Dänemark
Author: Dirk Kruse-Etzbach; Ulrich Quack
Date: 2008-03-02T00:00:00+00:00
Keywords: Reise & Abenteuer; Reiseführer nach Städten; Europäische Städte; Dänemark; Europa; Kopenhagen; Reiseführer nach Ländern
Description: „Dänemark ist ein kleines Land“, behaupten die Einwohner Dänemarks gerne in sympatischem Understatement. Das mag stimmen - aber es hat sehr viel zu bieten: an zwei Meeren gelegen, hat Dänemark rund 7.500 Kilometer Küste, fast 500 Inseln und spektakuläre, vom Meer geprägte Landschaften: Die Kreidefelsen von Møn, die Dünenlandschaft Råbjerg Mile, das Kap von Skagen, an dem Nord- und Ostsee zussammentreffen, lange Sandstrände und zahlreiche Wälder, Seen oder Sumpflandschaften geben dem Urlauber das Gefühl, weit weg von der Zivilisation zu sein. Die Autoren geben alle notwendigen Hintergrundinform
Publisher: Iwanowski Verlag Dormagen
Rights: © Reisebuchverlag Iwanowski GmbH

IWANOWSKI’S

DÄNEMARK – Autorentipps

Ulrich Quack ist als Studienreiseleiter in Neuseeland, Skandinavien und den USA unterwegs. Als Reisejournalist hat er an kulturgeschichtlichen Publikationen und Filmen mitgearbeitet. Neben dem vorliegenden Buch hat er in Iwanowski’s Reisebuchverlag Bände zu Kalifornien, Hawaii, Island und Norwegen publiziert.

Dirk Kruse-Etzbach, Diplom-Geograf, reist seit vielen Jahren durch alle fünf Kontinente. Seine persönlichen Schwerpunkte sind Afrika, Nordamerika sowie die skandinavischen Länder, die er sowohl mit privaten als auch wissenschaftlichen Fragestellungen mehrfach „durchkreuzte“ und über die er für Iwanowski’s Reisebuchverlag mehrere Reiseführer geschrieben hat.

Unsere Autoren geben Ihnen nützliche Tipps und individuelle Empfehlungen:

Schlösser, Herrenhäuser, Festungen – Dänemark verfügt über ein reiches Erbe an Baudenkmälern. Viele liegen entlang der gängigen Routen, andere laden zu Ausflügen ein; so z. B. das wunderschön am Wasser gelegene Schloss Hvedholm bei Fåborg, in dem man auch übernachten kann, S. 219/220.

Mit rund 500 Inseln stellt Dänemark ein fantastisches Segelrevier dar. Nichts ist schöner als ein Törn in der „Dänischen Südsee“, wo man überall pittoreske Häfen wie Rudkøbing auf Langeland vorfindet, S. 231.

Für Brückenfans ist das Königreich eines der interessantesten Länder Europas. Wenn man nicht ohnehin hinüberfährt, lohnt es sich, zu den technischen Wunderwerken einen kleinen Umweg in Kauf zu nehmen, z. B. zur Brücke über den Großen Belt, der drittlängsten Hängebrücke der Welt, S. 210.

Dirk Kruse-Etzbach
Ulrich Quack

Dänemark

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Dänemark
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Titelfoto: huber-images.de / Günter Gräfenhain
Alle anderen Farbabbildungen: s. Bildnachweis S. 478
Lektorat & Layout: Lucia Rojas, www.derschoenstesatz.de
Karten: Palsa-Grafik, Lohmar
Überarbeitung Reisekarte: Ansgar Jöpkes, Krauchenwies
Titelgestaltung: Point of Media, www.pom-online.de
Redaktionelles Copyright, Konzeption und deren
ständige Überarbeitung: Michael Iwanowski

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ebook-Vertrieb:
Bookwire GmbH, Frankfurt/Main

ISBN epub: 978-3-86457-084-1
ISBN Mobipocket: 978-3-86457-085-8

LAND ZWISCHEN DEN MEEREN

Dänemark auf einen Blick

1. DÄNEMARK – LAND UND LEUTE

Historischer Überblick

Dunkle, reiche Vorgeschichte · Die Wikingerzeit · Das Mittelalter · Die dänisch-schwedische Rivalität · Friedenszeit und der Absturz zum Kleinstaat · Die Anfänge des modernen Dänemark · Der Zweite Weltkrieg · Nachkriegszeit bis heute

Landschaftlicher Überblick

Tier- und Pflanzenwelt · Landschaftsformen · Klima und Reisezeit

Kultureller Überblick

Literatur · Architektur · Design · Bildende Kunst

Gesellschaftlicher Überblick

Bevölkerung · Bildungspolitik · DerWohlfahrtsstaat · Kirche und Religion · Das Königshaus

Wirtschaftlicher Überblick

Dänemark und Europäische Union · Land- und Forstwirtschaft · Fischerei · Industrie · Energie und Umweltpolitik

DIE GELBEN SEITEN: ALLGEMEINE REISETIPPS A–Z

DIE GRÜNEN SEITEN: DAS KOSTET SIE DAS REISEN IN DÄNEMARK

2. KOPENHAGEN – DIE GEMÜTLICHE METROPOLE

Überblick

Redaktionstipps

Spaziergänge in der Innenstadt

Zwischen Bahnhof und Nyhavn · Zwischen Nyhavn und Langelinie · Westlich und südlich des Bahnhofs · Christianshavn und Holmen

Die Peripherie von Kopenhagen

Im Westen: Valby und Frederiksberg · Im Nordwesten · Im Norden · Ørestad, Insel Amager und die boomende Øresund-Region

3. SEELAND UND DIE INSELN ZWISCHEN GROSSEM BELT UND ØRESUND

Lolland

Redaktionstipps · Von Rødbyhavn nach Falster über die E-47 · Von Rødbyhavn nach Falster entlang der Südwestküste · Von Nakskov nach Maribo: quer durch Lolland

Falster

Redaktionstipps · Von Süden nach Norden durch Falster · Über die E-47 durch Falster · Über die Straße 153 durch Falster

Farø, Bogø und Møn

Redaktionstipps · Farø · Bogø · Møn · Stege · Møns Klint

Seeland

Redaktionstipps

Von Südseeland über Køge nach Kopenhagen

Route A: über Præstø und Stevns Klint nach Køge · Præstø · Fakse Ladeplads · Stevns Klint · Route B: über Vordingborg und Næstved nach Køge · Vordingborg · Næstved · Von Næstved nach Køge · Køge · Von Køge nach Kopenhagen

Von Korsør über Roskilde nach Kopenhagen

Korsør · Über Skælskør nach Sorø · Über Slagelse nach Sorø · Slagelse · Sorø · Von Sorø nach Ringsted · Ringsted · Von Ringsted nach Roskilde · Roskilde · Von Roskilde nach Kopenhagen

Von Korsør entlang der Westküste bis zum Fjordland

Von Korsør nach Kalundborg · Kalundborg · Samsø · Von Kalundborg nach Sjællands Odde · Rund um das Fjordland · Nykøbing Sj. · Holbæk · Orø · Hornsherred

Schlösser und Strände: Nordseeland-Rundfahrt

Lyngby · Auf der Küstenstraße nach Helsingør · Helsingør · Von Helsingør nach Hillerød · Hillerød · Nach Gilleleje und entlang der Kattegat-Küste bis Hundested · Von Hundested bis Frederikssund

4. FÜNEN UND DIE INSELN ZWISCHEN KLEINEM UND GROSSEM BELT

Redaktionstipps

Fünen

Über die E-20 – schnelle Fünendurchquerung mit Besuch von Odense

Middelfart · Abstecher Højfyn · Odense · Nyborg · Knudshoved

Von Middelfart nach Nyborg entlang der Nordküste

Bogense · Hindsholm · Kerteminde

Entlang der Südküste bis Svendborg

Assens · Fåborg · Ausflug Horneland · Von Fåborg nach Svendborg · Schloss Egeskov · Svendborg · Von Svendborg nach Nyborg

Langeland und Tåsinge

Tåsinge · Inselrundfahrt Langeland · Inselhopping nach Strynø · Von Rudkøbing nach Norden · Von Rudkøbing nach Süden

Ærø

Ærøskøbing · Marstal

Weitere Inseln

Avernakø · Bjørnø · Drejø · Hjortø · Lyø · Skarø

5. JÜTLAND-RUNDFAHRT

Überblick

Zwischen Tønder und Esbjerg

Redaktionstipps · Tønder · Løgumkloster · Møgeltønder · Højer · Rømø · Insel Mandø · Ribe · Esbjerg · Insel Fanø · Nordby · Sønderho

Zwischen Esbjerg und Skagen

Redaktionstipps · Westlich von Esbjerg · Abstecher nach Varde · Oksbøl · Blåvand(-Oksby) · Weiter gen Norden · Henne Strand · Nymindegab · Alternativ auf der Ostseite um den Ringkøbing-Fjord · Entlang der Küstenstrecke · Hvide Sande · Ringkøbing · Alternativstrecke durchs Inland nach Fjerritslev (Vendsyssel/Thy) · Herning · Holstebro · Struer · Insel Venø · Sahl · Hjerl Hede · Halbinsel Salling · Skive · Schloss Spøttrup · Insel Fur · Jenle · Insel Livo · Løgstør · Alternativstrecke nach Aalborg · Nibe · Über den Aggersund nach Fjerritslev · Entlang der Küstenstrecke von Ringkøbing nach Norden · Hee · Lemvig · Thyborøn · Abstecher zur Halbinsel Thyholm · Insel Mors · Nykøbing/Mors · Thisted · Hanstholm · Fjerritslev · Blokhus · Farup Aquapark und Sommerland · Løkken · Kloster Børglum · Rubjerg Knude · Hjørring · Hirtshals · Lysetsland · Råbjerg Mile · Skagen · Nördlich der Stadt · In der Stadt · Südlich der Stadt

An der Ostküste entlang zurück zur deutschen Grenze

Zwischen Skagen und Aalborg

Redaktionstipps · Frederikshavn · Insel Læsø · Von Frederikshavn nach Sæby · Sæby · Schloss Voergård · Hals

Aalborg

Redaktionstipps · Innenstadt · Westlich und südwestlich der Innenstadt · Südöstlich der Innenstadt · Nördlich des Limfjords

Von Aalborg nach Aarhus

Redaktionstipps · Von Aalborg über Randers, Grenå und Ebeltoft nach Aarhus · Mariager · Hobro · Vikingecenter Fyrkat · Randers · Außerhalb von Randers · Gammel Estrup · Grenå · Insel Anholt · Ebeltoft · Von Aalborg über Viborg und Silkeborg nach Aarhus · Rebild Bakker · Rold Skov · Viborg · Hald Hovedgård und Dollerup Bakker · Silkeborg · Ry

Aarhus

Redaktionstipps · Rundgang durch die Innenstadt · Museen auf dem Uni-Campus nördlich der Innenstadt · Nördlich der Innenstadt · Südlich der Innenstadt (Weiterfahrt)

Von Aarhus nach Flensburg

Redaktionstipps · Von Aarhus nach Horsens entlang der Küstenstrecke · Moesgård Forhistorisk Museum · Alternativstrecke nach Horsens entlang der Autobahn · Skanderborg · Horsens · Glud, Snaptun und Hjarnø · Insel Endelave · Juelsminde · Vejle · Abstecher nach Jelling · Abstecher zum Legoland in Billund · Zwischen Vejle und Fredericia · Fredericia · Kolding · Nordöstlich der Innenstadt · Innenstadt · Westlich der Innenstadt · Südlich der Innenstadt · Zwischen Kolding und Haderslev · Christiansfeld · Haderslev · Ausflüge von Haderslev · Zwischen Haderslev und Aabenraa · Aabenraa · Sønderborg · Insel Als · Dybbøl Banken und Dybbøl Mølle · Kruså und Padborg · Frøslevlejren

6. BORNHOLM – DÄNEMARKS ÖSTLICHER VORPOSTEN

Überblick

Redaktionstipps

Inselrundfahrten

Der nördliche Inselteil

Inselhauptstadt Rønne · Von Rønne nach Gudhjem · Gudhjem · Von Gudhjem nach Hammershus · Hammershus · Von Hammershus nach Rønne

Der südliche Inselteil

Von Rønne nach Dueodde · Von Dueodde nach Svaneke · Von Svaneke nach Rønne

Christiansø und Frederiksø: Besuch auf den „Erbseninseln“

Christiansø

Frederiksø

Græsholmen

7. ANHANG

Kleines Wörterbuch Dänisch

Stichwortverzeichnis

Bildnachweis

Infokästen:

Margrete I. (1353–1412), Dänemarks erste Regentin

Dänisch und doch nicht: die Färöer und Grönland

Mittag ist abends!

Christian IV. – Kopenhagens Baumeister

Das Jahrhundertbauwerk der Øresund-Querung

Diesseits von Afrika – Besuch im Safari-Park Knuthenborg

Bibel für Arme – die Fresken des „Elmelunde-Meisters“

Naturwunder Møns Klint

Hans Christian Andersen

Noch ein Jahrhundertbauwerk: die Große-Belt-Querung

Die Juels und das Valdemars-Schloss

Die schönsten Strände in Jütland

Bernstein, Juwel der Nordsee

Auch in Dänemark: Hitlers Atlantikwall

Der Limfjord

Die Molervorkommen auf Mors und Fur

Wanderdünen an der Nordspitze Dänemarks

Aquavit – Das Wasser des Lebens

Die Schlacht an den Dybbøl Skansen (Düppeler Schanzen)

Die Bornholmer Rundkirchen

Bornholms Volk der Unterirdischen

Hammershus – und warum Bornholm dänisch ist

Karten und Grafiken

Aalborg: Innenstadt

Aarhus: Innenstadt

Aarhus: Umgebung

Ærø

Als

Bogø und Møn

Bornholm

Ebeltoft

Esbjerg

Falster

Fanø

Fünen

Helsingør

Jütland

Klimatabelle

Kolding

Kopenhagen: Großraum

Kopenhagen: City

Læsø

Langeland und Tåsinge

Lolland

Odense

Randers

Ribe

Ringkøbing

Roskilde

Rømø

Seeland: der Norden

Seeland: der Süden

Seeland: die Mitte und der Westen

Skagen

Sønderborg

Wikinger in Dänemark

Umschlagkarten:

vorne: Dänemark Highlights,
hinten: Kopenhagen: Historisches Zentrum

Alle Detail-Karten kostenlos als Download verfügbar!

Mit der Kartographie in unseren Iwanowski Reiseführern geben wir uns sehr große Mühe. Leider kann nicht jeder ebook‐Reader die Karten optimal darstellen.

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LAND ZWISCHEN DEN MEEREN

Danmark er et lille land! – Dänemark ist ein kleines Land!, behaupten die Einheimischen gerne in sympathischem Understatement. Doch stellt sich beim Bereisen des Landes heraus, dass es doch nicht gar so klein ist. Es braucht seine Zeit, Dänemark wirklich kennenzulernen, auch aufgrund der annähernd 500 Inseln, die neben dem jütländischen Festland das Königreich ausmachen.

Oft wird in der Literatur eine Verwandtschaft zwischen den Niederlanden und Dänemark angeführt, die sich auf das Wesen der Menschen und auf die Natur bezieht. Sicher gibt es viele Parallelen: der liberale Grundzug der Gesellschaft, die Regentschaft einer populären Königin, die Zuwendung zum Meer und die Tradition einer Seemacht. Der Vergleich macht aber auch die Unterschiede deutlich: Dänemark ist zwar nur unbedeutend größer als Holland, liegt aber an zwei Meeren und besitzt aufgrund seiner vielen Inseln mit 7.500 km eine viel längere Küste. Gleichzeitig hat das Königreich nur ein Drittel der niederländischen Einwohnerzahl. Nimmt man die höchsten Erhebungen als Maßstab des Landschaftsprofils, müssten die Niederlande (höchster Punkt 321 m ü. d. M.) „gebirgiger“ sein als Dänemark (173 m ü. d. M.). Dass das nicht stimmt, weiß jeder, der z. B. mit dem Fahrrad die typische Knicklandschaft von Fünen erkundet oder Bornholm durchquert hat. Überhaupt stellt sich die Landschaft außerordentlich abwechslungsreich dar: Da wären die gut 10 km langen und knapp 140 m hohen Kreidefelsen von Møn, die Sandwüste des jütländischen Råbjerg Mile, der Blick von der 100 m hohen Sandsteinklippe Rudbjerg Knude, die Granitklippen von Bornholm oder das Zusammentreffen zweier Meere am Kap Skagen. Auch wenn die Landwirtschaft die dänische Natur prägt, gibt es noch genügend Wälder, Binnenseen, Förden, Marsch- und Sumpflandschaften, an denen man das Gefühl hat, sich weit weg von der Zivilisation zu befinden. Die Natur ist ideal für einen aktiven Urlaub, der Fahrradtouren, Wanderungen, Segeltörns oder Kanuausflüge einschließt.

Jenseits von Badestränden und Natur beeindruckt die Kulturlandschaft. Viele Zeugnisse aus Stein-, Bronze-, Eisen- und Wikingerzeit gibt es zu besichtigen, Kunstschätze in den dänischen Mittelalterkirchen und unzählige Schlösser und Herrensitze. Zahlreiche schmucke Dörfer und Kleinstädte scheinen mit ihrem Buckelpflaster und reetgedeckten Häuschen geradewegs einem Bilderbuch zu entstammen. Hinzu kommt, dass die sprichwörtliche hygge (Gemütlichkeit) das Alltagsleben bestimmt und dem Gast das Gefühl gibt, willkommen zu sein.

Dieser Reiseführer wendet sich vor allem an den unabhängigen Individualtouristen, der sowohl landeskundliche Hintergrundinformationen erwartet als auch praktikable Routenvorschläge, die einen zu den schönsten Zielen und wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Reisegebietes führen, egal ob mit Auto, Bahn, Wohnmobil oder Zweirad.

Wir wünschen Ihnen intensive Vorfreude bei der Vorbereitung der Reise(n) und einen schönen, erlebnisreichen Dänemarkaufenthalt.

Dirk Kruse-Etzbach und Ulrich Quack

Dänemark auf einen Blick

Flagge: | weißes Kreuz auf rotem Grund (Dannebrog)
Sprache: | Dänisch
Nationalfeiertag: | 05. Juni (Verfassungstag)
Fläche: | 43.000 km². Hinzu kommen die autonomen Gebiete der Färöer-Inseln (1.400 km²) und Grönland (2.186.000 km²)
Lage: | zwischen 54°53´ und 57°45´ nördlicher Breite sowie 8°5´ und 15°12´ östlicher Länge.
Bevölkerung: | 5.630.000 Einwohner (ca. 130 Ew/km²)

Religion:

Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung (80,9 %) gehört der evangelisch-lutherischen Kirche an. Die bedeutendsten religiösen Minderheiten sind Moslems, Katholiken und Juden.

Hauptstadt: | Kopenhagen (København): 1,7 Millionen Einwohner im Großraum
Großstädte: | Aarhus (260.000 Ew.), Odense (173.000 Ew.), Aalborg (123.000 Ew.), Esbjerg (72.000 Ew.)

Staats- und Regierungsform:

Konstitutionelle Monarchie (seit 1849). Das Parlament (Folketing) besteht aus einer Kammer mit 179 Abgeordneten. Die Legislaturperiode beträgt vier Jahre. Seit 2014 wird Dänemark von einer linksliberalen Minderheitsregierung aus Sozialdemokraten und Sozialliberalen regiert. Seit 2011 heißt die Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt

Staatsoberhaupt: | Königin Margrethe II. (seit 1972)

Wirtschaft:

Die wichtigsten Wirtschaftszweige sind Industrie, Dienstleistungsbranchen (mit Tourismus), Landwirtschaft, Fischerei und Schiffsbau

Handelspartner: | Die wichtigsten Handelspartner (Ex- und Import) sind Deutschland, Schweden, Benelux, Großbritannien

Klima:

Typisches Küstenklima. Mit einer Durchschnittstemperatur von -0,4 °C ist der Februar der kälteste, der Juli mit +16,6 °C der wärmste Monat des Jahres.

Währung: | Dänische Krone (DKK), 1 Krone = 100 Øre

Historischer Überblick

Dunkle, reiche Vorgeschichte

Aus der Altsteinzeit stammen die ältesten Funde menschlicher Besiedlung, nämlich Spuren von Rentierjäger-Wohnplätzen von etwa 12.500 v. Chr., doch ist Dänemark wahrscheinlich schon seit der letzten Zwischeneiszeit vor etwa 120.000 Jahren von Menschen bewohnt. In der Mittel-Steinzeit, als Dänemark durch eine Landbrücke mit England verbunden war, breitete sich ein Jägervolk aus, das von den großen Beständen an Wisenten, Wildpferden, Elchen und Auerochsen profitierte. Zu Beginn der Jüngeren Steinzeit betrieb man erstmals Ackerbau (Weizen, Gerste) und hielt sich Vieh. Große Teile des Landes wurden bereits während der ältesten Bauernkultur urbar gemacht und ihre Träger errichteten u. a. steinerne Grabmonumente. Die Dolmen, sichtbarste Zeichen dieser sogenannten Megalithkultur, haben sich in Dänemark in auffallend großer Zahl erhalten.

Gleichzeitig entstanden die ersten Feuerstein-Minen und elegant geschliffene Äxte wurden aus Feuerstein hergestellt. Auch andere Feuersteinwerkzeuge, Tongefäße und Bernsteinschmuck, manchmal zusammen mit Tier- und Menschenopfern aufgefunden, geben einen Eindruck vom hohen kulturellen Standard. Die Bronzezeit (ca. 1700–500 v. Chr.) kann man als erste Hochblüte Dänemarks bezeichnen. Ihre kuppelförmigen Grabhügel prägen die Landschaft noch heute und archäologische Funde können ein gutes Bild der damaligen Gesellschaft vermitteln. Eichensarg-Gräber, Textilien (z. B. der Schnurrock von Egtved), Bronze- und Goldschmuck, Waffen, Kultäxte, Helme, Luren und Gefäße – all das ist u. a. im Kopenhagener Nationalmuseum zu bewundern und gehört zum Vornehmsten, was es an vorgeschichtlichen Funden in Nordeuropa gibt. Felszeichnungen und Skulpturen wie der weltberühmte Sonnenwagen von Trundholm geben außerdem Einblick in die religiöse Vorstellungswelt der Bronzezeit, bei der dem Motiv des Schiffes besondere Bedeutung zukam. Die Bronze- wurde von der Eisenzeit (ca. 500 v. Chr.–750 n. Chr.) abgelöst, in der die ersten organisierten Dörfer entstanden. Durch Personen, die zur Strafe oder als Opfer versenkt wurden und sich als Moorleichen erstaunlich gut erhalten haben, hat man ein sehr genaues Bild vom Aussehen der damaligen Menschen.

Kleinod der Bronzezeit: Sonnenwagen von Trundholm (Nationalmuseum Kopenhagen)

Ebenfalls aus Mooren stammen bedeutende Funde wie das Boot von Hjortspring und der Silberkessel von Gundestrup, der dem keltischen Kulturkreis entstammt. Er gelangte wohl als Kriegsbeute nach Dänemark, vielleicht im Zusammenhang mit der Wanderung von Kimbern und Teutonen. Diese waren Vorboten der sogenannten Völkerwanderung, die nach der Zeitenwende viele Stämme aus Südskandinavien bis nach Südeuropa und Nordafrika führte. Die Eroberung Englands durch die Angeln, Jüten und Sachsen fällt in diese Zeit, ebenso wie z. B. der Auszug der Vandalen und der Burgunder (aus Bornholm?). Während diese Stämme Angst und Schrecken in Europa verbreiteten, entwickelte sich in ihrer Heimat eine hochstehende Kultur, von der z. B. die Goldhörner von Gallehus (400–550 n. Chr., die Hörner mit der längsten älteren Runeninschrift gingen 1802 durch Diebstahl verloren) und die Goldplaketten (guldgubber) berichten. Gegen Ende der Eisenzeit hatte sich nicht nur der traditionelle nordische Kunststil herausgebildet, sondern waren auch alle Fertigkeiten auf den Gebieten Schiffbau, Waffentechnik und Navigation entwickelt worden, die die Wikingerzeit möglich machten.

Die Wikingerzeit

Die Wikingerzeit (793–1066 n. Chr.) ist nicht nur für alle skandinavischen Länder von großer Bedeutung, sondern für ganz Europa. Meist werden Wikinger mit Seeräubern und wilden Barbaren gleichgesetzt, doch sie waren auch begnadete Händler, Künstler und Staatengründer. Die nach ihnen benannte Ära begann schlagartig im Jahre 793 durch den brutalen Überfall auf das Kloster Lindisfarne auf der Insel Holy Island, nördlich des heutigen Newcastle. Dieser blitzartige Überfall, bei dem die Mönche massakriert, die Kirchenschätze geraubt und das Vieh geschlachtet wurden, war nur möglich aufgrund der neuen Schiffe, die an Schnelligkeit und Wendigkeit fast 500 Jahre lang nicht übertroffen wurden. Diese Wahrzeichen der Epoche waren kombinierte Segel- und Ruderfahrzeuge von hoher Perfektion. Ihre Vielfalt wurde eindrucksvoll veranschaulicht durch den Fund der fünf Wikingerschiffe von Skuldelev im Roskilde Fjord (Seeland), die in der Wikingerschiffshalle von Roskilde ausgestellt sind.

Nachgebautes Wikingerschiff in Roskilde

Überfälle wie der auf Lindisfarne, der den Beginn der Wikingerzeit markierte, wiederholten sich in den nächsten Jahrzehnten in immer kürzeren Intervallen. Die Wikinger bedrohten nicht nur die Küsten der Nord- und Ostsee, später der Irischen See, Frankreichs, Spaniens und sogar des Mittelmeeres, sondern fuhren auch über Flüsse wie Rhein, Maas, Seine, Schelde, Themse und Loire weit ins Landesinnere hinein. Auf diese Weise wurden beispielsweise Derby, Nottingham, London, Lincoln und York im Jahre 835 heimgesucht, 840 Novgorod und Kiew, 843 Nantes, 844 Lissabon und Sevilla, 845 Hamburg, Aachen, Köln und Paris, 856 Tours, 860 Pisa, Luna und Konstantinopel, 862 schließlich Nektor in Marokko und das Gebiet der Camargue. Die Seeräuber erschienen dem christlichen Abendland als Ausgeburt der Hölle.

Die Wikinger waren kein Volk im eigentlichen Sinn, sondern bestanden aus einer Vielzahl von Stämmen, die sich noch während der Epoche zu größeren Verbänden vereinigten. Bereits im 9. Jh. kann man auch sprachlich „Norweger“, „Dänen“ und „Schweden“ unterscheiden. Diese nordgermanischen Stämme, die quasi aus dem Nichts vor den Küsten Europas auftauchten, hatten längst nicht nur Raubmord und Plünderung im Sinn. Zu ihren Leistungen gehörte z. B. die Errichtung eines für damalige Zeiten einmaligen Handelsnetzes, das später die Hanse beerben konnte. Vor allem im osteuropäischen Raum sind hier enorme Taten vollbracht worden: Den schwedischen Wikingern (Warägern) gelang es, sich das innerrussische Flusssystem untertan zu machen und so den Warenverkehr der Seidenstraße an die Wasserwege der Ost- und Nordsee anzuschließen. Sklaven, Felle und Bernstein gehörten zu den Handelsgütern der Wikinger, die sie u. a. in Konstantinopel, Bagdad oder Damaskus gegen Silber, Gewürze, Schmuck und andere Luxuswaren tauschten. In neu etablierten Handelsstädten wie Haithabu versorgten sie damit Europa, das aufgrund des päpstlichen Verbots, mit Mohammedanern Handel zu treiben, nicht selbst in dem Geschäft tätig werden konnte.

Als begnadete Navigatoren und Entdecker stießen die Wikinger in bis dato unbekannte Gegenden vor, erkundeten die Küsten des Weißen Meeres und Svalbards (Spitzbergen), segelten zwischen Eisbergen an Ostgrönland entlang und kreuzten in den Gewässern vor Neufundland. Zudem waren sie erfolgreiche Staatengründer. In ihrer Heimat schufen sie durch die Vereinigung vieler kleinerer Gaue die Königreiche Norwegen, Schweden und Dänemark. Außerhalb konnten die Norweger nordatlantische Inseln wie die Orkneys, Färöer, Hebriden, Shetlands und Island (und von dort aus Grönland und Vinland) besiedeln und für lange Zeit bzw. bis heute zu skandinavisch geprägten Gemeinwesen machen. Auch in Schottland, Irland und auf der Isle of Man waren Norweger kolonisatorisch tätig, die schwedischen Waräger in Finnland und an der gesamten baltischen Küste. Noch wichtiger war die Errichtung des Reiches von Novgorod (und Kiew), wo unter der Dynastie der Rurikiden die Keimzelle Russlands entstand.

Relikt der Wikingerzeit – dänischer Runenstein

Während es die Waräger nach Osten und die Norweger nach Westen zog, orientierten sich die dänischen Wikinger nach Süden und Südwesten. Ihr bevorzugtes Ziel und ihre ergiebigste Einnahmequelle war England. Die anfängliche Phase der Plünderungen, vorzugsweise von Klöstern, wurde abgelöst von Gebietseroberungen mit nachfolgender Besiedlung. Im Jahr 865 ließ sich ein großes Wikingerheer in East Anglia nieder und begann mehrjährige Eroberungskriege. Es folgten Landverteilungen dänischer Heerführer, die schließlich ein regelrechtes Kolonialisierungsgebiet entstehen ließen, das man Danelag nannte und das u. a. die Städte York, Lincoln, Stamford, Nottingham, Derby und Leicester umfasste. Heute noch ist an vielen Ortsnamen die dänische Besiedlung ablesbar – u. a. an den Endungen -toft, -torp und -by. Zudem gelang es dänischen Wikingerkönigen zweimal, ganz England zu unterwerfen. Zuerst im Jahre 1013, als Sven Gabelbart (Svend Tveskæg) die Insel eroberte, aber ein Jahr später starb. Sein Sohn Knud der Große eroberte 1016 die Macht zurück. Er kann als mächtigster Herrscher der Wikingerzeit bezeichnet werden, zu dessen Imperium Dänemark, Norwegen, England, Südschleswig, mehrere nordatlantische Inseln und viele heute zu Schweden zählende Provinzen gehörten. Er starb 1035 und wurde in der Kathedrale von Winchester beigesetzt. Der letzte dänische König auf dem englischen Thron war Hardeknud, der 1042 starb.

Auf dem Festland war Dänemarks mächtiger Nachbar im Süden das Frankenreich, das nach Unterwerfung der Sachsen durch Karl den Großen (ca. 800) bis an die Eider reichte. Sein dänischer Gegner, König Godfred, ließ zur Abwehr die Wallanlage des Danewerk (Danevirke) anlegen, sozusagen einen nordeuropäischen Limes, der von der Ostsee bis zur Nordsee reichte. Das Verhältnis zwischen Dänen und Franken umfasste aber auch weitreichende Handelsbeziehungen. Nachdem das friesische Dorestad, damals die größte Handelsniederlassung nördlich der Alpen, von den Wikingern zerstört worden war, floss der Warenstrom ungehindert aus dem Rheinland nach Dänemark. Dort entstand Anfang des 9. Jh. Haithabu, das sich zur größten Stadt des Nordens in der Wikingerzeit aufschwang.

Hundert Jahre später hatte der westfränkische König Karl der Einfältige dem Wikingerhäuptling Rollo einige Ländereien im Seine-Gebiet übertragen, das von Rouen bis ans Meer reichte. Als Gegenleistung ließ sich Rollo taufen und verteidigte die Küsten gegen andere Wikinger. Damit war der Grundstein für das Herzogtum der Normandie gelegt. Herzog Wilhelm der Eroberer stammte in direkter Linie von Rollo ab. In der berühmten Schlacht von Hastings besiegte dieser 1066 die Engländer – damit ging das Zeitalter der Wikinger zu Ende.

Im Heimatland selbst waren die einzelnen Gaue bereits um 800 weitgehend geeint und unterstanden einem gemeinsamen König. Godfred z. B. beherrschte kurz nach 800 nicht nur Jütland, sondern auch das südliche Norwegen und Schonen. Als Begründer des dänischen Reiches gilt aber Gorm der Alte, der Mitte des 10. Jh. regierte. Sein Nachfolger wurde sein Sohn Harald Blauzahn und von nun ab wurde die Königswürde weitervererbt – ununterbrochen bis auf den heutigen Tag. Gorm und sein Sohn Harald stehen auch stellvertretend für den geistig-religiösen Wandel der Wikingerzeit. Während sich Gorm noch nach Sitte der heidnischen Vorfahren beisetzen ließ, verkündete Haralds Runenstein (S. 421) den Sieg des Christentums. Das am Anfang der Epoche kaum bekannte Skandinavien war zu einem Bestandteil des christlichen Abendlandes geworden.

Das Mittelalter

Nachdem die Wikingerzeit zu Ende gegangen war, konzentrierte sich das beginnende Mittelalter unter Svend II. Estridsen auf Seeland mit seinem Zentrum Roskilde. Die dänischen Könige konnten zu jener Zeit nicht gegen die Interessen des Adels und des Klerus regieren und 1086 wurde Knud IV. (der Heilige) sogar von Adeligen in Odense ermordet. Die Kirche konnte nach der Errichtung des selbstständigen Erzbistums Lund (1103) eine eigene machtpolitische Linie verfolgen. Zudem wurde die Königsmacht dadurch geschwächt, dass sich alle möglichen Thronanwärter gegenseitig bekämpften und auch vor Mord nicht zurückschreckten.

Die Zeit der Gewalt endete 1157, als Valdemar I. (der Große) seine Konkurrenten bezwang und den Thron bestieg. Die folgende Epoche wird als die große Zeit der Valdemare bezeichnet und ist durch eine Stärkung der Zentralmacht, einen erfolgreichen Abwehrkampf gegen die Wenden und eine beträchtliche Expansion gekennzeichnet. Bis 1241 eroberten Valdemar I. bzw. seine Söhne Knud VI. und Valdemar II. (der Sieger) die slawisch besiedelte Insel Rügen und Holstein. Lübeck musste damals dem dänischen König als oberstem Herrscher huldigen, der im Zuge der Kreuzzüge ins Baltikum die Kontrolle über Estland gewann.

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Margrete I. (1353–1412), Dänemarks erste Regentin

Größere Erfolge als alle seine Kriege und Auseinandersetzungen hatte Valdemar Atterdag mit seiner Heiratspolitik, die die staatliche Form Skandinaviens über Jahrhunderte verändern sollte. Seine Tochter Margrete versprach er im Alter von sechs Jahren Håkon VI. von Norwegen, die Ehe wurde 1363 geschlossen, als Margrete zehn Jahre alt war. Ihre Jugend verbrachte sie auf dem Osloer Königsschloss Akershus, wo u. a. eine Tochter der Hl. Birgitta ihre Erziehung übernahm. Als Valdemar 1375 ohne einen Thronfolger starb, wurde der Sohn von Margrete und Håkon, Oluf, zum dänischen König unter Vormundschaft seiner Eltern gewählt. Fünf Jahre später starb Håkon und Oluf wurde nun auch König von Norwegen. In Wirklichkeit aber hielt Margrete als Vormund die Macht in Dänemark und Norwegen in den Händen. 1387 starb Oluf und unmittelbar danach wurde Margrete zur bevollmächtigten Frau und Herrin des gesamten dänischen Reiches ernannt.

Einen solchen Titel hatte es vorher nie gegeben – umso erstaunlicher, dass auch die Reichsversammlungen in Norwegen und Schweden Margrete zur Regentin wählten. De facto war damit der größte Flächenstaat Europas entstanden, der auf dem Schloss von Kalmar 1397 offiziell als Union („Kalmarer Union“) bekräftigt wurde. Als ersten Unionskönig wählte man den damals 15-jährigen Erik VII. von Pommern, ein Sohn von Margretes Schwester. Doch anstelle ihres Neffen übte in Wahrheit Margrete bis zu ihrem Tod im Jahre 1412 die eigentliche Macht in den drei Reichen aus. Die tatkräftige, diplomatisch begabte und kluge Regentin gilt als interessanteste politisch aktive Frau im Skandinavien des späten Mittelalters. Ihre Grabstätte liegt nahe dem Hochaltar in der Kathedrale von Roskilde.

Die Regierungszeit von Valdemar IV. Atterdag (1340–75) stand zunächst unter dem Eindruck des „Schwarzen Todes“, der 1350 Dänemark erreichte und große Teile der Bevölkerung hinwegraffte. Abgesehen von der Seuche gesundete das Land aber insofern, als es einen starken Herrscher hatte, der mit List und Gewalt regierte und 1361 die reiche Ostseeinsel Gotland erobern konnte. Zudem verheiratete Valdemar seine Tochter Margrete mit dem norwegischen König Håkon VI., was weitreichende Folgen hatte (S. 15).

Durch Margrete und die Kalmarer Union war Norwegen verfassungsmäßig an Dänemark gebunden und blieb über 400 Jahre lang – bis 1814 – Teil dessen Monarchie. Holstein kam 1459 hinzu, als der dortige Fürst starb. Die schleswig-holsteinische Ritterschaft und Christian I. trafen ein Abkommen, das den dänischen König zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein machte. Als Gegenleistung musste dieser garantieren, dass die beiden Länder niemals geteilt würden – eine Ursache für die deutsch-dänischen Kriege des 19. Jh.

Wirtschaftlich waren die Anfangsjahre der Kalmarer Union für Dänemark sehr erfolgreich. Der eingeführte Sundzoll brachte Geld von jedem Schiff, das den Øresund passierte. Kopenhagen wurde Hauptstadt und 1479 wurde die erste Universität gegründet. In Schweden allerdings regte sich Widerstand gegen die dänische Dominanz und immer wieder kam es zu Aufständen. Dass die Dänen nicht gewillt waren, Schweden aus ihrer Oberhoheit zu entlassen, zeigte sich im brutalen Vorgehen Christian II., der 1520 nach einem Aufstand in Stockholm einzog, dort etwa 80 adelige und geistliche Führer des Widerstandes zu einem „Versöhnungstreffen“ empfing und die versammelte schwedische Elite hinrichten ließ („Blutsonntag von Stockholm“). Ob dieser Tat zeigten sich die Schweden zwar schockiert, aber keineswegs in ihrem Widerstand gebrochen. Unter Führung von Gustav I. Vasa brach ein erneuter Aufstand los, der 1523 den endgültigen Zusammenbruch der Union nach sich zog.

Gustav I. Vasa begründete nicht nur eine neue Königsdynastie, sondern auch ein neues skandinavisches Reich, das von Anfang an in Konkurrenz zu Dänemark-Norwegen stand. Für mehrere Jahrhunderte wurde eine fast ununterbrochene Reihe von Kriegen mit Schweden das außenpolitische Hauptthema, doch auch in Dänemark regte sich Widerstand gegen den immer reicher werdenden und politisch dominierenden Hochadel und Klerus. Mehrere Volksaufstände gipfelten schließlich 1534–36 in einem Bürgerkrieg, der sogenannten Grafenfehde, die aber letztendlich an den Machtverhältnissen nichts änderte.

Die dänisch-schwedische Rivalität

Ab 1525 erreichte die Reformation Dänemark (und Schweden), das lutherische Glaubensbekenntnis wurde 1536 offiziell als Staatsreligion eingeführt. Mit der Etablierung der lutherischen Staatskirche endete das Mittelalter. Zu Beginn der Neuzeit galt Dänemark nach wie vor flächenmäßig als Großmacht. Die Ostsee wurde zu diesem Zeitpunkt von der starken dänischen Kriegsflotte kontrolliert. Außerdem war Norwegen samt seinen nordatlantischen Besitzungen (Färöer, Island, Grönland) 1536 zu einem Teil des Königreichs erklärt worden. Doch als 1560 in Dänemark und Schweden die Regenten wechselten begannen die „Bruderkriege“, die gleichzeitig immer einen Kampf um die Vorherrschaft in der Ostsee darstellten. Der schwedische König Erik XIV. wollte die dänische Dominanz brechen, während Frederik II. von einer Erneuerung der Kalmarer Union träumte. Die Folge war zunächst der Nordische Siebenjährige Krieg (1563–70), der außer vielen Toten und hohen Kosten kein greifbares Resultat hatte.

Die nächste militärische Auseinandersetzung war der Kalmarer Krieg (1611–13), der von den Dänen begonnen wurde und ihren letzten Versuch darstellte, die alte Union wiederzubeleben. Auch dieses Unternehmen misslang. Inzwischen war mit dem tatkräftigen König Gustav II. Adolf ein glühender Protestant und genialer Feldherr auf den schwedischen Thron gelangt. Er griff nicht nur entscheidend in den Dreißigjährigen Krieg ein und katapultierte Schweden auf die Weltkarte der Großmächte, sondern verschob auch die Machtverhältnisse in der Osts ee zu seinen Gunsten. Sein Gegner auf dem dänischen Thron war Christian IV. (1577–1648, S 69), der in diesem historischen Ringen ausgesprochen unglücklich agierte. Sein Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg (1625–29) endete mit einer katastrophalen Niederlage. Nun war Schweden die beherrschende Macht im Ostseeraum, während Dänemark nur noch ums Überleben kämpfen konnte. In drei Kriegen (1643–60) versuchten die Schweden, Dänemark ihrem Ostseeimperium einzuverleiben. Deren „Heldenkönig“ Karl X. Gustav hatte im Februar 1659 das schwedische Heer über die zugefrorenen Meerengen geführt und nur das Eingreifen ausländischer Mächte – an der Spitze die Niederlande – verhinderte eine vollständige Auslöschung Dänemarks. In den erzwungenen Friedensschlüssen von Roskilde und Kopenhagen (1660) musste es alle Provinzen östlich des Øresundes an Schweden abtreten. Dadurch wurde das dänische Kernland um ein Drittel reduziert, Kopenhagen in eine ungünstige östliche Randlage gebracht und der ehemals rein dänische Øresund zu einem internationalen Gewässer. Die Bevölkerung war durch die Kriege zudem um 25–30 % zurückgegangen.

Renaissancefürst und Baumeister Kopenhagens: König Christian IV. (zeitgenössisches Porträt)

Frederik III., der 1660–62 Dänemark in eine bis 1848 bestehende absolutistische Regierungsform umwandelte, und seine Nachfahren schmerzte der Verlust der urdänischen Provinz Schonen, weshalb das Königreich nochmals zwei erfolglose Kriege gegen Schweden anzettelte. Der Friede von 1720 war der Schlusspunkt der dänisch-schwedischen Rivalitäten. Es folgte eine lange Zeit der friedlichen Koexistenz, die vor dem Hintergrund der wachsenden Größe Russlands sogar bald zu einem Schulterschluss der beiden Königreiche führte.

Friedenszeit und der Absturz zum Kleinstaat

1720 begann die längste friedliche Epoche, die Dänemark bis dahin erlebt hatte – bis zum Krieg mit England 1807–14. Die Bevölkerung stieg und erreichte am Ende der Epoche die Millionengrenze. Die Landwirtschaft profitierte von der steigenden internationalen Nachfrage und die Hochkonjunktur bildete die Grundlage für eine florierende Schifffahrt. Wegen der Neutralitätspolitik waren dänische Schiffe auf allen Weltmeeren gefragt und riesige Mengen von Waren wurden auf dem Kopenhagener Freihafen umgeschlagen. Ein besonderer, wenn auch kleinerer Zweig des Handels war der Transport von Sklaven. Dänemark hatte 1666 einige der Jungferninseln in der Karibik besetzt (heute die US Virgin Islands) und dort einen blühenden Sklavenmarkt etabliert. 1792 verbot der König den Menschenhandel – als erstes europäisches Land.

Der Absolutismus von Gottes Gnaden und das gesamte feudale System wurden im Land immer häufiger in Frage gestellt, vor allem als klar wurde, dass der junge König Christian VII. geisteskrank war. Dänemark wurde damals von seinem deutschen Leibarzt Johann Friedrich Struensee, gleichzeitig Liebhaber der Königin, regiert. 1772 wurde er entmachtet und hingerichtet. Immerhin gelang es einflussreichen Grafen und Ministern noch während des Absolutismus, die Bauernbefreiung durchzusetzen. 1788 wurde die Erbuntertänigkeit (Männer durfte ihren Geburtshof nicht ohne Erlaubnis des Gutsbesitzers verlassen) endgültig abgeschafft.

Die Zeiten in Europa waren nach der Französischen Revolution und unter Napoleon wieder kriegerischer geworden. Das neutrale Dänemark versuchte, nicht in die Auseinandersetzungen der Großmächte zu geraten und sich dadurch die Einkünfte aus seiner Handelsflotte zu sichern. Vor allem England war dies ein Dorn im Auge. 1801 durchbrach Admiral Nelson die dänische Verteidigungslinie vor Kopenhagen und zwang die Dänen, ihre Neutralitätspolitik aufzugeben. Zudem befürchtete England, Dänemark könne seine Flotte Frankreich zur Verfügung stellen und bombardierte 1807 Kopenhagen. Dänemark schloss sich daraufhin Napoleon an und beteiligte sich an Frankreichs Kontinentalsperre gegen England. Trotz des Einsatzes von Kanonenbooten und Kaperschiffen gelang es nicht, die englischen Konvois an der Durchfahrt durch die dänischen Gewässer zu hindern. Durch die Allianz mit Napoleon hatte man am Ende die ökonomischen und politischen Folgen der Niederlage zu tragen. Dazu gehörten ein dramatischer Niedergang von Handel und Schifffahrt, der Staatsbankrott (1813) und eine hohe Inflation. Im Kieler Friede (1814) musste Frederik VI. das seit über 400 Jahren zu Dänemark gehörende Norwegen an den König von Schweden abtreten.

Die Zeit nach den napoleonischen Kriegen war von Stagnation geprägt, bis in den 1840ern technischer Fortschritt und gesellschaftlicher Umbruch einen Aufschwung brachte. 1844 wurde die erste Eisenbahnlinie zwischen Altona und Kiel (damals dänisch) für den Verkehr freigegeben, drei Jahre später die zwischen Kopenhagen und Roskilde.

Die Anfänge des modernen Dänemark

Außenpolitisch war Dänemark nach dem Kieler Frieden zu einem Kleinstaat geschrumpft, der aus dem eigentlichen Königreich, den Färöer Inseln, Island und Grönland sowie den Herzogtümern Schleswig, Holstein und Lauenburg bestand. Holstein und Lauenburg waren kulturell und sprachlich deutsch geprägt. In Schleswig waren die städtische Bevölkerung und die meisten Gutsbesitzer deutschgesinnt, die nordschleswigschen Bauern standen aber überwiegend Dänemark nah. Die Situation spitzte sich nach dem Tod Christian VIII. 1848 zu – auf einer Versammlung in Rendsburg verlangten die Teilnehmer eine freie Verfassung und die Aufnahme Schleswigs in den Deutschen Bund. Die Regierung beharrte auf Schleswigs Anbindung an Dänemark. Nachdem Frederik VII. den Thron bestiegen hatte, bildete sich in Kiel eine provisorische deutsche Regierung für Schleswig-Holstein und Deutschgesinnte nahmen die Festung von Rendsburg ein: Der Bürgerkrieg hatte begonnen. Da Preußen die Aufstände unterstützte, wurde aus dem Bürgerkrieg ein internationaler Waffengang: der Dreijährige Krieg (1848–51). Am 2. Juli 1850 wurde Frieden geschlossen. Ein Aufstand in Schleswig-Holstein wurde 1851 niedergeschlagen und anschließend herrschte wieder der status quo.

Zeitgleich griffen die bürgerlichen Revolutionen, die 1848/49 Europa veränderten, auch auf Dänemark über, allerdings eher undramatisch. Es gab keine Barrikadenkämpfe, keine Toten. Eine verfassungsgebende Reichsversammlung hatte sich im Oktober 1848 konstituiert; am 5. Juni 1849 wurde eine Verfassung von Frederik VII. unterschrieben, die den Absolutismus abschaffte und die konstitutionellen Monarchie sowie eine demokratische Staatsform etablierte. Sie gewährleistete u. a. Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit und sah ein Zweikammersystem (Folketing und Landsting) mit allgemeinem Wahlrecht für Männer vor.

Der König der Verfassung: Frederik VII. (Reiterstandbild in Kopenhagen)

Die nächsten 20 Jahre sahen u. a. die Entwicklung politischer Parteien, eine Liberalisierung der Wirtschaft, die Abschaffung des Øresund-Zolls (1857), den Ausbau des Eisenbahnnetzes. Doch diese rasante Entwicklung wurde überschattet von der „Schleswigschen Frage“. Unter anderem durch die sogenannten „Spracherlasse“, die 1851 Dänisch zur offiziellen Kirchen- und Unterrichtssprache in Mittelschleswig machten, empfand die deutschsprachige Bevölkerung Dänemark immer mehr als Besatzungsmacht. Es folgten weitere Unruhen, auch nach einem, von den Großmächten 1851/52 diktierten Friedensschluss. Die Situation eskalierte, als die dänische Regierung 1863 eine gemeinsame Verfassung für Dänemark und Schleswig verabschiedete, die der neue König Christian IX. unterzeichnete. Dieser Verstoß gegen das Friedensabkommen führte 1864 prompt zu einer Kriegserklärung von Preußen und Österreich. Nach der entscheidenden Schlacht bei Dybbøl (S. 451) war der Krieg verloren, im Frieden von Wien musste Dänemark Schleswig, Holstein und Lauenburg an Preußen abtreten.

Nach 1864 veränderte sich das politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben in erheblichem Maße. Nach dem Verlust des fruchtbaren Schleswig mussten neue Landstriche (vor allem auf Jütland) kultiviert werden. Die Lebensbedingungen hatten sich deutlich verbessert. 1850 wurde die allgemeine Schulpflicht eingeführt, bessere Ernährung, Hygiene und medizinische Fortschritte erhöhten die durchschnittliche Lebenserwartung und die Bevölkerung stieg sprunghaft an. Immer mehr Menschen zogen in die Städte. Kopenhagen hatte um die Jahrhundertwende 400.000 Einwohner. Viele Dänen wanderten nach Kanada oder in die USA aus. Die Industrialisierung, die bis zu diesem Zeitpunkt nur auf größere Städte konzentriert war, erreichte in den 1890ern auch kleinere Handelsstädte. Mit der Industrialisierung entwickelte sich auch die dänische Arbeiterbewegung, aus der später die Sozialdemokratische Partei Dänemarks (SPD) hervorging. Die Bewegung musste sich gegen den Widerstand der staatlichen Behörden behaupten, wobei die Polizei führende Köpfe der Bewegung bestach, in die USA auszuwandern. Aber schon 1884 wurden die ersten Sozialdemokraten ins Folketing gewählt und kurze Zeit später wurde eine Gewerkschaft aufgebaut.

Ab 1901 wurden unter der Regierung der Liberalen Reformpartei mehrere Reformen angepackt. Diese beinhalteten u. a. die Einrichtung von Arbeitslosenkassen (1907), die Abschaffung des privilegierten Wahlrechts für das Landsting, das allgemeine Wahlrecht für Frauen sowie das Verhältniswahlrecht für das Folketing (1915).

Außenpolitisch legte sich der Schatten des Ersten Weltkrieges über das Land. Wirtschaftlich war man vom Export nach Großbritannien abhängig, aber ebenso musste man auf das militärisch stärker werdende Deutschland Rücksicht nehmen. Am Vorabend des Krieges einigte man sich zusammen mit Schweden und Norwegen auf eine strikte Neutralität (Drei-Königs-Treffen von Malmö). Während des Krieges wurde Dänemark von einer Koalition aus Sozialliberalen und Sozialdemokraten regiert (1913–20). In dieser Zeit rückte auch eine weit entfernte Region wieder in den Blickpunkt, nämlich die seit 1666 dänischen Jungferninseln in der Karibik. Ihrer strategischen Bedeutung wegen wurden die Inseln von den USA für 25 Mio. US-Dollar gekauft. Ein anderer Landesteil, Island, wurde 1918 als selbstständiges Königreich in Personalunion (der dänische König war gleichzeitig auch der isländische) aufgewertet, nachdem die nordatlantische Insel schon 1903 eine autonome Verfassung erhalten hatte.

Nach dem Krieg erschütterten Unruhen militanter Arbeiter die Industriestädte, die aber immerhin den seit langem geforderten Achtstundentag brachten. Das Kriegsende hatte aber auch die alte Schleswigsche Frage wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Durch den Versailler Vertrag wurde 1920 erstmalig eine direkte Abstimmung der Bevölkerung über den Wunsch ihrer staatlichen Zugehörigkeit durchgeführt. Dabei sprach man sich in Nordschleswig für die Vereinigung mit Dänemark aus, während die Befragten in Mittel-Schleswig dagegen entschieden. Gegen den Widerstand nationalistischer Kreise auf beiden Seiten erfolgte die Grenzziehung entsprechend der Volksbefragung und besteht bis heute fort.

In den 1930ern nahm die Zahl der in Handwerk und Industrie Beschäftigten stetig zu. Ford gründete in Dänemark Europas erste Fließbandproduktion für Autos. Nach den Wahlen von 1929 wurde eine Koalitionsregierung von Sozialdemokraten und Sozialliberalen gebildet, die die längste des 20. Jh. werden sollte. Ihr umfassendes Reformprogramm konnte nur z. T. verwirklicht werden, da die Weltwirtschaftskrise das Land traf. Handelsabkommen mit Großbritannien und Deutschland sowie eine Zusammenarbeit von Regierung und Opposition halfen, die Krise zu überwinden. Es ist kein Zufall, dass damals viele große Brücken (u. a. die über den Storstrømmen, die längste Brücke Europas) gebaut wurden. Außenpolitisch beherrschten die Beziehungen zu Deutschland die Diskussionen. 1939 unterschrieb Dänemark mit Deutschland einen Nichtangriffspakt und erklärte sich dann beim Kriegsausbruch für neutral.

Der Zweite Weltkrieg

Trotz des Nichtangriffspaktes wurde Dänemark am Morgen des 9. April 1940 innerhalb weniger Stunden von deutschen Truppen besetzt, gleichzeitig begann der Angriff auf Norwegen. Anders als die Norweger leisteten die Dänen jedoch keinen aktiven Widerstand, stattdessen verhandelten die Außenministerien der beiden Länder über die Modalitäten der „friedlichen Besetzung“. Dabei blieben König, Regierung, Heer, Polizei und andere Strukturen zunächst unangetastet. England reagierte auf die Verhandlungen mit der Besetzung der Färöer und der Beschlagnahmung der dänischen Handelsflotte. Die Zusammenarbeit stieß allerdings bald an ihre Grenzen. 1942 nahmen die dänischen Sabotageakte zu, gleichzeitig begann die britische Spezialeinheit SOE in Kooperation mit der dänischen Einheitspartei (Dansk Samling), Fallschirmspringerkommandos über Dänemark abzusetzen.

„Befreit Dänemark“ – selbstgebauter Panzerwagen vor dem Widerstandsmuseum in Kopenhagen

Im Herbst 1940 wurden die Deutschen immer unzufriedener mit der Lage in Dänemark. Die Situation eskalierte, als sich Christian X. für Geburtstagsgrüße von Hitler mit einem unhöflich-knappen Telegramm „bedankte“ (sogenannte Telegrammkrise), was Hitler zu einem persönlichen Eingreifen in die dänischen Verhältnisse veranlasste. Dennoch nahm die Zahl der Streiks ebenso zu wie die der Sabotageaktionen, bei denen ab 1943 aus England gelieferter Sprengstoff eingesetzt wurde. Im August des Jahres brachen in 17 dänischen Städten organisierte Streiks aus, und in weiten Teilen des Landes kam es zu Unruhen. Hitler forderte den Ausnahmezustand und für Sabotageakte die Todesstrafe. Dem widersetzte sich die dänische Regierung und reichte dem König ihren Rücktritt ein. Danach übernahm die Gestapo die Verfolgung, außerdem begannen die Deutschen mit der Entwaffnung und Internierung des dänischen Heeres und der Marine, die jedoch vorher ihre Schiffe selbst versenkt hatte. Als am 2. Oktober die Besatzungsmacht eine Aktion gegen dänische Juden durchführte, verschärfte sich die antideutsche Stimmung. Unter Mithilfe weiter Bevölkerungskreise wurde die Flucht von ca. 7.000 jüdischen Bürgern nach Schweden organisiert, sodass „nur“ etwa 500 verhaftet und deportiert wurden.

Am 1. Juli 1944 entwickelte sich der Generalstreik in Kopenhagen zur machtvollen Demonstration gegen die Besatzungsmacht. Dänische Politiker wandten sich an die Alliierten, um die Anerkennung als Verbündeter zu erhalten, was jedoch am russischen Widerstand scheiterte. In Dänemark weigerte sich die dänische Polizei, bei der Sabotagebekämpfung mitzuwirken, was zu deren Auflösung und späteren Deportation in Konzentrationslager führte. Zum Jahreswechsel 1944/45 ging die Widerstandsbewegung zur Aufstellung militärischer Gruppen über (bis zu 50.000 Mann), die von England oder Schweden mit Handfeuerwaffen versorgt wurden. Die Anschläge richteten sich gegen Eisenbahnlinien und Industrieanlagen, die für die Deutschen produzierten, sowie gegen Schiffe und Werften. Inzwischen war jedoch das Ende des Krieges abzusehen, nicht zuletzt durch die rund 200.000 Flüchtlinge, die ab Februar 1945 aus Ostpreußen nach Dänemark strömten. Schließlich kapitulierten am 5. Mai 1945 die im Königreich stehenden deutschen Truppen vor den Engländern – abgesehen von Bornholm, das im Operationsgebiet der Russen lag. Dort ergaben sie sich erst drei Tage später nach umfangreichen Bombardements der Roten Armee. Insgesamt hatten Krieg und Besatzung etwa 7.000 Dänen das Leben gekostet. Der Kriegsverlauf hatte zudem zur Abspaltung Islands geführt, das von den Amerikanern besetzt worden war und sich 1944 als selbständige Republik ausrief.

Nachkriegszeit bis heute

Nach dem Krieg beschäftigte die dänische Öffentlichkeit das Verhältnis zu Deutschland; manche witterten die Chance einer „Wiedervereinigung“ mit den südschleswigschen Gebieten. Bald aber entstanden gut-nachbarschaftliche Beziehungen, die 1955 in den Bonn-Kopenhagener Erklärungen gipfelten, in denen auch die Minderheitenregelungen in der deutsch-dänischen Grenzregion vertraglich besiegelt wurden.

1945 erlangte Dänemark den Status eines Alliierten und wurde Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Mit Beginn des Kalten Krieges waren die Sowjetunion und ihr Einflussbereich dicht an die dänischen Grenzen gerückt und eine klassische Neutralitätspolitik erschien nicht mehr praktikabel. Nachdem Verhandlungen über ein nordisches Verteidigungsbündnis 1949 endgültig scheiterten, beteiligte sich Dänemark im gleichen Jahr an der Gründung der NATO. 2009–14 hatte der ehemalige Ministerpräsident Anders Fogh Rasmussen den Posten des NATO-Generalsekretärs inne.

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Dänisch und doch nicht: die Färöer und Grönland

Mit den nordatlantischen Außenbesitzungen Färöer und Grönland, die formell und völkerrechtlich immer noch dem Königreich angehören, wäre Dänemark nicht ein europäischer Kleinstaat unter vielen, sondern – nach Russland – das zweitgrößte Land des Kontinents. Heute verfügen diese Außenbesitzungen über eine weitreichende Autonomie. Von Kopenhagen werden sie finanziell in hohem Maße unterstützt.

Der Archipel der Färöer (dän.: Færøerne) besteht aus 18 Inseln, die durch schmale Sunde und Fjorde getrennt sind. Das nächstgelegene Landgebiet sind die 300 km entfernten Shetlands im Südosten. Die wahrscheinlich seit dem 7. Jh. von wenigen keltischen Eremiten bewohnte Inselgruppe wurde um 800 n. Chr. von norwegischen Wikingern erobert, die hier eine freie Bauernrepublik errichteten. Ihr Parlament, das Lagting in Tórshavn, hat seit dieser Zeit Bestand und gilt deshalb als das älteste Parlament der Welt. Seit 1035 gerieten die Färöer in Abhängigkeit zu Norwegen, und mit der Vereinigung Dänemarks und Norwegens im Jahre 1380 fielen sie an die dänische Krone. Als Dänemark und Norwegen 1814 wieder getrennt wurden, blieben die Färöer ein Teil des dänischen Königreichs.

Während des Zweiten Weltkrieges, als der Archipel von Großbritannien besetzt und jeglicher Kontakt zu Dänemark abgeschnitten war, erhielt die Idee der Selbstverwaltung Aufwind. 1948 bekamen die Inseln einen autonomen Status. Seitdem sind die Färinger im dänischen Folketing mit zwei gewählten Abgeordneten vertreten, doch hat das Lagting die gesetzgeberischen Vollmachten für alle inneren Angelegenheiten (eigene Flagge, Geld und Nationalmannschaften, z. B. im Fußball). Die eigene, nordgermanische Sprache ist aufgrund der Selbstverwaltungsgesetze dem Dänischen offiziell gleichgestellt, in der Schule ist Dänisch Pflichtfach. Die Bevölkerung der Färöer verdreifachte sich im Laufe des 19./20. Jh. und 2014 hatte der Archipel 49.000 Einwohner. Hauptwirtschaftszweige sind Fischerei und Fischindustrie, aus denen sich fast alle anderen Gewerbe (z. B. Schiffswerften und Produktion von Fischereigerät) ableiten. Die Landwirtschaft besteht fast nur aus Schafhaltung und hat nur noch geringfügige Bedeutung. Die Arbeitslosenrate ist mit knapp 7 % (2015) zwar nicht dramatisch hoch, doch war sie 2008–10 mit 1,3 % die niedrigste in Europa. Die insulare Ökonomie setzt ihre Hoffnungen auf die Erschließung der unter dem Meer befindlichen Ölvorkommen sowie verstärkt auf den Fremdenverkehr.

Grönland ist mit rund 2,2 Mill. km² die größte Insel überhaupt. Das grönländische Inlandeis, der zweitgrößte Eisschild der Welt, hat eine Ausdehnung von etwa 1,8 Mio. km² und ist an einigen Stellen bis zu 3,5 km dick. Während das Nordkap Morris Jesup das nördlichste Landgebiet der Welt ist (nur etwa 750 km vom Nordpol entfernt), liegt die Südspitze Kap Farvel auf dem gleichen Breitengrad wie die Metropolen Oslo und Helsinki. In Grönland leben ungefähr 58.000 Menschen, von denen mehr als 49.000 in Grönland geboren sind. Von den übrigen stammen die meisten aus Dänemark. Der größte Teil der Bevölkerung – ungefähr 46.000 – lebt in den Städten, von denen die Hauptstadt Nuuk mit etwa 16.000 Einwohnern am größten ist. Mehr als zwei Drittel der Grönländer ist an der Westküste im Gebiet um die Disko-Bucht konzentriert.

Wann die Urbevölkerung (Inuit) Grönland erreichte, ist in der Wissenschaft umstritten. Um 875 wurde die Insel von den Wikingern entdeckt, eine Besiedlung fand dann ab 982 unter Erik dem Roten statt. Sein Sohn Leif gilt als europäischer Entdecker Amerikas. Seit 1261 war die Insel dem Königreich Norwegen angeschlossen, doch ging die „weiße“ Bevölkerung aufgrund von Klimaverschlechterungen und Auseinandersetzungen mit den Inuit zugrunde. Der dänische Missionar Hans Egede landete 1721 an der Westküste, danach begann eine erneute Besiedlung und Erforschung durch Europäer, hauptsächlich unter norwegischen Vorzeichen. Als Norwegen 1814 an Schweden fiel, blieb Grönland bei Dänemark, dessen Oberhoheit von den meisten Großmächten anerkannt wurde. 1953 wurde die Insel zu einem gleichberechtigten Teil des Königreichs und ist seitdem (wie die Färöer) mit zwei Abgeordneten im Folketing vertreten. 1979 erhielt sie innere Autonomie und eine eigene Verwaltung. Seit 2009 besitzt Grönland den Status einer „erweiterten Autonomie“, in der nur noch Außen- und Verteidigungspolitik in dänischer Verantwortung verbleiben. Grönländisch, die Sprache der Inuit, ist die Landessprache. Formelles Staatsoberhaupt bleibt Königin Margrethe, vertreten durch einen Reichsombudsmann (bzw. derzeit Reichsombudsfrau Mikaela Engell).

Größtes Problem ist die Bevölkerungskonzentration an der Westküste, deren Ortschaften nicht genügend Arbeitsplätze bieten können. Die Entstehung einer Schicht einkommensschwacher Arbeiter und Arbeitsloser ist davon ebenso Folge wie Alkoholmissbrauch, Gewalt und eine der weltweit höchsten Selbstmordraten unter Jugendlichen. Trotz einiger Bodenschätze ist wirtschaftlich die Fischerei dominierend, die mehr als 5.000 Personen direkt oder indirekt beschäftigt. Die Gewässer um die Insel gehören zu den ertragreichsten der Welt, mit mehr als 200 Arten von Fischen, Krustentieren und Muscheln. Es gibt ein gut ausgebautes Frachtsystem, in erster Linie für die Transporte zwischen Grönland und Dänemark, aber zunehmend auch zwischen Grönland und z. B. Island oder Kanada. Der größte Verkehrsknotenpunkt ist Søndre Strømfjord (Kangerlussuat). Das Land selbst heißt auf Dänisch Grønland und auf Grönländisch Kalaalit Nunaat.

2015 geriet die teilautonome Polarinsel in den Fokus der internationalen Medien, weil wegen der in der Arktis vermuteten Bodenschätze Anrainerstaaten wie Russland und Kanada Gebietsansprüche auf den Kontinentalsockel am Nordpol geltend machten. Daraufhin legte Dänemark der UN die Forderung vor, ein Gebiet von knapp 900.000 km² vor Grönland dem dänischen Königreich zuzusprechen. Mit einer Entscheidung der Vereinten Nationen ist allerdings erst in einigen Jahrzehnten zu rechnen.

Innenpolitisch sah Dänemark nach dem Krieg und dem Tod Christian X. (1947) zunächst die Inthronisierung Frederik IX. Wenig später führte man die weibliche Thronfolge ein. 1972 wurde Margrethe II. zur Königin proklamiert. Politisch beherrschten lange die Sozialdemokraten das parlamentarische Leben. 2001–2011 wurde Dänemark von einer Minderheitsregierung aus Liberaler Partei (Venstre) und Konservativer Volkspartei geführt, unterstützt von der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei, was zu einer innenpolitischen Polarisierung und einem verschärften gesellschaftlichen Klima führte. Bei den Wahlen von 2011 konnte sich die sozialdemokratische Oppositionsführerin Helle Thorning-Schmidt durchsetzen und stand als neue Ministerpräsidentin einem Mitte-Links-Bündnis aus Sozialdemokraten, Sozialliberalen und der Sozialistischen Volkspartei vor. 2014 verließ die Sozialistische Volkspartei die Koalition, toleriert seitdem jedoch die Minderheitsregierung von Helle Thorning-Schmidt. Die meistdiskutierten innenpolitischen Themen der letzten 40 Jahre waren die Atomkraft, die Haltung gegenüber Einwanderern bzw. die Einwanderungspolitik, die Entwicklung der nordatlantischen Gebiete, die großen Verkehrsprojekte (Große-Belt-, Øresund- und Fehmarn-Belt-Querung), das militärische Engagement innerhalb der NATO-Auslandseinsätze sowie besonders das Verhältnis zur Europäischen Union und zum Euro.

Außenpolitisch stand Dänemark im Irak-Krieg eng an der Seite der USA. Vier Jahre nach der Invasion rief Ministerpräsident Rasmussen die dänischen Soldaten wieder in ihre Heimat zurück. In den Fokus der internationalen Politik geriet das Königreich aber vor allem durch die Veröffentlichung einiger Mohammed-Karikaturen in der Zeitung „Jyllands Posten“ im Oktober 2005. Dieser sogenannte Karikaturenstreit führte u. a. zum Boykott dänischer Waren in einigen arabischen Staaten. Redaktionsgebäude in Aarhus und Kopenhagen wurden mit Bombendrohungen überhäuft. In Jakarta erstürmten Demonstranten die dänische Botschaft, die in Damaskus wurde in Brand gesteckt. In den islamischen Ländern wurden so viele dänische Flaggen verbrannt, dass z. T. Schweizer Flaggen als Ersatz dienen mussten. Man schätzt, dass bis Februar 2006 durch die von den Karikaturen ausgelösten Gewalttaten 139 Menschen getötet worden sind. Am Neujahrstag 2010 wurde der Karikaturist Kurt Westergaard von einem Somalier mit einer Axt attackiert, überlebte den Anschlag aber. Zuletzt erschütterten im Februar 2015 Terrorakte die dänische Hauptstadt, als ein islamistisch motivierter Attentäter während einer Podiumsdiskussion zum Thema „Kunst, Gotteslästerung und Freie Rede“ einen Dokumentarfilmer erschoss und später an einer Synagoge einen jüdischen Wachmann umbrachte, mehrere Menschen wurden bei den Anschlägen verletzt und schließlich wurde der Attentäter selbst von der Polizei getötet.

Landschaftlicher Überblick

Tier- und Pflanzenwelt

Die dänische Flora besteht aus etwa 12.000 höheren Pflanzenarten, rund 1.000 davon sind heimische (endogene) Arten. Neben dem ursprünglichen Buchenwald, wie man ihn noch in Jütland findet, sind andere Bereiche mit importierten Nadelhölzern aufgeforstet worden. Obwohl dort von Natur aus keine Nadelhölzer wachsen, ist Dänemark zum größten Weihnachtsbaumexporteur geworden. Rund 63 % der Landflächen werden landwirtschaftlich genutzt, ca. 12 % sind mit Wald bedeckt. Dünen, Heideflächen und Seen nehmen 5 % ein. In Jütland findet man Reste von Hochmooren, die unter Naturschutz stehen, z. B. Store Vildmose (S. 318) nordwestlich von Aalborg.

Bedroht sind die Heidelandschaften. Das Zuwachsen und Zupflanzen der Heideflächen verdrängt immer mehr die typischen Pflanzenarten. Die intensive Landnutzung und damit verbundene Rodung ist nicht ohne Folgen auf den Tierbestand geblieben. Wolf, Bär und Elch sind fast vollständig verdrängt worden, Wildschweine werden noch vereinzelt gesehen. Ebenso dramatische Auswirkungen auf die Fauna hat die Trockenlegung und Entwässerung vieler Feuchtgebiete durch die Landwirtschaft. Sämtliche dänische Lurcharten sind heute schutzbedürftig.

Meist außerhalb des Wassers, aber eng damit verbunden, leben Wasser- und Strandvögel. Besonders auffällig sind die Möwen, denen man in jedem Hafen und in der Nähe eines jeden Fischerbootes begegnet. Silbermöwen und Mantelmöwen trifft man am häufigsten, aber auch die Lachmöwe und die Zwergmöwe sind nicht selten. Neben den Möwen sind es die Enten, die das Bild der Küsten prägen: Stockente, Eiderente, Reiherente (besonders leicht am Federbusch des Hinterkopfes zu erkennen) und Bergente.

Weiden, Segelboote, gemütliche Dörfer: dänische Ideallandschaft

Im Frühling ziehen viele Vögel auf ihrem Weg nach Nordskandinavien, Amerika und Sibirien an der dänischen Küste entlang. Auf Ruheplätzen – Vogelschutzgebiete, Landzungen o.ä. – kann man viele verschiedene Vögel erleben, z. B. den Mäusebussard, den Wespenbussard und viele kleinere Arten wie die Küstenseeschwalbe, die ein bekannter Langstreckenflieger ist. Eine ihrer Verwandten, die Raubseeschwalbe, brütet gerne in der Gegend um Bornholm.

Landschaftsformen

Das Wattenmeer der Nordsee erstreckt sich 500 km lang von Den Helder (Niederlande) bis Esbjerg (Dänemark). Die Breite des Küstengürtels variiert zwischen 10 und 35 km. Dieses zusammenhängende Gebiet ist weltweit das größte seiner Art. Der Name „Watt“ leitet sich aus dem Niederdeutschen ab und bedeutet „Stelle, die sich durchwaten lässt“. Bei Flut transportiert das Meer Sedimente wie Kleinsttiere, Schlick und Sand in Richtung Küste. Mit zunehmender Nähe zur Küste nimmt dabei die Korngröße der Sedimente ab. Beim Rückzug des Wassers lagern sich diese Materialien ab, und das Land vergrößert sich Stück für Stück, mehrere Zentimeter im Jahr.

Die Vegetation des Watts besteht ausschließlich aus Wattpflanzen, die es ertragen können, völlig überflutet zu werden. Besonders häufig trifft man den Queller und die Salzmelde an. Zur Tierwelt des Watts gehören der Wattwurm, zu erkennen durch die vielen Kotsandhaufen, Muscheln, Schnecken, Garnelen, Krebse, Fische, Vögel und Seehunde. Wie der Name vermuten lässt, findet man in diesem besonderen Küstenbereich die Watvögel (mit rund 200 Arten weltweit verbreitet). Sie haben oft auffällig lange Beine, damit sie in flachen Gewässern gut waten können. Besonders häufig sind der Rotschenkel mit seinen roten langen Beinen und der Säbelschnäbler, der einen dünnen schwarzen, nach oben gebogenen Schnabel trägt. Mit diesem Schnabel kann er Würmer und andere Kleintiere aus dem weichen Sand im Watt ziehen. Es lohnt sich, an der Nordseeküste Dänemarks an einer Wattwanderung teilzunehmen, die in den meisten Vogelschutzgebieten durchgeführt werden.

Große Dünengebiete findet man auf Bornholm, im Norden Seelands und an der Westküste Jütlands. Weiße Meeresdünen erstrecken sich dort zum Meer hin. Dahinter liegen überwachsene Grün- bzw. Graudünen. Auch im Landesinneren befinden sich Dünen, die sogenannten Inlandsdünen, auf den Heideflächen. Ein Beispiel hierfür sind die Dünen von Billund in Südjütland.

Steilküsten entstehen dort, wo widerstandsfähiges Gestein direkt an die Küste grenzt, z. B. auf Nordseeland. Das Meer unterspült die Steilküste, und von Zeit zu Zeit stürzen die Überhänge auf den Strand. Diese Sandmassen werden dann vom Meer fortgeschwemmt und lagern sich an anderer Stelle wieder an. Solche Stellen können Landspitzen wie Skagens Odde an der Nordspitze Jütlands oder Hundested Odde im Norden Seelands sein. Odde ist die dänische Bezeichnung für Landzunge. Die Steilküsten sind besonders interessante Lebensräume. Auf felsigem Untergrund können sich verschiedene Makroalgen festsetzen (Tange), etwa die Grünalge „Meersalat“ und der „Darmtang“, die Braunalge „Blasentang“ und der „Fingertang“. Auch Rotalgen wie der „Blutrote Seeampfer“ und der „Kammtang“ lieben felsigen Untergrund.

Je höher die Landstücke am Rande des Watts liegen, umso seltener werden sie von der Flut überschwemmt. Pionierpflanzen, die einen hohen Salzgehalt vertragen, erschließen diese Gebiete für die Flora. Sie befestigen den Boden und machen ihn fruchtbar. Auf diese Weise entsteht die Marsch. Durch den Bau von Deichen bleibt der Einfluss des Salzwassers auf diese Landstriche aus und es können sich auch Pflanzen ansiedeln, die eine geringere Salzverträglichkeit zeigen. Man spricht bei diesen weniger salzhaltigen Böden von Koogen. Die Geest definiert sich gegenüber der tiefer gelegenen, fruchtbaren Marsch durch eine höhere Lage und durch ihren sandigen, wenig fruchtbaren Boden. Geologisch handelt es sich um Altmoränen.

„Fjord“ wird im Dänischen im Sinne von Förde und Haff gebraucht und bezeichnet eine weit ins Festland eingreifende Meeresbucht, die aus Schmelzwasserrinnen der letzten Eiszeit entstanden ist. Fjorde sind charakteristisch für den Osten Seelands und die jütländische Ostseeküste. Der bekannteste Fjord Dänemarks ist der Limfjord, der quer durch Jütland verläuft und die Halbinsel teilt. Er ist 180 km lang, bis zu 24 m tief und hat eine Fläche von 1.700 km².

Im dauernd feuchten, schwammigen und tierarmen Moor sind es die feuchtliebenden Pflanzen, die dort auf einer mindestens 30 cm mächtigen Torfdecke Fuß fassen können. In der Entstehungsweise unterscheidet man Flachmoore und Hochmoore. Hochmoore bilden sich in Regenwasserzonen. Typische Pflanzen sind Torfmoose, Wollgras, Glockenheide, Binse und Haarsimse. Flachmoore bilden sich bei der Verlandung von Seen. Rohrkolben, Seggen, Schilf, Schwarzerle und Weide siedeln sich bevorzugt an. Wie das Moor stellt auch die Heide eine historische Landschaft in Dänemark dar und steht heute unter Naturschutz. Sie ist durch eine Pflanzengesellschaft mit vielen Zwergsträuchern charakterisiert. Typische Vertreter sind der bitterschmeckende Ginster und der unempfindliche Wacholder. Noch vor Jahrzehnten waren solche Heiden recht ausgedehnt und dienten als Weide für Schafe. Deshalb sind bis heute vor allem die Pflanzenarten dominierend, die in der Lage sind, sich vor dem Tierverbiss zu schützen. Da aber die Schafzucht (Heidschnucken) stark zurückgegangen ist, hat der Wald viele Gebiete zurückerobert.

Klima und Reisezeit

Das Klima Dänemarks ist geprägt durch seine Lage am Rand des westeuropäischen Kontinents. Es liegt dicht an größeren Meeresgebieten und wird stark durch den Westwindgürtel beeinflusst. Dänemark gehört zur gemäßigten Klimazone, daher sind die Winter nicht besonders kalt. Zu dieser Zeit macht sich außerdem der Einfluss des Golfstroms bemerkbar, der wie eine „Warmwasserheizung“ wirkt. Die Sommer sind mit Durchschnittswerten um 16° C angenehm warm. Innerhalb Dänemarks gibt es nur geringe Temperaturunterschiede: Im Winter herrschen die niedrigsten Temperaturen in den Regionen, die etwas vom Meer entfernt liegen, und im Sommer findet man die höchsten Durchschnittswerte im Süden Seelands und auf Lolland-Falster. Der Grund für dieses Phänomen liegt in der ausgleichenden Wirkung des Meeres. Die Lufttemperaturen fallen nur selten unter die Wassertemperaturen.

Mit Niederschlägen und Wind, meist aus Westen, muss man das ganze Jahr rechnen. Typisch ist wechselhaftes Wetter, das durch Tiefdruckgebiete bestimmt wird: In wenigen Tagen folgt auf regelmäßigen Niederschlag vor der Warmfront heiteres, oft leicht diesiges Wetter. Durch stabile Hochdruckgebiete über Skandinavien kann es, vorwiegend im Sommer, aber auch zu sehr langen, trockenen Perioden kommen. Die höchsten Niederschläge gibt es in den Monaten September, Oktober und November, am wärmsten ist es im Juli und August.

Kultureller Überblick

Literatur

Die ältesten einheimischen Schriftzeugnisse stellen die Runen dar, die hauptsächlich aus der Wikingerzeit erhalten sind. Solche in den Stein gemeißelten, über tausendjährigen Inschriften finden sich in allen Landesteilen – zumeist in kurzer Form. Aber es gibt auch außerordentlich kunstvolle Runensteine, die weltweit als einzigartig gelten; so z. B. der Stein von Glavendrup und die Jelling-Steine. Im nachfolgenden Mittelalter gab es eine umfangreiche Produktion von Handschriften, zu der fast ausschließlich die Klöster beitrugen. Die überragende Gestalt der mittelalterlichen Literatur Dänemarks war Saxo Grammaticus (ca. 1160–1208), der vermutlich eine französische Universität besucht hatte, später Sekretär von Erzbischof Absalon wurde und von diesem den Auftrag erhielt, ein umfassendes Geschichtswerk über Dänemark seit den mythologischen Anfängen zu erstellen.

Dieses lateinische Kompendium mit dem Titel „Gesta Danorum“ wurde nicht nur ein Stück höchster europäischer Literatur, sondern ist bis heute als Fundgrube für nordische Sagen und Mythen von Bedeutung. Auch das Ausland nutzte Saxo als Quelle, z. B. Shakespeare für seinen Hamlet-Stoff. Aus der volkssprachlichen Literatur des Mittelalters sind die Balladen (Folkeviser) zu nennen, die schon früh schriftlich fixiert wurden. Die Zeit der Renaissance, in der auch der Buchdruck aufkam, sah bedeutende Werke von europaweit bekannten Gelehrten (z. B. dem Mediziner Petrus Severinus und dem Astronom Tycho Brahe), die in Latein geschrieben wurden, während sich das Dänische durch Bibelübersetzungen und Kirchenlieder im Zuge der Reformation durchsetzte. Ein wichtiges autobiografisches Buch dieser Zeit („Jammers Minde“) stammt von Leonora Christina, Tochter Christians IV., die 22 Jahre lang im Gefängnis saß. Ihr ergreifendes, realistisches Zeitzeugnis machte sie zur ersten Schriftstellerin des Landes.

Etwa 100 Jahre später brachte die weltliche Literatur des Landes mit Ludvig Holberg einen Schriftsteller von internationalem Format hervor. Der 1684 im norwegischen Bergen geborene Holberg war schon in seiner Jugend sehr reiselustig und kam u. a. nach Italien und Frankreich. Von dort brachte er den literarischen Klassizismus und die Ideen der Aufklärung mit, die er in seinen Aufsätzen verbreitete. Nur einen kleinen, aber ausgesprochen wichtigen Teil seiner enormen Produktion machen Komödien aus, die ihm den Beinamen „Molière des Nordens“ einbrachten. Diese sehr realistischen Lebensbilder mit ihrer robusten Komik begründeten das dänische Schauspiel. Das erste Werk, „Der Politische Kanngießer“, wurde 1722 uraufgeführt. Wegen seiner Stellung als Universitätsprofessor in Sorø, vor allem aber durch die pietistische Strömung war Holberg zunehmender Kritik für seine „leichtfertigen“ Komödien ausgesetzt. Unter Christian VI. war das Theaterspiel de facto verboten (bis 1746), sodass Holbergs Werke nicht aufgeführt wurden. Trotzdem hat er bis zu seinem Tod im Jahre 1754 noch viele Stücke geschrieben und die dänische Literatur auf europäisches Niveau gebracht.

Deren Blütezeit wurde im 19. Jh. erreicht, als eine Reihe von Schriftstellern von sich reden machte. Eine Initialzündung für die dänische Romantik stellte das Werk von Adam Oehlenschläger (1779–1850) dar. Seit seinen „Gedichten“ (1803) herrschte eine neue poetische Sprache in der Lyrik vor, viele Nachahmer fand auch seine Methode, die nordische Mythologie als Quelle zu nutzen. Dem Theater gab er durch Tragödien oder psychologisierende Stücke neue Impulse. Oehlenschläger, der u. a. in Weimar Goethe kennen gelernt hatte, wurde 1829 vom schwedischen Kollegen Esaias Tegnér zum Dichterkönig des Nordens ausgerufen.

Die vielleicht einflussreichste Persönlichkeit für das dänische Selbstverständnis war in jener Zeit aber Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783–1872). Es waren eher seine Ideen und Aktivitäten als die literarische Qualität seiner Werke, die Grundtvig zur überragenden Gestalt machten. Als Dichter schrieb er vaterländische Lieder, die dem gebeutelten Land nach dem Verlust der Flotte sowie der Landesteile Norwegen und Schleswig eine neue Identität geben konnten. Seine zahlreichen Kirchenlieder dominieren bis heute das Gesangbuch. Außer als Dichter wirkte er als Theologe, Wissenschaftler, Volksaufklärer, Politiker und Pädagoge. Seine „Mythologie des Nordens“ (1808) wurde auch in den anderen skandinavischen Ländern und in Deutschland viel gelesen. In seiner Hinwendung zum wahren Dänentum unterstrich Grundtvig die Bedeutung alter Kulturdenkmäler und der Muttersprache. Er war ein begnadeter Redner, der die anspruchsvollsten Themen klar und verständlich darlegte und stets die Position einer friedlichen Veränderung gegenüber revolutionären Strömungen vertrat. Durch ihn wurde der Kompromiss zu einer politischen und sozialen Umgangsform der Dänen. Als Theologe vertrat Grundtvig eine Mischung aus Aufklärung, Urchristentum und romantischem Glauben an das lebendige Wort Gottes. Seine Anschauungen über die Taufe oder das Abendmahl wurden zu einer breiten Volksbewegung, die als Grundtvigianismus bekannt ist. Außerdem rief er die Bewegung der Volkshochschulen ins Leben.

Wie alle Dänen wurde auch Hans Christian Andersen (1805–75) von Grundtvig beeinflusst. Der aus einfachsten Verhältnissen stammende Schriftsteller (S. 203) ist wohl der bekannteste des Landes und einer der meistgelesenen auf der Welt. Sozusagen als dessen literarischer Gegenpol kann Søren Kierkegaard (1813–55) bezeichnet werden, der sein ganzes Leben in seiner Geburtsstadt Kopenhagen verbrachte. Bezeichnenderweise setzte er sich in seinem ersten Buch („Aus den Papieren eines noch Lebenden“, 1838) kritisch mit Andersens Roman „Nur ein Spielmann“ auseinander. Der studierte Theologe wandte sich danach Literatur, Theater, Politik und Philosophie zu und wurde durch Werke wie „Entweder-Oder“ (1843) bald zu einer philosophischen Autorität in Europa. Eigentlich verstand sich Kierkegaard als religiöser Schriftsteller, der in seinem Spätwerk wütende Attacken gegen die offizielle Kirche ritt. Seinen „Kirchenkampf“ führte er in Zeitungsartikeln und neun Flugschriften. Seine Werke wurden vor allem nach dem Ersten Weltkrieg weltweit gelesen und inspirierten u. a. den Existentialismus.

Der berühmteste Vertreter der nachfolgenden Epoche ist Jens Peter Jacobsen (1847–85), der sich zunächst als Naturwissenschaftler und Übersetzer von Darwin einen Namen gemacht hatte. Durch seine Romane „Frau Marie Grubbe“ und „Niels Lyhne“ erreichte er bald internationale Berühmtheit und wurde vor allem in Deutschland als Dichter seiner Generation gelesen. Der sogenannte Dekadenz-Roman „Niels Lyhne“ mit seiner Todessehnsucht führte zu einer Reihe von Selbstmorden bei jüngeren Lesern. Drei Jahre bevor Jacobsen an Tuberkulose starb, gab er seinen einzigen Novellenband heraus. Trotz eines bescheidenen Gesamtwerkes hatte er großen Einfluss, vor allem auf Rilke, Thomas Mann und Kafka.

Eine Sonderstellung in der dänischen Literatur des 20. Jh. nehmen der erste große Arbeiterdichter des Landes, Martin Andersen Nexø (S. 466), sowie Karen (Tania) Blixen ein, deren Bücher ab Mitte der 1930er zuerst in den USA und danach in Dänemark erschienen. Der bekannteste dänische Autor der Jetztzeit ist Peter Høeg (geb. 1957), der seinen internationalen Erfolg mit dem 1992 edierten Roman „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ feiern konnte. Der zivilisationskritische Thriller, der die Zerrissenheit einer Frau zwischen europäischer und Inuit-Kultur schildert, wurde in viele Sprachen übersetzt und 1997 von Bille August verfilmt.

Architektur

Bis zum Mittelalter basierte die dänische Baukultur in erster Linie auf Erde und Holz. Das betrifft auch die großartigsten Bauwerke der Wikingerzeit, die Wehranlage Danewerk entlang der jütländischen Südgrenze, die kreisrunden Militärlager bei Trelleborg, Aggersborg und Fyrkat sowie die 700 m lange Ravninge-Brücke in Jütland. Sie alle zeigen eine große handwerkliche Präzision. Nach der Christianisierung wurde zunächst die wikingische Kunst des Holzbaus in den Kirchenbau übernommen – die ersten kleinen Kirchen waren sogenannte Stabkirchen, die sicher noch Ähnlichkeiten mit den hölzernen heidnischen Tempeln oder Königshallen hatten.

Während in der Epoche der Romanik die Behausungen der Bauern und Fischer nach wie vor aus Holz errichtet wurden, begann man im 11. Jh. mit dem Kirchenbau aus Stein. Die sakrale Architektur war von Deutschland (Rheinland) stark beeinflusst, insbesondere bei den drei großen romanischen Domen in Lund, Viborg und Ribe. Der Dom in der damals dänischen Stadt Lund wurde kurz nach Errichtung des Erzbischofsitzes im Jahr 1103 begonnen; er ist der stilreinste und mit Sicherheit auch der schönste große Kirchenbau der Epoche in ganz Skandinavien. Daneben entstanden im 12.–13. Jh. in einer geradezu explosionsartigen Bautätigkeit überall im Königreich einfache Dorfkirchen, die zumeist aus einschiffigem Langhaus, Chor mit Apsis und Westturm bestanden. Das Baumaterial waren grob behauene oder rohe Feldsteine, auf Jütland hingegen i. d. R. große, zugehauene Quadersteine. Regionale Besonderheiten ergaben sich aus der Gefährdung der Kirchen durch wendische Seeräuber, die vielen Gotteshäusern die Funktion von Wehr- und Fluchtbauten zukommen ließ. Auf Bornholm und anderswo entstanden auf diese Weise die besonders gut zu verteidigenden Rundkirchen. Um 1160 wurde aus dem Süden der Ziegelstein eingeführt, der nach und nach den Naturstein als Baumaterial verdrängte. Noch in romanischer Zeit wurden insbesondere Klosterkirchen ganz aus Ziegeln errichtet, am beeindruckendsten die von Sorø und Ringsted (beide auf Seeland). Nicht als Kloster-, sondern als Burgkirche wurde das Gotteshaus von Kalundborg ausgeführt, dessen Architektur mit ihren fünf Türmen in ganz Skandinavien ihresgleichen sucht.

Auf ihre Art einzigartig: Bornholmer Rundkirchen

Auch für die größte Kirche des Königreichs, die Kathedrale von Roskilde (S. 160ff), griff man auf Ziegelstein zurück. Sie zeigt aber bereits den frühen Einfluss der französischen Gotik. Im Gegensatz dazu sind andere große Kirchenbauten wie St. Knud in Odense, St. Maria und St. Olav in Helsingør, die Peterskirche von Næstved oder der Aarhuser Dom stark von der norddeutschen Backsteingotik beeinflusst. Auf dem Land wurden meist die vorhandenen romanischen Kirchen im gotischen Sinn umgebaut, vor allem durch Einwölbung des Inneren, Vergrößerung der Fenster, Verlängerung nach Osten und Westen, Dekorierung mit Treppengiebeln und Blendfassaden oder Anbauten wie Sakristei, Kapellen und Glockentürmen. Die gotische Profanarchitektur setzte nur vereinzelt Stein anstelle von Holz und Fachwerk ein, so am Rathaus von Næstved (ca. 1450) und an den Burgen z. B. in Vordingborg, Nyborg, Korsør, Kalundborg, Spøttrup, Sønderborg und Hammershus.

Ab etwa 1550 kommt die Renaissance nach Dänemark, vermittelt durch die Niederlande. Sie wurde der bevorzugte Baustil unter Frederik II. und Christian IV. und bestimmte in hohem Maß die Form unzähliger Herrensitze. Befestigte Einzelhäuser mit flankierenden Türmen (z. B. Hesselagergård auf Fünen) waren dabei zunächst typisch, dann entstanden Doppelhäuser wie beim herrlichen Wasserschloss Egeskov und kurz darauf Mehrflügelanlagen wie bei Holckenhavn. Dies betrifft auch die königlichen Bauten jener Zeit, z. B. Kronborg in Helsingør oder Frederiksborg in Hillerød. Die Bauten im Stil der sogenannten niederländischen Renaissance zeichnen sich fast alle dadurch aus, dass der rote Ziegelstein als Hauptmaterial von reichen Sandsteinornamenten um Portale, Fenster und Giebel eingerahmt wird. Doch entwickelte Dänemark dabei eigenständige Formen, die berechtigen, von einer „dänischen Renaissance“ (oder „Christian-IV.-Stil“) zu sprechen. Bauwerke wie die Börse und der Runde Turm in Kopenhagen sind einzigartig und mit nichts zu vergleichen, was in den Niederlanden damals üblich war. Die Ideale der königlichen Bauten, am typischsten vielleicht am Kopenhagener Schloss Rosenborg erhalten, wurden von einigen vermögenden Bürgern aufgegriffen und in reichgeschmückte Steingebäude umgesetzt; so z. B. Jens Bangs Stenhus in Aalborg.

Der ebenfalls aus Holland vermittelte Barock mit seiner strikten Symmetrie, harmonischen Proportionen und den typisch-barocken Dekorationen erreichte Dänemark um 1660. Wichtigster Baumeister war in dieser Zeit Lambert van Haven, auf den u. a. die Erlöserkirche in Kopenhagen zurückgeht. Auch auf dem Land wurde der barocke Stil modern, sichtbar z. B. an den Schlössern Nysø bei Præstø oder Clausholm bei Randers. Der Bau des Jagdschlosses und heutigen Königsresidenz Fredensborg deutete schon den Spätbarock bzw. Rokoko an, der das Aussehen der Hauptstadt nachhaltig bestimmen sollte. Mit dem Neubau des Schlosses Christiansborg (ab 1730) wurde der deutsche Architekt E. D. Häusser beauftragt, doch traten bald zwei Dänen als führende Architekten in den Vordergrund: Lauritz de Thurah schuf u. a. die Eremitage bei Kopenhagen, die Schlösser Ledreborg bei Roskilde und Lerchenborg bei Kalundborg sowie den spiralförmige Turm der Kopenhagener Erlöserkirche. Sein Kollege und Rivale Niels Eigtved wandte sich dem französischen Rokoko zu. Als Hofbaumeister verewigte er sich in Kopenhagen durch das Prinzenpalais (heute Nationalmuseum) und besonders durch den Stadtteil Frederiksstaden, dessen Zentrum der achteckige Platz mit den vier Palais des Schlosses Amalienborg darstellt.

Der nachfolgende Klassizismus wurde zuerst vom Hofbaumeister und Professor der neugegründeten Kunstakademie, C. F. Harsdorff, geprägt. Er zeichnete u. a. die Kapelle Frederiks V. im Dom von Roskilde und die immer noch existierende Schlosskirche von Christiansborg. Noch größere Bedeutung hatte sein Schüler C. F. Hansen (1756–1845), der als holsteinischer Landesbaumeister u. a. für mehrere eindrucksvolle Villen in Altona verantwortlich ist. Sein Ideal, eine strenge klassische Form mit einfachen Formen und monumentalen Flächen, konnte er aber erst in Kopenhagen verwirklichen. Hier leitete er den Wiederaufbau nach dem großen Brand von 1795 und dem britischen Bombardement von 1807. Das Rathaus und Gerichtsgebäude am Nytorv gehen auf ihn zurück, ebenso der reinste klassizistische Bau Dänemarks, die Liebfrauenkirche. Außerdem war er bei der Neuerrichtung der niedergebrannten Residenz Christiansborg federführend, die er mit einfachen Mitteln aus einer rauchgeschwärzten Barockruine in eine prunkvolle neoklassizistische Schlossanlage verwandelte.

Ab den 1850ern bedienten sich die Baumeister im Historismus fast beliebig aus allen bekannten historischen Stilarten. Bedeutende dänische Vertreter waren Vilhelm Dahlerup (u. a. Königliches Theater, Ny Carlsberg Glyptotek) und Martin Nyrop, dessen Hauptwerk das Kopenhagener Rathaus ist. Um 1930 erfolgte der Übergang zum Funktionalismus, dessen Ideal eine rationale, funktionale und soziale Architektur war; als Materialien traten Beton, Stahl und Glas in den Vordergrund. Als führender Modernist machte sich Arne Jacobsen (1902–71) einen international bekannten Namen, als Architekt sowie als Städteplaner, Möbelbauer und Industriedesigner. Eines seiner frühesten Projekte war das Bellevue in Klampenborg, ein Ensemble aus Theater, Strandbad und kubistischen, weißen Wohnungen. Das Rathaus von Aarhus sowie das Hochhaus des SAS Royal Hotel und die Nationalbank in Kopenhagen festigten seine Position als einer der führenden Architekten Europas. Im Ausland stammen u. a. das Saint Catherine’s College in Oxford, die dänische Botschaft in London und das Mainzer Rathaus von ihm.

Auch Johan Otto von Spreckelsen (1929–87) ist weit über Dänemarks Grenzen hinaus bekannt. Der Architekt, der zu Hause hauptsächlich für moderne Kirchen (Hvidovre, Vangede, Farum – alle in der Umgebung von Kopenhagen) verantwortlich zeichnete, variierte in seiner relativ kurzen Karriere immer wieder geometrische Formen wie das Quadrat, aber auch Kugel, Zylinder und Pyramide. Deutlich wird das auch in seinem 1989 eingeweihten Hauptwerk, dem „Triumphbogen der Menschheit“ im Pariser Stadtteil La Défense, einer 110 m hohen Konstruktion aus Beton, Marmor und Glas.

Henning Larsens Meisterwerk in der Hauptstadt: die Oper

Neben Jørn Utzon (S. 351f) ist der 1925 geborene Henning Larsen ein weiterer international anerkannter Architekt. U. a. baute er die neue Universität im norwegischen Trondheim (1978), doch kam der Durchbruch durch die Gestaltung des monumentalen, festungsartigen Außenministeriums in Riad in Saudi-Arabien (1984), das von führenden Architekturkritikern als Wendepunkt in der Architektur des 20. Jh. gewürdigt wurde. In Dänemark baute Larsen u. a. die Zentralbibliothek von Gentofte, die Wirtschaftsuniversität in Frederiksberg, das Dänische Design Center, die Oper und das Ferring-Hochhaus in Kopenhagen. Auch das spektakuläre Konzerthaus Harpa in Reykjavík (2011) und das Spiegel-Verlagshaus in Hamburg (2012) stammen von ihm.

Die dänische Architektur der Moderne hat damit eine Bedeutung erlangt, die früher innerhalb Skandinaviens nur Finnland zugesprochen wurde. Komplettiert wird die Riege international tätiger Baumeister u. a. durch die Büros Dissing & Weitlings (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen Düsseldorf, 1986), Krohn & Hartvig Rasmussens (Nationalmuseum Bahrain, 1988) oder Nielsen, Nielsen & Nielsen (dänische Botschaft Berlin, 1999).

Design

Die dänische Formgebung, die heute ein anerkannter Begriff ist, hat viele historische Wurzeln, die z. T. bis in die Bronzezeit zurückgehen. In der Neuzeit wurde die Basis für eine nationale Produktion von kunstgewerblichen Gegenständen gelegt. So gründete man 1722 in Kopenhagen die erste Fayencenfabrik der nordischen Länder. Es folgten weitere Fabriken in den nächsten Jahrzehnten. 1775 bekam Dänemark seine erste Porzellanmanufaktur, Den Kongelige Porcelainsfabrik, und nach und nach wurde die Fayence durch das Porzellan verdrängt. Trotz des ausländischen Einflusses entwickelte sich ein eigener Stil, vor allem auf dem Gebiet des Tafelgeschirrs mit Blumenmustern. Damals wurde die Flora-Danica-Kollektion erfunden, die bis heute Liebhaber in aller Welt hat und die die dänische Königsfamilie als Geschenk an gekrönte Häupter zu vergeben pflegt. Nach dem Krieg traten neben die traditionellen Muster der Porzellanfabriken neue, schlichte Essgeschirre. Deren Export wurde gefördert, als die größten dänischen Kunstindustrieunternehmen 1985 zum Konzern Royal Copenhagen (heute Royal Scandinavia) fusionierten, der bald zum Inbegriff edelsten Porzellans wurde.

Gleiches gilt für die eigenständige Möbelproduktion, die im 19. Jh. entstand. Einige ihrer Frühwerke (z. B. die weiße Bank mit Sprossenlehne) verloren nie an Popularität und werden auch heute noch hergestellt. 1924 richtete man an der Königlichen Kunstakademie eine Schule für Möbelkunst ein und 1927 begann die Tischlerinnung, auf jährlichen Ausstellungen Möbel zu zeigen, die von dänischen Architekten entworfen waren. Schon damals entstanden die ersten Exportschlager und Designklassiker, u. a. Stühle von Kaare Klint, die legendäre PH-Lampe von Poul Henningsen und Möbel aus Buchenrundhölzern der Firma Fritz Hansen. Nach dem Weltkrieg erlebte Dänemark einen rasanten Aufschwung in der Herstellung von Möbeln, Beleuchtung und anderer Hausausstattung. Der Begriff Danish Design wurde damals weltweit bekannt, er stand und steht für funktionale Waren von anspruchsvoller Schlichtheit, deren Wert sich aus dem Zusammenspiel zwischen dem Benutzer, den Gerätschaften und der Umgebung ergibt. Innerhalb des Möbeldesigns entwickelten die Dänen offenbar eine besondere Leidenschaft für Stühle, jedenfalls wurden solche am bekanntesten und begehrtesten. Etwa Arne Jacobsens Stuhl mit dem Namen „3107“ oder nur „Siebener“, von dem seit den 1950ern mehr als 5 Mio. Exemplare hergestellt (und wohl noch mehr kopiert) wurden. Die dänische Möbelkunst hat ihr eigenes Museum Trapholt in Kolding erhalten.

Das Danish Design umspannt heute eine sehr breite Produktpalette. Auch weltbekannte dänische Firmen wie Bodum, Danfoss, Grundfos, Kompan, Lego, Novo Nordisk, Velux oder Voloplast legen nicht nur ausgesprochen viel Wert auf die Gestaltung ihrer Produkte, sondern leben geradezu von deren Design – beispielhaft dafür stehen auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik die Produkte von Bang & Olufsen.

Bildende Kunst

Die ältesten Zeugnisse von bildender Kunst und Kunsthandwerk in Dänemark stammen aus der mittelsteinzeitlichen Maglemose-Kultur (ab etwa 9300 v. Chr.), und ab etwa 5400 v. Chr. begegnet man schon regionalen Stileigenschaften. Höhepunkte der vorhistorischen Zeit boten aber vor allem die Epochen der Bronze- und Wikingerzeit. Ab etwa 1100 n. Chr. kam die romanische Kunst nach Dänemark. Regionale und lokale Kunstgestaltung entfaltete sich vor allem in den Kalkmalereien. Sie zeugen von einer farbenfrohen und sprudelnden religiösen Fantasie und oft auch von hohem Niveau. Bei mehreren Kalkmalereien waren die verwendeten Farben sehr kostbar und wurden von weither importiert. Auch viele der Stein- und Holzskulpturen in romanischen Kirchen sind Importwaren, insbesondere von der Ostseeinsel Gotland. Doch auch hier haben einheimische Künstler gewirkt, vor allem in Jütland bei der Herstellung von Taufsteinen, Portalverzierungen und Bildsteinen aus Granit. Zu den Hauptwerken der romanischen Skulptur in Dänemark gehören die Ausschmückungen im Dom zu Lund (Krypta) und Dalby (beide heute schwedisch) sowie das Relief über der sogenannten Katzenkopftür am Dom von Ribe. Eine besondere Gruppe von Werken der Romanik bilden die sieben sogenannten goldenen Altäre (u. a. Sahl bei Holstebro und Stadil am Ringkøbing-Fjord), die aus feuervergoldeten Kupferplatten über einem Holzkern bestehen.

Kalkmalerei in einer Bornholmer Rundkirche

Ungefähr Mitte des 13. Jh. hält die Gotik in der dänischen Kunst Einzug. Da damals in vielen Kirchen Gewölbe eingezogen wurden, ergaben sich für die Kalkmalerei neue künstlerische Herausforderungen. Solche gotischen Malereien sind überall zu finden, wobei sich offensichtlich ganze Werkstätten auf diese Kunst spezialisiert hatten – z. B. der sogenannte Elmelunde-Meister auf Møn (S. 124). Im Gegensatz zu den Kalkmalereien sind die gotischen Holzschnitzereien (Kruzifixe, Heiligenfiguren, Altartafeln) eindeutig vom Ausland inspiriert, vor allem von Norddeutschland. Oft wurden deutsche Künstler auch direkt in Dänemark tätig, so der bekannte Bernt Notke, der u. a. den riesigen Klappaltar im Dom von Aarhus schuf. Auch der Bildschnitzer Claus Berg kam aus Lübeck, obwohl ihn viele für einen Dänen halten, da er hier seine berühmtesten Werke fertigte. Seine Werkstatt in Odense versorgte Anfang des 16. Jh. das ganze Land mit Altarbildern, Kruzifixen, Kanzeln und anderem Inventar. Beispielhaft für seinen ausufernden, dramatischen und fast schon barocken Stil steht der Altaraufsatz des Domes von Odense.

Die Renaissance wurde in erster Linie über die Niederlande vermittelt – das betrifft nicht nur die Übernahme künstlerischer Ideen, sondern auch den „Import“ niederländischer Architekten, Kunsthandwerker und Maler. Dazu gehörte auch der führende Bildhauer Cornelis Floris aus Antwerpen, der mehr Werke nach Dänemark als in irgendein anderes Land lieferte, u. a. prächtige Grabmäler für Könige und Adelige in den Domkirchen von Schleswig und Roskilde. Überhaupt erlebte die Grabmalkunst in der Renaissance einen ungeheuren Aufschwung, und auch das neue Bürgertum ließ sich in den Kirchen durch reich dekorierte Grabsteine und gemalte oder gemeißelte Epitaphien darstellen. Der Umbau und die Neueinrichtung von Schloss Kronborg (1574–86) zogen eine große Zahl niederländischer Künstler und Handwerker an, die oft in Helsingør blieben, das auch „Klein Amsterdam“ genannt wurde. Da auch ihre Nachkommen weiter in Dänemark arbeiteten, ohne den Kontakt zu den Niederlanden zu verlieren, ist der starke niederländische Akzent in der Renaissancekunst verständlich. Zeitgleich zu den grandiosen Renaissancebauwerken der Krone errichtete der Hochadel seine Herrensitze, wobei er gern Künstler und Handwerker von den königlichen Bauprojekten auslieh.

Auch im Barock wurde die Malerei zunächst durch niederländische Künstler geprägt, so z. B. die Serie großer Ölgemälde für die Decke von Schloss Rosenborg. Das bedeutende Werk der Bildhauerkunst dieser Phase war Adriaen de Vries’ Neptunbrunnen von Schloss Frederiksborg (heute in Schloss Drottningholm, Schweden). In der sakralen Kunst muss die Künstlerfamilie Schrøder genannt werden, die vor und nach dem 30-jährigen Krieg wirkte, insbesondere Abel Schrøder d. J. (1602–76). Dieser schmückte allein auf Seeland mehr als 30 Kirchen mit Altaraufsätzen, Epitaphien, Kanzeln und Skulpturen aus; auch die eindrucksvolle Altartafel aus unbemalter Eiche in der Kopenhagener Holmens Kirche stammt von ihm. Im Laufe der Epoche kamen die Vorbilder bzw. Künstler aber zunehmend aus Frankreich. So schuf schon die Reiterstatue auf dem Kopenhagener Kongens Nytorv, die wohl wichtigste Bronzeskulptur dieser Periode, der aus Lyon stammende A. C. Lamoureux (1688). Kurze Zeit später kam Benoît Le Coffre vom Versailler Hof Ludwigs XIV. nach Dänemark und wurde Hofmaler von Frederik IV. Das 1740 eingeweihte Schloss Christiansborg wurde ausschließlich mit Gemälden (insgesamt 139) der damals berühmtesten französischen Künstler dekoriert.

Reiterstandbild Frederik V. in Kopenhagen von J. F. J. Saly

Auch im Rokoko war das französische Vorbild aktuell, ablesbar am Gastspiel des Malers Louis Tocqué in Kopenhagen oder am Wirken des Bildhauers J. F. J. Saly, der nicht nur die berühmte Reiterstatue Frederik V. auf dem Schlossplatz von Amalienborg schuf, sondern für eine Zeitlang auch als Direktor der dänischen Kunstakademie fungierte. Diese war unter Christian VI. 1738 gegründet worden und sollte die erste Generation einheimischer Künstler ausbilden. Auch unter dem Lehrpersonal waren neben vielen Ausländern einige Dänen zu finden, z. B. der Architekt Niels Eigtved als erster Direktor.

Der Klassizismus brachte eine Reihe hervorragender dänischer Architekten, Bildhauer und Maler hervor. Zu letzteren gehören vor allem Nicolai Abildgaard (1743–1809) und Jens Juel (1745–1802), die ihre und die nachfolgende Malergenerationen bestimmten. Beide absolvierten die Kunstakademie und wetteiferten um Preise wie die „Große Goldmedaille“, die einen längeren Studienaufenthalt in Frankreich und Italien ermöglichte. Abildgaard gelangte auf diese Weise nach Rom, wo er sich zwischen den Kunstwerken der Antike und der Renaissance bewegen und mit den europäischen Künstlern der Zeit Bekanntschaft schließen konnte. Vor allem auf dem Gebiet der Landschaftsmalerei hat er Bahnbrechendes geleistet und Werke von höchstem europäischem Format geschaffen. Das Hauptgebiet von Jens Juel war hingegen die Porträtkunst. Seine Darstellungen der königlichen, adligen und großbürgerlichen Auftraggeber sind von einer leichten, natürlichen Art, wobei oft die Landschaft in die Porträts einbezogen ist. Das heftige Aufblühen einer nationalen Malerei ebenso wie das der Literatur, Philosophie, Architektur und Bildhauerei wird heute als das Goldene Zeitalter bezeichnet. Trotz der Akademie hielten sich fast alle bedeutenden dänischen Künstler am Anfang des 19. Jh. im Ausland auf, vorzugsweise in Rom, aber auch in Dresden, wo der norwegische Maler J. C. Dahl lehrte, oder in München, wo es eine richtige kleine Künstlerkolonie der Dänen gab. Andererseits wurde Kopenhagen für Ausländer selbst zum Ziel von Studienaufenthalten, u. a. für den deutschen Romantiker Caspar David Friedrich.

Der berühmteste dänische Künstler dieser Epoche war jedoch kein Maler, sondern Bildhauer: Bertel Thorvaldsen (1770–1844). Der gebürtige Isländer wurde in Kopenhagen ausgebildet, verbrachte aber den größten Teil seines Lebens in Rom. Dennoch riss der Kontakt zu Kopenhagen nie ab, wo er zum Professor und zum Direktor der Kunstakademie ernannt wurde. Nach intensivem Studium der antiken Statuen richtete er sein Atelier ein und wurde mit der Skulptur „Jason“ (1802) schlagartig bekannt. Eine Vielzahl seiner Porträtbüsten und -statuen von Persönlichkeiten der Zeit schmücken noch heute Plätze, Gebäude und Museen in ganz Europa, darunter auch monumentale Werke wie der Alexanderfries am römischen Quirinalpalast, die Reiterstatue des Fürsten Poniatowski in Warschau oder das Grabmal für Papst Pius VII. im Petersdom. Sein umfangreiches Gesamtwerk machte ihn neben Antonio Canova zum größten und berühmtesten Bildhauer des Klassizismus. In seiner Heimatstadt gestaltete er ab 1821 die Liebfrauenkirche mit der Marmorstatue des „freundlichen Jesus“, den zwölf Aposteln und dem Taufengel aus. Als Thorvaldsen 1838 nach Dänemark zurückkehrte, wurde er wie ein Held empfangen. Er vermachte seine Arbeiten und seine Kunstsammlung der Stadt Kopenhagen, die dafür in exponierter Lage das Thorvaldsen Museum einrichten ließ.

Eine neue Blütezeit brachte dann ab den 1880er-Jahren das Jahrzehnt des Realismus und des Naturalismus – vor allem in der Malerei. Hier sind in vorderster Linie die sogenannten Skagenmaler (P. S. Krøyer, A. Ancher, V. Johansen u. a.) gemeint, eine Künstlerkolonie, die unter freiem Himmel an der Nordspitze Jütlands arbeitete und deren realistische Personen- und Situations-Darstellungen von Licht, Farbe und Atmosphäre bestimmt waren. Angeregt von Kristian Zahrtmann, einem weiteren bedeutenden Künstler der Zeit, schlossen sich mehrere Maler auf der Insel Fünen zusammen (sogenannte Fünische Maler), auch sie stellten das Licht in das Zentrum ihrer künstlerischen Gestaltung. Eine Sonderstellung innerhalb dieses Umfeldes nahm T. Philipsen ein, der sich als Tiermaler einen Namen machte und durch den persönlichen Kontakt mit Paul Gauguin zum einzigen dänischen Impressionisten seiner Generation wurde. Den Fünischen Malern verwandt war der Bildhauer Kai Nielsen, dessen Werk gerne menschliche Vitalität, Mutterschaft und Erotik darstellt. Als Gegenbewegung zum Naturalismus formierten sich in den 1890ern einige Maler, die sich historisierenden Themen und Stilen zuwandten – am bekanntesten E. Nielsen, J. F. Willumsen sowie Niels und Joakim Skovgaard. Letztgenannter wurde durch seine monumentalen Fresken im Dom von Viborg berühmt.

In der Kunst des 20. Jh. stellte nach dem Zweiten Weltkrieg die sogenannte COBRA-Malerei Dänemarks wesentlichsten Beitrag zur europäischen Kunst dar. Die Gruppe COBRA (gebildet aus den Städtenamen Copenhagen, Brussels und Amsterdam) war 1948 in Paris von mehreren abstrakten Künstlern aus Dänemark, Belgien und Holland gegründet worden, als ihr Wortführer und wichtigster Vertreter gilt Asger Jorn (1914–73), der ab 1953 im Ausland (vorwiegend in Paris) lebte. U. a. von Paul Klee und Joan Miró beeinflusst, entwickelte er in den 1940er-Jahren eine spontane, impulsive, abstrakt-expressionistische Malerei. Seine Werke (Malerei, Zeichnung, Collage, Keramik, Lithographie, Skulptur) findet man in vielen europäischen und amerikanischen Museen – in Dänemark vor allem im Kunstmuseum von Silkeborg.

Aktuell sind vor allem zwei Dänen international bekannt: der 1938 geborene Maler, Grafiker, Bildhauer und Autor Per Kirkeby, der ab 1962 als experimenteller Künstler bei Happenings auftrat, die z. T. auf seine Expeditionen nach Grönland zurückgingen. Auch seine Gemälde waren hinsichtlich Form und Material experimentell, wobei oft Motive aus der Natur oder der Kunstgeschichte Ausgangspunkt sind. Später wandte sich Kirkeby der Bildhauerei zu und schuf u. a. monumentale Ziegelstein- und dunkle Bronzeskulpturen. Auch als Architekt machte er sich einen Namen. Kirkeby, dessen Werke in Museen in Dänemark und im Ausland vertreten sind, wurde 1978 Professor an der Karlsruher Kunstakademie. Hellster Stern am Kunsthimmel ist aber der 1967 geborene Olafur Eliasson, der sich natürlichen Phänomenen wie Licht und Wasser, Bewegung und Reflexion zuwandte. Eliasson, ein Künstler mit isländischen Wurzeln, lebt und arbeitet in Berlin sowie Kopenhagen und wurde vor allem durch z. T. riesige Projekte und Installationen bekannt, so 2008 durch die vier künstlichen Wasserfälle unter der Brooklyn Bridge in New York.

Gesellschaftlicher Überblick

Bevölkerung

Dänemark ist einer der Staaten, deren demografische Daten über Volkszählungen und Statistiken von Geburten oder Sterbefälle sehr weit zurückzuverfolgen sind. Seit 1735 sind diese Daten praktisch lückenlos. Die erste Volkszählung fand im Jahre 1769 statt und ergab eine Bevölkerungszahl von 798.000 Menschen – 2015 betrug sie rund 5,6 Mio. Seit 1980 ist die Bevölkerungszahl recht stabil geblieben und es hat nur kleine Verschiebungen in der geografischen Verteilung gegeben.

Die dänische Bevölkerung ist verhältnismäßig homogen. Eine deutsche Minderheit findet man in Nordschleswig (1,7 %). Die Einwanderung aus Ländern anderer Kulturkreise hat in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen, insbesondere aus der Türkei, dem früheren Jugoslawien und Asien (besonders Pakistan). Der Anteil ausländischer Staatsbürger an der Bevölkerung beträgt derzeit ca. 5 % gegenüber 2 % im Jahre 1984. Mehr als die Hälfte der ausländischen Staatsbürger wohnt im Großraum Kopenhagen und nahezu jeder vierte stammt aus den nordischen oder den EU-Ländern; in letztgenannter Kategorie stellen Schweden die größte Gruppe. Wie überall in Europa hat das 20. Jh. auch in Dänemark eine Veralterung der Gesellschaft mit sich gebracht, ebenso ist die durchschnittliche Größe einer dänischen Familie deutlich zurückgegangen, und zwar von 4,3 Personen im Jahre 1900 auf rund 2,1 Personen im Jahre 2015. Andererseits ist die durchschnittliche Lebenserwartung, die noch 1960 nur von der in Schweden, Norwegen und den Niederlanden übertroffen wurde, weniger stark gestiegen, sodass Dänemark inzwischen von allen Ländern der EU außer Irland und Portugal überholt wurde. Momentan beträgt sie 75 Jahre bei Männern und 80 bei Frauen.

Ungeachtet aller politischen oder gesellschaftlichen Schwierigkeiten und Diskussionen sind die Dänen mit sich und ihrem Land offenbar überaus zufrieden. In mehreren Untersuchungen, die das Wohlbefinden der Bürger zum Thema hatten, nahm das Königreich europaweit eine positive Spitzenrolle ein. Nach einer Expertise des britischen Sozialpsychologen Adrian White und der Universität von Leicester, basierend auf Daten aus 178 Ländern und 100 Untersuchungen, u. a. der UNESCO und der Weltgesundheitsorganisation WHO, ist Dänemark sogar „das glücklichste Land der Welt“. Nicht unbedeutend dafür ist sicher, dass Dänemark – zusammen mit Schweden – in Relation zur Bevölkerungsgröße die weltweit größte und beste Wohnungsversorgung hat. Die durchschnittliche Wohnfläche liegt bei 108 m², was bedeutet, dass jeder Däne im Durchschnitt über 51 m² verfügt.

Bildungspolitik

Nach den Pisa-Studien der letzten Jahre wurde das dänische Schulsystem im Gegensatz zu den skandinavischen Nachbarländern schwächer beurteilt. Daher bemüht man sich seit 2000 intensiv um eine Modernisierung des gesamten Bildungssystems, entsprechende Gesetze (Reform des Volksschulwesens, Reform der gymnasialen Oberstufe) wurden 2003 bzw. 2005 verabschiedet; erstmals wurden auch landesweit einheitliche Unterrichts- und Leistungsziele eingeführt. Die Kenntnisse in Mathematik und den Naturwissenschaften sollen angehoben und die Lesefertigkeit gestärkt werden. Im universitären Bereich treibt man die Fusionierung von Hochschulen und Forschungsinstituten voran, um größere und wettbewerbsfähigere Einheiten zu schaffen. Seit 2010 wird 1 % des BNP für öffentlich finanzierte Forschungsprojekte ausgegeben. Ziel der Bildungspolitik ist die Schaffung einer wettbewerbsfähigen „Gesellschaft des Wissens“, die die Herausforderungen der Globalisierung meistert.

Der Wohlfahrtsstaat

Die nordischen Länder gehören heute zu den führenden Wohlfahrtsgesellschaften der Erde. Am Ende des Zweiten Weltkrieges hatten fast alle Parteien umfassende Programme ausgearbeitet; am ausführlichsten war das der Sozialdemokraten. Die wirtschaftlichen Probleme der direkten Nachkriegszeit blockierten zunächst die Reformpolitik, die dann aber ab Mitte der 1950er von allen Koalitionen betrieben wurde. Ihre gesetzlichen Meilensteine waren die Beschlüsse zur nationalen Altersrente (1956), zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (1960), zur Invaliditätsversicherung (1965) und zur deutlichen Verbesserung bei Arbeitslosengeld und Sozialhilfe (1970). 1973 wurde ein Gesetz verabschiedet, das die Krankenkassen abschaffte und die Finanzierung der Krankenversicherung aus Steuermitteln vorsah. Die Finanzierung durch Steuereinnahmen, die allgemeines Prinzip der Wohlfahrtsgesetzgebung war, führte zu einer Explosion der öffentlichen Ausgaben und ständiger Erhöhung der Steuern.

Im Vergleich zu den meisten anderen EU-Ländern ist für Dänemark bezeichnend, dass die Sozialleistungen nur in geringem Maß auf Arbeitgeberanteilen und direkten Beitragszahlungen der Versicherten basieren und dass der Anspruch auf finanzielle Unterstützung nur in begrenztem Umfang von früherer Erwerbstätigkeit abhängt. Drei Viertel der Sozialhilfeausgaben werden in Dänemark von der öffentlichen Hand durch Steuern und Abgaben finanziert, gegenüber durchschnittlich nur einem Drittel in den anderen EU-Ländern. Dementsprechend gehört die dänische Steuerbelastung zu den höchsten in der EU.

Kirche und Religion

Ab 1520 hatte sich die Reformation von Deutschland über Holstein und Schleswig bis nach Viborg, Malmö (heute Schweden) und Fünen ausgebreitet. Der herausragende Prediger und Reformator im Religionskampf war Hans Tausen, der es schaffte, bis 1536 König Christian III. und den Adel auf seine Seite zu ziehen. Die katholischen Bischöfe wurden ins Gefängnis geworfen und abgesetzt, die Kirchengüter fielen an die Krone. Durch die Reformation wurde die lutherische Kirche die einzige erlaubte Religion; Universitäten, Schulen, Fürsorge und Hospitalwesen wurden neu- und ihr untergeordnet. Gut 100 Jahre später definierte ein Gesetz, dass der Lutherismus die „Religion des Königs“ (also die Staatskirche) sei.

Zentrum der dänischen Kirche: die Domkirche von Roskilde

Dies wurde in dem Moment problematisch, als König Christian VI. in den 1730er-Jahren dem puritanischen Pietismus zusprach und folglich diese strenge Richtung (Verbot von Theater, Lachen oder Singen auf der Straße etc.) als Hofreligion für das ganze Land zu gelten hatte – Dänemark wurde das einzige Land, in dem der Pietismus zur Staatsreligion aufsteigen konnte, freilich nur für die begrenzte Zeit bis zum Tod des Königs. In der Verfassung von 1849 wurde zwar die Religionsfreiheit, aber nicht die Religionsgleichheit eingeführt, da der Staat verpflichtet wurde, die evangelisch-lutherische Kirche als die dänische Volkskirche zu unterstützen. Daran hat sich bis heute im Wesentlichen nichts geändert: Die Volkskirche Dänemarks wird als einzige Glaubensgemeinschaft vom Staat administrativ und finanziell unterstützt. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe weitere öffentlich anerkannte Glaubensgemeinschaften.

Das Königshaus

Dänemark ist die älteste Monarchie der Welt, deren Regentenreihe über tausend Jahre zurückreicht. Heute hat die Königin nur noch repräsentative Aufgaben und gemäß der Verfassung keinen direkten politischen Einfluss mehr. Zumindest formell kommt dem Staatsoberhaupt von Dänemark, Grönland und den Färöern als militärischem Oberbefehlshaber aber dennoch eine wichtige Rolle zu. Äußeres Kennzeichen der Monarchie sind die Krönungsinsignien, die dem König früher Klerus und Adel nach der Königswahl bei der Krönung auf das Haupt setzten. Nach Einführung des Absolutismus im Jahre 1660 wurde die Krönung durch die Salbung ersetzt, aber auch diese durch die Verfassung von 1849 abgeschafft. Seitdem spielen die Krönungsinsignien nur noch bei der Beerdigung des Monarchen eine Rolle, wenn sie auf oder vor dem Sarg aufgestellt werden. Ansonsten sind Krone, Zepter, Reichsapfel, Reichsschwert, Salbgefäß und Kronjuwelen Ausstellungsstücke im Schloss Rosenborg (S. 81).

Mit einer einzigen Ausnahme – Königin Margrete I. (reg. 1387–96) – waren alle dänischen Regenten Männer, u. a. weil die Verfassung keine weibliche Thronfolge vorsah. Nachdem eine Volksabstimmung 1953 die Änderung der Verfassung bewirkt hatte, konnte Dänemarks heutige Königin, Margrethe II., 1972 nach dem Tod ihres Vaters den Thron besteigen – mit 31 Jahren war sie damals die jüngste Monarchin Europas. Sie ist die Tochter von König Frederik IX. (1899–1972) und der in Schweden geborenen Königin Ingrid (1910–2000) und wurde am 16. April 1940 geboren. An der außerordentlich populären Regentin weiß man unter anderem zu schätzen, dass sie durchaus ihre eigene Meinung zu politischen und ethischen Fragen vertritt. Verheiratet ist die Königin mit Prinz Henrik (gebürtiger Henri Marie Jean André Graf de Laborde de Montpezat), der einem Adelsgeschlecht in Südwestfrankreich entstammt.

Das Paar hat zwei Söhne. Der ältere, Kronprinz Frederik, 1968 geboren, ist der zukünftige König des Landes. Er studierte Staatswissenschaften in Harvard und arbeitete u. a. als Diplomat in Paris. Innerhalb seiner militärischen Laufbahn wurde er zum Kampfschwimmer einer Eliteeinheit ausgebildet, er ist Oberst des Heeres und der Luftwaffe und lehrt seit 2003 als Dozent an der dänischen Militärakademie. Seit 2010 trägt er den Dienstgrad Kommandør der Marine und ist auch Oberst des Heeres und der Luftwaffe. Seit 2004 ist Frederik mit der Australierin Mary Donaldson verheiratet. Das Paar hat den Sohn Christian (geb. 2005) und die Tochter Isabella (2007). 2011 kamen noch Zwillinge hinzu – Vincent und Josephine.

Wirtschaftlicher Überblick

Im gesamteuropäischen Vergleich steht die dänische Volkswirtschaft in fast allen relevanten Eckdaten gut dar. Das wirtschaftliche Wachstum betrug 2000–2007 immer über 3 %. Nach diesen Jahren der Hochkonjunktur kühlte sich aber auch im Königreich die Wirtschaft während der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise spürbar ab. Schon 2008 schrumpfte die Wirtschaftsleistung und das reale Wachstum sank um fast 5 %. Inzwischen gilt die Krise im Königreich aber als überwunden. 2014 wuchs das Bruttosozialprodukt um 0,8 %, auch für die zukünftigen Jahre sind die Aussichten positiv.

Die Arbeitslosigkeit war in den wirtschaftlich guten Jahren Anfang des 21. Jh. immer weiter gefallen und erreichte ihren historischen Tiefstand Ende 2008 mit 1,7 %. In einigen Sektoren – insbesondere der Bauwirtschaft – herrschte Arbeitskräftemangel, der durch ausländische, vor allem deutsche und polnische Arbeitskräfte ausgeglichen wird. Durch die Wirtschaftskrise stieg die Rate allerdings auf knapp 8 % Anfang 2010 an. Nach dem Höhepunkt der Krise sanken die Werte jedoch wieder und liegen derzeit bei 5,5 % – langfristig wird ein sektorieller Mangel an Arbeitskräften erwartet. Das Land zeichnet sich durch einen sehr hohen Anteil von Frauen auf dem Arbeitsmarkt aus – nur Schweden weist einen noch höheren Prozentsatz auf. Der demografische Wandel zwingt allerdings auch die dänische Regierung zu unpopulären Überlegungen. 2011 legte der rechtsliberale Ministerpräsident Rasmussen Reformpläne vor, nach denen der Vorruhestand weitgehend abgeschafft wird. Das Rentenalter will die Regierung langfristig von derzeit 65 bzw. 67 Jahren auf mehr als 70 Jahre anheben, um den unausweichlichen Mangel an Arbeitskräften in kommenden Jahrzehnten zu bekämpfen. Die Inflationsrate stieg im Zuge der Krise bis auf 4,3 % Ende 2008 an, um bis Ende 2014 wieder auf 0,4 % zu sinken.

Das Bruttoinlandsprodukt liegt erheblich über dem EU-Durchschnitt – selbst in Zeiten der Krise zählte Dänemark zu den zehn reichsten Ländern der Welt. Lange Zeit hatte das Königreich regelmäßig Haushaltsüberschüsse, 2007 wurde ein Rekordüberschuss in Höhe von 3,9 % des BIP erzielt. Wegen der Krise hatte Dänemark 2009 einen leicht defizitären Haushalt, 2010 wuchs das Defizit auf 5,5 % des Budgets an. Die hohen Überschüsse in früheren Jahren waren in erster Linie durch die Einnahmen möglich, die das Land seit 2002 durch Nettoexporte von Erdgas und insbesondere Erdöl erhielt. Genutzt wurden die Haushaltsüberschüsse zum Schuldenabbau – die Auslandsverschuldung konnte schon 2005 komplett abgebaut werden. Mittlerweile hat Dänemark Nettoforderungen gegenüber dem Ausland.

Die Belastung durch direkte und indirekte Steuern ist eine der höchsten weltweit; der Spitzensteuersatz lag bis 2010 bei 63 %, der Durchschnittssatz bei ca. 45 %, wobei der Spitzensteuersatz von vergleichsweise vielen Einkommensteuerpflichtigen erreicht wurde. Seit 2010 ist eine umfassende Steuerreform in Kraft, die den Spitzensteuersatz bis 2019 schrittweise senkt und das Jahreseinkommen, ab dem der Spitzensteuersatz greift, erhöht.

Beim Außenhandel ist Deutschland mit Abstand Dänemarks wichtigster Partner, gefolgt von Schweden, Großbritannien, USA (Exporte) bzw. China (Importe) und Norwegen. Der öffentliche Sektor hat aufgrund des umfangreichen Sozialsystems einen sehr hohen Stellenwert und beschäftigt ca. 30 % der Erwerbstätigen. Dänemarks Arbeitsmarktmodell besitzt einen vergleichsweise geringen Kündigungsschutz, bietet aber ein hohes Niveau der sozialen Absicherung und zeichnet sich durch eine aktive Arbeitsmarktpolitik mit Umschulungen, Weiterbildungen und anderen Aktivierungsmaßnahmen aus. Dänemark ist traditionell eng in den Weltmarkt eingebunden, ca. ein Drittel des dänischen BIP wird durch Export erwirtschaftet. Exportartikel sind insbesondere Maschinen und -teile, Nahrungsmittel, Pharmazeutika und Elektronik. Auch in der Schifffahrt, im Transport- und Handelsbereich und in der Brauereibranche gibt es weltweit agierende Großunternehmen, die Reederei Mærsk ist inzwischen die größte der Welt. In den letzten Jahren entstanden durch Fusionen auch globale Unternehmen der Tourismusbranche, der Lebensmittelindustrie sowie Großbanken.

Dänemark und Europäische Union

1973 wurde Dänemark nach einem knapp ausgefallenen Referendum in die EG aufgenommen. In mehreren Volksabstimmungen siegten mal die Befürworter, mal die Gegner, sodass die dänischen Regierungen innerhalb der EU immer lavieren mussten. Den Maastrichter Vertrag z. B. akzeptierte die Bevölkerung erst nach Nachbesserungen für die Dänen in einem zweiten Referendum (1993), doch lehnte eine ebenso knappe Mehrheit im Jahr 2000 die Ersetzung der Krone durch den Euro ab – im Gegensatz etwa zu Finnland. Die dänische Krone ist aber im Rahmen der zweiten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion in einem engen Wechselkursverhältnis an den Euro gebunden (Schwankungsbreite: +/- 2,25 %). Und die Regierung musste sich auch damit abfinden, dass die autonomen Gebiete Grönland und Färöer immer schon den Weg in die Europäische Union nicht mitgingen.

Land- und Forstwirtschaft

In der Landwirtschaft sind nur ca. 4 % der gesamten Arbeitskräfte des Landes beschäftigt, in einigen Regionen (z. B. auf fast allen kleineren Inseln und in Jütland) liegt die Beschäftigungsrate deutlich höher. Nimmt man landwirtschaftliche Verarbeitungsbetriebe (Molkereien, Schlachthöfe etc.) hinzu, sind es etwa 9 %. Derzeit leidet die Landwirtschaft unter hohen Finanzierungskosten bei sinkenden Boden- und Produktpreisen.

Etwa 12 % der Landesfläche (insgesamt ca. 4.400 km²) sind mit Wald bedeckt – ein im europäischen Vergleich recht großes Areal, das eine bedeutende Forstwirtschaft ermöglicht. Größter Waldeigentümer ist der Staat, der etwa ein Drittel der gesamten Bestände verwaltet. Obwohl der größte Teil der dänischen Waldgebiete unter Naturschutz steht, werden jährlich rund 2,3 Mio. m³ abgeholzt. Der größte Teil wird veredelt und kommt als Bauholz bzw. in verarbeiteter Form (bedeutende Möbelindustrie) auf den Markt. Zudem wird viel Ziergrün zu Schmuckzwecken (Weihnachtsbäume, Tannengrün) produziert und in großem Umfang exportiert – Dänemark ist der führende europäische Exporteur von Weihnachtsbäumen!

Fischerei

Die Binnenfischerei ist unbedeutend, sie beträgt nur wenige hundert Tonnen (hauptsächlich Aal, Barsch und Zander). Von Zuchtfisch, vor allem Regenbogenforellen, werden hingegen jährlich etwa 35.000 t produziert. Die Meeresfischerei wird in Industrie- und Konsumfischerei unterteilt. Erstere wird mit verschiedenen Arten von Grundschleppnetzen oder dem Schleppnetz betrieben und umfasst Erträge, die nur industriell verwertet werden, also zur Herstellung von Fischmehl und Fischöl. Mit knapp 70 % ist dabei vor allem der Tobis (Großer Sandaal) vertreten. Die wichtigsten Arten der Konsumfischerei für den direkten Verbrauch sind Kabeljau, Scholle und Hering; dazu kommen Arten wie Seehecht, Seezunge und Steinbutt. Große Bedeutung kommt außerdem dem Fang von Kaiserhummern, Tiefseekrabben und Miesmuscheln zu. Rechnet man sämtliche gelöschte Ladungen in ihren Wert um, ergibt sich folgende Reihenfolge: Kabeljau, Tobis, Scholle, Hering und Kaiserhummer. Die Konsumfischerei wird mit stationären Fanggeräten (Treib- oder Stellnetze, Reusen, Angeln) oder Schleppnetzen betrieben. Die wichtigsten Fischereihäfen sind Esbjerg, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen und Neksø. Mehr als 80 % der Fangerträge stammen aus der Nordsee und dem Skagerrak, ihr weitaus größter Teil wird entweder frisch oder in verarbeiteter Form exportiert. Am gesamten dänischen Export ist die Fischerei mit rund 4 % beteiligt.

Kleiner Fischereihafen auf Bornholm

Industrie

Dänemarks natürliche Ressourcen sind begrenzt und Rohstoffe, die die Grundlage für Bergbau und Industrie bilden könnten, finden sich nur sehr wenig (Ton, Stein, Kies, Kalk, Kreide, Torf und Braunkohle). Dieser Mangel war die Ursache, dass es nie eine dänische Schwerindustrie von Bedeutung gegeben hat. In den 1930ern beschäftigten Handwerk und Industrie einen größeren Teil der Bevölkerung als die Landwirtschaft, allerdings war die Industrie sehr ungleichmäßig über das Land verteilt. Deutlich mehr als die Hälfte der industriellen Arbeitsplätze befand sich bis zum Ende der 1950er-Jahre in Kopenhagen und im nordöstlichen Teil von Seeland. Danach drängte vor allem Jütland, das bis 1965 die am wenigsten industrialisierte Region Dänemarks war, in den Vordergrund. Heute hat Westjütland mehr Industriearbeitsplätze pro Einwohner als jeder andere Landesteil. Davon sind insbesondere die kleinen und mittelgroßen Städte betroffen, wobei die am stärksten expandierenden meist von einem einzelnen großen Betrieb geprägt sind – z. B. Nordborg durch Danfoss, Billund durch Lego (vgl. S. 423f) oder Bjerringbro durch Grundfos.

Jedoch ist nicht jegliche Industrie aus dem Großraum Kopenhagen verschwunden. Etwa ein Viertel aller Arbeitsplätze des Sektors sind immer noch dort konzentriert, vor allem im Bereich der hochtechnologisierten und forschungsintensiven Industrie (z. B. Pharmaindustrie), die auch die höchsten Löhne zahlt. Der größte Konzern ist dabei Novo Nordisk, der 1989 durch die Fusion zweier dänischer Pharmabetriebe entstand. Kopenhagen ist auch Hauptsitz von Dänemarks größtem Unternehmen, der Reederei-, Handels- und Industriegruppe A. P. Møller. Sie wurde 1904 von Peter Mærsk Møller (1836–1927) und seinem Sohn gegründet und betreibt heute u. a. die größte Reederei in Skandinavien. Ihre Flotte, eine der größten der Welt, umfasst Massengutfrachter, Rohöl-, Produkt- und Gastankschiffe, Autotransporter, Ro/Ro-Schiffe, Versorgungsschiffe für Ölplattformen und Containerschiffe, aber auch Container und Bohrinseln. Außerdem gehören eine Reihe von Industrieunternehmen sowie die Einzelhandelsfirma Dansk Supermarked zum Konzern.

Insgesamt ist der Produktionssektor sehr vielschichtig. Zu den wichtigsten Betrieben in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie gehören Schlachtereien, Meiereien, Getreidemühlen und Brauereien. Die chemische Industrie exportiert erfolgreich u. a. Benzin, Insulin und Kunststoffprodukte. Die Eisen- und Metallindustrie liefert u. a. Motoren, landwirtschaftliche Maschinen, Pumpen, Thermostate, Kühlschränke, Geräte für die Telekommunikation und Schiffe. Und schließlich gehören auch Möbel, Kleidung und Spielzeug zu den meistexportierten dänischen Industriewaren.

Energie und Umweltpolitik

Dänemarks Energieversorgung basiert hauptsächlich auf importierter Kohle, Öl und Erdgas aus dem dänischen Teil der Nordsee sowie auf Windenergie. Bei letzterer spielt das Königreich weltweit eine Vorreiterrolle und erwarb sich ein weltweit anerkanntes Know-how im Bau und Betrieb von Windkraftanlagen. Zeitweilig stammten 90 % aller global eingesetzten Anlagen aus dänischer Produktion, Hauptabnehmer waren Kalifornien und Deutschland. Zusätzlich zu den vielen Windrädern, die man überall in Dänemark sieht, wurden Offshore-Anlagen riesiger Dimension in Nordsee, Skagerrak und Kattegat gebaut bzw. werden geplant.

Hinzu kommen Stroh und andere biologische Brennstoffe, Sonnenenergie und geothermische Energie, die jedoch nur einen kleinen Anteil ausmachen. Dieser steigt indes parallel zur technologischen Entwicklung. Kohle, mit einem Anteil von rund 80 % der Schwerpunkt der Elektrizitäts- und Wärmeversorgung, wird vor allem aus außereuropäischen Ländern eingeführt. Im dänischen Teil der Nordsee werden Öl und Erdgas in einer Menge gefördert, die den heimischen Bedarf bei weitem übersteigt. Die Fördermengen an Öl und Gas werden an Land geleitet, dort verteilt und durch Rohrleitungen exportiert. Während das Erdgas nach Schweden und Deutschland exportiert wird, wird der Ölüberschuss in erster Linie auf den Spotmärkten verkauft. Dänemark ist nach Norwegen und England drittgrößter Ölproduzent in Westeuropa. Die Öl- und Gasgewinnung findet ausschließlich auf Plattformen im sogenannten „Zentralgraben“ in der Nordsee statt. Bis zum Jahr 2012 basierte die Förderung hauptsächlich auf der Monopollizenz des Konzerns A. P. Møller; seitdem haben auch andere Gesellschaften eine Reihe von Vorkommen exploriert. Der Hauptteil des geförderten Öls und Gases wird durch Rohrleitungen nördlich von Esbjerg an Land geleitet. Der größte Teil der Ölprodukte für den dänischen Verbrauch wird in Raffinerien bei Stigsnæs (Fünen) und Fredericia (Jütland) hergestellt. Das Gas wird zur Verarbeitung in das Nybrowerk (9 km nordöstlich von Varde) geleitet, von wo Hauptleitungen nach Deutschland im Süden und nach Fünen, Seeland und Schweden im Osten führen. Allerdings gehen wie auch in Norwegen und Großbritannien die Einnahmen aus dem Erdölexport tendenziell zurück.

Elektrizität wird hauptsächlich in regionalen Kohlekraftwerken erzeugt, ergänzt durch Erdgas, Öl, Biobrennstoffe und Abfall. Während in zunehmendem Maß Erdgas verwendet wird, ist der Anteil an Öl dagegen sinkend. Der Energieverbrauch der Industrie ist in Dänemark, gemessen an der Einwohnerzahl, geringer als in den meisten anderen Industrieländern. Nach der Ölkrise 1973 wurde eine Reihe von Energiesparmaßnahmen eingeführt, insbesondere bei den privaten Haushalten. Diese haben insgesamt bewirkt, dass Dänemark im Großen und Ganzen den Energieverbrauch seit vielen Jahren auf gleichem Niveau halten konnte. Derzeit werden rund 20 % des Elektrizitätsverbrauchs aus Windkraft erzeugt. Auch der Einsatz von Kraft-Wärmekopplungssystemen und die Energieerzeugung aus Biogas und Biomasse sind inzwischen weit verbreitet. Bis 2025 sollen 30 % des Gesamt-Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Die traditionell sehr aktive Umweltpolitik Dänemarks wird auch von der derzeitigen Regierung weiter verfolgt. Besondere Aufmerksamkeit kommt in Politik, Medien und Öffentlichkeit dem Klimaschutz zu, u. a. verursacht durch die gut sichtbaren Auswirkungen der globalen Erwärmung in Grönland. Das Königreich, das bereits 1992 als erstes EU-Land eine CO_2-Steuer einführte, hat in den letzten zehn Jahren die staatlichen Investitionen in die Erforschung zukunftsfähiger Energieformen stark erhöht. 2012 vereinbarte man überparteilich, bis 2050 von Öl, Gas und Kohle unabhängig zu werden. Gleichzeitig schlug man auf EU-Ebene vor, die CO_2-Einsparziele zu verschärfen (minus 30 % bis 2020). Kopenhagen ist Sitz der Europäischen Umweltagentur.

Angeln | 45
Anreise | 46
Ärztliche Versorgung | 47
Auskunft | 47
Autofahren/Straßenverhältnisse/Verkehrsregeln | 47
Autoverleih | 48
Baden Badestrände | 48
Bahn | 49
Botschaften | 49
Bus | 50
Camping und Caravaning | 50
Einkaufen/Souvenirs | 51
Einreise | 51
Elektrizität | 52
Essen & Trinken | 52
Fähren | 53
Fahrradfahren | 54
Feiertage | 54
Ferienhäuser und Ferienanlagen | 55
Fernsehen | 56
Geld/Umtausch/Währung | 56
Golf | 56
Haustiere | 57
Heiraten | 57
Jagd | 57
Jugend- und Familienherbergen | 58
Kartenmaterial | 58
Kinder | 58
Kleidung | 58
Notfall/Unfall/Reparaturen | 59
Öffnungszeiten | 59
Post/Porto | 59
Reisezei | 59
Segeln | 60
Telefonieren | 60
Trinkgeld | 60
Unterkünfte | 61
Verhalten als Tourist | 63
Wandern | 63
Wassersport | 63
Weihnachtsmärkte | 64
Zollbestimmungen | 64

Angeln

Angeln ist in Dänemark ein Ganzjahressport und ob Gelegenheits- oder Sportangler, hier kommt jeder auf seine Kosten: beim Hochsee-, Küsten- und Molenangeln oder beim Süßwasserangeln an Bächen, Flüssen und Seen. Abgesehen von den Schonzeiten können je nach Region Hechte, Zander, Karpfen, Aale, Lachse, Meer-, Regenbogen- und Bachforellen, Hornhechte, Äschen, Maränen, Dorsche und Plattfische geangelt werden.

Für Ausländer ist in Dänemark generell ein Angelschein (Angellizenz) erforderlich. Sie können ihn vor Ort lösen und müssen ihn beim Angeln zusammen mit einem Ausweis mit sich führen. Es gibt den Angelschein auf Postämtern, in Touristenbüros und Angelsportgeschäften sowie online unter www.fisketegn.dk (auch für mobile Geräte). Der Angelschein ist ein Jahr lang gültig und kostet DKK 140. Man kann aber auch Tages- oder Wochenscheine für DKK 35 bzw. 100 kaufen. Personen über 65 Jahren sind vom Kauf einer Angellizenz befreit.

Zusätzlich ist an Seen eine Angelkarte (Sonderlizenz) für das jeweilige Gewässer erforderlich. Eine Tageskarte kostet DKK 40–150, eine Wochenkarte DKK 100–350. Auf der Homepage www.fiskekort.dk können Sie diese Tages-, Wochenend-, Wochen- und Jahreskarten für alle registrierten Angelgewässer in Dänemark bestellen. Hier finden Sie auch eine Übersichtskarte mit allen registrierten Angelgewässern. Die einzigen Ausnahmen sind die sogenannten Put-&-Take-Seen. Hier wird weder ein Angelschein noch eine Angelkarte verlangt.

Achtung

Halten Sie die Schonzonen an den Mündungen der Wasserläufe ein, die einen Radius von 500 m betragen. Spezielle Schonzeiten und Mindestgrößen stehen im Angelschein.

Anreise

Mit dem Auto gibt es über Norddeutschland drei Hauptverbindungen: die sogenannte Vogelfluglinie, d. h. die E-47 (A-1) bis Puttgarden mit anschließender Fähre nach Rødbyhavn/Lolland, die E-45 (A-7) nach Jütland bei Frøslev und die E-55 (A-19) bis Rostock mit Fährverbindung nach Gedser/Falster. Bei der Einreise über Jütland gibt es zudem mehrere Nebenstrecken, von denen der Grenzübergang Kupfermühle/Kruså, den man passiert, wenn man die B-200 durch Flensburg nimmt, eine Alternative zur Autobahn bei starkem Verkehr in der Hochsaison ist. Wollen Sie über Husum und Niebüll fahren, nehmen Sie die B-5 und passieren die Grenze bei Sæd, südlich von Tønder. Der landschaftlich schönste und gleichzeitig westlichste Grenzübergang liegt bei Rudbøl.

Die Haupt-Bahnverbindungen von Deutschland nach Dänemark führen alle über Hamburg (s. auch S. 49). Von dort aus kommen Sie nach Kopenhagen entweder über Jütland und Fünen oder die Vogelfluglinie. Auf der Vogelfluglinie wird der Zug mit der Fähre nach Dänemark übergesetzt. Seit 2008 ist Dänemark auch mit dem ICE erreichbar. Von Berlin und Hamburg gibt es tägliche Verbindungen nach Kopenhagen und Aarhus, die Fahrtzeit Berlin–Kopenhagen beträgt 6 Stunden und 45 Minuten. Deutsche ICE-Stationen auf dem Weg nach Kopenhagen sind Lübeck, Oldenburg/H und Puttgarden, auf dem Weg nach Aarhus Neumünster, Rendsburg und Schleswig. Ein DB-Nachtzug fährt täglich aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet sowie von München, Nürnberg, Würzburg und Fulda sowie ab Basel nach Padborg, Kolding, Odense, Ringsted, Høje Taastrup und Kopenhagen (Infos unter www.nachtzugreise.de, www.bahn.de).

Die schnellste Anreise ist die mit dem Flugzeug. Dabei gehen weit über 90 % der internationalen Flugverbindungen nach Dänemark über das Drehkreuz Kopenhagen-Kastrup, das von nahezu allen internationalen Fluggesellschaften angeflogen wird und mittlerweile über 17 Millionen Passagiere jährlich zählt. Der Flughafen Kopenhagen-Kastrup ist mit dem Zentrum vorbildlich durch seinen Bahnhof und seit 2007 auch mit einer Metrolinie verbunden.

Aus Deutschland kann die Landeshauptstadt von Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, München, Köln und Nürnberg sowie von Wien, Zürich und Genf mit SAS, Air Berlin, Easy Jet, Lufthansa, Niki Fly oder Norwegian angeflogen werden. Weitere Verbindungen bestehen von Berlin und Genf nach Kopenhagen mit Easy Jet. Mit Air Berlin können Sie ab Düsseldorf und Berlin nach Kopenhagen fliegen. Man kann auch von Düsseldorf mit British Airways oder von Frankfurt mit Lufthansa direkt nach Billund fliegen, das im südlichen Jütland zwischen Henne Strand und Vejle liegt.

Die größeren Flughäfen (Odense, Esbjerg, Billund, Aalborg, Aarhus) sind mehrmals täglich mit Kopenhagen verbunden. Auf Grund der insgesamt geringen Grundfläche Dänemarks dauern die innerdänischen Flüge nur 35–55 Minuten. Flugverbindungen zwischen den Städten laufen meist zentral über Kopenhagen. Zu den kleineren Inseln Læsø und Anholt bestehen Anflugmöglichkeiten per Air-Taxi von Roskilde aus.

Das Bus-Unternehmen Eurolines bietet Fahrten mit dem Europabus aus verschiedenen deutschen Städten an: aus Süd- und Westdeutschland (Bremen, Frankfurt, Hannover, Heidelberg, Karlsruhe, Kassel, Köln, Mannheim, München) nach Kopenhagen mit Halt in Odense, Slagelse, Roskilde, Rødby und Køge. Für die Busfahrt nach Seeland und Fünen spricht der günstige Preis (abhängig vom Start- und Zielort, Saison und Wochentag, Internet-Buchung ist im Regelfall billiger, weitere Infos unter www.eurolines.com oder www.touring.de).

Ärztliche Versorgung

Das dänische Gesundheitssystem ist hervorragend ausgebaut, viele Ärzte sprechen Deutsch oder Englisch. Gesetzlich Krankenversicherte sollten vor Reiseantritt die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) besorgen, mit der man im Krankheitsfall Anspruch auf kostenlose Behandlung hat. Beachten Sie, dass viele in Deutschland verschreibungsfreie Medikamente in Dänemark ein Rezept benötigen. Im Krankheitsfall wenden Sie sich an einen praktischen Arzt (Sprechzeiten normalerweise 8–16 Uhr), außerhalb dieser Zeiten und am Wochenende an den nächsten ärztlichen Notdienst – die entsprechenden Nummern/Adressen findet man im Netz unter www.laegevagten.dk.

Auskunft

Dänisches Fremdenverkehrsamt, Glockengießerwall 2, D-20095 Hamburg, +49-1805-326463 (0,14 € je Minute), www.visitdenmark.com

An den Haupteinreisestraßen liegen sogenannte Begrüßungszentren (velkomstcenter), in denen man u. a. Geld wechseln sowie Fähren, Hotels, Ferienhäuser etc. reservieren kann. Die Zentren sind i. d. R. von 9–17 Uhr geöffnet, in der Hochsaison auch länger.

Allgemeine Infos (in deutscher Sprache) über die skandinavischen Länder sind unter www.skandinavien.de zu erhalten, solche zu Dänemark u. a. unter www.dt.dk. Unter www.ambberlin.um.dk, der Seite des Außenministeriums bzw. der dänischen Botschaft in Berlin, wird eine Reihe von Publikationen in deutscher Sprache veröffentlicht, die teilweise online eingesehen bzw. kostenlos bestellt werden können.

Autofahren/Straßenverhältnisse/Verkehrsregeln

Das dänische Straßennetz mit Fernverbindungsstraßen und Landstraßen ist sowohl auf dem Festland als auch auf den Inseln sehr gut. Selbst viele Schleichwege sind asphaltiert. Mit Ausnahmen der Große-Belt- und Øresund-Querung sind alle Straßen mautfrei. Das Netz der Autobahnen (motorvejer) reicht von der deutschen Grenze bis nach Kopenhagen (sowohl via Jütland–Fünen als auch via Lolland–Falster). Die Autobahnen sind im Wesentlichen mit den Europastraßen identisch. Autobahnen sowie Europastraßen sind durch grüne Schilder mit weißer Schrift gekennzeichnet. Die wichtigsten Fernverbindungen sind die E-45, die an der deutsch-dänischen Grenze bei Flensburg die A-7 fortsetzt und bis Frederikshavn im Norden Jütlands führt, die E-20, die bei Kolding die E-45 kreuzt und im Westen nach Esbjerg, im Osten über Odense nach Kopenhagen (und weiter nach Malmö/Schweden) führt, sowie die E-47 (ab Rødby) bzw. die E-55 (ab Gedser), die zusammen Seeland von Süden nach Norden durchqueren und an Kopenhagen vorbei nach Helsingør führen. Die Beschilderung entlang der Autobahn besteht aus grünen Tafeln, die weiter entfernte Ziele anzeigen, und blauen Tafeln, die Ausfahrten ankündigen. Letztere tragen immer ein sechseckiges weißes Feld mit roter Ziffer, das die Nummer der Autobahnausfahrt angibt.

Die Hauptstraßen (hovedveje, primærruter) tragen zwei Ziffern und werden durch gelbe Schilder angezeigt; sie sind oft gut ausgebaut und schnurgerade. Neben- oder Sekundärstraßen (sekundærruter) tragen drei Ziffern und sind mit weißen Schildern angezeigt. In den Großstädten gibt es sogenannte Ringstraßen (ringveje), die gesondert ausgeschildert sind und als Umgehungsstraßen bzw. Hauptausfallstraßen fungieren, ihre Markierung ist gelb mit einem schwarzen Kreissymbol. Straßenschilder mit gestrichelter Umrahmung geben die Route zu Europa- (grün), Haupt- (gelb) und Sekundärstraßen (weiß) an.

Tipp: Die Margeritenroute

Bei der Margeritenroute handelt es sich um eine 3.540 km lange Strecke (unterteilt in mehrere Routen) für Autofahrer, die zum größten Teil auf landschaftlich reizvollen Nebenstraßen entlang der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Dänemarks führt. Da die Straßen oft sehr eng sind und manchmal auch über schmale Brücken führen, ist die Route für Pkws geeignet, nicht aber für Reisebusse oder Wohnwagengespanne. Ausgewiesen ist die Route, die zu ca. 1.000 Sehenswürdigkeiten im ganzen Land führt, durch Schilder mit einer weißen Margeritenblüte auf braunem Grund. Die 325 wichtigsten davon werden kurz in einer Broschüre beschrieben, die beim Dänischen Fremdenverkehrsamt in deutscher Sprache erhältlich ist.

Ansonsten entsprechen die dänischen Verkehrsschilder internationalem Standard und sind i. d. R. übersichtlich angeordnet. Die weißen Dreiecke auf dem Asphalt vor Straßeneinmündungen („Haifischzähne“) bedeuten „Vorfahrt gewähren“. Wie überall in Skandinavien wird auf Sehenswürdigkeiten aller Art durch das sogenannte Johanniskreuz hingewiesen.

Im Prinzip gelten die gleichen Verkehrsregeln wie überall in Europa. Nur müssen Autos und Motorräder rund um die Uhr das Abblendlicht eingeschaltet haben. Seit 2004 beträgt die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen 130 km/h – rund um Kopenhagen und andere größeren Städten blieb es aber beim bisherigen Limit von 110 km/h. Ansonsten gilt auf den Haupt- und Landstraßen 80 km/h – Pkw mit Anhänger höchstens 70 km/h – und in den Ortschaften 50 km/h. Geschwindigkeitsüberschreitungen können teuer werden. Wer den Betrag nicht sofort begleicht, muss sein Auto bei der Polizei stehen lassen. Die Promillegrenze beträgt 0,5. Es besteht Helmpflicht für Motorradfahrer, und das Telefonieren mit dem Handy während der Fahrt ist verboten. Ein Warndreieck muss im Auto liegen.

Achtung

Seit Ende 2010 können nach einem vom Bundestag verabschiedeten Gesetz im EU-Ausland ausgestellte Bußgeldbescheide auch in Deutschland vollstreckt werden. Diese Regelung gilt für alle Bußgeldbescheide über € 70 und wird auch für in Dänemark ausgestellte Bescheide angewandt!

Tankstellen gibt es in Dänemark flächendeckend. An den Automaten-Zapfsäulen kann man mit 50-, 100- und 200-Kronen-Scheinen oder einer Kreditkarte bezahlen. Manchmal wird die Pin-Nummer Ihrer Kreditkarte verlangt. Tankstellen sind i. d. R. bis 21 Uhr geöffnet, manche auch rund um die Uhr. Eine aktuelle Übersicht über die dänischen Benzin- und Dieselpreise gibt es unter www.fdmbenzinpriser.dk, eine Liste mit Autogas-Tankstellen unter www.oliebranchen.dk.

Autoverleih

Für das Mieten eines Autos muss man über 21 Jahre alt sein (bis 25 Jahre wird evtl. ein Zuschlag fällig) und mind. seit einem Jahr einen nationalen (EU)-Führerschein besitzen. Buchungen im Internet sind i. d. R. günstiger. Große Anbieter sind u. a. Avis (www.avis.de); Budget (www.budget.dk); Europcar (www.Europe.dk); Hertz (www.hertz.de); Sixt (www.e-sixt.de). Mietstationen der internationalen Autovermieter gibt es in jeder größeren Stadt, an Bahnhöfen oder Flughäfen. Zudem gibt es lokale Mietwagenfirmen (biludleje) in den Urlaubsregion.

Baden, Badestrände

Dänemark kann 7.400 km Küste aufweisen, von denen ein großer Teil aus Sandstrand besteht. Die längsten Sandstrände befinden sich auf der Westseite Jütlands zwischen Rømø im Süden bis nach Skagen, dem nördlichsten Punkt Dänemarks. In den Badeorten muss keine Kurtaxe gezahlt werden. Liegestühle und Strandkörbe, die gemietet werden können, gibt es nur selten. I. d. R. werden die Strände in ihrem natürlichen Zustand belassen. In unmittelbarer Nähe befinden sich meist kostenlose, jedoch unbewachte Parkplätze. Auf riskante Strandabschnitte mit gefährlichen Strömungen wird deutlich in mehreren Sprachen hingewiesen.

Beachten Sie unbedingt die Markierungen, Zeichen und/oder Beflaggungen an den Stränden, die auf Strömungen, Winde und hohe Wellen aufmerksam machen. Oft unterscheiden sie sich bei den einzelnen Orten. Allgemein üblich sind die Bedeutungen folgender Flaggenfarben: Rot = Möglichst nicht ins Wasser gehen. Keine Kinder alleine ins Wasser lassen. Zumeist bei Schlechtwetter- und Strömungswarnungen eingesetzt. Gelb = Vorsicht beim Baden ist geboten. Grün = Gute Badebedingungen. Strand wird von Rettungsschwimmern überwacht. Die Blaue Flagge an den Stränden bedeutet sauberes Wasser. Die Umweltschutzbehörden prüfen jährlich die Güte des Wassers an jedem Strand. Die aktuelle Wasserqualität kann man auch in der jährlich erscheinenden Badewasserkarte nachlesen, die Sie beim Touristenamt oder im Buchhandel erhalten.

Es gibt meist keine extra ausgewiesenen FKK-Strände, an den weitläufigen Stränden ist Platz für alle. Unter www.strandguide.dk finden Sie Infos, an welchen Stränden Nacktbaden normalerweise geduldet wird.

Bahn

In Dänemark beruht das Bahnsystem, das in den Händen der dänischen Staatsbahn (DSB) liegt, auf dem InterCity (IC), dem InterCityLyn, dem Regionaltog (Re) und der S-Bahn. Der InterCity verkehrt landesweit halb- oder stündlich zwischen den meisten großen Städten auf Seeland, Fünen und Jütland, mit Ausgangs- und Endpunkt Kopenhagen. Sitzplätze müssen im InterCity nicht bestellt werden, in der Hochsaison ist eine Platzreservierung jedoch ratsam. Eine Fahrt mit dem IC z. B. von Kopenhagen nach Odense beträgt ca. 1,5 Stunden, nach Aarhus 3, nach Aalborg 4 Stunden. Für Kopenhagen und das Umland selbst verkehrt im 15-Minuten-Takt die S-Bahn. S-Bahn-Tickets können im Automaten gezogen werden oder an den Ticket-Verkaufsstellen, an denen Sie auch die Copenhagen Card erhalten. Der InterCityLyn ist auf den dänischen Berufsverkehr ausgerichtet, verkehrt nur werktags zwischen den Landesteilen und zeichnet sich durch seine Arbeitsplätze mit Stromanschlüssen (220 Volt Wechselstrom) aus. Den deutschen Nahverkehrszügen entsprechen in Dänemark die Regionaltog (Re). Es gibt auch eine ICE-Direktverbindung Berlin–Hamburg–Kopenhagen, die über die Vogelfluglinie via Puttgarden und Fähre geführt wird, und eine von Berlin über Hamburg und Flensburg nach Aarhus. Bahnverbindungen können Sie unter www.rejseplanen.dk recherchieren, Fahrplan- und Tarifinfos finden Sie auch auf www.dsb.dk.

Botschaften

Botschaften der deutschsprachigen Länder in Dänemark:

• Deutschland: Stockholmsgade 57, 2100 København, +45-35459900, www.tyskland.um.dk

• Österreich: Sølundsvej 1, 2100 København, +45-39294141, www.bmeia.gv.at/botschaft/kopenhagen

• Schweiz: Richelieus Allé 14, 2900 Hellerup, +45-33141796, www.eda.admin.ch/copenhagen

Dänische Botschaft

• in Deutschland: Königlich Dänische Botschaft, Rauchstraße 1, 10787 Berlin, +49-30-5050-2000, www.kopenhagen.diplo.de (auch zuständig für die Schweiz)

• in Österreich: Führichgasse 6, 1010 Wien, +43-1-5127904, http://oestrig.um.dk

• Honorarkonsulat in der Schweiz: Thun c/o Jyske Bank AG, Wasserwerkstrasse 12, 8021 Zürich, +41-44-3687499, konsulat@jyskebank.ch

Bus

Das Bussystem ist in Dänemark auf lokaler und regionaler Ebene hervorragend ausgebaut: Nahezu jedes Dorf hat eine Busanbindung. Aber auch überregional gibt es einige gute Verbindungen. Allerdings ist es für längere Strecken meistens preislich günstiger, die Bahn zu nehmen. Tägliche überregionale Nonstop-Verbindungen (Ekspress-Busser) sind: Kopenhagen–Aarhus (3,5 Std.), Kopenhagen–Aalborg (6 Std.) und Frederikshavn–Esbjerg (5 Std.). In der Regel befinden sich die Busbahnhöfe (rutebilstation) neben den zentralen Bahnhöfen. Im DSB-Fahrplan, dem køreplan, den man sich am Bahnhof besorgen kann, sind neben den Zugverbindungen alle überregionalen Busstrecken aufgeführt. Bus- und Bahnfahrpläne werden immer mehr aufeinander abgestimmt, sodass lange Wartezeiten vermieden werden. Besonders praktisch: Fahrräder werden in der Regel mitgenommen.
Infos zu Busverbindungen: www.rejseplanen.dk.

Camping und Caravaning

Wer sich in Dänemark fürs Campen entscheidet, egal ob mit Zelt, Caravan oder Wohnmobil, findet garantiert unter den über 500 Campingplätzen einen Platz nach seinem Geschmack – am Meer, See oder auf grüner Wiese gelegen. Wollen Sie sich spontan von Platz zu Platz fortbewegen, bestellen Sie sich am besten vor der Reise den Camping-Guide samt Landkarte beim Fremdenverkehrsamt. Auf der Karte sind alle klassifizierten Plätze durch das Symbol eines grünen Zeltes eingezeichnet und mit einer Nummer versehen. Die Rückseite der Karte listet alle Plätze mit Kategorie, Adresse, Mietmöglichkeiten von Hütten, Wohnwagen oder Fahrrädern und Öffnungszeiten auf.

Vor Ort sind all diese Plätze gut ausgeschildert und durch eine grüne Fahne mit dem Zeltsymbol leicht zu finden. Es gibt fünf Kategorien, wobei alle **–*****-Campingplätze Ver- und Entsorgung speziell für Wohnmobile anbieten. Unterschieden werden die Anlagen wie folgt:

*–** | Standardeinrichtung mit sanitären Anlagen, Waschplatz und Duschen mit warmem und kaltem Wasser
** | zusätzlich ein Empfang, Einkaufsmöglichkeiten im Umkreis von 2 km, Gästeküchen, Aufsicht 8–22 Uhr, Spielplatz
*** | bessere Sanitäreinrichtungen, Aufenthalts- und Fernsehräume, nähere Einkaufsmöglichkeiten, Telefonzelle

****–*****

bestmögliche Ausstattung und zusätzliche Einrichtungen wie Restaurant, Pool, Sportplätze, Entertainment oder Veranstaltungen für Kinder

Tipp

Wenn Sie keinen Platz reserviert haben, sollten Sie den Campingplatz in der Hochsaison möglichst vor 18 Uhr ansteuern, da Sie sonst evtl. keinen Platz mehr bekommen. Außerdem ist es ratsam, immer einige Zwei- bzw. Fünf-Kronen-Stücke für z. B. Warmwasserautomaten der Duschen dabei zu haben. Nicht auf jedem Platz ist warmes Wasser in der Platzgebühr enthalten.

Der Besitz eines nationalen oder internationalen Campingpasses (Camping Key Europe) ist Vorschrift und kann beim ersten Campingplatz, den Sie ansteuern, bei einem lokalen dänischen Touristikbüro oder online unter www.campingpas.dk erworben werden. Er gilt für ein Kalenderjahr, kostet DKK 110 (2015) und kann von Paaren ebenso wie Alleinstehenden sowie deren Kinder unter 18 Jahren genutzt werden. Der Campingpass sieht aus wie eine Scheckkarte und kann jedes Jahr durch den Erwerb eines kleinen Stickers verlängert werden. Pässe internationaler Organisationen wie AIT/FICC/FIA werden auch akzeptiert. Und: Ein in Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland ausgestellter Campingpass ist in ganz Europa gültig. Bei der Mehrzahl von Campingplätzen können Sie auch in Hütten und Wohnwagen übernachten. Insgesamt gibt es über 3.000 mit unterschiedlichen Standards. Fast alle Anlagen bieten auch Caravan-Stellplätze mit Stromanschluss, allerdings braucht man einen Zwischenadapter für das Stromkabel. Den Adapter gibt es (für relativ viel Geld) bei jedem Campingausstatter.

Information

Außer der Broschüre des Fremdenverkehrsamtes gibt es im Buchhandel den ausführlicheren DK-Camping Guide, u. a. mit Farbfoto zu jedem Platz, Öffnungszeiten, Beschreibung der Einrichtung und Preisen; einzelne Dateien des Guides, nach Regionen geordnet, kann man sich auch im Internet unter www.dk-camp.dk herunterladen.

Achtung

Wildes Campen sowie das Übernachten in Wohnmobilen und Autos ist im ganzen Land selbst für eine Nacht nicht erlaubt und wird mit hohen Geldbußen geahndet.

Einkaufen/Souvenirs

Auf Grund der allgemein relativ hohen Preise kommt man nicht unbedingt auf die Idee, zum „Shoppen“ nach Dänemark zu fahren. Dennoch: Die meisten fahren nicht ohne ein typisch dänisches Souvenir nach Hause, zumal die kunstgewerblichen Produkte günstig zu erwerben sind. Ob dänische Keramik aus einer der zahlreichen Töpfereien, handgeblasene Gläser und Vasen (besonders die glasstøberi in Ebeltoft ist hervorzuheben) oder Kerzen und Kerzenständer aus einer lysfabrik, Sie können die Produkte direkt in den meist kleinen handwerklichen Betrieben kaufen. Auch Silberschmuck und Bernsteinketten sind durchaus zu vernünftigen Preisen zu erwerben. Ein weiteres dänisches Markenzeichen ist das Danish Design, das für industriell gefertigte Möbel, Porzellan und kleinere Gebrauchsgegenstände, wie z. B. Küchengeräte, Besteck und Geschirr, steht.

Liebhaber alter Möbel und Bücher finden Antiquitätenläden und Antiquare in ganz Dänemark. Wenn auch nicht unbedingt billiger als in Deutschland, so ist die Auswahl alter Möbel (besonders auf Fünen) und Bücher sehr hoch. Da die Dänen Pfeifenliebhaber sind, lohnt es sich, in einen der zahlreichen Pfeifenläden zu gehen.

Außerhalb der Städte und Ortschaften gibt es die sympathischen Hofläden. Darunter verstehen die Dänen kleine Buden oder Wägelchen, die am Wegesrand stehen und je nach Saison mit frischem Gemüse und Obst gefüllt sind. Dieser unkomplizierte Einkauf und das Wissen, dass z. B. die gekauften Kartoffeln direkt von den umliegenden Feldern kommen, erhöhen die Vorfreude auf das abendliche Kochen und Essen enorm. Die Preise sind meist auf einem Schild angegeben; das Geld wird einfach passend in eine Geldbörse oder Box gesteckt.

Einreise

Für die Einreise nach Dänemark genügt Besuchern aus anderen EU-Ländern, Skandinavien und der Schweiz ein gültiger Personalausweis oder Reisepass. Autofahrer benötigen den nationalen Führerschein sowie den Kraftfahrzeugschein. Die Grüne Versicherungskarte wird empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben. Seit 2001 sind alle nordischen Länder dem Abkommen von Schengen beigetreten, sodass normalerweise keine Passkontrollen durchgeführt werden (s. auch unter „Zollbestimmungen“).

Elektrizität

Im Königreich gibt es 220V (50Hz) Wechselstrom, die Steckdosen/Stecker entsprechen den mitteleuropäischen, Adapter sind nicht erforderlich. Fast alle Steckdosen haben einen Schalter zum Ein- oder Ausschalten des Stromes.

Essen und Trinken

Selbstversorger haben u. a. die Möglichkeit, sich entlang der Straße an den kleinen Verkaufsständen (Selbstbedienung) mit dem einzudecken, was gerade im Garten reif ist (s. auch S. 51). In vielen Hafenorten kann man frischen Fisch und Krabben gleich vom Boot aus kaufen oder die nächste Räucherei aufsuchen. Wer zumindest ab und an „auswärts“ essen geht, kann selbst als Lowbudget-Reisender an Imbissständen Bekanntschaft mit einer anerkannten dänischen Spezialität schließen: den legendären pølser. Gegrillt (risted) oder als knallrote Bockwürstchen sind sie überall als Zwischenmahlzeit erhältlich. Sie werden mit Brot und wahlweise frischen und gerösteten Zwiebeln, Gurken, Senf und Ketchup gereicht, wobei Kenner oder Unentschlossene einfach alles nehmen (med alt).

Auf deutlich höherem Niveau ist das dänische smørrebrød, der im Ausland wohl bekannteste Bestandteil dänischer Gastronomie und in den letzten Jahren auch wieder häufiger auf den Speisekarten zu finden. Die profane Übersetzung „Butterbrot“ hat mit den hoch aufgetürmten Kunstwerken kaum noch etwas zu tun, denen man ohnehin am besten mit Messer und Gabel zu Leibe rückt. Viele Restaurants und fast alle Kros haben zumindest einige Smørrebrød-Gerichte auf der Karte (oft als frokost-Platte angeboten, bestehend aus drei verschiedenen Broten). Es gibt aber auch spezielle Smørrebrød-Restaurants, bei denen die Speisenkarte bis zu 2 m lang sein kann! Da fällt es schwer, sich zu entscheiden, zumal man dort auch die Qual der Wahl zwischen verschiedenen Brotsorten hat. Die bekanntesten Kreationen sind die mit Krabben, geräuchertem Lachs, mariniertem Hering, geräuchertem Hering mit Eigelb, Radieschen und Schnittlauch, geräuchertem Aal mit Rührei, Schweinebraten mit Rotkohl, Äpfeln und Backpflaumen, Rinderbrust mit Meerrettich, Roastbeef mit Pickles sowie Leberpastete mit eingelegten Senfgurken oder Gewürzgurken. Oft gibt es auch lokale Spezialitäten, die eigene Beinamen bekommen haben – z. B. dyrlegens natmad („Abendessen des Tierarztes“), das aus Salzfleisch und Leberpastete, garniert mit rohen Zwiebeln, besteht. Smørrebrød wird i. d. R. mittags gegessen, gern begleitet von Bier und Aquavit.

Genuss für Auge und Gaumen – Smørrebrød

info

Mittag ist abends!

Ein Relikt der vergangenen Zeit – und gerade für deutsche Touristen verwirrend – sind die dänischen Bezeichnungen für die einzelnen Mahlzeiten. Denn das ehemalige zweite „Frühstück“ (frokost) rutschte zeitlich nach hinten und wurde zum „Mittagessen“. Und das warme „Mittagessen“, das früher am Nachmittag eingenommen wurde, ist trotz seines Namens middag heute nichts anderes als das Abendessen, das man üblicherweise gegen 18–20 Uhr zu sich nimmt. Auch sprachlich gibt es zwar noch ein „Abendessen“ (aftensmad), dieses ist aber ein Abendimbiss im privaten festlichen Rahmen, der gegen 22–23 Uhr serviert wird und der auch aus Kaffee und Kuchen bestehen kann.

Hinweis

Einige Vokabeln zum Verständnis dänischer Speisekarten finden Sie im Anhang, S. 472

Viele dänische Restaurants werben damit, „dänische Küche“ anzubieten. Dabei werden sich wohl die wenigsten darunter etwas vorstellen können. Und nimmt man wirklich alte dänische Gerichte aus der vorindustriellen Epoche, die immer noch in gewissem Umfang gegessen werden, dann darf man bezweifeln, ob z. B. øllebrød (Brotsuppe aus Bier und Zucker), vandgrød (mit Wasser gekochte Körnergrütze), klipfisk (Stockfisch), finker (Innereien, Leber und Lungen) und blodpølse (Blutwurst) wirklich viele Gäste in die Restaurants locken können. Andere traditionelle Gerichte, die aber kulinarische Ansprüche besser bedienen, sind z. B. Enten-, Gänse- oder Schweinebraten mit Äpfeln, Backpflaumen, in Zucker gebräunten Kartoffeln, Rotkohl und brauner Soße oder gekochter Kabeljau in Senfsoße, Buttersoße, gehacktem Ei, Meerrettich und gekochten Kartoffeln. Unter den Begriff „Hausmannskost“ fallen hauptsächlich Gerichte mit Schweinefleisch, meist mit Kartoffeln sowie der charakteristischen und kalorienhaltigen dicken Soße gereicht. Sehr oft kommen in Dänemark auch Frikadellen und Bratwurst auf den Tisch.

