Author: Kai Berke
Date: 2016-03-27T00:00:00+00:00
Keywords: Europa; Reiseführer nach Ländern; Großbritannien & Nordirland; Reise & Abenteuer
Description: Dem Schottland- Newbie droht angesichts der Vielzahl an überwältigenden Eindrücken mit Schlössern und Schafen, Kilts und Castles, Whiskys und Wanderwegen die totale Reizüberflutung. Kai Berke war zwölf Mal dort und stellt in diesem Band zehn seiner Lieblingsorte vor - viele davon sind nicht die üblichen Touristenattraktionen und sind deshalb auc h für erfahrene Schottland- Reisende eine Bereicherung. **
Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform

Zehn Orte in Schottland, die man gesehen haben muss

Von Kai Berke

I M P R E S S U M

Zehn Orte in Schottland, die man gesehen haben muss
von Kai Berke

© 2016/Kai Berke

Alle Rechte vorbehalten.

Autor: Kai Berke

Am Steven 1

23569 Lübeck
post@kaiberke.de

E-Book-ISBN: 978-3-96028-530-4

Verlag GD Publishing Ltd. & Co KG, Berlin

E-Book-Distribution: XinXii
www.xinxii.com

Dieses Buch, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht vervielfältigt, wieder verkauft oder weitergegeben werden.

Inhaltsverzeichnis

Amazing Scotland

Aberdeen

Castle Trail

Whisky- Trail

Benromach
Cardhu
Dallas Dhu Historic Distillery
Glenfiddich
Glen Grant
Glen Moray
Glenlivet
Speyside Cooperage
Strathisla

Achmelvich Beach
Durness
Edinburgh
Glencoe
Lerwick (Shetlands)
Oban
Ratagan
Rowardennan Lodge
Stirling
Tipps zur Ausrüstung
Zu guter Letzt…

Amazing Scotland

Schottland ist einer der schönsten Flecken auf dieser Welt; und dank Ryanair & Co oft nur den Gegenwert von ein paar Schachteln Zigaretten entfernt.

Als ich Anfang der 90’er Jahre meine ersten Schottland- Touren unternommen habe, saß ich noch 20 Stunden in einem Rainbow- Bus (und hab ironischerweise mehr bezahlt als heute der Flug kostet).

Kaum ein Land hat sich in den letzten 25 Jahren so augenscheinlich gewandelt wie es Schottland getan hat. Auf meiner ersten Straßenkarte von Schottland, die ich mir 1993 gekauft habe, ist nur gut die Hälfte des heutigen Straßenbestands verzeichnet und die Straßen, die es gab, waren gerade im dünn besiedelten Norden noch nicht asphaltiert und zumeist einspurig.

Infrastrukturell hat sich also einiges getan, doch hat diese zunehmende Professionalisierung im Tourismus auch ihren Preis. Konnte man damals noch einfach in den am Wegesrand stehenden Burgruinen herumklettern und für coole Fotos posieren, steht heute in der Regel ein Kassenhäuschen davor.

Auch die Preise für Übernachtungen haben spürbar angezogen- und das deutlich über die normale Preissteigerung hinaus. Jugendherbergen haben nie über 10 Pfund gekostet, und es gab noch die ursprünglichen Bed & Breakfast- Unterkünfte, wo man in Privathäusern am nächsten Morgen mit der Familie, bei der man untergekommen war, gemeinsam am Frühstückstisch gesessen hat. Heute ist die B & B- Idee von Hostel- Ketten gehijacked worden, die an den langweiligen Plätzen, wo jeder hinfährt, Budgetunterkünfte anbieten.

Ich merke schon: Ich klinge wie ein alter Sack, der das „Früher war alles besser“- Lied in Moll singt. Doch natürlich hat Schottland auch heute noch eine Unmenge zu bieten und die romantisch- raue Schönheit der Highlands, die drückende Melancholie des Glencoe, der wilde Zauber der Trossachs und des Loch Lomond oder die atemberaubende Stille auf dem Weg zum Mull of Kintyre nehmen die Besucher auch heute noch gefangen und lassen einen nie wieder los.

Wer einmal in Schottland war, wird dorthin zurückkehren.

Ich möchte euch mitnehmen auf eine kleine Reise durch Schottland. Orientieren werden wir uns dabei nicht an Sehenswürdigkeiten- jeder soll das Land schließlich selbst für sich entdecken- sondern ganz praktisch an Unterkünften.

Ich präsentiere euch dabei meine ganz und gar subjektive Top 10 der schottischen Jugendherbergen. Die Scotish Youth Hostel Association unterlag in den vergangenen 25 Jahren demselben Strukturwandel wie der Rest des Landes auch. Meine Top 10 der 90’er Jahre würde aus Häusern bestehen, die heute allesamt geschlossen sind. Allen voran die beiden Flagschiffe Loch Lomond Castle und Carbisdale Castle. Loch Lomond Castle ist ein altes Schloss im baronialen Stil, das recht populär direkt an der Hauptverkehrstraße A 82 Richtung Norden gelegen war. Carbisdale Castle ist ein Schloss im neogotischen Stil, das in der Nähe von Culrain über dem Kyle of Sutherland thront.

