern blau sind. Dann war da noch der Eisenhut; eine üppige, hohe Pflanze mit großen, samtartigen Blättern; ihr Stiel ist am oberen Ende leicht behaart. Die eine große Traube bildenden, bereits verwelkten Blüten waren dunkelblau. Und schließlich fand ich noch das kleinblättrige Leimkraut; seine Blüten waren abgefallen und nur die Blütenkelche mit den herausragenden langen Staubfäden noch übriggeblieben.

Die Erforschung des Schoomi kostete viel Zeit. Am Nachmittag kehrten wir ans Meer zurück und wandten uns den an der linken Talseite gelegenen Bergen zu, die jeweils etwa 240 Meter hoch sind.

Ungefähr zweieinhalb Stunden später gelangten wir an den Kulumbe-Fluß. Das südliche Kap zur Rechten verdient besondere Beachtung, denn hier kann man prachtvolle Muster säulenförmig ausgebildeter Basalte beobachten. Auf der linken Flußseite erhebt sich eine hohe Terrasse, die von einer negativen Verlagerung der Küstenlinie spricht.

An den Ufern und auf den Inseln des Flusses wächst dünnstämmiges Weidengehölz, auf der Terrasse lichter Linden- und Eichenwald.

Wir querten den Kulumbe in einer Furt, erstiegen die Terrasse, machten Feuer an und trockneten uns. Von hier oben hatte man einen guten Überblick über alles, was im Wasser vor sich ging. Soeben hatte der Zug des Ketalachses eingesetzt. Tausende und aber Tausende von Fischen bedeckten den Flußgrund. Mitunter stand die Keta regungslos da, schoß dann aber plötzlich, als habe jemand sie erschreckt, zur Seite und wich schließlich langsam wieder zurück. Tschang-Bao schoß zwei Fische, die für unser Abendessen völlig ausreichten.

Wo die Strandterrasse am Nordende des Tales an das Gebirge stößt, wird der Weg durch einen hohen Felsen aus Hornblendeandesit versperrt. Hier muß man hochklettern, darf sich dabei aber nicht an den Felsen festhalten —  sie wackeln und brechen leicht ab. Jenseits des Felsens führt der Pfad über einen Sims in zwanzig Meter Höhe über dem Meer. So einfach auf dem Pfad dahingehen ist gefährlich, weil das Felsband sehr schmal ist —  man kann sich nur seitlich, das Gesicht der Wand zugekehrt, fortbewegen und muß sich an Felsvorsprüngen festhalten. Der Sims selbst ist uneben und fällt zum Meer hin ab. Hier sind bereits viele Menschen verunglückt. Die Udehe nennen diese Felswand Kule-Rapani, die Chinesen Wan-Sin-lasa nach einem Chinesen namens Wan-Sin, dem ersten Opfer von Unvorsichtigkeit. In Stiefeln auf dem Felsband zu gehen ist riskant. Die Leute gehen meist barfuß oder ziehen weiches, trockenes Schuhwerk an. Bei Regenwetter, morgens nach Taufall oder bei Glatteis ist der Wan-Sin-lasa unpassierbar.

Da unser Schuhwerk nach dem Durchwaten des Kulumbe naß war, verschoben wir die Überquerung des Wan-Sin-lasa auf den nächsten Tag. Als wir nach einem geeigneten Lagerplatz Ausschau hielten, zeigte sich im Wasser ein Tier. Es hielt den Kopf hoch und betrachtete uns mit sichtlicher Neugier —  es war eine Robbe. Der Seehund oder die gemeine Ringelrobbe gehört zur Familie der Flossenfüßler, erreicht eine Länge von über zwei Metern und wiegt ungefähr achtzig Kilogramm. An der Küste des Ussurigebietes sind Robben überall anzutreffen, je weiter man nach Norden kommt, um so häufiger; das ist mit der Menschenleere dieser Gegend zu erklären. Der Körper des Tieres ist hellgrau, hat einen silbrigen Schimmer und deutlich ausgeprägte dunkle, ringförmige Flecken. Die Robbe verbringt die meiste Zeit im Wasser, kriecht aber manchmal zum Ausruhen auf die Uferfelsen. Ihr Schlaf ist unruhig. Sie wacht oft auf und hält Umschau. Gehör und Gesicht sind besser entwickelt als die anderen Sinne. So unbeholfen die Robbe auf dem Lande ist, so behend ist sie im Wasser. In ihrem heimischen Element wird sie kühn bis zur Frechheit, und sie fällt sogar Menschen an. Kennzeichnender Zug ihres Charakters sind Neugier und Musik. Die Jäger pflegen sie durch Pfeifen und Schlagen gegen einen Metallgegenstand anzulocken.

Dersu rief der Robbe etwas zu. Sie tauchte unter, kam aber bald wieder an die Oberfläche. Da warf er einen Stein nach ihr. Die Robbe verschwand erneut, kam dann noch einmal zum Vorschein und betrachtete uns mit hoch erhobenem Kopf. Da riß dem Golden die Geduld, er ergriff das erstbeste Gewehr und schoß. Die Kugel schlug ganz dicht neben dem Tier auf.

»Na mein. Lieber, das ging daneben«, sagte ich zu Dersu.

»Ich ihn nur erschrecken«, antwortete er, »nicht töten wollen.«

Ich fragte, warum er die Robbe verscheucht habe. Dersu erwiderte, sie habe gezählt, wie viele Menschen ans Ufer gekommen seien. Ein Mensch könne wohl Tiere zählen, aber ein Seehund Menschen? Das verletzte sein Ehrgefühl als Jäger.

Den Rest des Tages teilten wir wie folgt ein: Tschang-Bao und Dersu gingen die Felswand besichtigen, wollten die lockeren Steine herauslösen und, wo es möglich war, Stufen hauen, während ich bis in die Dämmerung hinein die Marschrouten zeichnete.

Anschließend rief ich meinen Hund, nahm das Gewehr und schlenderte am Meeresufer entlang. Als ich den Kulumbe erreicht hatte, setzte ich mich auf einen Stein und lauschte den leisen Lauten, die wie ein Flüstern in den Dämmerstunden die Taiga stets erfüllen. Der uferlose Ozean, die schlaftrunkene Erde und der tiefe dunkle Himmel mit seinen Millionen unbekannter Gestirne waren alle von gleicher Erhabenheit.

Der Hund saß neben mir, hatte die Ohren gespitzt und horchte ebenfalls gespannt auf die Stimmen des Waldes. Plötzlich fuhr er auf und blickte flußaufwärts. Gleich darauf hörte ich hinter mir ein Schnaufen. Ich wandte mich rasch um. Eine dunkle Masse bewegte sich am Fluß —  ein großer Bär. Ich hatte die Lehre, die ich im Vorjahr am Mutuche erhielt, noch nicht vergessen und unterließ es zu schießen. Meine Alpa aber hielt es nicht aus und begann zu bellen. Der Bär blieb stehen, zog die Luft ein, kehrte dann um und verschwand brummend wieder im Weidengebüsch.

Ich stand auf und wandte mich rasch zum Lager zurück. Das Feuer dort brannte mit hoher Flamme und warf einen roten Schein auf den Felsen Wan-Sin-lasa. Um das Feuer herum bewegten sich Leute; ich erkannte Dersu, der das Holz zurechtrückte. Die Funken stiegen wie ein Feuerwerk empor, zerstoben und erlöschten allmählich in der Luft.

Eine Viertelstunde später war auch ich wieder bei meinen Gefährten. Nach dem Abendessen saßen wir lange am Feuer und plauderten: Meist sprachen Dersu und Tschang-Bao, während ich zuhörte. Unmerklich verging die Zeit. Als wir unsere Unterhaltung beendeten, zeigte das Sternbild der Zwillinge bereits Mitternacht an. Wir legten noch einmal Holz nach, wickelten uns dann in unsere Decken und gingen schlafen.

Am nächsten Tag, am 26. September, standen wir alle schon sehr früh auf. Die Morgenröte leuchtete blutrot, die Sonnenscheibe stieg verzerrt auf, das Barometer zeigte 758 mm an, und die Temperatur betrug +6 °C.

Wir wärmten uns am Feuer und tranken Tee. Plötzlich schrie Tschang-Bao auf; ich wandte mich um und erblickte eine Luftspiegelung. Etwas über der Wasseroberfläche schwebend, waren in der Luft ein Dampfer und zwei Segelboote zu erkennen, und dahinter tauchte dann ein Gebäude auf, das weder einem russischen Haus noch einer chinesischen Fanse ähnlich sah. Die Erscheinung dauerte nur wenige Minuten, dann verblaßte sie allmählich, löste sich auf.

Alle besprachen dieses Ereignis. Tschang-Bao meinte, solche Luftspiegelungen kämen im Küstengebiet im Herbst und besonders während der Morgenstunden vor. Ich versuchte meinen Gefährten zu erklären, wie eine solche Erscheinung zustande komme, merkte aber, daß sie mich nicht verstanden. Dersu sah ich an seinem Gesichtsausdruck an, daß er mit mir nicht einverstanden war, aus Höflichkeit jedoch nicht widersprechen wollte. Ich nahm mir vor, mich mit ihm unterwegs darüber zu unterhalten.

Als wir aufbrachen, fragte ich ihn dann aus. Anfangs wich er einer Antwort aus, und ich hatte bereits die Hoffnung aufgegeben, etwas von ihm zu erfahren, aber ein von mir gebrauchtes Wort gab schließlich den Anstoß dazu. Ich hatte »Schatten« gesagt, und eben das war das richtige Wort gewesen, obwohl Dersu es im Sinne von »Astralschatten«, »Seele« verstand. Nun erklärte er mir die Erscheinung der Luftspiegelung in recht umständlicher Weise. Seiner Vorstellung nach besitzen nicht nur Menschen, Tiere, Vögel, Insekten, sondern auch Pflanzen und Steine, überhaupt alle unbeseelten Gegenstände eine Seele —  einen Schatten (Chanja).

»Menschen schlafen«, sagte Dersu, »Chanja gehen; Chanja zurückkommen —  Menschen aufwachen.«

Die Seele verläßt also den Körper, wandert und sieht vieles, während der Mensch schläft. Damit erklärt er die Träume. Die Seele unbelebter Gegenstände könne ebenfalls ihren Stoff verlassen. Die Luftspiegelung, die wir sahen, war von Dersus Standpunkt aus der Schatten (Chanja) jener Gegenstände, die sich in diesem Augenblick im Ruhezustand befanden. So einfach erklärt der primitive Mensch, der die Natur beseelt, das Zustandekommen einer so komplizierten optischen Erscheinung wie die einer Luftspiegelung.

Die Überquerung des Wan-Sin-lasa war wirklich sehr gefährlich. Ich bemühte mich, nicht hinunterzusehen, und setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Als letzter ging Dersu. Als er wieder zur Küste herunterstieg, atmete ich erleichtert auf.

Gleich hinter dem Felsen fließt das Flüßchen Dsaljankuni, dann folgen der Berg Uongu und dahinter wieder zwei Flüßchen: Momoktschi und Assektani. Von der Mündung des Kulumbe bis zum Assektani sind es zehn Kilometer.

Diese Gegend ist sehr interessant in zoogeographischer Hinsicht. Hier befindet sich das letzte natürliche Schutzgebiet der Dybowskihirsche. Seiner Größe nach steht dieses Tier zwischen Reh und Isubrahirsch, und es ist der einzige Vertreter der geschwänzten Hirsche. Seine Sommerfarbe ist recht bunt: Der allgemeine Farbton des Fells ist ziegelrot, die Flanken sind mit sieben Reihen apfelgroßer weißer Flecke besetzt, auf dem Rücken verläuft ein schwarzer Streifen. Der Schwanz, mit dem das Tier ununterbrochen wedelt, ist mit langem schwarzem Haar geschmückt. Im Winter wird der Hirsch bräunlichgrau, und die Flecken verschwinden fast völlig. Sein muskulöser Hals ist mit ziemlich langem Haar bedeckt, das vorn und auf der Brust etwas dunkler ist als am übrigen Körper. Die Geweihe der Männchen haben keine Augensprossen wie die der Isubrahirsche; das Kolbengeweih —  die Panten —  wird von den Chinesen sehr hoch bezahlt (zwischen 800 und 1 200 Rubel für das Paar).

Der Dybowskihirsch bewohnt den südlichen Teil des Ussurigebiets. Die nördliche Grenze seiner Verbreitung im Einzugsgebiet des Ussuri bildet der Iman, an der Küste der Amagu (Kap Arka). In den letzten zwanzig Jahren hat sich sein Verbreitungsgebiet stark verringert. In jenen Gegenden, wo diese Tiere früher rudelweise umhergezogen waren, hatten sich Koreaner angesiedelt und mit der Abholzung der Wälder begonnen. Die armen Tiere wichen nach Norden aus, vermochten aber das Leben in den Nadelwäldern nicht zu ertragen und gingen dort rasch zugrunde. Gegenwärtig gibt es im gesamten Ussurigebiet nur drei Stellen, wo sie noch vorkommen: die Insel Askold in der Peter-der-Große-Bucht, das Bergland an der rechten Seite des Oberlaufs vom Sudsuche-Fluß und ein kleines Gebiet an der Küste des Japanischen Meeres zwischen den Flüssen Kulumbe und Naina (Kap Arka). Sobald die Jäger Wind davon bekommen, werden sie alle Tiere rasch abschlachten.

* Koreanische Zobelfänger *

Je weiter man nach Norden kommt, desto höher und höher werden die Terrassen an der Küste. Besonders deutlich ausgebildet sind sie an den Mündungen der Gebirgsflüßchen Gappaksi, Bula, Telemga, Kulumbe und Naina, wo sie fünfzehn Meter Höhe erreichen. Am Momoktschi biegen sie ins Tal ein und verlaufen auf beiden Seiten als scharf ausgeprägte Simse. Die Basis der Terrassen ist massiv, der obere Teil besteht aus kantigen, mit Lehm vermengten Gesteinstrümmern und ist daher an der Oberfläche stets sumpfig. Hier begegnet man an der Küste erstmalig der Lärche, die gruppenweise wächst.

Die Küste zwischen Momoktschi und Naina ist wie folgt beschaffen: Das hohe Gabadi-Gebirge zieht sich in spitzem Winkel zur Küste hin. Jenseits von ihm liegt das Einzugsgebiet des Kulumbe, diesseits gibt es seichte Flüßchen, die sämtlich Udehe-Namen haben. Zwischen ihnen liegen drei Gipfel: Gabadi, Djuchane und Jandojusa, an der Mündung des Jaschu der einzeln stehende Felsen Kada-Buhi-Duoni. Auf Seekarten ist er als Oshidanija-Berg eingetragen.

Am Fuß der Naina-Terrassen stießen wir unmittelbar am Meeresufer auf eine Koreanerfanse, deren Bewohner sich mit Krabbenfang und Zobeljagd beschäftigten. Im Haus lebten neun ledige Koreaner, von denen zwei auf chinesische und einer auf Udehe-Art gekleidet waren. Sie trugen Zöpfe und hatten eine ausrasierte Stirn.

Als ich mich der Fanse näherte, hörte ich Wasser rauschen und danach den Fall eines schweren Gegenstandes. Anfangs beachtete ich das gar nicht, als sich das Geräusch aber ein zweites, drittes, zehntes Mal wiederholte, fragte ich, was es bedeute. Tschang-Bao erklärte mir, es sei dies ein durch das Flußwasser angetriebener koreanischer Mörser.

Man stellt so einen Mörser an einem Bach wie folgt auf: Auf zwei Stützen liegt eine sich frei drehende Welle, die durch einen langen Waagebalken mit ungleichen Armen verläuft. Am kurzen Arm ist ein schwerer Stößel befestigt, unter dem ein großer hölzerner Mörser steht. Der andere (längere) Arm endet in einer Schöpfkelle. Das durch eine Rinne heranfließende Wasser füllt die Kelle; hat diese das richtige Gewicht erreicht, senkt sie sich, und der Stößel geht nach oben. Sobald sich die Kelle neigt, fließt das Wasser schlagartig heraus, der Stößel erlangt das Übergewicht und fällt in den Mörser.

Von allen im Osten des asiatischen Kontinents lebenden Völkern haben es die Koreaner als erste verstanden, die Kraft des Wassers zu nutzen. Bei den Chinesen gibt es keine solchen Maschinen. Mitunter werden solche Mörser auch auf dem Hofe oder in der Fanse selbst errichtet. Dann tritt an Stelle der Kelle eine flache Schaufel, und der Mörser wird mit dem Fuß angetrieben. Diese Arbeit führen in der Regel Frauen aus.

Als ich zur Fanse zurückkehrte, vernahm ich in einem Schuppen noch ein anderes Geräusch. Die Koreaner mahlten Mehl mit Hilfe übereinandergelegter, handbetriebener Mahlsteine. Der obere Stein ist mit einem kurzen Hebel versehen, durch den er bewegt wird. Das Korn wird in eine Holzkiste geschüttet, aus der es durch eine Öffnung im oberen Stein in die Rillen zwischen den Mahlsteinen rieselt.

Wie nicht anders zu erwarten, rief unser Erscheinen Unruhe bei den Koreanern hervor. Da die Fanse geräumig war, richteten wir uns auf einem der Kang ein. Dersu gab sich den Anschein, als verstünde er kein Koreanisch, und horchte aufmerksam, worüber sich die Koreaner unterhielten. Aus ihrem Gespräch erfuhr er, daß sich unter ihnen mehrere Erzsucher befanden, die anderen waren Jäger, die vom Kulumbe gekommen waren, um Lebensmittel zu holen.

Am 27. September untersuchten wir die Naina, die auf Seekarten seltsamerweise als Jachodei-Sanka verzeichnet ist. Sie ist rund zwanzig Kilometer lang; ihre Quellen liegen im Kartu-Gebirge, von dem später noch die Rede sein wird. Die Naina fließt zunächst von Nord nach Süd, wendet sich dann nach Südost und fließt die letzten zehn Kilometer in östlicher Richtung zum Meer. Wo der Fluß eine Biegung macht, steht eine Jägerfanse. Von hier führt nach Westen der Pfad, über den Mersljakow mit seiner Abteilung gezogen war.

Eine koreanische Jägerfanse ist ein kleines, aus Baumstämmen errichtetes Gebäude mit einem flachen Satteldach aus Zirbelkiefernrinde. Sie hat zwei oder drei Fenster, je eines auf jeder Seite, und zwei Türen, die stets zum Fluß hin zeigen. Die Inneneinrichtung ist fast die gleiche wie in chinesischen Fansen: ein Herd mit eisernem Kessel und ein durch die Rauchzüge geheizter Kang zum Schlafen. Die ganze Ausstattung ist sehr grob gefertigt, so daß es nicht schwer fällt, sie im Stich zu lassen, wenn man an eine andere Stelle umziehen muß. Sowohl vom Äußeren, vom Bautyp her, als auch von der Innenausstattung her kann man eine koreanische Jägerfanse stets von einer chinesischen unterscheiden.

Es war Herbst, und die Koreaner hatten bereits mit der Zobeljagd begonnen. Unweit der Fanse sahen wir auch die Zobelfallen selbst, sogenannte »Brücken«. Zu ihrer Herstellung verwenden die Koreaner vom Wind gefällte Baumstämme, die von dem einen Flußufer auf das andere gestürzt sind. Fehlen solche Stämme in der Nähe und finden sie eine geeignete Stelle, dann fällen sie einfach Bäume. In der Mitte des Stammes wird aus dünnen Gerten eine Art Zaun mit einem schmalen Durchgang errichtet, in dem eine senkrecht hängende Haarschlinge angebracht ist. An den Seiten wird der Stamm so zugehauen, daß der Zobel die Sperre nicht umgehen kann. Die Schlinge ist mit dem einen Ende an einem Holzstäbchen befestigt, das durch einen kleinen Vorsprung eben noch in einer Kerbe gehalten wird. An diesem Stäbchen hängt ein drei bis vier Kilogramm schweres Gewicht (ein Stein). Läuft der Zobel nun über eine solche »Brücke«, stößt er auf die Sperre, versucht diese zu umgehen, aber die glatt behauenen Kanten hindern ihn daran. Darauf versucht er, durch die Schlinge zu springen, verwickelt sich aber darin, zieht sie hinter sich her und reißt dabei das Stöckchen aus der Kerbe. Das Gewicht fällt ins Wasser und zieht das kostbare Raubtier mit sich.

Die Koreaner halten ihre Methode des Zobelfangs für die beste, da die Falle zuverlässig funktioniert und es nicht vorkommt, daß ein Zobel ihr entschlüpft. Außerdem ist dieser unter Wasser zuverlässig geschützt und kann nicht von Krähen oder Eichelhähern beschädigt werden. In die koreanischen Fallen geraten ebenso wie in die chinesischen häufig auch Eichhörnchen, Haselhühner und andere Vögel.

Das ganze Tal der Naina ist mit abgebranntem Wald bedeckt —der Brand fand vor mehreren Jahren statt. Jetzt steht an Stelle des Nadelwaldes Jungwald aus Birken, Lärchen und Espen.

Gegen Abend kehrten wir zurück. Dersu mochte die Koreaner nicht und lehnte es ab, in der Fanse zu schlafen, obwohl es draußen kalt und windig war. Er richtete sich ein Lager am Meeresufer im Schutz der Terrasse ein.

Nach dem Abendessen ging ich hin, um zu sehen, was er tat. Dersu saß mit untergeschlagenen Beinen da und rauchte seine Pfeife. Ich fand es bei ihm so gemütlich, daß ich es mir nicht versagen konnte, mich am Feuer zu wärmen und mit ihm zu plaudern.

»Du hast mir gefehlt, Dersu«, sagte ich. »Sobald du nicht bei mir bist, habe ich das Gefühl, es fehlt mir etwas.«

»Danke, Hauptmann, danke!« antwortete er lächelnd. »Ich auch. Du allein auf Berge gehen, ich immer mächtig Angst haben.«

Tags darauf setzten wir unseren Weg nach Norden fort.

Nördlich der Naina erstreckten sich bis zum Amagu Andesite und Quarzporphyrtuff. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Ausstriche am Amagu (Kap Belkin und Kap Arka). Hier kann man in den bunten Tuffschichten Hohlräume mit Konkretionen aus Kalkspat und aus einem grünen, weichen Gestein finden. Die Seekarten vermerken hier zwei Ufertore —  ein kleineres unmittelbar am Ufer und ein größeres im Wasser. Jetzt ist nur noch das am Ufer erhalten. Die Udehe nennen es Sangassu —  »Durchlöcherte Steine«, —  die Chinesen Kulunsuisa, d. h. »Loch«, »Öffnung«.

Von diesen »Durchlöcherten Steinen« berichtet eine Sage der Einheimischen: Es lebten einst Menschen am Fluß Nachtochu, andere am Schoomi, letztere holten sich Frauen vom Nachtochu, gaben aber nicht, wie es der Brauch verlangte, ihre eigenen Töchter zum Tausch. Da fuhren die Nachtochu-Udehe zum Schoomi und nutzten die Abwesenheit der Männer, um sich so viele Mädchen zu holen, wie sie brauchten. Die Schoomi-Leute jagten ihnen in Booten hinterher. Als sie Kap Sangassu erreichten, beteten sie nicht, sondern fuhren im Gegenteil schreiend und fluchend unter das Gewölbe des Ufertors. Auf diesem erblickten sie einen Seetaucher, doch war dies kein gewöhnlicher Vogel, sondern Temu, die Rauchschwalbe, die Beherrscherin der Meere. Einer der Udehe schoß auf den Vogel, traf ihn aber nicht. Darauf stürzte das Steingewölbe zusammen und versenkte beide Boote mit zweiundzwanzig Menschen.

Hinter den Sangassu-Felsen verläßt der Pfad das Ufer und führt über einen Paß an den Kwandagou. Dieser Fluß ist etwa dreißig Kilometer lang, sein Quellgebiet liegt in der gleichen Gegend wie das der Naina. Der Kwandagou fließt anfangs ebenfalls durch eine tiefe, von Felsbrocken versperrte Schlucht, später jedoch erweitert sich das Tal. Der Oberlauf hat nordwestliche Richtung, dann aber biegt der Fluß scharf nach Nordosten ab und fließt längs der Küste, von der er durch das Tschangotykalani-Gebirge getrennt ist.

Nach dem Austritt aus dem Gebirge wird die Strömung des Kwandagou ruhiger. Der Fluß pendelt von einem Talrand zum anderen, bildet Schnellen und vereinigt sich mit dem Amagu fast unmittelbar am Meer.

Der Pfad folgt nach dem Paß zuerst dem rechten Flußufer, verläuft dann durch einen Sumpf auf das linke hinüber und kehrt später erneut zum rechten zurück, dem er nun bis zur Mündung folgt. Am Oberlauf des Kwandagou trifft man Nadelwald an, am Unterlauf ausschließlich Laubbäume: Pappel, Eiche, Birke, Schwarzpappel, Espe, Ahorn u. a.

Der Weg den Kwandagou entlang kam mir sehr lang vor. Zweimal legten wir eine Rast ein, dann gingen wir weiter in der Hoffnung, daß gleich das Meer auftauchen müsse. Endlich wurde der Wald lichter; der Pfad erstieg eine kleine Hügelgruppe, und vor uns breitete sich das weite malerische Tal des Amagu mit einer Altgläubigensiedlung am anderen Ufer aus. Wir riefen hinüber, und Kinder brachten uns ein Boot. Unsere lange Abwesenheit hatte Mersljakow bereits in Unruhe versetzt. Die Schützen hatten uns schon entgegengehen wollen, aber auf Rat der Altgläubigen davon Abstand genommen.

Wenige Augenblicke später saß ich in einer Hütte am Tisch, trank Milch und hörte Mersljakows Bericht an. Die Nachricht, daß ich am Amagu angekommen war, verbreitete sich rasch im ganzen Dorf. Die Altgläubigen nahmen mich sehr gastfreundlich auf, wir mußten Besuche empfangen und sie erwidern.

Die folgenden drei Tage ruhten wir uns aus und sammelten neue Kräfte. Ich ging täglich ans Meer und besichtigte die nächste Umgebung. Der Amagu entsteht aus der Vereinigung dreier Flüsse: des eigentlichen Amagu, des Kwandagou, an dem wir entlangmarschiert waren, und des Kudja-che, der etwas oberhalb des Kwandagou ebenfalls von rechts in den Amagu mündet. Vom Meer her gesehen erscheint einem der Kudja-che als Hauptfluß, da der Amagu ja vom Norden kommt und sein Tal daher hinter den Bergen nicht zu sehen ist. Der Kudja-che ist ein rasch fließendes, schnellenreiches, etwa zwanzig Kilometer langes Flüßchen, das ein breites Tal durchfließt und ebenfalls im Kartu-Gebirge entspringt. Der obere Teil des Tales ist nur mit verkohlten Bäumen bestanden. Das neu sprießende Jungholz besteht vorwiegend aus Espe, Lärche und Weißbirke; näher zum Meer hin, im Gebirge, überwiegen Nadelbäume.

Es ist leicht zu erkennen, daß der untere Teil des Amagu-Tales, in dem sich die Altgläubigen niedergelassen haben, einst eine Meeresbucht gewesen ist. Kudja-che und Kwandagou mündeten damals jeder für sich ins Meer. Dann erfolgten die übliche Ausfüllung der Bucht durch Flußablagerungen und ein Zurückweichen des Meeres. Zur Linken hat sich bis heute ein Torfmoor erhalten, das aber auch schon auszutrocknen beginnt. Jetzt mündet der Amagu in der Nähe von Kap Belkin ins Meer und bildet unweit der Mündung eine kleine Bucht, die durch eine schmale Durchfahrt mit dem Meer in Verbindung steht.

Das Altgläubigendorf Amagu bestand aus achtzehn Höfen. Die ersten Siedler (sieben Familien) waren im Jahre 1900 vom Daubiche hierhergezogen. Sie hatten zwar weit weg im Gebirge gelebt, sich aber das Aussehen echter Großrussen bewahrt. Das patriarchalische Familienleben, Kleidung, Gerät, Stickereien, Holzschnitzereien usw. —  alles erinnerte ans alte Rußland. Ich hatte den Eindruck, um mehrere Jahrhunderte zurückversetzt worden zu sein. Es war interessant zu beobachten, wie sehr diese Leute »hinter dem Monde« lebten. Für sie war ein sensationelles Ereignis, was bereits vergangen war, wofür sich in Rußland schon längst niemand mehr interessierte.

Das Dorf wurde von japanischen und sehr selten auch von russischen Schiffen angelaufen. Daher tätigten die Einwohner ihre sämtlichen Einkäufe in Japan und unternahmen nur im äußersten Notfall die lange Reise über Land zur Olgabucht. Ihren Lebensunterhalt bestritten sie durch Ackerbau und Zobelfang. Zobel fingen sie nach allen Methoden, sowohl nach der chinesischen und koreanischen als auch jener der Udehe. Sie jagten auch Hirsche, erlegten Elche und fingen Fische. Weder ihrer Kleidung noch ihrem Hausrat oder sonstigen Dingen war Luxus anzumerken, dennoch wies alles darauf hin, daß diese Leute im Wohlstand lebten. Besonders zahlreich war ihr Besitz an Pferden und Rindern. Ich zählte 82 Pferde und 84 Kühe.

Außer den Altgläubigen lebte am Amagu noch eine Udehefamilie, die aus einem alten Mann, seiner Frau und drei erwachsenen Söhnen bestand. Zur Ehre der Altgläubigen muß gesagt werden, daß sie, als sie an den Amagu kamen, die Einheimischen nicht unterdrückten, sondern im Gegenteil ihnen halfen und sie Ackerbau und Viehzucht lehrten. Die Udehe lernten russisch sprechen, legten sich Pferde und Rinder zu und bauten sich eine Badehütte.

Am Rand des Laubwaldes, der sich an einem Sumpf hinzieht, hatten die Altgläubigen gar nicht tief im Boden häufig Glasperlen, Ohrringe, Armbänder, Knöpfe, Pfeile, Lanzen und Menschenknochen gefunden. Ich besichtigte diese Stelle und entdeckte Spuren von Behausungen. Auf alten Seekarten sind an der Amagu-Mündung zahlreiche Jurten der einheimischen Bevölkerung angegeben. Der alte Mann erzählte mir, vor etwa dreißig Jahren hätten hier tatsächlich viele Udehe gelebt, sie seien aber alle an Pocken gestorben. 1870 soll die Küste an der Amagu-Mündung noch von vielen Einheimischen besiedelt gewesen sein.

In klimatischer Beziehung unterscheidet sich dieser Küstenabschnitt scharf von den Gegenden westlich des Sichote-Alin. Der Sommer ist hier feucht und kühl, der Herbst lang und warm, der Winter trocken und kalt, der Frühling beginnt spät. Die erste Winterhälfte ist schneelos, die Schneefälle setzen erst im Februar und März ein. Dafür wehen im November und Dezember heftige Winde, gewöhnlich vom Kartu-Gebirge her. Nach den Beobachtungen der Altgläubigen wird ruhiges Wetter, wenn im Winter über dem Gebirge der Himmel klar ist; steigen dort aber am Morgen Haufenwolken auf, ist das ein sicheres Anzeichen für starken Nordwestwind. Von dreißig Tagen pflegen fünf windstill, zehn mit heftigem Wind zu sein; an den restlichen fünfzehn Tagen wehen Winde, die man einfach als frisch bezeichnen kann. Im Morgengrauen ist es immer windstill; der Wind setzt bei Sonnenaufgang ein, wird heftiger und erreicht seine größte Stärke gegen zwei Uhr nachmittags, dann flaut er wieder ab.

Im südlichen Ussurigebiet verfaulen in der Erde vergrabene Sägespäne rasch und werden zu Dünger, an der Küste jedoch sind sie auch nach drei Jahren noch nicht verfault. Das ist wohl damit zu erklären, daß im Sommer wegen der kalten Nebel der Boden niemals richtig erwärmt wird.

Der erste Schneefall tritt am Amagu gegen Mitte Dezember auf. Der Herbst ist lang und warm, so daß das Gras nicht verdorrt, sondern nur verwelkt. An feuchten Stellen, wo das Gras auf Bülten wächst, bleibt sein unterer Teil noch lange grün. Das bietet die Möglichkeit, die Rinder den größten Teil des Jahres auf der Weide zu lassen. Die Pferde brauchen nur im Frühjahr etwas Beifutter. Die Altgläubigen behaupten, daß sie im Jahr ihrer Übersiedlung überhaupt kein Trockenfutter hatten und Pferde und Kühe den ganzen Winter hindurch weiden ließen, wobei ihren Beobachtungen nach die Tiere keineswegs abgemagert seien.

Da der Frühling hier spät kommt, pflügen die Altgläubigen erst im Mai, im August machen sie Heu. Infolge des kühlen, nebligen Sommers reift das Getreide sehr spät. Die Ernte erfolgt Ende September, manchmal zieht sie sich auch bis Mitte Oktober hin. Alles Gemüse, besonders Kartoffel, gedeiht gut; nur Zucker- und Wassermelonen reifen nicht. Die Blüte- und Reifezeit liegt im Vergleich zu der auf gleicher Breite gelegenen Gegend des Ussuri-Einzugsbereichs fast einen ganzen Monat später.

In botanischer Hinsicht ist der Amagu nicht weniger interessant als in klimatischer. Im Gebirge wachsen recht viele Eiben. Bemerkenswert ist, daß dieser Baum im Küstenbereich nur in kleinen Gruppen und nicht überall vorkommt. Südlich des Mutuche ist er nur in Einzelexemplaren im Wald anzutreffen. Die hiesige Linde erreicht nicht jene Ausmaße wie im südlichen Ussurigebiet, dafür ist ihr Stamm aber massiv und hat keine Höhlungen. Am Oberlauf des Ussuri und südlich davon ist das Gegenteil zu beobachten: Dort wird die Linde zwar zu einem großen Baum, ist aber innen fast immer hohl. Die Erle wird am Amagu ebenfalls sehr groß und ist nicht nur an Flußufern, sondern auch an schattigen Berghängen anzutreffen. Die Eiche bleibt klein und hat eine weißliche Rinde (im Süden ist die Eichenrinde dunkel). Die Eicheln reifen zwar, fallen aber nicht von selbst ab, sondern werden erst von den heftigen Herbstwinden her-abgeschüttelt.

Auffallend ist, daß es an den Bäumen der hiesigen Wälder weniger krankhafte Auswüchse gibt als westlich des Sichote-Alin, und auch dann nur am Oberlauf der Flüsse. Im südlichen Ussurigebiet erreichen diese Auswüchse außergewöhnliche Ausmaße. Zirbelkiefer, Lärche, Fichte, Tanne, Birke und Espe gedeihen am Amagu gut, schlecht dagegen Esche, Ahorn und überhaupt alle Harthölzer. Dem Teufelsbaum begegnet man selten; er wirkt verkümmert und hat erfrorene Wipfel. Der Amagu kann als Nordgrenze des wilden Weins und der Mandschurischen Walnuß angesehen werden. Der wilde Wein ist von niedrigem Wuchs, er gedeiht nur an sonnigen, windgeschützten Stellen, reift aber nicht. Bereits am Kussun, etwas nördlicher, gibt es ihn überhaupt nicht mehr. Walnußbäume haben die Bauern am Amagu nicht gesehen, einmal aber war bei einer Überschwemmung der Ast eines solchen Baumes mit frischem Laub vorbeigeschwommen. Daraus schlossen sie, daß irgendwo so ein Baum stehen müsse.

Äußerst interessant ist der Einfluß des Meeres auf die Vegetation. Beispielsweise ist das Gift von Johanniskraut, Eisenhut und Nies-wurz an der Küste unvergleichlich schwächer als in den Bergen. Das gleiche läßt sich in bezug auf Schlangenbisse und Stiche von Hornissen und Wespen sagen.

Bienen können am Amagu noch leben, brauchen aber sorgfältige Pflege. Man muß sie den Winter über gut zudecken und ihnen reichlich Futter übriglassen. Die hierher gebrachten Bienen haben es schwer, Honig zu sammeln. Um honighaltige Pflanzen zu finden, müssen sie weit fliegen. Die Altgläubigen haben festgestellt, daß bei Mangel an echten Honigträgern die Bienen von anderen Pflanzen, ja sogar von der Nieswurz sammeln. Von diesem Honig werden die Bienen krank, und wenn man ihnen dann guten gibt, werfen sie den giftigen sofort aus dem Stock. Weiter im Norden blieben die Versuche von Altgläubigen, Bienen zu halten, erfolglos.

Auch in zoogeographischer Beziehung verdient das Amagugebiet die Aufmerksamkeit des Naturforschers. So dringt zum Beispiel der Kragenbär vom Süden her nur bis zum Kulumbe vor. Tiger tauchen nur periodisch auf. Einem Panther ist man noch nie begegnet, in sieben Jahren haben die Altgläubigen nur ein einziges Mal Pantherspuren auf Felsen entdeckt, aber sie waren nicht sicher, stammten sie von einem Panther oder von einem jungen Tiger. Die schakalähnlichen »wilden Hunde« trifft man sehr selten.

Da es im Westen früher kalt wird, bekommen dort Zobel und Eichhörnchen auch eher ihr Winterfell als an der Küste (der Unterschied beträgt fast einen Monat). Im ersten Jahr hielten sich nach den Worten der Altgläubigen hier auch Trappen auf. In den Jahren 1904 und 1905 tauchten sie noch ab und zu hier auf, später aber hörten ihre Flüge ganz auf. Vor etwa zwei Jahren waren auf den Feldern einige Fasanen erschienen. Woher sie kamen, ist unbekannt; im nächsten Jahr verschwanden sie wieder. Einmal hatten die Leute auf einem an der Küste liegenden Kadaver einen großen, dunkelbraunen Adler mit langem, nacktem Hals gesehen. Den Beschreibungen nach muß das ein Mönchsgeier gewesen sein. Er war wohl durch Zufall aus Zentralasien hierher geraten. Der Amagu bildet die Südgrenze des Vorkommens vom Auerhahn und die Nordgrenze der Verbreitung des Grünspechts.

Am 4. Oktober wurde der Befehl gegeben, sich marschfertig zumachen. Ich wollte jetzt dem Amagu bis zu seiner Quelle folgen, dann das Kartu-Gebirge überqueren und am Kulumbe wieder zur Küste absteigen. Die Altgläubigen berichteten mir, daß die beiden genannten Flüsse sehr schnellenreich seien und es im Gebirge viele Schutthalden gebe. Sie rieten mir, die Maultiere bei ihnen im Dorf zu lassen und mit Rucksäcken loszuziehen. Daraufhin beschloß ich, den Marsch nur zusammen mit Dersu anzutreten.

Meinen Berechnungen nach mußte unsere Verpflegung für zwei Drittel des Weges ausreichen. Ich verabredete daher mit Mersljakow, daß er den Udehe Sale mit zwei Schützen zum Wan-Sin-lasa-Felsen schicken und sie dort an sichtbarer Stelle Lebensmittel lagern lassen solle.

Tags darauf, am 5. Oktober, traten wir um zwei Uhr nachmittags mit schweren Rucksäcken den Marsch an.

Der Amagu ist rund fünfzig Kilometer lang. Er entspringt am Kartu-Gebirge, das er von Westen her umfließt. Er strömt zuerst nach Nordosten, dann schlägt er westöstliche Richtung ein, und erst in Meeresnähe biegt er etwas nach Süden. Von seinen Zuflüssen ist nur die neunzehn Kilometer lange Dunanza zu erwähnen. An ihr entlang kann man über einen Paß an den Kussun gelangen. Das ganze Tal des Amagu und die Berge ringsum sind mit dichtem Mischwald bestanden, der gutes Nutzholz liefern kann.

Die Vegetationsperiode war fast zu Ende. Die Mehrzahl der Blütenpflanzen war verwelkt, und nur wenige blühten noch etwas. Zu diesen gehörten: das Perlpfötchen, dessen Blätter eine filzige Unterseite haben; eine besondere Asternart mit dunklem, behaartem Stengel und schuppigem, violettem Blütenkorb; ferner das Hasenohr, ein Doldenblütler, dessen Blätter hervorstehende, bogenförmige Adern haben, und schließlich der Bärenlauch mit Blättern ähnlich denen des Maiglöckchens.

Der kaum merkliche Pfad führte uns zu der Stelle, wo die Dunanza in den Amagu einmündet, etwa zehn Kilometer von der Küste entfernt. Hier gibt es einen Felsen, den die Altgläubigen auf chinesisch Lasa (»Felsen«) nennen; das Wort leiten sie von russisch »lasit« (klettern) ab. Tatsächlich muß man über diesen »Lana« auf allen vieren klettern, sich dabei mit den Händen an Vorsprüngen festhalten. Wir marschierten noch einen Kilometer weiter und lagerten dann auf einer Kiesbank.

Bis Sonnenuntergang war noch über eine Stunde Zeit. Ich nutzte diese Zeit und ging die Dunanza aufwärts auf Jagd. Ich erstieg die erste beste Sopka, setzte mich auf Fallholz und hielt Umschau. Von hier oben waren Amagu, Kudja-che, Kwandagou und die Küste zu sehen. Der Laubfall hatte bereits voll eingesetzt; der Wald nahm von Tag zu Tag immer mehr die eintönig graue, matte Farbe an, die das Herannahen des Winters ankündigt. Nur die Eichenbestände trugen noch ihr Laub, aber auch das war vergilbt und bot einen vielleicht noch traurigeren Anblick. Die ihres üppigen Schmucks beraubten Büsche sahen einander erstaunlich ähnlich. Die schwarze erkaltete, mit Laub bedeckte Erde war in lethargischen Schlaf gefallen; die Pflanzen bereiteten sich ergeben, ohne Protest auf das Sterben vor.

Ich war so sehr in meine Gedanken versunken, daß ich völlig vergessen hatte, wozu ich in dieser Dämmerstunde hierhergekommen war. Plötzlich hörte ich hinter mir ein lautes Geräusch. Ich wandte mich um und erblickte ein unförmiges und buckeliges Tier mit weißen Beinen. Den großen Kopf vorgestreckt, trabte es durch den Wald. Ich hob das Gewehr und zielte, aber jemand kam mir zuvor. Ein Schuß fiel, und das Tier stürzte getroffen zu Boden. Gleich darauf sah ich Dersu den Hang an der Stelle herabsteigen, wo das Tier lag. Es war ein junger Elch, ein etwa drei Jahre altes Männchen. Seine Länge betrug von der Oberlippe bis zur Schwanzwurzel 2,20 Meter, das Gesamtgewicht etwa 240 Kilogramm.

Dieses auf den ersten Blick schwerfällige Tier hat einen kräftigen Hals und einen großen langgestreckten Kopf mit einem dicken, nach unten gebogenen Maul. Das lange Haar ist glänzend und liegt dicht am Körper an; seine Farbe ist dunkelbraun, beinahe schwarz; die Beine sind weißlich. Der Elch ist ein sehr scheues Tier: Es genügt, ihn ein einziges Mal zu beunruhigen, und schon verläßt er auf lange Zeit die von ihm bevorzugte Gegend. Will er sich der Verfolgung durch den Jäger entziehen, verfällt er in Trab, mitunter auch in Galopp. Der Elch badet sehr gern in versumpften Seen. Wird er verwundet, flieht er, während der Brunst aber wird er böse und setzt sich nicht nur zur Wehr, sondern fällt auch von selbst den Menschen an. Dabei erhebt er sich auf den Hinterläufen und versucht seinen Gegner mit den gekreuzten Vorderbeinen umzuwerfen, dann trampelt er wütend auf ihm herum.

Der Amagu ist die Südgrenze, bis zu der Elche an die Küste kommen. Mit Anbruch der Kälte zieht er nach Westen. Im November ist er noch am Sichote-Alin anzutreffen, im Dezember aber verzieht er sich völlig in das Einzugsgebiet des Bikin. In den dortigen dichten Wäldern, wo es keinen Harsch gibt, findet er genug Nahrung und günstige Lebensbedingungen. Seinem Aussehen nach unterscheidet sich der Ussuri-Elch nur wenig von seinem europäischen Verwandten, doch sein Geweih ist anders: es hat keine Schaufeln, ähnelt vielmehr dem vom Isubrahirsch.

Dersu begann das Fell abzuziehen und das Fleisch zu zerlegen. Eigentlich ist das kein schöner Anblick, und doch konnte ich nicht umhin, die Arbeit meines Freundes zu bewundern. Geschickt handhabte er sein Messer: kein einziger überflüssiger Schnitt, keine einzige überflüssige Bewegung. Man sah, daß er hierin große Fertigkeit hatte. Wir kamen überein, etwas vom Fleisch mitzunehmen; Tschang-Bao und Fokin sollten den Rest übernehmen und ihn den Altgläubigen und der Abteilung bringen.