„Dänische Küche“ meint heutzutage aber eher, dass der natürliche Reichtum des Landes an Rohwaren bevorzugt verarbeitet wird. Schließlich ist Dänemark ein Agrarland, das rundum von Wasser umgeben ist, sodass frische Zutaten vom Lande, aus dem Meer und aus Binnengewässern jederzeit zur Verfügung stehen. Zu den ganz großen Delikatessen gehören die frisch gefangenen, kleinen Fjordkrabben oder frische Austern. Oft werden in Restaurants auch Buffets angeboten.

Einen guten Abschluss des Essens stellen die Käsespezialitäten dar, die Dänemark in reicher Anzahl hervorbringt. Auch ist es üblich, eine festliche Mahlzeit mit Kaffee und hausgemachtem Gebäck abzuschließen. Erwähnt werden müssen schließlich die leckeren traditionellen Kompotts und Obstgerichte wie rødgrød (Rote Grütze) oder sødsuppe (Obstsuppe).

Seit einigen Jahren hat sich die Restaurant- und Kneipenszene in Dänemark gravierend gewandelt. Die Preise liegen nur noch um ca. 20 % über denen in Mitteleuropa. Nur in den Gourmetrestaurants werden Sie immer noch viel mehr Geld los als bei uns. Die Preise liegen ca. 30 % und die für Weine ca. 50 % über denen in Deutschland. Relativ preiswert und gut speisen Sie in den Gasthöfen (Kros).

Fähren

Aufgrund der vielen Inseln sind Fährüberfahrten für Dänen etwas Alltägliches. Die Preise variieren, jedoch nicht unbedingt nach der Dauer bzw. Länge der Überfahrt. Platzreservierungen sind besonders in der Sommersaison, bei Linien mit wenigen Überfahrten und am Wochenende zu empfehlen. Aufgrund der direkten Verbindung nach Kopenhagen ist die sogenannte Vogelfluglinie zwischen Puttgarden und Rødbyhavn die meistfrequentierte Fährverbindung. In der Hochsaison verkehren die Schiffe rund um die Uhr. Während die reine Fährzeit unter einer Stunde beträgt, können die Wartezeiten im Sommer erheblich sein, da die Vogelfluglinie auch Hauptverkehrsroute für Norwegen-, Schweden- und Finnland-Urlauber ist. I. d. R. werden RoRo-Fähren eingesetzt, also Schiffe, in die man über eine Rampe vorwärts hinein und vorwärts auch wieder herausfährt. Die Mitnahme von Kraftstoff im Reservekanister kann aus Sicherheitsgründen verboten sein; dazu sollten Sie sich speziell bei der Reederei erkundigen.

Achtung

Achten Sie beim Verlassen Ihres Autos darauf, dass alle Türen verschlossen sind. Kaum eine Reederei übernimmt im Schadensfall die Kosten bei gestohlenem Gepäck. Nehmen Sie alle Wertgegenstände und Sachen, die Sie während der Fahrt benötigen, sofort nach dem Einparken mit an Deck, da die Fahrzeuge meist so dicht aneinander stehen, dass man nur noch schwer an sein Auto/Wohnmobil kommt. Merken Sie sich bei den größeren Fähren das Deck, auf dem Ihr Wagen steht, und die Nummer/Bezeichnung des nächstgelegenen Aufgangs.

Fahrradfahren

Dänemark gilt als Radlerparadies und zwar nicht nur wegen der abwechslungsreichen Landschaft, sondern auch wegen der auf Radfahrer zugeschnittenen Infrastruktur. Überall werden Sie auf ein gut ausgebautes und ausgeschildertes, über 3.000 km langes Radwegesystem treffen. Die Dänen zollen den Radfahrern großen Respekt. Dadurch ist selbst in größeren Städten wie Arhus oder Roskilde das Fahrradfahren relativ stressfrei, da die meisten Städte mit extra gekennzeichneten, breiten Fahrradwegen ausgestattet sind. Als beste Reisezeit für Radfahrer gelten die Sommermonate Juni bis August. Im Frühjahr und Herbst muss mit kräftigen Stürmen gerechnet werden. Für längere Touren sollte man eine gute Ausrüstung und auch im Sommer Regenbekleidung dabei haben. Die Fahrradtaschen sollten z. B. wasserdicht sein. Zwar gibt es Radgeschäfte zur Reparatur oder Ergänzung der Ausrüstung in nahezu jedem Ort, doch sollte eine Grundausstattung (Werkzeug, Ersatzteile) in keinem Gepäck fehlen.

Wer glaubt, dass Dänemark nur ebene Landschaft bietet, dem wird auf Møn, Bornholm, Fünen, Langeland und Falster gezeigt, dass es durchaus hügelige und anstrengende Regionen gibt. In Jütland kann vor allem die Ostküste einige Steigungen aufweisen, immerhin befindet sich in der Nähe von Vejle das „schroffeste Tal“ Dänemarks mit Hügeln bis zu 100 m. Hinzu kommt ein stetiger Wind, der auch Fahrradfahrer mit guter Kondition ins Schwitzen bringen kann, besonders an der Nordseeküste, wo viele Strecken ungeschützt sind.

Vor Ort können Sie sich im Buchhandel detaillierte Fahrradkarten für längere Touren kaufen. Für Fahrradtouren in die nähere Umgebung bieten die Touristenämter i. d. R. gut ausgearbeitete Karten an. Broschüren, wie z. B. das „Dänemark Magazin Radurlaub“, sind über das Fremdenverkehrsamt oder beim ADFC-Shop (Postfach 107747, D-28077 Bremen, +49-421-3463925, www.adfc.de) zu beziehen.

Feiertage

Der Nationalfeiertag der Dänen ist der Verfassungstag am 5. Juni, der an die Einführung des demokratischen Grundgesetzes 1849 erinnert. An diesem Tag schließen die Geschäfte und Büros um 12 Uhr, Banken bleiben den ganzen Tag geschlossen.

Weitere arbeitsfreie Feiertage sind: 1. Januar (Neujahr), Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Buß- und Bettag, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, 24. Dezember (Heiligabend), 25. Dezember (1. Weihnachtstag), 26. Dezember (2. Weihnachtstag), 31. Dezember (Silvester).

Ferienhäuser und Ferienanlagen

Rund 50.000 Ferienhäuser, die alle in Privatbesitz sind, werden das Jahr über an Touristen durch Reise- und Vermittlungsbüros in Deutschland und Dänemark vermietet. Besonderes Kennzeichen der dänischen Ferienhäuser ist die individuelle und meist sehr liebevolle Bauweise und Einrichtung. Der Standard der Einrichtung ist meist sehr hoch, höher als z. B. in Schweden und Norwegen. Geschirrspüler, Waschmaschine, Musikanlage, TV und viele andere Dinge sind oft vorhanden. Die meisten Häuser sind zudem mit einem Kamin ausgestattet, der einem dunkle und kalte Wintertage recht gemütlich erscheinen lässt.

Entscheidende Kriterien bei der Ferienhaussuche sind: Strandnähe, Küchenausstattung, Anzahl der Zimmer und Größe der Betten, Einrichtung (Fernseher, Musikanlage, Kamin, Pool, Sauna), Haustiere sowie eine Reihe von Punkten, die für Sie persönlich wichtig sind. Eine breite Auswahl bietet der Skandinavienspezialist für Ferienhausurlaub DanCenter, der seit 58 Jahren Feriendomizile mit Schwerpunkt Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland vermittelt. Auf www.dancenter.de finden sich rund 28.000 Ferienhäuser in ganz Europa. Weitere interessante Internetadressen für Ferienhäuser, bei denen man ebenfalls gezielt Wünsche (Sauna, Haustiere, Pool etc.) angeben kann, sind u. a. www.dansommer.de, www.novasol.de, www.dansk.de.

Natürlich gibt es auch zahlreiche kleine Anbieter,und nahezu jedes Touristenziel hat seine lokalen Ferienhausvermittler. Auch die Touristenämter helfen bei der Vermittlung eines Hauses. Die Preise schwanken stark. So kann ein großes Luxushaus im Hochsommer € 1.500 pro Woche kosten, während das gleiche Haus in der Zwischensaison € 1.250, in der Randsaison € 900, in der absoluten Nebensaison € 600 und in der Sparsaison sogar nur noch € 450 kosten kann.

Zu den oben genannten Preisen kommen allerdings noch einige Zusatzkosten hinzu, z. B. die Endreinigung (die Sie in den meisten Fällen selbst übernehmen können), der Strom (sehr teuer, da damit die Abnutzung der Geräte mitgetragen wird; die Stromkosten für ein großes Haus mit Swimmingpool und allen Extras können wöchentlich € 150 ausmachen, denn der Pool muss permanent geheizt bleiben, und auch die Heizung läuft über Strom), das Kaminholz (wenn Sie Platz im Auto haben, sollten Sie gutes Kaminholz mitnehmen), Bettwäsche (kann man auch selber mitbringen – Inlets sind vorhanden). Für die Nebenkosten bzw. evtl. Schäden müssen Sie bei Übernahme (manchmal auch schon bei der Buchung) eine Kaution hinterlegen.

Ferienhaus in den Dünen

Besonders entlang der Nordseeküste und in einzelnen Feriengebieten an der Ostsee gibt es sogenannte Ferienanlagen. Dabei handelt es sich um Apartmentsiedlungen, in denen Sie die Unterkunft wochenweise mieten können (und müssen). Dabei ergibt sich ein günstigerer Tagespreis, und die Apartments sind mit einer kleinen Küche ausgestattet. Angebot und Qualität sind sehr unterschiedlich und reichen von einfachen Appartementsiedlungen über umfangreiche Freizeitanlagen mit Schwimmbad, Freizeit- und Familienparks etc. bis zu geradezu luxuriösen Herbergen.

Die beiden bekanntesten und auch für Familien gut geeigneten Ferienanlagen sind:

• Dansk Feriecentre: 6 Familienresorts in Bork Havn (Ringkøbing Fjord), Lemvig (Westküste, nahe Limfjord), Øster Hurup (Ostküste Jütlands, nördl. von Randers), Rim Rømø (Insel Rømø), Rudkøbing (Insel Langeland) und Skagen Strand (Skagen).

• DanParcs-Familienresorts: 3 Anlagen in Koldkær (östlich von Aalborg und nördl. von Hals), Rønbjerg (Limfjord, nahe Vitskør Kloster) und Søhøjlandet (östlich von Silkeborg). Unter den Internetadressen www.danske-feriecentre.dk bzw. www.danparcs.dk kann man schon mal schauen, welche Unterkünfte zur Verfügung stehen und was an Aktivitäten geboten wird.

Fernsehen

In Dänemark gibt es hauptsächlich zwei große Fernsehsender: das öffentlich-rechtliche, werbefreie DR (Danmarks Radio) und den Privatsender TV2. Darüber hinaus gibt es dänische Sender, die nur über einen Kabelanschluss zu empfangen sind. Im Süden des Landes können auch einige deutsche und im Norden norwegische Fernsehprogramme problemlos gesehen werden. Viele Ferienhäuser haben mittlerweile auch Satellitenschüsseln. In Dänemark werden ausländische Fernsehfilme in Originalfassung mit Untertiteln gesendet.

Geld/Umtausch/Währung

Die Landeswährung ist die Dänische Krone (DKK oder dkr); die in 100 Øre unterteilt ist. Im Umlauf sind Scheine zu DKK 1.000, 500 (beide selten), 200, 100 und 50. Als Münzgeld sind 20, 10, 5, 2 und 1 Kronen sowie 50 Øre zu haben. Dänemark ist zwar seit 1979 im europäischen Währungssystem (EWS) integriert, gehörte jedoch zu den EU-Staaten, die nicht den Euro einführten. Aufgrund des Wechselkursmechanismus ist die Krone mit einem Spielraum von 2,25 % an den Euro gebunden. Der Mittelkurs beträgt: € 1 = DKK 7,4440. Aufgrund der Kursschwankungen liegt diesem Buch ein Umrechnungskurs von 1 € = DKK 7,45 zugrunde. Den jeweils aktuellen Kurs erfahren Sie in den Banken oder unter www.wechselkurse.de.

Wer mit großen ausländischen Scheinen nach Dänemark einreist und diese in einer Bank umgetauscht haben möchte, kann evtl. auf Schwierigkeiten stoßen: Dänische Banken dürfen in diesem Fall den Umtausch ablehnen. Die Gebühr beträgt bei jedem Umtausch ungeachtet der Höhe des Betrages DKK 20–35 (€ 2,65–4,65).

EC- und Kreditkarten werden fast überall akzeptiert. Außerdem kann man mit Euro-, Master-, Cirrus-, Spar- und Visacards an den meisten Geldautomaten Geld abheben. Achten Sie darauf, dass Sie die Pinnummer Ihrer Kreditkarte kennen. Manchmal benötigen Sie die (besonders an einigen Tankstellenautomaten).

Golf

Dem Golfen räumen die Dänen bei weitem nicht den elitären Stellenwert ein, wie es in Deutschland noch immer der Fall ist. Über 100 Golfclubs (und weitaus mehr Plätze) gibt es in Dänemark, von denen sich nur 25 Anlagen in Jütland und Fünen befinden, der Rest ballt sich in Nordseeland. Ausländische Gastspieler sind herzlich willkommen, müssen jedoch einen Mitgliedsausweis ihres Heimatclubs vorweisen. Bei manchen Golfclubs muss auch ein Handicap vorhanden sein. Die Golfbroschüren des Fremdenverkehrsamtes bieten eine Beschreibung der Golfclubs, beinhalten Preise für Tages- oder Saisonkarten und weisen auf Unterkünfte in der Nähe der Golfanlagen hin.

Haustiere

Hunde (mit Ausnahme von 13 als gefährlich eingestufte Rassen wie u. a. Pitbull-Terrier-/Tosa-Rassen) und Katzen dürfen nach Dänemark eingeführt werden, müssen jedoch mindesten 30 Tage vor Einreise und höchstens zwölf Monate vorher gegen Tollwut geimpft worden sein. Diese Impfung muss durch ein tierärztliches Attest im internationalen Impfausweis der europäischen Union (blauer Impfpass) ausgewiesen sein. Tiere, die regelmäßig einmal im Jahr geimpft werden, unterliegen nicht der 30-Tages-Frist. Jungtiere hingegen, die jünger als drei Monate sind, brauchen ein tierärztliches Gesundheitsattest. Bei Einreise darf dies höchstens zehn Tage alt sein. Bei der Einfuhr eines Hundes oder einer Katze muss die Identifizierbarkeit gewährleistet sein; seit 2011 zählt in der EU nicht mehr eine Tätowierung, sondern nur noch ein Chip als Identifikation.

Dänemark gilt insgesamt als haustierfreundlich, was schon dadurch deutlich wird, dass in vielen Ferienhäusern Haustiere willkommen sind. Damit auch in Zukunft Hunde- und Katzenhalter gerne gesehen sind, sollte das Gesetz beachtet werden, dass Hunde in Ortschaften, Wäldern und am Strand an der Leine zu führen sind. Die Ferienhausagenturen Novasol (www.novasol.de) und Dansk Familieferie (ww.dansk-familieferie.de) zeichnen sich durch besondere Haustierfreundlichkeit aus. Sie vermitteln z. B. Häuser mit Grundstücken, die mindestens 1.000 m² Fläche und keinen angelegten Garten haben. Bei diesen Agenturen können Sie auch Spezialbroschüren zum Thema bestellen.

Heiraten

Heiraten ist für viele Ausländer in Dänemark einfacher und unbürokratischer als in ihrem Heimatland, besonders für Paare, die aus Partnern verschiedener Nationalitäten bestehen. Allerdings haben sich die Gesetze in Zeiten der EU-Verordnungen z. T. angepasst. Insbesondere in den Städten Tønder und Sønderborg hat sich aber trotzdem ein regelrechter Hochzeitstourismus entwickelt, von dem auch die örtliche Hotellerie profitiert. Denn die Zeitspanne zwischen Aufgebot und Termin vor dem Standesamt macht einen mindestens viertägigen Aufenthalt in Dänemark zwingend notwendig. Es gibt Büros, die die gesamte Hochzeit planen, von der Beratung und Durchführung von Behördengängen bis zur Reservierung eines Tisches im Restaurant, z. B.: Dan-Hochzeits-Service (DHS), Bahnhofstraße 19b, D-83451 Piding (Oberbayern), +49-8651-9057437, www.romantische-hochzeit.de

Jagd

Um in dänischen Wäldern, wo Bleischrot untersagt ist, jagen zu können, müssen zwei Voraussetzungen gegeben sein: Zum einen brauchen Sie eine Einladung zur Jagd, da das Jagdrecht immer in Privatbesitz ist, und zum anderen wird ein dänischer Jagdschein benötigt, der ca. DKK 530 kostet. Um diesen zu erhalten, müssen Sie im Besitz eines deutschen Jagdscheins sein und dessen Kopie zusammen mit dem Antrag an folgende Adresse schicken (Bearbeitungsdauer ca. 3 Wochen): Jagttegn, Skovog Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, DK-2100 Kopenhagen, +45-72542000, www.skovognatur.dk.

Jugend- und Familienherbergen

In Dänemark sind die übers ganze Land verteilten ca. 100 Jugend- und Familienherbergen (DanHostels) aus Kostengründen eine echte Alternative zum Hotel und bei schlechtem Wetter eine gute Ausweichmöglichkeit für Camper. Die Herbergen sind i. d. R. in sehr gutem Zustand und bieten durch Familien-, Vierer- oder Doppelzimmer Privatsphäre. Während die Fassaden der oft historischen Gebäude liebevoll restauriert wurden, überwiegt im Inneren meist moderner dänischer Stil. Ausländer können einen Gästeausweis für eine Übernachtung zum Preis von DKK 35 p. P. oder einen Gästeausweis für ein ganzes Jahr zum Preis von DKK 160 erwerben. Ausweise sind beim Dänischen Jugendherbergsverband, in den Herbergen oder beim deutschen Jugendherbergsverband (Bismarckstr. 8, D-32756 Detmold, +49-5231-7401-0, www.djh.de) zu bekommen. Eine kostenlose Broschüre mit den Adressen aller Herbergen erhalten Sie beim Fremdenverkehrsamt. Weitere Infos gibt der dänische Jugendherbergsverband DanHostel, Vesterbrogade 39, DK-1620 København V, +45-33313612, www.danhostel.dk.

Kartenmaterial

Für den ersten Überblick gibt das Dänische Fremdenverkehrsamt (Adresse siehe „Auskunft“) kostenlos gutes Kartenmaterial mit markierten Camping-Plätzen, Badestränden und Fährverbindungen heraus. Für individuelle Touren empfiehlt sich eine detaillierte Karte. Das beste Kartenwerk ist ohne Zweifel die Færdselskort Danmark, die im Maßstab 1:200.000 erscheint und als Kartensammlung sowie als Ringbuchatlas (besser) in fast allen Buchhandlungen in Dänemark (ca. DKK 140) und in Reisebuchläden in Deutschland erhältlich ist. Hier ist nahezu alles eingezeichnet, was Sie wissen möchten. Dieses Werk gibt es für deutlich mehr Geld auch im Maßstab 1:100.000.

Kinder

In Dänemark sind Familien herzlich willkommen, und das Land kann sicherlich als kinderfreundlichstes Land Mitteleuropas bezeichnet werden. Die Dänen denken bei fast allen öffentlichen oder privaten Einrichtungen an die ganze Familie. So erleichtern z. B. Baby-Wickelräume in Toiletten, Kindersitze in Restaurants oder Laufställe in Ferienhäusern das Reisen mit Kindern erheblich. Neben der sauberen Umwelt und langen Stränden, an denen die Kinder herumtollen können, gibt es viele Freizeitparks, Spielplätze und Bauernhöfe mit Tieren. Nahezu jeder Ort bietet Kinderaktivitäten an, Ferienhausanlagen und Campingplätze warten mit speziellen Einrichtungen und Equipment für Kinder auf. Bei den lokalen Touristenämtern können Sie Informationen über Unternehmungen oder Einrichtungen erhalten, die für Kinder interessant sein können, oder auch den nächsten Babysitter-Service erfahren.

Kleidung

Dänemarkbesuchern muss eines von vornherein klar sein: Auch wenn der Sommer noch so schön und warm ist, es kann, abgesehen davon, dass sowieso fast immer ein leichter Wind weht, jederzeit eine starke Brise aufkommen. Diese lässt die Luft schnell abkühlen. In windgeschützten Ecken ist es dann zwar richtig heiß, tritt man jedoch aus dem Windschatten, bläst der Wind einen ordentlich durch. Zudem kühlt es am Abend oft erheblich ab, nahe am Wasser kommt meist noch Feuchtigkeit hinzu. Darum: Nehmen Sie zu jeder Jahreszeit einen dicken Pulli, eine winddichte Jacke und Regenzeug mit! Doch bei all den dicken Sachen, vergessen Sie nicht, dass Dänemark durchaus viele Sonnentage im Jahr hat. Also, auf keinen Fall die Badehose vergessen.

Notfall/Unfall/Reparaturen

Die Notrufnummer für Polizei. Feuerwehr und den Notarzt ist landesweit 112.

Bei einem Unfall, an dem ein anderer Unfallgegner beteiligt ist und Personen- oder Blechschaden entstanden ist, sollten Sie auf jeden Fall die Polizei rufen. An den Autobahnen sind Notrufsäulen vorhanden. Der dänische Automobilclub leistet keine Pannenhilfe, dafür gibt es jedoch zwei Pannen-Dienste: Falck, der einen 24-Stunden-Abschlepp/Reparatur-Service gegen Barzahlung bietet, und den Verband Dansk Autohjælp (DAH). Auf KFZ-Werkstätten in Dänemark sollte man nur im äußersten Notfall zurückgreifen, da auf alle anfallenden Kosten 25 % Mehrwertsteuer erhoben werden, die bei Ausreise nicht erstattet werden. Sind Sie der Unfallverursacher, wenden Sie sich bitte an: Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring, Amaliegade 10, DK-1256 Kopenhagen K, +45-33435500, www.dfm.dk (auch deutschsprachig).

Der ADAC richtet jeweils in der Sommersaison für deutschsprachige Touristen einen Dienst ein, der tgl. 8.30–18 Uhr erreichbar ist: ADAC Auslandsnotruf c/o Falck Euro Service, Boulevarden 66, DK-7100 Vejle, +45-79424285, www.falck.dk.

Öffnungszeiten

Seit 2010 gibt es in Dänemark für Geschäfte keine Festlegung der Öffnungszeiten mehr, i. d. R. aber sind Läden Mo–Do 9/10–18/19, Fr bis 19/20, Sa bis 14/16 Uhr geöffnet, Kaufhäuser und Supermärkte oft länger, z. T. auch am Sonntag. Banken sind Mo–Fr 10–16 und Do bis 18 Uhr geöffnet, Postämter generell Mo–Fr 9–18 und Sa 9–13 Uhr, in Kopenhagen auch länger.

Post/Porto

Die dänische Post ist durch die Farbe Rot an den Amtsgebäuden zu erkennen bzw. an den roten Briefkästen mit goldenem Posthorn und der Aufschrift Postkasse. Im Postamt muss eine Nummer gezogen werden. Für eine Postkarte nach Deutschland, Österreich und die Schweiz oder einen Standardbrief bis 50 g kostet das Porto derzeit DKK 12,50 bzw. mit schnellerer Zustellung (prioritaire) DKK 14.50.

Reisezeit

Die beste Reisezeit ist Mitte Juni bis Mitte August. Dann gibt es die meisten Sonnentage, die kürzesten Nächte und die höchsten Temperaturen. Dafür müssen Sie zu dieser Zeit jedoch auch die Nebenwirkungen der Hochsaison in Kauf nehmen: Sommerferien der Dänen, hohe Preise für Hotel-Zimmer und Ferienhäuser und natürlich auch die Touristen aus den anderen skandinavischen Ländern und Deutschland, also wird es voll. Wer es lieber ruhiger mag, sollte in der Nebensaison im April/Mai bzw. Ende August/September reisen. Zudem kann es im Mai und im September schon oder noch angenehm warm sein.

Ab Oktober wird es dann schlagartig einsam auf den Campingplätzen, die noch geöffnet haben, denn es kann schon richtig kalt werden. Eine gute Zeit jedoch für eine Städtereise. Um Weihnachten und Silvester herum wird es wieder voll. Wer dann eine lauschige Woche in einem der zahlreichen Ferienhäuser verbringen will, sollte früh buchen. In den letzten Jahren ist die Fangemeinde langer Spaziergänge an Nord- und Ostseestränden mit anschließendem Saunagang oder Schmökern am Kamin immer größer geworden.

Generell wird das Wetter besonders an der Westküste Jütlands durch das ozeanische Klima beeinflusst. Dies bedeutet, dass das Wetter schnell umschlagen kann – zum Guten und zum Schlechten. Ist z. B. der frühe Morgen nebelverhangen, kann der Himmel nur wenige Stunden später aufreißen und klarer blauer Himmel mit Sonnenschein hervortreten.

Segeln

Mit seinen Fjorden, seichten Küstengewässern, Hochseegebieten und reizvollen Buchten ist Dänemark nicht nur ein einmaliges Segelrevier, sondern bietet jedem Wassersportler das dem Niveau entsprechende Gewässer. Die kleinen und großen Inseln mit idyllischen Ankerplätzen offerieren mit historisch gewachsenen Städten auch kulturelle Attraktionen oder Natur und Ruhe pur. Einmal um die Insel Fünen zu segeln gehört z. B. zu den Lieblingsrouten vieler Segler. Da es vorherrschend westliche Winde gibt, finden auch Jollensegler an der Ostküste ein geschütztes Revier. Fast alle Fjorde sind befahrbar. Wer von Kiel z. B. nach Bornholm oder Læsø segeln will, braucht jedoch eine hochseetaugliche Jacht, da im Frühling und Herbst schnelle Wetteränderungen auftreten und Windgeschwindigkeiten bis zu 8 Beaufort durchaus möglich sind.

Für Segel- und Motorjachten unter 20 BRT besteht keine Führerscheinpflicht, und eine Jacht zu chartern ist in Dänemark relativ preiswert. Noch einfacher ist es, eine Jacht mit Crew zu chartern. Kaufen Sie sich vor einer Tour immer aktuelles Seekartenmaterial, da in den letzten Jahren zahlreiche Änderungen in der Betonnung der dänischen Küstengewässer vorgenommen worden sind. Wenn Sie ein Boot chartern, achten Sie darauf, dass ausreichend Rettungswesten in der passenden Größe an Bord sind, auch wenn keine Tragepflicht besteht.

Bei Notfällen auf Wasser und zu Land ist das UKW-Seefunkradio die wichtigste Funkverbindung. Den Kanal 16 hört die dänische Küstenfunkstation Lyngby Radio rund um die Uhr ab. Bei Durchquerung der Verkehrsknotenpunkte Großer Belt und Øresund können über Kanal 16 die aktuellen Verkehrs- und Sicherheitsinformationen empfangen werden. Bei der Brückenunterquerung müssen Schiffe mit über 15 m hohen Masten bei der Great Belt Traffic Control angemeldet werden.

Seekarten in Maßstäben von 1:5.000 bis 1:200.000 können Sie anfordern bei:
Nautischer Dienst Kapitän Stegmann: Maklerstraße 8, D-24159 Kiel, +49-431-331772 und 332353, www.naudi.de. Weitere Verkaufstellen unter www.bsh.de.

Telefonieren

Die dänischen Telefonnummern bestehen aus acht Ziffern; eine Ortsvorwahl gibt es nicht, doch lassen die ersten zwei Ziffern immer die Region und die folgenden ein bis zwei Ziffern die nähere Gegend bzw. den Stadtteil erkennen. Das Mobiltelefonnetz ist sehr gut ausgebaut.

Die internationalen Vorwahlnummern sind von Dänemark:
nach Deutschland: 0049; nach Österreich: 0043; in die Schweiz: 0041

Nach Dänemark wählt man aus Mitteleuropa die Ländervorwahl 0045, danach wird keine Ziffer weggelassen.

Trinkgeld

In der Regel wird in Dänemark in Hotels, Restaurants, Taxis oder bei anderen Dienstleistungen kein oder nur wenig Trinkgeld gegeben (S. 67), da die Bedienung im Endpreis inbegriffen ist.

Ob in Jütland oder auf den Inseln – Dänemark wartet mit jeder Menge idyllischer Jachthäfen auf

Unterkünfte

Das Angebot an Unterkünften ist relativ groß, wenn auch die meisten Gäste aus dem Ausland auf Ferienhäuser, Apartments oder Campingplätze zurückgreifen. Hotels und Gasthöfe sind ein wenig teurer als bei uns – im Preis ist zumeist auch das Frühstück inbegriffen. Sollten Sie beabsichtigen, vorwiegend in Hotels und Gasthöfen (Kros) zu nächtigen, sollten Sie sich die Chance nicht entgehen zu lassen, in den zahlreichen historischen Unterkünften einzukehren.

Historische Landgasthöfe sind i. d. R. nicht so teuer, und bei einem so kleinen Land ist es oft unwichtig, ob man ein paar Kilometer außerhalb wohnt. Der Charme und ein oft gutes Restaurant belohnen für diese Entscheidung. Ein Verbund größerer Gasthöfe bezeichnet sich als Dansk Kroferie und verschickt ein Heftchen mit der Auflistung aller angeschlossenen Gasthöfe (ca. 100). Hier bieten sich auch bestimmte Sonderpreise für mehrere Übernachtungen oder bestimmte Tage an (Dansk Kroferie, Vejlevej 16, DK-8700 Horsens, +45-75648700, www.smalldanishhotels.dk).

Die meisten Kros aber sind absolut selbstständig und gerade die sind oft die schönsten. Irgendwo versteckt in einem kleinen Ort oder Dorf sind sie die „Perlen dänischer Gastlichkeit“. Nicht selten nächtigen Sie hier für DKK 550/€ 70 im DZ mit Frühstück. Natürlich sind die Zimmer nicht besonders groß und manchmal müssen Sie sich auch ein Bad teilen, aber schön ist es allemal.

Teurer, aber oft doch nicht so hochpreisig, wie man vielleicht vermuten würde, sind die Hotels in historischen Schlössern, Burgen oder Herrenhäusern. Und wann hat man schon einmal die Gelegenheit, in geschichtsträchtigen Gemäuern zu nächtigen, die früher oft Adelige, Könige oder den Märchendichter H. C. Andersen als Gäste hatten, womöglich in einem Himmelbett zu schlafen, eine uralte Bibliothek zu nutzen und nach dem Dinner im meist exquisiten Schlossrestaurant einen Spaziergang durch den riesigen Park zu unternehmen?! Die meisten Herrensitze haben sich zusammengeschlossen unter dem Verband der Danske Slotte & Herregaarde, Frederiksberggade 2, DK-1459 København K, +45-6603844, www.slotte-herregaarde.dk.

Größere Stadthotels sind oft teuer, denn sie dienen nicht selten als Konferenzhotels. In den Sommerferien, wenn die Geschäftsreisenden ausbleiben, gibt es aber oft Sonderangebote. Mittlerweile gibt es in den Städten auch immer mehr historische Gebäude, die zu kleinen Touristenhotels umfunktioniert wurden. Auf den Seiten der lokalen Touristenämter, des Fremdenverkehrsamtes oder auf der gut aufgebauten kommerziellen Hotelsuchmaschine www.hotel.dk kann man die Region/Stadt eingeben sowie Preis, Klassifikation und Lage.

Bed & Breakfast-Unterkünfte werden in Dänemark überwiegend auf Bauernhöfen angeboten. Dort übernachtet man in Gästezimmern oder in einer Ferienwohnung und hat auf Wunsch direkten Anschluss an die Familie. Dadurch erfährt man nicht nur etwas von der dänischen Lebensweise, sondern profitiert auch von den persönlichen Tipps der Gastfamilie. Für Familien mit Kindern sind diese Unterkünfte sicherlich ideal. Bei Gästezimmern ist das Frühstück oftmals im Preis enthalten, manchmal muss es allerdings auch extra bestellt werden. Bei einer Ferienwohnung steht Ihnen i. d. R. eine eigene Küche zur Verfügung, zumindest jedoch eine Kochgelegenheit. Der Preis beträgt ca. DKK 250–400/€ 33–53 pro DZ und Nacht. Reservierungen werden empfohlen, vor allem bei touristisch sehr gefragten Destinationen (z. B. Møn, Bornholm) und wenn ein längerer Aufenthalt beabsichtigt ist.

Eine Broschüre mit allen B&B-Unterkünften können Sie beim Fremdenverkehrsamt anfordern oder direkt bei: Dansk Bed & Breakfast, Sankt Peders Stræde 41, DK-1453 København K, +45-39610405, www.bbdk.dk. Weitere Infos bietet die Broschüre „Danmark – Urlaub auf dem Bauernhof/Ferien auf dem Lande“, zu bestellen ebenfalls beim Fremdenverkehrsamt oder direkt bei: Landsforeningen for Landboturisme, Føllevej 5, DK-8410 Rønde, +45-86373900, www.bondegaardsferie.dk.

Eine interessante, preisgünstige Unterkunftsmöglichkeit ist der Wohnungstausch bzw. Haustausch: Die Organisation HomeLink z. B. organisiert für ihre Mitglieder den Tausch untereinander. Die Vorteile: durch den kostenlosen Tausch kommt man an Objekte, die sonst sehr teuer wären. Außerdem wohnt man unmittelbar in „dänischer Umgebung“ anstelle von Feriensiedlungen mit ausschließlich Touristen. Sie tauchen in die Rolle eines Einheimischen, bekommen Kontakte zu dänischen Nachbarn, haben die gleichen Wege, z. B. zum Einkaufen, wie Ihre einheimischen Tauschpartner und bekommen so einen guten Eindruck dänischer Lebensweise. Außerdem ist das eigene Haus/Wohnung in guten Händen, da Ihr Tauschpartner sein Heim sicherlich auch in gutem Zustand wieder vorfinden möchte. Infos: HomeLink e.V., Leitenstraße 23, D-96173 Oberhaid, +49-9503-503037, www.homelink.de.

Noch enger ist der Kontakt zu Land und Leuten beim sogenannten Couchsurfing, wo man – meist kostenlos! – für einen kurzen Zeitraum (ein oder zwei Nächte) auf „Sofa“ bzw. Gästebett eines einheimischen Gastgebers übernachten kann. Dabei lernt man im Idealfall hautnah das Leben im Gastland kennen, verbringt einen schönen Abend oder baut eine neue Freundschaft auf – vielleicht verabredet man sich auch zu einem Gegenbesuch. Im Netz tummeln sich etliche Organisationen und Adressenpools, u. a. bei www.couchsurfing.com oder www.sofasurfen.org.

Hinweis

Andere Unterkünfte finden Sie unter „Camping und Caravaning“, „Ferienhäuser“ und „Jugendherbergen“.

Verhalten als Tourist

Für die Reise nach Dänemark müssen keine besonderen Hinweise für Touristen gegeben werden, da sich die dänische von anderen mitteleuropäischen Kulturen nicht grundsätzlich unterscheidet. Dennoch gibt es einige Punkte, auf die man achten sollte:

• Wie in den anderen skandinavischen Ländern wird auch in Dänemark besonderer Wert auf den sorgfältigen Umgang mit der Natur gelegt. Das bedeutet, dass bei Wanderungen keine Zweige oder Rinde abgerissen, keine Bäume gefällt, Schonungen, Felder, aber auch Privatgrundstücke nicht betreten werden sollen. Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie Jungtiere oder Nester entdecken und entfernen Sie sich unauffällig. Denken Sie daran, vor einer Wanderung oder einem Picknick eine Mülltüte mitzunehmen.

• Die Dänen unterscheiden nicht zwischen „Sie“ und „Du“ und reden daher jeden mit „Du“ an. Dies sollte einen jedoch nicht dazu verleiten, es den Dänen gleich zu tun, denn im deutschsprachigen Raum existiert die Unterscheidung ja durchaus und sollte daher auch als ein Zeichen von Respekt und Distanz wie gewohnt benutzt werden.

Wandern

Wer unter Wandern ausschließlich Bergwandern versteht, ist in Dänemark sicherlich nicht in der richtigen Region. Dennoch bietet das Land wunderschöne und einsame Wanderwege, wenn auch in höchstens hügeliger Landschaft. Auch beim Wandern reizt vor allem die abwechslungsreiche Landschaft: Dänemark bietet Wanderwege entlang der Küste mit ordentlich Wind, aber auch geschützte Strecken an den Seenplatten oder Wanderungen durch Waldgebiete, die in der Pilzsaison für Fachkundige zudem noch eine Gaumenfreude bieten. Beim Fremdenverkehrsamt ist die Broschüre „Wanderungen in den staatlichen Wäldern“ erhältlich, die neben Zeitangaben und Karten auch Erklärungen zu den Pflanzen am Wegesrand enthält.

Wassersport

Dänemark verfügt nicht nur über 7.500 km Küste, sondern durch seine Lage zwischen Nord- und Ostsee sowohl über teilweise stürmisches und welliges als auch über ruhiges Meer und kann darüber hinaus noch zahlreiche Fjorde, Seen und Flüsse vorweisen. Das sind die besten Voraussetzungen für Wassersport jeglicher Art. Ob Segeln, Windsurfen, Wellenreiten oder Kanufahren, hier findet sicherlich jeder Wassersportbegeisterte seine Sportart. Die schönsten Windsurferreviere liegen rund um Fünen, Ærø und Langeland, im Norden Seelands und an Jütlands Nordseeküste, aber auch am Limfjord und am Ringkøbing-Fjord sowie auf den Inseln Fanø und Rømø sind die Bedingungen ideal. Der Ringkøbing-Fjord ist besonders bei Anfängern bzw. Stehrevier-Liebhabern sehr beliebt, da der Fjord vor allem an der Südseite überwiegend „Stehtiefe“ hat. Zudem bläst der Wind hier wie auch über den Limfjord nicht ganz so stark wie z. B. an der Nordseeküste. Windsurfing-Schulen gibt es an allen Surfrevieren.

An den Binnengewässern sind die Bedingungen für Kanu- und Kajaktouren bestens, und an den bekanntesten Revieren gibt es auch eine Reihe von Verleihstationen. Am populärsten ist dieser Sport an den Flüssen Gudenå (Mitteljütland) und Suså (Seeland), sowie auf dem Kolindsund westlich von Grenå (Jütland). Boote können tage- und stundenweise gemietet werden, der Mietpreis liegt bei ca. € 35 pro Tag. Gute Infos bietet das vom Deutschen Kanuverband edierte Buch DKV-Auslandsführer, Skandinavien (s. auch unter „Segeln“).

Weihnachtsmärkte

Weihnachtsmärkte haben auch in Dänemark Tradition, ob in Städten oder auf Gutshöfen und Schlössern, und auch hier stellen natürlich viele Verkaufsstände Kunsthandwerkliches aus. Doch es wäre nicht Dänemark, wenn nicht viele andere Dinge hinzukommen würden: Mitmachprogramme für Kinder, Andersen-Märchenfiguren, die sich unters Volk mischen (Odense), Ballett- und Theateraufführungen, ein eigenes Haus, in dem der Weihnachtsmann die Kinder begrüßt (Kolding), historisches Ambiente in den alten Gebäuden von Den Gamle By in Aarhus, Äpfelbraten über offenem Feuer, Wurfspiele und vieles mehr. Garantiert ist die typisch dänische hygge, also gemütliche Stimmung. An Köstlichkeiten werden traditionell angeboten: der julegløgg (heißer Rotwein mit Aquavit und Gewürzen), ris á l’amande (Reispudding mit Kirschsauce und einer Glücksmandel), Bratäpfel mit Kokosraspeln oder das starke, dunkle Weihnachtsbier julebryg

Zu den bekanntesten Weihnachtsmärkten in dänischen Städten zählen:

• Kopenhagen: Im Tivoli (Mitte November bis Ende Dezember), am Nyhavn (Mitte November bis Weihnachten), Julemarked Christiania (erste drei Wochen im Dezember). Fester Bestandteil der Jule-Zeit in der dänischen Hauptstadt sind auch die festlichen Weihnachtstische der Königlichen Porzellanmanufaktur Royal Copenhagen.

• Odense: Hans Christian Andersen Julemarked (erste beiden Wochenenden im Dezember)

• Aarhus: Nostalgischer Weihnachtsmarkt im Den Gamle By (Mitte November bis Anfang Januar)

• Aalborg: Weihnachtsmarkt am Gammeltorv (Ende November bis Weihnachten)

Hervorzuheben sind zudem die Weihnachtsmärkte bzw. weihnachtlich geschmückten Einkaufsstraßen in den Städten Tønder, Ribe, Haderslev und Roskilde. Zu den schönsten Weihnachtsmärkten auf Schlössern bzw. Höfen gehören auf Seeland die in Gisselfeld Kloster, Schloss Kronborg, Lerchenborg und Borreby, und in Jütland die in Tirsbæk Gods (bei Vejle; www.tirsbaekgods.dk) sowie auf dem Hof Krusmølle bei Aabenraa (www.krusmoelle.dk). Infos zu diesen und weiteren Weihnachtsmärkten unter www.visitdenmark.de/de/daenemark/kultur/weihnachtsmaerkte-daenemark-liste.

Zollbestimmungen

Für die Ein- und Ausfuhr von Zahlungsmitteln aus anderen EU-Ländern gibt es keine Beschränkungen und auch alle anderen Waren, die man während und für den Urlaub braucht, können zollfrei eingeführt werden. Nur bei einigen Genussmitteln, wie Alkohol über 22 % Vol. und Tabakwaren, gibt es mengenmäßige Beschränkungen: Pro Tag dürfen Bürger der EU und der skandinavischen Länder jeweils zollfrei einführen 10 l hochprozentigen Alkohol und 800 Zigaretten (oder 400 Zigarillos oder 200 Zigarren oder 1 kg Tabak). Das Mindestalter für den Kauf und die Einfuhr von Alkoholika beträgt 16 Jahre, für den Kauf und die Einfuhr von Tabak 18 Jahre.

Wer Silvester im dänischen Ferienhaus verbringen möchte, sollte daran denken, dass die Einfuhr von Feuerwerks- und Knallkörpern jeglicher Art strikt verboten ist. Reist man aus Nicht-EU-Ländern (z. B. Island oder Norwegen) direkt nach Dänemark ein, gelten andere Bestimmungen. Auch Grönland und die Färöer sind keine EU-Mitglieder!

Das kostet Sie das Reisen in Dänemark (Stand: Mai 2015)

Die „Grünen Seiten“ sollen Preisbeispiele für den Urlaub in Dänemark geben. Die Preisangaben/-tendenzen können aber nur als vage Richtschnur dienen. Bedenken Sie, dass die saisonalen Schwankungen z. T. beträchtlich sind. Die Preise wurden generell zur Hauptsaison erstellt.

Umrechnungskurs: € 1 = ca. DKK 7,47; DKK 1 = ca. € 0,13

Flüge

Kopenhagen/Kastrup wird täglich von allen größeren Flughäfen Mitteleuropas angeflogen. Reguläre Preise beginnen bei € 200. Air Berlin, SAS oder Lufthansa bieten oft Sonderpreise (um € 100). EasyJet fliegt von Berlin, Hamburg, Basel und Genf, Norwegian Air von Berlin, Hamburg, München, Wien, Salzburg und Genf nach Kopenhagen. Inlandsflüge mit SAS Kopenhagen–Aarhus kosten ca. € 150 (return), Kopenhagen–Rønne wird von Danish Air Transport bedient (ca. € 120). Norwegian Air und SAS bedienen Aalborg (ca. € 160), Flexflight Esbjerg (ca. € 150).

Fähren

Einfache Fahrt für Pkw bis 6 m + 5/9 Personen, je nach Saison und Ticket (Flex oder fest): Rostock–Gedser € 95–160; Puttgarden–Rødby € 60–90; Durchgangsticket Puttgarden–Rødby–Helsingborg € 80–160; Sassnitz–Rønne (Bornholm) € 150 (Di–Fr, HS); € 240 (Sa–Mo, HS); Køge–Rønne € 80 (NS, Sparticket) bis 230 (HS, Standard); Fynshav–Bøjden, € 29, Hochsaison € 40.

Mietwagen

Preisbeispiele für 1 Woche, unbegrenzte km (ab Aarhus bzw. Kopenhagen Flughafen): Kategorie A/Mini/Economy, 2-türig: € 280–300; VW-Golf-Klasse/Intermediate: € 325–370; VW-Passat-Klasse /Intermediate: € 400–440. Empfehlung: Buchen Sie über Ihr Reisebüro zu Hause oder über das Internet. Alle Preise sind inkl. der nötigen Versicherungen. Insassenversicherung nicht eingeschlossen.

Camper/Wohnmobile

Preisbeispiele für Caravan Krüger, Gutenbergstr. 11, D-24223 Ostseepark Raisdorf, +49-4307-812540, www.krueger-caravan.de. Pro Tag/unbegrenzte km/Vollkasko m. Eigenbeteiligung:; kleines Wohnmobil (ca. 5 m lang): ab € 70–110; großes Wohnmobil (ca. 7,35 m lang): ca. € 120–150; Wohnwagen (Anhänger) pro Woche: € 300–350. Bei Anmietung von mehr als 6 Tagen und mehr als 4 Wochen gibt es Sondertarife. Versicherung: Verkehrsservice-Versicherung. Weitere Tarife auf Anfrage.

Eisenbahn

• International: Basel bzw. Köln–Kopenhagen, ohne Bahncard im Economy/Liegewagen € 120 (Basel)/150 (Köln). Der Spartarif kann deutlich niedriger liegen.

• Mit dem ICE zum Europa-Spezial-Tarif z. B. ab Berlin ab € 39 pro Strecke nach Kopenhagen.

• National: Kopenhagen–Aarhus (Intercity/Erwachsener): zwischen DKK 250 (günstiges „Orange-Ticket“) und DKK 415 (Standard-Ticket). Kinder unter 5 Jahren reisen kostenlos, Kinder zwischen 5 und 12 Jahren zum halben Preis. Senioren ab 65 Jahren zahlen 20–30 % weniger.

Überlandbusse

Von Hamburg bis Aalborg, Aarhus bzw. Kopenhagen für einen Erwachsenen mit dem Eurolines Scandinavia ca. DKK 200–350. Von Köln kostet es DKK 550 und die Strecke Berlin–Kopenhagen wird für DKK 170–350 angeboten. Wien bzw. Frankfurt nach Kopenhagen DKK 750–1.000. Es gibt keine Verbindung mit der Schweiz. Oft gibt es kurzfristig Sonderangebote.

Taxi

Taxifahrt vom Flughafen in Kopenhagen in die Innenstadt: DKK 200–220. Bei Beginn einer Fahrt wird der Grundpreis von DKK 30–40 berechnet und dann zwischen DKK 10 und 18 pro Kilometer. Am günstigsten ist es tagsüber unter der Woche, teurer bei Abend- und Nachtfahrten und am teuersten sind die Wochenendabende und -nächte.

Brückenpreise

• Große-Belt-(Storebælt)-Brücke zw. Fünen und Seeland: Pkw bis 6 m ab DKK 235, mit Anhänger/Campingmobil ab 6 m ab DKK 360. Verbilligte Wochenendtickets (Hin-und Rückfahrt möglich)

• Øresund-Brücke zw. Kopenhagen und Malmö: Pkw bis 6 m ab DKK 350, über 6 m bzw. mit Anhänger/Campingmobil ab DKK 705

Die Benutzung aller anderen Brücken im Lande ist kostenlos.

Übernachtung

Preiskategorien (Doppelzimmer inkl. Frühstück)

€ | bis DKK 500 = Jugendherberge, sehr günstiges Hotel (meist Bad auf Flur), kleine Hütten auf Campingplätzen

€€

DKK 500–900 = günstiges Hotel bis Mittelklassehotel/„normaler“ Landgasthof/DZ in Jugendherberge in Kopenhagen/größere Hütten auf Campingplätzen

€€€ | DKK 900–1.200 = Hotel der oberen Mittelklasse, Großstadthotel der Mittelklasse
€€€€ | DKK 1.200–1.600 = gehobener Standard in der Großstadt, Luxushotel auf dem Land
€€€€€ | über DKK 1.600 = Luxushotel

Hotels/Motels
Die Preise hängen stark von der Saison und der Lage ab. Teuer wird es in den Großstädten unter der Woche sowie an der Westküste im Sommer, wo man mit mind. DKK 500 für eine einfache Unterkunft auf dem Lande rechnen muss (meist mit geteiltem Bad). Zwischen DKK 500 und 800 finden Sie i. d. R. gute, saubere Herbergen und Hotels in kleineren Städten. Für Kopenhagen muss man bei dieser Kategorie nochmals DKK 100–200 hinzurechnen. Oberhalb DKK 800 wird es außerhalb der Großstädte dann schon komfortabel, über DKK 1.200 luxuriös, besonders auf dem Land und während der Nebensaison.

Bed & Breakfast/Bauernhöfe
Die Preise dieser Privatunterkünfte (B&Bs) variieren sehr. Rechnen Sie mit DKK 150 pro Person in der Nebensaison für eine einfache Unterkunft in einer kleineren Stadt bis hin zu über DKK 350 in der Saison in Kopenhagen. Ferienwohnungen auf Bauernhöfen kosten ab DKK 2.000 pro Woche in der Saison, größere ab DKK 2.500. Einzeltage bzw. Wochenenden, wenn angeboten, kosten DKK 300–400 bzw. um DKK 1.000.

Herbergen/Jugendherbergen
Die Preise liegen hier zwischen DKK 220 (abgelegener Ort auf dem Land), DKK 350–400 (Touristenort) und bis zu DKK 650 (Kopenhagen, innenstadtnah) für ein oder zwei Person/en im eigenen Zimmer. Eine Familie mit 2 Kindern zahlt für ein Familienzimmer zwischen DKK 400 (abgelegener Ort auf dem Land), DKK 770 (Kopenhagen) und bis zu DKK 900 (Küste im Sommer). Das Frühstück wird extra berechnet (DKK 60–75/Person).

Ferienhäuser
Hier unterscheidet man zwischen verschiedenen Preiskategorien (jeweils Wochenpreise!):

• Hochsaison: Hochsommer und um Silvester: € 450–600: einfach, max. 4 Erwachsene, unter 70 qm, kleine Küche; € 600–1.200: mittlere Kategorie, 70–90 qm, gut ausgestattete Küche, 6 Personen; € 1.200–1.800: Luxushaus, Geschirrspüler, Waschmaschine, Sauna, Whirlpool, Holzofen/Kamin, oft auch Pool, mind. 6 Erwachsene. Achtung! Wer ein Haus mit Pool bucht, zahlt immens viel für den Strom für den Pool, der immer beheizt sein muss.

• Zwischensaison: um Ostern, Ende Mai bis Ende Juni, Ende August bis Mitte September, manchmal Herbstferien und um Weihnachten. In dieser Zeit liegen die Preise bei 70–90 % der Hochsaisonpreise.

• Nebensaison: Rest des Jahres bis auf Sparzeit (s. u.); ca. 40–70 % der Hochsaisonpreise.

• Sparzeit: Wird bei einigen Häusern zu „unattraktiven“ Zeiten, z. B. Ende Oktober bis Mitte Dezember, Anfang Januar bis Ostern, angeboten. Hier liegen die Preise bei 30–40 % der Hochsaison.

Tipp: Oft gibt es auch kurzfristige Sparpreise im Mai! Aber auch hier gilt es, die Extrakosten (z. B. Beheizen eines Pools, s. o.) mit einzukalkulieren.

Camping
In der Hochsaison sollten Sie für zwei Personen, ein Zelt bzw. kleinen Camper (VW-Bus) mit DKK 140–200 pro Nacht rechnen. Strom kostet DKK 20 extra, Duschmarken ebenfalls (ab DKK 1,50/Minute). Einige Plätze berechnen die Personen und den Stellplatz extra.

Restaurants/Pubs

Fine Dining:

• Essen: Suppe = DKK 70–80; Lachsfilet mit Pasta od. Pfeffersteak mit Kartoffeln, Sauce = ab DKK 200. Chateaubriand mit Kartoffeln und Gemüse = ab DKK 250; 3-Gänge-Menü (Suppe, Fleischgericht, Dessert) = DKK 260–40

• Getränke: 1 Pint Bier = DKK 45–60; eine Flasche einfacher Landwein = DKK 150–200, ein Glas guter Wein = ab DKK 80

Familienrestaurant:

• Essen: ½ Hähnchen oder Cordon Bleu mit Pommes frites und Gemüse = DKK 70–90; chinesisches Süß-Sauer-Gericht = DKK 70–85; einfaches Schnitzel mit Kartoffeln = DKK 50–70; Pizza = DKK 60–90; Salat als Beilage = DKK 35; Pommes frites als Beilage = DKK 15–18. Oft werden in Restaurants günstige Mittagstische angeboten: Smørrebrød = DKK 40 (Käse/Wurst), DKK 60 (Lachs) – in der Großstadt wird Smørrebrød eher in Form von Platten angeboten (ab DKK 150); 2-Personen-Fish-Lunch = DKK 130–15

• Getränke: Cola = ab DKK 20; Kaffee = ab DKK 12

Imbiss/Raststätte/Kneipen:

• Essen: Hot Dog = DKK 24–28 (Bio-Hot-Dog ab DKK 32); Pommes frites = DKK 25; Currywurst = DKK 50–70

• Getränke: Cola = ab DKK 15; ½ Pint Bier = ab DKK 30; Pint Bier = ab DKK 40; Fl. Landwein (0,7 l) = DKK 120–150.

Lebensmittel- und Getränke (Supermarkt)

Grundsätzlich sind Lebensmittel nur unwesentlich teurer als in Deutschland und liegen unterhalb des Schweizer Preisniveaus. Merklich höher liegen die Preise für Frischgemüse, Säfte, eingeführte Softdrinks und Zuckerwaren, wobei die Preise für dänische Käsesorten, Leberpastete, Fisch und Roastbeef günstiger sind als in Mitteleuropa.

Das dänische Bier ist kaum noch teurer als das Bier in Deutschland und teilweise günstiger als in den Alpenländern. Selbst Wein ist nur noch um 15–20 % teurer und es gibt oft auffallend günstige Sonderpreise. Teuer sind aber noch die harten Alkoholika, so kostet z. B. ein dänischer Aquavit (0,7 l) ab DKK 120, eher aber DKK 140.

Eintrittspreise für Museen/Attraktionen

Je nach Größe des Museums liegen die Preise zwischen DKK 50 (lokales Heimatmuseum), DKK 100–140 (z. B. Fischerei- und Seefahrtsmuseum in Esbjerg), DKK 95 (z. B. Arken Kunstmuseum in Kopenhagen) und DKK 110 (Kunstmuseum Louisiana).

Trinkgeld

Trinkgeld zu geben war in Dänemark lange Zeit nicht üblich, weder im Restaurant noch für den Portier oder das Thekenpersonal in einer Bar. In Großstädten gibt man aber mittlerweile in Restaurants und Bars ein paar Kronen (bis zu max. 5 % der Rechnung) an Trinkgeld, muss es aber nicht. Nur Kofferträger bekommen eine festgesetzte Summe pro Gepäckstück (i. d. R. DKK 10).

Überblick

Kopenhagen ist eine der ältesten Hauptstädte der Welt. Die Skyline mit den wundervollen Türmen ist unverwechselbar. Zwar ist die Stadt alt und voller Geschichte, gleichzeitig aber eine moderne Metropole, die sich ständig weiterentwickelt. Obwohl es sich um eine Millionenstadt handelt, ist wegen der Überschaubarkeit und handlichen Größe ihr meistgenanntes Attribut „Gemütlichkeit“.

Die Geschichte reicht knapp tausend Jahre zurück, eine erste Erwähnung als Hafen (Havn) ist für das Jahr 1043 belegt. Der dänische Name København (sprich: Köbenhaun) bedeutet soviel wie „Hafen der Kaufleute“. Bischof Absalon, dem Valdemar I. die kleine Siedlung geschenkt hatte, erkannte den strategischen Wert am schmalen Øresund und ließ hier 1167 eine Burg anlegen – die Keimzelle des Schlosses Christiansborg und der heutigen Stadt –, das Datum gilt offiziell als das der Stadtgründung. Die Verleihung der Stadtrechte durch die Krone erfolgte 1254, doch erst 1416 konnte Kopenhagen aus dem Schatten Roskildes heraustreten. In diesem Jahr machte Erik von Pommern sie zur Residenz- und Hauptstadt des Reiches. Das Mittelalter mit seinen leicht brennbaren Häusern ist durch große Feuersbrünste aus dem Stadtbild weitgehend verschwunden, nur die gewundenen Gassen des historischen Zentrums erinnern noch an diese Anfangszeit. Das „königliche Kopenhagen“ entstammt vielmehr der Regentschaft des großen Renaissancefürsten Christian IV. und späteren Epochen.

info

Christian IV. – Kopenhagens Baumeister

Kaum einer hat das Kopenhagener Stadtbild so geprägt wie Christian IV. (1577–1648), seit 1596 König von Dänemark-Norwegen. Er betrieb eine sehr bewusste und aktive Kunstpolitik. Seine Vorliebe galt der gemäßigten Renaissance der Niederlande mit ihrem alternierenden Spiel von Backstein und Sandstein-Ornamenten. Die Vorbilder wurden so umgewandelt, dass man sogar von einem eigenen „Christian-IV.-Stil“ spricht. Typisch dafür sind z. B. die vielen (meist asymmetrisch angelegten) Türme und überhaupt die Suche nach originellen Turmlösungen – beste Beispiele hierzu liefern Schloss Rosenborg, Börse und Runder Turm in Kopenhagen und Schloss Frederiksborg in Hillerød. Seine Hauptstadt wurde von Christian erheblich erweitert und nicht nur mit markanten Gebäuden ausgestattet, sondern auch mit kompletten Stadtteilen wie Christianshavn (1618), dem Kastell (1625) und den Nyboder (1631).

Bei all dem blieb der König ein typischer Renaissancefürst, dessen Leibesfülle eine Ahnung von den Gelagen gab, an denen er teilnahm. Die wirtschaftliche Grundlage für das ausschweifende Hofleben und die Prachtbauten bildeten zum erheblichen Teil die Einnahmen aus dem Øresund-Zoll. Doch diese Quelle war nicht unbegrenzt, zudem Christian IV. auch außenpolitische Abenteuer einging. Hier zeigte sich die andere Seite der Medaille seiner 52 Jahre dauernden Regierung, denn alle Ambitionen endeten in mehr oder weniger großen Katastrophen. Trotz des Ehrgeizes, seine eigene Macht und die Einflusssphäre Dänemarks auszuweiten, waren am Ende seiner Regentschaft die Position als europäische Großmacht geschwächt und die Kassen leer. Die letzte Zeit seines Lebens verbrachte der König einsam auf Frederiksborg – am Ort seiner Geburt.

Dank seiner Befestigungen konnte Kopenhagen den Angriffen einer schwedischen Flotte ebenso widerstehen wie einer Kriegsallianz von Schweden, Holland und England. Doch gegen den Großbrand, der 1728 wütete, war man machtlos. Im 18. Jh. erlebte Kopenhagen nach der Renaissance die zweite Blütezeit; damals arbeiteten Architekten wie Thura und Eigtved mit einer Reihe von Prachtbauten (u. a. Schloss Amalienborg) daran, ihr das Gepräge einer Residenzstadt europäischen Formats zu geben. Rückschläge brachten 1795 ein weiteres Großfeuer, das ein Viertel der Hauptstadt dem Erdboden gleich machte, und vor allem das Bombardement durch die Engländer im Jahre 1807. Danach wurde die Stadt wieder aufgebaut mit vornehmen klassizistischen Häusern, die das sogenannte „Goldene Zeitalter“ widerspiegeln, mit öffentlichen Prachtbauten der Architekten C. F. Hansen und Bindesbøll und nicht zuletzt mit dem Vergnügungspark Tivoli. In dieser einzigartigen Epoche blühte die Kultur und konnte man in den Kopenhagener Straßen auf Persönlichkeiten wie H. C. Andersen, S. Kierkegaard, B. Thorvaldsen und den Physiker H. C. Ørsted treffen.

Die Sogwirkung der Metropole wurde immer stärker, obwohl sie damals bereits hoffnungslos überfüllt war. Denn bei allen Katastrophen und dem prompt folgenden Neuaufbau war seit Christian IV. eines nicht verändert worden: die Grundfläche der Stadt. Immer noch gab es das System der Wälle und Befestigungen. Vor diesem verbot ein Gesetz jede dauerhafte Bebauung, und dahinter drängten sich die Menschen in qualvoller Enge. Die Folge waren unsägliche hygienische Verhältnisse, eine hohe Mortalität durch Seuchen und eine viel niedrigere Lebenserwartung als außerhalb der Stadt. Trotzdem hatte sich die hauptstädtische Gesamtbevölkerung innerhalb eines Jahrhunderts verdoppelt und war auf 130.000 gestiegen. 1852 gab das Militär die Befestigungen auf, die Wälle wurden geschleift, und noch im gleichen Jahr begann man mit dem Bau der Vororte Nørrebro und Vesterbro, in denen das Proletariat der beginnenden Industrialisierung untergebracht werden konnte.

Die Kuppel der Marmorkirche

Seit 1864 war Dänemark nur noch ein unbedeutender europäischer Kleinstaat, was aber der Karriere Kopenhagens keinen Abbruch tat. Die Stadt wucherte aus, verschmolz mit den umliegenden Gemeinden und entwickelte sich zur vitalen, auch international bedeutenden Metropole. Schon um 1900 lebten mehr als 15 % der Gesamtbevölkerung im Großraum. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde durch Eingemeindungen zum ersten Mal in Skandinavien die magische Millionen-Marke überschritten. In der eigentlichen Stadt lebten Anfang 2015 rund 570.000 Einwohner; etwa 1,2 Millionen waren es im Großraum (Hovedstadsområdet) und in der Verwaltungsregion Hovedstaden etwa 1,7 Millionen, also mehr als jeder vierte Däne.

Gesellschaftspolitisch gilt die Stadt als weltoffen, experimentierfreudig und liberal. Beispiele dafür sind die jahrzehntelange Duldung des Freistaates Christiania (S. 86f) und die kosmopolitische Atmosphäre. Kulturell ist Kopenhagen sicher die interessanteste Metropole Skandinaviens. Nach 2000 wurden mit der Oper, dem Schauspielhaus, dem Konzerthaus Kopenhagen allein drei riesige Projekte in kürzester Zeit realisiert, die Theaterszene bietet auf großen und kleinen Bühnen eine breite Palette von vielbeachteten Aufführungen.

Der Aufbau der Stadt folgt der historischen Entwicklung: Am ältesten ist die Keimzelle der Schlossinsel, umringt von der mittelalterlichen Stadt, die zwischen den heutigen „Wallstraßen“ Vester Voldgade und Nørre Voldgade sowie der Gothers Gade lag. Nördlich der Altstadt zeugen der Stichkanal Nyhavn, der Königliche Neumarkt, das Kastell und das rechtwinklige Straßenraster von den Erweiterungen, die unter Christian IV. nach barocken städteplanerischen Maßstäben vollzogen wurden. Auch der stimmungsvolle Stadtteil Christianshavn auf Amager gehört dazu. Nach Nordosten begrenzt die Øster Voldgade die erweiterte Stadt, deren Grenzen bis 1852 galten. Innerhalb der Wälle liegen nicht weniger als drei königliche Schlösser, darunter mit Amalienborg eine der schönsten Rokokoanlagen überhaupt.

Außerhalb der ehemaligen Wälle trennt ein Gürtel von Parkanlagen und Seen die alte Stadt von den neuen Vierteln wie Vesterbro, Nørrebro und Østerbro, die ab der Mitte des 19. Jh. entstanden. Lange Zeit galten sie als Arbeiterstädte mit ghettoähnlichen Strukturen als sehr schlechte Adressen, heute sind die Häuser modernisiert, gelten die Viertel als „in“ und ziehen vor allem ein junges Publikum an. Hier keimen die neuesten Trends, herrscht eine quirlige Multikulti-Stimmung, eröffnen immer neue Galerien, Clubs und Boutiquen. An der Peripherie verliert Kopenhagen deutlich an Reiz, insbesondere im Süden, wo monotone Wohnsiedlungen aus den 1960er-Jahren vorherrschen. Das gilt nicht für die nördliche Küste bis Helsingør, an der seit der Jahrhundertwende die Begüterten ihre Traumvillen errichten ließen. Seit den späten 1990ern schließlich entstanden und entstehen Vorstädte wie Havnestad, Holmen, Valby und Ørestad, die bis zum Ende der Bautätigkeit 2025 der Stadt einen avantgardistisch-modernen Rahmen geben sollen, der ebenfalls viele kulturell interessierte Besucher nach Kopenhagen zieht.

Redaktionstipps

Museen: Konzentrieren Sie sich auf die weltweit einmaligen Sammlungen der Ny-Carlsberg Glyptotek (S. 72f) oder des Nationalmuseums (S. 73), bei mehr Zeit sollten Sie auch das Thorvaldsen-Museum (S. 73), das Designmuseum (S. 79) und das Staatliche Kunstmuseum (S. 80) in die Planung einbeziehen.

Für die vielen Kirchen in und um Kopenhagen gilt ähnliches. Von besonderem architektonischen bzw. kulturhistorischen Wert sind die Liebfrauenkirche (S. 76), die St.-Petri-Kirche (S. 76), die Erlöser-Kirche (S. 85) und die Grundtvig-Kirche (S. 89).

Kopenhagen ist eine Fahrradstadt par excellence. Mieten Sie sich ein Fahrrad (an Mietstationen und in fast jedem Hotel) oder bringen Sie Ihr eigenes mit.

Spaziergänge in der Innenstadt

Hinweis

Karten: s. S. 82/83 „Großraum Kopenhagen/Københaven“

Zwischen Bahnhof und Nyhavn

Startpunkt des Rundgangs ist der Kopenhagener Hauptbahnhof (1), ein schöner, unter Denkmalschutz stehenden Jugendstilbau. Östlich liegt die breite Bernstorffsgade, die gegenüber von der Längsfront des Tivoli (2) begrenzt wird, der wohl berühmtesten Kopenhagener Attraktion. Sein wunderschöner Haupteingang liegt auf der Vesterbrogade. Der alte Märchengarten mitten im Herzen der Stadt stammt aus dem Jahre 1843 und wurde vom König mit dem Hintergedanken erlaubt, dass eine Bevölkerung, die sich amüsiert, gegen Politisierung gefeit sei. Es gibt viele andere, berühmte Vergnügungsparks auf der Welt, und die meisten sind größer als der Tivoli, doch kaum einer besitzt eine solche Poesie. Trotz aller neuzeitlichen Spielgeräte wird die spezielle Stimmung durch altmodische Institutionen bestimmt, z. B. die Pantomimenbühne, auf der allabendlich Pierrot mit Harlekin und Columbine auftritt, die Gaukler und Zauberer, das „kleine Riesenrad“ oder die Achterbahn von 1914. Allerdings kann es in der Hochsaison am späteren Abend brechend voll sein. Samstags bleiben die meisten Gäste bis Mitternacht, wenn das traditionelle Feuerwerk den Tag beschließt. Ab Ende November öffnet der Park seine Tore für ein weihnachtliches Märchenland mit Wichteldörfern.
Tivoli, Vesterbrogade 3, 33151001, www.tivoli.dk; Mitte April–Mitte Sept. bis 24 Uhr, Weihnachtsmarkt ab Mitte Nov. Die Eintrittspreise sind hoch, außerdem sind die meisten Attraktionen nicht frei, sondern müssen zusätzlich mit Wertmarken bezahlt werden, die man vorher an der Kasse gekauft hat.

Die Fregatte St. George im Tivoli-Park

Östlich stößt die Vesterbrogade auf den H. C. Andersen Boulevard, an dem sich auch einer der Seiteneingänge des Tivoli befindet. Auf der anderen Straßenseite sitzt eine Bronzefigur H. C. Andersens. In seinem Rücken erhebt sich das Rathaus (3), ein monumentaler Komplex, der 1892–1905 nach Entwürfen von Martin Nyrop ausgeführt wurde. Der Architekt ließ sich vom Rathaus der italienischen Stadt Siena anregen und stattete das Gebäude mit umlaufenden Zinnen und einem 106 m hohen Turm aus, dem höchsten Gebäude der Innenstadt. Im Innern kann die Weltuhr besichtigt werden, die Jens Olsen 1955 konstruierte und die Datum sowie alle möglichen globalen Uhrzeiten und astronomischen Konstellationen anzeigt. Das Hauptportal, über dem eine vergoldete Figur des Stadtgründers Absalon angebracht ist, wendet sich dem großen Rathausplatz zu. Er wird von Verlags-, Banken- und Kaufhäusern der Jahrhundertwende flankiert sowie vom altehrwürdigen Palace Hotel, dessen Turm den zweiten hohen Akzent des Platzes setzt. Vor dem Hotel sieht man auf einer 12 m hohen Säule zwei bronzene Lurenbläser (1914).

Am Drachenspringbrunnen (1923) vorbei geht man nun über den H. C. Andersen Boulevard ostwärts, bis sich weitet sich die Straße zum Dante-Platz weitet, dessen Säule von der Stadt Rom geschenkt wurde. Das beherrschende Gebäude zur Rechten ist hier die Ny Carlsberg Glyptotek (4), eines der wichtigsten Museen Skandinaviens. Sie verdankt ihre Entstehung dem Bierbrauer Carl Jacobsen und wurde 1892–97 errichtet. Ihr zentraler Raum ist der glasüberkuppelte sogenannte Palmengarten mit einer Brunnengruppe von Kai Nielsen. 1901–06 wurde die Größe des Gebäudes durch einen hinteren Erweiterungsbau mehr als verdoppelt. Dessen Mittelpunkt ist der säulenumstandene Festsaal. Die Architektur allein ist schon einen Besuch wert, der Inhalt des Museums erst recht. Dieser hat zwei Schwerpunkte: erstens die Antike mit einer bedeutenden ägyptischen und etruskischen Abteilung sowie der umfangreichsten Galerie römischer Porträtbüsten und -statuen außerhalb Italiens und zweitens die Malerei und Skulptur des 19./20. Jh. Die von C. Jacobsen gesammelten Impressionisten bilden den Grundbestand, zu dem weltberühmte Werke u. a. von Monet, Degas und Rodin gehören.
Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, www.glyptoteket.dk, Di–So 11–17 Uhr

Gegenüber dem Museum überquert man den Dantes Plads und geht über die Ny Vestergade auf die Schlossinsel zu. Die Gebäude zur Linken wirken abweisend und schmucklos, ein Eindruck, der am vorderen Teil (zur Schlossinsel hin) verschwindet. Dort sieht man der Rokokoschauseite an, dass es sich hier um das vornehme Prinzenpalais (1741–44) handelt. Heute beherbergt der weitläufige Komplex das Nationalmuseum (5), eines der spannendsten historischen Museen des Kontinents. Möchte man alle Abteilungen sehen, sollte man sich mindestens einen halben Tag reservieren. Tipp: Verzichten Sie auf eine Besichtigung der vielen Räume mit Münzen, Trachten, Kircheninventar und Dokumenten zum Mittelalter sowie zur Bauern-, Fischer- und Bürgerkultur. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die Ausstellungen zur dänischen Vorgeschichte, deren Stücke weltweit einmalig sind. Der Sonnenwagen von Trundholm gilt als vornehmster Fund der nordischen Bronzezeit, die Luren sind die ältesten noch immer spielbaren Blasinstrumente der Welt, der Gundestrup-Kessel ist das wohl wichtigste Relikt der keltischen Mythologie. Lohnend ist zudem ein hier und dort abzukürzender Rundgang durch die gut 20 Räume zur dänischen Geschichte vom 16. Jahrhundert bis heute.
Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 33134411, www.natmus.dk; Di–So 10–17 Uhr, freier Eintritt

Ein Abstecher dem Frederiksholm-Kanal nach Süden folgend führt zum Dänischen Design Center (6), das im Frühjahr 2015 in ein Gebäude des ehemaligen Militärspeichers Fæstningens Materialgård umgezogen ist. Es zeigt in wechselnden Sonderausstellungen beste Beispiele dänischen und internationalen Designs.
Dansk Design Center, Fæstningens Materialgård, Bygning B, Frederiksholms Kanal 30,  33693369, aktuelle Infos unter www.ddc.dk

Gegenüber liegt das historische und politische Herz Kopenhagens bzw. Dänemarks, die vom Schlosskanal umringte Schlossinsel. Sie wird überragt vom Turm des Schlosses Christiansborg (7), in dem das Folketing tagt und die Regierung ebenso ihren Sitz hat wie das Oberste Gericht. Tief unter dem heutigen Komplex sind noch die Ruinen jener Burg sichtbar, die Bischof Absalon 1167 anlegen ließ. Aus der Burg entstand mit der Zeit eine königliche Residenz, die wegen verheerender Brände immer wieder neu aufgebaut werden musste. Vom 1733 fertiggestellten Barockbau Christian VI. ist noch die Marmorbrücke und die Reitbahnanlage übrig, die den äußeren Schlosshof umringt. Das „zweite Christiansborg“ wurde in den 1820er-Jahren fertig gestellt, ein strenger neuklassizistischer Bau, in den 1849 der neue Reichstag einzog. Nach rund 60 Jahren brannte auch dieser mit Ausnahme der Schlosskirche völlig nieder. Das „dritte Christiansborg“ entstand 1907–28 im neubarocken Stil, als Material wurde Bornholmer Granit verwendet. Das Innere ist im Rahmen von Führungen (Folketing,) oder auf eigene Faust (Königliche Repräsentationsräume, Burgruine) zu besichtigen. Im ehemaligen Hoftheater (1766) an der Reitbahn ist ein Theater-Museum untergebracht, und daneben kann man in den einstigen Ställen die Königl. Kutschen seit 1778 bewundern.

Auf dem Weg um die Insel im Uhrzeigersinn passiert man das Thorvaldsen-Museum (8), das den Werken des Bildhauers Bertel Thorvaldsen (S. 35f) gewidmet ist. Alle seine berühmten Statuen sind hier vertreten, wenn nicht im Original, dann als Gipsabdruck. Doch auch die Architektur des Museums ist außergewöhnlich. Es wurde 1839–48 vom Architekten Gottlieb Bindesbøll entworfen, wobei dieser für seinen klassizistischen Stil nicht wie üblich die hellenistische Antike zum Vorbild nahm, sondern Ägypten. Achten Sie beim Spaziergang auch auf den umlaufenden Fries, der Thorvaldsens Rückkehr aus Rom illustriert.
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, www.thorvaldsensmuseum.dk; Di–So 10–17 Uhr, Mi freier Eintritt

Im Nordosten wendet das Schloss seine geschlossene Front dem Kanal zu, davor erinnert ein Denkmal Frederiks VII. an die Einsetzung des dänischen Grundgesetzes 1849. Von hier ist der Blick über Holmens-Kirche und Börse bis hinüber zum spiralförmigen Turm der Erlöserkirche fantastisch. Doch lohnt zunächst der Weg zurück in den äußeren Schlosshof, weil auf der südlichen Seite noch Gebäude aus der Zeit Christians IV. sichtbar sind, z. B. das Zeughaus (9) als Teil des Arsenals, das einst einen inneren Hafen umschloss. Es beherbergt das dem Nationalmuseum unterstellte Zeughausmuseum, das wegen seiner vielen militärhistorischen Raritäten international bekannt ist.
Tøjhusmuseet, Tøjhusgade 3, www.natmus.dk; Di–So 12–16 Uhr

Unmittelbar vor dem Zeughaus gelangt man durch einen schmalen Durchgang zu einem kleinen Park, der die Zuschüttung des ehemaligen Kriegshafens besetzt und einen schönen Blick auf das Arsenal freigibt. An seiner Stirnseite liegt die Königliche Bibliothek (10), ein Bau der Jahrhundertwende mit fast 2 Mio. Bänden und wertvollen alten Handschriften. Während der alte Lesesaal an britische Universitäten erinnert, wird die neueste Architektur durch den Erweiterungsbau Den Sorte Diamant (Schwarzer Diamant) repräsentiert (S. 84). In dessen Kellerräumen befindet sich das Fotomuseum mit ständig wechselnden Ausstellungen (Søren Kierkegaards Plads 1, www.kb.dk; Mo–Sa 10–19 Uhr).

Zur Linken schließt sich an die Königliche Bibliothek das sogenannte Bootshaus Christians IV. an, das seit 2004 das Dänisch-jüdische Museum (11) beherbergt. Den Umbau gestaltete kein geringerer als Daniel Libeskind (Architekt des Jüdischen Museums in Berlin). Das wie in Berlin verwinkelte und mit überraschenden Lichteinfällen versehene Museum reflektiert die jahrhundertelange dänisch-jüdische Tradition und wartet mit einer sehenswerten Sammlung religiöser, historischer und kunstgeschichtlicher Dokumente auf.
Dansk Jødisk Museum, Proviantpassagen 6, www.jewmus.dk; Di–So 10–17, Sept.–Mai Di–Fr 13–16, Sa–So 12–17 Uhr

Nur einen Steinwurf entfernt wartet eins der Renaissancewahrzeichen Kopenhagens, das ebenfalls unter Christian IV. errichtet wurde: Die Börse (12) am Nordrand der Schlossinsel, übrigens die älteste der Welt (1619–20), überzeugt allein schon durch das fein abgestimmte Spiel von Backstein, Sandstein-Ornamenten und den neun Quergiebeln mit Kupferdach. Was sie aber zu einer wahren kunsthistorischen Perle macht, ist der 54 m hohe Turm, der aus den ineinander verdrehten Schwänzen von vier Sandstein-Drachen besteht.

Auf der anderen Seite des Kanals liegt die Holmen-Kirche (13), ein eher unscheinbares Bauwerk von 1619, das jedoch schon königliche Hochzeiten gesehen hat. Dass es sich um etwas Besonderes handelt, macht das wunderbar gearbeitete schmiedeeiserne Tor („Königsportal“) deutlich, das einst die Kathedrale von Roskilde schmückte. Der benachbarte weiße Klotz ist die Nationalbank. Sie ist ein Entwurf des Stararchitekten Arne Jacobsen von 1962, wurde allerdings erst nach dessen Tod (1971) verwirklicht.

Eine Biegung nach links, vorbei am Reiterstandbild Niels Juels und den Kontorhäusern der Ostindischen Kompanie, bringt einen zum kreisrunden Kongens Nytorv, dem Königlichen Neumarkt. Die Anlage mit dem Reiterstandbild Christian V. wurde Ende des 17. Jh. angelegt und leitete damals vom Gewirr der mittelalterlichen Gassen zur geradlinigen und hellen Neustadt im Norden über. Das Königliche Theater (14) im Süden des Platzes wurde 1872–74 errichtet. Über dem Hauptportal, von Denkmälern der Dramatiker Ludwig Holberg und Adam Oehlenschläger flankiert, öffnet sich eine schöne Loggia zum Platz, während zur Linken das Art-Déco-Gebäude der „Neuen Szene“ in einer gewagten Konstruktion direkt an das Theater angefügt ist.

An die „Neue Szene“ schließt sich nördlich das Palais Charlottenburg (15) an, ein ehemaliger Adelspalast, dessen Räumlichkeiten lange von der Kunstakademie genutzt wurden und in denen heute Ausstellungen junger dänischer oder internationaler Kunst zu sehen sind. Dahinter liegt der Stichkanal Nyhavn (S. 77). Auf dem Weg zurück zum Bahnhof durchquert man auf schmalen Gassen den mittelalterlichen Kern Kopenhagens. Der Eingang zu diesem Gewirr wird am Kongens Nytorv linker Hand vom neuklassizistischen Kaufhaus Magasin du Nord flankiert, das nach dem Vorbild der Pariser Galerie Lafayette errichtet wurde. Zur Rechten sieht man die weiße, hochherrschaftliche Luxusherberge Hôtel d’Angleterre.

Dazwischen beginnt Strøget („der Strich“), eine Sammelbezeichnung für fünf Straßen (Østergade, Amagertorv, Vimmelskaftet, Nygade und Frederiksberggade), die eine knapp 2 km lange Fußgängerzone bilden. Sie wurde in den 1960er-Jahren als eine der ersten in Europa eingerichtet und ist immer noch eine der längsten des Kontinents. Der hohe Turm der Nicolaj-Kirche (16) stellt einen unübersehbaren Orientierungspunkt dar. Er stammt aus dem 17. Jh., während das Kirchenschiff, in dem heute wechselnde Ausstellungen stattfinden, nach mehreren Bränden immer wieder aufgebaut wurde.

Hinter der Østergade weitet sich die Fußgängerzone zum Amagertorv, in dessen Mitte sich der hübsche „Storchenbrunnen“ befindet. Nördlich des Brunnens fällt ein wunderschönes Renaissancegebäude (Nr. 6) auf, das 1616 vom Bürgermeister Hansen errichtet wurde. In ihm befindet sich heute ei-ne Verkaufsstelle für Silberwaren von Georg Jensen, zu der auch das Georg-Jensen-Museum gehört. Es zeigt Arbeiten des weltbekannten dänischen Silberschmieds von 1904 bis 1940. Links daneben befindet sich ein weiteres Highlight, das Geschäft der berühmten Royal Copenhagen Porzellanmanufaktur, die bereits im 18. Jh. in Kopenhagen gegründet wurde.

Auf dem Strøget: Amagertorv und Nikolaj-Kirche

Ein Stück weiter auf dem Strøget westwärts passiert man die Heiliggeist-Kirche (17). Sie stammt aus dem Jahre 1400, erhielt aber 1728 ihre heutige Gestalt mit dem 65 m hohen Turm. Das schöne Sandsteinportal ist etwas älter (1620) und am hinteren Ende des Kirchhofs, einer grünen Oase im Häusermeer, trifft man sogar auf den einzigen vollständig erhaltenen Überrest des mittelalterlichen Kopenhagens: das Heiliggeisthaus (Helligåndshus), das in der zweiten Hälfte des 15. Jh. erbaut wurde und einst zu einem Kloster gehörte.

Geht man hinter der Kirche die Klosterstræde nordwärts, gelangt man zum Gråbrødretorv (18), den viele für den schönsten Platz der Hauptstadt halten. Er nimmt jene Stelle ein, an der sich einst der Stadtpalast von Corfitz Ulfeldt befand, dem Ehemann der Königstochter Leonora Christina (S. 462). Wegen Kooperation mit den Schweden wurde er hingerichtet und sein Domizil dem Erdboden gleichgemacht. Die bunten Häuser, die den Platz umstehen, sind sogenannte „Feuersbrunsthäuser“, die nach dem Großbrand von 1728 gebaut wurden und darauf ausgelegt waren, dem Feuer besser widerstehen zu können.

Eines der interessantesten Gebäude der Stadt liegt zwei Straßenzüge (über Kejser- und Skindergade) weiter nördlich: der Runde Turm (19) (Rundetårn). An ihm wird das Interesse Christians IV. an Kunst und Wissenschaft besonders deutlich: Obwohl er direkt an die Dreifaltigkeitskirche (Trinitatis Kirke) angebaut ist, stellt er keinen Kirchturm, sondern ein Observatorium dar. Der besondere Clou des 36 m hohen und 1642 vollendeten Bauwerks ist sein spiralförmiger innerer Gang, der einen stufenlosen Aufgang ermöglicht und vom König angeblich mit dem Pferd bewältigt wurde. Mitten in der Altstadt gelegen, bietet die Aussichtsplattform (www.rundetaarn.dk; tgl. 10–18, im Sommer bis 20 Uhr) den allerbesten Blick über die Dächer und Türme der Hauptstadt bis hin zu den Pylonen der Øresund-Querung.

Dem Turm gegenüber verlässt die Krystalgade die Fußgängerzone, eine Straße, an der man viele Antiquitätengeschäfte, Buchhandlungen und Galerien findet. Am gelben Klinkerbau der 1833 eingeweihten Synagoge vorbei geht man hier bis zur Nørregade, an der sich das von vielen Büsten und Statuen geschmückte Hauptgebäude der Universität (20) befindet. Die 1479 gegründete Lehranstalt ist die älteste des Landes, und das von ihr dominierte Viertel heißt immer noch „Lateiner-Quartier“. Das heutige Backsteingebäude ist allerdings deutlich jünger (1831–36). Auf der anderen Seite der Nørregade stellt die St.-Petri-Kirche (21) (Sankt Petri Kirke) mit einem stillen Innenhof ein besinnliches Kleinod im Großstadtgetriebe dar. Architektonisch und kulturhistorisch ungewöhnlich sind die Grabkapellen des 17.–19. Jh.

Ein weiteres Gotteshaus liegt gleich südlich der Universität: die Liebfrauenkirche (22). Dem glatten, hellen Äußeren der Vor Frue Kirke mit ihrem blockhaften, flach gedeckten Turm sieht man nicht mehr an, dass sie bereits im 12. Jh. entstand und in gotischer Zeit zu einem großen Dom ausgebaut wurde. Nach den Zerstörungen von 1807 beschloss man, die Kirche im neuklassizistischen Stil zu errichten. Mit dem Architekten Christian Friedrich Hansen und dem Bildhauer Berthel Thorvaldsen fand man zwei der bedeutendsten Vertreter dieser Kunstrichtung, sodass die Liebfrauenkirche als „Programmbau des Neo-Klassizismus“ bezeichnet werden kann. Dieses Etikett versteht nur, wer auch den Innenraum gesehen hat. Das helle Tonnengewölbe mit seinen Kassetten, die durchlaufenden Emporen, die schlichte Kanzel und der Altarraum mit seinem geschickten Lichteinfall – all das wirkt äußerst harmonisch und edel. Thorvaldsens Apostelfiguren flankieren das Kirchenschiff, von ihm stammt auch der knieende Engel mit dem Taufbecken und natürlich der „freundliche Jesus“, der den Gläubigen die Hände entgegenstreckt.

Wenige Schritte südlich der Domkirche stößt man wieder auf den Strøget, der hier einen belebten Platz bildet: den Alten Markt (Gammeltorv). Die Brunnenanlage in seiner Mitte ist die älteste der Stadt (1609). Südlich schließt sich der Neue Markt (Nytorv) an, auf dem immer noch Markt abgehalten wird und der rechts vom mächtigen Säulenportal des klassizistischen Gerichtshauses (1805–17) begrenzt wird. Der letzte Abschnitt des Strøget, die Frederiksberggade, bringt einen vom Alten Markt zum Rathausplatz zurück.

Zwischen Nyhavn und Langelinie

Die schnurgerade Gothersgade, die das Kopenhagener Zentrum von der Seenplatte bis zum Kongens Nytorv durchschneidet, unterteilt die Stadtmitte in einen südlichen und einen nördlichen Teil. Letzterer soll das Thema dieses zweiten Stadtrundgangs sein. Ein geeigneter Startpunkt ist der Stichkanal Nyhavn (23), der vom Hafen auf den Königlichen Neumarkt zuführt und mit seinen bunten Häusern, Straßencafés und Restaurants, alten Schiffen und Ausflugsbooten vor allem im Sommer ein malerisches Bild abgibt. Vorbei sind die Zeiten, als hier am nördlichen Ufer in billigen Kneipen rustikale Unterhaltung für Matrosen geboten wurde und am anderen Ufer christliche Hospize preiswerte Unterkünfte offerierten. Heute flanieren hier in- und ausländische Gäste, frequentieren die z. T. erstklassigen Fischlokale und füllen bis weit nach Mitternacht die Außenterrassen. Vom südlichen Ausläufer des Nyhavn aus überspannt die Fußgänger- und Fahrradbrücke Inderhavnsbroen den Hafenkanal als Verbindung zu Christianshavn. Am linken Ufer markiert eine Plakette jenes Haus, in dem H. C. Andersen eine Zeitlang wohnte.

Geht man am Ausgang des Kanals nach links, gelangt man zuerst zum Wasserbus-Anleger, danach zum Schauspielhaus (24). Das 2008 eröffnete 120-Millionen-Euro-Gebäude der dänischen Architekten Lundgaard und Tranberg liegt gegenüber der neuen Oper (S. 86) direkt am Wasser und ist von einer Promenade aus Eichenholz umgeben. Geht man vom Schauspielhaus aus immer am Wasser entlang, stets mit Blick auf das Riesendach der Oper und vorbei an einigen großen Packhäusern, erreicht man die Parkanlage Amaliehaven. Sie ist ein Geschenk A. P. Møllers, der u. a. durch den Konzern Mærsk zu sagenhaftem Reichtum gekommen war. Vom Garten mit seinen Wasserspielen und modernen Skulpturen hat man einen schönen Blick über den Schlosshof von Amalienborg.

Nyhavn – quirliges Kneipenviertel mit maritimer Atmosphäre

Eindeutig gehört ein Besuch des Schlosses Amalienborg (25) zur touristischen Pflicht. Nicht nur, weil die Anlage während des Winterhalbjahrs die offizielle Residenz Ihrer Majestät Margrethe II. ist und hier täglich um 12 Uhr die Wachablösung stattfindet, sondern auch, weil dem Architekten Niels Eigtved mit den vier um 1750 vollendeten und fast identischen Palais, die um den zentralen achteckigen Platz gruppiert sind, eine der schönsten Rokokoanlagen überhaupt gelang. Der Bauherr Frederik V. wird im Zentrum der Anlage durch das erste Reiterstandbild des Landes dargestellt, einem Meisterwerk des französischen Bildhauers Saly (1771). Im Palast von Christian VIII. befindet sich das Amalienborgmuseet (www.dkks.dk; tgl. 10–16, im Winter Di–So 11–16 Uhr), in dem alle Fans des dänischen Königshauses auf ihre Kosten kommen.

Durch den westlichen Straßenzug findet das Schloss seinen optischen Gegenpol in der 84 m hohen Kuppel der Marmorkirche (26). Achten Sie auf dem Weg dorthin auf das Relief an einem Haus auf der rechten Seite, das an den Architekten Eigtved erinnert und das ursprünglich geplante Aussehen der Kirche wiedergibt. Sie sollte zusammen mit Amalienborg ein zentraler Punkt des neuen Stadtteils Frederiksstaden werden. Nach dem hoffnungsvollen Baubeginn im Jahre 1749 gerieten die Arbeiten aber bald ins Stocken – erst 1894 konnte eine verkleinerte Ausgabe vollendet werden. Aus diesem Grund ist das auch Frederikskirke genannte Gotteshaus ein Zentralbau, nicht viel größer als der Kuppelumfang. Innen überrascht die Farbigkeit, Beachtung verdienen dort das Elfenbeinkreuz und der siebenarmige Leuchter.

Vor der Kirche verläuft die Bredgade, an der im Zeitalter des Absolutismus mehrere Adelsfamilien ihre Stadtpalais anlegen ließen. Andere auffällige Gebäude in Richtung Norden sind die Alexander-Newskij-Kirche, die sich mit ihren vergoldeten Zwiebeltürmchen als Bau der russisch-orthodoxen Kirche ausweist. Schräg gegenüber liegt in ökumenischer Eintracht die weniger auffällige St.-Ansgar-Kirche, die aber immerhin seit 1942 als Dom des römisch-katholischen Bischofs fungiert. Sofort dahinter erblickt man ein weiteres Rokokopalais (1757), dessen schöner Garten von der Straße allerdings nicht einsehbar ist. Es beherbergt das Dänische Designmuseum (27), das mit einer sehenswerten Sammlung dänischen und internationalen Produktdesigns von heute und aus der Epoche vom Mittelalter bis 1800 aufwartet.
Designmuseum Danmark, Bredgade 68, www.designmuseum.dk; Di–So 11–17, Mi bis 21 Uhr

Beliebtes Fotomotiv: der Gefion-Brunnen

Am nördlichen Ende der Straße erstreckt sich hinter der Esplanade eine ausgedehnte Grünanlage, deren Zentrum das alte Kastell bildet. Der Teil zur Rechten heißt Churchill-Park (28), zur Erinnerung an die Befreiung von der deutschen Besetzung im Jahr 1945. Eine Büste des britischen Premiers nimmt auf die damalige Zeit Bezug. Ebenso das Widerstandsmuseum, das allerdings 2013 durch einen Brand zerstört wurde – ein Museumsneubau zum Thema soll bis Ende 2018 fertiggestellt sein.

Im Churchill-Park ist einer der beiden Zugänge zum Kastell (s. u.), sodass man auch diesen Weg zur Meerjungfrau einschlagen kann. Besser ist es aber, dorthin am 1908 erbauten Gefion-Brunnen (29) vorbei zu spazieren, der vielleicht der schönste Springbrunnen der Stadt ist. In der nordischen Sage war Gefion die Tochter eines Riesen, die ihre vier Brüder in Stiere verwandelte und mit deren Hilfe ein riesiges Stück Erde aus Skandinavien heraus pflügte. Das Land blieb in der Meerenge stecken und ist nun die Insel Seeland – während sich das Loch in Schweden mit Wasser füllte und heute noch als Vänersee sichtbar ist. Das Gotteshaus neben dem Brunnen ist die im 19. Jh. errichtete St. Albans-Kirche.

Am Gefion-Brunnen vorbei führt ein schöner Spazierweg durch einen Park mit vielen Statuen (u. a. der aus Kanonen gegossenen Friedensgöttin), dann direkt am Wasser entlang, bis man vor dem Wahrzeichen der dänischen Hauptstadt steht, der Kleinen Meerjungfrau (30). Sie führt zwar das „klein“ in ihrem Namen, aber dass die 1913 geschaffene Bronzeskulptur so klein ist, hätten manche nicht erwartet. Trotzdem oder gerade deshalb: ein sympathisches, zu Kopenhagen passendes Wahrzeichen, dessen Motiv dem gleichlautenden Andersenschen Märchen entnommen ist. Melancholisch sitzt da die Seejungfrau (Den lille Havfrue) auf einem Findlingsblock im Wasser und träumt ihrem Prinzen nach. Gut, dass die Gussformen des Bildhauers Eriksen bewahrt sind, denn schon mehrfach wurde die Bronzeskulptur Ziel von Anschlägen – die abgesägten Arme und der Kopf konnten so nachgegossen werden.

Oberhalb der Skulptur führt ein Spazierweg am Yachthafen entlang, der zum berühmten Kai Langelinie (31) führt, einer Prachtpromenade der Jahrhundertwende. Inzwischen wurden hier Appartement-Wohnungen und Hotels, Bürohäuser und Hightech-Betriebe angesiedelt und nach wie vor machen an der Langelinie Kreuzfahrtschiffe, NATO-Boote und z. T. auch kapitale Windjammern fest.

Zurück am Yachthafen, kann man jenseits der Straße über eine Holzbrücke den Wallgraben überqueren und das Kastell (32) betreten. Diese 1625 angelegte Festungsanlage, die immer noch militärisch genutzt wird, ist von einem doppelten Wassergraben und fünf Zickzack-Bastionen umringt. 1658 wurde sie verstärkt: Damals hatte Dänemark alle Besitzungen östlich des Øresunds an Schweden verloren, und seine Hauptstadt lag nicht mehr mitten im Reich, sondern an dessen östlichem Rand, vis-à-vis zum Erbfeind. Also wurde Kopenhagen mit großem Aufwand zur Festungsstadt gemacht, wobei das Kastell eine zentrale Rolle spielte. Zwischen 6 Uhr und Sonnenuntergang darf man durch die beiden stark gesicherten Eingangstore das Gelände betreten.

Etwas weiter entfernt liegt, gegenüber dem Bahnhof Østerport, das hölzerne Ausstellungsgebäude Den Frie, das der Maler und Architekt J. F. Willumsen anlegen ließ, um jene Strömungen der dänischen Bildenden Kunst zu zeigen, die im etablierten Kunstbetrieb keine Chance hatten. Von hier aus verläuft der breite Boulevard Øster Voldgade um die Stadt. Südlich der Straße fallen die schnurgeraden und gelbgestrichenen Häuserzeilen auf, die insgesamt den Stadtteil Nyboder (33) ausmachen. Architektur- und sozialhistorisch sind diese Häuser äußerst interessant: Ihr Erbauer war Christian IV., der sie für die Mannschaften seiner Flotte errichten ließ, quasi als sozialer Wohnungsbau der Renaissance.

Auf der breiten Hauptverkehrsstraße Øster Voldgade geht es nun nach links zu einem Quartier, das von ausgedehnten Parkanlagen und jeder Menge Kultur dominiert wird. Die Østre Anlæg mit ihren Seen, Rasenflächen und altem Baumbestand bildet dabei zusammen mit dem Botanischen Garten und dem Königlichen Garten den wunderschönen Rahmen für den Museumsdistrikt, der seit 2014 unter dem Namen Parkmuseen firmiert. Er umfasst das Schloss Rosenborg und fünf Museen, einige davon von internationalem Ruf. Da ist zunächst, an der Kreuzung der Straßen Øster Voldgade und Sølvgade, das Staatliche Kunstmuseum (34) (Statens Museum for Kunst SMK), das als größtes Museum Dänemarks einen unübersehbaren Komplex darstellt. Wer einen Überblick über das dänische Kulturerbe erhalten möchte, ist hier richtig, sollte angesichts des riesigen Bestands an Gemälden, Skulpturen und anderen Kunstwerken aber auch die nötige Zeit mitbringen. Der Hauptteil der älteren Sammlung stammt aus den Kunstkammern der dänischen Könige, während die neue Abteilung auch die aktuellsten und avantgardistischen Tendenzen berücksichtigt. 1998 wurde der über 100 Jahre alte Bau des Architekten Dahlerup um einen komplett verglasten und viel diskutierten Neubau erweitert. Auch eine speziell auf Kinder zugeschnittene Kunstabteilung wurde eingerichtet. Jenseits der Østre Anlæg, an der Stockholmsgade, finden die Liebhaber der Kunst in der Hirschsprung-Kollektion (35) (Den Hirschsprungske Samling) ein weiteres Museum. In dem schönen, denkmalgeschützten Gebäude werden Gemälde aus dem Goldenen Zeitalter der dänischen Kunst sowie Arbeiten der berühmten Künstlerkolonie in Skagen gezeigt, darunter allein über 100 Gemälde von P. S. Krøyer.

Beliebtes Fotomotiv: der Gefion-Brunnen

Auf der andern Seite der Sølvgade nimmt der Botanische Garten (36) ebenfalls ein Areal der alten Verteidigungsanlagen ein. Der Botanisk Have ist ein Höhepunkt unter den zahlreichen „grünen Lungen“ der Stadt und versammelt auf relativ engem Raum viele unterschiedliche Biotope, einen See und einen kunstvollen „Alpengarten“. An seinem nordöstlichen Rand befindet sich das Geologische Museum (37) (Geologisk Museum), das als eine Abteilung des Naturhistorischen Museums (Statens Naturhistoriske Museum) ebenfalls in einem historischen, repräsentativen Bau untergebracht und mit einem sehenswerten Bestand u. a. an Mineralien, Fossilien, Meteoriten ausgestattet ist. Das schönste Gebäude aber stellt zweifellos der viktorianische Palmengarten im hinteren Teil des Gartens dar. Durch die verkehrsreiche Østervoldgade vom Botanischen Garten getrennt, erhebt sich in seinem eigenen, großzügigen Königlichen Garten (Kongens Have) das Schloss Rosenborg (38), das 1606–17 als Lustschloss von und für Christian IV. erbaut wurde. Mit seinen fein abgestimmten Proportionen, dem Spiel von Sandsteinornamenten und Backstein sowie den zierlichen Türmchen ist es ein programmatischer Bau der dänischen Renaissance. Bereits 1833 wurde das Schloss in ein Museum des Königshauses verwandelt, das u. a. chronologische Sammlungen mit Porträts, Gobelins, Interieurs usw. enthält. Besonders sehenswert sind der Elfenbeinthron sowie die schwer bewachten Reichsinsignien und Kronjuwelen in der unterirdischen Schatzkammer (eigener Eingang).

Das andere, östliche Ende des Königlichen Gartens wird durch die Kronprinsessegade markiert, an der ein weiteres Haus der Parkmuseen liegt: die David-Kollektion (39) (Davids Samling) mit ihrem umfangreichen Bestand an islamischer und europäischer Kunst bzw. Kunstgewerbe des 18. Jh. Und schließlich lockt ein paar Gehminuten weiter, auf der Gothersgade, das Filmhouse (40) (Filmhuset) Cineasten aus nah und fern an. Die Bücherei zum Thema Film, eine der größten ihrer Art weltweit, ist ebenso sehenswert wie z. B. die Ausstellung von Filmplakaten, und in den drei Kinosälen werden Klassiker und Avantgardistisches der Filmkunst im Original bzw. mit englischen Untertiteln gezeigt. Weitere Argumente zum Besuch des Filmhouse liefern das Café und Restaurant „Sult“ (Hunger) sowie die Kinderfilmabteilung Film-X.
Parkmuseerne, www.parkmuseerne.dk; die Öffnungszeiten der Parkmuseen sind unterschiedlich. Es gibt ein gemeinsames Ticket für alle Museen ebenso wie Einzeltickets. Staatliches Kunstmuseum SMK, Sølvgade 48–50, Di–So 10–17, freier Eintritt. Hirschsprung-Kollektion, Stockholmsgade 20, Di–So 11–16 Uhr. Geologisches Museum, Øster Voldgade 5–7, Di–So 10–16 Uhr. Schloss Rosenborg, Øster Voldgade 4A, Juni–Aug. tgl. 10–17, Mai, Sept.–Okt. tgl. 10–16, Nov.–April Di–So 10–14 Uhr. David-Kollektion, Kronprinsessegade 30, Di–So 10–17, Mi bis 21 Uhr, freier Eintritt. Filmhouse, Gothersgade 55, Di–Fr 9.30–22, Sa 12–22, So 12–19.30 Uhr.>

Westlich und südlich des Bahnhofs

Falls noch Zeit und Interesse übrig bleibt, könnte man einen Spaziergang durch das Gebiet westlich und südlich des Bahnhofes unternehmen, das bereits zur „Neustadt“ gehört. Interessante Bauwerke nahe des Bahnhofs sind jenseits der verkehrsreichen Vesterbrogade u. a. das 1886 eingeweihte Rundgebäude des Zirkus (41), das nun für andere Events genutzt wird, sowie etwas weiter das Tycho-Brahe-Planetariet (42) (Planetarium) am Gammel Kongevej. Dieser zylinderförmige Bau von Knud Munk gehört zu den auffälligsten modernen Architekturakzenten der Stadt. Das grafisch effektvoll ausgeschmückte Haus beherbergt außer dem Planetarium auch ein IMAX-Kino, das Filme zu naturwissenschaftlichen bzw. astronomischen Themen zeigt. Vorbei an der katholischen Herz-Jesu-Kirche, die sich schräg gegenüber befindet, geht man den Gammel Kongevej nach Westen und sieht links das renommierte Det Nye Teater. Südlich davon gelangt man zur Vesterbrogade zurück, an der historisch Interessierte dem Stadtmuseum (43) einen Besuch abstatten könnten. Hier schildern große Modelle und Diashows die Entwicklung der Stadt vom Mittelalter bis zur Neuzeit. In dem Gebäude ist auch die Søren-Kierkegaard-Sammlung mit vielen Erinnerungsstücken an den weltberühmten dänischen Philosophen untergebracht. Neben dem Museum wurde ein ganzer Straßenzug in den Stand der Jahrhundertwende zurückversetzt (jederzeit frei zugänglich).
Københavns Museum, Vesterbrogade 59, www.copenhagen.dk; tgl. 10–17 Uhr

Das Gebiet südlich der Vesterbrogade, insbesondere die Istedgade und deren Seitenstraßen, hatte über Jahrzehnte einen zweifelhaften Ruf als Kopenhagens Rotlichtviertel. Heute gibt es noch mehrere freizügige Etablissements und Kellerlokale, aber auch eine Vielzahl an Hotels, Kneipen, Restaurants und Boutiquen. Auch die umliegenden Quartiere erfuhren in den letzten Jahren einen deutlichen Strukturwandel. Dazu gehört das gesamte „Fleischviertel“ (Kødbyen) zwischen der Bahn, dem Halmtorvet sowie den Straßen Ingerslevsgade und Skælbekgade. In die Räumlichkeiten der ehemaligen Fleischer- und Großmärkte zogen immer mehr kleine Galerien, hippe Clubs und Bars ein. Einen guten Querschnitt mit kleinen Läden, Restaurants und Fischgeschäft bietet der Værnedamsvej zwischen Vesterbrogade und Gammel Kongevej. In der Nähe wurden auch die Øksnehallen (44), der ehemalige Rindermarkt an der Kvægtorvsgade, hervorragend renoviert und bilden nun mit einer riesigen Hallenkonstruktion ein großes Ausstellungsgebäude der Stadt (Halmtorvet 11, www.dgi-byen.dkoeksnehallen). Einen Steinwurf weiter sieht man den modernen DGi-Byen-Komplex, der ein Hotel, mehrere Restaurants und das ungewöhnlichste Hallenbad des Landes vereint.

Neuerdings lohnt auch das Areal etwas weiter südlich einen Abstecher: Wer heute über die Bernstorffsgade bis zum Südhafen spaziert, entdeckt die ersten (und nicht immer geglückten) Gebäudekomplexe des neuen Stadtteils Havnestad, der mit Parks, Skulpturen, Wohn- und Geschäftshäusern, Brücken sowie Hotels völlig neu gestaltet wird. Entlang der Uferstraße Kalvebod Brygge in Richtung Süden sind da z. B. das Hotel Marriott, dann die 20 Bronzeskulpturen des dänischen Künstlers Per Kirkeby und das auf einer künstlichen Insel platzierte Hotel Copenhagen Island. Der Komplex des Fisketorvet (45) ist ein riesiges Shopping-Center auf dem Areal des alten Fischmarkts. Das Zentrum ragt wie ein Riesenschiff in den Hafen. Zum Wasser hin sorgt an warmen Sommertagen ein großer Hafenpool für Abkühlung. Eine Fußgänger- und Fahrradbrücke verbindet den Fisketorvet mit dem Stadtviertel Islands Brygge (S. 91) am jenseitigen Ufer, von wo man mit dem Wasserbus weiterfahren oder zu Fuß zur Innenstadt zurückkehren kann.

Auf dem nördlichen Ufer bringt einen die Uferstraße Kalvebod Brygge ebenfalls schnell zum Zentrum zurück. Dabei passiert man vor der Brücke Langebro ein Hochhaus, das als Danhostel Copenhagen City die größte Jugendherberge Europas mit Platz für über tausend Gäste beherbergt. Unmittelbar hinter der Brücke werden die Blicke magisch angezogen vom Schwarzen Diamanten (Den Sorte Diamant) (46). Das 2000 eingeweihte Erweiterungsgebäude der Königlichen Bibliothek (S. 74) der Architekten Smith Hammer und Lassen ist innen wie außen eins der auffälligsten Stücke moderner Baukunst in Skandinavien. Seine 2.500 m² große, abgeschrägte und tiefschwarze Fassade besteht aus Granit aus Zimbabwe und neigt sich dem Wasser zu.

Christianshavn und Holmen

Christianshavn liegt dem historischen Kern Kopenhagens gegenüber auf der Insel Amager. Seine Geschichte geht auf Christian IV. zurück, dessen Vorliebe für den Renaissance-Stil auch eine Vorliebe für Handwerker und Schiffbauer aus dem Land einschloss, aus dem dieser Stil importiert wurde: Holland. Schon sein Vorgänger Christian II. hatte 1521 holländische Spezialisten zum Deichbau und zur Trockenlegung von Land nach Dänemark geholt, wo sie auf Amager z. B. auch das Dorf Magleby anlegten. Christian IV. gab den Auftrag, den Stadtteil mit Wällen und Gräben zu sichern und mit Grachten nach Amsterdamer Vorbild zu durchziehen. Als 1658 Dänemarks östliche Landesteile an Schweden fielen, baute man die Verteidigungsanlagen mit mächtigen Bastionen aus, die wie ein Kranz von Halbinseln in den breiten, östlichen Wassergraben ragen.

Der einfachste und schnellste Weg nach Christianshavn geht von der Schlossinsel über die in den 1930er-Jahren gebaute Knippelsbrücke. Unterhalb der Brücke legen die Wasserbusse u. a. vom Søren Kierkegaards Plads und Nyhavn an. Unmittelbar nördlich schiebt sich einer der erwähnten Neubauten ins Bild, das helle Außenministerium, das mit seinen Giebeldächern zumindest vage an alte Packhäuser denken lässt. Möchte man stattdessen wirklich alte (und deutlich schönere) Architektur erleben, geht man über die Strandgade an der Front des Ministeriums entlang und stößt am Asiatisk Plads auf alte Rokoko-Packhäuser, oft mit Reliefs von Merkur und Neptun geschmückt, sowie ein Stückchen weiter auf das „Alte Dock“, einen monumentalen Speicher von 1882, der heute das dänische Architekturmuseum (47) beherbergt. Hier werden neben einem ständigen Bestand das ganze Jahr über Sonderausstellungen über viele Aspekte der hiesigen Baukunst gezeigt. Das Museum verfügt über einen Buchladen zum Thema und ein Café.
Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27 B, www.dac.dk; Mo–Fr 8–17, Mi bis 21 (freier Eintritt ab 17), Sa–So 10–17 Uhr

Der berühmte Turm der Erlöserkirche

Nördlich davon ist in einem historischen Magazin das Kulturzentrum Nordatlanten Brygge (48) (Nordatlantikhaus) untergebracht, das mit stets interessanten Kulturveranstaltungen alle möglichen Bereiche der ehemaligen Kolonien Grönland, Island und Färöer ausleuchtet. Und Gourmets können an gleicher Adresse das Noma, eines der besten Restaurants weltweit, besuchen! Auf der Suche nach typischer Christianshavn-Idylle sollte man aber zum Christianshavn-Kanal spazieren, wo Giebelhäuser, Kopfsteinpflaster, Alleebäume und alte Gaslaternen alle Amsterdaklischees bedienen, ebenso wie die Hausboote, Yachten und Ausflugsboote. Die Christianskirche (49) an der Strandgade ließ der Architekt Eigtved 1759 im Rokokostil bauen. Sie ist außen wegen der beiden Pavillons sehenswert und innen vor allem wegen der Emporen. Deutlich spektakulärer erhebt sich an der Annæ Gade der 86 m hohe, ungewöhnliche Turm der Erlöser-Kirche (50) (Vor Frelsers Kirke). Er zeichnet sich durch eine an der Außenseite herumgeführte Treppe aus, deren Stufen immer schmaler werden, bis der Aufgang kurz unterhalb der vergoldeten Weltkugel mit Christusfigur zu Ende ist. Von hier oben hat man eine fantastische Aussicht, sollte aber schwindelfrei sein. Innen verdient vor allem die herrliche Orgel mit ihren Elefantenbasen aus Gips Beachtung, ebenso der barocke Altar, die Kanzel und die Taufkapelle sowie die alten Opferstöcke im Turmraum.

Einen Block weiter nördlich liegt an der Bådsmandsstræde das dem Nationalmuseum angeschlossene Schlachtschiffmuseum (51), das im wesentlichen Modelle der Königlichen Dänischen Flotte aus der Zeit 1660–1960 zeigt, aber auch eine Zweite-Weltkriegs-Abteilung, eine Rekonstruktion des Mittelschiffs eines U-Boots sowie eine Abteilung für Kinder hat.
Orlogsmuseet, Overgaden Oven Vandet 58, www.natmus.dk; Di–So 12–16 Uhr

Wenn Sie auf der Bådsmandsstræde weiter gehen, kommen Sie zu einem großen Areal ehemaliger Kasernen, die nach dem Auszug des Militärs leer standen und Anfang der 1970er-Jahre von Hippies besetzt wurden. Aus der spontanen Aktion entwickelte sich mit der Zeit eine Institution, die Jugendliche aus aller Welt anzog und die unter dem Namen Freistaat Christiania (52) berühmt wurde. Nach vielen Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht auf der einen und Kriminellen auf der anderen Seite ist es dem harten Kern der „Christianitter“ gelungen, ihre Vorstellungen vom freien Leben durchzusetzen – einige waren sogar wirtschaftlich ganz erfolgreich (z. B. mit der Produktion der robusten Christiania-Lastenfahrräder). Vorbei sind die Zeiten, als Besucher nur als Abnehmer von Marihuana oder des hier gefertigten Kunsthandwerks willkommen waren, während Sightseeing-Busse bisweilen sogar mit Steinen beworfen wurden. Heute kann man gefahrlos das Gelände durchstreifen, Marihuana kaufen (!) oder in eine der Kneipen einkehren. Wer sich an einem schönen Sommertag hier aufhält, möglichst auch an den Do-it-yourself-Bauten vorbei und bis zum Wallgraben auf der anderen Seite spaziert, wird Christiania wahrscheinlich als ganz gemütlich empfinden. Und wer im Winter hier ist, sollte den Christiania-Weihnachtsmarkt besuchen. Er findet täglich in den ersten drei Wochen im Dezember statt und besticht durch die z. T. außergewöhnlichen Angebote an Kunsthandwerken (www.christiania.org).

Nördlich von Christianshavn erstrecken sich mehrere, von vielen Kanälen getrennte, aber durch Fußgänger- und Fahrradbrücken verbundene Inseln, die man zusammenfassend als Holmen (= die Insel) bezeichnet. Die südlichste Insel ist Papierø, auf der sich in einer ehemaligen Papierfabrik heute Designerboutiquen befinden sowie das Wissenschaftszentrum Experimentarium (53), in dem sich kleine und große Besucher spielerisch mit Technik, Natur, Umwelt und Gesundheit auseinandersetzen können.
Experimentarium, Trangravsvej 12, www.experimentarium.dk; tgl. 10–16, Sa–So, im Sommer und in den Schulferien 10–17/18 Uhr

Hier stößt man auch auf Copenhagen Street Foods, die in 27 Ständen Leckereien aus allen Kontinenten anbieten. Das mit Abstand auffälligste Gebäude auf Holmen ist die Oper (54) (Operaen), die auf Entwürfe von Henning Larsen zurückgeht und 2005 eingeweiht wurde. Die kühne Konstruktion aus Jurastein und Glas, die vor allem durch das riesige Dach zu einem architektonischen Highlight wurde, prägt jetzt schon das Stadtbild, da es eine neue Sichtachse schafft: von der Oper über das Wasser zum Park Amaliehaven und weiter quer über den Platz des Schlosses Amalienborg bis zur Kuppel der Marmorkirche. Das Haus, das dem Königlichen Theater angeschlossen ist, gilt als eine der modernsten Bühnen der Welt. Es ist übrigens ein Geschenk der A.P. Møller und Chastine Mærsk Mc-Kinney Møller-Stiftung, die von dem bekannten Reeder A.P. Møller (Mærsk) ins Leben gerufen wurde. Abseits der Opernvorstellungen sind (extrem teure) Führungen durch das Gebäude möglich.

Die Peripherie von Kopenhagen

An der Peripherie des historischen Zentrums von Kopenhagen befinden sich unzählige weitere Sehenswürdigkeiten und Museen, die alle möglichen Randgebiete der Kulturgeschichte abdecken. In diesem Überblick sollen nur einige Highlights genannt werden, die leicht erreichbar sind und deren Besuch sich auch für Laien und innerhalb eines kürzeren Kopenhagenbesuchs unbedingt lohnen.

Im Westen: Valby und Frederiksberg

Kopenhagens Hauptausfallstraße in westlicher Richtung ist die Vesterbrogade, die ihren Ausgang am Rathausplatz hat und dann am Tivoli und Bahnhof vorbei durch das gründerzeitliche Viertel Vesterbro führt – in der Verlängerung bis nach Roskilde. Biegt man von ihr knapp 2 km hinter dem Rathausplatz links ab, befindet man sich in der Kopenhagener Vorstadt Valby, die früher von der weltberühmten Carlsberg-Brauerei (1) dominiert wurde. Diese hat ihren festen Platz nicht nur in der Wirtschafts-, sondern auch in der Kulturgeschichte des Landes. Ihre Besonderheit ist schon an der außergewöhnlichen Industriearchitektur ablesbar, die sich mit Skulpturen, schön gestalteten Schornsteinen und vor allem dem imponierenden Elefantentor darstellt. Die vier Ungetüme tragen ein Torhaus, in dessen Loggienöffnung eine Doppelbüste von Carl und Ottilia Jacobsen sichtbar ist. Die als dekoratives Element eingesetzten Hakenkreuze waren offizielle Zeichen der Brauerei, bis ihnen die Nazis in Deutschland eine politische Bedeutung gaben. Hinter dem Elefantentor liegt rechts das klassizistische Haus, das die Alte Carlsberg-Glyptothek beherbergt. Im Besucherzentrum kann man sich anhand von Infotafeln und Ausstellungsstücken über die Geschichte der Brauerei und den Produktionsprozess informieren. In der ersten Etage befindet sich die Bar, von der aus man einen Blick auf die Kupferkessel und Zapfanlagen der Kleinbrauerei hat. Wirtschaftlich ist Carlsberg ein erfolgreicher und wichtiger Faktor in Dänemark. Täglich werden 114 Millionen Flaschen verkauft, die aus dem Carlsberg-Konzern stammen. Das Unternehmen zählt heute weltweit etwa 40.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von fast 9 Milliarden Euro; damit stand man 2014 auf Platz vier hinter den Brauereigruppen Anheuser-Busch/InBev, SAB Miller und Heineken.
Carlsberg Visitor Center, Gamle Carlsberg Vej 11, www.visitcarlsberg.dk; Di–So 10–17 Uhr

Nach dem Wegzug der Bierproduktion ist auch dieser Stadtteil im Umbruch. Seit 2009 und bis 2025 wird Valby ähnlich wie Ørestad (s. u.) nach dem New-Town-Prinzip in ein Vorzeigeprojekt modernen Wohnungsbaus umgestaltet. Bei den geführten Brauereibesichtigungen werden deshalb auch Modelle und Zeichnungen der neuen Vorstadt gezeigt.

Schönste Industriearchitektur: das Elefantentor

Unmittelbar nordwestlich der Carlsberg-Brauerei, jenseits der Valby Langgade, erstreckt sich Frederiksberg, das, obwohl komplett von der Stadt Kopenhagen umgeben, eine selbstständige Gemeinde ist. Diese „Stadt in der Stadt“ wird vom großen Park des gleichnamigen Schlosses dominiert; sein südlicher Teil besteht aus dem Landschaftsgarten Søndermarken mit dem Kopenhagener Zoo (2). Er wurde bereits 1859 gegründet und später immer wieder erweitert, sodass er heute als einer der größten Europas gilt. Wer mit der Familie reist, wird vom Streichelzoo für Kinder begeistert sein.
Zoologisk Have, Roskildevej 32, 72200200, www.zoo.dk; tgl. 10–16 Uhr0, Sa–So und im Sommer länger.

In nächster Nachbarschaft kommt man auf schönen Spazierwegen dem ockerfarbenen Schloss Frederiksberg (1699–1710) nahe, das eine Militärakademie beherbergt (www.frederiksbergslot-frbslot.dk). Der romantische Schlossgarten (Frederiksberg Have, www.slke.dk), ehemals der Lustgarten Frederiks IV., wird heute als volkstümlicher Märchengarten für die Hauptstadtbevölkerung genutzt und zeichnet sich u. a. durch eine herrliche Wasserlandschaft aus. Der riesige Park findet nach Osten (zur Innenstadt hin) seine Begrenzung durch die Pile Allé, an der mehrere Museen und Theater aufgereiht sind. Schließlich sollten sich Freunde moderner Architektur den nordwestlich gelegenen, weitläufigen Komplex der Wirtschaftsuniversität (3) samt Appartementhäusern von Dalgas Have nicht entgehen lassen (vom Fasanvej links auf den Finsensvej abfahren). Die klassisch inspirierten Gebäude sind ein hervorragendes Beispiel für die Arbeiten des Henning Larsen, jenes Architekten, der das Außenministerium in Riad entwarf und hier ebenfalls islamische Elemente in seine Baukunst einfließen ließ.

Im Nordwesten

Am Bahnhof Nørreport im Nordwesten der Altstadt beginnt die Ausfallstraße Frederiksborggade, die am Arbeitermuseum vorbei führt und die Seenplatte über die Dronning Louises Bro überquert. Dahinter heißt die Straße Nørrebrogade und beginnt der Stadtteil Nørrebro, ein altes Arbeiterquartier, das bis weit in die 1980er-Jahre hinein wegen der Wohnverhältnisse als billigster und schlechtester Stadtteil der Hauptstadt galt. Heute hat sich auch Nørrebro einen Ruf als hippes Urban Village mit Indie-Boutiquen und innovativen Eateries erworben. Speziell um die Jægersborggade (mit kleinen, exquisiten Kellerrestaurants, Weinhandel und lustigen Geschäften), Elmegade, Rantzaugade und Ravnesborggade sowie an den Plätzen Sct Hans Torv und Blågårds Plads tobt das junge Leben.

Auf der Nørrebrogade lohnt der große Friedhof Assistens Kirkegård (4) einen Besuch, auf dem viele landesweit bekannte Persönlichkeiten beigesetzt sind (u. a. H. C. Andersen, M. Andersen-Nexø, S. Kierkegaard). Gut 2 km außerhalb hat die riesige Grundtvig-Kirche (5), die den Stadtteil Bispebjerg dominiert, einen hohen Stellenwert sowohl als Gotteshaus als auch als Architekturdenkmal und als nationales Monument. Unter großer Anteilnahme der Bevölkerung, die in einer landesweiten Spendenaktion das Baumaterial finanzierte, wurde der Bau nach Plänen des Architekten Jensen-Klint 1921–40 errichtet. Die mit Millionen von gelben Ziegeln errichtete Kirche – die größte des Landes – nimmt zwar zeittypische Strömungen wie den Expressionismus auf, ohne aber wirklich modern zu sein. Stattdessen ist ihre Architektur von einem hohen Symbolwert geprägt: Der riesige Westturm erscheint gleichzeitig als überdimensionierte Treppengiebelkirche (Grundtvig hatte sich immer für den Erhalt und die Würdigung der dänischen Treppengiebelkirchen eingesetzt) und als Orgelprospekt (Grundtvig ist einer der wichtigsten dänischen Kirchenlieddichter). Das helle, schmucklose Innere überzeugt durch seine Monumentalität und die Bestuhlung, die bestes dänisches Design der 1930er-Jahre repräsentiert. Zeitgleich mit der Kirche wurden die umgebenden Wohnhäuser gebaut, sodass die Kirche den Mittelpunkt eines geschlossen wirkenden Stadtteils bildet.

Mächtiger Backsteinbau: die Grundtvig-Kirche

Im Norden

Kopenhagens Norden, d. h. die Gegend hinter Østerbro, ist seit Ende des 19. Jh. ein bevorzugter Wohnort reicher Hauptstädter, deren Villen die hübschesten Plätze entlang der Uferstraße besetzt halten. Nur 5–10 km vom Rathausplatz entfernt liegt dort außerdem eine Reihe von Sehenswürdigkeiten (S. 178f). Wer auf dem Weg dorthin noch eine Ausstellung über die globale Fauna anschauen möchte, sollte sich zum Zoologischen Museum (6) aufmachen, das oberhalb der Seenplatte liegt, nahe dem beliebten Fælledparken, einer öffentliche Grünanlage mit Dänemarks größter Multifunktionsarena Parken. Eine Abteilung ist der dänischen Tierwelt gewidmet.
Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, www.zoologi.snm.ku.dk; Di–So 10–17 Uhr

Ørestad, Insel Amager und die boomende Øresund-Region

Der Kopenhagener City gegenüber liegt die Insel Amager, zu der auch das zentrumsnahe Quartier Christianshavn gehört (S. 84f). Anders als dieses ist das Gepräge der Insel hauptsächlich modern, wozu in der Vergangenheit hauptsächlich die Universität, der Messekomplex Bella Center und der Flughafen Kastrup beitrugen. Das größte Aufsehen erzielte in den letzten Jahren die neue, ca. 5 km lange und 500 m breite Trabantenstadt Ørestad, in der im Jahr 2002 die ersten internationalen Firmen ihr Hauptquartier aufschlugen. Zu den architektonisch anspruchsvollsten Komplexen gehören das von Henning Larsen errichtete Hochhaus des Pharmakonzerns Ferring (2007) und das Konzerthaus Kopenhagen (7), das 2009 eröffnet wurde. Das kubusförmige, vom französischen Architekten Jean Nouvel geplante Gebäude hat eine kobaltblaue Glasfiberfassade, die nachts leuchtet und bei Veranstaltungen mit Lichtprojektionen überrascht.
DR Koncerthuset, Ørestads Boulevard 13, www.dr.dk/koncerthuset

Weitere architektonische Leckerbissen finden Interessierte entlang der Straße Islands Brygge, die der City gegenüberliegt und von der aus man über eine Fußgänger- und Fahrradbrücke zum Einkaufszentrum Fisketorvet gelangt (S. 84). Zu den interessantesten Häusern gehören die zwei 42 m hohen und 25 m breiten, umgebauten zylindrische Betonsilos, die als „Gemini“ bekannt wurden. Wo einst Sojabohnen aus der Mandschurei eingelagert waren, wohnt man nun in Luxusapartments mit Blick auf den Hafen und den Park Amager Fælled. Ebenfalls stark diskutiert: die nach ihren geknickten Grundrissen „VM Houses“ genannten zwölfstöckigen Häuser aus Glas, Stahl und Beton, die wie futuristische Wohngebirge wirken. Hinter den Neubauten wird das Viertel Islands Brygge aber immer noch von den hundert Jahre alten Wohnblocks dominiert, wo es einfache Altbauwohnungen und Tante-Emma-Läden, Keller- und Eckkneipen gibt.

Mit Ørestad zusammengewachsen ist das 118.000 m² große Bella Center (8), in dem Ende 2009 der UN-Weltklimagipfel stattfand. Das Kongress- und Messezentrum, das inzwischen auch eine eigene Metrostation besitzt, soll bis 2020 noch eine 15.000-Zuschauer-Multifunktionsarena erhalten. Bereits 2011 eröffnet, wurde das Bella Sky Comwell, das mit 814 Zimmern größte und modernste Hotel Skandinaviens, das allein schon aufgrund seiner Silhouette sehenswert ist: Das Hauptgebäude besteht aus zwei 76,5 m hohen schwarz-weißen Paralleltürmen, die eine atemberaubende Neigung aufweisen. Und die phänomenale Skybar ist allemal einen Besuch wert! Weiter östlich, zu erreichen über den Amager Boulevard/Amager Strandvej, kann man direkt entlang der Øresund-Küste fahren. Am Amager Strand (9) z. B. wurde Kopenhagens neustes Erholungsgebiet mit Fußwegen, Picknickplätzen, Sportplätzen und ökologischen Nischen direkt am Øresund angelegt, wofür man eine 400 m breite Lagune, eine 2 km lange Insel sowie zwei Parks einrichtete – insgesamt fast 5 km Badeküste mit feinstem Sandstrand.

Unmittelbar südlich an den Strandpark anschließend und vor dem Tunnel der Øresund-Querung stellt seit 2013 das Dänische Nationalaquarium Der Blaue Planet (10) ein neues Highlight von Weltruf dar. Der preisgekrönte Entwurf des dänischen Architekturbüros 3XN löste das nach über 70 Jahren zu klein gewordene Aquarium in Charlottenlund ab und gilt nun mit deutlich mehr als 1 Mio. Besuchern jährlich als touristisches Flaggschiff des Landes. Das größte Aquarium Nordeuropas beeindruckt nicht nur allein durch seine Zahlen von rund 20.000 Meerestieren in 53 Tanks mit insgesamt 7 Mio. l Wasser, sondern auch und vor allem durch seine Architektur und seinen Erlebniswert. Aus der Vogelperspektive erscheint der von Wasser umgebene Komplex wie ein riesiger Whirpool, von der Landseite her wie ein futuristisches, gestrandetes UFO. Von seinem Zentrum aus erstrecken sich fünf Arme mit unterschiedlichen Bereichen. Besonders eindrucksvoll sind das enorme Ozeanbecken mit Hammerhaien, Rochen und Muränen, das Korallenriff und der Amazonasbereich, in dem auch Schmetterlinge und Vögel frei umherfliegen und wo unter einem imposanten Wasserfall 3000 Piranhas und Anakondas schwimmen. Mehrere Aquarien können ober- und unterhalb der Wasserlinie erlebt werden. Auch ökologisch setzt der Blaue Planet mit seinem niedrigen Energieverbrauch (u. a. durch doppelverglaste Fenster und einem Kühlsystem auf Meerwasserbasis) neue Maßstäbe. Der nahe Strandpark, die Yachthäfen der Umgebung und der wunderschöne Ausblick über den Øresund machen das Aquarium zu einem mehr als lohnenden Ziel für einen Tagesausflug.
Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1, Kastrup, 44222244, www.denblaaplanet.dk; tgl. 10–18, Mo bis 21 Uhr, am besten mit der Metro zu erreichen (in 12 Min. ab Kongens Nytorv bis zur Metrostation Kastrup, ab dort nur ein kurzer Fußweg zum Blauen Planeten)

Südlich des Aquariums trennen der Flughafen Kastrup und die Autobahn die Halbinsel in einen nördlichen und einen südlichen Teil, zu letzterem kommt man am günstigsten über den Amager Landevej, der durch einen Tunnel unter Start- und Landebahn hindurchgeführt wird. Das dann folgende Dorf Magleby verdankt seine Entstehung der Arbeit holländischer Spezialisten, die ab 1521 durch Drainagen und Deiche neues Land schufen. Über diese Zeit berichtet anschaulich das Amager-Museum (11) (Hovedgaden 4, Dragør, 30108869, www.museumamager.dk), doch auch die weiße Treppengiebelkirche von Magleby verdient Beachtung. Die Straße endet im ehemaligen Fischerdorf Dragør (12), in dem früher die Fähren ins schwedische Limhamn ablegten. Von dem verwaisten Gelände hat man heute einen schönen Blick auf den Øresund mit der Hochbrücke, auch der turbulente Yachthafen hier lohnt den Besuch. Am meisten aber reizt die gut erhaltene Altstadt, in der mehrere Dutzend der typischen gelben Häuschen unter Denkmalschutz stehen und deren kopfsteingepflasterte Gassen zum Bummeln einladen. Südlich des Hafens gibt es zudem gute Bademöglichkeiten.

Mit der Eröffnung der Øresund-Querung entstand eine ganz neue Region, die sogenannte Øresund-Region, die als Urlaubsziel auch die schwedische Seite einschließt. Die Region, in der mehr als 3 Mio. Menschen zu Hause sind, ist das am schnellsten wachsende Wissenschafts- und Hightech-Zentrum Europas. Die aktive dänische Förder- und Ansiedlungspolitik führte dazu, dass sich ca. 350 nationale und internationale Firmen der Pharmazeutik-, Telekommunikations- oder Hochtechnologie-Branche in der Region niederließen, davon ca. 100 aus dem Biotech-Sektor. Das schwedische Schonen lockt mit traditionsreichen Städten wie Malmö, Helsingborg oder Lund, vor allem aber mit reichlich Natur. Dazu gehören eine 400 km lange Küste, tiefe Wälder, Seen, Flüsse und hervorragende Möglichkeiten für alle Arten von Aktivurlaub. Malmö ist sicherlich die Destination in Schonen, die von den meisten Kopenhagen-Touristen besucht wird. Ihr neues Wahrzeichen ist schon von der dänischen Seite gut zu sehen: der 2005 eingeweihte 57-Etagen-Wolkenkratzer des spanischen Architekten Calatrava. „Turning Torso“ ist nicht nur mit 190 m der höchste Turm Skandinaviens sowie das zweithöchste Wohngebäude in Europa, sondern zählt mit seinen versetzten Geschossen zu den auffälligsten des Kontinents.

info

Das Jahrhundertbauwerk der Øresund-Querung

Pläne zur Querung des Øresunds existieren schon seit Ende des 19. Jh. Schließlich wurden 1991 von der dänischen und schwedischen Regierung die Grundlagen geschaffen, um aus der Vision im Jahr 2000 Wirklichkeit werden zu lassen. Erst nach langen Untersuchungen, vor allem zu den Konsequenzen des Projekts für die Umwelt, war der Weg frei. Die Øresund-Verbindung ist für den Autobahn- und Eisenbahnverkehr gebaut. Die Verbindung zwischen Tunnel und Brücke geschieht auf der künstlich aufgeschütteten, 4 km langen Insel Preberholm. Östlich der Insel wird die Fahrrinne (Flinterenden) von einer 3.014 m langen, zweistöckigen Brücke auf 23 Betonstelzen überquert, wobei die Autobahn über das obere Deck und die Eisenbahngleise über das untere geführt werden. Den Mittelteil der Brücke stellt eine 1.092 m lange Drahtseilbrücke dar, die mit 490 m die weltweit längste Spannweite einer Schienen-/Autobrücke aufweist. Deren vier Pylonen sind 203,5 m hoch und damit (noch) das höchste Gebäude in Schweden. Die lichte Höhe beträgt 57 m. Insgesamt ist die Øresund-Querung 15,9 km lang. Für den Alltag bedeutete die Verbindung eine große Zeitersparnis auf dem Weg zum jeweiligen skandinavischen Nachbarn: Anstelle der einstündigen Fährfahrt Dragør-Limhamn oder Kopenhagen-Malmö ist man nun nur noch zehn Minuten unterwegs. Allerdings muss man für das Vergnügen auch tief in die Tasche greifen. Die Mautstation heißt Lernacken und befindet sich auf der schwedischen Seite, mit 11 Fahrspuren in jeder Richtung kommen hier so gut wie nie Verzögerungen vor. Es gibt Fahrspuren mit bemannten Zahlstationen, in denen man die Gebühr bar (alle EU-Währungen) zahlt, sowie unbemannte Stationen für Kreditkartenzahler. Die anderen Spuren sind für Abonnenten oder Online-Zahler. 2015 kostete eine einfache Fahrt bei Barzahlung € 47 für Pkw und € 94 für Pkw mit Wohnwagen. Infos über viele günstigere Sondertarife unter www.oeresund-bruecke.de.

Reisepraktische Informationen Kopenhagen

Information

Copenhagen Visitor Centre, Vesterbrogade 4A, 1577 Kopenhagen V (nahe Tivoli und Bahnhof), 70222442, www.visitcopenhagen.dk; Juli–Aug. tgl. 9–19, Mai–Juni und Sept. Mo–Sa 9–18, So 9–14, sonst Mo–Fr 9–16, Sa 9–14 Uhr
Ein weiteres Visitor Center befindet sich im Flughafen Kopenhagen, Ankunftshalle, Terminal 3; Mitte April–Mitte Okt. 5–23, sonst 6.10–23 Uhr.
Hilfreich ist das kostenlose Touristenmagazin „Copenhagen this Week“ mit aktuellen Öffnungszeiten sowie Stadtplänen.

Tipp

Copenhagen Card und City Pass
Die vielbeworbene Copenhagen Card (CPHCard, www.copenhagencard.de) erlaubt den freien Eintritt in 72 Museen und Attraktionen im gesamten Großraum Nordseeland (einschl. z. B. Roskilde, Helsingør und Flughafen Kastrup) und bietet Rabatte auf weitere Sehenswürdigkeiten, Aktivitäten, Restaurants und Autovermietungen. Die Karte, die mit ausführlichem Infomaterial und einem Stadtplan geliefert wird, ist 24 (bzw. 48/72/120) Stunden gültig und kostet 2015 umgerechnet 48 € (bzw. 65/78/110 €), Kinder von 10–15 Jahren zahlen etwas mehr als die Hälfte, kleinere Kinder nichts. Allerdings: Bei durchschnittlichen Eintrittspreisen von DKK 35–90 pro Museum müsste man schon viele Besuche absolvieren, damit sich der Erwerb lohnt. Die mehrtägig gültige CPHCard lohnt sich vor allem für exzessive Museumsgänger, die ein Standquartier in einem Außenbezirk haben.
Wer weniger an Museen/Attraktionen, sondern mehr an Mobilität interessiert ist, sollte den Kauf eines City Pass in Erwägung ziehen, der u. a. in den Ticket-Automaten aller Metrostationen angeboten wird. Der Pass gilt für alle Metro-, Bus- und Zuglinien in Kopenhagen, einschl. denen zum und vom Airport. Er kostet für 24 Std DKK 80 und für 72 Std DKK 200, wobei pro Erwachsenem zwei Kinder unter 12 Jahren kostenlos mitreisen können. Kinder von 12–16 Jahren zahlen DKK 40 bzw. DKK 100 für den City Pass.

Unterkunft (Karte S. 82/83 und in der hinteren Umschlagklappe)

Hotel d’Angleterre €€€€€ (1), Kongens Nytorv 34, 33120095, www.dangleterre.dk; das renommierte 5-Sterne-Hotel – Mitglied der Kette „leading hotels of the world“ – wurde nach einer Komplett-Renovierung 2013 neu eröffnet, sodass Gäste mit dem nötigen Kleingeld den französisch inspirierten Luxus in einem der 90 Zimmer und Suiten wieder genießen können. Das d’Angleterre, in dem sich bereits unzählige gekrönte Häupter, Staatschefs, Künstler und andere VIPS zur Nacht betteten, lässt keine Wünsche offen, verfügt über ein Spa-Zentrum mit Pool und Sauna, das Michelin-Stern-Luxusrestaurant „Marchal“ und die Champagner-Bar „Balthazar“, in der man ganz stilvoll Kaviarsnacks oder Austern zu den Klängen einer Jazzcombo genießen kann. Und die Lage gegenüber der Oper ist grandios!
Radisson Blu Hotel Royal €€€€€ (2), Hammerichsgade 1, 33141412, www.radissonblu.com; das legendäre, 1960 eingeweihte Hotel, das Arne Jacobsen außen und innen bis in die kleinsten Details entwarf, ist wieder in den ursprünglichen Stand zurückversetzt worden. Direkt gegenüber dem Bahnhof und Tivoli gelegen, ist das ehemals höchste Gebäude Skandinaviens eine Luxusherberge mit allem Komfort (265 Zimmer und Suiten, mehrere Restaurants und Bars) und enorm hohen Preisen. Ideal für gut verdienende Architekten und Designer mit Faible für unverfälschtes dänisches Design.
In Kopenhagen gibt es 3 weitere Häuser der Radisson-Blu-Kette, wobei das Hotel Scandinavia auf dem Amager Blvd. mit 542 Zimmern bis 2011 das größte (und auch höchste) Dänemarks war. Es beherbergt außerdem u. a. das Kopenhagener Casino, 4 Restaurants, mehrere Bars, Hallenbad und Wellness-Bereich.
Hotel Copenhagen Island €€€€ (3), Kalvebod Brygge 53, 3338 9600, www.copenhagenisland.dk; hypermodernes, vom Architekten Kim Utzon konzipiertes Haus mit 326 Zimmern und Suiten, am Fisketorvet und nahe dem Bahnhof auf einer künstlichen Insel gelegen und bis in kleinste Details durchgestylt, mehrere Kongressräume, kleiner, aber feiner Fitnessraum im Dachgeschoss, minimalistisch eingerichtetes Restaurant „The Harbour“ auf drei Etagen und einem Glasdach und mit Blick auf den Hafen.
71 Nyhavn Hotel €€€€ (4), Nyhavn 71, 33436200, www.71nyhavnhotel.dk; das Hotel direkt am betriebsamen Stichkanal besteht aus zwei zweihundertjährigen, umfassend renovierten Speicherhäusern mit insgesamt 150 urgemütlichen, mit allem Komfort und edler Ausstattung ausgestatteten Zimmern und Suiten (die Standardzimmer sind für diesen Preis allerdings etwas klein), empfehlenswert auch das sehr gute Restaurant Pakhuskælderen im Keller.
DGI-Byens Hotel €€€€ (5), Tietgensgade 65, 33298050, www.dgi-byen.com; direkt am Hauptbahnhof gelegener, architektonisch ansprechender Neubau mit 104 komfortablen Zimmern, Restaurants und Bars, unmittelbarer Zugang zum spektakulären „Kulturwasserbad“, dem wohl ungewöhnlichsten Hallenbad Skandinaviens.
Absalon Hotel €€€ (6), Helgolandsgade 15, 33242211, www.absalon-hotel.dk; ehemaliges, grundlegend renoviertes „Missionshotel“ mit schöner Fassade, einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt und am neuerdings von der Szene sehr geschätzten Halmtorvet gelegen. Die 177 Zimmer sind komfortabel eingerichtet, für den schmaleren Geldbeutel stehen in einem Annex 76 zusätzliche, aber einfachere Zimmer (€€) ohne eigenes Bad/WC zur Verfügung.
Ascot Apartments €€–€€€ (7), Studiestræde 61, 33126000, www.ascot-hotel.dk; zentral gelegen sind diese recht geräumigen Apartmentwohnungen (kleine, voll ausgestattete Küche, WZ mit Sofabett, Schlafzimmer, Bad, bis zu 4 Personen). Toll für Familien bzw. kleine Gruppen. Parkmöglichkeiten. Die Annehmlichkeiten des gleichnamigen und direkt angeschlossenen Hotels können mit genutzt werden.
Missionshotellet Nebo €€ (8), Istedgade 6, 33211217, www.nebo.dk; eines der wenigen übriggebliebenen Missionshotels, 96 saubere, unlängst renovierte und recht preiswerte Zimmer mit und ohne Bad, auch Familienzimmer, mitten im sich wandelnden Rotlichtviertel gelegen. Ein Tipp aufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses, der zentralen Lage und des freundlichen Personals.
Wakeup Copenhagen €€ (9), Borgergade 9, 4480-0000, www.wakeupcopenhagen.com; modernes und zentral zwischen Schloss Rosenborg und Nyhavn gelegenes Budget-Hotel, vom Stararchitekten Kim Utzon entworfen und minimalistisch designed, 498 (kleine) Zimmer mit allem notwendigen Komfort, Bar, Frühstücksrestaurant, Parkmöglichkeit. Rabatte bei Online-Buchung. Ein weiteres, ebenfalls von Utzon entworfenes Wakeup-Hotel mit über 500 Zimmern befindet sich nahe dem Bahnhof auf der Carsten Niebuhrs Gade 11.
In Vesterbro bieten sich eine Reihe günstige Hotels an, so z. B. das Urban House €–€€ (10), Colbjørnsensgade 5–11, 332232929, http://urbanhouse.me/; das 2014/15 renovierte Haus ist ein Designhotel mit Kultfaktor. Die Bandbreite der 225 Zimmer reichen vom Einzelzimmer (€€) bis hin zum 10-Bett-Raum (€). Im Hause gibt es ein günstiges Hot-Dog-Restaurant, Waschmaschinen, einen Fahrradladen (inkl. Verleihstation), ein Tattoo-Studio, eine Selbstbedienungsküche u. v. m. Typisch junges Kopenhagen – einfach hipp!

Jugendherbergen

DanHostel Copenhagen City (11), H. C. Andersen Boulevard 50, 33118585, www.danhostelcopenhagencity.dk; sehr zentral an der Langebro gelegene Familien- und Jugendherberge der Luxusklasse, mit 15 Etagen und 1020 Betten die größte Europas. Die Vier-, Sechs- und Zehn-Betten-Zimmer sind mit Designermöbeln ausgestattet, viele bieten einen fantastischen Blick über die Stadt. Außerdem gibt es gemütliche Loungezonen mit TV und Internetcafé, seit 2015 auch ein modernes Restaurant und eine Bar, sowie ein absolut tolles Frühstücksbuffet.
Ebenfalls empfehlenswert: Copenhagen Downtown Hostel (12) (Vandkunsten 5, 70232110, www.copenhagendowntown.com) liegt mitten in der Altstadt und wurde erst 2010 in einem historischen Haus eröffnet. Klein, gemütlich, sehr lebhaft, nette Bar.

Camping

Das Angebot an empfehlenswerten Campingplätzen in Groß-Kopenhagen ist begrenzt. Alle zentrumsnahen Anlagen wie die von Dragør auf Amager haben nur bescheidenen Standard, außerdem sind sie im Sommer voll. Schön gelegen immerhin ist der Platz Charlottenlund Fort nördlich der Stadt. Am besten gefiel uns die Anlage in Ishøj Strand, ca. 20 km südlich des Zentrums: Tangloppen, Ishøj Havn, 43540767, http://camping.fdm.dk/; ein moderner Platz mit 105 Stellplätzen, außergewöhnlich gute Hütten für 4–8 Personen, neben der Jugendherberge (Sanitäreinrichtungen, Restaurant) und nahe zu Strand, Marina und Kunstmuseum Arken gelegen, Dez.–April geschlossen, Bus- und S-Bahnverbindung nach Kopenhagen alle 10 Minuten.

Essen und Trinken (Karte S. 82/83 und in der hinteren Umschlagklappe)

Auf mehr als 20.000 wird die Zahl der Restaurants, Cafés und Imbiss-Gaststätten in Kopenhagen geschätzt. Touristen müssen also nirgendwo lange nach einer Speise-Möglichkeit suchen. Allgemein kann man sagen, dass sich im historischen Kern die Traditions-Gaststätten und Familienrestaurants die Waage halten. In Vesterbro findet man wegen der vielen Einwanderer und Studenten die billigsten und ethnisch vielfältigsten Gaststätten. In den boomenden Stadtteilen Nørrebro und Østerbro findet man besonders viele trendige Lokale mit vorwiegend jungem Publikum. An dieser Stelle nur einige wenige Tipps für gehobene Ansprüche:

Restaurants
An der Spitze der zehn sternchengekrönten Gourmet-Tempel steht das Noma (1), Strandgade 93,
32963297, www.noma.dk. Die von Fachkritikern sogar zum „besten Restaurant der Welt“ gekürte Gaststätte befindet sich in einem alten Speicherhaus neben dem Kulturzentrum Nordatlanten Brygge und bietet interessanterweise das Beste aus der skandinavischen Küche – hier ist der Name (Nordisk Mat = nordisches Essen) Programm!
Während das Noma fast unbezahlbar ist und ein Tisch hier viele Wochen im Voraus reserviert werden muss, kann man für deutlich weniger Geld auf der Nachbarinsel Papirøen auf kulinarische Expedition gehen. Hier stößt man auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik auf die Copenhagen Streetfood (2), (Trangravsvej 14, Warehouse 7 & 8, www.copenhagenstreetfood.dk; Mi, Do 12–21, Fr–So 12–22 Uhr; da die Zeiten variieren können, ist es ratsam, sie vor einem geplanten Besuch zu prüfen, Bars haben länger geöffnet). In den 25 Lokalen und Ständen werden internationale Leckereien aller Art angeboten, u. a. dänische Hot Dogs, vegane Snacks, koreanisches Bulgogi, BBQ-Beef, japanische Teriyaki-Speisen oder Tacos – und den feinen Blick auf das gegenüberliegende Schauspielhaus und die Skyline der Altstadt gibt’s gratis dazu – drinnen ist es aber auch gemütlich und stimmungsvoll!

Smørrebrød-Gaststätten
In der City selbst ist die dänische Küche – von traditionell bis modern – natürlich reichhaltig vertreten, wobei eine Definition dieses Begriffs schwierig wird. Es gibt eine Reihe von Smørrebrød-Gaststätten, also Restaurants für ein typisches Mittagsgericht, doch wird dieses oft auch noch um 24 Uhr serviert:
z. B. im kleinen Café Sorgenfri (3), (Brolæggerstræde 8, 33115880, www.cafesorgenfri.dk) im historischen Zentrum, das schon längst kein Insidertipp mehr ist und u. a. leckere Smørrebrød anbietet. Was aber Smørrebrød bedeutet, wird am besten bei Ida Davidsen (4), (St. Kongensgade 70, 33913655, Mo–Fr 10.30–17 Uhr) deutlich. Dort reicht die Fantasie aus, um über 170 verschiedene belegte Brote zu kreieren, sodass die Speisenkarte annähernd 2 m lang ist.
Deutlich weniger umfangreich, aber auch sehr gut ist die Smørrebrød-Karte im Slotskælderen hos Gitte Kik (5), (Fortunstræde 4, 33111537, Di–Sa 10–17 Uhr), der dem Folketing gegenüberliegt. Der Laden ist fast immer voll, denn hier speisen gerne die Parlaments-Abgeordneten, außerdem Journalisten und andere, die wissen, dass hier viele Politiker sind, und schließlich Touristen, die von all dem gehört haben.
Ein weiterer, wenn auch nicht preisgünstiger Klassiker für Smørrebrød ist das vornehme Schønnemann (6), (Hauser Plads 16, 33120785, www.restaurantschonnemann.dk, tgl. 11.30–17 Uhr; unbedingt reservieren!). Als keine reinen Smørrebrød-Lokale (und auch abends geöffnet), aber ebenfalls mit traditioneller dänischer Küche, empfehlen sich z. B. das Peder Oxe (7), (Gråbrødretorv 11,  33110077, www.pederoxe.dk, tgl. 11.30–22.30, Do–Sa bis 23 Uhr), in dem man sämtliche Facetten der einheimischen Kochkunst kennenlernen kann. Das Dekor des gemütlichen Restaurants ist angemessen altmodisch. Für manch einen ist das Peder Oxe vielleicht zu überlaufen mit Touristen, doch die Speisen – allen voran der Oxe-Burger und das Oxe-Steak – sind sehr lecker zubereitet, zudem befindet sich das Lokal am schönsten Platz der Stadt.
Oder das Restaurant Puk (8), (Vandkunsten 8, 33111417, www.restaurantpuk.dk, tgl. 11–22 Uhr). Das etwas heruntergekommene Kellerrestaurant in einem der ältesten Häuser der Stadt ist nichts für Gäste auf der Suche nach anspruchsvollem und elegantem Ambiente. Für bodenständige, gute dänische Küche findet man jedoch kaum ein besseres Lokal, außerdem hat das rustikale Puk mit Holzbalken, alten Fotografien und Gemälden, die von antiken Kassen, Puppen, abgenutzten Musikinstrumenten, Büchern und Statuetten ergänzt werden, unbestreitbar einen etwas schrulligen Charme.

Kneipenviertel Nyhavn
Das Ausgehviertel schlechthin ist natürlich Nyhavn – und dementsprechend touristisch! Trotzdem lohnt ein Besuch, etwa im Nyhavns Færgekro (9), (Nyhavn 5, 33151588, www.nyhavnsfaergekro.dk; So–Do 11–22, Fr–Sa 10–23 Uhr), wo man nicht nur ein tolles Herings-Büfett und leckere Smørrebrød bekommt, sondern sich auch im historischen Ambiente mit alten Seefahrerbildern an den Wänden wohlfühlen wird. Oder im Cap Horn (10), (Nyhavn 21, 33128504, www.caphorn.dk; tgl. 10–24 Uhr), tagsüber ein idealer Ort für Smørrebrød oder den Sonntagsbrunch, während abends u. a. mediterrane Gerichte wie Fisch und Steak vom Grill und hervorragende Desserts angeboten werden. Die gemütliche Atmosphäre des ehemaligen Jazzclubs sind weitere Pluspunkte.

Kneipenviertel Vesterbro
Ein noch nicht ganz so etabliertes gastronomisches Quartier findet man nahe dem Bahnhof in Vesterbro, entlang der Vesterbrogade und Istedgade sowie rund um das ehemalige Schlachthofgelände Øksnehallen. In den trendigen Lokalen dieses sogenannten Fleisch-Distrikts geht es in der Regel ganz ungezwungen zu. Empfehlenswerte Beispiele dafür sind das jung-moderne Kødbyens Fiskebar (11) (Flæsketorvet 100, 32155656; tgl. 17.30–24/02 Uhr), in der es ausgezeichnete Fischgerichte gibt, die von dänischen Austern über Tellergerichte bis zu deftigen Fish & Chips reichen. Oder Mesteren & Lærlingen (12) (Flæsketorvet 86, 32152483, Mi–Sa 18–24/2 Uhr), eine stimmungsvolle und stets gut besuchte Restaurant-Bar in den Räumlichkeiten des ehemals ältesten Fleischerladens des Viertels, manchmal mit Livemusik. Weitere Tipps: BioMio (13) (Halmtorvet 19) mit organisch-biologischen Gerichten (zu denen auch Burger gehören), Mother (14) (Ecke Høkerbordene/Halmtorvet) mit dänisch-französischer Küche – leicht experimentell und in hippem Ambiente – sowie dem Verdens Café Mandela (15) (Onkel Dannys Plads) mit tollen Burgern und gutem Sonnatgsbrunch.

Tipp

In Nørrebro heißt der Tipp die Jægersborggade, wo Sie kleine, teilweise im Keller untergebrachte, ebenfalls skandinavisch-biologisch orientierte Restaurants finden. Bekanntestes und sehr gutes Lokal ist Manfreds & Vin (außerhalb) (Jægersborggade 40, 36966593), dessen 7-Gänge-Menü aus kleinen Portionen besteht, aber ausgefallen und lecker ist. Hier kann man in gemütlicher Kelleratmosphäre mit den Einheimischen zusammen ungezwungen fein dinieren.

Cafés und Bars
Das Kapitel Cafés und Bars ist nur schwer von dem der Restaurants zu trennen, da der Begriff im Dänischen auch ein Smørrebrød-Lokal oder eine Gaststätte mit warmen Speisen meint. In der Fußgängerzone hat sich seit vielen Generationen das zweigeschossige Café Norden (16) (Østergade 61, tgl. 9–24 Uhr) einen legendären Namen gemacht, und auch das nahgelegene, bis nach Mitternacht geöffnete Café Victor (17) (Ny Østergade 8) avancierte zum In-Treff der Kopenhagener Schickeria. Zum Teil hervorragende Cafés haben übrigens viele Museen oder andere öffentliche Institutionen. Im „Schwarzen Diamanten“, in der Carlsberg-Glyptothek, im Filmmuseum, im Royal Copenhagen Café (Amagertorv 6, 2. Stock) oder im Kunstmuseum Arken sitzt man richtig schön und bekommt kleinere Gerichte, die wirklich schmecken! Die Palæ Bar (18) (Ny Adelgade 5, www.palaebar.dk) wiederum ist eine alte, kleine Restaurant-Bar, in der die Einheimischen und Berufstätigen wegen der leckeren Smørrebrød-Auswahl besonders gerne zur Mittagspause einkehren (man geht in die Küche und sucht sich selbst etwas aus). In dem mit alten Fotos und Memorabilia dekorierten Lokal gibt es am Abend oft Jazzlivemusik.
Die berühmten Pølser, essenzieller Bestandteil dänischer Hot Dogs, kann man in der Hauptstadt an jeder Ecke bekommen. Ganz besonders gut aber schmecken sie vom Würstchenmann Døp (www.doep.dk), der zwei Wagen in Stadt bewirtschaftet, nämlich auf der Fußgängerzone Strøget nahe der Heiliggeist-Kirche (Niels Hemmingsens Gade 5) und am Runden Turm (Købmagergade 52a).

Nachtleben und Bars

Als lebhafte Metropole bietet Kopenhagen alle Arten des Nachtlebens. Bei den sogenannten Weinbars und Clubs ist die Abgrenzung zu den Restaurants schwierig, denn in einigen Bars/Kneipen gibt es auch – z. T. sehr gutes! – Essen, oft mit Musikbegleitung und das auch noch nach Mitternacht. Typisch ist z. B. das Jernbaanecafeen (Reventlowsgade 16, tgl. 7–2 Uhr). Die wohl urigste Kneipe in Kopenhagens Innenstadt, direkt hinter dem Bahnhof gelegen, ist Anlaufpunkt für jedermann/-frau, ob mit Pelz, Anzug, Jeans oder in Bauarbeiterklamotten. In diesem Raucherlokal scheint die Zeit in den 1970er-Jahren stehen geblieben zu sein. Die Wände sind mit Eisenbahnmemorabilia geschmückt und Mi und So gibt’s Livemusik!
Zu den populärsten Treffpunkten mit Blues-Livemusik gehört die recht kleine und verschachtelte Mojo Blues Bar (Løngangsstræde 21, www.mojo.dk; Di Themenabend, Mi Beat & Stomp, Do Blues Jam, Fr/Sa spezielle Bands).
Super Stimmung, sehr moderne und laute bzw. Grounge-Musik wird ab 21 Uhr im Loppen (Christiania, Bædsmansstræde 43, www.loppen.dk) geboten.
Oder im Rust (Guldbergsgade 8, www.rust.dk; Mi 23–4, Fr–Sa 20–5 Uhr). Letzterer liegt im boomenden Stadtteil Nørrebro.
Der vielleicht populärste Musikclub der Stadt heißt VEGA – Musikkens Hus (www.vega.dk), befindet sich in Bahnhofsnähe im ehemaligen Rotlichtviertel auf dem Enghavevej 40, und umfasst ein breites Spektrum an Konzertangeboten, ein Restaurant, eine Bar und einen Nachtclub.
Jazz des gehobeneren Standards mit tgl. Livemusik und einem guten, wenn auch teuren Restaurant (Reservierung, auch für die Musik, empfohlen!) findet man in The Standard Jazzclub (Havnegade 44, www.thestandardcph.dk)

Einkaufen

Das Gewirr der Einkaufsstraßen, die die Strøget ausmachen, ist eine Fußgängerzone im besten Sinn, mit allen denkbaren Shoppingmöglichkeiten. Auch die großen Kaufhäuser des Landes sind hier vertreten, so das Magasin du Nord (1) und Illum (2) (Østergade 52). Den größten Flohmarkt Dänemarks, den Nørrebro Loppemarked (3), findet man April–Okt. jeden Sa auf der Nørrebrogade an der Mauer des Assistenz/Friedhofs (8–14 Uhr). Wer es lieber international und modern mag, sollte Fisketorvet (4) besuchen, die riesige Shoppingmall an der neu gestalteten Havnestad (S. 84). Der größte Lebensmittelmarkt des Landes, der wöchentlich von 60.000 Menschen besucht wird, sind die Torvehallerne KBH (5) nahe dem Botanischen Garten (Frederiksborggade 21, www.torvehallernekbh.dk, Mo–Do 10–17, Fr 10–20, Sa 10–18, So 11–17 Uhr). Die mehr als 60 unterschiedlichen Stände bieten frische und qualitätsvolle Ware, die man auch direkt vor Ort kosten kann.

Die Museums-Shops – z. B. in der Glyptothek – sind Fundgruben für Mitbringsel

B-Waren des bekannten Porzellanherstellers Royal Copenhagen oder des Designers Georg Jensen findet man nahe dem Kopenhagener Zoo (9 Søndre Fasanvej) im Royal Copenhagen Factory Outlet (Frederiksberg), A-Ware im Flagship-Store am Amagertorv (S. 76). Wer auf der Suche nach klassischen dänischen Designermöbeln und Raritäten ist, sollte unbedingt mal bei Roxy Klassic (Kastrup) vorbeischauen (Jorisvej 11, www.roxyklassik.dk, Mo–Fr 12–18, Sa 10–14 Uhr).

Öffentlicher Nahverkehr

Metro: Die vollautomatische, führerlose und flüsternd leise Bahn gilt auch wegen ihres revolutionären Designs als modernstes öffentliches Nahverkehrsmittel weltweit. Die Metro verkehrt von 5–1 Uhr, meist im 2½-Minuten-Takt. Das gesamte U-Bahn-System soll 2018 mit zwei weiteren Linien fertiggestellt sein, die dann einen Metro-Ring um die Altstadt (City Circle Line) bilden. Infos zu Architektur, Strecken und Tarifen unter www.m.dk.
Das HT-Busnetz umfasst außer der Innenstadt und den Vororten den gesamten Großraum und geht im Norden bis Helsingør, im Osten bis zum Flughafen Kastrup. Die Busse operieren in kurzen Intervallen von 5–0.30 Uhr, dazwischen gibt es auf den wichtigsten Strecken Nachtbusse. Die Hauptstation ist am Rathausplatz, dort gibt es auch ein Info-Büro. Wichtig ist, dass Sie sich eine Karte mit eingezeichneten Zonen (insgesamt 95!) besorgen. Es gibt preisgünstige 24-Stunden- bzw. Zehnerkarten. Infos unter www.ht.dk.

Bahn

Das Netz der S-Bahnen und Regionalzüge reicht im Süden bis Køge, im Westen bis Roskilde bzw. Frederikssund oder Farum, im Norden bis Helsingør (auch via Hillerød und Fredensborg) und im Osten bis zum Flughafen Kastrup bzw. Malmö. Fast alle Linien machen im Hauptbahnhof Station, Infos unter www.s-tog.dk (S-Bahn) bzw. www.dsb.dk (Regional- und andere Züge). Wie bei den Bussen gibt es 24-Stunden- bzw. Zehnerkarten, aber auch Kombitickets, die alle HT-Strecken einschließen.
Der überregionale Zugverkehr wird durch Expresszüge (Inter City Lyn) und InterCity-Züge bedient. Letztere fahren direkt zu den größten Städten von Fünen (z. B. Odense in 1 ½ Std.) und Jütland, aber auch nach Malmö (35–40 Min.). Im Internet kann man sich ein persönliches Reiseprogramm unter Berücksichtigung aller Formen des Nah- und Fernverkehrs unter www.rejseplanen.dk erstellen.

Flughafen

Der internationale Flughafen Kastrup (www.cph.dk/) ist das wichtigste Luft-Drehkreuz Nordeuropas und liegt auf der Insel Amager, 7 km vom Stadtzentrum entfernt. Im Inlandverkehr starten hier mehrmals tgl. Flüge u. a. nach Aarhus, Aalborg, Billund, Esbjerg, Rønne, Sønderborg und zu den Færøer Inseln. Vom Hauptbahnhof kommt man am bequemsten mit dem Airport-Zug nach Kastrup, der tagsüber etwa alle 10 Min. und nachts dreimal stündlich startet. Noch schneller geht es von der Innenstadt mit der Metrolinie M2, die in 12 Min. den Flughafen erreicht und eine noch häufigere Frequenz hat. Etwa 35 Min. brauchen die Busse der Linie 5A vom Flughafen zum Rathausplatz. Die Linie verkehrt zwischen 5–1 Uhr alle 10 Min.

Fahrrad fahren und Fahrradverleih

Kopenhagen versteht sich als „Fahrrad-Metropole“; schon jetzt werden mehr als die Hälfte aller Fahrten innerhalb der Stadt mit dem Drahtesel erledigt! Dazu gab die Stadt gut 10 Mio. Euro aus – u. a. für neue Radwege, darunter die erste Fahrrad-Autobahn der Welt, Abstellplätze und sichere Kreuzungen. Eine gute Möglichkeit, es den radelnden Kopenhagenern gleich zu tun, bieten die City Bikes (Infos unter www.bycyklen.dk), die es an vielen Stationen in der Innenstadt und in Frederiksberg gibt. Die neue, intelligente Generation der City Bikes verfügt über ein Tablet mit Navigationssystem, die Räder werden nach Eingabe der Kreditkarte und Registrierung aktiviert. Abgerechnet wird nach Stunden (DKK 25), die Rückgabe ist an jeder Station des Systems möglich. Außerdem bieten viele Hotels eigene Mietfahrräder an.
Daneben stehen ein gutes Dutzend weiterer Anbieter zur Verfügung, z. B.:
Københavns Cykelbørs, Gothersgade 157, 33140717, www.cykelboersen.dk; die größte Fahrradvermietung des Landes wurde bereits 1881 gegründet. Das Unternehmen nahe Schloss Rosenborg bietet u. a. Raleigh 3-Gang-Räder, Nishiki-Tourenräder, Kinderräder, Kindersitze, Helme etc., außerdem geführte Fahrradtouren in deutscher Sprache und GPS-unterstützte Touren für Selbstfahrer.
Baisikeli, Ingerslevsgade 80, 2409505, www.cph-bike-rental.dk; wer bei Baisikeli (Suaheli für „Fahrrad“) einen Drahtesel mietet, unterstützt gleichzeitig ein interessantes Afrika-Projekt. Denn das Unternehmen verschifft jährlich rund 1.200 gebrauchte dänische Räder nach Tansania, Sierra Leone und Ghana, wo sie für afrikanische Verhältnisse umgebaut und der einheimischen Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.
Christiania Cykler, Fabriksområdet 91, Christiania, 32954520, http://www.christianiacykler.dk/; die alternative Firma repariert und vermietet Fahrräder, u. a. Cruiser, Lowrider, BMX, MTB, Stadt- und Kinderräder. Von besonderem Interesse sind natürlich die in Christiania handgefertigten Pedersen-Räder, die man nur hier mieten kann.

Fähre und Wasserbusse

Der DFDS-Terminal liegt nordöstlich der Innenstadt am internationalen Fährhafen, an der Haupt-Ringstraße O (30 Dampfaergevej, 33423000). Die Fähre der DFDS Seaways nach Oslo legt tgl. um 16.30 Uhr in Kopenhagen ab und erreicht Oslo am Folgetag um 9.45 Uhr. Infos unter www.dfdsseaways.de
Es gibt auch eine fahrplanmäßige Wasserbusroute mit sechs Stationen (u. a. Schlosskanal, schwarzer Diamant, Christianshavn und Nyhavn); die Boote gelten als „normale Busse“, sind also bei HT-Rabatt-Tickets oder der Copenhagen Card enthalten.

Bootsausflüge und Kanutouren

Die beliebten Kanalrundfahrten (u. a. zur Meerjungfrau) von DFDS Canaltours starten von April–Mitte Okt. tgl. ab 10 Uhr im 30-Minuten-Takt ab Nyhavn und Gammel Strand, Dauer: 50 Minuten, mehrsprachige Kommentare. Ein anderer, preisgünstigerer Anbieter ist Nettobådene, Startpunkte sind hier die Holmen-Kirche gegenüber der Börse und Nyhavn (Dauer: 1 Std.). Von Nyhavn gibt es in der Saison auch mehrmals tgl. Minikreuzfahrten zum alten Fort und zur Insel Ven. U. a. am Nordhafen hat man Gelegenheit, mit Kuttern zum Hochseeangeln auszulaufen. Sportlich Aktive sollten wissen, dass KajakOle/Copenhagen Adventure Tours (Havkajakvej 8, 40504006; www.kajakole.dk) geführte Kanutouren ab/bis Gammel Strand, aber auch in der Amager- Lagune oder in Christianshavn/Holmen durchführen.

Lolland

Mit einer Fläche von 1.242 km2 ist Lolland (ca. 62.000 Einwohner) nach Seeland und Fünen die drittgrößte dänische Insel. Mit der östlichen Nachbarinsel Falster ist Lolland durch zwei Brücken und einen Autobahntunnel verbunden, Fährverbindungen gibt es von Rødbyhavn nach Fehmarn (Puttgarden), von Tårs nach Langeland (Spodsbjerg), von Kragenæs zu den vorgelagerten Inselchen Fejø und Femø sowie von Bandholm zum Eiland Askø. Ebenso wie Falster ist Lolland in ökonomischer Hinsicht ein strukturschwaches Gebiet, das hauptsächlich von Landwirtschaft (vor allem Zuckerrübenanbau) und Tourismus lebt. Die Insel, auf der sich kein Hügel höher als 30 m erhebt, ist eine der flachsten Dänemarks. Was heute ein Glücksfall für Fahrradfahrer ist, war in den vergangenen Jahrhunderten oft Anlass banger Sorgen, da häufig Sturmfluten Teile der Insel überschwemmten. Am schlimmsten traf es Lolland und Falster im Jahre 1872, als nur wenige Gebiete nicht „Land unter“ vermelden konnten. Die Folge waren umfangreiche Deicharbeiten, die manche einstige Hafenstädtchen vom Meer abschnitten.

Als größte natürliche Attraktionen können die Sandstrände, einige Steilufer, schmale Landzungen, das Naturparadies des Nakskov Fjordes, vereinzelte Wälder und die Seenplatte um das Städtchen Maribo gelten. Was Lolland in erster Linie zu einem schönen Reiseziel macht, ist natürlich die allgegenwärtige Ostsee, die besonders in dem schmalen Guldborgsund zwischen Lolland und Falster ein äußerst attraktives Segelrevier bildet, ergänzt durch die ebenfalls schönen Gewässer des Langelandbelt und des Fehmarnbelt sowie insbesondere das sogenannte Smålands-Fahrwasser im Norden. Auch schmucke Städtchen oder touristische Highlights wie den Safaripark von Knuthenborg, die Brauerei Krenkerup, die Postbootfahrten von Nakskov aus sowie den Biohof Knuthenlund hat Lolland zu bieten.

Redaktionstipps

Die schönsten Städtchen sind Maribo (S. 102f), Nysted (S. 105) und Nakskov (S. 107).

Die zu Recht meistfrequentierten Touristenmagneten sind der Safaripark Knuthenborg (S. 109f), das Mittelalterzentrum von Sundby (S. 106) und das Kunstmuseum Fuglsang (S. 106).

Die interessantesten Kirchen sind der Dom von Maribo (S. 103), die Nikolaikirche von Nakskov (S. 107) sowie die Landkirchen von Tirsted (S. 102 und Løjtofte (S. 108).

Die besten Strände auf Lolland sind die an der Südküste, und zwar von Albuen über Kramnitze und Rødbyhavn (Lalandia) bis zu den Dünen von Brunddragene klit (alle S. 102ff).

Von Rødbyhavn nach Falster über die E-47

Immer noch ist die Scandlines-Fährverbindung von Puttgarden nach Rødbyhavn (ca. 45 Min.), Teil der sogenannten Vogelfluglinie, die meistfrequentierte von Deutschland in den Norden, und das wird sich wohl erst dann ändern, wenn das geplante Tunnel-Projekt zwischen Fehmarn und Lolland Wirklichkeit geworden ist. Die Unterquerung des Fehmarnbelt soll bis 2021 realisiert werden – ein Projekt, das von seiner Bedeutung und Größenordnung her mit der Øresundquerung zu vergleichen ist. Lange Zeit war dabei eine doppelstöckige Auto- und Eisenbahnbrücke favorisiert worden, seit 2011 ist aber u. a. aus Umweltschutzgründen eine reine Tunnellösung beschlossene Sache. Vor allem in Dänemark und Schweden wird diese Verbindung gewünscht, da sie die kürzeste von Südskandinavien nach Westeuropa ist. Das Gesetz über den Bau des Tunnels hat im April 2015 das dänische Parlament passiert, die erwarteten Kosten von über 7,4 Mrd. € übernimmt Dänemark allein; sie sollen innerhalb von 25 Jahren durch Mauteinnahmen zurückfließen. Die Maut soll etwa bei € 50–55 liegen, also auf dem Niveau der jetzigen Fährkosten. Deutschland trägt die Kosten von knapp 900 Mio € für eine Autobahnanbindung einschließlich einer zweiten Fehmarnsund-Brücke sowie die für den zweigleisigen Ausbau der Eisenbahnlinie in Schleswig-Holstein. Die neue Vogelflugverbindung soll die Fahrzeit von 4:15 Stunden auf 2:50 Stunden reduzieren, die Verlängerung der E-47 zwischen Neustadt und Puttgarden soll weitere 20 Minuten Reisezeit einsparen.

Nach der Fährstation in Rødbyhavn setzen Autotouristen ihre Fahrt unmittelbar auf der Autobahn fort und haben kurz darauf erstmals die Möglichkeit zu Abstechern. Beispielsweise zum Ferienzentrum Lalandia, das nur wenige Kilometer weiter westlich am Sandstrand liegt und unter dessen Glaskuppel ein tropisches Badeparadies ganzjährig Wasserfreuden garantiert. Oder zur Ortschaft Kramnitze, die wegen ihrer guten Badebedingungen viele Stammgäste hat. Auch wer dem Städtchen Rødby einen Besuch abstatten möchte, nimmt am besten die erste Ausfahrt. In der ehemaligen Hafenstadt können Dänemarkneulinge wenige Fahrminuten hinter der Fährstation erstmals die landestypische Atmosphäre erleben. Bei einem Rundgang unbedingt zu beachten ist die Säule in der Nørregade, deren Markierung den Höchststand der Sturmflut von 1872 anzeigt. Die schöne, gut 6 km nordwestlich gelegene Tirsted-Kirche (1) mit ihrem auffälligen Turm wurde in romanischer Zeit aus Backstein errichtet und weist im Innern noch gut erhaltene Kalkmalereien aus dem 15. Jh. auf.

Etwa 15 km nordöstlich von Rødby liegt das sehenswerte Städtchen Maribo, das man von der Autobahn über die Ausfahrt 48 erreicht. Ein Besuch lohnt sich wegen der wunderschönen Lage an der lolländischen Seenplatte sowie aufgrund vieler interessanter Bauwerke. Auch für eine Zwischenübernachtung ist Maribo geeignet, die Bandbreite möglicher Quartiere reicht vom Campingplatz über Familienherbergen bis hin zum First Class-Hotel. Musikfans wird interessieren, dass im Juli hier das renommierte, viertägige Maribo-Jazzfestival stattfindet, das alljährlich gut 4.000 Jazzfreunde nach Maribo lockt.

Wer sich für die bäuerliche Kultur der Inseln Lolland und Falster interessiert, sollte im Kreisverkehr am Ortseingang dem Hinweisschild zum Freilichtmuseum (2) folgen, das am Ufer des idyllischen Søndersees liegt. Hier findet man außer einer Bockwindmühle einige der typischen reetgedeckten und weißgestrichenen Gehöfte vom Anfang des 19. Jh., von denen manche noch über die originale Möblierung und Gerätschaften verfügen.
Frilandsmuseet i Maribo, Meinckesvej 5, www.aabne-samlinger.dk/frilandsmuseet/frilandsmuseet; Mai–Sept. sowie Herbstferien Di–So 10–16 Uhr

Die größte Sehenswürdigkeit der Stadt ist aber die Domkirche. Diese war ursprünglich die Klosterkirche für den Birgittenorden, einen Orden, den die hl. Birgitta im schwedischen Vadstena gegründet hatte und der klare Regeln sowohl für das Zusammenleben von Mönchen und Nonnen als auch für die architektonische Gestaltung der Klöster hatte. Es war vorgeschrieben, dass der gesamte Kirchenraum unter einem Dach vereint war und dass Mönche und Nonnen in der Kirche getrennt vor jeweils einem eigenen Altar beteten. Dies ist der Grund, warum das mächtige Backsteingebäude so breit wirkt, das spitze Dach erhebt sich über den Gewölben aller drei Schiffe. Außerdem betritt man ungewöhnlicherweise die Domkirche im Osten: Hier befand sich ehemals der Chor der Nonnen, während der heutige Hochaltar im Westen den Mönchen vorbehalten war. Das Innere ist gemäß den Ordensregeln äußerst schlicht gehalten. In den drei Schiffen, von denen das mittlere höher und breiter ist als die Seitenschiffe, gibt es nur wenige Schmuckstücke: ein Kruzifix aus dem 15. Jh. im Chorbogen, eine sehr edle Kanzel aus der Hochrenaissance, der Barockaltar im Westchor und ein kleines Taufbecken von etwa 1600. In den Kirchenboden sind mehrere Grabplatten eingelassen; darunter das von Leonora Christina, der Tochter Christians IV. (S. 462), die nach ihrer Gefangenschaft die letzten 13 Jahre ihres Lebens im hiesigen Nonnenkloster zubrachte.

