Author: Karin Adams
Date: 2002-08-15T14:37:34+00:00
Keywords: Reise & Abenteuer; Frauen; Biografien & Erinnerungen; Expeditionen & Forschungsreisen; Abenteuer & Reiseberichte; Frauenreisen
Description: Karin Adams durchquerte beim Befahren des spanischen Jakobsweges Hochgebirgslandschaften und flaches Tafelland, erfuhr die Einsamkeit dünn besiedelter ländlicher Gebiete im Kontrast zu Quirligen, hektischen, modernen Städten. Um das alles intensiv zu erleben, wählte sie das Fahrrad als Verkehrsmittel. Bald merkte sie, dass sie sich - untrainiert wie sie war - damit zu viel zugemutet hatte und fand eine bequemere Lösung, die es ihr aber ebenfalls ermöglichte, den Weg intensiv zu erleben.
Publisher: Stein

Auf dem Weg zu Jakob

beschreibt die Erlebnisse und Erfahrungen einer alleinreisenden jungen Frau. Flott, mittreißend, amüsant und mit viel Selbstironie berichtet die Autorin über ihre Reise per Fahrrad, Bus und Auto entlang der Hauptroute des spanischen Jakobswegs.

Sie kämpfte nicht nur in donquichotischer Manier mit Hitze und Kälte, Regen und Wind, sondern als untrainierte Flachländerin auch mit dem Berg- und Hügelland, durch das sie eine viel zu großzügig bemessene Ausrüstung wuchtete.

Schließlich fand sie eine Lösung, indem sie die nicht so reizvollen Abschnitte mit dem Mietwagen zurücklegte und besonders bezaubernde Teilstrecken auch weiterhin per Rad erkundete.

© Copyright Conrad Stein Verlag GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

Der Nachdruck, die Übersetzung, die Entnahme von Abbildungen, Karten, Symbolen, die Wiedergabe auf fotomechanischem Wege (z.B. Fotokopie) sowie die Verwertung auf elektronischen Datenträgern, die Einspeicherung in Medien wie Internet (auch auszugsweise) sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulässig und strafbar.

Alle Informationen, schriftlich und zeichnerisch, wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und überprüft.

Sie waren korrekt zum Zeitpunkt der Recherche. Eine Garantie für den Inhalt, z.B. die immerwährende Richtigkeit von Preisen, Adressen, Telefon- und Faxnummern sowie Internet-Adressen, Zeit- und sonstigen Angaben, kann naturgemäß von Verlag und Autor - auch im Sinne der Produkthaftung - nicht übernommen werden.

Der Autor und der Verlag sind für Lesertipps und Verbesserungen (besonders als E-Mail oder auf Diskette) unter Angabe der Auflagen- und Seitennummer dankbar.

Dieses OutdoorHandbuch hat 201 Seiten mit 39 farbigen Abbildungen sowie einer Übersichtskarte. Es wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt und der größeren Strapazierfähigkeit wegen mit PUR-Kleber gebunden.

Titelfoto: „Geisterdorf“ Foncebadón

OutdoorHandbuch aus der Reihe „FernwehSchmöker“, Band 125

ISBN 978-3-86686-125-1    2. Auflage

® Outdoor, Basixx und Fremdsprech sind eingetragene Marken für Bücher des Conrad Stein Verlags

© Basiswissen für draussen, Der Weg ist das Ziel und FernwehSchmöker sind urheberrechtlich geschützte Reihennamen für Bücher des Conrad Stein Verlags

Dieses OutdoorHandbuch wurde konzipiert und redaktionell erstellt vom Conrad Stein Verlag GmbH, Postfach 1233, 59512 Welver, Dorfstr. 3a, 59514 Welver,  02384/963912,  02384/963913, info@conrad-stein-verlag.de,  www.conrad-stein-verlag.de

Unsere Bücher sind überall im wohl sortierten Buchhandel und in cleveren Outdoorshops in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Auslieferung für den Buchhandel:

D Prolit, Fernwald und alle Barsortimente

A freytag & berndt, Wien

CH AVA-buch 2000, Affoltern und Schweizer Buchzentrum Mappa Mondo, Brendola

NL Willems Adventure, LT Maasdijk

Text und Fotos: Karin Adams

Lektorat: Marie-Luise Großelohmann

Layout: Thomas Lips und Yvonne Fänger

Gesamtherstellung: AZ Druck und Datentechnik, Kempten

00129000

Über die Autorin

Karin Adams, in Hamburg geboren, studierte Geografie und Amerikanistik und ist heute hauptberuflich als Angestellte in der freien Wirtschaft tätig. Lesen, Fotografieren und Reisen sind ihre Leidenschaften.

Karin Adams schreibt lebhafte, unterhaltsame Reiseberichte. Mit flotter Feder bringt sie daheim gebliebenen Leseratten ferne Welten näher, bietet aber gleichsam Jede Menge Anregungen zur Planung und Umsetzung eigener Reiseideen.

Symbole

Frohen Mutes

Holprig geht die Maschine runter. Mal ein kurzer Schwenker nach links, dann gleich wieder nach rechts. Ein Blick aus dem Fenster zeigt, dass wir von mit Windmühlen bestandenen Bergen umzingelt sind. Don-Quijote-Romantik zur Einstimmung? Nicht ganz, denn das da unten ist ein moderner Windpark.

Mir kommt es so vor, als hätte der Flieger schon ein paar Mal gekreist, dann plötzlich ein starker Ruck. Die alte MD-Düse hat aufgesetzt, springt gleich noch mal einen Meter hoch, bevor sie dann schließlich doch Bodenkontakt hält. Gleichzeitig steigt der Pilot in die Eisen, als stünde der Leibhaftige vor ihm.

Draußen erkenne ich, dass die Landebahn nicht gerade lang ist, und mir scheint, als hätte der Pilot bei der Landung ein kleines Wunder vollbracht. Außer uns ist keine andere Verkehrsmaschine hier. Auf dem einen Gebäude da drüben lese ich Noain - das ist der Name des Flughafens von Pamplona.

Es dauert nicht lange und ich habe meine knallroten Fahrradgepäcktaschen. Einen kleinen Rucksack hatte ich mit in die Kabine genommen, jetzt aber wird es spannend. Wo ist mein Fahrrad? Immerhin lagen zwischen dem Abflug heute Mittag in Hamburg drei Flüge: Hamburg - Barcelona, Barcelona - Madrid und Madrid - Pamplona. Mit mir warten noch sechs andere Radler aus Süddeutschland. Das erste Rad wird aus der Ladeluke gezerrt. Dann kommt noch ein Rad und noch eins, und, ja es ist meins. Das Rad ist da und die Tour kann beginnen. Ich habe mir vorgenommen, mit dem Fahrrad entlang des spanischen Jakobswegs, dem alten Camino, nach Santiago de Compostela im fernen Galicien zu radeln - nicht die Bohne ahnend, auf was ich mich da eingelassen habe!

Die nächste Hürde ist jetzt, ein Taxi zu finden, das mich und mein sperrig verpacktes Rad in die Stadt bringt. Es stehen nur drei Taxis vor dem Flugplatz und keins ist ein Kombi. Ich sehe Probleme. Die Taxifahrer zum Glück nicht. Im Nu wird die Rückbank umgeklappt, und die beiden anderen Fahrer helfen beim Einladen. Ganz passt es nicht, die Klappe lässt sich nicht schließen. Aber auch das ist kein Problem. Schon kommt einer der Männer mit einem Bindfaden und befestigt die Heckklappe.

Die Fahrt in die Stadt scheint weiter und komplizierter, als ich vermutet hatte. Wäre ich jetzt hier im Dunkeln allein auf meinem Fahrrad, ich hätte den Weg nicht gefunden, denn wir fahren ein Stück über autobahnähnliche Strecken. Wegen der späten Ankunft habe ich ein Hotelzimmer für diese Nacht bereits reserviert. Ich lasse mich zum Plaza del Castillo im Herzen der Stadt chauffieren. Es ist Samstagnacht und der Platz ist voller Menschen. Der freundliche Taxifahrer hilft beim Entladen und wünscht mir „Bon viaje“, eine gute Reise.

Der Hoteleingang liegt unter den Arkaden in der nordöstlichen Ecke des Platzes. Ich zerre mein Gepäck und das Rad durch die Schwingtür und stehe vor dem kleinen, altmodischen Tresen der Rezeption, hinter dem ein alter Mann sitzt. Hotel La Perla. Das Hotel, in dem Hemingway zu wohnen pflegte, wenn er Pamplona und seine Fiesta besuchte. Der Portier wirkt so alt, dass er möglicherweise Hemingway auch schon bedient hatte.

Ein bisschen komisch komme ich mir schon vor mit meinem Fahrrad in diesem ehemals sehr eleganten Hotel. Aber der Portier versichert mir, ich solle mir deswegen keine Sorgen machen. Das Rad stellen wir einfach in einen der zur Zeit nicht benutzten Speisesäle. Es stünden ohnehin schon mehr als zehn andere Räder dort. Sie gehörten einer Gruppe Kanadier, die auf dem Weg nach Santiago seien. Zwei der Räder sind auch noch verpackt. Als Verpackung hatten die Kanadier Pappkartons gewählt, während ich mein Rad rundum durch Luftpolsterfolie vor Transportbeschädigungen geschützt habe.

Mein Zimmer ist im vierten Stock. Ein kleiner Fahrstuhl bringt mich und mein Gepäck nach oben. In meinem Zimmer befindet sich polierter Parkettfußboden, Originalausgabe, und weiß getünchte Wände geben dem Raum ein luftiges Aussehen mit einem leichten Geruch von Bohnerwachs. Das Zimmer ist verhältnismäßig groß, der großen Deckenhöhe proportional angemessen. Die Möbel, zwei Betten mit Ablagen, ein Sessel, ein Miniaturschreibtisch und ein Einbauschrank sind seit Hemingways Zeiten vermutlich nie erneuert worden. Klar hat man wohl in neue Matratzen investiert, vielleicht in den 50er-Jahren auch mal eine Steckdose erneuert, aber ansonsten ist alles noch wie es war. Ich bin fasziniert. So viel Atmosphäre auf einmal!

Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll: zu Hause anrufen, dass ich heil angekommen bin, duschen, die wuselnde Plaza unten erkunden oder alles auspacken und meine Packtaschen umsortieren? Ich entscheide mich, erst einmal kurz runter zu gehen. Schließlich habe ich auch einen Mordsdurst und will eine Flasche Wasser besorgen. Es ist mittlerweile Mitternacht und der Alkoholgenuss zeigt bei dem einen oder anderen schon Wirkung. Gruppen junger Leute toben über den Platz und verschwinden in Seitenstraßen. Der Tag war zu lang und anstrengend, als dass ich mich jetzt im Gewirr der alten Gassen verlieren will, und so erkunde ich nur die Straße, zu der mein Zimmer heraus liegt: es ist tatsächlich die Estafeta ( Seite 66), die Straße, durch die während der berühmten Fiesta die Stiere zur unweiten Arena getrieben werden, jetzt ist es Mai, und der Zimmerpreis ist halbwegs akzeptabel für ein so zentral gelegenes Hotel. Im Juli, zur San Fermín Fiestazeit, ist locker der vier- bis fünffache Betrag zu zahlen, hat man doch eine private Aussichtskanzel auf das gefährliche Treiben.

San Fermín (6. - 14. Juli) begann eigentlich als Gedächtnisfeier an den ersten Bischof Pamplonas. Heute ist es ein weltbekanntes Volksfest, zu dessen Bekanntheitsgrad nicht zuletzt auch Hemingway durch seinen weltbekannten Roman „Fiesta“ (1927) beigetragen hat. Das Volksfest San Fermín beginnt mit dem chupinazo, dem Startsignal. Am 7. Juli folgt eine Prozession. Jeden Morgen blasen die gaiteros zum Wecken, und dann folgen schon die berühmten encierros, bei denen junge Männer vor den Stieren laufen, die von den Stallungen durch die Stadt zur Stierkampfarena getrieben werden. Das eine oder andere Mal sind dabei schon Teilnehmer von den Stieren verletzt oder auch schon getötet worden. An den Nachmittagen gibt es Stierkämpfe ohne Ende bei denen der Stier stirbt, und nachts krachen Feuerwerke am Himmel, und jeder trinkt soviel er kann.

Als ich ins Hotel zurückkehre, steht mein Mineralwasser bereits an der Rezeption. Nachdem ich etwas getrunken habe, rufe ich meinen Mann an. Er ist erleichtert, dass ich die Anreise unbeschadet überstanden habe.

Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, ganz allein hier zu sein, denn wir sind eigentlich immer zusammen in Urlaub gefahren. Und jetzt? Nun, ich wollte eben unbedingt mal gerne per Rad den alten Pilgerweg nach Santiago fahren, und er hasst lange Fahrradtouren und schläft nicht gerne in einem kleinen Zelt oder gar in Schlafsälen. Er hatte mir angeboten, mit unserem alten VW-Bus Begleitfahrzeug zu spielen. Er hätte dann auch mein Gepäck transportiert, und wir würden uns abends immer auf dem verabredeten Campingplatz getroffen haben, aber ich war der Meinung, dass das viel zu kompliziert würde. Es ist aber auch nicht meine erste Reise, die ich allein unternehme - als Schülerin und Studentin war ich ständig alleine unterwegs kreuz und Quer durch Europa und Amerika.

Kurz vor acht öffne ich die hölzernen Fensterläden. Am Haus gegenüber hängt nicht nur Wäsche zum Trocknen, sondern auch ein Baskenbanner. Später sehe ich so eine Flagge noch an vielen anderen Häusern. Ich schaue vom Balkon hinunter in die menschenleere Straßenschlucht der Estafeta. War es in der Nacht warm und trocken, ist es heute bedeckt und es scheint sogar ein wenig zu nieseln. Aber wenigstens ist es dabei milde.

Ich gehe in den Frühstücksraum und kann nicht fassen, was ich sehe. Es ist der pompöse Speisesaal, in dem auch Hemingways Romanheld Jake Barnes aus „Fiesta“ zu Abend isst. Ich kann mich gar nicht satt sehen an dem ganzen alten Prunk. In der Mitte des Speisesaals sitzt schon die Radfahrergruppe aus Kanada und frühstückt. Acht von ihnen waren gestern aus Roncesvalles runtergekommen, eine schöne und leichte Etappe, wie sie sagen, und sie wollen es innerhalb der nächsten zwei Wochen bis nach Santiago schaffen.

Nach dem Frühstück mache ich mein Fahrrad startklar. Bevor ich mir ein Taxi besorge, schaue ich mich noch etwas in Pamplona um. Die Stadt ist am frühen Morgen wie ausgestorben, aber es nieselt wenigstens nicht mehr. Ich gehe zur Stierkampfarena, die sich Quasi am Ende der Estafeta befindet, wo Hemingway ein Denkmal gewidmet ist. Den Rest der Altstadt, die Kathedrale und was Pamplona sonst noch so zu bieten hat, werde ich mir anschauen, wenn ich übermorgen wieder mit dem Rad aus den Bergen hierher zurückkehren werde.

Der freundliche Portier ruft mir ein Taxi. Nein, nicht irgend eines, er hat mir fürsorglich ein Großraumtaxi bestellt, in das das Fahrrad locker hineinpasst. Es kostet nicht mehr als ein kleineres Taxi. Der Fahrer kennt sich aus. Im Nu haben wir Pamplona verlassen und fahren auf die Berge zu. Es hat wieder zu nieseln begonnen. Der Fahrer fragt nach woher und wohin, nimmt dabei Rücksicht auf meine mangelnden Sprachkenntnisse, und fragt dann auch warum. Er spricht langsam, benutzt, wenn ich ihn nicht verstehe, solange andere Worte oder versucht die Sache irgendwie zu umschreiben, bis ich verstehen und reagieren kann. Das „Warum“ ist am schwersten zu erklären, nicht nur der Sprache wegen.

Vielleicht erst mal zur Vorgeschichte, was es denn nun überhaupt mit diesem Jakobsweg auf sich hat.

Jakobsweg und Jakobskult

Im Deutschen nennt man den langen Weg nach Santiago den „Jakobsweg“. Im Französischen heißt die Route „Chemin de St. Jacques“, Weg des heiligen Jakobs, und in Spanien spricht man vom „Camino de Santiago“, dem Weg nach Santiago, dem Weg zum heiligen Jakob (Sant = heilig; Iago = Jacobus).

Genauso, wie viele Wege nach Rom führen, führen auch viele Wege nach Santiago. Beim Jakobsweg handelt es sich nicht um einen einzigen Weg, sondern beim genaueren Hinsehen finden wir ein ganzes Geflecht von Routen, die Europa durchziehen, alle mit dem magischen Endziel Santiago im fernen Galicien. Santiago de Compostella. Seit über tausend Jahren zieht es Pilger aller Herren Länder an diesen Ort. Einige ziehen sogar noch weiter bis nach Finisterre, das im Mittelalter als das Ende der (bekannten) Welt galt (finis = Ende; terre = Erde).

Santiago de Compostela ist neben Jerusalem und Rom der bedeutendste christliche Pilgerort. Der Legende nach ging der Apostel Jakob für einige Jahre nach Nordwestspanien, um dort Missionsarbeit zu leisten. Das Ergebnis seiner Arbeit bei den keltischen Galiciern war aber ziemlich enttäuschend, und so kehrte er schließlich nach Hause zurück, wo der arme Kerl schon bald von König Herodes Agrippa geköpft wurde. Obendrein verbot Herodes, den enthaupteten Körper zu begraben. Das einzige, was Jakobs Gefolgsmänner jetzt noch für ihn tun konnten, war, den Leichnam zur Bestattung dorthin zu bringen, wo er all die Jahre zuvor gepredigt hatte. Der Leichnam wurde nach Galicien verschifft.

Dann geschah laut der Legende etwas Seltsames: bei der Ankunft im galicischen Hafen Iria Flavia, in der Nähe vom heutigen Padrón gelegen, schmiegte sich ein großer Marmorstein um den Sarg, Jakobs Gefolgsmänner luden nun diesen marmornen Sarkophag auf einem alten Friedhof in Hafennähe ab.

Da dies aufgrund häufiger Piratenüberfälle kein guter Platz für einen so wertvollen Sarg war, suchten die Gefolgsleute nach einem besseren Ort. Der etwas chaotischen Legende nach soll sich eine heidnische Königin angeboten haben, die logistischen Probleme der Gefolgsmänner zu lösen, jedoch nicht ohne böse List.

Um die ungeliebten Christen während des Transportes zu Tode kommen zu lassen, schickte sie statt zahmer Ochsen wilde Stiere, die den Karren mit dem Sarg ziehen sollten. Aber das Weibsbild hatte sich verkalkuliert. Als die wilden Stiere das Symbol des Kreuzes sahen, wurden sie auf der Stelle zahm. Das beeindruckte dann auch die Königin, die fortan sogar ihren Palast zur Verfügung stellte.

Die Überführung des Leichnams soll übrigens am 25. Juli stattgefunden haben, dem Tag, der noch heute in Spanien als Jakobstag gefeiert wird. Und wenn der 25. Juli auf einen Sonntag fällt, gilt das Jahr als Heiliges Jahr.

Die Legende berichtet weiter, dass viele Jahre später im 9. Jh., einem Einsiedler, je nach Quelle entweder ein Engel, der ihm vom Leichnam des heiligen Jakob berichtete, oder ein übernatürliches Licht, so eine Art Sternschnuppe erschien. Auch Gläubige aus der Umgebung erlebten Lichterscheinungen und benachrichtigten sofort den Bischof von Iria Flavia. Sofort kam er mit zu der Stelle, zu der die Erscheinung wies. Der Bischof ließ die von diesem eigenartigen Licht bestrahlte Stelle gründlich untersuchen und kurz darauf wurde das Marmorgrab von Jakob gefunden.

Es ist heute archäologisch bewiesen, dass es zur Römerzeit an diesem Ort eine Grabstätte (lateinisch: Compostum) gegeben hatte. Wegen der sternschnuppenartigen Lichterscheinungen nannten mittelalterliche Schriften die Grabstätte später auch „Feld der Sterne“ (lateinisch: Campus Stellae). Der Name Compostela leitet sich somit höchstwahrscheinlich aus diesen beiden Komponenten ab. Ich interpretiere den Namen „Compostela“ mit „Friedhofsstern“ und assoziiere den kompletten Namen meines Reiseziels frei weiter mit „heiliger Jakob, Stern des Friedhofs“.

Zurück zum heiligen Jakob, dem Star der Legende: als König Alfons II von Asturien (791 - 842) von der Entdeckung Jakobs Grab erfuhr, errichtete er an dieser Stelle eine Kapelle. Sein Nachfolger Alfons III veranlasste bald schon den Bau einer größeren Kirche, die etwa 100 Jahre später bei einem Maurenangriff zerstört wurde, wobei das Apostelgrab allerdings unversehrt blieb.

Hatten die Westgoten anfangs ihr Nebeneinander mit den Römern, die die Iberische Halbinsel vor ihnen besetzt hatten, noch vertraglich geregelt, so vergrößerte gegen Ende des 5. Jahrhunderts einer ihrer Könige einfach sein Imperium. Das Westgotenreich war jedoch in sich instabil, denn ständig gab es Unstimmigkeiten. Hatten die Westgoten insgesamt auch nicht so viele kulturelle Neuigkeiten eingeführt wie andere Besatzungsmächte, so ist mit Sicherheit doch eine Errungenschaft als Meilenstein in der Geschichte hervorzuheben: sie traten nämlich zum katholischen Glauben über.

Im Jahr 7I0 wurde Roderich zum König gewählt, was wiederum zum Streit innerhalb der einzelnen Westgotenclans führte. Diesmal führte die Unstimmigkeit soweit, dass jemand einen Mauren herbeiholte, um Roderich beiseite zu schaffen. Das klappte prompt. Schon 711 kam Roderich in einer Schlacht um.

Aber jetzt hatten die Mauren Blut geleckt und fielen in Massen ins Land. Feldherr Tarik machte sich in Null Komma nichts ganze Landstriche untertan. Natürlich lief auch bei den Mauren nicht immer alles reibungslos, was Karl der Große für einen Feldzug auszunutzen versuchte. Der schlug allerdings fehl, was wiederum dazu führte, dass sich die maurische Herrschaft festigte. Diese Stabilisierung verhalf dem Land letztendlich zur Blüte und eine hoch-entwickelte Kultur entstand.

Es war eine Zeit, aus der auch heute noch wunderschöne Gebäude wie Moscheen und Paläste erhalten sind. In der Landwirtschaft wurden die Anbaumethoden optimiert und mit Hilfe von Bewässerung gediehen Zitrusfrüchte, Pfirsiche, Zuckerrohr und auch Reis. Hielten die Mauren den Süden fest in ihrer Hand, wurde im Norden der Iberischen Halbinsel von den Christen immer noch heftiger Widerstand geleistet.

Wieso das Apostelgrab ausgerechnet gerade zu dieser Zeit Bedeutung erlangte, lässt sich einigermaßen leicht nachvollziehen: Die Mauren waren gerade mal wieder auf Beutezügen im Norden des Landes unterwegs, und die Christen sehnten sich nach einem Beschützer oder zumindest nach einer kraftspendenden Reliquie, und die hatten sie nun mit Jakobs Grab gefunden.

Überhaupt waren Reliquien damals im gesamten Abendland in Mode. Ein Wunderbericht schien den anderen zu übertreffen. Bald nach der Entdeckung des Apostelgrabs kamen prompt auch die ersten Berichte von Wunderheilungen aus Santiago. Anfangs kamen nur Gläubige aus der näheren Umgebung, aber es dauerte gar nicht lange, bis die Berichte dieser Wunderheilungen über die Iberische Halbinsel hinaus bekannt wurden. Immer mehr Gläubige eilten zum Grab des Apostels und ließen sich auch nicht davon abhalten, dass der Weg dorthin aufgrund der Maurenbesetzung nicht ganz ungefährlich war.

Im Gegenteil, der heilige Jakob wurde Schutzpatron der Christen im Kampf gegen die Mauren. So nahm Jakob gemäß der Legende erstmalig im Jahr 844 während der Schlacht bei Clavijo auch die Gestalt eines heiligen Ritters an, der die Mauren in die Flucht schlug. In dieser heldenhaften Funktion der Reconquista redet man von ihm als „Santiago Matamoros“, Santiago dem Maurentöter, ein häufig dargestelltes Motiv an vielen Gebäuden.

Erst mit der Vertreibung der Mauren erlangte Santiago seine volle Bedeutung als „Santiago Peregrino“, Santiago der Pilger. Ein regelrechter Pilgerstrom setzte ein. Pilger aus ganz Europa kamen, unter ihnen berühmte Personen wie Franz von Assisi, Isabella von Portugal, Heinrich der Löwe oder die heilige Brigitta von Schweden. Erwähnenswert unter den vielen Kirchenleuten, von denen besonders viele aus Frankreich stammten, waren die Benediktiner aus Cluny, denn sie schafften es nach der arabischen Infiltration nicht nur, die römische Liturgie durchzusetzen, sondern einer von ihnen, Aimerico Picaud, schrieb den ersten richtigen Pilgerführer. Dieses fünfbändige Werk, der sogenannte Calixtinische Codex, benannt nach dem damals amtierenden Papst Calixtinus II (gestorben 1124), was dem Buch mehr Bedeutung verleihen sollte, beschreibt Geschichten über Jakob, listet diverse Heilige in Frankreich und Spanien auf, kommentiert die wichtigsten Routen, einschließlich der zu beachtenden Gefahren, und gibt den Pilgern von damals jede Menge guten Rat.

Den brauchten die Pilger von damals auch, denn eine solche Reise war kein ganz leichtes und ungefährliches Unterfangen. Für eine Pilgerreise aus Deutschland mussten die Pilger ungefähr ein halbes Jahr kalkulieren und die Orientierung war nicht so einfach wie heute. Viele verliefen sich, nicht selten mit fatalen Folgen. Das Land war wesentlich dünner besiedelt als heute. Menschliche Hilfe war weiter entfernt, dafür traf man auf mehr wilde Tiere -der eine oder andere kehrte nie mehr zurück.

Entlang der meist frequentierten Routen entstand eine Pilgerinfrastruktur: Klöster und Hospitäler wurden gegründet, der Straßenbau florierte, neue Brücken erleichterten das Überqueren der Flüsse, und mit dem Strom der Pilger wuchs auch ein immer größeres Dienstleistungsangebot. Gasthäuser und private Herbergen, Geschäfte aller Art und Handwerksbetriebe, insbesondere Schuster und Schneidereien für die von der Wanderung in Mitleidenschaft gezogenen Kleidungsstücke sowie Schmieden schossen wie Pilze aus dem Boden.

Für das christliche Spanien bedeutete diese Entwicklung Wohlstand. Auch war der Camino aufgrund der verschiedenen Nationen, die hier aufeinander trafen, eine Plattform des Kulturaustausches ersten Grades. Und es kehrten nicht alle Pilger, die Santiago besucht hatten, nach Hause zurück, sondern etliche ließen sich einfach irgendwo entlang des Caminos nieder. Die Maurenkämpfe hatten weite Gebiete entvölkert, die es jetzt neu zu besiedeln galt. Das bot vielen die Möglichkeit zum Neuanfang. Zu diesem Zweck schufen die Könige für die Ausländer auch spezielle Anreize, um sie zum Siedeln zu bewegen.

Auf engem Raum lebten nun neben den Spaniern Mujedaren, also Muslims, die nach der Reconquista in Spanien wohnen bleiben wollten, Mozaraber, viele Franken und Juden. Natürlich kam es dabei hin und wieder auch mal zu Reibereien zwischen den einzelnen Gruppen, insbesondere in Aragon und Navarra wurden manchmal sogar einzelne Stadtviertel durch Zäune oder Mauern voneinander getrennt, insgesamt jedoch wirkte sich die Völkermischung positiv auf Architektur, Kunst, Musik, Lyrik und Theater aus.

Der Ursprung der Pilgerreise war religiöser Natur. Man gelobte, zu Fuß nach Santiago zu gehen und dort für etwas zu beten oder um Vergebung seiner Sünden zu bitten. Jedoch gesellten sich zu diesen edlen Pilgern bald auch andere Leute. Zunächst gab es jede Menge Ritter, die jetzt, nachdem die Mauren besiegt waren, nur noch wenig zu tun hatten und aus Lust und Laune den Camino entlang ritten. Sie bereisten den Camino nicht aus einer religiösen Motivation heraus, sondern es hatte damit gewissermaßen eine Art von Abenteuertourismus eingesetzt. Dagegen ist ja nichts zu sagen, solange die Pilger, die den Weg aus religiöser Motivation unternahmen, in ihrer Sache nicht beeinträchtigt wurden.

Problematisch wurde es allerdings durch diejenigen Leute, die per Gerichtsbeschluss nach Santiago geschickt wurden, um Buße zu tun für Verbrechen, die sie begannen hatten. Und wollte man nach einer Verurteilung nicht selbst den langen Weg nach Galicien antreten, so konnte man damals auch gegen Bezahlung professionelle Ablasshändler auf den Weg schicken.

Die Kriminellen und die professionellen Ablasspilger nutzen die Hilfsbereitschaft der Einheimischen dermaßen aus und betrogen sie, dass die Dorfbewohner schließlich keinerlei Interesse mehr an Pilgern schlechthin hatten. Die fehlende Unterstützung machte es den echten Pilgern jetzt so gut wie unmöglich auf Pilgerschaft zu gehen. Nicht selten wurden echte Pilger unterwegs ausgeraubt oder umgebracht - was sich natürlich herumsprach und fortan blieb man lieber zu Hause.

Zudem kam zu der Zeit noch, dass die aufstrebenden Protestanten, Martin Luther allen voran, heftig gegen die Ablasspolitik und speziell auch gegen die Wallfahrt nach Santiago wetterten. Es wurde diskutiert, ob es sich bei dem Marmorgrab denn überhaupt um die Gebeine des Apostels handelt, oder ob hier nicht schlichtweg die Überreste eines toten Römers begraben seien. Bis heute ist das nicht einwandfrei geklärt. Vielleicht kann eines Tages eine Genanalyse Aufschluss geben?

Wie schon angedeutet, Reliquien und Wunderberichte waren en vogue, was damals auch zu einer derartigen Fülle führte, dass man nicht mehr wusste, welchem Bericht man nun Glauben schenken konnte. Beispielsweise rühmte sich auch die französische Stadt Toulouse eine Weile damit, Jakobs Überreste zu besitzen. Es war ein regelrechter Reliquienkult entstanden und sogar Teile wie Kleidungsfetzen, oder gar Gegenstände, die mit Heiligen in Berührung gekommen waren, wurden heiß gehandelt.

Traten die Spanier mittlerweile Pilgern aus dem protestantischen Nordeuropa mit Misstrauen entgegen, geschah jetzt auch noch das Unfassbare: die Reliquie des heiligen Jakob ging verloren, als man sie aus Angst vor Übergriffen von Sir Francis Drake versteckte. Nun hatte man nichts mehr, wohin es sich zu pilgern lohnte, Jakobs Gebeine befanden sich in einer Silberurne in der Krypta unter der Hauptkapelle, die als Fundament für das wunderschöne Pórtico gebaut wurde, deren Eingang jedoch bei einigen Umbauten stark verändert wurde.

Erst im 19. Jahrhundert begab man sich auf die Suche nach der Reliquie und entdeckte sie schließlich aufs neue. Papst Leo III erklärte sie 1884 für echt, was dann auch eine Wiederbelebung der Wallfahrten nach sich zog.

Und heute? Über 90 % der Spanier sind katholisch, aber man geht davon aus, dass eigentlich nur noch die Hälfte der Bevölkerung die Religion richtig praktiziert, was aber nicht heißt, dass es den anderen nun völlig egal ist. Kirche und Religion spielen heute immer noch eine große Rolle als Folklore. Es gibt in Spanien jede Menge Prozessionen zu Ehren diverser Heiliger, an denen die gesamte Bevölkerung mit Begeisterung teilnimmt.

Zurück zum Pilgerweg. Was zieht die Menschen im 21. Jahrhundert nach Santiago de Compostela? Klar, da gibt es den normalen Besichtigungstourismus mit Bustouristen und Individualtouristen (gottlob keinen Massentourismus wie man ihn von den Küstenregionen her kennt), die sich an der historischen Atmosphäre und den Kunstschätzen entlang des Jakobswegs erbauen. Aber da gibt es auch diejenigen, die den Weg wie früher zu Fuß, per Pferd oder neuerdings auch per Rad bewerkstelligen.

Es sind heutzutage rund 30.000 Menschen in einem normalen Jahr (Tendenz steigend), die sich aus eigener Kraft fortbewegen, sind es in einem Heiligen Jahr, also wenn der 25. Juli, der Tag der Überführung Jakob Leichnams, auf einen Sonntag fällt, locker 150.000 Menschen. Diejenigen, die sich aus eigener Kraft zurückgelegte Kilometer durch Stempeleintrag in ihren Pilgerpass beweisen können, dürfen am Ende ihrer Reise in Santiago Anspruch auf eine Pilgerurkunde, die heiß begehrte „Compostela“, erheben.

Fußpilger, die eindeutig in der Überzahl sind und ca. dreiviertel der Pilger stellen, müssen mindestens die letzten 150 km nach Santiago gelaufen sein, Radfahrer hingegen müssen mindestes die letzten 250 km geradelt sein (ab Villafranca de Bierzo). Nur die Erfolgreichen gehen in die Pilgerstatistik ein.

Selbstverständlich gibt es auch heute noch Pilger, die die Reise aus religiöser Motivation zurücklegen. Laut Statistik ist „Religion“ sogar immer noch der meist genannte Grund einer Reise nach Santiago (rund 75 % !), gefolgt von kulturellem Interesse.

Da wir gerade bei der Statistik sind: altersmäßig ist die Gruppe der 21 bis 30-jährigen mit gut 25 % am stärksten vertreten, gefolgt von den 15 bis 20-jährigen, die ca. 18 % aller Pilger stellen. Die 31 - bis 40-jährigen sowie die 41 bis 50-jährigen stellen noch mal jeweils gut 17 % aller Pilger und 14 % sind älter als 50 Jahre - der Rest sind Kinder. Die Tendenz geht also deutlich in Richtung der jüngeren Leute, was ja wohl auch etwas mit körperlicher Fitness und verfügbarer Zeit zu tun hat.

So wundert es auch nicht, dass Schüler und Studenten die Statistik mit über einem Drittel aller Pilger anführen, gefolgt von Angestellten, Freiberuflern und Lehrern/Professoren. Der Bildungsgrad der Pilger ist als relativ hoch einzuschätzen.

Über 80 % der Pilger sind Spanier. Das restliche Fünftel wird angeführt von Europäern wie Franzosen (22 %), Deutschen (18 %), Italienern, Belgiern und Niederländern (jeweils 8 %), Briten (5 %), Schweizern (3 %) und Österreichern (2 %). Der Rest wird bestritten von Latein- (9 %) und Nordamerikanern (8 %). Natürlich sind auch Menschen aus allen anderen möglichen Ländern dieser Erde vertreten, jedoch verschwindet ihre Zahl in der Statistik, insbesondere die Pilgerzahl vom afrikanischen Kontinent. Stärker vertreten sind noch Australien und Japan.

Gute Gründe

Jeder dieser Menschen, egal wie alt, woher oder welchen Beruf er ausübt, hat seinen Grund, nach Santiago zu fahren. Warum will ich die rund 800 km von Roncesvalles mit dem Fahrrad ausgerechnet diesen alten Pilgerweg nach Santiago fahren, will der Taxifahrer wissen. Wenn man nach Santiago will, kann man doch hinfliegen, oder? Klar kann man das. Aber so einfach ist das hier nicht. Es ist vielschichtigerer.

Ich will es mal so erklären. Wege entstehen, wenn ein Ziel vorhanden ist. Bei mir war es allerdings so, dass ich auf den Weg stieß, ohne die Bedeutung des Ziels zu kennen. Das war vor rund zehn Jahren, als unser VW-Bus noch nicht so alt war. Mein Mann und ich waren unterwegs nach Portugal, Quer durch Europa, immer auf den kleinen Straßen, mal sehen, was man da unterwegs so alles findet. Wir kreuzten die Pyrenäen über den traumhaft schönen Pourtalet-Pass und tauchten ab in die heiße Ebene.

Es war Juli und im Pyrenäenvortal Canal de Berdún so unerträglich heiß, dass wir schließlich keinen Meter mehr fahren wollten. Wir pausierten in der Nähe des verlassenen Dorfes Ruesta an einer Flussbadestelle am Río Aragón, in dem wir den gesamten Rest des Tages verbrachten. Irgendwann tauchten am gegenüberliegenden Flussufer ein paar Leute mit breitkrempigen Hüten auf, denen allesamt eine große Muschel vom Hals baumelte. Sie setzen ihre Rucksäcke ab, aus denen sie schmutzige Wäsche hervorkramten, die sie im Fluss wuschen und anschließend ins Gebüsch zum Trocknen hingen. Ich konnte mir derzeit keinen Reim darauf machen, was das für merkwürdigen Wandersleute waren.

Da es die ganze Nacht nicht abkühlte und auch der neue Tag noch mehr Hitze versprach, planten wir nach Norden zu fahren und die Küstenstraße zu nehmen, anstatt es mit dem Glutofen des Landesinneren aufzunehmen. Entlang der Straße, die durch ein vertrocknetes Gebiet mit faszinierenden Erosionsformen führte, fielen uns immer wieder große Schilder auf, auf denen „Camino de Santiago“ stand.

Später, wieder zu Hause, ließ mich diese vom semiariden Klima geprägte Landschaft nicht mehr los. Ich wollte mehr über diese Ecke von Aragón und Navarra wissen, aber ich fand nur wenig herkömmliche Reiseliteratur über dieses Gebiet. Erst der Schlüssel „Camino de Santiago“ bzw. „Jakobsweg“ eröffnete mir weitere Quellen.

Zwei Jahre später, als uns ein heftiges Tiefdruckgebiet mit viel Regen den Sommerurlaub an der französischen Atlantikküste vermiesen wollte, entschieden wir uns ganz spontan, dem Gebiet um den Yesa-Stausee herum eine kleine Visite abzustatten. Diesmal war das Wetter dort wesentlich angenehmer, denn die atlantischen Tiefausläufer hatten den spanischen Ofen etwas abgekühlt. Jetzt konnten wir in Ruhe die Dörfer der Region kennen lernen, und wir gewannen sie so lieb, dass sie seitdem zu unseren immer wieder mal besuchten Gebieten gehören, am liebsten im Frühjahr oder auch Herbst.

Jedes Mal trafen wir auf Wanderer: einmal sprachen wir mit zwei jungen Männern, die schon zu Fuß die ganze Strecke von Antwerpen hierher bewältigt hatten, ein anderes mal mit zwei berufstätige Französinnen, die jedes Jahr immer nur zwei Wochen auf dem Jakobsweg laufen. Sie hatten in Arles (Südfrankreich) begonnen, und hatten es seinerzeit schon bis zur Burg Javier geschafft. Ich war fasziniert.

War es über Jahrhunderte doch eher die religiöse Motivation, den langen Weg anzutreten, so stehen heutzutage neben der Religion eine ganze Reihe andere Gründe im Vordergrund. Obwohl die Statistik anders gewichtet ist, habe ich auf meiner langen Reise nicht mit einem einzigen Pilger gesprochen, der ausschließlich aus religiöser Überzeugung unterwegs ist.

Viele sagen, für sie stünde das Verbundensein mit der Natur an erster Stelle. Sie wollen mal etwas ganz anderes machen. Auch sportlicher Ehrgeiz ist dabei, der sich dann nicht selten in der Frage darstellt, wie viele Kilometer man denn heute so geschafft hat. Und dann gibt es auch diejenigen, die gerade schon drei Wochen Bali hinter sich haben und jetzt zwar noch über genug Zeit aber nicht mehr genug Geld verfügen, noch mal drei Wochen Australien anzugucken und somit vorlieb nehmen mit den kostengünstigen Pilgerherbergen.

Für mich steht auf dieser Reise im Vordergrund, neben den kulturellen Highlights, die wunderschöne Natur hautnah zu erleben. Natürlich brauche ich dazu an meinem Reiseziel keine Reliquie, denn das, was ich suche, könnte ich durchaus auch woanders finden, aber ich mag nun mal Spanien, und der spanische Jakobsweg durchläuft so ziemlich die ganze Naturpalette, die Spanien zu bieten hat. Es gilt Hochgebirgslandschaften und flaches Tafelland zu durchqueren, klimatisch wird man mit dem immerfeuchten bis zum semiariden Iberien konfrontiert, und man trifft auf Gebiete, die geprägt sind durch extensive, großflächige Landwirtschaft, aber auch auf Gebiete, in denen auf Minifundien gewirtschaftet wird.

Man erfährt die Einsamkeit dünn besiedelter, ländlicher Gebiete im Kontrast zu quirligen, hektischen, modernen Städten. Und auf 800 abwechslungsreichen Kilometern, einem Großteil davon auf Fuß- und Radwegen abseits des Straßenverkehrs bleibt jede Menge Zeit, seinen Gedanken nachzuhängen, einmal völlig vom normalen Leben abzuschalten, die Alltagshektik hinter sich zu lassen und dabei vielleicht Schwellen zu überschreiten, Dinge wahrzunehmen, die in der heutigen Zeit sonst kaum noch Bedeutung haben, den Körper mal wieder zu fordern, und zu dem zu finden, was vielleicht wirklich wichtig ist. Eine Erleuchtung erwarte ich nicht.

Religion? Nein, ich bin nicht fromm. Ich bin zwar in der evangelisch-lutherischen Tradition groß geworden, aber mein Konfirmationspastor hat es mit seinen langweiligen Predigten und dem altmodischen, strengen Unterricht letztendlich geschafft, dass ich der Organisation Kirche schließlich den Rücken gekehrt habe. Soll aber nicht heißen, dass ich an nichts glaube. Gott, gibt es ihn oder nicht? Die Welt ist so schlecht, da kann es doch eigentlich keinen lieben und gerechten Gott geben, oder? Ich habe aber auch nicht den Anspruch, das auf dieser Reise herauszufinden.

Wenn man berufstätig ist, ist es normalerweise nicht leicht, vier Wochen am Stück Urlaub zu bekommen. Verstehen kann ich das nicht. Schließlich sollte jeder mit seinem Urlaub machen können, was er will. Es ist schließlich die persönliche Zeit des einzelnen Menschen. Und was hat ein Mensch schon, außer Zeit. Zeit ist ein einmaliges und nicht erneuerbares Gut. Etwas, das man nie zurückbekommt, wenn es einmal verstrichen ist. Zeit, etwas, dessen persönlicher Anspruch darauf den Menschen nur zu oft verwehrt wird. Jede Menge Kräfte sind stets damit beschäftigt, den Menschen das Recht auf ihre Zeit abspenstig zu machen. Immer gibt es angeblich Wichtigeres: das Telefon zu bewachen, irgendein Dokument abzutippen, eine Statistik zu ergänzen, das Budget zu kontrollieren. Aber, was gibt es Kostbareres als Zeit? Vorausgesetzt man ist gesund. Nein, sie zählt auch, vielleicht sogar noch mehr, wenn man es nicht ist. Oder?

Da mein trotz alledem doch sehr geschätzter Arbeitsplatz bald verschwinden wird, Relokation heißt das Zauberwort, weil der Konzern glaubt, etwas für seinen „Shareholder Value“ tun zu müssen, wird es in der Firma dieses Jahr nicht so eng gesehen, wenn ich vier ganze Wochen auf einmal Urlaub nehme. Wurde ich in meiner Funktion über Jahre hinweg mehr oder weniger als unabkömmlich behandelt und mir eine gewisse Wichtigkeit eingeredet, so ist das offenbar plötzlich alles völlig egal. Da habe ich mich all die Jahre zuvor wohl, wie man so schön sagt, verarschen lassen. Ich habe mein Bestes gegeben, sogar mein Herz in die Sache gehängt, viele Aufgaben und Projekte haben sogar richtig Spaß gemacht, und jetzt hat jemand in der Konzernzentrale auf der anderen Seite der Erde plötzlich völlig andere Prioritäten gesetzt. Da heißt es nun, aus der Not wenigstens eine Tugend zu machen.

Mit dem Gedanken, diese Tour unbedingt machen zu müssen, hatte ich mich schon länger auseinandergesetzt, und jetzt musste die Gelegenheit beim Schopf gepackt werden - dass so eine Tour allerdings ohne jegliches Training nicht ganz unproblematisch ist, sollte ich erst später herausfinden. Das Rad habe ich gewählt, weil ich auch in vier Wochen nicht den ganzen Weg zu Fuß hätte schaffen können. Außerdem macht mir Radfahren Spaß und ich glaubte, die 800 km innerhalb von vier Wochen bequem schaffen zu können.

In den Pyrenäen

Mein Taxifahrer ist mittlerweile zum Geographieunterricht übergegangen. Doch davon später mehr, jetzt nur soviel: zwei Pässe sind zu fahren, Erro und Mesquirez. Naiverweise muss ich eingestehen, war ich davon ausgegangen, dass es von Roncesvalles bis Pamplona nur bergab gehen würde. Denkste! Als wir auf den Erro-Pass hinauffahren, beginnt es stärker zu regnen. Ab und an sehen wir am Straßenrand einige Pilger. Sie sind allesamt ziemlich nass und einige auch verschlammt.

„Ahora el camino es mal“, sagt der Taxifahrer kopfschüttelnd, „Heute ist der Camino schlimm. Schau dir mal die Leute hier an. Warum tun die sich das an?“

Schließlich erreichen wir Roncesvalles. Der Weg nach Roncesvalles erscheint mir länger als ich vermutet hatte. Die Taxifahrt hat fast 1 ½ Stunden gedauert. Der Fahrer setzt mich ab, nicht ohne mich zuvor noch mit wichtigen Telefonnummern versorgt zu haben, auch der vom Taxiunternehmen. Falls ich Probleme kriege, er wiederholt „el Camino es mal“, soll ich ihn anrufen, er fahre mich zurück nach Pamplona.

Ich stelle den Lenker in die richtige Position, schraube die Pedale nach außen und hänge die vier Packtaschen an die stabilen Träger. Meinen Rucksack, in dem sich meine Fotoausrüstung befindet, schnalle ich mit hinten drauf. Vorne kommt noch eine Lenkertasche dazu, in der ich meine Wertsachen (Geld, Pass, Flugticket) und Dinge verwahre, auf die ich schnell mal zurückgreifen muss.

Es ist Sonntagmittag, und hier ist viel mehr los, als ich mir ausgemalt hatte. Es wimmelt förmlich vor Menschen. Busladungen und Sonntagsausflügler, viele sind mal eben aus dem nahen Frankreich rübergekommen und ergießen sich über die Stadt. Einige spanische Kinder tragen Trachten, was sie aber nicht davon abhält, wie wild durch die Gegend zu toben. Ich interpretiere die vielen zurechtgemachten Kinder so, dass die letzte Maiprozession, die heute stattfinden sollte, schon vorbei ist und ich sie verpasst habe.

Ich schiebe die ersten paar Meter mit meinem Fahrrad los. Ist ja doch ganz schön viel Gewicht! War das zu Hause tatsächlich auch so schwer, als ich mit meinem Gepäck zum Üben um den Block gefahren bin? Ich habe doch nicht mehr mit, als ich beim Probepacken eingepackt habe? Was haben denn die anderen Radler dabei? Ich schaue mich um. Radfahrer gibt es reichlich. Alle fünf Minuten kommt ein neues Taxi oder ein Privatwagen und spuckt zwei oder drei Radfahrer samt Gepäck aus. Einige haben wenig dabei, die werden wohl nur eine Sonntagstour machen. Die meisten anderen jedoch haben sich nur für Gepäck hinten entschieden, also zwei Packtaschen samt Matte/Schlafsack obendrauf plus Lenkertasche. Aber es gibt auch welche, die ähnlich gut bepackt sind wie ich.

Bevor ich aber überhaupt so richtig losfahre, und für heute habe ich nur ganz wenige Kilometer geplant, will ich mich erst einmal hier in Roncesvalles umschauen. Der Ort ist nur sehr klein, aber es gibt hier jede Menge Geschichtsträchtiges zu entdecken. Roncesvalles liegt unterhalb des lbañeta-Passes, den schon Karl der Große damals bei seinem Spanienfeldzug benutzt hatte. Mochte er auch den Spaniern gegen die Mauren geholfen haben, so verziehen die Basken es ihm nicht, dass er vor seinem Rückzug noch schnell Pamplona zerstört hatte. Sie griffen deshalb im Jahr 778 hier bei Roncesvalles seine Nachhut an. In dieser Schlacht wurde der tapfere Ritter Roland tödlich verletzt. Das Rolandslied, ein berühmtes Heldenepos, erzählt von diesem Vorfall.

Ich kette mein Rad vor dem Pilgerbüro an. Ein Schild verrät, dass wir uns hier genau 961,63 m über dem Atlantik und 962,50 m über dem Mittelmeer befinden. Gut zu wissen. Ich gehe hinein in einen langen, schmalen, dunklen Raum. An einem Tisch sitzen Rad- und Fußpilger. Alle schreiben. Bevor ich mich versehe und meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, sitze auch ich an diesem Tisch. Mein Pilgerpass wird erst abgestempelt, nachdem ich einen Fragebogen ausgefüllt habe. Wer bin ich, von wo will ich wohin, wie reise ich, zu Fuß, Rad oder Pferd, und was sind meine Motive?

Hier darf man mehrere Kreuze machen. Gut, dass ich im Taxi schon mal vorformuliert hatte. Kulturelles/historisches Interesse, ja. Natur, ja. Sportliches Interesse, na ja, wohl auch. Religiöse Motivation: ich zögere. Ich fühle mich ein wenig wie in der Schule und schiele nach links und rechts, was die anderen hier wohl ankreuzen, kann es dann aber doch nicht erkennen, und mir ist das Abgucken auch ein wenig peinlich, also überlege ich noch mal. Es ist ja nicht so, dass ich an nichts glaube, aber hier nichts anzukreuzen auf einem so christlichen Weg? Ohne das Christentum hätte es diesen Weg wohl auch nicht gegeben. Ein anderer Pilger, der nach mir gekommen war, ist schon fertig mit seinem Fragebogen. Ich kann hier nicht ewig sitzen. Ich mache schnell auch noch ein Kreuz bei „Religion“, klammere es dann aber doch noch mal ein. Ich gebe meinen Bogen ab und erhalte meinen ersten Stempel in meinem Pilgerpass, der mich auch dazu berechtigt, vom gut ausgebauten Herbergsnetz Gebrauch zu machen.

Als nächstes erkunde ich den Klosterkomplex aus grauem Gestein. Die Pilgerherberge sehe ich nur von außen. Sie ist relativ groß und macht, bis auf die Stallungen, einen soliden Eindruck. Wie viele Pilger im Laufe der Geschichte hier wohl schon genächtigt haben mögen? Roncesvalles war eine wichtige Pilgerstation, ein Meilenstein, denn hier durfte der Pilger einige Tage verweilen, erhielt Kost und Logis und bei Bedarf auch Krankenpflege. Finanziell wurde das Kloster nicht zuletzt auch dadurch unterstützt, dass etliche Pilger dem Kloster ihre Ländereien und andere Besitztümer vermacht hatten.

Die Klosterkirche Real Colegiata stammt aus dem 13. Jh. und ist ein gutes Beispiel für Übergangsarchitektur von romanisch auf gotisch. Ich bewundere den mit kleinen Steinen gepflasterten Kreuzgang, dessen Wände mit Steinbögen verziert sind, deren Vertiefungen reichlich mit Moos bewachsen sind. Der Steinbrunnen in der Mitte verleiht dem Hof trotz der vielen anderen Besucher eine ruhige Atmosphäre.

Und dann stehe ich vor einem Sarkophag, auf dem ein ziemlich großer Mann aus weißem Stein liegt. Das ist Sancho, genauer gesagt, Sancho VII, der von 1154 bis 1234 lebte. Was Karl dem Großen und dem armen Roland nicht auf Dauer gelungen war, hatte Sancho VII geschafft. 1212 vertrieb er die Mauren aus Pamplona endgültig, was dem körperlich großen König auch den Beinahmen „El Fuerte“ (der Starke) einbrachte. Nach seinem Sieg über die Mauren beschloss er, diese Kirche zu stiften, in der er jetzt zusammen mit Gattin Clemencia begraben liegt. Heute ist die Figur durch eine Kordel geschützt, aber Jahrhunderte lang muss es die Besucher gereizt haben, seine Nase zu berühren, denn sie ist abgewetzt und sieht ziemlich speckig und abgegrabbelt aus.

Wenn ich noch in das Museum will, muss ich mich sputen, denn es schließt zur Siestazeit. Auf dem Weg dahin werfe ich noch schnell einen Blick in die romanisch-gotische Santiagokirche (12./13. Jh.). Aber es ist Sonntag und es wird gerade ein Gottesdienst abgehalten, den ich nicht stören möchte. Kaum bin ich jedoch wieder aus der Kirche, kommt auch schon die Gemeinde samt Pfarrer heraus. Der Pfarrer geht voran. Er trägt ein Megaphon, singt und predigt abwechselnd, jemand anders trägt ein silbernes Kreuz, das oben auf eine verzierte, silberne Stange montiert ist, und die Kirchengemeinde folgt, singend und betend. Es sind nicht viele Menschen, die an dieser kleinen, unspektakulären Prozession teilnehmen, hier lebt noch alte Kultur. Sie werden die Straße runter ins nächste Dorf ziehen, nach Burguete. Auch die Kinder in ihren traditionellen Trachten sind dabei.