Beide Schlösser haben ihre Pforten vor ein paar Jahren geschlossen und sind von der SYHA verkauft worden, weil Unterhalts- und Instandhaltungskosten nicht mehr zu finanzieren waren.

Auch die schönen Häuser in Melrose, John O Groats, Malaig oder Falkland wurden unrentabel und mussten geschlossen werden.

Insgesamt scheint sich die SYHA wieder back to the roots zu entwickeln und fokussiert sich auf einfache Unterkünfte für Wanderer an einigen verdammt schönen Plätzen. Zehn davon stelle ich euch nun vor.

Aberdeen

Okay, die Stadt Aberdeen ist nicht für ihre atemberaubende Landschaft berühmt und richtig viel zu sehen gibt es dort auch nicht. Eigentlich ist es vielmehr so, dass selbst die jüngeren Einwohner von Aberdeen kein gutes Haar an ihrer Stadt lassen.

In meine Top Ten hat Aberdeen es deshalb vor allem wegen der Nähe zu zwei der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Schottlands geschafft: dem Whisky- Trail und dem Castle- Trail, die in der Royal Deeside in absolut komprimierter Form zwei der besten Gründe für einen Schottland- Besuch darbieten: wahnsinnig schöne Schlösser und Burgen und verdammt guter Whisky.

Castle Trail

Die Castles sind die Wahrzeichen Schottlands. Hunderte Schlösser, Burgen und Burgruinen sind über das ganze Land verteilt und geben Schottland seinen  eigenen Charakter. Viele Schlösser sind noch gut erhalten und sogar bewohnt;  andere stehen nur noch als Ruine und geben Zeugnis von der zum Teil sehr gewalttätigen Geschichte  insbesondere des Hochlandes.

Dabei stehen die von Kriegen heimgesuchten Burgen in erster Linie in den  Highlands, während der Osten des Landes in der Geschichte  Schottlands von Zerstörung weitgehend verschont blieb. Dies zeigt sich auch  in unterschiedlichen Baustilen, die dem Zweck der Behausung geschuldet sind. So sind die Burgen im Osten meist geprägt von dem “baronial style”, der  durch viele spielerische und verschnörkelte Elemente charakterisiert ist und  verdeutlicht, dass diese Schlösser zuerst der Repräsentation dienten und  weniger dem Zweck der Verteidigung. Dagegen sind die Burgen der Highland-  Clans funktional gehalten und verzichten zugunsten der Wehrhaftigkeit auf schmückende Elemente.

Insofern ist der bekannte “castle trail” im Osten Schottlands stilistisch  sehr einseitig. Wer dennoch eine komprimierte Übersicht über einige der  schönsten Schlösser des Landes erlangen möchte, für den seien hier einige  Anmerkungen gegeben. Wie gesagt: Meines Erachtens sind viele der traurigen  Ruinen normannischen Stils im dünn besiedelten Norden atmosphärisch ansprechender. Zudem ist  deren Besichtigung in der Regel kostenlos, während für den Besuch noch  erhaltener Schlösser oftmals unverschämte Eintrittsgelder verlangt werden.

Inmitten der Grampian Highlands im Osten Schottlands befinden sich der Castle- Trail.

Der Castle- Trail kann an verschiedenen Schlössern begonnen werden.  Verkehrstechnisch bietet sich der Weg von Braemar über die A 939 an.

Whisky- Trail

“Wasser des Lebens” bedeutet “Whisky” in der gälischen Sprache und in der Tat nimmt die schottische National- Spirituose einen beträchtlichen Teil im Alltagsleben der Schotten ein; und das völlig zu Recht, gehören schottische Single Malts doch unbestritten zu den besten Whiskys der Welt.

Zwar sind von den einst 14.000 Schwarzbrennern, die es Anfang des 19. Jahrhunderts in Schottland gegeben haben soll, nur noch etwas über hundert Distillerien (die heute natürlich wieder legal Whisky produzieren) übrig geblieben, doch diese liefern einen erstaunlich hochwertigen Whisky ab, was mit dem besonderen Herstellungsverfahren zu tun hat.

Quer übers Land verteilt gibt es unzählige Whisky- Distillerien und jede für sich ist eine Sehenswürdigkeit, doch nirgends wird so konzentriert Whisky gebrannt wie in der Region Speyside im Norden der Grampian Highlands.
46 Whisky- Distillerien gibt es entlang des Flusses Spey, darunter die weltberühmten Marken Glenlivet, Glenfiddich oder Glen Grant.

Da man schwerlich alle Distillerien besichtigen können wird, wird man eine Auswahl treffen müssen. Hier bietet sich z.B. der offizielle “Malt- Whiskey- Trail” an, zu dem sieben sehr unterschiedliche Distillerien sowie ein Museum und die Speyside Cooperage gehören.

Man kann aber auch einfach in der Gegend spazieren fahren und nach den typischen Pagodendächern Ausschau halten. Jeder Whisky- Produzent ist stolz auf seine Arbeit und freut sich über Interesse an seinem Produkt.

