Eva Goris
Claus-Peter Hutter

Der Duft-Code

Wie die Industrie unsere Sinne manipuliert

Redaktion: Dr. Annalisa Viviani, München

Copyright © 2011 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Motivs von © plainpicture/visual2020vision

Satz: EDV-Fotosatz/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering

ISBN 978-3-641-06604-8

www.heyne.de

Dieses Buch ist all jenen gewidmet, die ihre Freiheit lieben und sich nicht durch Duft- und andere
Sinnesmanipulationen fremdsteuern lassen wollen. Und es ist, stellvertretend für die vielen
Duftexperten, Markus Petzchen gewidmet.
Der Promifriseur aus Hamburg-Rothenbaum hat uns verraten: »Die Höhe meines Trinkgeldes ist vom Duft abhängig, den ich morgens auftrage…!«

Ein Wort zuvor

Sie haben unser Buch Der Duft-Code. Wie die Industrie unsere Sinne manipuliert zur Hand genommen und wollen wissen, was es mit diesem Code auf sich hat. Wenn wir das Wort »Duft« hören, assoziieren die meisten von uns damit »Wohlgeruch«, den Duft eines blühenden Gartens oder einer bunten Blumenwiese, die wohlige Empfindung, die durch das Einatmen eines ganz bestimmten Dufts hervorgerufen wird … Wir – und Sie bestimmt auch – lieben den köstlichen Geruch eines mit mediterranen Kräutern gebratenen Fleisches, die spezielle Blume eines tollen Weines und den Duft eines betörenden Parfüms oder eines prachtvollen Rosenstraußes.

Seit mehr als drei Jahrzehnten in Naturbewahrung und Umweltschutz engagiert und ständig auf der »Duftspur der Natur« wandelnd, sind wir davon fasziniert, wie die Kommunikation von Mensch, Pflanze, Tier und ganzer Ökosysteme mittels »Duftsprache« funktioniert. Und so wollten wir eigentlich ein Buch über das Faszinosum Duft schreiben und unsere Faszination für Düfte und Aromen mit Ihnen teilen. Aber je tiefer wir in die Welt der Düfte eindrangen, je intensiver wir uns mit der Geschichte der Parfümindustrie befassten, die ihren Anfang im 18. Jahrhundert in Europa nahm, desto weiter entfernten wir uns von unserem originären Thema – dem Funktionieren der Duft-Codes im Pflanzen- und Tierreich und im »Menschenreich«. – Wir »verbissen« uns regelrecht in die Schattenseite der Verwendung von Düften als Spender von Wohlgeruch sowie als Kommunikations- und Verständigungsmittel. Unser Fokus wurde nun die gezielte Beeinflussung der Menschen durch die Duftstoffindustrie, die nach der Herstellung der ersten beiden synthetischen Düfte zu blühen begann.

Der Anfang der Manipulation unserer Sinne war gemacht. Die Chemiker der Parfümindustrie wussten und wissen sehr wohl um die subtile Wirkung der Düfte auf das Gemüt, das Unterbewusstsein des Empfängers, und so nutzt die Industrie sie gezielt zur Beeinflussung der Menschen und zur eigenen Umsatzsteigerung. Wir sind nicht mehr »Herr unserer Sinne«, sondern Objekt.

Dieses Diktat und unsere Befreiung davon sind das Thema unseres Buches, das auf gründlicher Recherche und Befragung zahlreicher Dufthersteller, Vermarkter, Kunden und Experten basiert.

Eva Goris und Claus-Peter Hutter

Eine erste Annäherung

Die Macht der Düfte

Ganz gleich, ob sie natürlich oder synthetischer Natur sind: Düfte haben Macht über unsere Gefühle. Düfte wandern über die Nase direkt ins Gehirn, ins limbische System, das unser vegetatives Nervensystem und alle unsere seelischen Regungen steuert. Da die Nase mit dem limbischen System direkt verbunden ist, werden je nach Duftreiz emotionale Reaktionen ausgelöst: Wohlgefühl oder Ekel, Angst oder Kraft. Angenehmer Geruch hat anregende Wirkung, schlechter Geruch hat Warnfunktion. Düfte können erotisierend oder auch heilend wirken. Wir kennen ätherische Öle, die Depressionen mildern, Stress dämpfen, den Blutdruck senken und Angstgefühle reduzieren. Pflanzendüfte sind nichts weiter als die Aromen von Harzen und ätherischen Ölen, die in den Zellen von Blüten und Blättern eingelagert sind. Doch die meisten Düfte, die heute im Handel erhältlich sind und uns »an der Nase herumführen«, sind synthetischer »Natur«. Mittlerweile sind wir überall, wo wir gehen und stehen, von synthetischen Duftstoffen umgeben und merken es kaum: Wir leben im Zeitalter des Duftterrors.

Die Natur spricht Duftsprache und Millionen Aromendialekte, deren Wirkung auf die Kommunikationssteuerung von Pflanzen, Tieren, Menschen und ganzer Ökosysteme die Wissenschaft erst in jüngster Zeit zu entschlüsseln begann. Ein faszinierendes Thema!

Dieser uralte Duft-Code, der das Werden und Vergehen im Pflanzen- und Tierreich steuert, sowie der Duft-Code, der uns moderne Menschen – auch wenn wir es vielleicht nicht wahrhaben wollen – steuert wie einst Lucy, die bekannteste Urfrau, die vor rund vier Millionen Jahren mit ihrem Primatenclan durch das heutige Äthiopien zog, war unser originäres Thema. Was die Duftkommunikation anbelangt, sind wir heute wohl noch immer auf derselben Stufe wie die Primaten Australopithecus afarensis, deren versteinerte Überbleibsel im Bereich des ostafrikanischen Grabenbruchs aufgefunden wurden. Kaum war man dabei, erste Erfolge bei der Entschlüsselung des Duft-Codes zu erzielen, da wurden die Erkenntnisse, das Wissen, wie unser genetischer Duft-Code tickt, dazu benutzt, uns zu manipulieren. Ohne dass wir es merken, werden wir alle zunehmend fremdgesteuert.

Mit dem Duftgeschäft werden Milliarden bewegt. Doch es ist ein Geschäft mit gefährlichen Nebenwirkungen. Während unserer Recherchearbeit mussten wir mehr und mehr erkennen, dass wir Menschen einem zunehmenden Duftterror ausgesetzt sind und zunehmend unserer Sinne beraubt werden. Werden wir zu willenlosen Konsumsklaven? Zum duftgesteuerten Homo sapiens olfaktorensis? Können wir den vielen Duftfallen überhaupt noch entkommen?

Der Duft-Code ist die von jedem Menschen unbewusst beherrschte Sprache der Urkommunikation. Zur Manipulation benutzt, wird der Duft-Code jedoch zum Chemieküchenlatein einer Diktatur der Düfte. Noch sind es wenige, die Alarm schlagen. Wenn es nicht mehr werden, könnte es schon bald zu spät sein. Alles Übertreibung? – Wir sagen: Nein! Machen Sie sich einfach selbst ein Bild!

Im Alltag assoziiert man mit Duft in allererster Linie Parfüm und Duftwässer. Mit Duftwässern aller Art verdient die Parfümindustrie Jahr für Jahr Milliarden. Ob Hugo Boss, Nino Cerruti, Christian Dior, Versace, Ralph Lauren und andere Nobelmarken: Alle Luxuslabel investieren in und verdienen an Düften. Für Frauen sind mehrere tausend Duftwässer im Handel. 94 Prozent aller Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz benutzen Düfte in Form von Parfüm und Duftwässern (Eau de Toilette, Eau de Cologne, Eau de Parfum). Parfüm ist mehr als ein Hauch von Luxus, Parfüm sagt auch: Ich bin da – ich bin selbstbewusst! Auch die Herren der Schöpfung – früher eher asketisch im Umgang mit Parfüm – holen auf. Dabei ist das Duftempfinden der Menschen durchaus unterschiedlich: Während sich der eine von einem Duft belästigt fühlt, genießt der andere es, angenehm eingenebelt zu sein. Das Geschäft mit dem Duft blüht – und längst ist nicht nur von Parfüm die Rede.

Das Duftbombardement, dem wir heute ausgesetzt sind, hat 1963 mit den Toilettensteinen aus Paradichlorbenzol, einem Abfallprodukt der chemischen Industrie begonnen. Ab etwa 1970 baumelten dann vermehrt die 1951 erfundenen grünen und roten Duftbäumchen im Manta, Ford Capri und anderen tiefergelegten »Halbstarkenkarossen«. Die Menschen erstanden diese Duftspender und setzten sie freiwillig ein – wenn vielleicht auch von der Werbung verführt. Heute kommen die Duftaromen, von den Menschen meist unbemerkt, zu ihnen aus Klimaanlagen und – teilweise elektrischen – Duftsäulen, die versteckt in Geschäften und Empfangshallen, in Konferenzräumen, beim Arzt, in Modeboutiquen und beim Herrenausstatter aufgestellt sind. Und sie haben einen Auftrag: mittels unserer Nase unsere Konsumbereitschaft zu steigern, uns in Vertrauen zu wiegen oder uns scheinbar Ängste und Hemmungen zu nehmen. Der moderne Mensch wird im Alltag überall künstlich beduftet, um ihn in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen. Unsere Sinne werden getäuscht, und wir selbst werden Opfer einer »Diktatur der Düfte«. Wie weit darf diese Entwicklung noch gehen? Besteht nicht die Gefahr, dass eines Tages nicht Geschäfte, sondern auch Wahlkabinen beduftet werden? Wie viel echten Duft sind wir uns wert?

Und da Schmecken ohne Riechen nicht funktioniert, treten künstliche Duft- und Geschmacksstoffe gemeinsam auf. Unser Gaumen lässt sich leicht täuschen: ein Hauch von Pfirsich im Quark, eine Spur von Knoblauch im Süppchen! All diese Genüsse kochen Geschmacksdesigner im Chemielabor zusammen. In beinahe allen verarbeiteten Lebensmitteln stecken heute künstliche Geschmacksstoffe. Mehrere tausend Variationen gibt es bereits. Und es werden täglich neue Aromen kreiert, die unseren Gaumen betrügen. Dass der Mensch mit der Nase isst, weiß jeder, der mit Schnupfnase seinen Käsekuchen kaum von einem Kartoffelbrei unterscheiden konnte. Geschmacksdesigner stehen heute in der Küche und sorgen so dafür, dass immer mehr Menschen den natürlichen Geschmack verlieren und Kinder ihn nicht kennenlernen. Lesen Sie dazu bitte das Kapitel 4.

Mit künstlichen Düften lässt sich eine Menge machen, und wir lassen uns mehr und mehr »an der Nase herumführen«. Für den Gebrauchtwarenhändler gibt es Neuwagensprays zur Kundenverführung. Reisebüros frischen mit künstlichen Meeresdüften ihre Beratungsräume auf, und Hotelzimmer werden mit der Marke »Sauberes Zimmer« aromatisiert, während es am Empfang heimelig nach frisch gefällter Buche oder »Schöne Frau« duftet. So manche Restaurants manipulieren den Appetit der Gäste mit einem leichten Vanilleduft, und durch Bars strömt ein nüchterner Pampelmusenduft, der die Lust auf alkoholische Getränke steigert. In Japan werden bereits Büroräume mit Zitronenaroma über die Klimaanlage aufgefrischt, um die Arbeitsmoral der Mitarbeiter zu heben und ihre Leistungsfähigkeit zu steigern. Morgens kommt ein bisschen frische Minze mit ins Belüftungssystem, mittags vielleicht ein spritziger Grapefruitton und kurz vor Feierabend ein sattes Holzaroma für ein Zufriedenheitsgefühl. Das nennt man in Japan oder Hongkong »intelligentes Gebäudedesign«. Wer sagt: »Ich rieche ja gar nichts!«, hat sogar recht, denn professionelle Duftdesigner sorgen dafür, dass die Konzentration der Duftstoffe unterhalb der Wahrnehmungsgrenze liegt, damit niemand irritiert ist. Der Kampf um die Nasen von uns Verbrauchern ist längst entbrannt. Unsere Sinnesentmündigung hat begonnen. Dabei machen sich die Duft- und Aromadesigner unsere Urnatur zunutze, wie Sie in Kapitel 1 lesen werden.

Gefühle werden oft mit Düften assoziiert. Hat zum Beispiel der Ex ein bestimmtes Rasierwasser benutzt und sie betrogen, ist der Duft des Mannes (wie er selbst) als unangenehm abgespeichert. Taucht das Aftershave dann irgendwann wieder auf, springt die Geruchserinnerung an, und das Gefühl von Verrat und Enttäuschung ist sofort präsent.

Düfte werden in jenem Teil des Gehirns, der für Emotionen zuständig ist, mit Gefühlen verknüpft und im Gedächtnis gespeichert. Bis zu 10 000 verschiedene Verbindungen kann sich das Gehirn merken. Alles geschieht im Bruchteil einer Sekunde: Der Geruch von Omas Apfelkuchen taucht auf, und wir sind plötzlich wieder acht Jahre alt und fühlen uns geborgen. Ein anderer Duft, ein anderes Gefühl: Die erste Liebe, die Herbstwanderung mit den Eltern, der Urlaub in Afrika – alles ist plötzlich wieder präsent, wenn die richtigen Duftmoleküle unsere Erinnerungen wachküssen. Physiologen kennen den Grund für das Phänomen: In grauer Vorzeit war der Geruchssinn Teil des Frühwarnsystems des Menschen, und er gilt als der sinnlichste aller Sinne.

Entwicklungsgeschichtlich konnten Lebewesen riechen, bevor sie hören und sehen konnten. Die Nase schläft nie und fungiert sogar im Schlaf als Genuss- oder Gefahrenmelder: Der Geruchssinn würde uns aus dem Tiefschlaf holen, wenn es brennt.

Düfte wirken über uralte, beinahe verschüttete Instinktschienen und werden direkt in den Gehirnbereichen aktiv, in welchen der Verstand nichts zu melden hat. Und schon sind Manipulationen Tür und Tor weit geöffnet. Noch ist vieles unbekannt. Aber die Duftforschung hat Fortschritte gemacht, und allmählich werden die Geheimnisse unserer Duftkommunikation aufgeschlüsselt. Dabei kommen erstaunliche Phänomene zutage.

Der »sexte« Sinn

Sex und Düfte sind eng miteinander verknüpft. Ob wir »uns riechen können«, spielt bei der Partnerwahl eine große Rolle. Männer und Frauen produzieren kleine chemische Moleküle und versenden sie als subtile Botschaft mit dem Schweiß über die Haut. Je nach dem Inhalt der Botschaft reagieren die Empfänger mit Zu- oder Abneigung. Weibliche Absender von »Kopulinen« gewinnen an Attraktivität, Männer bestechen durch »Andrestenol«. Das sind flüchtige Signale für den »sexten« Sinn. Generell haben Forscher herausgefunden, dass Frauen eher von Düften oberhalb und Männer eher von Düften unterhalb der Gürtellinie angezogen werden. Die Duftdrüsen werden erst in der Pubertät aktiv und stellen bei der Frau ihre Arbeit mit dem Ende der Wechseljahre ein. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass Sex und Duft eng verknüpft sind. Küssen ist entwicklungsgeschichtlich betrachtet eine Art Schnuppertest! Denn nicht nur in den Achselhöhlen, auch im Gesicht, vor allem in den Mund-Nasen-Falten, gibt der Mensch seine »persönliche Note« ab. Wissenschaftliche Experimente haben übrigens ergeben, dass Menschen bei der Partnerwahl jemanden bevorzugen, der anders riecht als Familienmitglieder. Das ist wichtig für gesunden Nachwuchs. Schließlich muss Inzucht schon von Natur aus vermieden werden. Ein Teil des menschlichen Duft-Codes: Unterschiedliche genetische Merkmale drücken sich auch im Körpergeruch aus. Frauen können das getragene T-Shirt ihres Liebsten erschnüffeln und den Strampelanzug ihrer Babys im Vergleich zu anderen Kindern am Geruch erkennen. Schwangere haben eine Supernase, und wenige Tage alte Babys erkennen Mamas Brust am Geruch, und selbst Spermien können »riechen« und reagieren auf den Duft von Maiglöckchen.

Das alles ist Teil unserer Urnatur. Doch mit der Entschlüsselung unseres Duft-Codes beginnt schon dessen Missbrauch. Wir werden – oft ohne dass wir Kenntnis davon erlangen – mit Kunstaromen neu »duftcodiert« mit oft verheerenden Folgen: nicht nur, dass die Menschen unmündig gemacht werden, das Duftstoffbombardement kann auch zu Allergien führen, die wiederum chronische Krankheiten hervorrufen können. Geschmacksstoffe fördern ungesundes Essverhalten, und wenn sie trotz Sättigung dem Körper noch Appetit vorgaukeln, jagen sie Menschen in die Fettsucht.

Besagtes Duftstoffbombardement produziert nicht nur die Beduftungsindustrie, die das Thema des nächsten Kapitels ist. Auch viele Menschen hinterlassen heute unüberriechbare Duftmarken. Ob das Rasierwasser Marke »Penetrant«, die Parfümwolke à la »Pumakäfig« oder das »Eau de Klosett«: Gerade bei Menschenansammlungen ist unsere Nase oft unerträglich einem Duftgemisch ausgesetzt. Viele Zeitgenossen kommen in einer Parfümwolke daher, dass anderen die Luft wegbleibt. Eine Gegenwehr ist nicht möglich. Man kann sich ja schließlich nicht die Nase zuhalten! Wer zu viel Parfüm aufträgt, belästigt seine Mitmenschen nicht nur, er kann sie auch krank machen wie die professionellen Bedufter. Immer mehr Menschen klagen über Duftstoffallergien, leiden unter Ekzemen und Atemnot. Doch damit nicht genug: Synthetische Düfte sind eine Gefahr für die Umwelt. Sie können das Geschlecht von Tieren wie Fischen und Fröschen beeinflussen. Ganze Ökosysteme sind durch künstliche Aromen in Gefahr. Was Jahrtausende, ja Jahrmillionen funktionierte, gerät durch die bewusste und unbewusste Duftmanipulation in Gefahr. Kunstaromen mit verheerenden Nebenwirkungen für die Natur! Schlimmer noch: Sie wirken sich wahrscheinlich sogar auf die Fruchtbarkeit der Männer aus, indem sie die Lebendigkeit der Spermien lahmlegen.

Wie immer: Die Medaille hat zwei Seiten

Wie schon gesagt, es gibt auch heilende Düfte. Düfte wirken über Haut und Schleimhaut auf den Körper und über den Geruchssinn auf das Gehirn. Diese Wirkweise nutzt die Aromatherapie, die auf der ganzheitlichen Sicht des Menschen gründet. Bei Schlafstörungen hat sich Lavendel bewährt, bei niedrigem Blutdruck der Geruch von Rosmarin, bei Kopfschmerzen Pfefferminzgeruch, und Rosenduft soll Depressionen vertreiben. Studien belegen, dass man sich gesund riechen kann. Bereits vor 5000 Jahren setzten Menschen Aromastoffe und Wohlgerüche ganz bewusst ein. So wurden in Mesopotamien und im alten Ägypten, in den Tempeln der Griechen und Römer, von den Assyrern und Babyloniern bei religiösen Zeremonien und zur Reinigung und Heilung Düfte verwendet und Rauchopfer zelebriert. Man verbrannte Zeder und Zypresse, Weihrauch und Myrre, um mit den Göttern ins Gespräch zu kommen: »per fumum« – »durch den Rauch«, wie die alten Römer sagten, die Weihrauch auch im profanen Bereich intensiv zu verbrennen pflegten.

So kommt das Wort Parfüm aus dem Lateinischen. Unsere Sprache enthält viele Bilder aus dem Bereich des Riechens. Vor allem dann, wenn es um die schnelle Beurteilung von Menschen geht, und beim Miteinander spielt der Körperduft eine viel größere Rolle, als wir wahrhaben wollen. Sie kennen bestimmt die Redewendung »Jemanden nicht riechen können«, und auch Sie »rochen schon mal sofort, dass da was nicht stimmte«, »witterten Unheil« oder »gingen der Nase nach«.

Wittern Sie jetzt eine Sensation? Es kann sein, dass Sie erschrecken, wenn Sie im Folgenden lesen, dass Sie von Dingen umgeben sind, die Sie nicht geordert haben, dass Sie mehr fremd- als selbstbestimmt sind. Und dabei dachten Sie immer, Sie hätten alles im Griff! Keine Bange. Sie können der Zwangsbeduftung entgehen – wie, das sagen wir Ihnen in Kapitel 9.

Kapitel 1 stellt überblickartig die Nutznießer unserer Lust am Duft vor und zeigt, wie wir uns mit ihren »magischen« künstlichen Düften in zunehmendem Maße »an der Nase herumführen« lassen. Kapitel 2 führt in die Welt der natürlichen Duftkommunikation, zu Mandla, einem Wildnisführer in Zululand (Südafrika), der uns »duft-neu-codierten« Menschen beibringt, dass wir alle Dufttiere sind. In diesem Kapitel lesen Sie auch, wo und wie Geruchsempfindung entsteht und sie unsere Kommunikation steuert – welche Duftdialekte Pflanzen und Tiere sprechen, erfahren Sie nebenbei. Kapitel 3 befasst sich mit der selbst gestalteten Beduftung unserer privaten Umgebung und mit der professionellen, suggerierenden Beduftung öffentlich zugänglicher Räume – den einen zum Vorteil, den anderen zum Glauben, Begehrtes gewonnen zu haben. In Kapitel 4 geht es um die Verbindung zwischen Geruchs- und Geschmackssinn, um die Verbindung zwischen Gesundheit, Natur und Umwelt, kurz: um den »Pfusch an Lebensmitteln«. Kapitel 5 widmet sich der Wohlfühlmanipulation, dem Diktat der allgegenwärtigen Beduftung weltweit – vom professionellen Airdesign bis hin zum Lufterfrischer für den Hausgebrauch. Kapitel 6 befasst sich mit dem Geruchseindruck und dem Geruchsgedächtnis, dem Ekel und den Düften und ihrer Verwendung im kultischen und profanen Bereich – gestern und heute. Kapitel 7 handelt vom Duft als gesellschaftlichem Faktor und vom »Lebensgefühl aus dem Flakon«. Kapitel 8, ein Appell gegen Duft(luft)verschmutzung, behandelt das gezielte Beduften der Umgebungsluft, die Verwendung von Duftstoffen in Kosmetik- und Reinigungsmitteln und die Gefahren für Mensch und Umwelt. Kapitel 9 bietet einen Ausblick auf den notwendigen Wandel im Verbraucherverhalten und in der Verbraucherschutzpolitik, welcher der Industrie die Allmachtfantasien entziehen und den Bürger wieder zum selbstbestimmten Konsumenten qualifizieren kann. Mündige, ihrer Sinne nicht beraubte Verbraucher haben nämlich die Möglichkeit, einer latenten oder erkennbaren Manipulation zu entkommen. Wenn viele die nötigen Schritte gemeinsam machen, dann können wir die Fremdbestimmung abschütteln. Sie müssen die Initiative selbst ergreifen! Hierzu nennen wir im Anhang Ansprechpartner ebenso wie hilfreiche Adressen.

Der Frühling verliert seine Unschuld

Frühling läßt sein blaues Band

Wieder flattern durch die Lüfte;

Süße, wohlbekannte Düfte

Streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,

Wollen balde kommen.

– Horch, von fern ein leiser Harfenton!

Frühling, ja du bist’s!

Dich hab ich vernommen!

Eduard Mörike (1804–1875)

Treffender als Eduard Mörike kann man wohl das alljährliche, von vielerlei Düften begleitete Wiedererwachen der Natur nicht beschreiben. Jede Jahreszeit hat ihren eigenen Duft. Wir müssen nur bereit sein, ihn wahrzunehmen. Da ist im Frühjahr der Duft von frischem Gras, den ersten Veilchen und der dann frisch riechenden, von der intensiver werdenden Märzsonne erwärmten Erde. Später kommt der Duft abertausender Kirsch-, Apfel- und Birnenblüten hinzu, begleitet von den oft betörenden Aromen der vielen Wild- und Gartenblumen, der Duft von Kräutern und Gräsern. Im Hochsommer duftet es nach Heu; dem Duft der abgemähten Wiesen gesellen sich später die Düfte von Äpfeln, Birnen und vielerlei Beerenfrüchten dazu. Irgendwie vermittelt dies ein Gefühl landschaftlicher Duftsättigung. Doch diese Sättigung erhält eine Steigerung im Herbst. Dann mischt sich der Geruch von feuchter Erde und taunassen Wiesen mit den morbiden Aromen von faulenden Früchten und welkendem Laub. Der Winter wirkt – wenn er trotz der Folgen des Klimawandels noch Winter sein darf – wie ein Duftstaubsauger. Kälte und Schnee reinigen ebenso wie frische Winde die Luft und geben nur wenig natürliche Duftstoffe frei. An trüben Tagen, wenn dichte graue Wolkenschichten Stadt und Land bedecken, werden die Abgase aus unseren Wohnsiedlungen, der Industrie und unserer immer weiter wachsenden Autoflotte regelrecht zurückgestaut. Dann zeigen uns oftmals bedrohliche Smoglagen – die Engländer haben aus den Worten »smoke« und »fog«, also Rauch und Nebel, das Wort »Smog« geprägt – besonders deutlich, wie wir seit Jahrzehnten den Duftcocktail der Natur jahraus, jahrein kräftig aufmischen.

Mörike und seine Dichterkollegen der Romantik waren sicher nicht die Ersten, die Natur ganz bewusst mit allen Sinnen wahrgenommen haben. Verstanden sie es, Stimmungen und Gefühle in treffende Worte zu kleiden, so ahnten sie wohl nicht, dass wir Menschen ebenso wie Pflanzen und Tiere – ja, die komplette Natur – duftgesteuert sind.

Während der Mensch die Geheimnisse der Duftkommunikation in der Natur noch erforscht, ist er schon dabei, die Natur zu manipulieren. Mit dem Ackerland fängt es an. Die auf Massenproduktion geprägte Landwirtschaft beseitigt permanent die Urdüfte der Natur. Werden im Frühjahr die Böden gedüngt, wird mit Kot die Umwelt neu codiert. Wird die Gülle ausgebracht, legt sich Ammoniakgestank über die Felder und zieht, je nach Wind,in die Städte. Natürliche Frühlingsdüfte sind bei derartiger Beduftung immer weniger erlebbar. Der Frühling verliert seine Unschuld; Eduard Mörike würde heute wohl ein anderes Gedicht verfassen.

Kapitel 1

Das große Geschäft mit dem Duft

Der Biologe traute seinen Augen nicht. Der später an der Universität Hohenheim bei Stuttgart als Professor für Tropenökologie engagierte Dr. Friedhelm Göltenboth war als amtierender Direktor des Wau Ecology Institute in Papua-Neuguinea tätig. Im Rahmen der von der Bundesrepublik Deutschland gesponserten Entwicklungszusammenarbeit galt es, bei Wau in der Morobe-Provinz im Nordosten Neuguineas unter anderem das Ökosystem Regenwald zu erforschen. Dafür hatte man in weit abgelegenen Bereichen im Urwald des Mount Kaindi eine Rangerhütte errichtet. Schließlich mussten die Forscher oft mehrere Tage in der Wildnis verbringen. Bald etablierte sich die Hütte als Basislager für Expeditionsteilnehmer und Forschungsgruppen in die damals noch wenig ergründete Wildnis. Fast immer wurden dabei auch neue Tier- und Pflanzenarten entdeckt. »Die Vielfalt war unbeschreiblich, wir fanden zahlreiche, der Wissenschaft noch unbekannte Insekten- und Orchideenarten«, erzählte uns Göltenboth. Doch eines Tages staunten die deutschen Experten nicht schlecht, plötzlich – es war im Jahr 1986 – waren Japaner da. Und die waren nicht daran interessiert, neue Vogel- oder Schmetterlingsarten zu beschreiben. Ihr Interesse hatte etwas ganz anderem gegolten. »Es waren im wahrsten Sinne des Wortes Duftjäger.« Göltenboth schüttelt heute den Kopf. »Unter der Leitung eines Herrn Dr. Takeshita waren vier Forscher darauf aus, möglichst viele Düfte und Gerüche einzufangen. Mit kleinen Fiolen ausgerüstet, streiften sie durch den Primärwald und versuchten alles, was duftete, einzufangen. Ob Blütendüfte oder der Moderduft vom Boden, ein Insekt oder der Saft einer Pflanze, alles wurde«, so berichtete Göltenboth, »in die Fiolen verbracht und als duftende Beute mitgenommen.« Der vielseitig interessierte Tropenexperte wollte natürlich wissen, wozu das Ganze gut war. Die Japaner erklärten ihm dann, dass letztlich ein einziges Molekül einer duftenden chemischen Substanz genüge, um später – in der Heimat – das Ganze analysieren zu können. Die Japaner betonten, dass es darum gehe, vorsorglich Düfte zu analysieren und sie auf ihr Potenzial als kommerziell verwertbare Aromen zu überprüfen. Die Japaner sprachen darüber, Düfte zur Beduftung von Kaufhäusern, Kinos, aber auch ganzer Straßenzüge einsetzen zu wollen. »Ich habe dies damals sehr bezweifelt und fand die ganze Vorstellung recht bizarr«, meinte Göltenboth und lachte. Heute weiß Göltenboth durch viele Besuche in Südostasien, dass längst Kunstdüfte in allen möglichen Bereichen Einzug gehalten haben. Die Duftjäger und ihre Kollegen in japanischen und weltweiten Labors haben ganze Arbeit geleistet. Das letzte Vierteljahrhundert wurde so zum »Kunstaromenzeitalter«. Und nahezu alle Lebensbereiche und Räume sollten von Düften erobert werden.

Ein Wohlgeruch für alle Lebenslagen

Leiden Sie unter Melancholie und tiefer Traurigkeit, fühlen Sie sich schwach und depressiv, oder macht Ihnen gerade eine üble Konzentrationsschwäche zu schaffen? Kein Problem! Auch bei Stress, Angst und Hysterie »verduften« Ihre Sorgen und Nöte, wenn Sie mit der richtigen Duftkomposition auftrumpfen und gegen die miese Stimmung anschnuppern. Das jedenfalls verspricht der Hersteller von »AroMash«. Einfach das Teil aufstellen – und schon können Körper, Geist und Seele wieder tief durchatmen und entspannen. Die Duftmagier der Firma Reimarom werben im Internet (www.Duftoase.net) mit kühlem Minzöl, erfrischendem Lemongrasöl und Bergamotte, Rosmarin-, Geranium- und Zitronenöl. Nicht nur die Nase wird manipuliert: Auch verbal suggerieren Duftdesigner den Effekt ihrer Produkte recht eindrucksvoll – Nomen ist ja bekanntlich Omen! Sie werben für mehr Lebenskraft und Ruhe, Entspannung und Wohlgefühl, versprechen den Weg zum jeweiligen Ziel mit Wortschöpfungen wie: »Energy«, »Antistress« und »Meditation«. Das alles gibt es schon in Miniausführung für den ganz privaten Hausgebrauch. Einfach zu Hause aufstellen, und schon ist die Nase beglückt.

Auch »Großmutters Winterduft« und eine blühende »Sommerwiese«, die wilde »Nordsee« oder schnödes »Weißbrot« sind im Angebot. Ja, Sie haben richtig gelesen: Der Duft von frischem Weißbrot ist im Portfolio der Anbieter vorhanden. Genauso wie Kaffee, Kakao und Kuchen. Für alle Lebenslagen haben Duftdesigner einen ganz speziellen Stoff in ihrem Chemieschrank verborgen. Und manchmal kommen sie sogar mit einem ganzen Laden um die Ecke: Es gibt für die Nase nicht nur »Brot« zu riechen, sondern gleich eine ganze »Bäckerei«. Diese Duftkomposition verspricht die Atmosphäre eines klassischen Bäckerladens und verbreitet den süßlichen Geruchsmix von Weißbrot, Kuchen & Co. fürs Wohlgefühl der Kunden. Oder sollte dem Käufer mehr nach Grillfest und Fleisch am Spieß zumute sein? Bitte sehr! »Barbecue« erinnert das Riechhirn im Kopf des Kunden an Lagerfeuer, Abenteuer und Gartenparty beim Nachbarn. Bei diesen Duftnoten geht es den Herstellern nicht mehr um den Privatkunden, der daheim und unterwegs etwas Nettes schnuppern will – die ausgeklügelten Duftkompositionen zielen eher auf das große Geschäft.

Zum Beispiel um das Saisongeschäft in der Bekleidungsbranche. Den Duftdesignern sei Dank! Nur so können die feinen Boutiquen, exklusiven Damen- und Herrenausstatter und die Luxusläden in den angesagten Einkaufsmeilen der Republik den anspruchsvollen Käufern die passende Jahreszeit im Verkaufsraum je nach Bedarf präsentieren: »Frühling«, »Sommer«, »Herbst« und »Winter« fürs Näschen der verwöhnten Kunden kommen aus der Konserve. Die »Luftveredelung« (den Begriff hat die Beduftungsindustrie geprägt) im Laden sorgt dafür, dass die »Sonnenuhr« je nach Bedarf per Duftdosis vor- oder zurückgestellt werden kann. Die Düfte der Saison sollen verführen, damit die Kundin bereits im Winter ein Sommerkleid oder Shorts kauft und im Spätsommer Pelze und Kaschmirschals. Dabei unterscheiden Duftdesigner sorgsam nach Geschlechtern: Der Raumduft für den Herrenausstatter heißt »Ben« oder »Robert«, der für die Damenboutique »Sophia« oder »Victoria«. Wünschen und Anforderungen der Anwender sind keine Grenzen gesetzt. Wenn es darum geht, die Menschen an der Nase herumzuführen, scheint mittlerweile alles möglich.

Wenn der Chef am Arbeitsplatz »dicke Luft« verbreitet, macht ein Hauch von »Fresh office« durchaus Sinn, und im Gebrauchtwagengeschäft darf es ruhig nach »NewCar Noble« mit Walnussholz und Lederaspekten duften. Wer Cabrios verkaufen will, muss auch im schneeweißen Dezember für ein laues Frühlingslüftchen im Ausstellungsraum sorgen. Die Duftmanager jedenfalls haben eine Nase für guten Duft und lukrative Geschäfte. Manche halten dabei nicht hinterm Berg, wie Jürgen Schenk, Inhaber der Firma Elu-Klima, gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) bemerkte, dass manches gebrauchte Auto beim Öffnen der Wagentür einen Duft von Leder ausströme. »Tatsächlich haben die Händler nur ein paar Tropfen meines Lederduftöls auf die Fußmatten geträufelt«, so der Duftvermarkter. Er kritisiert, dass »der Riechsinn im Verkaufsgeschäft wie ein lästiges Stiefkind behandelt« würde. Dies will er unter anderem mit duftenden Müllbeuteln ändern. In anderen Bereichen ist das Beduftungsgeschäft schon voll im Gange.

So empfiehlt sich für Restaurants ein Hauch »Schokolade«, denn der Duft gilt als appetitanregend. Wer in einem Reisebüro »Samoa Sun« oder »Holiday One« schnuppert, will viel lieber in der Karibik Urlaub machen als zu Hause auf der Couch sitzen. Selbst Bestattungsunternehmer trösten heute mit den Düften der Profis trauernde Hinterbliebene über den Verlust hinweg und machen ihnen so ganz nebenbei die De-Luxe-Ausstattung eines Begräbnisses schmackhaft und erhöhen ganz nebenbei ihren eigenen Umsatz.

Professionelle Bedufter arbeiten nicht einfach mit schlichten Sprays. Sie verbreiten die Duftstoffe gleich über die Klimaanlage oder lassen die Stoffe über Aromasäulen direkt in die Raumluft diffundieren. Bei diesem physikalischen Prozess spielt thermische Energie aus der Steckdose die entscheidende Rolle. Durch Wärme geraten die Moleküle, die meist aus ätherischen Ölen stammen, in Bewegung und verflüchtigen sich.

Die Stoffe selbst seien »natürlich und naturrein«. Das jedenfalls versprechen die Firmen den Anwendern und loben ihre Öle und Aromen über den grünen Klee. Die Raumduftgeräte, über die diese »natürlichen« Stoffe verdampfen, sind unterschiedlich groß und bleiben optisch meist dezent im Hintergrund. Manche Geräte lassen sich in Regale einbauen und bleiben so den Blicken der Kunden entzogen. Das Angebot reicht vom kleinen Duftspender bis hin zum Großgerät für die Beduftung von Klimaanlagen. Einige Geräte erinnern optisch an moderne Regenschirmständer, andere eher an Lautsprechersäulen oder Abfallbehälter mit passendem Deckel. Die Technik funktioniert quasi wartungsfrei und wird als »anwenderfreundlich und leistungsfähig« beschrieben. Die Düfte lassen sich problemlos gegeneinander auswechseln und damit perfekt an die jeweilige Anforderung anpassen. Beratung, Montage und Service werden von den Firmen meist im Kompaktpaket angeboten.

Hart umkämpftes Urhirn

Der Markt rund um unser Konsumentenurhirn ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz mittlerweile heiß umkämpft. Abgesehen von der Firma Mood Media in Hamburg, die bereits seit fünfzig Jahren international im Geschäft ist und ein sehr umfassendes Werbekonzept hat, haben wir es etwa in Deutschland bei professionellen Beduftungsfirmen noch eher mit einer aufstrebenden, sehr jungen Branche zu tun. Die Firma Lasard im hessischen Mörfelden-Walldorf existiert seit rund fünfzehn Jahren, die Firma Maxxscent in Hannover ist 2006 aus zwei Firmen hervorgegangen, und Reima Air Concept im sächsischen Zwickau gibt es noch keine zehn Jahre. Duft als Marketingkonzept ist ohne Frage auf dem Vormarsch. Bei Voitino by Fragro GmbH in München gibt es auch schon mal ein Herbst- und Winterspezial, wenn das Jahr zu Ende geht. Also quasi ein Duftschlussverkauf mit »Rabatt auf alle Bestellungen«. Dann kosten 1000 Milliliter »Christmas«, ein weihnachtlicher Duft mit Zimt-, Nelke- und Lebkuchennote, statt 165 Euro nur noch 129 Euro. Und 1000 Milliliter »Classic«, eine erfrischende, leicht holzige Zitrusmischung für die Aromasäule AS 300 und AS 200 gibt es billiger.

Von der kleinen Boutique bis zum großen Veranstaltungssaal – die Branche kann jeden bedienen, sogar mit Kompaktangeboten. Die Firma Voitino zum Beispiel bietet etwa zwanzig Aromasäulen Air100 (nach Firmenangaben die kleinste professionelle Aromasäule) einschließlich 2 x 1000 Milliliter Duft für 9800 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer an. Wer nicht so viel investieren will, kann Aromasäulen ausleihen. Die Miete für eine Aromasäule mit 10 x 250 Millilitern Duft beläuft sich inklusive Mehrwertsteuer auf 690 Euro für zwei Jahre. »Zum Ablauf von zwei Jahren können die Mieter zu gleichen Konditionen um weitere zwei Jahre verlängern oder die Geräte zurückgeben«, heißt es bei Voitino. Bei einem ausleihfähigen oder direkt zu erwerbenden »Beduftungspaket« erhält man Aromasäulen mit Garantie in vollem Umfang. Wer sich für die große Voitino Air 300 Aromasäule entscheidet (»unser Bestseller tausendfach bewährt, entwickelt für Räume bis 3000 Quadratmeter, für den Einsatz vor allem im Einzelhandel und Gastgewerbe …«), ist bei einer Ausleihdauer von zwei Jahren inklusive 10 x 1000-Milliliter-Dose Voitino Arom mit 1390 Euro dabei.

Die Aromasäulen von Voitino erfordern keine Montage. Sie werden elektronisch gesteuert und verteilen die Duftmoleküle gleichmäßig. Der Hersteller wirbt mit »ausgereifter Technik« und einem »geringen Verbrauch«. Für kleine Räume bis 40 Quadratmeter sei der Voitino Air 100 völlig ausreichend. Die Aromasäule ist nur 30 Zentimeter hoch, hat einen Durchmesser von 10 Zentimetern und ist entweder in Weiß oder Silber ohne Aufpreis lieferbar. Speziell für den gewerblichen Bereich und Räume bis 1000 Quadratmeter wird der Voitino Air 300 empfohlen. Das Gerät ist 85 Zentimeter hoch und hat einen Durchmesser von 15 Zentimetern. Die Elektroanschlusswerte unterscheiden sich: Während die kleine Version mit 220V/50 W arbeitet, braucht das große Gerät 220V/200 W.

Für Klimaanlagen gibt es Duftsysteme wie etwa das SMT 2000 der Firma Lasard in Mörfelden-Walldorf (www.lasard.de), mit dem man ein Raumvolumen von 2000 Kubikmetern professionell beduften kann. Diese Geräte arbeiten nach dem Kaltverdampfungsprinzip, die Aromatisierung der Atemluft erfolgt über eine Art Bypass direkt am Lüftungskanal der Klimaanlage.

Mehr und mehr Unternehmen erhoffen sich durch ein professionelles Duftmarketing Umsatzsteigerungen und höhere Gewinne. Beduftungssysteme stehen heute längst in Anwaltskanzleien und Arztpraxen, sie beduften Ruheräume und Hotelzimmer, sind in Büros und Wellnessoasen zu finden. Ganz gleich, ob Sie ein Hörgerät kaufen, bei einer Behörde im Warteraum sitzen, im Sanitätshaus Einlagen probieren oder die Großmutter beerdigen wollen – fast nirgendwo mehr sind wir heute noch vor professioneller Duftmanipulation sicher. In Shoppingcentern, Erotikshops, Seniorenheimen, im Krankenhaus und beim Juwelier sind wir als Kunden mit jedem Atemzug gezwungen, das zu riechen, was die Duftdesigner uns »in die Nase fahren lassen«.

Für Raumgrößen bis zu 100 Quadratmetern braucht man lediglich einen elektrischen Anschluss (220 V). Die Lüftung kann über einen Netzadapter (12 V) eingestellt werden. Es gibt Geräte, die weniger als 1000 Gramm wiegen. Die größeren (175 Millimeter) bringen etwa drei Kilogramm auf die Waage. Gegen Aufpreis werden sie auch mit programmierter Zeitschaltuhr geliefert. Der AromaStreamer Typ »Office« der Firma Reimarom aus Zwickau wird mit zwei Duftflaschen verkauft. Die Verdunstung funktioniert über einen Docht, mithilfe eines elektrischen Lüfters werden die Aromen verbreitet.

Auf der Referenzliste der Firma Reima Air Concept wird im Internet mit einer Kundenliste geworben, die sich wie das »Who is Who« der deutschen Wirtschaft liest. Da fallen Namen wie Aral AG Deutschland, Deutsche BP AG, Karstadt und Kempinski, Sport Scheck GmbH in München, Steffi-Moden in Hamburg und die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg. Sie alle setzen also ganz offensichtlich beim Kundenkontakt auf die Nase. Die Firma Maxxscent aus Hannover wirbt auf ihrer Website (www.maxxscent.de) mit internationalen Konzernen und Marken wie BMW, Maggi, Puma, Tui und Sheraton-Hotels. Selbst das Kosmetikunternehmen Nivea nimmt die Beduftungsprofis von Maxxscent in Anspruch, um am Verkaufspunkt – dem Point of Sale (POS) – die Kunden mit der typischen Nivea-Note zu begrüßen.

Nivea lässt Shops beduften? Man mag es kaum glauben! Stellt die Beiersdorf AG nicht selbst Düfte her? Die schöne neue Welt der professionellen Beduftungsfirmen ist scheinbar grenzenlos und branchenübergreifend. Der Kundenkreis ist universell und zum Teil – wie im Fall der Firma Beiersdorf – wirklich überraschend. Die Anwendung einer Nivea-Aromasäule ist jedenfalls so unkompliziert, dass jede Verkäuferin problemlos ein Gerät anschließen kann: Sie muss noch nicht einmal über einen 230-V-Netzstecker in ihrem Shop verfügen – »Small scent N« für Nivea kann sogar mit Batterien betrieben werden. Es wurde extra für Nivea entwickelt, ist nur 20 Zentimeter hoch, 10 Zentimeter breit und lässt sich mit einer Tiefe von nur 10 Zentimetern problemlos im Regal verstecken. Beiersdorf setzt die »Small-scent-N«-Geräte in den Shop-in-Shops-Geschäften ein.

Voitino Duftmarketing hält mit der Absicht nicht hinterm Berg: »Düfte stimulieren und animieren zum Kauf bestimmter Produkte«, heißt es. Man verspricht, die Verweildauer des Kunden im Geschäft zu verlängern und den Umsatz zu steigern. Die passenden wissenschaftlichen Studien legt Voitino als Beweis beim Eigenmarketing gleich obendrauf: Die Kommunikationsbereitschaft des Kunden steige um 19 Prozent, die Aufenthaltsdauer im Verkaufsraum um 16 Prozent – das bringe je nach Produktpalette und Dienstleistung eine Umsatzsteigerung zwischen 6 und 15 Prozent.

Beduftung dient aber nicht nur der Umsatzsteigerung, Düfte werden auch zur Identifikation von Unternehmen und Organisationen eingesetzt. Nachdem man bei Voitino realisiert hatte, dass sich Eva beruflich mit dem Thema Wildtiere beschäftigt, wies man sogleich darauf hin, dass man unter Umständen auch einen »Wildtierduft« entwickeln könne. »Wie Sie der Produktbroschüre entnehmen können, befinden sich in unserem Sortiment 35 Duftkompositionen. Auch weitere Spezialdüfte, die kundenspeziell angeboten werden. Sollte keine davon Ihrer Vorstellung entsprechend mit Wildnis assoziierend sein, ließe sich selbstverständlich eine weitere entwickeln. Dies müssten wir dann gesondert anbieten.« Na denn. Wir wandern nicht mehr raus in Wald und Feld. Das alles kommt künftig aus der Duftsäule.

Und es geht noch weiter. Voitino bietet auch die Aromatisierung von Mailings, also Massenbriefsendungen, an. »Die Aromatisierung von Briefen oder Karten ist sinngemäß machbar. Es hängt von der Auflage und der Papierqualität ab«, so die Münchner Firma. Passen Sie – liebe Leserin, lieber Leser – das nächste Mal auf, wenn Sie unangefordert und unerwartet wieder Post erhalten. Vielleicht ist es ja eine Briefsendung irgendeiner Hilfsorganisation, die vielleicht einen Mitleid erregenden Duft einsetzt, damit sie schneller spenden. Vorsicht also bei parfümierten Bettelbriefen!

Die Firma Maxxscent beduftet auch Werbespots in Kinos. In Deutschland sind jetzt zu Beginn des zweiten Jahrzehnts unseres dritten Jahrtausends schon rund fünfzehn Kinosäle mit einer Beduftungsanlage ausgerüstet. Ein Parfümeur hat mit seiner hoch bezahlten Nase einen ganz speziellen Duft für die Kinobesucher entwickelt. Die Wirkung wurde von einem Marktforschungsinstitut nach den Kinovorstellungen mithilfe einer Befragung untersucht. Hat sich die Mühe gelohnt, oder war am Ende der Film doch spannender als der wohl riechende Spot? Eine Kontrollgruppe musste die Werbung unbeduftet über sich ergehen lassen. Die Ergebnisse waren beeindruckend: An die Riechspots erinnerten sich 37 Prozent der Besucher, duftfreie Werbung blieb in der Kontrollgruppe nur bei 8 Prozent der Befragten im Gedächtnis hängen. Es hat funktioniert: Duftmanipulation als »ad on« bei einem Werbespot lohnt sich also.

Eins ist allerdings sehr wichtig: Der Duft muss zum Produkt passen! Wer über einen Corporate Scent als »Marken«-Duft seine Ware besser an die Frau oder den Mann bringen will, muss sich zunächst auf einen Findungsprozess einstellen, den die Parfümprofis der Markteinführung des bedufteten Produktes vorausschicken. Zunächst stellt sich die alles entscheidende Frage, mit welchen Aromen ein unbedarfter Mensch dieses Produkt wohl am ehesten in Verbindung bringt? Bei der Eröffnung einer Bäckereifiliale machen Wiesenblumendüfte keinen Sinn. Und wer Sommerkleider verkaufen will, ist mit Barbecuedüften auf der völlig falschen (Riech-)Spur. Doch so einfach, wie es klingt, ist die Analyse natürlich nicht! Wer kann schon sagen, wie Kino oder BMW duften?

Wie bei der Entwicklung eines Firmenlogos (Corporate Identity/CI) oder der Erschaffung eines Werbegesichts auf dem Weg zur Konzernikone hängt viel davon ab, was die Nase der Kunden mit dem speziellen Produkt assoziieren soll. Ist diese eher psychologische Frage geklärt, müssen diese Erkenntnisse sich in der Duftkomposition wiederfinden. Im nächsten Schritt treten Marktforschungsunternehmen auf den Plan. Es gibt bereits Institute, die sich auf sensorische Forschung spezialisiert haben und später im direkten Kundenkontakt die Akzeptanz des Duftes untersuchen. Immer mehr namhafte Unternehmen ziehen vor der Markteinführung eines neuen Produktes Duftdesigner zurate, denn sie wollen nicht mehr auf diesen sehr emotionalen Bestandteil der Werbung verzichten. Das gilt auch für Produkte, die eigentlich keinen Eigenduft haben – wie zum Beispiel Autos, Schuhe oder Fernseher. Dass Konzerne wie BMW, Puma und Bang & Olufsen zum erlesenen Nutzerkreis eines Corporate Scent gehören, zeigt deutlich, wie effektiv das Geschäft mit dem richtigen Duft wohl ist. Ziel eines Firmenduftes ist immer die Kundenbindung an die Marke. Das Geschäft mit den Wohlgerüchen geht sogar noch einen Schritt weiter: Selbst Dienstleistungen und Beratungsgesprächen kann man einen Eigengeruch verleihen! Auch diverse Behörden, Ausstellungsräume, Callcenter und Terminals an Flughäfen werden mittlerweile professionell beduftet.

Duftstoffe gegen Stinkestoffe

Manchmal müssen erst schlechte Gerüche absorbiert und beseitigt werden, bevor wohl riechende Düfte ins Spiel kommen, um unsere Sinne zu trüben. Schlechter Geruch hat Warnfunktion, wie Sie schon wissen, und die Luftreiniger in Raucherlounges und WCs sollen entwarnen. Sie stehen auch in Arztpraxen, wo der Satz »Gestank macht krank« seine Berechtigung hat. Es wäre sogar gefährlich, krank machende Stinkestoffe einfach mit einem Luftparfüm zu überdecken, um die Nase zu täuschen. Bleiben die Schadstoffe dann in der Luft, kann das fatale Folgen haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die üblen Stinker zu »entsorgen«. Die erste natürliche Methode wäre: Fenster auf und lüften. Nicht nötig, wenn eine »biologische Luftreinigung« im Angebot ist, die mithilfe von Makromolekülen die Stinker adsorbiert. Auf dieser Methode basieren die Sinoeen- und die Airodeentechnologie der Firma Maxxscent. Andere Geräte versprechen sogar, Viren, Bakterien und Keime effektiv zu vernichten, und zwar per UVC-Entkeimung. Das Gerät »medi scent E« kommt ebenfalls von der Firma Maxxscent und wurde speziell für Praxisräume und Büros mit hoher Besucherfrequenz entwickelt. Es arbeitet mit der natürlichen Luftumwälzung, die alle Luftschichten einmal in den ultravioletten Strahlungsbereich bringt, wodurch die Stinkemoleküle, die in der Luft vorhanden waren, deaktiviert werden. Viren, Keime und Pollen werden dafür vorher durch einen biologischen Wirkstoff adsorbiert, die Raumluft dazu mit ätherischen Düften angereichert. Maxxscent zitiert gern aus einer dänischen Studie, die von der Technical University of Denmark durchgeführt wurde. Diese Untersuchung soll belegen, dass »mit steigender Luftqualität am Arbeitsplatz die Arbeitsleistungen der Mitarbeiter proportional verbessert« werden. Die Firma selbst hat ebenfalls eine Studie durchgeführt und will herausgefunden haben, dass »die Sauberkeit der bedufteten Räume um 30 Prozent positiver beurteilt« wurde und auch das Ambiente in der Kundenbeurteilung besser abgeschnitten habe. Wir persönlich bezweifeln, ob es tatsächlich sauberer war oder dies nur per Duft vorgegaukelt wurde.

Das Luftreinigungssystem der »Air-Creative«-Geräte filtert zunächst die Luft, um dann mit einem Abkömmling des Maiszuckers den Geruch zu beseitigen. Das sei eine »umweltfreundliche Art«, Geruchsmoleküle zu neutralisieren und abzubauen. Anschließend werden »natürliche Botenstoffe« ausgebracht. Am Arbeitsplatz sei so sogar die Anzahl der Krankheitstage durch »Luftveredelung« um ein Drittel zu reduzieren. Voitino argumentiert für Duft im Büro mit konzentrationssteigernd, kreativitätsfördernd und motivierend.

In einer Studie hat Prof. Anja Stöhr (Universität Paderborn) schon 1998 nachweisen können, dass Duftdesign als Faktor für unternehmerischen Erfolg eine Rolle spielt. Der Kunde bewertet die Qualität einer Ware höher, urteilt über Dienstleistungen positiver und fühlt sich am Point of Sale wohler, wenn seine Nase zufrieden ist. Durch eine professionelle Duftstimulation wächst das Vertrauen zum Verkäufer und die Lust zu konsumieren. Das alles, kombiniert mit Lichtakzenten, einer ausgeklügelten Farbgestaltung und der richtigen Musik (Corporate Sound), macht den Kunden zu einem willigen oder vielmehr seines Willens beraubten Käufer.

Wie ticken Duftstoffhersteller? Wie stehen sie zu ihren Produkten? Wir fragten bei etlichen Firmen an, denn wir wollten eine direkte Antwort auf unsere Fragen haben. Das Interesse der Branche war nicht gerade groß. Ein Mitarbeiter in einer Abteilung für Forschung und Entwicklung gab uns schließlich Auskunft. Nennen wir ihn Ralf H., denn wir wollen nicht den Eindruck erwecken, einzelne Personen, die ja auch nur ihrer Arbeit nachgehen, an den Pranger stellen zu wollen. Es wäre auch ungerecht gegenüber denjenigen, die keine Reaktion zeigten und damit zumindest den Rückschluss zuließen, dass sie sich nicht in die Karten schauen lassen wollten.

Wir haben gefragt, ob es Anwenderprofile für Düfte gibt, welche Düfte welche Wirkungen in welchen Umgebungen beziehungsweise in welchen Bereichen haben. Die sehr ausführliche Antwort von Ralf H. möchten wir, so weit wie möglich, wörtlich wiedergeben, denn schöner und besser kann man die Sache nicht auf den Punkt bringen:

Düfte können unterschwellig oder aber auch bewusst wahrnehmbar eingesetzt werden. Je nach Einsatzgebiet empfiehlt sich das eine oder das andere. Sobald ein Duft bewusst wird, treten sofort interindividuelle Unterschiede zwischen verschiedenen Personen auf, was dazu führt, dass diese wiederum unterschiedlich darauf reagieren. Dieses Phänomen ist auf die enge Verbindung zwischen Düften und Erinnerungen zurückzuführen. Olfaktorische Reize gelangen ohne Umweg direkt ins limbische System. In dieser ersten Verarbeitungsstufe ist also auch der Hippocampus (Erinnerungszentrum) involviert. Will man diesen interindividuellen Unterschieden aus dem Weg gehen, setzt man Düfte so ein, dass sie nie bis ins Bewusstsein vordringen. Damit können wir gezielt von der Wirkung verschiedener Duftstoffe Gebrauch machen, ohne dabei auf jede einzelne Person persönlich einzugehen (was selbstverständlich unmöglich wäre). Mittlerweile zeigen zahlreiche Studien auf, welche Düfte welche Wirkung haben. Z.B. wirkt Lavendel beruhigend und stressabbauend und Citrusdüfte konzentrationsfördernd. Gewisse Kräuter- oder auch »Wald«-Düfte haben sogar eine antiseptische Wirkung, was die Keimzahlen in der Luft z.T. erheblich reduziert. Dies sind alles Erkenntnisse, von welchen wir in unserer täglichen Arbeit mit Duftstoffen natürlich Gebrauch machen. Noch viel wertvoller sind allerdings die Erfahrungswerte, welche sich in nun beinahe zwei Jahrzehnten angesammelt haben.

Zur Aromatisierung von Produkten und Marken könne man gerne Düfte verwenden, die ganz bewusst wahrnehmbar sind, teilte uns Ralf H. mit:

Riecht ein Produkt nach dem, was es auch ist, kann dies durchaus von Vorteil sein. Das Produkt gewinnt unter Umständen die Aufmerksamkeit von Konsumenten, und diese beschäftigen sich dann intensiver damit, wodurch die Wahrscheinlichkeit für einen Kauf, aber auch die Erinnerungs- und Wiedererkennungsleistung steigt. Zudem kann man davon von bestimmten, erlernten Assoziationen Gebrauch machen. Viele Leute verbinden Zimtduft mit schönen Weihnachtserinnerungen. Wenn man das Risiko, dass einige wenige Personen eher negativ darauf reagieren, eingehen will, ist diese Art der Beduftung ganz in Ordnung. Marken können auch von diesen »Duft-Erinnerung«-Verknüpfungen profitieren. Dabei werden aber keine typischen Düfte verwendet, sondern es werden neue kreiert. Dies mit dem Ziel, dass »ihr« Duft an Orten verwendet wird, wo die Leute positive Emotionen in der Interaktion mit der spezifischen Marke erleben. Diese Emotionen werden dann sofort mit dem Duft in Verbindung gebracht, wodurch dieser später als eine Art »Trigger« für die positiven Erinnerungen/Emotionen dient. Zudem gibt der richtige Duft einem Unternehmen die Möglichkeit, sich zu differenzieren und seine Identität auf einer weiteren Ebene (neben dem visuellen und dem auditiven Logo) auszudrücken. Letzteres führt wiederum zu besseren Wiedererkennungs-/Erinnerungsleistungen und hoher (emotionaler) Kundenbindung. (…)

Was die Beduftung betrifft, gilt für Verkaufsräume, den Pflegebereich, Büroräume, Fitness usw. grundsätzlich dasselbe. Man sollte Düfte unbedingt unter der bewussten Wahrnehmungsschwelle wirken lassen. Es stellt sich vorerst die Frage: »Was will ich bewirken?« Soll ein Duft beruhigen, soll er ein Gefühl von Sauberkeit und Hygiene vermitteln, soll er appetitanregend oder konzentrationsfördernd wirken? Möchte ich gewisse Markenwerte wie z.B. Wertigkeit oder Klarheit vermitteln oder auch »nur« erreichen, dass der Duft mit der Umgebung stimmig ist und sich der Konsument ganz einfach wohlfühlt? Gerade in Verkaufsräumen ist Letzteres oftmals die ideale Lösung. Denn: Wenn sich die Leute wohlfühlen, bleiben sie länger, kommen gerne wieder und übertragen das gute Gefühl idealerweise sogar auf das Unternehmen und dessen Produkte. Und all das und nichts anderes (!) führt am Ende zu höheren Absätzen.

Die Duftindustrie weiß also ganz genau, was sie tut. Ralf H. schrieb weiter:

Jeder Duft, ob bewusst oder unbewusst, ist eine Information. So einfach ist das. Wir müssen uns also nur im Klaren sein, was genau er aussagt und was dies bei den Leuten bewirkt. So funktioniert der Mensch. Wir haben kein Geruchsorgan entwickelt, damit wir mehr Spaß im Leben haben, sondern damit wir uns in der Welt, in der wir uns bewegen, zurechtfinden. Unsere Umgebung informiert uns auf unterschiedliche Arten, und unsere fünf Sinne sind dazu da, alle diese Infos aufzunehmen und ans Gehirn zur Weiterverarbeitung zu senden. Um erfolgreich mit Duft zu arbeiten, muss man das verstehen.

Auf die Frage, ob Duftmarketing Kaufentscheidungen beeinflussen könne, bekamen wir die Antwort, dass die Duftindustrie keinen »Buy-button« im Gehirn drücken, sondern die Leute nur dahingehend beeinflussen würde, länger am Point of Sale zu bleiben, gerne wiederzukommen, sich intensiver mit den Produkten auseinanderzusetzen, emotionale Bindungen zu Marken zu bilden. Immerhin habe jeder Mensch auch eine rationale Seite, und wenn er diese bewusst aktiviere, das heißt hinterfrage, ob er das Produkt wirklich brauche, könne kein Duft der Welt ihn zu etwas bewegen, das er nicht möchte. Ja, aber ein Corporate Scent, also ein speziell auf eine Firma beziehungsweise auf deren Produkte zugeschnittener Duft verstärkt doch die Markenbindung? Auch danach haben wir gefragt.

Ganz klar ja! Richtig angewendet, ist ein Corporate Scent nichts anderes als die olfaktorische Übersetzung des visuellen (und oftmals auch akustischen) Logos. Idealerweise sind diese eine Übersetzung der Markenwerte. Somit fügen wir mit dem Corporate Scent »nur« eine neue Dimension hinzu und profitieren dabei natürlich zusätzlich von den Eigenheiten (z.B. enge Duft-Emotionen-Erinnerung-Verbindung) des olfaktorischen Systems. Überlegen Sie sich einmal, wie Bindungen zwischen Menschen entstehen? Multisensorisch! Über alle Sinne. Sie fühlen sich dem Nachrichtensprecher, welchen Sie unter Umständen seit Jahren täglich sehen und hören, nie so nah wie einer Person, welche Sie zusätzlich fühlen und riechen. Ähnliches gilt für Autos. Die Bindung zwischen Menschen und ihren Autos ist oftmals unheimlich stark. Dies ist unter anderem auf die multisensorische Interaktion zurückzuführen. (…) Ein Corporate Scent ist eine zusätzliche Information. Wir wissen dadurch mehr über die Marke selbst und was sie darstellen/uns sagen will. Dadurch steigt das Vertrauen, und das fördert schlussendlich Bindungen. Zudem wirken Düfte fast immer emotionaler als Optik und Akustik. Und Emotionen führen wiederum zu Bindungen. Um all dies zu erreichen, reicht natürlich nicht einfach irgendein angenehmer Duft. Die Kunst ist es, den Duft auf andere Faktoren abzustimmen und ein kongruentes Signal zu senden. Markenwerte müssen definiert und olfaktorisch übersetzt werden. Das Gebiet des Corporate Scent ist sehr komplex, und es gibt keine Patentlösung. Es stellen sich zahlreiche Fragen wie z.B.: »Wo sind externe Berührungspunkte zum Konsumenten (z.B. Kataloge)? An wen verkaufen wir? Wer sind wir überhaupt? Was erleben die Kunden, wenn sie mit unserer Marke in Kontakt treten, und sollen sie dieses Gefühl später wieder erleben?«

Und was ist mit dem Allergieproblem, wollten wir wissen? Ralf H. meinte, dass sie noch nie Probleme gehabt hätten. Man wisse, dass gewisse ätherische Öle allergische Reaktionen hervorrufen können, aber nicht in der Konzentration, in der sie »bei uns zum Einsatz kommen«.