Im Museum fällt mir zuerst ein Wandteppich auf, der Pilger auf ihrem Weg nach Santiago darstellt. Nicht nur Schönheit von Stadt und Land werden gezeigt, sondern auch Gefahren, denen die Pilger ausgesetzt waren. Ein Brunnen deutet an, wie wichtig Wasser auf dem langen Weg war. Deshalb gehört auch zum früheren traditionellen Pilgeroutfit, das aus einem Capemantel, der sowohl vor Hitze als auch vor Kälte schützte, einem breitkrempigen Hut, der ebenfalls Schatten spendete oder dem Regen trotze, einem kleinen Lederbeutel für wenige persönliche Sachen, einem Wanderstab, als Abzeichen sowie als praktisches Gefäß zum Wasserschöpfen eine Jakobsmuschel und ein kleiner, ausgehöhlter Kürbis, der als Trinkflasche diente. Auch damals schon spielte Gewicht auf dieser langen Reise eine immense Rolle, und die Kürbisschale war ideal leicht. Der Durst war auf einer so langen Wanderung stets ein Problem. Eine andere Gefahr, vor der sich die Pilger auch heute noch fürchten, ist der Angriff wilder Hunde. Ich habe deswegen mein Pfefferspray stets griffbereit in der Lenkertasche. Die Pilger von damals verteidigten sich mit ihren langen Wanderstöcken.

Ich fotografiere den schönen Wandteppich, kassiere dafür aber sofort eine Rüge. Fotografieren ist hier nicht erlaubt. Ich entschuldige mich, ich hatte das Hinweisschild am Eingang übersehen. In vielen Museen darf nicht oder zumindest nicht mit Blitz fotografiert werden. In diesem Museum ist auch das berühmte Schachspiel von Carlo Magno, wie Karl der Große hierzulande genannt wird, zu bewundern. Ich mache mir eigentlich nicht viel auch Schach, aber hier gehen mir die Augen über. Dieses Blau und das Gold. So edle Figuren. Es ist kein Schachspiel, es ist ein Schmuckstück. Einfach phantastisch. In der Nähe des Schachspiels ist noch etwas ausgestellt, das ich nicht ganz klar identifizieren kann: etwas Eingemachtes, höchstwahrscheinlich Organisches, etwas irgendwie Ekliges. Ich kriege nicht raus, was es ist, tippe aber auf irgendeine Reliquie. Die anderen Exponate schaue ich mir nur noch flüchtig an, denn das Museum wird geschlossen.

Die Zeit ist gekommen, meine Radtour zu beginnen. Ich schiebe zur Straße, wo sich auch die romanische Kapelle Sancti Spiritus aus dem 12. Jh., die einige Pilgergräber hat, befindet, steige auf, eiere die ersten Meter mit meinem schweren Gepäck, finde dann aber bald das Gleichgewicht und rolle langsam aus dem Ort hinaus. Der Pilgerwanderweg ist nach rechts in den Wald ausgeschildert. Ich bleibe aber noch ein paar Meter auf der Straße, da ich unbedingt das alte Wegekreuz aus Granit sehen will. Da ist es. An den Bremsweg muss ich mich auch erst gewöhnen. Ich hätte genauso gut auf dem Wanderweg fahren können, um dieses Wegekreuz zu sehen, denn der Wanderweg führt hier noch parallel zur Straße.

Der gekieste Waldweg ist gut zu befahren. Der Wald ähnelt dem bei uns zu Hause - vornehmlich Buchen, aber auch ein paar Haselnusssträucher und Kastanienbäume sind dabei. 1968 wurde die Landschaft hier offiziell als pittoresk erklärt und unter Schutz gestellt. Im Gebirge um Roncesvalles befindet sich „Quinto Real“, das größte Großwild-Jagdrevier Navarras. Auf der anderen Seite des Aercoa-Tals liegt der Irati-Wald, nach dem Schwarzwald der zweitgrößte zusammenhängende Buchenwald Europas. Die hohen Stämme ragen auf wie Bögen einer gotischen Kathedrale.

An einem heißen Sommertag ist es sicherlich erfrischend, durch diesen schattigen Abschnitt zu radeln. Heute ist es eher kühl und sowieso bedeckt. Ich habe sogar großes Glück, dass es bisher einigermaßen trocken ist.

Nachdem ich noch durch ein Viehgatter habe schieben müssen, erreiche ich bald Burguete. War in Roncesvalles alles grau in grau und machte einen irgendwie schweren Eindruck, wirkt dieses Dorf im Pyrenäenstil viel lockerer, lustiger und neuer. Neuer deswegen, weil man nach dem Konventionskrieg nämlich alles neu aufbauen musste, da die französischen Truppen hier alles zerstört hatten. Auch wenn das rund 200 Jahre her ist, sind alle Gebäude solide und gut in Schuss. Es gibt diverse Hotels und Gasthäuser. Auch das Dorf Burguete ist Schauplatz in Hemingways Romans „Fiesta“.

Sein Protagonist Jake Barnes nimmt seinen Pamplona-Besuch zu „San Fermín“ zum Anlass, zusammen mit einem Freund hier oben in den Bergen für ein paar Tage angeln zu gehen. Man geht davon aus, dass Hemingway autobiografische Elemente verwendet hat. Für mich besteht kein Zweifel, er muss Burguete besucht haben.

Nach meinem etwas kargen Frühstück, Spanien hat keine Frühstückskultur wie wir sie kennen, verspüre ich inzwischen Hunger. Normalerweise bin ich kein großer Mittagsesser, aber heute will ich mir ein Sonntagsessen gönnen. Die Auswahl an Restaurants ist groß für einen so kleinen Ort, und ich entscheide mich schließlich für „Txikipolit“. Sorgsam kette ich draußen mein Rad fest, nehme alle leicht stehlbaren Teile wie Werkzeugkit, Rücklicht oder Kilometerzähler ab und verstaue die Sachen in diversen Hosen- und Westentaschen.

Das Restaurant ist gut besucht, aber ich finde noch einen kleinen Tisch. Es ist ein guter Platz, von dem ich das Treiben im ganzen Saal beobachten kann. Ich bestelle mir ein Menü, gar nicht so teuer. Bei der Nachspeise bin ich mutig und folge dem Vorschlag der Serviererin: „Cuajada“, eine Spezialität, die es wirklich nur in dieser Region geben soll. Was es genau ist, kann ich auch heute noch nicht erklären, ein ganz frischer Frischkäse, sehr cremig und locker, und sehr sättigend.

Als ich das Restaurant verlasse, ist der Nachmittag schon fortgeschritten. Ich bestücke mein Rad wieder mit den Teilen, die ich vorsorglich abgenommen hatte, finde aber den Kilometerzähler nicht mehr. Ich hatte ihn doch ganz sicher abgenommen, oder? Ich gehe durch jede Tasche, und meine Fotoweste hat nicht gerade wenige davon. Ich werde nicht fündig. Ich kippe den gesamten Inhalt der Lenkertasche auf den Gehsteig und krame alles durch. Der Tacho ist nicht da. Mich ärgert das wahnsinnig, wollte ich doch die Tour penibel dokumentieren. Ob ich ihn vielleicht doch nicht abgenommen habe und jemand hat ihn geklaut? Ich beschließe zukünftig aufmerksamer zu sein.

Missmutig fahre ich durchs Dorf, vorbei an der kleinen Kirche San Nicholás de
Bari. Die Häuser stehen dicht an der Straße und Abflussgräben zwischen Straße und Gehweg machen ein Ausweichen auf den Gehweg, sofern dieser überhaupt vorhanden ist, unmöglich. Der Pilgerweg zweigt im Ort rechts ab und führt entlang einer ruhigeren Feldwegstrecke. Da ich aber zum Campingplatz will, bleibe ich auf der Hauptstraße.

Der Campingplatz befindet sich ca. 2 km außerhalb von Burguete. Es dauert lange, bis ich in der Rezeption bedient werde. Klar, es ist noch Siestazeit. Ich kann mein Zelt auf der großen Wiese aufstellen. Die schöneren Plätze direkt am Flussufer sind bereits von Dauercampern mit ihren Wohnwagen belegt.

Der Aufbau des Zeltes geht flink von der Hand. Zelt und Schlafmatte habe ich in einer Packtasche verstaut, sodass die anderen Taschen während des Aufbaus nicht geöffnet werden müssen. Das ist praktisch, denn es sieht nach Regen aus. Erst im Zelt mache ich die anderen Taschen auf, um Schlafsack, Kulturtasche, Schreibsachen usw. herauszunehmen. Mich wurmt das noch immer mit meinem Tacho. Ob er vielleicht vom Gehsteig in einen dieser Gräben gefallen war? Da hatte ich nicht gesucht. Das wäre doch zu blöd, wenn er da läge und ich ohne Tacho weiterführe. Ich schwinge mich noch mal auf das jetzt unbepackte Fahrrad und bin im Nu wieder vor dem Txikipolit. Aber der Tacho ist nicht da. Dafür hat es jetzt zu regnen begonnen. Feiner Sprühregen.

Zurück zum Campingplatz geht es schneller, da es leicht bergab geht. Auf dem Campingplatz spricht mich eine Frau an, ob ich auch alleine unterwegs sei. Wir kommen ins Gespräch. Es ist Anita aus Gent. Sie ist auch solo unterwegs und ist die ganze Strecke aus Belgien hierher geradelt. Heute hat sie die Pyrenäen überquert, und das muss schließlich gefeiert werden. Wir verabreden uns in der Campingplatzbar für später.

In der Nacht nimmt der Regen zu. Zeitweise prasselt er sogar ziemlich heftig aufs grüne Zeltdach. Seit meiner Kindheit, als ich mit meiner Familie viele Sommer lang auf Sylt gecampt hatte, und einiger Zeltreisen in meiner Jugend, hatte ich nur eine einzige Testnacht im Zelt verbracht. Wie ungewohnt es doch ist. Man hört alles, was draußen passiert, wie jetzt jeden Regentropfen. Meine Schlafmatte isoliert aber gut und polstert die etwas unebenen Grasbüschel unter dem Zeltboden, und mein Schlafsack hält mich kuschelwarm. Eigentlich ist es richtig gemütlich.

Am nächsten Morgen tröpfelt es nur noch leicht, jetzt hilft aber alles nichts, ich muss raus. Es ist recht frisch. Ich laufe barfuß in meinen Trekkingsandalen, hole mir ganz schnell Eisfüße. Wieder im Zelt verstaue ich meine Sachen in den Packtaschen, und plötzlich gibt es wieder einen Guss. Ich warte ab. Es dauert. Als der Regen etwas nachlässt, beschließe ich, das Zelt jetzt schnell abzubauen. Schließlich muss ich ja irgendwann los, wenn ich heute noch nach Pamplona radeln will. Und wenn ich mir den Himmel so anschaue, ist Besserung nicht unbedingt in Sicht.

Natürlich ist das Zelt noch patschnass. Ich schüttele lediglich die größten Wassermassen ab und rolle es ein. Es wiegt mehr, ohne Frage, jetzt habe ich mir auch ein Frühstück verdient, denke ich und schiebe das schwer bepackte Rad zur Campingplatzbar. Die ist, wie sollte es auch anders sein, noch geschlossen, und ob es hier Frühstück gegeben hätte, ist zu bezweifeln, jetzt muss ich improvisieren. Ganz mit leerem Magen will ich nicht auf die Piste, also kaufe ich mir aus einem Automaten ein paar Erdnüsse und eine Limonade. Etwas Heißes wäre mir lieber gewesen. Hinsetzen kann ich mich auch nirgends, alle Stühle sind nass.

Als ich losfahre, nieselt es wieder ganz fein. Ich trage Regenjacke und Regenhose. Ist die Jacke atmungsaktiv, so lässt die Hose mich schon nach kurzer Strecke schwitzen. Ein Straßenschild verheißt, dass es 42 km bis Pamplona sind. Der Verkehr ist um diese Zeit mäßig und ich fahre zunächst die Straße entlang, bis ich in der nächsten Ortschaft wieder auf den Wanderweg treffe. An das bepackte Rad habe ich mich noch immer nicht ganz gewöhnt.

Der Weg ist ausgeschildert, und ich sehe auch schon andere Wanderer und Radfahrer, ja ein ganzer Radclub, lauter junge fitte Männer ohne Gepäck. Der Feldweg führt geradewegs auf eine kleine Anhöhe. Ich radle, solange die Kraft reicht, dann muss ich absteigen. Weit bin ich nicht gekommen. Ich schiebe ein Stück, aber auch das ist nicht so leicht, wenn es bergauf geht.

Ich verpuste mich. Ein paar verregnete Kühe schauen mir dabei zu. Langsam schiebe ich weiter. Ein Fußpilger, der nur ein karges „hola“ von sich gibt, überholt mich. Nun verschwindet der Weg im Gebüsch und wird immer steiler. Das Schieben wird mühseliger, alle paar Meter muss ich pausieren. Zwei Radfahrer überholen mich, einer fährt sogar noch, ein anderer schiebt auch. Aber beide haben kein Gepäck dabei. Hat es aufgehört zu regnen? Hier unter den schützenden Baumkronen tropft es ab und zu, aber ich schwöre mir, wenn ich oben bin auf diesem Mezquirez-Pass, werde ich meine Regenhose ausziehen. Überhaupt schwitze ich ziemlich durch die ganze Anstrengung. Wieder ein paar Meter höher geschoben. Eine Gruppe Schweizer Fußpilger kommt näher. Alle so um die sechzig. Männer und Frauen. Sie dackeln die Anhöhe wie die Wiesel hinauf. Einer der Männer greift sich meinen Gepäckträger und schiebt mein Rad ein paar Meter mit nach oben, sein Kumpel bringt die Sache zu Ende. Laut Karte gibt es hier oben auch irgendwo Dolmen (tischförmig gebaute Steingräber), die ich mir eigentlich anschauen wollte. Ich bin aber von diesem Anstieg so kaputt, dass ich Dolmen Dolmen sein lasse, nur die Regenhose ausziehen, Luft holen und weiterfahren will. Wenn dieser Weg so bleibt, dann brauche ich mehr als nur diesen einen Tag, um nach Pamplona zu kommen.

Nach einer kurzen Pause auf der 922 m hohen Kuppe fühle ich mich wieder fit genug auf das Rad zu steigen. Der Weg ist schmal und holprig. Es sind viele Leute unterwegs. Ich warte ab, bis ich eine Lücke vor mir habe, denn ich will nicht unbedingt den Fußpilgern in die Hacken fahren oder sie aus dem Weg klingeln müssen, jetzt fahre ich zwar auf dem Rad, aber viel schneller als zu Fuß komme ich dabei auch nicht voran, der Weg ist einfach zu holprig-

Schließlich radle ich aus dem Wald heraus, aber auch hier ist der Weg nicht einfach zu befahren. Die Traktorspuren auf dem Wiesenweg sind so tief, dass mir die Pedale in der feuchten Erde stecken bleiben, und wenn ich in der Mitte fahre, habe ich ständig mit regennassen, glitschigen Kuhfladen zu kämpfen. Als der Weg den Hang wieder hinabführt, muss ich auch schieben, da es eine einzige Rutschpartie ist. Das Viehgatter auf Straßenhöhe ist dann noch das geringste Hindernis.

Gegenüber der Straße verschwindet der ebene Wanderweg wieder im Wald, ist anfangs einigermaßen gekiest und ähnlich zu befahren, wie ich es von Waldwegen zu Hause gewohnt bin. Aber dann kommt's! Der Weg wird schmaler und schmaler, und auf der linken Seite krümmt sich der Hang immer steiler. Baumwurzeln kreuzen den Weg, machen ihn wieder holprig. Ich steige ab und schiebe.

Anfangs geht das recht gut. Aber dann wird der Weg noch schmaler und plötzlich befinde ich mich regelrecht an der Kante des Hangs. Links von mir geht es mindestens hundert Meter tief runter. Unten verläuft die Straße. Der Weg ist mannsbreit, rechts steigt der Hügel ebenso steil an wie er links abfällt. Es ist nicht mehr genug Platz, neben meinem Rad zu gehen, wenn ich nicht den Hang hinabstürzen will.

Auch habe ich keinen guten Halt. Ich trage zwar meine Wanderstiefel mit solidem Profil, aber der Boden ist lehmig und vom ganzen Regen so aufgeweicht, dass ich nur noch rutsche. Ich kann das Ende dieser gefährlichen Stelle sehen, vielleicht sind es 50 bis 75 m oder so, aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Höhenangst.

Leicht schlitternd stehe ich wie festgewurzelt auf dem glitschigen Untergrund, mit der einen Hand halte ich das Rad, mit der anderen Hand habe ich mich fest an ein kleines Gestrüpp gekrallt. Dass dieses Gestrüpp dornig ist, merke ich in diesem Moment gar nicht. Was tun? Ich muss hier weg. Ich kann nur zurück. Aber wie? Dazu muss ich zumindest den Lenker führen. Ich stehe aber hinter dem Rad, halte es am Gepäckträger, weiß auch schon gar nicht mehr, wie ich hinter das Rad gekommen bin. Bei jedem bisschen Gewichtsverlagerung merke ich, wie meine Füße wegrutschen. Innerlich bin ich schon bereit, das Rad abstürzen zu lassen, hoffe, dass es aufgrund der Steile des Hanges und der Baum- und Buschlosigkeit dieses Abschnitts dann auch bis auf Straßenebene rutschen würde, wo ich es dann, oder was davon noch brauchbar wäre, holen gehen könnte. Müsste ich das Rad nicht halten, könnte ich es vielleicht schaffen, ganz an den Hang gelehnt, mich Schritt für Schritt in den Wald zurückzuziehen.

Ob es hier denn nicht weitergehe, oder so ähnlich, meine ich auf Französisch zu verstehen. Da hat sich plötzlich eine ganze Gruppe Leute hinter mir aufgestaut. Nein, hier kommt jetzt keiner mehr vorbei. Nach kurzem Palaver, ich verstehe kein Wort, verklickert mir einer der Männer, ich solle mal seinen Pilgerstab und Rucksack nehmen. Ja wie denn? Ich kann mich doch kaum selber halten! Er gibt seinen Rucksack einem zweiten Mann und klettert jetzt mit Hilfe seines Wanderstocks über den Hang vor mein Fahrrad und hält den Lenker fest. Dann gibt er mir seinen Stock. Ich soll das Rad loslassen. Der Stock gibt mir etwas Halt. Jetzt gibt mir der andere Mann den Rucksack und kriecht an mir vorbei.

Jeden Moment sehe ich ihn schon den Hang hinunterfallen, aber ihm gelingt es und er packt mein Rad am Heck. Sie schaffen es tatsächlich, das Rad über diese schlimme Stelle zu ziehen, einer vor dem Rad, einer von hinten. Ich muss jetzt auch folgen, denn schließlich habe ich den Rucksack des Franzosen. Der Wanderstab ist eine große Hilfe bei dem glitschigen Untergrund. Als wir drüben wieder im bewaldeten Teil sind, sagen mir die Männer, dass der Weg für Fahrräder absolut nicht geeignet sei, auch nicht für Mountainbikes. Es ist ein Wanderweg, ein halsbrecherischer noch dazu. Räder gehören hier im Gebirge auf die Straße. Sie würden mein Rad zur Straße bringen und ich müsste versprechen, diese bis Pamplona zu benutzen. Ich verspreche es, aber noch sind wir nicht an der Straße.

Zuvor gilt es noch das bepackte Rad ein paar Steilstufen von jeweils ein bis zwei Metern hinabzutragen. Das ist selbst für die zwei Männer schwer, sodass schließlich noch ein amerikanischer Wanderer mithilft, die Situation zu meistern. Bei dieser Aktion rutschen wir alle mehr als einmal im Schlamm aus und sehen jetzt alle aus wie die gesuhlten Schweine. Auch das Rad ist total verschlammt. Der zähe Modder klebt an der Kette, an sämtlichen Zahnrädern der Gangschaltung, an Reifen und Packtaschen sowieso.

Unten an der Straße danke ich der Truppe ganz herzlich für die unkomplizierte, kameradschaftliche Hilfe. Ohne diese Leute wäre ich bestenfalls immer noch da oben, im schlimmsten Falle samt Fahrrad in die Tiefe gestürzt. In welcher Gefahr ich mich da oben befand, glaube ich, habe ich so richtig erst viel später begriffen, als ich über diese Situation nachgedacht und sie rekapituliert habe.

Jetzt bin ich auf der Straße und ich bin erleichtert. Es regnet wieder leicht, aber das macht nichts. Das macht überhaupt nichts. Auch wenn ich die Brille putzen muss. Der Straßenbelag ist fest, die Oberfläche glatt und, am allerwichtigsten, es gibt keine Abhänge, die mir gefährlich werden können. Trotz Gepäck geht das Fahren angenehm leicht. Kein Wunder, denn es geht bergab. Zweimal kurz getreten und ich rolle.

Nachdem ich mich von der ganzen morgendlichen Aufregung wieder etwas erholt habe, meldet sich der Hunger. Ich beschließe, an der Bar im nächsten Dorf einzukehren. In Navarra haben zwei Drittel aller Dörfer heute weniger als 100 Einwohner. Dies ist eines davon. Es ist winzig, verspricht aber eine Bar, die sogar geöffnet hat. Es sitzt schon ein anderer Pilger da, der sich nur etwas zu trinken bestellt hat, sich ansonsten aber aus seinem Rucksack zu verpflegen scheint. Es ist der junge Mann, der heute früh dieses karge „hola“ herausgebracht hatte. Ich bestelle einen Café con Leche, einen Milchkaffee, und ein Bocadillo con Queso, ein Käsebrötchen. Der Kaffee kommt umgehend, das Käsebrot etwas später, hat dafür aber gigantische Ausmaße. Es besteht aus einem ganzen Weißbrotlaib, längs aufgeschnitten, und ist dick mit Käse belegt.

Ich kämpfe noch mit der zweiten Hälfte des Brotes, ein zweiter Kaffee soll mir dabei helfen, da kommen meine Retter zur Tür herein. Wir essen und trinken noch ein wenig gemeinsam, und selbst der wortkarge junge Mann taut jetzt etwas auf. Er ist aus Frankreich herübergewandert, hatte sich in langer Heimarbeit und Vorfreude seinen eigenen Wanderstock geschnitzt, ihn sogar sorgsam lackiert, nur damit er ihn auf dieser schrecklichen Wanderung durch dieses unwegsame Gelände heute morgen zerbrach, jetzt will er sich bei der nächsten Gelegenheit einen neuen kaufen, aber den alten als Andenken behalten.

Außerhalb dieses Dorfes ist der Wanderweg abseits der Straße neu angelegt bzw. gepflastert worden. Er sieht sehr verlockend aus, aber ich bleibe auf der Straße, wie die Franzosen es mir geraten haben.

Langsam hört es auf zu regnen. Es ist auch insgesamt etwas heller geworden, obwohl die Wolkendecke immer noch geschlossen ist. Nach einer Weile geht es wieder bergauf. Das muss jetzt der 801 m hohe Erro-Pass sein. Gestern im Taxi hatte ich kaum bemerkt, dass wir so viele Windungen bergab gefahren waren, die ich jetzt hinaufstrampeln muss. Selbst in den ganz kleinen Gängen komme ich abschnittsweise kaum richtig voran. Hin und wieder muss ich absteigen und verschnaufen.

Oben angekommen, würde ich mich gerne einen Moment irgendwo hinsetzen und ausruhen, aber eine ganze Busladung Kinder macht hier ihre Mittagspause und hat alles nur erdenklich Sitzbare unter ihre Popos genommen. Ich schnappe mir meine Trinkflasche und schlendere etwas umher. Die Schüler haben nicht nur ihre Lehrer dabei, sondern es reist auch noch ein Pfarrer mit. Wahrscheinlich befahren sie auch den Camino nach Santiago. Keine schlechte Idee für eine Klassenreise.

Vor hier aus dürfte der Rest nach Pamplona mehr oder weniger bergab gehen. Ich freue mich, den wohl schwierigsten Teil der Tagesetappe heil gemeistert zu haben und gelobe mir, den Rest auch noch zu bewerkstelligen. Ich schwinge mich wieder auf mein Rad und es rollt gut. Auch das Wetter bessert sich zunehmend.

Bald erreiche ich Zubiri. Hier soll es eine gotische Brücke über einen Fluss geben, der angeblich Tollwut heilen kann. Man glaubt auch, dass Reste des heiligen Quiteria bei der Brücke begraben liegen. An einer Tankstelle gibt es bestimmt Wasser, Schwamm oder Bürste und es wird höchste Zeit, das Rad zu säubern, denn der Lehm hat inzwischen begonnen, sich zu verfestigen. Ist er einmal hart, wird es schwierig sein, ihn loszuwerden.

Ich gehe hinein und frage so gut ich kann nach Wasser zum Fahrradwaschen und erhalte einen Schlüssel, komplizierte Anleitungen, welche Hähne in welche Stellung zu bringen sind, wo der Schlauch anzuschließen ist, und, ich bin perplex, es funktioniert. Der harte Wasserstrahl spült den Lehm fort. Ich reinige auch meine Stiefel und löse das Gröbste von den Packtaschen. Meine Klamotten werde ich in Pamplona waschen müssen. Ich kaufe noch ein paar Snacks und fahre weiter.

Bald komme ich an einer großen Magnesiumfabrik vorbei. Es staubt und ich trete schneller, um dieses Monster möglichst schnell zu passieren. Hier möchte ich nicht arbeiten müssen. Die Fabrik ist der größte Arbeitgeber in der Region. Ansonsten ist hier in den Bergen nicht viel, außer Forstwirtschaft wird ein wenig Wiesen- und Landwirtschaft mit Anbau von Mais und Zuckerrüben betrieben, meist in Verbindung mit Viehwirtschaft.

Navarra

Was ist das eigentlich für eine Region, durch die ich radle? Navarra, früher einmal unabhängiges Königreich, ist heute eine autonome Provinz in Nordspanien. Sie ist naturräumlich grob in drei Teile zu unterteilen: die Bergregion, zu der das feuchte Navarra, die Pyrenäentäler und die vorpyrenäischen Flussbecken zählen, die mittlere Region mit der Tierra Estella und das östliche Mittelnavarra mit den Flusslandschaften, der Ribera.

Die Bergregion, in der ich mich gerade befinde, liegt im Norden und wird nach Süden u.a. durch die mit Windkraftwerken bestandene Bergkette des Perdón begrenzt, die ich bei meiner Landung schon vom Flugzeug aus gesehen habe. Der Klimatyp hier ist atlantisch. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt durchschnittlich bei 1.400 mm, wobei in den höheren Lagen eher ein Wert von über 2.000 mm zutrifft (der Regen letzte Nacht war also durchaus nichts Ungewöhnliches), während bei Pamplona, ähnlich wie in deutschen Gefilden, nur um 800 mm Niederschlag pro Jahr fallen. Bei einer so hohen Wasserzufuhr führen die Flüsse in diesem Gebiet zu jeder Jahreszeit Wasser.

Die Temperatur liegt im Jahresdurchschnitt bei 10°C. Die gesamte Bergregion ist jedoch zu heterogen, um sie so einfach mit einem einzigen Durchschnittswert über einen Kamm zu scheren. Lautet allein der Durchschnittswert für Pamplona, das ja schon zu der vorpyrenäischen Flussbeckenlandschaft gehört, im Januar 4,8°C und im August 20,3°C, so bedeutet dies durchaus, dass an über 40 Tagen im Jahr Frost herrscht, und man im Sommer nicht selten bei knapp 40°C sein Besichtigungsprogramm einfach an den Nagel hängt.

An Vegetation herrschen in dieser Region eindeutig Eichen, Buchen, Kastanien, Gebüsch aus Stechginster und am Boden Heidekraut und Farne vor. Dazwischen trifft man immer wieder auf Wiesen. In den Pyrenäentälern ist zudem noch die wilde Kiefer charakteristisch, der Buchsbaum und auch Weißdorn.

Bei den vorpyrenäischen Flussbecken handelt es sich geologisch um eine Depression, zusammengesetzt aus den Becken des Irati (Lumbier-Aoiz) und des Arga bei Pamplona. Klimatisch sind diese Flussbeckenlandschaften Übergangzonen vom milden atlantischen zum kontinentalen Mittelmeerklima. Auch hier finden sich Eichen, wilde Kiefern, Ginster- und Buchsbaumgestrüpp.

Waren Mitte des 20. Jahrhundert noch über 50 % der Bevölkerung Navarras im Agrarsektor tätig, wurde ab Mitte der 60er Jahre, ausgelöst durch staatliche Programme, die Industrialisierung gefördert. So erreicht der Industriesektor 1995 34,5 % des Bruttoinlandproduktes. Spanischer Durchschnitt ist 21,7 %. Die Industrie ist hochgradig in die internationalen Märkte integriert. Man exportiert Fertigwaren und importiert Rohstoffe, Vorprodukte und Investitionsgüter. Nennenswert ist die Automobilindustrie und ihre Zulieferer, wie z.B. die große VW-Fabrik in Pamplona.

Die Arbeitslosenrate beträgt in Navarra lediglich 12,9 %, wohingegen man insgesamt eher von 22,9 % ausgeht (1995). Der stärkste Wirtschaftsfaktor ist heutzutage jedoch der Dienstleistungssektor, in dem 53 % der arbeitenden Bevölkerung beschäftigt sind, wobei der Fremdenverkehr eine große Rolle spielt. Im Fremdenverkehr setzt man auf Förderung des selektiven, sanften Tourismus. Im Vorgrund steht die Vermarktung der schönen Pyrenäen sowie des Jakobsweges mit seinem reichhaltigen Kulturerbe. Seit 50 Jahren werden in Navarra Kulturdenkmäler systematisch restauriert und liebevoll gepflegt.

Aber das ist noch nicht alles, in den letzten fahren wurden große Anstrengungen unternommen, die Infrastruktur insgesamt zu verbessern. So überholte man nicht nur das Straßennetz, sondern kümmerte sich auch um lokale Wasserversorgung, Abwasserkanalisation, Stromversorgung und reorganisierte die Müllabfuhr in Richtung Recycling.

Auf nach Pamplona

Momentan mache ich richtig Kilometer. Alle paar Minuten passiere ich einen Kilometerstein, der Auskunft gibt, wie nahe ich mittlerweile Pamplona bin. Inzwischen ist auch die Sonne herausgekommen. Ist das derselbe Tag? Heute früh war es klamm kühl und es regnete, jetzt habe ich es plötzlich mit einem perfekten Sommertag zu tun. Sämtliche Jacken sind bereits im Rucksack verschwunden.

Geht die Fahrt auch flott voran, so hat der Verkehr enorm zugenommen. Auch viele Laster sind dabei, und einige fahren ziemlich zügig an mir vorbei. Der geteerte Streifen rechts der Fahrbahn ist unterschiedlich breit, bzw. mit unterschiedlich vielen Steinen bedeckt, sodass es nicht immer möglich ist, etwas abseits des Verkehrs zu fahren. Das war einer der Gründe, weswegen ich am liebsten immer nur den Camino gefahren wäre, der, zwar auch nicht überall, meist abseits der Straßen verläuft. Aber was dabei herauskommen kann, habe ich ja heute morgen gesehen.

Mir ist heiß und ich habe Durst, aber so einen richtig schön romantischen Picknickplatz kann ich nicht erspähen. Ich halte bei einer Abzweigung in ein Dorf, das etwas höher gelegen über der Hauptstraße thront, und setze mich in ein Feld. Ich bin von lauter bunten Blumen umgeben, roter Mohn, rosa und weißer Klee, und ein paar gelbe Blüten sind dabei. Ich trinke und futtere meinen an der Tankstelle gekauften Proviant. Laut donnern die Lastwagen vorbei, und auch die Pkw haben alle einen unwahrscheinlichen Zahn drauf. Ich fahre solche Straßen wirklich nicht gerne.

Zwanzig Minuten später nehme ich auch wieder Geschwindigkeit auf und will jetzt nur noch weg von dieser Straße und in Pamplona ankommen. Nach ein paar Kilometern gelange ich an einen großen Kreisverkehr. Die Beschilderung hat mich verlassen. Klar, die VW-Fabrik ist ausgeschildert, aber da will ich ja nicht hin. Man kann hier auch auf eine Autobahn fahren, aber das ist nicht die richtige Straße für mich. Also wohin? Meine Karte lässt mich im Stich.

Mein Motto, wenn's nicht anders ausgeschildert ist, erst mal geradeaus, entpuppt sich hier als falsch. Ich fahre zurück und biege nun am Kreisel ab, unterquere die Autobahn und fahre auf der N-32a Richtung Huerte. Im Nu ist hier alles städtisch bebaut, aber in Villanueva entdecke ich auch wieder die Camino-Zeichen, gelbe Pfeile oder Muschelzeichen, denen ich jetzt folge. Vor einem Wohnblock scheint die Beschilderung nach rechts zu zeigen, aber wohin? Ich frage Passanten. Pilgerweg? Nie gehört. Wo willst du hin? Santiago? Ich glaube, Santiago liegt im Westen, du bist hier so ziemlich in der Mitte des Landes. Ein Opa weiß dann aber doch Bescheid. Ja, der Camino führt hinter den Wohnblocks vorbei, man kann aber genauso auf der Straße bleiben und dann an der nächsten Straße rechts abbiegen. Plötzlich ist wieder alles ganz klar beschildert, und hier wird es auch wieder besser zum Radfahren.

Der Weg führt durch eine Kleingartenkolonie und kommt schließlich beim Río Irati und der alten Pilgerbrücke in Pamplona heraus. Nach großer Stadt sieht es hier eigentlich noch nicht aus, dafür ist es viel zu grün. Aber das ist auch nicht verwunderlich, denn Pamplona gilt als eine der grünsten Städte Spaniens.

Heute zählt Pamplona um die 200.000 Einwohner. Zählt man die Vororte mit hinzu, leben in dieser Stadt über die Hälfte der Einwohner Navarras. Im Jahr 75 n.Chr. wurde Pamplona zunächst als Dorf namens Iruña von General Pompeijus gegründet. Zwischen 738-750 war die Stadt in den Händen der Mauren, bevor sie von den Basken mit Hilfe Karls des Großen zurückerobert wurde, der die Stadt auf seinem Rückzug aber auch gleich wieder zerstörte. Natürlich baute man Pamplona wieder auf, das seit Gründung des Königreiches Navarra im Jahr 905 bis zur Niederlage in den Karlistenkriegen 1841 dessen Hauptstadt blieb.

Pamplonas Entwicklung war stark von den Pilgerwanderungen beeinflusst. Es siedelten Handwerker und Händler und später in neueren Stadtteilen auch Ausländer und freie Navarresen. Es gab Sonderrechte für die einen oder anderen, was langfristig zu Streitigkeiten zwischen den einzelnen Gruppen führte. Erst die Einführung von Einheitsprivilegien 1423 durch Karl III beendete diese Konflikte. 1512 wurde Pamplona von Ferdinand dem Katholischen erobert. Allmählich verfiel die mittelalterliche Struktur der Stadt und 1571wurde mit dem Bau der Zitadelle begonnen.

Erwähnenswerte Modernisierungen wie Kanalisation und Klärgruben, Wasserversorgung und Stadtbeleuchtung sind dem 18. Jahrhundert zu verdanken. 1860 kam der Anschluss an das Eisenbahnnetz hinzu. Keine Frage, dass die Stadt innerhalb der Stadtmauern bald zu klein wurde, und so wurde sie zwischen 1915 und 1950 zunächst mal um die Calle Carlos III erweitert, das ganze Gebiet schön in ein Schachbrettmuster aufgeteilt, durch das nur die Avenida Baja Navarra diagonal kreuzt, um sich danach in alle Richtungen auszudehnen.

Die Altstadt, die seit 1968 unter Denkmalschutz steht, liegt auf einem Hügel und war im Mittelalter gut geschützt durch Befestigungsanlagen, die auch heute noch imposant anzusehen sind. Nachdem das Stadttor passiert ist, kann ich auch endlich im Schatten schieben. Schatten ist mittlerweile zu einer absoluten Notwendigkeit geworden. Oben angekommen verweile ich einen Moment unter den großen Kastanienbäumen. Ich befinde mich jetzt direkt in der Altstadt, genauer gesagt in der Rúa Vieja, der alten Straße, durch die schon Generationen von Pilgern gezogen sind. Der Pilgerweg ist heute gut ausgeschildert: eine blaue Kachel mit leuchtend gelbem Muschelsymbol weist den Weg. Für die Pilger ist gesorgt, die können in dieser Stadt nicht so schnell verloren gehen, was man aber nicht über die Autofahrer behaupten kann - für die ist Pamplona ein Alptraum, denn es fehlt an ausreichender Beschilderung. Rein kommt man ja noch irgendwie, wenn man nichts Bestimmtes sucht; mit dem sich Zurechtfinden und den viel zu kleinen, aus dem Auto nicht mehr lesbaren Straßenschildern, hört es dann auf, und wenn man zu guter Letzt, nachdem man die Altstadt versehentlich zum dritten Mal durchquert hat, die Stadt verlassen will, ist es so gut wie unmöglich, die richtige Richtung zu finden.

Ich fahre ein paar Meter, dann schiebe ich wieder. Es ist viel zu aufregend hier in der engen Gasse: so viele Eindrücke, die alte Bausubstanz, kleine Geschäfte. Ich passiere den Abzweig zur Kathedrale. Ihr will ich später einen Besuch abstatten, nachdem ich untergekommen bin. Da ich die Pilgerherberge schon vorgestern kurz gecheckt habe, weiß ich, dass die nur Fußpilger aufnehmen. Für Leute mit Fahrrädern steht im Sommer ein Ausweichquartier zur Verfügung, aber jetzt ist noch Mai. Also gehe ich gleich wieder ins Hotel La Perla und lasse mir ein Zimmer geben.

Vielleicht lässt sich in dieser Stadt ja auch ein neuer Tacho auftreiben. Ich erkläre mein Anliegen dem Portier und er schlägt zwei Sportgeschäfte vor. Ich radle hin. Das eine Geschäft in der Calle Ameja (auf Höhe von Plaza de Navarra) ist ein richtiger Fahrradladen, zu dem man wohl auch gehen kann, wenn man ein anderes Problem hat. Allerdings ist nicht ersichtlich, wann dieses Geschäft geöffnet ist. Jetzt ist es geschlossen. Ich versuche den anderen Laden in der Calle Tafalla. Es sieht mir eher nach einem Geschäft für Sportbekleidung aus. Soll ich trotzdem fragen? Kein Problem. Der Verkäufer holt das gewünschte Teil und fragt, ob er es auch gleich anbringen soll? Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich für den Vorschlag bin. Ich soll das Rad in den Laden holen. Was? Das dreckige Rad über den sauberen Laminatfußboden rollen? Ja, nur zu. Gut zwanzig Minuten später, nach etlichen spanischen Flüchen, dem Hinzuholen eines Kollegen und mehrfachem Lesen der Anleitung, wie der Tacho anzuschließen und zu eichen sei, verlasse ich dankbar das Geschäft.

Auf dem Rückweg komme ich in der Calle Ameja an einem großen Supermarkt vorbei und kaufe gleich Proviant ein, zum Abendessen und etwas für morgen. Ich deponiere mein Futter im Hotel und gehe etwas spazieren. Jetzt habe ich auch Zeit, ausgiebig über den Platz direkt vor dem Hotel zu flanieren. Die Plaza del Castillo ist sozusagen das Herz der Stadt. Auf der Nordseite, also Quasi neben meinem Hotel befindet sich das von Hemingway besuchte Jugendstil-Café Iruña.

Es ist zwar schön, bei diesem Wetter draußen zu sitzen, aber ein Besuch im Café lohnt allemal. Es ist ein absolutes Prachtstück, jetzt bestelle ich mir nur eine Cola, aber von einem späteren Besuch weiß ich mittlerweile, dass man dort frühstücken kann, dass man leckeres Mittag- und Abendessen bekommt, zwischendurch Tapas naschen oder sich frisch zubereitete, riesige Käse- oder Schinkenbrote machen lassen kann - und viel teuer als woanders ist es auch nicht.

Auf der Plaza wurden bis zum 18. Jahrhundert Turniere und Stierkämpfe ausgetragen. 1788 kam ein Brunnen in die Mitte, der 1910 durch einen Holzpavillon ersetzt wurde. Der heutige Steinpavillon steht erst seit 1943 dort.

Als nächstes gehe ich zur Pilgerherberge, um mir einen Stempel für meinen Pilgerpass zu holen. Wer noch keinen Pass hat, kann sich hier gegen eine geringe Gebühr einen ausstellen lassen, und es gibt hier jede Menge Informationsmaterial zum Pilgerweg, z.B. über das Herbergsnetz usw.

Nachdem ich mich durch die engen Gassen mit all den vielen, kleinen interessanten Geschäften habe treiben lassen, nehme jetzt einen Anlauf, mir die Kathedrale anzuschauen. Angeblich sind die Öffnungszeiten von 8:00 bis 11:30 und 18:30 bis 20:00, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie jemals eingehalten werden. Noch nie ist es mir gelungen, die Kathedrale anzuschauen. Jedes Mal wenn ich komme, ist sie geschlossen. So auch heute wieder.

Nachdem die ursprünglich romanische Kirche 1390 durch ein Feuer zerstört worden war, baute man die Kathedrale dreischiffig im gotischen Stil wieder auf. Die Fassade wurde noch einmal im 18. Jahrhundert im klassizistischen Stil neu gestaltet, da die ursprüngliche Dekoration kaputt gegangen war. Grabmäler aus Alabaster sollen davon zeugen, dass hier König Karl III und seine Frau begraben liegen. Auf dem Altaraufsatz soll die Schutzheilige Santa María de Real abgebildet sein. Das südliche Querschiff ist mit einem großartigen Portal ausgestattet. Die 12.000 kg schwere Glocke stammt aus dem Jahr 1584. Im ehemaligen Speiseraum, dem Refektorium, soll sich heute ein Diözesanmuseum befinden.

Ich werde auf dieser Reise noch andere Kathedralen zu sehen bekommen, jetzt habe ich erst mal Hunger und ziehe mich in mein Hotelzimmer zurück, um mich über die Leckereien aus dem Supermarkt herzumachen: Schinken, Käse, Tomaten, krosses Brot, glänzende Oliven, fette Kirschen. Alle Reste, die transportabel sind, verpacke ich in Plastiktüten. Bis morgen Mittag werden sie sich wohl halten, trotz der Wärme. Mein Zelt und die paar Sachen, die ich ausgewaschen habe, sind inzwischen getrocknet. Ich rolle das Zelt ein und packe soweit vor, dass ich morgen früh nur noch an eine Tasche ran muss.

Den restlichen Abend verbringe ich damit, weiter durch die Stadt zu schlendern. Südwestlich der Plaza passiere ich das klassizistische Gerichtsgebäude, den Palast Diputación Floral, und irgendwann komme ich auch an der aus dem 13. Jahrhundert stammenden, dreischiffigen Kirche San Nicolás vorbei, die auch romanische Elemente trägt und mit Altären aus der Barockzeit ausgestattet sein soll, die ich allerdings nicht zu Gesicht bekomme, da ich es viel interessanter finde, dem bunten Treiben am Paseo Sarasete zuzuschauen, wo gerade eine Jazzband spielt. Hier entdecke ich auch das Postamt, bei dem ich am nächsten Morgen einen Briefmarkenvorrat anschaffen werde.

Kampf gegen Windmühlen

So gegen 10:00 Uhr habe ich alles erledigt und bin startbereit. Langsam radele ich durch die Altstadt, entlang der Calle Mayor. Am Rande der Altstadt überquere ich die verkehrsreiche Hauptstraße und fahre jetzt, immer den Muschelzeichen folgend, durch die grüne Lunge der Stadt. Nach wenigen Minuten sehe ich Teile der Zitadelle. Sie wurde in der Renaissancezeit nach Plänen aus dem 16. Jahrhundert erbaut und ist Teil der alten Befestigungsanlagen, zu denen außerdem noch die Bastei und die Brücken San Pedro, La Magdalena und Miluce gehören.

Am Ausgang des Zitadellenparks sehe ich die Muschelzeichen nicht sofort, überquere aber die Autostraße und fahre geradeaus in die gegenüberliegende Straße. Bald zeigt sich, dass es der richtige Weg ist. Kurz darauf geht es durch ein weiteres grünes Stück und dann ist noch ein Holzbrücklein zu überqueren.

Die Stadt liegt jetzt hinter mir. Konnte ich mich im Stadtverkehr immer damit entschuldigen, aufgrund der Fußgänger und zu überquerender Autostraßen äußerst langsam fahren zu müssen, muss ich mich jetzt wohl dazu bekennen, nicht die Fitteste zu sein, wenn es gilt, das schwer bepackte Rad bergauf zu bewegen. Der erste kleine Härtetest kommt, als es Bahngleise zu überwinden gilt. Keuchend erkämpfe ich mir den Gipfel der Brücke. Vor mir in der Ferne sehe ich eine Hügelkette mit Rotoren drauf - die hatte ich ja schon vom Flieger aus gesehen. Das ist der Perdón-Pass, den es heute zu überwinden gilt. Oh Mann, denke ich. Wenn das Überqueren einer kleinen Brücke mich schon aus der Puste bringt, wie soll das denn noch werden?

Jetzt rollt es sich erst einmal wieder gut bergab und Cizur Menor ist bald erreicht, na ja, wenn ich die Steigung in das Dorf hinauf bewältigt habe. Die Dörfer hier haben es so an sich, strategisch günstig auf Hügeln zu liegen. Ich muss wieder schieben. Auch ist es ganz schön heiß geworden. Im Schatten einer Hecke trinke eine halbe Flasche Mineralwasser.

Oben im Dorf trinke ich noch mehr Wasser, und als ich mich wieder fit fühle, sause ich die Straße mit einer Leichtigkeit bergab, die die ganze Anstrengung des Schiebens sofort vergessen lässt. Doch halt, mich beschleicht ein merkwürdiges Gefühl. Ich sehe hier keine Pfeile oder Muschelzeichen, und andere Pilger auch nicht. Ich prüfe die Karte. So ein Mist. Da bin ich doch die falsche Straße Richtung Campañas hinuntergesaust und kann nun im Schneckentempo zurückschieben. Erst später merke ich, dass es gar nicht nötig gewesen wäre, ins Dorf zurückzukehren, ich hätte unten an der Müllkippe rechts abbiegen und bei den Kleingärten quer durchfahren können, um wieder auf den Pilgerweg zu gelangen.

Es scheint ewig zu dauern, bis ich wieder oben in Cizur Menor bin. Ich begreife nicht, wie ich so blöd sein konnte, den falschen Weg zu nehmen.

Richtig wäre es gewesen, sich oben an der Grünanlage leicht rechts zu halten, da sind auch die Camino-Zeichen, jetzt geht es noch mal den Hang runter, diesmal auf einem etwas steinigen Feldweg, hinaus in die offene Landschaft. Es ist schön hier, Felder links und rechts, viele gelbe Blüten und hier und da eine knallrote Mohnblumeninsel. ( Seite 67)

Ich muss mal. Kein Klo weit und breit. In die Büsche? Gibt es hier auch nicht. Bestenfalls einen Graben. Das wäre ja in Ordnung, würden nicht ständig Wanderer vorbeikommen. Was also tun? Ich warte und warte, bis ich meine, eine Lücke entdeckt zu haben, und dann schnell.

Es ist mühselig, auf diesem holprigen Weg mit einem so bepackten Rad zu fahren. An einigen Stellen ist der Weg ausgewaschen, woanders auf Lehm noch rutschig vom gestrigen Regen. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Kleinere Steigungen sind auch darunter. Eine deutsche Fußwandergruppe überholt mich. Etwas später, als der Camino wieder minimal wegsamer ist, überhole ich sie wieder, die mich dafür bei der nächsten Steigung. Mit einigen komme ich ins Gespräch. Sie haben eine Wandertour gebucht und laufen von Pamplona bis Burgos. Ein Bus begleitet sie und wartet jeweils im nächsten Ort auf die Leute. Heute wollen sie bis Puente la Reina laufen, haben damit also das gleiche Etappenziel wie ich. Ihr Bus wird sie von dort nach Pamplona in ihr Hotel zurückbringen. Das hat den Vorteil, dass sie ihr Gepäck dort ausgepackt liegen lassen können und nur mit Tagesgepäck laufen. Am nächsten Tag wird der Bus sie dann nach Puente la Reina bringen, von wo aus sie zur nächsten Etappe laufen. Das mit dem Gepäck finde ich eine tolle Sache, aber sie laufen alle in einer Horde, und das würde mir nicht gefallen. Ich kann mir meine Pausen einteilen wie ich es möchte und muss keine Rücksicht auf den Bus nehmen.

Eine Weile führt der Camino jetzt durch Buschwerk. Manchmal muss ich mich ducken, um nicht von einem Zweig erwischt zu werden. Angenehm ist aber, dass die Büsche Schatten spenden.

Ich gelange an eine Kreuzung. Hier muss es nach Guendulain abzweigen. Gerne hätte ich mir die Ruine des Schlosses der ehemaligen Barone des Ortes angeschaut, aber da ich von hier aus aufgrund der Büsche nichts sehen kann, verzichte ich auf den womöglich kräftezehrenden Abstecher ins Nichts und folge dem Camino.

Ein wenig später, als ich mich von einer weiteren Schiebeepisode ausruhe, kann ich die grauen Mauern des zerfallenen Schlosses sehen. Daneben stehen die Reste einer nicht minder verrotteten Kirche, jetzt ist es zu spät für den Abstecher. Umkehren will ich nicht noch einmal, denn das kostet Kraft. In der Ferne sehe ich Pamplona. Es ist eigentlich gar nicht weit bis hierher, aber tierisch anstrengend.

Weiter geht's. Irgendwann überholt mich die Wandergruppe wieder. Der Weg steigt stetig und eigentlich kann ich jetzt nur noch schieben. Mit dem vielen Gepäck bin ich wesentlich langsamer als die Fußwanderer. Der von Kräutern und Unkräutern gesäumte Weg gibt einen herrlichen Blick frei über die Ebene. Es ist so wunderschön, wenn es nicht so strapaziös wäre. Selbst das Schieben wird zur Tortur. Noch bis zu diesem Schatten da vorne, sage ich mir, da kannst du nach Luft schnappen. Wenn ich die Luft wieder habe, halte ich Ausschau nach dem nächsten Schatten, an dem ich mir dann etwas Wasser gönnen werde.

Linkerhand, kurz vor Zariquiegui liegt ein kleiner, von einer weißen Mauer umgebener Friedhof mit einem schönen Baum. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen und schiebe mein schweres Rad in den Ort. Hier steht auch der Bus der Wandergruppe. Die Kühlbox gibt kalte Getränke frei, und jede Menge Obst und belegte Brote stehen denen auch zur Verfügung.

Ich pflanze mich auf die Mauer vor der Kirche und packe mein Picknick aus: Oliven, ein Stückchen verschwitzter Käse, ein paar Nüsse, eine angeditschte Banane, eine lauwarme Cola. Schatten gibt es hier keinen, dafür aber einen Trinkwasserhahn. Mindestens einen Liter trinke ich sofort, dann fülle ich noch meine Wasserflaschen.

Dass ich nicht die einzige bin, die auf dem Weg zum Perdón-Pass heftig ins Schwitzen gerät, und großen Durst verspürt, erzählt auch eine Legende: Trotz sengender Sonne mühte sich einst ein Pilger den Hang hinauf. Sein bisschen Trinkwasser hatte er längst verbraucht. Mit jedem Schritt nahm sein Durst zu, bis er fast unerträglich wurde. Genau in diesem Moment erschien ihm der Teufel und versprach ihm leckeres, kühles Wasser. Als Preis dafür sollte der Pilger den heiligen Jakob verleugnen. Glücklicherweise ließ der Pilger sich nicht auf diesen Deal ein, sondern kämpfte sich trotz des Quälenden Durstes weiter die Passhöhe hinauf, wo Jakob dann für ihn eine Quelle hat entspringen lassen, aus der sich der treue Pilger satt trinken konnte.

Es kommen drei weitere Radfahrer auf den Kirchenvorplatz. Ein Ehepaar aus der Wandergruppe kennt einen der Radler. Welch ein Zufall! Sie werden den anderen der Gruppe als Professoren so und so vorgestellt. Die Professoren sind gut zehn Jahre älter als ich, vielleicht sogar etwas mehr. Ihre Räder sind nicht ganz so schwer beladen wie meines. Eine kurze Unterhaltung mit ihnen ergibt, das sie keine Campingausrüstung mitführen. Als ich von meinen bisherigen Schwierigkeiten berichte, rät mir einer der Professoren, hier nicht weiter auf dem Camino zu fahren. Die Strecke würde zu schwierig, wäre teilweise überwuchert, und ich sei besser beraten, die Straße zu nehmen. Soll ich den Rat nun annehmen oder nicht? Ja, die Strecke hierher war nicht leicht, ständig musste ich schieben, Arme und Schultern schmerzen. Und so ein Erlebnis wie gestern am glitschigen Hang möchte ich auch nicht noch einmal erleben.

Und so folge ich dem Rat der Professoren. In Windeseile bin ich unten ist Astrain. Zu sagen ist über diesen Ort eigentlich nichts. Interessant ist höchstens, dass der Ort so heißt, wie der unter den Wandersleuten vielgelesene brasilianische Schriftsteller Paulo Coelho seinen spirituellen Boten in seinem berühmten esoterisch anmutenden Werk „Auf dem Jakobsweg“ genannt hat, obwohl er selbst auf seiner Wanderung diesen Ort gar nicht passiert hat.

Die Abfahrt auf der ruhigen Straße ist berauschend, aber ich ahne, nein, ich weiß, dass ich die jetzt verlorene Höhe erneut gewinnen muss. Und nicht nur das.

Neben mir auf der N-111 rauscht der Verkehr samt Lastwagen mit nicht gerade geringer Geschwindigkeit an mir vorbei. Anfangs kann ich noch den Seitenstreifen nutzen, später wird der dann so schmal, dass ich auf die Fahrbahn angewiesen bin.