Nach Westen hin neigt sich vor dem Dom ein hübscher Park zum Ufer des Søndersees hinab, dem Kernstück der Seenplatte um Maribo. Deren Schönheiten kann man am besten auf einem ein- bis dreistündigen Ausflug mit dem Boot „Anemonen“ kennenlernen, das direkt unterhalb der Kirche ablegt (im Sommer mehrere Abfahrten tgl., Infos über Abfahrtszeiten beim Touristenbüro oder dem Kiosk neben der Kirche). Auf diesen Touren legt man u. a. auf der Insel Borgø, auf der noch die Ruinen der Burg Refshale aus dem 12. Jh. zu besichtigen sind, eine kurze Pause ein. Wer den Wagen am Parkplatz vor dem Dom stehen lässt, kann einen Altstadtbummel durch jenes malerische Viertel unternehmen, das sich vom Friedhof bis zum Markt mit Rathaus (Touristeninformation) erstreckt und in dem etliche typische Häuser des 17.–18. Jh. zu bewundern sind.

Die Domkirche von Maribo

200 m nördlich des Marktes bringt einen die Jernbanegade zum Bahnhof, von dem im Sommer auf historischer Trasse die Museumsbahn Maribo–Bandholm startet. Die 1869 eingeweihte, gut 8 km lange Strecke von Maribo nach Bandholm war eine der ersten Dänemarks und immer noch verfügt die Museumsbahn über einige Waggons aus der Pionierzeit. Auch die älteste funktionstüchtige Dampflok des Königreichs (1879) wird dabei eingesetzt, sie benötigt gut 1 Stunde bis zum Ziel. Der gesamte Fuhrpark kann übrigens in der Remise aus dem Jahr 1923 (35 Dampf- und Dieselloks, Draisinen, Personen- und Güterwagen) besichtigt werden, die unweit des heutigen Bahnhofs steht. Architektonisch noch reizvoller ist der alte Bahnhof in Bandholm (vgl. S. 109), der ebenfalls 1869 eingeweiht wurde und heute als Museum genutzt wird.
Museumsbanen Maribo–Bandholm, Maribo Station, www.museumsbanen.dk; Mitte Juni–Ende August/Anfang Sept. 3 Abfahrten jeden So, Juli auch Di und Do
Remisen, C. E. Christiansvej; Mitte Juni–Anfang Sept. Mo–Do 12–15 Uhr

Auch die Ufer des Søndersees und die seines südlichen Trabanten, des eichenumstandenen Røgbøllesees, sind ein lohnendes Ziel für eine Rundfahrt per Wagen oder Fahrrad. Die Seenplatte gehört zweifellos zu den schönsten Stücken Natur der Insel und hat auch kulturell einiges zu bieten, beispielsweise den Herrenhof Engestofte östlich von Maribo (nahe der Ortschaft Olstrup) und das von einem gepflegten Park umgebene Schloss Søholt am südlichen Ufer.

Die nächste Station entlang der E-47 ist das Städtchen Sakskøbing, das zwar weniger Charme besitzt als Maribo, trotzdem aber eine durchaus angenehme Atmosphäre und manch sehenswertes Gebäude aufweist. An einer fjordähnlichen Bucht gelegen, verfügt Sakskøbing über einen Jacht-Hafen, an dem noch einige alte Packhäuser zu sehen sind. Der Marktplatz ist der Mittelpunkt des Ortes und ganz in der Nähe befindet sich eine spätromanische Backsteinkirche. Unterkünfte bieten außer Campingplatz und Familienherberge ein gemütliches, 200 Jahre altes Hotel am Markt. In Sakskøbings Umgebung befinden sich gleich drei interessante Schlösser bzw. Herrenhöfe:

• Südöstlich der Stadt das weiße Schloss Krenkerup, das schon im 14. Jh. erwähnt und im 17. Jh. um einen achteckigen Turm erweitert wurde. Ein Juwel moderner Zeiten ist hier die kleine Krenkerup Brauerei (Bryggeri), die aus dem hauseigenen Hopfen zwölf leckere Biersorten herstellt. Auf dem Weg dorthin lohnt ein Besuch des steinzeitlichen Dolmen von Radsted.

• Nordöstlich der Herrenhof Berritsgård (3), der im 16. Jh. im Stil der Renaissance errichtet wurde und ebenfalls einen charakteristischen Turm besitzt.

• Nordwestlich direkt am Ausgang des Sakskøbing-Fjordes das Schloss Orebygård (4), das aus dem 16. Jh. stammt, 1872–74 historisierend umgebaut wurde und nicht nur mit einer herrlichen Umgebung aufwartet, sondern auch die große Oreby-Mühle (heute B&B-Unterkunft) und die alte Gaststätte Oreby-Kro als nächste Nachbarn hat.

Fährt man von Sakskøbing auf der alten Landstraße in Richtung Nordosten, kommt man zum netten Städtchen Guldborg, das über einige hübsche, gelbgestrichene Häuser und ein bescheidenes Angebot an Unterkünften verfügt. Die Marina bietet sich Seglern als Zwischenstation an.

Von Rødbyhavn nach Falster entlang der Südwestküste

Auf dem Weg von Rødbyhavn nach Falster kann anstelle der E-47 auch die südwestliche Variante gewählt werden, auf der sich mehrere Sehenswürdigkeiten befinden. Wer dieser Strecke folgen möchte, sollte bereits die erste Ausfahrt an der Fährstation nehmen und sich dann nach Osten orientieren. Von hier sind es rund 10 km bis zum Ostseebad Hyldtofte, noch ein wenig weiter östlich ragt hinter den Dünen von Brunddragene klit (den größten Lollands) die schmale Landzunge Hyllekrog ins Meer, die sich bestens für geruhsame Strandspaziergänge eignet. Auf gleicher Höhe, aber einige Kilometer landeinwärts, locken nah beieinander das Schloss Lungholm (5), ein weißes Herrenhaus mit schönem Park, und die Mittelalterkirche von Olstrup Besucher an. Von hier geht es über schmale und kurvenreiche Fahrwege nach Osten oder bequemer über die nördlich verlaufende Straße 297 und davon abzweigend die Straße 283, auf das idyllische Städtchen Nysted zu.

Nysted wird nicht umsonst „Märchenstadt“ (eventyrbyen) genannt. Die kleinen Häuschen ducken sich vor der Backsteinkirche mit Zwiebelturmhaube und wenden sich dem Hafen zu. Auf dem Uferweg, der paradisroute, lässt sich die Gegend besonders gut erkunden. Ansonsten verfügt die Stadt über einige nette Restaurants, Fischbuden, Unterkünfte verschiedener Art, einen ehemaligen Wasserturm mit Kunstausstellungen, einen nahen Sandstrand, die Kerzenfabrik Svane Lys und die Möglichkeit, Kanus und andere Boote für Fahrten in der Bucht zu mieten. Nicht weit entfernt erhebt sich im Meer die High-Tech-Ära in Gestalt von (noch) 72 Windgeneratoren gut 110 m hoch in den Himmel, ehemals der leistungsstärkste Offshore-Windenergiepark der Welt. Er wird derzeit erweitert. Die Gratis-Ausstellung Vindens Verden (Welt des Windes) informiert am Hafen über die Projekte.

Am westlichen Stadtrand steht das düstere Schloss Aalholm (6), das ursprünglich aus dem 12. Jh. stammt und eine der ältesten Burgen Dänemarks ist. Die früher komplett von Wasser umgebene Feste (heute mit Nysted durch einen Damm verbunden) diente der Verteidigung gegen wendische Piraten, allerdings auch als Gefängnis. Im Jahre 1232 wurde hier König Christoffer II. sieben Monate von seinem Halbbruder, dem Herzog von Holstein, in einem immer noch existierenden Verlies gefangen gehalten. Unter Margrete I. wurde die Anlage modernisiert und spiegelte als Königsburg 450 Jahre lang die wechselvolle Geschichte des Landes wider. Im Jahre 1725 kaufte die Adelsfamilie Raben-Levetzau Aalholm. Im 19. Jh. legte man den Park Christianslyst an und baute 1890 den Nordflügel im historisierenden Stil um. Das Schloss ist im Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden, dafür aber der Schlossgarten.

Im Hofladen (Aalholms Gårdboutik, Aalholm Parkvej 7, www.aalholm.dk; Fr 12–17, Sa 10–14 Uhr) wird Kobe-Ochsenfleisch vom Hof, Wild aus den umliegenden Wäldern sowie Hühnchen, Marmeladen und Honig aus Lolland verkauft.

Knapp 3 km in nördlicher Richtung sind es vom Ortszentrum Nysted bis zum Dorf Kettinge, dessen schöne Windmühle links der Straße liegt. Hier zweigt man rechts ab, passiert nach wenigen hundert Metern die Mittelalterkirche mit ihren gut erhaltenen Kalkmalereien und kommt kurz darauf in die Ortschaft Frejlev. Diese ist landesweit bekannt wegen ihres „Schalkskreuzes“ (Skalkekors), einem hohen, weißgestrichenen Holzkreuz. Es erinnert an einen Justizfall des 16. Jh.: Damals gerieten die Bauern von Frejlev mit einem Vogt aneinander, der ihnen den Wald wegnehmen wollte, den Königin Margrete der Bevölkerung geschenkt hatte. Die Bauern töteten den Vogt, indem sie ihm auf einem Findlingsblock das Rückgrat brachen – dieser „Rückgratbrecherstein“ (Knækkerygsten) ist am Ende der Straße (4 km östlich) immer noch zu sehen. Obwohl die Bauern die für diese Tat auferlegte Buße nicht zustande brachten, wurden sie unter der Bedingung begnadigt, dass sie ein weißes Holzkreuz errichteten: das „Schalkskreuz“. Auch für frühgeschichtlich Interessierte ist Frejlev eine überaus lohnende Station: Verschiedene Grabformen können in Danmarks Oldtidcenter (Plantagevej, ausgeschildert, freier Eintritt) besichtigt werden und etwa 2 km östlich des Kreuzes lockt im Wald Frejlev Skov eine der umfangreichsten Ansammlungen von Grabhügeln, Ganggräbern und Schiffssetzungen aus Stein- und Bronzezeit des ganzen Landes.

Schöner Park Fuglsang

Nördlich von Frejlev erreicht man über die Landstraße Fuglsang, bekannt wegen seines traditionsreichen Herrenhofs. Die drei Hauptgebäude mit ihren Treppengiebeln wurden 1868–69 auf dem Platz einer mittelalterlichen Burg errichtet und sind heute Sitz der „Musischen Gesellschaft“. Das ganze Jahr über finden im schönen Musiksaal Konzerte statt. Ansonsten kann man die alten Wallgräben besichtigen und einen Spaziergang durch den herrlichen Park machen. Nicht weit entfernt steht seit 2008 das Fuglsang Kunstmuseum, das eine beachtliche Sammlung dänischer Gemälde, Skulpturen und grafischer Kunst ab Ende des 18. Jh. beherbergt. Ein Museumscafé lädt zur Pause ein.
Fuglsang Kunstmuseum, Nystedvej 71, Toreby, www.fuglsangkunstmuseum.dk; Nov.–März Mi–So 10–16, Apr.–Okt. Di–So 11–16, Juni/Aug. tgl. 10–17 Uhr

Wenige Fahrminuten von hier entfernt kommt man nach Sundby und von dort über die Eisenbahn-/Autobrücke (Frederik IX. bro) nach Nykøbing auf Falster. Der ansonsten recht unspektakuläre Ort besitzt in seinem Middelaldercentret (7) (Mittelalterzentrum) eine weithin bekannte Attraktion. Hier wurde ein komplettes Dorf vom Ende des 14. Jh. nachgestellt – Handwerker wie Schmied, Färber, Schuhmacher und Näher gehen in zeitgenössischen Kostümen ihrer Arbeit nach, zum Markt strömen Kauflustige, Ritter in voller Montur üben ihr Kriegshandwerk und im Hafen liegen Nachbauten historischer Schiffe vor Anker. Daneben machen Falkner-Vorführungen, Tanz- und Musikdarbietungen, Segeltörns, Ritterturniere etc. den Aufenthalt lehrreich und spannend.
Middelaldercentret, Ved Hamborgskoven 2, Sundby, 54861934, www.middelaldercentret.dk; Mai, Juni, sowie Mitte Aug. bis Ende Sept. und in den Herbstferien tgl. 10–16 (Mai u. Sept Mo geschl.), Juli–Mitte Aug. tgl. 10–17 Uhr

Von Nakskov nach Maribo: quer durch Lolland

Wer von Westen kommt, erreicht Lolland über die Insel Langeland, wo in Spodsbjerg (S. 232) einmal stündlich eine Fähre nach Tårs abgeht; die Überfahrt dauert 45 Minuten. Da Tårs außer der Fährstation und dem kleinen Fischerei- und Jachthafen kaum etwas zu bieten hat, kann man schnell die Fahrt fortsetzen, z. B. zum 3 km nördlich gelegenen Frederiksdal, einem Herrenhaus mit schönem Garten und Wallgräben. In dem weißen Palais finden alljährlich Ende August vielbeachtete Schlosskonzerte statt. Bekannt ist das Gut zudem für seinen Kirschwein (kirsebærvin), der hier auch erstanden werden kann.

Von Tårs aus führt einen die „Margeritenroute“ auf immer schönen, oft aber auch schmalen und kurvenreichen Landstraßen abseits der großen Touristenströme über Pederstrup und Bandholm nach Maribo. Die gesamte Route ist durch das Margeritenzeichen gut markiert.

Nicht auf der Margeritenroute liegt Nakskov, die mit rund 13.000 Einwohnern größte Stadt auf Lolland. Obwohl Nakskov ein Industriestandort ist und über den größten Hafen der Insel verfügt, ist das Erscheinungsbild des Städtchens doch eher gemütlich-behäbig, sodass sich ein Abstecher dorthin lohnt. Von Tårs aus fährt man einige Kilometer auf der Rute 9 nach Osten, dann auf dem Tårsvej nach Süden und wird so ins Ortszentrum geleitet. Die über 700 Jahre alte Stadt wurde in erster Linie von Händlern und Reedern geprägt. In der Neuzeit war vor allem die Zuckerfabrik wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung und es ist daher kein Zufall, dass sich in Nakskov das Dänische Zuckermuseum befindet. In neuester Zeit machte sich Nakskov zudem einen Namen als Standort für die Herstellung von Rotorblättern für Windräder.
Danmarks Sukkermuseum, Løjtoftevej 22, www.sukkermuseet.dk; Juni–Sept. Di–So, sonst nur Sa 13–16 Uhr

Während das Museum etwas außerhalb im Osten liegt, kann man die eigentliche Altstadt gut zu Fuß erkunden. Auf der vorliegenden Route erreicht man sie hinter dem Nørrevold, wo am Gänsemarkt (Gåsetorvet) Parkmöglichkeiten vorhanden sind. Wenige Meter von hier erhebt sich der hohe Turm der Nikolaikirche, die aus dem 13. Jh. stammt, im 15. Jh. jedoch im spätgotischen Stil umgebaut wurde. Sehenswert sind im Innern u. a. die kunstvoll geschnitzte, siebeneckige Barockkanzel und der dreistufige Altar aus der gleichen Zeit. Südlich der Kirche breitet sich der Marktplatz Axeltorv aus, an dem man u. a. das Rathaus und die Touristeninformation findet. Von diesem zentralen Platz führen schmale Gassen und Straßen in alle Himmelsrichtungen und überall stößt man auf alte Fassaden, kunstvoll geschmiedete Ladenschilder und die charakteristischen Fachwerk-Packhäuser. Nur wenige Schritte nördlich des Rathauses lohnt ein Besuch in dem „arbeitenden Museum“ der Alten Schmiede, noch etwas weiter ist die Alte Druckerei (Jernbanegade 8) zu besichtigen. Südlich des Rathauses gibt es die besten Einkaufsmöglichkeiten in der Fußgängerzone Søndergade.

Am allerschönsten aber ist Nakskov am Wasser. Der Nakskov Fjord verengt sich hinter der „Mühlenbucht“ (Møllebugt) immer mehr und grenzt die Altstadt schließlich als schmales Wasserband vom jenseitigen Ufer ab. Die Straße, die hier am Wasser entlang führt, heißt Havnegade; an ihr befinden sich das alte Zollhaus, das Hafenkontor und das sehenswerte Marinemuseum. Nach Westen geht sie in die Strandpromenade über, die die Mühlenbucht mit Marina und kleinem Sandstrand passiert und nach 2 km die grüne Halbinsel Hestehoved erreicht.
Skibs- & Søfartsmuseum, Havnegade, www.skibsmuseum-nakskov.dk; Mitte April–Mitte Sept. Mo–Do 13–16, Mitte Juli–Ende Aug. auch Sa 11–14 Uhr

Die schönsten Badestrände liegen an der nicht weit entfernten Südküste. Auf schmalen Wegen geht es in weniger als 10 km zu Urlaubsorten wie Næsby Strand oder Maglehøj Strand. Im Westen ragt die schmale Landzunge Albuen mit ihren Dünen und dem Sandstrand weit in den Nakskov Fjord hinein. Von hier bis hinab nach Rødbyhavn ( S. 102) ist das Hinterland wegen der Hochwassergefahr durch Ostseedeiche geschützt, die heute für den vielleicht schönsten Radwanderweg Dänemarks, den Østersøstien, zur Verfügung stehen.

Tipp

Schön ist eine Tour mit dem Postboot (Postbåden) von Nakskov durch den Fjord mit Landgang auf den Inseln Slotø und Vejlø und oft auch auf der Halbinsel Albuen. Die Postbootfahrten mit der „MS Vesta“ starten in der Saison tgl. um 9 Uhr und dauern ca. 3½ Stunden. Auch Abendfahrten ab 18 Uhr sind möglich. Reservierung empfohlen bei der Reederei Danpirk unter 54931236 oder beim Touristenbüro in Nakskov. Sie können auch Ihr Fahrrad mitnehmen, sich auf einer Insel aussetzen und später wieder abholen lassen. Oft läuft das Boot auch die Spitze von Albuen bzw. den Hafen von Langø an, von wo aus Sie dann über Land zurückradeln können. Auf Slotø, der Name verrät es, gibt es eine alte Burgruine und hier wurde 1510 Dänemarks erste Marinewerft eingerichtet. Vejlø ist die Insel, die sich am besten für einen geruhsamen Ferienaufenthalt eignet.

Ein schöner Weg führt an der Nordküste Lollands entlang bis nach Maribo. Von Nakskov aus nutzt man dazu am besten die Straße 289, die nach wenigen Kilometern den Weiler Løjtofte erreicht. Hier sollte man sich das kleine Kirchlein anschauen, das im Innern einen kunsthistorischen Schatz birgt: einen gotländischen Taufstein aus romanischer Zeit. 3 km nördlich des nahe gelegenen Købelev, zu dem man auf schmalen Fahrwegen (hinter der Kirche nach links) findet, lockt der Japanische Garten Købelevhaven, dessen Schwerpunkt auf der asiatischen Gartenbaukunst liegt.
Botanisk Japansk Have Købelevhaven, Oddevej 116, www.koebelevhaven.dk; Mai–Aug. Di–So 10–17, Sept. Fr–So 10–16 Uhr

Fährt man von hier in östlicher Richtung weiter, passiert man nach wenigen Minuten die wunderschöne Windmühle von Vindeby. Über Utterslev gelangt man dann auf die Straße 289 zurück, auf der es weiter Richtung Osten geht. Unweit der Straße (ausgeschildert) lohnt bald darauf ein Halt an einem der größten steinzeitlichen Gräber des Landes, dem Kong Svends Høj. Die vor rund 5.200 Jahren errichtete, 12 m lange Grabkammer kann besichtigt werden (sehr niedrig, an starke Taschenlampe denken!). In den 1990er-Jahren hat man einen Teil der Anlage restauriert und die großen Randsteine freigelegt. Südlich von hier erstreckt sich der Park des Herrensitzes Pederstrup, der eng mit der Geschichte des Staatsmannes und Reformers Christian Ditlev Reventlow (1748–1827) verknüpft ist. Dessen Familie nahm das Gut, das bereits 1354 erwähnt wurde, im Jahre 1725 in Besitz. Heute dient das weiß gekalkte Hauptgebäude, ein 1813–22 errichteter klassizistischer Bau, als Reventlow-Museum. In dem 20 ha großen Park findet alljährlich im August ein weithin bekannter Jahrmarkt statt. Jedes Jahr Anfang September bildet Pederstrup den Rahmen für die Kulturveranstaltung „Licht über Lolland“ mit Konzerten, Darbietungen und Ausstellungen.
Reventlow-Museet Pederstrup, Pederstrupvej 124, 54935154, www.aabne-samlinger.dk/reventlow-museet/reventlow-museet; Juni–Aug. Di–So, Mai u. Sept. nur Sa–So 12–16 Uhr

Wenige Kilometer weiter östlich liegt der Hafenort Kragenæs mit Campingplatz, Hafenpromenade und Restaurant. Vor allem aber fahren von hier aus Autofähren zwei schöne vorgelagerte Inseln an: Zum einen ist da Fejø, das direkt vor Kragenæs liegt und innerhalb von nur 15 Minuten erreicht werden kann. Das Eiland verfügt über einen Campingplatz, Ferienhäuser, ein Feriencenter, einen Jachthafen, Cafés und Restaurants, Fahrradverleih u. v. m. Zu sehen gibt eine Töpferwerkstatt, eine Kerzenfabrik, eine Kunstgalerie, ein Inselmuseum in der alten Schule, eine 250 Jahre alte Dorfschmiede und eine Bootswerft, die sich auf Nachbauten historischer Segelschiffe spezialisiert hat. Bekannt ist die Insel auch für ihr Obst und den daraus gewonnenen Cidre. Und natürlich gibt es hier eine Kirche, sogar eine der ältesten auf den Inseln überhaupt: Das direkt am Wasser errichtete Gotteshaus stammt von etwa 1200, man findet es an der Südostküste. Tagesausflügler sollten sich ein Fahrrad leihen, um die Insel mit ihren beiden Dörfern Vesterby und Østerby zu erkunden. Auf einer Besichtigungstour sollte auch das reizvolle Inselchen Skalø im Nordwesten berücksichtigt werden, das durch einen Damm mit Fejø verbunden ist und ebenfalls über einen kleinen Hafen verfügt.

Etwas weiter nordöstlich liegt das 1.183 ha große Eiland Femø, das rund 175 Einwohner hat. Die Landschaft stellt sich deutlich hügeliger als die auf Lolland dar. Die Küstenlinie ist von Sandstränden, Steilufern und Strandwiesen geprägt, während das Inselinnere landwirtschaftlich genutzt wird. Touristisch spielt Femø seit geraumer Zeit eine bescheidene Rolle wegen des Jazzfestivals, das jährlich Anfang August stattfindet. Trotzdem sind es bislang hauptsächlich Segler, die dem Eiland einen Besuch abstatten; Unterkünfte sind rar (Ferienhäuser, private Zeltplätze, Gasthaus Femø Kro, www.femoekro.dk, sowie das B&B Højriis, www.galleri-ferielejlighed.dk). Wer für einen Tagesausflug hierhin kommt, sollte ein Fahrrad mitbringen und sich die beiden Ortschaften Nørreby und Sønderby mit ihren hutzeligen Häuschen und schmalen Gassen anschauen; zwischen den beiden Ortschaften liegt die 1527 eingeweihte Kirche, die noch über einige spätgotische Kalkmalereien sowie Inventarstücke einer älteren Kirche verfügt.

Bei der Weiterfahrt ab Kragenæs bringt einen ein schmaler Fahrweg an der Burgruine Ravnsborg vorbei, die im einzigen Hügelgebiet der Insel liegt und einen schönen Ausblick auf das Inselmeer bietet. Auf Höhe der hübschen, gelb gehaltenen Birket-Kirche stößt man dann wieder auf die Landstraße 289. Kurz vor Bandholm, nordwestlich der Siedlung Stokkemarke, liegt der Biohof Knuthenlund (Knuthenlundvej 7B, Stokkemarke, www.knuthenlund.dk), der vor allem berühmt ist für seine traditionell hergestellten und sehr exquisiten Schafs- und Ziegenkäse. Diese können Sie im Hofladen erstehen. Ein paar km weiter auf der 289 gelangt man zum Hafenort Bandholm. Das nette Dorf war früher als Hafen von Maribo bedeutend, wovon immer noch herrschaftliche Häuser und hohe Magazingebäude künden. Der alte Bahnhof wurde 1869 eingeweiht, von hier startet die erwähnte Museumsbahn nach Maribo (vgl. S. 104).

Die größte Touristenattraktion von ganz Lolland befindet sich in unmittelbarer Nähe von Bandholm: der Safaripark Knuthenborg (8), der insbesondere Familien mit Kindern einen unvergesslichen Ausflug garantiert (S. 110). Mindestens einen halben Tag sollte man einplanen, um die einzelnen Gehege in Ruhe zu durchfahren und genügend Zeit für weitere Stopps (Tiergehege, Spielplätze, Essen und Trinken) zu haben.
Safaripark Knuthenborg, Knuthenborg Allé, Bandholm, 54788089, www.knuthenborg.dk; Ende Apr.–Mitte Okt. tgl. 10–16, in der Hauptsaison bis 17/18 Uhr, die Ausfahrten des Parks schließen eine Stunde nach Parkschließung.

Von Bandholm aus geht es schließlich nach Maribo (S. 102f) weiter, wo man die Fahrt nach Sakskøbing und Falster fortsetzt.

info

Diesseits von Afrika – im Safaripark Knuthenborg

Der Safaripark erstreckt sich auf rund 630 ha rund um das Schlösschen Knuthenborg, das im 19. Jh. errichtet wurde (S. 109). Schon damals hatte der Lehnsgraf Eggert Christoffer Knuth die Idee, einen der Öffentlichkeit zugänglichen Park anzulegen. Viele der Gewächse und Bäume aus allen Teilen der Welt, die dabei im Park angepflanzt wurden, sind heute noch zu sehen. Damals schon bevölkerten Hirsche, Kühe und Schafe den Park, doch erst 1969 wurden die ersten Antilopen, Zebras und Strauße per Schiff von Kenia nach Knuthenborg gebracht. Seitdem wurden immer neue Tierarten aufgenommen und viele andere Attraktionen geschaffen.

Der Eingang des Parks ist das eindrucksvolle Torhaus Maglermerporten. Im Gelände selbst durchfährt man zunächst ein savannenartiges Areal, in dem man von friedlichen Kamelen, Eseln, Ziegen, Schafen, Zwergzebus oder Lamas begrüßt wird – hier ist es erlaubt, das Auto zum Fotografieren oder Streicheln der Tiere zu verlassen; außerdem können diese Bereiche auch von Fahrradfahrern erkundet werden. Bei sonnigem Wetter an Zebras, Giraffen, Straußen, Gnus und Büffeln vorbeizufahren, ist ein überwältigendes und zugleich unwirkliches Erlebnis: Die Tiere und die steppenartige Landschaft lassen an Afrika denken, die im Hintergrund blitzende Ostsee, ein vereinzeltes Hünengrab oder Kühe und Schafe stehen dazu in merkwürdigem Kontrast. Als besondere Attraktion gilt der Tigerwald, in dem mehrere Exemplare des Sibirischen Tigers (weltweit gibt es schätzungsweise nur noch 200) leben und der hermetisch abgeriegelt ist. Wegen der strengen Sicherheitsvorkehrungen kommt es dabei häufig zu Wartezeiten. Wer wenig Zeit hat, sollte daher auf diesen recht kleinen Teil des Parks verzichten. Unbedingt lohnend ist hingegen ein Stopp am Affenwald, der von Pavianen bevölkert wird und ein Besuch im Vogelparadies, das in 21 geräumigen Volieren unzählige exotische Vögel beherbergt. Unverzichtbar für Besucher mit Kindern ist schließlich ein Halt am Småland-Gelände, dessen Zentrum ein künstlicher See mit den dänischen „Südsee“-Inseln im Maßstab 1:10 ist. Hier können die Kleinen mit Tretbooten oder auf einer dampfbetriebenen Miniatureisenbahn fahren, ferngesteuerte Modellboote navigieren und vieles mehr (nicht im Eintritt enthaltene Zusatzkosten). Auch der große Spielplatz, die Ponyreitbahn und der gastronomische Betrieb Safarigrill liegen am Småland-Gelände.

Reisepraktische Informationen Lolland

Information

Maribo Turistbureau: Det gamle Rådhus, Torvet 1, 4930 Maribo,  54780496, www.visitlolland-falster.com.
Nakskov Turistbureau: Axeltorv 3, 4900 Nakskov, 54922172, www.visitlolland-falster.com.

Hotels

Oreby Mølle €€€€, Orebygaardvej 4A, Sakskøbing, 21590488, www.orebymolle.dk; herrschaftliches Mühlenhaus nördlich von Sakskøbing mit 10 unterschiedlich eingerichteten Zimmern, direkt am Wasser und nahe dem Schloss Orebygård sowie der Gaststätte Oreby-Kro (Dinner meist nur Mi–Fr, geleg. Sa u. So) gelegen.
Hotel Kragenæs Kro €€€, Kragenæsvej 59, Torrig, 54937373, www.kragenaeskro.dk; schön und nahe dem Hafen gelegenes Haus mit 11 gut ausgestatteten Einzel- und Doppelzimmern sowie 6 geräumigen Appartements/Ferienwohnungen, vorzügliches Restaurant „Kragenæs Kro“ und „Café Udsigten“, ideales Standquartier für Besuche der vorgelagerten Inseln.
Skovridergaarden €€€, Svingelen 4, Nakskov, 54920355, www.skovridergaarden.dk; inmitten eines wunderschönen Parks mit See gelegenes Gasthaus, etwa 2 km vom Stadtzentrum entfernt, mit 20 gemütlichen und komfortabel eingerichteten Zimmer und Suiten, sehr gutes Restaurant mit vielseitiger Speisenkarte.
Hotel Saxkjøbing €€, Torvet 9, Sakskøbing, 54704039, www.hotel-saxkjobing.dk; schöne, 200-jährige Herberge im Zentrum mit 24 guten Doppel- und Familienzimmern im Haupthaus und im Annex, vor allem durch das Restaurant mit bürgerlich-dänischer Feinschmecker-Küche überregional bekannt geworden.

Jugendherberge

DanHostel Sakskøbing, Saxes Allé 10, Sakskøbing, 54704566, www.sakskoebing-vandrerhjem.dk; 2008 renovierte, moderne Anlage am Stadtrand mit 18 Mehrbett- und Familienzimmern, Fahrradverleih, Kaminzimmer, viele Sportmöglichkeiten. Zwei weitere DanHostels gibt es in Nakskov und Maribo.

Camping

Hummingen Camping, Pumpehusvej 1, Dannemare, 54946161, www.hummingen-camping.dk; großzügige Anlage in Südlolland, 800 m vom Strand entfernt, 250 Einheiten mit Zelten, Hütten, Ferienhäusern und Wohnwagen, kleiner Streichelzoo, viele Spielplätze, großer moderner Pool mit Rutsche, Apr.–Mitte Okt. geöffnet.
Western Camp, Noret 2, Kramnitze, 54946100, www.westerncamp.dk; großer Platz im Western-Stil (mit „echtem Sheriff, Saloon und Gefängnis“), nahe dem Strand, dem Lalandia-Erlebnisbad und einem See gelegen, außer dem üblichen Angebot auch mehrere gut ausgestattete „Präriehütten“ und Miniatur-Eisenbahn.
Nysted Camping, Skansevej 28, Nysted, 54870917, www.nystedcamping.dk. Toll am Ausläufer der Bucht gelegen. Schattige Plätze, 100 m zum kinderfreundlichen Sandstrand und nur wenige Minuten vom Ortskern entfernt. 15 modern ausgestattete Ferienhütten, Fahrradverleih.

Restaurants

Restaurant Hotel-Lolland, Vester Landevej 110, Nørreballe, 21395712, www.hotel-lolland.dk; schmuck eingerichtetes Hotelrestaurant mit vielen typisch dänischen Gerichten. Auch zum Nachmittagskaffee gut geeignet (leckere Kuchen und Törtchen).
Restaurant Fjorden, Hestehovedet 5, Nakskov, 54922348, www.restaurant-fjorden.dk; modernerer Pavillon nahe der Marina und dem Campingplatz, bodenständige Küche u. a. mit leckeren Smørrebrød, tgl. ab 11 Uhr geöffnet.
Restaurant Røgeriet, Strandvejen 16, Nysted, 54871606, www.hotelnystedhavn.dk; schönes Fischrestaurant am Hafen mit fangfrischem Fisch, aber auch Steaks, Kaffee und Kuchen etc., Juli und Aug. regelmäßige Jazzabende.

Fähren

Die internationale Fährstrecke Rødbyhavn-Puttgarden („Vogelfluglinie“) wird von der Reederei Scandlines bedient. Abfahrten mindestens alle 30 Minuten, Überfahrtsdauer ca. 45 Minuten. Reservierungen und Buchungen außer im Reisebüro in Deutschland unter 01805-116688 bzw. 0381-77887766 und in Dänemark unter 33151515 oder im Internet unter www.scandlines.de.
Die Route Tårs-Spodsbjerg zur Nachbarinsel Langeland bedient einmal stündl. Langelands Færgen ( 70231515, www.faergen.de), die Überfahrtszeit beträgt ca. 45 Minuten. Zu anderen Inseln gibt es mit Lolland Færgefart ( 88321212, www.lollandfaergefart.dk) folgende Routen: Bandholm-Askø (bis zu 9-mal tgl.), Kragenæs-Fejø (bis zu 22-mal tgl.) sowie Kragenæs-Femø (Abfahrten alle 2 Stunden).
Falster

Falster

Die östlich von Lolland gelegene Insel steht hinsichtlich ihrer Größe (514 km2) und Einwohnerzahl (ca. 43.500) deutlich hinter ihrer Nachbarin zurück. Dass sie trotzdem vor allem bei deutschen Urlaubern bekannter und populärer ist, liegt an den herrlichen Sandstränden an der Ostküste und besonders an dem Seebad Marielyst, das schon seit Generationen als Zentrum des sommerlichen Fremdenverkehrs fungiert. Landschaftlich hat Falster – von den Stränden einmal abgesehen – ebenso wenig Spektakuläres zu bieten wie Lolland: Das Land ist weitgehend flach und die fruchtbaren Böden wurden immer schon landwirtschaftlich intensiv genutzt, insbesondere für den Anbau von Zuckerrüben. Mit Lolland ist Falster durch zwei Brücken und einen Autobahntunnel über bzw. unter dem Guldborgsund verbunden, mit dem nördlichen Nachbarn Seeland durch die zwei mächtigen Brücken über die Meerenge Storstrømmen. Fährverbindungen gibt es von Gedser nach Rostock sowie von Stubbekøbing nach Nyby auf Bogø, von wo es eine Dammverbindung nach Møn gibt.

Redaktionstipps

Die schönsten Städtchen sind Nykøbing (S. 114f) und Stubbekøbing (S. 115f).

Die interessantesten Kirchen sind die Franziskanerkirche von Nykøbing (S. 114) und die Kirche von Stubbekøbing (S. 115).

Besuchenswert sind zudem das Motorrad- und Radiomuseum (S. 116) sowie das Traktormuseum (S. 116).

Unter den vorzüglichen Stränden der Insel ist der 18 km lange Sandstrand von Marielyst (S. 114) weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt, doch auch an der Südspitze bei Gedesby (S. 112) gibt es einen kilometerlangen, feinsandigen Küstenabschnitt.

Von Süden nach Norden durch Falster

Die Scandlines-Fähren haben viele europäische Touristen an Bord, die nach einer 2-Stunden-Überfahrt von Rostock aus in Gedser (sprich: jesser) zum ersten Mal dänischen bzw. skandinavischen Boden betreten. Das nur 800 Einwohner zählende Städtchen ist das südlichste des Königreichs (und damit Skandinaviens). An diese geografische Lage wird man eindrücklich am Südstein (Sydstenen) erinnert, einem 5 t schweren Findlingsblock, den die eiszeitlichen Gletscher von Schweden hierhin transportierten. Der Südstein liegt rund 2 km von der Fährstation entfernt, nahe dem Steilufer (Gedser Odde). Dort thront ebenfalls der Leuchtturm, der seit 1801 ununterbrochen in Betrieb war und der in der Saison bisweilen besichtigt werden kann. Eine genauso gute Aussicht über Stadt und Meer bietet aber auch der markante Wasserturm.

Vom Südkap erstreckt sich ein kilometerlanger Sandstrand an der Ostküste entlang, im Herbst kann man hier riesige Schwärme von Zugvögeln beobachten und auf den Sandbänken tummeln sich manchmal Robben. Ansonsten lohnt sich eine Besichtigung der 1915 im Jugendstil errichteten Kirche. Oder man schaut in die alte Remise direkt nördlich des Bahnhofs am Fähranleger, in der historische Lokomotiven, Draisinen und Motorzüge ausgestellt sind und im Sommer historische Bahnfahrten auf der ansonsten stillgelegten Trasse zwischen Gedser und Nykøbing angeboten sowie Gleisfahrräder ausgeliehen werden können. Gedsers touristisches Leben kulminiert gut 1 km nordwestlich der Stadt, wo es an der Westküste eine große Marina, einen Ferienpark mit Spaßbad, den Campingplatz und viele Ferienhäuser gibt.
Jernbanemuseet Remisen, Jernbanevej, Ostern, Pfingsten, Mitte Juni–Aug., Herbstferien Di–So 11–16 Uhr sowie, wenn die dänische Fahne gehisst ist.

Gedsers „Vorgängerin“ als Hafenstadt war der wenige Kilometer weiter nördlich gelegene Ort Gedesby. Über Jahrhunderte wurden hierhin Waren und Menschen über die Ostsee transportiert, bis der Hafen, der bezeichnenderweise in alten Karten als „Rostocker Fährhafen“ eingezeichnet ist, versandete. Die Neugründung von Gedser war das Ende der Karriere von Gedesby, das auch heute noch im Schatten des „Emporkömmlings“ steht. Das größte Kapital der Ortschaft ist der knapp 30 km lange Sandstrand, der sich über Marielyst bis hinauf nach Sildestrup erstreckt. Noch gibt es in Gedesby keine großen Hotelanlagen und nur wenige Restaurants. Das touristische Leben spielt sich hauptsächlich in den Ferienhäusern ab, von denen es hier Hunderte gibt. Fährt man von der Europastraße in Richtung Strand, kommt man am Ortseingang an Gedesbys Wahrzeichen vorbei, einer großen Windmühle holländischen Typs, die bis 1947 in Gebrauch war. Sie beherbergt nunmehr einige Läden mit Kunsthandwerk und Souvenirs.

Gut 5 km weiter nördlich nähert man sich einem der größten Tummelplätze des sommerlichen Fremdenverkehrs in ganz Dänemark: Marielyst. Es gibt zwar wirklich ein Dorf dieses Namens, doch ist Marielyst zur Sammelbezeichnung für alle Strandabschnitte, Ferienhauskolonien und sonstigen Einrichtungen zwischen Gedser und Tromnæs geworden. Die Badelandschaft ist König Christian IV. zu verdanken, denn dieser ließ um 1600 die Küste begradigen und das Hinterland trockenlegen. Auf diese Weise wurde wertvolles Ackerland gewonnen, das jedoch immer wieder von Hochwasser gefährdet war. Nach der schlimmen Sturmflut von 1872 wurden die Deiche verbessert und erhöht und vor dem Deich lagerte sich der feine Sand der Ostsee ab. 1906 schlug dann die Geburtsstunde des Seebades Marielyst. Heute gibt es hier einen schönen Sandstrand mit sauberem Wasser, Unterkünfte jeder Art (vor allem aber Campingplätze und Ferienhäuser), Diskotheken und Restaurants, Go-Cart-Bahn und Bowling-Center, Reitstall und Kunsthandwerker, Fahrrad-, Boots- und Autoverleih. Nur das von mediterranen Seebädern bekannte Gedränge gibt es nicht, Platz ist für alle da.

Das auf vielen Karten noch eingezeichnete Marielyst Sportscars Automobilmuseum, das sich auf Sportwagen aus der Zeit von 1913 bis 1970 spezialisiert hatte, wurde leider für immer geschlossen.

Nykøbing F liegt an einer schmalen Stelle des Guldborgsundes und ist mit 16.500 Einwohnern die bei weitem größte Stadt von Falster. Das „F“ steht übrigens für Falster und ist nicht überflüssig, da es auch auf Seeland und auf der Insel Mors ein Nykøbing gibt. Die Geschichte des Ortes reicht bis ins 12. Jh. zurück, als die Dänen eine Burg gegen wendische Piraten anlegten, in deren Schutz sich langsam eine prosperierende Siedlung entwickelte. Dabei war hilfreich, dass die Burg als königliche Residenz ausgebaut wurde und nach der Reformation offizieller Sitz der Königswitwen des Landes wurde. Auch als Handelsstadt machte sich Nykøbing einen Namen, vor allem seit dem 18. Jh. Das Schloss ist zwar seit langem verschwunden – es wurde 1767 verkauft und dann abgerissen –, doch gibt es genügend andere traditionsreiche Baudenkmäler, die an die große Zeit der Stadt erinnern. Diese zusammen mit der quirligen kulturellen Szene und den vorzüglichen Freizeitmöglichkeiten (Wanderungen, Segelsport, Golf, Baden etc.) locken jedes Jahr viele Besucher hierhin – dementsprechend gut ist daher auch das Angebot an Unterkünften, Restaurants und Boutiquen.

Die eigentliche Innenstadt liegt südwestlich des Bahnhofs, von wo man über die Fußgängerzone zum großen Marktplatz (Torvet) kommt. Er ist Schauplatz der Nykøbing-Festwoche Anfang August und außerdem hallt er von Juni bis August jeden Freitag von den swingenden Jazzmelodien landesweit bekannter Bands wider. Nicht weit entfernt stößt man auf das Rathaus und die Franziskanerkirche, die um 1500 errichtet wurde und sich stündlich durch ein Glockenspiel mit Melodien dänischer Psalmen meldet. Der spätgotische Bau verfügt über zwei herausragende Kunstwerke: ein Gemälde von Lukas Cranach d.Ä. von 1540 und an der Nordwand des Chores die „Mecklenburgische Ahnentafel“ von 1627. Sie geht zurück auf Sophie von Mecklenburg, die Gemahlin Frederiks II., und zeigt ihre Abstammung über fünf Generationen. Wenige Schritte weiter nördlich erhebt sich als eigentliches Wahrzeichen der Stadt der gelbe Wasserturm. Bei seiner Einweihung im Jahre 1908 war er das höchste Betongebäude Dänemarks. Von oben hat man einen herrlichen Rundblick und in den unteren vier Etagen werden interessante Wechselausstellungen präsentiert.

In unmittelbarer Nachbarschaft von Kirche und Wasserturm findet man auch einige der schönsten und ältesten Fachwerkhäuser. So z. B. in der St. Kirkestræde (Ritmestergården) und vor allem in der Langgade, wo sich das älteste Profangebäude der Stadt befindet (Nr. 18). Ebenfalls auf dieser Straße gibt es das Museum Falsters Erinnerungen, das am besten die Vergangenheit von Stadt und Insel erzählen kann. Das Fachwerkgebäude von 1700 wird seit einem Besuch Peters des Großen Haus des Zaren genannt. Hier und in den benachbarten Häusern werden Sammlungen aus vorhistorischer Zeit und Mittelalter gezeigt sowie Exponate zur bäuerlichen und bürgerlichen Kultur von 1800 bis 1900. Für Erfrischungen sorgt ein historisches Restaurant mit originaler Einrichtung. Dem Museum angeschlossen ist ein alter Kaufmannsladen mit Inventar aus den 1950er-Jahren. Hier kann man Kaffee, Kandiszucker, handgemachte Bonbons, ökologische Lebensmittel, Körbe und Flechtwerk sowie Küchengegenstände erstehen.
Czarens Hus & Museet Falsters Minder, Langgade 2/Færgestræde 1A, www.aabne-samlinger.dk/falsters-minder/falsters-minder; Di–Fr 10–16, Sa 10–14, Juli/Aug. Mo–Fr 10–17, Sa 10–14 Uhr

Im Hafen von Nykøbing

Die Margeritenroute führt auf gewundenen Straßen abseits der Touristenströme an der Ostküste entlang. Hier lohnt ein Stopp am Schloss Corselitze (1), einem weißen, 1777 erbauten Adelssitz, der von einem 7 ha großen, herrlichen Naturpark umgeben ist. In Bregninge stellt 2 km abseits der Straße das Hügelland von Halskov Vænge das Ziel für einen lohnenden Abstecher dar. Das eindrucksvolle Ensemble umfasst fünf jungsteinzeitliche Dolmen und nicht weniger als 75 Grabhügel aus der Bronzezeit! Über Hesnæs (Leuchtfeuer, schöne Aussicht) geht es nach Stubbekøbing weiter, doch sollte man unterwegs links zur mittelalterlichen Aastrup Kirche (2) abbiegen, die behutsam restaurierte und sehr eindrucksvolle Fresken des sogenannten Elmelunde-Meisters zeigt. Diese zierten jahrelang dänische Briefmarken.

Stubbekøbing ist Falsters älteste Stadt. Während der Wendenkriege war hier die dänische Kriegsflotte stationiert, später im Mittelalter erlangte Stubbekøbing als Zentrum der Heringsfischerei Wohlstand und Reichtum. Doch immer wieder aufflammende Großbrände machten der Blütezeit ein Ende. Größte Sehenswürdigkeit ist die romanische Kirche von etwa 1200, die die älteste der Insel ist. Das Backsteingotteshaus mit seinem starken Treppengiebelturm birgt im Innern einige kostbare Kalkmalereien. Die andere bekannte Attraktion des Städtchens ist das Motorrad- und Radiomuseum, das eine der größten Sammlungen von Oldtimer-Motorrädern in Europa besitzt. Zu den Chrom-und-Leder-Raritäten gehören u. a. eine Cito (1908), zwei Fahrzeuge der amerikanischen Firma Pope (1916, 1917) oder eine englische Scott (1936). Sehenswert ist auch die Sammlung von Grammophonen und Radioapparaten, die nicht zufällig hier beheimatet ist. Schließlich wurde Peter L. Jensen in Stubbekøbing geboren, der später nach Amerika auswanderte, 1915 die Firma Magnavox mitgründete und als Erfinder des Schwingspulenlautsprechers, auf dessen Prinzip die großen HIFI-Lautsprecher basieren, weltberühmt wurde. Mangavox war übrigens Ende der 1970er-Jahren Pionier in Sachen Videospiele.
Stubbekøbing Motorcykel- & Radiomuseum, Nykøbingvej 52, 54442222, www.motorcykelogradiomuseum.dk; Juni–Aug., Herbstferien Di–So 10–17, Gründonnerstag–Mai, Sept. Sa–So 10–17 Uhr

Ansonsten kann man in Stubbekøbing durch die Altstadt bummeln, der Marina einen Besuch abstatten und auf einem Spaziergang durch die Parkanlage sowie über den Weg Dosseringen den Blick auf den Grønsund genießen. Außerdem gibt es mit der gemütlichen Oldtimer-Fähre (3) eine Verbindung nach Nyby auf Bogø (S. 120), von wo ein Damm zur Nachbarinsel Møn hinübergeht. Autofahrer, die den Umweg über die Farø-Falster-Brücke meiden möchten, können hier von Mitte Mai bis Mitte September sowie während der dänischen Herbstferien übersetzen (9–18 Uhr stdl.), vor allem aber sollten Fahrradfahrer die Fähre nutzen, denn für sie wäre sonst nur die Benutzung der viel weiter entfernten Storstrøms-Brücke möglich! Und wer die Fähre gerade verpasst hat, kann sich im Hafenimbiss einen Fischsnack genehmigen.

Über die E-47 durch Falster

Wer Falster über den Autobahntunnel der E-47 erreicht und die Insel auf schnellstmöglichem Weg durchquert, benötigt nur ca. 15 km bis zur Falster-Farø-Brücke. Interessante Haltepunkte gibt es dabei kaum, mit Ausnahme des Städtchens Eskilstrup, das man über die Ausfahrt 44 erreicht. Sein Wahrzeichen ist eine gut erhaltene Windmühle holländischen Typs, doch kommen die meisten Besucher, um den Krokodilzoo zu besuchen, in dem es Alligatoren, Krokodile und viele andere Tiere zu sehen gibt.
Krokodille Zoo, Eskilstrup, Ovstrupvej 9, www.krokodillezoo.dk; Mitte Juni–Aug. tgl. 10–17, sonst Di–So 12–16 Uhr

Autofans werden das einzigartige Traktor- und Motormuseum attraktiver finden. Die Sammlung von mehr als 100 Traktoren und 65 Motoren ist wegen vieler Raritäten Eingeweihten aus ganz Europa ein Begriff. Zu den Attraktionen gehören u. a. ein Holeby-Motor von 1898, ein Fordson-Traktor mit Gasgenerator (1936) und eine Dampfmaschine von 1901.
Danmarks Traktormuseum, Eskilstrup, Nørregade 17B, www.traktormuseum.dk; Juni–Sept. tgl. 10–17 Uhr

Über die Straße 153 durch Falster

Die westlichste Variante einer Falsterdurchquerung ist die Straße 153, über die bis Ende der 1980er Jahre fast der gesamte Autoverkehr zwischen Süd und Nord verlief. Wegen des Neubaus der E-47 wirkt die gut ausgebaute Landstraße heute nahezu verwaist, auch touristisch wird sie kaum mehr genutzt, da es nur sehr wenige Sehenswürdigkeiten entlang des Weges gibt. Immerhin liegt an der westlichen Halbinsel ein schöner Strandabschnitt (Reste Strand) ebenso wie bei Orehoved an der Storstrøms-Brücke. Und auch die Wallfahrtskirche von Kippinge (4) lohnt den kleinen Abstecher. Das heutzutage rund 3 km von der Küste entfernte Gotteshaus konnte früher von Pilgerbooten direkt auf dem Wasserweg erreicht werden. Entscheidend für die Benutzung dieser Route sind jedoch der Zeitfaktor und die Wahl des Abfahrts- bzw. Zielpunktes. Wer beispielsweise von Sakskøbing anreist und als nächstes Vordingborg auf Seeland einen Besuch abstatten möchte, hat über die Straße 153 die beste Verbindung. Für Technikbegeisterte gibt noch einen weiteren Grund: die Storstrøms-Brücke. Diese stählerne Straßen- und Eisenbahnverbindung über den „Großen Strom“ zwischen Falster und Seeland war bei ihrer Fertigstellung im Jahre 1937 und noch lange danach mit 3.211 m die längste Brücke Europas. Die Storstrøms-Brücke kann man auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß überqueren (den Wagen parkt man am besten an der „Brohallen“ südlich der Brücke).

Reisepraktische Informationen Falster

Information

Nykøbing F.Turistbreau: Færgestræde 1 A, 4800 Nykøbing F., 54851303, www.visitlolland-falster.com
Marielyst Velkomstcenter: Marielyst Strandpark 3, 4873 Væggerløse, 54136298, www.visitlolland-falster.com

Hotels

Hotel Nørrevang €€€€, Marielyst Strandvej 32, Væggerløse, 54136262, www.norrevang.dk; große Ferienanlage im altdänischen Stil (Fachwerk und Reetdach) in Marielyst, 26 komfortable Hotelzimmer, außerdem Vermietung von modernen Ferienhäusern, Pool mit Wasserrutsche, Sauna, Solarium, Sportangebot, Café und sehr empfehlenswertes Restaurants mit dänischer und internationaler Küche (nur Do–Sa), populäre Diskothek, 300 m vom Sandstrand entfernt.
Højmølle Kro €€, Nykøbingvej 112, Eskilstrup, 54436306, www.hojmolle-kro.dk; in einer alten Mühle samt Anbauten untergebrachtes Hotel mit 22 guten Zimmern, empfehlenswertes Restaurant (Mo–Sa 17–22 Uhr), nahe dem 18-Loch-Golfplatz gelegen (Paketangebote).

Jugendherberge

DanHostel Nykøbing F., Østre Allé 110, Nykøbing F, 54856699, www.vesterskoven.dk; komfortable Herberge mit 22 Familienzimmern, zentrumsnah, aber trotzdem ruhig im Vesterskov-Park nahe dem Zoo gelegen.

Camping

Campinggården Ulslev Strand, Ulslev Strandvejen 3, Idestrup, 54148350, www.ulslev.dk-camp.dk; große, moderne Anlage am Strand mit breitgefächertem Sportangebot, Sauna, zwei guten Küchen, Laden, Cafeteria, Vermietung von Ferienhäusern und Campinghütten.

Restaurant

Fru Holgers Pakhus, Slotsgade 36, Nykøbing F, 54820831, www.restaurantholger.dk; schönes, altes Haus in Nykøbing mit modernem Profil und guter dänisch-französischer Küche, viele Steak- und Fischgerichte, (Di) Mi–Sa 17-21 Uhr geöffnet, Gelegentlich tolles Brunchbüfett.

Fähren

Die internationale Fährstrecke Gedser-Rostock wird von der Reederei Scandlines bedient. Abfahrten mindestens alle 2 Stunden, Überfahrtsdauer ca. 2 Stunden. Reservierungen und Buchungen außer im Reisebüro in Deutschland unter 01805-116688 bzw. 0381-77887766 und in Dänemark unter  33151515 oder im Internet unter www.scandlines.de.

Farø, Bogø und Møn

Das Königreich Dänemark besitzt viele schöne Inseln, doch außer Bornholm wohl keine andere, die im Verhältnis zu ihrer Größe eine solche Bandbreite an kulturellen und natürlichen Sehenswürdigkeiten aufweist wie Møn. Allein schon die Vielzahl und der gute Erhaltungszustand der hiesigen Hünengräber (ca. 90 Dolmen und Langgräber!) wären Grund genug, die Insel zu besuchen, und das gilt erst recht für die Landkirchen mit ihrem Reichtum an Kalkmalereien. Naturliebhaber finden hier Vogelreservate und Naturstrände, Kalkhügel und dichte Laubwälder, vor allem aber die berühmten Kreidefelsen. Die touristische Infrastruktur ist sehr gut: Es gibt Unterkünfte und Restaurants aller Arten. Sportlich Aktive können auf Møn nach Herzenslust radeln, segeln, wandern, reiten, angeln, baden und golfen. Außerdem sind viele der interessantesten Ausflugsziele ohne Fähre zu erreichen und nicht weit von Møn entfernt (Kopenhagen z. B. nur 1 ½ Autostunden), sodass sich das Eiland auch als festes Standquartier für einen Dänemarkurlaub eignet.

Die Verwaltungseinheit Møn umfasst außer der Haupt- noch vier weitere Inseln und hat damit die längste Küstenlinie einer dänischen Gemeinde überhaupt. Vom südlichen Nachbarn Falster sind Farø, Bogø und Møn durch den Grønsund, von Seeland im Nordwesten durch den Ulvsund getrennt. Das eigentliche Møn ist 217 km2 groß und hat rund 120 Einwohner. Viele arbeiten bei der Großbäckerei Kelsen, dem weltgrößten Produzenten der Danish Butter Cookies und des Karen Volf-Gebäcks; ansonsten bilden Fischerei, Land- und Forstwirtschaft sowie Fremdenverkehr die Grundlage der Inselökonomie. Letzterer setzt verstärkt auf umweltbewussten Tourismus und kennzeichnet entsprechende Übernachtungsstätten, ökologisches Essen, Strandreinigung etc. durch Umweltzertifikate.

Falster-Farø-Brücke

Redaktionstipps

Ein Besuch der Kreidefelsen Møns Klint (S. 125ff) ist natürlich touristische „Pflicht“. Nehmen Sie sich Zeit: Die Schönheit des Gebietes erschließt sich am besten auf langen Spaziergängen an den Klippen entlang, zum Strand hinunter und im Hinterland mit seinen Seen, Kalkhügeln und Orchideenwiesen. Von der Seeseite aus wirken die Klippen besonders interessant, sodass ein Törn mit dem Segelkutter „Discovery“ ab/bis Klintholm Havn sehr zu empfehlen ist.

Møn besitzt einige der beeindruckendsten Megalithbauten Skandinaviens. Wer sich dafür interessiert, darf einen Besuch zumindest der Anlagen Klekkende Høj, Kong Asgers Høj und Grøn Jægers Høj (alle S. 120/121) nicht verpassen.

Weithin bekannt sind die Kalkmalereien und Fresken der Møner Landkirchen, vor allem die des sogenannten Elmelunde-Meisters. Die meisten und schönsten davon findet man in der Fanefjord-Kirche (S. 120), doch lohnt auch ein Besuch der Kirchen Keldby und Elmelunde (beide S. 123).

An allen Küsten der Inselgemeinde gibt es vorzügliche Naturstrände. Am besten sind Hårbølle-Strand (S. 121) im Südwesten, Ulvshale-Strand (S. 123) im Nordwesten und Klintholm Havn (S. 127) im Südosten.

Ein ganz besonderer Tip für Naturfreunde ist das Inselchen Nyord (S. 123) mit seinem Vogelreservat und dem schmucken Dorf Nyord By.

Farø

Von Falster her kommend erreicht man auf der E-47/55 zunächst Farø, das lange Zeit nichts weiter war als ein karges, isoliertes Inselchen im Sund. Dies änderte sich 1985, als zwei großartige Brückenbauten eingeweiht wurden, die die autobahnuntaugliche Storstrøms-Brücke (vgl. S. 117) entlasten sollten: Im Süden ist dies die 1.726 m lange Falster-Farø-Brücke, deren mittleres Segment als elegante Schrägseilbrücke gestaltet ist. Die nördliche Verbindung von Farø hinüber nach Seeland ist mit 1.596 m etwas kürzer und mit ihren Betonstelzen gleichzeitig auch deutlich weniger imponierend. Farøs verkehrstechnische Bedeutung liegt also darin, dass die Insel der Autobahn sozusagen als Sprungbrett von Falster nach Seeland dient. Nach Osten hin sind die Nachbarinseln Bogø und Møn jeweils durch einen Damm untereinander und mit Farø verbunden. Das einzige größere Gebäude ist die moderne Raststätte Farø Velkomstcenter (1), ein gelungenes Werk des Architekten Henning Larsen. Vom Rasen zum Sund hin hat man eine gute Aussicht auf die Brücke und erblickt bei gutem Wetter weiter westlich auch die Storstrøms-Brücke (der beste Panoramablick auf beide Brückenanlagen ergibt sich allerdings rund 1 km weiter an der Straße nach Bogø). Außer der guten Cafeteria wartet das Velkomstcenter mit einer Touristeninformation auf.

Bogø

Nur wenige Fahrminuten sind es von Farø zur Nachbarinsel Bogø, die man auf schöner Strecke am Grønsund entlang und über einen Damm erreicht. Dieses etwas größere Eiland war wahrscheinlich schon zur Wikingerzeit bewohnt. Die Bevölkerung (um 1770 ca. 450 Menschen) stieg im 19. und 20. Jh. stetig an und erreichte um 1950 ihren Höchststand von über 1.200 Einwohnern; heute leben rund 1.100 dauerhaft auf Bogø. Einen gewissen überregionalen Ruf erwarb sich das Eiland durch seine Schulen: Bereits 1727 richtete Frederik IV. hier eine Reitschule ein, von 1865 bis 1929 bildete eine Navigationsschule Lotsen und Steuermänner auf Bogø aus, und seit 1887 besteht hier ein Internat samt Sportschule.

Von Farø her kommend, durchquert man das hübsche Inselchen auf der Landstraße von Nordwesten nach Südosten und fährt dabei auf den letzten Kilometern nah am Grønsund vorbei. Die eigentliche Bebauung, die im Wesentlichen aus dem Doppelort Gammelby und Nyby besteht, streift man allerdings nur am Rande. Daher empfiehlt es sich, wenn man etwas von dem sympathischen Inselidyll sehen möchte, auf Höhe der Fährstation in Nyby nördlich auf die alte Hauptstraße einzubiegen, die die beiden Ortsteile miteinander verbindet. Als erstes passiert man dort rechter Hand eine Windmühle (2), die aus dem Jahre 1852 stammt (Bogø Mølle).

Weiter nach Norden gelangt man auf der Hauptstraße an einigen hübschen Häusern und der Gaststätte Bogø Krovorbei bis zur Bogø-Kirche (3). Das Gotteshaus geht auf das 13. Jh. zurück, wurde aber mehrfach umgebaut. Dabei wurden auch Gewölbe eingezogen, für die die Architektur eigentlich zu niedrig war – das Resultat ist ein ungewöhnlicher und gemütlich wirkender Kirchenraum. In diesem gibt es ein uraltes Taufbecken zu bewundern, das wahrscheinlich aus einem heidnischen Opferstein hergestellt wurde. Vor allem aber sind die drei Schiffsmodelle aus dem 19. Jh. sehenswert, darunter ein riesiger Dreimaster mit Namen Bogø.

Willkommen auf Bogø und Møn

Møn

Von Bogø aus erreicht man Møn über einen 1943 eingeweihten Damm. Während einen die Straße schnell zur „Hauptstadt“ Stege und zu den berühmten Kreideklippen weiterbringt, lohnt es sich für Besucher mit etwas mehr Zeit, den Südwesten der Insel intensiver zu erkunden. Dazu biegt man rund 2 km hinter dem Damm rechts in Richtung Hårbølle ab und passiert nach weiteren 2 km die Fanefjord-Kirche (4). Das Gotteshaus liegt auf einer flachen Anhöhe oberhalb des hübschen Fanefjordes. Der älteste Teil der von einem großen Friedhof umgebenen Kirche ist das breite Schiff, das aus der Mitte des 13. Jh. stammt und damals noch eine flache Holzdecke hatte. Um 1350 zog man zweimal vier Kreuzgewölbe ein, die in der Mitte von Pfeilern getragen werden und die Kirche in zwei Schiffe teilen. Rund 150 Jahre später wurden auf den 8 Backsteingewölben jene Fresken angebracht, die heute Besucher aus nah und fern anziehen. Ihre bäuerlich-naiven, aber stets farbenprächtigen und fantasievollen Szenen sind ein Werk des sogenannten Elmelunde-Meisters (S. 124). Dargestellt sind Szenen aus dem Alten und Neuen Testament. Zuletzt wurden Anfang des 16. Jh. der mächtige Westturm und der dreiteilige Chor angebaut. In nachreformatorischer Zeit wurde schließlich das Innere im Stil des Barock umgestaltet; damals erhielt die Kirche auch ihre reich geschnitzte Altartafel und die Kanzel.

Nach dem Kirchenbesuch empfiehlt sich ein kleiner Schlenker zum südlichen Ufer (Richtung Hårbølle Havn), auf dem man schöne Strandszenerien und Vorzeitdenkmäler sehen kann. Unweit der Kirche ist das landesweit bedeutendste neolithische Langgrab zu bewundern: Grøn Jægers Høj (5) (Hügel des Grünen Jägers). Der Jäger war der Sage nach ein riesenhafter König, der in heidnischer Zeit über West-Møn herrschte. Das Langgrab ist über 100 m lang, ca. 10 m breit und von 134 fast mannshohen Randsteinen umgeben. Das (ausgeschilderte) Monument ist auf einem kurzen Fußweg von der Straße aus zu erreichen.

Die Straße endet im Süden an der Ortschaft Hårbølle Havn. Östlich davon gibt es gute Wander- und Bademöglichkeiten. Letztere befinden sich vor allem jenseits des Uferabschnitts Hårbølle Pynt, vor dem das tiefe Fahrwasser bis dicht an den Strand reicht und Hobbyanglern beste Bedingungen bietet. Der sandige Hårbølle-Strand ist schmal, doch größtenteils feinsandig und kinderfreundlich. Den besten Zutritt hat man vom Parkplatz an der Ferienkolonie Grønsund. Möchte man den gesamten Strand und sein Hinterland erkunden, muss man wandern, da es keine Uferstraße gibt. Oder man fährt bis zur Ortschaft Hårbølle und nähert sich auf diversen Stichstraßen dem Ufer. Besonders schön wird es am Fanefjord Skov, einem ausgedehnten Waldgebiet mit Wanderwegen – und im Spätsommer bzw. Herbst ein idealer Platz zum Pilze sammeln. Der Wald trennt den Hårbølle Strand vom breiteren Rytsebæk Strand (S. 127).

Weitere Sehenswürdigkeiten im Südwesten der Insel liegen diesseits und jenseits der Landstraße. Am besten fährt man von Hårbølle bzw. dem Fanefjord Skov zum Weiler Vollerup, wo ein sogenanntes Hünengrab, bestehend aus drei Tragsteinen, niedrigen Schwellensteinen und einem mächtigen Deckstein zu besichtigen ist. Knapp 2 km sind es von hier zur Ortschaft St. Damme, die Dänemarks Schmuckmuseum beherbergt In einem weißgestrichenen, ehemaligen Bauernhaus wird die Entwicklung des Schmucks von der Vorgeschichte bis zur heutigen Zeit dokumentiert; die Ausstellung ist die einzige ihrer Art in Dänemark.
Smykkemuseum, Hjørnet 6, 55817608 www.smykkemuseum.dk; Öffnung nach Absprache

Zurück in die Vorgeschichte geht es nördlich der Landstraße, wo unweit des Weilers Tostenæs der Grabhügel Klekkendehøj (8) am Wegrand liegt (Klekkendevej, Parkplatz, dann 5-Minuten-Fußweg durch die Felder; ausgeschildert). Dieses doppelte Ganggrab aus der Jungsteinzeit lohnt den Besuch aus mehreren Gründen: Erstens ist der Grabhügel durch die bei den Ausgrabungen gemachten Funde historisch bedeutsam. Um 1800 entschloss sich der Gutsbesitzer Calmette, Spross einer eingewanderten Hugenottenfamilie (vgl. Liselund, S. 125), den Erdhügel auf seinem Hof auszugraben. Eine Woche brauchte man, um in das Innere der Konstruktion zu gelangen. Es stellte sich heraus, dass diese aus zwei etwa 7 m langen Gängen bestand, die beide in eine 4 ½ m lange Grabkammer mündeten. Die aufgefundenen Skelette und Artefakte wurden 1807 nach Kopenhagen gebracht, wo sie einen Grundstock des damals neuen Nationalmuseums bildeten. Außerdem ermöglichen sie heutigen Archäologen eine Datierung der Grabanlage auf etwa 2500 v. Chr. Zweitens ist Klekkendehøj das besterhaltene Ganggrab dieses Typs überhaupt. Der Raum unter den mächtigen Deckplatten ist nur 1,25 m hoch, der erste Deckstein des Ganges noch niedriger. Es gibt kein Tageslicht – also an Taschenlampe und starkes Blitzlicht denken. Drittens wurde in dem Bauernhof nahe dem Grabhügel das Møns Hünengräbermuseum (Møns Jættestuemuseum) eingerichtet, das die verschiedenen Grabtypen vorstellt. Das Museum verleiht auch Lampen für den Besuch der Grabanlage.

Folgt man nun der bisherigen Richtung nordwärts und biegt im Dörfchen Sprove links zum Ulvsund ab, gelangt man zum ebenfalls sehenswerten neolithischen Grabhügel Kong Asgers Høj (7). Die landschaftlich schönste Alternative für die anschließende Weiterfahrt ist die schmale Straße, die parallel zur Küste verläuft. Auf Höhe der Ortschaft Koster stößt man auf die Landstraße 59 (Kostervej), auf die man rechts in Richtung Stege einbiegt. 3 km vor Stege in Nybølle liegt der Grabhügel Jordhøj (6) (Erdhügel), der vom Kostervejen aus erreichbar ist. Dieses Hünengrab besteht aus einem 8 m langen, nach Südosten gewandten Gang und einer enorm dimensionierten Kammer (10 m lang, 2 ½ m breit).

Stege

Stege (sprich: Steije) liegt auf einer schmalen Landzunge, die die Stege-Bucht vom Boddengewässer Stege-Nor trennt. Den Durchlass bewachte einst eine Burg, die um 1175 errichtet worden war und in deren Schutz die Siedlung entstand. Der schon im Mittelalter durch die Fischerei erworbene Reichtum zeigt sich u. a. an der mächtigen St.-Hans-Kirche und daran, dass man um 1400 begann, die gesamte Stadt mit einer Wehranlage zu umgürten. Durch den Mauergürtel gewährten jene drei Tore Durchlass, die immer noch das Wappen der Kommune zieren (von denen allerdings nur noch eines erhalten ist). Dem mittelalterlichen Wohlstand folgte eine Phase des Niedergangs, bis im 18./19. Jh. die Handelsschifffahrt eine erneute Blüte einleitete – viele Patrizierhäuser und Kaufmannshöfe sind aus dieser Zeit noch erhalten. Heute ist Stege eine sympathische Kleinstadt, in der sich modernes Leben und historische Baudenkmäler ergänzen.

Wer aus westlicher Richtung nach Stege einfährt, passiert zunächst im Stadtteil Thorsvang das Danmarks Samlermuseum, das in einer ehemaligen Milchfabrik untergebracht ist. In 18 Themenräumen (Schmiede, Tabakladen, Bank, Eisladen etc.) aus den 1920er-Jahren zeigt das urige Museum höchst unterschiedliche Sammlerstücke, so z. B. die größte Sammlung an James-Bond-Memorabilia in Nordeuropa. Ein Stück weiter kommt man zur Brücke Storebro an der schmalsten Stelle zwischen Bucht und Stege Nor. Dahinter geht die Straße in die Storegade über, an der sich die meisten Sehenswürdigkeiten befinden. Von Juli bis Mitte August finden hier die traditionellen Dienstagsmärkte statt.
Danmarks Samlermuseum, Thorsvangs Allé 7, www.thorsvangdanmarkssamlermuseum.dk; Di–So, Mai–Mitte Okt. tgl. 10–17 Uhr

Hinter der Brücke beherbergt das erste Gebäude zur Rechten die Touristeninformation (9). Zur Bucht hin gelangt man in wenigen Minuten am Postamt vorbei zum kleinen Hafen, während zur anderen Seite der Busbahnhof liegt. Folgt man der Hauptstraße gen Osten, kommt man zum Marktplatz, vor dem sich der mächtig-gedrungene Turm der St.-Hans-Kirche erhebt. Das romanische Gotteshaus wurde nach einem Feuer um 1460 dreischiffig ausgebaut und ist eines der größten Sakralgebäude einer dänischen Handelsstadt.

Unweit davon ist in einem Patrizierhaus aus dem Jahre 1780 das Møns Museum untergebracht, das die Geschichte der Insel dokumentiert. Funde aus der Stein-, Bronze- und Eisenzeit sowie Trachten, Seemannskisten, Bauern- und Bürgerstuben etc. sind ausgestellt. Sofort dahinter schließt sich ein Backsteinturm mit Pyramidendach an. Dabei handelt es sich um das „Mühlentor“ Mølleporten, das einzig er haltene Stadttor von Stege und außerdem eines der beiden Mittelalterstadttore, über die Dänemark überhaupt noch verfügt (das andere befindet sich in Fåborg, vgl. S. 218).
Møns Museum, Storegade 75, www.empiregaarden.dk; Sept.–Mai Mi–Sa 10–14, So 10–16, sonst Di–So 10–16 Uhr

Von Stege aus fahren die meisten Besucher auf schnellstem Weg nach Westen, den Kreidefelsen entgegen. Wer einen rund 25 km langen Abstecher nicht scheut, sollte sich aber die herrliche Landschaft von Nord-Møn nicht entgehen lassen. Dazu im folgenden eine Wegbeschreibung, die in Stege beginnt und an der Keldby-Kirche wieder auf die Hauptroute stößt:

Mølleporten in Møns Hauptstadt Stege

In Stege folgt man hinter der Brücke der Uferstraße, von der später links der Ulvshalevej abgeht. Nach gut 5 km erreicht man auf diesem die nördliche Küste der Halbinsel Ulvshale, an der sich gleichzeitig der beste Badestrand auf Møn befindet. Er ist lange kein Geheimtipp mehr, wenngleich er zurzeit noch bis auf Campingplatz, Minigolf, Restaurant und Kiosk von größeren touristischen Anlagen verschont blieb – statt dessen beherrscht eine lange Reihe kleiner Ferienhäuser das Bild. Der Zugang zum Strand durch die Dünen ist nur auf markierten Wegen gestattet, daher sollten Badegäste einen der Parkplätze auf beiden Seiten des Campingplatzes ansteuern.

An dieser Stelle verlässt der Ulvshalevejen die Küste und bewegt sich quer durch eines der ersten dänischen Naturschutzgebiete auf die Insel Nyord zu. Dieses Ulvshale-Wald (10) (Ulvshale Skov) genannte Gebiet besteht aus Wiesen, schilfrohrbestandenen Teichen, Mooren, Heide und natürlich auch Wald. Insbesondere der westliche Teil wird von Laubbäumen dominiert, auf den Lichtungen blühen ganze Blumenmeere und die Naturwiesen sind ein Eldorado für Vögel aller Art. Auf markierten Wegen lässt sich wunderbar wandern, wenn auch in regenreichen Sommern die Mücken zu einer echten Plage werden können. Auf der Straße passiert man linker Hand ein „Naturcenter“, in dem man sich über dieses einzigartige Gebiet informieren kann.

Ein unbedingtes Muss ist für ornithologisch Interessierte die benachbarte Insel Nyord, die man über einen einspurigen Damm erreicht. Die dortigen Strandwiesen sind auf einer Fläche von 135 ha als Vogelreservat Nyord (11) geschützt und damit für Besucher nicht zugänglich, doch kann man die vielfältige Vogelwelt auch vom Wagen oder dem Beobachtungsturm aus studieren (Fernglas und/oder Teleobjektiv nicht vergessen!). Beim Touristenbüro in Stege ist eine Broschüre über das Naturreservat erhältlich.

Fährt man von hier aus noch knapp 2 km weiter nach Westen, gelangt man zum 100-Seelen-Dörfchen Nyord By (12). Die Häuschen und Höfe sind von viel Grün umgeben, das gemütliche Gartenrestaurant Lolles Gård lädt zum Besuch ein. Inmitten dieses ländlichen Idylls erhebt sich eine achteckige Kirche, die 1847 eingeweiht wurde. Und im ehemaligen Lotsenhaus weihte Königin Margrethe II. 2013 das „kleinste Lotsenmuseum des Landes“ ein, in dem u. a. auch die Geschichte vom Hafen Nyord sowie der Postboote, die hier anlegten, erzählt wird.
Lotsenmuseum, Nyord Bygade 1; Apr.–Nov.

Der Rückweg zur Hauptroute führt mangels Alternativen wieder am Ulvshale-Strand vorbei, um aber nicht die ganze Strecke doppelt zu fahren, sollte man sich anschließend über die Weiler Hovedskov, Udby und Ullemarke orientieren. Den Klintevej erreicht man auf Höhe der Ortschaft Keldby, wo südlich der Landstraße die Keldby-Kirche (13) liegt, die aufgrund ihrer Kalkmalereien unbedingt sehenswert ist. Das kleine Backsteinschiff des Gotteshauses wurde unter Lehnsmann Jacob Suneson 1225–46 errichtet. Die Kalkmalereien im Innern stammen aus verschiedenen Epochen. Am ältesten sind die Bildfriese an den Chorwänden (ca. 1275), um 1325 wurde das große Bild vom Jüngsten Gericht auf der Ostwand zum Chor hin angebracht, etwas später die Darstellungen an den übrigen Wänden des Schiffes. Die Dekoration der Gewölbe ist auf die Werkstatt des sogenannten Elmelunde-Meisters (s. u.) zurückzuführen.

Auch die nächsten Stationen entlang des Klintevejs sind gute Beispiele der Møner Landkirchen-Baukunst. Zunächst passiert man, etwa 2 km hinter Keldby, die Elmelunde-Kirche (14), die mit dem Baudatum 1085 als ältestes Gotteshaus auf der Insel gilt. In spätromanischer Zeit erweiterte man das Gebäude nach Westen und begann um 1300 mit dem Turm. Anfang des 16. Jh. wurden dessen obere Stockwerke samt Giebeln und Schmuckblenden sowie der heutige Chor fertiggestellt. Vorher schon, um 1460, waren innen die spitzbogigen Gewölbe eingezogen worden. An ihnen fand man 1885 bei Restaurierungsarbeiten jene berühmten Fresken, die dem anonymen Künstler seinen kunsthistorischen Namen gaben.

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Bibel für Arme – die Fresken des „Elmelunde-Meisters“

Obwohl aus arbeitstechnischen und klimatischen Gründen skandinavische Profan- und Sakralbauwerke nur selten mit Fresken, sondern mit Kalkmalereien (Malereien auf dem schon abgebundenen, trockenen Kalk) geschmückt sind, haben wir es bei vielen Darstellungen in Møner Landkirchen mit echten Fresken zu tun, d. h., dass hier auf einer neubeworfenen, nassen Wand ein fresko (ital. = „frisch“) angebracht wurde, dessen Farben dadurch in den Putz eindrangen. Den Fresken des sogenannten Elmelunde-Meisters kommt eine ganz besondere Bedeutung zu. Aufgrund ähnlicher Motive, einer gleichen Formensprache und vor allem wegen identischer Hausmarken, mit denen die Maler ihre Arbeiten „signierten“, ist sicher, dass die spätmittelalterliche Ausmalung der Landkirchen von Elmelunde, Fanefjord und Keldby auf die gleiche Werkstatt zurückzuführen ist.

Der Name „Elmelunde-Meister“ hat sich nur deshalb etabliert, weil man dessen Kalkmalereien 1885 zuerst in der Elmelunde-Kirche entdeckte – er soll aber nicht bedeuten, dass als Urheber der Arbeiten ein einziger, individueller Künstler angenommen wird oder dass die Malereien von Elmelunde am bedeutendsten sind. Es wird wohl eine ganze Werkstatt mit diesen Kunstwerken beschäftigt gewesen sein, deren „Meisterwerk“ hinsichtlich Qualität und Umfang in der Fanefjord-Kirche (s. o.) zu bewundern ist.

Gemalte Bibeln – Fresken auf Møn

Formal können sich die Darstellungen nicht mit der „großen Kunst“ des Kontinents jener Zeit messen, sie sind im Gegenteil bäuerlich und naiv, fast schon im Stile eines Comicstrips gehalten. Dafür aber wimmelt es von Leben, was die damaligen Kirchenbesucher geradewegs angesprochen haben muss. Die Aufgabe dieser Malereien war, den leseunkundigen Bauern die Heilige Schrift zu erklären.

Ob Schöpfungsgeschichte, Christi Geburt, Passion oder Jüngstes Gericht: Die einzelnen Darstellungen des Elmelunde-Meisters sind von wunderbarer Eindringlichkeit und setzen manchmal sogar Witz ein. Für Kulturhistoriker und interessierte Laien geben sie außerdem Aufschluss über Vorstellungswelt und Alltag (z. B. Kleidung, Essen, Werkzeuge, Ackergerät) im ausgehenden 15. Jh.

Von Elmelunde sind es nur wenige Fahrminuten zum Städtchen Borre, das früher als Handelsort von größerer Bedeutung war. Die Kirche rechts der Straße stammt aus dem 13. Jh. und weist mehrere hübsche Details auf, so z. B. die von der norddeutschen Backsteingotik beeinflussten Dekorationen des Mauerwerks, die reich geschnitzte Kanzel oder das Altarbild von 1627. Auch in der folgenden Ortschaft Magleby gibt es eine sehenswerte Kirche, nämlich einen Ziegelsteinbau des 15. Jh. mit älterem Turm und jüngerem Chor, der über einen aus Gotland stammenden, frühgotischen Taufstein verfügt.

Dem Ziel der Kreidefelsen hat man sich nun schon bis auf ca. 5 km genähert, wer aber noch etwas Geduld und Lust auf weitere Sehenswürdigkeiten hat, dem sei vorher ein kleiner nördlicher Schlenker empfohlen, der auf Höhe der Magleby-Kirche links vom Klintevej abzweigt und kurz darauf im Dörfchen Sømarke nach rechts geht. Auf diesem Weg passiert man das Hünengrab Sømarke (15) („Seezeichen“), ein außerordentlich gut erhaltenes Vorzeit-Denkmal, das Seefahrern früher als Landmarke diente. Die Tragsteine des Runddolmens umschließen eine offene, achteckige Grabkammer, die die beiden kolossalen Decksteine förmlich zu erdrücken scheinen. Auf deren Oberseite wiederum entdeckt man ca. 200 schalenförmige Vertiefungen aus der Bronzezeit. Offenbar war nach 1500 v. Chr. die Heiligkeit des Platzes ungebrochen, sodass die neuen Herren der Insel ihre magischen Fruchtbarkeitssymbole an dem alten Grabstein anbrachten.

Der bis hierhin schon schmale Weg wird kurz hinter dem Dolmen noch „rustikaler“, ist aber befahrbar und erreicht nach einer langgezogenen Linkskurve schließlich den Liselundvej, der einen rechter Hand zum idyllischen Lustschlösschen Liselund (16) bringt. Dessen Geburtsstunde schlug im Jahre 1783, als der einer Hugenottenfamilie entstammende Inselvogt Antoine de la Calmette einen Teil des Klintwaldes kaufte und ihn nach seiner Frau Lise taufte (lund = „Hain“). Das Ehepaar studierte auf einer Europareise im Jahre 1790 romantische Gärten und setzte diese Erfahrungen sofort nach der Heimkehr um: Bäche wurden aufgestaut und zu kleinen Seen erweitert, Kanäle angelegt, Grotten, Kapellen und Ruinen im romantischen Stil errichtet. Längst nicht alle Gebäude und Parkanlagen haben der Erosion an den Klippen standgehalten und sind inzwischen ins Meer gestürzt. Aber immer noch findet der Besucher ein sogenanntes Schweizerhaus (in dem H. C. Andersen eines seiner Märchen schrieb), einen Teepavillon im chinesischen Stil und eine norwegische Almhütte. Das eigentliche Hauptgebäude (Liselund Gamle Slot), ist wenig größer als ein normales Bauernhaus und vermutlich weltweit das einzige „Schloss“ mit einem Reetdach, strahlt aber mit seinem Dachreiter und den schlanken Säulen zweifellos Eleganz aus.

Am Parkplatz am „Schweizerhaus“ schimmert links der zweistöckige, gelb-weiße Bau des „neuen Schlosses“ (Liselund Ny Slot) durch die Bäume. Dieses wurde Ende des 19. Jh. errichtet und beherbergt heute ein kleines, romantisches Hotel und Restaurant (S. 128).

Møns Klint (17)

Eigentlich bedeutet Møns Klint die „Klippen von Møn“, der Begriff meint aber insgesamt ein großes naturgeschütztes Areal, das aus forstwirtschaftlich genutzter Fläche, dem buchenreichen Klintenwald (Klinteskov), Trockenwiesen, Kalksteinbergen, Seen, Grashügeln und dem rund 12 km langen Steilufer samt schmalem Klapperstein-Strand besteht. Das Hinterland der Kreidefelsen ist mit einer Reihe von Wander- und Reitwegen durchzogen, auf denen man auch zu weiteren Sehenswürdigkeiten gelangt – u. a. verstecken sich etliche vorhistorische Grabhügel und eine Fliehburg des frühen Mittelalters im Wald. Mit dem Wagen kommt man über einen unasphaltierten Waldweg zum gebührenpflichtigen Parkplatz Store Klint, der mit Cafeteria und GeoCenter so etwas wie das touristische Zentrum des Geländes darstellt. Es ist möglich, sowohl oberhalb als auch unterhalb der berühmten Kreidefelsen entlang zu gehen, verbunden sind die Pfade durch insgesamt fünf z. T. recht steile Treppen-Abstiege zum Strand – den nördlichsten findet man bereits im Park von Liselund. Da die Kreidefelsen sehr bröckelig sind, verläuft der obere Wanderweg aus Sicherheitsgründen ca. 2 m von der Steilkante entfernt, sodass man von oben nur selten gute Fotomotive findet. Der anstrengende Ab- und später nicht minder schweißtreibende Aufstieg über die steilen Holztreppen lohnen sich also unbedingt!

info

Naturwunder Møns Klint

Jährlich kommen über 200.000 Besucher, um sich die bis zu 128 m hohen Kreidefelsen anzusehen – die meisten natürlich im Sommer, wenn bei Bilderbuchwetter das strahlende Weiß der Klippen im Zusammenspiel mit dem Blau der Ostsee und dem Grün des Waldes seine volle Wirkung entfaltet. Doch auch im Winter oder im herbstlichen Nebel ist die Wirkung grandios: ein Reiseziel für alle Jahreszeiten also.

In der Kreidezeit, vor ca. 75 Millionen Jahren, bedeckte ein etwa 200 m tiefes und tropisch warmes Meer die heutigen Inseln. Auf dem Grund lagerten sich nach und nach die Kalkschalen abgestorbener Kleinstlebewesen ab und wurden im Lauf von Millionen Jahren zu einer mehr als 100 m dicken Schicht bester Kreide (Schreibkreide) zusammengebacken. Darin eingeschlossen waren verschiedene Mineralien, die auf unterschiedliche Weise entstanden, so etwa Schwefelkies (Pyrit), Bergkristalle (Quarz) und Feuerstein (Flint). Bewegungen der Erdkruste hoben die Schicht immer mehr an, bis sie schließlich frei lag und von den Gletschern der Eiszeit bearbeitet werden konnte. Das Inlandeis über Møn war vor ca. 200 Jahren abgeschmolzen, doch erneut begann eine Kälteperiode, und zwei mächtige Gletscherzungen schoben sich auf die Ostküste der Insel vor. Dabei pressten sie die Kreideschollen zusammen, verbogen sie und türmten sie zu einem hohen Steilufer auf. In diesem Material finden sich auch Schichten eiszeitlicher Ablagerungen (Mergel, Sand, Ton, Grus, Steine), die die Gletscher vor sich her und in die Kreideschollen hineingepresst hatten. Die Kreide ist außerordentlich reich an Versteinerungen (z. B. Korallen, Schwämme, Seeigel, Muscheln, Tintenfische und Schnecken).

Wind und Wetter, Hitze und Frost, Wellen und Strömungen nagten an dem Steilufer und modellierten das filigrane Naturwunder, das heute die Besucher anzieht. Stabil sind diese Formationen freilich nicht, die Erosion geht weiter, und immer wieder kommt es zu Bergrutschen und -abstürzen. So brach 1988 beispielsweise die vielfotografierte Klippe Sommerspirspynten ab und liegt nun unterhalb des Klints auf dem Strand. Im Januar 2007 brach auf einer Breite von 200 m die Klippe Store Taler ab und rutschte 300 m weit ins Wasser. Dieses Ereignis wurde schnell als der „Große Klippenrutsch“ (Det store klinteskred) von Møn bekannt.

Wer vom Lustschloss Liselund anreist, nimmt den Langebjergvej, der auf Höhe der Jugendherberge und dem Hunosee (schöner Rundwanderweg, Angeln) in 400 m Entfer nung am Aborrebjerg vorbeiführt. Kurz darauf stößt man auf den Klintevej, der ostwärts nach Stege und südwestwärts zu den Klippen führt. Nur einen Steinwurf entfernt passiert man anschließend den Campingplatz (rechts) und den idyllischen Aborresee (links), kurz darauf erreicht man den Parkplatz am Store Geddesee, von wo ab die Straße als Waldweg weitergeführt wird (langsames Fahren mit dem PKW erlaubt). Schließlich gelangt man zum Parkplatz Store Klint am GeoCenter. Dieser architektonisch auffällige Bau wurde 2007 von der Königin eingeweiht und zeigt nicht nur prächtige Fossilien, sondern auch beeindruckende Fotos, Dokumentationen zur geologischen Situation und aufwändige Filme. Das Erlebniscenter will die natürlichen Kräfte, die in 70 Millionen Jahren die einzigartige Steilküste geschaffen haben, spielerisch und interaktiv nachvollziehen.
GeoCenter Møns Klint, Stengårdsvej 8, 4791 Borre, 55863600, www.moensklint.dk; Mitte Apr.–Ende Okt. tgl. 10–17, Juni–Aug. bis 18 Uhr

Nur wenige Meter sind es vom GeoCenter zum Steilabhang, unweit erhebt sich die fotogene Klippe Dronningestolen (128 m), und ein Abstieg zum Strand ist gleich vis-à-vis.

Nach dem Besuch der Kreidefelsen bietet sich ein Abstecher zur Südküste in Klintholm Havn (18) an. Dazu fährt man vom Parkplatz am Hotel Store Klint in der bisherigen Richtung weiter und biegt auf den asphaltierten Busenevej links ein, der in der Verlängerung bis zum Leuchtturm und einem hübschen Strandgarten (Busene have) führt. Vom Leuchtturm, dem südlichsten Punkt der Kreidefelsenküste, kann man sowohl oberhalb als auch unterhalb der Klippen weit nach Norden wandern. Wer direkt nach Klintholm Havn gelangen möchte, nimmt jedoch den ersten Abzweig nach rechts über den Weiler Kraneled. Und wer diesen Abstecher vor dem Besuch der Klippen unternehmen will, kann von Magleby aus über den Klintholm Havnevej direkt nach Klintholm Havn gelangen. Der Fischereihafen war 1878 als Versorgungs- und Exportstation für das Gut Klintholm gebaut worden. Seit 1918 im Besitz der Gemeinde, sind Hafen und Fischerei von Klintholm ein wesentlicher Faktor der insularen Wirtschaft. Mit der Errichtung des Jachthafens samt Ferienhotel im Jahre 1988 begann der Tourismus. Besucher finden hier ein lebhaftes Ambiente vor mit vielen Fischkuttern und Freizeitbooten; außerdem ist im Hafen ein Segelkutter beheimatet, mit dem man an schönen 2-Stunden-Ausflügen zu den Kreidefelsen teilnehmen kann.

Will man bei der Rückfahrt die schon bekannte Strecke meiden, sind die kleinen Nebenstraßen im Süden eine gute Alternative. Über Råbymagle und Råbylille findet man schnell zum Råbylille-Strand. Der Sandstreifen ist recht schmal und von steinigen Passagen durchsetzt, doch gibt es auch hier schöne, feinsandige Abschnitte.

Weiter südwestlich, zu erreichen über die Ortschaft Hjelm, können Strandwanderer die Steilküste von Hvide Klint bewundern, eine Miniversion der Kreideklippen im Osten. Dahinter beginnt der langgestreckte Rytsebæk-Strand, der recht breit, aber nicht durchgängig sandig ist. Schöne Abschnitte wechseln mit solchen voller Kies und kleinen Steinen ab; außerdem fällt das Wasser schnell tief ab. Hierhin gelangt man von Hjelm aus am besten über den Rytsebækvej, wo es auch Parkmöglichkeiten gibt. Nach Süden hin schließen sich das Waldgebiet Fanefjord Skov und dahinter der Hårbølle Strand an (S. 120).

Ob von Hjelm aus oder vom Rytsebæk-Strand, die Wege zurück zur Landstraße 287 erreichen diese an der Ortschaft Damsholte. Als größte Sehenswürdigkeit des Ortes kann die Damsholte-Kirche (19) gelten, deren rechteckiger, gelb-weiß gehaltener Bau mit Ziegeldach schon von außen deutlich macht, dass er seinen Ursprung nicht im Mittelalter hat. Die Kirche wurde 1743 eingeweiht, also zur Zeit des Pietismus. Das spiegelt vor allem die Innenarchitek tur wider: Der dreischiffige Raum ist hell, klar und nüchtern. Die Gipskopie des „Freundlichen Jesus“ von B. Thorvaldsen (S. 35) auf dem Altar kam erst später hinzu.

Westlich der Kirche zweigt der Æbelnæsvej in nördlicher Richtung ab und stößt nach 2 km auf die Landstraße 59. Hier fährt man nach links und kommt gut 1 km hinter der Ortschaft Koster zur sogenannten Møns-Brücke (20), deren offizieller Name „Königin Alexandrines Brücke“ lautet. Die 26 m hohe und 750 m lange Stahlkonstruktion mit ihrem charakteristischen Mittelbogen wurde schon 1943 in Betrieb genommen.

Reisepraktische Informationen Møn

Information

Møns Turistbureau, Storegade 2, 4780 Stege, 55860400, www.visitvordingborg.com.

Hotel

Liselund Ny Slot €€€€, Langebjergvej 6, 4791 Borre, 55812081, www.liselundslot.dk; romantisches Schlosshotel mit 17 historisch ausgestatteten Zimmern, rustikales Café, herrliche Umgebung (Liselund-Park) mit Wandermöglichkeiten zu den Kreidefelsen und Badestränden der Umgebung.
Præstekilde Kro & Hotel €€€€, Klintevej 116, 55868788, www.praestekilde.dk; schönes, modernes Haus unmittelbar am 18-Loch-Golfplatz östlich von Stege gelegen, 46 komfortable Zimmer, Innenpool mit Sauna, sehr gutes Restaurant.
Pension Elmehøj €, Kirkebakken 39, Elmelunde, 55813535, www.elmehoj.dk; schöne, efeuberankte Dreiflügelanlage mit 23 einfach ausgestatteten Zimmern, in der Inselmitte an der Elmelunde-Kirche gelegen, nettes Café und Garten.

Jugendherberge

DanHostel Møns Klint, Langebjergvej 1, Borre, 55812030, www.danhostel.dk/moen; einfacher ausgestattete Jugendherberge mit 105 Betten (29 Familienzimmer), deren großes Plus die tolle Lage inmitten des Klintwaldes und unmittelbar am Hunøsee (Angelmöglichkeit) ist. Die Kreidefelsen erreicht man innerhalb von 20 Minuten zu Fuß.

Camping

Camping Møns Klint, Klintevej 544, 55812025, www.campingmoensklint.dk; schöne, großzügige Anlage mit Vermietung von Hütten, Pool, Sportangebot, nah an den Binnenseen, den Stränden und den Kreidefelsen gelegen.
Mønbroen Camping, Klostervej 86, Stege, 55811808, www.moenbroen.dk; nahe der Brücke nach Seeland gelegener Platz mit einer tollen Aussicht auf die Stege-Bucht. Angeschlossen ist ein Kajakverleih samt Kajakhotel ( 55811808, ww.kajakhotelmoenbroen.com). Hier können Sie auch Ihr eigenes Kajak parken und dann die Nacht verbringen.

Restaurants

Lolles Gaard, Hyldevej 1, Nyord, 55818681, www.lolles.dk; von Ostern bis zum Herbst geöffnete Gaststätte mit 2 B&B-Zimmern, gemütlicher Garten, Spezialität gebratener Aal.
Klintholm Røgeri, Klintholm Havn, 55819290, www.klintholmrogeri.dk; sehr gute Fischräucherei mit Biergarten und dänischen Spezialitäten, im Sommer tgl. geöffnet, mittags und abends rustika les Fischbüfett.
Støberiet, Storegade 59, Stege, 55814267, www.slagterstig.dk; das Restaurant ist an die Schlachterei Stig angeschlossen. In dieser stellen Sie Ihr Menü zusammen, suchen sich dabei Ihr Stück Fleisch aus, egal ob Steak, Wild, Hühnchen und garnieren alles mit Zutaten vom Büfett (Kartoffeln, Salate, Gemüse etc.). Serviert wird Ihnen das Essen dann am Tisch, drinnen oder im Hinterhof.

Bahn/Busse

Møn ist nicht an das dänische Eisenbahnnetz angeschlossen. Bahnreisende aus Richtung Deutschland (Vogelfluglinie) fahren am günstigsten bis zum Bahnhof von Vordingborg und nehmen dort den Linienbus nach Møn.

Fähren

Zwischen Nyby auf Bogø und Stubbekøbing auf Falster verkehrt von Mitte Mai bis Anfang September die gemütliche historische Fähre M/F IDA 21) im Pendelbetrieb (9–18.15 Uhr, Überfahrtszeit ca. 12 Minuten,  55362560) – wichtig auch und vor allem für Fahrradfahrer, da die Falster-Farø-Autobahnbrücke keinen Radweg hat!

Seeland

Seeland (dän.: Sjælland, ausgesprochen „ßjällänn“, abgekürzt Sj.) ist mit gut 7.000 km² nicht nur die größte Insel des eigentlichen Königreichs, sondern hat mit knapp 2,2 Millionen Menschen auch die mit Abstand größte Bevölkerungsdichte. Und spätestens seit Wikingerkönig Harald Blåtand („Blauzahn“) in Roskilde bestattet wurde, ist Seeland auch die „Insel der Könige“ und das historische Herz Dänemarks. Hier befinden sich die Hauptstadt Kopenhagen und die ehemalige Hauptstadt Roskilde, die schönsten Königsschlösser und die größten Adelssitze. Auch die wichtigsten Lehranstalten und Museen sind hier versammelt und allein schon wegen Kopenhagen kann man Seeland auch als kulturelles, politisches und wirtschaftliches Zentrum Dänemarks bezeichnen.

Die Landschaft ist nicht so flach wie die auf Lolland oder Falster. Als sich vor mehr als 150 Jahren das Eis quer über Dänemark schob, entstand durch Ablagerungen von Geröll und Sand eine hügelige Moränenlandschaft, die vor allem in der nordwestlichen Region Odsherred, südlich von Sorø und zwischen Ringsted und Roskilde charakteristisch ist. Auch die vielen Binnenseen (u. a. Arresø und Esrum Sø im Norden, Tissø im Westen und die Seenplatte bei Sorø) gehen auf die Eiszeit zurück. Von besonderem landschaftlichen Reiz ist die Küste, die durch Halbinseln und Landzungen, Förden, Nehrungen und Buchten reich gegliedert wird. An den Küsten findet man so unterschiedliche Naturräume wie die ebenen Heideflächen an der Sejerø-Bucht, die kilometerlangen Sandstrände an der Kattegatküste oder das Steilufer von Stevns Klint.

Seeland ist durch zwei Brücken über den Storstrømmen mit Falster im Süden, durch die Große-Belt-Querung mit Fünen im Westen und durch die Øresund-Querung mit Schweden im Osten verbunden. Zu einer Reihe anderer Nachbarinseln (z. B. Møn, Amager) gibt es ebenfalls Brücken.

Redaktionstipps

Die schönsten Städte: Vordingborg (S. 134ff), Næstved (S. 137f), Køge (S. 140f), Skælskør (S. 148), Sorø (S. 152f), Roskilde (S. 158ff), Helsingør (S. 179ff), Frederiksværk (S. 192).

Die interessantesten Museen: Kunstmuseum Arken (S. 143), Straßenbahnmuseum Skjoldnæsholm (S. 157), Historisch-archäologisches Versuchszentrum Lejre (S. 158), Kunstmuseum Louisiana (S. 179).
Die schönsten Kirchen: Liebfrauenkirche Vordingborg (S. 136), St.-Peder-Kirche Næstved (S. 137), St.-Nicolai-Kirche Køge (S. 141), Klosterkirche Sorø (S. 152), Rundkirche Bjernede (S. 155), Dorfkirche Fjenneslev (S. 155), St.-Bendts-Kirche Ringsted (S. 156), Dom in Roskilde (S. 160), Liebfrauenkirche Kalundborg (S. 166), Dorfkirche Tveje Merløse (S. 174), Marienkirche Helsingør (S. 183).

Die eindrucksvollsten Schlösser: Vallø (S. 134), Gavnø (S. 138), Gisselfeld (S. 140), Borreby (S. 150), Ledreborg (S. 157), Lerchenborg (S. 165f), Dragsholm (S. 171), Jægerspris (S. 175), Kronborg (S. 182), Fredensborg (S. 186), Frederiksborg (S. 187).
Die interessantesten Zeugen der Wikingerzeit: Ringburg Trelleborg (S. 151), Schiffsmuseum Roskilde (S. 159).
Die beliebtesten Attraktionen für Kinder: BonBon-Land (S. 140), Sommerland Sjælland (S. 173), Bakken (S. 178).

Die reizvollsten Landschaften: Im Westen die Halbinseln Reersø, Asnæs, Røsnæs und Sjællands Odde, die Hügelkette an der Nekselø-Bucht, die Seen Tissø, Skarresø und die vorgelagerten Inseln. Im Süden die Fjorde vor Næstved, Knudshoved Odde und der Præstø-Fjord. In der Inselmitte die Seenplatte von Sorø und die Hügelkette nördlich von Ringsted. Im Norden das gesamte Fjordland, die Seen Arresø und Esrum Sø und der Grib-Wald. Im Osten die Steilküste von Stevns.

Von Südseeland über Køge nach Kopenhagen

Der schnellste Weg für Reisende aus dem Süden nach Kopenhagen ist die E-47/E-55, die Südseeland von Falster/Farø aus erreicht und die man als „Vogelfluglinie“ kennt. Von den Schönheiten der Region sieht man dabei natürlich nichts. Dabei ist gerade Südseeland reich an Schlössern, netten Städtchen oder schönen Küstenszenerien. Im Folgenden werden einige interessante Strecken zur dänischen Hauptstadt vorgeschlagen, wobei bis Køge eine östliche Variante (Route A, die sich für alle anbietet, die aus Møn anreisen) und eine westliche (Route B, geeignet für diejenigen, die über die alte Storstrømsbrücke anreisen) zur Verfügung stehen.

Route A: über Præstø und Stevns Klint nach Køge

Besucher der Insel Møn erreichen Südseeland über den Brückenschlag der Straße 59 in Kalvehave. Kommt man stattdessen über die Europastraße, zweigt man kurz hinter der Autobahnbrücke auf die Landstraße 59 in östlicher Richtung ab. Am Kulsbjerg (mit 107 m der höchste Punkt Südseelands) vorbei gelangt man zum Weiler Stensved (1), wo man sich die Peterskirche von 1891 anschauen kann. Bleibt man auf der Straße, könnte man nach der Durchfahrt von Langebæk links nach Petersgaard abzweigen, wo der Dänische Skulpturenpark Agerholm liegt. Von hier gelangt man in einigen Fahrminuten nach Kalvehave (2). Doch könnte man ebenso gut der Margeritenroute folgen und auf der südlichen Parallelstraße am Herrenhof Stensbygård vorbei nach Kalvehave fahren oder auf der Margeritenroute in nördlicher Richtung direkt Præstø ansteuern. Kalvehave selbst hat Besuchern außer Touristenbüro, Motel und Feriencenter Færgegård nicht viel zu bieten. Vom Jachthafen ergibt sich ein schöner Blick auf die „Königin Alexandrines Brücke“, den Ulvsund und die Nachbarinsel.

Der Kalvehave Labyrinthpark liegt etwas außerhalb im Nordwesten. Sechs unterschiedliche, z. T. riesige Labyrinthe sowie 3D-Puzzlespiele sind ein Vergnügen für die ganze Familie; auch ein Laden und ein Café stehen zur Verfügung.
Kalvehave Labyrintpark, Hovvejen 12,  55344771, www.kalvehave-labyrintpark.dk; Apr.–Okt., im Sommer tgl. 10–18, sonst an Wochenenden 10–17 Uhr

Von Kalvehave aus geht es auf der gut ausgebauten 265 nach Norden weiter, wobei man nach einigen Kilometern erneut die Margeritenroute kreuzt. Biegt man auf diese rechts ab, fährt man auf z. T. sehr schmalen Straßen die gesamte östliche Halbinsel ab – eine schöne Strecke mit netten Ausblicken, aber auch eine arge Kurverei. Wer unter Zeitdruck ist, sollte darauf verzichten und sofort nach Præstø weiterfahren.

Præstø

Præstø („Priesterinsel“) ist eine pittoreske Klein- und Hafenstadt, die auf ein Kloster aus dem 15. Jh. zurückgeht. Die Klosterkirche ist noch erhalten. Die größte Sehenswürdigkeit stellt jedoch das Schloss Nysø (3) dar, das hinter Præstø fast unmittelbar an der Uferstraße liegt. Es wurde 1673 im streng-barocken Stil nach dem Vorbild von Charlottenburg in Kopenhagen errichtet und war das erste Schloss Dänemarks, das nur zu Wohnzwecken diente. Zudem war der Bauherr ein Bürgerlicher: Jens Lauridsen. Dass sich ein Kaufmann aus Præstø der Architektursprache bediente, die eigentlich für einen absoluten Herrscher gedacht war, ist schon ein bemerkenswertes Zeitdokument. Anfang des 19. Jh. erwarb Staatsminister Stampe das Schloss, dessen Gattin einen Kreis der bedeutendsten Wissenschaftler, Politiker, Philosophen, Maler und Dichter des Königreichs um sich versammelte. Besonders förderte sie den Bildhauer Bertel Thorvaldsen, dem hier 1838–44 ein Atelier eingerichtet wurde – aus diesem Grund befindet sich das kleine Thorvaldsen-Museum im Schloss.

Vom Schloss aus führt die Küstenstraße in weitem Bogen am Ufer des Præstø-Fjordes entlang und zum Abzweig der 209 nach Fakse (4). Die Ortschaft ist u. a. wegen ihrer Bierbrauerei bekannt. Auffälligste Landmarke ist der über 70 m hohe Berg aus Korallenkalk (Kalkbakken), der seit dem Mittelalter genutzt wird und immer noch den größten dänischen Tagebau darstellt. Die schönsten dabei gefundenen Fossilien aus der Kreidezeit sind im Geologischen Museum ausgestellt. Auch die Pfarrkirche lohnt einen Besuch; u. a. wegen einiger gut erhaltener Kalkmalereien und Holzschnitzereien von Abel Schrøder d. J.

Fakse Ladeplads

Auf der vorliegenden Route wird aber empfohlen, sich, wenige Fahrminuten nachdem man das Fjordufer verlassen hat, erneut rechts zu halten und in Richtung Fakse Ladeplads wieder die Küste anzusteuern. Das Seebad (u. a. Campingplatz, Hotel, Jugendherberge, Touristeninformation) liegt am südlichen Ende der Stevns-Halbinsel inmitten ausgedehnter Buchenwälder. Es verdankt seine Existenz dem Hafen, der immer schon zur Verschiffung des Faxe-Kalksteins genutzt wurde. Nördlich des Waldes, der sich herrlich für Wanderungen oder Fahrradtouren eignet, kommt man auf der Margeritenroute am historischen Platz Vemmetofte (5) vorbei. Im Mittelalter gab es hier eine stark befestigte Burg, von der noch zwei Kellergewölbe erhalten sind. Die Burg wurde nach und nach zu einem Schloss umgewandelt, das Angehörigen der vornehmsten dänischen Familien gehörte, bis 1694 Charlotte Amalie, Gattin von Christian V., den Herrensitz erwarb. Ihre Kinder, Prinz Carl und Prinzessin Sophie Hedevig, ließen das heruntergekommene Anwesen in ein Vierflügel-Barockschloss umbauen. Die beiden waren stark vom Pietismus beeinflusst und richteten in dem pompösen Anwesen ein „Stift für adlige Fräulein“ und andere soziale Institutionen ein – die teilweise bis nach dem Weltkrieg Bestand hatten. Seit 1976 heißt das Anwesen Vemmetofte Kloster und steht sozial schwachen „Normalbürgern“ offen, die hier im Stil einer Wohngemeinschaft leben können. Ansonsten beherbergen Kloster und Wirtschaftsgebäude einen florierenden land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Von der Margeritenroute kommt man auf einer hübschen, 300-jährigen Lindenallee zum zentralen Parkplatz des Klosters. Der Stiftsgarten ist tgl. für Besucher geöffnet, ebenso kann man den Burghof betreten, am kleinen, reetgedeckten Teehaus vorbei dem Lauf der Kildeå folgen oder einen Spaziergang durch den Tiergarten (Dyrehaven) mit seinen mächtigen, alten Eichen zum schön gelegenen Friedhof unternehmen. Auch ein Blick in die Kirche lohnt sich, der intime Raum mit niedrigen Gewölben besitzt u. a. eine Barock-Kanzel mit eleganter Schlingornamentik, Wappenschilder, Taufbecken und eine Gemäldesammlung des Hofmalers Henrik Krock.

Ebenfalls einen Besuch wert: der kinderfreundliche Sandstrand (Vemmetofte Strand) mit seiner uralten Mole, Campingplatz und Restaurant. Der Felsbrocken am Strand (Mussestenen) ist Gegenstand vieler Balladen über Zauberkunst und Hexerei.

Weiter geht es über die Margeritenroute auf schmalen und oft auch sehr kurvenreichen Straßen durch den Strandskoven mit seinen ausgedehnten Buchen- und Eichenwäldern, Waldwiesen, Mooren und Weideland. Nach einer Weile gelangt man zum Hafenstädtchen Rødvig (6) mit seinem interessanten Schiffsmotorenmuseum. Die Sammlung umfasst ca. 150 Schiffs- und Bootsmotoren ab 1903 – von denen einige gestartet werden können –, weitere Seefahrts- und Fischereigegenstände sowie einen 20 BRT-Fischkutter. Wanderlustige können von hier bis zum Kalkbruch Boesdal an der Küste entlanggehen und unterwegs die verschiedenen Schichten von Stevns Klint (s. u.) beobachten.
Skibsmotormuseum, Havnevej 7, www.skibsmotor.dk; Mai, Sept. Fr–So 10.30–16.30, Juni–Aug. tgl. 10.30–16.30 Uhr

Auf der küstennahen Landstraße zwischen Rødvig und Højerup zieht seit einigen Jahren das „Kalte-Kriegs-Museum“ Stevnsfort Besucher in seinen Bann. Die Anlage hätte in einem kriegerischen Ernstfall als eins der NATO-Hauptquartiere fungieren sollen. Bis zu 300 Männer verrichteten hier ihren Dienst und auch nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes wurde von hier aus der „Feind“ auf der anderen Ostsee-Seite beobachtet. Erst im Jahre 2000 verließ das Militär das Fort. Die Tour in den Untergrund ist nur mit Guide möglich, wobei man auf die Wegstrecke (ca. 3 km, Dauer 1½ Stunde) und die konstant niedrigen Temperaturen von ca. 10 °C gefasst sein sollte.
Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Korsnæbsvej 60, Rødvig, 56502806, geöffnet Apr.–Okt. tgl. 10–17 Uhr

Stevns Klint (7)

Nächste Station ist Stevns Klint, eine insgesamt 15 km lange und maximal 41 m hohe Steilküste aus Kreide und Kalkstein. Bei den verschiedenen Schichten, die über Jahrmillionen hier abgelagert wurden, findet man ganz unten Schreibkreide. Darüber liegt eine dünne Schicht Fischlehm – abgelagert vor 65 Millionen Jahren nach einer Klimakatastrophe, die viele Tier- und Pflanzenarten tötete (u. a. die Dinosaurier). Zuoberst liegen Kalkstein und Ablagerungen aus der Eiszeit. Der markanteste Punkt bei Stevns Klint ist Højerup. Die kurze Stichstraße, die von der Margeritenroute nach Osten abzweigt, endet hier an einem großen (gebührenpflichtigen) Parkplatz neben dem Stevns Museum, das außer Gerätschaften, Alltagsgegenständen und anderen kulturhistorischen Dokumenten der lokalen Bevölkerung vor allem die Geologie der Kreidefelsen dokumentiert. Auf der anderen Straßenseite erhebt sich die Dorfkirche, die 1912–13 im neuromanischen Stil aus Kalk- und Flintstein errichtet wurde.

Daneben befinden sich die hübsche Gaststätte Højeruplund, deren Kern ein Gebäude von 1842 bildet, und ein großer Park mit Gedenksteinen für Persönlichkeiten, die sich für die Gemeinde verdient gemacht haben. Die größte kulturelle Sehenswürdigkeit bildet die alte Kirche Højerup sofort südlich des Parks, die Mitte des 13. Jh. über der Steilküste errichtet wurde – ein nicht ungefährlicher Standpunkt. Das bewies sich im Jahre 1928, als ein Teil der Klippen nachgab und den gesamten Chor sowie einen Teil des Friedhofs in die Tiefe riss. Die Sage berichtete, dass sich die Kirche in jeder Weihnachtsnacht um eine Hahnenkammbreite ins Landesinnere verschiebt – das war aber offensichtlich nicht ausreichend, um die Katastrophe zu verhindern. Rechts der Kirche kann man auf Holztreppen bis zum steinigen Uferstreifen hinabsteigen und dort den Blick an der Küste entlang genießen.

Sonnenuntergang an der Steilküste Stevns Klint

Von Store Heddinge könnte man weiter auf der Margeritenroute bleiben, die aber einen ziemlich umständlichen Bogen durchs Landesinnere unternimmt und über Hårlev nach Køge führt. Möchte man an dieser Stelle etwas abkürzen, sollte man die 261 nutzen, auf der es zunächst nach Klippinge geht. Dort hat Preben Svendsen in seinem Terrarium Riesenschlangen, Warane, Krokodile und viele andere Kriechtiere versammelt. Ein Abstecher zum Meer bringt einen zum weißen Schloss Gjorslev (8), das den Zugang zum umliegenden Park gestattet. Der Kern der Burg wurde 1402 vom Roskilder Bischof Lodehat gebaut, doch schon um 1287 ist an dieser Stelle ein Herrensitz bezeugt. Das von einem Burggraben umringte Schloss hat einen kreuzförmigen Grundriss; in der Mitte erhebt sich der 30 m hohe Turm, an den in jede Himmelsrichtung Flügel angebaut sind. Der derzeitige Schlossherr P. H. Tesdorpf besitzt Ländereien von rund 1.650 ha, die hauptsächlich land- und forstwirtschaftlich genutzt werden. Auch der riesige Buchenwald mit nicht weniger als 55 Hünengräbern gehört dazu.

Letzte Station vor Køge ist die Ortschaft Valløby, von der eine Allee auf das hübsche Renaissanceschloss Vallø (9) zuführt. Schon seit dem 15. Jh. gehörte der Ort dem mächtigen Adelsgeschlecht Rosenkrantz. 1708 erwarb Frederik IV. das Anwesen für seine Konkubine. Dies stieß natürlich auf Kritik im Reich. Als der König starb, gründete die Gemahlin des Nachfolgers Christian VI. anno 1737 das „königliche Jungfrauenstift Vallø“, in dem 12 unverheiratete, adelige Damen ein züchtiges Leben führen sollten. Das gesamte Bauwerk wurde Ende des 19. Jh. bei einem Brand schwer beschädigt und 1893 aufwendig restauriert.

Das Etappenziel Køge ist nun nicht mehr weit entfernt; folgt man immer der Landstraße, gelangt man geradewegs in dessen Zentrum.

Route B: über Vordingborg und Næstved nach Køge

Aus südlicher Richtung führt die Landstraße 153 auf Vordingborg zu. Sie war vor dem Bau der Fårø-Falster-Brücke die wichtigste Nord-Süd-Verbindung Dänemarks. Ihr beeindruckendster Streckenabschnitt ist die 1937 eingeweihte Storstrøms-Brücke (10) (S. 117). Sie bringt einen von Falster zunächst zum Inselchen Masnedø, das zu Vordingborg gehört und auf dem sich u. a. ein Kraftwerk, Windanlagen, der Südhafen und ein Fort befinden. Letzteres wurde 1912–15 an der Westseite der Insel errichtet, um den Storstrømmen zu schützen und zu bewachen. 1940 eroberten deutsche Fallschirmtruppen die Festung, nach dem Krieg war es u. a. Minendepot. Heutzutage dient das restaurierte Masnedø-Fort (http://masnedoefort.dk) für Kunstausstellungen und Kulturveranstaltungen(http://sommerudstillingen.dk).

Vordingborg

Die heute ca. 12.000 Einwohner zählende Stadt blickt auf eine lange Geschichte zurück. Schon Valdemar der Große ließ im 12. Jh. eine Burg anlegen, die zu den größten des Landes zählte. Im Mittelalter residierten hier mehrere Regenten und Bischof Absalon brach Ende des 12. Jh. von Vordingborg zu seinen Feldzügen gegen die Wenden auf. 1241 wurde hier das erste dänische Gesetzbuch niedergeschrieben. Auch der Danehof, eine alljährliche Zusammenkunft der wichtigsten Adligen und des Königs, tagte in der Burg, bis diese Institution nach Nyborg umzog. Im Schutz der Burg entstand die Siedlung, deren Bedeutung durch den Fährverkehr nach Falster ständig wuchs. Dies änderte sich allerdings nach dem Mittelalter und 1658 musste sich die Stadt den Truppen des Schwedenkönigs kampflos ergeben.

1871 wurde Vordingborg an das Eisenbahnnetz angeschlossen, 1886 eine ständige Fährverbindung nach Travemünde und Warnemünde eingerichtet und 1937 die riesige Storstrøms-Querung fertiggestellt. Seit 1985 gehen die Hauptverkehrsströme an Vordingborg vorbei und nicht nur auf der großen Brücke, sondern auch im Zentrum ist es seitdem ruhiger geworden. Trotzdem kann von einem Dornröschenschlaf keine Rede sein: Mit einer Vielzahl von Ausbildungsstätten und Schulen der „Internationalen Brigade“, die Soldaten für die Friedensarbeit in Europa ausbildet, als TV-Standort sowie mit einem aktiven Wirtschaftsleben bleibt die Stadt zumindest für die Region bedeutsam. Badestrände in der Nähe, nette Unterkünfte und ein Spitzenrestaurant laden ebenso zum Bleiben ein wie ein Veranstaltungskalender, dessen Höhepunkte die Vordingborg-Festwoche Mitte Juli und das Nordische Folkfestival Ende Juli sind.

Die Burg besteht aus einer weitläufigen Grünanlage, in der Fußwege und Holztreppen zu den Überresten der alten Anlage führen. Valdemar der Große hatte hier im 12. Jh. die Burg „Worthing“ bauen lassen, wo er auch anno 1182 starb. König Valdemar IV. Atterdag ließ 1362–65 die Anlage modernisieren. Ihre Hauptaufgabe war die Kontrolle des Seefahrtsweges durch den Storstrømmen, aber auch die Verteidigung vor wendischen Seeräubern und der Schutz der dänischen Flottenstützpunkte machten die großen fortifikatorischen Arbeiten notwendig. Zudem diente die Burg als eine der königlichen Residenzen, unter Valdemar Atterdag war sie dann sogar der Hauptsitz der Krone. Der König wurde auch in Vordingborg beigesetzt, doch ließ dessen Tochter Margrete I. seine sterblichen Überreste nach Sorø bringen. Überhaupt setzte unter der Königin, die sich nach Roskilde und Kopenhagen orientierte, für Stadt und Burg der Niedergang ein. Trotz gelegentlicher königlicher Besuche verfiel nach der großen Zeit des Mittelalters das Gebäude zusehends und wurde schließlich auch als Steinbruch genutzt.

Aber selbst die Mauerreste vermitteln noch eine Ahnung davon, welch gewaltige Dimensionen die alte Burg hatte. Und außerdem ist da ja noch der eindrucksvolle Gänseturm (Gåsetårnet). Dieser einzige unversehrte Gebäudeteil der Festung und gleichzeitig auch das Wahrzeichen der Stadt erhebt sich 36 m hoch über das Terrain und gilt als besterhaltener Mittelalterturm des Landes. Er verdankt seine Entstehung und seinen Namen Valdemar Atterdag, der anlässlich der Kriegserklärung der Hanse 1368 eine vergoldete Gans auf das kupferne Spitzdach setzen ließ. Diese spöttische Geste unterstrich seinen Ausspruch, dass die Hansestädte nichts weiter als „eine Schar schnatternder Gänse“ seien. Heute kann man den Turm mit seinen 3 ½ m dicken Mauern besteigen und die fantastische Aussicht auf Vordingborg, Masnedø, Storstrømmen und die Brücke genießen.

Dem Gänseturm gegenüber nutzt das Dänische Burgzentrum (Danmarks Borgcenter) einen Flügel des Barockpalais aus dem 18. Jh. sowie einen keilförmigen, etwas abweisend wirkenden Neubau für spannende und multimedial in Szene gesetzte Erkenntnisse über den dänischen Burgenbau und das Mittelalter. Kleine und große Besucher werden mit einem iPad-Guide ausgestattet, mit dem man das Außengelände, den Gänseturm und den Untergrund erkunden kann. Das angeschlossene Kinder-Burgzentrum sorgt dafür, dass auch die Kleinsten keine Langweilige und Museumsfrust bekommen, sondern stattdessen Sport, Spiel und Spannung genießen. Ebenfalls vorhanden ist ein Restaurant (tgl. 10.30–16.30, Do–Sa auch 18–21.30 Uhr).
Danmarks Borgcenter, Slotsruinen 1, 70701236, http://www.danmarksborgcenter.dk/de; Mitte Juni-Mitte Sept. tgl. 10–16, ab Mite Apr. Und bis Mitte Okt. an Wochenenden und Feiertagen 11-15 Uhr.

Einen schönen Blick auf Burggraben, Gänseturm und Ruine hat man vom östlichen Glambæksvej. Möchte man noch ein wenig mehr vom Städtchen kennenlernen, sollte man zur mittelalterlichen, jedoch mehrfach umgebauten Liebfrauenkirche (Vor Frue Kirke) spazieren. Haupt- und Seitenschiffe stammen von 1432–60, der Treppengiebel-Turm von etwa 1600, und die ebenfalls mit Treppengiebeln verzierte Sakristei kam 1700 hinzu. Im Innern sind interessante hochgotische Kalkmalereien zu bewundern (fast eine Karikatur ist der „durstige Maurer Jeppe“, der sich ein Bier genehmigt) und eine wunderschöne geschnitzte Altartafel von 1642. Sie wurde von Abel Schrøder d. J. gefertigt, der zu den größten Barockkünstlern des Landes gehört und allein auf Seeland mehr als 30 Kirchen mit Altaraufsätzen, Epitaphien, Kanzeln und Skulpturen geschmückt hat.

Nördlich der Kirche verbindet die Hauptgeschäftsstraße Algade den Burgkomplex mit dem Bahnhof; hier findet man außer vielen Modeboutiquen und Kaufhäusern auch mehrere Restaurants, Skulpturen und einige nette ältere Häuser. Eine stimmungsvolle Szenerie erwartet einen auch unterhalb des Burgkomplexes, wo sich die trotz ihres Namens Nordhaven südlichste Marina Seelands befindet.

Reisepraktische Informationen Vordingborg

Information

Vordingborg Turistinformation, Slotsruinen 1, 4760 Vordingborg, 55341111, www.visitvordingborg.dk.

Hotel

Hotel Kong Valdemar €€€, Slotstorvet, Algade 101, 55343095, www.hotelkongvaldemar.dk; angenehmes Drei-Sterne-Haus gegenüber dem Gänseturm, 60 gut ausgestattete Zimmer, empfehlenswertes Restaurant mit Fischspezialitäten, häufig Jazz-Arrangements.

Jugendherberge

DanHostel Vordingborg, Præstegårdsvej 16, 55360800, www.danhostel.dk/vordingborg; 3 km nördlich des Zentrums am Svend Heinilid Center gelegene Vier-Sterne-Herberge mit 112 Betten, gutem Restaurant und moderner Küche. Die 27 Familienzimmer mit Du/WC befinden sich in einem eigenen Trakt.

Restaurant

Babette, Kildemareksvej 5, 55343030; Di–Fr 12–24, Sa ab 18 Uhr, www.babette.dk. Die Gastgeber Vivi Skov und Henrik Pedersen haben dieses Lokal, das bereits zum besten Dänemarks gewählt wurde, zu einer international beachteten Topadresse gemacht. Französisch-dänische Küche vom Feinsten, ein modernes Haus mit geschmackvollem Design, persönlicher Service, gute Weinkarte – hier stimmt einfach alles (auch der Preis). Für Gourmets und Fans des Films „Babette“ ein unbedingtes Muss!

Nordwestlich der Stadt liegt inmitten von Weiden, Feldern und Wäldern das Herrengut Rosenfeldt (11), das zu den größten landwirtschaftlichen Betrieben Dänemarks zählt. Die riesigen Ländereien umfassen auch die langgestreckte Halbinsel Knudshoved Odde (12), die den Avnø-Fjord vom Storstrømmen trennt und sich für einen erholsamen Ausflug anbietet. Ein Ganggrab samt Langdolmen am Anfang der Landzunge beweisen die lange Besiedlung dieses schönen Fleckens, der ansonsten einen dichten Wald (Knudsskoven), viele Wildblumen und Heidekraut, Tümpel mit seltenen Fröschen und insgesamt eine naturbelassene, karge Landschaft bietet. Die einzige Zugabe, die die Besitzer von Rosenfeldt hierhin brachten, ist eine kleine Herde amerikanischer Bisons. Das gesamte Gelände ist frei zugänglich, die Straße endet allerdings am Parkplatz vor dem Knudsskoven, von wo ab es nur zu Fuß weitergeht; für motorisierte Fahrzeuge muss eine Parkgebühr entrichtet werden.

Alternativ fährt man weiter nach Udby nahe der Europastraße. Hier wurde der Historiker, Bischof und Pädagoge N. F. S. Grundtvig geboren (S. 28). Sein Geburtshaus (13) ist der Vierflügel-Pfarrhof neben der Kirche, der von etwa 1600 stammt und gut erhalten ist. Im sogenannten Kapelanflügel wurde eine Gedenkstube an den großen Volkserzieher eingerichtet, der nicht nur Kindheit und Jugend hier verbrachte, sondern später zur Pflege seines Vaters zurückkehrte und 1811–13 eine Reihe seiner frühen Werke schrieb. Grundtvig ist in Køge begraben, aber auf dem Friedhof steht ein Gedenkstein.

Næstved (14)

Næstved, die „Hauptstadt Südseelands“, ist ein lebhafter, mit 42.000 Einwohnern recht großer Ort, dessen wirtschaftliche Grundlage Industrie (u. a. Maschinenbau, Holz, Papier) und Hafen bilden. Im Mittelalter war die Stadt einer der größten Handelsplätze Dänemarks mit Verbindungen nach Schottland, Norwegen und zu den Hansestädten. Im 19. Jh. wurde Næstved an das Eisenbahnnetz angeschlossen, außerdem baute man einen Kanal von dem Fluss Suså zum Karrebæksminde-Fjord. Auch als alter Garnisonsstandort der Gardehusaren ist Næstved bekannt. Immer noch reitet jeden Mittwoch eine Schwadron des Leibgarde-Husarenregiments durch die Straßen. Die gut erhaltene Altstadt, ein breit gefächertes Angebot an Unterkünften und Gaststätten sowie eine wunderbare landschaftliche Umgebung ziehen Touristen an.

Wer aus südlicher oder nordwestlicher Richtung über die 22 anreist, passiert die Altstadt auf der Havnegade, in deren Nähe die Touristeninformation in einem gelben Packhaus (Havnen 1) untergebracht ist. Auf Höhe der Kais kann man nach Norden bis zur Ny Østergade fahren, einem guten Ausgangspunkt für einen Altstadtbummel (Parkmöglichkeiten). Als erstes besucht man dabei die St.-Mortens-Kirche, eine in warmen Farben gehaltene Ziegelsteinkirche mit Treppengiebeln, die allerdings während des 18. Jh. nicht sonderlich pietätvoll restauriert wurde. Das Innere zeigt vor allem die barocke Handschrift der Künstlerfamilie Schrøder. Für die schön geschnitzte Kanzel (1602) ist Abel Schrøder d. Ä. verantwortlich, während Abel Schrøder d. J. das Altarbild fertigte (1667). Ansonsten sind einige Grabmäler und eine Kalkmalerei beachtenswert, die den Schutzheiligen St. Martin von Tours zeigt.

In direkter Nachbarschaft zur Martinskirche findet man auf der Riddergade sehr schöne Fachwerkgebäude. So z. B. das zweistöckige Ridderhuset (Nr. 3), ein typisches Haus aus der Zeit Christians IV., das anno 1800 zuletzt renoviert wurde. Daneben (Nr. 5) wurde der zweite Stock des Apostelhuset schon vor langer Zeit entfernt. Geblieben sind die geschnitzten Apostelfiguren vor den Tragebalken von ca. 1500, die dem Haus den Namen gegeben haben. Beachtung verdient auch das 1493 gebaute, zweistöckige Kompagnihuset auf der Kompagnistræde, das in den 1620er-Jahren als Lagerhaus der von Christian IV. gegründeten spanischen Handelskompagnie diente. Das auffälligste Gebäude am Sct. Peders Kirkeplads ist die im 13./14. Jh. errichtete Kirche St. Peder. Dieses dreischiffige Backsteinhaus mit treppengiebelbekröntem Westturm gilt als größte gotische Kirche des Landes. Besonders schön ist die Chorpartie aus dem 14. Jh., die im Innern einige Kalkmalereien bewahrt hat, u. a. eine berühmte Darstellung König Valdemar Atterdags und seiner Gemahlin Helvig, die unmittelbar nach dem Tod des Herrschers 1375 angebracht wurde.

Rechts um das Gotteshaus herum findet sich das mit Treppengiebeln geschmückte, ehemalige Rathaus – das einzige landesweit, das noch aus dem Mittelalter stammt. Es wurde 1450 als zweites der Stadt errichtet und beherbergte lange Zeit auch das Stadtgefängnis. Vorbei am alten Weinhaus (Vinhuset, heute Hotel) stößt man an der Südseite des Kirchplatzes auf den langgestreckten, architektonisch geschickt dem Hang angepassten Komplex Mogens Thuesens Stenboder, die einzig erhaltenen mittelalterlichen Reihenhäuser Dänemarks. In dem Backsteingebäude von 1440 mit seinen schön gemauerten Tür- und Fenstereinfassungen befinden sich heute eine Reihe von Handwerksstätten (Keramik, Kunsthandwerk, Holmgaard-Glas, Silberschmuck usw.) und das Museum Boderne („die Buden“), in dem man u. a. die Funde aus einer Renaissancetöpferei und die älteste Fayence Nordeuropas sieht (
Museum Boderne, Sct. Peders Kirkeplads 8, www.naestved-museum.dk; Di–Sa 10–14, So 10–16 Uhr

Nördlich des Kirchplatzes ist auf dem Axeltorv die Löwenapotheke sehenswert, deren Fassade aus den 1850er-Jahren nicht verrät, dass im Innenhof noch ein schönes Fachwerk aus dem 17. Jh. und ein Garten zu bewundern sind, in dem Heilpflanzen und Gewürzkräuter gedeihen. Westlich der Kirche kommt man auf der Ringstedgade zum großen Heiliggeisthaus aus dem 15. Jh., das damals Hospital, Wohnstätten und kirchlichen Beistand für alte und kranke Menschen bereithielt. Das fünfstöckige, ebenfalls geschickt den Hang ausnutzende Treppengiebel-Haus birgt heute das Næstved Museum, in dem u. a. mittelalterliche und neuere Holzschnitzereien zu sehen sind.
Helligåndshuset, Ringstedgade 4, www.naestved-museum.dk; Di–Sa 10–14, So 10–16 Uhr

Außerdem sehenswert ist die alte Kaserne auf der Grønnegade, deren älteste Bauteile von 1799 stammen und in der sich heute ein Museum befindet. Ein anderer lohnender Spaziergang führt die Teatergade entlang bis zum Munkebakken, einem großen Park mit Aussichtsturm. Und drittens schließlich fällt der alte Wasserturm Sjølundstårnet ins Auge, der heute vom astronomischen Verein zur Sternebeobachtung genutzt wird.

3 km westlich von Næstved (Herlufsholm Alle) lohnt der Herrenhof Herlufsholm einen Besuch. Das 1135 gegründete, frühere Benediktinerkloster Skovkloster, das als Keimzelle der Stadt gelten kann, kam nach der Reformation in den Besitz der Krone. Frederik II. tauschte es 1560 gegen Hillerød (S. 186) mit Reichsadmiral Herluf Trolle, und seit dieser Zeit heißt das Gut Herlufsholm. Schon fünf Jahre später wurde in einem Flügel eine Lateinschule eingerichtet, aus der sich die heutige international renommierte Internatsschule (seit 1966 auch für Schülerinnen) entwickelte, eine der ältesten Europas (http://herlufsholm.dk). Das idyllisch gelegene Anwesen besitzt einen großzügigen Park, der von Sonnenauf- bis -untergang frei zugänglich ist.

6 km südwestlich der Stadt gelangt man zum herrlichen Schloss Gavnø (15) auf der gleichnamigen Insel, zu der eine Brücke hinüberführt. Dort stand einst ein Nonnenkloster, das Margrete I. 1402 bauen ließ. Nach der Reformation diente das Kloster als Adelssitz der Familie Trolle, bis Otto Thott 1737 das Gut übernahm. Dieser ließ 1755–58 das heutige Rokoko-Schloss errichten, zu dem Niels Eigtved die Pläne zeichnete, der Architekt der königlichen Residenz Amalienborg. Der große Park ist wegen seines Rosengartens berühmt, aber mehr noch wegen der Tulpen und anderer Zwiebelpflanzen, die den Park im Frühjahr zu einem Blütenmeer werden lassen. Das Innere des Schlosses ist in Teilen zugänglich. Imposant sind die kostbare Gemäldesammlung (u. a. das älteste Porträt Skandinaviens sowie Bilder von Rubens und Jardin) und die Bibliothek mit 1380 Bänden. Die Schlosskapelle, die aus der Klosterkirche des 14. Jh. hervorgegangen ist, verfügt über ein Rokoko-Interieur, das als das farbenprächtigste des Lan des gilt. Zum Anwesen gehören außerdem die Schlossbrauerei, das Schmetterlingshaus, in dem stets etwa 600 Schmetterlinge aus tropischen Ländern zu sehen sind, sowie Kinderattraktionen wie das Seeräuberland oder ein Kletterpark von Baumkrone zu Baumkrone (Gavnø Go Fly), sodass Großen und Kleinen genug für einen halbtägigen Ausflug geboten wird.
Gavnø Slot, Gavnø 2, 55700200, www.gavnoe.dk; Mitte Apr.–Mitte Okt. Schlosspark u. Schlossbrauerei tgl. 10–17, Schloss u. Kirche 10–16 Uhr

Schloss Gavnø

Reisepraktische Informationen Næstved

Information

Næstved Turistbureau, St. Peders Kirkeplads 14, 4700 Næstved, 55721122, www.visitnaestved.com

Hotels

Hotel Kirstine €€€, Købmagergade 20, 55774700, www.hotelkirstine.dk; ehemaliges, wunderschönes Bürgermeisterhaus von 1746, sorgfältig restauriert, 31 gut ausgestattete Zimmer, renommiertes Gourmet-Restaurant, zentral gelegen.
Menstrup Kro Resort Hotel €€€, Menstrup Bygade 29, Menstrup, 55443003, www.menstrupkro.dk; über 200 Jahre alter, königl. konzessionierter Gasthof, 80 gut ausgestattete Zimmer, traditionsreiches Restaurant, am Wochenende Tanz, 2 km vom Strand entfernt gelegen.

Jugendherberge

DanHostel Næstved, Præstøvej 65, 55722091, www.danhostelnaestved.dk; sehr zentral gelegene Vier-Sterne-Herberge in den Räumen eines ehemaligen Klosters aus den 70er-Jahren, pietätvoll umgebaut, 30 Zimmer, großzügiger Speisesaal.

Camping

De Hvide Svaner Camping, Karrebæksminde, 55442415, www.dehvidesvaner.dk; westlich von Næstved und nah zum schönen Sandstrand gelegene, komfortable Anlage mit u. a. Hüttenvermietung, Pool, Minimarkt, Badesteg und vielen Sportangeboten.

Von Næstved nach Køge

Auf der vorliegenden Route in Richtung Køge bleibt man zunächst auf der Margeritenroute, die einen 10 km nordöstlich der Stadt und kurz hinter Fensmark am Fachwerkgebäude Holmegaard (16) vorbeibringt, das Reichsadmiral Claus Daa 1635 errichten ließ. Kurz danach erreicht man die Straße 54 auf Höhe der Ortschaft Holme-Olstrup, die sich in Konkurrenz zum finnischen Rovaniemi, dem grönländischen Nuuk oder anderen Orten im Hohen Norden als Heimat des Weihnachtsmannes (dän.: julemanden) vermarkten will und natürlich einen entsprechenden Souvenirladen hat (Petersmindevej 33, tgl. 10–17 Uhr). Die meistfrequentierte Touristenattraktion ist hier jedoch das BonBon Land (17) – so etwas wie „Dänemarks Antwort auf Disneyland“. Familien mit Kindern können sich hier auf gut 70 Vergnügungen für groß und klein freuen – Riesenrutschbahnen, Karussells, Wildwasserabfahrten etc. –, aber auch auf ruhigere Angebote wie Zirkus, Robbenshow und Kindertheater.
BonBon-Land, Gartnerwej 2, Holme-Olstrup, 55530700, www.bonbonland.dk; im Sommer tgl. 9.30–20, Vor- und Nachsaison bis 17 Uhr

Wenige Kilometer östlich verlässt die Margeritenroute wieder die Landtraße 54, führt hinter Boserup hügelaufwärts und bringt einen wenige Fahrminuten später am Abzweig zum Kloster Gisselfeld (18) vorbei. Die ursprünglich mittelalterliche Klosterburg erwarb der damals 25-jährige Peder Oxe anno 1545, ließ sie zwei Jahre später abtragen und etwas weiter entfernt am heutigen Platz das stolze Renaissanceschloss errichten. Oxe war einer der eifrigsten Schlossbauer des 16. Jh., später Kanzler im Reichsrat und vor seinem Tod 1575 der mächtigste Mann im Königreich.

Das eindrucksvolle Anwesen hat einen riesigen Park (40 ha), der Ende des 19. Jh. vom englischen Gartenarchitekten H. E. Millner angelegt wurde und zu den schönsten in Skandinavien zählt. Mit dem hübschen Klostercafé und dem Feinschmeckerlokal Villa Gallina verfügt das Schloss auch über zwei gute kulinarische Adressen. Und der Weihnachtsmarkt ist weithin bekannt.
Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 12 A, Haslev, www.gisselfeld-kloster.dk; der Park kann Apr.–Mitte Juni, Mitte Aug.–Okt Sa–So 11–16, Mitte Juni–Mitte Aug. Do–So 11–17 Uhr besichtigt werden (Eintritt), Weihnachtsmarkt an drei Tagen im November

Nördlich von Gisselfeld liegt in der seenreichen Gegend von Haslev das Schloss Bregentved (19), das seit 1746 Hauptsitz des bekannten Geschlechts Moltke ist.

Køge

Køge entstand im 13. Jh. als Anlandeplatz der Heringsfischer. Der wachsende Wohlstand fußte vornehmlich auf dem Handel. In der Stadt selbst blühte das Handwerk, die hiesigen Bierbrauer, Goldschmiede und Holzschnitzer waren im ganzen Norden bekannt. Die Schwedenkriege setzten eine schmerzliche Zäsur, trotz der berühmten Seeschlacht vor Køge. Diese fand am 1. Juli 1677 unter Führung des Admirals Niels Juel (S. 230) statt und brachte der schwedischen Flotte eine vollständige Niederlage bei. Seit dem 19. Jh. setzte durch Industrieansiedlung und Eisenbahnanschluss ein erneuter Aufschwung ein, dessen Dynamik in den letzten Jahrzehnten noch zugenommen hat. Heute leben etwa 57.000 Einwohner in der Kommune und 36.000 in der Stadt selbst.

Touristisch interessant wird Køge durch sein unzerstörtes und behutsam restauriertes Stadtzentrum, in dem rund 300 Häuser unter Denkmalschutz stehen. Doch setzt sich das historische Ambiente nicht museal in Szene, sondern harmoniert mit modernem Kultur- und Handelsleben. Beispielhaft dafür sind die vielen Geschäfte, die sich hinter den geschichtsträchtigen Fassaden verbergen, alte Kaufmannshöfe, die heute Galerien oder Restaurants beherbergen oder kopfsteingepflasterte Gassen, auf denen Trinkwasser-Springbrunnen, Skulpturen oder andere Kunstwerke unter freiem Himmel zu sehen sind. Die Altstadt breitet sich zwischen dem verkehrsreichen Ringvej im Westen, dem Flüsschen Køge Å im Süden und der Bahnlinie bzw. dem reizvollen alten Fischereihafen im Osten aus. Das natürliche Zentrum ist der Markt (Torvet), zu dem man vom Ringvej über die Vestergade gelangt. Er ist der größte des Landes und an den Markttagen Mittwoch und Samstag auch der betriebsamste. An seiner Stirnseite sieht man das Rathaus, das seit 1552 seinen Zweck erfüllt – auf eine längere Geschichte kann kein Rathaus im Königreich zurückblicken! Vom Markt geht man über die Kirkestræde nach Norden, wobei man auf das Fachwerkhaus Nr. 20 achten sollte: Es stammt aus dem Jahre 1527 und ist damit das älteste Dänemarks. Die Straße bringt einen zur sehenswerten Nikolaikirche (Sct. Nicolai Kirke) aus dem 15. Jh., deren Interieur von ungewöhnlich reicher Ausstattung ist, vor allem die Altartafel von 1624 verdient Beachtung. Vom hohen Turm bietet sich eine wundervolle Rundumsicht, was schon König Christian V. wusste, der von dieser Warte aus das Geschehen der erwähnten Seeschlacht verfolgte.

Östlich der Kirche verläuft die Nørregade (Fußgängerzone), die an zwei Museen vorbei zum Markt zurückführt. Zunächst ist da das spannende Museum für Kunst im öffentlichen Raum KØS, das einzige dieser Art im Land, das Fotos, Skizzen, Modelle oder Filme über Denkmäler, Installationen oder Kunst am Bau im In- und Ausland sowie Skizzen und andere Vorstudien zu einer Vielzahl dänischer Kunstwerke des 20./21. Jh. zeigt. Das Museum verfügt über einen entsprechenden Museumsladen und ein angenehmes Café.
KØS, Nørregade 29, 56676020, www.koes.dk; Di–So 10–17 Uhr

Es folgt am Bahnhof das Køge-Museum mit seiner Sammlung kulturhistorischer Gegenstände und Möbel (u. a. ein altsteinzeitliches Grab mit acht Skeletten, eine komplette Stube aus der Renaissance und zwei Silberschatzfunde aus dem Mittelalter), es ist in zwei alten, pittoresken Gebäuden untergebracht: dem Spinnhaus (Spindehus) von 1619 und dem Metzgerhof (Slagtergården) von etwa 1500. Nach längerer Renovierung wird das Museum Mitte 2015 wiedereröffnet.
Køge Museum, Nørregade 4, www.koegemuseum.dk

Reisepraktische Informationen Køge

Information

Køge Turistbureau, Vestergade 1, 4600 Køge, 56676001, www.visitkoege.dk.

Hotels

Hotel Niels Juel €€€€, Toldboldvej 20, 56631800, www.hotelnielsjuel.dk; modernes Hotel im Packhausstil, direkt am Hafen und 5 Gehminuten vom Zentrum entfernt, 51 gut ausgestattete Zimmer, darunter 6 Familienzimmer, freies Parken, gutes Restaurant „Quintus“, Bar.
Central Hotellet €€, Vestergade 3, 56650696, www.centralhotellet.dk; zentral am Marktplatz gelegenes, kleineres Haus mit 12 individuell eingerichteten und 2014 komplett renovierten Zimmern (davon 6 mit Bad), ältestes Hotel am Platz, Parkmöglichkeit, Frühstücksraum, Café.

Jugendherberge

DanHostel Køge, Vamdrupvej 1, 56676650, www.danhostel-koege.dk; nette, ruhig gelegene Herberge mit 80 Betten (26 Familienzimmer), etwa 1½ km östlich des Zentrums in einem ehemaligen Bauerngut mit geschlossenem Innenhof, Park und Blick aufs Meer gelegen.

Camping

Vallø Camping, Strandvej 102, 56652851, www.valloecamping.dk; schöne Anlage in Strand- und Stadtnähe, 25 Campinghütten, Café, Kiosk, Spielplätze.

Restaurants

Café Vivaldi, Torvet 30, 56635366, www.cafevivaldi.dk; älteres, rotes Stadthaus direkt am Marktplatz mit internationalem Angebot vom Frühstück bis zum Abendessen, jeden So beliebter Brunch, lebhafter Barbetrieb, tgl. 10–22, Fr–Sa bis 24 Uhr.

Fähren

BornholmerFærgen ( 56951866, www.faergen.de) bietet ab Køge die letzte verbliebene innerdänische Fährstrecke zur Insel Bornholm. Die Überfahrt dauert 5 Stunden und 30 Minuten.

Bahn/Busse

Am Bahnhof Køge Station (Jernbanegade 12, 56654848) starten sowohl Stadt- und Überlandbusse (viele Abfahrten nach Kopenhagen) als auch die Regionalzüge nach Hårlev, Fakse Ladeplads und Rødvig im Süden sowie Kopenhagen oder Roskilde im Norden. Außerdem fährt von früh bis spät alle 10 Minuten eine S-Bahn von Køge nach Kopenhagen. Für die S-Bahn gilt auch die Copenhagen Card!

Von Køge nach Kopenhagen

Nach Norden hin wird die Bucht von langgestreckten Sandstränden gesäumt, die in früheren Zeiten den Bau von Häfen und Ansiedlungen erschwerten. Ortschaften mit historischem Kern finden sich deshalb in einiger Entfernung zur Küstenlinie, jenseits von Autobahn und Landstraße. In jüngerer Zeit dehnten sich deren Gewerbegebiete jedoch nach Osten aus, errichtete man Wohnsiedlungen und „Schlafstädte“ für die Kopenhagener und wurden Naherholungsgebiete erschlossen, die im Sommer einen regen Verkehr von und zu der nahen Millionenmetropole entstehen ließen. Diese Städte heißen (von Süden nach Norden) Karlslunde Strand, Mosede Strand, Greve Strand, Ishøj Strand, Vallensbæk Strand und Brøndby Strand. Sie sind keine städtebaulichen Perlen, kommen aber als Ausweichquartier in Betracht, falls die Unterkünfte in Kopenhagen ausgebucht sein sollten. Oder wenn man nicht direkt in der Großstadt, sondern am Meer wohnen möchte. Dementsprechend groß ist das Angebot an Ferienhauskolonien und Appartement-Wohnungen entlang des Küstenabschnitts. Zudem sind die Sandstrände eine gute Adresse für Badelustige, und z. T. Marinas bieten sich Seglern als Standquartier an.

Im Abstand von wenigen Kilometern folgt die Landstraße 151 (Strandvej, später Gl. Køge Landevej) der Küstenlinie und bietet bessere Möglichkeiten zu Abstechern als die sechsspurige Autobahn. Auf halbem Weg zwischen Køge und Kopenhagen befindet sich Greve (20), die mit 48.000 Einwohnern größte Kommune an der Bucht. Das Städtchen verfügt über einen Fischerei- und Jachthafen, das größte Hallenbad Skandinaviens und Portalen, das „Kulturhaus der Køge-Bucht“. Dieses liegt sofort am Bahnhof und bietet Ausstellungen (dänische und internationale Kunst), bei denen vor allem auch das Kunstverständnis von Kindern gefördert werden soll. In dem Komplex werden außerdem oft Konzerte, Musicals und Theatervorstellungen gegeben. Im Hinterland lockt im Dorf Greve das Greve Museum mit Heidebauernstuben, kulturhistorischen Ausstellungen und Kunsthandwerk. Knapp 20 km vor Kopenhagen liegt der aufstrebende Ort Ishøj. Die moderne Gemeinde, deren Einwohnerzahl in den letzten 25 Jahren von 3.000 auf über 21.000 anstieg, trägt den Beinamen „Das grüne Tor Kopenhagens“, weil 75 % der Kommune aus Grünflächen und Feuchtgebieten bestehen. Der Strand, einer der besten im Großraum, wird zu zwei Seiten von Nehrungen flankiert, von denen die nördliche einem sehr großen, ansprechend gestalteten Jachthafen (500 Liegeplätze, Restaurants, Kiosk, Schlepphelling, Kran, Reparatur-Werft) Platz macht. Das von Dünen begrenzte, 7 km lange Parkgelände ist aber auch eine der besten Adressen für Kunstfreunde in Nordeuropa. Denn hier erhebt sich über den flachen Wiesen Arken (21) („die Arche“) wie ein riesiges gestrandetes Schiff mit scharfen Winkeln und vollen Segeln, das Zentrum für moderne Kunst. Das beeindruckende architektonische Monument wurde vom dänischen Architekten Søren Robert Lund entworfen und war in den 1990ern der spektakulärste skandinavische Museumsneubau. Das Museum versteht sich als Forum der neueren dänischen und internationalen Kunst. Außer Ausstellungsräumen, Konzertsaal und Kino gibt es auch ein Café (im Sommer auch auf der hochgelegenen Außenterrasse) sowie einen Museumsshop. Die einzelnen Sektionen sind rund um die markante, 150 m lange „Kunstachse“ organisiert. Neben jährlich mehrfach wechselnden Sonderausstellungen wird oft auch der Museumsbestand gezeigt, der 260 international bedeutende Werke aus der Zeit ab 1945 umfasst. Ein kulturelles Highlight also, das sich Freunde moderner Kunst und Architektur auf keinen Fall entgehen lassen dürfen.
Arken, Skovvej 100,2635 Ishøj Strand, 43540222, www.arken.dk; Di–So 10–17, Mi bis 21 Uhr. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht man Arken ab Kopenhagen Hbf. innerhalb von 25 Minuten: mit der S-Bahnlinie A oder E bis zum Bahnhof Ishøj, von dort mit Bus-Nr. 128 direkt zum Haupteingang.

Kunstmuseum Arken in Ishøj

Auf der Weiterfahrt nach Kopenhagen durchquert man hinter Ishøj Vallensbæk Strand, danach fährt man an Brøndby vorbei, wo Dänemarks bekanntester Fußballclub zu Hause ist und dessen Industriehafen eine weithin sichtbare Landmarke darstellt. Hier kreuzt die 151 die Autobahn, dort auffahren sollte man, wenn das Reiseziel nicht die Hauptstadt, sondern der Flughafen Kastrup bzw. Malmö/Schweden (E-20) oder Helsingør bzw. Nordseeland (E-47/E-55) ist. Ansonsten folgt man der 151 bis zur Ringstraße 02 (Ellebjergvej), auf der man geradewegs ins historische Zentrum von Kopenhagen (S. 69ff) gelangt.

Von Korsør über Roskilde nach Kopenhagen

Seit dem Jahr 1998 ist es möglich, die dänische Hauptstadt auf dem Landweg, also ohne eine Fähre, zu erreichen, wobei die Hauptachse die E-20 darstellt. Von Esbjerg im Westen Jütlands über Fünen und Seeland bis Amager östlich von Kopenhagen durchquert sie das ganze Königreich und führt weiter nach Südschweden. Ihr spektakulärstes Teilstück ist ohne Zweifel die Große-Belt-Querung (S. 210f), die Fünen mit Seeland bzw. die Städte Nyborg und Korsør verbindet. Sie ersetzt die uralte Fährverbindung, sodass für nicht-motorisierte Urlauber von Nyborg aus nur eine Zugfahrt übrig bleibt – und dabei auch der Verzicht auf den schönsten Ausblick, denn die Eisenbahnlinie nutzt anstelle der Hängebrücke einen 8 km langen Unterseetunnel. Autofahrer sollten sofort hinter der Mautstelle die E-20 verlassen und parallel zur Autobahn ein Stückchen zurück bis zum Ausstellungszentrum Großer Belt (Storebælt Udstillingscenter) fahren. Es befindet sich hinter den nun verwaisten Anlagen der alten Fährstation Halsskov und bietet ein modernes Café-Restaurant, Souvenirshop und eine permanente Ausstellung zum Bau der Große-Belt-Querung. Durch die Grünanlagen hinter dem Zentrum kann man zu einem Aussichtspunkt wandern.

Die folgende Tour von Korsør nach Kopenhagen orientiert sich nicht an der schnellen Autobahnverbindung, sondern berührt die wichtigsten kulturellen und natürlichen Sehenswürdigkeiten Mittelseelands. Von der Distanz her wäre die Route bequem an einem Tag zu schaffen, nicht aber, wenn man auch nur ansatzweise das vielfältige Angebot wahrnehmen möchte. Wer am Ende das Wichtigste gesehen haben möchte, sollte für die Etappe 3 Tage einplanen (z. B. mit Übernachtungen in Sorø und Roskilde).

Korsør

Die Bedeutung des heute 15.000 Einwohner zählenden Städtchens liegt in seiner strategischen Lage zwischen dem Haff Korsør Nor und dem Großen Belt, die schon im 12. Jh. zum Bau einer Burg führte. Im Schutze der Burg etablierte sich eine Siedlung, der 1425 die Stadtrechte verliehen wurden. Die weitere Entwicklung verlief ohne großen Höhen und Tiefen; man lebte gut von der Fischerei, dem Handel und später auch den ersten Industrien (Schiffsbau, Glas). Mit der Einweihung der Eisenbahnstrecke nach Kopenhagen gewann die Stadt 1856 überregionale Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt, da nun fast der gesamte Ost-West-Verkehr über Korsør geleitet wurde. Und mit der Zeit kamen neben der wichtigsten inländischen Fährverbindung (nach Nyborg) weitere Strecken hinzu, z. B. nach Langeland und nach Kiel. Seit Fertigstellung der Große-Belt-Querung spielt die Fährschifffahrt überhaupt keine Rolle mehr, dafür aber nach wie vor der Hafen, der als Marinestützpunkt auch von der NATO genutzt wird. Nette Straßenzüge und Häuser, eine naturschöne Umgebung und eine recht gute touristische Infrastruktur bieten sich sowohl für eine Stadtbesichtigung als auch für eine Übernachtung an.

Das Stadtgebiet hat eine natürliche Zweiteilung durch den Kanal, der den Großen Belt im Westen mit dem Haff Korsør Nor im Osten verbindet. Nördlich des Kanals liegt der Stadtteil Halsskov, der lange Zeit durch die Trasse der Eisenbahn zusätzlich vom eigentlichen Zentrum getrennt war. Zwar ist die Eisenbahn mit dem Bau der Große-Belt-Querung nach Norden verlegt worden, doch führt Halsskov immer noch ein Eigenleben: Es hat seinen eigenen Marktplatz, seine eigene Fußgängerzone usw. Hier befinden sich auch die von Skulpturen umgebene große Bibliothek der Stadt, das schlossartige Postamt und zum Haff hin ausgedehnte Sport- und Grünanlagen mit 18-Loch-Golfplatz, Fischteichen, Jugendherberge und 4-Sterne-Hotel.

Von Norden her gibt es nur einen Zugang zur Altstadt des eigentlichen Korsør, nämlich den Tårnborgvej, der einige hundert Meter hinter dem Postamt den Kanal mit der Klappbrücke Halsskov Bro überquert. Sofort auf der anderen Seite biegt man rechts auf den Caspar Brands Plads (Parkmöglichkeiten) ein, von wo ab man die interessantesten Ecken auf einem kleinen Rundgang kennenlernt. Unübersehbar wird der Platz vom Rathaus beherrscht, das 1941 eingeweiht wurde und innen mit Marmorböden und Säulen dekoriert ist. Noch auffälliger ist der moderne Komplex der Hafenarkaden, die nach dem Vorbild holländischer Giebelhäuser am Wasser errichtet wurden und Kinos, Wohnungen, Supermarkt, Geschäfte und Büros beherbergen. Zusammen mit dem Neubau wurde auch eine Hafenpromenade angelegt, an der manchmal alte Holzboote und sogar große Kreuzfahrtschiffe festmachen. Dort sieht man auch den „Hafenstein“, einen Findling, den man 1912 aus dem Hafen holte und mit Inschrift, Stadtwappen und Wellenmotiv verzierte.

Hinter dem Rathaus findet man an der Kreuzung Havnegade/Nygade die Touristeninformation. An der Kreuzung sollte man dann der Jens Baggesens Gade folgen und nach wenigen Schritten rechts in den Vognmands-Parken einbiegen. Ein Durchgang bringt einen dort zum Kongegården, dem vornehmsten Bürgerhaus der Stadt. Der hiesige Schiffsreeder Rasmus Langeland ließ es 1761 im Rokokostil errichten; außer seiner Funktion als Kaufmannshof sollte das Gebäude auch Reisenden von Adel eine komfortable Unterkunft bieten, wenn die Segelfähren den Belt bei Windstille oder Sturm nicht überqueren konnten. Der Name verrät, dass dies auch zumindest ein König (Christian VII.) in Anspruch nahm. Von dem einstmals großen Komplex ist nur noch das Vorderhaus erhalten, dessen Details (Uhr, Sandsteinornamente, Türklingel) und die vier großen, 1901 hinzugekommenen Skulpturen Beachtung verdienen – letztere sollen die vier Jahreszeiten symbolisieren. Im Kongegården werden wechselnde Kunstausstellungen und Werke aus dem Nachlass des Bildhauers Harald Isenstein gezeigt; im Erdgeschoss gibt es auch ein Café.

Von hier aus folgt man der Algade nach rechts, die bald darauf zur Fußgängerzone wird und in der man auf manche schönen Höfe mit provinziellem Kleinstadtcharme stößt. Am Ende der Straße betritt man den Marktplatz (Torvet), wo im Sommerhalbjahr jeden Samstag Markt abgehalten wird. Das auffällige Gebäude am südlichen Ende des Platzes wurde 1850 als Rathaus errichtet und dient nun als Polizeistation. Auf der anderen Seite sieht man den hohen Turm der Pfarrkirche St-Povl, die 1871 einen Vorgängerbau ablöste. Das außen recht schmucklose Gotteshaus, dessen Turm ungewöhnlicher Weise im Osten steht, besitzt noch einige Einrichtungsgegenstände aus der alten Kirche.

Vom Markt bzw. der Kirche kann man nach links zum Jachthafen wandern, der sich im Südwesten der Altstadt befindet. Oberhalb (nördlich) der Marina befinden sich die zwei Becken der Marinebasis, wo fast die Hälfte der gesamten dänischen Flotte stationiert ist. Darüber liegt der Industriehafen, der von vielen Firmen zum Export genutzt wird (u. a. vom global operierenden Seekabelunternehmen der TeleDanmark). Am Ende schließt sich neben der Fes tung der Fischereihafen an. Alle genannten Häfen bieten eine schöne Sicht auf die riesige Hängebrücke. Allerdings ist wegen der militärischen Sperrzone kein Spaziergang am Wasser entlang möglich, sodass man auf dem Weg vom Jachthafen zur Burg (ca. 800 m) den nicht sehr attraktiven Sylowsvej benutzen muss.

Ohne diesen Abstecher spaziert man auf dem Kirkeplads zur Rückfront der Kirche, wo am Beginn der Slottensgade die alte Apotheke von 1710 bemerkenswert ist. Dann folgt man der gewundenen Straße, an der viele hübsche Häuser aus dem 18. Jh. und das traditionsreiche Lokal Hvide Svane stehen, macht nach links einen Schlenker über die nicht minder schöne Rosenstræde und geht auf dem Sylowsvej nach rechts auf den Fischereihafen zu. Sofort östlich davon versteckt sich hinter Wassergraben und kanonenbewehrten Wällen (schöne Aussicht) die Festung, die im 14. Jh. anstelle der alten Burg angelegt wurde. Von den ehemaligen Gebäuden, die u. a. dem König samt Gefolge auf den Reisen durchs Reich als Wohnung dienten, gibt es nur noch den mächtigen, fensterlosen Viereck-Turm. Am zweitältesten ist das Große Magazin aus der Zeit Christians IV., das im 2. Stock das interessante Stadt- und Überfahrtsmuseum beherbergt. Außer Dokumenten zur Stadtgeschichte und der Festung zeigt es Anschauungsmaterial zur Epoche der Fährschifffahrt, u. a. einen 1.-Klasse-Speisesalon einer alten Belt-Fähre.
By og Overfartsmuseet, Søbatteriet 3, www.byogoverfartsmuseet.dk; Di–So 11–16 Uhr

Auf der Große-Belt-Brücke Korsør entgegen

Ansonsten sieht man auf dem Gelände verschiedene Batterie- und Wirtschaftsgebäude, in denen sich auch das lokalhistorische Archiv befindet. Durch den westlichen Ausgang der Festung kommt man dann wieder zur Hafenpromenade und geht an den Hafenarkaden vorbei zum Ausgangspunkt des Spaziergangs zurück.

Eine Umrundung des Haffs Korsør Nor ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem Fahrrad reizvoll. Dazu biegt man in Halsskov hinter dem Hotel Grand Park nach Osten ab und fährt auf dem Ørnumvej ein Stück ganz nah am Ufer entlang. Später geht es wiederum nach rechts zum Weiler Tårnborg. Hier befand sich auf einem Hügel die alte Burg, die um 1441 abgerissen wurde, als die Festung von Korsør deren militärische Stellung eingenommen hatte. Heute werden Ausgrabungen unternommen, die Überreste der Burg und der damaligen Siedlung freilegen.

Oberhalb des hügeligen Geländes von Tårnborg Banke ist die schlichte Tårnborg Kirke einen Besuch wert. Sie wurde um 1250 zusammen mit der Burg errichtet, der jetzige Turm und Chor kamen in gotischer Zeit hinzu. 1993 entdeckte man im Innern Kalkmalereien, die nun restauriert sind. Zum sehenswerten Inventar gehören außerdem der mittelalterliche Taufstein aus Gotland, ein großes Holzkruzifix aus dem 14. Jh. und zwei Schiffsmodelle, von denen eines ein Wikingerschiff darstellt.

Am Ostufer des Haffs stößt man auf den Slagelse Landevej, auf dem man die Fahrt in Richtung Slagelse (s. u.) fortsetzen kann, oder man komplettiert die Runde und stattet im Süden dem Waldgebiet Korsør Skov einen Besuch ab. Dieses von einem See begrenzte Ausflugsziel (Campingplatz, Restaurant) liegt gut 2 km südöstlich des Zentrums. Wer von dort direkt zum Wald fahren möchte, nimmt entweder den Skovvej, dessen Verlängerung auch nach Skælskør führt (s. u.), oder den schmalen Fahrweg direkt am Strand entlang.

Reisepraktische Informationen Lolland

Information

Turistbureau Korsør, Nygade 7, 4220 Korsør, 70252206, www.visitwestseeland.de

Hotels

Comwell Korsør €€€€€, Ørnumvej 6, 4220 Korsør, 58350110, www.comwellgrandpark.dk; gepflegte und moderne 4-Sterne-Herberge nördlich des Zentrums nahe dem 18-Loch-Golfplatz, 135 geräumige und gut ausgestattete Zimmer, Hallenbad, Whirlpool, Sauna und viele Sportangebote, gutes Restaurant mit Innenhof, Bar, Nachtclub, Tennisplatz, Paketangebote für Golfer.
Jens Baggesen Hotel €€, Batterivej 3–5, 4220 Korsør, 58351000, www.hoteljb.dk; das zentrumsnah am Hafen gelegene ehemalige Speicherhaus wurde zu einem 3-Sterne-Hotel umgebaut und verfügt neben 39 gut ausgestatteten Doppel- und Familienzimmern über ein Restaurant und einen gemütlichen Innenhof.

Jugendherberge

Korsør Vandrerhjem, Svenstrup Strandvej 3, 5838 1519, www.svenstrupgaard.dk; außerhalb der Stadt gelegene Familienherberge und Ferienzentrum rund um einen Bauernhof, 400 m vom Strand entfernt, 15 Zimmer ohne und 38 Zimmer mit Bad,

Camping

Storebælt Camping- & Feriecenter, Storebæltsvej 85, 58383805, www.storebaeltferiecenter.dk; direkt vor der Riesenbrücke gelegene Drei-Sterne-Anlage mit u. a. Pool, Restaurant, Spielplatz, Fahrradverleih und Minigolf.

Restaurants

Madam Bagger, Havnegade 17, 5837 0149, www.madambagger.dk; in der City nahe dem Markt bietet das in einer Zimmermannsscheune eingerichtete Restaurant französisch inspirierte dänische Küche zu moderaten Preisen – bei schönem Wetter wird auch im Freien serviert, tgl. außer So 12–22 Uhr.

Bahn/Busse

Der Bahnhof von Korsør liegt rund 3 km nördlich des Zentrums (Storebæltsvej 2,  58371133); tagsüber starten jede Stunde 2 Züge in Richtung Fünen (Nyborg, Odense) und 2 Züge nach Roskilde und Kopenhagen, außerdem mehrere Regionalzüge. Ein Bahnticket nach Fünen ist deutlich billiger als die Brückenmaut für Pkw. Vom Bahnhof bestehen Busverbindungen zum Zentrum.

Große-Belt-Brücke

An den Mautstationen gibt es ausgeschilderte Fahrspuren für Barzahler (Kontant/Cash), Kreditkartenzahler (Kun kort/Credit Cards) und Abonnenten (BroBizz), die einen günstigeren Tarif haben. 2015 kostete eine einfache Fahrt ab € 33 für Pkw und € 50 für Pkw mit Wohnwagen. Infos und aktuelle Tarife unter www.storebaelt.dk.

Über Skælskør nach Sorø

Zugegeben: Der 67 km lange Bogen, den die Margeritenroute von Korsør nach Sorø beschreibt, ist ein ziemlicher Umweg, und der Programmpunkt Slagelse würde dabei entfallen. Andererseits ist dies landschaftlich die wohl reizvollste Strecke im Südwesten der Insel und auch für kulturelle Sehenswürdigkeiten ist allein schon wegen des Städtchens Skælskør gesorgt.

Von Korsør bringt einen zunächst der Skovvej aus dem Zentrum am schönen Korsør Skov (s. o.) vorbei, dann geht es auf dessen Verlängerung Næstved Landevej bis Boeslunde weiter, dessen hochgelegene Kirche als Seezeichen genutzt wurde. Hier zweigt die Margeritenroute nach Süden ab und passiert den Herrensitz Espe, dessen heutiges Hauptgebäude von 1848 stammt und von dessen Grund und Boden aus man die Große-Belt-Brücke und Fünen sieht.

Nur wenige Fahrminuten sind es von hier bis zum hübschen Städtchen Skælskør. Im Mittelalter war Skælskør einer der Hauptverschiffungshäfen nach Fünen und erhielt 1414 die Stadtrechte. Viele alte Fachwerkhäuser und kopfsteingepflasterte Innenhöfe, ein pittoresker Hafen und jede Menge Ausflugsmöglichkeiten zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Boot machen das Städtchen zu einem Erlebnis für die ganze Familie.

Der älteste Teil liegt westlich des Kanals rund um den Alten Markt (Gammeltorv). Der hübsche Platz wird vom roten, neugotischen Rathaus flankiert und wenige Schritte von hier erhebt sich der Treppengiebelturm der Kirche. Geht man den Rådmandsvej, an dem die Kirche liegt, einige hundert Meter weiter nach Westen, kommt man zur neuen Volkshochschule, deren Räumlichkeiten im Sommer von einer Glasbläserei genutzt werden. Auf der Parallelstraße südlich des Gammeltorv geht es rechts zum Anleger des Ruder- und Jachtclubs und links zum alten Hafen, wo sich noch eine ehemalige Dampfmühle von 1853 befindet. Das denkmalgeschützte Industriegebäude ist wie die meisten Häuser der Stadt in gelben Farben gehalten. Vor seinem Eingang hat das Ausflugsboot Skjelskør V seinen Ankerplatz, das vom Frühjahr bis zum Herbst den 7 km langen Fjord befährt und Gäste nach Agersø, Omø oder zur Große-Belt-Brücke bringt.

Über die Brücke unweit des Touristenamtes gelangt man zum östlichen Stadtteil. Dort ist an der Strandgade in einem alten Fachwerkhaus das lokalhistorische Stadtmuseum (Bymuseum) untergebracht, das die frühere Lebensweise in der Kleinstadt dokumentiert.

Reisepraktische Informationen Lolland

Information

Skælskør Turisme, Algade 11, 4230 Skælskør, 7025 2206, www.visitwestseeland.de

Hotels

Hotel Postgården €€€, Strandgade 4-6, 58191439, www.postgaarden-skaelskoer.dk; gemütliche Unterkunft in der ehemaligen Post mit 13 unlängst renovierten Zimmern, Café und Restaurant.

Jugendherberge

Skælskør Vandrerhjem, Slagelsevej 48, 58160980, 1998 eröffnete, sehr komfortable und heimelige Herberge mit 125 Betten (25 Familienzimmer mit Du/WC), zentrumsnah im Wald und am Wasser gelegen, Restaurant.

Camping

Skælskør Nor Camping Kildehusvej 1, 58194384, www.campnor.dk; wunderschön am Ufer des Sees und nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt gelegene Anlage mit 12 Campinghütten, nettem Restaurant und guten Sanitäranlagen.

Fähren

Vom Hafen Stigsnæs, der 15 Autominuten von Skælskør entfernt liegt, verkehrt eine
Seeland
Herrensitz Borreby
Fähre bis zu 16-mal tgl. zur Insel Agersø (Überfahrtsdauer 15 Minuten) und bis zu 16-mal tgl. zur Insel Omø (Überfahrtsdauer 45 Minuten). Infos und Buchungen für beide Linien unter 58195311.

Bootsausflüge

Im Sommer, Frühjahr und Herbst verkehrt das Motor-Ausflugsboot Skjelskør V nach Agersø, Omø und zur Große-Belt-Brücke (3½ Stunden), auch 1½-stündige Fjordfahrten werden angeboten. Fahrplan-, und Preisinfos sowie Buchungen beim Touristenbüro. Jeden Sa in den Sommerferien fährt die Skjelskør V außerdem durch den Fjord und zum Hafen Stigsnæs, von wo aus es mit einem Oldtimerbus nach Tjæreby geht. Von dort bringt einen die historische Eisenbahn zum Bahnhof Skælskør und eine Straßenbahn weiter zum Hafen. Diese 3-stündige Tour, bei der man vier Verkehrsmittel kombiniert und viel von der schönen Landschaft zu Wasser und auf dem Landweg erlebt, wird ebenfalls vom Touristenbüro organisiert (auch in umgekehrter Richtung).

Die Landstraße 157 verbindet Skælskør direkt mit Sorø, wobei man nach 3 ½ km an Kanehøj (1) vorbeikommt. Das dortige Hügelgrab aus der Bronzezeit wurde jahrhundertelang als „Galgenberg“ genutzt, und noch 1825 wurden an dieser Stelle ein 17-jähriges Mädchen, sein Liebhaber und dessen Diener hingerichtet – unter den Zuschauern befand sich auch H. C. Andersen.

Die Margeritenroute bringt einen ab Skælskør über eine schöne Allee am Fjord entlang zum 2 km außerhalb gelegenen Schloss Borreby (2), einer monumentalen Renaissanceburg, die wie der fünische Hesselagergård (S. 226) auf den mächtigen Kanzler Johan Friis zurückzuführen ist. Er erbaute Borreby 1556, größer und stärker noch als Hesselagergård. Nach der „Grafenfehde“ 1534–36 wollte er sich gegen die aufrührerischen Bauern und Bürger verteidigen, die damals viele der mittelalterlichen Burgen angriffen und überrannten. Im 17. Jh. kam Borreby in den Besitz des unermesslich reichen Valdemar Daae, der allerdings mit seinen Versuchen, künstlich Gold herzustellen, keinen Erfolg hatte, sich schließlich ruinierte und Haus und Hof verlassen musste. H. C. Andersen, der oft auf Borreby weilte, war von dem Schicksal so fasziniert, dass er die Erzählung „Der Wind berichtet von Valdemar Daae und seinen Töchtern“ schrieb. An allen Wochenenden im Sommer besteht freier Eintritt zum alten Pferdestall, wo wechselnde Ausstellungen von hochwertigem Kunstgewerbe, manchmal auch Antiquitätenausstellungen gezeigt werden und im Winter wird hier ein feiner Weihnachtsmarkt abgehalten (www.borrebygods.dk).

Herrensitz Borreby

Bei Borreby gibt es einen Abzweig zu Ölraffinerie, Kohlekraftwerk und Hafen von Stigsnæs, der 15 Autominuten von Skælskør entfernt liegt. Trotz der Industrie-Umgebung ist der Ort ganz interessant, da sich erstens neben dem Hafen eine Vogelstation befindet, von der Ornithologen ca. 300 Raubvögel und über 1 Million Singvögel beobachten, die alljährlich diese Region überfliegen. Zweitens bemerkt man ebenfalls nahe dem Hafen die Reste einer Kanonen batterie, die in den Schwedenkriegen und im dänisch-englischen Krieg von 1807–08 genutzt wurde. Und drittens gibt es von hier Fährverbindungen zu zwei Inselchen im Großen Belt, die beide auf einem Tagesausflug besucht werden können.

• Die größere (684 ha) und nächstgelegene ist Agersø, zu der die Fähre nur 15 Minuten benötigt. Vom Fähr-, Fischerei- und Jacht-Hafen geht man über eine Ulmenallee zum Hauptort Agersø By, wo die meisten der knapp 280 Einwohner leben. Der pittoreske Ort wirkt wie aus dem Bilderbuch und wird deswegen gerne besucht. Die Landschaft ist dagegen wenig spektakulär, doch gibt es gute Badestrände (im Norden) und auf vier Wander- und Fahrradwegen kann die Insel (7 km lang, 3 km breit) bequem an einem Tag erkundet werden. Wer länger bleiben möchte, findet Ferienhäuser, Kro und Privatunterkünfte.

• Etwas weiter (45 Fährminuten) liegt Omø südlich von Agersø im Belt. Der Fähranleger heißt Kirkehavn, daneben liegen der Fischereihafen und die moderne Marina. Das 4 ½ km² große Inselchen hat etwa 170 Einwohner, von denen die meisten im Ort Omø By wohnen. Die abwechslungsreiche Natur mit sandigen Strandabschnitten, Moor und Feldern kann auf drei Wanderwegen erkundet werden, wobei man unbedingt den 24 m hohen Skovbanke „erklimmen“ sollte, von dem sich das gesamte Eiland überblicken lässt. Am Jachthafen kann man Fahrräder leihen. Unterkünfte bieten Privathaushalte, ein Bauernhof und die Ferienhütten von Omø Perlen (mit Restaurant).

