Meine Kamera und ich: Ein Reiseführer durch den Dschungel der Funktionen
Date: 2018-07-14T22:00:00+00:00
Keywords: Photography; Reference
Description: - Erklärt einfach aber präzise, wie der Fotograf seine Bildidee mit der Kamera umsetzt. - Für alle Kameratypen geeignet, egal ob Spiegelreflex-, System-, Bridge- oder fortgeschrittene Kompaktkamera Sie wollen endlich mit einer richtigen Kamera fotografieren und nicht nur mit dem Smartphone knipsen? Lernen Sie, wie Sie die Funktionen Ihrer Kamera intuitiv beherrschen! Denn Technik ist nur ein Mittel zum Zweck. Lernen Sie, mit den Halbautomatiken die richtigen Belichtung zu erzielen und durchschauen Sie die Messmethoden. Meistern Sie schwierige Lichtsituationen oder gestalten Sie Ihre Bilder mit
Publisher: dpunkt.verlag GmbH
Rights: Alle Rechte vorbehalten

Foto: Micheal Zapf

Georg Banek ist seit vielen Jahren als Fotograf, Fototrainer und Fachautor erfolgreich. Sein fotografischer Stil ist vielfältig und immer auf das Motiv ausgerichtet: mal schräg, laut und bunt, mal ruhig, sanft und aufgeräumt – aber immer nah dran und mit gezielt gesetzter (Un-) Schärfe. Der Blick für das Detail verbindet seine Bilder aus den Genres Porträt, Lifestyle, Erotik, Reise, Details und Abstraktes. In den kleinen Szenen des Alltags sieht er Motive, die anderen verborgen bleiben. Diese zufälligen Arrangements fotografiert er meist spontan, seine Porträt-Shootings bereitet er jedoch aufwändig konzeptionell vor.

Sein enormes Wissen und seine langjährige Erfahrung gibt er gerne weiter – in mittlerweile mehr als zwanzig Büchern, über 500 Fotokursen (www.artepictura-akademie.de), Lehraufträgen an Hochschulen und Mitarbeiterschulungen für Unternehmen. Als Unternehmensberater unterstützt er Firmen in Fragen der visuellen Außendarstellung und der professionellen Bildkonzeption sowie durch lebendige Mitarbeiter- und Imagebilder.

Georg Banek

Meine Kamera und ich

Ein Reiseführer durch den Dschungel
der Funktionen

Georg Banek
kontakt@artepictura.de

Lektorat: Rudolf Krahm

Copy-Editing: Friederike Daenecke, Zülpich

Satz: Ulrich Borstelmann, www.borstelmann.de

Herstellung: Stefanie Weidner

Umschlaggestaltung: Michael Oréal, www.oreal.de, unter Verwendung eines Bildes des Autors

Druck und Bindung: Druckerei Uhl GmbH & Co. KG, Radolfzell

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN:

Print

978-3-86490-571-1

PDF

978-3-96088-479-8

ePub

978-3-96088-480-4

mobi

978-3-96088-481-1

1. Auflage 2018

© 2018 dpunkt.verlag GmbH

Wieblinger Weg 17

69123 Heidelberg

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und daher strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Buch verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen sowie Markennamen und Produktbezeichnungen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Alle Angaben und Programme in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Weder Autor noch Verlag können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieses Buches stehen.

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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
es freut mich, dass Sie sich für ein so spannendes Thema interessieren – die Fotografie. Es ist unglaublich faszinierend, Motive zu gestalten, Momente einzufangen und Stimmungen zu erzeugen.

Allerdings bieten selbst die einfachsten Kameras heute schon gefühlt mehr Wahl- und Einstellmöglichkeiten als die zahllosen Handytarife aller Telefonanbieter zusammen. Das baut eine Komplexität auf, die viele Menschen davon abhält, sich tatsächlich mit diesem Multifunktionswerkzeug auseinanderzusetzen.

Mit diesem Buch möchte ich Ihnen einen Weg durch den Dschungel Ihrer Kamerafunktionen bahnen und deren Komplexität auf ein handhabbares Maß reduzieren. Durch meine jahrelange Erfahrung als Fototrainer weiß ich, welche Kamerafunktionen die meisten Einsteiger tatsächlich brauchen und welche man getrost für ein, zwei oder drei Jahre vergessen kann. Wenn Sie sich auf wenige Funktionen konzentrieren, ist die Hemmschwelle geringer und die Lernkurve steiler.

Ich möchte Ihnen die wichtigsten Funktionen verständlich machen und deren Auswirkungen auf das fertige Bild aufzeigen. Denn wenn Sie Ihre Kamera möglichst schnell beherrschen, können Sie sich auf das eigentlich Interessante an der Fotografie konzentrieren – das Motiv und dessen Gestaltung.

Also: Keine Panik! Die Kamera ist nur ein Werkzeug. Machen Sie es zu Ihrem Werkzeug.

Viel Spaß beim Lesen, Lernen und Üben!

Georg Banek

Juni 2018

Danksagung

Mein größter Dank geht gleichermaßen an Carina, Sinja und Lion. Ihr schenkt mir jeden Tag Glück, Freude und Kraft. Danke dafür! Ohne Euch hätte es dieses Buch nicht gegeben.

An Carina geht noch ein weiterer Dank für ihren unschätzbaren Beitrag zu diesem Buch: die großartigen Infografiken, die tollen Beispielbilder auf den Seiten 6, 7, 98 und 152, das Modeln für einige der Bilder und nicht zuletzt dafür, dass sie mir monatelang ohne zu klagen zugehört hat, wenn ich wieder etwas über das Buch erzählt habe.

Ein herzliches Dankeschön geht natürlich auch an alle beteiligten Modelle und Visas sowie an Sigma und Hedler für ihre Unterstützung.

Außerdem noch …

Die Beispielbilder in diesem Buch sind mit den unterschiedlichsten Kameras gemacht worden – von der kleinen Kompakten bis hin zur Mittelformatkamera. Zur besseren Vergleichbarkeit habe ich die Brennweitenangaben unter den Bildern jeweils auf das Vollformat (→ Glossar) umgerechnet.

Alle Bezeichnungen für Personen (wie Fotograf, Modell, Betrachter etc.) habe ich der besseren Lesbarkeit wegen in ihrem ursprünglichen grammatischen Geschlecht verwendet, meine jedoch immer Fotografen, Modelle und Betrachter beider Geschlechter.

Bei Fragen, Anmerkungen oder Verbesserungsvorschlägen können Sie mich gern auch direkt per Mail unter kontakt@artepictura.de anschreiben.

Inhalt

Teil 1: Kamera gekauft – was nun?

1Keine Panik!

2Mut zur Lücke

3Technik ist Mittel zum Zweck

4Bedienungsanleitung gezielt lesen

5Zubehör? Später!

6Ausnahme: Lichtstarke Festbrennweite

Teil 2: Die Kamera erkunden und einrichten

7Datum und Uhrzeit einstellen

8RAW oder JPG?

9Dateigröße wählen

10Farbraum einstellen

11Wie belichtet Ihre Kamera?

12Was hat das mit der Gestaltung zu tun?

13Die Rundum-sorglos-Automatik

14Die Motiv-Automatiken

15Die Profi-Automatik

16Zwei Halbautomatiken

17Manuelle Belichtungssteuerung

18Ärgern ist gut!

19Ihren Belichtungsmodus wählen

20Belichtungsmessung verstehen

21Ihre Messmethode wählen

22Die AE-L-Taste nutzen?

23Kontraste verstehen

24Richtiges Fokussieren ist wichtig!

25Der Autofokus und seine Messfelder

26Welchen AF-Modus nutzen?

27Manuell fokussieren?

28Ihren AF-Modus wählen

29Den Sucher richtig einsetzen

30Informationsanzeigen

31Das Objektiv erkunden

32Üben, üben, üben

Teil 3: Beim Fotografieren beachten

33Schärfentiefe verstehen

34Schärfentiefe-Kontrolle bei DSLRs

35Schärfentiefe-Kontrolle bei Spiegellosen

36Erfahrungswerte mit der Blende sammeln

37Verschlusszeiten verstehen

38Verwackeln vermeiden

39Die Anti-Verwackel-Funktion

40Bewegungsunschärfe oder Einfrieren

41Langzeitbelichtung

42Rauschen minimieren

43Über-/Unterbelichtungsanzeige

44Belichtung richtig messen

45Bei hohen Kontrasten messen

46Was tun bei hellen oder dunklen Motiven?

47Gezielt über- oder unterbelichten

48Kein Blitz, außer …

49Achtung beim Fokussieren

50Weißabgleich

51Bildbearbeitung in der Kamera

52Panoramabilder

53HDR-Bilder

54Serienbilder

55Das Bildergebnis vor Ort beurteilen

56Gezieltes Üben

57Machen Sie mehrere Bilder!

Anhang

Glossar

Benennung der Funktionen bei den Kamera-Marken

Meine Shooting-Checkliste

Teil 1

Kamera gekauft – was nun?

1 Keine Panik!

In heutigen Kameras steckt mehr Rechenpower als in der ersten Mondrakete. Und grade für den Einsteiger fühlt sie sich auch mindestens genauso kompliziert zu bedienen an. Das Menü ist riesig, und von den meisten Sachen, die man in ihm einstellen kann, hat man als Nichtfotograf bisher noch nie etwas gehört. Außen an der Kamera befinden sich meist jede Menge Knöpfe und Schalter, die mit einer Art Maya-Hieroglyphen »beschriftet« sind. Diese enorme Vielfalt führt bei vielen Einsteigern leider dazu, dass sie aus Überforderung – teils sogar jahrelang – auf die Automatik der Kamera vertrauen und einfach nur auslösen.

Die Bilder sind anschließend zwar technisch in Ordnung, aber gestalterisch leider viel zu oft nicht so, wie man sich das vorgestellt und gewünscht hat. Darüber ärgert man sich zwar, nimmt es aber in Kauf, weil man sich sonst mit diesem komplexen Ding ernsthaft auseinandersetzen müsste.

Deswegen mein erster Tipp: Haben Sie keine Angst vor der Funktionsvielfalt und der Komplexität Ihrer Kamera! Sie ist nur ein Werkzeug, und dessen Bedienung können Sie lernen – Schritt für Schritt.

2 Mut zur Lücke

Stellen Sie sich Ihre Kamera ruhig als eine Werkstatt vor, in der Sie zwar jede Menge Werkzeuge haben, aber immer nur dasjenige benutzen, das Sie gerade brauchen – nie alle gleichzeitig. Auch beim Fotografieren brauchen Sie von den vielen Funktionen Ihrer Kamera immer nur einen ganz kleinen Bruchteil.

Das Problem ist nur, dass Sie am Anfang nicht wissen, welchen Teil. Zumal dieser Teil von Fotograf zu Fotograf variiert – je nach Motiven und persönlicher Art zu fotografieren. Genau dabei, das herauszufinden, möchte ich Ihnen mit diesem Buch helfen. Meine Absicht ist es, Sie sicher durch die ersten Schritte zu Ihrer ganz persönlichen Fotografie zu lotsen.

Lesen und arbeiten Sie dieses Buch durch, treffen Sie die im Folgenden angesprochenen Entscheidungen, und vergessen Sie danach ganz beruhigt und ohne schlechtes Gewissen den größten Teil der Funktionen Ihrer Kamera. Jedenfalls so lange, bis Sie die für Sie notwendigen Funktionen beherrschen und frei sind, weitere Funktionen zu lernen. Je nachdem, wie viel Sie fotografieren, kann das durchaus ein Jahr bis drei Jahre dauern.

Für jedes fotografische Genre braucht man bestimmte Funktionen der Kamera. Weil es aber jede Menge unterschiedliche Genres, Aufnahmesituationen und Fotografen mit ganz unterschiedlichen Vorlieben gibt, bieten Kameras viel mehr Funktionen an, als man im Einzelfall braucht.

85 mm, 1/250 s, Blende 2,8, ISO 200

3 Technik ist Mittel zum Zweck

Auch wenn die Kamera am Anfang vollkommen überladen wirkt: Jede Möglichkeit, an Ihrer Kamera etwas einzustellen, hat ihre Berechtigung. Denn jede Funktion verändert etwas an der Aufnahme und führt so zu einem etwas anderen Foto. Das ist wie beim Malen. Wenn Sie einen Apfel mit Ölfarben malen, wirkt das Ergebnis anders, als wenn Sie ihn mit Buntstiften zeichnen oder zu Aquarellfarben greifen. Ihre Kamera ermöglicht es Ihnen, zwischen den verschiedenen »Maltechniken« hin- und herzuschalten. Nur dass der Unterschied im Ergebnis nicht immer so extrem und so offensichtlich ist wie bei diesem Beispiel aus der Kunst.

Die Technik Ihrer Kamera ist also nur ein Mittel, um damit die Gestaltung Ihrer Fotos möglichst gezielt zu beeinflussen. Wenn Sie diesen Zusammenhang verinnerlichen, fangen Sie an, Ihre Kamera von einer sehr sinnvollen Seite her zu sehen, nämlich ausgehend von der Frage: Was will ich erreichen? Fragen Sie sich also, was die jeweilige Funktion mit dem fertigen Bild macht oder ob sie Ihnen auf dem Weg dahin behilflich ist. Wenn Sie die Fragen »Will ich das?« und »Brauche ich das?« beantworten können, wird es für Sie einfacher, sich gezielt mit der Funktion auseinanderzusetzen – oder sie zu vergessen. Denn wenn Sie sowieso nur den Buntstift benutzen möchten, brauchen Sie sich nicht mit den Aquarellfarben herumzuquälen. Aber wer weiß, vielleicht kommen Sie ja später mal auf den Geschmack – und dann ist es doch schön, dass Sie dafür nicht gleich eine neue Kamera kaufen müssen.

Wer zu fotografieren beginnt, lichtet meist einfach die Realität ab und überlässt die Gestaltung der Kamera. Anschließend ist die Verwunderung groß, dass das Ergebnis nicht den Vorstellungen entspricht – weil die Kamera nun mal anders sieht als der Mensch. Deswegen ist es wichtig, das Werkzeug Kamera zu verstehen.

78 mm, 1/400 s, Blende 5,6, ISO 200

Erst wenn der Fotograf die technischen Möglichkeiten seiner Kamera versteht, kann er sie bewusst einsetzen, um seine Vorstellungen ins Bild zu bringen. Das bedeutet: Erst wenn Sie die Grundlagen der Technik und deren Auswirkungen auf die Gestaltung der Bilder verstehen, kann aus dem unbeschwerten Knipsen ein gezieltes Fotografieren werden.

87 mm, 1/250 s, Blende 5,6, ISO 200

4 Bedienungsanleitung gezielt lesen

Damit Sie wissen, welchen »Malkasten« Ihre Kamera Ihnen zur Verfügung stellt, wäre es eigentlich ganz sinnvoll, sich die Bedienungsanleitung von vorn bis hinten durchzulesen. Aber mal ganz ehrlich: Wer macht so etwas schon wirklich? Das liegt oft genug auch an den Kameraherstellern selbst: Viele Bedienungsanleitungen lesen sich so trocken wie die Sahara und so spannend wie eine Veröffentlichung im Gesetzblatt. Oft setzen die Hersteller auch ein Fachwissen voraus, das man als Einsteiger einfach nicht hat. Da ist es sinnvoll und nervenschonend, nur ganz gezielt zur Bedienungsanleitung greifen zu müssen.

Es gibt bestimmte Grundfunktionen der Fotografie, die bei jeder Kamera zu finden sind. Allerdings sind diese bei jeder Kamera ein wenig anders zu bedienen. Und zu allem Überfluss heißen manche davon (aber eben nicht alle) bei den verschiedenen Kameraherstellern aus Marketinggründen ein wenig oder sogar ganz anders. Außerdem gibt es noch jede Menge Funktionen, die jeweils nur bei einem Kamerahersteller oder -modell zu finden sind. Das alles erschwert die Übersicht und macht es nicht gerade leichter, zu verstehen, welche Auswirkung welche Funktion denn nun hat.

Um es Ihnen leichter zu machen, herauszufinden, welche Funktionen Sie tatsächlich für Ihre Fotografie brauchen, zeige ich Ihnen genau diese Zusammenhänge auf. Ich beschreibe möglichst einfach die Auswirkungen der wichtigsten Kamerafunktionen auf den Vorgang des Fotografierens oder das Bildergebnis und erkläre, unter welchen Umständen sie jeweils sinnvoll einzusetzen sind. So können Sie selbst entscheiden, welche Funktion für Sie tatsächlich relevant ist.

Die jeweils herstellerspezifischen Bezeichnungen der Funktionen sind im Anhang aufgeführt. Wenn Sie also bei einem Kapitel denken, dass dies für Sie sinnvoll ist, sehen Sie im Anhang nach, wie Ihr Kamerahersteller die jeweilige Funktion nennt, und suchen Sie dann gezielt danach in Ihrer Bedienungsanleitung.

Ein und dieselbe Funktion kann bei den verschiedenen Kameramarken ganz unterschiedlich benannt sein. Im Anhang finden Sie für alle acht großen Kamerahersteller die jeweilige Bezeichnung der in diesem Buch beschriebenen Kamerafunktionen. So wissen Sie, nach welchen Begriffen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera suchen müssen.

Mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal eine Bedienungsanleitung gelesen? Kaum jemand macht das tatsächlich. Aber wenn Sie Ihre Bilder gezielt gestalten und aufregende Fotos einfangen wollen, werden Sie nicht umhinkommen, sich zumindest mit den wichtigsten Funktionen Ihrer Kamera intensiv auseinanderzusetzen.

24 mm, 1/10 s, Blende 5,6, ISO 400

5 Zubehör? Später!

Oft wird einem durch Zeitschriften, Hersteller, Bücher oder andere Fotografen suggeriert, man müsse dieses oder jenes Zubehör, z. B. ein Stativ, einen Blitz, einen Filter oder ein zweites Zoomobjektiv, gleich am Anfang dazukaufen, um eine vollständige Ausrüstung zu haben. Das ist jedoch aus zwei Gründen ziemlicher Blödsinn. Zum einen gibt es jede Menge Fotografen, die diese Dinge weder besitzen noch benutzen und dennoch jahrelang großartige Bilder machen. Noch viel wichtiger ist aber, dass jedes weitere Zubehör Sie am Anfang zusätzlich unter Druck setzt und verunsichert. Denn: Wie ist es zu bedienen und wann setzen Sie es ein? Wenn Sie jonglieren lernen wollen, fangen Sie ja auch mit drei Bällen an und nehmen erst später den vierten dazu, wenn Sie die drei beherrschen.

Deswegen empfehle ich Ihnen, sich erst nach drei bis vier Jahren die ersten Gedanken über weiteres Zubehör zu machen. Davon gibt es jedoch eine Ausnahme: Wenn Sie spezielle Motive fotografieren, die zwingend ein bestimmtes Zubehör benötigen, dann werden Sie sowieso sehr schnell darauf stoßen, was Ihnen fehlt. Das kann ein stabiles Stativ sein, wenn Sie nachts die Sterne fotografieren, ein Unterwassergehäuse, um die Kamera zum Tauchen mitzunehmen, oder ein Telezoom, wenn Sie vor allem die Vogelwelt ablichten möchten.

Damit Sie mich nicht falsch verstehen: Ich bin nicht gegen Zubehör, ganz im Gegenteil! Sinnvoll eingesetzt, ermöglicht es jede Menge Fotos, die ohne es nicht möglich wären. Aber bei Einsteigern, die noch lernen, führt es schnell zu Überforderung und verringert die Freude am Fotografieren. Lernen Sie erst mal die eigene Kamera kennen und vollständig zu beherrschen. Das macht es für Sie einfacher, festzustellen, welches Zubehör Sie tatsächlich brauchen und wie es sich in Ihre Fotografie fügt.

Wenn Sie sich Ihre Kamera gekauft haben, weil Sie gerne Nachtaufnahmen machen möchten, werden Sie zwingend ein Stativ benötigen, um die Kamera auch bei einer langen Aufnahmezeit ganz still zu halten. Darauf werden Sie sehr schnell stoßen, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen. Für viele andere Genres ist ein Stativ jedoch nicht nötig. Zögern Sie den Kauf von Zubehör also so lange hinaus, bis Sie es beim Fotografieren wirklich vermissen.

31 mm, 2 s, Blende 5,0, ISO 400, Stativ

6 Ausnahme: Lichtstarke Festbrennweite

Eine weitere Ausnahme von dem Tipp aus dem vorigen Kapitel ist: Kaufen Sie sich so früh wie möglich eine lichtstarke Festbrennweite, sofern Ihre Kamera den Wechsel des Objektivs ermöglicht. Eine Festbrennweite ist ein Objektiv, das nur eine einzige Brennweite (→ Glossar) aufweist, dafür aber die Blende (→ 33) viel weiter öffnen kann als das Objektiv, das normalerweise mit der Kamera zusammen verkauft wird. Es ist zwar etwas unbequemer in der Bedienung, weil Sie sich bewegen müssen, um den Bildausschnitt zu verändern. Dafür erschließen Sie sich mit solch einem Objektiv gestalterisch eine ganze Welt: die der Unschärfe (→ 33). Mit dem normalen Standardobjektiv ist es kaum möglich, tatsächlich selektive Unschärfe – ein sehr starkes Gestaltungsmittel – zu erzeugen.

Welche Festbrennweite für Sie in Frage kommt, hängt zum einen von der Größe Ihres Kamerasensors und zum zweiten von den Themen ab, die Sie besonders gerne fotografieren möchten. Die folgenden Brennweiten halte ich aufgrund meiner Erfahrung für Einsteiger als besonders gut geeignet.

* (→ Glossar)

Bilder mit einer nur punktuellen Schärfe und sehr viel Unschärfe vor und hinter der fokussierten Ebene wirken sehr stark und spannungsreich. Mit den klassischen Kit-Zooms, also den Objektiven, die Sie beim Kauf einer Kamera meist erhalten, sind solche Aufnahmen jedoch nicht möglich, weil sie nicht lichtstark genug sind.

105 mm Makro, 1/100 s, Blende 4, ISO 200

Dies ist mein wichtigster Tipp für alle Fotografen, die gern künstlerische, spannende und ungewöhnliche Fotos machen möchten. In den letzten zwanzig Jahren habe ich vielen Hunderten Einsteigern genau dies geraten. Von denen, die diesem Rat gefolgt sind und mir ein Feedback dazu gegeben haben – auch das waren weit über hundert –, habe ich nur eine einzige Antwort gehört: »Seitdem ich dieses Objektiv habe, fotografiere ich fast nur noch damit, und das alte Zoomobjektiv bleibt meist zu Hause/in der Tasche/im Schrank.« Wenn Sie jedoch vor allem Schnappschüsse fotografieren, sich um die Gestaltung Ihrer Bilder nicht allzu viele Gedanken machen möchten oder wenn Sie lieber Bilder mögen, die von vorne bis hinten scharf sind, dann ignorieren Sie diesen Tipp einfach.

Teil 2

Die Kamera erkunden und einrichten

7 Datum und Uhrzeit einstellen

Nach den ersten Grundgedanken und Tipps zum Einstieg in die Fotografie geht es jetzt daran, sich das Werkzeug genauer anzusehen und auf Ihre Art der Fotografie hin anzupassen. Dazu gehört, einige wichtige Einstellungen an Ihrer Kamera vorzunehmen. Auch wenn es banal klingt und Sie das vermutlich gleich nach dem Auspacken erledigt haben: Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Datum und die richtige Uhrzeit an der Kamera eingestellt haben. Denn die Kamera speichert bei jeder Aufnahme diese Daten in die Bilddatei. Und Sie werden sich wundern, wie oft Sie später nachsehen werden, wann genau Sie ein bestimmtes Foto aufgenommen haben, oder nach den Bildern eines bestimmten Datums suchen. Also stellen Sie diese Daten möglichst früh korrekt ein, das erspart Ihnen jede Menge unnötige Arbeit.

Die Einstellung von Datum und Uhrzeit erfolgt zwar bei jeder Kamera in einem unterschiedlichen Design, ist aber doch selbsterklärend. Denken Sie vor und nach einem Urlaub daran, die jeweilige Ortszeit einzustellen.

Gerade wenn Sie nach einem Urlaub ein Fotoalbum erstellen möchten, ist es manchmal wichtig, die Uhrzeit der Bilder genau zu wissen. Oft wissen Sie nicht mehr genau, wo Sie das Bild aufgenommen haben, können anhand der Uhrzeit aber rekonstruieren, in welcher Stadt oder in welchem Stadtteil Sie das Bild gemacht haben.

85 mm, 1/800 s, Blende 5,0, ISO 100

8 RAW oder JPG?

Als Nächstes ist es sinnvoll, an der Kamera bewusst einzustellen, ob Sie im RAW- oder im JPG-Format fotografieren wollen. Denn diese Einstellung entscheidet über die technische Qualität Ihrer weiteren Bilder. Auch wenn Ihre Kamera Ihnen das RAW-Format anbietet, wird standardmäßig das JPG-Format voreingestellt sein.

Warum also RAW? Das RAW-Format speichert sämtliche bei der Aufnahme anfallenden Informationen in der Bilddatei und erhält somit alle Daten für die weitere Bearbeitung. Außerdem können diese Dateien nicht direkt bearbeitet und damit auch nicht versehentlich überschrieben werden. Allerdings werden die Dateien dadurch sehr groß und Sie müssen bei der Bearbeitung der Bilder immer einen Zwischenschritt, die Entwicklung aus dem RAW (→ Glossar), durchführen, was besonders am Anfang mühsam und verwirrend sein wird.

Das JPG-Format hingegen wird bereits in der Kamera bearbeitet und komprimiert, weswegen Sie direkt ein fertiges Foto erhalten. Dieses Dateiformat können alle Softwares und alle Geräte lesen und direkt anzeigen. Außerdem sind die Dateien vergleichsweise klein. So passen mehr Aufnahmen auf Ihre Speicherkarte beziehungsweise die Festplatte Ihres Rechners oder Tablets. Allerdings wird die Bearbeitung Ihrer Bilder dann von irgendeinem Stück Software erledigt und Sie haben erst einmal keinen Einfluss darauf, wie dies geschieht. Viel gravierender ist jedoch, dass in diesem Format nur ein sehr kleiner Bruchteil aller zur Verfügung stehenden Bildinformationen gespeichert wird – der Rest wird unwiderruflich gelöscht. Im Normalfall erhalten Sie zwar trotzdem ein technisch ausreichendes Bild. In schwierigen Lichtsituationen wird es aber dazu führen, dass Sie in den Lichtern und Schatten sowie in den Farben auf Details verzichten müssen, die im RAW-Format noch erhalten geblieben wären.

Stellen Sie sich das ruhig so vor, als hätte man alle drei »Herr der Ringe Special Extended Version Directors Cut«-DVDs auf eine dreiviertel Stunde zusammengekürzt. Sie wissen danach zwar immer noch, worum es bei der Handlung geht, aber Ihnen fehlen die vielen kleinen Details, welche die Geschichte eigentlich erst spannend machen.

Insbesondere Motive mit einem hohen Hell-Dunkel-Kontrastumfang profitieren davon, wenn Sie im RAW-Format fotografieren. Sowohl in den hellen (Himmel) als auch in den dunklen (Helikopter) Bereichen haben Sie genügend Bildinformationen, sodass Sie in der Bearbeitung alle Details herausholen können.

17 mm, 1/640 s, Blende 7,1, ISO 100

An den meisten Kameras können Sie entweder RAW oder JPG oder beides zusammen einstellen. Bevor Sie jedoch diese Einstellung vornehmen, sollten Sie sich ein paar Gedanken über Ihre fotografischen Absichten machen und dazu eine Entscheidung treffen.

Wenn Sie Ihre Fotos selbst bearbeiten möchten oder sich vorstellen können, dies bald oder irgendwann zu tun, rate ich Ihnen, von Anfang an das RAW-Format zu wählen. Beißen Sie in den sauren Apfel, setzen Sie sich mit dem Thema RAW-Entwicklung auseinander, und bauen Sie diesen zusätzlichen Arbeitsschritt in Ihren Workflow (→ Glossar) ein. Aber auch da gilt: Haben Sie keine Angst! Sooo schlimm ist das auch nicht.

Wenn Sie jedoch definitiv wissen, dass Sie keine Bearbeitung an Ihren Bildern vornehmen, Ihre Bilder nie als große Poster ausdrucken und die Fotos sowieso eher auf Handy und Homepage zeigen sowie per E-Mail verschicken wollen, können Sie ohne Probleme auch das JPG-Format einstellen. Jammern Sie dann jedoch nicht, wenn bei dem wunderschönen Urlaubsbild, das Sie so gerne für die Wohnzimmerwand ausdrucken wollen, der strahlend blaue Himmel weiß und die malerisch im Schatten liegende braune Katze nur ein schwarzer Fleck ist.