Ein Lieferwagen hält in einer kleinen Bucht. Ein kleiner, fettiger Mann steigt aus und stoppt mich. Er will mich und mein Rad mitnehmen, sagt er, schließlich hätte ich eine lange Steigung vor mir. Nie im Leben würde ich bei so einem Mitschnackertyp ins Auto steigen! Ich lehne sein Angebot dankend ab und steige wieder auf. Im selben Moment kommt zufälligerweise auch die Guardia Civil vorbei und vertreibt den Mann. Ich habe mich zwar nicht ernsthaft bedroht gefühlt, aber mir war das Auftauchen der Polizisten auch nicht unangenehm.

Die Guardia Civil wurde übrigens nach dem ersten Karlistenkrieg während der Regierungszeit von Isabella (1843-1868) gegründet, um die Reichen vor Räuberbanden zu schützen.

Ich trete fest in die Pedale. Die Straße steigt, und anfangs kann ich sogar noch fahren. Doch dann kommt die erste Verschnaufpause, in glühend heißer Sonne versteht sich. Dann die zweite, gefolgt von der dritten, dann wird geschoben. Die Pausen erfolgen in immer kürzeren Abständen, schließlich mache ich mehr Pause als Fortschritt. Inzwischen kriecht auch der Schwerverkehr hautnah neben mir. Nein, so hatte ich mir die Tour nicht vorgestellt. Ich wollte fernab vom Verkehr fahren. Das hier ist der Wahnsinn.

Meine leicht zugängliche Trinkflasche ist schon leer. Um an weitere Wasservorräte zu gelangen, müsste ich jetzt einmal kurz das Rad abstellen und die Packtaschen öffnen. Das geht hier aber nicht. Ich kämpfe mich weiter hoch. Die Dieselauspuffgase machen mich ganz schwindelig. Oder ist das die Hitze? Oder ist es die ungewohnte körperliche Anstrengung? Mein Mund ist trocken. Ich kämpfe mich weiter hoch, Meter für Meter. Einmal wird mir fast schlecht. Ich lehne mein Rad jetzt einfach an die Leitplanke. Ich ringe um Atem. Auspuffgase. Noch einen Schluck Wasser. Wenn die verdammte Sonne nicht so sengen würde! Ich habe doch ein Thermometer - na kein Wunder: 38°C! So etwas bin ich nicht gewohnt - habe ich mir gestern noch die Beine abgefroren, komme ich jetzt mit der Hitze nicht zurecht.

Es hilft aber alles nichts, ich kann hier nicht einfach stehen bleiben. Ich muss weiter, auch wenn es nur ganz langsam vorangeht. In der Ferne sehe ich zwei andere Radfahrer herannahen. Noch fahren beide, dann nur noch der eine, aber auch so langsam, dass er umhereiert. Sie bewegen sich langsam aber stetig, machen keine Pausen. Schließlich holen sie mich ein. Die beiden jungen Männer sehen wie zwei wüste Gestalten aus, die mich ein wenig an Piraten erinnern. Beide haben Kopftücher, und der eine trägt eine Sonnenbrille, aus der ein Glas herausgefallen ist. Sie stammen von der Costa Brava und fahren den Camino mit absolutem Minimalgepäck.

Endlich, und es scheint Ewigkeiten später, habe ich mir die Passhöhe erkämpft. Ich stehe im Schatten unter der Brücke einer Straße, die zum Gipfel hinaufführt, und trinke was das Zeug hält. Das muss mein vierter Liter sein. Mein letzter Apfel muss jetzt auch dran glauben. Über mir sehe ich leuchtendblauen Himmel und einer der Rotoren des Windparks, es könnte fast schön sein, aber der Verkehr donnert unvermindert vorbei (
Seite 70). Und dann tauchen auch plötzlich wieder die Professoren auf. Sie sind über den Camino hierher gefahren, nehmen aber jetzt die Straße, da der Pfad des Caminos auf der anderen Seite des Perdón nun doch zu steil für Räder ist.

Im nachhinein war ich wohl schlecht beraten, von Zariquiegui zur Hauptstraße hinabzufahren. Hatte ich bis Zariquiegui doch schon eine beachtliche Höhe gewonnen, hätte ich meine Kräfte besser eingesetzt, die restliche Höhe weiterhin auf dem Camino zu erschieben, zumal ich die Steigung an der Hauptstraße auch habe schieben müssen. Auf dem wunderschönen Camino wäre mir wenigstens der schreckliche Verkehr erspart geblieben und ich wäre dann an einer originellen, modernen Metallplastik (
Seite 67) vorbeigekommen, die eine ganze Pilgergruppe darstellt, wäre auf der ruhigen Straße entlang den Windmühlen bergab zu dem Punkt gerollt, an dem ich jetzt stehe, und hätte dabei noch den schönen Ausblick auf die Ebene von Puente la Reina genießen können.

Südlich der Perdón-Kette schließt sich die mittlere Zone Navarras an, u.a. mit der Tierra Estella, die eine Einheit aus Becken, Ebenen und Bergketten bildet. Die Ebenen des Südens unterliegen kontinentalem Mittelmeereinfluss, d.h. die jährlichen Niederschlagsmengen liegen bei 500 mm und die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 13°C. Man findet zwar noch die Vegetation der nördlicheren Zonen, also Eichen, Buchen und Tannen, jedoch trifft man jetzt immer öfter auf Steineichen, und die saftigen Wiesen werden zunehmend ersetzt durch Ödlandvegetation mit Lavendel, Thymian und Rosmarin. Das landwirtschaftliche Bild wird geprägt von Getreide und Futtermittelanbau, Industriepflanzen wie Sonnenblumen und Raps, aber auch Fruchtbaumplantagen und Gemüseanbau.

Hatte ich ursprünglich vorgehabt, heute bis zum Campingplatz von Mendigorria zu fahren, das sich 5 km außerhalb von Puente la Reina befindet, ändere ich jetzt meinen Plan und beschließe, keinen Meter weiter als Puente la Reina zu fahren, und das, bitte schön, auf ruhigen Nebenstraßen. Die N-111 ist Mord. Jetzt, wo es bergab geht, drehen auch die Lastwagenfahrer wieder voll auf und geben Stoff, dass man jedes Mal fast von der Straße gepustet wird. Zum Glück biegt die ruhige Straße nach Uterga schon sehr bald ab. Beim Überqueren der Straße nehme ich noch einmal alle Sinne zusammen, konzentriere mich und warte auf eine Lücke im Verkehr, die groß genug ist, mich heil auf die andere Seite zu lassen.

Und jetzt wird es endlich besser. Auf der verkehrsarmen Nebenstraße rolle ich durch schöne Landschaft. Bald schon sehe ich die mit Windrotoren bestandene Anhöhe des Perdón ziemlich weit hinter mir.

In Uterga treffe ich wieder auf den Begleitbus der Wandergruppe. Die meisten Wanderer sind auch schon da, auf einige wenige wird noch gewartet. Nach einer kurzen Pause schwinge ich mich wieder aufs Rad. Der schmale Camino führt an einem Feld entlang. Vor mir traben ein paar Franzosen. Sie marschieren ziemlich schnell, sodass ich keine Veranlassung sehe, sie zu überholen. An schlechten Wegstellen, wo ich sowieso absteigen und schieben muss, hätten sie mich ohnehin gleich wieder überholt. So geht es bis ins nächste Dorf Muruzábal.

An einer Hauswand sehe ich den Schriftzug „Eunate“, dazu ein großer Pfeil nach links. Sollte es von hier aus eine Abkürzung zu dieser geheimnisvollen, achteckig angelegten romanischen Kirche geben? ( Seite 71) Fast fahre ich schon die Straße geradeaus weiter Richtung Obanos, als ein Pilger mich aufhält und fragt, warum ich denn nicht nach Eunate will. So ein schönes Kirchlein würde ich auf der ganzen Strecke nach Santiago nicht noch einmal geboten bekommen. Nach Eunate wollte ich schon, aber von Obanos aus, denn ich wusste ja nichts von dieser Abkürzung. Also mache ich kehrt, schiebe wieder mal ein paar Meter hoch zurück ins Dorf und folge dem Pfeil. Da ich das Gefühl habe, bald bloß auf irgend einem Hof zu landen, frage ich erneut. Gut, einen kleinen Schlenker muss ich machen, aber das ist schon richtig hier. Im Nu ist das kleine Dorf verlassen und ich radle auf einem Feldweg leicht bergab durch Weizenfelder. Bald schon kann ich in der Ferne das einsame Kirchlein erspähen.

Die romanische Ermita de Nuestra Señora de Eunate, die bei Pilgerbeerdigungen benutzt wurde, aber auch bei Taufen eine Rolle gespielt haben soll, stammt aus dem 12. Jahrhundert. Sie ist ein Beispiel des Mujedarstils. Man spricht von Mujedarstil, wenn maurische Bauleute, die unter Christen tätig waren, die ihnen vertrauten maurischen Elemente integrierten. Wahrscheinlich hatten sogar die Templer diese Konstruktion in Auftrag gegeben. Diese Vermutung liegt aufgrund des achteckigen Grundrisses dieser Kirche nahe. Achteckig ist nämlich auch das Heiligtum in Jerusalem, wohin der 1119 gegründete Orden der Tempelritter Kreuzzüge unternahm, und wo er mit orientalischer Kultur und Wissenschaft in Kontakt kam. Die Templer waren fasziniert von Zahlensymbolik. So maßen sie auch dem Achteck magische Bedeutung zu.

Die Templer, die sich außer dem Experimentieren mit Mathematik und Alchemie dem Ausbau des Pilgerweges und dem Schutz der Pilger verschrieben hatten, waren bis zum 13. Jahrhundert sehr mächtig. Wird eine Gruppe zu mächtig, ist es den Machthabenden nicht selten ein Dorn im Auge, und so versuchten die Könige in Zusammenarbeit mit dem Papst die aufstrebenden Templer wieder loszuwerden. 1312 verbot man den Orden schlichtweg. Seine Mitglieder wurden der Ketzerei, der Hexerei und des Teufelsspuks bezichtigt und gnadenlos verfolgt.

Diese zierliche Kirche aus hellem Sandstein strahlt eine enorme Ruhe aus. Ich spaziere durch den die Kirche umgebenden, mit Bögen gesäumten Gang und habe großes Glück, denn ich bin allein hier. Ich trete in den kühlen Kirchenraum ein und setze mich auf eine der wenigen Holzbänke. Meine Augen müssen sich erst einmal an die Dunkelheit gewöhnen, denn Fenster hat der Raum nicht, nur Lichtschlitze, die mit dünnem Alabaster verschlossen sind. Hinter dem Altar befindet sich eine hölzerne Marienfigur mit Jesuskind. Beide Figuren sehen fast modern, freundlich und gutmütig aus, ohne dabei kitschig zu wirken. Man hat der Mama einen Strauß frischer Feldblumen in die Hand gedrückt und das Jesuskind, das auf dem Schoß der Mama sitzt, hält Mittel- und Zeigefinger hoch. Es sieht fast so aus, als würde das Kind Faxen machen. Unwillkürlich versuche ich, diesen Gruß zu erwidern, schaffe es aber nicht, meine beiden anderen Finger so gut nach unten zu biegen wie dieses Jesuskind es kann. Ich höre Schritte von draußen und entferne mich schnell aus dem Altarraum. Es wäre mir schließlich unangenehm, bei meinen Fingerübungen gesehen zu werden - obwohl, ich wette, dass wenn die anderen Leute hier allein im Raum sind, sie es bestimmt genauso machen.

Ein Fahrzeug kommt und parkt. Die Leute steigen aus, lassen aber die Türen weit auf und spielen auf ihrem Kassettenrecorder gregorianische Mönchsgesänge. Als ich allein war, war die Stille schöner. Diese Leute haben eine andere Vorstellung davon, wie sie die Kirche in Erinnerung behalten wollen.

Ich verlasse Eunate wieder über die von Pappeln gesäumte Stichstraße und radle entlang der nicht so stark befahrenen Straße Richtung Puente la Reina. Es sind jetzt noch ungefähr 6 km zum Tagesziel. Das Dorf Obanos lasse ich rechts liegen und fahre weiter. Der Ort ist bekannt für sein Laienschauspiel „El Misterio del Obanos“, das auf der Legende der heiligen Felicia aus Aquitanien basiert: Felicia pilgerte nach Santiago und beschloss auf dem Rückweg, fortan hier als Einsiedlerin zu leben. Ihr Bruder reagierte darauf ziemlich sauer und tötete sie im Affekt. Daraufhin pilgerte er selbst nach Santiago, um die Tat zu sühnen und ließ sich auf dem Rückweg selbst als Einsiedler nieder, tat Gutes, bewirkte das eine oder andere Wunder und erlangte so schließlich selber Heiligenstatus. Der Ort ging auch in die Geschichte ein durch seine Adligen, die im 13. Jahrhundert ein Komitee bildeten, das es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Macht des Königs zu begrenzen.

An der Einmündung der Straße in die verkehrsreiche N-111 steht seit 1965 eine moderne Pilgerstatue aus Bronze. Sie wurde als Zeichen dafür gestiftet, dass, zumindest nach dem Franzosen Picaud, der den ersten Pilgerführer, den Codex Calixtinus, verfasst hatte, ab hier nun alle Pilgerwege vereint sind. Es ist zwar richtig, dass an dieser Stelle die vier klassischen, aus Frankreich kommenden Pilgerwege vom Somport-Pass (über Jaca, Berdún, Ruesta, Sangüesa, Leyre) und vom Ibañeta-Pass (über Roncesvalles und Pamplona) aufeinander treffen, weshalb man hier auch vom Camino Frances, dem französischen Weg spricht.

Aber es gibt noch ein paar andere Pilgerwege, die erst viel später auf den Hauptweg treffen: beispielsweise den Camino del Norte entlang der spanischen Nordküste, der erst in Arzúa einmündet, oder den über Lugo führende Camino Primitivo, der sich bei Melide mit dem Camino Frances vereinigt, oder auch den sog. „Silberweg“ von Sevilla, den Via de la Plata, der erst in Astorga mit dem Hauptweg zusammentrifft (Buchtipps auf dem Innenumschlag dieses Buches).

Nachdem ich in Puente la Reina zwei gut aussehende Hotels passiert habe, biege ich links von der Hauptstraße zur Pilgerherberge ab. Aber was ist hier los? Der gesamte Vorplatz ist als Wäschetrockenplatz umfunktioniert worden, und überall dazwischen liegen Pilger und dösen in der heißen Nachmittagssonne. In der Herberge scheint auch Chaos zu herrschen. Es liegen schon Matratzen direkt hinter der Tür im Flur. Irgend jemand schickt mich zum Pilgerbüro, das sich gegenüber der nahen Kruzifixkirche befindet. Drinnen treffe ich wieder auf Leute der deutschen Fußwandergruppe. Auch sie wollen sich einen Stempel für ihren Pilgerpass holen.

Dann bin ich an der Reihe. Noch dringender als den Stempel im Pass brauche ich ein Bett in der Herberge. Aber es sieht schlecht aus. Keine Chance, sie ist bereits mehr als voll. Ich solle es mal im Hotel Jakue versuchen und sagen dass ich Pilger sei, möglicherweise bekäme ich dort ein preisgünstiges Bett.

Ich fahre zum Hotel, zeige meinen Pilgerpass und frage nach einer günstigen Schlafmöglichkeit. Kein Problem, sagt die Rezeptionistin und drückt mir einen Schlüssel in die Hand. Ich müsse allerdings sofort bezahlen. Sie nennt die Summe, die in etwa der einer Übernachtung auf dem Campingplatz entspricht und erklärt mir dann noch, wo ich mein Fahrrad lassen kann, sodass es über Nacht auch sicher verschlossen ist.

Als ich anschließend in den Keller geschickt werde, merke ich, dass es sich hier um keinen Irrtum handelt. Im Keller befinden sich nämlich Schlafsäle für Pilger und der Schüssel ist für den Spind, in den ich nur mit Mühe meine Sachen verstauen kann - für einen einzigen Rucksack reicht der Platz aber allemal. Der Raum ist vollgestellt mit Etagenbetten. Es wuselt hier nur so von Leuten: ich höre Holländisch, Französisch, Spanisch und irgendwo auch amerikanisches Englisch. Während alle in ihren Sachen herumkramen, nutze ich die Gelegenheit zum Duschen.

Mittlerweile ist es früher Abend und ich spaziere in den Ort ( Seite 71). Noch einmal treffe ich auf die beiden „Piraten“ von unterwegs, die mittlerweile in ihren normalen Klamotten etwas ziviler aussehen.

Als erstes besuche ich die Iglesia del Crucifijo, die Kruzifixkirche. Sie stammt aus dem 13. bzw. 14. Jahrhundert und beherbergt ein interessantes Kruzifix, das aus einem Baumstamm mit schräg nach oben strebenden Verästelungen besteht, ähnlich der Form des Buchstaben „Y“. Höchstwahrscheinlieh hatten es Pilger aus Deutschland mitgebracht und der Kirche gestiftet. Die Kirche wurde auch von den Templern gegründet und nach Verbannung der Ordensmitglieder ließ man sie verfallen. Erst viel später, im 14. Jahrhundert, bauten Johanniter sie wieder auf und erweiterten sie um das Kloster und Hospital nebenan. Mich wundert, dass nur so wenige Leute in der Kirche sind. Und dunkel ist es auch, aber man kann gegen eine kleine Geldspende Lichtstrahler in Betrieb setzen. Ich mache das und finde, dass es sich durchaus lohnt.

Etwas weiter die mittelalterlich anmutende Hauptstraße Calle Mayor hinunter gelange ich zur Iglesia Santiago el Mayor. Sie stammt aus dem 12. Jahrhundert, aber es kam im 15. und 18. Jahrhundert zu Umbauten, und der klassizistische Turm wurde sogar erst 1772 hinzugefügt. Ich trete durch das tief gestaffelte romanische Portal ein und befinde mich in einem viel prunkvolleren Innenraum als in der Kruzifixkirche. Der Barockaltar glänzt nur so vor lauter Gold. Und einen hölzernen Jakob als Pilger aus dem 14. Jahrhundert, einen sogenannten Santiago Peregrino, gibt es hier auch.

Die der Santiagokirche gegenüberliegende Iglesia de la Trinidad mit Renaissancefassade sowie die Kirche San Pedro Apóstol zur Ehrung der Jungfrau von Puy schaue ich mir nicht mehr an, sondern schlendere einfach nur durch die engen Gassen mit den Geranien an den Balkonen. Am Ende der Calle Mayor gelange ich zur Brücke über den Río Arga, die dem Ort den Namen gegeben hat, die Puente la Reina. König Sancho Garces III Frau Doña Mayor oder ihre Schwiegertochter Doña Estefani, das ist historisch nicht ganz geklärt, hat diese schöne Brücke mit ihren sechs Bögen gestiftet, um den vielen Pilgern ein gefahrloses Überqueren des Flusses zu ermöglichen. Natürlich zog auch so eine gute und sichere Brücke die stets wachsende Pilgerzahl wie ein Magnet an, was wiederum positive Auswirkungen auf die Wirtschaft der Stadt hatte ( Seite 74).

War es damals die einzige Möglichkeit weit und breit, den Fluss zu Queren, gibt es heute noch eine moderne Brücke, die den Autoverkehr aufnimmt. Die kleine alte Brücke, auch wenn sie gut und stabil ist, könnte den Schwerverkehr, so wie er pausenlos neben mir den Perdón hochgekrochen kam, nicht verkraften.

Ich kehre zu meiner Bleibe zurück. Ich habe Hunger, aber es sind noch mindestens zwei Stunden totzuschlagen, bis die Restaurants endlich öffnen.

In Spanien ist es Sitte, erst spät, in der Regel nicht vor 21:00 Uhr, zu Abend zu essen. Ich fühle mich zu kaputt, noch weiter durch den Ort zu laufen. Ich telefoniere ein bisschen und lege mich auf ein Mauerstück in Nähe des Hotels. Meine Oberarme und vor allem meine Schultern schmerzen noch immer vom vielen Schieben - das wird einen ausgewachsenen Muskelkater geben.

Nach einer Stunde quält mich der Hunger so sehr, dass ich beschließe, schon mal an der Bar etwas trinken zu gehen. Ich bestelle mir eine Cola und setze mich an einen dem Barbereich zugeordneten Tisch, wo sich auch schon eine Gruppe Schweizer Fußpilger niedergelassen hat, und ich stelle fest, dass man hier auch ein paar Snacks ordern kann. Es gibt kein richtiges Menü wie im Restaurant, und die Auswahl ist auch limitiert, aber sie bereiten einem offenbar Tortillas (Eiergerichte) oder Paella in diversen Ausführungen zu. Ich zögere nicht und bestelle mir eine Portion Paella, dazu etwas Brot und ein paar Oliven. Die Schweizer, die sich bislang nur Getränke bestellt haben, sind jetzt auch auf den Geschmack gekommen, und die Küchenmannschaft muss mindestens noch zehn weitere Paellas in die Mikrowelle schieben. Als ich fast fertig bin, taucht eine ganze Wandergruppe junger Amerikaner auf, frisch geduscht und relativ schick gestylt, die Frauen alle in etwas engem Schwarzen. Sie warten bis das Restaurant öffnet.

Es ist nicht leicht, in das obere Stockbett zu klettern - jedenfalls nicht, ohne auf das untere Bett zu steigen. Es ist warm. Deshalb lege ich mich nur auf meinen Schlafsack. Ich spreche noch mit ein paar Niederländern, die mir versichern, dass es auf den nächsten Etappen keine Steigungen geben würde, dann füllt sich der Schlafsaal und schon bald sind die meisten in ihren Betten. Kurz nach 22:00 Uhr wird allgemein beschlossen, dass diejenigen, die noch in ihren Sachen kramen, es doch bei Taschenlampenschein tun sollten.

Etwas später kommen auch die Amerikaner vom Essen und ziehen lustig plappernd in den Schlafsaal neben uns. Die Wände sind so dünn, dass man jedes Wort verstehen kann. Schließlich erbarmen sich zwei Franzosen, die direkt an der Trennwand zum anderen Schlafsaal liegen, heftig gegen die Wand zu klopfen und um Ruhe zu bitten - nach dem dritten Mal kehrt endlich Ruhe ein. Trotzdem werde ich nicht einschlafen können. Ich höre noch, wie irgendwo eine Plastiktüte raschelt und der erste anfängt zu Schnarchen.

Schließlich döse ich vor lauter Erschöpfung ein. Von festem Schlaf möchte ich nicht sprechen, denn ich bin es nicht gewohnt, mit vielen Menschen in einem Raum zu schlafen. Und ständig auch im Hinterkopf, dass es unmöglich wäre, auf Klo zu gehen: einerseits wegen des Stockbetts, andererseits, weil auch überall in den Gängen Leute auf Matratzen liegen. Auf die im Dunkeln nicht zu treten, soviel Akrobatik möchte ich mir nicht zumuten.

Von wegen eben!

Dann geht das Neonlicht an. Was ist los? Es ist 6:00 Uhr. Die ersten Pilger stehen schon in voller Wandermontur im Schlafsaal. Sie hatten sich im Dunkeln angezogen. Plötzlich ist Hektik im Raum. Viele Menschen versuchen gleichzeitig, Sachen aus ihren Spinden zu holen, sich anzuziehen, Zähne zu putzen, Wanderstiefel zu suchen, die inzwischen längst unter irgend einem anderen Bett gelandet sind. Ich warte, bis der erste Schwung den Raum verlassen hat. Dann geht es auch bei mir relativ schnell, und zu einer höllisch frühen Zeit stehe ich mit meinem Rad reisefertig auf der Straße. Es ist sogar noch so dunkel, dass ich sicherheitshalber mein Licht einschalte.

Gerne hätte ich jetzt zumindest einen Kaffee getrunken, aber zu dieser frühen Stunde hat noch alles geschlossen. Also radle ich los. Die Dunkelheit beginnt gerade erst zu weichen, das Licht wird allmählich blauer. Momentan ist es noch reichlich frisch. Hatte ich meine Trekkinghose gestern zu Shorts verwandelt, so habe ich die Hosenbeine jetzt wieder auf voller Länge.

Ich fahre der Calle Mayor entlang. Es hoppelt ein wenig auf dem Kopfsteinpflaster. Über die Brücke Puente la Reina muss ich schieben. Inzwischen schauen die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont und tauchen alles in rosafarbenes Licht. Ich fahre zur Hauptstraße, die ich den Camino-Zeichen folgend überquere, und fahre auf einer Piste links parallel zur Autostraße. War außer Pilgern kaum jemand in der Stadt zu sehen, ist der Verkehr um diese Zeit schon enorm.

Ich holpere den Weg entlang und versuche den tieferen Schlaglöchern auszuweichen. Die Autostraße rechts gewinnt an Höhe, der Weg nicht. Ich ahne schon, dass das auf Dauer nicht so bleiben wird. Und nach ca. 2,5 km habe ich den Beweis. Der Wanderpfad steigt einen Hang hinauf, auf den ich unmöglich mein bepacktes Fahrrad auch nur schieben könnte. Ich muss zurück und wieder auf der verkehrsreichen Straße fahren, oder besser vom Schwerverkehr begleitet die Höhe erschieben. Ich bin nur froh, dass das jetzt passiert, wo ich noch einigermaßen bei Kräften bin und es noch nicht so heiß ist.

Ich fahre die Piste zurück, einer zartrosa Sonne entgegen, und ernte dabei natürlich die eine oder andere Bemerkung. Die einen juxen „Schon auf dem Rückweg?“, die anderen fragen sich, ob dies nicht der richtige Weg sei, und schließlich treffe ich auf jemanden, der mir etwas von einem Fahrradweg auf der anderen Seite der Hauptstraße erzählt. Da wo der Camino die Hauptstraße überquert muss ich ein kurzes Stück auf ihr fahren, um dann hinter einer Fabrik rechts abzubiegen.

Schnell ist der Radweg gefunden. Es handelt sich dabei um die alte Straße, die jetzt nur für Räder und Trecker zugelassen ist. Außer einem alten Mann, der forschen Schritts zu seinem Feld marschiert, ist hier niemand. Ich habe das breite Teerband für mich. Anfangs ist die Steigung auch noch nicht so stark, sodass ich einigermaßen gut fahren kann, doch dann biegt die Straße und entscheidet sich, den Kamm zu erklimmen. Abwechselnd schiebend und langsam fahrend erkämpfe ich mir Schleife um Schleife, dazwischen liegen Verschnaufpausen. Ich empfinde es als Schwerstarbeit so früh am Morgen ohne Frühstück das Rad hier hinauf zu bugsieren. Ich schwitze wie ein Bär. Aber, es hat auch gute Seiten: in meinen Verschnaufpausen bin ich allein in der Natur, hoch oben über der lauten Autostraße, und die Ausblicke über die von zartfarbenem Sonnenlicht beschienene Navarresische Landschaft sind einmalig. An der einen Stelle finde ich es sogar regelrecht lustig, auf den Fußpilgerweg hinabzuschauen. Von meinem Adlerhorst aus wirkt der Camino wie eine Ameisenstraße: so viele Pilger sind jetzt unterwegs.

Oben auf der Kuppe, da wo ich mir sicher sein kann, dass es wieder bergab geht, verspreche ich mir mein Frühstück: etwas Orangensaft, ein paar Oliven, eine kleine Dose Sardinen. Meinen restlichen Schinken, sofern er überhaupt noch gut ist, will ich mir aufheben und dann essen, wenn ich mir irgendwo Brot gekauft habe.

Nach dem Frühstück stelle ich mich auf eine lange, rasante Talfahrt ein, aber nichts da. Ein kurzes Stück hinter der Kuppe treffe ich schon auf die Hauptstraße, die jetzt auch diese Höhe gewonnen hat. Ich überquere sie, um ins Dorf Mañeru zu gelangen. Ich pausiere ein Foto lang an dem alten steinernen Wegkreuz und tauche dann ab ins Dorf. Einige der alten Häuser tragen Adelswappen an den Wänden. Ich passiere die Pfarrkirche aus dem 18. Jh., eine Rundkirche, und fahre weiter Richtung Cirauqui.

Wieder treffe ich auf die alte Straße, die nur für Fahrräder und landwirtschaftliche Fahrzeuge zugelassen ist. Sehe ich etwa schon wieder eine Steigung? Nein, es geht nur ein paar Meter bergan. In der Ferne kann ich Cirauqui bereits erkennen. Trutzburgartig liegt es auf einer Anhöhe, jetzt geht es gut voran, denn die Straße senkt sich ein wenig. Aber Vorsicht, man sollte nicht glauben, die Straße ganz und gar für sich zu haben: aus dem Nichts taucht plötzlich ein Autobus auf und brettert an mir vorbei. Diese Strecke wird offenbar auch vom öffentlichen Nahverkehr benutzt.

Cirauqui ( Seite 74) mit seinen engen Gassen wirkt auch heutzutage noch mittelalterlich. Ich sehe jemanden mit einem Brot unter dem Arm ein Gebäude verlassen: da muss der Bäcker sein. Im Dorf folge ich dem Camino, aber die Gassen sind so steil, dass ich Probleme habe, mein bepacktes Rad hinaufzuschieben. Doch da kommt eine Gruppe holländischer Wanderer, zwei von ihnen packen von hinten mit an und helfen schieben. Offenbar haben sie vor, das Rad bis ganz nach oben zu schieben, wo auch nichts gegen zu sagen ist, bloß geht mir auf dreiviertel Strecke selbst bei Mithilfe der beiden Wanderer die Puste aus. Offensichtlich habe ich gar keine Kondition. Ich schleppe mich aber weiter und bedanke mich keuchend.

Oben auf dem kleinen Dorfplatz suche ich mir ein schattiges Plätzchen unter den Arkaden auf einer kühlen Steinbank und trinke erst einmal etwas. Massenweise ziehen ständig irgendwelche Pilger vorbei. Einige von ihnen pausieren hier auch. Zeit für mein Schinkenbrot. Der Schinken ist sogar noch gut, aber was jetzt noch übrig ist, werde ich nicht mehr mitnehmen.

Als könne er Gedanken lesen, taucht plötzlich ein kleiner Hund auf. Es ist ein Pilgerhund, der mit Schweizer Pilgerfrauchen Gassi geht, bis nach Santiago. Ja, er darf die Schinkenreste essen, und Frauchen gibt ihm frisches Wasser zu trinken. Die Hitze? Ja, sie macht ihm schon ein wenig zu schaffen. Ich erfahre von einem anderen Pilger, der zusammen mit seinem Husky aufgebrochen war, aber bald schon aufgeben musste, da der Hund (eine eher kälteresistente Rasse) die Hitze einfach nicht verkraftete. Andere Hunde sollen auf der langen Wanderung auch schon Probleme mit ihren Pfoten bekommen haben.

Oben im Torbogen, durch den der Camino führt, hängt ein Stempel aus. Jeder kann hier seinen Pass selber abstempeln. Ich laufe den Camino ein kleines Stückchen auf der anderen Seite des Dorfes hinunter, denn ich will unbedingt die Römerstraße sehen, die sich hinter dem Dorf befinden soll. Ich sehe aber nichts, außer einem höllischen Anstieg zurück ins Dorf. Also mache ich kehrt und gehe zur wunderschönen Kirche San Román aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Leider ist sie geschlossen, und so kann ich nur das romanische Portal, das zweifelsohne islamisch beeinflusst ist, bewundern. Ein wirklich interessantes Portal!

Bei einem späteren Besuch von Cirauqui entdecke ich, dass man an den Rand des Dorfes hinter der Kirche gehen muss, um auf die Römerstraße herabzublicken zu können (
Seite 75). Total unromantisch überquert die N-111 die Römerstraße, auf der der Camino selbst verläuft. Die alte Straße ist mit großen Gesteinsbrocken gepflastert, also nicht ideal zum Radfahren.

Ich werde von hier wohl mehr oder weniger auf der N-111 fahren müssen, da der Camino nicht für mein gepäckschweres Rad geeignet ist. Den Ort zu verlassen kostet jetzt viel Kraft in den Fingern, die die Bremsen anziehen. Ich fahre nicht, sondern versuche nur, das Rad einigermaßen kontrolliert die steilen Gassen hinab zu dirigieren.

Auf den nächsten knapp 4 km geht es rasant voran. Unten im Tal zweigt eine Straße ab, wo auch ein Campingplatz ausgeschildert ist, aber der liegt wohl noch 14 km entfernt am Embalse de Alloz, wo es auch Wassersportmöglichkeiten geben soll. Utopisch, ihn als Übernachtungsmöglichkeit in Erwägung zu ziehen, wenn man kein Begleitfahrzeug hat.

Habe ich hier im Tal seit meinem Adlerhorstausguck von heute morgen ca. 100 m Höhe verloren, muss ich jetzt auf dem nächsten Kilometer wieder 50 m davon neu erarbeiten. Es sind diese Anstiege, die mir die schöne Talfahrt vergraulen. Ich kann die Abfahrten gar nicht so richtig genießen, da ich weiß, gleich darauf wieder dafür bestraft zu werden. Aber vielleicht sehe ich es ja nur falsch herum. Vielleicht sollte ich mir sagen, ich erklimme jetzt diese Steigung und darf zu Belohnung den Hügel hinabrauschen.

Ich schiebe auf der Hauptstraße, mir tun die Schultern und Arme weh, und es ist mittlerweile Mittag und die Sonne brennt herab. Ich habe Durst, möchte mich für einen Moment setzen, aber das geht hier nicht. Ich ackere mich die Anhöhe hoch, Meter für Meter, und stehe schließlich dem Dorf Lorca gegenüber, genau 34 km von Pamplona entfernt (ist das alles?) und 54 km von Logroño (Mensch, ist das noch weit!). Will ich mir Lorca jetzt anschauen? Was gibt's hier Besonderes?

Das Dorf liegt am Río Salado, einem Fluss, der Salze enthält. Der mittelalterliche Pilgerführer Codex Calixtinus warnt vor diesem Fluss, denn Pilger, die im Mittelalter zu Pferd unterwegs waren, wurden hier nicht selten von den Dorfbewohnern überlistet, indem sie ihnen sagten, dass das nicht der gefährliche Río Salado sei und sie ihre Pferde unbesorgt tränken könnten. Kurz darauf starben die Tiere, und Dorfbewohner hatten wieder einmal Fleisch auf dem Tisch. Reizendes Volk! Na ja, sie waren wohl bettelarm, denn hätten Menschen ein gesichertes Auskommen, würden sie wohl eher nicht auf solche gemeinen Praktiken zurückgreifen müssen. Auf der anderen Seite wären die Reichen wohl auch nicht reich, wenn sie nicht ständig irgend jemanden abzocken würden, bloß bemächtigen sie sich dabei anderer Methoden.

Meine innere Stimme sagt, dass ich auf dieses Dorf verzichten kann, weniger wegen der vermeintlich gefährlichen Bewohner, die es hier im Mittelalter gab, als wegen der paar zusätzlichen Meter. Nicht einen einzigen weiteren Abstecher will ich heute noch machen, so fertig fühle ich mich schon wieder von dem Anstieg hier herauf. Ich glaube, ich will jetzt nur noch in Estella, meinem Tagesziel, ankommen.

Übrigens Einwohner: Als wir im darauffolgenden Herbst noch einmal Lorca besuchten, trafen wir auf einen alten Mann, der gerade dabei war, seinen beiden Enkelkindern zu zeigen, wie man selbstgepflückte Mandeln mit einem Hammer knackt. Er bot uns Mandeln zum Probieren an. Sie waren lecker und wir lobten seine Ernte. Daraufhin wollte er uns gleich den ganzen Korb voll schenken, er hätte schließlich noch mehr Bäume voller Mandeln, müsste sie nur pflücken gehen. Das Ganze mit einer freundlichen Offenherzigkeit vorgetragen, wie sie mir bei uns schon lange nicht mehr begegnet ist. Also, keine Furcht vor den Bewohnern.

Wie gesagt, jetzt will ich nur noch ankommen, mich irgendwo im Schatten ausstrecken. Das frühe Aufstehen nach einer Nacht ohne tiefen Schlaf war sicherlich auch nicht förderlich, was meine momentane Verfassung angeht. Gut, wenigstens konnte ich ein paar Kilometer in angenehmeren Temperaturen vorankommen, jetzt kocht es. Der einzige Trost ist, dass es erst mal ein paar Meter bergab geht. Gut, dafür geht es gleich nach der Kurve wieder stramm nach oben. Nein, so kann es nicht weitergehen. Ich muss umdisponieren. So macht das keine Freude. Es ist kurz nach Mittag und ich fühle mich schon total erschöpft. Wirklich. Das Gepäck ist viel zu schwer. Ich werde das nie schaffen bis nach Santiago. Ob ein Mietwagen helfen kann? Ich verspreche mir, mich in Estella danach zu erkundigen.

Es geht wieder bergab. Hier kommt jetzt auch die Abzweigung nach Villatuerta, das schon zu Römerzeiten existierte und im 11. Jahrhundert zum Besitz des Klosters Leyre gehörte. Der Ort verfügt über die Pfarrkirche de la Assunción, die aus dem 13. und 14. Jahrhundert stammt, und oberhalb des Dorfes liegt die Ermita de San Miguel aus dem 11. Jahrhundert. Aber ich habe mir ja geschworen, heute keine Abstecher mehr zu machen. Nur noch ankommen ist gefragt.

Und so treffe ich hier jetzt die falsche Entscheidung. Aus Furcht vor möglicherweise holperigen Umwegen bleibe ich auf der Hauptstraße. Anfangs komme ich auch gut voran, denn es geht bergab. Die Bremsen kriegen sogar ordentlich zu tun. In der Ferne jedoch sehe ich schon wieder die nächste, nicht unerhebliche, langgezogene Steigung. Die Straße wandelt sich, wird breiter und bekommt plötzlich Autobahncharakter mit zwei Fahrstreifen und breitem Seitenstreifen, den ich nutze. Der übrige Verkehr prescht im Affenzahn an mir vorbei.

Ich versuche den Schwung der Talfahrt auszunutzen, aber es hilft alles nichts, das geringste bisschen Steigung bremst mich aus. Ich trete jetzt ordentlich in die Pedale, um zumindest noch an einem Straßenarbeiter vorbei zu kommen. Der steht da schon auf dem glühenden Asphalt und starrt mir entgegen. Ich ringe schon wieder um Luft, als ich ihn passiere. Er murmelt irgend etwas, es hört sich an wie etwas Anzügliches, das ich zum Glück aber gar nicht so genau verstehe. Ich entwaffne ihn mit einem freundlichen „Hola“ und trete noch fester in die Pedale in einem ganz kleinen Gang, um zumindest noch ein- oder zweihundert Meter zu machen, bevor ich endlich vom Rad springen und schieben kann. Es riecht nach heißem Teerbelag und Auspuffgasen. Irgendwann nehme ich wahr, dass die Blumen im Feld rechts neben mir gelb sind, aber mehr auch nicht. Mein Blick ist fest auf die Kammhöhe gerichtet, die einfach nicht näher kommen will.

Ich kann nicht mehr. So geht es nicht weiter. Das ist kein Urlaub. In Affenhitze ein viel zu schweres Rad eine stinkende Anhöhe hinaufzuschieben, Schmerzen in Schultern und Armen zu spüren, einen staubtrockenen Hals zu haben, nur ankommen zu wollen, nichts mehr anschauen wollen auf dem Weg dorthin. Das ist nicht, was ich mir vorgestellt hatte. Ich werde es ändern - wie weiß ich noch nicht. Ich kann hier auch keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich muss irgendwo hin, wo ich mich ausruhen kann und in Ruhe überlegen, wie es weiter gehen soll.

Nach einer halben Stunde körperlicher Schwerstarbeit habe ich die Kammhöhe erreicht. Ich verpuste mich. Am Rand der Schnellstraße nehme ich ein paar Mohnblumen, Margariten und wieder diese gelben Blüten wahr, wie in Bouquets arrangiert, aber so richtig sinkt das nicht ein. Ich will auf den Campingplatz. Hier oben ist eine Abzweigung nach Estella. Estella liegt wieder unten. Zum Glück. Aber wäre ich gleich über Villatuerta gefahren, hätte ich mir diesen blöden Autobahnhügel schenken können. Das wird mir allerdings erst viel später bewusst.

Die verkehrsreiche Einfahrt nach Estella finde ich ziemlich hässlich. Irgendwie habe ich die Orientierung verloren, von wo aus ich in den Ort gelange. Ich frage jemanden. Ja, zum Campingplatz müsste ich schon auf dieser Straße bleiben, sie führe dann noch durch einen Tunnel, und dann sollte ich vielleicht noch mal fragen. Tunnel? Kommt nicht in Frage, sage ich mir, nicht mit diesem ganzen Verkehr hier. Tunnel sind dunkel, gefährlich, und die Luft ist voller Abgase. Es muss einen anderen Weg geben. Ich studiere meine Karte. Wenigstens weiß ich jetzt, wo ich mich befinde. Ich entscheide mich, die Ortsumgehung zu verlassen und in den Ort hinein abzubiegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es von dort aus keine andere Zufahrt zum Campingplatz gibt.

Endlich auch mal eine richtige Entscheidung. Ich fahre jetzt dem Pilgerweg entgegen durch die Calle Rúa und gelange prompt zur Pilgerherberge. Ich gehe hinein, um mir meinen Stempel abzuholen und auch nach dem Weg zum Campingplatz zu fragen. Und wen sehe ich? Die Holländer, die mir gestern Abend versichert hatten, dass die nächsten Etappen total eben wären. Die kommen mir nicht davon, ohne dass ich bei denen noch einen Spruch lasse. Na ja, so richtige Berge waren es doch nicht, oder? Wohl wahr. Galt es am Vortag den 678 m hohen Perdón-Pass zu überwinden (der Höhenunterschied zu Pamplona beträgt rund 230 m), so fielen die Höhenunterschiede heute wohl eher so in dem Bereich von 150 m aus, aber mir hat es gereicht. Allein schon die Tatsache, dass ich mit meinem Fahrrad erst jetzt eintreffe, wo die Fußpilger, die heute morgen zusammen mit mir zur selben Zeit aufgebrochen sind, schon längst hier sind, geduscht und umgezogen, sagt wohl so einiges darüber aus, wie körperlich fit ich bin!

Der Campingplatz liegt ca. 2,5 km außerhalb des Ortes. Zunächst radle ich am Ufer des Río Ega entlang. Alles ist hier frisch und grün, denn der Fluss sorgt für ein angenehmes Klima. Immerhin befinde ich mich mittlerweile klimatisch schon in der arideren Zone des mittleren Navarras, eine Landschaft aus Bergketten, Ebenen und Becken, in die ich schon oben vom Perdón-Pass aus Einblicke hatte. Künstliche Bewässerung hat es jedoch in dieser Region möglich gemacht, dass wir es mit einer landwirtschaftlich bedeutenden Zone zu tun haben. Wein und viele Gemüsesorten stellen die wichtigsten Produkte. Nicht umsonst befindet sich hier die traditionelle Konservenindustrie. Vielleicht sind ja die „spanischen Riesen“ ein Begriff, ziemlich große Spargel, und natürlich der rote Paprika, der geröstet und konserviert eine Delikatesse der Region ist. Getreide macht hier ungefähr 20 % der gesamten landwirtschaftlichen Produktion aus.

Ich passiere eine Brauerei, frage mich schon wieder, ob ich mich nicht verfahren habe, und finde den Campingplatz schließlich doch. Ich checke ein und habe auf der sonnigen Wiese freie Platzauswahl. Die Bäume sind noch zu jung, um Schatten zu spenden, sind aber hervorragend geeignet, das Rad daran anzuketten. Eine halbe Stunde später steht das Zelt. Dann gehe ich duschen, um mir Schweiß und Staub des Tages abzuwaschen und schlüpfe gleich in meinen Badeanzug, denn hier gibt es auch einen Swimmingpool. Es paddelt zwar eine ganze Jugendgruppe wild darin herum, aber das hält mich nicht ab. Ich liege auf dem Wasser und lasse mich treiben. So habe ich mir meine Tour schon eher vorgestellt. Schönes Wetter, erfrischendes, kühles Wasser. Das Bad gibt mir neue Energie. Ja, natürlich will ich Estella besichtigen. Ich bleibe noch solange im Swimmingpool, bis mir fast schon wieder ein bisschen kalt wird, ziehe mich dann schnell um und schwinge mich wieder auf mein jetzt nur mit einer leeren Packtasche bepacktes Rad und im Nu habe ich Estella ( Seite 75) erreicht.

Der Ort liegt in einem schmalen Tal, durch das der Río Ega fließt. Im Norden ist das Tal durch den Berg San Millán begrenzt. Nachdem ein paar Hirten eine Erscheinung der Jungfrau von Puy hatten, entschied König Sancho Ramírez, im Jahr 1090 hier am Hang einen Ort zu gründen. Zunächst als Frankensiedlung namens Lizarra begonnen (heute Stadtkern um Plaza San Martin herum), entwickelte sich der Ort schnell durch die günstige Lage direkt am Pilgerweg als Handels- und Marktzentrum. Natürlich gibt es hier auch jede Menge historischer Gebäude, denn nicht umsonst steht seit 1956 der gesamte Stadtteil San Pedro de la Rúa unter Denkmalschutz. Viele Jahre lang war Estella, nicht alleine wegen des Reimes auch „La Bella“ (die Schöne) genannt, Residenzstadt der Könige von Navarra. Zu bewundern gibt's den Königspalast (ein romanischer Profanbau aus dem 12. Jahrhundert), die Paläste do Christobal und Gobernado, jede Menge Kirchen, einschließlich der Kirche San Pedro de la Rúa ( Seite 78) aus dem 12. Jahrhundert mit ihrer langen Treppe und dem Nordportal mit vielen Figuren. Ebenso faszinierend finde ich das etwas unförmige Kirchengebäude Santo Sepulcro, dessen gotisches Portal aus dem 14. Jh. im frühen Morgenlicht am schönsten wirkt. Mir ist nicht ganz klar, ob Santo Sepulcro noch genutzt wird, und wenn ja, in welcher Form. Als ich hinter das Gebäude trete, sehe ich, das der Kirchgarten Lämmern als Weide dient.

Oberhalb von Santo Sepulcro befinden sich am Hang die Kirche Santa María Jus del Castillo, die möglicherweise am Ort einer früheren Synagoge erbaut wurde, und das frühere Kloster Santo Domingo, heute ein Altersheim. Früher standen auf der Anhöhe noch verschiedene Burgen (Belmercher, Zalatambor, Atalaya). Als sie im 16. Jahrhundert zerstört wurden, fiel dabei Material hinab in die Tiefe und beschädigte Teile des Klosters.

In der Nähe der alten Puente de la Cárcel über den Río Ega tollen Kinder in Kanus. Ich quere den Fluss auf der Puente del Azucarero, von der das Panorama malerisch ist. Auf der Plaza de los Fueros, wo donnerstags Markt abgehalten wird, versucht jeder in einem Café auf der schattigen Seite gegenüber der gotischen Iglesia de San Juan (14. Jh.) einen Platz zu ergattern. Es ist proppevoll. So auch entlang der Calle Mayor, als die Geschäfte wieder öffnen.

Am Fremdenverkehrsamt finde ich heraus, dass man in Estella keine Autos mieten kann. Es gäbe da vielleicht einen lokalen Anbieter oben in Arequi, aber die internationalen Firmen sind nicht vertreten. Mist, denke ich. Wie komme ich nach Logroño, der nächstgrößeren Stadt, wo es bestimmt überregionale Autovermietungen gibt? Es muss doch eine Busverbindung geben. Also mache ich mich auf und gehe zum Busbahnhof. Ja, das Fahrrad kann ich auch mitnehmen, sofern ich dem Rad ein Ticket für Übergepäck kaufe. Etwas erleichtert gehe ich jetzt für mein Abendessen einkaufen. Dann radle ich zum Campingplatz zurück und bereite mir mein Abendessen.

Wenn man bedenkt, wie vielfältig die Spezialitäten der Region sind, bin ich ganz schön dumm, nicht irgendwo essen gegangen zu sein. Ich hätte die dünne Paprikawurst Txistorra probieren, mich an den Pimientos del Píquíllo, den roten Paprikaschoten, die im Herbst von den Mitgliedern der Landwirtschaftskooperative in Puente la Reine in speziell dafür gefertigten Öfen geröstet werden, satt essen, die Migas de Pastor, mit Knoblauch und spanischem Pfeffer in Olivenöl gebratene Brotkrumen kosten, oder Calerete bestellen können, ein geschmorter Eintopf aus Kartoffeln, Gemüse und Lammfleisch. Dazu ein schöner Clarete, ein Roséwein, als Nachtisch vielleicht noch ein paar Canutillos, mit Sahne gefüllte Keksröllchen, und abschließend zur besseren Verdauung noch ein Anisschnaps mit eingelegten Schlehen, den Pacharán.

Kaum bin ich fertig mit meiner spartanischen Mahlzeit, da kommt doch plötzlich Anita, die Belgierin, die ich schon in Roncesvalles getroffen hatte. Sie baut ihr Zelt neben meinem auf. Noch eine Parzelle weiter stellen jetzt noch zwei ältere Herren, die auch per Rad unterwegs sind, ihre Hütte auf. Das sind Erik und Chris aus Amsterdam, wie sich später herausstellt. Auch sie sind bereits seit Holland dabei und schon die ganze Strecke hierher geradelt. Die drei haben noch nichts gegessen und gehen in die Campingplatzkneipe. Ich schließe mich ihnen an, sitze mit ihnen und trinke etwas. Die Konversation findet abwechselnd in Englisch, Deutsch oder Niederländisch/Flämisch statt. Alle drei haben schon Hunderte von Kilometern auf dem Buckel, und ich? Drei Tage lang habe ich es versucht und bin bereit, aufzugeben. Die beiden Männer wollen am nächsten Tag ausruhen und nur eine ganz kleine Etappe bis ins ca. 45 km entfernte Logroño fahren. Normalerweise fahren sie an die 100 km am Tag. Sie bieten sogar an, langsam zu fahren, sodass ich mit ihnen fahren könnte, damit ich wieder Mut gewinne. Aber ich will ihnen nicht die Tour verderben, und ich weiß, unter wie viel Druck ich bei der nächsten Steigung geraten würde. Ich würde mich auf etwas einlassen, dem ich körperlich am Ende nicht gewachsen bin. Gut, und wenn ich eine Strecke mit dem Bus fahre, kann ich ja noch immer überlegen, wie es morgen weiter gehen soll. Vielleicht habe ich mich ja nach einem Tag Ruhe etwas erholt und steige wieder auf mein Rad.

Bislang waren wir die einzigen Gäste in der Campingkneipe, jetzt schmeißt der Mann hinter der Theke plötzlich Discomusik an, und das ziemlich laut. Wir können uns kaum noch unterhalten. Wir bitten ihn, die Musik doch etwas leiser zu stellen. Geht aber nicht, denn die Kids kommen. Wie? Welche Kids. Hier ist niemand. Wir wollen es genau wissen und fragen, wann sie kommen. Recht cool bleibend, und auf das spanische Temperament anspielend, erwidert der Thekenmann „Mañana“ und grinst sich einen. Wir müssen lachen. Und da kommen auch schon die ersten Teenies, fein zurecht gemacht. Kaum sind erst fünf von ihnen im Raum, wird auch schon wild getanzt. Wir schauen einen Moment lang zu, beschließen dann aber, dass es für uns schon spät ist und wir uns aufs Ohr hauen.

Draußen hat es sich etwas abgekühlt, gut zum Schlafen. Ich krieche in mein Zelt. Soll ich das Zelt nach Hause schicken, um Gewicht zu sparen und fortan nur in Herbergen übernachten? Und was war gestern? Ist es nicht viel schöner in meinem Zelt? Ich habe Privatsphäre, und Schlafmatte und -sack sind total gemütlich. Als ich mein Zelt zu Hause zur Probe auf dem Rasen im Garten aufgestellt hatte, hatte ich mir ausgemalt, wie es sein würde auf meiner Radtour in meinem kleinen Zelt. Nein, das Zelt kann unmöglich nach Hause geschickt werden. Außerdem erlaubt es mir, kostengünstig zu nächtigen. Und selbst ohne Zelt hätte ich noch immer ganz viel Gepäck all die Steigungen hinaufzutransportieren. Nein, ein Mietwagen muss her.

Ich werde mich trotzdem an meiner Streckenplanung orientieren und mir dann Streckenteile heraussuchen, die ich per Rad abfahre, ohne Gepäck. Hat den Nachteil, dass ich einige Teile des Camino nicht zu sehen kriege, andere dafür doppelt. Beruhigt schlafe ich ein und schlafe die ganze Nacht wie ein Stein.

Mit dem Bus nach Logroño

Der nächste Tag verspricht wieder heiß zu werden. Die beiden Holländer sind schon fast abreisefertig. Anita schläft noch, sie will heute einen Ruhetag einlegen. Bald habe auch ich alles verstaut und am Rad festgemacht. Ich bin fest entschlossen, heute den Bus zu nehmen. Mir tun Arme und Schultern weh vom Schieben. Richtig schlimmer Muskelkater. Am Ortseingang pausiere ich für einen Moment bei San Sepulcro. Das Licht ist wunderschön.

Am Busbahnhof wuselt es schon vor Menschen. Eine kleine Schlange hat sich vor dem Fahrkartenschalter gebildet. Es sind auch einige andere Pilger darunter, aber keiner per Fahrrad. Vielleicht ist das ja die Lösung für mein Problem, möglicherweise kann ich Abschnitte mit dem Bus fahren, andere Strecken per Rad und somit die aus eigener Kraft zu meisternden Strecken einfach kürzen? Die Busse fahren in Abständen von eineinhalb bis zwei Stunden.

Endlich kommt der Bus. Die Ladeluken werden geöffnet und ich verstaue mein Rad. Wir verlassen Estella. Zunächst fahren wir wieder hoch zu dem Kreisel der N-111, an dem ich gestern abgebogen war und biegen ab Richtung Logroño. Irgendwann links liegt der Klosterkomplex Irache.