Bei der Weiterfahrt auf der Margeritenroute geht es hinter Borreby an der Dorfkirche von Ørslev (sehenswerte Kalkmalereien von etwa 1350) und dem treppengiebel-geschmückten Gut Snedinge Hovedgård (3) vorbei, dessen Geschichte bis ins 16. Jhd zurückreicht.

Kurze Zeit später gelangt man über die längste Kastanienallee Dänemarks (3 km) zum Schloss Holsteinborg (4). Die Familie Trolle ließ das märchenhafte Anwesen 1598–1649 errichten; die Architektur und die schöne Lage reizten H. C. Andersen häufiger zu einem Besuch – insgesamt 37-mal hielt er sich hier auf! Seine Gemächer sind bis heute unberührt und können ebenso besichtigt werden wie die Schlosskapelle. Der 16 ha große Park wurde im 18. Jh. im Barockstil mit guter Aussicht auf das Holsteinborg Nor angelegt.

Wenige Fahrminuten weiter östlich liegt Bisserup, ein Fischerdorf mit vielen strohgedeckten Fachwerkhäusern, einem netten Restaurant, Campingplatz und Sandstrand. Hier verlässt die Margeritenroute die Küste und orientiert sich nordwärts, quert die Verkehrsstraße 22 und bringt einen schließlich nach Vinstrup, das am Ufer der wohl schönsten Binnenseelandschaft von Seeland liegt. Weiter geht es durch den Weiler Frederiksberg und am Sorø-See entlang nach Sorø.

Über Slagelse nach Sorø

Auf dieser Route verlässt man Korsør entweder auf der empfohlenen Rundfahrt um das Korsør Nor über Tårnborg (s. o.), oder über den Skovvej in Richtung Næstved, von dem hinter dem Campingplatz links der Slagelse Landevej abzweigt. Auf diesem gelangt man nach einigen Minuten im Dorf Vemmelev unmittelbar an der schönen Treppengiebelkirche vorbei. Noch schöner ist die romanisch-gotische Dorfkirche von Hemmeshøj, die 2 ½ km östlich liegt und die man auf einer Lindenallee erreicht. Hinter Vemmelev quert die Landstraße die E-20 und führt weiter auf Slagelse zu.

Kurz hinter der Autobahn sollte man den Hinweisen folgen, die einen kurzen Abstecher nach Norden ausschildern: Nahe dem Weiler Hejninge liegt dort die tausend Jahre alte Ringburg Trelleborg (5), eine der größten Sehenswürdigkeiten Dänemarks aus der Wikingerzeit. Sie ist mit einer Fläche von ca. 6 ha die größte der nachgewiesenen vier dänischen Burgen; größer also auch als Fyrkat (S. 362). Wie jenes Fort wurde auch dieses um 980 unter Harald Blauzahn erbaut. Die kreisrunde Wallanlage von Trelleborg misst 134 m und beherbergte 4 x 4 identische Langhäuser um einen geschlossenen Hof. Der Wall hat einen streng geometrischen Grundplan mit vier Toröffnungen, die durch schnurgerade Straßen verbunden sind. Neben dieser Hauptburg gab es eine ebenfalls mit Wall gesicherte Vorburg. Auch ein Gräberfeld wurde hier ausgegraben; die Toten waren überwiegend jüngere Männer (Soldaten?), doch auch Frauen- und Kindergräber sind nachgewiesen. Wie in Fyrkat wurde auch hier eines der maximal 30 m langen Gebäude rekonstruiert und ist nahe dem Museum zu besichtigen. Dessen moderne Ausstellungsräume zeigen u. a. Filme (auch auf Deutsch) und viele Exponate, die die Wikingerzeit wieder aufleben lassen. Und natürlich kann man einige der vielen Funde bewundern, die die Ausgrabungen 1934–42 zutage förderten. Rund um das Fort finden in der Sommersaison viele interessante Aktivitäten und Vorführungen statt. Bogenschießen, Brotbacken, Holzhacken, Schmieden, Fischerei und Wikingerbootsfahrten auf dem Tude Å vermitteln ein anschauliches Bild davon, wie der Alltag in Trelleborg aussah. In der zweiten Juli-Woche gibt es außerdem einen mehrtägigen „Wikinger-Markt“ mit arbeitenden Werkstätten, Reitvorführungen und Verkauf von originalgetreu nachgearbeitetem Kunsthandwerk.
Vikingeborgen Trelleborg & Museum, Trelleborg Allé 4, Hejninge, 58549506, www.vikingeborg.dk; Apr.–Okt. Di–So 10–16, Juni–Aug. bis 17 Uhr

Slagelse

Eine kurze Fahrstrecke führt von Trelleborg nach Slagelse, einer der ältesten Städte des Landes. Denkbar, dass der Ursprung des Ortes im Bau des Wikingerforts von Trelleborg lag, zu dem riesige Ressourcen und viele Arbeitskräfte notwendig waren. Jedenfalls richtete schon wenig später Knud der Große (1018–1035) eine feste Münze in Slagelse ein und 1288 wurden die Stadtrechte verliehen. Aus dem mittelalterlichen Handelsplatz entwickelte sich im Laufe der Zeit ein Industrieort und die führende Einkaufsstadt Westseelands. Außerdem ist der 300-Einwohner-Ort eines der wichtigsten Kulturzentren der Region, das u. a. ein ansprechendes Musikhaus, ein Stadttheater und zwei Amateurbühnen besitzt.

Aufgrund vieler Brände ist der Ortskern weniger gut erhalten, als man es von vielen anderen Städten Dänemarks gewohnt ist. Trotzdem hat Slagelse durchaus etwas zu bieten, u. a. zwei sehr sehenswerte Kirchen. Zum einen ist da die große St.-Michael-Kirche, ein gotischer Bau von etwa 1330. Sie befindet sich im Zentrum, nahe der Touristeninformation und dem Nytorv, auf dem jeden Mittwoch und Samstag Markt abgehalten wird. Dass alt und jung gut harmonieren können, zeigen die rund 35 schönen Skulpturen, die an unterschiedlicher Stelle in der Stadtmitte aufgestellt sind. Ebenfalls im Zentrum ist das Museum für Handel, Handwerk und Industrie sehenswert. Hier kann man zahlreiche wiedererrichtete Werkstätten und einen alten Kaufmannsladen bewundern. Etwas weiter südlich befindet sich das älteste Gotteshaus der Stadt, die romanische St.-Peter-Kirche. Hier war der Heilige Anders Pfarrer, der 1205 starb und in einer Kapelle beigesetzt ist.

Bei der Weiterfahrt nach Sorø nutzt man am besten die Landstraße 150, die Slagelses Zentrum durchschneidet. Am Kreisel östlich der Stadt könnte man auf die Autobahn auffahren, doch bringt das keinen großen Zeitgewinn.

Sorø

Ein Besuch des kleinen 30.000-Einwohner-Provinzstädtchens lohnt sich allein schon wegen seiner bedeutenden Kirche und der Akademie, aber auch die naturschöne Umgebung macht die sen Abstecher reizvoll. Auf der vorliegenden Route oder der Autobahn fährt man von Norden auf das Stadtzentrum zu, wobei man auf die Hauptgeschäftsstraße Storgade geleitet wird. An deren Ende, sofort hinter dem hübschen Marktplatz (Parkmöglichkeit) zur Rechten, fährt oder geht man durch ein mittelalterliches Ziegelstein-Torhaus. Angeblich soll schon Saxo hier gewohnt und Teile seiner Dänemarkchronik geschrieben haben – Tatsache aber ist, dass das Klosterporten die älteste immer noch genutzte Wohnung Dänemarks darstellt. Hinter dem Portal erstreckt sich der große Mönchsgarten, der im Osten von der Klosterkirche begrenzt wird. Dass in einem kleinen Nest wie Sorø eine Kirche von solchen Ausmaßen errichtet wurde, liegt daran, dass das mächtige Geschlecht der Hvide seinen Stammsitz im nur 8 km entfernten Fjenneslev hatte. Dessen berühmtester Sohn war Absalon, Gründer der Stadt Kopenhagen und Bischof von Roskilde. Er veranlasste, dass in Sorø ein großes Zisterzienserkloster errichtet wurde. Als Absalon 1210 starb, war es bereits fertiggestellt. Absalon erhielt sein Grabmal vor dem Hochaltar. Der Ruf des Klosters wuchs, da seine Ländereien immer umfangreicher wurden und sich über ganz Seeland erstreckten. So wählte schließlich das Königshaus das vornehme Gebäude als letzte Ruhestätte: Beigesetzt wurden hier Christoffer II., Valdemar Atterdag und Olaf, der Sohn von Margrete I. Die Königin war ursprünglich auch hier bestattet, aber später in den Dom von Roskilde überführt worden. Nach der Reformation wurde das Kloster aufgelöst und die Ländereien gingen an die Krone über. Die Klostergebäude dienten lange Zeit der berühmten Akademie (s. u.), bis sie 1813 einem Brand zum Opfer fielen.

Die romanische Kirche, einer der ersten reinen Ziegelsteinbauten im Norden, ist heute Gemeindekirche von Sorø. Sie ist dreischiffig, hat einen kreuzförmigen Grundriss und keinen Turm. Nach einem Brand wurde noch im 13. Jh. die Balkendecke durch frühgotische Gewölbebögen ersetzt. Aus jener Zeit stammen auch die (restaurierten) Kalkmalereien, von denen der Fries der Wappenschilder am bemerkenswertesten ist. Ein schönes Detail ist die Mönchstreppe im südlichen Querschiff, die die Kirche mit dem Schlafsaal der Mönche verband. Darunter ist heutzutage ein kleines Absalon-Museum eingerichtet, in dem die Grabbeigaben (Bischofsstab, Textilien, Goldring, Altarkelch usw.) ausgestellt sind. Das Kruzifix, das größte in Dänemark, schnitzte der berühmte Claus Berg anno 1527. Ansonsten ist die Inneneinrichtung barock: Altar, Kanzel und Chorgitter stammen aus den 1650ern und alle aus der Hand des Henrik Werner aus Maribo. Eine besondere Erwähnung verdient noch der Sarkophag im nördlichen Querschiff: Er ist die letzte Ruhestätte des großen Ludvig Holberg (s. u.).
Sorø Klosterkirke, Akademigrunden 4; tgl. 9–16 Uhr. Juni–Sept. findet hier das Sorø International Musikfestival statt, bei dem jede Woche Solisten, Chöre und Ensembles Konzerte geben.

Südlich der Kirche geht man an einem Professorenhaus vorbei zum wunderschönen Park Akademihaven, der sich sanft dem Sorø-See zuneigt. Das auffälligste Gebäude hier ist die 1826 errichtete Akademie. Schon Frederik II. hatte 1586 eine Schule für 30 Adelige und 30 Bürgerliche in den ehemaligen Klostergütern eingerichtet, der Christian IV. 1623 eine Ritterakademie hinzufügte. Von deren wachsendem Ruhm profitierte auch das kleine Dörfchen Sorø, das nun durch die neugebauten Professorenwohnungen zu einer Kleinstadt wurde. Als die Akademie 1737 ihren Lehrbetrieb einstellen musste, schaltete sich der Komödiendichter Ludvig Holberg ein. Er wohnte unweit von Sorø und verfügte als Gutsherr sowie als Professor an der Kopenhagener Universität über erhebliche finanzielle Mittel. Sein Vermögen vermachte er der Akademie, die 1750 neugegründet werden konnte und für die der Architekt Laurids de Thurah die Klostergebäude in prachtvolle Barockpalais umbauen ließ. Holberg wurde zum Baron ernannt, bekam eine Grabstätte in der Kirche und später auch ein Denkmal im Akademihaven. 1813 brannten drei Flügel nieder, nur die Pavillons, die heute neben dem Hauptgebäude zu sehen sind, blieben unbeschadet. Auf den Fundamenten der zweiten entstand schließlich die dritte Akademie, die bis heute fortbesteht und deren Träger die Stiftung Sorø Akademi ist.

Die geschichtsträchtige Akademie

Außer der Kirche und Akademie gibt es noch manches hübsche Haus in Sorø, und auch Museumsfreunde kommen hier auf ihre Kosten. Im Ortszentrum z. B. besitzt das Kunstmuseum Sorø eine erstaunliche Bandbreite, von mittelalterlichen Holzschnitzereien über Gemälde des 18.–19. Jh. bis hin zu experimenteller dänischer Kunst der 1980er. 2011 wurde ein überzeugender Erweiterungsbau des Architektenbüros Lundgaard & Tranberg eingeweiht, in dem sich auch das Museumscafé befindet.
Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, www.sorokunstmuseum.dk; Di–So 11–16 Uhr

Auf der Hauptstraße, nicht weit vom Marktplatz entfernt, lohnt der Gang zum kulturhistorischen Stadtmuseum Sorø allein schon wegen dessen Architektur. Bei dem hübschen Fachwerkgebäude handelt es sich um einen ehemaligen Kro, der für Christian IV. 1624–25 gebaut wurde. Die Sammlungen bestehen hauptsächlich aus verschiedenen Interieurs (alte Bauernstuben, Küchen, Kaufmannsladen etc.). Im Innenhof gibt während des Sommers ein Amateurtheater Holberg-Vorstellungen.
Sorø Museum, Storgade 17, www.vestmuseum.dk; Juli–Aug. Di–So 11–16, sonst Di–Do, So 13–16, Sa 11–14 Uhr

Besonders schön ist die wald- und seenreiche Umgebung der Stadt. Das Wasser der drei Seen im Stadtgebiet ist äußerst rein und bietet gute Angelmöglichkeiten. Der größte der Seen liegt direkt südlich der Klosterkirche: der Sorø Sø mit einer 8,2 km langen Uferlinie. Der berühmte Sorø-Ruderclub hat hier sein Übungsgebiet. Im Sommerhalbjahr werden Bootstouren angeboten. Nördlich des Stadtzentrums liegt der Tuel Sø mit einer Uferlinie von 6 km, umgeben von einem schönen Buchenwald. Ganz in der Nähe befindet sich das mit 2 ½ km kleinste Gewässer der Stadt, der Pedersborg Sø. An seinem Ufer erhebt sich die Pedersborg-Kirche, die mindestens aus dem frühen 14. Jh. stammt. Auch der Campingplatz und das Hotel Sorø Storkro mit Dänemarks größtem Reetdach befinden sich am Pedersborg Sø.

Reisepraktische Informationen Sorø

Information

Sorø Turistbureau, Torvet 2, 4180 Sorø, 57821012, www.soroe-turistbureau.dk

Hotel

Comwell Sorø Storkro €€€€, Abildvej 100, 57835600, www.comwellsoroe.dk; interessanter Bau, bei dem traditionelle und moderne Bauweise kombiniert wurden (viel Glas und das größte Reetdach des Landes), 93 komfortable Zimmer, geschmackvolles Interieur, sehr gutes Restaurant, Innenpool, nördlich des Zentrums und nahe der Autobahn, aber trotzdem ruhig gelegen.
Hotel Postgården €€€, Storgade 25, 57832222, www.hotelpostgaarden.dk; über 350 Jahre altes, zentral gelegenes, schönes Fachwerkhaus mit 18 Zimmern, gemütliches Restaurant mit dänischer Küche.

Camping

Sorø Camping, Udbyhøj, 57830202, www.soroecamping.dk; 1½ km vom Ortskern entfernt und am Seebad gelegene Drei-Sterne-Anlage mit „Luxus“- und „Familienhütten“.

Restaurants

Støvlet Katrines Hus, Slagelsevej 63, 57835080, www.stovletkatrineshus.dk; reetgedecktes und mit Antiquitäten ausgestattetes Fachwerkhaus, schön mit Aussicht auf den Sorø-See gelegen. Das Haus wurde ursprünglich für die Geliebte von Christian VII. gebaut, die im Volksmund „die gestiefelte Katrin“ hieß – eine Gaststätte mit Geschichte und Flair also. Geboten wird dänisch-internationale Küche, die dem Ort angemessen ist, also auf hohem Niveau und mit hohen Preisen, Mo–Sa 12–16 und 17.30–21.30 Uhr.

Von Sorø nach Ringsted

Für die knapp 20 km zwischen Sorø und Ringsted lohnt es nicht, die weiter nördlich verlaufende Autobahn zu benutzen. Die Landstraße 150 führt außerdem an drei sehenswerten Gotteshäusern vorbei. Das erste ist kurz hinter Sorø die Landkirche von Slaglille (6), die aus romanischer Zeit stammt und bedeutende Kalkmalereien aufweist. Von Slaglille aus in einem kurzen Abstecher nach Norden ist in Bjernede die einzige Rundkirche Seelands zu erreichen. Das 1150–75 errichtete Bauwerk war wie die berühmteren Bornholmer Rundkirchen ein Wehrbau. Anders als auf Bornholm ist die Bjernede-Kirche aber nicht weiß gekälkt und besitzt über dem Kegeldach einen kleinen achteckigen Turm (weite Aussicht).

Auf dem Weg nach Ringsted passiert man den Weiler Fjenneslev (kurzer Abstecher nach rechts), dessen Landkirche zu den bekanntesten des Landes gehört – klar, dass man am Hauptsitz des Hvide-Geschlechts auch einen besonderen Kirchenbau erwarten kann. Der Stammvater der Familie war Skjalm Hvide, der 1113 starb. Sein Sohn Asser Rig hat wahrscheinlich die Kirche erbauen lassen, denn die Kalkmalereien zeigen ihn mit seiner Frau Inge. Der Sage nach gebar Inge die Zwillingssöhne Absalon und Esbern Snarre, und deswegen besitzt das Gotteshaus auch die beiden „Zwillingstürme“. Eine nette Geschichte, aber in Wirklichkeit wurde Absalon 1127 und sein Bruder ein Jahr später geboren. Und außerdem gab es die Ziegelsteintechnik, wie sie in Fjenneslev angewandt wurde, erst ab 1150. Also: vermutliches Baudatum der Feldsteinkirche um 1120, während die „Zwillingstürme“ ca. 1160 angefügt wurden. In jedem Fall aber innen wie außen ein eindrucksvolles Gotteshaus, das stark an die Kirche von Tveje Merløse (S. 174) erinnert.

Ringsted

Der heute eher kleine und behäbig wirkende Ort war einst eine der mächtigsten Städte des Landes. Schon in der Eisenzeit trafen sich hier die freien Bauern zum seeländischen Landesthing, und auch bei den Wikingern wurde in Ringsted Recht gesprochen. Die Siedlung war außerdem ein wichtiger Kultplatz, an dem zu Odin, Thor und Freya gebetet wurde. Schließlich übernahm das Christentum den alten heiligen Platz und baute seine hölzernen Stab-, später romanische Steinkirchen. Bereits 1080 bekam Ringsted seine Steinkirche aus Travertin, sie gehörte zu einem Benediktinerkloster und war dessen Schutzheiligem (dän.: St. Bendt) geweiht. Die weltliche Obrigkeit tat gut daran, an solchen Stätten präsent zu sein, und wenige Kilometer von Ringsted entfernt wurde im 11./12. Jh. bei Haraldsted ein prächtiger Königshof errichtet. Immer wieder gab es damals tödliche Machtkämpfe zwischen verschiedenen Thronanwärtern. So erschlug Magnus der Starke, Sohn von König Niels, im Wald von Haraldsted seinen Vetter, den mächtigen und beliebten Herzog Nordschleswigs, Knud Lavard. Knuds Sohn Valdemar I. schwor Rache und setzte sich erfolgreich gegen alle Konkurrenten durch. Als er den Thron bestieg, endete die Epoche der Gewalt und begann die sogenannte „Große Zeit der Valdemare“, die glanzvollste in der dänischen Geschichte. Dass es damals schon Gerüchte um Wunder an Knuds Grab gab, konnte Valdemar nur recht sein. Er erreichte schließlich beim Papst die Heiligsprechung seines Vaters und ließ in Ringsted eine weit größere Klosterkirche bauen, in der sein Vater eine neue Ruhestätte bekam. Auch Valdemar I. wurde später hier beigesetzt und bis zum Anfang des 14. Jh. blieb St. Bendt die Grabkirche des Königshauses.

Blick auf Ringsted

Der Aufstieg von Roskilde und später von Kopenhagen ließen dann aber die Bedeutung des Ortes stetig sinken. Immerhin ist noch die Rolle eines Verkehrsknotenpunktes geblieben. Und auch wenn es schönere Stadtbilder auf Seeland gibt, lohnt der Besuch allein schon wegen der St.-Bendts-Kirche. Sie ist einer der ältesten Backsteinbauten Skandinaviens. Das Gotteshaus auf kreuzförmigem Grundriss hat den Aufbau einer Basilika, über der Vierung erhebt sich ein gedrungener Turm mit Pyramidendach, der Chor läuft in einer Apsis aus. Das harmonische Innere wird von romanischen Rundbögen, hellen Farben und wunderschönen Kalkmalereien bestimmt, die z. T. aus dem 13. Jh. stammen. Noch romanisch ist der aus Gotland importierte Taufstein, aus gotischer Zeit stammt das edle Chorgestühl, die Renaissance ist durch die Kanzel und Epitaphien vertreten, und der Altaraufsatz wurde 1699 im Barockstil geschnitzt. In der südlichen Apsis zeigt ein kleines Museum verschiedene Kirchenschätze. Besonders achte man hier auf die Kopie des winzigen „Dagmar-Kreuzes“. Dabei handelt es sich um eine feine, byzantinische Gold- und Emaille-Arbeit von ca. 1000, die im Grab der Königin Dagmar (gest. 1212) gefunden wurde. Eine Replik des Dagmar-Kreuzes ist ein Dänemark ein traditionelles Taufgeschenk für Mädchen.

Die Kirche ist in einen schönen Park eingebettet. Kirchennachbar im Osten ist das moderne Rathaus (1936–37, Architekt: S. E. Rasmussen), das zum Zeitpunkt seiner Entstehung für Aufsehen sorgte. Dahinter blickt ein Standbild von Valdemar I. auf den Marktplatz (Torvet), dessen drei Findlinge als uralte Thingsteine interpretiert werden. Z. T. über Fußgängerzonen, auf denen im Sommer oft Straßenmusikanten aufspielen, bringt einen die St. Hansgade vom Markt zur Møllegade. Einige hundert Meter weiter östlich gelangt man auf dieser zur schönen Windmühle holländischen Typs, in der noch heute Mehl gemahlen und verkauft wird. Die Mühle ist Teil des Ringsted Museums, das heimatgeschichtliche Sammlungen und Wechselausstellungen zeigt und über ein modernes Café verfügt.
Ringsted Museum, Køgevej 41, www.vestmuseum.dk; Di–Do, So 11–16 Uhr

Reisepraktische Informationen Ringsted

Information
d Turist Information, Tværallé 1–3 (in der Ringsted Bibliotek), 4100 Ringsted, 57626600, www.visitringsted.dk.

Hotel

Sørup Herregaard €€€, Sørupvej, Sørup, 57832222, www.sorup.dk; einige Kilometer südl. der Stadt (über die Landstraße 14 zu erreichen, dann Abzweig nach Osten) gelegenes Vier-Sterne-Herrenhof-Hotel mit 102 komfortablen Zimmern und Suiten, Konferenzeinrichtungen, erstklassigem Restaurant, Innenpool, Spa, Sauna, Tennis u. v. m.

Jugendherberge

DanHostel Ringsted, Sct. Bendsgade 18, 57611526, www.danhostelringsted.dk; sehr schöne Herberge in einem historischen Herrenhof, unmittelbar an der Domkirche gelegen, 88 Betten (23 Familienzimmer mit Du/WC), Restaurant, Fahrradverleih, großer, parkähnlicher Garten.

Camping

Skovly Camping, Ortved, Nebs Møllevej 65, 57528261, www.skovlycamping.dk; der schönste Platz in Ringsteds Nähe liegt nördlich der Stadt, wurde 2008 erheblich modernisiert und bietet u. a. gute Hütten und Pool.

Von Ringsted nach Roskilde

Die schnellste Verbindung von Ringsted nach Roskilde ist die Landstraße Nr. 14 – ein uralter Heer- und Handelsweg, der im Lauf der Zeit zu einer gut ausgebauten, fast schnurgeraden Straße wurde. Sie durchschneidet zwar einige reizvolle Gegenden, ist aber im Großen und Ganzen recht uninteressant. Wer möchte, kann deshalb unterwegs auf die Margeritenroute abbiegen, die auf Höhe von Jystrup einen rund 30 km langen Bogen nach Roskilde schlägt, wobei die landschaftlich schönsten Punkte Mittelseelands und einige kulturelle Sehenswürdigkeiten berührt werden. Nur einige Fahrminuten von Jystrup entfernt wäre da z. B. Skjoldnæsholm mit einem neoklassizistischen Herrenhof von 1766 (heute Hotel, Park frei zugänglich), in dessen Nähe sich das Straßenbahnmuseum (7) befindet, eines der ungewöhnlichsten Museen des Landes! Aarhus, Odense und Kopenhagen haben ihre ausgemusterten Straßenbahnen von 1863–1949 zur Verfügung gestellt, andere aus dem Ausland sowie Busse wurden hinzugekauft. Vom Parkplatz bringt einen die Linie 2 aus Aarhus zur Ausstellungshalle (ein altes Straßenbahndepot), mit einer anderen Linie kann man eine Rundfahrt durch den Wald unternehmen.
Sporvejsmuseet Skjoldnæsholm, Skjoldnæsvej 107, Jystrup, 57528833, www.sporvejsmuseet.dk; Apr.–Okt. Sa–So 10–17, in den Sommerferien Di–So 10–17 Uhr

Danach durchquert die Margeritenroute eine hügelige Waldlandschaft, in der sich auch Gyldenløves Høj befindet, mit 126 m ü. d. M. der höchste Punkt von ganz Seeland (schöne Aussicht). In der Nähe geht ein Fahrweg zum eindrucksvollen Rokoko-Anwesen Ledreborg (8) ab, das am Ende der längsten Herrenhofallee Dänemarks (7 km) liegt. Ein älteres Barockgebäude wurde 1741–44 vom damaligen Ministerpräsidenten J.L. Holstein vollständig umgebaut und erweitert, gleichzeitig konzipierte man die kunstvoll terrassierten Gartenanlagen. Insgesamt wirkt Ledreborg weniger wie ein Herrenhof als vielmehr wie ein Schloss, und das war durchaus beabsichtigt: Der Erbauer erhoffte sich eine Anerkennung als „Graf“, die prompt vier Jahre später erfolgte. 1747 konnte die hochaufragende „Hauskapelle“ eingeweiht werden. Sowohl der Park als auch die Schlosskirche können besichtigt werden.
Ledreborg Slot & Park, Ledreborg Allé 2 D, Lejre, 46480038, www.ledreborg-slot.dk; der Park ist tgl. 11–16 Uhr geöffnet. Als gepflegte Gaststätte bietet sich das Restaurant Herthadalen am See Knapsø an (www.herthadalen.dk).

In Ledreborg ist bereits der Weg zum Parkplatz des nahen historisch-archäologischen Versuchszentrums Lejre ausgeschildert. Ausgrabungen belegten in dem großen Areal eine weit zurückreichende Siedlungsgeschichte, und nahe von Gräberfeldern begann man, Häuser und Höfe aus der Eisenzeit und älteren Epochen zu rekonstruieren. Am interessantesten ist die eisenzeitliche Oltidsbyen, wo ein komplettes vorgeschichtliches Dorf rekonstruiert wurde, bevölkert von Freiwilligen, die im Sommer u. a. Werkzeug herstellen, Textilien weben und einfärben sowie Einbäume bauen.
Lejre forsøgscenter, Slangealleen 2, Lejre, 46480878, www.sagnlandet.dk; Mai–Anfang Sept. geöffnet, Juni–Aug. tgl. 10–17, Di–Fr 10–16, Sa–So 10–17 Uhr

Roskilde

Roskilde, das 1998 seine Tausendjahrfeier hatte, wird zu Recht als Dänemarks erste Hauptstadt bezeichnet und hat durch alle Zeiten hindurch eine politisch und kulturell bedeutende Rolle gespielt. Zahlreiche Hügelgräber belegen, dass bereits in der Vorgeschichte die Gegend dicht bevölkert war, und im nahen Lejre (s. o.) ist ein uralter Stammessitz bezeugt. Damals stellte wohl eine der hiesigen Quellen (dän.: kilde) einen Opfer- und Kultplatz dar; der Sage nach ließ König Roar an einer Quelle eine Siedlung anlegen. „Roskilde“ bedeutet also „Roars Quelle“. Als eigentlicher Stadtgründer gilt aber Wikingerkönig Harald Blauzahn, der auch den Runenstein in Jelling und die Ringburgen anlegen ließ. Auf seinen Befehl entstand ein Königshof und an der Stelle des heutigen Doms die erste Holzkirche, in der er auch bestattet wurde. Sehr schnell begann danach Roskildes Aufstieg zum Zentrum der Königs- und der kirchlichen Macht in Dänemark. Bereits um 1020 wurde die Stadt Bischofssitz und schwang sich bald zu einer der größten und wichtigsten Städte Nordeuropas auf.

Nachdem der Leichnam von Königin Margrete I. anno 1413 aus Sorø in den Dom von Roskilde überführt worden war, wurde die Kirche zur bevorzugten Grabstätte der Königsfamilie. Nach dem Abschwung durch die Folgen der Reformation ging es erst ab 1847 wieder aufwärts, als die erste Eisenbahnverbindung in Dänemark (nach Kopenhagen) eingeweiht werden konnte und sich in der Folge Handwerksbetriebe, Banken und Industrien ansiedelten. Heute hat Roskilde fast 50.000 Einwohner und ist trotz seines provinziellen Ambientes eine lebendige, moderne Stadt mit überregionaler Bedeutung. Eine wichtige Rolle spielt sie als Ausbildungs- und Forschungszentrum (Schulen und Fachhochschulen, Universität, Risø Center zur Erforschung alternativer Energien, Dänisches Umweltinstitut etc.). Auch als touristisches Ziel und als Kulturstadt ist Roskilde von Bedeutung. Als alljährlicher Höhepunkt des Veranstaltungskalenders gilt das viertägige Rockfestival Ende Juni, das bis zu 115.000 Zuschauer aus dem In- und Ausland anzieht. Das tragische Unglück, als im Jahr 2000 neun Fans von der Masse erdrückt wurden, war nicht nur für die Dänen ein großer Schock.

Aufgrund der geringen Entfernungen sollte eine Stadtbesichtigung zu Fuß erfolgen. Am einfachsten ist es, man steuert den großen Parkplatz am Roskildefjord an, unweit des Wikingerschiffsmuseums, an dem die Straße 14 unmittelbar vorbeiführt (ausgeschildert). Fußwege bringen einen von hier am geschäftigen Treiben des Hafens (1) vorbei, wo immer etwas zu sehen ist – Jachten, Ausflugsboote sowie arbeitende Werkstätten, in denen historische Schiffe rekonstruiert werden (darunter auch ein riesiges Wikingerschiff, s. u.). In einer Grünanlage mit Blick auf den Fjord liegt dann eine der beiden größten Sehenswürdigkeiten von Ros kilde gleich vis-à-vis: das Wikingerschiffmuseum (2). Der 1969 eingeweihte Betonbau mit seiner Glasfront zum Wasser hin ist neben Oslo die wichtigste Adresse weltweit, um sich anhand originaler Funde über die wikingische Seefahrt zu informieren. Im Jahre 1957 hatte das Nationalmuseum Untersuchungen im Roskildefjord angestellt, da einer alten Überlieferung zufolge Margrete I. bei Skuldelev ein Schiff habe versenken lassen. Es stellte sich heraus, dass der unterseeische Steinrücken einen viel älteren Schatz barg, nämlich fünf Wikingerschiffe. Die Schiffe – offensichtlich ausgediente Fahrzeuge – waren mit Steinen gefüllt und Mitte des 11. Jh. hier versenkt worden, um eine der Fahrrinnen zur wichtigen Handelsstadt Roskilde zu sperren, vermutlich zur Abwehr norwegischer Piraten. In einer aufsehenerregenden Aktion legten die dänischen Unterwasserarchäologen daraufhin eine Sperre um den Schiffsfund an, rammten 1962 eine Spundwand in den Meeresboden, pumpten das Wasser ab und legten die Schiffe, die in Tausende von Teilen zerfallen waren, frei. Über die mühselige Arbeit der Konservierung und Rekonstruktion informiert ein ausgezeichneter Film. Das Ergebnis ist im Hauptraum des Museums zu bewundern, wo die Skuldelev-Schiffe auf zwei Ebenen präsentiert werden. Sie sind zwar längst nicht so gut erhalten wie die in Oslo, dafür aber jeweils von unterschiedlichem Typ. Dem Eingang am nächsten befindet sich ein kräftiges Frachtschiff von 16 ½ m Länge und 4 ½ m Breite. Solche „Knarr“ genannten Boote waren hochseetüchtig und segelten u. a. auf dem Nordatlantik bis nach Island, Grönland und Nordamerika. Das Schiff wurde aus Fichten-, Eichen- und Lindenholz gebaut, vermutlich in Südnorwegen, da es zur Wikingerzeit in Dänemark sehr wenige Fichtenbestände gab. Es konnte 20–25 t Ladung befördern und war mit einem Rahsegel von rund 86 m² Fläche ausgestattet. Hinter dem Knarr liegt zur Wasserseite hin ein aus Eichenholz gearbeitetes, kleineres und eleganteres Handelsschiff (14 m lang, 3,4 m breit, Segelfläche 45 m²). Das Fahrzeug war für die Fahrt in den dänischen Gewässern und auf der Ostsee konzipiert, konnte eine Ladung von 5 t aufnehmen und hatte eine Besatzung von 5 bis 8 Mann.

Rechts neben dem Knarr liegt ein sogenanntes Langschiff, ein Kriegsschiff von rund 30 m Länge und 3,8 m Breite, das ein etwa 112 m² großes Rahsegel sowie Platz für 30 Riemenpaare und eine 60–70 Mann starke Besatzung hatte. Es wurde wahrscheinlich gegen Ende der Wikingerzeit in der Nähe von Dublin gebaut. Und schließlich befindet sich hinter dem Langschiff ein kleineres Kriegsschiff aus Eichen-, Eschen- und Fichtenholz. Außer den Schiffen und dem Filmsaal bietet das Museum eine ständige Ausstellung über die Wikingerzeit und einen Museumsshop. In der Hauptreisezeit kann der Andrang recht groß sein.
Vikingeskibshallen, Vindeboder 12, 46300200, www.vikingeskibsmuseet.dk; tgl. 10–17 Uhr

Vom Fjord steigt das Gelände sanft zu jener Anhöhe an, die im Mittelalter die mauerumwehrte Stadt trug, sodass die spitzen Türme der Domkirche vom Museum aus gut zu sehen sind. Sie weisen den Weg, der zunächst auf der Gasse Strandengen an der St.-Ibs-Kirche (3) vorbeiführt. Das aus Quellenkalk errichtete Gebäude mit rotem Ziegeldach sieht wie ein mittelalterliches Profangebäude aus, weil im Lauf der Zeit Turm, Chor und andere Anbauten abgerissen wurden. Das auch innen leere Gotteshaus (frei zugänglich) stammt von etwa 1100. Von hier aus geht man ein kurzes Stückchen den St.-Ibs Vej hinunter und biegt dann links in den stimmungsvollen Stadtpark (4) (Byparken) ein. Langsam spaziert man hier durchs Grüne und an den spärlichen Überresten der St.-Hans-Kirche vorbei hinauf zur Kathedrale.

Der mitten in der Stadt gelegene Dom (5) (Roskilde Domkirke) zeugt nicht nur von Roskildes langer Geschichte als kirchliches und politisches Zentrum, sondern ist gleichzeitig die größte Kirche Dänemarks. Die Tatsache, dass hier nicht weniger als 38 dänische Könige und Königinnen beigesetzt sind und deren Monumente einen einzigartigen Vergleich der künstlerischen Gestaltung von Grabdenkmälern aus dem 15.–20. Jh. ermöglichen, sorgte dafür, dass die Kirche in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde.

Das dem hl. Lukas geweihte Bauwerk steht an der Stelle von Harald Blauzahns Stabkirche, hatte aber noch zwei weitere Vorgänger. Darunter war die romanische Basilika, die Bischof Absalon um 1170 aus Backstein errichten ließ. Bereits 30 Jahre später, als die Kunde von der gotischen Bauweise nach Skandinavien drang, veränderte man das Konzept nachhaltig, sodass der Kern der Kirche durch einen romanisch-frühgotischen Mischstil geprägt ist. Vergrößerungen um 1300, vor allem aber der Kranz von Kapellen, die im Lauf der Jahrhunderte angebaut worden sind, bestimmen das Äußere. Ein Gang um den Dom ist daher wie eine Wanderung durch 800 Jahre dänischer Baugeschichte. Beginnen sollte man auf dem Domplatz, der ein wenig Distanz zur Betrachtung der beiden hohen Westtürme gibt. Sie wurden im 14. Jh. angefügt und ihre charakteristischen schlanken Kupferhelme 1635–36 aufgesetzt. Zwischen den Türmen befindet sich das „Königsportal“, der Haupteingang, der allerdings nur bei königlichen Begräbnissen geöffnet wird. Von hier geht es auf die Südseite, wo eine Vorhalle der heutige Besuchereingang ist. Daneben passiert man die hochgotische Dreikönigskapelle, die mit ihren Backsteintreppengiebeln um 1450 der Kirche angefügt wurde. Die anschließende Kapelle Frederiks V., die mit der Kuppel und den hohen Fenstern vom Pantheon inspiriert ist, stellt ein gutes Beispiel für den klassizistischen Stil (1774–78) dar. Das Kapitelhaus geht wieder aufs Mittelalter zurück, ebenso wie der gotische, halbrunde Chorumgang. Er ist außen durch den Absalomsbogen mit dem Palais (s. u.) verbunden, ein frühgotischer, aus Feldstein gemauerter Spitzbogengang (ca. 1200), durch den früher Bischöfe und Könige von der Residenz direkt ins Kircheninnere gelangten. Auf der Nordseite ist die Oluf-Mortensen-Vorhalle wieder ein hochgotischer Anbau, der sich an Architekturbeispielen aus Bremen oder Lübeck anlehnt. Aufbau, Sandsteinornamente und Giebel der großen Kapelle Christians IV. präsentieren hingegen exemplarisch die nordische Renaissance. Und die Kapelle Christians IX. mit ihrem kühn geschwungenen Helm steht für den romanischen Historismus, wie er zu ihrer Bauzeit (1917–23) typisch war. Unweit davon, aber außerhalb des Domes, beherbergt eine moderne Ziegelsteinumfriedung die Grabstätte des 1972 gestorbenen Frederik IX. und seiner Gemahlin Ingrid (gest. 2000).

Romanik und frühe Gotik – Dänemarks größte Kathedrale

Im Innern lässt man zunächst den 84 m langen, dreischiffigen Raum mit seinen weißen Gewölben und sparsam eingesetzten Backsteinelementen auf sich wirken. Durch den Kapellenkranz ist der Dom aber eigentlich in fünf Schiffe unterteilt. Im ersten südlichen Anbau, der Dreikönigskapelle, sind in den vier Gewölben gut erhaltene Kalkmalereien zu bewundern. Der Monumentalsarkophag für Christian III. und seine Gemahlin wurde von Cornelius Floris, einem der bedeutendsten Künstler seiner Zeit, in Antwerpen gefertigt. Fast eine Kopie davon ist der Sarkophag für Frederik II. und Frau. Ein kurioses Detail stellt die granitene Königssäule dar, die älter als die Kapelle selbst ist (13. Jh.). Hier haben verschiedene Potentaten aus dem In- und Ausland bei ihrem Dombesuch ihre Körpergröße markieren lassen. In der weißen Kapelle Frederiks V. sind Sarkophage von Königen, Königinnen und deren Kindern aus dem 18./19. Jh. zu sehen, u. a. die klassizistischen Grabmonumente für Christian VIII. und seine Gemahlin Caroline Amalie, für Frederik VII., für die Königin Louise Charlotte, für Christian VI. und seine Gemahlin Sophie Magdalene, für Frederik VI. und seine erste Frau Marie Sophie Frederike ebenso wie für seine zweite Gattin Juliane Marie und für Christian VII.

Gegenüber dem frühgotischen Kapitelhaus sind in einem Pfeiler die Gebeine von Bischof Svend Estridsen beigesetzt. Dahinter liegt der langgestreckte Domherrenchor, dessen 44 Eichenholzsitze von 1420 als ausgesprochen edle gotische Schnitzarbeit Szenen aus dem Alten und Neuen Testament illustrieren. Zentraler Blickpunkt des Chores ist der dreiflügelige Hauptaltar, der 1560 in Antwerpen aus Eichenholz geschnitzt wurde. Hinter ihm stellt die liegende Figur auf dem 1423 gefertigten Marmorsarkophag die Unionskönigin Margrete I. dar, die über Schweden, Norwegen und Dänemark samt deren Provinzen herrschte. Obwohl die Alabasterfiguren des Sockels stark restauriert sind, zählt dieses Monument zu den wertvollsten der Domkirche. In unmittelbarer Nähe sind die weniger aufwendigen Grabstätten für den Bruder der Königin, Herzog Kristoffer, für Frederik IV. und Louise sowie für Christian V. und Charlotte Amalie zu sehen. Auf der nördlichen Seite geht es an einer hochgotischen Vorhalle vorbei zur Kapelle Christians IV., die von einem kunstvoll geschmiedeten Gitter abgetrennt ist. Der große Renaissancefürst Christian IV. hat hier ebenso seine letzte Ruhestätte gefunden wie seine erste Frau Anna Katharina, Frederik III., dessen Frau und ein Sohn Christians. Die Wandgemälde stammen aus dem 19. Jh. und zeigen zwei historische Szenen aus dem Leben des Königs, dessen Bronzestatue von Thorvaldsen modelliert wurde.

Über der Kapelle öffnet sich die Königsempore zum Kirchenschiff, ihr gegenüber sollte man auch die 1609 gefertigte und mit Alabasterfiguren dekorierte Kanzel beachten. An der Nordwand schließen sich weiter die St.-Andreas-Kapelle aus dem 14. Jh. und die St.-Birgitta-Kapelle aus dem frühen 16. Jh. an, die beide mit Kalkmalereien geschmückt sind. Aus einer ganz anderen Zeit stammt die Kapelle Christians IX. Die Doppelsarkophage von Christian IX. und Louise sowie von Frederik VIII. und Louise zeigen in ihrer Schlichtheit die Abkehr vom Pomp der vorigen Jahrhunderte, sind aber trotzdem allein schon durch das Weiß der Kapelle und ihre hohe Kuppel pathetisch in Szene gesetzt. Auf dem Weg zum Ausgang sollte man schließlich zwischen der Nördlichen und Südlichen Turmkapelle die Holzfiguren (u. a. St. Georg) im Giebelfeld des Königsportals beachten.

Alle genannten Kapellen sind von innen zugänglich, nicht aber die diversen Krypten, in denen Prinzen, Prinzessinnen und Angehörige des Königshauses beigesetzt sind. Im sogenannten Rittersaal oberhalb der Dreikönigskapelle ist ein Dommuseum eingerichtet. Hier erfährt man Wissenswertes über die Geschichte der Kirche, außerdem ist eine Kopie des goldenen Kleides von Margrete I. zu sehen.
Roskilde Domkirke & Museum, Domkirkepladsen, 46316565, Apr.–Sept. Mo–Sa 9–17, So 12.30–17, sonst Di–So 9–16 Uhr. Juni–Aug. wöchentliche Orgelkonzerte und regelmäßige Führungen. Das Dommuseum ist unregelmäßig (meist Di–Fr ab 12 Uhr) geöffnet und kostet zusätzlichen Eintritt.

Südlich des Domes ist das Königliche Palais (6) ein markanter Blickfang. Ursprünglich stand hier die Bischofsresidenz aus dem 12. Jh., die auch von Königen bei Stadtbesuchen genutzt wurde. Die düsteren Gemäuer gestaltete der Architekt Laurids de Thurah 1733 in ein leuchtend-gelbes,repräsentatives Palais mit Hofanlage um. In diesem Rahmen tagte im 19. Jh. die Ständeversammlung, die die neuzeitliche Verfassung des Königreichs erarbeitete. Heute sind in den Räumlichkeiten zwei Museen untergebracht, die Palaissammlungen mit Möbeln, Portraits und vielen lokalgeschichtlich bedeutsamen Ausstellungsstücken sowie das Museum für zeitgenössische Kunst, das den spätbarocken Rahmen des Gebäudes mit neuester Kunst aller Gattungen füllt.
Museet for Samtids Kunst, Stændertorvet 3D, Roskilde Palæ, 46316570, www.samtidskunst.dk, Di–Fr 11–17, Sa–So 12–16 Uhr

Südlich des Palais erstreckt sich der Marktplatz (7), der nach der erwähnten Ständeversammlung hier Stændertorvet heißt. Samstag ist Markttag: Es gibt Obst und Gemüse, Fisch und Käse, Schmuck, Keramik u. v. m. An seiner westlichen Seite steht das Rathaus (mit Touristenamt) das zwar erst 1881 eingeweiht wurde, aber an einen mittelalterlichen Turm in schönster Backsteingotik gelehnt ist. Dieser stammt von der St.-Laurentii-Kirche, die wie die meisten Gotteshäuser der Stadt nach der Reformation abgerissen wurde und in Vergessenheit geriet. Die Ruinen ihres Schiffes aus dem 12. Jh. sind jedoch in den 1990ern freigelegt worden; sie liegen 2 m unter dem heutigen Straßenniveau des Marktes und sind zugänglich. Südlich des Marktes überquert man die Algade und deren Fortsetzung, die Fußgängerzone Skomagergade. Letztere ist eine reizvolle, gepflasterte Gasse, die noch aus dem Mittelalter stammt und damals die Straße der Schuhmacher war. Von ihr zweigt südlich die Gullandsstræde ab, bei der in die Pflasterung mosaikartig ein Schustermesser und ein stilisierter sogenannter Dreifuss eingelassen sind, wie sie auch auf Münzen zu sehen sind, die 1018–47 in Roskilde geschlagen wurden. Am Ende der Straße stößt man auf die Bredgade. Auf ihr gelangt man zur Liebfrauenkirche (8) vom Ende des 11. Jh. Sie war Teil eines Klosters, das Bischof Absalon für Nonnen des Zisterzienserordens errichten ließ. Das Kloster wurde mit der Reformation niedergelegt, während die Vor Frue Kirke, freilich oft verändert, bis heute als Pfarrkirche bestehen blieb.

Am südlichen Ende des Parks folgt man der Jernbanegade bis zum Bahnhof (9), der mit dem Baudatum 1847 nicht nur der älteste in Skandinavien ist, sondern wohl auch der schönste. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde beim Bau der ersten dänischen Eisenbahnstrecke (zwischen Kopenhagen und Roskilde) errichtet. Zur Stadtseite hin liegt dem Bahnhof der idyllische Franziskanerfriedhof (10) gegenüber, der zum (nicht mehr existierenden) Kloster der „grauen Brüder“ (Gråbrødre) gehörte. Nördlich davon, jenseits der Algade, steht inmitten eines kleinen Parks das sogenannte Roskilde-Kloster (11), das eigentlich ein Herrensitz von 1560 ist. Anno 1699 wurde hier das erste Adelige-Fräulein-Kloster in Dänemark eingerichtet. Besichtigungen sind nach Anmeldung im Touristenbüro möglich.

Vom Kloster orientiert man sich wieder westlich in Richtung Dom und stößt dabei an der St. Ols Gade auf das Roskilde-Museum (12). Das kultur- und lokalhistorische Museum ist in einem ansehnlichen Bürgerhaus von 1804 untergebracht und dokumentiert die Geschichte der Stadt anhand archäologischer Exponate, Sammlungen zur Bauern- und Bürgerkultur, Stickereien und Volkstrachten sowie einer Spielzeugausstellung.
Roskilde Museum, Sankt Ols Gade 18, www.roskildemuseum.dk, tgl. 11–16 Uhr

Ein weiteres interessantes Sakralbauwerk ist die St.-Jørgensbjerg-Kirche (13), die in ihrer jetzigen Form 1080 eingeweiht wurde. Da es aber noch Baurelikte aus dem Jahr 1035 gibt (u. a. am Nordportal), gilt sie als ältestes steinernes Bauwerk in Dänemark. Interessante Details sind der rote Treppengiebelturm und die dekorativen Dreiviertelsäulen, die die Ecken des Chores und des Schiffes umschließen.

Reisepraktische Informationen Roskilde

Information

Roskilde Turistbureau, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde, 46316565, www.visitroskilde.dk

Hotel

Hotel Prindsen €€€€ (1), Algade 13, 46309100, www.prindsen.dk; das älteste bestehende Stadthotel Dänemarks! Es verfügt über 76 Zimmer und Suiten mit modernem Komfort, Feinschmeckerrestaurant und Bar – zentral in der Altstadt gelegen: die beste Adresse der Stadt!
Scandic Hotel€€ (2), Søndre Ringvej 33, 46324632, www.scandichotels.com; saubere und funktional eingerichtete Zimmer, gutes Preis-Leistung-Verhältnis.
Svogerslev Kro €€ (3), Hovedgade 45, Svogerslev, 46383005, www.svogerslevkro.dk; urgemütlicher, roter Kro mit Reetdach, 4 km westlich der Stadt an der Straße nach Holbæk, 18 gut ausgestattete Zimmer, Restaurant mit traditioneller dänischer Küche, allerdings gerne von Busgruppen aufgesucht.

Jugendherberge

Danhostel Roskilde Vandrerhjem (4), Vindeboder 7, 46352184, www.rova.dk; moderne und architektonisch anspruchsvolle Herberge am Hafen, 500 m vom Dom und 1 km vom Bahnhof entfernt, 176 Betten (40 Familienzimmer mit Du/WC), Restaurant, Fahrradverleih, während des Roskilde-Festivals viele Monate im Voraus ausgebucht.

Camping

Roskilde Camping, Veddelev, Baunehøjvej 7, 46757996, www.roskildecamping.dk; sehr schöne und moderne Anlage 4 km nördlich des Zentrums am Vigen Strandpark, Hüttenverleih.

Restaurants

Raadhuskælderen (1), Fondens Bro 3, 46360100, www.raadhuskaelderen.dk; sehr stimmungsvolles Lokal am Marktplatz, wo unter prächtigen Gewölben dänische und französische Küche à-la-carte serviert wird, zum Lunch (11–15.30 Uhr) auch leckere Smørrebrød, abends (17–21 Uhr) Grillgerichte, Fisch und Schalentiere. Im Sommer auch Biergarten im Atriumhof.
Snekken (2), Vindeboder 16, 46359816, www.snekken.dk; am Hafen und der Jugendherberge gelegenes modernes und sehr großes Lokal, das ein à-la-carte-Restaurant, Brasserie, Sushi-Bar und Café vereint – ziemlich stylish, aber nicht abgehoben, auch was die Preise anbelangt, tgl. 10–23, So bis 17 Uhr.

Einkaufen

RO’s Torv (1), Københavnsvej, 46380680, http://rostorv.dk; Mo–Fr 10–19, Sa 10–16, erster So im Monat 10–16 Uhr; größtes Shoppingcenter der Stadt mit 70 Geschäften, 15 Restaurants, Fitnesscenter, Großmarkt, Kino und vielen Parkplätzen.

Bahn/Busse

Roskilde ist ein Verkehrsknotenpunkt der DSB, an dem sich IC-, Regionalzug- und S-Bahnlinien nach Kopenhagen (-Nordseeland und Schweden), Ringsted, Holbæk, Korsør (- Fünen) und Vordingborg (-Vogelfluglinie) kreuzen. Der wunderschöne Bahnhof befindet sich südlich der Altstadt an der Jernbanegade. Ihm gegenüber liegt der Busbahnhof mit Überlandverkehr zu allen wichtigen Ortschaften Seelands. Stadtbusse operieren zwischen den bekanntesten Sehenswürdigkeiten und Unterkünften.

Ausflüge/Unternehmungen

Empfehlenswert ist ein Ausflug mit der M/S Sagafjord, ( 46756460, www.sagafjord.dk), die vom Stadthafen von Anfang Apr.–Ende Okt. bis zu 3-mal tgl. ausläuft. Der historische, mit viel Mahagoni und Messing ausgestattete Dampfer verfügt über 3 Salons.
Wer den Fjord sportlich-aktiv erkunden möchte, kann sich bei Amfibius (Munksøgaard 9,  28564191, www.amfibius.dk) Kajaks ausleihen. Fans von historischen Eisenbahnen sollten sich eine Tour mit den stillgelegten Waggons der DSB nicht entgehen lassen, die auf einer Schmalspurbahn durch das Heidegebiet von Hedeland fahren (Mai–Sept., mehrere Abfahrten nur So), Info bei: Hedelands Veteranbane, Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene, 36469412, www.ibk.dk.

Von Roskilde nach Kopenhagen

Möchte man von Roskilde auf schnellstem Weg die Hauptstadt erreichen, nimmt man die Straße Nr. 21, die zum größten Teil als Autobahn ausgebaut ist. Parallel dazu verläuft die alte Landstraße 156, die im Großraum Kopenhagen Roskildevej heißt und einen am Schloss Frederiksberg vorbei zur Vesterbrogade bringt (Bahnhof, Rathaus) – während des Berufsverkehrs ist von der Straße allerdings abzuraten. Wer mag, kann auf dieser Strecke die Fahrt kurz hinter Roskilde in Hedehusene unterbrechen. Dort wurde eine 1.500 ha große Kiesgrube in ein Natur- und Erholungsgebiet verwandelt und 1996 sogar mit einem Amphitheater ausgestattet. Eine ungewöhnliche Art, die Landschaft des „Heidelandes“ (Hedeland) kennenzulernen, bieten Touren mit der historischen Schmalspur-Eisenbahn (s. o.).

Von Korsør entlang der Westküste bis zum Fjordland (s. Karte S. 144)

Nördlich der E-20, also in einer Linie von Korsør bis Køge, liegt eine in Dänemark äußerst populäre Urlaubsregion, die aus den drei Teilen Westseeland, Fjordland und Nordseeland besteht. Geschichtsträchtige Städte, Schlösser und Burgen, Inseln und Halbinseln, Wälder und Seen sowie nicht zuletzt einige der landesweit schönsten Strand- und Dünengebiete ziehen jeden Sommer dänische Touristen in Massen an.

Von Korsør nach Kalundborg

Startpunkt der Route ist die Hafenstadt Korsør (S. 145ff), an der Reisende aus westlicher Richtung Seeland auf der imposanten Große-Belt-Querung erreichen. Sofern man nicht Korsør einen Besuch abstatten möchte, könnte man über die Autobahn nach Slagelse fahren und dann auf der Straße 22 in Richtung Kalundborg. Oder man nimmt die Landstraße 277, auf die man vorher von der E-20 abzweigt (Ausfahrt 41) und die näher zum Ufer verläuft. Welche Straße man auch wählt: Einen Besuch der Wikingerburg Trelleborg (S. 151f), die von beiden gleich weit entfernt ist, sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Bei der Weiterfahrt hat man in Høng die Möglichkeit, rechts abzubiegen und über Sæby (9) (sehenswerte Dorfkirche mit romanischen Kalkmalereien) das Ufer des schönen Tissø zu erreichen. Von dort bringt einen die Margeritenroute auf reizvollen Wegen nach Kalundborg. Wer als Richtlinie die Landstraße 277 gewählt hat, sollte sich auch hier an die Nebenstraßen halten, die näher zu den Stränden an der Bucht von Musholm liegen, und über Drosselbjerg nach Norden fahren. Die Gegend hier ist äußerst geschichtsträchtig: Wenige Fahrminuten nördlich von Drosselbjerg liegt z. B. bei Mullerup das Moor von Maglemose, wo 1900–02 archäologische Ausgrabungen die erste Siedlung auf dänischem Boden ans Tageslicht brachten. Die Funde eines Fischer- und Jäger dorfes aus der älteren Steinzeit (9000–6800 v. Chr.) revolutionierten damals das Geschichtsbild und gaben der ganzen Epoche den Begriff „Maglemose-Kultur“. Die Fundstellen sind heute durch zwei Gedenksteine markiert. Der Zentralort Gørlev, wo sich die Straßen 277 und 22 vereinen, verfügt über einige Unterkünfte und Geschäfte.

Auf der vorliegenden Route bleibt man jedoch in Meernähe, wo einen ebenfalls die Vorgeschichte nicht loslässt: Wer von Mullerup am Gut Mullerupgård vorbei nach Dalby fährt, entdeckt dort drei Hügelgräber (10), von denen das südlichste als Rævehøj bekannt ist. Seine jungsteinzeitliche Grabkammer ist 7 m lang, 2 m breit, und ungewöhnliche 2 ½ m hoch – damit ist es das höchste Dänemarks! Ganz in der Nähe erhebt sich der Bronzezeithügel Fledhøj, und westlich davon führt der Fahrweg Reersøvej über eine schmale Landzunge zur Halbinsel Reersø. Sie bietet u. a. einen hübschen, gleichnamigen Ort mit reetgedeckten Fachwerkhäusern und urgemütlichem Kro, Sandstrände, ein Vogelreservat, ein kleines Lokalmuseum, Campingplatz und als zoologische Rarität eine Rasse schwanzloser Katzen, die vermutlich von der Isle of Man stammt.

Nördlich der Halbinsel kommt man am schönen, kinderfreundlichen Bjerge Sydstrand vorbei und sieht auf dem Weg nach Bjerge das Ganggrab Regnershøj, das auf einem 55 m hohen Hügel thront. Wer das Innere sehen möchte, muss gut kriechen können und sollte eine Taschenlampe dabei haben. Anschließend bleibt man auf der Hauptverkehrsstraße bis hinter Svallerup. An der Windmühle Svella stößt man wieder auf die Margeritenroute, der man nun das letzte Stück bis Kalundborg folgen sollte. Sie verlässt bald darauf die 22 und biegt zum Ufer der Jammerland-Bucht ab, die im Norden von der langgestreckten Halbinsel Asnæs begrenzt wird. Die beherrschende Attraktion ist hier das großzügige Herrengut Lerchenborg (11) und der zugehörige, riesige Park. Die streng symmetrische Anlage, die von General Christian Lerche 1743–53 errichtet wurde, gilt als einer der besterhaltenen Barockbauten im Königreich. Das Anwesen wird heutzutage als hochherrschaftliche B&B-Unterkunft und für diverse Events genutzt (www.lerchenborg.dk).

Kalundborg

Auf den ersten Blick wirkt die 16.000-Einwohner-Stadt wegen ihrer Industrieanlagen untypisch für Dänemark und es kommen Zweifel auf, ob ein Besuch Kalundborgs lohnen kann. Die Frage ist spätestens beantwortet, wenn man sich den Türmen der Liebfrauenkirche nähert, und ein Rundgang durch den mittelalterlichen Stadtkern überzeugt schließlich völlig. Der Hafen war schon in der Wikingerzeit einer der wichtigsten Dänemarks. Kalundborgs mittelalterliche Rolle begann mit dem Aufstieg der schon häufiger erwähnten Adelsfamilie Hvide, die auf den Stammvater Skjalm Hvide (gest. 1113) zurückgeht. Sein Sohn Asser Rig tat sich bereits als Kirchengründer hervor, noch mehr aber dessen Söhne, die der Sage nach Zwillinge gewesen sein sollen: Absalon und Esbern Snarre. Doppelturmkirchen wie die von Fjenneslev (S. 155) und Tveje Merløse (S. 174) werden mit den „Zwillingen“ in Verbindung gebracht. Bischof Absalon machte sich durch die Gründung der Stadt Kopenhagen und den Bau des Sorø-Zisterzienserklosters sowie der Domkirche von Roskilde unsterblich. Sein Bruder Esben Snarre konzentrierte sich auf diese Region: Hier ließ er um 1170 eine mächtige Festungsstadt anlegen und als deren Krönung die ungewöhnliche fünftürmige Kirche (s. u.). Die Stadt betrieb im 13. Jh. ausgedehnten Seehandel und war zur Zeit Valdemar Atterdags de facto die Hauptstadt des Reiches. Als 1658 die Schweden vor Kalundborg auftauchten, gelang es ihnen, die Stadt zwei Jahre lang besetzt zu halten; dabei sprengten sie auch die mächtige Burg. Noch im 17. Jh. begann die Epoche der regelmäßigen Fährverbindungen nach Jütland und seit 1874 gibt es einen Bahnanschluss nach Kopenhagen. Mehr als alles andere aber veränderte die Industrialisierung der Nachkriegszeit Lebensgrundlage und Aussehen der Kommune.

Immer schon war der Hafen der Lebensnerv der Stadt. Frachter, Jachten und Fähren (mehrere Abfahrten tgl. nach Aarhus/Jütland und Samsø) nutzen weiterhin den natürlichen Schutz der Halbinsel Gisseløre. Von der Halbinsel, die von 140 m hohen Radiomasten überragt wird, hat man einen herrlichen Blick auf die Stadt mit ihrer berühmten Kirche; dort und im Westhafen gibt es auch Anlagen für Segler (insgesamt gut 300 Liegeplätze). Die eigentliche Alt- oder „hohe Stadt“ (Højbyen) ist unschwer zu verfehlen, da sie leicht erhöht auf einer flachen Bergkuppe liegt. Dort gibt es nur drei Straßenzüge (Adelgade, Lindegade und Præstegade), an denen die wesentlichen Baudenkmäler aufgereiht sind, darunter ein mittelalterliches Steinhaus, das zu den ältesten Dänemarks zählt. Geht man vom Markt hinauf zur Kirche, passiert man den Bispegården, das alte Rathaus, das heute ein Restaurant beherbergt. Auch pittoreske Fachwerk-Kaufmannshöfe findet man hier, so z. B. den denkmalgeschützten Lindegården. Dieser stammt aus dem 17. Jh. und ist nun Sitz des stadtgeschichtlichen Museums.

Wie eine Krone: die fünf Türme der Kalundborger Liebfrauenkirche

Neben dem Museum enthält der Ruinparken noch Spuren der Burg, die von den Schweden gesprengt wurde. Als größte Sehenswürdigkeit ragen die fünf Türme der romanischen Liebfrauenkirche (Vor Frue Kirke) über der Altstadt auf. Sie beweist einmal mehr die kulturelle Eigenständigkeit Dänemarks im Mittelalter. Einmalig im Norden ist der Grundriss, der auf einem griechischen Kreuz fußt, wobei die Kreuzenden jeweils einen achteckigen Turm tragen. Höher und breiter als diese ist der viereckige Mittelturm, der auf Granitsäulen im Kirchenschiff ruht. Viel ist gerätselt worden, woher die Idee zu diesem Bauwerk stammt. Sicher ist nur, dass das 1170 vollendete Gotteshaus nie als Dom- oder Pfarrkirche geplant war, sondern als Bestandteil und Höhepunkt der Burg – was liegt da näher, als an eine symbolische Krone zu denken?! Das Backsteingebäude wirkt sowohl innen als auch außen eher schlicht, aber durch die warmen Farben der Steine auch anheimelnd. Schmuckstücke sind hier ein romanischer Taufstein und ein barocker Altaraufsatz.

Reisepraktische Informationen Kalundborg

Information

Kalundborg Turistbureau, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg, 59510915, www.visitkalundborg.dk

Hotels

Ole Lunds Gaard €€€, Kordilgade 1–3, 59510165, www.hotel-ole-lunds-gaard.dk; ein zentral gelegener, 270 Jahre alter Kaufmannshof aus Fachwerk mit 33 gemütlichen Gästezimmern, z. T. sehr einfach ohne Bad im Altbau, z. T. sehr komfortabel im Neubau „Kornma Seeland gasinet“; stimmungsvolles Restaurant mit Innenhof (Mo–Fr 12–21 Uhr).

Jugendherberge

DanHostel Kalundborg, Stadion Allé 5, 59561366, www.kalundborg-vandrerhjem.dk; sehr moderne und helle Herberge, 500 m vom Zentrum entfernt an Sporthalle, Fußballplätzen und Stadion gelegen, 28 geräumige Familienzimmer mit Du/WC, Restaurant, Spielplatz, Fahrradverleih – die beste Herberge in Westseeland!

Restaurants

Café Bogart, Kordilgade 17, 59510057, www.cafebogart.dk; Café mitten in der Fußgängerzone mit Außenservierung, leichte Küche mit Snacks, Suppen, Salaten, Baguettes u. a., abends Treffpunkt der einheimischen Jugend mit z. T. Disko-Betrieb oder Live-Musik, Mo–Do 10–22, Fr–Sa bis 3 Uhr.

Bahn/Busse

Vom Bahnhof Kalundborg ( 59560909) starten mehrmals tgl. Züge über Jyderup, Holbæk und Roskilde nach Kopenhagen. Entlang der Hauptverkehrsstraßen 21, 22 und 23 verkehren Überlandbusse, auch nach Sjællands Odde.

Fähren

Die Mols Linie ( 70101418, http://www.mols-linien.dk/) unterhält eine Kombifähre von Kalundborg nach Aarhus (2 Std., 40 Min.). Nach Kolby Kås auf Samsø gibt es ab Kalundborg je nach Saison 4–11 Abfahrten tgl. ( 87921744, www. www.faergen.dk/ruter/samsoefaergen, Dauer 1 Std., 50 Min.).

Samsø

Von Kalundborg ist ein Ausflug zur großen Insel Samsø möglich, die nicht mehr im Großen Belt, sondern bereits im Kattegat liegt. Angesichts einer Fläche von 112 km² stellt sich allerdings die Frage, ob Samsø nur Ziel eines kurzen Ausflugs oder nicht besser eines längeren Urlaubs sein sollte. Campingplätze, Ferienhäuser, Hotels und Pensionen bieten Gelegenheit, das ländlich-idyllische Samsø zu erkunden. Samsø liegt relativ isoliert in der Ostsee. Die Insel hat nicht nur ihren eigenen Bürgermeister, sondern auch ihre eigene Zeitung und sogar zwei eigene Dialekte (Nord- und Sydsamsk). Sie misst vom Leuchtturm Lushage im Süden bis Isselhoved im Norden gut 28 km. Ihre Küsten sind durch weite Buchten gegliedert, haben schöne Strände mit besten Segel-, Surf- und Angelbedingungen. Das Inselinnere ist von sanften Hügeln, Feldern sowie Buchen- und Nadelwäldern geprägt. Bunt in der Landschaft verstreut liegen die kleinen Fischer- und Bauerndörfchen mit reetgedeckten Fachwerkhäusern und insgesamt sieben weißen Treppengiebelkirchen.

Historisch gesehen, ist Samsø ein uraltes Kulturland. Davon zeugen die vorgeschichtlichen Denkmäler insbesondere im Südteil, wo fast jede Hügelkuppe von einem Steinzeitdolmen oder bronzezeitlichen Hügelgrab bekrönt wird. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit wurde die Insel dreimal als Hochzeitsgeschenk an dänische Könige vergeben. Perioden großen Wohlstandes wechselten mit Zeiten von Armut und Seuchen. Hinzu kamen vor allem im 18. Jh. Missernten, die die Krone zwangen, stetig die Steuern zu senken. Damals bekamen die hiesigen Bauern als einzige im Königreich das Eigentumsrecht an ihrem Grund und Boden zugesprochen. Immer noch ist die Landwirtschaft das wichtigste Standbein der Inselökonomie.

Für eine Inselrundfahrt bietet sich eine Umrundung entgegen dem Uhrzeigersinn an. Von Kalundborg aus erreicht man das Ziel im Fährhafen Kolby Kås an der Südwestküste. Der Hauptstraße nach Kolby folgend, kommt man an einer schönen Mühle holländischen Typs vorbei. Südlich davon steht der Leuchtturm Vesborg an einer Stelle, von der man bei klarem Wetter mit bloßem Auge Seeland, Fünen und Jütland erkennen kann. Der Turm wurde 1894 aus dem Material einer Burgruine errichtet, die vermutlich auf Valdemar Atterdag zurückgeht.

Etwas östlich des Leuchtturms führt die Straße am großzügigen Anwesen von Brattingsborg vorbei. Es wurde 1676 von Christian V. seiner Konkubine Sofie Amalie Moth geschenkt. Das heutige Aussehen geht allerdings auf Umbauten aus dem Jahre 1870 zurück. Brattingsborg ist nach wie vor in Privatbesitz. Nicht weniger als ein Fünftel der Insel (2.350 ha) gehört zum Gut, u. a. auch die Wälder der Umgebung und die Inseln im Stavns Fjord. Der Park ist zugänglich, ebenso das kleine Spielzeugmuseum im Schloss.

Willkommen auf Samsø

Einige Kilometer nördlich führt ein weiterer Weg zur Ostküste, wo die Ortschaft Ballen so etwas wie ein „touristisches Ballungszentrum“ darstellt. Hier findet man einen Jachthafen, gute Sandstrände, Musikcafés, Restaurants und Geschäfte sowie in der Ortsmitte einen hübschen Kaufmannshof von 1845. Der Kalkofen am Hafen stammt aus dem Ersten Weltkrieg und beherbergt heute ein kleines Museum. In der Nähe von Ballen findet Ende Juli das viertägige Samsø-Festival (dänische und internationale Musik) statt.

Bei Brundby stößt man wieder auf die Hauptstraße und sollte dort der Bockwindmühle Beachtung schenken, die aus dem 17. Jh. stammt und damit Dänemarks älteste ist. Dann kommt man nach Tranebjerg, wo direkt hinter dem Postamt das Samsø Museum liegt. Es beherbergt eine beachtliche lokalhistorische Sammlung. Die Hauptstraße wendet sich hinter Tranebjerg der Westküste zu und bringt einen zunächst nach Sælvig, dem zweiten Fährhafen der Insel. Bald darauf erreicht man hinter Stavns (Flugplatz) Samsøs „Wespentaille“. Die Landenge zwischen den beiden Küsten ist hier nur 600 m breit und wird vom Kanhave-Kanal durchschnitten. Untersuchungen haben ergeben, dass der Kanal 726 n. Chr. angelegt wurde, also zu Beginn der Wikingerzeit. Er war damals von Eichenpalisaden gesichert, 800 m lang, 11 m breit und nur 1 ½ m tief. Offensichtlich hatte er die Funktion eines Fluchtweges, der der lokalen Bevölkerung mit ihren leichten Booten die Durchfahrt erlaubte, während potentielle Verfolger steckenblieben. Östlich mündet der Kanal in den sogenannten Stavns Fjord, eine halbkreisförmige Bucht, der zum Belt hin ein Kranz kleinerer unbewohnter Inselchen vorgelagert ist.

An Mårup vorbei, wo manchmal Personenfähren zur Insel Tunø (S. 409) starten, gelangt man nach Nordby, dessen Kirche schon wegen des Altaraufsatzes und der schön geschnitzten Renaissance-Kanzel zu den eindrucksvollsten von Samsø gehört. Von hier aus geht es auf dem Markvejen noch ein Stückchen weiter bis zur äußersten Nordspitze. Unterwegs kommt man am sagenumwobenen „Teufelsstein“ vorbei, wo früher werdende Eltern durch Opfergaben das Geschlecht ihres Kindes vorbestimmen wollten. Über einige Hügel mit herrlicher Aussicht erreicht man schließlich das Kap Issehoved, das wie eine Miniaturausgabe des jütländischen Kap Skagen wirkt.

Reisepraktische Informationen Køge

Information

Samsø Turistcenter, Langgade 32, Tranebjerg, 8305 Samsø, 86590005, www.visitsamsoe.dk

Hotels

Flinchs Hotel €€€, Langgade 23, Tranebjerg, 86591722, www.flinchshotel.dk; traditionsreiches und pietätvoll restauriertes Haus, mit 23 Fremdenzimmern die größte und gleichzeitig auch die beste Herberge auf der Insel, sehr gutes Restaurant, schöner Garten.
Ballen Badehotel €€€, Ballen Havn, 8659179, www.ballenbadehotel.dk; charmantes Ferienhotel aus dem Jahre 1914, im Südosten der Insel wenige Schritte vom Jachthafen, Cafés und Stränden von Ballen entfernt, Außenterrasse, gutes Restaurant mit vorzüglichem Fisch, informelles Café Emil B., renovierte DZ im Haupthaus oder Annex.

Jugendherberge

Samsø Vandrerhjem, Klintevej 8, Ballen, 8305 Samsø, 86592044; an der Südostküste und südl. vom Fährhafen Ballen gelegene Herberge mit 100 (22 Familienzimmer), dicht am Wasser, aber 5 km vom Badestrand entfernt. Zu den Fährhäfen an der Westküste sind es ca. 15 km.

Camping

Sælvigbugtens Camping, Staunsvej 2, 86590707, www.saelvigbugtens-camping.dk; sehr schöne Anlage in der Inselmitte nahe zum Stavnsfjord und am Wald gelegen, toller Sandstrand, viele Sportangebote, Vermietung von Hütten dreier Kategorien sowie von Fremdenzimmern (DZ mit Bad ab DKK 600 in der Hochsaison).

Fähren

Die Reederei Samsø Rederi unterhält zwei Fährverbindungen: einmal von Sælvig nach Hou in Jütland, und zum andern von Ballen nach Kalundborg auf Seeland. Abfahrten je nach Saison 4–11 Abfahrten tgl.; Infos und Buchungen jeweils unter 7010 1744, www.faergen.dk/ruter/samsoefaergen.

Von Kalundborg nach Sjællands Odde

Von Kalundborg führt die vielbefahrene Straße 23 in östlicher Richtung nach Holbæk und von dort aus als Autobahn weiter nach Roskilde und Kopenhagen. Wer diesen Weg z. B. als Abkürzung nimmt, kann die Fahrt z. B. bei Mørkov unterbrechen, wo unweit der Landstraße das weiße Schloss Torbenfeldt (12) mit angeschlossenem Schmiedemuseum unbedingt sehenswert ist. Auf der vorliegenden Route folgt man jedoch im Wesentlichen der Küstenlinie nach Nordosten, wobei man zunächst noch einen Abstecher nach Røsnæs einlegen könnte. Diese ist die größte der drei Halbinseln, die Seelands Westküste gliedern. Als sich die Eiszeitgletscher von der Ostsee durch den heutigen Großen Belt schoben, führten sie große Mengen gefrorener Erde mit sich. Als das Eis abschmolz, blieben die drei Halbinseln als sogenannte Randmoränen zurück. Røsnæs ist wenig besiedelt, bietet aber neben großem Vogelreichtum Campingplatz, Golfplatz und schöne Sandstrände. Der 1845 errichtete und 25 m hohe Leuchtturm Røsnæs Fyr kennzeichnet den westlichsten Punkt der Halbinsel sowie von ganz Seeland.

Sofern man auf Røsnæs war, führt der Weg zurück wieder über Kalundborg, denn die schmale, eingedeichte Landzunge, die nördlich davon die große Saltbæk Vig vom Meer abtrennt, kann nicht mit dem Wagen befahren werden. Ab Kalundborg richtet man sich dann erneut nach der Beschilderung der Margeritenroute, die einen nach Eskebjerg und dann zum Rand des Naturschutzgebietes Vesterlyng bringt. Dabei handelt es sich um Dänemarks größte Fläche (326 ha) von Strandheide und natürlichen Strandweiden. Nördlich davon gelangt man in das schmucke Dorf Havnsø mit seinem kombinierten Fischerei-, Jacht- und Fährhafen. Hier gibt es Hotel, Kro und Touristenbüro, Cafés, einen Købmand, Möglichkeiten zu Angeltouren und jeden Samstag im Sommer einen Krämermarkt.

Vom Hafen von Havnsø gibt es fahrplanmäßige Fährverbindungen zu zwei Inselchen im Großen Belt, die beide sehr reizvoll sind und jeweils auf einem Tagesausflug besucht werden können.

• Die kleinere (223 ha) und nächstgelegene ist Nekselø, die nur 1 km vor der Küste liegt und zu der die Fähre gerade mal 25 Minuten benötigt. Am Ziel erwartet einen eine sehr abwechslungsreiche Natur, deren höchste Erhebungen 41 m aufragen und eine weite Rundumsicht ermöglichen. Nekselø befindet sich in Privatbesitz der ca. 30 Einwohner, steht unter Naturschutz und eignet sich für Wanderungen, auf denen man das gesamte Eiland (4 km lang, 1 km breit) kennenlernen kann. Unterkünfte sind nicht vorhanden und für Erfrischungen sorgt allenfalls das Café am Fähranleger.

• Etwas weiter vor der Küste liegt die Insel Sejerø. Die Fähre von Havnsø braucht 60 Minuten, bis zum Hauptort Sejerby an der Westküste. Die langgestreckte Insel misst 11 km vom Leuchtturm im Nordwesten bis zur südöstlichen Landzunge, während die Breite nur maximal 2 km erreicht. An der Küste gibt es sandige Strandabschnitte (vor allem im Norden) und überall gute Angelbedingungen. Ein Großteil der ca. 450 Einwohner lebt von Landwirtschaft und/oder Fischerei. Inzwischen gibt es eine gute Infrastruktur (Marina, Campingplatz, Jugendherberge, Kro, 300 Ferienhäuser, Fahrradverleih etc.). Vereinzelte Steinzeit-Grabhügel, Grabhügel aus der Bronzezeit sowie eisenzeitliche Bautasteine künden von der langen Besiedelungsgeschichte. Im Ortskern von Sejerby erhebt sich die wunderschöne Treppengiebelkirche über den umfriedeten Kirchhof; sie stammt aus dem 13. Jh. und besitzt Kalkmalereien von 1558.

Einige Fahrminuten hinter Havnsø sollte man von der Margeritenroute aus den nur wenige hundert Meter langen Abstecher zum ausgeschilderten, weißen Schloss Dragsholm (13) unternehmen. Bereits im 13. Jh. besaß der Roskilder Bischof hier eine Burg, die selbst während der „Grafenfehde“ von den Aufständischen nicht eingenommen werden konnte. Damals diente sie als Staatsgefängnis, in dem u. a. der Earl of Bothwell einsaß, der dritte Gemahl von Maria Stuart. 1573 wurde er in eine Zelle auf Dragsholm gesperrt, wo er wenige Jahre später als Geisteskranker starb. Das Verlies ist noch zu sehen, doch hat die Burg ansonsten ihr Aussehen stark verändert. 1658–60 eroberten die Schweden die Festung und sprengten sie in die Luft. Über den alten Außenmauern, Kellern und Wächtergängen errichtete der Geheimrat F. C. Adeler 1697 die Burg neu, und in dieser Form ist sie bis heute bewahrt. Die Schlosskirche, die 1731 hinzukam, Teile des Hauptgebäudes (Rittersaal, Jagdzimmer) und das Verlies können zu gewissen Zeiten besichtigt werden. Das Restaurant wurde 2009 zu Dänemarks bestem Hotelrestaurant gewählt. Ebenfalls einen Besuch wert: das etwas legerere Lammefjordens Spisehus mit Bar, weiter stehen ein kleiner Schlossladen und der Hotelbetrieb mit luxuriösen Zimmern und Suiten zur Verfügung.
Dragsholm Slot, Dragsholm Allé 1, 4534 Hørve, 59653300, www.dragsholm-slot.dk

Die Besitzer von Dragsholm waren es, die vom 13. Jh. bis heute die Entwicklung der breiten Halbinsel Odsherred beeinflussten, die nördlich ins Kattegat ragt. Ihre Aufforstung, landwirtschaftliche Erschließung und auch die Trockenlegung des Lammefjords (s. u.) – all das wurde vom Schloss Dragsholm aus gesteuert.

Auf der Margeritenroute kommt man zu den schönsten Flecken der Halbinsel, zusätzlich kann man die schmale Landzunge Sjællands Odde bis zum Fährhafen durchqueren. Überall wird man auf Spuren der reichen Vorgeschichte von Odsherred stoßen, teils in den vier kulturgeschichtlichen Museen, teils vor Ort in der Landschaft (Hügelgräber). Die landschaftliche Vielfalt mit Heideflächen, markanten Steilküsten, Mooren, Feuchtgebieten, Seen und aufgeforsteten Waldgebieten ist von großem Reiz. Die besten Sandstrände liegen entlang der Nekselø- und der Sejerø-Bucht im Westen sowie im Osten zum Isefjord hin.

Schloss Dragsholm

Sofort nördlich von Dragsholm bringt einen die Margeritenroute durch eine herrliche Hügel- und Waldlandschaft nahe der Landzunge Ordrup Næs. Wer den Schlenker der Küstenstrecke nicht mitmacht, sollte an der Straße 225 die hochgelegene Fårevejle-Kirche (14) besuchen, wo in einer Seitenkapelle der Sarkophag des Earl of Bothwell (s. o.) aufgebahrt ist. Nahebei liegt auch ein kleines Museum, in dem man der Geschichte des Schlosses Dragsholm und dessen Rolle für Odsherred auf die Spur kommen kann. Anschließend könnte man rechts nach Asnæs abzweigen, in dessen Nähe sich der Odsherred Zoo (15) befindet. Hier werden auf fast 8 Hektar Land ca. 100 unterschiedliche Tierarten präsentiert. Besonders eindrucksvoll sind das große Affenhaus, das Terrarium und der Streichelzoo.
Odsherred Zoo, Esterhøjvej 94, 4550 Asnæs, 59651231, www.odsherreds-zoo.dk Apr.–Okt. tgl. 10–15/17/18 Uhr

Weiter nördlich passiert die Margeritenroute das Dörfchen Højby, dessen Kirche sehenswerte mittelalterliche Kalkmalereien besitzt. Der See in der Ortschaft ist Heimat vieler Vogelarten sowie ein populäres Ausflugsziel. Am Golfplatz vorbei könnte man nun zurück zur Hauptstraße und auf ihr fast bis zum Ende der schmalen und landschaftlich reizvollen Halbinsel Sjællands Odde fahren. Von hier aus starten Fähren auf der schnellsten und kürzesten Kattegat-Überquerung nach Jütland (Ebeltoft, Aarhus), doch würde sich ein Ausflug auch lohnen, um Strandspaziergänge zur äußeren Spitze Gniben zu unternehmen oder um den gemütlichen Hafen Havnebyen an der Nordküste zu besuchen, wo man noch ein ursprüngliches Fischermilieu mit Kuttern und Räucherei erleben kann. Außerdem werden dort Hochseeangeltouren angeboten, die vor allem im Spätsommer sehr populär sind, wenn die Jagd auf Makrelen stattfindet.

Bei der Rückkehr von der Landzunge sollte man dann bei Lumsås von der 21 abbiegen und, am netten Seebad Klint (Kro, Hotel, Restaurant) vorbei, über Nyrup zu den guten Sandstränden an der Kattegatt-Küste fahren. Die Straße endet in Rørvig (Feriencenter, Café und Restaurant), dessen quirliger Hafen ein idealer Ausgangspunkt für Bootstouren in den Isefjord darstellt. Hier gibt es eine vielfrequentierte Fährverbindung nach Hundested. Nach einer 25-minütigen Überfahrt hat man am jenseitigen Ufer Anschluss an die Stationen der Nordseeland-Rundfahrt (S. 176ff).

Rund um das Fjordland

Unter „Fjordland“ versteht man das gesamte Gebiet rund um den großen Isefjord (nach dem Limfjord der größte Dänemarks!) und den kleineren Roskildefjord, die durch die waldreiche Halbinsel Hornsherred getrennt sind. Beide Gewässer zusammen haben nur einen einzigen, sehr schmalen Ausgang zum Kattegat, nämlich den Sund zwischen Hundested und Rørvik. Zum Fjordland zählen im Westen auch die Inland-Küsten der Halbinsel Odsherred und im Osten die von Nordseeland. Insgesamt ist die Region ein sehr beliebtes Urlaubsziel der Dänen und ein Eldorado für Segler.

In Fortsetzung der bisherigen Route bis nach Rørvik fährt man auf der vorliegenden Strecke an der östlichen Uferlinie von Odsherred hinab bis Holbæk und ab dort wieder hinauf bis zum Ende der Halbinsel Hornsherred. Das erste Stückchen legt man auf der 225 bis nach Nykøbing zurück, sofern man nicht auf Stichstraßen den Stränden zwischen Rørvig und Nykøbing einen Besuch abstattet. Sie zählen zu den besten an der Kattegatküste und bieten alles, was attraktive Badestrände in Dänemark auszeichnet: Dünen, Wald, Strandhafer, sauberes Wasser und sandigen Meeresboden.

Nykøbing Sj.

Der größte Ort in dieser Gegend heißt Nykøbing Sj., wobei das „Sj.“ für „Seeland“ steht und als Unterscheidung zu den gleichnamigen Städtchen auf Falster (S. 114) und Mors (S. 307) notwendig ist. Das sommerliche Leben stellt sich hier beschaulich dar; immerhin bietet der Ort Touristenbüro, Hotel, Kro und einen gemütlichen, von Wäldern umrahmten Hafen. Die Kirche liegt nicht weit vom Hafen entfernt und nahebei gibt es auch ein interessantes Museum. Das gelbe Gebäude mit rotem Ziegeldach hat sich der Stadtgeschichte und vor allem der Entwicklung des Bäckerei-Gewerbes gewidmet. Aus dem alten Backofen kommen stets warme Brötchen oder leckerer Kuchen in den Museumsladen.

Die meistfrequentierte Attraktion der Gegend ist das Sommerland Sjælland. Märchenwald, Dschungel- und Wild-West-Kulissen, Achterbahn mit Loopings, Badeland mit sieben Wasserrutschen, Spielplätze, Ballonfahrten u. v. m. werden hier geboten. Und zur Übernachtung stehen einige gut ausgestattete Familienhütten zur Verfügung.
Sommerland Sjælland, Gl. Nykøbingvej 169, 4572 Nr. Asmindrup, Nykøbing Sj, 59312100, www.sommerlandsj.dk; im Sommer tgl. 10–18, Vor- und Nachsaison bis 17 Uhr

Bei der Weiterfahrt ab Nykøbing hält man sich wieder an die Margeritenroute, die dem Küstenverlauf der gleichnamigen Bucht folgt und später eine Halbinsel zum Lammefjord durchquert – immer wieder kann man dabei zu den kleinen Stränden abzweigen, die oft von alten Buchenwäldern gesäumt sind. Südlich der Halbinsel stößt man auf die 21 und durchquert auf ihr eine fruchtbare Niederung, wo früher der Lammefjord weit ins Land hineinragte. Denn die heutige Bucht ist nur der letzte Rest eines Gewässers, das am Ende des 18. Jh. umfassend tro ckengelegt wurde – unter Leitung des Schlosses Dragsholm, dessen Gutsherren neues Acker- und Weideland schaffen wollten. Das charakteristische, flache Gelände wird von etlichen Kanälen durchzogen, die heute Hobbyangler von weit her zum Karpfenfang anlocken.

Nach Süden geht es auf der 21 weiter, die bis zum Ufer des Holbæk-Fjordes die Halbinsel Tuse Næs durchschneidet. Sie ist ein beliebtes Naherholungsgebiet der Holbæker. Südlich der Halbinsel, an der Einmündung der 155, sollten Kirchen- und Kunstfreunde ca. 2 km nach Westen fahren, um sich die herrlichen Kalkmalereien der Tuse-Kirke anzuschauen. Sie stammen von etwa 1450 und wurden vom anonymen sogenannten „Isefjordmeister“ ausgeführt. Am bekanntesten sind die Bethlehem-Szene und jene Darstellung, in der drei Könige sich selbst als drei Tote begegnen.

Holbæk

Noch vor Holbæk beginnt die Autobahn nach Roskilde und Kopenhagen, deswegen sollte man hier am Ufer des Holbæk-Fjordes bleiben, wo eine kürzere Straße direkt ins Zentrum des hübschen Holbæk führt. Das aufgeräumt und grün wirkende Städtchen blickt auf eine lange Geschichte zurück. Es entwickelte sich im Schutz einer Burg, die König Valdemar Sejr zu Beginn des 13. Jh. errichten ließ. Ihre große Zeit aber war das 17.–19. Jh., als durch den Getreideexport Kaufleute zu Reichtum gelangten und in der Stadt ihre großen Höfe errichteten. Heute ist sie kulturelles und ökonomisches Zentrum von Nordwestseeland, und hat sich insbesondere einen Namen als Einkaufsstadt gemacht (ca. 250 Geschäfte im Zentrum sowie ein Einkaufszentrum an der Peripherie). Touristisch ist Holbæk vor allem für Segler interessant, es stehen aber auch die verschiedensten Unterkünfte zur Verfügung.

Holbæk ist naturgemäß dem Wasser zugewandt, der alte Hafen ist das „Herz der Stadt“. Hier und in der neueren Marina machen Freizeitkapitäne fest, hier legen die Fähren nach Orø (s. u.) ab, hier startet die Galeasse Hjalm zu ihren Schiffsausflügen in den Fjord. Ein Pfad führt am Fjord entlang zum Seebad Venedig und zum Strandbad. Doch auch in der Altstadt lassen sich schöne Spaziergänge unternehmen. Geht man vom Hafen am Kinocenter Grand Bio vorbei zum Ortskern, stößt man auf die Hauptstraße Ahlgade. Geht man von dieser die Klosterstræde hinauf, ist man mitten im „historischen Quartier“. Ihren Namen hat die Gasse nach dem 1269 gegründeten Dominikanerkloster, das ursprünglich aus einer geschlossenen Vierflügelanlage samt Kirche bestand. Von dieser Anlage sind nur noch zwei Etagen des Süd- und Westflügels erhalten, aber immerhin hat damit Holbæk neben Aarhus und Ribe überhaupt noch Klosterreste dieses Ordens bewahren können. Alle anderen der einst 22 Dominikanerklöster sind nach der Reformation verschwunden! Noch interessanter ist die Häuserreihe von Nr. 8–18, mit der ein kompletter Stadtkern nicht nur unter Denkmalschutz steht, sondern insgesamt das Holbæk Museum bildet. In den Ausstellungsräumen der elf historischen Gebäude werden vorgeschichtliche Funde ebenso präsentiert wie Interieurs aus Bürger- und Bauernhäusern oder Werkstätten. Auch ein Kaufladen aus der Zeit um 1810 ist originalgetreu eingerichtet. Das Museum betritt man durch das ehemalige Rathaus, dort befinden sich auch der Museumsshop und ein kleines Café.
Holbæk Museum, Klosterstræde 18, www.holbmus.dk; Di–Fr 10–16, So 12–16, im Sommer auch Mo 10–16 Uhr

Ein weiterer markanter Blickfang ist die St.-Nikolai-Kirche auf der Kirkestræde, die 1872 eingeweiht wurde. Das neoromanische Ziegelstein-Gotteshaus, das auf einem Granitsockel ruht, entwarf der berühmte Architekt Christian Hansen, von dem auch einige repräsentative Gebäude in Kopenhagen und Athen stammen. Nahebei steht das alte Rathaus, das 1911 unter großem Pomp vom König eröffnet wurde, aber nie als Rathaus diente.

Das Freilichtmuseum Genossenschaftsdorf Nyvang liegt südöstlich der Stadt und beleuchtet die wichtige Zeit der Genossenschaften (1870–1959). Diese Bewegung veränderte nachhaltig die Landwirtschaft und die ländliche Gesellschaft Dänemarks in der zweiten Hälfte des 19. Jh. Damals wurde die alte bäuerliche Kultur, in der Großgrundbesitzer und Pächter eine dominierende Rolle spielten, abgelöst und von kleineren oder mittleren Betrieben ersetzt. Im Museum werden nicht nur Räumlichkeiten konserviert, sondern auch die einzelnen Arbeitsprozesse dargestellt. U. a. findet man auf dem weitläufigen Gelände Sägerei, Meierei, Schmiede, Radio- und Fahrradwerkstatt, Bauernhof, Museumsshop und Café.
Andelslandsbyen Nyvang, Oldvejen 25, 59434030, www.adlbn.dk; tgl. 10–16 Uhr

4 km südlich von Holbæk liegt die Kirche von Tveje Merløse – die Straße 57 führt direkt dorthin. Das von einer Mauer umgebene Gotteshaus zählt zu den eindrucksvollsten und ältesten Landkirchen Seelands. Von außen sind durch die unterschiedlichen Materialien – unbehauene Feldsteine unten und Quellkalkstein oben – deutlich zwei Phasen zu unterscheiden. Die älteste lässt sich auf das Jahr 1100 zurückführen, als Bischof Absalons Vater Asser Rig sie als Hofkirche für das mächtige Hvide-Geschlecht erbauen ließ. Damit wird sie die direkte Vorgängerin der Kirche von Fjenneslev (S. 155) gewesen sein, und wie diese hat auch sie ein eindrucksvolles Westwerk mit steinüberkuppelten „Zwillingstürmen“. Die Glocken, die früher hier hingen, wurden 1892–94 in einem separaten Glockenstuhl auf dem Kirchhof untergebracht. Im Innern finden sich schöne romanische Kalkmalereien von etwa 1200.

Orø

Nördlich von Holbæk liegt die herzförmige Insel Orø wie ein Pfropfen im Fördegewässer und trennt, links und rechts nur schmale Fahrrinnen freilassend, den Holbæk Fjord vom Isefjord ab. Das Inselchen, das auch als „Perle des Fjordlandes“ bezeichnet wird, hat eine Fläche von nur 14 km², ist aber dichter besiedelt als die meisten „kleinen Inseln“ im Königreich. Fast alle Insulaner leben in den vier Dörfern Bybjerg, Brønde, Gamløse und Næsby. Hinzu kommt in der Sommersaison eine Vielzahl von (meist dänischen) Touristen. Dementsprechend voll kann es an Wochenenden und in den Ferien zugehen – außer Hotel, Kro und Campingplatz beherbergt die Insel gut 1.200 Sommerhäuschen! Und das, obwohl die Sandstrände eher bescheiden sind. Die Insel ist besser zum Angeln, Fahrradfahren und Wandern geeignet als für einen Badeurlaub. Die Wanderpfade sind insgesamt 14 km lang und mit vielen Infotafeln zur Natur, Geologie und Geschichte ausgestattet. Was einen Besuch aber wirklich lohnt, sind die hübschen Dörfchen, mit viel Fachwerk und Reetdächern.

Von Holbæk erreicht man Orø nach ca. 30 Minuten im idyllischen Fährhafen Brønde. Noch schneller ist die Kabelfähre von Hammer Bakke auf Hornsherred, die weniger als 10 Minuten braucht und an der Ostküste anlegt. Von beiden Fährstationen ist es nicht weit bis zur „Hauptstadt“ Bybjerg, wo man auch einen gemütlichen Kro findet. Dieser bildet mit der Dorfschule, einem Versammlungshaus, dem Museum und der Kirche das eigentliche Zentrum. Die weiße Treppengiebelkirche stammt aus dem 12. Jh. besitzt u. a. einen mittelalterlichen Taufstein und eine schön geschnitzte Marienfigur.

Östlich von Bybjerg und fast schon mit diesem zusammengewachsen liegt das schmucke Dorf Gamløse, dessen Straßen auf die alte Schmiede und den Dorfteich zuführen. Weiter nördlich befindet sich schließlich Næsby, dessen Dorfmilieu seit 200 Jahren fast unverändert ist. Ebenfalls im Norden findet man die „Naturschule“, deren Tierpark u. a. Lamas, Strauße, Kängurus und Papageien beherbergt.

Hornsherred

Sofern man von Holbæk nicht Ziele wie Roskilde oder Kopenhagen ansteuert, sollte man die Route von hier ab in nördlicher Richtung fortsetzen, wo die langgestreckte Halbinsel Horns herred weit in den Fjord hineinragt. Von der betriebsamen Stadt folgt man der Margeritenroute nach Osten, passiert den Herrensitz Eriksholm und überquert auf der 1952 gebauten Munkholmbrücke die romantische Bucht von Bramsnæs. Aus gutem Grund trägt die Landschaft hier den Beinamen Dejligheden (= „Herrlichkeit“). Wer in Eile ist, nimmt anschließend die Straße 53, die die Halbinsel in Längsrichtung bis Jægerspris durchquert. Demgegenüber orientiert sich die Margeritenroute an der Ostküste, also dem Ufer zum Roskildefjord hin. Dabei passiert man das Kirchdorf Hyllinge (16), dessen romanisches Gotteshaus sehenswerte Kalkmalereien aus ihrer Bauzeit (1150–75) besitzt. Über Gershøj (Kro) geht es dann zum Zentralort Skibby weiter, wo ebenfalls ein Blick auf und in die Kirche lohnt. Sie hat Kalkmalereien von etwa 1175 bewahrt, die Kunsthistoriker als von Ravenna beeinflusst ansehen.

Auf Höhe von Skibby macht die Margeritenroute einen weiteren Bogen nach Osten und bringt einen zum Schloss Selsø (17). Es entstand 1570, wurde jedoch 1734 baulich stark verändert. Im Gegensatz zum streng und abweisend wirkenden Äußeren ist das Innere äußerst komfortabel. Das prachtvolle Interieur bildet heute den sehenswerten Bestand eines Herrenhofmuseums. Vor allem der Rittersaal mit großen Versailles-Spiegeln und riesigen Gemälden imponiert.
Slot Selsø, Selsøvej 30A, www.selsoe.dk; Mai–Okt. Di–So 11–16 Uhr

Weiter nördlich, kurz hinter der Stelle, an der die 53 den engen Fjord überbrückt und nach Frederikssund in Nordseeland weiterführt, ist das rote Schloss Jægerspris (18) einen Besuch wert. Es liegt am Rand des gleichnamigen Weilers, der schon seit 1318 unter dem Namen Abrahamstorp nachgewiesen ist und bis zum Ende des 19. Jh. im Privatbesitz des dänischen Königshauses war. Die wald- und wildreiche Umgebung war zum Jagen ideal. Also musste ein repräsentatives Jagdschloss her, das unter Frederik V. anno 1745 in der heutigen Form vollendet war. Ab 1848 wurde das Schloss schließlich die offizielle Sommerresidenz. Nach dem Tod des Königs 1863 vermachte seine bürgerliche Gattin, Louise Danner, das Anwesen einer „Stiftung für hilflose und verlassene Mädchen, insbesondere aus der armen Bevölkerung“, für die ein Kinderheim auf dem Gelände errichtet wurde. Der Schlosspark mit dem runengeschmückten Grabhügel von Louise Danner ist ganzjährig frei zugänglich. Für eine Erfrischung empfiehlt sich das hübsche „Café Danner“. Im Sommerhalbjahr kann man das Schlossmuseum besichtigen, in dem u. a. Gedenkräume für Frederik VII., eine Abteilung zur Geschichte des Kinderheimes und jährliche Sonderausstellungen zu sehen sind.
Jægerspris Slot, 3630 Jægerspris, 47531004, www.kongfrederik.dk; Führungen April–Okt. Di–So 10–16 Uhr

Schloss Jægerspris

In Jægerspris ist man bereits weit im Norden der Halbinsel Hornsherred angelangt. Von hier aus haben Sie drei Möglichkeiten:

• Entweder fahren Sie über die Straße 53 (wahlweise auch an der Westküste entlang) wieder nach Süden zurück und setzen die Fahrt mit Besichtigungen von Roskilde und weiteren Zielen fort.

• Oder Sie überqueren unmittelbar südlich von Jægerspris den Roskildefjord, wo Sie in Frederikssund Anschluss an die Programmpunkte der Nordseeland-Rundfahrt (s. u.) haben.

• Drittens schließlich können Sie bis zur nördlichen Spitze von Hornsherred vordringen und unterwegs noch eine Wanderung durch den herrlichen Nordwald (Nordskoven) mit seinen tausendjährigen Eichen unternehmen. In Kulhuse bringt Sie dann eine knapp 10-minütige Fährüberfahrt nach Sølager, von wo man ebenfalls die Stationen der Nordseeland-Rundfahrt abfahren kann.

Schlösser und Strände: Nordseeland-Rundfahrt

Lyngby

Die zum Großraum Kopenhagen gehörende, jedoch selbständige Gemeinde Lyngby liegt 12 km nordwestlich des Zentrums und ist mit der S-Bahn oder über die autobahnähnlich ausgebaute Straße 19 schnell zu erreichen. Dieser Ort sei dem Kapitel vorangestellt, weil er sich einerseits als eigenes Ausflugsziel eignet, andererseits aber in die Nordseeland-Rundfahrt (etwa ab Hillerød oder Frederiksværk) integriert werden kann. Sehenswertes gibt es hier genug, z. B. die Kirche im Ortskern, die reich mit Kalkmalereien verziert ist und einen schönen Altaraufsatz sowie eine Kanzel von etwa 1600 besitzt. Westlich des Städtchens lockt eine herrliche Seenplatte zu Bootstouren. Am Bagsværd Sø lohnt der Besuch des Landschlösschens Sophienholm, in dem wechselnde Ausstellungen zu sehen sind. Und am Lyngby Sø stellt der Park des Schlosses Sorgenfri ein beliebtes Ausflugsziel dar. Die meistbesuchten Attraktionen sind jedoch zwei Museen, die sich etwas nördlich (Richtung Brede, ausgeschildert) befinden. Zum einen ist da das Freilichtmuseum Sorgenfri, wo in einem 36 ha großen Park über 50 alte Bauernhöfe, Mühlen, Katen und Häuser aus ganz Dänemark, aber auch aus Schweden und Schleswig-Holstein versammelt sind. Das vom Nationalmuseum unterhaltene Gelände vermittelt einen einzigartigen Eindruck der bäuerlichen, bürgerlichen und Fischerkultur vergangener Tage.
Frilandsmuseet, Kongevejen 100, www.nationalmuseet.dk; Apr.–Okt. Di–So 10–17 Uhr

Wenige Kilometer weiter nördlich liegt bei Brede ebenfalls eine weitere Zweigstelle des Nationalmuseums: Brede Værk (1). Das Brede-Werk ist in einer ehemaligen Textilfabrik am Flüsschen Mølleåen untergebracht und dokumentiert die Lebenswirklichkeit sowohl des Fabrikanten als auch der Arbeiter vom 19. Jh. bis heute. Außerdem geben die Fabrikhallen, das repräsentative Haupthaus und der Park einen guten Eindruck von der Industrialisierung Dänemarks.
Brede Værk, I. C. Modewegsvej, www.nationalmuseet.dk; Mai–Sept. Di–So 10–17 Uhr

Auf der Küstenstraße nach Helsingør

Die Straße vom nördlichen Kopenhagen nach Helsingør heißt in der Landessprache profan Strandvejen, wird aber auch als „Traumstraße an der dänischen Riviera“ bezeichnet. Das mag zwar übertrieben sein, doch lassen an warmen Sommertagen der blaue Øresund mit seinen Badestränden und Jachthäfen sowie das Grün des waldreichen Hinterlandes durchaus mediterrane Assoziationen aufkommen. Seit dem 19. Jh. gibt es an der Uferlinie diese Straßen- und Eisenbahnverbindung, und schon damals wurde die gesamte Küstenstrecke zwischen den beiden Städten zu einem beliebten Haupt- oder Zweitwohnsitz der Hauptstädter. Während die südliche Einfahrt nach Kopenhagen von oft monotonen Wohnsilos und Arbeitervierteln geprägt ist, kann diese nördliche Seite also als gutbürgerliche, wenn nicht sogar hochherrschaftliche Visitenkarte gelten. Dabei durchquert man auf dem Weg zunächst den Stadtteil Østerbro, der seit seiner Entstehung im 19. Jh. proletarisch geprägt war und wo noch vor nicht allzu langer Zeit schlechte sanitäre Verhältnisse herrschten und Hausbesetzer von der Polizei bekämpft wurden. Heute ist die Gegend „in“, hat viele Boutiquen und Galerien und gilt als beliebter Wohnort. Østerbro durchquert man vom Zentrum aus auf der Ringstraße 02 oder über die Østerbrogade, beide kommen am Tuborg Havn zusammen, dem Exporthafen der berühmten Bierbrauerei. Die 26 m hohe Bierflasche (Weltrekord!) wurde anlässlich der nordischen Industrieausstellung 1888 aufgestellt.

Nördlich von Hellerup kommt man nach Charlottenlund, wo rechter Hand das offene Meer sichtbar wird (Strand). Das große Waldgebiet zur Linken gehört zum frei zugänglichen Park des Schlosses, das 1731–33 erbaut wurde und bis 1826 als königliche Residenz diente. Heute beherbergt es das dänische Fischereiforschungsinstitut.

Zur Küste hin ist die Margeritenroute ab Charlottenlund mit der Uferstraße identisch, und diese bringt einen einige Kilometer weiter nördlich nach Klampenborg, wo Dimension und Zustand der Villen zeigen, welche soziale Schicht hier zu Hause ist. Zu den Vorzügen der Gegend gehören der Strand und der riesige Park, der sich westlich der Straße erstreckt. Ein populäres Ausflugsziel für Familien aus der Hauptstadt ist dort der Vergnügungspark Bakken (2) (eigentl.: Dyrehavsbakken = „Tiergartenhügel“), der nicht weit von der Küstenstraße entfernt und gut ausgeschildert ist. Bereits im Jahr 1583 erwähnt, gilt er als der älteste Vergnügungspark der Welt. Der Park wurde bereits eröffnet und zählt heute jährlich über zwei Millionen Besucher. Hier gibt es allerlei Spielgeräte, wie z. B. das Karussell mit den überdimensionierten Kaffeetassen, die riesige hölzerne Achterbahn aus dem Jahr 1932, Varieté-Shows, Bierzelte, Imbissbuden und ca. 50 (recht preisgünstige) Restaurants. Im Vergleich zum Tivoli ist die Atmosphäre im Bakken rustikaler und lockerer, sodass man sich hier wie auf einem Volksfest fühlt.
Bakken, Dyrehavevej 62, www.bakken.dk; Apr.–Mitte Sept. tgl. 12–22, Sa bis 24 Uhr; man kauft All-Inklusive-Bändchen, die für alle Attraktionen gelten, oder zahlt jeweils Einzeltickets.

Bakken ist südlicher Bestandteil des alten Forstgebietes Dyrehaven (3), eines ehemaligen Jagdreviers der Könige. Immer noch grasen hier Rehe, Hirsche und Damwild. An warmen Wochenenden strömen die Kopenhagener zum „Tiergarten“, picknicken dort oder erkunden das Gelände zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in einer Pferdekutsche. Schon von weitem zu sehen ist das Jagdschlösschen Eremitagen (4), das 1736 unter Christian VI. vom Architekten de Thurah im sächsischen Rokoko-Stil errichtet wurde. Das kompakte Gebäude ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, doch kann man es auf einem Spaziergang aus nächster Nähe bewundern.

Auf der herrlichen Strecke der Margeritenroute geht es nach Strandmøllen und weiter zum Badeort Vedbæk, der zur Küste hin vom Jachthafen und dem Hotel- und Kongresszentrum Marina dominiert wird. Südlich des Hafens mündet das Flüsschen Mølleåen, das die Seenplatte (u. a. Furesø, Lyngby Sø) passiert hat und an seinem Lauf viele Mühlen unterschiedlichen Typs aufweist. Die gesamte Gegend ist ein herrliches Erholungsgebiet, das man am besten auf einer Radwanderung oder Kanutour kennenlernt. Weiter auf der Margeritenroute gelangt man bald zum ehemaligen Fischerort Rungsted, der nach dem Weltkrieg mit seinem großen Jachthafen und mehreren Unterkünften zu einem betriebsamen Urlaubsort geworden ist. Viel besucht wird hier das Karen-Blixen-Museum (5). Leben und Werk der bekannten Schriftstellerin werden u. a. durch Mobiliar, Privatgegenstände, Fotodokumente und Originalmanuskripte dokumentiert.
Karen Blixen Museet, Rungsted Strandvej 111, 45571057, www.blixen.dk; Mai–Sept. Di–So 10–17, sonst Mi–Fr 13–16, Sa–So 11–16 Uhr

Einige Kilometer nördlich von Rungsted passiert der Strandvejen die Ortschaft Nivå, die im Hinterland einen hübschen See ihr eigen nennt und wo im Herrensitz Nivågård eine beachtliche Privatsammlung besichtigt werden kann (ital. und holländ. Renaissance-Malerei). Anschließend führt die Küstenstraße durch Sletten und schließlich zur Ortschaft Humlebæk. Am Ortseingang weisen Schilder zu deren größter Sehenswürdigkeit, dem weltberühmten Museum für Moderne Kunst Louisiana (6). Es entstand durch Privatinitiative des Kaufmanns Knud W. Jensen und besitzt eine bedeutende Sammlung dänischer und internationaler Kunst des 20. Jh. Das 1958 eingeweihte Museum nutzt eine alte, weiße Villa samt wunderschönem Park direkt oberhalb des Øresunds, während die Sammlungen und Wechselausstellungen in neueren, dem Zweck entsprechenden Gebäuden zu sehen sind. Der Bestand umfasst Künstler wie Arp, Francis Bacon, Calder, Dubufett, Max Ernst, Sam Francis, Giacometti, Kiefer, Henry Moore, Picasso, Rauschenberg und Warhol. Als einzigartig darf der Skulpturenpark bezeichnet werden. Wer einen Spaziergang durch den Park mit Blick über den Øresund macht und die Skulpturen auf sich wirken lässt, spürt die harmonische Einheit von Kunst, Architektur und Landschaft.
Louisiana, Gl. Strandvej 13, Humlebæk, 49190719, www.louisiana.dk; Di–Fr 11–22, Sa–So 11–18 Uhr

Bis zum Etappenziel Helsingør sind es nun nur noch wenige Fahrminuten, wobei die Badeorte Espergærde und Snekkersten, beide mit Hotels und Kros, am Wegrand liegen.

Helsingør

Das helle, freundliche 46.000-Einwohner Städtchen liegt an der schmalsten Stelle des Øresundes, gegenüber dem schwedischen Helsingborg. Der hier nur 4½ km breite Sund bot sich für eine Befestigung auf beiden Seiten an, konnte man hier doch eine der wichtigsten Wasserstraßen der Ostsee kontrollieren und von jedem Schiff bei der Passage Steuern erheben. Daher geht die Geschichte der Siedlung auch weit zurück, doch Überfälle von Wikingern sorgten immer wieder für Rückschläge. Erik von Pommern schließlich ließ 1420 eine neue, stärkere Burg bauen, die auch der Ortschaft wirkungsvoller Schutz geben konnte. Diese erhielt bereits sechs Jahre später die Stadtrechte. Seinen Reichtum verdankte Helsingør der Fährschifferei, dem Handel und vor allem dem Sundzoll. Erst im Jahre 1857 wurde er endgültig abgeschafft. Mittlerweile hatte sich Helsingør zu einer bedeutenden Handels- und Hafenstadt gemausert und besaß mehrere Kirchen und Klöster. Seit dem 19. Jh. wurden Industrie (Werften, Maschinenbau) und Fremdenverkehr zu wichtigen Aktivposten der städtischen Wirtschaft. Die Auto- und Eisenbahnfähren, die bis Mitte der 1990er Jahre der DSB gehörten und dann privatisiert wurden, stellen die meistfrequentierte Verbindung zwischen Dänemark und Schweden dar. Solange es noch Preisunterschiede (vor allem auf Alkohol und Zigaretten) zwischen Dänemark und Schweden gibt, wird die Stadt weiterhin ein bevorzugtes Ziel schwedischer Shoppingtouristen bleiben, weshalb in Läden und Restaurants Preise oft doppelt ausgezeichnet (DKK und SEK) sind. Helsingør hat nicht nur ein weltberühmtes Schloss, sondern ist auch sonst ein nettes Städtchen, das mit seiner Fußgängerzone, vielen alten Häusern und Kirchen, interessanten Museen, schönen Stränden und einer Tradition als Seebad den Aufenthalt unbedingt lohnt.

Auf der vorliegenden Route kommt man aus südlicher Richtung in die Stadt. Wenn Sie von der 152 im Kreisel in Richtung Fähren/Centrum abbiegen, passieren Sie die Terminals der beiden Fährgesellschaften (1), die in kurzen Intervallen und rund um die Uhr die kurze Passage nach Schweden bewältigen. Links der S-Kurve liegt der schöne Bahnhof (2) im Stil der dänischen Renaissance, davor der Hafenplatz, der von der monumentalen Toldkammer (3) begrenzt wird. Das 1857 errichtete Gebäude beherbergte bis 1976 die Zollverwaltung und dient nun als Kulturhaus mit Ausstellungen, Touristeninformation, Café und Restaurant (Havnepladsen 1, www.toldkammeret.dk). Die auffällige, grüne und knapp 12 m hohe Säule davor wurde 1947 als Sveasøjlen aufgestellt – als Erinnerung daran, dass Schweden während des Zweiten Weltkrieges viele – meist jüdische – Flüchtlinge aus dem besetzten Dänemark aufnahm.

Man bleibt hier auf der Uferstraße Havnegade und biegt am Hinweis zum Kulturhavn Kronborg rechts ab. Dieser „Kulturhafen“ wurde nach einer langwierigen und kompletten Neugestaltung des Hafens 2013 eröffnet und vereint einige der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Region. Am bekanntesten ist dabei natürlich das seit 2000 auf der UNESCO-Welterbe-Liste stehende Schloss Kronborg.

Geht man von den Parkplätzen auf das Schloss zu, passiert man zunächst das M/S Museet for Søfart (4) (Seefahrtsmuseum), das größtenteils unterirdisch in der Betonwanne eines ehemaligen Trockendocks platziert wurde. Es enthält die Bestände des ehemaligen Handels- und Seefahrtsmuseums im Schloss, stellt aber zusätzlich viele neue und multimedial spektakulär in Szene gesetzte Exponate vor. Vor allem begeistert in diesem Museum die Architektur, die von überraschenden Ausblicken und verschiedenen Ebenen lebt. Ein großer Buchladen und ein Café runden das Angebot ab.
M/S Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1, 49210685, www.mfs.dk; Juli–Aug. tgl. 10–17, sonst Di–So 11–17 Uhr; es wird ein Kombi-Ticket mit dem Kronborg-Schloss angeboten.

Einen Steinwurf davon entfernt präsentiert sich die auffällige Glasfassade der Kulturværft (5), die mehrere Backsteingebäude der ehemaligen Werft verbindet. Dieses Projekt mit seinen Konzertsälen, der Bibliothek, einem Museum, Büros und mehreren Gastronomiebetrieben ist Helsingørs zweites Wahrzeichen und schafft es, den Schlossbereich enger an die Altstadt zu binden.
Kulturværft, Allegade 2, www.kuto.dk; Mo–Fr 10–21, Sa–So 10–16 Uhr

Am äußersten Ende des Piers direkt vor der Kulturwerft zieht seit 2012 die blankpolierte Edelstahlskulptur HAN (= ‚Er’) (6) die Touristen an, ein Werk des dänisch-norwegischen Künstlerduos Elmgreen & Dragset. Als (unübersehrbar!) männliches Gegenstück zur kleinen Seejungfrau schaut hier ein junger Er träumerisch aufs Wasser, während sich Hafen, Stadt und Himmel auf seinem Körper widerspiegeln. Und wenn man Glück hat oder etwas warten kann, erlebt man, dass die Skulptur mit einem Auge zwinkert.

Trotz der hohen Wälle ist die größte Sehenswürdigkeit der Stadt von allen genannten Punkten gut zu sehen: Das Schloss Kronborg (7). „At være elle ikke at være…“ – mit diesem Zitat werden die wenigsten etwas anfangen können. Dabei ist das nur die dänische Übersetzung des Satzes „To be or not to be“, den William Shakespeare seinen Dänenprinz auf dem Schloss von Helsingør sprechen lässt. Die Burg hat Shakespeare nie gesehen, aber sein Drama führte dazu, dass die Festung besser als „Hamlet-Schloss“ denn als Schloss Kronborg bekannt wurde. Ihr Kern ist jene Burg, die 1420 unter Erik von Pommern errichtet und die von zwei holländischen Architekten zu einem Renaissanceschloss aus- und umgebaut wurde. Einen Brand im Jahre 1629 überstanden nur die Außenmauern und die Schlosskapelle, doch Christian IV. ließ das mächtige Gebäude restaurieren. Es folgten Bombardierung, Besetzung und Plünderung des Schlosses durch die Schweden, der erneute Wiederaufbau samt Erweiterung mit einer Vorburg unter Christian V. und 1735 schließlich der Verlust als Stellung eines Königsschlosses: Das dänische Militär zog ein, nutzte die Räumlichkeiten als Kaserne und verließ Kronborg erst im Jahre 1923.

Nach aufwändigen Restaurierungen erstrahlt das Schloss seit 2012 innen wie außen wieder in altem Glanz: eine Mischung aus trutziger Festung und elegantem Palais, mit Innenhof, Ornamenten und Räumlichkeiten im Stil von Renaissance und Barock. Man betritt den Komplex über die Brücke des ersten Wassergrabens, der zur Vorburg („Württembergs Festungsmauer“) führt. Nach dem zweiten Wassergraben kommt man zum Kronwerkstor, einem wuchtigen Sandsteinportal, das einen schönen Blick auf das ganze Schloss bietet. Dieses ist von einem weiteren Graben umringt, über den nur ein schmaler Zugang auf der nördlichen Seite führt. Ihm gegenüber sollte man auch die Festungsbatterien besteigen und den herrlichen Blick auf den Øresund genießen. Durch das Hauptportal gelangt man in den wunderschönen Innenhof mit seinem Renaissancebrunnen.

Wer auch das Innere besichtigen möchte, muss Eintritt zahlen. Da wäre z. B. die Schlosskirche gegenüber dem Eingang, die noch komplett aus dem 16. Jh. stammt und über ein reiches Inventar verfügt. Auch der großzügige, 63 m lange Rittersaal ist eindrucksvoll, ebenso die unterirdischen Kasematten, wo eine Steinfigur den schlafenden Holger Danske darstellt. Der Sagenheld, der angeblich mit Karl d. Gr. gegen die Araber kämpfte, soll dem Volksglauben nach wieder erwachen, wenn ein äußerer Feind Dänemark bedroht. Im August werden im Schlosshof Dramen als Gastspiele anerkannter ausländischer Bühnen aufgeführt – natürlich nur solche von Shakespeare!
Kronborg Slot, 49213078, www.kronborg.dk; im Sommerhalbjahr tgl. 10–17.30, sonst Di–So 11–16 Uhr. Vorburg, Seebatterien etc. sind tgl. von 6 Uhr bis Sonnenuntergang frei zugänglich.

Das Hamlet-Schloss – Helsingørs Wahrzeichen

Dem Kulturhafen gegenüber liegt die pittoreske Altstadt. Zu deren Sehenswürdigkeiten gehört das Karmeliterkloster mit der Marienkirche (8), eine der bestbewahrten Klosteranlagen in ganz Skandinavien. Das komplett aus Backstein errichtete und mit Treppengiebeln verzierte Gebäude aus dem 15. Jh. umschließt einen Innenhof mit schönem Kreuzgang. Der Südflügel wird von der turmlosen Marienkirche eingenommen, deren Inneneinrichtung sehenswert ist, besonders die Orgel verdient Beachtung. Der Kirchenliedkomponist Dietrich Buxtehude war hier 1660–68 Organist. Im edlen Kapitelsaal werden oft Ausstellungen und Konzerte veranstaltet. Schräg gegenüber der Kirche liegt das Stadtmuseum (9), das allein schon wegen seines Äußeren ungewöhnlich ist. Es wurde 1550 vom holländischen Kaufmann Matheus Rubensaat errichtet und grenzt sich durch mehrere bauliche Details von seiner Umgebung ab. Im Inneren wird die Entwicklung der Stadtgeschichte u. a. anhand einer Dokumentation zum Sundzoll nachvollzogen.
Helsingør Bymuseum, Karmelitterhuset, Sct. Anna Gade 36, 49281800, www.helsingormuseer.dk; Di–Fr, So 12–16, Sa 10–14 Uhr

Nur wenige Schritte weiter südlich kommt man auf der Sct. Anna Gade zur zweiten großen Kirche der Innenstadt, St. Olai (10). Mit ihrem Bau wurde bereits um 1200 begonnen, doch konne das Gotteshaus erst 1559 fertiggestellt werden. Im Innern des langgestreckten und von einem hohen Turm bekrönten Gebäudes sieht man viele Grabsteine wohlhabender Bürger aus verschiedenen Epochen, auch die Taufkapelle ist sehenswert. Seit 1961 fungiert St. Olai als lutherische Domkirche. Südlich des Domes stößt man auf die Stengade, die Haupteinkaufs- und Fußgängerstraße, die viele alte Häuser aufweist, so z. B. Nr. 20, das bestbewahrte Fachwerkhaus aus der Zeit William Shakespeares. Oder Nr. 76, ein Renaissance-Bürgerhaus von 1579, das auf spätgotischen Kellergewölben steht. Am nächsten zum Dom liegt jedoch das alte Rathaus (11), das über den Resten eines abgebrannten Vorgängerbaus in den 1560ern errichtet wurde. Wer an den meisten Häusern mit historischer Substanz entlang spazieren möchte, sollte vom Rathaus hinunter zur Strandgade gehen, dieser nach rechts bis zum Ende folgen und über die Fußgängerzone Stengade wieder zurückkehren. Ein Abstecher nach Norden endet am Axeltorv (12) (Mi, Fr, Sa Markt). Das Brunnendenkmal stellt Erik von Pommern dar, den Erbauer des Schlosses Kronborg.

Weitere Attraktionen befinden sich nördlich der Altstadt, können von ausdauernden Wanderern aber auch zu Fuß erreicht werden. Etwa 1 km ist es z. B. vom Axeltorv über Nygade und Marienlyst Allé zum Schloss Marienlyst (13). Es wurde ursprünglich unter Frederik II. 1587 als Aussichtspavillon errichtet, dann aber vom berühmten französischen Architekten Jardin um- und ausgebaut. Der Park im englischen Stil ist frei zugänglich, auf einem Rundgang entdeckt man dort auch einen Granitsarkophag, der 1926 zur Erinnerung an den Prinzen Hamlet aufgestellt wurde. Im Schloss selbst mit seinen originalen Louis XVI-Interieurs finden wechselnde Ausstellungen statt. Geht man vom Schloss über den Lindevej aufs Meer zu, stößt man dort auf den ausladenden Komplex des Hotel Marienlyst (s. u.), das schon seit vielen Jahren zu den bekanntesten Resort-Hotels Skandinaviens gehört und eines der wenigen Casinos Nordeuropas beherbergt. Von hier aus kehrt man auf der schönen Strandpromenade zum Ausgangspunkt zurück. Dabei passiert man den Campingplatz und kurz darauf das Aquarium (14), das die Unterwasserflora und -fauna der hiesigen Gewässer zeigt. Hier wird also ein anderer Schwerpunkt als beim Blauen Planeten in Kastrup (s. S. 91) gesetzt, doch ist jenes deutlich größer und interessanter.
Øresundsakvariet, Strandpromenaden 5, 35321970, www.oresundsakvariet.ku.dk; im Sommer tgl. 10–17, sonst bis 16 Uhr

Letzte Station vor dem Schloss ist dann noch die Marina Helsingør Nordhavn (15), die zu den größten und schönsten Anlagen Seelands gehört. Sie bietet Platz für alle Bootsarten – von kleinen Jollen bis hin zu großen Galeassen. Segler finden hier außer guten sanitären Einrichtungen u. a. auch Schiffsausrüster, Kiosk, Segelmacher und Fischhändler. Oft ist der Hafen Schauplatz großer Regatten, so z. B. der internationalen Rund-um-Seeland-Regatta, die meist im Juni stattfindet. Den Höhepunkt des Jahres stellt aber die viertägige Baltic Sail in der zweiten Augusthälfte dar. Die Windjammer aus aller Welt werden gebührend empfangen (u. a. Ballonsteigen, Feuerwerk), und das gleichzeitig abgehaltene Jazzfestival trägt dazu bei, dass Helsingør in dieser Zeit die turbulenteste Festivalstadt des Landes ist.

Schließlich noch ein Museumstipp (nicht nur) für Regentage: Etwa 2 km südwestlich der Altstadt befindet sich Dänemarks Technisches Museum (16), eins der besten Europas, das sich mit stets interessanten wechselnden Ausstellungen zu Technik und Naturwissenschaften präsentiert, aber auch einen enorm großen Bestand an Oldtimern und anderen Verkehrsmitteln aufweist. Langfristig soll auch dieses Museum in den Kulturhavn Kronborg umziehen.
Danmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25, 49222611, www.tekniskmuseum.dk; Di–So 10–17 Uhr

Reisepraktische Informationen Helsingør

Information

Helsingør Turistbureau, Havnepladsen 3, 3000 Helsingør, 49211333, www.visithelsingor.dk

Hotels

Hotel Marienlyst €€€€–€€€€€ (1), Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør, 49214000, www.marienlyst.dk; langgestreckter Komplex aus den 1860ern am Wasser mit Blick aufs Schloss, 204 Zimmer mit allen Annehmlichkeiten, Casino, berühmte „Brasserie 1861“, Bars, Diskothek, Erlebnisbad, Sauna und Fitnessräume, im Somer gibt’s am Sandstrand eine Grillbar und sogar kleine Palmen!
Hotel Sleep2Night €€ (2), Industrivej 19, 49270100, www.sleep2night.com; neueres Budget-Hotel mit 57 Doppel- und Einzelzimmern sowie 26 z. T. sehr komfortablen Ferienwohnungen, eigener Parkplatz, südlich und etwas außerhalb des Zentrums gelegen.

Jugendherberge

DanHostel Helsingør Villa Moltke (3), Ndr. Strandvej 24, 3000 Helsingør, 49284949, www.helsingorhostel.dk; direkt am eigenen Strand und 2 km nordwestlich des Ortszentrums gelegene, sehr schöne Herberge mit 180 Betten (26 Familienzimmer mit Du/WC), gut ausgestattete Gästeküche, viele Freizeitangebote, S-Bahn und Bus nur 100 m entfernt.

Camping

Helsingør Camping, Strandallé 2, 3000 Helsingør, 49284950; recht kleine, überschaubare und gemütliche Anlage direkt am Sandstrand mit Blick auf Jachthafen und Schloss, 7 Ferienhütten, Shop, Fahrradverleih.

Restaurants

Café Kronen (1), Kronborg Slot, 492090035; netter Kro innerhalb des Schlossbereichs mit guter und bezahlbarer dänischer Küche, Brunch, Kaffee & Kuchen sowie wöchentlich wechselndem Menü; tgl. 10.30–17 Uhr geöffnet (im Winter Mo geschlossen).

Einkaufen

Helsingør Bycenter (1), Stürups Plads 1; das größte Einkaufszentrum nahe der Innenstadt, an der Fußgängerzone Stengade gelegen, verfügt über einen Supermarkt, ca. 30 unterschiedliche Shops und Gastronomie-Betriebe; es ist Mo–Sa, z. T. auch So geöffnet.

Bahn/Busse

Der Bahnhof von Helsingør ( 49211255) ist ein wichtiges nordseeländisches Eisenbahndrehkreuz. Entlang der Øresund-Küste fährt die Kystbanen (Helsingør–Kopenhagen–Flughafen Kastrup; alle 20 Minuten), außerdem die Lille Nord auf der Route Helsingør–Fredensborg–Hillerød. Und die HHG Banen fährt entlang der Kattegat-Küste: Helsingør–Hornbæk–Gilleleje ( 49700012, www.hhgb.dk).

Fähren

Trotz der Øresundbrücke ist Helsingør einer der betriebsamsten Ostseefährhäfen, wo praktisch rund um die Uhr Auto- und Personenfähren zum schwedischen Helsingborg auslaufen. Etwa alle 20 Minuten macht sich eine Scandlines-Fähre auf den Weg, die Überfahrt dauert ca. 20 Minuten (Scandlines, 33151515, www.scandlines.com), daneben fahren alle 30 Minuten die „Sund-Busse“ (Sundbusserne, 53737010, www.sundbusserne.dk), die Überfahrt dauert ca. 15 Minuten.

Ab Helsingør hat man mehrere Möglichkeiten, die Fahrt fortzusetzen. Erstens könnte man über die Margeritenroute zunächst den Königsschlössern Fredensborg und Frederiksborg einen Besuch abstatten und dann nach Kopenhagen zurückkehren. Oder man bleibt hinter Hillerød auf der Margeritenroute bis Frederiksværk und fährt dann am Roskildefjord nach Süden. Oder man besucht zunächst die Seebäder an der Kattegat-Küste bis nach Frederiksværk und steuert die Schlösser auf der Rückfahrt an. Die folgende Routenführung ist der Versuch, sowohl die Schlösser als auch die Küste und die schönsten Orte unter einen Hut zu bekommen. Nur die 25 km lange Strecke von Helsingør bis Gilleleje ist nicht darin enthalten, die auch von der gemütlichen, altmodischen Eisenbahn befahren wird.

Wer die Küstenstraße 237 nach Gilleleje befährt, passiert zunächst 2 ½ km westlich von Helsingør den schönen Strandabschnitt von Julebæk, dann Ort und Strand Hellebæk. Anschließend geht es durch einen weitläufigen Strandwald zum Seebad Hornbæk, mit 3.500 Einwohnern die größte Ortschaft entlang der Route. Das ehemalige Fischerdorf wurde in den 1870ern von Künstlern wie Zahrtmann, Krøyer, Drachmann und Johansen entdeckt – und in der Folge auch von Feriengästen. Vor allem ab 1906, nach der Eröffnung der Hornbækbahn, entwickelte sich ein lebhaftes Bade- und Urlaubsleben, entstanden Hotels und Pensionen, nach dem Weltkrieg auch immer mehr Ferienhäuser. Bei der Durchfahrt kommt man an der hübschen Kirche von 1737 vorbei, die im Innern ein mittelalterliches Taufbecken und vier Schiffsmodelle aufweist. Ansonsten ist aber der kilometerlange, feinsandige Strand, der sich zu beiden Seiten des Hafens erstreckt und von Dünen gesäumt wird, Hornbæks größte Attraktion und so erschlossen, wie man es von einem richtigen Seebad erwarten kann (Toiletten, Kioske, Rettungsschwimmer, Beach Volley, Tretboote, Surfen etc.).

Auf der Weiterfahrt auf der 237 geht es durch Villingebæk nach Dronningmølle, auch dies ein sehr populärer Badeort mit entsprechender Infrastruktur. Ein bekanntes Ausflugsziel ist hier das Museum samt Skulpturenpark des Malers und Bildhauers Rudolph Tegner (1873–1950). Der Künstler war vor allem in den 1920er-Jahren durch seine realistischen, oft klassisch überhöhten Werke in Europa eine zwar umstrittene, aber feste Größe. Das Museum befindet sich auf einem Hügel 2 km südlich des Ortes. Die hügelreiche Landschaft, ein 17 ha großes Naturschutzgebiet, hat übrigens den etwas irritierenden Namen „Rusland“.
Rudolph Tegners Museum og Statuepark, Museumsvej 19, 49719177, www.rudolphtegner.dk; Mitte April–Ende der Herbstferien Di–So 12–17, Juni–Aug. 11–18 Uhr

Rund 5 km vor Gilleleje passiert man das hölzerne Munkerup-Haus, eine unter Denkmalschutz stehende Villa im Kolonialstil, die heute für wechselnde Kunstausstellungen eingerichtet ist. Sie liegt in einem parkähnlichen Garten mit alten Bäumen, gewundenen Pfaden und einer herrlichen Aussicht bis hinüber nach Schweden. 1 km dahinter geht ein Fahrweg nach rechts zum 54 m hohen Steilufer Nakkehoved ab, das vom Leuchtturm Østre Fyr bekrönt wird. Er ist eines der ganz wenigen kohlebefeuerten Leuchtfeuer in der Welt.

Von Helsingør nach Hillerød (s. Karte S. 177)

Der schnellste Weg von Helsingør nach Fredensborg ist die knapp 15 km lange, gut ausgebaute Straße 6, die wegen einiger Wälder unterwegs auch landschaftlich schön ist. Nur unwesentlich länger, dafür aber noch reizvoller ist die Margeritenroute, die einen vom Ortszentrum nach Südwesten bringt, nahe an der Schlossruine Gurre sowie am Ufer des hübschen Gurre Sø vorbeiführt und schließlich Fredensborg von Norden her erreicht.

Der Ort Fredensborg (7) verdankt seine Entstehung (ähnlich wie Hillerød) dem Bau des königlichen Schlosses. Die breite Allee Slotsgade führt auf dessen Eingangspforte zu, flankiert von schmucken Häuschen und Villen, die für Angestellte, Bedienstete oder militärische Würdenträger errichtet wurden. Das Schloss stammt von 1719–22. Als Bauherr sorgte Frederik IV. gleichzeitig für den Namen: Als „Friedensburg“ sollte das Schloss für immer an das Ende des Nordischen Krieges erinnern. Der gesamte Komplex ist in Weiß gehalten und besteht aus dem Hauptgebäude mit Kupferkuppel sowie einem achteckigen Vorplatz, der links und rechts von einer zweistöckigen Front mit schwarzen Ziegeldächern begrenzt ist. Außerhalb der strengen Symmetrie steht die Schlosskirche, die sich rechts an das Hauptgebäude anschließt. Bärenfellsoldaten deuten darauf hin, dass das Königshaus hier immer noch präsent ist, und zwar in den Sommermonaten (außer Juli). Deshalb ist das Innere auch meist nicht zu besichtigen, dafür aber der grandiose Park, der sich hinter dem Schloss bis zum Esrum-See erstreckt und der vor 200 Jahren vom französischen Gartenarchitekten Jardin angelegt wurde. Man sollte schon einige Stunden Zeit mitbringen, wenn man alle der fächerförmig angelegten Alleen und Wanderpfade (16 km!) erkunden und bis zu den 69 Sandsteinfiguren norwegischer und färingischer Fischer vordringen möchte – für einen Überblick (und eine schöne Sicht auf die Rückfront!) reicht es aber, wenn man an der Absperrung entlang bis zum Garten mit den Marmorplastiken spaziert.
Fredensborg Slot, 33403187, www.slke.dk/slotte/fredensborg-slot; Schloss und Schlosskirche sind Mitte Juli–Mitte Aug. bei Führungen (tgl. 13–16.30 Uhr) zugänglich. Der Park kann ganzjährig besichtigt werden, der für die Königsfamilie reservierte Teil ebenfalls Mitte Juli–Mitte Aug.

Als bevorzugte Residenz der Königin ist der kleine Ort auch ein beliebtes Ziel vor allem dänischer Bustouristen, doch nach dem nur wenige Stunden währenden Trubel kehrt wieder Ruhe und Beschaulichkeit. Der 9 km lange und 3 km breite Esrum-See, zu dem viele Wander- und Radwege führen, ist der zweitgrößte und wasserreichste des Landes und sowohl bei Badegästen als auch bei Hobbyanglern und Freizeitkapitänen beliebt.

Hillerød

Die Geschichte der Ortschaft weist Parallelen mit der von Versailles auf – beide entstanden im 16. Jh. in einem Waldgebiet, das teilweise gerodet und dann von der Krone als Jagdrevier genutzt wurde. Beide Ortschaften waren mit der Geschichte des Schlosses verknüpft. Und das Schloss war hier wie da zuerst ein Jagdschloss, das später abgerissen bzw. umgebaut wurde zu einer prächtigen Königsresidenz samt Barockgarten, nicht zu nah und nicht zu weit zur Hauptstadt gelegen. Auch Schwedenkriege, Pestepidemie und Großbrände waren deutliche Zäsuren in der Stadtentwicklung, doch als das Königshaus seine Residenz zur Mitte des 18. Jh. nach Fredensborg verlegte, war das der schlimmste Schicksalsschlag. Erst ab der Mitte des 19. Jh. begann für Hillerød eine unabhängige Entwicklung, verbunden mit dem Eisenbahnbau nach Helsingør und Kopenhagen (1864). Heute ist das Städtchen Mittelpunkt einer ganz modernen und lebhaften Kommune mit ca. 31.000 Einwohnern, die Gästen außer dem Schloss eine schöne Natur, nette Straßenzüge, viele kulturelle Veranstaltungen und eine gute Infrastruktur zu bieten hat.

Auf der Margeritenroute (Fredensborgvej) gelangt man von Norden in die Stadt, passiert das Lustschlösschen Badstuen von 1580, dann die Parkplätze des herrlichen Barockgartens und fährt schließlich in einem Bogen auf das Schloss zu. In der Altstadt stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Am Standort des heutigen Schloss Frederiksborg (8) war schon um 1275 ein Adelsgut Hillerødsholm belegt, das Reichsadmiral Herluf Trolle im Jahr 1560 mit Frederik II. gegen die Burg Herlufsholm (S. 138) tauschte. Dessen Sohn Christian IV. ließ die alten Gemäuer abreißen und 1600–20 nach Plänen des Architekten Steenwinckel d. Ä. die prächtigste Residenz des Landes errichten, er nannte dieses Schloss nach seinem Vater „Frederiksborg“. Im Laufe der Jahrhunderte sahen die eleganten Gemäuer viele königliche Besucher und Gesandtschaften aus ganz Europa, große Staatsereignisse und Hochzeiten, aber auch Plünderungen und Intrigen. Während des Absolutismus wurden die Könige hier und nicht in Kopenhagen gesalbt. Das letzte bedeutende historische Ereignis auf Frederiksborg war anno 1840 die Krönung des letzten absoluten Herrschers, Christian VIII. Sein Sohn, Frederik VII., war für seinen Eigensinn bekannt – er war es auch, der auf die Proteste seiner Diener nicht hörte und am 17.12.1859 ein Kaminfeuer brennen ließ. Dadurch geriet das ganze Schloss in Brand und am nächsten Morgen standen – von der Kapelle abgesehen – nur noch die nackten Mauern da. Mit erheblichem finanziellen Aufwand wurde der originalgetreue Wiederaufbau vorangetrieben. 1865 zeigte Frederiksborg bereits wieder von außen das alte Bild, 20 Jahre später war auch der Innenausbau komplett. Was dann 1885 eingeweiht wurde, war allerdings keine Königsresidenz mehr, sondern das dänische Nationalhistorische Museum.

Schloss Frederiksborg

Die mächtige Anlage, die auf drei Inseln fußt, gilt als bestes Beispiel für die nordische Renaissance. Von der Ortsmitte her kommend, betritt man den Komplex durch das Stadttor und spaziert an den alten Ställen sowie Rundtürmen vorbei, die noch aus der Zeit Frederiks II. stammen und als trutzige Wehrbauten im Kontrast zur verspielten Eleganz der Umgebung stehen. Über eine S-förmige Brücke gelangt man zur zweiten Insel, die links und rechts von Verwaltungsgebäuden (Kanzlei) eingefasst ist. In der Mitte des Hofes steht eine Kopie des Neptunbrunnens, einem Meisterwerk von Adrian de Vries (1623). Die quadratische Anlage des Hauptschlosses auf der dritten Insel liegt nun direkt vor einem, und sobald man den Innenhof betreten hat ist die von Sandsteinskulpturen geschmückte „Große Galerie“ zu bewundern. Sie zieht sich am Königsflügel entlang, während der hohe Turm zur Linken die Schlosskirche markiert und die Fassade zur Rechten zum Prinzessinnenflügel gehört. Eine Brücke mit „Geheimgang“ verbindet den Königsflügel mit dem Audienzhaus, das zur Zeit Christians IV. die eigentliche Schaltstelle der Macht war. Zu besichtigen sind die Räumlichkeiten des Palastes, Möbel, Paradebetten, Rüstungen etc., aber auch eine Unmenge von Portraits berühmter Persönlichkeiten („Nationale Porträtgalerie“). Die größte Sehenswürdigkeit stellt jedoch die unversehrte Schlosskirche dar, ein überreich dekorierter, zweistöckiger Raum, der u. a. die einzige Compenius-Orgel der Welt (1610) enthält.

Nördlich des Schlosses erstrecken sich die wunderbaren Gartenanlagen mit Parterrebeeten, Königsmonogrammen in Buchsbaum, Kaskaden und Springbrunnen. Der Park (Slotshaven) wurde 1996 vollständig in seinen ursprünglichen barocken Zustand zurückversetzt.
Frederiksborg Slot, Hillerød, 48260439, www.dnm.dk; Apr.–Okt. tgl. 10–17, sonst 11–15 Uhr. Das Äußere samt Innenhof ist frei zugänglich, der Barockgarten tgl. ab 10 Uhr bis Sonnenuntergang.

Hinweis

Wegen seiner einmaligen Lage im See kann die Architektur des Schlosses auch auf einem Bootsausflug bewundert werden. Die kleine „M/F Frederiksborg“ befährt im Sommer tgl. 11–17 Uhr die „schönste Seemeile Dänemarks“ zwischen Marktplatz, Schlossanlegebrücke und Barockgarten.

Nach der Schlossbesichtigung lohnt ein Bummel durch die unmittelbar östlich gelegene Altstadt, die in den letzten Jahren durch Fußgängerzone (Slotsgade, Helsingørsgade, Møllerstræde), viele Skulpturen und Brunnen verschönert wurde. Auf dem Nordstensvej beherbergt eine alte Eisengießerei (Støberihallen) nun das Kulturhaus der Stadt. Daneben wird ein ganzer Block vom Einkaufszentrum „Schlossarkaden“ (Slots Arkaderne) eingenommen, ein gelungener, heller Komplex mit Shoppingcenter und 47 Läden bzw. Restaurants. 1993 erhielt das Gebäude einen Preis als „schönstes Einkaufszentrum Europas“. Auf dem Dach sind 50 kleine Reihenhäuser mit Rasen und Bäumen nach dem Prinzip der Hängenden Gärten errichtet, die ihren Bewohnern eine tolle Aussicht bieten. Im Bereich der Fußgängerzone liegen der ehemalige Fischmarkt und der Markt (Torvet, Markttage: Mo, Do und Sa), an denen man hübsche Springbrunnen, das ehemalige Rathaus und das Bankhaus findet, das wegen seines charakteristischen Eckturmes im Volksmund „Klein-Frederiksborg“ heißt.

Reisepraktische Informationen Hillerød

Information

Hillerød Turistbureau, Frederiksværksgade 2 A, 3400 Hillerød, 49211333, www.visitnordsjaelland.com

Hotels

Hotel Hillerød €€€€, Milnersvej 41, 48240800, www.hotelhillerod.dk; südlich des Zentrums gelegene, moderne Anlage, 113 gut ausgestattete, helle Zimmer, davon 63 mit Kochnische und Terrasse, viele Familienzimmer, angenehmes Restaurant „Krydderiet“.

Jugendherberge

DanHostel Hillerød, Lejrskolevej 4, 48261986, www.hillerodhostel.dk; inmitten eines parkähnlichen Geländes am Stadtrand, aber in Gehweite zu Schloss und Innenstadt gelegen, moderne Anlage mit Doppel- und Familienzimmern mit und ohne Bad, viele Sportmöglichkeiten.

Camping

Hillerød Camping, Blytækkervej 18, 48264854, www.hillerodcamping.dk; einfachere, aber gepflegte und schöne Anlage am Waldrand mit u. a. Kiosk sowie Fahrradverleih und Hütten.

Restaurant

Spisestedet Leonora, Frederiksborg Slot 5, 48267516, www.leonora.dk; im Sommer tgl. 10–17, im Winter 11.30–15 Uhr; schöne Lage innerhalb des Schlossgeländes. Die dänische Küche ist gut, die rustikalen Räumlichkeiten ebenso, der Terrassenblick unschlagbar. Sa u. So 10–13 Uhr Brunchbüfett.

Bahn/Busse

Der Bahnhof von Hillerød ( 48260365) ist ein wichtiges Drehkreuz mit Verbindungen u. a. nach Fredensborg, Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør, Hundested, Tisvildeleje und Kopenhagen. Hillerød ist ab Kopenhagen außerdem mit den S-Bahnlinien A & E (tagsüber alle 10 Min.) zu erreichen.

Nach Gilleleje und entlang der Kattegat-Küste bis Hundested

Auf der hier vorgeschlagenen Route geht es von Hillerød erst einmal wieder nach Norden, in Richtung Kattegat. Dazu verlässt man die Margeritenroute und nimmt die Straße 227, die den Grib-Wald (Gribskov) durchquert. Mit 5.500 ha stellt er das zweitgrößte Waldgebiet Dänemarks dar. Im 17.–18. Jh. veranstalteten hier die Regenten ihre Hetzjagden. Immer noch gehören die schnurgeraden, sich sternförmig kreuzenden Hetzjagdwege zu den Charakteristika des Waldes, doch braucht der heutige Wildbestand – ca. 800 weißgepunktete Damhirsche – vor solchen Jagden keine Angst mehr zu haben. Die abwechslungsreiche Natur (Buchen-, Fichten- und Kiefernwälder, Moore, Seen, Heide) kann man vom Parkplatz aus auf markierten Wanderwegen erkunden. Am Nordende des Sees liegt das 1151 eingeweihte Zisterzienserkloster Esrum (9). Nach der Säkularisierung war es königliches Jagdschloss, dann war hier das Dragonerregiment stationiert, schließlich diente es als Gestüt, als Steueramt, Postamt und Kinderheim. Im erhaltenen Südflügel von 1350 werden heute Konzerte und Theatervorführungen gegeben.

Zisterzienserkloster Esrum

Nach dem kleinen Abstecher geht es auf der 227 weiter nach Norden, vorbei an einer flachen und von einigen Kanälen durchzogenen Ebene. Ihr Name Søborg Sø deutet darauf hin, dass es sich hierbei um einen ehemaligen, trockengelegten See handelt. Eine schmale Landstraße bringt Sie nach links am Rand des ehemaligen Sees entlang zum alten Weiler Søborg (10), in dessen Zentrum eine schöne Dorfkirche steht. Das romanische Ziegelsteingebäude wurde 1350 mit Treppengiebeln und gotischen Kreuzgewölben ausgestattet. Ca. 800 m nordwestlich der Kirche sind Überreste einer Festung zu erkennen, die Erzbischof Eskil im 12. Jh. als mächtige Wasserburg errichten ließ. Bevor sie verfiel, beherbergte die Burg lange Zeit das Staatsgefängnis, heute stehen die Ruinen unter Denkmalschutz (Søborg Slotsruin, ausgeschildert, frei zugänglich, Infotafeln).

Wieder auf der 227, könnten Freunde der Vorgeschichte nach rechts auf das Sträßchen nach Bregnerød abbiegen, das am hübschen Kro und dem Golfplatz vorbei zu einem mächtigen bronzezeitlichen Grabhügel mit herrlicher Aussicht führt (Hesbjerghøj). Die Hauptstraße mündet kurz darauf in die Küstenstraße 237, die einen nach rechts zum Steilufer Nakkehoved sowie dem Munkerup-Haus (S. 186) und links ins Ortszentrum von Gilleleje bringt.

Gilleleje ist nicht nur ein traditionsreiches Seebad mit Sandstränden, sondern hat auch einen weithin bekannten Ruf als größter Fischereihafen Seelands. Außerdem ist der Ort Endstation zweier Bahnlinien (nach Helsingør und nach Hillerød). Unverzichtbar bei einem kleinen Stadtspaziergang ist natürlich ein Besuch des betriebsamen Hafens, wo sich zu den einheimischen Trawlern Jachten aus aller Welt gesellen und wo man am Ufer die Fischhalle, Räuchereien, Segelclubhaus und viele Restaurants findet. Gehen Sie auch auf die Mole, wo an schönen Tagen der Blick weit übers Kattegat bis hin zur schwedischen Küste schweift. Die Altstadt mit ihren Gassen und gut erhaltenen Häusern bietet sich ebenfalls für einen Bummel an. Hier stößt man auf die Kirche, eine richtige Seemannskirche, deren Bauholz aus Schiffswracks stammt. Auf ihrem Speicher wurden während der Besatzung viele Juden versteckt, die 1943 unter Mithilfe breiter Bevölkerungskreise nach Schweden evakuiert werden konnten. Rund 20 Leben wurden so gerettet, und zum Dank ließ ein Überlebender, der israelische Mäzen Yuli Ofer, 1997 eine mächtige Bronzestatue im Park aufstellen. Die Grünanlage findet man in der Nähe des äußerst lohnenden Gilleleje-Museum, dessen ältere Gebäudeteile durch eine moderne Glaspyramide miteinander verbunden sind. Zu den Sammlungen gehören u. a. Funde der Stein-, Bronze- und Eisenzeit, der wikingische „Silberschatz von Ramløse“ und eine Dokumentation über die Flucht der Juden nach Schweden.
Gilleleje Museum, Vesterbrogade 56, : 72170240, www.hhkc.dk; Sommer Mi–Mo 13–16, sonst Mi–Fr 13–16, Sa 10–14 Uhr

Sonnenuntergang am Strand in Nordseeland

Bei der Weiterfahrt bringt einen die Küstenstraße an den von Ferienhaussiedlungen eingefassten Smidstrup Strand und Udsholt Strand vorbei nach Rågeleje. Alternativ kann man auch einige Kilometer landeinwärts parallel zur Küste fahren, wobei nahe dem Weiler Smidstrup (11) ein Doppelganggrab von ca. 3000 v. Chr. zu besichtigen ist, außerdem das gemütliche Dörfchen Udsholt mit Dorfteich und bei Hesselbjerg (12) eine Gruppe von zehn Grabhügeln aus der Bronzezeit (Bakkebjerghøjene).

Rågeleje liegt an der Mündung des Højbro-Baches und wurde schon im 16. Jh. als Fischerdorf erwähnt. Ähnlich wie bei Hornbæk, wenn auch in bescheidenerem Ausmaß, wurde aus dem Dorf ein traditionsreiches Seebad, in dem man nun Unterkünfte verschiedenster Art, Cafés und ein Oldtimer-Automuseum vorfindet. Westlich von Rågeleje bringt einen die Uferstraße an den heidebewachsenen Heatherhills vorbei, die zeigen, wie früher die gesamte Küstenzone ausgesehen hat. Danach kommt man nach Tisvildeleje, das ebenfalls ein charakteristisches Fischerdorf war. Die größte Gefahr ging für die Bevölkerung immer von den Sandstürmen aus, woran eine 1738 errichtete, hohe Säule erinnert. Heute ist der feine Sand das größte Kapital, und nicht umsonst zählen die hiesigen kilometerlangen Strände zu den besten Seelands. Das Strandleben ist etwas ruhiger und beschaulicher als in den Seebädern weiter östlich, und statt der großen Hotelanlagen werden hier die Dünen von altmodischen, farbenfrohen Badehäuschen verziert. Von besonderem Reiz ist vor allem aber die landschaftliche Umgebung: Das große Waldgebiet Tisvilde Hegn, das vor mehr als 200 Jahren als Schutz gegen den Flugsand angelegt wurde, ist ebenso für Wanderungen geeignet wie die Hügelkette Tibirke Bakker und der naturgeschützte „Zauberwald“ (Troldskov). Lohnend auch ein Spaziergang zur alten Wallfahrtsquelle Helenes Kilde. Unterkünfte bietet in Tisvildeleje u. a. Ferienanlage Helene mit Naturschule, Familienherberge, Hütten und vielen Lagerfeuerplätzen.

In Tisvildeleje endet die Küstenstraße, da sich der erwähnte Wald Tisvilde Hegn direkt bis zum Strand erstreckt. Möchte man bis zum nordwestlichen Ende Seelands vordringen, muss man ihn in einem großen Bogen umfahren, wobei man im Süden bereits den blauen Arresø (s. u.) durch den Wald schimmern sieht. Über Asserbo könnte man dann auf der anderen Seite dem Strand von Liseleje einen Besuch abstatten, der ähnliche Qualitäten hat wie der von Tisvildeleje. Hier befindet man sich bereits auf der Halbinsel Halsnæs, die das Kattegat im Norden vom Roskildefjord im Süden trennt.

An ihrem westlichen Ende liegt der auf drei Seiten von Wasser umgebene betriebsame Fischerei- und Jachthafen von Hundested, von wo man auch per Fähre nach Rørvig auf der anderen Fjordseite (S. 172) übersetzen kann. Der Ort bietet mit seinen bunten Häuschen, dem urgemütlichen Kro, mehreren Restaurants und einer Fischräucherei eine Fülle an Erlebnissen. Hundesteds berühmtester Sohn war der Polarforscher Knud Rasmussen (1879–1933), dessen Haus am Leuchtturmhügel nun als Museum hergerichtet ist. In Lynæs, einem alten Fischerei- und Fährhafen unmittelbar südlich von Hundested, gibt es u. a. einen guten Badestrand (beste Surfbedingungen), einige Geschäfte und den historischen Fährkro.

Von Hundested bis Frederikssund

Sofern man nicht die Fähre von Hundested nach Rørvig genommen hat oder die von Sølager (sofort östlich von Lynæs) zur Halbinsel Hornsherred (S. 175), geht es auf der Hauptverkehrsstraße 16 einige Kilometer nach Osten zurück, wo der lebhafte Ort Frederiksværk unbedingt sehenswert ist. Der Ort, der malerisch zwischen dem Arresø und dem Roskildefjord platziert und von wunderschöner Natur umgeben ist, trägt seinen Namen nach Frederik V. Im Jahre 1717 ließ der König den Kanal bauen, der das Wasser aus dem Arresø ableiten sollte. Der neue Wasserweg war dem Handel förderlich und zog außerdem bald die ersten Industriellen an – angesichts der damaligen Kriege wundert es nicht, dass diese dabei vor allem militärisch nutzbare Projekte im Auge hatten.

Zunächst erhielt der französische Kanonenschmied Peyrembert die Erlaubnis, in Frederiksværk eine Kanonenfabrik zu errichten, die allerdings keinen Erfolg hatte. Dann bat Frederik V. den Kanzleirat J. F. Classen, die Kanonengießerei zu übernehmen, und mit ihm blühte die Stadt dann richtig auf (wofür Classen zum Generalmajor ernannt wurde). Im Jahre 1756, als der Ort offiziell den Namen „Friederichswerk“ erhielt, gab es neben Kleinindustrie und Handwerk bereits ein Schießpulverwerk in der Stadt, 1761–67 kam eine neue Kanonengießerei hinzu, das sogenannte Gjethus (vom Niederdeutschen gjeten = „gießen“). Bis 1976 war das später für die Schwerindustrie genutzte Gjethus das wirtschaftliche Standbein des Ortes.

An dem Fabrikgebäude lässt sich auch Frederiksærks Strukturwandel vom Industrie- zum malerischen Fremdenverkehrsort ablesen. Nach vielen Jahren des Verfalls wurde das Gjethus umfassend renoviert und 1996 als Touristen- und Kulturzentrum eingeweiht (www.gjethuset.dk). Auch andere Zeugnisse der industriellen Vergangenheit wurden in ihren ursprünglichen Zustand versetzt und neu genutzt, so z. B. das Pulverwerkmuseum (Krudtværksmuseet) am Freilandpark. Der von vielen gut erhaltenen Gebäuden des 18. Jh. flankierte Kanal, der am Anfang der Entwicklung stand, fließt heute ruhig und gemächlich dahin und verleiht dem Ort seinen besonderen Charme. Es gibt Ferienhäuser, Hotels, Jugendherberge sowie einen Campingplatz.

Ein großes Plus ist die wunderschöne Landschaft mit Fjord, Wäldern und dem großen See, zu dem ab Frederiksværk in der Saison dreimal tgl. Ausflugsfahrten mit dem Motorboot „M/S Frederikke“ angeboten werden. Die Tour geht auf dem historischen Kanal und durch das grüne Arresø-Tal. Auch wer nicht an einem solchen Ausflug teilnimmt, sollte keinesfalls den besonderen Naturgenuß des Arresø versäumen, der mit 41 km² immerhin Dänemarks größter Binnensee ist und ursprünglich eine Bucht des Roskildefjordes war. Nahe der Betriebsamkeit der Städte ringsum findet man hier eine ganz eigene, ruhige Stimmung, deren Stille manchmal nur durch die Stimmen von Fischreiher, Rohrweihe oder Fischadler unterbrochen wird. Auf der Margeritenroute ergibt sich die Möglichkeit, den Arresø zu umrunden; diese folgt dem nördlichen sowie dem östlichen Ufer, wo sich an der Annisse Kirke ein wunderschöner Blick auf den See ergibt. Über die Straße 16 kehrt man anschließend nach Frederiksværk zurück oder setzt die Fahrt in entgegengesetzter Richtung nach Hillerød fort.

Wer letztere Variante wählt, sollte 6 km vor Hillerød einen Halt einlegen: Dort lag das 1175 errichtete Augustinerkloster von Æbelholt (13), von dem heute nur noch Kellergewölbe und Ruinen erhalten sind. Die Sammlung des hier untergebrachten Klostermuseums ist ziemlich speziell, denn ausgestellt sind fast nur menschliche Skelette, die man zu Hunderten auf dem Klosterfriedhof gefunden hat und an denen man häufige Krankheiten bzw. Behandlungsformen des Mittelalters studieren kann.
Æbelholt Klostermuseums, 48243448, www.museumns.dk; Mai–Okt. Di–So 11–16 Uhr

Reisepraktische Informationen Frederiksværk

Information

Frederiksværk Turistbureau, Gjethusgade 5, 3300 Frederiksværk, 47723001, www.frvturist.dk

Hotels

Hotel Frederiksværk €€€, Torvet 6, 47722288, www.hotelfrederiksvaerk.dk; 200 Jahre alter, herrlicher Bau im Ortszentrum, der bereits Schauplatz einer dänischen TV-Serie war, 29 renovierte, gut und individuell eingerichtete Zimmer und Suiten, bekanntes Restaurant.

Jugendherberge

DanHostel Vandrerhjem, Strandgade 30, 47770725; www.strandbo.dk; 500 m außerhalb der Stadt in grüner Umgebung, aber in Gehweite zu Jachthafen und Bahnhof gelegene Herberge mit 21 Familienzimmern mit und ohne Bad, Campingplatz, viele Sportmöglichkeiten, schöner Garten, Cafeteria, Vermietung von Fahrrädern und Kanus.

Camping

Frederiksværk Camping, Strandgade 30, 47770725, www.strandbo.dk; der Jugendherberge (s. o.) angeschlossene Anlage mit Hüttenverleih, die DanHostel-Einrichtungen können mitbenutzt werden.

Restaurants

Restaurant Madam Schiøtt im Hotel Frederiksværk (s. o.) ist die beste Adresse am Ort und überzeugt mit aufmerksamem Service, schöner Einrichtung sowie guter dänischer Küche, im Sommer sitzt man auf der Terrasse.

Bei der Weiterfahrt nach Süden orientiert man sich am besten wieder einmal an der Margeritenroute, die als Straße 211 unmittelbar am Ufer des Roskildefjordes entlangführt. Sie bringt einen auch ins Zentrum des Städtchens Frederikssund, das an der schmalsten Stelle des Roskildefjordes liegt. Seit dem 19. Jh. gibt es daher auch eine Brückenverbindung zur gegenüberliegenden Halbinsel Hornsherred, die man u. a. für einen kurzen Ausflug zum Schloss Jægerspris (S. 175) nutzen könnte. Frederikssund verfügt über einen netten Jacht- und Verkehrshafen, vielfältige Kulturveranstaltungen und ein interessantes Museum. Ersterer ist Startpunkt verschiedener Ausflugsschiffe, auf der „Wikingerroute“ operiert z. B. die Fähre Harald Blåtand nach festem Fahrplan bis nach Roskilde. Einstündige Rundfahrten auf dem Fjord werden in der Saison dreimal tgl. mit dem romantischen Museumsdampfer Skjelskør angeboten.

Als Höhepunkt des Veranstaltungskalenders seien die Wikingerfestspiele genannt, die alljährlich zu wechselnden Terminen – meist um Mittsommer – stattfinden und zu deren Anlass man eine komplette Wikingersiedlung aufbaut. Frederikssunds interessantestes Museum ist dem in seiner Zeit umstrittenen Maler J. F. Willumsen gewidmet. Der Kopenhagener Künstler (1863–1958) lebte zwar lange Zeit in Frankreich, beeinflusste aber als symbolistischer, expressionistischer und naturalistischer Erneuerer der dänischen Malerei maßgeblich das Kunstschaffen in seiner Heimat. 125 seiner Werke vermachte er der Stadt Frederikssund unter der Bedingung, dass sie diese angemessen präsentiert – und so entstand nach dem Krieg dieses Museum als erster moderner Ausstellungsraum in Dänemark.
J. F. Willumsen Museum, Jenriksvej 4, www.jfwillumsensmuseum.dk; Di–So 10–17 Uhr

Die Inseln Fünen, Langeland, Tåsinge, Ærø und ihre vielen kleineren Trabanten sind geografisch das Zentrum Dänemarks, vom jütländischen Festland durch den Kleinen Belt und vom östlichen Nachbarn Seeland durch den Großen Belt getrennt. Viele halten dieses „Grüne Herz“ des Königreichs für die dänische Ideallandschaft schlechthin. Das heißt: keine spektakulären Szenerien, stattdessen Ruhe und Harmonie. Fast immer mit dem Blau des Meeres oder irgendeines Sundes im Hintergrund wird die Natur von der sprichwörtlichen Knicklandschaft bestimmt, in der es auf sanft geschwungenem Profil hügelauf und hügelab geht. Wald wechselt mit Feldern, auf denen Raps und Gerste gedeihen, Apfelbaumwiesen setzen ihre bunten Akzente, Wege werden von akurat gestutzten Hecken oder Steinwällen eingefasst, und am Horizont grüßen stets alte und neue Windmühlen, Treppengiebelkirchen und Bauernhöfe wie aus dem Bilderbuch. Nie ist das nächste Hafenstädtchen mit blitzblanken Bürgerhäusern und alten Fachwerkgebäuden, urgemütlichen Kros und Fischräuchereien, kopfsteingepflasterten Gassen und Stockrosen weiter als einige Fahrminuten entfernt.

Redaktionstipps

Die interessantesten Ortschaften sind auf Fünen Odense (S. 199ff), Fåborg (S. 218f) und Svendborg (S. 222ff) und auf Langeland Rudkøbing (S. 231). Ein Besuch der „Märchenstadt“ Ærøskøbing (S. 237ff) zählt zu den Highlights eines Dänemarkurlaubs.

Landschaftlich haben alle Inseln einiges zu bieten. Sehenswert auf Fünen sind im Binnenland die sogenannten „Fünischen Alpen“ (S. 221), an den Küsten die Halbinseln Enebærodde (S. 213), Hindsholm (S. 213f) und Horneland (S. 220) sowie die Steilküste Fyns Hoved (S. 214). Auf Ærø lohnt ein Abstecher zur Landzunge Eriks Hale oder zur geologisch interessanten Steilküste von Voderup (S. 240).

Mit über 130 Herrensitzen und Schlössern sind die Inseln wirklich reich gesegnet. Die schönsten davon sind Hvedholm (S. 220), Egeskov (S. 221) und Tranekær (S. 232f).

Fünen

Fünen (dän.: Fyn) ist mit 3.483 km² die zweitgrößte dänische Insel. Ihre Landschaft ist weitgehend eben, wenn auch durch sanfte Hügel selten langweilig; vor allem die Moränenkette der „Fünischen Alpen“ im Südwesten hat durchaus ihre Reize. Im Norden dringt der Odense Fjord weit ins Inselinnere hinein, im Nordosten begrenzt von der 25?km langen Halbinsel Hindsholm, und überall säumen längere und kürzere Sandstrände die Küsten. Das Land ist äußerst fruchtbar und wird intensiv genutzt, was auch im Beinamen „Dänemarks Garten“ zum Ausdruck kommt. Vor allem die kulturell dichte Atmosphäre Fünens ist interessant. Vorgeschichtliche und wikingische Relikte haben sich ebenso erhalten wie Mittelalterkirchen und geschlossene Ortsbilder. Lohnend ist insbesondere ein Besuch der Städte, die sämtlich verwinkelte Gassen, Fachwerkhäuser, historische Gasthöfe und reich ausgestattete Museen besitzen. Auffällig ist auch die Vielzahl an Schlössern und Herrensitzen. Gut 120 dieser Prachtbauten aus Gotik, Renaissance, Barock und Klassizismus sind auf engem Raum versammelt, davon sind etwa 30 der Öffentlichkeit (als Parks, Museen, Unterkünfte etc.) zugänglich.

Über die E-20 – schnelle Fünendurchquerung mit Besuch von Odense

Die meisten Autofahrer überqueren den Kleinen Belt auf der E-20, die über die elegante, 1,7?km lange Hängebrücke Ny Lillebæltsbro nach Fünen führt. Sie ermöglicht einen weiten Blick über den Belt und die alte Lillebæltsbro aus dem Jahr 1935. Über diese 1,2 km lange Eisenbahn- und Autobrücke führt von Jütland aus die Landstraße 161 nach Fünen. Seit Mai 2015 dient sie auch als eine Art Abenteuerspielplatz: Beim Bridgewalking genießt man auf geführten Touren in Kletter montur aus 60 m Höhe den Ausblick über den Kleinen Belt (www.bridgewalking.de).

Middelfart

Der Name des 15.000-Einwohner-Städtchens deutet an, dass sich hier in vergangener Zeit die mittlere von drei Überfahrten zwischen Fünen und dem Festland befand. Bereits im Zusammenhang mit der Flucht des Heiligen Knud nach Odense wurde die Stadt in dieser Funktion erwähnt. Die Fährschifferei nach Jütland, Fischfang und im 15./16. Jh. auch die Jagd auf Tümmler bildeten die Lebensgrundlage der Bevölkerung. Aus der Vergangenheit konnte sich der Ort einiges erhalten, und neben dem idyllischen Stadtbild, Kulturdenkmälern und Museen laden die Jachthäfen, Badestrände und zahlreiche Unterkünfte zu einem Aufenthalt ein.

Natürlicher Mittelpunkt und „gute Stube“ des Ortes ist der Hafen. Hier kann man sich ein Kajak mieten oder an organisierten Angelfahrten teilnehmen. Auch Whalewatching-Touren zur Beobachtung der hier lebenden Schweinswale werden angeboten. Wer daran interessiert ist, folge der Ausschilderung zum Touristenbüro an der Havnegade, dessen Umgebung gleichzeitig das neue Middelfart mit seiner fast schon futuristischen Architektur darstellt. Das Amt befindet sich im einzigartigen Kulturhaus KulturØen, für das man im Kleinen Belt eine künstliche Insel geschaffen hat. Der Komplex besteht u. a. aus Konferenzräumen, Bibliothek, einem sehr guten Restaurant sowie einem Kino und ist von einer hypermodernen Marina umgeben. Das Gebäude ist mit seiner geschwungenen Fassade, der organischen Formgebung und mit der tollen Aussicht auf Belt und Brücken wirklich sehenswert. Nur einen Steinwurf entfernt sieht man auf der Parallelstraße Algade das preisgekrönte Hauptgebäude der Middelfart Sparekasse, dessen Wahrzeichen ein dramatisch gestyltes Dach mit 83 Dreiecksfenstern ist. Unter dieser verwirrenden Konstruktion finden Besucher nicht nur die üblichen Einrichtungen einer Bank, sondern auch einen Buchladen, ein Café und eine Plaza mit moderner Kunst u. a. von Olafur Eliasson.

Schlendert man am Hafen entlang nach Westen, erreicht man nach wenigen hundert Metern das mittelalterliche Middelfart. Dessen Wahrzeichen ist der hohe Treppengiebelturm der St.-Nicolai-Kirche. Das Gotteshaus datiert aus dem 12. Jh., doch wurde der romanische Bau immer wieder verändert. Sehenswert im Innern sind u. a. eine Renaissance-Kanzel und ein barocker Altaraufsatz. Nahe der Kirche befinden sich der Markt mit dem Denkmal „Der kleine Tümmler“ und sofort davor das rote Henner-Friiser-Haus (Brogade 8; Mitte April–Mitte Okt.. Di–Sa 13–16 Uhr), ein gut erhaltener Fachwerkgiebelbau von ca. 1575, in dem heute ein Lokalmuseum eingerichtet ist. Interessant sind dabei die Dokumente zur Tümmlerjagd und die maritimen Gegenstände, außerdem werden Gläser, Porzellan, Wohneinrichtungen aus dem 19. Jh. u.v.a. gezeigt. Besondere Beachtung verdient die große Sammlung von Damenhüten aus der Zeit von 1850–1960. An die Tradition einer Werft- und Brückenstadt erinnern im Zentrum zwei weitere Museen: zum einen die Bootswerft Kleiner Belt (Lillebæltsværftet) aus den 1850ern, die sich am alten Hafen befindet. Die Werft, in der immer noch gearbeitet wird, wurde 1997 vom Middelfart Museum gekauft und weitergeführt. Das Middelfart-Museum zeigt eine Dokumentation über den Bau der Kleine-Belt-Brücke sowie Wechselausstellungen mit lokalhistorischen Themen (Algade 8,  64414741 www.middelfart-museum.dk; im Sommer Di–Sa 11–17 Uhr).

Geht man vom alten Hafen über den Kongebrovej in westlicher Richtung auf die alte Brücke zu, stößt man auf das rot-weiße Herrenhaus Grimmerhus von 1857; es beherbergt heute ein in Skandinavien einzigartiges Keramikmuseum, dessen Schwerpunkt die moderne Studiokeramik ist. Nach zweijährigem Umbau und Erweiterung wurde es im Mai 2015 wiedereröffnet.
Danmarks Keramikmuseum, Kongebrovej 42, www.grimmerhus.dk; Di–So 10–17, Mi bis 20 Uhr

Westlich der Stadt, hinter Grimmerhus, dem Jachthafen Kongebro, dem Kongebro-Wald (mit Tierpark) und der alten Beltbrücke, breitet sich die waldbestandene und von Stränden gesäumte Halbinsel Hindsgavl aus. Ihren Namen („Hügel des Hintze“) trägt sie nach einer Bergkuppe, die einst eine schon 1295 erwähnte Königsburg trug. Im Jahre 1694 zerstörte ein Unwetter die geschichtsträchtigen Gemäuer und ließ der Nachwelt nur Ruinen übrig. Stattdessen wird der Hügel nun von einem repräsentativen Herrenhaus bekrönt, das 1784 im streng klassizistischen Stil aus Ziegelstein errichtet wurde. Das sogenannte Schloss Hindsgavl (1) mit seinen Salons und Räumen voller Antiquitäten beherbergt nun ein Hotel und Konferenzzentrum, doch können auch die Gäste des vorzüglichen Restaurants das Innere bewundern.

Der herrliche Park mit vielen seltenen Bäumen und Sträuchern ist ohnehin öffentlich zugänglich, sodass jeder die weite Aussicht auf den Kleinen Belt, die Insel Fænø und den schmalen Fænø-Sund genießen kann. Auf einen anderen schönen Herrenhof, nämlich Schloss Langesø (2), stößt man auf dem Weg über die Margeritenroute in Richtung Odense.

Abstecher Højfyn

Zu Recht zählt Hoch-Fünen, auch „Das grüne Herz Fünens“ genannt, zu den schönsten Landschaften der Insel, in der Hügel, Täler und Wälder einander abwechseln. Zudem locken viele botanische und zoologische Attraktionen. Auf der Straße 329 gelangt man zunächst am Herrenhof Schloss Erholm (3) vorbei, dessen Park zu besichtigen ist (tgl. 9 Uhr bis Sonnenuntergang, Eintritt). Weiter nördlich locken die idyllisch gelegenen Aalsbogaarde-Seen stets viele Hobbyangler an, die hier Forellen und Aale aus dem Wasser holen, während Familien dem benachbarten Fun Park Fyn zustreben, einem Vergnügungspark mit allerlei Spielgeräten und Erlebnisbad.

Südlich des Schlosses führt die Landstraße nach Aarup, einer Ortschaft mit hübschem Kro, Bahnhof und Jugendherberge. Noch schöner wird es im folgenden Skydebjerg, einem dänischen Dorf wie aus dem Bilderbuch, mit Kirche, Fachwerkhäuschen und Höfen rund um einen malerischen Dorfteich. Hier zweigt man östlich in Richtung Frøbjerg Bavnehøj (4) ab, mit 131 m ü. d. M. der höchste Punkt Fünens, der eine gute Rundumsicht bietet. Der Name – von der nordischen Fruchtbarkeitsgöttin Freja abzuleiten – deutet darauf hin, dass sich auf dem Frøbjerg einst eine Kultstätte befand. Heute werden hier alljährlich Freilichtspiele abgehalten, die in ganz Dänemark bekannt sind.

Östlich des Hügels gelangt man auf schmalen Straßen nach Tommerup. Die größte Attraktion ist der Vogelpark Frydenlund (5). Auf dem 380 m² großen Gelände eines Bauernhofes leben in geräumigen Volieren rund 700–800 Vögel aus aller Welt, die man auf einer 2 km langen Wanderstrecke passiert. Dass Frydenlund als Fünens reizvollster Vogelpark bezeichnet wird, liegt sowohl an der ornithologischen Auswahl als auch an dem gepflegten Naturpark (Skovvej 50, www.danmarksfuglezoo.dk; ca. Ostern–Sept. 10–16, Juni–Aug. bis 18 Uhr).

In Tommerup nimmt man die Straße 335 nordwärts und kommt nach wenigen Kilometern zur Tommerup Stationsby. Sobald man am Ortseingang die Tommerup-Hallen (Sport- und Schwimmhalle, B&B-Unterkunft) passiert hat, lohnt ein Abstecher nach links zur stillgelegten Ziegelei Lilleskov Teglværk, die heute als Ziegeleimuseum (Werkzeuge, Gerätschaften, Öfen etc.) und Kulturhaus fungiert und in der man während des Sommers Flohmärkte, Musikfestivals, Zirkusveranstaltungen u. v. m. abhält. Außerdem werden Fahrten mit der alten Kippwagenlokomotive bis zur ehemaligen Lehmgrube angeboten. Über die Hauptstraße fährt man dann zum Ortskern, den hier der Bahnhof darstellt. Am benachbarten Cykel Info Punkt Fyn kann man Informationen einholen, insbesondere zu Fahrradtouren. Am Bahnhof werden Draisinen vermietet, mit denen man auf der alten Eisenbahnstrecke gemütliche Ausflüge unternimmt.

In Tommerup St. hat man die Wahl, unmittelbar vor der Kirche die Hauptstraße nach rechts zu verlassen und über Dyred Banke zur E-20 zu gelangen. Der Hügel ist mit 123 m ü. d. M. der zweithöchste Fünens und bietet einen schönen Panoramablick. Oder man folgt der Straße weiter nach Norden und erreicht als letzte Station vor der Autobahn Vissenbjerg (mit guter Touristeninformation). Nur 400 m entfernt, bietet sich ein Besuch des Terrariums an, mit über 500 Reptilien von über 100 verschiedenen Arten immerhin das größte Skandinaviens! Nachdem man sich u. a. Krokodile, Schlangen, Leguane, Schildkröten, Chamäleons, Giftfrösche, Wasseragamen sowie andere exotische Tiere wie Kängurus und Seidenäffchen angeschaut hat, kann man sich im schönen Außengelände zum Picknick niederlassen.
Terrariet Vissenbjerg, Kirkehelle 5, www.terrariet.dk; im Sommer tgl. 10–18, sonst bis 16 Uhr

Nur einen Steinwurf vom Terrarium entfernt liegt ein schöner Aussichtspunkt (Udsigten). Etwas weiter südlich kann man eine kurze Wanderung durch die geologisch interessante Formation Afgrunden („der Abgrund“) unternehmen; dabei handelt es sich um eine Kluft, die nach der letzten Eiszeit vom Schmelzwasser ausgewaschen wurde.