Oft sind die Eindrücke in einer kleinen untouristischen Distillerie auch authentischer als der sehr routinierte Besichtigungsbetrieb bei den großen Marken.

Als Geheimtipp gilt z.B. noch die kleine Macallan- Distillerie in Craigellachie am Spey, die weder ausgeschildert noch touristisch beworben wird. Wer hierher findet und gerade nicht im Produktionsprozess stört, kann mit Glück eine ganz persönliche Führung durch das Allerheiligste der Anlage bekommen. Dass man seine Besucher in keiner Distillerie ohne eine Verkostung ziehen lässt, versteht sich wohl von selbst…

Hier die Stationen des offiziellen “Malt- Whisky- Trail”:

Benromach

Die 1898 gegründete Distillerie hat in ihrer langen Geschichte viele Eigentümer kommen und gehen sehen. Zuletzt wurde sie 1998 durch Prince Charles neu eröffnet und macht sich seither u.a. mit der Herstellung des Bio- Whisky “Benromach organic” mit Gerste aus ökologischem Anbau einen Namen.

Öffnung: Mo.- Sa. 9.30 – 17.00 Uhr (im Winter kürzer)

Cardhu

Cardhu ist gälisch und bedeutet “schwarzer Fels”. Die Brennerei wurde 1824 gegründet und wird heute als wichtiger Bestandteil der Johnny Walker Blends verwendet.

Geschmacklich anspruchsvoller sind freilich die 12 und 22 Jahre alten Single Malts unter eigenem Label.

Öffnung: im Sommer Mo.- Sa. 10.00- 17.00 Uhr, So. 11.00 – 16.00 Uhr (variiert stark nach Jahreszeit)

Dallas Dhu Historic Distillery

Dallas Dhu ist eine 1898 gegründete und 1983 geschlossene Brennerei in Forres. Heute wird dort ein Museum betrieben, das auf jeden Fall einen Besuch wert ist.

Öffnung: im Sommer Mo.- Sa. 9:30 – 17.30 Uhr

Glenfiddich

Die weltberühmte Brennerei wurde 1886 von William Grant in Dufftown gegründet und befindet sich noch heute im Besitz der Familie Grant. Neben der hervorragenden Qualität spricht auch das moderne Besucherzentrum und die Tatsache, dass Glenfiddich als eine der großen Distillen keinen Eintritt verlangt,  für den Giganten aus Dufftown.

Öffnung: Mo.- Sa. 9:30 – 16.30 Uhr, So. 12.00 – 16.30 Uhr (Wochenende nur im Sommer

Glen Grant

Die Distillery wurde 1840 von den Grant- Brüdern in Rothes gegründet

Der Verkauf an Pernod Ricard und später an die Campari- Gruppe ging einher mit dem Verlust des eigenen Charakters, so dass Glen Grant nicht mehr zu den Spitzenerzeugnissen gehört.

Öffnung: Mo.- Sa. 10.00 – 16.00 Uhr, So. 12.30 – 16.00 Uhr

Glen Moray

Glen Moray wurde 1897 in einer alten Brauerei gegründet. Berühmt wurde die Brennerei mit ihren Experimenten mit dem sog. “wood finishing”, dem Nachreifen nach der normalen Lagerzeit in alten Weinfässern.

2004 wurde ein neues Besucherzentrum eröffnet.

 Öffnung: Mo.- Fr. 9.00 – 17.00 Uhr

 im Sommer auch Sa. 10.00- 16.00 Uhr

Glenlivet

Glenlivet wurde als erste legale Brennerei nach der Wiederzulassung 1823 von George Smith nahe Ballindalloch gegründet und gehört heute dem Schnapsmulti Pernod Ricard.

Die Führung ist hier ebenfalls kostenlos.

Öffnung: Mo.- Sa. 9.30 – 16. Uhr, So. 12.30 – 16.00 Uhr

Speyside Cooperage

Die Qualität eines Whisky hängt maßgeblich von den Fässern ab, in denen das “Wasser des Lebens” gelagert wird.

In der Speyside Cooperage in Dufftown lernt man alles “rund ums Fass”, werden hier doch die Fässer für fast die gesamte schottische Whisky- Industrie aufbereitet.

Öffnung: Mo.- Fr. 9.00 – 16.00 Uhr

Strathisla

1786 wurde die Distillerie in Keith gegründet und ist heute die älteste Distillerie, die durchgehend im Betrieb war. Bekannt ist Strathisla als “spiritual home” der weltweit vertriebenen Marke Shivas Regal.

Öffnung: im Sommer Mo.- Sa. 9.30 – 16.00 Uhr, So. 12.00 – 16.00 Uhr

Achmelvich Beach

Achmelvich Beach im Nordwesten Schottlands hat bei schönem Wetter beinahe  schon paradiesisches Flair, das auch durch die Anwesenheit vieler  Engländer in den Sommermonaten nur ein wenig getrübt wird. Eingebettet in  die meines Erachtens abwechslungsreichste Landschaft Schottlands erreicht  man Achmelvich wenige Meilen von Lochinver entfernt über die Western  Coastal Route, eine der schönsten Strecken Schottlands.