Auf dem Klostergelände befindet sich eine Weinkellerei. In alter Tradition gibt es hier neben einem Wasserhahn auch einem Weinhahn, dem die Pilger einen Becher voll kostenlos entnehmen dürfen. Bei einem späteren Besuch im Herbst ist der den berühmten Weinhahn umgebende Zaun zu früher Stunde noch abgeschlossen. Das hindert die junge italienische Pilgerin Carmen jedoch nicht daran, hinüberzuklettern und allen Anwesenden die Trinkflaschen zu füllen.

Kaum haben wir Estella verlassen, wirkt die Landschaft rauer. Wir fahren in das Ebrobecken, ein relativ trockenes Gebiet mit kontinentalem Klima, das sich im Regenschatten der umliegenden Gebirge befindet. Den Übergang empfinde ich als relativ abrupt. Der Pariserin neben mir verschlägt es sogar für einen Moment die Sprache beim Anblick dieser grandiosen Landschaft.

Nachdem sich die Gebirge im Tertiär rundum aufgefaltet hatten, war das Ebrobecken anfangs noch vom Meer bedeckt. Auf dem Boden lagerten sich marine Sedimente ab, zunehmend dann auch Sedimente von der Erosion der umliegenden Gebirge. Das Meer verlandete. Das damalige Klima war sehr niederschlagsreich und ließ Flüsse entstehen, die sich durch die relativ weichen Konglomerate und Tonsedimentablagerungen fraßen.

Zurückgeblieben sind heute diese nackten Tafelberge mit dem Charme einer ariden Mondlandschaft. Auf ihnen wächst so gut wie nichts, denn es ist zu trocken. Beim heutigen Klima fällt ein großer Teil des Niederschlags ohnehin nur als Nieselregen in geringen Tagesmengen. Der Boden wird also nie richtig durchfeuchtet. Dazu kommt bei den weitverbreiteten Kalkmergeln und Sandsteinen mit oberflächlichen Salzausblühungen noch eine gewisse edaphische Aridität, da die Krustenbildung das Eindringen von Wasser verhindert.

Gelb bis ockerbraun ist die dominierende Farbpalette, gäbe es da momentan nicht noch ein paar frischgrüne Weizenfelder in den Senken. Blattfrüchte mit hohem Feuchtigkeitsbedarf wie Wein oder Gemüse haben hier auf den Trockenfeldern keine Chance. Gefragt ist deshalb trockenresistentes Saatgut, wie z.B. Therophyten als Winterkultur. Weizen und Gerste stehen somit als Leitkulturen des Trockenanbaus dar, wobei der Weizen eindeutig dominiert. Die widerstandsfähigere Gerste wäre zwar anbaumäßig prädestiniert, denn sie benötigt weniger Wasser, reift schneller und verbraucht weniger Nährstoffe, aber ihre Absatzchancen am Markt sind eindeutig schlechter.

Irgendwann verlässt der Bus die Hauptstraße und läuft abseits liegende Dörfer an. Er heizt dabei dermaßen über die engen, kurvenreichen Straßen und nach frischer Luft ringe ich vergebens. Die Sonne knallt auf den Bus und macht die Luft stickig.

Die mittelalterliche Brücke, die Santo Domingo de la Calzada und sein Schüler San Juan de Ortega jahrelang immer wieder instand setzen ließen, wurde im 19. Jahrhundert einfach durch eine neue Brücke ersetzt. Aber ich nehme jetzt sowieso die Fußgängerbrücke hinüber in die Altstadt ( Seite 79). Sofort treffe ich auf die Rúa Vieja. Sie führt mich vorbei an dem Bodenmosaik Juego de la Oca, dem Gänsespiel, dessen Bilder Orte und Symbole des Jakobsweges zeigen. Gleich um die Ecke befindet sich die Kirche Santiago el Real (15.-17. Jh.). Über dem Portal schwebt ein riesiger Santiago Matamoros, den man am besten vom Ende der Straße sehen (und fotografieren) kann. Zwei Nonnen kommen vorbei und diskutieren eifrig über die Rolle Santiagos als Maurenschlächter, als sei alles erst gestern passiert.

Bevor ich mich in den geschäftlichen Teil der Stadt vorarbeite, entdecke ich noch das außergewöhnlich schöne gotische Figurenportal der Kirche San Bartolomé (13./14. Jh.). Nachdem ich das alte Viertel verlassen habe, schiebe ich das Rad wieder über die Bürgersteige, denn der starke Autoverkehr scheint mir recht aggressiv.

Ich versuche die Touristeninformation zu finden, um ein Auto zu mieten, dort ist aber gerade Siesta. Ich muss noch mindestens zwei Stunden lang warten. Wo würde ich eine Autovermietung eröffnen? Da, wo Leute eintreffen, wäre doch logisch, d.h. Bahnhof oder gar Busbahnhof vielleicht. Ich setze mich auf mein Rad, schnalle den Helm fest und trete jetzt durch den Verkehr Richtung Busbahnhof. Vielleicht gibt es da eine Vermietung.

Inzwischen hat sich die Sonne versteckt, aber es ist noch immer schwülheiß. Am Busbahnhof ist weit und breit keine Autovermietung in Sicht. Ich gehe ins Gebäude und schaue mich an den verschiedenen Schaltern um. Vorsichtshalber notiere ich mir schon mal Abfahrtzeiten für Busse Richtung Nájera. Ich will noch auf der anderen Seite des Busbahnhofes nachsehen, ob es nicht vielleicht dort eine Autovermietung gibt. Als ich das Gebäude verlasse, ist es draußen auf einmal richtig dunkel geworden. Und als ich um die Ecke des Busbahnhofes biege, sehe ich nicht nur ganz am Ende der Straße das Reklameschild einer Autovermietung, sondern auch eine riesige, fette Gewitterwolke, die jeden Moment über der Stadt zu platzen droht.

Meine Wäsche ist draußen! Und meine Stiefel. Die würden Tage brauchen, um wieder zu trocknen. Nein, das darf nicht geschehen! Ich springe förmlich auf mein Rad, schwinge mich in den Verkehr und halte jetzt locker mit den Autos schritt. Wind kommt auf, wird immer heftiger. Bis zum Campingplatz sind es von hier aus wohl 3 km. Ich suche mir einen Weg durch das alte Viertel zur Fußgängerbrücke. Ich überquere dabei einen großen Platz mit einer Kathedrale und arbeite mich durch die engen Gassen. Prompt finde ich die Fußgängerbrücke, über die ich jetzt wie der Teufel düse. Mitten auf der Brücke begegnen mir Chris und Alex, beide frisch gewaschen und gestriegelt auf dem Weg in die Stadt. Ich rufe ihnen zu, dass es gleich ein heftiges Gewitter geben wird. Aber sie meinen, dass das nichts mache und gehen weiter. Kaum habe ich den Eingang des Campingplatzes erreicht, spüre ich die ersten Tropfen. Ich werfe mein Rad in die Hecke, pflücke meine Klamotten ab, schleudere meine Wanderstiefel ins Zelt und springe hinterher.

In der nächsten Stunde tobt draußen der Weltuntergang. Blitz und Donner in einer ungekannten Sequenz! Absolute Wassermassen werden über mein Zelt ausgekippt. Dann klopft es von allen Seiten. Petrus beschießt mein Zelt mit kirschgroßen Hagelkörnern. Aber das ist nicht alles, er hat noch mehr im Programm. Kurz vor Schluss schickt er noch einen kräftigen Sturm durch die Vegetation. Ich höre Äste abrechen und auf Zelte und Wohnwagen knallen. Durch die Hecke bin ich relativ gut geschützt. Und dann, so plötzlich wie es begonnen hatte, so schnell hört es auch wieder auf. Ich öffne mein Zelt und schaue heraus. Meine Parzelle steht etwas unter Wasser. Auch unter dem Zeltboden patscht es. Drinnen ist zum Glück aber alles trocken. Auf dem Zelt liegen ein paar kleinere Zweige, und überall noch Hagelkörner, die, wie ich später in Erfahrung bringe, im Gebirge hühnereigroß gewesen sein sollen.

Nachdem die schwarze Wolkenwand abgezogen ist, kommt auch gleich wieder die Sonne und heizt alles weg. Ich fahre erneut in die Stadt, um die Suche nach einer Autovermietung fortzusetzen. Die Touristeninformation ist inzwischen geöffnet und ich werde zu zwei Autovermietungen an der Gran Via gelotst. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, ein ganzes Fahrrad in einen kleinen 3er Peugeot zu stopfen, aber die Vermieterin ist sich ganz sicher, dass das schon passen wird. So, es ist also vollbracht. Ich habe einen Wagen gemietet, den ich bis Santiago behalten und dort abgeben kann. Ich fühle mich erleichtert, frage mich aber gleichzeitig, ob ich wirklich das richtige getan habe. Habe ich zu schnell aufgegeben? Mache ich jetzt nicht das, was ich jederzeit machen könnte? Ferien mit dem Auto? Ich wollte doch der Natur nahe sein und romantische Wege radeln. Aber waren da nicht ungeahnte Hitze, viel zu steile Hügel, und nicht wenige davon, und viel zu viel Gepäck?

Fühlte ich mich bisher als Teil der Pilgergemeinde, so bin ich jetzt nur ein ordinärer Tourist. Vielleicht wäre es jetzt nach dem Gewitter nicht mehr so heiß? Ja, vielleicht, aber die Steigungen, sie sind noch immer da. Und was von meinem Gepäck hätte ich nach Hause schicken sollen? Klar, meine Fotoausrüstung samt der Filme wiegt einiges, aber keine Fotos machen, das kommt gar nicht in Frage. Nicht in meinem Zelt übernachten? Die Frage hatte ich mir schon gestern beantwortet. Werkzeuge zur Fahrradreparatur? Auch da habe ich ökonomisch ausgewählt. Ist leider unverzichtbar. Zu viel Garderobe? Ich meine nein. Im nachhinein frage ich mich, ob ich nicht doch eine Ersatzhose und ein T-Shirt oder Pulli zuviel dabei hatte? Im Moment aber finde ich es schwer zu entscheiden, was ich hätte weglassen sollen. Auch in der kleinen Kulturtasche glaube ich nur das Nötigste zu haben. Das Handtuch ist ein leichtgewichtiges Trekkinghandtuch. Medizin? Ich habe für alle Fälle eine kleine Auswahl an Medikamenten dabei, alles in kleine Plastiktütchen verpackt, nur mit Beipackzettel. Dann trage ich noch Besteck und einen Plastikteller mit mir herum. Hier würde ich beim nächsten Mal abspecken. Erst später auf meiner Tour entdecke ich, dass man als Einzelperson genauso billig, vielleicht sogar noch billiger essen gehen kann, als sich aus dem Supermarkt zu verpflegen, wo man meist Lebensmittel wegwirft, da man nie kleine Packungen kaufen kann.

Das Fazit kann ich eigentlich erst nach der Tour ziehen. Das nächste Mal würde ich mich noch stärker einschränken. Eine Radlerhose und eine zivile Hose, in der ich auch radeln kann, müssen reichen. So auch nur zwei statt drei Tops, zwei statt drei T-Shirts und drei bis vier Unterhosen. Die Fotoweste bleibt zu Hause, lediglich ein warmer, aber schnell waschbarer und vor allem leichter Pulli ist dabei. Zwei Paar Socken, meine Wanderstiefel und ein Paar ganz leichte Sandalen kämen zum Einsatz. Atmungsaktives Regenzeug und meine Fleecejacke wären wieder dabei.

Da ich mit Sicherheit in einer etwas kühleren Jahreszeit fahren würde, müsste ich dann wohl noch Handschuhe und ein warmes Stirnband für die Ohren einpacken. Da es dann zum Zelten zu frisch wäre, würde auch die Campingausrüstung zu Hause bleiben. Nur den leichten Schlafsack würde ich mitnehmen. Und wenn ich von den Schnarchern in den Herbergen allzu genervt wäre, würde ich mir für die eine oder andere Nacht ein Zimmer in einem günstigen Gasthaus mieten. Bei den Waschsachen würde ich noch stärker auf kleine Größen achten, vielleicht Probepackungen mitnehmen und notfalls unterwegs Shampoo oder so nachkaufen bzw. -füllen. Ein wenig Medizin dabei zu haben war schon gut und darauf würde ich auch nicht verzichten, aber wirklich nur das Allernötigste, denn in Spanien gibt es viele Apotheken.

Auch bei der Fotoausrüstung würde ich abspecken und mich auf ein einziges Objektiv oder eine Kompaktkamera mit Qualitätsobjektiv beschränken und noch gezielter fotografieren, weswegen ich dann auch weniger Filme bräuchte. Ebenfalls wäre ich vorsichtiger, was meine Bordbibliothek angeht. Hotelführer sind sicherlich im Planungsstadium hilfreich, aber ist man unterwegs, sieht man ja vor Ort, wie die Gasthäuser sind und kann die aktuellen Preise und Verfügbarkeiten erfragen. Aber, selbst wenn der Camino gut ausgeschildert ist, würde ich nicht auf Karten verzichten wollen, jedoch würde ich nur den tatsächlich benötigten Ausschnitt aus der Karte herausschneiden und den Rest zu Hause lassen.

Erfolgreiche Fußpilger der unterschiedlichsten Nationen reden davon, dass 10 kg die magische Grenze ist, was das auf längere Zeit tragbare Gewicht angeht. Wenn die damit klarkommen, muss es irgendwie gehen. Also, 10 kg plus Fahrradwerkzeuge und Kettenschloss. Das müsste auch für mich machbar sein. Ich hatte, je nach Wasser- und Lebensmittelvorrat insgesamt zwischen 25 und 28 kg Gepäck auf meinem Rad!

Und noch etwas, was ganz wichtig ist: Training. Ich bin ja Quasi untrainiert auf das Rad gestiegen. Sozusagen von einem Tag zum anderen direkt vom Bürostress aus dem Flieger gefallen, und als untrainierter Flachländer habe ich versucht in ungewohnten klimatischen Bedingungen mir völlig unbekannte Steigungen zu bewältigen. So etwas klappt nicht. Chris und Alex haben ein halbes Jahr lang vor der Tour jeden Abend mindestens 50 km abgerissen, manchmal auch längere Strecken. Anita ist langsam angefangen, hat viele Kilometer Flachland bewältigt, bevor sie dann die Berge erklommen ist.

Die Kathedrale ist wegen Umbauarbeiten geschlossen, aber als ich jetzt bei Santiago el Real vorbei komme, ist sie offen. Ich weiß nicht so recht, wohin mit dem Fahrrad und nehme es mit in den Kirchenvorraum und kette es dort fest. Drinnen ist Messe. Das merke ich aber erst, als ich schon dort bin. Schnell setze ich mich an den Rand einer der hinteren Reihen. Es riecht nach Weihrauch. Der Pastor erzählt etwas, die Leute stehen auf, setzen sich wieder, singen oder beten. Ein alter Mann wieselt hektisch durch das Kirchenschiff, spricht mit einem Gemeindemitglied, rennt dann raus, kommt wieder rein, gibt dieser Person etwas, rennt wieder rum, düst Richtung Altar, macht ein paar Kniefälle, bekreuzigt sich, rennt wieder zur Tür, sieht mich, stürzt auf mich zu, fragt mich, ob ich Pilgerin sei, was er mehr oder weniger automatisch annimmt, denn ich zögere mit meiner Antwort, flitzt raus, kommt nach ein paar Minuten wieder herein und schenkt mir ein selbstgeschnitztes Holzkreuz und einen Rosenkranz. Er sei ein Amigo del Camino, ein Freund des Weges, bzw. Mitglied in der gleichnamigen Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Pilgerweg und Pilgerbewegung zu fördern.

Mein Spanisch ist zu begrenzt, um dem Mann zu erzählen, dass mir diese Ehre eigentlich gar nicht mehr gebührt, schließlich habe ich die harte Pilgerarbeit soeben durch Bestellung eines Mietwagens an den Nagel gehängt. Lange Diskussionen während einer Messe sind wohl auch nicht schicklich, also bedanke ich mich bei dem Alten, der sowieso schon wieder neue Pilger ausgespäht hat, auf die er sich jetzt mit demselben Fanatismus stürzt. Etwas suspekt ist mir das Ganze schon und ich stehle mich davon.

In der Parzelle neben mir steht jetzt noch ein Zelt. Eberhard aus Bayern. Er ist zu Hause mit dem Rad losgefahren und hat auch schon etliche Kilometer abgerissen. Er ist ein großer Kerl, so ein richtiger Kraftmeier, der angeblich auf jedes extra Gramm Gewicht verzichtet hat. Er hält meine beiden schweren Fahrradkettenschlösser für übertrieben. So etwas brauche man nur in Deutschland, nicht aber auf dem Pilgerweg - Ansichtssache. Später erfahre ich, dass Eberhard sein Rad samt Gepäck in León verloren hat. Als er sich die Kathedrale anschaute, soll ihm jemand sein nicht angekettetes Rad geklaut haben. Eberhard soll dann notdürftig von einigen Nonnen ausgestattet worden sein, damit er seine Reise nach Santiago wenigstens zu Fuß fortsetzen konnte.

Am nächsten Morgen packe ich bis auf das Zelt alles zusammen und radle in die Stadt, um den Mietwagen abzuholen. In der Ferne sehe ich noch Eberhard. Er hat mindestens genauso viel Gepäck wie ich und müht sich sichtlich ab die Böschung auf der gegenüberliegenden Flussseite hinauf zu treten. Ich hole ihn sogar noch ein mit meinem gepäcklosen Rad und wünsche ihm eine Gute Reise. Ich werde einige Streckenabschnitte ohne Gepäck radeln. Das müsste zu schaffen sein, und vielleicht werde ich so sogar das genießen können, was ich ursprünglich gesucht habe.

Bequem nach Nájera

Punkt 10:00 Uhr bin ich beim Autovermieter. Wie jetzt das Rad verladen? Nach einigem Probieren ist es im Wagen. Ich kreise ein paar Mal unfreiwilligerweise durch verschiedene Einbahnstraßen, bis ich endlich auf Kurs zum Campingplatz bin. Das Zelt ist schnell eingepackt und schon bin ich unterwegs Richtung Navarrete.

Die Stadtausfahrt ist lang und wäre kein Genuss auf dem Fahrrad gewesen. Irgendwann ist die Strecke sogar wieder autobahnähnlich. Am Straßenrand steht ein junger Fußpilger in sengender Hitze und versucht ein Auto anzuhalten. Gerne hätte ich ihn mitgenommen, aber auf dem Beifahrersitz kann man nicht sitzen, da das Rad über die Kopfstütze hängt.

Bald folge ich der Beschilderung zum Naturschutzpark Grajera. Mit dem Auto sind das alles keine Entfernungen. Der Park ist von großer ökologischer Bedeutung, denn hier sollen allein 184 verschiedene Wirbeltierarten und über 200 verschiedene Pflanzenarten leben. Der Pilgerweg führt mitten durch dieses Gebiet mit vielen Picknickplätzen hindurch.

Mein nächster Halt ist in Navarrete, ein kleiner Ort mit nur 2.000 Einwohnern, dessen Hauptwirtschaftszweig heute Töpferei und Keramik ist. Früher einmal hatte der Ort weit größere Bedeutung. Der mittelalterliche Ortskern ist seit 1970 unter Denkmalschutz gestellt. Ich schaue mir die Kirche Asunción de la Virgen (16. Jh.) mit ihrem schönen Barockaltar an und erfreue mich an der modernen Töpferplastik.

Verpasst habe ich am Ortseingang die Reste des Hospizes San Juan de Acre aus dem 12. Jahrhundert, dessen Portal schon Ende de 19. Jahrhunderts Stein für Stein abgetragen und am Friedhof, an dem man beim Verlassen des Ortes auf dem Pilgerweg vorbeikommt, wieder aufgebaut wurde.

In einem kleinen Krämerladen kaufe ich Proviant ein. Ich kann mir jetzt auch endlich wieder einen größeren Getränkevorrat leisten. An der Kasse spricht mich eine ältere Frau an, was denn mit mir passiert sei. Sie zeigt auf meine vielen blaue Flecke. „Vaccaciones con una bicicletta” (Fahrradurlaub) gebe ich zum besten. Es waren nicht nur einfach blaue Flecken, nein, irgendwie hat die ganze Überanstrengung meines untrainierten Körpers dazu geführt, dass kleine Äderchen unter der Haut einfach platzten. Einfach so. Auch in meinen Augen. Das was normalerweise weiß ist, war blutunterlaufen und knallrot.

Die N-120 ist keine Straße, die man sich unbedingt als Radfahrer wünscht. Viel zu viel Verkehr. Selbst das Autofahren ist nicht genüsslich. Schließlich biege ich in eine fast unbefahrene Straße nach Huércanos ab, die durch ein friedfertiges Weinanbaugebiet führt.

Wenig später erreiche ich die alte königliche Residenzstadt Nájera, die auf dieser Seite des Río Nájerilla allerdings ziemlich hässlich aussieht. Erst unten am Fluss wird es besser (
Seite 86). Der Campingplatz, eine ausgediente Stierkampfarena, liegt zentrumsnah. Ich stelle mein Zelt im Schatten der ehemaligen Ställe auf. In der Mitte der Arena hat eine Gruppe Franzosen eine lange Tafel aufgebaut und speist ausgiebig.

Zu Fuß gehe ich in die Stadt, deren alter und interessanter Stadtteil förmlich mit dem roten Sandsteinfelsen verwachsen zu sein scheint. Aber es ist Mittagszeit und alles ist mal wieder geschlossen. Ich beschließe später noch einmal wiederzukommen und jetzt erst mal zum Kloster von San Millán de Yuso zu fahren und dort auch das kleine Bergkloster Yuso in Augenschein zu nehmen. Mit dem Mietwagen bin ich nun flexibler.

Das Landschaftsbild, das sich mir auf der Fahrt dorthin bietet, ist schön. Ziegelrote Töne spielen mit Ockerfarben auf dem flachwelligen Gelände.

Wenn das Grün nicht von den zahlreichen Weinfeldern stammt, dann von saftig grünen Bäumen in der Flussaue. In der Ferne zeigt sich schon der gewaltige San Lorenzo mit seinen stolzen 2.232 m, dessen Hochtäler auch jetzt noch mit Schnee bedeckt sind.

Die Ortschaft San Millán de Cogolla mit dem Kloster Yuso liegt dem Berg Quasi zu Füßen. Der gewaltige Klosterkomplex San Millán de Yuso ( Seite 86) wurde im Jahr 1030 von König Don García Sanchez III, dem Sohn der Brückenstifterin Doña Major aus Puente la Reina, der auch das Kloster in Nájera bauen ließ, in Auftrag gegeben.

Von dem ursprünglichen Gebäude ist heute allerdings nicht mehr viel zu sehen, denn zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert wurden zahlreiche Modernisierungen durchgeführt. Vor mir steht ein Kloster im klassizistisch barocken Stil, das früher ein Kulturzentrum war. Hier arbeiteten eine Reihe von Mönchen, die Manuskripte kopierten, so auch das älteste bekannte Schriftstück in spanischer Sprache. In der Klosterbibliothek kann man alte Handschriften und Bücher aus dem 10. Jahrhundert bewundern. Auch sehenswert ist der mit Elfenbein verzierte Reliquienschrein von St. Millán, der, wie der Name des Klosters schon besagt, hier verehrt wird, und mehr noch, dem gewissermaßen die Existenz dieses Klosters zu verdanken ist.

Schon vor der Errichtung des Klosters Yuso gab es ein kleines Kloster etwas höher in den Bergen gelegen. In diesem Bergkloster mit dem Namen Suso lag der heilige Aemilian (= San Millán) begraben. Aemilian selbst lebte zu den Zeiten der großen Völkerwanderung (473-574). Er war ein einfacher Hirtenjunge, der von einem Eremiten jedoch einiges gelernt hatte, später dann einsam in den Bergen lebte, Wunder vollbracht und vielen Menschen geholfen haben soll. Die Westgoten, die stark zur Verbreitung des Christentums in Spanien beitrugen, waren sehr beeindruckt von Aemilians Taten, Als Aemilian starb, setzten sie ihn im Kloster Suso bei.

Als später die Mauren angriffen, wurde das kleine Kloster zerstört. Man baute es 984 wieder auf, aber kurz darauf zerstörten es die Araber unter Almansor erneut. Das kleine Kloster war also offenbar kein sicherer Ort für die Gebeine des San Millán, und so entschied man sich, sie woanders hin zu bringen. Laut Legende geschah bei dieser Aktion nun das Wunder, das zur Gründung des Klosters Yuso führte. Angeblich konnten die Träger der Überreste San Milláns sich plötzlich nicht mehr bewegen und blieben wie gelähmt an der Stelle stehen, an der heute das Kloster San Millán de Yuso zu finden ist.

Es gibt allerdings auch eine andere Version der Geschichte, wonach die Gebeine von San Millán schlicht und einfach geraubt wurden. Die Diebe wurden jedoch schnell entdeckt und mussten zur Strafe an der Stelle, an der sie gestellt wurden, ein Kloster erbauen. Waren es zunächst Benediktiner, die das Kloster betrieben, übernahmen Ende des 19. Jahrhunderts Augustiner die Anlage.

Natürlich ist auch das Kloster San Millán geschlossen. Ich will deshalb am folgenden Tag noch einmal zu den Öffnungszeiten kommen. Der große Parkplatz, der auch für viele Busse Platz hat, hätte mir eigentlich sagen sollen, dass dieses Kloster mittlerweile eine Touristenfalle ist. Mit Hunderten von anderen Menschen jeglicher Nation versuche ich am Tag drauf in das Gebäude zu gelangen. Man erhält offenbar nur Einlass, wenn man einer muttersprachigen Gruppe angehört.

Ich muss warten und werde dann einer Gruppe deutscher Bustouristen zugeordnet, die aber noch nicht groß genug ist, um eingelassen zu werden. Wir müssen warten. Das Chaos ist schließlich so groß, dass es gar nicht auffällt, dass ich mit einer italienischen Gruppe, die sofort startklar ist, losziehe. Einmal im Kloster, setze ich mich dann schnell von der Gruppe ab, wusele mich durch andere Gruppen, die stets an interessanten Punkten alles versperren und mache mich auf die Suche nach der Bibliothek. Nichts. Eine Kirche finde ich, Kreuzgänge, Gemäldegalerien, aber keine Bibliothek. Ich hätte wohl doch mit der Gruppe gehen sollen. Natürlich könnte ich mich einer der vielen Gruppen hier anschließen, oder zumindest jemanden fragen, aber mir ist inzwischen kalt geworden. Kalt und irgendwie feucht-klamm. Ich will wieder raus.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ansturm auf das kleine mozarabische Bergkloster Yuso ähnlich schlimm ist und fahre hinauf. Zum Schutz vor der heißen Sonne oder schlechtem Wetter hatten die Hirten früher Höhlen in den Lehmhang gegraben. Auch Aemilian soll in so einer Schutzhöhle gelebt haben. An der Stelle, wo heute das kleine Bergkloster steht, gab es drei Aushöhlungen. In einer davon soll angeblich früher San Millán begraben gelegen haben, bevor seine Überreste nach Yuso hinuntergebracht wurden. Wie bereits erwähnt, wurde das kleine Kloster zweimal zerstört, bevor es im 11. Jahrhundert mit dem heutigen Erscheinungsbild neu erbaut wurde. Frühromanische, westgotische und arabische Elemente sind hier verschmolzen. 1997 wurde das Gebäude zum Weltkulturerbe erklärt. Umfangreiche Bauarbeiten sollen es auch weiterhin der Nachwelt erhalten und hölzerne Stützpfeiler schützen es vor dem Sturz den Hang hinunter. Es dürfen immer nur zehn Besucher gleichzeitig hinein. Es ist zwar längst nicht so voll hier oben wie in Yuso, aber es mangelt auch nicht gerade an Individualtouristen und so muss ich eine Weile warten.

Ich fahre wieder zurück und erkunde den Campingplatz Berceo hier in der Nähe in der gleichnamigen Ortschaft. Er liegt unten am Fluss, erscheint mir aber in einem ziemlich desolaten Zustand. Ich bin froh, mich für Camping El Ruedo in Nájera entschieden zu haben. Meine ursprüngliche Überlegung war, möglicherweise hier zu campen und per Rad einen Ausflug in das Tal Richtung Monte San Lorenzo, der die beiden Klöster überragt, zu machen.

In Nájera gehe ich jetzt das 1052 gegründete Kloster Santa María la Real angucken. Sancho III, seine Ehefrau Estefanía sowie seine Mutter Doña Mayor hatten das Marketing ihrer Zeit gut im Griff. Sie hatten verstanden, dass ein Wunder meist auch ein ökonomisches Wunder nach sich zog. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich auch um die Entstehung dieses Franziskanerklosters eine Legende rankt: Sanchez III ist auf der Jagd und plötzlich kommt eine Taube vorbei. Sofort setzt er seinen Jagdfalken auf sie an. Beide Vögel verschwinden in eine Höhle. Sancho folgt ihnen. Doch da sieht er, wie tief in der Höhle die beiden Vögel am Fuße einer in gleißendes Licht gehüllten Marienfigur friedlich nebeneinander sitzen. Sancho ist auf der Stelle klar, hier muss ein Kloster gebaut werden. Zum Andenken an diese Begebenheit hat man eine Madonna mit Kind samt Taube und Falke aus Holz gefertigt.

In der Königsgruft des Klosters befindet sich die Ruhestätte für viele Könige und Infanten. Sind die Sarkophage der Männer oft mit Löwen dekoriert, finden sich bei den Frauen nicht selten Hunde als Motiv. Hier nun treffe ich auf einen Sarkophag, an dessen Fußende sich ein marmorner Hund flöht. Die Steinmetze von damals hatten Humor!

Die ursprüngliche romanische Kirche wurde 1422 durch eine gotische ersetzt. Beeindruckend ist die Wand des Altaraufsatzes, die nur so vor Gold glänzt. Wunderschön auch sind die spätgotischen, filigranen Verzierungen an den Bögen des Kreuzgangs.

Am nächsten Tag nutze ich den kühlen Morgen für einen Fahrradausflug. Ich fahre in die roten Berge und durch die dahinter liegenden Weinfelder. Nur ein paar Landarbeiter sind schon aktiv. Auf dem Rückweg ist es auch immer noch früh genug, eine Abzweigung Richtung Höhlen einzuschlagen, um die Stadt von oben im Morgendunst zu bewundern. Es ist einer von diesen Momenten, wenn man sich wünscht, die Zeit einfrieren zu können. Aber schon bald beginnt die Sonne wieder zu brennen und der sanfte Schleier hebt sich langsam.

Am Nachmittag desselben Tages inspiziere ich noch Baños. Ich stelle mir ein altes Kurbad vor, aber was ich finde ist ein todlangweiliger, heruntergekommener Ort, in dem es für mich unverständlich viele Banken gibt. Einen Bäcker treibe ich dann auch noch auf, aber das war's auch schon.

Ich fahre zurück und weiter nach Cañas, wo sich das 1170 von Zisterziensern gegründete Kloster Santa María de Cañas befindet. Angeblich wird es heute von Nonnen betrieben, aber ich sehe niemanden. Imposant ist es in diesem ansonsten eher unscheinbarem Dorf, aber das Gebäude ist verschlossen. Neben einer angeblich sehenswerten Kirche verfügt das Kloster über ein Museum und das Grabmal von Doña Urraca López de Haro (13. Jh.).

Von hier aus mache ich einen Abstecher nach Azofra. Wäre ich heute morgen den Weg durch die Weinfelder ganz zu Ende gefahren, wäre ich nach Azofra gelangt. Es ist sozusagen von Nájera aus die nächste Anlaufstation für die Pilger. Früher hatte es hier einmal viele Hospitäler und Gasthäuser gegeben, aber heute ist es nur ein kleines Bauerndorf mit einer kleinen Pilgerherberge und einer Dorfkirche, die über einen Santiago Peregrino verfügt.

Irgendwo soll es hier auch noch eine alte Gerichtssäule geben, die Rollo de Azofra, aber ich kann sie nicht finden. Das Dorf verfügte über die juristische Autonomie, hier vor Ort Recht zu sprechen. Selbstverständlich waren solche Rollen auch ein Symbol des Degens der Justiz und hatten die Aufgabe, etwaige Übeltäter schon vor der Tat abzuschrecken.

Es ist fast schon erstaunlich, wie viel man „schaffen“ kann, wenn man im Auto umherreist. Ich habe jetzt noch genug Zeit, um nach Santo Domingo de la Calzada zu fahren.

Der Ort kann auf eine lange Pilgertradition zurückblicken. Santo Domingo (1019-1109), der Namenspatron der Stadt, wurde in den Klöstern Valvanera und San Millán ausgebildet und lebte später als Einsiedler am Río Oja. Die Römerstraßen waren seinerzeit mehr als überholungsbedürftig und einen Pilgerweg als solchen wie es ihn heute gibt, gab es damals noch nicht. Häufig traf Domingo auf herumirrende Pilger, die verzweifelt nach einer Möglichkeit suchten, den Oja zu überqueren. Besonders im Frühjahr führte der Fluss manchmal große Wassermassen. Pilger waren oft halsabschneiderischen Fährleuten ausgeliefert. Für Domingo war klar, hier muss eine Brücke gebaut werden. Natürlich reichten seine finanziellen Mittel dafür nicht, und so involvierte er König Alfons VI, der sich dann am Brücken- und Straßenbau in dieser Region beteiligte.

1044 entstand hier eine Brücke mit 24 Bögen. Das sprach sich schnell herum und brachte immer mehr Menschen an diesen Ort. Dieser Effekt, wie schon von anderen Städten berichtet, potenzierte wiederum die Entwicklung des Ortes. Als nächstes wurde eine Herberge benötigt, die Domingo sogar selbst leitete. Es folgten ein Hospital und eine Kathedrale, in der Domingo später auch bestattet wurde. Aufgrund seiner Verdienste für die Pilger wurde er heilig gesprochen.

Der Dienst am Pilger wird heute weitergeführt von der Laienbruderschaft „Confradia del Santo“. Alle zwei Monate geben sie eine Zeitschrift zur Pilgerforschung heraus. Auch verfügen sie über eine gute Jakobsbibliothek. Im Casa del Santo, der Administration der Brüderschaft, liegen Bücher mit den Eintragungen der Pilger aller Länder.

Ich fahre einmal längs durch den Ort, bevor ich einen Parkplatz finde. Diverse Busse sind entlang der Hauptstraße abgestellt oder entlassen zumindest ihre Passagiere, bevor sie woanders parken fahren. Ob das wieder so eine Strapaze wird wie in dem Kloster Yuso in San Millán heute morgen? Hätte es hier kein „Hühnerwunder“ gegeben, wäre es bestimmt nur ein stinknormales Landstädtchen.

Ich parke schließlich in einer Seitenstraße gegenüber der Kirche Convento San Francisco mit ihren Storchennestern. Ein zahnloser alter Mann nuschelt mir etwas von den Störchen vor. Ich glaube, er erzählt mir, welcher Vogel mit wem verwandt ist und wie viele Jahre welche Tiere hier schon zum Brüten kommen. Die Störche bedeuten ihm viel. Zwei Vögel legen ihren Kopf zurück und zeigen uns, wie schön sie mit ihren Schnäbeln klappern können. Irgendwann tut mir mein Nacken weh vom Hochgucken und ich überzeuge den alten Mann, dass ich mich jetzt unbedingt dem Hühnerwunder zuwenden muss.

Ich betrete die Kathedrale San Salvador, die, wie auch die Kathedrale in Santiago, eine typische Pilgerkirche ist. Das dreischiffige Gebäude hat hallenartige Ausmaße. Die Pfeiler sind gebündelt und gehen in ein netzartiges Gewölbe über. Wurde mit dem Bau im Jahr 1098 begonnen, zeigen sich romanische, aber auch viele gotische Elemente. Der flämische Altaraufsatz von Meister Damian Forment (Renaissance) kam allerdings erst 1548 hinzu.

Aber die absolute Attraktion dieser Kathedrale ist natürlich der Hühnerkäfig. Da sind doch tatsächlich zwei Vögel in einem vergoldeten Hühnerstall untergebracht. Das Federvieh wird angeblich regelmäßig ausgetauscht. Was hat es damit auf sich? Unter dem Hühnerkäfig wird ausführlich von dem Hühnerwunder berichtet, der Legende vom gehängten Ungehängten:

Eine junge Wirtstochter verliebte sich in den 18-jährigen Hugonell, der mit seinen Eltern auf dem Weg nach Santiago hier im Gasthaus Station machte. Aber er interessierte sich überhaupt nicht für das Mädchen. Aus Rache versteckte sie heimtückisch einen Silberbecher in Hugonells Gepäck und bezichtige ihn des Diebstahls. Natürlich wurde der Becher in seinem Gepäck gefunden, und der Richter verurteilte den jungen Mann zum Tod durch Erhängen. So eine Strafe galt damals als völlig normal für einen solchen Frevel.

Seine Eltern zogen weiter nach Santiago, kamen aber auf dem Rückweg noch einmal am Galgen vorbei. Dort vernahmen Sie plötzlich Hugonells Stimme, der seinen Eltern mitteilte, dass alles in Ordnung wäre und er noch lebe. Der heilige Santiago hätte ihn gerettet, da er ja unschuldig gewesen sei. Es gibt übrigens noch die Variante, dass nicht Santiago sondern der heilige Domingo, der Stadtpatron, den jungen Mann vor dem Tod gerettet hat.

Anita will für ein paar Tage hier bleiben und ausruhen. Später erfahre ich, dass sie eine ganze Woche geblieben ist und an der lokalen Fiesta teilgenommen hat, vor der sie später in den höchsten Tönen schwärmte.

Kaum bin ich auf der N-120, beginnt es zu nieseln, so ganz fein. Gut, dass ich meine Sachen habe halbwegs im Trockenen einpacken können. Kurz bevor ich Santo Domingo erreiche, kurve ich noch mal nach Bañares, wo ich den Campingplatz auskundschaften möchte, suche ihn aber vergebens im gleichnamigen Ort, sondern finde ihn an der N-120 relativ nahe bei Santo Domingo. Wäre doch einfach blöd, wenn man sich hier ein paar Frustkilometer zum Ort Bañares abstrampelt, wenn man den Platz quasi schon fast vor der Nase hat.

Ich fahre noch einmal durch Santo Domingo hindurch. Selbst um diese frühe Stunde stehen hier schon die Touristenbusse - alle wollen das Hühnerwunder sehen. Es regnet jetzt schon etwas stärker und warm ist es auch nicht. Ein richtiger Temperatursturz muss über Nacht passiert sein.

Ich quere den Río Oja, der kaum Wasser führt. Wenn das aber so weiter regnet, dann wird er es sicherlich bald tun. Ich passiere ein Schild, dass mich informiert, dass es von hier noch genau 623 km bis Santiago sind. Links der Straße verläuft eine Kiespiste, wahrscheinlich der Camino. Aber lange währt das Glück nicht. Schon bald sehe ich vor mir einen armen Radpilger, der sich im Regen eine kleine Anhöhe hinaufkämpft. Im Wagen merke ich von diesen Steigungen nichts, würde sie vermutlich noch nicht einmal registrieren, wenn ich nicht selber schon meine bitteren Erfahrungen mit dem Fahrrad gesammelt hätte.

Hier direkt an der Hauptstraße fahren zu müssen, ist absolut kein Vergnügen, denn die Autos brausen grundsätzlich alle mit Höchstgeschwindigkeit. Irgendwann biegt der Camino dann aber wieder durch die Felder ab.

Ich mache einen kleinen Abstecher nach Grañón, das abseits der Hauptstraße auf einem Hügel thront. Oben bei der kleinen Kirche ist ein schöner Picknickplatz, aber natürlich nicht bei diesem Wetter. Der Ort scheint total ausgestorben und außer ein paar kleinen Hunden, die bei diesem Sauwetter mit sich selber Gassi gehen, ist niemand zu sehen.

Nachdem ich zur Hauptstraße zurückgekehrt bin, werde ich bald informiert, dass ich soeben die Provinz La Rioja verlassen habe und nun den Distrikt Castillia y León betrete, genauer gesagt, die Provinz Burgos.

Kastilien, da klingelt doch etwas im Kopf. Hätte ich im Geschichtsunterricht doch besser aufgepasst! Aber das ewige Morden und die ganzen Machtkämpfe haben mich eigentlich immer eher angewidert als ernsthaft interessiert. Aber über Kastilien ist nun doch etwas wirklich Bedeutendes für die spanische Geschichte zu berichten, denn von hier ging die eigentliche Kraft der Reconquista aus, der Befreiung von der maurischen Besatzungsmacht. Mit dem Tod von Alfons VII (1126-1157) zerbrachen die bislang in Personalunion regierten Länder Kastilien und Asturien-León für kurze Zeit wieder in einzelne Reiche. In Kastilien herrschte Sancho III (Ehemann bzw. Vater der Brückenstifterin von Puente la Reina, Erbauer der Klöster in Nájera und San Millán), in León Ferdinand II. Erst Ferdinand III (1217-1252), ein großer Maurenkämpfer, sollte wieder beide Länder gemeinsam regieren. Ihm gelang es, bis auf die Region Granada, große Gebiete von den Mauren zurück zu erobern.

Unter Alfons X (1252-84), dem Sohn von Ferdinand III, auch El Sabio (der Gelehrte) genannt, wurde Kastilisch zur offiziellen Sprache erklärt. Dies war auch die Zeit, in der viele großartige Bauwerke errichtet wurden, aber es war auch eine Zeit, in der Fremden viel Intoleranz entgegenschlug und Andersgläubige geächtet waren. So ging es damals vielen luden an den Kragen und auch die Tempelritter wurden gnadenlos verfolgt.

Nachdem die Pest viele Menschen unabhängig von Herkunft oder Religion hat qualvoll sterben lassen, was das Land auch kulturell negativ beeinflusste, ging es eigentlich erst wieder nach der Eheschließung von Königin Isabella aus Kastilien und König Ferdinand aus Aragón voran, die auch als die Reyes Cathólicos (die Katholischen Könige) in die Geschichte eingegangen sind. Was auch immer sie in der Zeit von 1479 bis 1516 gemeinsam taten, auch wenn es nicht nur Gutes war, es hatte stets Hand und Fuß. Sie schafften es, die Iberische Halbinsel ganz und gar von der Maurenherrschaft zu befreien, waren aber auch sehr streng und intolerant gegenüber allem, was nicht katholisch war.

Es waren Isabella und Ferdinand, die 1492, demselben Jahr in dem die Mauren besiegt wurden, Christoph Columbus auf seine große Entdeckungsfahrt schickten - was Spanien später zur Kolonialzeit zu unvorstellbarem Reichtum verhelfen sollte. Isabella starb 1504 und Tochter Juana, die den Spitznamen „La Loca“ (die Verrückte) führte, bestieg den Thron Kastiliens, war aber absolut unfähig, sodass ihr Vater bis zu seinem Tod aushelfen musste. Hatte Juana es nicht gepackt, das Land zu regieren, so schaffte sie es, sich Philipp El Hermoso, den schönen Philipp der Habsburger, der einmal die Niederlande erben sollte, zu schnappen und zu ehelichen. Nach dem Tode Ferdinands ging der Thron direkt an Juanas 17-jährigen Sohn Carlos I, der kurz darauf auch noch von seinem Großvater väterlicherseits den Habsburger Besitz in Österreich übernahm.

Mögen die Herrschenden wohlhabend gewesen sein, die Einwohner des kleinen Ortes Redecilla sind es sicher nicht. Früher war der Ort allerdings einmal eine wichtige Pilgerstation. Sehenswert ist hier das steinerne Taufbecken, das reich verziert die Form eines Kelches hat.

Das Fahren auf der N-120 ist so nervtötend, dass ich nach einer Alternative suche. Meine Karte gibt nicht viel her, aber vielleicht existiert ja doch ein Weg von Dorf zu Dorf sozusagen? Ich biege ab Richtung Ebreus, aber ich werde nicht fündig und kehre ohne Erfolg zur Hauptstraße zurück.

Was mir sofort auffiel, ist die Größe der Felder in Kastilien. Waren Navarra und La Rioja eher von kleineren, oftmals dem Gelände angepassten Feldern geprägt, nicht selten Weinkulturen, so haben hier die meist mit Getreide bestandenen Felder plötzlich gigantische Ausmaße angenommen. Ich messe eine Feld aus, es ist tatsächlich einen ganzen Kilometer lang. Rationelle Anbaumethoden investitionsbereiter Landwirte sorgen dafür, dass hier hohe Erträge eingebracht werden.

Noch 56 km bis Burgos. Das Wetter verschlechtert sich ständig. Links von mir sehe ich Pilger durchs Feld kriechen, vorwärts gebeugt, um dem Regen zu widerstehen. Kurz hinter Castildelgado dürfen sich die Radfahrer einmal kurz in rasender Talfahrt gleich wieder auf die nächste Steigung freuen und erreichen Villamajor del Río. Links der Straße immer wieder klitschnasse Pilger.

Belorado,( Seite 94) eine alte Marktstadt, die heute eher von der Lederkonfektion lebt, ist erreicht. Der Ort mit seinem mit fränkischem und kastilischen Ortskern wirkt bei diesem Wetter allerdings wenig einladend. Bei einer kleinen Parkanlage halten sich ein paar total verregnete Fahrradpilger auf. Sie wirken alle geschlaucht. Ich wette, sie sehen nicht nur so aus, sondern sie sind es auch. Die Eglesia Santa María aus dem 16. Jahrhundert, die neben der Pilgerherberge liegt, hat einen Santiago Peregrino und die Eglesia de San Pedro aus dem 17. Jahrhundert einen Santiago Matamoros zu bieten. Die Brücke über den Río Tirón am Ortsausgang wurde übrigens von San Juan de Ortega gebaut, einem Schüler von Santo Domingo, der sein Leben auch den Pilgern verschrieben hatte.

Ein paar Kilometer weiter halte ich in Tosantos bei der Bar El Castaño -immerhin habe ich noch nicht gefrühstückt. Die freundliche Frau hinter dem Tresen rennt in ihren Hausschlappen hin und her und bedient die Kunden. Sie macht einen Kaffee nach dem anderen auf der langsamen Kaffeemaschine und serviert diversen Leuten Brandy bereits zum Frühstück. Die klammen Finger werden um die heißen Tassen gewickelt, der Brandy schnell gekippt. Die Automotoren draußen laufen, damit das Fahrzeug nicht auskühlt. Gut, es ist kalt hier, aber ich glaube, wir würden das noch nicht mal an einem eiskalten Wintertag so machen. Hier am Plaza Mayor ist die Ermita Virgen de la Peña ausgeschildert, die außerhalb des Ortes gelegen ist. Sie wird noch ein Opfer des Sauwetters, denn ich fahre weiter Richtung Villafranca Montes de Oca.

Schwer vorstellbar, aber das Wetter wird noch schlechter. Mittlerweile ist der Regen so stark, dass ich auch gar keine Fernsicht mehr habe. Alles ist wie ein Vorhang um mich herum. Die Straße steigt und ich passiere Espinoza del Camino. Kleine Kuppe, kleine Abfahrt und schon wieder eine Steigung, noch eine Abfahrt, wieder eine Steigung, dann ist das Gelände etwas flacher. Rechts und links der Straße laufen überall triefendnasse Pilger.

Gänseberge

Ich erreiche Villafranca Montes de Oca. Dieser ehemals bedeutende Pilgerort wurde 589 das erste Mal urkundlich erwähnt und war sogar bis 1075 Bischofsstadt.

Egal wie scheußlich das Wetter draußen ist, hier muss ich einfach aussteigen und mir in der Pfarrkirche aus dem 18. Jahrhundert das Taufbecken anschauen, das aus einer riesigen Muschelschale, die von den Philippinen hierher gebracht wurde, besteht. Aber leider ist die Kirche verschlossen. Trotzdem finde ich sie auch von außen recht reizvoll mit ihrem mit Unkraut bewachsenen Zwiebelturm. Sieht man ihn direkt von der Straße aus, also von unterhalb, wirkt es perspektivisch so, als sei er direkt auf das Kirchengebäude aufgepfropft. Geht man herum, wobei man selber an Höhe gewinnt, wirken die Proportionen völlig anders.

Ein nasser Pferdepilger trabt an mir vorbei. Der erste Pferdepilger, den ich sehe. Es gibt sie also wirklich, Leute, die per Pferd nach Santiago ziehen! Der Pilgerweg verschwindet oberhalb des Dorfes als aufgeweichter Pfad im Gebüsch. Für Radler kein Vergnügen.

Bevor ich weiterfahre, sehe ich mich noch im Ort um. Einige der Häuser haben verglaste Balkons. Hat das Wetter die Bewohner etwa zu dieser architektonischen Maßnahme gezwungen? Trotz des Regens und der allgemeinen Trübnis strahlt der Ort etwas romantisches aus. Gerne würde ich Villafranca Montes des Oca bei Sonnenschein erleben. Dann würde sich sicherlich auch ein Abstecher zur Ermita Nuestra Señora de Oca lohnen, bzw. ein Besuch der Oca-Schlucht mit ihrer glasklaren Quelle drin sein.

Kurz nach Verlassen des Ortes wird eine 6%ige Steigung über die nächsten 3 km angekündigt - arme Radfahrer. Einen Seitenstreifen rechts der Fahrbahn gibt es hier auch nicht. Wer also die Hauptstraße dem Matschpfad vorgezogen hat, ist dem Verkehr völlig ausgeliefert. Ob es hier Abhänge zu sehen gibt, die nicht Schwindelfreien Angst machen könnten, kann ich nicht sagen, denn mittlerweile kämpfe ich mich durch Nebelschichten, die kaum die Fahrbahn vor mir preisgeben. Bei 1159 m ist die Kammhöhe erreicht.

Bei Villamorico nehme ich aus den Augenwinkeln, schemenhaft im Nebel versteckt, eine hübsche kleine, einsame Kirche wahr.

Aber bald schon wird es besser. Radfahrer werden sich freuen, denn es folgt ein langgezogenes Gefälle und der Nebel lichtet sich.

Ich erreiche eine Abzweigung nach San Juan de Ortega, einem Kloster, dem auch eine Pilgerherberge angeschlossen ist, in der ich ursprünglich für die Radtour geplant hatte, während meiner Überquerung der Oca-Berge zu nächtigen. Wenn ich hier schon nicht übernachte, will ich mir den altehrwürdigen Komplex wenigstens anschauen.

San Juan de Ortega (1080-1163), ein Schüler Santo Domingos, hatte sich in den Oca-Bergen niedergelassen, wo er den Pilgern bei der schwierigen Überquerung half. Einen Weg als solchen gab es ja noch nicht, und so irrte jeder Pilger für sich quer durch das unübersichtliche Gelände. Oftmals wurden sie dabei Opfer von Räuberbanden. San Juan de Ortega wollte dem ein Ende machen und markierte Wege, legte Brücken an und eröffnete Herbergen.

Aber auch nach der Legende nach soll er auch für Wunder zuständig gewesen sein. Man sagt ihm nach, er hätte unfruchtbare Frauen fruchtbar gemacht. Man könnte daher vermuten, dass das Einsiedeln in den Bergen vielleicht doch nicht ganz so einsam war, wie zunächst angenommen. Aber auch nach seinem Tode hielt der Zauber an. So pilgerte im Jahr 1477 die noch kinderlose Königin Isabella La Catholica an sein Grab und gebar darauf vier Kinder. Als Belohnung ließ sie die Kapelle San Nicholás de Bari erbauen. In der romanischen Klosterkirche San Juan de Ortega, der später ein paar gotische Elemente hinzugefügt wurden, kann man noch heute San Juans prunkvolles Grab bewundern.

Auch der noch kinderlose Herzog der Gascogne unternahm laut Legende eine Pilgerreise nach Santiago, wo er um Nachwuchs flehte. Offenbar mit Erfolg, denn nur ein Jahr nach seiner Rückkehr wurde ihm ein Sohn geboren. Als der Sohn im Teenageralter war, ging die ganze Familie noch einmal auf Pilgerreise. In den Oca-Bergen jedoch wurde der Junge krank und verstarb kurz darauf. Seine Mutter war völlig am Ende und flehte den heiligen Jakob an, er möge den Sohn ins Leben zurückholen, oder sie würde Selbstmord begehen. Da öffnete der Junge wieder seine Augen und erzählte, wie der heilige Jakob zwei Tage lang die schon vom Körper getrennte Seele gepflegt und dann auf Gottes Zeichen dem Körper zurückgegeben hatte. Schon einmal des Himmels Pforten in Augenschein genommen, fand der Junge es sogar ein wenig schade, nicht dort bleiben zu können, sondern wieder auf Erden weiterleben zu müssen.

Burgos

Sobald die Oca-Berge hinter mir liegen, bessert sich das Wetter etwas. Ich erreiche Burgos. Der Verkehr ist dicht und ich will zum Campingplatz Fuente Blancas. Den Platz jedoch von der Einfallstraße aus zu finden, scheint nicht so leicht. Ich fahre also erst mal immer geradeaus, bis ich tatsächlich schon in Burgos bin. Ich muss auf die Parallelstraße auf der anderen Seite des Río Arlanzón gelangen und dort Quasi wieder in entgegengesetzte Richtung fahren. Glücklicherweise gelingt das einwandfrei. Was mir sofort auffällt, sind die vielen Radwege. Hier werde ich nachher bestimmt radeln.

Der Campingplatz erscheint meilenweit weg vom Stadtzentrum. Es ist ein sehr organisierter Platz, von vielen deutschen und niederländischen Touristen besucht. Ich suche mir ein Plätzchen und schnell ist mein Zelt aufgebaut.

So ganz sind die Regenwolken nicht verschwunden, also packe ich Regenzeug ein für meinen Ausflug nach Burgos und schwinge mich auf mein Rad. Schon während des Aufbaus habe ich in der Ferne Laute vernommen, die auf ein Fest hindeuten. Und tatsächlich - unweit des Campingplatzes treffe ich auf eine Gruppe Menschen in Festmontur, Frauen in Flamencokleidern, die alle ein großes Freiluftpicknick veranstalten. Da wird Serranoschinken gehobelt, Wein getrunken, und zu traditioneller Musik getanzt.