Unsere Frage nach einer Einschätzung für das Duftmarketing – schließlich geht es ja darum, auch bei Entwicklern, Herstellern und Vertreibern der künftigen Duft- und Aromastoffe zu erfahren, wie sie ihren eigenen Geschäftsbereich einschätzen – beantwortete Ralf H. wie folgt:

Durch die Hirnforschung wissen wir immer mehr über die Sinne und wie sie auf uns wirken. Wir fangen an, den Menschen besser zu verstehen, wodurch gezwungenermaßen kein Weg mehr an der Olfaktorik vorbeiführt. In Zukunft wird allerdings immer weniger einfach Duft als alleinstehendes Instrument verwendet werden, sondern dieser wird vielmehr als ein Bestandteil multisensorischer Marketingkonzepte mit einbezogen. Wir sind multisensorische Wesen und leben in einer multisensorischen Welt. Das hat man erkannt, und dieser Gedanke leitet uns in der Zukunft. Ein Teil davon ist Duft.

Ralf H. möge uns verzeihen, dass wir seine ausführliche, zur Veröffentlichung bestimmte Antwort in einen kritischeren Kontext gestellt haben, als er dies vielleicht erwartet hatte. Als wir die Anfrage stellten, hatten wir vor, ein Buch mit dem Titel Faszination der Düfte zu schreiben. Bis wir dann merkten, dass Düfte nicht nur faszinierend sind, sondern auch für viele Manipulationen taugen, und dieses Buch schrieben, in das seine Antworten aber auch sehr gut passen.

Per Duftprofil den richtigen Partner finden?

Das Geschäft mit dem Duft treibt immer weitere Blüten. Weil Liebe bekanntlich auch durch die Nase geht (siehe Kapitel 2), sieht das in der Schweiz ansässige Unternehmen Basisnote ein neues Geschäftsfeld. Die Berner Firma – so berichtete die Deutsche Presseagentur (dpa) – konzipierte zusammen mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) einen Schnelltest. Mit diesem soll der eigene Körpergeruch bestimmt und als Zahlenfolge in einer Datenbank aufbewahrt werden können. Dieser Code, so hofft man bei dem Berner Start-up-Betrieb, könne dann auch bei einer Singlebörse im Internet hinterlegt werden, um bei der Partnersuche zu helfen. Noch vor dem ersten Rendezvous würden potenzielle Kandidaten erfahren, ob sie sich auch riechen können. »Wenn alles passt, man die gleichen Vorlieben hat, sich viel zu sagen hat, aber der Geruch ist einem unangenehm, dann hat die Liebesbeziehung keine Chance«, sagte der Biologe August Hämmerli von Basisnote laut dpa. Mit einem Speicheltest wird das Geruchsprofil erstellt, und schon nach zwanzig Minuten gibt es ein Ergebnis. Da fragen wir uns doch, ob vielleicht bei Fernbeziehungen irgendwann, per Datencode gesteuert, ein spezieller Duft aus dem Laptop steigt?

Kapitel 2

Duften und Riechen – Das Tier im Menschen riecht

Zwei eigenartige Pfiffe von Mandla, unserem Wildnisführer, lassen uns innehalten. Was klingt wie ein typischer Savannenvogel ist das klare Zeichen für den sofortigen Rückzug. Das heißt sofort stehen bleiben, den sechzehn Kilo schweren Rucksack ablegen und unaufgeregt, aber zügig nach rückwärts abtreten. Am Morgen des ersten Tages unserer Wildnistour im südafrikanischen Hluluwe-Umfolozi-Naturreservat hatte uns Mandla, der Zulu Wilderness Guide, klare Verhaltensregeln eingehämmert. »Es geht um nichts anderes als die absolute Anpassung an die Wildnis und das Überleben im Busch«, sagte der ehemalige, längst zum überzeugten Naturschützer gewandelte Wilderer. Für die südafrikanische Wilderness Foundation führt er immer wieder Menschen mitten hinein in die noch wilde Natur verschiedener Nationalparks. Nein, nicht bequem mit Safariwägelchen und anderem Komfort, sondern ohne Auto, ohne Zelt, ohne Handy und damit ohne jede Verbindung zur Außenwelt. Zu Fuß geht es in eigens geschützte Wildernesszonen; Gebiete, die für die üblichen Safarijeeps ebenso wie für andere Gefährte tabu sind.

Die Menschen sollen Natur ganz pur erleben können und diese nicht stören, um schließlich physisch wie mental eins mit der Wildnis zu werden, so die Philosophie der Wilderness Foundation. Damit dies möglich wird, darf keine Gruppe mehr als acht Personen umfassen. Parfümierte Seifen und dergleichen für die ohnehin nur symbolische Morgentoilette sind tabu. Wir Zivilisationsmenschen sollen Natur respektieren und weder durch künstliche Düfte noch durch Geräusche auffallen. Überhaupt, so merkten wir mit jeder Stunde, mit jedem Tag sollten sich unsere eigenen Gerüche dem Geruch der Natur und damit dem überall herumliegenden Tierdung recht schnell anpassen. Am Schluss merkte keiner mehr, dass er wohl ebenso stank wie die Paviane, deren Kotmarkierungen an besonders exponierten Stellen zu finden waren.

Die andere Anpassung – nämlich leise sein – erweist sich als weitaus schwieriger. Ständig stolpern wir Weißen über Steine und Wurzeln oder bleiben an Dornenzweigen hängen. Wie Mandla und sein Kollege Jabulani das nur machen? Gewandt und ohne irgendein Geräusch scheinen sie förmlich durch den Busch zu schweben. Wir dagegen erweisen uns als Zivilisationstrampel, die nicht mal imstande sind, den Mund zu halten. Zu groß ist die Begeisterung für den am blauen Himmel kreisenden Adler, für die von uns verscheuchten Springböcke oder die ebenfalls schnell im Dickicht verschwindende Niala-Antilope.

Für Mandla nichts Neues; er lässt uns laufen und laufen, bis wir irgendwann mal von alleine den Mund halten. Mandla und Jabulani scheinen einen sechsten Sinn zu haben. Auch wo nichts zu hören ist, spüren sie, dass im wahrsten Sinne des Wortes etwas im Busch ist. Schon nach der ersten Stunde ein Pfiff, und wir bleiben folgsam stehen. Das Zeichen: bis hierher und nicht weiter! Und schon stürmen schnaubend gut zwanzig massige schwarze Leiber aus dem drei Mann hohen Röhricht. Gott sei Dank nicht in unsere Richtung. Die Büffel hatten wohl unsere Witterung aufgenommen, uns also gerochen. So wie Mandla und Jabulani die Tiere gerochen haben. Unsere Wildnisführer haben ihn noch: den Geruch für die Natur, für das Wilde. Nur wir Stadtmenschen haben wohl verlernt, diese Düfte, diese Urkommunikation der Natur, wahrzunehmen.

Ob uns der Koloss jetzt auch schon riechen kann? In Bruchteilen von Sekunden schießen Fragen über Fragen durch unsere Köpfe, ja, es scheint Todesangst zu sein, die uns urplötzlich befällt. Keiner von uns hat den hellgrauen Fleck im gelblich fahlen Gras bemerkt, und doch sind wir nur vielleicht fünfzehn Meter, aber gefühlte fünf Meter, von dem massigen Nashorn entfernt. Das realisieren wir jedoch erst aus sicherer Entfernung, als wir Mandlas Befehl gefolgt sind und unser Gepäck abgelegt haben.

Gemächlich zog das zuvor regungslos scheinende Nashorn von dannen. »Ihr könnt jetzt eure Rucksäcke wieder holen. Hier ist ein idealer Platz für unser Nachtlager.« Mandla zeigte auf ein nur zwanzig, dreißig Meter entferntes lichtes Gehölz. Jetzt verschlug es uns uns wirklich die Sprache. Fassungslos schauten wir uns an. Hier übernachten, wo wir noch vor wenigen Minuten fast mit einem Nashorn kollidiert wären? Mandla versuchte, uns zu beruhigen. Jetzt wollte auch er, der uns den ganzen Tag über immer wieder »Shut up!!« zugeflüstert hatte, dass wir unsere Fassung wiedererlangten, um bei der Organisation des Camps zu helfen. »Hier ist die Feuerstelle, dort könnt ihr weiträumig Holz sammeln, in diesem Bereich könnt ihr euch eine Stelle für eure Schlafsäcke suchen. Und dort drüben am Fluss holen wir Wasser, aber immer zu zweit. Und Jabu geht mit dem Gewehr vorneweg.« Seine Anweisungen waren kurz und bündig.

Mandla zeigte auf einen Bereich hinter dem nur für die kommende Nacht ausgesuchten Lagerplatz. »Dieses Areal könnt ihr als Toilette benutzen.« – »Warum gerade dort und nicht auf der anderen Seite, Richtung Fluss?«, fragte Christian. »Ganz einfach«, antwortete Mandla: »Richtung Fluss haben wir eine ganz gute Übersicht. Hier führen aber überall Spuren entlang, und wenn ihr dort pinkeln geht, hält das die wilden Tiere ab.« Wir waren bass erstaunt »Das kann doch nicht sein! Stimmt das wirklich?«, wandte Vincent ein. Mandla antwortete diplomatisch, aber bestimmt, so wie wir es immer wieder bei Schwarzafrikanern erlebt haben, und lachte dazu. »Na ja, ein erschrecktes Nashorn kann schon mal planlos durch das Camp rasen; dann müsst ihr halt hinter die Bäume, aber im Großen und Ganzen wittern die Tiere, dass hier für sie etwas Fremdes vonstattengeht.« Das war im doppelten Sinne des Wortes das Ventil, um unsere Angst vor der ersten, ungeschützten Nacht in freier Wildbahn zu überwinden. Wie auf ein geheimes Kommando rannten zuerst Christian und Vincent, dann die anderen männlichen Mitglieder unserer Gruppe zu dem angezeigten Bereich. »Lasst uns Zäune pinkeln!«, sagte Christian. »Beim Seitwärtslaufen habe ich eigentlich noch nie gepinkelt«, sagte Vincent lachend. Und Norbert – sonst ein seriöser Wirtschaftsprüfer, immer auf Etikette bedacht – entdeckte ganz neue Seiten an sich. »Das ist ja super! Ich trinke heute Abend besonders viel, damit es für viele Meter Pinkelzaun reicht!«

Was uns bei der Wildnistour, zumindest den männlichen Teilnehmern, auf humorvolle und fast schon kindische Art half, Ängste zu überwinden, hatte durchaus ernste Hintergründe. Denn Düfte sind Ursprachen und Urdialekte der Natur. Abends am Lagerfeuer erzählt Mandla, dass für viele Tiere das Überleben im Busch nicht allein vom guten Sehen oder guten Hören abhängt. »Die Tiere müssen Nahrungsquellen und Wasser oft über lange Distanzen riechen können. Und eines ist noch viel wichtiger: Sie müssen Gefahr riechen können.« Überall im Busch gibt es für uns unsichtbare Duftmarken. Duftzeichen, die nur diejenigen verstehen, denen sie gelten. Überall gibt es Duftsprachen und Duftdialekte. Wir Zivilisationsmenschen haben im Laufe der Jahrhunderte jedoch vieles von dem verlernt, was einst auch für unsere Nasen bestimmt war, wahrnehmen und deuten zu können.

Ob tierische oder menschliche Geruchszäune tatsächlich funktionieren, ist wissenschaftlich nicht unbedingt erwiesen. Manche Forscher nehmen an, dass Tiere ihre Reviere nicht nur mit Duftmarken versehen, um Eindringlinge abzuhalten, sondern auch um Angehörigen des eigenen, verwandtschaftlichen Clans Vertrautheit zu bieten und den Zusammenhalt zu stärken. »Vielleicht geht es auch darum, die Moral der tierischen Mitbewohner zu steigern und einen ›Heimvorteil‹ im Falle eines Konfliktes mit Fremden aufzubauen«, so der in Südafrika geborene Zoologe Lyall Watson.

Wir alle sind Dufttiere

Eines ist sicher: Auch wenn wir die Sensibilität für viele Gerüche in der Natur verloren haben, sind wir dennoch Dufttiere geblieben. Wie gut jemand riechen kann, hat nichts mit der Größe der Nase zu tun. Allein die Anzahl der Riechzellen ist ausschlaggebend. Davon hat der Mensch einige Millionen in der Nasenschleimhaut. Sie werden in der menschlichen Nase nur etwa 60 Tage alt und müssen ein Leben lang erneuert werden. »Düfte haben Einfluss auf das Denken«, sagt der Neurologe Alan Hirsch, Chef der Smell & Taste Treatment and Research Foundation in Chicago. Die Geruchsnerven in der Nase haben einen direkten Draht ins Gehirn, genauer gesagt ins Zwischenhirn. Und das steuert die Gefühle. Im Zwischenhirn beeinflussen die Geruchsreize dann die zentralen Steuerungsorgane des Gefühlslebens: Hypothalamus, Hypophyse und das limbische System. Dies ist der älteste Teil unseres Gehirns, quasi unser Reptilienhirn aus Urzeiten. In diesen Regionen werden Gefühle, Gedächtnis und sexuelle Begierden reguliert. Olfaktorische Reize lassen sich weder blocken noch steuern. Wie unsichtbare Signale wandern die Duftmoleküle über rund zehn Millionen Riechzellen und Milliarden Nervenbahnen in jenen Teil des Gehirns, der für Emotionen zuständig ist. Hier werden die Düfte dann mit Gefühlen verknüpft und im Gedächtnis gespeichert. Alles geschieht im Bruchteil einer Sekunde. Ein anderer Duft, ein anderes Gefühl: Der Urlaub in Italien, die erste Liebe, der Osterspaziergang mit den Eltern – alles ist plötzlich wieder präsent, wenn die richtigen Duftmoleküle unsere Erinnerungen wachküssen. Der Urmensch ist in unserem Duftgedächtnis genetisch fest verankert, denn der Geruchssinn ist der älteste Sinn des Menschen.

Wenn die Nase frisch verliebt ist

Es gibt Frauen, die verlieben sich mit der Nase. Wenn sie Androsteron, ein Abbauprodukt des Sexualhormons Testosteron in Männerschweiß, riechen, fahren sie total auf den »Traumtyp« ab. Sie erleben – ohne dass sie sich dessen immer bewusst sind – diesen leicht animalischen Geruch als markant und erotisierend, beschreiben das Aroma von Androsteron als angenehm süß und vanillig. Beim Erschnuppern der Männlichkeit lassen sie sich auch von Deos und Aftershaves nicht irritieren, denn es gilt ja schließlich, wichtige Informationen für die Partnerwahl über den Achselschweiß zu erkunden. Auch wenn der Schweiß von künstlichen Duftstoffen (die oft ebenfalls chemisch nachgebaute animalische Männerduftnoten enthalten) überdeckt wird, ist das weibliche Geschlecht nicht so leicht zu täuschen. Untersuchungen, die an der Rockefeller University in New York und an der Duke University in Durham (USA) durchgeführt wurden, konnten unter den mehr als dreihundert menschlichen Geruchsrezeptoren denjenigen identifizieren, der am stärksten auf Androsteron anspricht. Generell finden Frauen männlichen Körpergeruch immer dann am attraktivsten, wenn er – rein genetisch betrachtet – optimal zu ihnen passt. Dabei dreht sich alles um die Fortpflanzung, denn umgekehrt können (Ehe-)Männer auch fremde Frauen während des Eisprungs besonders gut riechen. Forscher haben festgestellt, dass Stripperinnen in den USA immer dann besonders viel Geld zugesteckt bekamen, wenn sie ihren Eisprung hatten. Der Achselgeruch bei Frauen wechselt übrigens im Verlauf des Zyklus, und Männer »riechen« das. Wo Forscher so überall ihre Nase reinstecken?! Männer können nämlich die Empfängnisbereitschaft von Frauen förmlich erschnüffeln. Ja, auch Frauen selbst riechen über einen geheimnisvollen Duft-Code, wie ihre WG-Mitbewohnerinnen oder Freundinnen hinsichtlich ihrer Periode ticken. Die Forscherin Martha McClintock untersuchte dies Ende der Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts. Was als McClintock-Effekt bezeichnet wurde, bestätigte sich 1980 bei Untersuchungen in Großbritannien sowie in Kalifornien. Bei Frauen, die zusammenwohnen oder viel zusammen sind, gleicht sich der Rhythmus des Einsatzes ihrer Periode und der Ovulation an. Die Schlussfolgerung ist, dass Geruchswahrnehmungen quasi eine olfaktorische Kontrolle beziehungsweise Steuerung hormoneller Funktionen beim Menschen haben.

Ein Wissenschaftlerteam um den Forscher Michael Russel hatte einer Gruppe von Frauen über vier Monate hinweg dreimal in der Woche den Achselextrakt einer Frau unter die Nase gerieben. Dabei wurde eine Versuchsperson ausgewählt, die einen regelmäßigen 28-Tage-Zyklus aufwies. Nach Ende des Versuchsverlaufs menstruierten alle sechzehn Frauen in nahezu demselben Rhythmus. Der Unterschied zu der Spenderin des Achselschweißes machte gerade mal plus/minus drei Tage aus.

Geht die Duftsteuerung beim Menschen auf Ururzeiten zurück? Auf Zeiten, in denen der Mensch oder seine Vorstufe in kleinen Gruppen lebte und die Weibchen – so, wie das heute noch bei Mäusen oder Hirschen beobachtbar ist – durch einen dominanten männlichen »Platzhirsch« geschwängert wurden? Bei vielen Tieren ist ja zu beobachten, dass die Geburten allesamt in eine solche Jahreszeit fallen, in der für die jeweilige Tierart in der Regel das meiste Futter vorhanden ist.

Wenn Schweiß anziehend wirkt

Übrigens: Es sind Pheromone (siehe auch Seite 61 ff.) im Spiel, wenn zwei Menschen sich verlieben. Sie können sich im wahrsten Wortsinn »gut riechen«. Mit Düften kann man sogar die menschliche Fortpflanzung manipulieren. Es gibt Chemikalien, die tarnen sich und kidnappen das menschliche Hormonsystem. Duftmoleküle verhalten sich wie Hormone, und der Körper reagiert auf diese Düfte wie auf ein körpereigenes Hormon. Im Tierversuch hat man bereits mit unterschiedlichen Düften den Testosteronspiegel erhöht oder gesenkt, Sterilität hervorgerufen oder die Fertilität erhöht und aus männlichen Embryonen weibliche gemacht. Düfte können sogar ins körpereigene Abwehrsystem eingreifen und es manipulieren.

Was passiert eigentlich, wenn wir schwitzen? Die Sekrete der Achseldrüsen selbst sind zwar nahezu geruchlos, aber bei dem Zersetzungsprozess durch Bakterien entsteht dieser moschusartige Geruch, der aphrodisierende Wirkung hat. Fettöle und Hormone werden in Pheromone verwandelt. Von diesem Duft geht eine animalische Anziehungskraft aus. Unsere Schweißdrüsen, die über den ganzen Körper verteilt sind, produzieren eine – beim Austritt fast geruchlose – Flüssigkeit. Fettsäuren und Bakterien auf der Hauptoberfläche verändern und zersetzen den Schweiß chemisch. Bakterien sorgen dann für Gerüche, die wir gemeinhin als unangenehm empfinden. Dabei spielt auch die Stinkersubstanz Buttersäure eine Rolle. Obendrein gibt es Drüsen, die ganz spezielle Stoffe produzieren. Sie machen aus Schweiß etwas sehr Persönliches. Übrigens: Auch Speichel, Urin, Vaginalsekrete und Sperma riechen von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Die Zerfallsprodukte des Immunsystems und zersetzende Eiweiße bestimmen gemeinsam mit Hormonen unseren individuellen Körpergeruch. Die Frage, warum Parfüm so unterschiedlich duften kann, ist damit schnell beantwortet: Fettgehalt und Feuchtigkeit der Haut sowie die Zusammensetzung des Schweißes sind wichtige Kriterien dafür, wie Duft empfunden wird. Dunkelhaarige Menschen riechen anders als hellhäutige, blonde Menschen. Das hängt mit den unterschiedlichen Rezeptorproteinen auf der Oberfläche der pigmentproduzierenden Zellen, den Melanozyten, zusammen. Doch nicht nur die Beschaffenheit der Haut spielt bei Nuancen von Düften eine Rolle. Vermischt sich nämlich der ureigene Körpergeruch mit dem Parfüm, entsteht der ganz persönliche Duft-Code.

Körpergerüche sind sehr individuell

Auch das, was wir essen, beeinflusst, wie wir riechen. Man denke nur an den Verzehr von Knoblauch. Schon kurze Zeit später verlassen die Abbauprodukte der Knolle unseren Körper durch die Atmung und die Poren der Haut. Vor allem aber sind es die Gene eines Menschen, die seinen persönlichen Körpergeruch festlegen. Jeder Mensch hat eine ganz spezielle Note – auch wenn er frisch geduscht und supersauber ist. Dieser Duft ist so individuell wie der Fingerabdruck. Über die Duftmoleküle unseres »Körperparfüms« teilen wir einem potenziellen Partner mit, welches genetische Material wir in uns tragen und ob wir geeignete Sexualpartner oder doch zu eng miteinander verwandt sind. Ist das der Fall, fühlen wir uns eher abgestoßen, wenn es um Sexualität und Fortpflanzung geht. Denn normalerweise empfinden wir den Körpergeruch eines engen Verwandten nicht als reizvoll. Eigentlich logisch. Die Natur sorgt über Duftsteuerung mit dafür, dass es nicht zur Inzucht kommt. Wer weiß: Ohne diesen Mechanismus wäre die Menschheit vielleicht schon vor Jahrtausenden ausgestorben oder erst gar nicht entstanden.

Der Geruchssinn ist also voreingenommen und bestimmt unbewusst unser Sozialverhalten mit. Ob wir jemanden sympathisch finden oder aus unerfindlichen Gründen nicht so richtig leiden können, wird zu einem nicht unwesentlichen Teil von der Nase mit entschieden. Der Volksmund sagt nicht umsonst: »Den (oder die) kann ich nicht riechen!« Doch was passiert mit dem Riechhirn, wenn wir jemanden ganz besonders gut leiden können – ja, uns hoffnungslos verliebt haben?

Liebe geht durch die Nase

Neurologen und Anthropologen, Ethnologen und Therapeuten, Psychologen und Psychiater haben Liebende und die Liebe unter die Lupe genommen und bei genauerem Hinsehen vor allem eines entdeckt: Hormone! Die Ausschüttung unterschiedlicher Hormone ist ganz wesentlich für die verrückten Gefühle verantwortlich, denen Verliebte ausgeliefert sind. Der Körper von Verliebten befindet sich – rein hormonell betrachtet – im Alarmzustand und leidet unter Dauerstress, der den Körper in Wallung bringt. Bei all den Gefühlen haben wir immer die Nase vorn, um all die Hormone des anderen Geschlechts zu erschnüffeln! Kein Wunder also, dass die Gedanken Verliebter zwanghaft um das Objekt ihrer Begierde kreisen: Neuronale Verknüpfungen, Hormone und Übertragungsleitung feuern wie verrückt, und genauso benimmt man sich auch. Dass uns dieses »Zauberwesen« nicht aus dem Kopf geht, liegt vor allem am Serotonin: genauer gesagt am Mangel eben dieses Botenstoffs. Verliebte haben wie Menschen mit einer Zwangserkrankung viel zu wenig Serotonin im Blut. Und es wird noch schlimmer: Der Serotoninspiegel sinkt bedrohlich immer weiter ins Bodenlose, je mehr Dopamin ausgeschüttet wird. Und – man ahnt es schon – genau das geschieht, wenn wir verliebt sind. Denn das Stresshormon Noradrenalin verstärkt den Effekt des Dopamins noch zusätzlich. Es ist ein Teufelskreis. Frisch Verliebte sind den Hormonen völlig ausgeliefert: Sie sind euphorisch, strotzen nur so vor Energie und haben – Dopamin sei Dank – fast keinen Hunger.

Alle Hormone in Kombination wirken wie ein wohl riechender Drogencocktail: Verliebte sind also per Duft-Code im Dauerrausch und ständig »high«. Man wird sogar ein bisschen abhängig von dem Gefühl. Es ist so intensiv, dass sich selbst Großmutter und Großvater noch an den ersten Kuss unterm Maibaum erinnern – und vor allem daran, wie es damals roch. Ist Liebe also nur ein verführerisch duftendes Chemiegewitter im Kopf? Das klingt zwar wenig romantisch, macht aber rein entwicklungsgeschichtlich durchaus Sinn. Genauso wichtig ist es für die Zeit »danach«, dass wir zur Ruhe kommen und uns um den Nachwuchs kümmern. Wieder haben wir die Nase bei diesem Prozess ganz weit vorn.

Wie die Nase aus Machos Papas macht

Endlich war Uta schwanger. »Es war ein unendliches Glücksgefühl für uns beide. All unsere Träume gingen mit der Geburt unserer Tochter in Erfüllung«, sagt Wilfried laut. Schon bevor die kleine Anna auf der Welt war, hat sich Wilfried – wie viele moderne Väter es heute tun – rührend um seine Frau gekümmert: »Ich war selbst ein bisschen schwanger«, sagt er lächelnd. Dass das wirklich zutrifft, haben Wissenschaftler erst vor einigen Jahren bei einer groß angelegten Studie herausgefunden. An der Memorial University of Newfoundland hatten Ärzte Versuchspaaren vor und während der Schwangerschaft Blut abgenommen, um den Hormonspiegel zu messen. Die Ergebnisse waren selbst für die Wissenschaftler verblüffend: Nicht nur bei den Frauen hatten sich die Werte für relevante Hormone wie Kortisol, Prolaktin und Testosteron verändert. Auch die Männer zeigten auffällige Verschiebungen im Hormonspiegel. Selbst Prolaktin, das als »Milchhormon« bezeichnet wird, weil es die Muttermilchproduktion stimuliert und die Drüsen anregt, konnte drei Wochen vor dem Geburtstermin im Blut der werdenden Vätern nachgewiesen werden. Dafür war ihr »Männlichkeitshormon« Testosteron deutlich – und zwar um ein Drittel – gesunken. Selbst aus Machos werden so schnell liebende Papas, wenn ein Baby kommt. Je fürsorglicher sich die Väter verhalten, desto geringer ist übrigens der Testosteronspiegel im Blut. Wilfried amüsiert sich über die Ergebnisse der Studie und sagt scherzhaft: »Kein Wunder, ich bin ja auch zusammen mit Uta zur Schwangerschaftsgymnastik gegangen und habe dort mit ihr gemeinsam um die Wette gehechelt.« Es gibt sogar werdende Väter, die während der Schwangerschaft ihrer Frauen selbst an Gewicht zulegen und ein Bäuchlein bekommen. Stolz tragen sie die Ultraschallaufnahme in der Brieftasche mit sich herum, die das ungeborene Wesen mit dem Däumchen im Mund zeigt. Babys bringen die Biochemie der Eltern gewaltig durcheinander und beeinflussen deren Nasen. Gleich nach der Geburt wird der Körper der Mutter mit schmerzstillenden Endorphinen überflutet. Diese körpereigenen Opioide machen alle Mamas glücklich und obendrein ein bisschen »high«. Über die Muttermilch wird auch der Nachwuchs mit der Mamadroge versorgt, und das emotionale Band zwischen Mutter und Kind festigt sich mit jedem Schlückchen Muttermilch. Stillende Mütter schütten dieses Glückshormon übrigens regelmäßig aus. Doch es gibt noch einen zweiten »Bindungsbotenstoff«: das Oxytozin. Es wird von Endokrinologen als »Kuschelhormon« bezeichnet. Auch bei Vätern lässt sich ein gestiegener Oxytozinspiegel im Blut nachweisen, wenn sie mit ihrem Baby schmusen und es auf dem Arm tragen. »Unsere Beziehung ist damals noch intensiver geworden und in eine andere Dimension übergegangen«, betonen beide Eltern wie aus einem Mund. »Meine Liebe zu Uta ist weiter gewachsen und inniger geworden«, sagt Wilfried. »Ich habe selbst am meisten über diesen Zuwachs an Gefühlen gestaunt.«

Baby riecht Mama schon im Bauch

In den ersten Wochen nach der Geburt orientiert sich der Säugling automatisch am Geruch der Mutter. Die Bindung festigt sich über ein unsichtbares Duftband. Es ist nicht die erste Geruchserfahrung, die der Säugling macht. Schon das Ungeborene im Mutterleib kann riechen. Wie der Tastsinn ermöglicht der Geruchssinn eine Orientierung der unmittelbaren Umgebung und ist bei der Geburt schon ziemlich ausgereift.

Studien haben gezeigt, dass das mütterliche Fruchtwasser als Informationsträger für Neugeborene gleich nach der Geburt auch eine Art Orientierungshilfe in dem neuen Umfeld ist. Werden die Brustwarzen der Mutter mit Fruchtwasser angefeuchtet, fällt Neugeborenen das Trinken leichter. Der vertraute Geruch beruhigt sie in der von unbekannten Reizen überfluteten Welt jenseits des Mutterleibs.

Doch nicht nur Babys erschnuppern Mamas ganz speziellen Duft-Code. Dies funktioniert auch umgekehrt: Mütter können ihren Nachwuchs an deren persönlicher Duftmarke erschnüffeln. Das wurde in der bekannten T-Shirt-Studie nachgewiesen. Schon kurze Zeit nach der Geburt erschnüffelten die untersuchten Frauen mit hoher Treffsicherheit genau das Hemdchen, in das ihr eigenes Kind vorher eingewickelt worden war. In Versuchen wie diesen zeigt sich der Urmensch in uns hellwach und präsent, denn der Geruchssinn ist durch die moderne Zivilisation eben doch nicht ganz verkümmert. Umgekehrt gilt Ähnliches: Forscher haben beobachtet, dass Neugeborene wesentlich ruhiger sind, wenn sie den Körpergeruch der Mutter wahrnehmen. Gestillte Babys sind gegenüber Flaschenkindern im Vorteil, denn bei der Nahrungsaufnahme haben sie Mamas Gegenwart immer in der kleinen Nase. Beruhigung durch vertraute Gerüche sind für die Entwicklung des Säuglings von immenser Wichtigkeit und spielen bei der Entwicklung eine wesentliche Rolle. Reagiert das Baby plötzlich unruhiger als gewohnt, kann es zum Beispiel an einem neuen Deo, einem Parfüm der Mutter oder anderen »unbekannten« Düften liegen, die den vertrauten Körpergeruch der Mutter überdecken.

Alle Eltern kennen das Aufheben, das von ihren Kindern zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr um Schmusedecken und Kuscheltiere gemacht wird. Es kommt einem mittleren Drama gleich, wenn das vertraute Spielzeug vergessen wurde oder verschwunden ist. Wissenschaftler vermuten, dass dieses Verhalten eng mit dem vertrauten Geruch zusammenhängt, der diesen Gegenständen anhaftet. Es ist der Duft der vertrauten Geruchsumgebung, der zwischen den Fasern haftet und Kleinkindern Sicherheit in fremder Umgebung vermittelt. Deshalb müssen Schmusedecke und Kuscheltier überall mit hin. Frisch gewaschen haben sie ihre Magie nicht selten auf dem Weg über die Waschmaschine mit dem Abwasser ganz profan in der Kanalisation verloren.

Wer riecht krank, wer riecht gesund?

Der Körperduft spielt also schon im Kindesalter eine viel größere Rolle, als wir uns oft bewusst sind. In anderen Kulturkreisen hatte er schon immer einen anderen Stellenwert. So sind Körpergerüche in der traditionellen asiatischen Medizin ein Schwerpunkt der Diagnostik, der körperlichen Untersuchung. Wie riecht der Harn, wie der Atem, wie der Körper? Asiatische Ärzte diagnostizieren mit den Augen und der Nase. Auch westliche Ärzte wissen, dass sich der Körpergeruch des Menschen verändert, wenn er krank ist: So kann ein gewisser Ammoniakgeruch ein Hinweis auf eine Nierenerkrankung sein; denn der Harnstoff, der normalerweise mit dem Urin über die Niere ausgeschieden wird, kann nicht mehr richtig abgeführt werden. Zuckerkranke umgibt häufig ein Duft von Apfelsäure oder Azeton, weil der Zuckerstoffwechsel sich so verändert hat, dass höhere Zuckerkonzentrationen im Blut vorhanden sind. Diese Gerüche sind für Hundenasen natürlich sofort zu erschnüffeln. Die Diagnostiker auf vier Pfoten sind in der Wissenschaft zwar noch umstritten, aber manche Studien können nicht länger ignoriert werden. So haben Vierbeiner über den Atem von Patienten frühe Stadien von Lungen- oder Brustkrebs aufgespürt. Es scheint wohl festzustehen, dass Tumore sich in Hundenasen durch Gerüche verraten. Die Trefferquote bei einer Studie der kalifornischen Pine-Street-Klinik mit fünf Testtieren war überzeugend: In gut 90 Prozent der Proben unterschieden die Hunde die Atemproben von Krebspatienten und gesunden Probanden eindeutig voneinander. Blasenkrebs dagegen können Hunde mit einer wesentlich geringeren Trefferquote um 40 Prozent an Urinproben erschnuppern. Warum das so ist, ist noch ein Geheimnis.

Doch etwas ist sicher: Eine Hundenase ist hunderttausend- bis millionenfach empfindlicher als das menschliche Pendant und damit in der Lage, ein einziges Duftmolekül in einer Billion anderer Duftmoleküle ausfindig zu machen. Außerdem haben Hunde die Fähigkeit, komplexe Duftmischungen von anderen zu unterscheiden. Trotzdem wollen sich Mediziner nicht auf Hunde als Helfer bei der Diagnose von Krankheiten verlassen. Doch sie schließen aus diesen Studien, dass man künftig bei Untersuchungen wohl stärker auf die Körpergerüche der Patienten achten muss. Die Entdeckung, dass Krebszellen flüchtige organische Verbindungen bilden, die unter anderem mit dem Atem ausgeschieden werden, ist eine wichtige Erkenntnis. Wenn ein Tumor wächst, müssen auch die Abbauprodukte des Prozesses aus dem Körper geschleust werden. Und das kann schon in einem sehr frühen Stadium erkennbar gemacht werden. Elektronische »Nasen« zur Erkennung von Lungenkrebs wurden in zahlreichen Studien bereits genutzt.

Nicht nur Krebs, auch Epilepsie wird von Hunden erkannt. Es gibt Tiere, die bis zu zwanzig Minuten vor einem epileptischen Anfall erkennen, dass ihr Herrchen oder Frauchen in Gefahr ist. Denn der menschliche Körper sendet vor einem Epilepsieanfall bestimmte Botenstoffe mit dem Körperschweiß aus, die gut trainierte Hunde wahrnehmen und als Gefahr interpretieren. Sie haben gelernt, ihre Besitzer durch Bellen rechtzeitig zu waren. Epileptiker können mithilfe der Hunde ein besseres Leben führen, weil ihre Krankheit nicht mehr so unberechenbar ist. Trainer bilden die Epilepsiehunde für Patienten aus.

Am Anfang war der Duft

Lange bevor Lebewesen Sinnesorgane für das Sehen und Hören bekamen und die Evolution über Jahrmillionen hinweg Techniken für Sehen und Hören hervorbrachte, waren Düfte bereits Kommunikationsmittelpunkt. Ein Kommunikationsmittel, das uns indirekt mit Haien, Molchen und Eidechsen, Vögeln, Löwen und wohl allen anderen Säugetieren verbindet. Physiologen sind sich heute sicher: Gerüche bleiben nicht nur im Unterbewusstsein hängen, sondern sind beim Menschen Teil des Urinstinkts – auch wenn sein Geruchssinn nicht mehr so ausgeprägt ist wie bei vielen Tierarten, weil im Laufe der Evolution die anderen Sinne geschärft wurden.

Nun, der Mensch muss atmen und zwar geschätzte 23 000-mal am Tag. Bis zu 20 000 Liter Luft strömen so durch die Nase. Dabei nimmt der Organismus jede Menge Duftmoleküle auf. Wenn zwei Düfte gleichzeitig in der Luft liegen – ein angenehmer und ein unangenehmer – dann konzentriert sich die Nase eher auf den Wohlgeruch. Die meisten Menschen haben eine mittlere Geruchssensibilität. Doch die »Geruchsschwelle« hängt natürlich auch von der Konzentration eines Geruchsstoffes ab. Alltägliche Geruchserfahrungen sind bei der Beurteilung von Düften ebenfalls ausschlaggebend: Während ein Landwirt den Bauernhofgeruch als normal empfindet, reden Städter pikiert von Landluft und fühlen sich leicht belästigt. Sobald der Mensch einen angenehmen Duft wahrnimmt, atmet er automatisch tiefer und intensiver ein. Mit jedem Atemzug gelangen Duftmoleküle aus der Umwelt zusammen mit Sauerstoffatomen in unsere Nase. Es ist ein Molekülcocktail aus vielen tausend Bestandteilen: Autoabgase der Straße gehören ebenso dazu wie der Blumenduft aus dem Garten oder Park, die Haushaltsreiniger in unseren Putzschränken, die Aromastoffe von Lebensmitteln und die Ausdünstungen unserer Mitmenschen. All diese Moleküle treffen in den Nasenlöchern auf die Riechzellen und lösen dort biochemische Reaktionen aus, die als elektrische Impulse über die Fortsätze dieser Zellen in die Stirnhöhle weitergeleitet wird. Dort befindet sich ein Geflecht aus Nerven. Sie übernehmen die Reizübertragung ins Gehirn. Auch wenn wir nur durch den Mund atmen, weil wir erkältet sind, finden die Duftmoleküle über die Nervenbahn ihren Weg ins Gehirn. Sie starten dann nicht im Nasenloch, sondern im Rachenraum und dringen von dort zur Riechschleimhaut vor (retronasal), um an den passenden Rezeptoren anzudocken.

Die Riechzellen in der Nase, die übrigens ständig absterben und erneuert werden, tragen Rezeptoren auf der Oberfläche. Das sind Eiweiße, die auf einzelne Düfte spezialisiert sind. Das bedeutet, dass ein Molekül Orangenduft von einem ganz bestimmten »Orangeneiweiß« in der Nase erschnüffelt werden kann. Schon ein einzelnes Molekül reicht aus, damit ein Impuls ans Gehirn weitergeleitet wird. Der Mensch kann dann zwar noch nichts bewusst »riechen« – dafür müssen mindestens vierzig Sinneszellen gleichzeitig stimuliert werden –, aber das Gehirn hat den »Duft« dieses einen Moleküls bereits wahrgenommen. Die Nase funktioniert also wie ein Analysator, von dem die Nervenimpulse direkt in das limbische System, den entwicklungsgeschichtlich ältesten Teil des Gehirns, führen. Und dort geht dann die Post ab: Erinnerungen werden wach, Assoziationen lösen einen Flächenbrand von Gefühlen aus, Emotionen tauchen aus dem Nichts auf und beeinflussen unsere Stimmung. Bis zu 10 000 unterschiedliche Gerüche können im Gedächtnis abgespeichert sein und von uns wahrgenommen werden. Dafür muss allerdings eine bestimmte Konzentration an Duftmolekülen in der Luft liegen. Nur rund 100 Duftmoleküle pro Kubikmeter Luft reichen schon aus, um unser Riechhirn zu beeinflussen. Die Duftmoleküle dringen ins limbische System vor und lösen dort die gewünschten Effekte aus. Duftcocktails und Mischgerüche werden besonders intensiv wahrgenommen,

Pheromone – die geheimnisvollen Botenstoffe

Die Existenz von Pheromonen – also den Molekülen der chemischen Biokommunikation zwischen Individuen einer Spezies – ist noch nicht lange bekannt. Erst die Endokrinologen Martin Lüscher und Peter Karlson definierten 1959 die Unterscheidung von Hormonen als organische Substanzen, die im Körperinneren wirksam sind, und Botenstoffen, die außerhalb des Körpers von Lebewesen in die Natur entlassen werden und der biochemischen innerartlichen Kommunikation dienen. Letztere wurden von den beiden Wissenschaftlern als Pheromone bezeichnet. Das Wort kommt aus dem Griechischen, »pherein« bedeutet tragen, und Hormon (altgriechisch »hormãn«) steht für in Bewegung setzen, antreiben. Als Pheromon wird also eine Substanz bezeichnet, die nach außen abgegeben wird und auf unterschiedlichste Weise auf andere wirkt.

Diane Ackermann (Die schöne Macht der Sinne – Eine Kulturgeschichte) bezeichnete Pheromone als »die Packesel des Begehrens«. Dass Pheromone – erst einmal nach außen abgegeben – ein »Eigenleben« entwickeln und weit fortgetragen werden können, wurde ebenfalls 1959 vom deutschen Biochemiker Adolf Butenandt entdeckt. Er hatte zwei Jahrzehnte daran gearbeitet, um herauszufinden, mit welcher flüchtigen Substanz weibliche Motten auf oft große Entfernung Männchen anlocken. Es gelang ihm, das Sekret von Seidenspinnerweibchen zu analysieren. Letztlich brauchte er dafür eine halbe Million Exemplare dieser Insekten. Doch nach langen Versuchen des Extrahierens konnte er eine Substanz beschreiben, die so intensiv duftete, dass umgerechnet ein einziges Mottenweibchen theoretisch eine Milliarde Männchen hätte anlocken können. Vorausgesetzt, es würde seinen gesamten Duftvorrat auf einmal versprühen. Wie der Biologe Lyall Watson (Der Duft der Verführung) betont, wird jedoch nur in Ausnahmefällen eine Botschaft durch eine einzige Substanz vermittelt. In aller Regel müsse ein Gemisch von Substanzen in sehr genauen Mengenanteilen vorliegen.

Mittlerweile wurden Pheromone bei verschiedenen Insektenarten wie Schmetterlingen, Borkenkäfern, Bienen, Ameisen, Fliegen und Schaben sowie bei vielen Säugetierarten analysiert und beschrieben. Die Pheromon-duftkommunikation ist letztlich mit Radiosendern vergleichbar. Ein Sender – dies kann zum Beispiel ein weibliches Insekt mit einer Drüse sein – übermittelt das Signal. Es sind jedoch keine Radiowellen, sondern es handelt sich um eine chemische Substanz. Die Nachricht in Form des Pheromonstoffs gelangt über die Luft oder durch das Wasser zum Empfänger. Als solcher fungieren die Pheromonrezeptoren. Bei Insekten etwa die Antennen, also die Fühler, eines Insektenmännchens.

Pheromone sind wahre Duftkünstler. Sie helfen Tieren, Geschlechtspartner zu finden, Territorien zu markieren, Futter- und Nistplätze aufzufinden oder Konkurrenten fernzuhalten.

Ein Beispiel für Verhaltenssteuerung durch Releaser-Pheromone ist das Androsteron. So wird der Duftstoff des Ebers bezeichnet. Riechen empfangsbereite Schweine den Ebergeruch – hierfür genügt ein einziger Atemhauch des männlichen Schweins –, so verfallen sie von einem Augenblick auf den anderen in eine sogenannte Duldungsstarre. Dies zeigt ihre Paarungsbereitschaft an. Für die Schweinezucht hat man sich die Pheromonsteuerung bereits zunutze gemacht. Mit einem entsprechend nachgebauten Duftstoff aus der Spraydose werden Schweine dazu gebracht, auch ganz ohne Eber eine Duldungsstarre zu bekommen. Ansonsten wäre eine künstliche Befruchtung wohl nur unter Vollnarkose möglich.

Der Mensch riecht mit dem Gehirn, die Nase ist nur eine Antenne

Heute weiß man, dass der Mensch nicht nur mit der Nase riecht. Auch unsere Haut, die Muskeln und sogar Spermien sind, wie bereits gesagt, mit einer Zahl von Sensoren ausgestattet, mit denen sie beispielsweise den Duft weiblicher Eizellen wittern, die nach Maiglöckchen riechen.

Dieses Maiglöckchenphänomen hat der Zoologe, Mediziner und Professor für Zellphysiologie Hanns Hatt, einer der weltweit renommiertesten Duftforscher, mit einem Team von Wissenschaftlern an der Ruhr-Universität Bochum herausgefunden. Wir sind also schon im Augenblick der Zeugung duftgesteuert. Und wir bleiben es ein Leben lang. Düfte wirken auf Hormone und Neurotransmitter, sie gelangen über die Lungen ins Blut und über den sogenannten Trigeminusnerv in einen Gehirnbereich, der bei Gefahr, wie etwa Brandgeruch, sofort anspringt und mit einem Schmerzreiz reagiert. Entwicklungsgeschichtlich betrachtet, ist der Geruchssinn eine Art Warnsystem. Der Körper verarbeitet Gerüche wie Signale, die direkt ins Gehirn gehen. Düfte öffnen die Tür zu unserem Langzeitgedächtnis, denn über sie lassen sich Erinnerungen leichter einprägen, Erlebnisse intensiver verarbeiten. Sogar Erlerntes wird manifestiert. In einem Versuch wurde nachgewiesen, dass sich Probanden mithilfe eines Rosendufts den Inhalt eines Vortrags leichter merken konnten. Neurobiologen sehen in Düften eine Art Lernhilfe. Dabei haben Duftforscher festgestellt, dass versteckte, also unbewusst aufgenommene Düfte den größten Einfluss auf das Verhalten ausüben. Im direkten Vergleich mit Hunden, Schweinen und Mäusen schneidet der menschliche Geruchssinn jedoch eher bescheiden ab. Haben wir Menschen in den Riechschleimhäuten beider Nasenhälften zusammengenommen etwa zwanzig Millionen Sinneszellen, so bringen es Wildkaninchen auf das Fünffache und Jagdhunde auf das Zehnfache. Absolute Schnüffler sind Bären. Je nach Art besitzen sie mehr als eine Milliarde Riechsinneszellen.

Über den Geruchssinn, der noch heute von vielen Menschen zu Unrecht als »niedriger Sinn« eingestuft wird, landen die Informationen deshalb direkt im entwicklungsgeschichtlich betrachtet ältesten Teil unseres Gehirns, weil Duftinformationen den Weg über das Großhirn (wo unser bewusstes Denken verankert ist) umgehen. Unser Riechhirn spielt deshalb im großen Theater des Unterbewusstseins die Hauptrolle.

Über Gerüche werden Gefühle aktiviert, die wir uns oft nicht erklären und gegen die wir uns nicht wehren können. Das geht bis zur Partnerwahl. Die im Riechhirn eingelagerten Erfahrungen sind subjektiv und können mit bestimmten Gerüchen aus unserer Kindheit verknüpft sein. »Da liegt was in der Luft«, sagt der Volksmund und wundert sich, dass plötzlich eine schlechte Stimmung herrscht. Düfte können Euphorie, Aggressivität oder Friedfertigkeit auslösen. Wir sind dem Urmenschen in uns hilflos ausgeliefert, denn Riechbotschaften haben oft mit großen Gefühlen zu tun: mit Liebe und Hass, mit Sex und Ekel.

Ich kann dich nicht riechen

Mittlerweile dringen Wissenschaftler immer tiefer in die verborgenen Duftwelten ein. Sie haben zum Beispiel festgestellt, dass Menschen miteinander anders kommunizieren, wenn sie sich im Gespräch nicht persönlich gegenübersitzen, sondern nur übers Telefon miteinander reden. Die Duftinformation des Gesprächspartners fehlt! Man redet zwar, aber wesentliche »Informationen« über den anderen und das, was er sagt, bleiben auf der Strecke. Das heißt: Wir können Gesprächspartner schwerer durchschauen, wenn wir sie nicht gleichzeitig mit der Nase wahrnehmen.

Im Alter lässt der Geruchssinn übrigens allmählich nach. Pro Jahr lassen sich in Deutschland etwa 100 000 Menschen mit Riechproblemen in HNO-Kliniken behandeln. Ärzte sagen, dass der Geruchssinn bei Menschen über fünfzig Jahren schon zu einem Viertel verlorengegangen ist. Siebzigjährige haben das Riechvermögen bereits zu über 30 Prozent eingebüßt. Dabei können eine Parkinson- und Alzheimer-Erkrankung als Ursache vorliegen. Auch Tumore in der Nase, Veränderungen in der Nasenscheidewand und in den Nasennebenhöhlen sowie Unfälle kommen als Auslöser infrage. Das kann dazu führen, dass Patienten nie wieder riechen können. Die Krankheit wird als Anosmie bezeichnet und ist nur sehr schwer zu heilen (siehe auch »Wenn Menschen nicht mehr riechen«, S. 81 f.).

Menschen, die rein berufsmäßig den richtigen Riecher haben, sind mit einem besonders fein ausgeprägten Geschmacks- und Geruchssinn gesegnet. Parfümeure und Sommeliers brauchen diese Fähigkeit, um ihren Beruf auszuüben. Derart übersensible »Riecher« leiden häufig unter einem Zuviel an Gerüchen, die ihnen überall in ihrem Alltag begegnen und als äußerst penetrant empfunden werden. Sie erschnuppern in Hotelzimmern die Ausdünstungen des vorherigen Gasts, machen um Parfümerien einen riesigen Bogen und können in Restaurants lästige Küchengerüche wie Frittierfett und Pommes frites oder kalten Zigarettenrauch kaum ertragen. Heute gibt es nur etwa fünfhundert Supernasen in der internationalen Parfümbranche.

Unser geheimes Riechorgan

Wir riechen ja nicht nur merklich und unmerklich über die Riechzellen in der Nase und unserem Urhirn, sondern wir Menschen verfügen noch über andere Einrichtungen, um Düfte und damit Botschaften unterschiedlichster Art wahrzunehmen. Wie der Duftforscher Hanns Hatt herausgefunden hat, »riechen« die männlichen Samenzellen instinktiv und orientieren sich am Maiglöckchenduft der weiblichen Eizellen. Ein noch junges Feld der Wissenschaft. Viele andere »Riecheigenschaften« unseres Körpers sind noch nicht enträtselt. Doch wir besitzen ein geheimes Organ, von dem Forscher lange dachten, dass es nur bei einigen Wirbeltieren vorhanden ist. Es handelt sich um das sogenannte Jacobsonsche Organ. Es ist nach dem dänischen Mediziner Ludwig Levin Jacobson (1783–1843) benannt. Jacobson entdeckte erneut, was im 18. Jahrhundert der niederländische Botaniker und Anatom Frederik Ruysch (1638–1731) bei Säugetieren beschrieben hat. Es sind schlauchartige Einbuchtungen mit einem Durchmesser von nur 0,2 bis 2 Millimeter, die sich auf beiden Seiten der Nasenscheidewand befinden. Es wird angenommen, dass es sich dabei um ein Urgeruchsorgan handelt, das unter anderem bei Knochenfischen wie den Stören dazu dient, dass sich Geschlechtspartner näherkommen und die männlichen Störe die abgelegten, zur Befruchtung vorgesehenen Eier finden.

Sowohl Schlangen als auch viele Echsen sind ja dafür bekannt, dass sie züngeln. Dies dient dazu, Geruchsstoffe aufzuspüren, welche dann über dieses Jacobsonsche Organ wahrgenommen werden. Über das Jacobsonsche Organ nehmen auch Säugetiere wie Pferde, Ziegen oder Hirsche sowie Kamele Witterung auf. Bekannt ist dies als Flehmen. Die Tiere öffnen dabei das Maul, um mit meist herausgestreckter Zungenspitze und hochgezogenen Nüstern (zur Vergrößerung der Nasenlöcher) Gerüche aufzunehmen. Lange Zeit galt das Jacobsonsche Organ – das auch als vomeronasales Organ bezeichnet wird – als beim Menschen verschollen. Es wurde angenommen, dass es sich schon beim Fötus vor der Geburt zurückbildet. Erst 1991 wurde an der University of Colorado durch den Chirurgen Bruce Jafek und den Mikroskopiker David Moran mit einem einfachen Nasenspiegel und einem Lichtstrahl festgestellt, dass auch wir Menschen über dieses Urriechorgan als zusätzliche Wahrnehmungsmöglichkeit verfügen. Der Beschreibung nach handelt es sich um kleine Tüpfelchen, die rund eineinhalb Zentimeter von jedem Nasenloch entfernt auf der Nasenscheidewand sitzen. Die Größe schwankt vom mikroskopisch kleinen Objekt bis zu ein paar Millimetern. Nach der Beschreibung des Biologen und früheren Direktors des Zoos von Johannesburg, Lyall Watson (Der Duft der Verführung), führen die Tüpfelchen in »zwei kurze, mit Sinneszellen bestückte Röhrchen, die sich von den Rezeptoren im normalen Riechepithel stark unterscheiden«. Wie man herausfand, dient das Jacobsonsche Organ (vomeronasale Organ) nicht dem Empfang normaler Gerüche, es sind hauptsächlich großmolekülige Substanzen, auf die es reagiert. Substanzen also, die selbst keinen direkt erkennbaren Geruch aufweisen. Auch kommuniziert das Jacobsonsche Organ nicht mit dem Bulbus olfactorius und damit der Großhirnrinde. Stattdessen ist es mit den sogenannten Nebenbulben (Bulbus olfactorius accessorius) verknüpft. Diese Nebenbulben liegen als kleinere Lappen neben dem Bulbus olfactorius im Gehirn. Damit ist das Jacobsonsche Organ mit dem Bereich und der damit zusammenhängenden Gehirnregion verbunden, welche uraltes emotionales Verhalten – und dabei auch das Paarungsverhalten – steuert. Forscher sprechen von parallelen Riechsystemen. Dennoch stehen diese miteinander in Verbindung. Lyall Watson spricht von einer »chemischen Verrechnungsstelle für unterschwellige Eindrücke«, die man auch als sechsten Sinn bezeichnen könnte. Ob uns ein Schauer über den Rücken läuft, ob wir uns von jemandem absolut angezogen fühlen oder ob wir ganz einfach spontane Antipathie empfinden: All dieses soll vom Zusammenspiel unseres Geruchssinns mit dem Jacobsonschen Organ abhängen.

Düfte – die Sprache der Tiere

Wildschweine können im Mais und im Weizen eine richtige Sauerei anrichten. Erst wühlen sie sich durchs Getreide, fressen die Ernte auf und suhlen sich am Ende noch genüsslich auf ihrem Ackertisch und koten alles voll. Ernteschäden bringen immer mehr Landwirte zur Verzweiflung, denn der Schwarzwildbestand wächst bundesweit in nie da gewesenem Tempo. Selbst Großstädte erleben eine wahre Schweineinvasion. In Berlin überqueren Schwarzwildfamilien wie selbstverständlich sechsspurige Straßen und bedienen sich genüsslich am Komposthaufen im Kleingarten und aus Mülleimern. Es ist gar nicht so einfach, den Schweinen Grenzen aufzuzeigen, um sie fernzuhalten. Selbst auf dem Land lassen sich nicht überall Elektrozäune aufstellen, um den Acker schweinefrei zu halten. Deshalb arbeiten immer mehr Landwirte mit »Duftzäunen« als Wildvergrämungsmittel.

Das einfachste Mittel, um Wildschweine in die Flucht zu schlagen, ist wohl uralt und wurde schon im frühen Mittelalter benutzt: Menschenhaare! Sie wirken auf Wildschweine einfach unerträglich, denn das Schwein fürchtet den Menschen! Wenn es Witterung aufnimmt, ist es für die Schwarzkittel in den meisten Fällen wirklich klüger, sich zu trollen. Denn oft macht es »bumm« aus der Büchse des Jägers, wenn es nach Mensch riecht. Und das haben sich die klugen Schweine gut gemerkt und die Information an die Frischlinge weitergegeben. Menschenhaar, in einem Kartoffelnetz am Ackerrand aufgehängt, ist ein bauernschlaues Hausmittel und wird auch heute noch vereinzelt zur Abwehr von Wildschweinen eingesetzt. Doch moderne Landwirte greifen lieber zu Chemie, um das Wild mit Duftstoffen zu vertreiben. Denn wenn es so richtig stinkt, nimmt auch der stärkste Keiler Reißaus. Die flüssigen, meist über Jagdzeitschriften angebotenen Mittel erinnern entfernt an Menschenschweiß oder basieren auf den Duftstoffen von Bären und Wölfen. Manche Vergrämungsmittel sind chemisch mit der Buttersäure verwandt. Alle haben eines gemein: Sie stinken erbärmlich. Über faustgroße Verdampfungsköpfe witterungsbeständiger Kunststoffsäulen wird der Gestank ausgebracht. Solche Säulen stehen meist am Feldrand. Natürlich kann man auch einfache Lappen oder Wattebällchen mit Vergrämungsmitteln tränken und an Bäumen oder Pfählen befestigen – Hauptsache, es stinkt! Doch der Aufwand ist groß, und Regen wäscht die duftenden Zäune wieder weg.

Düfte als Tarnkappe

Vergessen Sie Lodenmantel und andere grün gefärbte Tarnkleidung bei der Jagd. Längst ist bekannt, dass das Wild nicht farbig sehen kann, weshalb bei Treibjagden viele Jäger und Treiber dazu übergegangen sind, signalfarbene Warnwesten zu tragen, damit Jagdunfällen vorgebeugt wird. Viel auffälliger im Wald ist der Menschengeruch. Und der warnt das Wild, egal in welcher Kleidung wir stecken. Schon das Haar eines Jägers genügt – und das Wild ist weg! Das behaupten jedenfalls die Grünröcke. Jägerlatein? Sicher nicht. Je nachdem wie der Wind steht, kann der Weidmann die Jagd gleich abblasen, wenn das Wild ihn gewittert hat. Auch die Luftfeuchtigkeit ist ein wichtiger Faktor für den Jagderfolg. Geruchsmoleküle werden bei feuchter Luft leichter transportiert als bei trockener Luft. Um sich während der Jagd für die Nase der Wildtiere »unsichtbar« zu machen, hat sich der Fachhandel einiges einfallen lassen: Es gibt Jägerdeo und Seife, die nach Fichte oder Eiche duftet. Andere Waschmittel sind völlig geruchsneutral und verschleiern dadurch die menschliche Witterung. Spezielle Deos verhindern Schweißgeruch, hinterlassen dafür allerdings einen Hauch von WC-Stein am Körper. Na ja, für einen leckeren Wildschweinbraten muss man schon etwas leiden.

In den USA ist sogar geruchseliminierende Zahnpasta im Jägerfachhandel zu kaufen. Ausstatter haben sich auch in puncto Kleidung einiges einfallen lassen: Geruchsdichte Mäntel und Tarnanzüge sind mit Aktivkohlepartikeln gefüllt, die als Duftfilter funktionieren. Jetzt noch ein bisschen synthetischen Geruchsblocker auf die Kleidung sprühen, und schon riecht der Profihunter nach Waldbodenbewuchs oder wie ein Maisfeld. Dann ist die Tarnkappe perfekt. Bei so viel Einfallsreichtum wäre Wilhelm Tell seinerzeit sicherlich der Apfel aus der Hand gefallen.

Doch all der Aufwand lohnt, denn unsere heimischen Haarwildarten gehören zu den sogenannten Makrosmaten: Das heißt, sie haben ein stark vergrößertes Riechepithel und damit sehr viele Geruchsrezeptoren. Verglichen mit unseren tierischen Waldbewohnern ist der Mensch ein Nasenzwerg. Während die Riechschleimhaut eines erwachsenen Mannes etwa 5 Quadratzentimeter umfasst, verfügt ein Reh schon über 90 Quadratzentimeter. Selbst ein kleines Wildkaninchen kann fünfmal so gut riechen wie der Mensch. Und die bejagten Wildschweine selbst sind mit knapp dreihundert Quadratzentimetern Riechschleimhaut der Nasenleistung des Menschen meilenweit voraus.

Wer im Tierreich die Nase vorn hat, ist nicht nur bei der Nahrungssuche und im Wahrnehmen von Freund und Feind ganz weit voraus. Vor allem bei der Suche nach einem geeigneten Partner lassen sich Wildtiere gerne mit Gerüchen verführen. Fuchsrüden etwa können die Sexualpheromone paarungswilliger Weibchen weit über vier Kilometer wittern. Hunde hinterlassen beim Gassigehen überall ihre Pipi-Businesskarte, um sich vorzustellen. Ein bisschen Urininfo am Baum, und schon kann der Rüde von nebenan wie an einer Litfasssäule lesen, was sein Rivale zu verkünden hat. Die Botschaften sind durchaus detailliert. Sie lauten beispielsweise so: »Das ist mein Revier! Ich bin gesund und ein ganz wilder Hund – beim nächsten Treffen mache ich dich fertig.« Oder aber: »Ich bin zu alt, um zu kämpfen!« Läufige Hündinnen hinterlassen ebenfalls eindeutige Botschaften. Sie handeln von Welpenwunsch und berichten über den Gesundheitszustand der Hundemutter in spe. Also auch die Partnervermittlung im Tierreich läuft zu einem wesentlichen Teil über Geruchsmoleküle.

Das Liebesparfüm der Schmetterlinge

Meisterin im Einsatz eines Liebesparfüms ist das Weibchen des Seidenspinners. Das Parfüm der Spinnerdame heißt Bombykol und macht die Herren Seidenspinner völlig verrückt. Sie erschnüffeln den Lockstoff, den die Schmetterlingsladys über den Hinterleib absetzen, mit ihren sensiblen Fühlern. Sie können die Angebetete über viele Kilometer Entfernung riechen und fliegen schnell los, um sie zu beglücken. Es genügt schon ein Molekül Bombykol, und die Männer sind im Anflug.

Insekten nehmen die Duftmoleküle mit den Sinneshaaren auf, die auf den Antennen sitzen. Dieses filigrane Detektionssystem ist ständig der umgebenden Luft ausgesetzt und reagiert schon auf wenige Moleküle bestimmter Signalstoffe. Wissenschaftler sprechen von Infochemikalien. Beim Duftgeflüster gibt es unterschiedliche Arten der Kommunikation. Wenn Tiere einer Art miteinander »reden«, spricht man von innerartlicher Kommunikation. Das geschieht über bestimmte Pheromone, die wie eine gemeinsame Sprache funktionieren: Ameisen sprechen ameisisch, Läuse läusisch und Bienen bienisch. Die Honigbiene nutzt beispielsweise über 30 pheromonale Stoffe. Über Riechbotschaften reden etwa die Arbeiterinnen mit der Bienenbrut, und die Larven betteln mit Duftbitten um Nahrung. Bei diesem Kommunikationssystem sind natürlich Tür und Tor für Betrug geöffnet.

Die fiese Milbe »Varroa destructor« hat die Gespräche zwischen Biene und Larve offensichtlich mit ihren Riechorganen olfaktorisch »belauscht« und die chemische Sprache gelernt. Die Folgen: Der Parasit tarnt sich als Bienennachwuchs und missbraucht so die Arbeiterin für ihre Zwecke.

