Ich war überall - Tschetschenien, Afghanistan, Südsudan -mit einem Gentleman stilsicher an die gefährlichtsten Orte der Welt
Date: 2014-05-14T22:00:00+00:00
Keywords: Reise & Abenteuer
Description: Kennen Sie Karakalpakastan? Transnistrien? Gagausien? Wissen Sie, welches Auto man nachts im Südsudan fahren sollte, was man im Kurdengebiet besser nicht sagt, warum illegale Einreisen nach Guyana nicht unüblich sind und wie man unbeschadet bei -62 °C zum sibirischen Kältepol reist? All das finden Sie in diesem Buch. Gentleman-Adventurer Kolja Spöri zeigt, wie man auch abseits der vom Massentourismus ausgetretenen Pfade stilvoll reisen, echte Abenteuer erleben und dennoch wohlbehalten nach Hause zurückkehren kann. ** Pressestimmen Spöri will ... auch andere motivieren, mehr von der Welt zu seh
Publisher: Plassen Verlag
Rights: Alle Rechte vorbehalten

KOLJA SPÖRI

MITGLIED IM
CLUB OF MOST TRAVELED PEOPLE

TSCHETSCHENIEN,
AFGHANISTAN, SÜDSUDAN …
MIT EINEM GENTLEMAN
AN DIE ENTLEGENSTEN
UND GEFÄHRLICHSTEN ORTE
DER WELT

Der Inhalt dieses Buches gibt die Meinung des Verfassers wieder.
Er muss nicht zwangsläufig der Meinung des Verlags entsprechen.

Copyright 2014:

© Börsenmedien AG, Kulmbach

Covergestaltung: Holger Schiffelholz, Börsenmedien AG

Gestaltung und Herstellung: Johanna Wack, Börsenmedien AG

Lektorat: Wolfgang Seidel

Korrektorat: Hildegard Brendel, Egbert Neumüller

Druck: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm

ISBN 978-3-86470-171-9
eISBN 978-3-86470-189-4

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„Deine Zeit ist begrenzt.
Verschwende sie nicht, indem du
das Leben von anderen lebst!“
– Steve Jobs

WIRKLICH ÜBERALL?

MAN MUSS KEIN HIPPIE SEIN FÜR „LSD“-TRIPS: LUXUS, SPEED, DANGERZONE

WIE WÄR’S MAL MIT TSCHETSCHENIEN?

AUF DIE HARTE TOUR

Trip 1:

Zum Arabischen Frühling nach Bengasi, Libyen

Trip 2:

Zu den somalischen Flüchtlingscamps in Dadaab

Trip 3:

Die gefährlichste Stadt der Welt: Goma im Kongo

Trip 4:

Durchs wilde Kurdistan in den Irak

Trip 5:

Vom Ilemi-Dreieck in die neue Hauptstadt Südsudans

Trip 6:

Zur Amtseinführung der liberianischen Nobelpreisträgerin nach Monrovia

Trip 7:

Zwischen den Zeilen von Mauretanien nach Mali

Trip 8:

Auf der Kolyma-Knochenstraße bei -62°C über den Kältepol der Welt

TIPPS & TRIPS FÜR GELEGENTLICHE GRENZGÄNGE

Trip 1:

Nordirland – Die Friedenslinien von Belfast

Trip 2:

Zypern für Grenzgänger: Varosha, Lefkosa, Akrotiri, Dekeleia

Trip 3:

Propaganda bei 38°: Nordkoreas Panmunjeom und Mount Kumgang

Trip 4:

An der Klagemauer: Über Jericho und Bethlehem nach Jerusalem

Trip 5:

Exotik mitten in Europa: Transnistrien und Gagausien

Trip 6:

Harte Kombi: Bergkarabach und Nachitschewan

Trip 7:

Backtracking: Halblegal durch die drei Guayanas

Trip 8:

Haiti: Das twitternde Voodoo-Hotel Oloffson in Port-au-Prince

Trip 9:

Osttimor: Dili und Oecussi

Trip 10:

Abtrünniger Südkaukasus: Abchasien, Adscharien, Südossetien

Trip 11:

Am Meer der Chasaren: Astrachan, Karakalpakastan und der Gaskrater von Derweze

Trip 12:

Afghanistan/Usbekistan: Von Termez über Mazar-i-Sharif nach Kabul

Trip 13:

Somalia: Eine Tagesreise von Dschibuti nach Somaliland

WAS HEISST ÜBERALL? SYSTEMATISCH LÄNDER SAMMELN

DESOLATION & DESASTER TRAVEL

DANGER TRAVEL

SPEED TRAVEL

ZERO LUGGAGE TRAVEL: MINIMALES GEPÄCK – MAXIMALER GENTLEMAN

HOTEL-LOBBYISMUS

WELTANSCHAUUNG – DAS GESCHÄFT MIT DER ANGST

VOR REISEWARNUNGEN WIRD GEWARNT

IN KRISENGEBIETEN: EIN SICHERHEITSKONZEPT ZUM NACHAHMEN

SPEZIALREISEVERANSTALTER

WEITERE TIPPS & TRICKS

AUSGEWÄHLTE INTERNET-EMPFEHLUNGEN

LITERATUR-EMPFEHLUNGEN

ÜBER DEN AUTOR

WIRKLICH ÜBERALL?

„Kein Mensch war überall, und ich selbst schon gar nicht.“*

* Laut dem weltweit führenden Online-Portal Tripadvisor.com hat der Autor 99 Prozent der Welt bereist und wird dort als „Nr. 1 Explorer“ geführt, mit Aufenthalten in mehr Ländern als jeder andere.

Es gibt ein recht neues Phänomen unter Vielreisenden: systematisch alle Länder und Regionen des Planeten zu besuchen und auf einer vorgegebenen Erlebnisliste abzuhaken. Diese Entwicklung wurde durch das Internet begünstigt, wo sich Gleichgesinnte in virtuellen Foren wie zum Beispiel Flyertalk.com austauschen, mit ihren Reisetagebüchern (Travelblogs) selbst darstellen und gegenseitig zu immer neuen Reiseerlebnissen anspornen. Dabei half einerseits die enorme Ausweitung und Verbilligung des Luftverkehrs. Andererseits bleiben viele Brennpunkte der Welt gefährlich. Einige sind nur mühsam über Land oder per Schiff zu erreichen; exotische Inseln oder die Polkappen verlangen weiterhin nach einer prall gefüllten Reisekasse. Dennoch hat sich in der Generation der virtuellen Vielreisenden ein beinahe suchthaftes Verlangen nach dem realen Kick des Überall entwickelt. Um diese Gemeinschaft von gleichgesinnten Globetrottern geht es in diesem Buch. Früher traf man sich einmal im Jahr im Vereinsgebäude des ersten Vielreisevereins, dem Traveler’s Century Club in San Francisco. Heute begegnet man sich online in Internetgemeinden wie dem Club der Most Traveled People des Amerikaners Charles Veley oder im Club The Best Travelled des Griechen Harry Mitsidis.

Mit diesem Trend haben sich ganz neue touristische Kategorien entwickelt: das massenhafte Publizieren der eigenen Reiseerlebnisse bei Facebook, Twitter & Co., das Fotografieren von Flugzeugtypen (Planespotting) oder der Flughafenlounges oder des On-Board-Essens in vergleichenden Internet-Foren. Superschnelle Regionenrallyes im Auto overland oder gezieltes Meilensammeln in Flugstafetten um die Welt. Manchmal als sogenanntes Speed-Travelling just for fun, sowohl unter Weltenbummlern als auch unter voll Berufstätigen. Ferner das Reisen völlig ohne Gepäck. Oder tief hinein in Gegenden, die einfach nur desolat sind oder als Dangerzone gelten, sodass der Reiz eher intellektuell sein muss und nicht konventionell-ästhetisch im Sinne von Urlaub und Erholung. Innerhalb dieser neuen Kategorien des Reisens sind die klassischen Grenzen zwischen konsumierenden Vergnügungs- und Luxusreisenden, beflissenen Bildungsreisenden und den kommentierenden Berufsreisenden heute weitgehend aufgehoben. Die Menschen sind virtuell wie real viel näher beieinander. Das globale Dorf ist beinahe Wirklichkeit geworden. Wenn es da nicht weiterhin eine kleine Terra incognita gäbe, den Trip in die vermeintlichen und realen Gefahrenzonen. Die Trips der meistgereisten Menschen führen zwangsläufig an Hot Spots mit sogenannten Reisewarnungen oder in Länder, die es offiziell gar nicht gibt. Schenkt man Behörden wie dem Auswärtigen Amt, dem Kleingedruckten der Reiseversicherungen oder den vielen abschreckenden Medienberichten Glauben, dann gibt man an der Pforte zu diesen Fürstentümern der Finsternis seine bürgerliche Existenz auf und fährt auf eigene Gefahr direkt hinein in die Hölle.

„Ich war überall“ ist eine augenzwinkernde Anmaßung. Selbst der mit Abstand am weitesten gereiste Mann der Welt, mein amerikanischer Freund Charles Veley, der den Club der Most Traveled People gegründet hat und sogar sündhaft teure Schiffsexpeditionen auf die antarktiskalte, unbewohnte Bouvetinsel im Südatlantik oder zu den legendär heißblütigen Frauen auf der Südseeinsel Pukapuka unternahm, bezweifelt, dass Reisen nach überall überhaupt menschenmöglich ist. Dennoch haben er und andere Extremreisende ein systematisches Reisen entwickelt, bei dem man sich zuerst an den allseits anerkannten Ländern der Vereinten Nationen orientiert, dann die weiteren quasi-souveränen Staaten wie Abchasien oder Karabach zählt und später tief in kleinere geografische Unterteilungen wie Ambazonien oder Karakalpakastan vordringt. Diese tiefgängige Form des Reisens entwickelt ihren eigenen Magnetismus, fast wie eine monomanische Meditation im Pilgertempel des Planeten Erde.

MAN MUSS KEIN HIPPIE SEIN FÜR „LSD“-TRIPS: LUXUS, SPEED, DANGERZONE

„Es sind nicht die Lebensjahre die zählen, sondern das Leben in den Jahren.“

– Abraham Lincoln

In den Sechziger- und Siebzigerjahren war es Mode, auf dem sogenannten Hippie-Trail mit dem VW-Bus nach Indien zu fahren und dabei jede Form von Rauschzustand zu suchen. Reisesucht, Drogen- und Sexsucht haben bestimmt viele Gemeinsamkeiten. Ich bin zum Glück nur reisesüchtig. Das ist mein persönliches Rauschmittel zur Bewusstseinserweiterung. Mein Fetisch sind dunkle, unbekannte, gefährliche Winkel der Welt. Manche dieser Länder sind so exotisch, dass es sie offiziell gar nicht gibt. Das heißt, sie werden von den Vereinten Nationen nicht anerkannt, existieren aber dennoch in weitgehender Autonomie, mit eigener Sprache, Kultur, Staatsführung, Flagge, Hymne und manchmal sogar mit eigenem Reisepass. Obwohl abtrünnige Schönheiten wie Transnistrien und Gagausien praktisch mitten in Europa liegen, sind sie unerforschter als der G-Punkt oder ähnliche Feuchtgebiete, auch in der zeitgenössischen Literatur. Mein Freundeskreis vermutet bei diesen Destinationen masochistische Neigungen, was nicht ganz stimmt, weil ich mich selbst in Krisengebieten an der simplen Maxime von Oscar Wilde orientiere: „Nur das Beste ist gut genug!“ Ob im Fünf-Sterne-Hotel Grozny City in Tschetschenien oder im Mamba Point in Monrovia, Liberia. Der Kick, wenn abends im Hochsicherheitshotel der Schmerz einer brutalen Tagestour nachlässt, ist unbeschreiblich schön. Dabei denke ich gern an das wunderbare Almond Resort in Garissa im kenianisch-somalischen Grenzgebiet, wo sich nach unseren persönlichen Hilfslieferungen in die UNO-Flüchtlingscamps von Dadaab eine tiefe Befriedigung einstellte. Oder an das Tibesty Hotel in Bengasi, Libyen, wo ich, mitten im Arabischen Frühling, erstmalig mit Ganzkörperkondom, das heißt mit schusssicherer Weste anreiste. Nach tausend Kilometern overland im eigenen Geländewagen ist ein charmantes Hotel der Himmel auf Erden. Das Schönste aber an der Reisesucht ist, dass jede kleine Dosis Luxus, Speed und Dangerzone einen dauerhaften Kick vermittelt, tatsächlich der Bewusstseinserweiterung dient und die Gesundheit normalerweise nicht beeinträchtigt.

Psychologen bezeichnen diese angebliche Fehlfunktion als „Dromomanie“, den Zustand von Menschen mit einem starken emotionalen oder sogar physischen Bedürfnis, ständig zu reisen und neue Orte zu erleben, oft auf Kosten der eigenen Familie, der Arbeit oder des sozialen Zusammenlebens. Das Phänomen des wahnhaften Weglaufens war schon den alten Griechen nicht fremd. Odysseus und die Argonauten lassen grüßen. Da ich als Formel-1-Agent und internationaler Projektentwickler aber einem halbwegs ordentlichen Beruf nachgehe, ist sichergestellt, dass ich nach ein, zwei Wochen wieder in die Heimat zurückkehren muss. Von Rucksackreisenden, Aussteigern und berufsmäßigen Globetrottern ist bereits viel zum Thema Weltenbummeln geschrieben worden. Jedoch: Reisebekenntnisse der ganz normal arbeitenden Bevölkerung, die, wie ich, berufsbegleitend, mit wenig Zeit, vielleicht etwas mehr Anspruch und dem nötigen Kleingeld, konsequent durch alle Zeitzonen ziehen, gibt es dagegen so gut wie keine. Es überrascht mich selbst, dass es mir möglich war, ohne die bürgerlichen Zelte komplett abzubrechen, den gesamten prallen Planeten zu entdecken.

VON DER GRAND TOUR ZUM GENTLEMAN

Vorbild war dabei die Grand Tour des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Damals bildete sie den Abschluss der Erziehung des adeligen Nachwuchses und sollte der Bildung den letzten Schliff geben. Die jungen Reisenden suchten bedeutende europäische Kulturstädte auf und besichtigten Baudenkmäler und Kunstsammlungen. Die Fahrt in der Pferdekutsche führte durch malerische Landschaften, oft von Adelssitz zu Fürstenhof. Dabei wollte man neben der Kultur die Sitten fremder Länder kennenlernen, neue Eindrücke sammeln und für das weitere Leben nützliche Kontakte knüpfen. Hinzu kamen das Erleben von Genuss, der Erwerb von Sprachkenntnissen, die Verfeinerung der Manieren und ganz allgemein ein Gewinn an Weltläufigkeit, Status und Prestige. Am Ende der großen Reise war idealerweise ein Gentleman in Form gebracht, dessen Stil der deutsche Journalist Martin Scherer ganz allgemein und doch so treffend beschrieben hat: „Hinter dem Gentleman verbirgt sich – ausgesprochen oder nicht – eine bestimmte Lebenskunst, in der sich in besonderer Weise Reflexion und Erfahrung, stolze Einsamkeit und soziale Kultur verdichten.“

Unter den einschränkenden Bedingungen eines modernen Berufstätigen, der nicht in den Genuss adeliger Kontaktnetzwerke, eines väterlichen Vermögens oder eines vororganisierten Kutschbetriebs kam, empfand ich es als hilfreich, meine zahlreichen Geschäftsreisen durch kurze private Ausritte selbst verlängern zu können. Hierfür entwickelte ich eine höhere Reisegeschwindigkeit, optimierte Routenplanung, Sicherheitsvorkehrungen, Tricks bei der Visabeschaffung und Organisation von „One Way“-Autos sowie Techniken, mit wenig oder null Gepäck zu reisen. Von gleichgesinnten Reisebegleitern lernte ich, Extremdistanzen auch bei Nachtfahrten im Auto genussvoll zu bewältigen und mein Schlafbedürfnis auf ein Minimum zu reduzieren. Dadurch gelang es mir, maximale Bisse aus dem „großen Apfel“ zu nehmen, wobei dieser Begriff bekanntlich für die Welt an sich steht, aber auch für Wissen und Weisheit. In besonders begünstigten Momenten wurde ich von befreundeten Big Boys in deren privatem Flugzeug oder privater Jacht mitgenommen. Der endgültige Impuls, meine Erlebnisse in Buchform zu bringen, entstand in so einem glücklichen Augenblick: An Bord des Privatjets eines Formel-1-Piloten auf dem Weg zum Istanbul Grand Prix lauschte der mitreisende Nicolas Todt, Sohn des früheren Ferrari- und heutigen Weltautomobilverband-Chefs Jean Todt, überraschend aufmerksam meinen diversen Reiseerzählungen. Er empfahl mir dringend, sie zu Papier zu bringen.

WIE WÄR’S MAL MIT TSCHETSCHENIEN?

Erkenntnis: „Alles hat seine Zeit.“

Schwierige Erreichbarkeit: ***

Schwierigkeitsgrad vor Ort: **

Gefährdungsgrad: *

Bestes Hotel: Grozny City Hotel *****

Beste Anreise: Flug via Istanbul oder Moskau
mit Grozny Avia oder Rusline

Es mag vielleicht absurd klingen, aber die positivste Überraschung auf allen meinen Erkundungen war Tschetschenien. Zweifellos hat sich diese kleine abtrünnige Kaukasus-Republik ihren schlechten Ruf über die Jahrhunderte redlich verdient. Schon die Übersetzung des Namens der Hauptstadt „Grozny“ aus dem Russischen bedeutet auf Deutsch „die Schreckliche“. So wie Iwan IV., der Schreckliche, zurückübersetzt „Ivan Grozny“ heißt. Der hatte diese unbeugsame Volksgruppe bereits im 16. Jahrhundert ins russische Imperium zwangseingegliedert. Die Tschetschenen sagen denn auch lieber Sölsch-Ghala zu ihrer Republikhauptstadt mit immerhin 300.000 Einwohnern. Grozny war nach den beiden verlorenen Unabhängigkeitskriegen 1994/1995 und 1999/2000 die zerstörteste Stadt, die man sich auf der Welt vorstellen kann, die absolute Hölle auf Erden. Im restlichen Russland ist die halbautonome Kaukasusrepublik Tschetschenien bis heute ein solches Reizthema, dass die meisten Russen grußlos aus dem Gespräch aussteigen, sobald es nur annähernd um diese spezielle Volksgruppe geht. Zu dem ohnehin schlechten Ruf beigetragen hat die früher starke tschetschenische Mafia, die nicht nur in Moskau mit brutalen Methoden die Kontrolle über ganze Wirtschaftszweige übernommen hatte oder Oligarchen den Weg zur Herrschaft ebnete und später absicherte. Darin waren allerdings auch andere Kaukasusminoritäten aus dem vormaligen Sowjetreich recht erfolgreich, wie die Georgier, Armenier und die „Tat“ genannten Bergjuden aus Aserbaidschan. Zugestehen muss man jedoch, dass die Tschetschenen in einer eigenen Liga spielen, wenn es um die Faszination von körperlicher Stärke und die Ausstrahlung von Männlichkeit und Macht geht. Das meine ich durchaus im Weltmaßstab. Wenn mir heute jemand – sagen wir mal – mit der sizilianischen oder der albanischen Mafia droht – nicht dass das so oft vorkommt –, dann muss ich eigentlich nur müde lächelnd mein Foto mit dem tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow zeigen und man lässt mich in Ruhe, beziehungsweise man zollt mir Respekt. Einen solchen Rambo- und Macho-Kult wie in der kleinen Bergrepublik habe ich noch nirgendwo erlebt.

Nach Grozny gelangte ich erstmals aus beruflichen Gründen kombiniert mit privaten Absichten, sprich Länderpunktesammeln. Für einen Vielreisenden ist das natürlich immer die günstigste Gemengelage. Mit meinem engsten Freund und Reise-Buddy Harald aus Österreich, der mein Faible für interessante Destinationen und interessante Persönlichkeiten teilt und von dem noch öfter die Rede sein wird, unterhielt ich mich über die noch offenen Ziele im Leben. Wir hatten uns zufällig bei einem Mittagessen im Privathaus des vielleicht berühmtesten Formel-1-Rennfahrers kennengelernt, mit dem uns beide eine langjährige geschäftliche wie private Freundschaft verbindet. Sowohl Harald als auch ich sind beruflich auf der ganzen Welt unterwegs und haben spannende Kunden und Kontakte. Bei mir durch die Tätigkeit als Formel-1-Agent und internationaler Geschäftsvermittler, bei Harald als überaus erfolgreicher Produzent von Uhren, Luxus-Safes und ganzen Sicherheitsräumen. Die Liste seiner Klientel liest sich wie ein Auszug aus dem Who is Who oder aus den Forbes-Listen. Seit wir uns angefreundet haben, sausen wir in einer besonderen Seelengemeinschaft durch die Welt. Das heißt, wir haken in Hochgeschwindigkeit die Listen mit den Ländern und Regionen der Welt ab. Meistens ergibt sich das als Nebenaspekt oder auf der Rückreise von Geschäftsterminen. Beide minimieren wir unseren Ballast auf kleines Handgepäck und tragen dennoch vorzugsweise geschäftsmäßiges Sakko mit Einstecktuch, auch wenn es in den Dschungel oder in die Wüste geht. Harald ist nicht nur ein fleißiger Geschäftsmann, sondern der Typ österreichischer Brachialbursche, der sich bei einer Operation nach dem Aufwachen selbst die Katheter und Kanülen aus dem Körper zieht und gegen den Protest der Ärzte auf eigenes Risiko sofort wieder beruflich Vollgas gibt. Harald hat definitiv vor nichts Angst, empfindet keinen Schmerz, braucht praktisch keinen Schlaf und liebt es, Tage und Nächte mit dem Auto durchzufahren. Wenn er sehr konzentriert Schriftliches bearbeiten muss, fliegt er schon mal nach Los Angeles und mit demselben Flieger zurück. Der tastaturhackende, fleißige Harald ist ein Horror für jeden nicht so wachen Sitznachbarn. Ich muss zugeben, dass ich von ihm einiges lernen konnte und meinen Leistungsgrad beim Ritt auf den Längengraden deutlich hochschrauben konnte. Harald wiederum profitiert vielleicht von meinem Hang zum Genuss und dementsprechenden Kenntnissen, wo man auf der Welt schön übernachten und essen und vor allem auch mal gemütlich eine Zigarre rauchen kann. Er Cohiba, ich Romeo y Julieta. Was ihm dann doch auch immer Spaß macht, auch wenn sein ewiges Motto bleibt „Wichtig ist, dass du tüchtig bist“. Wenn der kleine Mann auf der Straße, der gegen hohe Managergehälter und reiche Unternehmer wettert, wüsste, wie unglaublich hoch die geistige Leistungsfähigkeit, der Einsatzwille und die Risikobereitschaft mancher erfolgreicher Zeitgenossen im Vergleich zum Durchschnitt ist, er müsste sich direkt von seiner abendlichen Fernsehcouch für immer wegzappen.

Es war in Turkmenistan auf der Rückreise von Afghanistan. Harald und ich debattierten, wohin man jetzt noch reisen könnte, um auf das Hochrisikogebiet Hindukusch noch einen draufsetzen. Wir einigten uns auf Tschetschenien, das damals noch als die unzugänglichste aller Gefahrenzonen galt. Und weil uns die Person des angeblich etwas durchgeknallten dortigen Präsidenten Ramsan Kadyrow interessierte. Harald fand heraus, dass sein russischer Uhrenimporteur Sergej einen Draht nach Grozny hatte und das Thema Luxus dort im Palast durchaus auf offene Ohren stößt. Als der Anruf kam: „Wir fliegen nach Grozny“, war ich erst mal sprachlos. Das war 2009 und die harte Reisewarnung des Auswärtigen Amts war definitiv noch etwas begründeter als heute. Wir flogen also vom kleinsten der drei Moskauer Flughäfen, Wnukowo, mit einer altersschwachen Jak 40 der Grozny Avia, (da steigt man noch über eine steile Hecktreppe ein), in Richtung Dunkelheit und Ungewissheit. Bei späteren Reisen gab es zum Glück auch schon mal den Privatjet des Präsidenten, ein wesentlich moderneres Modell von Suchoi.

Unser Abholer in Grozny gehörte zur Leibgarde der berüchtigten Kadyrowtsys und hatte in seinem gepanzerten schwarzen Toyota-Landcruiser ganz locker die Kalaschnikow auf dem Beifahrersitz zurechtgelegt. Schon eine kleine Bremsung hätte zu einem größeren Kugelhagel führen können. Wo normalerweise der Sicherheitsgurt eingesteckt wird, befand sich die selbstgebaute Halterung für eine Makarow-Pistole. Nach ein paar Kilometern in der Abenddämmerung Richtung Stadtzentrum fuhren wir an einer Tankstelle vorbei, wo in der Mitte ein schwerer schwarzer Mercedes 600 betankt wurde, flankiert von zwei Brabus-getunten Mercedes G-Klasse-Geländewagen, natürlich alle gepanzert, und umgeben von acht mehr als filmreifen Bodyguards, die mit unbestechlich bösen Blicken, Maschinengewehr im Anschlag, granatengefüllten Kampfwesten und der in Russland beliebten Nacht-Camouflage-Uniform die Umgebung martialisch absicherten. In jedem Hollywoodfilm hätte man die Szene als kriegerisch-kitschig und völlig überzogen zurückgewiesen. Wir dachten, o Gott, worauf haben wir uns hier nur eingelassen? In einer Hochgeschwindigkeitsfahrt, selbst im Vergleich mit Formel-1-Rennen, ging es dann weiter auf der vierspurigen Ausfallstraße in Richtung Dagestan, wobei uns jede der zahlreichen Straßenkontrollen bereits von Ferne respektvoll salutierte. Die schwarzen Fahrzeuge mit dem K wie Kadyrow im Nummernschild genießen absolute Priorität.

Das damals schon ansatzweise wiederaufgebaute, aber immer noch russland-typisch triste Stadtbild wechselte rasch in die grüne ländliche Szenerie der Terek-Flussebene. Im Hintergrund die Silhouette der nördlichen Kaukasuskette. Nach einer halben Stunde erreichten wir den Privatpalast des Präsidenten in seinem Heimatort, dem Bergdorf Hosh-Yurt, auf russischen Landkarten Zentoroi genannt. Es war inzwischen dunkel. Selbst wenn man schon einiges an Glamour gesehen hat, ist dieser Ort beeindruckend. Hell erleuchtete, überlebensgroße Löwenfiguren vor hohen Marmormauern und verspielten Palastfassaden einerseits. Kolonnen schwarz gekleideter Sicherheitsleute vor brennenden Ölfässern andererseits. Es war bereits klirrend kalt im November im Kaukasus.

An diesem Abend hatte eine der vier Präsidentengattinnen Geburtstag und wir durften als Ehrengäste am Tisch des großen Meisters Platz nehmen. Selten habe ich so üppige Tischdekorationen und Obstschalen und Süßigkeiten gesehen. Vielleicht am ehesten in den arabischen Emiraten. Der Frauentisch stand etwas abseits, was mir recht war, denn ein unachtsamer Augenkontakt mit dem hier eindeutig schwächeren Geschlecht hätte sicher zu einem abrupten Ende der Gastfreundschaft führen können. Die uns direkt zugeordneten tschetschenischen Begleiter waren äußerst höflich und kultiviert und passten ganz und gar nicht zum Stereotyp des muskulösen Machos. Aber die anderen hochrangigen Gäste, alles einheimische Tschetschenen, vermieden jeden freundlichen Blick gegenüber uns Fremden, von der überall postierten Hundertschaft der schwarz gekleideten Kadyrowtsys mit Kalaschnikows ganz zu schweigen. Sie wirkten ausnahmslos wie eineiige Zwillinge der bösen Brüder von der Tankstelle, Klon-Vorlage Rambo.

Die Musik war ein unerwartet harmonischer Kontrast: Melodiöse, eingängige, gefühlvolle Liebesballaden, vorgetragen von wunderschönen Frauen mit Kopftuch und langen Gewändern. Meine Favoritin wurde Tamila Sagaipowa, die damals die lokalen Charts mit ihrer aktuellen Ballade „Yogu So“ anführte und deren Songs ich mir bis heute gern auf YouTube anhöre. Überhaupt hat der gesamte Kaukasus eine wunderbare Musikkultur, wie ich bereits früher in Georgien und Armenien feststellen konnte.

Harald bekam für seine Firma einen attraktiven Auftrag zum Bau eines islamischen Museums, wo hinter Panzerglas religiöse Artefakte ausgestellt sind, zum Beispiel ein Barthaar des Propheten oder unbezahlbare frühe Ausgaben des Korans. Glanzpunkt der Sammlung ist eine 1500 Jahre alte Trinkschale vom Religionsstifter Mohammed persönlich, die Ramsan Kadyrow für angeblich 200 Millionen Dollar aus Privatbesitz in London ersteigerte und die jetzt in einem österreichischen Hightech-Safe steht, der ähnlich wie die Kaaba in Mekka mit schwarzem Leder und massiv goldenen Lettern bespannt ist. In James-Bond-Manier wird die teure Preziose zu islamischer Musik automatisch ausgefahren. Die enorme Bedeutung dieses sakralen Gegenstands für die Muslime allgemein und die Tschetschenen im Besonderen kann man kaum ermessen. Nach der Ankunft im Privatjet wurde die Schale im offenen Rolls-Royce und einem gigantischen Autokorso mit mindestens zweihundert schwarzen Limousinen und Kennzeichen K durch die Stadt gefahren. Vor der großen Moschee durften Kadyrow und wenige ausgewählte Gefährten aus der heiligen Schale einen Schluck Wasser trinken. Sie weinten alle ausnahmslos, die sonst so harten Burschen.

Der Islam spielt im tschetschenischen Alltag eine wichtige Rolle, was man unschwer an den zahlreichen Gotteshäusern erkennt. Die angeblich größte Moschee Europas befindet sich in Grozny. Unsere lokalen Begleiter und Freunde sind ausnahmslos und von Herzen tief gläubig. Niemals fühlt man sich jedoch von deren Glaubensbekenntnis bedrängt. Die Tschetschenen zeigen deutlich mehr Toleranz gegenüber Nichtmuslimen als die Araber in Abu Dhabi oder gar in Saudi-Arabien. Für Ausländer lässt sich Alkohol finden. Frauen tragen nicht unbedingt Kopftuch und auch kürzere Röcke werden toleriert. Was die immer noch aktiven Rebellen in den Bergen zu gelegentlichen Terrorattacken für ein noch fundamentalistischeres System und eine Abspaltung der Republik motiviert. Vermutlich geht es dabei aber eher um ausländische Interessen gegen die Stabilität des russischen Kaukasus sowie die Macht von Putin und Kadyrow. Im Gegensatz zu unserer vorherrschenden Medienmeinung halte ich die gemeinsame Politik dieser beiden Staatschefs für gelungen und beiden Volksgruppen in hohem Masse dienlich. Obwohl ich mehrfach, selbst im Flugzeug aus Grozny kommend, von Europäern wie Tschetschenen kritisch auf die Sorgen der Untertanen mit ihrem kontroversen Führer angesprochen wurde, glaube ich, dass seine harte Disziplinierung in gewissem Maße unausweichlich war, um dieses äußerst stolze, eigensinnige und beinahe unregierbare Volk wieder in eine funktionierende Staatsform zu bringen. Hätte es wohl irgendein anderer Tschetschene besser hinbekommen?

Seit jener ersten überraschenden Reise nach Grozny war ich nun ein halbes Dutzend Mal in Tschetschenien, um Haralds Firma freundschaftlich beim Aufbau zu unterstützen. Zweimal reiste ich sogar die 4.000 Kilometer über Land von Deutschland über die Ukraine an, und einmal über den Gebirgspass von Georgien her. In dieser Gegend kommen mir meine türkischen Sprachkenntnisse zur Hilfe. Fast niemand spricht in Russland Englisch oder andere europäische Sprachen. Aber im Kaukasus gibt es insbesondere in der Oberschicht viele, die während der Kriegsjahre im ersten Tschetschenienkonflikt in Istanbul studiert haben und daher fließend Türkisch sprechen.

Teile der Entourage von Kadyrow, darunter sein engster Cousin Amrudi, der heutige Tourismusminister, – ja, das gibt es jetzt wirklich –, oder seine Manager Ziya und Yusuf sind zu meinen persönlichen und vertrauten Freunden geworden, die ich auch gerne im Gegenzug durch Deutschland geführt habe. Das sind bestens gekleidete, intelligente und kultivierte Menschen, die nur ganz selten mal ein wenig anders ticken als wir. Die Liebe zu meinem Hund ist ihnen vielleicht ein wenig unverständlich oder dass die Frauen bei uns so sehr die Hosen anhaben und dass die Toiletten in Deutschland ohne zusätzlichen Wasserhahn so unhygienisch sind. Auch die verbreitete Pornografie oder gar Swingerclubs stoßen bei diesen Männern auf wirklich tief empfundene, ja schockierte Ablehnung. Ein amüsanter Kulturschock der anderen Art ereignete sich bei einem Gegenbesuch meiner tschetschenischen Freunde in München: In einem großen Jagd- und Waffengeschäft, irgendwie doch immer ein zwingender Programmpunkt für die Tschetschenen, wollten meine Gäste urplötzlich zum islamischen Gebet schreiten. Einer hatte sich bereits hinter einem Tresen im Untergeschoss des größten deutschen Jagdhändlers zu seiner Andacht bereit gemacht, da teilte ich dem Verkäufer den ungewöhnlichen Gästewunsch mit, in der sicheren Erwartung, dieser würde die Polizei rufen und der Vorfall stünde am nächsten Tag in der BILD-Zeitung. Weit gefehlt. Das Waffengeschäft ist besonders erfolgreich bei russischen Gästen und an Kunden aus fremden Kulturkreisen gewöhnt. Wir bekamen einfach einen separaten Raum zugeteilt und das tschetschenische Korangebet in der Münchener Kanonenkammer war ein völlig unspektakulärer Vorgang ohne jedwede Irritation auf der einen wie auf der anderen Seite.

Für meine eigenen geschäftlichen Interessen konnte ich den Präsidenten Kadyrow einmal zum Formel-1-Grand Prix nach Abu Dhabi einladen. Ich würde „Visit Grozny“ gerne als Werbebanner in die Formel 1 bringen. Das wäre eine perfekte Plattform, um die positive Entwicklung seiner Republik nach außen zu kommunizieren. Außerdem ist der Präsident ein begeisterter Sammler schneller Autos, bis hin zu seltenen Sondermodellen wie dem Lamborghini Reventón, von dem es weltweit nur 22 Exemplare gibt. Leider war die Zeit für so einen Deal noch nicht reif. Nur ein einziges kleineres Formel-1-Team war bereit, die Delegation aus Tschetschenien zu empfangen. Das Image der früher so kriegerischen Kaukasusrepublik ist und bleibt einfach noch zu kontrovers. Ganz in Ordnung ist diese Sichtweise nicht, denn es handelt sich um eine einzigartige Aufbauleistung, die Kadyrow für sein Land gemeistert hat. Tschetschenien war vor Kadyrow ein von Warlords zerrissenes Kampfgebiet mit brutalster Kriminalität. Die Häuser zu Ruinen zerbombt. Die Bevölkerung von den Russen gehasst. Die tschetschenische Mafia im ganzen Riesenreich gefürchtet. Da Russland den nördlichen Kaukasus aus militärstrategischen Gründen niemals in die Unabhängigkeit entlassen kann, war der Schulterschluss zwischen Putin und Kadyrow die einzige sinnvolle und vor allem menschenschonende Lösung. Bei all meinen Gesprächen vor Ort hatte ich nie den Eindruck, dass dieser Burgfrieden brüchig sein könnte. Russlands starker Mann Putin genießt definitiv Respekt in seinem Riesenreich.

Die Tschetschenen mit ihrer besonders freiheitsliebenden und manchmal kompromisslosen Mentalität brauchen einen charismatischen Führer wie Kadyrow. Putin und Kadyrow brauchen sich gegenseitig. Der Westen mag über diese erfolgreiche Kooperation unglücklich sein und äußert sich dementsprechend gern abfällig. Wie in jedem System mag es intern Verlierer geben, die über ausländische Kanäle Unmut äußern. Angebliche menschenverachtende Züge dieser Staatsführer halte ich deshalb teilweise für schwarze Propaganda. Von Westlern, die selbst alles andere als blütenweiß sind. Zum heutigen Zeitpunkt, vier Jahre nach meinem Erstbesuch, gilt Grozny in russischen Statistiken als modernste und sicherste Stadt im ganzen Land. Die anfänglich waffenstrotzende Rambo-Atmosphäre wurde von Kadyrow bewusst auf null heruntergefahren. In London oder New York, mit seinen allgegenwärtigen „Sicherheitskräften“ mit Maschinenpistole und kugelsicherer Weste fühlt man sich jetzt eher in einem Kriegsgebiet als in Grozny. Inzwischen gibt es nagelneue Wolkenkratzer, modernste Wohngebäude und schicke Shopping-Center mit ordentlichen Restaurants. Im „Steakhouse“ hängen an den Wänden tatsächlich Porträtfotos von amerikanischen Präsidenten und Außenministerinnen. Kirchen und eine Synagoge gibt es sowieso. Tschetschenien ist eine wirklich außergewöhnliche Mischung aus Papua, Palermo, Abu Dhabi und Monte Carlo geworden. Der Reiz dieses kleinen Landes für den Reisenden ist von ganz besonderer Natur. Er geht nicht von Landschaften aus oder von Bauwerken, sondern von völlig ungewöhnlichen Menschen. Es ist vielleicht die brachiale Körperlichkeit, das Brüllen der Sprache, die Unberechenbarkeit, der Freiheitsdrang, gepaart – nicht wie so oft mit tumber Wildheit – sondern mit einer scharfsinnigen Kultiviertheit. Ich fühle mich dort wie ein kindlicher Superheld, der allein in ein Gebirgstal mit angeblich menschenfressenden Löwen gegangen ist und ausgerechnet hier Artgenossen gefunden hat, eine gemeinsame Sprache, Tiefgang, Respekt und Freundschaft.

Mit Präsident Ramsan Kadyrow und bestem Freund Harald in Grozny, Tschetschenien

Die neue, ultramoderne Skyline von Grozny

In Zeila, Somaliland/Somalia

Fahrzeugkontrolle nach Mitternacht in Sambia nahe der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo

„Das Ende der gefährlichen Zone“ – irgendwo mitten in Afrika

Traumstraßen tief im Inneren von Angola

Zwischen Minenfeldern und Panzerwracks im Südsudan

Auf der „Straße der Hoffnung“ im östlichen Mauretanien

Temporäre Winterstraße über den Aldan-Fluss auf der Kolyma-Knochenstraße in Ostsibirien, bei -50°C

In der Innenstadt von Magadan, Ostsibirien, nach 20.000 km Fahrt

Unmenschliche Entfernungen auf der Transsibirischen Fernstraße, hier nahe dem Baikalsee

Am Tor zur Hölle, dem Gaskrater von Derweze in der turkmenischen Karakumwüste, der seit 1971 unaufhörlich brennt

Der Autor mit seinem Idol Peter Scholl-Latour im Adlon Hotel Berlin

Mit dem vormals reichsten Mann der Welt, Adnan Kashoggi, in Rom

Während des Arabischen Frühlings (Mai 2011) mit Rebellen vor dem Tibesti Hotel in Bengasi, Libyen

Offroad durch das grandiose Okavango-Delta in Botswana

AUF DIE HARTE TOUR

„Der Durchschnittsmensch der mit seinem Leben nichts anzufangen weiß, hätte gerne ein anderes, das unendlich Ist.“

– Anatole France

Irgendwoher hatte ich bereits früh ein Faible für Kriegsund Krisengebiete. Dabei stand für mich immer der persönliche Erkenntnisgewinn im Vordergrund und keinesfalls irgendeine Lust auf Tod und Teufel. Ich bin definitiv kein Totenkopfschwärmer. Niemals motivierte mich eine billige oder gar makabre Sensationsgier. Die absolute Frontlinie, Kugelhagel oder Leichenbeschau waren für mich Tabuzonen. Vielmehr genoss ich die Hintergrundgespräche im besten Hotel am Ort, das fast immer ein sicherer Hafen ist, zum Beispiel für die internationalen Berichterstatter, einheimische Politiker und Geschäftsleute. Ich liebe diese ganz besonderen Herbergen, deren Wände Geschichten erzählen könnten. Der Journalist und Buchautor Erich Follath hat sie in seinem gleichnamigen Buch einmal eine Mischung aus „Himmelbett und Höllenangst“ genannt. Vermutlich stammt meine Faszination für diese ganz besondere Atmosphäre aus meiner Jugendzeit, als ich mit meinen Eltern, die im auswärtigen Dienst tätig waren, sechs Jahre in Istanbul verbrachte. In der schwierigsten Zeit des Militärregimes Anfang der Achtzigerjahre, mit abendlicher Ausgangssperre, Schießbefehl ab 22 Uhr und sogar einer Bombe in der deutschen Botschaftsschule. Meine größte Freude als Elfjähriger war es, mit Eltern und Schwester zum sonntäglichen Brunch in einem von nur zwei internationalen Hotels einzukehren, dem Hilton, bis heute mein Lieblingshotel in der Stadt am Bosporus, und dem Sheraton, das jetzt Ceylan Interconti heißt. Noch immer suche ich mit Vergnügen diese Mischung aus harter Umgebung und luxuriöser Oase. Auch wenn das alte Konstantinopel im positiven Sinne explodiert ist, wahrscheinlich dreimal so viele Einwohner hat wie noch vor 30 Jahren, und es mittlerweile deutlich renommiertere Adressen in Istanbul geben mag, so fühle ich mich insbesondere in dem großen Fünfzigerjahre-Bau des Hilton Istanbul bis heute gut aufgehoben. Durch die vielen nachfolgenden Auslandsaufenthalte, unter anderem mit längeren Stationen in Madrid, Alma-Ata, Martinique, Kuala Lumpur und Monaco, habe ich nirgendwo einen geografischen Heimatbezug entwickelt. Heimat ist für mich ein Nullpunkt. Mit der Bewegung beginnen die Temperatur und das Leben. Der Begriff Heimat mag manchen Menschen besonders wichtig sein. Mir tun diese Zeitgenossen eher leid. Was bestimmt auf Gegenseitigkeit beruht. Wenn ich mich eines Tages irgendwo heimisch fühlen werde, bin ich wahrscheinlich gerade gestorben. Mein Weg führte mich freiwillig in alle Krisenherde und Länder, die gemeinhin als gröbere Brocken gelten. Ein paar kleine Geschichten von der harten Tour habe ich mitgebracht.

Trip 1

ZUM ARABISCHEN FRÜHLING NACH BENGASI, LIBYEN

Erkenntnis: „Eine No-Fly-Zone bedeutet Fliegen für die einen – und Sterben wie die Fliegen für die anderen.“

Schwierige Erreichbarkeit: ***

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ***

Gefährdungsgrad: ***

Bestes Hotel: Tibesty Hotel ****

Beste Anreise: Damals nur über Land von Kairo
aus.

Das alte Libyen zu Zeiten Oberst Gaddafis hatte mich bereits einmal unfreundlich behandelt. An der Grenze von Ras Ajdir nahe dem tunesischen Touristenort Djerba wurde ich abgewiesen, trotz meines vorher eingeholten Visums, da sich mein Reisedatum um eine Woche nach hinten verschoben hatte. Man lehnte mich aufgrund meines „ungewöhnlichen Reiseverhaltens“ („unusual travel pattern“) eiskalt ab. In der brütenden Hitze dieses kleinen Küstenstädtchens versuchte ich cool zu bleiben und zog zwei Stunden lang alle Register. Ob Bakschisch oder wichtige Bekannte, es half kein Bitten und kein Betteln. Vorher war mir dies bereits einmal in Syrien passiert, wo ich fünf Stunden an der Grenze festhing und mir als bekennender Ländersammler die Grenzer immerhin gnädig den Länderpunkt gestatteten, indem ich um das Zollhaus herumwandern durfte, was die absolute Minimalbedingung in einem meiner Reiseclubs für Ländersammler darstellt. Oder in Angola, wo es zum Glück hundert Kilometer weiter noch einen anderen Grenzübergang gab, der mit einem etwas toleranteren Zöllner besetzt war. Und erstaunlicherweise auf dem Landweg ins zivilisierte Ghana, wo ich stattdessen umständlich per Flugzeug aus dem direkt benachbarten Togo reinhüpfen musste.

Ungewollt wurde ich in Libyen zum Kriegsgewinnler, als mit dem Arabischen Frühling Anfang 2011 auch in Gaddafis Wüstenrepublik der Konflikt ausbrach und ich erfuhr, dass die Ostgrenze des Landes bereits von den Rebellen kontrolliert wurde. Diese hatten selbstverständlich noch kein eigenes Visaregime oder Konsulate im Ausland aufgebaut, wodurch sich die Visumfrage gar nicht mehr stellte. Die Einreisebeschränkungen waren damals einer anderen, sagen wir, darwinistischeren Natur. Meine Einreise nach Libyen lag nun endlich in Reichweite. Aus der Richtung Kairo mit dem eigenen Fahrzeug im Grenzort Sallum ankommend, konnte man realistischerweise nur als Journalist einreisen, was mein Reisebegleiter Harald und ich mit einem zwar selbst gemachten, aber irgendwie glaubwürdigen redaktionellen Einladungsschreiben erledigten. Zöllner in ganz Afrika reagieren auf einen ganz besonderen Zauber: den Stempel. Egal ob oberste Baubehörde oder simpler Kartoffelschnitz, Hauptsache irgendwo auf dem Papier befindet sich ein offiziell wirkender Tintenabdruck. Der Bundesadler einer alten Fünf-Mark-Münze, in Tinte getunkt, kann erstaunliche Wirkung entfalten. Was schlechte Papiere bedeuten können, war an dieser ostlibyschen Grenzstation augenfällig: Hunderte, vielleicht Tausende schwarzafrikanische Kriegsflüchtlinge waren hier hängen geblieben und lagen größtenteils auf dem nackten Steinboden in den Amtsgebäuden des Zolls oder in überfüllten Zelten der UN-Hochkommission für Flüchtlinge. Wir mussten über die ausgestreckten Körper steigen wie bei einem überdimensionalen Mühlespiel. Erbarmungswürdige Zustände. Selbst Europäer steckten hier wohl noch aus der Zeit vor Kriegsausbruch fest. Das war ein paar wenige Wochen her. Zahlreiche handgeschriebene Kontaktadressen an der Wand, von der britischen Botschaft in Kairo bis zur deutschen Notfallnummer im Auswärtigen Amt, zeigten, was hier los war. Wir hingegen kamen gut durch die Grenzkontrolle, aber wir wollten ja auch in die Gegenrichtung, entgegen aller Vernunft rein ins libysche Kriegsgebiet und nicht hinaus.

An den zahlreichen Straßenblockaden der Aufständischen auf dem Weg in die Kriegshauptstadt Bengasi war unsere schwächliche „Presseakkreditierung“ zwar keinem „Offiziellen“ mehr eine Frage wert, aber einmal kam ich doch ins Schwitzen, als ein vielleicht 16-jähriger Möchtegernsoldat mit Fantasieuniform und pubertärem Gehabe sich bei der erneuten Passkontrolle an meinem Einreisestempel Iran aufhängte und mich dazu eingehend befragte. Zusätzlich trommelte er seine Kollegen herbei. Ein auf dem Pfosten eines Schlagbaums hängender Stahlhelm mit Einschussloch und die allseits baumelnden Kalaschnikows verstärkten die kurzzeitig bedrohlich wirkende Atmosphäre. Ich habe gelernt, in solchen Situationen immer Seniorität und Überlegenheit auszustrahlen, als hätte ich hier und überall den besten Draht zu allen Vorgesetzten. Obwohl natürlich auch ein durchschnittlich intelligenter Kontrollvogel in einer so volatilen Phase der Zwischenstaatlichkeit davon ausgehen könnte, dass man ihm eigentlich ausgeliefert ist. Im Übrigen hätte ich einen schlankeren Fuß gemacht, wenn bei dem Kerl Alkohol oder andere Drogen zu mehr Vorsicht gemahnt hätten.

Grundsätzlich waren die libyschen Freiheitskämpfer aber Deutschen gegenüber eher positiv gestimmt. Man sah sogar mehrmals deutsche Flaggen oder frische Graffiti, vorzugsweise neben den Wappen von Frankreich und Katar. Dennoch gab es eine realistische Bedrohung für Reisende, die von den Rebellen als Agenten oder Provokateure eingestuft wurden. Eine kleine Gruppe Franzosen, tatsächlich wohl als Söldner für beide Seiten tätig, war in derselben Gegend zuvor kurzerhand exekutiert worden. Von den drei Straßenverbindungen zwischen Sallum und Bengasi, alle um die fünfhundert Streckenkilometer, riet man uns, die mittlere zu benutzen, da es auf den anderen Überlandstrecken immer noch zu Kampfhandlungen kommen könnte. Im Übrigen konnten wir darauf vertrauen, dass auch unser libyscher Taxifahrer, ein netter junger Kerl namens Hassan, den wir gleich hinter der Grenze per Zufallsprinzip ausgewählt hatten, gerne am Leben bleiben wollte. Die Verfügbarkeit von Droschken ist generell ein guter Gradmesser für die Exotik eines Grenzübergangs. Der vereinbarte Reisepreis ein Indikator für die Extra-Gefahrenzulage. 150 Dollar für die fünf Stunden von Sallum nach Bengasi kamen eigentlich einem vorgezogenen Friedensabkommen gleich. Auf halber Strecke, in seinem Heimatstädtchen Tobruk, stellte uns Hassan bei einem kurzen Boxenstopp zu Hause sogar seiner freundlichen Familie vor. Für die Besichtigung der hier befindlichen deutschen Kriegsgräber aus Rommels Afrikakorps im Zweiten Weltkrieg waren wir nicht in passender Stimmung. Wir sahen stattdessen aus aktuellem Anlass stecken gebliebene leere Panzer und zahlreiche bemannte, horizontal gerichtete Luftabwehrgeschütze, jedoch hörten wir auf der gesamten Fahrt keine Schüsse.

Erst in Bengasi, und das waren Freudenschüsse. Tod durch friendly fire, wie der kollateralgeschädigte Amerikaner für den versehentlichen Beschuss aus den Reihen der eigenen Leute zu sagen pflegt. Gut also, dass wir unsere kugelsicheren Westen angelegt hatten. Ich hatte sie mir von meinem Kampfsportausbilder Jan, einem Experten im israelischen Selbstverteidigungstraining Krav Maga, das ich als Hobby betreibe, ausgeliehen. Der ist ein internationaler Sicherheitsexperte und benötigt so etwas öfter. Für Harald und mich war es das erste Mal. Es steigert in jedem Fall die Adrenalin- und die Schweißausschüttung, aber so ein dick auftragendes Bekleidungsteil schreckt auch die Einheimischen und vor allem meine daheimgebliebene Verwandtschaft und andere Zuhörer meiner Reisegeschichten eher ab. Die Gefahr des Hitzschlags ist auch nicht zu unterschätzen. Vermutlich setze ich eine solche Körperpanzerung nicht wieder ein.

Bengasi, von wo der Befreiungskrieg gegen Oberst Gaddafi ausging, war zu diesem Zeitpunkt bereits von den Aufständischen gesichert. Die Front zwischen Gaddafi-Anhängern und Aufständischen verlief in relativ eindeutiger Linie 50 Kilometer weiter südlich. Anders als im heute chaotischen Syrien oder früher in Vietnam, wo Peter Scholl-Latour die Front so treffend als Leopardenfell bezeichnete, kann man bei den überschaubaren Verhältnissen in Libyen beinahe von Krieg mit Event-Charakter sprechen. Im Prinzip zieht man dort zum Krieg wie vom Hotel zum Fußballstadion oder zum Formel-1-Rennen. Schlachtenbummler eben. Aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit im Sportbusiness darf ich mir vielleicht diesen Vergleich erlauben, auch wenn das den zivilen Kriegsopfern gegenüber nicht respektvoll formuliert ist. Auf der anderen Seite gibt es wissenschaftliche Thesen, die ich mir durchaus zu eigen gemacht habe, wonach der moderne TV-Zuschauersport als Ersatz für kriegerische Auseinandersetzungen eine starke international friedensstiftende Wirkung entfaltet hat.

Unser Hotel in Bengasi war das Tibesty, eines der ersten Häuser am Platz, mit einer faszinierenden Mischung aus zweifelhaften Gästen: Waffenhändler, Journalisten, NGO-Mitarbeiter, Söldnerführer, Geheimdienstler, Politiker und zwei deutschsprachige Touristen, die vielleicht deplatziert waren, aber definitiv nicht so wirkten. Schlachten beobachteten wir am mittelmäßigen Buffet, zu dem manche hungrige Gäste zweifellos direkt von der Frontlinie eintrafen. Mit den Sicherheitsleuten, sprich den Rebellentruppen vor dem Hotel, kamen wir wirklich nett ins Gespräch. Die hatten im Prinzip nur die Seiten gewechselt und eine neue Flagge aufgehängt, aber die Uniformen und Waffen waren sicher noch von der alten Gaddafi-Regierung. Bemerkenswert waren die tief empfundene Freude dieser Männer und der eindeutig erkennbare Wille, ihr Land in eine bessere Zukunft zu führen. Uns Touristen, als die wir uns jetzt gerne zu erkennen gaben, behandelte man wie VIP-Gäste. Man umarmte uns, posierte für Fotos und wir durften mit ihren Waffen Freudenschüsse in die Luft abgeben. Trotz der noch nahe liegenden Frontlinie war hier bereits jedem klar, dass der Marsch auf die tausend Kilometer entfernte Hauptstadt Tripolis nur noch eine Frage der Zeit sein würde. Durch die weitgehend unbeschädigten Straßenzüge Bengasis fuhren uniformierte Rebellen in Reinigungskolonnen, um des über Tage und Kriegswirren aufgestauten Mülls wieder Herr zu werden.