Ich radle ca. 4 km auf Radwegen nach Burgos hinein. Burgos wurde 884 von dem Nationalhelden der Reconquista Graf Diego Rodríguez Porcelas unter Alfons III als Bollwerk gegen die Mauren gegründet. Schnell entwickelte sich die Stadt zum politischen und wirtschaftlichen Zentrum Kastiliens, das unter Ferdinand I ein unabhängiges Königreich wurde. Im Jahr 1035 wurde Burgos sogar Hauptstadt der vereinigten Königreiche León, Asturien und Kastilien, und nur 40 Jahre später verlegte König Alfons VI dann auch noch den Bischofssitz von Oca nach Burgos. Da der Ort sicher vor Mauren war, zogen viele Pilger durch Burgos, was der Stadt natürlich einen wirtschaftlichen Aufschwung bereitete. Es entstanden diverse Hospize für die Pilger.

Nach einigen guten fahren kam es im 16. Jahrhundert allerdings zum Niedergang: Die Pest raffte die Einwohner dahin, die Überlebenden hatten mit Überschwemmungen zu kämpfen und kriegerische Übergriffe ließen Burgos Vormachtstellung schwinden. 1808 wurde die Stadt von den Franzosen besiegt, und erst 1812 erfolgte die Befreiung durch Duke Wellington.

Auch wenn Spanien im Ersten Weltkrieg eine neutrale Position bezog, hatte das Land mit den Auswirkungen der darauffolgenden Weltwirtschaftskrise zu kämpfen. General Miguel Primo, der Spaniens Niederlage in einem Berberkonflikt in Marokko ausnutze und sich an die Macht putschte, konnte die wirtschaftlichen Schwierigkeiten aber auch nicht einfach wegstecken. 1930 gewannen wieder die Republikaner die Oberhand, aber die neue Verfassung von 1931 brachte viel Unruhe ins Land. Miguel Primos Sohn José Antonio Primo de Rivera führte die faschistische Falange an, die sich blutige Straßenschlachten mit den linken Kräften lieferte, die nach Revolution schrieen. Die Situation geriet außer Kontrolle.

Bei den Wahlen kam es zwischen der linken Populär-Partei und der rechten National-Partei 1936 zum Patt. Die Extremistengruppen auf beiden Seiten wuchsen. Sogar das Militär war gespalten, obwohl sich nach Ausbruch des Bürgerkrieges viele Militärs und auch die Guardia Civil dann doch auf die Seite der Nationalisten stellten. Zu alledem erhielten die Nationalisten dann auch noch Unterstützung von Nazi-Deutschland. Die Nationalisten töteten Zehntausende von Republikanern, unter ihnen auch Tausende von Klerikern, die eigentlich nichts mit dem Konflikt zu tun hatten.

Franco ernannte sich zum Führer und machte Burgos zum Sitz seiner nationalen Regierung, wodurch die Stadt erneut Aufschwung erfuhr. Die Nationalisten beherrschten jetzt große Teile des Landes. Lediglich Teile von Katalonien und Arragón, sowie Asturien, Kantabrien und die baskische Küste blieben relativ unversehrt.

Leisteten die Basken anfangs noch Widerstand, so eroberte Franco bald aber auch die nördlichen Industriestädte, nachdem ein Bombenangriff der deutschen Luftwaffe 1937 die Stadt Guernica in Schutt und Asche gelegt hatte. Ein Jahr später versuchten die Republikaner einen letzten nutzlosen Angriff auf die Nationalisten in der Ebro-Ebene, aber Diktator Franco gewann. Wenn es jetzt Widerstand gegen Diktator Franco gab, dann nur von kleinen Guerillagruppen ausgehend. Franco sorgte dafür, dass keine Kraft im Lande zu stark wurde. Er kontrollierte das Erziehungswesen, das Militär, das Finanzwesen und die Kirche.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Spanien anfangs zunehmend isoliert, mit Beginn des kalten Krieges und seinem Antikommunismus jedoch machte Spanien wieder ein paar Punkte und erhielt sogar Entwicklungsgelder aus den USA, die zur Verbesserung der Verkehrswege, und für ehrgeizige Staudamm-programme zur Elektrizitätsgewinnung und für Bewässerungsprojekte genutzt wurden. Die Industrie wurde modernisiert und nicht zu guter jetzt wurde auch der Tourismus forciert. Langsam ging es mit Spanien wieder bergauf.

Außer einiger Aktionen der baskischen Untergrund Armee Euskadi Ta Askatasuna (ETA) blieb es ruhig. So wurde z.B. Luis Carrero Blanco, nachdem er von Francos Gnaden 1973 Premierminister wurde, von der ETA in die Luft gesprengt. Der nachfolgende Premierminister Navarro führte dann einige kleinere Reformen durch, die allerdings wieder heftigen Gegenwind der Rechten brachten. Es herrschte fast wieder perfektes Chaos, als General Franco 1975 starb.

Ein Vermächtnis der Franco-Diktatur ist das Denkmal zu Ehren des spanischen Nationalhelden Cid, das General Franco 1955 an der Plaza Miguel Primo de Ribera gegenüber der Brücke San Pablo erbauen ließ. Pferd und Reiter strotzen nur so vor Kraft. Der Reiter stellt Diego Rodríguez  1050-1099) dar, nicht zu verwechseln mit dem Stadtbegründer, der einen ähnlichen Namen trug. Dieser Rodríguez, dem auch das mittelalterliche Heldenepos „Cantar del mio Cid“ gewidmet ist, war ein kampflustiger Ritter, der zunächst erfolgreich als Feldherr bei Sancho II von Kastilien diente. Dann wurde Sancho II im Jahr 1072 ermordet und Rodríguez wurde von dem neuen König Alfons VI, Sanchos Bruder, übernommen. Er heiratete sogar die Nichte des Königs. Rodríguez war jedoch überzeugt, dass Alfons VI mit dem Tod von Sancho II zu tun hatte und machte keinen Hehl aus seinen Vermutungen. Solche Vermutungen waren natürlich problematisch für Alfons VI und so ließ er Rodríguez 1081 kurzerhand vorsichtshalber verbannen.

Darauf besorgte sich Rodríguez einen neuen Job. Diesmal hatten ihm Mauren ein attraktives Angebot unterbreitet, wo er sogar bald schon den Ehrentitel „Saijd“ (= Herr) führen durfte, woraus später „Cid“ abgeleitet wurde. Nun kämpfte er für eine Weile gegen die Christen. Mit Cid im Team gewannen die Mauren bald an Stärke, was wiederum Alfons VI veranlasste, seine Verbannung aufzuheben, woraufhin Cid dann auch prompt wieder die Seiten wechselte. Nach einem nochmaligen Seitenwechsel und erneuten Bruch mit dem König, nahm er sich Valencia und verteidigte es gegen die radikalen Almoraviden bis zu seinem Tod im Jahr 1099.

Diverse Legenden ranken sich um seine letzte Schlacht: so zum Beispiel hatte er darum gebeten, dass, falls er in einer Schlacht getötet werde, man seine Leiche auf ein Pferd binde, das dann auf die feindliche Seite getrieben würde. Und so trug dann ein Pferd den toten Cid hinüber zu den Mauren. Diese erkannten ihn sofort als Cid, schließlich hatte er ja bei ihnen ein Weile gearbeitet und waren sich sofort der drohenden Gefahr bewusst. Sie beschossen ihn, aber Cid ritt immer weiter. Keiner der vielen Treffer konnte ihm offenbar etwas anhaben. Die Araber gerieten in Panik und flohen: der tote Cid hatte sie besiegt.

Ich radle den Paseo de Espolón entlang, die feine Straße zum Bummeln. Sie ist menschenleer. Es ist nicht gerade warm und es sieht auch aus, als würde es gleich wieder regnen. An einem Platz in der Nähe der Kathedrale treffe ich auf eine moderne Pilgerplastik, wie ich sie noch häufiger antreffen werde: hier eine lebensgroße Metallplastik eines sich ausruhenden Pilgers auf einer Bank.

Da die Kathedrale noch geschlossen hat, suche ich mir den Weg auf den Burghügel hinauf. Selbst ohne Gepäck muss ich streckenweise schieben, so steil ist es. Wenigstens ist mir dabei ein bisschen wärmer geworden. Als ich oben eintreffe, fängt es wieder zu regnen an. Bei der Burg befinden sich noch Reste eines einst bedeutenden Forts Kastiliens, das aber von Napoleons Truppen geschleift wurde. Natürlich hat das Fort geschlossen, also trolle ich mich wieder.

Offenbar gibt es aber noch einen anderen Weg hierher, als den, den ich gekommen bin. Den fahre ich jetzt. Bergab geht's gut, aber in diesem Regen kann ich nicht viel sehen. Plötzlich ein Aussichtsbalkon ohne störende Bäume mit exzellentem Blick auf die Stadt. Und was man sieht, wenn man richtig gucken kann, ist auch noch beschildert: Da sind die gotischen Kirchen San Esteban, San Gil (14. - 16. Jh.), San Nicholas, etwas weiter in der Ferne San Mesmes. Bis in die Vororte zu schauen ist bei diesem Wetter problematisch, aber da gibt es das königliche Kloster Las Huelgas, und noch weiter entfernt die Karthause. Die Karthause, das Kloster Las Huelgas sowie die Kathedrale stellen die drei emblematischsten Gebäude Burgos dar, die auch alle drei von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt wurden, womit sie der gesamten Menschheit gehören sollen.

Die gotische Kathedrale Santa María ist nach Sevilla und Toledo die drittgrößte Spaniens. Sie dürfte gleich öffnen und bietet Schutz vor dem Regen. Ich suche mir einen Platz, wo ich mein Fahrrad anschließen kann. Leider geistern hier ein paar Gestalten herum, die mir nicht unbedingt das Gefühl geben, dass meinem Rad hier nichts passieren wird. Ich kette es vorne und hinten an, nutze zusätzlich noch ein paar dünne Gepäckseile, die mit einem kleinen Nummernschloss funktionieren. Kein Problem für einen richtigen Dieb, aber er muss wenigstens etwas länger fummeln. Und zu guter jetzt aktiviere ich noch meinen Eagle Creek Gepäckalarm. Mehr kann ich nicht tun.

An der Kathedrale wurde insgesamt über 300 Jahre lang gebaut. Erstaunlich ist, wie einheitlich sie trotzdem wirkt. Der Grundsteinlegung im Jahr 1221 unter Bischof Mauricio folgten zwei große Bauabschnitte. Das Hauptproblem der Bauunterbrechungen waren die nicht geringen Kosten. Da musste man sich schon etwas einfallen lassen. Und so erließ der Papst einfach ein neues Ablassgesetz, wodurch neue Gelder bereitgestellt wurden, die den Bau ein Stück weiter brachten. Stammen die Schiffe, die Portale und der Chor aus dem 13. Jahrhundert, wurden die Türme erst im 15. Jahrhundert unter drei Generationen deutscher Baumeister errichtet.

In der Kathedrale sehe ich mich um. Interessant ist das Chorgestühl, in das jede Menge abschreckende Abbildungen, aber auch biblische Szenen eingeschnitzt sind.

Unter der Sternenkuppel befindet sich das Grabmal des Helden El Cid. Es gibt viele kleine Seitenkapellen. Unbedingt sehen will ich die Christusfigur in der Kapelle Santo Christo. Sie ist mit Leder bespannt und trägt eine Echthaarperücke, was die Figur viel lebendiger aussehen lässt. Von den Pilgern wurde diese Figur früher sehr verehrt, denn es schien ihnen als wüchse der Figur der Bart und dass der Körper richtig blutete. Diese Figur ist rechts des Hauptportals zu finden. Auf der linken Seite soll eine kleine Spielfigur aus dem 16. Jahrhundert ihren Platz haben, die in regelmäßigen Abständen die Kinnlade zuklappt. Mein englischsprachiges Informationsblatt nennt die Figur den „Dimwit“, was soviel wie „Schwachkopf“ bedeutet. Aber so sehr ich auch nach dem Dussel suche, ich finde die Figur nicht. Möglicherweise hat man sie temporär aus dem Weg geräumt, da hier gerade Bauarbeiten im Gange sind.

In der Gruft liegen noch Skulpturen von König und Königin auf den Sarkophagen, aber mein Fahrrad so lange ganz allein da draußen zu lassen beunruhigt mich zu sehr. Ich kehre zum Rad zurück und bin froh, dass niemand es gestohlen hat. Der starke Regen hat nachgelassen, es nieselt jetzt nur noch etwas. Ich radle noch ein wenig durch die Straßen und schaue mir die Plaza Mayor an, ein typischer Platz mit Häusern mit verglasten Galerien. Mitten auf dem Platz steht eine Statue von Karl III. Aber auch hier ist irgendwie nichts los.

Auf dem Rückweg fahre ich durch eine Parkanlage, in der sich trotz des Wetters erstaunlicherweise mehr Leute aufhalten, als in der Stadt. Auf Radwegen folge ich dem Fluss.

Die Teilnehmer der Picknick-Fiesta haben trotz des Regens nicht schlappgemacht. Sie haben jetzt alles unter eine zum Campingplatz gehörende Veranda verfrachtet und feiern da munter weiter.

Da der Campingplatz auf Nordeuropäer und ihre Gewohnheiten eingestellt ist, wird das Abendessen hier auch etwas früher serviert. Mir kommt das sehr gelegen, denn ich habe tagsüber nur sehr wenig gegessen. Im Restaurant ist es warm. Ich habe einen schönen Eckplatz, von wo aus ich den ganzen Saal überblicken kann. Eine leckere Suppe heizt mir ein, gefolgt von einem Fischgericht, gekrönt von einem, wie sollte es anders sein, Flan-Pudding.

Als ich nach dem Essen vor die Tür trete, ist der Himmel aufgerissen. Plötzlich sind die Wolken weg. Ich gehe noch ein wenig am Flussufer spazieren, entdecke dabei auch noch einen kleinen Badestrand und genieße einen traumhaft schönen Sonnenuntergang über dem Río Arlanzón.

Luftschloss

Am nächsten Morgen gießt es wieder in Strömen. Mein kleines Thermometer zeigt nur 12°C, im Zelt wohl gemerkt. Ich renne ins Waschhaus. Eigentlich werde ich auf dem Weg dorthin schon nass genug.

Hatte ich ursprünglich überlegt, vielleicht zwei Nächte hier zu bleiben, so will ich nun ganz bestimmt nicht länger bleiben. Es sieht auch nicht so aus, als würde der Regen jemals wieder aufhören. Also entschließe ich mich, im strömenden Regen einzupacken. Zum Glück habe ich das Auto, muss nur immer alles reinwerfen. Nur mit dem Rad hier zu sein wäre jetzt absolut alptraumhaft. Trotzdem werde ich aus einigen Wohnmobilen mit bemitleidenden Blicken beobachtet.

Mit kaltklammen Fingern umfasse ich dann das Steuerrad, schalte die Heizung auf Hochtouren und fahre meiner nächsten Station, Castrojeriz, entgegen. Der Weg ist einfach zu finden. Schon ist die Brücke San Pablo erreicht, die Quasi das Zentrum von Burgos markiert. Ein gutes Stück weiter an dieser Straße ist das Kloster Huegallas Reales, ein ehemaliges Lustschloss der kastilischen Könige, das Alfons VIII 1187/88 zum Zisterzienserkloster umbauen ließ, ausgeschildert. Heute kann dort man eine Sammlung mittelalterlicher Webereiprodukte betrachten. Das Hospital del Rey, das zur selben Zeit des Klosterumbaus von Huegallas Reales entstand, war früher eine Herberge für Bedürftige und Pilger. Heute steht es verlassen da und verfällt. Als abgesessener Radfahrer ist noch anzumerken, dass es in Burgos entlang der gesamten Stadtdurchfahrt vom Verkehr getrennte Fahrradwege gibt.

In Villabilla zweige ich Richtung León ab. Ab Tardajos hoffe ich, abseits der Hauptstraße wieder dem alten Pilgerweg folgen zu können. Aber allein schon den Weg durch das Dörfchen Tardajos zu finden! Gäbe es da keine gelben Pfeile, wäre ich da nie auf der anderen Seite herausgekommen! Was sich heute nur als abgewracktes Dorf zeigt, hatte früher einmal eine andere Bedeutung. Es soll hier Klöster, Hospitäler und Pilgerherbergen gegeben haben.

Ich erreiche Rabé de la Calzada. Der Ort macht einen sympathischen Eindruck. Die Häuser sind mit Blumen geschmückt. Ein schöner kleiner Brunnen markiert den Ortsmittelpunkt. Ich parke und laufe ein wenig umher. Groß ist der Ort nicht, aber es regnet nicht mehr und es tut gut, sich die Füße zu vertreten. Der Pilgerweg ist markiert. Er scheint auf einem Wirtschaftsweg zu verlaufen und ich will versuchen, ihn entlang zu fahren.

Das Unterfangen scheitert aber hoffnungslos. Kurz nach Verlassen des Dorfes, muss ich mir eine geeignete Stelle zum Wenden suchen. Der Weg ist derart aufgeweicht, dass ich Angst habe, stecken zu bleiben. Aber schön ist der Weg hier, mitten durch die Felderlandschaft. Ich merke mir diesen Streckenabschnitt als potentielle Radtour vor. Vielleicht ist ja morgen schon das Wetter besser, und dann kann ich hierher kommen und radeln.

Jetzt aber muss ich erst mal zur Hauptstraße zurück. In Tardajos leiten mich jetzt keine gelben Pfeile durch das Gassengewirr. Geht aber trotzdem. Ich fahre ein Stück die N-120 entlang, gelange nach Las Quentanias, wo es Bäcker, Bar, Restaurant und auch Zimmer in einem relativ neu aussehenden Hotel gibt.

Die Berge, bzw. eher Hügel, sind aus mergelhaltigem Material, jedenfalls zeigen die kahlköpfigen Erhebungen die für dieses Material typischen rundlichen Erosionsformen. Insgesamt steigt das Gelände wieder an. Ich überhole zwei Fahrradpilger. Einer tritt sich die Seele aus dem Leib, der andere hat schon aufgegeben und schiebt seinen Drahtesel. Ist man oben, glaubt man zunächst, eine Art Hochplateau erklommen zu haben, aber dann geht es doch wieder etwas runter.

Ich biege Richtung Isar ab und erreiche kurz darauf Hornillos, eigentlich nur durch einen Hügel getrennt von Rabé, aber die Piste ist nicht für Fahrzeuge geeignet. Ich parke und spaziere durch das noch regennasse Dorf. Einige der Häuser scheinen noch aus dem Mittelalter zu stammen. Ich treffe auf einige gelbliche Katzen, die die gleiche Farbe wie die Häuser haben, harmonisch Ton in Ton, und eine ältere Frau, die gerade dabei ist, mit einem Reisigbesen Kuhfladen von der Straße zu fegen. In der Mitte des Dorfes steht eine kleine Kirche, vor der eine Säule mit einem Hahnendenkmal steht. Eigentümliches Monument - noch ein Hühnerwunder?

Der Pilgerpfad zieht sich durchs Dorf und entschwindet wieder in der Weite der Landschaft. Ich muss jetzt wieder ganz außen herumfahren. Auf der Rückfahrt zur N-120 entdecke ich am Ortsausgang von Isar noch etwas Kurioses: lauter Türen, die in unterirdische (Kalkstein-) Höhlen führen.

Dass diese spontane Idee, zur Burg zu laufen, ein Ausflug wird, von dem ich später noch den Rest des Jahres und darüber hinaus träumen werde, ist mir im Moment natürlich noch nicht klar.

Die Straße führt schräg bergauf, aber nicht auf die Burg zu. Macht nichts, denke ich. Einen anderen Weg sehe ich nicht, und dieser führt wenigstens nach oben. Je höher ich komme, desto schäbiger sehen die Häuser aus, einige richtig verkommen. Das Dorf liegt mir zu Füßen, dahinter eine atemberaubend weite Felderlandschaft, der Horizont ganz weit weg. Von der Burg bin ich inzwischen ziemlich weit entfernt. Wie gerufen kommt da plötzlich ein alter Schäfer mit seiner Herde. Ja. Immer dem Weg nach. Es kommt dann eine Biegung, dann geht es wieder in die richtige Richtung.

Die Biegung befindet sich im Windschatten. Kaum zu glauben, wie heiß es plötzlich ist, wenn die Sonne scheint. Ich muss meine Jacke ausziehen. Ein paar Minuten später habe ich sie wieder an, denn es gibt einen Schauer. Bei dem starken Wind kommt der Regen von der Seite, hört aber genauso schnell wieder auf, wie er begonnen hat. Nun scheint die Sonne. Ich bin fast froh über den Wind, da er jetzt eigentlich für eine ideale Temperatur sorgt.

Es ist so unsagbar schön hier - alleine in der wunderschönen Natur voller Wildblumen. Alles blüht hier: roter Mohn, blaue Kornblumen, Margariten, irgendwas in lila, Klee in rosa und weiß, und viele lustige gelbe Blüten. Dazwischen Schmetterlinge. Und dann dieser Ausblick. Der Wind lässt die Kornfelder wie ein Meer aussehen, auf dem sich die Wellen türmen. Das Meer besteht allerdings aus lauter unterschiedlich großen Rechtecken von unterschiedlicher Schattierung, denn je nach dem, wie und wohl auch wann die Reihen gesät worden sind, gibt es Farbnuancen.

Ich halte inne um den Anblick zu genießen. Wie im Bilderbuch, bloß ich bin mittendrin. Ich klettere auf einen großen Stein und sitze da und beobachte auch das Wetter, wie es immer besser wird. Die Wolken werden weißer und rasen immer schneller. Die Sonne hat Kraft, aber der Wind temperiert die klare Luft. Schräg gegenüber in der Ferne ist ein Höhenzug, in etwa ebenso hoch wie dieser Berg , aber mit einem längeren Rücken. Das ist der Mosteljares, über den der Pilgerweg hinweg führt. Ich kann den Camino sogar von hier aus erkennen. Den per Fahrrad zu erschieben ist bestimmt eine Tortur.

Es ist jetzt nicht mehr weit zum alten Kastell, dem alten Castrum Sigerici aus dem 5. Jahrhundert, wie auch der Ort ursprünglich hieß. Es stammt noch aus der Westgotenzeit, und wurde im Jahr 882 von den Mauren zerstört, aber, wie mir der Campingplatzbesitzer später berichtet, hatten auch schon die Römer einen Ausguck hier oben.

Ich entferne mich wieder vom Kastell und setze mich lieber noch mal auf den großen Stein und lasse die Zeit hier auf meinem Adlerhorst vergehen. Zeit, über die Zeit nachzudenken. Ich bin allein hier oben, ganz allein, aber nicht einsam. Die Zeit verrinnt, und ich sitze in einem Blumenmeer und schaue auf die Welt hinab.

Ich lasse mir Zeit auf dem Rückweg. Mit jedem Schritt ändert sich mein Blickwinkel aufs Dorf, in das ich jetzt hinter der zweiten Kirche Iglesia de San Juan zurückkehre. Das gibt mir Gelegenheit, auf einem mir noch unbekannten Level durchs Dorf zurück zum Campingplatz zu spazieren.

Nachdem ich mir Abendbrot zubereitet habe, kümmere ich mich um die Wäsche. Ich gehe in die Campingplatzkneipe, wo der Besitzer mit seiner Frau hinter der Theke hantiert. Der einzige Gast ist ein Dorfbewohner. Überhaupt, um diese Jahreszeit ist der Platz noch nicht stark besucht - nur ein paar Belgier, Niederländer und Schweizer sind da.

Mitten im Blumenstrauß

Am nächsten Morgen traue ich mich kaum aus meinem Schlafsack, so kalt ist es. Im Zelt, und hier muss mein Körper die Luft ja wohl zumindest ein wenig aufgeheizt haben, messe ich lausige 8 Grad. Draußen ist es noch kälter. Vor ein paar Tagen, zum Beispiel als ich mein Rad den Perdón-Pass hinaufschob, hatte ich unheimlich mit der Hitze zu kämpfen. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich alles anziehen soll. Und die Hälfte meiner Klamotten hängt sowieso auf der Leine zum Trocknen.

Da ich heute Rad fahren will, entscheide ich mich dann für den Zwiebellook bestehend aus Top, T-Shirt, Fleecejacke kombiniert mit langer Radlerhose und dicken Socken. Gerne würde ich jetzt etwas Warmes trinken, aber die Campingkneipe ist noch geschlossen. Dann werde ich eben schnell ins Dorf radeln und da bestimmt etwas finden.

Mein erstes Ziel ist San Antón, nur knapp 3 km die Pappelallee hinauf. Das ist der Camino in umgekehrte Richtung, jetzt mache ich eine interessante Erfahrung. Jeden Augenblick grüße ich Fuß- oder Radpilger aus aller Herren Länder. Einige von ihnen spaßen wieder, ob ich denn schon auf dem Rückweg wäre. Das kann sehr kommunikativ sein, kann aber auch enorm aufhalten, da man mit jedem Hans und Franz ein paar Worte spricht. Anfangs finde ich das ja noch ganz witzig, aber, da ich das von jetzt an gezwungenermaßen häufiger mache, den Camino streckenweise rückwärts zu befahren, bekomme ich diesen Spruch recht häufig zu hören. Aber, es gibt sie wirklich, Radpilger, die hin und zurück fahren!

Bei San Antón angekommen, muss ich erst mal meine Finger wärmen. Die Sonne strahlt zwar schon durch die kristallklare Luft, aber die Kälte ist bisher kaum gewichen. St. Antón ist wunderschön anzusehen bei diesem Licht.

Mein nächstes Ziel ist Hontanas. Das Dorf liegt noch genauso friedlich da wie gestern, wirkt aber noch freundlicher im kühlen Sonnenschein. Auch sind mehr Bewohner anzutreffen. So erzählt mir gleich der erste alte Mann, dass seine Katze Nina bald fünf Kätzchen haben wird und er jetzt den ganzen Tag damit beschäftigt sei, die bösen Hunde, die seine Nina immer scheuchen wollen, zu vertreiben. Auch sind jede Menge Pilger im Dorf, einige sogar zu Pferd. Eine Frau, die mit Pferd und Hund unterwegs ist, erzählt mir, dass sie von zu Hause in Frankreich losgezogen ist. Ich werde sie später noch einmal treffen, als das Pferd gerade auf einem leckeren Weizenfeld grast.

Dass Hontanas - typisch für Dörfer der Meseta - in einer Senke liegt, zeigt sich eigentlich erst, als ich die Anhöhe hinter dem Dorf hinauf auf das Hochplateau erklommen habe. Hier oben verläuft der Camino auf einem ausgetretenen Wiesenpfad zwischen den steinigen Feldern. Steinmauern, Steinmännchen, wogende Weizenfelder und alle Wildblumen, die man sich nur vorstellen kann, zu dieser Jahreszeit allerdings vom knallroten Mohn dominiert, säumen den Pfad. Der Weg ist völlig uneben und so kommt es mir vor, als holpere ich durch einen Blumenstrauß. Ab und zu muss ich auch absteigen und das Rad über matschige Abschnitte tragen, da es ansonsten an einigen Stellen im Modder versinken würde. Mit schwerem Gepäck wäre das eher schlecht zu bewerkstelligen, aber ein unbepacktes Rad erschließt mir hier eine einmalig schöne Landschaft, die ansonsten nur zu Fuß erreichbar ist.

Nach ca. 13 km mache ich kehrt. Zwar scheint die Sonne intensiv vom Himmel, aber die Temperatur ist nicht über 17°C gestiegen und der Wind, der noch immer scharf über die Ebene fegt, lässt die gefühlte Temperatur noch niedriger erscheinen. Mein allerdings etwas ungenauer Höhenmesser sagt mir, dass mein Wendepunkt auf dem Hochplateau genau 136 m über dem Campingplatz liegt. Damit schätze ich, ist das Hochplateau in etwa genau so hoch wie der Burghügel von Castrojeriz, der vermutlich irgendwann auch mal Teil des Plateaus gewesen war. Für die rasante Abfahrt, die jetzt vor mir liegt, verzurre ich alle Reißverschlüsse, um durch den zusätzlichen Fahrwind nicht völlig auszukühlen.

Für diesen insgesamt gut 25 km langen Fahrradausflug habe ich mit Absteigen, Klönen und Gucken ungefähr nur 3 Stunden benötigt, und ich fühle mich nicht zu kaputt, um noch etwas anderes zu unternehmen. So hatte ich mir die Fahrt nach Santiago eigentlich vorgestellt, je nach Streckenabschnitt täglich 25 km bis 50 km durch traumhafte Landschaft. Aber die Kombination von ungewohnter Hitze, teilweise recht heftigen Steigungen und viel zu schweren Packtaschen hat es mir unmöglich gemacht. Oder habe ich doch nur zu früh aufgegeben? Diese Frage beschäftigt mich immer wieder, insbesondere nach einem so schönen Ausflug wie heute. Hätte ich nicht einfach viel kürzere Abschnitte wählen sollen? Ich wäre dann vielleicht zwar nicht in der geplanten Zeit ganz bis Santiago gekommen, aber hätte das etwas ausgemacht? Ich radle doch nicht nur, um am Ende den Beweis in Form einer „Compostela“ in den Händen zu halten! Aber ich muss mich auch ernsthaft fragen, ob ich diesen schönen Abschnitt, den ich heute gefahren bin, auch als so schön erlebt hätte mit vollem Gepäck, oder wäre ich nur damit beschäftigt gewesen, mich durchzukämpfen?

Nur mal ganz nebenbei erwähnt: glaubte ich ab Logroño, nicht mehr zur Pilgergemeinde zu gehören, so habe ich heute in Gesprächen mit verschiedenen Pilgern herausgefunden, dass die Pilger meine Art, den Camino mit Mietwagen und Fahrrad zu bereisen, völlig in Ordnung finden. Das sei eben mein Weg, die Dinge anzugehen. Überhaupt muss ich sagen, habe ich auf dieser Reise überdurchschnittlich viele tolerante Menschen kennen gelernt. Jeder macht sein Ding und das wird akzeptiert, natürlich vorausgesetzt, dass es den anderen nicht schadet. Und es ist schön zu wissen, seinen Weg in so einer Gemeinschaft fortsetzen zu können.

Boadilla (
Seite 95) soll mein Nachmittagsziel werden. Nach ungefähr 10 km sehe ich Itero del Castillo ausgeschildert. Von dem kleinen Ort, der auch in einer Senke liegt, verspreche ich mir eine alte Burg. Ich kurve einmal kurz herum und fahre dann wieder zurück zur Hauptstraße. Unterwegs muss ich einmal warten, bis ein Schäfer alle seine Tiere, diverse Schafe, zwei Hunde und einen Transportesel, von der Straße befördert hat.

Kurz vor dem Río Pisuerga sehe ich die kleine Einsiedlerkapelle Ermita San Nicholas und überquere den Fluss dann auf einer engen Brücke, der Pons Fiterio, die ursprünglich von Alfons VI gestiftet worden war. Hier verlasse ich auch die Provinz Burgos und fahre nach Palencia ein, wo das Land von kilometerlangen, parallel zur Straße verlaufenden Bewässerungskanälen aus bildhübschem grauen Beton benetzt wird.

Ein wenig später biege ich Richtung Itero de La Vega ab. Ich parke bei der Kirche und freue mich über das schöne Storchennest. Der Kirche gegenüber befindet sich eine kleine Pilgerherberge. Da die Kirche geöffnet ist, trete ich ein. Sie ist nicht groß, aber irgendwie gemütlich. Als ich eine Figur fotografiere, kommt der Pfarrer zu mir und fragt mich, ob ich einen Stempel für meinen Pilgerpass wünsche. Nun, wenn er mich schon so fragt? Und heute bin ich ja auch ein Stück Rad gefahren auf dem Camino. Warum nicht. Ich folge ihm in sein „Büro“, einen Seitenraum, der voller Figuren steht, von denen viele reparaturbedürftig sind. Der steinalte Pfarrer drückt mir mit ganz offiziellem Gesicht den Stempel in den Pilgerpass, den er nur kurz mustert. Hätte er länger geschaut, wären ihm sicherlich einige erklärungsbedürftigen Lücken aufgefallen. Jetzt kommen auch andere Pilger mit ihren Pässen und holen sich ihre Stempel. Das erste, was mir auffällt hier in Boadilla, und in Itero de la Vega war es nicht anders, sind die Straßennamen - es gibt „Calle Franco“ bzw. „Calle Generalissimo Franco“ - also sehr auf Franco fixiert.

In dem kleinen Ort sind zwei Kirchen: Santa María aus dem 16. Jahrhundert mit einem gotischen Taufbecken aus dem 14. Jahrhundert und Nuestra Señora de la Asunción. Berühmt ist Boadilla aber eigentlich eher wegen seiner Rollo Jurisdiccional, einer gotischen Gerichtssäule aus dem 14. Jahrhundert ( Seite 98). Hier wurde, ähnlich wie auch schon in Azofra, mitten auf dem Dorfplatz Gericht gehalten und das Urteil direkt vor Ort an der Säule vollstreckt. Am Spätnachmittag steht die unter anderem mit Jakobssymbolen verzierte Säule im Schatten, sodass ich sie besser morgen auf meiner Weiterfahrt gen Westen, fotografieren werde.

Sobald die Sonne hinter den Bäumen des Campingplatzes verschwindet, wird es wieder kalt, ich ziehe mich warm an und esse etwas. Damit die Kälte vom Boden nicht gar so zu spüren ist, habe ich eine Zeitung untergelegt. Ich will noch einige Notizen machen, da höre ich Getrappel. Eine Schafherde wird durchs Dorf getrieben, ich greife meine Kamera und renne dem Geblöke hinterher. Ich flitze durch die Gassen, immer auf der Hut, nicht in zu viele Schafsköttel zu treten, höre die Herde auch noch vor mir, sehe dann aber nur noch einen letzten wolligen Hintern in einem Stall verschwinden. Wie kann eine ganze Herde so schnell rennen? Die mussten einen enormen Stalldrang gehabt haben.

Da ich nun schon unterwegs bin, spazierte ich noch zur nahen Colegiata de Ntra. Señora del Manzano, im 12. Jahrhundert im nüchternen Zisterzienserstil erbaut, die einen wertvollen Kunstschatz enthält und unter Denkmalschutz steht, und mache den Bogen zum Konvent Santa Clara, etwas abseits auf der anderen Seite der Hauptstraße gelegen.

Unendliche Meseta

Mein Frühstück besorge ich mir heute gleich auf dem Weg. Aber mit den Ladenöffnungszeiten nimmt man es hier nicht so genau. Die kleine Spar-Filiale soll um 9:30 Uhr öffnen, aber auch eine Viertelstunde später ist noch nichts passiert. Dafür macht jetzt der kleine Tante-Emma-Laden gegenüber auf. Meine Augen müssen sich erst mal an das dunkle Licht im Geschäft gewöhnen. Hinter einer Theke steht alles mögliche in Reih und Glied, und was nicht da steht, ist in Kühlschränken verborgen, oder liegt in Säcken und Kisten mir zu Füßen. Alles was ich brauche, kriege ich hier, auch wieder Marmelade und Butter in Portionen.

Verspeist wird alles auf einer Bank, die ich direkt hinter dem Río Pisuerga finde. Dass es heute heißer wird als gestern, merkt man jetzt schon. Eine Pilgerin schleicht an mir vorbei, fast grußlos. Sie hat mit ihrem schweren Rucksack zu kämpfen und strebt auf Itero de la Vega zu.

In Boadilla steht die Gerichtssäule jetzt in bestes Sonnenlicht getaucht und von der Kirche Santa María schaut ein wunderschöner Storch herab. Wieder an der Hauptstraße treffe ich auf eine Schafherde. Ein Packesel ist auch dabei, nur, ist der Schäfer derselbe? Später entdecke ich in einem Stall noch eine Herde samt Packesel und Kötern. Das mit den Eseln scheint hier also tatsächlich eine lokale Sitte zu sein.

Die Getreidefelder, die ich passiere, und es sind fast ausschließlich Getreidefelder, sind groß. Viele von ihnen werden mit imposanter Gerätschaft maschinell bewässert. Das Wasser stammt aus den Bewässerungskanälen, die noch immer die Straße begleiten.

Durch das Kantabrische Gebirge werden größere Niederschlagsmengen abgeblockt, dadurch ist die Meseta relativ trocken. Dennoch schafft es der eine oder andere atlantische Zyklon und die damit verbundene relativ hohe Luftfeuchtigkeit, dass sich die Niederschlagsarmut in der Nordmeseta nicht anbaubegrenzend auswirkt. Neben der jährlichen Niederschlagsmenge ist die Verteilung über das Jahr hinweg entscheidend, denn nur die Niederschläge während der Vegetationsperioden können optimal genutzt werden. Unregelmäßig verteilte Niederschläge sowie große Schwankungen in der Jahresmenge stehen sicheren landwirtschaftlichen Erträgen deshalb logischerweise im Wege.

Die Auswahl der anbaufähigen Kulturpflanzen in dieser durchweg rund 800 m hoch gelegenen Ebene wird dadurch erschwert, dass die Lebensbedingungen der Pflanzen in den Trockengebieten zusätzlich durch länger andauernde Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt oder durch Fröste verschlechtert werden. Damit entfallen automatisch alle frostempfindlichen mediterranen Kulturpflanzen in den Zentralräumen der Iberischen Halbinsel, denn die Kulturpflanzen müssen kälteunempfindlich sein. Traditionell baute man daher in der Meseta extensiv kälteresistente Getreidearten in Zwei-, Drei- und bei etwas besseren Bedingungen auch als Vierfelderwirtschaft an. Der Vorteil der in der Fruchtfolge eingeführten Brache liegt darin, dass der Bracheboden weniger Wasser verbraucht als ein Boden mit Kulturpflanzen. Ein Großteil der Niederschläge, die im Brachejahr fallen, kann somit für den nächsten Anbau im Boden gespeichert werden. Ein tiefes Aufpflügen vor dem Regen erhöht die Wasseraufnahme des Bodens. Damit der Boden das Wasser besser speichert, glättet man die obere Bodenschicht, um dadurch die Kapillarität zu verringern. Auch wird Unkraut gejätet, damit deren Blattwerk nicht zuviel Wasser verdunstet. Ein mühseliges Vorgehen, das von Zeit zu Zeit zu wiederholen ist. Das Umgraben sorgt aber nicht nur für eine geringere Kapillarität, sondern fördert auch die Nitrifizierung des Bodens.

Um die Rentabilität des Anbaus zu erhöhen, galt es, die Anbautrockengrenze, wo die jährliche Niederschlagsmenge gleich oder gar unter der potentiellen Verdunstung ist, auszutricksen. Man setzte auf Bewässerungswirtschaft. Der Umschwung vollzog sich rasant. In den 50er und 60er Jahren gaben immer mehr Landwirte ihre traditionelle Trockenfeldwirtschaft auf. Schon in den 60er Jahren wurden über ein Viertel des landwirtschaftlichen Einkommens mit einem Zehntel der Gesamtfläche, die künstlich bewässert wurde, bestritten. Die, die nicht auf Bewässerungswirtschaft umschwenkten, zogen nicht selten in die Städte, wo zu der Zeit lukrativere Arbeitsplätze in der Industrie lockten.

Bald habe ich Frómista erreicht, eine ursprünglich keltische Siedlung, die aber auch schon von den Römern bewohnt wurde. Wer sich mit Latein beschäftigt hat, wird die Verbindung zwischen dem Namen und dem Wort für Getreide „frumentum“ sehen: Getreide war und ist der Hauptwirtschaftsfaktor. Und bis auf die Zeit zwischen den Übergriffen der Mauren und der Zeit, als sich Doña Mayor, die Mutter von Klosterstifter Sancho III, nach dem Tode ihres Gatten im Jahr 1035 hier niederließ, und wieder für Leben sorgte, ging es Frómista stets gut.

Bevor ich in den Ort gelange, überquere ich den Canal de Castilla, wo sich auch eine Schleusenanlage befindet. Der Kanal wurde eigens gebaut, um das Schüttgut Getreide in großen Mengen aus der Meseta transportieren zu können. Diverse Schleusen waren nötig, um die Höhenunterschiede im Gelände auszugleichen. Heutzutage hat die Schleusenanlage eher historischen Wert, denn mit Ankunft der Eisenbahnlinie Palencia - Santander verlor der Kanal an Bedeutung, da die Getreidetransporte fortan über die Schiene abgewickelt wurden. Riesige Getreidesilos, eines davon mit Storchennest, stehen zwischen Kanal und Bahnhof.

Ich fahre in den Ort hinein. Vor dem Supermarkt treiben sich diverse Pilger herum. Im Supermarkt kann ich aber eigentlich nichts Brauchbares finden. Thunfisch in Kilo-Dosen, Wein in 5-Liter-Packungen, Toastbrot im Doppelpack, Klopapier in Verpackungsgrößen, die bis Jahresende reichen würde. Gut, wenn man in Frómista wohnt, sind die Angebote sicherlich nicht gänzlich uninteressant, aber für Durchreisende völlig ungeeignet.

Der Charakter des Ortes erscheint zunächst eher praktisch orientiert und allein durch die Agroindustrie geprägt. Doch dann finde ich die Kirche San Martín, die 1066 von Doña Mayor gestiftet wurde und zu der früher auch noch ein Kloster gehörte, von dem heute allerdings nichts mehr übrig ist. Das kompakte Gebäude aus getreidefarbenem Stein wirkt mit seinen runden Türmchen recht gut proportioniert. Das Dach, das über tolle Sparren verfügt, ist zweifach gestaffelt. Gegenüber der Kirche gibt es auch ein Hotel, ein Café und einen Landkäseverkauf, aber ansonsten herrscht auch hier die Funktionalität vor.

Hatte ich heute morgen noch die Heizung im Auto an, muss ich jetzt auf die Klimaanlage umschalten. Erbarmungslos knallt die Sonne auf die relativ schattenlose Landschaft. Ich verlasse Frómista. Der Camino verläuft parallel zur Straße auf einem gekiesten Weg, der alle naslang, d.h. bei jeder Feldauffahrt, mit jeweils vier Camino-Steinen markiert ist (
Seite 99). Die Steine sind eigentlich nur weiß getünchte Grenzsteine aus industrieller Fertigung, auf die jeweils in der Mitte eine Jakobsmuschel aufgebracht ist, oder besser war, denn viele dieser Steine haben ihre Muschel bereits eingebüßt, sie wurden als begehrte Souvenirs „weggefunden“. Schade, bald wird es keine mehr geben, und neue wird man wohl auch kaum anbringen.

Die nächsten Dörfer, an denen ich vorbeikomme, alle von landwirtschaftlicher Prägung, tragen den Beinamen „de Campos“ (der Felder). Zunächst Poblacíon de Campos, wo die Pilgerherberge gleich an der Straße ausgeschildert ist, und auch ein wunderbarer Storch auf der Kirche Santa María Magdalena hockt. Dann Revenga de Campos am Río Ucieza, wo auf der barocken Eglesia San Lorenzo ein Storch hockt. Und schließlich Villarmentero de Campos mit seiner windschiefen, etwas eingeditschten Kirche San Martín de Tours. So ganz nebenbei springen mir auch mal wieder Straßennamen ins Auge wie z.B. „Calle de José Antonio Primo de Rivera“ ( Seite 99)

Wesentlich geschichtsträchtiger ist der nächste Ort, Villalcázar de Sirga (auch Villasirga genannt). Als ich aus meinem gekühlten Auto aussteige, trifft mich die heiße Mittagsluft mit voller Wucht. Kein Wind, der Abkühlung verschafft. Was für ein Unterschied zu gestern! Die Bewohner sind in ihren Häusern und durch geöffnete Fenster hört man sie mit Kochtöpfen hantieren. Irgend jemand brät Zwiebeln in Olivenöl. In einer Kneipe wird getrunken. Eine fette Fliege brummt vorbei. Da macht es nur Sinn, dass der Eingang des Pilgerhauses mit so einem altmodischen Vorhang aus lauter pastellfarbenen Plastikstreifen geschützt ist. Ich gehe ein paar Stufen hoch und vor mir steht plötzlich die imposante Kathedrale Santo María de la Blanca. Was für ein Gebäude für einen so kleinen Ort!

Die Kathedrale Santo María de la Blanca stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde von Templern gegründet. Stilistisch haben wir es hier mit einem Übergang zur Gotik zu tun und die Fassade bietet jede Menge zum Gucken. In der Kathedrale befindet sich die weiße Jungfrau, die Virgen Blanca, nach der die Kathedrale benannt wurde, die laut Alfons X zwölf Wunder vollbracht haben soll. Aus Santiago zurückkehrende Pilger, denen nicht von Jakob geholfen wurde, wurden angeblich hier geheilt.

Ich erklimme schwitzend die große Treppe zur Kathedrale. In der Kirche ist es aber nicht nur angenehm kühl, sondern eine friedvolle Hintergrundmusik untermalt auch die Atmosphäre, sodass ich mich länger aufhalte. Anschließend laufe ich noch durch das Dorf, das heute in keinem Verhältnis mehr steht zu der gewaltigen Kathedrale. Alles weist hier auf die Templer hin, egal ob Restaurant oder Andenkengeschäft.

Am späten Vormittag treffe ich in Carrión de los Condes ein, meinem heutigen Tagesziel und suche den Campingplatz. Ich frage ein älteres Ehepaar. Ganz leicht, verspricht die Frau. Hier geradeaus runter bis zum Fluss, dann links. Gleich da am Ende läge der Campingplatz. Halt stopp, meint der Mann. Mit dem Auto geht das nicht. Vor zwanzig Jahren, ja, aber jetzt ist da doch der Park! Wie man da heute mit dem Auto hinkommt, keine Ahnung. Sie würden da nie hinfahren. Nach einigem Hin und Her finde ich endlich den Weg.

Das große Tor zum Campingplatz ist geöffnet. Ich halte bei der Rezeption, aber die sieht so aus, als wurde sie seit Jahr und Tag nicht mehr benutzt. Es kommt auch niemand. Also fahre ich erst mal auf das Gelände und halte vor dem Campingrestaurant. Drinnen sind gerade zwei Frauen damit beschäftigt, Tische fürs Mittagsessen zu decken. Ich frage nach der Rezeption, ernte ein Schulterzucken und die Andeutung, wenn ich campen wollte, sollte ich mich mal einfach hinstellen, alles andere würde sind später finden, nun gut.

Alle guten Plätze sind schon von den Wohnwagen und einem einzigen anderen Zelt besetzt. Mir bleibt eigentlich nur der offene Platz in der Mitte. Für eine Nacht geht das. Der Boden ist steinhart. Ich habe erstmals Probleme mit den Heringen. Als das Zelt endlich steht, kann ich die vielen unebenen Grasbüschel durch den Zeltboden fühlen.

Das Restaurant füllt sich nun. Ein Fahrzeug nach dem anderen kommt und entlässt Bauarbeiter. Das Campingplatzrestaurant scheint ihre Mittagskantine zu sein, ja, und wo sind die anderen Camper? Beim näheren Hinsehen handelt es sich um Dauercamper, die offenbar nur an Wochenenden im Sommer herkommen. Und wer lebt in dem anderen Zelt? Das Arrangement sieht ja eigentlich auch recht permanent aus? Egal, ich will mir jetzt keinen Kopf machen. Ich montiere mein Rad zusammen und will den Nachmittag nutzen, die Gegend noch etwas zu erkunden.

Den Ort werde ich mir erst später anschauen, denn um diese Zeit ist sowieso alles geschlossen. Ich radle durch die Parkanlage, dann hoch in die Stadt, und überquere schließlich den Río Carrión. Die beiden Ufer sind völlig unterschiedlich. Schließt die Stadtseite mit einem ockerfarbenen Steilufer ab, ist die gegenüberliegende Seite relativ flach.

Auf der anderen Flussseite passiere ich Kloster San Zoilo aus dem 11. Jahrhundert, das über einen Renaissancekreuzgang aus dem 16. Jahrhundert sowie Grabmälern der Grafen Gómez (den Condes) von Carrión, verfügt.

Ich radle weiter hinaus in die flache offene Landschaft, der hier, und das merkt man sofort, die Lieblichkeit fehlt. Der Blumenteppich ist spärlicher und weniger bunt. Mohn ist sogar regelrecht selten geworden. Dafür wachsen jetzt Pompesel aus den feuchten Gräben.

Mein Ziel ist, ein Stückchen auf der Römerstraße, der alten Heerstraße Via Traiana, auf der ein Teilstück des Caminos verläuft, zu fahren. Die Römer hatten die Straße, die zu ihren besten Zeiten von Bordeaux nach Astorga führte, mit Flusssteinen und -kieseln gepflastert. Wahrscheinlich wird es ziemlich holperig sein, aber dann kann ich umkehren. Auf dem Weg dahin liegt noch das 1065 gegründete Kloster Santa María de Benevívere, das aber mittlerweile verfallen ist. Die Strecke ist leicht zu fahren, kommt mir aber weiter vor, als ich vermutet hatte. Das etwas abseits liegende Klostergebäude zu untersuchen unterlasse ich, denn es ist verdammt einsam hier. Seltsamerweise habe ich auf diesem Abschnitt nicht einen anderen Pilger gesichtet.

Rechts, bzw. nördlich des Weges sind in der Ferne hohe Berge zu erkennen. Ich tippe auf die Picos, der Asturischen Kordelliere zugehörig. Über dem Gebirge türmen sich fette Quellwolken. Südlich der Pilgertrasse liegen Dörfer. Eines hat ein Storchennest oben auf einem Fabrikschornstein.

Jetzt erreiche ich den Abschnitt der Römerstraße. Die Oberfläche ist eher besser als schlechter geworden. Man hat die Oberfläche geglättet, denn hier fahren jetzt auch Baufahrzeuge durch, und das nicht wenige. Mit riesigen Maschinen wird an einem neuen Autobahnabschnitt gebaut.

Ich gelange an einen Abschnitt, wo ein Arbeiter eine Kreuzung zwischen der Pilgertrasse und Querzufahrt zur Baustelle sichert. Natürlich werde ich gefragt, ob ich auf dem Weg nach Santiago sei. Wir sprechen einen Moment, er spaßt herum, ob er nicht auf dem Gepäckträger mitfahren könnte, da kommt schon sein Vorarbeiter und treibt ihn an, baustellenmäßig tätig zu werden, und zwar sofort. Beide wünschen mir noch eine „bon viaje“. Theoretisch hatte ich so auf dieser Höhe umdrehen und zurückfahren wollen, aber, nun finde ich es einfach ein bisschen blöd, da gleich noch mal vorbei zu radeln. Also fahre ich weiter, bis ich an die nächste richtige Straßenkreuzung komme. Der Pilgerweg zieht sich weiter in gerader Linie durch die flache Meseta. Auf einem Kilometerstein stehen ein paar gute Joggingschuhe. Wahrscheinlich hatte sie jemand zum Lüften hier hingestellt und dann vergessen. Schade, denn es handelt sich um gute Schuhe.

Ein paar italienische Radpilger überholen mich, und dann entferne ich mich vom Pilgerweg, fahre zur Hauptstraße, die etwas höher liegt, hinauf zum Monte Carrión. Obwohl das Gelände hier nur geringfügig höher ist als die flache Umgebung, habe ich einen viel besseren Blick auf die imposanten Berge im Norden. 5 km weiter erreiche ich Calzada de los Molinos, wo ich wieder mal ein paar Störche beobachten kann, und noch mal 4 km weiter habe ich dann schon wieder den Río Carrión unter mir.

Wieder auf dem Campingplatz versuche ich jemanden aufzutreiben, aber da ist niemand. Sogar das Restaurant ist jetzt geschlossen. Es ist auch kein anderer Gast mehr hinzugekommen. Mein Zelt steht einsam auf der großen Wiese. Ich gehe erst mal duschen. Als ich rauskomme, sehe ich eine junge Frau, die einen riesigen Korb frisch gewaschener Wäsche zum anderen Zelt trägt und zum Trocknen aufhängt. Ich bin heilfroh, dass hier wenigstens überhaupt noch jemand ist außer mir.

Jetzt ist es an der Zeit, den Ort zu erkunden. Ich spaziere entlang dem mir bekannten Weg durch den kleinen Flussuferpark und gelange so direkt zur Jakobs- bzw. Santiagokirche aus dem 12. Jahrhundert, an deren Westportal ungewöhnlicherweise keine Heiligen, sondern fleißige Handwerker abgebildet sind. Ist Carrión de los Condes heute nur ein kleines Landstädtchen, war es früher einmal wichtigste Stadt der Region und auch sehr wohlhabend. Dies ist schon im alten Pilgerführer „Codex Calixtinus“ nachzulesen, in dem der Ort als reich an Brot und Wein, Fleisch und Produkte aller Art beschrieben ist. Sicherlich haben die Menschen hart gearbeitet, um diesen Wohlstand zu erreichen, was sie mit genug Stolz erfüllte, sich auch mal auf einem Portal darzustellen und der Nachwelt zu erhalten. Außer diesem Türbogen ist nicht viel zu sehen. Die Kirche selbst wurde nach der französischen Invasion ausgeplündert und verbrannt und ist außerdem ziemlich in dem Häusermeer der Altstadt eingezwängt.

Mehr zu sehen ist da schon von der Kirche Santa María del Camino, auch aus dem 12. Jahrhundert, an deren Seitenportal an die Legende des Jungfrauentributs erinnert wird. Laut Legende hatte der maurische König Mauregato zur Zeit der Maurenbesatzung von den Christen alljährlich um 100 Jungfrauen gebeten, bis sich eines Tages wilde Stiere bei der Übergabe in den Weg stellten. Die Stiere, Symbole der altiberischen Kultur, verhinderten so die Übergabe der jungen Mädchen, was wiederum den Spaniern Mut machte, fortan die Übergabe zu verweigern.