Es gibt mehrere Tiere, die »Fremdsprachen« beherrschen. Multilinguale Sprachkünstler sind etwa bei manchen Gliederfüßern für das unterlegene Individuum höchst gefährlich und oft tödlich. Bestes Beispiel ist der teuflische Trick der amerikanischen Bolaspinne. Sie spinnt einen Lassofaden, den sie mit einem Tröpfchen Pheromonimitat als Falterparfüm attraktiv gestaltet. Ein Nachtfalter nähert sich dem duftenden Lasso in der Hoffnung auf ein sexuelles Abenteuer mit einem Nachtfalterweibchen – und schon steht er auf der Speisekarte der Bolaspinne. Die Spinne kann das Pheromonimitat mit unterschiedlichen Düften produzieren, sodass sie diese gezielt für verschiedene Falterarten einsetzen kann.

Im Repertoire der Insekten gibt es auch chemische Tarnmäntelchen, die wie ein gefälschter Ausweis funktionieren. Um sich vor Fressfeinden zu schützen, nutzen einige Schmetterlingslarven das Ameisenparfüm und nisten sich mithilfe dieser Spurpheromone in einem Ameisennest ein und geben sich als Ameisenbrut aus. Unter diesen Schmetterlingslarven gibt es sogar Räuber wie die Raupen verschiedener Bläulingsarten. Sie missbrauchen das Armeisennest nicht nur als sicheres Versteck; sie nutzen die Brut ihrer Beschützer obendrein als Nahrungsquelle. Düfte sind im Alltag von Ameisen das wichtigste Kommunikationsmittel. Ohne chemische Duftinformationen würde eine Ameisenstraße sehr schnell stillgelegt. Die Insekten brauchen Spurpheromone, damit der Verkehr nicht versiegt. Auf Duftspuren finden die Arbeiterinnen Nahrung und den Weg zurück ins Nest. Düfte sind für sie das perfekte Navigationssystem! Die Wächter vor dem Ameisennest erkennen normalerweise Eindringlinge an ihrem fremden Duft. Dieses Wächtersystem existiert auch bei Termiten, die völlig blind sind. Ist der Feind erkannt, wird ein Alarmsekret freigesetzt, das die Soldaten zur Verteidigung des Termitenbaus auf den Plan ruft. Auch bei der Nahrungsbeschaffung spielen Gerüche eine wichtige Rolle. Hat eine Termitenarbeiterin etwas Fressbares entdeckt, krabbelt das Insekt zum Nest zurück und informiert die Transportmannschaft. Um den Weg zwischen Nahrung und Nest zu kennzeichnen, werden wie bei Ameisen Spurpheromone als Wegweiser auf dem Boden hinterlassen.

Duftkommunikation ohne Grenzen

Die Kommunikation per Duft-Code kennt wohl keine Grenzen. Nach und nach werden die großen Rätsel der animalischen Duftsprache enträtselt. So wurde festgestellt, dass sich auch Brieftauben an Düften orientieren. Sie finden den Weg zurück zum heimischen Taubenschlag über eine Art Geruchslandkarte. Düfte dienen auch dem Tarnen und Täuschen. Findet das amerikanische Ziesel – eine (mit den Murmeltieren verwandte) Art Erdhörnchen – eine abgestreifte Klapperschlangenhaut, wird diese sofort zu einer Paste zerkaut und in das Fell sowie in den Schwanz eingerieben. Schon riecht das verletzliche Hörnchen gefährlich nach Schlange.

Doch Gerüche können auch zur Gefahr werden. Der neuseeländische Nationalvogel Kiwi – es gibt davon noch fünf Unterarten – stinkt so bestialisch, dass die Nester der selten gewordenen Vögel von Feinden wie Katzen, Füchsen und Mardern leicht aufgefunden werden können. Von Natur aus war der Gestank kein Problem, denn all diese Raubtiere gab es auf den neuseeländischen Inseln ursprünglich nicht; sie wurden von den Europäern eingeschleppt. Diese Tiere gefährden jetzt auch den mit dreieinhalb Kilo schwersten Papagei der Welt: den ebenfalls auf Neuseeland heimischen Eulenpapagei, der riechen soll wie muffige Geigenkästen.

Die Riechfähigkeit mancher Tierarten macht sich der Mensch mittlerweile vielfach zunutze. Man denke nur an die zum Aufspüren von Drogen abgerichteten Hunde. Seit einiger Zeit werden auch Ratten darauf trainiert, heimtückische Tretmienen aufzufinden.

Pflanzen reden durch die Blume

Auch Pflanzen haben Gesprächsbedarf. Sie können über Allelochemikalien sogar mit Insekten kommunizieren. Die komplexen Duftsignale, die Pflanzen aussenden, sorgen für einen raffinierten Informationsaustausch. Dass Pflanzen mit Düften Insekten zur Bestäubung anlocken, ist ja bekannt. Doch sie können viel mehr. Pflanzen rufen bei Gefahr mit Düften aktiv »um Hilfe« und versetzen damit selbst Wissenschaftler in Erstaunen. Pflanzen haben zur Schädlingsabwehr eine ganze »Duftbatterie« in ihrem Arsenal. Das konnten Pflanzenphysiologen nachweisen, indem sie die Wirkung von Reizgasen, mechanischen Verletzungen und Schädlingsfraß bei Pflanzen untersuchten und die darauffolgenden Stresssignale analysierten. In einem mannshohen, hermetisch gegen die Außenluft abgeschlossenen Glasbehälter wurden Pflanzen mit Reizstoffen begast und auf ihre Reaktion hin untersucht. Auf mechanische Verletzungen reagieren zum Beispiel Zaunrüben, indem sie den Signalstoff Jasmonsäure freisetzen. Dieser leicht flüchtige Stoff tritt aus dem verwundeten Pflanzengewebe aus und weckt wie eine Alarmanlage eine Reihe von Abwehrgenen. Die wiederum produzieren Schutzstoffe wie die antibakteriell wirkende Salizylsäure. Um es einfach auszudrücken: Jasmonsäure wehrt aktiv Schadinsekten ab und wirkt wie ein Heilmittel.

Pflanzen können also reden: Sie verständigen sich nicht nur untereinander, sie reden auch über ein sehr komplexes Kommunikationssystem mit Insekten, locken räuberische oder parasitische Vertreter an, die dann ihre Gegenspieler, die Fraßfeinde, verspeisen. Bei einigen Pflanzen löst schon die Eiablage eines Schädlings dieses Hilfssystem aus! Mit ihrer chemischen Sprache können manche Pflanzen beispielsweise die Schlupfwespe Cotesia marginiventris zu Hilfe rufen. Das Gespräch zwischen Pflanze und Insekt funktioniert wie folgt. Wird eine Maispflanze von der gefräßigen Raupe des Eulenfalters angefressen, schlägt sie über die Jasmonsäure Alarm, die wiederum Terpenverbindungen aufweckt. Diese Moleküle verbreiten sich über die Luft und rufen Schlupfwespen auf den Plan. Das Alarmsystem der Pflanzen funktioniert wie ein Telefongespräch mit der Polizei. Der Mais alarmiert mit seinem Molekülapparat Schlupfwespen, die angeflogen kommen, um die Raupen des Eulenfalters aufzufressen. Dieses Notrufsystem ist keineswegs auf Mais beschränkt. Auch Kohlpflanzen können die Wespenpolizei rufen, wenn die Raupe des Kohlweißlings angreift.

Insektenparfüm gegen Schädlinge

Der Mensch macht sich die raffinierten Strategien der Pflanzen und Tiere auch für die biologische Schädlingsbekämpfung zunutze. Dafür muss er die Sprache der Insekten und Pflanzen verstehen. Man kennt heute zahlreiche Sexualpheromone und weiß, dass zum Beispiel die Blattlaus (Myoura viciae) auf einen Hauch von Katzenminze reagiert, während einzelne Schmetterlingsarten eine Note von Erdbeeraroma bevorzugen.

In der cleveren Insektenabwehr werden längst synthetisch hergestellte Pheromone als Lockstoff eingesetzt. Am Ende der Duftspur wartet dann der Tod des Schädlings. Holzschädlinge wie der Borkenkäfer »fliegen« auf Flugfallen, die durch die Sexuallockstoffe der Weibchen für sie unwiderstehlich sind. Aus dem Sammelbehälter gibt es dann kein Entkommen mehr. Seit vier Jahrzehnten werden solche natürlichen Duftstoffe bereits chemisch analysiert und synthetisch reproduziert. Sie sind heutzutage längst ein wesentlicher Bestandteil der integrierten Schädlingsbekämpfung. Es gibt künstliche Pheromone für die wichtigsten Schmetterlingsschädlinge wie Miniermotten, Wickler, Knospentriebwickler, Schwammspinner, Hornissenglasflügler und Weidenbohrer sowie gegen eine Vielzahl von Käferarten wie die Fichten-, Lärchen- und Nutzholzborkenkäfer. Um den optimalen Zeitpunkt zu wählen, wird bei dem Einsatz die Schwärmaktivität der jeweiligen Insekten berücksichtigt. Durch das Fangen der Männchen reduziert sich die Anzahl befruchteter Weibchen und damit des Nachwuchses automatisch. Die Lockstoffe werden in Klebe- oder Kübelfallen ausgebracht. Für Borkenkäfer gibt es spezielle Schlitzfallen.

Zu viel »Parfüm« kann sich auf Insekten allerdings auch verwirrend auswirken. Das machen sich zum Beispiel Weinbauern zunutze, um dem Traubenwickler, einem Schmetterling, der in Monokulturen, wie es Weinberge nun mal sind, zum Schädling werden kann, giftfrei den Garaus zu machen. Sie setzen in Form kleiner Ampullen, die in die Rebanlagen gehängt werden, extrem hohe Pheromonkonzentrationen ein. Dann flattern die Männchen verwirrt und orientierungslos durch die Gegend, ohne ein Weibchen zu finden. Damit bleibt die Fortpflanzung auf der Strecke. »Seit dem systematischen Einsatz der Verwirrmethode Anfang der Neunzigerjahre kommen in den Weinbergen so gut wie keine Insektizide mehr zum Einsatz.« Dies erläutert uns Dr. Günter Bäder, Leiter der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Obst- und Weinbau in Weinsberg, nördlich von Heilbronn. Das Weinsberger Institut war maßgeblich an der Verbreitung der Verwirrmethode als Beitrag zur umweltfreundlichen Schädlingskontrolle beteiligt. Als biologischer Schädlingsbekämpfer muss man allerdings sehr genau wissen, welches »Insektenparfüm« man einsetzt. Es gibt nämlich auch die Gruppe der Aggregationspheromone. Diese Duftstoffe dienen der Anlockung von möglichst vielen Individuen der gleichen Art. Ziel der Schädlinge ist beispielsweise die Neubesiedlung eines Lebensraumes. Denn wo möglichst viele Individuen zusammenkommen, ist auch die »Partnervermittlung« gewährleistet. Aggregationspheromone sind vor allem bei Borkenkäferarten bekannt.

Unbekannte Düfte

Noch warten viele Geheimnisse der Pflanzenduftsprache darauf, von Wissenschaftlern enträtselt zu werden. Molekulare Abläufe und Interaktionen zwischen Pflanzen, Tieren und Menschen mittels Düften sind längst nicht befriedigend erforscht. Pflanzen sind wie kleine Chemiefabriken, die ständig flüchtige Duftsubstanzen an die Luft abgeben. Der Stoffkreislauf zwischen ihnen und der Atmosphäre ist gigantisch. Weltweit nehmen Pflanzen pro Jahr rund 300 Milliarden Tonnen Kohlendioxid auf und dünsten gut eine Milliarde Tonnen an Kohlenstoffverbindungen wieder aus. Die meisten Vorgänge, die dabei eine Rolle spielen, sind den Pflanzenphysiologen unbekannt. Etwa 350 Millionen Tonnen Monoterpene, 70 Millionen Tonnen des Pflanzenhormons Ethen und rund 400 andere flüchtige Stoffe wie Sesquiterpene, Blattalkohole und über 400 Millionen Tonnen Isopren werden pro Jahr weltweit in die Atmosphäre abgegeben. Die Bedeutung der meisten Stoffe ist unerforscht. Ohne unter Stress zu stehen, dünsten Pflanzen bis zu 50 flüchtige Stoffe aus. Unter extremen Belastungen wie chemischer Luftverschmutzung oder Insektenbefall sind es bis zu 400 flüchtige Stoffe. Die meisten davon sind den Wissenschaftlern heute noch absolut fremd. Im Abwehrkampf gegen Insekten leisten Pflanzen ganz enorme Dinge. Sie können Schädlinge sogar daran hindern, geschlechtsreif zu werden. Dafür setzen die Pflanzen sogenannte Juvenilhormone frei. Sie benutzen schlicht Giftgas gegen die Kinder der Angreifer!

Doch funktionieren alle diese Mechanismen der Natur noch, wenn die vielen Kunstdüfte, die wir Menschen jahraus, jahrein produzieren und in die Umwelt entlassen, das Ökosystem beeinflussen? Denn zunehmende Duft- und damit Luftverschmutzung gefährdet heute Natur und Mensch. Aktuelle Studien der Universität Virginia zeigen, dass sich die Duftverschmutzung unmittelbar auf die Nahrungsbeschaffung von Nektar fressenden Insekten auswirkt. So finden Honigbienen teilweise den Weg zu Duftstoff abgebenden Pflanzen nicht mehr, weil deren Blütenduft infolge der zunehmenden Luftverschmutzung durch Kraftwerke und den Verkehr verdünnt und damit schwächer wird. Somit gehen Insektenpopulationen dramatisch zurück, und bestimmte Pflanzen werden wegen der fehlenden Insekten nicht mehr bestäubt und verschwinden ebenfalls.

Noch im 19. Jahrhundert konnten Duftmoleküle »ungestört« zwischen tausend und zweitausend Metern weit »fliegen«; heute ist dies in Industrieballungsgebieten nur noch zweihundert bis dreihundert Meter weit möglich.

Wenn Menschen nicht mehr riechen

Auf einmal war alles ganz anders. Im Juni 2005 ging die Stuttgarterin Heike Dieckmann ganz normal aus dem Haus. Sie konnte nicht ahnen, dass sich an diesem Tag ihr gewohntes Leben grundlegend verändern würde. Beim Überqueren einer Straße wurde sie von einem Motorrad angefahren. Sie wurde durch die Luft geschleudert und fiel mit dem Kopf zu Boden. Seitdem riecht sie nichts mehr. »Heute habe ich nicht einmal mehr eine Geruchserinnerung«, erzählt uns die in einem großen Unternehmen Beschäftigte. Durch die ruckartige Bewegung des Gehirns wurden beim Unfall die zum Riechzentrum (Bulbus olfactorius) führenden »Riechnerven« abgetrennt. Heike Dieckmann hat sich auf die Situation eingestellt und nimmt sie an, wie sie ist. Zwar werde in der Literatur und von Ärzten immer mal wieder darauf hingewiesen, dass man bei Anosmie, wie das Nicht-riechen-können genannt wird, häufiger an dreierlei verschiedenen Düften wie Zitrus, Gewürznelke und einer Blumenmischung riechen soll. Doch hat dies bei ihr bislang nichts genützt. »Außerdem sagt die Schulmedizin, dass die Riechnerven nicht regenerierbar sind beziehungsweise nicht mehr nachwachsen«, erzählt sie uns. Doch ein Professor, der ein Gutachten erstellte, gab ihr den Rat, dennoch an Wunder zu glauben, da er schon Patienten hatte, die plötzlich wieder riechen konnten. »Nicht riechen gehört heute zu meinem Leben dazu«, sagt Heike Dieckmann ohne Gram und sieht das Nicht-mehr-riechen-Können auch als Lehrmeister für den Umgang mit Verlust und Verzicht.

Doch das Fehlen der Riechfähigkeit, so merken wir im Gespräch, ist in vielen Alltagssituationen gar nicht so einfach. Wenn Heike Dieckmann zum Essen eingeladen wird oder selbst Gäste empfängt, weist sie Leute, die ihr Schicksal nicht kennen, darauf hin, dass sie viel nachsalzt, um wenigstens »etwas zu schmecken«. Überhaupt pflegt Heike Dieckmann einen offenen Umgang mit ihrer Geruchsbehinderung. So bittet sie Verwandte, Freunde und Kollegen, ihr ein offenes Feedback zu geben. »Ich weiß ja gar nicht, wenn ich nach Knoblauch rieche. Auch peinlichste Körperpflege schützt nicht immer vor schlechtem Geruch.« Dies sei besonders deshalb wichtig, da viele geruchsbehinderte Menschen einen Waschzwang entwickeln. Ein offener Umgang mit den Mitmenschen kann daher psychische und physische Beeinträchtigungen verhindern. Doch als viel schlimmer empfindet sie die Tatsache, dass sie mögliche Gefahren nicht mehr riechen kann. Einmal habe es fast bei ihr gebrannt. Sie hatte vergessen, den Elektroherd auszuschalten und entdeckte nur zufällig den schon glühenden Topf mit dem völlig verkohlten Essen.

Und wenn sie die Möglichkeit hätte, drei Duftrichtungen wieder riechen zu können, was würde sie dann auswählen, fragen wir neugierig. Heike Dieckmann überlegt nicht lange: »Gerne würde ich menschliche Körpergerüche wieder wahrnehmen können. Sowohl gute wie schlechte. Dann könnte ich Leute, die ich neu kennenlerne, besser einschätzen und beurteilen, ob ich sie riechen kann oder nicht. Dann fehlen mir erdige, frische Düfte wie etwa nach einem Regen; überhaupt kann ich die Jahreszeiten nicht mehr geruchlich wahrnehmen. Und dann würde ich gerne all das riechen, was letztlich Gefahr bedeutet. Nicht nur Rauch und Feuer, sondern auch Farben und Lacke sowie verdorbenes Essen. Ich kann ja nicht einmal riechen, ob die Milch schon sauer ist«.

So wie Heike Dieckmann geht es vielen Menschen; rund 5 Prozent der deutschen Bevölkerung leiden an Anosmie.

Kapitel 3

Duftfallen – Wohnung, Arbeitsplatz und Einkauf

Malerisch neigen sich sattgrüne Kokospalmen zum flachen Strand aus schneeweißem Korallensand. Davor das in der Tropensonne türkisfarben flimmernde Meer. Wo das seichte Wasser träge ans Land schwappt, liegen perlmuttfunkelnde Muscheln; nur ein paar Möwen kreischen. Haben Sie nicht auch schon davon geträumt, solch eine Urlaubsidylle irgendwo in der Südsee oder in der Karibik genießen zu können? Doch Ihre Urlaubskasse reicht wieder und wieder nicht, um den lang gehegten Traum von der Reise ins Paradies wahr werden zu lassen. Macht nichts! Sparen Sie Ihr Geld und genießen Sie das Tropenparadies ganz einfach zu Hause. Denn das alles ist für zirka 3,45 Euro bei einem Inhalt von 300 Millilitern zu haben. Und zwar gleich einige Wochen lang! Es gibt elf Sorten Febreze Frischehauch.

Alles Quatsch? Nicht wenn es nach der Firma Procter & Gamble mit dem Hauptsitz in Cincinnati, USA, und dem deutschen Sitz in Schwalbach, Taunus (in Österreich: Wien, in der Schweiz: Schlieren) geht. Procter & Gamble verspricht mit seinem Produkt Febreze »Caribbean Paradise« ein wahres Wunder: »Mit diesem Hauch von Exotik wird Ihr Zuhause zum karibischen Paradies und lässt Träume wahr werden.« Da haben wir’s. Warum schütten wir nicht alle noch ein paar Eimer Korallensand ins Wohnzimmer, und schon haben wir unser eigenes Tropenparadies? Das alles bei bester Luft. Das zumindest wollen uns auch die Werbestrategen von Procter & Gamble weismachen. So steht auf der Febreze-Sprühflasche: »Befreit die Luft von Gerüchen und spendet zarte Frische. Sprüht mit Luftstickstoff, einem natürlichen Bestandteil der Atmosphäre.« Natürlich ist Stickstoff ein Teil unserer Luft. Doch warum nur warnen rund um den ganzen Globus Ökologen wie Klimatologen vor dem immer stärkeren Eintrag von Stickstoff in unsere Böden? Dies führt nicht nur zur Überdüngung der Böden, sondern auch der Gewässer. Was man uns Verbrauchern mit solchen Floskeln wie »natürlicher Bestandteil der Atmosphäre« vorgaukeln will, ist einfach der Eindruck, man könne mit diesem Produkt für entspannende Atmosphäre und saubere Luft sorgen. So könnte man es, positiv betrachtet, zumindest sehen. Kritisch betrachtet halten wir dies schlichtweg für Verbraucherverdummung. Das scheinen die Hersteller und Vertreiber des Produkts auch so ähnlich zu sehen. Wird auf der Vorderseite der Sprühdose von Caribbean Paradise noch mit einem Palmenstrand, einer Ananas und einer Kokosnuss das Paradies vorgegaukelt, findet sich auf der Rückseite ein klein gedruckter Hinweis. Klein ist übrigens geschmeichelt. Denn wir können die Produktinformationen nicht mal mit Brille lesen. Wir nehmen deshalb eine Digitalkamera zu Hilfe, um den Text vergrößern und schließlich entziffern zu können. Dort steht: »Lufterfrischer sind kein Ersatz für hygienische Reinigung.«

Also Schluss mit »exotischer Frische unter Palmen …«, wie uns mit der vorderseitigen Produktinformation versprochen wird. Es wird also nichts aus unserer billigen Karibikreise. Macht nichts; Procter & Gamble hilft weiter. Wie wäre es mit einem Ausflug nach Südostasien? Dafür gibt es Febreze »Thai Orchidee«. Auch hier dasselbe Strickmuster: »Thai Orchidee, inspiriert vom zarten Duft frischer Thai-Orchideen für entspannende Momente mit einem Hauch von Zen.« Aha, so einfach geht’s: Einmal die Sprühflasche gedrückt und schon können wir uns mithilfe von Procter & Gamble selbst ruhigstellen. Das versichert uns die Flaschenrückseite: »Zen verkörpert die asiatische Ausgeglichenheit und Zufriedenheit. Lassen Sie unangenehme Gerüche hinter sich und tauchen Sie ein in eine reine, erfrischende Atmosphäre.« Man glaubt, fast nur noch mithilfe solcher Raumsprays überleben zu können. Die Produktpalette kennt scheinbar keine Grenzen. Wer bei Procter & Gamble nicht fündig wird, greife zur Marke Airwick von der Firma Reckitt Benckiser (Wien/Mannheim). »Airwick Magnolie/Kirschblüte« ist »ein leichter Duft, der Ihre Sinne erfrischt. Ein Bouquet von Magnolie und Kirschblüte verbreitet einen frühlingsfrischen Duft.«

Ihnen ist weder nach Karibik noch nach Thailand und schon gar nicht nach Magnolie zumute? Sie wollen’s gletscherrein? Auch kein Problem. »Hier hilft »Airwick Gletscherfrische Aktiv«. Für zirka 2,95 Euro erhält man 375 Milliliter Lufterfrischer mit Doppelwirkung. »Seine spezielle Formel bekämpft schlechte Gerüche und verbreitet einen angenehmen Duft, bis zu acht Wochen lang.« Na denn, dann können wir uns auch die lange schon ins Auge gefasste Exkursion nach Island sparen. Mit dem Geld können wir eine Menge anderer, zumindest für die Hersteller »dufte« Artikel kaufen. Auch dann, wenn Reckitt Benckiser auf der Flaschenrückseite warnt: »Personen, die auf Duftstoffe empfindlich reagieren, sollten dieses Produkt mit Vorsicht verwenden. Raumdüfte sind kein Ersatz für gute Haushaltshygiene.«

Freiwillig in die Duftfalle

Das Geschäft mit dem Duft blüht ebenso wie die grellbunten Blumen, die auf unterschiedlichsten Produkten Wohlgefühl, Frische und »lang anhaltende Dufterlebnisse« versprechen. Immer mehr Verbraucher fallen darauf herein, ja viele Menschen wurden von den Herstellern einschlägiger Produkte und deren Werbemacht in den vergangenen Jahrzehnten massiv auf Kunstaromen eingeschworen. Wir erleben dies in der Regalschlucht eines Supermarkts. Rechts und links reihen sich große und kleine, zierliche und monströse Sprühflaschen, Spraydosen und Plastikkolben aneinander. Vorsichtig nimmt eine junge Frau, so Ende zwanzig, eine Kunststoffflasche aus dem Regal, schraubt vorsichtig den Deckel ab, um gleich daran zu riechen. Dann ist die nächste Flasche dran. Nacheinander aufschrauben, riechen, Deckel wieder zuschrauben. »Was testen Sie?«, wollen wir wissen, obwohl wir die Antwort schon erahnen. »Ich will einfach wissen, wie der Weichspüler riecht«, antwortet die junge Frau erstaunt. »Ja, der Weichspüler soll doch die Wäsche weich machen!«, wenden wir zugegebenermaßen etwas provokant ein. Doch die Kundin lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, nimmt eine Nase voll Weichspülerduft und meint: »Ich lege Wert auf saubere, frische Wäsche. Und da ist eben ein angenehmer Geruch ganz wichtig.« So hatten wir das auch noch nie erlebt.

Ein Einzelfall? Keineswegs! Das zeigen die seit Jahren steigenden Umsatzzahlen der Duftindustrie. Und stellvertretend für all die anderen zeigt dies auch der etwa fünfundvierzigjährige Mann ein paar Meter weiter in der Regalschlucht. Nacheinander greift er verschiedene Spraydosen mit »Raumerfrischern«, hält die eine wie die andere vorsichtig wie eine wertvolle Flasche Wein in der Hand, um die verheißungsvollen Etiketten zu studieren.

Und so meinen immer mehr Menschen, dass Produkte mit Kunstaromen unverzichtbar wären. Scheinbar des eigenen Willens beraubt, kaufen sie willig, was ihnen und vielfach auch schon ihren Eltern jahrelang mit massiver Werbung aufgeschwatzt wurde und wird. Sie werden zu ihren eigenen Duftterroristen und zu Handlangern der Duftindustrie. Das sogenannte Emotional Marketing scheint bestens zu funktionieren.

Welchen Duft hatten Sie heute Morgen als ersten in der Nase? War es das Minzaroma aus der Zahnpastatube oder der Duft á la Pazifischer Ozean aus der Toilettenschüssel? Der strenge Geruch des WC-Reinigers wird gern mit Wohlgerüchen von Zitrusfrische oder einem Hauch Meeresbrise überspielt. Der Geschmack von Minze im Mund soll auch »Frische und Sauberkeit« suggerieren – wie der WC-Reiniger.

Auf unserem Weg durch den Tag laufen wir gleich nach dem Aufstehen immer wieder in diverse Duftfallen. Bei Ihnen duftet die Wohnung »frisch«, ohne dass Sie großartig lüften? Dann haben Sie vielleicht eine »Home-Fragrance-Duftkollektion« für zu Hause im Einsatz. Die Raumdüfte verdunsten ein bisschen Preiselbeeraroma oder einen Hauch Grüner-Salat-Duft, und schon riecht die muffige City-Wohnung im fünften Stock wie ein Gemüsegarten. Sie wollen nicht, dass es nach Hund oder rauchendem Ehemann riecht? Kein Problem: Sie können »die Luft waschen« (das verspricht jedenfalls auch die Werbung für Febreze). Einmal kurz sprühen, trocknen lassen – und schon muss der Gestank verduften! So sagt die sympathische Frau aus der Fernsehwerbung. Dann gibt es sogenannte Raumerfrischer, die schon von alleine ihren Chemiecocktail auspusten. Mit einer Art Bewegungssensor ausgestattet, werden wir automatisch beduftet, wann immer wir an dem Gerät vorbeilaufen. Und wir sorgen mit jedem Schritt in der Wohnung nicht nur dafür, dass wir mit Duft eingelullt werden, sondern dass bei den Herstellern die Kasse klingelt und bald schon wieder nachgekauft werden muss.

Rasch unter die Dusche, damit der Tag beginnen kann. Hier duftet das Gel nach Vanille, Kokos oder einem exotischen Fruchtcocktail, beim Haarewaschen verbreiten sich Lindenblütendüfte. Es riecht nach geschnittenem Gras oder grünem Apfel. Die Bodylotion erinnert an ein Bouquet von Frühlingsblumen, und der Weichspüler lässt die frische Unterwäsche nach Grapefruit, Mandarine und Orange riechen. Denn diese Düfte liegen für Wäsche voll im Trend.

Ein Tässchen Tee gefällig? Die unterschiedlichen Geschmacksnuancen durch Aromastoffe sind heute kaum noch zu zählen. Orange oder lieber Wilde Beeren, Honig- oder Kräuteraroma? Tee ist heute Geschmackssache – und der moderne Mensch erinnert sich kaum noch an den Duft von Earl Grey oder Darjeeling: Nach dem Frühstück noch schnell auf die Post. Es gibt ja noch Leute, die Briefe und Postkarten schreiben. Zu welcher Briefmarke greifen wir heute? Etwa zu der mit der sattroten Erdbeere drauf zu 55 Cent zuzüglich 25 Cent für die Wohlfahrtspflege Deutschland? Die Empfängerin oder der Empfänger braucht nur mit dem Finger über die Marke zu reiben, und schon duftet es nach Erdbeere. Abwechslungsweise sind außerdem Apfel, Zitrone und Heidelbeere erhältlich. Damit sich Freundin oder Freund noch lange an uns erinnern, können sie auch noch lange nach Zustellung die Marke beschnuppern. Wir haben’s getestet; selbst nach zehn Monaten konnte man der »Erdbeermarke« den Kunstduft, den wir alle von den Erdbeerjoghurts kennen, entlocken.

Gehen Sie einfach mal Ihre Wohnung durch und überlegen Sie sich, wo Sie sich selbst Tag für Tag Kunstdüften aussetzen.

Manipulation am Arbeitsplatz?!

Am Arbeitsplatz funktioniert die Manipulation des Menschen über die Klimaanlage. Mit Gerüchen lässt sich die Produktivität von Arbeitnehmern steigern, die Arbeitsmoral heben, und schon werden aus müden Angestellten fleißige Bienchen. Die Japaner machen es den Europäern schon lange vor: Sie nennen das Verfahren »intelligentes Bürodesign«. Hinter der klug klingenden Wortschöpfung steckt die Aromatisierung von Großraumbüros über die Klimaanlage. Mit einer Anmutung von Eukalyptus und Rosmarin soll die Konzentration gestärkt werden. Mit Zitronenaroma lässt sich die Leistungsfähigkeit in stupiden Büroräumen verbessern. Nachweislich gingen die Tippfehler japanischer Sekretärinnen um über 50 Prozent zurück, als ihre Arbeitskäfige in den Großraumbüros in Tokio aromatisiert wurden. Selbst auf Sicherheitskräfte, die eine langweilige, eintönige Arbeit vor Überwachungskameras verrichten müssen, wirkt Zitronenduft erregend. Ohne geruchliche Unterstützung sind die Männer vor den Monitoren schneller unachtsam und müde. Auch dann, wenn nichts passiert und es furchtbar langweilig ist, stimuliert der Duft der sauren Zitrusfrucht die Nerven der Wachleute.

Stellen Sie sich jetzt mal folgendes Szenario vor:

Die Ergebnisse der Aufsichtsratssitzung bleiben auch nach Stunden noch weit hinter den Erwartungen zurück. Gegen halb zwölf steuert der Verhandlungsmarathon direkt ins Mittagstief. Zentrale Entscheidungen sollen vertagt werden, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende äußert sich verhalten verärgert. Eingebettet in Worthülsen wird die Wahrheit verbrämt: Von »großen Aufgaben, die noch vor uns liegen« und »Investitionen in die Zukunft« sowie von »Hausaufgaben, die dringend gemacht werden müssen«, ist die Rede. Es lässt sich kaum noch verbergen: Die Gespräche sind gescheitert. Finanzlücken tun sich auf, Mehrausgaben sind unausweichlich, Neuberechnungen müssen erfolgen. Der Vorsitzende des Betriebsrats fordert, die Konsequenzen zu überdenken. Aber niemand will Konzessionen machen. Von Kompromissen ist die Runde weit entfernt. »Zügige Neuregelungen müssen her«, sagt der Vorstandsvorsitzende ernst und äußerst ungehalten. Ein gemeinsamer Wille sei da, aber über einen Neuanfang müsse noch diskutiert werden. Auch die dritte Verhandlungsrunde nach dem Mittagessen verläuft zäh und enttäuschend. Der Betriebsratsvorsitzende täuscht vor, über Informationen zu verfügen, die in den Medien für einen Skandal sorgen würden, die andere Seite bagatellisiert die Situation. Es wird getrickst und geblufft auf Teufel komm raus. Eine Taktik, die nur Anfänger anwenden. Oder, wie in dieser Situation, verzweifelte Verhandlungspartner am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Die Sitzung wird unterbrochen, die Gespräche gelten hinter vorgehaltener Hand bereits als gescheitert. Von Konsens kann keine Rede sein. Stattdessen herrscht Frust auf breiter Front. Am Ende gibt es keine Sieger. Alle fühlen sich irgendwie als Verlierer, alle sind müde und überanstrengt. Die Stimmung schwankt zwischen Aggressivität und Zynismus, zwischen Frustration und Sturheit. Die mittlere Führungsriege ist deprimiert. Selbst der Mediator, der von der Konzernleitung eingebunden wurde, um Härten zu vermeiden und Kompromisse anzudenken, ist in eine Art Duldungsstarre verfallen und schweigt betreten. Die unterschiedlichen Parteien bewegen sich weder vor noch zurück. Interessensbündnisse kommen nicht mehr zustande, selbst Seilschaften sind abgestürzt.

Lag es an der Verhandlungsstrategie? War die Taktik dumm gewählt? Die Gründe sind unklar, aber eins steht fest: Ein bisschen Zitronenaroma hätte geholfen! Mit einem Näschen voll »Green Lemon« bleiben Geschäftspartner beim Verhandeln offenbar handlungsfähig. Konzernchefs vieler Unternehmen haben bereits das richtige Näschen: Sie lassen Konferenzräume »beduften«, um Gegner und Geschäftspartner zu betören. Denn sie wissen, dass sich dann bessere Konditionen herausholen lassen. »Früher war gutes Essen in Verbindung mit feinen Aperitifs und edlen Weinen ein probates Mittel, um Verhandlungspartner schon beim Lunch friedlich und freundlich zu stimmen und sie gleichzeitig mit ihren vollen Bäuchen schachmatt zu setzen«, gesteht ein international operierender Globalplayer aus der Elektronikbranche. »Heute ist der Konsum von Alkohol während des Tages weitgehend tabuisiert – dafür duftet es plötzlich in den Konferenzräumen überall beruhigend.« Kein Wunder: Geld stinkt nicht, und Düfte machen Geschäfte lukrativ. Dazu ist den meisten Konzernen jedes Mittel recht: Hauptsache es kommt zu einem guten Abschluss. Und so werden weltweit Konferenzräume aromatisiert, um die Nasen zu befriedigen und das Riechhirn einzulullen. Am Ende der Gespräche sind dann alle Verhandlungspartner glücklich. Übereinkünfte werden getroffen, und irgendwie herrscht eine Art von Dauerzufriedenheit. Unter dem Einfluss des richtigen Aromas definieren die Vertragsparteien Kompromisse nicht als Niederlage, zeigen sich beweglicher, gehen aufeinander zu und hören auf, ihre Geschäftspartner mit Maximalforderungen zu nerven. Dabei ist die eine oder andere Partei am Ende unter Umständen plötzlich sogar von der Ausgangsposition entfernt. Es geschehen Wunder, wenn die richtigen Düfte mit im Konferenzraum sind. Die Nase macht es möglich. Meist ahnen die Vertragspartner nicht, was geschehen ist. Denn die perfekte Konferenzatmosphäre, die über die Klimaanlage in den Raum geblasen wird, bleibt natürlich ein Firmengeheimnis. Und doch ist es heute in vielen internationalen Konzernen längst kein Geheimnis mehr, dass der Duft aus Aromasäulen zähen Verhandlungen Beine macht, die richtige Duftmischung die Verhandlungsbereitschaft fördert – und das Begehrte erreichbar werden lässt. Wo wird es aber enden? Werden die Raumduftrezepturen die Klingen kreuzen, das beduftete Unterbewusstsein das Bewusstsein schachmatt setzen? Wird der Geschäftserfolg vom Konferenzraum abhängen? Denn wer den Raum stellt, hat die Oberherrschaft über den Raumduft. Frei nach James Bond könnten dann die Manager gesagt bekommen: »Sie haben die Lizenz zum beduften.«

Wie steht es mit dieser professionellen Beduftung bei uns? Gibt es schon ein entsprechendes Duftmanagement wie etwa in Japan? Und wenn ja, in welchem Ausmaß? Wir fragten unter anderem beim Bundesverband der Sparkassen nach. Dieser verwies auf den Deutschen Sparkassenverlag. Dort erfuhren wir, dass man Düfte noch nicht entsprechend einsetzt, man sich jedoch eingehend mit dem Thema beschäftige. So habe man im Rahmen einer Führungskräftetagung für Fachleute aus dem Bereich Marketing, Vertrieb und Kommunikation der Sparkassenfinanzgruppe auch ein Forum zum Thema »Filiale – Führung, Gestaltung und Inszenierung« veranstaltet. »Neben visuellen Marketingsignalen sowie baulichen Aspekten wurden auch die Bereiche Sound und Duft angesprochen«, so Falko N. Sauter, Ressortleiter Marketing der DSV Gruppe (Deutscher Sparkassenverlag). In seiner schriftlichen Antwort schilderte er uns, was unter Seminarbedingungen versucht wurde und vielleicht schon bald in Büroetagen großflächig Eingang finden könnte oder an der einen oder anderen Stelle schon Eingang gefunden hat. »Über Nacht steuerten wir über die Klimaanlage einen Duft zu, der sich bei anderen Veranstaltungen bereits bewährt hatte und ein frisches, konzentrationsförderndes Klima schaffen sollte. Der Duft war zwei Stunden vor der Veranstaltung nicht unangenehm, aber überdeutlich präsent, bis zur Veranstaltung gelang es, so zu dosieren, dass niemand bemerkte, das der Saal beduftet worden war. Die Teilnehmer erfuhren auch zunächst nichts davon, selbst bei der Darstellung des Themas und der Möglichkeiten erwähnte ich die Beduftung nicht. Zum Ende hin fragte ich das Auditorium, wie es sich im Saal so fühle, wie das Klima sei?« Die Reaktionen seien überwiegend positiv gewesen, schrieb Falko N. Sauter weiter. »Angenehmes Klima, trotz der vielen Leute keine dicke Luft.« Die Überraschung sei nach der Enthüllung des »Geheimnisses« groß gewesen, und die positive Einstellung der Leute sei mit dem Interesse, dieses Thema in einzelnen Häusern einmal zu »pilotieren«, verbunden geblieben. »Dabei kam auch die Frage auf: Wie riecht ›Sparkasse‹? Und wie sollte sie riechen?«, verriet Sauter uns. Die erstmalige Beduftung anlässlich der Tagung wurde zusammen mit der Firma Sasard Beduftungssysteme durchgeführt und man begann, Pilotprojekte »abzuarbeiten«.

Vielleicht bleiben die Sparkassen, deren Mitarbeiter und Kunden von der Zwangsbeduftung verschont. Denn der Deutsche Sparkassen- und Giroverband schrieb uns, »dass sich die Sparkassen in der Praxis auf eine kompetente, verständliche und freundliche Beratung sowie auf Dialog unterstützende Räume – visuelle Umgebung fokussieren«.

Die Deutsche Bank war da schon wesentlich wortkarger. Lapidar hieß es: »Wir haben Ihre Umfrage hausintern geprüft und möchten uns daran nicht beteiligen.« Komisch nur, dass die Deutsche Bank auf der Empfehlungsliste eines Aromastoffherstellers steht. Auch hier gilt wieder einmal: Keine Aussage ist auch eine Aussage.

Das gilt auch für die Commerzbank AG, die, ebenso wie die Targo Bank AG & Co. KG aA, uns überhaupt nicht geantwortet hat. Die UniCredit-Hypovereinsbank-Gruppe dagegen ließ uns wissen, dass die Thematik »für unser Haus nicht von Bedeutung« ist.

Wie auch immer: Im Bereich Arbeitsplatz wird kräftig beduftet. Selbst wenn der Duft nicht aus der Klimaanlage kommen sollte, so sind Düfte doch überall präsent; ein Besuch der Mitarbeitertoiletten in Banken oder Großbetrieben offenbart: Überall finden sich halb automatische Duftapparate.

Einkauf – der Duft von Welt und Geld

Ein Flughafen in Deutschland. Menschen warten, bis ihr Flug aufgerufen wird; andere kommen an und werden abgeholt. Wie überall herrscht reges Treiben, wie das am Flughafen eben der Fall ist. Die einen kommen, die anderen gehen, eigentlich will jeder schnell wieder weg. Da bieten die vollständig weiß gekleideten Damen zwischen den müden Gesichtern in der Ankunftshalle eine optisch wirklich erfreuliche Abwechslung. »Werbung für einen Skiort?« Seit wir gemeinsam Bücher schreiben, gemeinsam recherchieren, wissen wir, ohne auch nur ein Wort zu sagen, was der andere denkt. Doch diesmal haben wir falsch gedacht. Eine der jungen Damen lächelt uns an und steckt uns ein kleines weißes Päckchen zu. »White« steht drauf. Die nette junge Dame sagt freundlich: »Kennen Sie schon ›White‹?« – »Nein!«, bedanken wir uns höflich und gehen weiter. Die S-Bahn wartet. »Siehst du, jetzt machen sogar schon Skigebiete mit Parfüms Werbung!« In der Tat sehen die kleinen »White«-Päckchen aus wie die Hüllen der kleinen, schlanken Probierfläschchen, wie man sie in den Parfümerien erhält. Doch wie duftet ein Skiparadies? Während der Bahnfahrt, wirklich neugierig geworden, öffnen wir erwartungsvoll das weiße »White«-Päckchen.

Noch immer sind wir uns sicher, dass hier touristisches Duftmarketing betrieben wird. Doch weit gefehlt! Aus dem Päckchen kommt kein Riechfläschchen, sondern ein Kondom. Ja, Sie lesen richtig: Ein Kondom! Uns wird klar: Längst hat die Duftindustrie auch den allerletzten Winkel der Intimität erreicht. Die Firma MAPA GmbH aus Zeven in Niedersachsen wirbt mit ihrer Marke »Billy Boy« mit »besonders angenehmem Duft«. Sogar eine Art Visitenkarte liegt bei. Damit werden wir in Sachen Duftkondom aufgeklärt. Die »Komposition reiner Leidenschaft« wird angepriesen als »verführerischer Duft für sinnliche Momente«. »Harmonisch und leicht« sei er, der Duft, nämlich »der pure Genuss«. Ein Duft, ganz »hingebungsvoll, zeitlos, intim«. »Wie nur«, so fragen wir uns, »konnten sich die Menschen über Jahrtausende hinweg ohne den ›Hauch für Zärtlichkeit für Sie und Ihn‹ – wie es Billy Boy verspricht – überhaupt paaren?« Wer diese oder eine andere parfümierte Kondomsorte ersteht, weiß zumindest, was er kauft. Ganz bewusst kann er sich für Duft oder Nichtduft entscheiden. Schreitet die Entwicklung jedoch weiter so voran, wird es wohl bald keine unbedufteten Produkte mehr geben. Längst sind nicht nur Seifen und Deos parfümiert; Düfte haben alle möglichen Gebrauchsartikel erobert, und mit Düften wurden neue Gebrauchsartikel kreiert. Waren, die man eigentlich nicht braucht, die aber für Umsatz sorgen. In einem zur Handelskette Lidl & Schwarz gehörenden Supermarkt haben wir mal testweise nachgeschaut. Die Produkte mit Duft- und Aromastoffen – Parfüms und Rasierwasser, Seifen und Lebensmittel nicht mal eingerechnet – kommen auf mehr als 120 laufende Regalmeter bei einer Höhe von durchschnittlich zwei Metern. Spülmittel und WC-Reiniger, Waschmittel und Weichspüler, Bodenreiniger und Fensterputzmittel, Raumspray und Hygienespüler, Glasreiniger und Badreiniger, Urinstein- und Kalklöser, Teppichfleckenentferner, Kleidungsfleckenspray, Silber- und Goldschmuckreiniger. Das Angebot an Reinigungs- und Putzmitteln wird immer unübersichtlicher und üppiger. Meistens stecken dieselben Hersteller dahinter und dieselben oder ähnliche Grundstoffe. Mittlerweile gibt es selbst parfümiertes Bügelwasser zu kaufen. Ja, selbst aromatisiertes Pulver für Biotonnen hat Eingang in die Regale gefunden. Gewöhnt an die Duftvielfalt und in dem Glauben, dass man all diese duftgeschwängerten Produkte braucht, greifen Käuferinnen und Käufer munter zu. Ohne bereits in der Wiege mittels aprilfrisch weich gespülter Strampler duftcodiert und dem gesellschaftlichen Zwang unterworfen worden zu sein, all die Duftcocktails zu kaufen, würden sie auf das eine oder andere verzichten. Immer mehr kommen Produkte durch den Duft und nicht über die eigentlich benötigten Eigenschaften an die Frau und an den Mann. Doch noch ist hier bewusste Kaufentscheidung möglich. Denn wer will, kann feststellen, ob Produkte »aromatisiert« sind oder nicht. Die Inhaltsstoffe sind – wenn auch mikroskopisch klein – auf den Verpackungen angegeben, so auch die Duftstoffe. Zumindest gibt es theoretisch ein Entkommen dieser Beduftung. Schwieriger wird es, sich der nicht direkt bemerkbaren Beduftung zu entziehen.

Erst riechen, dann kaufen

Potenzielle Kunden lassen sich durch Düfte nämlich perfekt manipulieren. Clevere Geschäftemacher haben längst herausgefunden, dass mithilfe von vertrauten Wohlgerüchen der Rubel rollt und Verkaufsgespräche besser laufen. Die wohl beduftete Nase macht Kunden unkritischer! Wir öffnen unsere Geldbörse wesentlich leichter, wenn wir an selbiger herumgeführt werden. Denn die Nase hat wie eine Art Antenne direkten Zugriff auf unsere Gefühle und funkt »Vertrauen« in unser tiefstes Inneres.

Reden wir vom Geschäft. Was passiert eigentlich in den ersten Sekunden, wenn wir ein Kaufhaus, einen Supermarkt oder einen Laden betreten? Wenn wir genauer hinschauen, ist Einkaufen immer eine gewisse Form von Stress. Die Räumlichkeiten sind uns nicht vertraut. Es ist voll, alle drängeln und rücken uns zu dicht auf die Pelle. Wir sind zwar generell bereit, Geld auszugeben, aber wir sind beim Betreten eines Geschäftes immer auch ein wenig verunsichert. Wo steht, was man sucht? Wen kann man fragen? Der »Urmensch« in uns ist sofort hellwach, wenn wir das Geschäft durch die Ladentür betreten. Schlagartig signalisiert ihm das Unterbewusstsein: »Vorsicht, unbekanntes Terrain!« Außerdem wittern wir Konkurrenz. Fremde Menschen sind in fremder Umgebung mit uns gemeinsam auf der Jagd nach »Beute«. Gleichzeitig wird das Instinktwesen in uns vom verwirrend großen Warenangebot erschlagen. Wir müssen uns erst orientieren, müssen unsere Gedanken sortieren und Hemmschwellen abbauen. Bei diesem Prozess bewirken bekannte Düfte, in der richtigen Dosis eingesetzt, wahre Wunder. Sie wiegen uns in Vertrauen, beruhigen uns wie ein Sedativum, wie ein beruhigend wirkendes Medikament, und versetzen uns in gute Stimmung. Unsere Nase sagt: »Hab keine Angst, Urmensch! Du riechst etwas, was du kennst und dir vertraut ist.« Erinnert das Aroma gar an angenehme Situationen, ist der Urmensch in uns schnell unbesorgt, schaut sich interessiert um und kauft kräftig ein.

Wenn es schlecht läuft, schlägt die Nase Alarm. Kommt uns jetzt noch ein blöder Verkäufer in die Quere, werden wir unwillig, fühlen uns gestört und bedrängt, als Individuum nicht richtig geschätzt und verkannt. »Was darf es denn sein?«, fragt der Verkäufer in der Sportabteilung eines großen Kaufhauses von oben herab. Er hat eine verunsicherte Kundin erspäht, die offensichtlich nicht zu seiner üblichen Klientel gehört. Die Frau gibt dem Fachverkäufer eingeschüchtert zu verstehen, dass sie wegen der Fitness mit dem Laufen anfangen will und deshalb einen passenden Schuh sucht. Der Laufschuh soll bequem sein, gesund für den Fuß, aber er soll auch ansprechend aussehen. Der Verkäufer rümpft leicht die Nase. »Leider, leider haben Sportschuhe weniger Eleganz und Glamour als High Heels«, sagt er spitz. Die Kundin hat schon beim Betreten der Sportabteilung gerochen: »Das wird kein Spaßkauf!« Der Geruch in der Abteilung ist unangenehm: Es ist ein Cocktail aus Fußschweiß, Kunststoffen und Leder. All die vielen Stoffe, die beim Herstellungsprozess von Schuhen entstehen und immer wieder von Verbraucherschützern nachgewiesen werden, geben ihre eigene giftige Note dazu: polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Amine aus Azofarbstoffen, Arsen, Zink und Chromsalze aus dem Gerbungsprozess werden von sensiblen Nasen aufgespürt. Jedes Leder, das nach herkömmlichen Methoden gegerbt wird, besteht bis zu 20 Prozent aus Chemie. All die Gerbstoffe, Fette und Färbemittel, die bei der Produktion zusammengebraut werden, vereinen sich im Sportshop zu einer anrüchigen Mischung.

Auch optisch findet die Kundin Laufschuhe extrem unattraktiv. Vielleicht hätte ihr Näschen wesentlich unkritischer reagiert, wenn ihr die Schuhe gefallen hätten? Im Gegensatz zu der Pleite in dieser Sportabteilung ist schon das Anprobieren von eleganten hochhackigen Schuhen in Geschäften der Luxusklasse, das Flanieren von Spiegel zu Spiegel ein sinnliches Vergnügen. Auch wenn der Fuß schmerzt: Ist der Schuh schön, riecht das Leder edel und ist das Ambiente vom Feinsten, wird der Kauf zum Erlebnis.

Aber diese Laufschuhe und der Mief in der Sportabteilung – das geht nicht! Doch die Personenwaage im Bad der Kundin mahnt schon seit Wochen zur Vernunft. Aber welche dieser hässlichen Schuhe in der nicht einladenden Sportabteilung sollen es jetzt sein? Die Markenvielfalt verwirrt die unkundige Frau obendrein. Der arrogante Verkäufer mit der ausgemergelten Marathonläuferfigur betet die Sporthersteller gelangweilt herunter: »Sollen es Laufschuhe von Reebok, Puma, Adidas oder Brooks sein …?« Was weiß ich denn, denkt die Kundin und kann sich noch weniger entscheiden. Und dann dieser Geruch, der ein bisschen an die kalte Sporthalle auf dem Ricarda-Huch-Gymnasium erinnert. Ekelig! Der Verkäufer riecht Lunte und weiß instinktiv, dass er bei der Kundin keinen Blumentopf gewinnen kann. Er leiert seine Verkäufernummer herunter: Soll es der Runningschuh von Nike in Grau-Pink oder doch lieber in Blau-Grau sein? Auch Adidas hat schöne Laufschuhe. Allegra? Oder die Flatheads?

Der Einkaufswille der Kundin nimmt in bedrohlicher Geschwindigkeit ab. Noch schwankt sie. Vielleicht sind Walkingschuhe sinnvoller? Außerdem sind die runtergesetzt. Und die in Schwarz-Rot passen perfekt zum T-Shirt, das fürs Laufen zu Hause im Schrank liegt. All diese Gedanken schießen ihr durch den Kopf, während sich der Verkäufer in der Zwischenzeit einem anderen, athletischeren Kunden zugewandt hat. Er führt jetzt ein Fachgespräch von Läufer zu Läufer. Die Kundin ist genervt. Weil obendrein kein anderer Verkäufer in Sichtweite ist, ist das Laufschuhshoppen für sie jetzt abgehakt!

Die Kundin flüchtet aus der Abteilung, um eher ziellos in die Wäscheabteilung zu driften. Sie ist verärgert und frustriert und will jetzt auf keinen Fall mehr Laufschuhe kaufen! Aber sie will konsumieren, um die Frustration abzubauen. Also probiert sie aus lauter Verzweiflung einen BH an. »Geld ausgeben, Beute machen – und endlich Befriedigung erlangen«, zwingt ihr Konsumentenhirn. Der »Powermove«-BH sitzt zwar gut, aber das Licht in der Umkleidekabine legt einen fiesen Grauschleier über ihre Haut. Hier würde selbst der Pfirsichpopo eines Säuglings wie welkes Fleisch aussehen und sich das Spiegelbild von Claudia Schiffer in eine übergewichtige und faltige Hausfrau verwandeln. Die Kundin betrachtet ihren Körper mit Abscheu. Sie sieht überall Dellen und hässliche bleiche Haut.

Und dann diese abgestandene Luft in der Umkleidekabine! All ihre Vorgängerinnen haben einen Hauch von Angstschweiß à la »Pass ich da rein oder doch nicht?« in der winzigen Zelle hinter dem angegrauten Vorhang hinterlassen. Wie eine Dunstglocke legen sich die menschlichen Ausdünstungen – eine Mischung aus Schweiß, Deo und Altweiberparfüm – über die Umkleidekabine. Der unsichtbare Duft-Code funktioniert. Auf diesen abstoßend riechenden Duftcocktail setzt sich zu allem Übel die übliche Kaufhausluft. Die schlecht arbeitende Klimaanlage hat nur noch Miefquirlfunktion. Die Kundin flieht aus dem Kaufhaus, und dem Inhaber ist ein Geschäft durch die Lappen gegangen.

Clevere Kaufleute haben das Problemfeld Umkleidekabine längst erkannt und in eine Wohlfühlzelle verwandelt. Die Fettpölsterchensuchscheinwerfer wurden abgebaut und durch schmeichelndes, gedämpftes Licht ersetzt, die Spiegel haben einen leichten Schlankeffekt und obendrein wird die Zahl der Impulskäufe durch das Beduften der Kabinen angekurbelt. Die Nase der Frau fährt auf eine kleine Brise Luxus ab. Denn Frauen werden von Düften gefühlsmäßig schneller abgeholt und beeinflusst als Männer. Das hat die Forschung herausgefunden. Immer mehr Damenbekleidungshäuser machen sich diese Erkenntnis zunutze. Blumig frische Düfte verbreiten einen Hauch Frühling, wenn draußen noch Schnee legt. Welche Frau mag sich schon gern mit weißer Winterhaut halb nackt im Sommerfummel vor dem Spiegel in einer Umkleidekabine sehen? Die Nase hilft mit wohl riechenden Sommerillusionen, die künstlich in die Umkleidekabine gepustet werden.

Einen Kunden zu verlieren ist immer schlecht. Das ist vor allem ein Problem in Zeiten finanzieller Unsicherheit, wenn die Kauflust sinkt. Dann müssen Kunden an die Hand genommen und verführt werden. Kein Geschäftsmann kann es sich leisten, potenzielle Käufer in unangenehmer Atmosphäre allein zu lassen oder gar schlecht zu behandeln. Die steigende Angst vor Arbeitslosigkeit kann schnell negative Stimmung erzeugen! Potenzielle Käufer sind irritiert, und das wirkt sich aufs Kaufverhalten negativ aus. Deshalb lassen sich Geschäftsleute immer mehr einfallen, um Kunden in den Laden zu locken. Es gibt Tiefstpreise und Schnäppchen, Rabatte und Sonderverkaufsaktionen. Durch künstliche Verknappung (»Wir haben nur noch wenige Exemplare im Lager …«) und das Suggerieren von Zugehörigkeit wird ein »Must-have«-Verhalten ausgelöst. Viele Geschäftsleute lassen kein Sinnesorgan aus, um ihr Geschäft anzupreisen; erinnern Sie sich doch an Ralf H.s »Geständnis« in Kapitel 1. Die Augen werden mit Verkaufsfilmchen »angemacht«. In den Lichtkegeln von gezielt ausgerichteten Spotlights funkeln und glitzern Juwelen besonders verführerisch, wirken Farben und Formen attraktiver, und mit kleinen Dekorationstricks lässt sich auch das Kleid in Größe 44 in ein Barbie-Outfit verwandeln. Richtig zierlich wirkt es an der Schaufensterpuppe, wenn es am Rücken mit Nadeln zusammengesteckt ist.

Die Ohren werden mit Musik »angemacht«. Musik soll den Kunden entweder sanft einlullen und wie am Notenschnürchen unaufgeregt und entspannt durch die Abteilungen lotsen oder mit Powerpop und Hiphop rhythmisch quasi zum Kauf »beaten«. Streetwear-Flagstores, wie etwa Abercrombie & Fitch in den USA, gestalten den Kauf von Shirts und Schuhen, Hemden und Hoodies, Pants und Polos mittlerweile zum absoluten Happening der Sinne. Im New Yorker Flagshipstore etwa herrscht nahezu Dunkelheit, die wie in einer Disko der Achtzigerjahre nur von grellen Lichtblitzen spotartig erhellt wird. Um Qualität oder Farbe der Ware zu prüfen, müssen die Kunden auf die Straße gehen – im Streetwear-Store selbst ist das nahezu unmöglich. Die Musik ist so laut, dass die Rhythmen fast in den Ohren schmerzen. Verkaufsgespräche sind längst zur Nebensache geworden und bei dem Lärm ohnehin unmöglich. Dafür tänzeln die Verkäuferinnen halb nackt und aufreizend aufgemacht durch die Abteilungen. Und über allem liegt der Duft von Abercrombie & Fitch. Alles riecht nach dem eindringlichen Streetwear-Duft des Konzerns. Die überwiegend jungen Kunden werden beim Kauf perfekt an der Nase herumgeführt. An der Kasse stehen die passenden Duftwässerchen gleich zum Mitnehmen bereit. Doch wie riecht eine Marke? Abercrombie & Fitch ist ein sehr amerikanisches Gesamtkonzept, das alle Sinne der Konsumenten aufs Äußerste anspricht und manipuliert. Der passende Duft zur Klamotte rundet den Kauf ab. Der internationale Erfolg gibt dem Streetware-Konzern recht.

Dass man auch mit der Nase die Umsatzentwicklung ankurbeln kann, haben Marketingstrategen in Deutschland erst vor wenigen Jahren auf dem US-amerikanischen und asiatischen Markt entdeckt, adaptiert und angewandt. Das perfekte Duftkonzept wird heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit ins Verkaufskalkül einbezogen. Die Manipulation über die Nasen der Verbraucher wird nur hinter vorgehaltener Hand in Fachkreisen diskutiert. Öffentliche Diskussionen werden tunlichst vermieden, um eventuelle Kritik gleich im Vorfeld abzuwürgen. Da die Form der »Verkaufsförderung« über unser Riechorgan für die meisten Menschen nicht bewusst wahrnehmbar ist, können die Verbraucher der Kunstbeduftung unserer Umwelt nur schwer ausweichen. Die Duftmanipulation selbst wird von Anwendern wie ein Geschäftsgeheimnis gehütet. Das Motto heißt: Nur keine schlafenden Hunde wecken. Denn die Gefahr, dass Verbraucherschützer und Ärzte, die Medien und dann auch unsere Politiker auf die Barrikaden gehen und mit unangenehmen Forderungen kommen, um die angewandten Mittel einer schärferen Kontrolle zu unterstellen, ist groß. Natürlich gibt es keine konkreten Zahlen, denn Anwender und Hersteller werkeln lieber im Halbschatten! Auch über Inhaltsstoffe und das Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Aromen sowie ihre Wirkung auf den Körper ist bisher wenig bekannt. Für Allergiker sind düstere Zeiten angebrochen. Sie können beim Einkauf dem Angriff der Bedufter kaum noch ausweichen. Wer sich als Verbraucher schon von der Bilderflut und damit der Manipulation durch Werbung ausgeliefert fühlt, kann bei all den Beduftungsattacken nur kapitulieren. Schon schlagen die ersten Verbraucherschützer sowie der Deutsche Allergie- und Asthmabund e.V. Alarm (siehe auch Kapitel 8).

Während sich viele sensible Verbraucher nur noch die Nase zuhalten können, verspricht man sich auf der anderen Seite nicht zu Unrecht große Gewinne. Vom internationalen Konzernchef bis runter zur kleinen Boutiquenbesitzerin an der Ecke wissen die meisten Geschäftsleute heute schon sehr genau, was »gute Düfte« bewirken und schlechte Gerüche beim Kunden auslösen. Stinker befehlen dem Konsumentengehirn: »Achtung, Rückzug! Portemonnaie geschlossen halten, Laden verlassen!« Die Verführer hingegen sagen: »Hier bist du willkommen – hier bist du sogar ein wenig daheim.« Und schon hat die Kauflust Flügel bekommen, und die Kreditkarte glüht ebenso wie das später rot blinkende Bankkonto. Gute Gerüche vermitteln ein gutes Gefühl, denn edle Düfte haben immer auch etwas mit Lifestyle zu tun. Und jetzt kommt es darauf an: Was will der Geschäftemacher eigentlich verkaufen? Denn es gibt nicht das Geheimelixier, das KAUFEN signalisiert – es gibt viele verschiedene Elixiere, so wie es viele verschiedene Pillen gegen Kopfschmerzen, Herzrasen, Bluthochdruck und andere Beschwerden gibt.

Ein aktiver, sportlicher Lebensstil etwa duftet nach frischen Wiesen- und Gartenblumen und nicht schwül und schwer nach tropischen Pflanzen, die ein bisschen narkotisierend wirken und puderige Noten verbreiten. Solche passen eher zum Besuch in der Oper. Sport muss klar und frisch riechen. Wer in Hamburg mit all den fitten Schönen und Reichen um die Alster joggen will, ist dieser Art von Duft auf einer Strecke von gut acht Kilometern ausgeliefert. So lange ist man nämlich als Spaziergänger oder Läufer in diese typische Fitnesswolke gehüllt. Nichts erinnert heute noch an die Zeiten von Turnvater Jahn, dessen Sportler immer ein bisschen nach Blut, Schweiß und Tränen rochen. Neben teuren Sportlerparfüms von Adidas, Puma und Boss dominieren bei den Freizeitsportlern heute auch blumige Waschmittel- und Weichspülerdüfte. Zusammen ergibt das einen Duftcocktail, der an eine leicht verwelkte Sommerblumenwiese erinnert. Denn wenn die jungen, dynamischen Fitnessfans einen Spaziergänger überholt haben, liegt ein frisches, freches und irgendwie freies Aroma in der Luft. All die vielen Athleten und Möchtegernläufer verduften buchstäblich am Horizont und hinterlassen ihre aufdringliche, so gar nicht natürliche Sportlernote.