Das Format JPG kann nur einen viel kleineren Dynamikumfang aufzeichnen als das RAW-Format. Dadurch frisst der Himmel sehr schnell ins rein Weiße aus. Im RAW bleiben viel mehr Details erhalten und können in der RAW-Entwicklung wieder sichtbar gemacht werden.

150 mm, 1/1000 s, Blende 5,6, ISO 800

Wenn das Thema »Nachbearbeitung Ihrer Fotos« Sie zwar prinzipiell interessiert, aber gerade am Anfang noch rettungslos überfordert, können Sie natürlich auch auf Nummer sicher gehen und beide Formate gleichzeitig speichern lassen. Diese Einstellung empfehle ich jedoch ganz explizit nicht, da hierbei der Aufwand für die Verwaltung der Bilddateien extrem anwächst und jede Menge Fehlerquellen bietet.

Auch in den dunklen Bereichen verliert das JPG-Bild schnell an Zeichnung, die im RAW-Format noch erhalten bleibt. Auch wenn das Bild insgesamt eher dunkel ist, möchte der Betrachter dennoch kleine Details in den Schatten sehen oder zumindest ahnen.

50 mm, 1/50 s, Blende 2,5, ISO 400

9 Dateigröße wählen

Wenn Sie sich entschieden haben, in Zukunft nur noch im RAW-Format zu fotografieren, können Sie dieses Kapitel getrost überspringen. Denn die Dateigröße wirkt sich nur auf die JPG-Dateien aus.

Auch bei der Wahl der Dateigröße geht es um die technische Qualität Ihrer Fotos. In der Regel bieten die Kameras hier drei verschiedene Größen an: klein, mittel und groß – auch wenn diese natürlich aus Marketinggründen viel cooler benannt sind. Was die drei Einstellungen unterscheidet, ist die Anzahl der Bildpunkte, die jeweils gespeichert werden, also die Auflösung (→ Glossar) der Bilddatei. Je mehr Bildpunkte in Ihrer JPG-Datei enthalten sind, desto größer sind die Bilder, die Sie damit drucken können, und desto besser können Sie einen Ausschnitt aus dem Bild ohne Qualitätseinbußen vergrößern.

Bei der großen Einstellung werden sämtliche Bildpunkte Ihres Kamerasensors erhalten und in die Datei gespeichert. Diese Einstellung ermöglicht es Ihnen, Ihre Bilder auch in Postergröße ausdrucken zu lassen. Je nach Auflösung Ihres Sensors kann dies DIN A3 bis DIN A1 sein. Bei den anderen Einstellungen (mittel und klein) werden Ihre Bilder noch in der Kamera entsprechend kleiner gerechnet. Damit gehen ein Teil der Bildinformationen, Details und Qualität unwiderruflich verloren.

Wenn Sie ausschließlich im JPG-Format fotografieren, sollten Sie die größtmögliche Qualitätsstufe wählen, um so viele Bildinformationen wie möglich zu erhalten. Denn es wird Bilder geben, bei denen Sie diese Informationen dringend brauchen werden. Die einzige Ausnahme dazu sollte sein, wenn Sie aus technischen Gründen auf möglichst geringe Dateigrößen angewiesen sind. Beispielsweise, wenn Sie nur eine sehr kleine Speicherkarte, eine komplett überfüllte Festplatte oder einen sehr alten Rechner zur Bildorganisation und -bearbeitung haben. Wenn Sie jedoch RAW und JPG parallel fotografieren, können Sie ruhig die kleinste Dateigröße wählen, um Ihre Speicherkarte zu schonen. Denn mit dem RAW-Format haben Sie sich sowieso alle Dateiinformationen erhalten, die möglich sind.

Die »Bildgröße« bezieht sich auf die Anzahl der Bildpunkte eines Fotos. Je mehr Pixel Ihr Foto hat, desto größer können Sie das Bild ausdrucken lassen. Oder Sie können einen Ausschnitt aus dem Bild wählen und diesen immer noch in guter Qualität drucken lassen. Wählen Sie deshalb sicherheitshalber die maximale Bildgröße, die Ihre Kamera bietet.

85 mm, 1/250 s, Blende 8, ISO 100

10 Farbraum einstellen

Die nächste Entscheidung, die Sie bewusst treffen sollten, ist die Wahl des Farbraums (→ Glossar) Ihrer Kamera. Was sich dramatisch anhört, ist jedoch recht einfach. Die meisten Kameras bieten nur die beiden Farbräume sRGB und AdobeRGB an, wobei sRGB meist voreingestellt ist. AdobeRGB ist der größere Farbraum, das heißt, mit ihm können mehr Farben eingefangen und dargestellt werden. Allerdings sind einige dieser Farben für den Menschen gar nicht mehr als einzelne, unterschiedliche Farben wahrnehmbar, weswegen diese Ihnen lediglich in der Bildbearbeitung einen Vorteil bringen. Der Farbraum sRGB hingegen ist kleiner, ist jedoch weiter verbreitet. Das bedeutet, dass die meisten gängigen Programme diesen Farbraum kennen und diese Farben besser und ohne Fehler darstellen können. Allerdings ist der Unterschied in der Praxis nicht so groß, dass Sie ihn auf allen Bildern bemerken würden. Aber bei einigen speziellen, vor allem den grünen Farbtönen kann diese Einstellung sehr wohl einen sichtbaren Unterschied machen.

Nahezu alle Kameras bieten die Möglichkeit, den Farbraum zu wählen. Auch wenn die Benennung dieses Menüpunkts einheitlich ist, ist er doch an sehr unterschiedlichen Stellen des Menüs zu finden.

Um sich für Ihren Farbraum zu entscheiden, stellen Sie sich also die gleiche Frage wie im vorigen Kapitel: Können Sie sich vorstellen, Ihre Fotos selbst bearbeiten zu wollen? Wenn ja, wählen Sie mit AdobeRGB den größeren Farbraum, um möglichst viele Farbinformationen differenziert zu erhalten. Wenn nicht, stellen Sie sRGB ein, um Ihre Bilder von allen Programmen möglichst ähnlich dargestellt zu erhalten. Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, vergessen Sie diese Einstellung gleich wieder, denn Sie werden sie nicht wieder brauchen.

75 mm, 1/640 s, Blende 5, ISO 400

85 mm, 1/1000 s, Blende 2,8, ISO 100

Gerade bei sehr leuchtenden roten Farbtönen haben viele Kameras Probleme, sie noch differenziert darzustellen – das gilt für beide Farbräume. In den anderen Tönen (Blau, Grün, Gelb, Orange, Purpur) hingegen hat der Farbraum AdobeRGB die Nase ein wenig vorn. Das hilft Ihnen, wenn Sie Ihre Fotos nachbearbeiten oder fachgerecht ausbelichten lassen.

11 Wie belichtet Ihre Kamera?

Die nächste Entscheidung ist schon deutlich schwerer und weitreichender, weswegen Sie auch über dieses und die nächsten acht Kapitel verteilt ist. Es geht darum, wie Sie in Zukunft die Belichtung Ihrer Fotos steuern möchten. Damit Sie verstehen, was Sie da tun und warum die Wahl der Belichtungssteuerung so wichtig ist, muss ich vorher ein wenig ausholen.

Sie möchten mit Ihrer Kamera richtig belichtete Bilder machen, die weder zu dunkel noch zu hell sind. Und das bei jeder Helligkeit, also egal ob die Sonne strahlt oder ob bereits Dämmerung herrscht. Dazu bietet Ihnen Ihre Kamera mit Blende, Verschlusszeit und ISO-Wert drei zentrale Einstellmöglichkeiten bzw. Werkzeuge an, die jeweils die Belichtung beeinflussen. Die Blende reguliert die Größe der Öffnung, durch die das Licht auf den Sensor fällt, und somit die Menge an Licht, die gleichzeitig bei ihm ankommt. Die Verschlusszeit reguliert, wie lange der Sensor Licht erhält, und der ISO-Wert gibt die eingestellte Lichtempfindlichkeit an, also wie viel Licht der Sensor benötigt, um ein richtig belichtetes Foto zu machen.

Die Gesamtbelichtung eines Fotos kann heller oder dunkler ausfallen, je nachdem wie die drei Faktoren – Blende, Zeit und ISO-Wert – gewählt werden. An diesem Bild wurde das Ergebnis der Belichtung simuliert: Während das mittlere Bild richtig belichtet ist, sind die beiden anderen jeweils zwei ganze Helligkeitsstufen über- bzw. unterbelichtet.

85 mm, 1/640 s, Blende 5,6, ISO 100

Wenn das Motiv sehr hell ist, sollte auch die Belichtung des Bildes eher hell ausfallen, damit der Charakter des Bildes erhalten bleibt und das Motiv so wiedergegeben wird, wie es auch tatsächlich ist. Gleichzeitig führt eine helle Belichtung zu sanften, zarten Farben, was gut zu diesem fragilen Motiv passt.

50 mm, 1/125 s, Blende 2,8, ISO 100

Diese drei Faktoren arbeiten zusammen, um die richtige Menge Licht auf den Sensor zu bringen. Wenn beispielsweise die Lichtempfindlichkeit erhöht wird, kann die Blende weiter geschlossen und/oder die Verschlusszeit verkürzt werden, weil der Sensor nicht so viel Licht benötigt. Wenn die Blende weiter geöffnet wird, fällt mehr Licht auf den Sensor, weswegen die Verschlusszeit verkürzt und/oder die Lichtempfindlichkeit gesenkt werden kann. Wenn die Verschlusszeit kürzer gewählt wird, müssen Sie die Blende weiter öffnen und/oder den ISO-Wert erhöhen, um weiterhin ein richtig belichtetes Bild zu erhalten.

Die drei Faktoren wirken also so zusammen, dass sie gemeinsam eine bestimmte Menge Licht auf den Sensor bringen – je nachdem, wie viel der Sensor für ein richtig belichtetes Foto benötigt. Alle drei können jeweils in Richtung »mehr oder weniger Licht« verändert werden. Wenn die richtige Belichtung erreicht ist, können die drei Faktoren immer noch gegeneinander verschoben werden, weswegen es immer mehrere Blende-Zeit-ISO-Kombinationen gibt, die zu einem richtig belichteten Bild führen.

Wenn Sie also einen der drei Faktoren in Richtung »mehr Licht« (höhere Belichtung) verschieben, müssen Sie entweder einen der beiden anderen um den gleichen Wert in Richtung »weniger Licht« (geringere Belichtung) verschieben, um wieder eine richtige Belichtung zu erhalten. Alternativ können Sie auch beide anderen Faktoren jeweils in Richtung »weniger Licht« verschieben. Dann muss die Summe der beiden Werte in der Höhe dem des ersten Wertes entsprechen.

Was jetzt vermutlich noch ziemlich verwirrend klingt, wird sich im Laufe Ihrer fotografischen Tätigkeiten immer mehr entwirren. Fürs Erste reicht es, wenn Sie sich merken, dass Blende, Zeit und ISO-Wert gemeinsam die Belichtung Ihrer Bilder steuern.

Die Belichtung eines Bildes wird durch Blende, Zeit und ISO-Wert gesteuert. Gleichzeitig haben diese drei Werte auch weitere Auswirkungen darauf, wie das Bild anschließend aussieht. Hier wurde mit der Blende die Tiefenschärfe gestaltet, um den scharfen Baum optisch vom unscharfen Hintergrund zu trennen.

85 mm, 1/100 s, Blende 11, ISO 100

Bei diesem Bild wurde eine vergleichsweise lange Verschlusszeit gewählt und die Kamera während der Aufnahme in eine Richtung gezogen. Dadurch soll die Bewegung des Baumes im Wind suggeriert und Dynamik ins Bild gebracht werden.

28 mm, 1/25 s, Blende 22, ISO 100

12 Was hat das mit der Gestaltung zu tun?

Wenn es bei der Fotografie nur um das Thema Belichtung ginge, wäre alles Weitere sehr viel einfacher – aber auch sehr viel langweiliger. Denn die drei Faktoren Blende, Zeit und ISO-Wert haben neben ihrer Auswirkung auf die Belichtung gleichzeitig auch eine jeweils ganz eigene Auswirkung auf die Gestaltung Ihrer Bilder. Die Wahl der Blende (→ 33) beeinflusst die Schärfentiefe, also den Bereich, der in Ihrem Bild noch scharf abgebildet wird – oder eben bereits unscharf. Die Verschlusszeit (→ 37) hat sowohl Auswirkungen darauf, wie bewegte Motive abgebildet werden, als auch darauf, ob Sie Ihre Bilder verwackeln (→ 38) oder nicht. Der ISOWert (→ 42) beeinflusst über das sogenannte Rauschen die technische Qualität Ihrer Fotos.

Mit den gleichen Faktoren, mit denen Sie die Belichtung steuern, beeinflussen Sie also auch – gewollt oder nicht, gezielt oder nicht – das Aussehen Ihres Bildes. Die gezielte Beeinflussung der Bildgestaltung ist genau das, was im landläufigen Sinne das »Fotografieren« ausmacht und es vom reinen »Bildermachen« oder »Knipsen« unterscheidet. Allerdings hat beides seine Berechtigung, denn das reine Festhalten von Momenten für die Erinnerung ist nicht weniger oder mehr wert als jede noch so künstlerische Fotografie: Es kommt nur darauf an, was Sie erreichen wollen.

Wenn aber die Zusammenstellung der drei Faktoren Blende, Zeit und ISO-Wert neben der Auswirkung auf die Belichtung auch noch Auswirkung auf die Bildgestaltung hat, dann hat auch die Art der Belichtungssteuerung, die Sie wählen, Auswirkungen auf Ihre Bilder. Welche das genau sind und welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Arten der Belichtungssteuerung haben, erfahren Sie in den nächsten fünf Kapiteln.

Je weiter die Blende geöffnet ist, desto geringer ist die Schärfentiefe – und andersherum. Schärfentiefe ist der Bereich vor und hinter der fokussierten Ebene, der unserem Auge ebenfalls noch scharf erscheint, obwohl er es optisch-physikalisch nicht mehr ist. Ein kleiner Blendenwert (z. B. 1,4) bedeutet eine große Blendenöffnung und eine geringe Schärfentiefe.

Eine kurze Verschlusszeit (z. B. 1/2000 s) verhindert das Verwackeln und damit ein unscharfes Bild. Gleichzeitig werden bewegte Motive starr und scharf in der Bewegung eingefroren. Je länger der Verschluss geöffnet ist, desto stärker steigt die Gefahr des Verwackelns und umso sichtbarer wird die Bewegungsunschärfe eines sich bewegenden Motivs.

Ein hoher ISO-Wert führt dazu, dass Sie weniger Licht benötigen, um ein richtig belichtetes Bild zu erhalten. Allerdings steigt dadurch auch das Rauschen im Bild an, ein unschönes und störendes Muster aus zufälligen farbigen oder hellen Bildpunkten. Durch einen hohen ISOWert wird also die technische Qualität des Bildes sichtbar reduziert.

Mit der Blende beeinflussen Sie den Schärfentiefebereich und können diesen gezielt steuern. Mit einer geringen Schärfentiefe trennen Sie die einzelnen Ebenen im Bild optisch voneinander. Hier wird durch die geringe Schärfentiefe deutlich, dass sich die Feuerlöscher hinter der Palme befinden.

85 mm, 1/250 s, Blende 1,4, ISO 800

Wenn sich Ihr Motiv bewegt, bestimmt die Verschlusszeit, ob das Motiv scharf und in der Bewegung eingefroren abgebildet wird oder ob Bewegungsspuren im Bild zu sehen sind. Das Boot ist offensichtlich sehr schnell, weswegen es eine sehr kurze Verschlusszeit brauchte, um es scharf einzufangen.

150 mm, 1/4000 s, Blende 2,8, ISO 200

Gerade auf dunklen Flächen zeigt sich das unschöne Rauschen besonders deutlich und störend. Allerdings braucht man bei wenig Licht wie hier in der blauen Stunde eine hohe Lichtempfindlichkeit, um überhaupt noch fotografieren zu können. Es kommt also darauf an, unter dem ISO-Wert zu bleiben, ab dem das Rauschen zu stark stört. Dieser ist bei jeder Kamera anders.

25 mm, 1/30 s, Blende 2,1, ISO 1600

13 Die Rundum-sorglos-Automatik

Am einfachsten ist es natürlich, es der Kamera zu überlassen, eine Blende-Zeit-ISO-Kombination zu wählen, die zu einem richtig belichteten Foto führt. Mittlerweile sind die Automatiken der Kameras auch so gut, dass sie in den allermeisten Fällen ein sehr gutes Ergebnis liefern – und das viel schneller, als jeder Mensch es einstellen könnte. Gleich drei verschiedene Arten von Automatiken sind in den aktuellen Kameras zu finden, die genau diese Aufgabe übernehmen. Sie alle sind Vollautomatiken, weil sie Blende und Zeit (und zum Teil auch den ISO-Wert) gleichzeitig einstellen, auch wenn sie je nach Kamerahersteller unterschiedlich heißen.

Die erste Art von Vollautomatiken sind die, die alle Funktionen außer dem Auslösen und dem Zoomen (→ 31) übernehmen. Dabei geht die Kamera sogar so weit, dass sie viele der anderen Funktionen für den Fotografen sperrt, damit er nicht unabsichtlich etwas verstellt. Bei der Benennung dieses Automatik-Typs sind die Kamerahersteller besonders kreativ: die Benennung zu Ihrer Kamera finden Sie im Anhang.

Diese Automatiken sind für Fotografen gedacht, die sich mit der Kameratechnik gar nicht auskennen und nur ganz entspannt ihre Bilder aufnehmen wollen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Sie brauchen sich um nichts zu kümmern und können sich ganz auf das Motiv konzentrieren. Der Nachteil liegt jedoch darin, dass Sie als Fotograf keinerlei Einfluss auf die Gestaltung Ihrer Bilder haben, denn auch diese wird von der Automatik übernommen. Mittlerweile können die Automatiken zwar meist schon von allein erkennen, was für ein Motiv (Porträt, Landschaft, Blume, Nachthimmel o. Ä.) Sie gerade fotografieren. Dennoch wird das Ergebnis nur zufällig so ausfallen, wie Sie es möchten.

Wenn Sie Ihre Kamera also als ganz einfaches Werkzeug zum Festhalten von Momenten und Erinnerungen brauchen, wenn Sie sich nicht in die Zusammenhänge zwischen Technik und Gestaltung einarbeiten möchten und wenn Sie damit leben können, dass die Gestaltung Ihrer Fotos nicht von Ihnen beeinflusst wird, dann lassen Sie die Kamera also ruhig in der Voreinstellung. Sie werden in den allermeisten Fällen ganz unkompliziert gut belichtete Bilder erhalten.

Die Rundum-sorglos-Automatik ist bei den Kameras immer besonders prominent und farbig markiert, damit man schnell darauf umschalten kann, wenn es um Schnappschüsse geht.

Manche Motive bleiben nur ganz kurz erhalten. Gerade am Anfang kann es daher durchaus sinnvoll sein, schnell eine Automatik zu finden, die dem Fotografen Arbeit abnimmt.

15 mm, 1/400 s, Blende 8, ISO 100

14 Die Motiv-Automatiken

Die zweite Form der Vollautomatiken ist gleich eine ganze Familie von Einzelautomatiken, die aber jeweils auf einen ganz bestimmten Motivbereich ausgerichtet sind. Klassischerweise gibt es je eine Automatik für Porträts, Landschaften, Makro und Sport. Bei einzelnen Kameras gibt es jedoch auch noch jede Menge weiterer Motivautomatiken, z. B. für Babys, Sonnenuntergänge, Blitzaufnahmen bei Gegenlicht, Blitzaufnahmen in der Dämmerung, Dämmerung ohne Blitz oder Nachtaufnahmen.

Ansonsten ähneln diese Automatiken von der Funktion her denen aus dem vorigen Abschnitt: Nahezu alle Entscheidungen werden von der Kamera getroffen, und Sie als Fotograf haben außer Fokussierung, Zoomen, der Wahl des Bildausschnitts sowie des jeweils passenden Programms keine weiteren Einflussmöglichkeiten.

Wenn Sie also häufiger unterschiedliche Motive fotografieren und die Genres wechseln, aber möchten, dass sich die Kamera an das jeweilige Motiv anpasst, können Sie getrost die jeweilige Programmautomatik einstellen. Auch hier haben Sie ganz bequem richtig belichtete Bilder, bei denen die Fehlerquote sogar spürbar geringer ausfallen wird als bei der Rundum-sorglos-Vollautomatik. Jedoch haben Sie auch hier keinen Einfluss auf die Gestaltung und müssen mit dem vorliebnehmen, was die Kamera für Sie entscheidet.

Was genau Ihre Kamera im Porträt-Modus macht und warum, werden Sie bei den Motiv-Automatiken natürlich nie erfahren. Meist wird aber die Blende weiter geöffnet und eine kurze Verschlusszeit gewählt, um die Person vom Hintergrund zu trennen und Verwacklung zu vermeiden.

85 mm, 1/400 s, Blende 1,4, ISO 1600

Bei den Motiv-Automatiken sind die Kamerahersteller besonders kreativ. Neben den Klassikern Makro, Porträt, Landschaft und Sport gibt es auch spezielle Programme für Aufnahmesituationen wie Wald, Haustier, schlafende Kinder, Nachtlandschaften oder Sonnenuntergänge. Die Vielfalt der Programme versteckt sich meistens im Kameramenü.

Die Grundlage für die Algorithmen der Motiv-Automatiken sind Tausende Fotos, die von den Entwicklern analysiert und ausgemessen wurden. Ihre Bilder werden deswegen immer so gestaltet, wie es die meisten Fotografen machen, aber nicht so, wie Sie es wollen.

28 mm, 1/100 s, Blende 20, ISO 100

15 Die Profi-Automatik

Ganz anders als die beiden zuvor beschriebenen Vollautomatiken funktioniert die reine Blende-Zeit-Automatik. Hier beschränkt sich die Automatik in der Regel tatsächlich auf diese beiden Werte, und alle anderen Parameter können durch den Fotografen verändert werden. Dazu gehören beispielsweise eine gezielte Über- und Unterbelichtung (→ 47), die Wahl des ISO-Werts (→ 42), die Wahl der Messmethode (→ 21) sowie das gezielte Verändern der aktuellen Blende-Zeit-Kombination.

Tatsächlich ist Letzteres sogar das größte Plus dieser Automatik. Die Kamera ermittelt eine Kombination (von mehreren möglichen), stellt sie ein und zeigt sie Ihnen an. Mit nur einer kurzen Drehung am Einstellrad können Sie die beiden Parameter Blende und Zeit sehr schnell gegeneinander verschieben, um so die Gestaltung Ihrer Bilder gezielt zu beeinflussen. Sie gewinnen dadurch beim Fotografieren enorm an Geschwindigkeit und Bequemlichkeit, was vor allem bei Themen wie Reportage, Sport, Kindern oder Tieren von Vorteil ist.

Diesen Vorteil können Sie allerdings nur dann wirklich auskosten, wenn Sie die gestalterischen Auswirkungen von Blende und Zeit schon so vollkommen verinnerlicht haben, dass Sie nicht mehr darüber nachdenken müssen. Deswegen ist diese Automatik vor allem für die fortgeschrittenen Fotografen und Profis geeignet. Für den noch ungeübten Anfänger besteht hingegen tatsächlich ein etwas höheres Fehlerpotenzial als bei den beiden vorherigen Automatiken – beispielsweise dadurch, dass er eine der anderen Einstellungen versehentlich oder absichtlich verstellt und dann vergisst, sie wieder zurückzustellen, oder durch eine falsche Belichtungsmessung.

Das Schöne an der Profi-Automatik ist, wie schnell man mit nur einem Dreh die Blenden-Zeit-Kombination verändern kann. Allerdings sollten Sie dazu die gestalterischen Auswirkungen bereits genau kennen, denn lernen werden Sie sie in dieser Automatik nicht.

24 mm, 1/250 s, Blende 2,5, ISO 250

Das »P« hat sich als Bezeichnung für die reine Blenden-Zeit-Automatik durchgesetzt. In diesem Modus können (und müssen) Sie einige Entscheidungen selbst treffen, weil sich die Kamera nur um diese beiden Parameter kümmert.

16 Zwei Halbautomatiken

Deutlich mehr Einfluss auf die Gestaltung Ihrer Bilder haben Sie, wenn Sie zumindest eine der beiden Halbautomatiken nutzen, um zu einem richtig belichteten Bild zu gelangen. Mit den Halbautomatiken können Sie jeweils einen der beiden Faktoren Blende oder Zeit gezielt selbst auswählen, und der jeweils andere wird von der Kamera automatisch hinzugefügt.

Wenn Sie also – aus gestalterischen Gründen (→ 33) – die Blende auf einen ganz bestimmten Wert schließen wollen, nutzen Sie dafür die Blendenvorwahl. Bei dieser Halbautomatik wird die Verschlusszeit automatisch von der Kamera nachgeführt, weswegen sie auch Zeitautomatik genannt wird. Wenn Sie hingegen die Verschlusszeit (→ 37) gezielt auswählen wollen, stellen Sie diese in der Zeitvorwahl manuell ein und überlassen der Kamera das Nachführen der Blende (Blendenautomatik).

Mit der Blendenautomatik geben Sie die Verschlusszeit vor und die Kamera wählt die Blende passend hinzu. Damit können Sie schon in die Gestaltung einsteigen, weil Sie zumindest einen Wert bewusst wählen.

85 mm, 1/200 s, Blende 5,6, ISO 200

Der Vorteil der beiden Halbautomatiken besteht also darin, dass Sie jeweils einen der beiden Faktoren ganz gezielt auswählen können, um so eine ganz bestimmte Wirkung in Ihrem Bild zu erzielen. Gleichzeitig haben Sie jedoch die Vorteile Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Sicherheit einer Automatik auf Ihrer Seite, weil die Kamera sich um den jeweils anderen Faktor kümmert.

Allerdings stehen diesen Vorteilen auch drei Nachteile gegenüber, die in der fotografischen Praxis nicht zu unterschätzen sind.

- Erstens müssen Sie immer zwischen zwei Halbautomatiken hin- und herwechseln, bevor Sie Ihren Wunschfaktor einstellen können. Daran gewöhnt man sich jedoch mit der Zeit.

- Zweitens können Sie bei den Halbautomatiken auch verschiedene weitere Faktoren (z. B. gezielte Über- und Unterbelichtung (→ 47), die Wahl des ISO-Werts (→ 42), die Wahl der Messmethode (→ 21) beeinflussen, was die Gefahr einer Fehlbelichtung sowie das Stresspotenzial bei einem ungeübten Fotografen durchaus etwas erhöht. Insbesondere ein – aus gestalterischen Gründen – manuell gewählter ISO-Wert kann bei wenig Licht sehr leicht dazu führen, dass die Automatik an ihre Grenzen gerät. Stellen Sie sich vor, Sie haben von Ihrem letzten Fotoausflug noch einen niedrigen ISO-Wert (z. B. 100) eingestellt, wollen jetzt aber in der Dämmerung ein Reh fotografieren. Deswegen stellen Sie in der Blendenautomatik eine kurze Verschlusszeit (z. B. 1/1000 s) ein. Um bei dieser düsteren Lichtsituation noch zu einem richtig belichteten Bild zu gelangen, bräuchten Sie aber eine Blendenöffnung von z. B. 1,4, die Ihr Objektiv jedoch nicht hat. Da Sie zwei der drei Faktoren manuell vorgegeben haben und die Kamera den dritten nicht so wählen kann, dass eine richtige Belichtung zustande kommt, wird sie – je nach Kamerahersteller – unterschiedlich darauf reagieren:

– Entweder sie löst gar nicht aus,

– oder sie löst mit den eingestellten Werten und der größtmöglichen Blendenöffnung aus und das Bild wird unterbelichtet,

– oder sie variiert Zeit und/oder ISO-Wert nach eigenem Gutdünken, bis das Bild richtig belichtet ist. Wenn Sie jedoch die ISO-Automatik wählen, ist auch dieses Problem gebannt.

- Drittens variieren Sie zwar ganz bewusst entweder Blende oder Zeit und beeinflussen somit die Gestaltung Ihrer Bilder schon gezielt. Da Sie sich jedoch immer nur auf einen Faktor konzentrieren, werden Sie nicht auf die beiden anderen achten. So werden Sie kein Gespür für das Zusammenwirken der drei Faktoren Blende, Zeit und ISO-Wert bei einer bestimmten gegebenen Helligkeit entwickeln. Oder anders ausgedrückt: Sie werden die fotografischen Zusammenhänge nur zum Teil lernen und kein Bauchgefühl, keine Erfahrungswerte entwickeln.

Wenn Sie die Blende und damit die Schärfentiefe bewusst beeinflussen möchten, können Sie bei der Zeitautomatik die Blende vorwählen. Am besten überprüfen Sie die Wirkung der Schärfentiefe mit der Abblendtaste, sofern Ihre Kamera über eine verfügt.