Natürlich sind Badeorte immer extrem anfällig gegen schlechtes Wetter, doch hat der Küstenstreifen zwischen Kyle of Lochalsh und Ullapool auch botanisch  einiges zu bieten, denn er steht unter dem Einfluss des Golfstroms. So  wachsen hier zum Teil subtropische Pflanzen, obwohl wir uns geographisch  auf einem Breitengrad mit Sibirien befinden.

Ein Bad in einer der Buchten rund um den Achmelvich Beach ist problemlos  möglich, denn das Wasser erreicht durch den Golfstrom durchaus Badetemperatur und ist sehr viel sauberer als die allermeisten typischen Badeorte.

Und weil der Strand an der Westküste Schottlands gelegen ist, schmelzen  nicht nur Romantiker dahin, wenn nach einem wunderschönen Sonnentag die  Sonne abends im Meer versinkt und dabei die ganze Bucht in nahezu surreale  Abendröte taucht.

Die Jugendherberge ist nur einen Steinwurf vom Strand entfernt und ist sehr einfach und rustikal. Insgesamt bietet die Unterkunft in zwei Schlafsälen gerade mal ca. 20 Personen Platz. Ein Platz in einem Bett kostet 18 Pfund, private Räume gibt es für 46 Pfund.

Etwas größer ist übrigens der Campingplatz direkt nebenan, der auch über die einzige Einkaufsmöglichkeit in der ganzen Umgebung verfügt.

Die SYHA verfügt noch über ein weiteres Haus an der Westküste Schottlands, das Gairloch Sands an der A 382, eine der ältesten Jugendherbergen Schottlands.

Durness

Durness ist die größte Siedlung im Nordwesten Schottlands und bietet  atemberaubende landschaftliche Erlebnisse, die auch schon mal für ein paar Tage  reichen können.

Berühmt ist der Ort für die Smoo Cave, eine 40 Meter hohe Höhle mit drei  Kammern am Ende der Bucht, die der Atlantische Ozean in die “cliffs of  Durness” gegraben hat. An den Hängen haben Wagemutige die Möglichkeit, den  Namen ihrer Geliebten mit Steinen zu schreiben. Je steiler und unzugänglicher die Stelle ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Name da noch  steht, wenn man schon lange nicht mehr mit der bezeichneten Dame  zusammen ist. Die sechs Jahre seit meinem letzten Besuch dort hat meine  Kreation jedenfalls nicht überstanden. Alternativ kann man natürlich auch  den Narziss befriedigen und den eigenen Namen dort verewigen…

Eine “Sehenswürdigkeit” von zweifelhaftem Rang ist das 2002 errichtete  “John Lennon Memorial”. Was macht ein kleiner, netter, aber nicht sonderlich  weltläufiger Ort, um sich selbst so ein wenig Glamour anzuhängen? Er  missbraucht schamlos die Tatsache, dass da irgendwann mal ein berühmter  Mensch als kleiner Junge Urlaub gemacht hat und baut ihm ein kleines  Denkmal. Für den Weltruhm eines John Lennon ist der kleine Garten mit ein  paar kahlen Steinplatten allerdings sehr dürftig.

Überzeugender ist schon der preisgekrönte wunderschöne Sandstrand, der nur  den einen Makel hat, dass der Atlantik dort so schweinekalt ist, dass Baden nur für besonders Verrückte eine Option ist. Auch ist es dort fast immer windig, so dass man guten Gewissens nur zu einem ausgedehnten Strandspaziergang in voller Montur  raten kann. Tut dem überwältigenden Eindruck aber keinen Abbruch.

Die Jugendherberge liegt prominent nur ein paar Meter vom Abstieg zur Smoo Cave entfernt und ist von der einfachen und rustikalen Sorte. Seit Ende der 90’er Jahre verfügt sie auch über eine einzelne Dusche mit heißem Wasser. Vorher gab es dort nur Waschräume mit kaltem Wasser. Die Dusche ist eine Spende der Archäologischen Fakultät der Universität von Aberdeen; die Studenten, die vor Ort wegen der einzigartigen Felsformationen Forschung betrieben, hatten vermutlich einfach keine Lust mehr, sich bei der Morgentoilette den Arsch abzufrieren.

Die Jugendherberge verfügt über zwei Schlafsäle und inzwischen auch über einige Familienzimmer. Ein Bett kostet ab 18 Pfund, ein private room ist ab 45 Pfund zu haben.

Da es dort hoch oben im Norden fast immer stürmisch und meist auch kalt und regnerisch ist, ist die Ofenheizung in dem Gemeinschaftsraum etwas, was hängen bleibt. In diesem Raum habe ich viele lustige Runden mit Travellern aus aller Welt bei einem guten Gläschen Single Malt Whisky gehabt.

Edinburgh

Eins vorweg: Ich verbinde so viele tolle Erinnerungen mit Edinburgh, meiner heimlichen Welthauptstadt der Herzen, dass mein Bericht über das Hoppo Backpacker Hostel vielleicht etwas subjektiv- schwärmerisch gerät.