Vor meiner Abreise hatte ich durchaus noch Sympathien für Gaddafi, da mir die angeblich spontane Frühlingsrevolution doch zu abgekartet und von außen manipuliert zu sein schien. Doch die Meinungen in Bengasi waren eindeutig. Der alte Herrscher habe zu wenig Geld im Land gelassen. Nicht, dass er die enormen Öleinnahmen für eigenen Luxus verprasst hätte, aber auf der ganzen Welt förderte er politische Gruppierungen, viele davon eher zweifelhaft, nur das eigene Land förderte er ganz bewusst zu wenig. Die Rebellen in Bengasi unterstellten Gaddafis Söhnen auch Geschäfte mit dem Feind. So habe die dem Gaddafi-Clan gehörende lokale Betonfabrik möglicherweise Zement für die 900 Kilometer lange Mauer gegen die palästinensischen Glaubensbrüder an Israel geliefert. Es habe auch zu viele Geplänkel mit Frauen gegeben, womöglich sogar mit einer Israelin. Damit war wohl die Affäre des Gaddafi-Sohnes Saif al-Islam mit dem Model Orly Weinermann gemeint. Es gibt so vieles, worüber die Öffentlichkeit herzlich wenig informiert wird. Dort wie bei uns. Ich kann die Richtigkeit solcher Aussagen selbst nur begrenzt nachprüfen.

Für mich war Saif al-Islam Gaddafi ein gemäßigt auftretender, prowestlicher, in London promovierter Mann, der sich selbst in einem verblüffend offenen und vernünftigen Ton für mehr Demokratie und Menschenrechte in seiner Heimat aussprach. Seinen 37. Geburtstag feierte er angeblich noch im Luxushotel Splendid in Montenegro und auf einer Jacht mit englischen Ministern und anderen Staatschefs. Einige Monate später wurden ihm bei seiner Gefangennahme im äußersten Südwesten der libyschen Wüste, kurz vor der Flucht nach Niger, die Finger der rechten Hand von den neuen Herren des Landes als Trophäen abgeschnitten. Noch schlimmer wurde sein Vater, Oberst Gaddafi, von seinen vermeintlichen Alliierten fallen gelassen, zum Beispiel von den Franzosen, deren damalige Regierungspartei im großen Stil und auf dem kleinen Dienstweg mit seinen Spenden bedacht worden sein soll, und von den Engländern, die ihn immerhin vor seinem eigenen Putsch an die Macht in der Militärschule Sandhurst ausgebildet haben sollen.

Dieselben Politiker stellten jetzt mit einer sogenannten No-Fly-Zone sicher, dass ausschließlich westliche Fluggeräte, insbesondere Apache-Kampfhubschrauber, im Luftraum über Libyen unterwegs sind. So lässt sich leicht ein Hasenschießen gegen Gaddafis Truppen veranstalten, bis die Rebellen sich fast ohne eigenes Risiko zu siegreichen Gegnern in einer Schlacht deklarieren können. Ähnlich wurde Gaddafis Konvoi, als es dem Ende zuging, aus der Luft bombardiert, angeblich nachdem seine Position mit seiner neuen Satellitentelefonnummer an die Franzosen verraten worden war. In jedem Fall wurde der alte Mann am Ende bestialisch gepfählt, das heißt, eine Eisenstange rektal eingeführt. Einer der wenigen loyal wirkenden politischen wie privaten „Freunde“, der italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi, kommentierte nicht etwa „Tod durch Bunga Bunga“, sondern äußerte sich in der passenden Sprache einer anderen untergegangenen Epoche: „Sic transit gloria mundi! – So vergeht der Welten Ruhm!“

Bleibt noch festzuhalten, dass Harald auf dem Rückweg von dem etwas langsam fahrenden neuen Taxifahrer mit dessen zögerlichem Einverständnis das Lenkrad übernahm und innerhalb einer halben Stunde den Motor mit völlig ungewohnten Drehzahlen schrottete. Das war bereits das dritte Taxi, das Harald auf unseren gemeinsamen Reisen auf ganz ähnliche Weise ruinierte, einmal in Dschibuti, bei anderer Gelegenheit in Usbekistan. In jedem Fall entschädigt er die armen Droschkenbesitzer immer sofort großzügig. Der liebe Gott belohnte die gute Tat, und in der menschenleeren Wüste hielt kurz darauf neben unserem dampfenden Kühler ein einsames anderes Fahrzeug an. Es war durch einen unglaublichen Zufall Hassan, derselbe Taxifahrer wie bei unserer Hinfahrt. Die Welt ist manchmal ein Beduinendorf.

Trip 2

ZU DEN SOMALISCHEN FLÜCHTLINGSCAMPS IN DADAAB

Erkenntnis: „Humanitäre Hilfe ist ein hartes Geschäft.“

Schwierige Erreichbarkeit: *****

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ****

Gefährdungsgrad: *****

Bestes Hotel: Almond Resort Garissa ****

Beste Anreise: Am besten gar nicht oder ab Nairobi mit kleinen Flugzeugen.

Nicht bei jeder Reise geht es um neue Länderpunkte. Die humanitäre Hilfsreise in die Flüchtlingslager von Dadaab an der kenianisch-somalischen Grenze ist so ein Beispiel. Bis dahin hatte ich mich bereits mehrfach pro bono, also ohne Bezahlung, für karitative Zwecke betätigt. So beim Wiederaufbau nach dem Bürgerkrieg in Liberia oder bei der Tourismusförderung im Nordkaukasus. Der Besuch bei den somalischen Flüchtlingen war sicher einen Härtegrad höher und man darf dort wohl mit Recht von einem aktiven Kriegsgebiet sprechen.

Im Frühjahr 2011 waren unsere westlichen Fernsehsendungen voll schlimmer Bilder von verhungernden Kindern im von Dürre heimgesuchten Somalia. Mehrere Personen in unserem Freundeskreis wollten dringend helfen, fühlten sich jedoch nicht wohl bei dem Gedanken, ihr Geld an eine der großen Hilfsorganisationen zu spenden. Dem konnte ich nur beipflichten. „Entwicklungshilfe ist ein Transfer von armen Leuten in reichen Ländern an reiche Leute in armen Ländern“, hat der amerikanische Wirtschaftsliberale Douglas Casey einmal treffend formuliert. Dabei hat er noch nicht einmal die Reibachverluste auf der eigenen Seite, das heißt, bei den westlichen Hilfsorganisationen, berücksichtigt. Selbst Bill Gates geht mit seiner gigantisch großen Stiftung davon aus, dass immerhin 20 Prozent der Hilfsgelder, die auch er vornehmlich in Afrika einsetzt, versickern. Ich sehe das weit weniger optimistisch. Gerade deshalb erklärte ich mich sofort bereit, persönlich für eine direkte Hilfslieferung an die Somali zu sorgen. Nicht weil ich mich für einen guten Menschen halte, sondern weil ich es kann. Weil ich beweisen wollte, dass gerade die Hilfe des Einzelnen Sinn macht. Und weil ich mir ein eigenes Urteil über die Versorgungslage bilden wollte.

Schnell hatten wir 20.000 Euro in bar und zusätzlich medizinische Ausrüstung beisammen. Als Reisegefährte bot sich mein langjähriger Freund Gundolf an. Er ist, wie Harald und alle meine ganz engen Freunde, ein ziemlich angstfreier, schnell entscheidender Problemlöser, mit dem man guten Gewissens in den Krieg ziehen kann. Dabei ist Gundolf eigentlich selbst äußerst hilfsbedürftig, denn er hat mit Mitte Fünfzig Parkinson im fortgeschrittenen Stadium. Aber mit gutem Willen und ebenso guten Medikamenten hatten wir bereits zwei Jahre zuvor eine 3.500 Kilometer lange wilde Überlandfahrt im Landrover von Johannesburg nach Luanda gemeistert, insbesondere durch das Hinterland von Angola, wo wir uns aufgrund der völlig zerstörten Infrastruktur durch reißende Flussbetten kämpften, bei denen das Wasser über die Motorhaube schwappte, oder uns mit der Seilwinde aus matschigen Pisten zogen und auf felsigen Gebirgspfaden mehrere kaputte Reifen wechseln mussten. Ganz so wie man es früher bei der von mir geliebten Camel Trophy kannte, die leider der politischen Korrektheit zum Opfer gefallen ist.

Dass wir damals, so kurz nach dem Bürgerkrieg, überhaupt in das notorisch abgeschlossene Angola einreisen konnten, verdankten wir Gundolfs guten diplomatischen Beziehungen in Afrika, wo er unter anderem als Honorarkonsul für Sao Tomé tätig ist, einen hübschen kleinen Inselstaat in der Biafra-Bucht vor Nigeria. Gundolfs Leben ist wirklich filmreif verlaufen, unter anderem als erfolgreicher Anwalt für Strafrecht, Topmanager für eine Modefirma und in geheimen Missionen für deutsche Justiz- und Regierungskreise, genauer darf ich es nicht formulieren. Und er sieht auch genauso verwegen aus. Gundolf hat seine Lebensweise mit Personal, Diplomatenpässen, Spezialausweisen, Magnet-Blaulicht und Firmenjets so verinnerlicht, dass ihm überhaupt nie in den Sinn kommen würde, an irgendeinem Hindernis zu scheitern. Ein gesunder Gundolf ist der ideale Reisebegleiter.

Aus Gründen der Kostenminimierung flogen wir bei unserer Hilfsaktion für Somalia in der Holzklasse eines Touristenbombers der Air Berlin nach Mombasa ein. Vor uns lagen tausend Kilometer Fahrstrecke nach Garissa, der letzten größeren Provinzstadt vor den Flüchtlingscamps von Dadaab, direkt an der kenianisch-somalischen Grenze. Wie fast immer in solchen Ländern war der reservierte Mietwagen einer großen amerikanischen Kette „völlig überraschend“ dann doch nicht verfügbar. Überhaupt waren alle Fahrzeuge vergeben. Allerdings findet sich in solchen Ländern auch immer eine Lösung. Unser Taxifahrer vom Flughafen ermittelte nach einem großzügigem Trinkgeld und mehreren kurzen Telefonaten im Kreise seiner Großfamilie eine lokale Kleinfirma, die noch einen Geländewagen im Hof hatte, allerdings einen eher als Frauenfahrzeug bekannten Toyota RAV4. Mit dem kleinen Japaner sollten wir noch viel Freud und Leid teilen. Die große Kiste Medikamente und medizinische Ausrüstung, die Gundolf als Spende mitgenommen hatte, passte so gerade eben in den Kofferraum. Dummerweise hatten wir der Chefin der Autovermietung unser Reiseziel mitgeteilt. Dies kostete uns eine Stunde Diskussion, den doppelten Fahrpreis, 1.000 Euro Kaution plus unsere Reisepässe als weiteres Pfand! Denn tatsächlich war eines ihrer Fahrzeuge kurz zuvor von Ausländern, angeblich Indern, auf derselben Route nach Somalia und damit auf Nimmerwiedersehen überführt worden. Irgendwann am späten Nachmittag ging es dann endlich los, nach Norden, immer an der Küste entlang über Malindi nach Lamu, wo wir erst kurz vor Mitternacht ankamen. Die damals aktuelle Reisewarnung des englischen Foreign Office lautete:

„Im Juli 2009 wurden drei internationale Helfer in der kenianischen Grenzstadt Mandera entführt und nach Somalia verschleppt. Im November 2008 drangen bewaffnete Banden aus Somalia in Kenia ein und verschleppten zwei aus westlichen Ländern stammende Nonnen in der Nähe der Ortschaft El Wak. Warum die Helfer und die Nonnen Ziel dieser Angriffe waren, ist nicht bekannt. Wir raten dringend von unnötigen Reisen in das Grenzgebiet nach Somalia ab. Halten Sie einen Mindestabstand von 30 km von der Grenze und betreten Sie diese Zone nicht. Es besteht ein hohes Risiko für Zusammenstöße zwischen bewaffneten Banden aus Somalia und kenianischen Militäreinheiten in dieser Zone. In jüngster Zeit kam es zu Angriffen somalischer Milizen auf die Grenzstadt Mandera. Zu Ihrer persönlichen Sicherheit und zum Schutz Ihres Fahrzeugs sollten Sie in abgelegenen Gegenden nur im Konvoi fahren. Wenn möglich sollten Sie zur Insel Lamu nur auf dem Luftweg reisen. Diese Empfehlung geben wir zu Ihrer persönlichen Sicherheit; außerdem befinden sich die Straßen in sehr schlechtem Zustand. Auf der Straße nach Lamu wurden Busse, aber auch andere Fahrzeuge, in der Vergangenheit mehrmals von bewaffneten Straßenräubern angegriffen. Die Fahrt von Lamu nach Malindi sollte nur innerhalb eines Konvois und unter Polizeischutz erfolgen.“ Es ist was faul im Staate Somalia!

Klarer Fall: Unsere Mission war nach menschlichem beziehungsweise Beamtenermessen nicht zu überleben. Wie so oft im Leben könnten gute Kontakte helfen, aber wer hat, bitte, schon Connections zur al-Shabaab, der gefährlichen somalischen Jugendmiliz? Gundolf und ich jedenfalls nicht. Allerdings vermittelte ein Münchener Freund den Zugang zu einem anderen starken Kontakt in Kenia, dem deutschen Auswanderer Josef Brunnlehner. Diese schillernde Figur war durch den Widerstand gegen den Prügelprinzen Ernst-August von Hannover zuerst ins Krankenhaus und dann in die Schlagzeilen gekommen. Der Hannoveraner Welfenprinz hatte sich auf seiner privaten Lodge in Lamu durch eine der zahlreichen gastronomischen Einrichtungen des früheren bayerischen Bauunternehmers Brunnlehner wohl etwas in seiner fürstlichen Ruhe gestört gefühlt. Da der schlanke Aristokrat gegen den kräftigen Baulöwen auf Augenhöhe kämpfend eher ins Hintertreffen geraten wäre, ließ er sich, angeblich von mehreren Bodyguards unterstützt, seinen Gegner in seine siegelring- oder gar schlagringbewehrte Faust treiben. Darüber stritten lange die Gerichte. Was immer man davon halten will, es steht jedenfalls keinem unterschwelligen Rassisten an, die zahlreichen Konflikte in Afrika einfach nur auf die angeblichen Defizite der Einheimischen zu schieben.

Uns und unsere gute Sache unterstützte Jo Brunnlehner, der in Kenia großen Wohlstand und Respekt genießt, mit einer Gratisnacht in seinem Hotel auf der Hauptinsel von Lamu und mit einem spontanen, ebenfalls kostenfreien Begleitkommando, bestehend aus der Hotelmanagerin Lydia, ihrer Schwester Winnie und dem Respekt einflößenden Bootskapitän Abbas, einem breitbeinigen und bulligen alten Herrn mit gehäkelter weißer Gebetsmütze, Takke genannt. Wir sahen nun aus wie zwei gemischte Brautpaare mit einem muslimischen Geistlichen auf dem Weg zur Hochzeit. Der Toyota war auch für kenianische Verhältnisse proppenvoll. Am nächsten Morgen brachen wir in aller Herrgottsfrühe auf. Ohne den von landesfernen diplomatischen Beamten empfohlenen Begleitschutz. Dazu muss man sagen, dass die sogenannte Militäreskorte in Afrika meist nur aus einem einzigen weiteren Mitfahrer besteht. Oft mit einer Uniform aus dem Zweiten Weltkrieg und einem Karabiner aus dem Ersten, wahrscheinlich ohne einen Schuss Munition. Für so viel Schutz war einfach kein Platz im Auto. Und kein Posten im Budget.

Das üppige Grün der nördlichen kenianischen Küste ging erst allmählich und dann brachial in trockene Wüste über. An den Menschen in den vorbeiziehenden Dörfern erkannte man immer öfter die typisch somalischen Züge: großgewachsene, gertenschlanke Menschen mit eher harten Gesichtern. Bis nach Garissa waren wir einen vollen Tag lang unterwegs, was teilweise dem schlechten Zustand der Straße mit Staub und Schlaglöchern geschuldet war, teilweise der unsicheren Navigation unseres alten Abbas, der hier zuletzt wohl vor 50 Jahren auf einem Kamel durchgeritten war. Da ich jeden Härtegrad bei Überlandfahrten gerne mitgehe, wenn zumindest jeden zweiten oder dritten Tag ein ordentliches Hotel auf mich wartet, wurde ich in Garissa nicht enttäuscht. Das Almond Resort ist ein feuchter Traum in der trockenen Tristesse von Ost-Kenia. Mit Fitnessstudio, Swimmingpool, akzeptabler Küche und interessanten Erlebnisgeschichten der Kellner. Diese handeln fast immer von Banditenüberfällen, wobei zwischen gewöhnlichen Straßenräubern, den Shifta, und der religiös motivierten al-Shabaab unterschieden wird. Das Ergebnis ist für das Opfer dasselbe: immer Geld weg, in seltenen Fällen (wenn man kein Geld dabei hat?) Kopf ab.

Ein junger kenianischer Kellner hatte übelste Machetennarben am Kopf und an den Armen. Ich ließ mich erweichen, ihm 500 Euro für eine notwendige Operation an der Hand zu spenden. Wohl wissend, dass der Vortrag des smarten jungen Mannes ein bisschen zu gut war und er damit wahrscheinlich auf mehrere tausend Euro im Monat Spendeneinnahmen kam. Sei’s drum, die Wunden waren echt. Darüber hinaus empfahl ich der mitreisenden Hotelmanagerin Lydia, ihm in ihrem gut gehenden Haus in Lamu eine Stelle anzubieten. Der Kerl hatte etwas Besseres verdient und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass eine Zufallsbegegnung mit einem Big Boy, gepaart mit dem richtigen Auftritt, das Leben verändern kann. Diese Form der Entwicklungshilfe, wenn man einen fähigen jungen Menschen direkt fördern kann, ist mir die sympathischste. Andere Gäste waren zu unserer Zeit leider nicht im Haus, außer solchen, die nicht selbst zahlen müssen: Man erkannte sie an den weißen gepanzerten Toyota-Landcruiser-Flotten mit blauen UN-Aufklebern. Im 130 Kilometer entfernt liegenden Dadaab gibt es überhaupt keine Übernachtungsmöglichkeit. Zwei Jahre später wurden in unserem Hotel in Garissa übrigens acht Ausländer bei einer veritablen Terrorattacke der al-Shabaab erschossen.

Garissa ist eine recht lebendige kenianische Provinzhauptstadt mitten in der Wüste, mit circa 100.000 Einwohnern, nur 40 Kilometer vom Äquator. Die Menschen in dieser Stadt sind fast alle Somali und demzufolge Moslems. So konnten wir ein muslimisches Massengebet auf freiem Feld direkt neben dem Marktplatz beobachten, was ich in dieser Größenordnung auch noch nicht erlebt hatte. Es gibt hier aber eben auch keine Moschee. Nur die Beamten von Polizei und Behörden, die den kenianischen Herrschaftsanspruch in dieser fernen Ecke aufrechterhalten sollen, gehören anderen kenianischen Ethnien an. Den Gouverneur mussten wir aufsuchen, um eine Genehmigung für unsere Weiterfahrt und unsere Spendenlieferung zu erhalten. Vor solchen Terminen präpariere ich mich gern mit einem Scheinchen hier, einem Geschenkchen dort. Aber Afrika hat doch immer wieder Überraschungen parat. Der gute Gouverneur war hochgebildet, intelligent und von besonderer Integrität. Anstatt uns Steine in den Weg zu legen, wie ich es so oft auf dem schwarzen Kontinent erlebt habe, förderte er ausdrücklich unsere Hilfsinitiative, warnte vor den häufigen Banditenüberfällen und insistierte, uns zumindest nach Ankunft in Dadaab ein Polizeifahrzeug mit vier bewaffneten Askaris zur Verfügung zu stellen. (Askari ist das arabische Wort für Wachleute.) Und das absolut kostenfrei. Den nächsten Tag in Garissa verbrachten wir mit dem Kauf von Grundnahrungsmitteln als Spende für die Flüchtlinge und der Beschaffung eines Transportfahrzeugs mit Fahrer. Dieser Chauffeur musste zwingend ein Somali sein, denn ein anderer Kenianer wird von den hinter Büschen oder Straßenbiegungen lauernden Streckenposten der Shifta-Banditen oder der al-Shabab sofort erkannt und sein voll beladener Truck in einer somalischen Version der Robin-Hood-Legende zum Überfall freigegeben. Häufig völlig unromantisch mit Todesfolge für den Trucker.

Es ist dennoch wesentlich leichter, in Garissa einen 7,5-Tonnen-Lkw anzumieten, als in Bielefeld einen BMW über das Internet zu buchen. Ich behaupte, dass die berühmte Buschtrommel in Afrika teilweise höhere und schnellere Übertragungsraten hat als zumindest mein O2-Smartphone auf deutschen Autobahnen oder – Herr, bewahre mich davor – in der Deutschen Bahn. Auch das Befüllen mit Lebensmitteln gestaltete sich einfacher als erwartet und sicher einfacher als in Deutschland. Man stelle sich einmal vor, man geht zu Aldi und sagt: „Bitte schön. Ich habe 20.000 Euro Budget. Bitte laden Sie mir für diesen Betrag die fünf wichtigsten Grundnahrungsmittel in meinen Lkw!“ In einer kenianischen Provinzhauptstadt ist das völlig normal. Denn die Versorgung der Landbevölkerung durch Händler vollzieht sich auf exakt dieselbe Weise. Auch die Geldsumme erregt mitnichten Aufsehen. Während ich meine Euro und Dollar aus einer kleinen Plastiktüte schaufelte, sah ich im Büro des Großhändlers ganze Schränke voller Banknoten gestapelt. Allerdings eher einheimische Kenia-Schilling und keine harten Devisen. Wir bekamen Wasser und Speiseöl in Gallonen-Kanistern, Datteln, Mehl und Reis jeweils in Zentnersäcken, sowie ganze Kartons mit Keksen durch eine eifrige Helferstafette direkt in den Laderaum unseres Lkw geliefert. Viel billiger als bei Aldi war es nicht. Man fragt sich dennoch, warum die UN und alle anderen Buchstabensalatorganisationen nicht einfach jeden Tag ein paar Trucks von Garissa nach Dadaab schicken, genauso wie wir. Gesehen haben wir jedenfalls nur einen einzigen anderen Hilfstransporter, wohl eine türkische Gruppe, und vielleicht ähnlich privat organisiert wie unsere.

Die Fahrtstrecke von Garissa nach Dadaab ist tatsächlich nicht ohne Tücken. Zunächst handelt es sich um eine durchgehende Sandpiste, teilweise Riffelblech, die unseren kleinen Toyota aber nicht vor große Herausforderungen stellte. Einer der Vorteile meiner vielen Reisen und Autofahrten über Land besteht darin, dass ich vielfältige Erfahrungen mit den verschiedensten Fahrzeugen gesammelt habe, insbesondere unter schwierigen Bedingungen. Toyota hat unter vierradgetriebenen Fahrzeugen den besten Ruf weltweit und wird deshalb gern von den regierungsnahen, das heißt steuergeldfinanzierten, Hilfsorganisationen genutzt. Dementsprechend teuer sind Toyotas, als Gebrauchtwagen sogar teurer als Porsche Cayenne oder Range Rover. Auch dieser kleine Toyota RAV4 war ganz in Ordnung. Allerdings ist der Radstand so eng, dass der Wagen für die von den LKW ausgefahrenen Spurrinnen eigentlich ein bisschen zu klein ist. Deswegen eiert der Toyota auf der Sandpiste ständig herum. Man kann dies jedoch durch hohe Geschwindigkeit und permanentes Lenken im Weichsand stabilisieren. Ein Mordsspaß, auch wenn unser Fahrziel zur Ernsthaftigkeit mahnte.

Die hohe Geschwindigkeit rettete uns aber wahrscheinlich auf andere Weise. In einer lang gezogenen, uneinsehbaren Kurve stand plötzlich ein Pick-up-Fahrzeug quer zur Fahrtrichtung mit vier unangenehmen Zeitgenossen an Bord, die garantiert keine ADAC-Verkehrsengel waren. Wir blickten uns direkt in die Augen. Ohne Zweifel waren dies Shifta. Sie setzten auch sofort in unsere Fahrtrichtung um, schafften es aber nicht, uns und unsere Staubwolke zu überholen. Ich denke, was uns rettete, war eine Mischung aus hoher Geschwindigkeit, was Ortskundigkeit und Stärke ausstrahlte, gepaart mit der Silhouette des dicken Abbas auf dem Beifahrersitz, der mit seiner Takke eine gewisse Würde ausstrahlte, wenn er auch eindeutig so wenig somalisch aussah wie ich oder Gundolf. Unser Truck, der 7,5-Tonner mit dem somalischen Fahrer, war übrigens schon morgens um fünf Uhr losgefahren, brauchte aber für die hundert Kilometer fast sechs Stunden. Das dürfte den Straßenzustand hinreichend beschreiben. Wir holten ihn kurz vor Dadaab ein und fuhren von dort gemeinsam ins Ortszentrum.

Wer befürchtet, in einem Mega-Flüchtlingslager wie Dadaab herrsche das blanke Elend, kann beruhigt sein. Diese künstliche Stadt aus weißen Zelten mit UN-Logo hat einen Durchmesser von fast 20 Kilometern, ist aber einigermaßen straff organisiert und es gibt zahlreiche Läden in hölzernen Verschlägen bis hin zu einem Business Center mit Internet-Terminals und Farbkopierer. Der innere Bereich hat den Charakter einer permanenten städtischen Siedlung entwickelt, während sich die bedauernswerteren Neuankömmlinge in der Peripherie niederlassen müssen. Ein kenianischer Polizist bemerkte dazu ganz trocken, es sei fast wie in einem Sommercamp, nur dass es dieses Jahr besonders wenig Niederschlag und daher besonders viele Flüchtlinge gegeben habe. Aber die Versorgungslage der eigenen kenianischen Landbevölkerung, vor allem in der Turkana-Region, sei deutlich schlechter, wenn auch in den Weltmedien davon kaum die Rede sei. Ich kann diesen Eindruck im Prinzip bestätigen. Die Bilder von Not leidenden Kindern werden wohl oft in den Krankenhäusern gefilmt. Das sähe auch bei uns in der deutschen Uniklinik herzzerreißend aus. Allerdings geben einem Schilder wie „Zentrum für Folteropfer, Sprechstunde von 8 bis 12 Uhr“ schon zusätzlich zu denken. Für einen Mitteleuropäer ist es allein klimatisch die Hölle. Es herrscht eine sengende Hitze und dann noch die grelle Sonne und der Staub. Die Landschaft ist völlig offen, die Menschen sind es ganz und gar nicht.

Beim freundlichen Polizeichef im Zentrum von Dadaab trafen wir unsere Eskorte. Die vier mit Kalaschnikows bewaffneten Askaris in ihrem eigenen Pick-up-Fahrzeug, wie es uns der Gouverneur in Garissa versprochen hatte. Dem Boss, dem Polizeichef, genügte eine Art autoritärer Zeigestock, mit dem Menschenmengen dirigiert werden können und der auch gerne einmal beim Auf-die-Finger-Klopfen zum Einsatz kommt. Gundolf gelang es in seiner unnachahmlich positiven und energiegeladenen Art sogleich, die paar Einheimischen auf dem staubigen Polizeiparkplatz für sich einzunehmen: Eine dürre Ziege mit böse gebrochenem Vorderlauf humpelte an uns vorbei. In Sekundenschnelle hatte Gundolf das Vieh gepackt und mit Stöckchen und Klebeband das Bein auf geradezu professionelle Weise geschient wie in einer Tierklinik. Die Sympathien waren damit auf unserer Seite.

Zunächst wollten wir unsere medizinische Lieferung einem Krankenhaus spenden. Der Boss ließ uns zum lokalen Büro der „Ärzte ohne Grenzen“ begleiten, wo man uns einen offiziellen Unbedenklichkeitsstempel geben müsse, was ja bei Arzneimitteln durchaus sinnvoll und nachvollziehbar ist. Der Besuch an der großen von einer hohen, starken Mauer umgebenen Villa der berühmten ärztlichen Hilfsorganisation mit ihrem schmiedeeisernen Tor und dem bekannten Anti-Schusswaffen-Schild, einer rot durchgestrichenen Kalaschnikow, war eine bittere Enttäuschung. Der etwa 35-jährige Schweizer Stationschef war – mit Verlaub – ein Riesenbünzli. Anstatt uns auch nur ansatzweise freundlich zu begrüßen, fauchte er sofort aggressiv: „Was wollt ihr denn hier? Das ist nichts für Touristen. Haut ab! Das ist viel zu gefährlich hier.“ Zuvor waren zwei seiner ausländischen Kolleginnen entführt worden, daher seine besondere Nervosität.

Ohne uns provozieren zu lassen, erklärten wir, dass wir nur schnell seinen offiziellen Stempel benötigten, um unser medizinisches Equipment spenden zu dürfen. Er schrie geradezu, sie bräuchten hier gar nichts. Ärzte ohne Grenzen habe mehr Vorräte in Dadaab, als man je verwenden könne. Wir sollten sofort abhauen. Offenbar war er an diesem Ort einfach überfordert, ärgerte sich zudem, dass andere mutige Helfer an seinem Nimbus des einsamen Helden in der Wüste kratzen könnten. Wir fuhren daraufhin leicht angeschlagen zum nächsten einheimischen Krankenhaus, wo man sich – dann auch ohne Stempel – sehr über unsere medizinischen Spendenpakete freute. Die einheimischen Ärzte umarmten uns herzlich.

Zurück bei unserem Lebensmittellaster in der Ortsmitte von Dadaab war dann schon wieder die nächste Mentalitätsblockade zu überwinden. Unser somalischer Fahrer weigerte sich partout, über den Ortskern hinaus weiterzufahren. Man habe Dadaab vereinbart. Punkt. Nicht Ifo, Hagadera oder Dagahaley, die Vororte, wo die neuen und hilfsbedürftigsten Flüchtlinge untergebracht werden. Er ließ sich nicht überreden oder mit einem zusätzlichen Trinkgeld motivieren. Auch das Argument, dass wir schließlich Hilfe für seine eigenen Landsleute brächten, ließ ihn völlig kalt. Nicht einmal der Boss mit seinem Stöckchen konnte sich durchsetzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Brummifahrer Angst vor den Vororten hatte. Bestimmt wollte er einfach seine Verhandlungsposition für richtig viel Kohle ausnutzen. Wer Afrika kennt, weiß, dass damit nicht ein typischer Tageslohn von, sagen wir, zehn Euro gemeint ist. Nein, hier wird versucht, vom tumben Ausländer mindestens das Zehnfache und wenn möglich das Fünfzigfache zu ergaunern.

Ich habe mir schon früh im Leben angewöhnt, nicht erpressbar zu sein, und bin mir absolut sicher, dass ich „Drück ab!“ sagen werde, wenn mir einer die Pistole an die Schläfe hält. Also erklärte ich ihm, er solle seinen Laster mitsamt Ladung wieder sechs Stunden nach Hause fahren und in Garissa seinem Chef erklären, von wem und warum und wo denn die Ware jetzt wieder entladen wird. Ich für meinen Teil würde jetzt mit meinem Team nach Dagahaley fahren und wenn er nicht mitkomme, seien mir seine hungernden Landsleute genauso wurscht wie ihm. Dann gab ich Gas, in Richtung zu unserem avisierten Reiseziel. Ich kann versichern, dass die Staubwolke des Lkw in relativ kurzem Abstand im Rückspiegel zu sehen war. Der Fahrer bekam am Ende keinen Cent extra. Gut so.

Zum Entladen brauchten wir wiederum einheimische Helfer, das heißt, eigentlich somalische Flüchtlinge. Eine siebenköpfige Gruppe von herumlungernden Jugendlichen wurde schnell gefunden. Honorarforderung: 700 Euro. Ich übertreibe nicht. Diese Jungs ließen sich nicht erweichen, die Hilfsladung für ihre armen Mitmenschen zu einem fairen Lohn zu entladen. Also machten wir kurzerhand alles selbst. Zusammen mit den Askaris, Abbas, Lydia, Winnie und Gundolf waren wir ein starkes Team. Der Stöckchen-Boss dirigierte taktvoll. Positiv beeindruckt hat mich das Verhalten der Flüchtlinge in anderer Hinsicht. Mithilfe eines Megafons, das Gundolf in weiser Voraussicht mitgebracht hatte, forderte der Polizeichef die Hunderten von armen Teufeln auf, sich in vier Reihen geordnet auf dem staubigen Boden hinzusetzen. Dann wurde langsam und gesittet entladen. Die Menschen bekamen der Reihe nach ihre Rationen. Wir näherten uns der Erfüllung unserer Mission. Besonders Gundolf war wieder in seinem Element. Er identifizierte besonders hilfsbedürftige Frauen und Kinder in den Reihen und verteilte an diese Vorzugspakete. So etwas wie Dankbarkeit oder Freude war dennoch nicht in den Gesichtern abzulesen. Eher bei Gundolf. Vielleicht hegt man da falsche Erwartungen. In schwierigen, menschenfeindlichen Regimes verliert das Individuum offenbar die Fähigkeit, sich zu artikulieren. Als Student war ich 1990 für einen Versicherungskonzern auf Werbetour in den neuen Bundesländern. Mit Zauberern, Gauklern, Körperbemalern und Kinderhüpfburgen versuchte man, Versicherungskunden aus der alten DDR für sich zu gewinnen. Ich habe damals niemanden freudig lachen oder applaudieren sehen. Es war deprimierend. Solche Gedanken kamen mir in Dadaab in den Kopf. Gut und Böse können im Menschen nahe beieinander liegen.

Auf der Rückfahrt nach Mombasa luden wir zunächst unsere neuen Freunde Lydia, Winnie und Abbas zu Hause ab und bedankten uns für ihre von Herzen kommende Hilfe. Abbas bekam zwar einen Lohn, aber die beiden kenianischen Frauen aus bestem Hause freuten sich, genau wie Gundolf und ich, allein an einer guten Tat beteiligt zu sein. Trotz unseres vermeintlich nun positiv geladenen Karmas durchschlug auf der Weiterfahrt ein Felsvorsprung auf der Staubpiste den Unterbodentank unseres kleinen Toyotas. Es ist erstaunlich, wie schnell die Nadel der Tankanzeige fallen kann und wie schnell man mitten auf einer Buschpiste in eine Notlage kommen kann. Mit dem letzten Tropfen rollten wir in ein kleines Dorf in der kenianischen Savanne. Dort lernte ich einen neuen Reparaturtrick auf Afrikanisch kennen. Der junge Allround-Mechaniker ohne Werkstattgebäude presste einfach ganz herkömmliche Seifenstücke in den kaputten Stahl des Tankbehälters. Dadurch dichtet das Loch fast perfekt ab. Trotz Chemie-Leistungskurs bei einem allerdings miserablen Lehrer war mir nie in den Sinn gekommen, dass Seife sich in Wasser auflöst, nicht jedoch in Benzin. Interessant ist übrigens auch, wie schwierig auslaufender Kraftstoff in Wirklichkeit entzündlich ist. Bei uns in Deutschland darf man an der Tankstelle nicht einmal mit dem Handy telefonieren, in Skandinavien beim Betanken nicht das Standlicht anlassen. Das Benzin könnte sich entzünden. Völlig absurd. Ich fahre bei anderen Gelegenheiten mit Plastikkanistern im Heck durch Afrika und rauche zum Vertreiben des Benzingeruchs Zigarre. Verfluchte Vorschriften … Mit dem hygienischen Pflaster versehen und neuer Energie im Bauch erreichte unser kleiner Japaner mühelos den Flughafen in Mombasa.

Aufgrund des ganzen übertriebenen Ärgers bei der Wagenanmietung und eines bereits bedrohlichen letzten Aufrufs vor dem Abflug nach München entschied ich mich, den Mietwagenabholer am Flughafen jetzt auch etwas einzuseifen, das heißt den Schaden am Tank zu verheimlichen. Mea culpa, ich gebe zu, das war auch nicht ganz korrekt. Aber ich kann mich nun einmal schnell den einheimischen Gepflogenheiten anpassen. An dieser ständigen negativen Rückkopplung in Afrika, von einem Vorteilshuber über den nächsten Pfuscher zu weiteren Schummlern scheitert ein ganzer Kontinent. Immer noch, trotz aller positiven Entwicklungen und obwohl durch die verzerrten Ölpreise in vielen Ländern von Algerien bis Angola so etwas wie Wohlstand für die Mittelschicht eingezogen ist, und damit ansatzweise auch eine bessere Moral. Zuletzt sah ich ihn, unseren unglücklichen Abholer von der Autovermietung, als er von meinem, jetzt wieder seinem, Toyota RAV4 zu uns zurück rannte. Wahrscheinlich waren ihm der starke Benzingeruch und eine Pfütze am Boden aufgefallen, und nun versuchte er rasend, durch die Security am Mombasa Airport zu mir und Gundolf aufzuschließen. Es war definitiv das erste und einzige Mal, dass ich die zeitraubenden Sicherheitskontrollen an Flughäfen nicht als völlig überflüssig, sondern als wirklichen Schutz empfand.

Trip 3

DIE GEFÄHRLICHSTE STADT DER WELT: GOMA IM KONGO

Erkenntnis: „Ein Unglück kommt selten allein.“

Schwierige Erreichbarkeit: ***

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ****

Gefährdungsgrad: *****

Bestes Hotel: Hotel Ihusi Goma ****

Beste Anreise: Mit dem Taxi in zwei Stunden aus der ruandischen Hauptstadt Kigali.

Die in meinen Augen gefährlichste Stadt der Welt liegt in der Demokratischen Republik Kongo, dem früheren Zaire, in einem Dreiländereck mit Ruanda und Uganda. Goma mag bei uns nicht so geläufig klingen wie Bagdad oder Mogadischu, aber wenn es einen Ort gibt, der mit Recht Dangerzone genannt wird, dann ist es diese Millionenstadt mitten im zentralafrikanischen Dschungel. Im Unterschied zu herkömmlichen Gefahrenzonen hat die Hölle von Goma neben den üblichen kriegerischen Auseinandersetzungen auch noch zwei tödliche Naturgewalten im Programm: einen sehr aktiven Vulkan und einen See mit tödlichen Gasblasen. Mich würde es nicht wundern, wenn der Name der Stadt direkt vom biblischen Gomorra abstammt.

Meine Reise in die Demokratische Republik Kongo war mein erster Solo-Trip in eine Gegend mit harter Reisewarnung. Diesen ersten Alleingang in die Dangerzone im Jahr 2009 verdanke ich unfreiwillig meinem amerikanischen Freund Craig, der seine Mitreise kurzfristig per SMS absagte, als ich schon im Flieger der Ethiopian Airways nach Kampala in Uganda saß. Eigentlich wollten wir beide gerade wegen der Gefahr dort hin. Ich glaube aber, dass die Amerikaner im Allgemeinen unsichere Kantonisten sind, besonders wenn es eng wird. Craig lacht immer, wenn ich die Defizite der Amis unumwunden kritisiere. Er ist politischer Hardliner und Fan von George W. Bush, aber dennoch einer meiner besten Freunde. Er war mal Chef der Offshore-Powerboat-Weltmeisterschaftsserie „Class1“. Ich war mit ihm auch schon geschäftlich in Katar, Dubai, Lissabon, Seoul und Oslo unterwegs. Privat haben wir zusammen Überlandfahrten unternommen; von Marokko bis Mali, von Kurland zur Krim und durch den gesamten Balkan von Istanbul über Kosovo und Albanien bis Wien. Im Allgemeinen reise ich am liebsten mit meiner Lebensgefährtin oder einem engen Travel Buddy wie Harald aus Österreich oder in diesem Falle Craig. Es ist ja im Prinzip unbedeutend, ob man allein oder zu zweit in die ewigen Jagdgründe geht, aber im Doppelpack fühlt man sich merkwürdigerweise weniger verwundbar.

Nach Craigs Absage nahm ich mir in Kampala allein einen Mietwagen und fuhr 1.500 Kilometer von Uganda durch Ruanda nach Burundi. Das stark erhöhte Sicherheitsrisiko bezieht sich dabei in erster Linie auf meinen Abstecher in den Kongo, eben nach Goma. Seit Jahren kämpfen dort Rebellengruppen unter wechselnden Namen und Anführern, wahrscheinlich bezahlt von Anrainerstaaten und ausbeuterischen Rohstoffkonzernen, gegen die kongolesische Zentralregierung in Kinshasa. Früher war es die CNDP von Laurent Nkunda, heute die M23 von Bosco „The Terminator“ Baganda. Es ist sinnlos, sich die Namen und Abkürzungen zu merken. Sie ändern sich ohnehin ständig. In jedem Fall handelt es sich bei den Rebellen in Goma um Angehörige der Tutsi. Das ist die großgewachsene regionale Elite, die von der kleingewachsenen Bevölkerungsmehrheit der Hutu im berühmt-berüchtigten Ruanda-Konflikt durch Abschlagen der Beine mit Macheten „auf Augenhöhe gebracht“ werden sollte. Dieser Völkermord fand 1994 unter den Augen der europäischen Mächte statt, was eine Schande ist. Innerhalb von drei Monaten wurde eine Million Tutsi von den Hutu getötet – diese Gewalt richtete sich teilweise sogar gegen Hutu, die sich gegen das Abschlachten einsetzten. Anschaulich erklärt ist der Konflikt in dem Film „Hotel Ruanda“, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Der ruandische Hotelmanager Paul Rusesabagina, selbst Hutu und mit einer Tutsi verheiratet, gewährte Tausenden Ausländern, Tutsi und gemäßigten Hutu in seinem Hotel Zuflucht. Die meisten wurden durch seine mutige Initiative gerettet. Die Fluchtburg heißt in Wirklichkeit Hôtel des Mille Collines und war auch mein Anlaufpunkt bei der Fahrt durch die ruandische Hauptstadt Kigali.

Bis dahin hatte ich circa tausend Kilometer im Mietwagen zurückgelegt, durch eines der landschaftlich schönsten Gebiete der Welt. Zwischen Uganda und Ruanda winden sich rote Erdstraßen durch natürliche grüne Tunnel, die sogenannten Canopies aus zusammengewachsenen Baumkronen, an den spitzen Vulkankegeln entlang. Am Wegesrand wachsen wunderschöne wilde Orchideen und tiefer im Unterholz verstecken sich die berühmten Berggorillas. Wohl nirgendwo auf der Welt liegen die Schönheit der wahrhaft natürlichen Natur von Tier und Pflanzen und die Fratze der menschlichen Natur so dicht beieinander.

Auch die Weiterfahrt von Kigali zur kongolesischen Grenze bei Goma führt durch grandiose Landschaft, insbesondere wenn der Blick frei wird auf den riesigen, geradezu kitschig grünen Kivu-See, umrahmt von Vulkanen und grünem Dschungel. Erst als ich durch die letzte ruandische Grenzstadt Gisenyi direkt am Kivu-See auf das kongolesische Grenzhäuschen in Goma zurollte, wurde ich im Wortsinne schlagartig auf die menschliche Ebene zurückgeholt. Ich hielt gerade kurz an, um meine Papiere und Geldscheine für den Grenzübertritt zu sortieren, als auf dem Parkplatz neben mir urplötzlich eine Massenschlägerei unter einem Dutzend Jugendlicher begann. Keine Ahnung, worum es ging. Es liegt ganz einfach eine grundsätzliche Aggression wie ein schwarzer Schleier über dieser ganzen Gegend. Zum Glück wurde ich nicht hineingezogen und schaute einfach nur neugierig den Halbstarken zu wie am Boxring. Rumble in the Jungle. Der berühmte Kampf zwischen Muhammad Ali und George Foreman fand 1974 in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa statt. Wie ich bereits erwähnte, habe ich einen beruflichen Bezug zum Kampfsport. Bitte nicht falsch verstehen, wenn ich empfehle, bei einer physischen Auseinandersetzung mit schwarzen Menschen eher auf die Beine zu zielen und nicht auf den Kopf. Dieser ist offenbar sehr hart im Nehmen und klingt ganz anders; als ob man mit den Knöcheln auf eine Kokosnuss klopft. Ich werde diese grotesken Geräusche aus Gisenyi nie vergessen, und auch dass keiner der Schläger trotz aller Bemühungen der Beteiligten mit der Faust zum Kopf auch nur annähernd einen Wirkungstreffer erzielte. Die Kerle zerstreuten sich irgendwann wie Köter, ohne dass einer auf der Strecke blieb.

Durch den Straßenkampf aufgeputscht, war ich in passender Stimmung, als ich weiter auf den Schlagbaum zurollte. Gisenyi und Goma gehen praktisch ineinander über. Die Grenzlinien sind, wie so oft in vormals kolonialen Gebieten, völlig willkürlich gezogen. Allerdings muss man sagen, dass auch die einheimischen Nachfolger in der Beamtenkaste wundersam mit Willkürparagrafen umgehen. Auf einen solchen Vertreter der Spezies Zollbeamter steuerte ich nun zu. Der, wie alle Zöllner der Welt, äußerst wohlgenährt wirkende kongolesische Chef der Grenzstation war überrascht, hier zu diesem kriegerischen Zeitpunkt einen weißen Touristen zu sehen. Er wirkte aber durchaus glücklich, denn von solchen Überraschungen lebt seine Branche. Natürlich musste er jegliche Sentimentalitäten zunächst hinter der Fassade eines Pokerface verbergen, mit der zunächst ultimativ klingenden Aussage, dass es complètement und absolument und généralement unmöglich sei, diese Grenze ohne vorher eingeholtes Visum zu überqueren. Ähnlich wie im früheren kolonialen Mutterland helfen mir auch im gesamten frankofonen Afrika meine Französischkenntnisse, bis hin zur Umgangssprache Argot und der verdrehten Verlan-Sprache der schwarzen Vororte und Karibikinseln, wo ich auf Martinique ein Semester als Surflehrer verbracht habe. Ein definitives Plus bei Verhandlungen à la française. Der Zollchef und ich schauten uns in die Augen und wir wussten beide, dass man vielleicht dennoch, ausnahmsweise, und nur heute eine Lösung für dieses problème extraordinaire finden könnte. „Et voilà, wir sind doch in Afrika. Hier gibt es bestimmt eine Lösung, oder?!“

Kleiner Tipp: Diese Verhandlungen ausschließlich mit dem Ranghöchsten und ohne Beistehende führen und nicht durch in der Handfläche gefaltete oder zerknüllte Geldscheine den Anschein von Unanständigkeit erhöhen. Es handelt sich schließlich um eine Gebühr, ganz normal, zwar gemäß einem Willkürparagrafen, aber keinesfalls um Korruption. Tatsächlich bezahlt der Stationschef mit seinen extraordinären Einnahmen zumeist auch seine Mitarbeiter und andere Beteiligte gemäß einem hierarchischen Schlüssel. In den meisten Ländern der Welt müssen Zollchefs vorab selbst für ihren Posten ein Antrittsgeld bezahlen, in Osteuropa handelt es sich sogar um zweistellige Millionenbeträge. Die Investition muss also zurückverdient werden – in der Bankersprache: return on investment. Nach einem wirklich netten Schwätzchen unter vier Augen in seinem Hinterzimmer, mit einem interessanten Blick auf einen Zollparkplatz voller Luxuskarossen – o ja, der Krieg – war ich zwar um 150 Dollar erleichtert, aber im Besitz eines Visumstempels plus – und das war auch für mich ein Novum – der privaten Limousine des Zollchefs mit seinem privaten Fahrer und Bodyguard für eine Tagestour durch Goma. Ich liebe Afrika.

Als Erstes zündete ich mir in seinem Toyota-Landcruiser eine Romeo y Julieta an. Dann genoss ich das unglaubliche Stadtbild. Hier liegt wirklich Gefahr in der Luft. Man sieht es an den zahlreichen Truppenfahrzeugen und schweren Panzern der UNO und man riecht es an der Nervosität der hier ausschließlich schwarzen Blauhelmträger. Je gefährlicher die Krisengebiete, desto dunkler die Hautfarbe der UN-Truppen. Bei Schönwetter dienen Westeuropäer, bei dunklen Wolken Inder oder Nepalesen, bei Hagelsturm Nigerianer. Wir fuhren im Kriechgang über die hier besonders desolaten Straßen und durch das typisch afrikanische Verkehrschaos. An einer großen Kreuzung mündete von rechts eine gigantische demonstrierende Menschenmenge. Die Masse bewegte sich hüpfend und singend und schreiend, unter mir unverständlich beschrifteten politischen Bannern, wahrscheinlich gegen den Krieg und die Politiker, genau in unsere Fahrtrichtung. Einen solchen brodelnden Menschenkessel muss man erlebt haben, man kann es kaum beschreiben. Es ist eine amorphe Struktur von willenlosen Wesen, die den Gesetzen der Schwarmintelligenz folgen. Bestenfalls. Mir war klar, dass mein Leben als sogenannter „Mzungu“, als „Weißbrot“, von der Geschicklichkeit meines Fahrers abhing, der urplötzlich völlig umringt von Menschen, mit äußerster Vorsicht im Leerlauf durch die Massen rollte. Auch er in heller Panik, niemandem in die Hacken zu fahren. „Attention, attention!“, brüllte er auf Französisch durch einen Fensterspalt. Es war wie ein Ritt auf einer Rasierklinge. Eine falsche Bewegung und man bekommt die Eier abgeschnitten.

Nach diesem Intermezzo bekam ich das nächste bedeutende Verkehrshindernis in Goma zu Gesicht: Die zahlreichen Lavafelder, die sich wie bizarre Tentakeln einer erstarrten Krake durch die Straßen winden. Der 14 Kilometer entfernte, 3.500 Meter hohe, geradezu kochende, hochaktive Vulkan Nyiragongo ist zuletzt im Jahr 2002 explodiert und hat seine glühende Magma bis in die Großstadt geschleudert, ergossen und hineingefressen. Häuser und ganze Straßenzüge liegen unter erkalteter, messerscharfer schwarzer Lava begraben, lassen das Stadtbild geradezu surreal erscheinen und machen als Reifenkiller die Händler reich. Selbst die Landebahn des Flughafens ist zur Hälfte unter Lava begraben. Die andere Hälfte unter abgestürzten Flugzeugwracks. Hier würde ich wirklich nicht mit dem Flieger anreisen wollen. Als wäre das nicht gefährlich genug, wartet die Natur am Kivu-See mit einer besonders perfiden zusätzlichen Überraschung auf. In unregelmäßigen Abständen steigen giftige Gasblasen aus den Tiefen dieses an der Oberfläche wunderschönen Gewässers. Wenn das passiert – und es passiert gelegentlich –, liegen Menschen, Kinder und Kühe erstickt am Boden. Mazuku nennt sich dieser leise Killer, den es außer am Kivu-See angeblich nur noch im Nyos-See in Kamerun gibt.

Goma ist eine umkämpfte Welthauptstadt der wirklich dreckigen Geschäfte. Ich fühlte mich bei dieser allgemeinen Gefahrenlage wie die Miniaturausgabe von Kongo-Müller, bürgerlich Siegfried Müller, des wahrscheinlich berühmtesten deutschen Söldners, der in der Kongo-Krise in den frühen Sechzigerjahren als bezahlter Privatsoldat kämpfte. Das Thema Söldner ist untrennbar mit Afrika und insbesondere den rohstoffreichen Regionen wie Goma verbunden. Durch Zufälle habe ich einige der harten Burschen persönlich kennengelernt. Ein belgischer früherer Contract Killer, Marc F., erzählte mir von der unglaublichen Verrohung, die er im Kongo erlebte. Gegnern wurde im Bauchbereich ein Schnitt rundum verpasst, dann die Haut über den Kopf gezogen und zusammengebunden, was zum langsamen Ersticken im eigenen Saft führt. Ein enger Freund, der für den englischen Gründer und Anführer der berüchtigten Söldnerfirma „Executive Outcomes“ Tony Buckingham tätig war, hat mir einmal en détail erklärt, wie Bodenschätze bis heute militärisch, das heißt von Söldnertruppen, die zumeist mit Weißen aus ehemals angelsächsischen Kolonien besetzt sind, erobert werden und dann mit gigantischem Aufschlag, inklusive verborgenen Zahlungen an europäische Königshäuser, an Parteien, an weltbekannte Konzerne weiterverhökert werden. Bodenschätze wie Erdöl, Diamanten und Gold unterliegen demnach in Wirklichkeit einem schmutzigen, manipulativen Weltkartell ohne moralische Maßstäbe oder gar zivile Aufsicht. Sie dienen vor allem der Aufrechterhaltung der Dollar-Hegemonie. Was Geldwäsche ist und was nicht, entscheiden politische Hintermänner, keinesfalls der Rechtsstaat. Aber auch ohne politische Verwicklungen sind die-Renditen von Coltan, das wir alle in unseren Handys benötigen, oder Gummi arabicum in unserer Coca-Cola enorm. Tod und Teufel sind die besten Wachbataillone für rohstoffstrategische Interessen.

Leider war es damals zu gefährlich, zu den Berggorillas auf der kongolesischen Seite zu fahren. Entgegen landläufiger Meinung leben diese prächtigen Tiere hier nicht sonderlich tief im Dschungel, sondern sind eine relativ leicht zugängliche Attraktion, allerdings bei – völlig zu Recht erhobenen – Tagesgebühren von 500 US-Dollar pro Person. Es hätte mich gereizt, diese tollen Tiere in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten, schließlich sind sie ein lebender Beweis, dass der Schwarzafrikaner auch in dicht besiedeltem Gebiet entgegen seiner Reputation in wesentlich besserer Balance mit der Tierwelt lebt als der weiße Mann, der zum Beispiel die Spezies Bison in ungezügelter Großwildjagd und der religiös-fundamentalistischen Maßgabe „Mach dir die Erde untertan!“ restlos exterminierte. Übrigens ist auch die Rolle der durch ihr Buch „Gorillas im Nebel“ berühmt gewordenen weißen Aktivistin Dian Fossey sowie vieler vergleichbarer Figuren äußerst fragwürdig zu beurteilen.

Insofern beschränkte sich mein Aufenthalt in der gefährlichsten Region der Welt nach meiner Demo-Fahrt durch Goma im Wesentlichen auf das Hotel Ihusi, ein wahrhafter Kokon der Ruhe und der trügerischen Sicherheit. Hier schlürft man seinen Cocktail im Garten auf einer Terrasse wie aus kolonialen Zeiten neben Pfauenvögeln, die durchs Gras stolzieren, und genießt dabei einen einmalig schönen Blick auf das giftgrüne Gewässer des tückischen Kivu-Sees. Wenn doch einmal die Scheiße durch den Ventilator fliegen sollte, wie man auf die eigentlich unfeine englische Art sagt, dann kann man vom Hotel Ihusi zu Fuß im Sprint über den Schlagbaum zurück nach Ruanda hüpfen. Es liegt nur wenige Meter von der Grenze entfernt. Wobei ich den starken Verdacht hege, dass mein nun befreundeter kongolesischer Zollchef in solchen Fällen eine zusätzliche Ausreisegebühr erhebt und sie mit vorgehaltenem Paragrafenbuch, also einer AK-47, eintreibt. Genauso erging es jedenfalls meinem französischen Jugendfreund Olivier, der für den berüchtigten und angeblich abtrünnigen Mossad-Agenten Ari Ben-Menashe während des Bürgerkriegs in Liberia tätig war und aus Monrovia heraus einfach keine Startgenehmigung für den Privatjet erhielt. Jedenfalls nicht bis eine „Startgebühr“ von 10.000 US-Dollar (!) hinterlegt wurde. „T.I.A. – This is Africa!“ Ich liebe und ich hasse es.