Mittlerweile lässt sich auch wissenschaftlich klar definieren, was Sportlernasen schnuppern wollen: Bei einem Duftversuch in einem Sportgeschäft wurde mit der Aromatisierung von Laufschuhen experimentiert. Das limbische System im Gehirn nichts ahnender Probanden, die sich in dem Sportgeschäft nach Schuhen umschauten, wurde mit Blütendüften manipuliert und schließlich zum Kauf animiert. Die Schuhe haben sie quasi an der Nase herumgeführt. In einem anderen Verkaufsraum dagegen wurden einer Kontrollgruppe dieselben Schuhe in nicht aromatisiertem, neutralem Zustand angeboten, und das Interesse der Kunden hielt sich eher in Grenzen. Später über die äußerlich vollkommen identischen Sportschuhe befragt, waren über 80 Prozent der Duftopfer von den »riechenden« Schuhen begeistert, während die andere Käufergruppe unbeeindruckt geblieben war.

Völlig von Sinnen: multisensorisches Marketing

Markenkommunikation funktioniert heute nicht nur über einen Sinn, also den visuellen, den auditiven oder den Geruchssinn. Verkaufsstrategen sprechen bereits von »multisensorischem Marketing«. Alle Sinne des Verbrauchers sollen angesprochen und manipuliert werden. Es gibt neben dem Soundlogo und prominenten Werbegesichtern unzählige Psychotricks, die zum Kauf anregen. Unsere Sinne werden so Tag für Tag mit rund 6000 Werbebotschaften bombardiert. Marketingprofis arbeiten mit Neurologen, Werber mit Psychologen zusammen, um in die menschlichen Gehirne zu blicken. Um an die Wurzel aller Kaufentscheidungen zu gelangen, werden Probanden für Gehirnscans in die Magnetröhre geschoben und über das hoch auflösende MRT-Verfahren (Magnetresonanztomografie) wird ergründet, was bei Menschen einen Kaufimpuls auslöst.

Für Supermärkte haben Marketingspezialisten eigene Strategien entwickelt. Fast überall ist der Weg vom Eingang bis zum Ausgang entgegen dem Uhrzeigersinn ausgerichtet. Vielleicht auch deshalb, weil die meisten Menschen Rechtshänder sind und so eher – quasi im Vorbeilaufen – in die Regale greifen. Große Einkaufswagen sorgen dafür, dass die darin enthaltenen Waren nach wenig aussehen und die Kundin oder der Kunde noch mehr dazupacken. So muss niemand denken, er habe zu viel eingekauft.

Exkurs: Wie Musik den Geldbeutel öffnet

Die Macht der Töne ist längst zur akustischen Umweltverschmutzung geworden, Musikberieselung in Kaufhäusern ist so selbstverständlich wie die Rolltreppe. Leichte Unterhaltungsmusik oder stumpftechnische Sphärenklänge sollen für eine sympathische Geräuschkulisse sorgen und eine freundliche, konsumorientierte Grundstimmung bereiten. Nicht jeder will sich berieseln lassen und kann doch dem Terror der Töne nicht entgehen. Diese Form der funktionellen Musik in Warenhäusern, Baumärkten, Hotelhallen und öffentlichen Gebäuden ist zwar Fließbandmusik, doch in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen. Der entkernte Sound beeinflusst den Biorhythmus des Menschen, denn wie Düfte gehen Töne unter die Haut und wirken auf das vegetative System. Warum sonst gäbe es Musiktherapie, wenn die Wirkung von Tönen nicht greifen würde? Mittlerweile weiß man, dass der Rhythmus der Hintergrundmusik in Geschäften immer ein bisschen langsamer als die Herzfrequenz sein muss, um die Kunden bedächtig durch die Verkaufsräume schlendern zu lassen.

Schon im Altertum wurde der Einfluss von betörenden Tönen richtig eingeschätzt. Der Gesang der Sirene machte laut Homer selbst die stärksten Männer süchtig, das Lied der Loreley soll den Schiffsverkehr auf dem Rhein erheblich gefährdet haben, und der Rattenfänger von Hameln konnte mit ein paar Flötentönen im Mittelalter die Kinder aus der Stadt locken. Heute wird Kühen im Stall mit Musik mehr Milch abverlangt. Und es funktioniert: Mozart steigert beim Vieh die Milchproduktion. Aber auch Babys lassen sich schon im Mutterleib durch Musik positiv beeinflussen, Kranke genesen und Leistungssportler können sich mithilfe der richtigen Töne zu Höchstleistungen trimmen. Zu Höchstleistungen können wir auch bei so manchem Weineinkauf getrieben werden. Exklusiv aufgemachte Weinhandlungen setzen klassische Musik oder Chansons ein, weil die Weine dann wertiger wirken und die Kunden zu teureren Flaschen greifen, obwohl sie vor dem Geschäft mit Sonderangeboten angelockt wurden. Aber auch die Produkte selbst werden durch Geräuschdesign beeinflusst. Geräuschdesigner beschäftigen sich mit dem Sauggeräusch von Staubsaugern, dem Lärm von Bohrmaschinen und dem Plitsch-Platsch-Sound von Wasch- und Spülmaschinen. Für Ingenieure wäre es sicherlich kein großes Problem, nahezu lautlose Maschinen zu bauen, doch der Verbraucher will hören, wie sauber die Maschine wäscht und wie kraftvoll der Staubsauger reinigt. Je lauter, desto kräftiger und besser arbeitet das Produkt – das »denkt« jedenfalls unser Unterbewusstsein. Und wer gern seinem Luxus lauscht, genießt das satte »Klack«, mit dem die Tür der Edelkarosse ins Schloss fällt. So wie ein Porsche, der leise wie ein Schmetterling an der Ampel an anderen Autos vorüberfliegt, doch nur die Hälfte wert wäre.

Die Akustikdesigner versuchen mit aufwändigen Experimenten und allerlei Tricks, für beinahe jede Anwendung einen Sound zu kreieren. Testhörer entscheiden in Laborversuchen in Akustikstudios mit darüber, wie Autos, Waschmaschinen, Staubsauger, Rasierapparate und Haartrockner klingen. Der Kunde ist über das Ohr manipulierbar. »Wie mit einem Duft lassen sich Illusionen auch über den Sound verkaufen«, sagt der Psychoakustiker Dr. Klaus J. Berndsen. Dabei spielt nicht nur die Psychologie, sondern auch die kulturelle Prägung eine Rolle. »Japaner hören ganz anders als Europäer«, sagte der Wissenschaftler in einem Interview. »Sie empfinden Geräusche unterschiedlich und mögen hohe Töne sehr viel lieber als wir.« Deshalb klingen japanische Automotoren höher.

Der Hörgeschmack ändert sich auch mit dem Lebensalter: Kinder lieben hohe Töne, schrille Gameboy-Geräusche und quiekende Mickey-Maus-Stimmen, während die Eltern bei diesen Tönen verzweifeln.

»Musik müsste rezeptpflichtig sein«, sagte einst der bekannte Hamburger Professor Dr. Dr. Hermann Rauhe, Ehrenpräsident der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Das Gleiche gilt auch für Düfte!

Was lecker schmeckt, muss auch lecker riechen

Um Käuferströme anzuziehen, reichen heute serviceorientierte Verkäufer und eine kompetente Beratung nicht mehr aus. Gerade in der Lebensmittelbranche fehlt es den Waren häufig an der typischen Duftnote. Das ist der Hygiene und der industriellen Massenproduktion von Lebensmitteln geschuldet. Die Verpackungsindustrie könnte ohne den Absatz in der Lebensmittelbranche einpacken. Fruchtsäfte und Milch sind in Tetra-Pak-Getränkekartons abgefüllt, Erbsen und Bohnen in Dosen versiegelt, Joghurt und Quark in Bechern verpackt, Wurst und Käse in Folien verschweißt.

Supermärkte riechen deshalb mehr oder weniger neutral oder nach einem undefinierbaren, leicht abstoßenden Geruchsmischmasch. Denn auch die meisten pseudofrischen Waren sind heute vakuumverschweißt und damit nahezu geruchlos und ihres verführerischen Eigenaromas am Point of Sale beraubt. Das wirkt sich extrem ungünstig aus, denn der Neandertaler in uns will auch mit dem Geruchssinn erfassen, was er isst. Was lecker schmeckt, muss auch lecker riechen. Auf den Märkten im Süden Europas ist das heute noch anders. Früchte werden in die Hand genommen, zur Nase geführt und beschnuppert, um vor dem Kauf den Reifegrad und die Qualität zu prüfen. In modernen Supermärkten sind die Früchte kilogrammweise in Plastiksäcke verschweißt. Räucherwaren wie Schinken und Würste hängen fast nirgendwo mehr von der Decke, Käse wird nicht wie früher aus dem vollen Laib geschnitten, und Kaffee wird nur noch in wenigen Läden gemahlen. Alles ist duftfrei vakuumverpackt. Sogar Fischabteilungen haben an Meeresaromen eingebüßt. Aber der Urmensch will riechen, was er isst. Die Nase ist ein ganz wesentliches Sinnesorgan im Umgang mit Lebensmitteln und wird heute in modernen Geschäften nur unzureichend befriedigt.

Was also tun, wenn Schinken und Kaffee, Brot und Käse, Äpfel und Birnen in sterile Folie gewickelt völlig geruchsneutral im Regal liegen?

Wenn wir nicht auf Umsatzsteigerung verzichten wollen, müssen Airdesigner Abhilfe schaffen. »Ein Duft beeinflusst unsere Wertschätzung des Produkts«, hat Harald H. Vogt einmal gesagt, der Gründer und Geschäftsführer des Scent Marketing Institute in New York und eine der größten »Nasen« im Geschäft. Vogt kommt ursprünglich aus der Werbung. Nach seinem Studium an der Werbefachakademie in Köln war er in einer Führungsposition für eine Kommunikationsagentur tätig. Für ihn gibt es keinen Zweifel daran, dass ein Duft den Wiedererkennungswert einer Ware steigert und zur Corporate Identity eines Konzerns gehört wie das Firmenlogo. Es sei in Experimenten nachgewiesen, dass Verbraucher in einem professionell bedufteten Raum sogar mehr für die angepriesenen Produkte bezahlen würden. Von bis zu 15 Prozent ist die Rede. Duft sei wie eine »Tätowierung«, ein unsichtbares Markenzeichen, das dem Produkt eine »persönliche Note« aufdrückt.

Und um den wirksamsten Weg für den Duft in unsere Seele zu finden, sitzen Duftdesigner mit Psychologen, Herstellern und der jeweiligen Marketingabteilung zusammen. Greift der Geschäftsinhaber selbst zum Sprühfläschchen, um ein bisschen gute Luft zu verbreiten, geht es meist schief. Harald H. Vogt weiß aus Erfahrung, dass eine falsche Beduftung negative Konsequenzen hat. Mit Kokosaromen lassen sich zwar Reisen in die Karibik verkaufen, aber weder Schinken noch Autos. Auch das »Überbeduften« von Räumen stößt ebenso viele Menschen ab wie zu laute Musik. Wird ein Duft vom Kunden bewusst und als aufdringlich wahrgenommen, führt das zu Irritation bis hin zu Ablehnung. Harald H. Vogt spricht in einem Interview über Corporate Sensory Branding von »Duftspuren legen«, die den Kunden an der Nase zum Produkt führen. Ein »nasengerechtes« Verkaufspaket zu schnüren, muss Profis überlassen werden. Ein gutes Duftkonzept ist am Ende in ein Gesamtkunstwerk eingewoben und harmoniert mit funktionaler Musik, dem Interieur des Ladens sowie kompetentem, freundlichem Personal.

Den perfekten All-over-Duft für einen Supermarkt zu kreieren, ist sicherlich eine Herausforderung. Denn duftrelevante Produkte wie etwa Kaffee oder Brot wecken beim Kunden gustatorische Erwartungen, passen aber nicht in die Shampoo- und Waschmittelabteilung, in der es zudem auch duftet. Was ist zu tun, wenn am Point of Sale alles hermetisch versiegelt ist und sich nur die Gänge in Regalwandentfernung voneinander befinden?

Der Appetit der Kunden wird mittels Duft aus der Duftsäule im Laden angeregt. Die Produkte wirken attraktiver, und die Kaufbereitschaft erhöht sich automatisch. Dass die Lebensmittel selbst beduftet werden, ist längst Alltag in der industriellen Lebensmittelherstellung. Geräuchert wird mit Aromaduschen und in Rauchbädern, Aromastoffe verwandeln faden Joghurt in einen Früchtetraum, Fertiggerichte schmecken wie Hausmannskost, und langweiliges Dosenfutter wird zum Festmenü. Das meiste Erdbeereis hat mit echten Erdbeeren so viel gemeinsam wie ein Fahrrad mit einer Mondrakete.

In Restaurants manipulieren künstliche Raumdüfte den Appetit der Gäste mit einem Hauch Vanille, während durch Bars ein nüchternes Grapefruitaroma strömt, das die Lust auf alkoholische Getränke steigern soll. Wer an der Bar sitzt, einen coolen Cocktail bestellt und den Jazzimprovisationen des Pianisten lauscht, der möchte nicht den Geruch von Omas Wischwasser in der Nase haben. Düfte müssen passend sein – so wie das Outfit, in dem man sich lässig auf den Barhocker geschwungen hat. Tief in unserem Innern wollen wir in Bars eine »Schau-mir-in-die-Augen-Kleines«-Atmosphäre, wenn der Pianospieler seine Musik herunterklimpert oder die Soulsängerin Welthits schmachtet. Die Dufterwartung ist entsprechend. Auch in den Restrooms darf es nicht wie auf dem Bahnhofsklo riechen, wenn eine Bar gut laufen soll.

Duftmanipulation ohne Grenzen

Der Duftmanipulation scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Dass mit künstlichen Duftstoffen im Verkaufsraum Billigprodukte aufgewertet werden, merken die Kunden nicht. Es ist theoretisch sogar möglich, altes Brot mit dem passenden Raumduft à la »frische Brötchen« besser abzusetzen und dem Kunden schmackhaft zu machen. Und Gebrauchtwagenhändler besprühen ihre unverkäuflichen Schrottkisten mit »Neuwagenspray«, um sie an die Frau oder an den Mann zu bringen, was auch gelingt. Der Absatz der alten Autos steigt nachweislich. Auch Privatleute, die ihre alte Kiste möglichst gewinnbringend verhökern wollen, greifen gerne zur Dufthilfe. Einschlägige Geschäfte, die Felgen, Fußmatten, Rückspiegel und anderes Auto- und Motorradzubehör anbieten, halten dafür sogar ganz unterschiedliche Duftrichtungen parat. Die Marke Sonax der Unternehmensgruppe Hoffmann bietet etwa ein Spray mit der Bezeichnung »New Car« an. Ein neues Auto quasi aus der Sprühdose! Und es gibt noch anderes: So etwa Cockpitsprays mit den Geschmacksrichtungen »Sport-fresh«, »Lemon-fresh«, »Vanille-fresh« oder »Apple-fresh«. Ja, es gibt auch einen Rauchentferner aus der Sprühdose, damit die Autos frisch riechen. Ebenfalls von der Firma Sonax wird »Smoke-ex Geruchskiller« angeboten. Dieser »beseitigt Nikotin-, Tier- und andere unangenehme Gerüche«, verheißt jedenfalls die etikettenartige Aufschrift. Und noch mehr wird geboten. »Smoke-ex«, so wird behauptet, »sorgt für lang anhaltende Frische im Auto und im Haushalt.« Na denn, wer will denn da noch lüften? Sind die Leute erst einmal vom Kunstduft abhängig, werden sie immer mehr zu willenlosen Konsumenten. Und wenn dann die billige Handtasche aus Plastik nach Leder riecht, lässt sich auch Tand teuer verkaufen. Oft haben solche Handtaschen einen Anhänger, auf dem stilvoll die Worte »Echtes Leder« oder »Real Leather« aufgedruckt sind. Der Anhänger lügt meist nicht. Denn der Anhänger selbst ist aus echtem Leder, nur die Tasche nicht.

Ausstellungsräume sind so gut wie immer beduftet. So wird der Eigengeruch neuer Möbel, die nach Farb- oder Klebestoffen, nach Holzschutzmitteln und Lacken stinken, mit angenehmen Düften aus der Aromasäule im Ausstellungsraum überdeckt und in wohnliches Flair verwandelt.

Ganz gleich, wo wir shoppen, ob im Billigschuhladen oder in der Designerboutique, beim Bäcker oder beim Nobelschneider – Düfte verstärken die Kaufbereitschaft nachweislich. Kunden, das heißt die Konsumenten, sind heute anspruchsvoller als noch vor ein paar Jahren. Heute kauft man nicht nur etwas ein, heute will man ein Einkaufserlebnis haben und sich wohlfühlen. Luxus, sogenannter Lifestyle und angenehmes »Feeling« helfen, leichter Geld auszugeben. Glamour und ein bisschen große, weite Welt sind genauso wichtig wie eine gute Orientierung im Angebotsdschungel. Bei alldem führt uns die Nase. Deshalb verbreiten edle Herrenausstatter mit Leder- und Holzaromen im Verkaufsraum einen Hauch von maskulinem Luxus und manipulieren die Nase. Duftdesigner sorgen dafür, dass es bei besagtem Herrenausstatter nach individuell geführtem Traditionshaus und exklusivem Service, nach klassischer Eleganz und gediegenen Accessoires duftet.

Teure Ware muss auch teuer duften, und der Duft muss richtig und vorsichtig dosiert sein. Beim Duftdesigner geht es bis ins Detail um eine individuelle Note. Gerade beim Luxusgüterverkauf spielt das Detail eine große Rolle. So wie der Reiz, ein edles Geschäft zu betreten, durch Minderung der Schwellenangst erhöht werden kann, so soll und kann einer Verunsicherung des Kunden in der für ihn ungewohnten feinen Umgebung entgegengewirkt werden. Vielleicht hat er sogar eine gewisse Scheu dem Produkt gegenüber, das ihm eben noch unwiderstehlich erschien. Kann ich einen Diamantring überhaupt tragen? Soll ich für ein Halstuch von Hermès wirklich 395 Euro ausgeben? Oft stehen Kunden leicht verloren im Eingang und trauen sich auf einmal nicht mehr, den Verkaufsraum zu betreten. Solche Kunden müssen abgeholt werden. Clevere Verkäufer erkennen das Problem sofort und stehen ihnen freundlich und vor allem ohne Arroganz zur Seite. Ein vertrauter Duft macht es den Kunden dann bei deren ersten Schritten leichter, Hemmungen zu überwinden und einen Erstkontakt zu wagen.

Der Duft von Lifestyle und Erotik

Wenn eine Frau für einen Kaschmirpullover 690 Euro ausgibt, kauft sie nicht nur einen Pullover, sondern ein Stück Lifestyle und ein Statussymbol. Die Kundin sucht das Besondere und will auch besonders behandelt werden. Doch weiß sie, dass alle ihre Sinne jetzt manipuliert werden? Gerade bei Textilien spielt die Beeinflussung eine wichtige Rolle. So wie das Markenlabel selbst reizen Jasmin- oder Rosenduft und definieren gehobenen Standard und Qualität wie Erotik und Weiblichkeit. Der Geruch von Zitrone würde die Kundin in schockierender Weise an Reinigungsmittel, Sauberkeit und damit an ihre Putzfrau erinnern. Da der Duft des Jasmins die Gefühlsebene auf ganz besondere Weise beeinflusst und vor allem Frauen diesen betörenden Duft, dem man eine erotisierende Wirkung nachsagt, lieben, liegt oft ein Hauch von Jasmin, dem »König der Blüten«, wie er in Indien genannt wird, über dem Ambiente von Designerläden. Denn wie die Psychologen wissen, geht es beim Kauf von Kaschmir & Co beim Träger auch um Lust, Liebe und eine gehörige Portion Erotik. Diese »niederen« Triebe lassen sich über die Nase perfekt triggern. Stil und Eleganz, Prêt-à-Porter und Haute Couture haben ihre ganz eigenen Düfte, die die Schönen, Reichen, Vornehmen und solche, die das sein wollen, anziehen und einhüllen. Ganz gleich, ob Chanel oder Dior, Versace oder Gaultier – sie alle haben ihre Häuser mit Edeldüften gekrönt, die von Frauennasen sofort als »teuer« identifiziert werden.

Saisonale Düfte spielen beim Modekauf ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Dame von Welt shoppt natürlich schon im tiefsten Winter ihre Sommerkollektion. Dabei müssen die Magier des Marketings einiges bedenken. Auch der »Luxuskörper« des kaufwilligen Weibchens ist im Dezember noch auf Winter eingestellt und will sich eigentlich lieber in kuschelige Textilien hüllen. Stattdessen gilt es, leichte, dünne Kleidchen und zarte Fummel anzuprobieren. Aber die weibliche Nase lässt sich bereits ins Frühjahr entführen. Duftdesigner können die Zeit vorstellen und im Winter olfaktorische Sommerwiesen blühen lassen.

Wie Düfte den Winter machen

Manipulierende Düfte holen unsere Erinnerungen und Gefühle genau da ab, wo die Geschäftemacher uns haben wollen. Umgekehrt ist es ebenso anstrengend: Wer probiert im Hochsommer bei 32 Grad schon freiwillig Pelze und Pudelmützen? Auch wenn die Schweißdrüsen im Körper um Hilfe schreien – die Nase zwingt die Kundin mit Cardigan, Mütze und Schal in die Umkleidekabine! Duftdesigner haben die menschlichen Schwächen sehr genau analysiert. Sie wissen, dass unser Riechorgan beim Einkauf saisonal reagiert. Wenn es im Januar in einer Damenboutique schon ein bisschen nach Frühling riecht, lässt sich die Sommerkollektion auch bei Minusgraden leicht verkaufen. Im Frühjahr ist unser Riechhirn auf frische Düfte eingestellt, es liebt Blumenwiesen und Mandelblüten, während unsere Nase im Sommer eher auf Zitronenfrische, Sonnencreme, Mangos und Kokosnuss reagiert. Mit Zimt- und Tannenzapfendüften lässt sich der Mensch dann im Winter leicht beeinflussen. Wenn es draußen kalt ist, wollen wir Bratapfel und Lebkuchen riechen. Dank der Arbeit von Airdesignern lassen sich »Happy Days« und »Christmas« in Verkaufsräumen erschnüffeln. Die Luxusgüter selbst dürfen natürlich nie »billig« riechen. Am besten läuft ein Modelabel, wenn der Corporate Smell der Designer gleich mit in der Auslage erschnüffelt werden kann.

Wie Verkaufsräume im Einzelnen beduftet werden, überlassen die Luxusanbieter gerne den Profis. Denn den Einheitsluxusduft gibt es nicht. Bevor Aromasäulen aufgestellt werden, gilt es, das Ambiente zu erforschen. Ist das Angebot eher verspielt oder ganz pur und clean? Soll ein Businessoutfit als Casual verkauft werden oder wird für ein mit Goldfäden durchwebtes Cocktailkleid geworben? Das Sakko für die Karriere am Tag »riecht« anders als das kleine Schwarze für den Empfang beim Galadiner – und dieser Anspruch soll schon beim Kauf erschnüffelt werden. Die exklusive Atmosphäre eines Juweliergeschäfts lässt sich etwa durch einen Hauch Rosenduft noch verstärken, während in der Spielwarenabteilung für Luxusbabys ein leichter Orangenduft die anspruchsvollen Eltern leichter überzeugen hilft. Die Wahl der Düfte richtet sich selbstverständlich auch immer nach dem Sortiment.

Der Einsatz von Düften soll in erster Linie den Umsatz steigern und den Verkauf fördern. Das schaffen Duftdesigner, indem sie die Verweildauer der Kunden erhöhen und ihr Wohlbefinden am Point of Sale steigern. Harmoniert das Duftmanagement mit der atmosphärischen Raumgestaltung und der Freundlichkeit des Verkäufers, ist viel erreicht. Mit olfaktorischen Reizen lässt sich jede Menge Geld machen. Visuelle und akustische Reize dagegen, die heute wie eine Tsunamiwelle auf die Kunden einstürmen, werden häufig mit totaler Verweigerung beantwortet. Bestes Beispiel: Der Werbeblock im Fernsehen führt häufig dazu, dass schnell aufs andere Programm umgeschaltet wird, weil eine Übersättigung beim Zuschauer eingetreten ist. Düfte hingegen lassen sich nicht einfach ausblenden. Ein gesunder Mensch riecht, wenn er atmet. Wir können die Augen verschließen, die Ohren verstopfen – aber Luft holen müssen wir immer. Und so gelangen die Geruchsbotschaften in Sekundenbruchteilen in unser Gehirn und steuern dort unbewusst unser Kaufverhalten. Rationale Überlegungen sind ausgeblendet, winzige Duftmoleküle haben uns Käufer im Griff – und wir merken es meist nicht!

Was machen Aldi und Co.?

Die Diktatur der Düfte ist in viele Verkaufsräume eingezogen. Noch, so scheint es, sind es kleine und mittelgroße Geschäfte, die auf Duftmarketing setzen. Aber wie sieht es wirklich aus? Was machen Aldi, Tchibo und Co.? Wir wollten es genau wissen und haben bei den verschiedensten Ketten angefragt, ob diese mit einem professionellen Duftmanagement arbeiten und was man sich davon erhofft. Die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. Da einige wie Karstadt (Essen), Ikea Deutschland (Hofheim) und Galeria Kaufhof (Köln) auch nach wiederholtem Nachfragen keinerlei Reaktion zeigten, liegt zumindest die Vermutung nicht völlig fern, dass man die Kommunikation zu diesem Thema scheut und tunlichst vermeiden will, Informationen herauszugeben. Zu den Schweigemönchen in Sachen Duftmarketing gehörten auch Lidl (Neckarsulm) und die Rewe-Gruppe (Köln). Natürlich legt dies noch nicht den Schluss nahe, dass etwa bei den Drogerieketten Müller (Ulm), Godel (Sandhausen), Schlecker (Ehingen) oder Ihr Platz (Osnabrück) mit Düften gearbeitet wird. Die Nichtantwort ist jedoch auch keinerlei Beweis dafür, dass auf aktives Duftmanagement und damit Käufermanipulation verzichtet wird.

Manche haben geantwortet, um dennoch nichts zu sagen. So schrieb uns die Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Aldi Süd) mit Sitz in Mühlheim an der Ruhr mit »Bedauern«, dass man keinen günstigeren Bescheid geben könne«, weil »wir uns aus grundsätzlichen Erwägungen nicht an Umfragen beteiligen«. Offener war da schon die Edeka-Zentrale in Hamburg. Diese ließ uns antworten, dass es bei Edeka »im Ganzen kein Duftmanagement und damit keine zentralen Vorgaben gibt«. Es sei vielmehr »gewünscht, dass die Filialen durch die Waren einen frischen und natürlichen Eigenduft haben«. Das hört sich wenigstens für Allergiker und alle anderen, die befürchten müssen, heimlich beduftet und damit noch höheren Allergierisiken ausgesetzt zu werden, hoffnungsvoll an. Doch auch Edeka schränkt – sicherlich zur eigenen Vorsicht – ein, dass man bei 4500 selbstständigen Einzelhändlern nie hundertprozentig sagen könne, ob es nicht doch Einzelfälle gebe, die mit künstlichen Düften arbeiten. Bleibt zu hoffen, dass die erfolgreiche, stark auch auf Regionalprodukte spezialisierte Handelskette auf ihre Einzelunternehmer einwirkt, auf Duftmanagement zu verzichten. Wir haben auch bei der Rewe-Gruppe (Köln) – mit 53 Milliarden Jahresumsatz im Jahre 2010 ebenfalls Branchenriese – angefragt. Von dort kommt Entwarnung. »In den Filialen der Rewe Group werden derartige Duftkonzepte nicht eingesetzt«, wurde uns mitgeteilt. Auch bei der Tchibo-Zentrale in Hamburg winkt man ab. Wie uns der Direktor der Unternehmenskommunikation mitteilt, ist man bei Tchibo »davon überzeugt, dass es nichts Authentischeres gibt als den Duft frisch gemahlener Kaffeebohnen. Dies erleben Sie täglich in unseren Filialen in Deutschland, aber auch in Österreich, der Schweiz und in einigen osteuropäischen Ländern«. Getreu der Devise: »Nichts geht über das Original …«, werde Tchibo auch in Zukunft auf dieses Wiedererkennungsmerkmal setzen. Testweise haben wir Tchibo-Filialen aufgesucht und Verkäuferinnen gefragt, ob es nicht doch eine »Aromabeduftung« gebe. Überall wurde dies glaubhaft verneint.

Aber andere Ketten scheinen sich zumindest über die Einführung von Duftmanagement Gedanken zu machen. So antwortete die Möwenpick AG mit Sitz im Schweizer Cham mit »Bedauern«, dass man die Fragen nicht fachkundig beantworten könne: »Leider betreiben wir in unserem Unternehmen noch kein Duftmanagement in diesem Sinne …«

Und wie sieht es bei den Drogerieketten aus? Für die DM Drogeriemarkt GmbH & Co. KG mit Sitz in Karlsruhe antwortete die Kommunikationsagentur Arthen (ebenfalls Karlsruhe). Diese verwies darauf, dass es in der Drogeriebranche keinen Sinn machen würde, ein Duftmanagement einzusetzen, und dass es bei den DM-Märkten keinerlei Duftmanagement gebe. Eine ähnliche Antwort kam von der Drogeriekette Rossmann mit Sitz in Burgwedel bei Hannover. Der Pressesprecher: »Von Corporate Smell habe ich noch nie etwas gehört oder gelesen – weder bei Rossmann noch in der Branche. Wir haben weder Duftmanager noch Duftdesigner und schon gar keine Duftstrategie. Klima- und Umluftanlagen sorgen zwar in den allermeisten Rossmann-Filialen für frische, saubere und gekühlte Luft, aber zum Thema Duftmanagement gibt es bislang bei Rossmann meines Wissens keine Überlegungen.« Außerdem, so heißt es in dem Schreiben, sollen »wohl die Düfte der Produkte für sich selbst sprechen«.

Ist also nach den Auskünften einiger großer Ketten Entwarnung angesagt? Mitnichten! Dagegen sprechen die steigenden Umsätze der Duftdesigner sowie der unterschiedlichsten Vertriebsfirmen. Gegen eine Entwarnung spricht auch die Entwicklung in Südostasien und in anderen heimischen Bereichen.

Wie weit die Duftreise rund ums Geschäft geht, haben die Japaner schon aufgezeigt. Sie haben ein Geruchsfernsehen entwickelt, um Werbebotschaften gleich ins Wohnzimmer zu senden und die Zuschauer vom Griff zur Fernbedienung abzuhalten. Das »Smell-O-Vision«-TV ist von einem Wissenschaftlerteam der Keio-Universität in Tokio entwickelt worden. Über eine Art Tintenstrahldrucker werden die Düfte im Raum versprüht. Derzeit sind Gerüche von Minze, Apfel, Grapefruit, Vanille und Zimt möglich. Noch gibt es keine Erfahrungswerte aus der japanischen Werbebranche, denn das TV-Experiment steckt noch in den Kinderschuhen. Aber der Trend ist eindeutig: Der Mensch als Konsument wird in Zukunft kräftiger an der Nase herumgeführt als je zuvor!

Autohersteller machen sich seit Jahren die Manipulation über die Nase zunutze. Zuvor mussten die Marketingexperten viele Fragen beantworten. Wie riecht »Cabriofahren« eigentlich? Es musste ein Hauch von Freiheit kreiert werden, damit sich die Nasenflügel auch bei Möchtegernfahrern blähen. Cabrios sollen nach Gegenwind und Lust am Oben-ohne-Fahren duften. Exklusivität und Sicherheit müssen für die Nase zu einem Duft kombiniert werden. Bei BMW macht man sich über diese Form der Verkaufsstrategie seit längerem Gedanken. Denn BMW steht auf der Referenzliste von Duftstoffherstellern beziehungsweise -vertreibern. Ein bisschen »Wüstenwind«, ein bisschen »Kühle Frische« umwehen als Duftnote im Messepavillon die potenziellen Kunden auf Autoausstellungen. Natürlich werden auch die anderen Sinne der Interessenten bemüht, um Fahrspaß in der Messehalle zu simulieren. Animationen von vorbeifliegenden Landschaften und begehrenswerten Frauenkörpern, die sich auf dem Beifahrersitz lasziv räkeln, sollen das Auge des Autobetrachters mit bewegten Bildern überzeugen. Akustische Reize bearbeiten parallel dazu die Ohren. Doch Augen und Ohren der Konsumenten sind schnell durch Überreizung gesättigt, während die Nase der Manipulation nahezu im Dauereinsatz machtlos ausgeliefert ist. Was der Kunde im BMW-Pavillon einatmet, kommt sensorgesteuert aus einer Beduftungsanlage. Im Kampf um Kunden werden alle Register gezogen und alle Sinne angesprochen, wobei der fünfte Sinn von Duftdesignern und Marketingspezialisten immer häufiger bedient und gnadenlos betört wird. Der Verstand bleibt ausgeschaltet, wenn die Seele über Moleküle mit Wohlgerüchen bombardiert wird. BMW-Messestände riechen ein bisschen nach Gummi, ein bisschen nach hochwertigem Leder – auf jeden Fall nach Fahrspaß, Geschwindigkeit und Abenteuer.

Bei Messen und Ausstellungen gehört das Duftmarketing genauso selbstverständlich zu einem gelungenen Auftritt wie das Catering, der Limousinenservice, die hübschen Hostessen und der Begleitservice. Stickige und abgestandene Luft wäre bestimmt nicht verkaufsfördernd, im Gegenteil. Um sich abzuheben, muss man heute möglichst gegen die Konkurrenz »anstinken«. Frische Düfte machen ermüdete Besucher wieder munter, sorgen für mehr Aufmerksamkeit und stimmen die Sinne allgemein positiver ein. Duftdesigner behaupten, die Verweildauer am Messestand dauere länger, das Interesse sei größer und die Beratungsintensität höher, wenn sie den richtigen Riechnerv treffen. Werden mehrere Sinne gleichzeitig angesprochen – Augen, Ohren und Nase – verstärkt sich der Effekt.

Aromasäulen, die heute ganz selbstverständlich in Ausstellungsräumen platziert werden, eignen sich zur Aromatisierung von bis zu 1000 Quadratmetern Raumfläche und verteilen Düfte mit so vielsagenden Namen wie »Sweet & Silky« (Süß & Seide), »Dewdrop Fresh« (tautropfenfrisch) und »Euphoria« (Euphorie) oder »Tropic breeze« (tropische Brise). Sie duften laut Eigenwerbung der Nasenmanipulierer nach »wild wachsender Zitruspflanze« oder »blumigem Jasmin«, nach »cremiger und verlockender Vanille« oder »zarter Zedernholznote«. Die meisten dezent im Raum verteilten Aromasäulen sind nahezu unsichtbar, sie sind gerade mal so groß wie ein Schuhkarton, stehen als Würfel irgendwo im Raum, ein bisschen an altmodische Lautsprecher erinnernd. Jedenfalls fallen sie kaum auf und sind nur für Eingeweihte als Aromasäulen zu identifizieren.

Werbung allein genügt nicht mehr

Perfekt eingesetzt, lässt sich mit Düften jede Menge Stimmung machen. Das Perfide daran: Es ist uns meistens nicht bewusst, dass wir an der Nase herumgeführt werden. Ob wir vom Markenduft, dem Corporate Scent, eines Herstellers in seinem Flagshipstore empfangen werden oder ob in einem sanierten Laden- und Geschäftshaus in Berlin über die aufwändige Lüftungsanlage Riechstoffe verbreitet werden, um bei den Mitarbeitern die Arbeitsmoral zu heben und Krankmeldungen zu reduzieren, nur die wenigsten sind über diese Art der »Motivation« informiert. Wir Menschen werden quasi hinterrücks beduftet.

Kunden sollen mehr konsumieren, Arbeiter mehr arbeiten. Und Sportler sollen ihre Leistungen steigern – da hilft ätherisches Pfefferminzöl, denn es wirkt leistungssteigernd. Also höher, schneller, weiter mit Duftdoping? Zitronenöl wirkt im geistig-seelischen Bereich aktivierend und fördert die Konzentration. Also Duft ins Klassenzimmer, Zitronenaroma auf den Stundenplan? Es gibt mittlerweile sogar ein Spray gegen Stress. »Eau de Grass« heißt der Wunderduft, den australische Forscher 2010 entwickelt haben. Das Spray enthält chemische Stoffe, die beim Mähen von Gräsern frei werden. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass der Duft die negative Wirkung von Stress auf das Nervensystem reduziert und ein Gefühl von Wiese vermittelt. Übrigens bewerteten Kunden nach Einsatz solcher »Frischgrasdüfte« die Servicequalität von Baumärkten um 49 Prozent besser, so berichtete Der Spiegel.

Da sich mit Düften sogar Vertrauen schaffen lässt, greifen auch Banken zum Duftspray. Gerade nach den Bankskandalen heißt es an vielen Finanzplätzen: »Immer der Nase nach!«. Um das Vertrauen wiederzugewinnen, die Risikobereitschaft zu steigern und die »weiße Weste« der Anlageberater wieder strahlen zu lassen, ziehen große Institute heute auch Düfte mit ins Kalkül. Bankgeschäfte sollen kompetent und ehrlich »riechen« – und zwar im ganzen Beratungsraum. In den USA wird der Bankkunde schon im Eingangsbereich von einer Duftwolke des Vertrauens in Empfang genommen. Manipulation über die Nase wird von deutschen Kreditinstituten natürlich noch wie ein Staatsgeheimnis gehütet.

Last, but not least: Auch die Leichtigkeit des Seins lässt sich von Düften beeinflussen. In vielen Casinos in Las Vegas werden die Spieler gleich über die Klimaanlage mit Aromen manipuliert, um Einsatzfreude und Wagemut zu erhöhen – mit dem Ergebnis eines Anstiegs der Verweildauer an den Roulett- und Black-Jack-Tischen und der Risikobereitschaft um das Doppelte. Selbst Automaten, sogenannte einarmige Banditen, werden mittlerweile in der Welthauptstadt der Zocker beduftet: Seither rollt der Dollar nahezu doppelt so schnell. Der amerikanische Neurologe und Psychiater Alan Hirsch hat damit die Einsatzfreude der Spieler um 45 Prozent erhöht.

Mittlerweile lauern überall Düfte, die uns manipulieren. Wie in einer mittelalterlichen Hexenküche wird der perfekte Cocktail für jeden Bereich passgenau zusammengemixt. Dass es in einer Bank und in einem Casino anders riechen muss als in einem Fitnesscenter, versteht sich von selbst. Große Immobilienmaklerbüros, Kinobetreiber und Versicherungen arbeiten heute bereits ganz selbstverständlich mit professionellen Raumbeduftungsfirmen zusammen, die dem Makler das »Vertraue-mir-Feeling« und dem Kinobetreiber das »Sich-wie-zu-Hause-auf-der-Couch-Fühlen« in die Räume sprühen. Fitnessclubs bevorzugen es, clean zu duften, Solarien wollen geruchlich an Sommerurlaub erinnern. Ein bisschen Zitronengrasaroma kombiniert mit Rosmarin und Piña Colada – und schon ist das Wohlgefühl programmiert, die Platzangst unter der künstlichen Sonne verflogen und der Schweißgeruch des vorherigen Besuchers verschwunden.

Das Wecken von Wohlgeruchsempfinden

Wie bereits im Abschnitt »Duftstoffe gegen Stinkestoffe« erörtert, müssen oft erst unangenehme, störende Gerüche beseitigt werden, bevor wir Wohlgerüche empfinden. So darf es in Sternerestaurants und Gourmettempeln keinesfalls nach Frittierfett riechen, und auch Essensgerüche der gewöhnlichen Art sind nicht willkommen. Kohl kann Kennern den Genuss vermiesen, Zwiebeln und Knoblauch sind wichtige Zutaten, aber als Odeur nicht erwünscht, und Küchengerüche haben im Speisesaal nichts verloren. Und was tut mancher Inhaber eines Gourmettempels? Er lässt von Profis die Luft seines Lokals »reinigen«! Obwohl es doch für Restaurantküchen seit langem leistungsstarke Abluftsysteme gibt. Warum nicht auch für die Gasträume?

Das Geschäft mit dem Airdesign steckt in Deutschland trotz stetig steigender Auftragslage zum Glück noch in den Kinderschuhen. Doch in naher Zukunft ist damit zu rechnen, dass die Kunden immer häufiger an der Nase in den Laden geführt und dort zum Konsum verführt werden. Und der Mensch ist ein bereitwilliges Opfer. Folgende kleine Geschichte illustriert recht eindrücklich die Verführbarkeit zur Willfährigkeit. Waschmittelhersteller können ein Lied davon singen, zu welch großer Besorgnis schon die Änderung der Rezeptur eines Duftstoffs in einem Waschmittel unter Hausfrauen führen kann. »Es wäscht nicht mehr sauber, seit es anders riecht!« Klagen dieser Art erreichen die Beschwerdestellen der Hersteller immer dann, wenn der Duft in ihren Produkten aus Marketinggründen verändert wurde. Hat sich die Spürnase der sauberen Hausfrau dann an den »neuen« Duft gewöhnt, stellt sich rasch Zufriedenheit ein. Und plötzlich wird die »Waschkraft« gelobt – auch wenn diese durch die Änderung überhaupt nicht betroffen war.

Kapitel 4

Gefälschter Geschmack – Mit Kunstaromen an der Nase herumgeführt

Wir beide lieben das Piemont, das Land des Barbera, des Barolo und der Pasta. Wohl nirgendwo in Europa sind Kulinarik und Landschaft, Natur und Kultur so eng verzahnt. Und nichts geht im Herbst über ein Glas Roero Superiore oder einen Barbaresco und dazu ganz schlicht Taglierini, die feinen, meist von den Wirtsleuten selbst frisch gemachten Bandnudeln des Piemont. Nur in etwas Butter mit Salbei geschwenkt und darauf die fein gehobelten weißen Trüffel. Der Geruch ist für all jene, die die weißen Trüffeln zum ersten Mal genießen, gewöhnungsbedürftig. Wer jedoch auf den Geschmack gekommen ist, wird für ein solches, eigentlich ganz einfaches Gericht jedes Steak liegen lassen. Dabei bedeutet »einfach« noch längst nicht »günstig«. Die weißen Herbsttrüffeln – die es außer im Piemont auch in Umbrien, den Marken, Slowenien und Kroatien gibt – kosten das Kilogramm so viel wie ein Kilogramm Gold. Gott sei Dank, so denken wir uns immer wieder, entfalten schon ein paar dünne Scheibchen über die Tagliatelle »con burro e salvia« gehobelt, den herrlich unvergleichlichen Duft, den auch die speziell trainierten Trüffelhunde in den mit Flaumeichen, Kastanien, Ulmen, Hainbuchen und Eichen durchsetzten Wäldern riechen. Wieder sind es Düfte, ohne die eine Vielzahl von Feinschmeckern den Luxus eines solchen Essens nicht erleben könnten. Nun kann man ja nicht ständig ins Piemont fahren, und so freuten wir uns, als unser »Lieblingsitaliener« daheim Tagliatelle mit Trüffeln anbot. Natürlich war uns klar, dass es jetzt im Sommer keine weißen Trüffeln sein können. Um diese Zeit sind schwarze Trüffel aus dem französischen Périgord, dem italienischen Umbrien oder anderen Regionen im Handel. Auf unseren Italiener schwören wir seit langem, da er die Nudeln selbst macht, stets frisch kocht und eben nicht auf die von vielen italienischen Gaststätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz so oft angebotenen Einheitsspeisen setzt. Dann endlich kommt der Teller mit den Bandnudeln auf den Tisch. Zu unserem Erstaunen dufteten die schwarzen Trüffelscheibchen ungeheuer intensiv. So intensiv wir es von schwarzen Trüffeln nicht gewohnt waren. »Bei Alessandro wird schon alles seine Richtigkeit haben«, versichern wir uns gegenseitig und wollen uns die Mahlzeit nicht vermiesen lassen. Aber dann kommen Zweifel auf, und mit dem zweiten Glas Wein werden wir mutiger. Doch wir wollen Alessandro nicht vergrätzen. Schließlich wollen wir ja wiederkommen und auch dann noch bestens bedient werden. So entscheiden wir uns kurzerhand für die diplomatische Linie und bitten Antonella – die freundliche Bedienung –, sich doch mal bei Alessandro in der Küche zu erkundigen, ob er für das Gericht auch das leckere Trüffelöl verwendet hätte. Freudestrahlend kommt sie zurück. Und mit unserer Vermutung lagen wir leider, leider richtig. »Ja, tanti saluti von Alessandro. Er schwört seit langem auf das Trüffelöl.« Da haben wir’s. Denn natürlich würden wir nie freiwillig Nudeln essen, auf die ein solches Kunstprodukt geträufelt wurde. Zwar schwimmen in den Trüffelölen, die man überall im Piemont, in Umbrien, der Toskana, in mitteleuropäischen Delikatessenläden oder zuhauf auch über das Internet angeboten bekommt, fast schon mikroskopisch kleine Stückchen von schwarzen Trüffeln. Doch ist seit längerem bekannt, dass die Öle letztlich nur den chemischen Nachbau von Trüffeln enthalten.

Wenn der Essensgeschmack mit einem Teerprodukt aufgepeppt wird

Auch wenn schwarze Trüffeln wesentlich günstiger sind als die weißen Herbsttrüffeln, kosten sie pro Kilogramm doch einige hundert Euro. Und so ist Trüffelöl in den allermeisten Fällen nichts anderes als ein chemisch aromatisiertes, meistens sehr billiges Olivenöl. Den komplexen Trüffelduft und den Trüffelgeschmack können diese Öle letztlich nur oberflächlich imitieren. Über die Verdummung der Gourmets beklagte sich schon vor einiger Zeit auch die Zeitschrift Der Feinschmecker: »… selbst wenn ein Stückchen im Öl schwimmt: es bewirkt aromatisch rein gar nichts. Für einen Liter natürlich aromatisiertes Trüffelöl müssten vermutlich mindestens vier Kilogramm Trüffeln für eine wirksame Infusion verwendet werden – ein teurer, sinnloser Spaß.« Und so wird landauf, landab mit gefälschtem Geschmack große Kasse gemacht. Im Internet finden sich tausende Angebote und Rezeptvorschläge mit Trüffelölen. Da gibt es 100 Milliliter schon für 3,95 Euro bis knapp 10 Euro (Feinkost Käfer in München). Nein, wir wollen kein Öl mehr über unsere Nudeln, das aus einem gschmacksneutralen Öl und der Substanz Bis(methylthio)methan oder Komponenten von Trithiaheptan besteht. Das sind Produkte aus Teer beziehungsweise Flüssiggas. Da fahren wir doch lieber ins Piemont und genießen dort das durch nichts zu ersetzende Original.

Kinder, Kunstaromen, kranke Gesellschaft

Mit dem Babybrei fängt es an, geht über Bonbons, Schokoriegel, Tiefkühlpizza, andere Fertiggerichte, Burger bis hin zu Soßen und Puddingen. Die allermeisten Kinder wachsen heute mit Nahrung auf, die mit Lebensmitteln im wahrsten Sinne des Wortes so wenig zu tun hat wie eine Banane mit einem Bumerang oder ein Backsteinkäse mit einem Ziegelstein. Ähnliches Aussehen und auch ähnlicher Geschmack bedeuten noch lange nicht, dass all diese Fertigprodukte aus natürlichen Zutaten sind.

Nahezu alle verarbeiteten (prozessierten) Nahrungsmittel enthalten heute künstliche Aromastoffe. Davon gibt es mittlerweile tausende, und täglich werden neue kreiert. Unser Gaumen wird betrogen, und unsere Kinder werden schon früh auf Einheitsgeschmack geprägt. Nur ganz wenige Nahrungsmittel werden heutzutage nicht aromatisiert. Dazu gehören: Kaffee, Milch, Butter und Käse sowie Bier, Wein und Öl. Fast nirgendwo mehr gibt es den natürlichen Geschmack. Den Verbrauchern wird das Gefühl des Selbstgekochten und sogar beim Aufwärmen von Dosen- oder Tütensuppen des Selbstkochens suggeriert. Dafür lassen Hersteller typische Küchendüfte, wie sie ansonsten beim richtigen Kochen, Backen, Braten und Grillen entstehen, mit in ihre Fertig- und Halbfertiggerichte »einbauen«. Man nennt solche Stoffe »Reaktionsaromen«. Sie entfalten sich erst bei der Zubereitung – also beim Erwärmen –, sodass die Menschen das Gefühl haben, sie würden echt Gekochtes essen.

Anderes braucht erst gar nicht erwärmt zu werden, um nach koch- oder zubereitungstypischen Düften zu riechen. Die allermeisten Wiener Würstchen werden nicht mehr geraucht, sondern kommen – kostensparend und unsere Geschmackssinne verwirrend – unter eine Dusche aus sogenanntem Flüssigrauch. Und so manche Grillsoße bringt den Holzkohlegeschmack gleich mit. Da heißt es dann etwa bei der BBQ-Soße von HP »Classic Woodsmoke flavour«, also klassischer Holzrauchgeschmack. Aber was ist »klassisch«? Für uns noch immer der echte Rauch vom Holzkohlengrill oder vom Holzfeuer. Aber den wird es wohl bald nicht mehr geben. Denn überall stehen Geschmacksdesigner am Industrieherd. Um dem Kunden echten, natürlichen (Wohl-) Geschmack zu suggerieren, werden die Produkte mit Attributen wie »unverfälscht«, »wie hausgemacht« oder »wie bei Oma« beworben. Ob »hausgemacht« oder »wie bei Oma«: Fertigprodukte schmecken nicht wie Produkte der Natur. Jetzt machen Aromastoffe den Sahnemeerrettich würzig-scharf, ungarischen Paprika-KartoffelChips wird eine feurige Note verliehen, und der Joghurt bekommt sein Erdbeeraroma. Nur nebenbei: Erdbeeren sind bekanntlich empfindliche Früchte. Deshalb verlieren sie durch Erhitzen, Verrühren und Konservieren sowohl an Aussehen als auch an Geschmack. Außerdem verkochen sie zu unappetitlichen Klumpen und lösen sich geschmacklich quasi auf. Dazu kommt, dass die Erdbeerfelder des gesamten Globus nicht ausreichen, um die Nachfrage nach der Frucht zu befriedigen. Deshalb wird im Labor nachgebaut, was an der Frucht so gut schmeckt. »Natürliche« oder »naturidentische« Aromastoffe sind dann das Ergebnis. Viele »prozessierte« Lebensmittel stecken nicht nur voller pseudonatürlicher oder synthetischer Aromastoffe, sie bekommen oft auch noch einen Geschmacksverstärker, das Glutamat – oder Ersatzstoffe –, was bei Überempfindlichkeit zu Kopfschmerzen führen kann. Außerdem befürchten Wissenschaftler, dass der Stoff auch Krankheiten fördern kann, die zu einem langsamen Absterben des Gehirns führen. Manches deutet darauf hin, dass mit den Geschmacksverstärkern nicht nur unsere Sinne getäuscht, sondern auch unser Hirn krank gemacht wird.

Parkinson und Multiple Sklerose als Folge jahrzehntelanger falscher Ernährung? Hinzu kommt Alzheimer. »Morbus Alzheimer droht zur Geißel des neuen Jahrtausends zu werden, zu einer Seuche des Vergessens«, so der Wissenschaftsjournalist Hans-Ulrich Grimm, der in seinem Buch Die Ernährungslüge auch die Zusammenhänge von Glutamat und Gehirnerkrankungen analysiert hat. Aromastoffe und Glutamat werden auch für das Übergewicht von Kindern und Erwachsenen verantwortlich gemacht, da diese Stoffe das Sättigungsgefühl so gut wie eliminieren. Schon heute umfassen die Behandlungskosten ernährungsbedingter Krankheiten allein in Deutschland 75 Milliarden Euro jährlich. Am bedenklichsten aber, so meinen wir, ist die Tatsache, dass die Kinder den Sinn für den natürlichen Geschmack verlieren und trotz der zahlreichen Kochshows auf allen TV-Kanälen nicht mehr kochen lernen.

»Wenn wir unsere Sinne für die vielfältigen, natürlichen Aromen verlieren und uns durch Kunstaromen selbst die Lebensqualität nehmen, verlieren wir auch einen wichtigen Teil unserer Kultur«, sagte uns am Rande der Verleihung des Eckart-Witzigmann-Preises in Stuttgart einmal Carlo Petrini, Mitbegründer und internationaler Präsident von Slow Food. Die im Piemont beheimatete Organisation setzt sich für echtes Kochen mit echten Zutaten ohne Kunstaromen ein. Doch woher haben wir eigentlich unseren Geschmack? Viele meinen, dass der Mensch mit der Zunge schmeckt. Dies ist nur zum Teil richtig. Denn beim Essen kommen der Geschmackssinn, der Geruchssinn und der Tastsinn zusammen. Von den in den Zungenpapillen, die das charakteristische Relief der Schleimhautoberfläche bilden, sich befindenden Geschmacksknospen, den Chemorezeptoren, können nur die fünf Geschmacksqualitäten süß, sauer, salzig, bitter und umami identifiziert werden. Und dies nur bei solchen Geschmacksstoffen, die sich bei Kontakt mit dem Speichel lösen, das heißt löslich sind. Umami leitet sich vom japanischen Wort umai, herzhaft, wohl schmeckend, ab. Erstmals 1908 in Japan beschrieben, wurden Umami-Rezeptoren in den Achtzigerjahren auf der Zunge nachgewiesen und als sogenanntes fünftes Geschmacksempfinden wissenschaftlich anerkannt. Typischer Umami-Geschmack findet sich in der menschlichen Muttermilch, aber auch in Käse, Algen, Fleisch, Spargel, Tomaten und in der Sojasoße.

Doch mit den fünf Geschmäcken alleine ist es nicht getan. Unsere rund 2000 Geschmackspapillen mit je rund 100 Geschmacksknospen vermitteln uns nur vage Grundinformationen vom Geschmack des Essens. Was wir beim Essen schmecken, sind zu rund 90 Prozent die Speisearomen, die von unserem Geruchssinn wahrgenommen werden. Also haben die über die Zunge wahrgenommenen Geschmäcke nur einen sehr kleinen Anteil von etwa 10 Prozent. Um richtig zu schmecken, sind wir nämlich auf die flüchtigen Aromastoffe angewiesen, die wir beim Essen mit der Nase aufnehmen. Deshalb halten sich Kinder beim Einnehmen mancher schlecht schmeckender Medizin und bei manchem Essen die Nase zu.

Riechen, was Mutti isst

Sowohl Geschmackssinn als auch Geruchssinn werden schon im Mutterleib entwickelt. Ungeborene kommen ganz automatisch im Fruchtwasser in Kontakt mit den Aroma- und Geschmacksstoffen, die die Mutter mit dem Essen aufgenommen hat. Ab dem siebten Schwangerschaftsmonat wird der Geschmackssinn ausgebildet. Der Geruchssinn setzt vier Wochen später ein. Dann nehmen die für das Riechen angelegten Nervenbahnen ihre Funktion auf. Langsam baut sich auch die Nasenschleimhaut auf. Der Fötus kann das Fruchtwasser förmlich riechen, es duftet doch ganz charakteristisch. Mittels Atem- und Schluckbewegungen des Fötus werden allerlei Geruchsmoleküle zu den Rezeptoren in seiner Nase befördert und gelangen von dort in die entsprechenden Areale seines Gehirns. Und so kann schon vor der Geburt das Kind nicht nur schmecken, was die Mutter isst, sondern auch alles riechen, was die Mutter wahrnimmt: Sei es Parfüm oder Blumenduft, frisches Brot oder frisch gemahlenen Kaffee; aber auch Abgase, Alkohol und Großstadtgestank.

Da das Ungeborene jedoch ebenfalls die künstlichen Düfte, die von der Mutter aufgenommen werden, riecht, beginnt schon ein gefährlicher Kreislauf. Werden die Allerkleinsten – die sich gegen ein Kunstaromenbombardement nicht wehren können, dahingehend duftcodiert, sind sie auch später für Kunstaromen anfälliger.

Mit dem richtigen Riecher wissen, was wir essen

Der Wandel der Ernährungsgewohnheiten war in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch. Weil Nahrung immer billig sein soll, wird diese in Massen hergestellt und in Massen kreuz und quer durch die Lande transportiert, was auch nur möglich ist, wenn Lebensmittel haltbar gemacht werden. Damit sie nach der Verarbeitung überhaupt noch schmecken und zu allen Jahreszeiten verfügbar sind, sind die vielen Aromastoffe und Hilfsmittel notwendig. Wer aber nicht weiß, zu welchen Jahreszeiten was wächst, geerntet wird und verwendet werden kann, welche Gewürze auf natürliche Art die Speisen schmackhaft machen, verliert auch das Wissen um Landwirtschaft, Landschaft und gesunde Ernährung. Wir nennen dies Wissenserosion. Und so hat die Zunahme von Kunstaromen sehr viel mit der Abnahme der Esskultur und der Gesundheitsvorsorge zu tun. Vielen Menschen wird von der Nahrungsmittelindustrie vorgegaukelt, dass sie beim Kochen Zeit sparen müssen. Und viele Menschen begeben sich auf diesen Irrweg und kaufen letztlich teure Fertigprodukte fragwürdigen Gehalts. Mit der Massenproduktion, ihren Kunstaromen und Geschmacksverstärkern gehen aber auch Tierleid und Umweltzerstörung einher, denn die langen Transportwege produzieren erhebliche Emissionen von klimaschädlichen Gasen. All diese Folgen landen mit auf dem Teller, auf dem das Fertiggericht serviert wird.

Seitdem – aus welchen Gründen auch immer – in vielen Haushalten nicht mehr gekocht und zusammen gegessen wird und der Snack vor dem Fernseher die gemeinsame Abendmahlzeit am Tisch ersetzt, hat die Schule die Ernährungserziehung aufs Auge gedrückt bekommen. Durch die zunehmende Etablierung der Ganztagsschule mit Ganztagsbetreuung samt Mittagstisch geht die Chance einher, die Kinder ein gesundes, natürliches Essverhalten zu lehren. Die Realität sieht aber wieder anders aus. Wenn an vielen Schulen in den Sommerferien die Handwerker anrücken – nicht nur um zu renovieren, sondern auch um eine Schulkantine einzurichten, dann wird erneut den Kunstaromen Tür und Tor geöffnet. Natürliches Essen und Nachhaltigkeit sind teuer, auch guter Geschmack mit »richtigem« Essen ohne Zusatzstoffe kostet Geld, und am Geld ist schon manches vernünftige Vorhaben gescheitert. Also heißt es wie zu oft: Auf den Schülerteller kommt ein von einem Massenbetrieb gekochtes Essen, das vielleicht auch noch hunderte Kilometer entfernt aus Nahrungsmitteln aus noch weiterer Entfernung gekocht und mit Stoffen versetzt wurde, damit es den Weg in die Schulkantine schafft.

Die Umweltakademie Baden-Württemberg hat deshalb ein Modellprojekt gestartet, umgesetzt und aufgezeigt, wie man Schülern ein wertvolles Essen aus regionalen Produkten von regionalen Erzeugern und lokalen Gastronomiebetrieben servieren und dabei das Wissen um den Geschmack des Honigs vom Imker nebenan und den feinen Duft der Äpfel von Urgroßvaters Obstwiese weitergeben kann – jenes Wissen, das wichtig ist, um die Wissenserosion in Sachen Geschmacksvielfalt und gesunder Ernährung zu stoppen.

Wohin führt die Manipulation der Geschmacksempfindung unserer Kinder, und wie steuern wir diesem Akt entgegen? Warum ist es so schlimm, wenn Kinder nur Nahrung mit Kunstaromen verzehren und dem natürlichen Geschmack und der Natur an sich entfremdet werden – wer hat nicht schon mal Kinderaugen nach der lila Kuh auf einer Wiese suchen sehen …? Wer mehr Handyklingeltöne kennt als Vogelstimmen, mehr Parfümmarken als Pflanzennamen, wer nicht weiß, warum Früchte und Gemüse nur zu ganz bestimmten Jahreszeiten wachsen, dass nicht nur der Körper in direkter Beziehung zur Nahrung steht, sondern auch Geist und Seele von den verzehrten Lebensmitteln beeinflusst werden, der ist nicht nur weit entfernt vom Wissen um die Anforderungen an eine gesunde Ernährung und einen echten Geschmack, der kann auch nicht die Zusammenhänge der natürlichen Erscheinungen beherzigen. Bei einer nachhaltigen Schulverpflegung kann es deshalb nicht allein darum gehen, den Hunger nach etwas Essbarem zu stillen. Es geht auch darum, echten Geschmack zu vermitteln, die Kinder wieder zu ihrer eigenen Natur zurückzuführen und damit ganz nebenbei ihr Bewusstsein für ihr Verwurzeltsein in der natürlichen Umwelt und Schöpfung zu schärfen und ihre Selbstkompetenz zu stärken sowie an ihre Selbstverantwortung zu appellieren.

Die Bewahrung der Sinne für echten, natürlichen Geschmack und natürlichen Geruch ist schützenswerte Natur und muss als solche erkannt, verstanden und geschätzt werden. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass unsere Kinder natur- und umweltbewusst leben, finden wir künftig auch keine Erwachsenen mehr, denen Umwelt und Natur am Herzen liegen. Eine solche Gesellschaft aber ist letztlich nicht zukunftsfähig.

Wasser mit Geschmack ist gefragt

Nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch unsere Getränke werden vielfach mit Aroma- und Duftstoffen versetzt. Wir sind Weltmeister beim Konsum von Mineralwasser. In Deutschland werden jährlich rund 130 Liter pro Kopf konsumiert. Es ist ein hart umkämpfter, aber lohnender Markt. Obwohl Deutschland dank strenger Vorschriften das wohl beste Leitungswasser der Welt hat, schleppen Millionen Deutsche, Österreicher und Schweizer allwöchentlich Millionen Kästen mit Mineralwasser aus den Supermärkten. Doch beim Kistenschleppen hört der Spaß auf. Die Flaschen und damit auch die Kisten sollen so leicht wie möglich sein. Hier haben die PET-Kunststoffflaschen (PET steht für Polyethylenterephthalat) längst ihren Siegeszug angetreten. Selbst Mineralwasserabfüller, die eigentlich auf die bis zu vierzigmal verwendbaren Pfandflaschen setzen, kommen nicht umhin, dem Kundenwunsch nachzugeben und zumindest als Zweitmarke PET-Flaschen in das Sortiment aufzunehmen. Und längst soll es nicht nur Sprudel oder Stilles Wasser sein, sondern Wasser mit Geschmack ist gefragt. Und so zieren bunte Bilder mit saftigen Früchten die Etiketten auf den Plastikflaschen. Schwarze Johannisbeeren etwa oder Erdbeeren, Pfirsiche, Kirschen oder Äpfel. Doch der Inhalt der Flaschen ist kristallklar. Keine Spur von Apfelsaft oder der dunklen Farbe von Johannisbeeren. Und trotzdem schmeckt das Wasser intensiv nach Frucht. Da gibt es dann Bezeichnungen wie »… natürliche Erfrischung mit Geschmack …«, »… purer Genuss…«, »…fruchtige Vielfalt …« und anderes. Was als natürliche Erfrischung angepriesen wird, ist nichts anderes als Mineralwasser mit künstlich hergestelltem Geschmacksstoff. Keines dieser Mineralwässer ist je mit einer echten Frucht oder mit Fruchtsaft in Berührung gekommen. » Wenn wir das Zeug nicht anbieten, drängen unsere Mitbewerber auf den Markt. Die Leute wollen ganz einfach Wasser mit Geschmack«, sagte uns der Geschäftsführer eines namhaften Mineralwasserabfüllers – der aus naheliegenden Gründen nicht genannt werden will. Die Zeiten, als die Leute noch Sprudel oder Stilles Wasser mit einem Fruchtsaft mischten, scheinen bald schon der Vergangenheit anzugehören. Und so wird das natürliche Mineralwasser mit Zucker, Zitronensäure als Säuerungsmittel, »natürlichem Aroma« (ja, das darf so bezeichnet werden) sowie Kaliumsorbat als Konservierungsstoff versehen. Die PET-Flaschen kosten die Abfüller mehr als der Inhalt. Ein etwa 1,50 Meter hoher Behälter mit den Kunstaromen reicht für rund 150.000 1,5-Liter-PET-Flaschen. Die muss man allerdings vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, weil die Gefahr besteht, dass sich der Kunststoff negativ verändert und das Wasser mit dem Kunstgeschmack beeinflusst. Solche »Warnhinweise« sind bei Glasflaschen mit etwas Kohlensäure nicht erforderlich.