Auch in der Kirche ist ein Bild zu sehen, das von dem Jungfrauentribut erzählt. Das Bild ist in zwei Formaten vorhanden. Zuerst entdecke ich nur das kleine Bild, doch eine alte Frau, die sich darauf spezialisiert hat, mit einer ziemlich intensiven Besessenheit Besuchern die Geschichte von San Miguel und seinem Sieg über den Teufel zu erzählen, zeigt mir die große Version an der Wand. In dem kleinen Park vor der Kirche treiben sich jede Menge Pilger herum. Die Pilgerherberge selbst befindet sich beim Kloster und ist auch recht romantisch gelegen.

Am Campingplatz ist noch ein Wohnmobil aus Belgien hinzugekommen, das in gebührendem Abstand zu meinem Zelt parkt. Sobald ich auftauche, schleicht der Fahrer mehrmals um sein Fahrzeug herum und starrt zu mir herüber. Egal ob ich lese, schreibe oder esse, der Kerl starrt. Eine Familie habe ich bei dem Wohnmobil noch nicht erblickt. Seltsam.

War die Temperatur am Nachmittag während der Radtour so um die 30°C, ist sie gegen 22:00 Uhr auf nur 14°C gefallen. Ich richte mich auf eine kühle Nacht ein und ziehe den Reißverschluss meines Schlafsacks bis zum Anschlag hoch. Es ist zwar gemütlich warm im Sack, aber mit dem Einschlafen hapert es.

Hatte ich ihn eigentlich schon die ganze Zeit gehört, so wird er mir jetzt erst so richtig bewusst. Da kläfft ein Köter. Wa, wa, wauuuh! Wa, wa, wauuuh! Schrill und spitz. Wa, wa, wauuuh! Wohl auch etwas heiser. Dann schlägt eine Turmglocke die Zeit. Nicht jede Stunde, nein, präzise alle 15 Minuten, jedes Mal von einem neuen Ausbruch des Hundegeheuls begleitet. Wa, wa, wauuuh!

Irgendwann dusele ich ein, aber Tiefschlaf erreiche ich die ganze Nacht nicht. Ich höre jeden Glockenschlag, und die Nacht will einfach nicht enden. Wa, wa, wauuuh! Boing, boing, boing. Wa, wa, wauuuh!

Dann ist auch noch eine Taschenlampenexkursion über feuchtes Gras zum Waschgebäude durch die glasklare, kalte Nacht angesagt. Ich höre noch das Rohrsystem, das Quälend den Wasserkasten neu füllt, als ich schon wieder im Zelt bin. Bestimmt sind alle anderen jetzt auch wach, wenn sie es nicht ohnehin schon waren. Boing, boing, boing, boing, dong, dong. Wa, wa, wauuuh! Zwei Uhr.

Nichts hält mich hier mehr am frühen Morgen. Ich bin nur dankbar, die Nacht lebend hinter mich gebracht zu haben und versuche, irgendwo im Ort Frühstück zu ergattern. Aber außer einem Kaffee kriege ich noch nichts zu dieser frühen Stunde - alles ist wie ausgestorben, nur ein paar Pilger sind schon unterwegs.

Ich fahre auf die N-120, hoch zum Monte Carrión, überhole ein paar Radpilger, die auf schnurgerader Straße hinabsausen, passiere Cervatos de la Cueza, dann Quintanilla de la Cueza, bald darauf Calzadilla de la Cueza. Jede Menge Radpilger sind unterwegs. Kurz hinter dem Río Cueza entlässt ein englischer Kleinbus eine ganze Pilgertruppe. Der Pilgerweg entfernt sich hier von der Straße und zieht in ein Waldstück hinein.

Die Felder dieser Region sind etwas farbenfroher. Mal leuchtet gelber Raps, dann schimmert eine ganze Fläche lila, hier und da sorgt wieder Mohn für rote Tupfer. Wieder überquere ich den Río Cueza, und vor mir liegt eine langgezogene Steigung.

Oben auf der Kammhöhe befindet sich ein Picknickplatz, wie geschaffen für mein Frühstück. Der Blick auf die Felderlandschaft ist fabulös: hellgelbe, zart- oder saftiggrüne Vegetation, Erde orange, rostrot changiert bis hin zum Ockerton. Aber da kommt ein Lastwagen, dessen Fahrer den Ausblick auch genießen will. Bloß, der bleibt In seiner Kabine sitzen und stellt nicht mal den Motor ab. Ich habe keine Lust auf Lärm und Dieselgestank zum Frühstück und so fahre ich ohne Frühstück weiter.

In Ledigos fahre ich in den Ort hinein. Es ist ein eigentümliches Dorf, In dem einige der Häuser aus Trockenlehm erbaut sind. Man hat für die Ziegel hier einfach die lehmige Erde von den Feldern verwandt, in das zur besseren Stabilität etwas Stroh eingeknetet wurde. Auch wurden die Mauern anschließend mit Lehm verputzt. Die Häuser haben den Vorteil, im Sommer relativ gut vor der teils unerträglichen Mesetahitze zu schützen, halten aber ebenso gut im Winter auch die Kälte fern. Fragt man die Bewohner, so bestätigen sie zwar die Qualität des alten Baumaterials, jedoch ziehen sie eindeutig moderne, gebrannte Tonziegel vor.

Ein Lieferwagen kommt. Ein Lautsprecheransage plärrt durchs Dorf, woraufhin sofort das halbe Dorf am Lieferwagen eintrifft und mit Jahrespackungen von Toilettenpapier von dannen zieht. Wahrscheinlich kommt dieser Lieferwagen nur selten hierher.

Ich finde eine Bank, auf der ich nun endlich mein Frühstück nachholen werde. Sofort ist ein Dorfköter zur Stelle und fragt mit großen Augen, ob er nicht auch was haben könnte. Ab und zu werfe ich dem Hund ein paar Brocken rüber. Er futtert sogar Marmeladenbrot. Dann zieht er weiter, denn der Kleinbus, der vorhin die Pilgergruppe zum Wandern entlassen hat, ist jetzt eingetroffen. Vermutlich ist vom Río Cueza bis hierher ein recht netter Abschnitt des Caminos.

Ich fahre weiter. Jetzt verläuft der Pilgerweg wieder parallel zur Straße. Bald schon habe ich Terradillos de Templarios erreicht, wo es früher einmal eine Templerkirche gegeben haben soll. Es folgen Moratines und San Nicolás del Real Camino. Der Pilgerweg folgt mehr oder weniger immer der Straße, die bald schon durch die neue Autobahn entlastet sein wird.

Ich überquere den momentan wasserlosen Río Sequillo, von wo aus eine fast 3 km langgezogene Abfahrt nach Sahagún hinunter führt. Der Pilgerweg hat die Straße verlassen und erreicht Sahagún auf einer anderen Strecke, die vorbei führt an der Ruine eines Turmes und eines einsamen Bogens. Das sind die Überreste eines einstmals mächtigen Klosters aus den Zeiten Alfons VI, das im 19. Jh. durch ein Feuer zerstört wurde. Mit der Zerstörung dieser Abtei, die im 11. Jahrhundert Zentrum der Kirchenreform war, verschwand dann auch die Bedeutung Sahagúns.

Sahagún kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Es war schon zur Römerzeit besiedelt, wurde von Mauren zerstört und 904 von Mönchen aus Córdoba wieder aufgebaut, was jedoch Almansor nicht davon abhielt, es 1002 noch einmal zu zerstören. Danach jedoch wurde es 1079 zum Zentrum der Clunymönche und im 12. Jahrhundert sogar zur Maurenfestung.

Die Ortseinfahrt ist wie so oft hässlich: eine unordentliche Mixtur aus Autohändlern und diversen unaufgeräumten Kleinbetrieben. Auch im Zentrum findet sich eine eigentümliche Mixtur aus alt und neu, Trockenlehmziegel- und Backsteingebäuden. Die großen Kirchen wurden, nicht wie häufig woanders aus Kalkstein-, Sandstein- oder Granitblöcken, sondern, da Ton das einzige verfügbare Baumaterial in der Meseta war, aus Backsteinen erbaut. Für die Kirche mussten die Steine gebrannt werden, denn im Trockenlehmbauverfahren hätte man keine Türme in dieser Höhe zustande gebracht.

Ich schaue mich in der schlichten Dreieinigkeitskirche um, der die Pilgerherberge der Clunymönche angegliedert ist. Schön finde ich die Pilgerplastik vor der Tür, die zum Jakobsjahr 1999 aufgestellt wurde. Schräg gegenüber liegt die Kirche San Juan, viel verspielter ausgestattet als La Trinidad. Allein schon die üppige Deckenmalerei ist einen Besuch wert.

Ich schlendere noch zu den Ruinen von San Facundo, einer Abtei aus dem 11. Jahrhundert, die man mittlerweile zu restaurieren begonnen hat, und gehe an den Ortsrand, von wo aus ich den Schrein La Peregrina, der 1257 von Franziskanern gegründet wurde, auf einer Anhöhe liegen sehen kann. Ein wuchtiger, um nicht zu sagen ziemlich klotziger Ziegelbau im Mujedarstil.

Überhaupt bietet Sahagún viele Beispiele der Mujedararchitektur. Nachdem nämlich die Mauren als Herrscher vertrieben waren, blieb jedoch der eine oder andere arabische Baumeister im Ort wohnen. So haben auch maurische Baumeister bei beiden Kirchen San Tirso und San Lorenzo im alten jüdischen Viertel des Ortes mitgewirkt.

Es ist schon wieder ziemlich heiß, aber ich möchte trotzdem vielleicht noch gerne etwas mit dem Rad unternehmen, irgend eine schöne Strecke zwischen hier und Mansilla fahren. Sahagún wie auch Mansilla versprechen Campingplätze. Zuerst versuche ich den Platz von Sahagún zu lokalisieren, was auch gar nicht schwer ist. Ich muss nur den Ort in Fahrtrichtung verlassen. Bald schon nach Überquerung des Flusses liegt der Platz rechter Hand hinter den Sportplätzen. Von der Straße aus zu beurteilen erscheint er gut in Schuss und auch besucht.

Hier in Ufernähe befindet sich übrigens auch das legendäre Pappelwäldchen Prado de las Lanzas de Carlomagno, frei zu übersetzen mit „Wiese der Lanzen Karls des Großen“. Die Legende besagt, dass hier einige Soldaten Karl des Großen in den Kampf geschickt werden sollten. Die Männer steckten in der Nacht vor dem Kampf ihre hölzernen Lanzen in den Boden am Ufer des Río Cea. Am Tage drauf wunderten sie sich, wie ihre Lanzen aussahen! Sie hatten grüne Blätter gebildet. Kein Problem fürs Militär. Die Lanzen wurden einfach abgehackt, aber die Schäfte blieben in der Erde stecken, woraus sich später angeblich dieser Wald entwickelte.

Ich fahre weiter Richtung Mansilla. Noch immer ist das Gebirge im Norden gut zu erkennen. Schnell habe ich Calzada del Coto mit 260 Einwohnern erreicht, wo ich jetzt aber nicht halte, gefolgt von Bercianos del Real Camino, wo sich der Pilgerweg von der Via Traiana, der alten Römerstraße trennt. Bercianos wurde ursprünglich von Auswanderern aus dem Bierzo gegründet, ein Landstrich, der sich weiter westlich befindet und durch den ich später noch kommen werde. Sie erhofften sich, hier bessere Lebensbedingungen vorzufinden.

Ich biege von der N-120 ab und gelange nach Graneros mit einer kleinen romanischen Kirche und mehr Traktoren als Autos. Bevor ich nach El Burgo Ranero gelange, begegnet mir ein wilder Hund von Wolfsgröße. Ich bin froh, nicht ungeschützt auf dem Fahrrad zu sitzen, denn der struppige Köter sieht so aus, als würde er einen leckeren Pilger nicht verschmähen.

Und dann bin ich auch schon in El Burgo Ranero, wo heute ganze 360 Einwohner leben. Lehmziegelgebäude, wo man hinschaut und ziemlich desolat das Ganze. Von hier aus mache ich einen Abstecher nach Calzadilla de los Hermanillos. Entlang der ca. 4 km langen Strecke treffe ich auf viele brach liegende Felder, logisch, alle in der Farbe der Trockenlehmhäuser. Hässliche Bewässerungskanäle aus Beton durchziehen die Landschaft.

In der Ferne kann ich den Camino Real erkennen, den Pilgerweg, der erst kürzlich mit europäischen Geldern zu einer Art Pilgerrennstrecke ausgebaut wurde. Ich erkenne den Weg an einer Anpflanzung von Pappeln in gleichmäßigen Abständen in dieser ansonsten ziemlich baumlosen Gegend. Ich kehre um, fahre zurück nach Burgo Ranero, von dort nach Villamoratiel de las Matas, das außer den üblichen Trockenlehmbauten eine gigantische Pelotawand aufweisen kann (Pelota ist ein in Spanien beliebtes Mannschaftsballspiel). Wie die anderen Dörfer auch, ist es landwirtschaftlich geprägt. Ich halte in der Nähe der Kirche, hinter der das Gelände abfällt. Aus diesem Hang ragen lauter Schornsteine auf. Sieht von hier schon sehr merkwürdig aus. Dass es sich um in den Hang eingelassene Bodegas handelt, sehe ich erst viel besser, als ich das Dorf verlasse. Doch bevor ich das tue, folge ich dem Ruf eines Lautsprechers, der durch das Dorf schallt. Das Toilettenpapierauto? Das würde wohl kaum auch die Dorfhunde auf Trab bringen, oder? Nein, es ist der Schlachterwagen, aus dem zur Freude der Köter ab und zu ein Brocken Fleisch auf die Straße fliegt. Man tratscht ein wenig und zieht schließlich mit einem großen Plastikbeutel voller Fleisch von dannen.

Etwas weiter entfernt liegt Reliegos, das auch nur über knapp 300 Einwohner hat. All diese kleinen Dörfer sind einzig durch Landwirtschaft geprägt und ihre Bewohner sind stolz auf die schönen Störche, die hier nisten. Wohlgemerkt, mit dem Auto sind die Kilometer schnell abgerissen, aber mit dem Rad oder gar zu Fuß, denke ich, würde man sehr schnell merken, wie weit die einzelnen Dörfer doch voneinander entfernt liegen, und zwischen ihnen ist nichts als heiße, staubige Felderlandschaft.

Graja Lejos de Las Matas. Auch hier gibt es eine große grüne Pelotawand und Trockenlehmhäuser. Und außer ein paar Bodegas ist hier sonst nichts, woran das Auge hängen bleiben würde. Nicht weniger trostlos ist Santa Martas. Eine Apotheke, ein Briefkasten und ein paar Bars und das war's.

Dann ist endlich Mansilla de las Mulas erreicht. Mansilla de las Mulas ist eine alte Marktstadt am Río Esla, bekannt für seine Viehmärkte. Daher auch der Name, denn „mula“ bedeutet Maulesel. Von dieser alten Viehmarktromantik lässt die potthässliche Ortseinfahrt durch ein Gewerbegebiet jedoch nichts vermuten. Auch innerorts ist die Orientierung nicht leicht. Die Hauptstraßen hat man aufgegraben, und Umleitungen so gut wie gar nicht ausgeschildert. Ich parke in einer Seitenstraße, werde fast von dem Hund des Hauses, vor dem ich parke, tot gebellt, und trabe jetzt durch das glutheiße, Siesta haltende Mansilla. Die unsagbare Hitze hat man schon bei der mittelalterlichen Architektur berücksichtigt. Viele Häuser bilden Arkaden über den Bürgersteigen, sodass man zumindest da im Schatten gehen kann. Der kleine Ort wirkt nicht unsympathisch, strahlt gleichzeitig aber viel mehr Härte aus als beispielsweise die Orte in der östlichen Meseta. Vielleicht trägt auch die aus dem 12. Jahrhundert stammende Stadtmauer dazu bei, die den Ort auf drei Seiten umschließt und ihn wie ein Fort auf der Ebene erscheinen lässt. Der von der Stadtmauer eingekesselte Ortskern steht heute komplett unter Denkmalschutz.

Ich will mir jetzt den Campingplatz anschauen, der 5 km westlich des Ortes liegen soll. Ich verlasse Mansilla am Stadttor Puerta de Santiago und schon kurz darauf entdecke ich ein Hinweisschild zum Campingplatz. Ich folge dem Weg, der sich jetzt durch ein Flussauengebiet schlängelt. Am Ende der Straße, nur 1,5 km weiter, treffe ich schon auf den Campingplatz. Er wirkt gepflegt und bietet viel Schatten bei dieser Affenhitze, aber er ist geschlossen: nur im Sommer geöffnet.

Ich esse ein paar Kirschen und überlege, was zu tun ist. Hier kann ich nicht bleiben. Ich habe jetzt die Wahl, entweder weiter zu fahren bis zum Campingplatz von León, mit dem Auto ein Katzensprung, oder zurück nach Sahagún. Ich entscheide mich, mir den Campingplatz von León anzuschauen.

Ich passiere Villamoros, wo der Hund begraben ist und eine einzige Dattelpalme für Romantik sorgt. Puente Villarente ist nicht minder scheußlich. Und schon bald tauchen große Werbetafeln auf für die französische Hypermarktkette E. Leclercs und die spanische Kaufhauskette El Corte Inglés. Ich passiere noch das hässliche Val de la Fuente und biege dann bald ab Richtung Goldepaj. Für Radfahrer ein absoluter Alptraum, so kurz vor dem Ziel noch mal eine so fiese Steigung bewältigen zu müssen. Die Fahrt geht durch ein Wohngebiet und scheint endlos. Dann sehe ich ein paar bunte europäische Flaggen, wie man sie manchmal vor Campingplätzen sieht, glaube mich schon fast am Ziel, muss dann aber enttäuscht feststellen, dass der Platz noch im Bau ist. Die Waschhäuser sind noch nicht ganz fertig. Nein, auch hier kann ich nicht campen.

Ich muss zurück nach Sahagún. Ich will da jetzt möglichst schnell hin. Ich freue mich, dass es die Autobahn gibt, denn es sind gut 50 km zurückzulegen. Auf Höhe El Burgo Ranero sehe ich hinter dem Zaun, der die Autobahn begleitet, wieder diesen gigantischen Hund, der mir vorhin schon einmal aufgefallen war.

In Sahagún fahre ich direkt zum Campingplatz. Da stehen jede Menge Wohnwagen, aber es sind alles Dauercamper, die jetzt noch gar nicht da sind. Das Tor zum Platz ist geschlossen, und lediglich ein paar Männer sind mit Reparaturarbeiten beschäftigt. Ich fahre in den Ort und suche mir ein Zimmer in einem Gasthaus. Es ist angenehm, zur Abwechslung mal in einem Zimmer zu sein. Es ist weniger heiß, die Dusche befindet sich direkt nebenan, und essen kann man auch. Ich nutze gleich die Gelegenheit, Waschtag abzuhalten und plane, später noch gemütlich auf dem Bett zu faulenzen und etwas zu lesen und zu schreiben.

Das Abendessen wird erst spanisch spät serviert, also nutze ich die Zeit noch für einen Rundgang. Ich kenne die Stadt nicht wieder. Jeder Bewohner scheint sich jetzt draußen aufzuhalten. Insbesondere ist die große Plaza jetzt gut bevölkert. Es gibt keinen freien Platz mehr. Alle Cafés sind belegt, alle Bänke von den Alten besetzt. Mütter mit Kinderkarren plaudern miteinander, die Kinder tollen mit und ohne Bälle in der Mitte des Platzes, die Männer fachsimpeln über Wichtiges und Unwichtiges. Hier und da ein Weißfuß, ein Fußpilger, der jetzt ohne Wandersocken nur in Badelatschen daherkommt. Es ist fast 21:00 Uhr und immer noch so unsagbar heiß, dass ich eigentlich schon wieder duschen müsste. Heute nacht wird es wohl auch nicht abkühlen. Die heiße Luft wird stehen bleiben.

Als ich im Bett liege, höre ich noch, wie draußen plötzlich ein Wolkenbruch losgeht. Gut, dass ich jetzt nicht im Zelt bin.

Krank durch León

Ich weiß nicht, ob es der Truthahn, der Karamellpudding von gestern Abend oder gar die Kirschen waren, die ich wenig gut gewaschen am Nachmittag verspeist hatte, jedenfalls schlafe ich gegen den frühen Morgen zunächst unruhig und wache dann schweißgebadet auf. Ja, es ist noch immer warm. Aber das ist es nicht. Mein Bauch rumort. Mich hat's erwischt. Ich bin nur froh, dass es wenigstens kein Brechdurchfall ist.

Hunger habe ich eigentlich keinen, aber ich zwinge mich in den Frühstücksraum und bestelle nur Tee und Toast. Die anderen Gäste brechen schon auf, und so sitze ich da in diesem großen, menschenleeren Raum. Nur der Fernseher blökt die Nachrichten heraus. Seit ich unterwegs bin, habe ich mich nicht um das Weltgeschehen gekümmert. Aber vom Ignorieren allein wird die Welt auch nicht besser. Es gibt einen Bericht über die ETA.

Den Wunsch nach Separatismus, vielleicht auch nur mehr Autonomie, wenn auch nicht in derselben Form wie von der ETA vorgetragen, schlägt einem aber auch in der Meseta ins Gesicht. Man liest von „Puta Castilia“ (frei übersetzt: Scheiß-Kastilien) und wünscht sich „León solo“, ein separates León.

Ich nippe am Tee, knabbere am Toast, bezahle und checke aus. Heute will ich bis León fahren, aber mir unterwegs zumindest noch den Camino Real anschauen. Nach Radfahren ist mir im Moment gar nicht. Nach dem heftigen Regen in der Nacht ist es heute bedeutend frischer. Ein kühler Wind weht auch. Da ich mich nicht so ganz fit fühle, tut mir das kühlere Wetter recht gut.

Etwa 5 km außerhalb von Sahagún liegt das kleine Calzada del Coto. Das Dorf ist voller Leben, denn die Kinder warten hier alle auf den Schulbus, die Mütter nutzen die Gelegenheit zum Plauschen. Und da wird noch ein Kind gebracht, per Traktor. Der Vater wird gleich weiter auf die Felder fahren. Der Bus kommt, die Kinder steigen ein, die Mütter winken, und schon nach wenigen Minuten ist wieder totale Stille in den kleinen Ort eingekehrt, als gäbe es hier keinen Menschen. An klassischen Sehenswürdigkeiten hat das landwirtschaftlich geprägte Dorf natürlich nichts, aber man hat, um den Fleiß der arbeitenden Menschen zu würdigen, zwei Metallplastiken aufgestellt, die die Landbevölkerung bei der Arbeit zeigen (
Seite 106).

Von hier fahre ich nach Bercianos del Real Camino, wo ich gestern auch schon war und treffe jetzt auf den Camino Real, in der Literatur auch häufig als „Pilgerautobahn“ bezeichnet. Was ich vor mir sehe, ist der Beginn einer schnurgeraden Piste durch die Meseta, Piste bis zum Horizont. Links verläuft ein geschotterter Fußweg, rechts eine breitere Fahrspur, gesäumt von einer Reihe kürzlich gepflanzter Pappeln, von denen jedoch nicht alle angewachsen sind ( Seite 2-3). Hier und da ragt ein abgestorbener Baum aus dem Boden.

Ermöglicht wurde diese Pilgerrennstrecke durch zweckgebundene EU-Gelder, die zum Ausbau des Europäischen Kulturerbes bereit gestellt wurden.

Ob das Projekt nun optimal umgesetzt wurde, darüber lässt sich sicherlich streiten. Keine Frage, über die Fahrzeugpiste gelangen die Landwirte mit ihren Maschinen bequem zu ihren großen Feldern, was zuvor nur über schlechte Wege möglich war. Auch möchte bestimmt der eine oder andere Pilger diese nicht enden wollende, baumlose, spröde Mesetalandschaft, die sicher nach dem x-ten Kilometer ja auch etwas langweilig wird, so schnell wie möglich durchqueren. Und das geht eben am besten, wenn die Strecke ohne jegliche Umwege geführt ist.

Überhaupt scheint dieses ein wenig die Philosophie der modernen Straßenbaupolitik in Spanien zu sein. Egal, ob da nun gerade der historische Camino verläuft, oder eine alte Römerstraße, nicht selten pflastern die neuen Straßen etwas Altes einfach zu, und dies eben manchmal rücksichtslos. Ein schöner Weg als Selbstzweck? Nein, schnelles Ankommen ist gefragt, ein Prinzip, das ich schon häufig in südlichen Ländern bei Autofahrern beobachtet habe. Sie riskieren ihr Leben und das ihrer Mitmenschen in halsbrecherischen Überholmanövern, nur um auf dem Parkplatz des nächsten Geschäftes einen nicht enden wollenden Tratsch mit einem Bekannten abzuhalten - dafür ist ausreichend Zeit vorhanden.

Langsam rolle ich auf dem Wirtschaftsweg entlang, Kilometer um Kilometer. Ich glaube, wenn ich hier zu Fuß oder per Rad unterwegs wäre, würde ich auch nur ankommen wollen. Gut gemeint war sicher die Anpflanzung der Pappeln, um in dieser sonnengeschlagenen Landschaft wenigstens etwas Schatten zu produzieren. Aber jemand muss bei der Konzeption des Camino Real gepennt haben, denn die Pappeln stehen auf der falschen Seite.

In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen gibt es hier auch (genormte) Picknickplätze. Was es nicht gibt, oder sich recht schwierig gestalten lässt, ist, wenn man mal muss. Die Meseta ist nicht nur baumlos, sondern auch ziemlich strauchlos. Da ist nichts, wo man sich verstecken könnte.

Wem der Camino Real nicht gefällt, für den soll noch ein altes, naturbelassenes Wegstück des Caminos zwischen Sahagún und Mansilla markiert sein. Die Massen der Pilger bewegen sich heute jedoch über den Camino Real.

Ich erreiche León. Wohnen wollte ich in einer kleinen, kostengünstigen Pension, aber daraus wird nichts. Wenn diese Stadt 140.000 Einwohner hat, dann ist jeder von denen mit einem Auto unterwegs und versucht es irgendwo zu parken. Die ganze Stadt ist voll mit Autos. Ich komme an der von mir ausgeguckten Pension vorbei, kurve herum, kann aber nirgends landen. Auch merke ich, dass wohl die Wirkung meiner Durchfalltabletten nachlässt und ich mehr oder weniger dringend eine Toilette brauche. Mit etwas Glück entdecke ich das Hotel Riosol, bei dem es einen Block entfernt auch einen Parkplatz mit freien Plätzen gibt, auf dem man sogar länger als 24 Stunden stehen darf. Mir ist es jetzt auch ziemlich egal, was das Zimmer kostet, denn mir geht es immer schlechter.

Ich checke ein. Gut es kostet etwas mehr als das Hostal in Sahagún, aber soviel mehr nun auch wieder nicht. Mein Fahrrad nehmen sie auch in Verwahrung. Ich ruhe mich ein wenig auf dem Bett aus, nehme noch ein paar Tabletten, und gehe dann in die Stadt. Das Riosol liegt zwar auf der zentrumsfernen Seite des Flusses, aber es ist trotzdem gar nicht weit zu Fuß in die Innenstadt zu gelangen. Ich bewege mich langsamer als sonst, denn mein Körper tritt etwas auf die Bremse. Mir ist kalt und ich trage alle Klamotten, die ich mitgebracht habe. Erste Station ist eine Apotheke, in der ich weitere Medizin erwerbe.

Dann schleiche ich zum Kloster San Marcos, das im 12. Jahrhundert Hauptquartier des Santiago-Ordens war. Heute dient es als Parador, ein staatlich geführtes Hotel der Spitzenklasse. Die platereske Fassade, die wir heute sehen, stammt allerdings aus der Renaissance. In der Mitte der Fassade, die von vielen Jakobsmuscheln verziert ist, prunkt ein Santiago Matamoros. Man kann das Gebäude besichtigen, aber mir geht es zu schlecht. Ich bin dankbar, draußen auf dem mit kleinen Wasserquellen gestalteten großen Platz auf einer Bank sitzen zu dürfen und schaue dem Treiben zu. Ich fühle mich wie der als Metallplastik dargestellte alte Pilger, der erschöpft vor San Marcos sitzt.

León, wird vermutet, ist aus dem Lager einer römischen Legion heraus entstanden. Im Jahr 540 wurde die Stadt, in der sich mittlerweile nicht nur römische Soldaten niedergelassen hatten, eingenommen. Die Westgoten verloren sie im 8. Jahrhundert an die Mauren, aber König Alfons I holte sie sich bald zurück.

914 wird León zur Hauptstadt des Königreiches Asturien-León unter König Ordoño II. Kurz vor Ende des Jahrhunderts kommt der Maure Almansor und macht auch hier alles platt. Daraufhin wird die Stadt von Alfons V wieder aufgebaut und bleibt vorerst die wichtigste Stadt auf der christlichen Seite, bis sich die Königreiche Kastilien und León zusammentun.

Das Gebiet um León ist reich an Kohle und Eisenerzen. Demzufolge spielen Bergbau und Verhüttungsindustrie eine große Rolle in dieser Region. Das Kraftwerk am Stausee im Esla-Tal dient zur Energiegewinnung.

Nachdem ich wieder Kräfte gesammelt habe, ziehe ich weiter. Natürlich ist inzwischen schon wieder Siestazeit und alles mehr oder weniger geschlossen. Ich sehe die Real Basilíca de San Isodoro mit ihren schönen romanischen Portalen an der Plaza San Isodoro von außen. Die Basilika war 1063 von Doña Sancha und Ferdinand I in Auftrag gegeben, aber erst im 12. Jahrhundert fertig geworden. Besichtigungen sind zu den Öffnungszeiten möglich und erlauben Einblicke in die Königsgruft, das Pantheon mit seinen schönen Wandmalereien (1157-1188), den Kreuzgang und die alte Bibliothek, die über eine Bibel aus dem Jahre 960 verfügt.

Habe ich auf meiner Tour schon so viel Romanik gesehen, finde ich das Casa de Botine aus dem 19. Jahrhundert sogar fast noch interessanter. Es wurde von Gaudí erbaut, einem Baumeister, der sich gerne organischer, natürlich wirkender Bauformen bediente. Weitere und noch wesentlich berühmtere Gebäude von Gaudí sind der Bischofspalast in Astorga, den ich auf dieser Reise auch noch sehen werde, und die gigantische Sagrada Familia in Barcelona. Gaudí starb 1926 im Alter von 74 Jahren - schade, von ihm hätte es mehr Bauwerke geben sollen.

Ich laufe noch ein Stückchen durch die alten Gassen und gelange zur Kathedrale, die ich mir unbedingt anschauen möchte, aber sie macht nicht vor 16:00 Uhr auf. Vor der Kathedrale entdecke ich noch eine dieser modernen Metallplastiken: Touristen, Vater und Sohn. Während der Vater die beeindruckende Kathedrale bewundert, schaut der kleine Junge eher gelangweilt woanders hin ( Seite 102).

Auf dem Platz vor der Kathedrale spüre ich den kalten Wind stärker. Ich kann hier nicht warten, bis sie öffnet. Ich kann auch gar nicht so lange stehen. Ich muss sitzen. Also suche ich mir ein Café in der Nähe und bestelle eine heiße Schokolade. Es tut gut, etwas Warmes zu mir zu nehmen.

Inzwischen ist die Kathedrale geöffnet. Es ist wohl wirklich die schönste Kathedrale, die ich je gesehen habe. Der Kirchenbau wurde 1205 begonnen, aber Geldmangel führte dann zu Verzögerungen, sodass sie erst im 14. bzw. im 16. Jahrhundert fertiggestellt wurde. Die Sandsteinkathedrale verfügt auf der Westseite über zwei riesige Türme, zwischen denen eine gigantische Fensterrose den Innenraum mit buntem Licht versorgt. Überhaupt ist Licht in diesem Bauwerk ein ganz wichtiges Element. Überall lassen hohe, geschmackvoll verglaste Fenster buntes Licht herein. Mit nach oben gerichtetem Blick taumele ich durch das Kirchenschiff. Ich fühle mich wie von Sinnen. Hat mich das bunte Licht verzaubert, oder fühle ich mich schwindelig durch meinen Virus?

Über Nacht verhält sich mein Magen relativ ruhig, sodass ich es wage, wieder fast normal zu frühstücken. Aber auf halbem Weg zum Kaufhaus erwischt es mich dann plötzlich wieder. Geplagt von heftigen Darmkrämpfen entdecke ich am Rande eines kleinen Parks eine von diesen modernen, sich selbst reinigenden Münztoiletten. Habe ich diese öffentlichen Kabäuschen bislang meist gemieden, habe ich jetzt nicht Eiligeres zu tun, als nach der geeigneten Münze zu fischen. Kaum bin ich drin, muss ich mich auch noch ganz kräftig übergeben.

Mit Tränen in den Augen verlasse ich den Toilettenautomaten und rette mich auf eine Parkbank. Es dauert eine Weile, bis ich mich von der Aktion erholt habe, aber mir geht es jetzt erst mal etwas besser.

Ich verlasse León. Für Radfahrer sicher kein Zuckerschlecken, denn die insgesamt vierspurige Straße verfügt über keinen Seitenstreifen. Auch Ist die Stadtausfahrt wieder einmal hässlich. Das wird nicht besser bis Virgen del Camino, wo ich eine moderne Bronzeplastik fotografieren will, was ich dann aber lasse, da die großen Figuren von dem Bildhauer Subirach unfotogen im Schatten stehen. Ansonsten ist über diesen Ort absolut nichts zu berichten, es sei denn, man will Möbel oder Leder kaufen. Nicht minder potthässlich ist Valverde. Hat man die Steigung erklommen, geht es etwas bergab, aber man sieht gleich schon wieder die nächste Steigung, die zu bewerkstelligen ist. Kein Vergnügen für Radfahrer. San Miguel hat ein paar Bodegas in den Hügeln vorzuweisen, und in der Ferne sieht man jetzt schon die steilen Montes de León, einen Teil des Kantabrischen Gebirges, über das der Pilgerweg führt, jetzt gibt es links der Autostraße einen Fußweg, auf dem zwei Eselpilger gen Westen ziehen.

Villandango de Paramo und Martín del Camino sind beide gleich unausstehliche Orte. Ich halte nicht, sondern fahre gleich durch bis Puente de Órbigo, das mit dem gegenüber liegenden Ort Hospital de Órbigo durch die sogenannte Lanzenstecherbrücke verbunden ist.

1434 hatte der Ritter Suero de Quiñones zusammen mit neun Kumpanen die Brücke über den Río Órbigo versperrt und forderte 30 Tage lang alle durchreisende Ritter auf, mit ihm zu kämpfen. Je nach Quelle findet man unterschiedliche Gründe für dieses Verhalten. Zum einen sagt die Legende, um seiner Geliebten zu imponieren, habe er sich eine Halsfessel umschmieden lassen, die er nur gelobte abzunehmen, nachdem er 300 Ritter besiegt hatte. Die Literatur geht dabei von einer Zahl zwischen 68 und 170 Verlierern aus, wovon einer sogar starb. Demzufolge dürfte er seine Halsfessel noch eine Weile getragen haben. Es wird aber auch spekuliert, dass möglicherweise gar keine Frau dahinter steckte, sondern er ganz alleine Santiago durch die vielen gewonnenen Turniere ehren wollte. Daneben gibt es die Variante, dass er vielleicht nur Geld benötigt haben könnte, um sich von einer Haftstrafe freizukaufen. Was auch immer sein Motiv für diese Turniere gewesen sein mag, einer der Verlierer suchte Suero de Quiñones 24 Jahre später auf und brachte ihn um, vermutlich aus Rache.

Hier in Puente de Órbigo ist gerade Kirchgang. Kleine Kinder in Festtagskleidung, weiße Störche auf dem Dach der Kirche, deren Fassade mich an ein hanseatisches Bürgerhaus erinnert, tiefblauer Himmel und Sonnenschein, aber dabei ist es kalt, richtig kalt.

Der Campingplatz befindet sich auf der anderen Seite des glasklaren Río Órbigo. Nach meinen letzten Erfahrungen mit Campingplätzen bin ich auf alles gefasst. Aber der Platz ist nicht nur geöffnet, sondern auch gut gepflegt und es sind Menschen dort, Dauercamper, die das Wochenende hier verbringen, und durchreisende Touristen. Ich bin erleichtert. Die schöneren Plätze sind sicherlich hinten, wo man mir auch anbietet zu stehen, aber ich ziehe die Nähe des Waschhauses vor, da eine Toilette in meiner Nähe noch immer unschätzbaren Wert hat.

Nachdem ich mich eingerichtet habe, fahre ich am Nachmittag nach Astorga. Was für eine Stadt! Seit 1978 steht sie unter Denkmalschutz und 1986 hatte sie ihre 2.000-Jahr-Feier. Schon zur Römerzeit kreuzten sich hier wichtige Straßen, die in Ost-West-Richtung verlaufende Via Traiana, die alte Römerstraße, von der ich bereits Reste kennen gelernt habe, und die Via de la Plata (auch Silberstraße genannt), die von Sevilla in Süd-Nord-Richtung verläuft. Die arabischen Truppen unter Tarik entvölkerten den Ort im Jahr 714. Erst zwischen 850-855 siedelten sich unter Ordoño I wieder Menschen aus dem Bierzo an. Während der Kämpfe mit Almansor (984-988) und nach der Zerstörung von León wurde Astorga provisorische Hauptstadt. Zugleich war sie eine wichtige Pilgerstation, in der es jede Menge Hospitäler und Herbergen gab. Hier konnten die Pilger ausruhen und sich auf die schwierige Überquerung des vor ihnen liegenden Gebirges vorbereiten.

Als erstes fällt mir natürlich der Palacio Episcopal ins Auge, der verspielt wirkende Bischofspalast, der 1913 von Gaudí fertiggestellt wurde. Er hätte genauso gut in Disneyland stehen und aus Plastik sein können. Aber das in Kreuzform angelegte Gebäude mit seinen vier Türmen, von denen einer größer als die anderen ist, ist aus grauem, schweren Granit gebaut, der aus dem Bierzo stammt - dennoch wirkt das Gebäude leicht (
Seite 103). Während des Bürgerkrieges war der Palast von der Falange besetzt, die leider das Innere ziemlich zerstört hat. Doch dank Marcelo Gonzáles Martín wurde 1963 dort das heutige Pilgermuseum untergebracht. Das muss ich sehen, allerdings ist es momentan wieder mal geschlossen.

Also nehme ich mir erst einmal die Kathedrale Santa María vor. Sie ist geöffnet, und es findet gerade eine Sonderausstellung zum Thema „Kirchenkunst“ statt. Am Eingang muss ich meine Sachen abgeben, auch die Kamera darf nicht mit. Ist man einmal in der Ausstellung, vergisst man völlig, dass man in einer Kathedrale ist.

Die Exponate sind von überall her zusammengetragen. Da gibt es diverse Matamorose und Peregrinos aus verschiedenen Materialien (einer aus Holz, der normalerweise nebenan im Bischofpalast untergebracht ist, ist schon so rott, dass ihm seine Muschel aus der Hand gefallen ist), alte Landkarten, Pilgerausrüstungen, Darstellungen von Wundern, aber auch Information zur Geschichte und Geographie. Alles ist beeindruckend lebendig und modern aufgezogen, teils mit Multivisionsschauen, und die Atmosphäre ist angenehm. Schließlich gelange ich in das eigentliche Schiff der Kathedrale. Auch hier stehen viele wertvolle Exponate und Kirchenschätze.

Der Bau der Kathedrale wurde 1069 unter Alfons VI begonnen, in den darauffolgenden zwei Jahrhunderten wurde sie verändert, und erhielt erst ab 1471 ihr heutiges Aussehen mit den beiden Türmen im Renaissancestil und dem platerestken Barockdekor.

Als ich die Ausstellung verlasse, hat mittlerweile der Bischofspalast geöffnet, aber der Ansturm von Reisegruppen ist derart gewaltig, dass die Szene nun erst recht wie im Disneyland wirkt. Lange in der Warteschlange zu stehen gefällt mir wenig, und so gehe ich zum Rathausplatz. Das Rathaus, Leóneser Barock mit klassizistischen Formen, stammt aus dem Jahr 1683. Berühmt ist es jedoch für die Uhr mit Bleifiguren, zwei Maragatos, die die Stunde schlagen.

Maragatos nennt man die Bewohner dieses Distriktes, der Maragatería. Die Maragatos sind wahrscheinlich Nachfahren eines Maurenstammes, die sich mit den hier lebenden Goten vermischt hatten, und bislang eine gewisse Eigenständigkeit bewahrt haben. Die Trachten der Bewohner sind meist pechschwarz, im Kontrast dazu trägt man knallgelbe oder rote Westen, Gürtel oder Kopftücher. Zu Dorfhochzeiten kommen alle und präsentieren ihre traditionellen Kleidungsstücke. Es wird getanzt und mit Kastagnetten, Trommeln und Flöten Musik gemacht. Wirtschaftlich hatten die Maragatos eine Nische für sich aufgetan. Sie waren bekannt als exzellente Logistiker und spezialisierten sich frühzeitig auf das Transportwesen.

Hier auf dem Platz ist es angenehm. Ich finde einen sonnigen Tisch in einem Café und kaufe mir einen Kakao. Dann irgendwann treten auch die beiden Maragatofiguren in Aktion. Es ist nur ein kurzes Schauspiel und wenige Minuten später hat sich die versammelte Besuchermenge auch schon wieder verteilt.

Als nächstes stehen das Ergastulum und das Schokoladenmuseum auf dem Programm. Das Ergastulum ist eine unterirdische Konstruktion mit Gängen von 50 m Länge, 5 m Breite und 5,9 m Höhe. Es handelt ich um ein ursprüngliches Gebäude von Asturica Augusta, wie Astorga zu Römerzeiten hieß. Die 1,5 m langen Steine wurden mit Mörtel aus zermahlenem Fels und Kalk verfugt, eine Art Zementtechnik, die man „opus caementicum“ nennt.

Man ist sich nicht ganz sicher, wozu das Gebäude diente. Möglicherweise war es ein Fundament oder Portico eines Gebäudes, oder es war tatsächlich ein römisches Sklavengefängnis.

Ironisch ist, dass die Gemeinde das Ergastulum 1892 zur Finanzierung eines neuen Gefängnisses verkaufte. Der Käufer wollte es dann abreißen lassen, um dort sein eigenes Haus zu erbauen, was jedoch noch verhindert werden konnte.

Das Schokoladenmuseum ist nur klein. Es war sicherlich einmal das Wohnhaus des eifrigen Sammlers. Heute stellt es nicht nur alte Geräte zur Schokoladenherstellung aus, sondern informiert auch über den Prozess an sich und zeigt auch etwas über die Kolonialgeschichte. Schokolade probieren und kaufen kann man natürlich auch.

Astorga ist eine süße Stadt, in jedem Sinne des Wortes. Außer den schnuckeligen Gebäuden des alten Zentrums werden an jeder Straßenecke Astorgas Spezialität, die Mantecadas verkauft. Es handelt sich dabei um ein leckeres Buttergebäck.

Inzwischen scheint sich die Besuchersituation am Bischofspalast etwas entspannt zu haben. Die Schlange ist kürzer geworden, und kaum schließe ich mich ihr an, kommt auch schon Bewegung in die Sache. Aber zwei Personen vor mir wird abgeblockt. Es darf immer nur eine bestimmte Anzahl Personen auf einmal hinein. Und nun dauert es - ich bin schon kurz davor, aufzugeben, da wird endlich der nächste Schwung hineingebeten. Der Grund für den abgezählten Einlass ist eine bestimmte Anzahl von Sitzplätzen in einem Kinoraum, wo auf Spanisch über den Bau des Palastes berichtet wird.

Ich schlendere auf eigene Faust durch die Räume, denn ich habe keine Lust, mit einer ganzen Horde durch den Palast zu laufen - aber ständig treffe ich auf andere Gruppen, die von Raum zu Raum geschleust werden und lange Erklärungen verpasst kriegen.

Für Momente gelingt es mir, allein in einem Raum zu sein, und das genieße ich. Es sind luftige, helle Räume, auch wenn die Fenster teils mit bunten Scherben verglast sind. Kein Raum ist wie der andere. Und Gaudí hat ganz enorm aufs Detail geachtet. Es sind oft die Kleinigkeiten, die das Gebäude so liebenswert machen. Leider verderben die Menschenmassen, die hier abgefertigt werden, den Gesamteindruck. Aber wollen die anderen Menschen nicht auch nur das sehen, was ich sehen will?

Es ist schon früher Abend, als ich Astorga verlasse. Mir geht es mittlerweile besser und ich verspüre sogar wieder richtig Hunger. Ich fahre zurück nach Hospital de Órbigo. Mit dem Auto kein Problem. Im Nu bin ich da, aber es ist noch viel zu früh, um hier etwas zu essen zu bekommen. Ich suche mir ein Restaurant aus, das schmackhafte Gerichte anbietet und gehe noch spazieren.

Ich überquere die Lanzenstecherbrücke und treffe zu meiner Überraschung auf der anderen Seite auf die halbe Dorfbevölkerung am Straßenrand. Ein paar Böllerschüsse fallen. Und dann kommt ein Traktor in Sicht, der einen seltsamen Wagen zieht. Auf ihm sitzen die Kinder, die ich am Vormittag schon zur Kirche gehen sah, immer noch in ihren schönen Festtagskleidern.

Es weht ein eisiger Wind, der mich an Gletscherwind erinnert. Aber die Kinder sind tapfer und werfen mit Kamelle wie in Kölle beim Karneval. Dem Traktor folgen noch vier weitere Züge, und jeder Wagen hat seine eigene Thematik. Steht das halbe Dorf am Straßenrand, so wird die andere Hälfte in lustiger Verkleidung die Hauptstraße entlanggezogen. Dazu immer wieder Böllerschüsse.

Kurz vor 21:00 Uhr also pünktlich zu „a las nueve“, wenn die Restaurants Abendessen servieren, ist der Zauber vorbei. Ich folge einer Oma, die mit ihrem verkleideten Enkel über die Lanzenstecherbrücke nach Hause geht. Das Kind hat noch ein paar Papierschlangen in der Tasche, die jetzt eine nach der anderen in den scharfen Wind gehalten und von ihm dann fortgetragen werden.

Ich begebe mich in das Restaurant direkt an der Brücke. Das Panorama vom Speisesaal ist grandios, was sich der Wirt jedoch auch durch eine gepfefferte Rechung bezahlen lässt.

Altar der Pilger

In den letzten Tagen bin ich wenig zum Radfahren gekommen, deshalb habe ich für heute eine schöne Tour geplant. Hatten sich die Pilger früher in Astorga ausgeruht, um fit genug zu sein, das Gebirge zu überqueren, so will ich heute etwas näher ans Gebirge ran, um dann mit dem Rad zum Gipfel hinauf zu fahren. Ich habe die Nacht gut und lange geschlafen, und fühle mich insgesamt auch wieder besser und kräftiger. Das Wetter ist klar und sonnig, und es wird heute wohl etwas wärmer als gestern, dennoch bläst immer noch ein kalter Wind.

In Astorga biege ich ab Richtung Castrillo de Polverzales, einem kleinen Dorf, das für die Gegend, die Provinz Bezirk Maragatería, typisch sein soll. An den Häusern wird deutlich, dass die Maragatería als Land der Transporteure Bedeutung erlangte. Es gibt breite Toreinfahrten, durch die man bequem Gespanne lenken konnte. Die Gebäude sind um großzügige, gepflasterte Innenhöfe herum gebaut.

Das Dorf ist schön anzusehen und wirkt auch romantisch, aber ich finde es eher etwas untypisch, da es einfach sehr herausgeputzt ist: die braunen Natursteinhäuser sind mit Fahnen geschmückt, überall Gassen mit Kopfsteinpflaster und eine Kirche voller Storchennester mit extrem vielen Störchen. An jeder Ecke duftet es deftig aus den Restaurants, in denen man den Touristen den lokalen „cocido maragato“, einen Eintopf, serviert.

Fremde dürfen ihre Autos nicht mit ins Dorf nehmen, dafür sind zwei große Parkplätze am Ortsrand vorhanden. Castrillo ist schön und sicher ein interessantes Ziel für den Sonntagsausflug der Familie, die lecker und rustikal essen gehen möchte. Später erfahre ich, dass der Ort seit 1980 komplett unter Denkmalschutz steht.

Bald schon wird es Mittag sein und es ist Zeit, dass ich weiterkomme. Ich verlasse den Ort und passiere das Dorf Santa Catalina de Somoza, eine kleine Enklave mitten im Monte Irago. Die wenigen Felder sind mit Bruchsteinmauern umgrenzt.

Ging es bislang eher stets sanft bergauf, senkt sich die Straße hier sogar wieder ein wenig. Die Vegetation besteht jetzt hauptsächlich aus Gras und Heide, vielleicht hier und da mal eine Krüppelkiefer. Ab und zu überhole ich einen einzelnen Pilger oder auch mal eine kleine Wandergruppe. Ich frage mich, was aus der Pilgerameisenstraße geworden ist, die ich noch in Navarra beobachten konnte? Haben die alle schon aufgegebenen?

Ich komme nach El Ganso, ein ganz kleines Bergdorf aus grauem Stein, in dem sicher nicht mehr als 50 Einwohner leben. Sofort fällt mir auf, dass auf dem Kirchturm der Pfarrkirche Santiago kein Storchennest ist. Möglicherweise liegt der Ort schon zu hoch, sodass es den Störchen hier zu kalt ist. Um der Witterung zu trotzen haben die Menschen hier früher auch in sogenannten „Casas Teitadas“ gewohnt, rundliche Häuser aus Bruchsteinen mit Strohdächern. Heute sind diese alten Gebäude keltischer Bautechnik aber verfallen. Unterhielt der Clunyorden hier früher auch ein Kloster und gab es ein Pilgerhospital, so ist der Ort heute völlig bedeutungslos.

Die Landschaft wird vornehmlich von den Farben grün, lila und gelb beherrscht, nur hier und da ist mal ein weißer Tupfer zwischen die Gräser und Moose, die Heide und den Ginster gemischt.

Nach einem kurzen, aber nicht unbedingt lohnenswerten Abstecher zu einer römischen Tagebaugoldmine, heute nur ein überwucherter großer Trichter in der Landschaft, erreiche ich das rustikal-romantische Rabanal. Gleich am Dorfeingang liegt die Ermita del Bendito Cristo de la Vera Cruz (18. Jh.). Der Hauptstraße folgend findet sich noch die Pfarrkirche La Asunción, ein romanisches Überbleibsel aus dem 12. Jahrhundert, das früher den Templern gehörte, mit einem Glockengiebel, der aus dem 16. Jahrhundert stammt, und die Kapelle San José (18. Jh.) mit Santiagobildnis. San Gregorio war früher ein Hospital, und im „Casa de las Cuatro Esquinas“ übernachtete Philip II auf seiner Durchreise nach Santiago.

Das Fahrrad ist schnell montiert. In meinem Tagesgepäck befindet sich etwas Proviant, mein Werkzeug natürlich, warme Kleidung und Regenzeug, meine Kameraausrüstung und, ganz wichtig, der Stein aus der Heimat. Nach alter Pilgertradition haben die Pilger je nach Büßfertigkeit einen unterschiedlich großen Stein aus ihrer Heimat mit hierher geschleppt, um ihn auf dem Gipfel am Cruz de Ferro, dem Eisenkreuz, abzulegen. Mein Stein ist lediglich faustgroß, aber dafür habe ich auch noch ein Seidenfähnchen im Gepäck.

Ich radle los. Sofort wirkt die Landschaft völlig anders auf mich als vom Auto aus. Hatte ich seit Verlassen des Campingplatzes bis hierher bereits schon ca. 400 Höhenmeter fast unmerklich gewonnen, merke ich jetzt sofort jeden Meter Steigung. Kaum habe ich das Dorf verlassen, benötige ich jede Menge Sauerstoff. Die Bergluft ist frisch und rein. Auch ins Schwitzen werde ich hier nicht so schnell geraten, dafür sorgt der scharfe Wind, der immer noch eisig bläst. Alles in allem komme ich aber gut voran. Auch wenn ich in kleine Gänge geschaltet habe, fahre ich immerhin und schiebe nicht. Stetig geht es höher und höher. Die Ausblicke über die inzwischen baumlose weite Hügellandschaft sind grandios. Ich mache die eine oder andere Verschnaufpause und betrachte die einsame Landschaft und lausche dem immer schärfer werdenden Wind. Ungefähr eine Stunde und 200 dazu gewonnene Höhenmeter später erreiche ich Foncebadón. Für trainierte Radfahrer lächerlich, so lange für die gut 6 km zu brauchen, aber der Wind behindert mich erheblich, kommt er meist von vorn oder schräg von der Seite.

Foncebadón ( Titelbild), so hatte ich gelesen, sei ein Geisterdorf, in dem, wie verschiedene Pilger berichteten, nach Verirrungen in wilder und rauer Landschaft, sowieso der Erschöpfung nahe, sie sich mit aggressiven Hunden herumplagen mussten. Um so erstaunter bin ich, hier eine Kneipe vorzufinden, vor der sogar ein Reisebus parkt. Auch scheinen verschiedene andere Gebäude im (Wieder-)Aufbau begriffen zu sein. Neues Leben für einen totgesagten Ort.

Von hier sind es jetzt noch mal knapp 2 km bis zum Gipfel. Diese Kilometer allerdings haben es in sich. Der Weg wird viel steiler und ein Stückchen muss ich schieben (
Seite 106).

Dann habe ich es geschafft. Das Cruz de Ferro, das Eisenkreuz, das zur Orientierung der Pilger in 1.504 m Höhe errichtet wurde, ein Stück Metall auf einem Baumstamm, der in einem Kegel aus lauter Steinen steckt, steht vor mir ( Seite 107).