Auch meine eigene Weiterfahrt von knapp 500 Kilometern aus dem Kongo nach Burundi war damals keinesfalls nur von friedlichen Umständen begleitet, auch wenn die brutale, die direkte Intensität von Goma fehlte. Auf den letzten 50 Kilometern vor Bujumbura, der Hauptstadt von Burundi, hatten sich Elitetruppen des amtierenden Präsidenten in Camouflage-Kampfanzügen in den Dschungel eingegraben. Alle paar Hundert Meter sah man links und rechts ein weißes Gebiss aus dem Dunkel blecken. Kurz zuvor hatte es nämlich einen Artillerieangriff von Rebellen auf den internationalen Flughafen gegeben.

Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, nach solchen Höllenfahrten abends wieder in einem schönen Hotel anzukommen. Das Hôtel Club du Lac Tanganyika am traumhaften Sandstrand des Tanganjikasees ist ein typisches Beispiel für diese quasi-luxuriösen Herbergen, denen man bei uns vielleicht eine gewisse Schäbigkeit und Serviceschwäche vorwerfen würde, die deshalb eben nicht wirklich Luxusklasse sind, sich aber in ihren Kontext des Krisengebiets eingebettet haben und sich unglaublich komfortabel, sicher und erholsam anfühlen. Dort sitzen dann UN-Diplomaten mit westlichen Sicherheitsexperten und einheimischen Businessmen zusammen, hinter Panzersperren und Stacheldraht, teilweise mit Ehefrauen und Kindern am Swimmingpool, und oftmals mit wirklich böse aussehenden Bodyguards im Hintergrund. Ich würde dieses Hotel jederzeit einem Strandpalast in Spanien vorziehen. Und bis heute hat sich die Sicherheitslage, zum Glück für die Bevölkerung in Burundi, wieder entspannt. Nicht jedoch in Goma!

Trip 4

DURCHS WILDE KURDISTAN IN DEN IRAK

Erkenntnis: „Das Kurdengebiet in der Türkei ist kriegerischer als im Irak.“

Schwierige Erreichbarkeit: ***

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ***

Gefährdungsgrad: * (Irak) *** (Türkei)

Bestes Hotel: Erbil Rotana *****

Beste Anreise: Mit Turkish Airlines nach Van, dann weiter mit dem Auto.

Wenn ich die kurdischen Gebiete der Osttürkei als Kriegsgebiet bezeichne, mag das türkische Kreise kränken und Außenstehende überraschen. Genauso überraschend war es für mich, als ich 2007 aus Aserbaidschan kommend in die Osttürkei einreiste. Genauer gesagt kam ich aus der kleinen aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan und überquerte einen der exotischsten Grenzübergänge überhaupt, direkt am Fuß des Berges Ararat. Nachitschewan bedeutet auf Armenisch „Ort der Landung Noahs“. Das erinnert an die Bibelstelle in der Genesis, wonach Noahs rettende Arche nach der Sintflut hier zum Stillstand kam. In unserer Zeit wirkt diese an sich schon landschaftlich wilde Gegend wegen der vielen militärischen Sperrgebiete und aufgrund des andauernden Konflikts zwischen Armenien und Aserbaidschan noch wilder. Hier geht es ausnahmsweise einmal nicht um Christentum gegen Islam, sondern um beiderseitige Gebietsansprüche auf das umstrittene Gebiet Bergkarabach, das die Armenier erobert und in eine Quasi-Autonomie entlassen haben. Allerdings erst, nachdem man alle Aserbaidschaner vertrieben hatte. Dieses ethnische Kuddelmuddel ist im Wesentlichen der stalinistischen Staatsgestaltung ohne Rücksicht auf kleine Volksgruppen geschuldet. In diesem postsowjetischen Streit haben sich die Türken ihrem praktisch gleichsprachigen aserbaidschanischen Brudervolk an die Seite gestellt, um dabei gleichzeitig ihre traditionelle Erbfeindschaft mit den Armeniern zu pflegen. Auf der türkischen Seite der Grenze wiederum ist man sofort mittendrin im Kurdengebiet, einem anderen Erbfeind der Türken, wobei der Berg Ararat für die kurdischen Unabhängigkeitskämpfer nach wie vor als Rückzugsgebiet dient. Der kleine Grenzübergang hier, auf dem Weg von Nachitschewan ins türkische Igdir, ist so exotisch, dass nach Auskunft der türkischen Grenzbeamten pro Jahr maximal zwei bis drei westliche Touristen hier durchkommen. Nur jemand wie ich, der kleinste Länderpunkte der Welt abhaken will, gleichsam wie ein skurriler Schmetterlingssammler, verirrt sich hierher. Oder eben politische Profis, Provokateure, Unruhestifter mit einer unromantischen, versteckten Agenda.

Folgerichtig hielten mich die Grenzer zwei Stunden lang fest und legten mich höchst professionell auf den Geheimdienstgrill. Verständlicherweise konnten sie nicht verstehen, dass ein Deutscher mit einem Pass voller Stempel aus Kriegsgebieten und eingetragenem Wohnsitz Monaco sehr fließend Türkisch spricht, obwohl er doch eindeutig kein sogenannter Almantschi, kein zurückgekehrtes Gastarbeiterkind, ist. Dass die türkischen Grenzer hier eher zu den besseren ihrer Zunft gehörten, angesichts der militärstrategischen Lage zwingend, konnte ich an der Verhörtechnik erkennen. Im Tonfall immer freundlich, versuchte man mich in Widersprüche zu verwickeln und Lücken in meiner „Legende“ zu finden. Dabei wurde gerne dieselbe Frage mehrfach, aber in anderen Worten, gestellt. Ein typischer Geheimdiensttrick. Oder akribisch in meinen Reisestempeln nachgeforscht. „Was ist bitte Cyanika?“ fragte der Beamte. Zum Glück konnte ich mich erinnern, dass dies der Name des Grenzübergangs zwischen Uganda und Ruanda war, erkennbar auf den Passstempeln. Nach zwei Stunden sagte der Türke in plötzlich scharfem Ton: „Sie müssen mitkommen!“

Da dachte ich schon, jetzt gehen wir zu einer härteren Gangart im Keller über. Ein bisschen Waterboarding vielleicht, schließlich ist die Türkei ein ähnlicher Satellitenstaat der USA wie Deutschland. Klingt abwegig, ist aber mindestens zwei unschuldigen deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund auf Auslandsreisen passiert, Stichwort Kurnaz und El-Masri, zwei schwarze Flecken auf der deutschen Weste. Als ich dem Uniformierten mürrisch ins Hauptgebäude hinterhertrottete, meinte der urplötzlich und ganz freundlich: „Hier ist Ihr Pass. Sie können gehen.“ Ich interpretierte das als letzten Test, ob ich bei offensichtlicher Androhung eines längeren Aufenthalts die Nerven verliere oder zu fliehen versuche. Test bestanden.

Also rein in den EU-Anwärterstaat. Außengrenzen der Europäischen Union hier? Das ist schon eine sehr weitgespannte Idee, wenn man im südlichen Kaukasus steht. Die Türkei hat es aufgrund ihres eigenen Wirtschaftswunders längst nicht mehr nötig, sich in Brüssel anzubiedern. Hier denkt man aufgrund der gemeinsamen Geschichte und des turksprachlichen Bandes lieber über ein neues eurasisches Turkestan, vom Kosovo bis ins Uiguren-China, nach. Und ist im Übrigen auch nach China der stärkste neue Player in Afrika. Ambitionen von Weltmächten eben, die zur EU eher in Konkurrenz stehen. Turkish Airlines fliegt inzwischen mehr Länder an als jede andere Fluglinie, sponsert die größten Sportstars wie den Basketballspieler Kobe Bryant und Weltfußballer Lionel Messi und macht trotz des teuren Wachstums durchaus bereits operativen Gewinn. All das, obwohl die Airline nicht wie die angeblich besonders erfolgreichen neueren Fluglinien der Golfstaaten aus sprudelnden Öl- und anderen Staatsquellen subventioniert wird. Unsere bürokratisch-steife Lufthansa, die noch mit Flugverbindungen in die USA und „Alles für diesen Moment“ wirbt, steht da leider mehr für den Untergang des Abendlands. Meinen guten Kontakt zu Carsten Spohr, dem neuen Chef der Lufthansa, habe ich verloren, als ich ihm sagte, die Lufthansa-Mitarbeiter müssten geschult werden, dass ihre Uniform nicht etwa eine Kontrollfunktion ausdrückt, sondern eine Servicefunktion.

Abends im türkischen Grenzkaff Igdir genehmigte ich mir in einem Straßenrestaurant eine ordentliche Portion Kebab. Erste Anzeichen einer aufkommenden Magenverstimmung, die mich zum Glück nur noch sehr selten ereilt, wollte ich gern mit Raki, dem türkischen Anis-Schnaps, betäuben. Das wirkt bei meinem sonst praktisch alkoholfreien Lebenswandel immer ganz gut. Zu meiner Überraschung nahmen die türkischen Kurden in dieser Region ihre muslimische Religion sehr ernst. Man dürfe nirgends Alkohol ausschenken, aber in einem der staatlichen Tekel-Läden (Wortstamm kommt von mene tekel … gewogen und für zu leicht befunden, dem Ursprung aller Zollwaren) könne ich mir später selbst Alkohol kaufen. Ich tat wie geheißen, kehrte jedoch in das nette Restaurant zurück und schenkte mir heimlich unter dem Tisch ein Gläschen von dem verbotenen Sprit ein. Als später der Kellner zum Kassieren kam, war ich von seiner Reaktion doch sehr unangenehm überrascht. Er schnüffelte wie ein Trüffelschwein durch die Luft, dann an meinem leeren Glas, und begann, nach seinen Kollegen zu brüllen. Zu dritt bauten sie sich vor mir auf und beschuldigten mich in höchster Erregung: „Du hast Alkohol getrunken!“ Dann warf man mir das Glas mit einem lauten Knall vor die Füße, wo es zersprang. Es war einer der sehr wenigen ungemütlichen Momente in meinem Reiseleben, ausgerechnet aus religiösen Gründen. Vorsichtig stieg ich über die Scherben und trollte mich widerstands- und wortlos in mein kleines Hotel, wo ich tatsächlich eine Kommode vor die Türklinke schob. Mein einziges anderes Negativerlebnis im Zusammenhang mit religiösem Eifer ereignete sich übrigens am Ende derselben Reise, wieder im Kurdengebiet.

Dazwischen lag mein erster Besuch im Irak. Mit mehreren Taxis nacheinander bewegte ich mich von Igdir am Fuß des Ararat entlang, den ich jetzt fast einmal umrundet hatte. Zuerst in Dogubeyazit an der grandiosen, palastartigen Bergfestung von Ishak Pascha aus der osmanischen Zeit vorbei und dann am Ufer des hellgrünen, ungewöhnlich alkalihaltigen Van-Sees entlang durch eine wunderschöne Gegend, die ich erstmals als Kind mit meinen Eltern im Jahr 1982 bereist hatte. Ich kann mich gut erinnern, wie ich damals ebenso fasziniert wie eingeschüchtert auf die andere Seite der Front im Kalten Krieg schaute, auf die armenischen Wachtürme. Die Türkei war damals ein Vorposten der Nato und Armenien Teil des Sowjetreichs. Die Stationierung von amerikanischen Atomraketen hier im Osten der Türkei, nur 20 Flugminuten von Moskau entfernt, führte übrigens zu Kennedys Zeiten in die Kubakrise. Und nicht etwa die angeblich einseitige Erstaufrüstung durch Sowjets auf der Karibikinsel. Eine Situation, vergleichbar mit der Zonengrenze und den Pershing-II-Atomraketen in Deutschland.

Der Türkei hat die Öffnung zum Osten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs einen unglaublichen wirtschaftlichen Boom beschert, quasi eine Renaissance der mittleren Route der Seidenstraße. Der Kurdenkonflikt innerhalb der Türkei war damals wie heute ein heißes Eisen. Der Vater meiner deutschen Klassenkameradin an der deutschen Schule in Istanbul war Stationsleiter der Lufthansa und wurde ins Gefängnis gesteckt, weil auf einem deutschen Globus in seinem Büro dummerweise der Begriff „Kurdistan“ aufgedruckt war. Die in „Bergtürken“ zwangsumbenannten Kurden beim Namen zu nennen, gar zu suggerieren, sie hätten ein eigenes Territorium, war in der Türkei der Achtzigerjahre wirklich ein Verbrechen, auch für einen nichtsahnenden deutschen Topmanager. Die Kurden sind ein eigenes Volk, das auf die Länder Iran, Irak, Türkei und Syrien verstreut leben muss und nirgendwo eine echte Heimat hat. Viele sogenannte Türken in Deutschland sind in Wirklichkeit Kurden. Bis zu der damaligen Reise galten meine Sympathien in diesem Konflikt daher vielleicht eher den Kurden, denen ein eigenes Staatsgebiet verwehrt wurde – allerdings durch willkürliche und provokative Grenzziehungen der Westmächte, nachdem sie im Ersten Weltkrieg das Osmanische Reich (und das mit ihm verbündete deutsche Kaiserreich) besiegt und aufgeteilt hatten.

In der Kurdenhochburg Van mit ihren 350.000 Einwohnern angekommen, musste ich mir zunächst einen neuen Taxifahrer suchen, der sich bereit erklären würde, mich über die berüchtigte Bergstraße von Hakkari an die irakische Grenze zu fahren. Es gelang mir offensichtlich, den einzigen ethnisch türkischen, also nicht-kurdischen, Taxifahrer in der gesamten Stadt zu erwischen, der die Strecke allerdings noch nie gefahren und noch dazu selten dämlich war. Nach meiner Auffassung bis dato handelte es sich bei der türkischkurdischen Auseinandersetzung im Prinzip um einen Kampf von terroristisch agierenden kurdischen Freiheitskämpfern gegen die staatliche türkische Polizei, mit gelegentlichen Bomben gegen öffentliche Einrichtungen, vielleicht vergleichbar mit der ETA im Baskenland. Da hatte ich mich aber gehörig geirrt.

Die Gegend von Hakkari präsentierte sich mir als eines der härtesten Kriegsgebiete, die ich je bereist habe. Kurz hinter Van konnte ich bereits die ersten F16-Kampfjets der türkischen Luftwaffe im Tiefflug beobachten. Später, in den staubigen Schluchten einer brutalen Berglandschaft, die Karl May in „Durchs wilde Kurdistan“ perfekt beschrieben hat, obwohl er selbst nie dort war, beobachtete ich mehrmals Super-Huey-Kampfhubschrauber in den Tälern, die mit offenen Türen und schussbereitem Gunner die Gegend durchkämmten. Circa 30 harte Militärkontrollen hielten uns auf der staubigen, 400 Kilometer langen Berg-und-Tal-Fahrt auf, mit eingegrabenen Panzern und rotierenden Geschützlafetten. Die türkischen Soldaten, im Wesentlichen wohl „Mehmetcik“, also bedauernswerte Wehrdienstleistende aus dem Westen des großen Landes, waren dermaßen nervös, dass sich diese Angst auch auf mich und meinen Fahrer übertrug. Der Taxitrottel war dermaßen überfordert, dass er einmal sogar eine Panzersperre überrollte, was ich für eine der dümmsten Todesursachen halten würde. Zum Glück hatten die Soldaten hinter ihren Sandsäcken nicht überreagiert. Dann ging meinem genialen Begleiter doch tatsächlich auch noch der Sprit aus. Mitten im trockenen Nichts zwischen Hakkari, Cigdir und der irakischen Grenze. Eine Gruppe wild aussehender Kurden hielt mit ihrem Kleinbus an. Einer fragte meinen Fahrer, ob er Kürtce also Kurdisch spreche. Als dieser verneinte, wurde sardonisch gelacht. Ich blieb mit einem Teil der wilden Gruppe zurück, während mein Fahrer zur nächsten Tankstelle mitgenommen wurde. Alles ging gut, aber die merkwürdige Anspannung zwischen den Kurden und dem Türken wird mir in Erinnerung bleiben. Ich selbst wurde respektvoll behandelt, wie es sich entsprechend dem Jahrtausende alten Kodex der Gastfreundschaft in dieser Gegend gebietet, noch unterstützt von der Anerkennung meines Mutes, überhaupt hier unterwegs zu sein. Aber ich muss zugeben, dass ich heilfroh war, in der relativen Sicherheit des Nordiraks anzukommen, wie immer erst spät nach Einbruch der Dunkelheit. Wer hätte das gedacht, dass sich der Nordirak damals sicherer anfühlte als dieses spezielle Eck der Osttürkei?

Die im Nordirak lebenden Kurden haben sich seit Saddam Husseins Untergang ein quasi-autonomes Reich geschaffen, in dem es einen eigenen Einreisestempel gibt, mit der Aufschrift „Northern Iraq – Kurdistan Autonomous Region“, jedoch im Gegensatz zum südlichen Irak keine Visumpflicht, keinerlei markantes Sicherheitsproblem, stattdessen relativen Wohlstand durch die Ölförderung und eine sehr ordentliche Infrastruktur für Geschäftsreisende. Die Kurden spielen gern die Karten fremder Länder aus, zum Beispiel der USA und Israels, und sind damit ein Stein im Schuh ihrer unfreiwilligen Gastgeber wie Saddam Hussein, der sich dafür nach dem ersten Golfkrieg 1988 mit dem brutalen Giftgasangriff von Halabdscha rächte, ebenso der türkischen Machthaber oder heute von Syriens Präsident Assad. Leider konnte ich im Irak nur eine Nacht bleiben. So ist das manchmal bei krankhaften Ländersammlern wie mir. Allerdings gab es damals auch noch nicht so feudale Hotels wie das Rixos Hotel in Erbil. Meine Herberge in der grenznahen Stadt Zakho war eher ein Rattenloch.

Zurück auf der türkischen Seite nahm ich mir ein Taxi für die Fahrt zum nächsten Flughafen in Batman. Die Stadt heißt wirklich so, hat aber nichts mit der Comicfigur zu tun. Ich musste termingenau noch am selben Nachmittag in Dalaman an der ägäischen Touristenküste landen, wo mein Freundeskreis um meinen früheren Hugo-Boss-Chef und heutigen Mentor Werner Baldessarini zur „Mavi Tur“, der Blauen Reise auf einer türkischen Gület-Yacht aus Holz in See stach. Die dreistündige Taxifahrt zum Flughafen durch eine ansonsten wenig aufregende Gegend hätte ich beinahe nicht überlebt, weil ich mich zu einem dummen Spruch hinreißen ließ. Ein Kardinalfehler war zuvor, dass ich neben dem Fahrer auch seinen angeblichen Bruder im Auto als Mitfahrer zuließ. Auf ein solches Kräfteverhältnis sollte man sich aus Gründen der Chancengleichheit in einem geschlossenen Fahrzeug niemals einlassen. Auslöser war die Frage, welcher Religion ich denn angehöre. Ich hätte christlichkatholisch sagen sollen, obwohl ich aus diesem Verein mit 17 Jahren ausgetreten bin. Weil mich der Hafer stach, sagte ich jedoch, ich sei ein „Gavur“. Das Wort hat dieselbe Wurzel wie Kaffer, übrigens auch eine Verbindung zu „Auerochse“, und war immer als abwertende Bezeichnung der Ungläubigen gemeint. Die beiden Burschen wurden daraufhin dermaßen aggressiv gegen mich und bohrend und behaupteten gar, dass nicht nur ich selbst, sondern auch die anderen Mitglieder der Buchreligionen, also Christen und Juden, direkt in die Hölle kommen. Nur dem Moslem, der sich spätestens auf dem Sterbebett mit der Shahäda bekennt, also dem Koranzitat „Aschhadu an lā ilāha illā ’llāh. Aschhadu anna Muhammadan rasūlu ’llāh“ (Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer dem einzigen Gott gibt. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist), sei das ewige Paradies garantiert. Auf der einsamen Straße schien in den beiden jungen Religionskriegern tatsächlich die Idee aufzukeimen, an mir die Theorie in die Praxis zu überführen. Ich wusste, dass ich dringend aus meiner Position der Schwäche herauskommen musste, und wandte eine Technik an, die ich ursprünglich als Leser von Peter Scholl-Latour gelernt hatte, der immer ein Foto von sich mit dem Ajatollah Khomeini mitführt, das die beiden bei der Landung im Air-France-Jet zu Beginn der Revolution 1979 in Teheran zeigt. Inzwischen besitze ich selbst ein Foto, das mich mit einem starken und hochrespektierten Muslim, dem tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow zeigt. Manche seiner Familienmitglieder sind so enge Freunde von mir geworden, dass ich zuversichtlich bin, von denen aus Somalia oder Afghanistan herausgeholt zu werden, bevor das deutsche Auswärtige Amt überhaupt nur einen Krisenstab gebildet hätte. Im kurdischen Halbstarken-Taxi musste ich mir damals noch allein aus der Patsche helfen. Also holte ich meine Fotosammlung heraus, die mich mit landesweit bekannten türkischen Ministern und Geschäftsleuten zeigt, mit denen ich den Formel-1-Grand-Prix in Istanbul aus der Taufe hob, unterstützt durch Abbildungen mit Helmut Kohl, mit dem ich einmal ein interessantes Abendessen verbrachte, und mit Michail Gorbatschow, für dessen „World Awards“ ich früher beruflich tätig war. Es funktionierte, und ich konnte mir so gerade eben wieder genügend Respekt vor diesen Rotzlöffeln verschaffen, aber es war eine Lektion für mich, auf Reisen niemals unachtsam und undiszipliniert daherzureden. „Loose lips sink ships“, sagten die Engländer im Zweiten Weltkrieg.

Trip 5

VOM ILEMI-DREIECK IN DIE NEUE HAUPTSTADT SÜDSUDANS

Erkenntnis: „Geburtsschwierigkeiten gibt es
auch bei Ländern.“

Schwierige Erreichbarkeit: *****

Schwierigkeitsgrad vor Ort: *****

Gefährdungsgrad: ****

Bestes Hotel: Emin Pasha Hotel Juba *****

Beste Anreise: Nach Ilemi führt nur die harte Tour über Land, nach Juba
fliegen viele Airlines.

Wenn man über eine Reiseroute weder im Reiseführer noch im Internet irgendeinen Erfahrungsbericht findet, dann ist das ein untrügliches Vorzeichen für einen spannenden Trip. Meine erste Reise in den Südsudan, die neueste Nation auf der Weltkarte, war so ein Fall. Zusammen mit meinem besten Freund Harald aus Österreich war ich über 4.000 Kilometer vom saudi-arabischen Riad aus weitgehend über Land angereist. Alles mit einer Kombination von Taxis und Mietwagen. Zu Beginn in einer kompletten Nachtfahrt über 1.000 Kilometer durch Saudi-Arabien, vorbei an Mekka, wo Nichtmuslime durch riesige Straßenschilder und polizeiliche Sichtkontrolle (die wir gern getestet hätten) von der Einfahrt in die heilige Stadt abgehalten werden. Dann von Dschidda am Roten Meer im Flugzeug mit einem visumfreien Übernachtungsstopp im wunderbar exotischen Sanaa (Jemen) nach Dschibuti. Weiter im Mietwagen quer durch Äthiopien: von der nordöstlichen Danakil-Wüste bis in den fast 2.000 Kilometer entfernten südwestlichen Winkel des Landes. Das ist die sogenannte „Region der südlichen Nationen, Nationalitäten und Völker“. Dort liegt der faszinierende Omo-Nationalpark. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt durch Frauen, die Tellerlippen, eingeritzte Tätowierungen oder halsverlängernde Torques tragen, und Männer, die schmerzhafte Initiationsrituale mit Bambusstangen austragen, immer öfter aber leider auch mit der Kalaschnikow.

Wenn man dann endlich in dieser relativ leicht erreichbaren Gegend angekommen ist, besteht die wahre Herausforderung für den Hardcore-Traveller im Überqueren des Omo-Grenzflusses hinein in das berüchtigte Ilemi-Dreieck, das sowohl von Äthiopien als auch von Kenia und dem Südsudan beansprucht wird. Berüchtigt auch, weil es angeblich von Schmugglern beherrscht wird und immer wieder Menschen verschwinden. Dazu muss man zunächst vor allem einen fahrbaren Untersatz auf der anderen, völlig vereinsamten Flussseite finden, wenn man nicht mit dem eigenem Auto unterwegs ist. Wir hatten das Glück, zufällig einen freundlichen und sehr ausgeschlafenen Kenianer anzutreffen, der sich selbst als grenzüberschreitenden Geschäftsmann bezeichnete und Waren in dieser Grenzgegend bewegt, möglicherweise ohne korrekte Verzollung, aber das entzog sich unserer genauen Kenntnis. Wir waren jetzt also Menschenschmuggler in eigener Sache. Nabrin, so hieß unser freundlicher Fahrer, fuhr einen Subaru-Forester, nicht besonders höherliegend, aber vierradgetrieben und trotz ewigen Hochsommers in der Gegend mit Winterreifen bestückt, für besseren Grip im Sand. Straßen gab es auf den nächsten 200 Kilometern keine. Er war definitiv der beste Fahrer weltweit, bei dem ich jemals mitfahren durfte. Aufgrund meiner Formel-1-Tätigkeit war ich bereits Beifahrer bei bekannten Namen, die ich jetzt nicht mit dem zweiten Platz brüskieren will. Nabrin war ein Zauberer. Er erkannte von Ferne jeden Stein, jede Rille, jeden Weichsand, jedes Schlagloch, jede Furt bei Flussüberquerungen, wobei die Flüsse fast alle ausgetrocknet waren. Traumwandlerisch beschleunigte und bremste er und manövrierte dadurch im Prinzip mit ständiger Gewichtsverlagerung und Hoch-Tief-Entlastung, fast so wie ein Skifahrer. Und das in seinem bescheiden motorisierten Subaru. Wenn er nicht bereits über 40 gewesen wäre, hätte ich alles getan, um ihm ein Rallye-Cockpit in der FIA-Weltmeisterschaftsserie meines walisischen Bekannten David Richards zu verschaffen. Man muss dazu sagen, dass die Fahrtroute durch das Ilemi-Dreieck keiner Straße folgt, sondern tatsächlich nur dem Ortskundigen möglich ist, in offenem, völlig naturbelassenem Gelände ohne optische Orientierungshilfen wie Berge, Bäume oder gar Gebäude. Zunächst gute 20 Kilometer über eine flache Wüste, in der wir sogar einen kleinen Sandsturm erlebten. Dann durch ausgetrocknete Flussbetten und auf der blanken roten Erde parallel zum tiefblauen Turkanasee.

Spannend war auch Nabrins Beschreibung der örtlichen Gegebenheiten. Wir sahen in dieser Ödnis selbst nur ein einziges anderes Fahrzeug, einen vollbesetzten Pick-up mit Abdeckplane, unter der sich ein echtes Schmuggelgut verbarg: die Ware Mensch. Offenbar gibt es in Afrika Menschenschmuggel nicht nur nach Europa, sondern auch in die entgegengesetzte Richtung bis nach Südafrika. Später empfahl unser Fahrer, nicht einmal zu einer kurzen Pinkelpause anzuhalten, weil diese Gegend lange Zeit von seinen eigenen Stammesgenossen, den Turkana, mit brutalen Raubmorden terrorisiert wurde. Obwohl die kenianische Zentralregierung inzwischen mit angeblich ebenso harten Bandagen aufgeräumt hatte, wollte Nabrin doch kein Risiko eingehen. Spätabends kamen wir nach weiteren 200 Kilometern, diesmal über Schlagloch-Asphalt, in Lokichoggio an, einer heruntergekommenen Grenzstadt zum Südsudan, wo bis zur politischen Beruhigung des Nachbarlandes das größte und angeblich erbärmlichste Flüchtlingslager der Welt stand, das zum Beispiel in das Buch und den Film „Der ewige Gärtner“ von John le Carré Eingang gefunden hat.

Von Lokichoggio in einer Tagesreise über die Landesgrenze in die südsudanesische Hauptstadt Juba zu fahren wäre theoretisch möglich gewesen. Allerdings lag das Risiko, von Banditen auf südsudanesischer Seite überfallen zu werden, etwa auf halber Strecke im Gebiet des Camp 17, auch tagsüber wohl bei fifty-fifty. So die bedenkenswerten Warnungen. Harald drängte in seiner angstfreien Art natürlich zunächst zur Fahrt auf der Banditenstrecke. Es gab aber eine ebenso reizvolle Alternative zur Überlandfahrt, die für uns beide Neuland bedeutete: den Flug mit einer Maschine der Vereinten Nationen. Zwischen den beiden Städten Lokichoggio und Juba pendelt täglich eine Dash-8-Propellermaschine, blütenweiß mit blauem UN-Logo, so, wie man es von den zahlreichen Toyota-Fahrzeugen der Hilfsorganisationen kennt. Dieses Flugzeug kann man natürlich nicht im Reisebüro oder Internet buchen. Es ist nur für UN-Mitarbeiter, die Welthungerhilfe oder andere offiziell akkreditierte Missionen zugänglich. Wenn man den richtigen Leuten die richtigen Fragen stellt, findet sich in Afrika aber immer eine Lösung, und vielleicht auch in allen anderen Ecken der Welt. So kam es, dass Harald und ich gegen eine bescheidene Spende von 200 US-Dollar an eine christliche Hilfsorganisation nächstentags offiziell akkreditierte Missionare einer angelsächsischen Glaubenskongregation waren. „Wer glaubt, kommt tatsächlich in den Himmel“, spotteten wir ob dieser Scharade. Dies brachte uns in den zweifelhaften, aber nicht von der Hand zu weisenden Genuss eines Privatjetgefühls mit Ledersitzen und sogar mit Stewardess. Wir waren ansonsten völlig allein an Bord. Die Maschine scheint die meiste Zeit knapp 40 Sitze leer durch die Gegend zu fliegen. Gott sei es gedankt. Und den Steuerzahlern in 193 Ländern.

Südsudan sollte soeben dieses 193. Mitgliedsland der Vereinten Nationen werden und war allein deshalb für uns Ländersammler das wichtigste Reiseziel auf diesem Trip. Juba war bald 20 Jahre lang die Kriegshauptstadt in einem inneren Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden des Sudan gewesen, also insbesondere zwischen dem Zugang zum Ölhafen im Norden und der Ölförderung im Süden. Und von außen betrachtet zwischen dem sogenannten Westen und neuen Mitspielern am afrikanischen Rohstoffmarkt wie den Chinesen.

Ein klassischer Stellvertreterkrieg also, den der Westen, beziehungsweise der von ihm unterstützte Rebellenführer John Garang, am Ende gewann – gegen den Norden und Präsident Al Baschir. UN-Sanktionen gegen Baschirs Zentralregierung wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen waren zusätzlich hilfreich bei dieser von höheren Mächten gewünschten Aufspaltung des Landes. Die Vereinten Nationen erkannten das Land dann nach einem Referendum auch recht schnell an. Garangs Nachfolger und aktueller Präsident des Südsudan, Salva Kiir, bekam von George W. Bush einen schwarzen Cowboyhut aus Leder geschenkt, der dem wild aussehenden Mann auf offiziellen Fotos genau die Integrität und Seriosität vermittelt, die in Wirklichkeit hinter diesem ganzen abgekarteten „Nation Building“ steckt: keine.

Wer glaubt, dass Juba ein billiges Höllenloch sei, irrt zumindest zur Hälfte. Durch den enormen Zustrom an Hilfsorganisationen, Ölfirmen, internationalen Politikern und Glücksrittern aller Art ist diese frühere Kriegsruine derzeit die wohl teuerste Stadt der Welt, aber definitiv nicht die schönste. Hotels wurden mangels besserer Gebäude in kürzester Zeit aus Containern gebastelt, wobei unter 200 Dollar kein Zimmer zu haben ist. Blick auf den Weißen Nil kostet extra. „Grand Hotel Juba“ nannte sich unsere Wellblechwohnung euphemistisch. Inzwischen gibt es auch ein richtiges Luxushotel, das „Emin Pasha“, dessen große Schwester in Kampala ich sehr schätze. Nicht zuletzt, weil der Namensgeber ursprünglich ein deutscher Forscher und Spion des deutschen Kaiserreich gegen die Engländer mit Aufgabengebiet Ostafrika war. Jener Dr. med. Eduard Schnitzer fühlte sich hier am Ende so zu Hause, dass die Einheimischen ihm ganz offiziell den Ehrentitel Pascha verliehen.

Kaum ein Ort in Afrika wird von so vielen verschiedenen Airlines angeflogen wie Juba, was ein untrügliches Zeichen für Goldgräberstimmung ist. Dennoch wählten Harald und ich zügig die Weiterreise im Taxi über Land nach Uganda, was uns spannende Eindrücke von weitgehend unentschärften Minenfeldern und ausgebrannten Panzerkolossen am Rand der staubigen roten Piste vermittelte, die sich schnurgerade nach Süden zieht.

Der Ausbau dieser Arterie zum Export des südsudanesischen Öls über kenianische Häfen ist strategisch wichtig, um der Regierung im Norden mit Port Sudan kein Erpressungspotenzial in die Hand zu geben. Kurioserweise wird der Straßenbau im Südsudan durch türkische Firmen vorangetrieben. Im Rest von Afrika sind es fast immer die Chinesen, und in Wirklichkeit ist das auch gut so, denn die neue asiatische Großmacht geht fairer mit den Interessen der Einheimischen um als die Westmächte, die fast nur einseitig ausbeuten, egal ob heute oder zu Kolonialzeiten. Die türkischen Gastarbeiter hatten Polizeischutz an ihrer Seite, wahrscheinlich gegen die Rebellen der christlich-fundamentalistischen Terrororganisation „Lord‘s Resistance Army“ von Joseph Kony, dessen Ajoli-Stamm aus der Grenzgegend von Südsudan und Uganda stammt und die hier schon lange ihr Unwesen treiben. Bei uns liest man natürlich seltener von dieser wilden Truppe, denn deren brutale Rekrutierung von Kindersoldaten, Massenvergewaltigungen, Verstümmelungen und Morde werden im Namen des Herrn (und seiner Hintermänner) begangen und nicht im Namen Allahs.

Hollywood hat sich einen dritten Weg ausgedacht und mit Sam Childers, dem „Machine Gun Preacher“, einen früheren Hells Angel, der den rechten Weg zum Priester gefunden hat und nun in Südsudans Grenzstadt Nimule für Ordnung sorgt, als amerikanischen Helden des Südsudans filmisch in Szene gesetzt. Und auch George Clooney ist als UN-Botschafter zu Propagandazwecken des Westens für einen angeblich besseren Südsudan hinzugezogen worden. Dabei geht es ausschließlich um Öl, Öl und nochmals Öl. Wenn man selbst vor Ort ist, werden einem diese Absurditäten erst richtig bewusst.

Von Juba bis zum Airport von Entebbe in Uganda waren es auch noch mal 700 Kilometer. Ein Klacks, gemessen an unserer Gesamtstrecke. Durch zahlreiche Buschfeuer, die bedrohlich nah an der Straße loderten, und mit entgegenkommenden Lkw, die einem gnadenlos die gesamte Straßenbreite und dann minutenlang die Sicht im aufgewirbelten roten Sand nehmen. Wie so oft fuhren wir nachts und mit großem Zeitdruck, um den Flieger der Egypt Air morgens um drei noch zu erreichen. Was wie immer bedeutete, dass die beiden Taxifahrer ihre Steuerhoheit zuerst an mich und dann an Harald abgeben mussten. Sonst hätten wir den Flug mit Sicherheit verpasst. Als wir in Kairo zwischenlandeten, brach gerade der Aufstand am Tahrir-Platz aus und am Airport wimmelte es von nervöser Polizei in Zivil. Hells Angels? Hollywood? Mich berührt die Realität schon genug.

Trip 6

ZUR AMTSEINFÜHRUNG DER LIBERIANISCHEN NOBELPREISTRÄGERIN NACH MONROVIA

Erkenntnis: „Demokratische Wahlsiege und
Nobelpreise werden anderswo
entschieden.“

Schwierige Erreichbarkeit: ****

Schwierigkeitsgrad vor Ort: *****

Gefährdungsgrad: ***

Bestes Hotel in Monrovia: Mamba Point ****

Beste Anreise: Mit Air France, Brussels
Airlines oder Royal Air Maroc
nach Monrovia.

Eine Einladung zur Amtseinführungsfeier einer Staatspräsidentin erhält man nicht alle Tage. Noch dazu war die liberianische Staatschefin Ellen Johnson-Sirleaf kurz zuvor mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Wahrscheinlich, damit sie die Wiederwahl in diesem für die USA strategisch wichtigen Land auch gewinnt. Also auf nach Monrovia, der Hauptstadt von Liberia. Um eine herkömmliche Anreise im Flugzeug zu vermeiden und um fehlende Länderpunkte in Westafrika zu sammeln, beschloss ich mit meinem österreichischen Freund Harald erneut eine harte Tour. Dieser Trip ist mein Lieblingsbeispiel für Fahrten mit einem „Wegwerfauto“. In Banjul, der Hauptstadt des kleinen, ordentlichen, vormals britischen Gambia, kauften wir günstig und unbürokratisch ein gebrauchtes Vierradfahrzeug, das von einem früheren Overland-Traveller noch mit deutschen Exportkennzeichen bestückt war: Einen 15 Jahre alten Nissan Patrol für 1.500 Euro, der am Ende der Reise verschenkt oder verschrottet werden sollte. Route: entlang der westafrikanischen Küste nach Süden. Im restlichen Afrika wird der westliche Teil des Kontinents häufig genug als Enddarm bezeichnet, um kein schlimmeres Körperteil zu zitieren. Was die häufigen Betrügereien, die ständige Belästigung durch Offizielle, das Fragen nach cadeaux, also „Geschenken“, angeht, oder die Suche nach kleinlichen Anlässen, um sich bestechen zu lassen, so ist diese Einschätzung absolut richtig. Auch die Abzocker-E-Mails, die wir oft in unserer Mailbox vorfinden und die Millionensummen für die Annahme von angeblich blockierten Geldern eines Großonkels aus Nigeria versprechen, kommen meist von hier. Auf der Küstenstraße, die durch die zahlreichen Länder Westafrikas führt, ist der Morast vorherrschend, und zwar in jeder Beziehung. Die Bewältigung dieser Schlammpisten erfordert schon die höhere Schule des Überlandfahrens und bedarf eines starken Nervenkostüms, vor allem wenn man, wie wir, am Stück durchfährt, praktisch ohne Schlaf.

Vom gambischen Banjul aus nach Süden fahrend, überquerten wir zunächst den Grenzfluss in den südlichen Senegal, die sogenannte Casamance, die der gesamten Region den Namen gegeben hat und seit 1982 bitter umkämpft ist. Es handelt sich im Wesentlichen um einen ethnischen Aufstand der im Süden starken Diola-Minorität gegen die Zentralregierung in Dakar. Als westeuropäischer Medienkonsument bekommt man davon nichts mit und als Durchreisender normalerweise auch nicht viel, außer zahlreichen Kontrollpunkten mit Panzern. Die Landschaft der Casamance gehört zu den schönsten Ecken Westafrikas: rote Erde, tiefgrüne Vegetation, blaue Flüsse und Seenplatten. Auch die Menschen, vor allem die Frauen, leuchten in ihren prächtigen, farbenfrohen Gewändern um die Wette.

Dieser Gesamteindruck gilt auch für das benachbarte Guinea-Bissau, wo uns allerdings die Natur eine erste harte Prüfung auferlegte. Obwohl wir uns am Ende der Regenzeit befanden, war das südliche Grenzgebiet zum großen Nachbarn Guinea noch völlig überflutet, und wir mussten einen Umweg von 400 Kilometern in den Norden zum nächsten passierbaren Grenzübergang hinnehmen. Es war Schlag 18 Uhr, als wir dort ankamen, mitten im Dschungel und über wirklich harte Offroad-Pisten mit tiefen Löchern. Über einen breiten Grenzfluss wurde unser Fahrzeug von einem bärenstarken ferry man mit Muskelkraft gezogen. Obwohl wir den Einreisestempel zu dieser vorgerückten Stunde bei Dienstschluss noch so gerade eben in den Pass gedrückt bekamen, erlaubten uns die guineischen Zöllner die nächtliche Weiterfahrt durch den dunklen Dschungel nicht. Begründung: zu gefährlich wegen Bandenkriminalität. Dafür ist Guinea berüchtigt. Wir hatten es allerdings eilig, zu der großen Party in Monrovia zu kommen. Nach einem kurzen Austausch von weichen Worten und harter Währung bekamen wir so etwas wie eine Sondergenehmigung und der Schlagbaum öffnete sich nochmals ins Dunkel der Nacht. Es begann eine einsame Dschungelfahrt, wie wir sie selten erlebt hatten. Über Stock und Stein quälte sich unser alter Nissan, der geradezu menschliche Qualitäten entwickelte, meist im Schritttempo. Mal fiel das Licht aus, mal die Gangschaltung, aber irgendwie kam der alte Japaner immer wieder zurück ins Leben. Die Konzentration und Anstrengung auf dem schwierigen, für ein Auto viel zu engen Trampelpfad war so groß, dass wir schon Stimmen aus dem dunklen Dickicht zu hören glaubten. „Ich kann nicht mehr“, sagte Harald, „fahr du weiter!“ Das habe ich von ihm sonst noch nie gehört. Um zwei Uhr morgens erreichten wir ein kleines Dorf in einer Öffnung des Dickichts. Da unser Sprit bedrohlich zur Neige ging, mussten wir hier unbedingt eine Gelegenheit zum Auftanken ausfindig machen.

An sozialen Brennpunkten in Afrika, wie diesem Dschungeldorf an der Kreuzung zweier Buschpisten, geht es auch mitten in der Nacht heiß her. Überall sitzen Männer in Kneipen. Musik wummert durch Wellblechhütten. Zapfsäulen gibt es im ländlichen Afrika nicht. Hier wird mit alten Literflaschen mühsam nachgefüllt, das Stück für umgerechnet 2,50 Euro. Das ist wohlgemerkt der Preis, den auch die Einheimischen zahlen müssen. Schlimmer als der hohe Preis ist das Risiko, schlecht gepanschten Sprit zu erhalten, dessen Verunreinigungen dann den Motor lahmlegen. Beim Diesel ist die Gefahr, dass sich durch die Verunreinigungen die Leitungen verstopfen, besonders groß. Und genau so kam es. Unser Wagen zuckelte nach dem Betanken genau zehn Meter weiter, dann erstickte der Motor. Ein junger Mechaniker war sofort zur Stelle. Er arbeitete zweifellos mit dem ebenso pubertierenden Spritpanscher zusammen. Beide Burschen waren keine Zwanzig. Die Geldforderung für die Reparatur der Dieselleitungen und Filter war so hoch und die gemeinsame Abzocke so offensichtlich, dass es zu einem lautstarken Gebrüll auf Französisch zwischen uns kam. Die völlig überhöhte Tonlage ist typisch für Westafrika. Ich hatte tatsächlich schon meine Lederhandschuhe mit Kevlareinlage angezogen, die nicht nur vor Schnittwunden beim Autoreparieren schützen. Ich rechnete fest mit einem Angriff per Schraubenzieher oder Messer. Dann gelang es uns, eine ältere Respektsperson zu uns zu rufen, was sofort deeskalierend wirkte und immer eine gute Empfehlung bei Konflikten ist. Ein einfacher Bluff führte dann auch zur gütlichen Einigung, das heißt einer Rohrreinigung auf Kosten des Dieselpanschers: Wir erklärten, uns sei das Auto völlig egal, wir seien Diplomaten – Harald hat tatsächlich einen solchen Pass – und würden jetzt ein Taxi für die nächsten 600 Kilometer nach Conakry nehmen und dort unsere Botschaftsmitarbeiter zur Rückholung des Wagens ausschicken. Man solle dann bitte denen erklären, warum das Auto nicht mehr fährt. Zehn Minuten später funktionierte der Wagen wieder.

Die Weiterfahrt war geprägt von unzähligen Polizeikontrollen, die sich überbieten wollten, uns irgendein inkorrektes Verhalten wie fehlende Feuerlöscher, Warndreieck, Verbandskasten oder Fehler bei den Papieren nachzuweisen. Besonders triumphierend wurde der Blick der Wegelagerer bei der Frage nach der obligatorischen Gelbfieberimpfung. Es stimmt schon, Guinea ist voller Banditen, die meisten davon allerdings mit Beamtenstatus. Nur in der Zentralafrikanischen Republik erreicht das offizielle Gangstertum vergleichbare Ausmaße, auch was die Härte der Gangart anbelangt. Kein Zweifel, Guinea ist vom Enddarm das finstere Ende. Irgendwann hieß es dann endlich „Au non-revoir, Guinea!“ und „Welcome in Sierra Leone!“ In Freetown, der pulsierenden Hauptstadt, bekannt aus dem Film „Blood Diamonds“ mit Leonardo di Caprio, gönnten Harald und ich uns die erste und einzige Mütze Schlaf auf diesem Höllentrip. Vier, fünf Stunden vielleicht, in einer komischen Absteige namens „Family Kingdom“. Wie fast alle Hotels, Gaststätten und Supermärkte in ganz Westafrika wurde dieses „Königreich“ von Libanesen geführt. Dann atmeten wir tief durch für den Endspurt nach Monrovia.

Die faszinierende Strandbar im Film, die am Ende von betrunkenen und bekifften, wild um sich schießenden Rebellen in rosa Bademänteln und Badehauben eingenommen wird, gibt es tatsächlich, ist aber nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die ganze Gegend zwischen den beiden Kapitalen Freetown in Sierra Leone und Monrovia in Liberia war Austragungsort der berüchtigtsten Kämpfe auf dem Kontinent. Die Rebellen der RUF, Revolutionary United Front, hatten Ende der Neunzigerjahre die Diamantminen nahe der zentralen Provinzstadt Bo eingenommen und bezahlten damit Nachschublieferungen an Waffen, die unter anderem von Charles Taylor geliefert wurden, dem damaligen Präsidenten im benachbarten Liberia. Er wurde später im Hollywoodfilm „Lord of War“ mit Nicolas Cage als ultimativer „Bad Guy“ verewigt. Zweifellos trägt Taylor eine Teilverantwortung für die unbeschreiblichen Zustände in diesem besonders kranken Krieg. Von Kindersoldaten über Kannibalismus bis zu Amputationen fehlte kaum eine Grausamkeit. Der frühere Wahlslogan von Taylor lautete: „Die Zukunft des Landes liegt in euren Händen“, deshalb wurden sie („Kurzarm oder Langarm?“) von seinen Gegnern wahlweise am Handgelenk oder am Oberarm abgehackt. Mit schwangeren Frauen wurde ein perverses Wettspiel („Junge oder Mädchen?“) von einer zumeist zugedröhnten Soldateska betrieben. Die Anführer gaben sich skurrile Kampfnamen wie Commander Zero oder General Butt Naked.

Aber in diesem größeren dreckigen Spiel wuschen sich, wie immer, auch westliche Kriegsprofiteure aus Israel, England, den USA oder die inzwischen verbotenen anglo-südafrikanischen Söldnertruppen „Executive Outcomes“ gerne die Hände in Unschuld. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag, dessen Jurisdiktion die USA allerdings nicht gegen sich selbst ermitteln lassen, verurteilte Ex-Präsident Charles Taylor als einzigen Sündenbock kürzlich zu einer Haftstrafe, die gemessen an seinem Lebensalter Todesfolge bedeuten wird. Der einzige zu ihm loyale Zeuge vor Gericht war mein guter Bekannter Martin, einer von Taylors Kriegsveteranen mit dem Kampfnamen Colonel Mao Mao, der genau wie Taylor noch heute von großen Teilen der liberianischen Bevölkerung respektiert wird. Das Gefängnis des ursprünglich wohl von der CIA ausgebildeten Übeltäters befindet sich übrigens in England.

Unsere Gastgeberin in Monrovia, Ellen Johnson-Sirleaf, ist heute von den Vereinigten Staaten auserwählt, diesen Augiasstall auszumisten, was ihr bislang ganz ordentlich gelungen ist. Der Friedensnobelpreis mag dafür etwas übertrieben gewesen sein, aber im Vergleich zu Obama, Kissinger und Peres hat sie ihn beinahe rechtschaffen verdient und damit sicher bei ihrer demokratischen Wiederwahl geholfen, die es an diesem Abend zu feiern galt. Unser menschelnder, altersschwacher Nissan schaffte es tatsächlich rechtzeitig über die Ziellinie. Dann gaben wir ihn zur Entsorgung des Fahrzeugs, vielleicht auch zur Versorgung des Empfängers, einem befreundeten liberianischen Lokalpolitiker, der als engster Vertrauter der Präsidentin gilt. Zwischenzeitlich waren wir in einem meiner Lieblingshotels weltweit eingekehrt, dem Mamba Point Hotel, United Nations Drive, Mamba Point, Monrovia. Wenn das mal keine erstklassig klingende Adresse ist! Jede Pore dieses Hauses atmet das Dangerzone-Feeling der vergangenen Bürgerkriegsjahre. Das – libanesische! – Essen ist hervorragend. Der Blick von der Terrasse auf das darunter liegende Defilee von gepanzerten UN-Fahrzeugen und Offiziellen in Operettenuniformen: ganz großes Kino!

Auf der großen Veranstaltung zeigten sich illustre Figuren wie die damals amtierende amerikanische Außenministerin Hillary Clinton oder auch Prince Johnson, den ich noch in Erinnerung hatte, wie er den bis 1990 amtierenden Präsidenten Liberias, Samuel Doe, gewaltsam aus dem Amt entfernte, seine Ohren vom Kopf abschnitt und ihn schließlich killte. Alles live auf CNN. Einen dubiosen französischen Öl- und Waffenhändler kannte ich ebenso vom Sehen wie den fragwürdigen liberianischen Botschafter in Paris, der so viele Jahre lang verbotenerweise Diplomatenpässe verkaufte, bis er dem dänischen Journalisten Mads Brügger auffiel, der aus dem ganzen rabenschwarzen Kuddelmuddel den überaus spannenden und kritischen Dokumentarfilm „The Ambassador“ machte. Da sage noch einmal jemand etwas von schlechtem Publikum auf einer Party! Mein Freund Colonel Mao Mao war allerdings nicht eingeladen. Die Amerikaner waren jedenfalls zahlreich vertreten, schließlich ist die neue US-Botschaft in Monrovia mit über 150 Millionen US-Dollar Baukosten angeblich die teuerste in ganz Afrika und die zweitteuerste nach Berlin.

Mit Liberia („Freiheit“) fühlt sich Amerika besonders verbunden, nicht nur wegen neuerer Ölfunde vor der Küste, sondern auch, weil das Land Anfang der 1820er-Jahre von rückkehrenden schwarzen USSklaven unter Präsident Monroe („Monrovia“) besiedelt wurde, was auch an der ähnlichen „Star & Stripes“-Landesflagge sofort erkennbar ist. Neben Äthiopien ist Liberia von 56 afrikanischen Ländern das einzige, welches niemals von Kolonialherren besetzt war. Die rückkehrenden schwarzen Sklaven führten sich allerdings ebenso harsch auf, was bis heute zu den ständigen Konflikten und Kriegen mit der Urbevölkerung führt. Hollywood wird an diesem Ende von Afrika weiterhin spannende Themen für den Rest der Welt finden.

Trip 7

ZWISCHEN DEN ZEILEN VON MAURETANIEN NACH MALI

Erkenntnis: „Ein Bodenkampf zwischen
Christentum und Islam wird
hier bereits geprobt.“

Schwierige Erreichbarkeit: ***

Schwierigkeitsgrad vor Ort: *****

Gefährdungsgrad: *****

Bestes Hotel in Bamako: Radisson ****

Beste Anreise: Ausschließlich Air France
fliegt derzeit noch
nach Bamako.

Mali galt einmal als eines der schönsten und friedlichsten Länder in Afrika. Mehrfach war ich dort, sowohl mit dem Auto aus Deutschland als auch per Flugzeug. Im beinahe mythischen Timbuktu, wo die Einsamkeit der Tuareg in der unendlichen Sahara beginnt. Und im mysteriösen Land der Dogon, wo aufwendig geschnitzte Masken vom dorfältesten „Hogon“ im Erdboden versteckt werden und dann im Rhythmus von einem, fünf und sogar 60 Jahren für spirituelle Tänze ausgegraben werden. Zahlreiche dieser wertvollen Dogonmasken zieren seitdem das Haus meiner Lebensgefährtin. Der malische Minister für Antiquitäten und Museen wurde unser Freund. Auch an leuchtende Sonnenuntergänge auf der Terrasse des Kempinski Il Farouk Hotel, direkt am Ufer des Niger mit meinem amerikanischen Freund Craig, denke ich gerne zurück.

Dann kam Ende 2012 der Krieg. Malische Tuareg, die kurz zuvor noch Söldner Gaddafis in Libyen gewesen waren, hatten nach dessen Sturz im Zuge des Arabischen Frühlings auf ihrer Flucht die beträchtlichen Waffenarsenale des hingerichteten Diktators geplündert. Mithilfe dieses auf der Flucht erbeuteten schweren Kriegsgeräts eroberten sie die nördliche Hälfte des riesigen Wüstenlands gegen den zunächst schwachen Widerstand der Zentralregierung in Bamako und nannten ihr Gebiet das autonome Azawad. Ein offizieller Länderpunkt in den Vielreiseclubs ist das noch nicht. Ein strategischer Punkt für die Ölförderung jedoch schon lange. So kam es, dass sich islamische Dschihadisten aus aller Welt zunächst den Tuareg anschlossen, damit aber auch deren Freiheitsbestrebungen konterkarierten. Der Westen musste „reagieren“. Das für die Beherrschung Afrikas zuständige AFRICOM-Hauptquartier der Amerikaner in Stuttgart-Möhringen leistete Überstunden. Unter der operativen Führung Frankreichs kämpfen jetzt christliche Alliierte von Norwegen über die USA bis Russland (!) gegen „den Terror“. Die Tuareg sind inzwischen bereits wieder ein Volk ohne Land. Azawad ade. Auch Deutschland engagiert sich an diesem Hot Spot, wenn auch im Moment nur mit Ausbildern und Flugunterstützung.