* Der Wasserfall *

Nach dem Abendessen kam das Gespräch auf die Jagd. Dersu erzählte, und wir hörten ihm zu. Das Leben dieses Mannes war voll der interessantesten Abenteuer. Der Golde berichtete, wie er vor zehn Jahren einmal in der Jahreszeit, in der die Kolbengeweihe am wertvollsten sind, Isubrahirsche gejagt hatte. Das hatte sich am Erldagou (einem Nebenfluß des Daubiche) zugetragen, ganz in der Nähe seiner Quelle. Hier im Gebirge hatte das Wasser lange und tiefe Schluchten ausgewaschen; die steilen Hänge waren mit Wald bestanden. Dersu hatte ein Gewehr bei sich, Jagdmesser und sechs Patronen. Unweit von seinem Lager traf er einen Hirsch mit Kolbengeweih, schoß, verwundete ihn aber nur leicht. Der Hirsch stürzte zwar, erhob sich aber bald wieder und floh in den Wald. Der Golde holte ihn dort ein, schoß noch viermal, aber alle Wunden waren nicht tödlich, und der Hirsch lief immer weiter. Nun schoß Dersu zum sechsten- und letztenmal. Daraufhin versteckte sich der Hirsch in einer Schlucht, die in eine zweite überging. Das Tier lag dort, wo sich beide vereinigten, im Wasser, und nur Schulter, Hals und Kopf lagen auf Steinen. Das verwundete Tier hob den Kopf und hatte offensichtlich mit dem Leben abgeschlossen. Der Golde setzte sich auf einen Stein und begann zu rauchen in der Erwartung, daß der Isubra verenden werde. Doch er mußte zwei Pfeifen ausrauchen, ehe der Hirsch den letzten Seufzer tat. Dann ging Dersu zu ihm hin, um den Kopf mit dem Kolbengeweih abzuschneiden. Die Stelle war aber recht ungünstig: Gleich am Wasser wuchs eine dicke Erle. Und sosehr Dersu sich auch abmühte, er konnte nur in unbequemer Stellung arbeiten. Er ließ sich aufs rechte Knie nieder und stemmte das linke Bein gegen einen Stein im Bach. Das Gewehr hängte er sich über die Schulter, dann begann er mit dem Ausweiden des Hirsches. Kaum hatte er zwei Schnitte getan, als er durch das Rauschen des Baches hindurch hinter sich ein Geräusch hörte. Er wollte sich umdrehen, erblickte aber im gleichen Augenblick unmittelbar neben sich einen Tiger. Das Tier wollte auf einen Stein treten, strauchelte aber und geriet mit der Pranke ins Wasser. Der Golde wußte, daß er verloren wäre, wenn er auch nur die geringste Bewegung machte. Er erstarrte auf seinem Platz und hielt den Atem an. Der Tiger schielte zu ihm hin, sah nur eine regungslose Gestalt und wollte schon weiterlaufen, spürte dann aber, daß dieses Regungslose weder Baumstumpf noch Stein, sondern etwas Lebendes sein mußte. Zweimal drehte er sich um und zog heftig die Luft ein, zu Dersus Glück jedoch kam der Wind nicht von ihm, sondern vom Tiger. Da das Raubtier auch den Geruch des Hirschblutes nicht witterte, kletterte es schließlich den Steilhang hinauf. Steine und Sand rieselten unter seinen Tritten in den Bach. Da aber hatte der Tiger den Schluchtrand erreicht und witterte plötzlich den Menschen. Sein Rückenfell sträubte sich, er brüllte laut und peitschte sich mit dem Schweif die Flanken. Dersu fing laut an zu brüllen und rannte durch die Schlucht davon. Der Tiger stürzte hinab zu dem Hirsch und beschnupperte ihn. Das war Dersus Rettung. Er fand den Weg aus der Schlucht und lief noch lange weiter, lief wie ein von Wölfen verfolgtes Reh.

Damals wurde Dersu klar, daß der erlegte Hirsch nicht ihm, sondern dem Tiger gehörte. Deshalb also hatte er ihn nicht erlegen können, obwohl er doch sechsmal geschossen hatte. Dersu war erstaunt, daß ihm das nicht schon früher eingefallen war. Seitdem war er nie wieder in diese Schluchten hineingegangen, sie waren für ihn ein für allemal ein verbotener Ort geworden. Er hatte eine Warnung bekommen ...

Nach dem Abendessen legten der Schütze Fokin und ich uns schlafen; Dersu und Tschang-Bao sorgten für das Feuer.

Nachts erwachte ich. Der Mond hatte einen trüben Hof, ein sicheres Anzeichen, daß es am Morgen Frost geben würde. So kam es auch: Vor Sonnenaufgang fiel die Temperatur sehr rasch, und das Wasser in den Pfützen gefror.

Als erste erhoben sich Dersu und Tschang-Bao. Sie legten Holz ins Feuer, kochten Tee, und dann erst weckten sie Fokin und mich.

Krähen sind erstaunliche Vögel: Sie bekommen sofort heraus, wo es Fleisch gibt! Kaum vergoldeten die Sonnenstrahlen die Berggipfel, da tauchten auch bereits mehrere bei unserem Lager auf. Sie riefen einander laut zu und flogen von Baum zu Baum. Eine Krähe ließ sich ganz in unserer Nähe nieder und begann zu krächzen.

»Verfluchtes Biest! Na warte, gleich hole ich dich herunter!« meinte Fokin und griff nach dem Gewehr.

»Nicht nötig, nicht schießen«, hielt ihn Dersu zurück. »Sie nicht stören. Krähen auch essen wollen. Gekommen nachsehen, ob Menschen da sind oder nicht. Wenn ja, sie davonfliegen. Wir weggehen, sie dann auf Erde hüpfen, was übrig ist, sie essen.«

Wie zur Bestätigung seiner Worte flog die Krähe vom Ast auf. Dieser Beweis erschien Fokin überzeugend, er legte das Gewehr wieder hin und schimpfte nicht mehr auf die Krähen, obwohl sie nun doch näher herangeflogen kamen.

Dersu hatte zweifellos recht. Die Sitte, Krähen vom Ast »herunterzuholen«, ist eine grausame Unterhaltung mancher Jäger. Selbst kultivierte Leute machen sich mitunter ein Vergnügen daraus. Sie schießen auf die Vögel wie auf Flaschen, weil die schwarzen Krähen ein gutes Ziel bieten.

Die Krähen können eher als nützliche denn als schädliche Vögel gelten. Sie beseitigen in der Taiga Kadaver verendeter Tiere, krepierte Fische an den Flußufern, Mollusken, die von der Brandung an die Küste geworfen wurden, und vor allem die Abfälle bei menschlichen Behausungen. Sie sind also unersetzliche Gesundheitswächter und spielen im Haushalt der Natur eine wichtige Rolle. Der Schaden, den Krähen der Wirtschaft zufügen, ist im Vergleich zu diesem Nutzen, den sie bringen, sehr gering.

In diesem Lager trennten wir uns. Tschang-Bao und Fokin kehrten um, während Dersu und ich den Weg fortsetzten.

Von hier aus wurde das Amagu-Tal enger, im Fluß zeigten sich Schnellen, in den Bergen sah man Schutthalden und weite Flächen, auf denen Brände den Wald vernichtet hatten. Dafür wurde unten im Tal der Wald dichter; unter die Laubbäume mischten sich zahlreiche Nadelbäume. Etwa zwanzig Kilometer vom Meer entfernt gabelt sich der Fluß erneut. Das größere Flüßchen umfließt das Kartu-Gebirge im Westen, das kleinere kommt von Süden. Hier war der Wald auf weite Strecken völlig niedergebrannt. Zweimal überquerten wir den Fluß in einer Furt und fanden uns zu guter Letzt auf dem rechten Ufer wieder. Weiter oben wird das Tal einer Schlucht ähnlich. Einige Felsen haben bizarre Formen. Sie verwittern allmählich und verwandeln sich in Schutthalden. Manchmal reißt ein losgelöster Brocken andere Steine mit sich, und dann ergießt sich ein ganzer Strom von Schutt und zertrümmerten verdorrten Baumstämmen zu Tal. Kein Wunder, daß die Udehe diese Gegend fürchten; hier befindet sich ihrer Ansicht nach der Sitz eines bösen Geistes.

Ich ging neben Dersu und unterhielt mich mit ihm über die Jagd, als er mir plötzlich ein Zeichen gab stehenzubleiben. Wir lauschten. Von weitem drang ein Geräusch zu uns, das einem unterirdischen Dröhnen oder fernem Donnergrollen ähnelte.

»Wasserfall«, meinte Dersu und zeigte auf den Fluß. Dort erblickte ich auf dem Wasser treibenden Schaum.

Wir beschleunigten unseren Schritt und hatten eine halbe Stunde später tatsächlich einen Wasserfall erreicht. Von allen Wasserfällen, die ich je zu sehen bekommen habe, war der des Amagu der schönste. Man stelle sich einen schmalen Korridor vor, dessen obere Ränder ein wenig nach innen gebogen sind, so daß das Wasser wie in einem Rohr fließt. Dieses Rohr bricht an einer Stelle ab; hier hat sich ein Wasserfall von acht Meter Höhe gebildet. Die oberen Ränder des Korridors setzen sich jedoch auch weiterhin fort. Daraus kann man schließen, daß der Wasserfall sich einst weiter flußabwärts befand, und wenn man ermitteln könnte, um wieviel das Wasser sein Bett innerhalb eines Jahres abschleift, ließe sich berechnen, wann es seine Arbeit begonnen hat und wie lange der Wasserfall noch bestehen wird. Das Gestein, durch das sich das Wasser seinen Weg gebahnt hat, ist ein rötlichbrauner Glaukonit-Sandstein mit einem sehr harten Bindemittel. Das Wasser ist in seiner Masse smaragdgrün. Im hellen Sonnenlicht bieten der weiße Schaum auf dem grünlichblauen Wasser und die rotbraunen Felsen, auf denen sich bunte Flechten und hellgrüne Moose angesiedelt haben, ein außerordentlich beeindruckendes Bild. Unterhalb des Falls befindet sich das Wasser in kreisender Bewegung, es hat im Laufe der Zeit das Gestein an den Seiten abgeschliffen und einen »Riesenkessel« gebildet. Als ich mich an die Kante des Abbruchs stellte, schien mir, daß die Erde unter der Wucht des niederstürzenden Wassers zeitweise erbebe.

In diesem Augenblick roch ich Rauch. Ich wandte mich um und sah, daß Dersu Feuer anmachte. Dann knüpfte er seinen Rucksack auf. Ich dachte, er wolle hier lagern, und redete ihm zu, er möge doch etwas weitermarschieren. Der Golde stimmte zu, fuhr aber fort, den Rucksack aufzubinden. Er holte ein Stück Zucker, zwei Streichhölzer, eine Scheibe Brot und ein Tabakblatt heraus. Das alles nahm er in die eine Hand, in der anderen hielt er ein kleines brennendes Holzstückchen und murmelte dabei etwas vor sich hin. Sein Gesicht war ernst, die Augen hatte er zu Boden gerichtet. Was er sprach, konnte ich im Rauschen des Wasserfalls nicht hören. Darauf trat er an die Schluchtkante und warf alles ins Wasser.

»Was tust du da?« fragte ich ihn.

»Wir immer so machen«, antwortete Dersu. »Er«, dabei zeigte er auf den Wasserfall, »wie Donner Teufel verjagen.«

Der Wasserfall machte auch auf mich einen unheimlichen und zugleich bezaubernden Eindruck. Er hatte etwas Lebendiges, Elementares an sich. Wie mußte er erst auf einen Menschen wirken, der alles für belebt und menschenähnlich hielt!

Dersu packte schweigend seinen Rucksack. Ich wollte ihm zeigen, daß ich seine Gedanken teile, und ergriff das erste, was mir in die Hände geriet: ein Stück Dörrfisch, ein großes brennendes Holzstück, und damit trat ich zum Wasserfall. Als Dersu sah, daß ich das alles ins Wasser schleudern wollte, lief er, aufgeregt winkend, zu mir hin. Ich begriff, daß er mich zurückhalten wollte.

»Nicht nötig, nein, Hauptmann!« rief er erschrocken und hastig. Ich gab ihm Holz und Dörrfisch. Er warf den Ast ins Feuer zurück, den Dörrfisch in den Wald. Danach nahm er den Rucksack auf, und wir gingen weiter. Unterwegs fragte ich ihn, warum er nicht gewollt habe, daß ich Feuer und Fisch ins Wasser warf. Dersu erklärte mir sofort: Ins Wasser werfe man nur das, was in ihm nicht vorkommt, in den Wald könne man nur das werfen, was es nicht auf dem Lande gibt.

Tabak dürfe man also ins Wasser werfen und Fisch in den Wald. Ins Wasser könne man ein wenig Feuer werfen —  nur ein kleines Stück brennendes Holz, nicht aber Wasser ins Feuer gießen; ebenso dürfe man keinen brennenden großen Ast ins Wasser werfen, sonst würden Feuer und Wasser böse. Daraufhin nahm ich mir fest vor, mich in Dinge dieser Art nicht mehr einzumischen, damit es uns nicht, wie Dersu sich ausdrückte, schlecht ergehe.

Einen halben Kilometer weiter schlugen wir unser Lager auf. Als ich am nächsten Tag, dem 7. Oktober, erwachte, war Dersu schon auf den Beinen. Ich mußte wohl sehr lange geschlafen haben, denn sein Rucksack war schon gepackt, er aber wartete geduldig auf mein Erwachen.

»Warum hast du mich nicht geweckt?« fragte ich.

Er antwortete, daß wir heute auf hohe Berge gehen müßten und es daher notwendig sei, so viele Kräfte wie möglich zu sammeln und sich tüchtig auszuschlafen.

Vor dem Aufbruch warf ich einen Blick auf mein Barometer: Es zeigte 458 Meter an. Der Tag versprach still und warm zu werden. Gleich hinter dem Lager begannen wir den Aufstieg auf das Kartu-Gebirge, dessen Hauptachse von Norden nach Südwesten streicht. Je höher wir klommen, desto mehr weitete sich vor uns der Horizont. So weit das Auge reichte, war ringsum nirgends Wald zu sehen: nicht ein einziges Bäumchen, auch kein abgestorbenes. Solche Berge bieten einen äußerst schwermütigen Anblick. Mit der Vernichtung der Wälder waren auch Unterholz und Moose verschwunden; der Regen hatte die dünne Humusschicht fortgespült und das feste Gestein bloßgelegt. Überall bot sich einem das gleiche eintönige, trostlose Bild: graue Felsen und graue Schutthalden. Das Kartu-Gebirge ist eine leblose, wasserlose Wüste.

Die erste Sopka, die wir erstiegen, hatte eine Höhe von 900 Metern. Nach kurzer Rast auf dem Gipfel gingen wir weiter. Der nächste Berg hatte ungefähr die gleiche Höhe, da wir aber vorher in einen Sattel hinabsteigen mußten, kam er uns bedeutend höher vor. Den dritten Gipfel zeigte das Barometer mit 1 016 Metern an.

Ich sah auf die Uhr: Beide Zeiger standen auf der Zwölf. Wir hatten also innerhalb von dreieinhalb Stunden erst drei Höhen »genommen«, und noch lag der Hauptkamm vor uns.

Ich wurde sehr von Durst gequält. Da erblickte ich plötzlich Preiselbeeren, die gefroren waren. Ich aß sie gierig, und Dersu sah mir neugierig zu.

»Wie das heißen?« fragte er und betrachtete einige auf seiner Hand liegende Beeren.

»Preiselbeeren.«

»Ich verstehe. Man kann essen?«

»Ja, sie ist eßbar«, erwiderte ich. »Kennst du diese Beere nicht?« Er meinte, er habe sie wohl schon oft gesehen, aber nicht gewußt, daß sie eßbar sei.

Stellenweise gab es so viele Preiselbeeren, daß ganze Flächen mit einem bordeauxroten Schimmer überzogen waren. Wir pflückten beim Weitergehen Beeren und erreichten so fast unbemerkt eine Höhe von 1 290 Metern. Hier betraten wir zum erstenmal Schnee, der etwa fünfzehn Zentimeter hoch lag.

Die Altgläubigen hatten beobachtet, daß im Jahre 1907 der erste Schnee auf dem Sichote-Alin am 20. September gefallen war, im Kartu-Gebirge aber erst am 3. Oktober, und er schmolz dann nicht mehr. Am 7. Oktober war die Schneegrenze auf 900 Meter über dem Meeresspiegel herabgesunken.

Wir bogen hier nach Süden ab und begannen den vierten Gipfel (1 510 Meter) zu ersteigen. Dieser Aufstieg war besonders schwierig. Wir schluckten oft Schnee, um unseren quälenden Durst zu stillen.

Das Kartu-Gebirge fällt nach Osten sehr steil, nach Westen flach ab. Hier kann man gut beobachten, wie die Verwitterung vor sich geht. Immerfort rollen kleine Steine von oben herab; sie verschütten nach und nach die Täler, begraben fruchtbares Land und jungen Pflanzenwuchs unter sich. Das sind die Folgen der Waldbrände.

Sosehr wir uns auch bemühten, an diesem Tag noch den höchsten Gipfel zu erreichen, wir schafften es nicht. Nach Sonnenuntergang mußte wieder mit kaltem Nordwestwind zu rechnen sein, es war also Zeit, ans Nachtlager zu denken. Daher stiegen wir ein wenig vom Kamm ab und suchten am Westhang nach einer passenden Stelle. Dreierlei Sorgen hatten wir jetzt: Erstens mußten wir Wasser finden, zweitens Brennholz und drittens Schutz vor dem Wind. Wir hatten Glück und fanden alles gleich an einer einzigen Stelle. Einen Kilometer vom Sattel entfernt sahen wir ein Zwergkieferndickicht. Wir krochen mitten hinein und richteten uns sogar recht bequem ein. Der Schnee ersetzte uns das Wasser. In dem frischen Zwergkieferndieckicht lag auch viel dürres Holz. Dersu und ich schleppten so viel als möglich heran und entfachten ein großes Feuer. Auf der dem Wind zugewandten Seite spannten wir die Zeltbahn auf und bereiteten eine Liegestatt aus Kiefernzweigen, über die wir Ziegenfelle legten.

Die Nacht war mondhell und kalt. Dersus Annahme bestätigte sich, denn kaum war die Sonne hinter dem Horizont verschwunden, als plötzlich ein scharfer, kalter Wind aufkam. Er zerrte an den Kiefernästen, fuhr in die Flammen und ließ die Zeltwand wie ein Segel schwellen, so daß ich schon befürchtete, sie würde abgerissen. Der Vollmond schien hell auf die Erde herab, der Schnee funkelte und glitzerte. Das kahle Kartu-Gebirge bot jetzt einen noch öderen Anblick.

Von unserem Tagemarsch ermüdet, blieben wir nicht mehr lange am Feuer sitzen und legten uns früh schlafen.

Als ich am nächsten Morgen erwachte, war das erste, was mir auffiel, Nebel. Bald aber wurde alles klar —  es schneite. Gut, daß wir uns bereits gestern orientiert hatten und deshalb heute gleich die erforderliche Richtung vom Lager aus einschlagen konnten. Wir tranken Tee, aßen Zwieback dazu und erstiegen dann wieder den Kartu-Rücken. Jetzt stand uns die Bezwingung der höchsten Sopka bevor, die von den Seeleuten Amagun-Golzy genannt wird. Sei es, daß wir mit frischen Kräften aufgebrochen waren, sei es, daß der Schnee uns zur Eile zwang, jedenfalls erklommen wir diesen Berg ziemlich schnell. Seine Höhe beträgt 1 660 Meter. Hier entspringt der Kulumbe, dessen Länge die Altgläubigen mit fünfzig bis siebzig Kilometern angeben. Auch er beschreibt, wie der Amagu, einen Bogen, nur in entgegengesetzter Richtung, nämlich nach Süden und Südosten.

Als wir auf 1 200 Meter hinabgestiegen waren, wurde der Schnee vom Regen abgelöst, und das war recht unangenehm. Doch was war dagegen zu tun —  wir mußten es aushalten.

Etwa fünf Kilometer marschierten wir durch abgebrannten Wald und fanden erst lebenden Wald, als wir auf 680 Meter Höhe hinuntergelangt waren. Es war ein schmaler Vegetationsstreifen an einem Flüßchen, der von Birken, Tannen und Lärchen gebildet wurde.

Gegen Mittag nahm der Regen zu. Herbstregen ist etwas anderes als Sommerregen, man kann sich leicht erkälten. Wir waren tüchtig durchfroren und mußten daher früh das Lager aufschlagen. Bald fanden wir einen Balagan, einen Windschutz aus Baumrinde. Die Art, wie man ihn errichtet hatte, und einige fortgeworfene Gegenstände wiesen darauf hin, daß Koreaner hier am Werk gewesen waren. Wir brachten den Balagan ein wenig in Ordnung, holten Holz und trockneten unsere Kleidung am Feuer. Gegen vier Uhr hörte es auf zu regnen, die schwere Wolkendecke riß auf, und wir erblickten den völlig verschneiten Kartu-Rücken.

Als die Sonne untergegangen war, ergoß sich flammende Abendröte über den gesamten Westhimmel. Dann ging der Mond auf. Er hatte wieder einen großen trüben Hof —  ein sicheres Zeichen dafür, daß es morgen erneut regnen würde.

Am Abend notierte ich meine Beobachtungen, während Dersu Elchfleisch am Spieß briet. Beim Essen ließ ich ein Fleischstückchen ins Feuer fallen. Dersu bemerkte es, holte es sofort wieder heraus und warf es zur Seite.

»Warum wirfst du Fleisch in Feuer?« fragte er unwillig. »Warum es nutzlos verbrennen! Wir morgen fortgehen, andere Leute herkommen und essen. Wenn Fleisch in Feuer werfen, dann es kaputt.« »Wie soll denn jemand anders hierherkommen?« wollte ich wissen. »Wieso wer?« wunderte sich Dersu. »Marderhund kommen, Dachs oder Krähe; und wenn nicht Krähe, dann Maus kommen, und wenn nicht Maus, dann Ameise. Viel verschiedene Leute in Taiga wohnen.«

Ich begriff: Dersu sorgte sich nicht nur um Menschen, sondern auch um Tiere, selbst wenn es so kleine wie Ameisen waren. Er liebte die Taiga mit ihren Lebewesen und sorgte sich in jeder Weise um sie.

Dann wandte sich unser Gespräch der Jagd, Wilddieben und Waldbränden zu. Wir hatten gar nicht bemerkt, daß es darüber Mitternacht geworden war. Endlich wurde Dersu schläfrig. Ich klappte mein Heft zu, wickelte mich in die Decke, legte mich näher ans Feuer heran und schlief bald ein. Im Halbschlaf bemerkte ich, wie Dersu das Feuer schürte und mich mit seiner Zeltbahn zudeckte.

* Ein schwieriger Marsch *

Im Morgengrauen setzte erneut Frost ein; der nasse Erdboden war so stark gefroren, daß er unter den Füßen knirschte. Vom Fluß stieg Dampf auf. Die Temperatur des Wassers lag also wesentlich höher als die der Luft. Bevor wir aufbrachen, überprüften wir unsere Lebensmittelvorräte. Brot hatten wir noch für zwei Tage, doch das beunruhigte uns nicht allzu sehr. Meiner Meinung nach war es bis zum Meer nicht mehr weit, und dort sollte ja der Udehe Sale mit den Schützen am Wan-Sin-lasa-Felsen Lebensmittel hinterlegen.

Unser Schuhwerk war über Nacht getrocknet. Als die liebe Sonne aufging, kleideten Dersu und ich uns an und zogen dann rüstig weiter.

Ein ausgeprägteres Denudationstal als das des Kulumbe hatte ich noch nie gesehen. Der von den Bergen eingeengte Fluß windet sich die ganze Zeit zwischen Felsen hindurch. Es sieht aus, als hätten die Gebirgsrücken sich bemüht, dem Wasser auf Schritt und Tritt Hindernisse in den Weg zu legen, dieses aber hätte die Oberhand gewonnen und sich mit Gewalt einen Weg zum Meer gebahnt.

Die umliegenden Berge sind, so kann man behaupten, völlig von Baumwuchs entblößt; Wald wächst nur am Fluß, den er auf beiden Seiten wie mit einer Borte säumt. Hier herrschen Lärche, Fichte, Birke und Erle vor. Näher zu den Bergen hin, an freien Stellen, gedeihen Dahurische Heckenrose, gewöhnliche Eberesche und daneben Steinwermut mit seinen am Stengelfuß angeordneten Blättern. Auf den ersten Blick hätte niemand in ihm einen Verwandten des gemeinen Beifußes erkannt. An einer anderen Stelle stießen wir auf wilden Rosmarin und zahlreiche Farne. Der eine hatte kleine, durchbrochene Wedel, eine andere Art bräunlichgrüne Wedel mit rötlich schimmernder Unterseite und eine dritte zwar einfache Wedel, denen man jedoch eine gewisse Zierlichkeit nicht absprechen konnte.

Durch das Kulumbe-Tal führt kein Pfad, wir mußten uns deshalb selbst unseren Weg bahnen. Da wir den Fluß nicht durchwaten wollten, versuchten wir, am Ufer entlangzugehen, mußten aber bald erkennen, daß das unmöglich war. Schon der erste Felsen zwang uns, aufs andere Ufer überzuwechseln. Ich wollte danach die Schuhe tauschen, aber Dersu riet mir, im nassen Schuhwerk weiterzulaufen und mich durch rascheres Gehen zu erwärmen. Kaum hatten wir einen halben Kilometer zurückgelegt, mußten wir wieder auf das rechte Flußufer hinüber, dann erneut auf das linke, von neuem auf das rechte und so weiter. Das Wasser war kalt, die Unterschenkel taten so weh, als wären sie in einen Schraubstock gespannt.

Seitwärts ragten steile Berge auf, die im Tal unten in Klippen endeten und nicht zu umgehen waren. Das hätte zu viel Zeit gekostet und den Marsch um nutzlose vier Tage verlängert, was bei unseren knappen Lebensmittelvorräten ganz unerwünscht gewesen wäre. Dersu und ich entschlossen uns daher, durch dick und dünn zu gehen in der Hoffnung, daß hinter den Felsen ein offenes Tal kommen werde. Wir mußten uns aber bald vom Gegenteil überzeugen: Es lagen vor uns wieder Felsen, und wir mußten erneut von einem Ufer auf das andere überwechseln.

»Pfui Teufel!« knurrte Dersu. »Wir gehen wie Fischotter. Bißchen am Ufer lang, halten Umschau, ob Wasser da, tauchen, wieder ans Ufer, dann wieder tauchen ...«

Der Vergleich war höchst treffend, denn so pflegt sich der Fischotter zu bewegen.

Entweder gewöhnten wir uns an das Wasser, oder aber die Sonne erwärmte uns, vielleicht war es auch das eine und das andere, jedenfalls kamen uns die Furten nicht mehr so schrecklich vor, und das Wasser schien nicht mehr so kalt. Ich hörte auf zu fluchen, und Dersu knurrte nicht mehr. Statt in gerader Linie verlief unser Weg im Zickzack. So plagten wir uns bis Mittag ab, gegen Abend aber gerieten wir in eine richtige Schlucht, die sich mehr als vierhundert Meter hinzog. Es blieb nichts anderes übrig, als mitten im Flußbett zu gehen. Ab und zu stiegen wir auf eine Kiesbank und wärmten uns in der Sonne, dann aber ging es erneut ins Wasser.

Der Tag ging zu Ende, die Luft kühlte sich ab. Da machte ich meinem Gefährten den Vorschlag haltzumachen. An einer Stelle war zwischen den Felsen das Ufer flach, dort hatte das Wasser viel Holz angeschwemmt. Wir krochen heraus und machten als erstes ein tüchtiges Feuer an, dann beschäftigten wir uns mit dem Abendessen.

Abends zählte ich die Furten. Auf einer Strecke von fünfzehn Kilometern hatten wir zweihundertdreißigmal den Fluß durchquert, den Weg durch die Schlucht nicht mitgerechnet. Im Laufe der Nacht überzog sieh der Himmel wieder mit Wolken, und gegen Morgen begann es zu nieseln. Wir erhoben uns früher als sonst, aßen eine Kleinigkeit, tranken Tee und brachen dann auf. Die ersten sechs Kilometer gingen wir mehr im Wasser als auf dem Land.

In seinem Mittellauf ist der Kulumbe sehr gewunden. Er schmiegt sich ständig an die Felsen und bildet an deren Fuß tiefe Gruben. An vielen Stellen ist sein Bett durch Felsbrocken und Treibholz versperrt. Man kann sich vorstellen, was sich hier wohl bei Hochwasser tut! Das eine Mal fiel ich, das nächste Mal Dersu in so eine Grube, und dabei wurden wir gehörig durchnäßt.

Endlich lag der enge und felsige Teil des Tales hinter uns, die Berge schienen gleichsam zur Seite zu weichen. Ich freute mich, da ich annahm, daß es nun bis zum Meer nicht mehr weit sein konnte, doch Dersu zeigte auf einen Vogel, der seinen Worten nach nur im dichten Wald, fern von der Küste vorkommt. Ich mußte mich sehr bald davon überzeugen, daß er recht hatte. Wieder kamen Furten, und je weiter wir gingen, um so tiefer wurden sie. Zweimal machten wir Feuer an, vor allem um uns zu wärmen.

Gegen zwölf Uhr erreichten wir den großen Mafafelsen. Mafa bedeutet in der Udehe-Sprache »Bär«. Tatsächlich hatte er große Ähnlichkeit mit diesem Tier. Er bestand aus dichtem Sandstein mit Zwischenschichten von Quarz und Kalkspat. An seinem Fuß verlief ein frischgetrampelter Pfad, der den Kulumbe querte und nach Norden verlief. Hinter dem Felsen fand Dersu eine Lagerstelle. Den hinterlassenen Spuren entnahm er, daß Mersljakow mit seiner Abteilung hier übernachtet hatte, als er von der Takema zum Amagu zog.

Wir kamen zu dem Ergebnis, daß wir auf diesem Pfad zu den Koreanern an der Naina gelangen würden, wenn wir aber geradeaus gingen, dann müßten wir die Küste am Wan-Sin-lasa-Felsen erreichen. Der Weg zur Naina war uns völlig unbekannt, und außerdem wußten wir überhaupt nicht, wieviel Zeit er in Anspruch nehmen würde. Das Meer hingegen hofften wir, wenn nicht heute, so bestimmt bis morgen mittag zu erreichen.

Wir aßen den Rest des Fleisches auf und zogen dann weiter. Um zwei Uhr verwandelte sich der Nieselregen in einen Platzregen. Das zwang uns, vorzeitig haltzumachen und Schutz im Zelt zu suchen. Ich war entsetzlich durchfroren, die Hände waren erstarrt, die Finger steif, die Zähne schlugen aufeinander. Wir fanden ausgerechnet nur feuchtes Holz, das schlecht brannte.

Schließlich kam doch noch alles in Ordnung, und wir machten uns daran, unsere Kleidung zu trocknen. Ich fühlte meine Kräfteschwinden und bekam Schüttelfrost. Dersu holte den letzten Zwieback aus dem Rucksack und riet mir, ihn zu essen. Ich hatte jedoch keinerlei Appetit. Ich trank Tee, legte mich ans Feuer, konnte mich allerdings nicht erwärmen.

Gegen Mitternacht hörte der Regen auf, aber das Sprühen hielt an. Dersu schlief die ganze Nacht nicht und unterhielt das Feuer.

Etwa um drei Uhr ging in der Natur etwas Ungewöhnliches vor sich. Der Himmel wurde mit einem Male klar, und die Lufttemperatur fiel so rasch, daß das Regenwasser nicht mehr von den Baumästen abfließen konnte, sondern als Eiszapfen an ihnen gefror. Die Luft wurde klar und durchsichtig, der von den Strahlen der aufgehenden Sonne versilberte Mond sah aus, als sei er gewaschen und habe sich auf ein Fest vorbereitet. Die Sonne kam dunkelrot und kalt herauf.

Am Morgen stand ich mit Kopfschmerzen auf. Noch immer spürte ich Schüttelfrost und ein Reißen in den Knochen. Auch Dersu klagte über Schwäche. Zu essen hatten wir nichts mehr, wollten auch gar nichts. Wir tranken etwas heißes Wasser und brachen auf.

Bald mußten wir wieder ins Wasser steigen, das mir heute besonders kalt vorkam. Am anderen Ufer konnten wir dann lange nicht warm werden. Doch dann stieg die Sonne hinter den Bergen auf und erwärmte die frostige Luft.

Sosehr wir auch Furten zu vermeiden suchten, entgehen konnten wir ihnen nicht, immerhin stellten wir fest, daß es ihrer weniger wurden. Nach mehreren Kilometern teilte sich der Fluß in mehrere Arme, zwischen denen sich mit Weidengebüsch bestandene Inseln gebildet hatten. Hier gab es viele Haselhühner. Wir schossen, konnten aber kein einziges erlegen, denn unsere Hände zitterten, und wir waren außerstande, ordentlich zu zielen. Mit gesenktem Kopf gingen wir hintereinander weiter und wechselten kaum ein Wort miteinander.

Plötzlich wurde es irgendwie hell vor uns. Ich dachte schon, es sei das Meer. Doch eine große Enttäuschung erwartete uns, als wir näher kamen. Der ganze Wald lag am Boden, ein Sturm hatte ihn im Vorjahr verwüstet. Es war eben jener Schneesturm gewesen, der uns am 20., 21. und 22. Oktober 1906 auf dem Paß über den Sichote-Alin erwischt hatte. Offenbar war das Zentrum des Taifuns gerade hier durchgezogen.

Wir mußten den Windbruch seitlich oder über die Inseln durch das Weidengestrüpp umgehen. Da wir nicht wußten, wie lang und wie breit die Fläche des verwüsteten Waldes war, zogen wir das letztere vor. Der Fluß war mit Treibholz bedeckt, so daß man überall leicht von einem Ufer auf das andere gelangen konnte. Eine solche kompakte Baumsperre zog sich an die sechs Kilometer weit hin. Wir kamen recht langsam vorwärts und legten öfter eine Rast ein. Doch dann hörten die Baumsperren auf, und es folgte wieder offenes Wasser. Ich zählte noch dreiundzwanzig Furten, dann verlor ich die Übersicht und gab das Zählen auf.

Nach dem Mittag konnten wir uns kaum noch weiterschleppen. Ich fühlte mich völlig zerschlagen, und Dersu war ebenfalls krank. Einmal erblickten wir ein Wildschwein, doch uns war nicht nach Jagd zumute. Heute schlugen wir frühzeitig unser Lager auf.

Hier brach ich endgültig zusammen: Starkes Fieber schüttelte mich, Gesicht, Arme und Beine schwollen an. Dersu erledigte den ganzen Abend die Arbeit allein. Dann fiel ich in eine Art Ohnmacht. Ich träumte die ganze Zeit von einer feinen Spinnwebe. Sie wickelte sich um mich, wurde allmählich stärker und stärker und nahm riesige Ausmaße an. Mir schien es, als bewege sich das Kartu-Gebirge mit furchterregender Geschwindigkeit auf mich zu und erdrücke mich durch sein Gewicht. Vor Schreck sprang ich auf und schrie. Das Kartu-Gebirge verschwand sofort, an seiner Stelle tauchte abermals die Spinnwebe auf, und wieder wurde sie immer größer, wobei sie gleichzeitig sich rasch zu drehen begann. Undeutlich fühlte ich kaltes Wasser an meinem Kopf.

Wie lange dieser Zustand anhielt, weiß ich nicht. Als ich wieder zu mir kam, sah ich, daß ich mit der Lederjacke des Golden zugedeckt war. Es war Abend, hell glänzten die Sterne am Himmel. Am Feuer saß Dersu, er sah erschöpft und müde aus.

Ich hatte über zwölf Stunden im Fieberwahn gelegen. Dersu hatte die ganze Zeit über nicht geschlafen, sondern mich gepflegt. Er hatte mir ein feuchtes Tuch auf den Kopf gelegt und meine Füße am Feuer gewärmt. Ich bat um Wasser. Dersu reichte mir den Aufguß irgendeines Grases von widerlich süßem Geschmack. Er bestand darauf, daß ich möglichst viel davon trank. Dann legten wir uns beide hin, deckten uns beide mit der gleichen Zeltbahn zu und schliefen ein.

Der nächste Tag war der 13. Oktober. Der Schlaf hatte Dersu etwas gestärkt, ich aber fühlte mich völlig zerschlagen. Doch hierbleiben konnten wir unmöglich, wir hatten keinen Krümel mehr zu essen. So erhoben wir uns mühsam und zogen weiter flußabwärts.

Das Tal verbreiterte sich mehr und mehr. Windbruch und Brandfläche blieben hinter uns; anstelle von Fichte, Zirbelkiefer und Tanne begegneten uns immer häufiger Birken- und Weidengestrüpp und Lärchen.

Ich wankte wie ein Betrunkener. Auch Dersu versuchte, seiner Schwäche Herr zu werden, und schleppte sich nur gerade noch so dahin. Als wir vor uns auf dem linken Ufer hohe Felsen erblickten, gingen wir rechtzeitig auf die rechte Flußseite hinüber. Hier teilte sich der Kulumbe auf einmal in acht Arme, was uns die Überquerung wesentlich erleichterte. Dersu bemühte sich, mich in jeder Weise aufzumuntern. Manchmal versuchte er zu scherzen, aber ich sah es ihm an, daß auch er litt.

»Kasa! Kasa!« —  »eine Möwe, eine Möwe!« —  rief er plötzlich und zeigte auf einen in der Luft glitzernden weißen Vogel, »Meer nicht weit.«

Und wie zur Bestätigung seiner Worte tauchte hinter einer Biegung links der Jang-Tung-lasa-Felsen auf, derselbe, den wir an der Kulumbe-Mündung gesehen hatten, als wir von der Takema zum Amagu zogen. Die Hoffnung, daß unsere Leiden nun ein Ende haben mußten, verlieh mir neue Kräfte. Doch jetzt mußten wir abermals auf das linke Ufer des Kulumbe hinüber, der hier nur ein einziges Bett und eine heftige Strömung hatte.

Eine lange Lärche lag quer über dem Fluß und schwankte stark. Diese Überquerung nahm viel Zeit in Anspruch. Dersu trug zuerst Gewehre und Rucksäcke hinüber, dann half er auch mir.

Endlich hatten wir den Jang-Tung-lasa-Felsen erreicht. Hier rasteten wir ein wenig am Rand eines Eichenwäldchens. Bis zum Meer blieben nur noch anderthalb Kilometer. Das Tal biegt hier scharf nach Südost ab.

Wir nahmen unsere letzte Kraft zusammen und schleppten uns weiter. Bald wurde das Eichengehölz lichter, und vor uns glitzerte die See. Unser beschwerlicher Marsch war zu Ende, denn hierher hatten die Schützen ja Lebensmittel bringen sollen, hier konnten wir so lange bleiben, bis unsere Gesundheit endgültig wiederhergestellt war.

Gegen sechs Uhr abends erreichten wir den Jang-Tung-lasa-Felsen. Doch hier erwartete uns eine Enttäuschung: Keine Lebensmittel! Wir untersuchten alle Winkel, sahen unter gestürzte Stämme, hinter Felsbrocken —  nichts. Es blieb noch eine Hoffnung: Vielleicht hatten die Schützen die Lebensmittel auf der anderen Seite des Felsens zurückgelassen. Der Golde erklärte sich bereit, dorthin zu klettern. Als er jedoch den Kamm erreicht hatte, stellte er fest, daß der Sims, über den der Pfad führt, vereist war. Dersu wagte sich nicht weiter vor. Von oben überblickte er das ganze Ufer, konnte aber nichts entdecken. Als er mir diese traurige Nachricht überbrachte, versuchte er gleichzeitig mich zu trösten.

»Macht nichts, Hauptmann«, meinte er. »Am Meer immer was zu essen finden.«

Daraufhin gingen wir zum Ufer und drehten einen Stein um. Zahlreiche kleine Krabben huschten darunter hervor, liefen nach allen Richtungen auseinander und versteckten sich flink unter anderen Steinen. Wir fingen sie mit den Händen und hatten bald an die zwei Dutzend beisammen. Hier fanden wir auch zwei Käferschnecken und an die hundert Uferschnecken. Dann suchten wir einen Lagerplatz aus und entfachten ein großes Feuer. Die Käfer- und Uferschnecken aßen wir roh, die Krabben kochten wir. Zwar gab uns das nicht allzu viel, aber immerhin war der erste Hunger gestillt.

Da ich das Pflichtbewußtsein meiner Leute kannte, konnte ich absolut nicht begreifen, weshalb sie die Lebensmittel nicht an die verabredete Stelle gebracht hatten. Morgen mußten wir den Wan-Sin-lasa-Felsen überqueren und versuchen, an der Küste entlang die Koreaner am Naina-Fluß zu erreichen.

Mein Fieber war vorüber, aber die Schwäche noch geblieben. Dersu wollte am frühen Morgen auf Jagd gehen und legte sich daher zeitig schlafen. Ich blieb noch lange am Feuer sitzen und wärmte mich.

Die Nacht war klar und kalt. Hell leuchteten die Sterne am Himmel; ihr Flimmern spiegelte sich im Wasser. Ringsum war es still und menschenleer; nicht einmal das Plätschern der Brandung war zu hören. Der rote Halbmond ging spät auf und blickte nachdenklich auf die schlafende Erde. Die hohen Berge, der uferlose Ozean und der tiefe dunkelblaue Himmel —  alles war so erhaben, so großartig. Dersus Flüstern riß mich aus meinen Gedanken: Er murmelte im Schlaf etwas vor sich hin.

Von dem beschwerlichen Marsch ermattet, vom Fieber geschwächt, legte ich mich neben ihn und schlief ein.

Es dämmerte gerade erst. Das Dunkel der Nacht kämpfte noch mit der Dämmerung, aber man sah bereits, daß es der Morgenröte nicht mehr widerstehen konnte. Mit undeutlichem Licht erhellte diese das stille Meer und die öde Küste.

Unser Feuer war fast ganz erloschen. Ich weckte Dersu, und wir machten uns beide daran, die Glut wieder anzufachen. In diesem Augenblick vernahm ich zwei abgehackte Laute, einem Heulen ähnlich.

»Ein Isubra röhrt«, wandte ich mich an meinen Freund. »Los, schnell, vielleicht erlegst du ihn.«

Dersu machte sich fertig, hielt dann aber inne, überlegte kurz und meinte:

»Nein, das nicht Isubra. Er jetzt nicht schreien können.«.

In diesem Augenblick wiederholten sich die Laute, und wir stellten eindeutig fest, daß sie vom Meer herüberdrangen. Sie kamen mir bekannt vor, aber ich konnte mich einfach nicht erinnern, wo ich sie schon einmal gehört hatte. Ich saß am Feuer mit dem Rücken zur See, Dersu mir gegenüber. Plötzlich sprang er auf, streckte den Arm aus und sagte:

»Sieh, Hauptmann!«

Ich wandte mich um und erblickte das Torpedoboot »Grosny«, das hinter dem Kap hervorkam.

Wie auf Verabredung gaben wir zwei Schüsse ab, stürzten dann zum Feuer und warfen Algen hinein. Weißer Rauch stieg jetzt empor. Die »Grosny« ließ nochmals schrille Pfiffe ertönen und nahm Kurs auf uns. Man hatte uns also bemerkt ... Ein schwerer Stein fiel uns vom Herzen, uns beiden wurde ein wenig fröhlicher zumute.

Ein paar Minuten später befanden wir uns an Bord des Torpedobootes, wo uns Kapitän Tigerstedt freundlich empfing. Dieser war von den Schantar-Inseln zurückgekehrt, an den Amagu gefahren und hatte dort von Mersljakow erfahren, daß ich ins Gebirge marschiert war und irgendwo am Kulumbe wieder an die Küste kommen mußte. Die Altgläubigen hatten ihm berichtet, daß der Udehe Sale mit zwei Schützen Lebensmittel zum Wan-Sin-lasa-Felsen bringen sollte, das Boot wäre aber unterwegs im Sturm an einem Felsen zerschellt und die ganze Fracht verlorengegangen. Die Leute wären sofort an den Amagu zurückgekehrt, um uns mit neuen Vorräten nochmals entgegenzugehen. Da hatte Tigerstedt beschlossen, uns zu suchen. Er war nachts bis zur Takema gefahren und dort umgekehrt, im Morgengrauen hatte er die Kulumbe-Mündung erreicht, wo er Sirenensignale gab, die ich für das Röhren eines Isubra gehalten hatte.