Einige der von den Pilgern abgelegten Steine sind verziert oder beschriftet. Jemand hat ein Foto von seinem Baby hinterlassen, Radler aus Brasilien haben sich am Pfahl verewigt, Stofftaschentücher flattern im Wind. Auch ich will meinen Stein auf den großen Haufen legen und mein bemaltes Seidenfähnchen aufhängen, aber ich möchte dies gerne alleine tun. Dazu muss ich aber wohl eine Weile warten, denn zeitgleich mit meinem Eintreffen hält ein Reisebus und entlässt Touristen zum Picknick. Ich nutze die Zeit zur Vorbereitung, denn wenn der Bus weg ist, will ich das Fähnchen schnell anbringen, bevor wieder neue Touristen oder Pilger auftauchen. Das Picknick der Reisegruppe ist recht ausgiebig.

Nach einer Stunde oder so, nachdem ich inzwischen auch mehrere Kreise gezogen habe, schlendern die ersten der Gruppe dann zu mir herüber. Ein echter Pilger? Auf dem Weg nach Santiago? Na ja, nicht ganz. Das Auto steht in Rabanal. Macht nichts. Pilger ist Pilger. Ein Foto bitte, mit dem Rad natürlich. Und so nimmt die Reisegruppe, ein Theologiekurs der Volkshochschule Salamancas auf Exkursion wie sich herausstellt, schließlich ein Foto von mir mit. Der Busfahrer ruft zur Weiterfahrt. Alle steigen jetzt ein und winken mir bei der Abfahrt fröhlich zu.

Jetzt bin ich tatsächlich für einen Moment hier allein und befestige schnell mein Fähnchen, das sofort aufs Heftigste im Wind schlägt. Meinen Stein lege ich zu den anderen Steinen (
Seite 107). Ob er wohl hier liegen bleiben wird? Die besonders schön verzierten Steine sollen angeblich verschwinden. Wahrscheinlich gibt es da jemanden, der sich eine Steinsammlung aus aller Welt zulegt. Ein Auto hält, eine Familie steigt aus. Der kleine Junge rennt sofort den Steinhaufen hoch, greift sich das Foto von dem Baby, verliert es fast im Wind, kassiert auch einen Anschiss dafür, bettet es dann aber wieder sorgsam in dem Steinhaufen.

Vater und Sohn aus Brasilien strampeln den Berg hoch. Für den 16-jährigen Jungen ist die Tour ein Kinderspiel, aber der Vater, ein Bürohengst wohl so in meinem Alter, findet es schon nicht mehr ganz so leicht. Die Frau ist gleich daheim in Brasilien geblieben, da ihr die Strapaze dieser Tour zu groß erschien.

Drei Italiener im Rennoutfit verschnaufen nur wenige Minuten am Cruz de Ferro und rasen dann gleich weiter. Fußpilger habe ich hier oben heute keinen einzigen gesehen.

Inzwischen ist es schon Spätnachmittag, der Himmel hat sich etwas zugezogen und es wird kühler. Ich ziehe mich warm an für die Rückfahrt, denn ich werde keinerlei Kraft aufwenden müssen, um zum Auto zurückzukehren, sondern vom Fahrtwind ausgekühlt werden.

Einen Kilometer nach dem Gipfel wird meine sausende Talfahrt allerdings durch eine Schafherde gebremst, die die Straße blockiert. Einen Schäfer sehe ich nicht, allein der riesige, respekteinflößende Hund treibt die Schafe professionell von der Straße und macht Platz. Ob das der gefürchtete Dorfköter aus Foncebadón war oder zumindest einer seiner Nachkommen?

Ich halte in Foncebadón und kehre in der kleinen Kneipe ein - eine richtige Taverne, wie man sie sich aus dem Mittelalter vorstellt. Das Bruchsteingebäude ist rustikal eingerichtet und dekoriert. Die große, blonde junge Frau, die die Taverne betreibt, trägt eine mittelalterliche Kluft, ist flink und aufmerksam, und bietet auch leckere Mahlzeiten zu sehr zivilen Preisen an.

Später höre ich, dass hier in Foncebadón ein Projekt läuft, u.a. auch mit Geldern aus Deutschland finanziert, das neues Leben in den Ort bringt. Die alte Kirche, die bislang bestenfalls als Viehstall diente, wird restauriert und als Herberge eingerichtet, wobei auch Behinderte Praktikantenplätze finden, um bestimmte Handwerke zu erlernen. Dass es hier überhaupt zu so einem Projekt in diesem bis vielleicht auf zwei oder drei Häuser ansonsten total verfallen Dorf kommt, ist sicherlich der wiederaufstrebenden Pilgerbewegung zu verdanken.

Ich rausche die restlichen Kilometer zum Auto zurück. Was für eine Abfahrt! Und der kräftige Wind schiebt jetzt auch noch mit! Da ich fast vor der Pilgerherberge parke, schaue ich mal kurz hinein. Sie macht einen guten Eindruck.

In dem romantischen Innenhof sitzen Pilger und schreiben ihre Tagebücher oder Postkarten. Ich spreche einen Augenblick mit dem Hospitalero, der mir dann auch noch hilft, das Rad wieder im Auto zu verstauen. Warum auf den Campingplatz zurück, fragt er. In der Herberge sei es besser und auch billiger. Und interessante Leute aus der ganzen Welt wohnten da auch - heute sei sogar eine Japanerin dabei.

Die Montes de León und das Gold der Römer

Am nächsten Morgen fahre ich bei strahlendem Sonnenschein und viel wärmerem Wetter noch einmal mit meinem Auto durch Rabanal. An jeder Biegung versuche ich mich daran zu erinnern, wie ich mich gestern hier auf dem Rad fühlte. Mit dem Auto ist es kein Vergleich. Die Geräusche der Landschaft sind nicht zu hören, die Luft ist nicht zu schmecken, die Ausblicke nicht so intensiv zu genießen, da man ja ständig auf die Fahrbahn achten muss.

Doch bevor ich überhaupt durch Rabanal komme, mache ich Frühstückspause bei El Ganso. Während ich auf einer Bruchsteinmauer sitzend mein leckeres knuspriges Marmeladenbrot verspeise, kommen die beiden Eselpilger vorbei, die ich schon vor ein paar Tagen am Straßenrand gesichtet hatte. Die beiden älteren Männer sind neben ihren Eseln, die Karren mit den Reiseutensilien ziehen, den ganzen Weg zu Fuß aus dem Vendée gekommen. In Santiago angekommen, werden die Franzosen auch den ganzen Weg zurücklaufen. Ich bewundere sie.

Oben auf dem Gipfel, am Cruz de Ferro, wo meine Fahne heute etwas weniger stramm weht, treffe ich auf ein deutsches Ehepaar, das von Frankreich aus hierher geradelt ist und auch bis Bordeaux zurückradeln will. Je weiter ich nach Westen komme, desto häufiger treffe ich Menschen, die nicht nur hin sondern auch aus eigener Kraft zurückreisen (wollen). Ich frage die beiden Rentner, ob sie die Fahrt hier herauf beschwerlich fanden. Beide verneinen eifrig. Ich werde die zwei auf meiner Fahrt nach Santiago noch häufiger treffen und feststellen, dass sie mir kilometermäßig auf der Reise nach Westen in nichts nachstehen. Ich verweile noch einen Augenblick auf dem Gipfel und nehme dann Abschied vom höchsten Punkt meiner Reise.

Wenige Kilometer weiter liegt Manjarín. Im 16. Jahrhundert gab es hier ein Pilgerhospital. Aber heute ist der kleine Gebirgsweiler mehr oder weniger verfallen. Lediglich ein Gebäude wurde halbwegs wiederhergerichtet, in dem der Einsiedler Tomás, mittlerweile kein Unbekannter mehr auf dem Camino, vorbeikommenden Pilgern seine Dienste anbietet. Ich bin neugierig, fahre dann aber doch weiter, als ich eine kleine Gruppe Leute sehe, die offenbar gerade dabei ist, in einem seltsamen Ritual mit Flaggen mit Templersymbolen die Sonne oder was auch immer anzubeten. Sie sehen dabei alle etwas zu glücklich aus, als dass sie mich da jetzt noch brauchen.

Später erfahre ich von Robert, einem 76-jährigen Pilger aus Südkalifornien, dass er dort eingekehrt sei und gar übernachtet habe. Das Essen sei von den schmutzigsten Händen zubereitet worden, die er je in der Nähe von Lebensmitteln gesehen hatte, und das Nachtlager zog er auf dem nackten Boden vor, da er der Matratze nicht traute. Dennoch war das Essen nicht schlecht und er war dankbar dafür, sein müdes Haupt auf der langen Wanderung durch die Berge hier betten zu dürfen. Robert war der Auffassung, dass Tomás sich für einen der letzten Tempelritter hält und die Tradition, den Pilgern zu helfen, weiterführt.

Nach einigem Auf und Ab verlasse ich jetzt schon wieder die Maragatería und gelange hinab ins Bierzo, einem fruchtbaren Landstrich, mit seinem eigenen Mikroklima: es ist mild, temperiert und feucht. Der Niederschlag beträgt durchschnittlich 8S0 mm im Jahr, aber der Landstrich erhält viel Licht und hat wenige Frosttage zu verzeichnen. Der Bierzo, geologisch ein Grabeneinbruch, ist von Bergen umgeben, den Montes de León, die ich gerade hinabrolle, und dem Galicischen Grenzgebirge, das ich auf dem Cebreiro-Pass überqueren werde.

Doch bevor ich so richtig ins Herz des Bierzo gelange, komme ich auf meiner Abfahrt durch das ursprüngliche Bergdorf El Acebo, wo vor einigen Jahren der deutsche Fahrradpilger Heinrich Krause ums Leben kam. Berichten die meisten Quellen von einem tödlichen Unfall, so gibt es auch die Version des Herzinfarktes. Auf dieser diabolisch steilen Abfahrt würde mich ein Unfall aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nicht wundern. Man hat dem armen Radfahrer jedenfalls ein Denkmal gesetzt, das täglich von anderen Pilgern neu mit Blumen geschmückt wird ( Seite 110).

Hier am Denkmal biegt auch die Straße nach Compludo ab, einer alten Schmiede aus dem 7. Jahrhundert, die man besichtigen kann. Seit 1968 steht die Schmiede, ein mittelalterliches Meisterwerk der Hydraulik, unter Denkmalschutz. Der Abstecher zur Schmiede beträgt zwar nur 5 km, aber was für Kilometer das werden! Beim Abbiegen übersehe ich das Hinweisschild, dass die Schmiede zur Zeit renoviert wird und daher geschlossen ist. Die Straße führt hinab ins Tal. Sie ist nicht breit, aber im oberen Bereich noch breit genug, um zwei entgegenkommende Fahrzeuge aneinander vorbei zu lassen. Doch dann wird sie schmaler und der Abhang ohne Begrenzung immer steiler. Was, wenn einer entgegenkommt?

Endlich habe ich den Talkessel erreicht. Hier unten ist es bewaldet und plötzlich auch heiß. Ich steige aus. Kein Luftzug. Absolute Stille. Als wäre dies nicht diese Welt. Fast schon etwas unheimlich. Und plötzlich taucht auch noch ein großer, kräftiger Mann mit nacktem, muskulösem Oberkörper und schmutziger Hose aus dem Nichts auf. Doch er grüßt freundlich und geht in die andere Richtung.

Ich will jetzt die Schmiede suchen und dann nichts wie weg hier. Gleich hinter der Biegung ist ein Schild, das einen Fußweg zur Schmiede weist. Der Weg führt entlang eines klaren, gurgelnden Baches und zieht sich tiefer und tiefer in den Wald hinein. Noch eine Biegung, ich krieche jetzt schon fast durchs Gebüsch, und die Schmiede ist noch immer nicht in Sicht. Nein. Das wird nichts. Ich gebe auf und kehre um.

Als ich wieder im Wagen sitze, kommt plötzlich ein Pfadfinder aus dem Unterholz und schlägt den Weg Richtung EI Acebo ein. Ich will jetzt die andere Zufahrt probieren. Nach ein paar Biegungen in der Straße treffe ich wieder auf den großen, kräftigen Straßenarbeiter, der hier mit ein paar Kollegen gerade Siesta hält. Sie winken, als ich vorbeifahre.

Bald schon gelange ich ins Dorf, in dem es plötzlich keine geteerten Straßen mehr gibt. Um auf die andere Seite des Flusses zu gelangen, müsste ich mit dem Wagen durch das Flussbett fahren. Möglicherweise hätte der Wagen das ja mitgemacht, aber ich will es nicht riskieren, mit dem kleinen Mietwagen stecken zu bleiben. Also steure ich den Wagen die steile Straße an diesem grausamen Abhang die gut 300 Höhenmeter nach oben, fünf schreckliche Kilometer lang. Auf halber Strecke überhole ich den Pfadfinder, der jetzt zusammen mit einem Kumpel läuft. Dann hat mich El Acebo wieder, wo ich jetzt auch das Schild entdecke, das Compludo renoviert wird.

Auf der Straße von El Acebo fahre ich hinab durch Riego de Ambrós nach Molinaseca, das auch schon zu Römerzeiten besiedelt war. Es lag an der Straße von Braga nach Astorga. Aus der Römerzeit erhalten ist heute noch die Brücke über den Río Meruelo, der im Sommer hier in einem Becken aufgestaut wird und eine Bademöglichkeit bietet. Der Ort wirkt völlig anders als die schroffen Bergdörfer. Die Häuser sind solide Gebäude, alle gut gepflegt. Es gibt Gasthäuser und jede Menge Restaurants, die nicht nur durchreisenden Pilgern eine Anlaufstätte bieten. Die Landschaft rundum hat an Lieblichkeit gewonnen. Auf den sanfteren Hängen finden sich plötzlich wieder Weinkulturen.

Noch habe ich etwas Zeit und fahre weiter, durchquere Ponferrada, das ich schon von weitem mit seinen rauchenden Schloten im Tal habe liegen sehen. Ponferrada ist die Hauptstadt des Bierzo, ist eine kleine, auf Bergbau und Eisenverarbeitung ausgerichtete Industriestadt.

Schon die Römer siedelten hier am Zusammenfluss der Flüsse Sil und Boeza und nannten den Ort „Interamnium Flavium“. Im 11. Jahrhundert wurde der Bau einer mit Eisen verstärkten Brücke über den Río Sil begonnen, daher auch der Name Ponferrada (Pons Ferrata / Puente Ferrada = Eisenbrücke). Diese alte Brücke existiert allerdings heute nicht mehr.

Aus dem 12. Jh. stammt die zinnengeschmückte Templerburg Castillo de los Templarios. Wieder einmal hatten sich die Templer das Ziel gesetzt, den Pilgerweg zu sichern. Aber sofort nachdem die Templerbewegung verboten wurde, fiel die Burg in die Hände des Königreiches Kastilien-León. 1850 verkaufte der Staat das Gebäude, einschließlich einer Genehmigung, es als Fußballstadion zu nutzen. Es wurde jedoch 1924 zum Nationaldenkmal erklärt, was es vor der Zerstörung bewahrte; seitdem wurden diverse Restaurierungen durchgeführt. Im Sommer werden auf dem Burggelände Ritterspiele abgehalten.

Laut Legende erschien beim Bau der Templerburg die Jungfrau María, als die Templer einen Eichenwald abholzten, um Baumaterial für die Burg zu besorgen. Der Jungfrau zu Ehren wurde im 16. Jahrhundert die Basilika Nuestra Señora de la Encina (encina = Eiche) errichtet. 1958 wurde die Jungfrau zur Patronin des Bierzo erklärt.

Auch sehenswert sind das Hospital de la Reina, 1498 von Isabel der Katholischen errichtet, das Kloster las Conceptionistas (16. Jh.) das zum Gedenken an die Erscheinung der Patronin des Bierzos gebaut wurde, der Uhrturm Torre de Reloj (16. Jh.) sowie das Rathaus. Schön ist auch die kleine mozarabische Kirche Santo Tomás de las Ollas aus dem 10. Jahrhundert, die ein wenig nördlich von Ponferrada liegt.

Ich nehme die Autobahn zurück nach Hospital de Órbigo, wo mein Zelt steht. Wieder am Campingplatz montiere ich mein Rad, um ein wenig durch die Gegend zu fahren. Ich fahre den Camino hinaus in die offene, flache Landschaft. Es ist mittlerweile früher Abend. Pilger sind nicht mehr unterwegs, nur hier und da treffe ich ein paar Bauern, die die Bewässerung auf ihren Feldern kontrollieren.

Am nächsten Morgen fahre ich gleich wieder bei Astorga auf die Autobahn, auf der ich das Gebirge umfahre und biege in Ponferrada ab. Mein heutiges erstes Ziel sind die römischen Goldminen Las Medulas ( Seite 111). Hinter Ponferrada biege ich auf die N-536, die trotz Steigungen und Windungen problemlos zu fahren ist. Bei Carucedo sind die Medulas mit einem großen braunen Schild, das stets Sehenswürdigkeiten ankündigt, ausgeschildert. Kurz darauf muss ich mich entscheiden für den Ort Las Medulas selbst oder das Dorf Orelán. Beide liegen in dem Gebiet der römischen Goldminen. Ich entscheide mich für Orelán. Die Straße ist sehr schmal und kurvenreich. Sie steigt an und führt wieder entlang eines Abhangs.

Ich erreiche Orelán und parke bei der Kirche. Von einer Goldmine nicht die Spur und auch kein Hinweisschild. Die Kühle der vorangegangenen Tage ist verschwunden. Heute weht kein Luftzug. Es geht auf Mittag zu. Das wird wieder nichts, fürchte ich. Ich setze mich missmutig ins Auto, rede mir gut zu, dass ich die scheußliche Straße jetzt zügig und sicher hinter mich bringen werde. Kaum bin ich hundert Meter auf ihr, sehe ich, wie ein Bus hochgekrochen kommt. Ich kutschiere zurück zur letzten Dorfabzweigung. Es dauert, bis sich der Bus hochgekämpft hat. Hinter ihm fahren zwei Touristenfamilien in ihren Pkw. Der Bus ist voller Schulkinder, die offenbar einen Ausflug machen. Wo können die hier schon hinwollen, außer zu den Goldminen?

Der Bus biegt in den Ort ein, die beiden Pkw folgen. Soll ich mich an den Konvoi dranhängen? Am Ortsausgang habe ich ihn auch schon eingeholt, denn hier geht's erst mal nicht weiter mehr. Der Bus muss um eine Kurve rangieren, ohne dabei den Balkon des Hauses abzureißen. Dann geht es aus dem Dorf heraus und alle biegen nach rechts ab. Da kommt es wieder zu einem Stau, denn der Bus lässt ein paar Fahrzeuge passieren, bevor er sich auf die weiter nach oben führende Schotterpiste begibt.

Ich parke den Wagen am Dorfrand unter einem großen Baum und mache mich fertig zum Wandern. Mit dem Rad wäre es zwecklos. Es geht so steil nach oben, dass ich sowieso nur schieben könnte, und auch nachher wieder runterfahren würde auf der Schotterpiste wohl eher in eine Rutschpartie ausarten.

Es ist glutheiß. Ich dachte, genügend Wasser eingepackt zu haben, als ich jedoch oben ankomme, ist es fast schon aufgebraucht. Aber was für ein Blick! Hier oben gibt es einen Aussichtsbalkon, von dem man das gesamte Goldminengebiet überblicken kann.

Zu meinen Füßen liegen Unmengen bizarrer Formen aus rotem Gestein, wie eine offene Wunde, die von Menschen in die Erde gerissen wurde. Wie die Römer an das Gold gelangten ist auf Informationstafeln dargestellt. Sie ließen von Tausenden von Sklaven lange Tunnel durch das Gebirge graben, insgesamt von mehr als 40 km Länge, wobei allein schon um die 60 Mio. m^3 Erdreich bewegt wurden. Anschließend wurde aufgestautes Wasser mit einer Wucht von 100 m^3/h durch diese Tunnel und Kanäle geleitet, was das goldhaltige Gestein erodierte, bzw. auswusch. Pro Jahr wuschen die Römer hier etwa 10.000 kg Gold heraus. Ganze Berge sind dabei eingestürzt, so wie der große Krater vor mir.

Heute führen diverse Wander- und Mountainbikewege durch dieses Gebiet. Eine Tafel gibt Auskunft darüber, auf welchem Parcours man wie lange zu Fuß oder per Rad unterwegs ist (
Seite 111). Der Rückweg zum Auto, auf dem es 150 m Höhenmeter bergab zu bewerkstelligen gibt, ist nicht minder anstrengend als der Hinweg. Es ist so unerträglich heiß geworden, dass ich mich von Baumschatten zu Baumschatten rette. Das Auto ist zwar im Schatten geparkt, aber es ist trotzdem unerträglich heiß. Meine Trinkwasservorräte, auf die ich mich stürze, sind lauwarm und auch das Obst schmeckt ziemlich labberig.

Ich beschließe, direkt nach Villafranca zu fahren, dem letzten Ort vor Galicien, und mir dort ein kühles Hotelzimmer zu nehmen.

Villafranca, das am Río Burbia liegt, steht seit 1965 unter Denkmalschutz. Obwohl es schon im Neoliticum besiedelt war, wird der Ursprung der heutigen Stadt mit dem Camino de Santiago in Verbindung gebracht. So hat Alfons VI im Jahr 1070 das Kloster Santa María de Clunaco bzw. Cluniego oder auch Coruniego für die französischen Mönche aus Cluny gegründet. Im selben (ahrhundert entstanden auch die Hospitäler San Lázaro und Santiago. Eine Besonderheit: im Mittelalter gab es hier, ähnlich wie auch schon aus Navarra berichtet, eine doppelte Jurisdiktion, eine für Franzosen und eine für Spanier.

Diese Frankensiedlung war wohlhabend, denn das Land ist fruchtbar. Kein Wunder, denn das gemäßigte Klima profitiert von atlantischen wie von mediterranen Einflüssen. Es ist gut feucht, bei einer jährlichen Durchschnittstemperatur um 13°C. Die Hauptanbauprodukte sind Wein (das Gebiet ist bekannt für die guten Rosé- und Weißweine) und Obst sowie Produkte aus traditionellem Gartenbau aus Minifundien.

Bei der Viehhaltung überwiegen eindeutig Rinder, gefolgt von Schweinen. Ziegen und Schafe spielen eine untergeordnete Rolle. Interessant ist allerdings die relativ hohe Anzahl von Pferden, die laut Statistik von 1996 sogar noch größer ist, als die Anzahl der Traktoren. Selbstverständlich haben auch moderne Landwirtschaftsmaschinen Einzug in den Bierzo gehalten, aber bei der intensiven Bewirtschaftung der Minifundien ist modernes Gerät oft weder praktisch noch ökonomisch.

Mittwochs ist der traditionelle Markttag, an dem Getreide, Vieh und Obst feilgeboten wird, wobei sich das Angebot inzwischen auf Obst und Gemüse reduziert hat. Nur zu besonderen Anlässen, wie z.B. San Antonio de Santiago findet auch ein Viehmarkt statt.

Bei der verarbeitenden Industrie stehen logischerweise Lebensmittelprodukte an erster Stelle, gefolgt von Textil- und lederverarbeitender Industrie. Des weiteren findet sich holzverarbeitende Industrie einschließlich Papierproduktion, sowie ein paar chemische Betriebe, die Farben und Treibstoff herstellen, und Baugewerbe gibt es natürlich auch. Während die Wirtschaft des Umlands auf traditioneller Agrarwirtschaft basiert, stützt sich die Stadt verstärkt auf den Servicesektor, wie beispielsweise den Tourismus.

Nachdem ich in mein Hotel eingecheckt und mich etwas erfrischt habe, lasse ich das ursprüngliche Straßenbild auf mich wirken und spaziere die mittelalterliche Calle de Agua entlang, auf der schon viele Pilgergenerationen weiter nach Westen gezogen sind. Und es gibt noch etwas Besonderes hier in Villafranca, nämlich die romanische Santiagokirche aus dem 12. Jahrhundert ( Seite 111). Der spanische Papst Calixt III (1455-1458) erließ ein Sonderrecht, wonach kranke Pilger, die es voraussichtlich nicht mehr bis nach Santiago schaffen würden, bereits hier schon ihren Ablass erhalten konnten. Speziell zu diesem Zweck gab es ein Portal an der Seite der Kirche, die sogenannte Puerta del Perdón. Diese Tür wird allerdings nur in einem heiligen Jahr geöffnet, also wenn der 25. Juli auf einen Sonntag fällt.

Ich spaziere weiter durch die Stadt. Escolas de Gaitas, Dudelsackschulen, weisen auch auf den Erhalt keltischer Folkloretraditionen hin. Ich gehe bergauf und komme an der Burg des Markgrafen von Villafranca aus dem 6. Jahrhundert vorbei, heute in Privatbesitz.

Ein Stückchen weiter treffe ich auf die Herberge der Familie Jato, die sich in Pilgerkreisen bereits schon einen Namen mit ihrer Hilfsbereitschaft gemacht hat. Natürlich müssen sie auch von etwas leben, und so gibt es wohl nebenbei einen Souvenirverkauf, in dem man Kürbisflaschen, Pilgerstäbe, Muscheln und was das Pilgerherz sonst noch begehrt, kaufen kann.

Abends sitze ich zunächst oben bei der Kirche San Francisco (13. Jh. und 15. Jh.), die laut Aussage einiger Quellen zur Erinnerung an Franz von Assisis Pilgerreise nach Santiago von ihm selbst gegründet wurde, nach Aussage anderer Quellen jedoch Anfang des 13. Jahrhundert von Doña Urraca gestiftet wurde, der Frau von Ferdinand II von León. Ehrlich gesagt, mir ist es egal, wer die Kirche nun errichtet hat, aber es ist ein schönes Plätzchen.

Ich sitze hier eine Weile und warte auf einen Telefonanruf, zu dem ich mich mit meinen Mann verabredet hatte. Ich sende eine SMS-Nachricht, dass er sich melden möge.

Dann ist es endlich Zeit, auf dem großen Platz im Zentrum der Stadt zwischen lauter Weißfüßen in Badelatschen zu Abend zu essen. Mein Thermometer zeigt auch jetzt noch knapp 30°C. Mitten in der Vorspeise piepst das Handy. Eine SMS: er kommt mit dem Telefonat nicht durch. Ich bin beruhigt; es handelt sich nur um ein überlastetes Telefonnetz. Wie mussten sich die Pilger im Mittelalter gefühlt haben, die mehrere Monate lang keinen Kontakt mit der Familie zu Hause hatten? Und Pferde mieten, wenn man nicht mehr konnte, war damals wohl auch nicht so leicht, wie man heute an einen Mietwagen herankommt.

Magisches Galicien

Am nächsten Morgen, es ist noch frisch, hat aber schon alle Anzeichen eines kochend heißen Tages, fahre ich los. Heute gilt es den Cebreiro-Pass zu überqueren um nach Galicien zu gelangen.

Die Straße aus Villafranca heraus ist fürchterlich. Ich bin froh, sie im Auto hinter mich bringen zu können, und nicht wie so viele zu Fuß oder per Rad. Hier wird gerade durch das enge Tal eine neue Autobahn zur Entlastung der N-V gebaut, die mit stinkendem Verkehr völlig verstopft ist. Dazwischen rangieren Laster und anderes schweres Straßenbaugerät. Ohne das alles könnte die Landschaft vielleicht sogar schön sein. Je nachdem ob ich gerade im Stau stecke, überhole ich sie oder sie mich, zwei Pilgerinnen, Daphne und Sandra, die zusammen unterwegs sind, was ich aber erst später erfahre, denn sie laufen immer getrennt. Ich hatte sie zuvor schon in El Acebo gesehen und mich mit jeder von ihnen auch schon unterhalten.

Endlich darf ich bei Pedrafita abbiegen. Ob die LU-634 durchs Gebirge Mätzchen machen wird? Zunächst ist sie breit, sehr breit sogar. Und es geht absolut problemlos hinauf bis nach O'Cebreiro auf 1.300 m Höhe. Per Fahrrad hätte ich wieder schieben müssen.

Hier oben in O'Cebreiro will ich mir die strohgedeckten Bauernhäuser, die „Pallozas“, die ähnlich wie die keltischen „casas teitadas“ oder „castros“ gebaut sind, und durch ihre runde Form und dicken Mauern aus Schieferbruchsteinen dem garstigsten Wetter trotzen können, anschauen. Eines der Häuser ist ein ethnographisches Museum ( Seite 118). Ich bin viel zu früh hier und muss noch eine Weile auf die Öffnung warten. Das macht aber nichts, denn es ist traumhaft schön hier oben. Die Sonne strahlt durch die klare Luft, und in den Tälern unter mir treibt noch ein Schleier von dünnem Morgennebel.

Die Kirche Santa María la Real ist allerdings schon geöffnet. War sie bis 1962 völlig verkommen, haben wir es Pater Don Elias Valiña Sampedro zu verdanken, dass wir das ehemals im 8. Jahrhundert begonnene und im 14. Jahrhundert erweiterte Gebäude heute wieder samt einer Nachbildung des Reliquienkelches, des Heiligen Grals Galiciens, und der Altardecke, die beide eine Rolle beim sogenannten Cebreiro-Wunder spielten, bestaunen können. Auch hier hat sich ein Wunder ereignet, erzählt die Legende: In grauer Vorzeit hatte sich ein armer Bauer bei lebensgefährlich schlechtem Wetter durch die raue Landschaft vom Tal hinauf nach Cebreiro geschleppt, um die heilige Messe nicht zu verpassen.

Als er eintraf, hatte die Messe schon begonnnen, und der Mönch, der die Messe abhielt, machte sich über den dummen Bauern lustig. Und just in diesem Moment geschah das Wunder: die Hostie verwandelte sich in Fleisch und der Messwein in Blut. Dies erschrak den Mönch so sehr, dass er vor Schreck die Altardecke mit dem Blut/Wein bekleckerte. Hatte ich zunächst vermutet, dass er sich dabei vielleicht verletzt hatte, wodurch das Blut auf der Decke zu erklären gewesen wäre, gehen wissenschaftliche Erklärungen für die Flecken heute in Richtung Pilzbildung.

Was auch immer die Ursache gewesen sein mag, das Wunder wurde schnell bekannt und brachte viel Pilger an diesen Ort, der durch die Mühen von Sampedro wieder hergerichtet wurde. Überhaupt hat er viel für die Wiederbelebung der Pilgerkultur getan und eigenhändig viele Kilometer des Pilgerweges markiert und auch einen eigenen Pilgerführer, den Guía del Peregrino, verfasst. Heute liegt der Pfarrer neben der kleinen Kirche begraben.

Neben der großen, neuen Pilgerherberge verfügt der Ort über viele einfache Gasthäuser und Restaurants, und Unterkünfte für Pferdepilger scheint es hier auch zu geben. Ich erklimme den Hügel hinter dem Dorf. Von hier kann ich auch auf den Camino herabblicken. Zwei mutige Radfahrer versuchen gerade die Buckelpiste zu bezwingen. Sieht nicht einfach aus. Ebenso mutig ist das Unterfangen zweier Brasilianerinnen, die ihren Mietwagen die steile Piste im ersten Gang hier heraufpeitschen. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen, im Auto hier raufzufahren. Siegesbewusst steigen die beiden Frauen aus, gehen zum Kreuz, beten ausgiebig und, als ich dann auch endlich oben bin, unterhalten wir uns. Der brasilianische Schriftsteller Paulo Coelho ist Schuld, denn er hat mit seinem Buch einen Boom ausgelöst. Deswegen sind auch so viele Brasilianer unterwegs. Ich bleibe eine ganze Weile hier oben sitzen und genieße den Ausblick rundum. Unten im Tal wird es ganz bestimmt wieder so fürchterlich heiß sein wie gestern. Hier aber ist das Wetter erträglich. Irgendwann ist es Zeit, ins Museum zu gehen.

Das Museum ist nur klein und zeigt auch nur ein Palloza von innen. Trotzdem hat sich das Warten gelohnt. Es ist noch nicht ganz Mittag und ich halte es für eine gute Idee, in einem der zahlreichen Gasthäuser noch etwas zu essen, bevor ich weiterfahre. Ich bestelle mir eine Tortilla. Sie wird mit rustikalem Brot serviert und schmeckt lecker.

Ich passiere Linares und gelange zur Alto de San Roque. Die Straße führt mal rauf, mal runter. Am Straßenrand steht eine kleine Kirche aus Bruchsteinen, dafür fehlt jetzt die Leitplanke. Bald ist die höchste Stelle, der Porto de Poio in 1.335 m Höhe erreicht. Ich halte an, um mir das Pilgerdenkmal anzuschauen. Hinter dem Denkmal sitzt ein Fußpilger aus Valencia und hält Mittagsrast. Er hat in Villafranca angefangen, ist also noch relativ frisch dabei. Dann kommen Peter und David angeradelt, zwei Engländer, die von Bilbao aus losgefahren sind. Von Santiago aus wollen sie mit dem Bummelzug zurück nach Bilbao fahren, von wo ihr Flug geht. Bummelzüge sind offenbar die einzigen Züge, die Fahrräder überhaupt mitnehmen, ansonsten bleiben nur die Überlandbusse.

Ab hier geht es nun bergab. Bis Tricastella werde ich ca. 600 Höhenmeter verlieren. Ich will ja nicht rasen und fahre so für einen Moment hinter ein paar Radpilgern her, die wohl locker mit 50 km/h talwärts flitzen. Das macht ja sicherlich Spaß, ist aber wirklich leichtsinnig. Die könnten ihre mit Gepäck beladenen Räder bei dieser Geschwindigkeit gar nicht mehr kontrollieren.

In Fonfría riecht es ländlich. Grüne Weiden sind mit Bruchsteinen begrenzt. Mit jedem Meter talwärts wird die Vegetation grüner und üppiger und die Temperatur nimmt spürbar zu.

Schließlich ist Triacastella erreicht. Der Ortsname lässt drei Kastelle vermuten, nach denen man heute aber vergeblich sucht. Sicherlich interessant zu erwähnen sind die Kalksteinbrüche in der Umgebung des Ortes, von denen das Baumaterial für die Kathedrale in Santiago stammt. Man hatte damals einzelnen Pilgern Steinblöcke mitgegeben, die sie dann bis nach Castañeda (ca. 80 km von hier) schleppen mussten, wo sich die Kalköfen zum Brennen dieser Steine befanden. Ich halte mich hier nicht weiter auf, denn ich will unbedingt noch die Öffnungszeit des Klosters in Samos erwischen. Da ist schon der Río Oribo. Die Täler sind jetzt baumbestanden und es grünt im Überfluss - es geht etwas bergauf und bergab, um schließlich weiter talwärts Samos zu erreichen.

Samos, das am Río Oribo liegt, war nicht nur ein wichtiger Ort in der Pilgergeschichte, sondern ein kultureller Mittelpunkt im Mittelalter. Das Benediktinerkloster San Julián de Samos wurde bereits schon im 7. Jahrhundert unter den Sueben begründet, aber das Barockgebäude mit seiner Renaissancefassade, das heute vor mir steht, stammt aus dem 16. bis 18. Jahrhundert ( Seite 119). Die früheren Bauten waren mehrmals durch Brände zerstört worden.

Nach meiner Information ist das Kloster bis um 13:00 Uhr zur Besichtigung geöffnet. Als ich zum Eingang gelange ist es genau 12:31 Uhr und das Tor ist verschlossen. Laut auf Deutsch fluchend will ich das Klostergelände verlassen. Da kommt ein Mönch aus einer Seitentür und fragt mich freundlich, ob ich Deutsche wäre, er würde es an der Sprache erkannt haben. Ob ich gekommen wäre, mir das Kloster anzuschauen? Ja, bin ich, aber es ist wohl geschlossen. Vielleicht ist es ja noch nicht ganz geschlossen, spekuliert er. Da sei momentan noch eine deutsche Reisegruppe drin. Wenn ich mich beeilte, würde er mir schnell aufschließen. Ich müsste nur versprechen, das Kloster im Schnelldurchgang anzuschauen. Na, das ist doch ein Wort, oder? Eine offizielle Eintrittskarte gibt es nicht, aber als ich ihm eine kleine Spende für das Kloster zustecke, sprudeln noch ein paar nützliche Erklärungen aus ihm heraus. Die Münzen verschwinden irgendwo in der weiten Kutte.

Der barocke Kreuzgang ist wunderschön. Noch vor einer guten Stunde befand ich mich in rauer Berglandschaft, wo ganz sicher auch böse strenge Winter herrschen, und hier wachsen Palmen. Brütet draußen die Hitze, finden sich im Kloster angenehm schattige Plätzchen. Verglichen mit der bäuerlichen Armut, die in den Dörfern herrscht, lebten die Mönche hier in absolutem Luxus in einer angenehmen Atmosphäre.

Durch wellige Landschaft geht es weiter und schon bald habe ich Sarría erreicht. Auch hier hatten schon die Römer gesiedelt. Sie nannten den Ort Flavia Lambrio. So auf den ersten Blick entdecke ich nichts, das ich unbedingt erkunden will und fahre weiter Richtung Portomarín, wo es auch einen Campingplatz geben soll. Ich passiere Barran. Kaum vorstellbar, wie grün und frisch hier alles ist. Überall tropft Wasser von den Felsen. Dann wieder saftige Wiesen, von Bruchsteinmauern umgeben. Nie hätte ich geglaubt, wie hügelig die Landschaft hier ist. Für Radfahrer ist dieses stete Auf und Ab mühselig.

Hinter Castro gibt es wieder mal ein Gefälle, und dann erblicke ich auch schon hinter Higon den ersten Hórreo. Das sind kleine rechteckige Vorratsschuppen aus Holz oder Stein, die auf Pfeilern erbaut wurden, was es Mäusen oder anderen Tieren unmöglich oder zumindest recht schwer macht, sich an dem in den Hórreos gelagerten Mais zu vergreifen.

Der Campingplatz in Portomarín liegt abgelegen unterhalb des Ortes in einem Freizeitgelände in Stauseenähe. Auch dieser Campingplatz ist eigentlich nur im Sommer geöffnet - nur ein einziges anderes Zelt ist dort aufgebaut. Mir ist das etwas zu einsam, als dass ich mein Zelt jetzt dazustelle. Aber im Hotel zu wohnen belastet die ohnehin schon ziemlich strapazierte Urlaubskasse mehr als geplant.

Hier in Portomarín wurde der Río Miño in den 60er Jahren zum Stausee umfunktioniert. Dabei versank ein Großteil der mittelalterlichen Ortschaft in den Fluten. Lediglich die historischen Gebäude, die seit 1946 unter Denkmalschutz stehen, hat man Stein für Stein abgetragen und an einer anderen Stelle mit dem alten Material neu errichtetet. So z.B. die Wehrkirche San Nicholás aus dem 13./14. Jahrhundert, deren Portale reich mit Figuren geschmückt sind (
Seite 122). Auf mich wirkt sie deplaziert, da wo sie jetzt steht. Vielleicht auch, weil sie sowieso etwas seltsam aussieht - blockartig, fast fensterlos und streng.

Jeder Steinquader ist nummeriert. Das muss eine Höllenarbeit gewesen sein, die historischen Gebäude wieder neu aufzubauen. Aber man hat wohl auch nur die wichtigsten gerettet, denn wenn der Wasserpegel im Reservoir niedrig ist, kann man manchmal noch den mittelalterlichen Brückenbogen erkennen. Auch die Kirche Santa María de la Nieves hat man den Fluten überlassen und zur Erinnerung an sie nur eine kleine Kapelle Virgen de la Nieves am Ortseingang errichtet. Die Wohnhäuser des Ortes stammen alle aus den architektonisch originellen 60er-Jahren oder sind neueren Datums.

Das Radlerehepaar aus Dortmund ist auch schon hier, findet aber noch keinen Einlass in die Herberge, da grundsätzlich Fußpilger Vortritt haben. Natürlich ist zu verstehen, dass ein Fußwanderer, wenn die Herberge voll ist, nicht noch viele Kilometer zur nächsten Herberge weiter laufen kann, aber ist es mit Radfahrern nicht ähnlich? Die sind ja meistens auch schon entsprechend viele Kilometer geradelt und manchmal auch ziemlich fertig. Als ich in Puente la Reina eintraf, wäre ich nicht mehr in der Lage gewesen, noch 5 km weiter zum Campingplatz zu fahren.

Jetzt aber bin ich ja motorisiert und da Portomarín nicht so berauschend ist, dass ich unbedingt da bleiben möchte, fahre ich weiter. Ein bisschen getrieben fühle ich mich schon. Eigentlich wollte ich ja gar nicht so rasant nach Santiago gelangen. Schließlich habe ich noch etwas länger Zeit. Aber was soll's. Notfalls werde ich einfach die Küstenregion erforschen.

Auch die Strecke nach Palas del Rei ist ein einziges Rauf und Runter. Ich fahre an einem Radpilger vorbei der ordentlich nach Luft schnappend am Straßenrand in einer Schatteninsel pausiert. Ich weiß, was das heißt, an einer viel befahrenen Autostraße in glühender Hitze Steigungen zu bewältigen. Es sind hier zwar keine Gebirgspässe zu bezwingen, aber die Steigungen sind nicht zu verachten. Beiläufig fällt mir auf, dass die Landwirtschaft mehr und mehr zu Viehwirtschaft tendiert, vorrangig Milchfarmen.

Unweit von Palas del Rei gelange ich an eine Abzweigung, die nach Villar de Doñas führt. Wäre ich nur mit dem Rad unterwegs, hätte ich wahrscheinlich wohl auf diesen Abstecher, der insgesamt noch mal zusätzlich 5 km auf die Uhr bringt, verzichtet. Aber das wäre schade gewesen. Hier in Villar de Doñas ist heute nur noch die Kirche El Salvador (12. Jh.) übrig, denn früher gab es einmal ein ganzes Kloster. In der einschiffigen Kirche stehen Sarkophage. Dennoch wirkt es nicht beklemmend, sondern fast schon romantisch. Die Wand- und Deckenmalereien sind zwar schon etwas verblichen, aber über dem Altar lacht ein Gesicht herab, das wie die liebe Sonne aussieht, Schwerter und Jakobsmuscheln sind in den Stein gehauen.

Was mir noch auffällt in diesem kleinen Ort ist die enorm gute Bausubstanz der Wohnhäuser. Hier stehen neue und grundsolide Gebäude, die denen in einer wohlhabenden deutschen Vorstadt in nichts nachstehen.

Palas del Reí. Auch dieser Ort lag einst an der Römerstraße von Astorga nach Lugo und wurde von den Römern befestigt. Ansonsten ist über den Ort wenig zu sagen, außer vielleicht, dass im Mittelalter die auf durchreisende Pilger spezialisierte Prostitution florierte. Heute wirkt hier alles etwas schäbig. Nichts ist richtig schön, nichts ist besonders, die einzige Sehenswürdigkeit ist vielleicht die Pfarrkirche San Tirso (9. Jh.), aber auch die hat man schnell gesehen.

Direkt im Ortzentrum frage ich in einer Bar, in der „Habitaciones“ (Zimmer) angeboten werden, ob etwas frei ist. Die Auswahl ist nicht mehr besonders groß. Zwei Zimmer gibt es noch. Eines hat drei Betten und Fenster nach draußen, das andere mit nur einem größeren Bett ist fensterlos und entlüftet durch einen Schacht. Beide Zimmer sind deprimierend, dafür aber spottbillig. Ich entscheide mich für das luftigere Dreibettzimmer, das minimal teurer ist, aber der Wirt will es mir nicht geben. Noch seien nicht alle Pilger durch. Da kommt bestimmt noch eine Gruppe, ein paar Freunde, und die bräuchten dann das Dreierzimmer. Vielleicht hat der gute Mann ja recht. Ich will hier sowieso nur schlafen.

Nach einem kurzen Spaziergang durch den glutheißen Ort lasse ich mich wie viele andere Pilger auf dem großen Platz gegenüber nieder. In dessen Mitte üben eine junge New Yorkerin und ein junger Brasilianer mit Latinocharme Flamencotanz in der brütenden Sonne. Die beiden tanzen immer noch, als ich schon längst mit dem Rest der amerikanischen Wandergruppe im Café sitze und erfahre, wer noch alles aus der Gruppe hinter dem hübschen Brasilianer her ist. Die Leute entpuppen sich übrigens als zu der Wandergruppe gehörig, die in der Herberge in Puente la Reina von den Franzosen zur nächtlichen Ruhe ermahnt wurde. Sie sind bis Burgos gelaufen und haben dann den Bus durch die Meseta genommen und laufen jetzt wieder bis Santiago. Es sind alles Studenten der verschiedensten Fachrichtungen, und der Trip nach Santiago ist ein Sonderprojekt, für das es sogar noch einen Schein gibt, wenn das entsprechende Thesenpapier eingereicht wird.

Die Gruppe hat in den letzten Tagen wohl ein bisschen viel von sich selbst gesehen, und heute wollen nicht unbedingt schon wieder alle gemeinsam essen gehen. Und so ergibt es sich, dass ich mit Catherine, einer angehenden Gentechnikerin, in einem kleinen Restaurant in einer Seitenstraße lande. Es ist zwar schon fast „a las nueve“, also 21:00 Uhr, aber das Restaurant ist noch längst nicht soweit. Also setzen wir uns in die Bar-Sektion und trinken ein Glas kräftigen Landwein.

Mit an unserem Tisch sitzen zwei Brasilianerinnen, diesmal Endfünfziger. Auch sie laufen die Strecke wegen Paulo Coelho. Wir diskutieren sein Werk. Ich finde, dass das wohl das obskurste Buch zum Thema Jakobsweg ist, das ich je gelesen habe. Man tut sich schon genug an, wenn man zu Fuß oder per Rad auf die Piste geht, da muss man sich nicht noch seltsame Prüfungen auferlegen. Dafür werde ich wohl auch nicht am Ende der Strecke zur Erleuchtung gelangen.

Damit aber keine Missverständnisse aufkommen: die beiden Brasilianerinnen, wie auch alle zuvor getroffenen Brasilianer, erwandern oder erradeln den Camino ohne irgendwelchen Hokuspokus. Die beiden hier sind sogar der Auffassung, dass Coelho nur Fiktion geschrieben hat und niemals wirklich den Camino gewandert ist, eine Meinung, die ich später auch von einer Gruppe britischer Hochschuldozenten vertreten höre.

Zauberhafter Camino

Wie nicht anders erwartet ist die Nacht etwas stickig, denn so toll ist das nicht mit der Belüftung durch den Schacht. Ich krame meine Sachen zusammen und bestelle mir unten in der Bar ein kleines Frühstück, bevor ich mich auf Radtour begebe. Zumindest bis Mittag will ich etwas mit dem Rad unternehmen, denn danach wird es wieder so unerträglich heiß werden, dass an Radfahren nicht mehr zu denken sein wird. Nur mit Tagesgepäck und reichlich Wasser fahre ich los, folge zunächst der Camino-Markierung, holpere durch ein paar Wohnstraßen und fahre dann ein Stück auf der Straße. Nach ungefähr zwei Kilometern biege ich von der recht gut befahrenen N-547 ab Richtung Castello de Pambre. Es riecht nach Holzfeuer.

Waren die Felder in der Meseta unüberschaubar groß, sind sie hier klitzeklein. Einige sind sogar nicht viel größer als Gemüsebeete in großen Bauerngärten bei uns zu Hause. Diese Kleinparzellenwirtschaft wurde einst durch Realerbteilung herbeigeführt und hinterlässt heute Landstücke, die einen rentablen, kommerziellen Anbau unmöglich machen. Angebaut werden vorwiegend Kohl, Kartoffeln und Mais, und hier und da auch mal Rüben.

Ich rolle jetzt durch einsame Wälder. Sie sind dicht bewachsen, vor allem mit starkem Unterwuchs durchwuchert. Überall wachsen Farne. Ich sehe Eichen, aber sie sind runder und knorriger als unsere - das muss die für Galicien charakteristische Stieleiche sein. Hier und da steht auch mal eine Birke dazwischen. Am Straßenrand wachsen große, kräftige lila Fingerhüte.

Etwas weiter durchradle ich meinen ersten Eukalyptushain und es riecht nach Hustenbonbon. Eukalypten stammen eigentlich aus Australien und es ist nicht unproblematisch, eine nichtheimische Pflanze einfach einzubürgern. Waren immer wieder enorme Waldflächen zur Gewinnung von Weide- und Ackerland abgeholzt worden - egal ob schon zu Römerzeiten oder später forciert durch die spanische Aristokratie, die Weideland für ihre Schafzucht benötigte, um die aufstrebende Textilindustrie mit Wolle beliefern zu können, oder für Verteidigungszwecke und Schiffbau (z.B. dem Bau der Armada) -hielt die Aufforstung nie Schritt. Erst in den 40er Jahren begann man mit einem größeren Aufforstungsprojekt, wobei allerdings die natürliche Zusammensetzung des Waldes, insbesondere hier in Galicien, völlig ignoriert wurde und man vorwiegend plantagenartig Eukalyptus anpflanzte.

Kurzfristig gedacht schützt der schnellwachsende Baum natürlich erst mal vor Erosion und liefert Material für die Zelluloseindustrie. Langfristig gesehen sorgt der Anbau der Eukalyptusbäume allerdings dafür, dass der Grundwasserspiegel sinkt und das Land insgesamt langsam austrocknet, denn die Bäume haben tiefe Wurzeln, mit denen sie das Wasser auch aus tiefen Schichten nach oben transportieren, wo es durch ihre Blätter verdunstet.

Mir ist die Problematik des Eukalyptusanbaus bekannt, dennoch genieße ich den mir fremden Forst. Ich atme die Luft tief ein und lausche der Stille. Aber sobald ich stillstehe mache ich auch Bekanntschaft mit den vielen Fliegen Galiciens. Nirgends sonst bin ich auf so viele Plagegeister auf einmal getroffen. Ich schlage mir die dicken Brummer aus dem Gesicht, aber es nützt wenig. Sie sind hartnäckig, da hilft nur weiterfahren.

Die Landschaft ist wellig, soll heißen, schweißtreibendes Treten wechselt sich ab mit rauschenden Abfahrten. Als grobe Fahrtrichtung halte ich mich an Melide. Es ist nicht leicht, sich hier zu orientieren, denn die Straßen sind nicht für Fremde gemacht, sondern verbinden lediglich ein Dorf mit dem nächsten, und die sind den Einwohnern hier alle gut bekannt. Ortsnamen findet man bestenfalls auf Kilometersteinen.

In San Breixo mache ich eine kurze Pause. Ein klitzekleiner Weiler, von grünen Wiesen umgeben, und natürlich wieder diese Miniaturfelder. Menschen sehe ich keine, doch da, ein alter Mann schlurft die Gasse entlang, gefolgt von einem müden Hund und einer Frau mit Kittelschürze, die mich aus der Ferne einen Moment lang aufmerksam mustert, sich dann aber wieder ihrem Alltag widmet. Ein seltsames Dorf. Und eine seltsame Gedenkstätte haben die hier! Ein Schrein, Jesus am Kreuz, aber umgeben von Totenköpfen und Werkzeugen. War hier mal etwas Schlimmes passiert? War hier vielleicht mal der Sensenmann ausgerastet? Ganz wohl fühle ich mich bei diesem kleinen Display nicht. Hat die Pilgerbewegung einen gewissen Einfluss auf die Atmosphäre der am Camino liegenden Dörfern, und verleiht ihnen oftmals etwas Leichtes und Spielerisches, so ist das hier, nur wenige Kilometer abseits des Pilgerweges, tiefste galicische Provinz.

Ich fahre weiter und will jetzt auf den Camino, auf den ich bei Coto treffe. Es ist ein reiner Wanderweg abseits der Straße. Hier stehen jetzt alle 500 Meter Meilensteine, die dem Pilger darüber Auskunft geben, wie weit es noch bis Santiago ist. Ein regelrechter Countdown hat eingesetzt. Manche dieser Steine sind mit Graffiti bemalt oder mit Feldblumen geschmückt.

Wieder halte ich, diesmal im Dorf Lebroeiro. Wie anders es doch ist verglichen mit San Breixo. Eine Frau treibt ihre zehn Kühe auf die Weide. Woanders tratschen zwei Bauersfrauen, die vorbeiziehenden Pilger werden trotz ihrer relativ großen Zahl alle freundlich gegrüßt. Können die Hórreos aus grauem Granit auch kühl und abstoßend wirken, entdecke ich in Lebroeiro auch kleinere Vorratsbehälter für Mais, die aus Weidenmaterial geflochten und mit Strohdach versehen wurden.

Weiter gen Westen überquert der Camino einen kleinen Bachlauf. Alles ist so romantisch. Man könnte hier ins Träumen verfallen und die Zeit vergessen. Höchstens die Hitze erinnert daran, dass es bald Mittag sein wird. War ich meist durch schattige Wälder hierher geradelt, so spüre ich die volle Kraft der Sonne, sobald der Camino mal ein Stück offenes Wiesenland durchquert.

Ich sollte umkehren, denn ich muss ja noch wieder bis Palas del Rei zurück. Wie ich aber später von der anderen Seite her feststelle, hätte sich die Weiterfahrt bis Melide auf dieser Strecke allemal gelohnt, denn auch Furelos mit seiner mittelalterlichen Brücke zählt wohl zu einem der schönsten Dörfer entlang diese Abschnitts.

Der Camino ist schwer befahrbar. Wieder ist es ein stetes Auf und Ab. Manche Steigungen oder Gefälle sind so stark, dass ich kurzfristig wieder schieben muss. Und selbst wenn sie nicht so stark sind, behindert manchmal die Oberfläche. Mal ist der Weg stark zerfurcht, an Steigungen haben sich Erosionsrinnen gebildet, dann liegen Gesteinsbrocken im Wege, über die ich das Rad heben muss. Radwandern, die Betonung liegt auf Wandern. Mit einem voll beladenem Rad hätte man durchaus ein Problem hier. Manchmal ist es eine ganz schöne Asterei, besonders jetzt in dieser Affenhitze.