Eine solche explosive Gemengelage wollten sich mein österreichischer Freund Harald und ich nicht entgehen lassen. Mit einem kurzerhand gekauften alten Mercedes ML auf kostengünstigen Exportkennzeichen (dazu später mehr unter Tipps & Tricks) brachten wir die 5.000 Kilometer von Deutschland bis an die mauretanische Grenze im Handumdrehen hinter uns. Ab hier begann offiziell die Dangerzone mit den üblichen harten Reisewarnungen des Auswärtigen Amts. Im Unterschied zu manchen anderen Overland-Travellern entschieden wir uns bei der abendlichen Ankunft in der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott für eine Nachtfahrt und nicht etwa für eine Übernachtung im Hotel. Nouakchott entpuppte sich nämlich als veritables Drecksloch, dessen einzige Sehenswürdigkeit der allgegenwärtige Müll aus Plastiktüten und -flaschen ist. Auf der 800 Kilometer langen „Route de l’Espoir“, einem dünnen Asphaltband, das kerzengerade nach Osten führt, ging es direkt ins Kriegsgebiet. Diese endlos lange „Straße der Hoffnung“ wird von Hunderten verhungerten oder überfahrenen Tierkadavern gesäumt – Kamele, Kühe, Ziegen. Kein Land für Vegetarier. Zeitraubend sind die zahlreichen Polizeikontrollen. Zwischen Marokko und Mali muss man sage und schreibe 60 Mal der Polizei Rede und Antwort stehen und sich offiziell registrieren lassen. Als Reiseprofis hatten wir uns dafür vorab mit Kopien unserer Reisepässe und Daten, dem sogenannten „Fiche de Renseignement“, präpariert.

Kurz vor Ayoun Al Atrous, im hintersten südöstlichen Eck von Mauretanien wurde die Straße plötzlich katastrophal, die Kontrollen blieben aus und die Atmosphäre verdüsterte sich spürbar, selbst nachts um drei Uhr. Dann stoppte uns eine Militärsperre: „Halt! Keine Weiterfahrt. Ihr müsst hier bis Sonnenaufgang warten.“ Die Pässe wurden eingezogen. Diskussion nicht möglich, auch nicht à l’africaine. „Ist das aus Sicherheitsgründen?“, fragte ich den Soldaten, der vor seiner Zeltburg mitten in der endlosen Wüste Wache schob. „Ja!“ Kurz zuvor hatte es eine Verschärfung der militärischen Situation gegeben. Man befürchtete jetzt wieder verstärkt Entführungen von Ausländern als politische Waffe.

Ohnehin waren wir am Eingang einer Wüstengegend, wo sich vermutlich die geheimen Ausbildungslager der Al Qaida im Maghreb und anderer Gotteskrieger wie MUJAO und Ansar Dine befinden. Diese werden angeblich aus dem Jemen, aus Tschetschenien, aus der Türkei und aus Saudi-Arabien eingeflogen. Wer nicht in Mali gelandet ist, kämpft derzeit in Syrien. Auch diese Burschen machen Trips, die man nicht im Reisebüro buchen kann. Ich frage mich wirklich, wie das funktionieren soll, mit deren Rekrutierung, Flügen, Passkontrollen, Logistik in der Wüste, Bewaffnung. Das kann kaum ohne staatliche beziehungsweise nachrichtendienstliche Unterstützung ablaufen. „Verflucht sei, wer Schlechtes dabei denkt“, so lautet das Motto der ehrenwerten Gesellschaft des englischen Hosenbandordens.

Auf einem zurückgeklappten Autositz schläft man ohnehin miserabel, und dann verbesserte sich unser Nickerchen auch nicht durch das beklemmende Gefühl, jetzt wirklich wie auf einem Serviertablett für potenzielle Angreifer zu sitzen. Selbst Harald, der König des sekundenschnellen Powernaps tat sich schwer, in den Schlaf zu finden. So richtig verteidigungsfähig wirkte die mauretanische Minigarnison nun wirklich nicht. Heilfroh gaben wir bei Sonnenaufgang wieder Gas und nahmen damit unser Schicksal selbst in die Hand. Noch 200 Kilometer, jetzt nach Süden, bis zur nächsten Landesgrenze.

Auch Mali empfing uns weit weniger freundlich als gewohnt. Der Krieg verändert die Menschen. Jeder Zöllner und Polizist versucht, das Machtvakuum für seine Zwecke und einen schnellen CFA-Franc, die Währung in den früheren französischen Kolonien Westafrikas, auszunutzen. So bekamen wir gegen Bezahlung eine Zwangseskorte aufgezwungen, das heißt zwei kampferprobte Soldaten mit Kalaschnikow und mehreren tatsächlich gefüllten Patronenmagazinen, die sich in unseren Mercedes setzten. Das mag durchaus einen Sicherheitsvorteil haben, schließlich wurde auf dieser Fahrstrecke unlängst ein Franzose entführt. (Die durchschnittliche Geiselhaft in den Terrorcamps liegt zwischen zwei Jahren – und unendlich!) Allerdings relativiert sich der offizielle Aktionismus dadurch, dass sowohl Zoll als auch Gendarmerie dieselbe Gebühr erheben und jeder behauptet, die andere Behörde habe dies zu Unrecht getan. Zudem warteten wir bis zum Spätnachmittag, was für die 500 Kilometer nach Bamako erneut eine Nachtfahrt bedeuten würde. Kein wirklicher Sicherheitsvorteil. Zu guter Letzt mussten wir uns zwangsweise in einen Autokorso einreihen, mit einem französischen und einem algerischen Autoschieber. Die Bezeichnung klingt zu böse für legitime Exportunternehmer, schließlich waren die Autos nicht gestohlen. Zutreffend allerdings im Hinblick auf deren Fahrgeschwindigkeit. „Aus Sicherheitsgründen“, denn dieses Argument schlägt inzwischen alle anderen rechtsstaatlichen Erwägungen und Gesetze, gaben wir Vollgas. Zum Glück tolerierte unser bewaffneter Beifahrer den Ausreißversuch, sodass Harald und ich letztendlich noch zu einer gemütlichen Zigarre im komfortablen Radisson Hotel in Malis Hauptstadt eintrafen. Der französische Schieber kam offenbar erst im Morgengrauen an.

Bamako ist von Kriegshandlungen verschont geblieben. Die Action spielt im Norden des Landes. Dennoch ist die Lieblichkeit des Ortes verloren gegangen. Mein zuvor so geschätztes Kempinski Il Farouk Hotel war zwischenzeitlich von Gaddafi gekauft worden. Es befindet sich also jetzt in libyschem Besitz und heißt Laico. „So vergeht der Welten Ruhm!“ Nicht nur in unserem neuen Hotel Radisson, dem angeblich bestgesicherten der Stadt, sind die Zimmer voll mit Soldaten und Militärberatern aus aller Herren Länder. In den Lobbys tummeln sich Uniformträger jeglicher Couleur, was auf andere Art seinen Reiz hat. Man kann dort ganz passabel mit den Kombattanten ins Gespräch kommen, auch mit den Angehörigen der Bundeswehr und anderer deutscher Sicherheitseinrichtungen. Übrigens sind auch Damen darunter. Die teutonischen Kämpferinnen machten einen deutlich fitteren Eindruck als zuvor die Kollegen in Dschibuti und vor allem in Termez, Usbekistan. Obwohl „wir“ in Mali bislang gar nicht an Kampfhandlungen teilnehmen. Das könnte sich ändern. Mich beschlich der Eindruck, dass hier in der ölreichen Wüste zwischen Mali, Mauretanien und Algerien bereits ein kleiner „Kampf der Kulturen“ mit Bodentruppen geprobt wird, den Strategen bereits zum nächsten großen Weltkonflikt erkoren haben. Dabei zählt vor allem eines: die Lufthoheit über die Meinungen. „Terror, Dschihad, Schurkenstaaten, Achse des Bösen.“

„Wer die Macht hat über die Worte, hat die Macht über den Staat“, formulierte schon der weise Konfuzius vor über 2.000 Jahren.

Trip 8

AUF DER KOLYMA-KNOCHENSTRASSE BEI -62 °C ÜBER DEN KÄLTEPOL DER WELT

Erkenntnis: „Das Leben kommt ursprünglich
aus der Kälte.“

Schwierige Erreichbarkeit: ****

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ****

Gefährdungsgrad: ***** (im Winter)

Bestes Hotel: Polar Star Alrosa Hotel,
Jakutsk ****

Beste Anreise: Im kältesten Monat Februar
mit dem eigenen Auto für
maximale Gänsehaut

Angesichts aller menschengemachten Gefahrenzonen und Krisengebieten sollte die gelegentliche Feindseligkeit von Mutter Natur nicht unerwähnt bleiben. Es gibt tatsächlich noch richtig lebenswidrige Umwelten, die sich ohne Expeditionscharakter mit dem Auto von Deutschland aus ansteuern lassen und die bei Navigationsfehlern oder Autopannen durchaus tödlich enden können. Natürlich zählt dazu geradezu als Klassiker für Überlandfahrer eine Saharadurchquerung, wenn man nicht gerade auf der asphaltierten Hauptstraße bleibt. Eine völlig andersartige Route steuerte ich mit meinem österreichischen Freund Harald an, vermutlich als erste deutschsprachige Touristen: die Sibiriendurchquerung im Winter 2013, vorbei am sogenannten Kältepol der bewohnten Welt in Oimjakon, wo vor längerer Zeit einmal ein Tiefstwert von sage und schreibe -71,2 °C gemessen wurde. Das Örtchen ist selbst auf direktestem Weg etwa 12.000 Kilometer oder zehn Zeitzonen von uns in Deutschland entfernt. Harald und ich waren mit einem zehn Jahre alten Mercedes ML 320 unterwegs, den wir für 5.000 Euro in Augsburg – ohne Probefahrt! – gekauft hatten. Und dann fuhren wir damit auf Exportkennzeichen insgesamt 20.000 Kilometer im Zickzack durch Russland. Ohne Panne von München bis Murmansk an der Barentssee, dann über Machackala am Kaspischen Meer bis nach Magadan am Ochotskischen Meer im Pazifik. Seitdem sind wir ein bisserl Mercedes-Fans, wenn es darauf ankommt, dass man sich wirklich auf die Technik verlassen muss. Denn wirklich knackig wurde die Reise im ostsibirischen Jakutien, genauer gesagt auf der Strecke Nerjungri – Jakutsk – Oimjakon – Magadan.

Auf mehr als 2.000 Kilometern blieb die Temperatur unter -50 °C oder kälter. Das entspricht den Bedingungen auf dem Planeten Mars, allerdings zum Glück mit mehr Sauerstoff! Den Motorraum muss man mit einer Decke provisorisch gegen den Fahrtwind isolieren, denn das hält auch „Made in Germany“ nicht aus. Der Mercedes springt dann vor lauter Kälte vorsorglich aus dem Gang und in ein Notprogramm mit Schrittgeschwindigkeit. Nachdem uns das einmal nachts bereits bei -32 °C nahe dem Baikalsee passiert war, präparierten wir den Motorraum gemäß der Empfehlung der Einheimischen. Außerdem soll man die Innenheizung auf Minimum stellen, damit der Motor viel Wärme bei sich behält. Demzufolge sitzt man am besten in voller Montur im Auto. Wenn man den Motor in dieser Kälte abstellt, springt er definitiv erst im nächsten Sommer wieder an. Wenn überhaupt. Geparkt wird immer mit laufendem Motor oder in beheizten Garagen. Dies bedeutete, dass Harald und ich die letzten drei Tage und Nächte komplett ohne Schlaf durchfuhren. Nur einmal gönnten wir uns eine kurze Pause an der Bar des besten Hotels in Jakutsk, dem Polar Star, das vom weltgrößten Diamantenproduzenten Alrosa betrieben wird.

Da wir beide Zigarren-Aficionados sind, rauchten wir unsere Cohibas und Romeo y Julietas ansonsten auch im fahrenden Auto. Da muss man in Gottes Namen eben auch bei -50 °C ein wenig die Seitenscheibe runterlassen. Wir wollen ja schließlich keine Weicheier sein. Zugegebenermaßen waren wir kurz hinter Jakutsk morgens um vier dem Weinen nahe, als wir nicht mehr wussten, wo wir uns befanden. Es gibt dort praktisch keine Straßenschilder, es ist stockdunkel und auch das Navigationsgerät funktioniert mangels präziser Karten nicht richtig. Als wir gerade umgedreht hatten, um in unseren Spuren zurückzufahren, kam ein einsames Auto mit einem beinharten Russen vom Typus Pelzjäger oder Goldsucher vorbei. Vada begleitete uns die nächsten 1.000 Kilometer bis in sein Heimatdorf Jagodnaja. Wahrscheinlich war auch er über die Fahrt im Konvoi nicht unglücklich.

In der Gegend von Oimjakon erlebten wir unseren persönlichen Kälterekord von -62 °C. Das war nach Mitternacht an einer provisorischen Tankstelle, an der die Pumpe aus Fässern von uns selbst von Hand rotiert werden musste, weil die Technik bei diesen Temperaturen offenbar versagt. Das war schon ein sehr tiefgängiger, spiritueller Moment, in dieser Kelvinkälte im Dunkeln draußen zu schuften, wenn auch nur für kurze Zeit. Entgegen dem landläufigen Mythos pinkelt man bei diesen Temperaturen übrigens keine Eiswürfel. Und, schier unglaublich, aber typisch für Russland und Sibirien: Die Tankstation wurde von einem hübschen jungen Mädchen ganz allein betrieben.

Hier gibt es im Umkreis von 500 Kilometern kaum eine Siedlung. Im Winter, der neun Monate dauert, versinkt die Welt unter Schnee und Eis. Freilaufende Tiere gibt es übrigens trotz Tiefsttemperaturen zuhauf, nicht nur Bären, Füchse und Wölfe, sondern auch Pferde, Kühe und Hunde. Eine Anpassung von Säugetieren an Temperaturschwankungen ist also möglich. Ich finde es sehr beeindruckend, wie die Russen dieses unwirtliche Gebiet schon im 16. Jahrhundert durch Pioniere wie Yermak besiedelt haben, und es heute mit einer einzigen permanenten Straßenverbindung und dem Abbau von Rohstoffen wie Gold und Diamanten ganz ordentlich aufrechterhalten. Die leninsche und stalinsche Phase der Gulags, in denen Millionen von Zwangsarbeitern umkamen, ist ein anderes, ein ganz schlimmes Kapitel der sibirischen Geschichte. Heute werden von der Permanentstraße ausgehend zusätzlich einige wenige Winterstraßen, die sogenannten „Zimnik“, über Flüsse und Schneefelder jedes Jahr aufs Neue Tausende Kilometer ins Hinterland des härtesten Kontinents getrieben, mit Schneefräsen und Eiswalzen, jedoch auf freiwilliger Basis ohne Sklaven aus politischen Gefängnissen.

Russlands Teilfläche mit sibirischem Permafrost, also mit ganzjährig durchgefrorenem Boden, ist größer als die gesamte Fläche der Vereinigten Staaten von Amerika inklusive Alaska. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Die meisten bewohnten Gegenden Sibiriens sind nur im Winter mit dem Auto erreichbar, wenn Flüsse, Moore und Matsch gefroren sind. Im Sommer gibt es begrenzten Schiffsverkehr und natürlich ganzjährig gute Flugverbindungen. Jakutsk gilt als einzige Großstadt der Welt, die eine Temperaturschwankung von über +40 °C im Sommer bis unter -60 °C im Winter erleben kann. Die Temperaturanzeige unseres Mercedes-Fahrzeugthermometers hörte übrigens bei -36 °C auf. Danach benötigt man ein Spezialthermometer, wobei ich in Deutschland nur Thermometer bis -50 °C gefunden habe. Russische Modelle gehen bis -70 °C. Wer einmal -20 °C beim Skifahren auf dem Gletscher erlebt hat, kann sich leicht ausmalen, was eine Verdoppelung oder gar Verdreifachung dieser Zahl bedeutet.

Die Einwohner Sibiriens tragen entweder Filzstiefel ohne Sohlen, sogenannte Walenki, oder Rentierfell-Stiefel. Wir waren mit kanadischen Spezialschuhen von Baffin und Sorell ausgerüstet, den extremsten Versionen, die angeblich bis minus 100 Grad die Füße vor dem Erfrieren bewahren. Und mehreren Schichten spezieller amerikanischer Militärkleidung, sogenanntes Extreme Cold Weather System. Für den untrainierten mitteleuropäischen Organismus sind diese Temperaturen trotzdem ein Schock. Beim Atmen im Freien schmerzen die Lungen. Beim langen Sitzen im Auto werden die Füße kalt, trotz der Spezialschuhe. Die psychische Belastung ist allerdings noch höher, weil man in dieser völlig menschenleeren Gegend im Notfall doch eine Weile auf Hilfe durch das russische Sicherheitsministerium Emercom warten müsste. Dieses genießt im Übrigen einen guten Ruf. Natürlich hatten wir zwei Satellitentelefone dabei, ein Iridium und ein Thuraya, und waren über persönliche Kontakte bis hin zum Gouverneur der Republik Jakutien verdrahtet. Aber wenn der Motor des Fahrzeugs ausgeht, sinkt die Temperatur im Fahrzeug innerhalb einer halben Stunde auf die bitterkalte Außentemperatur.

Die außergewöhnliche Überlandstraße, auf der wir uns bewegten, heißt offiziell M56 Kolyma Highway. Unter Extremreisenden ist sie auch als „Road of Bones“, die Knochenstraße, bekannt, weil Genosse Stalin sie von Zwangsarbeitern aus den Gulags errichten ließ. Dabei verloren so viele dieser Gefangenen ihr Leben, dass makabererweise alle paar Meter ein Skelett unter den 1.700 Streckenkilometern im Permafrost liegen soll. Am natürlichen Endpunkt des Highways am Pazifik, in der Hafenstadt Magadan, ursprünglich auch ein Straflager, steht ein bedrückendes Denkmal, eine bestimmt 20 Meter hohe, aus Stein geschlagene „Maske der Trauer“. Hier legten wir eine Gedenkminute ein, um uns bei den armen Zwangsarbeitern für unsere primär abenteuerliche Motivation zu entschuldigen. Zu den Opfern zählten auch viele deutsche Kriegsgefangene aus dem Zweiten Weltkrieg. Das berühmte Buch und der Film „So weit die Füße tragen“ erzählt von der abenteuerlichen Flucht des Freisinger Soldaten Clemens Forell aus der hiesigen Kolyma-Region, zu Fuß bis in die bayerische Heimat, wobei es aber auch Zweifel an der durchgängigen Wahrheit dieser Darstellung gibt. In Polen gibt es eine ähnliche wahre Geschichte, die kürzlich in dem Hollywood-Film The Way Back – Der lange Weg verarbeitet wurde.

Die Intensität dieser Fahrt durch die kalte Hölle hat alle anderen Adrenalinerlebnisse bei Weitem übertroffen. Bislang stand ich sowohl kalten Temperaturen als auch dem Mangel an Abwechslung und Ästhetik in Sibirien eher skeptisch gegenüber. Das hat sich geändert. Die bei uns völlig unbekannten russischen Winterstraßen, die in den Randgebieten am nördlichen Polarmeer teils nur mit Sondergenehmigung des FSB, früher KGB genannt, befahrbar sind, will ich mir in Zukunft noch etwas genauer anschauen. Hier war teilweise noch niemals ein Tourist.

Russland ist ohnehin ein touristisch stark unterschätztes Land, in dem man sich heute sehr frei fühlt, völlig unberührte Pfade finden kann, und wo ich viele positive zwischenmenschliche Erlebnisse hatte – nein, nicht diese! – nicht nur mit den „normalen“ Menschen auf der Straße, sondern auch mit Polizei und Behörden. Eine unerwartet angenehme Erfahrung war der Umgang mit dem FSB/KGB in Magadan, wo wir unser Auto freiwillig konfiszieren ließen, um uns die Rückfahrt aus der Sackgasse zu ersparen. Da ein nicht wieder ausgeführtes Fahrzeug natürlich als Zolldelikt gewertet wird, nimmt automatisch der FSB die Ermittlungen auf. Der circa 60-jährige örtliche Bürochef der gefürchteten drei Buchstaben war außergewöhnlich höflich, freundlich und bemüht, obwohl hinter seinem Schreibtisch ein Porträt des bei uns berüchtigten sowjetischen Geheimpolizeigründers Felix Dschersinski hing. Auf rührende Weise zeigte er mir Fotos vom Dienstausflug seiner Abteilung in die sommerliche Taiga. Meinen Rücktransport ins Hotel, jetzt ohne eigenes Auto, übernahm er kurzerhand selbst. Nochmals ein herzliches Dankeschön! Ich möchte nicht wissen, wie in unseren deutschen Amtsstuben Russen anlässlich von Zolldelikten behandelt werden, auch wenn sie sich, wie wir, freiwillig stellen. Wegen der Bürokratie mit beglaubigten Übersetzern würde ich dennoch niemandem empfehlen, ein Auto in Russland zurückzulassen. Aber das Prozedere war immer äußerst korrekt. Unser tapferer Mercedes dient jetzt einem sozialen Zweck in Magadan, wobei ich beim FSB-Chef den Wunsch anmeldete, dass der beschlagnahmte Wagen bitte dem Tierschutz gespendet werde und nicht der Kirche.

Natürlich braucht es etwas Zeit, bis man sich an die „russische Seele“ gewöhnt. Aber die Schauermärchen von russischer Mafia, bösen Behörden und heruntergekommenen Lebensumständen auf dem weiten Land sind inzwischen Vergangenheit. Den meisten Russen geht es im ganzen Riesenreich recht gut, nicht nur in Moskau und St. Petersburg. Schicke russische Mädchen wollen lieber keine europäischen Männer mehr, denn die sind nicht so großzügig. Putin macht einen hervorragenden Job für sein Volk und führt keine Angriffskriege mit Drohnen und betreibt auch keine Foltergefängnisse im In- oder Ausland. Entgegen unserer einseitigen Berichterstattung in den Medien findet man individuelle Freiheit jetzt eher im Osten und den alles überwachenden, gleichmachenden Staat im Westen. Die Welt ändert sich ständig. Es ist noch gar nicht so lange her, da war das einmal andersherum.

TIPPS & TRIPS FÜR GELEGENTLICHE GRENZGÄNGE

„Wenn du wissen willst, wer
die Macht hat, dann frage dich,
wen du nicht kritisieren darfst.“

– Konfuzius

Von manchen Reisezielen geht tatsächlich eine gewisse Gefahr aus: nämlich für unser politisch korrektes Denken. Der besteuerte und gesteuerte Wohnsitzsklave hat sich längst an seine kurze Kettenlänge gewöhnt. Ein freier Geist hingegen will zumindest hin und wieder hinaus, will über seine Grenzen rausschauen, will mal an seinen Ketten rütteln und nachforschen, an welcher Stelle und wie tief diese eigentlich in den Boden eingehauen sind. Das bedeutet Reisen an Orte, die für uns, unsere Existenz und unseren Platz in der Zeitgeschichte prägend sind. Die Realität hat mit dem Bild, das wir in den Abendnachrichten serviert bekommen, nämlich manchmal sehr wenig zu tun.

Im Prinzip müsste man sein Weltbild ständig am Ort des Geschehens überprüfen und den Veränderungen anpassen. Denn alles hat seine Zeit, auch die Dangerzone. Deutschland selbst war vor 70 Jahren die Hölle auf Erden, und dann weitere 50 Jahre Frontgebiet in einem eiskalten Krieg. Besetzt von Tausenden von Panzern, bedroht von nuklearen Raketen, von Propaganda manipuliert, auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs. Trotzdem haben wir diese Situation wohl alle anders wahrgenommen. Hat man damals in anderen Ländern vor Reisen nach Deutschland gewarnt? Nein, wir Deutschen wohnten sogar in der Dangerzone. Wie fahrlässig müssen wir mit dieser realen Gefahr umgegangen sein! Die Berliner Mauer und der Checkpoint Charly waren eine harte Realität wie heute die „Propagandamauer“ zwischen Nord- und Südkorea, oder der fast 1.000 Kilometer lange „Sperrzaun“ zwischen Israel und Palästina oder die „Friedenslinien“ in Belfast.

Schon eine kurze Wochenendreise in solche Konfliktzonen kann ein über viele Lebensjahre durch die Tagesschau und Breaking News falsch programmiertes Weltbild einreißen. Das bis heute höchst informative, aber genau deshalb der zentraleuropäischen Zensur zum Opfer gefallene iranische Press TV persifliert unser tägliches künstliches Drama köstlich treffend zu Nuclear Breaking News. Kein Wunder, dass das System uns ständig warnt, selbst an die Brandherde zu reisen. Kein Wunder, dass man gern als verantwortungsloser Konflikttourist kritisiert wird. Als angeberischer Macho-Traveller. Oder als Thrill-Junkie, der potenziell Rettungskräfte gefährdet und gefälligst für seine Rückführung bezahlen sollte. Steuersklave, zurück an die kurze Kette bitte!

„Times change“, die Zeiten ändern sich. Manchmal sogar zum Besseren.

Russland war in seiner ganzen Geschichte für die eigene Bevölkerung eher autoritär und erdrückend, aber heute, seit der Ära Putin herrscht dort mindestens so viel Friede, Freiheit und Streben nach Glück wie in den Vereinigten Staaten. Überhaupt erscheinen mir die USA heute als eines der unbefriedigenderen und auch gefährlicheren Reiseländer. Vor 25 Jahren war das noch völlig anders, denn das Land der Freien befand sich damals im Wettbewerb der Systeme um den angeblich höheren Lebensstandard, was vor allem durch Symbole der Freizügigkeit und des Reisens propagiert wurde: der Marlboro-Mann im Monument Valley; Endless Summer auf der Suche nach der perfekten Welle; Easy Rider auf dem Highway 1 oder der Route 66.

Vorsicht ist also angeraten, wenn von Schurkenstaaten, der Achse des Bösen, Badlands oder Unrechtsregimes die Rede ist. Insbesondere wenn diese Bezeichnungen von Völkern ausgehen, die sich selbst als religiös oder sonstwie auserwählt sehen. Die angebliche Konfrontation zwischen Islam und Christentum wird künstlich aufgeputscht. Zensur findet bei uns genauso statt wie anderswo, meist durch freiwillige Weglassung der wirklich heißen Eisen. Die tatsächlichen Zustände im Iran, Nordkorea oder in Russland sind weit weniger schlimm als wir zu glauben aufgefordert werden. Es gibt natürlich auch wirkliche Gegenbeispiele wie Venezuela. Dieses kaputte Land ist von Kriminalität zerfressen, daher in der Tat ein relativ gefährliches Reiseland und trotz – oder gerade wegen – Ölreichtums und Sozialismus sozial völlig unterentwickelt. Überhaupt ist Lateinamerika von Mexiko bis Feuerland von einem Virus zerfressen, der vielleicht nur mit dem Feudalismus und Rassismus der Konquistadoren – also von Europäern – erklärt werden kann.

Wesentlich sicherer als behauptet geht es in vielen islamischen Ländern zu. Achtung und Respekt, nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch vor anderen Bezugsgrößen wie dem Älteren, der Gemeinschaft, sind dort viel ausgeprägter als in westlichen Ländern. Als überzeugtem Objektivisten und Individualisten ist mir die Umma-Gemeinschaft der Moslems genauso fern wie das allumfassende Religionsrecht der Scharia. Auch die Würde der Frau wird manchmal nicht genügend geachtet, übrigens auch bei uns nicht. Aber ganz neutral betrachtet: Wer einmal auf der Nord-Süd-Achse durch Afrika fährt, bemerkt das Überschreiten eines Unsicherheitsäquators, sobald er oder sie von den muslimisch dominierten in die christlich dominierten Länder kommt. Ähnlich in Asien: Nur die katholischen Philippinen und Osttimor haben eine tiefe innere Verängstigung und infolgedessen ein größeres Sicherheitsproblem als die Nachbarn. Die konfuzianisch und buddhistisch geprägten Gesellschaften sind im Vergleich erfolgreicher. Viele dieser Eindrücke, so, wie ich sie hier schildere, benötigten Jahre der Reife, wiederholte Besuche in fernen Ländern und ein konsequentes Von-außen-Betrachten. Wer kann schon seine Herkunft, seine Erziehung, seine Prägung wirklich hinterfragen, wenn er nicht mal für längere Zeit aus dem System hinaus, auf Wanderschaft geht?

Einige andere Erkenntnisse sind hingegen übers Wochenende zu gewinnen. Es ist erstaunlich, wie viele politisch und zeitgeschichtlich interessante Destinationen von Europa aus im Radius von drei, vier Flugstunden erreichbar sind, wo aber das Reisebüro nicht hinkommt. Die nachfolgende Auswahl an Trips für eine, sagen wir „Generation Grenzgänger“, stand unter der Prämisse, möglichst viele trennende Mauern zu besuchen, um sie in unserem Denken einzureißen.

Trip 1

NORDIRLAND – DIE FRIEDENSLINIEN VON BELFAST

Erkenntnis: „Das beste Mittel im Kampf
gegen Aufständische ist die
Gründung einer Terrorgruppe.“

Schwierige Erreichbarkeit: *

Schwierigkeitsgrad vor Ort: *

Gefährdungsgrad: *

Beste Hotels: Merchant Hotel *****,
The Fitzwilliam Hotel *****

Beste Anreise: Zum Beispiel mit Air Lingus
nach Belfast.

Man muss nicht unbedingt weit verreisen, um ein Konfliktgebiet zu besuchen, das man aus den Abendnachrichten kennt. Nach dem Fall der deutschen Mauer gibt es innerhalb der Europäischen Union heute noch zwei relativ heiße Grenzen: im politisch geteilten Zypern und dem konfessionell gespaltenen Nordirland. In allen drei Fällen hatte die englische Krone ihre Hände im Spiel. Friedenslinie ist der sehr euphemistische Ausdruck für massive Barrikaden, Mauern und Zäune sowie verstärkte Hausdächer und Fenster, die vor direkten Angriffen und Wurfgeschossen schützen sollen. In Nordirlands Hauptstadt Belfast sind die Shankill Road (britische protestantische Unionisten) und die Falls Road (irische katholische Nationalisten) die bekanntesten und sehenswertesten Monumente eines modernen, von außen inszenierten Religionskonflikts. Weitere Beispiele gibt es in den nordirischen Städten Derry und Portadown. An diesen Straßen entstanden Tore, die manchmal dauerhaft, sonst nur nachts oder während Unruhen geschlossen sind. Seit dem Waffenstillstand der IRA von 1994 und dem Karfreitagsabkommen zwischen Großbritannien, Irland und Nordirland von 1998 haben sich die Friedenslinien zu Sehenswürdigkeiten entwickelt, die wie Baudenkmäler vor allem wegen ihrer geradezu kunstvollen Protest-Graffiti und Wandmalereien (beider Seiten) im Rahmen von Stadtführungen mit Bussen und Taxis angesteuert werden. Einzelne Friedenslinien sind mehrere Kilometer lang und bis zu acht Meter hoch. 2010 wurde die Gesamtlänge der Friedenslinien mit 21 Kilometern angegeben. Für mich persönlich war Belfast eine der ersten realen Berührungen mit Gewalt aus den Abendnachrichten. Es macht durchaus Sinn, sich vom nahen Nordirland über Palästina und Kenia an die Fragestellung heranzutasten, was die englische Krone überhaupt ist und warum sie so häufig mit Terror konfrontiert ist.

Trip 2

ZYPERN FÜR GRENZGÄNGER: VAROSHA, LEFKOSA, AKROTIRI, DEKELEIA

Erkenntnis: „Location, Location, Location.“

Schwierige Erreichbarkeit: *

Schwierigkeitsgrad vor Ort: *

Gefährdungsgrad: *

Bestes Hotel: Arkin Palm Beach Hotel
Famagusta ****

Beste Anreise: Zum Beispiel mit Aegean Air nach
Larnaca oder mit Turkish
Airlines zum Ercan International
Airport in Lefkosa.

Ich vermute, dass nicht jedem Last-Minute-Touristen in Zypern bewusst ist, dass er soeben in einem Krisengebiet mit vier nationalen Territorien gelandet ist, einigen heißen Pufferzonen mit Stacheldraht, Sandsäcken, Minen und verbotenen Niemandsländern. Seit dem begrenzten Sieg der Türken gegen die Griechen nach der türkischen Invasion im Jahr 1974 ist der Nordteil der Insel eine autonome türkische Republik, mit fast ausschließlich türkischen Bewohnern, die allerdings von keinem anderen Land anerkannt wird. Dem aufmerksamen Formel-1-Beobachter ist dies bekannt, weil die türkische Regierung beim Istanbul Grand Prix 2006 versuchte, den 350 Millionen Live-Zuschauern weltweit bei der Siegerehrung den nordzypriotischen Ministerpräsidenten Rauf Denktash als Übergeber des Siegerpokals und damit als Vertreter einer souveränen Regierung unterzujubeln. Was zu einem Skandal und einer Strafzahlung von fünf Millionen Dollar gegen die türkischen Veranstalter führte.

Der griechisch bewohnte Süden stellt das autonome UN-Land Republik Zypern dar, das ziemlich reibungslos als Bettenburg für Touristen und Fluchtburg für Kapital operiert. Dazwischen befinden sich zwei große britische Militärbasen, Akrotiri und Dekeleia, bis heute britisches Krongebiet, die beide Branchen schützen. Darüber hinaus ist für die Briten auch die besondere Lage Zyperns wichtig, denn schließlich befindet sich die Insel in kürzester Distanz von Brennpunkten wie Israel und Palästina, dem Sueskanal und weiteren Meerengen wie Dardanellen und Bosporus. Von Zypern wurde während des Kalten Krieges der berühmte Zahlensender Lincolnshire Poacher betrieben, der – wie aufmerksame James-Bond-Zuschauer wissen – über Kurzwelle und mit Kinderstimme vorgelesene Fünferkombinationen von Zahlen seine Geheimagenten, befreundete Militärs und diplomatische Botschaften der Briten im Nahen Osten mit verschlüsselten Nachrichten versorgte. Wäre das Osmanische Reich nicht gleichzeitig mit dem Deutschen Reich von den Briten besiegt worden, dann würden jetzt vielleicht Deutsche in Zypern sitzen und von dort aus „Teile und herrsche“ spielen, aber zugegebenermaßen können die Briten das viel besser.

Zypern ist ein wahrer Irrgarten von Grenzzäunen und Niemandsländern, wie sonst nirgendwo auf der Welt. Neben UN-Protektoraten wie der grünen Grenzlinie oder dem alten unbenutzten internationalen Flughafen von Nikosia gibt es ein äußerst interessantes Niemandsland auf Zypern, das in der Tat seit 40 Jahren von niemandem mehr betreten wurde: Varosha. Dieses vormalige mondäne Strandbad am Stadtrand von Famagusta ist heute eine reine Geisterstadt, in der in Wohnungen und Garagen, auf Wäscheleinen und Werbeplakaten eine Momentaufnahme des 13. August 1974 wie in einer Zeitkapsel eingefroren ist. Niemandsland muss also nicht zwangsläufig eine leere Einöde im Binnenland bedeuten. Die Leere von Varosha ist durchaus pittoresk. Varosha gehört de jure der griechischen Republik Zypern, wird aber de facto von der türkischen Republik Nord-Zypern als militärisches Sperrgebiet beherrscht. Die beste Aussicht erhält man von der Terrasse des empfehlenswerten nordzyprischen Arkin Palm Beach Hotel, direkt am Sperrzaun, auf der lebendigen Seite. Näher heran hat sich angeblich noch niemand getraut, auch ich nicht.

Trip 3

PROPAGANDA BEI 38°: NORDKOREAS PANMUNJEOM UND MOUNT KUMGANG

Erkenntnis: „Nordkorea ist anders.“

Schwierige Erreichbarkeit: ***

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ***

Gefährdungsgrad: *

Bestes Hotel: The Ananti Kumgang Mountains
(derzeit geschlossen) *****

Beste Anreise: Zum Beispiel mit Korean Air
nach Seoul, dann zwingend
mit geführten Touren zur Grenze.

Wer mit einem sensiblen moralischen Kompass nach Panmunjeom, an die Grenze zwischen Nord- und Südkorea, reist, weiß nachher nicht mehr, wo Westen und Osten, oben und unten oder gut und böse ist. Panmunjeom ist der Name einer rein militärischen Siedlung in der demilitarisierten Zone (DMZ) auf dem 38. Breitengrad, in der von 1951 bis 1953 das Ende des Koreakrieges verhandelt wurde. Die amerikanischen Besatzer betreiben hier sogar einen Golfplatz, allerdings mit nur einem Loch. Der gilt als besonderes Erlebnis unter Golfenthusiasten, die von Pebble Beach über Royal Dornoch bis Valderrama schon überall waren. Über den Golfplatz hinaus betreiben die Amerikaner hier auch unsportliche Desinformation. Die recht zahlreichen touristischen Besucher aus dem Westen werden aufgefordert, keinesfalls Augenkontakt mit Menschen auf der nordkoreanischen Seite zu suchen, gar zu lachen oder sie anderweitig zu provozieren. Dies könne gefährlich sein. Schaut man dann vom sogenannten Friedenshaus auf den angeblich bösen kriegerischen Nachbarn, stellt man fest, dass die Menschen dort viel lockerer mit der Situation umgehen. Als ich das erlebte, begann ich mir zum ersten Mal Fragen zu stellen. Und politisch unkorrekte Antworten zu finden.

Der Norden ist natürlich in Wirklichkeit freier, was die Absenz einer fremden Macht angeht. Schließlich hatte Kim Jong Il die amerikanischen Angreifer und Landesspalter trotz des opferreichsten US-Bombardements aller Zeiten, das heißt schlimmer als Dresden, Hiroshima oder Nagasaki (!), am Ende vertrieben. Dass er dann eine kommunistische Erbdiktatur einrichtete, mit einem absurden Personenkult und der Überhöhung des angeblichen äußeren Feindes zur eigenen Machtabsicherung (ein auch anderswo praktizierter Trick), ist nicht nach meinem freiheitlichen Geschmack, aber zumindest die Versorgungslage ist wesentlich besser als auf CNN und Co kolportiert. Wer es nicht glauben mag, kann völlig unkompliziert bei Koryo Tours oder bei Juche Travel eine individuelle oder Gruppenreise nach Nordkorea buchen und das ganze Land einmal selbst anschauen. Dabei lässt sich übrigens auch feststellen, dass Panmunjeom keinesfalls nur aus potemkinschen Fassaden besteht, wie einen die südlichwestlichen Reiseführer glauben machen wollen. Völlig real existierend ist doch tatsächlich eine kapitalistische Mauer, die ausgerechnet Südkorea und die USA auf der kompletten Länge der DMZ errichtet haben, 13 Meter breit und 8 Meter hoch. Auf der Nordseite fällt die Panzer- und Menschensperre senkrecht ab, auf der Südseite ist sie schräg und bewachsen. Damit sie für uns unsichtbar bleibt. Interessant ist auch, dass sich immer wieder amerikanische „Touristen“ und Journalisten im nordkoreanischen Grenzgebiet „verirren“ und dann von früheren amerikanischen Präsidenten wie Carter und Clinton persönlich in Privatjets aus den Klauen der Nordkoreaner abgeholt werden. Die normalen Nordkoreaner haben es im Spannungsfeld von innerer und äußerer Propaganda wirklich nicht leicht.

Trip 4

AN DER KLAGEMAUER: ÜBER JERICHO UND BETHLEHEM NACH JERUSALEM

Erkenntnis: „UN-Recht und Unrecht liegen
nahe beieinander.“

Schwierige Erreichbarkeit: **

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ****

Gefährdungsgrad: ***

Beste Hotels: Interconti Jericho *****,
Interconti Bethlehem *****,
The American Colony Jerusalem *****

Beste Anreise: Zum Beispiel mit
Jordanian Airlines nach Amman.

Es gibt weltweit nur ein Grenzregime, welches das US-amerikanische an Würde- und Gesetzlosigkeit übertrifft, das ist das israelische. Die Unterscheidung zwischen Angehörigen des auserwählten Volkes und allen anderen Gruppen bekommt jeder zu spüren. Nicht einmal Diplomatenpässe machen einen großen Unterschied oder für wohlhabendere Reisende der Kauf eines VIP-Tickets für die schnellere Wartespur. Am schlimmsten ergeht es dabei den Palästinensern, deren Staatsgebiet ohnehin auf einen Flickenteppich reduziert wurde. Sie sind eingekesselt von einer Betonmauer, die über 900 Kilometer (!) lang ist, zumeist dreimal so hoch wie die Berliner Mauer, und offiziell „Sperrzaun“ genannt werden muss. Das palästinensische Staatsgebiet ähnelt einem Schweizer Käse, in dem die einheimische Bevölkerung heute nur noch ein paar Löcher hat. Wer von Jordanien kommend über die Allenby-Brücke den Jordan überquert und über Jericho nach Bethlehem und nach Jerusalem weiterreist, kann die orwellianische Grenzbehandlung gleich dreimal über sich ergehen lassen: Betonmauern ringsum, Schlange stehen in Tunneln aus Draht, blechern bellende Lautsprecheransagen, Scanner, Röntgen, rüde Befragungen.

Immerhin gibt es komfortable Hotels, wie die beiden Intercontis in Jericho und Bethlehem oder geschichtsträchtige Häuser wie das American Colony oder das King David der Dan-Gruppe in Jerusalem. Und zumindest bei der Wiederausreise hat man einen Vorteil gegenüber der einheimischen palästinensischen Bevölkerung: Es gibt einen internationalen Flughafen in Tel Aviv, der allerdings für Palästinenser verboten ist. Die Einheimischen müssen sich über Land bis ins ausländische Amman durchschlagen, was schwierig genug ist, denn das müsste von Israelis genehmigt werden.

Wer auf der Reise nach archäologischen Relikten der jüdischen Kultur aus biblischen Zeiten sucht, wird enttäuscht werden. Es gibt in Wirklichkeit gar keine. Interessanter sind Kapitel aus der jüngeren Kultur. Im palästinensischen Jericho wurde 1998 von österreichischen Investoren ein Kasino nur für israelische und andere ausländische Spieler eröffnet. Das erinnert mich doch sehr an Südafrika (früher) und die USA (heute), wo die weißen Neulinge völlig ungeniert ihre eigenen Gesetze des Lasters und Profits umgehen, ganz apart in den Reservaten der Einheimischen.

Trip 5

EXOTIK MITTEN IN EUROPA: TRANSNISTRIEN UND GAGAUSIEN

Erkenntnis: „Zeitreisen sind möglich.“

Schwierige Erreichbarkeit: **

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ***

Gefährdungsgrad: **

Bestes Hotel: Hotel Rossiya Tiraspol *****

Beste Anreise: Zum Beispiel mit Turkish
Airlines nach Chisinau
(Moldawien), dann mit dem
Taxi bis Odessa.

Je weniger ein Land bei den Vereinten Nationen anerkannt wird, desto höher steigt die Anerkennung in Reiseclubs wie Most Traveled People. Transnistrien ist da ein Paradebeispiel. Das zwischen dem moldawischen Fluss Dnister und der Ukraine gelegene Gebiet erkämpfte sich bereits 1991 zur Zeit der Wirren von Gorbatschows Perestroika eine formale Unabhängigkeit, stellt inzwischen eine eigene Währung und eigene Reisepässe bereit und wird doch von keinem anderen Land der Welt offiziell anerkannt. Wohl aber gefördert: Russland hat hier seinen südlichsten Brückenkopf nach Zentraleuropa, vergleichbar mit Kaliningrad im Norden, und angeblich beide mit Atomwaffen bestückt. Transnistrien ist Gründungsmitglied der Gemeinschaft nicht anerkannter Staaten, zusammen mit Abchasien, Bergkarabach und Südossetien, die ebenfalls in postsowjetischer Zeit entstanden sind, allerdings allesamt im Kaukasus liegen. Das Land wurde in der jüngeren Vergangenheit lange von seinem Präsidenten Igor Smirnow (regierte 1992-2011) geprägt, der von den westlichen Medien entweder durch Nichterwähnung bestraft oder wahlweise als mafiöser Bube oder Schmuggler diffamiert wurde. Seit 2011 ist ein angeblich prowestlicherer Präsident am Ruder, Jewgeni Schewtschuk.

Die Hauptstadt Tiraspol ist von München ungefähr so weit entfernt wie Barcelona oder Stockholm. Am besten mietet man sich in der moldawischen Hauptstadt Chisinau ein Taxi und fährt via Gagausien und Transnistrien in die berühmte ukrainische Hafenstadt Odessa. Gagausien ist ebenso eine autonome Region Moldawiens, hat sich jedoch in gütlicher Einigung mit dem früheren Mutterland von ihm getrennt. Während Transnistrien slawisch geprägt ist und sich an Russland anlehnt, stammen die Gagausen von einem frühen turksprachigen Stamm ab und werden daher, obwohl christlich-orthodox von der heutigen Türkei unterstützt. Transnistrien mutet heute wie ein kleiner kommunistischer Dinosaurier an, den man auf einer Zeitreise besuchen und wie ein putziges Tierchen streicheln kann. Ein Puppenstubenerlebnis mitten in Europa. Es mag mangels besserer Berichterstattung oder Geschichtskenntnisse wie ein Ende der Welt anmuten, aber immerhin zwei Familien früherer Teamchefs der Formel 1 kommen ursprünglich aus der transnistrischen Stadt Bender: der heutige kanadische Milliardär Alex Shnaider und der Ingolstädter Colin Kolles.

Trip 6

HARTE KOMBI: BERGKARABACH UND NACHITSCHEWAN

Erkenntnis: „Erbfeindschaften halten besonders
lange bei Bergvölkern.“

Schwierige Erreichbarkeit: ***

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ****

Gefährdungsgrad: ***

Beste Hotels: Vallex Garden Hotel *****,
Hotel Armenia **** (beide Stepanakert),
Hotel Tabriz *** (Nachitschewan)

Beste Anreise: Nach Bergkarabach zum Beispiel
mit Lufthansa nach Eriwan
(Armenien), dann mit dem Taxi
nach Stepanakert. Nach Nachitsche-
wan zum Flughafen Naxçivan zum
Beispiel mit Turkish Airlines via
Istanbul oder mit Azerbaijan
Airlines via Baku.

Während Aserbaidschan durch den Eurovision Song Contest 2012 in Baku und dank seines Ölreichtums schon ansatzweise Einzug in die Liste der bekannteren Länder im Kaukasus gehalten hat, so ist die benachbarte teilautonome Exklave Nachitschewan doch wohl gänzlich unbekannt. Nachitschewan ist ein autonomer Teil Aserbaidschans, doch es liegt außerhalb von dessen Staatsgebiet und ist ringsherum von Gebieten anderer Staaten eingeschlossen, nämlich von Armenien, der Türkei und Iran. Die Familie des aserbaidschanischen Aliyev-Clans stammt aus dem kleinen Flecken Nachitschewan, direkt am Fuß des Berges Ararat. Der Sohn des Staatsgründers Heidar Aliyev beherrscht das Land heute unangefochten. Er hat sogar den Spagat geschafft, vom früheren sowjetischen KGB-Chef zum heutigen Freund der Amerikaner zu mutieren und damit einer der reichsten Männer der Welt zu werden. Dem aserbaidschanischen Öl am Kaspischen Meer sei Dank. Während Bergkarabach um seine internationale Anerkennung kämpft und in den USA schon erste positive Signale erhalten hat, begnügt sich Nachitschewan mit seinem teilautonomen Status.

Die ganze Region ist für den Reisenden voller Überraschungen und Komplikationen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion verlor die frühere Sowjetrepublik Aserbaidschan einen Teil ihres Staatsgebiets in den Hügeln des Kaukasus in einem brutalen Krieg an den traditionell verfeindeten Nachbarn, die frühere Sowjetrepublik Armenien: den kleinen Flecken Bergkarabach. Die Minination wurde ethnisch gesäubert, um diesen hässlichen Begriff zu verwenden, und alle ethnischen Aserbaidschaner, die türkisch-muslimischen Ursprungs sind, in Richtung Baku vertrieben. Jetzt leben nur noch christliche Armenier dort. Das führte zu paradoxen Situationen: Die bergkarabachische Stadt Agdam, früher vor allem von Aserbaidschanern bewohnt, ist heute eine Geisterstadt und setzt ihre Tradition nur noch als Fußballverein fort, jetzt jedoch aus Baku. Der FK Karabach Agdam spielt mangels eigenen Stadtgebiets in der aserbaidschanischen Erstliga weiter, immerhin bis hin zu Einsätzen in der UEFA-Europaliga. Dabei hat er mit Karabach und der Stadt Agdam nichts mehr zu tun. Weiteres Ergebnis dieses kriegerischen Konflikts ist eine Einkesselung und damit wirtschaftliche Strangulation Armeniens, das nur über kleine Grenzübergänge nach Georgien und in den Iran verfügt und deshalb nicht am ökonomischen Aufschwung der Nachbarn Georgien, Aserbaidschan und selbst des Iran teilnehmen konnte. Denn die Türken stellten sich in diesem Konflikt ihrem Brudervolk an die Seite und machten ihre eigene lange Grenze mit dem Erbfeind Armenien dicht.

Obwohl Nachitschewan und Bergkarabach direkt nebeneinander liegen und früher durch Straßen verbunden waren, ist es jetzt völlig ausgeschlossen, beide hintereinander zu besuchen. Für den Vielreisenden sind Bergkarabach und Nachitschewan exotische Länderpunkte, die etwas mehr Mut und Vorbereitung bedürfen, insbesondere wenn man sie auf einer einzigen Reise erledigen will. Der bloße Besuch Bergkarabachs durch den Touristen wird von Aserbaidschan als feindlicher Akt ausgelegt und mindestens mit Deportation bestraft. Deshalb wird von den Behörden Bergkarabachs am einzigen Grenzübergang zu Armenien weder sein Stempel noch der Visumaufkleber fest in den Reisepass fixiert. Dadurch ist es möglich, wenn man Mut hat, die beiden autonomen Regionen auf dem Landweg zu verbinden. Man nimmt dann einen Umweg über Iran und die nur 50 Kilometer entfernten Grenzübergänge bei Julfa und Meghri. Die bessere Lösung sind zwei Reisepässe und ein Flug von Istanbul oder Baku nach Nachitschewan. Bergkarabach ist nur über Land erreichbar. Warum sollte man überhaupt in diese Länderpunkte reisen? Nun ja, weil es sie gibt.

Trip 7

BACKTRACKING: HALBLEGAL DURCH DIE DREI GUAYANAS

Erkenntnis: „Legal, illegal, Bananenregal.“

Erreichbarkeit: ***

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ****

Gefährdungsgrad: **

Beste Hotels: Novotel Cayenne ****,
Royal Torarica Paramaribo *****,
Hotel Pegasus Georgetown ****

Beste Anreise: Zum Beispiel mit Air France
nach Cayenne in Französisch-
Guayana.

Es gibt in ganz Amerika nur ein einziges Land, das ein Visum vor der Einreise verlangt, und das ist Holländisch-Guayana, heute als Suriname bekannt. Als zusätzliche Einreisebehinderung gibt es nur eine einzige offizielle Fähre pro Tag bei Anreise über die Nachbarländer Französisch-Guayana oder auf der anderen Seite dem vormals britischen Guyana über die jeweiligen Grenzflüsse. Das sind der Nickerie nach Guyana im Westen und der Marowijne nach Französisch-Guayana im Osten. Die Anrainerbevölkerung an den Flüssen hat sich daher schon länger für illegale Ein- und Ausreisen mit motorisierten Pirogen entschieden. Der offiziöse Begriff für dieses Verhalten lautet „Backtracking“ und wird in manchen Rucksack-Reiseführern erwähnt, was auch internationale Reisende zu illegalen Grenzübertritten verführt hat. Von ernsten rechtlichen Konsequenzen ist mir nichts bekannt. Aus eigener Erfahrung bei der Ausreise vom Flughafen Georgetown, Guyana würde ich aufgrund der Diskussionen mit dem Grenzpersonal über den fehlenden Einreisestempel aber von dieser Vorgehensweise abraten. Die Reiseroute durch die drei Guyanas ist auch auf legalem Weg interessant genug. In Französisch-Guayana lohnt der Besuch des europäischen Raumfahrtzentrums Kourou und der Teufelsinsel, bekannt aus dem Buch „Papillon“, das berüchtigte frühere Guantánamo der Franzosen. Im holländischen Suriname lohnt die vorherige Lektüre des Buches „Have Gun Will Travel“ des englischen Söldners Karl Penta, der hier in den Achtzigerjahren quasi als Einzelkämpfer die Regierung des äußerst kontroversen Präsidenten Desi Bouterse besiegte. Bouterse war durch einen Militärputsch, Drogenschmuggel und Hilfe von Fidel Castro sowie Muammar Gaddafi an die Macht gekommen. Der alte Bouterse ist heute erstaunlicherweise wieder Präsident, allerdings demokratisch gewählt und daher gegen Auslieferungsersuchen irgendwie immun.

Aber auch der britisch geprägte Nachbar im Westen, Guyana, ist an Räuberpistolen nicht gerade arm. Neben einer angeblich extrem hohen Mordrate hat sich Guyana durch den Massensuizid der 900 Anhänger des amerikanischen Peoples-Temple-Sektenführers Jim Jones 1978 in seiner eigens gegründeten Siedlung Jonestown ins Gedächtnis eingeprägt. Auch wenn der hier Reisende wirklich nicht suizidal sein muss und wenig von der Gewalt mitbekommen wird, so hängt dennoch ein ungehörig spannender Geruch von Blei und Bananen in den Gardinen.

Trip 8

HAITI: DAS TWITTERNDE VOODOO-HOTEL OLOFFSON IN PORT-AU-PRINCE

Erkenntnis: „Auch heruntergekommene Gegenden
haben ihren Charme.“

Schwierige Erreichbarkeit: ***

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ****

Gefährdungsgrad: ****

Beste Hotels: Karibe Resort *****, Hotel Oloffson ****

Beste Anreise: Zum Beispiel mit Air France
via Paris oder American Airlines
via Miami zum internationalen
Flughafen in Port-au-Prince.