Tigerstedt erklärte sich bereit, mich zur Abteilung zu bringen. Am reichlich gedeckten Tisch und bei einem Glas Tee merkten wir gar nicht, daß wir bereits den Amagu erreicht hatten.

Hier bat Mersljakow unter Hinweis auf seinen Rheumatismus um die Erlaubnis, nach Wladiwostok fahren zu dürfen; ich stimmte dem bereitwillig zu. Mit ihm entließ ich auch die Schützen Djakow und Fokin, denen ich befahl, mir mit Lebensmitteln und warmer Kleidung am Bikin entlang entgegenzukommen.

Eine Stunde später lichtete die »Grosny« den Anker. Mein Abschied von den Seeleuten war mehr als freundschaftlich. Am Ufer stehend, erblickte ich auf der Brücke des Torpedobootes den Kommandanten, der mir grüßend mit der Mütze zuwinkte. Als die »Grosny« so weit weg war, daß man die Männer auf ihr nicht mehr erkennen konnte, kehrte ich zu meinen Gefährten in das Altgläubigendorf zurück.

Jetzt bestand die Abteilung nur noch aus sieben Mann: aus mir, Dersu, Tschang-Bao, Sacharow, Arinin, Turtygin und Sabitow. Letztere wollten nicht nach Wladiwostok zurück, sie blieben freiwillig bis zum Schluß der Expedition bei mir. Es waren die anhänglichsten und besten Männer der Abteilung.

* Der Unterlauf des Kussun *

Die nächsten fünf Tage ruhte ich mich aus und bereitete den Weitermarsch nach Norden entlang der Küste vor.

Der Winter nahte. Die nackten Baumskelette boten einen trostlosen Anblick. Das hübsche Sommerlaub lag jetzt vergilbt und braun wie Abfall auf der Erde. Wo waren die herrlichen Farbtöne geblieben, an denen die Pflanzenwelt des Ussurigebietes im frühen Herbst so reich ist!

Für die Maultiere Futter zu finden wurde immer schwieriger und schwieriger; und so beschloß ich, diese bis zum Frühjahr bei den Altgläubigen zu lassen.

Am 20. Oktober morgens setzten wir uns in Marsch. Der Altgläubige Nefed Tscherepanow erklärte sich bereit, uns bis zur Sojena zu führen. Auf diesem Abschnitt münden einige seichte Flüsse ins Meer, die nur einheimische Namen führen. Es sind Mejaku, Naina, Kalama, Giankuni und Lossi.

Das Gebirge, in dem sie entspringen und das von den Altgläubigen Karamingebirge genannt wird, zieht sich parallel zur Küste hin und bildet die Wasserscheide zwischen dem Amagu und den oben aufgezählten Flüßchen. Die höchsten Erhebungen des Karamingebirges sind Kigankuni, Lyssucha, Wodolej und Tri Brata (»Drei Brüder«). Sie haben sämtlich abgerundete Formen und bestehen aus Melaphyren, Basalten und deren Tuffen.

Gras- und Buschvegetation ist auf den Bergen sehr üppig; dagegen ist der Baumbestand, wie überall an der Küste, sehr ärmlich. Der spärliche Wald besteht vorwiegend aus Lärche, Erle, Eiche, Schwarz-und Weißbirke.

Wir waren vom Amagu ziemlich spät aufgebrochen, konnten daher nicht weit marschieren und übernachteten an der Sojena. Als wir sie erreichten, war es bereits gegen zwei Uhr nachmittags. Vom Meer blies ein starker Wind, die Wellen brandeten rauschend gegen das Ufer und rollten schäumend über den Sand. Vom Fluß führte eine Sandbank ins Meer hinaus.

Ich lief unvorsichtig auf ihr entlang. Als ich zurückgehen wollte, merkte ich zu meinem Schrecken, daß ich mich nicht mehr von der Stelle bewegen konnte. Ich versank langsam im Wasser.

»Triebsand!« schrie ich mit schriller Stimme und stützte mich auf das Gewehr, aber auch dieses versank im Sand.

Die Schützen begriffen nicht, was los war, und sahen verständnislos meinen Bewegungen zu. In diesem Augenblick aber nahten Dersu und Tschang-Bao, die mir sofort zu Hilfe kamen. Dersu hielt mir eine Stange hin, und Tschang-Bao warf mir Treibholz vor die Füße. Ich packte ein Stück Holz, befreite erst das eine, dann das andere Bein und erreichte so nicht ohne Mühe festen Boden.

Triebsand ist, wie Tscherepanow und Tschang-Bao erzählten, am Meeresufer keine ungewöhnliche Erscheinung. Die Brandung lockert den Sand und macht ihn so für Fußgänger gefährlich. Sobald sich aber der Wellengang beruhigt hat, kann nicht nur ein Mensch, sondern sogar ein Pferd mit voller Last darübergehen. Es blieb uns nichts anderes übrig, als zu warten und das Meer buchstäblich um schönes Wetter zu bitten.

Über Nacht beruhigte sich das Meer. Tscherepanow hatte recht gehabt: Am Morgen war der Sand so fest, daß unsere Füße auf ihm nicht einmal Spuren hinterließen.

An der Sojena tritt das Karamingebirge etwas ins Land zurück und nimmt nach Norden allmählich an Höhe zu, während an der Küste eine in der Längsachse vom Wasser abgetragene Hügelkette aufragt.

Von den Vorgebirgen, an die sich irgendwelche Sagen der einheimischen Bevölkerung knüpfen, sind zwei zu erwähnen: Omulen Gachani und Sugdema Onogoni. Hier hat die Brandung tiefe Höhlen in den Uferfelsen ausgewaschen, das Gestein ist herabgestürzt, und an vielen Stellen haben sich einsam stehende Felssäulen gebildet.

Etwa zehn Kilometer jenseits der Sojena verläßt der Pfad die Küste und erreicht über einen niedrigen, aus Hornblende-Andesit bestehenden Paß den Wituche, den ersten rechten Nebenfluß des Kussun. Er fließt von Südwest nach Nordost parallel zur Küste und nimmt unterwegs nur einen namenlosen Bach auf. Die umliegenden Berge sind mit Birkendickicht, niedrigen Eichen und sibirischen Tannen bestanden.

Es war Spätherbst, aber die Luft noch so warm, daß die Männer nur ihre Blusen anbehielten. Morgens setzte es zwar Frost, doch tagsüber stieg die Temperatur wieder auf plus 4 bis 5 Grad an. Ein langer und warmer Herbst ist für das Ussurigebiet kennzeichnend.

Trotz einer so späten Jahreszeit konnte man stellenweise im Wald noch Zugvögeln und Standvögeln begegnen. Auf den Feldern, auf denen die Pferde der Altgläubigen weideten, tummelten sich im dürren Gras Graustare, die noch recht munter und verspielt aussahen. Ferner bemerkte ich im lichten Wald einen großen Buntspecht, einen Vogel, der überall verbreitet und tatsächlich bunt ist. Hier flogen auch weißbrüstige Meisen von Ast zu Ast, und ihnen schlossen sich noch andere kleine Vögel an, unter denen ich die Weißkopfammer entdeckte. Der Zeit nach hätte sie schon längst nach Süden fortgeflogen sein müssen, aber offenbar verzögert sich infolge des langen Herbstes und des spät eintretenden Frühlings der Vogelzug im Küstengebiet ebenfalls. Ich sah noch andere bunte Vögelchen mit rotgeflecktem Kopf, möglicherweise waren es Hänflinge. Ein so frühes Auftauchen dieses Gastes aus nördlichen Gefilden ist wohl darauf zurückzuführen, daß in den Bergen des Ussurigebietes nach Waldbränden zahlreiche Birkendickichte herangewachsen sind, in denen die Hänflinge reichlich Futter finden. Die Flüsse Amagu und Kussun dürften wohl die Südgrenze ihres Vorkommens im Ussuriland sein. Dieses rosafarbene Vögelchen hält sich in bewaldeten Gebirgsgegenden auf und führt ein verborgenes Dasein. Dann sah ich zwei asiatische Bussarde. Diese flinken Greifvögel hielten sich immer in der Luft auf und zogen große Kreise. Als sie die sich nähernden Menschen erblickten, stürzten sie uns mit durchdringenden Rufen entgegen und kreisten über unseren Köpfen. Auf einem Baum am Ufer eines Baches saß eine gewöhnliche Elster. Ich erkannte sie an ihrem Schnattern und dem schwarzweißen Gefieder. Als unsere Abteilung näher kam, flog sie, den langen Schwanz gespreizt, davon.

Jenseits des Passes führt der Pfad durch das versumpfte Tal des Wituche. Dabei durchquert er vier stark versumpfte Schluchten, die mit vereinzelten Lärchen bestanden sind. An trockenen Stellen herrschen Eiche, Linde und Schwarzbirke vor, das Unterholz besteht aus Spiersträuchern, vermischt mit dahurischem Schneeball. Der Pfad führte uns an den Rand eines hohen Steilhanges, einer alten Flußterrasse. Der spärliche Wald und das Buschwerk hörten auf, und vor uns lag das breite Tal des Kussun. In der Ferne erkannte man Chinesenfansen.

Wenn nach langem Marsch plötzlich Wohnbauten in Sicht kommen, wird der Schritt von Menschen, Pferden und Hunden flotter. Als wir die Terrasse hinabgestiegen waren, beschleunigten auch wir unseren Schritt.

Mein Hund lief voraus und prüfte eingehend das Gebüsch am Wegrand. Bald erreichten wir Felder; das Getreide war bereits abgeerntet und zu Schobern aufgestapelt. Plötzlich blieb meine Alpa stehen. >Sollte es hier Fasanen geben?< überlegte ich und griff nach dem Gewehr. Ich bemerkte, daß Alpa ganz verwirrt war; sie wandte sich mehrmals nach mir um, als wollte sie fragen, ob sie weitermachen solle oder nicht. Ich gab ihr ein Zeichen: Vorsichtig bewegte sie sich voran, wobei sie heftig die Luft einzog. An ihrem Verhalten merkte ich, daß es sich nicht um Fasanen, sondern um etwas anderes handeln mußte. Plötzlich erhoben sich gleichzeitig geräuschvoll drei Vögel. Ich schoß, fehlte aber. Der Flug der Vögel wirkte irgendwie schwerfällig, sie schlugen hastig mit den Flügeln und flatterten vorm Niedergehen ungeschickt. Ich sah ihnen nach und bemerkte, daß sie im Hof der nächsten Fanse landeten. Es waren Haushühner. Da die Einheimischen sie nicht füttern, müssen sie sich ihr Futter auf den Feldern selbst suchen und sich dabei weit von den Gehöften entfernen. Offensichtlich haben sie infolge ständiger Übung das Fliegen allmählich wieder erlernt. Werden sie von irgendeinem Tier aufgescheucht, müssen sie sich nicht allein durch Laufen, sondern auch mit Hilfe der Flügel retten.

Hühner und Pfad führten uns zur Fanse des alten Udehe Ljurl, dessen Familie aus fünf Männern und vier Frauen bestand.

Die Udehe am Kussun beschäftigen sich nicht selbst mit Gemüseanbau, sondern dingen dazu Chinesen. Sie kleiden sich halb chinesisch, halb auf Udehe-Art, sprechen chinesisch und gebrauchen ihre Muttersprache nur dann, wenn sie einander Geheimnisse mitzuteilen haben. Die Kleidung der Frauen zeichnet sich durch bunte Stickereien aus, zudem werden Brust, Saum und Ärmel mit hellen Knöpfen, kleinen Muscheln, Schellen und mancherlei kupfernen Klappern verziert, so daß jede Bewegung ihrer Trägerinnen von einem Rascheln begleitet wird.

Ich hatte den lebhaften Wunsch, diese Kussun-Udehe näher kennenzulernen. Aus diesem Grunde logierte ich mich trotz der dringenden Einladungen der Chinesen bei den Einheimischen ein. Sehr bald vermochte ich ihr Vertrauen zu erwerben; sie beantworteten bereitwillig meine Fragen und bemühten sich, mir jeden Gefallen zu erweisen. Besonders sorgten sie sich um Dersu.

Vor etwa vierzig Jahren lebten im Küstengebiet so viele Udehe, daß, wie Ljurl sich ausdrückte, die Schwäne, wenn sie von der Samarga zur Olgabucht flogen, von dem aus den Jurten aufsteigenden Rauch ganz schwarz wurden. In erster Linie lebten die Udehe an den Flüssen Taduschi und Tetjuche. Am Kussun gab es zweiundzwanzig Jurten, am Amagu nur drei und an der Takema achtzehn. Ihre Siedlungsgrenze verlief damals am Sudsuche und westlich davon.

Wie überall waren auch die Kussun-Udehe bei den chinesischen Händlern verschuldet. Ihre ursprüngliche Ehrlichkeit hatte jetzt gelitten. Sie erzählten nicht mehr, wieviel Zobel sie gefangen hatten: Die schlechteren lieferten sie an ihre Gläubiger ab, die besseren aber behielten sie und verkauften sie später unterderhand. Dieser Betrug war ihr einziges Mittel im Kampf gegen die Chinesen, von denen sie unbarmherzig ausgebeutet wurden. Außerdem bemühten sie sich, einen möglichst hohen Kredit zu bekommen mit dem Hintergedanken, daß der Gläubiger aus Furcht, alles zu verlieren, sich zu einem Zugeständnis bereiterklären und einen Nachlaß gewähren werde. Manchmal hatten sie damit Erfolg, mitunter aber riß den Chinesen die Geduld, und sie rechneten hart mit ihren Schuldnern ab.

Am nächsten Tag besichtigte ich die Umgebung. Der Kussun mündet etwas nördlich des Kaps Maximow ins Meer. Zwischen der Mündung des Wituche und der des Kussun hat sich eine lange Bucht gebildet, die vom Meer durch einen achtzig Meter breiten Wall aus Kies und Sand getrennt ist. Gewöhnlich suchen in dieser Bucht chinesische Boote Schutz, die auf See von einem Unwetter überrascht wurden. Früher versteckten sich hier auch japanische Raubfischer. Zweifellos war der untere Abschnitt des Kussun-Tales einst ebenfalls eine Lagune, wie auch an anderen Stellen der Küste, wie das schon mehrmals erwähnt wurde.

Der Kussun hält sich an die linke Talseite. Er fließt nur in einem einzigen Bett, von dem aber zahlreiche trockenliegende Arme abzweigen, die bei Hochwasser die Rolle von Ableitungskanälen spielen, so daß das Kussun-Tal in der niederschlagsreichen Jahreszeit nicht überschwemmt wird. Nach Aussage der Udehe hat es hier in den letzten dreißig Jahren keine einzige Überschwemmung gegeben.

Das erhöhte linke, terrassenartige Flußufer steigt rund dreißig Meter an und besteht aus weißem Ton, in dem Kiesflitter eingeschlossen sind. Irgendwo im Gebirge gewinnen die Udehe recht große Stücke Obsidian. Die Vegetation am Unterlauf des Kussun ist etwas unansehnlich und eintönig. Am Fluß, auf den Inseln und längst der trockenliegenden Arme stehen Dickichte von Purpurweiden, die hohen Pyramidenpappeln ähneln und deren Zweige fast unmittelbar über der Wurzel beginnen. Zwischen ihnen gibt es noch Espen und einige Erlen.

Alles brauchbare Land liegt auf dem rechten Ufer, wo der Boden sehr fruchtbar ist und aus Schlamm und Schwarzerde mit Zwischenschichten von Kies und Sand besteht. Daher entwickelt sich Gras hier sehr üppig, vor allem Schilf, das eine Höhe von zweieinhalb bis drei Metern erreicht. Mit ihnen vergesellschaftet, aber auch auf ganzen Flächen für sich gedeiht gemeiner Wermut und am Fluß, auf Kies-und Sandablagerungen, ein anderer Wermut mit verzweigtem, hohem Stengel und dichtem, prächtigem Wedel. Hier gab es auch noch andere Gräser und Blütenpflanzen, die waren jedoch alle schon so verwelkt, daß es unmöglich war, sie nach ihrem Äußeren auch nur annähernd zu bestimmen. Das weitere Sammeln von Herbariummaterial hatte keinen Sinn mehr.

Die Tasen-Udehe am Kussun befanden sich im Übergang von der Jagd zum Ackerbau. Da sie in abgelegener Gegend leben, war der Einfluß der Chinesen auf sie nicht stark. Ich konnte hier daher vieles beobachten, was es im Süden des Ussurigebiets nicht mehr gibt. So stand zum Beispiel an einem tiefen Teich ein »Tchun« —  ein über und über mit Schnitzereien bedeckter Baumstamm, und an seinen Hauptästen waren Idole befestigt, die Menschen, Tiere und Vögel darstellten. Dieser Platz gilt als tabu —  hier wohnt der böse Geist Ogso. Der Baum hat folgende Geschichte: Vor mehreren Jahren hatte sich an dem Teich eine aus drei Männern, drei Frauen und sieben Kindern bestehende Udehe-Familie niedergelassen. Eines Nachts hörte der eine der Brüder, als er aus der Fanse trat, ein Plätschern im Teich und irgendein Schnaufen. Als er näher kam, erblickte er ein großes Tier, das einer Bärenrobbe ähnelte. Nun stand der Teich aber weder mit einem Fluß noch mit dem Meer in Verbindung. Vor Schreck flüchtete der Udehe ins Haus. Alle gelangten damals zu dem Schluß, es müsse der Teufel gewesen sein.

Bald darauf starben die Kinder eines nach dem anderen. Man rief den Schamanen herbei. Am Ende des zweiten Tages seiner Beschwörung wies dieser auf die Stelle, wo ein Figurenbaum aufzustellen war, auch das half nichts. Der Tod entführte einen Udehenach dem anderen. Offenbar hatte sich also der Teufel im Haus selbst niedergelassen. Es blieb ein letztes Mittel —  ihm die Fanse zu überlassen. So geschah es denn auch. Die Udehe nahmen ihr Hab und Gut und zogen an den Ulengou um.

Einen Kilometer von diesem Figurenbaum entfernt befand sich die Behausung des Schamanen, die ich sofort an der Ausstattung erkannte. Neben dem Pfad standen vier Pfähle mit grob dargestellten menschlichen Gesichtern —  »Tsaigda« —, die den Weg bewachen. Sie trugen auf den Köpfen Messer, mit denen sie den Teufel durchbohren. An den Bäumen hingen Bärenschädel und hölzerne Götzen. Hier standen auch Baumstümpfe, die man mit den Wurzeln nach oben in die Erde gegraben hatte. Auch sie hatte man mit groben Darstellungen menschlicher Gesichter versehen. Unmittelbar gegenüber dem Eingang stand das große hölzerne Götzenbild des Mangani-Sewochi mit Schwert und Speer in den Händen, neben ihm ragten zwei von Ästen befreite Lärchen auf, bei denen man die Rinde in Ringen entfernt hatte.

Die Inneneinrichtung der Fanse unterschied sich in nichts von der in anderen Udehe-Fansen. An der Wand hingen ein Tamburin mit Schlegel, ein Gürtel mit Schellen, ein mit Figuren bemalter Schamanenrock und eine mit Bärenfell eingefaßte Holzmaske. Der Schamane setzt sie bei der Beschwörung auf, um durch sein schreckliches Aussehen den Teufel zu vertreiben.

Vom alten Ljurl erfuhr ich, daß der Kussun im Küstenbereich der südlichste, der Jedin (am Kap Gladki) der nördlichste Fluß ist, an dem entlang man an den Bikin und an den Chor gelangt, je nachdem, an welchem der beiden oberen Quellflüsse man zum Paß aufsteigt. Er teilte mir ferner mit, daß im Küstenbereich des Ussurigebiets der Herbst stets lang und die Flüsse erst einen, manchmal auch erst anderthalb Monat später als westlich der Wasserscheide zufrieren. Daher beschloß ich, so lange die Küste entlangzuziehen, bis die Flüsse zufroren, und mich erst dann dem Sichote-Alin zuzuwenden.

An den Buchten der Kussun-Mündung trafen wir einen alten Bootsfahrer, den Mandschu Chej-ba-tou, was übersetzt »See-Obmann« bedeutet. Er war ein erfahrener Seemann, der seit seiner Jugend die Küstengewässer des Ussurigebietes befuhr. Sein Vater war Fischer gewesen und hatte den Jungen von Kindheit an mit der See vertraut gemacht. Früher hatte er sich an der Küste des südlichen Ussurigebietes aufgehalten, war aber in den letzten Jahren unter dem Druck der Russen nach Norden ausgewichen.

Chejba-tou wollte noch einmal an die Samarga fahren und dann zurückkommen. Tschang-Bao überredete ihn, uns längs der Küste zu begleiten. Es wurde beschlossen, daß die Udehe morgen unsere Sachen an die Kussun-Mündung schaffen und abends in Chej-ba-tous Boot verstauen.

Als wir heimkehrten, herrschte bereits tiefe Dämmerung. In den Fansen brannte Licht. In unserem Haus hatten sich fast sämtliche Chinesen und Udehe versammelt, es ging lebhaft und eng zu. Dersu teilte mir mit, daß »alle Leute« sich versammelt hätten, um unsere Expedition zu ehren, weil diese sich ihnen gegenüber so freundschaftlich verhalten habe. Die Chinesen brachten Wodka, Schweinefleisch, Mehl und Gemüse und bereiteten ein Abendessen.

Ich wartete das Ende des Gelages nicht ab und legte mich früh schlafen. In der Nacht sah ich durch die Türspalten Licht und hörte Menschenstimmen, es gab aber keinerlei Trunkenheit, Streit oder Geschimpfe. Die Chinesen unterhielten sich friedlich und besprachen die bevorstehenden Ereignisse.

Am nächsten Tag stand ich früh auf und machte mich sofort marschbereit. Aus Erfahrung wußte ich, daß dies bei den Udehe lange dauern würde, wenn man sie nicht drängte. So kam es auch diesmal. Die Udehe besserten zunächst einmal ihre Schuhe aus und machten dann die Boote fertig, so daß wir erst gegen Mittag aufbrechen konnten.

Am Kussun mußten wir von Tschang-Bao Abschied nehmen. Die Umstände verlangten seine Rückkehr zum Sanchobe. Er wollte kein Geld von mir annehmen und versprach mir seine Hilfe, wenn ich im kommenden Jahr wieder das Küstengebiet aufsuchen sollte. Wir drückten einander warm die Hände und trennten uns schweigend als Freunde.

Nach Überquerung des Kussun erstiegen wir die Terrasse und zogen zum Meer. Dieser Küstenteil besteht bis hin zum Tachobe aus Tuffen und Basaltlava. Der Tuff hat unter der Einwirkung von Süßwasser und Sonnenstrahlen eine recht hübsche bunte Färbung angenommen.

Am Morgen herrschte ziemlich starker Frost (-10°C), mit Sonnenaufgang aber stieg die Temperatur und erreichte gegen ein Uhrmittags +3°C. Gerade das zeichnet ja den Herbst an der Küste aus: Tagsüber ist es so warm, daß man ruhig nur mit dem Hemd bekleidet marschieren kann, abends muß man eine Strickjacke anziehen, nachts aber sich in Pelzdecken einwickeln. Ich ordnete daher an, daß die ganze warme Kleidung mit dem Boot transportiert wurde und wir lediglich Lebensmittelvorräte und Waffen mit uns trugen. Chejba-tou sollte mit seinem Boot zur Tachobe-Mündung fahren und dort auf uns warten.

* Bei den Solonen *

Die Mündung des Tachobe liegt zwischen Kap Maximow und dem Olympiade-Kap. Früher befand sie sich am linken Talrand, dann aber wurde sie verlegt; infolgedessen hatte sich ein toter Arm gebildet, der sich späterhin in einen Sumpf verwandelte.

Am Unterlauf des Tachobe wächst spärlicher Wald aus Ulmen, Linden, Eichen und Schwarzbirken. Offene, zur Besiedlung geeignete Stellen befinden sich weiter aufwärts, zwei Kilometer von der Küste entfernt. Hier entdeckten wir eine kleine Fanse. Anfangs hielt ich ihre Bewohner für Udehe, erst am Abend erfuhr ich, daß es Solonen waren.

Unsere neuen Bekannten unterschieden sich in ihrem Äußeren kaum von der einheimischen Bevölkerung des Ussurigebietes. Sie kamen mir etwas kleiner und untersetzter vor, außerdem waren sie beweglicher und unternehmender. Sie sprachen chinesisch und außerdem einen Dialekt, der aus einem Gemisch von Solonisch und Goldisch bestand. Auch ihre Kleidung unterschied sich in nichts von jener der Udehe, höchstens daß sie weniger bunt und weniger mit Ornamenten bestickt war.

Die Solonenfamilie bestand aus zehn Personen: dem alten Vater, zwei erwachsenen Söhnen mit ihren Frauen und fünf kleinen Kindern.

Wie mochten sie wohl aus der Mandschurei hierher geraten sein? Auf unsere Fragen erhielten wir folgende Auskunft: Früher hatten sie am Sungari gelebt, von wo sie der besseren Jagd wegen an den Nor, einen Nebenfluß des Ussuri, übergesiedelt waren. Als dort dann zahlreiche Chunchusenbanden auftauchten, entsandte die chinesische Regierung Truppen gegen diese. Die Solonenfamilie geriet zwischen zwei Feuer: Einerseits wurde sie von den Chunchusen bedrängt, andererseits aber auch von den Regierungstruppen, die wahllos alles niedermetzelten. Da flohen die Solonen an den Bikin, überquerten später den Sichote-Alin und ließen sich an der Küste nieder.

Die folgenden vier Tage waren der Untersuchung der Flüsse Tachobe und Kumuchu gewidmet. Da-parl, der jüngere der Solonen, erbot sich, uns zu begleiten. Er war ein kräftig gebauter junger Mann, der keinerlei Bart hatte, sich recht stolz hielt und auf die Schützen von oben herabblickte. Unwillkürlich fielen mir sein leichter Gang, seine geschickten und anmutigen Bewegungen auf.

Am übernächsten Tag brachen wir auf. Der Tachobe ist 68 Kilometer lang und fließt von West nach Ost mit einer kleinen Abweichung gegen Süden. Auf beiden Seiten ziehen sich bis zweihundert Meter breite, mit Baumstümpfen und Bruchholz übersäte Kiesstreifen hin.

Am 24. Oktober erreichten wir den Bali, am 25. rückten wir auf die Wasserscheide zu. Die Golzy verloren hier ihre schroffen Konturen, ihre Stelle nahmen niedrige Kuppen mit flachen Hängen ein.

Im Jahre 1907 gab es im Küstenbereich eine gute Ernte an Zedernnüssen, westlich des Sichote-Alin aber gab es überhaupt keine. Dafür fand man im Ussuribecken viele Eicheln, während umgekehrt die Eichen an der Küste taube Blüten hatten.

Wir folgten dem linken Flußufer. Ich ging mit Dersu und Daparl an der Spitze, Sacharow und Arinin liefen etwa fünfzehn Schritte hinter uns. Plötzlich entdeckten wir vor uns im Fallholz ein Eichhörnchen. Es saß auf den Hinterpfoten, den Schwanz an den Rücken geschmiegt, und knabberte an einem Zirbelkieferzapfen. Als wir näher kamen, packte das Eichhörnchen seine Beute und kletterte auf einen Baum, aus dessen Höhe es neugierig die Menschen betrachtete. Der Solone schlich sich vorsichtig an die Zirbelkiefer heran, schrie plötzlich auf und schlug aus voller Kraft mit einem Stock gegen den Stamm. Das Eichhörnchen erschrak, ließ seine Beute fallen und kletterte noch höher in den Baum hinauf. Mehr wollte der Solone nicht. Er hob den Zapfen auf und ging weiter, ohne das beleidigte Tierchen im geringsten zu beachten. Das Eichhörnchen sprang von Ast zu Ast und brachte fauchend seine Empörung über diesen Raub am hellichten Tage zum Ausdruck. Wir mußten herzlich lachen. Dersu hatte diese Methode noch nicht gekannt und beschloß, dieses Verfahren der Solonen zur Erbeutung von Zedernnüssen in Zukunft ebenfalls anzuwenden.

»Brauchst nicht böse sein«, meinte er tröstend, dem Eichhörnchen zugewandt. »Wir unten gehen, wie wir Nüsse finden? Du dorthin schauen, dort viele Nüsse.« Und er zeigte auf eine hohe Zirbelkiefer; als hätte das Tierchen ihn verstanden, kletterte es tatsächlich dorthin.

Übrigens noch ein paar Worte über das mandschurische Eichhörnchen: Dieser Vertreter der Nagetiere hat einen schlanken Körper und einen langen buschigen Schwanz. Das hübsche Köpfchen weist große schwarze Augen und kleine runde Ohren auf, die in einem Büschellanger schwarzer, fächerförmig angeordneter Haare enden. Das Tierchen hat im allgemeinen eine aschgraue Farbe, Schwanz und Kopf sind schwarz, der Bauch ist weiß. Mitunter trifft man einzelne Exemplare mit gelben Flecken an.

Das Eichhörnchen ist bald ein standorttreues, bald ein umherziehendes Tier —  je nachdem, wie reich das von ihm gewählte Gebiet an Nahrung ist. Es nimmt rechtzeitig wahr, an welchen Früchten Mangel und an welchen es Überfluß geben wird, und übersiedelt schon vorher bald in einen Eichenwald, bald in einen Zirbelkiefernbestand oder in Laubwälder mit Haselnußunterholz. Es ist den ganzen Tag in Bewegung und verläßt selbst bei schlechtem Wetter sein Nest, um auf einem Baum umherzulaufen. Es verträgt gewissermaßen keine Ruhe und liegt nur im Dunkeln zusammengerollt auf der Seite, den Schwanz über den Kopf gelegt. Kaum wird es aber hell, ist das Eichhörnchen auch schon wieder auf den Beinen. Bewegung scheint für das Tier ebenso notwendig zu sein wie Wasser, Nahrung und Luft.

Vor zwanzig Jahren kostete ein Fehfell 20 Kopeken. Mit wachsender Nachfrage stieg der Preis und hat jetzt drei Rubel das Stück erreicht. Hauptfeinde des Eichhörnchens sind Marder, Zobel und der Mensch.

Es war schon den ganzen Tag neblig gewesen, der Himmel mit einem Netz von Schicht- und Federwolken überzogen und die Sonne von einem »Hof« umgeben. Dieser verengte sich immer mehr und mehr und verschmolz schließlich zu einem einzigen matten Fleck. Im Wald war es still, aber in den Wipfeln spielte bereits ein Wind, und das schien sowohl Dersu als auch den Solonen zu beunruhigen. Sie besprachen etwas miteinander und blickten oft zum Himmel. »Schlimm«, sagte ich, »der Wind kommt vom Süden.«

»Nein«, entgegnete Dersu gedehnt, »er so gehen.« Und er wies nach Nordosten.

Mir schien, er habe sich geirrt, und ich wollte widersprechen. »Schau nach Vogel!« rief Dersu. »Siehst du, er blickt gegen Wind.«

Tatsächlich saß auf einer Fichte eine Krähe, den Kopf in Richtung Nordosten. Das war für sie die günstigste Stellung, bei der der Wind über das Gefieder glitt. Hätte sie dem Wind die Seite oder den Rücken zugekehrt, würde die kalte Luft unter die Federn dringen und der Vogel frieren.

Abends überzog sich der Himmel mit Wolken, die Wärmeausstrahlung der Erde verringerte sich, und die Lufttemperatur stieg von +2 auf +10°C. Auch das war ein ungünstiges Zeichen. Für alle Fälle sicherten wir die aufgestellten Zelte und schleppten möglichst viel Holz heran. Doch unsere Befürchtungen waren umsonst: Die Nacht verlief ruhig.

Als ich am nächsten Morgen erwachte, blickte ich als erstes zum Himmel. Wolken bedeckten ihn in parallelen, von Nord nach Süd gerichteten Streifen.

Wir durften nicht säumen, packten rasch unsere Rucksäcke und gingen den Tachobe aufwärts. Ich rechnete damit, an diesem Tage den Sichote-Alin zu erreichen, infolge schlechten Wetters gelang uns das jedoch nicht. Gegen Mittag kam erneut dichter Nebel auf. Die Berge wirkten dunkelblau und düster. Um vier Uhr begann es zu gießen, und anschließend fiel nasser, dichter Schnee. Der winzige Pfad wurde sofort weiß, so daß er nun inmitten des Gesträuchs und des Bruchholzes weithin zu erkennen war. Der Wind nahm an Heftigkeit zu und blies stoßweise.

Wir mußten anhalten und das Lager aufschlagen. Unweit des Flusses erhob sich auf der rechten Seite ein einsamer Felsen, der einer Burgruine mit Ecktürmen ähnelte. An seinem Fuß wuchs lichtes Birkengehölz. Der Platz schien mir geeignet, und ich gab das Zeichen zum Halten. Die Schützen schleppten Holz heran, während der Solone in den Wald lief, um Zeltstangen zu holen. Schon im nächsten Augenblick aber sah ich ihn umkehren. Hundert Schritte vom Felsen entfernt blieb er stehen, blickte hinauf, umging ihn dann noch etwas und redete, zum Lager zurückgekehrt, aufgeregt auf Dersu ein. Der Golde sah ebenfalls zum Felsen hinüber, spie aus und ließ die Axt fallen.

Danach kamen beide zu mir und baten mich, den Lagerplatz zu verlegen. Auf die Frage, weshalb ich das tun sollte, erzählte der Solone, daß ein Teufel zweimal mit Steinen nach ihm geworfen habe, als er unterhalb des Felsens einen Baum fällen wollte. Dersu und der Solone baten mich so eindringlich fortzugehen, und ihre Gesichter drückten solche Unruhe aus, daß ich nachgab und befahl, die Zelte etwa vierhundert Meter weiter flußabwärts zu errichten. Hier fanden wir einen geeigneten Platz.

Alles machte sich nun einmütig an die Arbeit: Holz wurde herangeschleppt und ein großes Feuer angemacht. Dersu und der Solone plagten sich lange damit ab, eine Art Zaun zu errichten. Sie fällten Bäume, steckten sie in die Erde und stützten sie mit Stangen. Auf den Zaun hängten sie dann sogar noch ihre Decken. Auf meine Fragen erklärte mir Dersu, sie hätten den Zaun gebaut, damit der Teufel vom Felsen her nicht sehen könne, was im Lager vor sich gehe. Mir kam das lächerlich vor, aber ich beherrschte mich, um meinen alten Freund nicht zu kränken. Meine Schützen richteten sich neben mir ein und kümmerten sich wenig darum, ob der Teufel ihnen vom Felsen her zusah oder nicht. Viel mehr interessierte sie das Abendessen.

Abends verschlechterte sich das Wetter noch mehr. Die Leute verkrochen sich in die Zelte und wärmten sich mit heißem Tee auf. Gegen elf Uhr nachts begann es plötzlich in dichten Flocken zu schneien, und dann leuchtete etwas am Himmel auf.

»Ein Blitz!« riefen die Schützen gleichzeitig.

Ich hatte ihnen noch nicht antworten können, da hörte man auch schon einen lauten Donnerschlag. Dieses Schneegewitter dauerte bis zwei Uhr nachts. Immer wieder zuckten rötlich schimmernde Blitze auf. Der mächtige Donner rollte weithin, man fühlte, wie Erde und Luft davon erbebten.

Die Erscheinung eines Wintergewitters war so neu und ungewöhnlich, daß alle neugierig zum Himmel blickten, doch der war dunkel, und nur wenn ein Blitz aufleuchtete, konnte man die schweren, nach Südwesten ziehenden Wolken erkennen.

Einmal dröhnte ein besonders betäubender Donnerschlag. Der Blitz schlug gerade dort ein, wo sich jene Felsgruppe befand. In das Rollen des Donners mischte sich noch ein weiteres starkes Geräusch; ein Bergsturz war erfolgt. Da hätte man sehen müssen, in welche Aufregung der Solone geriet! Er glaubte, der Teufel sei böse geworden und zertrümmere die Felskuppe. Er legte noch ein zweites Feuer an und verbarg sich hinter dem Zaun. Ich sah zu Dersu hinüber. Er war verwirrt, erstaunt und sogar erschrocken: Der Teufel auf dem Felsen, der mit Steinen warf, das Wintergewitter und der Bergsturz, all das wirbelte in seinem Kopf durcheinander und schien für ihn irgendwie miteinander in Zusammenhang zu stehen.

»Enduli11 Teufel fortjagen!« erklärte er zufrieden und redete dann unerwartet auf den Solonen ein.

Das Gewitter hatte sich inzwischen entfernt, aber noch lange zuckten Blitze über den Himmel, leuchteten als breite Flamme am Horizont auf, und dann konnte man die Umrisse der entfernten Gebirge und die schweren Wolken, die Regen mit Schnee vermischt herabschütteten, besonders deutlich erkennen.

Noch lange war aus der Ferne dumpfes Donnerrollen zu hören, das Erde und Luft erbeben ließ.

Nach dem Tee legten sich die Schützen schlafen, ich aber blieb noch lange mit Dersu am Feuer sitzen und befragte ihn über Teufel und Schneegewitter. Er gab bereitwillig Antwort.

»Donner, das ist Agdy. Wenn sich der Teufel lange an einem Ort aufhält, dann schickt Gott Enduli ein Gewitter, und Agdy verjagt Teufel. Nach Verjagung des Teufels (d. h. nach Abzug des Gewitters), tritt ringsum Ruhe ein: Tiere, Vögel, Fische, Gräser und Insekten begreifen gleichfalls, daß Teufel abgezogen ist, und werden lebenslustig, fröhlich ...« Zum Schneegewitter meinte er, früher habe es Donner und Blitz nur im Sommer gegeben, Wintergewitter hätten erst die Russen mitgebracht. Dieses hier war das dritte, an das er sich in seinem ganzen Leben erinnern konnte.

Bei diesem Gespräch war unmerklich die Zeit vergangen. Es begann zu dämmern ... Aus dem Dunkel traten die waldbedeckten Kuppen der Teufelsfelsen und die über den Fluß hängenden Büsche. Alles kündete trübes Wetter an. Doch da flammte plötzlich im Osten hinter den Bergen unerwartet die Morgenröte auf, färbte den trüben Himmel purpurn. In diesem rosa-goldenen Schimmer waren nun jeder Strauch und jeder Baumast deutlich zu sehen. Ich betrachtete wie verzaubert dieses leuchtende und faszinierende Strahlenspiel der aufgehenden Sonne.

»Na, mein Alter, jetzt müssen auch wir uns wohl noch auf ein Stündchen hinlegen«, wandte ich mich an meinen Gefährten, aber Dersu schlief bereits, an einen neben dem Feuer liegenden Ast gelehnt.

Am nächsten Tag verschliefen wir alle die Zeit und standen sehr spät auf. Noch immer krochen Wolken über den Himmel, sie sahen aber nicht mehr so drohend aus wie in der Nacht.

Nachdem wir ein wenig gefrühstückt und unseren Tee getrunken hatten, zogen wir erneut den Tachobe aufwärts, der uns zum Sichote-Alin führen sollte. Von unserem Lager bis zur Hauptkette war es noch ein Tagemarsch. Wie der Solone behauptete, war dieser Paß nicht hoch. Jenseits stößt man auf den Myche, ein Nebenfluß des Bikin; er fließt längs des Sichote-Alin.

Ich zog aber nicht dorthin, sondern bog nach rechts zum Ada-Bach ab, um an einen der oberen Zuflüsse des benachbarten Kumuchu zu gelangen, dem wir bis zum Meer folgen wollten. Bei Eintritt der Dämmerung hatten wir die Wasserscheide fast erreicht und schlugen unser Lager im dichten Wald auf.

Abends erlegte der Solone ein Eichhörnchen. Er zog ihm das Fell ab, steckte das Tier auf einen Spieß und begann es zu braten, indem er das Stöckchen dicht am Feuer in die Erde steckte. Dann nahm er den Magen des Eichhörnchens und legte ihn auf die Kohlen. Als er hübsch braun geworden war, begann der Solone mit Genuß den Inhalt zu verspeisen. Die Schützen spuckten vor Ekel aus, doch der Solone ließ sich dadurch wenig stören. Er sagte, das Eichhörnchen sei ein sauberes Tier, es fresse nur Nüsse und Pilze, und bot eine Kostprobe dieses leckeren Gerichts an. Alle lehnten ab ...

Arinin hatte das Feuer geschürt und dabei das Eichhörnchen angestoßen, es fiel um. Der Schütze stellte es wieder an seinen Platz, aber nicht wie vorher, sondern mit dem Kopf nach unten. Der Solone wurde unruhig und stellte es wieder mit dem Kopf nach oben hin. Dabei erklärte er, das Eichhörnchen könne man nur so braten, sonst sei es beleidigt, und der Jäger werde keinen Erfolg haben, Fisch dagegen müsse man immer mit dem Kopf nach unten und mit dem Schwanz nach oben ins Feuer stellen.

Der 28. Oktober war ebenso trüb wie der Tag zuvor. Die Bäche rauschten noch im Gebirge, aber auch sie haben schon unter den ersten Frösten zu leiden. Überall auf dem Wasser schwamm bereits das erste Eis. Ufereis bildete sich, stellenweise auch Grundeis.

Gleich hinter dem Lager begann der Aufstieg. Je höher wir kamen, desto mehr Schnee gab es. Auf dem Paß selbst reichte er bis zu den Knien. Der dunkelgrüne Nadelwald hatte weißen Schmuck angelegt und sah davon recht festlich aus. Die vom Schnee beschwerten Fichtenäste bogen sich herab und verharrten in dieser Spannung, bis ein Ästchen oder ein Zapfen von oben herabfiel, die üppigen weißen Polster abschüttelte und die vorbeiziehenden Menschen mit kaltem Schneestaub überschüttete. Man hatte den Eindruck, es sei richtiger Winter. Eine erstaunliche Stille herrschte im Wald.

Die barometrische Messung ergab eine Paßhöhe von 880 Metern über dem Meeresspiegel.

Der Solone drängte zur Eile. Er meinte, es müsse bald Nordwestwind aufkommen, und es sei schlimm, wenn das Unwetter uns hier überraschte. Schneesturm ist im Gebirge eine normale Erscheinung, wenn gleich nach frisch gefallenem Schnee Wind aufkommt. Anzeichen dazu waren bereits vorhanden: Die Wolken zogen rasch gegen Osten, sie wurden immer zarter, durchsichtiger, und man konnte bereits erkennen, wo die Sonne stand.

Ich hörte auf den Rat des Solonen und beschleunigte das Tempo. Der Abstieg vom Paß zum Kumuchu war ebenso steil wie der Aufstieg vom Tachobe her. Der Wald, der den Nordhang der Wasserscheide zwischen den Einzugsgebieten der beiden genannten Flüsse bedeckt, ist ein düsterer Mischwald voller Bruchholz.

Die Voraussage des Solonen bestätigte sich. Kaum waren wir unten, hörte man im Gebirge ein Rauschen, das allmählich heftiger wurde und ins Tal herabdrang. Ich wandte mich um: Die verschneiten Gipfel »rauchten« —  der Schneesturm hatte begonnen.

Ein kleiner Bach führte uns zum steinigen, mit Fallholz verstopften Flüßchen Zaoni, das von rechts in den Kumuchu mündet. Nach der Mittagsrast kamen wir aus dem Windbruch heraus und erreichten gegen Abend den Kumuchu, der hier nur wenig breiter als der Zaoni ist und sich in seinem Charakter kaum von ihm unterscheidet. Die Breite seines Oberlaufs beträgt nicht mehr als vier bis fünf Meter. Folgt man ihm von hier aus aufwärts, zum Sichote-Alin, gelangt man auf einen ebenfalls zum Myche, aber unmittelbar in dessen Quellgebiet führenden Paß. Von der Zaoni-Mündung bis zum Sichote-Alin soll es einen Tagemarsch weit sein.

Wir schlugen unser Nachtlager wie immer am Flußufer auf. Abends wurde der Himmel klar, und die Nacht versprach kalt zu werden. Ich vertraute auf meine Decke, legte mich abseits vom Feuer und überließ meinen Platz dem Solonen, der nur sehr schlecht bekleidet war. Gegen drei Uhr wachte ich vor Kälte auf. Wie sehr ich mich auch abmühte, mich fester einzuwickeln, es half nichts: Die kalte Luft fand immer wieder ein Schlupfloch, und es zog bald an der Schulter, bald an den Füßen. Ich mußte aufstehen.