Wie lange wird es wohl dauern, bis es Mineralwasser mit Bier- oder Weingeschmack gibt? Dann zieren irgendwann einmal prall gefüllte Spätburgunder-, Cabernet-Sauvignon- oder Merlot-Trauben die PET-Flaschen. Wie weit wird diese Entwicklung noch führen? Wenn sich die Verbraucher selbst, ganz freiwillig, täuschen und ihre Geschmackssinne schon beim Trinken verwirren, dann werden sie bald jeglichen Sinn für echten Geschmack verloren haben. Ach, wie toll schmeckt doch eine Schorle mit saurem Sprudel (ja, so sagten wir früher dazu) und einem naturtrüben Apfelsaft von heimischen Obstwiesen oder einem richtig echten, dunkelvioletten Johannisbeersaft. Vielleicht schmeckt es den Leuten besser, wenn wir ihn einfach – so wie die Franzosen – als Cassis bezeichnen.

Kunstaromen und andere Nahrungsmittelzusätze auf einen Blick

Künstliche Aromastoffe: Mittlerweile gibt es tausende von Kombinationen aus pseudonatürlichen, künstlichen beziehungsweise naturidentischen Aromastoffen. In Deutschland sind es hauptsächlich zwei Hersteller, die damit Millionengeschäfte machen: einmal das Unternehmen Haarmann & Reimer, eine Tochter des Bayer-Konzerns, und die Firma Dragoco. Beide haben ihren Sitz in Holzminden. Die Firmen produzieren mehrere tausend Geschmacksrichtungen und beliefern die Lebensmittelindustrie.

Geschmacksverstärker: Einer der wichtigsten Geschmacksverstärker ist Glutamat mit der Nummer E 621, eine Natriumverbindung der Glutaminsäure. (Die E-Nummer ist eine Bezeichnung für einen Zusatzstoff, der in der EU, teilweise aber auch weltweit gilt.) E 621 kommt aber auch maskiert als »Würze«, »Trockenmilcherzeugnis«, »Aroma« und bei Biofertigprodukten als »Hefeextrakt« vor. Das Marktvolumen von Glutamat (E 621) wird weltweit auf mehr als 800 000 Tonnen im Jahr geschätzt.

Auch natürliche Lebensmittel enthalten Glutaminsäure. Diese sogenannte α-Aminoglutarsäure (Aminosäuren sind Eiweißbausteine) findet sich in Casein und anderen eiweißhaltigen Lebensmitteln, desgleichen in vollreifen Tomaten und in Sojasoße, und dort in hoher Konzentration. Die Salze der Glutaminsäure werden Glutamate beziehungsweise Glutaminate genannt. Glutaminsäure (E 620) wird von der Zunge nicht sofort wahrgenommen, Überdosierungen sind deshalb nicht auszuschließen. Glutamat als »Würze« und Geschmacksverstärker wurde 1908 in Japan entdeckt. Hergestellt wird es aus dem Eiweiß des Weizens und aus dem Bakterium Corynebacterium glutamaticum. Das wird entweder auf Glukosesirup oder auf Melassen aus der Zuckerherstellung gezüchtet. Nachdem Glutamat (E 621) zunehmend in die Kritik geriet, greift die Lebensmittelindustrie zu Ersatzstoffen. Dazu gehört etwa das Mittel Savorlac. Es ist eine fettfreie Milchtrockenmasse in Form eines cremefarbenen Pulvers und wird in Soßen, Fertiggerichten und Suppen eingesetzt.

Verbraucher, die eigentlich Glutamat meiden wollen, finden dann in der Zutatenauflistung statt Glutamat beziehungsweise E 621 eben nur »Trockenmilcherzeugnis«. Es ist jedoch kein echter Glutamatersatz, sondern besteht zu einem großen Teil eben aus E 621. Über die »Hintertür« bekommen dann die Kunden, was sie eigentlich vermeiden wollten.

Farbstoffe: Mit ihnen werden vielerlei Nahrungsmittel so aufgepeppt, dass sie uns ein schönes Aussehen vorgaukeln und auch dann noch frisch aussehen, wenn sie es schon lange nicht mehr sind. Verschiedene Farbstoffe stehen im Verdacht, Allergien auszulösen. Auf jeden Fall wirken sie verkaufsfördernd.

Emulgatoren: Sie sorgen dafür, dass Stoffe wie Fett und Wasser, die sich normalerweise nicht vermischen lassen, cremig verbunden bleiben. Sie sind etwa in Speiseeis oder Mayonnaise enthalten und sollen auch in Wurst und manchen Milchpräparaten die Bildung von Fettfilmen verhindern.

Konservierungsstoffe: Sie bewirken, dass Nahrungsmittel lange haltbar sind. Sie können jedoch Allergien auslösen, so etwa die Benzoesäure. Manche Konservierungsstoffe können sich durch die Art der Verarbeitung beziehungsweise bei der Zubereitung/Erhitzung der Speisen in giftige Stoffe verwandeln. Dazu gehören Nitritpökelsalz in Fleisch- und Wurstwaren, Sulfite und Schwefeldioxid, die unter anderem in Trockenfrüchten enthalten sind.

Antioxidantien: Sie sollen Lebensmittel länger frisch halten, indem die Reaktion von Sauerstoff mit Fett verzögert wird, so etwa bei Kartoffelsalat. Verschiedene Antioxidantien gelten als unbedenklich, aber in Einzelfällen als allergieauslösend wie beispielsweise Propylgallat (E 310). Butylhydroxytoluol (E 321) gilt auch als allergieauslösend, jedoch nicht als unbedenklich, was die Verzehrhäufigkeit angeht, da bei der Aufnahme hoher Konzentrationen Anreicherungsgefahr besteht.

Verdickungsmittel: Sie bestehen meist aus pflanzlichen Stoffen und sorgen dafür, dass Flüssigkeiten in Lebensmitteln wie Suppen und Puddingen gebunden werden. Viele von ihnen gelten als unbedenklich, sind aber in Einzelfällen allergieauslösend, bei einigen ist vom häufigen Verzehr abzuraten.

Wenn Essen krank macht

Lassen wir mal all die Chemikalien, die durch die landwirtschaftliche Massenproduktion auf unsere Felder verbracht werden, unsere Böden und unser Grundwasser belasten und immer wieder für bedenkliche Rückstände in unseren Nahrungsmitteln sorgen, beiseite. Es gibt genug andere chemische Stoffe, mit denen wir immer dann, wenn wir nicht selbst kochen und uns natürlicher, unverfälschter Zutaten bedienen, bombardiert werden können. Letztlich sollen die Stoffe den Herstellern Vorteile verschaffen und denjenigen, die bequemes Kochen bevorzugen, Lebensmittelvorratshaltung schätzen und an farbenfrohen Lebensmitteln Freude haben, dienen. So wird mancher industriell aufbereitete Honig mit dem Farbstoff Brillantschwarz (E 151) versetzt. Doch der schwarze Farbstoff wird aus Erdöl synthetisiert und kann Allergien auslösen. Menschen, die hochallergisch gegen solche Farbstoffe sind, können Asthmaanfälle und Neurodermitis bekommen. Auch kann die Überdosierung die Funktion der Verdauungsenzyme einschränken. Schauen Sie deshalb lieber nach einem Imker, der naturbelassenen Honig hat.

Wussten Sie, dass auch viele schwarze Oliven eigentlich nicht vollreife Früchte und damit auch nicht schwarz sind? Schauen Sie auf die Verpackung. Oder wenn Sie Oliven aus dem Holzbottich oder der großen Dose – etwa auf dem Markt – offen kaufen: Lassen Sie sich den »Beipackzettel« zeigen. So manche südländischen Früchte, die uns mediterranes Gefühl vermitteln, sind nur schwarz eingefärbt.

Ebenfalls synthetisch aus Erdöl gewonnen wird der Azofarbstoff Braun HT (E 155). Es wird als rotbraunes Pulver oftmals zur Herstellung von Speiseeis verwendet. Allergische Reaktionen wie Ausschläge, Ekzeme und auch Nesselsucht, mitunter sogar Atemnot und asthmaähnliche Anfälle, sind die möglichen Folgen für empfindliche Menschen.

Nicht unbedenklich sind auch die den Limonaden zugesetzten Brausen, wenn sie bestimmte Farbstoffe enthalten. So können die Farbstoffe Chinolingelb (E 104) und Tartrazin (E 102) in Kombination mit Konservierungsstoffen unter Umständen die Aufmerksamkeit herabsetzen. Weil Chinolin bei Tierversuchen krebsfördernde Wirkungen zeigte, wurde Chinolingelb in den USA verboten.

Auch Kekse werden mitunter optisch aufgemotzt. Manche erhalten den künstlichen Azofarbstoff Gelborange S (E 110). Doch dieser gehört ebenfalls zu den fragwürdigen Azofarbstoffen. E 110 wird aus Anilin hergestellt, welches wiederum aus Erdöl gewonnen wird und als krebserregend gilt.

Warum kochen Sie nicht selbst Marmelade? Das geht doch ganz einfach, wenn man je nach Saison frische Früchte kauft (oder aus dem eigenen Garten nimmt) und diese, zusammen mit Zucker, frisch verarbeitet. In vielen im Handel befindlichen Fertigmarmeladen findet sich Zitronensäure (E 330). Dieser Stoff – unter anderem auch in Ketchup enthalten – wird aus einem Schimmelpilz namens Aspergillus niger gewonnen. Zitronensäure – so wird kritisiert – fördere die Aufnahme von Metallen wie Aluminium und Blei im Körper. Und Aluminium wiederum steht im Verdacht, dass es mit auslösend für Gehirnerkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Multiple Sklerose ist und solche Krankheiten überdies erheblich verschlimmert.

Erdnussflips etwa enthalten den Konservierungsstoff Natriumethyl-p-hydroxybenzoat (E 215). Dieser Stoff – der auch in Schuhputzmitteln enthalten ist – soll das Wachstum von Schimmel hemmen. Doch es kann bei Aufnahme von großen Mengen dieses Konservierungsstoffs zu pseudoallergischen Reaktionen wie Asthmaanfällen oder allergischem Schnupfen führen.

Wohlgemerkt, bei »sachgemäßer Anwendung« sind all diese Zusatzstoffe erlaubt. Doch bis auf ein paar kritische Ernährungsexperten und Verbraucherschützer sowie einige wissenschaftlich arbeitende Einrichtungen untersucht niemand die kumulative Wirkung all dieser und der vielen tausend anderen Stoffe und deren Wechselwirkungen untereinander. Wer nicht bewusst einkauft und selbst kocht, wird mehr und mehr zum unkalkulierbaren »Chemielabor«.

Was bitte ist natürlich?

Mit dem Wort »natürlich« werden wir bei unseren Kaufentscheidungen manipuliert und auf scheinbar natürliche Produkte eingestimmt. Doch was ist schon ein natürlicher Geschmack? Unglaublich, aber wahr: Als natürliche Aromen oder natürliche Aromastoffe darf alles bezeichnet werden, was auf »physikalischem, mikrobiologischem oder enzymatischem Weg aus Materialien pflanzlichen oder tierischen Ursprungs gewonnen wird«. Dies beklagte als einer der Ersten der Journalist Hans-Ulrich Grimm Ende der Neunzigerjahre in seinem Buch Die Suppe lügt. Denn Stoffe, aus denen Aromen gewonnen werden, die in der freien Natur vorkommen – auch wenn sie mit den damit versetzten Lebensmitteln nun wirklich überhaupt nichts zu tun haben –, dürfen als natürliche Aromen oder natürliche Aromastoffe bezeichnet werden. »Der Verwendung von Sägespänen fürs Erdbeeraroma – oder auch, was ebenfalls gebräuchlich ist, Fischresten fürs Geflügelaroma – steht damit nichts im Wege«, beklagt Hans-Ulrich Grimm. »Was ist dann mit den naturidentischen Aromastoffen?« Dabei handelt es sich um Aroma- beziehungsweise Geschmackskompositionen aus dem Labor. Doch wenn die darin enthaltenen Substanzen irgendwo in der Natur schon einmal identifiziert wurden, können die zusammenkomponierten Kunstaromen als naturidentisch bezeichnet werden. Ein Geld bringender Erfolg der Aromalobbyisten!

Hans-Ulrich Grimm sieht dahinter eine eigenwillige Logik: »Demnach könnte ein Autoverkäufer, der den Auspuff, ein Lenkrad, den Scheibenwischer, das Schiebedach und drei Räder von einem Mercedes auf einen Haufen legt, diesen Schrott als »mit dem Original identischen Mercedes« verkaufen – straflos«, so der engagierte Journalist, der seit Jahren den Pfusch an Lebensmitteln aufdeckt und kritisiert.

Das Schweigen der Burger-Brater

Dass überall naturidentische oder pseudonatürliche Aromastoffe in Lebensmitteln enthalten sind, ist eine Zeitbombe, die unser Gesundheitssystem künftig noch mehr als bislang belasten wird. Dass in den Fertigsoßen und manch anderem Produkt der großen Burger-Brater-Ketten und artverwandter Unternehmen Aromastoffe stecken, liegt auf der Hand. Wir wollten dennoch wissen, ob es in den auf Massenprodukte spezialisierten Ketten auch hinsichtlich der Raumdüfte eine entsprechende Strategie beziehungsweise ein entsprechendes Management gibt. Und so haben wir Anfragen an McDonalds, Burger King, Pizza Hut und Kentucky Fried Chicken gerichtet. Sie erahnen wohl schon die Antworten? Richtig: Es gab keinerlei Reaktionen!

Kapitel 5

Unterwegs und auf Reisen – überall herrscht Duftterror

Der Zug hatte wieder mal Verspätung; Sie sind auf dem Weg zu einer dringenden Besprechung. Sie fahren mit dem Taxi? Dann kennen Sie sicher den »Wunderbaum«, den sogenannten Lufterfrischer, der am Innenspiegel direkt neben der Nase des Fahrers baumelt und – aus unserer beider Sicht – einen penetranten, undefinierbaren Geruch von vertrockneten Kiefernnadeln, vermoderten Blättern und verwelkten Blumen verbreitet. Ob grün, orange oder blau, der markenrechtlich geschützte Wunderbaum entfaltet die verschiedensten Kunstaromen. So gibt es »Grüner Apfel«, »Sportfrische«, »Vanille«, »New Car« und vieles andere. Er ist neben dem Toilettenstein wohl der älteste legale »Duftterrorist« und gilt als Zigarettenrauchkiller, aber sein Eigenduft ist auch nicht viel attraktiver.

Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln sind Sie vor seltsamen Gerüchen nicht sicher. Die Rede ist nicht von den vielfältigen Ausdünstungen der Mitreisenden, die sich unausgeschlafen in den Waggons drängeln – es geht um den ganz speziellen U-Bahn-Geruch, der über den Stationen liegt und aus den Schächten kommt! Weit gereiste U-Bahn-Nutzer behaupten sogar, dass der Geruch sich von Stadt zu Stadt, von Metropole zu Metropole unterscheidet. Die Londoner Underground soll demnach ganz anders riechen als die Métro in Paris oder die U-Bahnen in Deutschland. Natürlich spielen Reinigungsmittel eine Rolle, aber es ist ein anderer Duft, der die Gemüter erregt. Die Erklärung ist schlicht: Teeröl sorgt dafür, dass die Holzbalken der Schwellen nicht verrotten. Daher die leicht nussige Nuance. Mit der Verwendung von Eisen- oder Betonschwellen wird sich auch der Geruch der Haltestationen verändern.

Im Konferenzraum oder im Büro angekommen, sind wir mit einem duftenden Chemiecocktail der besonderen Art konfrontiert. In modernen Bürohäusern sind überall stinkende Umweltgifte verborgen: Teppiche und Böden, Wände, Tapeten und Möbel gasen die Krankmacher aus. Über die Klimaanlage wird der Giftcocktail gleichmäßig verbreitet. Immer häufiger leiden die Menschen unter Allergien. Manche Experten nennen das »Montagsfieber« – denn pünktlich mit dem Dienstbeginn am Montag fängt das Leiden an: Die Augen sind gerötet, der Hals ist trocken und entzündet, die Nase läuft. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) spricht gar vom »Sick Building Syndrom« – das Gebäude ist »krank«, deshalb fühlen sich viele Menschen schlecht. Sind wir wenigstens auf Dienstreisen oder im Urlaub vor Düften sicher?

Keine Angst vorm Fliegen: Heute helfen Düfte den Passagieren zu entspannen. Einfach am Flakon schnuppern und schon ist die Anspannung »wie vom Winde verweht«. Mit Düften lassen sich Körperfunktionen gezielt beeinflussen, denn schöne Düfte sind Balsam für die reisende Seele. Wer mit Singapur Airlines reist, kann über den Wolken gleich ein Näschen Vertrauen einatmen. Denn in den Maschinen wird den Passagieren die Flugangst schon seit Jahren auch über die Nase genommen. Ein ganz spezieller Duft, der extra für die asiatische Airline entwickelt wurde, wiegt die Reisenden in Sicherheit und wirkt entspannend. Selbst die Stewardessen sind in eine Corporate-Smell-Duftwolke eingehüllt. Spätestens beim Auschecken hat das Riechhirn der Passagiere abgespeichert: »So schön riecht Fliegen mit Singapur Airlines.« Und wie sieht es bei der Lufthansa, der Status-Airline der Deutschen, aus? Wir sprachen mit Lutz Laemmerhold, dem Leiter Public Relations bei Lufthansa. »Die Lufthansa setzt weder an Bord noch in Lounges, Terminalbereichen oder Ähnlichem künstliche Duftstoffe ein«, bekommen wir zur Antwort. Auf ein Duftmanagement werde verzichtet, um auf die zahlreichen Allergiker Rücksicht zu nehmen. Denn, wie wir erfahren, hat man sich durchaus mit der Frage der Aromatisierung beschäftigt. In der Tat verspricht das Duftmanagement verführerische Möglichkeiten, doch davon hat man bei der Lufthansa Abstand genommen.. Aber ganz in der Nähe der Lufthansa wird beduftet. Nämlich am Frankfurter Flughafen.

Wie man weiß, können bestimmte Düfte ängstliche Naturen in Sicherheit wiegen und selbst dort eine angenehme Atmosphäre schaffen, wo sich normalerweise Urängste einstellen und Unsicherheiten verbreiten. So ein Ort ist der Verbindungstunnel zwischen den Flugsteigen A und B am Frankfurter Flughafen. Er muss von vielen tausend Passagieren Tag für Tag durcheilt werden und löst häufig bei nicht wenigen Menschen Beklemmungen aus. Die fensterlose, lang gestreckte Röhre wird zwar mit sphärischen Klängen und Lichteffekten verschönert, doch ihren Schrecken verliert sie für viele Flugreisende dadurch nicht. Um den Tunneleffekt zu mindern und klaustrophobische Ängste abzubauen, bediente man sich dann des Geruchssinns. Man beduftete die Röhre versuchsweise mit Aromastoffen und hatte Erfolg. Lavendel und Orange wirkten entspannend, anregend, klärend und erfrischend auf den Geist der durcheilenden Passagiere. Das Ganze sieht man bei Fraport als Versuch, der fortgeführt wird, so Annegret Reinhardt-Lehmann vom Bereich Kundenmanagement. Bislang habe man noch keine besonderen Reaktionen der Passagiere registriert und auch noch keine Untersuchungen darüber angestellt, wie die Nutzer des Tunnels reagieren. Natürlich wollen wir wissen, ob auch andere Bereiche – ähnlich wie der Tunnel – über Beduftungsanlagen in ein Duftmanagement einbezogen werden sollen. Vielleicht müssen Passagiere, die Allergieprobleme haben, künftig die einen oder anderen Bereiche meiden. Wie uns Frau Reinhardt-Lehmann mitteilt, gibt es schon Überlegungen, Düfte »zur Entspannung von Passagieren« auch im Bereich von Gates oder anderswo einzusetzen. Hier sehe man einen besonderen Service für die Kunden. Wir machten natürlich bei einem Telefongespräch auf die nicht zu unterschätzenden Gefahren der »Zwangsbeduftung« für Allergiker aufmerksam und fragten, ob man noch nicht daran gedacht habe, entsprechende Bereiche kenntlich zu machen. Bei der Fraport AG ist dieser Vorschlag zumindest aufgenommen worden. Denn wie man uns später mitteilt, »nehmen wir Ihren Hinweis, auf die Beduftung zu verweisen, gerne auf«. Schauen Sie, liebe Leserin, Sie, lieber Leser, also nach, wenn Sie wieder am Frankfurter Flughafen sind. Sollten Sie Allergieprobleme haben, werden Ihnen jedoch auch die Hinweisschilder wohl nicht viel nützen, da Sie schließlich von einem Ort an den anderen gelangen müssen. Dann bleibt nur noch eins: Schreiben Sie an die Fraport AG, dass Sie in der Beduftung keinen Service sehen, sondern dies eher als Belästigung betrachten.

Wie sieht es anderswo aus?

Der Flughafen München – zweitgrößte Luftverkehrsdrehscheibe der Lufthansa in Deutschland – hat unserer Recherche zufolge noch kein Duftmanagement im Einsatz; auch habe man nicht vor, etwas Derartiges einzuführen. Und wie sieht es im sonstigen Flughafenbereich – also außerhalb der Ankunfts- und Abflugbereiche – aus? Wir haben bei der Eurotrade Flughafen München Handels GmbH angefragt. Sie ist eine Tochter der Flughafen München GmbH, die innerhalb des Flughafenareals mehr als siebzig Geschäfte betreibt und 90 Prozent des dortigen Einzelhandelsumsatzes macht. Mit dem Thema Düfte geht man dort ganz offen um. So haben wir erfahren, dass man »vor einiger Zeit den Versuch gestartet« habe, »in einigen Geschäften Aromasäulen aufzustellen«. Jedoch habe man den Einsatz nach einiger Zeit wieder eingestellt, da der Pflegeaufwand und »die Veränderung der dortigen Düfte nicht erfolgreich waren«.

Beim Flughafen Stuttgart winkte man ebenfalls ab. Das Thema Duftmanagement sei im Haus zwar bekannt, ließ der Direktor des Stuttgarter Flughafens antworten. Derzeit gebe es jedoch keine konkreten Pläne, »sich mit diesem Thema in naher Zukunft zu befassen«.

Doch wer denkt, so allmählich würde es wieder mehr duftfreie Zonen geben, hat sich getäuscht. Mit angenehmen Düften lassen sich ja auch Aggressionen abbauen. Um im öffentlichen Verkehrssystem die Fahrgäste zu beruhigen, wurden bereits U-Bahn-Stationen mit Mikrokapseln aromatisiert. Die winzigen Kapseln werden gleich bei der Reinigung mit dem Wischwasser auf den Stationen verteilt. All die vielen U-Bahn-Nutzer zertreten den Tag über diese Kapseln und sorgen für einen regelmäßigen Beruhigungsduft.

Auch Tiefgaragen, Parkhäuser und Fußgängerunterführungen wurden in einigen Städten bereits versuchsweise aromatisiert. Angenehmer Geruch soll den finsteren Gebäuden den Schrecken nehmen.

Noch sind nicht alle Möglichkeiten der Duftmanipulation voll ausgeschöpft. Das Geschäft mit dem Airdesign steckt in Deutschland trotz stetig steigender Auftragslage noch in den Kinderschuhen. Wenn aber zum Beispiel Firmen wie Swarovski, Hersteller von edlen Kristallwaren, die an Juwelen erinnern, in einem Wirtschaftsmagazin offen über eine Umsatzsteigerung von 15 Prozent durch den Einsatz von Duftstoffen reden und Studien herausfinden, dass sich durch Raumbeduftung die Verweildauer von 16 Prozent der Kunden im Laden erhöht, die Kaufbereitschaft um 15 und der Umsatz um 6 Prozent steigen, dann wird auch in Deutschland das Geschäft mit dem Duft zu boomen beginnen.

Zu den heutigen Marktführern gehört etwa die Kölner Firma Scentcommunication, was so viel wie Duftkommunikation bedeutet. Sie haben auch den »Stallgeruch« des Elektrokonzerns Samsung entwickelt. Der koreanische Elektronikhersteller Samsung hat sich schon vor Jahren einen Corporate Scent – also einen Markenduft – zugelegt. Elektronikkäufer bei Samsung werden von maskuliner Frische in den Geschäften empfangen. Was Kunden heute weltweit in den Flagshipstores riechen, erinnert ein bisschen an den in den Achtzigerjahren in Mode gekommenen Männerduft »Cool Water« von Davidoff.

Scentcommunication hat sich schon früh auf Duftmarketing spezialisiert, lässt die Düfte von eigenen Parfümeuren kreieren und vermarktet außerdem die Gerätschaften zur Verteilung der Stoffe wie Ausbringungssysteme und Duftsäulen.

Was über Augen und Ohren möglich ist, haben Citylight-Poster und Breitbandvideos, Nokia- und andere Jingles und die Telekom-Tonleiter längst bewiesen. Doch auf akustische und optische Werbeeffekte allein will sich die Konsumgüterindustrie nicht mehr verlassen. Jetzt kommt die Nase exzessiv ins Spiel. Was Werkspione noch vor dreißig Jahren als abgefahrenes Marketingtool aus den USA und Japan mitgebracht haben und hinter vorgehaltener Hand aufgeregt mit ihren Konzernchefs diskutierten, ist heute als Werbemittel längst im Einsatz. Anfangs in Europa skeptisch beäugt und ablehnend bewertet, stehen Duftmarketing und Duftdesign bei international agierenden Firmen heute längst auf der Agenda. Denn wenn der Kunde sich wohlfühlt, gibt er gerne Geld aus. Und die Nase funktioniert als Gradmesser fürs Glücksgefühl.

Auf der ganzen Welt zu Hause dank Omas Apfelkuchen

So wie die Meister der versteckten Nasenmanipulation uns die Angst vorm Fliegen zu nehmen vermögen oder uns im Verkaufsraum verweilen lassen können, so gelingt es ihnen, uns in fremden Betten ein kuscheliges Gefühl von Heimat zu vermitteln. Und das ist gar nicht so einfach. Wer reist, kennt das Gefühl gestresster Unsicherheit bei der Ankunft im Hotel. Die Fahrt mit dem Taxi durch das Gewirr der fremden Großstadt war anstrengend. Man ist nass geschwitzt, denn die Anreise war insgesamt nervig. Erst lag der Flugsteig genau am anderen Ende der Abflughalle, dann die Verspätung und jetzt stehen gleich fünf fremde Menschen mit an der Hotelrezeption und wollen nur eins: schnell einchecken! Die Umgebung ist eher anonym, man ist leicht verunsichert, und nach dem langen Flug will man erst mal in Ruhe auf die Toilette. Auch schläft man ohnehin nicht gern fern von zu Hause. Schon das Betreten eines fremden Raumes bedeutet für jeden Menschen erst einmal Stress. Duftmoleküle helfen, dieses unangenehme Gefühl abzubauen und uns in Sicherheit und Geborgenheit zu wiegen. Denn vertraute Wohlgerüche wirken Wunder. Wenn es im fremden Hotel auf einmal so duftet wie damals bei Oma im Wohnzimmer, sind wir beruhigt und erinnern uns, wie sie der Familie mit frisch gebackenem Apfelkuchen den Sonntagnachmittag versüßte. Die Hotelkette Sheraton hat in die Trickkiste der Duftdesigner gegriffen und deshalb ihre Hotels in den USA mit Apfelkuchenaroma beduften lassen. Dieser vertraute Duft macht es den Gästen leicht, Hemmschwellen zu überwinden und sich in ungewohnter Umgebung ein bisschen heimischer zu fühlen. Doch die Macht des Apfelkuchendufts hört bei Omas Sonntagsgefühlerinnerung nicht auf: Wohl riechende Hotels binden ihre Gäste nicht nur emotional, sie unterstreichen mit der speziellen Duftkomposition auch das Ambiente des Hauses. Exklusivität ist »dufte« und lässt sich gern einatmen. Untersuchungen belegen, dass ein Hotel als »exklusiver« bewertet wird, wenn es gut »riecht«, duftet, und, o Wunder, mit der richtigen geruchlichen Atmosphäre steigt die Anmutung von Qualität bis zu 20 Prozent, wie die Untersuchungen zeigen. Selbst die Ausstattung wird positiver bewertet, wenn Wohlgeruch verströmt wird. Die Möbel erscheinen hochwertiger, der Teppichboden sauberer. Befragungen von Gästen haben ergeben, dass sogar die Beurteilung des Services besser abgeschnitten hat, wenn das Hotel mit einem Wohlgeruch beduftet ist. In Hotelzimmern wird mit einer Art »Clean-room«-Parfüm perfekte Sauberkeit und Behaglichkeit simuliert. Dabei darf es nicht zu penetrant nach Putzmitteln riechen. Gäste wollen Gemütlichkeit schnuppern, die sich am einfachsten mit dem lieblich-frischen Duft von Orangen und Mandarinen vortäuschen lässt. Ein bisschen Vanille beruhigt. An der Rezeption hingegen sollte es leicht holzig nach frisch gefällter Buche oder exotischem Zedernholz duften. Holzige Noten werden von der Nase als eine Art Willkommensgruß interpretiert. Auch mit dem Duft von Lindenblüten lässt sich dieser Effekt erzielen. Obendrein stärken bestimmte Düfte das Selbstvertrauen der Gäste. Doch bei uns beiden haben sie das Gegenteil bewirkt. Ohnedies sensibel gegen zu viel künstlichen Geschmack und allergisch gegen Fremdbestimmung, haben wir uns in verschiedenen Hotels umgeschaut.

Dabei konnten wir feststellen, dass nicht alle global agierenden Hotelketten überall denselben Duft auf die gleiche subtile Art einsetzen. Dies erleben wir in Bangkok. Wir haben uns durch die stets verstopften Straßen gekämpft, haben die vielen Straßenhändler abgewimmelt und doch in dem einen oder anderen Geschäft etwas gekauft. Und das bei gut und gerne 35 Grad im Schatten und einer gefühlten Luftfeuchtigkeit von 100 Prozent, jedenfalls sind wir jetzt hundemüde. Endlich! Da drüben ist ja das Hotel. Ob die uniformähnlich befrackten Portiers auch schwitzen? Uns ist dies momentan völlig egal. Man kann und will sich ja nicht ständig mit Einzelschicksalen befassen. Wir wollen nur noch ins Kühle und auch einen erfrischenden Drink genießen. Also nichts wie rein in die Drehtür, um nach einer halben Schwingung wieder rauszukommen. Auf hochhackigen Stöckelschuhen stakst ein zugegeben hübsch aufgebrezeltes weibliches Wesen an uns vorbei. »Mmh, die riecht aber gut!« Wir sind uns einig, dass das Parfüm ganz angenehm ist, aber zu großzügig aufgetragen wurde. Doch auch während wir den Gin Tonic in der Hotellobby genießen, verflüchtigt sich der intensive Parfümgeruch nicht. Sind denn alle Damen hier mit demselben Wässerchen parfümiert? Wir müssen nicht lange rätseln, langsam dämmert es uns. In diesem Haus wird intensives Duftmanagement betrieben. Jetzt wollen wir es genau wissen. Wir fragen den Rezeptionschef des Hotels Sofitel Bangkok Silom. Der freut sich sogar über unser Interesse und gibt bereitwillig Auskunft. Wir wollen wissen, wie der Duft heißt. »Das müssen Sie ja schon spüren«, meint er. »Es ist ›Energizing‹.« Nun, von einem Energieschub haben wir nach dem hitzigen Straßenkampf noch nichts bemerkt. »Wo haben Sie den Duft denn her?«, wollen wir wissen. »Der kommt von der Firma Brand Aroma aus Hongkong«, erfahren wir. »Und wer entscheidet, welcher Duft eingesetzt und in welcher Intensität verbreitet wird?« – »Das machen wir selbst«, heißt es. Offensichtlich sind die Geruchsnerven der Mitarbeiter im Sofitel Bangkok Silom schon ziemlich abgestumpft. Denn während wir unseren Gin Tonic austrinken, nehmen wir den Duft immer intensiver wahr.

In der folgenden Zeit hetzen wir nur noch schnell durch die Lobby, um mit dem geballten Duft von Energizing nicht unsere eigene Energie zu verlieren und möglichst schnell die Duftmauer zu durchbrechen. Das Auschecken zwei Tage später dauert lange und wird ob des intensiven Dufts für uns zur Qual. Doch nicht nur die Hotelhalle ist beduftet. Während es dort ähnlich wie schlecht imitiertes »Roma« von Laura Biagiotti riecht, sind es auf dem Weg zur Toilette nach Orangen riechende Düfte. Andere Düfte wiederum gibt es im Bereich der Aufzüge, und auf den Toiletten hängen gleich mehrere, wiederum anders duftende Apparate. Nichts wie weg! Wo gibt’s denn noch einen duftfreien Bereich?

Doch auch bei der Ausreise aus Thailand müssen wir feststellen, dass uns die Diktatur der Düfte überall im Griff hat. An der Zollkontrolle im Bangkok Suvarnabhumi Airport stehen an allen Schaltern kleine Apparate mit der Aufschrift »Samsung Air Control«. Darunter wird erklärt, dass die Apparate beziehungsweise deren Duftstoffe zu 99,9 Prozent die Schweinegrippebakterien abtöten. Und in der Lounge von Thai Airways gibt es am Empfang kleine Kästchen von »Sharp Air Control« gegen schlechte Luft. Frischluft wäre uns lieber, anstatt mit Düften in Pseudosicherheit gewiegt zu werden und ein Wohlgefühl vorgegaukelt zu bekommen.

Wieder zu Hause wollten wir in Erfahrung bringen, wie es Sofitel Luxury Hotels mit der Raumbeduftung seiner Häuser in Deutschland hält. Die Antwort kam vom Hotel in Berlin am Gendarmenmarkt. Wie wir erfuhren, werden Duftaromen schon in allen Sofitel Luxury Hotels eingesetzt. Zur Anwendung kommt der Duft »Air Aroma« (Australien) und »L’Artisan Parfumeur« (Frankreich). Bislang, so schrieb man uns, werden Duftaromen in den Empfangshallen eingesetzt. Das Duftaroma selbst beschreibt das Unternehmen als »diskret, provençal und urban«. Auf unsere Frage, welche Wirkungen man sich von den eingesetzten Aromen erwarte, antwortete man uns mit den Begriffen: »Wohlfühlen, Auge fürs Detail, Relaxation, Emotion«. Und gibt es feststellbare Reaktionen der Gäste? Sofitel Luxury Hotels antwortete: »Wiederkehrende Gäste spüren den Unterschied.« Doch ein Gewöhnungseffekt für die Gäste soll wohl vermieden werden. Denn »sobald die meisten sich daran gewöhnt haben, wird der Duft geändert und intensiver verteilt«, schrieb uns die Hotelkette. Die Kunden werden also immer wieder neu duftcodiert. Interessant wären Untersuchungen, ob und gegebenenfalls wie viele Asthmatiker und Allergiker mittlerweile schon bewusst oder einfach instinktiv die Häuser dieses Unternehmens meiden.

Trotz allem: In Deutschland ist die Raumbeduftung von Sofitel-Hotels merklich dezenter als in Bangkok, aber für unser beider Geschmack immer noch zu intensiv, wie wir in München fanden.

Wir sind im Sofitel Munich Bayerpost verabredet. Schon beim Betreten der Empfangshalle riechen wir einen intensiven Duft. Hier kann man wahrlich nicht mehr von fein nuancierter Raumbeduftung sprechen. Das Ganze ist so aufdringlich, dass wir uns auch nach einem längeren Gespräch nicht daran gewöhnt haben. Vielleicht liegt es ja an unserer Sensibilität, die wir während der Arbeit an unserem Buch erlangt haben. Dennoch können wir das Nachfragen nicht sein lassen und wenden uns an einen freundlichen jungen Mann an der Rezeption mit unserer Fangfrage: »Wie machen Sie das bloß mit dem herrlichen Duft hier in der Hotelhalle?« – »Ja, das ist ganz einfach. Schauen Sie da hinten, die große runde Vase an. Dahinter befindet sich ein viereckiger Kasten; sieht aus wie ein größerer Aktenkoffer. Das ist ein Vaporisateur, mit dem der Duft verteilt wird«, erzählt uns der Rezeptionist strahlend. »Wie würden Sie den Duft bezeichnen, den Sie hier verströmen?«, fragen wir dann. »Das ist ›Blue Cedar‹ – warten Sie mal, ich gebe Ihnen was.« Dann kramt der junge Mann einen stylischen Prospekt mit dem Titel »So-Boutique«. In französischer und englischer Sprache wird den Lesern darin klargemacht, dass man sich eigentlich nur zu Hause wohlfühlen kann, wenn man die Wohnung der Sofitel-Ausstattung angleicht. Da kann man gleich mal ein Kingsize-Bett für 4190 Euro bestellen. Es gibt auch Bettkissen zu 95 Euro, Handtücher und Bademäntel und – da haben wir’s – einen »Diffuseur de Parfum« mit dem Namen »Chez moi«. Sofitel bezeichnet den Raumbedufter als »the brand new invention of olfactory design«. Mit einer simplen Berührung werde der Raum mit einem delikaten Parfüm beduftet. Geliefert wird das »parfum diffuser system« einschließlich einer »Blue-Cedar (Cèdrebleu)«-Portion für 180 Euro, die für zehn Stunden Beduftung reicht. Wir staunen nicht schlecht und verzichten gerne.

Schon wenige Duftmoleküle genügen, um das Begehrte zu erreichen. Stellen Sie sich vor, die Dame an der Rezeption strahlt Sie an, die Lobby ist edel ausgestattet, das Ambiente ist vom Feinsten – aber es riecht nach alten Teppichen, abgestandenen Küchendünsten und Moder: Da hilft auch der Begrüßungscocktail nicht. Wir fühlen uns nicht wohl. Was dem Gast stinkt, wird häufig vom Hotelpersonal nicht wahrgenommen. Sie haben sich an den Geruch längst gewöhnt. Schon deshalb ist es für das Unternehmen vorteilhaft, Duftdesigner hinzuzuziehen. In perfekt aromatisierten Hotels treffen wir auf unterschiedliche Duftwelten. Denn in der Lobby muss es anders riechen als im Wellnessbereich und in der Bar. Gefühle ganz anderer Art herrschen in Konferenz- und Seminarräumen. Und alle Räume sollen dem Besucher ein Wohlgefühl vermitteln.

Und wie sieht es mit dem Duftmanagement in anderen Hotelketten aus? Das Pressebüro Deutschland in Wöllstadt (Hessen) von NH-Hotels, der drittgrößten Businesshotelgruppe in Europa, teilte uns mit, dass man »weder in Deutschland noch international mit dem Einsatz von Duftstoffen arbeite«. Andere dagegen machen sich schon Gedanken, wie man das Duftmanagement einsetzen könnte. Das Hotel Park Hyatt in Hamburg informierte uns, dass bislang für das Hotel noch kein Duftkonzept existiere. Aber »wir sind mit einigen Parfümerien in Kontakt und würden gerne einen eigenen Duft für unser Hotel kreieren lassen! Das Schwesterhotel in der Schweiz – das Park Hyatt Zürich – verfügt über einen eigenen Duft.« Offensichtlich verfolgen Hotelketten nicht immer eine einheitliche Strategie. Denn das Grand Hyatt Berlin antwortete uns, dass man »nicht mit einem professionellen Duftmanagement« arbeite. »Vielmehr gewinnen wir die Gäste mit einem Design- und Kunstkonzept. Hier setzen wir auf hochwertige Naturmaterialien und eine Sammlung zeitgenössischer Kunst. (…) Wir sind überzeugt, dass wir mit diesen visuellen und haptischen Erlebnissen die Gäste nachhaltiger überzeugen als mit einem Corporate Smell.«

Finden wir also künftig in Hotels doch noch kunstduftfreie Rückzugsgebiete? Wohl kaum! Denn der Trend geht trotz rühmlicher Ausnahmen in eine andere Richtung. Darauf deutet auch die Verschlossenheit so mancher Beherbergungsbetriebe hin. Stellvertretend für viele, die auf Anfragen überhaupt nicht reagierten, mag die Auskunft des Crowne Plaza Berlin City Centre stehen. Lapidar teilte man uns mit, dass man »an diesem Buchprojekt nicht interessiert« sei. Freundlicher formulierte die Accor Hospitality Germany GmbH mit Sitz in München ihr Desinteresse am Thema und stellte mit Bedauern fest, dass es ihnen nicht möglich sei, zur Recherche zum Thema Düfte etwas beizutragen, »da Duftkonzepte für Accor in Deutschland nicht weiter im Fokus stehen«.

Da wir beide viel reisen, müssen wir feststellen, dass man mittlerweile vielerorts mit Kunstdüften, wie wir meinen, schon höchst bedenklich und unbefangen umgeht. Weil wir in Italien und anderen Mittelmeerländern immer wieder in unseren Unterkünften so viel niesen mussten, uns die Augen ständig tränten und wir uns einfach nicht wohlfühlten, begannen wir, nach den Duftquellen zu fahnden, und wurden fündig – nicht in Form von großen professionellen Beduftungsanlagen, sondern vornehmlich in Form von kleinen »Duftspendern«. Sie stecken irgendwo hinter dem Sessel, Nachttisch oder Bett in einer Steckdose. Mit elektrischer Energie wird eine Flüssigkeit erwärmt, die dann verdampft und einen für unsere Nase penetranten Kunstgestank über den Raum verteilt. Zwar erfolgt bei diesem Einfachstsystem die Raumbeduftung ganz offensichtlich und nicht so subtil wie beim perfekt designten Duftmanagement. Doch das Ergebnis ist nicht minder gefährlich. Wo immer wir auch fragten, die Inhaber der kleinen Stadthotels und Landgasthäuser in »bella Italia« zeigten keinerlei Sensibilität. Mittlerweile suchen wir in kleineren Hotels schon gleich nach dem Einchecken systematisch nach den teuflischen Duftspendern und ziehen diese ungeniert aus der Steckdose. Und dies nicht nur im »eigenen« Zimmer, sondern auch in Fluren und Gasträumen, soweit es möglich ist.

Der Duft der großen weiten Welt

Die richtigen Düfte helfen nicht nur gegen die Angst vorm Fliegen, gegen das Fremdeln in Hotelbetten und sinkende Verhandlungslust, sie helfen auch, Sehnsüchte zu stillen und Entscheidungen zu treffen. Das beste Beispiel dafür kommt zurzeit aus dem Bereich Reisen.

Die Neigung zu sparen und den Euro zweimal umzudrehen, ist in den letzten Jahren gestiegen, und Experten sprechen vom sogenannten Vorsichtssparen, wenn die Konsumenten ihr Geld für schlechte Zeiten zurücklegen und sich scheuen, es für »sinnlose« Vergnügungen auszugeben. Und was heißt das für den Urlaub? Wer das richtige Aroma in der Nase hat, bucht auch dann eine Reise, wenn die Kasse eigentlich leer ist. Trotz Eurokrise und Währungsschwankungen, trotz verbreiteten Ängsten vor Arbeitslosigkeit und drohender Altersarmut, lässt sich das Konsumklima »über die Nase« erheblich beeinflussen. Wenn die Deutschen mal wieder ihr liebstes Hobby mit größerer Zurückhaltung betreiben, weil die Wirtschaft schwächelt, wird der sinkenden Buchungsfreude der Reiseweltmeister mithilfe ihres Geruchssinns entgegengesteuert. Denn die Nase will verreisen! Sie weckt unsere Sehnsüchte nach Freiheit und Abenteuer, nach Tropen und Touren, und sie erinnert uns besonders heftig, wenn wir bereits erfahren haben, wie gut Urlaub riechen kann. Wer Reiseerfahrungen gemacht hat, lässt sich vom Duft nach Seeluft, Sonnencreme und Südwind schnell überreden. Mit dem Aroma »Abenteuer Urlaub« in der Nase buchen wir dann doch und tragen unser Geld ins Reisebüro statt auf die Bank! Dafür gibt es handfeste Beweise, wie eine Studie zeigt. Empfänger von mit »Urlaubsaromen« parfümierten Reisekatalogen buchten ungleich mehr Urlaubsreisen als die Empfänger von unparfümierten Katalogen.

Es gibt Länder, die sich tief in die »Duftseele« des Reisenden eingraben. Dazu gehören für uns beide etwa das ostafrikanische Tansania oder Südafrika. Die Serengeti oder der Hluhluwe-Umfolozi-Park riechen nach dem Dung großer Grasfresser wie Elefant, Nashorn und Wasserbüffel. Und nach Gräsern, die in der Sonne verdörren. Man riecht das alles und spürt plötzlich die afrikanische Sonne auf der Haut, wenn die Nase Witterung aufgenommen hat. Wie soll sich ein »Reiseweltmeister« wehren, wenn es im Reisebüro plötzlich nach Urlaub duftet? Es gibt Menschen, für die ist Afrika mit dem Geruch nach offenem Feuer eng verbunden. Wann immer im Winter in ihrer Wohnung Holzscheite im Kamin knacken, reisen sie mit dem Herzen in den schwarzen Kontinent. Sie müssen nur die Augen schließen, und schon sind sie in der Savanne und im Buschland. Doch was ist es genau, das diesen Effekt auslöst und die Assoziationslawine lostritt? Afrikafans atmen eigentlich nur die flüchtigen Bestandteile von brennendem Holz ein, und schon gehen sie wieder auf Safari, sitzen am Lagerfeuer, trinken kaltes Dosenbier und hören in der Ferne die Flusspferde mit ihren »Hoooh-Hooh-Hoooh«-Rufen. Was diese wundersamen Emotionen auslöst und Erinnerungen weckt, ist nichts weiter als ein Prozess, der Pyrolyse genannt wird. Bei Temperaturen zwischen 150 und 550 Grad entstehen Gase, die über die Nase unser Riechhirn erreichen. Trockenes Holz besteht zu etwa 85 Prozent aus flüchtigen Bestandteilen. Bei der Verbrennung von Zellulose und Lignin werden Wasser und Kohlendioxid frei, aber auch Polysaccharide wie Hemizellulosen, Harze und Wachse, Fette und Öle. Sie bilden zusammen diesen eigenartigen Rauchcocktail, der den Menschen mit auf die Reise nimmt. Der Pyrolyseprozess löst Assoziationen aus und aktiviert Erinnerungen.

Für andere wieder riecht Urlaub nicht nach offenem Feuer, sondern nach Diesel. Genauer gesagt nach Schiffsdiesel. Vielleicht hat dieser Mensch seine Flitterwochen in den Schären Norwegens verbracht? Es war kein klassisches Segelwetter, und so musste der Motor der Segeljacht bei jeder Flaute angeworfen werden, was das frisch verliebte Paar sehr amüsiert hat. Und so haben sich die romantischen Flitterwochen in der Nase mit dem Geruch von Diesel verbunden. Für Italienliebhaber duftet es nach Piemont oder Umbrien, wenn sie Rosmarin, Salbei, Lavendel, Basilikum oder Immortelle riechen. Das sind Pflanzen, die dort kultiviert oder in der Küche eingesetzt werden und »große Gefühle« auslösen können. In der Toskana hingegen bestimmen die ätherischen Öle der Zypressen und Oliven die Duftnote, die im Sommer in der Luft liegt. Dagegen duftet die Provence nach dem Laub der Platanen und dem frischen Baguette aus der kleinen Dorfbäckerei. Aber hauptsächlich haben Rosen und Lavendel, Zitronen, Rosmarin und Jasmin die Lufthoheit in der Provence, während über Andalusien im Frühling der süßliche Duft der Orangen- und Zitronenbäume liegt. Flüsse und Meere haben eine ganz individuelle Note. Der Rhein riecht anders als die Elbe, die Donau anders als der Main. Die Nordsee mit ihrer steifen Brise und der jodhaltigen Gischt ist mit dem Duft des Indischen Ozeans nicht zu vergleichen. Ein Badetag am weißen Strand der Seychellen duftet ganz anders als die trockene Luft über den Outbacks in Australiens trockenem Herzen. Selbst Schneelandschaften und Geysire haben eine ganz eigene Note.

Um Reisen zu verkaufen, macht es also Sinn, die Nase zu aktivieren. Mit dem Aromatisieren von Reisekatalogen allein gibt sich die Branche längst nicht mehr zufrieden. Man ist dazu übergegangen, Verkaufsräume für die Nase in Urlaubsparadiese zu verwandeln. Aber wie riecht Urlaub? Duftdesigner haben sich darüber Gedanken gemacht und eine ganz spezielle Mischung für Reisebüros entwickelt. Es ist ein Hauch von Sonnencreme, ein bisschen Kokosnussöl und eine Spur Ananas, was Urlaubsbucher auf die Reise schickt. Wer ein Reisebüro betritt und den Strand schon in der Eingangstür riecht, ist schnell in bester Buchungslaune.

Dr. Arnold Groh ist Kulturpsychologe und Leiter einer Studie an der TU Berlin. Er ist der Wahrnehmung von Gerüchen weltweit auf der Spur. In einem Interview mit dem Magazin Chrismon sagte er: »Gute Riecher nehmen die Welt bewusster wahr. Und je nachdem, wo wir leben, wo wir aufgewachsen sind und was wir erlebt haben, prägt das unseren Charakter.« Was der Mensch einmal gerochen hat, speichert sein Hirn jahrelang ab.

Und genau das ist die Gefahr. Denn wenn wir uns erst einmal an Kunstdüfte gewöhnt haben, empfinden wir diese als ganz normal. Genauso wie unsere mit Geschmacksverstärker und Kunstaromen gefütterten Kinder den künstlichen Lebensmittelgeschmack normal finden. Umso wichtiger ist es, dass wir uns der Duftbedrohung bewusst werden und die selbst zu beeinflussenden Bereiche frei von Kunstaromen halten. Ob Essen, Wohnung (siehe Kapitel 3 und 4) oder des Deutschen liebstes Kind, das Auto: Hier ist jeder selbst verantwortlich, ob er nun Fertiggerichte verzehrt, Raumspray versprüht, ob er ein streng riechendes Duftbäumchen vom Rückspiegel herunterbaumeln lässt oder – wie wir es immer wieder in Südeuropa, Afrika oder Asien erleben – irgendeine Dose mit einer wachsähnlichen, penetrant nach Kunstzitrone riechenden Schmiere unter den Sitz stellt.

Aber wie hält es die Autoindustrie mit dem Duftmanagement am Fahrzeug selbst? Bevor wir uns dieser Frage zuwenden, wollen wir Sie mit einem professionellen Riecher bekannt machen.

Den Gerüchen auf der Spur oder der geruchsneutrale Autoinnenraum

Dr. Ludwig Poll ist Schnüffler. Nein, er ist nicht bei der Polizei. Der promovierte Chemiker gehört dem sogenannten Nasenteam von Audi an. Zusammen mit drei bis sechs Teamkolleginnen und -kollegen steckt Ludwig Poll die Nase in alles rein, was am Auto Geruch entfaltet oder Geruch entfalten könnte mit der Maßgabe, alle potenziell unangenehmen Gerüche zu identifizieren und zu vermeiden. Das gilt für den Fahrzeuginnenraum von Audi-Wagen ebenso wie für den Motor- und den Kofferraum. »Das völlig geruchlose Auto wird es wohl nie geben; wir wollen jedoch sicherstellen, dass Audi-Fahrzeuge geruchsneutral sind«, erzählt uns Ludwig Poll beim Gang durchs Werk. In einer Halle mit großen Scheinwerfern zeigt uns Poll dann, wie ganze Autos so erhitzt werden können, dass lang anhaltende Sonneneinstrahlung simuliert wird. »Steht ein Auto lange in der Sonne, werden im Innenraum schon mal Temperaturen von 70 oder 80 Grad Celsius erreicht«, erklärt er. Da darf es keinesfalls zu unangenehmen Gerüchen kommen. Dazu gehören etwa ausdünstende Kunststoffteile, Leder, das nach Fischöl riecht, oder Fußmatten, die eine Duftnote von Zwiebel umweht. Auch Werkstoffe, die gesundheitsgefährdende Emissionen im Fahrzeug absondern könnten, sollen bei Audi keine Chance haben. Und so analysiert das Nasenteam jeweils rund fünfhundert verschiedene Bauteile aus den verschiedenen Audi-Fahrzeugen.

Es versteht sich von selbst, dass Raucher für die Mitarbeit im Nasenteam nicht infrage kommen, weil ihre Geruchsnerven viel zu abgestumpft sind. Für den jeweiligen Einsatz spielt auch der gesundheitliche Zustand – vor allem im Bereich der Atemwege – eine Rolle. Wer Schnupfen hat, kann nicht eingesetzt werden; da helfen auch keine Nasensprays. Und wer am Vortag Knoblauch gegessen hat, ist ebenfalls vom Dufttest ausgeschlossen. Vor der Materialbeschnüffelung sind auch Parfüm und Aftershave verboten. Um ganz sicher zu sein, dass eventuell unangenehme Gerüche aufgespürt werden können, müssen die Mitglieder des Audi-Nasenteams auch versteckte Duftnoten vermeiden, wie sie etwa als Duftaromen in Duschbädern oder Cremes enthalten sind.

Doch nicht nur ganze Autos werden erhitzt, sondern es werden Materialien schon vor deren Einsatz intensiv beschnüffelt. So werden Materialproben für spätere Fußboden- oder Deckenauskleidung ebenso zerschnibbelt wie Sitzbezüge, Füll- und Polsterstoffe. Alles kommt klein geschnitten in normale Einmachgläser. Dann werden die selbst geruchlosen Einmachgläser in einem Ofen zwei Stunden lang auf 80 Grad Celsius erhitzt; anschließend stecken die Olfaktorikexperten ihre Nase reihum zwischen den kurz angehobenen Deckel und das Behältnis. Jeder Geruchstester trägt seine Bewertung in eine Skala ein. Es ist strenger als in der Schule: Alles im Notenbereich von Eins bis Drei besteht die strenge Audi-Prüfung; Werkstoffe mit einer Notengebung zwischen Vier und Sechs fallen durch. Eine Eins steht übrigens für geruchlos und die Sechs für unerträglich. Doch geruchlos sind letztlich nur Materialien wie Glas, Metall oder Keramik. Und daraus alleine – so heißt es bei Audi – kann man nun mal kein Auto bauen.

So mancher Lieferant bewertet natürlich seine Materialien günstiger. »Da wird der Geruchskoeffizient schon mal mit Zwei angegeben, wenn wir nur eine Vier geben können und das Produkt damit durchfällt«, erklärt Dr. Poll. Immer wieder werden die Audi-Schnüffler fündig. Mal entfalten Verbundmaterialien aus Südostasien, die für den Bodenbelag bestimmt sind, nach dem Erhitzen einen bestialischen Gestank; ein andermal zeigt sich, dass für ein Kleinbauteil statt der geforderten Qualität minderwertiges PVC verwendet wurde.

Ludwig Poll erläutert uns auch, dass die Geruchstester zwischendurch Pausen für ihre Nasen brauchen. »Nach fünf bis sechs Tests müssen wir uns erst einmal wieder geruchlich neutralisieren, damit eine objektive Bewertung der verschiedenen Stoffe möglich ist.« Dazu gehört auch die Analyse des Zusammenspiels verschiedener Werkstoffe und Materialien. Auch dazu werden komplette Bauteile – wie etwa Armaturentafeln – in einer etwa einen Kubikmeter großen Wärmekammer aus Edelstahl erhitzt. Dabei stecken die Prüfer während dieses Vorgangs ihren Kopf durch eine Luke in die Kammer und beurteilen den sich entfaltenden Geruchscocktail. Immer wieder kann es vorkommen, dass beim Test ganzer Fahrzeuge Gerüche festgestellt werden, deren Herkunft unklar ist. Doch das Nasenteam lässt nicht locker. »Einmal haben wir zwei Wochen lang gesucht«, erzählt Poll, »dann haben wir festgestellt, dass bei der Hallenreinigung ein paar Tropfen Getriebeöl in eine Karosse (das ist das fast fertige Auto, aber noch ohne Türen) gelangt sind. Aber wir wussten dann, dass der Geruch nicht von ungeeigneten Materialien stammt und bei der ohnehin äußerst peniblen Pflege im Bereich der Montagehallen noch mehr aufgepasst werden muss!«

Die Supernasen wollen übrigens nicht nur schlechte Gerüche, sondern auch optisch negative Materialausdünstungen eliminieren. Dazu gehört das Fogging. Das Wort stammt vom englischen Wort »Fog« – also Nebel – ab. Fogging wird durch das Ausdünsten von schwer flüchtigen Substanzen aus Bauteilen von Fahrzeuginnenräumen verursacht. Erwärmt die Sonne Materialien, treten in kleinsten Mengen Stoffe aus. Dabei handelt es sich etwa um Weichmacher, Stabilisatoren, Flammschutzmittel oder Öle, die in den Kunststoffen und anderen nicht metallischen Materialien enthalten sind, um deren Eigenschaften zu optimieren. Zwar verflüchtigen sich solche Stoffe nur schwer, aber es können doch geringste Mengen ausdünsten, wenn Bauteile eine hohe Temperatur erreichen. Solche Substanzen schlagen sich dann gleich wieder an einer kälteren Stelle – meist an der Frontscheibe – im Fahrzeug nieder. Fährt man mit dem Finger über die Scheibe, sind schmierige Spuren zu sehen. Auch wenn dieses Ausdünstungsphänomen nicht ganz zu verhindern ist, setzt man bei Audi auf eine deutliche Minimierung durch technische Materialverbesserungen und den Einsatz solcher Substanzen, die sich noch schwerer verflüchtigen.

Geruchsvermeidung und Fogging Control – alles im Griff? Was ist dann mit dem aktiven Duftmanagement, wollen wir wissen. »Immer wieder bieten uns Firmen, die auf Innenraumbeduftung spezialisiert sind, ihre Dienste an«, erzählt Ludwig Poll. Doch eine Art Duftdesign gebe es bei Audi nicht. »Wir lehnen es grundsätzlich ab, den Autos Geruchsstoffe zuzusetzen.« Audi-Fahrzeuge sind also keine Geruchsfallen, stellen wir erleichtert fest. Aber was riecht ein professioneller Riecher eigentlich gern? Der Schnüffler hat schnell eine Antwort: »Den Geruch eines leckeren Schweinebratens.« – »Ja, und bei den Materialien?« – »Na ja, wenn’s etwas anderes sein soll als gutes Essen, dann ist es Schuhleder!« Wir sind erstaunt. »Schuhleder? Warum nicht ein feines Autoleder?« – »Das ist ganz einfach«, meint der Chemiker. »Mein Vater war Schuster!«

Die global sich immer mehr ausbreitende Duftwelle bringt ständig neue Kuriositäten hervor. So hat man auch in Australien überlegt, wie man ein bestimmtes Lebensgefühl via Duft noch mehr in Szene setzen kann. In Sydney stellten die Rennfahrer aus dem Vodafone-Rennstall, Craig Lowndes und Jamie Whincup, ein Parfüm vor, das typische Rennautogerüche vereint. Nach dpa- Angaben heißt das Duftwässerchen »Eau de Engine« und soll nach verbranntem Gummi duften. Vielleicht können bald auch Motorsportfans in Mitteleuropa genüsslich mit der Flasche Bier in der Hand vor dem Flachbildschirm sitzen, den flachen Flitzern zuschauen und dazu passend nach Reifenabrieb und Motoröl riechen.

Wegen solcher Entwicklungen wollten wir doch wissen, wie es mit der Beduftung der für den gewöhnlichen Straßenverkehr zugelassenen Sportwagen aussieht. Nun würde es den Rahmen eines solchen Buches ebenso wie unsere Reisekasse sprengen, wenn wir die verschiedenen Sportwagenschmieden einzeln abgrasen wollten. Wir wandten uns stattdessen an die vor der Haustür liegende deutsche Nobelmarke Porsche mit Werken in Stuttgart-Zuffenhausen und Leipzig. Klaus-Roger Düwel, Abteilungsleiter für Entwicklung im Entwicklungsbereich Karosserie und Innenausstattung, sagte uns, dass man sich bei Porsche schon lange mit Gerüchen im Innenraum von Porsche-Fahrzeugen beschäftige. »Das ist in unserem Haus ein etablierter Entwicklungsstandard, dem wir besondere Bedeutung beimessen.« Ein Porsche – so erfahren wir – hat unter allen Betriebsbedingungen einen neutralen Geruch im Innenraum. »Da wir häufig einen hohen Lederanteil im Interieur verbauen, ist das der einzige Geruch, den wir in definiertem Umfang zulassen«, so Karosseriebauingenieur Klaus-Roger Düwel. Der typische Ledergeruch werde von der Kundschaft im Allgemeinen als wertig empfunden. Auch bei Porsche, so erfahren wir, werden alle weiteren im Interieur der Fahrzeuge verwendeten Werkstoffe einer strengen, hausinternen Abnahmevorschrift unterzogen. Dabei berücksichtige man auch das Geruchsverhalten bei hohen Innenraumtemperaturen. »Und was ist mit einer aktiven Beduftung; vielleicht mit einer besonders sportlichen Note?«, fragten wir. Die Antwort kam fast so schnell wie ein Porsche 911 GT3, der es mit 435 PS auf eine Höchstgeschwindigkeit von 312 Stundenkilometern bringt: »Porsche verwendet keine Duftstoffe, die etwa über die Klimaanlage zugeführt werden könnten.« Klaus-Roger Düwel: »Die kommen bei Porsche-Fahrzeugen weder derzeit noch in Zukunft zur Anwendung.«

Und wie sieht’s beim anderen, weltweit ebenfalls renommierten Stuttgarter Autobauer aus? Wir wandten uns auch an die Daimler AG.