Odense

Die mit rund 173.000 Einwohnern größte Stadt Fünens und nach Kopenhagen und Aarhus drittgrößte des Königreichs blickt auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurück. Bereits 988 wurde sie urkundlich erwähnt, doch deutet ihr Name (von Odins vi = „Heiligtum Odins“) auf einen noch viel älteren nordgermanischen Kultplatz hin. Das Christentum gelangte vergleichsweise früh nach Odense, das bereits 1020 Bischofssitz wurde. Die junge christliche Kirche Dänemarks fand ihren wichtigsten Märtyrer in König Knud IV., den 1086 Bauern vor dem Altar der St.-Albani-Kirche erschlugen, weil sie mit seiner Steuerpolitik nicht einverstanden waren. 1101 erfolgte die Heiligsprechung. Knuds Grabstätte in der nach ihm benannten Kathedrale sicherte Odense früher einen stetigen Strom von Pilgern und den bis heute andauernden Status eines kirchlichen Zentrums, der nur von Roskilde übertroffen wird.

Die St.-Knuds-Kirche – Odenses Wahrzeichen

In der Neuzeit hinkte Odense der wirtschaftlichen Entwicklung immer ein wenig hinterher, weil es – untypisch für Dänemark – eine reine Binnenstadt ohne eigenen Seehafen war. Um das zu ändern, legte man 1796–1804 einen tiefen Kanal zum Odense-Fjord (und damit zum Großen Belt) an, womit dem Aufstieg zu einem bedeutenden Handels- und Industriezentrum nichts mehr im Wege stand. Auch als Stadt von Forschung und Lehre hat Odense heute mit seinen Hochschulen einen guten Namen – spätestens seit Gründung der Universität im Jahre 1966. Für das kulturelle Leben stehen u. a. etliche Museen, ein bekanntes Symphonieorchester, mehrere Theater, das Internationale Filmfestival und eine aktive Galerieszene. Für Besucher attraktiv wird die fünische Hauptstadt durch gut erhaltene Fachwerkviertel, Baudenkmäler von Rang, viele Parks sowie ein Angebot an Unterkünften, Restaurants und Shoppingmöglichkeiten, das keine Wünsche offen lässt. Als Geburtsort H. C. Andersens nimmt Odense außerdem für sich den Titel einer „Märchenstadt“ in Anspruch, wobei man sich tatsächlich viel Mühe macht, auch den jungen und ganz jungen Gästen passende Attraktionen anzubieten.

Ein guter Startplatz für eine Stadtbesichtigung ist das Rathaus (1) – erstens, weil es unschwer zu verfehlen und per Bus und Auto gleichermaßen gut erreichbar ist, und zweitens, weil sich auf der Rückseite die Touristeninformation befindet. Das Rathaus breitet zum Platz Flakhaven seine Schaufassade im florentinisch beeinflussten neogotischen Stil aus, die an das Kopenhagener Rathaus erinnert, mit dem Baudatum 1881–83 allerdings etwas älter ist. Der zinnengekrönte Bau wird von der allegorischen Skulptur mit dem Titel „Fünischer Frühling“ bekrönt, zu der auf dem Freiplatz davor die Plastik eines liegenden Riesen aufschaut. Neben dem Rathaus erinnert die Statue „Knud der Heilige“ an die bedeutendste Figur des Mittelalters.

Südlich des Rathauses erhebt sich jenseits der verkehrsreichen Straße der gedrungene Turm des wichtigsten Sakralbaus, der St.-Knuds-Kirche (2). Der Baubeginn des Gotteshauses fiel noch in die Zeit des Heiligen, dessen Namen sie trägt, doch brannte die romanische Kirche ebenso ab wie ihre Nachfolgerin im 12. Jh. Der heutige Bau im Stil der Backstein-Gotik wurde im 13. Jh. in Angriff genommen und benötigte mehr als 200 Jahre bis zur Vollendung. In der Krypta des Domes sind der Namenspatron König Knud der Heilige und sein Bruder Benedikt sowie die Könige Hans und Christian II. beigesetzt. Prächtigstes Inventarstück ist der Flügelaltar, dessen überreiche Holzschnitzarbeiten von Claus Berg stammen. Der gebürtige Lübecker kam Anfang des 16. Jh. nach Dänemark, wo er von seiner Werkstatt in Odense aus viele Kirchen und Klöster mit Holzschnitzereien ausstattete. Komposition und Details seines Stils waren süddeutsch geprägt und werden aufgrund ihrer dramatischen Bewegungen bisweilen als „barocke Gotik“ beschrieben. Zu Recht zählt Claus Berg zu den größten Bildschnitzern des spätmittelalterlichen Dänemark und der 1515–25 geschaffene Altarschrein dieser Domkirche wiederum als sein Meisterwerk. Im zentralen Hauptfeld und den 16?Feldern der Flügel sind über 300 Figuren versammelt, die die Leidensgeschichte Christi darstellen. Neben dem Altaraufsatz verdienen u. a. das Taufbecken (1660) und die Rokokokanzel Beachtung.

Ein schöner Spaziergang führt durch den Klostergarten hinter dem Dom zum Ufer des Odense-Å zum H.C.-Andersen-Park (3). Unter der Autobrücke hindurch und an modernen Gebäuden vorbei, die den Platz des ehemaligen „Klosters für adelige Jungfrauen“ eingenommen haben, gelangt man zur pittoresken Paaskestræde, die einen wieder stadteinwärts bringt. Über die Adelgade könnte man nach links noch einen Abstecher zur römisch-katholischen St.-Albani-Kirche (4) unternehmen, deren Turm schon vom Rathausplatz gut sichtbar war. Über die Overgade kommt man dann zu einigen der schönsten historischen Gebäude der Stadt. Sollte man bereits eine Stärkung benötigen, wäre der urige Gamle Kro (Nr. 23) von 1683 die beste Adresse, will man hingegen weiter Odense erkunden, sollte man auf alle Fälle das nahe Kulturhistorische Museum Møntergården (5) samt 2013 eröffnetem Ausstellungsneubau besuchen. Rund um den Münzhof (1646), einen schönen, in Rottönen gehaltenen Fachwerkbau, wurden einige der ältesten Häuser und Kleinstadthöfe der Stadt im originalen Ambiente des 17.–18. Jh. bewahrt. Entlang einer frei zugänglichen Museumsgasse mit dem Ejler Rønnows Gård (1547), dem Østerbys Gård (1631) und kleineren Arme-Leute-Häuschen kommt man der lokalen Vergangenheit auf die Spur, wobei mehrsprachige Infotafeln alles Wissenswerte mitteilen.
Møntergården, Møntestræde 1,  65514601, www.museum.odense.dk/museer/moentergaarden; Di–So 10–16, Febr.– Aug auch Mi 19–21 Uhr

Wer sich für Sakralarchitektur interessiert, könnte anschließend der Marienkirche (6) (Vor Frue Kirke) einen Besuch abstatten, einem Ziegelbau aus romanischer und gotischer Zeit. Der massive, treppengiebelgeschmückte Turm der Kirche ersetzte um 1480 einen Vorgänger aus dem späten 12. Jh. Von dort oder direkt über die Museumsgasse kommt man zur Sortebrødre Stræde, hinter der sich das moderne Hotel Radisson Blu erhebt, dahinter wiederum liegt das ebenfalls moderne Carl-Nielsen-Museum (7). Der große Ziegelstein-Komplex erinnert an den Komponisten, der wie kein anderer die dänische Tonkunst in der ersten Hälfte des 20. Jh. prägte. Der Sohn der Stadt Odense, verheiratet mit der Bildhauerin Anne Marie Carl-Nielsen, hatte außer sechs Symphonien mehrere Opern, Kammermusikwerke, Lieder und Klavierstücke geschrieben. In dem Museum werden Carl Nielsens Musikstücke wiedergegeben und das Lebenswerk des Künstlerehepaares u. a. mit einer Videoshow dokumentiert.
Carl Nielsen Museet, Claus Bergs Gade 11, www.museum.odense.dk/museer/carl-nielsen-museet; Mi–Fr 15–19, Sa/So 11–15, im Sommer Mi–So 11–15 Uhr, Eintritt frei

Wer nur Zeit hat, das Wichtigste der Stadt zu sehen, sollte direkt vom Møntergården zum Sortebrødre Torv gehen, dessen Name an ein ehemaliges Kloster erinnert. Nördlich davon gelangt man in ein Viertel mit unverdorbenem Kleinstadtmilieu und findet über das Gässchen Ramsherred zum Hans-Christian-Andersen-Haus (8) , wo 1805 der berühmteste Sohn der Stadt geboren wurde. Im Innern des unscheinbaren, eingeschossigen Häuschens wird anhand persönlicher Gegenstände, Dokumente und Briefe das spannende Leben des Dichters geschildert. In einem angebauten, modernen Trakt kann man Buchillustrationen, Bilder sowie eine umfangreiche Sammlung von dänischen und ausländischen Buchausgaben seiner Werke besichtigen.
H. C. Andersens Hus, Bangs Boder 29, www.museum.odense.dk/museer/hc-andersens-hus; Mitte Juni–Ende Aug. tgl. 9–19, sonst Di–So 10–16 Uhr

An den ersten beiden Dezemberwochenenden verwandeln sich der Platz und die Gassen am Andersen-Haus in den vielleicht schönsten Weihnachtsmarkt des Landes (Hans Christian Andersen Julemarked). Dabei ist die gesamte Stadt auf den Beinen, Figuren aus H. C. Andersens Märchen mischen sich unter die Menschentrauben und viele Stationen laden besonders die Kinder zum Mitmachen ein (z. B. Pfannkuchen über Feuer braten, Wurfspiele etc.). Nur einen Steinwurf entfernt, befindet sich in der Grünanlage Lotzes Have das „Kinderkulturhaus“ Fyrtøjet (9) , das seinen Namen („das Feuerzeug“) einem Andersen-Märchen entlehnt hat. Für Kinder ein wirklich abenteuerliches Highlight, in dem sie sich schminken und verkleiden, durch die Kulissen wandern und klettern, Märchenerzählungen lauschen, an Theateraufführungen teilnehmen und viele andere Dinge mehr unternehmen können. Die Eltern können derweil im Café ein wenig ausruhen.
Børnekulturhuset Fyrtøjet, Hans Jensens Stræde 21, www.museum.odense.dk/museer/fyrtoejet; Anfang Febr.–Mitte Dez. Fr–So 10–16, in den Schulferien tgl. 10–17 Uhr

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Hans Christian Andersen

Wer kennt nicht die Prinzessin auf der Erbse, den kleinen Däumling, die Schneekönigin, den tapferen Zinnsoldaten und die vielen anderen Märchen aus der Feder Hans Christian Andersens (die Dänen sprechen Initialen und Nachnamen übrigens wie Ho-Sse Ännerssen aus)?! Der berühmteste Sohn der Stadt Odense, der heute weltweit zu den bekanntesten Schriftstellern zählt, machte eine Karriere, die geradewegs einem seiner Kunstmärchen entstammen könnte.

Als Kind eines Schusters 1805 in ärmlichen sozialen Verhältnissen geboren, fiel er seiner Umgebung schon in jungen Jahren durch Redegewandtheit und seine schöne Stimme auf. Im Armenhospital von Odense war er bei alten Frauen ein gern gesehener Gast, und zum Dank für seine Geschichten erzählten sie dem Jungen wiederum Märchen. Schon als Zehnjähriger versuchte Andersen sich an selbstgeschriebenen Komödien. Mit seiner Sopranstimme fand der Junge Eingang in einige angesehene Bürgerhäuser, wo er vorsingen durfte. Gegen den Willen seiner Mutter brach er als 14-Jähriger (sein Vater war drei Jahre vorher gestorben) nach Kopenhagen auf, wo er am Königlichen Theater als Schauspieler, Tänzer oder Chorsänger arbeiten wollte – doch alle Versuche scheiterten. Dennoch machte er Eindruck bei einem Mitglied der Theaterleitung, das ihm zu einem Stipendium verhalf, welches dem Jungen Gymnasialbildung und Hochschulstudium sicherte. Nach Ablegen der Examina im Jahre 1829 entschloss sich Andersen, seiner natürlichen Begabung zu folgen und Schriftsteller zu werden.

Zwar war der junge Dichter von der Natur nicht gerade bevorzugt, trotzdem aber überaus eitel und hochgradig empfindlich, sodass er vor der heimatlichen Kritik an seinen Theaterstücken und anderen Arbeiten ins Ausland flüchtete. In Deutschland traf er 1831 die romantischen Schriftsteller von Chamisso und Ludwig Tieck, die ihn auf seinem Weg bestätigten. Längere Aufenthalte in Paris und Rom folgten, wo er den autobiographischen Roman „Der Improvisator“ verfasste (1835). Gleichzeitig erschienen seine ersten Märchen, die seinen Namen sofort europaweit bekannt machten. Bis 1872 veröffentlichte er gut 190 Kunstmärchen und Geschichten, darüber hinaus schrieb er zwei weitere autobiographische Romane, die Autobiographie „Mit Livs Eventyr“ („Das Märchen meines Lebens“, 1855), Reisebücher, Gedichte und Theaterproduktionen. In seinem Gesamtwerk war Andersen sicher stark von der Romantik beeinflusst, doch trennten ihn u. a. seine sozialen Erfahrungen von Schriftstellern wie Brentano, Chamisso oder Tieck. Wer seine Märchen und Romane richtig liest, wird außerdem an vielen Stellen ganz und gar „unromantischen“ Elementen wie Technikbegeisterung, Fortschrittsgläubigkeit oder Faszination für Naturwissenschaften und industrielle Entwicklung begegnen.

In seiner schriftstellerisch aktiven Zeit pendelte Andersen immer wieder zwischen Dänemark und neuen Reisezielen (u. a. ganz Mittel- und Westeuropa, Griechenland, Türkei) hin und her, wurde dabei von in- und ausländischen Künstlern mit Ehrungen überhäuft, pflegte einen fast schon familiären Umgang mit dem dänischen Landadel und stieß bis in die höchsten Kreise der europäischen Königs- und Fürstenhäuser vor. Als der 70-jährige H. C. Andersen im August 1875 in Kopenhagen einem Krebsleiden erlag, starb ein Dichter, der schon zu Lebzeiten von Russland im Osten bis Amerika im Westen unzählige Leser hatte.

Odense gedenkt seines berühmtesten Sohnes durch ein Museen, etliche Skulpturen mit Motiven seiner Märchen und einen besonders gekennzeichneten Wanderweg „auf den Spuren von H. C.Andersen“.

Vom „Feuerzeug“ aus folgt man der Hans Jensens Stræde, überquert den Innenstadt-Ring und wandert auf der Nørregade weiter, wobei man einen Kaufmannshof von 1586 passiert. Die Straße bringt einen zur St.-Hans-Kirche (10) , die im 13.–15. Jh. als Gotteshaus eines Johanniterklosters (s. u.) errichtet wurde. Sehenswert im Innern ist ein großes spätgotisches Kruzifix, ein spätromanisches Taufbecken (in dem auch H. C. Andersen getauft wurde) und im Südwesten eine außergewöhnliche Kanzel aus vorreformatorischer Zeit, die sich an der Außenwand der Kirche befindet und von innen durch eine offene Luke betreten werden kann.

Durch einen Bogengang erreicht man anschließend die Parkanlage des Königsgartens (11) (Kongens Have) mit ihren Blumenbeeten und Skulpturen. Sie war ehemals der Garten des erwähnten Johanniterklosters, das später zu einem Schloss (Odense Slot) umgestaltet wurde. Das weiße, streng klassizistisch gehaltene Gebäude beherbergt nun Ämter und Behörden.

Nördlich der Anlage zieht sich ein großer, moderner Komplex über mehrere hundert Meter hin: Hier nur vom Hauptbahnhof (12) zu sprechen ist eigentlich zu wenig, wie auch der dänische Ausdruck Banegård Center deutlich macht. Denn in dem verglasten Gebäude sind auf mehreren Etagen u. a. Kinos, Restaurants und Fast-Food-Läden, eine Shopping Mall, die städtische Zentralbibliothek und eine Jugendherberge (in einem integrierten Altbau) untergebracht. An die Rückseite schließt sich außerdem der Busbahnhof an, und hinter dem Bahnhof markiert eine eindrucksvolle Glasfassade das Eisenbahnmuseum Dänemarks (13). Es ist nicht nur für Besucher jeden Alters interessant, sondern besitzt wegen vieler interaktiver Highlights auch einen deutlichen Spaßfaktor. Hier haben natürlich historische Lokomotiven und Waggons vom frühesten Anfang der dänischen Eisenbahngeschichte (1848) bis zur Jetztzeit ihren Ehrenplatz, doch wird auch den Fährschiffen und Bussen Raum gegeben. Nachgestellte Bahnhofsmilieus, königliche Speisewagen, Führerstände mit Video-Animation, Modelleisenbahnen und Fahrten mit Dampfloks auf dem Außengelände gehören zu weiteren Attraktionen.
Danmarks Jernbanemuseum, Dannebrogsgade 24, www.jernbanemuseet.dk; tgl. 10–16 Uhr

Noch etwas weiter liegt der Hafen (14), der durch den erwähnten Kanal mit der Ostsee verbunden ist. Hinter den einzelnen Kais liegt der große Jachthafen, außerdem kann man hier an Bootsrundfahrten zum und durch den Odense Fjord teilnehmen. Zur anderen Richtung führt die Jernbanegade zum mit klassizistischen Säulen und Pilastern geschmückten ehemaligen Kunstmuseum Fünens. Seit 2014 zeigt hier Brandts 13 (15) die Sparte Junge Kunst des Brandts-Museums für Kunst und Visuelle Kultur. Dänische und internationale Künstler überraschen die Besucher mit experimentellen Exponaten, Filmen und Installationen.
Brandts 13, Jernbanegade 13, www.brandts.dk; Mi, Fr–So 10–17, Do 12–21 Uhr

Auf der Fußgängerzone findet man zum Rathaus zurück, dabei passiert man das Graubrüderkloster mit seiner schönen Kirche und einige der schicksten Geschäfte der Stadt. Wer das Thema „H. C. Andersen“ vertiefen möchte, kann über das Straßensystem der Fußgängerzone weiter südlich zur Munkemøllestræde spazieren und sich Andersens Kindheitshaus (16) anschauen, in dem der Dichter vom 2.–14. Lebensjahr mit seinen Eltern wohnte. Zu besichtigen sind allerdings nur die bescheiden eingerichteten Räume mit einer Ausstellung zur Kindheit des Dichters.
H. C. Andersens Barndomshjem, Munkemøllestræde 3–5, www.museum.odense.dk/museer/hc-andersens-barndomshjem; Di–So 11–16, im Sommer tgl. 10–17 Uhr

Je nach Interesse und Aufenthaltsdauer in Odense locken weitere Sehenswürdigkeiten unterschiedlicher Art, von denen einige etwas abgelegen, andere aber auch vom Zentrum aus bequem zu Fuß zu erreichen sind. Zu letzteren gehört Brandts Klædefabrik (17) am westlichen Ende der Fußgängerzone. Der große ehemalige Industriekomplex ist einer der spannendsten kulturellen Fixpunkte Dänemarks, mit einem Amphitheater, gastronomischen Gassen, Boutiquen, Freiluftkonzerten, Kinos und einer Vielzahl von Museen. So hat dort, wo früher Spinn- und Webmaschinen standen, nun das Brandts-Museum für Kunst und Visuelle Kultur eine Heimat gefunden (moderne Malerei und Skulptur, Installationen, Performances, Architektur, Design, Handwerk), mit einer großen Kunstbuchhandlung im Erdgeschoss. In diesem Kunstzentrum aufgegangen ist das Museum für Fotokunst, das sich den Arbeiten dänischer und internationaler Fotokünstler widmet. In einem Trakt findet sich auch das Dänische Medienmuseum, das u. a. die Entwicklung der Printmedien seit dem Mittelalter dokumentiert.
Brandts Klædefabrik, Brandts Passage, Infos unter www.brandts.dk und www.museum.odense.dk/museer/mediemuseet. Die Museeen sind Di, Mi, Fr–So 10–17, Do 12–21 Uhr geöffnet.

Ein ähnliches Konzept verfolgt das Zentrum Filosoffen (18), das man hinter dem modernen Theater am Flussufer findet (Filosofgangen 30, www.filosoffen-odense.dk; Di–So 11–17, Do bis 20 Uhr). Dabei handelt es sich nicht um ein Museum, sondern einfach um die Bereitstellung von Räumlichkeiten, die von kreativen Köpfen der Bildenden Kunst und des Designs für Ausstellungen und Projekte genutzt werden. Vis-à-vis führt eine Brücke über den Odense Å zur Parkanlage Munkemose (19). In diesem „Mönchsmoor“ fand H. C.Andersen viele Anregungen zu seinen Märchen; heute starten an der Brücke die beliebten Bootsausflüge flussaufwärts, auf denen man bis zum Zoo und zum Stadtwäldchen Fruens Bøge (mit idyllischem Teich und Restaurant) schippern kann. Auch Kanus und Kajaks werden dort vermietet.

Auf der Flussfahrt kann man an der Haltestelle des Zoologischen Gartens (20) aussteigen, der zu den schönsten Dänemarks gehört. Vor allem die afrikanische Tierwelt ist reichhaltig vertreten – und das Schimpansenhaus ein ganz besonderes Erlebnis.
Odense Zoo, Sdr. Boulevard 306, www.odensezoo.dk; ganzjährig tgl. ab 10 Uhr, im Sommer bis 19, sonst je nach Saison bis 16, 17 oder 18 Uhr

Wer mit dem Flussboot bis zur Endstation fährt, kann auf einem kurzen Fußweg das Fünische Dorf (21) erreichen, eines der interessantesten Freilichtmuseen des Landes. Rekonstruiert und in idyllischer Landschaft aufgestellt wurden rund 20 alte Bauernhöfe und Wohnhäuser, Armenhaus, Zwergschule, Pfarrhof, Wasser- und Windmühle, Ziegelwerk sowie Werkstätten. Das fünische Dorfmilieu des 18. und 19. Jh. ist nirgends besser als hier konserviert, einschließlich Ackerbau und Viehzucht nach den Methoden der damaligen Zeit. Vom Balkon des modernen Besucherzentrums hat man einen herrlichen Panoramablick über das Dorf.
Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 20, www.museum.odense.dk/museer/den-fynske-landsby; Apr.–?Okt. Di–So 10–17, Mitte Juli–Mitte Aug. tgl. bis 18 Uhr

Ein interessantes Besichtigungsziel für Freunde moderner Architektur ist die südöstlich der Stadt gelegene, sechseckige Munkebjerg-Kirche (22), die wie ein riesiges Betonzelt aussieht. Das Gotteshaus wurde 1961 eingeweiht, geht allerdings auf preisgekrönte Pläne eines Wettbewerbes von 1942 zurück. Das damals zu revolutionäre Projekt scheiterte immer wieder an Protesten der Bevölkerung. Im Innern fällt das Glasmosaik auf, das die Altarwand bildet.

Am südöstlichen Stadtrand befindet sich der schöne Gutshof Hollufgård (23) samt Park (ganzjährig zwischen Sonnenauf- und -untergang frei zugänglich), der in eine waldreiche Landschaft eingebettet ist. Heute beherbergt der Herrensitz u. a. eine Niederlassung des internationalen Modeunternehmens Day Birger et Mikkelsen sowie Gastateliers für bildende Künstler und einen Skulpturenpark (www.gah.dk). Auch ohne Interesse an der Kunst lohnt der Besuch – sei es, um auf der schönen Anlage Golf zu spielen (www.odensegolfklub.dk) oder um das weitläufige System an Pfaden und Wanderwegen zu nutzen.

Ebenfalls im Südosten, knapp 7 km vom Zentrum entfernt, lockt ein außergewöhnliches Museum Oldtimer-Fans aus aller Welt an. Das Europäische Automobilmuseum und Fraugdegård (24) ist spezialisiert auf europäische Fahrzeuge aus den 1950ern und hat davon rund 100 zu sammengetragen. Auch Werkzeug, Prospekte, Reklameschilder usw. aus dem „Goldenen Zeitalter“ des Automobilbaus werden präsentiert.
Europæisk Automobil Museum, Fraugde Kærbyvej 203, www.automuseum.dk; Juli–Aug. tgl. 10–17, sonst Ende April–Ende Sept. nur So 10–17 Uhr

Reisepraktische Informationen Odense

Information

VisitOdense, Vestergade 2 (am Rathaus), 5000 Odense C,  63757520, www.visitodense.de. Im Touristenbüro ist u. a. der Odense Oplevelsespas erhältlich, mit dem man für DKK 169 (24 Std.) freien Eintritt oder erhebliche Rabatte in fast allen Museen und Attraktionen hat.

Hotels

Radisson Blu H. C. Andersen Hotel €€€€ (5), Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C,  66147800, www.radissonblu.com; das teuerste und mit 145 Zimmern größte Hotel der Stadt liegt unmittelbar am H. C. Andersen-Haus, mit Parkhaus, Sauna, Fitnessräumen sowie Gourmet-Restaurant.
Hotel Plaza €€€€ (4), Østre Stationsvej 24,  66117745, www.millinghotels.dk/hoteller/hotel-plaza; die Grande Dame der Odenser Hotellerie, ein komplett renovierter Prachtbau von 1915 zentrumsnah dem Königsgarten und Schloss gegenüber, besitzt 68 mit englischen Möbeln und modernstem Komfort ausgestattete Zimmer, Fitnessraum und ein auch architektonisch überzeugendes Restaurant.
First Grand Hotel €€€ (3), Jernbanegade 18,  66117171, www.firsthotels.com; mitten in der Altstadt und am Kunstmuseum gelegener Bau der Jahrhundertwende mit geschmackvoller Einrichtung, 137?Zimmer, empfehlenswerte „Brasserie Grand“ mit klassischer Bistro-Küche.
Hotel Ansgar €€ (2), Østre Stationsvej 32,  66119693, www.millinghotels.dk/hoteller/hotel-ansgar/, zentrums- und bahnhofsnah gelegener charmanter Altbau mit 74 gut ausgestatteten, renovierten Zimmern, gutes Restaurant Ansgar mit Abendbuffet.
Ydes Hotel €€ (1), Hans Tausens Gade 11,  66121131, www.ydes.dk; 1904 errichtetes und 2008 komplett renoviertes Haus nahe dem Bahnhof und der Fußgängerzone, 25 gute Zimmer im Boutique-Stil mit WLAN, „Bar“ mit Getränkeautomaten, netter Innenhof.

Jugendherberge

Odense Danhostel City (6), Østre Stationsvej 31,  63110425, www.odensedanhostel.dk; an den Bahnhof angeschlossener Altbau eines ehemaligen Hotels mit 4 Etagen, alle 39 Zimmer mit Du/WC, gemütliches Café, ideale Verkehrsanbindungen, aber an lauter Straße gelegen.
Odense Danhostel Kragsbjerggården (7), Kragsbjergvej 121,  66130425, www.odense-danhostel.dk; schöner, alter Gutshof samt Park mit 32 Familienzimmern ohne Bad, 2 km südöstlich des Zentrums und ruhig gelegen.

Camping

DCU-Camping Odense, Odensevej 102, 5260 Odense S,  66114702, www.camping-odense.dk; ganzjährig geöffneter Campingplatz mit u. a. Swimmingpool, modernen Sanitäranlagen und 14 heizbaren Hütten, etwa 4 km südlich des Zentrums.

Restaurants

Den Gamle Kro (1), Overgade 23,  66121433, www.dengamlekro.eu; in historischer Umgebung des Stadtmuseums Møntergården gelegener Gasthof von 1683, der mit seiner Patina vergangener Jahrhunderte als einer der schönsten des Landes gilt. Er bietet internationale und gute dänische Küche, u. a. eine vielfältige Smørrebrød-Karte (auch zum Mitnehmen!), tgl. 11–22, So bis 21 Uhr geöffnet.
Carlslund (2), Fruens Bøge Skov 7,  65911125, www.restaurant-carlslund.dk; 150-jähriges, sehr populäres Ausflugslokal im Stadtwald, dänische Gerichte in rustikalem Rahmen, tgl. 10–23/24 Uhr geöffnet.
Kong Volmer (3), Brandts Passage 132,  66141128, www.kongvolmer.com; avanciertes Café mit Konditorei sowie Brunch- und Lunchrestaurant, beste dänische Küche mit u. a. umfangreicher Smørrebrød-Karte, Mo-Fr 11–16, Sa 10-16 Uhr geöffnet.
Olivia Brasserie (4), Vintapperstræde 37,  66178744, www.olivia-brasserie.dk; klassische dänische und französische Küche in angenehmer Umgebung auf zwei Etagen und mit Biergarten, Mo–Sa 10–23 Uhr, So Brunchbuffet 10-15 Uhr.

Einkaufen

Bazar Fyn (1), Thriges Plads 3–7, www.bazarfyn.dk; interessanter und quirliger Basar in einer alten, 7.000 m² großen Fabrikhalle, mit 65 verschiedenen Lebensmittelständen, Bäckerei, Textil- und Schmuckboutiquen sowie mehreren Cafés und Restaurants, die Geschäfte sind geöffnet Di–So 10–18, die Restaurants bis 21 Uhr.
Rosengårdscentret (2), Ørbækvej 75; eines der größten und kundenfreundlichsten Shoppingzentren von ganz Skandinavien, 2012 modernisiert, modern und freundlich, mit über 150 Geschäften unter einem Dach, darunter 16 Cafés und Restaurants, Kino, Fitness-Center, Indoor-Spielplatz, Post, Apotheke, 24-Stunden-Tankstelle etc., im Südosten der Stadt gelegen, Mo-Fr 10-19, Sa, erster und letzter So im Monat 10-17 Uhr, Kinos, Restaurants etc. längere Öffnungszeiten.

Bahn/Busse

Der Hauptbahnhof (Odense Banegård Center) ist ein Verkehrsknotenpunkt mit Intercity-Verbindungen u. a. nach Kopenhagen und Kolding; auch ab Hamburg direkt zu erreichen. Tickets und Infos unter  70131415. Im Bahnhof befindet sich auch die zentrale Kartenverkaufsstelle der innerstädtischen Busse (Odense Bytrafik,  66148814). Hinter dem Bahnhof ist der Busbahnhof für den Überlandverkehr (Fyn Bus,  63112233, www.fynbus.dk).

Flug

Der Flughafen (Hans Christian Andersen Airport, Lufthavnevej 131,  65955072, www.hca-airport.dk) befindet sich 12 km nördlich des Stadtzentrums.

Nyborg

Nyborg ist ein geschichtsträchtiger 16.500-Einwohner-Ort, der schon 1271 mit Stadtrechten ausgestattet wurde und der sich um jene „Neue Burg“ gebildet hatte, die im Mittelalter zur Überwachung des Großen Belt entstanden war. In dieser Festung hatten die wichtigsten Adeligen des Reiches mit dem König bereits um 1200 zum ersten Mal ein Jahrestreffen abgehalten. Die Danehof genannte Institution tagte bis 1413 in Nyborg, das dadurch quasi zur Hauptstadt des Reiches avancierte. Im 19./20. Jh. erlebte das Städtchen als Seefahrts-, Handels-, Industrie-, Fähr- und Garnisonsstandort seine zweite Blütezeit. 1842 verlegte man das 3. Jägerkorps von Kopenhagen hierhin, das sich besonders in den Schleswigschen Kriegen auszeichnet hatte. Daran erinnert im Sommer noch der Nyborger Zapfenstreich, bei dem Korpsmitglieder in der grünen Uniform der Jäger unter Militärmusik durch die Straßen ziehen.

Wer Nyborg aus südlicher Richtung ansteuert, passiert am Ortseingang linker Hand die gut erhaltene Dyrehave-Mühle von 1858, in der noch bis 1976 Getreide gemahlen wurde. Das Innere der Windmühle holländischen Typs ist im Sommer zugänglich, außerdem hat man von hier einen schönen Blick auf das Stadtzentrum. Anschließend erreicht man über die Havnegade das Zentrum, könnte aber vorher nach rechts einen Abstecher zum Jachthafen an der Holckenhavn-Bucht unternehmen. An den vielen Stegen können bis zu 465 Boote festmachen. Über die Hafenpromenade lassen sich schöne Spaziergänge unternehmen.

Für eine Innenstadtbesichtigung steuert man am besten den zentralen Marktplatz an, der im Mittelalter der Turnierplatz des Schlosses war. Das alte Rathaus von 1584 brannte bei einer großen Feuersbrunst nieder und wurde 1803 im neugotischen Stil wiedererrichtet, das Obergeschoss kam 1862 hinzu. Für Besucher mit wenig Zeit empfiehlt sich ein kurzer Spaziergang über die Slotsgade, die vom Touristenbüro und am Schlosssee vorbei zunächst zum wunderschönen Fachwerkhof Borgmestergården (früher: Mads Lerches Gård) führt. Dieses zweistöckige Haus, das der Kaufmann und Bürgermeister Mads Lerche im Jahre 1601 errichten ließ, ist eines der ältesten der Stadt und enthält sogar noch Kellergewölbe eines gotischen Vorgängerbaus. Von der Straße aus lässt sich nicht erahnen, dass der Hof aus einer Dreiflügelanlage samt gepflastertem Innenhof besteht und gut 30 Zimmer umfasst. Die Räumlichkeiten, in denen heute eine interessante lokalhistorische Sammlung aufgebaut ist, können besichtigt werden Borgmestergården, Slotsgade 11,  24298744, www.ostfynsmuseer.dk; April–Okt. Di–So 10–15, im Sommer tgl. bis 16 Uhr

Die Slotsgade endet an der Festung Nyborg. Kernstück der Anlage ist das sogenannte Schloss, das um 1200 errichtet wurde und von dem noch ein Flügel erhalten ist. Als Schauplatz des Danehofes, durch den König und Adelige gemeinsam Dänemark regierten, schrieb Nyborg Geschichte, u. a. besiegelte hier König Erik Klipping 1282 das erste dänische Grundgesetz und wurde 1326 die Unteilbarkeit von Nord- und Südschleswig beschlossen. Nach mehreren Restaurierungen ist das mittelalterliche Interieur wieder hergestellt, sodass man heute im Erdgeschoss den alten Danehof-Saal und das königliche Gemach (ca. 1200) sowie den Rittersaal von ca. 1549 besichtigen kann und im ersten Stockwerk u. a. den spätmittelalterlichen Rittersaal, weitere königliche Gemächer und Wächtergänge. An das Schloss schließen sich verschiedene Wehranlagen an. Nach der Besetzung Nyborgs durch schwedische Truppen wurde die Festung ab 1660 modernisiert; die heute noch sichtbaren Bastionen, Kanonenstellungen und Wallanlagen stammen aus jener Zeit. Dazu gehört auch das imponierende, 40 m lange Torhaus im Norden der Festung, das bis zur Mitte des 19. Jh. der einzige Zugang zur Stadt war.
Nyborg Slot (Danehofslottet), Slotsgade 34; April–Okt. Di–So 10–15, im Sommer tgl. bis 16 Uhr. Im Sommer finden an ausgewählten Tagen ein Mittelaltermarkt und Konzerte statt.

Nyborgs Wahrzeichen – Festung oder Schloss?

Östlich der Festung liegt der Marktplatz. Möchte man noch einige der schönsten Straßenzüge und Gebäude Nyborgs kennenlernen, empfiehlt sich ein Spaziergang am Rathaus vorbei zum Kleinen Marktplatz mit der Liebfrauenkirche. Das wie aus einem Guss wirkende Backstein-Gotteshaus (1388–1428) mit seinem großen West- und kleinem Ostturm besitzt einen hellen Innenraum mit sehenswerten Einrichtungsgegenständen. Rechts der Kirche sieht man den Korsbrødregård („Hof der Kreuzbrüder“), ein Anwesen des Johanniterordens von 1432. Gegenüber beginnt die Fußgängerzone Kongegade, die einen zurück zur Slotsgade bringt.

Nyborgs schönste Strände liegen östlich der Autobahn am Großen Belt; dort findet man auch Campingplätze, Hotels (zwei Top-Adressen) und im Norden den von Wanderwegen durchzogenen Buchenwald Christianslund mit Ausflugsrestaurant. Wer vom Hafen über Havnegade und Storebæltsvej dorthin fährt, passiert das subtropische Schwimm- und Spaßbad Aqualand.

Reisepraktische Informationen Nyborg

Information

Nyborg Turistbureau, Adelgade 3, 5800 Nyborg,  63759460, www.visitnyborg.dk

Hotels

Hesselet €€€€€, Christianslundsvej 119,  65313029, www.hotel-hesselet.dk; exklusives Haus wenige hundert Meter nördlich vom Nyborg Strand-Hotel. Es stammt aus den 1960ern, wurde aber vom britisch-dänischen Eignerpaar aufwändig restauriert und zu einer der besten Adressen in ganz Skandinavien gemacht. Alle 59 Zimmer und Suiten sind mit Stilmöbeln, Kunstwerken und modernstem Komfort ausgestattet, die Aufenthaltsräume mit Orientteppichen, offenem Kamin und Bibliothek. Für sportliche Aktivität und Wellness ist gesorgt: ein Innenpool, Sauna, Tennisplätze und nahebei ein 18-Loch-Golfplatz stehen ebenso zur Verfügung wie kostenlose Fahrradbenutzung. Im herrlichen Buchenwald kann man ebenso joggen und wandern wie am Sandstrand vor dem Hotel. Das Gourmet-Restaurant Tranquebar ist wohl das beste von Fünen, der Maître Mitbegründer der Neuen Dänischen Küche.
Nyborg Strand €€€€, Østerøvej 2,  65313131, www.nyborgstrand.dk; ausladendes Ferien- und Konferenzhotel der Best-Western-Kette, östlich von Stadt und Autobahn sowie direkt am Strand und am schönen Buchenwald gelegen. Es verfügt über 426 komfortable bis luxuriöse Zimmer, zwei vorzügliche Restaurants, Bistro und Bar, Innenpool, Sauna, Solarium. Hübsche 30er-Jahre-Herberge (mit modernen Anbauten), deren Grand-Hotel-Tradition man vor allem den geschmackvollen Speiseräumen ansieht, attraktive Wochenend- und Urlaubsangebote, sehr familienfreundlich.

Camping

Nyborg Strandcamping, Hjejlevej 99,  65310256, www.strandcamping.dk; am nächsten zur Innenstadt gelegener, schöner Platz direkt am Strand mit Badesteg, großem Spielplatz, Vermietung unterschiedlicher Hütten, kleiner Laden, moderne Sanitäranlagen und TV-Raum.

Restaurants

Café Anton, Mellemgade 25,  65311664; zentrales, nettes Café, in dem Livemusik gespielt wird, dänische Küche, auch für den kleinen Hunger, Mo–Do 10.30–24, Fr–Sa bis 2, So 12–18 Uhr.

Bahn

Der Hauptbahnhof liegt östlich des Stadtzentrums, ca. 1 km vom Rathaus entfernt (Banegårdsalléen 100). Ca. alle 30 Min. Züge in Richtung Odense und nach Seeland (Korsør, Roskilde, Kopenhagen). Ein Bahnticket nach Seeland ist deutlich billiger als die Brückenmaut für Pkw, und von der Westbrücke ist auch im Zug die Aussicht fantastisch. Allerdings nimmt die Bahn im Ostteil statt der Hochbrücke eine unterseeische Tunnelverbindung.

Große-Belt-Brücke

Die Mautstationen liegen auf seeländischer Seite, dort gibt es ausgeschilderte Fahrspuren für Barzahler (Kontant/Cash), Kreditkartenzahler (Kun kort/Credit Cards) und Abonnenten (BroBizz), die einen günstigeren Tarif haben. 2015 kostete eine einfache Fahrt ab € 33 für Pkw und € 50 für Pkw mit Wohnwagen. Infos und aktuelle Tarife unter www.storebaelt.dk.

Knudshoved

Östlich von Nyborg ragt die Halbinsel Knudshoved einige Kilometer in den Großen Belt hinein. Der früher geschäftige Fährhafen liegt heute mehr oder weniger verwaist da, dafür macht die breite Trasse von Autobahn und Bahnschienen deutlich, dass nach Beendigung der etwa tausendjährigen Epoche der Fährschiffahrt Knudshoveds verkehrspolitische Bedeutung eher noch gestiegen ist. Der Grund dafür ist natürlich die spektakuläre Verbindung über den Großen Belt, deren weithin sichtbare Hängebrücke das Wahrzeichen der Region ist.

Die Große-Belt-Brücke – Skandinaviens höchstes Bauwerk

info

Noch ein Jahrhundertbauwerk: die Große-Belt-Querung

Es bedurfte mehrerer Anläufe, bis der lange gehegte Traum einer festen Querung über den Großen Belt, die das Eisenbahn- und Straßennetz auf Fünen und Seeland miteinander verknüpfen würde, in einem der weltgrößten Bauprojekte endlich Wirklichkeit werden konnte. Mit den ersten großen Arbeiten wurde 1988 begonnen. Sie umfassten die Bohrung und den Bau eines 8 km langen Eisenbahntunnels, des Osttunnels, zwischen Seeland und der Insel Sprogø, der nach dem Tunnel unter dem Ärmelkanal der zweitlängste unterseeische Eisenbahntunnel Europas werden sollte. Das Projekt sah zwei Tunnelröhren vor, jede mit einem Innendurchmesser von 7,7 m und einem Abstand von 25 m zueinander. Zwischen den beiden Röhren, die an der tiefsten Stelle 75 m unter der Meeresoberfläche liegen, gibt es alle 250 m einen Quertunnel, teils für eisenbahntechnische Installationen, teils als Rettungswege bei Unfällen.

1989–93 entstand die kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke zwischen Fünen und Sprogø, die Westbrücke. Mit einer Länge von 6,6 km war sie bei ihrer Fertigstellung die längste Brücke Europas. Sie ist eine Niedrigbrücke aus Spannbeton mit vielen identischen Brückengliedern mit einer Spannweite von jeweils 110 m. Die bis zu 60 t schweren Brückenelemente wurden in Nyborg hergestellt, und die riesigen vorgefertigten Betonelemente wurden von dem weltweit stärksten Schwimmkran für Brückenmontagen, dem in den Niederlanden gebauten Svanen, vor Ort in Position gebracht. Neben den drei Hauptkomponenten – Westbrücke, Osttunnel und Ostbrücke – umfasste die Verbindung über den Großen Belt auch erhebliche Eindämmungsarbeiten um die Insel Sprogø, deren Fläche sich nach der Anlage der Brücken- und Tunnelrampen vervierfacht hat.

Der spektakulärste Bauteil ist jedoch die sogenannte Ostbrücke zwischen Seeland und Sprogø, eine 6,8 km lange Autobahnbrücke, mit deren Bau 1991 begonnen wurde. Über die östliche Fahrrinne baute man eine Hängebrücke mit einer freien Durchfahrtshöhe von 65 m und einer Spannweite von 1.624 m; damit ist sie die längste Hängebrücke Europas und die zweitlängste der Welt, nur übertroffen von der Akashi Kaikyo-Brücke in Japan. Die Ostbrücke wurde mit einem Brückenüberbau aus Stahl gebaut, der in Italien hergestellt, in Portugal zu 40–48 m langen Segmenten zusammengesetzt und schließlich in Aalborg zu Brückenglied-Elementen endmontiert wurde. Die größten Elemente haben ein Gewicht von rund 2.500 t. Der Unterbau der Brücke – dazu gehören Pfeiler, Endwiderlager, Pfeilerschäfte, Ankerblöcke und die 254 m hohen Pylone – ist aus Beton. Von norwegischen Bohrinseln einmal abgesehen, ist die Hängebrücke das höchste Gebäude in Dänemark und ganz Skandinavien. Allein die Hauptkabel der Hängebrücke haben ein Gewicht von annähernd 2.000 t!

Mit Investitionskosten von rund 25 Mrd. Kronen ist die feste Verbindung über den Großen Belt teurer geworden als alle früheren dänischen Brücken zusammen. Das gesamte Projekt wurde privat vorfinanziert und soll innerhalb von ca. 30 Jahren allein durch die Mauteinnahmen bezahlt werden. Die Eisenbahnverbindung wurde im Juni 1997 eröffnet, der für den Straßenverkehr bestimmte Teil der Westbrücke und die ganze Ostbrücke im Juni 1998. Insgesamt hat die Storebælts-Querung die Reisezeiten zwischen dem östlichen und westlichen Dänemark um mehr als eine Stunde verkürzt. Die beste Aussicht auf das Jahrhundertbauwerk hat man von der Raststätte bei Knudshoved und vor allem vom Besucherzentrum auf der seeländischen Seite. Ein Halt auf dem Inselchen Sprogø ist nicht möglich, obwohl das Motiv des dortigen Leuchtturms vor den Brückenpylonen wohl die meisten Postkarten ziert.

Von Middelfart nach Nyborg entlang der Nordküste (s. Karte S. 196)

Startpunkt dieser Tour ist Middelfart, das man entweder direkt in Richtung Båring verlässt oder zunächst einen Zwischenstopp auf der Halbinsel Stavrhoved (6) einlegt, die nördlich von Strib ins Meer ragt und wegen der Marina und weißsandiger Badestrände ein beliebtes Ausflugsziel darstellt. Unbedingt besuchen sollte man dort die 40 m hohe Steilküste Røjle Klint, die einen schönen Blick auf Fredericia, Kleinen Belt und Kattegat bietet und geologisch zu den interessantesten Gebieten der Insel gehört. Die Halbinsel ist die westliche Begrenzung der weitgeschwungenen Bucht von Båring, die mit ihren Stränden vor allem Campingurlauber anzieht. Den schnellsten Weg von der Ortschaft Båring nach Bogense stellt die Landstraße dar, doch lässt es sich auf den kleinen Straßen nördlich davon geruhsamer reisen. Allerdings bringt einen die 317 näher an lohnenden Zielen für eine Unterbrechung der Fahrt vorbei. Eines der ersten Dörfer, die man hierbei durchquert, ist Ore, das eine sehenswerte Dorfkirche und den Oregård aufweist, einen Tierpark für alte dänische Haustierrassen.

Im folgenden Skovby zweigt eine Seitenstraße zum Kunstgården ab (Wechselausstellungen, Verkauf von Kunsthandwerk, gemütliches Café). Und schließlich passiert man als letzte Station vor Bogense den Harritslevgård (7). Schon im 13. Jh. wurde hier eine Burg erwähnt, doch stammt das heutige Schloss aus der Renaissance und wurde 1606 bezogen. Verschiedene Räumlichkeiten wie der größte dänische Rittersaal in Privatbesitz und die original erhaltene Renaissance- und Barock-Einrichtung können ebenso besichtigt werden wie die großzügige Parkanlage.
Harritslevgård, Assensvej 3, Harritslev,  64811500, www.harridslevgaard.dk; Schloss und Park im Sommer Mo–Fr 13–17 Uhr, sonst nur für Gruppen nach telefon. Anmeldung

Bogense

Der gemütliche Ort gilt als Fünens kleinste Handelsstadt, deren Reiz von der Lage zwischen Wasser und Wald und vielen idyllischen Häuschen und Straßenzügen bestimmt wird. Für einen kleinen Rundgang steuert man am besten zunächst den langgestreckten, schmalen Hafen an, in dem malerisch die Fischerboote dümpeln und wo man sofort nördlich einen kleinen Strand sowie Campingplatz und Jugendherberge vorfindet. Südlich des alten Hafens breitet sich die moderne Marina aus. Auf dem Weg vom Hafen zur Altstadt passiert man die spätgotische St.-Nikolai-Kirche. Das dem Schutzpatron der Seefahrer geweihte, weißgekälkte Gotteshaus reckt seine holzschindelgedeckte Turmspitze deshalb so hoch hinauf, weil diese gleichzeitig als Seezeichen dienen sollte. Da an stürmischen Tagen das Meer im Westen das Glockengeläut übertönen würde, errichteten die pragmatischen Bürger den Turm im Osten der Kirche.

Vor dem mauerumgürteten Kirchhof beginnt der mit Lindenbäumen bepflanzte und von einer ununterbrochenen Reihe kleiner Häuschen begrenzte Markt, der zweifellos zu den schönsten in Dänemark zu zählen ist, in seiner Mitte sieht man die Kopie einer alten Wasserpumpe. Nördlich des Marktes stößt man auf den Wasserturm (an Sommerwochenenden begehbar). Auch ohne Vogelperspektive wird man Bogenses Stadtbild aber sympathisch finden. Besonders idyllisch wird es immer dort, wo man auf den schmalen Stadtbach Bybækken trifft, der sich an Fachwerkhäusern und kopfsteingepflasterten Gassen mit alten Gaslaternen vorbeiwindet. Schön sind auch die Häuser auf der Østergade, u. a. der Erik Menveds Kro von 1543; immerhin einer der ältesten Gasthöfe Dänemarks! Und am Ende der Hauptgeschäftsstraße Adelgade befindet sich ein unerwartetes „Monument“: die genaue Kopie des Brüsseler Manneken-Pis.

Hinter Bogense kommt man auf der Straße 162 nach ca. 4 km nahe am 1640 errichteten Renaissance-Schloss Gyldensteen (8) vorbei (kein Zutritt). Ein Abstecher zur Küste ist dann wieder in Vester Egense möglich, wo die Stichstraße über Jersore nach Lindøhoved führt. Hier hat man nicht nur einen schönen Blick auf drei vorgelagerte Eilande, sondern kann bei Niedrigwasser zu diesen auf dem sogenannten Ebbevej hinüberwaten. Auf einer langgestreckten, nur wenige Meter schmalen Landzunge erreichen Wanderer mit guter Kondition die Insel Æbelø, die als einer der besten Angelplätze in Dänemark gilt. Das 207 ha große Eiland ist dicht bewaldet, hat im Norden ein 24 m hohes Steilufer nebst Leuchtturm und steht unter Naturschutz. Es lässt sich nur bei Ebbe und zu Fuß erreichen, die Entfernung beträgt ca. 4 km, von denen 1½ km durch seichtes Wasser führen. Manchmal werden von Lindøhoved aus bei Niedrigwasser auch Touren mit Pferd und Wagen nach Æbelø angeboten.

Auch der Abstecher zur nordfünischen Kattegat-Küste hat einiges zu bieten: Ganz im Westen z. B. liegt die Halbinsel Flyvesandet (9) : Über 24 km zieht sich von hier ein fast ununterbrochener Sandstrand bis hinunter nach Enebærodde im Osten, wobei das Hinterland alle möglichen Landschaftsformen umfasst. Die Bedingungen für sommerliche Aktivitäten (u. a. Strandwanderungen, Baden, Segeln, Surfen und Angeln) sind gut, und eine entsprechende Infrastruktur ist ebenfalls vorhanden. Wer hier länger bleiben möchte, hat die Wahl zwischen mehreren Campingplätzen und jeder Menge Ferienhäuser, die selten mehr als 300 m vom Wasser entfernt sind. Im Südosten ragt die 5 ½ km lange Landzunge Enebærodde (10) ins Meer und trennt den stillen Odense-Fjord vom bisweilen stürmischen Kattegat. Keine Autostraße führt zu diesem naturschönen Flecken, sodass nur Wanderer oder Fahrradfahrer die von Heide bedeckte Landschaft genießen können. Das Gebiet gehört zum Herrenhaus Hofmansgave (11), das sich inmitten von Wiesen und Feldern auf einer ehemaligen Insel am Odense-Fjord befindet. Nachdem die Insel 1756 landfest wurde, baute man teilweise in Fachwerktechnik das jetzige Hauptgebäude als Dreiflügel-Anlage im Rokoko-Stil. Der sehenswerte Park mit seltenen Pflanzen und Bäumen ist ganzjährig frei zugänglich, hier stößt man auch auf eine Grotte, eine „Alpenlandschaft“ im Miniformat und eine norwegische Hütte des Grafen Hofman-Bang.

Oder aber man unternimmt einen westlichen Schlenker zu zwei weiteren Sehenswürdigkeiten. Als erstes der Weiler Glavendrup (12), den man auf einigen schmalen Nebenstraßen erreicht. In einem Waldstück verbirgt sich dort die größte dänische Schiffssetzung (Skibssætning) aus der Wikingerzeit. Dies war offenbar ein heiliger Ort, denn in unmittelbarer Nähe befindet sich ein bronzezeitlicher Grabhügel. Dahinter markieren ovale Findlingsblöcke das 60 m lange Totenschiff, das den hier beigesetzten Häuptling ins Totenreich trug. Allerdings fand man außer einfachen Brandspuren keine Anzeichen eines Herrschergrabes innerhalb der Steinsetzung: Vermutlich starb der Wikinger Alle der Bleiche während eines Feldzuges im Ausland. Anstelle eines Stevens sieht man am Ende des Monumentes einen zugehauenen Stein mit einer außergewöhnlich langen Runeninschrift.

Auch der Besuch des beschaulichen Städtchens Søndersø lohnt, das sich einige Kilometer südwestlich von Glavendrup befindet. Es bietet u. a. einige nette Häuser, einen gemütlichen Kro, das weiße Schlösschen Dallund und inmitten einer grünen Umgebung als größte Sehenswürdigkeit die mittelalterliche Kirche, die schon äußerlich mit ihren Treppengiebeln und dem massiven, gedrungenen Westturm besticht. Im Innern sind gotische Kalkmalereien und ein figürlich dekoriertes Taufbecken von etwa 1500 zu bewundern.

Hindsholm

Ab Munkebo und dem sehenswerten Schloss Ulriksholm (13), lohnt ein Abstecher über Mesinge und die Straße 315 zur 25 km langen Halbinsel Hindsholm. An der Kirche von Mesinge zweigt rechts eine Stichstraße nach Lodshuse ab, das nur einen Steinwurf weit vom jenseitigen Ufer Enebærodde entfernt ist. Beide Punkte, die die Zufahrt zum Odense-Fjord flankieren, sind auch Anlaufstellen des Motorbootes Svanen. Zurück fährt man an der Dalby-Bucht (Strände) vorbei und gelangt an der Kirche von Dalby wieder auf die Hauptstraße.

Weiter nördlich passiert man den Herrensitz Scheelenborg (15) und Martofte mit kleinem Lokalmuseum, und kurz darauf erhebt sich bei Snave östlich der Hauptstraße der Mårhøj über die gelben Rapsfelder: Mit einer Kammerlänge von über 10 m Länge verbirgt sich unter ihm immerhin das größte steinzeitliche Einkammer-Hügelgrab des Landes (Taschenlampe nicht vergessen!). Anschließend passiert man zur Linken Brockdorff, ein weiteres hochherrschaftliches Gut, und nähert sich dann den grünen Hügeln des Nordzipfels, wo die gut 25 m hohe Klippe Fyns Hoved (16) steil zum Meer hin abfällt. Geologisch und landschaftlich zählen das Kap und die umgebenden Naturhäfen zu den interessantesten Flecken Fünens, und weite Teile des Areals sind wegen der seltenen Pflanzen und der Vogelwelt unter Naturschutz gestellt. Auf dem Fynshovedvej fährt man hier zunächst am Campingplatz und dann am Ufer der runden Bucht Korshavn mit ihrem Bootsanleger vorbei. Hinter dem 1925 gebauten „Jägerhotel“ am Binnensee Pugesø (Wanderwege zu einem Aussichtspunkt) gibt es Parkmöglichkeiten, in der Nähe auch einen Badestrand. Man kann allerdings noch ein Stückchen weiter fahren, über die Landbrücke Halsen auf das eigentliche Kap zu. Rechter Hand sieht man dabei die fast geschlossene Bucht Fællesstrand mit dem jenseitigen Uferstreifen Tornen. Am Fyns Hoved selbst, einem bevorzugten sommerlichen Ausflugsziel der Einheimischen, lockt einmal der weite Blick übers Meer, wo man mit bloßem Auge Seeland, Samsø, einen großen Teil der jütländischen Küste, Nordfünen sowie Æbelø erkennen kann. Zum andern kommen hier Naturfreunde auf ihre Kosten, die viele botanische Entdeckungen machen können: Wegen des trockenen (jährlicher Niederschlag nur 480 mm!) und relativ milden Klimas wachsen hier Pflanzen, die eigentlich in Südosteuropa zu Hause sind.

Auf der Rückfahrt nach Süden sollte man bei Stubberup (Kirche mit sehenswertem Kruzifix) die Straße verlassen und sich weiter östlich orientieren. Dort locken nicht nur der Strand und die Bootsverbindung (17) zum menschenleeren, waldbedeckten Eiland Romsø, sondern auch zwei Dörfchen, die mit Fug und Recht zu den schönsten von ganz Fünen zählen: Måle und Viby (u. a. mit einer pittoresken Windmühle). Nachdem man anschließend den Herrensitz Hverringe mit seiner uralten Kulturlandschaft passiert hat, gelangt man wieder auf die 315 und in nur wenigen Fahrminuten nach Kerteminde.

Das Kap bei Fyns Hoved

Kerteminde

Das beschauliche Kerteminde, das 2015 seine 665-Jahr-Feier beging, war einst die drittgrößte Stadt der Insel. Eine Quelle des Reichtums war der Hafen, von wo u. a. Getreide nach England und Norwegen verschifft wurde. Der sogenannte Schwedenkrieg 1660 zerstörte fast die gesamte Stadt, und die Eröffnung des Odense-Kanals beendete die Bedeutung als Umschlagplatz. Den Kerteminde Rådemænd („Kerteminder Ratsherren“) ist es zu verdanken, dass auch später noch Wohlstand herrschte – so heißen nämlich im Volksmund die fetten Flundern, die hier in rauen Mengen gefangen wurden.

Bei der Einfahrt aus nördlicher Richtung passiert man den großen Jachthafen, der mit seinem lebhaften Treiben, vielen Bootsstegen und u. a. einigen Restaurants durchaus einen Abstecher wert ist. Möchte man vorher eine der größten hiesigen Sehenswürdigkeiten kennenlernen, sollte man auf gleicher Höhe nach rechts zum nahen Møllebakken abbiegen. Am Ziel wartet das Johannes-Larsen-Museum, das sich für Freunde der Kunst, der Architektur und der Natur gleichermaßen lohnt. Einer der bekanntesten der sogenannte Fünen-Maler, Johannes Larsen, war ein Sohn dieses Städtchens. 1901 ließ er seine Villa auf dem Møllebakken bauen, in der er bis zu seinem Tod im Jahre 1961 lebte. Zum Eigentum des Künstlers gehörte auch die hübsche Windmühle (Svanemølle), die der Villa gegenüber in einem Park liegt. Die „Schwanenmühle“ ist Teil des Museums und verdeutlicht Konstruktion und Technik der Mühlen holländischen Typs. Vom drehbaren Oberteil hat man eine herrliche Aussicht über Stadt und Bucht, während das ehemalige Waschhaus als stimmungsvolles Café eingerichtet ist. Das originalmöblierte Heim des Malers (besonders schön ist das mit Fresken geschmückte Esszimmer) kann besichtigt werden.
Johannes Larssen Museet, Møllebakken 14, www.johanneslarsenmuseet.dk; Di–So 10–16, im Sommer tgl. 10–17 Uhr

Weiter südlich breitet sich die pittoreske Altstadt mit ihren roten Dächern aus. Nahe der Touristeninformation kann man hier die Laurentiuskirche von 1400 (gut erhaltene Barock-Einrichtung) und die verwinkelten Gassen mit ihren Kunstgalerien, Antiquitätenläden und Lokalen besuchen. Als Längsachse durchschneidet die Langegade die Altstadt, die von vielen geschichtsträchtigen Häusern flankiert wird und in der noch ein alter Stadtbrunnen zu bewundern ist. Dort befindet sich auch das Kulturhistorische Museum Farvergården, untergebracht in einem prächtigen Fachwerkhof, der 1630 als Handelshaus und Färberei errichtet wurde.
Farvergården, Langegade 8, www.ostfynsmuseer.dk; März–Okt. Di–So 10–16 Uhr, Eintritt frei

Auf der Trollegade stößt man u. a. auf den alten Kramladen Høkeren, der wie zur Zeit der Jahrhundertwende eingerichtet ist. Nach Osten hin bringt einen die Trollegade zu einem Platz direkt am geschäftigen Fischereihafen, der vom Fjord-&-Belt-Center besetzt wird. Die moderne Anlage ist der Unterwasserwelt gewidmet, und kaum eine Tierart, die im Großen Belt oder Odense Fjord zu Hause ist, ist hier nicht vertreten. Krebse, Krabben, Stichlinge, Muscheln und Quallen leben in den Behältern und können aus sogenannten Anfassbecken auch herausgenommen werden. Stars des Centers sind drei Schweinswale. Wer dem Meeresgrund ganz nah kommen möchte, kann das auf einem Spaziergang durch den 50 m langen Plexiglastunnel.
Fjord & Bæltcentret, Margrethes Plads 1,  65324200, www.fjord-baelt.dk; Di–So 10–16, in den Schulferien tgl. 10–17 Uhr

Reisepraktische Informationen Kerteminde

Information

Kerteminde Turistbureau, Hans Schacksvej, 5300 Kerteminde,  65321121, www.visitkerteminde.dk

Hotel

Tornøes Hotel €€€, Strandgade 2,  65321605, www.tornoeshotel.dk; schöne Anlage moderner Giebelhäuser mitten im Zentrum und nur 100 m vom Strand entfernt, hübsche Aussicht über Hafen, Fjord und Stadt, 38 gut ausgestattete Zimmer, empfehlenswertes Restaurant mit Fischspezialitäten.

Jugendherberge

DanHostel Kerteminde, Skovvej 46,  65323929, www.dkhostel.dk; sehr schöne Herberge mitten im Wald sowie nahe zu Strand und Stadt, 30 Familien- und Doppelzimmer mit Du/WC.

Camping

Camp Hverringe, Bøgebjerg Strand, Blæsenborgvej 200, 5380 Dalby,  6534 1053, www.camphverringe.dk; unweit von Kerteminde gelegene Fünf-Sterne-Anlage am Strand mit vielen Sport- und Abenteuermöglichkeiten (Pool, BMX-Räder, Unterwasserpfad, Aqua Action, Floßbau, Lagerfeuer, Bastelwerkstatt etc.), Vermietung von komfortablen Hütten, Spielplatz, kleiner Laden, April bis Okt. geöffnet.

Restaurants

Restaurant Rudolf Mathis, Dosseringen 13,  653223233, www.rudolf-mathis.dk; architektonisch auffälliges, Di–Sa geöffnetes Lokal direkt am Wasser mit vorzüglichen Fischgerichte zum Mittag- und Abendessen, die allerdings auch ihren Preis haben.

Bei der Weiterfahrt nach Nyborg sei ein kleiner Abstecher nach Ladby (14) empfohlen. 5 km von Kerteminde entfernt befindet sich dort einer der wichtigsten Plätze in Dänemark, die Aufschluss über die Wikingerzeit geben können. 1935 durchgeführte Ausgrabungen an einem Grabhügel belegten, dass an dieser Stelle vor gut tausend Jahren ein 22 m langes Schiff an Land gezogen und vor der Küste in eine flache Grube gelegt wurde. Das Schiff hatte einen Mast, einen furchterregenden eisernen Drachenkopf auf dem Vordersteven und ein hölzernes Dreieckhaus auf dem Achtersteven. Hier wurde ein Wikinger zusammen mit reichen Beigaben beigesetzt, während man auf das Vordeck die Leichen von 11 Pferden und einigen Hunden legte. Das Schiffsgrab bedeckte man mit schweren Planken und schüttete darüber einen großen Hügel auf. Die Archäologen konnten rekonstruieren, dass später (vielleicht von getauften Nachfahren) das Grab geöffnet und der Leichnam des Wikingers sowie einige Grabbeigaben entfernt wurden. Während man die erhaltenen Funde nach Kopenhagen ins Nationalmuseum brachte, wurde in Ladby das Grab selbst zum Museum umfunktioniert. Die Erdbedeckung des Hügels wurde fortgenommen und durch eine Kuppel ersetzt, sodass das Innere von allen Seiten sichtbar ist. Das 2007 erweiterte Museum dokumentiert die Geschichte der Ausgrabung und das Thema „Die Wikinger auf Fünen“, außerdem wird an der Küste unterhalb des Hügels bis 2017 eine genaue Kopie des Schiffes gebaut.
Vikingemuseet Ladby, Vikingevej 123, Kerteminde,  65321667, www.vikingemuseetladby.dk; Juni–Aug. tgl. 10–17, im Winter Di–So 12–15, sonst Di–So 10–16 Uhr

Ebenfalls sehenswert ist einige Kilometer südlich von Ladby die reich mit Kalkmalereien geschmückte Rynkeby-Kirche (18).

Entlang der Südküste bis Svendborg (s. Karte S. 196)

Assens

Nachdem man hinter Middelfart auf der Küstenstraße die langgestreckte und naturschöne Halbinsel Fønsskov (19) sowie anschließend Schloss Wedellsborg (20) passiert hat, eine nüchtern wirkenden Mehrflügel-Anlage mit einer der größten Parkanlagen Dänemarks, gelangt man nach Assens, ein mittelgroßes Städtchen mit netten Geschäften und Kneipen, Unterkünften, großem Jachthafen und Badestränden in unmittelbarer Nähe.

Der früher so bedeutende Hafen spielt für die Fährschifffahrt nur noch eine untergeordnete Rolle, ist ansonsten aber nach wie vor betriebsam. Hier blickt Assens berühmtester Sohn, Peter Willemoes, von seinem hohen Denkmal auf die Stadt, in der er 1783 geboren wurde. In den Kriegen gegen England wurde er als Seeheld berühmt, insbesondere bei der Schlacht von Kopenhagen gegen den britischen Admiral Horatio Nelson (1801). Sein Geburtshaus in der Østergade ist der im 16. Jh. errichtete Willemoesgård, der ebenfalls an den Seehelden erinnert und darüber hinaus eine Gemäldeausstellung von Künstlern zeigt, die Assens verbunden waren. Sehenswert ist auch die strahlend weiße, dreischiffige Liebfrauenkirche, die 1488 eingeweiht wurde und als zweitgrößtes Gotteshaus Fünens gilt. Im Innern können Gemälde von D. Dreyer und J. Jerichau bewundert werden. Ansonsten lohnt es sich, an den restaurierten Häusern und Höfen der gepflasterten Hovedgade entlang zu schlendern, sich den wunderschönen Bahnhof mit seinem Café anzuschauen, im Stadtwald mit Riesenfiguren Schach zu spielen oder einfach das quirlige Treiben am Hafen zu genießen.

Auf diesem Weg von Assens nach Fåborg folgt man immer dem Küstenverlauf. D. h., dass man sich ab Assens südwärts orientiert, die Biegung der kleinen Torø-Bucht mitmacht und dann auf schmalen Wegen die bis zu 38 m hohe Steilküste von Sønderby Klint (21) passiert – für Steinesammler sind die Klippen ein wahres Eldorado! Sofort westlich davon kommt man auf der malerischen Küstenstraße Å Strandvej zu den Sieben Gärten (22) (De Syv Haver). Dieser „Ideengarten“ ist verhältnismäßig jung und verdankt seine Entstehung ausnahmsweise keinem Schloss oder Herrensitz. Rund um ein reetgedecktes Landhaus nahe dem Meer und umringt von doppelten Steinmauern sind hier Landschaften aus sieben europäischen Ländern im Miniformat nachgebildet, deren Thema die jeweils für die Gegend typische Vegetation ist.

Auf der Höhe von Ebberup sollte man sich nicht den Abstecher zur langgestreckten Halbinsel Helnæs entgehen lassen. Dieses friedliche Idyll war ursprünglich eine Insel, ist jetzt aber durch einen 1.200 m langen Steindamm mit Fünen verbunden. Hinter dem Damm begrüßt einen Helnæs mit der Hügelkette Brobakker, deren Wiesen im Sommer von einem wahren Blütenteppich bedeckt sind. Weiter südlich gelangt man zum schmucken Dorf Helnæs, das im Westen von einem riesigen Heidegebiet begrenzt wird. Und ganz im Südwesten sendet der Leuchtturm seinen Lichtkegel über den Kleinen Belt.

Bei der Rückfahrt sollte man hinter dem Damm der roten, auf einem flachen Hügel gelegenen Kirche von Dreslette (23) einen Besuch abstatten, die sich durch ihren viereckigen Westturm von allen anderen fünischen Kirchen unterscheidet (Aussichtsplattform). Außerdem beherbergt sie die älteste Kirchenorgel des Königreichs. Ganz in der Nähe bietet das ausnehmend hübsche Dorf Voldtofte (24) auch den vorgeschichtlich Interessierten etwas: der sogenannte Lysehøj ist ein imponierender Grabhügel aus der späten Bronzezeit, unter dem ein einziger reicher Fürst beigesetzt wurde.

Weitere interessante Punkte in dieser Region sind das Gut Brahesholm (25), das Schloss Krengerup (26), das Freilichtmuseum in Gummerup (27), die romanische Kirche in Vester Hæsinge (28) und der Herrensitz Steensgård (29) aus dem 14. Jh.

Fåborg

Die oft auch Faaborg geschriebene Handels- und Seefahrtsstadt liegt am gleichnamigen Fjord, westlich erstreckt sich die Halbinsel Horneland. Das geschichtsträchtige und schöne 7.000-Einwohner-Städtchen, das einst zum Herzogtum Schleswig gehörte, besitzt viel historischen Charme und gilt als eines der beliebtesten Reiseziele auf Fünen. Für eine Besichtigung steuert man am besten den Fährhafen an, wo die Inselfähren nach Avernakø, Lyø, Ærø und Bjørnø starten und wo seit 2011 auch Kreuzfahrtschiffe anlegen. Ein kleiner Rundgang bringt einen vom Hafen in die schmalen Gassen der Altstadt. Nicht zu verfehlen ist hier der Glockenturm, der die gesamte Stadt samt Hafen dominiert. Fåborgs Wahrzeichen stammt vom Ende des 15. Jh. und gehörte einst zur Stadtkirche St. Nicolai. Nach der Reformation riss man die verfallenen Kirchengebäude ab und ließ nur diesen Turm als Seezeichen stehen. Das bekannte Glockenspiel, mit 38 Glocken das größte auf Fünen, ertönt tgl. um 8, 12 und 22?Uhr mit Melodien dänischer Psalmen. Der Turm kann im Sommer bestiegen werden. In der Hauptsaison starten am Glockenturm auch die schwarzgewandeten Stadtwächter zu ihrem abendlichen Rundgang, der erstmals 1592 belegt ist. Einem dieser Herren, die oft amüsante Geschichten zum Besten geben, kann man sich anschließen und dabei Fåborg auf interessante Weise kennenlernen.

Westlich des Turms betritt man den Marktplatz, in dessen Mitte eine Brunnenskulptur den nordischen Göttervater Ymir zeigt. Eine Seite des Platzes nimmt das alte Rathaus ein; es enthält nun das lokalhistorische Archiv, das älteste seiner Art in Dänemark, mit vielen interessanten Büchern, Karten und anderen Dokumenten (freier Zugang) sowie Faaborg Arrest, das alte Gefängnis, das bis 1989 in Gebrauch war. Einige Schritte auf der Torvegade nach Westen stößt man auf den ausnehmend schönen Hof Den gamle Gaard, der heute als lokalhistorisches Museum besichtigt werden kann. Der Hof wurde 1725 fertiggestellt und innen im Rokoko-Stil eingerichtet. Möbel und schöne Sammlungen von Glas, Porzellan und Fayencen erzählen von der reichen Zeit des 18.–19 Jh., als die Handelsflotte von Fåborg auf allen Weltmeeren zu Hause war. Geht man von hier aus die Fußgängerzone aufwärts, kommt man zu einem interessanten Gebäude, in dem sich heute Geschäfte befinden. Dieser Voigtske Gaard stammt aus dem Mittelalter, doch wurde das 60 m lange Vorhaus samt Seiten- und Hintergebäuden unter dem Kaufmann Lars Peter Voigt 1837–38 zum größten Packhaus der Stadt umgebaut. Zur Familie gehörte übrigens das Mädchen Riborg Voigt, in das sich H. C.Andersen während eines Besuches in der Stadt verliebte und daraufhin das Gedicht „Zwei braune Augen…“ schrieb.

Historischer Charme in Fåborg

Vom Packhaus sollte man noch einige Schritte die Vestergade entlang spazieren, da die Stadt dort eines ihrer mittelalterlichen Stadttore bewahrt hat, das Vesterport. Zusammen mit dem in Stege auf Møn ist das von Treppengiebeln bekrönte Torhaus eines der beiden Mittelalter-Stadttore, die es überhaupt noch in Dänemark gibt.

Anschließend schlendert man die Vestergade zurück und deren Verlängerung, die Grønnegade, entlang. Über die Kirkestræde kann man dann links der Heiliggeistkirche (Helligåndskirke) einen Besuch abstatten, dem übrig gebliebenen Teil eines 1477 eingeweihten Mönchsklosters. Auf der Grønnegade gelangt man zum Faaborg-Museum von 1915, das allein schon wegen seiner Architektur bemerkenswert ist: Es gilt als Programmbau der neuklassizistischen Baukunst im Königreich und vermittelt eine „bescheidene Monumentalität“. Die Sammlungen, die ausschließlich Gemälde und Skulpturen dänischer Künstler enthalten – darunter viele der sogenannten Fünen-Maler –, wurden von einem einzigen reichen Kaufmann zusammengetragen.
Faaborg-Museum, Grønnegade 75, www.faaborgmuseum.dk; Juni–Aug. tgl. 10–16, Mi bis 18, sonst Di–So 10–16 Uhr

Wenige Schritte von hier endet der Rundgang durch die Stadt am ehemaligen Bahnhof. Die 1882 eingeweihte Eisenbahnlinie verband Fåborg mit Odense via Korinth und Ringe; 1962 jedoch legte man die Strecke für den Personen-, 1987 dann für den Güterverkehr still. Heute wird die idyllische Linie bis Korinth im Sommer von einer historischen Eisenbahn wieder zum Leben erweckt, wobei eine Lok samt Teakholz-Personenwaggons aus den 1930ern oder eine Diesellok aus den 1950ern zum Einsatz kommen (Infos zum Fahrplan im Touristenbüro Fåborg).

Reisepraktische Informationen Sorø

Information

Faaborg Turistbureau, Torvet 19, 5600 Fåborg, 72531818, www.visitfaaborg.dk

Hotel

Hotel Faaborg Fjord €€€€, Svendborgvej 175, 62611010, www.hotelfaaborgfjord.dk; 2½ km östl. des Zentrums gelegener moderner, architektonisch ansprechender Bau mit 127 hellen, zuletzt 2011 renovierten Zimmern, alle mit Terrasse oder Balkon, Restaurant mit Fjordblick, eigener Strand mit großer Liegewiese, Badminton, Wassersport, Innenpool.
Hotel Hvedholm Slot €€€, Hvedholm Slot 1, Horne, 63601020, www.slotshotel.dk; nächtigen wie ein Fürst: Eins der schönsten und größten Privatschlösser des Landes (S. 220) bietet 45 Zimmer mit Himmelbett und allen Bequemlichkeiten sowie 17 Suiten – viele Zimmer wurden 2007 im Annex neu gebaut. Das À-la-carte-Restaurant ist eine absolute Top-Adresse – im Ritter- und Spiegelsaal werden französisch inspirierte Fisch- und Wildspezialitäten serviert, den Kaffee zum Abschluss trinkt man in den ebenso schön eingerichteten Salons (tgl. 12–22 Uhr). Nach einem opulenten Mahl kann man durch den 10 ha großen Park wandern. Wunderbar auch der Blick vom Schlossturm über das Inselmeer. Weinkeller, Boutique mit Kunsthandwerk vorhanden, der Strand ist 1 km entfernt, und in der Nähe gibt es einen Golfplatz.

Jugendherberge

DanHostel Faaborg, Grønnegade 71–72, 62611203, www.danhostelfaaborg.dk; zentral gelegene Herberge in zwei Fachwerkgebäuden aus dem 19. Jh. mit viel Flair (ehemals Armenhaus bzw. Kino), 69 Betten, 18 einfache Familienzimmer, Okt.–März geschlossen.

Restaurants

Hotel Færgegaarden, Christian IX Vej 31, 62611115, www.hotelfg.dk; alteingesessenes, empfehlenswertes Hotel-Restaurant im Stadtzentrum, das fangfrischen Fisch und andere kulinarische Köstlichkeiten offeriert (tgl. bis 22 Uhr).
Frk. Jensens Café, Mellemgade 10, 63607030, www.froekenjensens.dk; Mo–Do 10–16, Fr–Sa 10–22 Uhr. Unkompliziertes, nettes und kinderfreundliches Café-Restaurant im Zentrum mit internationaler Küche.

Fähren

Ab Fåborg gibt es regelmäßige Fährlinien zu den vorgelagerten Inseln, z. B. nach Avernakø und Lyø 4–8-mal tgl. mit der kleinen Autofähre Faaborg III (Færgeveje 23, 62612307) und nach Bjørnø ( 62618299). Nach Søby auf Ærø unterhält die Reederei Ærøfærgene ( 62524000, www.aeroe-ferry.dk) eine Linie, die bis zu 6-mal tgl. bedient wird, die Überfahrt dauert 1 Stunde. Zwischen Bøjden westl. von Fåborg und Fynshavn auf Als (Autostraße nach Südjütland) operiert die Reederei Scandlines Sydfynske (Infos/Buchung unter 62501022, www.scandlines.dk) 6–7-mal tgl., die Überfahrt dauert 50 Minuten.

Ausflug Horneland

Als Ziel eines Halbtagesausflugs bietet sich die westlich gelegene Halbinsel Horneland an, auch deshalb, weil sich hier die besten Bademöglichkeiten befinden. Auf der Landstraße, die die Halbinsel durchquert, kommt man zunächst nahe an der schwarzen Grubbe Mølle vorbei (www.grubbemoelle.dk), einer der schönsten und interessantesten Windmühlen der Region. Die nächste, wunderschön am Wasser gelegene Attraktion ist Schloss Hvedholm, mit ca. 50 Etagenmetern gehört es zu den größten des Landes und mit seinem ausguckbekrönten Turm auch zu den eindrucksvollsten. Der 10?ha große Park mit den alten Platanen, die schon H. C.Andersen in seinen Erzählungen erwähnte, ist tagsüber zugänglich, ebenso das exquisite Restaurant und der Weinkeller. Wer einmal wirklich fürstlich nächtigen möchte, kann im Schlosshotel ein Zimmer mit Himmelbett buchen (S. 219).

Etwas weiter westlich liegt Horne, dessen größte Sehenswürdigkeit die Dorfkirche ist. Der ungewöhnliche Bau besteht aus der einzigen Rundkirche Fünens, die wie die Bornholmer Rundkirchen (S. 459) in romanischer Zeit als Wehrbau errichtet wurde. Die Feldsteinmauern sind fast 2 ½ m dick. Das Innere wartet mit einem marmornen Taufbecken auf, das kein geringerer als Bertel Thorvaldsen gearbeitet hat.

Fährt man die Landstraße weiter, kommt man nach Bøjden, dessen Fährhafen bis 2011 vom schwarz-weißen Fähren-Oldtimer M/F Thor aus Richtung Fynshav (Insel Als) angelaufen wurde. Die modernere Nachfolgerin schafft die Strecke in 50 Minuten.

Schloss Hvedholm

Von Fåborg nach Svendborg (s. Karte S. 196)

Direkt nördlich der Stadt breiten sich die Wälder und Höhenzüge der Svanninge Bakker (30) aus, Ablagerungen und Moränen der letzten Eiszeit. Obwohl hier kein Hügel 130 m ü. d. M. übersteigt, wird die einst nur von Heidekraut bewachsene Landschaft als „Fünische Alpen“ bezeichnet und ist tatsächlich ein wunderschönes Stückchen Natur – ideal, um zu wandern, aber auch Angler kommen an den Binnenseen auf ihre Kosten. Ebenso wie die historische Eisenbahn durchquert auch die Landstraße nach Korinth die Hügel. Empfehlenswerter ist es jedoch, zunächst der Straße 43 zu folgen und vom Aussichtsturm bei Tyveknap (85 m) die weite Sicht auf das Grün der Wälder und das Blau des Meeres zu genießen. Einige Kilometer danach kann man dann auf eine kleine Straße nach Korinth abzweigen, einem als „Schulstadt“ bekannten Ort mit einem sehr guten Kro. Kurz vorher bei Gærup ist eine der Ausbildungsstätten, die Reventlow ins Leben gerufen hatte (s. u.), als Schulmuseum zugänglich. Der Reiz des Ortes liegt in den von Wäldern umringten vier Seen, die teils unter Naturschutz stehen, teils von Rundwanderwegen erschlossen sind und die alle ein reiches Vogelleben aufweisen. 9 km hinter Fåborg passiert man das Gut Brahetrolleborg (31), das seit vielen Jahrhunderten das Wirtschaftsleben der Gegend bestimmt und das mit Kirche und Park ein schönes Ensemble bildet.

Schloss Egeskov (32)

Hinter dem Gut geht es zum Schloss Egeskov. Das Wasserschloss gehört zu den größten Attraktionen auf Fünen; sein Name („Eichenwald“) weist auf das Baumaterial hin, mit dem man in einem See ab 1524 eine starke Konstruktion aus unzähligen Stämmen errichtete, die dann den gleichermaßen repräsentativen und wehrhaften Ziegelsteinbau trug. Von Wasser umschlossen sowie mit Schießscharten, Pechnasen und Geheimgängen ausgestattet, war der erste Zweck der Burg, unliebsame Gäste fernzuhalten, auch wenn man dies mit Türmen, Rundbögen, Treppengiebeln und schönen Fenstereinfassungen ästhetisch äußerst eindrucksvoll verpackte.

Da das 1554 vollendete Egeskov Slot nie verändert wurde, gilt es heute als besterhaltene Renaissancewasserburg überhaupt. Immer noch ist es in Privatbesitz und gehört seit über 200 Jahren dem derzeitigen Adelsgeschlecht. Die Burg samt Tor- und Nebengebäuden erhielt im Lauf der Zeit eine edle und kostbare Innenausstattung, deren historische Schätze während der Hauptsaison besichtigt werden können. Die einzelnen Gemächer und Salons haben eher den Charakter eines Palastes als den einer Festung, und dieser Eindruck wird durch die großzügig gestalteten Parkanlagen noch verstärkt. Diese wurden aus den erhaltenen Überresten des ursprünglichen Gartens von Prof. Duprat (Gartenakademie Versailles) im Stil der Renaissance rekonstruiert. Wer nur einen kurzen Blick auf Schloss oder Park werfen möchte, wird allerdings am Einlass enttäuscht, denn Hecken und Bäume versperren die Aussicht. Also heißt es, tief in die Tasche greifen und sich ein Ticket kaufen.

Man sollte einige Stunden mitbringen, damit sich die Investition lohnt, denn die Reihe der hier versammelten Attraktionen ist lang. Zunächst gibt es im Park nicht nur farbenprächtige Blumenbeete und Themengärten zu bewundern, sondern auch mehrere kunstvoll angelegte Heckengänge. Wer in diesem grünen Labyrinth – einem der weltweit größten! – nicht den richtigen Weg findet, kommt schon zu Anfang in Zeitverzug. Einige Etagen darüber verbinden Hängeseilbrücken mehrere Baumkronen miteinander, sodass man in luftiger Höhe von 15 m „Tree Top Walking“ betreiben kann. Und Oldtimerfans werden sich kaum entscheiden können, welches der fünf (!) Museen sie zuerst besuchen wollen. Unter einer mächtigen hölzernen Dachkonstruktion stehen in den einzelnen Hallen automobile Raritäten, eine prächtige Sammlung von Feuerwehrautos sowie Kranken- und Rettungswagen seit den 1920ern (Falck-Museum), außerdem andere Gefährte vom Kinderwagen über fahrbereite knallerter (Mopeds) bis hin zu Flugzeugen.

Egeskov – wunderbares Wasserschloss

Jedes Jahr im August wird übrigens ein Wettrennen alter Motorräder abgehalten, an dem über 200 historische Fahrzeuge teilnehmen. Ein großer Spielplatz mit Minizoo, Picknicktische, Souvenirshop und ein stilvolles Café runden das Angebot ab. Man kann also dem umtriebigen Grafen Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille, der gerne auf einer schweren Harley Davidson oder in der Parade-Ritterrüstung seiner Vorfahren posiert, ein großes Geschick in der Vermarktung seines Schlosses nicht absprechen. Wer Zeit und Geld sparen möchte, verzichtet auf die Innenbesichtigung des Schlosses, die zusätzlichen Eintritt kostet.
Egeskov Slot, 5772 Kværndrup, 6227 1016, www.egeskov.dk; Ende April–Okt. 10–17, Juni bis 18, Juli–Aug. bis 19 Uhr, jeden Mi Unterhaltungsprogramm bis 23 Uhr

Svendborg

Von Egeskov oder einem Abstecher zur interessanten Kirche von Ringe (33) erreicht man bald das wunderschön gelegene Svendborg, bereits im 13. Jh. eine mächtige Stadt. Vor allem im 19. Jh. spielte es eine große Rolle als Zentrum des Handels und der Segelschifffahrt – seine Jachten und Schoner zeigten damals auf allen Weltmeeren Flagge. Schiffswerften und Industrie bestimmten das wirtschaftliche Leben im 20.?Jh. Von 1933–39 verbrachte Bertold Brecht zusammen mit Helene Weigel seine Exiljahre in Svendborg; hier schrieb er nicht nur seine „Svendborger Gedichte“, sondern auch Werke wie die „Dreigroschenoper“, das „Leben des Galilei“ und „Mutter Courage“. Heute ist Svendborg mit ca. 27.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Fünens und gilt als „Hauptstadt des südfünischen Inselmeeres“ ebenso wie als Zentrum des Segelsports.

Bei einer Stadt, die so dem Meer zugewandt ist, gibt es keinen besseren Startpunkt für einen Rundgang als den Hafen. Dieser ist für Autofahrer leicht zu finden, wenn man den Schiffs-Symbolen folgt, die einen zum Ableger der Fähren nach Ærø, Skarø, Drejø und Hjortø leiten. Auch der Bahnhof und Busstationen sind in unmittelbarer Nähe. Der Hafen besteht aus mehreren Becken, die z. T. auch von Jachten genutzt werden, und außer Freizeitbooten und Fähren sieht man hier ein buntes, stimmungsvolles Durcheinander von Fischkuttern, Frachtern und einigen Restaurant-Booten, die am Kai festgemacht sind. Es macht Spaß, die mit Salzwasser und Seemannstradition durchsetzte Atmosphäre zu erleben, das Ein und Aus der verschiedenen Fahrzeuge zu beobachten oder in eine der zahlreichen Gaststätten einzukehren. Viel Beachtung findet die Nostalgiefähre „M/S Helge“ von 1924, die fahrplanmäßig mehrere Landeplätze im Svendborg-Sund anläuft und u. a. nach Troense und zum Valdemars-Schloss fährt. Auch mehrere alte Holzschiffe des Maritimt Center Danmark sind hier beheimatet; in der Saison kann man an Segeltörns mit ihnen teilnehmen oder die Schiffe auch komplett chartern.

Von den akkurat restaurierten Speichern und Fischerhäusern an der betriebsamen Uferstraße findet man über schmale Gassen den Weg zum Bahnhof und von dort bergauf (z. T. Fußgängerzone) zum Marktplatz. Das Rathaus, Cafés und Restaurants sowie Fachwerkarchitektur aus verschiedenen Jahrhunderten sind hier versammelt, auf der Südseite z. B. das erst 1939 erbaute Kaufhaus Wiggers Gaard, und im Nordosten, vor dem Stadttheater, das Anne-?Hvide-Haus aus dem Jahre 1560, in dem heute das Heimatmuseum untergebracht ist. Das älteste und wohl auch schönste Fachwerkgebäude der Stadt wurde nach seiner Erbauerin benannt, einer adeligen Dame aus Svendsborg. Später diente es u. a. einem Geheimrat und einem Vizeadmiral als Wohnstätte, war eine Zeitlang auch Gaststätte, verfiel aber schließlich, bis die Kommune das marode Haus erwarb. Umfangreiche Restaurierungs- und Rekonstruktionsarbeiten in den Jahren 1913–16 ließen die Pracht des Hofes wieder zum Vorschein kommen. Im Innern sind außer Möbeln, Einrichtungsgegenständen und Fotodokumenten zur Stadtgeschichte auch Wechselausstellungen zu sehen.
Anne Hvides Gård, Fruestræde 3, www.svendborgmuseum.dk; Di–So 10–14, im Sommer bis 16 Uhr

Nordwestlich des Marktes ist vor dem „Brunnen der Meerjungfrauen“ die erhöht liegende Liebfrauenkirche (Vor Frue Kirke) nicht zu übersehen. Die Hauptkirche der Stadt stammt aus romanischer Zeit, wurde in der späten Gotik aber entscheidend verändert. Mehrmals tgl. ertönt ihr berühmtes, aus 27 Glocken bestehendes Glockenspiel.

Nach Süden bringt einen die Fußgängerzone Sct. Nicolai Gade zur Nicolaikirche, die etwa 1250 nach norddeutschem Vorbild errichtet wurde und Svendborgs ältestes Gotteshaus ist. Die Ziegelmauern sind weder außen noch innen verputzt, sodass die Kirche eine behagliche, warme Atmosphäre verbreitet. Sehenswert sind im Innern u. a. die Glasgemälde, die Kræsten Iversen 1937–60 anbrachte, und vor der Kirche die Skulptur „Das kleine Mädchen“, das der berühmte Svendborger Bildhauer Kai Nielsen schuf.

Nördlich der Altstadt lohnen einige interessante Museen den Besuch, wobei man allerdings die schönsten Straßenzüge der Altstadt hinter sich lässt. Am Ende der Vestergade etwa beherbergt ein auffälliger Komplex mehrere Institutionen und fasst auf gelungene Weise eine ehemalige Fabrik, Wohnhäuser und moderne Anbauten zu einer großen Jugendherberge und dem Ofenmuseum (Ovnmuseum) zusammen. Letzteres zeigt in den Räumen der alten Eisengießerei L. Lange & Co. Öfen, die nach Plänen bekannter Designer und Künstler ab 1850 hergestellt wurden. Zusammen mit den Kochherden, Kaminen und original eingerichteten Büros von Buchhaltung und Direktion werden hier sowohl ein Stück dänischer Kulturgeschichte als auch ein wichtiger Bestandteil der Svendborger Industrie des 19./20. Jh. präsentiert.

Direkt am Museum überquert man anschließend die verkehrsreiche Straße zum Viebæltet und geht an der Bibliothek (berühmte Skulptur „Leda ohne Schwan“ von Kai Nielsen) vorbei nach rechts zum Grubbemøllevej. Dort trifft man auf den 1872 fertiggestellten, Vierflügel-Komplex Viebæltegård. Er beherbergte einst Armenhaus und Arbeitsanstalt der Stadt und erfüllte bis 1974 seine soziale Funktion; heute ist hier ein sozialhistorisches Museum eingerichtet. Der Südflügel enthält im Erdgeschoss die originale Einrichtung des Armenhauses, die den mittellosen Stadtbürgern zur Verfügung stand. Im 1.?Stock sind Funde aus Eisenzeit und Mittelalter ausgestellt (u. a. der Goldfund von Gudme). Der Nordflügel hat im Erdgeschoss eine arbeitende Weberei, im 1. Stock eine Svendborger Wohnung aus den 1950er-Jahren. Im Westflügel findet man kirchliche Einrichtungsgegenstände und im Ostflügel u. a. eine Bibliothek und das Seefahrtsarchiv.

Nördlich mündet der Weg in die Hauptverkehrsstraße Dronningemaen, wo das Zoologische Museum in 14 großen Szenarien den gesamten Zeitraum von der Eiszeit bis in unsere Tage abdeckt und das dänische Tierleben mit Landschaftsbildern und Tierlauten ausstellt. Außerdem wird die landesweit größte Sammlung ausgestopfter Brut- und Zugvögel gezeigt, des weiteren Überreste längst ausgestorbener Arten, die in fünischen Mooren gefunden wurden, Fossilien von Pflanzen und Tieren sowie im „Walhaus“ u. a. das Skelett eines Seiwales, der 1955 nahe Svendborg strandete.
Naturama, Dronningemaen 30, www.naturama.dk; Di–So 10–16, in den Schulferien tgl. 10–17 Uhr

Hat man Lust, aus erhöhter Warte einen Blick auf die Stadt zu werfen, könnte man von der Havnegade links in die Møllergade einbiegen und in einiger Entfernung an zwei wichtigen maritimen Lehranstalten vorbei (Svendborg Navigationsskole und Svendborg Søfartsskole) bis zum Møllevanget wandern. Die dortige Windmühle, die von vielen Stellen in der Stadt zu sehen ist, bietet eine wirklich schöne Aussicht, die die etwas beschwerliche Wanderung hierhin lohnt.

Unermüdliche, die auf einem ausgedehnteren Spaziergang maritime Atmosphäre schnuppern möchten, haben zwei gleichermaßen stimmungsvolle Möglichkeiten: Erstens kann man der Verlängerung der Vestergade zum Meer hin folgen, wo man hinter der Bahnlinie zum äußeren Jachthafen (Lystbådehavnen) gelangt. Die vielen Freizeitboote, eine Rasenfläche mit Granitdenkmal und Grillmöglichkeit, schöne Villen, der Blick auf den Svendborgsund und vor allem das Motiv der 1966 eingeweihten, 35 m hohen und 1.220 m langen Svendborgsundbrücke machen diesen Spaziergang reizvoll. Als längere Alternative bietet sich eine Wanderung um das nördliche Hafenbecken (Jessens Mole, Kajgade) an, auf der man zur Küstenpromenade nach Christiansminde gelangt. Der gut 2 ½ km lange Weg gibt herrliche Blicke auf Thurø und Tåsinge frei, passiert ein gutes Hotel und Seebad und endet an einem Wald. Unterwegs kann man im Sommerhalbjahr die historische ZollkreuzerJacht Viking sehen, die 1897 von Stapel lief und an einer Landungsbrücke in Christiansminde vertäut liegt.

Segelboote im Svendborgsund

Reisepraktische Informationen Svendborg

Information

Sydfyns Turistbureau, Centrumplads 4, 5700 Svendborg, 62236952, www.visitsvendborg.dk?

Hotel

Best Western Hotel Svendborg €€€–€€€€, Centrumplads 1, 62211700, www.hotel-svendborg.dk; renommiertes, wenn auch architektonisch wenig aufregendes 4-Sterne-Hotel im Stadtzentrum, 135 gut ausgestattete Zimmer unterschiedlicher Größe, sehr gutes Restaurant, Fahrradvermietung.
Hotel Ærø€€€–€€€€, Brogade 1, 62210760, www.hotel-aeroe.dk; das mit Abstand schönste Hotel der Stadt ist ein Bau von 1860, der in aussichtsreicher Lage am Hafen und der Schiffsbrücke platziert ist. Das Haus bietet 62 modern ausgestattete Zimmer, darunter auch Appartments und Suiten, und das gute Restaurant offeriert traditionelle dänische Küche, verbunden mit Seefahrerambiente, tgl. 7–23 Uhr geöffnet.

Jugendherberge

DanHostel Svendborg, Vestergade 45, 62216699, www.danhostel-svendborg.dk; moderne Herberge nahe dem Zentrum, die gelungen mit dem Ofenmuseum und anderen älteren Gebäuden verbunden wurde, 84 Familienzimmer mit Du/WC (die Zimmer sind für diese Kategorie allerdings etwas klein), große Küche, Fahrradverleih, Jan.–Feb. geschlossen.

Camping

Thurø FDM Camping, Smørmosevej 7, Thurø, 62205254, www.fdm.dk/camping; großzügige, familienfreundliche Anlage auf der Insel Thurø mit Sandstrand und Badesteg, großem Spielplatz, Wasserrutsche, Minigolf u. a., Vermietung von Wohnwagen und komfortablen Ferienbungalows.

Restaurants

Svendborgsund, Havneplads 5, 62210719, www.restaurantsvendborgsund.dk; originales Restaurant aus Alt-Svendborger Zeiten mit Krostube (gutbürgerliche und klassisch-dänische Küche), Speisesaal mit Aussicht auf den Sund (gehobene, französisch inspirierte Küche), Straßencafé und rustikaler Abendkneipe – geeignet also zu jeder Tageszeit und für unterschiedliche Wünsche.

Bahn/Busse

Svendborg ist Endpunkt einer Bahnlinie von Odense, die über Ringe und nahe am Schloss Egeskov vorbei führt, zudem Verkehrsknotenpunkt der Fyn Bus-Linien (www.fynbus.dk).

Fähren

Vom Svendborger Hafen aus operiert die Reederei Ærøfærgene (Info-/Buchungsnr. 62524000, bzw. www.aeroe-ferry.dk) auf der Strecke nach Ærøskøbing (Ærø). Abfahrten gibt es bis zu 6-mal tgl., die Überfahrt dauert 75 Minuten. Vom gleichen Anleger fahren Autofähren zu den Inseln Skarø und Drejø (4–5-mal tgl., 80 Minuten Überfahrt, 62210262) sowie zur Insel Hjortø ( 62541208).

Von Svendborg nach Nyborg (s. Karte S. 196)

Die rund 40 km lange Etappe nach Nyborg bringt einen, vorbei an den Herrensitzen Vejstrup Gård (34) und Schloss Broholm (35), nach Gudme mit seinem schönen Dorfsee, zum urgemütlichen Fischerort Lundeborg und der Stopp sowie zum beeindruckenden Adelssitz Hesselagergård (36). Das heutige Gebäude stammt von 1538 und hat mit seinen 2 m dicken Mauern, dem Wassergraben, zahlreichen Pechnasen und Schießscharten einen trutzigen, abweisenden Charakter. Der Bauherr Johan Friis, Kanzler unter Christian II. und zwei weiteren Königen, wollte offensichtlich in der Lage sein, seine Feinde abzuwehren und Macht zu demonstrieren. Da er gleichzeitig ein kunstsinniger Mensch der Renaissance war, stattete er die Burg innen wie ein Schloss aus und sorgte für architektonische Details, die seine Weltgewandtheit belegen sollten. Das Anwesen ist heute im Privatbesitz des Freiherrn Blixen-Finecke und kann nur mit geführten Touren besichtigt werden (www.hesselagergaard.dk). Von der Straße aus hat man aber einen Blick auf die Gemäuer.

Von der Ortschaft Hesselager lohnt der 1 km lange Abstecher auf einem schmalen Fahrweg zum Damesten, einem 12 m hohen Findlingsblock von 46 m Umfang und einem Gewicht von rund tausend Tonnen. Unglaublich, dass die eiszeitlichen Gletscher in der Lage waren, diesen größten Findling Dänemarks von der skandinavischen Halbinsel bis hierher zu transportieren!

Für die letzte Etappe ist der Abstecher zum eindrucksvollen Schloss Lykkesholm (38) eigentlich gar nicht notwendig, denn auch so wird die Wegstrecke von zwei Schlössern begleitet: zum einen das barocke Schloss Glorup (37), dessen Park mit symmetrischen Teichen, Götterstatuen, „toskanischem Liebestempel“ und Wasserfontänen zugänglich ist. H. C. Andersen verbrachte übrigens 30 Jahre lang fast jeden Sommer Zeit auf Glorup, schrieb hier viele seiner Märchen, bewunderte den edlen Garten und nervte bisweilen den Grafen mit seinen ständigen Zahnschmerzen. Und zum andern, 3 km vor Nyborg, das Schloss Holckenhavn (39), das zu Recht als eines der schönsten der Insel gilt. Die Renaissanceanlage wirkt wie aus einem Guss und wurde 1584–1634 errichtet. Besichtigungen von Rittersaal, Kapelle etc. sowie Spaziergänge durch den gepflegten Park nur an wenigen Tagen erlaubt (www.holckenhavn.dk).

Langeland und Tåsinge

Von der Vielzahl an Inseln und Inselchen, die eng beieinander in den Gewässern zwischen Langelands-Belt und Svendborgsund liegen, sind Langeland und Tåsinge die größten, touristisch bedeutendsten und kulturell wichtigsten. Mit einem Areal von 185 km² stellt Langeland den Löwenanteil an der Landfläche aller hier versammelten Inseln. Der Name des hügeligen Gebietes ist treffend, denn einer Nord-Süd-Ausdehnung von 58 km steht eine Breite von nur 3–11 km entgegen, sodass keine dänische Insel von der Form her so langgestreckt wirkt wie diese. Dänen kennen Langeland auch als die Insel mit den 15 Mühlen (møller), 15 Hügeln (bøller) und 15 Pfarrbezirken.

Gegenüber Langeland ist Tåsinge, von diesem durch den Siøsund getrennt, mit einer Fläche von 70 km² und etwa 50 Einwohnern deutlich kleiner. Viele durchqueren das überschaubare Eiland auf der Rute 9, als kurze Transitstrecke zwischen Fünen und Langeland. Wer sich aber ein wenig mehr Zeit nimmt, wird überrascht sein, welche natürlichen und kulturellen Schönheiten Tåsinge bereit hält. Das leicht hügelige Inselland wird von Feldern und Weiden dominiert, besitzt aber auch Waldgebiete und wird von einigen kleinen Sandstränden gesäumt, und fast überall ist im Hintergrund das Blau des Svendborgsunds oder Siøsunds zu sehen.

Die Stelzenbrücke über den Svendborgsund

Tåsinge

Von Fünen aus erreicht man Tåsinge über die Svendborgsundbrücke (1), eine 1966 eingeweihte, 1.220 m lange und 35 m hohe Betonstelzenkonstruktion. Ihre Architektur wird von der Straße aus zwar nicht sichtbar, dafür bietet sie aber einen herrlichen Panoramablick auf den Svendborgsund und die Stadt. Sofort hinter der Brücke geht eine kleine Straße zum Fremdenverkehrsort Vindeby ab, der mit Marina, Campingplatz, Hotel und Badestrand sowie einer wunderbaren Aussicht hinüber nach Svendborg schon seit langem viele Gäste anzieht.

Nur ein Stückchen weiter weist an der nächsten Ampelkreuzung ein Schild nach Troense (s. u.). Diese Strecke, eine Etappe der Margeritenroute, ist die schönere und bringt einen später wieder zurück zur Hauptstraße. Bleibt man jedoch auf letzterer, gelangt man nach einigen Minuten durch das Dorf Bregninge. Hier lohnt der kurze Abstecher nach links, wo die auf einem Hügel gelegene Kirche nicht zu übersehen ist. Sie stammt aus dem Mittelalter, wurde aber im 18.?Jh. grundlegend verändert. Im Innern verdient u. a. ein romanischer Taufstein aus Granit Beachtung. Wenige hundert Meter entfernt befindet sich am höchsten Punkt des Hügels die alte Windmühle, von der man die Aussicht auf Insel und Sund genießt. Wer Lust hat, kann sich zwischen Windmühle und Kirche auch das kleine Lokalmuseum in einem ehemaligen Schifferhaus anschauen, das u. a. Erinnerungsstücke an das Liebespaar Sparre und Madigan (s. u.) zeigt.

Etwa auf der Höhe von Bregninge, jedoch westlich der Rute 9, bietet der Weiler Landet eine andere, mittelalterliche Kirche, deren romanisches Interieur zu großen Teilen noch erhalten ist. Auf dem Friedhof findet man interessante Gräber, wobei es skandinavische Besucher vor allem zur letzten Ruhestätte von Sixten Sparre und Hedvig Jensen zieht. Deren dramatische Liebesgeschichte beschäftigt bis heute Tag die Gemüter, zeigt es doch die unausweichliche Tragik eines gesellschaftlich nicht akzeptierten Verhältnisses. Der schwedische Leutnant aus dem Grafengeschlecht Sparre und seine 16 Jahre jüngere Geliebte, die unter dem Künstlernamen Elvira Madigan eine bekannte Seiltänzerin war, verbrachten im Juli 1889 ihr letztes Picknick auf Tåsinge, bevor der Leutnant mit seiner Dienstpistole zuerst Hedvig bzw. Elvira und dann sich selbst erschoss.

Von der Rute 9 führen mehrere Wege nach Troense, u. a. auch von Bregninge aus. Doch ist jene als Margeritenroute gekennzeichnete Strecke am schönsten. Busse oder breite Wohnmobile können diese Strecke wegen der engen Tordurchfahrten allerdings nur bis zum Schloss befahren. Kommt man aus nördlicher Richtung, durchquert man auf dieser Tour zunächst in seiner ganzen Länge die Kleinstadt-Perle Troense, die von Obstbauern im 18. Jh. angelegt wurde. Bald darauf siedelten sich hier jedoch viele Reeder, Kapitäne und Seeleute an, deren schöne Fachwerkvillen vom Reichtum in der Ära der Segelschiffe berichten. Die Fahrt durch das idyllische Städtchen geht über die Strandgade direkt am Wasser entlang, mit einem herrlichen Blick auf den Sund und den Jachthafen zur Linken. Zur Rechten passiert man das renommierte Hotel Troense sowie manches reetgedeckte Fachwerkhaus und kommt auch an der alten Dorfschule von 1790 vorbei. In dieser ist heute das interessante Seefahrtsmuseum mit seiner umfassenden maritimen Sammlung (u. a. Schiffsmodelle, alte Logbücher, Informationen zu alten Werften auf der Insel und den Ostindienhandel) untergebracht (Kirkebakken 1, www.taasinge-museum.dk; im Sommer Di–So 10–16 Uhr). Auf Höhe des Museums geht rechts die Grønnegade ab, deren viele kleine Fachwerkhäuser sämtlich unter Denkmalschutz stehen und die manchmal als „schönste Dorfstraße Dänemarks“ bezeichnet wird.

Von Troenses Ortsausgang führt eine schöne Allee geradewegs auf das Schloss Valdemars (2) zu, das zu Recht als größte kulturelle Sehenswürdigkeit der Insel gerühmt wird. Unmittelbar vor dem ersten Torhaus gibt es einen Parkplatz (mit Cafeteria), von wo aus man die Besichtigung zu Fuß fortsetzen sollte. Spazieren Sie zunächst durch den schmalen Torbogen in den zentralen Schlosshof, dessen rechte Querseite von dem schlichten, aber trotzdem repräsentativen Hauptgebäude begrenzt wird. Der spätbarocke Ziegelsteinbau wurde 1639–44 unter Christian IV. errichtet, der seinem Sohn Valdemar Christian eine angemessene Residenz schenken wollte. Deswegen gewann er auch den berühmten Architekten van Steenwinckel für dieses Projekt, der sich u. a. durch den Runden Turm in Kopenhagen und das Schloss Frederiksborg einen Namen gemacht hatte. Nachdem das Gebäude samt Ländereien in den Besitz des Seehelden Niels Juel (s. u.) übergegangen war, baute dessen Enkel Mitte des 18. Jh die beiden Torhäuser, die Stallungen und den entzückenden Teepavillon am anderen Ende des Schlosshofes und veränderte die Inneneinrichtung des Haupthauses im Stil der Zeit. Das Schloss befindet sich in Privatbesitz, kann aber trotzdem z. T. besichtigt werden; auch laden zwei stimmungsvolle Restaurants in den Kellergewölben, zwei Museen und der Schlosspark zum Besuch ein.

Wer sich hier besonders wohlfühlt, kann versuchen, eines der begehrten Zimmer im nördlichen Torhaus zu beziehen, das als romantische B&B-Unterkunft zur Verfügung steht. Bei einer Schlossbesichtigung wird man von der Eleganz des zentralen, schwarz-weiß gefliesten Saales mit den hölzernen Frauenfiguren (Symbole der Jahreszeiten) und von den großformatigen Porträts begeistert sein. Im Speicher des Hauptgebäudes ist das Ethnografische Museum untergebracht, dessen Sammlung vornehmlich aus Jagdtrophäen besteht. Das zweite Museum findet man im ehemaligen Pferdestall, der den Schlosshof mit einem Ententeich flankiert. Außerdem gibt es das dänische Sportseglermuseum (Lystbådemuseum), wobei der Schlossherr, selbst ein passionierter Segler, einige private Exponate als Grundstock zur Verfügung stellte. Doch auch ohne Schloss-, Park- oder Museumsbesichtigung ist ein Besuch allein schon wegen der Außenarchitektur der Gesamtanlage lohnend. Bei gutem Sommerwetter sollte man zum kleinen Sandstrand hinter dem Teepavillon hinuntergehen. Wer von Svendborg aus ohne Auto hierhin kommen möchte, kann die Strecke mit der Nostalgiefähre M/S Helge zurücklegen – eine herrliche Fahrt von Landesteg zu Landesteg durch den Sund. Der Schiffs-Oldie von 1924 nimmt auch Fahrräder mit, sodass das Valdemars-Schloss zusammen mit Troense Ziel eines Tagesausflugs per Boot und Fahrrad ab/bis Svendborg sein könnte. Wer um Mittsommer in der Gegend ist, sollte sich das große abendliche Fest mit Ansprachen und Gesang nicht entgehen lassen.
Valdemars Slot, Slotsalleén 100, Troense, www.valdemarsslot.dk; ganzjährig freier Zugang zu den Außenanlagen und zum Strand, Park und Museen, April–Okt. Di–So 10–17, Juni–Aug. tgl. 10–17 Uhr, preisgünstigere Kombitickets erhältlich

Hochherrschaftliches Anwesen – das Valdemars-Schloss

info

Die Juels und das Valdemars-Schloss

Der derzeitige Herr des Valdemars-Schlosses, „Hofjägermeister und Lehnsbaron“ Niels Juel-Brockdorff, führt die Namen zweier bekannter Adelsgeschlechter, wobei vor allem der Name Juel in Dänemark einen ganz besonderen Klang hat. Die Familie ist eine der ältesten des Königreichs und war schon im 13. Jh. in führenden Positionen vertreten. Der berühmteste Spross der Familie war sicher jener Niels Juel, den man in Dänemark immer „der Seeheld“ nennt, und dessen zeittypische Geschichte erklärt, wieso die Juels jenes Schloss bewohnen, das eigentlich für den Sohn des Königs errichtet worden war.

Als Dänemark während des 30-jährigen Krieges von den kaiserlichen Truppen Wallensteins überrannt wurde und dessen Soldateska – deutsche, kroatische und russische Raubeine – plündernd und mordend durchs Land zog, flohen viele Bauern in die Sümpfe oder, wer es sich leisten konnte, in die dänische Provinz Norwegen. Dies tat auch die Adelige Sophie Sehested, die auf dem Anwesen ihres Bruders in Trondheim am 8. Mai 1629 den Sohn Niels Juel zur Welt brachte. Als die Familie zurück in Dänemark war, sollte der inzwischen 18-Jährige als Vorbereitung auf sein erhofftes Staatsamt die beste Ausbildung genießen, wofür damals nur die Eliteschule Sorø (vgl. S. 153) in Frage kam. Nach seinem Studium zog es Niels Juel nach Holland, wo er vom berühmten Admiral Tromp zum Seeoffizier ausgebildet wurde. Anschließend befehligte der talentierte Offizier eine Fregatte im Mittelmeer, als ihn der königliche Ruf zurück nach Dänemark holte. 1655 übernahm Juel das Kommando auf seinem ersten dänischen Schiff, zwei Jahre später wurde er Admiral. Seine große Stunde aber kam am 1. Juli 1677. Wieder einmal war eine starke schwedische Flotte in der Bucht von Køge in Stellung gegangen – die Verteidigung lag in den Händen des Admirals Juel. Mit einer unkonventionellen, genialen Taktik konnte er nicht nur die schwedischen Angreifer vollständig besiegen, sondern verlor auch kein einziges seiner eigenen Schiffe – was ihm die Bezeichnung des ewigen Seehelden der Dänen einbrachte. König Christian V. sah diesen Sieg natürlich überaus gern, hatte damit allerdings auch ein Problem: Denn nach damals geltendem Recht gehörten dem Befehlshaber einer siegreichen Schlacht 10 % vom Wert eines jeden eroberten Schiffes, die Summe – 22.460 Reichstaler – ging jedoch über die Möglichkeiten der Krone hinaus. Wo das Bargeld nicht reichte, halfen Immobilien, und das königliche Schloss auf Tåsinge wechselte zusammen mit umliegenden Ländereien und Bauernhöfen den Besitzer. Heute residiert die Familie inzwischen in der 10. Generation auf Tåsinge.

Nach dem Besuch des Valdemars-Schlosses geht auf der anderen Seite die Fahrt auf der Margeritenroute weiter. Diese Strecke zurück zur Rute 9 ist besonders naturschön, bringt einen durch Waldstücke und nahe dem Schloss auch an der vierhundertjährigen, riesigen Ambrosius-Eiche vorbei, die ihren Namen nach dem Dichter Ambrosius Stub erhielt.

Zur östlichen Nachbarinsel führt schließlich die 1962 erbaute Langelandsbrücke (3) hinüber, die einschließlich der Dämme 1.700 m lang ist und die sozusagen als „Sprungbrett“ das Eiland Siø benutzt. Der schönste Teil der Brücke ist der kühn geschwungene Bogen unmittelbar vor Langeland, den man am besten vom Rudkøbinger Jachthafen aus bewundern kann.

Inselrundfahrt Langeland

Schon von der Brücke mit ihrem charakteristischen Rundbogen aus sind rechts Hafen und Häuser der „Hauptstadt“ Rudkøbing zu sehen. Mit ihren verwinkelten Gassen, pittoresken Treppenstiegen, malvenbestandenen Fachwerkhäuschen und großen Kaufmannshöfen ist die urgemütliche, sympathische Kleinstadt ein lohnendes Ausflugsziel. Um das Städtchen zu besuchen, könnte man den Wagen am Jachthafen abstellen und von hier die kurze Strecke zu Fuß gehen. Dabei spaziert man am Wasser entlang zum Fischereihafen und gelangt zum alten, stattlichen Bahnhof (heute Café und Inselarchiv), an dessen Rückseite immer noch die merkwürdige 24-Stunden-Uhr hängt. Die Eisenbahn, die Anfang des 20. Jh. eingerichtet wurde, gab man mit Eröffnung der Langelandsbrücke ebenso auf wie die Fährverbindung nach Tåsinge.

Gegenüber dem Bahnhof beginnt die eigentliche Altstadt, der man sich über die steile Brogade nähert, die später in eine Fußgängerzone übergeht. Auf dem Weg passiert man den Gänsemarkt (Gåsetorv), der von der alten Apotheke flankiert wird. In einem Nebenraum gibt es dort eine Ausstellung mit Apothekeninventar verschiedener Jahrhunderte zu sehen, und hinter dem Gebäude befindet sich der 300-jährige Garten mit Kastanien, Tulpenbaum, Chinabaum und Kräuterbeeten. Der Gänsemarkt selbst wird vom Bronzestandbild des Physikers Hans Christian Ørsted dominiert. Der berühmte Entdecker des Elektromagnetismus wurde in der hiesigen Apotheke geboren. Links hinter der Straße erhebt sich der charakteristische Turm der St.-Benedikts-Kirche über das Gassengewirr. Im Innern der recht großen Backstein-Kauf mannskirche sieht man u. a. die Modelle zweier Fregatten.

Blick vom Rudkøbinger Jachthafen auf die Langelandsbrücke

Wenige Schritte nach Osten weitet sich die Brogade zum Markt mit dem eleganten, weiß gehaltenen Rathaus, hier zweigt auch die Østergade und an deren Ende der Jens Winthersvej ab. Dort liegt das interessante Langelands Museum (Jens Winthersvej 12, 63516300; April–Okt. Mo–Do 10–15, Fr 10–13 Uhr), das der Hobby-Archäologe Jens Winther um 1900 gründete, u. a. um einen Ausstellungsraum für seine ausgegrabenen Steinäxte zu haben. Die heutigen Sammlungen zeigen manch unerwartete Rarität, so z. B. einige Schießgeräte des Rudkøbinger Stadtschreibers Rasmussen, die im Vergleich zu den damals üblichen Vorderladern mit ihrem Trommelmagazin revolutionär waren. Dass sie dennoch nie verkauft wurden, lag wohl daran, dass gleichzeitig in Amerika Samuel Colt den handlicheren Revolver präsentieren konnte. Auf dem Rückweg zum Hafen sollte man schließlich durch die Gassen nördlich von Markt und Gänsemarkt spazieren, an denen einige der schönsten Häuser der Stadt zu finden sind.

Inselhopping nach Strynø

Vom Fährhafen in Rudkøbing aus gibt es nicht nur eine reguläre Verbindung zur Insel Ærø, sondern auch zum vorgelagerten Eiland Strynø; die Überfahrt dauert ca. 30 Minuten. Das 3 km lange und 2?km breite Inselchen ist völlig flach und ragt an der höchsten Stelle nur 10 m über Ostseeniveau hinaus – gut geeignet für eine Erkundung per Fahrrad also. Das landwirtschaftlich und touristisch (Ferienhäuser, Marina) intensiv genutzte Strynø hat einen Hauptort, der Strynø By heißt und wo sich die hellgraue Strynø-Kirche befindet. Nahe der Kirche kann man auch den Maibaum bewundern, der jedes Jahr Pfingsten neu geschmückt wird – ähnliches sieht man in Dänemark nur noch auf der Insel Avernakø. Ansonsten ist das Øhavets Smakkecenter nahe dem Hafen interessant. Hier wurde ein kleines Museum eingerichtet, in dem einige alte Holzjollen („Schmacken“, dän.: smakker) ausgestellt sind. Solche Nussschalen wurden früher von den Inselbewohnern zum Warentransport und zur Fischerei eingesetzt. Das Center vermietet übrigens auch originale Schmacken (mit oder ohne Skipper), sodass einer Inselumrundung auf dem Wasser nichts im Wege steht.

Wie Rudkøbing in der Inselmitte, aber am östlichen Ufer, liegt Spodsbjerg, von wo bis zu 22-mal tgl. eine moderne Autofähre nach Tårs (S. 107) ablegt – nach der 45-minütigen Fährpassage kann man dort auf der Rute 9 quer durch Lolland bis Nykøbing fahren. Außer seinem Ruf als Anglerparadies locken auch einige gute Badestrände in der Nähe und ein Jachthafen Besucher hierhin, sodass das Fischerdorf Spodsbjerg heute ein kleiner, aufstrebender Fremdenverkehrsort geworden ist.

Von Rudkøbing nach Norden

Wer den etwas längeren, dafür aber auch schmaleren Nordteil der Insel erkundet, passiert zunächst die Mittelalterkirche Simmerbølle (4), die im Innern Kalkmalereien aufweist, und kurz darauf Tullebølle, in dessen Zentrum sich ebenfalls eine romanisch-gotische Dorfkirche befindet. Nach einigen Kilometern hat man die Möglichkeit, links zu einem ausgeschilderten Badestrand abzuzweigen, wobei der Strand selbst wenig einladend, die Fahrt durch den Wald dorthin aber zauberhaft ist.

Im Dörfchen Tranekær gibt es auffallend viele gelbgestrichene Häuser – die meisten davon wurden für Bedienstete des nahen Schlosses errichtet. Von der gleichen Farbe ist auch die zentral gelegene Kirche, die seit ihrer Einweihung im Jahre 1450 dem Schloss als Gotteshaus diente. Die größte Sehenswürdigkeit aber stellt das leuchtend rot gestrichene Schloss Tranekær (5) dar, das bereits im 13. Jh. als Burg Erwähnung fand. Seit über 350 Jahren gehört der Adelssitz der Familie Ahlefeldt-Laurvig, die sich ihr Privatleben verständlicherweise nicht von Touristen stören lassen möchte; eine Innenbesichtigung ist aber auf geführten Rundgängen möglich. Und außerdem ist der 75 ha große Park, der 1850 im englischen Stil angelegt wurde, der Öffentlichkeit zugänglich. Von ihm aus ergibt sich immer wieder ein bezaubernder Blick über den See hinüber zum Schloss. Der heutige Besitzer hat seinen Park 21 in- und ausländischen Künstlern zur Verfügung gestellt, die hier landschaftsbezogene Arbeiten aus natürlichen Materialien errichteten. Ebenfalls zum Schloss gehört die alte Windmühle Tranekær Slotsmølle nördlich des Parks, die als Mühlenmuseum Besucher empfängt.
Tranekær Slot, Slotsgade 86, 62591012, www.tranekaergods.dk; Schlossführungen möglich, tgl. 11 und 15 Uhr (ca. 60 Minuten) nach Voranmeldung per SMS unter 60968090
Tranekær Slotsmølle, Lejbøllevej 3, 63515900, http://www.tranekærslotsmølle.dk/; Juli–Aug. tgl. 11–16, Mai–Juni, Sept. Di, Do 11–16 Uhr

Die roten Treppengiebel des Schlosses Tranekær

Auf dem Weg weiter nach Norden kommt man nach wenigen Kilometern zum Weiler Bøstrup mit weißer Mittelalterkirche. Interessant ist ihr Interieur im Renaissance-Stil, vor allem der Altar und die Kanzel. Bei Bøstrup führt eine Stichstraße nach links zum Herrenhof Nedergaard mit eigenem Strand und eine andere etwas weiter nördlich zum Hafen Dageløkke, dessen urige Marina mit Restaurant auch viele deutsche Segler anzieht.

Anschließend bringt einen die Hauptstraße durch das Dörfchen Snøde, wo in aussichtsreicher Lage Langelands höchstgelegene, aber sehr schlichte Kirche thront. Nur einige Minuten danach passiert man in Stoense eine weitere Kirche (6), die wegen ihres 1848 erneuerten Turms jünger aussieht als sie ist. Falls zufällig geöffnet, lohnt ein Blick ins Innere, wo im mittelalterlichen Chor ein geradezu üppiger Altaraufsatz aus frühbarocker Zeit steht. Der 1 km lange Sandstrand an der Westküste ist über eine Stichstraße erreichbar.

Nach dem Herrenhof Steensgård (7) endet die Straße im beschaulichen Fischerort Lohals, in dessen Hafen früher Obstkähne aufbrachen, um die begehrten Exportartikel nach Fünen zu exportieren. Obwohl auch heute noch Obstanbau, Landwirtschaft und Fischerei betrieben werden, steht die schmale Nordspitze Langelands deutlich im Zeichen des Fremdenverkehrs: Strände und ausgedehnte Waldgebiete sind wie geschaffen für Rad-, Angel- oder Wandertouren. Die absolute Nordspitze der Insel ist jedoch nicht hier, sondern im benachbarten Hou erreicht, dessen 12 m hoher Leuchtturm sein Blinklicht in den Großen Belt sendet. Der etwa 500 m lange „Nordstrand“ mit seinen flachen Dünen gilt als einer der besten der Insel und lässt den Blick bis zur mächtigen Belt-Brücke zwischen Fünen und Seeland schweifen. Wenn man auf dem Rückweg ab Schloss von Tranekær wieder den Markierungen der Margeritenroute nach Osten folgen, gelangt man zu einem Sandstrand. Etwas weiter südlich liegt die einzige erhaltene Tabaksscheune (8) des Landes, mit Reetdach und –wänden. Im Zweiten Weltkrieg bauten findige Insulaner die Mangelware Tabak einfach selbst an und trockneten diesen hier.

Von Rudkøbing nach Süden

Auch für die Fahrt nach Bagenkop folgt man im Wesentlichen der Straße 305, obwohl der breitere Südteil durch mehr Nebenstrecken erschlossen ist. Einen ersten Halt könnte man in Skrøbelev einlegen, das unmittelbar neben Rudkøbing, jenseits der Hauptverkehrsstraße liegt. Hier gibt es eine der schönsten Mittelalterkirchen der Insel: Das St. Nikolaus geweihte Gotteshaus wurde im 15.?Jh. umgebaut, hat aber noch eine Reihe von skulptierten Granitsteinen aus romanischer Zeit. Im Innern fallen gut erhaltene Kalkmalereien (15. Jh.) und das jüngste Votivschiff Langelands auf, das der Kirche 1991 geschenkt wurde.

Wenige Kilometer weiter südlich taucht bereits der treppengiebelgeschmückte Turm der Kirche von Lindelse auf. Das auf einem Hügel neben dem Pfarrhaus gelegene Gotteshaus stammt im Wesentlichen von etwa 1200, hat aber viele spätgotische Erweiterungen. Auch der südlich gelegene Kirchhof verdient Beachtung.

Auf der Hauptstraße empfiehlt sich dann unweit südlich der Kirche von Lindelse wieder einmal ein Abstecher nach Osten, wo man über eine Stichstraße zum Herrenhof Skovsgård (9) gelangt. Das schlossartige Anwesen, das 1889 im historisierenden Stil errichtet wurde, kam durch eine Schenkung 1979 in den Besitz des dänischen Naturschutzverbandes. Dieser nutzt das große Areal einerseits für landwirtschaftlichen Öko-Anbau, hat andererseits aber auch das Herrenhaus, die Nebengebäude und den Park für Besucher geöffnet und dort verschiedene Museen eingerichtet. Im Hauptgebäude informieren Schautafeln über Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Anwesens, während z. B. Herrenzimmer und Keller noch original eingerichtet sind und die spezifische Atmosphäre der dänischen Adelsgüter vermitteln. Der ehemalige Pferdestall und das Gartenhaus beherbergen nun das Kutschenmuseum sowie das Forstwirtschaftsmuseum, in dem man sich über Langelands Wälder und deren Nutzung informieren kann (Kågårdsvej 12; Mai–Sept. tgl. 10–17 Uhr).

Die nächste Station auf dem Weg nach Süden ist die Ortschaft Humble, ein kleines Städtchen mit mehreren Geschäften, gemütlichem Gasthof und Verkaufsladen der örtlichen Käsespezialität (Drostgården). Von der Hauptstraße geht es nach links zur weißen Mittelalterkirche (10) , die in spätromanischer Zeit auf kreuzförmigem Grundriss über einem massiven Granitsockel errichtet wurde. Das Gotteshaus ist nicht nur das größte der Insel, sondern liegt auch inmitten eines malerischen Friedhofes wunderschön auf einem Hügel. Vom gleichen Parkplatz führt ein Pfad zur eindrucksvollsten steinzeitlichen Grabanlage Langelands, dem sogenannten Kong Humbles Grav. Der von 77 Randsteinen begrenzte Hügel mit nur einer Grabkammer hat immer schon die Fantasie der Inselbevölkerung angeregt, und die Sage weiß, dass hier der mächtige Vorzeitkönig Humble beigesetzt sein soll.

Wer kurz darauf bei Hesselbjerg von der Hauptstraße zur westlich gelegenen Halbinsel von Ristinge abbiegt, tut dies wohl nicht, um sich die neugotische Backsteinkirche anzuschauen, sondern um den 4 km langen Sandstrand zu genießen, der von Dünen begrenzt wird und dessen seichtes Wasser nur von wenigen Steinen durchsetzt ist. Der Strand endet am 20 m hohen, naturgeschützten Steilufer Ristinge Klint (11) (Treppenaufstieg), von wo sich ein herrlicher Blick auf die vorgelagerten Sandbänke und auf Ærø ergibt.

Auf dem letzten Stück in den Süden passiert die Straße die mittelalterliche, jedoch im 19. Jh. grundlegend restaurierte Kirche von Tryggelev, den 18-Loch-Golfplatz von Østerskov und schließlich das schmucke, ebenfalls aus dem Mittelalter stammende Kirchlein von Magleby mit hübschem Votivschiff im Innern. Das Südkap der Insel ist ein windzerzauster, herb-schöner Flecken Natur mit der Steilküste Dovns Klint, Salzwasserseen, Mooren und Wäldern – nur zum (Sonnen-)Baden ist der Geröllstrand nicht geeignet. Dafür kann man im Vogelschutzgebiet unzählige Nist- und Zugvögel beobachten, zum Leuchtturm Kels Nor fyr wandern und die Wälder von Gulstav durchstreifen. Auf den Wiesen sieht man manchmal die ausgewilderten, zotteligen Exmoor Ponies, die seit 2003 hier leben und sich prächtig vermehren.

Die Route endet im Fischerdorf Bagenkop, das sich an die Hänge und Steilufer der rauen Südküste schmiegt und früher wegen einer Fährverbindung nach Kiel von Bedeutung war. Hier gibt es eine kleine Flotte an Kuttern, eine Fischfiletfabrik, eine Marina und eine wirklich naturschöne Umgebung. Die Kirche auf dem ehemaligen Mühlenhügel ist zwar die jüngste der Insel (1920), hält sich mit ihren weißen Treppengiebeln aber bewusst an die Tradition. Nahe Bagenkop ist seit 1998 ein ungewöhnliches Museum zugänglich, nämlich das ehemalige Langelandsfort (12). Die im Kalten Krieg stark befestigte Küstenstellung zur Überwachung der Ostsee wurde nach der veränderten politischen Großwetterlage aufgegeben. Heute stellen die 150-mm-Kanonen, Mannschaftsräume, Granatenlager und anderen Gerätschaften eine viel besuchte Attraktion dar. Ebenfalls sind zwei Düsenjäger ausgestellt, nämlich eine in der Sowjetunion gebaute MIG 23 und eine in Schweden gebaute SAAB-Draken. 2006 bekam das Museum Zuwachs durch das letzte dänische U-Boot und ein Minensuchboot.
Museum Langelandsfort, Vognsbjergvej 4 b, Søndenbro (Bagenkop), www.langelandsfortet.dk; Juni–Sept. tgl. 10–17, April u. Okt. 10–16 Uhr

Reisepraktische Informationen Langeland und Tåsinge

Information

Langelands Turistbureau, Torvet 5, 5900 Rudkøbing, 62513505, www.langeland.dk

Hotel

Hotel Troense €€€, Strandgade 5, Troense, 62225412, www.hoteltroense.dk; renommiertes Hotel mit fantastischem Blick auf den Svendborgsund, 36 gut ausgestatteten Zimmern und gutem Restaurant.
Hotel Rudkøbing Skudehavn/Danske Feriecenter €€–€€€, Havnegade 21, 6251?4600, www.danske-feriecentre.dk; das direkt am Jachthafen gelegene Ferienzentrum ist architektonisch anspruchsvoll gestaltet, es verfügt über 16 Appartements für bis zu 6 Personen, Ferienhäuser sowie ein Hotel mit 24 gut ausgestatteten Zimmern, Schwimmbad, Sauna, Spielplatz, Restaurant und maritimer Atmosphäre.

Jugendherberge

DanHostel Rudkøbing, Engdraget 11, 62511830, www.danhostel.dk/rudkobing; am Rand der Inselhauptstadt gelegene, gemütliche Herberge mit u. a. 14 Familienzimmern.

Camping

Emmerbølle Strand Camping, Emmerbøllevej 24, 62591226, www.emmerbolle.dk; die einzige 4-Sterne-Anlage (TopCamp) der Inseln liegt am Strand nahe von Tranekær, bietet viel Platz, einen Minimarkt, Pool und viele Freizeitangebote, Vermietung unterschiedlicher Unterkünfte von einfachen Campinghütten bis zu sehr komfortablen Ferienhäusern.

Restaurants

Slotskælderen/Valdemars Slot, Slotsalleén 100, Troense, www.valdemarsslot.dk; die Kellergewölbe des Schlosses stellen einen außergewöhnlichen Rahmen für vorzügliche Gaumenfreuden dar. Die Menüs entstammen der traditionell-dänischen und neueren französischen Küche (serviert wird tgl. 11–17 und 18–21 Uhr).
Lindelse Kro, Langegade 21, Lindelse, 62572403, www.lindelsekro.com; südlich von Rudkøbing gelegener, wunderschöner Kro mit sehr überschaubarer Speisekarte, doch mit leckerem Essen, das freundlich serviert wird. Geöffnet tgl. 12–18, Fr–Sa bis 20 Uhr. Der Kro bietet auch zehn Doppelzimmer und Unterkunft in zwei Ferienhäusern an.

Fähren

Die wichtigste Inlandsfähre ist die von Spodsbjerg nach Tårs (Lolland) mit mindestens einer stündlichen Abfahrt, die Überfahrt dauert ca. 45 Minuten. Reservierungen und Buchungen im Reisebüro oder bei der Reederei Scandlines unter 62501022 bzw. 54931323 bzw. im Internet unter www.scandlines.dk. Ansonsten fährt von Rudkøbing eine Fähre zum Inselchen Strynø (bis zu 9 Abfahrten tgl., Überfahrtszeit 30 Minuten, 62515100, www.strynoe.dk) und eine andere nach Marstal auf Ærø (bis zu 6 Abfahrten tgl., Überfahrtszeit 75 Minuten, 62524000, www.aeroe-ferry.dk).

Ærø

Ærø verkörpert den Idealfall einer typisch dänischen Insel: Das 30 km lange und maximal 9 km breite Areal (88 km²) ist überschaubar, bietet andererseits aber drei schmucken Städtchen und mehreren Dörfern Platz. Man erreicht Ærø mit dem eigenen Boot oder einer Fähre, eilige Gäste auch per Flugzeug. Am Reiseziel selbst kann man sich außer mit dem Wagen mit dem Linienbus fortbewegen (seit 2011 übrigens gratis). Die schmalen Straßen führen durch fruchtbare Felder, vorbei an malerischen, strohgedeckten Bauernhöfen und Windmühlen. Immer wieder ergeben sich von Hügelkuppen wunderbare Aussichten über Insel und Meer. Am besten aber ist die Insel zur Erkundung per Fahrrad geeignet, weshalb man das Auto getrost am Fährhafen auf Fünen, Langeland oder Als stehen lassen und sich in Marstal, Søby oder Ærøskøbing ein Fahrrad mieten sollte. Über vorbildlich ausgeschilderte Radwege lernt man auch die abgelegenen Ecken Ærøs kennen.

Ærøskøbing

Der schmucke Hauptort, der 2015 seine 765-Jahr-Feier hatte, ist gleichzeitig die bekannteste Sehenswürdigkeit der Insel. Nach Aussage des amerikanischen Schriftstellers Temple Fielding soll Ærøskøbing einer jener fünf Plätze auf der Welt sein, die man einmal besucht haben sollte. Tatsächlich geben die kopfsteingepflasterten Gassen, die farbenprächtig getünchten Fachwerkhäuschen mit ihren meterhohen Stockrosen, die Pfarrkirche und der Marktplatz ein solch charmantes Bild ab, dass die oft genannten Attribute „Märchenstadt“ oder „schönstes Städtchen Dänemarks“ nicht zu hoch gegriffen scheinen. Der Grund dafür, dass sich die im 13. Jh. gegründete Ortschaft mit ihren winzigen „Puppenstuben-Häuschen“ seit Jahrhunderten kaum veränderte, ist einerseits die lange Zeit der Armut, die den Bürgern kostspielige Um- oder Neubauten nicht erlaubte, und andererseits eine beachtenswerte öffentliche und private Einstellung zur Bewahrung der Tradition, die u. a. dazu führte, dass heute 36 Häuser aus dem 17. und 18. Jh. unter Denkmalschutz stehen.

Vom Hafen aus (Bushaltestelle, Touristeninformation) nähert man sich der Innenstadt über die Brogade und Smedegade, an der das kleinste Häuschen der Stadt zu finden ist, das reizende Puppenhaus (Dukkehuset). Es kann als meistfotografiertes Wohnhaus der Insel, vielleicht sogar des ganzen Landes gelten. Schräg gegenüber fällt das gelb getünchte Flaschenschiffmuseum auf, dessen Sammlung die Geduldsarbeit des legendären „Flaschen-Peter“ (1873–1960) darstellt. Dieser, mit eigentlichem Namen Peter Jacobsen, arbeitete von früher Jugend an auf See und lernte von einem finnischen Matrosen die Flaschenschiff-Herstellung, von der er bis zu seinem Tod nicht mehr lassen konnte. Auf mehr als 1.700 der kleinen Kunstwerke brachte es der gelernte Schiffskoch, außerdem fertigte er gut 50 ansehnliche Schiffsmodelle an (Flaske-Peters Samling, Smedegade 22; im Sommer tgl. 10–16 Uhr).

Entlang der Vestergade stößt man auf viele vornehme Schiffer- und Reederhäuser, deren Giebel nach holsteinischer Tradition der Straße zugewandt sind. Beachtenswert sind hier u. a. das Doppelhaus neben der Apotheke (Nr. 44/46), das von zwei Freunden erbaut wurde, und der schwarz-weiße Fachwerkbau Nr. 23 mit seiner wunderschönen Doppeltür. Über die pittoreske Gasse Gyden geht es von der Vestergade wieder nach links bis zur Straße Brogade. An der Ecke lohnt ein Blick in das sogenannte Hammerichs-Haus, in dem eine bemerkenswerte Sammlung von Antiquitäten und Kacheln ausgestellt ist, die der Bildhauer Gunnar Hammerich zusammengetragen hat (Gyden 22; im Sommer tgl. 10–16 Uhr).

Fachwerkromantik pur auf Ærø

Das Ærø-Museum befindet sich schräg gegenüber auf der Brogade und bietet eine umfassende kulturhistorische und historische Sammlung mit Gegenständen aus Ærøs Vorgeschichte und der lokalen Kultur sowie einer alten Apotheke (www.arremus.dk; im Sommer tgl. 11–15/16, sonst Mo–Fr 10–13 Uhr). Der Marktplatz, der zwei altertümliche Marktpumpen besitzt, wird im Süden vom Richterhof und dem alten Rathaus von 1863 sowie zur Linken vom Alten åHandelshof (Den Gamle Købmandsgård, 1848) begrenzt. Ihm gegenüber fällt ein hübsches Haus mit Linden auf, das den ironischen Namen Visdomskilden („Weisheitsquelle“) trägt, da es 1782 als Schule errichtet wurde. Dahinter erhebt sich die 1756 eingeweihte Pfarrkirche, in der u. a. eine ältere Renaissance-Kanzel Beachtung verdient. Weitere gut erhaltene pittoreske Häuser sind auf der Søndergade das sogenannte Priors Haus von 1690 und das Kjøbinghus von 1645, das älteste der Stadt. Dessen Eichenholztür gilt als die älteste erhaltene eines dänischen Bürgerhauses überhaupt.

Etwas weiter vom Zentrum entfernt ist die malerische Stadtmühle Bymøllen von 1848 sehenswert, eines der Ærøskøbinger Wahrzeichen.

Hinter Ærøskøbing geht es in Richtung Marstal eine Anhöhe hinauf, wo kurz vor Lille Rise der Rastplatz eine schöne Aussicht über das Inselmeer bietet. Der nächste Abzweig bringt einen zum Dörfchen Kragnæs, das wegen seines offenen Ganggrabes (1) von ca. 3000 v. Chr. einen Halt lohnt. Das restaurierte und bekannteste Vorzeitdenkmal Ærøs war rund 800 Jahre lang in Gebrauch, seine Grabkammer misst ca. 8 x 2 m. Ommel ist ein gut erhaltenes Dorf mit Gasthaus und den Häfen Standby und Kleven. Von hier aus führt eine schmale Straße weit hinauf nach Ommelshoved (2), das am Ende einer Halbinsel liegt und einen schönen Blick auf die Bucht von Ærøskøbing und die drei Eilande Lilleø, Dejrø und Halmø freigibt – ein abgelegenes, schönes Stückchen Natur mit guten Bademöglichkeiten.

Marstal

Die größte der drei Inselstädte ist bestens auf Gäste eingestellt, hat eine nette Kneipen- und Restaurantszene und verfügt mit der schmalen Halbinsel Eriks Hale, die südlich der Stadt in die Ostsee ragt, über einen der besten Sandstrände der Insel, wo die z. T. farbenprächtig bemalten Badehäuschen ein beliebtes Fotomotiv darstellen. Marstals besonderer Reiz liegt in der reichen Tradition des Hafens, der einst für mehr Großsegler Heimat war als Kopenhagen. Der sogenannte Marstal-Schoner, der später die Welt eroberte, verdankte seinen Erfolg einer Konstruktion, die ihrer Zeit um 20 Jahre voraus war. Damals umfasste die hiesige Segler-Flotte nicht weniger als 320 Schiffe, und einige davon transportierten auch nach Einführung der Dampfschiffe noch erfolgreich Stockfisch aus Neufundland zu europäischen und südamerikanischen Häfen. Seit den 1930er-Jahren gibt es keine Großsegler mehr in Marstal, doch wurde die Tradition durch eine Flotte von Küstenmotorbooten fortgesetzt, die heute etwa 40 Schiffe umfasst, was knapp einem Fünftel aller dänischen Coaster entspricht! Typisch für den Ruf Marstals als „Seefahrtsstadt“ ist, dass viele der 52 Sträßchen nach Seehelden benannt sind. Klar, dass der städtische Lebensnerv der Hafen ist, der im Jahre 2015 seinen 190. Geburtstag feierte und an seinen acht Brücken Frachter, Fähren sowie jede Menge Jachten oder andere Freizeitboote aufnimmt.

Die gemütliche Altstadt setzt sich nicht ganz so pittoresk in Szene wie Ærøskøbing, versprüht aber trotzdem viel Charme und typisch-dänische hygge. Als Marstals größte Sehenswürdigkeit gilt das Seefahrtsmuseum, es besteht aus vier Gebäuden mit 35 Ausstellungsräumen sowie mehreren Schiffen, die z. T. im Innenhof ausgestellt sind, z. T. aber auch im Hafen vertäut liegen. Der Besucher reist in dem didaktisch hervorragend aufgebauten Museum durch die dänische Seefahrtsgeschichte vom 16. Jh. bis zum heutigen Tag.
Marstal Søfartsmuseum, Prinsensgade 1, www.marstal-maritime-museum.dk; Mai–Okt. tgl. 10–16, Juli–Aug. 9–18, sonst Mo–Fr 10–16, Sa 11–15 Uhr

Eine ganz andere Sehenswürdigkeit liegt etwas außerhalb der Stadt: Marstal Solfangeranlæg, eine der größten Solaranlagen der Welt. Das riesige Feld mit Sonnenkollektoren, deren Energie zur Fernwärme genutzt wird, findet man am Skolevej 13; Führungen sind möglich (www.sunstore.dk).

Ab Marstal folgt man der Hauptverkehrsstraße, die parallel zur weitgeschwungenen Bucht und dem Waldgebiet Egehoved Skov verläuft. Beim Weiler Drejet kann man auf einer schmaleren Straße noch etwas weiter die Küste entlang fahren, wobei man den Lindsbjerg passiert, wo es ein Ganggrab (3) und einen Dolmen gibt und man die Aussicht bis nach Langeland genießt. Weiter westlich und nur über das Dörfchen Bro zu erreichen, lockt bei Risemark einer der schönsten ærøischen Sandstrände, in dessen Hinterland ein Windmühlenpark steht. Wieder auf der Hauptstraße, gelangt man als erstes durch Dunkær, ein Dorf mit traditionsreichem Kro und einer Mühle ohne Flügel. Der hiesige Galgenberg war ursprünglich ein riesiger bronzezeitlicher Grabhügel von 7 m Höhe und 30 m Durchmesser. Kurz darauf lohnt ein Halt in Store Rise, dessen Kirche von etwa 1150 die älteste der Insel ist. Der weißgetünchte Bau mit Treppengiebeln über Chor, Langhaus und Waffenhalle steht inmitten einer der für Ærø charakteristischen runden Kirchhofsmauern. Nicht weit entfernt erhebt sich bei Tingstedet ein 6.000 Jahre altes Hügelgrab mit zwei Grabkammern und 55 Randsteinen. Der 54 m lange Dolmen weist einen Stein auf, der noch 20 schalenförmige Vertiefungen aus Stein- oder Bronzezeit trägt. Das nächste größere Dorf entlang der Strecke heißt Tranderup und besitzt als größte Sehenswürdigkeit ebenfalls ein Gotteshaus. Die mittelalterliche Kirche stammt aus dem 13. Jh., doch wurde ihr Turm erst 1832 vom berühmten Architekten C. F. Hansen entworfen.

Eine schmale Stichstraße führt kurz darauf zur Südküste, die bei Voderup Klint (4) eine der interessantesten geologischen Formationen der Insel präsentiert. Es handelt sich dabei um eine Steilküste aus treppenförmigen Rutschterrassen, die während der letzten Eiszeit entstanden. Wanderer werden von der wunderschönen Aussicht begeistert sein, und auch botanisch Interessierte kommen wegen der vielen seltenen Pflanzen an dieser Stelle auf ihre Kosten. Wenige Kilometer nordwestlich passiert die Hauptstraße das Dorf Bregninge mit seiner gut erhaltenen Mühle. Die mittelalterliche Kirche samt Ringmauer stammt aus dem 13. Jh. Die oktogonale Turmspitze ist mit Eichenschindeln gedeckt. Sehenswert im Innern sind u. a. Reste der ursprünglichen Kalkmalereien und ein Altaraufsatz von ca. 1530, der aus der Werkstatt des Holzschnitzers Claus Berg stammt.

Danach lohnt sich ein kleiner Schlenker nach Norden zum idyllischen Weiler Skovby. An dessen Eingang steht ein Runenstein, der 1994 aufgefunden wurde und bemerkenswert wegen seiner ungewöhnlich kurzen Inschrift ist. Diese besteht nur aus dem Kürzel „PN“ – vielleicht die Initialen eines Bauern, der hier starb. Auch das benachbarte Dörfchen Leby ist nett anzuschauen. Hier befindet sich in kurzer Entfernung das sehenswerte Schlösschen Søbygård (5) mit seinen alten Wirtschaftsgebäuden und Schlossgrabenbefestigungen. Die beachtlichen Wälle umschlossen im frühen Mittelalter eine Festung, die im Kampf gegen wendische Piraten eine Rolle spielte. Nicht nur wegen seines historischen Wertes ist Søbygård, das Fachleute zu den zehn wichtigsten Kulturplätzen Dänemarks zählen, ein lohnendes Ausflugsziel, sondern auch wegen der schönen Aussicht. In der Nähe befindet sich die Vestermølle, die mit dem Baudatum 1834 eine der ältesten Mühlen holländischen Typs in Dänemark ist.

Badehaus auf Ærø

Die Hauptstraße endet in Søby, dessen Reparaturdock weithin sichtbar ist. Auch diese dritte „Stadt“ der Insel ist mit ihren verschlungenen Gassen und hübschen Häusern durchaus gemütlich. Am lebhaftesten geht es am Hafen zu, wo die Fähren aus Fünen und Als anlegen, und wo sich die Marina befindet. Östlich des Jachthafens erstreckt sich ein schöner Strand. In der Altstadt, wo es u. a. ein Hotel und verschiedene Gaststätten gibt, lohnt ein Besuch der Kirche, die außen und innen streng pietistisch geprägt ist, sowie der strohgedeckten Windmühle von 1881. Letztere ist landesweit eine der schönsten des holländischen Typs.

Südlich von Søby kommt man in wenigen Fahrminuten zu einem weiteren Sandstrand mit dem Wäldchen Låddenbjerg Plantage, hinter dem sich die Nehrung Vitsø Nor (6) ausbreitet. Wer auch Ærøs äußerste Nordspitze kennenlernen möchte, macht sich auf den Weg zur Landzunge Skjoldnæs (7). Inmitten einer zwar rauen, dennoch aber schönen Natur erhebt sich direkt an der Spitze als Wahrzeichen ein mächtiger Leuchtturm, der 1881 aus Bornholmer Granitquadern erbaut wurde. Bei klarem Wetter hat man von hier eine großartige Aussicht auf das südfünische Inselmeer, wo sich der Kleine Belt zur Ostsee öffnet. Empfehlenswert ist ein Spaziergang vom Leuchtturm zum Vogelschutzgebiet und Badestrand Næbbet. Golfenthusiasten haben seit 2006 nahe dem Leuchtturm in der herrlichen 18-Loch-Par-72-Anlage einen der attraktivsten Golfplätze Europas. Er wird an drei Seiten vom Meer umspült und hat eine traumhafte Aussicht auf das Inselmeer im Nordosten, den Kleinen Belt im Nordwesten und die Ostsee im Süden (weitere Infos unter www.aeroegolf.dk).

Reisepraktische Informationen Odense

Information

Ærø Turistinformation, Havnen 4, 5970 Ærøskøbing, 62521300, www.aeroe.dk. Weitere Touristeninformationen gibt es in Marstal, Skolegade 26, und in Søby, Havnen 6 (nur im Sommer).

Hotels

Hotel Ærøhus €€€, Vestergade 38, 62521003, www.aeroehus.dk; sehr schönes, romantisches Familienhotel in Ærøskøbings Altstadt, aber ruhig gelegen, 18 komfortable und 11 einfachere Zimmer, idyllischer Garten mit Terrasse, gutes Restaurant, Tennisplatz- und Poolbenutzung. Zum Hotel gehören auch 37 Ferienwohnungen (alle mit WC/Du und Terrasse) am Hafen (Ærø Marina).
Pension Vestergade 44 €€€, Vestergade 44, 62522298, www.vestergade44.com; wunderschöne Pension in einem denkmalgeschützten Kapitänshaus von 1784, rund 200 m vom Hafen entfernt. Im ersten Stock befinden sich drei Bäder und sechs Zimmer, die alle ihre persönliche Note haben und romantisch eingerichtet sind. Da das Haus auf Ærøskøbings höchstem Punkt liegt, hat man eine tolle Aussicht auf Wasser, Stadt oder Garten. Im Zimmerpreis sind Begrüßungskaffee/-tee, Frühstück und WLAN eingeschlossen.

Jugendherberge

Villa Blomberg, Smedevej 15, 62521044, www.villablomberg.dk; in Ærøskøbing nahe zur Innenstadt und zum Meer gelegene Herberge mit Familienzimmern, großer Garten am Wald.

Camping

Ærøskøbing Camping, Sygehusvejen, Ærøskøbing, 4562521854, www.aeroecamp.dk; geschützt am Vesterstrand nahe dem Hauptort gelegener und schönster Platz der Insel, sehr kinderfreundlich, bietet außer Fahrradverleih, Pétanque, Billard, Minigolf und Spielplatz auch 27 Hütten unterschiedlichen Standards.

Restaurants

Ærøskøbing Røgeri, Havnen 15, 62524007, gemütliche Fischräucherei am alten Hafen von Ærøskøbing, hier isst man frischgeräucherten Hering, Makrele oder Lachs, dazu gibt’s Brot oder Kartoffelsalat, April–Sept. geöffnet, im Sommer tgl. 10–20 Uhr.

Fähren

Die Reederei Ærøfærgene ( 62524000, www.aeroe-ferry.dk.) unterhält vier Verbindungen, nämlich die Linie von Søby nach Fåborg (Fünen), die von Ærøskøbing nach Svendborg (Fünen), die von Marstal nach Rudkøbing (Langeland) und die von Fynshavn nach Søby. Alle vier Routen sind für Autos geeignet und werden bis zu 8-mal tgl. bedient, die Überfahrtszeit beträgt 40–75 Minuten.

Weitere Inseln

Avernakø

Das gut 600 ha große Avernakø ist langgestreckt mit immerhin 19 km Küstenlinie und einer schmalen „Wespentaille“. Seine Geschichte reicht weit in die Vorzeit zurück. Ein Bauer machte schon 1685 auf dem anschließend „Goldacker“ genannten Feld einen bedeutenden Fund, bestehend aus sechs verzierten Goldschalen aus der Bronzezeit. Um ihn zu bewundern, muss man nicht unbedingt bis zum Kopenhagener Nationalmuseum reisen: Die Kirche von Avernak präsentiert stolz Kopien dieses Insel-Schatzes. Ansonsten sind es vor allem die natürlichen Schönheiten, die einen Besuch lohnen. Es gibt gute Badestrände und Angelmöglichkeiten, ein reichhaltiges Vogelleben auf der Ostsee und den Küstenweiden, interessante Pflanzen und als biologische Besonderheit den seltenen Glockenfrosch (klokkefrø). Und Avernakø ist auch nicht ganz so flach wie viele der benachbarten Eilande. Wandert man z. B. auf die Hügel von Bjergs Banke hinauf, ergibt sich ein prächtiger Blick bis zu den Küsten von Fünen, Als, Lyø und Ærø.

Bjørnø

Das etwa 150 ha große, 3 ½ km südlich von Fåborg gelegene Bjørnø ist im Gegensatz zu vielen Nachbarn nicht flach, sondern leicht gewellt und hat seinen höchsten Punkt bei 24 m ü. d. M. Felder und kleine Wäldchen, vereinzelte Strände und flache Wiesen mit reichem Vogelleben, Steilküsten und schmucke Bauernhöfe – nicht mehr und nicht weniger Gründe gibt es für diesen erholsamen Trip nach Bjørnø!

Drejø

Drejø liegt zwischen Fünen und Ærø und ist mit 426 ha eine der größeren der kleinen Inseln im südfünischen Meer. Die ungewöhnliche Form könnte darauf schließen lassen, dass es sich eigentlich um zwei Eilande handelt, doch ist die nur 100 m breite Landenge Drejet, nach der die Insel ihren Namen trägt, eine natürliche Verbindung und kein Damm. Westlich davon liegt der hügeligere und kleinere Inselteil, der im Süden von Wald dominiert wird und im Norden bei Mejlhoved ein naturgeschütztes Vogelparadies mit Küstenwiesen, Teichen, Mooren und Schilf besitzt. Hier und anderswo können Schwäne, Graugänse, Möwen, Turmfalken und viele andere Vögel beobachtet werden. Die Insel ist mit ihren guten Bade- und Angelmöglichkeiten wie geschaffen für Erholung und sportliche Betätigung, z. B. auf einer Rundwanderung über die Küstenpfade.

Hjortø

Das autofreie Eiland Hjortø ist mit 90?ha eines der kleinsten und unberührtesten im südfünischen Inselmeer. Die wenigen Einwohner leben auf fünf Höfen, die aus schönen Fachwerkgebäuden bestehen. Von ferne fällt Hjortø mangels größerer Erhebungen kaum auf, der höchste Punkt erreicht gerade mal 3?½ m ü. d. M. – aus diesem Grund ist auch der größte Teil der Insel eingedeicht. Bei starken Stürmen „vergrößert“ sich die Insel, wenn nämlich der Wind das nur wenige Meter tiefe Wasser wegbläst und man das Festland fast schon zu Fuß erreichen kann. An schöneren Tagen können Besucher die kinderfreundlichen, reinen Badestrände nutzen oder über die Strandwiesen an der Süd- und Ostküste mit ihrer artenreichen Flora und Fauna spazieren. Vielleicht begegnet Ihnen ja einer der seltenen Glockenfrösche, die es nur hier, auf Avernakø und auf Ærø gibt und deren Gequake vage an Kirchenglocken erinnert.

Auf den Inseln gehen die Uhren anders: im ehemaligen Bahnhof von Rudkøbing

Lyø

7 km südwestlich von Fåborg liegt das 605 ha große Lyø. Heidnische Opfersteine, Grabhügel und Dolmen, die sich über den Feldern erheben, belegen die lange Siedlungsgeschichte, doch stammen die Einwohner fast ausschließlich von jenen 24 Bauernfamilien ab, die man um 1540 wegen eines Aufstandes gegen ihren Pachtherren nach Lyø verbannt hatte. Gute Badestrände und Angelmöglichkeiten, ein reichhaltiges Tier- und Pflanzenleben, schöne Wander- und Radwege, all das prädestiniert die Insel für einen erholsamen Tagesausflug. Größte Sehenswürdigkeit, die allein schon einen Abstecher nach Lyø lohnt, ist das schmucke Dorf Lyø By, ein wahres „Ærøskøbing en miniature“!

Skarø

Das 197 ha große Skarø liegt südwestlich des Svendborg-Sundes und war wie fast alle der kleinen Inseln in früheren Zeiten dichter besiedelt als heutzutage, um 1900 etwa lebten in den zwölf Bauernhöfen und 14 anderen Wohnungen rund 200 Einwohner, während es hundert Jahre später weniger als zwei Dutzend waren. Die Insel hat eine kompakte, nierenförmige Gestalt, mit einer Bucht im Süden, die im Westen von der schmalen Landzunge Kalveodde begrenzt wird. Noch schmaler und deutlich länger ragt im Norden die Landzunge Skarø Odde weit ins südfünische Meer hinein. Vom Fähranleger und dem recht großen Jachthafen aus sind es nur 200 m bis zum reizenden Inselort Skarø By, wo rund um den Dorfteich die Höfe nach alter Tradition immer noch paarweise gruppiert liegen.
Auf den Inseln gehen die Uhren anders: im ehemaligen Bahnhof von Rudkøbing

Überblick

Jütland (dän.: Jylland, ausgesprochen „jülänn“) ist mit 29.756 km² der mit Abstand größte Landesteil Dänemarks und umfasst mehr als zwei Drittel der Gesamtfläche des Mutterlandes, zählt aber nur etwa 46 % der dänischen Bevölkerung. Die von Nordsee, Skagerrak, Kattegat und Kleinem Belt umgebene Halbinsel misst von Norden nach Süden, also von der deutschen Grenze bis nach Skagen, gut 300 km und an ihrer breitesten Stelle zwischen Grenå und der Nordseeküste etwa 170 km.

Über Jahrhunderte war Jütland gegenüber den Inseln benachteiligt. Das lag nicht nur an der Distanz zur Hauptstadt Kopenhagen, sondern auch an den schlechten Böden, besonders im Westen. An vielen Orten wurde überweidet, was zur Verheidung führte. Moderne Agrartechniken haben diesen Nachteil nach dem Zweiten Weltkrieg nahezu ausgeglichen, und heute werden über 75 % der Landfläche landwirtschaftlich genutzt. Unwirtliche Böden, Versandungen und Tidenprobleme an den Nordseeküsten sowie die Entfernung zu den Zentren auf Seeland haben zudem dazu geführt, dass sich die meisten Städte Jütlands an der Ostseite befinden. Einzige wirkliche Stadt an der Nordsee ist heute Esbjerg, das aber erst 1868 gegründet wurde. Nur die seefahrenden Völker (besonders die Wikinger) und später die Kaufleute und Reeder haben früh damit begonnen, Siedlungen an der Westküste zu gründen. Ribe ist die älteste Stadt Dänemarks, und auf Fanø befand sich bis ins 19. Jh. hinein der nach Kopenhagen zweitgrößte Seehafen des Landes.

Abgesehen vom Strandtourismus an der Nordsee wird Jütland touristisch heute oft unterschätzt. Dabei hat die Halbinsel eine Menge zu bieten, so für Naturliebhaber z. B. die von den Gletschern geformten Seengebiete südwestlich von Aarhus, weite Heidegebiete nördlich von Aalborg, Buchten und Klippen an der Ostküste, den Limfjord und einige Waldgebiete. Auch alte Städte wie z. B. Ribe, Ringkøbing und Ebeltoft lohnen den Besuch, und in den Großstädten Aarhus und Aalborg befinden sich zum Teil hochklassige Museen. Freunde der Wikinger kommen in Jütland auch auf ihre Kosten. Museen und Ausgrabungsstätten z. B. in und bei Ribe, Aalborg, Hobro, Aarhus und Jelling haben diesbezüglich einiges zu bieten.

Die Rundtour führt im Uhrzeigersinn um die Halbinsel: Zuerst geht es entlang der Nordseeküste nach Skagen, wobei Abstecher auf die Inseln Rømø und Fanø sowie ins Landesinnere möglich sind. Von Skagen über Aalborg bis Aarhus kann man dann wählen zwischen der Strecke durchs Inland, die z. B. durch den Rold Skov und das Gebiet der Dänischen Seenplatte führt, oder aber auch entlang der weniger frequentierten Küstenstrecke über Ebeltoft. Zurück zur deutsch-dänischen Grenze geht es dann wieder mehr oder weniger entlang der Küste, wo Städte wie Horsens, Fredericia, Sønderborg und vor allem Kolding mit einigen interessanten Museen aufwarten.

info

Die schönsten Strände in Jütland

• Auf den Inseln Rømø und Fanø, S. 253 u. 269

• Zwischen Blavand und Hvide Sande, S. 276–281

• Nordseestrand südlich des Nissum Fjord, S. 300

• Die weniger bebauten Abschnitte zwischen Løkken und Hirtshals, z. B. Rubjerg Knude, Tornby Strand, S. 322

• Um Skagen (Rabjerg Mile, Nordstrand), S. 326–333

• Nordküste von Djursland, S. 371

• Grenå Strand südlich der Stadt, S. 371f

• Ostseite der Ebeltoft-Halbinsel, S. 374f

• Naturbelassene Strände am Waldgebiet von Moesgård (südlich von Aarhus), S. 407f

• Auf der Insel Als (Südstrand bei Skovbyballe, Halbinsel Kegnæs), S. 449

Zwischen Tønder und Esbjerg (s. Karte S. 246/247)

Der erste Abschnitt der Rundreise ist geprägt von historischen Städten wie Tønder und Ribe sowie dem Wattenmeer, dem saftigen Marschland und dem Inselleben auf Rømø – das den größten Sandstrand Europas zu bieten hat. Wikingerdörfer, Ausgrabungen, alte Mühlen, historische Bauernhöfe, die älteste Stadt Dänemarks, Wanderungen zu Austernbänken (Austernsafaris) und viele andere Dinge gibt es zu erleben.

Redaktionstipps

Naturerlebnisse: Strand von Rømø (S. 253ff); das Wattenmeer (S. 252f/258); Nordseeküste im Allgemeinen; Austernsafaris ins Wattenmeer – hier sammeln Sie selbst Austern (Infos dazu in den Touristenämtern von Rømø, Mandø und Ribe)

Kulturelle Höhepunkte: Tønder Musikfestival Ende August; Sønder jylland Museum (S. 249); der kleine Ort Møgeltønder (S. 250f); Løgumkloster (S.250); Kommandørgård Nationalmuseum (S. 256); Altstadt von Ribe (S. 258ff)

Highlights für Familien: Drachen fliegen lassen am Nordsee-Strand; der Strand von Rømø (S. 253ff); Hjemsted Oltidspark bei Skærbæk (S.257); Ribes Vikinger (S. 262)

Tønder

1154 tauchte auf einer Karte im Rogerbuch des arabischen Geografen al-Idrisi „Tundira“ auf und fand Erwähnung als Handelsplatz. Die Lage am Fluss Vidå, geschützt vor Stürmen, und das weitreichende Hinterland bescherten Tønder schon früh einen bescheidenen Wohlstand, und 1243 erhielt es als erste Stadt auf heutigem dänischen Grund die Stadtrechte. Der Handel blühte, doch ab 1550 ging es bergab: Versandung des Hafens, Feuer und Kriege besiegelten den Niedergang. Der Hafen wurde nach Rudbøl verlagert, später sogar nach Højer. Erst Mitte des 18. Jh. wendete sich das Blatt wieder aufgrund der noch heute berühmten Klöppelspitzenindustrie. 1920 wählten übrigens 77 % der Bevölkerung für den Verbleib bei Deutschland. Heute ist Tønder eine sehenswerte Kleinstadt mit zahlreichen alten Häusern. und zählt 8.000 Einwohner. Klöppelspitzen werden als Souvenirs angeboten, ebenso dänisches Kleinkunsthandwerk. Bekannt ist auch das renommierte Tønder Festival (Ende August, www.tf.dk) zu dem Folkmusiker aus aller Welt kommen, sowie der tolle Julemarked, der erste Weihnachtsmarkt Dänemarks (ab zweiter Novemberwoche).

Der Torvet ist der zentrale Marktplatz der Stadt, wo sich auch das Touristenbüro befindet. Auf der Ostseite des Platzes überragt der 48 m hohe Turm der 1592 eingeweihten Christkirche (Kristkirke) alles. Innen beeindrucken Kunstwerke aus der Zeit zwischen 1600 und 1800 (Schnitzereien, Taufbecken, Bilder). Der Kirche im Westen gegenüber (ein wenig um die Ecke) steht auf einem Sockel die Kopie des Kagmanden, einer Holzfigur, die einen Profos darstellt. Dieser war ein Soldat, der für Ordnung zu sorgen hatte und auch kleine Strafmaßnahmen durchführen durfte. In der – jetzt leeren – rechten Hand, hielt er einen siebenschwänzigen „Katzenschwanz“, der aber so oft gestohlen wurde, dass er nur noch bei bestimmten Anlässen angebracht wird.

An der Ecke Torvet/Østergade lockt Die Alte Apotheke (Det Gamle Apotek) mit einer Barockfassade aus dem ausgehenden 17. Jh. Ehemals Sitz und Wohnhaus des Deichgrafen, wurde hier 1697 die Hauptapotheke eingerichtet. 1750 wurde diese umgebaut und ist heute noch zum großen Teil so erhalten. Mittlerweile wurden zahlreiche Souvenirhändler hier angesiedelt. Die Fußgängerzone erstreckt sich von der Østergade über die Storegade bis hin zur Vestergade durch die ganze Stadt. Zahlreiche alte Patrizierhäuser säumen die Straße. Besonders schön ist das Drøhses Hus, ein historisches Giebelhaus aus dem 17. Jh. in der Storegade 14. Idyllisch ist auch die Uldgade, die im Süden der Altstadt abzweigt von der Søndergade.

Verlässt man die Altstadt nach Süden gelangt man zum Südjütland-Museum, das sich z. T. im alten Tønderhus Slot befindet. Das Museum ist in drei Abteilungen gegliedert. Das zentrale Tønder-Museum beschäftigt sich mit der Geschichte und dem Handelseinfluss der Stadt. Neben Möbeln sind Kacheln und Keramiken aus ganz Skandinavien ausgestellt. Zudem gibt es Klöppelspitzen-Kunst und historische Karten zu sehen. Im Zwischengeschoss kann man sich ein Bild von einem originalgetreu rekonstruierten alten Gefängnis machen. Das lichtdurchflutete Kunstmuseum befasst sich in Sonderausstellungen vorwiegend mit zeitgenössischer Kunst aus Nordschleswig. Die Ausstellung des Wegner-Museums befindet sich im 1902 erbauten Wasserturm hinter dem Museumskomplex. Von ganz oben hat man eine schöne Rundumsicht über Tønder und die Marsch. Auf dem Weg nach unten sind auf 8 Zwischenetagen über 80 Stühle aus dem Repertoire des bekannten, dänischen Möbeldesigners Hans Jørgen Wegner zu bewundern. Man darf sich auch setzen.
Sønderjylland Museum, Kongevej 51, 74728989, www.museum-sonderjylland.dk; Di–So 10–17 Uhr, Juni–Aug. tgl., Kombiticket mit Nolde-Museum in Seebüll.

Der Kagmanden, einst Hüter von Recht und Ordnung

Vom Museum auf dem Kongevej nach Osten gehend passiert man zuerst das neue Rathaus und gelangt dann zu Bachmanns Wassermühle, die hier 1598 errichtet wurde und einst Teil eines größeren Mühlenkomplexes gewesen ist. Hier beginnt ein knapp 4 km langer (Abkürzung 2 km) Rundweg, der der Vidå folgt. Der Weg führt in die Tøndermarsch und großteils entlang der Deiche. An der Wegstrecke liegen u. a. auch der Hestholm, ein alter Hof auf einer Holm (Anhöhe). Anhand der Entwässerungskanäle kann man nachvollziehen, wie dem Wasser das Land abgetrotzt wurde und wird. Die Tøndermarsch ist Teil eines riesigen, ökologisch einzigartigen Gebietes, das sich vom Ijssel-Meer in den Niederlanden bis hin nach Esbjerg erstreckt. Es besteht aus eingedeichten Marschen (die so geschützt als „Köge“ bezeichnet werden), Sandbänken, Dünen, Inseln und dem Wattenmeer, das heute nahezu gänzlich unter Naturschutz steht. Die Deiche hier können einem Wasseranstieg von 6 Metern plus 2 Meter hohen Wellen trotzen. Katastrophen, die früher Tausende von Menschen ertrinken ließen und während nur einer Sturmflut die einstige Insel Rungholt in die heutigen Inseln Pellworm und Nordstrand teilten, gehören der Vergangenheit an. Größtes Problem der Naturschützer ist heute die Verschmutzung der Nordsee.

Sehenswert ist zudem das Zeppelin- und Garnisonsmuseum. Zwischen 1864 und 1920 gehörte Tønder zum deutschen Kaiserreich. Mit der Erfindung des Zeppelin-Luftschiffes wurden im gesamten Kaiserreich, wie auch hier in Tønder, Luftstützpunkte für die „fliegenden Zigarren“ eingerichtet. Im erhaltenen Reparaturgebäude befindet sich eine Ausstellung über die kaiserliche Luftflotte sowie eine weitere, die sich mit der hiesigen Dänischen Garnison beschäftigt.
Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder, Gasværkvej 1 (Industriegebiet nördl. der Stadt), 74727254, www.zeppelin-museum.dk; Mai–Okt. Sa/So 11–16 Uhr

Løgumkloster

Stefan, Bischof von Ripen, gründete hier 1173, an einer wasserreichen Stelle an der Brede Å (Løgum ist ein alt-dänisches Wort für „viel Wasser“), ein Zisterzienserkloster. 1536 wurde das Kloster wegen der Reformation geschlossen und dient seither als Gutsbetrieb. Die Kirche wurde im romanischen Stil begonnen und im gotischen vollendet. Von den alten Klosteranlagen mit vier Flügeln sind heute nur noch der Ostflügel mit der Bibliothek, der Sakristei und dem Kapitelsaal sowie der sogenannte Nordflügel, die Kirche, erhalten. Ehemals waren die Innenwände der Kirche weißgetüncht, und erst im 20. Jahrhundert wurden diese freigelegt. Die Größe des Kirchenschiffes mit seinen gotischen Fenstern, dem Rippengewölbe und den Pfeilern beeindruckt und verspricht einen guten Klang bei Musikveranstaltungen. Bewundernswert in der Kirche sind u. a. auch das Løgumskabinet (Reliquienschrank mit 16 Fächern, in einer der nördlichen Arkaden), der Zelebratenstuhl, ein Altarbild aus dem späten 15. Jh., ein gotisches Triumphkreuz und das Dormitorium, der ehemalige Schlafsaal im Obergeschoss, der heute für Ausstellungen und Vorträge genutzt wird.

Das Schloss Løgumkloster westlich hinter der Kirche wurde 1585 vom Gottorp’schen Herzog Johann Adolf als Jagdschloss im Renaissancestil angegliedert. Auf der großen Schlosswiese findet jedes Jahr im August der Klostermarkt statt, der mit einem großen Feuerwerk am letzten Abend beendet wird. Auch heute noch wechseln auf dem Markt Pferde einfach per Handschlag den Besitzer. Gegenüber dem Refugium (Altersheim/Tagungsstätte) ist ein 25 m hoher, 1973 errichteter Turm nicht zu übersehen. Er trägt das Glockenspiel von König Frederik IX. Mehrmals tgl. werden die 49 Glocken gespielt.

Løgumkloster selbst ist eine Kleinstadt, die mit ihren niedrigen, langen Häusern architektonisch stark an das deutsche Süd-Schleswig erinnert. Viele von ihnen wurden während der Blütezeit der Klöppelindustrie (1750–1850) erbaut. Die schönsten Stadtgassen sind die Lillegade sowie die Gassen direkt nördlich des Klosters. Zentrum der Klöppelindustrie war damals das lange weiße Haus zwischen Søndergade und Dravedvej. Hier arbeiteten bis zu 1.000 Klöpplerinnen. Heute ist es ein Seniorenheim.

Bleibt zum Schluss noch das Museum Holmen, welches in einem alten westschleswigschen Hof von 1772 untergebracht ist. Zu sehen sind hier lokale Gegenstände sowie Wechselausstellungen. Vor dem Gebäude steht die Mönchs-Statue, die daran erinnern soll, dass der Ort seine Entstehung dem Kloster zu verdanken hat.
Museum Holmen, Østergade 13, 74744165, www.museetholmen.com; Di–Do 13–16.30, Sa/So 14–17 Uhr

Møgeltønder

Der Ort liegt wenige Kilometer westlich von Tønder und zählt zu den bedeutenden Kulturdenkmälern Dänemarks. Bis 1680 hieß Møgeltønder Sønderby und war ein einfaches Bauerndorf. 1661–64 wurde dann das Schloss erbaut und 1680 die Slotsgade angelegt, die direkt vom Schloss ausging. In den folgenden Jahrzehnten ermutigte man die Bauern, entlang der Straße schmucke Häuser zu errichten, ganz im Stile barocker Ortsanlagen. 1861 vernichtete ein Feuer weite Teile von Møgeltønder, viele Häuser wurden aber wieder aufgebaut.

Über 30 reetgedeckte Häuser locken heute viele Reisende an. Hier befindet sich auch der historische Schackenborg Slotskro, ein Gasthof, der zu einer Mittagspause einlädt. Das alles überragende Bauwerk ist das (Rokoko-)Schloss Schackenborg, 1661 von der Krone für den über die Schweden siegreichen Marshall Hans Schack errichtet. Es erhebt sich am östlichen Ortseingang und ist von einer bezaubernden Parkanlage umgeben. 1978 gab die Schack-Familie das Schloss an die Krone zurück. Von 1993 bis 2014 lebte Prinz Joachim, jüngster Sohn von Königin Margrethe, mit seiner Familie auf dem Schloss, dessen Ländereien der dazu ausgebildete Prinz als Landwirt führte. Nachdem die Familie beschloss, wieder nach Kopenhagen zu ziehen, wurde das Schloss einer Stiftung übertragen, die es zu einem Kulturzentrum (Musikveranstaltungen, Schloss- und Parkbesichtigung etc.) umwandeln soll.

Im schnuckeligen Møgeltønder

Am westlichen Ende der Slotsgade steht die Møgeltønder-Kirche, erbaut zwischen 1200 und 1300. Der auffällig dicke Turm wurde später hinzugefügt. Beeindruckend ist das Innere der Kirche. Die Orgel stammt von 1679 und ist damit die älteste Orgel Dänemarks. Der Altar ist nochmals hundert Jahre älter. Auffällig sind noch die vielen Malereien/Fresken auf Holz, an den Wänden und an der Decke, die in detaillierter Weise restauriert wurden.

Durch die Marsch des Møgeltønder Koog führt eine Nebenstraße zum idyllischen Grenzort Rudbøl. Ein schöner Dorfkrug lädt zu einer Pause ein. Die Grenze selbst führt mitten durch ein vogelreiches Staugewässer (Rudbøl Sø) der Vidå, das sich in den Jahren immer wieder verändert und somit auch den Grenzverlauf immer wieder verschiebt. Rudbøl lag einst noch am Meer und ersetzte 1556 den versandenden Hafen von Tønder. Durch die Landgewinnungsmaßnahmen wurde es aber auch immer weiter vom Meer abgeschnitten und der Hafen nach Højer verlegt.