Ringsum herrschte Finsternis; unser Feuer war erloschen. Ich sammelte noch glimmende Holzstücke und blies sie an. Rasch flackerte eine Flamme, und alles um mich wurde sichtbar; Sacharow und Arinin schliefen unterm Zelt, Dersu aber schlief angekleidet im Sitzen. Als ich Holz sammeln ging, bemerkte ich weitab vom Feuer den schlafenden Solonen, der weder eine Decke noch warme Kleidung hatte. Er lag auf Fichtenzweigen, nur mit seinem Seidenrock zugedeckt. Ich befürchtete, er könne sich erkälten, und rüttelte an seiner Schulter, doch der Solone schlief so fest, daß ich ihn nur mit Mühe wach bekam. Da-parl richtete sich auf, kratzte sich den Kopf, gähnte, legte sich wieder auf seinen Platz und fing laut an zu schnarchen. Die Udehe ertragen Kälte mit erstaunlicher Ausdauer. Sie sind von Kindheit an, vom ersten Atemzug an sie gewöhnt.

Ich wärmte mich etwas am Feuer, kroch dann zu den Schützen ins Zelt und schlief nunmehr gut ein.

Am nächsten Morgen standen wir alle sehr früh auf. Unsere Lebensmittelvorräte gingen zu Ende, wir mußten uns also beeilen. Unser Frühstück bestand aus dem gebratenen Eichhörnchen, den Resten von in der Asche gebratenen Fladen und einem Becher heißen Tees. Als wir uns in Marsch setzten, ging die Sonne gerade erst auf. Strahlend hell stieg sie aus dem Wald empor und ließ die schneebedeckten Berggipfel erglänzen.

Der Kumuchu, von den Russen Kusnezow-Fluß genannt, entspringt auf dem Kamm des Sichote-Alin, fließt in östlicher Richtung, biegt erst im Unterlauf nach Süden ab und mündet am Olympiade-Kap (46° 12,5' nördl. Breite und 138° 20,0' östl. Länge) ins Meer. Die Udehe befahren ihn mit Booten bis zum Tagdy; weiter aufwärts gelangt man auf dem Kumuchu nur in Narten auf dem Flußeis. An seinem Mittellauf erkennt man besonders auf der linken Seite Spuren alter Waldbrände. Wie überall ist der Wald vorwiegend auf den Bergrücken abgebrannt und in den Tälern erhalten geblieben.

Der Kumuchu ist außerdem dadurch interessant, daß gerade hier zwei Floren aneinanderstoßen —  die mandschurische und die ochotskische. Die erstere dringt in den Tälern, die letztere auf den Gebirgsrücken vor. Es entsteht der Eindruck, als schiebe sich die eine Flora keilartig in die andere. Da das Laub jetzt abgefallen war, konnte man von oben, von den Bergen, gut erkennen, wo die Laubwälder aufhören und die Nadelwälder beginnen. Die Täler erscheinen grau, die Bergrücken dagegen dunkelgrün.

Unter den Sträuchern kann man hier noch gewisse Vertreter der mandschurischen Flora antreffen, beispielsweise den Haselstrauch, dessen Fruchthülle eine lange Röhre bildet, die dicht mit stacheligen Härchen besetzt ist; ferner die rotästige Heckenrose mit stark verlängerten Früchten, die fast den ganzen Winter an den Zweigen hängenbleiben; den Schneeball, der reichlich saftige, hellrote Beeren trägt; an Schlingpflanzen die rankende Yamswurzel, deren männliche und weibliche Exemplare sich voneinander unterscheiden; die Actinidie, die im Unterholz dichtes Gestrüpp bildet, und den Limonnik (Schizandra sinensis) mit seinen Trauben roter Beeren, die im Mund leicht brennen wie Pfeffer.

Trotz aller Anstrengungen gelangten wir an diesem Tag nur bis zum Tagdy. Bis zum Meer blieben uns noch zwanzig Kilometer. Wenn man sich dem Ende einer geplanten Marschroute nähert, beeilt man sich unwillkürlich: Man möchte den Weg möglichst rasch hinter sich bringen. Im Grunde genommen hatten wir nichts gewonnen, daß wir das Meer erreichten. Von der Mündung des Kumuchu werden wir erneut an einem Fluß entlang in die Berge ziehen; werden wieder unser Lager errichten, die Zelte aufstellen und Holz für die Nachtheranschleppen; aber trotzdem ist das Ende eines geplanten Marsches immer besonders reizvoll. Darum legten sich alle zeitig schlafen, um möglichst früh aufzustehen.

Kaum zeigte sich am nächsten Tag die Morgenröte im Osten, erhoben sich alle wie auf Kommando und machten sich marschfertig. Ich nahm mein Handtuch und ging zum Fluß, um mich zu waschen.

Die Natur befand sich noch in jenem Zustand der Ruhe, in dem alles im Halbschlaf ist und die vormorgendliche Stille genießt. Vom Fluß stieg kalter Dunst auf; auf die Erde war reichlich Tau gefallen. Jetzt aber ging ein leichter Morgenwind durch den Wald. Sofort geriet der Nebel in Bewegung, und das gegenüberliegende Flußufer wurde sichtbar. Im Lager wurde es still —  die Leute stärkten sich durch ein Frühstück. Plötzlich hörte ich den Kies knirschen: Es kam jemand über die Steine. Ich wandte mich um und erblickte zwei Schatten, einen großen und einen kleineren. Es waren Elche, ein Muttertier und ein einjähriges Kalb, die jetzt an den Fluß herantraten und gierig tranken. Die Elchkuh schüttelte den Kopf und kratzte sich dann mit den Zähnen die Flanke. Ich genoß den Anblick der Tiere und fürchtete nur, die Schützen könnten sie entdecken. Plötzlich witterte das Muttertier Gefahr, spitzte die großen Lauscher und blickte aufmerksam zu uns herüber. Wasser tropfte von seinen Lippen, und davon bildeten sich Kreise auf der ruhigen Oberfläche des Flusses. Die Elchkuh fuhr zusammen, stieß einen heiseren Ruf aus und flüchtete zum Wald. Im gleichen Augenblick wehte ein leichter Windstoß, und das gegenüberliegende Ufer verschwand erneut im Nebel. Sacharow schoß, verfehlte aber sein Ziel, und darüber freute ich mich von ganzem Herzen.

Endlich kam die Sonne herauf. Die Nebelschwaden nahmen eine orangefarbene Tönung an, und zwischen ihnen zeichneten sich jetzt Büsche, Bäume und Berge ab.

Eine halbe Stunde später waren wir schon, fröhlich plaudernd, auf dem schmalen Pfad unterwegs.

Auf einer Waldlichtung in Nähe des Meeres hatte sich der Altgläubige Dolganow niedergelassen, der die an den benachbarten Flüssen lebende einheimische Bevölkerung ausbeutete. Ich wollte nicht bei einem Menschen einkehren, der seinen Wohlstand auf Kosten Armer erlangt hatte. Wir zogen daher weiter und stießen an der Flußmündung auf Chej-ba-tou mit einem Boot. Er war am gleichen Tag, an dem er den Kussun verlassen hatte, hier angekommen und wartete hier schon ungefähr eine Woche auf uns.

Abends entfachten die Schützen große Lagerfeuer. Sie waren guter Stimmung, als wären sie nach Hause zurückgekehrt. Die Männer hatten sich so an das Marschleben gewöhnt, daß sie seine Beschwerden gar nicht mehr empfanden.

Einen ganzen Tag rasteten wir hier. Wir mußten uns ausruhen, neue Kräfte sammeln und unsere Sachen in Ordnung bringen. Es brach der 1. November an, der erste Tag eines Wintermonats. Am Morgen herrschten —  10° Frost bei heftigem Wind.

In welcher Richtung der Wind auch blasen mag —  vom Festland zum Meer oder umgekehrt —, er folgt dabei stets den Tälern. Verlaufen diese in nordwestlicher Richtung, bläst der Wind mit solcher Gewalt, daß Bäume entwurzelt und von den Häusern die Dächer davongetragen werden. Im allgemeinen legt sich der Wind nach Sonnenaufgang, gegen vier Uhr nachmittags aber setzt er erneut ein.

Vom Tachobe führt ein Fußpfad zum Kumuchu, der sich nicht weit vom Meer durch die Berge zieht. Die Entfernung beträgt sechzehn Kilometer. In topographischer und geologischer Beziehung stellt die ganze Gegend zwischen den beiden genannten Flüssen eine ausgedehnte Lavadecke dar. Jetzt sind es niedrige, von tiefen Schluchten zerschnittene Hügel. Einst stand hier prächtiger Wald, von dem heute nur noch Baumstümpfe und abgestorbene Stämme übriggeblieben sind. Durch die erwähnten Schluchten strömen Bäche zum Meer.

* Das Herz des Sichote -Alin *

Am Kusnezow-Fluß verabschiedeten wir uns von dem Solonen. Er kehrte zum Tachobe heim, wir aber zogen weiter nach Norden. Chej-ba-tou bekam Anweisung, längs der Küste zu fahren und an der Mündung des Cholonku auf uns zu warten.

Vom Schnee war keine Spur übriggeblieben, obwohl die ganze Zeit über recht niedrige Temperatur herrschte. Die Erde wies keinerlei Zeichen von Tauwetter auf, und doch war der Schnee verschwunden —  eine Folge der außerordentlichen Trockenheit der winterlichen Nordwestwinde, die alle Feuchtigkeit aufnehmen und das Klima des Transussuri-Gebietes in dieser Jahreszeit einem Kontinentalklima ähneln lassen.

Die Vegetation ist hier ebenso kümmerlich wie überall an der Küste. Ins Auge fallend ist das Vorherrschen von Nadelbäumen; die Lärche tritt immer mehr in den Vordergrund, während Eichengehölze zurücktreten.

Der Pfad, der uns bisher die Küste entlanggeführt hatte, endete am Kumuchu. Vom Olympiade-Kap bis zur Samarga, das sind 150 Kilometer Luftlinie bzw. 230 Kilometer Küstenlinie, ist das Ufer gebirgig und völlig unbewohnt. Nadelwald überzieht wie eine dichte Rindenbürste alle Berge und tritt bis unmittelbar an das Meerufer heran. Dieser Teil des Weges gilt als sehr schwierig, selbst die Udehe meiden ihn. Eine Strecke, die man auf See mit einem Boot in einem halben Tag zurücklegen kann, ist zu Fuß das Ufer entlang kaum in vier Tagen zu schaffen.

Wir marschierten an jenem Tag nicht weit und schlugen unser Lager am Babkow-Fluß auf. Hier kann man gut ausgeprägte Uferterrassen erkennen, die etwa zwölf Meter hoch sind. Der Fluß hat sich in sie ein schmales, canonartiges Bett geschnitten. Auf dem breiten, versumpften Plateau wachsen einzelne Birken und Lärchen, außerdem Eichengestrüpp.

Chej-ba-tou konnte mit seinem Boot nur in den Mündungen solcher Flüsse haltmachen, die keine Barre hatten und wo sich wenigstens eine kleine Bucht befand. Der Babkow-Fluß besaß diese Vorzüge nicht, und deshalb war Chej-ba-tou vorbeigefahren, er wollte am Kap Sossunow anhalten.

Vom Morgen an herrschte erstaunlich ruhiges Wetter. Den ganzen Tag über stand in der Luft ein trockener Dunst, der sich nachmittags rasch zu verdichten begann. Die zunächst weiße Sonnenscheibe wurde bald gelb, dann orangefarben und schließlich rot; so verschwand sie auch unterm Horizont. Ich stellte fest, daß die Dämmerung sehr kurz war: Die Nacht senkte sich irgendwie ganz rasch herab. Das Meer hatte sich völlig beruhigt, nirgends war ein Plätschern zu hören. Auch die See schien in Schlaf versunken zu sein. Gegen zehn Uhr abends ging der Mond auf; er war sehr groß, hatte ein seltsames Aussehen und verlor selbst um Mitternacht nicht jene rote Färbung, die für ihn charakteristisch ist, wenn er tief überm Horizont steht. Die Uferfelsen, der Wald in den Bergen, die einzelnstehenden Büsche und Bäume —  alles sah fremd, anders als sonst aus. Gegen Mitternacht verdichtete sich der Nebel so, daß er auch in nächster Nähe sichtbar wurde; es war jedoch kein Rauch, denn es roch nicht nach Brand. Zugleich hatte die Luft eine erstaunliche Schalleitfähigkeit gewonnen: Eine normale Stimme klang auf weite Entfernung hin laut und durchdringend; das Rascheln einer Maus im Gras wurde zu einem Geräusch, das einen unwillkürlich zusammenzucken und umdrehen ließ. Wir schienen in eine andere Welt versetzt zu sein, die nicht vom Mond, sondern von einem unbekannten, matten Gestirn erhellt wurde. Gleich darauf war die Luft von Geräuschen erfüllt, die an dumpfe Explosionen oder ferne Artilleriesalven erinnerten. Die Laute kamen irgendwo vom Meer her. Vielleicht das einzige Mal im Leben hörten wir unterirdisches Echo.

Diese Erscheinung flößte allen Leuten Furcht ein; Dersu meinte, in seinem ganzen Leben habe er so etwas noch nicht gehört.

Ich hielt es für notwendig, mich den Instrumenten zuzuwenden: Das Barometer zeigte 759 Millimeter an, die Lufttemperatur betrug —9 °C, das Anemometer wies völlige Windstille nach. Diese interessante Erscheinung dauerte bis zur Morgendämmerung. Als sich der Nebel verzogen hatte, setzte wieder kalter Nordwestwind ein.

Hinterm Babkowfluß macht die Küste eine kleine Biegung. Um den Weg abzukürzen, gingen wir an einem Nebenfluß der Kamennaja aufwärts, überquerten eine Gebirgskette, die hier 430 Meter Höhe erreicht, und gelangten an den Cholonku unweit seiner Mündung, an der wir Chej-ba-tou mit seinem Boot trafen. Nach der nächtlichen Windstille schien der Wind das Versäumte nachholen zu wollen und blies jetzt besonders heftig; das Anemometer zeigte auf 215.

Den Rest des Tages benutzte ich, um das untere Cholonku-Tal zu untersuchen. Auch hier stoßen wir wieder auf eine Lagune, die fünf Kilometer lang und einen Kilometer breit ist. Ein doppelter Wall trennt sie vom Meer. An seiner Mündung ist der Cholonku unverhältnismäßig breit und tief —  es ist die tiefste Stelle der ehemaligen Lagune. Die beiden Wälle sind je fünfhundert Meter lang; der eine besteht aus großen abgerundeten Blöcken, die mit Flechten bewachsen sind, und dies beweist, daß die Steine schon seit langem nicht mehr bewegt worden sind. Der dem Meer zugewandte Wall ist kleiner und offensichtlich von der Brandung aufgeschüttet worden. Heute hat sich an der Stelle der Lagune ein Moosmoor gebildet, das mit Sumpfheidelbeere, Sumpfporst und Moltebeeren bewachsen ist.

Abends ordnete ich an, daß Chej-ba-tou am nächsten Tag mit dem Boot zum Nachtochu fahren und dort wieder auf uns warten sollte, während wir den Cholonku aufwärts zum Sichote-Alin marschieren und dann den Nachtochu abwärts wieder zum Meer zurückkehren wollten. Da Chej-ba-tou am frühen Morgen aufbrechen wollte, ließ ich die Leute am Abend vorher alles einpacken, was sie brauchten.

Am Tag darauf, am 3. November, wachte ich früher als die anderen auf; ich zog mich an und trat aus dem Zelt. Das Bild, das sich mir bot, war ungewöhnlich schön. Im Osten flammte die Morgenröte. Von den Strahlen der aufgehenden Sonne beschienen, lag das Meer regungslos da wie geschmolzenes Metall. Vom Fluß stieg leichter Nebel auf. Durch meine Schritte erschreckt, erhob sich eine Schar Enten geräuschvoll vom Wasser und flog schreiend in Richtung Moor. Als die Sonne über dem Horizont stand, erblickte ich weit draußen im Meer Chej-ba-tous Segel.

Ich kochte Tee und weckte meine Gefährten. Wir frühstückten kräftig, nahmen dann unsere Rucksäcke auf und schlugen den vorgesehenen Weg ein.

Der Cholonku wird auf Karten als Swetlaja bezeichnet. Er ist etwa neunzig Kilometer lang, fließt in westöstlicher Richtung und entspringt in den Bergen des Sichote-Alin. In seinem Tal wuchsen früher prächtige Wälder, die aber jetzt alle durch Brände vernichtet sind. Nur am Oberlauf sind vereinzelte Waldinseln erhalten geblieben.

Wir waren an diesem Tage verhältnismäßig spät aufgebrochen, so daß wir nur eine kleine Strecke zurücklegten. Dersu stellte schon nach den ersten Schritten fest, daß das Cholonku-Tal unbewohnt ist, daß es von der einheimischen Bevölkerung nur selten aufgesucht wird und daß vor zwei Jahren hier Koreaner Zobel gejagt hatten.

Vor Einbruch der Dämmerung ging Dersu auf Jagd, kehrte aber mit leeren Händen zurück. Nachdem er sein Gewehr an einen Baumast gehängt hatte, setzte er sich ans Feuer und erklärte, er habe etwas im Wald gefunden, aber vergessen, wie dieser Gegenstand auf russisch heiße. Da er lange nicht darauf kommen konnte, stellte ich ihm hinlenkende Fragen, plötzlich aber fiel es Dersu ein.

»Söhnchen von Eiche!« rief er treuherzig und gab mir dann eine gewöhnliche Eichel. Er erzählte, er habe sie auf einem Hügel am linken Flußufer gefunden, obwohl ein Baum selbst in der Nähe nicht zu sehen gewesen wäre. Also mußte diese Eichel entweder von einem Vogel oder einem kleinen Tier, etwa einem Eichhörnchen oder einem Erdhörnchen, hierhergebracht worden sein.

Von Tag zu Tag wurde es kälter und kälter. Die mittlere Tagestemperatur war auf 6,3°C gefallen, die Tage wurden merklich kürzer. In der Nacht mußten wir, um uns vor dem Wind zu schützen, tief in den Wald eindringen. Um rechtzeitig Holz heranschaffen zu können, mußten wir schon früh das Lager aufschlagen, deshalb kamen wir je Tag nur wenig voran; für eine Strecke, die wir im Sommer innerhalb eines Tages zurückgelegt hätten, benötigten wir jetzt die doppelte Zeit.

Am Morgen des 4. November wachten wir alle vor Kälte auf. Das Thermometer zeigte —11°C bei heftigem Wind. Wir wärmten uns am Feuer, tranken heißen Tee und setzten uns dann in Marsch.

Die ganze Zeit zogen sich, unmittelbar an der Küste angefangen, in den Bergen zu beiden Seiten ununterbrochene Brandflächen hin.

Links vor uns ragte der Ploskaja-Berg sechshundert Meter empor, den die Einheimischen Kjamo nennen. Auf dem Gebirgskamm, zu dem er gehört, entspringen drei Nebenflüsse des Cholonku: Puimu, Sololi und Dagdy —  die einzige Stelle im Einzugsbereich des Cholonku, wo noch Isubrahirsche und Wildschweine vorkommen. Mit dem Boot kann man nur bis zum Sololi aufwärts fahren.

An der Puimu-Mündung fanden wir eine verfallene koreanische Jägerfanse und daneben ein altes Boot aus Brettern. Das bewies wieder, wie richtig Dersus Beobachtungen gewesen waren.

Als wir den Platz für das Nachtlager ausgesucht hatten, befahl ich Sacharow und Arinin, das Zelt aufzustellen, ich selbst aber ging mit Dersu auf Jagd. Hier hatte sich an beiden Ufern stellenweise noch ein schmaler Streifen lebenden Waldes aus Espe, Erle, Zirbelkiefer, Weide, Birke, Ahorn und Lärche erhalten. Wir unterhielten uns beim Gehen leise, Dersu lief dabei voraus, ich folgte in geringem Abstand. Plötzlich gab Dersu mir ein Zeichen, ich solle anhalten. Zuerst dachte ich, er lausche, aber bald sah ich etwas anderes: Er hatte sich auf die Zehenspitzen gestellt, beugte sich nach rechts und links und schnupperte heftig.

»Es riecht«, flüsterte er, »hier Leute.«

»Was für Leute?«

»Wildschweine. Ich Geruch finden.«

Wie sehr ich auch die Luft einzog, ich bemerkte keinerlei Geruch. Dersu bewegte sich vorsichtig nach rechts vorn, blieb oft stehen und schnupperte wieder. So legten wir an die hundertfünfzig Schritte zurück. Plötzlich ergriff seitwärts irgend etwas die Flucht —  eine Wildsau mit einem halbjährigen Frischling. Einige weitere Schweine stoben nach allen Seiten auseinander. Ich schoß und erlegte den Frischling.

Auf dem Rückweg fragte ich Dersu, warum er denn nicht auf die Wildschweine geschossen habe. Der Golde antwortete, er habe sie nicht gesehen, sondern nur den Lärm im Dickicht gehört, als sie flüchteten. Dersu war unzufrieden: Er schimpfte laut, nahm plötzlich die Mütze ab und schlug sich mit der Faust gegen den Kopf. Ich lachte und meinte, er sehe besser mit der Nase als mit den Augen. Damals wußte ich noch nicht, daß dieses nebensächliche Ereignis der Vorbote tragischer Vorgänge sein sollte, die sich später abspielten.

Der Frischling wog etwa 24 Kilogramm und kam uns gerade zupasse. Abends taten wir uns an frischem Wildbraten gütlich, alle waren guter Laune, scherzten und lachten. Nur Dersu war schlecht aufgelegt. Er brummte immerfort und fragte sich selbst laut, wieso er die Wildschweine nicht gesehen hatte.

Nach dem Essen teilten die Schützen unter sich die Wachen auf und dörrten Fleisch am Feuer, ich aber beschäftigte mich mit meinem Reisetagebuch.

Am 5. November herrschte wieder Frost (-14°C). Das Barometer stand hoch (757 mm). Der Himmel war klar; die aufgegangene Sonne wärmte nicht, schien aber hell. Die Kälte hatte alle munter gemacht, allen Energie verliehen. Zweimal mußten wir von einem Ufer auf das andere wechseln. Der Cholonku ist hier etwa sechs Meter breit, sein Bett voller Fallholz.

Heute passierten wir zwei weitere Nebenflüsse, die von links einmünden und ebenfalls am Kjamo entspringen. In den Tälern der Zuflüsse halten sich Elche auf; häufig trafen wir auf ihre frischen Fährten. Da wir jedoch reichlich mit Fleisch versorgt waren, hielten wir uns hier nicht auf und zogen weiter. Bis zum Olossu (einem linken oberen Zufluß des Cholonku) ist es ein Tagemarsch. Von dort erreicht man sowohl am Cholonku als auch am Olossu entlang in einem Tag die Wasserscheide. Dieser Teil des Sichote-Alin ist am Osthang kahl, der Westhang aber mit Nadelwald bedeckt.

Wir marschierten jetzt ohne Führer, nur nach der Beschreibung, die der Solone uns gegeben hatte. Berge und Flüßchen sahen einander so ähnlich, daß man sich leicht irren und einen falschen Weg einschlagen konnte. Das beunruhigte mich am meisten. Dersu dagegen ließ das alles gleichgültig. Er war so an den Wald gewöhnt, daß er sich eine andere Umgebung offenbar gar nicht vorstellen konnte. Für ihn war es völlig einerlei, wo man das Nachtlager aufschlug.

Den Anweisungen des Solonen folgend, lagerten wir hinter dem zweiten namenlosen Bach. Diesem Quellbach sollten wir bis zum Paß folgen, der zum Nachtochu führte.

Ich schlief schlecht in dieser Nacht. Immerwährend beunruhigte mich ein und derselbe Gedanke: Waren wir auf dem richtigen Weg? Wie, wenn wir plötzlich einen falschen Bach gewählt und uns verirrt hatten! Ich wälzte mich lange von einer Seite auf die andere, stand schließlich auf und trat ans Feuer. An ihm schlief im Sitzen Dersu. Die beiden Hunde lagen neben ihm. Der eine träumte und bellte leise im Schlaf. Auch Dersu schien zu träumen. Als er meine Schritte vernahm, fragte er schlaftrunken: »Was für Leute kommen?« und sank sofort wieder in Schlaf.

Über der in nächtliche Finsternis getauchten Erde wölbte sich der dunkle Himmel mit Millionen Sternen, die in allen Farben des Regenbogens schillerten. Als breites Band zog sich die Milchstraße von einem Rand zum anderen. Jenseits des Flusses stand wie eine Mauer der schweigende Wald. Stille herrschte ringsum, tiefe Stille ...

Eine halbe Stunde saß ich am Feuer. Meine Unruhe war verschwunden. Ich ging ins Zelt zurück, wickelte mich in meine Decke und erwachte am nächsten Morgen erst, als sich alle bereits marschfertig gemacht hatten. Die Sonne war eben hinterm Horizont hervorgekommen und sandte ihre Strahlen auf die Berggipfel.

Gleich hinter dem Lager begann der Aufstieg. Vom ersten Paß aus erblickten wir das Tal der Pija; dahinter erhob sich eine zweite Bergkette mit Golzy, dann noch eine dritte, mit Schnee bedeckte. Jenseits von ihnen würde aller Wahrscheinlichkeit nach der Nachto-chu zu finden sein.

Unterwegs gelangten wir an viele seichte Flüßchen, wohl Zuflüsse der Pija. Es ist schlecht, wenn man ohne Führer marschiert: Man kommt sich wie ein Blinder vor. Am Abend erreichten wir irgendeinen Fluß und am nächsten Tag gegen zwei Uhr nachmittags den dritten Paß. Der Aufstieg zu ihm war lang, aber nicht steil. Unten, am Fuß des Gebirges, wächst Mischwald, der immer spärlicher und kümmerlicher wird, je näher man dem Kamm kommt. Die Laubbäume wichen bald dem Nadelwald, und an Stelle von Sträuchern und Gras traten unter den Bäumen Moose und Sumpfporst.

Je höher wir stiegen, desto mehr Schnee lag. Als ich oben eine helle Stelle bemerkte, freute ich mich, da ich annahm, der Gipfel sei nicht mehr fern, doch die Freude war verfrüht: Jetzt kamen wir ins Zwergkieferndickicht. Nur gut, daß es keine große Fläche einnahm. Als wir es überwunden hatten, gelangten wir auf die Golzy, die keinerlei Vegetation aufwiesen. 760 Meter gab das Barometer an.

Von hier hatten wir nach allen Richtungen einen herrlichen Ausblick. Im Nordwesten konnte man den niedrigen und versumpften Übergang vom Nachtochu zum Bikin erkennen. In entgegengesetzter Richtung zogen sich, so weit das Auge reichte, irgendwelche anderen Berge hin. Wie gigantische Wellen mit weißen Schaumkämmen rollten sie nach Norden und verloren sich dort im nebeligen Dunst. Im Nordosten sah man den Nachtochu und fern im Süden das blaue Meer.

Der kalte, durchdringende Wind erlaubte es uns nicht, das hübsche Bild länger zu genießen, und zwang uns zum Abstieg ins Tal. Mit jedem Schritt nahm die Schneehöhe ab. Jetzt gingen wir schon über gefrorenes Moos, das unter den Füßen knirschte und an den Boden gepreßt liegenblieb.

Ich lief voraus, Dersu folgte. Plötzlich überholte er mich im Laufschritt und prüfte aufmerksam den Boden. Erst jetzt bemerkte ich Spuren von Menschen, die in die gleiche Richtung liefen, in die auch wir zogen.

»Wer ist hier gegangen?« fragte ich den Golden.

»Kleiner Fuß. Russen solchen nicht haben, Chinesen nicht, Koreaner nicht«, antwortete er und fügte dann hinzu: »Das Unta12, Spitze nach oben. Leute erst vor kurzem gehen.«

Weitere Zeichen, die für uns völlig unerkennbar blieben, entdeckten Dersu, daß dieser Mann ein Udehe war, daß dieser sich mit Zobelfang beschäftigte, daß er einen Stock, eine Axt und ein Netz zum Zobelfang in Händen hatte und daß er, dem Gang nach zu urteilen, ein junger Mensch war. Aus der Tatsache, daß er geradewegs durch den Wald ging, ohne Rücksicht auf das Gebüsch, folgerte Dersu, daß der Udehe von der Jagd zurückkehrte und wahrscheinlich seinem Lager zustrebte. Nach kurzer Beratung beschlossen wir, seiner Spur zu folgen, um so mehr, als sie in der gleichen Richtung verlief, die auch wir verfolgten.

Der Wald hörte auf, wieder zog sich eine ununterbrochene Brandfläche hin. So marschierten wir etwa eine Stunde, als Dersu plötzlich stehenblieb und sagte, es rieche nach Rauch. Tatsächlich stiegen wir zehn Minuten später zu einem Fluß hinab, erblickten dort einen Balagan13 und daneben ein Feuer. Als wir noch an die hundert Schritte entfernt waren, sprang dort ein Mann mit einem Gewehr in der Hand auf. Es war der Udehe Janseli vom Nachtochu. Er war eben erst von der Jagd zurückgekehrt und kochte sich nun sein Mittagessen. Sein Sack lag auf der Erde, und daran lehnten Stock, Gewehr und Axt.

Mich interessierte, wie Dersu erraten hatte, daß Janseli ein Zobelnetz gehabt hatte. Der Golde antwortete, er habe unterwegs eine abgeschnittene Ebereschengerte und daneben einen zerbrochenen Netzring auf dem Boden liegen sehen. Es war ihm klar, daß die Gerte für einen neuen Ring gebraucht wurde. Und Dersu wandte sich an den Udehe, fragte, ob er ein Zobelnetz habe. Schweigend knüpfte dieser den Rucksack auf und reichte uns, wonach wir gefragt hatten. Tatsächlich war einer der mittleren Ringe erneuert worden.

Von Janseli erfuhren wir, daß wir uns am Dagdy befanden, der in den Nachtochu mündet. Mit einiger Mühe gelang es uns, ihn zu überreden, er solle uns als Führer begleiten. Als Hauptlockmittel galt ihm nicht Geld, sondern Munition für sein Berdangewehr, die ich ihm an der Küste zu geben versprach.

Der Nachtochu, von den Topographen Lebedew-Fluß genannt, hat etwa die gleiche Länge wie der Cholonku und entspringt ebenfalls in den Bergen des Sichote-Alin, der hier Kunka-Kiamani heißt. In der oberen Hälfte seines Laufes besteht der Nachtochu aus zwei Flüssen: Nungini und Dagdy. Sie vereinigen sich beide auf halbem Wege zwischen Sichote-Alin und Meer.

Der Raum zwischen Dagdy und Nungini ist von hohen Felskuppen angefüllt, unter denen die Gipfel Ada und Tyongoni besonders hervortreten. In der ganzen Gegend auf der rechten Seite des Dagdy ist bis hin zum Loktoljagi-Fluß der Wald durch Brände vernichtet worden. In den Bergen auf dem linken Ufer wachsen ausschließlich Nadelwälder; unten im Tal wechseln Brandflächen mit Mischwald ab, in dem ebenfalls Nadelbäume zahlreich vertreten sind.

Anfang November war es besonders kalt. Am Fluß bildeten sich wasserfreie Uferstreifen, und das erleichterte uns den Marsch erheblich. Alle Nebenflüsse waren zugefroren. Wir benutzten sie, um den Weg abzukürzen, und erreichten abends die Stelle, wo der Dagdy sich mit dem Nungini vereinigt. Hier beginnt eigentlich der Nachtochu erst.

Die beiden letzten Tage hatte ein heftiger Nordwest geweht. Er knickte Äste und schleuderte sie wie Staub durch die Luft. Am Abend des 6. November wurde es plötzlich windstill. Wir hatten uns schon so an das Rauschen gewöhnt, daß uns die plötzlich eingetretene Stille geradezu verdächtig vorkam.

In einer Vertiefung im Fluß fand Janseli eine Malma, die im Ussurigebiet die echte Forelle ersetzt. Der Fisch lieferte uns ein prächtiges Abendessen. Wir tranken anschließend noch Tee, legten uns früh schlafen und überließen die Bewachung des Lagers den Hunden.

In der zweiten Nachthälfte überzog sich der Himmel mit Wolken. Von Dersu hatte ich gelernt, dem Wetter auf den Grund zu kommen, und konnte annähernd angeben, was Wolken in dieser Jahreszeit ankündigten: Dünne Schichtwolken bei Windstille zeigten, wenn sie sich streifenförmig am Himmel hinzogen, Wind an, und je länger die Stille anhält, um so heftiger wird der Wind.

Wir frühstückten am Morgen kräftig, um tagsüber nicht haltmachen zu müssen, und brachen gegen neun Uhr auf.

Nach dem Zusammenfluß von Nungini und Dagdy wird der Nachtochu windungsreich, da wir aber einen erfahrenen Führerhatten, konnten wir die Krümmungen, wo es möglich war, abschneiden und so ziemlich rasch vorankommen. Wegen der vorspringenden Berge kann man hier den Nachtochu nur bis zur Einmündung des Malu-Sagdy befahren. Gegen die Strömung braucht man vier Tage, flußabwärts einen Tag. Janseli erzählte, daß den Nachtochu Ketalachs, Saibling und Buckellachs aufwärts ziehen. Der Ketalachs biegt in den Loktoljagi ein, der Saibling zieht bis zu den Stromschnellen des Dagdy und der Buckellachs in den Nungini.

Am Nachmittag führte Janseli uns auf einen Pfad, der sich an den am Fluß aufgestellten Zobelfallen entlangzog. Ich fragte unseren Führer, wer denn hier Zobel fange, und er antwortete, dieses Gebiet gehöre seit eh und je dem Udehe Monguli, dem wir wahrscheinlich bald begegnen würden. Und tatsächlich hatten wir kaum zwei Kilometer zurückgelegt, als wir einen Mann erblickten, der neben einer Falle stand und etwas in ihr eingehend betrachtete. Als er Menschen sah, die von der Seite des Sichote-Alin her kamen, erschrak er zunächst und wollte fliehen, beruhigte sich aber sofort, als er Janseli erkannte. Wie das in solchen Fällen immer üblich ist, machten alle plötzlich halt. Die Schützen rauchten, während Dersu und die Udehe sich lebhaft unterhielten.

»Was ist denn los ?« fragte ich Dersu.

»Mansa hat Zobel gestohlen«, erwiderte er.

Mongulis Worten zufolge hatte ein Chinese, der vor zwei Tagen den Pfad entlanggezogen war, einen Zobel aus der Falle herausgeholt und diese dann wieder in Ordnung gebracht. Ich äußerte die Vermutung, daß die Falle vielleicht leer gewesen sein könnte, doch da zeigte Monguli auf Blutspuren —  die Falle hatte funktioniert.

»Vielleicht ist gar kein Zobel, sondern ein Eichhörnchen in die Falle geraten?« fragte ich weiter.

»Nein«, antwortete Monguli, »als der Balken den Zobel niederdrückte, nagte dieser an den Pfosten und ließ dabei die Spuren seiner Zähne darauf zurück.«

Nun wollte ich wissen, warum er annähme, der Dieb sei unbedingt ein Chinese gewesen. Der Udehe erwiderte, daß der Mann, der den Zobel stahl, chinesische Schuhe getragen und daß am linken ein Nagel gefehlt habe14. Diese Beweisgründe waren überzeugend.

Wir ruhten uns noch eine Weile aus, zogen dann weiter und erreichten gegen fünf Uhr die Mündung des Chode.

Abends hatte ich am Lagerfeuer die Möglichkeit, mir meine neuen Bekannten genauer anzusehen. Die Udehe vom Nachtochu sind von kleinem Wuchs, hager, haben ein ovales Gesicht mit vorstehenden Backenknochen, eine eingedrückte Nase, braune, weit auseinanderstehende Augen mit einer kleinen Mongolenfalte, einen ziemlich großen Mund, unregelmäßige Zähne sowie kleine Hände und Füße.

»Richtige Kinderschuhe!« entfuhr es meinen Reisegefährten, als sie das aus gegerbtem Elchleder genähte Schuhwerk mit den nach oben gebogenen Spitzen betrachteten.

Die Haut der Udehe kann man als olivfarben mit einem leichten Stich ins Gelbliche bezeichnen. Im Sommer werden die Leute so von der Sonne verbrannt, daß sie wie Rothäute aussehen. Dieser Eindruck wird durch die Buntheit ihrer Kleidung noch verstärkt. Das lange, strähnige, pechschwarze, in zwei kurze Zöpfe geflochtene Haar war doppelt zusammengelegt und durch rote Schnüre straff gespannt. Die Zöpfe werden über die Schulter hängend auf der Brust getragen.

Damit sie nicht stören, wenn man sich vorbeugt, sind sie im Nacken durch einen mit Glasperlen und Muscheln geschmückten Riegel miteinander verbunden.

Die Kleidung der Nachtochu-Udehe besteht im wesentlichen aus drei kaftanartigen Röcken: zwei unteren aus Stoff und darüber einen aus dünnem, sämischgegerbtem Isubraleder. Das Hemd wird an der rechten Schulter und seitlich geknöpft wie ein Wams und so getragen, daß es sich um die Taille bauscht. Die Ärmel werden durch besondere Überziehärmel am Handgelenk zusammengezogen. Weitere Bestandteile der Kleidung sind kurze Hosen und mit Riemchen am Gürtel befestigte Knieschützer. Die Kopfbedeckung besteht aus einer weißen Kapuze, die auf Rücken und Schultern hinabreicht, ferner aus einem kleinen Mützchen, auf dem aufrechtstehend ein Eichhörnchenschwanz und einige rote Schnüre mit Quasten befestigt sind. Die ganze Kleidung ist vom Kopf bis zum Fuß, vorn und hinten mit bunten Streifen benäht und reich mit roten Ornamenten bestickt, die Spiralen, stilisierte Fische, Vögel und Tiere darstellen.

Die Udehe sind große Liebhaber von Metallschmuck, besonders von Armbändern und Ringen. Einige alte Männer tragen noch Ohrringe; dieser Brauch stirbt jetzt aus. Jeder Mann und sogar jeder Junge trägt zwei Messer im Gürtel: ein gewöhnliches Jagdmesser und ein kleineres, krummes, mit dem sie sehr geschickt umgehen und das ihnen Ahle, Hobel, Bohrer, Stemmeisen und alle anderen Werkzeuge ersetzt.

Unsere Gespräche zogen sich fast bis Mitternacht hin, es war Zeit, schlafen zu gehen. Die Udehe übernahmen die Bewachung des Lagers, ich legte mich neben Dersu mit dem Rücken zum Feuer und schlief bald ein.

Am Tag darauf standen wir früh auf und marschierten auf einem Pfad, der unmittelbar dem Flußufer folgte. Auf diesem Abschnitt nimmt der Nachtochu von rechts zwei Nebenflüsse auf: Chulemi und Gobbiljagi, von links nur das Flüßchen Chode. Der untere Teil des Nachtochu-Tales ist dicht mit Dahurischer Birke und Mongolischer Eiche bestanden. Es wendet sich hinter dem Loktoljagi allmählich nach Süden und biegt erst am Chulemi wieder nach Osten um.

Vom Chode ab wird das Tal sofort breiter. An den Berghängen wächst Nadelwald, unten im Tal Mischwald, in dem Pappel und Steinbirke vorherrschen. Außer diesen Arten trifft man hier noch kleinblättrigen Ahorn mit grauer Rinde und dichter Krone, Ulme —einen schönen, schlanken Baum mit hellgrauer Rinde —  und Eibe, einen eigenartigen Nadelbaum mit roten Beeren. Ferner gibt es hier Arten, bei denen man nicht recht weiß, wozu man sie zählen soll: zu den Sträuchern oder zu den Bäumen; etwa den breitblättrigen Spin-delbaum mit seinen langgeflügelten Früchten und die Buscherle mit glänzender dunkler Rinde. Besonders häufig begegnet man am Nachtochu der Spierstaude und dem Geißblatt mit schwarzen, von einem graublauen Anflug überzogenen saueren Früchten.

Die letzten Tage waren kalt und windig gewesen. Unser Windmesser zeigte die Zahl 225 an. Das Ufereis hatte sich stellenweise vereinigt und natürliche Brücken geschaffen, über die man ohne Schwierigkeiten von einem Ufer zum anderen gelangen konnte.

Etwa zehn Kilometer hinter dem Gobbiljagi hört der Wald auf, offene Landschaft beginnt. Auf der letzten Waldlichtung fanden wir drei Udehe-Fansen. Die hiesigen Udehe haben erst unlängst die chinesische Bauweise übernommen, noch vor wenigen Jahren lebten sie in Jurten. Neben jedem Häuschen gab es kleine Gemüsegärten, die von chinesischen Tagelöhnern bestellt werden. Letztere sind auch am Pelztierfang der Udehe beteiligt. Durch Fragen stellte ich fest, das der Nachtochu der nördlichste Punkt ist, bis zu dem die Chinesen vom Süden her ihren Einfluß ausgedehnt hatten. Hier lebten nur fünf Chinesen: vier ständige Bewohner und ein vom Kussun zugereister.

Die uns begleitenden Udehe stürzten auf diesen los und untersuchten seine Schuhe; ein Nagel fehlte! Sie öffneten seinen Rucksack, holten den Zobel heraus und berichteten sämtliche Einzelheiten über den Diebstahl, den er begangen hatte. Der Chinese nahm an, er sei aus dem Gebüsch heraus beobachtet worden, und gestand.

Die Udehe entfernten sich, zufrieden damit, daß sie ihre Jagdbeute gefunden hatten. Die übrigen Chinesen aber verhielten sich anders. Sie berieten sich flüsternd und erklärten dann dem Schuldigen, er habe sie alle in Verruf gebracht und müsse daher den Nachtochu für immer verlassen und woanders hinziehen. Der Schuldige hörte mit entblößtem Kopf das Urteil an und versprach, schon am nächsten Tag das Tal zu verlassen und nie mehr zurückzukehren.

Von der Siedlung der Einheimischen bis zum Meer sind es höchstens acht Kilometer. Unweit der letzten Fanse gabelte sich der Pfad. Arinin ging nach links, wir anderen gradeaus zum Flußufer. Bald kamArinin zurück und teilte mit, im Weidengebüsch liege in einem kleinen Boot ein »Meeresgott«. Ich befahl ihm, das Götzenbild herzubringen, überlegte es mir dann aber anders und ging selbst hin. Der »Meeresgott« erwies sich als toter Säugling in einem Sarg. Die Leiche war eingetrocknet und hatte sich in eine Mumie verwandelt. Daneben befand sich ein ganzer Friedhof. Die einen Särge standen auf kurzen Pfählen unter einem Dach, andere waren zwischen die Weidenstämme geklemmt. Um die Gräber herum lagen geborstene Kähne, zerbrochene Narten, zerrissene Fischernetze, Ruder und Harpunen.

Ich wollte einen der Särge öffnen, hörte aber in diesem Augenblick Stimmen und ging ihnen entgegen. Gleich darauf traten aus dem Gebüsch zwei Udehe, die eben vom Jedinafluß zurückgekehrt waren.

Sie überbrachten uns eine sehr unangenehme Nachricht: Am 4. November hatte unser Boot den Cholonku verlassen, und seitdem war es spurlos verschwunden. Ich erinnerte mich, daß an diesem Tag der Wind besonders heftig gewesen war. Pugui (so hieß der eine unserer neuen Bekannten) hatte gesehen, wie ein Boot draußen im Meer gegen den Wind ankämpfte, der es immer weiter und weiter von der Küste wegtrieb; er wußte aber nicht, ob es Chej-ba-tous Boot gewesen war.

Das war für uns ein nicht wiedergutzumachendes Unglück. Im Boot hatte sich ja unser ganzes Hab und Gut befunden: warme Kleidung, Schuhwerk und Lebensmittelvorräte. Bei uns hatten wir nur das, was wir tragen konnten —  leichte Herbstkleidung, je ein Paar Unty (Wildlederstiefel), Decke, Zeltbahn, Gewehre, Patronen und einen außerordentlich beschränkten Lebensmittelvorrat. Ich wußte, daß nördlich von Jedina ebenfalls noch Udehe lebten, doch war es bis zu ihnen noch ein weiter Weg, und sie waren so arm, daß gar nicht daran zu denken war, die gesamte Abteilung bei ihnen einzuquartieren.

Was tun?

Mit solchen Gedanken näherten wir uns unmerklich dem niedrigen Nadelwald, der die Lichtung am Nachtochu von der Küste trennt. Sonst waren wir stets fröhlich zum Boot zurückgekehrt, als ginge es nach Hause, jetzt aber kam uns der Nachtochu genau so fremd und menschenleer vor wie jedes beliebige andere Flüßchen. Auch Chej-ba-tou tat uns leid, dieser prächtige Seemann, der nun vielleicht gar nicht mehr lebte. Wir gingen schweigend dahin, alle nur von dem einen Gedanken erfüllt: Was tun? Die Schützen begriffen den Ernst der Situation, aus der ich sie jetzt herausführen mußte. Endlich wurde es hell, der Wald hörte plötzlich auf, vor uns lag das Meer.