Das charismatischste Hotel der Welt steht in Port-au-Prince, der Hauptstadt von Haiti, einem Land, das seit vielen Jahren durch eine harte Reisewarnung der auswärtigen Ämter geplagt ist. Allein der Besuch im Hotel Oloffson ist alle Mühen und mögliche Gefahren wert. Bekannt wurde der über 100 Jahre alte Bau in neogotischem Zuckerbäckerstil in den Sechzigerjahren durch das Buch „Die Stunde der Komödianten” von Graham Greene und durch die damals zahlreichen Besucher des internationalen Jetsets. Dann kam der Diktator François „Papa Doc” Duvalier mit seiner brutalen Tonton-Macoute-Miliz an die Macht, die Gegnern auf offener Straße brennende Autoreifen um den Hals legte, und sein nicht minder kontroverser Sohn Jean-Claude „Baby Doc” Duvalier. Daraufhin versank die schöne Insel in Voodoo und schwarzer Umnachtung. Unlängst kam noch eines der stärksten Erdbeben aller Zeiten hinzu.

Die Anreise über die Flugroute ab Paris oder ab Miami ist dennoch eine Routineangelegenheit, ohne Hindernisse wie Visum oder Sicherheitseskorte. Als ich meine Taxifahrerin vom Flughafen fragte, wem das Hotel Oloffson heute gehöre, verstand ich ihren kreolischen Slang als „Ritschard Orgasmus” und musste lachen. Richtig heißt der interessante Mann Richard August Morse und ist väterlicherseits Amerikaner. Seine Twitter-Berichte während des Erdbebens 2010 machten ihn einer interessierten Weltbevölkerung bekannt. Mit seiner Mizik Rasin Band RAM veranstaltet er jeden Donnerstag legendäre Soireen in seinem Hotel. Diese Musik hängt eng am Voodoo-Glauben und Morses lokale Anerkennung als Houngan, also als auserwählter Voodoo-Priester, wird nicht zuletzt durch die zahlreichen mannsgroßen gruseligen Voodoo-Puppen auf dem Hotelgelände deutlich. Jeder Liebhaber von außergewöhnlichen Hotelgeschichten, so bestätigt es auch der Spiegel-Journalist Erich Follath in seinem Buch „Himmelbett und Höllenangst”, muss einmal im Oloffson genächtigt haben.

Trip 9

OSTTIMOR: DILI UND OECUSSI

Erkenntnis: „Der dunkle Schatten kolonialer Mächte währt lange.“

Schwierige Erreichbarkeit: *****

Schwierigkeitsgrad vor Ort: **

Gefährdungsgrad: ***

Bestes Hotel: Hotel Esplanada Dili ****

Beste Anreise: Zum Beispiel mit Air Timor via
Singapur oder mit Merpati via
Bali oder mit Airnorth via
Darwin zum internationalen
Flughafen in Dili.

Kein Land in Asien ist so jung wie Osttimor, denn die Anerkennung durch die UNO erfolgte erst 2002. Kaum ein Land auf der Welt wirkt so verängstigt wie diese frühere portugiesische Kolonie, die 1975 erstmals die Unabhängigkeit erlangte, dann aber von Indonesien besetzt wurde und in einer gezielten „Strategie der Spannung” durch zahlreiche inszenierte Attentate von weiteren Unabhängigkeitsbestrebungen abgelenkt wurde. Anreiz für äußere Einflussnahme war in Osttimor die strategische Lage, denn während des Kalten Krieges konnten im tiefen Timorgraben unerkannt amerikanische U-Boote passieren. Der langjährigen Subversion von verschiedenen Geheimorganisationen ausgesetzt, wird Osttimor heute als eine „Gesellschaft, die auf Gerüchten basiert” bezeichnet, was zu einer Traumatisierung geführt hat. 2009 forderte der Polizeichef Alfredo de Jesus über Radio und Fernsehen die Bevölkerung auf, nicht dem Gerücht zu glauben, eine Hexe namens Magarete fliege nachts über die Hauptstadt Dili. Die immerwährenden Gerüchte haben aus dem Kleinstaat ein „Reich der Angst” gemacht. Seit 2012 gilt die Lage allerdings als stabil und die Friedenstruppen der Vereinten Nationen, die den Übergang des Landes aus indonesischer Besatzung in die Unabhängigkeit begleiteten, haben sich weitgehend zurückgezogen. Der US-Dollar ist offizielles Zahlungsmittel. Flugverbindungen gibt es von Singapur, Bali und Darwin, was die Einbindung in eine komfortable Urlaubsreise erleichtert. Als aufgeklärter Ausländer braucht man auch keine Angst mehr vor der fliegenden Hexe oder anderen Gefahren zu haben. Noch interessanter ist allerdings die Anreise über Land und See ab Bali, als Inselhopping über Lombok, Komodo (durch Warane bekannt) und Flores in die timoresische Exklave Oecussi. Von dort fahren täglich zwei in Deutschland gebaute und von uns, das heißt dem Steuerzahler, gespendete Autofähren in die Hauptstadt Dili. Nur auf dem Landweg wird ein Vorabvisum sowohl für Osttimor als auch für Indonesien benötigt. Im Vergleich zu anderen neu entstandenen Ländern wie im Kaukasus oder Südsudan, die doch einen gewissen Härtegrad erfordern, ist Osttimor wahrlich ein tropisches Urlaubsparadies mit Genusspotenzial.

Trip 10

ABTRÜNNIGER SÜDKAUKASUS: ABCHASIEN, ADSCHARIEN, SÜDOSSETIEN

Erkenntnis: „Der Kaukasus war zu allen Zeiten
strategisch umkämpft.“

Schwierige Erreichbarkeit: ** (Adscharien)
**** (Abchasien)
***** (Südossetien)

Schwierigkeitsgrad vor Ort: * (Adscharien)
**** (Abchasien, Südossetien)

Gefährdungsgrad: **

Beste Hotels: Sheraton Batumi *****,
Hotel Aytar, Sochumi ****,
Hotel Alan Tskhinvali **

Beste Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa zum
internationalen Flughafen
Tbilissi (Tiflis).

Vorweg gesagt: Georgien ist ein landschaftlich schönes und trotz aller politischen Wirren der letzten Jahre empfehlenswertes Reiseland. Auch wenn das Land sich selbst zerstückelt hat, nachdem sich sein voriger Präsident Michail Saakaschwili etwas voreilig mit Haut und Haaren an die USA verkauft hatte. Der Südkaukasus ist strategisch zu wichtig, als dass Präsident Putin diese vormals russisch kontrollierte Gegend völlig kampflos aufgegeben hätte. Nach kurzen heftigen Bombardements 2008 zwischen dem kleinen Georgien und dem großen Bären Russland fanden sich die vormals georgischen Provinzen Abchasien und Südossetien plötzlich als autonome Länder unter der Protektion Putins wieder. Wohlgemerkt auf Wunsch der einheimischen Abchasen und Südosseten, und nicht gegen deren Willen! Von Putins Lieblingsstadt Sotschi aus, wo 2014 die Olympischen Winterspiele und erstmalig ein Formel-1-Grand-Prix stattfinden, kann man beinahe zu Fuß an der Schwarzmeerküste entlang nach Abchasien laufen. Das Visum lässt sich online beantragen. Man gibt sich offen im traditionellen Touristenland Abchasien, hat aber im Westen keine Lobby. Georgien betrachtet die Einreise nach Abchasien von Russland kommend als illegal. In den alten Sowjetzeiten war die Gegend um die abchasische Hauptstadt Sochumi ein Juwel, bekannt für Sonne, Strand und Rebensaft. Bestimmt wird das schöne Land am Schwarzen Meer bald wieder mehr Anerkennung erfahren als bislang offiziell nur von Russland, Venezuela, Nicaragua, Nauru, Vanuatu, Bergkarabach, Südossetien und Transnistrien.

Grenzt das in Nordwestgeorgien gelegene Abchasien in weiten Teilen an Russland, so ist der Nachbar des im Süden Georgiens ebenso am Schwarzen Meer gelegenen Adscharien die Türkei. Adscharien steht bis heute treu zu Georgien. Die Provinz erlebt einen wirtschaftlichen Boom, angetrieben durch Tourismus und Förderung durch den Westen. In der auch nach unseren Maßstäben hübschen Küstenstadt Batumi sprießt ein Luxushotel nach dem anderen aus dem Boden: Sheraton, Radisson, Trump Tower, Hanging Gardens of Babylon und so weiter. Davor parken Rolls-Royces und Maybachs, übrigens auch mit russischen Kennzeichen. Batumi war vor und nach der Perestroika immer ein Vergnügungszentrum für die Nomenklatura.

Das kann man von der etwas abgeschieden mitten im Kaukasus gelegenen Bergrepublik Südossetien nicht gerade behaupten. Deren Grenze mit dem früheren Mutterland Georgien ist immer noch recht heiß. Entgegen anderslautender westlicher (!) Propaganda im Internet gibt es zwischen den beiden Ländern keinerlei offene Grenzen. Im Gegenteil, bei meinem Ausreiseversuch am Grenzhäuschen Gori wurde ich vom georgischen Geheimdienst ordentlich gegrillt und schließlich barsch wieder weggeschickt. Die einzige Möglichkeit, Südossetien zu erreichen, ist derzeit über die kurvenreiche alte Militärstraße vom russischen Wladikawkas durch den Kaukasus und den drei Kilometer langen Roki-Tunnel. Wer aus der von Georgien zerbombten und ziemlich verlassenen südossetischen Hauptstadtruine Zchinwali dann auch wieder wegkommen will, sollte unbedingt ein Mehrfacheinreisevisum zurück nach Russland in der Tasche haben, sonst sitzt man wirklich fest. Und in Südossetien gibt es vergleichsweise wenig zu sehen und zu tun. Russland bleibt die lokale Macht, die sich den Bergriegel des nördlichen Kaukasus verständlicherweise nicht nehmen lässt.

Trip 11

AM MEER DER CHASAREN: ASTRACHAN, KARAKALPAKASTAN UND DER GASKRATER VON DERWEZE

Erkenntnis: „Ein dunkler Fleck auf der
Landkarte und der
Geschichtsschreibung.“

Schwierige Erreichbarkeit: *****

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ****

Gefährdungsgrad: **

Beste Anreise: Zum Beispiel mit S7 Airlines nach
Astrachan oder am besten gleich
mit dem eigenen Fahrzeug.

Eine der spannendsten und historisch bedeutsamsten Regionen der Welt kommt in Reiseführern und Geschichtsbüchern praktisch nicht vor. Das könnte einen tieferen Grund haben. Wir befinden uns im Grenzgebiet von Russland, Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan. Dort, wo die Wolga ins Kaspische Meer mündet und die nördliche Hauptroute der Seidenstraße vom Osten kommend zum ersten Mal Europa berührt, befand sich im frühen Mittelalter die größte Stadt der Welt, Sarai. Ebenso wichtig wie die Seidenstraße war für Sarai die sogenannte Wolga-Don-Steige. Schon zur Zeit der Wikinger wurden hier ganze Handelsschiffe über rollende Baumstämme von einem Fluss in den anderen gezogen. Natürlich für einen hohen Passagezoll. (Wer den Kinderfilm Wickie gesehen hat, mag sich daran dunkel erinnern). Uneinigkeit herrscht, ob das antike Sarai eher mit Wolgograd (früher Stalingrad und noch früher Tsaritsin, von wo die Sarazenen angeblich stammen) oder mit der Stadt Astrachan in Verbindung gebracht werden muss. Heute ist die Möglichkeit zur exakten Beweisführung in Stalins gigantischem Wolga-Don-Kanal untergegangen, dessen Bau mehr Aufwand erforderte als der des Panama-Kanals. Durch die Überwindung der Wolga-Don-Steige können Schiffe vom Kaspischen Meer ins Schwarze Meer und damit letztlich ins Mittelmeer fahren (und umgekehrt natürlich).

In alter Zeit waren die Herrscher über diese lukrative Zollpassage die Chasaren, die angeblich im siebten Jahrhundert kollektiv zum Judentum übergetreten sind. Jüdische Wissenschaftler wie Arthur Koestler und Shlomo Sand vermuten, dass die aschkenasischen Ostjuden, und damit bis zu 95 Prozent der heute lebenden Juden, von diesem Turkvolk abstammen und im Verlauf der Geschichte westwärts wanderten. Zeitgenössische russische Forscher gehen des Weiteren davon aus, dass assoziierte türkische Reiterstämme unter wechselnden Namen wie Hunnen, Awaren, Magyaren, Petschenegen, Mongolen, bei uns im Westen gern subsumiert als Tataren („aus der Hölle Tartaros kommend”), über viele Jahrhunderte für Völkerwanderung, Staatenbildung, Versklavung und Besteuerung auf der kompletten eurasischen Landmasse von China bis Spanien verantwortlich waren. Vom Kerngebiet des Kaspischen Meeres ausgehend, das bis heute auf Türkisch „Hazar Deniz” also „Meer der Chasaren” heißt. Die Große Mauer von China zum Beispiel ist ein Zeichen des Schutzbedürfnisses sesshafter Gesellschaften vor diesen aggressiven turanischen Reitervölkern, ebenso wie die Tausende Kilometer lange „Mauer der Roten Schlange” in der Ukraine, die Mauer von Gorgan im Iran und nicht zuletzt der Limes der Römer.

Die Reise in dieses frühe zivilisatorische Kernland wartet heute mit einigen unerwarteten Highlights auf. Dazu zählt das Moderne Museum von Nukus, nahe dem Aralsee im heutigen Usbekistan. Es gilt als zweitbeste russische Sammlung moderner Kunst außerhalb der Eremitage von St. Petersburg, was ob der abgeschiedenen Lage völlig absurd ist. Direkt neben Nukus befindet sich der schaurig-imposante Friedhof von Mizdakhan, eine riesige Totenstadt, direkt an der Grenze zu Turkmenistan. Dieser weltweit atmosphärisch einmalige Ort scheint, wie die ganze Gegend, ein Geheimnis zu hüten, denn er wird in keinem Reiseführer oder im Internet auch nur ansatzweise erwähnt. Die Region hat heute innerhalb Usbekistans einen hohen Autonomiegrad und nennt sich Karakalpakastan, benannt nach den hohen schwarzen („kara”) Fellhüten („kalpak”) der Bewohner des Landes (Land =„stan”). Unmittelbar auf turkmenischer Seite des Grenzgebiets hängt in den Ruinen von Köneürgenç ein ähnlich dunkler Zauber, der eine direkte Verbindung zu den Zeiten Dschingis Khans und seines Enkels Hülagü Khan hat, die die einstmals riesige prosperierende Stadt angeblich komplett dem Erdboden gleichmachten. Auf halbem Weg von dort in die turkmenische Hauptstadt Ashgabat empfiehlt es sich, mitten in der Wüste Karakum eine kurze Pause für ein menschengemachtes Naturphänomen einzulegen, am besten nachts. Der brennende Gaskrater von Derweze entstand, als 1971 Prospektoren auf der Suche nach fossilen Brennstoffen eine ausströmende Gasfontäne anzündeten und damit kurzfristig durch Abfackeln zum Versiegen bringen wollten. Der Wüstenkrater brennt bis heute lichterloh und ist ein beeindruckendes Schauspiel, der direkte Blick in den Schlund der Hölle.

Trip 12

AFGHANISTAN/USBEKISTAN: VON TERMEZ ÜBER MAZAR-I-SHARIF NACH KABUL

Erkenntnis: „Schlafmohnanbau blüht,
Tourismus schläft.“

Schwierige Erreichbarkeit: ****

Schwierigekeitsgrad vor Ort: *****

Gefährdungsgrad: ****

Beste Hotels: Hotel Meridian Termez ***
Hotel Renaissance (ex-Royal Oak)
Mazar-i-Sharif **,
Hotel Serena Kabul *****

Beste Anreise: Zum Beispiel mit Uzbekistan
Airways via Taschkent nach
Termez oder besser mit dem
eigenen Fahrzeug auf der
Seidenstraße.

Die Brücke von Termez über den Amudarja im äußersten Süden Usbekistans war schon immer ein wichtiges Tor nach Afghanistan. Schon für Alexander den Großen in der gräko-baktrischen Zeit, dann zu Zeiten des strategischen Great Game der Engländer und später für die russische Invasionsarmee, die mit der Brücke vor allem den schmählichen Rückzug ihrer Panzer vom Afghanistankrieg im Jahr 1989 nach der Niederlage gegen die amerikanisch geförderten Taliban verbindet. Heute sitzt dort die Bundeswehr am Flughafen interniert und fliegt aus Sicherheitsgründen politische VIPs wie Merkel, de Maizière, Guttenberg und Von der Leyen, oft aber auch Sänger und Komiker zur Truppenmotivation, ins nur 70 Kilometer entfernte Feindesland nach Mazar-i-Sharif. Mit der Transall ein paar Kilometer in die Höhe und gleich wieder runter. Viel Aufwand. Wofür?

Mit den deutschen Soldaten kann man durchaus ins Gespräch kommen, wobei ein Verständnis ostdeutscher Dialekte hilfreich ist. Man warnte mich vor Autofahrten durch Usbekistan, was mich bei einer so einfachen Aufgabe auf eine eher unterentwickelte Kampfmoral dieser tapferen deutschen Soldaten schließen ließ. Außerdem versicherte man mir, dass die Hunderte (!) Lkw der deutschen Spedition Willi Betz aus Reutlingen, die hier täglich die Grenze passieren, nichts mit deutschen Warentransporten für die Bundeswehr zu tun hätten. Betz hatte nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums dessen Speditionskombinat übernommen. Ich habe keine Ahnung, was in solchen Massen auf dem russischen Landweg von und nach Afghanistan transportiert wird, wenn es sich denn nicht um Militärgüter handeln soll. Der Transport des Individualreisenden vom halbwegs friedlichen Usbekistan ins angeblich hochgefährliche Afghanistan gestaltet sich denkbar einfach. Zig Taxifahrer bestürmen einen hinter dem Schlagbaum auf afghanischer Seite und bieten wie selbstverständlich Fahrten nicht nur ins nahe Mazar-i-Sharif an, sondern auch über den Hindukusch ins sieben Stunden entfernte Kabul über den fast 4.000 Meter hoch gelegenen Salang-Pass. So gefährlich kann es also nicht sein. Zweifellos bewegt man sich deutlich sicherer in einem unscheinbaren einheimischen Taxi als in den martialisch gepanzerten Kolonnen der ausländischen Besatzungs- oder Befriedungstruppen, je nachdem wie man deren dortige Aktivitäten bewerten mag. Die Gefahr, durch friendly fire erschossen zu werden, dürfte auch hier höher sein als jede andere Bedrohung.

Fakt ist auch, dass die „Schüler der Schrift“ – dies ist die Bedeutung des Wortes „Taliban“ – nach ihrer kurzzeitigen Machtübernahme von 1996 bis 2001 den Anbau des Schlafmohns als Vorstufe für Opium, fast auf null heruntergefahren hatten. Heute – mehr als zehn Jahre ISAF-Mission später – gibt es wieder Rekordernten der verbotenen Frucht in Afghanistan. Das einstmals beliebte und wunderschöne Touristenland, durch das buntbemalte VW-Busse mit europäischen Kennzeichen in den Sechzigern auf dem Hippie-Trail bis Indien fuhren, liegt aus touristischer Sicht dagegen komplett danieder.

Trip 13

SOMALIA: EINE TAGESREISE VON DSCHIBUTI NACH SOMALILAND

Erkenntnis: „Durch die Hintertür in die Hölle blinzeln genügt.“

Schwierige Erreichbarkeit: ****

Schwierigkeitsgrad vor Ort: ****

Gefährdungsgrad: ***

Bestes Hotel: Kempinski Palace Djibouti *****
Sheraton Djibouti ****

Beste Anreise: Zum Beispiel mit Air France zum
internationalen Flughafen des
Nachbarlandes Dschibuti,
dann mit dem Taxi über die
Landesgrenze.

Derzeit gilt Somalia am Horn von Afrika zu Recht noch als gefährlichstes Land der Welt, obwohl die Zeichen auf Veränderung zum Positiven stehen. Zwei Jahrzehnte nach dem Abschuss der beiden amerikanischen Black-Hawk-Kampfhubschrauber in der Schlacht von Mogadischu, der zum peinlichen Rückzug der Amerikaner und jeglicher ausländischer Präsenz aus dem Land führte, waren es nur noch zweifelhafte lokale Luftfahrtgesellschaften mit ausgemusterten russischen Maschinen, die den Flughafen der somalischen Hauptstadt Mogadischu anflogen. Der schlachtentscheidende Abschuss der amerikanischen Hubschrauber wurde in dem Ridley-Scott-Film Black Hawk Down sehr anschaulich dargestellt.

Seit 2013 fliegt jetzt allerdings die hervorragende Turkish Airlines zweimal pro Woche nach „Mog“, wie die Einheimischen sagen. Sicherheit ist weiterhin ein Problem, weswegen die zwei, drei funktionstüchtigen Hotels ihre Zimmer gleich im Paket mit Bodyguards anbieten. Das kostet immerhin 1.000 US-Dollar pro Kopf und pro Nacht. Wenn die Maschine aus Istanbul landet, wird die kilometerlange Hauptstraße vom Flughafen in die Innenstadt abgeriegelt, damit die frisch Angereisten nicht gleich überfallen werden. Die Somali haben sich den Ruf der Unregierbarkeit und Rechtlosigkeit über viele Jahre wirklich fleißig erworben. Da mir das auch zu heiß war, musste eine Alternative für die Einreise gefunden werden.

Der unkomplizierte Weg nach Somalia führt daher vom nördlich gelegenen Nachbarland Dschibuti aus in weniger als zehn Kilometern über die Landesgrenze. Der nördliche Teil Dschibutis liegt direkt an der Meerenge Bab al-Mandab zwischen Rotem Meer und Indischem Ozean auf der afrikanischen Seite. Der Jemen auf der arabischen Halbinsel ist nur knapp 30 Kilometer über die Meerenge entfernt. Die Hauptstadt Dschibuti liegt im Süden des kleinen gleichnamigen Landes nahe der Grenze zu Somalia.

In Dschibuti kann man in einem von Afrikas luxuriösesten Hotels, dem Kempinski Palace, einen schönen Strand- und Tauchurlaub verbringen. Wer will, kann im Sheraton mit den deutschen Bundeswehrmitgliedern der militärischen Piratenüberwachung, Codename ATALANTA, diskutieren. In der Stadt kann man außerdem das notwendige Visum für Somalia einholen. Genauer gesagt handelt es sich um die Botschaft des Landesteils der quasi-autonomen Nation Somaliland, der zwar international von keinem anderen Land anerkannt wird, jedoch eigenständig agiert und vergleichsweise befriedet ist. Man unterscheidet in Somalia ansonsten noch das Gebiet von Puntland, das durch die Seepiraterie bekannt geworden ist, sowie Kern-Somalia, wo die Hauptstadt Mogadischu liegt. Die Grenzstation von Somaliland, für zehn US-Dollar mit dem Hoteltaxi erreichbar, ist übrigens modernst ausgestattet mit Computern, Internet und sogar Iris-Scannern. Das lässt darauf schließen, dass die Personenkontrolle hier für andere, mächtigere Nationen durchaus wichtig ist. Ob es dabei tatsächlich um das Aufspüren von islamischen Terroristen geht oder um das Verhindern von wilden Ausritten der vielen Tausend in Dschibuti stationierten Soldaten Frankreichs, der USA und vieler anderer Nationen, hat sich mir nicht ganz erschlossen. Menschen mit friedfertigen Absichten können den wirklich desolaten Zustand des Landes auf den ersten 50 Kilometern in das völlig von Plastiktüten und anderem Müll verdreckte Küstenörtchen Zeila erkunden. Das Spannendste, was mir dabei auffiel, waren dürre Ziegen, die in den Kronen von dürren Bäumen standen, als könnten sie fliegen. Wahrscheinlich um die Blätter zu fressen und keine Ahnung, wie sie da raufklettern. Nein, ich habe kein Kath gegessen, die in Somalia allgegenwärtigen berauschenden Blätter, die sich die Menschen zum Kauen in die Backenhöhle stopfen. Man kann auch gleich 300 Kilometer weiter bis in die somaliländische Hauptstadt Hargeysa über die Wüstenpiste holpern. Von der Weiterfahrt nach Mogadischu würde auch ich weiterhin abraten.

WAS HEISST ÜBERALL? SYSTEMATISCH LÄNDER SAMMELN

„Right or wrong – my country!“

– Wahlspruch des britischen Empire

Wenn Reisen an sich schon süchtig machen kann, dann kommt in einer ganz bestimmten Szene der Extremreisenden noch ein Suchtfaktor dazu: das Sammeln von Länderpunkten. Es geht dabei manchmal weniger um die Reise an sich als vielmehr darum, einen Strich auf einer Liste machen zu können. Der Drang, ein Land nach dem anderen zu bereisen und von einer Liste abzuhaken, ist definitiv eine Sammelsucht. Zwar steht es mir nicht an, mit dem Suchtbegriff leichtfertig umzugehen, und schon gar nicht wissenschaftlich. Dennoch fällt mir auf, dass dieses Phänomen so neu ist, dass es noch nicht mal einen medizinischen Namen bekommen hat. Das könnte sich ändern, denn allein die drei wichtigsten Clubs der Länderpunktesammler haben zusammen mehr als 20.000 Mitglieder. Vermutlich wird sich die medizinische Wissenschaft irgendwann auf einen Begriff wie Dromo-Syllogomanie (Wander- und Sammelsucht) einigen. Charmanter würde sich so etwas wie „Odysseus-Syndrom“ anhören. Bis dato gibt es dazu keine Literatur. Daher erlaube ich mir, direkt meine Erfahrungen aus dieser Szene zu berichten. Und ich hätte ehrlich gesagt keine Bedenken, wenn ich weitere Dromo-Syllogomanen mit dieser Leidenschaft infizieren würde, ganz im Gegenteil.

Konkret gibt es drei wichtige Reiseclubs, in denen sich Reisesammelsüchtige organisiert haben: den Traveler’s Century Club (TCC), den Club der Most Traveled People (MTP) und den Club The Best Travelled (TBT). Ich bin, beziehungsweise war (TCC), Mitglied in allen dreien. Aber zu MTP habe ich die engsten Bindungen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dessen Gründer, mein Freund Charles Veley, eine Welle von Länderpunktesammlern ausgelöst hat. Seine Liste mit 874 geografischen Reisezielen ist der Standard der Szene. Wie kam es dazu?

Am Anfang stand die Frage, wer denn wohl der am weitesten gereiste Mensch der Welt sei. Um das festzustellen, benötigte man ein System, um die Reisen zu zählen und zu vergleichen. Das Nächstliegende war zu Anfang einfach die Liste der Länder der Welt, mit anderen Worten, die Liste der offiziellen Mitgliedsländer der Vereinten Nationen. Sie umfasst heute 193 Länder.

Problem Nummer 1: Länder mit UN-Beobachterstatus wie Vatikan und Palästina würden dabei nicht mitgezählt – aber man kann sie sehr wohl bereisen.

Problem Nummer 2: Einige weitere quasi-unabhängige Länder würden ebenfalls nicht mitgezählt, weil sie (noch) nicht UN-Mitglied sind. Die Liste der unabhängigen Länder wird auf Wikipedia derzeit mit 207 angegeben und umfasst zusätzlich zu den 193 UN-Mitgliedstaaten weitere 14 Staatsgebilde, die eigentlich autonom sind, also zum Beispiel eine eigene Regierung und eigene Reisepässe haben, jedoch aus politischen Gründen (noch) nicht von den Vereinten Nationen anerkannt sind. Dabei handelt es sich neben den zwei UN-Beobachtern Vatikan und Palästina um Abchasien, Bergkarabach, Cook Islands, Kosovo, Niue, Nordzypern, Palästina, Somaliland, Südossetien, Taiwan, Transnistrien, Westsahara (Sahrawi Republik; wird gelegentlich nicht mitgezählt, da das Land im Wesentlichen von Marokko besetzt ist und die Restgebiete nicht völlig autonom sind). Die jüngsten UN-Mitglieder sind übrigens Osttimor (2002) und Südsudan (2011).

Da es mehrere Menschen gab, die das Privileg hatten, alle Länder der Welt mit eigenen Augen zu sehen, entwickelte sich bereits in den Fünfzigerjahren in den USA der Traveler’s Century Club (TCC) mit einer weiteren Unterteilung auf derzeit 321 Destinationen. Jetzt wurden zusätzlich zu den autonomen Ländern auch zahlreiche Inselstaaten, die Polargebiete oder andere Reiseziele wie Sibirien hinzugezählt. Und man traf sich bei den Vereinstreffen gerne unter Gleichgesinnten. Hierzu später mehr.

Frühe Vielreisende wie der Amerikaner John Todd bemerkten schnell, dass auch die Liste des TCC noch nicht detailgenau genug ist, um den Meistgereisten zu ermitteln und um wirklich zu definieren, wohin man reisen muss, um „überall“ gewesen zu sein. Todd orientierte sich daher in seinem Buch Race around the World an der sogenannten DXCC Radio Operator-Liste der Hobbyfunker, die die Welt virtuell durch Funkkontakte in aller Herren Länder „bereisen“ und sich gegenseitig Bestätigungskarten für erfolgreiche Kontakte mit „fremden Ländern“ über Kurzwelle ausstellen. Dazu zählen dann zum Beispiel die Antarktis mit ihren von unterschiedlichen Nationen beanspruchten Teilgebieten sowie viele kleine Inseln auf der ganzen Welt. Im Gegensatz zu den Hobbyfunkern geht es Todd und Co natürlich um das tatsächliche Besuchen dieser Gebiete, nicht nur virtuell; aber die Liste der Funker lieferte eine hilfreiche Systematik. John Todd ist dennoch selbst in der Szene unbekannt geblieben. Im Gegensatz zu Charles Veley, der in den USA und bei Vielreisenden weltweit eine Art Kultstatus erreicht hat. Der heute anerkannt am weitesten gereiste Mann der Welt hat Todds Liste zusätzlich verfeinert. Im Jahr 2007 gründete Charles das Online-Portal Most Traveled People (MTP). Dessen Mitglieder haben in demokratischen Abstimmungen bislang 874 Punkte der Welt zum Reiseziel erklärt. Dieser Standard gilt sozusagen offiziell als „Straße nach Überall“.

Den ganzen Weg hat noch niemand geschafft. Selbst Charles Veley kommt derzeit nur auf circa 830 MTP-Punkte. Für ihn ergab sich die Notwendigkeit einen solchen Club zu gründen, als sich die Redaktion des Guinness-Buchs weigerte, ihn als meistgereisten Mann der Welt einzutragen. Guinness sah sich nicht mehr in der Lage, die Frage des „Meistgereisten“ objektiv zu entscheiden, da mehrere Personen mit unterschiedlichen Zählweisen diesen Titel beanspruchten. Auch wenn bis heute kein Guinness-Rekord mehr in dieser Kategorie eingetragen ist, so gilt doch Charles Veleys MTP als wichtigster Orientierungsmaßstab der Vielreisenden. (Die komplette Liste zum Abhaken finden Sie unter www.mosttraveledpeople.com.)

Weitere, noch filigranere Zählsysteme wie die sogenannte Shea International Standard Organisation-Liste des Amerikaners Jeff Shea (SISO) mit sage und schreibe 3.166 Punkten auf der Welt setzten sich ebenso wenig durch wie die Idee, jeden Quadranten der Erdmeridiane, egal ob zu Lande oder auf dem Wasser, zu berühren.

Angebliche leichte Schwächen des MTP-Systems von Charles Veley versucht der Grieche Harry Mitsidis seit 2012 mit seinem The Best Travelled Club (TBT) zu korrigieren. Dabei sollen insbesondere große exotische Länder fairer unterteilt werden, wie zum Beispiel die Demokratische Republik Kongo (vormals Zaire, heute gerne Kongo-Kinshasa genannt, um sie von ihrem Nachbarn Republik Kongo, Kongo-Brazzaville genannt, zu unterscheiden). Bei Charles Veley zählt der große Kongo nur als ein einziger MTP-Punkt, während man in der kleinen Schweiz mit allen Kantonen immerhin 26 MTP-Punkte erwerben kann. Harry Mitsidis’ TBT unterteilt die Demokratische Republik Kongo stattdessen in neun Unterpunkte: Bandundu, Mbandaka, Kananga, Mbuji-Mayi, Lubumbashi, Kinshasa & Matadi, Kindu, Nord- & Süd-Kivu und Kisangani. Insgesamt kommt Harry Mitsidis auf 1.221 TBT-Punkte in der ganzen Welt.

Aus meiner persönlichen Sicht geht auf dem Weg von Veleys MTP zu Mitsidis’ TBT eine kulturelle und politische Dimension verloren, weil nicht jeder Winkel in jedem Land wirklich eine Bedeutung hat. Zum Beispiel gibt es bei TBT ziemlich schematische, geografische Unterteilungen wie Nord-, West-, Süd-, Ost-Land. Dadurch geht der Reiz des Besonderen und Bedeutungsvollen manchmal verloren. MTP würde im Kongo wohl am ehesten die Provinz Katanga als eigenen Länderpunkt hervorheben, weil diese in der Vergangenheit sezessionistische Tendenzen hatte. Oder den drei wichtigsten Machtgebieten nach dem Kongokrieg drei Länderpunkte zuordnen: Zentralregierung, Uganda-assoziiert und Ruanda-assoziiert. Eine solche wertende Dimension hat TBT nicht. Außerdem ist bei TBT bislang keine weitere demokratische Abstimmung der Mitglieder vorgesehen.

Ein weiterer Reiseclub, der in der Szene von gewisser Bedeutung ist, allerdings hervorragende Kondition voraussetzt, ist der Seven Summits Club, in dem es gilt, in jedem der sieben Kontinente den höchsten Berggipfel bestiegen zu haben, also den Mount Everest in Asien, den Aconcagua in Südamerika, den Mount McKinley in Nordamerika, den Kilimandscharo in Afrika, den Elbrus in Europa, den Mount Vinson in der Antarktis, den Mount Kosciusko in Australien oder die Carstensz-Pyramide im indonesischen Teil der Insel Neuguinea – je nach Definition. Der Club wurde bereits 1985 von dem amerikanischen Öl-Unternehmer Dick Bass gegründet. Tatsächlich gibt es inzwischen auch den Club der sieben zweithöchsten Berge. Dieser ist sogar „anspruchsvoller“, weil zum Beispiel der K2 im Gegensatz zum Mount Everest für Amateure nicht zu packen ist. Und den Club der sieben höchsten Vulkane. Und dann gibt es noch den Marathon Grand Slam Club bei dem man in allen sieben Kontinenten inklusive der Antarktis einen anerkannten Marathon absolviert haben muss, plus der Teilnahme beim besonders faszinierenden Nordpol Marathon, der jedes Jahr im April von einer kleinen Teilnehmergruppe organisiert wird. Der Gründer des Clubs, der Ire (mit einem „r“) Richard Donovan, hält den unnachahmlichen Rekord, alle sieben Marathons auf sieben Kontinenten in nur fünf Tagen absolviert zu haben.

TRAVELER’S CENTURY CLUB
www.travelerscenturyclub.org

Die erste organisierte Zusammenkunft von systematisch Weltreisenden war der Travelers’ Century Club (TCC), der 1954 von Bert Hemphill in Los Angeles gegründet wurde. Hemphills Reisebüro war Spezialist für Weltreisen mit dem Flugzeug. Voraussetzung für die Mitgliedschaft wurde das Bereisen von mindestens 100 Ländern. Die maximale Länderpunktzahl beträgt heute 315. 1960 hatte der Club 43 Mitglieder. Bis 1980 wuchs die Zahl auf 300. Heute sind etwa 2.000 Personen Mitglied im Travelers’ Century Club. Der Amerikaner John Clouse war der Erste, der alle 315 Länder und Regionen bereist hat. Er wurde 1995 im Guinness World Records als der am weitesten gereiste Mensch aufgeführt. Anfang 2007 hatten 9 Personen alle 315 Gebiete besucht. Wie schwer dieses Ziel zu erreichen ist, zeigen die Anstrengungen, die die Mitglieder zu seiner Erreichung unternehmen. Um die verschiedenen Gebiete in der Antarktis zu besuchen, sind wegen des schlechten Wetters häufig mehrere Reisen auf russischen Eisbrechern oder ähnlich exotischen Verkehrsmitteln notwendig. Einige Gebiete (Diego Garcia, Wake Island etc.) sind militärische Sperrgebiete und überhaupt nicht mit kommerziellen Verkehrsmitteln erreichbar, sodass die Clubmitglieder eigens Schiffe zur Passage chartern und entweder illegal eine kurze Landberührung riskieren oder Himmel und Hölle für eine Genehmigung in Bewegung setzen. Die Aufnahmegebühr in den Travelers’ Century Club beträgt 100 Dollar, die Jahresgebühr zusätzlich 65 bis 85 Dollar. Das neue Mitglied erhält dafür eine Anstecknadel sowie vierteljährlich die Mitgliederzeitschrift The Centurian.

MOST TRAVELED PEOPLE (MTP)

www.mosttraveledpeople.com von Charles Veley, www.charlesveley.com

Most Traveled People (MTP) ist ein Club für Reisende, die „überall“ hinreisen wollen. Stimmberechtigtes Mitglied kann man ab 100 bereisten MTP-Punkten werden. Die MTP-Mitglieder entscheiden demokratisch, welche Punkte auf der Welt in die Länderliste aufgenommen werden. Diese Punkte umfassen UN-Länder, Territorien, abhängige Gebiete, Bundesstaaten oder Provinzen von großen Ländern, Inselgruppen, entlegene Inseln, Enklaven und Exklaven. Derzeit zählt MTP 874 Länderpunkte. MTP wurde im Jahre 2005 von Charles Veley gegründet, um eine Gemeinde und einen Standard für Extremreisende zu schaffen. Die ursprüngliche Master-Liste von MTP umfasste 573 Länder und Territorien.

Charles Veley hat sprichwörtlich alles auf eine Karte gesetzt. Als Mitbegründer der Softwarefirma MicroStrategy machte er bereits mit Ende Zwanzig einen Schnitt und kassierte beim Verkauf seiner Anteile einige Millionen Dollar. Mit diesem Startkapital bereiste er die Welt wie noch niemand zuvor. Bis in die letzten Winkel und ohne Kosten und Mühen zu scheuen. Bei ihm kann man wirklich von einer „Burn Rate“ sprechen, dem Fachbegriff unter Investoren, wie lange das eingesetzte Kapital reicht, wenn kein neues verdient wird. Zehn Jahre später war das Geld weg. Und leider auch die Ehefrau. Aber die Eroberung der Welt kann ihm niemand nehmen. Zum Glück nahmen ihn seine Ex-Kollegen wieder in der Firma auf, sodass Charles Veley heute einem ganz normalen, gut bezahlten Job im Topmanagement dieser inzwischen großen und renommierten Firma für Unternehmenssoftware nachgeht.

Weil Charles sich auf seinen Reisen Business-Class-Flüge und beste Hotels leisten konnte, hat er viele Neider in der Szene. Manche werfen ihm vor, er sei zu viel geflogen, zu wenig über Land gereist, habe zu wenig Zeit an einem Ort verbracht, einfach nur Haken auf einer Liste gemacht.

Ich habe Charles mehrfach persönlich getroffen und möchte ihn als einen Freund bezeichnen, den ich aus vielen Gründen bewundere. Er hat Stil und Anspruch und steht über den Dingen. Er ist ein erfolgsorientierter Unternehmertyp und damit weltgewandt auf einem Niveau, das über das bloße Vielreisen hinausgeht. Er ist keine Heulsuse. Obwohl er beruflich wieder von vorne anfangen muss, strahlt er immer noch mehr Würde aus als alle anderen Top-Traveller, die ich kennengelernt habe. Als ihm noch ein paar Länderpunkte in der Schweiz fehlten, fuhren wir zusammen in meinem Auto in einer langen Nacht durch Glarus, Graubünden, Jura und Aosta. Seine letzten fehlenden Länderpunkte in Zentraleuropa. Anschließend half ich ihm bei seiner Reise nach Helgoland finanziell. Mein inzwischen verstorbener Freund und Mentor Dieter Bock sponserte einen Aufenthalt mit Empfang für Charles in seinem berühmten Atlantik Hotel Kempinski in Hamburg. Dabei konnte Charles auch für die BILD-Zeitung vor derselben weißen Weltkugel auf dem Hoteldach posieren, die durch den James-Bond-Film Der Morgen stirbt nie mit Pierce Brosnan weltbekannt geworden war. Später organisierte ich für Charles das erste Treffen der MTP in Deutschland, sehr stilvoll in einem privaten Münchener Business-Club. Neben Charles war aus den Top Ten der MTP auch Jorge Sanchez anwesend und Wolfgang Stoephasius, ein pensionierter bayerischer BKA-Beamter, dem sein Abzeichen der internationalen Polizeiorganisation bei einigen Trips sehr geholfen hat. Charles und ich haben uns seitdem immer wieder spontan getroffen. Auch wenn ich ihm bei der Anzahl der Länderpunkte noch nicht das Wasser reichen kann, so haben wir doch eine gemeinsame Wellenlänge. Ich kann sagen, dass er mit seiner Persönlichkeit mein Leben positiv verändert hat, und ich bin mir sicher, dass dies auch für viele, viele andere Reise-Freaks gilt.

MTP konzentriert sich nur auf rein politische und geografische Kriterien, weil alle anderen (Hotels, Golfplätze, Touristenerlebnisse, Bergbesteigungen, etc.) zu subjektiv sind. Um dennoch einen kulturellen Aspekt einzuführen, bietet MTP auf seiner Website eine zusätzliche Zählliste für die Weltkulturerbestätten der UNESCO an. Als Charles Veley im Jahr 2008 sein gesamtes Geld für Reisen aufgebraucht hatte, konnte er auch seine Internetseite mit dem Reiseclub nicht mehr aufrechterhalten, was zu Zugangsproblemen und nicht gepflegten Einträgen führte. Daraufhin führte Veley kurzzeitig ein Bezahlmodell mit Mitgliedsgebühren ein, das er aber aufgrund heftiger Kritik bald wieder aufgab.

THE BEST TRAVELLED (TBT)

www.thebesttravelled.com von Harry Mitsidis, www.charalampos.cc

Aufgrund der für jeden in der Vielreisenden-Szene erkennbaren Schwierigkeiten von Charles Veleys MTP entschied sich der Grieche Harry Mitsidis 2011, einen zusätzlichen Club für Extremreisende aufzubauen. Die Webseite The Best Travelled (TBT) war sofort hochprofessionell gestaltet im Vergleich zu der eher jugendlich-charmanten MTP-Konkurrenz. Außerdem wollte Harry Mitsidis ein aus seiner Sicht gerechteres Zählsystem durchsetzen. Als Lösung bietet TBT eine Unterteilung der Welt in 1.281 Punkte an. Zudem will TBT das simple schnelle Abhaken einer Liste verhindern und fordert zum Eingeben der gesamten Reiseroute mit Datum auf. Dies setzte sich jedoch nicht durch und nach Protest einiger Vielreisender kann man jetzt auch bei TBT einfach eine Masterliste abhaken.

Harry Mitsidis bemerkte ich zum ersten Mal, als er die im Ranking führenden Mitglieder von Veleys MTP für seine eigene Neugründung The Best Travelled anwerben wollte und uns alle per E-Mail anschrieb. Recht unverhohlen erklärte er, was er besser als Charles Veley machen wolle. Das ist ihm teilweise auch gelungen. Die Erweiterung der Länderliste auf über 1.200 Destinationen trifft nicht so ganz meinen Nerv, aber es gibt dafür nachvollziehbare Gründe. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass auch Harry ein feiner Kerl ist. So kamen wir in Kontakt und ich konnte ihm bei seiner Webseite in der Vermarktung ein bisschen weiterhelfen. Harry arbeitet als Dozent für Tourismus, mal in London, mal in seiner Heimat Griechenland, derzeit in Oman. In der Tradition anderer Griechen wie dem legendären Argonauten Jason und Odysseus, ist auch Harry ständig unterwegs. An Harry gefällt mir außerdem, dass er einen Anspruch an sich und andere hat, dass er wirklich international ist und an die zehn Sprachen spricht, was man vor allem von den amerikanischen Vielreisenden nun wirklich nicht behaupten kann. Harry hat genau wie ich schon in einem halben Dutzend Länder gewohnt und ist daher grundsätzlich neugierig, offen, sehr unternehmerisch, was mir immer imponiert, daher auch seine Idee, TBT zu gründen, was er wirklich hervorragend umgesetzt hat. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann einen Zusammenschluss von Most Traveled People und The Best Travelled, wobei MTP die Zählsystematik beisteuern sollte, Charles Veley die PR-Arbeit und auf der anderen Seite Harry Mitsidis und TBT ihre visuelle Ästhetik und professionelle Arbeit.

NADELSTICHE AUF DER WELTKARTE: WANN ZÄHLT EIN LÄNDERPUNKT?

Wie in jedem Verein gibt es auch bei den Clubs der Vielreisenden ein genaues Regelwerk. Dabei steht die Frage im Vordergrund, was einen Besuch und damit einen Länderpunkt als „legal“ anerkennt und wie der Nachweis darüber zu führen ist. In der Realität bleibt es aber aus meiner Sicht in erster Linie eine Frage der Ehre. Wobei es, wie immer im Leben, einige unehrenhafte Menschen gibt, die Punkte von Orten zählen, an denen sie gar nicht waren. Das gilt auch für so berühmte Entdecker wie Robert Peary, der vielleicht und laut eigener Auskunft der erste Mensch am Nordpol war, laut der wissenschaftlichen Untersuchung seiner Tagebücher wahrscheinlich aber eher nicht. Noch schlimmer war sein Zeitgenosse und Landsmann Frederick Cook, der neben dem Nordpol zusätzlich noch die Erstbesteigung des Mount McKinley „fälschte“. Eiskalt.

Die Regeln der beiden Clubs Most Traveled People und The Best Travelled sind praktisch gleichlautend. Wie beweist man also eine „Einreise“ unter Vielreisenden? Hier die abnehmende Reihenfolge der Beweiswürdigkeit:

• Einreisestempel im Reisepass oder auf separatem Papier (wie in Israel, Nordkorea und Karabach). Nur das Visum genügt nicht als Beweismittel.

• Flugticket, Bahnfahrkarte oder Bootspapiere.

• Von einem Kapitän oder einer vergleichbaren Autorität unterzeichnete Beglaubigung.

• Von Zeugen und vom Reisenden selbst unterschriebene Beglaubigung.

• Foto vor einer Landmarke (z.B. „Geographic South Pole“)

Und was bedeutet „Einreise“, beziehungsweise ab wann zählt ein Länderpunkt?

• In Ländern mit offiziellen Grenzstationen muss die Einreise durch die Passkontrolle erfolgen.

• An Grenzen ohne Passkontrolle wie zum Beispiel im Schengen-Raum oder zwischen Bundesländern muss der Reisende mit beiden Beinen auf festem Boden innerhalb einer Grenze stehen. Dies gilt auch für Inseln. Das Durchsegeln von Territorialgewässern oder das Überfliegen eines Luftraums bringt keinen Punkt.

• Im Fall von Inseln, wo die Landung aus Naturschutzgründen oder anderen Kulturschutzerwägungen verboten ist, reicht es aus, Land oberhalb der Wasserlinie zu berühren, zum Beispiel beim Schwimmen.

• Es gibt keine vorgeschriebene Dauer für den Aufenthalt an einem bestimmten Punkt.

• Im Unterschied zu den obigen Regeln von MTP und TBT zählt bei TCC auch der Flughafen-Transit ohne Verlassen des Gebäudes und ohne Einreisestempel. Ebenso das Berühren des Landes bei illegaler Einreise, wie dies in Suriname von manchen Reisenden aus Abenteuergründen gern unternommen wird, oder zum Beispiel in Kriegsgebieten, wo das Umlaufen der Grenzstation („Borderwalk“) ohne Einreisestempel zählt. Entgegen allen anderslautenden Beteuerungen haben fast alle Meistgereisten ein paar kleine Leichen im Keller, wo sie unter den liberaleren Bedingungen des TCC eingereist sind. Bei mir sind das fünf Länder, in denen ich nur zwischengelandet bin.

SYSTEMATISCH REISEN

– nach Touristikprofessor Alan Hogenauer †
www.checklist.com

Der Begriff des „systematischen Reisens“ wurde von dem amerikanischen Universitätsprofessor Alan Hogenauer geprägt, der selbst zu den zehn meistgereisten Menschen im Club der Most Traveled People gehörte. Hogenauer unterrichtete das Fach Tourismus an der Loyola Marymount University in Los Angeles. Dabei befasste er sich auch mit den verschiedenen Zählsystemen für Länderpunkte. Alan Hogenauer verstarb leider im Jahr 2012 im Alter von 71 Jahren.

WEITERE BEKANNTE VIELREISENDE UND WEITGEREISTE AUS DER SZENE

Jorge Sanchez – Guru mit Tiefgang und Niedrigbudget
www.jorgesanchez.es

Jorge Sanchez ist so etwas wie das Maß aller Dinge und das Maskottchen im Club der Vielreisenden. Jeder liebt ihn, weil er einfach durch und durch offen ist, ehrlich, lustig, unterhaltsam, und beinahe allwissend über unseren Planeten. Jorge spricht nicht einfach vom Reisen, sondern er pilgert durch seinen Tempel Erde und spricht vom „wahren Weg des Reisenden auf der Suche nach Wissen“. Er lehnt Luxus wie Fernsehen, Auto oder Delikatessen strikt ab, besitzt nicht mal ein Handy und jobbt als Tellerwäscher oder Fremdenführer, bis er wieder genug Geld zum „Pilgern“ hat. Tatsächlich besucht Jorge die Gotteshäuser und Tempel sämtlicher Religionen und kennt sich von Christentum über Buddhismus bis zu islamischer Mystik überall aus wie ein Tiefgläubiger. Jorge behauptet, dass er mit 1.000 Euro Afrika durchqueren kann, und ich glaube es ihm. Oft schläft er im Freien oder in unfertigen Gebäuden. Trotz seines extremen Low-Budget-Frugalismus wirkt er nie verwahrlost oder wie ein Rucksackreisender. Ich würde ihn sogar als einen besonders takt- und stilvollen Menschen bezeichnen, wobei ihm die spanische Caballero-Mentalität sicher geholfen hat, auch ohne eine weiche Matratze und eine morgendliche Dusche die nötige Würde auszustrahlen. Jorge kann stundenlang von Reiseerlebnissen erzählen, sodass selbst den erfahrensten Reisekameraden der Mund offen stehen bleibt. Wenn kein Zuhörer da ist, bringt Jorge seine Geschichten zu Papier. So füllt er nicht nur mehrere Internet-Reiseblogs, sondern hat auch zig tolle Bücher geschrieben, die er selbst verlegt und die am ehesten über Amazon Kindle zu kaufen sind. Jorge saß wegen illegaler Grenzüberschreitungen in Gefängnissen im Tschad, in Paraguay und Georgien. Wegen einer Verwechslung in Bermuda. Und wegen angeblicher Spionage in Afghanistan. In Kolumbien entführten ihn die FARC-Rebellen. Unter Beschuss geriet er in El Salvador, Nicaragua und Sri Lanka und unter Bombardierung im Hindukusch und in Bagdad. Er wurde offiziell deportiert aus Bougainville, Somalia, Kasachstan, Kolumbien, Sinkiang, Südafrika, Afghanistan, Tibet und dem Königreich Mustang.

Dass Jorge Sanchez ausgerechnet mich in seinem Buch „Meetings with Remarkable Travellers“ erwähnt hat, schmeichelt mir. Ich habe ihm nie gesagt, dass ich den Inspirator für diesen Titel, den umstrittenen kaukasischen Magier und Mystiker George Gurdjieff und sein Buch Meetings with Remarkable Men auch gerne gelesen habe. Dass ich trotz meiner angeblich hohen Reisegeschwindigkeit und meines Anspruchs bei ästhetischen Dingen doch auch auf ein bisschen spirituellen Tiefgang Wert lege, würde ihn vielleicht überraschen.

Roman Bruehwiler –
Alle Länder in einem Kalenderjahr
www.80tage.ch

Roman Bruehwiler ist ein Schweizer Mitte fünfzig, der für sich in Anspruch nehmen kann, alle Länder der Welt in einem Kalenderjahr bereist zu haben. Dabei half ihm, dass er schon als junger Mann aus seinem Reisehobby einen Beruf machte und ein Reisebüro gründete. Roman ist aufgrund seines beruflichen Hintergrunds derjenige Extremreisende, der mit besonders exotischen Expeditionsreisen auf uns Kollegen zukommt, um so etwas wie Fahrgemeinschaften zu bilden. Zuletzt hatte er ein Schiff für eine Fahrt zu den entlegensten Pazifikinseln wie Penrhyn und Palmyra organisiert. Die Aufgabe, alle Länder in einem Jahr zu bereisen, ist nicht so einfach wie sie zunächst klingen mag. Bei 193 Ländern in 365 Tagen muss man schon einen ausgeklügelten Plan haben. Dazu gehören mehrere Reisepässe und ein Backoffice, um parallel Visa beantragen und Flüge ändern zu können. Natürlich kann man in manchen Ecken mehrere Länder an einem Tag abhaken. Das nennt sich dann „Border Run“, also ein kurzes Abklatschen am Grenzhäuschen, und ist im wahrsten Sinne für „Grenzgänger“ unter den Vielreisenden. In Europa könnte man meines Erachtens 17 Länder in 24 Stunden abfahren, wenn man es wirklich darauf anlegt. Eigenartigerweise hat es bisher noch keiner getan. Ich glaube, der Rekord liegt derzeit bei 13 Ländern an einem Tag. Roman Bruehwiler gelang sein Besuch in allen 193 UN-Ländern im Kalenderjahr 2006.

Don Parrish – der ehrgeizigste Sammler
www.donparrish.com

Don Parrish ist ein kleingewachsener, lustig-charmanter amerikanischer Softwareingenieur im Alter von Anfang sechzig, der das Glück hatte, seine Anteile an der großen Hightech-Firma Lucent frühzeitig gut verkaufen zu können. Seitdem reist er um die Welt und ist Charles Veley im Kampf um den Titel „Meistgereister Mann der Welt“ sehr dicht auf den Fersen. Was mir an Don gefällt, sind seine unerschöpfliche Neugier, seine Umtriebigkeit in allen möglichen Clubs und Vereinigungen, sein Forscherdrang in eigener Sache: Zum Beispiel weist sein Stammbaum verwandtschaftliche Beziehungen zu elf US-Präsidenten und drei Mayflower Gründervätern auf. Mir gefallen auch seine libertären politischen Ansichten – zu denen meines Erachtens fast jeder kommt, der die Welt gesehen hat und unternehmerischen Erfolg hatte. Außerdem verbindet uns die Leidenschaft, wirklich interessante Menschen kennenzulernen, besonders bei exklusiven Veranstaltungen oder in den besten Hotels. So schmückt Don Parrish seine Webseite mit Bildern von Begegnungen mit Margaret Thatcher, Colin Powell und Rudy Giuliani oder sogar der Grünen-Politikerin Petra Roth, die er zufällig im Serena Hotel Kabul antraf und um ein Foto bat. Ähnlich wie das Ländersammeln kann auch das Sammeln von interessanten Menschen einen gewissen Hautgout haben, manchmal als Namedropping diskreditiert, oder wenn man auch noch Fotos davon hat, gar als Selbstdarstellung. Das Thema habe ich mit Don bereits diskutiert. Der Vorwurf wird übrigens nur von Menschen geäußert, die nicht das Talent haben, andere kennenzulernen. Genau wie Don Parrish kann ich damit gut leben.