Ich bin zwischen 1993 und 2006 zehn Mal in Schottland gewesen und bin in Edinburgh jedes Mal hier abgestiegen. Die internationale Atmosphäre, die tolle Lage inmitten der old town und das Backpacker- Flair machen diesen Ort sehr speziell – und das alles gibt es zu einem Preis, der auch heute in Edinburgh noch seinesgleichen sucht.

Das Hostel liegt in der Cockburn Street, nur ein paar Meter von der Royal Mile entfernt. So sind nicht nur die Hauptsehenswürdigkeiten in old town in unmittelbarer Nähe sondern auch der schöne Park und die Shopping- Tempel an der Princes`Street. Vom Bahnhof erreicht man das Hostel in nicht mal zehn Minuten zu Fuß (allerdings geht es die Cockburn Street steil bergauf).

Nach Sonnenuntergang haben die verwinkelten Gassen der Altstadt etwas Mythisches und das Hostel ist ein hervorragender Ausgangspunkt für ein ausgedehntes Pub Hopping – aber Vorsicht: In dem Altstadt- Labyrinth kann man sich mit ein paar Bier im Schädel schnell verlaufen.

Trotzdem ist es eine gute Idee, den Großteil der Nacht in der Stadt zu verbringen, denn die großen gemischten Schlafsäle sind traditionell unruhig und irgendwer im Raum hat immer gerade Geschlechtsverkehr.

Inzwischen gibt es dort auch etwas kleinere und privatere Zimmer und ein paar Doppelzimmer haben sogar eigenes Badezimmer. Die Preise beginnen bei spottbilligen 15 Pfund für ein Bett in einem gemischten Schlafsaal und gehen hoch bis 25 Pfund für ein Einzelzimmer und ca. 40 Pfund für ein Doppelzimmer.

Angeschlossen an das Hostel ist das Southern Cross Cafe nebenan, wo man Frühstück oder sonstige Snacks oder einfach nur einen Drink bekommen kann. Wer sich seine baked- beans selber kochen will, kann das in der ordentlich ausgestatteten Gäste- Küche natürlich auch tun.

Ferner gibt es einen Billard- Raum und eine Lounge mit ziemlich abgepunktem Mobiliar, wo man sich mit Freaks aus aller Welt austauschen kann. In den 90′ern und auch 2004 kreisten hier auch ganz offen Ganja- Zigaretten und die jungen und freundlichen Mitarbeiter des Hauses haben das nicht unterbunden sondern kräftig mitgekifft.

Insgesamt tun die Mitarbeiter viel, um den Gästen eine lockere, weltoffene und relaxte Atmosphäre zu bieten. Das ist – wie man hört – auch heute noch so.

Die Gemeinschaftsbäder sind… na ja, es sind halt Gemeinschaftsbäder und nicht jeder Gast aus den verschiedenen Winkeln dieser Welt hat dasselbe Verständnis von Hygiene wie man selbst. Badelatschen dabei zu haben, ist deshalb sicher eine gute Idee.

Das einzige Ärgernis, das ich zu berichten habe, betrifft motorisierte Gäste, denn der Parkraum in der Altstadt ist erstens sehr rar und zweitens sündhaft teuer. Zudem ist es unpraktisch, denn die Parkuhren haben eine sehr kurze Höchstparkdauer von ein bis zwei Stunden je nach Standort, so dass man also alle Nase lang den Lieblingssport der Einwohner betreiben kann: “feed the meter”, also regelmäßig Geld in die Uhr nachwerfen, was zwar verboten ist, aber trotzdem von allen gemacht wird.

Wem das zu teuer oder zu aufwendig ist, der kann sein Auto weit weg von der Altstadt jenseits der Shoppingmeile Princes`Street in einer der Seitenstraßen abstellen, wo man noch kostenlos parken kann – wenn man denn einen Parkplatz findet…

Glencoe

Wer der A82 von Crianlarich Richtung Fort William folgt, passiert das düstere und melancholische Glencoe- Tal, in dem sich im Februar 1692 eines der schlimmsten Massaker der an blutigen Auseinandersetzungen reichen Geschichte schottischer Clans ereignete.

Grund der Auseinandersetzung zwischen dem im Glencoe beheimateten Mc Donald’s- Clan und dem Clan der Campbell’s war der vorangegangene Putsch gegen den König Jakob VII von Schottland durch Sympathisanten des siegreichen König Wilhelm II.

Solche Fehden waren im schottischen Hochland erst einmal nichts Besonderes, doch hier kam hinzu, dass ein Regiment der Campbells schon wochenlang bei den Mc Donald’s einquartiert war und deren Gastfreundschaft genoss, bevor sie den Befehl bekamen, im Morgengrauen alle Clan- Angehörigen unter 70 Jahren hinzurichten.

Dieser eklatante Missbrauch der Gastfreundschaft hat tiefe Spuren hinterlassen und noch heute findet man an Gasthäusern im Glencoe gelegentlich den Hinweis, dass Landstreicher und Campbells dort unerwünscht seien.