Gibt es bei Daimler ein Duftmanagement? Wenn »Duftmanagement« das absichtliche Erreichen eines bestimmten Dufteindrucks im Fahrzeug meint, so gibt es diese Funktion bei Daimler derzeit nur auf Kundenwunsch im Maybach. Aber nie unangenehm und immer gut soll es in jedem Mercedes natürlich schon riechen. Und da ist es sinnvoll, zwischen Geruch und Duft zu unterscheiden.

»Unser Geruchsteam in der Produktions- und Werkstofftechnik befasst sich traditionell damit, Gerüche im Fahrzeug zu minimieren beziehungsweise komplett zu vermeiden«, teilt uns Udo Gayer vom Bereich Produktionsplanung Fahrzeuge, Produktions- und Werkzeugtechnik von Mercedes Benz Cars der Daimler AG mit. Duft werde auf der Basis dieser neutralen Grundlage ausschließlich im Maybach über eine spezielle, »von uns entwickelte, sehr hochwertige Beduftungsanlage in das Fahrzeug eingebracht«. Diese Anlage leite duftneutrale Luft über Parfüm, dann in den Fahrzeuginnenraum. Eine solche Anlage sei als Sonderwunsch erhältlich. Der Duft sei vom Maybach-Kunden wählbar und steuerbar. Doch dies gilt nur für den Maybach. »Von Ansätzen eines generellen Duftmanagements oder Duftdesigns distanzieren wir uns«, so heißt es bei Daimler. Man strebe – hier gibt es Parallelen zu den anderen Autofirmen – eine Geruchsneutralität an. Dabei prüfe man alle Interieurmaterialien auf Emissionen.

Und wie sieht es auf Messen aus? Nun, da macht man sich bei Daimler wohl die Möglichkeiten der Duftstoffindustrie zunutze. »Auf Messen werden teilweise Beduftungsanlagen eingesetzt, aber nicht im Sinne eines Corporate Smell.« Dies bedeutet, dass Daimler zwar Düfte verwendet, aber keinen Mercedes-typischen Duft – keinen Corporate Smell wie zum Beispiel BMW für sich kreieren ließ.

Wir haben auch bei VW nachgefragt. Peter Weisheit vom Bereich »Kommunikation Technologie« teilte uns mit, dass man auf eine aktive Beduftung von Fahrzeuginnenräumen beim Volkswagen-Konzern bewusst verzichte. Dies habe vielfältige Gründe: »Die heute schon in einer hohen Vielzahl in unserer Umwelt verwendeten, zum Teil auch wenig hochwertigen Düfte belasten permanent die olfaktorische Wahrnehmung eines Menschen und sind gerade für Allergiker ein schweres, weil unkalkuliertes Los.« Außerdem würden Gerüche von verschiedenen Personen auch unterschiedlich erlebt; eine einheitlich positive oder sogar negative Wahrnehmung könne somit nicht sichergestellt werden. »Außerdem muss der Fahrer bei der Fahrzeugnutzung auf sehr verschiedene Verkehrssituationen unterschiedlich reagieren. Hierzu ist sowohl eine hohe Aufmerksamkeit und Reaktivität bei gleichzeitiger Besonnenheit erforderlich. Unseres Erachtens dürfen diese unterschiedlichen Verhaltensmuster des Fahrzeuglenkers nicht durch Gerüche unbewusst beeinflusst werden«, so Weisheit weiter.

Dieser Sicherheitsaspekt ist unseres Erachtens nach allem, was wir in Sachen Duft-Code recherchiert haben, ein wertvoller Ansatz. Die Billigbeduftung mittels Duftbäumchen wäre demnach zu verbieten. Hoffnungsvoll stimmt, dass die Autobauer insgesamt dazugelernt haben. »Noch in den Achtzigerjahren wurde der typische Neuwagengeruch – resultierend aus verschiedenen Ausdünstungen, insbesondere von Kunststoffen – als normal eingestuft«, betont man bei VW. »Heute legen wir bei Volkswagen, und auch unsere Kunden, einen extrem hohen Wert darauf, dass die Ausdünstungen von allen Teilen im Fahrzeug auf ein absolut niedriges und unbedenkliches Maß abgesenkt werden«, führt Peter Weisheit weiter aus. Um dies sicherzustellen, seien weltweit geschulte Mitarbeiter in allen Konzernstandorten im Einsatz, die schon beim Entwicklungsprozess und in der Serie die verwendeten Teile hinsichtlich ihrer Emissionen gezielt untersuchen. Dass dies geschieht, davon konnten wir uns bei Audi in Ingolstadt – dieses Unternehmen gehört zur VW-Gruppe – überzeugen.

Und die anderen Autofirmen? Von Opel hörten wir lediglich, dass man in den Fahrzeugen »durchaus auf angenehme Gerüche« achte, dass man die »Aktivitäten aber nicht als Duftmanagement beschreiben« würde. BMW antwortete auf unsere Anfrage nicht, findet sich aber auf der Empfehlungsliste eines Herstellers von Kunstdüften. Zumindest gegenüber der Stiftung Warentest gab sich BMW offener. »Wir öffnen die Sinne und schaffen ein ganzheitliches Erlebnis«, erklärte Andrea Seehusen, die Leiterin des BMW-Group-Pavillons, gegenüber der Zeitschrift Test schon 2002.

Bleibt zu hoffen, dass auch andere Autofirmen solch klare Linien fahren. Zweifel kommen aber sofort auf, wenn Ford Deutschland zu Papier gibt, dass man die Recherche nicht unterstützen könne. Man sehe sich heute »einer stark zunehmenden Menge von Auskunftswünschen zu Fachthemen und Anwendungstechnik gegenüber. (…) Sich mit allen diesen zu befassen« erfordere »erhebliche Kapazitäten, die durch die schlanke Stabs- und Verwaltungsorganisation« bei Ford nicht gegeben seien. Wenn Sie also wissen wollen, ob Ford-Fahrzeuge beduftet sind, riechen Sie einfach mal in die Wagen rein.

Totgesagte leben länger – das Duftbäumchen

Sie sind so etwas Ähnliches wie die Pioniere der allgegenwärtigen Duftfallen: Die kleinen Bäumchen, die seit den Siebzigerjahren vor allem an Rückspiegeln von bestimmten Autos baumeln, gibt es mittlerweile in rund achtzig (!) Duftnoten. Man meint, dass die Bäumchen, die man dann und wann noch sieht, Relikte aus der Vergangenheit seien. Keinesfalls! Sie erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. »Am meisten gehen bei uns ›Grüner Apfel‹, ›Vanille‹, ›Sportfrische‹ und ›New Car‹«, erzählt uns Klaus Lenz, Mitinhaber einer Tankstelle nördlich von Stuttgart. Im Schnitt verkaufe man pro Woche zwischen vier und sechs dieser in einer Kunststoffhülle verschweißten Wunder-Baum-Lufterfrischer. Und das in einer Gemeinde, die nur rund 5000 Einwohner zählt und in deren Nachbarorten es zahlreiche andere Tankstellen gibt. Während saurer Regen und Klimawandel die Wälder bedrohen, lebt und duftet der Wunder-Baum. Das Produkt der Firma Little Trees mit Sitz in Newbury, Berkshire, Großbritannien, wird für Deutschland hergestellt von der Wunder-Baum AG in Thayngen, Schweiz. Das Baumzeichen »Wunder-Baum» und »Little Trees« ist als Schutzmarke von Julius Sämann, Ltd. eingetragen. Julius Sämann, ein aus der Schweiz stammender kanadischer Biochemiker und Geschäftsmann entwickelte das als »Wunder-Baum« bekannt gewordenen Duftbäumchen im Jahr 1951, angeregt durch die Klage des Milchtruckfahrers an seiner Seite über den Geruch verschütteter Milch. 1952 gründete Sämann dann die Firma Car-Freshner Corporation in Watertown (US-Bundesstaat New York) zur gewerblichen Produktion seiner Erfindung – einen Lufterfrischer für den Gebrauch im Autoinnenraum. Mittlerweile werden die sogenannten Lufterfrischer in Form der Silhouette eines Tannenbaums in 195 Ländern vertrieben, in 6500 Sprachen und vier Brands, das heißt eingetragenen Marken, an den Konsumenten gebracht. Letztlich ist der Wunder-Baum nichts anderes als ein filzähnlicher Karton mit offenen Poren, der beidseitig bedruckt und mit Duftstoffen getränkt ist, die durch das sukzessive Abziehen der sie umgebenden Kunststoffhülle aktiviert und verteilt werden. »Wunder-Baum« heißt der Lufterfrischer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Finnland, Schweden, Norwegen, den Niederlanden und Dänemark. In den USA heißt er »Little Tree« und in Großbritannien sowie Irland »Magic Tree«, in Italien, Spanien, Portugal und Frankreich »Arbre magique«. Angepriesen wird »der angenehme Lufterfrischer« für Auto und Haushalt. Nach Herstellerangaben »hält er die Luft etwa sieben Wochen lang frisch und neutralisiert störende Gerüche«. Alles ist ganz einfach. So brauche man nur die Kartonage (das duftende Bäumchen) jede Woche etwa einen Zentimeter aus der Kunststoffhülle herauszuziehen. Die Folienhülle selbst »dient zur Regulierung der Duftintensität«. Das Ganze darf nur frei aufgehängt werden. (Achtung: Die Folienhülle darf nicht komplett abgezogen werden, denn in diesem Fall würden alle Duftstoffe auf einmal freigesetzt werden, und der Duftstoff würde zum Reizstoff pur.)

Eine kleine Warnung im Vorgabenkatalog des Herstellers: »Kontakt mit jeglichen Oberflächen vermeiden.« Dann der Gefahrenhinweis: »Reizend R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R 52/53: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. S24: Berührungen mit der Haut vermeiden. S46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Etikett vorzeigen. S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Alpha-hexylcinnamaldehyde, Isocyclocitral.« Citral ist für sein allergenes Potenzial bekannt.

Eigentlich schon seltsam, dass viele Menschen nur wenige Zentimeter von ihrer Nase entfernt solche Stoffe baumeln lassen.

Kapitel 6

Der Duft von damals

Wieder unterwegs im afrikanischen Busch. Jetzt am Nachmittag liegt die Hitze wie eine Bleidecke über der Landschaft. Die meisten Tiere haben sich verzogen und dösen wahrscheinlich irgendwo im Schatten. Nur ein paar Geier kreisen am stahlblauen Himmel. Plötzlich wissen wir, warum. Denn unerwartet liegt bestialischer Gestank in der warmen Luft. Instinktiv halten wir uns die Nase zu. »Folgt mir ganz langsam«, sagt unser Wilderness-Guide Mandla. Nach gut zweihundert Metern haben wir des Rätsels Lösung: Vor uns liegt der Kadaver eines toten Elefanten. Da nützt auch das Nasezuhalten nichts mehr. Der Gestank ist wirklich nicht auszuhalten. »Wohl schon seit einer Woche fressen sich hier Löwen, Hyänen, Wildhunde und Schakale satt«, erklärt Mandla. »Sie riechen über viele Kilometer hinweg, wenn Aas eine bequeme Beute verspricht.« Uns reicht’s; wir haben buchstäblich die Nase voll und machen uns von dannen. Schließlich wollen wir nicht von Löwen überrascht werden, auch wenn dies am frühen Nachmittag eher unwahrscheinlich ist. Noch lange haben wir den Gestank in der Nase, und am Abend will uns das Dosengulasch, das wir in dem zwar abgekochten, aber dennoch braunen Wasser des Umfolozi-Flusses im gleichnamigen Wildnispark gekocht haben, überhaupt nicht schmecken.

Der Geruchseindruck von Gestank ist entwicklungsgeschichtlich betrachtet ein Warnsignal des Körpers vor Gefahren. Der Urmensch in unseren Genen reagiert sensibel auf Gerüche. Werden sie als angenehm empfunden, dann ist die Beere essbar; werden sie als abstoßend und ekelig wahrgenommen, dann ist das Fleisch ungenießbar. So rümpfen wir beim Geruch fauler Eier, der von Schwefelverbindungen herrührt, sofort die Nase. Und das ist auch gut so, denn viele Infektionsherde, die in verdorbener Nahrung und in Ausscheidungen lauern, riechen wie die Abbauprodukte von Nahrungseiweiß nach Schwefelverbindungen. Gerüche sind wissenschaftlich betrachtet nichts anderes als leicht flüchtige chemische Verbindungen, die sich aus einer Vielzahl von Komponenten zusammensetzen. Auch wenn uns »modernen« Menschen im Verlauf der Evolution rund zwei Drittel unserer Riechrezeptoren abhanden gekommen sind – Wissenschaftler sprechen gar vom »verlorenen Sinn« –, sind bestimmte Gerüche in unserem Riechhirn immer noch als »gefährlich« abgespeichert. Dieses Erbe schützt uns noch heute davor, etwas Verdorbenes oder Giftiges zu essen. Die Nase arbeitet wie eine Hygieneeinrichtung, der Geruchssinn liefert die nötigen Informationen. Der Schutzmechanismus Nase bewahrt auf diese Weise auch Menschen vor Schaden, die nie etwas von Bakterien, Zersetzungsprozessen und Krankheitserregern gehört haben, wie einst Lucy, unsere Urfrau, für die der Geruchssinn überlebenswichtig war. Der Geruchssinn ist, wie schon dargelegt, unser ältester und sensibelster Sinn.

Dass die Nase mit »schmeckt« und ganz automatisch zwischen genießbaren Beeren und Pilzen und giftigen Nahrungsmitteln unterscheidet, können Sie an sich selbst beobachten. Noch heute schnuppert man auf dem Markt und am Tisch unbewusst an Lebensmitteln, bevor man es sich schmecken lässt. Leider können wir an vielen als frisch bezeichneten Waren nicht mehr riechen, weil sie in Kunststoffschalen gebettet und mit Folie überzogen sind.

Die Fähigkeit zur Wertung wird durch ein natürliches Ordnungssystem im Kopf ermöglicht – unser Geruchsgedächtnis. Das Aroma von Äpfeln und frisch gebackenem Brot ist als positiv gespeichert, der Gestank von Schimmel, Fäkalien und Fäulnis als negativ und damit in der Rubrik schlecht und schädlich in unserem Riechhirn registriert. Den Geruchseindruck prägen aber auch persönliche Erfahrungen, nationale Geschmacksvorlieben und Erinnerungen aus frühester Kindheit. Nicht allen »stinkt’s« gleich. Nehmen wir folgendes Beispiel: In Island gilt Hákarl als Delikatesse. Der Hai wird mehrere Monate luftdicht abgeschlossen gelagert. Um den strengen Ammoniakgeruch zu mögen, den der Fisch auch nach Fermentierung und Reifeprozedur verströmt, muss man wohl auf Island geboren sein. Den Spruch »guter Hai ist wie guter Wein – je älter, desto besser«, können nur wenige Besucher der Vulkaninsel nachempfinden.

Wohlgeruch ist also nicht immer Wohlgeruch. Auch die Ekelreaktion auf Kotgeruch ist anerzogen. Kleinkinder spielen oft ganz unbefangen mit ihren Ausscheidungen. Für sie haben Exkremente zunächst nichts Ekeliges. Sie lernen jedoch schnell von der Mutter Ekel zu empfinden, die mit deutlichen Worten »Igitt! Igittigitt!«) das Häufchenspiel verbietet.

Verwesungsgeruch von Kadavern und Leichen wird allerdings kulturübergreifend überall auf der Welt als extrem widerlich empfunden. Hierbei sind es vor allem die bei der Eiweißfäulnis entstehenden Stoffe Cadaverin und Putrescin, die das Riechhirn so sehr quälen – auch den Gestank von Kot und Erbrochenem empfinden wir als abstoßend.

Die Nase hilft uns grundsätzlich, gesund zu bleiben; sie warnt uns nicht nur vor den verdorbenen Resten des Abendessens. Es gibt Gase, die mit ihren speziellen Gerüchen vor Gefahr warnen und die bereits in kleinster Konzentration wahrgenommen werden, sodass sie keinen Schaden anrichten können. Ein gutes Beispiel ist Schwefelwasserstoff, ein sehr giftiges Gas, dessen Geruch an faule Eier erinnert. Schon bei geringen Konzentrationen rümpfen wir die Nase. Schwefelwasserstoff entsteht bei Fäulnis als Zwischenprodukt der anaeroben, das heißt ohne Sauerstoffgegenwart stattfindenden bakteriellen Zersetzung organischer Substanzen, vor allem des Eiweißes. Flüchtige Fettsäuren, Sulfide und heterozyklische Verbindungen zählen zu den Stoffen, die der Mensch schnell als unangenehm empfindet. Zu den Stinkestoffen gehören unter anderem Buttersäure, Ethanol, Propansäure und Essigsäure. Ammoniak, ein Gas von stechendem Geruch, entsteht wie der Schwefelwasserstoff bei Eiweißfäulnis, aber als Endprodukt nach Sauerstoffzutritt, das heißt bei einer mehr aeroben Zersetzung (Luftsauerstoffgegenwart). Bei Gärungsprozessen findet der Abbau von Kohlenhydraten und Eiweißen mithilfe von Sauerstoff statt. Dabei sind aerobe Fäulniserreger oft im Vorfeld tätig. Bei vielen Gärungsvorgängen entstehen übel riechende Stoffe wie Indol.

Physiologen sind sich sicher: Gerüche bleiben leichter im Unterbewusstsein hängen und sitzen tiefer als akustische oder optische Reize. Die Erklärung dafür leuchtet sofort ein: Hirnareale, die beim Geruch ins Spiel kommen, sind direkt mit dem Hippocampus verbunden. Und dort sitzt das Gedächtnis des Menschen.

Göttliche Gerüche

Ist der natürliche Duft-Code Jahrmillionen alt, so hat unsere Duftkultur noch eine relativ junge Geschichte. Und doch reicht die Geschichte der Kultur rund um die Düfte schon einige Jahrtausende zurück. Die Menschen in Mesopotamien und im alten Ägypten huldigten ihren Göttern mit Rauchopfern schon vor 7000 Jahren, als sie wertvolle Öle und Essenzen, Harze und Hölzer zu sakralen Zwecken erhitzten, verdampften und »in Rauch aufgehen ließen«. Sie sprachen dann »per fumum« – durch den Rauch, wie die alten Römer sagten – mit den Göttern. Dieser Brauch steht Pate für das Wort »Parfüm«. Seit altersher bedienen sich Priester und Schamanen, Wahrsager und Kräuterhexen, Magier und Esoteriker überall auf der Erde solcher Rauchopfer, um mit »höheren Wesen« in Kontakt zu treten. Schon in alten Zeiten wusste man um die Wirkung von Kräutern und Harzen, Hölzern und Bestandteilen von toten Tieren auf Leib und Seele des Menschen. Man ließ sich von Düften »inspirieren«, was so viel wie »einatmen« bedeutet. Verwendet wurden Myrre, Zypresse und Kalmuswurzeln. Bis heute wird in der katholischen Kirche Weihrauch zur Reinigung und Unterstützung des Gebets verbrannt. Gold, Weihrauch und Myrre, wer kennt nicht die Gaben der Heiligen Drei Könige, das Geburtsgeschenk für den »König der Juden«, Jesus Christus. Wohl riechende Essenzen waren schon immer selten und teuer, die Räucherung war stets eine kostspielige Angelegenheit, denn duftende Rohstoffe wie Sandelholz und Zimtrinde, Rosenblätter und Moschus mussten meist von weither beschafft werden. Kreuzritter und Seefahrer brachten den Duft des Orients, Gewürze und Blumen, Kräuter und Hölzer, Früchte und Öle nach Mitteleuropa.

Weihrauch, der heilige Rauch

Seit Jahrhunderten wird Weihrauch in den Gottesdiensten der römisch-katholischen und griechisch-orthodoxen Kirche verbrannt wie schon in den Tempeln der Hochkulturen des alten Orients und in denen der Griechen und Römer. Im alten Ägypten wurde Weihrauch auch zur Mumifizierung benutzt. Historische Handelsplätze für Weihrauch waren Aden, Bombay und – viel später allerdings London. Weihrauch ist sicherlich einer der ältesten, weitflächig gehandelten und angewandten Duftstoffe. Gewonnen wird Weihrauch aus dem Holz eines kleinen, wild wachsenden Baumes aus der Pflanzengattung Boswellia sacra. Das Harz, Olibanum, wird durch Schnitte in die Rinde gezapft, fließt aus und erhärtet an der Luft. Die abgenommenen Stücke kommen als kugelige oder tränenförmige Körner verschiedenster Größe in den Handel. Diese können weißlich bis bräunlich gelb gefärbt sein. Letztere sind Bernstein nicht unähnlich. Zu Pulver zerstoßen und zu Salben verarbeitet, nutzte man Weihrauch in Indien und Arabien als Mittel gegen Hautkrankheiten und Entzündungen. In der Antike von Hippokrates und im frühen Mittelalter von Hildegard von Bingen als pflanzliches Arzneimittel empfohlen, verschwand diese Nutzungsform von Weihrauch in Mitteleuropa allmählich. Letztlich hatte nur der Einsatz zu liturgischen Zwecken bei uns Bestand. Der Name Weihrauch kommt aus dem Mittelhochdeutschen und heißt dem Einsatz entsprechend »heiliger Rauch«.

Wohlriechende Düfte kamen anfangs sicherlich nur im kultisch-sakralen Bereich zur Anwendung. Erst als sich Menschen dann selbst zu »Göttern« erklärten, durften auch Sterbliche gut riechen. Im alten Ägypten – einem Reich, in dem man die Toten salbte und einbalsamierte, damit ihre Körper unversehrt ins Jenseits kamen, parfümierten sich die Mitglieder der Oberschicht. Sie verwendeten Zimtrinde, Sandelholz und Rosenblätter, die man in Ölen angesetzt hatte. Dabei hat eine Frau »duftende« Geschichte geschrieben: Die Pharaonin Hatschepsut, die von 1479 bis 1458 v. Chr. regierte und vor dreitausendfünfhundert Jahren ein Parfüm kreieren ließ, dessen Rückstände noch heute in einem Flakon zu finden sind, den Ägyptologen entdeckt haben. Die eingetrockneten Reste wurden analysiert, um das Parfüm der Königin neu herzustellen. Sicher ist, dass auch Weihrauch – der Duft der Götter – Bestandteil des edlen Duftwassers war. Den Quellen zufolge soll Hatschepsut Expeditionen nach Punt befohlen haben. Aus dem »Goldland« der alten Ägypter, das im heutigen Eritrea liegt, wurde nicht nur das Edelmetall importiert: Schon die Vorgänger von Hatschepsut hatten neben Ebenholz und Elfenbein auch das begehrte Harz (Olibanum) des Weihrauchbaums (Boswellia sacra) gehandelt. Welche Bedeutung der Baum genoss, zeigt, dass die Pharaonin Weihrauchbäumchen gleich neben ihrem Totentempel anpflanzen ließ, wo sie 1457 v. Chr. begraben wurde. Über die Parfümkultur im frühen Ägypten berichtet auch der sogenannte Papyrus Ebers aus der Regierungszeit von Amenophis I, der von 1550 bis 1528 v. Chr. herrschte. Diesem Papyrus ist auch zu entnehmen, dass die reichen Ägypter sich eine Art Mundwasser mischen ließen. Sie deodorierten den Mund mit einer Mixtur aus Weihrauch, Myrre, Wacholderbeeren, Cyperus (Zypergras), Bockshorn, Kalmus und Rosinen.

Sicher war auch Königin Nofretete eine »dufte« Herrscherin, und Kleopatra hat rund eineinhalb Jahrtausende später ihren römischen Galan Julius Cäsar nicht nur körperlich an der Nase herumgeführt. Die sagenhafte Verführerin und Parfümfetischistin hat sogar die Segel ihrer Jacht mit Rosenwasser parfümiert, um den Wind als natürlichen Verteiler zu nutzen und ihre Untertanen zu beeindrucken. Königinnen haben immer mit Düften betört. Die Damen der ägyptischen Oberschicht ließen sich parfümierte Fettkugeln ins Haar flechten. Diese »Urpomade« schmolz langsam und verbreitete dabei den gewünschten Duft. Sie benutzten Salben aus Anis- und Zitrone-, Rosmarin- und Orangenölen, mischten Minze und Thymian in Rizinusöl und rieben sich die wohl riechenden Essenzen auf die Haut.

Die Rezeptur des königlichen Parfüms der Pharaonin Hatschepsut blieb lange ein Geheimnis und musste genau analysiert werden. Aber woraus der Opferrauch der alten Ägypter bestand, weiß man genau. Ägyptologen fanden die Rezeptur für Kyphi in ägyptischen Hieroglyphen auf Papyrus verewigt und in die Wände der Tempel gemeißelt. Die magische Mischung enthält neben Weihrauch und Myrre, Zeder, Ingwer, Kardamom, Zimtrinde, Wacholderbeeren, Zypresse und weitere Kräuter, aber auch Wein und Honig. Als duftende Kosmetik, mit der auch die weiblichen Genitalien parfümiert wurden, war Kyphi bereits vor über fünftausend Jahren in Luxor bekannt. Später wurde es ebenfalls von den Römern verwendet. Auch im antiken Griechenland wollten Frauen und Männer angenehm duften. Sie rieben sich die Augenbrauen mit Majoran ein und verteilten zerstoßenen Thymian am Hals, um Wohlgeruch zu verbreiten. Zusätzlich benutzten sie Rosen- und Bittermandelöl. Auch die Verdampfung von Duftstoffen hat bei Heilern aller Kulturen schon immer eine wichtige Funktion erfüllt. So wird der Grieche Hippokrates (um 450–375 v. Chr.) als Verfechter der Aromatherapie erwähnt.

In Rom sollte die Verwendung von Parfüm den exzessiven Lebensstil des Adels betonen. Die oberen Zehntausend waren den Wohlgerüchen von Zypressen, Myrre und stark duftenden Blumen geradezu verfallen. Selbst alltägliche Gebrauchsgegenstände wurden parfümiert. Die Badehäuserkultur trug wesentlich zur Verbreitung von Parfüm in der einfachen Bevölkerung bei. Man verwendete Lilien, Rosen und Narzissen, aber auch Moschus und Gewürze wie Kardamom zur Parfümherstellung. Besonders beliebt war Nardenöl, das aus dem Baldriangewächs gewonnen wurde. Wie weit verbreitet die Verwendung von Parfüm im Reich der Römer war, zeigen unter anderem Ausgrabungen aus der Römerzeit in Köln, bei denen viele Parfümfläschchen gefunden wurden. Man entdeckte Rezepturen, erfuhr Geschichten und Geschehnisse rund ums Parfüm. So gilt als historisch belegt, dass Kaiser Nero für die Totenfeier seiner Frau Poppaea die Weihrauchproduktion von zehn Jahren verbrennen ließ. Bordellbesitzer und Kurtisanen sollen die Parfümeure Roms gewesen sein.

Pfui! Gut riechen galt als gesund

Die großen Seefahrer und Reisenden wie Marco Polo (1254–1324), Magellan (um 1480–1521) und Vasco da Gama (um 1460–1524) brachten bis dahin unbekannte Gewürze wie Nelken, Vanille, Muskat und Zimt nach Europa. Sie waren perfekte Rohstoffe für edle Düfte. Wer es sich leisten konnte, trug Parfümkugeln mit aromatischen Substanzen zum Schutz vor Krankheiten am Körper. Mit Katharina von Medici (1519–1589) wurde Parfüm am französischen Hof populär. Als sie 1533 den späteren König Heinrich II. heiratete, brachte sie ihren Hofparfümeur aus Florenz mit nach Frankreich. Die Italienerin hatte ein Gespür für Pracht und Luxus, liebte das frivole und extravagante Leben. Sie hatte nicht nur ein Faible für Architektur und Gartengestaltung, was Bau und Anlagen der Tuilerien belegen – ihr liebstes Hobby waren die Düfte. Sie schuf auch die Mode des tragbaren Parfüms. Parfümierte Handschuhe wurden plötzlich bei den Hofdamen gefragte Accessoires.

Der Hofstaat des französischen Königs Ludwig XIV. (1643–1715) war allzeit in eine wahre Parfümwolke gehüllt. Die Handschuhmacher von Versailles nähten Kräuter und wohl riechende Essenzen ins Leder ein. Die adelige Gesellschaft um den Sonnenkönig überlagerte mit schweren Düften ihren Körpergeruch, denn man wusch sich nicht mit Wasser. Man beliebte sich mit Ambra, Moschus und Zibet zu »waschen«. Am Hof Ludwigs XIV. flossen die Duftwässer hektoliterweise. Der König selbst soll nur alle vier Jahre in Wasser gebadet haben, denn Wasser als Mittel zur Körperpflege war verpönt, das überließ man dem einfachen Volk. Was nicht verwundert, denn die Flüsse und Bäche waren in dieser Zeit gnadenlos mit Fäkalien und allerlei Unrat verunreinigt. Aus diesem Grund erließ schon hundert Jahre vorher das Konzil von Trient (1545–1563) ein Badeverbot, da man Wasser für die Quelle und den Überträger der immer wieder in Europa ausbrechenden Pest hielt.

Andere spekulierten, dass Pest mit dem Gestank, den sie verbreitete, eingeatmet wurde. Bis heute spricht man von »verpesteter Luft«. Als Gegenmittel hielt man sich deshalb bei der Begegnung mit einem Pestkranken ein Essigtuch unter die Nase. Man glaubte, dass die »Pestilenz« dann nicht in den eigenen Körper eindringen konnte. Pestärzte setzten sich Schnabelmasken auf, in die Duftstoffe eingenäht waren, die die Atemluft reinigen sollten. Neben dem Mittel des Aderlasses und dem Ausbrennen von Pestbeulen räucherten die Ärzte mit brennenden Kräutern, die auf Rauchpfannen vor sich hin glimmten, das Krankenzimmer der Patienten aus. Pestärzte versuchten also mit guten Gerüchen die schlechten zu besiegen. Eine Kräutermixtur aus Anis, Fenchelsamen und Kümmel, die ihren Ursprung im antiken Griechenland hatte, war als Topheilmittel in diesen düsteren Zeiten beliebt und so bekannt wie heute Aspirin gegen Kopfweh: Es hieß Theriak. Doch gegen die Pesterreger, die bekanntlich von Nagetierflöhen auf den Menschen übertragen wurden, ließ sich auch mit Wohlgerüchen nicht »anstinken«. Mangelnde Hygiene und infektiöse Erreger kann man nicht einfach mit duftenden Essenzen bekämpfen. Die wenigen Heilerfolge, die damals zufällig erzielt wurden, lassen sich vielleicht mit der desinfizierenden Wirkung einiger der angewandten Kräutermischungen erklären.

Stinkende Städte

»Immer der Nase nach!« Diese Redensart stammt aus dem Mittelalter. Damals gab es keine Hinweisschilder, die dem Wanderer den Weg in die nächste Stadt wiesen. Reisende gingen einfach der Nase nach. Denn dort, wo die nächste Burg, das Schloss des Herrschers oder mehrere Häuser eng zusammenstanden, roch es recht übel. Menschliche Siedlungen konnte man damals deutlich riechen, denn im Mittelalter hat es überall schrecklich gestunken. Offene Latrinen mit Kot und Urin, faulende Abfälle und Tierkadaver, die Gedärme der letzten Hausschlachtung und der ätzende Gestank der Gerbereien – eine Mixtur aus all diesen Gerüchen lag überall dort in der Luft, wo viele Menschen lebten. Unser Begriff von Sauberkeit und Hygiene war im Mittelalter gänzlich unbekannt. Die körperlichen Ausdünstungen ungewaschener Menschen vermischten sich mit dem Geruch offener Feuer. Selbst die feinen Herrschaften in ihren Schlössern urinierten einfach in den Burggraben, den sie als Plumpsklo und Abfallgrube nutzten. In den heute so romantisch anmutenden Städten roch es am schlimmsten. Überall in den Straßen gab es nur eine offene Kanalisation. Abfälle und der Inhalt der Nachttöpfe wurden einfach aus dem Fenster gekippt. Der typische Stadtgeruch im Mittelalter war eine Mischung aus Müll und Kot, verfaulten und gärenden Nahrungsresten. Der Gestank war das Resultat nicht vorhandener Kläranlagen, die Abwasser reinigten und aufbereiteten. Es gab keine Müllabfuhr, keine Straßenreinigung, keine Abdeckereien für die Körper toter Tiere. Es gab weder Waschmaschinen für die Wäsche noch wohl riechende Seifen und Deodorants zur Körperpflege. Davon abgesehen, dass sich die Menschen wesentlich weniger wuschen, denn frisches Quellwasser gab es nicht überall, waren Bäche und Flüsse oft mit Müll, Kot und Kadavern verunreinigt. Wer sich dort wusch oder gar das Wasser trinken musste, wurde schnell krank.

Köln gehörte im 18. Jahrhundert zu den schmutzigsten Städte der Welt. Es verwundert nicht, dass mit einem Mann namens Johann Baptist Farina in der Großen Budengasse 1763 die Geschichte des Eau de Cologne begann. Farina beherrschte die Kunst der Destillation – und so nahm die Entwicklung von »Echt Kölnisch Wasser«, das als Heilwasser startete, seinen Lauf.

Der »Hof des Parfüms« und die Revolution

Von der Welt des einfachen Volkes war die Duftwelt einer Marie Antoinette (1755–1793) meilenweit entfernt. Die Zusammensetzung der Duftelixiere, die die französische Königin und die Hofdamen benutzten, wurde wie ein Staatsgeheimnis gehütet. Man versuchte, sich geradezu im Duft gegenseitig zu übertrumpfen. Dann erließ ihr Gatte, Ludwig XVI., eine Vorschrift, die den Gebrauch von Parfüm penibel regelte. Es gab eine Art Duftetikette, die es genau zu beachten galt. Bestimmte Düfte am »Hof des Parfüms« waren für bestimmte Tage vorgeschrieben, andere an diesen Tagen verboten. Welches Parfüm gerade verwendet wurde, änderte sich von einem Tag auf den anderen. Das Duftdiktat, das der Mode unterlag und für die jeweiligen Feste exakt festgelegt wurde, kostete die Staatskasse Unsummen. Es gab Tage, an denen die Brunnen im Garten parfümiertes Wasser spien. Kaufleute aus Venedig und Florenz machten damals das Geschäft ihres Lebens. Es soll sogar vorgekommen sein, dass hochadelige Herren durch die Parfümsucht ihrer Frauen an den Rand des Ruins getrieben wurden. Denn die stark duftenden Essenzen kamen meist aus den Tropen und waren sündhaft teuer. Vanille, Pfeffer, Kardamom und wie sie alle hießen kosteten ein Vermögen, denn sie wurden über den Seeweg aus Indien, Afrika und Südamerika ins Land gebracht. Auch am englischen Königshof wurde an Riechwässern nicht gespart. Königin Elizabeth I. (1558–1603) trug stets eine goldene »Parfümkugel« am Gürtel. Bei öffentlichen Auftritten ließ sie schon mal ganze Straßenzüge und Plätze beduften und mit Duftwässern reinigen.

Dank der Florentinerin Katharina von Medici war Frankreich – und dort die Stadt Grasse in der Provence – zum Zentrum der Parfümherstellung geworden. 1580 gründete dort ein Apotheker und Alchemist das erste Laboratorium zur Produktion von Parfüm. Grasse, das seit dem 16. Jahrhundert und verstärkt seit dem 18. Jahrhundert boomte und wo exzessiver Parfümverbrauch immer noch häufig die Körperreinigung ersetzte, ist bis heute die Welthauptstadt der Düfte. In der Französischen Revolution (1789–1799) rollten nicht nur die Köpfe des Adels. Auch Parfümeure verloren ihr Leben unter dem Fallbeil, denn sie gehörten nach Meinung der Bürger zum Hof. Napoleons Gemahlin Josephine (Heirat 1796) holte die Parfümfläschchen wieder hervor, als ihr Mann zum Kaiser der Franzosen wurde. Sie gab ein Vermögen für Düfte aus, obwohl der Kaiser ihren ungewaschenen Körper bevorzugt haben soll. Man stelle sich nur vor, dass früher für die Herstellung von einem Kilogramm Rosenöl über fünf Tonnen Blüten nötig waren.

Parfüm fürs Volk

Mit den 1920er-Jahren emanzipierten sich die extravaganten Damen der Gesellschaft. Die Röcke wurden kürzer, man tanzte Charleston, rauchte Zigarillo, trank Champagner und ließ es als Frau »richtig krachen«, ohne in ein enges Korsett eingezwängt und von Männern abhängig zu sein. Doch erst künstliche Duftstoffe machten es seit Ende des 19. Jahrhunderts möglich, dass auch das gemeine Volk zum Fläschchen greifen konnte. Damals wurden die ersten synthetischen Duftstoffe aus Aldehyden hergestellt. Anfang des 20. Jahrhunderts konnte es sich dann auch das prosperierende Bürgertum leisten, gut zu riechen. Teure Duftwässer hatten noch eine Weile mit sozialem Status zu tun und waren ein profanes Mittel, um sich von der arbeitenden Bevölkerung abzugrenzen. Die mondäne Frau richtete ihr Näschen nach den großen Modehäusern aus. Getreu dem späteren Motto von Karl Lagerfeld – »Es gibt keinen Luxus ohne Parfüm« – brachten Chanel, Guerlain und Dior Düfte passend zu ihrer Mode auf den Markt.

Der Börsenkrach 1929 und zwei Weltkriege mit vielen Millionen Toten dämpften die Dufteuphorie gehörig. Erst Anfang der Fünfzigerjahre durfte dann wieder ein wenig Lebensfreude in den Alltag einziehen. Chemiker machten aus exklusiven Duftwässern im Laufe der nächsten Jahrzehnte ein Massenprodukt. Parfüm ist heute längst kein Luxusartikel mehr. Gut zu riechen wurde allmählich auch für den Normalbürger erschwinglich. Synthetische Kreationen aus dem Reagenzglas haben Parfüm schließlich zu einem Billigartikel gemacht, der heute in Drogeriemärkten und Supermärkten zu Niedrigpreisen verschleudert wird. Um sich in unserer Zeit vom »gemeinen Volk« per Duftnote abzuheben, muss man sich schon ein eigenes Parfüm kreieren lassen. Oder man lässt alte Düfte wieder auferstehen: Es gibt Hersteller, die historische Parfüms zu entsprechend hohen Preisen vermarkten.

Mit der Nase zurück in die Antike

Um die Düfte von damals der Nase von heute wieder zugänglich zu machen, kann man auch ins Museum gehen. In der internationalen Schule der Parfümeure in Versailles wurde ein Duftarchiv angelegt. Es ist eine duftende Zeitmaschine, in der man eine olfaktorische Reise bis zurück in die Römerzeit vor zweitausend Jahren unternehmen kann. Hier können Besucher gut zweitausend Parfüms erschnüffeln, unter denen sich auch Klassiker aus den Häusern Chanel und Guerlain befinden. Sie halten ihre Rezepturen zwar bis heute geheim, stellen aber Duftproben von berühmten Parfüms zur Verfügung, die längst nicht mehr auf dem Markt erhältlich sind. Dass alte Düfte bis heute etwas »Verruchtes« haben und durchaus auch über Jahrhunderte hinweg provozieren können, beweist das meistbewunderte Duftwasser in dieser Osmothek von Versailles: das Parfüm »Le fruit défendu», was so viel wie »die verbotene Frucht« heißt. Es ist ein Duft, mit dem Königin Elisabeth von Ungarn im Alter von siebzig Jahren den jugendlichen König von Polen betört und verführt haben soll. Das alles geschah im 14. Jahrhundert und erregt noch heute die Gemüter. Seit der Gründung des Duftmuseums im Jahr 1990 ließen sich die meisten Besucher dieses sinnliche Erlebnis nicht entgehen: Sie wollen unbedingt erschnuppern, was des Königs Nase vor siebenhundert Jahren so verwirrt hat.

Menschen stehen auf tierische Düfte

Wer will schon riechen wie etwas im Darm des Pottwals? Es klingt ein bisschen widerlich, aber über Jahrhunderte wurde Ambra, eine wachsartige graue Substanz, selbst an Königs- und Fürstenhäusern hoch gehandelt und von den Damen der feinen Gesellschaft als Parfüm versprüht. Sogar in der Liebeslyrik wird Ambra als betörend besungen. Ambra war früher in der Parfümherstellung unersetzbar. Aber was ist Ambra? Darüber herrschte jahrhundertelang Ungewissheit. Seefahrer fanden die unverdauten Stoffwechselprodukte der Pottwale in Klumpen auf dem Meer treibend. Absurde Vermutungen machten die Runde: Waren es Pilze, die auf dem Boden der Ozeane wachsen? Oder vielleicht Drachenblut von Meeresungeheuern? Erst später entdeckten Walfänger beim Zerlegen von Pottwalen Ambra in Kugelform im Darm der Tiere. Manche Ambraklumpen waren so groß wie ein ausgewachsener Mann und wogen bis zu 100 Kilogramm. Frisch ausgeschieden riecht das Stoffwechselprodukt der Pottwale abstoßend, doch durch die Einwirkung von Salzwasser und nach intensivem Trocknungsprozess duften die Ausscheidungen des Meeressäugers, die oft an Stränden angespült gefunden wurden, für die menschliche Nase angenehm und aphrodisierend. Damit sich die Dame von Welt mit »Walparfüm« beduften konnte, wurden unendlich viele Pottwale abgeschlachtet. Heute wird der Duft von Ambra synthetisch nachgebaut.

Die menschliche Nase scheint für animalische Düfte mit Fäkalnoten wie Indol und Skatol ohnehin ein Faible zu haben. Moschus ist ein beliebter Duftstoff, der früher aus der Brunftdrüse, einem Beutel am Bauch vor den Geschlechtsorganen der asiatischen Moschushirsche, gewonnen wurde. Heute gelten Moschushirsche überall als gefährdet. Seit Ende des 19. Jahrhunderts wird Moschus künstlich hergestellt. Zur Gewinnung von Moschus hat man die marderähnliche Zibetkatze in der Neuzeit unter erbärmlichen Bedingungen auf Farmen gehalten und ihr regelmäßig die Perianaldrüsen ausgedrückt, um an den wertvollen Moschus zu kommen. Auch den Geschlechtsssekreten des Bibers konnten die Menschen einen gewissen Wohlgeruch abgewinnen. Das sogenannte Bibergeil, auch Castoreum genannt, wurde Drüsensäcken zwischen After und Geschlechtsteilen entnommen, wofür das Tier sterben musste. Der Umgang mit nachgebauten »Düften aus dem Tierreich« wird heute von uns Menschen recht fantasievoll und gewinnbringend eingesetzt.

Vom Pflänzchen in die Flasche

Während Insekten nur ein »Näschen« voll Parfüm nehmen, hat der Mensch von jeher das Bedürfnis gehabt, feine Düfte in Flaschen abzufüllen und sich damit zu parfümieren. Um den Blumen ihre duftende »Währung« zu rauben, ließ man sich im Laufe der Jahrhunderte einiges einfallen. Man hat Blüten ausgekocht und Zitronen-, Orangen oder Mandarinenschalen ausgepresst, um die duftenden Öle zu gewinnen. Das Verfahren der Expression wird auch heute noch verwendet, um an die ätherischen Öle aus den Schalen zu gelangen. Dabei handelt es sich übrigens genau um die Öle, die Obstessern beim Schälen von Zitrusfrüchten ins Auge spritzen.

Die Herstellung von Parfüm war vor der Erfindung synthetischer Duftstoffe gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein zeitraubender Prozess, der eine sündhaft große Menge an Blüten erforderte. Von jeher wurden Lavendel, Rosen, Jasmin und Maiglöckchen für Parfüms verwendet, doch auch Zitronen- und Orangenblüten waren schon in früheren Zeiten beliebt. Anfangs hat man die Blüten einfach in Wasser aufgekocht. Doch der Duft verflog viel zu schnell: Ein Blütenaufguss ist als Parfüm nicht geeignet. Erst das traditionelle Handwerk der Parfümeure hat Herstellungsverfahren entwickelt, die bis heute die industrielle Produktion von Massenware beeinflussen. Es ist auch im 21. Jahrhundert ein aufwändiger Prozess geblieben, Parfüm aus natürlichen Rohstoffen zu gewinnen. Denn Pflanzen lassen sich ihre Düfte nicht so leicht rauben. Die ätherischen Öle, die die Wohlgerüche verbreiten, sind in speziellen Zellen eingelagert, die sich hauptsächlich in der Peripherie der Blüten und Blätter befinden. Was der Mensch als Duft erlebt, besteht aus über 300 Einzelkomponenten.

In der Natur ist alles zweckbestimmt – Blumen duften nicht einfach nur so: Sie wollen ihre Bestäuber anlocken. Um dieses Ziel zu erreichen, laufen in Pflanzen hochkomplizierte, bis heute weitgehend unbekannte Stoffwechselprozesse ab, die die Duftabgabe steuern. Dabei spielen neben der Temperatur und der Lichtintensität eine Vielzahl von Umweltfaktoren wie der Tag-Nacht-Rhythmus und die Luftfeuchtigkeit eine Rolle. Natürlich macht es nur Sinn, dann zu duften, wenn die Bestäuber unterwegs sind. Um hinter die Geheimnisse der Blumen zu kommen, sind noch viele biologische Fragen zu klären. Wie man Pflanzen ihre Düfte in hochkonzentrierter Form abtrotzen kann, haben die Menschen schon sehr früh ausgetestet. Bereits 3000 Jahre vor Christi Geburt gab es im Industal laut alter Schriften eine Art Destillation. Aber erst 4000 Jahre später wurde das Verfahren von den Arabern wiederentdeckt. Im Mittelalter wurde die Destillation dann weiterentwickelt. Die industrielle Anwendung war erst im 19. Jahrhundert ausgereift. Die Extraktion mit Lösungsmitteln war wesentlich effektiver als die Destillation.

Mit den Fortschritten in der organischen Chemie im Laufe des 19. Jahrhunderts nahm die Riechstoffindustrie alsbald einen enormen Aufschwung. Aus einem traditionellen Handwerk wurde ein durchorganisierter, fabrikmäßig ablaufender Produktionsprozess, in dem Chemiker das Zepter in der Hand halten. Der Nachbau von Natur stand plötzlich im Mittelpunkt. Ätherische Öle und Pflanzenextrakte wurden bis zur Molekularebene hin aufgedröselt, analysiert und untersucht. Für die Duftstoffindustrie sind künstliche »Rohstoffe« ein Segen, denn die Gewinnung ätherischer Öle aus der Natur ist aufwändig und kann den Bedarf heute verarbeiteter Mengen weder qualitativ noch quantitativ decken. Heute steht Parfümeuren neben gut 500 Naturprodukten eine große Zahl synthetisch hergestellter Einzeldüfte zur Verfügung. Zur Kreation eines Parfüms können die berühmten »Nasen« der Duftdesignerindustrie mittlerweile auf über dreißigtausend natürliche, naturidentische und künstliche Stoffe zurückgreifen, um ein Parfüm zu komponieren. Nur so war es möglich, aus dem einstigen Luxusartikel Parfüm ein Massenprodukt zu machen.

Bei einem der weltweit größten Hersteller von Duft- und Aromastoffen, dem Schweizer Konzern Givaudan, ging man schon Mitte der Siebzigerjahre einen revolutionären Weg: Ein Forschungsprogramm konzentrierte sich auf die Entwicklung der synthetischen Nachahmung von natürlichen Blütendüften.

Die Nasen der Menschen haben sich in den letzten Jahrtausenden nicht wesentlich verändert. Jedoch sind wir heute Duftjunkies, die sich gern und leicht an der Nase herumführen lassen. Für die Menschen in der Antike hatten Düfte immer auch etwas Göttliches, sie dienten als Opfergaben, waren Bestandteil religiöser Zeremonien, waren Ausdruck von Reichtum und Macht, Sinnbild für Erotik und Verführung. Heute gehören Düfte zum Alltag. Parfüm ist profan geworden. Exklusivität muss man weiterhin teuer bezahlen. Und komischerweise kommt duftender Luxus heute wieder aus der Vergangenheit – die Klassiker sind bei Parfümfreunden ganz modern!

Kapitel 7

Duften wie die Upperclass

Es ist mit Düften nicht anders als mit anderen Produkten. Sobald eine Marke Status erlangt und damit Reichtum oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht symbolisiert wird, tauchen auch schon Plagiate auf. Man denke nur an Rolex, an Klamotten von Boss und Adidas, Halstücher von Hermès und Versace oder eigentlich billig herzustellende Kunststoffumhängetaschen von Louis Vuitton oder Gucci. Längst werden auch Düfte kopiert und von dubiosen Händlern irgendwo am Strand von Rimini, in irgendeinem Souk in Marrakesch oder im fernen Asien billig angeboten. Überhaupt sind ja Länder wie China, Thailand und die Philippinen globale Hotspots für Plagiate aller Art. Fast überall werden dort auch nachgemachte Duftwässer angeboten. Meist sind die schönen Verpackungen von den Originalen nicht zu unterscheiden, und auch der erste Geruchstest suggeriert den wegen der niedrigen Preise schwach gewordenen Käufern, einen guten und vor allem bekannten Duft in der Nase zu haben. Fast immer ist die Enttäuschung groß. Ungeachtet dessen, dass Importeure von Plagiaten saftige Strafen berappen müssen, wenn sie entdeckt werden, lohnt der Kauf wirklich nicht. Denn schnell ist der Imitatduft verflogen. Doch viele Menschen wollen einfach riechen wie die Reichen, sind aber nicht bereit, 60 oder 80 Euro für ein gutes Eau de Toilette auszugeben. Oder es fehlt ihnen einfach das nötige »Kleingeld«. Dennoch: Längst gehört gutes Riechen in allen Gesellschaftsschichten zum Standard, und der Markt mit Düften und ebenfalls duftenden Beauty- und Wellnessprodukten wächst.

Promiparfüms: Eigen-PR stinkt nicht!

Lady Gaga ist die Meisterin der Selbstinszenierung: ein Kleid aus rohen Fleischfetzen, provozierende Sprüche und dann ein Parfüm, das nach Blut und Sperma »duftet«! Mit Ekelakzenten will die Popdiva jetzt auch Parfümgeschichte schreiben. Der Gaga-Duft soll 2012 in die Geschäfte kommen. Dagegen »schnurrt« Sängerin Katy Perry mit ihrem neuen Parfüm »Purr« total verführerisch durch die Medienlandschaft. In einem blau-rosa »Catsuit« aus Latex mit Raubtierflecken zeigt sie auf Werbepostern ihre Krallen. Nach Katze duftet »Purr« allerdings nicht, sondern eher nach zarten Pfirsich-Apfel-Nuancen mit Sandelholz und Moschuselementen. Ganz gleich, ob sie singen, modeln oder kicken – längst haben Stars wie das Model Kate Moss, der Fußballer David Beckham und die Sängerin Christina Aguilera sowie die zuvor genannten Popgrößen mit ihren Namen schnöde Duftwässerchen in Promiparfüm verwandelt.

Das Geschäft boomt: Jahr für Jahr kommen heute rund 400 neue Parfüms auf den Markt, auf dem sich schon weit über tausend etablierte Marken gegenseitig Konkurrenz machen. Die meisten Newcomer verschwinden schon nach kurzer Zeit wieder sang- und klanglos aus den Regalen. Von zehn Neuerscheinungen halten sich vielleicht drei, von hundert eingeführten Duftwässern überleben wiederum nur drei länger als fünf Jahre. Dabei fährt ein Duft erst dann satte Gewinne ein, wenn er sich über längere Zeit etabliert hat. Für Kunden gilt: Wer die Wahl hat, hat die Qual.

Bis 1967 konnte sich die Damenwelt nur zwischen 74 Parfüms entscheiden, und zwar weltweit! Für die Herren der Schöpfung gab es damals nur ein knappes Dutzend Duftwässer im Handel. Die inflationäre Parfümvermehrung im 21. Jahrhundert hat ihren Preis: Die Duftindustrie muss vor der Markteinführung einer neuen Note einen Riesenaufwand betreiben, damit die Marke nicht zum Flop, sondern zum Superseller wird. Dabei werden von der Industrie schon mal Millionen Euro versenkt. Allein die Deutschen geben im Jahr weit über eine Milliarde Euro für Duftwässer aus. Da lohnt sich der Einsatz im Kampf um den Kunden, denn die Herstellung der teuren Duftwässer selbst kostet am Ende nur noch Centbeträge.

Allein die Entwicklung eines neuen Duftes dauert Jahre. Rosenstrauch, Obstkorbaroma oder Rhabarber-Zimt? Was die Ingredienzien angeht, sind die »Supernasen« der Konzerne gefragt. Sie können zwischen chemischen Verbindungen wie Geraniol, Carvon und Farnesol wählen oder auf kostbare Essenzen aus Blüten, Wurzeln, Hölzern, Harzen, Früchten und Moosen setzen. Weit über tausend Duftstoffe stehen ihnen für ihre Experimente zur Verfügung. Tierische Sekrete wie Moschus, Zibet und Amber werden heute meist durch synthetische Substanzen ersetzt. Ein Parfüm besteht aus bis zu hundertfünfzig unterschiedlichen Bestandteilen. Parfümeure wählen aus über 2000 Rohstoffen für ihre Kreationen aus, um die perfekte Komposition zu erlangen.

Doch was in den Parfümküchen der Konzerne zusammengekocht wird, ist längst nicht kriegsentscheidend auf dem hart umkämpften Markt. Die Hersteller nehmen für den »Launch« eines neuen Wohlgeruchs viele Millionen in die Hand. Doch der Einsatz lohnt sich, denn über den Erfolg eines Parfüms entscheidet nicht allein das zusammengerührte Elixier im Fläschchen, sondern modernes, straff durchorganisiertes Marketing. Vor der Markteinführung fallen Worte wie »Best Brands«, »Innovation«, »Targeting« und natürlich »Lifestyle«. Der Duft selbst scheint beinahe zur Nebensache in dem Milliardengeschäft zu verkümmern. Zunächst wird der Zeitgeist abgeklopft, dann die Zielgruppe identifiziert und eine Markenstrategie festgelegt. Es geht um die emotionale Komponente, um Markenattraktivität und Neupositionierung. Etats werden ausgeschrieben, hohe Budgets verhandelt. Schon der Auswahlprozess einer Agentur ist heute ein Politikum und wird von sogenannten Pitchberatern gesteuert. Denn der Auftritt eines neuen Duftes muss sitzen! Und so bastelt ein ganzes Heer von Modeschöpfern, Kreativen, Chemikern und Flakondesignern und Verpackungskünstlern im Verbund mit Werbemanagern und Marktforschern schon lange am Produkt, bevor es etwas zum Schnuppern gibt. Sie tun alles, um dem Parfüm ein bestimmtes Image zu verleihen. Werber kämpfen um den Megapitch, definieren eine klare Fokussierung und präsentieren ihre Kampagne. Ein Claim muss her! Ist es »Sommertraum« oder »Klares Wasser«? Was soll die Kundin fühlen, wenn sie den Claim hört? An Key-Visuals wird von Kreativen Tag und Nacht gearbeitet. Welches »Gesicht« symbolisiert den Duft – Kate oder Claudia, Naomi oder Nadja? Mediaagenturen klopfen klassische Kanäle wie Anzeigen und Fernsehwerbung im Vorfeld ab. Ist individuelle Printwerbung noch zeitgemäß oder ist klassische Markenkommunikation verzichtbar? Muss ein Parfüm im 21. Jahrhundert auch über Social Media und Facebook verkauft werden? Erreichen Banner im Internet die Zielgruppe, oder ist die Botschaft dort fehlplatziert? Die Werbespendings sind seit Chanel Nr. 5 mächtig gestiegen. Erfolgsrezepte gibt es trotzdem nicht.

Die Marke braucht vor allem eins: ein Image! Und der Duft? Ist er opulent oder dezent, klar und durchsichtig oder schwer und puderig? Was entspricht dem Zeitgeist? Danach wird sich die Performance orientieren. Ganz am Ende steht dann oft ein Fashionevent, um den Duft zunächst im Rahmen opulent organisierter Events in den Medien vorzustellen.

Für ein neues Parfümdesign braucht man also nicht nur den richtigen Riecher. Doch obwohl einige Unternehmen viele Millionen Euro in die Entwicklung und Markteinführung eines neuen Duftes stecken, verschwinden über 90 Prozent der Neuerscheinungen nach durchschnittlich drei Jahren wieder vom Markt. Klassiker wie Chanel Nr. 5, das es bereits seit 1921 gibt, sind längst die Ausnahme in dem flüchtigen Geschäft. Es ist nicht nur der berühmteste, sondern sicher auch der mit am häufigsten verkaufte Klassiker unter den Düften. Werbung gab es damals noch umsonst: Sexbombe und Filmikone Marilyn Monroe soll auf die Frage, was sie nachts im Bett trage, geantwortet haben soll: »Nur Chanel Nr. 5!« Oder war der Satz, den die tragische Verkörperung aller Blondinen so gelassen ausgesprochen hatte, schon damals der Ton des Modehauses und damit perfektes Produktplacement und schnöde Werbung? Dies wird sich wohl nicht mehr aufklären lassen. Der Duft Chanel Nr. 5 war übrigens das erste Parfüm, bei dem der Parfümeur auf synthetische Stoffe gesetzt hat. Heute stammen mehr als drei Viertel aller Riechstoffe aus den Derivaten von Erdöl.

Haben Sie auch eine Duftgarderobe?

Ist eine Marke erst erfolgreich auf dem Markt eingeführt, fragt sich der Konsument oft: Passt der Duft zu mir oder nicht? Die Luxusklasse unter den Anwendern verlässt sich häufig einfach auf das bevorzugte Luxuslabel: Wer Gucci trägt, will auch nach Gucci duften. Und wer sich Gucci-Klamotten nicht leisten kann, will wenigstens so riechen wie die Upperclass. Das heißt: Luxusdüfte sind längst Allgemeingut geworden und auch für die arbeitende Bevölkerung zumindest als Fälschung erschwinglich. Jahr für Jahr stellt der Zoll etwa eine Million Plagiate sicher – die heiße Ware wird nicht nur im Ausland, sondern auch auf Flohmärkten und im Internet feilgeboten. Etikettenschwindel lohnt sich: Duftpiraten machen mit über hundertfünfzigtausend Fälschungen satte Gewinne. Doch es geht beim Geschäft mit dem Duft nicht nur um die Aura des Reichtums: Viele Menschen greifen einfach zu Düften, weil sie sich wohlfühlen wollen. Mit jedem der knapp vierundzwanzigtausend Atemzüge, die ein Erwachsener am Tag tut, gelangen Duftmoleküle ins Gehirn und beeinflussen unsere Sinne.

Duftexperten raten der Frau von Welt je nach Anlass, Kleidung und Jahreszeit zu mindestens fünf verschiedenen Parfüms im Schrank für die perfekte Selbstinszenierung. Was an Flakons im Bad steht, wird von Insidern bereits als »Duftgarderobe« bezeichnet. Zum perfekten Outfit gehört heute auch der perfekte Duft. Abends sollte Frau eher mit puderigen, schweren Duftnoten unterwegs sein, tagsüber darf es recht blumig riechen. Opulente Düfte werden bei Tageslicht leicht als zu viel empfunden. Natürlich spielen auch Lust und Launen der Trägerin bei der Wahl des Dufts eine wichtige Rolle. Für Modeikone Coco Chanel war das Parfüm ein wichtiges Accessoire, »das an eine Frau auch dann noch erinnert, wenn sie den Raum schon verlassen hat«. Ob ein Rendezvous den gewünschten Erfolg bringt, entscheidet nicht zuletzt der Duft, der die Dame wie eine Flirthilfe umwehen soll. Süßliche Noten, üppig aufgetragen, können den Verehrer allerdings schon mal in die Flucht schlagen. Leichte Blumendüfte hingegen lassen die Trägerin jünger und mädchenhaft attraktiv wirken. Experten empfehlen fürs Date Nuancen von Tulpe oder Maiglöckchen, sparsam dosiert. Im Idealfall peppt man den genetisch festgelegten Eigenduft auf. Und wenn die Waage ein paar Kilo zu viel anzeigt, lässt ein Hauch von Grapefruit die Trägerin sogar dünner erscheinen. Die Spermien des Mannes stehen ja auf Maiglöckchen – wie Sie schon wissen. Übrigens: Frauen mögen gut duftende Männer! Sie können nachweislich übrigens besser riechen als das andere Geschlecht. Frau weiß schon nach dem Bruchteil einer Sekunde, ob sie einen Duft mag oder nicht. Nur 6 Prozent der Frauen in Deutschland benutzen kein Parfüm. Früher begleitete ein Parfüm eine Frau ein Leben lang, heute bleibt nur jede dritte Frau ihrem Duft lange treu. Und was ist mit Sätzen wie »Parfüms sind Emotionen in Flaschen« von dem New Yorker Parfümeur Harry Frémont und dem Satz von Wolfgang Joop: »Parfüm ist ein Accessoire, mit dem man seinen Auftritt optimiert«?

Extravaganz auf Bestellung

Die richtig wohlhabenden unter den Reichen lassen sich ihre Düfte exklusiv im Pariser Maison Guerlain mixen, denn die große Kunst der Parfümeure und schnöder Kommerz schließen sich heute aus. Extravagante Düfte kommen auf die individuelle Bestellung von Luxuskunden zustande, die sich vorher in Einzelgesprächen mit Parfümeuren mit ihrer Persönlichkeit in den Schaffensprozess eingeben und am Ende einen Flakon in Händen halten, der mit 30 000 Euro den Gegenwert eines Neuwagens hat. Dafür können sie zu Recht behaupten: Niemand auf der Welt duftet so wie ich! Duftende Einzigartigkeit ist längst Trend unter den Superreichen in Moskau, Dubai und New York. Doch es geht auch ein paar Nummern kleiner. Die sogenannten Nischenparfüme gehen nicht in der Flut der Duftwässer unter, denn sie werden von Parfümeuren kleiner, privater Firmen nach den Regeln der traditionellen Handwerkskunst hergestellt, ohne gleich Gedanken ans Geldverdienen zu verschwenden. Diese Kreationen gibt es nur in geringer, meist sogar limitierter Auflage und sind nicht in Drogeriemärkten und Parfümerien erhältlich, sondern in exklusiven Läden. Überhaupt scheint Individualität der Trend der Zeit zu sein. Dafür lassen sich Parfümeure die verrücktesten Dinge einfallen. Schon von »Cityparfüms« gehört? Es gibt Menschen, die möchten nach Hamburg oder Berlin duften. Die Metropole an der Elbe lässt sich, für knapp 50 Euro im Flakon abgefüllt, verkaufen und riecht nach einer Kombination aus grünem Pfeffer und Rosen. Der deutsche »Hauptstadtduft« dagegen besteht aus Mandarine, Freesie und Sandelholz. Paris riecht nach Veilchen und Sandelholz und Rom nach Johannisbeere und Mandelblüte.

Auch der isländische Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen Eyjafjallajökull, der mit seiner Aschewolke 2010 den Flugverkehr lahmgelegt hat, ist jetzt als Parfüm in Fläschchen abgefüllt. Von wegen Schwefeldampf – im Flakon duftet der Vulkan nach Zitrus mit würziger Note. Die Nasen der Computergeneration lassen sich übrigens ihr individuelles Parfüm unter anderem bei www.myparfuem.de mixen. Übers Internet gibt es 30 Milliliter Eau de Parfum schon für unter 30 Euro. Doch überlegen Sie genau, wie viel Kunstduft Sie sich antun wollen.