85 mm, 1/200 s, Blende 5,6, ISO 200

Bei den beiden Halbautomatiken können Sie sich jeweils auf einen der beiden Parameter – Blende oder Zeit – konzentrieren. Der jeweils andere wird durch die Automatik bequem hinzugefügt. Allerdings müssen Sie immer zwischen den beiden Halbautomatiken hin- und herwechseln.

Alle drei Nachteile sind aber mit etwas Konzentration in den Griff zu kriegen. Wenn Sie also schnell und bequem fotografieren, jedoch auch Ihre Bilder gezielt gestalten wollen, machen Sie sich mit der genauen Funktionsweise der beiden Halbautomatiken Ihrer Kamera vertraut, und nutzen Sie diese fortan im Wechsel – je nachdem, ob die Blende oder die Zeit für Ihr Bild wichtiger ist.

17 Manuelle Belichtungssteuerung

Die letzte Möglichkeit, um Blende, Zeit und ISO-Wert zu steuern, ist die manuelle Belichtung. Dabei stellen Sie die drei Werte jeweils von Hand an Ihrer Kamera ein und jeder Wert wird so lange verwendet, bis Sie ihn wieder verändern. Damit Sie wissen, wann die eingestellten Werte zu einem richtig belichteten Bild führen, meldet die Kamera Ihnen die Belichtung über die sogenannte Lichtwaage zurück: Im Sucher – manchmal aber auch auf dem Display – wird Ihnen grafisch angezeigt, ob die aktuellen Einstellungen zu einer Über-, Unter- oder richtigen Belichtung führen. Unter einer feststehenden Skala, die in der Regel von -2 über 0 bis zu +2 führt, zeigt ein kleines, variables Anzeigeelement die aktuelle Belichtung an. Bei manchen Kameras läuft die Skala auch von -3 bis +3 oder sogar von -5 bis +5.

Wenn die Anzeige bei 0 steht, ist das Bild – bezogen auf die jeweilige Messung (→ 20) – richtig belichtet. Ihr Ziel ist es also, die Anzeige der Lichtwaage durch eine entsprechende Veränderung der drei Werte möglichst nahe an die 0 zu bekommen. Dazu müssen Sie natürlich wissen, welche Zahlenwerte Blende, Zeit und ISO-Wert jeweils annehmen können und welche Auswirkung diese jeweils auf die Belichtung Ihres Bildes haben.

Zeigt die Anzeige aber beispielsweise -2 oder einen noch negativeren Wert (was meist durch ein Blinken angezeigt wird), dann bedeutet dies, dass die Aufnahme um zwei (bzw. mehr) Stufen unterbelichtet ist. Wenn Sie mit diesen Einstellungen ein Foto machten, wäre es zu dunkel. Sie müssen also von Hand die Blende weiter öffnen und/oder die Verschlusszeit verlängern und/oder den ISO-Wert erhöhen, um ein helleres Bild zu erhalten – und zwar so lange, bis die Anzeige wieder in etwa auf 0 steht. Entsprechend müssen Sie die Belichtung verkürzen, wenn die Lichtwaage zu deutlich in die positive Richtung ausschlägt. Dazu müssen Sie dann die Blende weiter schließen und/oder die Verschlusszeit verkürzen und/oder den ISO-Wert senken, wobei meist ein oder zwei Veränderungen reichen.

Diese Form der Belichtung klingt für den Foto-Anfänger natürlich extrem mühsam und langsam. Und in der Tat sind die (Halb-)Automatiken Ihrer Kamera deutlich schneller. Aber mit zunehmender Übung werden Sie feststellen, dass diese Nachteile der manuellen Belichtung schnell ihren Schrecken verlieren. Das ist wie das Schalten beim Autofahren: während der Fahrstunden ein Mysterium, nach ein paar Monaten Fahrpraxis schon längst ein unbewusster Vorgang, der Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen ist.

Wenn die Lichtsituation sich – wie hier im Studio – nicht oder nur manchmal ändert, ist die manuelle Belichtungssteuerung sogar eine echte Wohltat. Man stellt einmal die Belichtung ein, braucht sich danach nicht mehr darum zu kümmern und hat den Kopf frei für das Motiv.

80 mm, 1/125 s, Blende 19, ISO 100

Dafür wartet die manuelle Belichtung mit zwei extrem großen Vorteilen auf:

- Als Foto-Anfänger sind Sie dazu gezwungen, sich bei jedem einzelnen Foto immer wieder die Zusammenhänge zwischen Blende, Zeit und ISO-Wert sowie deren jeweilige gestalterische Auswirkung auf das Foto vor Augen zu führen, um ein richtig belichtetes Bild aufnehmen zu können. Und je öfter Sie sich diese Zusammenhänge bewusst machen, desto fester prägen sie sich Ihnen ein. Sie werden also quasi zum Lernen gezwungen. Auf diese Weise entwickeln Sie mit der Zeit ein Gespür für die jeweiligen Einstellungen und ihre gestalterischen Folgen: Ab welcher Verschlusszeit verwackeln Sie das Bild, ab welchem ISO-Wert fängt Ihre Kamera an, unangenehm zu rauschen, oder bei welcher Blende ist die Schärfentiefe wie groß.

- Aber auch später, wenn Sie die Zusammenhänge zwischen Technik und Gestaltung bereits beherrschen, zwingt diese Form der Belichtung Sie dazu, sich jedes Mal bewusst die Frage zu stellen: »Was will ich bei diesem Bild gestalterisch erreichen?«. Die manuelle Belichtung wirkt wie eine Entschleunigung und bringt Sie dazu, bewusster zu fotografieren.

Gerade bei Einsteigerkameras ist die manuelle Belichtungssteuerung meist recht schwer zu bedienen, weil die Hersteller davon ausgehen, dass Einsteiger sich noch nicht an diese heranwagen. Deswegen muss man meist zwei Knöpfe gleichzeitig drücken oder sogar ins Menü gehen, um Blende und Zeit zu verändern.

Wenn Sie also nur ganz unbeschwert ein paar Erinnerungen festhalten möchten und Ihnen die Gestaltung Ihrer Bilder mehr oder minder egal ist, dann greifen Sie ruhig und ohne schlechtes Gewissen zu einer der drei Vollautomatiken. Wenn Sie jedoch Ihre Bilder gezielt beeinflussen und das Handwerkszeug der Fotografie verstehen und beherrschen wollen, kommen Sie um die manuelle Belichtung nicht herum.

Bei der manuellen Belichtungssteuerung fangen Sie jeweils mit dem Faktor an, der für die Gestaltung Ihres Bildes am wichtigsten ist. Hier war dies die Tiefenschärfe, weswegen ich mit der Blende angefangen und erst danach die Verschlusszeit eingestellt habe. Der dritte Wert (hier: ISO-Wert) ergibt sich dann automatisch aus der Belichtungsmessung.

85 mm, 1/200 s, Blende 3,2, ISO 100

18 Ärgern ist gut!

Lassen Sie mich Ihnen noch ein paar Erfahrungen aus der Praxis als Entscheidungshilfen ans Herz legen. Erstens beruht der Unterschied zwischen dem, was Sie als Motiv sehen und empfinden, und dem, was letztlich tatsächlich auf dem Bild zu sehen ist, in der Regel auf einem mangelnden Verständnis dessen, was die Kameratechnik vom menschlichen Sehen unterscheidet. Erst wenn Sie die Technik so weit verstehen und beherrschen, dass Sie Ihre Sichtweise gezielt beeinflussen und erzeugen können, werden Ihre Bilder auch so, wie Sie es sich vorstellen. Denn keine Automatik kann wissen, wie Sie Ihre Fotos gern gestalten möchten. Es lohnt sich also, sich mit der vermaledeiten Technik auseinanderzusetzen, auch wenn es anstrengend ist.

Bedenken Sie zweitens, dass lernen immer mit Anstrengung, Frustration und Fehlern verbunden ist. Nehmen Sie ruhig die Mühe auf sich, Ihre Bilder manuell zu belichten, auch wenn das am Anfang mit mehr gedanklicher Anstrengung und deutlich mehr falsch belichteten Fotos einhergehen wird. Da Sie das Ergebnis direkt auf dem Monitor überprüfen können, haben Sie eine direkte Rückmeldung, was das Lernen enorm vereinfacht. Außerdem können Sie in den meisten Fällen anschließend noch ein richtig belichtetes Bild hinterher machen. Und selbst wenn Sie Ihr Motiv verpassen, weil Sie mit dem Einstellen einfach zu langsam waren, hilft Ihnen das weiter. Denn dann werden Sie sich über dieses entgangene Bild ärgern, und genau dieses Ärgern ist gut! Setzen Sie es als Motivationsschub ein und überlegen Sie, welchen Fehler Sie gemacht haben, warum Sie zu langsam waren und wie Sie es beim nächsten Mal besser machen können.

Zuletzt ist allerdings auch noch zu bedenken, dass die manuelle Belichtungssteuerung bei Einsteigerkameras traditionell schwerer und weniger intuitiv zu bedienen ist. Da die Kamerahersteller davon ausgehen, dass Einsteiger sich noch nicht an die manuelle Belichtung herantrauen, müssen meist zwei Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden, um Blende oder Zeit einzustellen. Bei Aufsteiger-, Semiprofi- oder Profigeräten gibt es dann jeweils ein eigenes Bedienelement für Blende und Zeit. Dennoch halte ich es für sinnvoll, trotz dieser Einschränkung auch mit Einsteigerkameras schon manuell zu fotografieren, weil Sie sich schnell an die Bedienung gewöhnen werden. Nur dann, wenn Ihre Kamera Sie zwingen sollte, für jede Veränderung dieser Werte ins Menü zu gehen, sollten Sie auf die Halbautomatiken ausweichen.

Jedes fehlbelichtete Bild, über das Sie sich ärgern, schärft Ihre Sinne und bringt Sie dazu, es beim nächsten Mal besser zu machen. Glücklicherweise können Sie sich das Bildergebnis direkt nach jeden Foto ansehen und gegebenenfalls sofort darauf reagieren. Dadurch verläuft Ihre Lernkurve deutlich steiler.

85 mm, 1/100 s, Blende 2, ISO 100

Auch wenn es schwer vorstellbar ist: Selbst solche Schnappschüsse kann man – mit etwas Übung – problemlos manuell richtig belichten. Dazu muss man nur seine Kamera sehr gut kennen und die wichtigsten Handgriffe fast blind beherrschen. Das geht sehr einfach, wenn Sie sich auf die wichtigsten beschränken und häufig üben.

68 mm, 1/500 s, Blende 2,8, ISO 1000

19 Ihren Belichtungsmodus wählen

In den letzten sechs Kapiteln habe ich Ihnen fünf verschiedene Arten beschrieben, wie Sie zu einem richtig belichteten Bild kommen. Auch in Ihrer Kamera werden Sie alle fünf Methoden finden. Vielleicht fragen Sie sich – wie viele andere Einsteiger auch –, warum es so viele unterschiedliche Methoden zur Belichtungssteuerung gibt und nicht nur eine. Vielleicht fühlen Sie sich von dieser Auswahl ebenfalls verunsichert und überfordert. Das wäre völlig normal.

Führen Sie sich einfach vor Augen, dass jede dieser Methoden ihre Vor- und Nachteile hat. Da jeder Fotograf andere Vorlieben, anderes Wissen, andere Geduld, andere Fähigkeiten – kurz: eine andere Art, zu fotografieren – aufweist, passt die eine Methode besser zu diesem Fotografen, eine andere Methode hingegen besser zu jenem. Das eigentliche Ziel ist, herauszufinden, welche am besten zu Ihnen passt.

Meine Empfehlung für Sie als Einsteiger ist: Entscheiden Sie sich für eine dieser fünf Methoden, und bleiben Sie erst einmal ein ganzes Jahr konsequent bei ihr. Setzen Sie sich ruhig einen Termin im Kalender und überprüfen Sie auch danach alle halbe Jahre wieder, ob Ihre Wahl noch aktuell ist oder ob Sie sich sicher genug für den nächsten Schritt fühlen.

Dieses Vorgehen nimmt Ihnen beim Fotografieren den Stress, sich jedes Mal neu für eine der Methoden zu entscheiden. Und gerade am Anfang bringt dieser Stress Sie ziemlich durcheinander. Jede Entscheidung weniger ist da eine reine Wohltat, fördert den Lerneffekt und versetzt Sie schneller in die Lage, Ihre Kamera zu verstehen und zu beherrschen.

Natürlich weiß ich, dass die verschiedenen Methoden zur Belichtungssteuerung in unterschiedlichen fotografischen Situationen mehr oder weniger hilfreich sind. Das ist aber etwas für Fortgeschrittene, denen ein Wechsel der Belichtungsmethoden nichts mehr ausmacht, weil sie die Zusammenhänge und die Bedienung der Kamera bereits verinnerlicht haben. Bei Einsteigern habe ich hingegen oft festgestellt, dass zu viel Auswahl und Entscheidungszwang beim Fotografieren eher zu Verunsicherung und Überforderung führt.

Lesen Sie sich die letzten acht Kapitel noch einmal ganz in Ruhe durch. Führen Sie sich die Vor- und Nachteile vor Augen, und sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera nach, wie die jeweilige Methode zu bedienen ist. Bedenken Sie Ihre eigene Art zu fotografieren, Ihre Ambitionen und Ziele, Ihr Technikverständnis und Ihre Frustrationsschwelle. Befragen Sie Ihr Bauchgefühl – und entscheiden Sie dann ganz bewusst.

Sie müssen nicht alle Belichtungsmethoden Ihrer Kamera zugleich anwenden können. Wenn Sie sich auf nur eine davon konzentrieren, lernen Sie diese schnell besser kennen und werden sicherer in der Bedienung. Dann können Sie sich stärker um Ihr Motiv kümmern – und nicht um die Technik.

38 mm, 1/20 s, Blende 2,8, ISO 200

20 Belichtungsmessung verstehen

Egal für welche Methode der Belichtungssteuerung Sie sich entscheiden – es ist sinnvoll, auch etwas über die Belichtungsmessung zu wissen. Denn die Messung der vorhandenen Helligkeit ist die Grundlage der Belichtungssteuerung. Je mehr Licht vorhanden ist, desto kleiner die Blende, desto kürzer die Verschlusszeit, desto niedriger der ISO-Wert – und andersherum.

Je nachdem, wann und wo Sie fotografieren – drinnen oder draußen, mittags oder in der Dämmerung, im Sommer oder im Winter –, ist es unterschiedlich hell. Um richtig belichten zu können, muss Ihre Kamera wissen, wie hell es in der jeweiligen Situation ist. Allerdings misst die Kamera die Helligkeit direkt auf dem Motiv, also nur das Licht, das vom Motiv reflektiert wird, und nicht das Licht, das beim Motiv ankommt. Und je nach Farbe und Oberfläche reflektiert das eine Motiv mehr, das andere weniger. Für die Belichtungsmessung der Kamera wurde deshalb ein bestimmter Wert festgelegt, das sogenannte Neutralgrau. Es ist dadurch definiert, dass genau achtzehn Prozent des einfallenden Lichts wieder reflektiert wird. Das bedeutet, Ihre Kamera geht immer davon aus, dass alles, was Sie anmessen, genau achtzehn Prozent Licht reflektiert. Das ist insofern sinnvoll, als sehr viele Flächen in der Realität zwar nicht grau sind, aber doch ähnlich viel Licht reflektieren. In den meisten Fällen liefert die Messung also ein Ergebnis, das recht nahe an der Realität liegt. Lediglich wenn Sie auf Flächen messen, die deutlich mehr oder weniger Licht reflektieren, kommen falsche Ergebnisse heraus. Wenn Sie die Helligkeit beispielsweise auf einem Schneemann messen, reflektiert dieser deutlich mehr Licht. Ihre Kamera misst dieses Licht und rechnet »durch achtzehn mal hundert«, um auf die vorhandene Helligkeit zu kommen. Das Ergebnis ist natürlich viel zu hoch, weswegen die Kamera denkt, es wäre sehr hell und die Belichtung entsprechend knapp steuert. Als Ergebnis wird Ihr Bild viel zu dunkel. Um ein richtig belichtetes – also helles – Foto vom Schneemann zu erhalten, müssen Sie entweder ersatzweise auf etwas anderes messen (→ 46) und den dabei ermittelten Wert speichern (→ 22). Oder Sie greifen direkt in die Belichtungssteuerung ein und belichten das Bild gezielt über (→ 46).

Die Helligkeit von farbigen Flächen ist nur schwer zu erkennen, das gilt auch für das Neutralgrau. Die Helligkeit von Neutralgrau ist ein wenig dunkler als der untere Teil des Bildes. Im Laufe der Zeit werden Sie jedoch Erfahrungswerte mit Ihrer Belichtungsmessung sammeln und die Helligkeiten einschätzen lernen.

30 mm, 1/400 s, Blende 13, ISO 500

21 Ihre Messmethode wählen

Um die Helligkeit zu messen, verfügen die Kameras über drei verschiedene Messmethoden, die sich vor allem darin unterscheiden, welche Fläche für die Messung herangezogen wird.

Die am einfachsten zu handhabende Methode ist sicherlich die Matrixmessung, bei der auf dem ganzen Bild gemessen wird. Dazu wird das Sucherbild in mehrere Tausend einzelne Messflächen unterteilt und in jeder Messfläche wird die Helligkeit separat ermittelt. Anschließend gewichtet ein Algorithmus die Ergebnisse und fasst sie zu einem einzigen Helligkeitswert zusammen. Dabei greift die Kamera auf alle Informationen zurück, die ihr aus anderen Bereichen zur Verfügung stehen. Dies passiert bei jedem Bild neu, sodass Sie keinerlei Ahnung haben, wie diese Messmethode tatsächlich arbeitet. In vielen Fällen funktioniert die Matrixmessung schnell, unkompliziert und ganz hervorragend. In schwierigen Lichtsituationen ist sie jedoch oftmals überfordert und Sie haben keine Chance, nachzuvollziehen, wie die Messung genau arbeitet. Deswegen empfehle ich Ihnen, diese Messmethode zu wählen, wenn Sie sich bei der Belichtungssteuerung (→ 11) für eine der Voll- oder Halbautomatiken entschieden (→ 13 bis 16) haben.

Motive, die viele helle und dunkle Flächen aufweisen, sind eigentlich ideal für die Matrixmessung. Allerdings wissen Sie nie, wie die Kamera die jeweiligen Flächen gewichtet. Sie können sich also nie sicher sein, dass Sie auch tatsächlich richtig belichten – bis Sie das Bild sehen.

57 mm, 1/500 s, Blende 8, ISO 400

Die nächste Messmethode ist die mittenbetonte Messung. Dabei wird eine Kreisfläche rund um die Mitte des Sucherbildes herangezogen, um die Helligkeit zu ermitteln. Leider wird in den meisten Kameras weder angezeigt noch in der Bedienungsanleitung angegeben, wie groß diese Fläche ist, sodass Sie nur ungefähr erahnen können, wo Sie messen – und wo nicht mehr. Ein exaktes Messen ist damit zwar nicht möglich, aber wenigstens ein ungefähres. Der Vorteil ist, dass die mittenbetonte Messung eine gewisse Fehlertoleranz aufweist, da aus der ganzen Fläche ein Mittelwert gebildet wird. Meine Empfehlung ist, diese Messmethode wenn überhaupt, dann im Rahmen der manuellen Belichtungssteuerung (→ 17) einzusetzen, sofern Sie sich unsicher sind, was und wo Sie genau messen sollen.

Die hellen und dunklen Flächen liegen hier nah beieinander. Die mittenbetonte Messmethode umfasst einen größeren Bereich mit mehreren Bananen und errechnet daraus einen Mittelwert. Für größere Flächen mit gleicher oder gleichmäßiger Hell-Dunkel-Verteilung ist diese Methode gut geeignet, auch wenn man nie genau weiß, wo der Messbereich endet.

85 mm, 1/200 s, Blende 2, ISO 100

Die letzte Methode ist die Spotmessung, bei der nur ein sehr kleiner Bereich – ca. 2 bis 4 % der Sucherfläche – zur Helligkeitsmessung herangezogen wird. Dieser Messbereich wird in der Regel im Sucher durch einen kleinen Kreis markiert, wodurch Sie genau wissen, wo Sie messen. Das macht die Spotmessung zu einem sehr genauen Instrument, mit dem Sie aber auch exakt arbeiten müssen, um nicht falsch zu messen. Wenn Sie die Messfläche nur ein wenig bewegen, kann sich der Messwert recht stark verändern, was zu einer etwas höheren Fehlerquote führen kann. Andererseits wissen Sie genau, wo Sie messen, sodass Sie recht schnell ein Gespür für Helligkeiten bekommen. Ich empfehle Ihnen, die Spotmessung zu nutzen, wenn Sie sich für die manuelle Belichtungssteuerung (→ 17) entschieden haben. Das Arbeiten mit der Spotmessung hilft dabei, die Zusammenhänge schneller zu begreifen. Viele Kameras weisen zusätzlich zur Spot- auch noch eine Selektivmessung auf, die jedoch nichts anderes ist als eine Spotmessung mit einer etwas größeren Messfläche, die jedoch meist nicht im Sucher angezeigt wird. Welche Sie davon bevorzugen, ist reine Geschmackssache.

In solchen Situationen ist die Spotmessung ideal. Da vor allem die Person wichtig für das Bild ist, können Sie direkt auf dem Gesicht messen, ohne dass der eher unwichtige Hintergrund das Messergebnis durcheinanderbringt.

85 mm, 1/125 s, Blende 2,8, ISO 400

Gerade die Bezeichnungen der Matrixmessung und die Zuordnung der Symbole zu den drei Messmethoden weichen bei den verschiedenen Kameraherstellern extrem stark voneinander ab.

Natürlich haben die drei Methoden jeweils ihre ganz spezifischen Vor- und Nachteile und können je nach Aufnahmesituation auch immer wieder neu gewählt werden. Für den Anfang empfehle ich Ihnen aber wieder, sich für eine Methode zu entscheiden und diese ausschließlich zu nutzen. Welche Sie wählen, sollten Sie von Ihrer Wahl der Belichtungssteuerungsmethode (→ 19) abhängig machen. So reduzieren Sie wieder Ihren Stress beim Fotografieren und bauen schneller Erfahrungswerte mit Ihrer Messmethode auf.

Übrigens: Was die Benennung angeht, so heißen die Spot- und Selektivmessung bei den meisten Herstellern gleich, während für die mittenbetonte und die Matrixmessung jeweils die unterschiedlichsten Bezeichnungen existieren. Wie die beiden Messmethoden bei Ihrer Marke heißen, finden Sie im Anhang.

22 Die AE-L-Taste nutzen?

Natürlich können Sie die drei Belichtungsmessmethoden mit jeder der sechs Methoden zur Belichtungssteuerung kombinieren. Allerdings sind einige Kombinationen besonders fehlerträchtig, weswegen gerade für den Anfänger die beiden im vorherigen Kapitel beschriebenen Kombinationen sinnvoller sind als andere. Wenn Sie aber die Spot-, Selektiv- oder mittenbetonte Messung mit einer der Voll- oder Halbbelichtungsautomatiken kombinieren möchten, kommt es zu folgender Situation: Die Belichtungssteuerung passt die Belichtung bei jeder Veränderung des Bildausschnitts sofort an. Solange sich Ihr Hauptmotiv in der Bildmitte befindet, wird es richtig belichtet. Da Sie es aber aus gestalterischen Gründen meist woanders platzieren sollten, müssen Sie die Belichtungsmessung separat vornehmen und den Messwert speichern. Bei der manuellen Belichtungssteuerung erfolgt das ja sowieso, bei den Belichtungsautomatiken brauchen Sie dafür aber eine eigene Funktion: die AE-L-Taste.

Je nachdem, wie die Einstellung im Menü vorgenommen wurde, speichern Sie mit der Taste den gemessenen Helligkeitswert nur für das nächste Bild oder so lange, bis Sie die AE-L-Taste erneut drücken oder die Kamera ausschalten. Beides verlangt von Ihnen, sich während des Fotografierens immer dieser Funktion bewusst zu sein und genau zu wissen, was Sie gerade eingestellt haben. Für einen erfahrenen Fotografen ist das vergleichsweise einfach, aber für den Einsteiger führt das – unnötigerweise – zu erhöhtem Stress. Deswegen empfehle ich Ihnen, bei Nutzung einer der Belichtungsautomatiken auf die AE-L-Taste fast vollständig zu verzichten und die Belichtungsmessung der Matrixmessung zu überlassen. Die Fehlbelichtungen, die in kritischen Lichtsituationen geschehen, können Sie getrost zugunsten eines entspannteren Fotografierens in Kauf nehmen.

85 mm, 1/400 s, Blende 8, ISO 100

68 mm, 1/400 s, Blende 4, ISO 1000

Eine Ersatzmessung ist immer dann angebracht, wenn Ihr Motiv besonders hell oder besonders dunkel ist und damit deutlich mehr oder weniger Licht reflektiert als das Neutralgrau, auf das alle Belichtungsmesser geeicht sind.

Es gibt aber eine Ausnahme: Nutzen Sie die AE-L-Taste bei sehr hellen oder sehr dunklen Motiven. Wenn Sie Ihre schwarze Katze auf der braunen Decke oder das Kind mit weißer Kleidung im Schnee fotografieren wollen, dann können Sie ersatzweise zuerst etwas anderes messen, das eher dem Neutralgrau (→ 20) entspricht, und diesen Wert für die Aufnahme speichern.

Wenn Sie hingegen die fotografischen Zusammenhänge von der Pike auf lernen wollen und Blende, Zeit und ISO-Wert von Hand einstellen, dann ist die Spotmessung die genaueste Messmethode. Mit ihr wissen Sie genau, was Sie angemessen haben, und Sie erhalten mit der Zeit ein Gespür dafür, welche Helligkeit in der Realität zu ungefähr welchen Blende-, Zeit- und ISO-Kombinationen führt. Mit der Matrix- oder der mittenbetonten Messung wissen Sie nicht, was Sie genau messen, und Ihre Lernkurve verläuft zwangsweise langsamer und flacher.

Die Belichtungsmesswert-Speichertaste (AE-L) ist nur sinnvoll, wenn Sie mit einer der Belichtungsautomatiken arbeiten. Damit können Sie eine Ersatzmessung vornehmen. Um Fehler zu vermeiden, müssen Sie sich aber informieren, wie genau diese bei Ihrer Kamera funktioniert.

23 Kontraste verstehen

Dieser Punkt ist zwar ein wenig theoretisch, etwas Verständnis für Kontraste hilft Ihnen jedoch, Ihre Bildergebnisse besser zu verstehen und zu beurteilen. Jedes Bild ist an den verschiedenen Stellen unterschiedlich hell. Die Spanne vom dunkelsten zum hellsten Punkt im Bild ist der Helligkeitskontrast. Ihre Kamera ist in der Lage, eine bestimmte Spannweite unterschiedlicher Helligkeiten abzubilden, wodurch ein Foto mit differenzierten Helligkeitsabstufungen erst möglich wird. Das Ziel der Belichtungssteuerung (→ 11) ist es, den Kontrastumfang des Motivs und den Kontrastumfang der Kamera möglichst in Übereinstimmung zu bringen.

Wenn der Kontrastumfang im Bild kleiner als der in der Kamera ist, haben Sie Spielraum bei der Belichtung. Solche Motive vertragen etwas Über- oder Unterbelichtung, ohne deswegen Zeichnung bzw. Details in den hellen oder dunklen Stellen zu verlieren. Wenn beide Kontraste in etwa gleich groß sind, stellt eine richtige Belichtung sicher, dass die beiden Spannen in etwa übereinander liegen, um alle Details zu erhalten. In beiden Fällen haben Sie an allen Stellen im Bild noch Farb- und Helligkeitsinformationen erhalten, die über ein reines Schwarz oder ein reines Weiß hinausgehen.

Allerdings gibt es auch Motive, die sind nicht richtig zu belichten. Bei ihnen ist der hellste Punkt so viel heller als der dunkelste, dass auch die beste Kamera nicht mehr in der Lage ist, alle Helligkeitsabstufungen abzubilden. Hier ist der Kontrastumfang des Motivs höher als der der Kamera, sodass Sie auf jeden Fall Zeichnung und Details im Bild verlieren werden, egal welche Belichtung Sie wählen. Das ist nur bedingt zu verhindern, indem Sie die dunklen Stellen aufhellen, die hellen abdunkeln oder den Bildausschnitt verändern.

Wenn in Ihrem Bild also größere Flächen in reinem Weiß (oft der Himmel) oder vollständigem Schwarz (meist die Schatten) auftauchen, liegt das vermutlich daran, dass der Helligkeitskontrast zu hoch für Ihre Kamera war. Übrigens kann das RAW-Format einen mehr als doppelt so hohen Kontrast einfangen als das JPG-Format, weswegen es sich lohnt, dauerhaft im RAW zu fotografieren (→ 8). Während des Fotografierens wird Ihnen der Kontrastumfang jedoch nirgendwo angezeigt: Sie sehen die Auswirkung erst im fertigen Bild.