Jason Around The World – Zu Neujahr in die Dangerzone
www.jasonaroundtheworld.com

Jason tritt im Internet ohne Nachnamen auf, quasi halb anonym, so wie ich selbst dies dort auch pflege. Denn Jason gehört zu der wachsenden Spezies junger Extremreisender, die hauptberuflich noch Karriere machen. Er konkret als Banker in New York. Gleichzeitig verbringt er aber jede freie Minute mit Ländersammeln. Darüber tauscht er sich dann auf verschiedenen Reiseforen im Internet aus. Ich lernte ihn auf der größten und bekanntesten aller Reise-Webseiten kennen: www.flyertalk.com, wo es vor allem um das Meilensammeln und ungewöhnliche Flugverbindungen geht. Der Mitte 30 Jahre alte Jason hat über seine vielen Reisen „nebenher“ einen spannenden Travelblog verfasst, dem sich bereits viele Abonnenten angeschlossen haben, die auf neue Flugabenteuer oder exotische Länderberichte von Jason warten. Denn obwohl Jason auch so triviale Dinge wie die First-Class-Bestuhlung und das Essen im Flugzeug oder im Schnellrestaurant fotografiert, hat er doch auch eine Leidenschaft für anspruchsvolle Gefahrenzonen entwickelt und verbringt jedes Neujahrsfest in einem angeblichen „Höllenloch“. Wovon er dann seinen Followern berichtet. Der Start in diese Neujahrstradition war in Bagdad. In den Folgejahren kamen Kabul und Mogadischu hinzu. Bald wird Jason alle Länder der Welt erreicht haben, und das – wie gesagt – komplett neben der Karriere!

Graham Hughes – bereiste alle Länder auf dem Landweg
www.theodysseyexpedition.com

Jetzt kommen wir zu den Reisekollegen, mit denen ich noch keinen persönlichen Kontakt hatte. Graham Hughes gilt als der einzige Mensch, der alle Länder der Welt mit „Bodenhaftung“ bereist hat, das heißt nur zu Land oder zu Wasser – ohne Flugzeug. Dafür hat er tatsächlich als erster Reisender seit langer Zeit im Jahr 2013 einen Eintrag im Guinness-Buch erhalten. Auf seiner zweijährigen Gewalttour erlebte der 34-jährige Abenteurer und Filmemacher aus Liverpool einige haarige Situationen. Auf die Kapverden schaukelte er in einem hochseeuntauglichen Fischerboot. Im Kongo wurde er für eine Woche ins Gefängnis gesperrt. Ebenso in Russland, allerdings nur für einen Tag, wegen illegalen Einreiseversuchs. Am anderen Ende der sozialen Skala hat er immerhin auch einen Staatschef kennengelernt, den Premierminister von Tuvalu in der Südsee. Interessant finde ich, dass Graham zunächst glaubte, er könne alle Länder in einem Jahr auf dem Landweg erreichen. Am Ende benötigte er viel mehr Zeit.

James Asquith – Der jüngste Mensch in allen Ländern

Der jüngste Weltreisende, der alle UN-Länder besucht hat, ist der Brite James Asquith aus dem kleinen Städtchen Stevenage nördlich von London. Im Oktober 2013 hatte er im zarten Alter von 24 alle Länderpunkte abgehakt. Laut eigenen Angaben benötigte er fünf Jahre für diese Aufgabe und 150.000 Euro, die er sich nebenbei mit Studentenjobs in Bars und Hotels selbst verdiente. Der Betrag kommt mir sehr bescheiden vor. Vielleicht wollte er keinen Neid verursachen. Nachdem er Ägypten während der bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen am Tahrir-Platz erlebt hatte, entwickelte er auch ein besonderes Interesse an Krisenländern. In Libyen war er drei Wochen nach dem Fall von Gaddafi. In Mazar-i-Sharif in Afghanistan kurz nach den schweren Bombenanschlägen. „Man muss Einheimische finden, denen man vertraut. Dann ist das kein großes Problem“, so James Asquith.

Arthur Blessitt – Der mit dem Kreuz geht
www.blessitt.com

Der US-Amerikaner Arthur Blessitt aus Greenville, Mississippi, inzwischen 72 Jahre alt, ist mir zumindest aus der Entfernung ein unangenehmer Weltreisender, denn er behauptet, alle Länder der Erde zu Fuß besucht zu haben, mit einem übermannsgroßen Christus-Kreuz aus Holz auf dem Rücken. Zum einen finde ich es schwach, mit einer vorgefertigten Meinung in die Welt zu ziehen und diese dem Rest der Welt so penetrant und plakativ aufdrücken zu wollen, anstatt von überall etwas an geistiger Stimulation mitzunehmen. Außerdem habe ich generell etwas gegen religiösen Fanatismus und empfinde das zur Schau getragene Kreuz als Zumutung. Bemerkenswert ist, dass Blessitt offenbar selbst in angeblich verschlossenen muslimischen Ländern besondere Toleranz und Zutritt fand. Oberst Gaddafi empfing Blessitt in seinem Wüstenzelt. Ebenso Jassir Arafat in Palästina. Man stelle sich einmal umgekehrt vor, ein Moslem würde zu Fuß um die Welt reisen, mit einem riesigen Koran. Er würde in dieser bigotten Welt nicht weit kommen. Ich vermute, dass es dem guten Arthur Blessitt weniger um das Missionieren ging, als darum, mit einer verrückten Idee und vielen Spendengeldern die ganze Welt zu sehen und interessante Leute zu treffen. Der Papst gehörte natürlich auch dazu. Im Übrigen ist das Kreuz unten mit einer Rollhilfe versehen. Und in manche Länder ist Blessitt nicht gelaufen, sondern eingeflogen. Dennoch steht er im Guinness Buch der Rekorde mit dem längsten Fußmarsch.

Michael Spencer Bown – Wer ist das bitte?

www.mikespencerbown.com

Der 44-jährige Kanadier Michael Spencer Bown kehrte 2013 von seiner 23-jährigen Dauerweltreise nach Hause, das heißt nach Calgary in Kanada, zurück und bezeichnete sich in Interviews recht vollmundig als am weitesten gereister Mensch der Welt. Zuvor hatte er bereits einmal Schlagzeilen gemacht, als er nach seinem Somalia-Besuch im Jahr 2010 ebenso selbstbewusst den Medien erzählte, er sei seit Langem der erste Tourist in Mogadischu gewesen. Beides ist natürlich nur geschickte Selbstvermarktung und nicht ganz korrekt. Bown glaubt, er sei deshalb so rekordverdächtig weit gereist, weil nur er auch mit ganz besonderem Tiefgang reise. Er habe „Ländersammler mit 100 oder gar 170 Punkten kennengelernt, die keine Ahnung von der Welt haben“, so seine provokante Aussage. In den verschiedenen Reiseclubs ist er aber – mit Verlaub – ein völlig unbeschriebenes Blatt. Stattdessen listet Bown 80 Erlebnisse „mit Tiefgang“ auf, die man einmal gehabt haben sollte, und die er – o Wunder – natürlich alle erlebt hat. Auch wenn mir diese völlig subjektive Liste im Prinzip nicht schlecht gefällt, so ist sie doch einseitig, ein bisschen auf der sportlichen, erlebnistouristischen Seite. Aber warum sollte sie deshalb jedermanns Maßstab sein? Nur weil es Herrn Bown gefällt? Als Vertreter der Rucksackreise-Fraktion macht er sich bei mir auch nicht beliebter. Dann schaut man sich die Reiseporträts von Michael Spencer Bown an und denkt unweigerlich, aha, ein dezentes Hawaii-Hemdchen und der typische Touristenbeutel vor der Brust: Das muss ein ganz Großer sein!

Marcello Arrambide – Der Daytrader
www.wanderingtrader.com

Der erst 29 Jahre alte Venezolaner Marcello Arrambide gehört noch nicht ganz zum Club derer, die wirklich die ganze Welt gesehen haben, aber er fiel mir auf, weil er in seinem Reisetagebuch eine so positiv optimistische Grundeinstellung verbreitet und sich als Daytrader an der Börse seine Reisekasse ohne physische Anwesenheitspflicht auffüllt, während er on the road ist. Dieses Lebensmodell fasziniert mich, denn diesem Job kann er dank Internet und Mobiltelefon immer und fast überall nachgehen. Das habe ich selbst leider nie hinbekommen. Bei mir sagt das Geld auf Reisen immer nur Arrivederci, in hundert Sprachen. Marcello Arrambide hat – ähnlich wie ich – ein Faible für die angeblich schwierigen Länder und seinen ersten Wohnsitz daher folgerichtig ins wunderschöne Kolumbien verlegt.

Henrik’s Hotel Passion – die schönsten Hotels in Überall
www.hotelpassion.info

Der Däne Henrik hatte eine geniale Idee, auf die man selber hätte kommen sollen. Er bereist die ganze Welt und wohnt ausschließlich in den besten Hotels. Im Gegensatz zu den meisten anderen muss der 25 Jahre junge Skandinavier jedoch nicht für die Übernachtung bezahlen, sondern bekommt sein Einzelzimmer gesponsert, weil er in seinem gut vermarkteten Reise-Blog darüber berichtet. Auch Fluglinien sponsern den Hotelfreak gelegentlich. So ermöglicht der junge Däne sich trotz eines schmalen Budgets von angeblich zehn Euro am Tag ein spannendes Leben. Als Besitz nennt Henrik ausschließlich einen Laptop sein Eigen. In über 800 Hotels hat er bereits genächtigt. Genau wie ich hält er es auch nur ein bis zwei Tage am selben Ort aus. Herzlichen Glückwunsch für eine so clevere Lebensführung, Henrik!

Dan Walker – Um die Welt im Rolls-Royce
www.talisphere.com/travel/

Dan Walker ist ein guter Freund von Charles Veley und ein Mann mit Stil. Der 72-jährige Amerikaner lebt seit vielen Jahren in seiner Wahlheimat Costa Rica und hat von dort aus die ganze Welt auf eine ungewöhnliche Weise bereist: mit seiner Ehefrau im Rolls-Royce Silver Cloud, Baujahr 1957. Das imponiert mir natürlich, da ich schon viel mit Mercedes M-Klasse, Range Rover und Porsche Cayenne auf der Weltkugel unterwegs war und Überlandfahrten mit Stil über alles liebe. Aber was ist das schon gegen einen Rolls?

Liliana und Emil Schmid – die längste Autofahrt
www.weltrekordreise.ch

Dieses Schweizer Ehepaar ist auf der verrücktesten Weltreise, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Seit unglaublichen 29 Jahren sind Liliana und Emil Schmid durchgehend on the road, und das sogar mit demselben Fahrzeug, einem Toyota Land Cruiser FJ60, Baujahr 1982. Dieser hat bereits fast 700.000 Kilometer durch 179 Länder zurückgelegt, was auch eine logistische Meisterleistung darstellt, denn auf der Länderliste der Schmids sind natürlich auch einige karibische und südpazifische Inselstaaten dabei, ohne Autobahnanschluss. Derzeit sind sie wieder etwas näher nach Europa gerückt und fahren durch den Kaukasus. Ich hatte per E-Mail Unterstützung bei einem Tschetschenien-Besuch angeboten, worüber wir uns kurz austauschten. Das knapp 70-jährige Paar ist nicht nur um die vielen gemeinsamen Erlebnisse zu beneiden, sondern auch um seine Interessenkompatibilität und Harmonie.

DESOLATION & DESASTER TRAVEL

„Die Hölle, das sind die anderen.“

– Jean-Paul Sartre

Desolation Travel, Reisen in die trostlose, verfallene Einöde, wurde von einer Gruppe britischer und amerikanischer Austauschstudenten an der London School in Bischkek, der Hauptstadt von Kirgistan, erfunden. Obwohl die Stadt selbst ganz hübsch und lebenswert ist, bieten die umliegenden postsowjetischen Turkrepubliken wie Kirgistan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan, unter Reisenden auch gern Stan-Staaten (alttürkisch Stan = Land) genannt, eine Vielfalt eher morbide wirkender Erlebnisse an, die den Begriff der desolation prägten: verfallene Industrieanlagen, verlassene Geisterstädte, großflächige Niemandsländer zwischen neuen Landesgrenzen, verrostete Leninstatuen, umgefallene Hammer-und-Sichel-Monumente, all das eingebettet in eine ohnehin frugale Wüsten- und Bergwelt. Sozusagen für den anspruchsvollen Masochisten unter den Reisenden. „Desolation“, „Desaster“, „Dangerzone“ sind ein augenöffnendes Gegenmodell zum eher augenverschließenden „Pleasure & Party“-Planeten der westlichen Konsumgesellschaft. Aufgrund des allgegenwärtigen Verfalls der früheren Produktionsstätten des Proletariats im Osten können ein industriegeschichtlich interessierter Geist oder auch eine bekennend melancholische Seele schon auf abwegige Empfindungen von Schönheit kommen. Tatsächlich haben in diesem Teil der Welt der Verfall und die Verlassenheit – von Menschen wie von allen guten Geistern – einen eigenen Reiz, dem man erliegen kann. Spontan fallen die rostenden Schiffswracks am ausgetrockneten Aral-See ein, oder die angeblich noch immer atomar kontaminierte Gegend um Semipalatinsk. Ein wahrer Schlund zur Hölle tut sich in der turkmenischen Karakum-Wüste auf, mit seinem seit über 40 Jahren einsam brennenden Gaskrater von Derweze, der direkt zum spirituellen Kniefall einlädt, ohne religiöse Umwege. Die amerikanische Leiterin von www.desolation-travel.com, Jane Keeler, spricht von ihrer Fangemeinde als „Desolationisten“. Sie suchen die Begegnungen mit der Misere, mit Absurditäten, mit Inkongruenzen, mit Melancholien, und empfinden dennoch Schönheit in den hässlichsten und absurdesten Situationen.

Dass es schöne verfallene Orte auch im Westen gibt, beschreibt ein weiteres Online-Format: www.sometimes-interesting.com. So zum Beispiel die größte verlassene Fabrik der Welt in Detroit oder den größten verlassenen Super-Elektronenbeschleuniger mit 50 Kilometern Durchmesser oder zahlreiche leer stehende Hotelkästen der früheren Luxusklasse. www.urbanghostsmedia.com schlägt in eine ähnliche Kerbe, zum Beispiel mit dem größten Schiffsfriedhof in den Dünen von Nouadhibou in Mauretanien oder der verlassenen russischen Bergarbeiter-Exklave Pyramiden im norwegischen Spitzbergen.

Aus meiner eigenen Begeisterung für desolate Gegenden leite ich eine weitere Begründung für diese bewusstseinserweiternden Begegnungen ab: Sie helfen, die Dinge in der richtigen Perspektive zu sehen, die richtigen Proportionen abzuschätzen. Beispielsweise gibt es Hunderte geräumte Städte und Siedlungen auf der Erde, aus den unterschiedlichsten Gründen. Wenn sogenannte Super-GAUs wie in Tschernobyl (43 direkte Todesfälle, eventuell bis 4.000 Tote, je nach Zählweise) oder Fukushima (2 Tote) eine kleinflächige Sperrung von vielleicht 25 Kilometern Durchmesser erfordern, so ist das ein herzlich geringes Risiko im Vergleich zu den Hunderttausenden Toten, die direkt (durch Brand oder Explosion) oder indirekt (beim Krieg ums Öl in Afghanistan, Irak und Co) durch fossile Energien jedes Jahr gefordert werden. Was spricht eigentlich dagegen, sich anhand der Desaster in Tschernobyl oder Fukushima ein eigenes Bild von den Ausmaßen einer sogenannten Katastrophe zu machen? Das Begehen der ukrainischen Sperrzone ist bereits wieder möglich, es ist für Touristen völlig unproblematisch als organisierte Tour zu erleben. Aufgrund der wahren, erst vor Ort verständlichen Relationen von Ereignis und Schaden bin ich seitdem dezidiert pro (!) Atomkraft. Wer sich andererseits die entvölkerten Städte in Ostsibirien oder Kasachstan anschaut, wird zumindest nie wieder Sympathien für kommunistische Ideen hegen. Propaganda, also das Propagieren einer uns möglicherweise fernliegenden Agenda, wird leichter durchschaubar. Menschliche Irrwege lassen sich gerade in Osteuropa wie ein Lehrpfad abwandern. „Desolation & Desaster“-Reisen sind deshalb eine bittere, aber auch heilsame Medizin gegen eingefahrene Gutmenschen-Irrtümer.

DANGER TRAVEL

„Im Krieg ist die Wahrheit
das erste Opfer!“

– Aischylos

Im Deutschen hat sich neben dem amerikanischen Wort „Dangerzone Travel“ auch der Begriff des „Konflikttourismus“ eingebürgert, mit einer negativen Konnotation, als würde man gerne bei einem Autobahnunfall anhalten, um Blut zu sehen. Es mag Leute geben, die sich tatsächlich einen solchen Kick der ganz speziellen Art holen wollen, aber das empfinde ich als krank. Sehr gesund könnte es hingegen für viele sein, sich durch das Bereisen von Konfliktgebieten einen eigenen Eindruck von der politischen Situation zu verschaffen. Geeignete Orte, um ohne Risiko und Aufwand die Einsätze deutscher Soldaten im Ausland zu beobachten, sind Dschibuti am Horn von Afrika, wo unser Land am Programm ATALANTA gegen Seepiraten beteiligt ist und damit die strategisch wichtige Wasserstraße für den Westen sichert. Oder Bamako in Mali, wo eine westliche Allianz (inklusive Russland!) gegen eine Alphabetsuppe von Terrororganisationen wie AQIM oder MUJAO kämpft, die angeblich von Verbündeten wie Saudi-Arabien und Katar bezahlt werden. Außerdem die kleine Grenzstadt Termez in Usbekistan, wo die zumeist ostdeutschen Bundeswehrangehörigen als Vorhut der ISAF im Kampf gegen die afghanischen Taliban stationiert sind und paradoxerweise gleichzeitig den Opiumanbau fördern, anstatt ihn zu verhindern. Eine weitere Möglichkeit, unseren Nachrichtensendern in der Realität beizuwohnen, bietet sich bei unseren KFOR-Truppen in Priština im Kosovo, wo deutsche Soldaten zum Stadtbild gehören. An all diesen Orten fiel es mir sehr leicht, mit den deutschen Kombattanten in Kontakt zu treten und deren Eindrücke aus erster Hand zu hören. Wer solche Reisen nicht auf sich nehmen mag, aber dennoch einen Einblick in gefährliche Hot Spots der Welt gewinnen will, kann sich mit den folgenden Ikonen der Dangerzone-Berichterstattung auseinandersetzen.

BLACK FLAG CAFÉ

Der schnauzbärtige 58-jährige Kanadier Robert Young Pelton, auch unter seinem Kürzel RYP bekannt und zu einer eigenen Marke geworden, ist der Begründer des Genres „Danger Travel“ und in seiner Wahlheimat USA ungefähr vergleichbar mit Peter Scholl-Latour bei uns. Im Gegensatz zu Scholl-Latour ist Pelton jedoch völlig in das amerikanische Militärsystem eingebettet und berichtet weniger tiefgründig von den Bedingungen in fremden Ländern als vielmehr von den Heldentaten amerikanischer Akteure. Neben seiner eigenen Person glorifiziert er dabei die amerikanischen Spezialkräfte, mit denen er oft an vorderster Front unterwegs sein darf. Dabei war er durchaus exponiert, wie zum Beispiel 2001 in der Schlacht um die Gefangenenfestung Qala-i-Jangi in Afghanistan, der Schlacht um Grozny im Jahr 2000, den Rebellenkämpfen um die liberianische Hauptstadt Monrovia oder im zweiten Golfkrieg in Bagdad. Im berüchtigten Darien Gap, der von Dschungel und Rebellen überwucherten fehlenden Straßenverbindung zwischen Panama und Kolumbien, wurde er von der United Self-Defence Force of Columbia entführt und zehn Tage lang festgehalten. Durch mehrere Bestseller wie „The World’s Most Dangerous Places“, „Come Back Alive“ oder „Licensed to Kill: Hired Guns in the War on Terror“ hat Pelton eine große Fangemeinde. Diese findet sich in seinem Internetforum www.BlackFlagCafe.com zusammen, aber man wird den Eindruck nicht los, dass es sich dort im Wesentlichen um frustrierte Ex-Militärs, Söldner oder simple Wachmänner handelt, die ihre Langeweile durch derbe Sprache und unmenschliche wie unmoralische Gedanken überspielen. Der bekannt gewordene Totenkopfsticker „Mr. DP“ dieser virtuellen Gemeinde findet sich auch an realen Orten, etwa im History Cafe in Dschibuti und der Gandamack Lodge in Kabul.

POLO’S BASTARDS

Weil diese wunderbare Webseite von echten Journalisten gemacht ist, kann man sich nicht nur an der tollen Namensfindung „Polo’s Bastards“, sondern auch sonst an der dort verbreiteten sprachlichen Treffsicherheit der Beiträge durchaus ergötzen. Chefredakteur Lee Ridley aus Louisiana beschreibt seine Daseinsberechtigung wie folgt: „Wenn Behörden Reisewarnungen aussprechen, kann man im Allgemeinen sicher sein, dass es dafür gute Gründe gibt. Aber wir wissen auch, dass einige gute Leute gute Gründe haben, sich über solche Ratschläge hinwegzusetzen, sei es aus humanitären Gründen, aus geschäftlichen Gründen oder einfach, weil sie neugierig sind und wirklich wissen, was sie wollen. Bei Polo’s Bastards wollen wir unsere Meinungen, Erfahrungen und Ratschläge mit Menschen teilen, die in Drittweltländer oder an abgelegene Orte reisen wollen, welche weder von Rucksackreisenden noch von der Fünf-Sterne-Meute frequentiert werden. Manchmal gibt es hinsichtlich dieser Orte harte Reisewarnungen. Auch wenn wir niemanden dazu ermuntern wollen, potenziell gefährliche Gebiete zu bereisen, erkennen wir einen Bedarf für eine Webseite, auf der Reisende möglichst aktuelle Informationen gewinnen können, und das möglichst durch Erfahrungsberichte aus erster Hand. Polo’s Bastards hat seine eigenen Kontakte vor Ort von Afghanistan bis Kolumbien. Außerdem informieren uns eine Reihe von erfahrenen NGO-Mitarbeitern, Journalisten, Mitarbeitern von Hilfsorganisationen und verrückte Reisende („odd-ball travelers“), die um die angesagtesten Destinationen der Welt herumschwirren, über alles Wissenswerte vor Ort. Das alles geben wir gerne an euch weiter und wir hoffen, ihr findet diese Informationen hilfreich!“ Die Berichte verschiedener Autoren reichen von einer Gruppe Himalaja-Trekkern, die in Nepal von maoistischen Rebellen aufgemischt wurden, über einen Besuch in Marokko, kurz nachdem dort die Erde bebte, oder den Südlibanon, der sich in ein einziges Schlachtfeld verwandelt hatte.

THE VICE GUIDE

Ich kann nur jedem davon abraten, vor einer Reise die betreffende Landesreportage auf dem Internet-Fernsehsender VICE Guide anzuschauen. Diese „VICE Guide“ genannten Quasi-Reiseführer im YouTube-Format sind zwar packend gemacht, aber man hat das Gefühl, dass man aus diesem oder jenem Höllenloch unmöglich wieder lebendig herauskommen kann. Im Prinzip zelebriert VICE-Gründer Suroosh Alvi, ein aus Pakistan stammender Kanadier, der Mitte vierzig sein dürfte, mit seinen Reiseberichten das Böse der Welt für eine gelangweilte MTV-Generation. Hochprofessionell inszeniert, aber in der Aussage doch sehr sensationsheischend und reißerisch. Nehmen wir als Beispiel den „VICE Guide to Liberia“. Hier heißt es „Heroinhöhlen, Teenager-Prostitution, crossdressende Kannibalen … Willkommen beim Vice Guide to Liberia. Es wird ziemlich brenzlig.“

THE VELVET ROCKET

Der knapp 30-jährige Investmentbanker Justin Ames hat seinen amerikanischen Pass aus politischen Gründen gegen einen britischen getauscht und seinen Job in der Krisenbranche Bankwesen gegen Reisen in Krisengebiete oder anderes interessante Unwesen. Von seinen Erlebnissen berichtet er in einem der besten mir bekannten Travelblogs: „The Velvet Rocket – die Samtrakete“. Justin Ames sieht die Dinge, wie sie sind, und beschreibt sie gerade deshalb anders als der Mainstream. Hier seine wunderbare Selbstbeschreibung: „Ich bin völlig offen für alles, was zu einem Abenteuer werden könnte. Ich will mit dem Rucksack durch die Sierra, den Irak besichtigen, die Demokratische Republik Kongo und den Niger. Ich versuche selbst in den schlimmsten Situationen den Humor nicht zu verlieren. Ich mag lieber kaltes als warmes Wetter. Ich liebe es, der Zurschaustellung von Exzessen zuzusehen. Ich habe früher für eine Investmentbank in der City of London gearbeitet. Ich bin geil auf Verkleidung. Ich kann inkonsistent sein, aber ich bin kein Honk. Ich will ein Foto im Patagonia-Katalog. Mit dem Risikoinvestor Peter Thiel und dem Putschführer Simon Mann würde ich gern ein Bier trinken. Ich versuche mich selbst nicht zu ernst zu nehmen, aber das gelingt mir nicht immer. Ich habe sämtliche Sorbetvarianten beim Eiskiosk Chiosco della Grattachecca am Strand in Ostia ausprobiert. Ich liebe Speed (die Ferrari-Version, nicht die chemische). Ich kann kompetent über alle möglichen Themen diskutieren, von Wellenlängen-Multiplexteilung über Kettensägen und Putschversuche von Söldnern in rohstoffreichen afrikanischen Ländern bis hin zu Napoleons Feldzug durch Europa. Ich bin ein verdammt guter Gewehrschütze. Ich mag klassische französische Literatur. Ich kann ein Flugzeug fliegen und ein Motorrad fahren. Ich reise viel, will aber immer noch mehr entdecken. Ich glaube an ehrgeizige Raumfahrtprogramme, Naturschutz und hohe Sparquoten. Es ist fast unmöglich, mich in Verlegenheit zu bringen, also versucht es erst gar nicht.“

An der Vielreisenden-Szene gefällt mir, solche verrückten Charaktere wie Justin Ames kennenzulernen, und wir haben uns schon ein paar Mal per E-Mail oder Twitter ausgetauscht. Auf seinem Reiseblog finden sich die tollsten Geschichten über Reisen von Tschernobyl über Palästina und den Pamir bis nach Zululand.

NAUGHTY NOMAD

Ich nehme an, dass in allen heterosexuell geprägten Männerrunden bei Gelegenheit die Frage aufkommt, wie viele Länder man schon „geerntet“ hat, wobei hier natürlich die Früchte des weiblichen Geschlechts gemeint sind. In welchen Nationen man also schon pflücken oder gar wildern durfte. Bislang war ich felsenfest überzeugt, dass meinem amerikanischen Freund Craig aus Wisconsin diese Casanova-Krone gebührt, da er in so bekannt diffizilen Regionen wie Katar, Kosovo und Kirgistan zum Zug gekommen ist. Allerdings gibt es andere, die mit dem selben Thema punkten, zum Beispiel der irische Staatsbürger Mark Zolo, auch bekannt als „The Naughty Nomad“. Er bezeichnet sich als globetrottenden, grenzverletzenden, drogenschmuggelnden, adrenalinverrückten internationalen Verführer, der in 90 Ländern sexuell aktiv gewesen sei. Außerdem sei er schon als mexikanischer Pirat verkleidet in Kriegsgebiete eingereist. Wichtig ist ihm auch der rechtliche Hinweis, dass seine Webseite keinesfalls die Prostitution fördere und dass er in seinem Leben noch nie für Sex bezahlt habe. Klingt verrückt und ist es vielleicht auch. Wie sagte der große griechische Tragödiendichter Aischylos so treffend: „Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer!“

SPEED TRAVEL

„Wer die Freiheit aufgibt,
um Sicherheit zu gewinnen,
der wird am Ende beides verlieren.“
– Benjamin Franklin

WIE AUCH WORKAHOLICS BERUFSBEGLEITEND IN JEDEN WINKEL DER WELT KOMMEN

Keine Frage, das liebe Geld ist Engpass Nummer 1 auf dem Weg in aller Herren Länder. Bei der Lösung dieser Frage können wir uns alle nur selbst helfen. Ich bleibe bei meinem Ratschlag, dass man sein Portemonnaie gefüllt haben sollte, bevor man zum Shopping, respektive auf Reisen geht, denn nichts strahlt mehr Schwäche aus, als abgebrannt zu sein, und gerade damit macht man sich möglicherweise zum Opfer. Wer von einem Räuber überfallen wird, ohne Bargeld in der Tasche zu haben, macht jeden Gangster erst recht wütend.

Der zweite, für viele noch größere, Engpass zum Tor zur Welt ist die Zeit. Workaholics, Unternehmer, Manager, Ärzte schieben oft den Traum von der großen Reise vor sich her, bis die körperliche, geistige oder manchmal auch finanzielle Gesundheit doch wieder einen Riegel vor die Tür schieben. Dabei kann man auch neben (!) dem Berufsdasein die ganze Welt erkunden, wenn man die richtige Einstellung hat und sich geschickt organisiert. Das Zauberwort heißt: Speed Travel. Ein häufiger Einwand gegen das schnelle Reisen: „Da sieht man doch gar nichts!“ Meist kommt dieser Kommentar von Menschen, die daraufhin gemütlich ihre Langzeitstudien in Mallorca oder Ibiza fortsetzen.

Aber auch in der Gemeinde der Länderpunktesammler wird häufig debattiert, wer denn jetzt der angeblich bessere Reisende sei, derjenige, der mehr, oder derjenige der weniger Zeit vor Ort verbringt. Den Vorwurf der Oberflächlichkeit aufgrund kurzer Verweildauer kann ich persönlich leicht entkräften, da ich aufgrund langjähriger Auslandswohnsitze durchschnittlich einen Monat pro fremdem Land verbracht habe. Das ist bei fast 200 Ländern ein ordentlicher Tiefgang, oder nicht?

Doch es gibt nun mal Leute, die kapieren einen Zusammenhang auch bei häufiger Wiederholung nicht, und andere, die verstehen eine Situation sofort. Was auf der Mikroebene das „Lesen“ anderer Menschen darstellt, ist auf der Makroebene das „Lesen“ von Ländern. Folgender Vergleich: Viele Menschen wären überrascht und verängstigt, wie sehr ihre eigene Persönlichkeit für den geübten Beobachter ein offenes Buch darstellt. Das machen sich nicht nur Wahrsager und manchmal Betrüger zunutze, sondern auch erfolgreiche Geschäftsleute. Der beste „Menschenleser“, den ich je erlebt habe, ist Formel-1-Chef Bernie Ecclestone. Ein befreundeter Vorstand eines TV-Senders hat ihn treffend beschrieben: „Beim ersten Kontakt schaut Ecclestone einen zehn Sekunden lang mit einem tiefen Blick an. Man gefriert geradezu dabei, spürt, wie er einem die Schrauben an der Stirn öffnet, die Festplatte herauszieht und dann in Windeseile herauskopiert. Danach schraubt er einen wieder zu und weiß einfach alles: den aktuellen Kontostand, Einstellungen, Neigungen und wie man künftig manipuliert werden kann.“

Ich bin der Meinung, ähnliche Qualitäten kann man auch in der beschleunigten Beurteilung von Ländern und Regionen entwickeln. Wer Bayern versteht, kennt auch schnell Österreich. Wer in St. Lucia war, braucht nicht mehr viel Zeit für St. Kitts. Kulturen und Landschaften wiederholen sich. Wer im Altai war, erkennt die Alpen wieder und die Anden. Landschaften in Mexiko ähneln Gegenden in Afrika.

Das soziale Spiel ist überall ähnlich. Wenn ich das erste Mal vom Flughafen in eine noch unbekannte Stadt fahre, sehe ich schon hundert Signale, die meine Antennen aufnehmen können und zu einem Urteil über diesen Ort verarbeiten. Steht der Staat über dem Bürger oder der Bürger über dem Staat? Das lässt sich an der Uniform, insbesondere an den Hüten der Zöllner und Polizisten und ihrem obrigkeitlichen Gebaren erkennen, zunehmend auch an Überwachungskameras und Lautsprecherdurchsagen. Funktioniert ein Land eher kollektiv oder herrscht individuelle Freiheit? Wenn die Straßen voller Einzelhandelsgeschäfte und Firmen sind oder es andererseits fast nur Plattenbauten und Behörden gibt, wird die Sache klar. Ist ein Land eher autonom oder eher fremdbeherrscht? Straßennamen wie „Kennedy Boulevard“ oder „George Bush Avenue“, zum Beispiel aktuell in Georgien, sprechen Bände. Ketten-Schnellrestaurants ebenso.

Ist ein Land wirklich gefährlich? Die martialische Absicherung öffentlicher Einrichtungen mit Schranken und Überwachungskameras sagt wenig aus und ist oft nur Wichtigtuerei der Machthaber. Wenn aber viele Privathäuser mit Glasscherben und Stacheldrahtrollen gesichert sind, ist dies ein stärkeres Indiz für höhere Kriminalität im Alltag. Wenn der Taxifahrer mehr Angst vor dem Fahrgast hat als umgekehrt, spricht das dieselbe Sprache. Viel Polizei bedeutet meist auch viel Unsicherheit. (Es sollte ja eigentlich umgekehrt sein!?) Ist eine Region weit abgeschieden? Coca-Cola gibt es tatsächlich überall, aber die Verfügbarkeit von Coke Light ist ein guter Gradmesser der Versorgungslage. Der Red-Bull-Index, das heißt die Verfügbarkeit der blauen Dose tief im Landesinneren, wird übrigens auch immer zuverlässiger.

Wie ist die soziale Lage? Wenn hübsche Frauen in härteren Berufen, zum Beispiel an der Tankstelle, arbeiten, ist das kein gutes Zeichen. Behinderte, die betteln müssen, ebenso wenig. Ist eine Gesellschaft qualitätsbewusst? Die Beschaffenheit und Präsentation von Obst wie beispielsweise im besonders anspruchsvollen Japan, spricht Bände. Abfall auf der Straße sowieso. Wie gehen die Leute mit Tieren um, insbesondere mit Straßenhunden? In Istanbul lässt man Straßenhunde gewähren, aber sie sind auffällig gechipt, das heißt, auch geimpft. Mittlerweile ein gutes Zeichen. Gibt es eher offene Gärten und Roundabouts, was für eine hohe soziale Kohäsion spricht, wie früher einmal in England, oder eher Gartenzäune und Ampelkreuzungen, wie bei uns in Deutschland, wo jeder dem anderen erst einmal missgünstig ist? Wie geordnet verlaufen die Stromkabel? Wie überfüllt sind öffentliche Verkehrsmittel? Wie sehen Brücken und Eisenbahnschienen aus? Wie viele ältere Herrschaften sind auf den Straßen unterwegs und wie sehr werden sie respektiert? Sieht man viel Propaganda für Potentaten, Soldaten, Politiker und Parteien oder mehr Denkmäler für Dichter und Denker? Ist das beste Hotel am Ort ein altehrwürdiges Grandhotel oder ein austauschbares Kettenhotel oder gibt es vielleicht überhaupt kein ordentliches Hotel (mehr)?

Faszinierend finde ich Orte, in denen noch ein bestimmter Geruch in den Gardinen hängt. Dafür braucht man schon ein wenig Routine in der Nase, aber die „Killing Fields“ in Kambodscha kann jeder noch spüren, förmlich riechen, genauso wie die Apartheid in Johannesburg, den Militarismus an der amerikanischen Ostküste, die Erhabenheit in Kyoto, die Liederlichkeit in Lagos, die Freiheit in Goa, den Sozialismus in Gera, die Führungsschwäche auf den Galapagosinseln, die Weisheit in Isfahan, die Erotik in Venedig oder den Frieden in Bali. Nach einer halben Stunde weiß man doch schon einiges, wenn man die Antennen richtig eingestellt hat …

Dann ist man bereit für eine schnellere Taktung auf den Trips.

Anstatt über das Wochenende nach Paris oder Mallorca zu fliegen, kann man sich systematisch alle Weekend-Reiseziele im Umkreis von drei Flugstunden vornehmen. Das sind aus Deutschland schon mal über 40 Länder auf die schnelle Tour.

Vorlaufzeiten in der Reiseplanung sollte man drastisch reduzieren. Wir nennen das gern „Rüstzeiten“. Ein Freund von mir hat den ganzen Tag Teletext mit den Münchener Abflugzeiten laufen. Seine Reiseziele entscheidet er immer spontan mit einem Vorlauf von zwei Stunden zum Abflug. Für eine Afrikadurchquerung brauche ich heute eine Rüstzeit von einem Tag, inklusive Fahrzeugkauf.

Schlafen wird überwertet. Im Volksmund heißt es „Im Bett sterben die Leut“ und wer bereit ist, auch mal eine Nacht durchzufliegen oder durchzufahren, hat plötzlich fast doppelt so viel Guthaben auf seinem Zeitkonto. Ich musste diese Einstellung selbst erst langsam erlernen, und beigebracht hat sie mir mein Unternehmerfreund und Reise-Buddy Harald aus Österreich. Er hat Kunden auf der ganzen Welt. Zwischen zwei Terminen oder über das Wochenende drückt er schon einmal auf die Power-Taste und sammelt mehrere Länder auf einen Schlag. Sein Rekord liegt bei zehn Tagen und Nächten Flugreise durch Nord-, Mittel- und Südamerika, ohne ein Hotelzimmer zu sehen, dafür aber mit 32 Flugbewegungen. Oder fünf Tage und Nächte ohne richtigen Schlaf im Auto durch die Mongolei und Sibirien. Nur mal eben ein kurzer „Powernap“ auf dem Beifahrersitz reicht ihm aus, um später sicher weiterzufahren. Dabei stellt sich irgendwann ein „Flow“-Zustand ein. Nicht für Sekundenschläfer zu empfehlen, aber es gibt gerade bei Sportlern, Topmanagern und Unternehmern oft eine ganz andere innere Taktung, die den Otto Normalverbraucher um den Verstand bringen würde. Etliche der erfolgreichsten prominenten Menschen, die ich kenne, zeichnen sich durch ein außergewöhnlich geringes Schlafbedürfnis aus.

Bei den Länderpunktesammlern sind Wahnsinnstouren wie Kairo – Kapstadt im Geländewagen und ohne Übernachtungsstopps durchaus nichts Ungewöhnliches.

Überlandfahrten im Auto sind die Königsklasse des Reisens. Meine eigene Prädisposition für lange Autofahrten habe ich bereits mit 18 Jahren entdeckt. Gerade mal drei Monate den Führerschein und schon von München nach Izmir. Allein und in 36 Stunden nonstop, damals noch hinter dem Eisernen Vorhang und auf dem berüchtigten Autoput, der Gastarbeiter-Rennstrecke, durch den Balkan. Mit einem Fiat 131 Supermirafiori, dem Rallye-Auto von Walter Röhrl. Es war einfach gigantisch. Noch heute wundere ich mich allerdings, dass meine Eltern diese Höllenfahrt eines Heranwachsenden zugelassen haben.

Man sieht übrigens die Unterschiede viel besser, wenn man schnell unterwegs ist, den Wechsel von Topografie und Vegetation, von Agrarflächen und Baustilen, von Mensch und Tier, was an sich schon einen Lerneffekt beinhaltet. Mein liebstes Warnschild bei allen Autofahrten entdeckte ich dabei in einem Mietwagen, ausgerechnet in Deutschland: „Achtung! Winterreifen! Maximale Geschwindigkeit 210 km/h.“ Für dieses letzte Stückchen Freiheit auf den Straßen liebe ich Deutschland wirklich. Und der Rest der Welt liebt die deutschen Autobahnen.

Der wahrscheinlich härteste und erfolgreichste Überlandfahrer, abgesehen von den professionellen Paris-Dakar-Profis, ist ein Deutscher namens Rainer Zietlow, den ich leider noch nicht persönlich kennengelernt habe. Er hat so ziemlich alle Langstrecken der Welt abgefahren und dabei unglaubliche Speed-Travel-Rekorde aufgestellt, die wirklich schwer zu schlagen sind. Zum Beispiel die Panamericana von Feuerland nach Alaska, 23.000 km in 11 Tagen und 17 Stunden, inklusive Cargo-Flug zwischen Kolumbien und Panama über die verdschungelte Darien-Lücke. Oder ein anderes Beispiel: Der Rekord für eine Australienumrundung entwickelte sich angeblich ad hoc bei einer Wagenanmietung ohne Kilometerbegrenzung. Vier Verrückte drückten den Gasfuß durch, ohne jemals länger als unbedingt nötig anzuhalten, und brauchten für die 14.500 Kilometer nur 4 Tage und 10 Stunden. Glückliche Gesichter – außer vielleicht bei der Mietwagenfirma.

TIPPS ZUR BESCHLEUNIGUNG DES REISETEMPOS

• Schlafen wird überbewertet.

• Wählen Sie Flüge möglichst immer über Nacht.

• Haben Sie keine Scheu vor Überlandfahrten in der Nacht.

• Den Kopf auf andere Entfernungen programmieren: 1.000 Kilometer Fahrt am Tag im Durchschnitt, in Spitzen 2.500 Kilometer oder 10.000 Kilometer in der Woche sind kein Problem.

• Stellen Sie sich auf kürzere Rüstzeiten, also Vorlaufzeiten, ein. Keine unnötige und umständliche Reisevorbereitung.

• Nehmen Sie niemals (im Leben) öffentliche Verkehrsmittel.

• Grundsätzlich Druck machen, pushen, auch wenn andere einen aufhalten wollen und sagen: „Das geht nicht.“

• Verwenden Sie für reisebegleitende Navigation und Infosuche zum Beispiel ein iPad mit Global Roaming.

• Kein Gepäck im Flieger aufgeben.

• Den Check-in für den Flug möglichst online erledigen.

• Grundsätzlich erst in letzter Minute einchecken oder abfliegen. Dann ist auch die Warteschlange am kürzesten oder man kann sich nach vorne durchrufen lassen.

• Niemals (im Leben) in einer Schlange anstehen. Mit Lächeln, Sakko und Einstecktuch steht einem der Business-Class-Schalter offen.

• Nehmen Sie im Flugzeug den Sitzplatz so weit vorn wie möglich, um als Erster draußen bei der Passkontrolle zu sein.

• Immer als Letzter in den Flieger, dann kann man sich auf den besten leeren Platz weiter vorne fallen lassen (falls man nicht mit einem Business-Class-Ticket oder Sitzplatzwahl durch Statuskarte vorsorgen konnte).

• Da der Sitzplatztrick inzwischen auch von Mitbewerbern beherrscht wird, kann man auch als Zweit- oder Drittletzter einsteigen. Dann gilt wieder „First come, first serve!“

• In den Flughafenbus als letzter und an der Vordertür einsteigen, dann steigt man meist als Erster aus.

• Immer einen Plan B im Kopf haben.

REKORDFAHRTEN ÜBER LAND

• Highway 1 – einmal um Australien herum: 14.500 Kilometer in 4 Tagen, 10 Stunden von anonymen Australiern im Mietwagen, als Zufallsprodukt um die Freie-Meilen-Klausel komplett auszureizen, ungefähr 2005.

• USA „Coast to coast“ von New York bis Los Angeles: 4.500 Kilometer in 1 Tag, 8 Stunden durch Alex Roy und Henry Fyshe im BMW M5 im Jahr 2006.

• Transeurasien vom Cabo San Roca in Portugal nach Magadan in Ostsibirien: 15.400 Kilometer in 8 Tagen, 13 Stunden durch Matthias Göttenauer und Andreas Renz im VW Caddy Maxi 4Motion im Jahr 2009.

• Über Land zum Südpol: 2.100 Kilometer in 4 Tagen durch Konstantin Orlov, Sergey Bodrov, Stanislav Makarenk, Hlynur Sigurdsson und Andrey Mueller im Toyota Hilux im Jahr 2010.

• Panamericana von Deadhorse in Alaska bis Ushuaia in Feuerland: 23.000 Kilometer in 11 Tagen, 17 Stunden inklusive Airlift Kolumbien – Panama durch Rainer Zietlow, Carlos Fernandes, Marius Biela im VW Touareg TDI im Jahr 2011.

• Transeurasien auf dem 48. Breitengrad von Westfrankreich nach Ostsibirien: 12.800 km in 5 Tagen, 13 Stunden durch Jan Kalmar, Oskar Slingerland und Campbell Fraser im Porsche Cayenne im Jahr 2011.

• „Russtralia“ von Melbourne nach St. Petersburg – südlichste zu nördlichster Millionenstadt: 23.000 Kilometer in 17 Tagen, 18 Stunden durch Rainer Zietlow, Marius Biela, Vadim Gagarin im VW Touareg TDI im Jahr 2012.

• Transafrika von Kapstadt nach London (Großbritannien): 16.000 Kilometer in 10 Tagen, 13 Stunden durch Philip Young und Paul Brace im Fiat Panda 4x4 im Jahr 2013.

ZERO LUGGAGE TRAVEL: MINIMALES GEPÄCK – MAXIMALER GENTLEMAN

„Der Sinn des Lebens liegt
in der Suche nach Schönheit.“
– Oscar Wilde

Bemerkenswert finde ich, dass es in der deutschen Sprache keine Entsprechung für den Begriff Gentleman gibt. Vielleicht so wie es bei den südafrikanischen Xhosa angeblich kein Wort für Friede gibt und bei meinen tschetschenischen Freunden keines für Gnade. Die Eskimos, die sich selbst lieber Inuit nennen, haben 17 Begriffe für „weiß“, aber keinen für „Gefrierfach“. Offenbar müssen wir in Stilfragen beim „Denglisch“ bleiben. Als Gentleman-Abenteurer will man natürlich unter allen Umständen adäquat gekleidet sein, ob in rauer Wüste, Regenschauer oder im Ritz-Hotel. Anders als in der guten alten Zeit des Reisens, als sich der europäische Adel auf der sogenannten Grand Tour in ganz Europa traf und durch Reisen sowohl weiterbildete als auch grenzenlos vergnügte, muss man heute sein Gepäck selbst tragen. Die Beförderungsbedingungen der Fluggesellschaften tragen ihr Teil dazu bei, sich selbst kluge Beschränkung aufzuerlegen. Aufgegebenes Gepäck geht gern einmal verloren oder wird mit Zusatzkosten bestraft. Ich verreise deshalb seit Jahren grundsätzlich nur noch mit Handgepäck und wenn es irgendwie geht, zum Beispiel auf einem kurzen Wochenendtrip, verzichte ich selbst noch auf das kleine Handköfferchen. Meine minimale Packliste habe ich über die Jahre auf folgende Wesentlichkeiten reduziert.

SCHUHE

Schuhe sind für jeden Mann das wichtigste Signalzeichen im gesamten Dresscode. Das gilt nicht nur für Traveller, wie einem jeder Personalchef und erfolgreiche Kundenberater bestätigen wird. Nur wenige Männer haben verstanden, dass die teuren Leisten in Wirklichkeit die günstigsten sind. Ein guter Schuh kostet mindestens 500 Euro, tendenziell eher gegen 1.000, hält aber zehnmal länger als der durchschnittliche Treter.

Schuhwerk meiner Lieblingsmarke „John Lobb“ kostet von 900 Euro aufwärts, aber diese Schuhe weigern sich schlichtweg, jemals kaputtzugehen. Mit der Zeit werden sie eher noch schöner und vor allem entwickeln sie nicht diese grässlichen Querfalten auf dem Spann. Dabei fühlen sie sich so leicht an wie ein Sportschuh und mit einer Vibram-Profilsohle, die ich dafür extra aufspannen lasse, kann man fast zum Bergsteigen gehen. Ergo: Man braucht nur noch ein einziges Paar Schuhe auf Reisen, was den Stauraum im Handgepäck substanziell erweitert und es gleichzeitig im Sinne des Wortes erleichtert. Wenn noch genügend Platz im Koffer ist, empfehle ich, auch die Original-Schuhspanner einzupacken, denn das macht die schönen Schuhe wirklich glücklich. Zusätzlich habe ich mir Galoschen aus Gummi von John Lobb zugelegt. Diese praktischen Überzieher kosten zwar noch einmal 170 Euro extra, aber die neuen Modelle von Swims für ein Drittel dieses Preises sind genauso brauchbar. Ein Paar Galoschen passt im Übrigen über fast alle Formate und hält ewig. Damit ist das kostbare Schuhwerk rundum gegen Regen und Matsch, Schnee und Eis geschützt. Und wenn man sie nicht benötigt, lassen sich die Galoschen äußerst platzsparend zusammenknautschen.

Eine andere elegante Marke, die bei hoher Beanspruchung lange durchhält, ist Santoni. Mein bester Reisebuddy Harald schwört auf Berluti. Ich kann bezeugen, dass er damit im mongolischen Winter bei minus 40 Grad durch den Schnee gestapft ist und immer noch wie ein Dressman aussah.

Ein Paar Schuhe reicht vollkommen. Plus Galoschen, falls in schwierigem Terrain.

ARMBANDUHR

Das einzige, worin sich ein Mann verlieben kann, neben seinem Hund und vielleicht seiner Frau, ist die Armbanduhr. Ähnlich wie bei den Schuhen wird jede erfolgreiche Person zugeben, dass sie beim ersten Zusammentreffen zuerst die Armbanduhr des Gegenübers checkt. In diesem sozialen Spiel gibt es nur eine Marke, die universal verstanden wird, das ist Rolex, und wenige andere werden toleriert. Der Mindeststandard lautet: kein Plastik und kein Quarzwerk. Nichtsdestotrotz ist meine Lieblingsuhr auf Reisen eine Quarzuhr, die „Breitling Emergency“ mit einer ausfahrbaren Antenne und einem Notsignal, um von fliegenden Rettern gefunden zu werden, wenn man im Busch, in der Wüste, dem Kidnapper-Camp oder einem anderen Notfall festhängt. Neben zahlreichen Kampfpiloten trägt auch der britische Unternehmer und Abenteurer Richard Branson diese Uhr auf seinen Ballonflügen, ebenso der britische Fernsehheld Bear Grylls auf seinen unglaublichen Überlebenstouren. Mir gibt diese Uhr immer eine Extraportion Zuversicht, wenn ich in abgelegenen Regionen unterwegs bin. Es gibt weitere Versionen in Weißgold oder Gelbgold, was den zusätzlichen Nutzen einer Kapitalreserve darstellt, falls man irgendwo auf der Welt allen anderen Kredit verspielt hat. Das Rückflugticket ist damit zumindest immer gesichert. Eine wertige Uhr strahlt auch Stärke aus und wird den Gelegenheitsgangster eher abschrecken als anziehen. Und wenn man nach einer harten Tour über den Khaiberpass nur noch Fetzen am Körper hat, wird der Türsteher vor dem Serena Hotel Kabul bei einem „Sesam öffne dich“-Zeiteisen am Arm die Pforte dennoch öffnen. Nur schwache Touristen tragen Plastiktoaster am Handgelenk, manchmal auch Politiker, die Angst vor dem Neid der Wähler haben müssen, oder, zugegebenermaßen, richtig reiche Oligarchen, die sowieso von jedem erkannt werden und sich entschieden haben, dieses oberflächliche Spiel nicht mitzumachen und lieber Bescheidenheit als ultimative Eitelkeit zu üben.

Eine starke Uhr zeigt mehr als nur die Zeit.

SAKKO MIT EINSTECKTUCH

Ein ordentliches Sakko ist der Schlüssel zum Dasein eines Gentlemans, und das kleine Detail eines dezenten Einstecktuchs in der Brusttasche verdoppelt die Aufschlagwirkung beim Einchecken, bei Zollbehörden oder Polizeiverhören. Das Tüchlein entspricht mindestens drei Sternen auf jeder Polizei- oder Militäruniform. Ich wundere mich immer wieder, bin aber auch nicht unglücklich darüber, dass sich so wenige Männer diesen einfachen psychologischen Vorteil zunutze machen. Im Übrigen ist das kleine Accessoire auch schnell versteckt, wenn man sich in bestimmten Situationen damit zu auffällig oder overdressed fühlt.

Die Marke des Sakkos ist weit weniger wichtig als der gute Sitz. Kaum etwas lässt einen Mann erbärmlicher aussehen als Ärmellängen, die bis zu den Fingergelenken reichen, oder zu weite Schultern, die eine wabbelige Silhouette machen. Deshalb ist zumindest die Nacharbeit beim Schneider ein Muss, wenn man sich schon nichts Maßgeschneidertes leisten will. Ein Sakko verbirgt einiges, wenn man ins Schwitzen gerät oder schon zwei Tage im selben Hemd unterwegs ist. Zusätzlicher Vorteil sind die vielen Taschen für Reisepässe, Handy, Schlüssel, und in Ausnahmefällen sogar ein kleines Waffenarsenal. Brioni entwarf schon in den Siebzigerjahren das ultimative Reisesakko mit zig verborgenen Täschchen, aber das ist meines Erachtens gar nicht notwendig. Und zu viel Ballast lässt jedes Sakko wieder billig anmuten, selbst das 3.000-Euro-Brioni-Modell. Als zusätzlicher Packesel taugt da eher der Reisemantel (siehe unten). Das Sakko muss in jedem Fall aus einem hochwertigen Zwirn sein, der nicht knittert, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass besonders hochpreisige Stoffe auch wieder zu höherer Empfindlichkeit neigen. Als Allround-Sakko verwende ich gern ein dunkelblaues Modell aus Super 150-Zwirn von Baldessarini. Ich hoffe, dass eines Tages Versionen mit atmungsaktivem Futterstoff statt der schweißtreibenden Seide angeboten werden. Für kältere Regionen finde ich die Kombination eines Sakkos mit einer Zip-in-Kragenweste, oder einer Merino-Strickjacke ganz hilfreich. In jedem Fall kommt man als gepäckminimierender Reisender mit nur einem einzigen Sakko sowohl ins Ritz-Hotel als auch durch eine ganze Reihe von Witterungsbedingungen.