Reisepraktische Infos Tønder, Møgeltønder, Løgumkloster

Information

Tønder Turistbureau, Torvet 1, 6270 Tønder, 74721220
Løgumkloster Turistinformation, Museet Holmen, Østergade 13, 6240 Løgumkloster,
74744165
In allen Touristenämtern der Region erhält man den kostenlosen Wattenmeerpass (Vadehavspas), eine Rabattkarte für Attraktionen, Restaurants und Geschäfte.

Unterkünfte

chackenborg Slotskro €€€–€€€€, Slotsgade, Møgeltønder, 74738383, www.slotskro.dk; historisches 25-Zimmer-Hotel mit Flair. Das Gebäude stammt aus dem 17. Jh. und gehörte einst Prinz Joachim. Jedes Zimmer ist nach einem dänischen Schloss/Herrenhaus benannt. Das Restaurant empfiehlt sich mit seiner gepflegten historischen Atmosphäre. Neben einer französisch inspirierten Küche werden auch lokale Spezialitäten (Marschlamm, Scholle etc.) angeboten.
Hotel Tønderhus €€–€€€, Jomfrustien 1, Tønder, 74722222, www.hoteltoenderhus.dk; Hotel im Stil eines friesischen Hofes mit modernem Anbau. Erstes Haus in Tønder, bekanntes Restaurant mit guter, typisch dänischer Küche, nicht ganz billig.
Hostrups Hotel €€, Søndergade 30, Tønder, 74722129, www.hostrupshotel.dk; gut hundertjähriges 22-Zimmer-Hotel, dessen Charme trotz teilweise sehr moderner Einrichtung erhalten werden konnte. Bar, gemütliches Restaurant. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Rudbøl Grænsekro €€, Rudbølvej 36, Rudbøl, 74738258, www.rudbol.dk; historischer Krog an der Grenze in Rudbøl; geschickt mit modernen Einrichtungen (u. a. Swimmingpool, Solarium, Camping- und Tennisplatz) erweitert. Restaurant. Hier kann man auch – teilweise historische – Ferienhäuser im Ort mieten

Jugendherberge

Danhostel Tønder, Sønderport 4, Tønder, 74928001, www.danhostel.dk/tonder; 5 Gehminuten vom Zentrum, 124 Betten

Camping

Tønder Camping, Sønderport 4, Tønder, 74928000, www.tsfc.dk/danhostel-camping; direkt neben o. g. Jugendherberge; 80 relativ schattige und windgeschützte Stellplätze, Hütten.
Møgeltønder Camping, Sønderstrengvej 2, Møgeltønder, 74738460, www.mogeltondercamping.dk; 275 Stellplätze, Hütten, Badelandschaft, Spielplätze, Angelsee.

Restaurants

Torvets Restaurant, Storegade 1, Tønder, 74724373; am Marktplatz mit einer edel eingerichteten Fine-Dining Area (gute Fisch- und Fleischgerichte) sowie Bistro mit Snacks (Smørrebrød, Käse, Hering etc.).
Victoria, Storegade 9, Tønder, 74720089; Café, Bar, Restaurant, Take Away. Burger, Pasta, aber auch gute Steaks, auf Lavastein serviert.

Busse/Bahn

Bahnhof: Jernebanegade, westl. des Zentrums. Zugverbindungen nach Ribe und Esbjerg.
Busbahnhof: Kongevej, nördl. des Zentrums. Busverbindungen nach Padborg, Højer und Løgumkloster.

Ausflüge/Unternehmungen

Man kann um Tønder schöne Kanutouren unternehmen (2 Std. bis 3 Tage), Verleihstation: Vidå Kanoudlejning, Grænsvej 16, 74724250, www.vidaa-kano.dk.

Tipp

Nahe dem Grenzübergang Rudbøl liegt auf deutscher Seite in Seebüll, (nördl. von Niebüll) das Nolde-Museum, dessen Besuch äußerst lohnend ist. Emil Nolde (1867–1956), der eigentlich Emil Hansen hieß, gilt als einer der bedeutendsten expressionistischen Künstler in Deutschland. Er war Mitglied der „Brücke“, reiste bis nach China und in die Südsee und verbrachte viele Jahre seines Lebens in Dänemark. Das Museum in Seebüll wurde in Noldes letztem Wohnhaus und Atelier eingerichtet (Nolde Museum, Seebüll, 04464-983930, www.nolde-stiftung.de, März–Nov. tgl. 10–18 Uhr, Kombiticket mit Kunstmuseum in Tønder.

Højer

Folgt man von Rudbøl der Straße nach Højer, zweigt noch vor dem Ort nach links eine Stichstraße zur Vidå Sluse ab. An dieser Stelle wird die Vidå aufgestaut bzw. die Staubecken hinter dem Deich geflutet bzw. entwässert. Auf und an den Überflutungswiesen/Sturmflutbecken nisten im Frühjahr und Herbst die Wasservögel auf dem Zug nach Norden bzw. Süden. An manchen Tagen wurden bis zu 100.000 Vögel an den salzhaltigen Seen gezählt. Wenn bis zu 1 Million Stare am Himmel fliegen, nennt man dieses Phänomen hier ganz einfach die „schwarze Sonne“, weil der Himmel dann fast völlig verdunkelt wird. Das Naturcenter an der Vidå Sluse (April–Okt. 10–18 Uhr) gibt weiter Aufschluss über die Flora und Fauna dieses einzigartigen Naturareals, die Geschichte der Landgewinnung und den Naturpark Wattenmeer (Vadehav), der zusammen mit den Abschnitten in Deutschland und den Niederlanden zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde. Alle zwei Jahre Anfang September wird der Park beim Wattenmeer-Festival (www.vadehavsfestival.dk) entlang der Küste zwischen Grenze und Varde von internationalen Künstlern gewürdigt.

Die alte Mühle in Højer

Højer selbst begann sich im 16. Jh. zu einem aufstrebenden Handelszentrum und wichtigen Ausfuhrhafen zu entwickeln. Der Boom dauerte nur wenige Jahrzehnte, denn auch der Hafen von Højer versandete zunehmend und wurde zur Schleuse verlagert. Alte Bauernhäuser, 3-geschossige Stadthäuser aus der Zeit um 1900, leere Parzellen und unspektakuläre Neubauten aus den 1970er-Jahren beherrschen das äußere Bild. Und gerade in diesem Sammelsurium liegt vielleicht der Reiz des Ortes, der sich gerne als „die Stadt hinter den Deichen“ bezeichnet. Einen Besuch wert ist die alte, holländische Mühle im Ort (April–Okt. 10–16 Uhr). Sie wurde 1857 errichtet und beherbergt heute ein lokales Museum, das sich mit Sturmfluten, der Marsch, der Eindeichung und auch der Geschichte von Højer befasst. Der alte Kaufmannshof (1760) in der Nørregade 28 zeugt mit seinem mächtigen Reetdach von wohlhabenderen Zeiten. Heute ist Højer bekannt für seine Wurstwaren, den Højer Pølsern.

Auf dem Weg zur Insel Rømø sollte man weiter den Nebenstraßen folgen. Die Kirche inkl. Pfarrhof von Visby, die Burgruinen von Trøjborg, einst im Besitz der Hauses Rantzau, und das verschlafene Dorf Ballum sind zwar kein Muss, bieten aber Muße.

Rømø

Rømø, von den Einheimischen nur Røm (sprich: Röm, mit kurzem „ö“) genannt, ist Dänemarks größte und südlichste Nordseeinsel. Sie erstreckt sich über 130 km², misst 18 km von Norden nach Süden und zählt gerade 700 permanente Einwohner. Im Hochsommer verzehnfacht sich diese Zahl. Seit 1948 verbindet der 10 km lange Damm Rømø-Dæmming (1) die Insel mit dem Festland. Bekannt ist Rømø vor allem wegen seines weiten Sandstrandes. An seiner breitesten Stelle bei Lakolk liegen bei Ebbe beinahe 1.000 m zwischen Dünen und Wasser! In der Nebensaison eignet sich die Insel, ebenso wie Fanø, für die Ruhesuchenden. Wenn auch in weitaus geringerer Zahl als auf Fanø gibt es hier historische Reetdachhäuser, die als Ferienunterkünfte angeboten werden. Rømø ist übrigens nur durch die 3 km breite Lister Tiefe (auch: Rømø Dyb) von der deutschen Insel Sylt getrennt. Eine Fähre verbindet Havneby mit List (Überfahrtszeit: 40 Minuten).

Grabsteine der Walfangkapitäne – Kommandørstene

In der Geschichtsschreibung wurde Rømø erstmals 1190 erwähnt. 1347 vererbte ein Bischof seinen ganzen Besitz auf Rømø dem Bistum Ribe, das diesen als Lieferant für Käse, Butter und Milch nutzte. Im 16. Jh. entwickelte sich die Insel als Stützpunkt für große Schiffe, die Ribe nicht anlaufen konnten. Eines der wichtigsten Handelsgüter war zu dieser Zeit das Salz aus Spanien. Noch bedeutender für die Insel war ab dem 17. Jh. der Walfang. Noch heute zeugen Grabsteine an der Rømø Kirke, Walzähne als Torpfosten und Relikte in den vornehmen Höfen der Walfang-Kapitäne von diesen Zeiten.

Rømø ist vor allem für Familien ein schönes Ziel. Der Strand (den man mit dem PKW befahren darf), Watt- und Dünenwanderungen, ein paar historische Plätze, Aktivitäten, wie z. B. das Drachenfliegen lassen, Austernsafaris (die gefundenen Austern dürfen Sie natürlich auch essen), das Strandsegeln bzw. Kitebuggy-Fahrten sowie die Möglichkeit, über den Damm die Sehenswürdigkeiten auf dem Festland zu besuchen, machen die Insel attraktiv. Wer aber im Hochsommer eine Idylle sucht, der ist hier falsch. Die alten Bauernhöfe verlieren sich im Trubel der Besucherströme und am Strand muss man bei schönem Wetter auf einen ruhigen Dünenplatz ausweichen. Campingplätze und Hotels sollten zu dieser Zeit unbedingt vorher reserviert werden.

Eine Rundfahrt könnte zuerst auf der Straße nach Havneby im Süden, dann auf Europas größtem Strand zurück bis Lakolk und, bevor man wieder auf den Festlandsdamm gelangt, noch kurz gen Norden nach Toftum führen. Zu beachten ist dabei nur die Öffnungszeit des Museums Kommandørgård als letzte Etappe auf der Tour.

Das Rømø Touristenamt/Naturcenter Tønnisgård (2) (www.tonnisgaard.dk) liegt an der Straße nach Havneby (1 km südlich der Straßenkreuzung in Nørre Tvismark) und befindet sich in einem historischen Kommandeurhof aus dem 17. Jh. Hier kann man sich auch für zahlreiche Aktivitäten anmelden, wie z. B. Wattwanderungen, Krabbenfangen, Touren zu den Bunkern des Zweiten Weltkrieges, Vogelbeobachtungstouren usw. Angeschlossen ist ein Naturcenter, in dem das Biotop Rømø sowie der Nationalpark Wattenmeer erläutert und weitere naturkundliche Touren angeboten werden (oft in Deutsch). Auch Überreste der Pottwale, die sich in den letzten Jahren immer wieder an die Strände von Rømø verirrten, sind zu sehen.

Auf der Weiterfahrt gen Süden passiert man die Kirkeby Plantage, den größten von drei Kiefernforsten auf der Insel, in der man schöne Wanderungen unternehmen kann.

Die Kirche von Rømø (3) auf halbem Wege nach Havneby wurde im 17. und 18. Jh. in spätgotischem Stil erbaut und Sankt Clemens geweiht. Im Inneren der Rømø Kirke beeindrucken Modelle stolzer Segelschiffe und die Kronleuchter, die alle Geschenke wohlhabender Seeleute sind. Interessant sind die Kommandørstene (Kapitänssteine) an der Innenseite der nördlichen Friedhofsmauer. Das Wort Kommandør (holländisch: „Kapitän“) bezieht sich auf die Seeleute, die im 18. Jh. zumeist auf holländischen Schiffen zum Walfang bis nach Grönland hinausfuhren. Die Steine stammen vorwiegend aus dem Mündungsgebiet des Rheins (dorthin brachten die Walfänger vornehmlich ihren Fang) und sind Grabsteine von Walfangkapitänen.

Der äußerlich wenig attraktive Ort Havneby steht heute ganz im Lichte des modernen Fischerei- und Fährhafens sowie eines kleinen Geschäftszentrums. In Neubauten befinden sich Fischlagerhallen, fischverarbeitende Betriebe und kleine Reparaturwerkstätten. Erwähnenswert sind die Fähre nach Sylt, das man gut auf einer Tagestour besuchen kann, sowie die Fischgeschäfte, die frischen Fisch, Krabben, Fischbrötchen und andere maritime Leckereien anbieten. Von Havneby gehen auch viele Wattwanderungen aus. Auf der Fahrt zum Strand passiert man an der Vestergade noch das Gebäude des ehemals ältesten Hotels der Insel (Hotel Færgegaarden), dessen Haupthaus aus dem Jahre 1813 stammt sowie das Enjoy Resort, das Aktivitäten und Wellness für Jung und Alt anbietet.

Der Strand von Rømø (5) zieht sich entlang der Westseite der Insel und darf befahren werden. Bei Ebbe ist er an manchen Stellen nahezu einen Kilometer breit. Autofahrer sollten gewarnt sein: Bei Nacht verliert man am Wasser leicht die Orientierung, und es droht die Gefahr, unbemerkt bei ansteigendem Wasser auf eine Sandbank zu fahren. Bei Dunkelheit an den Hauptweg an der Düne halten! Südlich von der Strandzufahrt von Havneby liegt das Gebiet der Strandsegler, nördlich davon das der Kitebuggy-Fahrer. Kurz vor Lakolk (auch auf dem Strand) befindet sich die Rømø Ranch (4), wo man Pferde ausleihen kann. Für Kinder stehen Ponys bereit. Badefreuden sind von der Tide abhängig. Bei Ebbe muss man mit einem strammen „Marsch“ bis zum Wasser rechnen. Sicherheitshalber sollte man sich zuvor nach Strömungsbedingungen erkundigen. Der Ort Lakolk wirkt wegen des riesigen Campingplatzes, der Familienunterkünfte und -restaurants, der Stripmall mit Supermarkt usw. eher zweckmäßig.

Zurück an der großen Straßenkreuzung in Nørre Tvismark geht es nach Norden. Nach einem Kilometer (100 m vor dem u. g. Museum) liegt rechts Dänemarks ältestes und kleinstes Schulgebäude. In ihm wurden zwischen 1784 und 1874 bis zu 40 Kinder unterrichtet.

Das eindrucksvollste und geschichtsträchtigste Museum der Insel ist das Kommandørgård Nationalmuseum (6), das einen alten Kommandeurshof von 1748 zeigt. Das Interieur zeugt von einer wohlhabenden Familie, so z. B. die schmucken Holztruhen und die holländischen Kacheln an den Wänden. Im Keller liegen landwirtschaftliche Räume und der kühle Brauraum, wo meist Butter und Käse gestampft und gelagert wurden. Diese Art Höfe wurde vorwiegend von den Frauen und Kindern betrieben, denn die Männer fuhren ja zur See. Es gibt ein kleines Café.
Kommandørgård Nationalmuseum, Toftum (1 km nördl. von Nørre Tvismark), 74755276, www.natmus.dk; Mai–Sept. Di–Sa 10–17, um Ostern tgl. sowie Okt. Di–So 10–15 Uhr

In Juvre, ein Stück weiter nördlich, steht ein Gartenzaun aus Walfischzähnen (7). Er stammt von 1772, als Steine und Holz auf Rømø schwerer zu beschaffen waren als die Zähne des größten Säugetieres der Welt! Der Nordteil der Insel ist gesperrt und wird vom Militär genutzt.

Wohlstand im 18. Jahrhundert im Haus eines Walfangkapitäns

Reisepraktische Informationen Rømøe

Information

Rømø Turistbureau, Nr. Frankel 1, Havneby, 74755130, www.romo.dk. In allen Touristenämtern der Region erhält man den kostenlosen Wattenmeerpass (Vadehavspas), eine Rabattkarte für Attraktionen, Restaurants und Geschäfte.

Unterkünfte

Hotel Kommandørgården €€–€€ (1), Havnebyvej 201, Mølby (Østerby), 74755122, www.kommandoergaarden.dk; größte Unterkunft der Insel; Ferienhotel, Hütten, Camping (s. u.) etc., Innen- und Außenpool, Restaurant, Fahrradverleih, Tennisplätze, Shop. Der Knüller: eine Wohnung auf dem alten Bauernhof (unbedingt bei Reservierung angeben), 2½ km zum Strand.
Havneby Kro € (2), Skansen 3, Havneby, 74757535, www.havneby-kro.dk; Krog mit sauberen Zimmern, zwe

Jugendherberge

Danhostel Rømø (3), Lyngvej 7, Havneby, 74755188; im Südosten der Insel gelegen, 91 Betten, untergebracht in altem Bauernhof aus dem 18. Jh., 3 km zum Strand.

Camping

Rømø Familie Campin, Vestervej 13, Toftum, 74755154, www.romocamping.dk; im Nordteil der Insel, 3 km zum Strand; 300 Stellplätze.
Kommandørgårdens Camping, Havnebyvej 201, Mølby, 74755122, www.kommandoergaarden.dk; 550 Stellplätze, Hütten; neben gleichnamigem Hotel (s. o.), Aktivitäten, besonders für Kinder.
Lakolk Camping, Lakolk, 74755228, www.lakolkcamping.dk; über 1.000 Stellplätze, geräumige Hütten. Direkt hinter einer Stranddüne.

Restaurants

Es gibt auf der Insel unzählige Fast-Food-Lokale, doch nur wenige Restaurants. Eins befindet sich im Hotel Kommandørgården in Østerby. Gut ist auch das Gourmet-Restaurant im Enjoy Resor (1), Vestergade 31, Havneby, 69146500; lokale Produkte (u. a. Lamm, Fisch) werden hier sehr lecker zubereitet. Die Smørrebrød zum Mittag im Bistro sind ebenfalls gut, ebenso wie der Brunch (Sa/So).

Bahn/Busse/Fähre

Ein Bus verkehrt zwischen Skærbæk auf dem Festland und Havneby sowie Lakolk. Von Skærbæk fährt der Zug nach Esbjerg und Tønder. Fähre zw. Havneby und List auf Sylt: verkehrt in der Sommersaison mehrmals tgl., 73755303, (+49) 461864601, www.sylt-faerge.dk.

Tipp: Hjemsted Oltidspark bei Skærbæk

Zurück auf dem Festland lohnt dieses Freilichtmuseum, das nahe einer Fundstelle eisenzeitlicher Gräber und Dörfer errichtet wurde. Einige Fundstücke wurden auch hierher gebracht. Um diese herum hat man ein eisenzeitliches Dorf errichtet, das heute besonders auf Familien ausgerichtet ist. Auch an ein Römerlager wurde gedacht. Filme, Handwerksvorführungen, Geschichten aus der Geschichte, Kämpfe in historischen Kleidern und Uniformen, Einbaumfahrten etc. Es gibt Picknick- und Grillplätze sowie ein Restaurant im Park.
Hjemsted Oltidspark, bei Skærbæk, 74750800, www.hjemsted.dk; Öffnungszeiten variieren stark, Richtlinie: Ende Juni–Anfang Aug tgl. 10–17, Mai, Juni, Aug. und Sept. Di–So 10.30–16.30, Okt. Di–Sa sowie Herbstferien tgl. 10–16.30 Uhr

Insel Mandø

Nahe Vester Vedsted beginnt ein kleiner Damm zu der 8 km² großen Insel (70 Einwohner). Am Festlandsdeich befindet sich das Wattenmeer-Naturcenter, in dem Sie Erkundungen und Infos zum Wattenmeer und über Austernsafaris erhalten. Gleich daneben fährt der sogenannte Mandøbus ab, ein von einem Trecker gezogener Doppeldecker-Anhänger. Ihn zu benutzen macht Sinn, denn der Weg auf dem Damm ist so flach, dass er nur bei Ebbe passierbar ist. Selbst der Trecker kann nur bei niedrigem Wasser zur Insel fahren (wechselnde Abfahrtszeiten). Wer trotzdem mit dem Auto hinüberfahren will, sollte sich genau nach den Tidenständen erkundigen.
Vadehevscentret, Okholmvej 5, Vester Vedsted, 75446161, www.vadehavscentret.dk; Mitte Febr.–Okt. tgl. 10–16, Juni–Aug. bis 17 Uhr

Mandø gehörte einst dem König und wurde 1741 auf einer Auktion an die Inselbewohner, zumeist Fischer, verkauft. Die Ruhe, die Vogelwelt und historische Bauten (Mühle, Kirche) ziehen heute einige Tagesbesucher an. Doch wirklich „erleben“ kann man Mandø erst, wenn man dort nächtigt. Es gibt neben einem Kro einen Campingplatz und ein paar Ferienhäuser. Wer nur einen Tag bleibt, sollte Picknicksachen einpacken. Ein Muss ist der Besuch des Museums Mandøhaus (Mandøhuset), das sich mit der Geschichte, den Sturmfluten und der Natur der Insel befasst. Die Sturmflutsäule im Westen macht zudem deutlich, was es heißt, auf einer kleinen Nordseeinsel zu wohnen. Am besten lässt sich die Insel per Fahrrad erkunden (kann auf dem Mandøbus mitgenommen bzw. auf der Insel ausgeliehen werden). Auch auf Mandø sind die Austernsafaris ein Höhepunkt. Gefundene Austern werden bereits unterwegs gegessen, mit Zitrone, dazu gibt es Sekt.

Ribe

Ribe (früher: Ripen) ist eine der ältesten, nach anderen Definitionen sogar die älteste Stadt Dänemarks. Belegt ist durch Ausgrabungen, dass es bereits um 700 n. Chr. eine Handelssiedlung der Wikinger zwischen Ribe Å und Tved Å gegeben hat. Die Wikinger nutzten die geschützte Binnenlandlage, bauten Lagerhäuser, wohnten in reetgedeckten Langhäusern, die großenteils in den Boden eingelassen waren, bezahlten mit Münzen und trieben nach 800 bereits Handel mit den Niederlanden und dem Rheinland, der sich ab dem 10. Jh. auf ganz Europa und sogar die arabische Welt ausdehnte. Der eigentliche Boom, den selbst Sturmfluten und die Pest von 1350 nicht aufhalten konnten, begann im 12. Jh., als die Valdemar-Dynastie Ribe zur Königstadt und Residenz erklärte. Zu dieser Zeit gab es sieben Kirchen und vier Klöster, und Ribe unterhielt in allen wichtigen Städten Europas Handelsniederlassungen (Gilden). Von 1530 an erlitt Ribe schwere Rückschläge: Sie begannen mit dem Vordringen der Reformation in den 1530er-Jahren (Auflösung der Klöster), setzten sich fort durch ein Feuer im Jahre 1580 (das ein Drittel der Stadt zerstörte) sowie die Eindeichung des Vorlandes, die den Hafen immer wieder versanden ließ, und endeten mit den Schweden-Kriegen im 17. Jh. Als 1878 der Hafen in Esbjerg eröffnet wurde, ging jeglicher Handelsverkehr an der Stadt vorbei. Ribe verarmte so, dass nicht einmal die alten Häuser abgerissen und durch neue ersetzt werden konnten. Diese Tatsache sollte sich später als Glück erweisen. Fast der gesamte Altstadtkern steht heute unter Denkmalschutz.

Die vielseitige und durch Ausgrabungen der alten Wikingersiedlungen belebte Geschichte macht einen Besuch in Ribe empfehlenswert. Auch die Ausflugsmöglichkeiten (z. B. Rømø, Esbjerg) sprechen für die kleine Stadt mit 10.000 Einwohnern. Tagsüber mögen zwar viele Tagesausflügler kommen, abends aber wird es ruhiger. In den Nebengassen erzählt jede Haustür eine kleine Geschichte, und die im Sommer blühenden Rosensträucher an den Häusern bieten einen schönen Farbkontrast.

Die Altstadt von Ribe lässt sich vielseitig erkunden und beschreiben. Der unten aufgeführte Rundgang folgt mehr oder weniger dem vom Touristenbüro empfohlenen Weg, der auch der Weg des Nachtwächters ist.

Hinweis: Von Mai bis Mitte September um 22 Uhr sowie von Juni bis Aug. um 20 Uhr dreht jeden Abend ein Nachtwächter in traditioneller Ausstattung (Uniform, Morgenstern, Holzstange mit Eisenspitze sowie Initialen des Regenten) seine Runde durch die Altstadt. Dabei erzählt er Geschichten und Anekdoten aus der Stadtgeschichte. Startpunkt ist am Torvet. Eine weitere Gelegenheit, die Altstadt zu erkunden, bietet sich auf einer Kutschfahrt. Auch hier erzählt der traditionell gekleidete Kutscher Interessantes aus der Stadtgeschichte. Die Kutschfahrten beginnen ebenfalls am Torvet (i. d. R. ab mittags).

Bereits das Gebäude der Touristeninformation (1) am Torvet ist sehenswert. Es stammt aus dem Jahre 1590 und ist verbunden mit dem historischen Hotel Dagmar, dessen Gebäude nochmals neun Jahre älter ist. Beide Häuser wurden nach dem großen Feuer von 1580 mit massiven Steinen hochgezogen. Gegenüber ist eine der ältesten Gaststuben Dänemarks, „Weis Stue“, in einem Fachwerkhaus aus dem 17. Jh. untergebracht. Die Inneneinrichtung stammt von 1704. Tipp: Vormerken für den Nachmittagskaffee bzw. ein Abendessen.

Der Ribe Dom (2) (Vor Fru Kirke), bereits von weitem zu sehen, ist das Wahrzeichen der Stadt. Das im romanischen Stil errichtete Gotteshaus geht zurück auf das Jahr 1134, ab 1175 war für 50 Jahre Baustopp, doch 1250 stand der Dom mit seinen fünf Kirchenschiffen. Die relativ lange Bauzeit spiegelt sich wider in den verschiedenen Stilelementen. Im Kern romanisch, finden sich bereits gotische Fenster, Portale und Spitzbögen. Bei Bauende gab es zwei gleich hohe Türme, doch einer brach 1283 zusammen. Der 1333 fertiggestellte neue „Bürgerturm“ wurde auch benutzt, um das Umland, die Küste und den Schiffsverkehr auf der Ribe Å zu überwachen. Bis 1536 war der Dom rein katholisch, doch auch in Ribe hat die Reformation ihre Spuren hinterlassen. Von 1541 an war der dänische Reformator Hans Tausen, ein Schüler Luthers, 20 Jahre als Bischof tätig. Der Dom war von dieser Zeit an eine Bürgerkirche. Bis zu den Schweden-Kriegen Mitte des 17. Jh. wurden Stilelemente aus der Renaissance- bzw. Barockzeit eingeführt. Heute kann man den 52 m hohen Turm besteigen (248 Stufen) und wird dafür mit einer herrlichen Aussicht belohnt. Das Glockenspiel spielt tgl. um 8 sowie 18 Uhr die Melodie von Bronsons Psalm „Den yndigste rose er funden“ („Die anmutigste Rose ist gefunden“). Um 12 und 15 Uhr erklingt Anders Sørensens Weise „Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg“ („Königin Dagmar liegt krank in Ribe“). Der zweite, „unvollendete“ Turm nennt sich Marienturm.

Ribe Domkirke: das Wahrzeichen der Stadt

Die hervorragenden Führungen und ein ausgelegtes Faltblatt (mit detailliertem Kirchenplan) befassen sich ausführlich mit der Geschichte. Bemerkenswert ist z. B. die „Katzenkopftür“ (13. Jh.), deren Löwenkopf, umgeben von vier Drachen, die Stärke der Kirche in der harten Zeit symbolisieren sollte. Der alte Altar stammt von 1597. Hinter der Kanzel des Schnitzers Jens Assmussen (ebenfalls 1597) weist eine Kerbe am Pfeiler auf den Wasserstand während der Sturmflut 1634 hin. Die vom berühmten Orgelbauer Jens Olufsen aus Varde entworfene Orgel wurde zwischen 1633 und 1653 eingesetzt. Ein Sandsteinsarkophag für König Christoffers (1259) befindet sich im nördlichen Seitenschiff. Hinzu kommen ein Taufbecken aus dem 15. Jh.,Chorgestühl von 1504 sowie zahlreiche Epitaphe aus der Zeit nach der Reformation. Beachtenswert, aber nicht von allen geschätzt, sind die modernen, grellen Malereien, Glasmalereien und Mosaike von Carl Henning Pedersen, die dieser in den 1980er-Jahren in der Chorapsis anfertigte, ebenso wie den neuen Altar.
Ribe Domkirke, Torvet, 75420619, www.ribe-domkirke.dk; tgl. geöffnet

In der Skolegade, gegenüber dem Dom, befindet sich seit 1145 die Lateinschule. Das heutige Gebäude stammt aus dem 16. Jh. In ihm wurde der bekannte dänisch-stämmige Amerikaner Jacob A. Riis (1849–1914) geboren, der sich später in New York für die Armen einsetzte. Aus dieser Zeit stammt auch das Hans-Tausens-Haus (3), in dem der Reformator die letzten zehn Lebensjahre verbrachte.

Es geht nun die Puggårdsgade hinunter, die durch ihre gepflegten Fachwerkhäuschen (nach 1600 gebaut) besticht. Eines der ältesten Gebäude ist das Giebelhaus von 1597 an der Ecke Sønderportsgade. Tårnborg (4), das Stadthaus des Adligen Oluf Munk auf der linken Seite, wurde 1550 errichtet und diente bis 1886 auch als Bischofssitz. Puggård (5), Ecke Puggårdsgade/Gravsgade, ist Teil der 1145 gegründeten Kathedralschule. Das Gebäude wurde um 1500 erbaut. Entlang der Gravsgade und Bispegade zurück Richtung Torvet erinnert an der Ecke Sønderportsgade eine Gedenktafel an Maren Splid (6), Frau des Schneiders Laurids Splid. Sie war eine der letzten Frauen in Dänemark, die 1641 als Hexe auf dem Galgenhügel verbrannt wurden.

Das Alte Rathaus (7) wurde 1496 als Handelshaus gebaut und später als Wohnhaus genutzt. 1709 kaufte es die Stadt und richtete dort das Rathaus ein. Das eigentliche Rathaus und die gesamte Verwaltung wurden 1966 bzw. 2007 nach Esbjerg verlegt. Zu sehen gibt es ein buntes Kaleidoskop aus Ribes Geschichte zwischen 1500 und 1700 sowie die Portraits aller Amts- und Lehnsmänner seit dem 17. Jh. Auf dem Dach des Alten Rathauses nisten gerne Störche. Gut zu beobachten sind sie vom Innenhof des benachbarten Hotels De Gamle Arrest.
Det Gamle Rådhus, Ecke Sønderportsgade/von Støckens Plads, www.detgamleraadhusiribe.dk; Mitte Mai–Mitte Sept. Mo–Fr 13–15, Juni–Aug. tgl. 13–15, Mitte Sept.–Mitte Mai Mi 11–13 Uhr

Das St.-Catharinæ-Kloster (8) wurde 1226–28 erbaut, die St.-Catharinæ-Kirche folgte im 15. Jh. Bis zur Reformation wurde das Kloster von den „Schwarzen Brüdern“, wie die Dominikaner in Dänemark genannt wurden, genutzt. Anschließend diente die Anlage als Krankenhaus und heute als Altenheim. Beachten Sie auch den Klosterhof mit seinen Kreuzgängen.
Sct. Catharinæ Kirke & Kloster, Sct. Catharine’s Plads, 75420534, www.sct-catharinae.dk; tgl. 10–12 sowie 14–16, im Sommer bis 17 Uhr

Weiter geht es entlang der Badstuegad, über die Fußgängerbrücken und durch den Park. Von den Holzbrücken und -stegen kann man die Hinterhöfe Ribes bewundern, Kanuten zuwinken und Enten füttern. Die großen Bäume bieten zudem im Sommer wohltuenden Schatten. Ribes Kunstmuseum(9), untergebracht in einer großen Villa von 1864, widmet sich Malern und Bildhauern aus der Zeit zwischen 1750 und 1950. Schwerpunkte sind die Maler der dänischen Klassik-Epoche (1800–1850, Goldenes Zeitalter), die viel mit der Biedermeierepoche gemeinsam hat, sowie Kunstwerke der Skagener Maler (S. 36). Bekannte ausgestellte Künstler sind Juel, C.A. Jensen, Eckersberg, Ancher und Købke. Es gibt auch Wanderausstellungen.
Ribes Kunstmuseum, Sct. Nicolaj Gade 10, 75420362, www.ribekunstmuseum.dk; Juli/Aug. tgl. 11–17 (Mi bis 20), Sept.–Juni Di–So 11–16 Uhr

Das sehr interessante Museum Ribes Vikinger (10) befasst sich mit der Geschichte der Wikinger in Ribe, aber auch mit der Zeit des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Unzählige archäologische Funde werden erläutert. Viele von ihnen stammen aus dem Gebiet zwischen Museum und Saltgade, wo einst die ersten Siedlungen standen. In den Erlebnishallen lässt sich der Alltag der Wikinger und ihrer Nachfahren hautnah erleben. Zunächst sieht man Ribe um 800: Ein Wikingerschiff, beladen mit Pelzen, liegt im „Hafen“; ein Marktplatz lässt erkennen, was und wie damals gehandelt wurde. Ribe um 1500 wird dagegen durch einen nachgebauten Straßenzug an einem ganz normalen Septembertag repräsentiert. Zudem wird der Film „Ribes Wikinger“ gezeigt.
Museum Ribes Vikinger, Odins Plads 1, 76881122, www.ribesvikinger.dk; Di–So 10–16, April–Juni, Sept.–Okt tgl. 10–16, Juli–Aug. tgl. 10–18, Mi bis 21 Uhr

Zurück geht es entlang der Sct. Nicolaj Gade (Cafés/Restaurants) zur Fußgängerzone, die entlang der ehemaligen Hauptstraße der Stadt führt. Diese wird unterteilt in Neder-, Mellen- und Overdammen, da diese Dämme die Ribe Å in drei Arme trennten. Jeder Arm wurde verengt und die Wasserkraft für den Betrieb von Mühlen genutzt. Einige alte Kaufmannshäuser entlang der Straße erinnern auch heute noch an die wohlhabenden Zeiten. Entlang Skibbroen und Ribes Hafen (11) schlug einst Ribes wirtschaftliches Herz. Handelsschiffe aus ganz Europa legten hier an. Nachdem die Ribe Å durch den Bau von Deichen ab dem 16. Jh. immer mehr versandete, ging der Handel zugrunde. Heute legen nur noch Sportboote und der kleine Ausflugsdampfer zur Nordseeschleuse an. Im Sommer liegt ein typisches, altes Wattenmeer-Schiff am Kai, das besichtigt werden kann. Beachtenswert sind die kleinen Hafengebäude, bei einigen ist sogar noch das Fachwerk zu sehen. Skibbroen dient heute im Sommer jeden Mittwoch als Marktplatz. Am Ende des Südkais steht ein hoher Holzstamm, die sogenannte Sturmflutsäule (12). Ringe markieren die einzelnen Sturmfluten, so z. B. die von 1634, als der Wasserpegel 6 m über dem normalen Pegel lag. Viele Gebäude fielen dieser Flut zum Opfer.

Bei Stadtführungen werden Geschichten erzählt

Ein Parallelgässchen dahinter geht es zurück durch die malerische Fiskergade zur Overdammen. Die Namen einiger Seitengässchen erinnern an ehemalige Kaufleute aus dem holländischen Groningen, die mit Ribe Handel trieben.

Quedens Gård (13), ein vierflügeliger Kaufmannshof, stammt von 1583, wobei das gelbe Hauptgebäude 200 Jahre jünger ist. Die Museumssammlung beschäftigt sich vor allem mit dem Ribe des 19. und 20. Jh. Der Innenhof mit seinem Rosengarten ist ebenfalls sehenswert. Angeschlossen ist ein kleines Café, in dem oft Jazz-Konzerte stattfinden.
Quedens Gård, Ecke Sortebrøregade/Overdammen 10, 75411050, www.quedensgaard.dk; März–Mai, Sept.–Okt. Di–So 11–15, Juni–Aug. tgl. 10–17, Rest des Jahres Di–So 11–13 Uhr

Etwas abseits, innerhalb eines Burggrabens im Nordwesten der Stadt, befinden sich die kläglichen Überreste des ehemaligen Stadtschlosses, heute als Riberhus Slotsbanke (14) bezeichnet. Viel ist nicht übrig geblieben vom königlichen Schloss, das vor 1300 erbaut wurde, denn nach den Schwedenkriegen im 17. Jh. wurde es nur noch als „Steinbruch“ für die Errichtung und Renovierung der Häuser von Ribe genutzt. Mittlerweile kann man nur noch Grundmauern sehen bzw. erahnen. Das Standbild von Königin Dagmar, Gattin Valdemars des Siegers (1202–41), wurde 1913 errichtet. Es wurde von der bekannten Bildhauerin Anne Marie Carl-Nielsen entworfen.

Im Ribe Vikinge Center (15) wurden Anlagen aus der Wikingerzeit rekonstruiert, so z. B. ein Marktplatz aus dem Jahre 720, wo Handwerkskünste der Wikinger vorgeführt werden. Im Gutshof, einem für das Jahr 980 typischen Langhaus, zeigt der „Gutsherr“, wie er gelebt hat, wie seine Sklaven lebten und welche Tiere es auf seinem Hof gab. Ribe um das Jahr 825 und ein 8 m langes rekonstruiertes Wikingerboot runden das Bild ab.
Ribe Vikinge Center, Lustrupholm, Lustropvej 4, 2 km südl. der Altstadt, 75411611, www.ribevikingecenter.dk; Mai–Mitte Okt. Mo–Fr 10–15.30, Ende Juni–Ende Aug. tgl. 11–17 Uhr. Anfang Mai: Wikingertreffen und -markt, 10–16/17 Uhr

Die kleine Stadt Gram liegt 20 km östlich von Ribe und empfiehlt sich für einen Ausflug, evtl. sogar für eine Übernachtung in den alten Krögen am Schloss (S. 264). Im gut erhaltenen Schloss Gram, dessen drei Flügel in den Jahren 1550 bis 1752 z. T. von den Reventlows (Adel aus Schleswig-Holstein) und der Schack-Familie (siehe Møgeltønder) errichtet wurden, werden Geistertouren angeboten. Ein Spaziergang durch den um 1700 angelegten Schlossgarten ist ebenfalls lohnend. Geologische Funde aus den umliegenden Tongruben belegen, dass Südwestjütland vor 6 Millionen Jahren vom Meer bedeckt war. So fand man Walskelette sowie Versteinerungen von Haifischzähnen und Muscheln. Man darf hier auch selbst buddeln – Schaufeln werden gestellt!
Gram Slot, Slotsvej 54, 74820040, www.gramslot.dk; Geistertouren: Fr 20.30 Uhr (Anmeldung erforderlich), Schlossbesichtigung Sa 10 Uhr.
Tongrube und Museum Gram: Lergravsvej 2, an der 449 (Slotsvej) nördl. von Gram, 54821000, www.museum-sonderjylland.dk; Mai–Aug tgl. 10–17, Sept.–April tgl. 13–16 Uhr

Reisepraktische Informationen Ribe, Mandø und Gram

Information

Ribe Turistbureau, Torvet 3–5, Ribe, 75421500, www.visitribe.de. In allen Touristenämtern der Region erhält man den kostenlosen Wattenmeerpass (Vadehavspas), eine Rabattkarte für Attraktionen, Restaurants und Geschäfte.
Insel Mandø: Midtvej 7, Mandø, 2325 5375, www.mandoevent.dk, www.mandoetourist.dk

Unterkünfte

Hotel Ribehøj €€€–€€€€, Ribevej 34, Føvling, 75 39 85 32, www.ribehoej.dk; 18 km nordwestlich von Ribe liegt dieses kleine Paradies in einem eigenen Park samt See mit Springbrunnen. Rustikale, sehr gemütlich ausgestattete Holzhäuser und -zimmer. Die meisten Gäste kommen wegen der Ruhe und Abgeschiedenheit und vor allem wegen des erstklassigen Restaurants.
Hotel Dagmar €€€–€€€€ (1), Torvet 1, Ribe, 75420033, www.hoteldagmar.dk; ältestes Hotel in Dänemark. Das Gebäude von 1581 wurde 1850 zu einer Herberge umfunktioniert, zwei Restaurants (gute Fischgerichte), alles sorgsam restauriert im Stil des 19. Jh. mit Antiquitäten eingerichtet.
Den Gamle Kro €€–€€€, Gram (20 km östl. von Ribe), 74821620, www.dengamlekro-gram.dk; direkt am Schloss gelegener historischer Gasthof mit gutem, plüschig eingerichtetem Restaurant. Die Zimmer sind teilweise in einem Bau aus den 1970er-Jahren, doch der Rest stimmt: Schöner Schlossgarten und Museum. Vermittelt Unterkünfte auch im benachbarten Gram Slotskro.
Den Gamle Arrest €€–€€€ (2), Torvet 11, Ribe, 75423700, www.dengamlearrest.dk; der Bau gegenüber der Domkirche diente 1893–1989 als Gefängnis. Man wohnt hier in den ehemaligen Zellen – natürlich etwas eng. Bad auf dem Flur muss geteilt werden. Witzig, zentral und recht günstig.
Fru Mathies Hotel €€ (3), Saltgade 15, Ribe, 75423420, www.hotelfrumathies.dk; zentral gelegen, familiär geführt, 12 Betten (nicht alle Zimmer mit eigenem Bad).
Auf Mandø kann man günstig auf einfachen Mandø Kro ( 61665675, www.mandoekro.dk), Bauernhöfen, in einem B&B, in einfachen Sommerhäusern bzw. auf dem Campingplatz (s. u.) übernachten: www.mandoetourist.dk.

Jugendherberge

Danhostel Ribe (4), Sct. Pedersgade 16, Ribe, 75420620, www.danhostel-ribe.dk; nahe Innenstadt, Fahrradverleih.

Camping

Ribe Camping, Farupvej 2, Ribe, 75410777, www.ribecamping.dk; familienfreundliche, moderne Anlage, 210 Stellplätze, Hütten, großer Poolbereich, 2 km vom Zentrum.
Mandø Camping, Mandø Byvej 1, Mandø 75445102, www.mandoebrugs.dk; 27 Stellplätze.

Restaurants

Hotel Dagmar, Torvet 1, 75420033; wegen des frischen Fischs beliebtes Restaurant. Ambiente des 19. Jh.
Weis Stue Restaurant (1), 75420700; gleich gegenüber besticht dieser Fachwerkbau mit schiefen Wänden, schnuckeliger Gaststube und landestypischer Küche.
Restaurant Backhaus (2), Grydergade 12, 75421101; bodenständige dänische Küche in altem Gebäude; eine Institution in Ribe, verhältnismäßig preiswert.
Restaurant Sælhunden (3), Skibbroen 13, 75420942; in Gebäude von 1634, am Flusshafen; Terrasse (im Sommer Biergarten) sowie eine gemütliche Gaststube („Seehund-Raum“); Antiquitäten und alte Bilder. Günstige Mittagsmenüs.
Und als Tipp für den Mittagssnack das Smørrebrødscaféen (4), Saltgade 8, mit leckeren Broten.

Ausflüge/Unternehmungen/Weihnachtsmarkt

Historische Kutschfahrten in Ribe: Start am Torvet, 75421994. Ausflüge zu den Seehundbänken sind beliebt (Beginn und Infos am Vadehavscentret, S. 258). Geführte, 90-minütige Altstadt-Wanderungen: Tickets und Start am Touristenamt. Die Überfahrt nach Mandø mit dem eigenen Fahrzeug ist nur bei Ebbe und niedrigem Wasserstand möglich – unbedingt vorher informieren. Die Abfahrtszeiten des Traktor-Bus variieren. Grundsätzlich: eine Tour am Vormittag zur Insel, am frühen Nachmittag zurück. Infos: Touristenamt in Ribe bzw. 75445107, www.mandoebussen.dk.
Ribe ist zudem bekannt für seine zur Weihnachtszeit geschmückte Innenstadt. Zahlreiche Stände bieten dann alles an von kunsthandwerklichen Produkten bis hin zu Bratäpfeln und Julegløgg.

Esbjerg

Mit 72.000 Einwohnern ist Esbjerg Dänemarks fünftgrößte Stadt und zugleich die jüngste. Das Schicksal ihrer Entstehung entschied sich 1864, als Dänemark im Wiener Frieden die Herzogtümer Lauenburg, Schleswig und Holstein an Deutschland abtreten musste. Damit die dänischen Bauern nicht die auferlegten Zölle an die deutschen Häfen abgeben mussten, um Waren nach England zu exportieren, entschied die dänische Krone 1868, an dieser Stelle eine Stadt mit Hafen anzulegen. Esbjerg profitiert heute besonders von den Gas- und Ölvorkommen in der Nordsee, durch seine Stellung als Handelszentrum der Region, ferner vom Fischereihafen samt fischverarbeitender Industrie. Die Fährverbindungen nach England wurden eingestellt und die zu den Färöer-Inseln nach Hirtshals verlegt. Einzig die Fähre zur Insel Fanø verkehrt noch.

Auf den Besucher macht die Stadt erst beim zweiten Hinsehen einen positiven Eindruck. Die Industrie- und Hafenanlagen sowie Bauwerke, die kaum älter als hundert Jahre sind, beeindrucken nur Wenige. Doch die Stadt hat auch ein paar interessante Dinge zu bieten. Der Rundgang beginnt an der Touristeninformation (1) (Torvet/Ecke Skolegade), die sich im ehemaligen Gerichts- und Gefängnisgebäude befindet. Der Torvet, der zentrale Platz der Stadt, spiegelt die kurze Geschichte Esbjergs wider, denn alle architektonischen Stilrichtungen der letzten 120 Jahre sind hier vertreten. Die „alten“ Gebäude (z. B. Post, Bank) stammen aus einer Epoche um 1900. Dabei wurden Stilelemente gewählt, die sogar bis auf die Hansezeit zurückzuführen sind, um Esbjerg einen Hauch von Historie zu vermitteln.

Esbjerg: Hafen und Wasserturm

Entlang der Torvegade geht es zum Esbjerg Museum (2). Es gibt einen Überblick über die Geschichte Esbjergs. Geschäfte und Handwerksbetriebe aus dem 19. und 20. Jh. wurden originalgetreu rekonstruiert. In der archäologischen Abteilung werden Funde aus der Umgebung von Esbjerg erläutert, ein nachgebauter Wikingerhof kann besichtigt werden und eine Ausstellung beschäftigt sich mit dem Wattenmeer. Die Bernsteinabteilung ist beeindruckend, kann aber mit dem Museum in Oksbøl (S. 276) nicht ganz mithalten. Im Historischen Archiv nebenan kann man, mit entsprechenden Dänischkenntnissen, interessante Details aus Esbjergs Geschichte nachlesen, so z. B. über die deutsche Besatzungszeit während des Zweiten Weltkrieges.
Esbjerg Museum, Torvegade 45, 76163939, www.esbjergmuseum.dk; Di–So 10–16 Uhr.
Byhistorisk Arkiv, Torvegade 47, 76163900, www.eba.esbjergkommune.dk; Mo–Mi 10–16, Do bis 18, Fr 10–13.30 Uhr

Zurück über den Torvet geht es zur Kongensgade, der längsten Fußgängerzone Jütlands, und zur Havnegade. Eine auffällige Skulptur markiert den Eingang des Esbjerg Kunstmuseum (3). Sie stammt von Robert Jacobsen. Die Kunstausstellung im Gebäude widmet sich der zeitgenössischen und modernen Kunst. Ausgestellt sind vor allem Werke dänischer Künstler, wie z. B. Robert Jacobsen, Richard Mortensen, Per Kirkeby, die Brüder Sørensen und Harald Giersing.
Esbjerg Kunstmuseum, Havnegade 20, 75130211, www.eskum.dk; tgl. 10–16 Uhr

Gleich daneben beeindruckt das Esbjerg Musikhuset (4), ein von den Architekten Jan und Jørn Utzon (S. 351) entworfenes Mehrzweckgebäude (Theater, Musik, Kongresse usw.). Der einem Burgturm nachempfundene, 1897 errichtete Wasserturm Esbjerg (5) war jahrelang das Wahrzeichen der Stadt. Damals legten die Stadtväter viel Wert darauf, dass die Gebäude der Stadt einen historischen „Anstrich“ erhielten. Beim Erklimmen der Stufen wird die Geschichte dieses und anderer Wassertürme erläutert. Das Highlight ist die Aussicht über den Hafen von Esbjerg.
Esbjerg Vandtårn, Havnegade 22, 76163939, www.esbjergmuseum.dk; Juni–Mitte Sept./Herbstferien Di–So, April/Mai und Mitte Sept.–Kot Sa/So 10–16 Uhr, sonst nach Absprache.

Weiterhin gibt es das Buchdruckermuseum (6), das eingerichtet ist wie eine mittelgroße Druckerei aus der Zeit ab 1900. Andere Ausstellungsstücke gehen zurück bis auf die Anfänge der Buchdruckerei vor 500 Jahren. Auch das 1913 erbaute Museumsschiff „Horns Rev“ (7) kann besichtigt werden. Das Schiff wurde 1984 stillgelegt.
Bogtrykmuseum, Borgergade 6, www.bogtrykmuseet.dk; Mitte Juni–Mitte Sept. Mo und Do 12–16 Uhr
Museums-Fyrskib Horns Rev, Fiskerihavnsgade, Rødspættekaj, www.horns-rev.dk; Mai–Aug. Mo–Fr 11–16 Uhr

Für das Fiskeri- og Søfartsmuseum (8) (Fischerei- und Seefahrtsmuseum) sollte man sich mindestens 2 Stunden Zeit nehmen. Erzählt wird hier die Geschichte der dänischen Seefahrt. Veranschaulicht wird diese durch ein altes Hochseefischerboot, ein Dünenhäuschen von 1880, in dem die Fischer aus dem Inland die Sommermonate verbrachten, und einen nachempfundenen Fischereihafen. Ein Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg erinnert an den Atlantikwall. Kinder werden sich für das Salzwasseraquarium (82 Fischarten) und für die Robbenfütterungen begeistern.
Fiskeri- og Søfartsmuseum, Tarphagevej, 76122000, www.fimus.dk; tgl. 10–17, Sommer bis 18 Uhr

Kunst in den Dünen: „Menschen am Meer“

Nicht weit vom Museum entfernt und gut sichtbar vom Außenaquarium steht eine auffällige, schneeweiße Skulptur, „Mennesket ved havet“ (Menschen am Meer). Vier männliche, 9 m hohe Monumentalgestalten blicken gen Meer, fasziniert von den Gewalten der Natur. Svend Wiig Hansen entwarf das Meisterwerk 1995.

Esbjerg hat zwar keinen Dom und auch keine alten Kirchen, kann dafür aber eine Reihe architektonisch interessanter Kirchenhäuser vorweisen. Eine im Touristenamt und in den Kirchen ausliegende Broschüre erklärt Geschichte und Hintergrund dieser zum Teil faszinierenden Bauwerke. Wir empfehlen den Besuch folgender Kirchen:

• Sædden-Kirch (9): 1978 eingeweihte Kirche mit schönem Mauerwerk und interessanter Beleuchtung, Altar und Taufstein sind aus Marmor (Fyrvej 30, Mo–Fr 9–13, Sa 9–12 Uhr).

• Treenigheds-Kirch (10): 1961 erbaut mit großen, dreieckigen Fensterscheiben in Glasmosaik des Künstlers Jens Urup Jensen (Grådybet 23, Mo–Fr 9–13, Sa 9–11 Uhr).

• St.-Nikolaj-Kirche (11): Vom Stararchitekten Johan Otto von Spreckelsen entworfene, 1969 erbaute katholische Kirche mit vielen Werken bedeutender moderner Künstler (Kirkegade 58).

• Hjerting-Kirche: Eingeweiht 1992 mit eindrucksvollen, modernen Stilelementen sowie Werken des Bildhauers Robert Jakobsen versehen (Hjerting Byvej in Hjerting).

Reisepraktische Informationen Esbjerg

Information

Esbjerg Turistkontor, Skolegade 33, 75125599, www.visitesbjerg.dk. In allen Touristenämtern der Region erhält man den kostenlosen Wattenmeerpass (Vadehavspas), eine Rabattkarte für Attraktionen, Restaurants und Geschäfte.

Unterkünfte

Hotel Hjerting €€€–€€€€ (1), Strandpromenaden 1, 75117000, http://hjertingbadehotel.dk/dk/; bestes Hotel der Region, 7 km nordwestl. des Zentrums (Busverbindung), direkt am Strand. Die Umgebung ist herrlich. Gebäude steht auf einem Steinwall. Haupttrakt stammt noch aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Im Strandpavillonen-Restaurant lässt es sich vorzüglich speisen und gleich nebenan gibt es Wellness-Angebot.
Hotel Ansgar €€€ (2), Skolegade 36, 75128244, www.hotelansgar.dk; eines der besten Innenstadthotels. 49 recht große Zimmer. Gebäude stammt aus den „Golden Twenties“. Dieser Charme wurde in den Aufenthaltsbereichen gewahrt. Gutes Restaurant. Eigener Parkplatz.
CabInn Hotel €€–€€€ (3), Skolegade 14, 75181600, www.cabinn.dk; zentral gelegen; schnörkelloses Hotel in ansprechendem Backsteingebäude. Funktionell eingerichtete Zimmer. Garage. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Guldager Kro €€ (4), Guldager Stationsvej 104, 75167008, www.guldagerkro.dk; gemütlicher, Gasthof im Ortsteil Guldager (nordwestl. der Innenstadt), teilweise sehr moderne Zimmer.

Jugendherberge

Danhostel Esbjerg (5), Gl. Vardevej 80, 75124258, www.esbjerg-danhostel.dk; 2½ km zum Bahnhof, 2 km zur Innenstadt, 7 km zum Strand.

Camping

Aadalens Camping, Gudenåvej 20, 75158822; 5 km nordwestl. der Innenstadt. Die „Alpha-Hütten“ (für 4 Personen) sind sehr ansprechend. Strand ist zu Fuß zu erreichen.
Sjelborg Camping, Sjelborg Strandvej 11, Hjerting, 75115432, www.sjelborg.dk; über 400 Stellplätze, Hütten, 2 km vom Strand an der Ho Bucht; 20 Autominuten zum Zentrum. Weitere Campingplätze: südöstl. in Store Darum, auf Fanø sowie in Richtung Blåvand.

Restaurants

Eine Esbjerg-Spezialität ist das Bakskuld, eine gesalzene, geräucherte und dann getrocknete Kliesche (Scharbe, ein Plattfisch). Diese wird anschließend enthäutet, in Butter gebraten und zusammen mit Schwarzbrot und einem Kaffeepunsch (Kaffee mit Schnaps) gereicht.
Restaurant Gammelhavn (1), Britanniavej 3, 76119000; das zurzeit wohl beste Restaurant am Platz. Modern eingerichtet, Blick auf ein Becken des Industriehafens. Alles frisch zubereitet. Dänische und mediterrane Küche.
Sand’s (2), Skolegade 60, 75120207; typisch dänische Küche mit über 100 Jahren Tradition, besonders mittags wegen der Smørrebrød-Auswahl einen Besuch wert, gemütlich eingerichtet. Grundsätzlich findet sich im Bereich Kongensgade/Torvet eine Reihe mittelpreisiger Restaurants und Fastfood-Lokale.
Sydvesten (3), Fiskerihavnsgade 6, 75128288; Fans von Smørrebrød und Fisch in allen Variationen sollten hier vorbeikommen. Nur Frühstück und Mittagessen, man kann sich aber eine Smørrebrød-Platte fürs Abendessen zusammenstellen lassen.

Nachtleben/Musik/Pubs

Nette Kneipen gibt es vor allem entlang der Skolegade, so z. B. den irische Pub Paddy Go Easy (Skolegade 42). Beliebt ist auch der Pub und an Wochenenden die Disco im Dronning Louise (4) am Torvet 19. Hier können Sie auch speisen und oft treten Bands auf (www.dr-louise.dk)
Tobakken: beliebter Veranstaltungsort in ehemaliger Tabakfabrik (Gasværksgade 2, www.tobakken.dk). Im August finden die Esbjerg Festtage statt (www.esbjergfestuge.dk).

Bahn/Busse/Flughafen/Fähren

Hauptbahnhof ( 75123977): Schnellzüge nach Kopenhagen, Regionalzüge nach Ribe, Tønder, Struer und Kolding. Busbahnhof: nebenan in der Exnesgade. Hier starten fast alle Stadtbus-Linien (bei längerem Aufenthalt lohnt eine günstigeres Mehrfachticket) sowie Regional-Busse und die Express-Busse zu den Zentren des Landes.
Esbjerg Flughafen: 13 km nordöstl. des Zentrums direkt an der E-20, 76121400, www.esbjerg-lufthavn.dk. Zurzeit nur Flüge nach Aberdeen, Stavanger und zu den Öl- und Gas-Förderplattformen.
Fanø-Fähre: Fanoetrafikken (www.faergen.dk/ruter/fanoefaergen.aspx, 70231515, keine Reservierungen) nach Fanø verkehrt ab Dokvej im Sommer alle 20 und in der Nebensaison alle 40 Minuten. Die Linien nach Harwich wurde eingestellt und die zu den Färöer Inseln gehen jetzt von Hirtshals aus.

Aktivitäten/Ausflüge

Hafenrundfahrten: Ende Juni–Ende Aug., zu unregelmäßigen Zeiten mit der M.S.Sønderho. Seltener Fahrten zu den Robben in der Ho-Bucht. Abfahrt am Dokvej 5 (bei den Fanø-Fähren), 70231515, www.faergen.de/robbensafari. Fischauktionen: In den Fischauktionshallen (Auktionsgade) am Fischereihafen werden ab 7 Uhr die frischen Fänge versteigert. Anfang Juli–Mitte/Ende Aug.: Touristen können hier mittwochs ab 11 Uhr ebenfalls Fisch ersteigern.

Insel Fanø

Die Esbjerg vorgelagerte Insel ist mit 56 km² knapp halb so groß wie Rømø, misst von Nord- zu Südspitze 15 km und entstand aus einer einfachen Sandbank im weiten Wattenmeer. Auch heute noch wächst die Insel auf ihrer Westseite. Gut 3.200 Menschen leben hier das ganze Jahr über. Wie Rømø, ist auch Fanø bekannt für seinen weiten Sandstrand, die Dünen, die Heidelandschaften mit ihren Kräutern und die alten, strohgedeckten Seefahrerhäuser. Da die Insel nur mit einer (teuren) Fähre zu erreichen ist, wirkt Fanø aber nicht so touristisch. Für einen Tagesbesuch rentiert sich eher das Übersetzen ohne Auto bzw. nur mit dem Fahrrad. Hier geht alles gemächlicher und „Insel“-traditioneller zu, aber auch eine Spur exklusiver, was sich oft in den Preisen bemerkbar macht. Viele Einrichtungen schließen ab Mitte Oktober.

In den Hauptorten, Nordby und Sønderho, sind viele alte Seefahrer- und Fischerhäuser erhalten. Sønderho kann man als kleines Schmuckstück bezeichnen. Natürlich bietet Fanø auch viele Aktivitäten an, so z. B. Austernsafaris, Strandsurfen, Buggy-Driving, Drachen fliegen lassen (Drachenfestival Mitte/Ende Juni: www.kitefliersmeetingfanoe.de), Angeln, Reiten, Bernsteine suchen usw. Bekannt sind die zahlreichen kleinen Festivals und Musikveranstaltungen, besonders Folk und Klassik sowie das Internationale Strickfestival im September (www.strikkefestival.dk).

Die Geschichte der Insel begann im 16. Jh., als das Fischerdorf „Odden“ (heute Nordby) erstmals Erwähnung fand. Damals hatte Fanø noch sehr zu leiden unter der wirtschaftlichen Vormachtstellung der Stadt Ribe. 1741 kauften dann die Gemeinden Odden und Sønderho auf einer Auktion ihre eigene Insel dem dänischen König ab und gründeten eine wohlhabende Seefahrer-Kolonie. Um 1860 besaß Fanø nach Kopenhagen die größte Handelsflotte Dänemarks! Über 1.000 Schiffe wurden zwischen 1741 und 1900 auf der Insel gebaut. 1891 wurde hier der erste Kurort Dänemarks eröffnet. Die 26 km lange Rundfahrt beginnt in Nordby am Touristenamt.

Nordby

Der 2.700-Einwohner-Ort ist das wirtschaftliche Zentrum der Insel. Die Altstadt lässt sich gut zu Fuß erkunden. Von der Hauptstraße des Ortes, der Hovegaden mit ihren Kunstgalerien, Geschäften und Cafés zweigen beschauliche Seitengassen ab. Rosenbüsche, alte Holztüren und legere Gärtchen schmücken die alten Reetdach-Häuschen.

Altes Seefahrerhaus in Nordby

Fanø Skibsfart- og Dragtsamling Museum (1) (Schifffahrts- und Trachtenmuseum): Im Erdgeschoss des 1891 erbauten Skibberhus steht ein Modell von Nordby. Im Hauptraum wird die Seefahrtsgeschichte von Fanø ausführlich beschrieben und durch alte Fotos und Zeichnungen belegt. Geschichten von Reedern und Seeleuten untermalen den Eindruck. Im Obergeschoss wird erläutert, welch wichtige Rolle den Frauen von Fanø zukam, deren Männer Monate, oft auch Jahre auf großer Fahrt waren. Im obersten Stockwerk ist die Wohnung eines Kapitäns und Reeders ausgestellt, an der der Wohlstand im 19. Jh. offensichtlich wird.
Fanø Skibsfart- og Dragtsamling Museum, Hovegaden 28, 21140043, www.fanoskibs-dragt.dk; Mitte April–Sept. Mo–Sa 11–17, Okt. Mo–Sa 11–15 Uhr

Fanø Museum (2): Das 300 Jahre alte Strohdachhaus gehörte über 6 Generationen Seefahrern. Bis 1940 wurde es in dieser Form bewohnt. Es ist mit Möbeln vornehmlich aus dem 18. und 19. Jh. ausgestattet. Eindrucksvoll sind auch die vielen kleinen „Souvenirs“, die die Seeleute von ihren Fahrten mitgebracht haben. Die Kacheln stammen hauptsächlich aus Kellinghusen (Schleswig-Holstein) und aus Delft. Dieses kleine Museum fasziniert durch die Liebe zum Detail.
Fanø Museum, Skolevej 2, 75162160, www.fanomuseum.dk; Juni–Mitte Sept., Herbstferien Mo–Sa 11–14, Juli–Aug. Mo–Fr 11–16 Uhr

Nordby-Kirche (3): Die Kirche wurde 1786 erbaut und beeindruckt durch ihre geschmackvolle, aber großenteils schlichte Einrichtung. Der Altar steht an der Längsseite des Kirchenschiffes. Bewundernswert sind die Modelle alter Segelschiffe an der Decke.

Gleich am Ortsausgang von Nordby zweigt eine Straße nach Fanø Bad (s. u.) ab, an der rechts das Fanø Bryghus, eine Mikrobrauerei, zu finden ist. Tagsüber kann man hier das Bier probieren. Über die Hauptstraße geht es nach Sønderho. Der kleine Ort Rindby auf der Strecke ist einzig bekannt wegen seiner Campingplätze. 2 km weiter passiert man die Fanø-Plantage, den größten zusammenhängende Kiefernwald auf der Insel. In seinem südlichen Abschnitt (Abzweig ca. 4,5 km südlich von Rindby) versteckt sich ein kreativ gestalteter Waldspielplatz (Skovlegepladsen).

Von der Hauptstraße kann man auch abzweigen auf die Ostseite der Insel, wo sich die zwei letzten Vogelkoje (4) (Albue sowie Sønderho Fuglekøje) der Insel befinden. Diese wie große Reusen angelegten Vogelkojen nutzte man früher für das Einfangen von Wildenten. Heute ist das verboten und so nutzt man sie jetzt für das Fangen von Enten aller Arten, um sie zu beringen und wieder frei zu lassen.

Sønderho

Der Ort mit seinen knapp 300 Einwohnern ist ein wahres Schmuckstück. Gegründet wurde er wahrscheinlich am Ende des 15. Jh., erstmals dokumentarisch erwähnt aber erst im Jahr 1683. Im 18. und 19. Jh. blühte der Seehandel. Gleich am Ortseingang ragt rechter Hand die 1895 errichtete Sønderho Mølle (5) (Mühle Sønderho) auf. Sie war bis 1923 in Betrieb und beherbergt heute ein unregelmäßig geöffnetes Mühlenmuseum. Die erste Mühle an dieser Stelle wurde bereits 1701 erbaut. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite kann man auf den alten Friedhof von Sønderho gehen.

Die Sønderho-Kirche (6) (Sønderho Kirke) an der Ecke Landevejen/Strandvej stammt aus dem Jahre 1782, während der Altar sogar auf das Jahr 1717 zurückzuführen ist. Hier hängen 14 alte Schiffsmodelle an der Decke, mehr als in irgendeiner anderen Kirche Dänemarks. Die Kirche hat 800 Sitzplätze, ein Zeichen dafür, dass Sønderho während seiner Blütezeit viel mehr Einwohner zählte.

Der historische Ortskern (7) besticht durch seine vielen, gut erhaltenen Häuser aus dem 18. und 19. Jh. Sønderho ist heute der Ort in Dänemark, in dem sich (prozentual zur Größe) die meisten unter Denkmalschutz stehenden Gebäude befinden. Die Ost-West-Ausrichtung der alten Häuser schützte vor den starken Winden. Am besten bummelt man einfach durch den Ort, schaut beim Bernsteinschleifer (Landevejen, neben dem Supermarkt) rein und 50 Meter weiter im Café Nana’s Stue (Sønder Land 1) in das kleine Fliesen- und Kachelmuseum mit einer Sammlung aus dem gesamten Nordseeraum. Das Kromann-Haus beherbergt heute das Kunstmuseum Fanø. In den Gebäuden befand sich ehemals eine Fabrik sowie ein Kaufmannsladen. Hier trafen sich die Maler der sogenannten Künstlerkolonie (u. a. Julius Exner, Wilckens, Dohm, Jørgen Hahn), deren Werke hier teilweise ausgestellt sind. Die Maler liebten vor allem die Lichtverhältnisse auf der Insel.
Kromann Hus, Nord Land 5, 75164044, www.fanoekunstmuseum.dk; Mitte April–Okt. Di–So 14–17, Juli/Aug. Di–Sa 13–17, So 11–17 Uhr

Nicht weit davon entfernt, nahe dem Hafen, lohnt der Besuch des Hannes_Hauses. In dem um 1750 erbauten Haus lebten bis 1965 mehrere Generationen von Seefahrern, zumeist Kapitäne. Noch heute sind die alten Möbel, Öfen, Gemälde und von Reisen mitgebrachten Gegenstände so erhalten, als wenn die Seefahrer noch hier wohnen würden.
Hannes Hus, Øster Land 7, 51501850, www.fondengamlesonderho.dk/omhanneshus; Juni–Sept. Mi–Sa, Juli–Aug. tgl. 15–17 Uhr

Erholen vom Rundgang kann man sich im historischen Sønderho Kro (Kropladsen), der hier bereits seit 1722 als Gaststätte dient. Barocke Füllungstüren, alte Möbel und Wandfliesen schmücken die Gaststube. Die Küche wurde mehrfach ausgezeichnet und die Kuchen (nur 15–16 Uhr) sind überaus lecker!

Südlich von Sønderho gibt es am Deich den beliebten Aussichtsposten Børsen für Vogelliebhaber. Auf den Sandbänken spielen zudem die Seehunde während der Sommermonate. Von Sønderho aus geht es zum Strand auf der Westseite der Insel. Rechter Hand passiert man dabei eine alte Rettungsstationen. Auf dem Strand fährt man zurück bis Fanø Bad. Mit etwas Glück erlebt man einen schönen Sonnenuntergang oder springt einfach in die Fluten. Bei Ebbe bedeutet das aber: Weit laufen. In den Stranddünen lässt es sich gut picknicken. Die zahlreichen Bunkeranlagen sind auch hier Zeugen des Zweiten Weltkriegs und galten als Schutzanlagen für den Hafen von Esbjerg. Fanø (Vesterhavs-)Bad selbst ist ein moderner Ort und wurde für touristische Zwecke gegründet. Hier gibt es Ferienanlagen, Hotels und Ferienhäuser.

Hinweis

Den Nordstrand bzw. die Nordspitze der Insel kann man nur zu Fuß oder per Fahrrad erkunden. Vorher im Touristenamt erkundigen nach der Wetterlage (Nebel?), Gezeiten und Führungen für ornithologisch Interessierte.

Reisepraktische Informationen Fanø

Information

Fanø Turistbureau, Skolevej 5, Nordby, 70264200, www.visitfanoe.dk

Unterkünfte

Sønderho Kro €€€–€€€ (1), Kropladsen 11, Sønderho, 75164009, www.sonderhokro.dk; das Haus von 1722 liegt idyllisch im alten Ortskern. Allgemeine Räumlichkeiten sind mit Antiquitäten und einer persönlichen Note ausgestattet. Das Restaurant ist exquisit.
Fanø Krogaard €€ (2), Langelinie 11, Nordby, 76660166, www.fanoekrogaard.dk; historischer Krog von 1664. Restaurant im Haus
Møllesti B&B €€ (3), Møllesti 3, Nordby, 75162949, www.mollesti.dk; gemütliches B&B nahe dem Ortskern. Der Tipp für die Insel.
Kellers Badehotel €€ (4), Strandvejen 48, Fanø Bad, 75163088, www.kellersbadehotel.dk; nur Ostern–Okt. 6 Zimmer im Anbau, alle mit Bad/WC und Terrasse. Restaurant, Bar. Einfach, aber günstig und strandnah.

Camping

Es gibt einige Campingplätze auf der Insel: Gut geführt sind z. B. der recht kleine, sehr familiäre Rindby Camping, Kirkevej 18, Rindby, 75163563, www.rindbycamping.dk, sowie der windgeschützte, größere Tempo Camping, Strandvej 34, vor Fanø Bad, 75162251, www.tempo-camping.dk. Beschaulicher ist der kleine Sønderho Ny Camping, Gammeltoftvej 3, 75164144, www.nycamping.dk, wo man auch Pferde ausleihen kann.

Restaurants

Die beste Adresse auf der Insel ist der historische Sønderho Kro (s .o.), zu dem Gäste selbst aus Esbjerg extra zum Dinner kommen. Spezialität: geräucherter Fisch (in eigener Räucherei zubereitet). Alternative: geräucherte Lammgerichte. Gut, aber hochpreisig. Im Fanø Krogaard (s. o.) sitzt man auf einer Terrasse mit Blick auf Esbjerg, das Essen ist jedoch einfacher. Gemütliche, alte Bar im Hause. Café Nana’s Stue (1), Sønderland 1, Sønderho, 75164025. Kleines Restaurant in ehemaliger Meierei. Weitere Restaurants und Imbissbuden entlang der Hovedgaden in Nordby.

Fähre/Busse

Fähre: Siehe unter Esbjerg, S. 269. Die Buslinien beginnen alle am Fähranleger und erreichen nahezu alle Punkte auf der Insel; eine Linie führt sogar entlang des Strandes.

Zwischen Esbjerg und Skagen (s. Karte S. 246/247)

Die Strecke entlang der Nordseeküste, samt Abstechern ins Landesinnere, beeindruckt durch fantastische Küstenabschnitte mit Dünen, Stränden, Häfen sowie Heide- und Hügellandschaften. Die raue Natur hat die Menschen geprägt. 120 v. Chr. zogen die Kimbern und Teutonen von Nord-Jütland aus gegen Rom. Die Wikinger siedelten vor 1.000 Jahren vornehmlich um den schützenden Limfjord. Abstecher ins Inland belohnen mit Kirchen, Bauernhöfen, dem Freilichtmuseum Hjerl Hede, der Burg Spøttrup Slot und vielen Details, die das Land so speziell machen. Lassen Sie sich treiben, es lohnt sich, gelegentlich von der empfohlenen Route abzuweichen.

Redaktionstipps

Naturerlebnisse: Nordsee-Strand und Vögel beobachten; Halbinsel Skallingen (S. 277); Vogelparadies „Tipperne“ (S. 279); Insel Venø (S. 290f); Molerklippe von Fur (S. 295); Limfjord (S .304); Küste nördlich von Nørre Vorupør (S. 310); Klippe Bulbjerg (S. 313); Dünen und Strände an der Jammerbugt (S. 314ff); Rubjerg Knude (S. 320); Råbjerg Mile (S. 326); Grenen, die Nordspitze Jütlands (S. 327)

Kulturelle Höhepunkte: Bernsteinmuseum in Oksbøl (S. 276); Design-Bunker-Museum in Blavand (S. 276); Abelins Gård bei Hvide Sande (S. 281); Altstadt von Ringkøbing (S. 282f); Kunstmuseum Herning (S. 286); Museen in Holstebro (S. 288f); Freilichtmuseum Hjerl Hede (S. 291f); Spøttrup Slot (S. 294); Limfjordsmuseet in Løgstør (S. 297); Bunkermuseum Hanstholm (S. 312); Kloster Borglum bei Løkken (S. 319); Sandflugtsmuseum (S.320); Kunstmuseum in Hjørring (S. 321); Skagens Museum (S. 330)

Highlights für Familien: Wikingerhafen Bork (S. 280); Flugzeugmuseum bei Stavning (S. 280); Fischauktionen in Hvide Sande (S. 281); Freilichtmuseum Hjerl Hede (S.291f); Kystcentret Thyborøn (S. 303), Blumenpark Jesperhus (S. 307); Farup Aquapark & Sommerland (S. 317); Tummeln auf den Rubjerg-Knude-Dünen (S. 320); Nordsee-Ozeanarium in Hirtshals (S. 323); Adlerreservat bei Tuen (S. 326)

Westlich von Esbjerg

Weiter geht es durchHjerting und Sjælborg. Ein paar Kilometer hinter Sjælborg führt eine Schotterstraße in das Naturgebiet Marbæk Plantage. Hier vereinen sich Heide, Seen, Kiefernwälder, Abbruchküsten zu einem schönen Naherholungsgebiet mit zahlreichen Wandermöglichkeiten sowie Tier- und Vögelbeobachtungsposten. Funde belegen, dass hier bereits zur Eisenzeit Menschen gesiedelt haben. Informationen erhält man im alten Bauernhof Marbækgård, in dem sich auch ein nettes Restaurant befindet.

Abstecher nach Varde

Lohnend ist hier das sogenannte Minibyen. Hier wurde Vardes Altstadt von 1860 im Maßstab 1:10 als Modell nachgebaut, an der Erweiterung wird immer noch gebaut. Der Grund für dieses Modell: Varde wurde mehrmals von Bränden heimgesucht, sodass wirklich alte Gebäude nur noch bedingt zu sehen sind.
Minibyen i Varde, Enghavevej 23, Arnbjerg Anlægget, 75211290; Mitte Mai–Okt. tgl. 10–16, im Sommer bis 17/18 Uhr

Im Varde-Museum wird die Geschichte der Stadt erläutert, bei der sich Vieles um den Handel mit hier hergestellten Keramikprodukten drehte. Auch Werke des in Varde geborenen Malers und Comiczeichners Otto Frello (1924–2015) werden in der Ausstellung gezeigt.
Varde Museum, Kirkepladsen 1, 75220878, www.vardemuseum.dk; Di–So 10–16, Mitte Mai–Aug. tgl. 10–17 Uhr.

Spazieren in Minibyen

info

Bernstein, Juwel der Nordsee

Schon während der Steinzeit (15.000 v. Chr.) sowie bei den Ägyptern vor 6.000 Jahren wurde Bernstein als Schmuck verwandt. Als erster kam der römische Wissenschaftler Plinius (23–79 n. Chr.) dem Ursprung des Bernsteins auf die Spur. Er fand heraus, dass es sich um eine Art versteinertes Baumharz handeln müsste. Wissenschaftlich belegen konnte man es zu dieser Zeit aber nicht. Genau das führte Hunderte von Jahren später erneut zu Verwirrungen. Da Bernstein zumeist am Strand gefunden wurde, kam man auf die Idee, es handele sich um einen Teil der Ausscheidungen des Pottwals, und noch 1733 hieß es in einem Lexikon, es handele sich um Erdsaft, Baumsaft oder eine Substanz, die von der Fettigkeit bestimmter Tiere stammt. 1757 konnte der russische Wissenschaftler Michail W. Lomonossow endlich beweisen, dass es sich bei Bernstein um ein fossiles Baumharz handelt. Als das bewiesen war, verlor er seine geheimnisvolle Aura.

Bernstein findet man auf der ganzen Welt, abgesehen von Gebieten in der Antarktis, denn fast überall hat es einmal Nadelwälder gegeben. Um Nord- und Ostsee entstand der Bernstein vor 55–35 Mio. Jahren. Hauptfundort in Europa ist der Baltische Raum, besonders die Küste zwischen Pommern (Polen) und dem Samland. An der Nordsee findet sich Bernstein vor allem zwischen Eiderstedt und dem Gebiet um Blåvand.

Die Brennbarkeit ist für den heutigen Namen verantwortlich. Im 13.–14. Jh. entwickelte sich das Wort im Mittelniederdeutschen wie folgt: Aus Börnstein, Barnesten bzw. Bernesten wurde im Althochdeutschen Brennstein. Im 17. Jh. setzte sich die aus dem Niederdeutschen stammende Abwandlung von brennen, „bernen“ durch, die im Hochdeutschen zu dem heutigen Wort führte. Noch vor 200 Jahren galt der Bernstein an der Nordseeküste als das „Licht der armen Leute“, also als kostenloses Brennmaterial. Erst langsam entdecken Künstler an Nord- und Ostsee seinen Wert wieder. Besonders an der dänischen Nordseeküste gibt es wieder zahlreiche Bernsteinschnitzer. Viele von ihnen gehören Familien an, die schon seit Generationen das Handwerk ausüben.

Einige Merkmale des Bernsteins

• Mohshärte: 2–2,6

• Spez. Gewicht: 1,050–1,1, max. 1,3 g/ccm

• Farbe: meist gelb-bräunlich, aber auch blau, schwarz, grünlich, rot und sogar milchig-weiß bis nahezu farblos

• Strichfarbe: Weiß

• Amorph, bildet keine Kristalle

• Schmelzpunkt: unterschiedlich, meist zwischen 360 und 400 °C; Bernstein ist brennbar.

• Alter: Gefundene Steine können bis zu 400 Mio. Jahre alt sein, wobei die von den Nord- und Ostseestränden 35–55 Mio. Jahre alt sind.

Wie und wann finde ich Bernstein?

Die meisten Bernsteine finden sich auf Rømø, Fanø und an den Stränden westlich und nördlich von Esbjerg:

• Nachdem es ein paar Tage aus westlicher bzw. südwestlicher Richtung gestürmt hat.

• Suchen Sie dann bei beginnender bzw. völliger Ebbe.

• Der meiste Bernstein wird zusammen mit Seepflanzen, Algen, halbverrotteten Holzstücken (die ebenso schwimmen wie Bernstein) angeschwemmt.

• Flache Strände und das salzhaltige Wasser bieten dem Bernstein gute Anschwemmbedingungen.

Handel mit hier hergestellten Keramikprodukten drehte. Auch Werke des in Varde geborenen Malers und Comiczeichners Otto Frello (1924–2015) werden in der Ausstellung gezeigt.
Varde Museum, Kirkepladsen 1, 75220878, www.vardemuseum.dk; Di–So 10–16, Mitte Mai– Aug. tgl. 10–17 Uhr.

Oksbøl

Der kleine Ort hat mit der romanischen Aal-Kirche (Aal Kirke, 12. Jh.) eine der schönsten Kirchen der Region zu bieten. Bekannt ist sie vor allem durch das „Reiterfries“ und die am besten erhaltenen Wandmalereien aus der Zeit Königs Valdemars (13. Jh.). Hauptattraktion des Ortes ist das Bernsteinmuseum, das vielleicht beste des Landes. Hier erfährt man alles über die Geschichte, die Handwerkskunst und die Handelswege von Bernstein. An der kleinen Straße nach Børsmose befindet sich in einem Park der deutsche Flüchtlingsfriedhof. Er erinnert an die 38.000 deutschen Flüchtlinge, die während und nach Ende des Zweiten Weltkriegs hier in Oksbøl Zuflucht suchten und den Ort für kurze Zeit zur fünftgrößten Stadt Dänemarks werden ließen. Geplant ist ein spezielles Flüchtlingsmuseum am Præstegårdsvej 21, wo einst die Baracken standen.
Ravmuseum, Vestergade 25, 75270703, www.vardemuseum.dk/dk.php/museer/ravmuseet; Di–So 10–16, Mitte Mai–Aug. tgl. 10–17 Uhr.

Lohnend, besonders für Familien mit Kindern, ist schließlich noch der Besuch der großen Sammlung an historischen Feuerwehrfahrzeugen sowie Löschgeräten aller Art.
Museet Danmarks Brandbiler, Industrievej 18, 40521609, www.danmarksbrandbiler.dk; Mitte April–Okt. So–Fr 10–15, Juli/Aug. bis 17 Uhr

Blåvand(-Oksby)

Die Region um Blåvand ist bekannt als Blåvands Huk, benannt nach der „Küstennase“, die auch den westlichsten Punkt Dänemarks markiert. Kein Feriengebiet in Dänemark weist so viele Ferienhäuser auf. Hier boomt es im Sommer. Die Touristikbranche setzt vor allem auf Familien mit Kindern, die die z. T. sehr schönen, reetgedeckten Ferienhäuser bewohnen. Wer in der Nebensaison kommt, kann sich in Ruhe am weiten Sandstrand erfreuen und genießt dabei „Idylle pur“. Am Westende des Ortes steht der 39 m hohe Leuchtturm, den man besteigen kann und von dem aus man Blåvand, das Meer und bei guter Sicht in 14 bis 20 km Entfernung südwestlich 80 jeweils 110 m hohe Windkraftanlagen von Horns Rev 1 erblicken kann. Die noch größeren 91 Anlagen von Horns Rev 2 liegen dagegen so weit draußen, dass sie sich dem Blick entziehen. Beide Offshore-Windparks produzieren Strom für 350.000 Haushalte. Ein Infocenter neben dem Leuchtturm erläutert deren Betrieb sowie die Planungen für Horns Rev 3. Ein kleines Naturcenter am Parkplatz unterhalb des Leuchtturms hakt in Kürze die Themen Watttiere und Zugvögel ab. Bemerkenswert ist, dass sich die von Süden kommenden Zugvögel am Blåvands Huk aufteilen in Richtung Kanada oder Sibirien.
Leuchtturm: Blavands Huk, 75275411, tgl. 10–15, im Sommer bis 17 Uhr
Horns Rev Windkraftanlage-Infocenter, www.hornsrev.dk, www.hornsrev2.com/da; tgl. 10–17 Uhr

Im Design-Bunker-Museum (Eröffnung: 2016/17) wird die Geschichte der Region sowie die einer der größten Bunkeranlagen des Atlantikwalls aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt. Das eindrucksvoll in die Dünen gesetzte Erlebniscenter des Museums wurde von dem bekannten, dänischen Architekturbüro Bjarke Ingels Group (BIG) entworfen, das u. a. auch das Maritime Center in Helsingør gestaltet hat.
Design-Bunker-Museum, Tane Hedevej 40, 75278427, www.vardemuseum.dk; tgl. 11–16, im Sommer bis 17 Uhr

info

Auch in Dänemark: Hitlers Atlantikwall

Um während des Zweiten Weltkrieges die besetzten Staaten im Westen auf 5.000 km abzuschirmen gegen die drohende Invasion der Alliierten, begann die deutsche Wehrmacht bereits 1940/41 damit, überall zwischen Spanien und der norwegisch-russischen Grenze an strategisch wichtigen Punkten Bunkeranlagen einzurichten. Die Befestigungsanlage gilt als eine der größten, die jemals erbaut wurde. Bis 1943 wurde fieberhaft gearbeitet, dann wurden Material und Arbeitskräfte immer knapper und die Tätigkeit ebbte ab. Dänemarks Küste gehörte zu den besonders verteidigungswürdigen Gebieten, da sie nahe dem Deutschen Reich lag, außer Reichweite mancher Kampfbomber war und man annahm, dass die Alliierten nicht so viel Schaden in diesem Land anrichten würden.

Damit hatte der Generalstab Recht. Es kam an dieser Küste niemals zu nennenswerten Kriegshandlungen und somit stehen heute noch die meisten Bunker unversehrt in der dänischen Küstenlandschaft. Zumeist ein paar hundert Meter landeinwärts gebaut, liegen jetzt viele am Meer, welches sich die Küstenstreifen „einverleibt“ hat. Um an die Geschichte zu erinnern, hat Dänemark einige der Bunkeranlagen zu Museen ernannt.

Die Halbinsel Skallingen südöstlich von Blåvand ist ein Eldorado für Naturfreunde. Hier kann man den tollen Strand sowie die Südspitze der Halbinsel, die sich erst während der letzten 300 Jahre zur Halbinsel entwickelt hat, erwandern und dort Drachen steigen lassen. Früher trennte der Flusslauf der Varde Å Skallingen vom Festland.

Wattwanderungen zur Insel Langli in der Ho Bugt werden Mitte Juli bis Mitte September von Ho aus angeboten. In Ho gibt es eine schöne Kirche aus dem 15. Jh. Eines der Kirchenschiffe soll das älteste Skandinaviens sein. Vor der Versandung der Varde Å war Ho eine wichtige Hafenstadt.

Reisepraktische Informationen Blåvand und Oksbøl

Information

Oksbøl Turistinformation: Industrivej 18, Oksbøl, 75271800, www.visitwestdenmark.com
Blåvandshuk Fyr Touristinformatio: Fyrvej 106 (Leuchtturm), Blåvand, 75275411

Unterkünfte

Blåvand Kro €€–€€€€, Horns Bjerge 4, Blåvand, 75275070, www.blaavand-kro.dk; großer Kro, Restaurant und Freizeitangebote. Zimmer als Ferienwohnungen ausgelegt, können aber auch tageweise gebucht werden. Bedingt historischer Touch
Billum Kro €€–€€€, Vesterhavsvej 25, Billum (2 km östl. Oksbøl), 75258200, www.billum-kro.dk; Kro aus dem 17. Jh., komplett erneuert. Gemütliche Zimmer, Pool, Whirlpool, Restaurant.
Günstige Ferienwohnungen gibt es im Drop-In €€–€€€>, Fyrvej 22, Blavand, 75279016; 300 m zu Strand und Zentrum.

Jugendherberge

Danhostel Blavandshuk, Strandvejen 1, 70221653; in Oksbøl, nahe Waldgebiet, 12 km zum nächsten Strand (Vejers Strand).

Restaurant

Ho Kro, Hovej 34, Blavand, 75279044. Exquisite, mehrfach ausgezeichnete Küche. Hier stimmen die Zutaten und die Darbietung der Speisen. Die Portionen sind allerdings überschaubar.

Camping

Hvidbjerg Strand Feriepark/Blavand Camping, Hvidbjerg Strandvej 27, 75279040, www.hvidbjergstrand.de; erstklassiger Platz südl. von Oksby; 300 m zum Strand, viele Freizeitangebote (Tennis, trop. Badeland, Westernstadt, Restaurant, Fahrradverleih etc.), 565 Stellplätze, Hütten, prämierte Ferienhäuser in Form alter Fischerhäuser. Ho Camping, Skallingvej 8, Ho, 75279157; kleine, schattige, nicht überfüllte Anlage. Einige km zum Nordsee-Strand. 70 Stellplätze. 3 weitere Plätze befinden sich in Vejers Strand; der beste ist Vejers Strand Camping, 75277050, 300 m zum Strand.

Weiter gen Norden

Zwischen Blåvand und Vejers Strand führt eine Schotterstraße durch die Kallesmærsk Heide, Dänemarks größtes Heidegebiet, das heute als militärisches Übungsgebiet genutzt wird. Vejers Strand ist das älteste Ferienhausgebiet der Region. Als man damals plante, war man sich noch nicht über das Wachstumspotenzial dieser Urlaubsform im Klaren und der Ort hat einen ganz eigenen Reiz erhalten. Die Häuschen liegen viel verstreuter als in anderen Gebieten. Am nördlich gelegenen Børsmose Strand darf man einen Teil des Strandes mit dem Auto befahren.

Henne Strand

Nach Blåvand ist dieser Ort im Sommer das von Deutschen am meisten besuchte Ferienziel an der Nordsee. Entlang der Hauptstraße reihen sich Kioske, Boutiquen und dänische Imbisse aneinander. Der Strand ist es wert, und wer mit Kindern kommt, wird bei schlechtem Wetter auch das Hallenbad am Campingplatz und andere kindgerechte Angebote zu schätzen wissen.

Direkt nördlich schließt sich ein weiteres Naturareal, die Blåbjerg Plantage um den gleichnamigen 64 m hohen Berg an. Der „Berg“ ist in Wahrheit eine Wanderdüne, und von der „Spitze“ hat man einen wundervollen Rundblick über eines der schönsten Wald- und Dünengebiete des Landes. Im Wald, der im Norden bis Nymindegab reicht, bieten sich zahlreiche Wanderwege an. Nørre Nebel dient vornehmlich als Geschäftszentrum der Region. Zwischen Nørre Nebel und Nymindegab gibt es das große SeaWest-Feriencenter samt Badeland und Wellnessbereichen.

Ferienhäuser der Vogelkundler im Naturreservat Tipperne

Nymindegab

Der kleine Straßenort geht hervor aus der Zeit der Fischer, die direkt unterhalb der heutigen Siedlung am Rand des Ringkøbing-Fjordes und nahe der Nordseeküste ihre Sommerhütten hatten. Einige sind heute noch direkt neben der Straße zu besichtigen. Wohlstand bescherte erst der Tourismus, und heute sammeln Ferienhausmieter hier ihre Schlüssel ein. Beachtenswert ist das Walskelett im kulturhistorischen Nymindegab Museum. Der 12 m lange und 25 t schwere Pottwal strandete 1990 vor der hiesigen Küste. Man zerlegte den Wal, und das Skelett wurde im Zoologischen Museum in Kopenhagen präpariert und wieder zusammengesetzt.
Nymindegab Museum, Vesterhavsvej 294, 75255544, www.vardemuseum.dk; April–Okt. 10–16 (Sommer –17), Nov.–März Do–So 10–16 Uhr

Das Naturreservat Tipperne erstreckt sich nördlich von Nymindegab auf einer Halbinsel und ist ein Eldorado für Vogelkundler. Bei der zweiten roten Scheune hat man vom ersten Stock einen guten Ausblick über die Halbinsel. Bestimmungsbücher sowie einige Tafeln zur generellen Orientierung bieten Einblicke in die Vogelwelt. Die Spitze der Halbinsel kann nur zu Fuß erkundet werden. Generelle Zeiten für die Vögel auf Tipperne:

• Zugvögel im Frühjahr und Herbst: Enten, Gänse und andere Wasservögel

• Juli/August: vor allem Strandläufer, Brachwasservögel, Schnepfen und Regenpfeifer

• Im Winter: oft Dänemarks Nationalvogel, der Schwan

Naturreservat Tipperne: Die Spitze der Halbinsel ist zugänglich i. d. R. April–Aug. So 5–10, Rest des Jahres So 10–12 Uhr. Zeiten variieren aber!

Reisepraktische Informationen Henne Strand, Nymindegab

Information
enne Strand Touristinformation, Strandvejen 415 A, 75288670, www.visitwestdenmark.com

Unterkünfte

Die Ferienhotels und Pensionen sind alle im Standard etwa gleich (ca. €€). Auf einer großen Düne liegt das Henne Strand Feriecenter €€, Klitvej 2, 75255004, www.hotel-hennestrand.dk (Ferienwohnungen, nur wochenweise). 3 km landeinwärts, abseits vom Trubel, besticht der vornehme Henne Kirkeby Kro €€€–€€€€, Strandvejen 234, 75255400, www.hennekirkebykro.dk, dessen Restaurant zu den besten des Landes gehört, was sich auch beim Frühstück bemerkbar macht. 18 km entfernt thront der Nymindegab Kro €€€, Vesterhavsvej 327, Nymindegab, 75289211, www.nymindegabkro.dk, hoch auf einer Düne. Zimmer, Ferienwohnungen, gutes Restaurant (toller Ausblick auf Dünen, Meer und Fjord).

Jugendherberge

Danhostel Henne Strand, Strandvej 458, 75255075; einfach, 44 Betten, 200 m zum Strand.

Camping

Henne Strand Camping, Strandvej 418, 75255079, www.hennestrandcamping.dk; windgeschützte, moderne Top-Anlage, über 200 Stellplätze, Hütten, Hallenbad, Tennis, 700 m zum Strand. Henneby Camping, Hennebysvej 20, Henneby, 75255163; in geschützter Waldlage, einige km vom Strand entfernt, auch Hütten. Weitere Plätze gibt es bei Vejers Strand, Blåvand, Nørre Nebel, Nymindegab und nördlich davon.

Restaurants

Die besten Restaurants im Umkreis sind der Nymindegab Kro, der Henne Kirkeby Kro (beide s. o.) sowie Henne Mølle Å Badehotel (Hennemølleåvej 6, 76524000). In Henne Strand gibt es ausreichend Familienrestaurants entlang der Hauptstraße. Ein besonderer Tipp, wenn auch gut 25 km entfernt, ist der Fahl Kro in Falen bei Nørre Bork. In der Saison wird an mehreren Abenden pro Woche ein echt jütisches Abendessen zubereitet, Reservierung erforderlich: 75280143, www.levendehistorie.dk.

Alternativ auf der Ostseite um den Ringkøbing-Fjord

Da als Hauptroute die Küstenstraße empfehlenswerter ist, sollen hier die Attraktionen entlang dieser Strecke nur kurz vorgestellt werden:

• Fahl Kro: 2 km südlich von Bork Havn. Uriger, historischer Dorfkrug (nach Feuer 2013 wieder aufgebaut), der heute ein Museum ist. Im Sommer wird hier abends an bestimmten Tagen traditionelles, jütisches Abendessen veranstaltet. Das historische Ambiente macht dieses Mahl zu einem unvergesslichen Erlebnis.

• Wikingerhafen Bork: Eine nachgebaute, alte Wikingersiedlung, inkl. Hafen. Handwerkszweige der Wikinger werden vorgestellt und Touren mit einem Wikingerboot auf dem Fluss werden angeboten. Das „Aktivmuseum“ ist stark auf Familien mit Kindern ausgerichtet. Toll!
Bork Vikingehavn, Vikingevej 7, Sdr. Bork, 2 km südl. von Bork Havn, 75280597, www.levendehistorie.dk; Juli–Aug./Herbstferien tgl. 10–17, April–Juni, Sept.– Okt. So–Fr 11–16 Uh

• Bork Havn ist ein Paradies für Surfanfänger: Flaches Wasser, wenig Wellen.

• Ein langer Stopp in Dänemarks jüngster Stadt, Skjern, lohnt sich kaum. Dänemarks erstes Ökomuseum (Marupvej 25 A) in der Windmühle der Stadt gilt als die wesentliche Attraktion. Zum Museum zählt u. a. auch eine nördlich von Skjern liegende alte Wassermühle. Südlich der Stadt erstreckt sich ein weiteres Vogelbeobachtungsgebiet, die Skjern Enge.

• Die historische Stavning-Kirche ist einen Stopp wert auf dem Weg zum Westjyllands-Flughafen. Dessen Flugzeugmuseum ist beinahe ein Muss. In zwei Flugzeughallen sind 57, vornehmlich alte Flieger (einige davon flugfähig), über 300 Flugzeugmodelle und vieles mehr zum Thema Fliegen ausgestellt. Und wer Küste und Fjord einmal von oben sehen möchte, kann hier einen Rundflug buchen. Im Sommer werden Airshows und Führungen geboten.
Danmarks Flymuseu, Lufthavnsvej 1, Skjern, 97369333, www.flymuseum.dk; Mitte März–Okt tgl. 11–15, im Frühjahr/Sommer bis 16/17 Uhr

• Lem ist heute ein Zentrum der Windenergie. Hier werden in mehreren Fabriken Windkrafträder hergestellt. Ehemals bestimmten Eisenschmieden und kleine Stahlwerke den wirtschaftlichen Rhythmus. Der unscheinbare Ort hat die höchste Industriedichte pro Einwohner in Dänemark.

Entlang der Küstenstrecke

Hinter Nymindegab führt die Straße hinab auf die Dünenhalbinsel Holmsland Klit. Hier siedelten einst die Fischer während der Sommermonate und unterhielten Reparaturhäuschen. Einige davon wurden wieder hergerichtet (rechts der Straße) und können besichtigt werden. Der Südteil der Halbinsel ist als Bjerregård bekannt, bietet Zugänge zum Meer und hier gibt es besonders viele Ferienhäuser. Einige Kilometer weiter steht ein hölzernes Seezeichen („Baken“), das von 1880 stammt.

Alte, imposante Bauernhäuser erinnern daran, dass hier einst Landwirtschaft in großem Stil betrieben wurde. Einer dieser Höfe, Abelines Gård, direkt an der Straße bei Havrvig, ist jetzt als Heimatmuseum samt Kunstgalerie zu besichtigen und ein Café (Kaffestue) befindet sich in der alten „Prunkstube“. Der Hof wurde 1854–71 vom damaligen Strandvogt erbaut und von dessen Nachfahren bis 1957 bewirtschaftet. Ein Strandvogt überwachte den Strand, achtete darauf, dass das gefundene Strandgut ordnungsgemäß versteigert wurde und musste gestrandete Seeleute beherbergen. Dem Hof gegenüber liegt die ehemalige Seenotrettungsstation.
Abelines Gård, 97315127, www.levendehistorie.dk; Mai–Okt. So–Fr, Juli–Aug. tgl. 11–17 Uhr

Vor Hvide Sande wird deutlich, dass der Ringkøbing Fjord als 300 qkm große Wasserfläche mit durchschnittlich nur 1,5 m Wassertiefe, wenig Wellen und kräftigen Winden unweigerlich zu Surfer’s Paradise avancieren musste. Anfänger können hier getrost vom Board fallen, denn im Wasser kann man stehen. Fortgeschrittene lieben den Fjord ebenso, denn hier können sie große Strecken zurücklegen. Windsurfingschulen bieten sich an in und um Hvide Sande, Bork Havn und Ringkøbing.

Hvide Sande

Die kleine Stadt liegt idyllisch am 1930/31 zum Kanal ausgebauten Ausfluss aus dem Ringkøbing Fjord, der in der Ortsmitte durch eine Schleuse und eine Ziehbrücke markiert ist. Die Straßen im nördlichen Teil des Ortes tragen alle Namen von vor der hiesigen Küste gestrandeten Schiffen. Beeindruckend ist der Fischereihafen, einer der bedeutendsten entlang der Nordseeküste. Die größeren Trawler gehören kommerziellen Betreibern, die kleinen Bötchen werden von Fischern im Nebenerwerb betrieben. Mitten im Hafen steht die Eisfabrik. Eis dient als Kühlungsmittel für den Fisch an Bord der Trawler, denn eine Fangtour dauert bis zu 5 Tage. Hvide Sande wird gerne besucht wegen seiner Fischrestaurants und -läden, der Souvenirgeschäfte sowie der Fischauktionen, die wochentags ab 7 Uhr in der großen Auktionshalle am Hafen stattfinden. Im Sommer gibt es Auktionen, bei denen Touristen mitbieten dürfen.

Das Fischereihaus, ein Museum nördlich der Schleuse, nimmt sich der Themen Fischerei, Fjord und Nordsee an und in seinem Aquarium schwimmen Fische der Region. Für Kinder gibt es sogar ein „Streichelbecken“. Vom Museumscafé hat man einen schönen Blick auf den Fjord.
Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 97312610, www.fiskerietshus.dk; tgl. 10–16, Frühjahr–Herbst bis 17 Uhr

Heringsfestival

Jedes Frühjahr kommen die Heringe in den dänischen Ringkøbing Fjord um zu laichen – und machen das Gebiet um Hvide Sande zum Angel-Eldorado. Am letzten April-Wochenende wird daher das traditionellen Heringsfestival gefeiert, der Höhepunkt einer „Herings-Angel-Weltmeisterschaft“.

Entlang Holmlands Norddüne liegt links der Leuchtturm von Lyngvig, dessen Blinklicht 40 km weit reicht und den man erklimmen kann. Kaum ein Leuchtfeuer in Dänemark liegt so hoch, denn der Leuchtturm steht auf einer Düne.
Lyngvig Fyr, 96593593; April–Okt. tgl. 11–17 Uhr

Søndervig beeindruckt wenig, wobei es mit seinen Restaurants, Imbissbuden, Kneipen, Geschäften und dem Zugang zur Nordsee für viele Gäste als Basis für den Strandurlaub dient. Ein weiterer Bunker des Atlantikwalls ist vom Parkplatz im nördlich Ortsteil Houvig zu erreichen.

Reisepraktische Informationen Hvide Sande, Søndervig

Information

Ringkøbing Fjord Tourisme Centret, Fiskeriets Hus, Nørregade, 70227001, www.hvidesande.dk

Unterkünfte

Hotel Strandkroen €€€, Nordsøvej 2, 97339002, www.hotel-strandkroen.dk; kleines Hotel mit Restaurant im lebendigen Ortskern von Søndervig.
Hvide Sande Hotel (Sømandshejm) €€, Bredgade 5, 97311033, www.hssh.dk; ehemals ausschließlich Seemannsheim, heute vornehmlich Hotel; direkt im Ortskern. Renovierte, helle Zimmer mit eigenem Bad.

Jugendherberge

Danhostel Hvide Sande, Numitvej 5, 97312105; relativ strandnah, 1 km zum Zentrum. 88 Betten in 23 Familienzimmern.

Camping

Nordsø Camping, Tingodden 3, Aargab, 96591722; gut ausgestattet, direkt hinter den Dünen, 5 km südl. von Hvide Sande, 300 Stellplätze, Hütten, Restaurant, Innen- und Außenpool, Tennis, Fahrradverleih. Über 440.00 qm Dünenlandschaft erstreckt sich der Nørre Lynvig Natur-Campingplatz (Holmsland Klitvej 81, 97311231, www.lyngvigcamping.dk). Um den Fjord gibt es insg. 16 Campingplätze.

Restaurants

Sehr gute Fischgerichte samt ausgesuchter Weine gibt es im Restaurant Sandgaarde (Badevej 12, Søndervig, 97338399) sowie am Hafen von Hvide Sande im Fiskerestaurant Under Broen, 97313040. Direkt unterhalb von letzterem werden im Café Marina Burger, Pasta, Pizza und einfachere Fischgerichte angeboten. Den frischesten Fisch serviert die Hvide Sande Røgeri&Spisested, Troldbjergvej 4. Tipp: Im angeschlossenen Laden ein Fischbrötchen besorgen und sich damit an die Kaimauer oder den Strand setzen.

Ringkøbing – Westjütlands kleine Hauptstadt

Wegen der geschützten Lage am Fjord gab es hier bereits im 13. Jh. erste Siedlungen. Offiziell wurde Ringkøbing 1443 mit dem Erhalt der Stadtrechte erwähnt und hatte zu dieser Zeit den bedeutendsten Hafen an der dänischen Nordseeküste! Austernzucht und Ochsenhandel bescherten zudem Wohlstand. Die Kriege mit Schweden und die Versandung des Ausflusses aus dem Fjord ließen die Stadt dann ab Ende des 17. Jh. verarmen. Diese Umstände bescherten der Nachwelt die jetzt schön restaurierte Altstadtkulisse. Später war es der bekannte Architekt Ulrik Plesner, der der Stadt mit roten Backsteinbauten seinen Stempel aufdrückte.

Die Stadt mit 10.000 Einwohnern lebt heute vorwiegend vom Tourismus. Urlauber strömen im Sommer tagsüber in Scharen ein, verlassen die Stadt am Abend aber meist wieder. Schön sind die alten Stadthäuser, und besonders die Seitengässchen versprechen idyllische Einblicke. Allabendlich, während der Sommersaison, ziehen Nachtwächter durch die Altstadtgassen und singen ihre Lieder. Der Gesang war in alten Zeiten ein Zeichen dafür, dass sie noch wach waren. Die Stadt trägt den Beinamen „Swinging-Ringkøbing“, da hier oft Jazz gespielt wird, zumeist auf dem Torvet. Umweltbewusst: 45 % des Stroms wird durch Windenergie erzeugt.

Die Stadt verfügt nur über wenige nennenswerte Sehenswürdigkeiten. Doch ein Bummel durch die kleine Altstadt mit ihren kopfsteingepflasterten Seitengässchen, den Häusern aus dem 17. und 18. Jh. sowie die Atmosphäre am Hafen begeistern. Am Torvet befinden sich die Touristeninformation (1), Cafés, das Hotel Ringkøbing (17. Jh., eingerichtet als Hotel im späten 18. Jh.), das zweitälteste Hotel Jütlands sowie nebenan der Alte Bürgermeisterhof (Gamle Borgermestergård) von 1807. Die gotische Kirche (Baubeginn nach 1400) mag zwar das älteste Bauwerk der Stadt sein, besitzt eine Renaissance-Kanzel, fällt ansonsten aber nur durch ihren Turm auf, der an der Basis kleiner ist als am Dachansatz.

Bereits vom Torvet aus kann man einen Blick in die Vester Strandgade werfen. Handwerks- und Kaufmannshäuser aus der Zeit um 1800 säumen die Kopfsteinpflastergasse, die einst der meistbenutzte Weg zwischen Hafen und Innenstadt gewesen ist. Weiter geht es entlang der Algade (mit einem kurzen Abstecher in die Østergade), einer mit Geschäften und alten Kaufmannshöfen gesäumten Fußgängerzone in Richtung Osten zum Museum. Das Ringkøbing Museum (2) beschäftigt sich mit der lokalen Geschichte, zu der natürlich auch die Seefahrt gehört. Bilder vor der Küste gestrandeter Schiffe, isländische Holzschnitzereien und vieles mehr sind zu bewundern. Die Abteilung „Grönland-Expeditionen“ beleuchtet vor allem die Expedition des Polarforschers L. Mylius Erichsen in den Jahren 1906–08.
Ringkøbing Museum, Herningvej 4, 97321615, www.levendehistorie.dk, www.riskmus.dk; Mitte Jan.–Dez. Mo–Fr 11–17, Sa 10–14, Juli/Aug. Sa/So 10–15 Uhr

Der Hafen von Ringkøbing

Entlang dem Mylius Erichsen Vej geht es zum Hafen. Dabei passiert man das moderne Rathaus, dahinter liegen die kleinen, roten und aus Holz gefertigten Reparatur- und Versorgungshütten der Fischer (3) am Osthafen. Die urigen Häuschen stammen aus den 1930er-Jahren und werden heute noch von den Fischern – vorwiegend im Nebenerwerb – genutzt. Ihr Spitzname: „Das Indianerdorf“. Entlang der Vester Strandgade (s. o.) geht es zurück zum Torvet.

An der Zufahrt zur Stadt liegt die schöne Parkanlage Alkjær Lukke (4), die vor allem zum Picknicken einlädt. Laubjergs Rosenhave (5) (Rosengarten), etwas außerhalb im Nordosten der Stadt (man folgt den Schildern von der A15 aus), ist eine Rosenzucht, die nach eigenen Angaben über die größte Sammlung moderner Rosen verfügt.
Laubjergs Rosenhave, Borgvej 18, 97330236, www.laubjergs-rosenhave.dk; Mo–Fr 9–17, Sa/So 9–16 Uhr

5 km nördlich lockt der Familienpark West mit über 30 Attraktionen. Man kann hier auch Campen bzw. Hütten mieten.
Familiepark Wes, Hovervej 56, Hee, 97335411, www.familieparkwest.dk; Anf. April–Sept. tgl. 10–20 Uhr, Campingplatz und Angelsee ganzjährig geöffnet.

Reisepraktische Informationen Ringkøbing

Information

Ringkøbing Turistbureau, Torvet, 97320031, www.hvidesande.dk

Unterkünfte

Nørre Vosborg €€–€€€ (1), Vembvej 35 (1 km südl. von Vemb auf die Schotterstraße abbiegen), Vemb, 97484897, www.nrvosborg.dk; abgelegener, geschichtsträchtiger Herrenhof; 21 km nördl. von Ringkøbing. Hervorragend geeignet für einen Spaziergang, um abzuschalten und abends ein gepflegtes Dinner einzunehmen. Übernachtet wird in den ehemaligen Arbeiterwohnungen.
Hotel Ringkøbing €€ (2), Torvet 18, 97320011, www.hotelringkobing.dk; historisches Stadthotel in altem Kaufmannshof. Geschichte des Hauses geht zurück auf das 17. Jh., das heutige Fachwerkgebäude ist 200 Jahre jünger.

Jugendherberge

Danhostel Ringkøbing (3), Kirkevej 28, 97322455, www.danhostelringkobing.dk; 1½ km zum Zentrum, 2 km zum Badestrand, Familienzimmer.

Camping

Ringkøbing/Æblehavens Camping, Heringvej 105, 97320420, www.ringkobingcamping.dk; 5 km von Ringkøbing. In kleinem Waldgebiet (windgeschützt), 150 Stellplätze und kleine Hütten. Weitere Plätze in Hee (Familiepark West, s. o.), Søndervig und Thorager.

Restaurants

Hotel Ringkøbing (s. o.); das historische Restaurant direkt am Marktplatz ist bekannt für seine Fischgerichte.
Mylius Erichsen Bryghus (1), Nygade 26,  29909800; Brauhaus mit traditionellen sowie Pubgerichten.
Tagsüber locken die frischen Fischimbisse im Fiskehuset (2) direkt am Hafen.

Alternativstrecke durchs Inland nach Fjerritslev (Vendsyssel/Thy)

Diese Inlandsalternative hat u. a. hervorragende Kunstmuseen, das Freilichtmuseum Hjerl Hede, die gewaltige Ritterburg Spøttrup und einiges mehr rund um den Limfjord zu bieten. Weitere Höhepunkte sind die leckeren Aalspeisen in den Restaurants, die verwegene Landschaft der Halbinsel Salling und die Tatsache, dass diese Region touristisch weniger frequentiert ist.

Herning

Einst die „Hauptstadt in der Heide“, entwickelte sich der Ort in der zweiten Hälfte des 19. Jh. zu Dänemarks „Hauptstadt der Wolle“. Hunderte von Textilbetrieben schossen damals aus dem Boden und verdrängten die Bauern aus der Gegend. Breite Straßen, ein großer Rangierbahnhof, moderne Gewerbegebiete, die die sich rings um den Stadtkern ziehen, riesige Shoppingmalls, Transitstationen für LKWs und ein Kongresszentrum geben heute in der 48.000 Einwohner zählenden Stadt den Puls an. An einigen markanten Punkten in der Stadt sind Skulpturen berühmter Künstler, wie z. B. Henry Moore, Erik Heide und Jørgen Hauge Sørensen, zu bewundern. Herausragend ist die Skulptur Elia von Ingvar Cronhammer, die nur von außen besichtigt werden kann. Dabei handelt es sich um eine 11, mit den 4 Säulen 32 m hohe Kuppel mit einem Durchmesser von 60 m. Im Resonanzraum darunter wird das Echo von Unwettern eingefangen, ein eingefangner Blitzschlag löst z. B. einen 20 Sekunden andauernden Donnerhall aus. Alle 18 Tage wird die Gasleitung geöffnet und eine bis zu 10 m hohe Stichflamme schießt für 30 Sekunden in die Höhe.

Die permanente Ausstellung des Dänischen Fotomuseums beschäftigt sich mit der Geschichte der Fotografie, von 1839 bis heute. Eines der Highlights ist das 360°-Panoramafoto der Stadt Kopenhagen. Es misst 12 m im Umfang. In der Galerie werden wechselnde Ausstellungen geboten.
Danmarks Fotomuseum, Museumsgade 28, 97225322, www.fotomuseum.dk; Di–So 12–16.30, Juli–Aug. tgl. 11–16.30 Uhr

In der ehemaligen Kleiderfabrik Textilforum werden das Textilhandwerk und seine Geschichte erläutert. Dabei wird u. a. über die Wollspinnerei und die Arbeit in den Werkstätten sowie in der Näherei informiert. Integriert in das Gebäude ist das Herning-Museum. Hier wird die Geschichte der Region vor der Industrialisierung dargestellt. Dabei wird deutlich, wie ärmlich und abgeschnitten von der Welt das Landleben in der Heide gewesen sein muss. Hauptattraktion ist die Sammlung von 57 Puppenschachteln, die unter dem Motto „Ein Jahr auf dem Hof von Jens Nielsen“ steht. Jede Schachtel erläutert einen Abschnitt im Jahresverlauf, beginnend mit der Aussaat im Frühling bis hin zu Weihnachten.
Textilforum, Vestergade 20, 96261920, www.museummidtjylland.dk; Di–So 11–16 Uhr
Herning Museum, 96261900, www.museummidtjylland.dk; Di–Fr 10–16.30, Sa/So 11–16.30 Uhr

In dem modernen, 2009 eröffneten Bauwerk des HEART-Museums werden Werke zeitgenössischer dänischer und internationaler (bes. italienischer) Künstler gezeigt, unter ihnen Asger Jorn, Carl-Henning Pedersen, Svend Daalsgård, Richard Mortensen, Per Kirkeby, Piero Manzoni. Im Museumsgarten befinden sich der Skulpturenpark mit zeitgenössischen Werken sowie die „Geometrische Gartenanlage“ des bekannten, dänischen Landschaftsarchitekten C. Th. Sørensen. Angeschlossen an das Kunstmuseum ist das benachbarte Pedersen-Alfelt-Museum, das durch das Keramikfries an der Außenwand des 1976 erbauten Gebäudes ins Auge sticht. Das bunte Fries spiegelt sich in dem Wassergraben. Im Museum sind an die 4.000 Werke des Künstlerpaares Else Alfelt und Carl-Henning Pedersen ausgestellt bzw. gelagert. Im Rotationsprinzip werden sie gezeigt. Beide gehörten zur dänisch-flämisch-holländischen Künstlergruppe COBRA (Copenhagen-Brüssel-Amsterdam), die zwar nur von 1948 bis 1951 existierte, doch großen Einfluss auf die Kunst im Lande ausübte.
HEART, Birk Centerpark 8, 97121033, www.heartmus.com; Di–So 10–17 Uhr
Pedersen-Alfelts Museet, Birk Centerpark 1, 2 km östl. des Zentrums, 96288650, www.chpeamuseum.dk; Di–So 10–16 Uhr

Auffallend bunt: das Pedersen-Alfelt-Museum

Das Hauptgebäude des 1579 erbauten Herrensitzes und heutigen Herningsholm/Blicher-Museums liegt mitten in einer Parkanlage, die einmal als Wallanlage diente. Das Museum befasst sich mit dem Leben in der Heide sowie dem des Heidedichters Steen Steensen Blicher (1782–1848). Blicher schrieb volkstümliche Geschichten in Form von Novellen. Sie wurden oft illustriert und liegen hier als Originale aus. Sehenswert sind auch die Möbel und Gemälde im Gebäude.
Herningsholm/Blicher Museum: Viborgvej 72, 96261919, www.museummidtjylland.dk; geöffnet nach Anmeldung beim Herning Museum (s. o., 96261900)

Es bietet sich noch ein Ausflug zum Braunkohlemuseum (Brunkulsmuseum), 11 km südlich von Herning, in Søby an, von 1940 bis 1966 Zentrum des dänischen Braunkohleabbaus. Obwohl das Areal fast gänzlich renaturiert wurde, lässt sich noch erkennen, dass einst die ganze Landschaft „umgedreht“ wurde. Die Seen waren die Kohlegruben, die eher bescheiden im Ausmaß waren. Die Geschichte des Abbaus sowie Arbeits- und Lebensbedingungen der bis zu 5.000 Arbeiter werden veranschaulicht im Brunkulsmuseum im Ort. 200 m davon entfernt gibt es eine Cafeteria.
Brunkulsmuseum, 8 km in südl. Richtung auf der 18, dann abzweigen nach Søby, 97147529, www.brunkulsmuseum.dk; April–Sept. tgl. 10–17 Uh

In Tjørring, gleich nördlich von Herning, beeindruckt rechts die moderne Tjørring-Kirche.

Reisepraktische Informationen Herning

Information

Herning Turistbureau, Østergade 21, 96272222, www.visitherning.com

Unterkünfte

Best Western Hotel Eyde €€€, Torvet 1, 97221800, www.eyde.dk; vornehmes Innenstadthotel in stilvoll restauriertem Gebäude aus der Zeit um 1900, gutes Restaurant und Bar.
Hotel Birkegården €€-€€, Engdahlsvej 14–16, 97221522, www.hotelbirkegaarden.dk; sauberes, relativ preisgünstiges Hotel; Restaurant, Bar.

Jugendherberge

Danhostel Herning, Holingknuden 2, 97123144, www.danhostelherning.dk; 3 km zum Zentrum, 2½ km zum Bahnhof, gut ausgestattet, 112 Betten, Familienzimmer.

Camping

Herning Park-Camping, Ringkøbingvej 86, 97120490; 1½ km westl. des Zentrums. Einfachere Anlage, Hütten. Schöner gelegen an einem See ist Sund Sø Camping 6 km nördlich der Stadt, Søgårdvej 2, Sunds, 97142031, www.sundscamping.dk, 110 Stellplätze, Zimmer und Caravanvermietung.

Restaurants

Selbstgebrautes Bier und deftige Kost (zahlreiche Fleischgerichte) bietet inmitten der kupfernen Braukessel die Bryggeriet Herning (Torvet 3c, 96260270). Leckere Smørrebrød gibt es beim Fruehøj Slagter (Grundtvigsvej 68) sowie im Sandwichladen in der Søndergade 23 (kurz vor dem Bahnhof, schmeckt viel besser, als es den ersten Anschein macht).

Busse/Bahn

Bahn- und Busstation liegen nebeneinander in der Innenstadt, Ecke Søndergade/Sølvgade.

Holstebro

Holstebro, eine alte Industrie- und Handelsstadt am Übergang über die Storå mit 35.000 Einwohnern, bietet zwar kaum historische Bauten, doch die Steuergelder wurden sinnvoll angelegt in Kunst und Kultur „für Jedermann“: Skulpturen, oft mit dämonischem Charakter, prangen an vielen Punkten der Innenstadt. Die bekanntesten sind: „Das Mädchen, das sich spiegelt“ (Adam Fischer, am Ende der Ll. Østergade), die „Frau auf dem Karren“ (Alberto Giacometti, vor dem alten Rathaus), die Laserskulptur „Chaostempel“ (Frithioff Johansen). Das Peter-Schaufuss-Ballett erfreut sich internationaler Beachtung. Regelmäßig finden Jazzkonzerte statt, genauso experimentelle Theateraufführungen im Odin-Theater und Konzerte aller Art im großen Musiktheater.

Im Holstebro-Museum gibt es eine Ausstellungen zur Stadtgeschichte; zudem eine Spielzeugabteilung und einiges zur Naturlandschaft. Angeschlossen ist das Dragoner- und Freiheitsmuseum (Dragon- og Frihedsmuseet), das sich u. a. mit der Zeit der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg beschäftigt sowie mit dem heimischen Regiment seit seiner Gründung 1679. Im Holstebro-Kunstmuseum sind überwiegend moderne dänische Künstler ausgestellt, doch auch grafische Werke, z. B. von Picasso und Matisse, sowie Kunst aus Afrika, Thailand, Peru, Bali.
Museumskomplex, Museumsvej 2A+B, 96115010 (Holstebro Museet), www.holstebro-museum.dk, Juli–Aug. Di–So 11–17, Sept.–Juni Di–Fr 12–16, Sa/So 11–17 Uhr; 97424518 (Kunstmuseet), www.holstebrokunstmuseum.dk, Di–Fr 12–16, Sa/So 11–17 Uhr

Eine Auswahl weiterer Sehenswürdigkeiten in Holstebro:

• Das Museum für Miniaturkunst befindet sich im ältesten und kleinsten Haus der Stadt. Das Backsteingebäude diente ehemals als Zollstation. Hier sind über 2.000 Kleinkunstwerke ausgestellt, z. B. Bilder, Skulpturen, Dioramen, keines größer als 10 x 15 cm!
Bomhuset Museum for Kleinkunst, Sønderlandsgade 46, 9611 6922, www.kleinkunstmuseet.dk; Zeiten variieren.

• De Gammle Postkontor: Das Museum in der Østergade 37 bietet Interessierten Einblick in die gute alte Zeit der dänischen Post (Zeiten variieren).

• Die 1968/69 erbaute Nørrelandskirche (Ecke Døesvej/Nørrebrogade) ist ein Werk der Architekten Johannes und Inger Exner. Die runde Anlage ermöglicht es der Gemeinde, sich um den Altar und das Taufbecken zu versammeln.

• Im Kunstmuseum Jens Nielsen und Olivia Holm-Møller (Nørregade 1, 97421824, geöffnet wie Kunstmuseum) kann man das Atelier des Expressionisten Jens Nielsen und Werke von ihm, Olivia Holm-Møller und anderen sehen.

Dämonische Gestalten auf den Dächern von Holstebro

Nördlich von Holstebro, an der Straße 11, machen gleich zwei alte Kirchen auf sich aufmerksam, zuerst die Måbjerk-Kirche linker Hand und dann 4 km weiter die Hjerm-Kirche, für die man nach rechts abbiegen muss in den gleichnamigen Ort.

Reisepraktische Informationen Holstebro

Information

Visit Holstebro, Jeppe Schous Gade 14, 96117080, www.visitholstebro.dk

Unterkünfte

Best Western Hotel Schaumburg €€€–€€€€, Nørregade 26, 97423111, www.hotel-schaumburg.dk; direkt an der Einkaufszone. Das Hotel mit dem historischen Touch ist wohl das schönste Haus am Platz, die Atmosphäre ist gediegen.
Borbjerg Mølle Kro €€€, Borbjerg Møllevej 3, Borbjerg (9 km nordöstl. von Holstebro), 97461010, www.borbjergmill.dk; großer Landgasthof, vieles in afrikanischem Stil eingerichtet. Auch können Sie in einer Holzhütte bzw. bei mind. 8 Personen in einer Boma (afrik. Holzrundhaus) in Hängematten bzw. auf Bänken nächtigen. Gutes Restaurant im Hause.

Jugendherberge

Danhostel Holstebro, Sysselting 2B, 98116044, www.danhostel-holstebro.dk; innenstadtnah, auch Familienzimmer.

Camping

Mejdal Camping, Birkevej 25, 97422068; 2 km östl. des Zentrums. An einem Stausee gelegen, 124 Stellplätze, Hütten, Schwimmbad.

Restaurants

Holstebro verfügt über eine breite Palette an Restaurants, bes. im Umfeld des Brotorvet, so z. B.: Jensens Bøffhus (Ecke Brotorvet/Ll. Østergade, saftige Steaks) und Under Klippen (Ll. Østergade 3, „Vine & Dine“). „Altbaksch“, gut und mit der Seele der 1960er-Jahre präsentiert sich das Restaurant Giestgivergaarden Phoenix, Sønderlandsgade 21, 97424642 (nur Mo–Fr bis 20.30 Uhr).

Busse/Bahn

Bus- und Bahnstation: 600 m nördl. der Innenstadt am Stationsvej (hinter dem Skivevej).

Struer

Die gut 10.000 Einwohner zählende Stadt am Limfjord macht auf den ersten Blick einen verschlafenen Eindruck. Doch der Schein trügt, denn hier befinden sich die Hauptwerke des Elektronikfabrikanten Bang & Olufsen, dessen Design-Musik-Anlagen Weltruf genießen. Für eine Fabrikführung sollte man sich frühzeitig im Touristenbüro anmelden (nur vier Führungen während der Sommermonate). Der Bau von Jachten, Kanus und Kajaks hat in Struer ebenfalls Bedeutung, neben einer Reihe kleiner und geruchsintensiver Fischverwerter. Der Jachthafen ist der größte am Limfjord. Der Stolz der Stadt sind die Skulpturen „Mädchen aus Struer“ (von Anker Hoffmann, im Park an der Vestergade) sowie das „Scarpsborg-Mädchen“ (von Kåre Orud, am Hafen).

Das Museum der Stadt ist untergebracht in dem ehemaligen Pfarrhaus, das später einem Großkaufmann als Wohnsitz diente. Es bietet neben Lokalkolorit in einem modernen Anbau einiges zur Geschichte der Firma Bang & Olufsen sowie eine Sammlung von Schiffsmodellen. Angeschlossen sind das benachbarte Wohnhaus des Schriftstellers Johannes Buchholtz sowie das Feuerspritzenhaus (1866) in der Bjerggade 4. Zu sehen sind hier Relikte aus den verschiedenen Epochen der Feuerbekämpfung.
Struer Museum, Søndergade 23, 97851311, www.struermuseum.dk; Di–Fr 12–16, Sa/So –17 Uhr

Schöne Badestrände findet man vor allem entlang der bis zu 50 m hohen Toftum Berge, einer Klippe, etwa 5 km nordwestlich von Struer und im näheren Bremdal. Nordwestlich der Stadt erstreckt sich Kilen, ein ehemaliger Seitenarm des Limfjordes und heute ein Vogelschutzgebiet.

Insel Venø

Die Insel ist gerade 6,5 km² groß, dabei aber 7,5 km lang und nur maximal 1,5 km breit. Erst 1956 wurde der Fährdienst eingerichtet. Bis dahin mussten die Bewohner, meist Bauern und Fischer, selber rudern bzw. konnten mit etwas Glück auf dem Postboot mitfahren. Heute leben hier 200 Menschen, deren Zahl im Sommer von der der Urlauber um einiges überschritten wird.

Venø besticht durch Beschaulichkeit und manch ein Reisender ist daher spontan einige Tage hier hängengeblieben … Die Erkundung der Natur lässt sich zu Fuß bzw. mit dem Rad gut bewältigen. Zu sehen gibt es vor allem Vögel, sowohl Seevögel als auch Stelz- und Schwimmvögel. Einige Gebiete stehen unter Naturschutz und sind zu bestimmten Jahreszeiten (zumeist Frühling) nicht zu betreten. Die wenigen Fischer betreiben den Fischfang nur noch im Nebenerwerb. Die Austernzucht in der Nørskov Vig wurde bereits 1940 eingestellt. Hauptort ist Venø By im Zentrum. Hier steht die kleinste Kirche Dänemarks, ca. 1550 erbaut. Der gemütliche Venø Kro bietet eine gute Gelegenheit zu einer deftigen, dänischen Mahlzeit und im Hofladen des Venø Kartofler & Lam (Nørskovvej 15) können Sie Lammfleisch und Kartoffeln von der Insel erstehen.

Reisepraktische Informationen Struer und Insel Venø

Information

Turistcenter, Smedegade 7 (in der Bibliothek), 96848501, www.visitnordvestjylland.dk
Insel Venø: www.venoe.dk

Unterkünfte

Grand Hotel Struer €€€, Østergade 24, 97850400, www.struergrandhotel.dk; einziges Hotel. Eine Mischung aus alt und neu, adrett, aber etwas zu teuer für das Gebotene. Netter, wenn auch einfach ist der z. T. modernisierte Humlum Kro €€, Vesterbrogade 4, Humlum (5 km nördl.), 97861764, www.humlumkro.dk; im Sommer oft leckeres Buffet, gute Aalgerichte.

Jugendherberge

Die nächsten Danhostel befinden sich in Holstebro (S. 289) bzw. Fjaltring (S. 303).

Camping

Bremdal Camping, Fjordvej 12, Bremdal, 97851650; 1 km nördl. des Stadtkerns, nahe Struer Bucht; 200 Stellplätze, Hütten. Insel Venø: Venø Camping, Klitten 10, Venø, 26688040; ruhig, in Strandnähe, 120 Stellplätze. Schöner liegen jeweils 4 km nördlich von Struer Toftum Bjerge Camping (auf der Düne, www.toftum-bjerge.dk) sowie Humlum Fiskerleje & Camping (direkt am Wasser, Strand, Hafen, www.humlumcamping.dk).

Restaurants

In der Stadt isst man entweder in der Brasserie im Grand Hotel, in einem der kleinen Restaurants in der Fußgängerzone Østergade oder 200 m westl. des Hafens im Fischrestaurant Marina Club (Ved Fjorden 12, 97854666) mit Blick auf den Limfjord.
Auf Venø: Venø Kro (Havstokken 22, 97868006), eine alte, gemütliche Gastwirtschaft, bekannt für gute Schollen- und Aalgerichte sowie das „Venø Steak“.

Fähre nach Venø

5.30–20 Uhr alle 20 Minuten, 20–24 Uhr alle 30 Minuten. Infos: 9786 8044, www.venoefaergefart.dk

Sahl

Die Kirche in dem kleinen Ort Sahl (Sahl Kirke) östlich von Vinderup beeindruckt durch ihren vergoldeten Altar aus der Zeit um 1200. Er ist ein Meisterwerk dänischer Holz- und Metallschnitzerei, und die Liebe zum Detail ist nicht zu übersehen. Der zweite vergoldete Altar in Dänemark steht in der Stadil-Kirche nördlich von Ringkøbing (S. 299).

Hjerl Hede

Das 1929 gegründete Freilichtmuseum liegt wunderschön zwischen Moor, See und Wäldern und widmet sich der Entwicklung und den Lebensumständen in jütischen Dörfern zwischen 1500 und 1900. Über 40 historische Gebäude aus ganz Jütland wurden hier originalgetreu aufgebaut. Dazu gehören nicht nur Wohnhäuser und Höfe, sondern u. a. auch eine Schule, eine Mühle, eine Schmiede, ein Dorfkrug, eine Meierei, ein Kaufmannsladen. Eine Siedlung aus der Steinzeit wurde ebenfalls rekonstruiert. Im Sommer wird das Museum noch belebt durch traditionell gekleidete Dorfbewohner, die die alten Handwerke vorführen. Angeschlossen an die Anlage sind ein Forstmuseum mit Dampfsägewerk und Blocksäge sowie ein Moorwirtschaftsmuseum, in dem das Torfstechen und ein von Pferden gezogenes Torf-Knetwerk erläutert werden. Eine Torfbahn aus dem Jahre 1921 dampft durch die Landschaft. Hjerl Hede ist einen Abstecher wert!
Hjerl Hede, 7 km östl. von Vinderup, 97448060, www.hjerlhede.dk; Mai–Aug., tgl.10–17, Sommerferien bis 18 Uhr, Okt.–Dez. nur in den Ferien bzw. an ausgewählten Wochenenden, Kernzeit 11–16 Uhr

Der vergoldete Altar in der Sahl Kirke

Halbinsel Salling

Auf einer Rundfahrt, die in Skive beginnt, kann man die wunderschöne Halbinsel Salling erkunden. Sie folgt meist der Margeritenroute und endet an der Fähre bei Sundsøre. Die raue, aber fruchtbare Landschaft hat schon die alten Wikinger fasziniert. Sie schätzten auch ihre strategische Lage, denn umgeben von Wasser, geschützt vor Sturmfluten und natürliche Häfen bietend, erschien sie ihnen ideal. Noch heute hängt eine unwirtliche Atmosphäre über der Landschaft, die ihre Menschen ganz besonders geprägt zu haben scheint. Die Knicks symbolisieren ebenfalls Standfestigkeit und trotzen dem Wind, indem sie sich seiner Richtung nach biegen. Salling ist auch bekannt für seine tollen Fahrradstrecken. Auch mehrtägige, organisierte Touren können unternommen werden. Infos dazu gibt es in den Touristenämtern.

Skive

Skive mit seinen 20.000 Einwohnern gilt als „Haupstadt der Halbinsel Salling“ und erhielt die Stadtrechte bereits 1326, erlangte aber niemals große Bedeutung. Krabbesholm, eine majestätische Burg oberhalb der Stadt, stammt aus der Mitte des 16. Jh., versteckt sich aber großenteils hinter Bäumen und ist als Internat nicht zu besichtigen. Krabbesholm diente dem Großgrundbesitzer Iver Krabbe „als standesgemäßer Wohnsitz mit Blick auf den Fjord“. Doch die meisten Bauwerke sind kaum älter als hundert Jahre. Im Skive-Museum werden verschiedenste Themen angesprochen. Dazu gehören Ausstellungen über die Stadtentwicklung, eine Grönlandexpedition, eine Sammlung von über 13.000 Bernsteinperlen („Der große Bernsteinfund“) und die Moorleiche „Daugbjergmanden“. Das Skive-Kunstmuseum im selben Gebäude enthält eine Sammlung expressionistischer, dänischer Malereien (z. B. Jens Søndergård und Per Kirkeby). Zudem widmet es sich neorealistischen Malern.
Skive Museum/Skive Kunstmuseum, Havnevej 4, 99156910, www.museumsalling.dk; Di–So 12–17 Uhr

Die Fußgängerzone in Skive

Das auch als Gammelkirke benannte Bauwerk der Liebfrauenkirche (Vor Frue Kirke) von ca. 1200 befindet sich direkt südlich der Innenstadt. Interessant ist die Mischung aus verschiedenen Bauelementen des Mittelalters. Chor und Schiff sind romanischen, die später hinzugefügten Chorerweiterungen gotischen Stils. Die Kalkmalereien stammen von 1522. Die benachbarte Skive-Kirche wird als Neue Kirche (Nye Kirke) bezeichnet (erbaut 1896–98).

Nordöstlich von Skive liegt der 650 Jahre alte Herrensitz Staarup, dessen Inneneinrichtung und Aufteilung begeistern. Sie reichen von mittelalterlichen Gewölben über einen Rittersaal der Renaissancezeit bis hin zu Gemächern der Barockzeit. Kinder können im Haus nach dem Gespenst einer vor 400 Jahren enthaupteten Adelsdame suchen!
Staarup Hovedgård, Stårupgårdvej 10, Højslev, 20895211, www.staaruphovedgaard.dk; Jan.–Mitte Dez. Sa/So/Feiertage 11–17 Uhr. Selbstbedienungscafé im Keller.

An der Margeritenroute südlich vom Schloss Spøttrup passiert man den kleinen Weiler Lihme mit einer der ältesten romanischen Kirchen Dänemarks.

Reisepraktische Informationen Hjerl Hede und Skive

Information

Skive Turistbureau, Østerbro 7, 96147677, www.visitskive.dk; zuständig für die Halbinsel Salling sowie die Insel Fur

Unterkünfte

Best Western Hotel Gamle Skivehus €€€, Sdr. Boulevard 1, 97521144, www.skivehus.dk; das z. T. noch historische Haus ist das beste Hotel der Region. Restaurant, Fitness center (Sauna, Whirlpools). 5 Gehminuten zur Innenstadt, an einer Straßenkreuzung (fragen Sie nach einem Zimmer nach hinten).
Højslev Kro €€, Viborgvej 220, Højslev Stationsby, 97535744, www.hoejslev-kro.dk; großer Dorfgasthof 4 km östl. von Skive; nahe Limfjord-Strand, moderne Zimmer, gutes Restaurant: Hier kann man gut und preiswert wohnen.
Sevel Kro €–€€, Søgårdvej 2, Sevel, 19 km südwestl. von Skive, 97448011, www.sevelkro.dk; der schöne Dorfkro besitzt ein gutes Restaurant, in dem auch guter Wein kredenzt wird. 3 km nach Hjerl Hede.

Jugendherberge

Danhostel Skive, Skyttevej 13 C, 97525444, www.danhostel-skive.dk; auch Familienzimmer.

Camping

Skive Fjord Camping, Marienlyst Strand 15, 97514455, www.skivefjordcamping.dk; großzügig angelegt, 4 km nördl. von Skive, 210 Stellplätze, Hütten, Kinderprogramm. Flyndersø Camping, Flyndersøvej 29, 97534024, www.flyndersoecamping.dk; 6 km südwestl. von Skive in der Hjelm Hede, 60 Stellplätze, 11 Hütten, bodenständig.

Restaurants

Das gepflegteste Restaurant der Stadt ist das im Hotel Gamle Skivehus (s. o.). A Hereford Beefstouw, Strandvejen 3, 97525325, Steak-Restaurant im Krabbenholm-Wald. Von einigen Fensterplätzen schöner Ausblick auf Skive. In der Innenstadt gibt es dänische Kost im Jægerkroen (Adelgade 5, 97520090).

Hinweis

Zu den Kalkminen von Mønsted und Daugbjerg s. bei Viborg auf S. 386.

Schloss Spøttrup

Die massive Schlossburg wurde um 1500 erbaut von dem damaligen Bischof von Viborg, Jørgen Friis. Friis war der letzte katholische Bischof der Region. Spøttrup wurde mit einem doppelten Wassergraben und einem 9 m hohen Wall umgeben und gesichert und galt damit über Jahrhunderte als uneinnehmbar. 1536 übernahm der König Spøttrup. Ab 1576 diente es als Gutshof und wurde 1937 wieder in staatliche Obhut zurückgeführt. Nach der Restaurierung gilt Spøttrup als die besterhaltene mittelalterliche Schlossburg Dänemarks. Heute kann man die mittelalterliche Atmosphäre mit großen Sälen, dunklen Kellergewölben, schmalen Gängen und vielem mehr voll auskosten. Die Außenanlage beeindruckt u. a. mit Burggraben, Gewürz- und Kräutergarten, Rosengarten sowie den toll hergerichteten Parkanlagen. Im Sommer gibt es Theater- und Musikaufführungen sowie Markttage.
Spøttrup Slot (Borgmuseum), 2 km westl. von Rødding, 97561606, www.museumsalling.dk; Mai–Sept. tgl. 10–17, im Sommer 10–18, Mitte–Ende April 11–17, Okt. Di–So 11–16 Uhr, Restaurant am Parkplatz

Schlossburg Spøttrup

Weiter geht es entlang der Margeritenroute an der Westseite von Salling.

Insel Fur

Die 22 km² kleine Insel ist gleichermaßen beliebt bei Erholungssuchenden und geologisch Interessierten. Erstmals Erwähnung fand sie um 1120, als die Fur-Kirche in Nederby erbaut wurde. Neueste archäologische Untersuchungen lassen aber darauf schließen, dass hier bereits weitaus früher Menschen gesiedelt haben. Bekannt ist Fur vor allem wegen seiner schönen Strände, des Rotsteins und besonders der 55 Mio. Jahre alten Molerablagerungen und -klippen, die aus der Zeit stammen, als das Molermeer Dänemark bedeckte (vgl. S. 307). Heute entdecken die Wissenschaftler Fossilien und andere geologische Fundstücke in den Ablagerungen. Im Fur-Museum kann man mehr über die lokale sowie die geologische Geschichte der Region erfahren.
Fur Museum, in Nederby, 97593411, www.furmuseum.dk, www.museumsalling.dk; April–Okt. tgl. 11–17, Mitte Juni–Aug. 10–17 Uhr

Im Sommer kommen viele Touristen auf die Insel, überlaufen ist sie aber nicht. Die wirklichen Fans kommen in der Nebensaison und genießen die Beschaulichkeit. Hingewiesen sei noch auf den Aussichtspunkt Stendal Høje.

Reisepraktische Informationen Insel Fur

Information/Fähre

Fursund Turistinformation, Stenøre 19, 97593053, www.fursund.dk
Fähre: tgl. 5–19 Uhr alle 15 Min., 19–1 Uhr halbstündlich, 1–5 Uhr stündlich, 99156469

Unterkunft

Fur Strand Hotel €€, Sundevej 49, 97578500, www.furstrandhotel.dk; persönlich geführtes, ruhiges Hotel, 8 Zimmer, Restaurant, Garten mit Ausblick auf den Limfjord.

Camping

Råkilde Fur Camping, Råkilde, 97593333, www.furcamping.dk; im Nordwesten der Insel, nahe Molerklippen. Windgeschützt, baumbestanden, 108 Stellplätze, Hütten.

Restaurants

Der Fur Færgekro, 97593002, bietet gutbürgerliche Küche zu fairen Preisen und im Fur Bryghus, Knudevej (Westseite der Insel), 97593060, deftige Speisen und selbstgebrautes Bier.

Jenle

Auf der Ostseite von Salling geht es wieder nach Süden. Bevor man zum Fährableger in Sundsøre abbiegt, empfiehlt sich noch ein Abstecher nach Jenle. Der jütische Dichter Jeppe Aakjær (1866–1930) lebte von 1906 bis zu seinem Tod auf diesem wunderschön gelegenen Hof. Auch feierte er hier gerne mit seinen Freunden und Nachbarn die damals beliebten Jenlefeste. Aakjær galt als sozialkritischer Schriftsteller, und immer wieder warnte er in seinen Texten vor den Folgen der Industrialisierung und der zunehmenden Benachteiligung der Landbevölkerung. Zu dem Anwesen, das man besichtigen kann, gehören ein schattiger Garten, eine alte Mühle sowie zahlreiche Spazier- und Wanderwege im Umkreis.
Jenle, ca. 8 km südl. von Sundsøre, Jenlevej 6, 24260025 oder 97574594, www.jenle.dk; Juli–Aug. tgl.11–17 Uhr, Rest des Jahres nach Voranmeldung

Tipp: Die Molkerei Thise (Thise Mejeri) im gleichnamigen Ort 2 km westlich von Sundsøre ist übrigens einer der bekanntesten Biokäseproduzenten Dänemarks. Im Fabrikshop kann man den Käse auch kaufen (www.thise.eu; Mo–Do–Sa 8.30–11.30, Fr 8.30–17 Uhr).

Von Sundsøre geht die Fähre im 20–30-Minuten-Takt (Kernzeit 8–21 Uhr, unter der Woche früher) nach Hvalpsund im Himmerland. Hvalpsund ist ein verträumtes Örtchen, dessen Gasthof Hvalpsund Færgekro €€€ (Sundvej 87, 98638600, www.hvalpsund-faergekro.dk. Nett gelegener Landgasthof mit gutem Restaurant) aber überregionale Anerkennung findet. Etwa 3 km südlich ist der Herrensitz Hessel als letztes noch vollständig strohgedecktes Anwesen Dänemarks erhalten. Seine Geschichte geht zurück aufs 14. Jh. Das möblierte Hauptgebäude (ca. 1700) ist zu besichtigen.
Herregården Hessel, Hesselvej 40, 98638125, www.herregaarden-hessel.dk; Mai–Sept. und Herbstferien Di–So 11–16 Uhr

Und da die Dänen Traktoren so lieben, sei an dieser Stelle auf das Ulbjerg Traktormuseum hingewiesen, das sich auf Massey-Ferguson Traktoren spezialisiert hat.
Ulbjerg Traktormuseum, Løgstørvej 66, Nørre Rind (20 km südl. von Hvalpsund), 86694721, www.ulbjergtraktormuseum.dk; Juli–Anf. Aug. tgl. 10–16, sonst Juni und Aug. Sa/So 10–16 Uhr

Nördlich von Strandby geht es zum Steinzeitmuseum Ertebølle. In der rekonstruierte Steinzeitsiedlung werden Aktivitäten, wie z. B. Feuersteine behauen und Bogenschießen, angeboten.
Stenaldercentret Ertebølle, Gl. Møllevej 8, Ertebølle, 98623577, www.stenaldercenter.dk, www.vesthimmerlandsmuseum.dk; Juni–Mitte Sept. tgl. 10.30–16.30/17, Mai-Wochenenden, Herbstferien 11–16 Uhr

Limfjords-Museum in Løgstør am Frederik-den-VII.-Kanal

Das Vitskøl Kloster (Bjøernsholm) an der Straße 533 wurde 1157/58 erbaut und war im Mittelalter eines der wohlhabendsten Klöster Europas. Die Kirchenruine sowie der Klostergarten mit Arznei- und Gewürzkräutern können besichtigt werden (Juni–Aug., tgl. 10–17 Uhr).

Insel Livo

Von Rønbjerg Huse aus verkehrt eine Fähre zur idyllischen, 320 Hektar großen Insel Livo. Sie wurde zu einem Natur- und Erholungsgebiet erklärt und verspricht nahezu unberührte Natur, einen originellen kleinen Ort sowie keine Autos und keine Hunde. Jedes Jahr, Anfang August, findet ein viel beachtetes Jazzfestival statt. Bei der Fährfahrt Ausschau halten nach den Seehunden!

Løgstør

Das beschauliche Städtchen Løgstør mit seinen 5.000 Einwohnern liegt auf einer Anhöhe mit Blick auf Aggersund im Nordosten und Løgstør Bredning im Westen und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Zudem ist es bekannt als die Muschelstadt (Muslingebyen), denn bereits Anfang der 1980er-Jahre haben die meisten Fischer auf Muschelfischerei umgestellt. Über die Brücke über den Aggersund ist die Wikingerburg Aggersborg leicht zu erreichen (S. 299).

Das maritime Limfjords-Museum am Frederik-den-VII.-Kanal, zu erreichen über die restaurierte Windebrücke, bietet Einblick in die Geschichte der Stadt Løgstør, die Herings- und Fjordfischerei, die Strandjagd sowie das Lotsenwesen. Das Haus diente ehemals dem Kanalvogt als Wohnung. Im Sommer liegen Fischerboote im Kanal, die ebenfalls zu besichtigen sind. Der 4,5 km lange Kanal verläuft von Løgstør nach Lendrup und wurde am 13. Juli 1861 eingeweiht. Er war nötig für die Schifffahrt zur Umgehung der Sandbank Løgstør Grund. Der Kanalbau wurde per Hand ausgeführt, und das bei dem Schlickboden! Die meisten Arbeiter kamen aus Deutschland. Bis ca. 1900 hatte der Kanal große Bedeutung – 1898/99, im Rekordjahr, passierten 2.923 Schiffe –, dann entschied man sich 1901 für die Ausbaggerung der Sandbank.
Limfjordsmuseet: Kanalvejen 40, 98671805, www.limfjordsmuseet.dk; Mo–Do 10–15, Fr 10–13, Mitte April–Mitte Okt. auch Sa/So 10–17 Uhr

Reisepraktische Informationen Insel Livø und Løgstør

Information

Løgstør Turistbureau, Toldbodgade 8, Løgstør, 99669200, www.visitvesthimmerland.dk, www.muslingebyen.dk; Insel Livø: www.livo.dk

Unterkünfte

Das moderne Løgstør Parkhotel €€€–€€€€, Toftebjerg Alle, Løgstør, 98674000, www.logstorparkhotel.dk, bietet ein Wellness-Center sowie einen Golfplatz.
Hotel du Nord €€–€€€, Havnevej 38, Løgstør, 98672100, www.hotel-dunord.dk; gut geführtes Familienhotel mit Restaurant.
Livø Kroen €€, Livo, 98676362, www.livo.dk; einfacher Gasthof mit Restaurant im Hause

Camping

Løgstør Camping, Skovbrynet 1, Løgstør, 98671051, www.logstor-camping.dk; im Ort, 123 Stellplätze, 5 Hütten. Auf Livø gibt es einen Zeltplatz, 9867 6362.

Restaurant

Kanalfogedens Køkken, Fischersgade 89, Løgstør, 98671139; seh gute Fischgerichte.

Alternativstrecke nach Aalborg

Auf dieser Route passiert man Sebbersund. Heute eine unscheinbare Siedlung mit alten Fischerhäuschen, war der Ort von 700–1000 ein wichtiges Handelszentrum der Wikinger, die sich hier mit Händlern aus dem heutigen England und Norwegen trafen. Eine kleine Ausstellung erinnert daran, im Sommer veranstaltet das Touristenamt Führungen durch die Ausgrabungsstätten.

Nibe

Das 5.000 Einwohner zählende Nibe war im Mittelalter eine wichtige Handelsstadt und Umschlagplatz für die Heringsfischer, erhielt aber erst 1727 Stadtrechte. Die alten Stadtviertel wurden restauriert und laden heute zu einem Spaziergang ein. Lohnend ist ein Blick in die im 14. Jh. errichtete Nibe-Kirche. 500 Jahre alte Kalkmalereien und ein reiches Inventar sind zu bewundern, ebenso wie das Modell einer Heringskogge (Sildekåg) aus dem beginnenden 18. Jh. Im Rådhus gegenüber dem Touristenamt befindet sich das Nibe-Museum.
Nibe Museum, Torvet 2, 98353520, www.nibemuseum.dk; während der Sommerferien, Mo–Fr 12–17, sonst Mi 13.30–17 Uhr

Bei Sønderholm zweigt eine Straße ab zur „Troldkirken“. Das 4.000 Jahre alte Grabmal ist 50 m lang und von 47 Randsteinen umgeben. Erzählungen zufolge sollen hier die Trolle, die nordischen Sagengestalten, regelmäßig gefeiert haben.

Der Herrensitz St. Restrup (Hovegaard) in Store Restrup ist ein 1723 im Barockstil errichtetes Haus, in dem sich heute ein Hotel sowie ein Restaurant befinden. Der Park ist zugänglich.

Reisepraktische Informationen Nibe

Information

Turistcenter Nibe, am Nibe Camping, Sølyst, Løgstørvej 2, 98351062, www.nibe.dk bzw. www.visitnibe.dk

Unterkünfte

Store Restrup Herregård €€€, Restrup Kærvej 10, 10 km östl. von Nibe, 98341888, www.slotshotel.dk; hochherrschaftliches Wohnen in altem Herrenhaus (1723, Barockstil). Park und Ambiente des 18./19. Jh., Ferienwohnungen auf Anfrage, gutes Restaurant.

Wohnen wie in alten Zeiten im Herrenhaus von Store Restrup

Camping

Sølyst Camping, Løgstørvej 2, 98351062; 1 km südl. von Nibe, familienfreundlich, direkter Zugang zum Limfjord, 125 Stellplätze, Hütten.

Über den Aggersund nach Fjerritslev

Die Wikingerburg Aggersborg wurde im Jahr 980 von Harald Blauzahn an dieser strategisch günstigen Stelle am Aggersund angelegt. Die kreisrunde Anlage wurde von einem 840 m langen Wall sowie einem Wallgraben umgeben (Durchmesser: 240 m). Hinter dem Wall boten 48 Langhäuser Unterkunft für 5.000 Menschen. Später wurden auch königliche Schlösser hier errichtet. Im 15. Jh. wurde die Burg während der Bauernaufstände durch einen Brand zerstört. Die Forstverwaltung hat die Umfriedung wieder hergestellt, sodass man einen Eindruck von der Größe bekommt. Es gibt auch eine kleine Ausstellung zum Leben der Wikinger. Zwischen Wall und Limfjord wurde 1860 Aggersborggård, ein Hof in einem dreiflügeligen Fachwerkbau, errichtet. Das Gebäude wurde liebevoll restauriert, mit Antiquitäten eingerichtet und erhielt ein Café. Hier finden wechselnde Ausstellungen statt. Der landwirtschaftliche Betrieb setzt auf ökologischen Anbau.

Entlang der Küstenstrecke von Ringkøbing nach Norden

Der Küstenabschnitt bis Skagen beeindruckt durch die raue und einsame Landschaft, was immer wieder unterstrichen wird durch die starken Winde. Dies inspirierte bereits Künstler und Schriftsteller, deren Werke nahezu ausschließlich Wehmut und Angst signalisieren. In vielen kleinen Museen, die wir hier nicht alle nennen können, werden die Werke und Lebensgewohnheiten der dänischen Nordseekünstler ausgestellt und erläutert.

Hee

Die jüngeren Besucher lockt hier der Familiepark West (S. 284). Die romanische Hee Kirke beeindruckt bereits von weitem mit ihrem massiven Turm. Die Kirche stammt aus dem 12. Jh. und zählt zu den ältesten des Landes. Hee war bereits im frühen Mittelalter ein Kirchspieldorf, in dem bis ins 17. Jh. hinein das sogenannte Thing der Hind-Harde abgehalten wurde. Der Turm ist später hinzugekommen. Die Kirche strahlt Atmosphäre aus und ein Blick lohnt sich wegen der eindrucksvollen Familienwappen und des Triumphkreuzes. Das ausgeschilderte J. C. Christensens Hus im Holstebrovej in Hee verweist auf das Wohnhaus des ehemals einflussreichsten dänischen Politikers (1856–1930). Besichtigung nur nach Anmeldung: 97335206, www.jcchristensen.dk.

Wenige Kilometer nordwestlich von Hee verdient die romanische Stadil Kirke (12. Jh.) Beachtung, denn hier steht einer von nur zwei „Goldenen Kirchenaltären“ (der zweite ist in Sahl bei Vinderup, S. 291). Der Einsatz des Altars stammt aus der Zeit um 1200, das umgebende Getäfel von 1650–1700. Etwas südwestlich, an der Landstraße 181 liegt das Strandgården Museum. Der „Strandhof“ wurde 1875 erbaut und in ihm werden heute landwirtschaftliche sowie Seenotrettungsgeräte aus dem 19. Jh. gezeigt.
Strandgården, 97321615, www.levendehistorie.dk; Juni So 11–16, Juli–Sept. So–Do 11–16 Uhr, Okt. an angekündigten Tagen

In der Kirche (von 1155) des abgelegenen Örtchens Vedersø war der berühmte dänische Dichter und Philosoph Kaj Harald Leininger Munk (1898–1944) nach 1924 als Pfarrer tätig. Munk war bekannt für seinen politischen Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht und wurde dafür 1944 von der Gestapo ermordet. Begraben wurde er, zusammen mit seiner Frau, auf dem Friedhof von Vedersø.

Ein weiterer Abstecher führt über Ulfborg (Kirche von 1150 mit berühmter Lettnerkanzel aus dem 16. Jh.) zu dem alten Herrenhof Nørre Vosborg. Erstmals 1299 erwähnt, ist er einer der ältesten Herrenhöfe des Landes. Die heute noch bestehenden Gebäude stammen aber erst von 1642 und später. Die verschiedenen Stilrichtungen der Häuser und Höfe, die Wälle, der Graben, der Garten und nicht zuletzt die mehr als 700-jährige, wechselhafte Geschichte eines landwirtschaftlichen Betriebes in Dänemark belohnen für den Umweg. Man kann in den alten Arbeiterwohnungen am Schloss auch übernachten, im Restaurant gut speisen oder im Café eine Verschnaufpause einlegen.
Nørre Vosborg, 7 km nördl. von Ulfborg, kurz vor Vemb, 97484897, www.nrvosborg.dk; Garten ganzjährig, Ausstellung So 13–16, Juni–Aug. auch Di/Mi 13–16 Uhr; Führungen durch das Gutshaus an diesen Tagen um 13.30 Uhr

Torhaus von Nørre Vosborg

Wieder an der Küstenstrecke, beeindruckt der Küstenabschnitt um das Vedersø- und das Husby Klit (westlich von Husby) durch die imposante Steilküste und die schönen Strandabschnitte.

Thorsminde ist, wie Hvide Sande, ein Fischereihafen mit Schleuse, nur kleiner. Die touristische Infrastruktur beschränkt sich auf ein paar kleine Restaurants, einen Campingplatz und das sehr interessante Strandungsmuseum (Strandings Museum), in dem Überreste in der Gegend gestrandeter Schiffe zu sehen sind, u. a. zwei 1811 aufgelaufene, englische Kriegsschiffe und Teile des deutschen Erste-Weltkrieg-U-Boots U 20 (welches die „Lusitania“ versenkt hat und damit maßgeblich für den Eintritt der USA in den Krieg verantwortlich war!).
Sea War Museum Jutland, Vesterhavsgade 1E, 97497366, www.vragmus.dk; Mitte März–Okt. 10–17, Rest des Jahres 11–16 Uhr

Das Kirchgebäude von Thorsminde wurde ursprünglich als Halle für das örtliche Rettungsboot erbaut. Thorsminde ist auch beliebt bei Kite- und Windsurfern. Die Küstendüne Bøvling Klint trennt den Nissum Fjord samt Straße von der Nordsee. Man sieht das Meer nur, wenn man auf einem der Parkplätze anhält und über die Düne wandert.

Nördlich davon, über eine kleine Stichstraße (Margeritenroute), erreicht man Bovbjerg und Ferring Strand. Die Kirchen von Trans und Ferring stehen hier so markant an den Klippen, dass sich die Erbauer des Leuchtturmes von Bovbjerg dazu entschlossen, diesen leuchtend rot zu kalken, damit er von den Seeleuten nicht mit den Gotteshäusern verwechselt wird. Im Sommer kann man den Leuchtturm, der auf der über 40 m hohen Klippe thront, besteigen und bei guter Sicht 18 Kirchturmspitzen ausmachen. Lohnend ist ein Spaziergang oberhalb der Klippen, zu den Bunkern oder auch zum Strand hinunter. Besuchenswert ist in Ferring das Haus des Malers Jens Søndergaard (s. u.), der hier von 1930 bis zu seinem Tod 1957 die Sommermonate verbracht hat. In dem schlichten Holzhaus, heute ein Museum, sind Gemälde und im Garten Zementfiguren von ihm ausgestellt. Søndergaards Gemälde beindrucken besonders durch ihre Größe und die drückende Atmosphäre.
Søndergaard Museum, Transvej 4, 97820025, www.jenssoendergaard.dk; Ostern–Mai, Sept.–Ende Herbstferien Di–So 11–17, Juni–Aug. tgl. 11–17, sonst So 13–16 Uhr

Leuchtturm von Bovbjerg

Das Bovbjerg-Minimuseum auf der anderen Seite des Parkplatzes erläutert die Geschichte und Geologie der hiesigen Küste. Der Ferring-See, nur durch eine Buhne vom Meer getrennt, ist beliebt bei den Kräutersammlern, die Zutaten für die eigene Schnapsproduktion benötigen.

Lemvig

Die 7.000 Einwohner zählende Stadt liegt beschaulich am Lem Vig (kleine Bucht), einer natürlichen Einbuchtung, die den Fischern und Seeleuten schon früh als Liegeplatz diente. Bis ins 19. Jh. war die Stadt unbedeutend, denn die Zufahrt zur Nordsee war versandet. Nach 1830 begann man mit dem Ausbau des Hafens. Wirtschaftliches Standbein ist bis heute die Fjordfischerei, die die Nordseefischerei die meiste Zeit überflügelt hat. Werften, Fisch verarbeitende Betriebe, ein Eiswerk u.ä. sorgen für Einnahmequellen. In der Fischauktionshalle direkt am Hafen (Havnegade/Havnen) werden morgens die gefangenen Fische versteigert. Zuschauer willkommen!

Abgesehen von der Kirche gibt es ein paar interessante Sehenswürdigkeiten. Im Lemvig-Museum kann man sich mit der Geschichte der Stadt, des Hafens, der Seefahrt sowie der Heidelandschaft und ihrer Bauernhöfe beschäftigen. Auch sind Werke lokaler Maler und Bildhauer ausgestellt. Bekanntester von ihnen ist Kristen Bjerre, der mit seinen Kunstwerken die ersten Touristen in die Region, und damit in seinen Landgasthof lockte. Um ihn scharten sich andere, wie Niels Bjerre, Jeppe Aakjær (S. 295) und Jens Søndergaard (s. o.). Höhepunkt ist die Abteilung, die sich mit Thøger Larsen beschäftigt. Er galt als der „Dichter unter den Sternen“ und hat Dänemarks beliebtestes Sommerlied, „Danmark nu blunder den lyse Nat“ geschrieben.

Liebesbeweis eines Fischers

Um den Spuren des Dichters zu folgen, sollte man nun das Museum verlassen und 100 m die Straße hinauf gehen. Hier beginnt die urigste Attraktion der Stadt, der Planetenweg (Planetstien, Maßstab 1:1.000.000.000). Hier kann man zu Fuß oder per Rad dem Sonnensystem folgen. Startpunkt ist an dieser Stelle die Sonne. Der am weitesten entfernte Planet, Pluto, befindet sich in drei Positionen, bis zu 12 km weiter entlang des Westufers des Lem Vig in Gjeller Odde. Unterwegs passiert man alle anderen Planeten, dargestellt maßstabsgetreu als Bronzekugel. Am Ausgangspunkt, der Sonne, wird Planetstien auf einer Karte erläutert, die auch im Touristenamt erhältlich ist. Von der Sonne bis zum Jupiter sind es ca. 800 m, dazwischen liegen Merkur, Venus, Erde und Mars.
Lemvig Museum, Vestergade 44, 97820025, www.lemvigmuseum.dk; März–Mai und Okt. So, Ostern und Pfingsten tgl. 13–16, Juni–Sept. Di–So 13–17, Herbstferien tgl. 13–16 Uhr

Auf der anderen Straßenseite beginnt ein weiterer Pfad, der Skulpturenweg (Skulpturstien). Auf nur wenigen hundert Metern (bis zur Valgmenighedskirken) verteilen sich 54 Skulpturen des Lemviger Bildhauers Torvald Westergaard.

Direkt am Westufer des Fjordes, 500 m vom Stadtzentrum entfernt, befindet sich in einem ungewöhnlich modernen Gebäude das Museum für Religiöse Kunst. Hauptattraktionen sind die originale Bibelillustration von Bodil Kaalund sowie die Sonderausstellungen – nicht nur – religiöser Kunstwerke.
Museet for Religiøs Kunst, Strandvejen 13, 97810371, www.mfrk.dk; Juni Di–So sowie Juli–Sept. tgl. 12–17, Rest des Jahres Di–So 13–16/17 Uhr

In Gjellerodde wird auf dem alten Gjeller-Hof (Gjellergaard) gezeigt, wie jütische Fischerbauern vor über hundert Jahren gelebt haben. Ausstellungen, Verkauf von kunsthandwerklichen Erzeugnissen, Café (Gjellerodevej 163, www.gjellergaard.dk, Zeiten variieren). Eisenbahnfreunde können mit der Lemvig-Bahn, einem historischen Triebwagen, nach Thyborøn fahren (Midtjyske Jernbaner A/S, mehrmals tgl., Karten können im Zug gelöst werden). Auf der Autofahrt nach Thyborøn kann man 2 km hinter Klinkby abbiegen zum Aussichtspunkt auf der Inlandsdüne. Der Ausblick auf die Nissum Bredning und auf die Halbinsel Harboøre Tange ist herrlich. Harboøre ist eine Wohn- und Ferienhaussiedlung, deren Friedhof Zeugnis vieler Seeunglücke ist. Einige der Gräber sind leer, denn die Toten gelten als auf See verschollen.

Thyborøn

Vom 12. Jh. bis 1825 war der Limfjord von der Nordsee abgeschnitten. Dann brach eine Sturmflut bei Agger einen neuen „Kanal“ durch die Dünen. Doch dieser versandete bald wieder. Erst 1862 gelang es dem Meer, bei Thyborøn einen größeren „Kanal“ zu schaffen, und die Menschen verstanden es, diesen Durchbruch zu erhalten. Dies gelingt durch 29 vier bis acht Tonnen schwere Buhnen an der Landzunge. Eine Ausstellung nördlich des Hafens erinnert daran, wie die wichtige Position während des Zweiten Weltkrieges durch Bunker gesichert wurde. Heute ist Thyborøn ein wichtiger Fischereihafen – samt fischverarbeitender Betriebe. Der Hafen ist geprägt durch Fischerboote, Industrieanlage und „Blaumänner“ tragende Fischer. Der Fischladen neben dem Touristenamt (Havnegade) verkauft exzellentes „Smørrebrød med Fisk“.

In der Fischerei- und Rettungsstation (Fiskeri- og Redningsstation, Havnegade 5) gibt es Zeugnisse von gestrandeten Schiffen und dem Leben der Fischer. Nicht weit davon entfernt lädt das Jütlandaquarium zum Studium der Nordseefauna (samt einer Bernsteinausstellung) ein und das tolle, sehr auf Kinder eingestellte Küstenzentrum bietet Hands-on-Attraktionen (Deiche bauen, Kutter steuern, Natur erhalten etc.) rund um das Thema Nordseeküste. Das Schneckenhaus ist dagegen ein Unikum. Das gesamte Haus ist mit Millionen von Muschelschalen und Schneckenhäusern verziert, die der Fischer Alfred Pedersen zwischen 1935 und 1965 für seine Frau gesammelt hat. Viele davon stammen nicht von hier. Im Haus sind zudem noch Buddelschiffe ausgestellt. Wirklich lohnend!
Jyllandsakvariet, Vesterhavsgade 16, 97832808, www.jyllandsakvariet.dk; Jan.–Nov. tgl. 10–16, Sommer bis 18 Uhr
Kystcentret, Kystcentervej 3, 96900200, www.kystcentret.dk; Mitte Febr.–Okt. tgl. 10–16, Sommer 10–17/18 Uhr
Sneglehuset, Sneglevej 9, 97831167, www.sneglehuset.dk; April–Okt. tgl. 11–14.30 (Sommer 10–16), Ende Okt.–Mitte Nov., Febr.–März Di/Mi, Rest des Jahres Di 11–14.15 Uhr

Reisepraktische Informationen Fjaltring, Lemvig, Thyborøn

Information

Lemvig Turistbureau, Havnegade 14, 97820077, www.visitlemvig.dk

Unterkünfte/Restaurants

Nørre Vinkel Hotel & Golfcenter €€–€€€, Søgårdevej 6, Lemvig, 97822211, www.golf center.dk; moderner Komplex nordwestl. der Stadt, gut ausgestattete Zimmer und Restaurant.
Hotel Lidenlund €€–€€€, Vasen 11, Lemvig, 97820200, www.hotellidenlund.dk; traditionelles Stadthotel aus dem 19. Jh. mit modernem Annex, Restaurant im Altbau (Spezialität: Fischgerichte).
Das modern ausgestattete Seaside Hotel €€–€€€, ehemals das Seemansheim, liegt am Hafen von Thyborøn, Havnegade 20, 97831244, www.seasidehotel.dk. Es gibt auch Selbstversorgerapartments.

Jugendherberge

Danhostel Fjaltring, Verstermøllevej 7, Fjaltring, 97887700, www.fjaltringvandrerhjem.dk; 1 km zum Meer.

Camping

Lemvig Strand Camping, Vinkelhagevej 6, 97820042; www.lemvigstrandcamping.dk; windgeschützt, dicht an der Lem Vig, ca. 2 km nordwestl. des Zentrums, 250 Stellplätze, Hütten.
Bovbjerg Camping, Julsgårdvej 13, Ferring,  97895120; www.bovbjergcamping.dk, 13 km westl. nahe Nordsee-Strand, 134 Stellplätze (nicht alle windgeschützt), Hütten.

Restaurants

Nett essen können Sie in Lemvig mit Blick auf den Hafen im Restaurant Luna an der Havnegade ( 96406000). In Claudi’s Have (Østergade 14, 97888370) werden mit viel Salat verzierte Sandwiches und kleine Gerichte serviert. Sehr lecker, leider nur Mo, Di, Do, Fr (bis 17 Uhr) u. Sa (bis 14 Uhr) geöffnet. In Thyborøn gibt es rund um den Hafen eine Reihe netter Fischrestaurants und -imbisse. Siehe auch Unterkünfte.

Busse/Bahn

Bahnhof: Ecke Storegade/Banegårdsvej, Lemvig. Nur für die Privatbahn Lemvig-Thyborøn der Midtjyske Jernbaner A/S (www.mjba.dk). Busbahnhof: Ecke Østergade/Enghavevej, Lemvig, Busse nach Holstebro, Struer und Ringkøbing.

Fähre über den Thyborøn-Kanal

96631033, www.thyboronagger.dk; stündlich von jeder Seite, außerhalb der Saison aber nur bis in den frühen Abend.

info

Der Limfjord

Der 180 km lange Meeresarm zwischen Nordsee und Kattegat ist eines der markantesten geografischen und historischen Gebiete in Jütland. Er diente vor 100 v. Chr. den Cimbern (Himmerland) und Teutonen (Thy), und bis 1100 n. Chr. den Wikingern als Lebensraum. Sie alle zogen von hier aus, Europa zu erobern bzw. Handel zu treiben. Ausgrabungs- und Grabstätten der Wikinger, wie z. B. Aggersborg, Frøstrup, Højstrup (beide Region Thy) und Lindholm Høje (bei Aalborg), belegen diese Epoche. Im späten 11. Jh. wurden die ersten Kirchen und Klöster (z. B. in Vestervig) gebaut. Mit der Versandung des Ausflusses zur Nordsee um 1150 erlahmte der Handel, was die Fischer und Bauern aber wenig störte. 300 Jahre später blühte der Handel mit Norwegen wieder auf, denn dort gab es das Holz für den Bau von Häusern und Schiffen, das in der Region mittlerweile abgeholzt war. Nachdem eine Sturmflut 1862 den Thyborøn-Kanal geschaffen hatte, setzte die Schifffahrt ein, auch wenn es die Untiefen schwierig machten, den Limfjord zu passieren.

Zu empfehlen zur Information über die kulturellen und kulinarischen Höhepunkte um den Limfjord herum ist das kleine Buch „Snapseruten“, das in Touristenämtern und in Buchläden käuflich zu erwerben ist. Insgesamt werden 6 Routen (inkl. Karten, Fahrradstrecken) vorgestellt, die sich an Sammelstellen für die Kräuter und Beeren zur Zubereitung von Aquavit und anderen Schnäpsen, orientieren. Die Ratschläge, wie man den Schnaps dann selbst ansetzt, fehlen auch nicht. Gasthöfe und Unterkünfte gibt es ebenfalls zur Genüge. Infos auch über http://www.snapseruten.dk/. Außerdem ist der Limfjord heute berühmt für seine Austernzucht und Muschelbänke. Nykøbing/M und Løgstør gelten als Hauptorte für die Muschelfischer und im Oktober wird rund um den Fjord die „Oyster Trophy Week“ zelebriert (www.oysterweek.dk)

Nördlich des Thyborøn-Kanals beginnt die Landschaft Thy. Neben der Geschichte der Wikinger, deren Spuren überall zu finden sind, ist diesem Landstrich heute eigen, dass Mohairschafe aufgezogen und gehalten werden. Zahlreiche Geschäfte bieten Wolle und Wollprodukte an.

Agger Tange, die südliche Landzunge, ist eine der wichtigsten Rast- und Brutstätten für Wattvögel und steht unter Naturschutz. Über 200 Vogelarten werden jährlich gezählt. Früher war Agger Tange einige Kilometer breit und zählte mehrere Siedlungen, die alle dem Meer zum Opfer fielen. Agger am Nordende ist heute ein kleiner, ansprechender Ferienhausort mit versteckten Strukturen von Fischerhäuschen. Als einziger Ort hat er an der Landzunge überlebt, musste aber seine Dorfkirche zweimal wegen Versandung versetzen. Nördlich davon steht der 1883 erbaute Leuchtturm „Lodbjerg Fyr“, der im Sommer zu besichtigen ist, und nicht weit von diesem empfiehlt sich die kleine Lodbjerg Kirke mit Fresken und einer schönen Altartafel.

Zurück an der Hauptstrecke nach Nykøbing/Mors gelangt man zu einer Windmühle, im 19. Jh. im holländischen Stil erbaut. Hier zweigt man ab nach Vestervig. Die Vestervig-Kirche stammt aus dem beginnenden 12. Jh., gilt als die größte Dorfkirche Nordjütlands und war ehemals Teil eines romanischen Augustiner-Klosters . Auch hier gibt es alte Fresken zu bewundern. Die Gräber von Prins Buris und Liden Kirsten, einer Halbschwester König Valdemars des Großen, auf dem Friedhof erzählen, laut einer Sage, von einer tragisch geendeten Liebesbeziehung. Seither pilgern Frischvermählte zu den Gräbern und legen Blumen ab, auf dass ihnen ein besseres Schicksal bevorstehe. 500 m entfernt von der Kirche zeugen Ausgrabungen von einer eisenzeitlichen Besiedlung. Auch Vestervig verlor mit der Versandung der Limfjordmündung 1150 seine Bedeutung. Hurup bildet mit seinen 3.000 Einwohnern das wirtschaftliche Zentrum Süd-Thys, ist aber, abgesehen von dem kleinen Heimatkundemuseum, uninteressant.

Viel eindrucksvoller ist 4 km nordöstlich von Hurup, an der Straße 11, eines der bestzugänglichen Ganggräber (Hünengrab) Dänemarks, Lundhøj. Man schätzt das Alter auf 5.000 Jahre. Die Anlage besteht aus einer großen sowie einer kleinen Grabkammer, die mit einem Deckstein verschlossen waren. Hier fand man Menschenknochen, Tonscherben und eine Steinaxt. Um hineinzukommen, muss man am Bauernhof, an dem man vorbeikommt, den Schlüssel abholen und ein kleines Entgelt bezahlen.

In dem nahen Bauerndorf Heltborg gibt es ein kleines Heimatmuseum, u. a. mit Gemälden und Zeichnungen des Künstlers Jens Søndergård (S. 301). Vielleicht noch beeindruckender aber mag der Blick vom Dorf hinunter auf den Limfjord sein.
Heltborg Museum, Skårhøjvej 15, Heltborg, 97952077, www.heltborgmuseum.dk; April–Juni, Mitte Aug.–Okt. Di–So 13–16, Juli–Mitte Aug. tgl. 11–17 Uhr

In Doverodde, 5 km südöstlich von Hurup, erhält man im Limfjordcenter Einblick in einen alten Kaufmannshof, wo man sehen kann, wie und was im 19. Jh. am Limfjord gehandelt und gefischt wurde. Im Laden gibt es Kleinkunst und Schnaps zu kaufen. Ein Erlebniscenter (Kajaktouren, Fahrradverleih, kunsthandwerkliches Arbeiten etc.) ist ebenfalls angeschlossen und oft liegt ein nachgebautes Wikingerboot im Hafen. Ydby Hede (8 km südöstlich von Hurup) ist Fundstätte der größten Ansammlung von Hügelgräbern aus der Bronzezeit. Rund 40 der Gräber liegen dicht beieinander im Oldtidskirkegården.
Limfjordscenter, Doverodde, 97959266, www.limfjordscenter.dk; April–Okt. Di–So 11–16, Juli–Mitte Aug. tgl. 10–17 Uhr

Abstecher zur Halbinsel Thyholm

Die Halbinsel war einst eine Insel, doch versandete der Durchlass zum heutigen Skibsted Fjord, ehemals der Sammelplatz der Wikingerflotte vor ihren Beutefahrten über die Nordsee. Nachdem die Wikinger verschwunden waren, geriet Thyholm in Vergessenheit – sieht man einmal ab von dem Gemetzel, das Jens Glob (der Harte) in der Kirche von Hvidbjerg wegen der Verfolgung seiner Mutter veranstaltete, bei dem der Bischof und 32 weitere Menschen starben. Thyholms Bewohner widmeten sich ansonsten ganz dem Fischfang und der Landwirtschaft, woran sich bis heute nicht viel geändert hat. Die Beschaulichkeit dieses abgelegenen Landstriches ist vor allem auf den Nebenstraßen erhalten geblieben. Recht anschaulich wird die Geschichte Thyholms dargestellt im heimatkundlichen Apothekerhof-Museum in Søndbjerg, dessen Gründung auf die Initiative des Malers Kresten Rusbjerg zurückzuführen ist.
Apotekergården, Havrelandsvej 29, 97875588, www.thyholm-egnsmuseum.dk; Juli–Aug. sowie Herbstferien Di–So, Mai/Juni Sa/So sowie Feiertage 14–17 Uhr

Lohnend ist ein Ausflug auf die knapp 8 km² kleine Insel Jegindø im Osten. Der kleine Fischerhafen ist ein Idyll. Das liebevoll eingerichtete Fischereimuseum Æ Fywerhus erzählt die Geschichte der Fjordfischerei. Gleich nebenan: Ein guter Fisch-Imbiss, in dem es u. a. Limfjord-Muscheln gibt! Der Strand von Bøhl, im Norden der Insel, gilt als einer der schönsten am Limfjord.