Wenn der Sensor über einen hohen Dynamikumfang verfügt, kann er auch Motive mit einem hohen Kontrast noch richtig abbilden. Das bedeutet, sowohl in den Schatten als auch in den hellen Bereichen bleiben die Details erkennbar.

28 mm, 1/250 s, Blende 11, ISO 100

24 Richtiges Fokussieren ist wichtig!

Nach der Messung und Steuerung der Belichtung Ihrer Bilder ist die Fokussierung der nächste Bereich, mit dem Sie sich intensiv auseinandersetzen sollten. Dabei geht es darum, den Fokus zielgenau auf das wichtigste Element im Bild zu setzen. Um zu verstehen, warum eine exakte Fokussierung so wichtig ist, lohnt sich ein kurzer Exkurs in die menschliche Wahrnehmung.

Unsere Augen springen von einem Punkt zum nächsten und verweilen dort jeweils eine kurze Zeit. In dieser stellen sich die Augen auf diesen Punkt hin scharf – so scharf es jeweils möglich ist. Wir sehen also jeden einzelnen Punkt, den wir betrachten, nacheinander scharf und im Gehirn werden diese Einzelwahrnehmungen zu einem überall scharfen Bild zusammengesetzt. Unschärfe an bestimmten Stellen kommt also in unserem Sehen nicht vor. Beim Betrachten des Fotos suchen wir ganz instinktiv die scharfen Stellen auf und kehren auch immer wieder dorthin zurück. Scharfe Bildteile werden also häufiger angesehen und deswegen als wichtiger empfunden als der Rest.

Indem Sie die Schärfe auf ein ganz bestimmtes Bildelement legen, erheben Sie dieses somit zum wichtigsten Teil des Bildes. Die Wahl des wichtigsten Motivteils ist eine inhaltliche Entscheidung des Fotografen, die Sie keiner Automatik überlassen sollten. Sie können sich vorstellen, was eine Fehlfokussierung anrichten kann: Nehmen wir an, Sie möchten gern Ihre Familie vor einer Sehenswürdigkeit betonen, aber lenken stattdessen den Blick des Betrachters auf eine nicht wirklich wichtige Wand oder einen Baum. So etwas ist ärgerlich und im Nachhinein auch nicht mehr zu korrigieren. Deswegen sollten Sie sich intensiv mit der Fokussierung auseinandersetzen und diese an Ihrer Kamera fast schon blind beherrschen.

An diesen beiden Bildern wird sehr deutlich, wie stark sich mit der Verschiebung der Fokusebene auch der Bildinhalt verändert – weg von der Blüte hin zum Stängel. Deswegen sollten Sie unbedingt selbst bestimmen, worauf Sie fokussieren, da dies vom Betrachter als wichtigstes Bildelement wahrgenommen wird.

150 mm, 1/250 s, Blende 4, ISO 400 (beide Bilder)

25 Der Autofokus und seine Messfelder

Ihre Kamera bietet Ihnen jede Menge nützliche Werkzeuge, um den Fokus – und damit die Schärfe – genau auf dem wichtigsten Bildelement zu platzieren. Das wichtigste Instrument ist dabei der Autofokus (AF), nicht zu verwechseln mit der AF-Automatik (siehe Seite 70). Ihre Kamera verfügt über jede Menge AF-Messfelder (wiederum nicht zu verwechseln mit den Messfeldern der Belichtungsmessung (→ 20)), in denen Sie die Entfernung zum Objekt ermittelt.

Grundsätzlich funktioniert der Autofokus folgendermaßen: Sie wählen ein bestimmtes AF-Feld aus und bewegen die Kamera so, dass dieses Feld über dem wichtigsten Bildelement platziert ist. Dann drücken Sie den Auslöser halb ein, halten ihn gedrückt, während Sie den Bildausschnitt wählen, und lösen danach komplett aus. Im Sucher (bei DSLRund spiegellosen Sucherkameras) beziehungsweise auf dem Monitor (bei spiegellosen Kameras) werden Ihnen die verschiedenen zur Auswahl stehenden AF-Messfelder angezeigt, wobei das jeweils aktive Feld fett und/oder farbig markiert ist. Bei DSLR-Kameras sind die Messfelder in einem ovalen Bereich in der Suchermitte angeordnet, bei den spiegellosen Kameras sind sie hingegen über das ganze Sucherbild verteilt, und Sie können sogar in den Ecken oder nah am Rand fokussieren.

Meist gibt es in der Mitte des Sucherbildes ein Feld, das besonders groß und leistungsstark ist. Wenn Sie damit arbeiten möchten, sollten Sie nicht vergessen, nach dem Fokussieren und vor dem Auslösen den Bildausschnitt zu wählen. So wird Ihr Motiv nicht auf jedem Foto in der Bildmitte platziert, was auf die Dauer gestalterisch langweilig wirkt. Dieses Messfeld ist sehr gut für alle Motive geeignet, die sich nicht bewegen und ungefähr zwei oder mehr Meter von Ihnen entfernt sind.

Sie können aber auch jedes andere Messfeld gezielt ansteuern und damit die Fokussierung so über dem wichtigsten Bildelement platzieren, dass Sie den Bildausschnitt nach dem Fokussieren gar nicht mehr oder nur ein wenig verändern müssen. Das ist besonders dann vorteilhaft, wenn Sie mehrere ähnliche Bilder hintereinander aufnehmen bzw. wenn die Motive sich bewegen und nah an der Kamera sind.

Die Schärfe sollte bei Porträts in der Regel auf dem Gesicht liegen. Um das zu erreichen, ist es einfacher, das AF-Messfeld genau auf dem Gesicht zu aktivieren. Bei DSLR-Kameras gibt es – technisch bedingt – am Bildrand jedoch keine AF-Messfelder.

85 mm, 1/500 s, Blende 2, ISO 200

In der Regel steuern Sie das gewünschte Messfeld über die Pfeiltasten bzw. die Wippe auf der Hinterseite Ihrer Kamera an. Bei den meisten Kameras müssen Sie vorher eine bestimmte Taste drücken, um die Messfeldwahl zu aktivieren. Bei Kameras mit einem Touch-Screen können Sie das Fokusfeld meist mit dem Finger direkt auf dem Bild wählen – wie bei einem Smartphone.

Ihre Kamera bietet Ihnen wie oben bereits erwähnt auch noch eine AF-Automatik an, bei der die Kamera selbstständig darüber entscheidet, welches AF-Messfeld sie jeweils gerade benutzt. Das ist zwar sehr bequem, aber da die Kamera nicht wissen kann, welches Bildelement Ihnen wichtig ist, sollten Sie diese Automatik nur im Ausnahmefall nutzen – z. B. wenn Sie »aus der Hüfte« fotografieren, ohne durch den Sucher zu gucken.

Bei DSLR-Kameras muss man sich mit den vorhandenen AF-Messfeldern behelfen, um Elemente in der Ecke zu fokussieren. Egal, ob Sie das mittlere oder ein äußeres AF-Feld für die Fokussierung nutzen, Sie müssen die Fokussierung speichern und anschließend den Bildausschnitt so wählen, dass der Schmetterling in der Ecke platziert wird.

68 mm, 1/2000 s, Blende 2,8, ISO 800 (beide Bilder)

Bei den AF-Messfeldern besteht ein großer Unterschied zwischen Spiegelreflex- und spiegellosen Kameras. DSLR-Kameras haben die Messfelder nur in einem Oval in der Mitte des Sucherbildes. Bei spiegellosen Kameras sind Messfelder über die ganze Bildfläche verteilt und man kann sogar in der Ecke noch fokussieren.

26 Welchen AF-Modus nutzen?

Das AF-Messfeld können Sie bei jedem einzelnen Foto neu wählen. Je nachdem, wie und was Sie fotografieren, ist dies auch durchaus sinnvoll. Unabhängig davon gibt es eine weitere Einstellung, die eine Entscheidung von Ihnen verlangt: den AF-Modus. Dahinter verbirgt sich die Art, wie Ihr Autofokus arbeitet. Grundsätzlich bieten die Kameras drei verschiedene Methoden mit jeweils ganz spezifischen Vor- und Nachteilen an.

Der erste Modus wird bei den meisten Kameras AF-S (Autofokus Single oder Einzelautofokus) genannt. In diesem Modus ermittelt die Kamera die Entfernung im jeweils gewählten AF-Messfeld und löst erst dann aus, wenn sie diese korrekt eingestellt hat. Damit ist dieser Modus perfekt für alle Motive, die sich nicht bewegen. Bei schnell bewegten Motiven kann es dazu kommen, dass der Autofokus nicht schnell genug ist und Sie deswegen nicht auslösen, also kein Bild machen können.

Für unbewegte Motive ist der AF-S ideal. Er stellt sicher, dass Sie immer erst auslösen können, wenn der Autofokus korrekt fokussiert hat. Dennoch kann das Bildelement unscharf werden, wenn Sie anschließend die Kamera bewegen oder die Aufnahme verwackeln.

24 mm, 1/100 s, Blende 2,8, ISO 800

Auch der zweite Modus wird bei den meisten Kameras gleich, nämlich AF-C (Autofocus Continuous oder kontinuierlicher Autofokus) genannt. Hierbei läuft der Autofokus im jeweils aktivierten AF-Messfeld dauernd und passt dort kontinuierlich die Entfernung an. Anders als beim AF-S können Sie jedoch jederzeit auslösen, auch wenn der Autofokus noch nicht vollkommen scharf gestellt hat. Gerade bei bewegten Motiven ist es oft besser, überhaupt ein Bild im richtigen Augenblick zu bekommen als gar keines – selbst wenn es nicht vollkommen scharf ist. Der große Nachteil dieses Modus ist, dass er sich immer nur auf ein bestimmtes AF-Messfeld bezieht. Das bewegte Motiv muss also immer am selben Ort im Sucherfeld bleiben, was aber nur bei wenigen Bewegungen der Fall ist. Wenn sich Ihr Motiv quer über das Sucherfeld bewegt, gerät es schnell aus dem AF-Messfeld und der Autofokus stellt dann auf den Hintergrund scharf.

Der dritte Modus besteht bei manchen Kameras gleich aus mehreren Automatiken, die das Motiv auch quer über das ganze Sucherfeld hinweg verfolgen und kontinuierlich darauf scharf stellen. Einige sind speziell auf Menschen ausgelegt und fokussieren dort immer auf das Gesicht beziehungsweise die Augen. Bei anderen muss der Fotograf das zu verfolgende Objekt in einem bestimmten Bereich platzieren, und die Kamera identifiziert und verfolgt es anhand der Strukturen. Wieder andere Automatiken analysieren das Bild und erkennen Bewegungen, ihre Geschwindigkeit und Richtung selbstständig und fokussieren dann darauf. Außerdem gibt es Automatiken, die das Bild kontinuierlich analysieren und ganz selbstständig zwischen den verschiedenen AF-Modi hin- und herschalten. Dementsprechend unterschiedlich sind die Benennungen dieser AF-Modi, die Bewegungen in alle Richtungen verfolgen und fokussieren. Hier hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung. Im Anhang finden Sie die Begriffe, nach denen Sie bei Ihrer Kameramarke suchen müssen.

Für Motive, die direkt auf Sie zukommen, ist der AF-C ideal. Sie aktivieren ein AF-Messfeld und platzieren es auf dem Motiv. Das gilt auch für Motive, die sich an einem bestimmten Platz im Bild bewegen – z. B. Blumen im Wind.

202 mm, 1/1600 s, Blende 3,5, ISO 100

Das Einsatzgebiet solcher Automatiken ist natürlich das bewegte Motiv – also in der Sport-, Kinder- oder Tierfotografie. Ihr Vorteil besteht in der enormen Geschwindigkeit, die viel höher und meist auch treffsicherer ist als bei den anderen AF-Modi. Dafür müssen Sie nur in Kauf nehmen, dass auch die beste Automatik manchmal danebenliegt und auf das falsche Bildelement fokussiert. Bei unbewegten Motiven sollten die Automatiken hingegen nicht eingesetzt werden, da sie dort eher Fehler produzieren.

Gerade bei den Einsteigerkameras ist – neben AF-S und AF-C – der dritte AF-Modus meist nur eine Automatik, die zwischen den beiden anderen Modi hin- und herschaltet. Erst bei den teureren Kameras kommen dann explizite AF-Modi hinzu, die auf Querbewegungen spezialisiert sind. Ab und an gibt es jedoch auch eine Gesichts- oder Objektverfolgung, die ähnlich funktioniert.

85 mm, 1/1000 s, Blende 3,5, ISO 250

Auch wenn Sie vor allem unbewegte Motive fotografieren, sollten Sie sich unbedingt ansehen und einprägen, welche AF-Modi Ihre Kamera hat und wie Sie diese umstellen. Denn es wird immer wieder Foto-Situationen geben, in denen sich das Motiv bewegt – und sei es nur ein wenig.

27 Manuell fokussieren?

In den allermeisten Fällen ist die Kamera bei der Fokussierung genauer und schneller als der Mensch, weswegen Sie standardmäßig auch mit dem Autofokus arbeiten sollten. Es gibt jedoch ein paar Situationen, in denen der Autofokus nicht funktioniert und Sie von Hand fokussieren müssen. Das ist immer dann der Fall, wenn Sie (alte) Objektive ohne Autofokus nutzen, wenn Sie eine Makroaufnahme (→ Glossar) auf dem Stativ machen, wenn Ihr Motiv zu wenig Kontrast aufweist, wenn es zu dunkel ist oder wenn Sie auf einen ganz bestimmten Punkt vorfokussieren möchten, an dem Ihr Motiv später erscheinen wird (Fokus-Falle).

Wenn keiner dieser Punkte für Ihre Motive und Ihre Art, zu fotografieren, zutrifft, können Sie dieses Kapitel fürs Erste vergessen. Trifft jedoch mindestens einer zu, sollten Sie sich damit vertraut machen, wie Ihre Kamera Sie beim manuellen Fokussieren unterstützt. Eine intensivere Beschäftigung mit der Bedienungsanleitung wird sich dann nicht mehr vermeiden lassen.

Grundsätzlich fokussieren Sie vorne am Objektiv mit einem – meist sehr schmalen und leichtgängigen – Ring, den Sie nach links oder rechts drehen. Dazu müssen Sie jedoch vorher den Autofokus ausschalten, was meist mit einem Schalter direkt am Objektiv, seltener mit einem Schalter an der Kamera oder einer Einstellung im Menü erfolgt. Den Effekt müssen Sie dann mit den Augen am Bild im Sucher oder auf dem Monitor selbst beurteilen.

Weil die Bilder im Sucher oder auf dem Monitor meist aber zu klein sind, um die richtige Fokussierung exakt zu bestimmen, ermöglichen die Kameras Ihnen eine Vergrößerung des jeweiligen Bildausschnitts, um den Effekt des Scharfstellens leichter erkennbar zu machen. Bei vielen spiegellosen Kameras gibt es auch die Möglichkeit, dass die jeweils scharf fokussierten Bereiche im Bild farbig hervorgehoben werden, um den Effekt zu verdeutlichen. Hier müssen Sie in der Bedienungsanleitung nachsehen, welche Unterstützungssysteme für die manuelle Fokussierung Ihre Kamera mitbringt.

Bei einigen Kameras kann direkt am Objektiv zwischen manuellem Fokus und Autofokus hin- und hergeschaltet werden. Das ist zwar schneller, kann aber auch mal unbeabsichtigt in der Kameratasche passieren. Bei anderen Kameras müssen Sie dafür ins Menü.

Damit der Autofokus funktioniert, braucht er ausreichend Licht und einen klaren Kontrast im Motiv. Je weniger Kontrast das Motiv aufweist, desto eher müssen Sie auf die manuelle Fokussierung ausweichen. Auch bei der Arbeit im Makrobereich mit Stativ ist es meist sinnvoll, manuell über eine Vergrößerungsansicht auf dem Monitor zu fokussieren.

105 mm Makro, 1/500 s, Blende 5,6, ISO 100

28 Ihren AF-Modus wählen

Auch für die Fokussierung gilt: Überlegen Sie sich, welche Motive Sie überwiegend fotografieren und welche Form der Fokussierung für Sie deswegen am sinnvollsten ist. Dann konzentrieren Sie sich auf Ihre Kombination aus Wahl des Messfeldes und AF-Modus und setzen diese vor allem ein. Dadurch werden Sie sich an diese Form des Fokussierens gewöhnen und so schneller und sicherer werden.

Natürlich kann es vorkommen, dass Sie einmal vor eine für Sie ungewöhnliche fotografische Herausforderung gestellt werden, z. B. weil Sie eine Sportveranstaltung, einen Kindergeburtstag, Makromotive oder Produkte fotografieren müssen oder möchten. Sofern Sie dies absehen können, sollten Sie sich vorher etwas Zeit nehmen und sich darauf vorbereiten. Lesen Sie sich in der Bedienungsanleitung die jeweils relevanten AF-Funktionen durch, und – ganz wichtig – probieren Sie diese aus, um die Handhabung im entscheidenden Moment sicher zu beherrschen.

Gerade weil Sie mit der Fokussierung den Blick des Betrachters lenken, ist es so wichtig, dass die Fokussierung sitzt. Diesen Teil der Fotografie sollten Sie deshalb so oft wie nur möglich üben, damit Sie darin vollkommen sicher sind.

105 mm Makro, 1/125 s, Blende 4, ISO 100

29 Den Sucher richtig einsetzen

Die wichtigste Aufgabe des Suchers ist, Ihnen als Fotografen die Wahl des richtigen Bildausschnitts möglichst einfach zu machen. Dafür muss die Kamera direkt vor das Auge gehalten werden, was störende Lichter ausblendet und den Blick konzentrierter werden lässt. Mittlerweile unterscheiden sich der optische und der elektronische Sucher nicht mehr, was die Qualität des im Sucher angezeigten Bildes angeht. Im Gegenteil: Der elektronische Sucher kann zusätzlich jede Menge Informationen einblenden, die Ihnen beim Fotografieren helfen können. Bei beiden Arten von Suchern ist eine Dioptrienkorrektur mittlerweile fast Standard. Mit dem Rädchen am Sucher können Sie die Dioptrienkorrektur Ihrer Brille nachahmen, sodass Sie auch ohne Brille in den Sucher schauen können.

Im Laufe der Zeit hat der rückwärtige Monitor ebenfalls die Aufgabe des Suchers übernommen. So können Sie den Bildausschnitt auch aus einiger Entfernung beurteilen, was besonders sinnvoll ist, wenn Sie die Kamera über dem Kopf halten oder aus der Hüfte fotografieren. Manche Monitore lassen sich für diesen Einsatzzweck auch nach oben oder unten kippen oder sogar nahezu frei im Raum drehen, um dadurch den Blick auf das Monitorbild zu verbessern. Solch ein variabler Monitor macht es Ihnen sehr viel einfacher, über andere Menschen vor Ihnen hinweg, um eine Mauer herum oder aus der Hocke Bilder zu machen und dennoch den Bildausschnitt ganz genau zu wählen. Während der Sucher Ihnen ein qualitativ hochwertiges Bild und einen konzentrierten Blick liefert, eröffnet der Monitor auch ganz neue Sichtweisen abseits der gewohnten Aufnahmehöhe.

Äpfel, die unter einem Baum liegen, sind eigentlich nichts Besonderes. Die tiefe Perspektive ist jedoch ungewöhnlich und verleiht dem Bild mehr Spannung. Mit einem variablen Monitor ist die Wahl des Bildausschnitts viel bequemer.

82 mm, 1/250 s, Blende 5,6, ISO 400

An diesen Rädern drehen Sie so lange, bis Ihnen das Bild im Sucher wieder scharf erscheint. Die jeweilige Dioptrienzahl wird Ihnen jedoch leider nicht angezeigt.

Mit einem Klappmonitor ist es sehr viel einfacher und bequemer, Bilder aus der Froschoder Vogelperspektive aufzunehmen. Man muss sich nicht auf den Boden legen oder auf etwas steigen und kann dennoch den Bildausschnitt genau wählen.

30 Informationsanzeigen

Gerade bei spiegellosen Kameras können Sie sich sowohl im Sucher als auch auf dem Monitor verschiedene Informationen zusätzlich zum Bild einblenden lassen. Diese reichen von den drei jeweils aktuell eingestellten Belichtungsparametern Blende, Zeit und ISO-Wert über sehr viele weitere gewählte Einstellungen, wie die Methoden der Belichtungsmessung und -steuerung, den AF-Modus, die Dateigröße, und, und, und bis hin zur Einblendung von Gitterlinien und elektronischer Wasserwaage.

Welche dieser Informationen für Sie tatsächlich nützlich sind und welche Sie nur unnötig verwirren, hängt sehr stark von Ihrer Art zu fotografieren ab.

Ihre besonderen Vorlieben werden sich jedoch erst im Laufe der Zeit herauskristallisieren, weswegen Sie die Einstellung der Sucher- und Monitorinformationen ruhig auf später verschieben können. Je nachdem, wie viel und wie oft Sie fotografieren, ist nach einem oder nach zwei Jahren ein guter Zeitpunkt, sich mit den Sucherinformationen genauer auseinanderzusetzen – spätestens jedoch, wenn die Anzeigen anfangen, Sie zu verwirren und zu nerven.

Wenn Sie nach der Aufnahme die Belichtung überprüfen wollen, bietet sich dafür die Histogramm-Ansicht an. In dieser werden neben dem Bild meist die wichtigsten Aufnahmedaten und die Helligkeitsverteilung als Säulendiagramm angezeigt. Sofern sich der »Wellenberg« in der Mitte befindet, haben Sie in allen Bildteilen noch Zeichnung.

85 mm, 1/1250 s, Blende 1,4, ISO 500

Bei den meisten Kameras können Sie mit einem Knopf die verschiedenen Informationsansichten durchschalten. Nutzen Sie nur die, die Sie wirklich brauchen, und schalten Sie die anderen im Menü aus.

31 Das Objektiv erkunden

Zusammen mit Ihrer Kamera haben Sie auch ein Objektiv erworben. In der Regel ist dies das jeweilige Standard-Kit-Objektiv. Die Aufgabe eines Objektivs ist, das vorhandene Licht einzufangen, daraus ein Abbild der Realität zu formen und dieses auf dem Sensor abzubilden. Das Objektiv ist das optische Kernstück der Fotografie. Je nachdem, was für ein Objektiv Sie gekauft haben, weist es einige Funktionen auf, die Ihnen beim Fotografieren helfen.

Nahezu alle Objektive weisen ganz vorne einen – meist sehr schmalen – Ring auf, mit dem Sie manuell fokussieren (→ 27) können. Da der Autofokus jedoch standardmäßig angestellt ist, müssen Sie ihn erst ausschalten, um manuell fokussieren zu können. Dazu gibt es bei den meisten Objektiven an der Seite einen AF/MF-Schalter. Auch wenn dieser nicht allzu leichtgängig ist, kann es manchmal passieren, dass er verschoben wird, wenn Sie die Kamera aus der Tasche nehmen. Wenn Sie also irgendwann einmal Probleme mit dem Autofokus haben, kontrollieren Sie den AF/MF-Schalter an Ihrem Objektiv. Hat Ihr Objektiv keinen solchen Schalter, suchen Sie im Menü nach der Einstellung, mit der Sie zwischen manuellem Fokussieren und Autofokus umschalten können.

Natürlich ist ein Zoomobjektiv, das gleich mehrere Brennweiten in sich vereinigt, sehr bequem. Mit nur einem Dreh kommen Sie vom ganzen Turm …

27 mm, 1/1000 s, Blende 5,6, ISO 200

… bis an die Turmspitze. Allerdings müssen Sie diese Bequemlichkeit mit einer geringen Lichtstärke, starken gestalterischen Einschränkungen und geringerer optischer Qualität erkaufen. Ich empfehle, mindestens eine lichtstarke Festbrennweite zu kaufen.
93 mm, 1/1000 s, Blende 5,6, ISO 200

Wenn Sie eine Festbrennweite (→ Glossar) haben, überspringen Sie den folgenden Absatz, denn diese Objektive verfügen lediglich über einen unveränderlichen Bildwinkel (→ Glossar), haben dafür jedoch eine deutlich größere Anfangsblende (→ Glossar).

Bei einem Zoomobjektiv (→ Glossar) befindet sich hinter dem Fokussierring noch der Zoomring, mit dem Sie die Brennweite und damit den Bildwinkel verändern können. So beeinflussen Sie den Bildausschnitt und nehmen mehr oder weniger von der Realität mit in Ihr Bild auf. Je kleiner die gewählte Brennweitenzahl ist, desto größer sind der Bildwinkel und -ausschnitt; man spricht dabei vom Weitwinkel. Je höher die Zahl ist, desto enger ist der Bildausschnitt und Sie zoomen sich mit dem Tele näher an Ihr Motiv heran. Diesen Effekt können Sie im Sucher oder auf dem Monitor genau beurteilen. Bei den allermeisten Objektiven ändert sich mit der Brennweite auch die Anfangsblende, die bei Zooms generell deutlich kleiner ausfällt als bei Festbrennweiten. Das hat starke Einschränkungen bei der Bildgestaltung für Sie zur Folge (→ 33).

Neben dem AF/MF-Schalter befindet sich bei einigen Objektiven auch noch der Schalter, um die Anti-Verwackel-Funktion (→ 39) ein- und auszuschalten, sofern Ihr Objektiv über diese Funktion verfügt. Lassen Sie diesen ruhig dauerhaft auf »ein« bzw. »on«. Nur wenn Sie die Kamera auf ein Stativ setzen, müssen Sie diese Funktion unbedingt ausschalten! Bei einigen Kameras ist diese Funktion auch in die Kamera integriert und funktioniert somit mit jedem verwendeten Objektiv. Sie ist dann aber auch nur über das Menü zu aktivieren.

Bei den meisten Objektiven ist auch eine Gegenlichtblende dabei. Setzen Sie diese auf und nie wieder ab. Im schlimmsten Fall bewirkt sie nichts. Oft genug aber hält sie verirrte Lichtstrahlen ab und erhöht dadurch die Qualität Ihrer Bilder.

85 mm, 1/640 s, Blende 3,2, ISO 100

85 mm, 1/1000 s, Blende 2,5, ISO 100

Nicht zuletzt liegt Ihrem Objektiv eine Gegenlichtblende bei. Das ist ein Plastikring, den Sie vorne an das Objektiv montieren können. Er hält Lichtstrahlen, die nicht direkt von vorne kommen, weitestgehend davon ab, auf den Sensor zu gelangen. Dadurch werden die Konturen schärfer und die Farben klarer. Meine Empfehlung: Lassen Sie die Gegenlichtblende immer auf Ihrem Objektiv. Im schlimmsten Fall bewirkt sie gar nichts, stört aber auch nicht. In vielen Fällen verbessert sie jedoch die Qualität Ihrer Bilder sehr deutlich.

Bei der Konstruktion der Objektive müssen die Hersteller immer eine Wahl zwischen verschiedenen Faktoren treffen: Gewicht, Ausmaße, Preis, Brennweitenbereich, Lichtstärke und optische Qualität. Dementsprechend unterschiedlich fallen die Objektive aus.

32 Üben, üben, üben

Nachdem Sie Ihre Kamera eingehend unter die Lupe genommen und die wichtigsten Einstellungen vorgenommen haben, kommt der zweite wichtige Schritt: die Praxis. Je mehr Sie tatsächlich fotografieren, desto schneller gewöhnen Sie sich an Ihr Werkzeug und desto schneller werden Ihre Bilder besser. Wenn Sie nur alle zwei bis vier Wochen die Kamera mal für eine halbe Stunde in die Hand nehmen, werden Sie zwischenzeitlich das meiste wieder vergessen haben und jedes Mal wieder vor denselben Fragen stehen. Sie müssen also jedes Mal wieder von vorn beginnen und lernen so extrem langsam.

Wichtig ist daher, sich möglichst häufig und regelmäßig mit der Kamera zu beschäftigen. Lassen Sie sie ruhig an einer Stelle in Ihrer Wohnung liegen, an der Sie ständig vorbeikommen. Nehmen Sie Ihr neues Werkzeug immer mal wieder in die Hand. Spielen Sie damit herum, fokussieren Sie, wählen Sie den Bildausschnitt, und stellen Sie die Belichtung ein – auch wenn Sie anschließend gar kein Foto machen.

Unternehmen Sie außerdem mindestens einmal in der Woche einen kleinen Fotospaziergang, wenn möglich auch zwei oder drei. Auch wenn Sie denken, dass es in Ihrer unmittelbaren Umgebung keine Motive gibt, die ein Foto wert sind, sollten Sie sich trotzdem überwinden. Konzentrieren Sie sich anfangs vor allem darauf, richtig belichtete, scharfe und nicht verwackelte Fotos hinzubekommen. Die Motive und die Gestaltung sind dabei weniger wichtig. Wieder zu Hause, sehen Sie sich die Bilder auf einem größeren Monitor an und überprüfen Schärfe, Belichtung und Aufnahmedaten. Anschließend können Sie alle oder die meisten dieser Fingerübungsfotos ruhig löschen – sofern sich nicht doch ein hübsches Bild darunter befindet.