* Das Vermächtnis *

Früher gab es am Nachtochu eine Lagune, durch eine Sandzunge vom Meer abgetrennt. Jetzt liegt an ihrer Stelle ein großes Torfmoor, mit Sumpfporst bewachsen, dessen Zweige mit einem dichten, rostroten Filz überzogen sind; ferner mit Sumpfheidelbeeren mit graublauen Blättchen und mit schwarzen Rauschbeeren, deren Zweige dichtbelaubt und deren Blätter sehr klein und röhrenförmig zsammengerollt waren. Zwischen diesen Büscheln gab es noch andere, bereits verblühte und verwelkte Pflanzen: Iris mit kriechendem Wurzelstock; Moltebeere mit stachligen, fast liegenden Stengeln und gelben Früchten; Erdeichel, die äußerlich der Vogelwicke ähnelt und einen lappigen Stiel und flache Schoten hat, ferner eine Iris mit harten und dürren grauen Blättern und schließlich das in Mooren häufige Wollgras, eine hübsche und hohe, weiße Pflanze.

An dem die kleine Bucht, in die der Nachtochu mündet, einrahmenden Vorgebirge aus bunten vulkanischen Tuffen schlugen wir am Fuß der Steilhänge unser Lager auf. Abends saß ich mit Dersu am Lagerfeuer und beriet mich mit ihm. Seit dem Verschwinden des Bootes waren sechs Tage verstrichen. War es irgendwo in der Nähe, hätte es längst wieder zurück sein müssen. Ich war der Meinung, daß wir zum Amagu ziehen und bei den Altgläubigen überwintern sollten, Dersu aber stimmte mir nicht bei. Er riet vielmehr, am Nachtochu zu bleiben, hier zu jagen, Felle zu erbeuten und uns neues Schuhwerk zu nähen. Von den Einheimischen könnten wir seiner Ansicht nach Jukola —  gedörrten und dann in Gruben gesäuerten Fisch —  und Kolbenhirse bekommen. Aber da ergaben sich weitere Schwierigkeiten: Die Fröste wurden von Tag zu Tag strenger; in etwa zwei Wochen würde es bereits unmöglich sein, in leichter Herbstkleidung zu gehen. Trotzdem war Dersus Vorschlag der vernünftigere, so daß wir ihn annahmen.

Die Schützen legten sich nach dem Abendessen schlafen, während Dersu und ich noch lange am Feuer sitzen blieben und unsere Lage erörterten.

Ich wollte eigentlich in die Fansen der Udehe ziehen, Dersu riet jedoch, an der Küste zu bleiben. Erstens würden wir hier leichter Nahrung finden, zweitens aber hatte er die Hoffnung auf Chej-ba-tous Rückkehr noch nicht aufgegeben. Lebte Chej-ba-tou noch, würde er unbedingt zurückkehren und uns an der Küste suchen, fände er uns dort nicht, dann könnte er vorbeifahren, und wir standen wiederum mit leeren Händen da. Dersus Argumenten konnte man sich nicht verschließen.

Gedanken, einer düsterer als der andere, gingen mir durch den Kopf und ließen mich keine Ruhe finden. Der böige und kalte Wind rauschte im dürren Gras und zerrte wütend an einem in der Nähe stehenden einsamen Bäumchen. Irgendwo aus dem Dunkel drangen aus der Richtung der Uferfelsen seltsame Laute herüber, die einem Heulen ähnelten. Die Unruhe quälte mich die ganze Nacht.

Umzukehren, ohne die Aufgabe zu Ende geführt zu haben —  dieser Gedanke war gar zu bitter. Andererseits aber wäre es Wahnsinn, ohne geeignete Ausrüstung den Marsch im Winter fortzusetzen. Wäre ich mit Dersu allein gewesen, hätte ich ohne viel zu überlegen den Weitermarsch angetreten, aber ich hatte Männer mit, für die ich moralisch verantwortlich war. Erst gegen Morgen schlief ich etwas ein.

Am nächsten Tag war der Wind besonders heftig. Das Anemometer zeigte 242 an bei einer Lufttemperatur von —6°C und bei einem Barometerstand von 766 mm.

Als die Schützen erfuhren, daß wir lange hierbleiben und vielleicht sogar überwintern würden, machten sie sich daran, das von der Brandung ans Ufer geworfene Treibholz zu sammeln und eine Erdhütte zu bauen, ein kluger Einfall. Die Öfen bauten sie aus schiefrigem Gestein, als Schornstein nahmen sie wie die Koreaner einen hohlen Baum. Die Eingänge verhängten sie mit Zeltbahnen, das Dach aber deckten sie mit Moos und Rasenstücken. Im Inneren der Hütte breiteten sie Fichtenreisig und trockenes Gras aus. Insgesamt wurde es eine recht gemütliche Behausung.

Am 10. November besuchten uns die Udehe vom Kap Sossunow. Der eine von ihnen nahm ein Stäbchen zur Hand und zeichnete geschickt im Sand eine Skizze. Als ich vor ihm meine Karte ausbreitete, fand er sich rasch auf ihr zurecht, er zeigte selbst auf ihr Flüsse, Berge, Vorgebirge und bezeichnete sie mit den richtigen Namen. Ich war erstaunt, bis zu welchem Grade er rasch mit dem Maßstab zurechtkam und sofort begriff, was eine Projektion war. Ich erinnere mich, wie man mir das Lesen topographischer Karten beigebracht und wie lange es gedauert hatte, ehe ich es beherrschte, hier aber begreift ein einfacher »Wilder«, der in seinem ganzen Leben noch keine Karte gesehen hatte, alles so leicht, als habe er sich nie mit etwas anderem beschäftigt. Ich erkläre mir das damit, daß Menschen, die im Gebirge umherziehen müssen, sich daran gewöhnen, die Erdoberfläche von oben als Projektion zu sehen; und damit entwickelt sich bei ihnen wohl auch ein Gefühl für den Maßstab.

Am folgenden Tag beschlossen Dersu und ich, die Küste entlang nach Süden zu gehen und nachzusehen, ob vielleicht Spuren von Chej-ba-tou zu finden wären, und dabei wollten wir auch ein wenig auf Jagd gehen. Sacharow und Ahnin zogen mit der gleichen Aufgabe nach Norden, Sawitow und Turtygin aber flußaufwärts zur Chode-Mündung.

Wir brachen früh vom Nachtochu auf und marschierten auf dem Brandungsstreifen. Das Wetter war vom Morgen an trübe, der Himmel von Wolken oder Nebel verhängt. Einmal drang ein Sonnenstrahl hindurch, glitt über das Wasser, beleuchtete wie ein Scheinwerfer eine Hügelkuppe am Ufer und verbarg sich dann wieder in den Wolken. Bald danach setzte leichter Schneefall ein. Da ich einen Schneesturm befürchtete, wollte ich hierbleiben, aber klarer Himmel im Westen und nach Südosten ziehende Wolken boten die Gewähr, daß es aufklaren würde. Dersu war ebenfalls dieser Ansicht, und wir zogen munter weiter. Nach etwa zwei Stunden hörte der Schneefall auf, der Nebel lichtete sich, und es wurde ein prächtiger Tag —windstill und warm.

Das Wasser der Gebirgsbäche strömte zwar noch dahin, aber am nachlassenden Rauschen merkte man schon, daß es sich bald mit einer Eiskruste bedecken und völlig verstummen würde. Wo Wasser aus Gesteinsspalten sickerte und wo das früher gar nicht aufgefallen war, hatten sich jetzt große Eiszapfen gebildet; sie nahmen ständig an Umfang zu und sahen wie gefrorene Wasserfälle aus.

Wir gingen die Küste entlang und unterhielten uns darüber, wie Chej-ba-tou so spurlos verschwinden konnte. Diese Frage erörterten wir schon zum hundertsten Male, und immer gelangten wir zu der gleichen Schlußfolgerung: Wir müssen Schuhwerk nähen und zu den Altgläubigen am Amagu zurückkehren.

Etwa hundertfünfzig Schritte vor uns lief mein Hund Alpa. Plötzlich aber sah ich zwei Lebewesen: Das eine war Alpa, das andere ebenfalls ein hundeartiges Tier, aber dunkel gefärbt, zottig und kurzbeinig. Es lief mit ungeschickten Sprüngen an den Ufersteilhängen entlang und schien mit schwerfälligen Sprüngen den Hund überholen zu wollen. Als das zottige Tier mit Alpa auf gleicher Höhe war, ging es in Abwehrstellung. Ich erkannte einen Vielfraß, den größten Vertreter der Marderfamilie. Dieser zottige, plumpe Sohlengänger erreicht eine maximale Länge von einem Meter und eine Höhe von fünfundvierzig Zentimetern. Er hat im allgemeinen eine dunkelbraune Färbung, der Rücken ist schwarz, von den Schultern her zieht sich an den Flanken je ein breiter, hellgrauer Streifen hin. Das Fell ist am unteren Teil des Körpers und an der oberen Hälfte der Beine bedeutend länger als am übrigen Körper. Der Hals ist kurz, der Kopf dick und länglich, die Füße sind mit kräftigen Krallen bewehrt.

Der Vielfraß bewohnt die Bergwälder, in denen Rehe und vor allem Moschustiere vorkommen. Stundenlang sitzt er unbeweglich auf einem Baum oder Stein neben einem Moschustierpfad, auf Beute lauernd. Er kennt ausgezeichnet die Gepflogenheiten seines Opfers, dessen bevorzugte Wege und sein Verhalten. Zum Beispiel weiß er sehr gut, daß das Moschustier bei tiefem Schnee immer im gleichen Kreis zieht, um keinen neuen Weg bahnen zu müssen. Hat er daher ein Moschustier aufgescheucht, dann jagt er es so lange, bis es einen vollen Kreis beschrieben hat, klettert dann auf einen Baum und wartet ab, bis das Moschustier erneut vorbeikommt. Gelingt ihm das nicht, erbeutet er das Moschustier, indem er es so lange verfolgt, bis es erschöpft zu Boden stürzt; erblickt er dabei unterwegs ein anderes Moschustier, jagt er nicht etwa diesem nach, sondern folgt dem ersten, selbst wenn dieses im Augenblick außer Sicht ist. Der Vielfraß ist ein schädliches Tier: Dringt er in eine Vorratskammer ein, zerfetzt er wütend alles, was ihm unter die Augen kommt. Dörrfleisch, Dörrfisch und andere Lebensmittel werden von ihm unweigerlich beschmutzt, bevor er abzieht. Früher schätzte die einheimische Bevölkerung ein Vielfraßfell mehr als ein Zobelfell, erst nach dem Erscheinen der Chinesen und Russen erkannten sie ihren Irrtum. Vor etwa zwanzig Jahren kostete ein Vielfraßfell nur drei Rubel. Man stellt dem Tier nicht eigens nach, sondern erlegt es nur, wenn es einem gerade vor die Flinte kommt.

Der Vielfraß ist im gesamten Ussurigebiet bis etwa zum 44. Breitengrad nach Süden hin verbreitet. In den Bezirken Posjet, Barabasch und Suifun sowie um Nikolsk Ussurisk (das heutige Ussurisk) kommt er nicht vor.

Alpa hielt inne und betrachtete neugierig ihren zufälligen Begleiter. Ich wollte schon schießen, aber Dersu packte mich am Arm und meinte, wir müßten mit Patronen sparen, und er hatte durchaus recht. Ich rief also Alpa zu mir, der Vielfraß aber flüchtete und verbarg sich in einer Schlucht.

Die Küstenlinie zwischen den Flüssen Cholonku und Nachtochu bildet einen leichten Bogen, der durch die Kaps Plitnjak, Baklani und Sossunow markiert wird. Diese Vorgebirge ragen deutlich ins Meer hinein. Hinter ihnen biegt die Küste wieder nach Nordwesten um und springt dann am Olympiade-Kap erneut vor.

An der Pija stehen zwei Klippen —  Sadsassu-mamassa-ni —  die menschenähnliche Formen haben. Die Udehe meinen, das seien einst Menschen gewesen, aber der allmächtige Tämu (Herr der Fische und Meerestiere) haben sie in Felsen verwandelt und gezwungen, die Uferberge zu bewachen.

Hier am Ufer lag viel trockenes Treibholz. Wir wählten daher einen Lagerplatz aus, legten unsere Sachen ab und gingen in verschiedene Richtungen auf Jagd.

Das außerordentlich windungsreiche Bett der Pija pendelt in dem Tal hin und her; aus der Vogelperspektive hinterläßt der Fluß daher den Eindruck eines Spitzenmusters. Im unteren Teil des Tales besteht der Boden ausschließlich aus Schwemmaterial: Schlamm und Streifen frischen Sandes, der Gras und Büsche niederdrückte, zeugten davon, daß diese Gegend zu Sommerende zweimal überflutet wurde. Näher zum Meer hin wachsen Erlenbüsche und hochstämmige Weiden, weiter talaufwärts Lärchen, Weißbirken, Espen und Pappeln und noch weiter Ahorn, Schwarzpappel und Esche, stellenweise auch Fichte und Zirbelkiefer. Die das Tal einsäumenden Berghänge sind auf der Sonnenseite mit niedrigem Eichengestrüpp, an der Nordseite mit altem moosbehangenem Nadelwald bestanden.

Wir konnten nicht lange jagen. Als wir uns wieder trafen, ging der Tag zur Neige. Die Sonne versank bereits hinter den Bergen, ihre Strahlen drangen tief ins Waldinnere ein und ließen die Stämme der Pappeln, die spitzen Wipfel der Fichten und die zottigen Mützen der Zirbelkiefern golden aufleuchten. Irgendwo seitwärts erklang ein durchdringender Schrei.

»Moschustier!« flüsterte Dersu auf meinen fragenden Blick hin. Zwei Minuten später erblickte ich das Tier, das dem Reh ähnelt, lediglich bedeutend kleiner und dunkler gefärbt ist. Aus dem Maul ragten zwei dünne Hauer. Das Tier flüchtete etwa hundert Schritt, blieb dann aber stehen, wandte uns sein graziöses Köpfchen zu und verharrte in erwartungsvoller Stellung.

»Wo ist es?« fragte Dersu.

Ich zeigte mit der Hand hin.

»Wo?« fragte er wiederum.

Ich lenkte seinen Blick mit Hilfe auffallender, deutlich erkennbarer Gegenstände, sosehr ich mich aber auch abmühte, er sah nichts. Dersu hob bedächtig sein Gewehr, schaute noch einmal aufmerksam auf die Stelle, wo das Tier stand, schoß und —  fehlte. Das Echo des Schusses rollte laut durch den ganzen Wald und verlor sich in der Ferne. Das erschrockene Moschustier flüchtete seitwärts und verschwand im Dickicht.

»Getroffen?« fragte mich Dersu, und an seinem Blick merkte ich, daß er das Ergebnis seines Schusses nicht wahrgenommen hatte.

»Diesmal hast du danebengeschossen«, antwortete ich. »Das Moschustier ist auf und davon.«

»Ich wirklich nicht getroffen?« meinte er erschrocken.

Wir gingen zu der Stelle, wo das Tier gestanden hatte. Auf der Erde war kein Blut zu sehen —  kein Zweifel, Dersu hatte fehlgeschossen. Ich zog meinen Freund ein bißchen auf, er aber setzte sich auf den Boden, legte das Gewehr über die Knie und versank in Nachdenken. Plötzlich sprang er rasch auf, brachte mit dem Messer eine große Kerbe in einem Baumstamm an, packte dann das Gewehr und lief etwa hundertfünfzig Schritte zurück. Ich dachte, er wolle sich vor mir rechtfertigen und beweisen, daß der Fehlschuß auf das Moschustier ein Zufall war. Aus dieser Entfernung war die Kerbe jedoch schlecht zu sehen, Dersu mußte näher herankommen. Endlich fand er einen geeigneten Platz, stellte die Gewehrstütze auf und begann zu zielen —  und er zielte lange, zweimal nahm er den Kopf vom Schaft, wagte es nicht abzudrücken. Endlich schoß er und lief dann zum Baum. Daran, wie er sofort die Arme sinken ließ, erkannte ich, daß er die Kerbe nicht getroffen hatte. Als ich zu ihm trat, sah ich, daß seine Mütze auf dem Boden lag, sein Gewehr ebenfalls; der fassungslose Blick seiner weit aufgerissenen Augen war in die Ferne gerichtet. Ich berührte seine Schulter, er zuckte zusammen und sprudelte heraus:

»Früher kein anderer Wild als erster finden. Immer ich es zuerst sehen. Wenn ich schießen, immer in sein Hemd Loch machen. Meine Kugel niemals danebengehen. Jetzt ich achtundfünfzig Jahre. Auge schlecht geworden, kann nicht sehen. Auf Moschustier schießen —nicht treffen, auf Baum schießen —  auch nicht treffen. Zu Chinesen ich nicht gehen wollen, ihre Arbeit ich nicht verstehen. Wie ich jetzt weiterleben?«

Erst jetzt begriff ich, wie unangebracht meine Scherze gewesen waren. Für Dersu, der seinen Lebensunterhalt durch Jagd gewann, war geschwächtes Augenlicht gleichbedeutend mit Tod. Die Tragik wurde noch dadurch vergrößert, daß Dersu völlig allein stand. Wohin gehen? Was tun? Wo auf seine alten Tage das graue Haupt betten? Mir tat der alte Mann bitter leid.

»Ist schon gut«, sagte ich zu ihm, »hab keine Angst. Du hast mir viel geholfen, mich oft aus der Not befreit. Ich stehe in deiner Schuld, du wirst bei mir immer ein Dach über dem Kopf und ein Stück Brot finden. Wir wollen zusammenleben.«

Dersu tat geschäftig und begann seine Sachen zu packen. Er hob das Gewehr auf und blickte es an wie ein Ding, das für ihn nun völlig überflüssig geworden war.

Die Sonne war gerade hinter dem Horizont verschwunden, lange Schatten zogen sich von den Bergen nach Osten. Das noch nicht gefrorene Wasser im Fluß glänzte wie ein Spiegel, der das Bild der Büsche und Bäume am Ufer zurückwarf. Es sah aus, als gäbe es dort unten, unter der Wasserfläche, genauso eine Welt wie hier und den gleichen hellen Himmel ...

Am Flüßchen trennten wir uns: Dersu kehrte zum Lager zurück, ich aber wollte noch ein wenig jagen. Lange irrte ich durch den Wald, ohne etwas zu sehen. Schließlich wurde ich müde und kehrte um. Im Westen erlosch langsam das Abendrot; das Tal nahm ein düsteres Aussehen an und wirkte wie eine tiefe Spalte im Gebirge.

Plötzlich bewegte sich im Gebüsch etwas. Ich erstarrte auf der Stelle und hielt mein Gewehr bereit. Wieder ein leichtes Knistern, und schon trat aus dem Erlengehölz ein Reh auf eine Lichtung heraus. Es begann Gras zu zupfen und schien mich offensichtlich überhaupt nicht zu bemerken. Ich zielte rasch und schoß. Das arme Tier tat einen Sprung nach vorn und stürzte dann mit dem Maul voran zu Boden. Im nächsten Augenblick war es verendet. Ich nahm meinen Riemen, band dem Reh die Beine zusammen und hob es auf meine Schultern.

Etwas Warmes floß mir in den Hals —  Blut. Da legte ich meine Jagdbeute wieder auf den Boden und rief, bald hörte ich Dersus Antwort. Er kam ohne Gewehr, und gemeinsam schleppten wir das Reh auf einer Stange davon.

Als wir uns dem Lager näherten, war es bereits völlig dunkel. Der Mond war aufgegangen und beleuchtete mit seinem phosphoreszierenden Licht das Meer, die Uferfelsen, den Wald und das Wasser im Fluß. Ringsum war es still, nur der leichte Nachtwind raschelte sanft im Gras. Dieses Geräusch war so eintönig, daß das daran gewöhnte Ohr es überhaupt nicht mehr wahrnahm. In unserem Lager brannte ein Feuer; sein Schein lag rötlich schimmernd auf dem Boden, vermischte sich mit schwarzen Schatten und mit den bleichen Strahlen des Mondes, die sich heimlich durch die Zweige der Büsche stahlen. In der Ferne sah man das vom Dunst des Meeres umhüllte Kap Baklani.

Die Jagd hatte mich müde gemacht. Nach dem Abendessen erzählte ich Dersu von Rußland, riet ihm, das Leben in der Taiga aufzugeben, das voller Gefahren und Entbehrungen war, und mit mir in die Stadt zu ziehen, er aber schwieg nach wie vor, in tiefes Nachdenken versunken.

Schließlich spürte ich, wie mir die Lider zufielen, ich wickelte mich in die Decke und schlief ein.

In der Nacht wachte ich auf. Der Mond stand hoch am Himmel; nahe am Horizont flimmerten die Sterne wie Diamanten. Mitternacht war vorbei. Die ganze Natur schien tief zu schlafen. Es gibt nichts Schöneres als das grenzenlose weite, vom Mondlicht übergossene Meer und den tiefen Himmel voll ruhig strahlender Sterne. Das dunkle Wasser, die Felsriesen am Ufer und der schweigende Wald in den Bergen —  ein Bild von erhabener Schönheit.

Am Feuer saß Dersu. Ich sah auf den ersten Blick, daß er sich noch nicht schlafen gelegt hatte. Er freute sich, daß ich aufgewacht war, und begann Tee zu kochen. Ich merkte, daß der alte Mann erregt war, daß er sich intensiv um mich kümmerte und alles tat, daß ich nicht wieder einschlief. Ich gab also nach und beteuerte, ich wolle nicht mehr schlafen. Dersu warf Holz ins Feuer, und als es aufloderte, erhob er sich und sagte in feierlichem Ton:

»Hauptmann! Jetzt ich reden. Du zuhören müssen.«

Er fing damit an, wie er früher gelebt hatte, wie er einsam geworden war und wie er seinen Lebensunterhalt durch Jagd gewann. Immer hatte das Gewehr ihm aus der Patsche geholfen. Er hatte Bastgeweihe verkauft und dafür bei Chinesen Patronen, Tabak und Kleidung erworben. Nie hatte er daran gedacht, daß seine Augen ihn im Stich lassen würden, die er sich für kein Geld wiederkaufen konnte. Seit einem halben Jahr nun schon spürte er, wie seine Sehkraft nachließ, er hatte gedacht, es gehe vorüber, heute aber mußte er sich davon überzeugen, daß es für ihn vorbei war mit der Jagd. Das hatte ihn erschreckt. Dann erinnerte er sich meiner Worte, daß er bei mir immer ein Dach über dem Kopf und ein Stück Brot finden werde.

»Dank, Hauptmann«, sagte er, »ganz viel Dank!«

Und plötzlich kniete er nieder und verneigte sich tief. Ich stürzte zu ihm hin, hob ihn auf und erklärte, daß im Gegenteil ich ihm das Leben verdanke, und wenn er bei mir leben würde, dann wäre das für mich eine Freude. Um ihn von seinen traurigen Gedanken abzulenken, schlug ich vor, Tee zu trinken.

»Warte, Hauptmann«, erwiderte Dersu, »Ich mit Reden noch nicht am Ende.«

Dann erzählte er weiter aus seinem Leben. Er sprach davon, wie er, als er noch jung war, von einem alten Chinesen gelernt hatte, Ginseng zu finden, welche Merkmale dieser hatte. Er hatte solche Wurzeln nie verkauft, sondern sie stets an den Oberlauf des Lefu gebracht und dort wieder eingepflanzt. Das letzte Mal hatte er seine Ginsengplantage vor fünfzehn Jahren aufgesucht. Die Wurzeln waren alle gut gediehen; insgesamt standen dort nun zweiundzwanzig Pflanzen. Er wußte jetzt nicht, ob sie noch dort waren —wahrscheinlich, denn er hatte sie an einer abgelegenen Stelle gepflanzt, war in der Nähe nie auf Menschenspuren gestoßen.

»Das alles dir!« schloß er seine lange Rede.

Ich war überrascht; ich wollte ihn überreden, die Wurzeln den Chinesen zu verkaufen und das Geld für sich zu verwenden. Dersu aber bestand auf seinem Willen.

»Ich nicht brauchen«, meinte er. »Ich nur noch wenig leben. Bald sterben. Ich sehr möchte Ginseng dir schenken.«

Seine Augen hatten einen so bittenden Ausdruck, daß ich mich nicht widersetzen konnte, meine Weigerung hätte ihn gekränkt. Ich stimmte also zu, nahm ihm aber das Versprechen ab, daß er nach Beendigung der Expedition mit mir nach Chabarowsk komme. Dersu stimmte ebenfalls zu.

Wir beschlossen, im nächsten Frühjahr zum Lefu zu ziehen, um die kostbaren Wurzeln zu suchen.

Der silberne Mond neigte sich dem Westen zu. Im Osten stiegen neue Gestirne am Himmel empor. Die Luftfeuchtigkeit schlug sich nieder und überzog alles mit einem feinen silbrigen Reif —  zuverlässige Anzeichen dafür, daß die Dämmerung nicht mehr weit war.

Dersu legte noch einmal Holz nach. Eine helle, knisternde Flamme wirbelte hoch und übergoß mit rotem Schein Büsche und Uferfelsen, stumme Zeugen unseres Paktes.

Schon erschien im Osten ein rosa Streifen: Der Morgen dämmerte. Die Sterne begannen rasch zu verblassen; das zauberhafte nächtliche Bild verschwand, und in der dunkel gewordenen graublauen Luft breitete sich undeutliches Morgenlicht aus. Die roten Kohlen des Lagerfeuers verglommen und überzogen sich mit Asche; die Holzstücke qualmten, es sah aus, als wolle das Feuer in sie hineinkriechen.

»Schlafen wir noch ein bißchen«, schlug ich meinem Gefährten vor.

Er stand auf und richtete das Zelt, dann legten wir uns hin, krochen unter die gleiche Decke und schliefen bald wie Tote.

Als wir aufwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Es war ein frostiger, klarer Morgen. Das Wasser in den winzigen Seen war mit einer glänzenden dünnen Eisschicht überzogen, in der nur die dunklen Flecken der Waken gähnten.

Wir nahmen einen raschen Imbiß aus kaltem Fleisch ein, tranken Tee, packten unsere Rucksäcke und gingen zum Nachtochu zurück. Dort hatten sich alle bereits wieder versammelt. Arinin hatte eine Ohrenrobbe und Sacharow einen Seehund erlegt. So hatten wir also einen guten Vorrat an Leder sowie Fleisch in Hülle und Fülle.

Vom 12. bis 16. November blieben wir an Ort und Stelle. In dieser Zeit gingen die Schützen Preiselbeeren und Zirbelnüsse suchen. Dersu tauschte die beiden Rohhäute bei Udehe gegen eine gegerbte Elchhaut ein und brachte die Udehefrauen dazu, daß sie die Schuhe zuschnitten, die wir dann selbst nähten, jeder seinem Fuß entsprechend.

Am 17. November verließen wir den Nachtochu und traten den Rückmarsch zu den Altgläubigen an. Beim Aufbruch warf ich noch einmal einen Blick hinaus aufs Meer in der Hoffnung, daß sich doch noch irgendwo Chej-ba-tous Boot zeigte. Aber das Meer lag leer da. Der Wind wehte vom Festland her, deshalb war es am Ufer still, draußen allerdings gingen hohe Wellen. Ich winkte hoffnungslos ab und gab das Signal zum Aufbruch. Es war niederdrückend, umkehren zu müssen, doch es blieb uns nichts weiter übrig. Der Rückmarsch verlief ohne jegliche Zwischenfälle. Am 22. November erreichten wir den Tachobe, am 23. morgens waren wir am Kussun.

* Chej-ba-tou kehrt zurück *

In geologischer Hinsicht ist dieser Teil des Küstenstreifens wenig interessant. Zwischen dem Untugu und dem Kusnezowfluß lagern die Gesteine in folgender Ordnung: Am Untugu Sagdy streichen rechts Konglomerate aus, die aus kleinen, abgeschliffenen Kieseln bestehen und unter einem Winkel von 18 Grad einfallen; am Chorlo-duoni-Kap folgen rote metamorphosierte Laven, noch weiter südlich, am Kantschou, bunte, 120 bis 130 Meter mächtige Basalttuff schichten und schließlich noch ein grünes Eruptivgestein mit Schlieren. Am Kua gibt es hohe Küstenterrassen mit einer massiven Basis aus dunklem Gestein mit unregelmäßiger Spaltbarkeit und am Chadije-Felsen schließlich das gleiche unbekannte Gestein, aber mit vertikaler Schiefrigkeit.

Bereits gestern war das Wetter trübe geworden. Das Barometer stand auf 756 Millimeter bei einer Temperatur von —10°C. Der Himmel war bedeckt. Gegen zehn Uhr setzte leichter Schneefall ein, der bis Mittag anhielt.

Nach einer kurzen Rast bei den Einheimischen am Kussun wollte ich weitermarschieren, diese aber rieten mir, noch einen Tag bei ihnen zu bleiben. Die Udehe meinten, daß nach lang anhaltender Windstille und diesigem Wetter bestimmt sehr heftiger Wind zu erwarten sei. Auch die hiesigen Chinesen waren beunruhigt und schauten immer wieder nach Westen. Ich fragte, worum es denn ginge, und sie wiesen auf das schneebedeckte Kjamogebirge.

Erst jetzt bemerkte ich, daß der bisher klar und deutlich sichtbar gewesene Kamm des Gebirges völlig unbestimmte, verschwommene Umrisse hatte; die Berge schienen zu qualmen. Nach Meinung der Chinesen mußte der Wind binnen zwei Stunden von den Bergen her das Meer erreicht haben. Sie banden die Dächer der Fansen an den benachbarten Stümpfen und Bäumen fest, die Getreideschober aber bedeckten sie mit aus Gras geflochtenen Netzen. Tatsächlich kam gegen zwei Uhr mittags Wind auf, der anfangs ruhig und gleichmäßig war, dann aber immer heftiger wurde. Mit dem Wind zog auch eine Art Nebel herauf —  das waren Schnee, Staub und aufgewirbeltes dürres Laub. Abends erreichte der Wind seine größte Stärke. Ich ging mit dem Anemometer ins Freie, um seine Geschwindigkeit zu messen, doch ein Windstoß zerbrach das Rad des Instruments und schleuderte mich beinahe zu Boden. Ich bemerkte, wie ein Brett und ein Stück Rinde, die der Wind von einem Dach abgerissen hatte, blitzschnell durch die Luft segelten. Neben der Fanse stand ein zweirädiger chinesischer Karren, den der Sturm über den ganzen Hof rollte und gegen den Zaun schleuderte. Ein Heuschober war schlecht festgebunden worden, er verschwand spurlos binnen weniger Minuten.

Gegen Morgen ließ der Sturm nach. Heftige Böen wechselten mit Windstille ab. Als es dämmerte, erkannte ich die Gegend nicht wieder: Die eine Fanse war von Grund auf zerstört, bei einer anderen eine Wand herausgedrückt; zahlreiche Bäume lagen mit herausgerissenen Wurzeln auf der Erde. Mit Sonnenaufgang legte sich der Wind völlig; eine halbe Stunde später aber setzte er erneut ein, kam diesmal jedoch von Süden.

Wir mußten eigentlich weiterziehen, hatten aber dazu keine rechte Lust: Meine Gefährten waren müde, die Chinesen so gastfreundlich. So entschloß ich mich, noch einen Tag bei ihnen zu verbringen —  und das war gut so. Am Abend desselben Tages kam vom Meer her ein junger Udehe zu uns und brachte eine erfreuliche Nachricht mit: Chej-ba-tou war mit seinem Boot zurückgekehrt, unser ganzes Eigentum unversehrt. Meine Leute schrien hurra und drückten einander vor Freude die Hände. Und wir hatten ja auch Grund zur Freude, ich selbst hätte am liebsten getanzt.

Kaum wurde es am nächsten Tag hell, standen wir bereits alle an der Küste. Chej-ba-tou freute sich nicht weniger als wir. Die Schützen umringten ihn und überschütteten ihn mit Fragen. Wir erfuhren, daß ein starker Wind sein Boot damals am Kantschu-Fluß erfaßt und zur Insel Sachalin getrieben hatte. Chej-ba-tou verlor jedoch nicht den Kopf und bemühte sich auf jede Weise, in der Nähe der Küste zu bleiben, da er wußte, daß es ihn andernfalls nach Japan verschlagen würde. Von Sachalin fuhr er hinüber nach Imperatorskaja Gawan (heute Sowjetskaja Gawan) und von dort die Küste entlang nach Süden. Am Nachtochu erfuhr er von den Udehe, daß wir zum Amagu gezogen waren, und da machte er sich auf, uns zu suchen. Den gestrigen Sturm hatte er am Cholonku abgewartet, dann innerhalb eines Tages den Kussun erreicht.

Sogleich reifte in mir ein neuer Plan: Ich beschloß, dem Kussun aufwärts bis zum Sichote-Alin zu folgen und von dort an den Bikin zu ziehen. Verpflegung, Instrumente, warme Kleidung, Schuhwerk, Ausrüstung und Patronen —  all das hatten wir ja nun.

Chej-ba-tou wollte ebenfalls am Kussun überwintern. Das Befahren der See war schwierig geworden, denn an der Küste tauchte viel Treibeis auf; die Flußmündungen froren zu.

Die Schützen gingen sofort daran, das Boot zu entladen. Nachdem Masten, Steuer und Segel abgenommen waren, zogen sie es ans Ufer, stellten es auf Holzrollen und stützten es an beiden Seiten mit Pfählen ab.

Tags darauf machten wir uns daran, sechs Narten —  leichte Schlitten —  zu beschaffen, drei erwarben wir von den Udehe, drei aber mußten wir uns selbst bauen. Sacharow und Arinin waren geschickte Zimmerleute, ihnen halfen noch zwei Udehe. Dersu übertrugen wir die Gesamtleitung der Arbeiten. Seine Anweisungen waren alle stets wohlbegründet, die Schützen gewöhnten sich daran, widersprachen ihm nicht und begannen die Arbeit erst, wenn sie seine Billigung gefunden hatte.

Diese Arbeit nahm zehn Tage in Anspruch. Zwischendurch gingen meine Gefährten auf Jagd, manchmal mit Erfolg, oft aber kehrten sie mit leeren Händen zurück. Mit den Udehe vom Kussun hatten wir uns angefreundet, wir kannten sie alle ohne Ausnahme mit Namen.

Am 25. November gingen Dersu, Arinin und ich mit den Einheimischen an die Kussunmündung, um zu fischen. Die Udehe nahmen Schilffackeln und schwere Holzschlegel mit.

Zwischen den Wasserarmen fanden wir auf einer mit Espen, Erlen und Weiden bewachsenen Insel seltsame mit Gras gedeckte Bauten. Ich erkannte sofort die Arbeit von Japanern. Das waren Hütten von Raubfischern, die sowohl vom Land wie von der See her überhaupt nicht auszumachen waren. Eine dieser Laubhütten benutzten wir jetzt.

Das Wasser in der Flußbucht war fest zugefroren, das Eis spiegelglatt, sauber und durchsichtig; man konnte darunter gut seichte und tiefe Stellen, Algen, Steine und versunkenes Schwemmholz erkennen. Die Udehe schlugen mehrere Löcher ins Eis und ließen in diese ein doppeltes Netz hinab. Als es dunkelte, zündeten sie die Schilffackeln an und liefen damit auf die Eislöcher zu, wobei sie von Zeit zu Zeit kräftig mit den Holzschlegeln auf das Eis schlugen. Der durch Licht und Lärm aufgescheuchte Fisch flüchtete wie von Sinnen und blieb im Netz hängen. Der Fang war erfolgreich. Gleich beim ersten Male fingen die Udehe einen Taimen, drei Saiblinge, vier Lachsforellen und elf Rotfedern. Dann ließen die Udehe die Netze nochmals in das Eisloch und jagten den Fisch von der anderen Seite heran, später gingen sie an einen See, von dort an einen Flußarm und kehrten schließlich wieder zur Bucht zurück.

Gegen zehn Uhr abends hörten wir mit Fischen auf. Ein Teil der Udehe ging nach Hause, der Rest übernachtete in der Hütte. Darunter befand sich auch der Udehe Logada, den ich schon vom Vorjahr her kannte. Die Nacht war kalt und windig. Selbst am Feuer machte sich die Kälte bemerkbar. Um Mitternacht fiel mir plötzlich auf, daß Logada fehlte, und ich fragte, wo er sei. Einer seiner Kameraden antwortete, Logada schlafe im Freien. Ich zog mich an und verließ die Hütte. Es war finster, der Wind schnitt einem wie mit Messern ins Gesicht. Ich ging ein wenig am Fluß entlang, kehrte dann zurück und meinte, ich hätte nirgends ein Feuer entdeckt. Die Udehe antworteten, Logada schlafe ohne Feuer.

»Wie das, ohne Feuer ?« fragte ich erstaunt.

»So ist's«, lautete die gleichgültige Antwort.

Da ich befürchtete, Logada sei etwas zugestoßen, zündete ich meine kleine Laterne an und ging erneut los, ihn zu suchen. ZweiUdehe erboten sich, mich zu begleiten. Etwa fünfzig Schritte von der Hütte entfernt fanden wir Logada am Ufer auf einem Heubündel schlafend. Er trug eine Jacke und Hose aus gegerbtem Hirschleder, Schuhe (Unty) aus Elchleder, auf dem Kopf hatte er eine weiße Kapuze und eine kleine Mütze mit einem Zobelschwanz. Sein Haar war bereift, auch der Rücken mit weißem Belag überzogen. Ich rüttelte ihn kräftig an der Schulter. Er stand auf und streifte sich den Reif von den Wimpern. Daran, daß er weder zitterte noch die Schultern hochzog, merkte ich, daß er nicht fror.

»Ist dir nicht kalt?« fragte ich ihn erstaunt.

»Nein«, antwortete er und fügte sogleich hinzu: »Ist etwas passiert?«

Die Udehe erklärten ihm, ich wäre um ihn besorgt gewesen und habe ihn lange im Dunkeln gesucht. Logada erwiderte, in der Hütte seien zu viele Menschen, es sei zu eng, darum habe er im Freien schlafen wollen. Daraufhin wickelte er sich fester in seine Jacke, legte sich auf das Heu und schlief wieder ein. Ich kehrte in die Hütte zurück und erzählte Dersu von dem, was sich ereignet hatte.

»Macht nichts, Hauptmann«, erwiderte der Golde. »Diese Leute Kälte nicht fürchten. Sie immer in Bergen leben, Zobel fangen. Wo Nacht sie überrascht, dort sie auch schlafen. Ihnen immer Mond Rücken wärmt.«

Als es dämmerte, gingen die Udehe erneut auf Fischfang. Jetzt wandten sie eine andere Methode an. Über einem Eisloch stellten sie ein kleines Lederzelt auf, das allseits lichtdicht verschlossen war. Die Sonnenstrahlen durchdrangen das Eis und beleuchteten den Flußgrund. Man erkannte deutlich Kies, Muscheln, Sand und Algen. Die ins' Wasser gelassene Harpune erreichte fast den Grund. Vier solche Zelte wurden dicht nebeneinander gestellt, und in jedes setzte sich ein Mann; alle anderen liefen in verschiedene Richtung auseinander und trieben die Fische heran. Sobald sie sich dem Eisloch näherten, stießen die Fischer mit ihren Harpunen zu. Der Fang war noch erfolgreicher als der vorhergehende. Alles in allem fingen die Udehe im Laufe der Nacht und des Tages 22 Taimen, 136 Seelachse, 240 Seeforellen und eine Menge Rotfedern. Eine ausgezeichnete Ausbeute in dieser kurzen Zeit.

Auf dem Rückweg vom Meer zu den Fansen scheuchte mein Hund vier Vögel auf. Sie hielten sich vorwiegend auf Sand auf und waren in ihrer Färbung der Umgebung so angepaßt, daß man sie selbst aus nächster Nähe nicht wahrnahm; ich erblickte sie erst, als sie aufstiegen. Ich schoß und erlegte einen von ihnen. Es war ein Steppenhuhn, das der Wind wahrscheinlich zufällig aus der östlichen Mongolei hierhergeweht hatte. Im Ussurigebiet tauchte dieser Vogel erstmals auf. Als ich ihn den Udehe zeigte, brachten sie ihr lebhaftes Erstaunen zum Ausdruck, erklärten, sie hätten solch einen Vogel noch nie gesehen. Sie gaben ihm auch sofort einen Namen: »Mafa« (Bär), weil seine Füße an Bärentatzen erinnerten.

Bald überzeugte ich mich davon, daß die Vögel, die ich da gesehen hatte, nicht die einzigen waren. Unterwegs trafen wir noch mehrere Schwärme. Später erfuhr ich, daß das Steppenhuhn Ende November dieses Jahres auch an der Olgabucht und an der Samarga gesichtet worden war. Sie hielten sich hier etwa eine Woche lang auf, dann verschwanden sie ebenso überraschend, wie sie aufgetaucht waren.

Während Schlitten und Schneeschuhe angefertigt wurden, streifte ich durch die Umgebung, doch die meiste Zeit hielt ich mich zu Hause auf. Es mußte alles überprüft, überlegt werden. Aus eigener Erfahrung wußte ich, daß man die jahrhundertealte Lebensweisheit der einheimischen Bevölkerung keineswegs ignorieren durfte. Später hatte ich noch oft Gelegenheit, dafür dankbar zu sein, daß ich die Ratschläge der Udehe befolgte und so handelte, wie sie es vorgeschlagen hatten.

Am 2. Dezember hatten die Schützen sämtliche Arbeiten beendet. Zur endgültigen Erledigung der Dinge bekamen sie noch einen Tag hinzu. Bis zur ersten chinesischen Siedlung am Bikin wollte uns der alte Mandschu Tschischiu begleiten. Am 3. Dezember nachmittags begannen wir mit dem Beladen der Narten, so daß wir am nächsten Morgen nur noch die Betten zusammenzupacken und Tee zu trinken brauchten.

Abends trat bei den Udehe ein Schamane auf. Er beschwor die Geister, uns glückliche Reise und unterwegs erfolgreiche Jagd zu bescheren. Viele Menschen hatten sich in der Fanse eingefunden. Die Chinesen brachten wieder Wein und Süßigkeiten mit. Der Wein wirkte anregend auf die Udehe. Die ganze Nacht tanzten sie um das Feuer und sangen zum Klang der Schellentrommeln ihre Lieder. Vor Morgengrauen ging ich in die entfernteste Chinesenfanse und schlief dort ein wenig.

Der Morgen des 4. Dezember war frostkalt —  minus 19°C. Das Barometer zeigte 756 mm an. Ein leichter Wind wehte aus Westen, der Himmel war wolkenlos und blau. Auf den Bergen glänzte Schnee.

Der erste Aufbruch zu einem Marsch geht nie ohne Verspätung ab. Meist ist die Verzögerung auf die Begleiter zurückzuführen —  entweder ist ihr Schuhwerk nicht in Ordnung, oder sie haben noch nicht fertig gegessen oder keinen Tabak für unterwegs eingesteckt usw. Erst gegen elf Uhr konnten wir, nach endlosem Anspornen, endlich aufbrechen. Die Chinesen begleiteten unseren Abmarsch mit Fahnen, Knallfröschen und Raketen.

Der Fluß war in den letzten vier Tagen fest zugefroren, das. Eis eben und glatt, es glänzte wie ein Spiegel. Da sich in der Zeit des Zufrierens auch Grundeis gebildet hatte, war das Wasser im Fluß über den Normalstand gestiegen und hatte alle Nebenarme gefüllt. Das erlaubte uns, den Weg abzukürzen und die Flußwindungen sowie solche Stellen zu meiden, wo sich das Eis aufgetürmt hatte.

Unser Zug bestand aus acht Narten (zwei davon gehörten unseren einheimischen Begleitern). Jede war mit dreißig Kilogramm Nutzlast beladen. Schlittenhunde hatten wir nicht, denn mir fehlte das Geld dazu, und außerdem hätten wir am Kussun auch kaum so viele auftreiben können, wie wir brauchten. Wir mußten also die Narten selbst ziehen.

Die Udehe beförderten Lasten im Winter auf folgende Weise: An das Vorderteil der Narte wird ein Seil oder ein Riemen angebunden, der in einer über die Schulter gelegte Schlaufe endet. Seitlich ist an der vorderen Kufenstütze eine lange Stange angebracht. Man hält diese Lenkstange mit der rechten Hand, lenkt damit den Schlitten und stützt ihn bei scharfen Kurven.

Das Wetter begünstigte uns. Die Narten glitten leicht über das Eis, die Leute zogen fröhlich dahin, scherzten und lachten.