Die Jugendherberge ist etwas abseits von der A 82 mitten in der Landschaft und umgeben von Hügeln und Feldern, die das Wanderherz höher schlagen lassen. Wer nicht so der Wanderfreund ist, der wird sich über die Nähe zum preisgekrönten Clachaig Inn freuen, einem urgemütlichen Pub/Bar/Restaurant/Hotel, wo man natürlich auch absteigen kann- dann spart man sich den whiskyschweren Rückweg zum Hostel.

Direkt am Hostel endet eine der anspruchsvollsten Klettertouren Schottlands über den Aonach Eagach. Die Gratwanderung hat den hübschen Spitznamen „Ridge of the brown trousers“ – ich habe auf dortige Klettereien gerne verzichtet.

Betten gibt’s im Youth Hostel ab 15 Pfund, private Zimmer ab 40 Pfund.

Lerwick (Shetlands)

Das Isleburgh House Hostel in Lerwick auf den Shetland- Inseln hoch im Norden Europas ist konstant in den Top 10 der beliebtesten Hostels weltweit.

Die Shetland Inseln sind sicherlich nicht der richtige Platz für einen Badeurlaub und gutes Wetter scheint hier auch Mangelware zu sein. Dennoch hat die Inselgruppe einen Reiz, dem man sich schwer entziehen kann, wenn man einmal dort gewesen ist.

Durch die Lage hoch im Norden kommt man im Sommer beinahe in den Genuss der Mitsommernacht. Die Tage sind deutlich länger, was dem Gemüt durchaus zuträglich ist.

Vor das Vergnügen hat der liebe Gott aber die Anreise gestellt. Diese erfolgt per Fähre entweder von den Orkneys oder ab Aberdeen mit North Link Ferries. Der Preis für ein Return- Ticket mit einem Schlafsessel beträgt 2016 75 Pfund. Will man seinen Mietwagen mitnehmen, zahlt man satte 280 Pfund mehr. Es spricht also einiges dafür, die Reise auf die Shetlands ohne fahrbaren Untersatz anzutreten.

Weitere Extras, wie die Unterbringung in einer Kabine oder Mahlzeiten lassen die Kosten natürlich weiter steigen. Die Fahrtzeit beträgt 14,5 Stunden, wenn die Fähre Halt auf den Orkney Islands macht (was an vier Tagen pro Woche der Fall ist) oder 12,5 Stunden bei Nonstop- Verbindung. Ankunft in Lerwick ist immer 7:30 Uhr morgens.

Must- sees gibt es streng genommen nicht auf den Shetlands. Die Inseln leben von der einzigartigen Landschaft und dem Wikinger- Flair, das die Orte umgibt.

Die Jugendherberge bietet Betten ab 21,50 Pfund und exklusive Zimmer ab 64,50 Pfund. Achtung: Im Sommer oder zu den populären Festivals wie dem Folk Festival Ende April sind die 64 Betten schnell ausgebucht und es ist unbedingt erforderlich im Voraus zu buchen.

Viel Zeit verbringt man üblicherweise beim Socialising mit den anderen Menschen, die die Tatsache mit einem selbst verbindet, dass sie es auf die Shetlands geschafft haben. Dieses Gefühl schweißt durchaus zusammen.

Oban

Folgt man der A 82 von Glasgow kommend, hat man am nördlichen Ende des Trossachs Nationalpark bei Crianlarich die Wahl entweder den direkten Weg hoch in den Norden Richtung Fort Williams zu nehmen oder einen Abstecher in den Westen über die A 85 zu machen, die nach Oban führt, von wo aus man z.B. die Fähren der Caledonian Mac Brayne zur Insel Mull und den anderen Westen Isles nehmen kann.

Oban selbst ist ein sympathischer kleiner Ort mit einer charaktervollen Whisky- Distillery mitten im Herzen der Stadt, die berühmt für ihren 14 Jahre alten Single Malt ist und die man besucht haben sollte, wenn es einen hierher verschlägt.

Auf jeden Fall muss man auch hoch zum McCaigs Tower, der wie das Kolosseum in Rom aussieht und von dem aus man nicht nur einen tollen Ausblick über die Stadt sondern auch auf die benachbarten Inseln hat.

Auf dem Weg nach Oban kann man sich übrigens in Taynuilt direkt an der A 85 auch durchaus die Zeit nehmen, mit dem Ausflugsboot „Anne of Etive“ für 10 Pfund ein paar Stunden auf dem Loch Etive umherzuschippern und auf diesem Loch ohne irgendwelche Straßen drum herum Mystik pur erleben.

Es gibt an dem Pier keinen Warteraum und man kann die Tickets nicht im Voraus buchen sondern nur vor Ort cash bezahlen. Auf dem Boot finden auch nur 12 Personen Platz.

Nicht weit von hier und ebenfalls direkt an der A 85 gelegen liegt die St Conan’s Kirk mit der Bruce Chapel als Herzstück. Hier sind Knochen des sagenhaften King of Scotland, Robert the Bruce begraben- nicht weit von der Stätte eines seiner größten Siege im schottischen Unabhängigkeitskrieg.

Ratagan

Das Setting des Ratagan Youth Hostel direkt am Ufer des Loch Duich ist wie gemalt und wenn man die Uferstraße Richtung Hostel zum ersten Mal entlang fährt, glaubt man, in einer Filmkulisse gelandet zu sein.