Reisepraktische Informationen Süd-Thy und Thyholm

Unterkunft

Tambohus Kro €€–€€€, Tambogade 37, Tambohuse, 97875300, www.tambohus.dk; z. T. sehr alter Kro, gepflegtes Ambiente. Direkt am Damm zur Insel Jegindø, ruhige Umgebung. Gaststube bietet Atmosphäre und ist bekannt für gute Fischgerichte.

Camping

Tambosund Camping, Jegindøvej 27, Hvidbjerg, 97871772, www.tambosundcamping.dk; nahe dem Damm zur Insel Jegindø, 150 Stellplätze, Hütten, Pool. Direkt am Fjord.

Fähre

Wenige Kilometer östlich von Hurup quert eine kleine Fähre den Nees Sund. Sie fährt in der Nebensaison nur bis ca. 18.30 Uhr (HS bis 22 Uhr). Infos über die Zeiten unter 51207442.

Insel Mors

Die Legende zur Entstehung der siebtgrößten Insel Dänemarks: Gott entwarf für die Schaffung von Jütland ein Modell, mit dem er so zufrieden war, dass er es mitten in den Limfjord setzte. Herausgekommen ist eine Insel mit einer „Natur voller Gegensätze“: Im Norden faszinieren die steilen und rauen Molerklippen, während der grüne und fruchtbare Süden durch seine blauen Buchten beeindruckt. Übrigens bestehen fast alle Böden der Insel aus vulkanischen Erden. Schon während der Eisenzeit lebten hier Menschen, und in der neueren Zeit siedelten sich hier immer mehr Bauern und Fischer an. 34 Dorfkirchen zeugen davon, ebenso wie die Vielfalt an kleine Attraktionen. Zwei Museen auf der Insel haben sich z. B. den Landmaschinen, speziell den Traktoren, gewidmet: Morsø Traktormuseum (Traktoren aus der Zeit zwischen 1918 und 1960) in Ovtrup (Kjeltgaardsvej 49, 97744352, www.traktormuseum.net, Mitte Juni–Aug. tgl. 10–17 Uhr, Rest des Jahres auf Nachfrage, 97744352) und das noch größere Baks Traktor- und Landmaschinenmuseum in Solbjerg (an der Straße 26, 97741028, tgl. 9–18 Uhr).

info

Die Molervorkommen auf Mors und Fur

Eine geologische Besonderheit findet man auf den Inseln Mors und Fur. Dort gibt es im Untergrund die weltweit einzigen sogenannten Molervorkommen. Moler wurde vor gut 50 Millionen Jahren in einem großen Binnenmeer gebildet, das sich von England bis zum Baltikum erstreckte. In einem begrenzten Gebiet dieses Meeres gab es besonders günstige Wachstumsbedingungen für mikroskopisch kleine gepanzerte Kieselalgen, die sogenannten Diatomeen, die in großen Mengen blühten. Wenn die abgestorbenen Diatomeen auf den Meeresboden sanken, vermischten sie sich mit dem feinen Ton des Bodens. Dadurch wurde die Tonerde weiß – und dieses Material bezeichnet man als Moler. Seit Anfang des 20 Jhs. wird Moler industriell genutzt. Anfangs zu Ziegelsteinen und Isoliermaterial verarbeitet, wird er heute hauptsächlich zur Herstellung von absorbierenden Granulaten gebraucht, u. a. dem sogenannten Katzenkies.

Die Steilhänge an der Küste von Nord-Mors und Fur enthüllen den weißen Moler, der gemeinsam mit 180 Schichten vulkanischer Asche von einer dramatischen geologischen Vorgeschichte zeugt. Dokumente dazu und eine Sammlung von Fossilien kann man im Museum der Insel Fur (S. 295) sowie im Molermuseum von Mors bewundern.
Mors Moler Museet: Skarrehagevej 8, Hesselbjerg, 97751716, www.dueholmkloster.dk; Mai–Okt. Mo–Fr 10–16, Sa/So 12–16, Juli–Mitte Aug. tgl. 10–17 Uhr.

Für eine Rundfahrt folgt man zunächst der Straße 545 nach Nykøbing/M. Kurz vor der Stadt zweigt man in Lødderup ab nach Süden und gelangt zum malerisch gelegenen Schloss Højriis mit einem Park, Kunstausstellungen, einer Ausstellung für Kinder über Dornröschen, einem Café und … der Möglichkeit, einen (fiktiven) „Mord im Schloss“ aufzuklären (auch in Deutsch).
Højriis Slot, Højrisvej 3, 97766165, www.hojriis.dk; Ende Mai–Aug. sowie Herbstferien tgl. 11–17, Juli–Mitte Aug., tgl. 10–18 Uhr (Richtwerte)

Jesperhus Blumenpark/Ferienpark, ganz in der Nähe und gut ausgeschildert, ist der größte Blumenpark Nordeuropas. Die bunten Blumen wurden zu atemberaubenden Figuren zurechtgeschnitten, was manche kitschig, andere wiederum schön finden werden. Zu den etwa 500.000 Blumen und Pflanzen sowie dem eindrucksvollen Rosengarten mit über 25.000 Rosen gesellen sich auch tropische Areale mit Dschungel-Zoo, ein Süßwasseraquarium (über 100 tropische Fische), ein Schmetterlingspark, ein Orientgarten u. a. Nicht weit entfernt gehören das Badeland, der Campingplatz und ein Feriencenter ebenfalls dazu. Familien mit Kindern sind hier sicherlich für einen Tag gut aufgehoben, müssen aber auch tief in die Tasche greifen für den Eintritt.
Jesperhus Blomsterpark/Feriepark, Legindvej 30, ca. 3 km südl. Nykøbing/M, 96701400, www.jesperhus.dk; tgl. Mitte/Ende Mai–Aug. u. Herbstferien tgl. 10–16 (Kernzeit), Sept. Sa/So 10–17, Sommerferien 10–19 Uhr

Hunger? Der Sallingsund Færgekro unter der nahen Sallingsund-Brücke empfiehlt sich mit einer guten Küche. Die schöne Picknickstelle, ebenfalls unter der Brücke (Zufahrt gegenüber dem Kro) und am Wasser, wäre eine Alternative.

Nykøbing/Mors

Nykøbing, das wunderschön am Klosterfjord, einem Ableger des Salling Sund, liegt, wurde im 13. Jh. gegründet. 1370/71 ließ der Johanniterorden das Kloster Dueholm erbauen und in den folgenden Jahrhunderten blühte die Stadt auf. Mit den Schwedenkriege und verheerenden Stadtbränden nach dem 16. Jh., setzte ein wirtschaftlicher Niedergang ein. Beinahe alle alten Bauwerke wurden durch die Brände zerstört. Erst mit der industriellen Revolution ergab sich ein Aufschwung. Das zeigen heute viele Häuser, Reste von Industrieanlagen, das Rathaus (1846/47) am Torvet sowie die größte Kirche der Stadt, die St.-Clemens-Kirche, die alle aus dem 19. Jh. stammen.

Nykøbing, die „Neue Handelsstadt“, wird auch heute noch ihrem Namen gerecht. Handelskontore, der Hafen und eine Vielzahl von Spezialgeschäften machen diese eher kleine Stadt mit fast 10.000 Einwohnern zur „Hauptstadt der Insel Mors“ und zudem zur „Hauptstadt der Austern“, denn am Limfjord werden Austern gezüchtet. Das wird im Oktober während der „Oyster Trophy Week“ (www.oysterweek.dk) gefeiert.

Das 1370–71 von Mönchen des Johanniterorden sowie dem Bischof Svend von Børglum angelegte Kloster Dueholm („Taubeninsel“) hatte ebenfalls während der Kriege und unter den Bränden zu leiden, sodass heute nur noch ein Flügel der Anlage erhalten ist. Dieser Flügel stammt aus der Zeit um 1475. Nach und nach kauften die Geistlichen zahlreiche Gebäude in Nykøbing auf, was die Bewohner nicht gerade begeistert hat. Seit 1909 ist in dem Kloster das Historische Museum Morsland untergebracht, in dem das Leben auf Mors bis 1900 erzählt wird. Es gibt ein Café.
Dueholm Kloster, Dueholmgade 7, 97723421, www.museummors.dk; Di–Fr 10–16, Sa/So 12–16, im Sommer tgl. 10–17 Uhr

Blick auf Nykøbing/Mors

Eindrucksvoller ist das Gießereimuseum in einer ehemaligen Gießerei. Designer, Softwareentwickler, Modeberater und andere Branchen des modernen Lebens sowie das Museum mit den gusseisernen Produkten (vor allem den beliebten Öfen) teilen sich nun die Lofts.
Støberi Museet, Holgersgade 3b, 97723421, www.museummors.dk; Gießerei-Museum: 3. Juni-Wochenende 12–16, Juli–Mitte Aug. tgl. 10–16, Herbstferien Mo–Fr 10–16, Sa/So 12–16 Uhr

13 km nördlich von Nykøbing befindet sich das schöne Skarregård-Naturreservat, dem ein heimatkundliches Museum, Skarregård (Bauernhof) sowie ein Park angeschlossen sind. Geologisch Interessierte seien auf das Moler Museet nördlich von Hesselbjerg (S. 307) hingewiesen.
Landbrugsmuseet Skarregaard, Feggesundvej 53, 97751609, www.museummors.dk; Mai–Mitte Okt., Kernzeit Di–So 12–16, Juli–Mitte Aug. tgl. 10–17 Uhr

Reisepraktische Informationen Nykøbing/Mors

Information

Morsø Turistbureau, Havnen 4, 97720488, www.visitmors.dk

Unterkünfte

Pakethuset Hotel €€€, Havnen, 97723300, www.phr.dk; restauriertes, historisches Hafenpackhaus, nahe der Innenstadt; gutes Restaurant/Weinstube.
Sallingsund Færgekro €€–€€€, Sallingsundvej 104, 97720088, www.sfkro.dk; herrlich am Fuß der Sundbrücke gelegen, vorzügliche Küche und exquisiter Weinkeller.
Pinenhus €€–€€€, Pinen 3, Sallingsund, Glyngøre, 97731899, www.pinenhus.dk; östl. der Sundbrücke, schön gelegen. Neueres Hotel, Fitnessraum, Restaurant, Blick auf den Sund.

Jugendherberge

Nykøbing/Mors Danhostel, Øroddevej 15, 97720617, www.danhostelmors.dk; 1 km zum Zentrum, von Wald und Grünflächen umgeben, am Strand, auch Familienzimmer.

Camping

Morsø Camping, Pavillionvej 3, 97710199, www.mors-camping.dk; schön von einem Stadtwald umgeben, am Fjord, 10 Gehminuten zur Innenstadt, 60 Stellplätze.

Restaurants

Restaurants der o. g. Pakhuset Hotel (probieren Sie die Muschelgerichte) und Sallingsund Færgekro (bekannt für die Fischgerichte). Im ehemaligen Bahnhof am Lystbådehavn gibt es im Restaurant Belle Epoque internationale Küche (Terrasse zum Hafen).

Tipp

Auch wenn die Strecke hier nördlich weiterführt, lohnt ein Abstecher auf die Halbinsel Salling zum Schloss Spøttrup (S. 294).

Hinweis

Um die beschriebene Strecke abzukürzen, kann man die Fähre über den Feggesund (Fähre verkehrt nur bis ca. 18, im Sommer 22 Uhr, 51207441) nehmen. Am Feggeklit soll Prinz Hamlet seinen bösen Onkel und Stiefvater, König Fegge, umgebracht haben. Ein Gedenkstein erinnert daran.
Die eigentliche Route führt von Sønder Dråby nach Westen in Richtung Vilsund. In Flade wartet ein Unikum, ein Radio-Museum, in dem 800 Radios zu bewundern sind. Dafür gab es einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde, doch die Öffnungszeiten variieren sehr und der Fortbestand des Museums ist mittelfristig ungewiss. Nördlich des Ortes verspricht der höchste „Berg“ der Insel, die 88 m hohe Salgerhøj, einen bezaubernden Rundumblick.

Am Feggeklit mordete Prinz Hamlet

Frischer Fisch aus Nørre Vorupør

Ein kurzes Stück weiter gen Westen zweigt eine Straße ab zu dem 60 m hohen Hanklit. Die Klippe bietet ebenfalls eine Aussicht, vor allem aber die Gelegenheit, die einzelnen und hier freigelegten Gesteins- und Vulkanascheschichten zu bewundern. Über eine 400 m lange Brücke überquert man nun den Vilsund. Die Kulisse von Thisted ist bereits gut wahrzunehmen.

Thisted

Thisted (13.000 Einwohner) liegt an der Thisted Bredning, einem Ableger des Limfjord. Die Altstadt weist nur noch wenige alte Gebäude auf, besticht aber durch ihr mächtiges, 1853 erbautes (Altes) Rathaus am Store Torv, in dem sich auch die Touristeninformation befindet. Dahinter thront die gotische Thisted Kirke. Das Thisted-Museum befasst sich mit Geschichte und Kultur der Thy-Region sowie der der Stadt um 1850. Eine Abteilung ist dem Leben der berühmtesten Bürger, dem Pädagogen Christen Kold (1816–70, Mitbegründer der Volkshochschulen) und dem Dichter Jens Peter Jacobsen (1847–85) gewidmet. Als Naturalist beeinflussten seine Werke auch Dichter wie Mann und Rilke. Seine berühmtesten Romane sind „Frau Maria Grubbe“ sowie „Nils Lyhne“. Jacobsens Geburtshaus steht am Parkplatz gegenüber dem Neuen Rathaus. Im Park am Tingstrupvej stehen Büsten dänischer Könige, die Thisted-Brauerei kann besichtigt werden.
Thisted Museum, Jernbadegade/Store Torv, www.thistedmuseum.dk; Juli–Mitte Aug., Mo–Fr 11–16, Sa/So 13–16, Rest des Jahres Di–Fr 11–16, So 13–16 Uhr
Thisted Brygghus, Bryggerivej 10, 97921900, www.thisted-bryghus.dk; Juni–Mitte Aug. Mi 11 Uhr

7 km westlich von Thisted durchfährt man Sjørring, wo ein alter Burgplatz, Sjørring Volde, einst günstig lag an der Gabelung von 6 Straßen. Die Überreste und den 7,5 m hohen Wall sieht man an der Durchgangsstraße. Noch vor Vorupør fährt man durch den sich von Hanstholm bis Agger und an die Küste erstreckenden Nationalpark Thy.

(Nørre) Vorupør war ehemals nur ein Fischerdorf und hier ziehen die Fischer noch heute ihre Boote über den Strand aus dem Wasser. Die Geschichte dieser Fischer (und ihrer Retter) wird im Fischerei- und Rettungsmuseum erzählt. Die Fischräucherei gleich daneben verkauft leckeren und frischen Fisch! Der Besuch des Nordseeaquariums, eines Salzwasseraquariums, lohnt besonders mit Kindern und im Vorupør-Museum, untergebracht in einer ehemaligen Bootswerft, wird erläutert, wie einst die Fischkutter gebaut wurden. Besonders beliebt ist das Meerwasserfreibad, in dem das Baden in Nordseewasser – ohne die Wellen, Tiden und Strömungen – möglich ist.
Fiskeri- og Rednings Museet, Vesterhavsgade – am Strand, Ostern–Okt., tgl. 12–16, Juni–Aug. bis 17 Uhr
Nordsø Akvariet, Vesterhavsgade 131, www.north-sea.dk; Ostern–Okt., tgl. 10–16, Juli/Aug. bis 18 Uhr
Vorupør Museum, Vesterhavsgade 21, www.vorupoermuseum.dk; April–Okt. Di–So 12–16, Juli–Mitte Aug. tgl. 10–16 Uhr

Reisepraktische Informationen Thisted und Vorupør

Information

Thisted Turistbureau, Store Torv 6, 97921900, www.visitthy.dk, www.visitnordjylland.dk
Vorupør Turistbureau, Vesterhavsgade 21, 97 93 83 77, www.visitthy.dk

Unterkünfte

Hotel Limfjorden €€€, Simons Bakke 39, Thisted, 97924011, www.hotellimfjorden.dk; schönes, oberhalb des Fjord gelegenes, modernes Konferenzhotel.
Hotel Thisted €€–€€€, Frederiksgade 16, Thisted, 97925200, www.hotelthisted.dk; gemütlich plüschiges Stadthotel, im Stil des beginnenden 20. Jh., Restaurant (dän./frz.).
Hotel Klitheden €€–€€€, Nordsøvej 10, Nr. Vorupør, 96691122, www.hotelklitheden.dk; nettes Familienhotel, nicht weit zum Strand, Restaurant.
Stenbjerg Kro €–€€, Stenbjergkirkevej 21, Stenbjerg, 97938065, www.stenbjerg-kro.dk; Landgasthof südl. von Vorupør, 8 Zimmer sowie Hütten (2 Kategorien: einfach und modern); gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Restaurant.

Jugendherberge

Thisted Danhostel, Kongemøllervej 8, Skinnerup, 97925042, www.danhostelthisted.dk; 4 km zum Zentrum und zum nächsten Strand am Limfjord, 13 km zur Nordsee; 88 Betten.

Camping

Thisted Camping, Iversensvej 3, 97921635, www.thisted-camping.dk; an östlicher Peripherie, direkt am Limfjord, 125 Stellplätze, Hütten.

Restaurants

Ein schönes Lokal (mit gutem, im Hause gebrauten Bier und Steaks) ist das Restaurant Bryggen, Sydhavnesvej 9, Thisted, 97923090. Siehe auch Unterkünfte.

Die Küstenstraße führt nun durch Heidelandschaft gen Norden nach Klitmøller. Von einst drei Wassermühlenhöfen steht heute nur noch einer, sie aber gaben dem Ort ihren Namen. Bekannt ist der Ort als Surfer’s Paradise, jedes Jahr strömen Surfer aus ganz Europa hierher. Gute Winde, Brandungen und ruhige Wasserabschnitte bieten für jeden etwas. Alte Fischerhäuser, z. T. sehr vornehme Ferienhäuser, Fischrestaurants, eine Fischräucherei und Cafés runden das Bild ab.

Hanstholm

Weiter geht es direkt am Wasser entlang nach Hanstholm. Dabei durchquert man das 3.725 hagroße Hanstholm Vildtreservat. Die unberührte Dünen- und Sumpflandschaft mit einer Reihe landwärtiger Wasserstellen und flächenhaftem Moorheidebewuchs ist ein idealer Nistplatz für Vögel. Hier kann man Schnepfen, Goldregenpfeifer, Otter und andere Tiere beobachten. Während der Brutzeit (April bis Mitte Juli) ist der Zutritt untersagt.

Der Name leitet sich von „Handskeholm“ (Handske = Handschuh, Holm = Insel) ab. Bewiesen ist, dass sich hier bereits zur Wikingerzeit eine Siedlung auf einer Insel befand, aus der sich in den darauffolgenden Jahrhunderten ein bedeutender Fischereiort entwickelt hat. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden Pläne entwickelt, hier einen großen Hafen anzulegen. Diese wurden zunächst durch die Wirtschaftskrise und dann den Zweiten Weltkrieg zum Erliegen gebracht. Erst 1967 wurde der große Überseehafen eingeweiht. Heute ist Hanstholm der größte Fischereihafen Dänemarks. Der moderne Ort zählt heute knapp 3.000 Einwohner, ist aber dennoch ein bedeutender Fleck auf Dänemarks Landkarte. Das Ortszentrum liegt auf einer Dünenkette und thront über den modernen Hafenanlagen, deren 4,6 km lange Kaianlagen ein beeindruckendes Bild abgeben. Täglich werden hier bis zu 2.400 Tonnen Fisch angelandet, zumeist Heringe und Makrelen und werktags ab 7 Uhr in einer der drei großen Auktionshallen (Auktionsgade 11) versteigert.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde Hanstholm mit Bunker- und Verteidigungsanlagen geschützt, den größten Nordeuropas. Das Bunkermuseum im Norden erzählt die Geschichte der Festung. Von außen kaum wahrnehmbar, verschanzte sich hier hinter Dünen und Büschen eine furchterregende Kriegsmaschinerie. Die vier großen, 38-cm-Kanonen konnten bis zu 55 km weit schießen und sollten damit die Einfahrt zum Skagerrak schützen. Man kann den größten Teil der Anlage erlaufen bzw. einen Teil mit einer ehemaligen Munitionsbahn abfahren. Der ausgegebene Routenplan ist dabei sehr nützlich. Südlich von Hanstholm befindet sich die Batterie Hanstholm 1, eine weitere Kanonenstellung, von der überwiegend nur Ruinen übrig geblieben sind.

Beschaulich dagegen nimmt sich der Leuchtturm von 1843 aus (Tårnvej 21). Er ist das höchstgelegene Leuchtfeuer Dänemarks (60 m). Seine Leuchtkraft reicht über 50 km weit. Ihm zu Füßen wird im Museum Ved Fyret die Geschichte des Leuchtturms, die der Fischerei, des Ortes, des Hafens und der Naturareale im Umkreis angeschnitten und hier ist auch das Touristenamt.
MuseumsCenter Hanstholm/Ved Fyret, Molevej 29, 97961736, www.museumscenterhanstholm.dk; Febr.–Okt. 10–16, Juni–Aug. 10–17 Uhr

Reisepraktische Informationen Hanstholm

Information

Hanstholm Turistbureau, Tårnvej 21 (am Leuchtturm von Hanstholm), 97921900, www.visitthy.dk

Unterkünfte

Montra Hotel Hanstholm €€€, Chr. Hansens Vej 2, 97961044, www.hotelhanstholm.dk; zentral im Ort auf einer Dünenklippe oberhalb des Hafens gelegen; modernes Hotel, 69 Zimmer.
Harbour Inn (Sømandshjemmet & Havnehotel) €–€€ Kai Lindbergsgade 71, 97961145; unspektakuläres 60er-Jahre-Gebäude, direkt am Hafen; einfache, aber saubere Zimmer; günstig – hier nächtigen mittlerweile mehr Touristen als Seeleute.

Camping

Hanstholm Camping, Hamborgvej 95, 97965198; www.hanstholm-camping.dk; 3 km westl. der Stadt an der Vigsø-Bucht, 393 Stellplätze, 50 Hütten sowie 11 Luxushütten, Restaurant, tolle Badelandschaft mit Wasserrutschen.
Hjardemål Klit Camping ( 97991245) und Bulbjerg Camping ( 97991128), 19 bzw. 27 km östl. von Hanstholm. Beide sind klein und einige Kilometer vom Wasser entfernt.

Restaurants

Dänische und internationale Gerichte gibt es im Restaurant des Hotel Hanstholm (s. o.), traditionelle, einfache dänische Gerichte im Hanstholm Gammle Kro (Centervej). Hierhin kommen die Einheimischen und Seeleute. Di Brasserie Pynten (Helshagevej 98,  97407070) oberhalb der Stadt bietet eine grandiose Aussicht auf Stadt, Hafen und Dünenlandschaften.

Östlich von Hanstholm erstreckt sich die Landschaft Han Herred. Hier verbergen sich viele interessante, kleine Sehenswürdigkeiten, die an dieser Stelle nicht alle aufgeführt werden können. Infos gibt es in den Touristenämtern.

In Øsløs steht das Haus des Dichters Johan Skjoldborg (1861–1936). Skjoldborg war Handwerker und beschrieb in seinen Werken das Leben der arbeitenden Klasse und ihre Sorgen. Um Øsløs befindet sich das Vejlerne-Naturreservat (Infocenter: 4 km östl. von Øsløs an der Straße 11), das größte Vogelschutzgebiet Nordeuropas, das sich vom Lønnerup Fjord im Südwesten bis hin zum Lund Fjord im Nordosten erstreckt. Das 6.000 ha große Feuchtgebiet hat seinen Erhalt einem missglückten Entwässerungsversuch zu verdanken. Heute bieten Brackwasserseen, Schilf, Wäldchen und Wiesen ein ideales Brut- und Aufzuchtgebiet für Wasservögel. Es gibt zahlreiche Aussichtspunkte, einige auf Türmen.

Weiter geht es auf unserer Route von Øsløs in Richtung Norden. Højstrup/Tommerby, einst am Wasser gelegen, war zur Zeit der Wikinger ein Begräbnisplatz. Hier landeten die Schiffe mit den Toten an, die symbolisch in schiffsförmigen Steinsetzungen beigesetzt wurden. An die hundert dieser „Schiffe“, die die Verstorbenen ins Reich der Toten bringen sollten, sowie Grabhügel sind heute noch zu sehen.

Im Kirsten-Kjær-Museum in Langvad sind ca. 300 Werke der viel gereisten Künstlerin ausgestellt. Kjær (1893–1985) wurde in Vester Thorup geboren, führte ein sehr bewegtes Leben und besonders ihre Porträtzeichnungen finden Beachtung. Im Sommer finden klassische Konzerte und Sonderausstellungen statt.
Kirsten Kjær Museum, Langvadvej 64, Langvad/Frøstrup, 97991052, www.kkmuseum.dk; April–Okt. Di–So 10–17 Uhr, Rest des Jahres nur nach Anmeldung

Ein Abzweig von der Straße 569 führt zu dem kleinen Fischerörtchen Lild Strand. Auch hier werden die Boote noch über den Strand ins und aus dem Wasser gezogen. Die ersten Fischer fuhren bereits Mitte des 19. Jh. hinaus aufs Meer, hatten aber keine festen Behausungen, sondern kehrten während der kalten Jahreszeiten in ihre Dörfer landeinwärts zurück.

Die nächste Abzweigung führt hinauf auf den Bulbjerg, eine 47 m hohe Kalksandsteinklippe und zugleich Dänemarks einziger „Vogelfelsen“, an dem u. a. die nordatlantische Dreizehenmöwe brütet. Der Ausblick auf Küste und Meer ist grandios. Auch hier wurde im Zweiten Weltkrieg ein Bunker hingesetzt, der heute für eine Ausstellung zur Vogelwelt an der Klippe und zur einzigartigen Geologie genutzt wird: Der Bulbjerg wird als „lebendige Steilküste“ bezeichnet, da das Kalkmaterial permanent Wellen, Regen und Wind ausgesetzt ist und sich dabei fortlaufend verändert. Ein tolles Gebiet zum Spazierengehen und Picknicken.

Zurück an der Landstraße 569, noch westlich von Vester Thorup weist ein Schild zu einem Museum für Jagdwaffen auf dem Anwesen Røgegaard. Die Waffen sind bis zu 400 Jahre alt. Zudem kann man Trophäen bewundern und freilaufendes Wild auf dem Gelände der Jagdfarm sehen.
Røgegaards Jagt og Våbenmuseum, Røgegaard Naturreservat, Thistedvej 536–538, Fjerritslev,  98225066, www.jagtfarm.dk; Mitte Juni–Mitte Aug. tgl. 10–17 Uhr, Touren 12, 14 u. 16 Uhr (variiert aber sehr)

In Klim geht es von der 569 ab in Richtung Norden. Nach einem kurzen Stück erreicht man die Auffahrt zum 31 m hohen Klim Bjerg. Rechter Hand geht es zu einem alten Kalkofen. Hier wurde früher Kalk zu Steinen gebrannt. Auf dem „Berg“ führt ein kurzer Schotterpfad zu einem Parkplatz, von dem aus man in die ehemaligen Kalkgruben schauen kann. Hier oben lässt es sich gut picknicken. Am Grønnestrand, wenige Kilometer nordöstlich, steht eine alte, mit Heidekraut isolierte Windmühle. Die Mühle wurde 1866 errichtet. Faszinierend sind auch hier wieder die Strände an der Jammerbucht, besonders weil sie im nahen Hinterland wieder von alten, zwischen 20 und 80 m (bei Tranum) hohen Sekundärdünen überragt werden.

Fjerritslev

Der Ort mit 3.500 Einwohnern ist das „Zentrum“ von Han Herred und tagsüber für die Urlauber an den nördlichen Stränden das Einkaufszentrum. Abends und in Winter wirkt der Ort aber öde und trostlos. Die alte Landbrauerei Bryggergården ist heute ein Museum, in dem erläutert wird, wie man Bier braut und wie der Braumeister lebte. Im Haupthaus gibt es zudem eine heimatkundliche Ausstellung.
Bryggeri- og Egnsmuseum, Østergade 1,  98213192, www.fjerritslevmuseum.dk; Mitte Juni–Aug. Mo–Sa 10–16.30, Rest des Jahres Mo 11–15.30 Uhr

Das Han-Herred-Naturcenter ist das Zentrum mehrerer Attraktionen im Umland, die zum größten Teil an anderer Stelle genannt wurden. Hier kann man sich näher über Geschichte und Natur der Gegend sowie über geführte Wanderungen durch die Natur informieren.
Han Herred Naturcenter, Vestergade 16,  98213377, www.naturcenter.dk; Juni–Aug. Di–So 10–18, Rest des Jahres Di–So 10–15 Uhr

Nahebei, an der Fjerritslev-Kirche, beginnt, wie in Lemvig (S. 302), ein Planetenpfad (Planetstien). Auch hier wurde das Sonnensystem im Maßstab 1:1 Mrd. auf einer Fahrradroute maßstabsgetreu abgesteckt. Eine Karte dazu gibt es im Touristenamt.

Fjerritslev Bryghus

Von Fjerritslev geht es wieder gen Strand. Dabei passiert man das schöne Svinkløv-Badehotel, das zu einer Kaffeepause einlädt (s. u.). Slettestrand liegt unterhalb einer alten, bewachsenen Dünenkette. Der beschauliche Ort in einer schönen Naturlandschaft gefällt als Feriensiedlung. Südlich des Ortes liegt das Künstlerzentrum Lien Galleri (Slettestrandvej 82). Der Tranum Strand, an dem sich die hohen Wellen brechen, gehört zu den schönsten Dänemarks.

Bevor man nach Brovst gelangt, bietet sich ein Schlenker nach Süden zum Schloss Kokkedal bei Torslev an. Obwohl der Graben und die ältesten Kellerräume aus der Zeit um 1200 stammen, wurde das „Dornröschen-Schloss“ erst nach der Reformation gebaut. Lange Zeit galt es als verwunschen, und eine Sage geht um, dass eine Ritterstochter in der Galerie spukt. Heute befinden sich ein teures Hotel sowie ein Restaurant in den Gemäuern. In der Nähe liegen die Ganggräber von Hvisselhøj, ein Steinzeitgrab mit drei Kammern. In Brovst beeindruckt der von einer Wallanlage umgebene Herrensitz Bratskov. Er stammt aus dem 16. Jh. und beherbergt heute das heimatkundliche Museum sowie die Touristeninformation. Nordöstlich des Ortes befindet sich das Harmonikamuseum in dem über 1.000 Akkordeons ausgestellt sind.
Harmonikamuseet, Tranum Engevej 250, 98238146, www.harmonikamuseet.dk; Mai–Mitte Sept. tgl., Rest des Jahres Sa/So 11–17 Uhr

Reisepraktische Infos Fjerritslev, Slettestrand, Brovst

Information

Jammerbugt Turistbureau/Fjerritslev, Hjortdal 142, im Sommer im Bryggeri og Egnsmuseum (s. o.), Fjerritslev, 72578977, www.visitjammerbugten.dk
Jammerbugt Turistbureau/Brovst, Østergade 63, im Sommer Fredensdal 8 (im alten Herrensitz Bratskov Herregård), Brovst,  72578975

Unterkünfte

Kokkedal Slot €€€€, Kokkedalsvej 17 (bei Torslev, 6 km südwestl. von Brovst), 98233622, www.slotshotel.dk; Hotel in einem Herrenhof aus dem 16. Jh. Gediegene Atmosphäre. Exquisites Restaurant.
Svinkløv Badehotel €€€–€€€€, Svinkløvvej 593, Fjerritslev, 98217002, www.svinkloev-badehotel.dk; wunderschönes, historisches Badehotel auf der Dünenhöhe. Ruhige Lage, bezaubernder Blick aufs Meer. Gutes Restaurant. Ein Ort zum Abschalten!
Slettestrand Feriecenter €€–€€€, Slettestrandvej 142, 98217044, www.slettestrand.dk; Apartments in moderner und ansprechender Ferienanlage im beschaulichen Fischerei- und Ferienort. Im Sommer oft nur wochenweise zu mieten.
Sanden Bjerggård Hotel €€, Slettestrandvej 88, 98217133, www.sanden-bjerggaard.dk; wunderschön oberhalb von Slettestrand auf einer Dünenkette gelegen; tolle Aussicht! Empfehlenswertes Restaurant.

Jugendherberge

Fjerritslev Danhostel, Brøndumvej 14, 98211190, www.danhostelfjerritslev.dk; nahe dem Ortskern, 178 Betten.

Ein Traum: Svinkløv Badehotel

Camping

Klim Strand Camping, Havvej 167, Klim Strand, 98225340, www.klimstrand.dk; nordwestl. von Fjerritslev; am Wasser, eigener „Wasserpark“, 750 Stellplätze (nicht alle windgeschützt), Hütten.
Svinkløv Camping, Svinkløvvej 541, 98217180, www.svinkloevcamping.dk; nordöstl. von Fjerritslev; bezaubernd zwischen Wald, Dünen und Meer gelegen, 320 Stellplätze, Hütten.
Schön und windgeschützt, aber 2 km vom Strand entfernt, ist Tranum Klit Camping, Sandmosevej 525 (Straße zum Ejstrup Strand), 98235282, www.tranumklit.dk-camp.dk.

Restaurants

Der Øland Kroen (Hammershøj 29–31, 98236100, auch Hotel und Golfplatz) in Øland, südl. von Brovst, ist bekannt für seinen Øland-Topf, ein deftiges Gericht aus Schweinefilet und Champignons. Der Gjøl Kro ein paar km weiter (Gjøl, Fjordgade 18, 98277014) ist wegen seines gebratenen Aals und der Terrasse am Fjord erwähnenswert.

Der schnelle Weg nach Norden führt weiter auf der Straße 11 nach Aabybro. Wer noch etwas Zeit hat, sollte die kleine Straße südlich über Gjøl entlang fahren. Schon vor dem Ort hat man vom Damm eine gute Aussicht auf ein weiteres Vogelschutzgebiet. In Gjøl, einem verschlafenen Fischerdorf am Limfjord, sind in der Gjøl Kirke Steinbilder und Fresken von 1525 zu bewundern. Nördlich des Ortes erstreckt sich Dänemarks größtes Hochmoor, Store Vildmose, bis zur Linie Brønderslev – Løkken. Es wird heute zwar größtenteils landwirtschaftlich genutzt, weist aber noch Ödland auf.

Nun erreicht man die Spitze Jütlands, einen Landstrich, der sich Vendsyssel nennt. Er wird im Süden durch den Limfjord und die Linie Aalborg–Blokhus abgegrenzt, reicht im Norden bis nach Skagen und im Osten bis ans Kattegat.

Blokhus

In Blockhäusern (Blokhuser) hinter den Dünen wurden vor gut 200 Jahren die Waren aufbewahrt, die Schiffe aus aller Welt hierher brachten. Erst zum Ende des 19. Jh. kamen die ersten Touristen, nachdem ein Badehotel aufmachte. Später folgten Ferienhäuser, von denen es jetzt an der Küste Tausende geben muss. Der alte Kern eines Fischerdorfes ist noch zu erkennen, aber touristische Zweckbauten haben mittlerweile die Oberhand, und in der Hochsaison ist es hier voll. Blokhus ist vor allem beliebt bei den jüngeren Besuchern und bekannt für sein Nachtleben.

Von Blokhus aus folgt die beschriebene Route im Wesentlichen der Margeritenroute , die sich bis Hirtshals im Zickzack von der See ins Land und zurück bewegt.

Reisepraktische Informationen Blokhus

Information

Jammerbugt Turistbureau/Blokhus, Strandvejen 5B, 72578970, www.visitjammerbugt.com

Unterkünfte

Vraa Slotshotel €€€€, Gl. Vraavej 66, Tylstrup, 98261377, www.slotshotel.dk; 20 km östl. von Blokhus; in einem Schloss aus dem 14. Jh. Empfehlenswertes Restaurant (besser vorher reservieren).
Bellevue Blokhus €€–€€€ Strandvejen 14, 98249020, www.bellevuehotel.dk; im Ort und direkt am Strandzugang gelegen, modernes, helles Ambiente, 13 Ferienwohnungen, auch für Selbstversorger.
Abseits des Trubels: Luneborg Kro €€–€€€, Luneborgvej 310 (Straße 559), 98265100, www.luneborg.dk; schönes altes Landgasthaus; 20 Zimmer, gute Fischküche. Ca. 15 km östl. von Blokhus im Store Vildmose.

Blokhus eignet sich gut für eine Mittagspause

Jugendherberge

Blokhus-Hune Danhostel, Kirkevej 26, Hune, 98249180, www.lynggaarden.dk/blokhus-vandrerhjem.html; gut 2 km zum Strand, 100 Betten.

Camping

Blokhus By Camping, Aalborgvej 62, 98249096, www.blokhus.dk-camp.dk; 340 Stellplätze, Hütten. Nahe Blokhus, 900 m zum Strand. Schöner für Familien, 1,5 km vom Strand entfernt, ist Blokhus Klit Camping, Kystvejen 52,  98249157, www.blokhusklit-camping.dk; 3 km südl. von Blokhus. Spielmöglichkeiten für Kinder; 300 Stellplätze, Hütten, 2 km zum Strand.

Restaurants

Futten, Høkervej 2, 98248203; Gebäude von 1761, historisch eingerichtet, ein maritimes Kleinod. Bezahlbare Fleisch- und Fischgerichte, oft Live-Jazz. Im Luneborg Kro (s. o.) gibt es beste Fischmahlzeiten (im Juli leckeres Fischbuffet – meist Do). Fastfood-Restaurants, Familienrestaurants sowie Pubs gibt es zahlreich in Blokhus.

Fårup Aquapark und Sommerland

Fårup Sommerland besitzt Dänemarks größtes Badeland und erstreckt sich über mehr als einen halben Quadratkilometer. Hier kann man alle Aktivitäten rund ums Wasser betreiben. Wasserrutschen, Bootstouren, Planschbecken, riesiges Erlebnisbad. Für jedes Alter ist etwas dabei. Auch andere Angebote gibt es, z. B. Bogenschießen, Achterbahnfahrten, Spielplätze etc. Eltern werden ihre Kinder hier schwer wieder loseisen können. Übernachtet werden kann hier auch (Ferienhäuser, Campingplatz und ab 2016 Vier-Sterne-Hotel mitten im Park).
Fårup Aquapark & Sommerland, Pirupvejen 147, Saltum, 98881600, www.faarupsommerland.dk; Saison: Mitte Mai–Ende Aug., Anf. Mai und Sept. nur an Wochenenden, Okt. während der Herbstferien, 10–17/18/19, Hochsaison bis 20.30 Uhr

In der monumentalen Kirche in Saltum, erbaut um 1150 und verändert 1450, bestechen schöne, mittelalterliche Fresken.

Die Margeritenroute geht nun landeinwärts ins 65 km² große Store Vildmose (großes, wildes Moor). Ein Hochmoor ist ein wassergetränkter Boden, der sich über dem Land erhebt. Hier bedeckt es den steinzeitlichen Meeresboden. Bis ca. 1870 war das Gebiet unberührt, abgesehen von ein paar Torfstechern. Dann begann man mit der Trockenlegung und Kultivierung des Bodens. Um der Ausblasung vorzubeugen, legte man Knicks an, die sich mit der Zeit dem Wind beugen mussten. Wirtschaftlich betrachtet, hat der Aufwand gelohnt. Die Höfe sehen gesund aus und profitieren von den satten Böden. Naturbelassene Stellen muss man suchen. Wer sich näher mit der Natur dieses Hochmoores befassen möchte, der sollte bei Brønderslev ins Vildmose-Museum schauen. Brønderslev empfiehlt sich auch wegen des Hedelund-Rhododendronparks, dem größten seiner Art in Nordeuropa. 10.000 Büsche (129 Arten) sind hier auf 7 ha angepflanzt und blühen während des Sommers. Das Hedelund Restaurant bietet sich zudem an für eine Zwischenmahlzeit.
Vildmosemuseet, Paukærvej 15, 98824344, www.bkmuseer.dk/Vildmosemuseet.asp; Di–Fr 10–16, Sa/So 13–16 Uhr
Hedelund Rhododendronpark, Nørregade, www.ossoft.dk/hedelund

Løkken

Wie das benachbarte Blokhus ist auch Løkken ein beliebter Badeort. Was einst ein gemütliches Fischerhäuschen bzw. Fischrestaurant war, beherbergt heute Disco, Pizzeria oder Schnellimbiss. Wer Ruhe sucht, ist im Sommer in Løkken nicht richtig – dafür aber in der Randsaison. Der Ort hat auch Charme, v.a. die festen Backsteinhäuser des Ortskerns mit einigen ansprechenden Geschäften und Restaurants, die vielen erhaltenen Dinge um das Thema „Fischfang“, der Strand mit den Fischerbooten und natürlich die zwei Museen: Das Løkken-Museum im Johanne Grønbechshus, einem Kapitänshaus aus dem Jahre 1859, mit Ausstellungen zur Stadtgeschichte und zum Handel mit Südnorwegen im 17. und 18. Jh. sowie das Küstenfischereimuseum Løkken im Alten Rettungshaus, das sich, wie der Name schon verrät, mit der Küstenfischerei, aber auch dem Vertrieb der Fische befasst. Hauptattraktion ist der Fischkutter Bent II, der 1944 vom Stapel lief.
Løkken Museum, Nørregade 12 sowie Løkken Kystfiskerimuseum, Det Gamle Redningshus, Nordre Strandvej, beide: 98996454, www.loekkenmuseum.dk; Juni–Aug. (Zeiten variieren)

Reisepraktische Informationen Løkken

Information

Løkken Turistbureau, Jyllandsgade 15, 98991009, www.loekken.dk

Unterkünfte

Løkken Badehotel €€–€€€, Torvet 8, 98991411, www.loekken-badehotel.dk; mitten im Zentrum; saubere und adrette Apartments, Restaurant mit Straßencafé.
Børglum Mejeri €–€€, Vråvej 522, Børglum, 64649600, www.borglum-mejeri-hotel.dk; umgebaute Meierei in kleinem Dorf, 7 km östl. von Løkken; 9 Zimmer und ein großes Apartment (nur wochenweise zu mieten); günstig und sauber, nur Frühstück. Ausschließlich im Sommerhalbjahr geöffnet.

Strandhäuser

Camping

Kaum eine Region im Königreich hat so viele Campingplätze wie die um Løkken. Empfehlung: Løkken Strand Camping, Furreby Kirkevej 97, 98991804; 1,5 km nördl. des Ortes, direkt am Strand, kinderfreundlich, oft windig. Hütten, Pool.

Restaurants

Peter Baadsmand, Sdr. Strandvej 16, 98 99 90 10; traditionelles Haus im Ort. Bezahlbare dänische Küche (sowie auch Burger). Oft Live-Musik und Tanz. Im Restaurant Hovmesteren, Kjeldgaards Plads 3, gibt es einfache, aber ehrliche Gerichte und das im Løkken Bryghus gebraute Bier.

Kloster Børglum

Schon aus einigen Kilometern Entfernung ist das massive Bauwerk zu erkennen, das an der Westseite eines Hügels zu „kleben“ scheint. Zuerst diente der Ort den Wikingern als Königshof, bis Knud der Heilige 1086 vor den aufständischen Bauern fliehen musste. 1135 wurde der Bischofssitz von Vestervig hierher verlegt. Kurz darauf richteten Prämonstratenser ein Kloster ein, samt romanischer Kirche. Die Idee, an dieser Stelle auch einen Dom zu errichten, wurde bereits 1260 aufgegeben – man begnügte sich mit einer massiven, vierflügeligen Klosteranlage. Bis zur Reformation (1536) blieb der Bischofssitz bestehen, dann geriet Børglum in Vergessenheit. Erst Mitte des 18. Jh. ließ der Hofbaumeister Laurids de Thura die Anlage komplett restaurieren und in Teilen zu einem Barockschloss umgestalten. Heute sind Keller, Burghof und die frühgotische Kirche, nicht aber die nahe Klostermühle, eine holländische Windmühle von 1860, zu besichtigen.
Børglum Kloster, 98994011, www.boerglumkloster.dk; Oster- und Herbstferien tgl. 10–17 Uhr

Die auf der Weiterfahrt entlang der Margeritenroute zur Küste angekündigte Rubjerg-Kirche ist übrigens ein Neubau, denn das alte Gotteshaus fiel den Sandverwehungen zum Opfer.

Rubjerg Knude

Die 100 m hohe Lehm- und Sandsteinklippe bietet einen famosen Blick über Meer und Hinterland. Jedes Jahr „wandert“ die Steilküste ein paar Meter nach Osten, so stark branden hier die Wellen. Der Wind sorgt ebenfalls für sichtbare Veränderungen, die hohen Sandverwehungen sind weit ins Land sichtbar. Besonders eindrucksvoll ist das zu erkennen am 1900 erbauten Leuchtturm, der vom Flugsand über Jahrzehnte „begraben“ wurde. Langsam kommt er aber wieder frei. Seit 1968 ist das Feuer nicht mehr in Betrieb und das ehemals hier ansässige Flugsandmuseum musste umziehen. Es befindet sich jetzt 2 km südöstlich im Hof des Strandaufsehers.
Strandfogedgården/Sandflugtsmuseum, Langelinie 2, Rubjerg, 96241050, www.rubjergknude.dk; im Hochsommer So–Fr 11–17 Uhr

Der Leuchtturm zeigt sich jedes Jahr anders

In Vennebjerg steht die höchstgelegene Kirche Vendsyssels. Weißgetüncht, mit einem knallroten Ziegeldach, diente sie früher den Seefahrern als Orientierung. Vom 89 m hohen Grabhügel bei der Kirche hat man einen schönen Ausblick.

Nicht weit entfernt, bei Lønstrup, stehen noch die Reste der kleinen, romanischen Mårup-Kirche. Als sie im 13. Jh. erbaut wurde, lag sie 2 km von der Steilküste entfernt. Nun aber nähert sich das Meer und die Kirche droht bald ins Wasser zu stürzen! Seit 1926 wird die Kirche nicht mehr genutzt und das Dach wurde auch schon abgetragen. Lønstrup, ebenfalls ein Fischer- und Touristenort, ist bei weitem nicht so überlaufen wie Løkken und Blokhus. Hier kann man gut einen Tag entspannen und in kunsthandwerklichen Boutiquen stöbern. Die Strände zwischen Lønstrup und Hirtshals sind fantastisch.

Im Skallerup Seaside Resort gibt es ein interessantes Museum, das die Geschichte von deutschen Flüchtlingen erzählt, die hier nach dem Zweiten Weltkrieg untergekommen sind: Vom Flüchtlingslager zum Ferienzentrum, Nordre Klitvej 21, 98920202 (Museumskustor) oder 99248400, www.skallerup.dk; im Sommer Mi–Sa 11–12 Uhr (variiert)

Das Bernsteinmuseum in Sønderlev ist zugleich eine Bernsteinwerkstatt (Vorführungen). Aus Liebe zu dem gelben „Edelstein“ wurden hier Tausende von Bernsteinen zusammengetragen; rohe, mit eingeschlossenen Insekten, zu Schmuck verarbeitete etc.
Ravgården–Ravsliberi & Museum, Skallerupvej 525, Sønderlev, 98968360, www.ravgaarden.dk; Mo–Fr 10–17 Uhr

Hjørring

Die Stadt mit heute 25.000 Einwohnern erhielt 1242 ihre Stadtrechte, kurz darauf bauten die Bewohner die drei u.g. Kirchen und Hjørring entwickelte sich zum Zentrum und wichtigsten Handelsplatz von Vendsyssel, das es bis heute geblieben ist. Trotzdem geht alles gemächlich zu. Hauptattraktion ist das Historische Museum Vendsyssel in der ehemaligen Probstei (ca. 1773) und alten Schulgebäuden im historischen Stadtgebiet. Die Ausstellungen erläutern vor allem die geschichtliche Entwicklung Vendsyssels von der Steinzeit bis heute.
Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 96241050, www.vhm.dk; Mitte Juni–Aug. tgl. 10–16, Rest des Jahres Di–Fr 11–16 Uhr

Beachtenswert sind die über 150 Skulpturen und Bronzestatuen, die sich über die ganze Innenstadt verteilen sowie das Vendsyssel-(Hjørring-)Kunstmuseum, in dem Werke zeitgenössischer, nordjütischer Künstler zusammengetragen sind, neben Gemälden auch Skulpturen, Grafiken und kunstgewerbliche Artikel. Das Gebäude war früher einmal eine Kleiderfabrik.
Vendsyssel (Hjørring) Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads 15, 98924133, www.vkm.dk; Di–So 11–16 Uhr, Juni–Aug. auch Mo

Im Nordwesten des Zentrums (Gebiet Nørregade/Vendelbogade, nahe dem Torvet) stehen die drei alten, vornehmlich romanischen Kirchen: St. Olai und St. Catherine (beide Mitte des 13. Jh.) sowie St. Hans (um 1350). In allen sind alte Fresken zu bewundern.

Reisepraktische Informationen Hjørring und Lønstrup

Information

Hjørring Turistbureau, Østergade 30, 72334878, www.visithjoerring.dk
Lønstrup Touristbureau, Strandvejen 90, 96252220, www.loenstrup.dk

Unterkünfte

Hotel Phønix €€€, Jernbanegade 6, Hjørring, 98925455, www.phoenix-hjoerring.dk; schön restauriertes Stadthotel aus dem 19. Jh., zentral gelegen.
Hotel Marinella €€€, Strandvejen 94, Lønstrup, 98960700, www.hotel-marinella.dk; das beste Hotel im Ort; älteres Badehotel; nach neuestem Standard modernisiert; Strandnähe. Restaurant, Café, Bar und Pool.
Badehotel Lønstruphus Hotel €€€, Rubjergvej 2, Lønstrup, 98960066, www.loenstruphus.com; kleines, sehr charmantes Badehotel nahe Ortskern und Strand; gutes Restaurant.
Hjørring Kro €€–€€€, Birthesvej 2, Hjørring, 98925329, www.hjoerringkro.dk; 3 km vom Stadtzentrum; moderner Gasthof mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Jugendherberge

Hjørring Danhostel, Børge Christensens Vej 5 (Park Vendia), Hjørring, 98926700, www.danhostelhjoerring.dk; am Stadtrand gelegen (Bahnhof: 3 km, Nordsee-Strand: 15 km); 140 Betten.

Camping

Lønstrup Camping Møllebakken, Møllebakkenvej 20, Lønstrup, 21445637, www.campingloenstrup.dk; 400 m zum Strand, zentrumsnah; 50 Stellplätze, Hütten.

Restaurants

Hereford House - Bøfhus, Nørregade 35, Hjørring, 98927722; gemütlich, mit Flair, in hist. Fachwerk-Kaufmannshof, Steak-Spezialitäten vom offenen Grill, gute Weinkarte, nur Abendessen. Tipp: leckere Gourmet-Take-Away-Burger!
Bryghuset Vendia, Markedsgade 9, Hjørring, 98922229; Micro-Brauerei mit Brasserie und sündhaft teurem Gourmetrestaurant.
Villa Vest, Strandvejen 138, Lønstrup, 98960566; oberhalb vom Strand, famose Aussicht, Terrasse; jahreszeitlich wechselnde Gerichte.

Busse/Bahn

Gute Busverbindungen. Busbahnhof: Asylgade, in der Nähe (Parallelvej) liegt der Bahnhof.

In Tornby gibt es im Alten Handelshaus (Kobmansgård) am nördlichen Ortsausgang eine Ausstellung über die küstennahe Handelsschifffahrt. Tornby war zur Zeit der Wikinger ein Sammelplatz, bevor es auf Raubzug nach England ging. Immerhin ist der kleine Ort eine der ältesten Siedlungen Vendsyssels. Auf einer Tafel im Bootshaus am Strand wird über die frühen Handelsbeziehungen nach Süd-Norwegen berichtet. Tornby Strand gehört heute zu den schönsten Strandabschnitten der Region, ist im Sommer aber ziemlich überlaufen.

Hirtshals

Bis 1919 war Hirtshals nur ein kleines Fischernest. Dann begann man mit dem Ausbau des Hafens. Aufgrund der geografisch exponierten Lage zum Skagerrak wurden auch hier im Zweiten Weltkrieg massive Bunker und Geschützanlagen errichtet. Nach dem Krieg ging es weiter aufwärts mit dem Hafen, und heute gehört er neben Hantsholm und Esbjerg zu den größten Fischereihäfen an der dänischen Nordseeküste. Von Bedeutung ist zudem der Fährhafen. Das moderne Stadtbild ist wenig attraktiv, aber Hirtshals hat einige Attraktionen zu bieten:

Blick auf Hirtshals

Das Becken des Nordsee-Ozeanarium fasst 4,5 Millionen Liter Wasser und ist damit das größte in Nordeuropa. Hier kann man den Fischschwärmen durch eine 6 m hohe, 12 m breite, 41 cm dicke Glasscheibe zuschauen und durch eine 8 m hohe Wassersäule die Fische von unten betrachten. Oft „erzählt“ ein Taucher live unter Wasser von der Flora und Fauna in der Nordsee. Es gibt auch einen „aktiven Bereich“ im Museum, so z. B. das Anfassbecken, ein Robbenbecken sowie eine Abteilung, die sich mit der Hochseefischerei und dem Leben und der Arbeit der Fischer beschäftigt. Leider ist das Oceanarium im Sommer oft sehr voll.
Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 98944188, www.ekspeditionnordsoen.dk; tgl. 9–17, im Sommer bis 18 Uhr. Auskünfte über Fütterungszeiten und evtl. Exkursionen (Strand, Dünen, Hafen) werden am Eingang erteilt

Im Hirtshals-Museum wird die Geschichte der Stadt erläutert, wozu natürlich auch der Fischfang gehört. Das Haus ist wie ein Fischerhaus zu Beginn des 20. Jh. ausgestattet und eingerichtet. Der Knüller aber ist die Erläuterung der Zubereitung des lokalen Schnapses, des „Bjesk“, dem nachgesagt wird, eine belebende Wirkung zu haben. Um das selbst auszuprobieren, kann man eine Flasche Schnaps mitbringen (am besten geeignet ist „Brøndums Snaps“) und im Museum wird dieser mit den nötigen Kräutern angereichert, sodass aus ihm „Bjesk“ wird.
Hirtshals Museum, Sophus Thomsensgade 6, 96241000, www.vhm.dk; Juli/Aug. Mo–Fr 10–16, Sa 10–14, Mai/Juni, Sept.–Mitte/Ende Okt. Di–Do 11–16, Fr 11–14, Rest des Jahres Di und Do11–16 Uhr

Der Hirtshalser Leuchtturm wurde 1862 südlich der Stadt errichtet und ist 35 m hoch. Die Leuchtturmkuppel befindet sich 57 m über dem Meeresspiegel. Daneben liegt ein Bunker (10. Batteri) aus dem Zweiten Weltkrieg, in dessen einzelnen Abschnitten und Bauresten Ausstellungen zum Bunker sowie der Natur gezeigt werden. Die Bunkeranlage besteht aus 54 ausgegrabenen Bunkern, die mit 3,5 km langen Gräben verbunden sind. Die Bunkeranlage ist immer zugänglich, es gibt auch Führungen.
Bunkermuseet, 96241050, www.vhm.dk; Mai/Juni und Sept. Di–Sa 10–16, Juli/Aug. sowie in den Herbstferien tgl. 10–16 Uhr

Reisepraktische Informationen Tornby Strand, Hirtshals

Information

Hirtshals Turistbureau, Dalsagervej 1, 98942220, www.visithirtshals.dk/de/toppenafdanmark/tourist

Unterkünfte

Montra Skaga Hotel €€–€€€, Willemoesvej 1, 98945500, www.skagahotel.dk; großes, modernes Hotel im skandinavischen Stil, gegenüber dem Oceanarium.
Hirtshals Hotel €€, Havnegade 2, 98942077, www.hotelhirtshals.dk; modernes Hotel mit Zimmern und Apartments, oberhalb des Hafens, zentrumsnah. Restaurant mit Blick auf Hafen.
In Tornby Strand empfehlen sich zwei Familienhotels: Hotel Strandlyst €€ ( 98977076, www.hotel-strandlyst.dk; das beste Restaurant am Ort) und direkt am Meer Munch’s Badehotel €–€€ ( 98977115, www.tornbystrand.com/hotel-munch; Zimmer und 2 Bungalows in den Dünen, Restaurant).

Jugendherberge

Danhostel Hirtshals, Kystvejen 53, 98941248, www.danhostelhirtshals.dk; direkt an der Küste, zentrumsnah, 72 Betten.

Camping

Hirtshals Camping, Kystvej, 98942535, www.hirtshals-camping.de; 700 m südl. des Zentrums, am Meer gelegen, aber wenig windgeschützter Platz, 142 Stellplätze, Hütten. Schöner, wenn auch größer sind die Plätze nördl. von Aabyen (Kjul Camping, www.kjulcamping.dk, 800 m zum Strand) bzw. Tornby Strand Camping (www.tornbystrand.dk, 1 km zum Strand).

Restaurants

Dänische Küche serviert das Lilleheden (Hjørringgade 2, 98944538), während im Hirtshals Fiskehus frischer Fisch (nahezu) direkt vom Kutter kommt (Sydvestkajen 7, 40554355). Das Panoramarestaurant im Skaga Hotel (s. o.) sowie das Restaurant Fyrklit (Fyrklit Ferie- og Kursuscenter, Kystvejen 10, 98942255) bieten eine tolle Aussicht aufs Meer.

Busse/Bahn

Regelmäßige Busverbindungen. Privatbahn nach Hjørring.

Fähre

Die Color Line ( 99561900 bzw. 99562000, in Deutschland: 0431/7300100, www.colorline.de) unterhält Super-Speed-Fähren nach Larvik (3 Std. 45 Min.) und Kristiansand (3 Std. 15 Min.) in Norwegen. Die Fjord Line ( 97963000, in Deutschland: 03821/7097210, www.fjordline.com/de) verbindet Hirtshals mit Kristiansand, Bergen und Stavanger in Norwegen. Schiffe der Smyril Line fährt von Hirtshals zu den Färöer-Inseln und Island. Tipp: Pakete für Mini-Kreuzfahrten,  96550360 (Dänemark), 0431/200886 (Deutschland), www.smyrilline.de.

Lysetsland – das Land des Lichtes

Ein paar Kilometer östlich von Hirtshals passiert man den kleinen Ort Aabyen. Südlich weist zuerst ein Schild nach rechts zur Voldanlæg. Hinter den Hofanlagen befand sich im 14. Jh. eine Burganlage. Graben und Burghügel sind noch zu erkennen. 100 m weiter auf der kleinen Landstraße liegt dann rechter Hand der imposante Herrensitz Asdal, ein ehemaliges Rittergut, das z.Zt. nicht zu besichtigen ist. Hellehøj, 2 km südlich, ist ein ca. 3.500 Jahre altes Hügelgrab aus der Bronzezeit, das auf einem über 80 m hohen Moränenhügel angelegt wurde und ursprünglich 4 m hoch war.

4 km östlich, in Mygdal, liegt der alte Herrensitz Odden mit der Sammlung des dänischen Malers J. F. Willumsen (1863–1958). Von den über 1.200 Malereien und Skulpturen sind nahezu 800 ausgestellt. Die Inneneinrichtung des Hauses ist ebenfalls sehenswert. Ebenfalls in Mygdal lohnt noch ein Blick in die Bernsteinwerkstatt Højers, wo man beim Schleifen der Steine zuschauen und Stücke bewundern und erstehen kann.
Herregaarden Odden, Oddenvej 31, 98975202, www.jfwillumsenodden.dk; März–Okt. tgl. 10–17 Uhr
Højers Ravsliberi, Højtvedvej 7, 98975223, www.hoejersravsliberi.dk; Mo–Fr 10–17 Uhr

Zurück auf der Straße 597: Uggerby liegt am gleichnamigen Fluss, Uggerby Å, und ist beliebt bei Anglern und Kanuten (www.uggerby-kanofart.dk). Tversted wirbt damit, dass die Bettenzahl der Unterkünfte die der 500 Einwohner übertrifft. Auch hier lockt der schöne Strand viele Gäste an. Beachtenswert in Tversted ist die alte Bockwindmühle auf dem Hof „Østerklit“, die einzige ihrer Art in Dänemark. Die Kirche im südlich gelegenen Bindslev ist bekannt für ihre frühmittelalterliche Freske „Maria mit dem Kind“ und im Sommer herrscht hier samstags reges Markttreiben. Und noch viel mehr los ist, wenn sich hier in der letzten Juliwoche bis zu 1.000 Akkordeonspieler, nicht nur aus Dänemark, treffen und aufspielen (www.bindslev-harmonikatraef.dk).

info

Wanderdünen an der Nordspitze Dänemarks

Sehr feine Sandkörner sind so leicht, dass sie vom Wind getragen werden können. Sie fliegen und stoßen bei ihrer Landung andere kleine Sandkörner an, die über den Boden springen und wieder andere ins Rollen bringen. So entsteht eine Kettenreaktion, und es bewegen sich auf diese Weise große Sandmassen. Quer zur Windrichtung, als würde der Wind sie vor sich hertreiben, entstehen kleine Rippeln, die zu kleinen Hügeln werden. Sobald ein Hindernis im Weg ist, setzt sich der Sand an ihm fest. Es reicht dafür ein Grashalm. An dieser Stelle wächst eine Düne heran.

Die Dünengebiete in ihrer heutigen Form sind erst ab dem 14. Jh. entstanden, als große Teile des Waldes abgeholzt wurden und so ungeschützte Flächen durch den Wind mit Sand überdeckt wurden. Zu dieser Zeit waren die Dünengebiete von langen, immer wiederkehrenden kühlen und windigen Perioden geprägt. Aufgehalten wurde der Sand schließlich durch die Anpflanzung von Strandhafer der mit seinem tiefen und breiten Wurzelwerk (bis zu 5 m lange Wurzeln) für die Befestigung der Wanderdünen sorgte. Die Anpflanzung von Nadelbäumen verringerte ebenfalls den Sandflug. Auch wurde ein Rückgang der Sturmhäufigkeit festgestellt.

Party an der versandeten Kirche bei Skagen

Diese Faktoren dämmten ab dem 18. Jh. das Sandtreiben ein. Aber auch heute gibt es noch Stellen in Dänemark, die ungeschützt geblieben sind und die Auswirkungen zeigen sich z. B. bei der Råbjerg Mile (S. 326) und der Rubjerg Knude (S. 320). Die Dünen wandern weiter in Richtung Osten. Wind und Wasser verformen immer wieder die Küstenlinie. Jedoch ist es nicht nur der Wind, sondern auch die Strömung des Wassers, die in der Lage ist, Sand zu verlagern und teilweise an den Strand zu schwemmen. Buhnen aus Felsbrocken und Dämme aus Beton-Ankern, die weit in das Meer hinausragen, sollen die Verlagerung des Sandes verhindern.

Das Adlerreservat 3 km östlich von Tuen zeigt eine Ausstellung zu den majestätischen Raubvögeln und Vorführungen mit Adlern und auch Wanderfalken.
Ørnereservatet, Straße 597 (Skagensvej 107), 9893 2031, www.eagleworld.dk; Ostern–Herbstferien, Zeiten variieren, daher unbedingt vorher nach Vorführzeiten erkundigen.

Nun verlässt man die Margeritenroute und folgt der Stichstraße über die Råbjerg-Kirche (mit einer der ältesten Kirchenglocken Dänemarks), die nach wenigen Kilometern durch eine schöne Natur wieder auf die Hauptstraße nach Skagen gelangt. Bei Hulsig liegt der Abzweig zur Nordsee.

Råbjerg Mile

Wanderdünen sind in Dänemark selten, somit ist der Anblick dieser 1 km breiten, schneeweißen Düne ein besonderes Erlebnis. Über 4 km wurde sie schon landeinwärts geweht, und sie wandert immer noch jährlich 10–20 m – in stürmischen Jahren bis zu 50 m – nach Osten, da hier überwiegend Westwinde herrschen. Der höchste Punkt misst 40 m, im Schnitt sind es 15–20 m. Die Entstehung der Düne ist den Menschen zu verdanken. Im 17. Jh. wurden hier die letzten Bäume gefällt und Kühe auf die Weiden geschickt. Doch man unterließ es hier, als Befestigung Dünengräser zu pflanzen. Nehmen Sie sich Zeit für einen Spaziergang.

Ein Stück weiter gen Nordsee liegt die kleine, verstreute Ferienhaussiedlung Kandestederne idyllisch hinter einer Dünenkette. Außer zwei kleinen Hotels und nur relativ wenigen Urlaubern ist es sehr ruhig, besonders in der ausgesprochen attraktiven Nebensaison.

Skagen

Man vermutet, dass bereits zur Steinzeit Menschen an der Nordspitze Jütlands, wo Skagerrak und Kattegat aufeinandertreffen, gelebt haben. Doch erst im 13 Jh. entwickelte sich eine Siedlung an der Westseite des „Landschnabels“, der heutige Ortsteil Gammel Skagen (Højen). Durch die massiven Sandverwehungen vertrieben, entstand später die Stadt am Kattegat. Die Fischerei bildete damals die Haupteinnahmequelle und falsch gesetzte Leuchtfeuer (Strandpiraterie) sorgten für so manche Extrabeute. Sturmfluten, weitere Verwehungen, die Schweden-Kriege und nicht zuletzt die geografische Randlage sorgten ab dem 17. Jh. für einen wirtschaftlichen Niedergang.

Diese trostlose und raue Atmosphäre, die Menschen, die durch sie geprägt wurden, und auch die Landschaft im Zusammenspiel zwischen Wind, Licht und Wasser lockten dann im 19. Jh. viele Dichter und besonders Maler an. Sie machten sich später als die „Skagen Maler“ einen Namen. Der erste war Martinus Rørbye 1834, dem dann bis zum Ende des 19. Jh. Julius Exner, Holger Drachmann, Michael Ancher, Viggo Johansen, Peter Severin Krøyer, Christian Krogh und einige andere folgten. Auch den norwegischen Maler Johan Frederik („Fritz“) Thaulow zog es hierher und Hans Christian Andersen besuchte Skagen oft. Die schaffensreichste Zeit dieser Künstlerkolonie lag ohne Zweifel zwischen 1870 und 1890. Sie trafen sich regelmäßig und tauschten Erfahrungen, erlebte Stimmungen und Ideen aus. Beliebteste Treffpunkte waren die Häuser von Ancher, Drachmann und der „Brøndum Kro“. Letzterer gehörte den Eltern von Anna Ancher, die den o. g. Maler heiratete und selbst zu einer bedeutenden Malerin avancierte. Allen Künstlern war gemeinsam, dass sie sich zu den Realisten zählten. Typisch für die Werke der Skagen-Maler ist, dass sie nicht nur Landschaften zeigen, sondern mit ihr die Menschen, die in und von ihr leben. Heute ist Skagen während der Hochsaison ein viel besuchtes Ziel, zumeist von Tagesbesuchern aus den Strandorten der Westküste. Neben dem Tourismus kommt dem Fischfang eine übergeordnete Rolle zu, denn er ist nicht so sehr von den Jahreszeiten abhängig. Die fischverarbeitende Industrie sowie kleine Werften, Auktionshallen, die alten Packhäuser („Pakhuset“) mit den Fischrestaurants am Hafen hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Die verwinkelten kleinen Gässchen mit den ockergelb gekalkten Häuschen sind besonders sehenswert und am besten zu Fuß zu erkunden. Das „alte“, historisch interessante Skagen liegt nordöstlich von Hafen und Innenstadt, und nicht in Gammel Skagen. Die vielen Museen, Kunstgalerien und kleinen Sehenswürdigkeiten, die die kleine Stadt mit ihren, inklusive Randgemeinden, gut 13.000 Einwohnern zu bieten hat – nicht zu vergessen, die sie umgebene tolle Landschaft, lohnen einen zweitägigen Aufenthalt, trotz des sommerlichen Trubels.

Nördlich der Stadt

Am besten fährt man zuerst durch Skagen durch, am Hvide Fyr (erster Leuchtturm Dänemarks, 1747) sowie am Vippefyret (s. u.) und dem heutigen Leuchtturm (den man besteigen kann) vorbei zu Jütlands nördlichstem Parkplatz, dem im Grenen. Von hier kann man dann die Sehenswürdigkeiten der Skagener Landschaft nach Süden hin abfahren bzw., wer gut zu Fuß ist, erlaufen. An der Südseite des Parkplatzes gibt es ein weiteres, kleines Bunkermuseum und nördlich, oberhalb des Parkplatzes liegt das Grenen Kunstmuseum (1), das vom dänischen „Eisbergmaler“ Axel Lind gegründet und über Jahre geführt wurde. Nicht nur Linds permanente Ausstellung „Das Meer und das Eisreich“ begeistern, sondern auch die Skulpturen seiner Frau Eva, die Werke zeitgenössischer, zumeist dänischer Künstler sowie die ständig wechselnden Sonderausstellungen.
Grenen Kunstmuseum, 98442288, www.grenenkunstmuseum.dk; Mitte April–Aug. und Herbstferien tgl. 11–15, in der Hauptsaison 11–17, März/Anfang April Do–So, Sept.-Mitte Okt. Fr–So 11–15 Uhr

Der 20–30-minütige Fußmarsch über die Dünen und entlang des Strandes bis an die Nordspitze, dort wo sich Nord- und Ostsee in Form des Skagerraks und des Kattegats treffen, ist ein Highlight. Nicht weit vom Parkplatz, auf einer Dünenanhöhe, befindet sich das Grab des Skagen-Dichters (und Malers) Holger Drachmann (1846–1908). Ein fantastischer Platz für die letzte Ruhestätte – wenn auch ein Bunker heute etwas stört. An der Spitze angekommen, vergisst man schnell die Menschenmengen, die dasselbe Ziel hatten und genießt den Blick auf die sich kräuselnden Wellen an der Schnittstelle zweier Meere, die Vogelschwärme und die Schiffe, die sich um das Kap herum quälen. Ein Stück nach Westen entlang der Nordsee ist es ruhiger.

Hinweis

Wem die Lauferei durch den weichen Sand zur Landspitze zu mühsam ist, der kann auch mit dem „Sandormen“, dem Sandwurm, einem Treckerbus, dorthin fahren. Der Bus hält für 15–20 Minuten an der Landspitze.

Kurz vor Skagen geht es in Richtung Westen zum Skagen Odde Naturcenter (2). Das riesige, futuristisch anmutende Gebäude wurde vom dänischen Architekten Jørn Utzon (S. 351) entworfen. Das 4.000 m² große Naturerlebniszentrum ist einzigartig. Nordsee, Ostsee, Dünen, Licht, Winde, alles wird hier thematisiert. Für das eigentliche „Erlebnis“ sorgen dabei die einzelnen Sinnesabteilungen: Hier fühlt, sieht, lauscht, spürt, riecht man die Natur. Beeindruckend auch das Modell der nördlichen Landspitze Dänemarks (Dreieck: Skagen–Frederikshavn–Hirtshals) aus der Perspektive eines Fluges in 15 km Höhe.
Skagen Odde Naturcenter, Bøjlevejen 66, 96790606, www.skagen-natur.dk; Mai–Aug. Mo–Fr 10–16, Sa/So 11–16, Juli jeweils bis 17, Sept.–Okt. (Herbstferien) Di–Fr 10–16, Sa/So 11–16 Uhr

Kurz bevor es wieder nach Skagen hineingeht liegt das Vippefyret (Kippfeuer) (3) am Østre Strandvej, eine Rekonstruktion von Dänemarks erstem Leuchtfeuer (ca. 1560), so wie es in Skagen und an vier anderen Stellen an Dänemarks Küsten aufgestellt wurde. Im Volksmund wird es „Papageienfeuer“ genannt.

In der Stadt

Am besten parkt man am Hafen (4) nahe der roten, hölzernen Pakhusets (5), wo Fischimbisse und -restaurants zu einer Snackpause einladen. Auf der anderen Seite des Parkplatzes, am Vestre Strandvej befindet sich auch gleich die gut organisierte Touristeninformation (6). Hier erhalten Sie nicht nur Broschüren, bzw. können Unterkünfte buchen, sondern hier werden auch geführte, thematische Rundgänge und -fahrten vermittelt (z. B. Bernsteinsammeln, Naturkundliches, Historisches etc.).

Das 1908 von Malern, wie Michael Ancher und P. S. Krøyer, sowie dem Apotheker Christian Klæbel eingerichtete und 2014 erweiterte Skagens Museum (7) zeigt über 1.600 Zeichnungen, Skulpturen und Kunsthandwerke von Künstlern, die in Skagen zwischen 1830 und 1930 wirkten. Der originale Speisesaal aus dem benachbarten Brøndum Hotel mit Wandverkleidungen und Gemälden wurde 1946 hier ins Museum überführt. Ein typisches Merkmal der Skagener Maler ist die deutliche Betonung von Licht und Schatten. Ausgestellt sind u. a. das Johannisfeuer und das Künstlerfrühstück in Skagen (Krøyer), Ein Laienprediger hält Gottesdienst am Strand von Skagen (Michael Ancher) und die Strandszene von Skagen mit heraufziehendem Unwetter (Martinus Rørbye). Die Statuen vor dem Museum zeigen M. Ancher und P.S. Krøyer, die als die bedeutendsten Skagener Maler gelten.
Skagens Museum, Brøndumsvej 4, 98446444, www.skagensmuseum.dk; Sept.–Okt., Febr.–April Di–So, Mai–Aug. tgl. 10–17, Juni–Aug. Mi bis 21 Uhr

Im Skagens Teddybärenmuseum (8) erwarten den Besucher über 1.000 Teddybären, junge, große, historische, kuschelige u. v. a. in einem alten Skagen-Haus.
Skagens Bamsemuseum, Oddevej 2A, 98442108, www.skagensbamsemuseum.dk; Mai–Sept. Di–So, Juni–Aug. tgl. 10–17, Rest des Jahres Mi–So 11–15 Uhr

Michael og Anna Anchers Hus (9) (M u. A. Anchers Haus): Das Künstlerehepaar Michael (1849–1909) und Anna Ancher (1859–1935) erwarb das Gehöft 1884 und lebte dort bis zu seinem Tod. Die Tochter Helga, auch eine bekannte Malerin, vermachte Gebäude und Einrichtung der Öffentlichkeit. Das Interieur wurde so restauriert, dass es heute noch so aussieht wie zur Jahrhundertwende und der Geist des berühmten Künstlerehepaars erhalten blieb. Das 1990 von der Gemeinde erworbene Nachbarhaus, Saxilds Gaard, dient vor allem als Ausstellungsfläche.
Michael og Anna Anchers Hus, Markvej 24, am Wasserturm, 98443009, www.anchershus.dk; März Do–So 11–16, April Di–So 10–16, Mai–Aug. tgl. 10–17 Uhr, Sept.–Nov. variierende Öffnungszeiten, Dez. und Febr. geschl.

Die beiden nächsten Sehenswürdigkeiten liegen auf der anderen Seite der Innenstadt, doch auch sie können gut zu Fuß erreicht werden.

Drachmanns Hus (10): Holger Drachmann (1846–1908), einer der bekanntesten Dichter der Region, lebte die letzten sechs Jahre vor seinem Tod in diesem 1829 erbauten Haus. Drachmann kam erstmals 1879 für ein paar Wochen nach Skagen, verliebte sich aber gleich in die Region und ihre Menschen, über die er schließlich viel schrieb. Eines seiner bekanntesten Werke ist das über den Skagener Fischer (und Lebensretter) „Lars Kruse“. Der Dichter hatte ein sehr enges Verhältnis zum Kreis der Skagener Maler, traf sich oft mit ihnen zum „Künstlerfrühstück“ im Brøndum Hotel und malte auch selbst. Bereits wenige Jahre nach Drachmanns Tod wurde das Haus, das er liebevoll „Villa Pax“ (Haus des Friedens) nannte, zu einem Museum, dem zweiten in Skagen. Sein Arbeitszimmer (zugleich auch Atelier) und auch die Wohnräume wurden so belassen, wie er sie damals ausgestattet hatte. An den Wänden hängen viele seiner bedrückenden Meeresbilder.
Drachmanns Hus, Hans Baghs Vej 21,  98445188, www.drachmannshus.dk; Mai Sa/So, Juni–Sept. sowie Herbstferien tgl. 11–15 Uhr

Dänische Fensterdeko

Skagen By- og Egnsmuseum/Nordjyllands Kystmuseum (11) (Stadt- und Regionalmuseum/Nordjütlands Küstenmuseum): Das kleine Heimatkundemuseum mit Schwerpunkt auf der Fischereigeschichte wurde bereits 1927 eingerichtet – eher um der lokalen Bevölkerung einen Einblick in die eigene Geschichte zu gewähren als für Touristen. Beleuchtet werden drei Epochen der Skagener Geschichte, unterteilt in die „schwarze“ (bis 1875), die „gelbe“ (1875–1907) und die „rote“ Periode (nach 1907). Interessantester Teil ist das Freilichtmuseum, in dem auch alte Handwerkskünste vorgeführt werden. Die Häuser eines armen (ca. 1850) sowie eines wohlhabenden Fischers (ca. 1836) sind hier zu besichtigen. Auffälligstes Gebäude ist ohne Zweifel die Windmühle holländischen Typs, deren Haube man in die optimale Windrichtung drehen konnte. Ferner ist in einem Gebäude das Fischereimuseum untergebracht, das unter dem Motto „Fisch, Leute und Stadt“ steht. Das „gelbe“ Haus schließlich stammt aus der Zeit um 1845 und enthält eine Sammlung von Schiffsmodellen. Außerdem besitzt das Museum ausgelagerte Ausstellungen zur Geschichte (Heimatkundl. Archiv im Sct. Laurentiivej 113), zum Seenot-Rettungswesen (in Kandestederne, 17 km entfernt) sowie zu Fischerei und Seefahrt (Museumskutter im Hafen von Skagen, der auch hinausfährt mit Gästen).
Skagen By- og Egnsmuseum/Nordjyllands Kystmuseum, P. K. Nielsensvej 8–10;  98444760, www.kystmuseet.dk; Jan./Febr., Nov./Dez. Mo–Fr 11–15, März–Mai, Sept./Okt. Mo–Fr 10–16, Juni–Aug. Mo–Fr 10–16, Sa/So 11–16 Uhr

Südlich der Stadt

Den tilsandede Kirke (12) (Die versandete Kirche) liegt südwestlich von Skagen. Die Kirche wurde im 14. Jh. errichtet, der Turm etwa 150 Jahre später. Damals war sie die größte Kirche Vendsyssels. Das Gotteshaus wurde ab dem 16. Jh. immer weiter vom Sand zugeweht, bis es 1775 nicht mehr zugänglich war. Zuerst schaufelten sich die Gläubigen noch die Wege frei, doch 1795 ließ der König die Kirche offiziell schließen, und 1810 wurde das Kirchenschiff abgerissen. Den Turm ließ man als Mahnmal stehen, wohl auch, um die Menschen immer daran zu erinnern, was passiert, wenn sie die natürlichen „Schutzmaßnahmen“ der Sanddünen entfernen, um neue Weidefläche zu schaffen.

In einer alten Bahnstation hat man im Naturhistorisches Museum (13) Interessantes zur Fauna und Flora der Skagen Odde zusammengetragen. Die Ausstellungen und Erläuterungen sind gut, wenn auch etwas „altbacken“ im Gegensatz zum o. g. Skagen Odde Naturcenter. Dafür aber sind viele Aktivitäten auf Kinder ausgerichtet, und die geologischen Bestimmungsplätze bieten die Gelegenheit, sich mit den verschiedenen Sandsteinformationen Dänemarks auseinanderzusetzen. Es werden geführte Wanderungen, wie z. B. in die Dünen, zum Pilze sammeln etc., angeboten.
Naturhistorske Museum, Højen Station, Flagbakkevej 30,  98450706, www.naturmuseum-skagen.dk; Öffnungszeiten (nur Mai–Okt.) variieren je nach Veranstaltung

Reisepraktische Informationen Skagen

Information

Skagen Turistbureau, Vestre Strandvej 10,  98441377, www.skagen-tourist.dk

Unterkünfte

Feriecenter Skagen Strand €€€–€€€€ (1), Tranevej 108, Hulsig (13 km südl. von Skagen),  98487222, www.skagenstrand.dk; moderne Ferienanlage direkt am Ostsee-Strand, abgeschirmt durch ein Kieferngehölz, 142 Zimmer (in der Saison nur wochenweise vermietet) und Appartements; Pool, Sauna, Restaurant, Sportmöglichkeiten. Ideal zum Ausspannen.
Hjorths Badehotel/Kokholms Hotel €€€ (2), Kandebakkevej 17, Kandestederne (17 km südwestl. von Skagen, nahe Råbjerg Mile),  98487900, www.hjorthshotel.dk; die kleinen Hotels liegen in einer beschaulichen Ferienhaussiedlung hinter den Dünen. Nahe Strand und abseits des Trubels. Eine kleine Idylle. Mit Restaurant.
Brøndums Hotel €€€ (3), Anchersvej 3,  98441555, www.broendums-hotel.dk; historisch, idyllisch gelegen im alten Ortsteil. Antike Möbel und dekoriert mit Gemälden der Skagener Schule. Hier wuchs die Malerin Anne Ancher auf. Kaminzimmer für ungemütliche Tage. Versuchen Sie, ein Zimmer im alten Gebäudeteil zu bekommen.
Finns Hotel Pension €€ (4), Østre Strandvej 63,  98450155, www.finnshotelpension.dk; kleine Pension in schönem, norwegischen Blockhaus von 1909; nahe der Innenstadt, aber ruhig. Nur Mai–Sept. geöffnet.
Hotel Petit €€€ (5), Holstvej 4,  98441199, www.hotelpetit.dk; zentral in der Innenstadt (nahe an Hafen). Einfache, aber sehr adrette Zimmer. Angeschlossen sind zwei Häuser, die man mieten kann sowie ein Apartment.

Jugendherberge

Danhostel Skagen (6), Rolighedsvej 2,  98442200, www.danhostelskagen.dk; ca. 1 km zu Hafen, Innenstadt und Badestrand, 200 m zum Bahnhof; 112 Betten.

Camping

CampOne Grenen Strand, Fyrvej 16,  98442546, www.campone.dk/grenen; zwischen Skagen und Grenen. Der Ostsee-Strand befindet sich quasi vor der Haustür, 70 Stellplätze, Hütten. Skagen Camping, Flagbakkenvej 53,  98443123, www.skagencamping.dk; sehr gepflegt, südl. der Stadt, nahe Naturhistorisches Museum und versandeter Kirche. 265 Stellplätze, Hütten.

Restaurants

Es gibt zahlreiche Fast-Food-Lokale und ethnische Gaststätten. Von den Hotelrestaurants ist das im Brøndums Hotel (dänische Küche, ausgesuchte Weinkarte, nettes Ambiente) zu empfehlen. Fischliebhaber sollten die kleinen Restaurants am Hafen an den Pakhusets besuchen. Hier kann man draußen sitzen und dem Treiben im Hafen zusehen. Empfehlungen hier: Pakhuset (Rødspættevej 6,  98442000) und Skagen Fiskerestaurant (Fiskehuskaj 13,  98443544).

Busse/Bahn

Bus-/Eisenbahnstation: Sct. Laurentiisvej. Busse nach Frederikshavn, Hirtshals, Aalborg. Skagensbanen, heute angeschlossen an die Nodjyske Jernbarner ( 98442133, www.njba.dk) nach Frederikshavn.

Ausflüge/Unternehmungen

Der Sandormen, ein Trecker-Bus mit Anhängern, verkehrt in der Saison zwischen dem Parkplatz in Grenen und der Spitze Jütlands. Infos:  40305042 oder 51904099, www.sandormen.dk/de.

An der Ostküste entlang zurück zur deutschen Grenze (s. Karte S. 246/247)

Zwischen Skagen und Aalborg

Die Strecke von Skagen über Frederikshavn und Sæby nach Aalborg führt großenteils parallel zur Ostseeküste, die aber nur an wenigen Punkten wirklich zu sehen ist, weil sie hinter Kiefernwäldern und Dünenketten versteckt liegt. Markant ist der bis zu hundert Meter hohe Geestrücken, der sich etwa 5–10 km landeinwärts ebenfalls parallel zur Küste entlang zieht. An dieser Strecke gibt es vor allem die Schlossburgen von Voergård und Dronninglund zu besichtigen sowie den historischen Fischerort Sæby, dessen Marina heute Segler aus ganz Nordeuropa anlockt. Frederikshavn dagegen beeindruckt eher durch seinen riesigen Fährhafen und das Bangsbo Museum im Süden der Stadt, das sich um einen alten Herrensitz verteilt. Grundsätzlich könnte man diese Reiseroute an einem Tag bewältigen. Wer aber von Frederikshavn aus der Ferieninsel Læsø einen Besuch abstatten möchte, muss mit mindestens einem Tag mehr rechnen. Die Überfahrt lohnt nur, wenn man mindestens eine Nacht auf der Insel bleibt. Sie ist vor allem wegen der Landschaft und des Erholungswertes (besonders während der Randsaison!) zu empfehlen, weniger wegen ihrer Sehenswürdigkeiten.

Aalbæk ist ein alter Fischereihafen mit einem schönen Strand, der sich entlang der gesamten Aalbæk Bucht hinzieht. Zu besichtigen gibt es Simons Raaling (Engvej 4, Mai–Mitte Sept., Mo–Sa), ein typisches altes, nordjütisches Bauernhaus von 1780 mit einer heimatkundlichen Ausstellung. In Strandby, abseits der Hauptstraße, fällt die moderne, eigentümlich oval geschwungene Kirche mit ihrem sattelförmigen Dach auf (Strandvej 67). Der Architekt Jacob Blegvad ließ sie nach dem Vorbild der Kirche von Ronchamp (Frankreich) erbauen, für die Le Corbusier verantwortlich zeichnete.

Redaktionstipps

Naturerlebnisse: Ostsee-Strand; Dü-nenlandschaften auf Læsø (S.337f); Spaziergang im Wald von Dronninglund (S.343)

Kulturelle Höhepunkte: Museum Bangsbo in Frederikshavn (S.335); historische Salzsiederei auf Læsø (S.339), Altstadt von Sæby (S.341f); Schloss Voergård (S. 342f); Schloss Dronninglund (S.343f)

Highlights für Familien: Badeurlaub auf der Insel Læsø (S.337f)

Frederikshavn

Bereits in der Steinzeit haben Menschen an diesem windgeschützten Landvorsprung gelebt. 1572 fand die Siedlung erstmals als Fladstrand Erwähnung. Hier warteten die Segler das schlechte Wetter ab, bevor sie die Umrundung von Skagen antraten. Während des 30-jährigen Krieges errichteten Söldner von Wallensteins Armee eine Schanze, die aber erst nach dem Krieg Bedeutung erlangte. Sie bauten die Schanze zu einer Zitadelle aus, errichteten den Krudttårn (Pulverturm), und von hier stach dann Anfang des 18. Jh. der dänische Seeheld Peder Tordenskjold in See, um Seeschlachten in der westlichen Ostsee zu bestreiten und Stellungen in Schweden zu überfallen. Nach den Friedensabkommen von 1719 verfiel das Fischerdorf in einen beinahe hundert Jahre andauernden Dornröschenschlaf, aus dem es erst durch König Frederik IV. 1818 geweckt wurde. Er verlieh der Siedlung nicht nur Stadtrechte, sondern auch seinen Namen.

Im 19. Jh. wurde die Zitadelle nahezu komplett zerstört, doch Frederikshavn entwickelte sich immer mehr zu einem Fährhafen, was schließlich die Werftindustrien anlockte. Die Marine baute ihren Stützpunkt weiter aus. Heute zählt die Stadt 23.000 Einwohner und ist maßgeblich durch den Fährbetrieb bestimmt. Schiffbau, Metallverabeitende Industrien, Fährbetrieb, Fischerei sowie der Handel nehmen einen hohen Stellenwert ein. Die überwiegende Zahl der Touristen stammt aus Norwegen und Schweden, für sie wurde im Zentrum eine erstklassige Shopping-Infrastruktur geschaffen. Frederikshavn ist auch bekannt für seine Musikfestivals und Konzerte.

Die vor der Stadt liegende Insel Hirsholm zählt 3 Einwohner, gehört dem Verteidigungsministerium und einst befand sich hier eine Fischerkolonie, von der noch die Kirche von 1638 zeugt. Heute gibt es hier einen Leuchtturm (1886), Ferienhäuser und ein Naturschutzgebiet.

Aufgrund der Distanzen zwischen den einzelnen Sehenswürdigkeiten sollte man als Transportmittel das Auto wählen. Von Norden nach Süden sind dies: Die Festungsanlage Nordre Skanse, am gleichnamigen Weg, wurde von deutschen Söldnern Wallensteins 1627–29 errichtet und sollte die Truppen vor Angriffen der Dänen schützen. Zu sehen sind noch der Wall sowie der Graben und zwei buntbemalte Kanonen. Schön ist die Aussicht auf die Ostsee. Wegen der Bahngleise muss man nun einen größeren Bogen fahren zur Fladstrand-Kirche (Gl. Skagensvej 8), die 1690 eingeweiht wurde. Ehemals aus Backsteinen und Fachwerk errichtet wurde sie mehrmals umgebaut und erweitert. Am nördlichen Ende des Friedhofs befinden sich Kriegsgräber von deutschen, englischen und russischen Soldaten.

Fiskerklyngen, zwischen Skagenvej (E 40) und Bahngleisen, 500 m nördlich der Innenstadt (um Strandgade und Fiskergade), ist der älteste Stadtteil von Frederikshavn. Er hat sich im 16. Jh. entwickelt, wobei die meisten der gelbgekalkten Häuser aber aus dem 18. und 19. Jh. stammen. Der weißgekalkte Pulverturm (Krudttårnet) ist das Wahrzeichen der Stadt. Er wurde 1686–88 in der Zitadelle von Frederikshavn errichtet und diente während der Nordischen Kriege Tordenskjold als Basis. Im 19. Jh. musste die Zitadelle den Schiffswerften weichen, den Pulverturm hat man später wieder aufgebaut. Heute befindet sich in ihm ein militärhistorisches Museum.
Krudttårnet, Kragholmen 2,  98431919, www.bangsbo.com; Juni–Aug. tgl. 12–15 Uhr

Der Pulverturm, das Wahrzeichen von Frederikshavn

Die Frederikshavn-Kirche gleich gegenüber vom Pulverturm ist eine Kreuzkirche romanischen Stils und wurde 1890–92 erbaut. Sehenswert ist das Altarbild des Skagen-Malers Michael Ancher.

Das Frederikshavn-Kunstmuseum mit Exlibrissammlung ist vor allem sehenswert wegen seiner Ausstellungen zum Thema Buchdruckkunst und grafische Zeichnungen. Außerdem finden Austellungen zeitgenössischer Künstler statt.
Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling, Parallelvej 14,  98459080, www.frederikshavnkunstmuseum.dk; Di–Sa 10–16 Uhr

Museum Bangsbo: Am Rande eines Waldgebietes südlich der Stadt liegt der Herrensitz von 1750, dessen Gartenanlage mit Kräutergarten, englischem Rosengarten, botanischem Garten und großen alten Bäumen begeistert. In den Gebäuden befindet sich ein Museum. Hier gibt es z. B.

• die wiederhergestellten Überreste des Ellingå-Schiffes (1163), einem Handelsschiff, das dem der Wikinger ähnlich ist und das man 5 km nördlich von Frederikshavn entdeckt hat,

• eine Sammlung historischer Pferdefuhrwerke,

• das größte Museum zum Thema Dänischer Widerstand im Zweiten Weltkrieg außerhalb Kopenhagens,

• eine alte Scheune (ca. 1580) mit historischen Farmgeräten,

• eine Sammlung von Galionsfiguren alter Schiffe,

• eine Ausstellung zur Stadtgeschichte von Frederikshavn,

• ein Bunkermuseum (Zweiter Weltkrieg), 2 km entfernt, Understedvej 21, gehört ebenso dazu.

Bangsbo Museum, Møllehus Allé/Dronning Margrethesvej 6, 3 km südl. der Stadt, 98423111, www.bangsbo.com, www.kystmuseet.dk; Mo–Fr 11–15, März–Okt. 10–16, Juni–Aug. auch Sa/So 11–16 Uhr

Im dahinterliegenden Wald kann man gut spazieren gehen und wird dabei bestimmt auf eines der über 50 Rehe stoßen. Ein Stück über die den Wald durchquerende Straße liegt das Møllehuset, eine ehemalige Wassermühle, in der sich heute ein schönes Ausflugslokal befindet. Den Aussichtspunkt Pikkerbakken, etwa einen Kilometer entfernt vom Museum, erreicht man zu Fuß über eine steile Sandstraße durch den Wald. Sie geht ab vom Understedvej. Von hier oben hat man eine wunderschöne Aussicht über Frederikshavn und die Ostsee, aber keinen Rundblick. Südlich davon, ebenfalls durch eine Stichstraße vom Understedvej zu erreichen, geht es zu den Niels-Juel-Kanonen. Auch hier wurden Bunker angelegt und teilweise als Museum eingerichtet (s. o.). Von hier hat man eine schöne Aussicht auf das Kattegat.

Reisepraktische Informationen Frederikshavn

Information

Frederikshavn Turistbureau, Skandiatorv 1 (Havnegade),  98423266, www.visitfrederikshavn.dk

Unterkünfte

Hotel Jutlandia €€€€–€€€€€, Havneplads 1,  98424200, www.hotel-jutlandia.dk; modernes Hotel an den Fährterminals und nahe der Innenstadt. Bestes Haus am Platz. Zimmer sind nicht sehr geräumig, doch sauber und funktional. Begeisternd: die moderne Innenarchitektur der Lobby (skandinav. Design) und der Ausblick auf den Hafen von den oberen Geschossen sowie dem Panorama Restaurant.
Frederikshavn Sømandshjem & Hotel €€€, Tordenskjoldsgade 15 B,  98420977, www.fshotel.dk; zweckmäßig eingerichtete Zimmer, zentral gelegen; einige Familienzimmer.
Ein einfaches, aber ordentliches Mittelklassehotel ist das 2 km südlich der Innenstadt gelegene Hotel Lisboa €€, Søndergade 248,  98422133, www.lisboa.dk. Restaurant, teilweise in Verbindung mit dem im Møllehuset (s. o.).

Jugendherberge

Danhostel Frederikshavn, Læsøgade 18,  98421475, www.danhostelfrederikshavn.dk; im Zentrum und nahe der Fähranleger.

Camping

Nordstrand Camping, Apholmenvej 40,  98429350, www.nordstrand-camping.dk; strandnah, 3 km nördl. vom Zentrum; 440 Stellplätze, Hütten.

Restaurants

Das Panorama Restaurant, oben im Hotel Jutlandia (s. o.) bietet eine gute Küche, eine tolle Aussicht und eine erlesene Weinkarte. Unbedingt vorher reservieren. Auch gut: Vækteren, Havnegade 8,  98421734; rustikale Atmosphäre, exquisite, zumeist dänische Küche. Vorwiegend Fleisch- und Fischgerichte. Im Café Stæhr, Danemarksgade 42, locken dagegen leckere Kuchen und Smørrebrøde.

Busse/Bahn/Fähren

Bahnhof: Havnepladsen,  98424100. Züge nach Aarhus, Aalborg, Kopenhagen sowie Skagensbanen nach Skagen. Daneben befindet sich der Busbahnhof: Ecke Skippergade/Havneplads,  98420611; u. a. Expressbusse zu größeren Städten. Fähren: Færgeselskabet Læsø I/S ( 98499022, www.laesoe-line.dk): 3–4-mal tgl. nach Læsø (Dauer: 90 Min.). Stena Line ( 96200200, www.stenaline.dk): nach Göteborg tgl. 5–11-mal, Dauer: mit Normalfähre 3 Std., 15 Min., mit Hochgeschwindigkeits-Katamaran StenalineExpress (auch Wohnwagen und Campmobile) 2 Std.; nach Oslo 9–12 Std.

Weitere Sehenswürdigkeiten im Umkreis von Frederikshavn:

• Gutshof Knivholt, an der Straße 35 nach Ravnshøj (Hjørringvej 180A, www.knivholt.dk). Hier haben Schüler einer Schneiderschule Kostüme aus der Zeit um 1900 gefertigt und ausgestellt, und eine Seniorengruppe heizt im Sommer zweimal wöchentlich die Esse der alten Schmiede wieder an. Auf dem Hof des Anwesens finden zudem Konzerte und Festivitäten statt (auf Ankündigungen achten).

• Der Cloostårnet (Cloos Turm), 4 km außerhalb der Stadt, ist 58 m hoch, steht aber auf einem Hügel, sodass sich die Turmspitze 165 m über dem Meeresboden befindet. Von der Aussichtsplattform des 1962 errichteten Turmes kann man eine grandiose Aussicht über die Landschaft von Vendsyssel und die Ostsee genießen.
Cloostårnet, Brønderslevvej 61 (nahe Straße 585),  98486069, www.bangsbo.com; Ostern, Mai–Aug. tgl. 10–17 Uhr

Insel Læsø

Die rund 116 km² große Ferieninsel liegt 20 km vor der Küste und ist mit der Fähre von Frederikshavn bzw. mit dem Lufttaxi von København aus mehrmals täglich zu erreichen. Sie ist das nördlichste Eiland im Kattegat. In seiner größten Ausdehnung von Osten nach Westen misst Læsø 25 km, von Norden nach Süden 11 km. Die Landschaft besteht aus Dünen, Strand, Wäldern und vor allem Tiefland, welches teilweise noch landwirtschaftlich genutzt wird. Die „höchsten Punkte“ auf der Insel liegen im Norden, knappe 30 m ü. N. N. Die Insel ist also gut mit dem Fahrrad zu erkunden. Der Bus, der die Insel von Ost nach West durchquert, ist kostenlos!

Die geologische Entstehungsgeschichte der Insel: Nach der letzten Eiszeit (vor 10.000 Jahren) tauchte sie das erste Mal aus dem Meer auf, aber nur als Sandriff. Dann verschwand sie wieder vor ca. 7.000 Jahren, was Überreste eines Pottwals, die man bei Byrum gefunden hat, belegen. Vor 3.000 Jahren erhob sich die Insel erneut aus dem Meer, als erstes an der Stelle, die heute durch den Læsø Stein markiert ist. Sporadisch kamen dann Menschen her, um Lehm und Sandstein für ihre Keramiken abzubauen. Überreste dieser Kulturen finden sich heute an Læsøs Nordküste. Als die Insel dann permanent über Wasser lag, sorgten bis ins 17. Jh. Salzseen, -wie sen und -heidemoore für die wesentliche Einnahmequelle der Inselbewohner: die Salzgewinnung. Heute erlebt dieser Erwerbszweig eine kleine Renaissance, denn überall wird Læsø-Salz in Säckchen angeboten und aus Salzprodukten werden Badezusätze und dermatologische Heilmittel hergestellt.

Man muss wissen, dass Læsø in seiner geologischen Entwicklung mehreren Kippbewegungen des Untergrundes ausgesetzt war (und auch in Zukunft sein wird). Um das Jahr Null „kippte“ die Insel nach Westen, so dass dort viel Land unter Wasser stand, einige hundert Jahre später kippte sie nach Osten. Das bewirkte, dass südlich von Østerby eine Bucht entstand, die von den Wikingern als Hafen ausgebaut wurde. Eine permanente Besiedelung der Insel begann nach 1100. Die ersten Kirchen (Hals, Byrum und Vesterø Kirken) wurden im 12. und 13. Jh. gebaut. Læsø wurde von da an vornehmlich als strategischer Punkt angesehen. Der natürliche Hafen der Bovet-Bucht war vor den Schwedenkriegen der zweitgrößte Dänemarks, nach København. Die Salzsiederei und der damit verbundene Kahlschlag der Wälder für das Feuerholz zum Sieden und die natürlichen Winde hatten aber zur Folge, dass die Insel immer weiter versandete, so dass der Ort Hals (zw. Bovet Bucht und Østerby Havn) aufgegeben und 1652 die Salzsiederei verboten wurde. Mit den für die Insel so wichtigen Aufforstungen wurde erst Anfang des 20. Jh. begonnen. Wichtigste Wirtschaftszweige heute sind der Tourismus, die Fischerei und die Wollproduktion.

Ein geologisches Phänomen bleibt die ständige Veränderung der Inseloberfläche. Seit ein paar Jahrhunderten wächst die Insel. Um 1923 wird ihre Größe mit nur 105 km² angegeben, Stokken, die westlich vorgelagerte Landpartie mit dem beliebten Strand, entstand erst um 1930. Geologisch Interessierte können auf Læsø einige Entdeckungen machen. So finden sich z. B. in den Steilküsten nördlich des Golfplatzes Wühlgänge von Sandwürmern und Seemäusen, die einst unter Wasser lebten.

Die Insel mit ihren 2.000 Einwohnern ist vor allem wegen ihres Erholungscharakters und der spärlichen Bebauung – es gibt keine großen Appartementkomplexe bzw. Hotels – zu empfehlen. Auch hat sie einige Sehenswürdigkeiten zu bieten, die hier auf einer Rundfahrt beschrieben werden. Auf der Tour trifft man auf Straßenstände mit Læsø-Kartoffeln sowie Honig von Braunen Bienen. Beides mundet! Mittlerweile haben sich auch zahlreiche Boutiquen und Kunsthandwerksbetriebe (Kleider, Stoffe, Naturprodukte, Glasbläserei etc.) angesiedelt. Angeltouren werden ebenfalls angeboten und das Hummerfestival Anfang August lockt viele Tagesbesucher an, wobei es dabei um Hummerkrabben, bei uns bekannt als Kaisergarnelen, geht.

In Vesterø Havn (1) landen die Fähren an, und hier ist das Seefahrts- & Fischereimuseum untergebracht in einem alten Fachwerkhaus von 1872. Hauptattraktion ist der 1982 gefundene „Silberschatz“ aus dem 17. Jh., dessen 1.800 Münzen über 22 kg wiegen. Im Hafen von Vesterø kann man den Schnurnetzkutter FN 162 „Ellen“ zu besichtigen, soweit er sich nicht auf See befindet. In der umgebauten Kirche in Vesterø kann man sich mit einer Læsø-Salzkur verwöhnen.
Søfarts- & Fiskerimuseet, Havnegade,  98498045, www.laesoe-museum.dk; Mitte April–Mitte Okt. Di–So 11–15, Mitte Juni–Aug. tgl. 10–16.30 Uhr
Læsø Kur, Vesterø Havnegade 28,  98491322, www.saltkur.dk

3 km südwestlich von Vesterø Havn, Ecke Strandvej/Præstevejen, steht die Vesterø-Sønderkirke (2) (Südkirche), ein im 12. Jh. erbautes und rot angestrichenes Gotteshaus. Ein Altarbild von 1475 sowie Kalkmalereien von 1510 verzieren ihr Inneres. Letztere erzählen die Geschichte der Heiligen Drei Könige. Der Strand hier und bis hin nach Sønder Nyland bietet sich hervorragend zum Baden an. Stokken (3), die geologisch sehr junge, vorgelagerte Landzunge, ist nur zu Fuß erreichbar.

Bevor man Byrum, den Hauptort, erreicht, passiert man das Gebiet Tørkeriet (4), wo man früher Salz getrocknet hat. Byrum (5) wurde von Mönchen gegründet, die hier die größte Kirche der Insel im 12. und 13. Jh. errichten ließen. Die Altartafel und die Kalkmalereien sind sehenswert.Im Süden von Byrum steht der 17 m hohe Rønnertårn (auch: Læsøtårn), ein Turm, von dem man eine tolle Aussicht genießen kann, u. a. über das vogelreiche Naturreservat ca. 2 km südlich. Erbaut hat ihn 1927 Thorvald Hansen, der Holzschuhmacher des Ortes, aus Liebe zu seiner Frau fast alleine.

Einst wurde Seegras als Dachmaterial benutzt

Südlich des Ortes befindet sich die historische Salzsiederei (6), wo die Gewinnung und Verarbeitung von Salz erläutert wird und auch für Kinder einige interessante Vorführungen stattfinden. Bedenkt man, dass es einst an die 2.000 Salzsiedereien auf der Insel gab, kann man sich gut vorstellen, dass nach wenigen hundert Jahren alle Bäume auf der Insel abgeholzt waren.
Læsø Salt Syderi,  98491355, www.saltsyderiet.dk; Mitte April–Mai, Sept./Okt. Mo–Sa 10–16, So 10–14, Juni–Mitte Sept. tgl. 10–16 Uhr

Der Museumsgården (7) nordöstlich von Byrum ist nach alter Sitte mit Seegras (im Sprachgebrauch: Seetang) bedeckt. Weil es an Stroh und Reet mangelte, nutzten die Bewohner das überall an den Stränden vorhandene Seegras zur Isolierung ihrer Hausdächer. Dieses wiederum ist heute auch knapp, da das Seegras von einer Krankheit befallen wurde. Andere Teile des im 17. Jh. gebauten Hofes bestehen aus gesammeltem Strandgut, denn Holz war ebenfalls knapp. Eine alte Bockmühle, die im Sommer noch Mehl mahlt, rundet den Besuch des Museumshofes ab.
Museumsgården, Museumsvej 3,  98498045, www.laesoe-museum.dk; Mitte April–Mitte Juni sowie Sept.–Mitte Okt. Di–So 11–15, Mitte Juni–Aug. tgl. 10–16.30 Uhr

Weiter geht es entlang des Østerbyvejen zur Bovet-Bucht (8), die im Frühjahr und Herbst gerne von Höckerschwänen, Ringelgänsen und anderen Zugvögeln besucht wird. Einige Kilometer weiter liegt linker Hand die 1867 erbaute Østerby-Kirche (9), die als Ersatz für die zugesandete Hals Kirke errichtet wurde. Ganz im Osten der Insel liegt die Dünenlandschaft Danzigmann (10), benannt nach dem 1741 hier gestrandeten Schiff „Danzig“. Østerby Havn ist ein kleiner Fischerei- und Sportboothafen, der sich für eine Snackpause anbietet.

Den Linievej entlang geht es zurück gen Westen. Kurz hinter der Abzweigung trifft man auf Hedvig’s Haus (11), ein typisches Fachwerkhaus mit Tangdach, erbaut Mitte des 19. Jh. Nördlich der Straße, hinter der zugesandeten und mittlerweile nahezu komplett abgerissenen Hals- Kirche (12), ziehen sich die bis zu 30 m hohen und damit höchsten Dünen der Insel bis nahe an Vesterø Havn hin. An den Klippen und im Wald kann man gut spazieren gehen. Stichstraßen führen immer wieder zum Wasser und zu den Stränden. Mitten im Wald befindet sich der Læsø Stein (13), der die Stelle markiert, an der die Insel einst aus den Fluten wieder aufgetaucht sein soll. In Vesterø Havn endet dann die Inselrundfahrt.

Reisepraktische Informationen Læsø

Information

Læsø Turistbureau, Vesterø Havnegade 17,  98499242, www.visitlaesoe.dk

Unterkünfte

Hotel Strandgaarden €€–€€€€ (2), Strandvej 8, Vesterø Havn,  98499035, www.hotel-strandgaarden.dk; ehemaliger Strandhof von 1727; strandnah; Kaffee im Garten, Fahrradvermietung, sehr gutes Restaurant, interessante Pakete, z. B. inkl. Salzkur. Es gibt kleine Zimmer mit Waschbecken ($$) bis hin zu großen Zimmern mit Meeresblick ($$$$).
Hotel Lærkely €€€ (1), Nordmarksvej 1, Byrum,  98498344 (NS  98420810), www.laerkely.dk; abseits des Trubels; enagiert geführte Familienpension, 8 Zimmer, Garten und gutes Restaurant.
Østergaard €€–€€€ (3), Museumsvej 2, ca. 2 km nordöstl. von Byrum,  98491172, www.oeg.dk; Bauernhof, dessen alte Gebäude geschmackvoll umgestaltet wurden zu kleinen Apartments; großer Garten, bestens geeignet zum Entspannen. Frühstück inklusive.

Jugendherberge

Danhostel Læsø (4), Lærkevej 6, Vesterø Havn,  98499195, www.laesoe-vandrerhjem.dk; 300 m zum Fährhafen und nahe Badestrand; 90 Betten.

Camping

Læsø Camping & Hytteby, Agersigen 18 A, Vesterø Havn,  98499495, www.laesoe-camping.dk; 1½ km zum Fähranleger und zum nächsten Strand; schattiger Platz, 108 Stellplätze, Hütten. Gut organisiert. Østerby Camping , Campingpladsvej 8, Østerby Havn,  98498074, www.oesterbycamping.dk; 67 Stellplätze, Hütten. Uriger, etwas naturbelassener, als der erstgenannte Platz.

Restaurants

Viele Familienrestaurants und Fastfood-Lokale (in Vesterø sowie Østerby Havn). Von den Hotelrestaurants sind die im Hotel Strandgaarden und im Hotel Lærkely (beide reservieren!) die besten. Ansonsten: Lyngfeldts Hotel & Restaurant (1), Industrikvarteret 2, am Østerby Havn,  98498028; mehrgängige Gourmet-Gerichte, 10 empfehlenswerte Hotelzimmer.

Ausflugsfahrt/Fahrradverleih

Rønnerbus: Ein Trecker mit Anhängern unternimmt von Byrum aus 4-stündige Fahrten ins Wattenmeer zur Insel Hornfiskrøn, ins Naturschutzgebiet Rønneren sowie zur Salzsiederei. Byrum Hovedgade 87, Byrum,  98499156, www.roennerbussen.dk. Fahrradverleih: Jarvis Cykler befindet sich gleich einen Häuserblock südlich des Touristenbüros: Vesterø Havnegade 29, www.jarvis-laesoe.dk.

Fähranleger

Havneplads 1, Vesterø Havn,  98499022, www.laesoe-line.dk; Fähre von Frederikshavn (90 Min., teuer). Günstig sind Paketangebote für Passagierüberfahrt inkl. Fahrradmiete, Übernachtung, Kur o.ä. Mitnahme eines Autos lohnt nur bedingt. Abholung von der Fähre wird arrangiert.

Von Frederikshavn nach Sæby

Vom Aussichtspunkt Pikkerbakken folgt man am besten der Nebenstrecke über die Hügelket te nach Sæby. Sie ist schöner als die E 45. Auf etwa halber Strecke überquert man den 95 m hohen Øksnebjerg , wo ein Rastplatz zum Verweilen einlädt. Toller Rundumblick!

Von Norden kommend, passiert man vor Sæby den Herrensitz Sæbygård. Dieser, wie auch Voergård Slot (S.342), diente den Bischöfen von Børglum als „Lusthaus“, wenn auch der jetzige Bau erst 1576 eingeweiht wurde. Das stattliche, dreiflügelige Gebäude ist von einem Wallgraben umgeben. Niels Juel (S.140 u. 230) war im 17. Jh. Hausherr auf Sæbygård, bevor er es 1682 gegen zwei Anwesen auf Seeland eintauschte. Ihm folgte die Gutsherrin Elisabeth Bille, die im Verdacht stand, ihren Mann ermordet zu haben. Zu sehen sind der Rittersaal, der Salon und eine Reihe wunderschöner, alter Möbel. Der Wald um das Anwesen lockte im 19. Jh. viele Landschaftsmaler an.
Herregårdsmuseet Sæbygård,  98461077, www.kystmuseet.dk/herregaardsmuseet-saebygaard; Juni–Aug. Di–Fr 11–16, in den Sommerschulferien auch Sa/So 12–16 Uhr

Sæby

Die Geschichte des „Städtchens an der See“ begann mit den Wikingern und dem Fischfang. 1470 ließ der Bischof Jep Friies von Børglum ein Karmeliterkloster errichten. Dieses existiert zwar nicht mehr, dafür aber blieb die schneeweiße St.-Marien-Kirche erhalten, deren Kalkmalereien aus dem 15. Jh. verschiedene Geschichten aus der Bibel erzählen und deren Flügelaltar von 1520 einer der schönsten des Landes ist. Viele alte, gelb gestrichene Kleinstadthäuser säumen die Gassen zwischen moderner Innenstadt und dem quirligen Kleinstadthafen mit seinen zahlreichen Fischrestaurants und -imbissen. Die Hafeneinfahrt wird eindrucksvoll bewacht von der über 6 m hohen Skulptur „Fruen fra Havet“ (Frau vom Meer).

Das Sæby-Museum befindet sich im 1624 errichteten Fachwerkhaus, in dem die Geschichte der Stadt und des Fremdenverkehrs im 19. Jh. erzählt wird Außerdem sind archäologische Fundstücke aus der Umgebung ausgestellt. Wie der Ort einst aussah, erfährt man in der Miniaturstadt Sæby (Sæby Minibyen)im Solsbækvej 39 südlich der Altstadt. Hier bauen Hobbybastler die alte Stadt im Maßstab 1:10 nach.
Sæby Museum, Algade 12,  98461077, http://www.kystmuseet.dk/saeby/; Nov.–Febr. Mo–Fr 11–15, März–Mai, Sept.–Okt. Mo–Fr 11–16, Juni–Aug. Mo–Fr 10–16, Sa/So 11–16 Uhr

Die „Frau vom Meer“ heißt alle willkommen

Von Sæby aus folgt man am besten der Margeritenroute. Bei guter Sicht kann man über die Ostsee schauen bis zur Insel Læsø, deren Dünenketten aus dem Meer herausragen. Voerså ist ein beschaulicher Fischerort mit Strand. Von hier führt die Strecke landeinwärts. Hinter Præstbro steht die wuchtige Voer Kirke, Vorbotin des nur einige hundert Meter weiter folgenden Schlosses.

Schloss Voergård

Das so abgelegene Schloss wird oft in einem Atemzug genannt mit den schönsten Renaissance-Bauten Dänemarks. Der massive Backsteinbau mit Wall und Graben wurde von den letzten, ungeliebten Bischöfen von Børglum, Niels Stygge Rosenkrantz und seinem Neffen Stygge Krumpen, 1520 in Auftrag gegeben. Die festungsähnliche Anlage galt ihnen als Schutz vor der herannahenden Reformation mit ihren Umwälzungen. Dass die Bischöfe die Residenz aber auch als „Lustschloss“ nutzten, wurde ihnen zum Verhängnis. 1534 wurde das Anwesen von Schiffern in Brand gesetzt und Stygge Krumpen gefangen genommen. Die Sandsteinornamente und Verzierungen, wie z. B. Löwenköpfe, achteckige Türme, Triumphbögen, Meerjungfrauen usw. kamen erst unter der neuen Besitzerin Ingeborg Skeel in zwei Bauphasen, 1578 und 1586–91, dazu. Skeel galt als gute, aber auch berüchtigte und geizige Geschäftsfrau. Wer klaute, dem wurden die Finger abgehackt, und ihren Baumeister soll sie nach Fertigstellung der Renaissance-Elemente in den Wassergraben gestoßen haben, wo er dann ertrank. Seine Rechnung ist bis heute offen. Entsprechend gehen heute Gespenstergeschichten um und werden während der Besichtigigungstouren erzählt. Mitte/Ende Juli finden die beliebten Mittelalter-Tage (www.middelalderdage.dk) statt, an denen alte Handwerkskunst und Bräuche vorgeführt werden.
Voergård Slot,  98867108, www.voergaardslot.dk; Ende Juni–Ende Aug. tgl. 11–16, Ostertage, Mai–Ende Juni sowie Sept.–Ende Herbstferien Sa/So 11–16 Uhr

Schloss Voergård

Im Dorf Kirkeby steht eine holländische Windmühle von 1887 und nahebei ein alter Hof einer Wassermühle (Den Gamle Møllegård) von 1581, die in späteren Jahren das Schloss Dronninglund mit Strom versorgt hat. Weiter führt die Straße durch den mächtigen Forst von Dronninglund, in dem zahlreiche Spazierwege ausgewiesen sind. Auch schön zum picknicken.

Eine Abkürzung zweigt von der Hauptstraße zum Schloss Dronninglund ab, in dem sich heute ein vornehmes Hotel befindet. Die Geschichte des Schlosses geht zurück auf das 12./13. Jh., als es als Nonnenkloster des Benediktinerordens unter dem Namen Hundslund gegründet wurde. Nach der Reformation kam das Anwesen in weltlichen Besitz. Schließlich kaufte es 1690 Königin Charlotte Amalie und gab ihm den Namen Dronninglund („Hain der Königin“). Ab 1729 wechselten die Besitzer ständig, darunter ein Grönlandforscher und Graf Adam Gottlob Moltke. 1786 erfuhr das Schloss große Umbauten und erhielt sein heutiges Aussehen, das in vielen Punkten an preußische und französische Schlösser erinnert. Im Sommer finden Führungen statt, Klosterkirche und Schlosspark sind immer zugänglich.

Im Ort Try, 4 km westlich von Dronninglund, wird im Try-Museum die Geschichte des Landlebens in diesem Landstrich von der Steinzeit bis in die Mitte des 20. Jh. erzählt. Zu sehen sind u. a. die Wohnung eines Bauern aus dem 18. Jh., eine Schusterwerkstatt und ein Krämerladen aus den 1930er-Jahren.
Try Museum, Højskolevej 1, 98843105, www.bkmuseer.dk/Try-Museum.asp; Mitte Mai–Mitte Sept. Di–Fr 10–16, Sa/So 13–16 Uhr

Direkt nach Aalborg fahrend passiert man das Städtchen Hjallerup, in dem am ersten Juni-Wochenende der größte Pferdemarkt Nordeuropas abgehalten wird. Dieser wird natürlich durch ein vergnügliches Rahmenprogramm mit Musik und Kirmes abgerundet (www.hjallerup-marked.dk). Natürlich in Verbindung mit einem großen Volksfest. Asaa ist ein kleiner Fischerort, dessen Hafen samt Hafenmuseum (Havnemuseum, alte Fischerhütten aus den 1930er-Jahren; nur im Sommer) sich auf einer vorgelagerten Insel befinden. Asaa ist auch bekannt für seine Pferdezüchter und die Pferderennen. Die 19 km bis Hals werden bestimmt von einer großen Ferienhauskolonie, die sich zwischen Straße und Ostsee verbirgt. Campingplätze gibt es auch. Versorgungsort ist Hou.

Hals

Der Fischereihafen an der Nordseite der Mündung des Limfjordes diente früher als Festung und Zollstation. Das Ortszentrum ist großzügig angelegt, was den Planern der ehemals hier stationierten Militäreinheit zu verdanken ist. Eine Fähre geht von hier über den Limfjord nach Egense. Empfehlung: ein Picknick an der Schanze oder Fischbrötchen von einem Imbiss am Hafen und dabei Schiffe beobachten. Das Hals-Museum im 1812 erbauten Zeughaus steht inmitten der 1653/54 angelegten Schanzen. Es hat heimatkundlichen Charakter. Zu besichtigen ist auch die Pulverkammer. Die Schanzen wurden bis zu den Napoleonischen Kriegen genutzt. Wer auf den Marktplatz bummelt, wird dort den Kiefer eines ehemals 90 t schweren Blauwals sehen, der 1955 im Eismeer erlegt wurde.
Hals Museum, Skanse 1 (Archiv: Toften 1), 99317450, www.nordmus.dk/hals-museum; Mai–Aug./Herbstferien Di–So 11–17 Uhr, sonst auf Anfrage

Die Fahrt nach Aalborg ist eher weniger spannend. Wer mehr Zeit mitbringt, kann vor Erreichen der Innenstadt von Aalborg bereits Lindholm Høje in Nørresundby besuchen (S.354).

Reisepraktische Infos Sæby und Südosten von Vendsyssel

Information

Sæby Turistbureau, Algade 14, 98461244, www.visitsaeby.dk
Weitere Touristenbüros in Asaa und Hals.

Unterkünfte

Dronninglund Slot €€€€, Slotsgade 8, Dronninglund, 98843300, www.dronninglund-slot.dk; romantisch verschnörkelter Schlossbau, 2 km außerhalb am Wald gelegen, exklusive Atmosphäre, dennoch z. T. günstige Sonderpreise bzw. „Pakete“ auf Anfrage, gutes Restaurant.
Dronninglund Hotel €€€, Slotsgade 78, Dronninglund, 98841533, www.dronninglundhotel.dk; mehrfach ausgezeichneter Landgasthof mit allen Annehmlichkeiten (Pool, gutes Restaurant etc.). Geeignet um dem Trubel an den Küsten zu entgehen und den Norden auf Tagestouren zu erkunden.
Hotel Viking Aqua & Wellness Resort €€€, Frederikshavnsvej 72, Sæby, 98461700, www.hotelviking.dk; Innen- und Außenpool, Wellnessbereich, 2 Restaurants.
1,5 km entfernt davon im Altstadtkern liegt das günstigere angeschlossene Hotel Viking City €€, Vestergade 31, dieselbe /Internetadresse. Einfach, aber günstig ist der Syvsten Kro €€, Aalborgvej 247, Syvsten,  98468044, www.syvsten-kro.dk; 6 km südwestl. von Sæby, kleines Restaurant.

Jugendherberge

Danhostel Sæby, Sæbygårdsvej 32, 98463650, www.danhostel.dk/de/hostel/dan
Von Frederikshavn nach Sæby
hostel-saeby; 1 km zum Ortskern und 1,3 km zum Strand/Hafen, 156 Betten, auch Hütten.

Camping

Gustavs Camping, Aalborgvej 60, 98467974 od. 40273628; einer der kleinsten Campingplätze Dänemarks, 1 km zum Ortskern von Sæby sowie zum Strand. Hedebo Strand Camping, 2 km nördl. von Sæby (Frederikshavnsvej 108), direkt am Ostsee-Strand: ( 98461449, www.hedebocamping.dk). Riesige Anlage, Hütten. Besonders schön, aber im Sommer voll, ist Hals Strand Camping, Lagunen 8, Hou, 98253055 bzw. 51243507, www.halsstrandcamping.dk; 420 Stellplätze, 10 Hütten, Pool, Wassernähe. Vermittelt auch Ferienwohnungen direkt am Wasser.

Aalborg

Noch vor 700 wurde die erste Siedlung hier an der mit 600 m engsten Stelle des Limfjordes gegründet. Doch die ersten offiziellen Vermerke gab es erst nach 1000 in Form von Münzprägungen, die nur Städten mit Königshof gestattet waren, und Eintragungen in Handels- und Logbüchern. Die strategische Lage als Brückenkopf zwischen Vendsyssel und Himmerland war besonders vorteilhaft. Der Name Alaburg taucht zuerst in einer Schrift Adam von Bremens auf und wandelte sich später zu Aleburgh. Das „al“ stammt aus dem Altnordischen, was dort so viel wie „tiefer Einschnitt“ bedeutet und auf die geografische Lage an den relativ steilen Fjordhängen zurückzuführen ist.

Aalborg entwickelte sich vom 12. Jh. an rasant zu einer bedeutenden Handelsstadt. Besonders die wirtschaftlichen Verbindungen zu Norwegen wie auch die Vermarktung der Waren aus dem Himmerland bescherten der Stadt eine solide Basis. Die Heringsfischerei im Limfjord krönte die Entwicklung. 1342 wurden Aalborg die Stadtrechte verliehen und schon bald löste die Stadt Nibe als die „Heringsstadt“ ab. Die katholische Kirche ließ im 12. Jh. ein Benediktiner-kloster errichten, zu dem im Laufe der Zeit weitere Klöster kamen, so auch das Heiligengeistkloster 1431. Nach der Reformation 1534 avancierte Aalborg zum Sitz des evangelischen Bischofs.

Blick über Aalborgs Altstadt

info

Aquavit – Das Wasser des Lebens

Schon seit 1400 ist das Destillierverfahren in Dänemark bekannt. Die Dänen benutzten zu dieser Zeit als Basis Getreide, wie ihre norddeutschen Nachbarn auch. Wein kannten sie nur durch Import. Man destillierte nicht alleine für den Rausch, Alkohol wurden heilende, beruhigende, stärkende, verdauungsfördernde und andere Wirkungen nachgesagt. An Ausreden mangelte es auch damals nicht und auch nicht an der Kunst, den bitteren Geschmack der Fuselöle mit der Beigabe von Kräutern zu lindern. Der Ausdruck Kräuter ist hier in der deutschen Sprache nicht ganz korrekt. Zwar gehören Schafgarbe, Labkraut, Wilder Rosmarin, Johanniskraut und seltener Dill dazu, andererseits mischen die Dänen auch Brombeere, Wacholder, Schlehdorn und schwarze Krähenbeere in den Schnaps.

Bis zum 17. Jh. hatte sich das Herstellen von Branntwein soweit durchgesetzt, dass der Staat 1621 Steuern darauf erhob. Um 1800 zählte man über 2.500 steuerpflichtige Brennereien in Dänemark, 260 davon alleine in Viborg und Aalborg. Die erste Parlamentssitzung jedes Jahres heißt bis heute noch Viborg Snapsting, und auch das Restaurant des dänischen Parlaments heißt seit eh und je Snapsting.

Das Geschäft mit den Kräuterschnäpsen war so einträglich, dass sich bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jh. De Danske Spritfabrikker (DDSF) das (Beinahe-) Monopol im Raum Aalborg verschaffte. Sie erwarb schon 1863 die Firma Harald Jensen, 1881 die Fabrik von Isidor Henius, der seit 1846 den legendären Aalborg Taffel Akvavit, auch bekannt als Rød Aalborg, herstellte und 1893 schließlich Brøndum Kummen Aquavit. Der Schnaps verkaufte sich hervorragend, eroberte auch andere Länder und füllte die immer gierigere Staatskasse mit horrenden Steuerabgaben. 1923 waren schließlich alle Schnapsfabriken Dänemarks aufgekauft.

17 Aalborg-Schnäpse werden heute destilliert, und immer noch befindet sich das Werk in Aalborg (S.353). Heute gehört Aalborg Destiller zur norwegischen Arcus-Gruppe.

Traditionalisten im Norden Jütlands gründeten Vereine und Branntweingilden, und während der Pflückzeiten sieht man die Dänen beim Sammeln der Zutaten. Wer selbst auf Kräutersuche gehen will, um sich seinen Schnaps zu brennen, dem seien folgende Kräuter und Beeren empfohlen. Als Schnaps verwenden die Dänen den Brøndum, der mild im Geschmack ist und 40 % Alkohol enthält.

Kräuter und Beeren
Kraut/Frucht | Pflückzeit | Ziehdauer | Verdünnung

Brombeere

Beere, Aug./Sept.

2 Monate,
dann filtern

keine

Wacholder

Reife Beere, Sept.–Dez.

2–4 Wochen,
dann filtern

1 : 10

Bibernelrose | Beere, Aug./Sept. | 1 Monat, dann filtern | nach Geschmack

Johanniskraut

Blütenknospen,
Juli/Aug.

3 Wochen,
dann filtern

nach Geschmack

(Schwarze) Krähenbeere

Beere, Juli/Aug.

3 Monate,
dann filtern

nach Geschmack

(Wilder) Rosmarin | Blätter, Mai/Juni | 14 Tage, dann filtern | 1 : 10

Schafgarbe

Blumen, Juli/Aug.

5–8 Tage,
dann filtern

1 : 10

Schlehdorn

Reife Früchte,
Oktober

3 Monate,
dann filtern

nicht verdünnen

Vogelbeere | Reife Früchte, Aug./Sept. | 1 Monat, dann filtern | nach Geschmack

(Strand-)Wermut

Blumenrispe, Juli/Aug.

max. 24 Std.,
dann filtern

1 : 10

Tipps und Infos für die Eigenherstellung:

• Auch andere Früchte und Pflanzen, wie z. B. Himbeeren, Kirschen, Preiselbeere, Sanddorn, eignen sich für den selbstgemachten Kräuterschnaps. Blutwurz (Blodrod), auch als Heideknolle (Hedeknold) bekannt, wird nachgesagt, schmerzlindernd zu wirken. Es handelt sich dabei um die Wurzel des gelbblühenden Fingerkrautes. I. d. R. füllen Sie eine Flasche oder Glas zu einem Drittel mit einer der o. g. „Zutaten“.

• Spülen Sie die gesammelten Kräuter und lassen Sie sie ein paar Stunden auf einem Papiertuch trocknen. Dann verwässert der Schnaps nicht.

• Bewahren Sie die gesammelten Kräuter in Papiertüten auf.

• Mischen Sie Ihr späteres Getränk in einem (Einweck-) Glas, denn aus Flaschen lassen sich hinterher die Kräuter schwer wieder herausbekommen. Wichtig ist, dass das Gefäß zum Ziehen luftdicht verschlossen werden muss.

• Anstelle des o. g. Brøndum Snaps können Sie die Kräuter auch mit anderem Schnaps mischen. Achten Sie darauf, dass dieser geschmacksneutral ist.

• Wie lange Sie den Schnaps ziehen lassen, ist Ermessenssache. Die o. g. Zeiten sind Richtwerte. Durch zu langes Ziehen werden auch unerwünschte Stoffe freigesetzt.

Zu Beginn des 17. Jh. setzte sich, trotz zwei verheerender Brände, der Aufwärtstrend der Stadt fort. Erst die Wirren des 30-jährigen Krieges und später die der Schweden-Kriege brachten deutliche Rückschläge. Aalborg wurde mehrmals ausgeplündert, und der Handel kam oft gänzlich zum Erliegen. Im 18. Jh. ging es dann wieder aufwärts, besonders wieder dank der Heringsfischerei und -verarbeitung sowie des erneut aufkeimenden Handels mit Norwegen. Beide Punkte erhielten aber einen massiven Dämpfer, als Norwegen 1814 selbstständig wurde und 1825 der Nordsee-Durchbruch bei Agger den Salzgehalt im Limfjord so sehr steigerte, dass die Heringsschwärme ausblieben.

Die erneute Wende kam Mitte des 19. Jh. mit der Entscheidung, den Limfjord an wichtigen Stellen auszubaggern, um es größeren Schiffen zu ermöglichen, die Stadt anzulaufen. Das wiederum zog die Schwerindustrie und den Schiffbau an, sodass Aalborg sich zu einer recht bedeutenden Industriestadt mauserte. Um 1850 war Aalborg sogar noch größer als Aarhus. Das 20. Jh. brachte stetes Wachstum, aber auch Zerstörungen durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. Vernünftige Wiederaufbauprogramme haben dazu geführt, dass die Innenstadt von Aalborg sich auch heute von ihrer besten Seite präsentieren kann. Besonders schön sind die restaurierten Bürger- und Handelshäuser aus dem 17. Jh. sowie die verschnörkelten Stadthäuser aus dem 19. Jh.

Mit der Rolle als „Nummer 2“ hinter Aarhus hat man sich hier schon lange abgefunden und wendet sich wichtigeren Dingen zu, so z. B. den Tatsachen, das „Tor nach Grönland“, die „kulturelle Metropole“ und auch die „Partytown Jütlands“ zu sein. Zement-, Spirituosen-, Tabak-, Textilfabriken, Schiffswerften, Handelsbetriebe, Hafengesellschaften, fischverarbeitende Betriebe sowie auch High-Tech-Firmen sorgen für Wohlstand. Forschungs- und Ausbildungsstätten, die Uni und der Tourismus runden das Bild ab. Aalborg zählt heute 123.000 Einwohner.

Der Aalborger Karneval (21. Mai) ist der bunteste und größte Karneval Nordeuropas. Über 100.000 Menschen feiern in der Stadt in schrillen Kostümen den Sieg des Frühlings über den dunklen Winter. Das Aalborg Jazz und Blues Festival (Anfang Juni) ist nicht minder attraktiv. Das Blå Festival (Mitte August) bietet ebenfalls ein gutes Blues- und Jazzprogramm. Attraktionen wie der Wikingerfriedhof Lindholm Høje, die Akvavit-Schnapsbrennerei, der Mølleparken, das Maritime Erlebniszentrum Springeren, das moderne Utzon-Center, die über 300 Restaurants der Stadt, das Nachtleben und das überregional geschätzte Kunstmuseum KUNSTEN machen einen Aufenthalt in Aalborg zum Erlebnis.

Orientierung in Aalborg

Die eigentliche Stadt liegt südlich des Limfjordes. Die Gemeinde nördlich heißt Nørresundby und ist verwaltungstechnisch eigenständig. Trotzdem sind beide zusammengewachsen. Von Norden nach Süden fahrend wird das Stadtgebiet von zwei Tangenten durchquert, im Osten die E-45, im Westen die für Ihren Besuch wichtige Straße 180, die sich im Norden Y-förmig aufteilt, um an die Ost- oder Nordseeküste zu führen. Im Innenstadtbereich heißt sie Vesterbro. Von ihr aus sind alle Sehenswürdigkeiten ausgeschildert.

Bürgerhaus aus Stein: Jens Bangs Stenhus

Redaktionstipps

Kulturelle Höhepunkte: Innenstadt mit St.-Budolfi-Kirche, Historischem Museum und Jens Bangs Steinhaus (S.349f); Utzon-Center (S.351f) Kunstmuseum KUNSTEN (S.353f); Lindholm Høje (S.354f).

Highlights für Familien: Maritimes Erlebniszentrum Springeren (S.353); Kindermuseum im KUNSTEN (S.353f); Aalborg Zoo (S.354); Fahrt mit der historischen Eisenbahn (S.357).

Nachtleben/Pubs/Restaurants: Im Zentrum, besonders in der Jomfru Ane Gade und am C. W. Obels Plads, gibt es für jeden Geschmack etwas (S.357).

Innenstadt

Die Innenstadt wird eingerahmt von der Vesterbro im Westen, dem Limfjord im Norden, der Kjellerupsgade im Osten und der Danmarksgade im Süden. Am einfachsten parkt man auf einem der Plätze am Hafen bzw. einem der gut ausgeschilderten Parkhäuser. Beginnen Sie Ihre Erkundung, um die frühe Geschichte der Stadt besser zu verstehen, schräg gegenüber dem Kaufhauses Salling in der Nygade. Hier gelangt man in die Katakomben des ehemaligen, 1250 erbauten Gråbrødrekloster (1). Ein kleines Museum erläutert dessen Geschichte und die Zeit vor dem Bau des Klosters, als sich hier ein Marktplatz, eine Kirche und andere Gebäude befanden. Ausgrabungen erzählen mehr vom frühen Stadtleben (Eingang: Algade 19, www.nordmus.dk; Di–So 10–16, Sommerhalbjahr 10–17 Uhr).

Gehen Sie nun in die Østerågade, wo an der Ecke zur Adelgade das eindrucksvollste Gebäude der Stadt, Jens Bangs Stenhus (2) steht. Das fünfgeschossige Steinhaus gilt als das vornehmste und größte Renaissancebürgerhaus Skandinaviens. Es wurde 1624 für den Großkaufmann Jens Bang, einen reichen, aber ungeliebten komischen Kauz gebaut. Auffällig sind die drei mächtigen Giebel zur Vorderfront (ein vierter zeigt zur Adelgade), die waagerechten Sandsteinzierbänder sowie die üppigen Ornamente. Bang wurde nie in den Stadtrat aufgenommen. Deshalb ließ er aus Rache dieses Haus gegenüber dem Rathaus bauen, damit alle Kontrahenten vor Neid erblassen würden. Um seine Rachegelüste weiter auszuleben, so sagt man, habe er seine ärgsten Feinde in Form von grotesken Steinmasken an der Fassade, sich selbst an der Südseite (mit herausgestreckter Zunge gen Rathaus!), verewigen lassen. Der achteckige Erker an der Østerågade stammt aus jüngerer Zeit. Vorbild für die Architektur des Jens Bangs Stenhus waren Bürgerhäuser in den Niederlanden. In den Gewölben des Duus Vinkjaelder trifft sich regelmäßig die Innung Christian IV. Laug.

Nebenan in der Adelgade steht das leuchtend gelbe, spätbarocke Aalborg Rådhus (3). Es ist nicht das erste Rathaus an dieser Stelle, datiert aber immerhin auf das Jahr 1762.

Ein Stück weiter in der Adelgade, überragt der 48 Glocken tragende, 1779 erbaute Turm der Budolfi-Kirche (4) stolz die Innenstadt. Die Kirche, das Wahrzeichen Aalborgs, ist älter. Begonnen im 11. Jh., wurde sie 1400 erweitert, dann nochmals ausgeschmückt, als sie 1554 zum Dom erklärt wurde und auch danach noch mehrfach verändert. Budolfi ist vor allem ein Resultat großzügiger Spenden Aalborger Bürger, und darauf sind die Einwohner stolz. Es gab auch Schicksalsschläge, so fiel 1663 ein Teil des damaligen Turmes einem verheerenden Feuer zum Opfer, und der daraufhin erbaute Turm erlebte ein Erdbeben, das die beiden Treppengiebel zum Einsturz brachte. Innen blieb alles erhalten, sodass man heute das Altarbild (1689), die Kanzel (1692), das barocke Taufbecken (1728) sowie Fresken bewundern kann. Das Glockenspiel ertönt stündlich.

Ein paar Meter weiter zeigt Aalborgs Historiske Museum (5) (Historisches Museum) Ausstellungen zur Stadtgeschichte, beginnend mit der Steinzeit, als Menschen bereits die Umgebung besiedelten. Schwerpunkt wird auf die große Zeit als Handelsstadt gelegt, was durch das „Aalborg Zimmer“ mit seinen verschnörkelten Renaissance-Holzvertäfelungen aus dem Jahre 1602 eindrucksvoll belegt wird. Desweiteren: Aalborg als Industriestadt sowie ein besonderes Highlight, die imponierende Glas- und Silbersammlung.
Aalborg Historiske Museum, Adelgade 48, 99317400, www.nordmus.dk/njm-d; Di–So 10–17 Uhr

An dem dahinterliegenden C. W. Obels Plads, benannt nach dem Tabakfabrikanten Obels, steht das Heiliggeist-/Aalborg-Kloster (6) (Helligåndsklostret). Dänemarks älteste soziale Einrichtung wurde 1431 als Heiliggeisthaus gegründet und 1451 als Kloster ausgewiesen. Nach der Reformation diente das Haus als Krankenhaus, Lateinschule und beherbergt heute ein Alten- und Pflegeheim. Während des Zweiten Weltkrieges wurde hier Dänemarks erste Widerstandsgruppe, der Churchill Club, gegründet. Die Teilnahme an einer Führung lohnt sich wegen der Fresken und Treppengiebel von 1500.

Am C. W. Obels Plads lässt es sich gut verweilen

Das Haandværkerhuset (7) (Handwerkerhaus), ein ehemaliger Kaufmannshof, ist das Zentrum der nordjütischen Gilden für Handwerk, Architektur und Wohnkultur. Hier werden Handwerker beraten bei der Restaurierung alter Gebäude und können Werkstätten im Hause nutzen.
Haandværkerhuset, Kattesundet 20, 9812 5232, www.haandvaerkerhuset-aalborg.dk; Führungen nach Absprache

Dänemarks längste Theke: Jomfru Ane Gade

Zwei Häuserblocks entfernt geht es durch die 150 m lange Jomfru Ane Gade. Die kleine Gasse, gesäumt von Restaurants und bis spät in die Nacht geöffneten Bars, hat sich den Namen als „Dänemarks längste Theke“ verdient. Der Name stammt von einer adligen Dame, der man nachgesagt hat, sie sei eine Hexe, und sie daraufhin köpfen ließ.

Im Süden trifft die Jomfru Ane Gade auf die Bispengade, zusammen mit der Gravensgade Teil von Aalborgs Fußgängerzone mit Geschäften und Boutiquen. In Richtung Osten gelangt man wieder zur Østerågade. Haus Nummer 25 ist der 1616 erbaute Kaufmannshof Jørgen Olufsen Gård (8). Olufsen war Bürgermeister und Bruder des o. g. Jens Bang. Bang war damals so erbost über den Prunkbau, dass er diesem acht Jahre später sein Steinhaus entgegensetzte. Die Fußgängerzone setzt sich weiter südlich entlang der Algade und der Nørregade fort. Hier befindet sich auch, östlich der Fjordgade, das Friis Shopping Center, das seinen Haupteingang am Nytorv hat.

Zum Schloss Aalborg (9) geht es über die Slotsgade. Das Schloss entstand 1539 und wurde 1550 unter König Christian III. fertiggestellt. Nach außen wirkt der Bau massiv, betritt man dann den Schlosshof, ist man überrascht über das filigrane Fachwerk. Aus der Anfangszeit ist nur der Ostflügel mit seinem Eichenfachwerk erhalten geblieben, die anderen Gebäude wurden später hinzugefügt. Als Schloss wurde der Bau kaum genutzt, fast durchgehend diente er, wie auch heute, als Verwaltungskomplex. Daher können die Innenräume nicht besichtigt werden, doch der Innenhof sowie die Kasematten und Verliese im Westtrakt sind zugänglich. In ihnen befindet sich eine kleine Ausstellung mit Texten und historischen Fotos zur Schlossgeschichte.
Aalborghus Slot, www.slke.dk/eng/jutland-and-funen/aalborghus-castle; Verliese: Mai–Okt. Mo–Fr 8–15, unterirdische Gänge und Garten tgl. 8–21 Uhr

Nun kann man zum gegenüberliegenden, auffällig schwungvoll daherkommenden Utzon-Center am Hafen schlendern. Namen und Planung verdankt es dem Architekten Jørn Utzon, der 1918 in Aalborg geboren wurde und 2008 in Kopenhagen starb. Utzon, der in den 1940ern u. a. bei Alvar Aalto und Frank L. Wright gelernt hatte, wurde u. a. durch seinen Entwurf der Oper in Sydney berühmt. Zuletzt realisierte er seine Projekte mit seinem Sohn Jan, der ebenfalls weltweit anerkannt ist. Utzons Tochter Lin ist als Kunsthandwerkerin und Textildesignerin bekannt. Die Ausstellung im Utzon Centret beschäftigt sich daher mit den Werken aller drei Utzons, außerdem gibt es ein Café (mit leckeren Smørroebrød-Gerichten) sowie ein Kulturzentrum. Die Hafenfront und die Gebäude im benachbarten Utzon-Park beeindrucken ebenfalls.

Einige Blocks östlich steht das moderne Medborgerhus (10) (Bürgerhaus) mit der Landesbibliothek und der Gelegenheit, in Zeitungen aus aller Welt zu blättern.
Hovedbibliotekets-Medborgerhus, Rendburggade 2, 99314300, www.aalborgbibliotekerne.dk; Mo–Fr 8–22, Sa/So 10–22 Uhr

Ihm gegenüber befindet sich der Universitätscampus und ein Block weiter das Musikhaus (www.musikkenshus.dk), ein modern gestalteter Komplex mit Konzertsälen sowie Musikakademie. Auf der Südseite der Nyhavnsgade, am Kjellerups Torv, wurde das ehemalige Kohlelagerhaus Nordkraft (www.nordkraft.dk) (11) zu einem Veranstaltungszentrum mit Musik- und Theaterbühne, Kino, der Kunsthalle Nord, dem Touristenamt sowie einigen Restaurants und Cafés umgestaltet. Im nahen Karolinelund-Park (12) befand sich einst eine kleine Kopie des berühmten Tivoli-Vergnügungsparks in København. Aus finanziellen Gründen wurde er aber geschlossen und heute dient das Gelände als Stadtpark, in dem über die Jahre mehr und mehr Skulpturen ausgestellt werden sollen.

Zurück Richtung Innenstadt: In der nahen Niels Ebbesens Gade steht die Vor Frue Kirke (13) (Liebfrauenkirche), anstelle einer ehemalige Klosterkirche von 1100. Die Überreste der alten Kirche sind in Form von Bildquadern am Westgiebel der heutigen Kirche (von 1878) zu sehen. Gleich um die Ecke befinden sich das Aalborg Stadsarkiv (Stadtarchiv) sowie Det Danske Udvandrerarkiv (14) (Das Dänische Auswandererarchiv), das die Geschichte der dänischen Emigranten erzählt. Im Stadtarchiv gibt es Schriftstücke zur Stadtgeschichte und historische Fotografien zu bewundern.
Aalborg Stadsarkiv/Det Danske Udvandrerarkiv, Arkivstræde, 99314220, www.aalborgstadsarkiv.dk; Mo–Mi 10–16, Do bis 17, Fr bis 15 Uhr

Schön sind die kleinen Gassen mit ihren historischen Stadthäuschen zwischen Bredegade und Danmarksgade, besonders die schnuckelige Hjelmerstald.

Südlich der Innenstadt, am Europaplads, steht das imposante Aalborg Kongres & Kultur Center (15). Hier werden Messen und Kongresse abgehalten sowie Kunstausstellungen, Theatervorführungen, Konzerte u. a. geboten. Bemerkenswert ist der Park of Music, westlich hinter dem Kongresszentrum: Hier haben bereits 76 Musiker, die hier aufgetreten sind, einen eigenen Baum gepflanzt und daneben einen kleinen Pfeiler errichten lassen (Singing Trees), der auf Knopfdruck ein bekanntes Lied des/der Künstler/s abspielt. Hier finden sich Bob Dylan und Shakira neben Ivan Rebroff, B.B.King, Jethro Tull, den Wiener Philharmonikern und vielen anderen wieder.

Skulpturen in Aalborg

Auch Aalborg hat seine Skulpturen und Statuen, zumeist aus Bronze und Granit, seltener aus Stahl. Mittlerweile sind es über 60 im Stadtbereich, und laufend kommen welche hinzu. Gebiete, wo interessante Skulpturen zu finden sind:

• Skulpturenpark des Nordjütländischen Kunstmuseums KUNSTEN,

• Aalborger Skulpturenpark, Ecke Vesterbro/Kong Christians Allé und gleich gegenüber im Kildeparken,

• der massige Bronzestier „Cimbrertyren“ Ecke Vesterbro/Bispensgade, wo einst die Dänischen Schnapsfabriken (De Danske Spritfabrikker) standen,

• entlang der Nørregade.

Nähere Infos zu Skulpturen stehen im „Kunst-Guide“, erhältlich im Touristenamt.

Westlich und südwestlich der Innenstadt

Die weltberühmte Destillerie der Aalborg Destillers (16) gehört heute zur norwegischen Arcus Gruppe (Hersteller des „Linie Akvavit“), die einen großen Teil des dänischen Aquavits jetzt in Norwegen herstellen lässt. Aalborg Destillers wurde 1881 von C. A. Olesen und C. F. Tietgen gegründet und ist heute, durch Aufkäufe aller dänischen Konkurrenten, der einzig verbleibende Produzent des Aquavits in Dänemark. Hier in Aalborg werden heute die seltenen Label sowie die Spezialitäten („Luksusakvavit“) hergestellt. Es werden Touren angeboten und ein kleines Museum informiert über Getränk und Firma.
Aalborg Destillers, C. A. Olesensgade 1/Strandvejen, www.aalborgakvavit.dk; Führungen müssen angemeldet werden: guide.aalborg@arcusgruppen.com, 98124200

Im Maritimen Erlebniszentrum Springeren erläutern Ausstellungen die Geschichte des Aalborger Hafens und des Schiffsbaus. Hauptattraktionen sind das 54 m lange U-Boot „Springeren“, das schnellste Torpedoboot der Welt, „Søbjøren“, sowie das Inspektionsschiff „Ingolf“, das vor der Küste von Grönland tätig war. Für Kinder gibt es einen maritimen Spielplatz, und ein Café bietet Snacks an.
Springeren – Maritime Oplevelsescenter, Vestre Fjordvej 81, 98117803, www.springeren-maritimt.dk; tgl. 10–16, Mai–Sept. 10–17 Uhr

Die Straße zum Fähranleger zur Insel Egholm geht vom Skydebanevej, gegenüber dem Stadion, ab. Fährverkehr: ganzjährig, mehrmals stündlich. Beliebt ist die Insel wegen ihrer Spazierwege durch naturbelassenes Terrain, den Ausblicken auf den Limfjord und als Ausflugsziel, denn im Sommer lockt ein Restaurant.

Das 1972 fertiggestellte Gebäude des KUNSTEN (Nordjütlands Kunstmuseum/Museum of Modern Art) wurde entworfen vom weltberühmten Architektenehepaar Elissa und Alvar Aalto sowie Jean-Jaques Baruel. Ziel war es, viel natürliches Licht in das Museum zu lassen. Die Sammlung zeitgenössischer dänischer und z. T. auch internationaler Kunst basiert auf mehreren Privatsammlungen sowie wechselnden Sonderausstellungen. Ausgestellt sind Werke von Künstlern wie Vilhelm Lundstrøm, Harald Giersing, Edvard Weie, Serge Poliakoff, Richard Mortensen und auch der Künstlergruppe COBRA (S.36, 286, 390). Neben den Gemäldegalerien gibt es einen Skulpturenpark, ein Kindermuseum und Räumlichkeiten für Konzerte und Vorträge.
KUNSTEN, Kong Christians Allé 50, 99824100, www.kunsten.dk; Di–Fr 10–17, Sa/So 10–14 Uhr (im Sommer auch länger)

Kunsten: natürlich beleuchtet

Hinter dem Kunstmuseum ragt der Aalborgturm 105 m über dem Meeresspiegel auf. Von hier oben hat man die beste Aussicht über Stadt und Limfjord. Im Turm befindet sich ein Bistro.
Aalborgtarnet, Sdr. Skovvej 30, 98770511, www.aalborgtaarnet.dk; April–Sept. tgl. 11–17, Juli–Mitte Aug. 10–17 Uhr

Der Aalborger Zoo beeindruckt mit über 1.200 Tieren (ca. 140 Spezien) aus aller Welt. Ein großer Teil macht Afrikas Tierwelt aus, und ein Abschnitt stellt eine afrikanische Savanne dar. Aber auch Ameisenbären, nordamerikanische Bären, Affen aller Arten u. v. m. gilt es zu erleben. Schöne Picknickplätze bzw. ein Café (mit Blick auf die Anlage) laden zum Verweilen ein.
Aalborg Zoo, Mølleparkvej 63, 96312929, www.aalborgzoo.dk; tgl. 10–15, Mai–Nov. 10–16/17, Juni–Aug. 10–19 Uhr

Gleich nördlich des Zoos liegt auf einer Anhöhe der weitläufige Møllepark, der seinen Namen den Windmühlen verdankt, die hier früher standen. Heute genießen die Aalborger hier die Aussicht auf Stadt und Limfjord. Ein wirklich idyllischer Flecken inmitten der Großstadt. Die 6 m hohe Skulptur „Noah’s Ark“ von Roda Reilinger ist ein Geschenk Israels. Oft Freiluftkonzerte.

Südöstlich der Innenstadt

Die Sternwarte des Urania-Observatoriums gewährt Einblick in die Arbeit der Forscher und hier darf man durch das zweitgrößte Linsenfernrohr Dänemarks die Sternenwelt bewundern.
Urania Observatoriet, Borgmester Jørgensens Vej 13, 98144614, www.nafa.dk; Sept.–Mai Mi 19.30–22 Uhr, andere Zeiten nach Voranmeldung

Nördlich des Limfjords

Nørresundby ist der Teil des Großraumes Aalborg, der nördlich vom Limfjord liegt. Die Stadt mit 22.000 Einwohnern ist seit 1970 Teil der Aalborg Kommune. Die Bausubstanz ist nicht weiter sehenswert, da die meisten Gebäude verschiedenen Bränden, zuletzt 1865, zum Opfer gefallen sind. Ein paar Sehenswürdigkeiten gibt es aber trotzdem: Der mit alten Bäumen bestandene Skansepark, Ecke Skansevej/Nordre Skansevej, ist ein beliebtes Ausflugsziel. Hier lässt es sich gut spazieren gehen und picknicken an einem der bereitgestellten Tische. Die oft hervorgehobene Aussicht ist aber nicht so grandios, denn die hohen Bäume und Sträucher sowie ein Schornstein und Industrieanlagen stören.

In den 1950er-Jahren stießen Archäologen im Waldgebiet von Lindholm Høje auf 589 Gräber, heute zählt man bereits 650. Die Gräber stammen aus der Zeit zwischen 500 und 1100 und lassen sich in drei Kategorien einteilen:

1. Eisenzeit (6. Jh.): Skelettgräber, die oben auf der Weide als kleine Hügel zu erkennen sind.

2. Über 600 Feuerbestattungsgräber: Zwischen 600 und1000 verbrannte man die Toten und setzte sie mit Grabbeigaben in den meist ovalen Steinsetzungen (nur die älteren sind rund bzw. dreieckig) bei. Die Steinsetzungen (Schiffssetzungen) wurden bereits in der nordischen Bronzezeit entwickelt (vermutlich auf Gotland) und erlebten bei den Wikingern eine Renaissance.

3. Die letzte Periode ab 1000 wird charakterisiert durch die etwa 30 Erdbestattungsgräber.
Nördlich der Gräberfelder fand man Überreste einer Siedlung, die hier von 500–1050 existiert hat. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die Siedlung von großer Bedeutung gewesen ist, Handel trieb mit England und dem Mittelmeerraum und dass die Wikinger auch von hier zu Eroberungsfahrten aufgebrochen sind. Um 1000 begann das Areal nach zahlreichen, starken Sandstürmen immer mehr zu versanden, sodass die Bewohner – so wird vermutet – ihre Siedlung weiter unterhalb des Hügels neu anlegten. Im angeschlossenen Museum wird die Geschichte der Siedlung erläutert.
Lindholm Høje, Vendilavej 11, 99317400, www.nordmus.dk/lindholm-hoje-museet; April–Okt. tgl. 10–17, Nov.–März Di–So 10–16 Uhr

Die Gräberfelder von Lindholm Høje

Im Erholungsgebiet Urtehaven wurden über 300 Heil- und Gewürzkräuter angepflanzt, und ein Duftgarten wurde speziell für Blinde angelegt. Eine Pfeifenausstellung wird hier im Pfeifenmacherhaus gezeigt. Im alten Bürgerhaus aus dem ausgehenden 18. Jh. kann man eine Bilderausstellung zur Stadtgeschichte sowie antike Möbel, eine Textil- und eine Buddelschiffsammlung anschauen.
Urtehaven/Pibemagerhuset, Frederik Raschs Vej 9 (Nordwesten des Stadtteils Lindholm), 98129534; Park: tgl. 9–19 (Sommer –21) Uhr, Pibemagerhuset: Juli/Aug. sowie Schulferien Di–So 14–16, Sept./Okt. Sa 14–16 Uhr
Sundby Samlingerne (Bryggergaarden), Gl. Østergade 8, 98174755, www.sundbysamlingerne.dk; Do/Fr 13–16, Sa 10–13 Uhr

Reisepraktische Informationen Aalborg

Information

Aalborg Turistbureau, Kjellerups Torv 5, 99317500, www.visitaalborg.com. Hier (und in vielen Hotels) erhalten Sie auch die Aalborg Card, die vergünstigten Eintritt zu 10 Attraktionen innerhalb von 48 Stunden bietet. Doch nicht für jeden lohnt die Karte, denn es sind auch Einrichtungen dabei wie z. B. ein Schwimmbad und das Vildmose Centret (S.358), die sich außerhalb der Stadt befinden.

Unterkünfte

Scheelsminde Hotel & Gastronomi €€€€ (1), Scheelsmindevej 35, 98183233, www.scheelsminde.dk; schick gestyltes Hotel ca. 4 km südl. des Zentrums. Der Haupttrakt mit Restaurant befindet sich in einem Herrenhaus von 1808, die ansprechenden Zimmer in neueren Gebäuden. Zur Anlage gehört ein Park, Innen- und Außenpool, Sauna, Whirlpool, Joggingpfad, Tennisplatz usw.
Radisson Blu Limfjords Hotel €€€€ (2), Ved Stranden 14, 98164333, www.radissonblu.com/hotel-aalborg; funktionales, gut ausgestattetes Innenstadthotel gegenüber der Jomfru Ane Gade, mit italienischem Restaurant und Pianobar.
Helnan Phønix Hotel €€€–€€€€ (3), Vesterbro 77, 98120011, www.helnan.dk/phoenix; historisches Innenstadthotel; gehobene Kategorie. Originell eingerichtete Räume, Restaurant, Sauna, Solarium, Fitnessraum.
Prinsen Hotel €€–€€€ (4), Prinsengade 14–16, 98133733, www.prinsen-hotel.dk; kleines Innenstadthotel. Neben dem Hotel Krogen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Charme eines Boutique-Hotels; Sauna, Solarium, Whirlpool.
Hotel Krogen €€–€€€ (5), Skibstedsvej 4, Hasseris, 98121705, www.krogen.dk; 1½ km westl. der Innenstadt; bezaubernder Hotel-Kro in einem Villengebäude von 1872, mit Antiquitäten eingerichtet. Nicht alle Zimmer mit En-Suite-Bad. Schöner Garten, in dem eine Modellbahn auf 460 m Gleisen ihre Kreise dreht.
Hotel Aalborg Sømandshjemmet €€ (6), Østerbro 27, 98121900, www.hotel-aalborg.com; unspektakuläres Gebäude aus den 1960ern, 55 Zimmer; günstige Lage zur Innenstadt.

Jugendherberge

Danhostel Aalborg(7), Skydebanevej 50, 98116044, www.danhostelaalborg.dk; 140 Betten ; 1 km vom Zentrum. Freizeitgebiet mit Spielplätzen, Freibad, Tennis-, Fußballplätzen usw.

Camping

Die zwei Campingplätze der Stadt liegen ca. 2 bzw. 2,5 km westl. der Innenstadt in einem großen Sport- und Freizeitgebiet: Strandparken Camping, Skydebanevej 20, 98127629, www.strandparken.dk; 130 Stellplätze, Hütten; etwas schattiger und windgeschützter als Aalborg Camping og Hytteø, Skydebanevej 50,  98116044, www.aalborgcamping.dk; direkt neben der Jugendherberge; großzügiger und moderner Platz; 250 Stellplätze, 30 Hütten.

Restaurants

In der Straße Ved Stranden reihen sich erlesene Restaurants – alle mit ethnischen Bezug, so z. B.:
Provence (1), Ved Stranden 11, 98135133; französische Menüs mit gutem Käse als Dessert; erlesene Weinkarte. Fr–Sa ein Dinner mit anschließendem Tanz im Keller (Musikkælderen).
Mortens Kro (2), Mølleå 2–6 (Arkaden), 98124860; die Adresse für Gourmets in Aalborg. Morton Nielsen ist einer der besten Köche Dänemarks und mehrfach prämiert worden. Das hat auch seinen (gerechtfertigten) Preis. Keinen alten Kro erwarten, das Gebäude ist neu. Unbedingt reservieren!
Hos Boldt (3), Simonsgaard, Ved Stranden 7, 98161777; im Innenhof eines alten Kaufmannshauses. Rustikal eingerichtet, schiefe Wände und mit Antiquitäten versehen. Die Gerichte sind einsame Spitze, frisch zubereitet. Gelungene Mischung aus französischer Kochkunst und dänischer Mächtigkeit.
Fyrtøjet (4), Jomfru Ane Gade 17, 98137377; Weinrestaurant mit günstigen Tagesgerichten, historisches Ambiente in Haus von 1689, Kacheln an den Wänden und ein überdachter, heller Innenhof.
Kniv & Gaffel (5), Maren Turis Gade 10, 98166972; dänische Steakgerichte in schiefem, 400 Jahre altem Fachwerkhaus; gute Weine; ganzjährig geöffneter Wintergarten.
Jensens Bøfhus (6),Østerågade 19, 98166333; ist zwar kein Geheimtipp, steht aber für bezahlbare Fleischgerichte (auch Burger) und eine Salatbar.
Am C. W. Obels Plads befindet sich Søgaards Bryghus(7) (s. Nachtleben S. 357).
Hotel Scheelsminde (s. o.); Restaurant mit großen Fenstern zum Park. Gute, internat. Küche.
Ein Tipp für Smørrebrød-Fans ist das kleine Restaurant Hos Isidor Henius(8) in der Slotsgade 33 (Ecke Slotspladsen/Nyhavnsgade, Mo–Sa 11.30–17 Uhr).

Nachtleben/Pubs

Nicht umsonst nennt sich Aalborg das „Paris des Nordens“. Am turbulentesten geht es im Zentrum auf der Jomfru Ane Gade zu. In diesem knapp 200 m langen Sträßchen reihen sich Bars, Discotheken und Restaurants Tür an Tür aneinander. Eine Empfehlung lässt sich da nicht aussprechen, jedoch die Warnung, dass hier getrunken und gefeiert wird, besonders an Wochenenden. Søgaards Bryghus, C. W. Obels Plads 1A, 98161114, ist eine Microbrewery, wo Sie z. B. die verschiedenen Biere in kleinen Gläsern probieren und auch sehr gutes Essen (beste Steaks!) serviert bekommen. Old Games Pub, Ved Stranden 5, ist ein englischer Pub, nur dass hier eher dänisches Bier fließt. Alte Bilder, britische Utensilien an den Wänden, dunkles Holz, ein dicker Tresen und oft Livemusik. Der John Bull Pub (Ecke Ved Stranden/Østerågade) lockt die Gäste mit häufiger Livemusik, meist irisch, oft auch Country-Rock. Café Kloster Torvet, C. W. Obels Plads, ist eine Mischung aus Café und Bar (Kuchen und guter Scotch) und hat am Wochenende bis 2 Uhr geöffnet. Übrigens beteiligen sich viele Innenstadt-Lokale am „Aalborg Beerwalk“. Hierbei kaufen Sie 6 Probiergläser und Coupons und können die in ausgewählten Pubs einlösen.

Bahn/Busse

Nahezu alle Stadtbusse halten in der Østerågade und am Nytorv; es gibt 24-Stunden-Touristen-Tickets. Die „City Circle-Buslinie“ verkehrt im Juli/Aug. tagsüber kostenlos im Innenstadtbereich. Der Busbahnhof, Ecke Jyllandsgade/J. F. Kennedy Plads ist Drehscheibe für das nördliche Jütland und Startpunkt der Expressbusse nach Kopenhagen und Esbjerg, 98111111. Vom zentral am J. F. Kennedy Plads gelegenen Bahnhof (Aalborg Banegård, 98161666) gehen IC- und regionale Züge zu allen Destinationen in Dänemark ab.

Flughafen

Aalborg Airport, Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby, 98171144, www.aal.dk. Der Flughafen liegt 7 km nordwestlich des Zentrums und ist am besten über die Straße 11/56 nach Aabybro erreichbar. U. a. gibt es mehrmals tgl. Flüge nach Kopenhagen und Oslo, zudem Direktflüge nach Grönland und zu den Faröer-Inseln. Der Flughafenbus fährt vom Busbahnhof (s. o.) und gelegentlich auch aus der Innenstadt (dazu Infos im Touristenamt). Am Flughafen befinden sich Autovermietstationen.

Ausflüge/Unternehmungen/Fahrradvermietung

Das Touristenamt organisiert Ende Juni–Mitte Aug. Mo–Fr zweistündige Stadtrundfahrten (auch auf Deutsch). Historische Eisenbahnfahrten mit der Limfjordsbanen: Ende Juni–Anfang Sept. So und nach Ankündigung, vom Aalborger Bahnhof. Die kleine Dampflok erreicht dabei eine Höchstgeschwindigkeit von 38 km/h, der alte Raupenzug nach Skagen ist etwas schneller, 98240054, www.limfjordsbanen.dk. Nov.–März: Eislaufen auf dem C. W. Obels Plads, wo alljährlich eine Eislaufbahn aufgebaut wird; Schlittschuhverleih vorhanden. Fahrradausleihstationen gibt es über die ganze Stadt verstreut. Die Räder sind kostenlos, nur ein kleines Pfand muss hinterlegt werden (www.aalborgbycyklen.dk/).

Feste und Festivals

Der bunte Aalborg Carnival – der größte in Skandinavien – ist eine Mischung aus Karneval und Love Parade und findet meist Mitte/Ende Mai statt; Infos: http://www.aalborgkarneval.dk/. Das Jazz- und Bluesfestival ist das größte Event im Monat August; Infos: www.denblaafestival.dk. Als Handelsstadt hat Aalborg auch eine tolle Weihnachtsstimmung zu bieten. Die Innenstadt ist nett geschmückt und voller Stände und im Ridehuset (Vester Allé 1, www.ridehusetaarhus.dk) werden u. a. für Weihnachten typische kunsthandwerkliche Produkte angeboten.

Von Aalborg nach Aarhus

Zwischen den beiden großen Städten im Norden Jütlands gibt es eine Menge zu erleben. Bereits bei der Planung wird es schwierig: Inlandtour oder entlang der Ostsee und den Fjorden? Das Meer bietet logischerweise mehr Bademöglichkeiten und mehr für Familien mit Kindern, zudem Sehenswürdigkeiten wie das Herrenhaus- und Landwirtschaftsmuseum Gammel Estrup sowie die alten Städtchen Mariager und Ebeltoft. Die Inlandsstrecke dagegen verspricht Wälder, Seen und Plätze der jüngeren Geschichte (u. a. Fahrrad-, Strom-, Automuseum). Die Landschaften hier, allen vorweg Dänemarks größter Wald, der Rold Skov, die Dänische Seenplatte und der längste Fluss des Landes, die Gudenå, werden die Wanderer, Kanuten und Angler begeistern.

Redaktionstipps

Naturerlebnisse: Mariager Fjord (S.359ff); Wälder und Küsten an der Nordseite von Djursland (S.371); Mols Bjerge westlich von Ebeltoft (S.378); Heidelandschaft im Rebild Bakker (S.380); Rold Skov (S.380f); Kanutouren auf bzw. wandern um die „Dänische Seenplatte“ bzw. mehrtägige Kanutour auf der Gudenå (S.388f); Himmelbjerget (S.393f)

Kulturelle Höhepunkte: Historischer Ortskern und Salzcenter in Mariager (S.360f); Fyrkat, historische Wikingerburg und Wikingerdorf (S.362); Schloss Clausholm bei Randers (S.368); Herrenhaus- und Landwirtschaftsmuseum Gammel Estrup (S.369f); Altstadt, Glasmuseum, Fregatte „Jylland“ in Ebeltoft (S.374ff); Rebild Bakker/Nationalpark (S.380); Museums-Center Aars (S.382); Fahrradmuseum in Aalestrup (S.383f); Dom in Viborg (S.385); Energiemuseum bei Tange (S.388); Automuseum in Gjern (S.388); Kunstmuseum in Silkeborg (S.390); Øm Kloster bei Ry (S.393)

Highlights für Familien: Tropische Regenwald in Randers (S.366); Modelleisenbahn in Hadsten (S.369); Djurs Sommerland und andere Parks in Djursland (S.370); Kattegatcentret in Grenå (S.372); Wandern im Rold Skov (S.380ff); „Räuberspiele“ im Rold Skov für Kinder (S.381); Baden im Madumsee (S.381f); Kanutour auf der „Dänischen Seenplatte“ (S.392); Fahrt mit einem Ausflugsdampfer zwischen Silkeborg, Himmelbjerget und Ry (S.392)

Von Aalborg über Randers, Grenå und Ebeltoft nach Aarhus

Die ersten Kilometer bis zur Küstenstraße 541 sind wenig ereignisreich. Bei Egense trifft die Strecke auf die Margeritenroute, der man nun gen Süden, parallel der Ostsee folgt. Bei Dokkedal stehen die Mulbjerge, Sandsteinhügel und -klippen, deren höchste Erhebung 48 m ü. N. N. misst. Hier lässt es sich gut spazieren gehen und die Aussicht über das Meer und landeinwärts über das Lille Vildmose ist grandios. Der Mensch hat das Hochmoor mittlerweile der Natur „abgetrotzt“, sodass es dort heute wenig naturbelassene Stellen gibt. Tipp: Die Moor-/Torfkartoffeln von den Straßenständen der Bauern sind unbeschreiblich gut! Im Kleinen Wildmoorzentrum erfährt man mehr über die Moorlandschaft, ihre Nutzung und deren Schutz. Von einem Aussichtsturm lässt sich nahezu das gesamte Gebiet überschauen. Lehrpfade führen durchs (restliche) Moor.
Lille Vildmose Centret, Birkesøvej 16 (3 km westl. von Dokkedal), 99317550, www.lillevildmose.dk; Ostern–Okt. tgl. 10–16 (Sommer 17) Uhr

Besucherzentrum samt Moorlandschaft

Øster Hurup hat sich ganz den Bade- und Ferienhausurlaubern gewidmet, ebenso das kleinere Als. Schön sind die waldreichen Ferienhausgebiete sowie der Strand südlich von Als, auf der Landzunge Als Odde. Kurz vor Hadsund zweigt eine kleine Straße ab zum Visborggård, einem Burgschloss im Renaissancestil. Die Anlage wird von einem sumpfigen Graben umgeben (Visborg = „Burg im Sumpf“). Im 18. Jh. wurden Teile der Burg abgetragen und als Baumaterial nach København verschifft. Später wurden Teile der abgerissenen Flügel wieder aufgebaut. Auch der Garten erhielt um 1900 eine Auffrischung. Heute beherbergt das Schloss eine psychiatrische Anstalt. Man kann durch den Park spazieren.

Hadsund, die Stadt an der Brücke über den Mariager Fjord, steht aus touristischer Sicht im Schatten der Ostseeküste und den Sehenswürdigkeiten von Mariager. Es gibt hier kaum etwas zu sehen, und einzig der Blick auf die Stadt von Süden mag ein wenig beeindrucken. Zudem gibt es ein Heimatkundemuseum (Hadsund Egnssamling, Rosendalsallé 8, April–Okt. So–Fr).

Noch vor Mariager gibt es schöne Aussichtspunkte, und kurz vor der Stadt zweigt eine Straße ab zur Hohøj, einem Hügel mit schönem Blick auf Mariager, Fjord und Umland. Hier befindet sich das größte Hünengrab Skandinaviens (12 m hoch, 72 m Durchmesser). Eine Legende spricht von einem Schatz, der im Inneren versteckt sei. Unüberlegte Ausschachtungen im 19. Jh. führten zum Einsturz des Schachtes und dem Verlust eines Mannes. Bis heute wurde der Schatz nicht gefunden.

Reisepraktische Informationen Øster Hurup, Als, Hadsund

Information

Øster Hurup/Hadsund Touristinformation, Havnen 2,, Øster Hurup, 70271377, www.visitmariagerfjord.dk

Unterkünfte

In Øster Hurup gibt es das familienfreundliche Feriecenter Øster Hurup & Badeland €€–€€€ (Havblik 4,  98588300, www.vandlandsferie.dk), in dessen Apartments/Häuser Sie sich zumeist nur wochenweise einmieten können (oft auch „Miniferien“ übers Wochenende). Privatunterkünfte/Ferienhäuser vermittelt das Touristenamt. In Als: direkt an der Hauptstraße der historische (1893) Als Kro (& Badehotel) €€–€€€ ( 98581001, www.alskro.dk; Abendessen auf Anfrage). Von Hadsund 2 km weiter in Richtung Mariager empfiehlt sich das schmucke Aa Mølle Hotel Mariagerfjord €€€, Mariagervejvej 100 (Straße 555), 98575722, www.aamolle.dk; als Landkro mit Restaurant (hier besticht die Lage am Fjord).

Jugendherberge

Danhostel Hadsund, Stadionvej 33, Hadsund, 22641619, www.hadsund-camping-og-vandrerhjem.dk; nahe Ortskern, einfach, 48 Betten. Angeschlossen ist ein Campingplatz (40 Stellplätzen).

Camping

Der schönste Platz der Gegend ist der Himmerlandsgårdens Camping, Als Oddevej 71, Als, 98581121, www.himmerlandsgaarden.dk; südl. von Als nahe der Mündung des Mariager Fjord; 150 Stellplätze, Hütten. Weitere Campingplätze gibt es bei Øster Hurup und in Hadsund (s. o.).

Restaurants

In Øster Hurup gibt es Familienrestaurants/Imbisse. Urig ist das Restaurant Jægerhuset (Als Oddevej 82, südlich von Als in Als Odde, 98581760), in einem Reetdachhaus mit Außenterrasse.

Mariager

Schon vor Errichtung des Birgittenklosters (nach 1430) soll es an dieser Stelle einen Ort gegeben haben. Das Kloster aber, erbaut auf „Marias Acker“, wurde als erstes urkundlich erwähnt. Bis 1588 lebten hier Mönche und Nonnen. Im 18. Jh. wurde es, zusammen mit der 1470 erbauten Klosterkirche, großenteils abgerissen, heute beeindrucken noch die Kalkmalereien in den Resten der Kirche. 1573 und 1583 wurde Mariager von schweren Bränden heimgesucht, die die bis dahin wohlhabende Kleinstadt in eine lang andauernde Wirtschaftskrise führten. Einzig ein paar Kalk- und Ziegelbrennereien sorgten in der Folgezeit für Einkommen, doch oft nur, weil bei den Mengen bzw. der Beimischung anderer Substanzen gemogelt wurde, was die Qualität minderte. Heute ist Mariager ein beliebtes Ziel wegen der Fachwerkhäuser aus dem 18. und vor allem 19. Jh., der Kopfsteinpflasterstraßen und der vielen Rosen, die der Stadt den Beinamen „Stadt der Rosen“ einbrachten, sowie einer Reihe von Sehenswürdigkeiten. Das verspricht ein paar schöne Stunden. Wer im Sommer nach Mariager kommt, kann mit der historischen Bimmelbahn vom Bahnhof am Hafen die 17 km nach Handest fahren.