Gerade im Detail liegen oft spannende Motive. Wenn Sie Ihre Kamera im Alltag immer wieder ausprobieren, lernen Sie nicht nur die Technik zu beherrschen. Sie trainieren auch Ihr Auge für Alltagsmotive, die etwas Besonderes haben – Licht und Farben beispielsweise.

90 mm Makro, 1/250 s, Blende 2,8, ISO 400

Teil 3

Beim Fotografieren beachten

33 Schärfentiefe verstehen

Die folgenden zehn Kapitel sind für Sie eigentlich nur dann relevant, wenn Sie die Belichtung Ihrer Bilder manuell (→ 17), mit einer der beiden Halbautomatiken (→ 16) oder mit der Profi-Automatik (→ 15) steuern. Denn nur damit können Sie überhaupt Einfluss auf die drei wichtigsten Faktoren der Bildgestaltung nehmen: Blende, Zeit und ISO-Wert.

Mit der Blende können Sie die Schärfentiefe gezielt beeinflussen. Die Schärfentiefe (auch Tiefenschärfe genannt) bezeichnet den Bereich vor und hinter der jeweils von Ihnen gewählten Fokusebene (→ Glossar), in dem die Bildelemente noch scharf abgebildet werden. Mit einer hohen oder großen Schärfentiefe werden also auch Dinge scharf abgebildet, die sich deutlich vor oder hinter der fokussierten Entfernung befinden. Je größer die von Ihnen eingestellte Blendenzahl ist (beispielweise 11, 16 oder sogar 22), desto größer wird auch die Schärfentiefe. Je kleiner Sie die Blendenzahl wählen (4,0, 2,8 oder sogar 1,4), desto geringer ist der Bereich im Bild, der noch scharf abgebildet wird.

Allerdings stehen Ihnen nicht mit jedem Objektiv alle Blendenwerte (→ Glossar) zur Verfügung. Festbrennweiten (→ Glossar) sind lichtstärker; sie verfügen in der Regel über einen Anfangsblendenwert (→ Glossar) von 2,0 oder 1,8 oder sogar 1,4. Zoomobjektive (→ Glossar) hingegen haben kleinere Blendenöffnungen und fangen bei größeren Blendenwerten wie 3,5 oder 5,6 an, seltener schon bei 2,8. Meist ist der Anfangsblendenwert auch an die jeweilige Brennweite (→ Glossar) gekoppelt, sodass ein 18–55-mm-Objektiv bei Brennweite 18 eine Anfangsblende von 3,5 und bei Brennweite 55 eine maximale Blendenöffnung von 5,6 aufweist.

Die Lamellen der Blende schieben sich übereinander und vergrößern oder verkleinern so die Fläche, durch die Licht in die Kamera und auf den Sensor fällt. Bei diesem Objektiv ist die Blende gut zu sehen.

An diesen Bildern wird deutlich, wie stark der Effekt der Blende auf die Schärfentiefe ist. Die Fokussierung erfolgte jeweils auf den vorderen Kreis, der Blendeneffekt wird jeweils im Hintergrund erkennbar. Bei Blende 2,8 verschwimmt schon der erste Rosenstrauch auf der rechten Seite. Bei Blende 5,6 ist dieser bereits hinreichend scharf, um Details deutlicher zu erkennen. Bei Blende 13 hingegen wirkt der Gang bis weit nach hinten detailreich und scharf.

50 mm, 1/3200 s, Blende 2,8, ISO 100

50 mm, 1/800 s, Blende 5,6, ISO 100

50 mm, 1/100 s, Blende 13, ISO 100

Blendenwerte von 1,0 bis ca. 2,8 sind jedoch die, die im Bild meist eine so geringe Schärfentiefe erzeugen, dass diese deutlich sichtbar ist und den Hintergrund in der Unschärfe verschwimmen lässt. In der Regel wird schon ab Blende 5,6 der Hintergrund viel deutlicher und damit dominanter im Bild, und der Effekt einer selektiven Schärfentiefe ist nur noch schwach erkennbar. Ab Blendenwert 11 werden in einem großen Teil des Fotos die Details so scharf abgebildet, dass sie gut zu erkennen sind und deswegen dominant wirken.

Die Schärfentiefe ist der Bereich im Bild, der vor und hinter (grün) der Fokusebene (rot) noch scharf auf dem Foto erscheint. Je größer der Blendenwert beziehungsweise je kleiner die Blendenöffnung ist, desto größer ist der Schärfentiefebereich im Bild (grün).

Allerdings ist die Schärfentiefe nicht nur vom gewählten Blendenwert, sondern auch noch von drei weiteren Faktoren abhängig: von der gewählten Brennweite, der fokussierten Entfernung und der Sensorgröße. Bei einer kleinen Brennweite (Weitwinkel) ist die Schärfentiefe sehr viel größer als bei einer großen (Tele). Wenn Sie auf etwas weit Entferntes fokussieren, wird die Schärfentiefe größer, als wenn Sie auf einen Gegenstand scharf stellen, der nur anderthalb Meter entfernt oder sogar noch näher ist. Und ein kleinerer Micro-Four-Thirds-Sensor (→ Glossar) bringt eine größere Schärfentiefe ins Bild als ein größerer APS-C-Sensor (→ Glossar) oder sogar ein Vollformatsensor (→ Glossar). Alle vier Einflüsse gelten jeweils bei Konstanz aller anderen drei Faktoren, schwächen sich in der Realität jedoch untereinander ab oder verstärken sich.

Neben der jeweils gewählten Blendenöffnung (ganz oben) gibt es noch drei weitere Faktoren, die Einfluss auf die Schärfentiefe haben. Je länger die Brennweite des Objektivs ist, desto geringer fällt die Schärfentiefe aus (2. von oben). Je weiter weg Sie fokussieren, desto größer wird der Schärfentiefebereich (3. von oben). Dieser Effekt ist eher schwach ausgeprägt, nur in der Makrofotografie wird er so stark, dass er alle anderen drei Effekte dominiert. Auch die Größe des Kamerasensors wirkt sich aus: je größer der Sensor, desto geringer die Schärfentiefe (ganz unten).

34 Schärfentiefe-Kontrolle bei DSLRs

Da es kaum möglich ist, den genauen Effekt rechnerisch zu ermitteln, den ein bestimmter Blendenwert in einer ganz bestimmten fotografischen Situation hat, schauen Sie sich ihn am besten einfach an. Das ist allerdings bei DSLR-Kameras mit einem optischen Sucher (→ Glossar) nicht ohne Weiteres möglich. Denn dort wird die Blende immer offen gehalten, damit so viel Licht wie möglich im Sucher ankommt und Ihnen ein möglichst helles Sucherbild beschert. Erst wenn Sie auslösen, wird die Blende auf den aktuell eingestellten Wert geschlossen und danach sofort wieder komplett geöffnet. Sie sehen im Sucher also immer nur die Tiefenschärfe, die die größtmögliche Blende Ihrer aktuellen Brennweite verursacht. Sehr oft erscheint im Ergebnisbild dann jedoch der Hintergrund viel schärfer und optisch dominanter, als Sie ihn im Sucher gesehen haben.

Eine gezielte Bildgestaltung mit dem Gestaltungsmittel Blende ist so natürlich nicht möglich. Dafür ist die Abblendtaste vorgesehen. Ein Druck auf diese Taste schließt die Blende auf den jeweils aktuell eingestellten Wert. Dadurch wird das Sucherbild zwar deutlich dunkler, aber Sie können eben auch den tatsächlichen Effekt des jeweiligen Blendenwerts im Bildergebnis schon vor der Aufnahme realistisch beurteilen. Das ist zwar nicht ganz einfach und braucht etwas Übung, ist die Mühe aber auf jeden Fall wert. Deswegen lege ich Ihnen diese Funktion ganz besonders ans Herz – wenn Ihre DSLR-Kamera über eine Abblendtaste verfügt, gewöhnen Sie sich von Anfang an daran, diese auch einzusetzen.

Der alte Begriff »Abblendtaste« wird leider unnötigerweise von jedem Hersteller durch einen anderen ersetzt (siehe Anhang). Außerdem weisen viele Einsteiger-DSLRs gar keine Abblendtaste (→ 36) auf, was das gezielte Arbeiten mit der Blende extrem erschwert (→ 33).

Egal, wie unaufgeräumt die Realität ist, mit einer offenen Blende und geringer Schärfentiefe lassen Sie viele der störenden Details ganz einfach verschwinden. Vergessen Sie beim Fotografieren jedoch nicht, mit der Abblendtaste die Wirkung zu überprüfen – sofern Ihre Kamera über eine solche verfügt.

Bei einer DSLR-Kamera würden Sie das Bild im Sucher immer wie oben sehen, da die Blende erst beim Auslösen tatsächlich geschlossen wird. Wie störend der Hintergrund tatsächlich im Bild erscheint, können Sie also nur mit der Abblendtaste beurteilen.

85 mm, 1/2000 s, Blende 1,4, ISO 200

85 mm, 1/500 s, Blende 5,6, ISO 800

85 mm, 1/250 s, Blende 16, ISO 1600

35 Schärfentiefe-Kontrolle bei Spiegellosen

Bei Kameras mit elektronischem Sucher ist die Funktion einer Abblendtaste in der Regel nicht vorgesehen. Bei wenigen Kameras gibt es sie jedoch: Dann kann die lästige Abdunklung des Sucherbilds durch ein zeitweiliges Anheben des ISO-Werts kompensiert werden und Sie erhalten ein helles Sucherbild, das Ihnen den Effekt der Blende simuliert.

Alternativ können Sie auch im Menü die Anzeige im Sucher so einstellen, dass Ihnen immer eine Vorschau des fertigen Ergebnisses gezeigt wird. Dadurch sehen Sie bereits vor dem Auslösen nicht nur, ob das Bild mit den eingestellten Werten über-, unter- oder richtig belichtet wird. Sie können auch die Wirkung der Blende auf die Schärfentiefe abschätzen. Natürlich ist diese Form der Bildvorschau im Sucher etwas gewöhnungsbedürftig, aber sie ermöglicht es Ihnen immerhin, die Blende – und damit die Schärfentiefe – gezielt zu beeinflussen.

Problematisch wird es hingegen bei Kameras ohne optischen oder elektronischen Sucher. Denn der Monitor auf der Kamerarückseite zeigt sowohl die Bildvorschau als auch das fertige Bild deutlich verkleinert an. Und durch diese Verkleinerung ist eine Beurteilung der Schärfe nur noch in Ausnahmefällen möglich, da selbst unscharfe Bildelemente scharf abgebildet werden.

Die Benennung für diese Funktion fällt bei jedem Hersteller anders aus. Schon vor der Aufnahme zu sehen, wie das Bild aussehen wird, und die Auswirkung jeder Änderung direkt angezeigt zu bekommen, hilft sehr beim Lernen.

In den meisten elektronischen Suchern ist es möglich, den Bildausschnitt als fertig aufgenommenes und bearbeitetes Bild zu simulieren. So können Sie beispielsweise auch beurteilen, wie sich eine etwas knappere Belichtung auf die Farben auswirkt.

28 mm, 1/80 s, Blende 8, ISO 200

36 Erfahrungswerte mit der Blende sammeln

Die Abblendtaste ist also das Instrument, das Ihnen einen ganz gezielten Einsatz der Schärfentiefe ermöglicht. Wenn Ihre Kamera jedoch über keine Abblendtaste oder sogar über keinen Sucher verfügt und die Ergebnisvorschau im digitalen Sucher für Sie keine Option ist, müssen Sie sich anderweitig behelfen.

Suchen Sie sich ein Motiv, bei dem einzelne Bildelemente räumlich hintereinander angeordnet sind und der Hintergrund mehrere kleine Details aufweist. Machen Sie davon ganz gezielt einmal mehrere Fotos mit verschiedenen Blendenwerten – in ganzen Blendenwertschritten (→ Glossar) vom kleinsten bis zum größten Wert. Nehmen Sie zuerst ein Bild mit der kleinsten Brennweite auf und gleich danach mit der längsten Brennweite. Dabei fokussieren Sie zuerst auf eine Entfernung von ungefähr anderthalb bis zwei Meter. Danach wiederholen Sie die ganze Übung und fokussieren nun auf etwas, das über zwanzig Meter entfernt ist. Variieren Sie jedes Mal die Verschlusszeit und den ISO-Wert entsprechend, um ein richtig belichtetes Foto zu erhalten, behalten Sie den Bildausschnitt aber bei.

24 mm, 1/2000 s, Blende 1,8, ISO 100

24 mm, 1/1000 s, Blende 8, ISO 800

24 mm, 1/500 s, Blende 16, ISO 1600

Wenn Sie oft mit dem Weitwinkel fotografieren, werden Sie schnell merken, dass die Blende kaum noch Auswirkungen auf die Schärfentiefe hat, weil die Wirkung der Brennweite so groß ist. Sie brauchen bei 24 mm schon eine Festbrennweite mit Lichtstärke von 1,4 oder 2, um überhaupt nennenswert sichtbare Unschärfe zu erzeugen.

Dadurch entstehen vier Fotoreihen mit jeweils unterschiedlichen Blendenwerten: Weitwinkel nah, Weitwinkel fern, Tele nah, Tele fern fokussiert. Sehen Sie sich die Bilder anschließend auf dem Monitor als ganzes Bild an, und achten Sie vor allem auf den Bereich vor und hinter dem fokussierten Element sowie auf den Hintergrund. Lassen Sie sich dabei die EXIF-Daten (→ Glossar) einblenden, damit Sie jeweils die richtigen Werte im Blick haben. Wenn Sie diese – zugegebenermaßen recht aufwendige – Übung immer wieder einmal wiederholen, erhalten Sie einen ungefähren Eindruck davon, welchen Effekt die unterschiedlichen Blenden bei verschiedenen Brennweiten und Entfernungen auf Ihr Bildergebnis haben.

Grundsätzlich sollten Sie jedoch wissen, dass es mit dem Zoomobjektiv, das standardmäßig mit den Kameras verkauft wird, überhaupt nicht möglich ist, eine starke Unschärfe zu erzeugen. Wenn Sie gern sehr spannungsreiche, dynamische und ungewöhnliche Bilder mit einem sehr engen Schärfebereich und einem weich verschwommenen Hintergrund machen wollen, müssen Sie in eine Festbrennweite investieren (→ 6).

Eine geringe Schärfentiefe beruhigt zwar den Hintergrund sehr stark, erfordert jedoch auch eine exakte Fokussierung. Denn schon kleinste Fehlfokussierungen wie hier werden viel deutlicher sichtbar als bei großer Schärfentiefe.

150 mm, 1/1000 s, Blende 2,8, ISO 1000

37 Verschlusszeiten verstehen

Das zweite wichtige Gestaltungsmittel ist die Verschlusszeit Ihrer Kamera. Sie steuert die Länge der Zeitspanne, während der Licht auf den Sensor fällt. Diese Zeitspanne hat immer etwas mit dem Thema Bewegung zu tun. Denn auch wenn sich Ihr Motiv nicht bewegt, bewegt sich doch der Fotograf und mit ihm die Kamera, wodurch das unschöne Verwackeln (→ 38) entsteht. Wenn sich jedoch das Motiv – oder zumindest ein Teil von ihm – bewegt, steuern Sie durch die Wahl der Verschlusszeit, ob der bewegte Teil des Motivs gestochen scharf und in der Bewegung eingefroren oder mit unscharfen Bewegungsspuren abgebildet wird (→ 40).

Ermöglicht wird die gezielte Steuerung der Verschlusszeit durch den Verschluss, der in nahezu allen Kameras folgendermaßen funktioniert: Im Ruhezustand ist der Sensor vollständig von einem von zwei Verschlussvorhängen bedeckt, sodass kein Licht auf den Sensor fällt. Sobald Sie den Auslöser vollständig durchdrücken, bewegt sich der erste Verschlussvorhang von oben nach unten und gibt so den Sensor frei. Nach einem festgelegten Zeitintervall folgt der zweite Verschlussvorhang nach (ebenfalls von oben nach unten), sodass jeder Teil des Sensors die gleiche Zeitspanne dem Licht ausgesetzt wurde.

Dieses Zeitintervall beträgt meist nur einen Bruchteil einer Sekunde und wird auch entsprechend mit 1/1000, 1/125 oder 1/8 Sekunde angegeben. Jeder ganze Verschlusszeitenschritt verdoppelt oder halbiert die Zeitspanne der Belichtung. So ist 1/250 Sekunde doppelt so lang wie 1/500 Sekunde. Aber auch ganze Sekunden können über den Verschluss gesteuert werden. Der Zeitenbereich, den die meisten Verschlüsse Ihnen anbieten, liegt zwischen 1/4000 Sekunde und 30 Sekunden. Längere Belichtungszeiten können Sie mithilfe der »B«-Einstellung (oder »BULB«) realisieren, bei der der Verschluss so lange geöffnet bleibt, wie Sie den Auslöser gedrückt halten. Allerdings sollten Sie dafür einen Funk- oder Kabelauslöser mit Arretierung einsetzen, da sich sonst die Bewegung Ihres Körpers über den Finger auf die Kamera überträgt.

Welche Verschlusszeit Sie brauchen, um ein bewegtes Motiv noch scharf einzufangen oder ganz bewusst unscharf zu verwischen, hängt stark von der Geschwindigkeit des Motivs ab. Würde beispielsweise ein Auto schnell durch die Blätter fahren, wäre es schon bei 1/500 s so deutlich verwischt, wie ein Mensch es erst bei 1/60 s ist.

85 mm, 1/2000 s, Blende 4, ISO 1600

85 mm, 1/500 s, Blende 4, ISO 400

85 mm, 1/125 s, Blende 4, ISO 100

85 mm, 1/30 s, Blende 8, ISO 100

38 Verwackeln vermeiden

Wenn Sie mit Ihrer Kamera draußen oder drinnen auf der Suche nach Motiven sind, sollten Sie einige weitere Dinge beachten. Vor allem kommt es natürlich darauf an, das Verwackeln Ihrer Bilder zu vermeiden. Als »verwackelt« bezeichnet man Fotos, bei denen die Kamera während des Auslösens bewegt wurde. Das Ergebnis sind Fotos, bei denen kein einziges Detail klar und deutlich ist, sondern das ganze Bild nur verwischt und damit unscharf abgebildet wird. Dieses Verwackeln wirkt auf den Betrachter mal mehr, mal weniger störend – aber immer fehlerhaft.

Neben der eingestellten Verschlusszeit und dem Gewicht der Kamera selbst ist die Haltung ein wichtiger Einflussfaktor. Gewöhnen Sie sich deswegen von Anfang an die richtige Kamerahaltung an. Je kleiner und leichter Ihre Kamera ist, desto schwieriger wird es, sie ruhig zu halten. Achten Sie aber auch bei kleinen Kameras darauf, sie immer mit beiden Händen zu halten. Greifen Sie mit der linken Hand unter die Kamera, sodass diese Hand das ganze Gewicht des Gehäuses und des Objektivs alleine trägt. Die rechte Hand ist anschließend nur noch zum Stabilisieren und zum Auslösen da, sie sollte keinerlei Gewicht tragen. Den linken Oberarm können Sie zusätzlich auch am Oberkörper abstützen, um noch mehr Stabilität zu erreichen.

Bei den Verschlusszeiten (→ Glossar) können Sie sich als Richtwert merken, dass Sie Zeiten von 1/60, 1/30 Sekunde oder noch länger frei aus der Hand fotografiert auf jeden Fall verwackeln werden. Ob Sie die kürzeren Verschlusszeiten ab 1/125 oder 1/250 Sekunde verwacklungsfrei halten können, hängt vom Gewicht der Kamera, der Größe des Sensors und der gewählten Brennweite (→ Glossar) Ihres Objektivs ab. Sie können sich merken: Je kleiner die Kamera und der Sensor sind und je länger die gewählte Brennweite ist, desto kürzer sollten Sie die Verschlusszeit wählen. Wenn Sie also an einer leichten MFT-Kamera (→ Glossar) ein 40–150-mm-Zoom-Objektiv in der längsten Einstellung verwenden, kann es durchaus sein, dass Sie unter 1/500 Sekunde die Aufnahme aus der Hand verwackeln, selbst wenn Sie die Kamera sehr ruhig halten. Um in solchen Situationen ausreichend kurze Verschlusszeiten zu erreichen, müssen Sie in der Regel den ISO-Wert deutlich erhöhen, um noch ein richtig belichtetes Bild (→ 11) zu erhalten.

Oft zeigt sich erst in der Ausschnittsvergrößerung oder der 100%-Ansicht, ob eine Aufnahme tatsächlich scharf oder verwackelt ist. Denn das menschliche Auge kann so feine Details gar nicht unterscheiden und interpretiert ein Bild als scharf, obwohl es das gar nicht ist.

50 mm, 1/40 s, Blende 2,2, ISO 400

Letztlich ist die längste verwacklungsfreie Verschlusszeit von so vielen Faktoren abhängig, dass Sie um einen individuellen Test nicht herumkommen. Suchen Sie sich ein Motiv mit möglichst kleinen hellen und dunklen Strukturen, z. B. schwarze Schrift auf weißem Papier. Gehen Sie so nah an das Motiv heran, wie Ihr Objektiv es Ihnen erlaubt. Machen Sie dann Fotos jeweils mit ganzen Verschlusszeitenschritten (→ Glossar) von 1/30 bis 1/1000 Sekunde. Dabei müssen Sie jeweils die beiden anderen Werte – Blende und ISO-Wert – anpassen (→ 11) oder Sie nutzen die Halbautomatik Zeitvorwahl (→ 16). Machen Sie eine solche Belichtungsreihe mit jedem Ihrer Objektive, bei Zoomobjektiven (→ Glossar) jeweils in beiden Extrempositionen der Brennweitenskala. Wenn Ihre Kamera oder Ihr Objektiv über eine Anti-Verwackel-Funktion (→ 39) verfügt, schalten Sie diese ein und erweitern die Verschlusszeitenreihe bis zu 1/4 Sekunde. Anschließend sehen Sie sich die Bilder an einem großen Monitor in der 100 %-Ansicht an. Die Verschlusszeit, bei der die Strukturen undeutlich werden, sollten Sie nicht mehr wählen, wenn Sie aus der freien Hand fotografieren.

Eine weitere Möglichkeit, um unverwackelte Bilder zu erhalten, ist der Einsatz eines Stativs. Stative verlangsamen und verkomplizieren das Fotografieren für den Einsteiger durchaus, weswegen ich die Anschaffung erst für später empfehle (→ 5). Allerdings zwingen sie den Fotografen, sich ganz genau mit dem Bildausschnitt auseinanderzusetzen, was für manche Fotografen – und je nach Motiv – eine entschleunigte und konzentrierte Art des Fotografierens unterstützt.

Viele angehende Fotografen halten ihre Kamera falsch und tragen dadurch dazu bei, dass ihre Fotos verwackelt werden. Wenn das Hauptgewicht der Kamera auf der Hand liegt, mit der Sie auslösen, werden Sie beim Auslösen immer auch die Kamera ein wenig bewegen.

Halten Sie stattdessen mit der linken Hand das gesamte Gewicht der Kamera und des Objektivs und nutzen Sie die rechte nur zum Stabilisieren und Auslösen. So kann der Zeigefinger seine Aufgabe ganz leicht und ruhig ausführen, ohne dass die Hand auch noch die Kamera halten muss.

39 Die Anti-Verwackel-Funktion

Um das Verwackeln zu minimieren, haben die Kamerahersteller eine Funktion entwickelt, die der unwillkürlichen Bewegung der Fotografenhand entgegenwirkt. Dabei sind die Hersteller zwei technisch sehr unterschiedliche Wege gegangen:

- Die einen haben die einzelnen Linsen im Objektiv beweglich gelagert und bewegen diese sensorgesteuert jeweils entgegen der Bewegungen des Fotografen.

- Die anderen haben den Sensor in der Kamera beweglich gelagert und bewegen diesen.

In beiden Fällen wird ein Teil des Verwackelns durch die gezielte gegenläufige Bewegung ausgeglichen. Diese Anti-Verwackel-Funktion hat bei jedem Hersteller einen anderen Namen, die Bezeichnung bei Ihrer Marke können Sie im Anhang nachsehen.

Ist diese Funktion im Objektiv untergebracht, kann sie mit einem Knopf direkt am Objektiv ein- und ausgeschaltet werden. Allerdings ist sie nur mit diesem Objektiv nutzbar – und nicht jedes Objektiv verfügt darüber. Sofern diese Funktion in der Kamera sitzt, wird sie über das Menü (de-)aktiviert, funktioniert aber mit jedem angesetzten Objektiv.

Natürlich hat diese Funktion auch ihre Grenzen, aber je nach Leistungsfähigkeit erlaubt Ihnen die Anti-Verwackel-Funktion ein um drei bis vier Verschlusszeitenstufen (→ Glossar) längeres Fotografieren aus der Hand. Wenn Sie also normalerweise 1/500 Sekunde als Verschlusszeit brauchen, um nicht zu verwackeln (→ 38), können Sie dies mit aktivierter Funktion noch mit 1/30 Sekunde schaffen. Sofern Ihr Objektiv oder Ihre Kamera über diese Funktion verfügt, ist es durchaus sinnvoll, diese Funktion dauerhaft aktiviert zu lassen, weil Sie damit Ihren Spielraum bei der Gestaltung Ihrer Bilder deutlich erhöhen. Allerdings dürfen Sie auf gar keinen Fall vergessen, diese Funktion auszuschalten, wenn Sie Ihre Kamera auf einem Stativ oder einer stabilen Unterlage fixieren. Denn dann erzeugen die Bewegungen im Objektiv oder in der Kamera nämlich genau das Gegenteil – unerwünschte Verwacklungen.

Bei DSLR-Kameras ist der Bildstabilisator im Objektiv verbaut und wird am Tubus ein- und ausgeschaltet. Bei Spiegellosen kann die Stabilisierung auch in der Kamera erfolgen und wird im Menü aktiviert.

Gerade bei Aufnahmesituationen mit nur wenig Licht ist es extrem hilfreich, mehr Spielraum bei der Verschlusszeit zu haben. Denn nicht immer hat man ein Stativ zur Hand oder möchte es für eine Aufnahme aufbauen.

24 mm, 1/125 s, Blende 1,8, ISO 125

40 Bewegungsunschärfe oder Einfrieren

Wenn sich Teile Ihres Motivs – der Hintergrund bleibt ja meistens unbewegt – bewegen, bestimmen Sie durch die Wahl der Verschlusszeit, wie diese Bewegung auf dem Foto abgebildet wird. Mit einer kurzen Verschlusszeit wird das bewegte Objekt wie eingefroren abgebildet und jedes Detail ist unbewegt sichtbar. Mit einer längeren Belichtungszeit verwischen die Details zu einer Spur, die als Bewegungsunschärfe wahrgenommen wird.

Welche Verschlusszeit Sie für welche Bewegung benötigen, um sie einzufrieren bzw. um Bewegungsunschärfe zu erzeugen, ist nicht für jede Bewegung gleich, sondern hängt von drei Faktoren ab.

Der wichtigste Faktor ist natürlich die Geschwindigkeit der Bewegung. Um einen Formel-1-Wagen auf der langen Geraden scharf und nicht verwischt einzufangen, werden Sie eine 1/2000 Sekunde oder kürzer benötigen, für ein radelndes Kind reicht vielleicht auch 1/250 Sekunde. Um einen wirbelnden Tangotänzer mit mittlerer Bewegungsunschärfe einzufangen, reicht vielleicht eine 1/125 Sekunde oder länger, bei einem Kreisel brauchen Sie dafür eher 1/500 Sekunde. Bedenken Sie dabei jedoch auch, dass die Verschlusszeiten nicht so lang werden, dass Sie zusätzlich zum bewegten Motiv auch noch den Hintergrund verwackeln.

Der zweite Einflussfaktor ist die Bewegungsrichtung. Bei einer Bewegung direkt auf die Kamera zu verändert sich das Motiv in Relation nicht ganz so stark wie bei einer gleich schnellen Bewegung, die parallel zur Sensorfläche erfolgt. Als dritter Faktor spielt auch die Entfernung eine Rolle. Ein weit von der Kamera entferntes Motiv mit einer bestimmten Geschwindigkeit verändert sich auf der Bildfläche weniger, als wenn es sich direkt vor der Kamera befindet.