Verkehrstechnisch günstig gelegen für alle, die sich auf dem Weg zur Isle of Skye befinden, ist Ratagan etwas abseits der A 87 bei Glenshiel zu finden. Man biegt links über die Shiel Bridge ab und hält sich dann rechts den Schildern folgend immer am Wasser. Am Ende des kleines Ortes liegt dann die Jugendherberge direkt am See und umgeben von den Five Sisters of Kintail, einer Bergkette, die zum Wandern einlädt.

Die Jugendherberge verfügt über kostenloses Wifi und eine Alkohol- Lizenz, deckt also gewissermaßen die wichtigsten Lebensbereiche ab.

Anfang der 2000’er Jahre nach längerer Renovierung neu eröffnet, sind Zimmer und sanitäre Einrichtungen nun auf gutem mitteleuropäischen Standard, was man zuvor leider nicht sagen konnte.

Wer zu stoned für eine kleine Paddeltour im Kayak auf dem Loch Duich ist, der kann nur ein paar Kilometer weiter auf der A 87 übrigens das weltbekannte Eilean Donan Castle („Highlander“) bewundern und für ein paar coole Fotos mit Zeltstangen als Schwertern posieren.

Dach überm Kopf gibt’s für 18 Pfund pro Bett oder 50 Pfund im Familienzimmer.

An der Uferstraße gab es vor zugegeben einigen Jahren eine ganze Reihe von privaten Bed & Breakfast- Unterkünften. Legendär war das Anwesen von Mrs. Sinclair, einer humorigen Witwe direkt gegenüber von der Jugendherberge. Dort war ich einmal mit meiner Freundin eingekehrt und hatte als mittellose Studenten, die wir waren, nach einem Discount gefragt. Sie sagte, sie könne eigentlich nicht mit dem Preis runtergehen, weil es eine Absprache unter den Anwohnern geben würde… aber wenn es für uns okay sei, dass das Frühstück am nächsten Morgen nicht ganz so üppig ausfallen würde, würde sie noch mal zwei Pfund runtergehen.

Als wir am nächsten Morgen ihre private Küche betraten, hatte sie dort lächelnd das bis zum heutigen Tage beste und reichhaltigste Frühstück meines Lebens aufgefahren. Was für eine tolle Frau!

Rowardennan Lodge

Und gleich noch so ein Knaller in spektakulärer Umgebung!

Jeder, der mit dem Mietwagen von Glasgow Richtung Norden aufbricht, ist überwältigt von den Aussichten, die sich entlang der A 82 vor einem auftürmen. Der majestätische Loch Lomond und der Trossachs Nationalpark treffen den großstadt- sozialisierten Traveller hart. Die meisten folgen der A 82, die sich westlich um den Loch Lomond schlängelt und bekommen dort auch eine schöne Aussicht.

Doch es lohnt sich, auch mal die Ostseite zu erkunden, die mangels durchgängiger Straße nicht so stark frequentiert, dafür aber nicht minder spektakulär ist.

Hier auf der Ostseite des Loch Lomond hat die Scotish Youth Hostel Association mit der Rowardennan Lodge ein kleines Juwel, an dem ich auch zehn Jahre lang vorbeigefahren bin.

Die Rowardennan Lodge hat 56 Betten und einen eigenen Bootsanleger. Letzteres bereits ein deutliches Indiz dafür, wie dicht das Hostel am Wasser ist. In der Panorama Lounge sitzend, kann man abends ein paar tolle Sonnenuntergänge über dem Loch erleben- okay, wenn es nicht gerade regnet.

Da der nächste Supermarkt eine gefühlte Unendlichkeit entfernt ist, sollte man sich möglichst mit Proviant eindecken oder man muss auf das kostenpflichtige Vollverpflegungsprogramm der Jugendherberge ausweichen – mit allen Geschmacksrisiken, die man bei der schottischen Küche eben so eingeht…

Die Selbstkocherküche ist voll eingerichtet, so dass man sich bequem auch seinen Tee und seine Baked Beans selber machen kann.

In unmittelbarer Nähe findet sich der südlichste der schottischen Munros, der Ben Lomond, von dem aus man einen atemberaubenden Blick über den Loch Lomond bis zu den Arrochar Alps hat.

Ein Munro ist übrigens ein Berg, der mindestens 3000 feet hoch ist (ca. 914 Meter) und deren Gipfel, wie es heißt, eine gewisse Eigenständigkeit aufweisen muss. Die hochoffizielle Liste der Munros, deren Name im Übrigen auf Sir Hugh Munro zurückgeht, umfasst derzeit 282 Gipfel.

Der Ben Lomond ist 974 Meter hoch. Die schwierigere der beiden Routen hinauf beginnt direkt hinter der Jugendherberge Bunk House Ben Lomond und dauert ca. sieben Stunden.

Stirling

Es hat Jahre gedauert, bis ich das erste Mal Halt in Stirling gemacht habe; und das war dann auch nur, weil ich in Edinburgh wegen der Highland Games keine preiswerte Unterkunft mehr gefunden hatte.