Aber zum Glück verläuft der Camino hier meist durch bewaldetes oder gut bebuschtes Gebiet, sodass ausreichend Schatten vorhanden ist. Trotz der Hitze verbleibt das Gefühl einer gewissen Frische. An einigen Stellen ist der Boden sogar (noch) regelrecht feucht, ja sogar matschig. An einem Abschnitt scheint es sich dabei um ein Dauerproblem zu handeln, weswegen man große, flache Steine zu einem Pfad ausgelegt hat, um diesen Teil halbwegs trockenen Fußes hinter sich zu bringen. Das Rad muss ich tragen. Um die Kulisse perfekt zu machen, Quaken jede Menge Frösche im Sumpf.

Unterwegs, zum Glück nicht gerade an der romantischen sumpfigen Stelle, treffe ich auf jede Menge Pilger: Engländer, Schweizer, Iren und, und, und - und alle wollen wissen, ob ich schon auf dem Rückweg bin - das hält natürlich auf.

Gegen 14:00 Uhr bin ich wieder in Palas del Rei. Alle meine Getränkevorräte sind aufgebraucht. Ich setze mich draußen an einen der Tische der Bar, wo ich auch übernachtet habe und bestelle Mineralwasser und frisch gepressten Orangensaft. Der Wirt bringt mir dazu (kostenlos) ein Stück Tortilla. Während ich im Café sitze beobachte ich, wie hier schon wieder die ersten neuen Pilger eintreffen, die sich Palas del Rei als Tagesziel gesetzt haben.

Mit dem Auto bin ich blitzschnell in Melide. Von dem Zauber des Caminos bekommt man hier auf der Autostraße allerdings gar nichts mit. Man würde noch nicht einmal vermuten, dass so nahebei etwas so Schönes existiert. Da liegen Quasi drei Welten direkt nebeneinander in unmittelbarer Nähe: die moderne, zweckmäßige Welt, die romantische Pilgerwelt, und die herbe Bauernrealität.

Von alters her hatte Melide schon Bedeutung als Handelsknotenpunkt, da sich hier Wege aus allen vier Himmelsrichtungen trafen, und der Ort somit natürlich auch als wichtige Pilgerstation diente. Am Ortseingang in der Nähe der Kirche San Pedro (14. Jh.) steht das älteste steinerne Wegekreuz des Caminos. Das Ortszentrum ist durch viele geschmückte Adelshäuser geprägt, einige Häuser haben verglaste Balkone. Ansonsten aber handelt es sich um ein ganz normales, kleines, eigentlich eher hässliches Landstädtchen mit, wie in Galicien offensichtlich üblich, fotoscheuen Bewohnern.

Fotografieren wird hier offenbar mit „auf dem Foto schön aussehen“ gleichgesetzt. Man fotografiert wohl nur zu besonderen Anlässen, wenn jeder fein herausgeputzt ist, aber in schmutziger Arbeitskleidung, oder gar bei der Arbeit, möchten die meisten nicht abgelichtet werden. Schade, aber ich muss es wohl respektieren.

Ich verlasse Melide. Auch weiterhin ist die Straße ein einziges Auf und Ab. Hinter Boente bleibt die Fahrstraße weiter oben, während die Pilger zunächst unten im Tal des Río Boente bleiben. Aber spätestens bei Castañeda sind auch sie wieder auf Straßenhöhe. Übrigens, dies hier ist Castañeda, wohin die Pilger die ihnen mitgegebenen Kalksteine aus Tricastella haben tragen müssen. Hier standen die Kalköfen, wo die Steine gebrannt wurden, um sie dann für den Bau der Kathedrale in Santiago zu verwenden. Aber heute ist hier absolut nichts mehr von touristischem Interesse.

Ich fahre weiter Richtung Arzúa. Die zu bewältigenden Steigungen haben es in sich. Nicht, dass ich damit in meinem kleinen Auto ein Problem hätte, aber immerhin hat man hier sogar Kriechspuren für Lastwagen eingerichtet. Ich möchte zumindest auf dieser Straße jetzt nicht nur auf mein Rad gestellt sein. Und erst recht nicht bei dieser unerträglichen Hitze, gegen die kaum die Klimaanlage ankommt.

In Arzúa miete ich mir ein Zimmer. Als mir der Preis genannt wird, erwarte ich nicht viel, bin aber um so erstaunter. Ich habe ein modern möbliertes, blitzblank sauberes Einzelzimmer mit eigenem Badezimmer. Wunderbar. Auch ist es im Zimmer kühler als draußen, wo inzwischen locker über 40°C herrschen. Ich dusche lange und ausführlich und kühle meinen total überhitzen Körper etwas ab.

Der Ort ist eher enttäuschend. Hier gibt es eigentlich nichts, das man sich ansehen könnte. Da steht irgendwo die Santiagokirche, die den Rest des ehemaligen Klosters Conventa de la Magdalena (14. Jh.) darstellt, aber es ist aber so unsagbar heiß, dass ich gar nicht viel rumlaufen mag. Ich suche mir deshalb einen schattigen Platz auf der großen Plaza, wo schon einige Mütter sitzen und ihren Kindern beim Spielen zusehen. Auf dem Platz stehen ein paar Statuen, vermutlich jüngeren Datums. Sie stellen die arbeitende Bevölkerung dar. Eine Marktfrau mit Käse, ein paar Bauern mit ihrem Vieh. Hier wird die Landbevölkerung geehrt. Sicher zu Recht, denn das Leben auf dem galicischen Lande ist nicht leicht.

Die Hitze lässt nicht nach, sogar „a las nueve“ bollert sie noch. Ich bin der einzige Gast in einem Restaurant. Die träge Kellnerin verdreht die Augen, als ich danach frage, ob es immer so unerträglich heiß sei. Nein, das ist eine Ausnahme. Ja, warm ist es schon im Sommer, aber eben keine 37°C mehr zu so später Stunde.

In Santiago ankommen

Heute nun steht der große Tag an, Santiago, das Ziel so vieler Pilgerträume, zu erreichen. Aber ich liege ja so gut in der Zeit, dass ich mir noch jede Menge auf dem Weg dorthin anschauen könnte. Doch was gibt es zu sehen? Nicht viel. Ein paar Bauerndörfer vielleicht abseits des Weges, galicische Ursprünglichkeit. In der Nähe von O'Pino biege ich von der Hauptsraße ab und gleite durch Eukalyptuswälder. Dieser Duft!

Ich parke am Rand eines Dorfes, das ich zu Fuß erkunde. Sofort sind wieder diese dicken Fliegen da. Die Häuser sind aus grauem Granit, dem vorwiegenden Baumaterial Galiciens. Wären da nicht die bunten Sommerblumen in rostigen, alten Farbtöpfen, sähe es vielleicht etwas trist aus. Zu jedem Bauernhaus gehört ein gewaltiger Stapel Holz zum Heizen und Kochen, sowie ein oder gar zwei Hórreos, auch meist aus grauem Granit.

Das zu den Höfen gehörende Land ist klein. Man hat die Felder in große Beete aufgeteilt und pflanzt auch hier wieder wie üblich etwas Gemüse an, vorwiegend Kohl und Mais. Der Rest ist Wiese, auf die die Bäuerin höchstpersönlich ihre paar Milchkühe treibt. Manchmal bleibt sie auch bei den Tieren sitzen. Das strohbehütete Landvolk winkt mir grundsätzlich freundlich zu, will aber nicht fotografiert werden.

Wieder an der Hauptstraße, die das eine oder andere Mal vom Pilgerweg berührt oder gequert wird, sehe ich diverse von Fliegen geplagte, wild um sich schlagende Pilger. Ganz ruhig hingegen lenkt ein Bauer seinen Ochsenkarren durch den rasenden Autoverkehr.

Kurz hinter Amenal wandelt sich die N-547 in eine autobahnähnliche Straße. Eigens für die Fahrradpilger hat man eine Spezialtrasse eingerichtet. Die zu benutzen ist obligatorisch, und jeder, der das nicht täte, wäre dumm.

Ich nehme die erste Ausfahrt und fahre nach Lavacolla, dem Ort, an dem sich die Pilger früher im Fluss von Kopf bis Fuß wuschen, um beim Einzug nach Santiago frisch und sauber zu sein. Ich suche nach der Badestelle im Fluss, aber es ist heute alles ziemlich verbaut. Der Fluss fließt zwischen dem „Cruceiro“ und der barocken Kirche mit breitem Atrium, habe ich gelesen.

Folge ich den gelben Pilgerpfeilen Richtung Villamaior, gelange ich an einen flachen Bach, der heute romantisch durch den Hintergarten eines kleinen Wohnhauses fließt, aber wohl kaum hätte ausreichen können, größere Pilgermengen mit einem Bad zu versorgen. Ich suche noch mal auf der anderen Seite von Lavacolla. Hinter der Brücke ist ein offeneres Stück, vielleicht wurde da gebadet.

Meine nächste Station ist der Monte Gozo, was soviel heißt wie „Berg der Freude“, eine Erhebung, von der aus man Santiago in der Ferne sehen kann. Man sieht, dass da unten eine Stadt liegt, aber vom historischen Kern Santiagos kann ich von hier oben noch nichts erkennen. Wer früher von einer Pilgergruppe der erste war, der den Hügel erklomm und die Stadt erblickte, wurde zum Pilgerkönig der Gruppe ernannt. Schon 1105 hatte Erzbischof Gelmirez hier eine kleine romanische Kapelle errichtet. Heute krönt den Hügel außerdem eine moderne Plastik.

Unweit des Monte Gozo befindet sich ein gigantisches, modernes Pilger- und Kongreßzentrum. Es wurde für den gewaltigen Besucheransturm im Heiligen Jahr 1999 errichtet und bietet bis zu 6.000 Pilgern Unterkunft. Ein Campingkomplex ist auch angeschlossen, wird aber erst im Sommer benutzt. Der ganze Komplex wirkt fremd auf mich. Später treffe ich auf verschiedene Pilger, die dort für ein paar Tage wohnen und von der Unterkunft doch sehr angetan sind. Es ist modern und sauber und sie haben dort alles, was sie brauchen.

Glücklicherweise finde ich den Campingplatz „As Cancelas“ recht schnell, denn er ist an der Straße gut ausgeschildert. Die Straße zum Campingplatz schwingt sich in einer starke Steigung empor, aber der Platz ist schön und hat sogar einen Swimmingpool. Ich suche mir ein schattiges Plätzchen und stelle mein Zelt auf. Zunächst plane ich, hier nur drei Tage lang zu bleiben, dann ein paar Nächte an der Küste zu campieren, um schließlich wieder herzukommen, bevor ich nach Hause fliege. Einer cleveren Eingebung folgend lasse ich jedoch schließlich mein Zelt die ganze Zeit hier stehen. Doch mehr dazu später.

Ich montiere mein Fahrrad und sause durch das Wohngebiet den Hügel hinab. Nach gut 2 km habe ich den Rand der Altstadt erreicht. Die Gassen hier bewältige ich sowieso meist schiebend.

Santiago. Was für eine Stadt. Ich spüre sofort, dass hier das Leben sprüht. Es ist eine junge Stadt, voller Pilger und Studenten. Planlos schiebe oder rolle ich durch die Gassen. Überall kleine Geschäfte. Dann wieder kleine Plätze. Hier und da macht jemand Musik.

Ich habe mich total verfranzt und wo ist die Kathedrale? „Baja, baja, baja” (abwärts, abwärts, abwärts). Das ist die beste Beschreibung, die Kathedrale zu finden, wo auch immer man sich gerade in der Altstadt befindet. Egal welche Gasse man nimmt, wenn sie abwärts führt, gelangt man früher oder später auch zur Kathedrale ( Seite 123).

Dann liegt er vor mir, der Plaza del Obradoiro. Eine gigantische Fläche, im Osten begrenzt von der Kathedrale, im Norden von dem vornehmen Parador Hotel Los Reyes Catholicos, ursprünglich als Hospiz von den Katholischen Königen Isabel und Ferdinand im Jahr 1492 gegründet, im Westen vom klassizistischen Palacio Rajoy, in dem das Rathaus untergebracht ist und auf der Südseite vom Kloster San Martín Pinario, das mit seinen Säulen prunkt, sowie ein paar Bürgerhäusern, in denen heute auch die eine oder andere Pension untergebracht ist. Ich überquere den Platz diagonal, um so den größten Abstand zur Kathedrale zu gewinnen. So beeindruckend hatte ich es mir nicht vorgestellt.

Pilger und Bustouristen mischen sich. Jeder versucht seine eigene Fotokreation von der Kathedrale. Da gibt es einfach nur Bilder von den Pilgern vor der Kathedrale, als Beweis, dass sie da waren, oder es liegen Pilger auf dem Boden, um ihre Kamera einzurichten, sodass vom Kopfsteinpflaster im Vordergrund bis zur Kirchturmspitze alles schön mit drauf ist.

Ein paar junge Mädchen finden es interessanter mit den diensthabenden Polizeiwachen zu schäkern und leihen sich ihre Mützen fürs Foto. Schließlich müssen die Beamten auch noch mit aufs Bild. Außerdem laufen Typen in mittelalterlichen Pilgerkostümen herum, die sich, gegen Bezahlung versteht sich, mit Busgruppen ablichten lassen. Einer hat sogar seinen Hund als Pilger verkleidet. Charlie Brown heißt das Kerlchen und macht auf Kommando Männchen, wobei ihm der Pilgerhut auf die Schnauze rutscht. Natürlich werden auch Pilgerandenken verscherbelt. Das Sortiment reicht von den üblichen Rosenkränzen, Muscheln, Pilgerstäben und Kürbisflaschen bis zu Selbstgebrannten CDs studentischer Kirchenmusikgruppen.

Das mit den Händlern ist nichts Neues. Auch schon früher wurden die Pilger an der Plaza de la Azabacheria abgefangen, wo ihnen Devotionalienhändler die gesamte Palette des Pilgerbedarfs sowie Souvenirs anboten. Auch früher nahmen die Pilger gerne ein kleines Andenken oder Geschenk mit nach Hause. Natürlich musste das Produkt für den Pilger transportierbar sein. Logischerweise kam nichts Sperriges oder gar Schweres als Souvenir in Frage, und so spezialisierte man sich schon früh auf Silberschmuck, den man auch heute noch überall in der Stadt in Form von Jakobsmuscheln, Kürbissen und Botafumeiros erwerben kann.

Wird in den meisten Führern von einem überwältigendem Gefühl beim Einzug nach Santiago berichtet, so schrieb Cosimo Medici, ein Humanist der Renaissance, wie ihn alles anwiderte. Er meckert, wie hässlich der Ort ist, alles sei ja bloß aus Holz. Und obendrein regnete es auch noch! Ich denke, dass der gute Mann einfach nur schlecht drauf gewesen sein musste oder die Stadt sich seitdem extrem gewandelt hat. Wie ich dann aber herausfinde, ist an etlichen Gebäuden Santiagos im Laufe der Zeit viel herumgebaut und ihr ursprüngliches Aussehen im verspielten Barockstil umgestaltet worden.

Fahrräder sehe ich hier auf dem Vorplatz zur Kathedrale erstaunlicherweise kaum. Vielleicht kommt da mal ein Radpilger kurz vor die Kathedrale gefahren, sein Gepäck noch auf dem Rad, fährt dann aber weiter; oder ein ganzes Team im Trikot lässt sich vor der Kathedrale ablichten und verschwindet dann wieder. Lange überlege ich, wo ich mein Rad lassen soll. Fahrradständer haben sie hier nicht, und auch ansonsten gibt es nicht gerade viele Möglichkeiten, das Rad irgendwo sicher anzuketten. Am geschmiedeten Treppengeländer der Kathedrale würde es gehen, aber das gäbe bestimmt auch Ärger, also versuche ich es gar nicht erst. Da am Rathaus offenbar auch eine Polizeistation ist, entscheide ich mich schließlich für ein Verkehrzeichen in der Nähe der Tür, durch die reger Polizeiverkehr herrscht. Da traut sich sicher keiner, das Rad zu stehlen!

Jetzt ist es Zeit für die Kathedrale, in der die Reliquie des heiligen Jakobs verwahrt wird. Im 9. Jahrhundert war das Grab des Apostels entdeckt worden, woraufhin Alfons III eine Kirche errichten ließ. Nachdem sich der Fund herumgesprochen und ein großer Pilgerstrom eingesetzt hatte, reichte diese Kirche platzmäßig nicht mehr aus und musste einer größeren weichen. Immer mehr Pilger kamen, was den islamischen Mauren gar nicht gefiel. Der maurische Feldherr Almansor beschloss, Santiago samt Kathedrale zu zerstören. Als er im August 997 in der Kathedrale steht und dort nur einen einzigen alten Mönch vorfindet, der Jakobs Gebeine bewacht, verschont er den Mönch und die Reliquie, lässt aber ansonsten alles restlos zerstören. Die Glocken der Kathedrale lässt er von Gefangenen nach Córdoba ins ferne Andalusien transportieren. Im Uhrturm hängt heute eine Riesenglocke mit 2,5 Meter Durchmesser. Ich erinnere mich an das Gewicht der heutigen Glocke der Kathedrale von Pamplona: 12.000 kg. Wie auch immer, der Glockentransport wird sicherlich nicht einfach gewesen sein.

Unter König Alfons VI wird im Jahr 1078 der Wiederaufbau der Kirche in Angriff genommen, der 1128 erst abgeschlossen wurde. 1236 gelingt es Ferdinand III Córdoba zurückzuerobern und lässt auch die Glocken wieder zurücktransportieren.

Im Jahr 1598 sorgte der englische Pirat Sir Francis Drake dann für Unfrieden. Als man die Reliquie vor ihm in Sicherheit bringen wollte, ging sie verloren und wurde erst bei Bauarbeiten 1789 wiedergefunden.

Ich bin gespannt und erklimme in kochender Hitze die Steintreppe, die zum Eingang der Westfassade führt. Gilt die Westfassade der Kathedrale heute als wohl die bedeutendste Barockfassade in ganz Spanien, zeigt sich sofort nach Eintritt in die Kathedrale die ihr zugrunde liegende Romanik, nämlich der Pórtico de Gloria von Meister Mateo.

Es ist Sitte, am Schaft der Mittelsäule seine Hand aufzulegen, um den heiligen Jakob zu danken. Hunderttausende von Händen haben den Stein abgewetzt, sodass heute sogar schon eine handförmige Vertiefung im Stein zu sehen ist. Erstaunlich, was so viele weiche Hände dem harten Gestein antun können! Unten an dieser Jakobssäule kniet eine Figur. Offiziell soll die Figur Matthäus darstellen, aber man spekuliert auch, dass sich Meister Mateo hier selbst ein Denkmal gesetzt hat und der Figur sein Antlitz verliehen hat. Es ist ganz witzig, wenn man hier mal einen Moment stehen bleibt, denn es kommen immer wieder Menschen und halten ihre Stirn gegen die Figur, die auch „Santo dos Croques“ genannt wird. Als ich erfahre, dass das mehr Intelligenz bringen soll, versuche ich es auch. Kann ja nicht schaden.

Vollgetankt mit frischer Intelligenz inspiziere ich nun die Kathedrale und schaue mir alles genau an. So leer wie die Kirche im Moment ist, werde ich sie nie wieder erleben, aber das weiß ich natürlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Insgesamt wirkt die dreischiffige Kathedrale mit ihren bis zu drei Meter dicken Granitmauern sehr gleichmäßig.

Oben in der Kuppel ist in 32 Meter Höhe der Alcachofa befestigt, der Dornenkronleuchter, der bei Festtagsmessen gegen den über einen Zentner schweren Botafumeiro ausgetauscht wird. Der Botafumeiro ist ein riesiges Weihrauchfass, das von mindestens acht Männern an einem dicken Seil längs durch das ganze Querschiff geschwenkt wird. Bei den großen Pilgermassen früher galt das Räuchern als eine Hygienemaßnahme. Schützte der Rauch jedoch nicht wirklich vor Bazillen, so machte er sicherlich die Luft etwas erträglicher, die sonst nach verschwitzen Pilgern roch. Nach Ankunft in Santiago verbrachten die Pilger früher übrigens eine ganze Nacht lang in der Kathedrale und sangen gemeinsam Lieder.

Ich habe das große Glück während meines Aufenthaltes in Santiago eine Festtagsmesse erleben zu können. Die Kathedrale ist brechend voll. Pilger aller Nationen, aber ich wundere mich auch, wie viele Einheimische dabei sind, einige sogar mit ihren Einkaufstaschen beladen. Die Atmosphäre ist gar nicht wie in einer Kirche, eher wie auf einem Rummelplatz. Alle warten auf den Botafumeiro. Während der Messe wuseln Menschen herum, es wird fotografiert, und die Beichtstühle haben Hochkonjunktur. Ich verstehe die Predigt nicht, nur soviel, dass die Pilger, die es aus eigener Kraft nach Santiago geschafft haben, geehrt werden. Und dann gibt plötzlich jeder jedem in seiner unmittelbaren Umgebung die Hand und man wünscht sich Glück.

Dann wird auch schon der Botafumeiro montiert und von den starken Männern durch das Querschiff geschwenkt. In einem Affenzahn rast der schwere Bottich durch die Luft und verbreitet überall den Weihrauch. Ich frage mich, was passiert, wenn der Botafumeiro mal abreißt. Mein Banknachbar, ein Walliser, der schon zum dritten Mal nach Santiago gelaufen ist, erzählt, dass das schon mal passiert sei und der Botafumeiro bei seinem Absturz einen Menschen erschlagen habe. Mitten im Hochaltar, der vom mexikanischen Erzbischof gestiftet wurde, steht ein Jakob aus Holz mit Pilgerstab und Kürbis. Sein Heiligenschein erinnert an eine Muschel. Er trägt ein vergoldetes Kreuzritterhemd und schaut gutmütig drein. Ein echter Pilger küsst seinen Mantel. Man hat für diesen Zweck sogar eine kleine Treppe gebaut. Als ich später noch einmal hier bin, stehen die Menschen Schlange, aber jetzt bei meinem ersten Besuch ist keiner da. Es ist ein tolles Gefühl, hinter dieser Jakobsfigur zu stehen und in das Hauptschiff der großartigen Kathedrale hinabzublicken. Ich muss die Augen zusammenkneifen, da die Jakobsfigur stark von der anderen Seite angestrahlt wird. Erst nach einem Moment haben sich meine Augen an das flutende Licht gewöhnt, das zudem noch von Jakobs metallenem Mantel reflektiert wird. Sein Mantel ist mit bunten Edelsteinen besetzt. Ich kann sie anfassen und sie sind rund und glatt. Was habe ich für ein Glück, diesen Moment nicht mit Hunderten von anderen Menschen teilen zu müssen! Doch dann kommt jemand, und ich verlasse die Hühnerstiege auf der anderen Seite. Über mir schwebt ein überdimensionaler Barockengel, fast schon ein bisschen kitschig.

Die Krypta befindet sich unter dem Altar. Man kann hinabsteigen und die 85 kg schwere, silberne Urne anschauen, in der die Überreste des heiligen Jakobs liegen sollen. Als ich den Vorraum der Krypta betrete, werde ich Zeuge, welchen Effekt der Inhalt dieses silbernen Kastens auf eine Frau hat. Sie kniet nieder, betet und plötzlich laufen ihr die Tränen runter und fängt an ganz bitterlich zu weinen. Obwohl sie mich offenbar gar nicht wahrgenommen hat, verziehe ich mich und kehre zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal zurück. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass sich in religiös motivierten Pilgern eine gewisse Erwartungsspannung aufbaut, die dann am Ziel an der Urne der heiligen Jakobs, ihren Auslöser findet und sich oft in lautem Weinen abbaut.

Bevor ich die Kathedrale auf der Südseite verlasse und zur Plaza de la Quintana gelange, einem kleinen lebhaften Platz mit einem romantischen Pferdebrunnen (
Seite 126), auf dem ich von einheimischen Frauen angesprochen werde, ob ich vielleicht ein Zimmer suche, entdecke ich in der Kirche noch eine Christusfigur aus Leder mit Echthaarperücke, ähnlich wie in der Kathedrale in Burgos. Diese Figuren mussten irgendwann mal in Mode gekommen sein.

Neben der Kathedrale befindet sich das Museo de Catedral, in dem alte Schriften, Pilgergeschenke und Gobeline ausgestellt sind. In einer anderen Abteilung des Museums kann man Werke von Meister Mateo bewundern. Noch schöner für mich, weil lebendiger, finde ich die Balkongalerie weiter oben, von dem ich die Plaza del Obradoiro überblicken und auf die Dächer von Santiagos Altstadt herabblicken kann.

Mein Rad steht zum Glück noch immer an Ort und Stelle. Ich gehe hinüber in das nahe Pilgerbüro im ersten Stock. Eine Compostela, eine Pilgerurkunde, steht mir natürlich nicht zu, ich erhalte hier aber noch nützliche Informationen.

Ich kehre zum Rad zurück und nehme es schiebend mit auf meinem Spaziergang durch die von Kolonnaden gesäumten Straßen, Rúa del Villar, Rúa Nueva, Rúa Raiña und die Calle del Franco, um einige zu nennen. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Und was es hier für eine Auswahl an Restaurants gibt!

Ganz oben auf der Karte steht der Caldo Gallego, je nach Konsistenz eine Kohlsuppe, bzw. auf Kohl basierenden Eintopf, in dem sich außerdem meist noch Rüben, Kartoffeln und in seltenen Fällen auch mal ein Stück Fleisch befindet. Empanadas sind Teigtaschen, die unterschiedlich gefüllt sein können. Häufig sind Thunfischfüllungen, aber sie können auch Wurst wie die Chorizo enthalten. Dann gibt es Muscheln jeglicher Art, angefangen bei den klitzekleinen Almejas über die Mejillones, bei uns als Miesmuscheln bekannt, bis hin zu den Vieiras, den großen Jakobsmuscheln. Diese sind nicht ganz billig, aber die Preise variieren von Restaurant zu Restaurant, und wenn man nur mal eine Vieira probieren möchte, sollte man sich eine als Tapa bestellen und dabei besser auf ein elegantes Ambiente verzichten. Da sie mit Brot und viel leckerer Soße serviert wird, sättigt sie auch mehr als zunächst angenommen. Aus dem Bereich Tintenfisch werden Chipirones angeboten, zerwürfelt und in seiner eigenen Tinte gekocht, oder sogenannte Chocos oder die kleineren Choquitos. Klar, Gambas gibt es auch, „a la plancha“, d.h. gegrillt, oder „al ajillo“, also mit jeder Menge Knoblauch.

Was mir schon seit Eintritt nach Galicien auffiel, außer vielleicht im Gebirge, sind die „Pulperías“. Das sind Restaurants, die sich auf Tintenfisch spezialisiert haben. Viele Restaurants hier in Santiago haben einen Kühlschrank mit Glasfenster zur Straße hin, sodass man die Zutaten schon von draußen begutachten kann. In keinem fehlt der Krake. Und wer das alles nicht mag, der findet natürlich auch „normales“ Essen in jeder Variation.

Es ist schwer, sich für ein Restaurant zu entscheiden. Ich behalte zwei oder drei im Hinterkopf für heute Abend und begebe mich erst mal auf die Suche nach dem legendären Casa Manollo, dem Pilgerrestaurant schlechthin. Ich finde es in der Nähe der Markthallen in der Rúa Travesa, an der Ecke der Straße, die zur Plaza Cervantes hochführt. Die Speisekarte verspricht eine reichhaltige Auswahl und der Preis stimmt, was man nicht unbedingt über jedes andere Restaurant sagen kann. Und, welch ein Zugeständnis, das Restaurant öffnet bereits um 20:00 Uhr. Mittlerweile bin ich völlig fertig von der Nachmittagshitze und fahre zurück zum Campingplatz, wo ich mich dem Swimmingpool widme.

Schließlich treibt mich der Hunger wieder in die Stadt. Casa Manollo öffnet zwar um 20:00 Uhr, aber ich erlaube mir eine akademische Viertelstunde, um nicht die Erste zu sein und wie gestern wieder in einem total leeren Restaurant essen zu müssen. Und nun findet der Kellner mit Mühe den letzten, leider etwas wackeligen Stuhl an einem Nottisch mitten in seinem Weg. Aber darauf kommt es hier auch nicht mehr an. Hier herrscht bereits schon das blanke Chaos. Pilger aus aller Welt sitzen dicht gedrängt an mit Speisen überladenen Tischen. Es ist laut, es wird gesungen und gegrölt. Logisch, denn hier feiern alle ihre Ankunft in Santiago.

Kaum habe ich aus der umfangreichen Speisekarte gewählt, steht mein Essen auch schon vor mir - frisch zubereitet von den beiden Frauen hinter der Küchentheke. Alles geht hier flink vonstatten und der Schweiß läuft den beiden Kellnern übers Gesicht. Ich löffle mein Caldo, aber die Portion ist so riesig, dass sie als alleinige Mahlzeit gereicht hätte. Es schmeckt lecker, aber ich kann nicht alles davon essen, denn schon steht mein Brathähnchen vor mir, wieder eine gigantische Portion. Nachtisch bestellt man nicht, den kriegt man einfach. Heute gibt es Eis. Bereits um 21:00 Uhr ist Aufbruchstimmung. Die meisten, ich auch, haben fertig gegessen. Zu meiner Verwunderung steht draußen am Casa Manollo schon die nächste Schicht und wartet auf Einlass. Die erste Schicht zieht jetzt weiter in irgend eine der zahlreichen Kneipen -mein Tipp: Café & Bar Metate in der Calle de San Pelayo: hier werden heiße und kalte alkoholische Schokoladencocktails serviert.

Noch am nächsten Morgen kann ich das Bratfett aus dem Restaurant in meinen Haaren und den Klamotten riechen. Später esse ich noch ein paar Mal woanders, aber keines ist für meine Begriffe an Casa Manollo herangekommen, preislich sowieso nicht, aber auch Qualitativ nicht unbedingt. Preislich ähnlich. Qualitativ jedoch minimal schlechter als Casa Manollo, fand ich noch das kleine Familienrestaurant Casibar o Ricon, das mit „Comida Casera“ (Hausmalzeiten) wirbt, am Ende einer kleinen Gasse, die bei 23 Rúa da Allalia Ariba abzweigt. Auch hier werden Pilger gespeist.

Wenn man alleine reist und den ganzen Tag mehr oder weniger mit sich selber beschäftigt ist, was ja auch nicht ungewollt ist, finde ich es nicht verkehrt, zumindest abends mal mit ein paar Leuten zu sprechen. Und da ist Casa Manollo nun wirklich die reinste Kontaktbörse. Das nächste Mal, als ich dort essen gehe, bin ich pünktlich. Der Kellner schaut sich die wartende Gästetruppe an und sortiert sie dann an Tischen zusammen je nachdem, was für Sprachen sie sprechen. Natürlich kann man sich auch aussuchen, mit wem man zusammen sitzen will. Der Kellner zwingt niemanden. Und so stoße ich zu einer interessanten Ansammlung bestehend aus ein paar Deutschen, Engländern, Amerikanern und Australiern. Die Konversationssprache ist Englisch. Alle sind entweder Wissenschaftler, Ärzte, Professoren oder Lehrer.

Am nächsten Morgen stehe ich früh auf, denn ich will den kühleren Morgen zur Stadtbesichtigung nutzen. Spätestens ab 14:00 Uhr wird es wieder so heiß werden, dass ich nur noch faul am Pool liegen kann, in den ich von Zeit zu Zeit eintauche.

Zuerst fahre ich zu den Markthallen, die aus grauem Granit gebaut sind. Es herrscht buntes Treiben. Ich mache mein Rad an einem Verkehrsschild fest, wo auch ab und zu Polizisten Streife zu gehen scheinen. Die Hallen sind so organisiert, dass es vier Hauptgruppen gibt: eine Fischhalle, eine Fleischhalle, eine Gemüsehalle und eine Halle mit gemischten Angeboten.

Die Fischhalle fasziniert mich. Es gibt so viele Meeresbewohner, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen habe. In der Fleischhalle ekelt es mir ein wenig, denn da werden auch die Köpfe von Schafen angeboten. Natürlich hat man ihnen das Fell abgezogen, aber diese toten Schafsaugen schauen einen noch so an, und die bloßen Zähne komplettieren eine grinsende Grimasse.

Draußen um die Markthallen herum sind auch Verkaufsstände aufgebaut. Riesige Haufen von grünen Pepperonis fallen mir sofort auf. Sie werden plastiktütenweise verkauft. Man brät sie in Fett kross bzw. frittiert sie. Meist sind die recht milde, aber es kann vorkommen, dass man auch mal eine scharfe Schote erwischt. Lebendes Kleinvieh kann man auf dem Markt auch erwerben. Da hocken galicische Bäuerinnen bei ihren Hühnern und Häschen. Die Tiere wurden offenbar in Pappkartons hergeschleppt, in deren Unterteilen sie jetzt hocken. Manche Tiere sitzen auch einfach nur so auf dem Boden. Den Hühnern hat man die Füße zusammengebunden, damit sie nicht weg können. Man kann nur hoffen, dass die Tiere schnell verkauft werden und auf ihrem neuen Bauernhof wieder frei laufen dürfen. Als eines der Häschen zu einem Hahn in den Karton hüpft, gibt es ein kurzes Gemetzel. Ein bisschen Fell und ein paar Federn bleiben auf der Strecke. Dann ist wieder Ruhe.

Als nächstes fahre ich rüber zur Rúa de San Miguel, wo im Casa Gótica das Pilgermuseum (Museo de Peregrinaciones) untergebracht ist. Hier ist es angenehm kühl, während es draußen inzwischen wieder heiß ist. Ich habe schon eine große Sonderausstellung zu diesem Thema in Astorga besucht, aber das Pilgermuseum in Santiago ist sicherlich auch sehr interessant. Außer Statuen, Santiago als Peregrino oder Matamoros in jedem nur erdenklichen Material (Alabaster, Granit, Marmor, Holz, Metall), gibt es alte Landkarten, Pilgerausrüstung, und auch Musikinstrumente, zum Beispiel das Organistrum, ein eigentümliches, mit reichhaltigem Schnitzwerk verziertes Instrument mit drei Saiten, zwölf Knöpfen und einer Kurbel. Der Weg nach Santiago war lang, und auch damals schon hat man sich die Zeit mit Musik vertrieben.

Kurz nach 14:00 Uhr bin ich wieder am Campingplatz. Mein kleines Thermometer zeigt jetzt 48°C. Das ist ungewöhnlich heiß für Galicien, eine Hitzewelle. Dass es auch anders geht, werde ich in den nächsten Tagen spüren. Heute Nachmittag habe ich nur den Pool geplant. Egal wo man lagert, man hat seine Sachen hier immer gut im Blick. Bei dieser Hitze bleibe ich lange im Wasser. Wieder an Land ziehe ich mein Handtuch in Heckennähe, um etwas Schatten abzubekommen. Doch als ich da liege, höre ich ein Geräusch, so ein seltsames Rascheln. Ich vermute ein Tier, kann aber nichts sehen. Doch dann entdecke ich, wie sich irgend etwas unterirdisch einen Tunnel gräbt, direkt auf mein Handtuch zu.

Das Ende der Welt

Heute ist es bedeckt, etwas diesig und nicht mehr so heiß. Ich habe eine Exkursion an die Küste geplant. Finisterre, das im Mittelalter als der westlichste Punkt der bekannten Welt galt, das Ende der Welt sozusagen, an das einige Pilger nach Santiago noch weiterzogen, will ich mir noch aufsparen und heute erst mal den Hafen Iria Flavia aufsuchen, wo Jakobs Leichnam eintraf. Über die mautpflichtige Autobahn fahre ich nach Padrón. Aber hier ist heute absolut kein Durchkommen, denn es ist Sonntag und somit Markttag. Alles wird hier verkauft, von Möbeln, über Garderobe und Elektroartikeln bis hin zu Lebensmitteln. Jeder sucht nach einem Parkplatz, ich bloß nach der Durchfahrt. Ewig stehe ich im Stau und beschließe umzukehren und lieber an die Küste zu fahren.

Auf einem anderen Ausflug kehre ich hierher noch einmal zurück und mache Iria Flavia ausfindig. Viel gibt es davon leider nicht mehr zu berichten: eine Kirche mit ganz niedlichem Friedhof, eine Handvoll Wohnhäuser, an denen der aus Portugal kommende Pilgerweg vorbei führt, aber ansonsten nur Durchgangstraßen mit dem schwersten Verkehr, den man sich ausmalen kann. Schierer Horror mit Dieselgestank und Motorenlärm. Mich hat die Neugierde hierher getrieben, aber ich kann nur jedem raten, seine Zeit an interessanteren Orten zu verbringen.

Entlang der Straße nach Ribera bietet sich mir immer wieder ein ähnliches Bild: verstreute Siedlungen mit meist hässlichen Häusern, in den Gärten ein bisschen Weinanbau, weiße Dahlien, ein paar Kartoffelpflanzen und etwas Mais, manchmal liegen auch noch ein paar Fischernetze, alte Eimer, Plastiktüten oder sonstiger Unrat dazwischen. Am Straßenrand blühen Königskerzen riesigen Ausmaßes und vereinzelt noch etwas Ginster. Dann folgt wieder Eukalyptuswald.

Eine „Via Rapida“, eine Schnellstraße, ist angekündigt, aber schon längst bevor sie erreicht ist, fährt hier jeder mit der größtmöglichen Geschwindigkeit. Ich biege ab Richtung Pobra, direkt am Ria gelegen.

Ein Ria ist ein bis zu 30 km tief ins Landesinnere reichender Meeresarm. Geologisch betrachtet handelt es sich um ein abgesunkenes Flusstal, in das das Meer eingedrungen ist. Da die Hauptwasserscheide der Iberischen Halbinsel westlich des Ebro-Flusssystems verläuft, gehen Geologen davon aus, dass sich die gesamte Landmasse aufgrund von Hebungen der postpontischen Rumpffläche während des Pliozäns bereits schon ab dem 4. Längengrad nach Westen abdacht. Je nachdem, wie stark sich das Land hier gesenkt hat und wie stark das dominierende präkambrische Granitgestein von der Erosion angegriffen worden ist, spricht man von den Ria Altas, den hohen Rias, und den Ria Baixas, den niedrigeren. Man geht davon aus, dass Cabo Finisterre die Grenze zwischen den höheren Rias im Norden und den flacheren Rias im Süden bildet. Zu meiner Linken befindet sich also ein Ria Baixa.

Auf dem Ria schwimmen riesige Plattformen, auf denen die begehrten Vieiras gezüchtet werden. Die meisten Gebäude in Probra sind weiß getüncht, aber einige sind, wie es auch in Portugal Sitte ist, gekachelt. In den Gärten wird Wein und Kohl angebaut. Ich halte an dem kleinen Hafen. Tauben gurren, Möwen kreischen, und es riecht nach Meer. Noch scheint die Sonne, aber es ist schon extrem diesig.

Weiter geht's Richtung Ribera. Ich passiere einen kleinen Hafen, in dem die Motorboote alle bei Ebbe auf Modder liegen. So richtig einladend zum Verweilen sieht es hier nicht aus. Ich nehme Kurs auf Cabo Falcoeiro. Zweistöckige Häuser säumen die Straße. Immer wieder passiere ich kleine Buchten mit Sand, die als Praha, als Strand, ausgewiesen sind. Aber auch die Strände wirken nicht richtig verlockend auf mich. Anderen scheint es nicht anders zu gehen, denn es ist kaum jemand da.

Schließlich lande ich in Aguiño, einem Ort, den man am besten ganz schnell wieder vergisst. Eine Mauer um den Hafen, dahinter große Felsbrocken, dazwischen leere Farbtöpfe, etwas Schrott und sonstiger Müll. Hier muss man nicht gewesen sein. Ich bin froh, mein Quartier nicht hierher verlegt zu haben, sondern die Gegend nur zu durchfahren.

Ich fahre ein Stück zurück und begebe mich auf die Suche nach dem Dolmen de Axeitus, treffe statt dessen auf einen Nationalpark (wo auch Dolmen ausgeschildert sind, die aber letztendlich für mich unauffindbar bleiben). Ich fahre durch einen Wald aus Eichen und Eukalypten mit starkem Unterwuchs.

Faszinierend finde ich, was ich jetzt auch in einigen Vorgärten entdecke: neben Agaven und Obstbäumen werden hier sogar Zitrusfrüchte angebaut. Es muss also hier in Küstennähe das ganze Jahr über recht milde sein.

Ich passiere einen Steinbruch und gelange schließlich zum Nationalparkzentrum. Es stehen hier zwar etliche Fahrzeuge, aber das Zentrum, samt Toiletten, ist geschlossen - vermutlich ist es nur im Sommer geöffnet. Radfahren im Nationalpark ist verboten. Über Holzplanken laufe ich durch eine mit Felsen durchzogene und mit Aleppokiefern, Farnen und Dünengras bestandene Dünenzone zum Strand. Einige Mutige baden in der kalten Brandung, die auch zum Surfen geeignet wäre. Mittlerweile ist ein Wind aufgekommen, der die bisher milde Luft etwas runterkühlt. Mein Thermometer zeigt nur noch 22°C. Auch der Himmel hat sich zugezogen, sodass man die Kraft der Sonne jetzt nicht mehr spürt. In der Ferne über dem Meer scheint es sogar einen Schauer zu geben.

Immer noch auf der Suche nach den Dolmen fahre ich weiter, erst mal ein Stück zurück und treffe dann auf die AC-303. In Oliveira entdecke ich schließlich wieder ein Schild, das Dolmen ausweist. Ich folge ihm. Noch ein paar Meter zu Fuß durch einen Eichen- und Eukalyptuswald und ich stehe tatsächlich vor dem Dolmen ( Seite 126). Mir ist es schier unverständlich, wie die damals schon ohne schweres Gerät einen so großen Stein als Platte auf die anderen Felsbrocken haben legen können.

Weiter geht's nach Corrubedo. Das gleiche Bild: flache Häuser mit roten Ziegeldächern, meist weiß getüncht, einige aber auch hellgrün oder türkis gekachelt, dazwischen Palmen. Im kleinen Hafen halten sich viele einheimische Sonntagsausflügler auf, die zum Mittagessen hierher gekommen sind.

Man kann sich hier sehr leicht verfahren, denn die Ortsnamen stimmen nur selten mit denen überein, die auf meiner Karte stehen, und es ist auch alles, wenn überhaupt, saumäßig ausgeschildert. Die Einheimischen kennen die Wege sowieso, und auf Fremde ist man hier eigentlich (noch) gar nicht eingestellt, die erwartet man erst weiter südlich, aber keinesfalls nördlich von Vilagarcia oder Cambados.

Auf meiner Fahrt entlang der Küstenstraße in nördliche Richtung halte ich in Tarmaño. Hier arbeitet ein Steinmetz, bei dem man Wegekreuze und dergleichen in Auftrag geben kann. Und Humor hat der Mann wohl auch, denn er hat sich selbst aus Stein gehauen und bunt angemalt.

Jetzt suche ich das Castro de Baroña, die Ruinen einer Keltensiedlung. Man sollte meinen, dass etwas von so großem kulturellen Interesse irgendwie ausgeschildert ist. Das einzige, was mich darauf aufmerksam macht, dass ich mich in der Nähe von Baroña befinden könnte, ist eine relativ große Ansammlung von Fahrzeugen und ein Restaurant mit dem Namen „O'Castro“. Ich frage jemanden nach dem Castro und, ähnlich wie die Richtungsweisung zur Kathedrale in Santiago, lautet die Anweisung „baja, baja, baja“.

Also, die Klippe runter auf dem Wanderweg und schon liegt es vor mir. Auf einer strategisch optimal gelegenen Felszunge finden sich runde Steinkreise. Das müssen die Fundamente von den pallazoähnlichen Keltenhäusern gewesen sein. Ich hatte mir ausgemalt, dass das Gelände eingezäunt wäre und hier alles ganz organisiert ablaufen würde, aber nichts da. Jeder kann sich mit dem Castro beschäftigen wie er will und solange er will. Ich klettere den Küstenpfad hinunter und gehe hinüber.

Der immer noch milde Wind hat inzwischen, zumindest hier auf der Felszunge, fast schon sturmartigen Charakter angenommen. Er pfeift heftig. Hinter dem Castro werden Meereswellen gegen die Felsen geschleudert, dass die Gischt nur so spritzt. In einer windgeschützten Bucht hält eine Gruppe Neo-Hippies ein Picknick ab. Weiter draußen im Meer versuchen zwei Surfer ihr Glück. Es ist schön hier. Trotz des starken Windes verbringe ich hier eine ganze Weile, bevor ich mich langsam auf den Rückweg bewege, immer wieder auf das einmalige Castro zurückblickend.

Wieder oben beim Restaurant bestelle ich mir eine Portion leckere Calamari. Was mich wundert ist, dass die meisten Leute hier gar nicht zum Castro gehen, sondern nur zum Essen herkommen. Auch wenn ich eine Einheimische wäre, ich würde immer wieder zum Castro de Baroña gehen wollen. Seitdem und insbesondere während des heimtückischen norddeutschen Winters habe ich mich nach diesem Nachmittag auf dem grauen Felsvorsprung mit seiner milchig feuchten schnellen Luft gesehnt, allein zwischen den Fundamenten der alten Keltensiedlung.

Das kleine Noia hat sicherlich mehr zu bieten als alle Orte, durch die ich auf meinem heutigen Ausflug kam, aber es reißt mich nicht unbedingt vom Hocker, dass ich es ein zweites Mal besuchen müsste. Die älteren der meist zwei- oder dreistöckigen Häuser haben oft verglaste Balkone, was dem Ort zweifelsohne einen gewissen Charakter verleiht. Ich besichtige die Kirche, die Santiago gewidmet ist und von hinten eher wie eine mit Zinnen versehene Ritterburg aussieht. Sie ist voller Holzfiguren, die alle gutmütig drein schauen. Ungewöhnlich finde ich die Weihwasserbecken aus großen Muschelschalen. Was mir jedoch in den Straßen auffällt, ist, dass hier offenbar die Jungfrau als Pilgerin verehrt wird und die Pilgerfigur nicht der männliche Santiago ist.

Bei meinem nächsten Ausflug an die Küste umfahre ich Noia gleich und begebe mich auf die mir schier endlos erscheinenden Umrundungen des Ria de Muros e Noia. Die Straße schlängelt und windet sich. Ein Fischerdorf ist ans andere gereiht. Alle sehen sie gleich unaufgeräumt aus. Das Wetter hat sich weiter verschlechtert und das Thermometer will heute nicht über die 16°-Marke hinaus. Es ist stark bewölkt und ab und zu regnet es.

Ich halte in Muros, einem etwas größeren Ort mit Hafen. Es sind relativ viele Menschen hier. Leider fängt es gerade wieder an zu regnen, als ich aussteige. Ich habe aber meine Regenjacke dabei und ziehe trotzdem los. Es ist zum Glück nur ein Schauer. In der Gasse, die parallel zur Hafenstraße verläuft, ist Markt mit ein paar Ständen, auf denen Frauen etwas Gemüse aus ihren Hintergärten anbieten oder ein paar Gardinen und Kissen verkaufen. In der Minimarkthalle ist sogar ein Fischhöker anzutreffen. Alles ist hier noch sehr ursprünglich. Der Markt ist ausschließlich auf Einheimische ausgerichtet, was man auch über die örtlichen Geschäfte sagen kann. Lediglich direkt an der Hafenstraße gibt es ein paar Cafés, in denen auch schon mal ein Tourist auf der Fahrt nach Fisterra, wie Finisterre hier heißt, pausiert.

Immer der Küstenstraßen folgend gelange ich nach endlosem Gekurve nach Carnota. Vielleicht sieht es hier ja im Hochsommer zur Schulferienzeit anders aus, aber jetzt bei diesem Wetter und der gähnenden Leere wirkt der Ort absolut trostlos. Ich biege ab zum Hórreo de Carnota, einem ganz langen Kornspeicher, der von der gesamten Dorfgemeinschaft benutzt wird.

Ganz knapp passt mein Wagen durch einen engen Durchlass bei der Kirche, wo ich zum großen, breiten Sandstrand abbiege, der jetzt aber verloren daliegt. Ein einsamer Jogger, der sich durch die immer wiederkehrenden Regenschauer kämpft, ganz in der Ferne noch jemand mit seinem Hund. Meinen Urlaub möchte ich hier nicht verbringen, sage ich mir, und merke just in diesem Moment, dass dies doch mein Urlaub ist.

Ich fahre weiter, will endlich ans Cabo Fisterra, will sehen, wo im Mittelalter die Welt zu Ende war. Etliche Kurven weiter, nach Umrundung des Rias de Corcubión gelange ich zum Ort Corcubión. Ich frage mich, wie die Menschen, die hier leben, es aushalten. Auf mich wirkt der Ort trostlos.

Dann endlich: Fisterra. Mittlerweile gießt es in Strömen und ist kalt. Von hier sind es noch 3 km zum Kap. Ich fahre gleich hin, ohne mich hier zuvor umgesehen zu haben. Kaum habe ich den Ort verlassen, wird die Straße schmal, und ohne Begrenzung geht es auf der linken Seite steil die Kliffs hinunter.

Am Kap stehen ein paar Fahrzeuge. Ein einsamer Verkaufsstand bietet Souvenirs an, Jakobsmuscheln und anderen Kram. Der Wind peitscht, der Regen schießt waagerecht von der Seite. Trotzdem steige ich aus - schließlich bin ich hier am „Ende der Welt“.

Ich laufe bis ans Ende, am Leuchtturm vorbei. Dieser Küstenabschnitt, auch „Cuesta del Muerte“ (Todesküste) genannt, ist aufgrund seiner versteckten Klippen sehr gefährlich und hat schon vielen Seeleuten das Leben gekostet. Der graue Himmel stürmt, das ebenso graue Wasser weit unten in der Tiefe braust wie ein Hexenkessel.

Allein von diesem nun wirklich ziemlich kurzen Spaziergang zum Kliffende kehre ich total durchgefroren und nass zum Auto zurück. Ich habe jetzt noch eine lange und vor allem mühsame Rückfahrt vor mir entlang der kurvigen Küstenstraße. Erst als das Schlimmste hinter mir liegt, habe ich Gegenverkehr und wir schaffen es irgendwie, aneinander vorbeizukommen. Ein paar hartgesottene Fußpilger sind jetzt auch unterwegs, vorn übergebeugt streben sie dem Kap entgegen. Ihnen entgegen zu rufen und ihnen zu erzählen, dass es da gar nichts gibt, rein gar nichts, hätte keinen Zweck gehabt. Hätte es mir jemand zugerufen, wäre ich wahrscheinlich auch weitergefahren. So ist das nun mal mit dem Ende der Welt.

…und zurück

Die Rückfahrt geht zügiger voran als erwartet. Zeit und Entfernungen scheinen manchmal ihr Eigenleben zu führen. Und das lässt sich rückblickend auch über meine Tour sagen. Schienen die vier Wochen am Anfang eine unheimlich lange Zeit, zumal ich mich alleine auf den Weg gemacht habe, so sind die Wochen wie im Fluge vergangen.

Mein Flieger nach Barcelona geht früh morgens. Zu einer gottlosen Zeit stehe ich mit meinem verpackten Fahrrad am Schalter zum Einchecken. Draußen ist es noch dunkel. Als wir starten, wird es gerade hell. Ich sitze auf der linken Seite am Fenster, aber schon nach kurzer Zeit düsen wir durch die Wolken und ich kann am Boden nichts mehr erkennen. Wenige Minuten später stecken ein paar Berge ihre Köpfchen durch die tief hängende Wolkendecke. Ein letzter Gruß von O'Cebreiro oder dem Cruz de Ferro? Schwer auszumachen. Dann über der Meseta lichten sich die Wolken plötzlich, und über dem Ebrobecken ist schließlich alles frei. Eine mit reifen Weizenfeldern bestandene, jetzt goldgelb leuchtende Erdoberfläche glänzt mir entgegen. Logroño.

Und schon fliege ich noch über den Abschnitt, den ich aus eigener Kraft mit dem Rad befahren habe, na ja, ein Stück zumindest, denn der Flieger biegt ab. Den mit Windmühlen bestandenen Perdón-Pass und Pamplona sehe ich nur von weitem. Dafür fliegen wir jetzt den Canal de Berdún entlang, dem Pyrenäenvortal, durch das der andere Zweig des spanischen Caminos verläuft, der Teil, mit dem bei mir alles angefangen hat. Das Embalse de Yesa liegt direkt unter mir, wie auf einer Landkarte, bloß, dass das hier alles echt ist. Es ist echt, und doch wie ein Traum, ein Traum, der mich seitdem begleitet, und das Versprechen, möglichst bald einen neuen Versuch zu starten, die Strecke mit sehr viel weniger Gepäck zu einer kühleren Jahreszeit noch einmal unter die Fahrradreifen zu nehmen.

Farbbilder

Über die Autorin

Symbole

Frohen Mutes

Jakobsweg und Jakobskult

Gute Gründe

In den Pyrenäen

Navarra

Auf nach Pamplona

Kampf gegen Windmühlen

Von wegen eben!

Mit dem Bus nach Logroño

Bequem nach Nájera

Gänseberge

Burgos

Luftschloss

Mitten im Blumenstrauß

Unendliche Meseta

Krank durch León

Altar der Pilger

Die Montes de León und das Gold der Römer

Magisches Galicien

Zauberhafter Camino

In Santiago ankommen

Das Ende der Welt

…und zurück

Farbbilder

Table of Contents

Über die Autorin

Symbole

Frohen Mutes

Jakobsweg und Jakobskult

Gute Gründe

In den Pyrenäen

Navarra

Auf nach Pamplona

Kampf gegen Windmühlen

Von wegen eben!

Mit dem Bus nach Logroño

Bequem nach Nájera

Gänseberge

Burgos

Luftschloss

Mitten im Blumenstrauß

Unendliche Meseta

Krank durch León

Altar der Pilger

Die Montes de León und das Gold der Römer

Magisches Galicien

Zauberhafter Camino

In Santiago ankommen

Das Ende der Welt

…und zurück

Farbbilder