In der Praxis bedeutet das, dass Sie die benötigte Verschlusszeit nicht einfach errechnen können, sondern ausprobieren müssen. Da Sie das Bild direkt auf dem Monitor sehen, können Sie die Zeit so lange korrigieren, bis Sie das gewünschte Bildergebnis erzielt haben – natürlich nur, wenn sich eine Bewegung gleich oder ähnlich wiederholt. Bei sehr vielen Bewegungen – Sport, Tanzen, Laufen, Autos – sind die Bewegungsabläufe jedoch immer wieder ähnlich schnell und ähnlich weit entfernt. Und mit der Zeit sammeln Sie auch jede Menge Erfahrung, sodass es Ihnen immer leichter fallen wird, eine zu Ihrer Bildidee passende Belichtungszeit zu wählen.

Generell gilt, dass in der Bewegung eingefrorene Motive recht ungewöhnlich sind und deswegen stärkere Aufmerksamkeit hervorrufen, aber auch künstlich und weniger glaubwürdig wirken. Bilder, auf denen Bewegungsunschärfe zu sehen ist, entsprechen eher unserem Sehen und wirken deswegen gewohnter und weniger aufregend, aber dafür glaubwürdig und realistischer. Letztlich ist es jedoch Ihre Entscheidung, was für Sie besser zum Motiv passt. Probieren Sie ruhig ein wenig herum, und lassen Sie sich darauf ein, herumzuexperimentieren.

68 mm, 1/4000 s, Blende 2,8, ISO 200

68 mm, 1/160 s, Blende 9, ISO 200

Mit etwas Übung werden Sie bald ein Gespür dafür bekommen, welche Verschlusszeit Sie für welche Bewegung benötigen. Einsteiger in die gezielte Fotografie wählen jedoch meist zu lange Verschlusszeiten. Schon 1/125 reicht oft aus, um deutliche Bewegungsunschärfe zu erzeugen; bei 1/30 oder länger ist meist gar nichts mehr zu erkennen.

Es kommt immer auf das Motiv und auf die gewünschte Bildwirkung an, welche Verschlusszeit Sie wählen. Machen Sie sich bewusst, was Ihr eigentliches Motiv ist. Der Storch im Anflug ist erst mit allen Details tatsächlich zu erkennen …

150 mm, 1/500 s, Blende 8, ISO 200

… die Blätter jedoch können auch in der Bewegung als Palmen identifiziert werden. Da sie wenig Besonderheiten aufweisen, sind die Details nicht so wichtig. Viel wichtiger ist das Gefühl der Bewegung im Wind, das die Bewegungsunschärfe beim Betrachter erzeugt.

85 mm, 1/10 s, Blende 22, ISO 100

41 Langzeitbelichtung

Es gibt jedoch auch Fotobereiche und Motive, die man selbst bei ruhigster Hand nicht mehr aus der Hand fotografieren kann. Für diese ist dann eine Auflage oder ein Stativ nötig, wenn es zu Verschlusszeiten von 1/30 Sekunde oder länger kommt. Solche Lichtsituationen können sowohl tagsüber als auch in der Dämmerung vorkommen. Hier können Sie bei der Belichtungsmessung (→ 20) und -steuerung (→ 11) ganz normal vorgehen, wie Sie es auch sonst gewohnt sind.

Schwieriger wird es jedoch, wenn Sie nachts fotografieren wollen, weil es dann für die Belichtungsmessung vieler Kameras bereits zu dunkel wird. Hier müssen Sie auf die Langzeitbelichtung mit Verschlusszeiten im Bereich ganzer Sekunden zurückgreifen und anders vorgehen. Um nachts zu fotografieren, brauchen Sie zwingend ein sehr stabiles Stativ, damit Ihre Kamera unbewegt bleibt. Auch müssen Sie es vermeiden, beim Auslösen durch den Druck Ihres Fingers die Kamera zu bewegen. Dies erreichen Sie über einen Kabel- oder Funkauslöser oder – wenn Ihre Kamera das ermöglicht – indem Sie Ihre Kamera mit Ihrem Smartphone auslösen.

Denken Sie bei Aufnahmen vom Stativ oder von einer stabilen Unterlage wie hier immer daran, den Bildstabilisator auszuschalten, da dieser sonst zusätzliche Verwacklung ins Foto bringt. Nutzen Sie auch ruhig ISO 100, um das Rauschen zu minimieren, denn mit einem Stativ ist es egal, ob Sie eine oder zehn Sekunden belichten.

32 mm, 15 s, Blende 2,8, ISO 200

Normalerweise würde man davon ausgehen, dass man nachts einen sehr hohen ISO-Wert einstellen muss. Allerdings würde das zu einem sehr hohen Rauschen (→ 42) führen, was gerade auf den großen dunklen Flächen sehr unangenehm stören würde. Deswegen bietet sich nachts folgendes Vorgehen ohne Belichtungsmessung an: Stellen Sie als ISOWert die 100 ein, um das Rauschen zu minimieren. Anschließend stellen Sie einen Blendenwert ein, der der von Ihnen gewünschten Tiefenschärfe (→ 36) entspricht. Bedenken Sie dabei, dass Sie mit einer hohen Blendenzahl von 8, 11 oder 16 kleineren Ungenauigkeiten bei der Fokussierung entgegenwirken können, die bei Dunkelheit schnell auftreten können. Die Belichtungszeiten müssen Sie dann einfach ausprobieren. Sehen Sie sich das Bildergebnis auf dem Monitor an, und überprüfen dabei auch das Histogramm (→ Glossar), um reinweiße oder reinschwarze Bereiche ohne Detailzeichnung im Bild zu vermeiden.

Die lange Belichtungszeit erwärmt den Sensor und führt zu zusätzlichem Rauschen. Aktivieren Sie deswegen im Menü Ihrer Kamera die Rauschminderung bei Langzeitbelichtung in der geringen oder mittleren Stärke. Bei manchen Kameras wird dazu nach jedem Bild ein zweites Bild mit derselben Belichtungszeit, jedoch mit geschlossenem Verschluss gemacht. Dieses Vorgehen ist besonders effektiv, weil das Dunkelbild mit dem ersten verrechnet wird.

Wenn Sie nachts mit Verschlusszeiten von mehreren Sekunden fotografieren, sollten Sie die Rauschminderung einstellen, um eine bessere Bildqualität zu erhalten. Zwar können Sie das Rauschen auch bei der Bildbearbeitung mindern, aber als Einsteiger hat man diese Kenntnisse in der Regel noch nicht.

42 Rauschen minimieren

Der ISO-Wert ist – neben Blende und Verschlusszeit – der dritte Wert der Belichtungssteuerung (→ 11). Mit ihm stellen Sie die Lichtempfindlichkeit Ihrer Kamera ein. Je höher der ISO-Wert ist, desto weniger Licht brauchen Sie zum Fotografieren und andersherum. Mit ISO 100 brauchen Sie vergleichsweise viel Licht, weswegen sich dieser Wert für Aufnahmen draußen bei Sonne eignet. Dunkeln dicke Wolken den Himmel ab, kann schon mal ISO 800 angeraten sein, und in der Dämmerung ist vielleicht ISO 1600 sinnvoll.

Die Wahl des passenden ISO-Wertes ist nicht immer sehr intuitiv, da das menschliche Auge sehr anpassungsfähig ist und auch in der Dämmerung oder drinnen noch sehr gut sieht. Man bekommt deshalb kaum mit, dass die Helligkeit abnimmt und weniger Licht zur Verfügung steht. Auch in mit künstlichem Licht beleuchteten Innenräumen können schnell ISOWerte von über 1600 notwendig werden.

Da technisch gesehen jedoch nicht tatsächlich die Lichtempfindlichkeit des Sensors erhöht wird, sondern nur das bei ISO 100 gemessene Licht digital verstärkt wird, werden auch kleine Fehler mit verstärkt. Diese Fehler kommen zum Beispiel durch Erhitzung des Sensors oder durch Kriechströme im Sensor zustande. Das Ergebnis ist ein unschönes Farb- oder Helligkeitsmuster, das sich vor allem in den dunklen Bildteilen zeigt: das sogenannte Rauschen. Je höher der von Ihnen eingestellte ISOWert ist, desto stärker wird auch das Rauschen. Und weil die Form des Rauschens rechteckig ist, stört es den Anblick des Bildes besonders stark. Bei alten Kameras kann das Rauschen schon ab ISO 800 sehr störend wirken, bei neueren Kameras können Sie auch ISO 1600 oder sogar ISO 3200 verwenden, ohne dass das Rauschen die technische Qualität Ihrer Bilder sichtbar beeinträchtigt. Es ist sehr sinnvoll, herauszufinden, ab welchem ISO-Wert Sie das Rauschen für sich als zu stark störend empfinden. Denn dann wissen Sie, welchen ISO-Wert Sie maximal verwenden – entweder indem Sie ihn manuell einstellen oder indem Sie ihn Ihrer ISO-Automatik als Höchstwert vorgeben.

Suchen Sie sich ein Motiv mit größeren hellen und dunklen Flächen und machen mehrere Bilder davon – jeweils mit verschiedenen ISO-Werten. Fangen Sie bei ISO 800 an und gehen in ganzen ISO-Wert-Schritten (→ Glossar) bis zum höchsten Wert, den Sie an Ihrer Kamera einstellen können. Nutzen Sie dafür die Profi-Automatik (→ 15) oder führen Sie Blende und Zeit von Hand nach (→ 17), um jeweils ein richtig belichtetes Bild zu bekommen. Sehen Sie sich die Ergebnisse auf einem großen Monitor in der 100 %-Ansicht an. Den ISO-Wert, bei dem Sie das Rauschen stört, sollten Sie in Zukunft nicht mehr verwenden.

Zwar macht sich ein starkes Rauschen auch schon in der Komplettansicht unangenehm bemerkbar. Spätestens jedoch in der Vollansicht oder der Vergrößerung ist das Flimmern des Farbmusters kaum noch zu ertragen und stört den Bildgenuss nachhaltig.

24 mm, 1/320 s, Blende 2,8, ISO 12800

Für den Aufruf des ISO-Menüs verfügen die meisten Kameras über eine Taste. Wenn Sie einen konkreten ISO-Wert einstellen, sollten Sie wissen, ab welchem Wert störendes Rauschen entsteht. Überlassen Sie die Wahl der ISO-Automatik, sollten Sie einen Höchstwert vorgeben. Sonst wird unter Umständen der Maximalwert verwendet und die schlechte Bildqualität tritt erst am Rechner zutage.

Gerade bei der Rauschunterdrückung sind in den letzten Jahren große Fortschritte erzielt worden. Aktuelle Kameras können meist relativ problemlos bis ISO 3200 belichten, ohne nennenswertes Rauschen zu zeigen. Bei neuen und teureren Kameras sind sogar Bilder mit ISO 12800 noch durchaus erträglich.

24 mm, 1/160 s, Blende 4, ISO 6400

43 Über-/Unterbelichtungsanzeige

Mit den drei Werten Blende, Zeit und ISO steuern Sie die Belichtung Ihrer Bilder. Wenn die Belichtung jedoch – aus welchem Grund auch immer – zu hell oder zu dunkel ausfällt oder der Kontrast Ihres Motivs zu hoch für Ihren Sensor ist (→ 23), weisen Teile des Bildes keine Zeichnung mehr auf. Die zu hellen Stellen im Bild sind dann reinweiß, die unterbelichteten Stellen komplett schwarz. In beiden Fällen können Sie auch mit noch so intensiver Nachbearbeitung dort keine Detailinformationen mehr hervorholen.

Gerade bei sehr kontrastreichen Motiven ist das nicht weiter schlimm: Ein Foto lebt oftmals gerade von diesen harten Kontrasten. Und nicht alle Details sind immer wichtig für das Bild; manchmal möchte man ja gerade störenden Kleinkram im Schatten verschwinden lassen. Aber für ein gezieltes Fotografieren ist es doch wichtig zu wissen, welche Teile des Bildes noch Zeichnung haben – und welche nicht.

Gerade bei kontrastreichen Motiven, bei denen es auf die vielen feinen Details ankommt, wäre es besonders ärgerlich, wenn Zeichnung verloren ginge. Wenn hier der Vorhang an einer Stelle ausgefressen wäre, würde der Blick automatisch an dieser Stelle festhängen und nicht über das ganze Bild gleiten.

50 mm, 1/80 s, Blende 5, ISO 400

Fast alle Kameras haben dafür eine Über- und Unterbelichtungsanzeige, die Ihnen nach dem Fotografieren auf dem fertigen Bild die zu hellen und dunklen Bildbereiche durch ein weißes oder schwarzes Blinken markiert. Lediglich Canon- und Nikon-Kameras bieten diese Funktion nur für die Überbelichtung an. Da sich die Über- und Unterbelichtungsanzeige immer auf das JPG bezieht, haben Sie immer noch etwas Reserve, wenn Sie im RAW-Format (→ 8) fotografieren. Denn das RAW-Format hat einen deutlich größeren Kontrastumfang als das JPG-Format.

Das Blinken auf dem Monitor stört zwar die Beurteilung des Motivs, hilft Ihnen aber dabei, fehlbelichtete Fotos zu erkennen. Wenn Sie feststellen, dass ein wichtiger Teil des Bildes schwarz »abgesoffen« ist, steuern Sie die Belichtung (→ 47) einfach etwas heller. Ist ein wichtiger Motivbereich weiß »ausgefressen«, wählen Sie eine knappere Belichtung.

Die Information, in welchen Motivteilen keine Zeichnung mehr vorhanden ist, hilft bei der richtigen Belichtung enorm. Bis auf Nikon und Canon können alle anderen Kameras neben den überbelichteten Bildbereichen auch die unterbelichteten und damit komplett schwarzen Bildteile anzeigen.

44 Belichtung richtig messen

Um richtig belichtete Fotos zu erhalten, ist es notwendig, die Kamera an der richtigen Stelle die Helligkeit messen zu lassen. In der Praxis ist es aber nicht immer ganz einfach, den richtigen Punkt dafür zu finden. Je nachdem, für welche Messmethode (→ 21) Sie sich entschieden haben, müssen Sie bei der Messung einige Dinge beachten.

Wenn Sie Ihre Bilder mit einer der Vollautomatiken (→ 13, 14, oder 15) belichten und dafür die Matrixmessung einsetzen, müssen Sie eigentlich gar nichts beachten. Sie sollten einfach den Bildausschnitt wählen und alles andere der Kamera überlassen, da Sie in diesem Modus ohnehin keinen gezielten Einfluss auf die Belichtung haben.

Wenn Sie sich hingegen für die manuelle Belichtungssteuerung zusammen mit der mittenbetonten oder der Spotmessung entschieden haben, sollten Sie sich bewusst und möglichst genau für einen Bereich in Ihrem Bild entscheiden, an dem Sie gezielt messen. Dies sollte eine Fläche sein, die dem Reflexionsverhalten des Neutralgraus (→ 20) möglichst nahekommt. Die Fläche muss also nicht unbedingt grau sein, sie muss nur eine bestimmte Helligkeit haben. Eine mittelgrüne Wiese kommt dafür ebenso infrage wie ein mittelblaues Auto oder eine asphaltierte Straße. Achten Sie darauf, weder einen besonders dunklen noch einen besonders hellen Teil des Bildes großflächig in der Messzone zu platzieren. Messen Sie also nicht auf dem Himmel, der spiegelnden Wasseroberfläche oder im tiefsten Schatten. Auch sollten Sie auf keinen Fall eine Lichtquelle – die Sonne, eine Lampe, aber auch eine Reflexion – mit in die Messzone nehmen, weil dies sonst das Messergebnis sehr stark verfälscht.

Sehr leicht übersieht man Lichtquellen und Reflexionen im Bild, weil das menschliche Gehirn sie intuitiv ausblendet. Solche Lichter bringen die Belichtungsmessung jedoch sehr durcheinander, sodass Ihr Bild stark unterbelichtet ausfällt.

28 mm, 1/250 s, Blende 18, ISO 100

Dieses Motiv ist eine sehr schwierige Messsituation. Die weiße Wandfläche ist sehr groß, die Tür zwar klein, aber zentral und sehr dunkel. Eine Matrixmessung dürfte dieses Motiv stark heraus-, oft sogar überfordern. Idealerweise nähmen Sie hier eine Ersatzmessung auf den Steinen am Boden vor.

85 mm, 1/2000 s, Blende 4, ISO 100

In der Praxis reicht es bei den meisten Motiven tatsächlich aus, wenn Sie bei der Belichtungsmessung sehr helle und sehr dunkle Flächen sowie Lichtquellen meiden. Wenn Sie sich dies einprägen, sind Sie schon einen großen Schritt weiter.

45 Bei hohen Kontrasten messen

Es gibt aber auch Aufnahmesituationen, bei denen die normale Form der Belichtungsmessung zu keinem richtigen Ergebnis führt. Dies sind meist Lichtsituationen mit einem sehr hohen Helligkeitskontrast. Bei starkem Sonnenschein beispielsweise ergeben sich auch ebenso starke Schatten. Das gilt auch, wenn Scheinwerfer nur einen Teil des Bildes hell ausleuchten oder wenn sich das Motiv zwischen der Kamera und einer starken Lichtquelle befindet, also in einer Gegenlichtsituation.

Wie Sie dann weiter vorgehen, hängt davon ab, ob Sie ein ganz besonders wichtiges Element im Bild haben, das auf jeden Fall richtig belichtet sein muss, oder ob es gleich mehrere Details sind, die für das Bild wichtig sind. Wenn es sich nur um ein Bildelement handelt, sollten Sie die Belichtung explizit auf dieses ausrichten. Bei einem Porträt im Gegenlicht beispielsweise sind es vor allem das Gesicht und sein Ausdruck, die für das Bild wichtig sind. In den Haaren oder im Hintergrund können Sie hingegen meist problemlos auf Details und Bildinformationen verzichten. Wenn Sie mit der Spot- oder Selektivmessung (→ 21) direkt auf dem Gesicht messen, wird dieses richtig belichtet.

Wenn Sie hingegen gleich mehrere wichtige Details im Bild haben, können Sie mit der mittenbetonten Belichtungsmessung (→ 21) auf einer größeren Fläche messen. Diese fasst die unterschiedlichen Helligkeiten in der gemessenen Fläche automatisch zu einem Mittelwert zusammen. Je nachdem, in welchem Helligkeitsbereich sich Ihre wichtigen Details befinden, sollten Sie auch dort messen. Stellen Sie sich eine Situation auf einem Spielplatz vor, bei dem sich einige Kinder in der prallen Sonne im Wasserbereich tummeln und andere im tiefen Schatten unter dem Blätterdach spielen. Überall gibt es helle und dunkle Stellen dicht beieinander, wenn auch unterschiedlich viele. Wenn Ihnen die Kinder im Schatten wichtiger sind, richten Sie den mittigen Messbereich eher auf den Schatten aus; sind Ihnen die Kinder in der Sonne wichtiger, messen Sie im Wasserbereich. Im Ergebnis werden die Ihnen wichtigen Bereiche jeweils richtig belichtet werden, der Rest wird sehr deutlich an Zeichnung und Details verlieren. Im ersten Fall wird der Bereich in der Sonne so hell werden, dass viele Bildelemente dort ausgefressen reinweiß abgebildet werden. Entsprechend klein können Sie diesen Bereich im Bildausschnitt wählen. Im zweiten Fall werden die Schatten so dunkel, dass Sie im reinen Schwarz ebenfalls nichts mehr erkennen können.

Wenn Ihnen jedoch beides gleich wichtig ist, messen Sie an einer Stelle, an der Licht und Schatten in etwa gleich groß sind. Allerdings werden Sie dann auch in beiden Bereichen – sowohl in den Schatten als auch in den hellen Stellen – Bildinformationen verlieren. Richten Sie bei großen Helligkeitskontrasten im Motiv die Belichtung also an den Bereichen aus, in denen sich die für Sie wichtigeren Bildelemente befinden.

Wenn die Kontraste im Bild zu hoch sind, müssen Sie sich entscheiden, was Ihnen wichtiger ist. Hier wird schnell klar, dass es um die Details im Inneren geht, Details hinter den Fenstern würden sogar noch stören. Deswegen erfolgte eine mittenbetonte Messung auf den Tischen.

33 mm, 1/25 s, Blende 4, ISO 400

Gerade bei Landschaftsbildern ist es meist wichtig, möglichst viele Bildinformationen für die Nachbearbeitung zu erhalten. Die mittenbetonte Messung, bei der der Himmel weitestgehend ausgespart wird, sollte anschließend noch einmal mit dem Histogramm und der Über-/Unterbelichtungswarnung überprüft werden.

28 mm, 1/200 s, Blende 10, ISO 100

46 Was tun bei hellen oder dunklen Motiven?

Immer wieder stößt man in der Realität jedoch auch auf Motive, die nicht einmal ansatzweise so viel oder so wenig Licht reflektieren wie das Neutralgrau, auf das Ihre Belichtungsmessung geeicht ist (→ 20). Ein weiß gekleideter Pantomime vor einer die Sonne reflektierenden Schaufensterwand, der Schornsteinfeger vor einer dunklen Mauer, der schwarze Hund auf dunklem Boden oder die weiße Taube vor ebensolchen Wolken – von solchen Motiven gibt es jede Menge. Mit der normalen Belichtungsmessung kommen Sie dabei auf jeden Fall zu einer Fehlbelichtung (→ 11). Um bei solchen Motiven trotzdem zu einem richtig belichteten Bild zu gelangen, können Sie entweder direkt in die Belichtungssteuerung eingreifen (→ 47) oder eine Ersatzmessung vornehmen.

Dazu messen Sie die Belichtung nicht auf Ihrem Motiv, sondern auf einer Fläche, die in etwa dem Reflexionsverhalten des Neutralgraus entspricht. Das kann alles sein, was mittelhell ist, es muss hinterher nicht einmal im Bild zu sehen sein. Manche Fotografen haben für solche Situationen sogar eine gekaufte Graukarte dabei. Wichtig ist nur, dass die zu messende Fläche der gleichen Belichtung wie das Motiv ausgesetzt ist. Sie dürfen also nicht im Schatten oder drinnen messen, wenn Ihr helles oder dunkles Motiv sich in der Sonne oder draußen befindet.

Anschließend speichern Sie die an dieser Stelle ermittelte Belichtung, richten die Kamera wieder auf Ihr eigentliches Motiv, fokussieren, wählen den Bildausschnitt und lösen aus. Wenn Sie die Belichtung mit einer der Voll- oder Halbautomatiken steuern, müssen Sie dafür die AE-L-Taste nutzen – mit all den Problemen und Fehlerquellen, die sich dadurch ergeben (→ 22). Stellen Sie Blende, Zeit und ISO-Wert jedoch von Hand ein, ist es sehr viel einfacher, eine Ersatzmessung vorzunehmen. Sie stellen einfach die drei Werte ein und belassen sie so für die Belichtung am eigentlichen Motiv.

Wenn Sie solche hellen Motive direkt messen, weiß das die Kamera natürlich nicht und geht wie immer davon aus, dass Ihr Motiv neutralgrau wäre. Der gemessene Helligkeitswert wird viel zu hoch und das Bild viel zu dunkel. Nehmen Sie bei sehr hellen oder dunklen Motiven also eine Ersatzmessung vor.

32 mm, 1/200 s, Blende 2,8, ISO 100

47 Gezielt über- oder unterbelichten

Bei sehr hellen und sehr dunklen Motiven führt die normale Belichtungsmessung zu falsch belichteten Bildern. Entweder Sie berücksichtigen dies bereits bei der (Ersatz-)Messung (→ 46) oder Sie greifen gezielt in die Belichtungssteuerung ein. Bei (Halb-)Automatiken geschieht dies mithilfe der +/–-Taste. Ein Druck darauf öffnet ein Bedienfeld, das der Lichtwaage aus der manuellen Belichtungssteuerung ähnelt (→ 17) und meist die Einstellungen von +2 (+3) bis –2 (–3) in Drittelstufen ermöglicht. Bei der manuellen Belichtungssteuerung orientieren Sie sich direkt an der Lichtwaage und steuern Blende, Zeit und ISO-Wert so, dass die Anzeige entsprechend über oder unter der Null liegt. Gerade Einsteigerkameras haben oftmals gar keine explizite +/–-Taste, weswegen Sie dafür ins Menü müssen, was umständlich ist und Zeit kostet. Manuell ist das Über- und Unterbelichten dann deutlich einfacher.

Wenn Sie beispielsweise ein schwarzes Auto vor einer dunklen Wand fotografieren möchten, reflektiert dieses Motiv deutlich weniger als 18 % des einfallenden Lichts. Würden Sie die Belichtung unkorrigiert übernehmen, denkt die Kamera, es wäre extrem wenig Licht vorhanden und macht die Blende weit auf, wählt eine lange Verschlusszeit und/oder einen hohen ISO-Wert. Das Ergebnis ist ein überbelichtetes Foto, bei dem Ihr Motiv nicht schwarz, sondern mittelgrau abgebildet wird. Da Sie aber besser als Ihre Kamera wissen, dass Ihr Motiv dunkel ist und auch dunkel abgebildet werden soll, müssen Sie gezielt in die Belichtung eingreifen und das Bild unterbelichten – in diesem Beispiel vielleicht einen Wert zwischen –1 und –2. Wenn Sie dies mit der +/–-Taste machen, korrigiert die Automatik die Belichtung des Bildes um den entsprechenden Wert nach unten und schließt die Blende ein wenig weiter, verkürzt die Verschlusszeit etwas und/oder wählt einen kleineren ISO-Wert.

Alternativ zur Ersatzmessung können Sie auch direkt in die Belichtungssteuerung eingreifen. Viele Einsteiger wollen helle Motive instinktiv weniger belichten. Das Gegenteil ist jedoch richtig. Nur mit einer gezielten Überbelichtung erhalten Sie den hellen Charakter des Motivs …

45 mm, 1/500 s, Blende 2,8, ISO 500

Wenn Sie also ein sehr dunkles Motiv fotografieren, müssen Sie gezielt unterbelichten, um das Motiv richtig zu belichten. Dementsprechend müssen Sie ein sehr helles Motiv bewusst überbelichten, auch wenn das dem normalen Denken etwas widerspricht.

… und entsprechend umgekehrt ist es bei überwiegend dunklen Motiven. Prägen Sie sich deswegen ganz bewusst ein: Helle Motive gezielt überbelichten und dunkle Motive gezielt unterbelichten.

85 mm, 1/250 s, Blende 5, ISO 400

48 Kein Blitz, außer …

Eine Möglichkeit, mehr Licht ins Bild zu bringen und Dunkles aufzuhellen ist, einen Blitz zu verwenden. Bei manchen Kameras ist ein kleiner Blitz fest ins Gehäuse integriert, bei den meisten anderen müssen Sie einen Blitz als Zubehör kaufen und auf dem Blitzschuh oben auf der Kamera befestigen. Ein Blitz gibt für einen sehr kurzen Zeitraum ein sehr helles, reinweißes Licht ab und erhellt dadurch Ihr Motiv. Allerdings reicht das Licht nicht allzu weit, genauer gesagt nimmt es mit dem Quadrat der Entfernung ab. Selbst ein sehr leistungsstarker Blitz kann in der Praxis so höchstens zehn bis zwanzig Meter weit leuchten. Außerdem kann er immer nur die Bildelemente richtig ausleuchten, die sich in der gleichen Entfernung zur Kamera befinden. Befindet sich ein Bildelement näher dran, erhält es zu viel Licht, ist es weiter weg, kommt dort kaum noch Licht an.

Das alles führt dazu, dass der Einsatz eines Blitzes technisch sehr schwierig zu handhaben ist und gestalterisch recht künstlich wirkende Bilder erzeugt. Bei den meisten Motiven wirkt das Licht des Blitzes wie ein Fremdkörper, unschön und störend. Deswegen empfehle ich Ihnen, für die erste Zeit, vielleicht sogar für die ersten Jahre auf den Einsatz eines Blitzes vollkommen zu verzichten. Nehmen Sie lieber schwarze Schatten oder reinweiße Stellen im Bild in Kauf, das wirkt natürlicher und ästhetisch meist ansprechender.

Aber wie so oft gibt es auch bei dieser Empfehlung eine Ausnahme: Wenn es Ihnen lediglich um reine Erinnerungsbilder geht und Sie keinen gestalterischen Anspruch an Ihre Bilder haben, nutzen Sie bei schwierigen Lichtsituationen ruhig einen Blitz. Die Familienfeier im dunklen Lokal oder zu Hause wäre ein solches klassisches Einsatzgebiet. Im Freien hingegen reicht der Blitz meist nicht weit genug. Überlassen Sie die Belichtung und die Blitzsteuerung am besten komplett der Kamera, da dieses Thema selbst erfahrene Fotografen immer wieder verzweifeln lässt.

24 mm, 1/80 s, Blende 4,5, ISO 100, Blitz

24 mm, 1/25 s, Blende 3,5, ISO 1600

Diese Bilder zeigen sehr deutlich die unschöne Wirkung von Blitzlicht. Mit Blitzlicht wirkt die Pizza flacher und künstlicher. Das Bild ohne Blitz vermittelt deutlich mehr Atmosphäre: Es wirkt natürlicher und einladender.