Zwischen den Einmündungen der Flüsse Tsche und Tsawa ragt mitten im Kussun ein einsamer Felsen auf. Der alte Ljurl hatte mir erzählt, er habe einst mit anderen Jägern lange Zeit an diesem Felsen gelagert. Einer der Udehe habe auf dem Gipfel einen Tiger bemerkt, der regungslos auf der Seite lag. Die Udehe blieben mehrere Tage hier. In dieser Zeit fiel zweimal Schnee, der das Raubtier völlig zudeckte. Zum Erstaunen der Leute stand es am Morgen des sechsten Tages plötzlich auf, schüttelte sich und lief zum Fluß hinab. Da begriffen sie, daß der Tiger nur vorübergehend tot gewesen war (er kann das jederzeit tun, wenn er will). Seine Seele hatte den Körper verlassen, war irgendwo in der Ferne umhergestreift, dann zurückgekehrt, und der Tiger war wieder lebendig geworden. Die Udehe erschraken und liefen davon. Seither gilt dieser Felsen als verbotene Stätte. Ein weiterer geheimnisvoller Ort am Unterlauf ist auf dem linken Ufer des Kussun ein Felsen, der einem menschlichen Gesicht ähnelt.

Den Beobachtungen der Einheimischen zufolge ziehen die Lachse nicht in gleicher Weise den Kussun aufwärts: Der Ketalachs gelangt bis zum Sololo-Fluß, der Buckellachs bis zum Bjagamu, am weitesten aber wandert, wie immer, die Malma flußauf. Besonders zahlreich trifft man sie am Agdyne an.

Der Kussun ist etwa hundert Kilometer lang, er entspringt am Sichote-Alin und strömt in einem Bogen nach Nordosten. Er ist ebenso reißend und schnellenreich wie die Takema.

Etwa zehn Kilometer oberhalb der Einmündung des Bui lagert Steinkohle. Vor etwa dreißig Jahren hat sie sich bei einem Waldbrandentzündet und glimmt seither unter der Erde. Weiter tritt Steinkohle am Neobe-Bach links vom Kussun zutage, 25 Kilometer von der Küste entfernt.

Noch vor kurzem war das ganze Kussuntal von dichten Mischwäldern überzogen. Zwei große aufeinanderfolgende Brände haben sie jedoch völlig vernichtet. Heute ist das Kussuntal eine einzige abgebrannte Fläche. An Tieren kommen hier vor: Isubra, Wildziege, Moschustier, Marder, Iltis, Zobel, Vielfraß, Rotwolf, Fuchs, Braunbär, Luchs und Tiger.

An jenem Tag legten wir nur eine kurze Strecke zurück und schlugen früh das Lager auf. Auf diesem ersten Rastplatz legte sich jeder hin, wie es gerade kam. Ich lagerte mit Dersu und dem Mandschu Tschischiu auf der einen Seite des Feuers, die Schützen auf der anderen. Diese Ordnung wurde dann während des ganzen Marsches eingehalten.

Im Winter muß besonders bei starkem Wind das Hauszelt sehr sachkundig aufgestellt werden. Für das Gerüst wählt man Weidengerten, die an Flüssen stets reichlich wachsen und über die man dann die Zeltbahnen legt; oben bleibt eine Öffnung für den Abzug des Rauches. Damit im Zelt der nötige Zug entsteht, wird eine Zeltbahn (gewöhnlich die am Eingang) etwas angehoben. Allerdings gelangt dann mit der frischen Luft auch Kälte ins Zelt. In solchen Fällen half uns wiederum der findige Dersu. Er schleppte einen hohlen Baumstamm herbei und legte ihn so auf die Erde, daß das eine Ende zum Feuer zeigte, das andere nach draußen. Dieser hohle Stamm bildete ein ausgezeichnetes Zugloch. Sofort gab es Zug, und die Luft im Zelt wurde sauber. Für die Liegestätten schnitten die Schützen Fichtenzweige ab, die mit trockenem Gras bedeckt wurden. Alle schliefen nachts ausgezeichnet.

Am nächsten Tag, am 5. Dezember, wachte ich als erster auf, zog mich an und trat aus dem Zelt. Die vormorgendliche Dämmerung drängte das nächtliche Dunkel nach Westen. Der Himmel rötete sich. Der Wald knackte vor Frost; das Thermometer zeigte —20°C. Von den eisfreien Stellen im Fluß stieg Dampf auf. Die in ihrer Nähe wachsenden Bäume hatten sich mit Reif geschmückt und waren weißen Korallen ähnlich geworden .. . An einem Eisloch spielten zwei Fischotter. Sie bewegten sich irgendwie seltsam, wie Schlangen, und gaben Töne von sich, die wie Pfeifen und Kichern klangen. Hin undwieder richtete sich der eine auf den Hinterpfoten auf und sah sich nach allen Seiten um. Ich beobachtete die Tiere aus dem Gebüsch heraus, sie aber witterten mich dennoch und tauchten ins Wasser.

Auf dem Rückweg machte ich Jagd auf Rebhühner und kam von der entgegengesetzten Seite an das Lager. In dichten Wolken quoll der mit Dampf vermischte Rauch des Feuers aus dem Zelt, in dem sich, wahrscheinlich durch meine Schüsse geweckt, Leute bewegten.

Nachdem die Schützen ihren Tee getrunken hatten, rissen sie rasch die Zelte ab und beluden die Narten. Eine halbe Stunde später waren wir schon unterwegs. Die Sonne stieg dunkelrot im Nebel auf, ein neuer Tag hatte begonnen.

Aus den kleinen Inseln lebenden Waldes, die sich als Oasen an den Flußufern erhalten hatten, konnte man darauf schließen, wie die Vegetation früher hier gewesen war. Es wuchsen zahlreiche Zirbelkiefern und Pappeln, stellenweise erblickte man auch strauchförmigen Ahorn mit graublauen Zweigen und verdorrten rosa Früchten, daneben Amurflieder, der jetzt nur an den Büscheln vertrockneter Samen an den Enden der dunkelgrauen Zweige zu erkennen war. Ganz in der Nähe entdeckten wir einen Jasminstrauch und eine Amurberberitze mit gefrorenen Früchten.

Zum Winter hin hatte sich im Ussurigebiet die Zahl der Vögel stark verringert. Am häufigsten begegneten wir Kreuzschnäbeln, hübschen bunten Vögelchen. Sie hatten sich zu kleinen Schwärmen versammelt, wobei sich die rötlich gefärbten Männchen abseits der gelblichgrauen Weibchen hielten. Die Kreuzschnäbel setzten sich oft auf den Erdboden, pickten etwas auf und ließen uns so nahe heran, daß man ihr Gefieder in allen Einzelheiten studieren konnte. Selbst wenn sie aufgescheucht wurden, flogen sie nicht weit weg, sondern ließen sich in der Nähe erneut nieder. In dem Maße, wie sich die Zahl der Individuen verringerte, fiel der Kleiber stärker auf. Ich erkannte ihn an der Färbung und der Stimme, die einem leisen Pfiff ähnelte. An einer Stelle bemerkte ich zwei japanische Goldhähnchen, winzige Vögelchen, die sich vorm Wind in Fichtenzweigen versteckten. Hier und dort leuchteten Buntspechte mit ihrem schwarzweißen Gefieder und den roten Schwanzfedern. Diesen frechen und lauten Vögeln schienen weder Frost noch Wind etwas auszumachen. Die rötlichen Eichelhäher, die im Sommer so lebhaft zu kreischen pflegen, schwiegen jetzt im Winter, auch sie verkrochen sich ins tiefste Waldesdickicht. Wenn sie uns erblickten, erhoben sie ein durchdringendes Geschrei und warnten ihre Artgenossen vor der drohenden Gefahr. Ab und zu sahen wir auch starkschnäblige Krähen und irgendwelche Taggreifvögel, die wir aber infolge der großen Entfernung nicht genau erkennen konnten. An offenen Wasserstellen im Fluß scheuchten wir zweimal weiße Sägetaucher auf. Sie hielten sich paarweise auf —  wahrscheinlich waren es Männchen und Weibchen. Sabito erlegte einen Sägetaucher, doch die Kugel hatte ihn völlig zerfetzt; ich bedauerte sehr, daß ich den Balg nicht abziehen konnte, um den Vogel zu bestimmen.

Gegen vier Uhr erreichten wir den Olosso-Bach, an dem Brandflächen begannen. Weiter gingen wir an diesem Tag nicht; wir suchten uns eine kleine Insel, krochen tief ins Dickicht und richteten uns dort ein gemütliches Lager ein.

Abends erzählten die Schützen einander allerlei Schauergeschichten, sprachen von Gespenstern, Hausgeistern, wem was passiert war und wer was gesehen hatte. Seltsam: Die Schützen glaubten an die Existenz ihrer Teufel, verhielten sich aber gleichzeitig den Teufeln der Udehe gegenüber mißtrauisch und spöttisch. Dasselbe galt für das Verhältnis zur Religion; ich bemerkte mehrfach, daß Udehe einer fremden Religion gegenüber weitaus duldsamer sind als Europäer. Bei ersteren geht die Nichtbeachtung einer fremden Religion mitunter nicht über Gleichgültigkeit hinaus. Das konnte man auch bei Dersu beobachten. Als die Schützen allerlei Wundergeschichten erzählten, hörte er zu, rauchte gelassen sein Pfeifchen, und in seinem Gesicht war weder Lächeln noch Glauben oder Zweifel zu bemerken.

Am Morgen des 6. Dezember standen wir vor Tageslicht auf. Das Thermometer zeigte —21 °C. Bei Sonnenaufgang legte sich der Nachtwind, und dadurch kam es uns wärmer vor.

Früher, als das Kussun-Tal noch mit Wald bedeckt war, lebten hier zahlreiche Zobel. Jetzt ist es eine Wüste. Auf den Bergen wuchsen Espen- und Birkengehölze, an Stelle der Auenwälder standen jetzt dünnstämmige Weiden, Erlen und junge Lärchen.

An diesem Tag erreichten wir die Mündung des Bui, von den Chinesen Ulengou genannt. Hier mußten wir uns vom Kussun trennen und uns dem Sichote-Alin zuwenden.

An der Mündung des Ulengou lebte der Udehe Sunzai, ein typischer Vertreter seines Volkes. Er war wie sein Vater Schamane. Um seine Behausung standen zahlreiche Götzenbilder. Er galt zudem als guter Jäger und geschickter, energischer und kräftiger Bootsfahrer auf dem schnellenreichen Fluß. Mein Vorschlag, uns zum Sichote-Alin zu begleiten, nahm Sunzai gern an, allerdings unter der Bedingung, daß ich einen Tag bei ihm Rast mache. Er meinte, er müsse noch seinen Bruder auf die Jagd schicken, seine alte kranke Mutter versorgen und sich selbst auf den weiten Marsch vorbereiten.

Diese Frau war sechzig Jahre alt, Hüterin der alten Traditionen, der Bräuche und Riten; sie kannte viele Sagen, wußte, welche Strafe in welchen Fällen auferlegt werden müsse, und sie galt als Autorität bei der Schlichtung von Streitfragen, die das Brautgeld bei Schließung oder Scheidung von Ehen betreffen.

Ich erklärte mich einverstanden, den ganzen folgenden Tag in Sunzais Haus zu verbringen, und bereute es nicht. Der Hausherr selbst und seine Mutter erwiesen sich als recht mitteilsam, so daß ich manches Interessante über das Schamanentum erfahren und mehrere Märchen aufschreiben konnte.

Abends bewirtete uns Sunzai mit rohem Fisch. Auf den Tisch kam ein ganzer gefrorener Fisch, ein Lenok Lachs (der Größe nach etwas kleiner als ein junger Buckellachs).

Wir legten das Vorurteil der Europäer gegen rohen Fisch ab und erwiesen ihm die gebührende Ehre.

* Über den Sichote-Alin *

Die folgenden vier Tage (9.-12. Dezember) zogen wir den Ulengou entlang. Dieser Fluß entspringt im Sichote-Alin und fließt anfangs nach Südosten, dann nach Süden, darauf etwa dreißig Kilometer erneut nach Südosten und die letzten fünf Kilometer wiederum nach Süden. Im Mittellauf teilt er sich in eine Vielzahl seichter Bäche, die sich im Wald zwischen Steinen und Windbruch verlieren. Infolge der jahraus, jahrein nicht aufhörenden Brände ist der Wald auf den Bergen völlig vernichtet worden; er hat sich nur an beiden Ufern und auf den Inseln zwischen den Armen erhalten.

Wenn man die zugefrorenen Flußarme sieht, könnte man meinen, der Ulengou führe auch im Sommer viel Wasser. Dem ist aber nicht so. Das vom Gebirge herabkommende Wasser fließt sehr rasch abwärts, ohne merkliche Spuren zu hinterlassen. Im Winter ist das anders. Das Wasser füllt die Gruben, Rillen und Flußarme aus und gefriert dann. Über dieses Eis türmen sich neue Naledi, die sich ständig vergrößern und verbreitern; das erleichterte uns das Vorwärtskommen erheblich. In großen Flüssen wird das Windbruchholz fortgeschwemmt, in kleinen dagegen bleibt es dort liegen, wo die Stämme gestürzt sind. Da wir das wußten, hatten wir mehrere Äxte und zwei Quersägen mitgenommen. Mit deren Hilfe konnten die Schützen die Barriere rasch forträumen und einen Weg bahnen.

Nach dem 1. Dezember hatten sich die heftigen Nordwestwinde gelegt. Manchmal gab es sogar völlig windstille Tage. Die Anzeigen des Anemometers schwankten zwischen 60 und 75.

Je näher wir dem Paß kamen, desto häufiger stießen wir auf Naledi. Um diese zu umgehen, mußten wir die Hänge erklimmen. Besonders mußte man darauf achten, daß man keine nassen Füße bekam. In dieser Hinsicht ist das aus Luchsleder mit Sehnen genähte Schuhwerk der Udehe einfach unersetzlich.

Hier hatten wir einen kleinen Zwischenfall, der uns fast den ganzen Tag aufhielt. In der Nacht bemerkten wir nicht, wie das Wasser ans Lager herantrat. Eine der Narten fror darin fest. Wir mußten sie mit Äxten losschlagen, dann die Kufen am Feuer auftauen und die Bruchstellen reparieren. Durch diese Erfahrung gewitzigt, ließen wir später in einem Lager Schlitten nie mehr auf dem Eis stehen, sondern setzten sie auf Holzrollen.

Der Marsch wurde mit jedem Tag schwieriger. Oft gerieten wir in dichten Wald oder auf Geröllhalden, die von Bruchholz versperrt waren. Dersu und Sunzai gingen mit der Axt in der Hand voran. Sie fällten Büsche und kleine Bäume dort, wo sie die Durchfahrt der Schlitten hinderten, oder legten sie in Rinnen und an Hänge, wo die Schlitten hätten umkippen können. Je tiefer wir ins Gebirge eindrangen, um so mehr Schnee gab es. Wohin man auch blickte, überall standen, ohne Rinde und ohne Äste, verkohlte Baumstämme. Diese Brandflächen boten einen außerordentlich traurigen Anblick. Nirgends eine einzige Fährte, nirgends ein einziger Vogel ...

Ich ging mit Dersu und Sunzai voran, die Schützen folgten langsam, ihre Stimmen vernahmen wir hinter uns. An einer Stelle blieb ich stehen, um die unter dem Schnee herausragenden Gesteine zu untersuchen. Als ich wenige Minuten danach meine Freunde wieder einholte, sah ich, daß sie gebückt gingen und aufmerksam etwas zu ihren Füßen betrachteten.

»Was gibt's ?« fragte ich Sunzai.

»Hier chinesisches Leute vor drei Tagen gehen«, antwortete Dersu. »Wir seine Spur finden.«

Tatsächlich war ab und zu eine menschliche Spur, fast völlig vom Schnee verweht, eben noch zu erkennen. Dersu und Sunzai bemerkten noch einen weiteren Umstand —  die Spur verlief ungleichmäßig im Zickzack; der Chinese hatte sich oft hingesetzt, und zwei dieser Stellen lagen dicht beieinander.

»Er ist krank«, schlossen sie daraus.

Wir beschleunigten unsere Schritte. Die Spuren liefen die ganze Zeit am Fluß entlang. Man konnte aus ihnen erkennen, daß der Chinese schon nicht mehr versuchte, einen Windbruch zu überklettern, sondern ihn lieber umging. So marschierten wir noch eine halbe Stunde, doch dann bogen die Spuren scharf seitwärts ab. Wir folgten ihnen. Plötzlich flogen von einem benachbarten Baum zwei Krähen auf.

»Aha!« meinte Dersu und blieb stehen. »Mann gestorben.«

Wirklich entdeckten wir den Chinesen etwa fünfzig Schritt vom Flüßchen entfernt. Er saß auf der Erde, an einen Baum gelehnt, den rechten Ellbogen auf einen Felsblock gestützt, und der Kopf hing nach links. Auf seiner rechten Schulter saß eine Krähe. Als wir auftauchten, flog sie erschrocken von dem Toten weg.

Die Augen des Verstorbenen waren offen und mit Schnee bestäubt. Meine Gefährten fanden nach der Untersuchung der Stelle um den Toten heraus, daß der Chinese sich krank gefühlt hatte und lagern wollte; er hatte den Rucksack abgenommen und versucht, ein Zelt aufzustellen, doch da verließen ihn die Kräfte; er setzte sich unter einen Baum und starb so. Der Mandschu Tschischiu, Sunzai und Dersu blieben zurück, um den Chinesen zu beerdigen, während wir weiterzogen.

Den ganzen Tag mühten wir uns ab, machten nicht einmal eine Mittagspause und legten trotzdem nicht mehr als zehn Kilometer zurück. Windbruch, Naledi, mit Bülten übersäte Sümpfe, vom Schnee zugewehte Gruben zwischen Steinen bildeten derartige Hindernisse, daß wir in acht Marschstunden nur viereinhalb Kilometer vorwärts kamen, also im Durchschnitt 560 Meter die Stunde. Gegen Abend erreichten wir den Kamm des Sichote-Alin. Das Barometer zeigte 700 Meter an.

Der folgende Tag war der 14. Dezember. Der Morgen war still und kalt, die Sonne ging dunkelrot auf und spendete lange keine Wärme. Auf den Gipfeln war der Schnee zartrosa gefärbt, an schattigen Stellen schimmerte er bläulich.

Als ich mir die Umgebung ansah, entdeckte ich aus der Erde aufsteigende Dampfwolken. Ich rief Dersu und Sunzai herbei und ging dorthin, um zu sehen, was los war. Es handelte sich um eine warme Eisen-Schwefelwasserstoff-Quelle. Das umgebende Gestein war rot gefärbt und zeigte einen weißen, kalkigen Belag. Das Wasser hatte eine Temperatur von +27°C. Den Udehe ist diese warme Quelle am Ulengou gut bekannt als ein Ort, an dem sich immer viele Elche aufhalten, sie hielten sie aber vor den Russen sorgfältig geheim.

Von den heißen Dämpfen war alles ringsum, mit Ausnahme des Quellenbereiches, wie mit Reif überzogen; Steine, Weidenbüsche und auf der Erde liegendes Fallholz waren mit bizarren Mustern geschmückt, die in der Sonne wie Diamanten glitzerten. Des Frostes wegen konnte ich leider kein Wasser für eine chemische Analyse mitnehmen.

Während wir an dem warmen Quellbach entlanggingen, hatten die Schützen das Zelt abgebaut und die Schlafsäcke verstaut.

Gleich hinter dem Lager begann der Aufstieg zum Sichote-Alin. Zuerst trugen wir sämtliche Lasten auf den Gipfel und holten dann die leeren Narten nach. Auf der Paßhöhe stand eine kleine chinesische Gebetsstätte mit folgender Inschrift: »In alter Zeit war Tsi Oberkommandierender im Lande. Jetzt beschützt er unter der Dynastie Da-Tsin Berge und Wälder.«

Dieser Teil des Sichote-Alin sieht in der Projektion wie eine gebrochene Linie aus. Er verläuft anfangs nach Nordosten, biegt dann nach Osten und schließlich wieder nach Nordost ab. Der Sichote-Alin bildet hier einen Verwerfungsvorsprung (einen Horst). Späterhin sind an vielen Stellen wiederholt Erdrutsche erfolgt, hinter den abwärts kriechenden Erdmassen hat sich Wasser gestaut und Seen gebildet. Nach Osten fällt der Sichote-Alin sehr steil ab. Der Bui (Ulengou) wird von mehreren kleinen Quellbächen gebildet, die sich an einer Stelle vereinigen. Diese Schluchten gliedern die Gegend außerordentlich stark. Nach den barometrischen Messungen ergab sich, auf den Meeresspiegel bezogen, eine absolute Paßhöhe von 860 Metern. Ich nannte sie Maack Paß, nach dem Naturforscher Maack, der 1855 im Amurgebiet gearbeitet hatte. Die beiden Höhen seitlich des Passes tragen einheimische Namen; die rechte heißt Atakseoni und ist 1120 Meter hoch, die linke Adachunaljangsjan, 1000 Meter hoch.

Der Osthang des Sichote-Alin ist völlig kahl. Man kann sich wohl kaum eine unwirtlichere Gegend vorstellen als das Quellgebiet des Ulengou. Man will es einfach nicht glauben, daß hier einmal lebender Wald gewesen sein soll. Nur wenige Bäume stehen noch auf ihren Wurzeln. Sunzai berichtete, früher habe es hier viele Elche gegeben, und daher habe der Fluß auch seinen Namen; Bui bedeute Elchfluß, doch seit die Wälder abgebrannt sind, hat alles Wild die Gegend verlassen, und das ganze Ulengou-Tal ist zu einer Wüste geworden.

Die Sonne hatte schon den größten Teil ihres Weges am Himmel zurückgelegt, als die Schützen den letzten Schlitten auf den Paß schleppten.

Den ganzen Tag herrschte schönes, klares, sonniges Wetter. Das Thermometer zeigte —17,5°C, das Barometer 685 mm an. Ein leichter Wind trieb von Osten her kleine Haufenwolken heran. Von ferne sahen sie aus, als zögen sie hoch am Himmel dahin, je näher sie aber dem Sichote-Alin kamen, um so tiefer schienen sie zu gehen. Über die Wasserscheide zogen sie ganz niedrig und nahmen dabei eine gelblichgraue Färbung an. Aus jedem Wölkchen entlud sich feinster glitzender Schneestaub, und dann bildeten sich um die Sonne Höfe in den Farben des Regenbogens, doch sobald die Wolke vorbei war, verschwand diese Lichterscheinung.

Der Westhang des Sichote-Alin ist flach, aber doch steiler als im Quellgebiet des Armu. Gleich hinter dem Paß beginnt aus Fichte, Tanne und Lärche bestehender Wald. An den Ufern des Flüßchens wachsen Birke mit rauher gelber Rinde, Bergahorn und Erle.

Der Überfluß an Moosen und Feuchtigkeit hat die Ausbreitung der Waldbrände über die Wasserscheide hinweg verhindert, obwohl man auch auf dieser Seite hin und wieder verbrannte kahle Stellen antraf; mit dem Feldstecher war deutlich zu erkennen, daß es sich nicht um Geröll, sondern um Brandflächen handelte.

Wir beluden die Narten und zogen sofort weiter.

Der Wald auf dem Sichote-Alin ist niedrig, alt, würde gutes Holz liefern. Die Wahl eines geeigneten Lagerplatzes bereitet in solch einem Wald immer Schwierigkeiten: Entweder gerät man auf Steine, die von Baumwurzeln umklammert sind, oder in von Moos verborgenes Fallholz. Noch mehr Sorgen hat man mit dem Brennholz. Einem Städter mag es seltsam erscheinen, wie man durch einen Wald marschieren kann, ohne Holz zu finden. Und doch ist es so. Tannen-, Fichten- und Lärchenholz geben beim Brennen Funken, die mitunter Zelt, Decken und Kleidung verbrennen. Erlenholz ist reich an Mark, enthält viel Wasser und liefert mehr Rauch als Feuer. Es bleibt also nur die Steinbirke übrig, doch ist sie in den Nadelwäldern des Sichote-Alin nur in Einzelexemplaren zu finden. Sunzai, der diese Gegend gut kannte, fand aber bald alles, was für ein Lager erforderlich war. Darauf gab ich Signal haltzumachen.

Die Schützen stellten die Zelte auf, während ich mit Dersu auf Jagd ging, in der Hoffnung, vielleicht doch irgendwie einen Elch zu erlegen.

Nicht weit vom Lager entfernt entdeckte ich drei Haselhühner. Sie liefen im Schnee umher und beachteten uns kaum. Ich wollte schießen, aber Dersu hielt mich zurück.

»Nicht nötig, nicht nötig«, sagte er hastig, »man kann sie so greifen.«

Mich wunderte, daß er ohne jede Vorsicht zu den Vögeln ging, noch mehr aber war ich erstaunt, daß sie ihn gar nicht zu fürchten schienen und ganz wie Haushühner, leise, ohne Hast zur Seite auswichen. Schließlich waren wir nur noch vier Meter von ihnen entfernt. Da nahm Dersu sein Messer und schnitt, ohne weiter auf die Vögel zu achten, eine ganz junge Fichte ab, befreite sie dann von den Zweigen und befestigte an das eine Ende eine Bindfadenschlinge. Dann lief er zu den Haselhühnern hin und warf einem die Schlinge um den Hals. Der gefangene Vogel verkroch sich und begann mit den Flügeln zu schlagen. Da merkten die beiden anderen doch, daß sie sich davonmachen mußten, sie flogen auf und ließen sich auf einer nahen Lärche nieder: der eine unten auf einem Ast, der andere im Wipfel. In der Annahme, die Vögel seien nun stark vergrämt, wollte ich schießen. Dersu aber hielt mich erneut zurück, meinte, auf dem Baum seien sie noch bequemer zu fangen als auf der Erde. Er trat an die Lärche heran und hob leise, bemüht, jedes Geräusch zu vermeiden, den Stock. Als er dem unten sitzenden Vogel die Schlinge um den Hals legen wollte, berührte er aus Versehen mit dem Stock den Schnabel. Der Vogel schüttelte den Kopf, setzte sich zurecht und sah zu uns herab. Gleich darauf zappelte er hilflos auf der Erde. Der dritte Vogel saß so hoch, daß er vom Boden aus nicht zu erreichen war. Dersu kroch auf den Baum. Die Lärche war dünn, biegsam und schwankte stark.

Anstatt aber davonzufliegen, blieb der dumme Vogel sitzen, klammerte sich mit seinen Füßen an den Ast, balancierte, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Sobald Dersu ihn mit dem Stock erreichen konnte, legte er auch ihm die Schlinge um den Hals und zog ihn herunter. So hatten wir also alle drei Vögel gefangen, ohne einen einzigen Schuß abzugeben.

Erst jetzt bemerkte ich, daß sie größer waren als Rebhühner und ein dunkleres Gefieder hatten. Außerdem hatte das Männchen über den Augen rote Brauen wie der Birkhahn. Es war das schwarze Haselhuhn, das im Ussurigebiet ausschließlich in den Nadelwäldern des Sichote-Alin südwärts bis zum Quellgebiet des Armu vorkommt. Den Namen »Dikuschka« (»Wildling«), den die Altgläubigen ihm gegeben haben, verdient es wirklich nicht. Aber vielleicht tauften sie es deshalb so, weil es in den wildesten, unzugänglichsten Gegenden lebt. Die Chinesen nennen es »Daschugirl«, das heißt großes Rebhuhn. Eine Untersuchung des Kropfes der Vögel ergab, daß sie sich von Fichtennadeln und Preiselbeeren ernähren.

Als wir zum Lager zurückkehrten, herrschte bereits tiefe Dunkelheit. Im Zelt brannte ein Feuer, so daß es wie eine große Laterne aussah, in der eine Kerze brannte. Rauch und Dampf stiegen, vom Feuer beleuchtet, in dichten Schwaden empor. Im Zelt bewegten sich schwarze Schatten: Ich erkannte Sacharow mit dem Teekessel in der Hand und den Mandschu Tschischiu mit der Pfeife im Mund. Als die Hunde hörten, daß jemand kam, stürzten sie uns mit Gebell entgegen, als sie uns aber erkannten, versuchten sie sich einzuschmeicheln. Alle Arbeiten im Zelt waren bereits erledigt; die Schützen tranken Tee. Sunzai sprach von den Haselhühnern auf seine Art und erklärte: Gott Enduri (der Schöpfer der Welt) habe diesen unerschrockenen Vogel eigens geschaffen und ihm geboten, in den ödesten Gebieten zu leben, damit ein Jäger, der sich dorthin verirrt habe, nicht verhungern könne.

Am Abend feierten wir die Überquerung des Sichote-Alin. Zum Abendessen gab es die Haselhühner, dann kochten wir Schokolade und tranken Tee mit Rum, und vor dem Schlafengehen erzählte ich den Schützen eine von Gogols gruseligen Erzählungen.

Am Morgen merkten wir sofort, daß der Sichote-Alin uns vom Meer trennte: Das Thermometer zeigte bei Sonnenaufgang —20°C an. Hier trennten wir uns von Sunzai, weiter konnten wir allein gehen; denn der Fluß mußte uns zum Bikin führen. Trotzdem erkundigte sich Dersu umständlich bei Sunzai nach dem Weg.

Als die Sonne am Himmel stand, bauten wir die Zelte ab, belüden die Narten, zogen uns möglichst warm an und marschierten den Ljaolengousa abwärts, ein schnellenreiches Gebirgsflüßchen, dessen Bett mit Baumstämmen und Steinbrocken verstopft war. Etwa fünfzehn Kilometer vom Maack Paß entfernt vereinigt sich die Ljaolengousa mit einem anderen Flüßchen, das von Nordosten kommt und von den Udehe Myge genannt wird. An ihm entlang erreicht man den Tuchobe, wo Solonen leben. Nach Sunzais Worten ist der dortige Paß über den Sichote-Alin niedrig, Aufstieg und Abstieg sind flach. Der Myge ist sehr windungsreich und etwa fünfzig Kilometer lang. Die Wälder in der Nachbarschaft bestehen ausschließlich aus Nadelbäumen.

Am Morgen trübte es sich ein. In der Luft trieb Schneestaub. Nach Sonnenaufgang kam Wind auf, der gegen Mittag stärker und böig wurde. Auf dem Fluß kreisten Schneewirbel; sie entstanden ganz plötzlich, bewegten sich wie auf Verabredung in eine Richtung und sanken dann ebenso plötzlich wieder in sich zusammen. Die mächtigen Zirbelkiefern sahen düster drein, schwankten hin und her und rauschten heftig, als murrten sie über das Unwetter.

Bei Frost gegen den Wind zu marschieren ist schwer. Wir machten oft halt und wärmten uns an einem Feuer. Infolgedessen legten wir den ganzen Tag über nur zehn Kilometer zurück. Das Nachtlager schlugen wir an einer Stelle auf, wo der Fluß sich in drei Arme gabelt. Infolge des Windes war es im Zelt rauchig, deshalb legten wir uns sehr bald schlafen.

Am Morgen des 17. Dezember war das Wetter nicht besser. Der Wind blies mit der alten Stärke: Das Anemometer zeigte 220 an, das Thermometer —30°C. Wir zogen aber trotzdem weiter. Westlich des Sichote-Alin lag merklich mehr Schnee als im Küstenbereich.

Der Myge ist im Mittellauf sechs bis sieben Meter breit. An vielen Stellen sah man am Ufer dünne Eisbänder, die daher rührten, daß das Wasser nach dem Zufrieren des Flusses gefallen war. Der Myge durchfließt ein breites Tal, das mit dichtem Mischwald bestanden ist. An Laubbäumen wachsen hier Erle, Faulbaum, Weide, Espe, Schwarzpappel und Birke. Den unterwegs angetroffenen Fährten nach zu urteilen, mußten am Myge Elch, Moschustier, Wolf, Fischotter, Eichhörnchen, Zobel und wahrscheinlich auch Bär vorkommen.

Am 19. Dezember erreichte unsere Abteilung den Bjagamu, der von Südosten kommt und an dem entlang man den Kussun erreicht. Er ist sowohl seiner Länge wie auch seinem Wasserreichtum nach doppelt so groß wie der Myge. Nahe der Mündung ist er etwa zwanzig Meter breit. Nach den Worten der Udehe ist das ganze Bjagamu-Tal mit Brandflächen bedeckt, der Wald hat sich nur am Bikin erhalten. Früher war hier am Bjagamu eines der wildreichsten Gebiete; besonders häufig kamen dort Elche vor. Heute aber ist dort eine regelrechte Wüste. Nach den Bränden ist das ganze Wild an den Armu und Kulumbe —  Nebenflüsse des Iman —  abgewandert.

Wir folgten dem Bjagamu noch zwei Kilometer und schlugen dann an seinem linken Ufer in dichtem Fichtenwald unser Lager auf —  das zwölfte seit unserem Aufbruch von der Küste.

In der Dämmerung ging Sacharow auf Jagd, brachte aber an Stelle von Wild Fische mit, die er in einem Loch unter dem Eis gefangen hatte. Es waren Rotfedern, Stinte und Lachsforellen.

Den 20. Dezember brauchten wir, um den Bikin zu erreichen. Das rechte Ufer des Bjagamu ist bergig, das linke flach und bewaldet. Die Berge tragen chinesische Namen. Ihre kahlen Gipfel waren jetzt mit Schnee bedeckt und hoben sich weißschimmernd scharf vom Dunkelgrün des Nadelwaldes ab.

Ich maß unterwegs mehrere Fichten. Aus vierzig Messungen an vier Stellen (je zehn an jeder) erhielt ich folgende Durchmesser: 44, 80, 103 und 140 Zentimeter. Diese Zahlen beweisen die Verbesserung des Waldes, je weiter man sich vom Sichote-Alin entfernt.

An großen Säugetieren trifft man am Oberlauf des Bjagamu Elch, Luchs, Braunbär und Vielfraß an; weiter flußab Isubrahirsch, Wildschwein und Tiger. Was die Vogelwelt anbelangt, so sah ich im Schnee Spuren von Auerhähnen und beobachtete außerdem mehrmals Großschnabelkrähen, Eichelhäher, Tannenhäher, Unglückshäher, Buntspechte, Schwarzspechte, Kleiber und Gimpel. Dersu teilte mir mit, daß im Winter, wenn die Flüsse zufrieren, alle großen Greifvögel sich an die Unterläufe der Flüsse begeben, wo sie leichter Futter finden.

Der Bjagamu mündet in den Bikin als hundert Meter breiter und zwei bis zweieinhalb Meter tiefer Fluß.

Der Bikin ist einer der größten Flüsse des Ussurigebietes, rund fünfhundert Kilometer lang. Seine Quellen liegen in den Bergen des Sichote-Alin, auf der Breite von Kap Gladki.

Unweit der Bjagamu-Mündung stand eine einsame Udehe-Jurte. Man sah ihr an, daß sie schon seit langem unbewohnt war. Solche verlassenen Jurten dienen in der Vorstellung der Einheimischen stets bösen Geistern zum Wohnsitz.

Es war Zeit, ein Lager aufzubauen. Ich wollte in die Jurte hineingehen, aber Dersu bat mich, etwas zu warten. Er umwand einen Stock mit Birkenrinde, zündete diese an, steckte die Fackel in die Jurte und schwang sie schreiend nach allen Seiten. Sacharow und Arinin brachen in Lachen aus, Dersu jedoch sagte ihnen in vollem Ernst, der Teufel entweiche, sobald Feuer in die Jurte gebracht werde, zusammen mit dem Rauch durch die Öffnung im Dach. Erst dann könne ein Mensch sie ohne jede Gefahr betreten.

Die Schützen fegten die Jurte aus, hängten eine Zeltbahn vor den Eingang und machten Feuer an. Sofort wurde es gemütlich, angenehme Wärme breitete sich ringsum aus.

Spät am Abend erzählten sich die Soldaten wieder Gruselgeschichten: Sie berichteten von Leichen, Friedhöfen, leerstehenden Häusern und Gespenstern. Plötzlich krachte etwas heftig draußen am Fluß. Der Erzähler hielt mitten im Wort inne. Alle blickten einander erschrocken an.

»Das Eis ist geborsten«, meinte Sacharow.

Dersu wandte den Kopf in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war, und rief laut etwas in seiner Sprache.

»Wen schreist du denn an?« fragte ich ihn.

»Wir Teufel aus Jurte gejagt, jetzt er böse, er Eis zerbricht«, antwortete der Golde. Er steckte den Kopf durch den Zeltvorhang und redete erneut laut auf jemanden draußen im Freien ein. »Wir keine Angst haben. Mußt an anderen Platz gehen. Dort, weiter oben, noch eine andere leere Jurte.«

Als Dersu an seinen Platz zurückkehrte, hatte sein Gesicht wieder einen gleichmütig konzentrierten Ausdruck. Die Soldaten lachten hinter der vorgehaltenen Hand, dabei waren sie mit ihren Hausgeistern genauso naiv wie Dersu mit seinem Teufel.

In diesem Augenblick krachte in der Ferne das Eis erneut.

»Ist abgezogen«, meinte Dersu zufrieden.

* Winterliche Festtage *

Wie zu erwarten war, nahm der Frost gegen Morgen zu und erreichte —32°C. Je weiter wir uns vom Sichote-Alin entfernten, desto tiefer sank die Temperatur. In Küstengebieten ist es auf den Höhen der Gebirge bekanntlich oft wärmer als in den Tälern. Offensichtlich waren wir mit zunehmender Entfernung vom Meer in einen »Kaltluftsee« geraten, der das Ussurital ausgefüllt hatte.

Bei Sonnenaufgang setzten wir uns in Marsch.

Von der Bjagamu-Mündung an fließt der Bikin, von den zahlreichen Windungen abgesehen, die ganze Zeit nach Westen. Auf der rechten Seite zieht sich eine ziemliche Strecke ein hohes terrassenförmiges Ufer hin, das einem Hochland ähnelt und bei den Chinesen den Namen Lao-bej-lasa führt. Es ist dies eine mächtige Lavadecke. Die obere Basaltdecke hat sich in Lehm verwandelt, das hatte eine Versumpfung der Terrasse zur Folge, und dies wiederum wirkte sich auf die Vegetation aus. Daher sahen wir hier nur Birken-und Espengehölze sowie schwächliche Lärchen.

Vom Lao-bej-lasa-Plateau kommen zwei Bäche herunter: Kjamtu und Sigimi Bjassa. Ferner münden von rechts in den Bikin der Bej-si-lasa, der am gleichnamigen Berg entspringt, der kleine Bach Musejsa und der Laochosen, dessen Name von »Lachou«, Tiger, abgeleitet ist. Die Udehe erzählen, daß vor mehreren Jahren hier ein Tiger auftauchte, der ständig die Zobelfallen ablief und alles fraß, was sich darin gefangen hatte.

Kein Fluß gabelt sich so stark wie der Bikin. Es gab Stellen, erklären die Udehe, an denen man zweiundzwanzig Arme zählen könne. Die Strömung des Bikin ist weit ruhiger als die des Iman, aber sein Bett ist voller im Wasser liegender Baumstämme, was das Befahren mit Kähnen außerordentlich erschwert. Von der Bjagamu-Mündung bis zur Eisenbahnlinie sind es etwa 350 Kilometer.

Ein wenig unterhalb der Einmündung des Laochosen befindet sich ein kleines, aus drei Jurten bestehendes Udehelager, das den gleichen Namen führt. Wir erreichten es in der Dämmerung. Die Ankunft unbekannter Leute von irgendwo »da oben« erschreckte die Udehe, als sie aber erfuhren, daß Dersu bei uns war, beruhigten sie sich sofort und nahmen uns sehr freundlich auf. Diesmal stellten wir keine Zelte auf, sondern verteilten uns auf die Jurten.

Der bekannte russische Geograph und Ethnologe M. Wenjukow (1832-1901), der 1857 das Ussurigebiet bereist hat, sagt, daß es damals am Bikin überhaupt keine Chinesen gegeben habe, daß dort nur Udehe —  die er als Orotschen bezeichnet —  lebten. Die Söhne des »Reiches der Mitte« tauchten erst wesentlich später auf. Sie schleppten hier die Pocken ein, die derart grausam wüteten, daß an manchen Lagerplätzen nicht ein einziger Bewohner mehr übrigblieb. 1895 bestand die Bevölkerung am Bikin aus insgesamt lediglich 306 Seelen beiderlei Geschlechts. Die an den Bikin gekommenen Chinesen übertrafen bald zahlenmäßig die Udehe, unterwarfen sich diese und wurden zu alleinigen Herren am Fluß. Die Udehe wurden damals zu deren zahlungsunfähigen Schuldnern und befanden sich plötzlich in der Lage von Sklaven. Die Berichte über ihre unmenschliche Behandlung durch die Chinesen sind schrecklich: Diese erschlugen Menschen, verkauften sie wie Vieh, prügelten sie mit Stöcken ... Um die Zahl der gefangenen Zobel zu erfahren, wandten die Chinesen nicht selten Foltern an. Das währte so lange, bis eine Truppeneinheit unter Führung von Jastrebow den Udehe zu Hilfe kam; sie zog den Bikin aufwärts und wies alle am Bikin lebenden Chinesen aus, nur alte Leute und Krüppel wurden zurückgelassen. Diese Maßnahme half, die Udehe konnten freier atmen, doch in den letzten Jahren setzte erneut ein Zustrom von Chinesen an den Bikin ein. Dieses Mal legten sie ihre Kolonien in der Gegend von Sigou an.

Zwei Wochen zogen wir nun schon durch die Taiga. Daran, wie Schützen und Kosaken bewohnten Gegenden zustrebten, erkannte ich, daß sie eine längere Pause als nur eine gewöhnliche Übernachtung brauchten. Deshalb entschloß ich mich, im Lager Laochosen eine Tagesrast einzulegen. Als die Schützen das erfuhren, richteten sie sich in den Jurten entsprechend ein. Die üblichen Lagerarbeiten entfielen: Es brauchte kein Reisig geschlagen, kein Feuerholz herangeschleppt werden usw. Sie zogen ihre Stiefel aus und gingen sofort daran, das Abendessen zu kochen.

In der Dämmerung kehrten zwei junge Udehe von der Jagd zurück und teilten mit, sie hätten unweit des Lagers Wildschweinspuren entdeckt und beabsichtigten, morgen eine Treibjagd zu veranstalten. Das versprach interessant zu werden, so daß ich beschloß, mit ihnen zu gehen.

Liegt im Winger hoher Schnee, jagt die einheimische Bevölkerung des Amurgebietes Wildschweine auf Schneeschuhen. Dieses Wild läuft zwar weit, ermüdet aber bald. Die Jäger holen es dann ein underlegen es mit Spießen. Gewehre nimmt man auf diese Jagd nicht mit, um die in der Taiga stets sehr teuren Patronen zu sparen. Außerdem gilt die Jagd mit dem Spieß bei den Udehe als Sport. Hier haben die jungen Leute Gelegenheit, ihre Kraft und Geschicklichkeit zu zeigen.

Am Abend trafen die Udehe ihre Vorbereitungen: Sie zogen die Riemen an den Schneeschuhen nach, schärften die Spieße. Da wir morgen vor Sonnenaufgang aufbrechen wollten, legten sich alle gleich nach dem Abendessen schlafen.

Es war noch dunkel, als ich fühlte, daß mich jemand an der Schulter rüttelte. Ich schlug die Augen auf: In der Jurte brannte ein helles Feuer. Die Udehe waren schon bereit zum Aufbruch; sie warteten nur noch auf mich. Ich zog mich rasch an, steckte zwei Stück Zwieback in die Tasche und ging zum Flußufer. Es begann eben erst zu dämmern; die Sterne erloschen einer nach dem anderen, der blasse Mond wanderte luftigen Wölkchen entgegen. Auf der anderen Seite des Himmels flammte die Morgenröte auf. Es war ein kalter Morgen, das Quecksilber im Thermometer war auf —39 °C gesunken. Feierliche Stille herrschte ringsum, kein Grashalm bewegte sich. Der dunkle Wald stand wie eine Mauer da und schien zu lauschen, wie die Bäume vor Frost krachten. Wie Peitschenknall klangen diese Töne hell durch die erstarrte Morgenluft.

Die Udehe schritten voran, ich folgte ihnen. Nachdem sie eine Strecke dem Laochosen gefolgt waren, bogen sie seitwärts ab, erstiegen dann einen niedrigen Bergrücken und liefen von dort in eine benachbarte Schlucht hinab. Hier berieten sie sich kurz und zogen dann weiter, jetzt aber leise, ohne zu reden.

Eine halbe Stunde später war es bereits ganz hell geworden. Die Sonnenstrahlen beschienen die Berggipfel und kündeten den Waldbewohnern den neuen Tag an.