Duftjäger suchen das Parfüm von morgen

Für den Schweizer Chemiker und Botaniker Dr. Roman Kaiser, der für den Duftgiganten Givaudan arbeitet, ist wahrer Luxus nur in unberührter Natur zu finden. Auf Expeditionen in die entlegensten Gebiete der Erde sucht Roman Kaiser nach ausgefallenen Düften und Grundstoffen für neue Parfüms. Auf Madagaskar hat er beispielsweise Stephanotis, ein dort heimisches Lianengewächs gesucht, das sich in den Baumkronen der Urwaldriesen von Ast zu Ast schlängelt. Der Schweizer Forscher schwärmt nicht nur von der Schönheit der Pflanze, sondern vor allem von ihrem Duft: »Er erinnert mich an feinen Liliengeruch, abgerundet mit einer Spur dunkler Schokolade – einfach ideal für ein feminines Abendparfüm!«

Um das kreieren zu können, ist Roman Kaiser im Regenwald auf der Halbinsel Masoala im Nordosten Madagaskars unterwegs gewesen. Die Expedition dauerte insgesamt zwei Monate, Kaiser hat dabei kein einziges Pflänzchen gepflückt. Er hinterlässt die Natur nahezu unberührt, denn er bringt nur Millionstelgramm jeder Blume mit in die Schweiz zurück. Der Chemiker hat ein spezielles Verfahren entwickelt, mit dem er die Düfte einfangen kann. Schon Mitte der Siebzigerjahre ging man bei Givaudan diesen revolutionären Weg. Ein Forschungsprogramm konzentrierte sich auf die Entwicklung der Nachahmung von natürlichen Blütendüften. Dieser Weg war nur durch die Fortschritte in der Instrumentalanalytik möglich geworden. Als Massenspektrometer und Kapillargaschromatografen eingesetzt werden konnten, war die Analyse von Blumendüften für Chemiker plötzlich fast ein Kinderspiel. Es genügen schon 10 bis 50 Millionstelgramm des »Originals«. Das ist die Duftmenge, die eine Blüte in einer Stunde abgibt! Mithilfe poröser Polymere wie Poropak und Tenax oder schlicht mit Aktivkohle lässt sich der Duft einfangen. Roman Kaiser nimmt nur Moleküle von seinen Expeditionen mit zurück und baut sie im Labor nach.

Der Marktführer im Geschäft der schönen Düfte und Aromen bereicherte mit der Ausbeute des Wissenschaftlers bereits namhafte Marken wie Cartier und Gucci, Calvin Klein und Ralph Lauren. Sie alle verwenden, was Roman Kaiser überall auf der Welt eingefangen hat. »Pflanzen reden«, sagt Roman Kaiser. »Ihre Sprache ist der Geruch, die Buchstaben sind winzige Moleküle.« Der Duftfänger versteht die Sprache der Blumen, kennt das Alphabet der Moleküle auswendig. Im Kopf übersetzt er die Gerüche der chemischen Formeln, analysiert und »zerpflückt« olfaktorisch zum Beispiel seine Stephanotis. »Ich rieche Linalool, Benzylsalicylat und Verbindungen des Zimtalkohols«, sagt er. Roman Kaiser arbeitet wie ein Künstler. Nachts liegt er auf seinen Expeditionen im Zelt und kreiert in Gedanken ein Parfüm.

Nachtaktive Blumen sind für den Duftfänger die schönsten: »Sie haben weiße Blütenblätter, um das kalte Licht der Sterne zu reflektieren.« So zeigen sie nachtaktiven Insekten auch optisch die ideale Einflugschneise zum Nektartopf. »Und sie verströmen die schönsten, intensivsten Düfte, um Insekten zu betören«, erklärt der Forscher. Auch die Stephanotis ist nachtaktiv, duftet nur zwischen 22 Uhr und Mitternacht. In diesen beiden Stunden ist der Nachtfalter unterwegs, der die Stephanotis bestäuben kann. Nur sein Saugrüssel ist lang und dünn genug, um in die Röhre der Blütenkrone einzudringen. Dort am Ende, wo der Nektar lockt, sitzen auch die Organe zur Bestäubung der Liane. Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit: Der Falter will den Nektar, die Stephanotis die Fortpflanzung. Und weil der Falter erst nach 21 Uhr unterwegs ist, versprüht auch die Liane erst dann ihren Duft. Tagsüber ist die Schöne der Nacht nahezu geruchlos.

Wirklich neue Düfte zu finden ist heute schwer. Deshalb sind die Expeditionsergebnisse des Duftforschers Roman Kaiser heiß begehrt. Er hat für Givaudan in der Vergangenheit mit seinen Entdeckungen bereits zahlreiche Parfümhits gelandet: Für Ralph Laurens Parfüm »Romance« fand er in Amazonien das Holz des Wacapou-Baums, für Guccis »Rush for Men« die Zweige des Okoumé-Baums in Gabun, die Orchidee Constantia cipoensis verleiht dem Cartier-Parfüm »So Pretty« den speziellen Duft, das CK-Parfüm »Contradiction« duftet nach der japanischen Orchidee Cymbidium goeringlii, und »Hugo Boss Women« verdankt der Blume Aglaia odorata, die auf der indonesischen Insel Bali wächst, ihren Duft. Weit über achttausend Düfte hat Kaiser analysiert und in einem Duftarchiv in der Schweiz gesammelt. Der weltweit von Parfümeuren geschätzte Spezialist muss ständig Neues erschnüffeln, denn der Markt der Duftwässerchen ist wechselhaft, launisch und flüchtig. Was heute en vogue ist, zählt morgen zur Vergangenheit.

Mit dem Nachbau der natürlichen Düfte erreicht der Duftdoktor eine Annäherung von über 90 Prozent – die Nase eines Laien kann keinen Unterschied feststellen. Riechkünstler wie Roman Kaiser sagen: »Man kann seine Nase trainieren!« Während ungeübte Näschen vielleicht dreihundert Düfte unterscheiden können, hat ein Profi wie der Forscher von Givaudan schon weit über zehntausend Düfte beschrieben. Alle Düfte werden von Menschen unterschiedlich wahrgenommen: Was die eine Nase mag, stinkt für die andere zum Himmel.

Masse statt Klasse

Kritiker behaupten, dass selbst der Inhalt eines edlen Flakons keine 50 Cent wert ist, denn die meisten Duftwässer, die für über 80 Euro im Regal stehen, sind aus synthetischen Substanzen zusammengeschüttet und riechen irgendwie immer ein wenig gleich.

Die Werbung im Parfümgeschäft suggeriert Reinheit und Natur. Und das ist von den Herstellern edler Düfte und ihren Marketingstrategen auch so gewollt! Wer will sich schon mit einem Chemiecocktail parfümieren? Doch in der Realität entstehen die meisten Fragances im Labor und nicht auf der Blumenwiese. Synthetische Duftstoffe beherrschen den Herstellungsprozess, Masse statt Klasse lässt den Rubel rollen. Die Fülle der Formeln würde ein Chemiebuch sprengen, doch die wichtigsten Beispiele sollen nicht ungenannt bleiben. Aldehyde sind für die Parfümindustrie von tragender Bedeutung. Synthetische Riechstoffe heißen unter anderem Linalool, Linalyl acetate, Citral, Citronellol, Himbeer-Keton, Farnesol, Hexylacetate und so weiter. Maltol riecht karamellartig und ist intensiv süß, kurzkettige Ester haben das Aroma von Früchten und Blüten. Das lernen die Kinder heute schon in der Schule. Dem Chemiker reicht zur Herstellung eines Esters eine Säure und Alkohol. Hauptbestandteil eines Parfüms ist mit etwa 80 Prozent Alkohol.

Masse und Mittelmäßigkeit haben das Parfüm heute längst seiner Exklusivität beraubt und teilweise zum Underdogduft degradiert. Wie zu viel Lippenstift wirkt die Überparfümierung einer Frau leicht billig. Da bekommt dann der Begriff »Eau de Toilette« eine völlig neue Bedeutung! In einer Zeit, in der es immer und überall duftet, wird es Allergikern schnell zu viel. Immer wieder wird die Multiple chemische Sensitivität (MCS) angeführt, wenn Parfümkritiker zu einem Generalangriff gegen die Kosmetikindustrie blasen. Ihr Lieblingsbeispiel sind die Moschusersatzstoffe, die heute überall zu finden sind, denn sie sind über Nahrungsmittel bis ins menschliche Fettgewebe gewandert. Moschus-Xylol steht im Verdacht, den Hormonhaushalt und das Erbgut zu schädigen und wurde schon bald wieder aus Parfüms entfernt. Doch gegen die Reizüberflutung der Nase kann man sich nur sehr schwer wehren. Selbst Stoffe, die von den Herstellern als »Bio« und »naturbasierte Inhaltsstoffe« angepriesen werden, sind nicht ohne Risiko. Während es bei Lebensmittel ein verlässliches »Biosiegel« gibt, ist bei »Naturkosmetik« jederzeit und ganz legal auch Vortäuschung falscher Tatsachen im Spiel. Denn es gibt ganz einfach kein einheitliches Naturkosmetiksiegel in Europa!

Die Magie der Düfte mag Kilo und Lebensjahre wegschummeln, aber um in unserer überparfümierten Welt gegen die Konkurrenz positiv »anzustinken«, muss man sich schon etwas einfallen lassen. Experten raten davon ab, immer denselben Duft aufzutragen. Das Risiko der Überdosierung sei einfach zu groß, denn das eigene Riechhirn gewöhnt sich rasch an den Duft. Mit der Zeit nimmt man das Parfüm selbst nicht mehr wahr und sprüht sich als Folge zu viel auf die Haut. Wer gestresst ist, kann schlechter riechen und nimmt Düfte weniger intensiv wahr. Auch das ist ein Grund für eine Überdosierung. Schwangere hingegen haben ein besonders gutes Näschen. Beim Kauf von Parfüm zeigt einem die eigene Nase übrigens schnell Grenzen auf. Schon nach fünf unterschiedlichen Düften kapituliert das ungeübte Riechorgan und braucht eine Pause, um wieder Nuancen zu erkennen.

Einfach das Parfüm der Freundin kaufen, um so zu duften wie sie, funktioniert auch nicht. Es ist kein Gerücht, dass Parfüm bei jedem Menschen anders riecht. Der Grund ist simpel: Jeder Mensch hat seinen ganz individuellen Körpergeruch, der vom Zellstoffwechsel abhängig ist und in Kombination mit Parfüm eine eigene Note entwickelt. Hautbeschaffenheit und Fettgehalt der Haut, aber auch die Zusammensetzung des Schweißes spielen eine wichtige Rolle bei der Entfaltung von Parfüm. Bei dunkelhaarigen Menschen sind Fettgehalt und Feuchtigkeit der Haut sowie die Zusammensetzung des Schweißes anders als bei hellhäutigen, blonden Menschen. Das ist einer der Gründe, warum dasselbe Parfüm bei jeder Frau anders riecht. Abgesehen von all diesen Aspekten braucht jedes Parfüm Zeit, bis es sich auf der Haut entwickelt hat. Auch Nahrung verändert die Körperchemie – jeder, der Knoblauch isst, weiß das. Lebensmittel wie Spargel und Zwiebeln, Fleisch und Hülsenfrüchte verändern die Ausdünstungen des Körpers und damit auch den Effekt von Parfüm. Alles, was sich über die Haut abspielt, beeinflusst den Duft. Auf trockener Haut hält ein Duft nicht so lange vor wie auf fettiger Haut. Selbst die Einnahme bestimmter Medikamente kann die Duftzeit eines Parfüms verkürzen und den Geruch verändern.

Sogar die Hautfarbe ist ein wesentlicher Faktor bei der Wirkung von Düften. Während Japaner nahezu geruchlos sind, weil sie kaum Körperschweiß bilden und andere Enzyme haben als der Rest der Welt, entwickeln Afrikaner einen wesentlich stärkeren Körpergeruch, was mit ihren Schweißdrüsen unter den Achseln zu tun hat, die sehr groß sind, was natürlich Sinn macht, denn unter afrikanischer Sonne ist Schwitzen überlebenswichtig. So liebt der Afrikaner schwere Blütendüfte, der Japaner hingegen leichte, transparente Düfte. Düfte haben auch mit Traditionen zu tun. Während Franzosen beim Blumenduft der Chrysantheme an »Beerdigung« denken, ist für Japaner mit diesem Duft ein Hauch von »Kraft« verbunden. Denn Chrysanthemen sind die Nationalblume der Japaner.

Und wie funktioniert es bei Biene und Blüte? Welche Rolle spielt hier die »Hautfarbe«? Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit: Insekten wollen Nektar naschen, Blumen ihre Pollen verbreiten und sich fortpflanzen. Wie bei jedem guten Geschäft ist die passende »Währung« hilfreich. Im Tierreich sind Düfte ein probates Zahlungsmittel. Wer wie der Aronstab von Fliegen bestäubt werden will, stinkt am besten gleich nach fauligem Fleisch und Aas. Das ist das perfekte Lockmittel für Fliegen, die auf der Blüte ihre Eier ablegen! Mit feinem Rosenduft können Fliegen nicht viel anfangen. Doch in der Regel lieben Insekten süße Düfte. Hummeln, Bienen und Wespen mögen den Duft von Rosen, Wicken und Primeln, aber auch von Lindenblüten und Narzissen. Die klassischen »Bienenblüten« duften rosig, aromatisch-blumig und ein bisschen würzig. Schmetterlinge wie der Admiral, das Tagpfauenauge, der Kleine Fuchs und der Zitronen- oder Distelfalter schätzen Blaukissen, Sommerflieder, Lavendel, Verbene, Eisenkraut, Goldakelei, Fetthenne, Herbstaster, Majoran und vieles mehr. Die Entfaltung all dieser Düfte ist an Wärme und Tageslicht gebunden. Besonders delikat sind jedoch die Düfte der Nacht. Zu den nachts duftenden Blüten zählen tropische Orchideenarten, die von Nachtfaltern besucht werden. Sie verströmen Düfte, die an Jasmin, Lilie oder den Wohlgeruch der Gardenie erinnern. Doch wie den herrlichen Blumenduft für uns Menschen nutzbar machen?

Um ihn zu gewinnen, gibt es mehrere Verfahren. Eine Methode zur Gewinnung der Riechstoffe vor allem aus sehr empfindlichen Blüten ist bis heute die sehr arbeitsintensive und teure kalte Enfleurage (Enfleurage à froid). Hier werden hochgereinigte tierische Fette benutzt, um den Duft aus den frischen Blüten zu ziehen. Die Blüten werden auf mit Fett bestrichene Glasplatten, die in einem hölzernen Gerüst, dem »Chassis«, aufgebaut sind, ausgestreut. Die frischen Blüten werden täglich erneuert, und zwar so lange, bis das Fett vollends gesättigt ist. Dies ist oft nach drei Monaten der Fall. Dann wird das »Blütenduftfett« in hochprozentigen Alkohol getaucht, der die ätherischen Öle extrahiert, und anschließend abgedampft – mit dem Effekt, dass die Duftstoffe in den Alkohol übergehen und das Fett ungelöst bleibt. Die Parfümhersteller in Grasse nennen diesen Prozess Lavage, was so viel wie Auswaschung bedeutet. Am Ende der »Fettwäsche« steht ein sehr feines Duftöl: das Absolue d’enfleurage. Dieses Verfahren wird noch heute in der Parfümstadt Grasse zur Extraktion von Jasmin- und Tuberoseöl angewandt, um erstklassige und sehr kostspielige Duftstoffe zu gewinnen.

In dem Roman Das Parfum von Patrick Süßkind ist häufig von der Mazeration die Rede. Bei dieser Gewinnungsart spielt heißes Fett eine wesentliche Rolle. Die Blütenblätter müssen minutenlang knapp unter dem Siedepunkt bei Temperaturen zwischen 50 und 70 Grad im Fett simmern. Dieses Verfahren funktioniert nur, wenn es sich um Duftstoffe handelt, die sich erst bei höheren Temperaturen verflüchtigen und durch die Hitze nicht zerstört werden. Den Prozess der Mazeration bezeichnet man auch als warme Enfleurage (Enfleurage à chaud). Schon in der Antike haben Salbenköche mit einem ähnlichen Verfahren kostbare Rosenöle hergestellt.

Es ist wesentlich effektiver, ätherische Öle durch Wasserdampfdestillation aus den Pflanzenzellen zu lösen. Dabei werden die Zellen in den vorher zerkleinerten Pflanzenteilen von heißem Dampf aufgebrochen, sodass die ätherischen Öle austreten können und mit dem Dampf aufsteigen. Das Wasser kondensiert, kühlt ab und trennt sich von den ätherischen Ölen, die wasserunlöslich sind. Da das ätherische Öl spezifisch leichter als Wasser ist, schwimmt es wie Fettaugen auf der Wasseroberfläche und kann einfach abgeschöpft werden. So lässt sich der Prozess – vereinfacht erklärt – beschreiben.  Die Methode ist auch für rustikale Pflanzenteile wie Hölzer, Samen oder Kräuter geeignet. Diese werden vor der Destillation speziell behandelt und landen dann geraspelt, zerquetscht, gemahlen und zerhackt im Kessel der Destillationsapparatur, um zusammen mit dem Wasser erhitzt zu werden. Blumen und Blüten können hingegen weitgehend unbearbeitet destilliert werden. Das (Kondens-)Wasser, das Spuren des ätherischen Öls und fast alle wasserlöslichen Pflanzenteile enthält, ist das Hydrolat, zum Beispiel das Rosenwasser.

In den Werkshallen der Parfümhersteller in Grasse legt man allergrößten Wert auf die rasche Weiterverarbeitung nach der Ernte und an allen Stationen des Produktionsprozesses. Denn Pflanzen sind empfindliche Wesen, und ihre duftende Seele ist extrem flüchtig. Die Destillationsdauer des einzelnen Materials ist auf die Minute genau berechnet, weil ätherische Öle sich bei hohen Temperaturen schnell verändern können. Ein Beispiel für den unterschiedlich langen Destillationsprozess: Bei Sandelholz kann er hundert Stunden dauern, bei der gleichen Menge Lavendel nur Minuten. Jedes ätherische Öl braucht seine Zeit, um sich von der Pflanze zu lösen. Viele Pflanzen sind sehr temperaturempfindlich und eignen sich deshalb schlecht zur Destillation. Außerdem ist die Ausbeute bei der Wasserdampfdestillation manchmal geringer als bei anderen Verfahren. Ein beeindruckendes Zahlenbeispiel: Um ein Kilogramm Rosenessenz durch Destillation zu gewinnen, braucht man fünf Tonnen frisch gepflückte Rosenblüten. Bei der Gewinnung durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln, die heute überwiegend üblich ist, reduziert sich die Menge der Rosenblüten auf zwei bis drei Tonnen. Bei diesem Verfahren werden die Blüten in ein Lösungsmittel eingetaucht, das ihnen ihr Öl entzieht. Natürlich dürfen sensible Duftstoffe durch Lösungsmittel weder verändert noch zerstört werden. Bei diesem »modernen« Extraktionsverfahren begegnen sich Natur und Chemie im perfekten Zusammenspiel. Von den Parfümherstellern gewünscht sind Lösungsmittel, die sich rasch verflüchtigen und bei niedrigen Temperaturen einsetzbar sind. Um die empfindlichen Düfte von Gardenien und Flieder naturgetreu zu gewinnen, wird mit Butan gearbeitet. Das am häufigsten verwendete Lösungsmittel ist allerdings Petroläther. Das Lösungsmittel »löst« aber nicht nur Duftstoffe, sondern auch Pflanzenfarbstoffe und Pflanzenwachse. Sind die Lösungsmittel verdampft, bleibt eine wachsartige weiche Masse zurück, die die Parfümeure »Essence concrète« nennen. Ein weiterer Produktionsschritt ist jetzt erforderlich, um diese Wachse mithilfe von Alkohol von den Duftstoffen zu trennen. Nach diesem Prozess hat man endlich den höchsten Reinheitsgrad erreicht – die »Essence absolute«, das reine Blütenöl. Das allerfeinste »Absolue« bekommt die Kennzeichnung »parfait« – wenige Milliliter können je nach Pflanzenart viele tausend Euro kosten. Man braucht beispielsweise bis zu zehn Millionen Einzelblüten, etwa 1000 Kilogramm, für ein Kilogramm Jasmin-Absolue. Wenn wundert da der Preis von 8000 Euro pro Kilogramm?! Lavendelöl dagegen lässt sich mit wesentlich weniger Arbeitsaufwand herstellen, und die gleiche Menge kostet lediglich 40 Euro.

Die Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln wird nicht nur bei Blüten wie Rinde (Zimt) und Wurzeln (Ingwer) angewandt, sondern auch bei Materialien aus dem Tierreich wie Moschus und Ambra. Unterschiedliche technische Einrichtungen sind dafür allerdings erforderlich. Blumen werden häufig in eine rotierende Trommel gegeben und einfach ins Lösungsmittel getaucht. Bei anderen Materialien ist es erforderlich, das Lösungsmittel durch die Behälter zu pumpen.

Jedes Parfüm hat ein Herz und eine Familie

Am Ende dieses Extraktionsprozesses ist ein Parfüm nichts weiter als ein Produkt aus dem Chemiebaukasten. Und trotzdem sind die meisten Menschen Duftjunkies, die sich gern und sehr leicht an der Nase herumführen lassen. Die Begegnung mit einem Duft verläuft in drei Phasen, denn die Essenzen verflüchtigen sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Duftbegegnungen sind wie Begegnungen mit einem fremden Menschen, der langsam zu einem Vertrauten wird. Der erste Eindruck ist wichtig. Dann entscheidet sich in der Regel, ob man sich sympathisch ist oder nicht. Wie beim ersten Treffen mit einem Fremden reagiert man auch bei einem fremden Parfüm zunächst auf den »Kopf«. Die Kopfnote eines Parfüms ist sofort wahrnehmbar, wenn man das Fläschchen öffnet. Sehr frisch, offensiv und präsent kommt einem der Kopf des Parfüms aus dem Fläschchen entgegen – gerade so als wolle das Duftwasser sich vorstellen und Aufmerksamkeit erregen. Doch schon nach fünfzehn Minuten ist dieser erste, leicht aufdringliche Eindruck verflogen. Dann ist das »Herz« ausschlaggebend, und der eigentliche Charakter des Parfüms wird deutlich. Diese Herznote ist meist von blumigen, würzigen oder holzigen Schwerpunkten bestimmt. Jetzt erst lernen sich Mensch und Parfüm näher kennen. Die Herznote ist für den wahren Charakter entscheidend! Mit der Basisnote sind letztendlich lang anhaftende Eindrücke gemeint, die noch viele Stunden nach dem Auftragen eines Duftes verbleiben. Schwere orientalische Düfte kommen sofort mit der Basisnote um die Ecke und sind unter anderem deshalb für viele Europäer oft gewöhnungsbedürftig.

Die Familienzugehörigkeit eines Duftes hängt von seinen Inhaltsstoffen ab. Ein großer Teil aller Markenparfüms im Damen-duftsegment gehört zur Familie »blumig«. Blütenessenzen, die wie eine ganze Blumenwiese duften, sind beliebt, versprechen Frische und Freiheit. So beschreibt das Haus Dior seinen »J’adore«-Duft als »blumig leuchtend und sinnlich«, der »WildMeadow«-Sommerduft von Supermodel Kate Moss soll durch seine florale Note »beleben und entspannen«, und das blumige »Flower« der Firma Kenzo behauptet, die »zarte Weiblichkeit« zu unterstreichen. »Zeitlos wie zeitgemäß« kommt »Eternity« von Calvin Klein aus der Flasche, und »Pleasures« von Estée Lauder verspricht mit einer Komposition aus Flieder und Pfingstrose gar ein »harmonisches Lebensgefühl ohne Stress«.

Die Duftfamilie »Orient« besticht durch exotische Schwere, die sich wie der Schleier einer Bauchtänzerin über die Angebotsvielfalt eines orientalischen Basars legt. Süß und sinnlich, schwer und schwül kommen die warmen Noten exotischer Blüten und edler Hölzer daher und bringen die animalische Schwere von Moschus mit, erinnern an Vanille und all die anderen Gewürze Arabiens. Der orientalische Duft »L’Eau Ambrée« von Prada will mit Amber »hypnotisch« und »außergewöhnlich« sein, Dior beschreibt »Addict« als »raffiniert« und »sinnlich fesselnd« – ein Duft »für die Frau auf der Suche nach Sinnesfreuden«. Von tiefen Gefühlen ist die Rede, von Freiheit und Leidenschaft.

In der Duftfamilie »Zitrus« kommt das Gegenteil zur Geltung. Frisch und spritzig sind die Düfte, jung, modern und vor allem klar. Wie der Name schon vermuten lässt, sind sie zitronig und fruchtig-leicht. In der Familie »Chypre« spielen die Duftelemente Eichenmoos und Patschuli eine tragende Rolle. Sie sollen für sinnliche Wärme sorgen. Zur »Chypre«-Familie gehören »Cuir de Russie« von Chanel und »Euphoria« von Calvin Klein. Der Hersteller verspricht »die Frische einer weißen Orchidee, die sich Blatt für Blatt öffnet«, und behauptet, »Euphoria« verbreite ein »prickelnd-blumiges Aroma«. Dagegen kommt der Traditionsduft aus dem Hause Chanel mit der bewegten Geschichte Russlands um die Ecke und duftet nach gegerbten Lederstiefeln und hellem Tabak. In der feinen Welt der edlen Düfte gibt es mittlerweile nichts, was es nicht gibt. Klassische Herrendüfte sind eher holzig und herb; der Begriff »Fougère« steht für eine Duftkomposition aus Lavendel und Eichenmoos. Hugo Boss und Davidoff sind als Markennamen Vertreter für diese Art der Herrendüfte.

Was ist was?

Sie wollen gut riechen und sich ein entsprechendes Wässerchen »leisten«, oder Sie wollen, dass eine Freundin, ein Freund mit einem guten Duft beschenkt wird, und wissen nicht so recht, was sie erwerben sollen? Das Angebot an Markenartikeln ist groß und steigt ständig. Doch eines haben zumindest die Originale gemein: Es sind die Bezeichnungen wie Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum und Extrait Parfum. Doch was ist was? Letztlich geht es um die Intensität des Dufts, denn billiger Alkohol ist Bestandteil eines jeden Parfüms. Er kann, je nach Verdünnungsklasse, bis zu 80 Prozent betragen. Ansonsten kommen entsprechend dem Herstellungsprozess gelöste, natürliche Essenzen aus allerlei Blüten, Kräutern und Rinden sowie bei den allermeisten Düften synthetische Duftstoffe hinzu. Und so hängt es von der Konzentration der Duftöle ab, wie intensiv der Duft riecht. Die Bezeichnungen sind Hinweise auf die sogenannten Duftklassen.

Eau de Cologne hat einen Anteil von 3 bis 5 Prozent Duftölen. Eau de Toilette bringt es auf 6 bis 9 Prozent, während Eau de Parfum 10 bis 14 Prozent und Extrait Parfum 15 bis 30 Prozent Duftölanteil hat. Ganz klar, dass deshalb die hochkonzentrierten Düfte entsprechend teurer sind. Dann gibt es noch Intense-Parfüms, die unter Umständen einen höheren Anteil an Parfümölen enthalten.

Männlein wie Weiblein – Sind wir nicht alle unisex?

Mit dem Geschlecht des Parfümbenutzers nimmt man es heute längst nicht mehr so genau: »Unisex« heißt der Trend der Branche. Das sind Parfüms für Männchen und Weibchen, denn es duftet von Körper zu Körper ohnehin unterschiedlich. Natürlich gibt es saisonale Düfte (Sommer- und Winterdüfte), Promiparfüms von Britney Spears, Priscilla Presley, J-Lo und Celine Dion und exklusive Luxusparfüms aus Modehäusern wie Chanel, Prada, Hermès, Gucci und Guerlain. Soll es jünger, sportlicher und vor allem preisweiter sein? Bitte schön! Adidas, Puma, Diesel und Banani präsentieren sich in diesem Segment mit ihren Kreationen auf dem Markt. Längst ist der Erfolg eines Parfüms nicht mehr vom Duft abhängig, sondern vom Marketing.

Bei der Kreation ihrer Düfte bedienen sich die Parfümeure heute längst nicht mehr nur im Blumenladen der Natur. Auch Obst- und Gemüsedüfte sind beliebt: Melone und Gurke, Papaya, Bergamotte, Apfel und andere essbare Zutaten beleben das Parfümgeschäft. Selbst Himbeer-, Pflaume- und Cassisdüfte haben es ins Parfümfläschchen geschafft. Küchenkräuter wie Oregano, Basilikum, Piment, Anis, Ingwer und Kardamom stehen im Parfümgeschäft mit Maiglöckchen, Freesie und Jasmin auf einer Stufe. Blätter, Wurzeln und Gräser kommen genauso zum Einsatz wie Rinden und Harze. Doch der neuste Dufttrend führt aus der Parfümerie in die Küche und an die Tafel: Es duftet immer häufiger nach Schokolade und Karamell, Honig, Mandeln und Zuckerwatte, wenn die Flakons geöffnet werden. Experten sprechen von der »Gourmandnote«. Außerdem kann der Kunde zwischen den unterschiedlichen Verdünnungsklassen wählen: Eau de Solide, Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum und Extrait Parfum.

Deopflicht statt Schweißgeruch

Körpergeruch ist landauf und landab unerwünscht! Wer nach Schweiß riecht, stinkt den Kollegen. Im Sommer 2010 forderte die Präsidentin des Unternehmerverbands mittelständische Wirtschaft eine Deopflicht am Arbeitsplatz. Die Boulevardpresse hatte sich genüsslich auf die Forderung von Ursula Frerichs gestürzt, die einem »riechenden Mitarbeiter« sogar eine Abmahnung verpassen wollte. Damit wurde in dem heißen Sommer des Jahres eine erhitzte Diskussion losgetreten. Unsere moderne Gesellschaft ist gegenüber Körpergerüchen so empfindlich geworden, dass selbst die Entfernung von Schweißdrüsen und Botoxbehandlungen für die Achseln in einschlägigen Frauenzeitschriften ernsthaft diskutiert werden. Die Benutzung von Parfüm ist einer Gesellschaft am Rande des Hygienewahns längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Wer heute noch nach Schweiß riecht, wird diskriminiert. Der Mensch ist bestrebt, jedes körpereigene Duftmolekül sofort wegzuwaschen und zu eliminieren. Dabei ist Schweiß als wichtiges Temperaturregulativ für den Körper überlebenswichtig. Was da so stinkt, ist übrigens nicht der Schweiß selbst, sondern es sind seine Zersetzungsprodukte.

Heilkraft der Aromen

Auch unsere Wellnessduftwelten jenseits vom Parfüm für vornehme und nicht so vornehme Gesellschaftskreise sind vielfältig. Aromatherapie, das Heilen mit Düften, liegt voll im Trend. Schon die alten Ägypter wussten, dass man innere Entspannung einatmen kann. Mit Safran, Kalmus und Narde brauten sie ein Räucherwerk zusammen, mit dem sie die Stimmung gestresster Pharaonen verbesserten, und im alten Persien ging man mit Düften gegen Niedergeschlagenheit und Nervosität vor. Heute ist immer und überall von der Heilkraft der Aromen die Rede. Auf Hawaii entspannt man bei Lomi Lomi – einer jahrtausendealten Wellnessmassage, bei der viele Aromaöle einmassiert werden. Die Thailänder sagen: »Blüten pflastern den Weg in die spirituelle Welt«, und geben Blüten ins Badewasser.

Ganz gleich, ob sie »energizing« oder »calming« sein soll – die individuelle Aromatherapie wird mittlerweile je nach Stimmungslage in Wellnesstempeln und Spas angeboten. Es geht um die innere Balance und Gesundheit, Entspannung und schieres Glück.

Probleme lassen sich scheinbar wegatmen, denn Duftstoffe wirken nachgewiesenermaßen gefäßerweiternd, fördern die Durchblutung, regen den Kreislauf an und verbessern die Aufnahme von Sauerstoff. Sogar im Darm tut sich was, wenn die Nase etwas Feines gerochen hat. Der Duft von Bitterorange regt die Verdauung an und fördert den Gallenfluss, Rose verscheucht Depressionen, und Mimose hilft bei Lustlosigkeit. Schlafstörungen lassen sich mit Lavendel und Jasmin, Ängste mit Ylang-Ylang vertreiben, Zitrusaromen bringen verbrauchte Energie zurück.

Aromamassagen heilen Körper und Geist – so heißt es. Duft als Medizin? Ätherische Öle sollen helfen: Jasmin gegen Depressionen, Pfefferminze gegen Kopfweh und Fenchel bei Übelkeit.

Inhalationen, Bäder oder Massagen – in der Anwendung von Duftessenzen sind Aromatherapeuten äußerst vielseitig und von der Heilkraft der Düfte überzeugt. Skeptiker wollen allenfalls einen Wohlfühleffekt gelten lassen und nicht von Heilung sprechen. Ein Experiment mit Mäusen jedoch scheint das Gegenteil zu belegen. Dabei wurden die Tiere unter dem Einfluss verschiedener Düfte erhöhten Temperaturen ausgesetzt. Unter dem Einfluss von Mandelblüten- und Rosenduft ließ sich die Leidensfähigkeit der Mäuse steigern. Während angenehme Düfte die Schmerzgrenze deutlich nach oben verlagert haben, verstärkten unangenehme Gerüche wie zum Beispiel nach Essig das Schmerzempfinden und die Verbrühungstoleranz wurde erheblich gesenkt. Nach dem grausamen Tierversuch wurden die Mäuse getötet. Die Forscher untersuchten die Mäusegehirne und entdeckten, dass der blumige Geruch sensorische Prozesse im Bereich des präfrontalen Cortex im Gehirn verändert hat. Das heißt: Düfte im Zusammenhang mit einer Ausnahmesituation, die Angst, Schmerz oder andere starke Emotionen auslösen, prägen sich nachhaltig ein. Sie verändern die Gehirnstruktur.

Es ist für Duftforscher heute durchaus denkbar, den Geruchssinn in den Dienst der Medizin zu stellen. Düfte als Heilmittel könnten etwa bei Erkrankungen wie Alzheimer von großem Nutzen sein. Der Prozess des Erinnerns ist gerade für alte Menschen ein wichtiger Aspekt. Über Gerüche könnte man Demenz- und Alzheimer-Patienten vielleicht wieder eine Orientierung geben.

Kapitel 8

Faszinierende Duftforschung, verwirrte Verbraucher – Was macht die Politik?

Sicherlich gehört die Duftforschung noch zu den jüngsten Zweigen der Wissenschaft. Ständig wird Neues entdeckt. So fand Lianne Mujica-Parodi von der State University of New York bei Versuchen heraus, dass Menschen Angst riechen können, und die amerikanische Psychologin Martha McClintock vom Wellesley College in Massachusetts entdeckte, dass Duftstoffe in weiblichem Schweiß für die Synchronisierung des Menstruationszyklus von zusammenlebenden Frauen verantwortlich sind. Ein Experiment von George Preti und Winifred Cutler am Monell Chemical Sense Center in Philadelphia, bei dem Frauen mit unregelmäßigen Menstruationszyklen dem Geruch von männlichem Achselschweiß ausgesetzt wurden, ergab Folgendes: Nachdem den Damen mehrere Male in der Woche eine Substanz aus männlichen Hormonen unter die Nase gehalten wurde, parallelisierte sich ebenfalls der Zyklus.

Immer mehr geheime Duft-Codes werden also enträtselt. Und mit neuen Erkenntnissen beginnt schon das Geschäftemachen. Auch das Geschäft mit der Angst.

Angst riecht nach Zahnarzt

Ja, wir können Angst riechen. Nehmen wir als Beispiel den Besuch beim Zahnarzt. Manche Menschen fürchten sich so sehr vor dem Besuch beim Zahnarzt, dass sie lieber Schmerzen ertragen und mit faulenden Ruinen und kariösen Löchern im Mund herumlaufen, als eine Zahnarztpraxis zu betreten. Das hohe, schrille Geräusch des Bohrers aus dem Behandlungszimmer, das Gurgeln und Spülen der Patienten im Raum nebenan sind Folter für die Ohren überempfindlicher Menschen, die auf ihre Behandlung warten. »Der Nächste, bitte!« Wenn dann der Zahnarztstuhl nach hinten geklappt wird und sich die Finger in den Stuhllehnen verkrallen, macht sich sofort das Gefühl des absoluten Ausgeliefertseins breit. Studien belegen, dass sich drei von vier Personen vor dem Zahnarzt fürchten. Und das alles, obwohl eine Zahnbehandlung heute keine Tortur mehr sein muss. Es gibt wunderbare Betäubungsmittel und auch die gefürchtete Spritze lässt sich gut ertragen, wenn die Einstichstelle zuvor mit einem Betäubungsspray besprüht wird.

Mancher verantwortungsbewusste Zahnarzt macht sich Gedanken über solche Ängste seiner Patienten. Er versucht, ihnen auf unterschiedlichste Art und Weise Erleichterung zu verschaffen und die Angst zu nehmen. Neben dem Hilfsmittel der Hypnose bieten »fortschrittliche« Praxen allerlei Entspannungstechniken an. In besonders schweren Fällen wird ein Anästhesist hinzugezogen, um panischen Patienten eine Vollnarkose zu geben. Ganz einfühlsam arbeitende Zahnärzte lenken ihre Patienten mit entspannender Musik und kleinen Filmen ab, versuchen sie mit Fantasiereisen und Imaginationen zu beruhigen, erzählen mit ruhiger Stimme von einer Reise ans Meer oder führen die Patienten auf eine grüne Wiese mit den Worten: »Schließen Sie die Augen und spazieren Sie in Gedanken hinüber zu den Blumen, riechen Sie an den Blüten – und Sie sind ganz entspannt!«

Doch jetzt kommt eine neue Dimension zahnärztlicher Fürsorge ins Spiel: Seit neuestem beziehen immer mehr Zahnärzte auch die Nase direkt mit in ihre Beruhigungsstrategie ein. Und damit haben sie den richtigen Riecher, denn bestimmte Düfte wirken auf ängstliche Patienten wie Beruhigungsmittel. Wenn es beim Zahnarzt beispielsweise nach frischem Obst duftet, sind viele Patienten gleich weniger ängstlich und aufgeregt. Das Beruhigungsaroma lässt sich leicht über Duftsäulen im Wartebereich verteilen. Eine real existierende Obstschale mit echten Früchten unterstützt den Effekt und verleiht dem Duft mehr Glaubwürdigkeit. Zahlreiche Zahnärzte arbeiten bereits mit Orangen- oder Lavendeldüften, um den typischen »Zahnarztgeruch«, der ein Desinfektionsmittelgeruch ist, zu eliminieren. Denn der Angstreflex bei traumatisierten Patienten wird gerade durch diesen Desinfektionsgeruch verstärkt. Ursache sind tief sitzende Geruchserinnerungen, die irgendwann – vielleicht schon vor Jahren – mit einer schmerzlichen Erfahrung verbunden waren und sich ins Gehirn eingebrannt haben. In einer Studie mit zweihundert Probanden gelang es Forschern der Universität Wien, diesen Wartezimmerreflex mit fruchtigen Düften auszuschalten. Die Patienten hatten weniger Angst, denn der konditionierte Reiz kam erst gar nicht zum Tragen. Es roch einfach nicht nach Zahnarzt, und die Ängste »verdufteten«.

Der Zellphysiologe und Duftforscher Hanns Hatt von der Universität Bochum hat sogar »Duftmedikamente« entwickelt und zum Patent angemeldet. Doch was ist mit Allergikern? Können die nur noch in duftfreie Arztpraxen?

Zurück zur Geruchs- und Schmerzerinnerung. Als häufigsten Grund für die Angst vor dem Zahnarztbesuch nannten die meisten Befragten Kindheitserlebnisse, als man ohne weitere Erklärung in den Stuhl gesetzt und obendrein von der Mutter mit den Worten »Der Mann will nur mal in deinen Mund gucken« belogen wurde. Und dann dieser beißende Geruch!

Desinfektionsmittel wie Alkohole, Formaldehyd, Peressigsäure und Wasserstoffperoxid vermischen sich mit Handdesinfektionspasten und antibakteriellen Lotionen. In Zahnarztpraxen wird überall gesprüht, gewischt und entkeimt, denn die Mikroorganismen aus dem Mund der Patienten, Mikrobenstämme und Viren müssen eliminiert werden. Instrumente liegen in Desinfektionslösungen, und das Inventar wird ständig gereinigt, um Kontaminationen zu verhindern. Unser Unterbewusstsein erschnüffelt außerdem die Ängste der anderen Patienten, die vorher im Behandlungsstuhl gelitten haben. Der Neandertaler in uns »riecht« die Gefahr, denn in bedrohlichen Situationen schärfen sich die Sinne der Menschen.

Amerikanische Forscher haben 2010 in einer Studie nachgewiesen, dass vor allem die Nase Alarm schlägt und wesentlich empfindlicher als normal reagiert. Außerdem laufen unsere Emotionen Amok, wenn wir Angst haben. Der Mechanismus, ursprünglich als Überlebensstrategie angelegt, ist früh ausgeprägt. Im Kindesalter gemachte Riecherfahrungen bringen wir später mit speziellen Gerüchen in Verbindung. Da Angst ein besonders starkes Gefühl ist, bleiben die damit verbundenen Gerüche besonders gut im Unterbewusstsein haften, was die emotionalen Reaktionsmuster von Soldaten, die einen Terroranschlag überlebt haben und unter einem posttraumatischen Stresssyndrom leiden, belegen. So löst der Geruch von Benzin bei ihnen Angst und Panikattacken aus, weil die Geruchsinformation »Benzin« mit der Bombe der Terroristen und dem darauffolgenden Blutbad im Riechhirn als Katastrophe abgespeichert ist.

Der Verquickung von Angst und Geruch ging folgender Versuch nach. Die Teilnehmer hatten einen Mathematiktest unter Belastung zu schreiben. Sie wurden extrem unter Druck gesetzt: Die Uhr lief, der Dozent trat besonders energisch auf, provozierte Versagensängste. Der Raum wurde mit einem kaum wahrnehmbaren Aroma über die Klimaanlage beduftet. Das Testergebnis war außerdem an finanzielle Vorteile geknüpft.

Als die Teilnehmer dieses Stressversuchs eine Woche später zusammen mit einer Kontrollgruppe wieder eine Arbeit schrieben, geschah das Unfassbare: Als der Stressduft über die Klimaanlage in den Prüfungsraum eingeleitet wurde, erledigten alle Probanden, deren Geruchsgedächtnis diesen Duft schon kannte, selbst die einfachsten Aufgaben extrem schlecht. Die unbelasteten »Duftneulinge« dagegen brillierten problemlos. Die stressduftbelasteten Probanden waren negativ vorprogrammiert und damit von der Nase und dem Geruchsgedächtnis zum Versagen verurteilt.

Solche Phänomene machen sich auch im intimsten Bereich bemerkbar: Es wurde nachgewiesen, dass Männer häufiger sexuell versagen, wenn der erste Geschlechtsverkehr ein Fiasko war. Es ist nicht allein die Versagensangst, die sie physisch und psychisch hemmt. Das Unterbewusstsein lässt beim Geruch von Vaginalflüssigkeit immer wieder die erste negative Erfahrung lebendig werden. Besonders perfide an der unglücklichen Situation ist, dass Frauen diese Angst vor dem Durchhänger ebenfalls riechen können!

Duftende Träume

Mit Düften sind Forscher bei schlafenden Menschen in die Träume eingedrungen und haben sie mit Molekülen manipuliert. Im Schlaflabor wurden diese Duftexperimente gemeinsam mit Traumforschern durchgeführt. Man konnte bei Probanden angenehme Träume erzeugen, wenn in den Schlafzellen Lavendel- und Orangenaroma versprüht wurde. Der Gestank von Fäkalien hingegen, der Geruch nach Erbrochenem, nach Fäulnis und Vergorenem beeinflusste die Schläfer negativ. Die Testpersonen litten unter Alpträumen. Durch eine Mischung aus Ambra und Achselschweiß lässt sich die sexuelle Erregung im Schlaf steigern. Mit Vomerophinen – das sind die Signalstoffe, die das vomeronasale Organ reizen – kann man den sexuellen Appetit steigern. Die Probanden waren während des Schlafes erregt und hatten sexuell dominierte Traumbilder.

Erfahrung macht den Duft

Wie Düfte wirken – auch dies zeigt die Duftforschung – hängt ganz einfach ebenfalls von Erfahrungswerten ab. Was wir beim Riechen glauben und fühlen, hat unter anderem mit unserem Geburtsdatum und der Gegend, in der wir groß geworden sind, zu tun. Clevere Duftmagier spielen heute mit Dufterinnerungen, und schon geht der Kunde auf eine Zeitreise. Eine Ausstellung in den USA, die sich mit den zeitgenössischen Unterschieden des Riechens beschäftigt hat, nahm die Besucher mit auf eine beeindruckende Yesterday-Tour. In verstöpselten Fläschchen waren Wattebäusche versteckt, die mit typischen Gerüchen aus den Sechzigern getränkt waren. Wer 1967 Mutter war, erinnerte sich auch all die Jahrzehnte später sofort an den Duft des Babypuders von »Bübchen«. Spuren, in einem Riechfläschchen versteckt, reichen völlig aus, damit Frauen von Mitte fünfzig wieder dreiundzwanzig sind und vor sich auf dem Wickeltisch ihr Baby liegen sehen. Kommt dann noch ein anderer sinnlicher Reiz hinzu – werden die Ohren mit eingeschaltet –, fährt der Erinnerungszug nach Nirgendwo und kommt im Gestern an. Sandie Shaw mit ihren Grand-Prix-Hit »Puppet on a string« reicht akustisch aus, um ein Hippiefeeling wieder lebendig werden zu lassen. Um 1970 roch das Badewasser in Deutschland nach Sprudeltabletten mit Fichtennadelduft. Das Aroma von Erdbeereis am Stiel, das Deo von Fa in der grasgrünen Spraydose, der süßliche Duft von Eierlikör mit einem Schuss Eckes Edelkirsch und Toast Hawaii nehmen ältere Herrschaften schnell mit auf die Reise in die Vergangenheit. Beim Duft von Kölnisch Wasser denkt Oma an den Sonntagsausflug im August vor vierzig Jahren. Die Familie fuhr mit den Kindern aufs Land. Oma hat Opa wegen der Hitze mit Kölnisch Wasser die Stirn abgetupft. Der ganze Opel Kadett roch nach dem frischen, klaren Duft. Für Oma war Kölnisch Wasser ein Allheilmittel. Es gehörte auf jeden Fall in die Reisetasche: zur Wunddesinfizierung, um Brillengläser zu reinigen, und zur Erfrischung gab es ein paar Tropfen in den Ausschnitt. Die Urenkel der Omageneration kennen den Duft von Kölnisch Wasser kaum. Sie nehmen das Eau de Toilette als völlig neuen Geruch wahr. Für die heute Vierzehnjährigen ist Kölnisch Wasser daher ein eher erlebnisfreies Duftempfinden.

Dufterinnerungen sind nicht nur von Generation zu Generation, sondern vor allem von Land zu Land unterschiedlich. Wenn ein Inder Curry riecht, sieht er seine Großfamilie in Neu-Delhi beim Essen. Für einen Deutschen riecht Curry dagegen leicht exotisch und ein bisschen nach Urlaub. Das macht Duftforschung zu einem aufwändigen Geschäft. Denn Menschen haben – global betrachtet – überall auf der Welt andere Duftprioritäten. Wie bereits erwähnt, liebt man auf dem afrikanischen Kontinent die schweren, süßlichen Düfte, die eine Japanerin niemals kaufen würde, da sie leichte und transparente Düfte bevorzugt. Wenn es um die Wahl des Parfüms geht, liegt die europäische Nase geschmacklich in der Mitte zwischen Japan und Afrika. In den letzten fünf Jahren hat sich eine fruchtig frische, spritzige und freche Note für den Tag durchgesetzt. Puderige Variationen mit sinnlicher Note sind dem Abend vorbehalten.

Kann es ein »globales« Parfüm für alle geben? Wenn es nach den Duftforschern geht, muss Parfüm in Zukunft den Menschen auf den Leib geschneidert werden. In den Geheimlabors der Duftgiganten wird an Parfüms in Kapsel- oder Pillenform gearbeitet, die dem Körper dann nach der Einnahme eine ganz individuelle Duftnote verleihen.

Duftstoffe in Innenräumen – Beduften wir uns krank?

Während ständig neue Kunstdüfte kreiert und auf den Markt gebracht werden, steckt die medizinische Forschung zum Allergiepotenzial und zur Wirkungsweise der bald unzähligen Duftcocktails noch in den Kinderschuhen. Dennoch warnen schon jetzt Experten vor der zunehmenden Duftverschmutzung. Der Deutsche Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB) gehörte zu den ersten Organisationen, die auf das Risiko des Duftstoffeinsatzes in Innenräumen hingewiesen haben. »Aus unserer Beratungspraxis wissen wir, dass viele Allergiker und Asthmatiker auf Beduftung häufig mit gesundheitlichen Beschwerden reagieren, viele sensible Menschen empfinden die Beduftung als Belästigung«, so Dr. Silvia Pleschka. Die Diplomchemikerin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Allergie- und Asthmabundes e.V. Die Organisation hat in den Jahren 2007 und 2008 ein Projekt zum Einsatz von Duftstoffen in öffentlichen Einrichtungen realisiert und dabei auch eine bundesweite Befragung durchgeführt. Die Studie wurde im Auftrag des Umweltbundesamtes – ebenfalls eine der ersten Institutionen, die sich dem Thema intensiver angenommen haben – mit dem Titel »Duftstoffe in Innenräumen« durchgeführt. Von 420 angeschriebenen Einrichtungen beteiligten sich 132 an der Umfrage. Das Ergebnis ist zumindest für all jene, die mit Allergien zu kämpfen haben, aber auch für unsere gesamte Gesellschaft erschütternd. Denn die exemplarische Umfrage zeigte auf, dass schon in breitem Umfang öffentlich zugängliche Räume mit Kunstaromen beduftet werden. Bildungseinrichtungen, Theater und Oper, Flughäfen und Bahnhöfe, Banken, Verwaltungen, der Autohandel sowie Kliniken, Handelshäuser, Hotels und Kinos: Immerhin gaben 23 Prozent der Einrichtungen, die an der Umfrage teilgenommen haben, an, Räume auf unterschiedlichste Weise zu beduften. Als Grund wird nach Mitteilung von Dr. Silvia Pleschka vom DAAB meistens die Überdeckung unangenehmer oder störender Gerüche angegeben. Noch erfolgt die Beduftung nur vereinzelt über Klimaanlagen; meist kommen Raumsprays und Duftspender zum Einsatz.

Entsetzt ist man beim DAAB über die mangelnde Kenntnis der Anwender. »Mehr als ein Drittel ist der Meinung, dass Raumbeduftung die Qualität der Innenraumluft wirklich verbessert. Die Verantwortlichen vergessen dabei, dass die vermeintlichen Wohlgerüche die unangenehmen eigentlich nur überdecken können«, so die DAAB-Expertin Pleschka. Kritisch sei auch die Informationspraxis zum Duftstoffeinsatz. Nach den Worten von Pleschka informiere die Hälfte der Anwender nicht über den Einsatz der Raumbeduftung, oder sie geben erst auf Nachfrage Auskunft. Ein Drittel der Anwender setze einfach voraus, dass die Besucher und Kunden selbst auf den Einsatz der Raumbeduftung aufmerksam werden, weil diese ja nach Meinung der Anwender offensichtlich durchgeführt werde. »Auch die Anwender selbst müssen viel mehr aufgeklärt werden«, fordert Pleschka.

Eine andere Studie war dem weiten Feld der Raumdüfte für Privatanwender gewidmet. Beim Deutschen Allergie- und Asthmaverband e.V. sieht man mit Sorge den unbedarften Umgang mit solchen Produkten. Häufig, so heißt es, sei den privaten Nutzern unklar, dass die Innenraumluftqualität nicht verbessert, sondern im Regelfall sogar dramatisch verschlechtert werde. Der wissenschaftliche Leiter der von der DAAB beauftragten Studie, Dr. Andreas Winkens, hat dann auch bei einem Expertenhearing darauf hingewiesen, dass marktübliche Raumsprays, Duftkerzen, Duftöle und Duftgelees signifikante Mengen des Terpens »Limonen« an die Raumluft abgeben. Dieser Stoff sei als potentes Allergen bekannt und gilt als hautreizend und hautsensibilisierend. Schon deshalb sollen hohe Innenraumkonzentrationen von Limonen aus Vorsorge vermieden werden. Auch verbessern diese allenfalls den geruchssensorischen Eindruck, nicht jedoch die Qualität der Raumluft. Eigentlich müssten alle Verbraucher hellhörig werden. Und es spielt keine Rolle, dass Terpene als Komponenten für unterschiedlichste Parfümkompositionen sowie als Ausgangsprodukte für halb synthetische Riechstoffe aus natürlichen, nachwachsenden pflanzlichen Produkten gewonnen werden. Dazu gehört das Limonen-Orangen-Öl (Citrus aurantium) und das Limonen-Edeltannenzapfen-Öl aus Abies Alba. Das ist nichts anderes als die Weißtanne. Also aufgepasst; nicht immer, wenn bei Duft- und Riechstoffen auf deren natürliche Ausgangsprodukte verwiesen wird, hat dies auch etwas mit einem unbedenklichen Produkt zu tun. Auch Dioxine gibt es bekanntlich in der freien Natur, und alles ist wie immer eine Frage der Dosis.

In diesem Zusammenhang sind wir erneut auf das Produkt Febreze – Sie erinnern sich an den karibischen Traumstrand aus der Spraydose – gestoßen. Denn der DAAB ließ auch diesen Raumduft untersuchen. Nun wies Febreze aufs Erste besehen eher geringe Konzentrationen von Duftstoffen auf. Jedoch geben die Allergieexperten zu bedenken, dass verschiedenste Substanzen unterschiedlicher Stoffgruppen gemessen wurden. Silvia Pleschka vom DAAB sagt dazu: »Da es aktuell keine aussagekräftigen Studien darüber gibt, wie sich ein Mix von Substanzen in der Raumluft auf den Menschen auswirkt, ist eine gesundheitliche Bewertung kritisch.« Das Fazit der Studie: Für die Verbraucher ist wirklich nicht erkennbar, ob die Verwendung von bestimmten Lufterfrischern ihre Gesundheit gefährdet oder nicht. Sowohl die auf den Verpackungen empfohlenen Anwendungsformen als auch die jeweiligen Einkaufsquellen könnten kein Garant für die Unbedenklichkeit sein. Was also tagaus, tagein tausendfach in den Wohnungen der Verbraucher sowie in Hotelzimmern und wo auch immer versprüht wird, ist nichts anderes als trügerische Frische.

Auf unsere Frage, ob durch die Duftverschmutzung von einer Gesundheitsgefahr auszugehen sei, meinte Dr. Silvia Pleschka, dass in Einzelfällen Betroffene über gravierende gesundheitliche Beschwerden berichteten, die ihre Lebensqualität deutlich beeinträchtigen würden. Leider – so bedauerte die Wissenschaftlerin – würden solche Symptome nicht speziell erfasst. Hinzu komme, dass bislang nur wenig über die Wechselwirkungen der luftgetragenen Duftstoffe mit anderen flüchtigen Chemikalien oder Feinstaub bekannt sei und es keine Kenntnisse über Langzeitwirkungen solcher Stoffe gebe. »Aus unserer Sicht sind klinische Studien zu den gesundheitlichen Risiken von Duftstoffen sowie eine systematische Erfassung der Beschwerden durch Allergologen und Hausärzte dringend erforderlich«, so die Chemikerin.

Nachdem eine vom DAAB durchgeführte Befragung zum Dufteinsatz gezeigt habe, dass viele Anwender nur unzureichende Kenntnisse über die Qualität der Raumluft nach der Beduftung und auch über die potenziellen gesundheitlichen Risiken einer Raumbeduftung hätten, halte man eine bessere Aufklärung für dringend notwendig. Dr. Pleschka: »Eine gesetzliche Regelung des Duftstoffeinsatzes in öffentlichen Räumen wie Verwaltungen, Schulen, Kindergärten, öffentlichen Verkehrsmitteln, Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen, Handelshäusern, Hotels und kulturellen Einrichtungen halten wir für sinnvoll.« Auch sei zum Schutz empfindlicher Personen eine bessere Transparenz des Duftstoffeinsatzes dringend notwendig.

Wir fragten gezielt nach, ob der DAAB eine Deklarationspflicht für Duft- und Raumstoffe mit entsprechender Aufklärung anstrebt. Die Antwort unserer Gesprächspartnerin ist eindeutig: »Ja, wir halten eine Deklarationspflicht für den Duftstoffeinsatz für erforderlich, der Deutsche Allergie- und Asthmabund setzt sich für die Kennzeichnung des Duftstoffeinsatzes zum Schutz der Asthmatiker, Allergiker und sensibilisierten Verbraucherinnen und Verbraucher ein«, so Dr. Silvia Pleschka. Die Erörterung von Möglichkeiten für regulatorische Maßnahmen für den Duftstoffeinsatz in öffentlich zugänglichen Einrichtungen beim Expertenhearing im Jahr 2008 sei jedoch leider ohne Ergebnis geblieben.

Wie sieht man dies bei den Regierungsstellen, den Fachbehörden und den einschlägigen Verbänden? Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. etwa geht noch einen Schritt weiter. Dort sieht man in einer Kennzeichnung »nur die zweitbeste Lösung«. Aus Verbrauchersicht seien Marketingstrategien, die die Bewusstseinsschwelle der Verbraucherinnen und Verbraucher systematisch unterlaufen (gemeint ist die Beduftung von Räumen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle), natürlich kritisch zu bewerten. Wenn dadurch auch noch gesundheitliche Risiken ausgelöst würden, müsse man den Sinn solcher Maßnahmen insgesamt infrage stellen. Auch weil die Beduftung von öffentlichen Räumen, »insbesondere für Menschen mit Allergien gegen Duftstoffe zu erheblichen Einschränkungen und Beschwerden führen kann«, treten wir dafür ein, »dass eine derartige Beduftung öffentlicher Räume ganz unterbleibt«, so der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Gerd Billen.

Vorsicht Duftallergie!

Allergien können viele Ursachen haben. Sie können durch Blütenpollen (Heuschnupfen), bestimmte Lebensmittel (zum Beispiel Haselnuss) oder auch durch Duftstoffe ausgelöst werden. Letztlich ist eine Allergie immer eine Überreaktion des Immunsystems. Nachdem überall künstliche Düfte verbreitet werden, haben es Menschen, die ohnehin schon unter einer Duftallergie leiden, besonders schwer. Und es besteht die Gefahr, dass immer mehr Menschen an einer Duftallergie erkranken. Vor allem Asthmatiker und besonders empfindliche Personen klagen oft über gesundheitliche Beschwerden in Verbindung mit luftgetragenen Duftstoffen, betont man beim Deutschen Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB). Zwar bestehe aus medizinischer Sicht noch weitgehend Unklarheit über die Entstehungsmechanismen solcher Beschwerden, doch nütze dringender Forschungsbedarf zu Ursachen, Mechanismen und Wechselwirkungen den Betroffenen wenig. Ihre Lebensqualität ist durch den allgegenwärtigen Einsatz von Duftstoffen stark eingeschränkt. So gibt es Menschen, die allergische Reaktionen wie laufende Nase und einen roten Kopf aushalten müssen, wenn sie ein Reinigungsmittel, Parfüm oder andere mit Duftstoffen versehene Produkte riechen. Sowohl in Form von Dämpfen als auch von Sprühnebeln können Duftstoffe in die Luft übergehen. Sie gelangen so auf die Haut oder werden eingeatmet. Allergikern wird geraten, vor der Anwendung von Lotions oder Cremes einen Verträglichkeitstest vorzunehmen. Außerdem solle man auf Duftlampen, Duftkerzen, Duft- und Räucherstäbchen sowie Duftsprays verzichten.

Über steigende Zahlen solcher Patienten, die über Empfindlichkeiten gegenüber eingeatmeten Duftstoffen klagen, berichtete auf einer Expertentagung des DAAB auch Dr. Anke Bauer vom Fachkrankenhaus Nordfriesland in Bredstedt. Betroffene würden über unterschiedliche Symptome wie Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Gedächtnisstörungen bis hin zu Wortfindungsstörungen nach Einatmen von Duftstoffen klagen, die in Kosmetika, Haarsprays, Rasierwässern, Waschpulvern, Deodorants, Raumbeduftern (Lufterfrischern) und Reinigungsmitteln verwendet werden. Auch Reizerscheinungen im Bereich der Atemwege und Schleimhäute seien ein Problem. Es wird geschätzt, dass rund acht Millionen Bundesbürger – das wären immerhin rund 10 Prozent der Bevölkerung – von olfaktorischer Hypersensitivität, also einer Überempfindlichkeit gegenüber Duftstoffen betroffen sind. Besondere Gefährdungen ergeben sich bei Personen, die unter Vorerkrankungen leiden. Dazu gehören schon vorhandene Allergien, Asthma, bronchiale Hyperreaktivität, chronische Schmerzen und chronische Erschöpfungszustände. Noch ist es ein kleiner Teil von Personen, bei denen eine Multiple chemische Sensitivität (MCS) diagnostiziert wird. MCS gilt als schweres Krankheitsbild, bei dem eine starke Überempfindlichkeit gegenüber zahlreichen flüchtigen organischen Substanzen besteht. Dazu gehören Lösemittel, Ausgasungen aus Möbeln und Teppichen und eben auch Duftstoffe.

Auch wenn keine gesicherten Erkenntnisse über die Wechselwirkungen der luftgetragenen Duftstoffe mit anderen Komponenten der Luft vorliegen, kann »die Frage der kumulativen Wirkung nicht außer Acht gelassen werden«, so Dr. Wolfgang Straff vom Umweltbundesamt (UBA). Patienten- wie Verbraucherverbände fordern deshalb mehr Sensibilität gegenüber Duftstoffen und deren potenziellen Risiken.