49 Achtung beim Fokussieren

Beim Fotografieren ist es wichtig, den Fokus exakt auf das Element zu legen, das für Sie als Fotograf das wichtigste im Bild ist (→ 24). Gerade bei unbewegten Motiven können Sie das entweder mit dem mittleren Autofokus-Feld oder einem der äußeren AF-Felder machen. Nutzen Sie allerdings das mittlere AF-Feld, sollten Sie bei kurzen Entfernungen zum Motiv jedoch besonders aufpassen.

Wenn Sie beispielsweise den Kopf eines Menschen fotografieren und dabei die Schärfe auf dessen Augen legen möchten, richten Sie die Kamera so aus, dass das mittlere AF-Feld auf einem Auge liegt. Dazu kippen Sie die Kamera in der Regel intuitiv ein wenig nach oben. Anschließend speichern Sie die ermittelte Entfernung, indem Sie den Auslöser halb eindrücken. Da Sie das Gesicht ja formatfüllend im Bild haben möchten, müssen Sie anschließend den Bildausschnitt verändern, und das machen Sie vermutlich ebenso intuitiv, indem Sie die Kamera wieder ein wenig nach unten kippen.

Allerdings ist die Entfernung vom Sensor bis zum Auge durch das Nachobenkippen ein wenig länger geworden, und genau diese längere Entfernung bleibt gespeichert, auch wenn Sie die Kamera wieder zurückkippen und damit die Entfernung zwischen Auge und Sensor erneut verkürzen. Durch das Kippen bei der Arbeit mit dem mittleren AF-Feld verläuft die exakte Fokusebene also nicht mehr wie gewünscht durch die Augen, sondern ein wenig dahinter. Bei Motiven, die groß abgebildet werden, weil Sie nah dran sind, fällt schon eine Abweichung von nur einem Zentimeter durchaus störend auf – besonders, wenn Sie mit einer großen Blendenöffnung (→ 33) fotografieren. Das gilt natürlich auch bei allen anderen Motiven, nicht nur bei Porträts. Bei größeren Entfernungen von zehn oder mehr Metern verliert sich dieser Effekt und fällt nicht mehr auf.

Um einer Verschiebung der Fokusebene durch das Verschwenken der Kamera entgegenzuwirken, können Sie entweder eines der äußeren AF-Felder verwenden, das Sie genau über dem gewünschten Bildelement platzieren oder doch möglichst nah dran. Oder Sie achten ganz bewusst darauf, die Kamera nicht zu kippen, sondern sie beim Fokussieren mit dem mittleren AF-Feld höher bzw. niedriger zu halten – aber immer gerade und in der gleichen Entfernung zum Motiv.

Durch das Kippen der Kamera verändern Sie den Punkt, an dem das mittlere AF-Messfeld die Entfernung ermittelt. Wenn Sie die Kamera mit der gespeicherten Entfernung wieder zurückkippen, verschiebt sich die Schärfeebene und liegt vor oder hinter dem eigentlichen Hauptelement. Das Ergebnis ist ein falsch fokussiertes Bild wie das obere Foto.

85 mm, 1/1000 s, Blende 1,4, ISO 100 (beide)

50 Weißabgleich

Eine weitere Schwierigkeit beim Fotografieren ist es, die Farben richtig einzufangen. Da sowohl das natürliche als auch das künstliche Licht unterschiedliche Färbungen aufweist, verändern sich die Farben je nach Lichtsituation. Erschwerend kommt hinzu, dass das menschliche Auge diese Färbungen kaum wahrnehmen kann – ganz im Gegensatz zur Kamera, die jede Feinheit in der Farbverschiebung exakt abbildet. Die Kamera braucht also einen Referenzpunkt, um von diesem aus die Farben des Bildes korrekt wiedergeben zu können. Dafür wird die Farbe Weiß herangezogen; es funktioniert jedoch auch mit jedem farbneutralen Grauton. Die entsprechende Funktion Ihrer Kamera heißt Weißabgleich. Mit ihr können Sie die Farben Ihrer Bilder beeinflussen.

Grundsätzlich gibt es mehrere Möglichkeiten, den Weißabgleich einzustellen. Die einfachste Variante ist natürlich, es der Automatik zu überlassen, die in der Regel auch sehr gut funktioniert. Außerdem bieten die Kameras immer auch mehrere Lichtsituationen als Voreinstellung an (z. B. Sonnig, Bewölkt, Schatten, Blitz oder Kunstlicht), sodass Sie die jeweils passende wählen können. Auch diese Voreinstellungen funktionieren bei natürlichem Licht in der Regel recht gut, allerdings ist künstliches Licht so vielfältig, dass eine oder zwei Voreinstellungen dieser Vielfalt nicht gerecht werden können. Als dritte Möglichkeit bieten viele Kameras an, die Farbe über einen Temperaturwert direkt einzustellen, was jedoch vor allem für Studiofotografen relevant ist. Sie können dies getrost übergehen.

Aus einer RAW-Datei können Sie unterschiedliche Bilder mit einem jeweils anderen Weißabgleich entwickeln. Hier wurden die folgenden Weißabgleich-Voreinstellungen gewählt: Tageslicht, Bewölkt, Schatten, Wolframlampenlicht, Leuchtstoffröhrenlicht, Blitz (v.l.n.r.).

85 mm, 1/500 s, Blende 1,4, ISO 100

Die letzte Möglichkeit ist der manuelle Weißabgleich, bei dem Sie eine weiße oder graue Fläche in der jeweiligen Situation suchen und fotografieren müssen. Die Kamera nimmt diese Aufnahme als Referenzwert und stellt die Farben entsprechend ein. Vor allem die kleineren Kamerahersteller lösen die Bedienung des manuellen Weißabgleichs recht intuitiv: Sie halten die Kamera auf etwas Weißes und speichern den gemessenen Wert. Bei den größeren Herstellern ist die Bedienung meist selbst für erfahrene Fotografen alles andere als selbsterklärend. Wenn Sie also den manuellen Weißabgleich nutzen wollen, sollten Sie sich sehr intensiv mit Ihrer Bedienungsanleitung auseinandersetzen. Außerdem sollten Sie daran denken, dass dieser gemessene Wert immer nur für eine bestimmte Lichtsituation gilt. Sobald sich diese ändert (z. B. weil Sie in einen anderen Raum oder in den Schatten gegangen sind oder die Sonne ein gutes Stück weiter untergegangen ist), müssen Sie daran denken, erneut zu messen.

Sofern Sie durchgängig im RAW-Format (→ 8) fotografieren, können Sie jedoch ganz entspannt den automatischen Weißabgleich benutzen. Da RAW sämtliche Bildinformationen speichert, können Sie den Weißabgleich auch noch nach der Aufnahme bei der RAW-Entwicklung (→ Glossar) verändern. Fotografieren Sie hingegen im JPG-Format, können Sie sich durch einen falschen Weißabgleich einen Farbstich einfangen, den Sie nur mit exakter Nachbearbeitung und im Extremfall nicht vollständig entfernen können.

Da der Weißabgleich in der Bedienung nicht immer einfach ist und durch die ständige Anpassung zu einer nicht zu unterschätzenden Fehlerquelle wird, empfehle ich Ihnen, vor allem am Anfang konsequent das RAW-Format und den automatischen Weißabgleich zu nutzen, um sich stärker auf die Belichtung, die Gestaltung und Ihr Motiv konzentrieren zu können.

Die Bedienung des manuellen Weißabgleichs ist leider bei einigen Kameraherstellern alles andere als intuitiv und benutzerfreundlich gelöst. Benutzen Sie deswegen lieber den automatischen Weißabgleich in Kombination mit dem RAW-Format. So können Sie den Weißabgleich noch nachträglich verändern.

51 Bildbearbeitung in der Kamera

Mittlerweile bieten die meisten Kameras auch jede Menge Bearbeitungsfunktionen an, die Fotografen früher nur mit spezieller Software mühsam am Computer erzeugen mussten. Das Ergebnis sind mit starken und auffälligen Effekten fertig bearbeitete Bilder, die, ohne einen weiteren Bearbeitungsschritt von Ihnen, direkt aus der Kamera kommen. Zu solchen Bearbeitungsschritten gehören die Schwarzweißumwandlung, Color-Key, Crossentwicklung, Spielzeugkamera, High- und Low-Key, Miniatur, Sepia und viele weitere Effekte.

In der Regel müssen Sie sich vor der Aufnahme für einen dieser Effekte entscheiden und ihn im Kameramenü auswählen. Das Foto wird dann in der Kamera entsprechend bearbeitet und in dieser Form gespeichert. Einige Kameras speichern diese bearbeiteten Bilder ausschließlich im JPG-Format ab, sodass Sie anschließend die sehr starke Bearbeitung nicht mehr abändern oder rückgängig machen können, weil Ihnen dafür Bildinformationen und Details fehlen. Das ist besonders ärgerlich, wenn Ihnen ein besonders schöner Schnappschuss gelingt, der jedoch in einer anderen Bearbeitung viel stärker wirken würde.

Der Nostalgiefilter ahmt die verblassten Farben sehr alter Papierabzüge nach und zieht die Farben deutlich ins Sepia. So wirken die Bilder wie aus einer anderen, früheren Zeit.

24 mm, 1/250 s, Blende 8, ISO 200

Der Miniatureffekt ist sehr weit verbreitet. Durch das Simulieren einer sehr kleinen und schräg im Raum liegenden Fokusebene wird die Ästhetik eines Makroobjektivs nachempfunden, weswegen die Szene wie aus einer Modelleisenbahn wirkt.

15 mm, 1/125 s, Blende 4, ISO 800

Sollte Ihre Kamera es Ihnen hingegen ermöglichen, das Bild sowohl im unbearbeiteten RAW-Format und gleichzeitig auch als bearbeitetes JPG abzuspeichern, stellen Sie unbedingt diese Option im Kameramenü ein. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich Ihnen versichern, dass es Bilder gibt, bei denen Sie sich über die starke Bearbeitung ärgern und sich nach einem unbearbeiteten RAW sehnen werden.

Diese Effekte wirken sehr stark auf den Betrachter und ermöglichen es dem Fotografen, schnell und einfach beeindruckende und aufmerksamkeitsstarke Bilder zu machen. Achten Sie jedoch darauf, dass Ihr Motiv auch tatsächlich zu dem jeweils gewählten Effekt passt. Der Effekt sollte das Motiv unterstützen und es nicht dominieren.

Bei den Bildbearbeitungsstilen in der Kamera herrscht eine große Vielfalt – von Sepia über Miniatureffekt bis hin zur Aquarellzeichnung. Wenn Ihre Kamera dies ermöglicht, wählen Sie ruhig, dass neben dem bearbeiteten JPG-Bild immer auch die entsprechende RAW-Datei gespeichert wird. Vielleicht möchten Sie das Bild ja später gern anders bearbeiten.

Der Stil Spielzeugkamera ist in sehr vielen Kameras ähnlich vorhanden. Die Ecken werden stark vignettiert, die Farben satter und das Bild wird insgesamt eingefärbt.

24 mm, 1/500 s, Blende 5,6, ISO 100

Während viele Maler versuchen, sich dem Realismus der Fotografie anzunähern, ermöglicht der Kunstfilter es dem Fotografen, aus der Realität ganz einfach ein Gemälde zu zaubern. Solche Effekte wirken zwar sehr stark, man sieht sich aber auch schnell daran satt.

27 mm, 1/200 s, Blende 4, ISO 200

52 Panoramabilder

Eine andere Form der Bildbearbeitung in der Kamera ist das Erstellen von Panoramaaufnahmen. Natürlich können Sie auch ganz einfach bei jedem Foto einen Teil des Bildes abschneiden und dadurch das typische, überbreite oder -hohe Panoramaformat erzeugen. Aber erstens verlieren Sie dadurch Bildinformationen und Bildqualität und zweitens können Sie solche Übersichtsbilder nur mit bestimmten Objektiven erzeugen (→ 31), nämlich mit starken Weitwinkelobjektiven.

Bei der Panoramafunktion der meisten Kameras wird hingegen aus mehreren, direkt hintereinander aufgenommenen Fotos ein einzelnes Bild errechnet und als JPG gespeichert. Um die ganze Breite des Motivs abzudecken, müssen Sie die Kamera während der Aufnahme in mittlerem Tempo, gleichmäßig und ohne zu verwackeln in eine Richtung bewegen. Die Erklärungen im Menü sind dabei meist sehr einfach verständlich gehalten.

Panoramen eignen sich sehr gut für Übersichten, wie in der Landschaftsfotografie, auf großen Plätzen oder über den Dächern einer Stadt. Achten Sie darauf, dass Ihr Bildausschnitt genügend interessante Details aufweist, damit der Betrachter auf dem Bild mit seinen Augen spazieren gehen kann – und dies auch gerne tut.

Ein Panorama zeigt die ganze Breite und Ausdehnung der Szene und wird deswegen sehr oft in der Landschaftsfotografie eingesetzt.

27 mm, 1/200 s, Blende 10, ISO 100

Meist werden die nacheinander in einem Schwenk aufgenommenen Bilder bereits in der Kamera zu einem Panoramabild zusammengesetzt, was gerade für Einsteiger sehr praktisch ist. Wenige Kameras machen lediglich einzelne Bilder, die man anschließend am Rechner selbst zu einem Panorama zusammenfügen muss.

53 HDR-Bilder

Ebenfalls eine besondere Form der Bildbearbeitung, die mittlerweile viele Kameras übernehmen, ist das Erstellen von sogenannten HDRIs. Dieses Kürzel steht für High Dynamic Range Images, also für Bilder mit besonders hohem Kontrastumfang. Dabei muss zwischen echten und Pseudo-HDRIs unterschieden werden.

Bei echten HDRIs werden mehrere Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen direkt hintereinander aufgenommen und anschließend miteinander verrechnet. Dadurch können auch extrem kontrastreiche Motive überall mit Details abgebildet werden. Die Bilder mit einer knappen Belichtung fangen die Details in den hellen Bereichen ein; die Bilder mit der reichlicheren Belichtung steuern Zeichnung in den dunklen Motivteilen bei. Diese Form von HDR-Bildern funktioniert nur bei unbewegten Motiven. Außerdem müssen Sie die Kamera dafür vollkommen still halten – am besten setzen Sie dafür ein stabiles Stativ ein.

Beim Pseudo-HDR wird lediglich ein einzelnes Bild im RAW-Format aufgenommen. Dies funktioniert also auch bei bewegten Motiven. Da das RAW-Format über einen deutlich größeren Kontrastumfang als das JPG-Format verfügt, werden dessen Informationen aus den hellen und dunklen Stellen des Bildes verstärkt genutzt. In beiden Fällen muss der höhere Kontrastumfang des Ausgangsmaterials in einen deutlich kleineren Umfang des Bildes, das wir sehen, überführt werden. Dabei gehen bestimmte (Farb-) Informationen verloren oder werden verschoben, sodass die realistische Abbildung darunter leidet. Insbesondere wenn diese Bearbeitung sehr stark eingesetzt wird, führt das zu sehr unnatürlichen Bildern, deren Ästhetik nicht jedermanns Geschmack trifft. Der hohe Kontrastumfang entspricht zwar den Fähigkeiten des menschlichen Auges, widerspricht aber dem, was wir von Fotos gewohnt sind.

Wenn an Ihrer Kamera die Stärke des HDRI-Effekts einstellbar ist, sollten Sie einmal alle Stufen mit mehreren unterschiedlichen Motiven ausprobieren und sich dann entscheiden, welche Stärke Ihnen am besten gefällt. Für eine natürliche Wirkung empfehle ich, den Effekt eher schwach einsetzen.

Der HDR-Effekt wird in der jeweils gewählten Stärke bereits in der Kamera erzeugt. Dabei werden entweder aus einer RAW-Datei besonders die Informationen in Licht und Schatten berücksichtigt oder es werden mehrere Bilder mit unterschiedlicher Belichtung miteinander verrechnet. Aber bedenken Sie, dass der Effekt sehr schnell extrem künstlich wirkt.

15 mm, 1/800 s, Blende 4, ISO 200

54 Serienbilder

Wenn Ihre Motive sich bewegen, ist es ziemlich schwierig, genau den richtigen Moment zu erwischen, in dem Ihr Kind, Ihr Hund, der Sportler, das Fahrzeug (oder was auch immer Sie gerade fotografieren) perfekt aussieht. Für solche Momente gibt es die Serienbildfunktion, bei der die Kamera schnell hintereinander mehrere Bilder pro Sekunde aufnimmt, solange Sie den Auslöser gedrückt halten. Das Speichern so vieler Bilder setzt eine schnelle Speicherkarte voraus, eine langsame Karte bremst die Kamera aus.

Bei manchen Kameras können Sie die Serienbildfunktion direkt am Einstellrad aktivieren, bei anderen gibt es dafür einen eigenen Knopf, um zusammen mit dem Einstellrad die Serienbildschaltung aufzurufen, und bei wieder anderen Kameras müssen Sie dafür ins Menü. Wenn Sie häufiger bewegte Motive fotografieren, sollten Sie sich auf jeden Fall gut merken, wo Sie diese Funktion finden, um sie schnell zu erreichen.

Zusammen mit dieser Funktion sollten Sie auch immer auch auf die passende Wahl der Fokussierung achten. Wenn die Bewegung immer am selben Punkt des Bildes stattfindet, kann der kontinuierliche Autofokus (→ 26) sinnvoll sein. Wählen Sie dafür ein AF-Feld (→ 25) aus, das direkt über dem Element liegt, das sich bewegt. Erfolgt die Bewegung jedoch unregelmäßig und über die ganze Fläche des Bildes hinweg, ist es sinnvoller, das Fokussieren der Automatik zu überlassen, selbst wenn Sie sich dadurch das eine oder andere fehlfokussierte Bild einhandeln können.

Bedenken Sie aber, dass die Serienbildfunktion im Nachhinein zusätzliche Arbeit verursacht. Niemand sieht sich gern zehn oder zwanzig fast gleiche Bilder mehrfach an, weswegen Sie die Fotos hinterher unbedingt aussortieren sollten (→ 57). Das ist zwar mühsam, trainiert aber auch Ihre Augen, selbst kleinste Unterschiede in Bildern bewusst wahrzunehmen. Setzen Sie die Serienbildfunktion also mit Bedacht ein.

Mit der Serienbildfunktion können Sie entweder einen Bewegungsablauf Bild für Bild festhalten. Oder Sie nutzen ihn, um von einem beweglichen Motiv schnell hintereinander viele Bilder zu machen, damit Sie anschließend das Beste auswählen können.

85 mm, 1/250 s, Blende 7,1, ISO 100 (alle)

Das Umschalten auf die Serienbildfunktion sollte ebenfalls schnell gehen, weswegen es auch dafür meist eine eigene Taste gibt. Neben Einzel- und Serienbild können Sie in diesem Menü in der Regel auch den Selbstauslöser auswählen.

Mit der Serienbildfunktion können Sie entweder einen Bewegungsablauf Bild für Bild festhalten. Oder Sie nutzen ihn, um von einem beweglichen Motiv schnell hintereinander viele Bilder zu machen, damit Sie anschließend das Beste auswählen können.

85 mm, 1/250 s, Blende 7,1, ISO 100 (alle)

55 Das Bildergebnis vor Ort beurteilen

Ein enormer Vorteil der digitalen Fotografie ist, dass Sie das Foto direkt nach der Aufnahme ansehen können. Die direkte Rückkopplung zwischen Motiv, Aufnahmesituation und der von Ihnen gewählten Kameraeinstellung einerseits sowie dem Bildergebnis andererseits hilft Ihnen, die Auswirkungen Ihrer Einstellung besser zu verstehen, und hebt Ihre Lernkurve enorm an.

Ein Druck auf den Knopf »Bildansicht« zeigt Ihnen das zuletzt aufgenommene Bild, und von dort aus können Sie sich auch alle anderen Bilder auf der Speicherkarte ansehen. Bei vielen Kameras ist jedoch auch eine automatische Ansicht des gerade aufgenommenen Bildes voreingestellt. Nach jeder Aufnahme wird das Bild auf dem Monitor angezeigt, was jedes Mal – gewollt oder nicht – Ihre Aufmerksamkeit beansprucht und vom Fotografieren ablenkt. Es verleitet dazu, wiederholt die Kamera vom Auge zu nehmen, um auf den Monitor zu sehen, was Sie aus dem Flow reißt. Selbst wenn Sie nicht auf den Monitor sehen, lenkt das Aufblitzen ab.

Immer dann, wenn Sie Bilder nicht einfach wiederholen können, sollten Sie die eigenen Bilder noch vor Ort gezielt überprüfen. Dazu gehört der Blick in die Über-/Unterbelichtungswarnung, um die Belichtung zu kontrollieren, ebenso wie die Vergrößerung des Bildes, um Fokussierung und Schärfe zu überprüfen.

28 mm, 1/400 s, Blende 2, ISO 80

Standardmäßig ist bei Kameras eingestellt, dass gemachte Fotos anschließend auf dem Monitor angezeigt werden. Viel zu oft lenkt das aber vom Fotografieren ab und verleitet dazu, nach jeder Aufnahme das Ergebnis zu beurteilen. So werden Sie immer wieder aus dem Flow und den Gedanken gerissen – und lernen langsamer.

Ich empfehle Ihnen, die automatische Vorschau im Kameramenü zu deaktivieren und die Bildergebnisse lieber seltener, aber dafür bewusst zu kontrollieren. Wenn Sie Veränderungen vornehmen, machen Sie nacheinander zwei ähnliche Aufnahmen mit verschiedenen Einstellungen. Schalten Sie dann zwischen diesen beiden Bildern auf dem Monitor mehrfach hin und her. Dadurch werden die Änderungen im Bildergebnis auffälliger und deutlich sichtbar.

Noch einen Schritt weiter können Sie gehen, wenn Ihre Kamera über einen digitalen Sucher verfügt. Wenn Sie im Menü einstellen, dass Ihnen im Sucher eine Vorschau auf das fertige Bild angezeigt wird, können Sie den Effekt der von Ihnen vorgenommen Einstellungen schon sehen, bevor Sie das Bild machen – und die Einstellungen gegebenenfalls noch ändern. So lernen Sie die Auswirkungen von Blende, Zeit und ISO-Wert auf das Bild kennen, ohne die Kamera vom Auge zu nehmen.

56 Gezieltes Üben

Damit Sie die Zusammenhänge der Fotografie und die Bedienung Ihrer Kamera schneller verinnerlichen, empfehle ich Ihnen, ganz gezielt kleine Praxisübungen zu machen. Planen Sie kleine Fotoausflüge jeweils zu einem ganz bestimmten technischen Thema, z. B. »Bewegung einfrieren«, »Tiefenschärfe kontrollieren«, »Belichtung messen«, »exakt fokussieren« oder »Serienbilder aufnehmen«. Nehmen Sie sich eine einzelne Kamerafunktion vor, sehen Sie in der Bedienungsanleitung nach, und suchen Sie dann gezielt passende Motive dazu.

Zu Hause sehen Sie sich die Fotos auf dem Computer oder Tablet ganz genau an. Reflektieren Sie, welchen Effekt welche Einstellung im Bild erzeugt hat und worauf Sie beim nächsten Mal achten sollten. Notieren Sie sich auf einem Zettel die Dinge, die Sie beim Fotografieren immer wieder vergessen, und legen Sie ihn oben in die Fototasche, damit Sie daran erinnert werden, wenn Sie die Kamera herausnehmen. Falls bei diesen Fingerübungen keine besonderen Bilder entstehen, können Sie sie nach dieser Begutachtung einfach wieder löschen. Machen Sie solche Fotoausflüge immer mal wieder, bis die Bedienung Ihrer Kamera sitzt.

Als kleine Unterstützung habe ich Ihnen im Anhang eine Seite mit den wichtigsten fotografischen Zusammenhängen noch einmal zusammengefasst (→ Anhang). Wenn Sie dieses Buch nicht mitnehmen möchten, trennen Sie einfach diese Seite heraus und nehmen sie mit.

Oftmals entdeckt man sehr spannende Motive an Orten, an denen man nicht damit rechnet. Da ist es ärgerlich, wenn man nur das Handy dabeihat und die eigentliche Kamera zu Hause liegt. Diese ungewöhnliche Farbkombination habe ich bei einem ganz normalen Spaziergang am Rhein entdeckt.

150 mm, 1/1000 s, Blende 2,8, ISO 640

57 Machen Sie mehrere Bilder!

Um dauerhaft und gezielt gute Bilder machen zu können, müssen Sie nicht nur die fotografische Technik beherrschen, Sie brauchen auch ein gutes Auge für die Gestaltung Ihrer Bilder und – das ist das Wichtigste – ein ansprechendes Motiv. Je häufiger Sie die Kamera zur Hand nehmen, desto schneller werden Sie sich auf allen drei Gebieten verbessern.

Als nächsten Schritt, um Ihre Fotografie voranzubringen, empfehle ich Ihnen, von jedem Motiv gleich mehrere Fotos zu machen. Gewöhnen Sie sich an, von einer Situation, einem Motiv mindestens drei, besser noch fünf oder mehr Bilder zu machen. Nehmen Sie sich Zeit, und gehen Sie langsam auf Ihr Motiv zu und um es herum. Gehen Sie in die Hocke, oder steigen Sie auf etwas drauf. Dadurch sehen Sie das Motiv aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Verändern Sie die Perspektive auf Ihr Motiv ebenso wie den Bildausschnitt und natürlich auch Blende und Zeit. Auf diese Weise erhalten Sie eine Variation von Bildern eines Motivs und können beim Aussortieren ganz in Ruhe entscheiden, welche Variante Ihnen am besten gefällt, und analysieren, warum das so ist.

Überlegen Sie darüber hinaus auch immer, was Sie hätten besser machen können – und wie Sie das in der Situation hätten anstellen müssen. Durch diesen zweiten Schritt, das »Trockenfotografieren« nur im Kopf, schärfen Sie im Laufe der Zeit Ihren fotografischen Blick und machen sich die Wirkung Ihres technischen Instrumentariums bewusst. Irgendwann wird beides Ihnen ganz selbstverständlich in Fleisch und Blut übergehen und Sie werden sich keine Gedanken mehr darüber machen, wie Sie Ihre Kamera bedienen oder Ihr Motiv in Szene setzen – sondern es ganz einfach tun.

Hier geht es um die Formwiederholung des Hauses in der Spiegelung und die dadurch entstehende Symmetrie. Dieses Motiv würden sicherlich viele Fotografen als Erstes in der Situation sehen – allerdings lässt sich daraus noch mehr machen.

24 mm, 1/400 s, Blende 8, ISO 400

Bei dieser Variante tritt das Gebäude in den Hintergrund und der kleine Springbrunnen in dem hellen runden Bassin wird zum eigentlichen Hingucker. Um mir dieses Motiv zu erschließen, waren nur ein paar Schritte notwendig.

24 mm, 1/400 s, Blende 9, ISO 400

Durch den engen Beschnitt wird nicht das Gebäude selbst, sondern die Spiegelung von Haus und Himmel im Wasser zum eigentlichen Motiv. Diese Variation würden viele vermutlich nicht als Erstes sehen, sondern nur, wenn sie sich länger mit dem Motiv beschäftigen.

24 mm, 1/400 s, Blende 8, ISO 400

Anhang

Glossar

Anfangsblende (→ 31)

Als Anfangsblende wird der geringstmögliche Blendenwert eines Objektivs bezeichnet. Ein anderes Wort dafür ist Lichtstärke. Je geringer die Anfangsblende ist (z. B. 1,4), desto lichtstärker ist das Objektiv. Jedes Objektiv wird durch eine Kombination aus Brennweite und Anfangsblende charakterisiert. Eine Festbrennweite würde z. B. mit 50 mm / 1,8 oder 85 mm / 1,4 angegeben. Ein Zoomobjektiv wird jeweils durch die Extremwerte charakterisiert, z. B. 18–55 mm / 3,5–5,6. Bei den meisten Zoomobjektiven variiert die Anfangsblende je nach eingestellter Brennweite. Festbrennweiten sind grundsätzlich lichtstärker als Zoomobjektive. Sie ermöglichen eine geringere Schärfentiefe und dadurch eine ganz andere Form der Bildgestaltung.

APS-C (→ 6, 33)

Als APS-C bezeichnen die meisten Kamerahersteller eine bestimmte Klasse von Sensoren, die weniger als halb so groß sind wie der Sensor einer Vollformat-Kamera. Die Bezeichnung leitet sich vom analogen Advanced Photo System ab, und das »C« steht für »Classic«, weil es ein klassisches Seitenverhältnis (3 : 2) aufweist. Da diese Bezeichnung nicht genormt ist, können die tatsächlichen Abmessungen von APS-C-Sensoren je nach Hersteller voneinander abweichen. Bei Nikon wird diese Sensorklasse als DX-Format bezeichnet.