Um diese Zeit hatten wir die Stelle erreicht, wo die jungen Männer am Tag zuvor die Wildschweinfährten gefunden hatten. Es muß bemerkt werden, daß die Wildschweine im Sommer tagsüber ruhen, in der Nacht aber gehen sie auf Futtersuche. Im Winter ist es umgekehrt: Tagsüber laufen sie munter umher, nachts aber ruhen sie. Die Wildschweine von gestern konnten sich also nicht weit entfernt haben. Die Verfolgung begann.

Zum erstenmal in meinem Leben sah ich, wie flink Udehe auf Schneeschuhen durch den Wald fahren. Bald blieb ich hinter ihnen zurück und verlor sie dann ganz aus den Augen. Es war sinnlos, ihnen auf den Fersen bleiben zu wollen, und daher folgte ich gemächlich in ihrer Spur. So ging ich vielleicht eine halbe Stunde; schließlich wurde ich müde und setzte mich, um auszuruhen. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Geräusch. Ich wandte mich um und erblickte zwei Wildschweine, die in leichtem Trab an mir vorbeiliefen. Ich hob rasch das Gewehr und schoß, fehlte aber. Die erschreckten Tiere flüchteten. Da ich auf den Fährten kein Blut fand, beschloß ich, sie zu verfolgen. Nach fünfzehn oder zwanzig Minuten hatte ich die Schweine wieder eingeholt. Sie waren offensichtlich müde und kamen im tiefen Schnee nur mühsam voran. Auf einmal witterten sie die Gefahr und wandten die Köpfe wie auf Kommando mir zu. An der Art, wie sie ihre Kiefer bewegten, und an dem Geräusch, das zu mir drang, erkannte ich, daß sie ihre Hauer wetzten. Die Augen der Tiere funkelten, die Nüstern waren gebläht, die Ohren gespitzt. Wäre es nur ein einziges Wildschwein gewesen, hätte ich geschossen, doch hier standen zwei Keiler vor mir, die sich zweifellos auf mich stürzen würden. Ich verzichtete daher auf den Schuß und beschloß, auf eine andere, günstigere Gelegenheit zu warten. Die Schwarzkittel hörten auf, die Hauer zu wetzen; sie hoben ihre Rüssel, zogen heftig die Luft ein, drehten sich langsam um und liefen weiter. Ich machte einen Bogen um sie und holte sie erneut ein. Die Wildschweine blieben wieder stehen. Das eine begann mit seinen Hauern die Rinde eines gestürzten Baumes abzufetzen. Plötzlich sicherten die Tiere, stießen ein kurzes Grunzen aus und bahnten sich links von mir einen Weg.

Im gleichen Augenblick entdeckte ich die vier Udehe. An ihren Mienen erkannte ich, daß sie die Wildschweine bemerkt hatten. Ich schloß mich ihnen an und ging hinter ihnen. Die Tiere konnten nicht weit laufen, sie hielten inne und bereiteten sich zur Abwehr vor. Die Udehe kreisten sie ein und gingen dann auf sie zu. Das zwang die Keiler, sich bald nach der einen, bald nach der anderen Seite zu wenden. Schließlich hielten sie es nicht mehr aus und brachen nach rechts aus. Die Udehe erlegten sie mit bewundernswertem Geschick mit ihren Spießen. Das eine Tier traf der Stoß genau unter das Blatt, das andere wurde am Hals nur verwundet, es stürzte vorwärts. Ein junger Udehe wollte es mit dem Spieß aufhalten, aber da klang ein kurzes trockenes Knacken: Die Hauer des Keilers hatten den Schaft des Spießes wie ein dünnes Reis durchschnitten. Der Jäger verlor das Gleichgewicht und fiel nach vorn. Das Wildschwein jagte nun auf mich zu. Instinktiv hob ich das Gewehr und schoß aus nächster Nähe. Zufällig traf die Kugel das Tier genau in den Kopf. Erst jetzt sah ich, daß der Udehe, dem der Keiler den Spieß zerbrochen hatte, im Schnee saß und sich mit der Hand eine stark blutende Wunde am Bein zuhielt. Wann der Keiler ihn mit seinem Hauer verletzt hatte, konnte der Leidtragende selbst nicht sagen. Ich legte ihm einen Verband an, die Udehe aber richteten rasch ein Lager her und schleppten Holz herbei. Ein Mann blieb bei dem Verletzten, ein zweiter ging einen Schlitten holen, die übrigen setzten die Jagd fort.

Die Verwundung des Jägers erregte in der Siedlung kein Aufsehen; seine Frau lachte und zog ihren Mann auf. Solche Unfälle kommen so häufig vor, daß niemand sie beachtet. Bei jedem dieser Männer kann man am Körper Narben von Wildschweinhauern und Bärenkrallen finden.

Die Schützen hatten im Laufe des Tages an den Narten gebrochene Stellen ausgebessert, die Frauen der Udehe Schuhwerk und Kleidung ausgebessert. Um es meinen Leuten leichter zu machen, warb ich zwei Udehe mit Hundeschlitten an, die uns bis zur nächsten Siedlung begleiten sollten.

Am anderen Tag, dem 23. Dezember, setzten wir unseren Marsch fort. Der Bikin strömt weiterhin nach Nordwesten. Bald verengt sich sein Tal bis auf zweihundert Meter, bald verbreitert es sich auf drei Kilometer und mehr.

Auf den Bergen wächst hier vorwiegend als Bauholz geeigneter ,Nadelwald, unten im Tal dagegen Mischwald, der aus Esche, Pappel, Ulme, Ahorn, Eiche, Linde und Korkbaum besteht.

An der Dawassigtschi-Einmündung gab es eine Udehesiedlung, die aus vier Jurten bestand. Die Männer waren sämtlich auf Jagd, nur Frauen und Kinder waren zu Hause geblieben. Ich hatte damit gerechnet, hier unsere Führer gegen andere austauschen zu können; das erwies sich aber wegen der Abwesenheit der Männer als nicht möglich. Zu meiner Freude erklärten sich jedoch die Udehe vom Laochosen bereit, mit uns weiterzuziehen.

Am Nachmittag kamen wir an einer weiteren Siedlung —  Kangotu —  vorbei. Hier trennten wir uns vom Mandschu Tschischiu. Ich versorgte ihn mit Geld und Lebensmitteln.

Kurz vor Einbruch der Dämmerung, noch etwas vor dem Chabagou-Fluß, fanden wir eine weitere bewohnte Jurte und schlugen neben ihr unser Lager auf. In der Jurte hielt sich eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern auf, ihr Mann befand sich gleichfalls auf Jagd. Diesmal blieb ich bei meinen Schützen im Zelt. Abends kam Dersu zu mir und sagte, die Frau lade mich zu sich ein. Für gewöhnlich sind die Frauen der Udehe äußerst schweigsam, blicken stets etwas finster und mißtrauisch drein, sprechen nicht mit Fremden und geben auf Fragen nicht einmal lakonische Antworten. Unsere neue Bekannte dagegen war sehr freundlich, sie benahm sich einfach und ungezwungen. Sie fragte uns über die Tasen am Kussun aus, über das Leben in der Stadt, über die Eisenbahn und so weiter. Nach dem Abendessen bat ich sie, mir zehn Rubel zu wechseln; die Frau wandte sich daraufhin flüsternd an Dersu. Er antwortete ihr und lachte dabei laut auf. Dann erfuhr ich, daß die Frau sich in Geld nicht auskenne und Dersu gefragt habe, ob ich sie nicht betrügen werde, wenn sie mir Geld brächte und mir selbst überließe, damit zurechtzukommen. Nachdem sie von Dersu eine beruhigende Antwort erhalten hatte, ging sie in den Schuppen und brachte von dort ein mit Ornamenten geschmücktes Kästchen aus Birkenrinde. In diesem befanden sich an die 40 Rubel Papiergeld. Als sie mir das Kästchen gab, sagte sie, ihr Mann ziehe den Papierscheinen Silbermünzen vor, weil man diese vergraben, sie aber, weil man Münzen auf die Kleidung nähen könne.

Ich wollte Kleingeld haben und legte der Frau einen Zehnrubelschein auf die Knie, nahm dann dafür aus dem Kästchen Einrubelscheine heraus. Plötzlich sah ich, daß der Frau Tränen in den Augen standen.

»Was hat sie?« « fragte ich Dersu.

»Sie sagt, du habest ihr nur einen Papierschein gegeben, aber zehn aus der Schachtel genommen.«

Ich versicherte ihr, um sie zu beruhigen, daß ich sie nicht betrügen wolle und ihr Mann, wenn er zurückkäme, sich davon überzeugen werde, daß ich richtig gehandelt hätte. Die Udehe erwiderte jedoch, auch ihr Mann könne kein Geld zählen, und vergoß weiterhin Tränen. Um sie zu beschwichtigen, verzichtete ich auf den Wechsel, legte die Rubelscheine wieder in das Kästchen, nahm meinen Zehnrubelschein zurück und schenkte ihr eine neue silberne Halbrubelmünze. Sofort verschwand die Unruhe aus ihrem Gesicht; sie lächelte unter Tränen, machte sich dann daran, uns mit Hirsebrei und Fischrogen zu bewirten, erkundigte sich schließlich erneut nach dem Leben der Udehe jenseits des Sichote-Alin.

Gegen neun Uhr abends trat ich aus der Jurte und blickte unwillkürlich zum Himmel auf. Sei es infolge der besonders klaren Luft oder sei es aus anderen Ursachen, jedenfalls leuchteten die Sterne besonders groß und klar, deshalb war es am Himmel heller als auf der Erde. Die Umrisse der benachbarten Berge und die spitzen Fichtenwipfel waren klar und deutlich zu sehen, dafür war unten alles in Finsternis versunken. Undeutliche, kaum wahrnehmbare Laute erfüllten die stille Luft; das Geräusch eines dahinfliegenden Nachtvogels, von Ast zu Ast herabfallender Schnee, das Rascheln eines vom leichten Windhauch bewegten Grashalms —  all das zusammen vermochte die in der Natur herrschende Stille nicht zu stören.

Ich ging zum Zelt. Die Schützen schliefen schon längst. Ich blieb noch ein Weilchen am Feuer sitzen, zog dann meine Schuhe aus, kroch auf meinen Platz und schlummerte sofort ein.

Am nächsten Tag zogen wir weiter. Auf den Bergen sind prächtige Zedernwälder zu beobachten, im Tal dagegen treten Nadelbäume allmählich zurück und machen Laubbäumen Platz, die schlammigen Boden und hohe Feuchtigkeit lieben.

Die Tierwelt dieser Wälder ist äußerst mannigfaltig. Hier findet man Tiger, Luchs, Wildkatze, Eichhörnchen, Isubrahirsch, Reh, Moschustier, Vielfraß, Zobel, Iltis und Flughörnchen. Der Kragenbär kommt am Unterlauf des Bikin nur bis zum Chabagou vor; weiter oberhalb ist das Reich des Braunbären. Wenn reichlich Zedernnüsse anfallen, ziehen die Wildschweine bis zum Bjagamu aufwärts, gibt es wenig Zedernnüsse, wandern sie flußabwärts bis \jenseits des Si-gonku-Guljani-Felsens. Der Bikin gilt mit Recht als einer der fischreichsten Flüsse in diesem Gebiet. In seinem Oberlauf gibt es Äsche und Forelle, in schlammigen Nebenarmen Karpfen, Aalraupe und Hecht, im Unterlauf näher zur Mündung hin Taimen und Wels. Der Ketalachs steigt fast bis zum Quellgebiet aufwärts.

Beim Sigonku-Felsen lebten Udehe. Von ihnen erfuhr ich, daß am Bikin jemand gesucht wurde und daß ein Polizeioffizier auf der Suche nach dem Vermißten unterwegs gewesen, infolge des hohen Schnees aber umgekehrt war. Ich wußte damals noch nicht, daß dies mich selbst betraf. Wie die Udehe erzählten, gab es weiter unten noch zwei leerstehende Jurten. In dieser verlassenen Siedlung wollte ich am Weihnachtstag eine Rast einlegen.

»Wie heißt der Platz?« fragte ich die Udehe.

»Bej-si-lasa-datani«, antwortete einer von ihnen.

»Wieviel Werst sind es bis dorthin?« erkundigte sich Sacharow. »Zwei«, erwiderte der Udehe ohne Zögern.

Ich bat ihn, uns zu begleiten, und er erklärte sich gern dazu bereit. Wir kauften bei den Udehe Elchfleisch, Fisch, Bärenspeck und marschierten dann weiter. Nach drei Kilometern fragte ich unseren Begleiter, ob es denn noch weit sei bis zu den Jurten.

»Nicht weit«, lautete die Antwort.

Wir legten jedoch weitere vier Kilometer zurück, die Siedlung aber schien, als sei sie verzaubert, in immer größere Ferne zu rücken. Es war Zeit, das Lager aufzuschlagen, doch wäre es ärgerlich gewesen, uns in den Schnee einzugraben und vielleicht dicht neben den Jurten zu übernachten. Auf alle Fragen, ob es noch weit sei, antwortete der Udehe kurz: »Nahe.«

Hinter jeder Flußbiegung erwartete ich, endlich die Jurten zu erblicken, aber Biegung folgte auf Biegung, Vorsprung auf Vorsprung —  von der Siedlung jedoch nirgends eine Spur. So brachten wir nochmals acht Kilometer hinter uns. Da kam mir plötzlich der Einfall, unseren Begleiter zu fragen, wieviel Werst es denn noch bis Bej-si-lasa-datani seien.

»Sieben«, antwortete er im gleichen überzeugten Ton.

Da setzten sich die Schützen hin und begannen zu fluchen. Es stellte sich heraus, daß unser Begleiter keinerlei Vorstellung hatte, was Werst eigentlich ist. Man darf Udehe nie nach einer Entfernung in Werst fragen. Sie messen die Entfernung nach der Zeit: eine halbe Tagreise, eine ganze, zwei Tagreisen usw.

Jetzt gab ich das Signal haltzumachen. Der Udehe versicherte zwar, die Jurten seien ganz nahe, aber niemand glaubte ihm mehr. Die Schützen räumten eilig den Schnee beiseite, holten Holz und stellten die Zelte auf. Wir hatten uns arg verspätet, die Dunkelheit überraschte uns noch bei der Arbeit. Trotz alledem wurde es ein recht gemütliches Lager.

Abends bewirtete ich meine Gefährten mit Schokolade und Rum. Dann erzählte ich ihnen vom Leben im alten Rom, vom Kolosseum und von den Gladiatoren, die mit ihren Leiden eine entartete Aristokratie unterhalten mußten. Die Schützen hörten mir mit großer Aufmerksamkeit zu.

Dann zeigte ich ihnen die Gestirne am Himmel. Am Tage, bei Sonnenlicht, sehen wir nur unsere Erde, in der Nacht aber die ganze Welt. Funkelnder Lichtstaub schien über das ganze Firmament verstreut zu sein, Ruhe von den still leuchtenden Sternen zur Erde herabzuströmen, und deshalb war in der Natur alles so feierlich und leise.

Am nächsten Tag blieben wir noch an dieser Stelle. Bereits bei der Abreise aus Wladiwostok hatte ich Tannenbaumschmuck mitgenommen: Knallbonbons, vergoldete Nüsse,. Kerzenhalter, Lametta, Stearinkerzen, Lebkuchen und dazu einige Geschenke —  einen Silberbecher, ein Federmesser mit Perlmuttereinfassung, eine Zigarettenspitze aus Bernstein und anderes. Alles das hatte ich in den für die Sammlungen bestimmten Kisten für das Fest aufbewahrt.

In der Nähe unseres Zeltes wuchs eine kleine Tanne, die wir mit bunten Bonbons und mit Eiszapfen schmückten.

Am Tage veranstalteten wir Spiele auf dem Fluß. An einem in das Eis gerammten Pflock befestigten wir zwei Stricke, deren Enden wiederum an den Gürteln zweier Männer; diesen wurden die Augen verbunden. Der eine bekam ein Glöckchen in die Hand, der andere ein zusammengedrehtes Handtuch. Das Spiel bestand darin, daß der eine klingeln mußte und sich dann fortschlich, während der zweite dem Klang nachgehen und den »Glöckner« mit dem Handtuch schlagen sollte. Das Spiel fand allgemeinen Beifall. Die Udehe wälzten sich vor Lachen derart auf dem Boden, daß ich ernstlich für ihre Gesundheit fürchtete. Als es dunkelte, ließ ich Wunderkerzen anzünden. Der Abend war still und klar.

Beim Verlosen der Geschenke gewann Dersu eine Tabakspfeife, die ihm gerade zupasse kam. Dann wurden Süßigkeiten verteilt. Alle waren zufrieden und in fröhlicher Stimmung. Der Gesang der Schützen hallte weit über den Fluß, weckte das Echo und die Tiere des Waldes.

Gegen Mitternacht zogen sich die Leute in ihre Zelte zurück und erzählten einander, auf trockenem Gras liegend, allerlei Geschichten, scherzten und lachten. Allmählich verstummten aber ihre Stimmen, die Antworten kamen immer seltener. Turtygin wollte das Gespräch noch einmal erneuern, aber niemand antwortete ihm mehr. Bald verkündete einmütiges Schnarchen, daß alle eingeschlafen waren.

* Vom Tiger überfallen *

Am Morgen entließ ich die beiden Begleiter, und dabei kam es zu einem komischen Zwischenfall. Ich gab jedem zehn Rubel: dem einen einen Zehnrubelschein, dem anderen zwei Fünfrubelscheine. Darüber war der erste gekränkt. Ich nahm an, er sei mit dem Lohn nicht zufrieden, und wies auf seinen Kameraden, der ganz offensichtlich einverstanden war. Es kam aber etwas anderes heraus: Der Udehe war beleidigt, weil ich ihm nur einen Schein, dem Gefährten aber zwei gegeben hatte. Ich hatte vergessen, daß sie sich in Geld nicht auskannten. Da ich auch den zweiten zufriedenstellen wollte, gab ich ihm an Stelle des Zehnrubelscheines drei Dreirubelscheine und einen Einrubelschein. Jetzt war wieder der gekränkt, der zwei Fünfer hatte. Um Frieden zwischen ihnen zu stiften, mußte ich beiden Scheine von gleichem Wert geben. Man mußte gesehen haben, wie zufrieden sie nun heimzogen.

Nach der Tagesrast waren alle guter Laune; wir zogen flott und heiter dahin.

Von den Udehe hörte ich, daß das Schneegewitter, das wir am 26. November am Nachtochu erlebt hatten, gleichzeitig auch am Bikin zu beobachten gewesen war. Der erste Schnee war hier am 11. November gefallen, als der Fluß eben zuzufrieren begann. Das vom Schnee bedeckte Eis nahm an Stärke nicht mehr zu, wohl aber an solchen Stellen, an denen der Wind den Schnee weggefegt hatte. Das ist der Grund, weshalb die Flüsse hier ungleichmäßig zufrieren. Die Stärke des Eises schwankt zwischen einem und siebzig Zentimetern. Bei früh eintretendem Schneefall muß man also vorsichtig auf dem Fluß entlanggehen und das Eis immer wieder mit einem dicken Knüppel prüfen. In solchem Fall sind Schneeschuhe unentbehrlich. Nur wenn das Eis den Knüppelschlägen standhält, kann man es ohne Schneeschuhe betreten. Die Schützen hatten den Worten der Udehe nicht geglaubt und gingen einfach drauflos, mußten sich aber nach ein, zwei kalten Bädern davon überzeugen, daß man solche Ratschläge nicht in den Wind schlagen durfte.

Wir legten an diesem Tag etwa achtzehn Kilometer zurück und schlugen unser Lager am Katetabauni auf. Hier standen drei Jurten und eine Fanse, die Sidungou hieß und von zwei alten Männern bewohnt war, einem Tasen und einem chinesischen Zobelfänger. Die Hausherren waren sehr gastfreundlich und bemühten sich in jeder Hinsicht um uns.

Ich wollte sehr gern zum Chor-Paß aufsteigen und erkundigte mich nach dem Weg. Der Tase Kitenbu —  so hieß unser neuer Bekannter —  erklärte sich bereit, mich hinzuführen. Er mochte an die sechzig Jahre alt sein. Silbrige Fäden durchzogen bereits sein Kopfhaar, und das Gesicht war von Runzeln überzogen. Äußerlich unterschied er sich vom Chinesen überhaupt nicht. Einziger Beweis für seine Abstammung war seine eigene Erklärung. Er berichtete, er habe einst am Ussuri gelebt, sei dann aber, von russischen Siedlern verdrängt, an den Bikin gezogen, wo er nun seit mehr als zehn Jahren hause.

Kitenbu machte sich sofort marschbereit. Er nahm eine geflickte Decke, ein Ziegenfell und ein altes, mehrfach repariertes Berdangewehr mit sich, ich aber packte Teekessel, Notizbuch und Schlafsack, Dersu schließlich eine Zeltbahn, seine Pfeife und Lebensmittel ein.

Außer uns drei Männern gehörten noch zwei Lebewesen zum Trupp: meine Alpa und ein dem Tasen gehörendes graues, spitzschnäuziges Hündchen mit aufrecht stehenden Ohren, das auf den Namen Kady hörte.

Der Katetabauni ist ein Gebirgsflüßchen, das durch ein nahe der Mündung enges, sich im Quellgebiet etwas erweiterndes Tal fließt. Die benachbarten Berge sind mit altem Mischwald bedeckt.

Am Morgen herrschte schönes Wetter. Wir nahmen an, daß wir gegen Abend eine Jägerfanse jenseits des Passes erreichen könnten, aber unsere Hoffnungen sollten nicht in Erfüllung gehen. Am Nachmittag überzog sich der Himmel mit Schichtwolken; um die Sonne bildeten sich Ringe, und zugleich setzte Wind ein. Ich wollte schon umkehren, aber Dersu beruhigte mich und meinte, es werde keinen Schneesturm, sondern nur starken Wind geben, der am nächsten Tag wieder aufhöre. So kam es auch. Gegen vier Uhr nachmittags verschwand die Sonne, und es war nicht einmal zu erkennen, ob hinter Wolken oder im Nebel. Trockener Schneestaub erfüllte die Luft.

Der aufkommende Wind blies uns entgegen und schnitt wie mit Messern ins Gesicht. Als es zu dunkeln begann, waren wir gerade auf der Wasserscheide. Hier blieb Dersu stehen und beriet sich mit dem alten Tasen. Ich trat hinzu und erfuhr, daß der alte Mann ein wenig vom Weg abgekommen war. Damit wir uns nicht noch mehr verirrten, schien es besser, im Freien zu übernachten.

»Wir heute unsere Fanse nicht mehr finden, Hauptmann, müssen Lager aufschlagen«, wandte Dersu sich mir zu.

»Gut, wollen wir einen Platz aussuchen«, stimmte ich zu.

Meine beiden Begleiter besprachen sich noch eine Weile, gingen dann an die zwanzig Schritte seitwärts und legten ihre Rucksäcke ab.

Man kann nicht gerade sagen, daß der Lagerplatz gut gewählt war. Es war dies hier eine flache, mit dichtem Wald bewachsene Einsattelung. Von ihr zog sich ein langer Ausläufer hin, der in einer kleinen konischen Sopka endete. Auf beiden Seiten der Einsattelung stand dichter Zirbelkiefernwald und irgend ein Strauch, dessen dürres Laub nicht abgefallen war. Wir krochen mitten ins Dickicht, um uns vorm Wind zu schützen, und lagerten am Fuß einer riesigen, vielleicht zwanzig Meter hohen Zirbelkiefer.

Dersu nahm die Axt und ging nach Holz, der alte Tase schnitt Reisig für die Liegestätten ab, und ich machte mich daran, ein Feuer anzuzünden. Erst gegen halb sieben waren wir mit den Lagerarbeiten fertig und rechtschaffen müde. Als das Feuer aufflammte, wurde es im Lager gleich gemütlicher. Nun konnten wir die Schuhe wechseln, uns trocknen und an das Abendessen denken. Eine halbe Stunde später saßen wir bei Tee und plauderten über das Wetter.

Meine Alpa hatte kein so warmes Fell wie Kady. Sie war durchfroren und saß, vom Weg ermüdet, am Feuer, hatte die Augen geschlossen und schien vor sich hinzudösen. Der Hund des Tasen, von klein auf an allerhand Entbehrungen gewöhnt, machte sich wenig aus den Unbilden des Expeditionslebens. Er hatte sich ganz zusammengerollt und war sofort eingeschlafen. Er war über und über mit Schnee bedeckt, stand mitunter auf, um sich zu schütteln, trippelte etwas auf der Stelle, legte sich dann auf die andere Seite und versuchte, sich durch den eigenen Atem zu erwärmen, indem er die Schnauze unter seinen Leib steckte.

Dersu hatte stets Mitleid mit Alpa und bereitete ihr jedesmal, bevor er sich die Schuhe auszog, eine Unterlage aus Tannenzweigen und trockenem Gras. Gab es so etwas in der Nähe nicht, überließ er ihr seine Jacke, und Alpa wußte das zu schätzen. Wenn wir Rast machten, suchte sie nach Dersu, umsprang ihn, berührte ihn mit den Pfoten und bemühte sich, seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sobald aber Dersu die Axt zur Hand nahm, beruhigte sie sich und wartete geduldig, bis er mit einem Armvoll Tannenzweigen zurückkehrte.

Wir selbst waren nicht weniger müde als die Hunde, so daß wir uns gleich nach dem Tee zum Schlafen fertig machten, nachdem wir Holz ins Feuer nachgelegt hatten. Jeder wählte sich seinen Platz am Feuer. Ich legte mich in den Windschatten, Dersu neben mich. Er baute sich eine Art Schutzdach und hing sich den Mantel um die Schultern. Der alte Tase richtete sich am Fuß der Zirbelkiefer ein und wickelte sich in seine Decke. Er hatte Nachtwache, sollte das Feuer die ganze Nacht in Gang halten. Ich hatte Tannenzweige abgehauen, meinen Schlafsack darübergelegt und es mir recht bequem gemacht. Auf der einen Seite schützte mich Fallholz vor dem Wind, auf der anderen wärmte das Feuer.

Im Hochwald ist einem beim Unwetter immer ein wenig unheimlich. So bildet man sich ein, daß ausgerechnet der Baum umstürzt, unter dem man lagert. Ungeachtet der Müdigkeit konnte ich lange nicht einschlafen.

Der Sturm tobte wie ein wildes Tier und stürzte sich auf alles, was ihm im Wege stand. Besonders die Bäume bekamen es ab. Es war ein richtiger Kampf der Waldriesen gegen den toll gewordenen Sturm, der in Böen heranbrauste, an den Bäumen riß und dann davonjagte, kläglich in der Ferne heulend. Wir hatten den Eindruck, daß wir uns genau im Zentrum eines gigantischen Wirbelsturmes befanden. Der Wind beschrieb einen weiten Kreis, kehrte zu unserem Lager zurück und fiel über die Zirbelkiefer her, als gedachte er sie, koste es, was es wolle, zu Fall zu bringen. Aber das gelang ihm nicht. Der Waldriese schien nur finster dreinzuschauen und schwankte würdevoll hin und her. Ich erinnerte mich des Sturms am Chanka-See und des Schneesturms bei der Überquerung des Sichote-Alin. Ich hörte, wie der Tase Holz ins Feuer legte und die vom Wind angefachten Flammen rauschten. Dann gingen die Gedanken wirr durcheinander, und ich schlief ein. Gegen Mitternacht wachte ich auf. Dersu und Kitenbu schliefen nicht und besprachen etwas miteinander. Am Ton ihrer Stimmen erriet ich, daß sie beunruhigt waren.

»Vielleicht schwankt die Zirbelkiefer und droht umzustürzen«, ging es mir durch den Kopf. Ich warf rasch die Kapuze des Schlafsacks ab und fragte, was los sei.

»Nichts, Hauptmann, gar nichts«, antwortete Dersu. Aber ich fühlte, daß er nicht die Wahrheit sagte. Er wollte mich bloß nicht beunruhigen.

Das Lagerfeuer brannte hell. Dersu saß daneben, schützte mit der Hand das Gesicht vor der Hitze, ordnete die Scheite und schob sie auf eine Stelle zusammen. Der alte Kitenbu streichelte seinen Hund. Alpa saß neben mir und zitterte offensichtlich vor Kälte.

Alle bösen Geister schienen sich hier versammelt zu haben und einander heulend und klagend durch die Taiga zu jagen. Es war, als wollten sie die von der Natur geschaffene Ordnung stören und von neuem ein Chaos auf der Erde schaffen. Bald hörte man verzweifeltes Weinen und Stöhnen, bald wildes Gelächter und Geheul; plötzlich trat für einen Augenblick Stille ein, und man konnte erkennen, was in der Nähe vor sich ging. Aber schon an diesen Unterbrechungen bemerkte man, daß der Wind sich bald legen würde.

Das Holz brannte hell. Schwarze Schatten und rote Lichtflecke huschten über den Boden, wechselten miteinander ab; bald entfernten sie sich vom Feuer, bald näherten sie sich ihm wieder, hüpften über Sträucher und Schneewehen.

»Nichts, Hauptmann«, wiederholte Dersu. »Du ruhig schlafen. Wir nur so ein bißchen erzählen.«

Ich ließ mich nicht lange nötigen, zog mir den Schlafsack wieder über den Kopf und schlief ein. Etwa eine halbe Stunde später wachte ich erneut auf, Stimmen weckten mich.

»Da stimmt was nicht«, überlegte ich und kroch aus dem Sack. Der Sturm war etwas abgeflaut, am Himmel zeigten sich vereinzelte Sterne. Jeder Windstoß schüttete trockenen Schnee auf die Erde, dabei entstand ein Geräusch, als wäre es Sand. Am Feuer erblickte ich meine beiden Freunde. Der Tase stand aufrecht da und lauschte, neben ihm blickte Dersu, die Hand über den Augen, in das Dunkel der Nacht. Auch die Hunde schliefen nicht; sie drängten sich zum Feuer, versuchten sich hinzulegen, sprangen aber sofort wieder auf und suchten sich einen anderen Platz. Sie witterten etwas und blickten ebenfalls in die Richtung, in die Dersu und der alte Tase starrten.

Der Wind fachte das Feuer heftig an, wirbelte Tausende von Funken in die Luft und jagte sie in den Wald hinein.

»Was gibt es ?« fragte ich den Golden.

»Wildschweine gehen«, antwortete er.

»Nun, was ist schon dabei?«

Wildschweine im Wald, das war doch ganz natürlich: Die Tiere waren dahergezogen, auf unser Lager gestoßen und äußerten nun laut ihr Mißvergnügen.

Dersu machte eine ärgerliche Handbewegung und erklärte: »Du so lange schon durch Taiga gehen —  verstehen nichts! Im Winter Wildschweine nachts nicht gehen wollen.«

In der Richtung, in die Dersu und Kitenbu blickten, hörte man ein Knacken von Zweigen und das charakteristische »Niesen« von Wildschweinen. Kurz vor unserem Lager zogen sie von der Einsattelung abwärts und umgingen die kegelförmige Sopka.

Ich machte mir etwas Bewegung, schlafen wollte ich nicht mehr. »Und warum wandern diese Wildschweine nachts umher?« fragte ich Dersu.

»Sie nicht ohne Grund gehen«, erwiderte er, »andere Leute sie jagen.«

Ich dachte zunächst, er meine Udehe, und wunderte mich im stillen, wie diese nachts auf Skiern durch die Taiga fahren konnten, dann aber fiel mir ein, daß Dersu mit »Leute« nicht nur Menschen bezeichnete, und mir wurde sofort klar: Ein Tiger verfolgte die Wildschweine. Und das hieß, das Raubtier war ganz in unserer Nähe.

Allmählich trat in der Natur wieder Ordnung ein. Eine andere Kraft schien sich gegen den Wind durchzusetzen und ihn zu zwingen, sich zu beruhigen. Dem Schwanken der alten Zirbelkiefern nach zu urteilen mußte dort oben aber noch nicht alles in Ordnung sein.

Ich wartete nicht ab, bis der Tee fertig war, zog den Schlafsack näher ans Feuer heran, schlüpfte hinein und schlief erneut ein.

Mir schien, daß ich sehr lange geschlafen hatte, als plötzlich etwas Schweres auf meine Brust fiel, und zugleich hörte ich das Winseln eines Hundes und Dersus verzweifelten Schrei: »Schneller!«

Rasch schlug ich die obere Klappe meines Pelzsacks zurück. Schnee und dürres Laub rieselten mir ins Gesicht. Gerade sah ich noch, wie ein langer Schatten schräg zum Wald hin huschte. Auf meiner Brust lag Alpa.

Das Feuer war fast ganz erloschen; nur zwei Scheite glommen noch. Der Wind fachte die Kohlen an und fegte die Funken über den Schnee. Dersu saß auf dem Boden, die Füße in den Schnee gestemmt. Die linke Hand hatte er gegen die Brust gestützt, als wollte er das klopfende Herz beruhigen. Der alte Tase lag mit dem Gesicht im Schnee und rührte sich nicht.

Eine ganze Weile vermochte ich nicht zu fassen, was vorgefallen war und was ich tun sollte. Mit Mühe jagte ich den Hund fort, kroch aus dem Sack und ging zu Dersu hin.

»Was war denn los ?« fragte ich und rüttelte ihn an der Schulter. »Amba, Amba!« schrie er erschrocken auf. »Amba direkt in unser Lager kommen! Hund fortgeschleppt!«

Erst jetzt wurde ich gewahr, daß der Hund des Tasen fehlte.

Dersu stand auf und brachte das Feuer wieder in Ordnung. Kaum loderte die Flamme auf, da kam auch der Tase wieder zu sich; er blickte verängstigt um sich und machte ganz den Eindruck eines Wahnsinnigen. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte er komisch gewirkt.

Diesmal war ich es, der die meiste Ruhe bewahrte, allerdings wohl deshalb, weil ich geschlafen und nicht erlebt hatte, was geschehen war. Bald jedoch tauschten wir die Rollen: Als Dersu sich beruhigt hatte, packte mich Angst. Wer bürgte dafür, daß der Tiger nicht zum Lager zurückkehrte, sich auf einen Menschen stürzte? Wie war das alles gekommen, und warum hatte niemand geschossen?

Ich hörte nun, daß als erster Dersu wachgeworden war; die Hunde hatten ihn geweckt. Sie sprangen immerfort von der einen Seite des Feuers auf die andere. Als Alpa sich vor dem Tiger rettete, sprang sie Dersu genau auf den Kopf. Der schlaftrunkene Golde stieß sie von sich und erblickte in diesem Augenblick den Tiger ganz dicht vor sich. Das Raubtier packte den Hund des Tasen und schleppte ihn langsam, ohne Hast, als wüßte es genau, daß niemand es daran hindern könnte, in den Wald. Die durch Dersus Stoß erschreckte Alpa sprang durchs Feuer und landete auf meiner Brust. In eben jenem Moment hörte ich auch Dersus Schrei.

Instinktiv griff ich zum Gewehr, wußte aber nicht, wohin ich schießen sollte.

Plötzlich hörte ich im Dickicht hinter mir ein Rascheln.

»Hier!« flüsterte der Tase und zeigte rechts an der Zirbelkiefer vorbei.

»Nein, dort«, meinte Dersu und wies nach der entgegengesetzten Seite.

Das Rascheln wiederholte sich, aber diesmal gleichzeitig aus beiden Richtungen. Der Wind rauschte in den Wipfeln, daß man nichts auszumachen vermochte. Mitunter glaubte ich wirklich ein Knacken von Zweigen zu hören und sogar den-Tiger selbst zu erkennen, mußte mich aber bald davon überzeugen, daß er es nicht war: Es war entweder ein umgestürzter Baum oder eine junge Tanne. Der Wald ringsum war so dicht, daß man auch bei Tage nichts hätte erkennen können.

»Klettere auf den Baum«, sagte ich dem Golden. »Von oben wirst du besser sehen.«

»Nein, kann nicht«, entgegnete er. »Ich alte Leute, jetzt auf Baum steigen ich überhaupt nicht verstehen.«

Der alte Tase lehnte es gleichfalls ab, den Baum zu ersteigen. Daraufhin beschloß ich, selbst auf die Zeder zu klettern. Der Stamm war kerzengerade und glatt, an der dem Winde zugekehrten Seite mit Schnee beklebt. Mit viel Mühe kam ich gerade drei Meter hoch, dann erstarrten mir rasch die Hände, und ich mußte mich wieder hinabgleiten lassen.

»Nicht nötig«, meinte Dersu und blickte zum Himmel. »Bald Nacht vorbei.«

Er nahm das Gewehr und schoß in die Luft. Gerade in diesem Augenblick aber fuhr ein starker Windstoß durch den Wald, und der Schall des Schusses verlor sich ganz in der Nähe.

Wir machten ein großes Feuer an und kochten Tee. Alpa schmiegte sich die ganze Zeit bald an mich, bald an Dersu, zuckte beim geringsten Geräusch zusammen und sah sich ängstlich um.

So saßen wir an die vierzig Minuten am Feuer und tauschten unsere Meinungen aus. Endlich begann es zu tagen. Die undeutlichen Schatten der Dämmerung traten hervor, die Sterne verblaßten, als wichen sie in die Tiefe des Himmels zurück. Bald würde sich im Osten das Morgenrot zeigen. Der Wind legte sich rasch, der Frost aber nahm zu. Dersu und Kitenbu gingen jetzt zu den Büschen. An Hand der Fährten stellten sie fest, daß neun Wildschweine an uns vorbeigezogen waren und daß es sich um einen großen und alten Tiger handelte. Er hatte das Lager lange umkreist und den Hund erst dann angefallen, als das Feuer völlig niedergebrannt war.

Ich machte Dersu den Vorschlag, unsere Sachen im Lager zu lassen und der Tigerspur zu folgen. Ich glaubte, er werde ablehnen, aber zu meiner Verwunderung war er einverstanden, dem Tiger den getöteten Hund abzujagen. Der Golde sprach davon, daß der Tiger in der Taiga genug Nahrung habe und es ihm verboten sei, einen Menschen anzugreifen. Dieser Tiger hätte Wildschweine verfolgt, unterwegs aber Menschen erblickt, unser Lager überfallen und den Hund geraubt. »Solchen Amba darf man schießen, das keine Sünde«, schloß er seine lange Rede.

Rasch aßen wir etwas kaltes Fleisch und tranken heißen Tee, dann schnallten wir die Schneeschuhe an und folgten der Tigerfährte.

Das Unwetter hatte sich fast völlig gelegt. Die jahrhundertealten Tannen und Zirbelkiefern hatten ihren weißen Schmuck verloren, dafür hatte es am Erdboden an vielen Stellen hohe Schneewehen zusammengefegt, Sonnenstrahlen huschten darüber hin.

Von unserem Lager aus war der Tiger seiner alten Fährte gefolgt, die uns nun zu einem Windbruch führte. Die Spur lief mitten in ihn hinein.

»Nicht so eilig, Hauptmann«, meinte Dersu. »Nicht direkt hineingehen; mußt drum herumgehen, gut schauen.«

Wir umgingen also den Windbruch.

»Fortgelaufen!« rief Dersu plötzlich und wandte sich rasch in die Richtung der neuen Fährte.

Hier sah man deutlich, daß der Tiger lange auf einer Stelle gesessen hatte; der Schnee war unter ihm geschmolzen. Den Hund hatte er neben sich gelegt und gelauscht, ob er verfolgt wurde. Dann hatte er ihn weitergeschleppt.

Noch drei Stunden zogen wir dahin. Der Tiger war nicht geradeaus gelaufen, sondern hatte die Stellen gewählt, die weniger verschneit waren, wo es dichtes Gestrüpp oder Windbruch gab. An einer Stelle war er auf einen gestürzten Baumstamm geklettert und lange dort stehengeblieben, aber irgendwie plötzlich erschreckt worden, hinuntergesprungen und mehrere Meter auf dem Bauch gekrochen. Ab' und zu hatte er haltgemacht und gelauscht: Wenn wir uns näherten, floh er zuerst in Sätzen, dann aber im Schritt und im Trab.

Schließlich blieb Dersu stehen und beriet sich mit dem alten Tasen. Seiner Ansicht nach sollten wir umkehren, weil der Tiger nicht verwundet, der Schnee nicht tief genug und die Verfolgung nutzloser Zeitverlust war.

Mir schien es seltsam und völlig unerklärlich, warum der Tiger den Hund nicht fraß, sondern mit sich schleppte. Als habe Dersu meine Gedanken erraten, sagte er, es sei dies kein Tiger, sondern eine Tigerin, die Junge habe, zu denen sie den Hund trage. Zu ihrem Lager aber werde sie uns nicht hinführen, sondern uns so lange in den Bergen umherirren lassen, bis wir von ihr abließen. Diesen Schlußfolgerungen konnte man nur beipflichten.

Als beschlossen wurde, in unser Lager zurückzukehren, wandte sich Dersu in die Richtung, in der die Tigerin geflohen war, und rief:

»Amba! Du kein Gesicht haben. Du Dieb, schlimmer als Hund. Ich dich nicht fürchten. Sehe ich dich noch einmal, ich schießen!«

Danach zündete er sich seine Pfeife an und lief in der ausgetretenen Skispur zurück.

Kurz vorm Lager ergab es sich, daß ich vorausging, der Tase und Dersu aber etwas zurückgeblieben waren. Als ich oben auf dem Paß anlangte, schien mir, als flüchte jemand vom Lagerplatz, den wir bald danach erreichten, bergab. Alle unsere Sachen waren durcheinandergeworfen und zerfetzt. Von meinem Schlafsack waren nur noch Fetzen übrig, die Spuren im Schnee zeigten, daß zwei Vielfraße diese Verwüstung angerichtet hatten. Wir sammelten ein, was noch brauchbar war, stiegen rasch vom Paß ab und kehrten zu unseren Gefährten zurück.

* Das Ende der Reise *

Am 29. Dezember zogen wir weiter den Bikin abwärts, der hier genau nach Westen fließt. Je weiter man flußab kommt, in um so mehr Arme teilt sich der Strom. Wenn man sich auskennt, kann man auf ihnen den Weg erheblich abkürzen.

Auf Inseln zwischen den Flußarmen stießen wir in den Siedlungen Choitun und Mitachesa auf Einheimische, Mischlinge aus Ehen zwischen Chinesen und Udehefrauen. Es sind die gleichen »Tscha-gu-bai« (chinesisch »Blutsvermischung«) wie auch im Küstengebiet am Taduschi, am Tetjuche und Sanchobe. Sie leben in Chinesenfansen und befassen sich mit Fischerei, Jagd und Gemüsebau. Daß sie sich erst seit kurzem mit Ackerbau beschäftigen, erkannte man daran, daß auf dem bearbeiteten Boden noch die Baumstümpfe vorhanden waren, die noch nicht hatten gerodet werden können.

Das Land am Bikin gilt als besonders waldreich. Mit Wald ist alles bedeckt: Berge, Täler und Inseln. Nach allen Richtungen hin erstreckt sich die Taiga, über Hunderte von Kilometern. Kein Wunder, daß diese Gegenden zu den wildreichsten im Ussurigebiet zählen.

Am Bomydinsa-Berg, am rechten Ufer des Bikin, fanden wir eine verlassene Udehejurte. Dersu untersuchte sie und fand heraus, weshalb die Bewohner ihre Behausung verlassen hatten —  ein Teufel habe sie gestört und ihnen allerlei Streiche gespielt: Es starb jemand, einer brach sich das Bein, ein Tiger kam und raubte die Hunde. Wir benutzten diese Jurte und richteten uns in ihr ein recht bequemes Nachtlager her.

Die Schützen gingen nach Holz, Dersu machte sich wieder daran, den Teufel durch Rauch aus der Jurte zu jagen. Ich nahm mein Gewehr und ging flußabwärts auf Erkundung.

Seit dem Morgen hatte trübes Wetter geherrscht, nun fielen bei völliger Windstille große nasse Schneeflocken. Die riesigen Zirbelkiefern standen jetzt wie Riesenwächter da, regungslos, ohne miteinander zu flüstern. Die Abenddämmerung, die sacht vom Himmel herabschwebenden Schneeflocken, der düstere, schweigende Wald —  alles das zusammen ergab ein unsagbar wehmütiges Bild ...

Lautlos flog eine Eule an mir vorbei; ein aufgeschreckter Hase huschte ins Gebüsch zurück, und die Eule schwenkte sofort zu ihm ab. Ich blieb noch eine Weile auf einer Anhöhe sitzen und ging dann zurück. Bald näherte ich mich der Jurte, aus deren Rauchöffnung dichter, mit Funken vermischter Rauch quoll, woraus ich schloß, daß meine Gefährten sich bereits eingerichtet hatten und das Abendessen zubereiteten.