Das Sakko ist ein Muss.

HOSEN

Normalerweise nehme ich nur zwei Paar Hosen auf Reisen mit: eine elegante dunkelgraue Wollhose, die zum blauen Sakko passt, für formale Umgebungen wie die Hotel-Lobby, das überraschende Businessmeeting oder die Einladung bei einem lokalen Würdenträger. Es gab aber auch schon Trips, bei denen ich stattdessen einen schwarzen Anzug mit Krawatte auswählte. Falls es der Anlass erfordert, kann man sich dazu auch eine schwarze Fliege umbinden; dann geht er leicht auch als Smoking/Tuxedo durch. Black Tie kann schließlich immer mal zufällig erforderlich werden, vor allem in angelsächsischen Ländern oder an Bord eines Kreuzfahrtschiffs.

Das zweite Paar Beinkleider ist für den Alltagsgebrauch und als weitere Kombination mit dem Sakko. Dies kann eine Chino sein, oder eine atmungsaktive Mikrofaserhose, oder einfach nur eine Jeans, aber besser ohne Löcher, denn das wird nicht überall verstanden. Vor allem in ärmeren Gesellschaften, wo saubere und intakte Kleidung viel höher bewertet wird als bei uns und auch als eine wichtige Respektbezeigung gilt, stößt unsere aus den USA kommende Trash-Kultur auf wenig Gegenliebe. Kurze Hosen sind ein No-Go in vielen Gesellschaften, wirken würdelos oder gar provokant und können direkt dazu führen, dass man als Opfertyp kategorisiert und attackiert wird. Möglicherweise sogar von jemandem wie mir, denn ich empfinde schnell Ekel, wenn mich Mitmenschen mit kurzen Hosen oder gar Muskelhemden auf ihre Körperhaare oder andere hygienische und ästhetische Defizite aufmerksam machen wollen. Besonders gern haben wir diese Spezies als Sitznachbar im Flugzeug. Dann dreht sich leider das Täter-Schema und wir werden selbst zum wehrlosen Opfer.

Shorts und Muskelshirts gehen überhaupt nicht.

KRAWATTENSCHAL

Den legendären Krawattenschal von Peter Scholl-Latour habe ich für meinen Stil auf Reisen übernommen, auch wenn man sich damit schon sehr am konservativen Ende der Modeskala bewegt. Das gute Stück ersetzt nicht nur die meist zu formal wirkende Krawatte, sondern hilft auch gegen eine steifen Hals und Zugluft. Außerdem entspricht es einem weiteren „Stern auf der Uniform“; es strahlt Würde aus und verleiht Respekt. Seide knittert eher und schwitzt sich durch, deshalb greife ich hier lieber zu Baumwolle. Zum Beispiel vom Herrenausstatter-Versand Walbusch.

Ein Krawattenschal macht den ultimativen Gentleman-Abenteurer.

MANTEL (MIT GEPÄCKFÄCHERN)

Neben der altbekannten Funktionsweise als Regen- und Kälteschutz werden gute Reisemäntel heute gern innen mit zusätzlichen Taschen versehen und deshalb immer häufiger als zusätzliches Gepäckstück verwendet. In Zeiten von Handgepäckbeschränkungen von Fluglinien und Zusatzgebühren für aufgegebenes Gepäck ist das ein wichtiger Aspekt. Ein echter Gentleman-Abenteurer gibt ohnehin kein Gepäck auf. Man erspart sich auf jeden Fall die Warterei am Gepäckband und marschiert einfach durch. Die US-amerikanische Reisebekleidungsfirma Scottevest hat sich aus dieser Idee eine hübsche Nische gebastelt und bietet Kleidung mit iPod-Halterung, Fächern für Bücher, Laptops oder andere Reiseutensilien in versteckten und teilweise drahtverstärkten Taschen an. Scottevest sponsert auch die No baggage challenge des US-amerikanischen Journalisten Rolf Potts, der komplett ohne Gepäck um die Welt reist. Ich selbst benutze ein ähnlich funktionales Modell vom italienischen Label Boggi, das noch mehr den höheren europäischen Stilansprüchen genügt. Und für Afrika habe ich meine langjährige Lieblings-Safarijacke vom teuersten Anzugschneider der Welt, Patrick Hellmann aus Berlin.

Ein Mantel stellt zusätzliche Bord-Gepäckfächer zur Verfügung.

GÜRTEL (DOPPELSEITIG)

Ein doppelseitig nutzbarer Gürtel mit Wendeschnalle, zum Beispiel mit einer braunen und einer schwarzen Seite, spart Gewicht, falls man doch einmal zwei verschiedenfarbige Paar Schuhe mitführt. Denn die Farben von Schuh und Gürtel sollten bei einem Gentleman immer korrespondieren. Heutzutage sollten Gürtelschnallen kein oder wenig Metall beinhalten, dann muss man Sie auch nicht bei der Sicherheitskontrolle ausziehen, zumindest entsprechend der deutschen Dienstanweisung. Das wiederum verhindert einen Verlust an Zeit und vor allem auch an Würde.

Vielleicht gar kein Gürtel? Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt, aber meine Figur spielte irgendwie nicht mit. Von Geldgürteln mit angeblichen Geheimfächern halte ich überhaupt nichts. Zum einen habe ich noch kein Modell entdeckt, das optisch wirklich wertig ist. Zum anderen ist es äußerst unklug, einen Räuber hinters Licht führen zu wollen. Wenn er doch dem Geldfach auf die Schliche kommt, erleidet er vielleicht einen kurzen Blackout und der Gürtelträger einen permanenten. Ich glaube nicht, dass man so viel Bargeld bei sich tragen kann, dass einem der Verlust durch Raub wirklich wehtut.

Ein Gürtel ist ausreichend.

HEMDEN

Ein Hemd mit Kragen verleiht einfach mehr Autorität, deshalb gibt es bis heute keine Offiziersuniformen mit Rundhalsschnitt, noch nicht einmal in den ansonsten völlig formfreien USA. Ich bin der Auffassung, dass selbst Polo-Hemdkragen auf Reisen zu leger sind. Dabei bin ich allerdings geprägt von Reiseregionen mit hohen sozialen Gegensätzen und Reisesituationen mit häufigen Sicherheitskontrollen. In diesen Kontexten verschafft der steife Bügelkragen einfach mehr Respekt und Wertschätzung. Das Knittern von Herrenhemden ist natürlich ein Problem auf Reisen, denn nicht immer hat man Zugriff auf ein Bügeleisen oder die schnelle Hotelreinigung. In solchen Fällen helfe ich mir mit einer heißen Dusche am Morgen, neben der das Textil aufgehängt wird. Wirkt fast wie perfekt gebügelt. Für Button-Down-Hemden sehe ich persönlich keine Notwendigkeit, wenn der Hemdschneider seinen Job richtig gemacht hat. Es hat auch so was Streberhaftes, und die wurden bekanntlich schon im Schulhof gerne mal verprügelt. Im Übrigen lasse ich auch die Manschettenknöpfe prinzipiell offen, weil ich dies bei Flavio Briatore immer so cool fand.

Coolness ist ein Konzept, von dem man gar nie genug an sich haben kann, auch bei eher kleingeistigen permanenten Sicherheitserwägungen. Ich warte allerdings immer noch auf die Modemarke, welche ein atmungsaktives, geruchshemmendes Oberhemd einführt, mit dem man einen 48-Stunden-Trip im Flugzeug oder Auto durchhält, ohne sich selbst und seine Mitmenschen olfaktorisch zu belästigen. Im Outdoor-Bereich gibt es diesbezüglich ein gewisses Angebot, es ist aber aus optischen und haptischen Gründen auf die Berufsgruppen Holzfäller oder Ranger beschränkt. Bis dahin benutze ich weiterhin Cotton-Twill-Stoffe. Mein langjähriger, wirklich hochklassiger Hemdenschneider W.W. Chan & Sons in Shanghai hat leider in den letzten zehn Jahren seine Preise verdoppelt, aber ein maßgeschneidertes Hemd dort kostet immer noch weniger als bei uns ein mittelmäßiges von der Stange.

Ein Hemd mit Kragen unterstützt den Gentleman-Auftritt.

HANDSCHUHE (STICHFEST AUS KEVLAR)

Es mag manchem etwas übertrieben vorkommen, aber ich habe immer Lederhandschuhe mit völlig unsichtbarer schnittsicherer Kevlareinlage dabei. Das hilft vor allem bei Kälte, bei Autoreparaturen oder wenn man mal einen Baum von der Fahrbahn ziehen muss. Und wenn man tatsächlich einmal in das Messer eines Gegners greifen muss. In Guinea ist mir das passiert, nachdem der Tankwart wohl absichtlich den Dieselfilter verstopfte, um an der anschließenden Reparatur zu verdienen.

Lederhandschuhe machen den Gentleman. Kevlareinlagen den Abenteurer.

MINI-WERKZEUG

Wie oft benötigte ich schon eine Schere, ein Messer oder einen Schraubenzieher, aber wegen der nach 9/11 erdreisteten Sicherheitsvorschriften an Bord von Flugzeugen – ich reise nur mit Handgepäck – stehe ich im Ausland nun mit leeren Händen da. Schließlich fand ich eine praktische Lösung in Form dieser kleinen Allround-Werkzeuge der Marke True Utility, die bei jeder Sicherheitskontrolle übersehen werden. In der Form eines aufklappbaren Schlüssels, dementsprechend praktisch am Schlüsselbund getragen, verbirgt sich ein kleines Messer mit zwei Schraubenziehern. Zuletzt habe ich mit diesem Mini-Tool in Mauretanien aus einer Wasserflasche einen Trichter zum Nachfüllen von Benzin aus Kanistern geschnitten. Wer schon einmal versucht hat, Treibstoff ohne Trichter nachzufüllen, wird mir zustimmen, dass ein Zahlbetrag von weniger als zehn Euro pro Multiwerkzeug ein einmalig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis darstellt.

Schlaues Utensil Nr. 1.

MINI-HANDTUCH

Wer hat auf einer Autofahrt nicht schon einmal über einen kurzen Tauchgang im Meer oder im Gebirgsbach nachgedacht, aber leider vergessen, morgens im Hotel ein Handtuch mitgehen zu lassen? Und dann füllt so ein Handtuch gleich den ganzen Koffer aus. Die Lösung sind diese unglaublich klein zusammengepressten Einweg-Handtücher von Lightload Towels, kaum größer als ein Bonbon, aber auseinandergepfriemelt fast von der Größe eines Badetuchs. Hilft außerdem zum Abbinden von Wunden, Abwischen von Fingerabdrücken oder zum Reinigen des Ölstabs. Bei Amazon im Dreierpack für sechs Euro.

Schlaues Utensil Nr. 2.

GRUSSKARTEN UND GESCHENKE

Nichts wirkt professioneller als ein Reisender, der eine Nachricht auf einer eigenen hochwertig gedruckten Grußkarte hinterlegt. Am besten noch mit eigenem Briefumschlag. Das Spektrum reicht vom Gruß, an der Hotelrezeption hinterlegt, über den Trinkgeldumschlag auf dem Kreuzfahrtschiff bis zum Begleitschreiben bei einem Geschenk an die Gastgeber. Dazu passt auch gut ein kleines Mitbringsel als Geschenk aus der Heimat. Möglichst platzsparend, flach und leicht im Reisegepäck, aber dennoch wertig kann eine Sammelmünze oder eine Anstecknadel in einer kleinen Klappbox sein. Am Ende zählen die Geste und die stilvolle Darreichung. Zum Beispiel von Prantl in München oder Bethge in Hamburg.

Der Gentleman achtet auf die kleinen Details.

HANDGEPÄCK (TROLLEY MIT ROLLEN)

Das Ziel ist immer ein einzelnes Handgepäckstück, das nicht in den Gepäckbauch des Flugvogels aufgegeben werden muss, und auch in so kompakte Gepäckablagen passt wie bei den modernen Canadair-Regional-Jets der Lufthansa oder in die alten schmalen Tupolew-Gepäckfächer der Aeroflot-Nachfolgegesellschaften. Das bedeutet, die Höhe des Köfferchens sollte tatsächlich nicht deutlich über 20 Zentimeter betragen. Bei der Länge und Breite gibt es zwar angeblich genaue Restriktionen der Airlines. Hier kann man sich jedoch etwas Psychologie zunutze machen. Ein hochkantiges Handgepäckstück als Zugköfferchen wirkt wuchtiger und wird lieber einmal als angeblich „zu groß“ herausgewinkt, als ein querformatiges Gepäckstück. Bei sehr teuren Lederteilen wie denen von Louis Vuitton oder Berluti drücken die Flughafenmäuschen auch eher mal ein Auge zu. Beziehungsweise scheuen sie die garantiert langwierige Diskussion mit den meist wenig pflegeleichten Passagieren. Nachteil der Edelbehälter ist, dass sie oft schon ohne Zuladung die acht Kilo Handgepäcklimit erreichen. Rollbares Handgepäck ist einfach eine unglaubliche Erleichterung, und selbst wenn ich die rollenden Zugköfferchen anfangs spießig und possierlich fand, bin ich nach vielen, vielen schwer befrachteten Flughafentransitkilometern mit verbogener Wirbelsäule am Ende auch auf die komfortable Variante umgestiegen. Wichtig ist, dass die Rollen weich und die Kugellager hochwertig sind, wie bei einem Skateboard, damit man den Besitzer nicht schon von Weitem als billigen Dandler erkennen kann. Gepäck ist immer auch ein Fashion-Statement und nur wenige Marken lassen den Eigentümer gut aussehen und sind gleichzeitig robust genug im harten Dauereinsatz. Mein persönlicher Favorit ist und bleibt Tumi, obwohl natürlich Louis Vuitton exzellente Stücke hat, zumindest diejenigen ohne das ganz laute LV-Logo. Am höchsten Ende der Skala rangiert Berluti. Absolut verboten sind Geldbeutel, Hüftgurte oder gar Rucksäcke. Damit riecht der Traveller auf mehrere Kilometer nach Touristenschweiß und damit nach Schwäche.

Ein Handgepäck-Trolley – von einer starken Marke – ist die maximale Mitnahmemenge.

HOTEL-LOBBYISMUS

„Große Hotels sind immer soziale Ideen
gewesen, perfekte Spiegel der
Gesellschaft, die sie bedienen.“

– Joan Didion

BEGEGNUNGEN MIT BIG BOYS IN GRANDE-DAME-HOTELS

Meine besondere Freude auf Reisen sind Hotels mit Charisma. Berühmte und manchmal auch berüchtigte Herbergen, deren Wände Geschichten erzählen können. In jeder Hauptstadt und in jeder wichtigen Provinzstadt, in guten wie in schlechten Zeiten, in intakten wie in kaputten Ländern gibt es diese Häuser, die wie ein Magnet interessante Menschen anziehen. Die Big Boys logieren am liebsten in Grande-Dame-Hotels. Aristoteles Onassis, der berühmte griechische Reeder und in den Sechzigerjahren reichster Mann der Welt, der als Kriegsflüchtling mit einem sogenannten Nansen-Pass und ohne einen Pfennig in der Tasche in Argentinien seine Karriere begann, pflegte zu sagen: „Wo immer du hinreist, versuche im berühmtesten Hotel zu wohnen, auch wenn du dir nur das kleinste Zimmer leisten kannst!“ Unter Vielreisenden gibt es intime Kennerschaftslisten, wo „man“ wohnen muss und wo „man“ sich trifft. Dazu zählen das Ritz in Paris (das leider derzeit renoviert wird), das Royal Horseguards in London, das Adlon Kempinski in Berlin, das Willard Interconti in Washington, das Serena Hotel in Islamabad, das La Mamounia in Marrakesch, das Four Seasons in Damaskus, das American Colony in Jerusalem, aber auch kleinere Häuser wie das Saxon in Johannesburg, die Gandamack Lodge in Kabul, das Dwarika’s in Kathmandu, das Mamba Point in Monrovia oder das Hotel Oloffson in Port-au-Prince, Haiti.

Zur aktuellen Konfliktbeobachtung, aus sicherer Distanz, mit Kontakt zu westlichen Kampftruppen eignen sich zudem das Sheraton in Dschibuti, das Radisson in Bamako, das Rixos Al Rasheed Hotel in Bagdad oder das Mertur Hotel in der türkisch-syrischen Grenzstadt Kilis. Der beste Platz, um spannende Menschen mit spannenden Geschichten kennenzulernen, ist die erste Adresse vor Ort. Erich Kästner formulierte es so: „Toren bereisen in fremden Ländern die Museen. Weise gehen in die Tavernen.“ Schon durch meine frühe berufliche Tätigkeit als VIP-Betreuer in der Zentrale von Hugo Boss hatte ich das Privileg, wirklich außergewöhnliche Menschen kennenzulernen. Es gelang zum Glück, später ein gewisses Talent zum „Menschenfischen“ auch ohne die förderliche Visitenkarte des Modeschöpfers weiter auszuleben. Damit meine ich nicht nur ein kurzes Ins-Bild-Stellen, neudeutsch Promigeilheit, wenn eine Celebrity durch die Lobby läuft. Nein, ich habe in erster Linie das spannende Gespräch mit Menschen gesucht, die wirklich etwas zu erzählen haben. Und ich habe es immer wieder gefunden.

Zu meinen bemerkenswertesten Begegnungen zählte sicher die mit Adnan Kashoggi, der in Rom im Anschluss an eine Veranstaltung für irgendeinen guten Zweck noch weit nach Mitternacht in der legendären Jackie-O.-Bar im berühmten Excelsior-Hotel an der Via Veneto zuerst das Rauchverbot für uns Zigarrenraucher aushebelte und dann das Dutzend Anwesende zu seiner Leibspeise „Spaghetti Bolognese“ für alle einlud. Der eher klein gewachsene türkisch-syrischstämmige Kashoggi wurde als exklusiver Waffenimporteur nach Saudi-Arabien zum reichsten Mann der Welt in den Siebzigern. Seine schlapphütigen, geheimnisvollen Begleiter in der berühmten Bar, die er wie sein eigenes Wohnzimmer ausfüllte, waren keine Araber, eher das Gegenteil, so viel kann ich dazu sagen. Seine groß gewachsene, elegante Frau Lamia ist zugegebenermaßen noch charismatischer als er.

Richard Branson, den englischen Gründer und Inhaber der Virgin-Fluglinie und des Virgin-Musiklabels lernte ich beim Formel-1-Grand-Prix in Singapur im Regent Hotel kennen. (Im altbekannten Raffles Hotel sind leider nur noch die Touristen). Obwohl ich ihn beim Durchqueren der Lobby von Ferne an seinen langen blonden Haaren erkannte und aus Neugier einfach direkt ansprach, ohne vorgestellt zu werden, gab er sich außerordentlich freundlich und verbindlich. Das ist bei solch großen Namen eher die Ausnahme. Aber Branson ist selbst ein völlig offener Typ, eher salopp gekleidet, ein unverstellter Menschenfreund, und er weiß, dass jeder Mensch ein potenzieller Kunde seiner zahlreichen Firmen im Virgin-Imperium ist. Im Übrigen ist er ein Verkäufertyp durch und durch und honoriert den Mut von weniger erfolgreichen Zeitgenossen für einen sogenannten „Elevator Pitch“ wie die Engländer zu einem zufällig am Schopf gepackten Verkaufsgespräch in der Länge einer Fahrstuhlfahrt sagen. Branson verabschiedete sich mit den Worten, es sei wirklich interessant gewesen, mich kennenzulernen, was zwar eine Floskel war, aber es kam dermaßen überzeugend rüber, dass ich mich beschwingt und stolz fühlte.

Ein wirkliches Fahrstuhlerlebnis der besonderen Art ist mir in Batumi, der Hauptstadt der teilautonomen Republik Adscharien am Schwarzen Meer in Georgien, widerfahren. Dieser Ort war schon zu Sowjetzeiten ein kleines Juwel und boomt heute mit gigantischen neuen Hotelbauten wie dem Trump Tower und den Hanging Gardens of Babylon. Ich war im damals ersten Haus am Ort, dem Sheraton Hotel, und wartete in der Lobby recht lange auf den Aufzug. Offenbar funktionierte in dem Augenblick nur ein einziger Lift. Im ersten Stock gingen die Aufzugtüren sogleich wieder auf – und ich schaute direkt Donald Rumsfeld in die Augen, dem Kriegsminister des amerikanischen Bush-Regimes und früheren Chef des Pharmakonzerns Gilead Sciences, dem wir das Medikament gegen die Vogelgrippe verdanken, oder vielleicht beides. Da ich einen stark ausgeprägten moralischen Kompass habe, im Gegensatz zu Rumsfeld, der für die Folterbefehle in Abu Ghraib und Guantánamo und vieles andere Unrecht verantwortlich ist, war mein Blick nicht gerade von Freundlichkeit beseelt. Der kleine alte Mann war tatsächlich völlig ohne Bodyguards unterwegs. Er hatte jedoch Studenten seiner sogenannten „Stiftung für Freiheit“ im Schlepptau, mit der er insbesondere im Kaukasus und den Stan-Staaten petro-politisch aktiv ist. (Stan-Staaten sind diejenigen, deren Name auf-stan endet, wie Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan etc.) Offensichtlich empfand er mich nicht als „irrelevantes altes Europa“, so sein geflügelt gewordenes, abwertendes Wort gegen Deutschland, sondern eher als „known unknown“. Der Kriegsherr fühlte sich durch meinen Atem im Nacken spürbar unwohl beim etagenweisen Aufstieg gen Himmel. Im siebten Stock gingen die Fahrstuhltüren auf, aber – komisch – keiner der Anwesenden wollte aussteigen. Erst im letzten Moment schlüpfte der über 80-jährige Amerikaner behände hinaus. Man wird nicht so alt als Krieger und Minister, wenn man nicht gute Antennen für seine Umwelt hat!

Meinem Idol Peter Scholl-Latour wurde ich im Adlon-Hotel in Berlin von unserem gemeinsamen Freund Christian, auch ein erfolgreicher Bestsellerautor, vorgestellt. Ich verehre diesen alten Herrn, weil er wie kein anderer in Deutschland Mut hat und Lebensstil und Tiefgang. Mit seinen fast 90 Jahren strahlte er eine jugendliche Lebensfreude und väterliche Würde aus, wie ich dies nie in einer anderen Person vereint erlebt habe. Im Übrigen ist er Länderpunktesammler und war in allen UN-Nationen, wie er in seinem Buch „Die Angst des weißen Mannes: Ein Abgesang“ beschreibt. Er betont für meinen Geschmack vielleicht etwas zu sehr die Gefahren in der Welt, seinen Pessimismus, was die Kultur des weißen Mannes angeht, aber diese Position bedient eben das System und Angst verkauft sich bekanntlich gut. Von allen Begegnungen mit prominenten Menschen war mir die mit Scholl-Latour die wichtigste, nachdem ich zuvor von Michail Gorbatschow eher enttäuscht war. Der kannte sich mit der Geografie seines Sowjetreichs überhaupt nicht aus und verwechselte in unserem Gespräch die neue kasachische Hauptstadt Astana, früher Akmola genannt, mit Aktubinsk an der Wolga. Kein Wunder, dass sein Reich unterging. Bei Scholl-Latour hingegen gefiel mir das anerkennende Strahlen in seinen wachen Augen, als sein Blick auf meinen Krawattenschal fiel. Ich gebe zu, ich hatte dieses Accessoire extra aus diesem Anlass angelegt, was ich ansonsten meist nur auf Auslandsreisen tue, weil es in Deutschland in meinem Alter als sehr konservativ ausgelegt wird. Scholl-Latour honoriert Stil und auch wenn wir nur kurz über ein gemeinsames, eher frugales Hotelerlebnis mit Falschbezeichnung „Deluxe“ im kirgisischen Osch parlieren konnten, wo wir beinahe zeitgleich nächtigten, so hatte ich doch den Eindruck, seine Sympathie gewonnen zu haben.

Neben der Popsängerin Madonna im Udaivilas Hotel in Udaipur, Indien, oder dem besten James-Bond-Darsteller aller Zeiten, Sean Connery, im Golf Club Valderrama in Spanien, kam ich zu nettem Parlieren mit Schauspielern wie Jean-Claude Van Damme im Four Seasons Mailand und mit Ralf Möller im Regent Hotel Berlin. Es sollte mir zu denken geben, dass ich bei den Muskelmännern leicht ins Gespräch finde. Auch mit zwei der berühmtesten deutschen Kriminellen a.D. hatte ich komischerweise das Vergnügen. Harry König, der König des Autodiebstahls im großen Stil, über den später der erfolgreiche Film Carnapping gedreht wurde, lernte ich vor dem legendären Copacabana Palace in Rio de Janeiro kennen. Und „Big Manni“ Manfred Schmieder, der mit frei erfundenen Horizontal-Bohrmaschinen den deutschen Banken durch fingierte Leasingverträge über fünf Milliarden Mark abgaunerte, in Ibiza. Dort allerdings auf der Jacht eines israelischen Freundes.

Wenn man von diesen Menschen etwas lernen kann, dann die Art, sich in allen sozialen Situationen zu bewegen, ihr Gegenüber zu lesen und zum eigenen Vorteil zu manövrieren. Ein Genie in dieser Hinsicht ist auch Kim Dotcom Schmitz, mit dem ich einen Abend im Bayerischen Hof in München verbrachte (obwohl ich hier normalerweise das Vier Jahreszeiten bevorzuge), bevor er ein zweites Leben in Asien und Neuseeland starten musste. Damals war er als Hacker berühmt geworden und schaffte es mit vielen PR-Coups, in die Medien zu kommen. Bei Daimler-Benz, Siemens und Helmut Kohl raubkopierte er in großem Stil die Kommunikation und wechselte dann die Seiten zum Sicherheitsberater. Mit Chauffeur und S-Klasse gelang es ihm, einen Schrankenwärter am Flughafen München zu überlisten und direkt aufs Rollfeld zu einer großen Verkehrsmaschine vorzufahren. Dort im Cockpit fotografierte er sich selbst und machte am nächsten Tag über die Münchener Medien den großen Airport auf gravierende Sicherheitsmängel aufmerksam. Mir ist es unverständlich, dass Deutschlands sogenannte Sicherheitsbehörden einen so talentierten jungen Mann hinausgeekelt haben und offenbar jetzt dem eigentlichen Schurken in der virtuellen Welt, den USA, schutzlos ausliefern. Amerika oder England wären schlauer und würden Dotcoms Talente vielmehr zur eigenen Abwehr vor virtuellen Gefahren einsetzen.

Ich hatte einmal einen guten Freund, der wie kein Zweiter reiche und berühmte Leute in Lobbys und Restaurants aufreißen konnte, so wie ein williges Weib. Wichtig ist es, bei diesen berühmten Menschen niemals unterwürfig oder zu höflich daherzukommen. Lustig, ungewöhnlich, interessant und selbstverständlich am besten auch rich erscheinen, heißt hier die Maxime, oder besser die wichtigste Nebensache der Welt. Ein teurer Rotwein der Spitzenklasse wie Tignanello oder Sassicaia auf dem Tisch ist schon der halbe Weg zum Kennenlernen des berühmten Tischnachbarn. Tödlich sind dagegen die Sprüche „Ich bin ihr größter Fan“ oder „Könnte ich ein Autogramm für meinen Neffen haben“. Besagter Freund fuhr einmal spätabends im Aufzug des Hotel de Rome in Berlin, als die Tür aufging und einer der härtesten und bekanntesten deutschen Vorstandsvorsitzenden zusteigen wollte. Zur Begrüßung wurde ihm von meinem Freund entgegengeschleudert: „Wenn du hier mitfahren willst, dann stell dich erst mal vor!“ Dabei half sicher das vorgerückte Alter meines grauhaarigen, distinguiert wirkenden, aber auch völlig verrückten Weggefährten. Der Vorstandsvorsitzende streckte die Hand aus, sagte „Ich bin der Martin“ und man verbrachte noch einen feucht-fröhlichen Abend. Nonchalance schafft Chancen!

Übrigens lernte ich auch den Verleger dieses Buches zufällig in der Lobby des Vier Jahreszeiten in München kennen. Allerdings wurde ich durch unseren gemeinsamen guten Freund Conny vorgestellt, denn mir fehlen die besonders trickreichen Talente des Türöffnens. Lobbyismus, also der lange Aufenthalt in Hotellobbys zum Zwecke der Kontaktanbahnungen, ein Begriff, der angeblich im Willard Interconti Hotel direkt neben dem Weißen Haus in Washington geboren wurde, lohnt sich jedenfalls auch in eigener Sache. Man muss auch diesen Ausschnitt der Realität nicht den Politikern in den Abendnachrichten überlassen.

DRESSCODE: WIE MAN SICH IM LUXUSHOTEL BEWEGT

Schwellenangst befällt viele Menschen beim Betreten teurer Hotels, Restaurants oder Boutiquen. Diese Unsicherheit kann man förmlich riechen und niemand nimmt mit größerer Freude diese Witterung auf als das Bedienungspersonal. Es ist sicherlich einer der absurdesten sozialen Mechanismen überhaupt, wenn die angestellte Servicekraft den potenziell zahlenden Kunden hinausekelt. Aber nicht nur Frauen, die den Film Pretty Woman mit Julia Roberts gesehen haben, wissen genau, was gemeint ist, wenn die zunächst schlecht gekleidete Protagonistin in der Edelboutique hinausgemobbt wird und bei ihrer Rückkehr mit passender Garderobe, galanter Begleitung und dessen starker Kreditkarte über alle Maßen hofiert wird. Es ist natürlich durchaus möglich, in Sack und Asche gekleidet hofiert zu werden, aber das bedarf entweder eines pressebekannten Gesichts oder eines besonders charismatischen Auftretens. Wer beides nicht hat, sollte zumindest die ebenso unbarmherzigen wie ungeschriebenen Gesetze der Kleiderordnung einhalten. Für den Mann bedeutet dies nicht zwangsläufig Jackett und Krawatte, sondern in erster Linie das Kommunizieren eines Materialcodes. Nicht erlaubt sind Stoffe, die schon auf die Entfernung billig knittern, knistern oder kratzen, das heißt so hölzern daherkommen, dass man sich einen Spleißen einzieht. Es geht um eine leichtläufige Dazugehörigkeit, das Ausstrahlen von Kennerschaft ohne jede Angestrengtheit. Viel weniger wichtig als landläufig vermutet sind Marken oder andere Statussymbole. Während deplatziert wirkende Gäste heutzutage in den meisten Luxusherbergen nur durch Nichtbeachtung abgestraft werden, kann es im Londoner Ritz und im Savoy oder im Hotel de Paris in Monaco durchaus vorkommen, an der Tür abgewiesen zu werden. Eine besondere Herausforderung sind noble Häuser in aller Herren Länder für den Gentleman-Abenteurer, der gerade 1.000 staubige Kilometer im Landrover gefahren ist und nur Handgepäck mitführt. Die passenden Techniken für den souveränen Auftritt beschreibe ich im Verlauf des Buches.

WIE BEKOMMT MAN DEN BESTEN SERVICE?

Auf hundert Fragen lautet neunundneunzig Mal die Antwort: Geld. So verhält es sich ganz besonders bei gutem Service in gehobenen Hotels und Restaurants. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Trinkgeld fließt, herrscht eine gewisse Ergebnisunsicherheit über dessen Höhe, was mal zuungunsten des Personals ausgeht, manchmal auch zuungunsten des Gastes. Das heißt, der Gast wird auf geringe Großzügigkeit taxiert und von vornherein schlecht bedient. Was sich dann tatsächlich in schlechtem Trinkgeld auswirken wird. Diese unheilvolle Spirale für beide Seiten gilt es schon im ersten Moment der Begrüßung zu durchbrechen. Es gibt Menschen, die beherrschen einen Habitus, der ihnen von vornherein immer einen guten Service garantiert. Paradoxerweise geben die manchmal gar kein Trinkgeld. Und noch paradoxerweise wird es ihnen dann auch noch vom Personal verziehen. Eine Prinzessin des deutschen Hochadels sagte mir gern „Trinkgeld ist Schwäche“. Solange man keinen Fürstentitel trägt, sollte man deshalb besser Stärke ausstrahlen. Bei der Suche nach einem starken Auftritt für den besten Service habe ich zwei unterschiedliche Schulen kennengelernt. Die eine – ich habe sie mir selbst zu eigen gemacht – verlangt nach einem souveränen Ankommen, mit offenem Blick und völlig selbstverständlicher Attitüde, auch hier willkommen und hofiert zu sein, und einem fröhlichen Gruß, durchaus auch als Erster, aber mit einer leichten Distanz, die dem Personal auf freundliche Weise deutlich macht, wo oben und unten ist. Ich glaube, dass diese Schule insbesondere von Unternehmern und anderen selbstsicheren, selbstzufriedenen und erfolgreichen Menschen praktiziert wird.

Die andere Schule, die man oft bei höheren Managern und anderen Angestellten sowie manchmal bei unzufriedenen oder überforderten Prominenten beobachten kann, besteht im Wesentlichen aus einem bissigen, bösartigen, Angst einflößenden Stil, der in jeden Sevicefehler und jede Bedienungslücke brutalst hineinprescht und wie mit einem Peitschenhieb ahndet. Die besseren Vertreter dieser Schule lösen den anfänglichen Schockzustand des Gegenübers dann mit Humor und einem guten Trinkgeld wieder auf.

Überhaupt das Trinkgeld: Ich gebe definitiv nie unter zehn Prozent. Nur wenn ich wirklich unzufrieden war, dann gebe ich gar nichts. In den USA, zu Zeiten, als ich noch in dieses Land reiste, war ich durchaus geiziger, weil ich die komplett „erfolgsabhängige“ Entlohnung des Servicepersonals dort ablehne und die außerbuchhalterische Versklavung in meinen Augen gegen die guten Sitten verstößt. Im Rest der Welt kann man getrost großzügiger sein. Bei einem Hotelaufenthalt lohnt es sich durchaus, dem Bellboy bei der Ankunft sofort einen größeren Schein zuzustecken. Das spricht sich herum. Gleichwohl sollte man gegenüber dem Personal immer superior bleiben. Anbiederungs- und Verbrüderungsgesten gehen gar nicht. Im Gegensatz zu Völkern, die auch in der Heimat starke Hierarchien pflegen, tut sich ein so gleichgemachtes Volk wie die Alemannen – nomen est omen – manchmal ein bisschen schwerer mit dem souveränen Einfordern von Service. Personal ist nun einmal zum Bedienen da. Das weiß es selbst auch und will es nicht anders. Wenn die Servicemitarbeiter selbst in den Urlaub fahren, wissen sie ganz genau, wie es geht.

Ein wunderbares Bonmot über die verlorene Unschuld der Grande-Dame-Hotels von Prinz Asfa-Wossen Asserate aus „Menschen in Hotels“, Thomas Niederberghaus, Eichhorn Verlag 2006, S. 15 f.:

Wer nachmittags im Ritz [Madrid] eintrifft, mag mit etwas Glück in der Halle elegante Leute beim Tee erleben, kleine Teegesellschaften alten Stils mit großen, silbernen Teekannen und englischen Biskuits. Das ist ein Augenblick, in dem das Hotel mit seinen Gästen in Harmonie lebt. Sonst ist es hier wie überall: Zwischen dem Stil des Hauses und dem seiner Gäste hat sich nicht nur eine Ritze, sondern eine recht breite Gletscherspalte aufgetan. […]

[Hotelbesitzer] Georges Marquet wusste sich noch mit einer Klientel im Bunde, die ihm die Aufrechterhaltung strenger Etikette dankte und sich ihr willig unterwarf. Männer ohne Krawatte und Frauen in Hosen durften bis in die Siebzigerjahre den Speisesaal nicht betreten. Aber eine solche Abweisung galt im Reich Marquets eigentlich schon als Versagen seines Systems. Unter seiner Regie wurden Personnagen, die man nicht im Hotel zu sehen wünschte, als ‚NRT‘, ‚Not Ritz Type‘, bezeichnet. […]

Blicken wir der grausamen Realität entschlossen ins Auge: Im Speisesaal des Ritz […] sitzen heute nicht nur Männer mit nackten Hälsen, sondern auch in kurzen Hosen. Jawohl, in kurzen Hosen. Ich habe versucht zu verstehen, was Menschen dazu treibt, sich ins Ritz zu setzen und eine hohe Rechnung zu bezahlen, wenn ihnen das Bild, das sie erleben wollen, so wenig wert ist, dass sie es bedenkenlos durch den eigenen Auftritt wieder zerstören. Es kommt mir so vor, als haben solche Leute zu einem Grandhotel eine ähnliche Beziehung wie zu einem Königsschloss, das sie besichtigen: Sie wissen, dass sie mit der Kultur, die sie hier vorfinden, nicht das Geringste zu tun haben, fühlen sich ihr aber überlegen, weil sie glauben, dass man sie kaufen könne. Freilich sind sie dann die Betrogenen.

WELTANSCHAUUNG – DAS GESCHÄFT MIT DER ANGST

„Die gefährlichste aller
Weltanschauungen ist die
Weltanschauung der Leute,
welche die Welt nicht
angeschaut haben.“

– Alexander von Humboldt

Das Heimatland ist für den Vielgereisten Feindesland. Keiner der Daheimgebliebenen will die Reisegeschichten hören. Im Gegenteil, die Couch Potatoes werden erstaunlich intellektuell, wenn es gilt, dem Heimkehrer seine angeblichen Irrwege nachzuweisen.

Ein häufiger Vorwurf gegen den Vielreisetrieb lautet auf „gelangweilt“ und „flieht vor dem Alltag“. Als ob das so verwerflich wäre. Das Argument kommt ausgerechnet von denen, die ihr Leben auf dem Fernsehsofa verbringen. Dort bekommen sie permanent den Kopf mit allem Möglichen verkleistert, aber insbesondere mit dem Gefühl, wie schlecht die Welt ist und wie gut es uns zu Hause geht. Das subjektive Gefühl von Unsicherheit wird ständig von interessierten Kreisen gestreut. In den Steigerungsformen von Angst und anschließendem Terror. Volksverdummer Nummer 1 sind die Nachrichten, in denen ohne jedes Maß und Proportion die schlechten News überhöht und die guten ausgeblendet werden. Durch das TV herrscht tatsächlich die „Diktatur des Proletariats“.

Der andere Vorwurf der Couch Potatoes gegen Vielreisende lautet „verrückt“ und „unverantwortlich“. Als ob man in Afghanistan den ganzen Tag durch einen Kugelhagel läuft und in Mexiko durch ein Drogenanbaugebiet. Gut eine Milliarde Erdenbürger leben in Regionen mit deutscher Reisewarnung, von deren Besuch das Auswärtige Amt dringend abrät. Muss es uns eigentlich nicht peinlich sein, wenn unsere einzige Reaktion darauf lautet: verdrängen, wegsehen, ja nicht hingehen? Wer wirklich glaubt, dass es im Rest der Welt so elend zugeht, hätte wohl die verdammte humanitäre Pflicht, sich zumindest einmal im Leben dorthin zu bewegen und zu helfen. Stattdessen wird der innere Schweinehund sediert und Gewissenswäsche betrieben, indem man Charity-Organisationen, die leider, leider fast alle zweifelhaft arbeiten, von der Steuer abgesetztes Geld spendet. Der bessere Weg wäre, sein Geld in den angeblich bösen Ländern als ehrliche Bezahlung für ehrliche Dienste auszugeben. Spenden an Menschen, die man nicht kennt, sind in meinen Augen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit! Sie dienen der Erhöhung des einen, und falls sie tatsächlich ankommen, erniedrigen sie den anderen, manchmal für Generationen. Es gibt auf der Welt wesentlich weniger Armut, als man durch Schule und Medien erzählt bekommt, und es gibt in allen Ländern eine ähnliche Schere zwischen denen da oben und denen da unten. Und das ist auch gut so.

Es gibt übrigens nur eine einzige Religion, die Zoroaster-Gläubigen, in Indien auch Parsen genannt – eine überdurchschnittlich erfolgreiche Schicht –, die Almosen und Spenden verbietet. Mich hat es zum Nachdenken angeregt, als ich in der Lufthansa-Maschine mein überflüssiges Kleingeld in einen UN-Beutel mit schwarzen Kindergesichtern stecken sollte, und auf dem Rückflug mit der arabischen Emirates Airline eine ähnliche Aufforderung mit rotblonden, wahrscheinlich rumänischen, Kindergesichtern erhielt. Erkenntnis: Elend wird durch Entfernung besser vermarktbar.

An nächster Stelle gibt es den Vorwurf des „Konflikttourismus“ bis hin zur „Sensationslüsternheit“. Von echtem Frontlinientourismus halte ich genauso wenig wie von Gaffern bei einem schweren Unfall auf der Autobahn. Es gibt jedoch auch die Motivation, sich die wahren Umstände vor Ort anzuschauen. Für meine private Hilfsmission in die somalischen Flüchtlingscamps habe ich überall Beifall bekommen, obwohl ich im Prinzip einer politischen PR-Kampagne hinterherlief. Wenn ich stattdessen im Irak oder Sudan oder Afghanistan nur meine eigene hedonistische Reisekasse bei ehrlich arbeitenden Taxifahrern, Kellnern, Hoteliers, Gemüsehändlern oder SIM-Karten-Verkäufern gelassen habe, sagen manche, ich sei krank im Kopf. Die Wahrheit ist doch genau umgekehrt. Interessanterweise wird Abenteurern, die sich allein im Hochgebirge oder in arktischen Gebieten in Gefahr begeben – die natürlich auch meinen Respekt genießen – eine höhere Anerkennung zuteil als demjenigen, der sich einfach gern unter fremde Menschen begibt. Der klein denkende Mensch ist sich selbst sein bester Feind. Marie von Ebner-Eschenbach hat einmal gesagt: „Die glücklichen Sklaven sind die größten Feinde der Freiheit.“

In meinem Freundeskreis gibt es ein paar Leute, doch eher wenige, die meine Leidenschaft teilen, und diese haben durch eigene Anschauung meist eine ähnliche Weltsicht entwickelt. Wie immer gibt es auch eine Fraktion der Neider, die einen kritisieren oder ignorieren. Und dann gibt es die Freunde des „Pfeifens im Walde“, die sich ihre heile Welt dadurch erhalten, dass sie sich aus der realen Welt verabschiedet haben und nur noch Romance-TV schauen, ausschließlich die Yellow Press konsumieren, schwerer verdauliche Gedanken von der Speisekarte streichen und jedes Jahr auf die Balearen in den Urlaub fahren. Nach dem Motto: „Uns geht’s ja gut, was sollen wir über die große Welt nachdenken, wir können ja eh nichts ändern!“

Auch bei den Vielreisenden habe ich schon Engstirnigkeit festgestellt. Eine häufig anzutreffende Haltung ist es, Territorien zu markieren, fast wie ein Hund, und sich dann zu wünschen, dass bei den Duftmarken möglichst keiner mitpinkeln kann. Es gibt nicht viele, mit denen man Reiseerzählungen so teilen kann, dass am Ende beide mehr davon haben. Viel lieber wollen diese Zeitgenossen immer noch eins draufsetzen, im Englischen sagt man dazu „one-upmanship“. Ein bayerischer Kollege bei den Most Traveled People fällt mir dabei notorisch ein. In diese Kategorie fallen gern Menschen, die ihr Leben zu Hause nicht ganz im Griff haben und dann auf der Flucht vor sich selbst sind. Am liebsten in Länder, wo sie dem durchschnittlichen Einheimischen überlegen sind. Afrika und Indien sind voll von Fluchtreisenden, die es zu Hause nicht geschafft haben. Das schützt vor der Selbsterkenntnis, nicht zu verstehen, wie die Welt wirklich funktioniert. In dieser Hinsicht helfen kleine Fluchten nur, sich weiter selbst zu belügen.

Eine andere Wahrheit, die ich auf Reisen für mich entdeckt habe, ist, dass die Menschen sich unabhängig von der Nationalität – oder anderen angeblichen „Trennungslinien“ – viel ähnlicher sind, als uns durch die Erziehung oder die Medien beigebracht wird. Überall wollen die Menschen im Prinzip friedlich zusammenleben, ein Dach über dem Kopf, eine glückliche Beziehung, Anerkennung im Freundeskreis. Und überall haben die Menschen dieselbe diffuse Angst, dass sich an ihrem Status – egal wie gut er objektiv ist – etwas verschlechtern könnte.

Was die Menschen überall trennt, und zwar innerhalb jedes Systems, ist die Klasse. Man muss nicht Marx lesen, um zu verstehen, dass sich die Proletarier aller Länder leicht vereinigen, zum Beispiel am Ballermann auf Mallorca. Und die Akkumulation des Kapitals genauso stattfindet, dann aber in St. Moritz oder St. Barth. Da der Weltenlauf entgegen häufiger Lambrusco-Logik nicht auf dem Campingplatz entschieden wird und entgegen der Geschichtsbuchromantik auch Revolutionen nur ganz selten vom Volk ausgehen (auch nicht vom Maidan in Kiew), ist der Erkenntniswert des Reisens stark von den Zugängen abhängig, die sich dem Einzelnen unterwegs eröffnen. Dazu benötigt man einen Habitus, der Türen öffnet. Das ist eine bittere Pille für ewige Studiosus-Reisende, die sich mit dem Umdrehen antiker Steine an fernen Gestaden selbst beweihräuchern, dabei aber übersehen, dass derselbe Erkenntniswert auch vor der Haustür liegen würde, zum Beispiel bei den eher unbekannten Ungarnwällen bei Augsburg oder dem Mithras-Tempel in der City of London.

Ich hatte das besondere Glück, statt des Studiums von Reise- und Museumsführern einigen großen Staatsführern zu ihren Lebzeiten leibhaftig zu begegnen, darunter auch solchen, die ihr Land wirklich positiv verändert haben: Mahathir Mohamad, der langjährige Premierminister von Malaysia zum Beispiel, der aus dem Dschungel ein Industrieland machte, Scheich Muhammad Al Maktum, der aus Dubai ein Märchenland formte, Wladimir Putin, der Russland wieder stark gemacht hat, Ramsan Kadyrow in Tschetschenien. Bis vor Kurzem sah ich so auch Recep Tayip Erdogan, der nun aber hoffentlich nicht durch Eitelkeit seine Lebensleistung in der Türkei zerstört. Im Westen wüsste ich wenige so herausragenden Beispiele, obwohl Helmut Kohl, den ich ebenfalls kennengelernt habe, auch eine sehr positive Bilanz ziehen kann.

Man muss bereit sein, eine durch Eltern, Schule, Medien und andere Vorurteile gefasste Meinung grundsätzlich durch eigene Anschauung der Welt zu revidieren. Der Iran ist ein wunderbares Reiseland. Deutschland übrigens auch. Nordkorea ist kein Satellitenstaat. Deutschland schon. Russland ist zuletzt viel freiheitlicher geworden. Deutschland eher nicht. Die wahre Erkenntnis, die man auf Reisen gewinnt, kann durchaus bitter sein. Man ist womöglich einigen Lebenslügen aufgesessen.

Sprechen wir über die angebliche Überbevölkerung und den angeblichen Klimawandel. Seit der englische Ökonom Thomas Robert Malthus aus britisch-imperialistischen Interessen erstmalig von einer nicht zu ernährenden Überbevölkerung der Welt fabulierte, geistert die Angst vor „den vielen anderen“ durch die kleinen Köpfe. Wer einmal weite Strecken durch Sibirien, Südamerika oder Afrika gefahren ist, wird erkennen, dass für noch weit mehr Menschen Platz und Nahrungsanbaufläche vorhanden ist. Das Gleiche gilt für das großartige Ackerland in Afrika, wenn es von Subsistenzwirtschaft endlich auf professionell betriebenes Agrarwesen („Cash Crops“) mit Dünger und Maschinen umgestellt würde. Aber bitte ohne Genmanipulation. Auch Wasser ist selbstverständlich genügend vorhanden. Selbst 20 Milliarden Erdenbürger sollten uns dann in keiner Form beunruhigen.

Die Klimalüge folgt direkt in den Fußstapfen von Malthus: Wer glaubt, dass der Mensch mit Haarspray und FCKW-Kühlschränken das Weltklima beeinflussen kann, der hätte auch bei den alten Maya-Kriegern lautstark nach blutigen Menschenopfern gerufen, um dem Sonnengott ein wenig Regen für die Ernte abzuringen. Die Staatsmacht und das Klima waren schon oft eine bemerkenswerte Allianz. Dass wir in der Vorzeit bereits Gletscher im heutigen Mecklenburg-Vorpommern hatten und der Wasserstand im Mittelmeer seit den Römern teilweise um 40 Meter gestiegen ist, wird dabei wohl verdrängt. Und wenn die Malediven untergehen, so ist das für Chartertouristen tragisch, aber in Sibirien, der Mongolei, China, Kasachstan und Kanada wird das Winterklima für eine Milliarde Menschen vielleicht ein wenig erträglicher.

Mit der künstlichen Klimaangst kann nicht nur der Staat seine Autorität überhöhen, sondern das nützt auch einzelnen Klimagewinnlern wie Al Gore oder Yann-Arthus Bertrand. Dieser französische Weltreisende fliegt im Helikopter über den gesamten Erdball, um inszenierte Fotos und Angst vor Umweltzerstörung zu machen, anstatt besser kritische Bilder mit spitzem Bleistift von den Banlieues in Paris, einer echten menschlichen Problemzone, zu zeichnen.

Oder nehmen wir die Eisbären, denen angeblich das Eis ausgeht, weil am Amazonas täglich hundert Fußballfelder gerodet werden. Beide Formen der Panikmache konnte ich vor Ort nicht nachvollziehen. Dabei liebe ich alle Tiere und trauere auch um Vögel und Fledermäuse, die millionenfach in der hässlichsten aller neuartigen Energiegewinnungsformen, den Windrädern, geschreddert werden. Der Begriff der Ästhetik wird ohnehin leider, leider nicht dem Naturschutz attribuiert. Die größte Umweltbelästigung überhaupt sind für mich die zunehmend schlecht gekleideten Billigreisenden mit ihren globalisierten T-Shirts, Tattoos und Sandalen.

Als Vielreisender stellt man auch schnell ein Muster fest, dass angeblich chaotische, kriminelle, terroristische Zustände gerne in solchen Ländern existieren, das heißt toleriert werden, die für die Beherrschung der strategischen Verkehrswege extrem wichtig sind, wie dem Panama- und Sueskanal oder dem Horn von Afrika. Auf früheren Weltkarten zeichneten die Handel Treibenden gerne erfundene Gefahren ein („Hier gibt es Drachen“ – „Here be Dragons“), um ihr Monopol zu schützen. Von der Hölle und dem Fegefeuer des „lieben“ Gottes gar nicht zu sprechen. Angst ist und bleibt die beste Kontrollform der Mächtigen. Willkommen in der Dangerzone! Nur wer die Angst überwindet, ist wirklich frei für die eigene Weltanschauung – auch beim Reisen.

VOR REISEWARNUNGEN WIRD GEWARNT

„Wer keine Zeitung liest,
ist uninformiert, und wer Zeitung liest,
ist fehlinformiert.“

– Mark Twain

Schaut man sich die Abendnachrichten in unserem staatlichen Fernsehen an, so wird man geradezu vergiftet mit Horrormeldungen, wobei ich mich hier nur auf das Thema „Reisen in ferne Länder“ beschränke. Es grenzt da beinahe an ein Wunder, dass immer wieder Menschen lebend aus Afrika oder Lateinamerika zurückkommen.

Das Auswärtige Amt warnt aktuell vor Reisen in folgende Länder:

• Afghanistan: Reisewarnung

• Ägypten: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Algerien: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Burkina Faso: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Demokratische Republik Kongo: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Eritrea: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Georgien: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Haiti: Reisewarnung

• Irak: Reisewarnung

• Japan: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung Fukushima)

• Jemen: Reisewarnung

• Kamerun: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Libyen: Reisewarnung

• Libanon: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Mali: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Mauretanien: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Niger: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Nigeria: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Pakistan: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Palästinensische Gebiete: Reisewarnung für den Gaza-Streifen

• Somalia: Reisewarnung

• Syrien: Reisewarnung

• Tschad: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung)

• Zentralafrikanische Republik: Reisewarnung

Hinzu kommen – unausgesprochen – die üblichen Verdächtigen, also unsere Propagandagegner:

• Iran

• Kuba

• Nordkorea

Und darüber hinaus die harten Warnungen im Kleingedruckten gegen:

• El Salvador

• Guyana

• Honduras

• Kenia

• Mexiko

• Philippinen

• Russischer Kaukasus (Inguschetien, Tschetschenien, Dagestan, Nordossetien und Kabardino-Balkarien)

• Südafrika

• Trinidad

• Venezuela

Ähnliche Aussagen erhält man bei allen westlichen Reisewarnungsbehörden:

• USA: www.travel.state.gov

• Deutschland: www.auswaertiges-amt.de

• Österreich: www.bmeia.gv.at

• Schweiz: www.eda.admin.ch

• Großbritannien: www.gov.uk

Leider konnte ich mangels Sprachkenntnissen nicht die vietnamesischen oder togolesischen Reisewarnungen für Deutschland finden, bin mir aber sicher, dass es durchaus Gründe gibt, vor Reisen in die Bundesrepublik zu warnen. In der jüngeren Vergangenheit wurde auf beschämendste Weise Jagd auf Nichtdeutsche zwischen Asylantenheimen und Dönerrestaurants gemacht. Von sogenannten Sauerkrautmorden in Somalia ist hingegen wenig bekannt. Aus meiner Sicht wird von den „westlichen“ Behörden ein tiefer Ethnozentrismus vertreten. Manchmal auch noch ein verkappter Kolonialismus. Man stelle sich einmal vor, Vietnam und Togo würden für ihre Bürger eine dauerhafte Reisewarnung gegen Deutschland, Österreich oder die USA publizieren, wegen rassistischer Übergriffe, die ja tatsächlich vorgekommen sind. Ist es nicht so, dass ein farbiger Reisender, ob gelb, rot, braun oder schwarz, im Westen in Wirklichkeit gefährdeter ist als ein westlicher Tourist irgendwo anders auf der Welt? Man darf nicht pauschalisieren. Man muss sich selbst ständig provozieren. Der Erkenntnisgewinn von solchen Exkursionen liegt im Zurechtrücken von Zerrbildern. Über andere wie über uns selbst.