Es ist wie so oft: Die Anwender und damit die eigentlichen Profiteure verharmlosen potenzielle Risiken und verweisen auf mehr Forschungsbedarf. Wir alle kennen solche Mechanismen zur Genüge. So wurde lange, ja allzu lange auch die Atomenergie verharmlost. So wurde Tiermehl, obwohl Agrarexperten wie Naturschützer und Ökologen immer wieder davor warnten, fleißig an Rinder, die von Natur aus nur Pflanzenfresser sind, »verfüttert«. Erst als in England das Vieh vom Rinderwahnsinn (BSE = Bovine spongiforme Enzephalopathie) befallen und durch Tiermehltransporte BSE auch in anderen Ländern Europas festgestellt wurde, erfolgte um das Jahr 2000 das Verbot, Tiermehl an Wiederkäuer zu verfüttern. Noch vier Jahre davor hatten britische Politiker einen Zusammenhang zwischen BSE und der für Menschen tödlichen Creutzfeld-Jakob-Krankheit (CJK) abgestritten. Und die Lebensmittelkontrollen wurden bekanntlich erst dann verstärkt, als man mal Dioxine, mal PCB (Polychlorierte Biphenyle) in der Milch und im Fleisch fand. Die Ursachen: mal Klärschlamm, der in Tierfutter gemengt und dann verfüttert wurde, mal Zitruspellets, die ebenfalls als Tierfutter aus Südamerika importiert wurden. Doch fast immer nach solchen Skandalen werden die Kontrollen irgendwann wieder lascher, Betrüger und Verbrecher wieder dreister. Stets sind es dieselben Mechanismen. Es geschieht erst dann etwas, wenn es eigentlich schon zu spät ist.

Wir plädieren deshalb für duftfreie Zonen. Es kann doch nicht sein, dass wir Verbraucher überall – in Supermärkten ebenso wie in Verwaltungsgebäuden und anderen öffentlichen Räumen – zwangsbeduftet werden. Wo sind die klaren Vorschriften gegen Zwangsbeduftung? Generell duftfreie Zonen sind ebenso überfällig wie eine Deklarationspflicht für beduftete Räume. Wir brauchen eine konsequente Deklarationspflicht der enthaltenen Duftstoffe in den unterschiedlichsten Produkten, und zwar so deutlich und groß, dass die Kunden keine Lupe brauchen und nicht mehr an der Nase herumgeführt werden können.

Doch Duftstoffhersteller und -vertreiber bilden Hand in Hand mit der Werbung eine mittlerweile mächtige Lobby, gegen die es anzutreten gilt. Da mag es einige Zeit dauern, bis durchgreifende Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher ergriffen werden. Zwar kein Grund zur Entwarnung, aber doch ein schmaler Silberstreifen am Horizont ist zumindest die Sensibilität einzelner Ministerien sowie verschiedener Fachbehörden. Sowohl das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit beschäftigen sich zusammen mit dem Umweltbundesamt und dem Bundesinstitut für Risikobewertung mit dem Thema. Gemeinsam mit verschiedenen Forschungseinrichtungen setzt man auf Aufklärung und Information. Doch dazu später mehr. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Rechtslage.

Viele Regelungen lassen zu viele Schlupflöcher

Was für Juristen ganz einfach aussieht, ist für die Verbraucher und deren tägliche Praxis schlichtweg eine Zumutung. Zwar gibt es verschiedene Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die den Umgang mit Duftstoffen regeln, doch bieten diese den Produzenten gleich wieder viele große Schlupflöcher. Und wer soll denn beim Einkauf – dies ist bei Lebensmitteln nicht anders als bei der Vielzahl von Duftstoffe enthaltenden Produkten – stundenlang mit der Lupe im Laden stehen, um all die Vergleiche und Analysen anzustellen, die notwendig wären, um sich wirklich ein Bild zu verschaffen. Es ist schlichtweg nicht möglich, aus Verbrauchern Ersatzchemiker und Juristen für Produkt- und Markenrecht zu machen. Auf der Basis der uns sowohl vom Bundesinstitut für Risikobewertung als auch vom Umweltbundesamt freundlicherweise zur Verfügung gestellten Hintergrundinformationen (die ausführlich auch über Internetplattformen allen Interessierten zur Verfügung stehen – siehe letztes Kapitel und Anhang des Buches) bemühen wir uns, Ihnen einen Einblick in die Rechtslage zu geben. Sie werden feststellen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen einerseits vereinheitlicht und andererseits verschärft werden müssen.

Die rechtliche Einstufung von Produkten mit Duftstoffen ist letztlich davon abhängig, für welchen Verwendungszweck sie hergestellt beziehungsweise angeboten werden. So unterliegen Produkte, die zur ausschließlichen Beduftung von Räumen vorgesehen sind, dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LFBG). Nach § 30 LFBG ist es »verboten, Gegenstände oder Mittel, die bei bestimmungsgemäßem oder vorauszusehendem Verbrauch geeignet sind, die Gesundheit durch ihre stoffliche Zusammensetzung, insbesondere durch toxikologisch wirksame Stoffe oder durch Verunreinigungen, zu schädigen, als Bedarfsgegenstände in den Verkehr zu bringen«. Hierfür tragen die Hersteller oder »In-Verkehr-Bringer« – so der Gesetzestext – die Verantwortung. Das Problem: Für Produkte, die diesem Recht unterliegen, gibt es keinerlei Melde- oder Zulassungspflichten. Auch ist eine entsprechende Prüfung auf gesundheitliche Unbedenklichkeit durch Behörden nicht vorgesehen. Fast schon logisch, dass entsprechende Informationen über die Inhaltsstoffe in aller Regel nicht öffentlich zugänglich sind. Da Düfte auch Teil von Marketingstrategien und zunehmend Wiedererkennungselemente verschiedener Produkte sind, gehören deren Kompositionen zu den streng gehüteten Geheimnissen der Hersteller. Und so finden wir Verbraucher auf den Verpackungen oftmals nur die Sammelbezeichnung »Parfüm, Aroma, Flavor, Fragrance«. Aber dies ist nur ein lapidarer Hinweis darauf, dass überhaupt Duftstoffe zugesetzt sind. Und so ist weder die Zusammensetzung noch der Anteil der Duftstoffe am gesamten Produkt deklariert. Lediglich sechsundzwanzig Duftstoffe, denen ein hohes Allergiepotenzial nachgesagt wird, müssen nach der Kosmetikrichtlinie der Europäischen Union von 2003 (Richtlinie76/768/EWG, umgesetzt in Deutsches Recht 2004) deklariert werden. Stoffe wie Geraniol, Citral oder Eugenol müssen mit ihrer INCI-Bezeichnung auf der Produktverpackung erwähnt werden. INCI bedeutet International Nomenclature of Cosmetic Ingredients und bedeutet nichts anderes als die nach internationalem Standard festgelegten Stoffbezeichnungen.

Doch Sie brauchen nur in einen Supermarkt zu gehen oder Ihr Bad- oder Kosmetikschränkchen durchzuforsten, und Sie werden feststellen, dass der Inhaltsstoff so klitzeklein in einem Wust von Gesamttext angegeben ist, dass man schon nach Sherlock-Holmes-Art detektivischen Spürsinn entwickeln muss, um überhaupt die entsprechende Aufschrift zu finden.

Deklarationspflichtige Duftstoffe in Kosmetika und ihre Bezeichnung

Duftstoff

Bezeichnung nach NCI*

Potentes Allergen

Eichenmoos- und Baummoosextrakt

Evernia Prunastri Extract

Baummoosextrakt

Evernia Furfuracea Extract

Isoeugenol

Isoeugenol

Zimtaldehyd

Cinnamal

Wenig potentes Allergen

Cinnamylalkohol, Zimtalkohol

Cinnamyl Alcohol

Hydroxycitronellal

Hydroxycitronellal

Hydroxymethylpentylcyclohexencarboxaldehyd, HMPCC, Lyral

Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene-Carboxaldehyde

Sehr schwache Allergene

Alpha-Amylzimtaldehyd

Amylcinnamal

Citral

Citral

Eugenol

Eugenol

Farnesol

Farnesol

p-tert-Butyl-alpha-Methylhydrocinnamal, Lilial

Butylphenyl Methylpropional

Methylheptincarbonat

Methyl 2-Octynoate

Allergische Reaktionen seltener

Amylcinnamylalkohol

Amyl Cinnamyl Alcohol

Anisalkohol

Anise Alcohol

Benzylalkohol

Benzyl Alcohol

Benzylsalicylat

Benzyl Salicylate

Benzylbenzoat

Benzyl Benzoate

Benzylcinnamat

Benzyl Cinnamate

Citronellol

Citronellol

Cumarin

Coumarin

Alpha-Hexylzimtaldehyd

Hexyl cinnamal

Geraniol

Geraniol

Linalool

Linalool

3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-on

Alpha-Isomethyl-Ionone

Kennzeichnungspflichtige Duftstoffe mit hohem Allergiepotenzial nach IVDK (Informationsverbund dermatologischer Kliniken) und IKW (Industrieverband Körperpflege und Waschmittel)

* International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

Aber auch hier gibt es wieder einen Pferdefuß. Denn die Deklarationspflicht gilt nur dann bei Seifen, Duschgels, Shampoos und anderen kosmetischen Produkten, die nicht auf der Haut verbleiben, wenn die Konzentration bedenklicher Duftstoffe mehr als 0,01 Prozent beträgt. Bei Produkten, die auf der Haut verbleiben, wie etwa Make-up, Sonnenmilch, Cremes, Deos und Lotions, gilt die Deklarationspflicht bei einem Gehalt des Duftstoffes am jeweiligen Produkt von mehr als 0,001 Prozent.

Kein Wunder, dass der Deutsche Allergie- und Asthmabund e.V. klagt, dass diese – ohnehin schon sehr eingeschränkte – Deklarationspflicht den Duftstoffallergikern nichts bringt. Denn vielfach werden bedenkliche Bestandteile eben in Konzentrationen unterhalb der Deklarationspflicht eingesetzt.

Dasselbe Problem ergibt sich für Duftstoffe, die in Waschmitteln, Weichspülern und anderen Reinigungsprodukten eingesetzt werden. Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz), mit dem die bislang in Deutschland geltenden Vorschriften an EU-Recht angepasst werden (EU-Detergenzienverordnung 648/2004 EG), müssen allergene Duftstoffe entsprechend angegeben werden, wenn diese eine Konzentration von 0,01 Prozent Produktanteil einnehmen. Außer der Kennzeichnung von Duft- und Konservierungsstoffen auf der Verpackung muss die vollständige Rezeptur im Internet veröffentlicht werden.

Doch für andere Produkte, die unsere Sinne vernebeln, wie Räucherstäbchen, Duftkerzen, beduftetes Spielzeug oder auch Papier – man denke an die bedufteten Briefmarken – gibt es keinerlei Regelung. Der internationale Verband der Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittelhersteller (AISE, Brüssel) hat für Raumdüfte eine freiwillige Initiative gestartet. Derzufolge verpflichten sich Firmen freiwillig, Duftsprays und andere Duftprodukte mit folgenden Sicherheitshinweisen auf der Verpackung zu versehen: »Personen, die auf Duftstoffe empfindlich reagieren, sollten dieses Produkt mit Vorsicht verwenden.« Und: »Raumdüfte sind kein Ersatz für gute Haushaltshygiene.« – Warum, so fragen wir uns, wird denn manches Zeug, das die Menschheit wirklich nicht braucht, überhaupt hergestellt? Sie, liebe Leser und Leserinnen, kennen die Antwort: Weil Geld damit verdient wird. Das ist zunächst nichts Verwerfliches. Doch wenn die Gesundheit der Verbraucher potenziell gefährdet ist, hört es unseres Erachtens auf.

Zum Verbraucherschutz gehört es eben auch, dass gesetzliche Regelungen klar und verständlich gehalten sind. Wie verwirrend und völlig unbefriedigend die Rechtslage ist, zeigen noch andere Regelungen, auf die wir hier kurz eingehen wollen. Entsprechende Produkte unterliegen nämlich zum Teil auch dem Gefahrstoffrecht. Dazu gehören das Chemikaliengesetz (ChemG) und die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).

Parfümierte Produkte, die für die Anwendung »am Menschen« vorgesehen sind – also Cremes oder Parfüms – und keine Arzneimittel darstellen, gelten als kosmetische Mittel. Auch diese unterliegen dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz sowie der Kosmetikverordnung; nicht aber dem Gefahrstoffrecht.

Duftstoffe selbst als Einzelsubstanzen unterliegen prinzipiell dem Chemikaliengesetz. Dieses wiederum fußt auf Regelungen der Europäischen Gemeinschaft (EU). Zwar gibt es Regelungen für sogenannte neue Stoffe, die seit dem 18. September 1981 erstmals in den Verkehr gebracht wurden. Doch viele auf dem Markt befindliche Duftstoffe – darauf weist auch das Umweltbundesamt (UBA) hin – sind sogenannte Altstoffe, die von der Industrie schon lange verwendet werden.

Eine Neufassung des EU-Chemikalienrechts soll Klarheit bringen, das Stichwort heißt REACH und ist die Abkürzung für »Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals« (Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien). Dabei sollen die Verfahren zur Bewertung alter und neuer Stoffe harmonisiert werden. Dies ist auch wirklich überfällig. Denn im sogenannten Altstoffprogramm der EU wurden nach Angaben des UBA seit 1993 lediglich für 117 von etwa 30 000 marktrelevanten Stoffen sogenannte Stoffdossiers – also wissenschaftliche Bewertungen über potenzielle Gefahren – erarbeitet. Solche Bewertungen werden von den Mitgliedsstaaten auf der Grundlage von Daten aus der Industrie erstellt. Versackt hier Verbraucherschutz im aufwändigen Verfahren? Denn das Ganze ist wirklich kompliziert. Gegenwärtig ist ein Mitgliedsstaat jeweils Berichterstatter und erarbeitet die entsprechenden Dokumente. Diese werden in mehreren Stufen durch die Industrie und andere Mitgliedsstaaten kommentiert. Das Verfahren für die Gesundheits- und Umweltbewertung ist also höchst komplex. Und so verarbeitet die Industrie bis heute noch immer tausende Altstoffe, ohne dass diese systematisch auf Umwelt- oder Gesundheitsgefährlichkeit überprüft wurden. Von der Wirkung im Zusammenhang mit anderen Stoffen ganz zu schweigen.

Anders ist dies für neue, also seit 1981 in Verkehr gebrachte Stoffe. Doch auch hier gibt’s wieder Schlupflöcher. Denn neu entwickelte Stoffe sind ab einer Vermarktungsmenge beziehungsweise dem Import von zehn Kilogramm pro Jahr und Hersteller anzumelden. Aber erst ab einer Vermarktungsmenge von einer Tonne pro Jahr müssen die Hersteller eine sogenannte Grundprüfung herstellen. Dazu gehören Untersuchungen zu physikalischen und chemischen Eigenschaften, Toxizität sowie mögliche reizende, ätzende oder sensibilisierende Eigenschaften sowie Tests zur Ökotoxikologie. Werden von einem Stoff mehr als hundert beziehungsweise tausend Tonnen vermarktet, sind umfangreiche Tests zur potenziellen Giftigkeit gegenüber Säugetieren sowie Wasser- und Bodenorganismen vorgeschrieben. Doch die meisten Duftstoffe gehören eben zu den sogenannten »Altstoffen«, die es auf dem Markt schon gibt und die folglich nicht diesen strengen Regelungen unterworfen werden. Wie man damit seitens der EU umgehen will, ist unglaublich.

Wird der Bock zum Gärtner gemacht?

Während nach dem Chemikaliengesetz staatliche Stellen die Stoffe bewerten, ist entsprechend der neuen Chemikalienpolitik der EU der jeweilige Hersteller verantwortlich, das Risiko zu bewerten. Das ist angesichts der Gewinne, die mit Giftstoffen gemacht werden, gerade so, als ob man einen Alkoholkranken damit beauftragen würde zu entscheiden, was für ihn verträglich ist und was nicht. Altstoffe, die sich schon auf dem Markt befinden, sollen künftig nach REACH registriert werden, sofern die Herstellung oder der Import eine Tonne pro Jahr überschreitet. Das Problem: Die Mengen werden von den verschiedenen Importeuren oder Herstellern nicht summiert. Davon sind rund dreißigtausend Stoffe betroffen. Auch in einem abgestuften Verfahren, das – je nach der hergestellten oder importierten Menge von einer, zehn, hundert oder tausend Tonnen/Jahr – unterschiedliche Informationen und aussagekräftige Tests für die Registrierung und die Evaluierung einfordert, ist nicht viel zu erwarten. Weil Duftstoffe eben schon in ganz geringen Dosierungen wirken und deshalb auch nur in kleinen Mengen hergestellt beziehungsweise importiert werden, greifen die Regelungen nach Auffassung des UBA voraussichtlich für viele Duftstoffe nicht.

»Die neue Chemikaliengesetzgebung REACH der EU wird für eine Vielzahl von Duftstoffen vermutlich nicht viel ändern, da das neue Verfahren zum Teil aufgrund der geringen Produktionsmengen nicht greift«, so das UBA. Zum Teil liegt dies allerdings auch an den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das UBA: »Viele Duftstoffe werden oft nur in geringen Mengen produziert – auch um dem Wunsch vieler Verbraucherinnen und Verbraucher nach ständig neuen Düften nachzukommen.«

Wie uns der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit mitteilen ließ, wird deshalb parallel versucht, die Hersteller zu einer freiwilligen Unterwerfung unter REACH zu bewegen, da »die Duftstoffindustrie viele ihrer Chemikalien in zu geringen Tonnagen herstellt, um unter REACH zu fallen«. Was also tun? Das Umweltbundesamt hat ein Informationspapier mit einer Empfehlungsliste erarbeitet (siehe Anhang des Buches). Es empfiehlt empfindlichen Personen, Duftstoffe im eigenen Haushalt oder als Parfüm nicht zu verwenden. Und der öffentliche Bereich, der keinen speziellen Regeln unterliegt? Der Präsident des Umweltbundesamts Jochen Flasbarth äußert sich dahingehend so: »Nach Meinung des UBA ist aus Vorsorgegründen zu erwägen, das gezielte Beduften der Umgebungsluft vollständig zu unterlassen. Dies gilt zumindest dann, wenn es über den individuellen Bereich hinausgeht und unbeteiligte Personen negativ betroffen sein könnten.«

Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung sieht trotz aller Schwierigkeiten hinsichtlich der umfassenden Bewertung allergener Risiken durch die Inhalation von Duftstoffen Handlungsbedarf: »Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Produktvielfalt wären (…) Festlegungen sinnvoll, welche Basisdaten durch Hersteller und In-Verkehr-Bringer zur Verfügung gestellt werden müssen«, teilte man uns mit. Auch »wäre es sinnvoll, dass die entsprechenden Zubereitungen, Fertigprodukte und die darin enthaltenen Inhaltsstoffe verstärkt inhalativ getestet werden«.

Wie undurchsichtig das Duftpotpourri in Herstellung und Handel ist und wie unwägbar mögliche Risiken sind, zeigt die Tatsache, dass mengenmäßig nur rund dreißig Substanzen – in hohen Anteilen Geraniol und Orangenöle – mit einer Produktionsmenge von insgesamt mehr als tausend Tonnen pro Jahr von besonderer Bedeutung sind. Sie decken 95 Prozent der gesamten Produktionsmenge ab. Aber was ist mit den anderen rund 3000 bekannten, sowohl natürlichen als auch synthetischen Duftstoffen, die oft als Kombinationen eingesetzt werden, die bis zu 100 Einzelsubstanzen umfassen können?

Hilflose Helfer?

Trotz einer komplizierten rechtlichen Regelung, einer übermächtigen Duftlobby und mehrheitlich unkritischer Verbraucher tut sich etwas beim Thema Schutz der Verbraucher vor Duftstoffen. Noch ist das Ganze kein großes politisches Thema und auf Arbeitsgruppen, Empfehlungen und Ratschläge begrenzt, dennoch kann der Aktionsplan gegen Allergien, den das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Dialog mit verschiedenen Fachbehörden und wissenschaftlichen Einrichtungen erstellt hat, als politischer Erfolg gelten. Dieser geht natürlich über das Thema Duftstoffe hinaus, da er auch über andere Allergene aufklärt. Immerhin leiden heute in Deutschland rund 16 bis 20 Millionen Menschen – das ist jeder vierte bis fünfte Einwohner – mehr oder weniger stark an einer oder mehreren Allergien. Informationen zu diesem Thema gibt das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Internet unter www.aktionsplan-allergien.de.

Wenn die »Helfer« selbst angesichts der Rahmenbedingungen – und natürlich auch anderer Aufgaben – hilflos erscheinen, so liegt die Frage nahe, ob sie vielleicht von der »großen Politik« alleine gelassen werden. Also wollten wir wissen, ob die politischen Parteien in Deutschland die Zeitbombe Duftterror schon ticken hören. Deshalb haben wir eine kleine Umfrage bei ihnen durchgeführt. Parallel wurden auch die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen und die zuständigen Ministerien angeschrieben. Während das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz prompt antworteten und auf die verschiedenen Aktionspläne, Arbeitsgruppen und die vom Bundesinstitut für Risikobewertung sowie dem Bundesumweltamt erarbeiteten Informationen verwiesen, machten es sich manche Politiker sehr einfach und antworteten schlichtweg überhaupt nicht. Dass die Politikverdrossenheit in unserer Gesellschaft zunimmt, verwundert uns jedenfalls nach dieser Umfrage und den dabei gemachten Erfahrungen überhaupt nicht mehr. Umso dankbarer sind wir beide – als Bürger und Buchautoren –, dass wir überhaupt etwas erfuhren. Hier das Ergebnis unserer Umfrage:

SPD: Fehlanzeige! Weder die verbraucherpolitische Sprecherin noch der umweltpolitische Sprecher oder der Fraktionsvorsitzende antworteten.

Auch bei der CDU machte man es sich einfach, aber immerhin erfolgte der Anruf einer Mitarbeiterin der Pressestelle der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag mit dem Hinweis, dass man sich der Antwort des Bundesumweltministers anschließe. Dieser wiederum ließ antworten, dass man sich mit dem Thema Duftstoffe im Rahmen der Zuständigkeiten für die Luftverunreinigungen in Innenräumen beschäftige und die entsprechende Abteilung einen Dialog zu Duftstoffen mit den einschlägigen Verbänden begonnen habe, um Möglichkeiten einer freiwilligen Unterwerfung der Hersteller unter REACH anzuregen. In der Tat sind unseres Erachtens einzelne Leute beim Bundesumweltministerium, beim Ministerium für Verbraucherschutz sowie beim Umweltbundesamt und beim Bundesinstitut für Risikobewertung in der Sache hoch engagiert, doch scheint es an Unterstützung auf breiter Basis zu fehlen.

Und die anderen Parteien? Die Linken ließen in einer E-Mail mitteilen, dass man zur Beantwortung unserer Fragen zum Thema »Duftverschmutzung« das Schreiben an die verbraucherpolitische Sprecherin übersandt habe. Na ja, das war’s dann auch, denn diese ließ bis heute nichts von sich hören.

Die Grünen übermittelten eine dezidierte Antwort und teilten uns mit, dass man den Einsatz von Duftstoffen »unter verbraucherpolitischen Gesichtspunkten mit kritischer Aufmerksamkeit« verfolge. Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass man als Grüne die sachliche Aufklärung und umfassende Information der Verbraucherinnen und Verbraucher anstrebe, »damit sie nach ihren eigenen Bedürfnissen und unter Abwägung von Kosten und bestehender Risiken ihre Konsumentscheidung zum persönlichen und gesellschaftlichen Nutzen treffen können«. Wieder keine klare Aussage? Doch! So sieht man bei den Grünen mit dem Einsatz von Duftstoffen auch eine Nähe zu unlauteren Geschäftspraktiken. »Eine Geschäftspraxis, die die Fähigkeit des Verbrauchers, eine informierte Entscheidung zu treffen, spürbar beeinträchtigt und damit den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, die er anderenfalls nicht getroffen hätte, halten wir für nicht vertretbar.« Für uns ist dies ein klarer Appell gegen die Beduftung öffentlicher Räume ohne entsprechende Kennzeichnung.

Die Grünen gingen noch weiter: »Den Einsatz von Duftstoffen lehnen wir explizit im Zusammenhang mit Kinderspielzeug ab, da die sensible körperliche Konstitution von Kindern das gesundheitliche Allergierisiko erhöht.«

Zugleich wird Handlungsbedarf erkannt. So stellten die Grünen fest, »dass Informationen über neue Werbetechniken – nicht nur die Verwendung von Düften – und ihre Manipulationspotenziale nicht systematisch im Deutschen Bundestag erörtert werden. Insbesondere fehlt es auch an Politik beratender Verbraucherforschung.«

Auf die Forschung verweist auch die FDP, von der wir ein umfangreiches Schreiben erhielten. So schrieb der verbraucherschutzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. Erik Schweickert, dass man keinen Handlungsbedarf sehe, »solange gesetzliche Vorgaben eingehalten werden und Institute wie das Bundesamt für Risikobewertung keine gesundheitlichen Bedenken äußern. Allerdings sind die Grenzwerte für potenziell allergene Duftstoffe immer vor dem Hintergrund der aktuellen Forschungsergebnisse zu hinterfragen.« Auch hier ist die Brisanz des Themas noch nicht angekommen. Denn Prof. Schweickert weist darauf hin, dass »der spezielle Fall von Duftstoffen (abgesehen von Kinderspielzeug)« ihm gegenüber »bislang nicht als akutes Problem kommuniziert worden« sei.

Dennoch zeigt sich die FDP – ebenso wie die Grünen – für das Thema offen und demonstriert Handlungsbereitschaft. »Sollten unabhängige Studien eine gesundheitliche Gefährdung der Verbraucher durch künstliche Aromen nachweisen, werden sich meine Fraktion und ich diesem Problem selbstverständlich annehmen und entsprechende Schritte unternehmen«, so der verbraucherschutzpolitische Sprecher der FDP.

Ehrlich gesagt, hatten wir von der Umfrage bei den Parteien nicht mehr erwartet. Denn weder die Politik noch die Verbraucher sind sensibilisiert. Wie wir bei unseren Recherchen feststellten, findet Duftmanipulation zwar in immer größerem Umfang statt, doch die meisten Verbraucher selbst gehen viel zu unbedarft mit Düften um und sind sich der latenten Gefahr, manipuliert oder krank gemacht zu werden, nicht bewusst. Aufklärung tut not, und sie beginnt im individuellen Bereich – bei der Selbstverantwortung.

Wenn Blumen lügen

Wie weit die Verbrauchertäuschung und -manipulation schon vorangeschritten ist, erlebten wir kurz vor Abschluss des Buchmanuskriptes. Durch die Recherchen für den Duft-Code schon einiges gewohnt, blieb uns fast die Spucke weg, als wir feststellen mussten, dass Duftmanipulation ganz ungeniert auch schon Eingang in den Bereich der Floristik gefunden hat.

Bei lieben Freunden eingeladen, machten wir uns auf in ein renommiertes Blumengeschäft. Dort ließen wir uns zwei Bund Rosen binden. Während wir auf das florale Werk warteten, entdeckten wir die Offerte »Duftstrauß Rosen«. Das blumenbunte Plakat war noch mit den Attributen »sinnlich, harmonisierend, beruhigend, aphrodisierend« beschrieben. Ganz klar, dass wir gleich wissen wollten, ob es sich hier um andere als die von uns ausgewählten Rosen handelt und ob es spezielle Duftzüchtungen gebe. Für die Frage hatten wir – leider – den richtigen Riecher, denn wir mussten erfahren, dass der Duftstrauß aus ganz gewöhnlichen Blumen besteht – die vermutlich so überzüchtet sind, dass sie einfach nicht mehr riechen –, diese aber mit einem »blumigen Kunstaroma« besprüht werden.

Die Verkäuferin erzählt uns dann noch auf unsere Nachfragen, dass es bei »Pflanzen Kölle« – einer großen Gartencenterkette mit langer Tradition, die heute rund ein Dutzend Standorte in verschiedenen Teilen Deutschlands unterhält – insgesamt 14 Duftsträuße des Monats gebe.

Es gibt in den Geschäften einen kleinen Katalog, in denen die Kunden blättern und sich auf den Duftstrauß des Monats freuen können. In einem der Geschäfte erfahren wir, dass die Duftsträuße von der Firmenzentrale sowohl hinsichtlich der auszuwählenden Blumen und deren Arrangement als auch des Duftes genau vorgegeben werden. Selbst Blumen – Sinnbild für die Natur schlechthin – sagen also nicht mehr immer nur die Wahrheit.

Kapitel 9

Wie entkommen wir der Diktatur der Düfte?

Nein, wir sind keine Schwarzmaler und wir wollen auch nicht zurück in die Steinzeit. Wir wollen uns auch künftig an dem einen oder anderen Parfüm erfreuen. Aber wir wollen selbst entscheiden, was wir riechen und wo wir es riechen. Es liegt gerade mal eine Generation zurück, dass Düfte als etwas Besonderes galten. Heute wird es immer schwieriger, sich Duftstoffen zu entziehen. Doch nur wenn wir uns dessen mehr als bislang bewusst werden, wird es künftig noch duftfreie Zonen und von krankmachenden Kunstdüften befreite Produkte geben. Kritiker (und dabei vor allem solche aus der Fraktion der ewig Fortschrittsgläubigen), die alles gut finden, was hilft Kasse zu machen, egal was es kostet, werden einwenden, dass die vielen, neu kreierten Düfte eine Bereicherung für die Menschheit sind. Doch diese Leute sehen auf den ersten Blick nur das Geschäft und die Möglichkeit, weiter Kasse zu machen, auch wenn es unsere Gesundheit kostet. Sie kennen vielleicht die Kosten, die sich einsparen lassen, Gewinnspannen, die man nach oben schrauben kann, aber keine Werte mehr. Letztlich geht es, wie bei Alkohol und anderen Konsumartikeln, ganz einfach darum, ob Verbraucher noch selbst entscheiden können, welche Düfte und welche Mengen sie einsetzen. Und es geht darum, ob die Menschen überhaupt erkennen können und sollen, wo sie zwangsbeduftet werden. Oder ob man sie ihrer Sinne beraubt und zu willfährigen, fremdgesteuerten Konsumwesen, Arbeitssklaven oder manipulierbaren Gesprächspartnern degradiert.

Düfte sind faszinierend, und die Erforschung ihrer Wirkung ist wirtschaftlich gesehen überaus verlockend. Viele Diktaturen haben mit Verlockungen, Versprechungen und scheinbarer Sicherheit begonnen. Und manch vermeintlicher Fortschritt wie die sogenannte friedliche Nutzung der Kernenergie erwies sich als unkalkulierbar und wird als nicht einlösbare Hypothek in der Zukunft noch viele Generationen belasten. Alle Diktaturen – und wir wählen diesen Vergleich ganz bewusst – konnten letztlich nur durch die betroffenen Menschen selbst beendet werden. Und so haben es wir Verbraucher selbst in der Hand, wie wir bewusst mit Düften umgehen und die Freiheit unserer Sinne bewahren wollen. Es geht um nichts anderes als um unsere Gesundheit, um die Bewahrung unseres Naturempfindens und unseres gesunden Menschenverstandes. Und es geht um die persönliche Freiheit, um Bürgerrechte und das Recht auf eigene Entscheidung und damit Unabhängigkeit.

Aber wie entkommen wir der Diktatur der Düfte? Ist nicht alles viel zu spät? Hat uns die Duftindustrie nicht schon längst in ihrer Gewalt? Allergiker – und deren Zahl nimmt zu – können ein Lied davon singen, was passiert, wenn dem Duftbombardement im öffentlich zugänglichen Bereich keine Schranken gesetzt werden.

Bei unseren Recherchen mussten wir feststellen, dass der breiten Öffentlichkeit die Tatsache der Duftmanipulation noch gar nicht zum Bewusstsein gekommen ist, dass die Mehrheit der Menschen eine Diktatur der Düfte gar nicht sieht, dass Düfte – älter als der Mensch – an ihrer Verführungskraft nichts eingebüßt haben und ihre Wirkungskraft von der Industrie zum eigenen Vorteil genutzt wird. Mit folgendem Programm können Sie sich von der Diktatur der Düfte befreien und wieder selbstbestimmte Verbraucher werden:

Schritt 1: Das Interesse an der Natur wecken

Man schützt und verteidigt nur, was man kennt und lieb gewonnen hat. Vieles hängt davon ab, ob es gelingt, Kindern als den Entscheidungsträgern von morgen die Faszination der Natur zu vermitteln. Dazu gehört auch der Riechsinn für unverfälschte Natur. Gehen Sie mit Kindern und Enkeln raus in die Natur. Zeigen Sie ihnen die ganze Vielfalt. Sorgen Sie für natürliche Dufterlebnisse. Den zarten Duft von Apfel- und Birnenbäumen und von Flieder und Rosen. Die Aromen echter, frischer Würzkräuter wie Salbei, Thymian und Rosmarin, den Geruch einer Blumenwiese, der Weizenfelder im Sommer und des Waldrandes an einem Herbsttag. Machen Sie Kinder aufmerksam auf Gerüche, die nicht in unsere Landschaft gehören. Sorgen Sie dafür, dass Sie sensibel bleiben für negative Veränderungen.

Schritt 2: Selbst richtig kochen

Kochen Sie, wann immer möglich, selbst und verwenden Sie ausschließlich natürliche, nicht mit künstlichen oder naturidentischen Aromastoffen versehene Zutaten. Fördern Sie auch beim Essen den guten Geschmack. Fragen Sie in Gaststätten und Restaurants nach Zusatzstoffen. Sie brauchen nur zu erwähnen, dass Sie Allergieprobleme haben, und schon werden Sie sehen, dass noch viel zu viel mit künstlichen Aromastoffen und Geschmacksverstärkern gekocht wird. Fragen Sie auch beim Einkauf nach. Je mehr Menschen kritisch fragen, umso eher werden Köche, Metzger und Bäcker etwas ändern.

Schritt 3: Nicht alles hinnehmen und Fragen stellen

Ob für Geschäfts- oder Urlaubsreisen: Fragen Sie schon bei der Buchung Ihres Hotels oder bei der Reservierung eines Restaurants, ob Räumlichkeiten mit Kunstdüften versehen werden. Bestehen Sie darauf, dass Sie ein Zimmer ohne Kunstbeduftung – weder aus der Klimaanlage noch aus der Spraydose oder von Duft spendenden Raumluftverbesserern oder dergleichen – bekommen.

Mit Internet, E-Mail und SMS ist die Kommunikation und das Schreiben viel einfacher geworden. Es soll niemand sagen, er habe keine Zeit, mal eine kurze Notiz wegzuschicken. Nicht nur bei Wahlen gilt: Machen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch! Und als Verbraucher stimmen Sie jeden Tag aufs Neue ab, wie mit Ihnen umgegangen wird. Schreiben Sie an Politiker und fordern Sie eine Kennzeichnungspflicht bedufteter öffentlicher Räume. Fordern Sie eine Verschärfung der Kennzeichnungspflicht von Kunstdüften und deren Inhaltsstoffen in den verschiedenen Produkten. Fordern Sie auch eine klare Kennzeichnung auf dem Hauptetikett und der Vorderseite von Sprühflaschen, Sprühdosen und anderen Duftbehältnissen. Es ist nicht hinnehmbar, dass die ohnehin zu dürftigen Kennzeichnungen so klein sind, dass man sie ohne Lupe nicht lesen kann.

Schritt 4: Industrie und Handel in die Pflicht nehmen

Schreiben Sie an Handelsketten und Hersteller, dass Sie sich keinen Kunstaromen durch Zwangsbeduftung aussetzen wollen. Sprechen Sie auch die Mitarbeiter in Bank- und Versicherungsfilialen, Boutiquen und anderen Geschäften an. Fordern Sie kunstaromafreie Zonen und gut lesbare Kennzeichnungen beziehungsweise Hinweise dort, wo beduftet wird.

Schritt 5: Auf Politiker zugehen

Landtags- und Bundestagsabgeordnete können nur dann Ihre Interessen wahrnehmen, wenn sie diese auch kennen. Sprechen Sie bei ihrem nächsten Besuch Ihren Abgeordneten oder Ihre Abgeordnete in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Stadtteil auf das Thema Duftmanipulation an. Bei den meisten Parteien – so unsere Recherchen – besteht in Sachen Duftmanipulation noch Nachholbedarf.

Schritt 6: In der Wohnung und am Arbeitsplatz: Keine Duftstoffe verwenden

Egal, ob Flakons, Riechstäbchen, Raumsprays, Duftspender, Duftöllampen oder Duftbäumchen – ihre Duftstoffe verbessern keinesfalls die Luft. Seitens der Hersteller wird zwar suggeriert, dass damit eine Aufwertung der Luftqualität verbunden sei oder diese »erfrischt« oder gereinigt werde. Doch dies ist ein Märchen wie einst die Vorstellung, dass Parfüm vor Seuchen (Pest) schütze. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie sich mit Kunstdüften verschiedenen Chemikalien sowohl biologischen als auch synthetischen Ursprungs aussetzen. Verzichten Sie ganz einfach darauf. Frische Luft gibt es nun mal nur übers Fenster. Und wer an einer viel befahrenen Straße wohnt, bekommt über »Airfresh« und Ähnliches auch keine bessere Luft. Man gaukelt sich selbst etwas vor.

Das Umweltbundesamt hat mit als eine der ersten Behörden auf die Problematik der Raumbeduftung und der Anwendung von Duftstoffen in unterschiedlichen Produkten hingewiesen. Das UBA, das als Fachinstanz gerade auch für die Beratung von Politik und Administration zuständig ist, spricht in Sachen künstliche oder natürliche Duftstoffe eine deutliche Sprache: So soll die Anwendung von Duftstoffen bekanntgegeben werden. Wörtlich schreibt das UBA: »Prinzipiell sollten alle Personen frei entscheiden können, ob sie einer Beduftung ausgesetzt sein wollen oder nicht. Diese Wahlmöglichkeit fehlt in der Praxis derzeit oft. Es gibt Menschen, die generell keine Anwendung von Duftstoffen wünschen. Bürgerinnen und Bürger sollten nicht ohne ihr Wissen oder ihren ausdrücklichen Wunsch einer vielfältigen Mischung zusätzlicher Chemikalien – in diesem Fall Duftstoffe – ausgesetzt sein.« Und das empfiehlt das Umweltbundesamt:

Punkt 1: Auf Raumbeduftung möglichst verzichten

»Aus Gründen der Vorsorge empfiehlt das Umweltbundesamt Duftstoffe in Gebäuden wie Büros, Kaufhäusern und Kinos nicht einzusetzen, um die Gesundheit empfindlicher Verbraucherinnen und Verbraucher nicht zu beeinträchtigten. Sofern trotzdem Riech- und Aromastoffe in die Raumluft sollen, darf dies nur mit Zustimmung aller Raumnutzer erfolgen, um Belästigungen zu vermeiden. (…)

Das UBA rät davon ab, Riech- und Aromastoffe gezielt über Lüftungs- und Klimaanlagen in Gebäuden zu verbreiten, vor allem falls dies ohne Kenntnis der Raumnutzerinnen und Raumnutzer erfolgt. Aus der Sicht des UBA birgt ein solcher Zusatz im Zweifelsfall – bei bisher weitgehend unbekannten Risiken – eher gesundheitlichen Schaden als Nutzen für die Verbraucherinnen und Verbraucher.«

Punkt 2: Duftstoffe nicht benutzen, um unangenehme Gerüche zu überdecken

»Eine mangelhafte Qualität der Innenraumluft sollte man auf keinen Fall mit Duftstoffen maskieren. Vielmehr ist den Ursachen nachzugehen, und etwaige Quellen sind zu beseitigen. (…) Auch in Toilettenräumen sollte man Geräte oder Mittel zur Raumbeduftung (z.B. Duftspüler oder Aerosol-Spender) nicht anwenden. Stattdessen sind gute Belüftung und regelmäßiges Putzen geeignete Hygienemaßnahmen, um für frische Luft zu sorgen. Überdecken Duftstoffe unangenehme Gerüche, sind diese Maßnahmen womöglich nicht rechtzeitig erfolgt. Das UBA rät davon ab, Duftstoffe in Staubsaugern oder Abfalleimern zu benutzen. Auch hier haben schlechte Gerüche eine Warnfunktion. Der Verbraucher soll diese nicht künstlich ausschalten.«

Punkt 3: Die Verbraucher ausführlich über die Inhaltsstoffe informieren

»Die übliche Angabe ›Parfüm‹ informiert die Verbraucherinnen und Verbraucher weder über die enthaltenen Einzelsubstanzen noch über deren Zahl, Art oder Konzentration.«

Punkt 4: Rücksicht auf Kinder nehmen

»Bürgerinnen und Bürger sollen Zubereitung und Produkte mit Duftstoffen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und nutzen. Attraktive Farbe und Geruch (Stichwort: ›Bonbon-effekt‹) können Kinder zum Trinken der Produkte verführen – mit der möglichen Gefahr einer Vergiftung.«

Last, but not least: Unerwähnt darf nicht bleiben, dass es doch noch Produkte gibt, die nicht mit künstlichen Duftstoffen aromatisiert sind. Der Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB) mit Sitz in Mönchengladbach hat eine Liste mit Produkten erstellt, die von DAAB-Mitgliedern getestet wurden. Ob Waschmittel, Weichspüler oder Reinigungsmittel, Kosmetika, Pflegeprodukte für Kinder oder Sonnenschutz; es gibt doch eine Anzahl von duftstofffreien Produkten. Allerdings – so der DAAB – bestehe bei manchen Menschen mit sensitiver Haut dennoch der Wunsch nach einem Duft im Waschmittel. Ihnen sei es vergönnt, jedoch geraten, ein Waschmittel zu erstehen, das keine Riechstoffe enthält, die als allergen auffällig geworden sind. Bei der Suche nach Ihrem passenden Mittel ist Ihnen der DAAB mit seiner Liste behilflich, die wertvolle Hinweise auf Produkte nicht nur ohne Duftstoffe, sondern auch auf solche ohne Farbstoffe und Konservierungsstoffe gibt. Nutzen Sie diese Hilfen! Informieren Sie sich unter www.daab.de, besuchen Sie das Allergieportal des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (www.aktionsplan-allergien.de). Weitere Infos des Umweltbundesamts erhalten Sie über www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3550.pdf).

Suchen Sie den Weg aus der Duftfalle. Jeder Einzelne hat es selbst in der Hand, ob er sich manipulieren lässt oder nicht. Also Augen und Ohren auf und kritisch die Nasenflügel hochgezogen! Vielleicht ist dann Duft keine Geißel mehr, sondern kann wieder »himmlisch« sein.

Anhang

Glossar

Aerogen – Eigenschaft des Vorgangs, bei dem Duftstoffe »über die Luft« transportiert bzw. übertragen werden.

Aftershave – Nur maximal 6 Prozent Duftölanteil sind in 65-prozentigem Alkohol gelöst.

Allergisches Kontaktekzem – häufiges Krankheitsbild bei Menschen, die hochsensibel gegenüber Kontaktallergenen sind. Typische Symptome sind Juckreiz, nässende Bläschen, Rötungen der Haut, Schuppenbildung bis hin zu chronischen Dermatosen.

Amygdala – aus dem Griechisch-Lateinischen abgeleitet, steht für »Mandel«. Der Mandelkern, auch als corpus amygdaloideum bezeichnet, ist Teil des Limbischen Systems.

Androstenon – ein »Zwischenprodukt« des Sexualhormons Testosteron; dient bei verschiedenen Säugetieren als Pheromon. Beim Eber ist Androstenon zusammen mit dem Stoff Skatol für den Ebergeruch ursächlich. Dieser sorgt beim empfängnisbereiten Schwein für eine Duldungsstarre.

Anosmie – totaler Verlust des Geruchssinns.

Anthropologie – Wissenschaft bzw. Lehre vom Menschen. Sie geht auf das altgriechische Wort anthropos = Mensch sowie auf das altgriechische Wort logos = Lehre zurück.

Apokrin – Eigenschaft von Drüsen, die nach außen Stoffe ausscheiden.

Basisnote – enthält länger anhaltende, schwerere Duftbestandteile und bildet den letzten Teil des Duftablaufs.

Bulbus olfaktorius – Riechkolben; abgeleitet aus dem Lateinischen bulbus = Zwiebel, olfaktorius = riechend. Der Bulbus olfaktorius ist ausgebildet als Anschwellung an der vorderen Gehirnbasis.

Corporate Smell – Konzernduft; speziell für eine Firma zusammengestellte Duftaromenmischung, die den Wiedererkennungswert einer Marke oder einer Firma betonen soll; quasi eine Ergänzung zur Coporate Identity (Unternehmensidentität), zu der Firmenlogo, Schriftzug und andere Erkennungsmerkmale gehören.

Corporate Scent – siehe Corporate Smell.

Duldungsstarre – siehe Lordose

Dyade Maturität – Synonym für Geschlechtsreife.

Eau de Parfum – etwas weniger stark konzentriert als Parfüm. Der Duftölanteil beträgt 10 bis 14, manchmal bis zu 25 Prozent. Gelöst sind die Duftöle in 85-prozentigem Alkohol.

Eau de Toilette – Duftölanteil von 6 bis 9, manchmal bis zu 20 Prozent. Gelöst sind die Duftölanteile in 80-prozentigem Alkohol.

Endokrinologie – Lehre von den Hormonen; aus dem Griechischen für »innen« und »abscheiden«. Als endokrin bezeichnet man Hormondrüsen, welche das Stoffwechselprodukt direkt ins Blut, also nach innen abgeben.

Enfleurage à chaud – schnellere Technik zur Gewinnung von Aromastoffen. Hierfür wird im Gegensatz zur Enfleurage à froid Fett zusammen mit Duftblüten verrührt und erhitzt. Die Blüten werden dann nach jedem Erhitzungsvorgang ausgetauscht, ehe das Aromaöl mittels Alkohol vom Fett getrennt wird. Diesen Vorgang nennt man auch Mazeration.

Enfleurage à froid – Methode zur Parfümgewinnung durch Absorption ätherischer Öle über geruchsfreie, tierische Fette.

Ethnologie – früher ausschließlich Völkerkunde. Mittlerweile widmet sich die Ethnologie letztlich allen Ausprägungen kollektiven, menschlichen Zusammenlebens.

Flare-up – Verstärkung bestehender Kontaktekzeme durch Aufnahme von Duftstoffkonzentrationen in der Raumluft; aus dem Englischen: »aufflammen, auflodern, entbrennen«.

Geruchsnoten – werden nach verschiedenen Grundgerüchen unterschieden:

kampferähnlich (z.B. Mottengift),

moschusartig (z.B. Engelwurz),

blumenduftartig (z.B. Rosenduft),

mentholartig (z.B. Minze),

ätherisch (z.B. Reinigungsmittel),

beißend (z.B. Weinessig),

faulig (z.B. faules Ei).

Es gibt aber auch andere Einteilungen von Geruchsnoten.

Herznote – Geruch eines Parfüms oder Eau de Toilettes oder anderer Duftwässer in den Stunden, nachdem sich die Kopfnote (siehe Kopfnote) verflüchtigt hat.

IFRA – International Fragrance Association; Sitz in Genf.

INCI International Nomenclature of Cosmetic Ingredients – internationale Bezeichnung von Kosmetikbestandteilen bzw. Zusatzstoffen.

Kontaktallergene – Auftreten allergischer Reaktionen nach Kontakt mit bestimmten Stoffen. Zu den häufigsten Kontaktallergenen gehören (neben Nickel mit 15 Prozent) Duftstoffe.

Kopfnote – der unmittelbar wahrnehmbare Geruch in den ersten Minuten nach dem Auftragen eines Parfüms oder Eau de Toilettes auf die Haut.

Limbisches System – oftmals auch als Urhirn bezeichnet. Es handelt sich um den Teil des Gehirns, in dem Emotionen verarbeitet und von dem aus Triebe gesteuert werden.

Lipophil – Stoff mit einer Tendenz, sich im Fettgewebe anzureichern.

Lordose – aus dem Griechischen für »Vorkrümmung«. Als Lordose wird die Duldungsstarre, etwa bei Schweinen, bezeichnet. Damit ist das Verharren des Weibchens während der Begattung durch das Männchen in einer für die Penetration günstigen Stellung gemeint. Ausgelöst wird diese Apathie durch das Sekret Androstenon aus der Duftdrüse des Ebers.

Mazeration – siehe Enfleurage à chaud.

MCS – Multiple chemische Sensitivität.

Menarche – abgeleitet aus dem Griechischen men für Monat und arche für Anfang; Auftreten der ersten Regelblutung.

Metabolisch – stoffwechselbedingt, den Stoffwechsel betreffend.

Molekülsynthese – künstlicher Weg des chemischen »Nachbaus« der Duftmoleküle. Das Ergebnis wird naturidentischer Aromastoff genannt.

Nasenseptum – Nasenscheidewand; trennt die beiden Nasenhaupthöhlen.

Nervus trigeminus – die über die ganze Nasenhöhle verteilten Nervenenden. Durch sie werden Reiz- und Temperaturempfindungen vermittelt.

Neurologie – Lehre der Erkrankungen des Nervensystems; leitet sich vom Griechischen neuron = Nerv und logia = Lehre bzw. Wissenschaft ab.

Olfaktorik – Lehre von den Gerüchen.

Parfüm – hat von allen Duftwässern den intensivsten Geruch. Der Duftölanteil liegt bei 15 bis 30 Prozent. Gelöst sind die Duftöle in 90-prozentigem Alkohol.

Pheromon – abgeleitet aus dem altgriechischen pherein für »überbringen, übertragen« und horman für »antreiben, erregen«. Die der biochemischen Kommunikation zwischen Lebewesen einer Art dienenden Botenstoffe.

Pitch – Präsentation; etwa von Agenturen bei Wettbewerben um Aufträge und Etats.

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals; EG-Verordnung zur Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien.

Respiratorische Symptome – Störung der Atmung.

Rhinenzephalon – Riechhirn; dazu gehören die Strukturen des Großhirns, welche eine Wahrnehmung von Gerüchen ermöglichen und verarbeiten.

Riechbahn – Wahrnehmung von Gerüchen über die in der Riechschleimhaut der Nase gelegenen Geruchssensoren bis zur Riechrinde des Endhirns.

Riechepithel – Gewebe, das auf die Sinneswahrnehmung von Gerüchen spezialisiert ist. Es findet sich ausschließlich in der Nasenschleimhaut (regio olfaktoria).

Riechrezeptoren – dem Riechsinn zugeordnete Empfangseinrichtungen des Organismus für Chemikalien.

Riechschleimhaut – befindet sich in der oberen Nasenhöhle (siehe auch Riechepithel) und ist mit 10 bis 20 Millionen Geruchsrezeptoren ausgestattet.

Riechstoffe – Fachbezeichnung für natürliche und synthetische ätherische Öle.

RIFM – Research Institute for Fragrance Materials.

Sedativ – Eigenschaft beruhigender Mittel.

Tierische Duftstoffe – u.a. Ambra (Ausscheidung des Pottwals), Castoreum (Geschlechtssekret des Bibers), Moschus (Geschlechtssekret des Moschusochsen sowie anderer Tierarten).

Volatil – aus dem Lateinischen: volatil = flüchtig, veränderlich. Der Begriff wird in vielen Wissenschaftsbereichen verwendet und meint in der Duftforschung flüchtige Düfte bzw. Aromen.

Nützliche Adressen

Bei vielen Gesprächen, die wir in Sachen Duftterror geführt haben, hat sich immer wieder gezeigt, dass sich viele Menschen hilflos – ja geradezu ohnmächtig – fühlen, wenn es darum geht, ihre eigenen Interessen wahrzunehmen. In der Tat scheint es für Einzelne oft nicht einfach zu sein, sich zu artikulieren und dafür die richtigen Ansprechpartner zu finden. Dabei ist es dank der modernen Kommunikationsmöglichkeiten heute so einfach wie nie zuvor, Informationen zu erhalten und offenkundige Missstände an Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung sowie die Akteure in der Wissenschaft und Gesundheitsvorsorge heranzutragen.

Mit der nachfolgenden Adressenliste, die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, wollen wir Orientierung geben und zugleich Mut machen, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, Ihre Stimme erheben, wenn Sie gesundheitliche Risiken durch »Zwangsbeduftung« befürchten. Letztlich werden wir nur dann der ständigen Duftmanipulation entkommen können, wenn viele Menschen Probleme und Ängste ansprechen und so Handlungsbedarf artikulieren.

Bundesministerien, die sich mit Fragen des Umweltschutzes, der Gesundheitsfürsorge und des Verbraucherschutzes beschäftigen

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin

www.bmu.de

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV), Berlin

www.bmelv.de

Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Berlin

www.bmas.de

Bundesministerium für Gesundheit, Berlin

www.bmg.bund.de

Wichtige Bundesämter für Fragen der Umwelt- und Gesundheitsvorsorge

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Braunschweig

www.bvl.bund.de

Bundesinstitut für Risikobewertung, Berlin

www.bfr.bund.de

Umweltbundesamt (UBA), Dessau, Berlin

www.uba.de

Bundesweit tätige Institutionen / Verbände / wissenschaftliche Einrichtungen

aid – Infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V., Bonn

www.aid.de

Deutscher Allergie- und Asthmabund e.V. (DAAB), Mönchengladbach

www.daab.de

Foodwatch, Berlin

www.foodwatch.de

Julius-Kühn-Institut (JKI), Quedlinburg

www.jki.bund.de

Max-Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, Karlsruhe

www.mri.bund.de

SlowFood Deutschland, Berlin

www.slowfood.de

Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv), Berlin

www.vzbv.de

Umweltorganisationen auf Bundesebene

Allianz Umweltstiftung, München

www.allianz-umweltstiftung.de

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), Berlin

www.bund.net

Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V. (DNR), Berlin

www.dnr.de

EuroNatur, Radolfzell

www.euronatur.org

Greenpeace e.V., Hamburg

www.greenpeace.de

NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V., Berlin

www.nabu.de

NatureLife-International, Stuttgart

www.naturelife-international.org

WWF Deutschland, Berlin

www.wwf.de

Weitere hilfreiche Internetportale rund ums Thema Duftstoffe von Wirtschaftsverbänden, Selbsthilfeorganisationen und privaten Initiativen

Aktionsplan gegen Allergien (BMELV), Berlin

www.aktionsplan-allergien.de

ALLUM – Das Informationsangebot zu Allergie, Umwelt und Gesundheit, Osnabrück

www.allum.de

Arbeitsgemeinschaft ästhetische Dermatologie und Kosmetologie e.V. (ADK), München

www.haut.de

Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind e.V. (AAK), Herborn

www.aak.de

Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute e.V. (AGÖF), Springe-Eldagsen

www.agoef.de

Berliner Ärzte-Verlag GmbH, Berlin

www.medizinauskunft.de

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Netzwerk Junge Familie, Berlin

www.gesund-ins-leben.de

Chemical Sensitivity Network (CSN-Blog)

www.csn-deutschland.de/blog/category/duftstoffe

Deutsche Allergieakademie Schloss Melkof GmbH & Co. KG, Melkof

www.myAllergo.de

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE), Bonn

www.dge.de

Deutsches Grünes Kreuz e.V. (DGK), Marburg

www.dgk.de

Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e.V. (IKW), Frankfurt am Main

www.ikw.org

Informationsverbund Dermatologischer Kliniken e.V. (IVDK), Göttingen

www.ivdk.org

Präventions- und Informationsnetzwerk Allergie / Asthma e.V. (pina), Berlin

www.pina-infoline.de

Internetseiten mit weiteren Informationen zur Gefahr durch Duftstoffe und zu parfümfreien Kosmetikartikeln (Auswahl)

Auflistung zu häufig in Deodorants und Kosmetika nachgewiesener Duftstoffkomponenten, welche als besonders potente Allergene gelten

www.alles-zur-allergologie.de

Beaufort Media GmbH

www.hilfreich.de

RIFM Research Institute for Fragrance Materials

www.rifm.org

Verbraucherzentrale Hamburg: Positivliste von Lebensmitteln ohne künstliche Aromastoffe

www.vzhh.de

Für Verbraucherschutz zuständige Ministerien auf Länderebene

Baden-Württemberg:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Stuttgart

www.mlr.baden-wuerttemberg.de

Bayern:

Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, München

www.justiz.bayern.de

Berlin:

Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Berlin

www.berlin.de/sen/guv

Brandenburg:

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, Potsdam

www.mugv.brandenburg.de

Bremen:

Senat für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales

Verbraucherschutz Land Bremen, Bremen

www.verbraucherschutz.bremen.de

Hamburg:

Hamburger Senat

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV), Hamburg

www.hamburg.de/bgv

Hessen:

Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Wiesbaden

www.hmuelv.hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern:

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin

www.regierung-mv.de

Niedersachsen:

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Hannover

www.ml.niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen:

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

www.umwelt.nrw.de

Rheinland-Pfalz:

Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Mainz

www.mjv.rlp.de

Saarland:

Ministerium für Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken

www.saarland.de/ministerium_gesundheit_verbraucherschutz.htm

Sachsen:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz

www.sms.sachsen.de

Sachsen-Anhalt:

Ministerium für Arbeit und Soziales

Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt, Halle (Saale)

www.sachsen-anhalt.de/index.php?id=35656

Schleswig-Holstein:

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, Kiel

www.schleswig-holstein.de/MLUR/DE

Thüringen:

Freistaat Thüringen Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit, Erfurt

www.thueringen.de/de/tmsfg

Österreich, Schweiz und Luxemburg

Österreich:

Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Wien

www.bmsk.gv.at

Schweiz:

Eidgenössisches Departement des Innern EDI

Bundesamt für Gesundheit BAG, Bern

www.bag.admin.ch

Luxemburg:

Grand-Duché de Luxembourg

Direction de la Santé, Luxembourg

www.ms.public.lu

Verbraucherschutzinstitutionen in den Bundesländern

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V., Stuttgart

www.vz-bawue.de

Verbraucherzentrale Bayern e.V., München

www.verbraucherzentrale-bayern.de

Verbraucherzentrale Berlin e.V., Berlin

www.vz-berlin.de

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V., Potsdam

www.vzb.de

Verbraucherzentrale Bremen e.V., Bremen

www.verbraucherzentrale-bremen.de

Verbraucherzentrale Hamburg e.V., Hamburg

www.vzhh.de

Verbraucherzentrale Hessen e.V., Frankfurt am Main

www.verbraucher.de

Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e.V., Schwerin

www.nvzmv.de

Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V., Hannover

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., Düsseldorf

www.vz-nrw.de

Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V., Mainz

www.verbraucherzentrale-rlp.de

Verbraucherzentrale Saarland e.V., Saarbrücken

www.vz-saar.de

Verbraucherzentrale Sachsen e.V., Leipzig

www.verbraucherzentrale-sachsen.de

Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V., Halle

www.vzsa.de

Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e.V., Kiel

www.verbraucherzentrale-sh.de

Verbraucherzentrale Thüringen e.V., Erfurt

www.vzth.de

Österreich, Schweiz und Luxemburg

»die umweltberatung« Wien

»die umweltberatung« Niederösterreich

www.umweltberatung.at

Arbeiterkammer, Konsumentenberatung, Wien

www.arbeiterkammer.at

Stiftung für Konsumentenschutz, Schweiz, Bern

www.konsumentenschutz.ch

Union Luxembourgeoise des Consommateurs nouvelle a.s.b.l., Howald

www.ulc.lu

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Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen, die zum Entstehen dieses Buches beigetragen haben. Besonders danken wir den vielen Gesprächspartnern und denen, die unsere Fragen schriftlich beantwortet und Hintergrundinformationen bereitgestellt haben. Hierzu gehören unter anderem Dr. Silvia Pleschka vom Deutschen Allergie- und Asthmabund e.V., Jochen Flasbarth, Präsident des Umweltbundesamtes (UBA), Ramona Golsch, Bundesinstitut für Risikobewertung sowie Dr. Ludwig Poll von der Audi AG. Für vielfachen Dialog und kritische Wegbegleitung bei der Entstehung des Buches danken wir Prof. Dr. Friedhelm Göltenboth, Eva Winkler und Marion Rapp. Unser herzlicher Dank für vielfältige Hilfe gilt Elke Böder, Ilse Koller, Susanne Ott, Erika Scholz, Carolyn Hutter und Ingrid Hutter.

Besonderer Dank gilt allen an der Gestaltung, der Herstellung und dem Vertrieb dieses Buches Beteiligten beim Heyne Verlag.

NatureLife-International

Stiftung für Umwelt, Bildung und Nachhaltigkeit

»Der gebildete Mensch macht sich die Natur zu seinem Freund.« Friedrich Schiller

Mit konkreten Modellprojekten setzt sich NatureLife-International für die Verknüpfung von Naturbewahrung, Umweltvorsorge und Nachhaltigkeit ein.

Ziel von NatureLife-International ist es, für Umwelt, Bildung und Nachhaltigkeit Partner aus den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zusammenzubringen, um Lösungen drängender Umweltprobleme zu erarbeiten, den Wissenschaftsdialog zu fördern und im Rahmen konkreter Projekte umzusetzen. Zu den Dialogpartnern der Stiftung und deren internationalem Netzwerk gehören namhafte Universitäten und andere wissenschaftliche Einrichtungen ebenso wie anerkannte Naturschutzpraktiker, Umweltverbände, Kommunen und staatliche Verwaltungen sowie zahlreiche Bildungseinrichtungen und Wirtschaftsinstitutionen. NatureLife-International sieht gerade in der Aufklärung von Verbrauchern sowie den Konsumenten von morgen einen Schlüssel bei der Etablierung nachhaltiger Lebensstile.

Aus dem Leitbild der Stiftung:

• Ob Umweltbildung, praktischer Naturschutz, Armutsbekämpfung oder Biodiversitätsschutz durch nachhaltige Entwicklung: Bei allen Initiativen und Projekten zählt das Erreichte für Mensch und Natur, zählen Ergebnisse und nicht Ideologien.

• Mehr denn je sind ein undogmatisch geführter Umweltdialog und pragmatisches Zusammenwirken der verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche erforderlich.

• Naturbewahrung, Umweltvorsorge und nachhaltige Entwicklung sind nur mit den Menschen und nicht gegen sie erfolgreich.

• Niemand ist heute mehr in der Lage, die mit dem Klimawandel und der Umweltbedrohung verbundene gesellschaftliche Herausforderung alleine zu lösen. Deshalb ist mehr denn je Kooperation erforderlich. Die Globalisierung hat deutlich gemacht, dass Natur international vernetzt ist und Umweltprobleme vor Grenzen nicht haltmachen. Deshalb müssen mehr denn je ökologische und ökonomische Maßnahmen zur Zukunftssicherung im internationalen Rahmen gesehen werden.

Zu den Initiativen von NatureLife-International gehören Renaturierungsprojekte zur Wiederanpflanzung früher abgeholzter Tropenwaldflächen etwa in China, auf den Philippinen und auf Sri Lanka, die Verbreitung von umwelttechnologischen Innovationen sowie die Förderung naturverträglicher Landwirtschaft unter anderem zur Erzeugung ökologisch produzierter Gewürze in Indien und Südosteuropa. Weitere Impulse gelten breiter Umweltbildung durch die Einrichtung von Natur-Erlebniswelten, die Erarbeitung von Lehr- und Informationsmaterialien und Beiträge zum Klimaschutz und zur Umweltvorsorge bei Großveranstaltungen. So war NatureLife-International einer der Hauptpartner beim ersten deutschen »Rock for Nature«-Open-Air-Festival.

Ein besonderer Schwerpunkt ist der Klimaschutz, für den sich die Stiftung mit ihrer Initiative GlobeClimate einsetzt, die Möglichkeiten zur CO_2-Kompensation anbietet.

NatureLife-International – Stiftung für Umwelt, Bildung und Nachhaltigkeit

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