Beim Tee kam das Gespräch erneut auf Gespenster und böse Geister. Sacharow wollte unbedingt wissen, wie der Teufel der Golden aussähe. Dersu meinte, der Teufel besitze keine feste Gestalt und wechsle häufig das »Hemd«. Auf die Frage, ob der Teufel gegen den guten Gott Enduri kämpfe, antwortete der Golde in vollem Ernst:

»Weiß nicht! Habe das nie gesehen.«

Am 30. Dezember erreichte unsere Abteilung die Siedlung Tugulu, deren Bevölkerung ebenfalls aus »Blutsvermischten« besteht. Je mehr wir uns dem Ussuri näherten, desto häufiger stießen wir auf Chinesen und desto mehr verwischte sich der Typus der Udehe.

Unterhalb der Einmündung des Syfantai erreichte der Bikin eine Breite von zweihundert Metern bei einer Tiefe von rund zwei Metern und eine Geschwindigkeit von vier Stundenkilometern.

Vielleicht weil die Erde ihre Stellung zur Sonne in der Ebene der Ekliptik verlagert hatte oder weil wir uns immer mehr vom Meer entfernten (wahrscheinlich trug beides dazu bei), jedenfalls wurde der Tag kaum merklich länger und das Klima gleichmäßiger. Das Gebiet heftiger Winde lag hinter uns. Das Barometer stieg langsam. Am Morgen herrschte niedrige Temperatur (-30 °C), sie stieg tagsüber etwas an, fiel gegen Abend erneut auf —25 °C.

Heute kam es zu einem kleinen Zwischenfall, der Dersu betrübte, mich jedoch sehr erheiterte: In einem Beutel hatte ich allerlei Kleinkram, wie Buntstifte, Federmesser, Radiergummi, Nähzeug, eine Ahle, eine Stoppuhr und anderes. Einen Teil dieser Dinge, darunter auch ein Tintenfaß aus Horn mit Schraubverschluß, hatte ich Dersu zu tragen gegeben. Am Nachmittag kam er plötzlich zu mir gelaufen und teilte mir aufgeregt mit, er habe etwas verloren.

»Was denn?« fragte ich.

Er druckste herum und wußte nicht, was er antworten sollte. Ich merkte, daß er sich in einer schwierigen Lage befand und in Gedanken alle ihm bekannten russischen Wörter durchnahm.

»Nun, was hast du verloren?« wiederholte ich.

»Schmutziges Wasser«, antwortete er verwirrt.

Sein Sprachschatz kannte das Wort »Tinte« nicht, und er wußte nicht, wie er diese Flüssigkeit bezeichnen sollte, die alles so beschmiert.

Meine Gefährten lachten laut auf, Dersu aber war gekränkt. Er glaubte, man lache ihn wegen seiner Unachtsamkeit aus, und erklärte, er habe auf das »schmutzige Wasser« immer sehr achtgegeben. Die einen Worte, so meinte er, kämen aus dem Mund des Menschen und breiteten sich durch die Luft aus, aber nicht weit. Andere seien in einer Flasche verschlossen. Sie setzten sich auf Papier und gelangten in weite Ferne. Die ersteren würden rasch verklingen, die anderen hundert Jahre und mehr leben. Dieses wunderbare »schmutzige Wasser« hätte er, Dersu, gar nicht tragen dürfen, weil er nicht wisse, wie man damit umzugehen habe.

Am letzten Tag des Jahres 1907 kamen wir nach Sigou (»Westtal«), dem größten Ort am Bikin, in dem nur Chinesen wohnen. 1882 hieß diese Siedlung Sia-mou-diusa, 1894 zählte sie siebzig Einwohner; heute befassen sich diese mit der Suche nach Ginsengwurzeln, mit Jagd, Zobelfang, Schnapsbrennerei und der Ausbeutung der Udehe. Mit viel Mühe roden sie Ackerland und bauen Weizen und Mais an.

Beinahe parallel zum Bikin fließt unweit der große Fluß Altschan. Auf dem Paß zwischen beiden liegt ein natürliches Wasserbecken von ovaler Form und einem Umfang von etwa hundertfünfzig Metern.

Der Umstand, daß ein Polizeibeamter uns entgegengezogen war, hob mein Ansehen in den Augen der Chinesen. Wahrscheinlich empfingen sie uns deshalb so festlich mit Knallfröschen, Raketen, Fähnchen und Papierlaternen. Wir zogen mit großem Pomp in Sigou ein.

Die Chinesen schlachteten ein Schwein und baten mich inständig, den morgigen Tag bei ihnen zu verbringen. Unsere Nahrungsmittelvorräte waren völlig erschöpft, und die Aussicht, das Neujahrsfest in einer gepflegteren Umgebung, als ein gewöhnliches Lager ist, zu feiern, sagte meinen Schützen zu. Ich nahm daher die Einladung der Chinesen an, ließ mir aber von meinen Gefährten versprechen, daß sie nicht zuviel Wein tränken. Sie hielten ihr Wort, ich habe keinen einzigen von ihnen in angeheitertem Zustand gesehen.

Der folgende Tag war sonnig und kalt. Am Morgen ließ ich meine Abteilung antreten und brachte einen Toast auf alle jene aus, die zur Ausrüstung unserer Expedition beigetragen hatten. Zum Schluß dankte ich den Leuten für ihren vorbildlichen Dienst. Hurrarufe klangen durch den Wald. Aus den benachbarten Fansen kamen die Chinesen herausgelaufen und ließen, als sie erfuhren, worum es sich handelte, wieder ihre Knallfrösche los.

Kaum hatten wir uns auf die Fansen verteilt und uns zum Mittagessen gesetzt, als draußen plötzlich Schlittenglöckchen erklangen. Die Chinesen kamen mit der Nachricht zu uns, ein Polizeibeamter sei eingetroffen. Gleich darauf stürzte ein in einen Pelz gehüllter Mensch in die Fanse —  dieser »Polizeibeamte« entpuppte sich als Mersljakow. Wir begrüßten uns, dann begann das gegenseitige Ausfragen. Er war es gewesen, und kein Polizeibeamter, der uns entgegenziehen wollte, er mußte aber wegen des tiefen Schnees die Fahrt aufschieben.

Unser Marsch näherte sich seinem Ende. Von Sigou fuhren wir in drei Pferdeschlitten ab, die Mersljakow mitgebracht hatte. Bis zur Bahnstation Bikin führt über 160 Kilometer ein von Holzfällern gebahnter guter Schlittenweg. Wir legten die Entfernung innerhalb von drei Tagen zurück.

Wie breit hier der Fluß ist, läßt sich ebensowenig sagen wie man seine Strömungsgeschwindigkeit messen kann. Die Strömung ist in den einzelnen Flußarmen unterschiedlich. Am Unterlauf des Bikin wird viel Holz geflößt; aus diesem Grunde säubert man sein Bett alljährlich von Bruchholz, trotzdem aber laufen diese Fahrten nicht immer glimpflich ab. Viele Flöße zerschellen an den Felsen.

Der hohe Gebirgsrücken auf dem rechten Ufer des Bikin heißt Olonzynsa. Er schiebt einen mächtigen Ausläufer nach Süden vor, der in der Sopka Olongu-Uoni endet. Der Bikin umfließt ihn im Süden, wendet sich dann aber wieder nach Westen.

Fünfzehn Kilometer abwärts von Sigou stößt man auf eine waldfreie Gegend. Hier lebten sinisierte Golden.

Die hiesigen Chinesen sind in der Mehrzahl allerlei Landstreicher, die ihr Leben mit Raub und Plünderung verbracht haben. Sie waren auf leichten Gewinn aus, verbrachten ihre Zeit mit Opiumrauchen und Glücksspielen, bei denen es oft zu Blutvergießen kam. Alle unruhigen, lasterhaften Elemente unter den Chinesen des Ussurigebiets hatten sich die Gegend am Bikin-Unterlauf als ständigen Aufenthaltsort ausgesucht. Hier auf den Inseln, in dem Labyrinth von Flußarmen hatten sie sich nach Art der Einheimischen Jurten aus Rinde gebaut und günstige Existenzbedingungen gefunden.

Die örtliche einheimische Bevölkerung mußte sich unterordnen und den Chinesen Lebensmittel liefern. Mehr noch, die Chinesen verlangten, daß Fleisch und Fisch ihnen von Frauen gebracht wurden. Die eingeschüchterten Tasen kamen allen Anweisungen nach. Unwillkürlich wundert man sich, daß die russischen Behörden sich mit diesen Zuständen abfanden und nicht eingriffen, um das Los der unterdrückten einheimischen Bevölkerung zu erleichtern.

Flußabwärts stießen wir hinter Sifou häufig auf von russischen Holzfällern errichtete Winterhütten, die je fünfundzwanzig Kilometer voneinander entfernt lagen. Wir legten an diesem Tag fünfzig Kilometer zurück und übernachteten an der Einmündung der Googolausa. Am 3. Januar brachen wir schon lange vor Sonnenaufgang auf. Wir wollten so rasch wie möglich die Eisenbahnlinie erreichen.

Hat man noch einen weiten Weg vor sich, dann marschiert man meist ohne Eile, je mehr man sich aber dem Ende nähert, um so aufgeregter wird man, man beginnt zu hasten, begeht dabei Fehler und gerät dadurch oft in die Patsche. In solchen Fällen muß man sich fest in der Hand haben und Geduld bewahren.

Von Olon bis Tabando sind es etwa vierzig Kilometer. Hier schmiegt sich der Fluß an den rechten Talrand, links aber zieht sich ein großer Sumpf hin. Das Gebirge tritt weit zurück und verliert sich im Südwesten in nebliger Ferne.

Der Altschan ist der größte und letzte, von rechts einmündende Nebenfluß des Bikin, er entspringt im Ob-Gebirge. Er ist rund hundert Kilometer lang und wird von zwei Quellflüssen gebildet, dem Sango (in der Udehe-Sprache »Bär«) und dem eigentlichen Altschan, der in seinem Oberlauf in östlicher Richtung fließt. Später wird seine Laufrichtung von einem niedrigen, breiten Gebirgsrücken bestimmt, der von Nordnordost nach Südsüdwest streicht. Sein Ende reicht bis zum Bikin. Diese Gegend heißt Banado, was »Schleppstrecke« bedeutet; hier werden nämlich die Boote von einem Fluß zum anderen geschleppt, was den Weg erheblich abkürzt und Zeit einspart.

Bei den Kosaken hat die Siedlung Tabando einen schlechten Ruf. Sie ist ein Schlupfwinkel der Chunchusen, die hier den zum Ussuri ziehenden Chinesen auflauern und sie bis aufs Hemd ausplündern. Sie machen aber auch vor Russen nicht halt, wenn das Schicksal diese einmal schutzlos hierherführt.

Das breite Altschan-Tal ist auf der rechten Seite gebirgig, links flach. An der Schleppstelle verengt es sich auf einen Kilometer. Hier lag einstmals seine Mündung in den Bikin. Von hier ab ist der Altschan ein großer Fluß von sechzig bis achtzig Meter Breite und einer Tiefe von zwei bis zweieinhalb Metern.

Nachdem der Altschan den Dajutai-Berg umflossen hat, benutzt er, wie schon erwähnt, das ehemalige Flußbett des Bikin und nimmt dabei von rechts noch drei wasserreiche Zuflüsse auf. Er mündet schließlich in den Bikin zehn Kilometer südlich der Bahnstation gleichen Namens. Sein Tal bildet seit je gute Jagdgründe und ist reich an Ginseng-Vorkommen.

Die Siedlung Tabando erreichten wir in der Dämmerung. Hier standen acht Fansen, die von siebzig Chinesen bewohnt waren.

Der 4. Januar war unser letzter Marschtag. Die Kosaken weckten mich sehr früh. Es war noch dunkel, aber die Sterne am Himmel kündeten bereits an, daß die Sonne sich dem Horizont näherte. Es herrschte starker Frost, das Thermometer zeigte —34°C an. Mähnen, Rücken und Schnauzen der Pferde waren mit Reif bedeckt. Als wir aufbrachen, begann es eben erst zu tagen.

Auf der Schleppstrecke lag so wenig Schnee, daß wir von den Schlitten steigen und die Lasten selbst hinübertragen mußten.

Der Grund des Bikin ist im Unterlauf schlammig und sandig. An den Ufern stößt man oft auf trockene Bachbetten und dazwischen liegende kleine Seen, weiter abseits auf Sümpfe, die mit kümmerlichen Lärchen und Weißbirken bewachsen sind.

Kurz nach Mittag erreichten wir die Kosakensiedlung Georgijewski, rasteten hier kurz und fuhren dann zur Station der Ussuri-Eisenbahn.

Die Schönheit des Lebens liegt in scharfen Kontrasten. Wie angenehm wäre es, wenn man direkt aus einer Udehe-Jurte in ein komfortables Stadthaus geriete! Leider vollzieht sich dieser Übergang aber immer nur allmählich: Nach der Jurte kommt die Chinesenfanse, danach ein Bauernhaus und erst dann die Stadt.

Mit welchem Genuß schlürfte ich nach dem vielen billigen Ziegeltee, den wir aus Bechern tranken und der immer nach Rauch schmeckte, jetzt guten Tee aus einem Glas! Mit welchem Vergnügen ging ich zum Friseur und ins Bad, legte ich mich dann in ein sauberes Bett mit weichen Kissen!

* Dersus Tod *

Wir kamen am 7. Januar abends in Chabarowsk an. Die Schützen begaben sich zu ihren Kompanien, ich aber ging mit Dersu in meine Wohnung, wo sich meine guten Freunde versammelt hatten.

Auf Dersu blickten alle erstaunt und neugierig. Er selbst fühlte sich nicht recht wohl in seiner Haut und konnte sich lange nicht an die neuen Lebensbedingungen gewöhnen. Ich hatte ihm ein kleines Zimmer eingerichtet, in dem ein Bett, ein Tisch und zwei Hocker standen. Diese waren offensichtlich überflüssig, denn Dersu zog es vor, auf dem Fußboden oder noch lieber auf dem Bett zu sitzen, die Beine nach Türkenart untergeschlagen. In dieser Haltung erinnerte er an ein Götterbild in einem buddhistischen Kloster. Wenn er schlafen ging, legte er auf die Matratze und die Wattedecke nach alter Gewohnheit immer noch ein Ziegenfell.

Dersus Lieblingsplatz war das Eckchen am Ofen. Er setzte sich auf die Holzscheite und starrte lange ins Feuer. Alles im Zimmer war ihm fremd, nur die brennenden Scheite erinnerten ihn an die Taiga. Brannte das Holz schlecht, schimpfte er auf den Ofen und sagte:

»Schlechte Leute, will überhaupt nicht heizen.«

Manchmal setzte ich mich zu ihm, und wir erinnerten uns an das, was wir auf der Expedition erlebt hatten. Solche Gespräche bereiteten uns beiden viel Freude.

Eines Tages kam ich auf die Idee, Dersus Worte mit einem Phonogerät aufzunehmen. Der Golde hatte rasch begriffen, was ich von ihm wollte, und erzählte ein langes Märchen ins Aufnahmerohr, das fast die ganze Walze benötigte, dann stellte ich die Membran auf Wiedergabe um. Als Dersu aus dem Apparat seine eigenen Worte vernahm, war er keineswegs erstaunt, kein Muskel zuckte in seinem Gesicht. Er hörte aufmerksam bis zum Ende zu und meinte dann:

»Er da«, und er wies dabei auf das Phonogerät, »richtig sprechen, kein einziges Wort auslassen.«

Dersu blieb ein unverbesserlicher Animist: Er vermenschlichte auch das Phonogerät.

Kehrt man von einer Expedition zurück, gibt es immer viel zu tun: Das Geld ist abzurechnen, Berichte sind zu schreiben, die Marschroute zu zeichnen, Sammlungen zu ordnen usw.

Dersu bemerkte, daß ich ganze Tage am Schreibtisch saß und arbeitete.

»Ich früher denken«, meinte er, »Hauptmann so dasitzen«, und er machte vor, wie ein Hauptmann dasitzt, »essen, Leute aburteilt, sonst keine Arbeit tut. Jetzt ich verstehen: Hauptmann auf Sopka geht, arbeitet, in Stadt zurückkehrt, wieder arbeitet. Hat keine Zeit spazierenzugehen.«

Eine solche Vorstellung der alteingesessenen Bevölkerung über die Tätigkeit von Amtspersonen ist durchaus begreiflich. In Dersus Worten erkennen wir die kaiserlichen chinesischen Beamten, die hauptsächlich die Funktion von Richtern ausübten, nach Gutdünken begnadigten und bestraften. Dersu hat sie vielleicht selbst gar nicht gesehen, aber bestimmt von jenen Golden gehört, die in China gewesen waren.

Als ich eines Tages zu ihm ins Zimmer trat, traf ich ihn angekleidet an, in der Hand hielt er sein Gewehr.

»Wo willst du denn hin?« fragte ich.

»Schießen«, antwortete er einfach und fügte, als er meinen erstaunten Blick bemerkte, hinzu, im Gewehrlauf habe sich viel Schmutz angesetzt. Bei einem Schuß werde die Kugel die Züge reinigen, man brauche dann den Lauf nur noch mit einem Lappen durchzuziehen. Daß man in der Stadt nicht schießen dürfe, war für ihn eine unangenehme Eröffnung. Er drehte das Gewehr hin und her und stellte es dann mit einem Seufzer wieder in die Ecke. Die ganze Sache schien ihn irgendwie besonders zu erregen.

Als ich am nächsten Tag an Dersus Zimmer vorbeikam, sah ich, daß die Tür einen Spalt offen stand. Ich trat leise ein; Dersu stand am Fenster und sprach halblaut mit sich selbst. Man hat festgestellt, daß Menschen, die lange Zeit einsam in der Taiga gelebt haben, die Gewohnheit annehmen, ihre Gedanken laut auszusprechen.

»Dersu!« sprach ich ihn an. Er wandte sich um. Über sein Gesicht huschte ein bitteres Lächeln.

»Was ist mit dir?« fragte ich ihn.

»Ach nichts«, antwortete er. »Ich hier sitze wie Ente. Wie können Leute in Kiste sitzen?« Er zeigte auf Decke und Wände des Zimmers. »Leute müssen immer auf Sopka gehen, schießen.«

Er schwieg, wandte sich dem Fenster zu und starrte auf die Straße hinaus. Er sehnte sich nach der verlorenen Freiheit.

>Ach was<, dachte ich, >er wird sich schon einleben und sich ans Haus gewöhnen!>

Eines Tages war in seinem Zimmer eine kleine Reparatur notwendig —  der Ofen sollte in Ordnung gebracht, die Wände sollten geweißt werden. Ich sagte ihm, er müsse auf zwei Tage in mein Arbeitszimmer übersiedeln, werde aber, wenn sein Raum in Ordnung sei, wieder dorthin zurückkehren.

»Nicht nötig, Hauptmann«, meinte er, »ich auf Straße schlafen: Zelt aufstellen, Feuer machen, nicht stören.«

Er stellte sich alles ganz einfach vor, und ich hatte große Mühe, ihm diesen Einfall auszureden. Er war nicht gekränkt, aber doch unzufrieden damit, daß es in der Stadt so viele Beschränkungen gab.

Eines Tages war Dersu beim Kauf von Brennholz dabei; er war verwundert, daß ich dafür Geld bezahlte.

»Wie das!« rief er. »Im Wald viel Holz, warum umsonst Geld ausgeben?«

Er schimpfte auf den Lieferanten, nannte ihn »schlechtes Leute« und versuchte mich auf jede Weise zu überzeugen, daß ich betrogen worden sei. Vergeblich wollte ich ihm klarmachen, daß ich das Geld weniger für das Holz selbst als für die geleistete Arbeit bezahlt hätte —  vergebens. Dersu konnte sich lange nicht beruhigen und heizte an diesem Abend seinen Ofen nicht. Um mir solche Ausgaben zu ersparen, ging er am nächsten Tag selbst in den Wald, um Holz zu holen. Man verbot es ihm. Dersu protestierte auf seine Art, machte Krach. Darauf wurde er zur Polizeiverwaltung gebracht. Als man mich telefonisch verständigte, bemühte ich mich, die Sache beizulegen.

So sehr ich ihm später auch zu erklären versuchte, daß man in der Nähe der Stadt keine Bäume fällen dürfe, er begriff mich einfach nicht. Dieser Vorfall hinterließ bei ihm einen tiefen Eindruck. Er verstand, daß man in der Stadt nicht so leben müsse, wie man selbst möchte, sondern wie dies andere wollten. Fremde Menschen umgaben ihn auf allen Seiten und behinderten ihn bei jedem Schritt. Der alte Mann begann tiefsinnig, menschenscheu zu werden. Er magerte ab, verfiel und schien sogar noch älter geworden zu sein.

Das folgende unbedeutende Ereignis brachte ihn endgültig aus dem seelischen Gleichgewicht: Er sah, daß ich Geld für Wasser bezahlte.

»Wie das!« rief er erneut. »Auch für Wasser muß man Geld zahlen? Schau auf Fluß«, er wies zum Amur hin, »dort genug Wasser. Erde, Wasser, Luft hat Gott umsonst gegeben. Wieso zahlen?«

Er sprach nicht zu Ende, hielt sich nur die Hände vors Gesicht.

Abends saß ich in meinem Arbeitsraum und schrieb. Plötzlich vernahm ich das leise Knarren der Tür. Ich drehte mich um —  auf der Schwelle stand Dersu. Auf den ersten Blick sah ich, daß er eine Bitte hatte. Sein Gesicht drückte Verlegenheit und Unruhe aus. Noch ehe ich etwas fragen konnte, fiel er plötzlich auf die Knie und sagte:

»Hauptmann! Bitte, laß mich auf Sopka gehen! Ich in Stadt nicht leben können. Holz bezahlen, Wasser auch bezahlen, wenn Baum fällen, andere Leute schimpfen.«

Ich hob ihn auf und setzte ihn auf einen Stuhl. »Wo willst du denn hin?« fragte ich.

»Dorthin!« Er zeigte auf das in der Ferne blauende Chechzir-Gebirge.

Es tat mir weh, mich von ihm zu trennen, aber ebenso leid tat es mir, ihn zurückzuhalten. Ich mußte nachgeben, nahm ihm aber das Versprechen ab, nach einem Monat zurückzukehren und mit mir zum Ussuri zu fahren. Dort wollte ich ihn bei mir bekannten Tasen unterbringen. Ich nahm an, Dersu werde noch zwei Tage bei mir bleiben, und wollte ihn mit Geld, Nahrungsmitteln und Kleidung versorgen. Aber es kam anders. Als ich am nächsten Morgen an seinem Zimmer vorbeikam, sah ich die Tür offenstehen. Ich warf einen Blick in den Raum —  er war leer.

Dersus Weggang bedrückte mich, mir war, als sei in mir etwas gerissen, eine ungute Vorahnung beschlich mich; ich befürchtete etwas, irgend etwas sagte mir, daß ich ihn nie wiedersehen werde.

Draußen war bereits Frühling: Der Schnee schmolz rasch und wurde schmutzig, als hätte man ihn mit Ruß bestreut. In den Schneewehen waren auf der Sonnenseite dünne Eiswände entstanden, die tagsüber einstürzten, in der Nacht aber wieder gefroren. In den Gräben rauschte das Wasser; es plätscherte fröhlich und schien jedem dürren Hälmchen die frohe Botschaft zu verkünden, daß es erwacht sei und nun daran gehe, die Natur wiederzubeleben.

Vom Feld heimkehrende Schützen erzählten mir, sie hätten unterwegs einen Mann mit Rucksack und Gewehr getroffen. Er sei munter dahinmarschiert und habe ein Liedchen gesungen. Ihrer Beschreibung nach mußte das Dersu gewesen sein.

Etwa zwei Wochen nach seinem Weggang erhielt ich von meinem Freund Dsjul ein Telegramm folgenden Inhalts:

»Von Ihnen in Taiga gesandter Mann ermordet aufgefunden.«

»Dersu!« —  das war mein erster Gedanke. Ich erinnerte mich, daß ich ihm, damit er in der Stadt nicht von der Polizei angehalten wurde, meine Visitenkarte mitgegeben hatte, auf deren Rückseite geschrieben stand, wer er sei und daß er bei mir wohne. Wahrscheinlich hatte man diese Karte bei ihm gefunden.

Am nächsten Tag fuhr ich zur Station Korfowskaja, die südlich des Chechzir-Gebirges liegt. Dort erfuhr ich, daß Arbeiter Dersu unterwegs im Wald gesehen hatten. Er war mit dem Gewehr in der Hand gegangen und hatte sich mit einer auf einem Baum sitzenden Krähe unterhalten. Daraus hatten sie geschlossen, daß der Mann betrunken sein müßte.

Da es schon spät war, beschlossen Dsjul und ich, den Tatort erst am folgenden Morgen aufzusuchen. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen, mir war unendlich schwer ums Herz. Ich fühlte, daß ich einen mir nahestehenden Menschen verloren hatte. Wieviel hatten wir beide gemeinsam erlebt! Wie oft hatte er mich aus der Not gerettet, während er selbst in Lebensgefahr schwebte!

Um mich abzulenken, nahm ich ein Buch zur Hand, doch es nutzte nichts. Die Augen nahmen mechanisch die Buchstaben wahr, aber im Gehirn zeichnete sich immer nur Dersus Bild ab, jener Dersu, der mich zum letzten Male bat, ihm seine Freiheit wiederzugeben. Ich machte mir Vorwürfe, daß ich ihn in die Stadt mitgenommen hatte. Doch wer wäre auf den Gedanken gekommen, daß alles so enden würde!

Gegen neun Uhr verließen wir das Haus. Es war Ende März, die Sonne stand hoch am Himmel und sandte helle Strahlen zur Erde hinab. In der Luft fühlte man noch die Frische des Nachtfrostes.

Ein schmaler Pfad führte uns in die Taiga. Wir folgten ihm lange, ohne uns zu unterhalten. Nach etwa anderthalb Kilometern sah ich rechts vom Pfad ein Feuer und dabei drei Gestalten. In der einen erkannte ich den Polizeibeamten. Zwei Arbeiter hoben ein Grab aus, und daneben lag ein mit einer Matte zugedeckter Körper. An dem mir wohlbekannten Schuhwerk erkannte ich den Toten.

»Dersu! Dersu!« entrang es sich mir unwillkürlich.

Die Arbeiter blickten mich erstaunt an. Ich wollte meinen Gefühlen vor Fremden keinen freien Lauf lassen, trat beiseite, setzte mich auf einen Baumstumpf und gab mich meinem Schmerz hin.

Der Boden war gefroren; die Arbeiter tauten ihn mit Feuer auf undschaufelten dann heraus, was dem Spaten nachgab. Nach ein paar Minuten kam der Polizeibeamte zu mir. Er blickte so munter und fröhlich drein, als ginge er zu einem Fest. Sei dies deshalb, weil er in seinem Leben schon oft mit Leichenfunden zu tun gehabt und es sich angewöhnt hatte, dabei gleichgültig zu bleiben, sei es deshalb, weil hier ja nur ein unbekannter »Eingeborener« beerdigt wurde, jedenfalls wurde mir aus seinem Gesichtsausdruck klar, daß er sich mit der Suche nach den Mördern keine besondere Mühe geben und sich einzig mit einem Protokoll begnügen werde. Er erzählte mir, daß man Dersu tot am Lagerfeuer gefunden habe. Den Umständen nach zu urteilen, mußte er im Schlaf ermordet worden sein. Die Mörder hatten Geld bei ihm gesucht und das Gewehr mitgenommen.

Nach etwa anderthalb Stunden war das Grab fertig. Die Arbeiter gingen zu Dersu hin und zogen die Matte weg. Ein die dichten Nadelbäume durchdringender Sonnenstrahl fiel auf den Erdboden und verklärte das Gesicht des Toten. Es hatte sich fast gar nicht verändert. Die geöffneten Augen blickten zum Himmel auf; ihr Ausdruck war so, als habe Dersu etwas vergessen und bemühte sich nun krampfhaft, sich zu besinnen. Die Arbeiter legten ihn ins Grab und begannen es mit Erde zuzuschaufeln.

»Ruhe in Frieden, Dersu!« sagte ich leise. »Im Walde bist du geboren, im Walde hast du dein Leben beschlossen.«

Zwanzig Minuten später erhob sich an der Stelle, wo man den Leib des Golden hinabgelassen hatte, ein kleiner Erdhügel. Die Arbeiter zündeten sich nach getaner Arbeit ihre Pfeife an, packten ihr Werkzeug und folgten dem Polizeibeamten zur Station. Ich setzte mich an den Wegrand und gedachte lange meines verstorbenen Freundes.

Wie in einem Kinematographen zog Bild auf Bild der Vergangenheit an mir vorbei: meine erste Begegnung mit Dersu am Lefu-Fluß, der Chanka-See, der Zusammenstoß mit einem Tiger am Li-Fudsin, der Waldbrand am Sanchobe, die Überschwemmung am Bilimbe, die Überquerung der Takema auf einem Floß, der Marsch den Iman entlang, die Hungertage am Kulumbe, die Expedition längs des Bikin.

Da kam eine Spechtmeise angeflogen, setzte sich auf einen Busch beim Grab, blickte zutraulich zu mir herüber und fing an zu zwitschern.

»Friedliches Leute«, so pflegte Dersu, wie ich mich erinnerte, diese gefiederten Bewohner der Taiga zu nennen. Das Vögelchen flatterte auf und verschwand im Gebüsch. Und erneut wurde mir beklommen ums Herz.

»Ruhe in Frieden, Dersu!« sprach ich ein letztes Mal und ging davon.

Im Sommer 1908 unternahm ich eine dritte Reise, die zwei Jahre dauerte. Im Winter 1910 kehrte ich nach Chabarowsk zurück und fuhr unverzüglich zur Station Korfowskaja, um das mir so teure Grab aufzusuchen. Doch ich erkannte die Stelle nicht wieder —  alles hatte sich verändert. Bei der Station war eine ganze Siedlung entstanden, am Fuße des Chechzir hatte man Granitbrüche in Betrieb genommen, man rodete den Wald, fertigte Schwellen an. Dsjul und ich versuchten mehrmals, Dersus Grab ausfindig zu machen —  doch vergeblich. Die damals dort wachsenden Zirbelkiefern waren verschwunden, man sah überall neue Wege, Dämme, Einschnitte, Hügel, Rinnen und Gruben ...

»Ruhe in Frieden, Dersu!«

* Nachwort *

Als Anfang der zwanziger Jahre Arsenjews »Dersu Usala« in Wladiwostok erstmals erschien, weckte dieses Buch nicht nur im Fernen Osten, sondern auch im übrigen Rußland sehr rasch das Interesse breitester Leserkreise. Der russische Schriftsteller Michail Prischwin, der durch seine ausgezeichneten Naturschilderungen auch in unserer Republik bekannt geworden ist, las das Buch ebenfalls und sandte es Maxim Gorki zu, der damals im italienischen Sorrent lebte. Gorki schrieb in einem Brief an den Autor Arsenjew: »Ich habe Ihr Buch mit größtem Vergnügen gelesen und bin begeistert und bezaubert von der Kraft der Darstellung, ganz zu schweigen davon, daß sein Wert für die Wissenschaft unbestritten und bedeutend ist. Sie haben es verstanden, eine Synthese zwischen Alfred Brehm und Fennimore Cooper zu finden —  und das ist, glauben Sie mir, kein schlechtes Lob. Den Golden haben Sie ganz hervorragend gezeichnet, für mich ist diese Gestalt lebendiger als die des >Pfadfinders< ...«

In früher Jugend schon begeisterte sich der 1872 in St. Petersburg geborene Arsenjew für Ostsibirien und den Fernen Osten. Gierig verschlang er die gesamte Literatur, die es damals über diese entlegenen Gebiete Rußlands gab. Als er seinen Militärdienst abzuleisten hatte, setzte er es durch, daß er nach dem Fernen Osten abkommandiert wurde, wo er 1899 eintraf. Dreißig Jahre seines Lebens widmete er von nun an ausschließlich der Erforschung und Erschließung dieses fernen Landstriches seiner Heimat.

Schon 1900 unternahm Arsenjew erste Streifzüge in die Umgebung von Wladiwostok, später erweiterte er sein Arbeitsgebiet, das schließlich das gesamte südliche Ussurigebiet umfaßte. Er betrieb geographische Forschungen, kartierte das Expeditionsgebiet, beschäftigte sich mit Ethnographie und sammelte Kenntnisse über die Tier- und Pflanzenwelt. Sein Weg führte ihn dabei durch Gegenden, die bis dahin —einzelne einheimische Jäger und Ginsengwurzelsammler nicht gerechnet —  noch keines Menschen Fuß betreten hatte.

Auf einem dieser Streifzüge begegnete Arsenjew im Jahre 1902 einem Golden —  die Golden werden heute als Nanai bezeichnet —  namens Dersu Usala, der ihm auf seinen nachfolgenden Unternehmen ständiger Begleiter wurde und mit dem ihn bald eine enge Freundschaft verband. Dieser ungewöhnliche Mensch, ein alter Jäger und Fährtenleser, der nach dem Tod sämtlicher Angehöriger einsam in der Taiga lebte und gewissermaßen selbst Teil der Taiga geworden war, weihte Arsenjew in die Geheimnisse der Ussuri-Taiga ein, machte ihn mit dem Verhalten des Wildes, mit dem Alltag, den Sitten und Glaubensvorstellungen der einheimischen Bevölkerung dieses Landes vertraut.

Seine erste große Expedition führte Arsenjew 1906 in das Sichote-Alin-Gebirge, das sich parallel zur Küste des Japanischen Meeres etwa 1 200 Kilometer weit von Süd nach Nord erstreckte. Dabei durchforschte er das Gebiet zwischen der auf dem Kamm des Sichote-Alin verlaufenden Wasserscheide und dem Meer und durchquerte bei diesem Unternehmen neunmal das rauhe Bergland. Im folgenden Jahre setzte er seine Arbeiten im Auftrage der Russischen Geographischen Gesellschaft fort. Er begann seinen Marsch am Ufer des Japanischen Meeres, querte erneut mehrfach den Sichote-Alin und beendete seine Expedition mitten im Winter jenseits des Gebirges am Unterlauf des Bikin, eines großen Nebenflusses des Ussuri.

Die dritte ausgedehnte Expedition unternahm Arsenjew 1908, diesmal allerdings ohne Dersu Ursula, der im Frühjahr des gleichen Jahres auf tragische Weise in der Taiga ums Leben gekommen war. Er durchforschte den Norden des Primorje —  des Landes zwischen Ussuri und Japanischem Meer —  und kehrte erst im tiefen Winter des Jahres 1910 nach Chabarowsk zurück.

Von den ersten Tagen der Sowjetmacht an nahm der Forscher aktiven Anteil an der Tätigkeit wissenschaftlicher Institutionen im Fernen Osten seines Landes. So wirkte er in den Jahren zwischen 1917 und 1927 als Direktor der Naturkundemuseen in Wladiwostok und Chabarowsk, ferner in der Kommission für die Belange der kleinen Völkerschaften des Fernen Ostens, er hielt Vorlesungen am Pädagogischen Institut und an der Staatlichen Universität des Fernen Osten, arbeitete in der fernöstlichen Übersiedlungsverwaltung und anderen Organisationen mit. Aber auch seine Expeditionstätigkeit ruhte in dieser Zeit nicht. So bereiste er das Küstengebiet desOchotskischen Meeres, die Halbinsel Kamtschatka und die Kornmandeurinseln. Auf einer neuen Expedition im Jahre 1930 erkrankte er in der Taiga an einer schweren Lungenentzündung und starb am 4. September des gleichen Jahres.

Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Kenntnisse über jenen entlegenen Teil Rußlands, insbesondere über das Ussurigebiet, noch sehr lückenhaft, umstritten und oft hypothetisch. Arsenjew war der erste, der sich einen Überblick über das Relief des Sichote-Alin-Gebirges verschaffte, der das Flußnetz dieses Gebietes erforschte. Vor allem für den Küstenstreifen am Japanischen Meer und am Tatarensund gab er eine detaillierte physisch-geographische Characteristik. Obwohl er kein Fachmann für Botanik und Zoologie war, lieferte er dennoch genaue Angaben über die Verbreitung verschiedener Tiere und Pflanzen, ebenso der wichtigsten Waldtypen. Er bestimmte jene gedachte Linie, die die organische Welt des Sichote-Alin in zwei Teile gliedert —  in einen südlichen Teil, der bis zum Olympiade-Kap reicht, mit mandschurischer Flora, und in einen nördlichen Teil (bis Nikolajewsk am Amur) mit ochotskischer Flora. Diese Grenze ist als Arsenjew-Linie in die biogeographische Literatur eingegangen.

Größte Beachtung schenkte Arsenjew auf seinen Expeditionen den alteingesessenen Völkerschaften des Ussurigebietes —  den Udehe, Orotschen, Nanai. Er befaßte sich mit ihren Sprachen, zeichnete ihre Erzählungen, Überlieferungen, Sagen auf, versuchte in ihre religiöse Welt, ihre Familienstruktur einzudringen.

An Arsenjew erinnern heute mehrere Namen geographischer Objekte: so gibt es auf Kamtschatka am Nordhang der Awatschinskaja Sopka einen Arsenjew-Gletscher, auf den Kurilen einen Arsenjew-Vulkan, und dort, wo einst das Dorf Semjonowka lag, in dessen Umgebung der Forscher das erstemal mit Dersu Usala zusammentraf, breitet sich heute die Stadt Arsenjew aus. Die beste Erinnerung an den unermüdlichen Forschungsreisenden aber sind wohl seine Bücher selbst, die, obwohl schon vor vielen Jahren geschrieben, noch heute als Musterbeispiel für literarisch anspruchsvolle geographische Literatur gelten können.

Die Redaktion

* Erläuterungen *

Altgläubige —  im Russischen auch als Raskolniki (»Abtrünnige«) bezeichnet. Gemeint sind damit die Schismatiker, die sich aus Anlaß der Kirchenreform des Patriarchen Nikon von der Russischen Kirche trennten. Sie lehnten die Reformen ab, die die liturgischen Bücher betrafen, und hielten sich weiterhin an die alten Bücher und Riten. Sie erkannten nur solche Priester an, die zum alten Glauben und zu den alten Riten hielten

Barre —  Sand- und Schlammbank, die sich im Meer vor der Mündung eines Flusses ausbildet. Sie entsteht durch Ablagerung der vom Fluß mitgeführten Sinkstoffe

Berdangewehr (Berdanka) —  nach einem seiner Konstrukteure, dem amerikanischen Oberst Berdan, benanntes Infanteriegewehr mit gezogenem Lauf, das im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in der zaristischen Armee in Gebrauch war

Bülte— mit Gräsern und Moosen bewachsene Erdhügel, vor allem in sumpfigem Gelände anzutreffen

Denudation —  im engeren Sinne die Entblößung fester Gesteinsflächen von der lockeren Bodendecke, im weiteren Sinne die flächenhafte, auf Einebnung gerichtete Abtragung des festen Landes.

Dybowskihirsch —  nur im Ussurigebiet wild vorkommender gefleckter Hirsch

Fanse —  chinesisches Bauernhaus

Ginseng —  in der Mandschurei, in Korea und dem sowjetischen Primorje wild vorkommende Araliazee mit goldgelber, rübenartiger, menschenähnlich aussehender Wurzel, die vor allem in China seit ältesten Zeiten hoch geschätzt wird. Es wird ihr u. a. lebensverlängernde Kraft zugesprochen

Isubrahirsch — Rothirschart, die heute nur noch in geringen Beständen in den Gebirgswäldern des Ussuri-Amur-Gebiets und Nordostchinas vorkommt. Der Isubra ist erheblich größer als der mitteleuropäische Rothirsch

Naled (Mz. Naledi) —  im Deutschen auch als »Aufeisbildung« bezeichnet, unregelmäßige Eishöcker, die sich durch aufdringendes Wasser an der Oberfläche gefrorener Flüsse oder des gefrorenen Erdbodens bilden. Sie kommen vor allem im Gebiet des Dauerfrostbodens, also besonders in Ostsibirien und im Fernen Osten vor. Die Naledi können mehrere Meter Höhe erreichen und Flächen von mehreren Quadratkilometern einnehmen

Narte —  bei den kleinen Völkerschaften Sibiriens und des Fernen Ostens gebräuchlicher leichter Schlitten, der von Hunden oder Rentieren gezogen wird. Bei seinem Zusammenbau werden keine Nägel, sondern nur Riemen verwendet

Schamanismus —  primitive Religionsform, die auch bei vielen kleinen Völkerschaften Sibiriens und des Fernen Ostens verbreitet war. Seine Anhänger glaubten an gute und böse Geister, mit denen ein gewöhnlicher Mensch nur durch besondere Vermittler, die Schamanen, verkehren konnte

Sybun —  in Sibirien und dem Fernen Osten gebräuchlicher Ausdruck für einen Sumpf, dessen ebene Oberfläche eine schwankende Moosdecke bildet. Kommt vor allem im Gebiet des Dauerfrostbodens vor. In der warmen Jahreszeit befindet sich unter der Moosdecke eine zähflüssige Schlammschicht, die auf dem dauernd gefrorenen Untergrund lagert

Unty —  handgefertigte Fellstiefel

Werst(a) —  alte russische Längeneinheit, entspricht 1,06 Kilometer

Zedernnüsse —  in Sibirien allgemein gebräuchliche, aber nicht ganz korrekte Bezeichnung für die Samen der Zirbelkiefer, der sibirischen »Zeder «

* Fussnoten *

1 – Die Tasen gehören zu den Udehe, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts seßhaft wurden und gewisse Elemente der chinesischen sowie der Mandschukultur übernommen haben. (Anm. d. R.)

2 – Die Chunchusen (aus dem Chinesischen, bedeutet »Rotbärtige«) bildeten bewaffnete, zuweilen einige tausend Mann zählende Banden, die von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur chinesischen Revolution von 1911 in der Mandschurei ihr Unwesen trieben. Sie setzten sich zusammen aus ruinierten Bauern und aus Asozialen der Städte. Sie überfielen Siedlungen und plünderten sie. (Anm. d. Red.)

3 – Schatten, Seele (Anm. d. Red.)

4 – Aus Lehm gefertigte geheizte Liegestatt.

5 – Als Golzy (Einzahl Golez) bezeichnet man in Sibirien und im Fernen Osten über die Waldgrenze emporragende abgerundete Berggipfel, die von Gesteinstrümmern übersät sind (Anm. d. Red.).

6 – Sybun – in Sibirien und dem Fernen Osten gebräuchlicher Ausdruck für einen Sumpf, dessen ebene Oberfläche eine schwankende Moosdecke bildet. Kommt vor allem im Gebiet des Dauerfrostbodens vor. In der warmen Jahreszeit befindet sich unter der Moosdecke eine zähflüssige Schlammschicht, die auf dem dauernd gefrorenen Untergrund lagert

7 – Mit Zeder ist hier stets die Zirbelkiefer gemeint (Pinus sibirica), also nicht die echte Zeder (Anm. d. Red.).

8 – Im sowjetischen Fernen Osten üblicher Ausdruck für einen Hügel oder Berg mit abgerundetem Gipfel (Anm. d. Red.).

9 – Personifizierung von Naturerscheinungen (Anm. d. Übers.).

10 – Tschang-Ling kam eben hier, an der Takema, 1925 auf tragische Weise ums Leben.

11 – Der Gott des Himmels.

12 – Schuhwerk der einheimischen Bevölkerung.

13 – Eine Art Windschutz aus Asten und Zweigen.

14 – Chinesische Schuhe (Uly) besitzen an den Hacken je zwei Nägel mit großen flachen Knöpfen.

Table of Contents

- * Das Buch *
- * Der Autor *
- * Abreise *
- * In der Ryndabucht *
- * Erster Marsch *
- * Im Gebirge *
- * Hochwasser *
- * Rückkehr zur Küste *
- * Abstecher zur Sjao-Kema *
- * Die Takema *
- * Li Tsung-bing *
- * Ein schrecklicher Fund *
- * Gefährlicher Flußübergang *
- * Koreanische Zobelfänger *
- * Der Wasserfall *
- * Ein schwieriger Marsch *
- * Der Unterlauf des Kussun *
- * Bei den Solonen *
- * Das Herz des Sichote -Alin *
- * Das Vermächtnis *
- * Chej-ba-tou kehrt zurück *
- * Über den Sichote-Alin *
- * Winterliche Festtage *
- * Vom Tiger überfallen *
- * Das Ende der Reise *
- * Dersus Tod *
- * Nachwort *
- * Erläuterungen *
- * Fussnoten *