Zum Vollformat weisen solche Sensoren einen → Formatfaktor von 1,5 bzw. 1,6 auf. Durch die kleineren Sensorabmessungen können sowohl die Kameras als auch die Objektive kleiner, kompakter und günstiger konstruiert werden. Allerdings können Objektive, die für das APS-C-Format entworfen wurden, nicht mehr an Vollformat-Kameras eingesetzt werden.

Auflösung der Bilddatei (→ 9)

Jeder Sensor hat eine bestimmte Anzahl einzelner Pixel, in denen er die Helligkeit misst. Wenn dies z. B. 6.000 Pixel in der Breite und 4.000 Pixel in der Höhe wären, ergäbe das insgesamt 24 Millionen einzelner Messpixel oder auch 24 Megapixel. Eine Bilddatei dieser Kamera setzt sich ebenfalls aus 6.000 × 4.000 Bildpunkten oder Pixeln zusammen. Die Menge dieser Bildpunkte bezeichnet man als die Auflösung eines Sensors oder einer Bilddatei. Dabei sind beide Schreibweisen, 6.000 × 4.000 oder 24 Megapixel, gebräuchlich.

Bildwinkel (→ 31)

Jedes Objektiv fängt das Licht der Umgebung in einem bestimmten räumlichen Winkel ein. Dieser wird in Grad angegeben und liegt zwischen 2° und 180°. Dabei kann der Winkel, in dem ein Objektiv »sieht«, waagerecht, senkrecht oder diagonal gemessen werden und fällt entsprechend unterschiedlich aus. Da der Bildwinkel auch von der Größe des Sensors abhängt, kann dieselbe Brennweite an unterschiedlichen Kameras zu einem jeweils anderen Bildwinkel führen.

Festbrennweiten sind starr konstruiert und haben nur einen Bildwinkel, Zoomobjektive können den Bildwinkel stufenlos zwischen den beiden Endwerten variieren.

Blendenwerte (→ 33, 36)

In der Fotografie gibt es die folgenden ganzen Blendenschritte: 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32. Sie bezeichnen die Fläche, durch die Licht auf den Sensor gelangt. Jeder ganze Blendenschritt entspricht somit einer Verdoppelung (Blendenzahl wird kleiner) oder Halbierung (Blendenzahl wird größer) der durchgelassenen Lichtmenge. Bei den meisten Kameras können jedoch auch halbe oder Drittelstufen gewählt werden.

Die Werte sind gegenläufig zur Größe der Blendenöffnung, da es sich um Verhältniszahlen (eigentlich also 1:5,6) handelt. Eine kleine Blendenzahl (z. B. 2,8) bedeutet also eine große Blendenöffnung, während bei einer hohen Blendenzahl (z. B. 16) die Blende stark geschlossen ist.

Alle diese Blendenwerte kommen auch tatsächlich vor, jedoch nicht in einem Objektiv. Jedes Objektiv verfügt über eine bestimmte Spannweite innerhalb dieser theoretisch möglichen Schritte: Festbrennweiten oft von 1,4 bis 16 und Zoomobjektive oft von 5,6 bis 32.

Brennweite (→ 6, 33)

Die Brennweite ist eine rein technische Größe, und zwar der Abstand zwischen der bildseitigen Hauptebene eines Objektivs und dem Brennpunkt. Genauso unverständlich wie diese optisch-physikalische Definition ist der Wert selbst. Auf Ihr Bild hat dieser Wert an sich nämlich keinerlei Einfluss; Einfluss hat nur der Bildwinkel. Zusammen mit der Sensorgröße bestimmt die Brennweite den Bildwinkel eines Objektivs. Dennoch ist die Brennweite der Wert, mit dem man ein Objektiv charakterisiert.

DSLR (→ 34)

Die Abkürzung DSLR steht im Englischen für Digital Single Lens Reflex, auf Deutsch Digitale Spiegelreflexkamera. Dies sind Kameras, bei denen das ins Objektiv einfallende Licht mittels eines Spiegels und eines Pentaprismas direkt in den Sucher geleitet wird. Sie sehen also direkt durch das Objektiv auf Ihr Motiv. Ein anderer Kameratyp sind die spiegellosen Kameras.

Exif-Daten (→ 36)

Die Abkürzung steht für Exchangeable Image File Format, übersetzt austauschbares Bilddateiformat. In diesem Standard für den Aufbau von Bilddateien wird festgelegt, welche Informationen zusätzlich zum eigentlichen Bild gespeichert werden. Dazu gehören Aufnahmedaten wie Belichtungszeit, Blende, ISO-Wert, Belichtungsprogramm und Brennweite, aber auch allgemeine Informationen wie Datum, Uhrzeit oder GPS-Koordinaten. Diese Daten können Sie sich in Ihrer Software zur Bildverwaltung oder -bearbeitung anzeigen lassen.

Farbraum (→ 10)

Vereinfacht gesagt ist ein Farbraum eine Festlegung und Definition aller Farben, die ein bestimmtes Gerät darstellen kann. Jede Monitor- und Druckermarke weicht in den darstellbaren Farben ein wenig von den anderen ab. Um zwischen diesen Geräten zu »übersetzen«, gibt es allgemeine Farbräume wie sRGB oder AdobeRGB, die von allen Geräten verstanden werden. So wird eine Bilddatei, die in der Kamera erstellt wird, von dieser in den eingestellten Farbraum überführt. Bei der Anzeige am Bildschirm oder beim Ausdruck erfolgt ein erneuter Transfer aus dem gewählten allgemeinen Farbraum in den speziellen Farbraum des jeweiligen Geräts. Bei jeder Übertragung verändern sich die Farben ein wenig.

Festbrennweiten (→ 31, 33)

Objektive mit nur einer Brennweite und nur einem Bildwinkel werden Festbrennweiten genannt. Da die Konstruktion solcher Objektive einfacher ist, sind sie in der Regel lichtstärker und qualitativ hochwertiger als Zoomobjektive. Eine Bildgestaltung mit einer sehr geringen Schärfentiefe ist nur mit Festbrennweiten möglich. Der Nachteil liegt darin, dass man mehrere Objektive anschaffen und diese beim Fotografieren immer wieder wechseln muss. Auch sind Zwischenwerte nur möglich, wenn man sich als Fotograf bewegt, was einen aber dazu bringt, die eigene Perspektive zu variieren.

Fokusebene (→ 33)

Beim Fokussieren werden die einzelnen Linsen und Glaselemente innerhalb des Objektivs so zueinander verschoben, dass sie alles scharf auf dem Sensor abbilden, was in der Fokusebene liegt. Bei dieser Ebene handelt es sich um einen gedachten Schnitt durch die Umgebung, der parallel zur Fläche des Sensors verläuft. Je nachdem, wie Sie die Kamera halten, liegt die Fokusebene also grade oder schräg im Raum. Die Entfernung zum Sensor variiert je nach gewählter Fokussierung.

Formatfaktor (→ 6, 31)

Der Format- oder auch Cropfaktor ist ein Maß, das das Verhältnis zwischen den verschiedenen Sensorgrößen beschreibt. Dabei wird das Vollformat gleich 1 gesetzt, das APS-C-Format hat – je nach Hersteller – einen Formatfaktor von 1,5 oder 1,6, das MFT-Format einen von 2. Mit dem Formatfaktor Ihrer Kamera können Sie ausrechnen, welchem Bildwinkel bzw. Bildausschnitt welcher Brennweite im Vollformat die von Ihnen gewählte Brennweite im APS-C-Format entspricht. Ein 50-mm-Objektiv an einer APS-C-Kamera liefert also das gleiche Ergebnis wie eine 75-mm-Brennweite an einer Vollformatkamera. Wenn Sie wissen möchten, welche Brennweite an einer MFT-Kamera wie ein 85-mm-Objektiv wirkt, teilen Sie die Brennweite einfach durch den Formatfaktor 2. Der Formatfaktor ist jedoch vor allem für Fotografen wichtig, die bereits zu analogen Zeiten fotografiert haben. Sie können einfach mit Ihrer Kamera und Ihren Objektiven eigene Erfahrungswerte aufbauen.

FT-Kamera (→ 6, 33)

Die Abkürzung steht für den Kamera-Standard Four Thirds und wurde weiterentwickelt zu MFT. Siehe MFT-Kamera.

Histogramm (→ 41)

Das Histogramm ist eine Aufstellung der Helligkeitsverteilung in einem fertigen Bild oder einem bestimmten Bildausschnitt (Live-Histogramm). Je Pixel wird ein Helligkeitswert ermittelt und in einem Balkendiagramm zwischen den Extrema Weiß und Schwarz dargestellt. Aus der Form und Verteilung des Histogramms lassen sich Rückschlüsse auf die Belichtung ziehen. Wenn extrem viele Pixel rein schwarz (langer Balken ganz links) oder rein weiß (langer Balken ganz rechts) sind, haben Sie in großen Teilen Ihres Bildes keinerlei Zeichnung und Details mehr. Dann ist es meistens angebracht, die Belichtung zu verändern.

ISO-Werte (→ 42)

Entsprechend zu Blende und Zeit gibt es auch bei den ISO-Werten eine Reihe ganzer ISO-Wert-Schritte. Diese sind 50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1.600 – 3.200 – 6.400 – 12.800 – 25.600 – 51.200, wobei auch hier halbe oder Drittelschritte wählbar sind. Nicht jede Kamera ermöglicht alle ISOWerte. Je niedriger der ISO-Wert ist, desto mehr Licht benötigen Sie, um das Bild richtig zu belichten. Mit hohen ISO-Werten können Sie jedoch auch bei wenig Licht fotografieren, handeln sich dadurch aber das unschöne Rauschen in den Bildern ein.

Lichtstärke (→ 31, 33)

Siehe Anfangsblende.

Makro-Fotografie (→ 27)

Jedes Objektiv hat eine Nahgrenze, bis zu der es noch fokussieren kann. Bei den meisten Objektiven liegt diese Grenze irgendwo zwischen einem halben und zwei Metern, je nach Brennweite. Damit kommt man nicht näher an ein Motiv heran und kann es nicht größer in Szene setzen, ohne dass es unscharf abgebildet wird. Makroobjektive sind jedoch speziell konstruiert und können noch scharfstellen, obwohl sich das Motiv nur wenige Zentimeter von der Frontlinse entfernt befindet. Dadurch können auch sehr kleine Motive formatfüllend abgebildet werden und es ergeben sich Detailvergrößerungen wie mit einer Lupe. Diese Bilder wirken meist sehr spannend und aufregend, weil sie uns etwas zeigen, was wir mit den Augen so nicht sehen können.

MFT-Kamera (→ 6, 33)

Die Abkürzung steht für Micro Four Thirds und bezeichnet einen für alle Hersteller offenen Standard von Kameras und Objektiven. In ihm werden unter anderem die Details zu Anschluss und Kommunikation zwischen Kamera und Objektiven geregelt. Er ist vollständig auf die digitale Technik ausgerichtet und berücksichtigt keine Anforderungen der analogen Technik mehr, wie es bei den APS-C- oder Vollformat-Kameras der Fall ist. Da der Standard offen für andere Hersteller ist, können auch Objektive von anderen MFT-Herstellern direkt verwendet werden, was die Auswahl an Objektiven deutlich erhöht.

Optischer Sucher (→ 34)

Beim optischen Sucher wird das Licht, das durch das Objektiv eingefangen wird, mithilfe eines Spiegels hoch in ein Pentaprisma gespiegelt. Dabei handelt es sich um einen speziell geschliffenen Glasblock, der das Bild in sich weiter spiegelt und es in den Sucher ausgibt. So entsteht ein Strahlengang, bei dem der Fotograf tatsächlich das vom Motiv reflektierte Licht sieht. Dieses Prinzip verlieh den Spiegelreflexkameras ihren Namen. Der Qualitätsvorsprung gegenüber einem elektronischen Sucher ist jedoch mittlerweile nur noch in Ausnahmefällen praxisrelevant.

RAW-Entwicklung (→ 8, 50)

In der Kamera werden sämtliche Daten, die bei der Aufnahme anfallen, in einer Datei zusammengefasst, dem sogenannten Rohdatenformat (RAW). Diese Rohdaten sind jedoch so umfangreich, dass sie für die Darstellung auf einem Monitor oder den Druck zu viele wären. Für diese Zwecke muss aus den Rohdaten deswegen eine deutlich kleinere Datei im JPG-Format oder einem anderen Datenformat extrahiert werden. Diesen zusätzlichen Bearbeitungsschritt, bei dem viele Parameter wie Farbe, Helligkeit oder Kontrast beeinflusst werden können, nennt man die Entwicklung aus dem RAW.

Spiegellose Kameras (→ 35)

Anders als die DSLR-Kameras verfügen spiegellose Kameras über keinen optischen Strahlengang, bei dem das Licht über einen Spiegel vom Objektiv zum Sucher reflektiert wird. Stattdessen fällt das Licht dauerhaft auf den Sensor und wird von diesem wie bei einer Videokamera in ein Live-Video umgewandelt, das auf einem kleinen Monitor im Sucher bzw. auf dem rückwärtigen Monitor angezeigt wird. Elektronische Sucher weisen mittlerweile dieselbe Qualität wie die optischen Sucher auf und verfügen über einige Vorteile: Sie zeigen 100 % des Bildes an, ermöglichen eine Vorschau des fertig belichteten Bildes und können weitere nützliche Informationen anzeigen.

Verschlusszeiten-Werte (→ 38)

Der Verschluss einer Kamera steuert genau die Zeitspanne, die der Sensor belichtet wird. Dabei handelt es sich um Bruchteile von Sekunden bis hin zu ganzen Sekunden. Die Reihe der ganzen Verschlusszeiten-Schritte ist: 1/8000 – 1/4000 – 1/2000 – 1/1000 – 1/500 – 1/250 – 1/125 – 1/60 – 1/30 – 1/15 – 1/8 – 1/4 – 1/2 – 1 – 2 – 4 – 8 – 15 – 30 – 60, wobei auch hier Zwischenschritte einstellbar sind. Die allermeisten Kameras ermöglichen die Zeiten von 1/4000 Sekunde bis zu 30 Sekunden. Darüber hinaus kann mit der B-Einstellung (Bulb) der Verschluss so lange offen gehalten werden, wie der Auslöser gedrückt bleibt. Die Verschlusszeit hat mit Verwacklung, Einfrieren von Bewegung oder Bewegungsunschärfe unterschiedliche Auswirkungen auf das fertige Bild.

Vollformat (→ 6, 33)

Vollformat-Kameras verfügen über einen vergleichsweise großen Sensor in der Größe von 3,6 × 2,4 cm. Das Format entspricht dem eines Kleinbild-Negativs aus der analogen Fotografie. Es ist damit deutlich größer als das von APS-C- oder MFT-Kameras. Die Sensorgröße kann Einfluss auf die technische Qualität der Bilder sowie auf die Schärfentiefe haben.

Workflow (→ 8)

Die Abfolge der einzelnen Arbeitsschritte bei der Bearbeitung von Bildern nennt man den Workflow. Dazu gehören z. B. die Übertragung der Bilder auf den Rechner, das Aussortieren, das Umbenennen, das Erstellen von Sicherungskopien, das Entflecken sowie die Effektbearbeitung. Es ist sinnvoll, den eigenen Workflow zu durchdenken und ihn möglichst effektiv zu gestalten, damit Sie nur so viel Zeit mit der Verwaltung und Bearbeitung Ihrer Bilder verbringen wie unbedingt nötig.

Zoomobjektive (→ 31, 33, 38)

Anders als Festbrennweiten vereinen Zoomobjektive mehrere Brennweiten und damit auch mehrere Bildwinkel in sich. Durch das Drehen am Brennweitenring (das Zoomen) lässt sich der Bildausschnitt stufenlos zwischen den beiden Endwerten variieren. Zoomobjektive werden durch diese beiden Endwerte sowie durch die zu jedem Endwert passende Lichtstärke bzw. Anfangsblende charakterisiert, z. B. 18–55 mm / 3,5–5,6 oder 70–300 mm / 4–5,6. Sie ermöglichen ein schnelleres, genaueres und bequemeres Wählen des gewünschten Bildausschnittes. Außerdem braucht man für viele Fotosituationen nur ein Objektiv. Da Zoomobjektive Allrounder sind, muss bei der Konstruktion jedoch auf alle Brennweiten gleichermaßen Rücksicht genommen werden, weswegen Zoomobjektive nahezu immer lichtschwächer und von geringerer optischer Qualität sind als die entsprechenden Festbrennweiten.

Benennung der Funktionen bei den Kamera-Marken

Canon

Fuji

Bildqualität

(→ 9) Dateigröße
groß, mittel, klein

Bildaufnahmequalität

L, M, S

Bildgröße

L, M, S

Belichtungssteuerung

(→ 13) Rundum-sorglos-Automatik

Vollautomatik-Modus

Automatische Motiverkennung

Kreativ-Automatik

SR (Erw. SR-Auto)

Auto

Adv. erweitert

(→ 14) Motiv-Automatiken

SCN (Modus »Besondere Szene«)

SP Motivwahl

(→ 15) Profi-Automatik

Programmautomatik

Programmautomatik

(→ 16) Halbautomatik Zeitvorwahl

TV (Time Value, Zeitwert) Blendenautomatik

S (Blendenautomatik mit Zeitvorwahl)

(→ 16) Halbautomatik Blendenvorwahl

AV (Aperture Value, Blendenwert), Verschlusszeitautomatik

A (Zeitautomatik mit Blendenvorwahl)

(→ 17) Manuelle Belichtung

M, Manuelle Belichtung

M, Manuelle Belichtungseinstellung

(→ 34) Abblendtaste

Schärfentiefe-Kontrolle

Schärfentiefe-Vorschau

(→ 39) Anti-Verwackel-Funktion

IS (Image Stabilizer)

IS Modus

(→ 43) Über-/Unterbelichtungsanzeige

Überbelichtungswarnung

---

Belichtungsmessung

(→ 21) Matrixmessung

Mehrfeldmessung

Mehrfeld

(→ 21) Mittenbetonte Messung

Mittenbetonte Messung

Integral

(→ 21) Spotmessung

Spotmessung

Spot

Fokussierung

(→ 26) AF-S

One-Shot-AF

Manuell

Mehrfeld

Vario AF

(→ 26) AF-C

AI-Servo-AF

Kont.

(→ 26) AF-?

AI Focus AF

Verfolgung

(→ 27) Vergrößerung manueller Fokus

MF

Scharfeinstellung überprüfen

(→ 27) Farbige Hervorhebung der Schärfeebene

MF Peaking

Max. Glanzlicht Fokus

Anzeige

(→ 30) Einstellung der Sucher-/Monitor Informationen

Anpassen der Anzeigeinformationen

Display Einstell.

Bildbearbeitung

(→ 51) Bildeffekte

Bildeffekte

Kreativfilter

Adv. erweitert Filter

Nikon

Olympus

Bildqualität

(→ 9) Dateigröße
groß, mittel, klein

Bildqualität

Fine, Normal, Basic

Bildqualität

L, M, S

Belichtungssteuerung

(→ 13) Rundum-sorglos-Automatik

Modus Auto

Schnappschuss-Aufnahmen

Auto-Modus

(→ 14) Motiv-Automatiken

Motivprogramme

SCN

Motivprogramm

(→ 15) Profi-Automatik

Modus P (Programmautomatik)

P-Modus

Programmmodus

(→ 16) Halbautomatik Zeitvorwahl

Modus S (Blendenautomatik)

Modus M

Auswahl der Blende und Verschlusszeit

Manueller Modus

(→ 16) Halbautomatik Blendenvorwahl

Modus A (Zeitautomatik)

Modus A

Auswahl der Blende

Blendenpriorität-Modus

(→ 17) Manuelle Belichtung

Modus M (Manuelle Belichtungssteuerung)

Modus S

Auswahl der Verschlusszeit

Verschlusspriorität-Modus

(→ 34) Abblendtaste

Abblendtaste

Tiefenschärfenvorschau

Vorschau-Taste

(→ 39) Anti-Verwackel-Funktion

Optischer VR

Bildstabilisator

S-IS

Bildstabilisation

(→ 43) Über-/Unterbelichtungsanzeige

Spitzlichter

Anzeige von Lichter & Schatten

Belichtungsmessung

(→ 21) Matrixmessung

Matrixmessung

ESP

(→ 21) Mittenbetonte Messung

Mittenbetonte Messung

Mittengewichtete Integral-messung

(→ 21) Spotmessung

Spotmessung

Spotmessung

Fokussierung

(→ 26) AF-S

AF-S (Einzelautofokus)

S-AF (Einf. AF)

(→ 26) AF-C

AF-C (Kontinuierlicher AF)

C-AF (Kontinuierlicher AF)

(→ 26) AF-?

AF-A (AF-Automatik)

C-AF+TR (AF Tracking)

(→ 27) Vergrößerung manueller Fokus

Vergrößerte Vorschau

MF-Assistent

Vergrößern

(→ 27) Farbige Hervorhebung der Schärfeebene

---

Fokus Peaking

Anzeige

(→ 30) Einstellung der Sucher-/Monitor Informationen

Anzeige der Aufnahmeinformation

Info-Taste

Informationsanzeige

Bildbearbeitung

(→ 51) Bildeffekte

Spezialeffekte

Effects

Art-Modus

Art Filter

Panasonic

Pentax

Bildqualität

(→ 9) Dateigröße
groß, mittel, klein

Bildgröße

L, M, S

Foto-Aufnahmeeinstellung

L, M, S, XS

Belichtungssteuerung

(→ 13) Rundum-sorglos-Automatik

Intelligenter Automatikmodus

Intelligenter Plus-Automatikmodus

Auto (Automatische Motivprogramme)

(→ 14) Motiv-Automatiken

SCN (Szenen-Guide-Modus)

SCN (Szenen-Programme)

(→ 15) Profi-Automatik

Aufnahmemodus P

AE-Modus mit Programmautomatik

P (Belichtungsprogrammautomatik)

(→ 16) Halbautomatik Zeitvorwahl

S (AE-Modus mit Zeiten-Priorität)

Tv (Zeitvorwahl)

(→ 16) Halbautomatik Blendenvorwahl

A (AE-Modus mit Blenden-Priorität)

Av (Blendenvorwahl)

(→ 17) Manuelle Belichtung

M (Manueller Belichtungsmodus)

M (Manuelle Belichtung)

(→ 34) Abblendtaste

Vorschautaste

Vorschau

(→ 39) Anti-Verwackel-Funktion

Bildstabilisator

Shake Reduction

(→ 43) Über-/Unterbelichtungsanzeige

Spitzlichter

Zebramuster

Überbel. Warnung

Belichtungsmessung

(→ 21) Matrixmessung

Mehrfach

Mehrfeld

(→ 21) Mittenbetonte Messung

Schwerpunkt in Bildmitte

Mittenbetont

(→ 21) Spotmessung

Spot

Spot

Fokussierung

(→ 26) AF-S

AFS (Auto-Fokus Einzelbild)

AF.S

(→ 26) AF-C

AFC (Auto-Fokus kontinuierlich)

AF.C

(→ 26) AF-?

AFF (Auto-Fokus flexibel)

AF.A

(→ 27) Vergrößerung manueller Fokus

Manuelle Fokuseinstellung

Hilfsbildschirm

---

(→ 27) Farbige Hervorhebung der Schärfeebene

Focus Peaking

Fokussierhilfe

Anzeige

(→ 30) Einstellung der Sucher-/Monitor Informationen

---

Aufnahme Info

Bildbearbeitung

(→ 51) Bildeffekte

Bildeffekte

Kreativmodus

Digitalfilter

Sigma

Sony

Bildqualität

(→ 9) Dateigröße
groß, mittel, klein

Bildqualität

Fine, Normal, Basic

Qualität

Extrafein, Fein, Standard

Belichtungssteuerung

(→ 13) Rundum-sorglos-Automatik

---

Intelligent Auto

Superior Auto

(→ 14) Motiv-Automatiken

---

SCN (Szenenerkennung)

(→ 15) Profi-Automatik

P (Programm AE)

P (Programmautomatik)

(→ 16) Halbautomatik Zeitvorwahl

S (Blendenautomatik)

Zeitvorwahl

S (Zeitpriorität)

(→ 16) Halbautomatik Blendenvorwahl

A (Zeitautomatik)

Blendenvorwahl

A (Blendenpriorität)

(→ 17) Manuelle Belichtung

M (Manueller Belichtungsabgleich)

M (Manuelle Belichtung)

(→ 34) Abblendtaste

---

Key-Benutzereinstlg.

(→ 39) Anti-Verwackel-Funktion

OS (Optischer Stabilisator)

SteadyShot

(→ 43) Über-/Unterbelichtungsanzeige

Belichtungswarnung

Zebra

Belichtungsmessung

(→ 21) Matrixmessung

Mehrfeldmessung

Multi

(→ 21) Mittenbetonte Messung

Mittenbetonte Integralmessung

Mitte

(→ 21) Spotmessung

Spotmessung

Spot

Fokussierung

(→ 26) AF-S

AF S (Schärfepriorität)

AF-S (Einzelbild-AF)

(→ 26) AF-C

AF C (Schärfenachführung)

AF-C (Nachführ-AF)

(→ 26) AF-?

---

AF-A (Automatischer AF)

(→ 27) Vergrößerung manueller Fokus

MF Auto-Vergrößerung

MF-Unterstützung

Fokusvergrößerung

(→ 27) Farbige Hervorhebung der Schärfeebene

Fokus-Peaking

Kantenanhebung

Anzeige

(→ 30) Einstellung der Sucher-/Monitor Informationen

Anzeige des LCD Monitors individualisieren

Taste DISP

Bildbearbeitung

(→ 51) Bildeffekte

---

Bildeffekt

Meine Shooting-Checkliste

Vorbereitung

- Akku voll?

- Speicherkarte leer?

- Bedienungsanleitung eingepackt?

- Welche Funktion soll heute ausprobiert werden? (→ 56)

Fokussieren

- Fokus immer auf wichtigstes Element im Bild (→ 24)

- Welches AF-Messfeld nutze ich? (→ 25)
- Welcher AF-Modus ist eingestellt? (→ 26)
- Muss ich manuell fokussieren? (→ 27)
- Bei Fokussieren Kamera nicht kippen (→ 49)

Belichtung messen

- Welchen Belichtungsmess-Modus habe ich eingestellt? (→ 21)

– Spotmessung (→ 21)

– Mittenbetonte Messung (→ 21)

– Matrixmessung (→ 21)

- Die Kamera geht von neutralgrauen Motiven aus (→ 20)

- Auf durchschnittlich hellen Flächen messen (→ 44)

- Bei Gegenlicht sehr genau messen (→ 45)

- Bei sehr hellen/dunklen Motiven Ersatzmessung (→ 46)

Belichtung steuern

- Blende, Zeit und ISO-Wert steuern, ob das Bild zu hell, zu dunkel oder richtig belichtet ist (→ 11)

- Gleichzeitig wird damit die Bildgestaltung beeinflusst (→ 12)

- Welche Art der Belichtungssteuerung habe ich eingestellt? (→ 19)

– Rundum-sorglos-Automatik? (→ 13)

– Motiv-Automatik? (→ 14)

– Profi-Automatik? (→ 15)

– Halbautomatik? (→ 16)

– Manuelle Belichtungssteuerung? (→ 17)

- Bei hellen Motiven gezielt überbelichten (→ 47)

- Bei dunklen Motiven gezielt unterbelichten (→ 47)

Und sonst?

- Gegenlichtblende drauf? (→ 31)

- Anti-Verwackel-Funktion an, außer bei Stativ! (→ 39)

- Muss ich auf den Weißabgleich achten? (→ 50)

Bildgestaltung mit der Blende

- Kleiner Blendenwert (z. B. 1,4) bedeutet große Blendenöffnung – und bewirkt geringe Schärfentiefe

- Großer Blendenwert (z. B. 16) bedeutet kleine Blendenöffnung – und bewirkt große Schärfentiefe

- Schärfentiefe mit der Abblendtaste überprüfen

Bildgestaltung mit der Verschlusszeit

- Lange Verschlusszeit aus der Hand fotografiert führt zu Verwacklung

- Kurze Verschlusszeit lässt bewegte Motive einfrieren

- Mittlere Verschlusszeit führt bei bewegten Motiven zu Bewegungsunschärfe

Bildgestaltung mit dem ISO-Wert

- Kleiner ISO-Wert (z. B. 100) braucht viel mehr Licht als großer (z. B. 3.200)

- Je höher der ISO-Wert, desto stärker das Rauschen

- Rauschen stört vor allem auf dunklen Flächen

Bilder gezielt gestalten

- Für ein Motiv entscheiden
- Nah ran
- Auf den Hintergrund achten

- Erst Fokussieren, dann Bildausschnitt wählen, dann auslösen

- Abwechslung
- Auch mal Bilder von oben/unten machen
- Mehrere Bilder machen (→ 57)