Die Lage genau in der Mitte zwischen den Metropolen Glasgow und Edinburgh ist Fluch und Segen zugleich. Der Schottlandreisende, der ohnehin den südlichen Teil nur so überfliegt, weil er eigentlich in die einsamen Highlands will, wird sich Glasgow und Edinburgh anschauen wollen, weil man das eben gesehen haben muss, aber noch ein paar Tage in Stirling verplempern…?

Damit tut man dem sympathischen kleinen Städtchen aber ganz und gar unrecht. Im Grunde ist Stirling so eine Art Edinburgh im Miniaturformat. Ebenfalls mit einer wunderschönen barocken Altstadt und einem Castle, das über allem thront, ist Stirling aber noch ein bisschen authentischer geblieben.

Die Jugendherberge liegt gewissermaßen im Schatten der altertümlichen und wunderschönen Church of the Holy Rude, in deren Hinterhof ein Friedhof angelegt ist. Die Atmosphäre hier ist ehrfürchtig und man sollte sich die Zeit nehmen, hier ein Stündchen zu verweilen.

Hat man sein Ying und Yang dermaßen wieder ins Gleichgewicht gebracht, kann man sich wieder profaneren Sightseeing- Angelegenheiten wie der Besichtigung des Schlosses hingeben.

Nach einer ausgiebigen Tour durch die Pubs der Altstadt hat man es dann zum Glück nicht weit zurück zur Jugendherberge; irgendwie ist Stirling doch nur ein großes Dorf.

Die Jugendherberge bietet zeitgemäßen Komfort mit seinen 92 Zimmern und seinen vier Sternen für ein Qualitäts- Hostel. Die Preise sind für städtische Verhältnisse mit ab 14 Pfund für ein Bett und ab 30 Pfund für ein Zimmer äußerst günstig.

Tipps zur Ausrüstung

Noch ein paar Tipps zur Ausrüstung:

Der typische Schottland- Reisende erreicht sein Ziel mit einem Trekking- Rucksack auf dem Rücken. Abhängig davon, ob man tatsächlich lange Wanderungen mit dem Rucksack auf dem Rücken unternehmen will oder diesen nur im Kofferraum seines Mietwagens transportiert, entscheidet sich, welche Preis- und Qualitätsklasse man wählen sollte.

Hier sind meine persönlichen Favoriten der oberen, mittleren und niedrigen Preisklasse:

In der oberen Preisklasse habe ich zwei Favoriten: den mehrfachen Testsieger Lowe Alpine Cerro Torre und den Deuter Aircontact SL.

Der Lowe Alpine Cerro Torre mit seinem hochfunktionellen Tragesystem hat eine Top- Grundausstattung wie Seitenzugriffe, Belüftungskanäle, Deckelmulde, GPS-Tasche und viele Befestigungsmöglichkeiten und ist im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich leichter geworden. Der Trekkingrucksack ist für schwere Lasten besonders geeignet und hat als nettes Gimmick ein Daypack inclusive, so dass man hier schon mal viel Geld sparen kann.

Der Deuter Aircontact in der Frauen- Ausführung hat meiner Freundin auf unseren Touren viel Freude gemacht. Das ausgefeilte Trägersystem überträgt die Last – ganz wie es sein soll -auf den Hüftgurt, so dass auch der vollgepackte Rucksack gut zu schultern war. Die praktische Kopfmulde sorgt dafür, dass der Rucksack kleinen Menschen nicht unangenehm im Nacken hängt.

Beide Trekkingrucksäcke sind mehrfache Testsieger und man geht mit ihnen absolut auf Nummer Sicher.

Im mittleren Preissegment sind die Modelle von Aspen Sport eine Klasse für sich. Mein Favorit ist der Aspen Sport Mount Cook mit 65 Litern Volumen, der für ca. 80 Euro alles bietet, was man an einem Trekkingrucksack so erwartet. Verstellbares Tragesystem mit drei Stufen, atmungsaktive Polsterung, strapazierfähiges und wasserabweisendes Material plus Regenhülle.

Die V- förmige Rückenpolsterung ist nicht optimal, aber man kann schon eine ganze Weile mit dem beladenen Rucksack auf dem Rücken aushalten.

Noch ein bisschen preisgünstiger bei ähnlicher Ausstattung ist der Aspen Sport Long March.

Mein Favorit im Preiseinstiegssegment ist der Campito Trekkingrucksack mit ca. 75 Litern Volumen, der über eine vernünftige atmungsaktive Rückenpolsterung und ein verstellbares Tragesystem verfügt. Das Ripstop- Material ist wasserabweisend. Für die Preisklasse bietet der Campito eine ganze Menge.

Zu guter Letzt…

Natürlich gibt es noch hunderte weitere Plätze und Orte, die wunderschön sind. Diese Auflistung soll Schottland- Newbies ein paar Orientierungspunkte liefern und erfahrenen Schottland- Reisenden eine Tür aufmachen zu Plätzen, die sie vielleicht noch nicht für sich selbst entdeckt haben.

Ich wünsche euch eine gute und abwechslungsreiche Reise.