Oft führen auch handfeste wirtschaftliche Interessen oder außenpolitische Propaganda zu verzerrten oder falschen Informationen. Besonders gern wird eine regionale Detailgenauigkeit unterschlagen, insbesondere in schwarzafrikanischen Ländern. Es macht aber einen großen Unterschied, ob man in Khartoum, der wunderschönen und sicheren Hauptstadt des Sudan, unterwegs ist, oder im echten Krisengebiet Darfur. Weil Präsident Bashir sein Petroleum auch an die Chinesen verkauft, wird er vom Westen abgestraft, und sei es eben mit flächendeckenden Reisewarnungen. Ebenso wird Tschetschenien immer noch als Hölle auf Erden beschrieben, obwohl es seit dem Wiederaufbau unter Präsident Ramsan Kadyrow statistisch zu den modernsten und sichersten Flecken im Riesenreich Russland zählt. Als ich das erste Mal mit dem Auto durch Burkina Faso fuhr, konnte ich meiner mitreisenden Lebensgefährtin gar nicht erzählen, dass die Reiseinformationen des Auswärtigen Amts vor 150 aus dem Gefängnis ausgebrochenen Schwerverbrechern warnten.

Da meine Eltern selbst im auswärtigen Dienst tätig waren, unter anderem in Istanbul, Madrid und Alma-Ata, erlaube ich mir die Deutung, dass Konsulatsmitarbeiter ganz gerne Gefahren dramatisieren, weil damit auch eine höhere Härtezulage im Gehalt verbunden sein kann. Vor Burkina Faso wird ausdrücklich gewarnt, nicht jedoch vor Ägypten, Kenia oder der Republik Südafrika. Wenn Sie mich als freiwilligen und freudigen Gefahrenreisenden fragen, würde ich genau diese drei Länder als durchaus kritisch bezeichnen. Dennoch sind die Reisekataloge voll von Pauschalangeboten für Last-Minute-Touristen, die dann wirklich einmal vor einem bösen Buben in Mombasa, Kapstadt oder Kairo ihr letztes Stündchen erleben. Ein hochrangiger Mitarbeiter im Auswärtigen Amt hat mir einmal im Kamingespräch bestätigt, dass es dabei in der Tat um wirtschaftliche Interessen geht. Ökonomische Berechnungen anderer Art führen Versicherungsunternehmen durch. Wer in einem Land mit harter Reisewarnung Probleme hat, verwirkt seinen Versicherungsschutz (zum Beispiel in der Reiserückholversicherung) und deshalb stehen eher mehr denn weniger Länder auf der Ausschlussliste.

Eine weitere beliebte Fehlinformation der Auswärtigen Ämter bezieht sich auf die Beschaffung von Visa vor der Reise. In unzähligen Ländern, insbesondere in Afrika, erhält man ein Visum bei Einreise an der Landesgrenze, obwohl dies angeblich laut der amtlichen deutschen Auskunft völlig ausgeschlossen sei. Ähnliches gilt für die angebliche „Carnet“-Pflicht bei der Einreise im eigenen Auto. Dieses Zollpapier als eine Art Reisepass des Fahrzeugs wird weltweit in Wirklichkeit nur von einer kleinen Handvoll Staaten (zum Beispiel Ägypten, Sudan, Iran, Indien) zwingend verlangt.

Oder kommen wir zu meinem Lieblingsbeispiel Österreich. Nicht nur, dass hier jedes Jahr Urlauber von Bergen stürzen oder unter Lawinen begraben werden, nein, es gab dort auch die bizarrsten Verbrechen in den Kellergewölben von Jack Unterweger, Wolfgang Priklopil und Josef Fritzl. Geradezu eine lokale Spezialität. Zuletzt kam noch ein wildernder Heckenschütze dazu. Wenn wir nicht alle Österreich so lieben würden, müsste sich dies doch auch in einer Reisewarnung niederschlagen, oder? Meine vielen österreichischen Freunde werden den Schmäh in diesen Zeilen sicher verstehen.

Die USA sind zweifellos eines der gefährlichsten Länder, wie alle Regionen, in denen eher ungebildete Bevölkerungsgruppen viel zu einfach an Waffen kommen können und vielleicht zusätzlich an Drogen. Das verbindet Länder wie Kenia und Südafrika mit den Vereinigten Staaten. Hinzu kommt in den USA die Konfrontation mit der unberechenbaren Zoll- und Polizei-Kamarilla oder gar mit den inzwischen 30 verschiedenen Geheimdiensten aus der Buchstabensuppe, die mit unserer Auffassung von Rechtsstaat rein gar nichts zu tun haben. Anders als in fast allen anderen Nationen verspricht die deutsche Staatsbürgerschaft in den USA definitiv keine bevorzugte Behandlung. Ich habe persönlich eine fünfköpfige Truppe der CIA, spezialisiert auf Kidnapping (Fachbegriff: extraordinäre Auslieferungen) kennengelernt, zum Glück als Gastgeber beim Formel-1-Grand-Prix von Monaco und nicht als Gast an Bord einer Maschine von „Kidnap Air“. Ebenso kenne ich persönlich eine arrivierte deutsche Ärztin im besten Alter und mit bestem Auftreten, Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, die bei einer polizeilichen Autokontrolle im Wilden Westen plötzlich eine Knarre an der Schläfe hatte. Dennoch finden sich offizielle Warnungen vor Polizei und Behörden vorzugsweise in der Rubrik Afrika oder Zentralasien.

WAS IST WIRKLICH GEFÄHRLICH?

• Mit dem Auto durch Indien wegen unglaublich vieler schlechter Autofahrer und der wenigen ausgebauten Straßen.

• Ägypten wegen der häufigen Attentate auf Touristen mit Todesfolge.

• Kenia wegen Kriminalität und Malaria.

• Südafrika wegen der vielen Schusswaffen und dem latenten Rassismus gegen Weiße.

• USA wegen vieler Schusswaffen in den Händen Ungebildeter bzw. einer uns fremden „Stand your ground“-Mentalität, mangelnden Rechtsstaats und Machtmissbrauchs durch Polizei- und Grenzbeamte.

• Mexiko wegen politisch gebilligter Kriminalität mit erpresserischen Entführungen

• Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel überall, außer vielleicht in Japan.

• Autofahren in Ländern mit hohem Alkoholkonsum, inklusive Deutschland.

• Gegenden mit hohem Anteil an nicht-sesshaften Volksgruppen, wie zum Beispiel in Südfrankreich und auf dem Balkan.

Für eine differenzierte und detaillierte Einschätzung ist die Risikoweltkarte der privaten Sicherheitsfirma Control Risks ganz gut geeignet: www.controlrisks.com/RiskMap.

IN KRISENGEBIETEN: EIN SICHERHEITSKONZEPT ZUM NACHAHMEN

„Ich würde Sie zu einem
intellektuellen Duell herausfordern,
aber ich sehe, Sie sind unbewaffnet!“

– William Shakespeare

Die nun folgenden 13 goldenen Sicherheitsregeln entsprechen meinem eigenen Sicherheitskonzept, nachdem ich selbst in einem Militärregime gelebt habe, mit nächtlicher Ausgangssperre (Istanbul, Anfang der Achtzigerjahre), nach Reisen in circa 200 Länder und ganz bewusst in alle sogenannten „Gefahrenzonen“ mit harter Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Mein Konzept basiert a) auf einer Psychologie der Stärke, denn die Ausstrahlung von Schwäche führt zu Opfersituationen, und b) auf dem Grundsatz, sich möglichst wie ein gut situierter Einheimischer zu bewegen, mindestens wie ein Geschäftsreisender, jedoch niemals wie ein Tourist. Meine Liste mag kontrovers sein und manchmal kontra-intuitiv, aber sie hat – inschallah – bislang gut funktioniert.

Das Konzept ist wirklich in erster Linie für das Verhalten in Krisengebieten gedacht. Nach einer Landung in Alicante oder Gatwick muss man in der Regel nicht auf Sprengfallen achten.

REGEL 1: HAB KEINE ANGST!

Die Risiken beim Reisen – und im Leben überhaupt – werden gemeinhin stark übertrieben. Viele Menschen und Maschinerien profitieren davon, wenn wir uns unsicher fühlen, und schüren daher bewusst unsere Unsicherheit: Versicherungskonzerne, Automobilclubs, Nachrichtensender, Flugsicherheitsfirmen, Polizei, Militärs, politische Parteien, Verbotsschilderfabrikanten, Flughafensicherheitsfirmen, Nachrichtensender, Schreiberlinge, Reisende, die wie Helden wirken wollen … Umsonst ist nur der Tod und der kostet bekanntlich das Leben. Und die meisten Menschen sterben statistisch gesehen sowieso in der Nähe ihrer Heimatstadt. Ein Grund mehr, weit zu verreisen.

Egal, wohin es uns zieht, es sind bereits Einheimische dort. In der großen Mehrheit sind das normale Menschen mit normalen Leben und normalen Motivationen und keinerlei Interesse, uns Schaden zuzufügen. Im Gegenteil. Je weniger bereist die Orte, desto gastfreundlicher die Leute. Nur wenn man in wirklich unbewohnte Gebiete kommt, zum Beispiel in den Polgebieten, im Hochgebirge und in Wüsten, ist man wirklich auf sich allein gestellt – und vielleicht tatsächlich in Gefahr.

REGEL 2: SEHE RICH AUS UND TRAGE IMMER 1.000 DOLLAR CASH IN DER TASCHE!

Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass ein wohlhabend und gepflegt wirkendes Äußeres Gangster anzieht. Im Gegenteil, es ist oft der Eindruck von Schwäche, der die Aggression anzieht und manche Menschen regelrecht als Opfer stigmatisiert. Sorry, auch das Brillentragen gehört dazu. Der einsame Rucksackreisende, der morgens um vier ungewaschen und übermüdet mit dem Überlandbus in einer lateinamerikanischen Innenstadt ankommt und dort abwartet, um das Hotel zu sparen, schlägt vielleicht nicht nur Zeit tot, sondern sich selbst. Auch und gerade, wenn er eher armselig aussieht. Natürlich kann auch eine starke Person ein Opfer werden, wenn sie völlig fehl am Platz wirkt. Sich in eine Gegend hinein zu morphen, das heißt, sich der sozialen Umgebung anzupassen, ist immer ein gutes Konzept. Aber außerhalb des eigenen kulturellen und vielleicht äußerlichen Kontextes kommt man schnell an seine Grenzen. Dann ist ein überlegen wirkender Habitus empfehlenswert. Selbstsicher auszusehen und so, als habe man gute Connections, ist die beste Abschreckung. Falls man dennoch von einem Straßenräuber attackiert wird, sollte man glücklich sein, wenn man ihn schnell glücklich machen kann. Und was macht ihn glücklich? Unser Geld. In bar. Kreditkarten werden von dieser Sorte nicht akzeptiert. Wenn man ohne ein hübsches Sümmchen in der Tasche attackiert wird, ist man wirklich in Gefahr. Also: Immer 1.000 Dollar in der Tasche tragen! Geld kauft Sicherheit. Punkt. Sie haben gerade kein Geld? Dann sollten Sie vielleicht im Moment nicht zu gewagt, zu exotisch verreisen.

REGEL 3: VERGISS RUCKSÄCKE, GEPÄCK-GESCHLEPP, GELDGURTE ODER SOGAR DIE GELDBÖRSE!

Warum wohl? All das strahlt Schwäche aus: Typischer Tourist, auf Sicherheit bedacht, außerhalb des lokalen Kontexts stehend. Rucksäcke gehören in meinen Augen, abgesehen von Bergbesteigungen, aus ästhetischen Gründen ohnehin verboten. Darüber hinaus strahlt der Rucksack eine Unbeholfenheit aus, ein wackeliges Ungleichgewicht, das den Gangster geradezu zum Zugriff einlädt, ähnlich dem Hochheben einer Schildkröte. Mit schweren Rollkoffern oberhalb der Handgepäcksgröße sieht man in den Straßen der Großstadt ebenfalls deplatziert und hilflos aus. Selbst das kleinste aller Accessoires, das Portemonnaie, strahlt in meinen Augen Schwäche aus, weil es nur von kleingeistigen Leuten benutzt wird. Als ob man mit den paar Scheinen oder gar Münzen eine solche Sorgfalt betreiben müsste. Ich habe noch nie einen Big Boy mit Portemonnaie gesehen. Oder gar mit einem Brustbeutel um den Hals. Zum Totlachen. Besser ist es, das Bargeld auf beide Hosentaschen aufzuteilen, große Scheine und eine Kreditkarte links. Kleine Scheine rechts, damit man nicht bei jedem Sandwichverzehr mit dicken Geldbündeln wedelt. Vergiss den Geldbeutel. Wirkt auf Gauner – auch Ersttäter – aus der Entfernung wie Geschenkpapier.

REGEL 4: BEHALTE DEINE REISEPLANUNG FÜR DICH – UND NIEMALS ONLINE!

Wenn Sie über Land in Gegenden unterwegs sind, die für Hijacking oder Straßenräuber bekannt sind, sollte niemand Ihre genauen Reisedaten kennen. Dann wird auch niemand an der Straßenbiegung auf Sie warten. Auch die E-Mails an Freunde und Verwandte sollten besser ein, zwei Tage spätere Daten angeben. Wir wissen ja nicht erst seit Edward Snowden, wer bei E-Mails mitliest, und oft gibt es Verbindungen zwischen Geheimdiensten und Überfällen auf Reisegruppen. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.

REGEL 5: REISE SCHNELL!

Je länger man an einem Ort ist, desto mehr Leute wissen davon. Und versuchen uns zu lesen. Unseren Wert abzuschätzen. Und unsere Schwachstellen.

REGEL 6: REISEN BEI NACHT SIND O.K. ABER VORSICHT AM MORGEN!

Stichwort Überlandfahrten im Auto: Es ist eine typische Fehleinschätzung, dass Fahrten bei Nacht gefährlicher seien. Zugegeben, vielleicht gibt es spät in der Nacht etwas mehr betrunkene Autofahrer, aber es herrscht auch deutlich weniger Verkehr, was sich irgendwo ausgleichen dürfte. Es gibt auch wesentlich weniger Polizeikontrollen, was die Nerven, die Reisekasse und das Zeitkonto schonen kann. Allerdings sollte man nachts in der Tat nicht zu lange an öffentlichen Plätzen wie Raststätten, Parkplätzen oder in ausgestorbenen Ortschaften anhalten. Aber an und für sich ist nächtliches Überlandfahren problemlos.

Warum also Vorsicht am frühen Morgen? Weil der unausgeschlafene Berufsverkehr in der Rush Hour besonders unangenehm ist. Und weil das die Zeit ist für IEDs, Sprengfallen, die in den wenigen terrorgeplagten Ländern vorzugsweise im Schutz der Nacht gesetzt werden.

REGEL 7: VERMEIDE ÖFFENTLICHE TRANSPORTMITTEL!

In öffentlichen Verkehrsmitteln gehört man automatisch zu den schwächeren Gliedern der Gesellschaft. Wer mit öffentlichen Transportmitteln fährt, begibt sich – außer in Tokyo – automatisch in ein gefahranfälliges und sozial depraviertes Umfeld. Auch wenn das viele nicht wahrhaben wollen. Man hat dort sofort das Opferzeichen auf der Stirn. Busse und Bahnen kommen meist in den unangenehmeren Stadtteilen an, wo man ein Stück zu Fuß laufen muss. Und leicht ein Ziel werden kann. Das gilt auch in unseren Breitengraden, egal ob in Bezug auf Kriminalität oder sogenannten Terror. Die Anonymität und Gruselatmosphäre, die insbesondere in westlichen Industrieländern von kaum besetzten Bahnwaggons oder Bussen und von scheinbar verlassenen und (von der Bahn) vernachlässigten Stationen ausgeht, zieht Täter-Opfer-Situationen in viel höherem Maße an. Vorzuziehen wären die wirtschaftlich, sozial und ökologisch vorteilhaften Sammeltaxis wie in vielen anderen Ländern. Selbst im angeblich so sicheren München sind immer wieder Attacken auf Rentner oder Einzelreisende zu verzeichnen. Unvergessen ist in dieser „Weltstadt mit Herz“ der tragische Fall des Geschäftsmanns Dominik Brunner, der mit Zivilcourage attackierten Jugendlichen beistehen wollte und dabei selbst zu Tode kam. Durch Herzinfarkt. Die großen terroristischen Anschläge im Westen (Madrid, London) wurden in öffentlichen Verkehrsmitteln orchestriert. Das liegt nicht etwa daran, dass Attentäter oder Systemveränderer auf eine angebliche Massenwirkung zielen, sondern daran, dass Terror in Wirklichkeit von Systembewahrern ausgeht, die sich natürlich nur unwichtige Ziele aussuchen und die Dummgläubigkeit des kleinen Mannes gleich in mehrfacher Weise brutal ausnutzen. Offenbar empfindet selbst die große Politik den kleinen Mann als leicht ersetzbar, denn Gepäckkontrollen beschränken sich auf Flugzeuge. Kein Wunder, hier geht es nicht nur um Menschenleben, sondern auch um richtig viel Geld und Versicherungssummen. Wenn schon Terrorprävention, dann bitte auch in Bussen und Bahnen, so wie in Russland: Getränke raus, Gürtel auf und Schuhe runter.

In vielen Ländern kostet ein Taxi für einen ganzen Tag nur 100 Dollar. Eine relativ sichere Sache. Man kann dem Fahrer sagen, dass er langsamer machen soll, oder ihn aufwecken, bevor der Wagen in die Schlucht fällt. Ich habe auch schon oft das Steuer von Taxis selbst in die Hand genommen, wenn der Fahrer Schwächen zeigte. Seit die Taxifahrer spüren, dass ich weltgewandt und selbstsicher bin (siehe Regel 1 und 2), bin ich nie wieder abgezockt worden. Aber zugegebenermaßen habe ich hier anfangs auch Lehrgeld bezahlt. Wenn die Droschke Kringel fährt, nur um das Taxameter hochzujagen, am besten vor einem Grandhotel oder an einem belebten Platz aussteigen und mit dem Schutz der Umstehenden fragen, auf welchen realistischen Preis man sich denn jetzt einigen könnte. Falls der Fahrer auf noch dümmere Gedanken zu kommen droht, was im Übrigen nur sehr, sehr selten vorkommt, bitte einfach von hinten erwürgen. Das meine ich ernst. Aber vor allem will ich damit sagen: Ein Mann von Welt fährt niemals Taxi auf dem Beifahrersitz, sondern er sitzt immer hinten. Ich weiß, wir Deutsche mit unserer absurden Gleichmacherei haben oft ein Problem, Dienstleistern ihre Unterordnung zuzuweisen. In einem Taxi ist das der erste Schritt zum Opfergang. Ebenso sollte man auf einem Sicherheitsgurt bestehen, auch auf dem Rücksitz. Nach zwei Unfällen im Taxi, in Kuala Lumpur, Malaysia, und in Jaipur, Indien, weiß ich aus erster Hand, welchen Unterschied der Sicherheitsgurt schon bei Kollisionen mit niedriger Geschwindigkeit macht.

REGEL 8: WOHNE IM BESTEN HOTEL DES ORTES!

Wir sprechen nicht von London, Paris, New York, wo das beste Hotel schnell die gängigen Reisebudgets sprengt. In den meisten anderen Orten ist die lokale Grande Dame das beste Sicherheitskonzept, weil das erste Haus am Platz traditionell am besten gesichert ist und weil es den Reisenden stark aussehen lässt. Dort bekommt man die zuverlässigsten Führer und Fixer und Fahrer. Es gab nur ganz, ganz wenige Fälle, in denen das Top-Hotel zum Ziel von Anschlägen wurde, zuletzt im Serena Kabul und dem Taj Mahal Mumbai, aber viele, viele kleine Vorfälle in billigen Absteigen. Ein weiterer Vorteil: Im lokalen Grandhotel hat man gute Chancen, einige der spannenden Leute des Landes persönlich kennenzulernen. Bessere Zugänge gibt es nicht. Alle Länder der Welt werden von oben gelenkt, und in kleineren Ländern ist das Grandhotel verdammt weit oben. Lernt man mehr über die Vereinigten Staaten bei einem Farmer in Kansas oder bei der Hauptstadtelite im Willard Interconti in Washington? Das gilt noch viel mehr im Serena Kampala oder Kabul. Wer gern auf dem Dorf oder im Dormitorium lebt, muss in manchen Ländern ein höheres Risiko in Kauf nehmen, selbst ein „guter Kontakt“ für schlechtgesinnte Einheimische zu werden.

REGEL 9: REISE VORAB VIRTUELL

Durch das Internet haben wir die Möglichkeit, virtuell durch die Welt zu streifen, ohne das Haus zu verlassen. Prägen Sie sich nicht nur die Reiseroute vorab ein, sondern auch die Namen von guten Hotels – das kommt bei allen Zöllnern und Polizisten vorteilhaft an und wird auf Einreiseformularen manchmal sogar eingetragen. Auch die Vorabkenntnis von wichtigen Straßenkreuzungen und Plätzen kann nicht schaden. Um in einer kritischen Situation erfolgreich bluffen zu können, sollte man auch die Namen einiger der Mächtigen im Land kennen, falls wir uns mit Namedropping aus einer heiklen Situation herauswinden müssen.

REGEL 10: SATELLITENTELEFON JA, WAFFEN NEIN!

Handyempfang gibt es heute selbst in den entferntesten und gefährlichsten Gebieten. (Angeblich sogar auf dem Mount Everest, aber das konnte ich wegen meiner Höhenangst bislang nicht nachprüfen.) Allein das sagt uns, dass dort normale Menschen ein normales Leben führen, auch wenn uns vieles exotisch vorkommen mag. Ein Satellitentelefon ist unser Joker außerhalb bewohnter Gebiete, oder wenn eine Situation tits up geht, wie die Angelsachsen es nennen, wenn die Schießerei losgeht und der lokale Handyempfang von örtlichen Militärs abgeknipst wird. Fairerweise muss man sagen, dass auch Iridium und Thuraya in einigen wenigen Ländern dauerhaft par ordre de mufti ausgeschaltet werden, zum Beispiel in Dschibuti.

Den Rat, eine Waffe zur Selbstverteidigung zu tragen, hört man oft, vor allem auf Englisch, aber die Wiederholung macht den Vorschlag nicht vernünftiger. Zunächst ist es schwierig bis unmöglich, sich überhaupt im Ausland eine Feuerwaffe zu organisieren. Geschichten von wilden Kalaschnikow-Märkten in Karl-May-Ländern habe ich nie bestätigen können. Es ist aber auch der einfachste Weg, sich in den Knast oder den eigenen Sarg zu bringen. Wenn man attackiert und ein Opfer wird, hat man schon etwas falsch gemacht. Den Helden spielen zu wollen, wird es meistens nur verschlimmern.

REGEL 11: WEG VOM LÄRM

Es wird eher selten passieren, aber sollten Sie unerwartet in eine Situation geraten, in der es zu einer Explosion kommt, zum Beispiel bei einem Selbstmord-Attentat, ist es wichtig, sofort in die entgegengesetzte Richtung des Lärms zu verschwinden und sich möglichst in einer abgesicherten Umgebung, ohne Menschen und ohne Kanaldeckel, Briefkästen oder Abfalleimer aufzuhalten. Denn ein Unglück kommt bei Attentaten selten allein. Wenn erst mal genügend Schaulustige angelockt sind, geht dann gern die größere Bombe hoch.

REGEL 12. KEINE FALSCHE HILFSBEREITSCHAFT

Wenn man sich seiner Umgebung nicht absolut sicher ist, auf keinen Fall anhalten bei Pannen- oder Unfallsituationen Dritter. So hart es klingt, man kann nur verlieren. Entweder sein Geld, seine Freiheit oder sein Leben. Das schlechte Gewissen lässt sich bei der nächsten Polizeistation beruhigen, wo man auf die Zurückgelassenen aufmerksam machen kann, ohne selbst Risiken einzugehen.

REGEL 13. SCHAU MIR NUR NICHT IN DIE AUGEN, KLEINES …

Wenn man sicher ist, dass einem ein oder gar mehrere Zeitgenossen in der näheren Umgebung nicht wohlgesonnen sind – das gilt auch für lungernde Zollbeamte oder Polizisten –, dann sollte man jeden Blickkontakt tunlichst vermeiden. Insbesondere diesen kurzen Moment, wo die Blicke sich ineinander verkeilen. Das heißt nicht, den Blick zu senken, denn das würde Schwäche ausstrahlen, sondern einfach den Fokus auf unendlich stellen und souverän weiter …

Gute und sichere Reise!

SPEZIALREISEVERANSTALTER

„Der Staat ist das kälteste
aller Ungeheuer.“

– Friedrich Nietzsche

WELTRAUMFLÜGE

Die ultimative Grenze für Extremreisende ist heute nicht mehr der Südpol, sondern der Weltraum. Beide werden keine Massenphänomene werden und sind doch nur noch eine Preisfrage. Während der Südpol für circa 50.000 Euro zu erreichen ist, kostet der Weltraumflug mindestens das Doppelte. Vom Weltraum spricht man ab einer Höhe von 100 Kilometern, der sogenannten Kármán-Linie. Wie es der Zufall so will, habe ich drei der wichtigsten Protagonisten der privaten Raumfahrt persönlich kennengelernt. Denn alle drei sind Dauergäste im Fahrerlager der Formel 1. Richard Branson ist Teilhaber des Formel-1-Teams Virgin Marussia und bietet mit seiner Firma Virgin Galactic Raketenflüge vom eigenen Weltraumbahnhof in der Mojave-Wüste in New Mexico für 250.000 Dollar an. Der Holländer Michiel Mol ist Teilhaber des Force India Formel-1-Teams und offeriert Raumritte aus der Karibikinsel Curaçao bereits für 100.000 US-Dollar. Der Kanadier Guy Laliberté wiederum ist als Gründer des fantastischen Wanderzirkus „Cirque du Soleil“ mehrfacher Milliardär geworden und pflegt zahlreiche Freundschaften mit Formel-1-Fahrern und insbesondere dem McLaren-Team. Er bezahlte 35 Millionen Dollar für einen 12-tägigen Aufenthalt in der russisch dominierten internationalen Raumstation ISS. Standesgemäß hatte er bei seiner Landung nahe dem kasachischen Baikonur eine rote Clownsnase aufgesetzt.

Sir Richard Bransons Projekt Virgin Galactic gilt als am weitesten fortgeschritten. Die 250.000-Dollar-Startgebühr wurde angeblich bereits von über 600 Weltraumfliegern in spe vorausbezahlt, darunter so prominente Namen wie Stephen Hawking, Tom Hanks und Angelina Jolie. Das Raumschiff startet aus der Mojave-Wüste in New Mexico, wo die Lokalregierung über 200 Millionen Dollar in den Bau des Weltraumbahnhofs Spaceport America, gebaut vom berühmten britischen Architekturbüro Norman Foster, investierte. Der Flug wird insgesamt zwei Stunden dauern, davon sechs Minuten in Schwerelosigkeit.

www.virgingalactic.com

Der holländische Videospiel-Millionär und Formel-1-Team-Besitzer Michiel Mol operiert mit seinem Weltraumprogramm SXC zum einen ebenso aus der Mojave-Wüste in den USA, zum anderen aus dem Spaceport Curaçao auf der gleichnamigen holländischen Karibikinsel. In dem Ferienparadies wird übrigens auch ein Tiefsee-U-Boot für Touristen angeboten. Das ist dann die ultimative Kombinationsreise für Menschen mit dem passenden Budget.

www.spacexc.com

Der kanadische Milliardär und Gründer von Cirque du Soleil, Guy Laliberté (54), buchte seinen fast zweiwöchigen Trip zur Internationalen Raumstation ISS über das amerikanische Raumfahrtreisebüro Space Adventures von Eric Anderson. Im Jahr 2009 wurde er der erst siebte private Weltraumtourist überhaupt. Für 35 Millionen Dollar startete Laliberté an Bord einer russischen Sojus-Rakete im kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur, verbrachte fast zwei Wochen an Bord der Internationalen Raumstation ISS und landete wieder in einer Sojus-Raumkapsel in der kasachischen Wüste. Die im Wesentlichen russisch dominierte ISS, der Nachfolger der Mir, kreist in einer Höhe von circa 400 Kilometern um die Erde. Laliberté ist schon verdammt hoch gekommen.

www.spaceadventures.com

POLARREGIONEN

Zum Nordpol gibt es im Wesentlichen einen Weg: Über Spitzbergen ab circa 15.000 Euro zur einzigen temporären Arktis-Station, dem russischen Camp Barneo, das jedes Jahr im April für Wissenschaftler und Touristen auf dem driftenden Eis aufgebaut wird, mit eigener Landebahn auch für Großflugzeuge, bei 89 Grad Nord. Der restliche Weg zum Nordpol kann zu Fuß, mit Motorschlitten oder dem Helikopter zurückgelegt werden. Übernachtet wird in Zelten bei circa 18 Grad Innentemperatur. Wer nicht gern fliegt, kann alternativ im russischen Atom-Eisbrecher 50 Years of Victory (Länge 159 Meter) auf die knapp zweiwöchige Hin- und Rückreise zum nördlichsten Punkt schippern. Mit Nordpol ist meist der geografische Nordpol gemeint. Es gibt auch noch einen magnetischen Nordpol, nach dem sich der herkömmliche Kompass richtet und der jedes Jahr etwa 40 Kilometer wandert, einen geomagnetischen Nordpol und einen Nordpol der Unzugänglichkeit. 2007 waren die britischen TV-Reporter Jeremy Clarkson und James May von Top Gear: Polar Special die ersten Menschen, die den in der Polar Challenge festgelegten magnetischen Nordpol von 1996 bei 78° 36 N, 104° 12 W mit einem Auto erreichten. Für die Expedition wurden stark modifizierte Varianten des Toyota Hilux und Landcruiser benutzt.

In die Antarktis gibt es drei übliche Startflughäfen: Punta Arenas in Chile ist am schnellsten und am billigsten. Ab circa 2.500 Euro mit DAP. Als ich von dort fliegen wollte, wurde der Abflug mehrere Tage lang wegen schlechten Wetters am Zielort verschoben. Deshalb fehlt mir der Länderpunkt bis heute.

Außerdem gibt es Flüge von Kapstadt in Südafrika und Christchurch in Neuseeland. Per Schiff ist die Antarktis inzwischen vom Massentourismus erreicht. Hunderte Kreuzfahrten machen sich jeden Winter, das heißt im Sommer der Südhalbkugel, auf den Weg von Ushuaia in Argentinien durch den brutalen Seegang der Drake Passage zur südlichen Landmasse. Auch von Australien und Neuseeland gibt es Fahrten ins südliche Eismeer wie gerade Anfang des Jahres 2014 mit dem im Packeis eingeschlossenen Schiff Akademik Shokalskiy, wo zahlreiche Touristen an Bord waren. Zum eigentlichen Südpol gibt es hingegen keine kostenschonende Variante. Der geografische Südpol steht ganz im Zeichen der historischen Leistung von Roald Amundsen und Robert Falcon Scott. Ein Erinnerungsfoto an diesem historischen Ort darf natürlich nicht fehlen. Ein weiterer Höhepunkt ist die Führung durch die Amundsen-Scott-Südpolstation, eine dauerhafte internationale Forschungseinrichtung unter Kontrolle der USA, auf dem Polarplateau mit Temperaturen im Schnitt um die -30 Grad Celsius auf einer Höhe von fast 3.350 Metern. Dazu gehört auch die Übernachtung in einem typischen Expeditionszelt. Alle Expeditionen zum Südpol starten bei mindestens 50.000 Euro.

Im damals besten Haus am Platz, dem Grand Hotel Juba, Südsudan, gebaut aus Stahlcontainern

Mystischer Maskentanz der Dogon in Bandiagara, an der Grenze von Mali zu Burkina Faso

Die „Maske der Trauer“ in Magadan, Ostsibirien, als Erinnerung an die Hunderttausenden von Toten in den Gulags entlang der Knochenstraße

Vor den Ruinen der Al-Shifa-Fabrik in Khartoum, Sudan, die als Rache für die Beherbergung von Osama bin Laden auf Anweisung von US-Präsident Clinton bombardiert wurde

Im Guerillagebiet der „Lord‘s Resistance Army“ von Joseph Kony zwischen Südsudan und Uganda

Mit Lebensgefährtin Nina auf den Spuren von Schatzsucher Howard Carter in Luxor, Ägypten

Auf der Terrasse des Hotel Winter Palace mit Blick über den Nil in Luxor, Ägypten

Beim Treffen der Most Traveled People in München mit Charles Veley

Mit mexikanischen Paramilitärs zwischen Laredo und Monterrey und den Fronten des Drogenkriegs

Kampf entlang des Kunene-Flusses in der Regenzeit an der namibisch-angolanischen Grenze

Ein Waffenskeptiker persifliert die Bodyguards in Machatschkala, Dagestan, mit Blick auf das Kaspische Meer

Harte Tür vor dem Waldorf-Astoria Qasr al Sharq Hotel in Dschidda, Saudi Arabien

Mit Wladimir Klitschko auf Falken- und Sponsorenjagd in Dubai

Mit Freund Gundolf in Angola

Anprobe einer maßgeschneiderten kugelsicheren Weste bei Miguel Caballero in Bogotá, Kolumbien

Das Holiday Inn Sarajevo, wahrscheinlich das berühmteste „War Hotel“ mitten in Europa

Mit Lebensgefährtin Nina und Grenzsoldat in der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea
www.southpolestation.com
www.polaradventures.de
www.quarkexpeditions.com
www.dapantartica.cl

GEFAHRENZONEN

Auch wenn ich persönlich meine Reisen am liebsten selbst zusammenstelle, so verstehe ich auch, dass andere lieber den kompletten Service aus einer Hand erhalten wollen. Naturgemäß ist das Angebot an organisierten Reisen in Gefahrenzonen sehr dünn. Ein einziger Anbieter aus dem angelsächsischen Raum fiel mir bislang auf: Political Tours von Nicholas Wood, einem früheren New York Times-Balkankorrespondenten. Er operiert von London aus in allen politisch interessanten Krisengebieten der Welt.

www.politicaltours.com

WEITERE TIPPS & TRICKS

„Wer die Macht über die Worte hat,
hat die Macht über den Staat.“

– Konfuzius

VISUMBESCHAFFUNG – DIE FROHE BOTSCHAFT

Zahlreiche Länder heißen einen nicht wirklich willkommen. Im Gegenteil, man muss sich das Einreisevisum regelrecht erkämpfen. Dabei gilt die Faustregel: je unattraktiver das Land, desto abwehrender die Prozeduren. Andererseits sollte man sich immer bewusst machen, dass die meisten Visa-Regimes „reziprok“ sind, das heißt, den Menschen aus Algerien, Angola, Äquatorial-Guinea oder Nigeria – um einmal die ganz unangenehmen Länder zu nennen – wird die Einreise bei uns auch nicht gerade leicht gemacht. Vermutlich sogar um ein Vielfaches schwerer! Grundsätzlich empfehle ich professionelle Visumagenturen. Die kosten zwar 50 bis 100 Euro extra pro Visum, kennen aber alle Botschaftstürsteher mit Vornamen und sparen viel Zeit und Ärger. Besonders gute Erfahrungen habe ich mit www.visum-express.de in Berlin gemacht. Für manche Länder gibt es auch Schleichwege und Hintertürchen. Das bei uns schwierig zu ergatternde Sudan-Visum bekommt man in dessen Botschaft in Kairo, gleich hinter dem Four Seasons Hotel, tatsächlich am selben Tag. Ebenso schnell das Papier für Mauretanien in Rabat (Marokko). Oder für Guinea-Bissau in Banjul (Gambia). Wenn man ordentlich gekleidet ist, das heißt am besten wie ein Geschäftsmann mit gutem Anzug und Schuhen, plus vielleicht einer Krawatte, dann fragt auch keiner nach der Garantieerklärung der deutschen Botschaft. Ich bin immer wieder überrascht, wenn Touris mit Shorts und Sandalen in den Gesandtschaften aufkreuzen und sich wundern, wenn sie respektlos behandelt werden. Sie übersehen dabei, dass es nicht nur für Vertreter armer Länder genauso respektlos ist, wie ein Penner bei Offizialakten aufzutauchen.

Viele Länder in Afrika erlauben üblicherweise die Einreise mit Visum bei Ankunft, obwohl das Auswärtige Amt dies auf seinen Länderempfehlungen kategorisch ausschließt. Dies gilt zum Beispiel für Mali, Niger, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Gabun, Südsudan und Kongo-Brazzaville. Allerdings darf man in Afrika niemals eine Garantie für irgendetwas erwarten. Manches klappt ohne Papiere, anderes funktioniert trotz bester Papierform nicht. So wurde ich einmal mit perfekt gültigem Visum in Angola – von Namibia kommend – abgewiesen und musste dann an einem kleineren Grenzübergang erneut mein Glück versuchen. Wer nur kurz den Jemen sehen will, kann eines der visafreien Stopover-Programme der Yemenia-Fluglinie nutzen. Saudi-Arabien gibt sich bei Touristenvisa äußerst zurückhaltend. Das Transitvisum für bis zu drei Tage bekommt man jedoch problemlos und sogar kostenfrei. In Zentralasien ist nur Kirgistan ohne Vorabvisum zu erreichen. Dort bekommt man auch die Visa der umliegenden Länder deutlich schneller als in Deutschland. Manche Länder erteilen Visa bei Ankunft nur am Flughafen, aber nicht bei Einreise auf dem Landweg. Dazu zählen Äthiopien, Iran und Suriname.

MEHRERE REISEPÄSSE – 007 LÄSST GRÜSSEN

Als Vielreisender kommt man mit einem einzigen Reisepass nicht aus. Allein um mehrere Visa für ein bestimmtes Zeitfenster zu beantragen, braucht man mindestens den Zweitpass. Ich selbst habe derzeit drei gültige deutsche Reisepässe, was als selten gilt, weil die Behörden und Botschaften bei dem Thema gerne geizig sind. Dabei habe ich mir sagen lassen, dass deutsches Recht bis zu zehn Reisepässe pro Person erlaubt! Als Begründung reicht für jeden Individualreisenden das Argument häufiger Reisen – am besten nach Israel. Mit Stempeln dieses von circa 30 Ländern nicht anerkannten Staates kann es zu Schwierigkeiten bis zu Einreiseverboten kommen.

Andere Länder, die man als Begründung für den Zweitpass zitieren könnte, sind Nordkorea und Karabach. Natürlich kann man in all diesen Ländern auch nach einem Beilagezettel statt dem permanenten Stempel fragen, aber es geht uns ja hier um einen guten Grund für mehrere Reisepässe. Bei der Beantragung kann auch ein Empfehlungsschreiben des Arbeitgebers förderlich sein. Standard ist ein bordeauxroter Pass mit biometrischen Daten. Vielreisende können einen Pass mit 48 statt mit 32 Seiten beantragen.

Eine besonders feine Sache ist der Diplomatenpass in Rot oder zumindest der Dienstpass in Blau, der ebenso zum Benutzen der deutlich schnelleren Diplomatenspur an Grenzübergängen berechtigt. Österreich hilft seinen vielreisenden Geschäftsleuten manchmal mit diesem Dokument. In Deutschland ist dies nicht möglich, da der Dienstpass tatsächlich nur Staatsdienern oder manchmal Mitgliedern der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, vormals GTZ) oder der Goethe-Institute oder ähnlichen Organisationen vorbehalten ist. Allerdings ist die Beschaffung eines Diplomatenpasses von kleinen karibischen oder afrikanischen Ländern billiger, unkomplizierter und legaler als vielfach erwartet. Man darf dieses prestigeträchtige Papier nur nicht einfach kaufen, schon gar nicht bei Neppern und Schleppern, sondern höchstens direkt für einen guten Zweck im Zielland spenden. In schwierigen Ländern ist der Diplomatenpass ein perfekter Problemlöser und Sesam-öffne-dich.

Wer ganz besondere Verbindungen, insbesondere natürlich Kontoverbindungen hat, kann vielleicht auch in den Genuss eines Reisepasses des Souveränen Malteserordens gelangen, oder der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, IKRK, in Genf, oder eines Reisepasses von Interpol; wahrscheinlich ist es jedoch wesentlich einfacher, auf deren Fahndungsliste zu geraten. Außerdem gibt es einen World Passport der World Service Authority in Washington, die allerdings umstritten ist; deren Reisepass wird oft nicht anerkannt. Relativ leicht kann man sich Reisepässe durch Immobilien- oder andere Investitionen ab circa 250.000 Euro vornehmlich in den Ländern des Britischen Commonwealth erwerben. Da die Reisepässe im Namen der Queen ausgestellt sind, benötigt die britische Königin aus Hannoveraner Abstammung, wie auf dem Staatswappen bis heute erkennbar, selbst auf Reisen keinen Pass.

FAHRZEUGBESCHAFFUNG – WEGWERFAUTOS: ANMELDEN, VERKAUFEN, SPENDEN

Mit dem Auto über Land zu fahren ist die Königsdisziplin des Reisens. Punkt. Kein Wunder, dass es Aussteiger gibt, die monate- oder gar jahrelang um die ganze Welt fahren, teilweise mit Wohnmobilen, die teurer sind als Einfamilienhäuser. Sich vor Ort selbst Autos zu mieten, ist oft wegen verbotener One-Way-Mieten oder wegen vertraglich nicht zugelassener Grenzübertritte schlichtweg nicht möglich. In manchen Ländern lassen sich jedoch günstig Gebrauchtwagen kaufen und anmelden. Dazu zählen Gambia und Südafrika. Der Wiederverkauf kann in küstenfernen Regionen wie Burkina Faso, Mali und Niger sogar ein passables Geschäft sein, weil dorthin keine professionellen Verschiffungen möglich sind und Einheimische den Touristen ganz gern einen fahrbaren Untersatz abkaufen. Die wissen dann nämlich auch, dass das Auto wirklich fahrtüchtig ist, was bei den Autowracks von Schlepperschiffen in Monrovia oder Lagos nicht immer der Fall ist.

Das beste Land zum Kauf von Einwegautos mit „Destination Zufall“ ist und bleibt Deutschland. Die Kurzzeit-Exportkennzeichen sind für Deutsche wie für Ausländer eine feine unbürokratische Sache. Ich vermute, dass der deutsche Staat damit die einheimische Autoindustrie fördert beziehungsweise den Gebrauchtwagenmarkt für ältere Baujahre leer räumen will. Auf diese Weise habe ich schon mehrere Autos nach Afrika oder Zentralasien überführt und dann vor Ort verschenkt oder verkauft. Im Übrigen muss das Nummernschild nur im Euro-Raum gültig sein. In Afrika kräht kein Hahn danach und man kann im Prinzip ewig steuerfrei weiterfahren, nur die Versicherung muss man ohnehin an jedem Grenzübergang kaufen.

Ein weiterer Tipp: Das sogenannte Carnet de Passage als Zollgarantie mit Hinterlegung des Fahrzeugwerts als Kaution bei einem Automobilclub kann man sich entgegen den Angaben des Auswärtigen Amtes oft sparen. Die einzigen Länder, die wirklich zwingend ein Carnet wollen, sind Ägypten, Sudan, Iran und Indien. Und selbst dort soll es schon gelungen sein, erst vor Ort Kautionen zu hinterlegen. In manchen Ländern hängt der Zwang zum Carnet auch vom Fahrzeugalter ab, so zum Beispiel im Senegal bei Fahrzeugen über fünf Jahren. Auch dort gibt es dann Alternativen wie die Fahrt im offiziellen Konvoi. Auf Diskussionen und Widerstände muss man immer vorbereitet sein, aber meist findet sich für den Autotransit doch eine „afrikanische“ Lösung.

MEDIZIN – DAS GEFÄHRLICHSTE TIER IST NICHT DER ELEFANT, SONDERN DIE MÜCKE!

Wie bereits mehrfach erwähnt, halte ich wenig vom Geschäft mit der Angst und bin deshalb auch eher skeptisch, was das Impfen angeht. Eine Ausnahme, um die der Vielreisende nicht herumkommt, ist die Gelbfieber-Immunisierung. Mehrere Staaten in Afrika und Südamerika verweigern die Einreise ohne diesen Stempel im Gesundheitspass. Es soll aber auch Ärzte geben, die den Aufkleber ohne tatsächliche Impfung zugänglich machen. Außerdem empfehle ich, in Risikogebieten Malariatabletten einzunehmen, wobei für mich nur Malarone in Frage kommt, da es keine Nebenwirkungen hat. Natürlich könnte man diese tollen Tabletten auch nur auf Stand-by-Basis mitnehmen und im Fall einer Fiebererkrankung auf Verdacht schlucken. Warum ich bei Malaria aber auf Nummer sicher gehe, hat folgende Bewandtnis: Im kenianischen Naturpark Masai Mara brach meiner Lebensgefährtin und mir der Geländewagen zusammen, mitten im Nichts. Durch Zufall sahen uns zwei Massai und erklärten sich bereit, uns zur Übernachtung und Hilfsorganisation zu Fuß ins nächste Dorf zu begleiten. Auf den zwölf Kilometern entwickelte sich ein freundlicher Kulturaustausch. Die beiden putzten sich die Zähne im Fluss mit Holzstöckchen. Als ich wissen wollte, ob es hier in dieser Region Malaria gebe und ob sie es schon einmal bekommen hätten, sagten beide mit tiefer Ehrfurcht: „Hier gibt es Malaria. Wir bekommen es immer wieder und denken jedes Mal, wir sterben!“ Seitdem habe ich die Worte dieser stolzen Massai im Ohr, wenn ich unschlüssig bin, und entscheide mich immer für die Prophylaxe mit Malarone.

AUSGEWÄHLTE INTERNET-EMPFEHLUNGEN

„Nur Neandertaler greifen zu Gewalt.
Ich ziehe es vor, die Tatkraft, die
Hoffnung oder das Ego zu zerschmettern.“

– Tweet von Jean Lefevre
(Goldman Sachs Elevator)

DANGERZONE

Lightstalkers
www.lightstalkers.org

The Velvet Rocket
www.thevelvetrocket.com

The VICE Guide
www.vice.com

Polo’s Bastards Adventures
www.polosbastards.com

Tan Wee Cheng’s Dodgy Places
www.weecheng.com

Wandering Trader
www.wanderingtrader.com

Jason around the World
www.jasonaroundtheworld.com

Jan S. Krogh’s GeoSite
www.geosite.jankrogh.com

Sascha Grabow
www.saschagrabow.com

RYP’s Most Dangerous Places
www.comebackalive.com

Kriegsreisende
www.kriegsreisende.de

Mercenary Wars
www.mercenary-wars.net

Control Risks Map
www.control-risks.com/RiskMap/Pages/Security.aspx

LÄNDERSAMMELN UND CLUBS

TBT List of Countries
www.thebesttravelled.com

MTP List of Countries
www.mosttraveledpeople.com/_mtpprintmasterlist1.cfm

TCC List of Countries
www.en.wikipedia.org/wiki/Travelers%27_Century_Club_list_of_countries

UN List of Countries
www.en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_Nations_member_states

EXTREMREISENDE

Alan Hogenauer Systematic Travel
www.cheklist.com

Charles Veley
www.charlesveley.com

Harry Mitsidis
www.charalampos.cc

Jorge Sanchez
www.jorgesanchez.es

Roman Bruehwiler
www.80tage.ch

Don Parrish
www.donparrish.com

Graham Hughes
www.theodysseyexpedition.com

Arthur Blessitt
www.blessitt.com

Michael Spencer Bown
www.mikespencerbown.com

Marcello Arrambide – Der Daytrader
www.wanderingtrader.com

Dan Walker by RollsRoyce
www.talisphere.com/travel/index.html

Liliana und Emil Schmid – die längste Autofahrt
www.weltrekordreise.ch

REISERATGEBER UND ABENTEUER

Russia Adventures
www.bestrussiantour.com

Sibirsky Extreme
www.sibirskyextreme.com

Ask Yakutia
www.askyakutia.com

Sometimes Interesting
www.sometimes-interesting.com

The Wandering Scot
www.thewanderingscot.com

Urban Ghosts Places
www.urbanghostsmedia.com

Desolation Travel
www.desolationtravel.com

Elite Traveler
www.elitetraveler.com

EXTREMREISEBÜROS

Polar Adventures
www.polaradventures.de

South Pole Station
www.southpolestation.com

Polar Adventures
www.polaradventures.de

Quark Expeditions
www.quarkexpeditions.com

DAP Antarctica Flights
www.dapantartica.cl

Space Adventures
www.spacetourism.de

Richard Branson’s Virgin Galactic
www.virgingalactic.com

Michiel Mol’s SpaceXC
www.spacexc.com

Political Tours
www.politicaltours.com

HOTELRATGEBER

Andrew Harper Hideaways
www.andrewharper.com

Gallivanter’s Guide
www.gallivantersguide.com

Famous Hotels
www.FamousHotels.org

Africa Travel Resources
www.africatravelresource.com

Henrik’s Hotel Passion
www.hotelpassion.info

OVERLAND-FAHRTEN

Adventure Rider
www.advrider.com

Rainer Zietlow‘s Challenge4
www.challenge4.de

RoadtripsAcrossRussia
www.roadtripsacrossrussia.com

Overland Trip Reports
www.africa-overland.net

GEPÄCKRATGEBER

No Bag Challenge by Rolf Potts
www.rtwblog.com

ONLINE-FOREN

Flyertalk
www.flyertalk.com

Horizons Unlimited
www.horizonsunlimited.com

Wüstenschiff
www.wuestenschiff.de

LITERATUREMPFEHLUNGEN

„Hinter dem Gentleman verbirgt sich –
ausgesprochen oder nicht –
eine bestimmte Lebenskunst, in der sich
in besonderer Weise Reflexion und
Erfahrung, stolze Einsamkeit und soziale
Kultur verdichten.“

– Martin Scherer

Bear Grylls: Draußen (über)leben, PLASSEN Verlag, 2013

Florian Homm: Kopf Geld Jagd – Wie ich in Venezuela niedergeschossen wurde, während ich versuchte, Borussia Dortmund zu retten, FinanzBuch Verlag 2012.

Jorge Sanchez: Meetings with Remarkable Travelers, Kindle Edition.

Erich Follath: Himmelbett und Höllenangst: Dreizehn Hotels, die Geschichte machten, Picus Verlag 2003.

Peter Scholl-Latour: Die Angst des weißen Mannes: Ein Abgesang, Ullstein Taschenbuch 2010.

Robert Young Pelton: The World’s Most Dangerous Places, Collins Reference 2003.

Rolf Potts: Vagabonding: An Uncommon Guide to the Art of Long-Term World Travel, Villard 2002.

Douglas Casey: The International Man, Eden Pr März 1981.

Richard Halliburton: The Complete Book of Marvels, BOBBS MERRILL CO 1941.

Tony Wheeler: Badlands: A Tourist on the Axis of Evil, Lonely Planet Publications 2010.

John Todd: Race for the World: The First Person to Visit Every Country in the World, Hodder & Stoughton Religious 1994.

ÜBER DEN AUTOR

Kolja Spöri (*1969, aufgewachsen in Istanbul, Madrid und Alma-Ata) war Marketing Manager bei Hugo Boss, ist seit 20 Jahren als Formel-1-Agent tätig und unterrichtet an der Universität des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne „Sport Business“. Aufgrund seines weltweiten Kontaktnetzwerks berät er darüber hinaus verschiedene Firmen in sogenannten „Ultra High Net Worth“-Industrien. Neben seiner beruflichen Reisetätigkeit dringt Spöri gerne tief in unbekannte, entlegene und scheinbar gefährliche Gebiete der Welt vor.

Table of Contents

- WIRKLICH ÜBERALL?

- MAN MUSS KEIN HIPPIE SEIN FÜR „LSD“-TRIPS: LUXUS, SPEED, DANGERZONE

- WIE WÄR’S MAL MIT TSCHETSCHENIEN?

- AUF DIE HARTE TOUR

- Trip 1: Zum Arabischen Frühling nach Bengasi, Libyen

- Trip 2: Zu den somalischen Flüchtlingscamps in Dadaab

- Trip 3: Die gefährlichste Stadt der Welt: Goma im Kongo

- Trip 4: Durchs wilde Kurdistan in den Irak

- Trip 5: Vom Ilemi-Dreieck in die neue Hauptstadt Südsudans

- Trip 6: Zur Amtseinführung der liberianischen Nobelpreisträgerin nach Monrovia

- Trip 7: Zwischen den Zeilen von Mauretanien nach Mali

- Trip 8: Auf der Kolyma-Knochenstraße bei -62°C über den Kältepol der Welt

- TIPPS & TRIPS FÜR GELEGENTLICHE GRENZGÄNGE

- Trip 1: Nordirland – Die Friedenslinien von Belfast

- Trip 2: Zypern für Grenzgänger: Varosha, Lefkosa, Akrotiri, Dekeleia

- Trip 3: Propaganda bei 38°: Nordkoreas Panmunjeom und Mount Kumgang

- Trip 4: An der Klagemauer: Über Jericho und Bethlehem nach Jerusalem

- Trip 5: Exotik mitten in Europa: Transnistrien und Gagausien

- Trip 6: Harte Kombi: Bergkarabach und Nachitschewan

- Trip 7: Backtracking: Halblegal durch die drei Guayanas

- Trip 8: Haiti: Das twitternde Voodoo-Hotel Oloffson in Port-au-Prince

- Trip 9: Osttimor: Dili und Oecussi

- Trip 10: Abtrünniger Südkaukasus: Abchasien, Adscharien, Südossetien

- Trip 11: Am Meer der Chasaren: Astrachan, Karakalpakastan und der Gaskrater von Derweze

- Trip 12: Afghanistan/Usbekistan: Von Termez über Mazar-i-Sharif nach Kabul

- Trip 13: Somalia: Eine Tagesreise von Dschibuti nach Somaliland

- WAS HEISST ÜBERALL? SYSTEMATISCH LÄNDER SAMMELN

- DESOLATION & DESASTER TRAVEL
- DANGER TRAVEL
- SPEED TRAVEL

- ZERO LUGGAGE TRAVEL: MINIMALES GEPÄCK – MAXIMALER GENTLEMAN

- HOTEL-LOBBYISMUS
- WELTANSCHAUUNG – DAS GESCHÄFT MIT DER ANGST
- VOR REISEWARNUNGEN WIRD GEWARNT

- IN KRISENGEBIETEN: EIN SICHERHEITSKONZEPT ZUM NACHAHMEN

- SPEZIALREISEVERANSTALTER
- WEITERE TIPPS & TRICKS
- AUSGEWÄHLTE INTERNET-EMPFEHLUNGEN
- LITERATUR-EMPFEHLUNGEN
- ÜBER DEN AUTOR