Am besten parkt man am Dänischen Salzzentrum nahe dem Hafen. Hier erfährt man alles über die Bedeutung und Geschichte des „weißen Goldes“, seine Gewinnung und Verarbeitung und kann sogar in einem Pool baden, der mit 30 % den gleichen Salzgehalt aufweist wie das Tote Meer (Temp.: 39 °C). Zudem gibt es einen Rundgang durch ein nachempfundenes Salzbergwerk.
Danmark Saltcenter, Ny Havnevej 6, 98541816, www.saltcenter.com; Mo–Fr 10–16, Sa/So und während der Sommerferien bis 17 Uhr

Gleich neben dem Saltcenter befindet sich der Bahnhof. Hier sind die historischen Züge nach Handest zu bewundern. Nun geht es entlang des Havnevej zur Altstadt und dann nach links in die Teglgade, die vorbei am historischen Hotel Postgaarden (18. Jh.) zum Torv führt, wo sich im 1822 erbauten Alten Rathaus die Touristeninformation befindet. Ein Stück nach Norden entlang der Østergade gelangt man zum Bugges Gård, einem alten Kaufmannshof von 1735. In der Østergade beeindrucken die kleinen Gärten an den Stadthäusern.

Rosen am Hotel Postgaarden

Zurück am Torv folgt man der pittoresken Kirkegade zum historischen Kaufmannshof, der das Mariager-Museum beherbergt und mit einer buntgemischten Ausstellung zur Geschichte der Gegend aufwartet. Von Juni bis August findet jeden Samstag ein kleiner Markt auf dem Platz statt.
Mariager Museum, Kirkegade 4A, 99317460, http://www.nordmus.dk/mariager; Mitte Mai–Mitte Sept. Di–So 12–16 Uhr

In der parallel zur Kirkegade verlaufenden Fuglsangsgade sowie in der Sognegade gibt es zwei weitere alte Gebäude, den Apothekergaarden sowie Mariagergaard. An der Kreuzung Kirkegade/Sognegade steht rechts die weißgetünchte Klosterkirche auf der Anhöhe. Im Turmraum befindet sich eine Christusfigur aus der Zeit um 1500, und der Altar stammt von ca. 1650. Sehenswert sind auch die Kalkmalereien. Direkt hinter der Kirche stehen die Reste des Birgittenklosters, in denen heute das Amtsgericht untergebracht ist. Die Klosterstien hinunter gelangt man an der Ecke Teglgade zum 1876 errichteten Brauhaus. Weiter am Ege Torv (Platz der Eichen) ist im Asphalt der Grundriss der ersten Kirche am Platz (12. Jh.) markiert.

Voller Miniaturen, Modellen und Puppenhäuser ist das Miniseum (Memstrupvej 1, Do/Fr 13–17, Sa 12–16 Uhr) südwestlich von Mariager.

Reisepraktische Informationen Mariager

Information

Mariager Touristbureau, Torvet 1B, 98541377, www.visitmariagerfjord.dk

Unterkünfte

Hotel Postgaarden €€–€€€, Torvet 6, 98541012, www.hotelpostgaardenmariager.dk; Hotel von 1710. Die lange Außenfront beeindruckt durch ihre Standhaftigkeit, denn sie ist unheimlich schief und krumm. Historisches Ambiente in Restaurant (gute dänische Küche und leckeres Smørrebrød zum Mittag) und Pub. Nach einem der historischen Zimmer fragen (am schönsten ist das Honeymoon-Zimmer, Nr. 305), denn die Neueren sind funktional und wirken lieblos.
Hvidsten Kro €€, Mariagervej 450, 86477022, www.hvidstenkro.dk; der historische Kro liegt in Hvidsten (11 km südl. von Mariager) an der direkten Straße nach Randers. Seit 1634 königliche Privilegien und während des Zweiten Weltkrieges eines der bedeutendsten Zentren des dänischen Widerstandes. Restaurant und Preis-Leistungs-Verhältnis sind für die Region nahezu unschlagbar.
Zwei günstige, wenn auch wenig spektakuläre Hotels sind das Motel Dania Fjord €€ (Daniavej 45, Strecke nach Hadsund, 24498910, www.moteldania.dk) sowie das einfache Motel Landgangen €€ (Oxendalen 1, 98541122, www.restaurantlandgangen.dk).

Camping

Mariager Camping, Ny Havnevej 5 A, 98541342, www.mariagercamping.dk; direkt am Fjord, nahe Hafen und Stadt; 150 Stellplätze, 10 Hütten.

Bahn

Es gibt keinen regelmäßigen Zugverkehr, dafür aber im Sommer (Juli bis Anfang Sept.) die historische Mariager-Handest Veteranjernbane (Bahnhof nahe dem Hafen). Rundtour nach Handest. Dauer: 2 Std.; die Strecke wird 4-mal tgl. zwischen 10.15 und 15 Uhr bedient, 98541864, www.mhvj.dk. Angeboten werden Kombitickets: Fahrt mit der „Svanen“, dann per Bus nach Handest und von dort mit der Bahn zurück nach Mariager (oder anders herum).

Bootstouren

Der Schaufelraddampfer „Svanen“ verkehrt im Sommer mehrmals tgl. zwischen Mariager und Hobro (Fr auch Hadsund), 98524677, www.dssvanen.dk.

Hobro

Die Stadt (12.000 E.) wirkt verschlafen und fällt vor allem durch ihre Kleinindustrie und die Lage am Ende des schönen Mariager Fjord auf (Raddampffahrten: siehe Mariager). Neben der u.g. Hauptattraktion Fyrkat, einer Wikingerburg mit -dorf, gibt es in und um Hobro noch einige kleinere Sehenswürdigkeiten, so z. B.

• das Hobro Museum mit Ausstellungen zur Frühgeschichte der Region und Funden in Fyrkat; Vestergade 21, 99824170, www.nordmus.dk/hobro-museum; Mai–Sept. Di–So 12–17 Uhr,

• das kleine Lystfartøjsmuseet am Hafen nahe der Touristeninformation mit einer Ausstellung von Freizeitbooten der letzten 100 Jahre; Sdr. Kajgade 14, 99824170, www.nordmus.dk/lystfartojsmuseet; Mai–Sept. Di–So 11–17 Uhr,

• das Gasmuseum, das sich mit der Geschichte des Gases auseinandersetzt und an das eine Glasbläserei angeschlossen ist; Gasværksvej 2, 53715120, www.gasmuseet.dk; Juni–Aug. tgl. 10–16, Rest des Jahres Do–So 12–16 Uhr,

• Verdenskortet, eine Weltkarte im Kleinformat. Die „Karte“ ist aus der natürlichen Uferlandschaft am Klejtrup Sø 11 km westlich von Hobro geschnitten worden. Hier kann man über die Kontinente spazieren – ein besonderer Spaß für Kinder, die von ihren Eltern kreuz und quer durch die Welt geschickt werden; Søren Poulsen Vej 5, Kjeltrup, 98546132, www.verdenskortet.dk; Ostern–Sept. tgl. 10–17 Uhr (Sommer: bis 18 Uhr).

Vikingecenter Fyrkat

Gut 2 km vom Stadtzentrum entfernt passiert man als erstes den Vikingegården, eine rekonstruierte Siedlung eines Wikinger-Großbauern. Früher standen um die u.g. Wallanlage mehrere dieser Höfe. Für den Bau der heutigen Anlage aus mehreren Gebäuden wurden nur Werkzeuge und Materialien benutzt, die auch die Wikinger für so einen Bau verwandten. Hauptgebäude ist das 33 m lange Langhaus, dessen Gerüst aus massivem Eichenholz gefertigt wurde. Im Sommer werden auf dem Hof Handwerkskünste der Wikinger vorgeführt, unter anderem das Wollespinnen, die Schmuckherstellung und das Brauen von Bier, dem mjød (Met). Mutige dürfen das Resultat aus Wasser, Honig und Gewürzen probieren.

Nur 600 m weiter liegt die Wallanlage eines um 980 unter Harald Blauzahn erbauten Wikingerforts. Die kreisrunde Wallanlage ist eine von 4 Festungen, die Harald als erster Vereiniger Dänemarks in seinem Reich an strategisch wichtigen Punkten errichten ließ. Bis heute ist nicht gesichert, welche eigentliche Bedeutung diesen Forts zukam. Wahrscheinlich ist, dass sie nur zu Trainigszwecken sowie als Abschreckung vor möglichen Aufständen diente. In der Wallanlage von Fyrkat standen damals 16 Langhäuser, jeweils zu viert im Quadrat angelegt, in denen 800 Soldaten mit ihren Frauen und Kindern lebten, ihre Waffen lagerten und ihre Werkstätten hatten. Eines dieser 28 ½ m langen Burghäuser wurde rekonstruiert und ist zu besichtigen. Direkt vor der Wallanlage steht eine 200 Jahre alte Wassermühle, Fyrkat Møllegaard, in der sich jetzt ein erstklassiges Restaurant befindet.
Vikingecenter Fyrkat, Fyrkatvej, 99824175, www.nordmus.dk/vikingecenter-fyrkat; knapp 3 km südwestlich von Hobro gelegen (gut ausgeschildert), Ostern, Mai und Herbstferien tgl. 10–16, im Sommer 10–17, im Sept. 10–15 Uhr. Eintrittskarte gilt für den Vikingegården und die Wallanlage.

Burghaus in Fyrkat

7 km südöstlich von Hobro lockt Der Italienischer Garten mit 25 Skulpturen, Springbrunnen, künstlichen Seen, 400 mediterranen Staudengewächse sowie Rokokostuben mit antiken Möbeln aus ganz Europa.
Den Italienske Have, Brødløs/Vester Tørslev, Gettrupvej 40, 98555069; Mai–Sept., tgl. 10–17 Uhr (variiert)

Wer sich gerne historische Kirchen anschaut, sollte auf dem Weg nach Randers die Ausfahrt 38 rausfahren zur Råsted Kirke, die aus dem 11. Jh. stammt und schöne Kalkmalereien/Fresken aus dem 12. Jh. zu bieten hat. Es soll die größte Sammlung romanischer Kalkmalereien in Dänemark sein.

Reisepraktische Informationen Hobro

Information

Hobro Turistbureau, Sdr. Kajgade 10 (Nebensaison: meist nur Adelgade 30), 70271377, www.visitmariagerfjord.dk. Hier kann man auch Fahrräder ausleihen.

Unterkünfte

Hotel Amerika €€€–€€€€, Amerikavej 48, 98544200, www.hotelamerika.dk; schön oberhalb der Stadt und an einem Wald gelegen, modern, gutes Restaurant.
Spannender sind die Unterkünfte auf Gutshöfen in der Umgebung (schön für Kinder; Spaziergänge). Unser Tipp: nördlich des Fjords Bramslevgård Herregårdspension €€, Bramslev Bakker 4, Valsgaard,  98512030, www.bramslevgaard.dk; Restaurant, Wochenend-Rabatte; 10 Zimmer, 6 Ferienwohnungen sowie Suite mit Jacuzzi (€€€).

Jugendherberge

Danhostel Hobro, Amerikavej 24, 98521847, www.danhostelhobro.dk; am Stadtrand, 108 Betten.

Camping

Hobro Camping Gattenborg, Gattenborg 2, am Skivevej, 98523288, http://www.hobrocamping.dk/; 2 km westl. der Stadt; 185 Stellplätze, Hütten. Landschaftlich schöner liegt der
Campingplads Bramslev Bakker, Bramslev Bakker 5, Valsgaard, 40295253, www.bramslevbakker.dk; ca. 10 km östl. von Hobro; 100 Stellplätze.

Restaurants

Der Knüller ist das Restaurant Fyrkat Møllegaard (Fyrkatvej 45, 98521065) in der alten Wassermühle); typische, sehr gute dänische Speisen, historisches Ambiente und Einrichtung; unbedingt reservieren! Eine einfache Alternative ist der Pigernes Kro, Viborg Landvej 56, Onslid, 70251160 (etwa 5 km südwestlich von Hobro). Gepflegt ist das Restaurant im o. g. Hotel Amerika. Und das Restaurant am o. g. Campingplatz Bramslev Bakker besticht durch die Aussicht über den Fjord.

Randers

Randers gilt als „Stadt der 13 Landstraßen“. Hier, wo Dänemarks längster Fluss, die Gudenå, gut zu überqueren war und über den 25 km langen Randers Fjord ein Zugang zum Meer existierte, trafen Landstraßen aus allen Teilen Jütlands zusammen. Bereits im 11. Jh. gab es an dieser Stelle einen Handelsplatz samt Münzstätte. 1302 erhielt Randers Stadtrechte. Der Name entstammt der Wortzusammensetzung Rand-aros (Rand = Ufer; Aros = Flussmündung). Randers erlebte seit dem 14. Jh. alle Höhen und Tiefen der jütischen Geschichte. Wirtschaftsbooms lösten sich ständig ab mit Problemen wie der Auseinandersetzungen mit den Adelsgeschlechtern Holsteins, Klostergründungen, von denen das der Franziskanermönche nach der Reformation umgewandelt wurde in ein königliches Schloss, Besetzung während des 30-jährigen Krieges, Brände, Machtverlust zu Gunsten von Aarhus u. v. m. Die Industrialisierung ab der zweiten Hälfte des 19. Jh. gab der Stadt einen erneuten Entwicklungsschub. Mit dem Anschluss an das Eisenbahnnetz konnte sich hier auch die Schwerindustrie niederlassen. Bis heute ist Randers, mit gut 60.000 Einwohnern die sechstgrößte Stadt Dänemarks, das Image der Industriestadt nicht los geworden. Kein Wunder, sieht man einmal ab von einigen übriggebliebenen Häusern in der Altstadt, überwiegen eher die Schnellstraßen (die Ringstraße war ehemals der Stadtwall), funktionale Gebäude aus den 1960er und -70er-Jahren (wie z. B. der Komplex des Busbahnhofs) und der flotte „Drive“, der die Menschen in der Stadt rastlos erscheinen lässt. Die Firma Vestas, der größte Windkraftanlagenhersteller der Welt, hat seinen Hauptsitz in Randers.

Die Skulptur „Den Jydske Hingst“ erinnert an die Pferdemärkte in Randers

Randers ist kein wirkliches touristisches Highlight, doch bieten sich schon ein paar Sehenswürdigkeiten an, die einen halben Tag in der Stadt rechtfertigen. Zudem gibt es auch ein paar Dinge im Umland zu erleben. Für einen Spaziergang durch die Innenstadt parkt man am besten am südlichen Innenstadtrand auf einem der großen Parkplätze (1) beim Randers-Regenwald.

Randers Regnskov

Unter den gläsernen Kuppelbauten des Randers Regnskov (2) (Regenwald) wurde eine für Nordeuropa einzigartige Tropenlandschaft geschaffen. Ständig werden im Inneren die Temperatur auf mind. 25 °C und die relative Luftfeuchtigkeit auf 90 % gehalten. Tiere und Pflanzen aus allen Gebieten der Tropen und Subtropen (Asien, Südamerika, Afrika) sind in unterschiedlichen Glashäusern zu bewundern. Viele Vögel fliegen frei herum. Anfassstationen für Kinder und ein Schlangenhaus, in dem die Schlangen frei herumkriechen, runden das Bild ab. Ökologische Zusammenhänge in Bezug auf die Tropen werden ebenfalls erläutert. Nahe dem Regnskov gehen im Sommer tgl. mehrere Bootsfahrten auf der Gudenå ab. Auch Kanus können ausgeliehen werden.
Randers Regnskov, Tørvebryggen 11, 87109999, www.regnskoven.dk; Juni –Aug. tgl. 10–17 (Ferien 18); Rest des Jahres Mo–Fr 10–16, Sa/So/Feiertage 10–17 Uhr

Auch Randers ist bekannt für seine Skulpturen, an die 60 davon verteilen sich über das Stadtgebiet. Die bekanntesten sind wohl Den Jyske Hengst (ein massives Pferd, Ecke Østervold/Østergade) und die 6 m hohe Krukken (3), ein überdimensionaler, vergoldeter Kupferkrug auf der Inselspitze in der Gudenå nahe der Randersbro. Mogens Møller hat das Kunstwerk 1990 geschaffen. Nicht weit vom Letzteren befindet sich das sehr gut gestaltete Handwerksmuseum (4). 25 Werkstätten der unterschiedlichsten Gewerke sind hier eingerichtet, und die meisten davon sind wirklich in Betrieb. Interessierte können sich die Arbeit von den Handwerkern erklären lassen, und manchmal darf man sogar mitwerkeln.
Håndværksmuseet Kejsergaarden, Lille Rosengård 16, 86428655, www.museumoj.randers.dk; Di, Do, Sa 12–16 Uhr

Weiter geht es durch die Storegade, wo rechter Hand (Hausnummer 13) das Resaturant Niels Ebbesens Spisehuset (5) in einem schönen alten Kaufmannshof von 1643 eingerichtet wurde. Die Brødregade, die Haupteinkaufsstraße (Fußgängerzone), geht nun schräg von der Storegade ab und bietet Gelegenheit zum Shopping. Wer sich jedoch mit etwas mehr Kultur beladen möchte, der geht noch die wenigen hundert Meter entlang der Dytmærsken, vorbei am hässlichen Busbahnhofkomplex zum Kulturhuset (6) (Kulturhaus): In ihm ist im 2. Stock das Kunstmuseum mit Werken von 1800 bis heute untergebracht, wobei der Schwerpunkt auf dänische Meister des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jh. gelegt wurde. Sven Dalsgaard und Künstler der COBRA-Gruppe sind hier ebenfalls zu sehen. Im 1. Stock zeigt das Kulturgeschichtliche Museum Einblicke in das bürgerliche Leben sowie Ausstellungen, die sich mit der Stadtgeschichte seit der Frühgeschichte befassen. Wer des Dänischen mächtig ist und mehr über Stadt und Leute der Gegend wissen möchte, dem seien die entsprechenden Abteilungen der Bibliothek und des Stadtarchivs im selben Gebäude ans Herz gelegt. Angeschlossen an den Gebäudekomplex ist schließlich noch das Museum Østjylland (Ostjütland-Museum), das sich mit dem Mittelalter beschäftigt. Ausgestellt sind vor allem Kleidungsstücke und Rüstungen.
Kunstmuseum/Kulturhistorisk Museum, Ecke Østervold/Stemansgade, 86422922, www.randerskunstmuseum.dk; Di–So 10–16, Mi 10–20 Uhr. Bibliotek/Randers Stadsarkiv, 87122639, www.museumoj.randers.dk; Di 13–16, Do 11–16 Uhr, im Juli geschl. Museum Østjylland, www.museumoj.randers.dk; Di–So 10–16 Uhr

Von hier geht es zurück in die Altstadt, entweder über die o. g. Wege oder einen Häuserblock nördlich über die Slotsgade. Das Rådhus (7) (Rathaus) am gleichnamigen Platz (Rådhustorvet) wurde 1778 von dem Architekten Christian Mørup geplant. Dem barocken Bau mit seinem Glockenturm gegenüber auf dem Platz steht das Denkmal von Niels Ebbesen. Er ermordete 1340 in Randers den holsteinischen Grafen Gerhard, der sich damals ganz Jütland für sein Adelsgeschlecht einverleiben wollte. Auch das Touristenamt befindet sich am Rådhustorvet. Das dreistöckige Påskesønnernes Gaard (8) in der nordwestlichen Ecke des Platzes (Rådhustorvet 7, zw. Houmeden und Klostergade) ist der älteste erhaltene Kaufmannshof der Stadt und datiert von 1463. Weiter geht es entlang der Gasse Houmeden, wo gleich vorne das Haus Nr. 2 als ehemaliger Kaufmannshof zu sehen ist. Dessen Geschichte geht zurück auf 1570, und im Fachwerk hat man Versteifungen in Form des Andreaskreuzes (wie ein großes „X“) entdeckt, was ausgesprochen selten ist für Dänemark. Nur ein paar Schritte weiter liegt dann links das Helligåndshuset (9), das „Haus des Heiligen Geistes“, der letzte Überrest des einstigen Klosters. Errichtet 1434, wurde das Kloster mit der Reformation geschlossen. Das Gebäude diente später als Lateinschule und Krankenhaus.

Wer noch nicht fußlahm ist, kann am Værket (10) (Ecke Mariagervej und Markedsgade im Nordwesten der Innenstadt) schauen, wie aus einem alten Elektrizitätswerk heute ein imposanter Veranstaltungskomplex mit Musik- und Theaterbühnen sowie Geschäften geworden ist. Der kurze Weg zurück zum Auto führt schließlich noch vorbei an der im vornehmlich gotischen Stil erbauten St.-Mortens-Kirche (11) an der Kirkegade: Baubeginn war um 1490, Fertigstellung 30 Jahre später. Der Zwiebelturm wurde erst 1796 aufgesetzt. Auch das Innere zeigt jüngere, barocke Züge. Hervorgehoben sei noch der ausladende Altar. Zu Beginn gehörte die Kirche noch zum Heiligengeist-Kloster, nach der Reformation wurde sie dann selbständig.

Hinweis auf zwei weitere Museen

Das einzige Elvis Presley Museum (12) außerhalb der USA, untergebracht in einem Nachbau von Elvis’ Haus Graceland, American Diner: Graceland Randers Vej 3 (nahe Ecke Aarhusvej/Hammelvej), 86429696, www.gracelandranders.dk; tgl. 10–21 Uhr.
Im kleinen Sparbøssemuseum (13) (Sparbüchsenmuseum) sind unzählige Spardosen ausgestellt. In der Filiale der Sparekassen Kronjylland, Middelgade 1, geöffnet zu normalen Bankzeiten.

Außerhalb von Randers

Im Fladbro Skov, dem Wald- und Wiesengebiet (süd-) westlich der Stadt, lässt es sich gut spazieren gehen. Hier gibt es ein Tiergehege, einen Aussichtspunkt und den beliebten Fladbro Kro (seit 1737) mit guter Küche. Im Sommer pendelt der kleine Ausflugsdampfer „Den Grimme Ælling“ zwischen Randers und Fladbro. 13 km westlich von Randers, am Westende des Sees Fussingsø, steht das gleichnamige Schloss (erstmals erwähnt 1540). Hier kann man die Parkanlagen besichtigen, das Schloss aber nur, wenn Ausstellungen laufen (www.fussingoeslot.dk).
Auf dem Weg zu einem ganz besonderen Schloss, dem Clausholm Slot, kann man bei Stånum noch kurz abbiegen zum Krakamarken, einem anschaulichen Naturkunstpark (www.museetfordanskkunst.dk). Hauptziel ist aber das Schloss Clausholm, ein Barockbau, dessen Größe und symmetrische Anlage seinesgleichen sucht in Jütland. Schloss und Garten wurden zwischen 1699 und 1723 für den damaligen Großkanzler Graf Conrad Reventlow erbaut, der aber bereits 1708 starb. König Frederik IV. verliebte sich in Reventlows Tochter Anne Sophie und, obwohl er bereits verheiratet war mit Königin Louise, ehelichte er sie ebenfalls 1712 in Skanderborg, und zwar „zur linken Hand“. Dabei setzte er sich über das Gesetz hinweg, das für Bigamie die Todesstrafe vorsah. Königin Louise sah zähneknirschend darüber hinweg, starb aber 1721, und anschließend ehelichte Frederick seine große Liebe ein zweites Mal ganz offiziell. Anne Sophie wurde damit zur Königin und verbrachte nach Fredericks Tod 1730 die Witwenjahre hier auf Clausholm.

Zu besichtigen sind heute die prachtvolle Gartenanlage mit sechs Themengärten, u. a. einer mit Küchenkräutern, ein Skulpturengarten und ein Wassergarten mit einem Springbrunnen. In puncto Wasseranlagen hatten die ersten Gartenarchitekten ihre Mühe. Eigentlich waren Wasserfälle geplant, doch das Heraufbefördern von Wasser auf die künstlichen Anhöhen bei den technischen Möglichkeiten im 18. Jh. war nicht zu bewerkstelligen. Das restaurierte Schloss beeindruckt mit dem stuckreichen Königssaal und der Kapelle mit der ältesten Orgel Dänemarks.
Clausholm Slot, ca. 13 km südöstl. von Randers, Clausholmvej 308, Voldum, 86491655, www.clausholm.dk; Garten: Mai–Sept. tgl. 11–17 Uhr, Schlosstouren nur Juli/Anf. Aug. So–Fr 11–16 Uhr

Reisepraktische Informationen Randers

Information

Randers Turistbureau, Rådhustorvet 4, 86424477, www.visitranders.com

Unterkünfte

Hotel Randers €€€–€€€€ (1), Torvegade 11, 86423422, www.hotel-randers.dk; plüschiges, schön aufgemachtes Innenstadthotel aus dem 19. Jh. Erstes Haus am Platze.
Ebenfalls in der Innenstadt liegt das kleine, nette Hotel Stephansen €€–€€€ (2), Møllestræde 4, 86442777, www.stephansenshotel.dk; bei nur 7 Zimmern geht es hier eher gemütlich zu. Kleines Restaurant im Hause. 3 Wochen im Juli geschl.
Best Western Plus Hotel Kronjylland €€–€€€ (3), Vestergade 51, 86414333, www.bestwestern.dk; schön restauriertes Konferenzhotel, ca. 1 km zur Innenstadt. Parkplätze, Restaurant.
Hvidsten Kro €€ (4), Mariagervej 450, Hvidsten (12 km nördlich), 86477022; genießt bereits seit 1634 königliche Privilegien; gutes Restaurant.

Jugendherberge

Danhostel Randers (5), Gethersvej 1, 86425044, www.danhostelranders.dk; großes Haus mit 136 Betten, nahe einem Park, 10 Gehminuten zur Innenstadt.

Camping

Randers City Camping, Hedevej 9, 29473655; 6 km westl. von Randers an einem Waldstück gelegen; 158 Stellplätze, Hütten.

Restaurants

Das Restaurant im Hotel Randers ( 87113068) bietet gute dänische und internationale Gerichte in etwas kitschiger Atmosphäre (relativ günstige und gute Menüangebote).
Niels Ebbesens Spisehus, Storegade 13, 86433226; Restaurant in einem renovierten Kaufmannshaus von 1643. Gut, vor allem Menüs. In Storegade bzw. Middelgade (1) gibt es zudem weitere Restaurants und Lokale. Fladbro Kro (2), Randersvej 75, Fladbro, 86420210, www.fladbrokro.dk; erstklassige dänisch-französische Gourmetküche in einem Landgasthof 3 km südwestl. der Stadt, nicht ganz billig. Genau das Richtige für ein romantisches Dinner.
Kollerup Mølle Kro (3), Bavnehøjvej 2, Hadsten, 86914150; in der alten Mühle, ca. 18 km südl. von Randers, hier bekommen Sie gute dänische Gerichte in historischem Ambiente serviert und hier können Sie auch nächtigen (€€€–€€€€). Gleiches gilt auch für den Hvidsten Kro (s. o.).
Burger u. ä. gibt es im American Diner im Elvis-Presley-Museum (10–21 Uhr, S. 367).

Bahn/Busse/Historischer Zug

Bahnhof: westl. der Innenstadt, Jernbanegade, 8642 0299; Busbahnhof: Dytmærsken im östl. Teil der Innenstadt, 86423777. Im Sommer verkehrt übrigens ein historischer Zug mit Dampflok zu unregelmäßigen Zeiten ab dem Randers Regnkov bzw. dem Bahnhof; 66136630, www.eisenbahnmuseum.dk (Website des Museums in Odense, mit Ankündigungen).

Wer nun auf direktem Weg weiterfährt nach Aarhus, sollte unbedingt einen Stopp einlegen in Hadsten bei der Europa-Modelbahn. 1.100 m Gleise, 240 Weichen und 30 km Kabel wurden verwendet, um eine imaginäre Bahnreise durch eine mitteleuropäische Landschaft geschehen zu lassen. Der Bahnhof und die Region um Hadsten wurden ebenfalls nachgebaut.
Modelbane Europa, Østergade 9 (Hadsten Centret), Hadsten, 86915822, www.modelbaneeuropa.hadsten.dk; Mai–Juni Sa/So, Juli–Sommerferienende sowie Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien tgl., Rest des Jahres So immer 10–17 Uhr

10 km östlich von Randers an der Straße 16 weist ein Schild nach Ammelhede zum angeblichen Grab von Hamlet. Ein Gedenkstein erinnert an diesen historischen Ort.

Gammel Estrup

Die riesige Hofanlage macht schon von der Landstraße aus auf sich aufmerksam. Die Geschichte des Herrensitzes geht zurück auf die Zeit um 1300, wobei die ältesten Bauten innerhalb des Wallgrabens, der Westflügel, auf kurz vor 1500 zu datieren sind. Sie wurden von Lave Brok in Auftrag gegeben. 200 Jahre später wurde der Südflügel erbaut, während der Nordflügel erst 1749 unter dem damaligen Besitzer Jørgen Scheel hinzukam. Heute breitet sich vor den Augen der Besucher eine der schönsten Herrenhofanlagen Jütlands aus, umgeben von einem Wassergraben, den stattlichen Stallungen und ganz allgemein beeindruckend in der schlichten Pracht der dänischen Renaissance-Bauweise. Was lag bei so einem Anwesen näher, als hier zwei Museen einzurichten, die sich mit den interessanten Themen eines reichen Herrenhofes befassen:

Das Dänische Landwirtschaftsmuseum (Dansk Landbrugsmuseum) wurde bereits 1889 gegründet. Es werden landwirtschaftliche Geräten der letzten 300 Jahre gezeigt, auf Sonderausstellungen sogar noch ältere. Es wird erläutert, wie und unter welchen Bedingungen die Menschen einst auf dem Lande gearbeitet haben. Es gibt Versuchsfelder, Felder, auf dem der Ackerbau zur Zeit der Wikinger gezeigt wird, einen sehr beeindruckenden landwirtschaftsbotanischen Garten u. v. m. zu erleben. Viele Programme richten sich speziell an Kinder. Das zweite ist das Jütländische Herrensitzmuseum (Jyllands Herregårdsmuseum). Mit dem Tod des Grafen Christian Scheel im Jahre 1926 schien Gammel Estrup als Sitz der auch politisch einflussreichen Adelsgeschlechter Brok und Scheel ein Ende zu finden. Schloss und Inventar wurden veräußert. Doch der Schwiegersohn des Grafen, Valdemar Uttental, kaufte einige Jahre später das Schloss sowie einen großen Teil des Inventars zurück und ebnete damit den Weg für das heutige Museum, das in seiner Art und Reichhaltigkeit einzigartig ist in Dänemark. Gut gelungen ist die Gestaltung der einzelnen Räume, denn jeder Raum stellt eine eigene Epoche dar. Es gibt den Renaissance-Saal, den Rittersaal, die Wachstube, die Kapelle etc.
Im Anschluss an die Museumsbesichtigungen bieten sich ein Restaurant-Café und der Schlosspark für eine Verschnaufpause an.
Gammel Estrup, kurz vor Auning an Straße 16 (Randersvej 2), 86483001, www.gammelestrup.dk; Febr.–Ostern Di–So 10–15/16, Ostern–Herbstferien tgl. 10–17 Uhr, Ende Okt.–Nov. Di–Fr 10–15/16 Uhr

Elegant: grüner Salon im Herrenhaus Gammel Estrup

Weitere Attraktionen in Djursland abseits der beschriebenen Route:

Das Gebiet der Landzunge Djursland ist ein beliebtes Ferienziel. Somit hat sich eine Reihe von Attraktionen angesiedelt, die sich vornehmlich den Langzeitgästen und Familien mit Kindern widmen. Alle „kleinen“ Attraktionen hier aufzuführen, ist unmöglich, dazu informieren die Touristenämter in Grenå, Ebeltoft oder auch Randers (hier und in vielen Unterkünften gibt es Rabattangebote für den Besuch). Eine Auswahl:

• Djurs Sommerland: Nach Legoland zweitgrößter Freizeitpark Dänemarks; für die ganze Familie. Schwimmbad mit Rutschen, Minigolf, Achterbahnen, Miniaturstadt, Kletterwände, Reitmöglichkeiten für Kinder, Afrikaland, Mexikoland, Lilliputland, Wikingerland, Bauernhof-Themenbereich und und und. Randersvej 17, Nimtofte, 86398400, www.djurssommerland.dk; Mai–Mitte Okt. tgl. 10–17, Hochsaison 10–20/21 Uhr.

• Skandinavischer Tierpark (Skandinavisk Dyrepark) östlich von Kolind ist ein Freiluftgehege mit Hirschen, Stachelschweinen, Eisbären und Wölfen. Nødagervej 67b, Nødager, 86391333, www.skandinaviskdyrepark.dk; Ostern–Juni sowie Mitte–Ende Aug. tgl. 10–17, Juli–Mitte Aug. 10–18, Sept.–Herbstferien 10–16 Uhr.

• Der Ree-Safaripark, 12 km nördlich von Ebeltoft an der Nebenstraße nach Grenå, bietet auf 40 ha besonders Familien mit Kindern eine Abwechslung. Tipp: Übernachtung in einem Indianerzelt (Tipi) möglich (frühzeitig reservieren)! 86336150, www.reepark.dk; April–Okt. tgl. 10–17, im Draisine am Bahnhof von Allingåbro
An der Ostküste entlang zurück zur deutschen Grenze Sommer bis 19 Uhr.

• Das Moornutzungszentrum Stenvad (Stenvad Mosebrugscenter) ist ein Freizeitpark, bei dem sich alles um die Themen Moor und Torf dreht. Hier wird gezeigt, wie früher mit Torf geheizt wurde, fährt eine alte Mooreisenbahn durchs Gelände und wird ganz allgemein erläutert, wozu Torf noch nützlich war. Stendyssevej 14, Stenvad, 87793220, www.stenvadmosebrugscenter.dk; Mai–Aug. tgl., Rest des Jahres Mo–Do 10–16 Uhr.

• Eisenbahnfans sollten sich in Allingåbro Djursland mit Volldampf (Djursland for fuld Damp), den alten Bahnhof samt Werkstatt, anschauen, wo eine historische Dampfzugfahrt auf eine 27 km lange Reise durchs Djursland beginnt. Abfahrtszeiten variieren. Alternative: eine Dresine ausleihen und damit auf einem 30 km langen Streckenabschnitt einer stillgelegten Eisenbahnlinie fahren. Hovedgaden 4, Allingåbro, 86480444, www.dffd.dk. Hier kann man auch Kanus ausleihen für Touren auf der Alling Å sowie in alten Eisenbahn-Waggons übernachten. Bahnhof geöffnet Mai–Sept. tgl. 9–16, Juni–Aug. 9–17 Uhr.

• Im Fjordzentrum (Randers Fjordcentret) westl. von Ørsted gibt es Informationen und Spaß zum Thema Umwelt und Natur der Gegend. Interessant für alt und jung. Auch hier Kanuverleih (für Touren ab Grenå). Voer Færgevej 123, Ørsted – nahe Fähre, 86489685, www.fjordcentret.dk; Mai/Juni Mo–Fr 9.30–16, Sa/So 10–17, Juli–Mitte Aug. tgl. jeweils bis 17 Uhr.

Draisine am Bahnhof von Allingåbro

Von Auning folgt man entweder der Margeritenroute oder aber der direkten Landstraße 16 nach Grenå. Letztere passiert den o. g. Freizeitpark Djurs Sommerland. Schöner ist die Margeritenroute, die sich durch kleine Dörfer, Wälder sowie Ferienorten an der Ostsee schlängelt. Der Norden von Djursland ist wirklich bezaubernd. Hingewiesen sei auf Fjellerup Strand mit seinen riesigen Campingplätzen, dem bescheideneren Fischerort Bønnerup Strand sowie das Renaissance-Gebäude von Schloss Meilgård (Meilgaardvej 7, Glesburg, www.meilgaard.dk), wo Ende des 17. Jh. der „böse Junker Pentz“ zusammen mit Räuberbanden sein Unwesen trieb.

Schloss Sostrup bei Gjerrild, 1599 für den Reichsrat Jacob Seefeld erbaut, wegen dessen frühem Tod jedoch niemals fertiggestellt, gehörte anschließend dem Adelsgeschlecht Scheel aus Gammel Estrup. Seit 1960 ist das Schloss Nonnenkloster des Zisterzienserordens.

Grenå

Der Kolindsund, das flache Land östlich der heutigen Stadt, war einst ein Binnensee mit Fjordcharakter, dessen flussähnliche Ausläufer bis hin zum Randers Fjord reichten. „Fjord“ und Auen versandeten im frühen Mittelalter. Nur das südliche Flüsschen blieb erhalten. An einer Furt, einige Kilometer im Inland, entstand die erste Siedlung. Grenå erhielt um 1440 königliche Privilegien sowie die Stadtrechte. Der natürliche Hafen, die östlichste Lage in Jütland sowie die Tatsache, dass Grenå den geografischen Mittelpunkt Dänemarks darstellt, verhalfen dem Städtchen um 1500 zu einem bescheidenen Wohlstand. Ein Sturm im Jahre 1595 und ein großes Feuer 1649 zerstörten aber weitere Hoffnungen. Grenå versank danach in bitterer Armut. Erst im 19. Jh. erholte sich die heimliche Hauptstadt von Djursland. Fischerei, Fährverkehr, Kleinindustrie und der Anschluss ans Eisenbahnnetz brachten neuen Schub. Heute zählt die Stadt über 14.000 Einwohner, ist ein beliebter Ferienort, Fischerei- und Fährhafen nach Schweden sowie zur Insel Anholt. Der historische Ortskern mit einer Reihe von Häusern aus dem 19. und seltener 18. Jh. liegt im Landesinneren, gut 3 km vom Hafen entfernt. Nahe dem Rathaus führt in der Alten Schmiede von 1849 ein Schmied vor, wie im 19. Jh. Metalle bearbeitet wurden. Die Schmiede ist an das Ostjütland Museum angeschlossen, das in einem um 1720 errichteten Fachwerk-Kaufmannshof eingerichtet wurde. Das Museum widmet sich der Geschichte von Djursland, bis zurück zur Vorgeschichte sowie einer umfassenden Aufarbeitung der Bedeutung der Fischerei.
Den Gamle Smedje, Smedestræde 2, Juli–Aug. Di 13–16, Sa 10–12 Uhr
Museum Østjylland, Søndergade 1, 87122600, www.museumoj.dk; Juni–Aug. Di–So 11–16, Rest des Jahres Di–So 12–15 Uhr

Die Kirche am Torvet ist nicht so alt, denn der ehemalige Bau aus dem beginnenden 15. Jh. fiel 1649 großenteils dem Stadtbrand zum Opfer und wurde danach neu gestaltet. Zwischen Fährhafen und Jachthafen befindet sich in einem futuristisch anmutenden Gebäude die Hauptattraktion der Stadt, das Kattegatzentrum. In großen Aquarien und Wassertanks sind Flora und Fauna des Kattegats zu sehen, und Hintergründe werden erläutert. Zudem gibt es ein Bassin mit tropischen Haien. Pädagogisch gut aufgebaut ist auch das Science Center, wo interaktive Programme sowie Experimente durchgeführt werden, die jung und alt begeistern werden. Zudem kann man im Sommer mit einem Motorboot der Rettungswacht hinausfahren.
Kattegatcentret, Færgevej 4, 86325200, www.kattegatcentret.dk; tgl. 10–16, im Sommer 10–17/18 Uhr

Im Kattegatzentrum

Wer sich gerne körperlich betätigen möchte, der sei auf die Kanutouren auf den Kolindsund-Kanälen hingewiesen. Ein guter Ausgangspunkt dafür ist der kleine Ort Kolind 16 km südwestlich von Grenå. Infos dazu im Touristenamt von Grenå.

Reisepraktische Informationen Grenå

Information

Grenå Touristforenigen, Torvet 6, 87581200, www.visitdjursland.com

Unterkünfte

Hotel Grenå Strand €€–€€€, Havneplads 1, 86326814, www.grenaastrand.dk; schönes Badehotel von 1912, nahe Hafen und Kattegatcentret; 13 Zimmer, 4 Ferienwohnungen und Panoramarestaurant (günstige Tagesmenüs).
Gjerrild Kro €€–€€€, Bygade 16, Gjerrild, 86384020, www.gjerrild-kro.dk; renovierter
An der Ostküste entlang zurück zur deutschen Grenze
Landgasthof mit Zimmern und Ferienwohnungen, gutes, gediegenes Restaurant, ca. 12 km nördl. von Grenå.

Jugendherberge

Danhostel Gjerrild, 12 km nördl. von Grenå: Dyrhavevej 9, 86384199, www.danhostel-gjerrild.dk; umgeben von Wald. Hier gibt es gutes Essen aus biologisch angebauten Produkten.

Camping

Grenå Strand Camping, Fuglsangvej 58, 86321718, www.grenaastrandcamping.dk; südl. von Grenå; windgeschützte (Aufforstungen) riesige Anlage; 611 Stellplätze,10, teilweise sehr moderne Hütten, Freizeitprogramme und Aktivitäten, 200 m zum Wasser. Weitere Campingplätze an der Nordküste von Djursland, davon alleine 5 im Bereich von Fjellerup Strand. Wir empfehlen zudem den familienfreundlichen Fornæs Camping 5km nördl. der Stadt: Stensmarkvej 36, 86332330, www.fornaescamping.dk; an einem Abhang zum Kattegat hin, kinderfreundlich.

Restaurants

Flindts Restaurant & Vinoteket, Storegade 6, 86386618. Laut Guinness Book of Records, die größte Weinbar der Welt. Im Bistro wird bestes Essen serviert. Unbedingt vorher reservieren, da nicht tgl. gekocht wird. Zudem gibt es eine Reihe von Familienrestaurants, die beiden o. g. Hotelrestaurants und das Restaurant Sakkes Holm nahe dem Kattegat Center (Skakkes Holm 56), in dem ein Buffet serviert wird und das wegen seiner Aussicht auf das Kattegat beeindruckt.

Fähre

Nach Anholt: tgl. 1–2-mal, Fahrzeit: 2 Std. 45 Min., 86323600, www.anholtfergen.dk, für Touristen kein KFZ-Transport (Ausnahmen bei körperlichen Behinderungen). Nach Varberg: Stena Line,  87587500, in Deutschland: (0180) 6020100, www.stenaline.de, 2–3-mal tgl.; Fahrtzeit: 4 Std.

Insel Anholt

Die 22 km² kleine Insel mit ihren 150 permanenten Einwohnern liegt mitten im Kattegat. Im Sommer kommen über 50.000 Gäste. Viele davon sind Segler. Der größte Teil der Insel (92 %) steht unter Naturschutz, wobei sich die beiden wesentlichen Regionen unterteilen in die 30–50 m hohen Moränenhügel (letzte Eiszeit) im Westen sowie die Dünenlandschaft östlich davon, die über drei Viertel der Gesamtfläche ausmacht. Graue und weiße Dünenfelder (aus Flugsand), bewachsen mit z. T. einzigartigen Heidegewächsen, locken die Urlauber an, die dieses einsame Gebiet auch „Iles des Dames“, Insel der Frauen, nennen, denn hier können sich die Damen getrost „oben ohne“ in den Dünen verstecken. Der geografische Begriff für dieses Areal, ørken (Wüste), ist weitaus trostloser. Früher war die Wüste bestanden von Kiefern, doch die waren bis zum 17. Jh. gefällt. Das Holz wurde für den Schiffs- und Häuserbau sowie als Brennmaterial benötigt. Seit einigen Jahrzehnten beginnt sich eine artfremde Art auszubreiten, Pinus mugo, eine Bergkiefer.
Sehenswürdigkeiten im eigentlichen Sinn gibt es kaum. Vornehmlich Bade- und Naturfreunde kommen auf die Insel mit den wenigen kleinen Gäste- und Ferienhäusern. Nahe dem Hafen im Nordwesten gibt es das Vogelschutzgebiet Flakket, das von Zugvögeln aufgesucht wird, ganz im Osten an der Landspitze befindet sich ein Schutzgebiet für Robben (Totten), und hier steht auch der 1882 eingeweihte Leuchtturm der Insel. Im Südosten schließlich, oberhalb des Örtchens Anholt, bietet der 48 m hohe Sønderbjerg einen wunderschönen Rundblick auf Insel und Meer.

Gäste der Insel dürfen keine Fahrzeuge mitbringen (Ausnahme: gesundheitliche Gründe). Das „Straßennetz“ umfasst ganze 7 km, die restlichen, unbefestigten Wege dürfen i.d.R. nicht befahren werden. Weite Wege gibt es sowieso nicht. Vom Hafen bzw. dem Örtchen Anholt sind es 10 km zur äußersten, nordöstlichen Landspitze Totten. Auf der Insel können Fahrräder ausgeliehen werden. Im kleinen Anholt-Museum (Ageren 3, Zeiten variieren) wird die Geschichte der Insel erzählt und von hier aus werden gelegentlich geführte Wanderungen organisiert.

Reisepraktische Informationen Anholt

Information

Anholt Turistbureau, Bygaden 11, 86319133, www.anholt.dk. Hinweis: Viele Unterkünfte und Restaurants nur von Mai–Sept. geöffnet. Fähre: Siehe unter Grenå (S. 373).

Unterkünfte

Anholt Kro €€, Nordstrandsvej 20, 86319080, www.anholtkro.dk; kleines, gemütliches und familiär geführtes Gästehaus mit Restaurant. Anholt Bed & Breakfast €€, Nordstrandsvej 11, 86319111, www.anholt-bb.dk; 5 Zimmer in charmanter Villa. Das Touristenamt vermittelt Ferienhäuser (www.anholt sommerhuse.dk). Im Sommer ist die Insel lange im Voraus ausgebucht. Rechtzeitig reservieren.

Camping

Anholt Camping, Nordstrandvej 150, 86319100, www.anholtcamping.dk; 600 m nördl. vom Hafen, nahe dem Wasser (zu den Stränden muss man aber ein Stück laufen), 150 Stellplätze.

Restaurants

Auf Anholt gibt es einige kleine Restaurants und Bars. Wir empfehlen den o. g. Anholt Kro sowie das gediegenere Restaurant Molevitten am Hafen ( 86319132).

Nach Ebeltoft geht es entlang der Margeritenroute, die südwestlich von Grenå, in Aalsø, von der Landstraße 15 abzweigt. Sie führt durch hügeliges Gebiet und bietet an einigen Stellen die Möglichkeit, zu abgelegenen Küsten- und Strandabschnitten zu gelangen. Einzig Dänemarks älteste Kanzel (ca. 1300) sowie ein spätgotischer Flügelaltar (ca. 1510–30) aus Claus Bergs Werkstatt in der Tirstrup-Kirche sprächen für die Fahrt entlang der Hauptstraße.

Ebeltoft

Die Gegend wurde bereits von den Wikingern besiedelt. Ebeltoft („Apfelgarten“) wurde erstmals 1301 erwähnt. Bis ins 16. Jh. hinein prosperierte Ebeltoft als Hafen an der geschützten Ebeltoft Vig. Handel wurde u. a. mit der Hanse getrieben. Darauf folgten Wirtschaftskrisen und Pestepidemien im beginnenden 17. Jh. Der 30-jährige Krieg gab der Stadt den Rest. Die schwedische Armee nistete sich in der Stadt ein und zerstörte – erst nach dem Krieg – 1659 die Handelsflotte. Ironischerweise waren es nach 1960 wiederum die Schweden, die nun die Reize der historischen Stadt entdeckten. Die lange Durststrecke hat Ebeltoft dazu verholfen, bis in die heutige Zeit ihr historisches Erscheinungsbild zu bewahren. Kopfsteinpflasterstraßen, Fachwerkhäuser, interessante Museen und die schöne Naturlandschaft ziehen viele Touristen an. Für einen Spaziergang durch Ebeltoft parkt man am besten am Hafen, nahe der Touristeninformation (1), dem Glasmuseum bzw. der Fregatte „Jylland“.

Die Fregatte „Jylland“ (2), ein 61 m langes Segelschiff, ist eines der letzten und das längste vornehmlich aus Holz gebaute Kriegsschiff. Die nahezu ausschließlich aus Eiche gefertigte „Jylland“ lief 1860 vom Stapel und hatte ihren größten Einsatz 1864 in der Schlacht bei Helgoland gegen die Preußisch-Österreichische Flotte. Über 400 Mann waren auf dem Schiff beschäftigt! 1874 zur königlichen Jacht umfunktioniert, absolvierte sie 1886 ihre letzte große Fahrt. 1908 endgültig ausgemustert, wurde sie 1960, ohne Masten und Interieur, nach Ebeltoft geschleppt. Der dänische Reeder Mærsk McKinney Møller finanzierte die aufwendige, 10-jährige Restaurierung. Heute erstrahlt der Dreimaster wieder in vollstem Glanze und liegt in einem Trockendock, sodass man nicht nur das eindrucksvolle Innere besichtigen, sondern auch um den Rumpf laufen und dort die 10,5 t schwere Schiffsschraube bewundern kann.
Fregatten „Jylland“, S.A. Jensens Vej 4, 86341099, www.fregatten-jylland.dk; tgl. 10–15, Frühjahr/Herbst bis 16, Randsaison bis 17, Sommerferien bis 18 Uhr

Ebeltoft ist bekannt für seine Glasbläsereien und im Glasmuseet (3) (Glasmuseum) kann man viel zum Thema Kunst aus Glas sehen und lernen. Die Ausstellung umfasst eine umfangreiche Sammlung internationaler Glaskunst sowie Werke hiesiger Künstler. Im Sommer führen Glasbläser vor, wie Glas geblasen und geformt wird.
Glasmuseet, Strandvejen 8,  86341799, www.glasmuseet.dk; April–Okt. tgl. 10–17 (Juli/Aug. 10–18), Nov.–März Mi–So 10–16 Uhr

Nun geht es den Toldbodvej hinauf zur Altstadt (Julsbakke/Adelgade/Nedergade). Der Nedergade nach Süden folgend und dann abbiegend in die Kirkegade gelangt man auf dem Hügel zur Ebeltoft-Kirche (4), einem ehemals gotischen Backsteinbau, der um 1790 stark verändert wurde. Bei diesen Umbauten wurden viele Grabsteine als Baumaterial verwendet, so z. B. für die Treppenstufen im Turm. Beachtenswert ist die Aussicht vom Kirchenhügel hinunter auf die Altstadt.

Det Gamle Rådhus

Entlang der Overgade geht es nach Norden. Ein Schlenker in die Villadsgyde führt zum Den Skæve Kro (5), einem schiefen Fachwerkhaus und dem ältesten Speisegasthaus der Stadt. Den Skæve Bar, nicht minder schief, befindet sich nahebei in der Overgade 23.

Das alte Rådhus (6) (Rathaus), 1789 eingeweiht, wurde auch genutzt als Spritzenhaus, Gefängnis, Gerichtsstand sowie Polizeistation. Bereits 1835 entschied man sich, ein größeres Rathaus zu bauen. Ein Grund dafür war, dass immer wieder Häftlinge aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Heute befindet sich in dem Gebäude ein regional orientiertes Museum. Gezeigt werden u. a. Gegenstände aus dem Leben im alten Ebeltoft, Antiquitäten, eine Sammlung gefälschter Münzen (die im 13. Jh. auf der Insel Hjelm von Leuten des berüchtigten Marshall Stig gefertigt wurden) sowie das ehemalige Gefängnis. An Sommerabenden, um 20 und 21 Uhr, erzählen und singen in historische Kostüme gekleidete Nachtwächter vor dem alten Rathaus.
Museum Østjylland – Det gamle Rådhus, Am Torvet, 87122600, museumoj.randers.dk; Sept.– Mai Do–So 12–15, Juni–Aug. Di–So 10–16 Uhr

Am Torvet beginnt die Adelgade. Historische Gebäude aus den unterschiedlichsten Epochen säumen diese Fußgängerzone mit den Boutiquen, Galerien und Cafés. Besuchenswert ist die alte Farvergården (7) (Färberei). Ein Teil des sorgsam restaurierten Handwerkshofs wurde Mitte des 18. Jh. erbaut, während das Vorderhaus erst 1820 hinzukam. Zwischen 1772 und 1920 wurden hier Stoffe und Garne gefärbt, die der Handwerksmeister teilweise selbst auf dem Lande einsammelte. Neben der Färberei gab es im Hause auch Verkaufsräume und Wohnungen (u. a. für die Arbeiter). Ein paar Türen weiter an der Adelgade 25–27 imponiert Jørgen Faaborgs Hof, ein Handwerkshof von 1761, dessen Galerie auf der Rückseite des Hauses bemerkenswert ist.
Farvergården, Adelgade 15, 87122600, museumoj.randers.dk; Juni–Aug. Di–So 10–16 Uhr

Fregatten „Jylland“

Durch den Garverivej gelangt man zurück zum Hafen. Am Fährhafen, 5 km südlich des Städtchens, kann man die Überreste einer der ersten Windräderparks (Vindmølleparken) Nordeuropas bestaunen. Auf der 800 m langen Mole erzeugten einst 16 Windräder Strom für 600 Einfamilienhäuser, heute genügen vier moderne Windräder für 800 Haushalte.

Reisepraktische Infos Tønder, Møgeltønder, Løgumkloster

Information

Ebeltoft/Mols Turistbureau, S.A. Jensen Vej 3, 86341400, www.visitdjursland.com

Unterkünfte

Molskroen Hotel & Restaurant €€€€–€€€€€ (1), Hovedgade 16, Femmøller Strand (10 Autominuten von Ebeltoft), 86362200, www.molskroen.dk; obwohl das Gebäude älter erscheint, wurde es erst im 20. Jh. gebaut und dabei nach allen Gesichtspunkten eines exklusiven Hotels ausgestattet. Von den meisten Zimmern Ausblick aufs Wasser; der parkähnliche Garten lädt zum Verweilen ein. Besonders hervorzuheben: individuell, großzügig und mit dänischem Design eingerichtete Zimmer; erstklassiges Restaurant, dessen Küche internationalen Ruf genießt.
Hotel Ebeltoft Strand €€–€€€€ (2), Ndr. Strandvej 3, 86343300, www.ebeltoftstrand.dk; Konferenzhotel; Zimmer mit Balkon; Sauna, Pool, Billard, Tennis, Spielplatz, Bar, Restaurant etc., nahe Altstadt.
Ebeltoft Park Hotel €€–€€€ (3), Vibæk Strandvej 4, 86343222, www.ebeltoftparkhotel.dk; modernes Motel, die preisgünstige Alternative; Restaurant; strandnah, 1,5 km nördlich der Altstadt.
Wer wochenweise mieten möchte, kann oberhalb von Femmøller Strand günstig im familienfreundlichen Lyngsbæk Feriecenter €–€€ (4) (Lyngsbækvej 41, Lyngsbæk, 86361033, www.lycenter.dk/web) unterkommen.

Jugendherberge

Danhostel Ebeltoft (5), Egedalsvej 5, 86342053, www.ebeltoft-danhostel.dk; 1500 m zum Zentrum. Großzügiger, ökologisch gestalteter Bau, u. a. mit Grasdach als Isolierung.

Camping

Es gibt 6 Campingplätze im Umkreis von Ebeltoft, von denen Ebeltoft Strand Camping (Nordre Strandvej 23, 86341214) mit 400 Stellplätzen (Hütten) und Strand zur Ebeltoft Bucht hin, am nächsten zur Stadt liegt (1,5 km). Näher zum Ostseestrand: Elsegårde Campingplads (Kristoffervej 1, 86341283, www.egcamp.dk), südöstl. der Stadt, 85 Stellplätze, Hütten.

Restaurants

Unschlagbar in der Region ist das Moelskroen Hotel & Restaurant (s. o.). Wer mehr Wert auf Aussicht (auch Terrasse) legt, der ist im Restaurant ES im Hotel Ebeltoft Strand (s. o.) richtig. Typisch und dem historischen Ambiente der Stadt gerecht werden Den Skæve Kro (Villadsgyde 7, 86346030), der zwar etwas zu touristisch ist, dafür aber günstige Mahlzeiten sowie Kindermenüs anbietet, und das noch ältere (1610) Restaurant Mellem Jyder (1) (Juulsbakke 3, 86341123) mit guten dänischen Fleischgerichten.

Fähre

Zur Insel Seeland (Sjællands Odde): Mols Linien A/S tgl. 8–13-mal, Fahrzeit 55 Minuten,
70101418, www.mols-linien.dk. Wer von dort über die Fährlinie Rørvik-Hundested nach Nordseeland weiterfahren möchte, sollte das preisgünstige „Abkürzungsticket“ verlangen, das nur an den Fährhäfen selbst gekauft werden kann!

Weiter geht es auf der Margeritenroute, die zuerst einen Bogen um die Ebeltoft Vig macht und dabei an schönen und z. T. luxuriösen Ferien- und Wochenendhäusern vorbeiführt. Einige da von sind über 60 Jahre alt. Hier zeigt sich, wie zeitlos gestaltete Ferienhäuser aussehen können. Der Name Femmøller Strand weist darauf hin, dass hier einst 5 Mühlen standen. Die Mols Bjerge und die Halbinsel Helgenæs sind beliebte, großenteils zum Nationalpark erklärt Gebiete, die sich hervorragend für Spaziergänge eignen. Trehøje (127 m) und Agri Bavnehøj (137 m) in den Mols Bjergen sowie Ellemandsbjerg (99 m) auf Helgenæs versprechen grandiose Aussichten auf das Umland und bis hin nach Aarhus. Posekjær Stenehus bei Knebel ist ein 4–5.000 Jahre altes Dolmengrab. Mit 23 Randsteinen (Kreis mit 20 m Durchmesser) sowie einer sechseckigen Grabkammer mit massivem Deckstein ist es eines der größten Dolmengräber des Landes. Im alten Pfarrhaus von Helgenæs (Helgenæs Præstegård) in Støvdov widmet sich eine kleine Ausstellung der Geschichte der Halbinsel (Brøsbjergvej 10, www.helgenaespraestegaard.dk, Zeiten variieren). In den Touristenämtern von Ebeltoft und Rønde gibt es Broschüren für die Erkundung des Naturgebietes.
Nationalpark Mols Bjerge, Grenaavej 12 (Kalø Hovedgård), Rønde, 72170714, www.nationalparkmolsbjerge.dk

Kurz vor Rønde ragen die Reste der Schlossruine Kalø (Kalø Slotsruin) auf einer Landzunge auf. Das Schloss wurde 1313/14 erbaut von König Erik Menved, der sich damit gegen die aufmüpfigen jütischen Bauern und Adeligen wehren wollte. Der nächste König musste die Burg aber wieder abreißen lassen, nur damit sein Nachfolger, König Valdemar Atterdag, sie wieder aufbauen konnte. Der spätere schwedischen König Gustav Vasa wurde im Turm gefangen gehalten, konnte aber 1519 fliehen und anschließend die Dänen aus Schonen vertreiben. Mitte des 17. Jh. wurde Kalø Slot endgültig abgerissen und die Steine wurden für den Bau von Schloss Charlottenburg in Kopenhagen verwendet. Nur noch ein paar Grundmauern erinnern heute an die aufregenden Zeiten. Was einst als Insel nur über eine Zugbrücke zu erreichen war, kann man jetzt über einen Damm erlaufen.

Schloss Rosenholm

Rønde gilt als Tor zu den Mols Bjergen. Thorsager, nördlich davon, ist bekannt für die einzige romanische Rundkirche in Jütland. Die Kirche wurde 1231 fertiggestellt, wobei eine grundlegende Restaurierung im 19. Jh. einiges am Bauwerk verändert hat, so z. B., dass der gotische Westturm durch einen Zentralturm ersetzt wurde. Ein letzter Stopp vor der Großstadt Aarhus könnte das Schloss Rosenholm sein westlich von Mørke. Das vierflügelige Renaissanceschloss, erbaut im 16. Jh. und umgeben von einem malerischen Burggraben und Park, dient seit über 4 Jahrhunderten dem Adelsgeschlecht derer von Rosenkrantz als Residenz und gilt als eines der schönsten seiner Art in Dänemark. Flämische Gobelins, spanische Möbel, Gemälde u. v. m. gibt es auf einer Führung zu sehen. Ein Spaziergang durch den 14 ha großen, schattig angelegten Park bietet Ruhe und Entspannung.
Rosenholm Slot, Rosenholmvej 119, Hornslet, 86994010, www.rosenholmslot.dk; Schlossbesichtigung: Ende Juni–Mitte Aug. tgl. 11–16 (letzte Tour ab 15) Uhr, Rest des Jahres auf Anfrage, der Park kann auch außerhalb dieser Zeiten besucht werden.

Von Aalborg über Viborg und Silkeborg nach Aarhus

Südlich von Støvring, kurz bevor man den Nationalpark Rebild Bakker erreicht, passiert man die kleine Abfahrt zur stillgelegten Kalkmine Thingbæk. In deren Gewölben befindet sich ein Museum mit 100 imposanten Gipsmodellen der Künstler Anders Bundgaard und C. J. Bonnesen. Alleine die Idee, diese unterirdischen Räumlichkeiten dafür zu nutzen, ist schon den Besuch wert.
Thingbæk Kalkminer, Røde Møllevej 4, Gravlev, 98375500, www.rebildcentret.dk; April, Sept./Okt. Sa/So, Herbstferien u. Feiertage 10–17, Mai–Aug. tgl. 10–17 Uhr
Nach Osten gelangt man auf die Straße nach Skørping.

Rebild Bakker

„Cimbrerne drog ut fra disse egne“ – von hier zogen die Kimbern aus, steht da an mehreren Punkten, in Holz geritzt und in Stein gemeißelt. 1912 entschloss sich eine wohlhabende Gruppe nach Amerika ausgewanderter Dänen, dieses Stück Heideland mit Teilen des umliegenden Waldes zu kaufen und anschließend dem dänischen Volk zu schenken, damit es als Nationalpark – dem ersten in Dänemark – eingerichtet würde. Doch hatten die edlen Spender noch etwas anderes damit vor: Sie wollten jedes Jahr den amerikanischen Unabhängigkeitstag, den 4. Juli, mit ihren „daheimgebliebenen“ Landsleuten hier an den Hängen der Schmelzwassertäler feiern. Da man in Dänemark zu feiern weiß, wurde dieses Fest von Jahr zu Jahr größer, zu Tausenden kommen die ausgewanderten Dänen mittlerweile über den großen Teich, und zu ihnen gesellen sich Zehntausende Daheimgebliebene. Diese amerikanische Unabhängigkeitsfeier ist die größte ihrer Art in Europa, und zumeist kommen mehr als 30.000 Besucher.

Die übrige Zeit im Jahr geht es geruhsam zu, und der Park bietet sich besonders zu Spaziergängen durch die bezaubernde Heidelandschaft an. Im Spätsommer kann man hier Beerenfrüchte sammeln, besonders die Wacholderbeeren eignen sich hervorragend für die hiesige Kräuterschnapszubereitung, den „Bjesk“. Die Eiszeit hat hier Schmelzwassertäler geschaffen, die schön anzuschauen, aber z. T. auch steil sind. Also festes Schuhwerk mitnehmen.

Der große Hauptparkplatz ist umringt von kleinen Sehenswürdigkeiten, wie z. B. dem Spielmannmuseum (Spillemandsmuseet), das sich in einem Rundumschlag mit allem beschäftigt, was die Gegend zu bieten hat und hatte: Volksmusik, Wilddieberei, erlaubte Jagd, Köhlerei, Holzschuhproduktion, Forstwirtschaft. Landschaftliche Gesichtspunkte werden ebenfalls angeschnitten. Sonntags findet hier zwischen 14 und 17 Uhr eine traditionelle Tanzveranstaltung statt. Auf der Anhöhe am Parkplatz gibt es eine Jugendherberge, einen Campingplatz, kleine Restaurants und Souvenirläden. An Sommerwochenenden kann es hier sehr voll sein.
Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet, Cimbrervej 2, Rebild, 98391604, www.rebildspillemaendene.dk; Okt.–April So 13–17, Mai–Aug. tgl. 10–17, So 12–17, Sept./Herbstferien tgl. 12–17 Uhr

Am eigentlichen Eingang des Parks steht ein altes Heidehaus (Tophuset), erinnert eine Mahntafel an die Opfer der Weltkriege und lädt das Lincoln-Blockhaus – von einem Totempfahl flankiert – dazu ein, zu erkunden, wie die Dänen Amerika sahen und vor allem, wie die ausgewanderten Dänen den Daheimgebliebenen Amerika verkauften. An Indianergeschichten mangelt es dabei nicht und Abraham Lincoln kommt auch nicht zu kurz. Gleich daneben geht es dann über eine Treppe hinunter zur natürlichen „Bowl“, wo jedes Jahr die o. g. Festivitäten abgehalten werden. Das Tal bietet sich für eine Wanderung an, und hier steht auch das Haus von Lars Kjær, dem berühmtesten Wilddieb Nordjütlands.

Rold Skov

Rold Skov ist mit 7.000 ha der größte Wald im Lande und vornehmlich ein Nutzwald. Daher bestehen über 90 % der Aufforstung aus gerade wachsenden, in Dänemark nicht heimischen Nadelhölzern. Nur ganz im Norden des Areals sorgen Buchen und um den Madumsee ein paar Birken sowie andere Uferbäume für Abwechslung.

Über Rold Skov gibt es einiges zu erzählen, wovon hier nur einige Themen herausgegriffen werden sollen:

• Als größter Wald hat er vor Hunderten von Jahren die Räuber angezogen. Vergleiche mit dem Nottingham Forest sowie Robin Hood scheinen den Dänen angebracht. Bis nach Aalborg, Viborg und Silkeborg sollen die dänischen Hotzenplotze ausgeschwärmt sein. Heute spielen Dorfpolizisten und Feuerwehrmänner diese Rollen nach. Für Kinder werden oft Räuberspiele im Wald organisiert.

Heide und Wald im Rold Skov

• Natürlich zieht ein großer Wald auch andere urige Typen an, die dann teilweise zu Legenden wurden: Hexen, schrullige Künstler, Thore, der mächtige königliche Oberförster Jens Hvass und viele andere gehören zu dazu.

• Im Buchenwald von Terndrup feiern die Dänen jährlich seit 1848 am 5. Juni den Tag des Grundgesetzes, etwas beschaulicher als die Amerika-Auswanderer, aber trotzdem stimmungsvoll.

• Von einem Zauberwald ist auch die Rede, denn ein Areal mit verkrüppeltem Niederwald veranlasste vor über 100 Jahren die Menschen dazu, unter ihm hindurchzukriechen, um der Rachitis, der „Englischen Krankheit“, zu entgehen. Hier fasziniert das Spiel von Licht und Schatten.

• Und hier hat sich einst das Kerngebiet der Kimbern befunden, die um 120 v. Chr. mit anderen Völkern auszogen, Europa zu unterwerfen. Die Schlachten zwischen Kimbern und Teutonen auf der einen und Römern auf der anderen Seite haben lange Schatten geworfen und erst 101 v. Chr. mit der Niederlage bei Vercellae (Oberitalien) war das Ende der Kimbern besiegelt.

Grundsätzlich der beschriebenen Route folgend, sollte man zuerst zum Touristenbüro (Rebildvej 25A, Rebild) nahe dem o. g. Spielmannmuseum fahren, um sich Infos und Karten zu besorgen. Im nahen Skørping spielt zudem das älteste Marionettentheater Dänemarks (Sverriggårdsvej 2, 98314492, www.marionetteater.dk) – vielleicht gibt es ja eine Aufführung.

Zwischen Skørping und dem Abzweig zum Madumsee weisen Schilder auf mehrere Waldwanderwege hin. Der Fußweg zum eindrucksvollen Jütischen Waldgarten (Den jydske Skovhave) lohnt sich besonders, denn hier sind 130 Baumarten angepflanzt, die es in Dänemarks Wäldern gibt bzw. einst gegeben hat. Ein Stück weiter führt eine kleine Straße zu einem ehemaligen Eisenbahnausflugsziel hin, dem Restaurant Mosskov Pavillionen. Der Zug mit den Ausflüglern hält schon lange nicht mehr, Kaffee und Kuchen schmecken aber immer noch. Die Landschaft hier um den Store Økssø sowie weiter östlich um den malerischen Madum Sø, den größten See Dänemarks, erinnern an Südschweden. Die Dänen nutzen diese Seen zum Baden und Angeln.
Nahe der Straße 519 sprudeln tgl. bis zu 30 Mio. Liter Wasser aus der Store Blåkilde, der „Blauen Quelle“, dem größten Quelltopf Dänemarks. Aus einem Kalkkrater im Untergrund hochsprudelnd, ist das Wasser ausgesprochen klar. Weiter geradeaus auf der 519, vor Astrup, zweigt nach Süden ein Sträßchen ab zum 1538–42 erbauten Schloss Villestrup. Man kann aber nur den 1750 angelegten Barockgarten besichtigen, der besonders während der Tulpen- und Rosenblüte gerne als Filmkulisse genutzt wird.

Südlich des Waldgebietes geht es Richtung Aars. In Rold mag noch ein Stopp an Dänemarks ältestem Zirkusmuseum passen. Hier befand sich ehemals das Winterlager und Reithaus des Zirkus Miehe. Kostüme, Fotos und Requisiten erinnern an die besseren Zeiten der Zirkusleute.
Cirkusmuseum, Østerled 1, Rold, Arden, 99824170, www.nordmus.dk/cirkusmuseet; Mai–Sept./Herbstferien tgl. 11–16 Uhr

In der kleinen Industriestadt Aars beeindrucken die vielen Skulpturen aus Granit und Bronze, die sich über die Stadt verteilen, besonders konzentriert aber in dem von Per Kirkeby angelegten Skulpturenpark am Observatorium sowie am Museumszentrum stehen. Das dem modernen Museumscenter Aars angegliederte Kunstmuseum zeigt zeitgenössische Kunst. Die kulturgeschichtliche Sammlung des Zentrums befasst sich mit Funden aus der Stein- und Bronzezeit sowie der jüngeren Geschichte und ist das beste Museum Dänemarks zum Thema „Kimbern“.
Museums-Center Aars/Vesthimmerlandsmuseum, Søndergade 44, 98623577, www.vesthimmerlandsmuseum.dk; Mai–Aug. Di–So 11–17, Rest des Jahres Di–So 13–17 Uhr

Ferner gibt es das bedingt interessante Dänische Museum der Gegenwart (Dansk Nutidsmuseum, Støberivej 8, 98626688, www.dansk-nutidsmuseum.dk; März–Okt. Mi und So 13–17 Uhr), in dem die Herstellung von Knöpfen, die Fertigung von Eis und landwirtschaftliche Themen erläutert werden.

Südlich von Aars, kurz vor der Kreuzung der Straßen 29 und 13, liegt linker Hand die steinzeitliche Ausgrabungsstätte Borremose Fæstningen. Doch nur wer näher hinsieht und die Erläuterungen entsprechend interpretieren kann, wird einen Eindruck von dem Leben der Kimbern vor 2.000 Jahren in einem von einem Befestigungswall umgebenen Dorf bekommen können.

Die Dänen sind ein Volk der Fahrradfahrer

Reisepraktische Infos Rebild Bakker bis Aars

Information

Rebild/Rold-Skørping Turistbureau, Rebildvej 25A, Rebild, Skørping, 99889000, www.rebildporten.dk
Aars Turistbureau: Bymidten 5, Aars, 98625199, www.visitvesthimmerland.dk

Unterkünfte

St. Binderup Kro €€€, Møllegårdsvej 7, St. Binderup, Aars, 98658333, www.binderupkro.dk; alteingesessenes Landgasthaus 4 km südöstl. von Aars, das bereits seit 1749 königliche Privilegien genießt, 23 Zimmer, empfehlenswertes Restaurant.
Hotel Rold StorKro €€–€€€, Vælderskoven 13, Gravlev, Skørping, 98375100, www.rold.dk; Hotel am Nordrand des Rold Skov, nahe dem Abzweig der Straße nach Skørping von der 180. Die Lage im Wald, die Panoramaaussicht, die Gartenterrasse und die Möglichkeit, gleich von hier zu Spaziergängen in den Rold Skov zu starten, sind ideal.
Rold Gammel Kro €€–€€€, Hobrovej 11, Rold, 98561700, www.roldkro.dk; schöner alter Dorfkro neben dem Zirkusmuseum; erstklassiges Restaurant (Jagdstube), Sauna, 26 Zimmer (einige Familienzimmer). Im Hause befindet sich das Jodle Birger Museum. Jodle Birger war ein bekannter, dänischer Folk- und Countrysänger.
Aars Hotel €€–€€€, Himmerlandsgade 111, 9600 Aars, 98621600, www.aarshotel.dk; über 100 Jahre altes Kleinstadthotel, renoviert; Swimmingpool und Sauna.

Jugendherberge

Danhostel Rebild, Rebildvej 23, Rebild, 98391340, www.danhostelrebild.dk; nahe Eingang zum Rebild Bakker-Nationalpark.

Camping

Safari Camping, Rebildvej 17A, Rebild Bakker, Skørping, 98391110, www.safari.dk-camp.dk; wenige Gehminuten vom Eingang des Nationalparks entfernt; 150 Stellplätze, Hütten.

Restaurants

Mosskov Pavillonen, Møldrupvej 34, Rold Skov, 98392033 und 98392095; Restaurant mitten im Wald in altem Holzhaus (Mo geschl.), im Sommer oft Lagerfeuergerichte. Von Skørping auf der 519 ca. 2 km in Richtung Süden, dann auf Schilder achten. Hinweis für Feinschmecker: Die (Gourmet-)Gasthöfe Hvalpsund Færgekro (S. 296), St. Binderup Kro und Rold Gammel Kro bieten Übernachtungen mit mehrgängigem Abendessen und reichhaltigem Frühstücksbuffet zu Sonderpreisen.

Im nächsten Ort Aalestrup befindet sich im ehemaligen Direktorenhaus der einst hier ansässigen Fahrradfabrik, das Dänische Fahrradmuseum. Dänemark ist ja bekanntlich ein Land der Fahrradfahrer und somit gehört ein Besuch hier eigentlich zum Pflichtprogramm. Über 150 Fahrräder, aber auch Mofas und Mopeds verschiedener Epochen sind ausgestellt und die Entwicklung des Drahtesels wird gut erklärt. Zudem sind einige Nähmaschinen und Radios zu sehen.
Danmark Cykelmuseum, Borgergade 10, 98641960, www.cykelmuseum.dk; Mai–Sept. Di–So 10–17 Uhr

Im Eisenzeitdorf Hvolris sind stein-, eisen- und bronzezeitliche Ausgrabungsstätten zu besichtigen. Hier fand man Reste einer Siedlung aus der Eisenzeit, Gräberfelder, Grubenhäuser und Hügelgräber aus der Bronzezeit. Die Ausstellung umspannt einen Zeitraum von 4000 v. Chr. bis 1500 n. Chr. Im Sommer werden Programme geboten, die sich mit den handwerklichen Berufen der Vorfahren beschäftigen und bei denen man vieles auch selbst ausprobieren darf.
Hvolris Jernalderlandsby, Herredsvejen 135, bei Bjerregrav, 87873245, www.jernalderlandsby.dk; in den dänischen Sommerferien tgl. 11–17, Herbstferien Mo–Fr 11–17 Uhr, sonst nur nach telefonischer Absprache

Viborg

Obwohl vorher bereits Wikinger in der Region gesiedelt haben, beginnt die offizielle Geschichtsschreibung erst um 700 n. Chr., als sich hier Handelswege trafen, von denen der Heerweg nach Schleswig der bedeutendste war. Diese frühen Siedlungsstrukturen machen Viborg zu einer der ältesten Stadt Dänemarks. Obwohl die Stadt niemals Zugang zum Meer hatte, entwickelte sie sich schnell zu einem bedeutenden Zentrum und war bis 1650 die größte Stadt Jütlands. Ab 1065 war Viborg (Vi = Heiligtum) Sitz des Bischofs. Zu dieser Zeit war es Hauptstadt Jütlands, wobei die offiziellen Stadtrechte erst 1150 verliehen wurden. Bis zur Reformation entwickelte sich der Einfluss der Kirche so weit, dass um 1500 fünf Klöster und 20 Kirchen gezählt wurden. Der Prediger Hans Tausen lebte 1525–29 in Viborg und machte es zu einem wichtigen Zentrum der Reformationsbewegung. Natürlich traf sich in der größten Stadt Jütlands auch das Regionalparlament, das Landsthing (bis 1805). Die Schlossburg, die ja nun auch im Namen der Stadt vorkam, stand damals am Nørresø, in der Grünanlage nördlich des Randersvej. Auch andere Tatsachen scheinen die Bedeutung der Stadt um 1500 zu belegen. So heißt es, dass zu dieser Zeit in keinem Ort Dänemarks so viel Bier getrunken wurde und dass das Viborger Bier so stark gewesen sei, dass es „wie ein Schwert im Magen des Trinkers lag“.

Blick auf Viborg und seinen Dom

Nach der Reformation ging es erst langsam und dann immer rasanter bergab. Der Handel verlagerte sich zu den Seehäfen hin, der schwindende Einfluss der Kirche ließ die Stadtsäckel schrumpfen, mehrere Feuer, die schlimmsten wüteten 1567 und 1726, zerstörten ganze Stadtteile, die Ständeversammlung zog im 17. Jh. um, und das Schloss wurde abgerissen. Viborgs Bedeutung sank herab auf die vieler anderer Kleinstädte Jütlands. Erst im 19. Jh. „berappelte“ sich die Stadt wieder dank verbesserter landwirtschaftlicher Methoden für die Nutzung des umliegenden Heidelandes und 1863 durch Anbindung an die Eisenbahnlinie. Damit konnte sich vermehrt Kleinindustrie ansiedeln, und die Tatsache, dass immer noch wichtige Handelswege die Stadt kreuzten, ließ Viborg wieder auf die Beine kommen. Heute zählt die Stadt über 38.000 Einwohner und ist nicht nur ein Industrie- und Handelsstandort, sondern auch mit größeren Verwaltungsaufgaben betraut.

Es sind heute nicht die einzelnen Sehenswürdigkeiten, die Viborg so besuchenswert erscheinen lassen, sondern die Atmosphäre und die (relativ) alten Häuser und Gässchen sowie die Parkanlagen am See, die einen Spaziergang durch die Stadt so angenehm machen. Das Auto lässt man am besten am Dom stehen.

Der Dom (Viborg Domkirke/Dom Vor Frue) in der Sct. Morgens Gade besteht im Gegensatz zu anderen Kathedralen aus massiven Granitblöcken und ist sehr jung. Die ursprüngliche Kirche, wohl im 12. Jh. erbaut, fiel beim großen Brand von 1726 den Flammen zum Opfer. Nur die Krypta und die Grundmauern blieben erhalten. Unter Leitung des Hamburger Baumeisters Claus Stallknecht wurde eine neue Kirche im barocken Stil erbaut, doch nach 1860 entschied man sich schließlich für den Bau einer neuen Kathedrale im strengromanischen Stil und riss den Barockbau wieder ab. Vorbilder waren Kathedralen in Deutschland sowie der Dom von Ribe. Mit 70 m Länge entstand die größte Quaderkirche Europas, die bereits 1876 fertiggestellt war. Sehenswert sind die Grabkammer, in der der einbalsamierte Leichnam des Alchimisten Valdemar Daa liegt, das Grab des 1286 südlich von Viborg mit 50 Schwertstichen ermordeten Königs Erik Klipping und besonders die Kalkmalereien sowie die Ölgemälde an der Decke von Joakim Skovgaard (1856–1933), die dieser zwischen 1901 und 1906 anfertigte. Sie erzählen Bibelgeschichten.

Gleich neben dem Dom im alten Rathaus befindet sich daher auch das Skovgaard-Museum, in dem der Lebenslauf des Künstlers und seiner Familie erzählt wird, sowie einige seiner Werke (Gemälde, Skulpturen, Entwürfe) und auch Werke befreundeter und anderer Künstler des 20. Jh. ausgestellt sind. Auch dieses barocke Rathaus wurde von Claus Stallknecht entworfen und 1728 fertiggestellt.
Skovgaard Museet, Domkirkestræde 2–4, 86623975, www.skovgaardmuseet.dk; Juni–Aug. Di–So 10–17, Sept.–Mai Di–So 11–16 Uhr

Die vom Dom nach Norden führende Sct. Morgens Gade weist die ältesten Häuser der Stadt auf. Durch die kleine Nytorvgyde gelangt man zum Nytorv. Westlich von diesem Platz befindet sich die Fußgängerzone. Nicht weit von hier ist das Viborg-Museum im ehemaligen Gesundheitsamt untergebracht. Hier wird die frühe Geschichte von Stadt und Umland erläutert.
Viborg Museum, Hjultorvet 9, 87873838, www.viborgmuseum.dk; Juli–Mitte Aug. sowie Herbst-und Winterferien Di–So 11–17, Rest des Jahres Di–Fr 13–16, Sa/So 11–17 Uhr

Auf dem Hjultorvet findet samstags der Wochenmarkt statt, der in der kalten Jahreszeit oft ausfällt. Alternativ bietet sich ein Bummel über die Sct. Mathias Gade an, die Einkaufsstraße Viborgs

Skovgaard-Museum im alten Rathaus

Im Süden der Innenstadt fällt bei einem Blick von der Sct. Mathias Gade durch das Gässchen Mageløs der rote Backsteinbau der Sortebrødre-Kirche auf. 1227 erbaut, fielen auch bei dieser Kirche große Teile dem Feuer von 1726 zum Opfer. Doch baute man sie gleich nach dem Brand originalgetreu um das erhaltene Mittelschiff wieder auf. Der gotische Holzaltar, eine flämische Arbeit aus dem beginnenden 16. Jh., ist ein späteres Geschenk Königs Frederik IV.

Ein Stück die Sct. Mathias Gade weiter bergab versteckt sich das Restaurant Brygger Bauer’s Grotter in der Kurve. Bauer, ein ungarischer Unternehmer, übernahm 1870 das Gebäude, in dem bereits Bier gebraut wurde. Doch nach dem Niedergang der Wirtschaft im 17. Jh. schienen die Viborger verlernt zu haben, gutes Bier zu brauen, und die strengen Gesetze führten dazu, dass der Alkoholgehalt stark gesenkt wurde. Bauer entschied sich dazu, wieder starkes Bier nach bayrischen Rezepten zu brauen. Dazu ließ er den gesamten Keller des Hauses umbauen. Sein Konzept war erfolgreich, und noch heute befinden sich im Haus ein Bierkeller sowie ein gutes Restaurant.

Im Park an den Seen, wo man auch gut entspannen bzw. spazieren gehen kann, legt im Sommer nördlich des Randersvej zwei- bis dreimal pro Nachmittag der Ausflugsdampfer „Margrethe“ zu einstündigen Rundfahrten ab. Nahebei befindet sich die kleine Kunsthalle Viborg, in der Sonderausstellungen gezeigt werden.
Viborg Kunsthal, Riddergade 8, 87873221, www.viborgkunsthal.viborg.dk; Di–So 11–17 Uhr

Westlich von Viborg liegen die Kalkgruben von Mønsted und Daugbjerg. Die interessantere Mønsted Kalkgruber ist die größte Grotte Dänemarks und eine der größten Kalkminen der Welt. Über 1.000 Jahre wurde hier Kalk abgebaut, der u. a. für den Bau des Ribener Doms verwandt wurde. Heute leben Fledermäuse in den schätzungsweise 35 km langen Stollen. Zum Programm für Erwachsene und Kinder gehören Räubergeschichten zum Mitmachen (Räuber fanden hier vor 200 Jahren Unterschlupf!). Durchs Gelände fährt eine Kleinbahn. In Teilen der feucht-kühlen Höhlen lagern bis zu 200 Tonnen Käse, der als „Höhlenkäse“ zumeist nach Deutschland verkauft wird.
Mønsted Kalkgruber, Kalkværksvej, Møsted, 86646011, www.monsted-kalkgruber.dk; April–Okt. tgl. 10–17 Uhr

Südöstlich der Stadt, in Bruunshåb, lockt eine Pappemuseum. Hier wird gezeigt, wie vor
An der Ostküste entlang zurück zur deutschen Grenze
Jahrzehnten Pappe hergestellt wurde und man darf sich auch beim Pappeproduzieren versuchen.
Bruunshåb Gl. Papfabrik, Vinkelvej 93B, Bruunshåb, 86675900, www.papfabrik.dk; Mai–Okt. Mo–Fr 10–16 Uhr

Reisepraktische Informationen Viborg

Information

Viborg Turistbureau, Tingvej 2A, 87878888, www.visitviborg.dk

Unterkünfte

Best Western Palads Hotel €€€–€€€€, Sct. Mathias Gade 5, 86623700, www.hotelpalads.dk; neoklassizistisches Gebäude mitten im Zentrum; das Tophotel. Bestes skandinavisches Design, geschmackvolle, gemütliche Aufenthaltsräume. 80 komfortable Zimmer, Appartements und Suiten.
Best Western Golf Hotel Viborg €€€–€€€€, Randersvej 2, 86610222, www.golf-hotel-viborg.dk; 10 Gehminuten vom Zentrum, am Søndersø gelegen. Modern eingerichtetes Konferenz- und Wellness-Hotel, Jacuzzi, Sauna, Pool, 18-Loch-Golfplatz. Reservieren Sie ein Zimmer mit Blick auf den See.
Historiske Rindsholm Kro €€–€€€, Gl. Aarhusvej 323, Rindsholm, 86639044, www.rindsholm-kro.dk; Landgasthof, 7 km südöstl. der Innenstadt, dessen Geschichte auf das Jahr 1684 zurückgeht, wenn auch das heutige Haus erst 1906 errichtet wurde. Gutes Restaurant.
Niels Bugges Kro €€€, Ravnsbjergvej 69, Dollerup Bakker, 86638011, www.nielsbuggeskro.dk; kleiner Landgasthof. Beliebtes Restaurant. 14 Zimmer im Haus sowie 4 Suiten (€€€€) in einem Holzhaus 1,5 km entfernt, idyllisch im Wald gelegen. Anfahrt: Landstraße 13, dann die 12 in Richtung Süden und abbiegen zum Hald Slot. Dieses umfahren, dann ist es nicht mehr weit.
Einfach, aber modern, günstig und sauber ist das Motel Spar10 €€, Alandsvej 2, 86612955, www.motel-spar10-viborg.dk. 3 km (35 Minuten zu Fuß) ins Zentrum.

Jugendherberge

Danhostel Viborg, Vinkelvej 36, 86671781, www.danhostelviborg.dk; 3 km östl. des Zentrums in Garten- und Waldlage; 112 Betten.

Camping

Viborg Sø Camping, Vinkelvej 36, 86671311, www.camping-viborg.dk; nahe Søndersø, gut 3 km zur Innenstadt, 160 Stellplätze, Hütten. Schön von Bäumen umgeben.
Hjærbek Camping, Hulager 2, Hjærbek, 86642309; 12 km nordwestl. von Viborg; kinderfreundlich; 280 z. T. sehr schöne Terrassenplätze (Blick auf den Fjord), Hütten.

Restaurants

Die Küchen der o. g. Gasthäuser Rindsholm Kro und Niels Bugges Kro (s. o.) stehen an erster Stelle. In der Innenstadt gibt es einige gute Lokale entlang der Sct. Mathias Gade. Oder auch Brygger Bauers Grotter (Nr. 61, 86614488) mit traditioneller dänischer Küche. Den Gyldne Okse, St. Sct. Peder Stræde 11, 86622744, historisches Ambiente eines 400 Jahre alten Stadt-Kros. Schick und mit guter Weinkarte kommt die Brasserie Charlie daher (Ecke Vestergade/Nytorv, 88733030). Das Kafé og Restaurant Arthur (Vestergade 4, 86622126) ist bekannt für seine saftig-leckeren Burger, die in angenehmer Atmosphäre serviert werden und prämiert wurden.

Bahn/Busse

Bahnhof ( 86620700) sowie Busbahnhof: am Banegårdsplads. Regionalverkehr.

Hald Hovedgård und Dollerup Bakker

Weiter geht es nach Süden zum Hald-See (Hald Sø) und zu den Dollerup-Hügeln (Dollerup Bakker), entlang der alten Straße Richtung Herning. Die kleine Gemeinde Hald Ege ist ein schönes Beispiel dafür, wie alte Kasernenorte sich zu einem attraktiven Wohnvorort entwickeln können. Nicht weit von hier, einmal die Landstraße 12 mit einem Schlenker überquert, führt die kleine Nebenstraße direkt auf den schönen Hald Hovedgård, den Rest eines Gutshofs aus der Zeit um 1750 (das jetzige Gebäude war einst nur der Eingangstrakt mit Tor). Er steht dort, wo einst ein Schloss seinen Platz hatte. Heute wird er für Seminare und Jugendausbildung genutzt. In einer Ausstellung in der benachbarten Scheune wird über die interessante Natur der Gegend sowie über die ehemaligen Burganlagen informiert.

Auf der ausgeschilderten Margeritenroute kommt man nach Kjellerup. Nicht weit vom o. g. Hof hat man einen ersten Blick auf den bis zu 34 m tiefen Hald Sø, dessen Becken und umliegende Hügel (bakker = Hügel) von Gletschern vorgeformt und anschließend von den Schmelzwasserströmen abgerundet und ausgewaschen wurden. Der Park der Dollerup Bakker fasziniert heute durch die größten Eichenwälder des Landes, schöne Heideflächen, den 64 m hohen Ravnsbjerg und eben den See. Spazierwege versprechen beste Luft und Entspannung. Zudem bietet sich der kleine Niels Bugges Kro direkt an der Straße für eine verdiente Erfrischungspause bzw. das Ausleihen von Booten an. Hinter diesem schließlich befindet sich noch die kleine Troldeslugten, die „Schlucht der Trolle“. Ein paar Kilometer weiter gibt es auf einer Anhöhe kurz vor Dollerup einen schönen Picknickplatz mit Aussicht sowie ein Café. Mit Dollerup, Lysgård und Vium fährt man durch weitere schöne kleine Dörfer.

Tipp: Abstecher zum Elmuseet

Wer Zeit übrig hat, sollte unbedingt einen Abstecher zum Energiemuseum (Energi Museet) bei Tange unternehmen. Hier wurde auf eindrucksvolle Weise ein noch aktives Wasserkraftwerk aus den 1920er-Jahren zu einem Museum „rund um die Elektrizität“ ausgebaut. Neben dem Kraftwerk selbst locken unzählige Probierstationen. Kinder und Erwachsene dür fen auf der 3.500 m² großen Ausstellungsfläche eine Wetteransage fürs Fernsehen aufnehmen, etwas lernen über die Grundregeln der Elektrizität und der modernen Welt der Computer sowie über alte Elektrogeräte, wie z. B. den Rasierapparat von König Frederik IX., staunen. Man kann zudem durch die Grünanlage schlendern, dabei alte Transformatoren und andere Dinge entdecken und die gut erläuterte Ausstellung über alternative Energien (Wind- und Solaranlagen) erkunden.
Elmuseet, Bjerrinbrovej 44, Tange, 86684211, www.energimuseet.dk; Ostern–Ende Okt., tgl. 10–16, April–Sept. bis 17 Uhr

Im nahen Städtchen Bjerringbro gibt es das kleine Gudenådalens-Museum (Vestre Ringvej 5, www.gudenaadalens-museum.dk), das sich mit der Geschichte der Region beschäftigt, und hier hat die weltbekannte Firma Grundfos (Pumpen etc.) ihren Hauptsitz! Am Gudenåvej 4 gibt es zudem einen Kanuverleih für Touren auf der Gudenå (www.natouren.dk).

Auf dem Weg nach Silkeborg könnte man noch einen Schlenker nach Gjern einfügen, wo im Jütländischen Automobilmuseum über 160 Autos aus der Zeit zwischen 1900 und 1948 ausgestellt sind, darunter Raritäten aus Deutschland, Italien und den USA.
Jysk Automobil Museum, Skovvejen 13, 86875050, www.jyskautomobilmuseum.dk; April–Mitte Mai, Sept.– Okt. Sa/So 10–16, Mitte Mai–Aug. tgl. 10–17 Uhr

Wer weniger Zeit hat, fährt direkt entlang der vielbefahrenen Straße 52 bis Silkeborg, in die Region der Dänischen Seenplatte (Søhøjlandet), eines der beliebtesten Erholungsgebiete Jütlands. Die von Gletschern geschaffenen Seen sind von großen Wäldern umgeben und zudem von den höchsten Bergen des Landes. Die Gudenå, der längste Fluss Dänemarks, fließt hier ebenfalls hindurch. Die bezaubernde Landschaft bietet Gelegenheit zum Wandern, Angeln, Kanu fahren u. v. m. Die Superlative in Zahlen: Der höchste Berg misst, dank eines Grabhügels, knappe 171 m, und die Gudenå ist ganze 158 km lang. Wo sonst beeindrucken solche Zahlen?

Ein alter Saab im Jütländischen Automobilmuseum

Silkeborg

Die waldreiche Region gehörte zu den letzten weitgehend unerschlossenen Gebieten Jütlands. Es gab im Mittelalter ein königliches Schloss am Silkeborg-Langsee (Silkeborg Langsø)– direkt östlich der Brücke über den Langsø – und ein paar landwirtschaftliche Betriebe im Hinterland, doch beides hatte wenig Bedeutung. Das Schloss wurde später niedergerissen. Um diesen fürwahr hinterwäldlerischen Zustand zu beenden, entschied sich König Christian VII. um 1840, am Ausfluss der Gudenå aus der Seenplatte eine Stadt zu gründen. Diesem Lockruf folgte 1845 der Unternehmer Michael Drewsen und errichtete eine Papierfabrik. Die Wasserkraft des Flusses sorgte für die nötige Energie. Um diese Fabrik herum entwickelte sich die Siedlung Silkeborg, die bereits zur Jahrhundertwende Stadtrechte erhielt. Später verewigte man Drewsen mit einer Statue auf dem Torvet. Noch heute gilt die Papierfabrik als größter Arbeitgeber. Der Tourismus hat aber auch Spuren hinterlassen, und im Sommer kommen viele Menschen in die schön zwischen Seen, Fluss und Wäldern gelegene 43.000-Einwohner-Stadt, um sie als Basis für die Erkundung der Seenplatte zu nutzen, ob per Auto, Fahrrad, Kanu, zu Fuß oder mit dem angeblich ältesten Raddampfer der Welt (1861), der „Hjejlen“. Beliebt ist übrigens das Riverboat Jazz Festival, das Ende Juni die ganze Stadt einnimmt.

Die Innenstadt wirkt, wie das Alter vermuten lässt, z. T. sehr funktionell. An den Seeufern und den Wehren aber zeigt sich Silkeborg von seiner schönen Seite. An der Remstrup Å, einem Seitenarm der Gudenå nahe der Innenstadt, legen die zahlreichen Ausflugsdampfer ab zum Himmelbjerget und nach Ry. An der Brücke über die Remstrup Å (auch Schleuse) können Kanus ausgeliehen werden, zudem gibt es ein paar Lokale sowie das Papiermuseum (s. u.). Das Touristenamt residiert 300 m stadteinwärts von hier im Det Gl. Rådhus, dem alten Rathaus am Torvet.

Das Silkeborg-Museum befindet sich im alten Herrenhaus Hovedgården, dem ältesten Gebäude der Stadt (1767). Das kulturhistorische Museum hat sich besonders auf die Ausstellung von Funden aus den nahen Torfmooren aus der Bronze- sowie Eisenzeit spezialisiert. Juwelen, Flintsteine und Keramiken sind zu sehen und das Leben zur Eisenzeit wird erläutert. Hauptattraktion ist aber der Tollund-Mann, eine Moorleiche, die 1950 gefunden wurde und ca. 2.200 Jahre alt sein muss. Es handelt sich dabei um eine der besterhaltenen Moorleichen der Welt, obwohl nur Kopf und ein Fuß übrig sind. Man geht davon aus, dass der Tollund-Mann durch Erhängen oder Erdrosseln – und zwar als heiliges Opfer – getötet wurde. Der Strick liegt immer noch um seinen Hals. In anderen Abteilungen des Museums werden Handwerke des 19. Jh. vorgestellt und eine hervorragende Glassammlung gezeigt.
Silkeborg Museum, Hovedgårdvej 7, 86821499, www.museumsilkeborg.dk; Mai–Mitte Okt. tgl. 10–17, Rest des Jahres Sa/So 12–16 Uhr

Ein besonderes Highlight ist das Silkeborg-Kunstmuseum. Das in einem Park gelegene Gebäude wurde 1982 von dem Architekten Niels F. Truelsen entworfen. Bereits am Eingang beeindruckt das Keramikrelief des Künstlers Jean Dubuffet. Gezeigt werden in vier Ateliers Werke zeitgenössischer Künstler bzw. der klassischen Moderne (Carl-Henning Pedersen, Per Kirkeby, Richard Mortensen, Emil Nolde, Jean Dubuffet, Max Ernst), darunter zahlreiche Werke der Künstlergruppe COBRA. Das Museum hat die Stadt ihrem berühmten Sohn, Asger Jorn (1914–73), zu verdanken. Jorn, 1948 Gründungsmitglied der COBRA-Gruppe, erlebte seine Jugendjahre und seine erste Schaffensperiode in Silkeborg. Als er starb, vermachte er den größten Teil seiner gesammelten Kunstwerke der Stadt, nahezu 6.000 an der Zahl! Jorn war nicht nur bekannt für seine ausdrucksstarken, abstrakten und farbintensiven Gemälde, sondern auch für seine Sammelleidenschaft, die er mit einem regen Tauschhandel mit anderen Künstlern befriedigte. Die berühmtesten Gemälde von Jorn stammen aus der Zeit des Krieges und danach, so z. B. der weltbekannte Zyklus „Jahreszeiten“ und „Stalingrad“.
Silkeborg Kunstmuseum/Museum Jorn, Gudenåvej 7–9, 86825388, www.museumjorn.dk; Di–Fr 11–17, Sa/So 10–17 Uhr

Da die Stadt wegen der Papierproduktion so florierte, sei noch auf das Papiermuseum Bikuben hingewiesen, wo sich alles um die Papierherstellung dreht.
Papiermuseum Bikuben, Papirfabrikken 78, 86854564, www.museumsilkeborg.dk; Mai–Sept. Sa/So 11–16, Juni–Aug. sowie Herbstferien tgl. 11–16 Uhr, sonst nur an Ferienwochenenden

AQUA, ein großes Süßwasseraquarium, liegt weiter südlich. Hier wird über die Flora und Fauna in und rund um die Seen der Gegend informiert. Neben Fischen gibt es Kormorane, Enten, Biber und Otter zu sehen. Für Kinder wurde sogar ein „Streichelbecken“ eingerichtet. Versenkt in fünf Seen, bietet das Aquarium zu jeder Jahreszeit eine andere Perspektive vom Leben in den Süßwasserseen. Im Sommer fährt der alte Schaufelraddampfer Hjejlen bis zum AQUA-Aquarium.
AQUA, Vejlsøvej 55, 89212189, www.ferskvandscentret.dk; Juni– Anf. Aug. tgl. 10–18, Rest des Jahres Mo–Fr 10–16, Sa/So 10–17 Uhr

Das Kunstzentrum Silkeborg Bad, eingebettet in die Natur, liegt 3 km südwestlich der Innenstadt. In der alten Badeanstalt werden vor allem Sonderausstellungen gezeigt. Schöne Skulpturen im Garten.
Kunst Centret Silkeborg Bad, Gjessøvej 40, 86816329, www.silkeborgbad.dk; Mai–Sept. Di–So 10–17, Rest des Jahres Di–Fr 12–16, Sa/So 11–17 Uhr

Das Bunkermuseum direkt am Silkeborg-Bad erzählt die Geschichte des hiesigen Hauptquartiers der deutschen Wehrmacht, ist aber nur sonn- und feiertags von 13 bis 16 Uhr geöffnet ( 86813885, www.silkeborgbunkermuseum.dk).

Silkeborg: Fast alles dreht sich um Wasser und Boote

Wer sich schließlich noch verlaufen möchte, der kann nach Rodelund, 8 km südlich von Silkeborg, fahren und sein Glück bzw. seinen Orientierungssinn im 3-D-Labyrinth herausfordern.
Labyrinthia, Gl. Ryvej 2, Rodelund, 86849944, www.labyrinthia.dk; Mai, Juni, Sept.–Okt. Sa/So 11–16/17, bzw. nach Ankündigung, Juli–Anf. Aug. tgl. 10–18, restl. Aug. tgl. 10–16 Uhr

Reisepraktische Informationen Silkeborg

Information

Silkeborg Turistbureau, Det Gl. Rådhus, Torvet 2 A, 86821911, www.silkeborg.com

Unterkünfte

Hotel Dania €€€€, Torvet 5, 86820111, www.hoteldania.dk; 1848 gegründetes Kleinstadthotel; 47 Zimmer, Antiquitäten, zentral. Die Zimmer nach hinten sind ruhiger, Restaurant.
Radisson BLU, Papirfabrikken €€€€, Papirfabrikken 12, 88822222, www.papirfabrikken.nu; komfortables Hotel in restaurierter Papierfabrik, zentral gelegen. Ausgezeichnetes Restaurant.
Svostrup Kro €€€, Svostrupvej 58–60, Svostrup, 86877004, www.svostrupkro.dk; wunderschöner Kro zwischen Gudenå und Gjern, 8 km nordöstl. von Silkeborg. Die Geschichte geht zurück auf die Zeit um 1600, als hier Fährmänner und Bootsleute einkehrten. 1834 wurde er so renoviert, dass auch der König einkehren mochte. Restaurant (s. u.).
Ein ansprechender Landgasthof ist ebenfalls der Kongensbro Kro €€€, 12 km nördl. in Kongensbro; 86870177, www.kongensbro-kro.dk. Hier können Sie auch Boote für Touren auf der Gudenå ausleihen.
Signesminde Kro €€, Viborgvej 145, 86855443, www.signesmindekro.dk; 8-Zimmer-Landgasthof nördl. von Silkeborg; gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber an lauter Hauptstraße gelegen. Restaurant

Jugendherberge

Danhostel Silkeborg, Aahavevej 55, 86823642, www.danhostel-silkeborg.dk; innenstadtnah; 93 Betten, Kanuverleih nahebei.

Camping

Gudenåens Camping, Vejlsøvej 7, 86822201, www.gudenaaenscamping.dk; 1 km südl. der Innenstadt, schön in einem Wald und nahe der Remstrup Å gelegen; 150 Stellplätze, Hütten.
Silkeborg Sø Camping, Aarhusvej 51, 86822824, www.seacamp.dk; 1,4 km östl. der Innenstadt am Langsø und ebenfalls an einem Wäldchen gelegen; 150 Stellplätze; Hütten.

Restaurants

Traditionelle dänische Gerichte begeistern im historischen Svostrup Kro (s. o.), und auch der Kongensbro Kro ist bekannt für seine dänische Küche (Spezialität: Frikadellen, Forelle).
Piaf, Nygade 31, 86811255; etwas exotisch und auch bei den Einheimischen wegen der französischen bzw. mediterran angehauchten Gerichte beliebt.
Restaurant Safran, Christian VIII. Vej 54, 88975655; kleines Restaurant in einem historischen Gebäude mit Flair; deftige, relativ preiswerte Gerichte. Die Auswahl ist vergleichsweise klein, dafür wird alles frisch zubereitet.

Bahn/Busse

Bus- und Eisenbahnstation: Drewsensvej, südwestl. der Innenstadt. Zugverbindungen mit Aarhus, Skanderborg und Herning, nicht aber mit Viborg.

Ausflüge/Unternehmungen

Die meisten Ausflugsboote verkehren zwischen Silkeborg und Ry, den Orten dazwischen sowie dem Anleger am Himmelbjerget. Regelmäßiger Fahrplan Mitte Mai–Anfang Sept. Ein Knüller ist die Fahrt mit dem alten Schaufelraddampfer Hjejlen ( 86820766, www.hjejlen.com; Mai–Sept. tgl., Rest des Jahres Mo–Do).
Organisierte 2–6tägige Kanutouren auf Gudenå und Treidelrouten werden von den Touristenämtern arrangiert, einige davon sind auch für Familien mit Kindern geeignet – unterwegs übernachtet man auf Zeltplätzen. Einige Strecken dürfen erst ab Mitte Juni befahren werden. Für kurze Ausflüge geht man einfach zum Hafen, wo sich die meisten Kanu-Verleiher befinden. Es gibt auch Kajaks, Tretboote, Ruder- und Motorboote.
Historische Eisenbahnen unter Dampf verkehren im Sommer auf 5 km zwischen Bryrup und Vrads, 19 km südlich von Silkeborg ( 75756035, www.veteranbanen.dk).

Ry

Es geht weiter auf der landschaftlich reizvollen und abwechslungsreichen Landstraße, die nördlich von Brassø, Borre Sø und Julsø nach Ry verläuft. Die Straße führt durch Wälder, Wiesen und vorbei an mehreren Aussichtspunkten. In Sejs beeindruckt die moderne Dachkonstruktion der Kirche und am östlichen Ortsausgang von Svejbk laden zwei nette Ausflugslokale, das Restaurant Aalekroen bzw. die Traktørstedet Ludvigslyst zu Kaffee und Kuchen bzw. einem Mittagssnack ein. Vor Laven, einem beschaulichen Ausflugsort mit Ferienhäusern (und -villen), gibt es einen Aussichtspunkt.
Der kleine Ort Ry bildet das „Herz“ der Dänischen Seenplatte und wird gerne als Ausgangspunkt für die Erkundungen im Umland genutzt, doch hier geht es ruhiger zu. Der Ort liegt zwischen Seen, und auch hier fließt die Gudenå vorbei. Von Ry aus verkehren Ausflugsdampfer und starten Kanutouren. Das Süßwasser-Museum (Ferskvandsmuseet) im Poul Steffensensvej informiert über die Natur der Seenplatte und darüber, wie die Seen das Leben hier geprägt haben.
Ferskvandsmuseet, 86522499, www.skanderborgmuseum.dk; Mai–Mitte Okt. Di–So 10–16, Juli–Mitte Aug. 10–21 Uhr

Die eigentlichen Sehenswürdigkeiten verteilen sich aber eher im Umland und werden auf der empfohlenen Reiseroute wie folgt abgefahren:
Südlich von Ry geht es über die Straßen 445 und 461 nahezu auf die Spitze des Himmelbjerget, eines 147 m hohen Berges, der bis 1847 als der höchste Dänemarks angesehen wurde, so sehr überragt er den darunterliegenden Julsee (Julsø). Oben am Parkplatz befindet sich das Himmelbjerget Hotel mit Restaurant. Lohnend ist der kurze Spaziergang durch den Wald zum Himmelbjergstårn, einem 25 hohen Turm, der 1875 in Gedenken an den Vater des dänischen Grundgesetzes, Frederik II., erbaut wurde. Grund für die Errichtung an dieser Stelle war, dass hier bereits lange vor 1850 politische Treffen stattfanden, die schließlich 1848/49 zu einer demokratische Verfassung führten. Einer der „Drahtzieher“ der Versammlungen war damals der Heidedichter Steen Steensen Blicher (S.287, Herning), dem ein Denkmal auf dem Himmelbjerget gewidmet wurde. Die Aussicht ist grandios, doch vom Turm aus noch um einiges schöner, denn dann kann man auch über die Wipfel der Bäume nach Süden schauen.

Himmelbjergstårn

Zahlreiche Wanderwege führen um den Himmelbjerget, einer davon auch hinunter zum See, wo die Ausflugsdampfer aus Silkeborg und Ry anlegen und das schmucke, historische Hotel Julsø einlädt zur Mittags- bzw. Kaffeepause (kein Hotelbetrieb).
Gammel Rye, das „Alte Rye“, liegt südwestlich von Ry und war einst eine relativ bedeutende Handelsstadt, besonders dank der Holzschuh-Fabrikation, die lange Zeit die Menschen hier ernährte. Eine Wunderquelle, die St.-Sørens-Quelle, diente während des Mittelalters als Wallfahrtsziel. Zur Geschichte sei erwähnt, dass Christian III. hier 1834 zum König gewählt wurde. Heute kann man im Ort das Mühlen-& Clogsmuseum Gammel Rye besichtigen. Neben einer alten Windmühle und einer lokalhistorischen Ausstellung gibt es auch einiges über die Herstellung der dänischen Holzschuhe zu erfahren.
Gammel Rye Mølle-&Træskomuseum, Møllestien 5, 86898675, www.skanderborgmuseum.dk; Mai–Sept. Di–Fr 10–16, Sa/So 13–16 sowie Herbstferien tgl. 10–16 Uhr

Die Straße über Gammel Rye führt zum ausgeschilderten Øm-Kloster, von dem heute nur noch die Ruine zu besichtigen ist. Das Kloster wurde 1172–75 von Zisterziensermönchen aus dem Vitskøl Kloster erbaut. Erfahren in der Landwirtschaft, hatten sich diese bereits nach wenigen Jahren etabliert und lebten absolut selbständig. Das Øm-Kloster war vor seiner Zerstörung das größte Kloster seiner Art im Lande. In seinem Umfeld lebten damals über 200 Menschen. Zum Anwesen gehörte ein Spital, und ein Kanal verband hier Jütlands größten See, den Mossø, mit dem nördlich gelegenen Gudensø. Nach der Reformation ließ König Frederik II. die komplette Anlage niederreißen, denn er benötigte Baumaterial für das Schloss in Skanderborg. Heute erinnern ein kleines Museum, ein Gewürzgarten, die Ruinen sowie Knochenfunde an die Zeit vor der Reformation.
Øm Kloster, Munkevej 8, Emborg, 86898194, www.skanderborgmuseum.dk; Mai–Herbstferien Di–So 10–16, Juni–Aug. meist 10–17 Uhr

Vom Øm-Kloster geht es zurück über Ry und von dort entlang kleiner Nebenstraßen durch Javngyde, Nørre Vissing nach Veng. Hier lohnt ein kurzer Stopp an der kleinen Kirche, die eine der ältesten in Dänemark ist (1080). Auffälliger ist im Ort das 1876-84 im Renaissancestil errichtete Schloss Sophiendal Gods, das wunderschön am Rand einer Talmulde liegt. Heute hat man hier die Möglichkeit, stilvoll zu übernachten und das gute Restaurant zu nutzen.

Reisepraktische Infos Ry/Himmelbjerget und Umgebung

Information

Ry Turistbureau, Klostervej 3, Ry, 86696600, www.visitry.dk

Unterkünfte

Sophiendal Gods Hotel €€€€, Låsbyvej 82, Veng, 86944788, www.slotshotel.dk od. www.sophiendalgods.dk; herrlich gelegene Schlossunterkunft 9 km östl. von Ry. Bekanntes Restaurant (Wild-/Süßwasserfischgerichte), erlesene Weinkarte.
Hotel Blicher €€€–€€€€, Kyhnsvej 2, Ry, 86891911, www.hotelblicher.dk; über 100 Jahre al
Gammle Rye Kro €€–€€€, Ryesgade 8, Gammel Rye, 86898042, www.glryekro.dk; alte Tradition und eine historische „Schale“ markieren den – von innen durchweg modernisierten – Landgasthof. 6 km südwestl. von Ry. Pool, gutes Restaurant. Die Zimmer im alten Gebäude sind stimmungsvoller.
Nørre Vissing Kro €€–€€€, Låsbyvej 122, Nørre Vissing, 86943716, www.nr-vissing-kro.dk; gut hundert Jahre alter Landgasthof im Dorf, 9 km nordöstl. von Ry. Ausgezeichnete Küche.
Hotel Himmelbjerget €€, Himmelbjergvej 20, 8680 Ry, 86898045, www.hotel-himmelbjerget.dk; das Hotel liegt nahezu auf der Spitze des Himmelbjerget (10 km westl. von Ry) und ist damit das höchstgelegene Dänemarks. Reservieren Sie ein Zimmer mit Blick auf den Julsø.
Låsby Kro €€, Hovegade 49, Låsby/Ry, 86951766, www.laasby-kro.dk; alteingesessener Landgasthof 7 km nördl. von Ry, Restaurant. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Jugendherberge

Die nächsten Jugendherbergen finden Sie in Silkeborg (S.391) und Skanderborg (S. 412).

Camping

Zwei gut ausgestattete, familienfreundliche und nahe am See gelegene Campingplätze liegen in oder nahe bei Ry: Birkhede Camping, Lyngvej 14, nördl. von Ry, 86891355, www.birkhede.dk, und Holmens Camping, Klostervej 148, südl. von Ry, 86891762, www.holmenscamping.dk.

Restaurants

Das u. E. beste Restaurant im Umkreis befindet sich im Nørre Vissing Kro, dessen mediterrane und auch dänische Speisen mehrfach ausgezeichnet wurden. Reservierung ratsam! Aber auch die Restaurants in den anderen o. g. Hotels/Kros sind gut, besonders das im Sophiendals Gods Hotel sticht positiv hervor.

Ausflüge/Unternehmungen

Ausflugsboote zw. Ry, Himmelbjerget und nach Silkeborg, S. 389f.
Kanutouren: Adressen von Kanuverleihern/Routenvorschläge gibt es im Touristenbüro.

Aarhus (s. Karten S. 397 u. 403)

Um 800 hat es hier die ersten Siedlungen gegeben, doch belegt ist dieses erst für die Zeit um 900. Aarhus hieß damals Aros (an der Mündung des Flusses). Im Laufe der Zeit wurde der Name immer häufiger verwechselt mit dem Begriff Aarehus (Ruderhaus), und so entstand der heutige Name. Die geografische Lage nördlich des Flussufers war günstig. Die sandige Anhöhe bot bei hohen Wellen Schutz, genauso wie die vorgelagerte Halbinsel Helgenæs. Die Anhöhe wurde so von der Aarhus Å umflossen, dass sie eine Halbinsel darstellte, die die Wikinger zur Landseite hin mit starken Wallanlagen absicherte. Die Stadt entwickelte sich rasant: 948 wurde ein Bischofssitz eingerichtet, der Handel begann zu florieren und das fruchtbare Hinterland wurde bestellt. In den folgenden Jahrhunderten wurden zahlreiche Kirchen gebaut, u. a. die Domkirche, mit deren Bau im 13. Jh. begonnen wurde. 1441, der Hafen hatte bereits internationale Bedeutung, erhielt Aarhus die Stadtrechte. Der Wohlstand bescherte der Stadt dann die zahlreichen Renaissancebauten. Doch Pestepidemien und Kriege mit Schweden machten der Stadt immer wieder zu schaffen, sodass sie niemals den Status der nur zweitwichtigsten Stadt Dänemarks loswurde. Den nächsten Schub gab es erst mit dem Anschluss an die Eisenbahnlinie Mitte des 19. Jh. und der daraus resultierenden massiven Entwicklung der Industrie sowie der wachsenden Bedeutung als Hafenstadt.

Redaktionstipps

Kulturelle Höhepunkte: Aarhuser Domkirche (S.398); Frauenmuseum (S.398); Liebfrauenkirche (S.399); Kunstmuseum ARoS (S.400f); Aufführungen der Jütischen Oper (S.401); Ovartaci-Museum (S.402); Moesgård Prähistorisches Museum (S.408f)

Highlights für Familien: Freilichtmuseum Den Gamle By (S.399f); Tivoli Friheden (S.402)

Heute ist die Hafenstadt mit 260.000 Einwohnern (Großraum: 380.000 Ew.) die bedeutendste Stadt Jütlands. Die Vielfalt der Industrien reicht von Brauereien über Textil- und Möbelfabriken (samt Möbeldesign), Maschinenwerken (Lokomotiven, Flugzeugmotoren) bis hin zu High-Tech-Firmen und Produktionsstätten für Windkraftanlagen. Über 50.000 Studenten sind eingeschrieben, neben der Uni an Wirtschaftsfakultäten, einer Kunsthochschule, der Musikakademie, einer Hochschule fürs Pressewesen, einer Ingenieur-Hochschule, einem Wirtschaftskolleg u. v. m. Das färbt natürlich auf die Kulturszene ab: Theater-, Musik- und Tanzvorführungen sowie die Produkte der hiesigen Filmindustrie genießen internationale Anerkennung. Regelmäßig finden Kunstausstellungen statt und Festivals, wie das Aarhus International Jazz Festival sowie das 10-tägige Aarhus Festival. Aarhus bezeichnet sich gerne als „kleinste Großstadt der Welt“. Das Hafenviertel im Nordteil des Hafengebietes (Aarhus Docklands) befindet sich im Umbruch. Mit seinen Marinas, Restaurants, Wohn-und Büroanlagen, der modernen Architektur u. v. m. unterstreicht es die herausragende Stellung der Stadt und ihrer Ideen.

Im Latinerkvarter geht es locker zu

Rundgang durch die Innenstadt

Hinweis

Überall in der Innenstadt stehen kostenlose Leihräder zur Verfügung. Diese kann man an einem der vielen Fahrradparkplätze mitnehmen und dann an einem anderen wieder abstellen.

Beginnen Sie Ihren Rundgang am Touristenamt (I) (Fredensgade 45, Busbahnhof) und gehen Sie von dort – mit einem Schlenker vorbei am Bahnhof – zum funktional und modern erscheinenden Rathaus (2), das so neu aber gar nicht ist. Ende der 1930er-Jahre begonnen, wurde es 1942 endgültig fertiggestellt. Architekten waren Arne Jacobsen und Erik Møller. Damals waren viele nicht begeistert von dem kantig-grauen Quadergebäude. So entschied man sich noch für den Bau eines 60 m hohen Turmes. Diesen kann man heute besteigen und wird dafür mit einer tollen Aussicht über Aarhus belohnt. 1994 stellte man das mit norwegischem Marmor ummantelte Gebäude unter Denkmalschutz.
Rådhus, Mo–Fr 12–16 Uhr, Zeiten variieren zeitweilig. Turmbesteigung nur Juli/Aug. Di–Do 14 Uhr!

Søndergade und Sct. Clemens Torv sind Abschnitte der Einkaufs- und Fußgängerpassagen. Kurz vor dem Store Torv überquert man auf einer Brücke Åboulevarden, die Uferpromenade der „wiederentdeckten“ Aarhus Å. Einst wurde der Fluss zubetoniert, bis man sich in jüngerer Zeit eines Besseren besann und den Wasserlauf – wenn auch kanalisiert – wieder freilegte. Heute reihen sich um den Fluss Designer-Geschäfte und besonders Restaurants und Cafés, viele davon mit Außenbereich samt Beheizung. Hier heißt es „sehen und gesehen werden“. Dort, wo Åboulevarden die Immervard unterquert (100 m westlich des Sct. Clemens Torv), lässt sich gut an einem kleinen Amphitheater verweilen. Oft sorgen Straßenmusiker dabei für Unterhaltung.

Bei der Aushebung der Kellerräume einer Bank fand man 1963 Überreste des wikingischen Stadtwalls und gründete das Wikingermuseum (3). Teile davon wurden konserviert, ebenso wie ein kurzer Straßenabschnitt. Ein Wikingerhaus aus der Zeit um 1100 wurde wieder aufgebaut. Zahlreiche Fundstücke und Illustrationen zeigen das Alltagsleben aus der Zeit zwischen 900 und 1400.
Vikingemuseet, Sct. Clemens Torv 6, Nordea-Bank, 89421100, www.moesgaardmuseum.dk/vikingemuseet; Mo–Do 10.15–16, Fr 10.

Einst kontrovers diskutiert: das Aarhus Rådhus

Die Anfänge des mächtigen St.-Clemens-Doms (4) (Aarhus Domkirke) führen zurück auf das Jahr 1197, als der damalige Bischof Peder Vognsen eine imposante, dreischiffige Basilika mit zwei Kirchtürmen plante. Vognsen starb bereits 1204, die Kirche wurde aber erst um 1300 fertiggestellt. Doch 1330 brannte sie nieder. Daraufhin entschieden sich die Bauherren für gotische Baustrukturen, wie sie bereits in Deutschland oft angewendet wurden. Baubeginn war um 1400. Als „Hallenkirchen“ bezeichnete man die Bauwerke, denn nun waren die Seitenschiffe ebenso hoch wie das auf 93 m Länge angewachsene Hauptschiff – das längste in Dänemark. Imposante Kalkmalereien, die reichhaltigsten in Dänemark, wurden nahezu alle um 1480 angefertigt, ebenso wie der vierflügelige Hochaltar des Lübecker Holzschnitzers und Malers Bernt Notke. Die Umbauten waren 1520 abgeschlossen. Beachtenswert im Kircheninneren sind zudem die Renaissance-Kanzel sowie die wohlklingenden Orgeln, eine aus der Zeit um 1730 und eine moderne von 1983. Atemberaubend ist die Aussicht vom 94 m hohen Kirchturm (Mo–Sa).

Die Domkirche ist umgeben von einigen anderen sehenswerten Bauwerken, so z. B. dem 1900 eingeweihten Theater Aarhus, dessen verschnörkelte und bunt bemalte Außenfassade über den gesamten Vorplatz zu sehen ist. Das 1883 eröffnete Hotel Royal mit seiner barocken Fassade auf der anderen Seite ist das Luxushotel der Stadt.

Ein Stück weiter liegen zwei Museen: Das 1982 im alten Rathaus gegründete Frauenmuseum (5) ist eigentlich ein Muss. Es beschäftigt sich ausschließlich mit der Kultur und Geschichte der Frau im 19. und 20. Jh. Hauptaugenmerk wird dabei auf Dänemark gelegt. Die Erläuterungen
An der Ostküste entlang zurück zur deutschen Grenze
sind großenteils in Dänisch. An der Kasse gibt es eine deutschsprachige Übersetzung. In den permanenten Ausstellungen geht es um die Frau als Mutter, im Arbeits- sowie im Sozialleben. Meist noch interessanter sind die Sonderausstellungen. Ein schönes Café im Erdgeschoss verspricht nach dem Besuch eine angenehme Pause.
Kvindemuseet, Domkirkeplads 5, 25454510, www.kvindemuseet.dk; Di–Sa 10–17 (Mi bis 20), So 10–16 Uhr

Dessous von gestern im Frauenmuseum

Auf der Rückseite des Gebäudes befindet sich das Besatzungsmuseum (5). Wo die Gestapo während des Zweiten Weltkrieges ihr Hauptquartier hatte, wird heute die dänische Freiheitsbewegung erklärt und sind Dinge ausgestellt, die mit der Besatzung und Vorgehensweise der deutschen Militärs zu tun haben.
Bæsættelsesmuseet, Mathilde Fibigers Have 2, 86184277, www.besaettelsesmuseet.dk; Juni–Aug. Di–So 11–16, Rest des Jahres Di, Sa/So 11–16 Uhr

Einen Straßenblock weiter östlich gelangt man zum Hafen von Aarhus, der den zweithöchsten Umschlag in Dänemark aufweist und dessen nördlicher Teil, die Aarhuser Docklands (6) (Harbor Area Aarhus Ø, www.aarhusdocklands.dk), zu einem modernen, architektonisch beeindruckenden Areal umgestaltet wird. 7.000 Menschen werden hier bald Wohnraum finden (davon mehr als 20 % im Rahmen der Non-Profit-Vermietung!) und 12.000 Menschen ihrer Arbeit nachgehen. Dazwischen gibt es Shoppinganlagen, Parks, Cafés, Promenaden. An der Nordostspitze ragt das 142 m hohe Light House (7) als Wahrzeichen heraus. Diesem Projekt musste das kleine Aarhuser Seefahrtsmuseum (www.aarhussoefartsmuseum.dk) weichen, das bei Drucklegung noch einen neuen Standort suchte. Gleich südlich davon, am Europaplads, um das First Hotel Atlantic, locken Kneipen, Bars und Restaurants besonders abends Gäste an.

Schön sind die Kopfsteinpflastergassen der nördlichen Innenstadt, dem sogenannten Latinerkvarter (abgeleitet vom Pariser „Quartier Latin“). Hier, um Graven und Klostergade verstecken sich Boutiquen, Cafés, alte Stadthäuser mit verwinkelten Innenhöfen und eine Reihe von Galerien.

Die Liebfrauenkirche und -kloster (Vor Frue Kirke og Kloster) (8) stehen am heutigen Frue Kirkeplads. Hier wurde 1060 die erste Kathedrale von Aarhus (Material: Tuffstein) erbaut, die heute noch als Krypta im Inneren der im 13. Jh. von den Dominikanermönchen angefangenen Klosterkirche (Nikolai Kirke) vorhanden ist. Letztere wurde im 14. und 15. Jh. erweitert zu einem langen, gotischen Backsteinbau. Nach der Reformation wurde aus dem Kloster ein Spital. Heute befindet sich eine Reihe von Altenwohnungen im Gebäude. Die Kirche besteht also eigentlich aus drei Kirchen (Krypta, Hauptkirche und Klosterkirche). Die in den 1950er-Jahren wiederentdeckte Krypta gilt als älteste Gewölbeanlage Nordeuropas. Beachtenswert im Inneren der Kirchen sind die Fresken, der Altar (Claus Berg, 1530) sowie die Wandmalereien aus dem 16. Jh. im Kapitelsaal.

Weiter geht es durchs Latinerkvarter und dann über den Vesterbro Torv zur Vesterbrogade, wo die Gebäude der Ceres Brauerei (9) nicht zu übersehen sind. Die Traditionsbrauerei wurde 1856 von einem Weinhändler sowie einem Apotheker gegründet. Heute werden 80 % der Produktion in über 50 Länder exportiert.

Das wunderschöne Freilichtmuseum Den Gamle By (10) (Die alte Stadt) am Südende einer großen Parkanlage kann als die Hauptattraktion der Stadt betrachtet werden. Über 80 Stadthäuser aus der Zeit zwischen 16. Jahrhundert bis hin zu den 1970er-Jahren wurden wiederaufgebaut. Ein Heer von Handwerkern beschäftigt sich teilweise jahrelang damit, alles detailgetreu und mit möglichst vielen Originalteilen wieder herzurichten. Zu den wichtigsten Anlaufpunkten zählen der Münzmeisterhof, der Bürgermeisterhof von 1597, die alte Mühle, eine Brauerei, verschiedene kleine Museen (Fahrrad-, Spielzeug-, Textilmuseum), ein Kaufmannsladen aus dem 19. Jh., ein Kräutergarten, eine Bäckerei sowie das u.g. Plakatmuseum. Traditionelle Handwerkskünste werden ebenfalls vorgeführt. Eine übersichtliche Karte und auch ein käuflich zu erwerbendes Buch erläutern alles, was man wissen möchte. Beachtenswert ist übrigens auch der nostalgisch gestaltete Weihnachstmarkt, der alljährlich von Mitte November bis Anfang Januar stattfindet.

Der imposante Münzmeisterhof im Freilichtmuseum Den Gamle By

Auf dem Gelände gibt es zwei Café-Bistros, ein Selbstbedienungsrestaurant (leckere Smørebrøde) sowie den Bäcker, wo man Kuchen kaufen kann. Besonders sehenswert ist auch die Plakatausstellung, mit einer wechselnden Auswahl aus mehr als 150.000 Plakaten aus dem In- und Ausland. Schwerpunkt: touristische Motive. Dänemark ist übrigens bekannt für seine Plakatkunst.
Den Gamle By, Viborgvej 2, 86123188, www.dengamleby.dk; Zeiten variieren! Kernzeiten Jan.–März tgl. 11–15, April, Mai, Sept., Okt.–Weihnachtsferien tgl. 10–17, Juli–Mitte Aug. tgl. 9–18; Nov.–Dez. Sa/So 10–18 Uhr

Nördlich des Freilichtmuseums erstreckt sich der Botanische Garten (11), dessen Gewächshäuser mit tropischen und subtropischen Pflanzen gerne besucht werden. Auf der Freilichtbühne werden vorallem im Sommer oft Theater- und Musikveranstaltungen abgehalten.
Botanisk Have, Peter Holms Vej, 89402755, www.sciencemuseerne.dk; Gewächshäuser Mo–Fr 9–16, So/Feiertage 9–17 Uhr

Um einige Ecken und durch den Mølleparken weiter spazierend gelangt man von hier aus zur Aarhus Kunsthal (12) (Kunsthalle), einer Kunstgalerie, deren wechselnde Ausstellungen überregionale Anerkennung finden.
Aarhus Kunsthal, J. M. Mørks Gade 13, 86206050, www.kunsthalaarhus.dk; Di–Fr 10–17, Mi bis 21, Sa/So 12–17 Uhr

Die permanente Ausstellung des ARoS Kunstmuseums (13) zeigt vor allem Gemälde und Skulpturen aus dem sogenannten „Goldenen Zeitalter Dänemarks/Modernismus“ (1800–50 bzw. 1900–30), dessen wesentliche Motive Porträts und Landschaften (Skagen- sowie Fünen-Maler) waren. Beeindruckend sind im Besonderen die hochklassigen Sonderausstellungen. Von den oberen Etagen des futuristischen Gebäudes (und dem Restaurant dort) hat man eine tolle Aussicht auf die Stadt, besonders eindrucksvoll ist der Ausblick durch das bunte, bereits von Weitem erkennbare Rainbow Panorama ganz oben. Es gibt auch ein nettes Café.
ARoS Kunstmuseet, Aros Allé 2, 87306600, www.aros.dk; Di–So 10–17, Mi bis 22 Uhr

Das Musikhuset Aarhus (14) (Musikhaus) gleich nebenan wurde 1982 eingeweiht und verfügt über mehrere Konzertsäle (bis zu 1.600 Plätze). Auffallend ist die verglaste Eingangshalle mit Palmen und mediterranem Flair. Hier befinden sich ein Restaurant, die Vorverkaufsstelle und kleine Bühnen, auf denen manchmal auch Künstler auftreten. Das Musikhuset ist ansonsten Heimat der Jütischen Oper sowie des Symphonieorchesters der Stadt. Theater-, Musical- und andere Aufführungen finden hier ebenfalls statt.
Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé,  89404040, www.musikhusetaarhus.dk; tgl. 11–18 Uhr

Museen auf dem Uni-Campus nördlich der Innenstadt

Nördlich der Innenstadt erstreckt sich der 60 ha große Unversitets Parken der 1928 gegründeten Aarhus Universitet. Die meisten Gebäude auf dem Uni-Campus mögen zwar etwas langweilig erscheinen, als Ganzes hat die grüne Anlage aber Charme. Auf dem Unigelände gibt es drei Museen, in denen z. T. Errungenschaften der hiesigen Wissenschaftler zu bewundern sind:

Modern und elegant: ARoS Kunstmuseet

Das sehenswerte Steno-Museum (15) macht einen „Rundumschlag“ in puncto Wissenschaftshistorie. Daher heißt eine der Hauptausstellungen hier auch „Von Stonehenge bis Niels Bohr“. In ihr sind alte Teleskope, der erste dänische Elektronikrechner und zahlreiche Errungenschaften der Naturwissenschaften zu erleben. Ebenfalls ein Schwerpunkt wird gesetzt auf die Geschichte der Medizin, die hier mit Hippokrates beginnt und auch die Exhumierungen für wissenschaftliche Zwecke nicht auslässt. Hinter dem Museum gehört noch der medizinische Kräutergarten dazu, wo Heilkräuter erläutert werden. Im Obergeschoss schließlich wartet das Planetarium auf Besucher. Einige der Sternenprogramme wurden speziell für Kinder zusammengestellt. Zum Museum gehört das Ole-Rømer-Observatorium im Stadtteil Højbjerg (Observatorievej 1), wo von September bis Mai abends Vorführungen angeboten werden:
Steno Museet, C. F. Møllers Allé, 89423975, www.sciencemuseerne.dk; Di–Fr 9–16, Sa/So 11–16 Uhr

Das Naturhistorische Museum Aarhus (16), nur 100 m weiter nördlich, erzählt vor allem die Naturgeschichte Dänemarks. Dass dabei der Mensch mit seiner „Kulturgeschichte“ und Nutzung der Erde eine entscheidende Rolle gespielt hat, wird deutlich herausgehoben. Das Museum wirkt etwas altmodisch, interessant mag aber die eine oder andere Sonderausstellung sein.
Naturhistorisk Museum Aarhus, Wilhelm Meyers Allé 210, 86129777, www.naturhistoriskmuseum.dk; tgl. 10–16 Uhr

Im Institut für Klassische Archäologie, etwas weiter nördlich im Gebäude Nr. 414, befindet sich schließlich noch das kleine Antikenmuseum, welches Errungenschaften dieses Instituts ausstellt. Der Schwerpunkt liegt auf dem mediterranen Raum und dort auf Haushaltsgegenständen, die hier zumeist in Abgüssen vorliegen. Zudem ist eine große Münzensammlung zu sehen.
Antikmuseet, 89422289, www.antikmuseet.au.dk; So–Do12–16 Uhr

Nördlich der Innenstadt

Eine Abteilung des Museum Ovartaci/Museet Psykiatrisk Hospital i Aarhus (17) erläutert eindrucksvoll die Geschichte der Psychiatriebehandlung in Dänemark, basierend auf der Geschichte dieses Krankenhauses, das 1852 als Jydske Asyl gegründet wurde. Die zweite Abteilung zeigt Kunstwerke von Patienten, die mit Hilfe ihrer Kreativität versucht haben, ihre psychische Krankheit zu bekämpfen. Vielen ist das gelungen, und die Magie, die von einigen der Werke ausgeht, ist beeindruckend. Bekanntester Künstler war Ovartaci, der mit bürgerlichen Namen Louis Marcussen (1894–1985) hieß. 56 Jahre (1929–85) verbrachte er hier als Patient.
Museum Ovartaci/Museet Psykiatrisk Hospital i Aarhus, Skovagervej 2, Risskov, 4 km nördl. der Innenstadt, 77893680, www.ovartaci.dk; Mo–Fr 10–16, Sa/So 12–16 Uhr

Südlich der Innenstadt (Weiterfahrt)

Südlich aus der Stadt heraus folgt man der Margeritenroute (Strandvejen). Am Chr. Flintenborgs Plads zweigt man ab nach Westen in die Skovbrynet. Diese führt zum Tivoli Friheden (18) (Freiheit). Kleiner als der Vergnügungspark in København ist dieser Park aber ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Auf der Freilichtbühne treten im Sommer verschiedene Künstler auf, und auch sonst werden viele Kinderprogramme geboten. Südlich davon erstreckt sich der baumbestandene und sehr abwechslungsreiche Stadtpark.
Tivoli Friheden, Skovbrynet 1, 86147300, www.friheden.dk; Öffnungszeiten variieren sehr, grundsätzlich April–Mitte Juni sowie Mitte Aug.–Mitte Sept. an Wochenenden/Feiertagen, Mitte Juni–Mitte Aug. tgl.

Das königliche Schloss Marselisborg (19), ein weißes Herrenhaus von 1902, liegt nahe der Straßenkreuzung Carl Nielsens Vej und Kongevejen. Im Sommer kommt die königliche Familie oft zu Besuch. Dann finden um 12 Uhr Wachablösungen statt. Das Gebäude ist zu keiner Zeit zu besichtigen, aber die Park- und Gartenanlagen, wenn die königliche Familie nicht anwesend ist. Südlich der Residenz liegt der Forstbotanische Garten (Forstbotanisk Have, Zufahrt vom Skovridervej), in dem heimische und auch exotische Bäume und Pflanzen zu bewundern sind. Marselisborg Mindepark östlich der Residenz erinnert an die 4.144 Nordschleswiger (heute wären es Dänen), die im Ersten Weltkrieg für Deutschland gefallen sind. Die Namen der gefallenen Soldaten sind auf einem Denkmal eingraviert. Der Tiergarten (Dyrehaven), ca. 1,5 km südlich von Schloss Marselisborg am Ørneredevej, ist ein Wildgehege mit Hirschen, Rehen und Wildschweinen.

Prähistorisches Museum Moesgård (20): S. 408 (mit dem Stadtbus erreichbar).

Reisepraktische Informationen Aarhus (s. Karten S. 397 u. 403)

Information

Tourist Aarhus, Fredensgade 45, 87315010, www.visitaarhus.com. Hier, in vielen Hotels, an Kiosken und im Internet ist die AarhusCard erhältlich: kostenlose Nutzung der Stadtbusse, freies Parken auf den Parkplätzen am Hafen (nahe Innenstadt), ermäßigter bzw. freier Eintritt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Aarhus, teilweise auch in Randers und in Djursland, Restaurant-, Stadtführungs-, Konzert-Rabatte. Es gibt Pässe für ein und zwei Tage.

Unterkünfte

Hotel Royal €€€€€ (I), Stove Torv 4, 86120011, www.hotelroyal.dk; 1833 eröffnet; neubarocker Bau. Plüschig eingerichtete Zimmer. Ein wirklicher Knüller sind die Royal De Luxe-Zimmer. Restaurants der Spitzenklasse. Sehr teuer.
Helnan Marselis €€–€€€€ (2), Strandvejen 25, 86 14 44 11, www.helnan.dk/marselis; 3 km südlich der Stadt, direkt am Strand gelegenes 1970er-Jahre-Hotel. Fast alle Zimmer haben Blick aufs Meer. Restaurant im Hause. Hier kann man entspannen. Busverbindung sowie ein Fahrradweg am Wasser entlang in die Stadt.
Hotel Guldsmeden €€€–€€€€ (3), Guldsmedgade 40, 86134550, www.hotelguldsmeden.dk; sehr nettes und liebevoll eingerichtetes Boutique-Hotel im Latinerkvater. Der Tipp!
CabInn €€–€€€ (4), Kannikegade 14 (Eingang: Åboulevarden 38), 86757000, www.cabinn.com; mitten in der Innenstadt. Modern, unspektakulär, kleine Zimmer, aber sauber und der Preisknüller in dieser Lage. Frühstück nicht inkl.
Havnehotellet €€–€€€ (5), Marselisborg Havnevej 20, Marina, 86258625, www.havnehotellet.dk; ebenfalls relativ günstiges Hotel, das mit ausgesprochen wenig Personal geführt wird (Buchung nur via Internet!), funktional wirkt, aber alles Nötige bietet. Frühstück und Parken inklusive! 2,5 km zur Innenstadt (30 Minuten zu Fuß).
Den Gamle Kro €€€, Rosenholmvej 3, Hornslet, 86994007, www.gamlekro.dk; 22 km nördl., schöner historischer Landgasthof von 1864 mit ausgezeichnetem Restaurant.
Malling Kro €€, Stationsplads 2, Malling, 86931025, www.mallingkro.dk; Landgasthof von 1894, nur 10 Zimmer, 17 km südl., Restaurant, preiswert.

Jugendherberge

Danhostel Aarhus (6), Marienlundsvej 10, Risskov/Aarhus, 86212120, www.aarhus-danhostel.dk; 3 km zum Zentrum, 300 m zum Strand, schön im Wald gelegen.

Camping

Es gibt zwei relativ stadtnahe Campingplätze: Aarhus Nord Camping, Randersvej 400, Lisbjerg, 86231133; 200 Stellplätze, Hütten, 8 km nördl. Schöner ist Blommehaven Camping, Ørneredevej 35, Højbjerg, 86270207; 395 Stellplätze, Hütten, 6 km südl. in einem Waldgebiet. Zugang zum Strand.

Restaurants

Aarhus hat hervorragende Restaurants! Beliebte Ziele sind die Åboulevarden, der Fußweg entlang der freigelegten Aarhus Å inklusive Immervad und Mindebrogade sowie das Latinerkvater (Klostergade/Graven und umliegende Straßenzüge). Hier gibt es Pubs, Snackrestaurants sowie hochklassige Feinschmeckerlokale. Bodenständig sind die Lokalitäten in der Skolegade zwischen Mindebrogade und Domkirche. Hier treffen sich junge Leute in Musikkneipen zu einfachen Gerichten oder einem Bier und verstecken sich die letzten Raritäten der Alt-Aarhuser Gastronomie, wie z. B. das putzige Pinden Café (2), Skolegade 29, 86121102, eine Mischung aus Wiener Kaffeehaus und dänischer Plüschromantik. Auch warme Mahlzeiten. Plüschig und sehr „alt-dänisch“ ist auch die Teater Bodega (3), Skolegade 7, 86121917, deren Wände gespickt sind mit historischen Fotos aus der Theaterwelt.
Globen Flakket (I) (Ecke Åboulevarden/Skolegade); riesiges Barrestaurant, das sowohl die Hungrigen als auch die Durstigen anlockt.
Brygeriet Sct. Clemens (4), Kannikegade 10–12, 86138000; selbst gebrautes Bier, deftiges Essen.
Restaurant Europa Mad & Vinbar (5), Havnegade 28, 20726864; gemütliches Ambiente, bestes, „klassisches“ Smørrebrød in Restaurantatmosphäre. Gute Weinauswahl. Gut geeignet für diejenigen, die kleine, sorgsam zubereitete Happen genießen möchten. Auch der Burger ist lecker!
Carlton (6), Rosensgade 23, 86202122; ein wunderschönes französisches Art déco-Restaurant. Hier kann man sich auch nur an die Bar setzen. 2–3-Gänge-Menüs.
Kähler Villa Dining (7), Grenåvej 127, Risskov, 86177088, www.villadining.dk; moderne dänische Küche mit Pfiff. Die Spitzenköche bereiten die Gerichte nur aus regionalen, saisonalen und ökologischen Zutaten, Überraschungen inbegriffen – und das Auge isst hier mit. Ein Muss für Gourmets, die einmal etwas ganz Neues kennenlernen möchten.
Italia (8), Åboulevarden/Mindebrogade, 86198022; alteingesessenes Restaurant. Hier locken die Abendangebote: Ein üppiges und leckeres Antipasti-Buffet gibt es in Verbindung mit einem Hauptgericht zum halben Preis.
Frederikshøj (9), Oddervej 19, 86142280, www.frederikshoj.com; liegt ein paar Kilometer südlich im Wald von Marselisborg, wegen seiner nordischen Gourmetgerichte, der modernen, aber gemütlichen Bar sowie dem tollen Blick auf die Bucht oft ausgebucht.
10 km südlich ist das Restaurant Skovmøllen (10) (Skovmøllenvej 51, nahe dem Moesgård-Museum,  86271214), ein gern besuchtes Ausflugslokal und lockt mit leckerem Smørrebrød, ein paar warmen Gerichten oder einfach zu Kaffee und Kuchen (bis 17 Uhr). Zum Abendessen (nur freitags!) geht es dann gesetzter zu (Mehrgängige Menüs).

Hier treffen sich alle: Restaurants und Kneipen am Åboulevarden

Kneipen und Pubs

Lokale, in denen man nicht nur speisen, sondern auch einfach draußen sitzen und Leute beobachten kann, findet man zur Genüge entlang des Åboulevarden. Wer mehr Lärm verträgt, schaut einmal in eine der Kneipen und Livemusik-Lokale entlang der Skolegade. Empfehlenswert ist auch der Cockney Pub, Ecke Maren Smeds Gyde/Sct. Clemens Stræde, wo man über 20 verschiedene Biere (viele dänische Microbrews) vom Zapfhahn erhält und die Whiskeyauswahl sich auch sehen lassen kann. Hier treffen sich gerne die Einheimischen. Wer es nun etwas geruhsamer mag, dem sei auch hier das o. g. Latinerkvater mit seinen Bistropubs und kleinen Straßencafés ans Herz gelegt. Lockerer (und lauter) geht es dagegen direkt südlich von den Docklands, am Europaplads und im Viertel südlich davon zu. Dort füllen sich besonders am Abend Kneipen, Bars und Restaurants mit Gästen.

Einkaufen

Aarhus bietet zahlreiche Gelegenheiten, viel Geld in Boutiquen, Modegeschäften, Designerläden u.ä. auszugeben. Im Latinerkvater gibt es vor allem die kleinen, ausgesuchten Boutiquen, Kunsthandwerkläden und auch ein paar Mode-Designer. In der großzügig und recht weitläufig gehaltenen Fußgängerzone der Innenstadt findet man dann alles andere, so z. B. die beiden bekannten Warenhäuser Magazin (Ecke Åboulevarden/Immervad) und Salling (Søndergade 27), deren Gebäude alleine schon durch die eigenwillige, moderne Architektur auffallen.

Fähren

Mols Linie, 70101418, http://www.mols-linien.dk/: Schnellfähre 5–11-mal tgl. Aarhus-Sjællands Odde (65 Minuten); 4–6-mal tgl. Aarhus-Kalundborg (2 Std., 40 Minuten). Wer von Sjællands Odde und über die Fährlinie Rørvik-Hundested nach Nordseeland weiterfahren möchte, sollte das preisgünstige „Abkürzungsticket“ verlangen, das nur an den Fährhäfen selbst gekauft werden kann!

Bahn/Busse

Bahnhof: Banegårdsplads, 70131415; stündliche Verbindungen nach Kopenhagen, Fredericia und Aalborg. Das Netz der Stadtbusse und Vorortbahnen ( 70210230, www.midttrafik.dk) ist gut ausgebaut, Einzelfahrscheine gibt es am Automaten im Bus. Kostenlose Fahrten mit o. g. AarhusCard, auch lohnen sich z. T. Sammelfahrscheine („Klippekort“).
Überland-Busbahnhof: Ecke Sønder Allé/Fredensgade ( 86128622). Busse zu allen regionalen und nationalen Zentren des Landes, z. B. mehrmals tgl. der Abildskous-Fernbus nach Kopenhagen ( 70210888, www.abildskou.dk). Auch Busse zu Zielen überall in Europa.

Aarhus bietet beste Shopping-Erlebnisse

Flughafen

Tirstrup Lufthavnen: 87757000, www.aar.dk; 43 km nordöstl. an der Straße 15 nach Grenå, ca. eine Stunde von der Innenstadt. Flüge nach Kopenhagen (mehrmals tgl.), Göteborg, Stockholm, Oslo, London und zu den Färöer-Inseln. Zudem Charterflüge. Flughafenbus (Route 925X): mit dem Fahrplan der Linienflüge synchronisiert, Abfahrt vor dem Bahnhof.

Fahrrad fahren

In Aarhus stehen von Mai bis Oktober kostenlose City-Fahrräder zur Verfügung, die an über 30 Stellen in der Innenstadt nach dem Einkaufswagen-Prinzip für das Pfand einer 20-Kronen-Münze ausgeliehen werden können. Ein spezieller Vermieter, der auch Touren, inkl. Sightseeing organisiert ist Cycling-Aarhus: Frederiksgade 78, 27290690, www.cycling-aarhus.dk.

Festivals/Weihnachtsmarkt

Anfang/Mitte Juli lockt das Aarhus International Jazz Festival Zigtausende Besucher an. Es findet sowohl in Lokalen, als auch im Musikhuset, auf Plätzen und im Kunstmuseum statt. www.jazzfest.dk.
Vikingertræffet: Wikingerfest, Ende Juli/Anfang August, am Strand von Moesgård sowie teilweise am Museum Moesgård. Fahrten mit einem Wikingerschiff, Wikingerspiele, Wikingermarkt, Musik, Wikingeressen etc., www.moesgaardmuseum.dk.
Das Aarhus Festival (Festwoche) ist das größte Kulturfestival Skandinaviens. Ende August/Anfang September. Zu dieser Zeit steht die Stadt Kopf. Ausstellungen und Feste auf den Straßen, Sonderausstellungen in Museen, Oper- und Theateraufführungen, zudem Filmvorführungen, Sportprogramme, verschiedene Musikveranstaltungen, Lesungen, Diskussionsforen. www.aarhusfestuge.dk.
Weihnachtsmarkt in Den Gamle By: Mitte Nov.–Anfang Jan. Der nostalgisch gestaltete Markt im Freilichtmuseum (S.399) versetzt seine Besucher zurück in vergangene Zeiten.

Von Aarhus nach Flensburg

Die letzte Etappe in Jütland führt durch mehrere kleine und mittelgroße Städte, die nahezu alle ihre Bedeutung als Handels- und Hafenstadt an der Ostsee erlangt haben. Auch hier sind die einzelnen Stadtgeschichten sehr unterschiedlich. So wurde Fredericia als Festungsanlage gegründet, während Städte wie Horsens und Vejle durch die Kleinindustrie Bedeutung erlangten.

Highlights, wie z. B. das Legoland in Billund, die Hügelgräber von Jelling als die Gründungsstätte Dänemarks, das Kunstmuseum Trapholt in Kolding und die Altstädte von Haderslev und Sønderborg spicken den Weg. Wer kulturell interessiert ist, wird für diese Etappe ein paar Tage benötigen.

Redaktionstipps

Naturerlebnisse: Margeritenroute zwischen Aarhus und Horsens (S. 407ff); Insel Tunø (S. 409); Grejsdal bei Vejle (S. 420); Geografischer Garten und Rosengarten bei Kolding (S. 433); Wandern entlang des alten „Gendarmenpfades“ zwischen Padborg und Sønderborg (S. 449)

Kulturelle Höhepunkte: Prähistorisches Museum Moesgård (S. 408); Hügelgräber in Jelling (S. 420f); Wallanlagen und Miniaturstadt in Fredericia (S. 427f); Kunstmuseum Trapholt und Koldinghus in Kolding (S. 431f); Christiansfeld (S. 434ff); Altstadt von Haderslev (S. 436ff); Museum Schloss Sønderborg (S. 443f) und Dybbøl Banken bei Sønderborg (S. 450); Frøslevlejren Museum bei Padborg (S. 453)

Highlights für Familien: Industriemuseum in Horsens (S. 414); Givskud Løvepark bei Vejle (S. 422); Legoland (S. 423f); Danfoss Universe auf Als (S. 447f); die Ostseestrände im Allgemeinen sowie die Beschaulichkeit der Insel Endelave (S. 416f)

Von Aarhus nach Horsens entlang der Küstenstrecke

Südlich von Aarhus geht es vorbei am Stadtpark und der königlichen Sommerresidenz Schloss Marselisborg. Von hier folgt man, abgesehen von den Abstechern nach Odder und Hov, den Zeichen der Margeritenroute bis Hundslund. Gleich hinter der Stadt wird man bereits für den etwa zweistündigen Umweg entlang der Küste belohnt: Die Fahrt geht durch eine reizvolle Landschaft mit alten Laubwäldern, kleinen Bauerndörfern, schönen Strandzugängen u. v. m.

Prähistorisches Museum Moesgård

Das Museum, eines der bedeutendsten kulturhistorischen Museen des Landes, liegt ca. 9 km südlich von Aarhus und ist in einem eindrucksvollen, modernen, vom Architekturbüro Henning Larsen entworfenen Bau untergebracht, der direkt nördlich des Herrenhofes Moesgård liegt. Letzterer wurde um 1778 im Auftrag des Diplomaten Christian Frederick Güldencrone, der architektonische Ideen aus Frankreich und Schweden mitbrachte, erbaut. Als Architekten wählte er einen weit gereisten Fachmann, Christian Joseph Zuber, Bewunderer des französischen Klassizismus. Güldencrone hatte letztendlich nicht viel von seinem Haus, denn die meiste Zeit verbrachte er als Gesandter im Ausland. Finanziell übernommen hatte er sich außerdem. Ein großes Feuer 1921 zerstörte einige Teile der Anlage. Herrenhof und Wirtschaftsgebäude sind nur von außen zu besichtigen. In den Gebäuden des Herrenhofes ist das Archäologische Institut der Universität von Aarhus eingerichtet. Im neuen Museum, das sich wie ein Elfenhügel in die Landschaft einpasst, wird der Schwerpunkt auf die Zeit bis 1100 n. Chr. gelegt, d. h. die Erläuterungen enden mit den Wikingern, die man in der Ausstellung auf einer Fahrt aus Aarhus heraus begleitet. Eine andere Abteilung veranschaulicht, wie die unterschiedlichen Völker der Erde ihrer Toten gedenken. Entlang eines prähistorischen Waldpfades (Oldtidssti) lernt man etwas über die Lebensweisen der Menschen in der Eisen- und Bronzezeit. Alte Wikingerhäuser und eine norwegische Stabkirche gewähren Besuchern Einblicke in längst vergangene Zeiten. Hauptattraktion des Museums ist die nahezu vollständig erhaltene Moorleiche Grauballemann. Auf 2.000 Jahre wird das Alter der Leiche geschätzt, die man nahe des Ortes Grauballe (nördlich von Silkeborg) fand. Forschungsergebnisse belegen, dass die letzte Mahlzeit des Mannes Getreide gewesen war. Am Strand von Moesgård wird jedes Jahr, meist am letzten Juliwochenende, ein Wikingerfest (Vikingertræffet) abgehalten, bei dem die Rückkehr der Vorfahren von Kriegsfahrten nachgespielt und feuchtfröhlich gefeiert wird.
Moesgård Forhistorisk Museum, Moesgård Allé 15, Højbjerg, 87161016, www.moesgaardmuseum.dk; Di–So 10–17, Mi bis 21Uhr

Das Herrenhaus von Moesgård: heute ein Arbeitsplatz für Historiker

Mehrere Stichsträßchen führen zu verschiedenen Stränden und eine zum Ausflugsrestaurant an der historischen Waldmühle Moesgård (Moesgård Skovmølle), einer 1785 erbauten und 1852 erweiterten Wassermühle. Entlang der Strecke erreicht man bei Norsminde, einem Ort mit nettem Jachthafen sowie einem historischen Landgasthof, die Ostsee. Südlich davon gibt es Ferienhäuser und Campingplätze. Ein Abstecher nach Odder, einem kleinen Pendler-Städtchen mit ausgesuchter Einkaufszone in der Innenstadt, lohnt für Interessierte wegen der größten ökologischen Gärten Nordeuropas. Hier kann man sich auf einem 80.000 m² großen Gelände über die Haltung von Haustieren, das Kompostieren, das Anlegen von kleinen Biotopen u. a. erkundigen. Das Odder-Museum (Møllevej 3–5, www.moesgaardmuseum.dk/odder-museum) zeigt lokalhistorische Dinge. Highlight ist eine Dampfmühle.
Den Økologiske Have, Rørthvej 132, 86545400, www.okologienshave.dk; Mo–Fr 10–15, Ostern–Mitte Okt. tgl. 10–17 Uhr

In Hov legen die Fähren nach Samsø (S.168f) und Tunø ab. Die Insel Tunø besticht durch ihre Verträumtheit. Autos sind verboten, dafür kann man Fahrräder mieten bzw. schöne Spaziergänge unternehmen. Die meisten Besucher mieten sich auf Tunø ein Ferienhaus und genießen die Ruhe. Das kleine Tunø-Museum bietet Lokalkolorit, der Tunø Kro dänische Hausmannskost, das Feriecenter Fremdenzimmer und die Tunø Traktor Safari 1,5-stdg. Rundfahrten. Nur einmal im Jahr, während des Tunø Festival Ende Juni/Anfang Juli (www.tunofestival.dk), erwacht die 4 km lange und maximal 2 km breite Insel zum Leben. Neben Jazzmusik gibt es dann ein Volksfest, das seinesgleichen sucht. Der kleine Jachthafen mit seinen 120 Liegeplätzen ist dann bis zum Rand gefüllt, und die Fähren können den Andrang kaum bewältigen.

Reisepraktische Infos Norsminde, Odder, Hov, Insel Tunø

Information

Infos erhalten Sie beim privaten Feriepartner Odder-Juelsminde (eigentlich eine Vermittlung von Ferienhäusern), Banegårdsgade 3, 86542600, www.visitodder.dk, www.feriepartner.dk/odder-juelsminde. Ansonsten stehen in Odder und entlang des Strandes an markanten Stellen Touch Screens, Tourist-I-Spots genannt, an denen Sie Infos selbst einholen können.
Tourist-Avis Tunø,  87814000, www.tuno-avis.dk, www.tunoeturist.dk. Unter www.tunøguiden.dk erfährt man mehr und hier werden erläuterte Spaziergänge angekündigt (Beerensammeln, Kartoffeltour, Schnapstour, Traktor-Tour etc., 86553141).

Unterkünfte

Odder Parkhotel €€–€€€, Torvald Køhlsvej 25, Odder, 86544744, www.ophotel.dk; modernes Konferenzhotel, 37 Zimmer, Restaurant und Bar.
Norsminde Gl. Kro €–€€€, Gl. Krovej 2, Norsminde, 86932444, www.norsminde-kro.dk; schöner Kro am Jachthafen, nettes Restaurant (im Sommer oft besetzt durch die Segler); gutes Quartier zur Erkundung der Umgebung einschl. Aarhus (ca. 30 Autominuten). Es gibt recht einfache Zimmer, aber auch neue, mit Terrasse und/oder Aussicht.
Auf Tunø: Feriencenter Degnegården €–€€, im Ort, Tunø Hovedgade 35, 24277392, www.degnegaarden.dk; Hof mit schönem Garten und Sommerwohnungen/Hütten. Det Gamle Mejeri €€, Hovedgaden 4, 86553049, www.detgamlemejeri.mono.net; typisch dänisch, aber einfach. Waschräume auf dem Gang. Restaurant im Haus.

Norsminde Gamle Kro

Camping

Es gibt mehrere Campingplätze entlang der Küste südlich von Aarhus, u. a. den ostseenahen Saksild Strand Camping, Kystvej 5, Saksild, 86558130, http://saksild.dk/; 200 Stellplätze, Hütten. Auf Tunø gibt es einen einfachen Zeltplatz östl. des Hafens: 86553092.

Fähren

Die Fähre von Hov nach Samsø verkehrt 6–11-mal tgl.: Samsø Rederi, 70225900, www.visitsamsoe.dk/de/samsofaergen, www.tilsamsoe.dk/booking. Nach Tunø verkehrt zweimal tgl.(im Sommer öfter) die als „Tunø Bus“ bekannte Personenfähre, 30863627, www.tunoefaergen.dk.

In Gylling empfiehlt sich ein kurzer Blick in die Gyllinger Kirche, in deren Vorhalle ein Runenstein aus dem 10. Jh. zu sehen ist. In Hundslund biegt man ab auf die Straße 451 in Richtung Horsens. Wer noch Muße für eine weitere Kirche hat, kann kurz vor Horsens den kurzen Abstecher zur Værer Kirche unternehmen, deren Chor und Schiff aus der Zeit um 1150 stammen. In der Grabkapelle stehen mehrere Särge. Einer davon ist die letzte Ruhestätte des berühmten Politikers Peder Griffenfeld, Sohn des deutschen Weinhändlers Schumacher in Kopenhagen. Griffenfeld wurde 1673 dänischer Reichskanzler, dann aber durch Intrigen des Landesverrates angeklagt, erst auf dem Schafott begnadigt und ins Exil nach Trondheim verbannt. Nach seinem Tode hat seine Tochter den Leichnam nach Dänemark geschmuggelt und auf ihrem Anwesen Stensballegård südlich von Vær versteckt. Später fand Griffenfeld seine letzte Ruhestätte hier.

Alternativstrecke nach Horsens entlang der Autobahn

Skanderborg

Einst entwickelte sich die Ansiedlung Skanderup um das nach 1100 erbaute Schloss Schloss Skanderborg. Dieses lag an einer wichtigen Verkehrsader und wurde lange Zeit als königliche Residenz genutzt. Das Schloss steht seit langem nicht mehr, nur die massive Schlosskirche von 1572 blieb erhalten und thront südlich der Stadt zwischen den Seen Henning Sø und Skanderborg Sø, nahe dem Skanderborger Heimatkundemuseum.
Skanderborg Museum/Museet på Adelgade, Adelgade 5, 86522499, www.skanderborgmuseum.dk; Juni–Aug. Di–So 10–16, Rest des Jahres 13–16 Uhr.

Von hier kann man schön einen Spaziergang beginnen, entweder entlang des Seeufers oder aber in das Waldgebiet im Süden der Stadt, wo man an der Jugendherberge Kanus ausleihen kann. Im Wald befindet sich zudem der königliche Tiergarten mit Hirschen, Wildschweinen und anderen Tieren sowie das ehemalige Hauptquartier der deutschen Luftwaffe in Dänemark, das heute als Bunkermuseum Skanderborg Einblick in diese Zeit gewährt.
Skanderborg Bunkerne, Kindlersvej 6, 86522499, www.skanderborgmuseum.dk; April–Sept. So 13–16, Mitte Juni–Mitte Aug. Sa/So 13–16 Uhr

Skanderborg selbst (18.500 Ew.) ist heute eine gemütliche Kleinstadt, die zudem durch ihre bezaubernde Lage am Skanderborg Sø und diverse Freizeitmöglichkeiten, u. a. Dampferfahrten auf dem See und Kanutouren, an Wochenenden viele Besucher anlockt. Auch Angler kommen gerne hierher. Wer shoppen möchte, sollte die Adelsgade entlanglaufen. Ein paar Stadthäuser aus dem 18. Jh. stehen gegenüber dem o. g. Museum in der Skolegade und der Borgergade.

Südwestlich von Skanderborg (Autobahnabfahrt an der Tankstelle) befinden sich Dänemarks höchste Berge, die 170,4 m hohe Yding Skovhøj sowie die mit 170,86 m angegebene Ejer Bavnehøj (høj = Hügel). Beide galten lange als „Mogelpackungen“, denn beiden sitzt bzw. saß ein Hügelgrab auf, was die Höhenangaben verfälschte. In Wahrheit ist die südwestlich des Ejer Bavnehøj gelegene Møgelhøj mit natürlichen 170,86 m der Rekordhalter. Da sich aber diese zugewachsene Anhöhe schlecht vermarkten ließ, wurde die Messung dem Ejer Bavnehøj zugeordnet und sorgt daher für dessen Höhenrekord als höchster natürlicher Berg des Landes. Bei so vielen Höhenrekorden sei vermerkt, dass bis 1847 der Himmelbjerget westlich von Ry als Dänemarks höchste Erhebung galt. Moderne Messmethoden stellten dann klar, dass dieser mit 147 m erst auf Rang 7 gehört. Sowohl von der Yding Skovhøj als auch von der Ejer Bavnehøj kann man einen schönen Rundblick genießen. Auf letzterer steht ein 13 m hoher Turm, an dem die Dänen alljährlich die friedliche Wiedervereinigung von Nord- und Südjütland feiern.

Reisepraktische Informationen Skanderborg

Information

Das Skanderborg Turistbureau hat nur noch in Ry (Klostervej 3), 10 km nordwestlich, eine Niederlassung, 86696600, www.visitskanderborg.dk

Unterkünfte

Hotel Skanderborghus €€€–€€€€, Dyrehaven 3, 86520955, www.hotelskanderborghus.dk; modernes Hotel; Panorama-Restaurant, 2 km südl. der Stadt am Waldrand. Nahe zu See und Schlosskirche. Schöne Alternativen außerhalb der Stadt:
Nørre Vissing Kro €€–€€€ (S.394), 15 km nordwestl. von Skanderborg, und Sophiendal Gods Hotel €€€€ (S.394), 10 km nördl. der Stadt.

Jugendherberge

Skanderborg Danhostel, Kindlersvej 9, 86511966, www.skanderborg-danhostel.dk; schön am See im Wald gelegen; 3 km zum Zentrum/Bahnhof; 138 Betten sowie schöne, rustikale Hütten. Kanuverleih – bei der Ausarbeitung mehrtägiger Kanutouren auf der Gudenå ist man behilflich.

Camping

Skanderborg Sø Camping, Horsensvej 21, 86511311, www.campingskanderborg.dk; 5 km südl. an See und Wald gelegen; 230 Stellplätze, Hütten. Kanuverleih. Von hier kann man gut zu einer mehrtägigen Kanutour auf der Gudenå starten.

Restaurants

Empfehlenswert ist das mediterrane und dänische Essen im Nørre Vissing Kro (s. o.). In o. g. Hotel Skanderborghus speisen Sie mit Ausblick auf den Skanderborg Sø (vornehmlich dänische Fleischgerichte). Im Wald westlich davon, unter einem mit Grassoden isolierten Runddach, lädt Rasses Skovpølser (Ecke Dyrehaven/Kindlersvej, 86521145) vorallem Spaziergänger zu einem Imbiss ein. Und wer leckeren geräucherten Fisch mag, schaut in Det Lille Røgeri in Voervadsbro,16 km westl. von Skanderborg herein (Gudenåvej 48, 75 78 28 85, Kernzeiten 10–16.30, im Sommer bis 20 Uhr)

Ausflüge

Ausflugsdampfer M/S Dagmar: Mai–Sept. Fahrten auf dem Skanderborg Sø. Abfahrt am Parkvej 10 (Byparken), 98522077, www.dagmar.mono.net. Dauer: knapp 2 Std., Hop-on/hop-off möglich (Tipp: An Jugendherberge aussteigen und erst durch den Wald, dann durch die Stadt zurück zum Parkvej laufen; ca. 30 Minuten).

Horsens

Horsens (56.000 Ew.) liegt am Ende des gleichnamigen Fjords und wird im Norden und Westen eingerahmt von zwei Lagunenseen und dem Bygholm Sø. Durch die Stadt fließt die Bygholm Å. Hügelgräber belegen, dass hier bereits vor über 5.000 Jahren Menschen siedelten. 1231 wurde die Stadt erstmals offiziell erwähnt als Horsnæs (Hors = Stute, Næs = Landzunge). Ein weißes Pferd im Stadtwappen bestätigt die Bedeutung des Pferdehandels für Horsens. Mitte des 15. Jh. gab es einige Kirchen und Klöster, die später großenteils der Reformation zum Opfer fielen. Wohlstand kehrte ein, als Großgrundbesitzer hier ihre Stadthäuser einrichteten und der Handel aufblühte. Nach den Schweden-Kriegen ging es steil bergab. Erst zum Ende des 18. Jh. erholte sich der Handel. 1867 wurde ein neuer Hafen gebaut. Von da an entwickelte sich Horsens von einer Handels- zur Industriestadt (Metall, Tabak). Auf einen Einwohner ist Horsens mächtig stolz: Vitus Jonassen Bering (1680–1741), Seefahrer und Entdecker. Im russischen Auftrag erkundete er das Gebiet zwischen Alaska und Kamtschatka und stellte fest, dass Asien und Amerika durch die Bering-Straße getrennt sind. 1741 leitete er die Große Nordische Expedition, bei der er auf der später nach ihm benannten Bering-Insel am 19. Dezember desselben Jahres starb. Horsens gefällt durch seine Bauten des 19. Jh., die guten Einkaufsmöglichkeiten sowie die vielen Wasserflächen.

Die Touristeninformation befindet sich etwa 2 km nordwestlich des Stadtzentrums (20–30 Gehminuten) im ehemaligen Staatsgefängnis FÆNGSLET, das heute als Museum zu besichtigen ist.
FÆNGSLET, Fussingsvej 8, 76100011, www.faengslet.dk; Di–So 10–16, April–Okt. bis 17 Uhr
Einen Stadtrundgang durch Horsens sollte man nahe dem neuen Rathaus (Rådhustorvet 4) beginnen, am besten in der Nähe auch parken. Entlang der Rådhusgade geht es hinauf zur Fußgängerzone, der Søndergade. Direkt an der Ecke steht das alte Rathaus, in dem sich das Stadtarchiv befindet und Besucher interessante Unterlagen und alte Fotos von Horsens einsehen können.
Byarkivet, Søndergade 26, 75610922, www.byarkivet-horsens.dk; Di sowie erster Sa im Monat 10–14, Mi 10–17 Uhr

Nett zum Shoppen: Horsens’ Fußgängerzone

Schräg gegenüber fällt das Lichtenbergs-Palais ins Auge, heute Jørgensens Hotel. Das 1744 fertiggestellte Barockschlösschen wurde vom deutschen Baumeister Nicolaus Heinrich Riemann im Auftrag des geadelten Kaufmanns Gerhard de Lichtenberg entworfen. Dabei galt es, einem zweigeschossigen Fachwerkhaus eine auffällige Fassade zu verleihen. An der Ecke Nørregade/Skolegade steht Flensburgs Witwenhaus. Das Haus von 1786 diente bis ins 20. Jh. als Wohnhaus für Witwen. Heute werden hier Sonderausstellungen des Horsens-Museums gezeigt. Eine Witwenwohnung aus den ersten Jahren gewährt einen Einblick in das Leben der Armen um 1800.
Flensburgs Enkebolig, www.horsensmuseum.dk; wechselnde Öffnungszeiten

Ein Stück weiter thront ein Zwiebelturm auf Horsens’ größter Kirche, der Erlöserkirche (Vor Frelsers Kirke) am Torvet. Die spätromanische „Pseudobasilika“ wurde im 13. Jh. erbaut. Das belegt der Fund einer Münze aus dem Jahre 1268 im Fundament. Der Zwiebelturm stammt aus dem 18. Jh. Sehenswert ist die Kanzel von 1660. Nur wenige Schritte entfernt, an der Borgergade, erinnert die Klosterkirche, 1261 eingeweiht und im 15. Jh. ausgebaut, an das ehemalige Franziskanerkloster. Beachtenswert sind der Knorpelbarock des Chors und der Kanzel (1670/80), der geschnitzte Altar (ca. 1500) sowie die 1950 von Einar Utzon-Franks entworfene Christusstatue. Interessanterweise gibt es hier auch Gräber russischer Adeliger.

Das Kunstmuseum Horsens oberhalb des Caroline-Amalie-Lund-Parks zeigt in erster Linie zeitgenössische dänische Kunstwerke, beginnend mit dem „Goldenen Zeitalter“ (ab 1800).
Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 76292370, www.horsenskunstmuseum.dk; Juli–Aug. Mo–Fr 10–16, Sa/So bis 17, Rest des Jahres Di–Fr 11–16, Sa/So bis 17 Uhr

Nehmen Sie sich Zeit für das Industriemuseum

Zu Füßen des Parks liegt das Horsens-Museum. Die permanenten Ausstellungen befassen sich mit archäologischen Funden, dem Mittelalter, der Zeit nach 1870 sowie den Entdeckungsreisen von Vitus Bering (s. S. 412).
Horsens Museum: Sundvej 1A, 76292350, www.horsensmuseum.dk; Sept.–Juni Di–So 11–16,
An der Ostküste entlang zurück zur deutschen Grenze
Juli/Aug. tgl. 10–16 Uhr.

Wer sich intensiver mit den Geschicken der Stadt beschäftigen möchte, dem sei das Industriemuseum ans Herz gelegt. Das faszinierende Museum ist im ehemaligen Elektrizitätswerk der Stadt untergebracht. Arbeiterwohnungen einfacher Leute aus den verschiedenen Epochen seit 1880 können besichtigt und aktiven Handwerksbetrieben „über die Schulter“ geschaut werden. Alte Fabrikmaschinen, eine Straßenszene aus den 1950er-Jahren und eine Bank von 1930 bilden weitere Höhepunkte. Eine Ausstellung über Pferdewagen und LKW, ein Spielplatz aus Großvaters Zeiten und eine Telefonzentrale mit Steckverbindungen runden das Bild ab. In diesem Museum kann man gut ein paar Stunden verbringen, und Kinder werden hier besonderen Spaß finden.
Industriemuseet, Gasvej 17, 75620788, www.industrimuseet.dk; tgl. 11–16, Juli/Aug. ab 10 Uhr

Entlang der Niels Gyldings Gade geht es zurück zum neuen Rathaus, oder aber zum Shoppen entlang der Fußgängerzone.

Südwestlich der Innenstadt steht die moderne, asymmetrisch angelegte, 1971 eingeweihte Sønderbro-Kirche am Bygholm Parkvej, Ecke Sønderbrogade. Sie ist dem Talent des Architekten Paul Niepoort zu verdanken. Der Bygholmer Park mit dem alten Herrensitz (heute das Scandic Hotel) und der Bygholmer Wald (Bygholm Skov) gegenüber dem Schüttesvej bieten einen schönen Auslauf.
Kanufahrten vom Rørbæk Sø auf der Skjern Å (25 km westlich) sowie von Tørring auf der Gudenå (20 km westlich) aus sind möglich. Infos im Touristenamt in Horsens.

Reisepraktische Informationen Aarhus

Information

Horsens Turistbureau, Fussingsvej 8, 75602120, www.visithorsens.dk. Horsens ist übrigens auch bekannt für seine Galerien. Infos dazu gibt es im Touristenbüro.

Unterkünfte

Scandic Hotel Bygholm Park €€€–€€€€, Schüttesvej 6, 75622333, www.scandichotels.dk; wunderschön am Bygholm Park gelegen; Herrenhaus von 1775; moderne Zimmer, Restaurant, Bar und Pool.
Hotel Opus €€€€, Egebjergvej 1, 76257200, www.hotelopushorsens.dk; großes Designer-Hotel, 2 km nördl. der Innenstadt, großzügiger Wellness-Bereich, Gourmet-Restaurant. Beeindruckende Lobby.
Jørgensens Hotel (Best Western) €€€, Søndergade 17, 75621600, www.jorgensenshotel.dk; in der Fußgängerzone (Parkplatz); im barocken Lichtenbergs Palais (s. o.), 42 Zimmer, plüschiges Restaurant, Bar in den Kellergewölben (deftige Hausmannskost), ein gediegeneres im Obergeschoss.

Jugendherberge

Danhostel Horsens, Flintebakken 150, 75616777, www.danhostelhorsens.dk; 1½ km zum Zentrum, nahe Vogelreservat und Lagune, 108 Betten.

Camping

Bygholm Sø Camping, Lovbyvej 35, 75626266, www.camplakeside.dk; einfach und klein, 2 km zum Zentrum, idyllisch am Bygholm Sø gelegen. Husodde Camping, Husoddevej 85, 75657060, www.husodde-camping.dk; 4 km zum Zentrum, schön am Fjord; 175 Stellplätze, Hütten. Wohnmobile-Platz: im Zentrum am Jachthafen, Jens Hjarnøesvej 35.

Restaurants

Horsens Sejlklubs Restaurant: in Holzpavillon am Hafen, Langelinie 24, 75621975, empfiehlt sich mit leckeren, frischen Fischgerichten (und auch Steaks).
Det Ny Kronborg, Løvenørnsgade 5, 75621278, gediegen und auf frische Zutaten spezialisiert. Relativ günstig, abends auch Buffet.
Wer es deftiger mag (mittags Buffet und Burger, abends auch gute Steaks und Salatbar) ist im Restaurant Oksen in der Grønnegade 3 ( 75626900) richtig! Weitere Restaurants finden Sie in der Grønnegade. Die Restaurants in o. g. Hotels sind ebenfalls alle empfehlenswert.

Bahn/Busse

Bahnhof ( 75625777) sowie Überland-Busbahnhof ( 75622575): westl. des Zentrum, Andr. Steenbergsplaads. IC-Züge nach Fredericia und Aarhus.

Festival

Middelalderfestival: Größtes Festival seiner Art in Europa. Hier dreht sich alles um Ritter, Mönche, Gaukler, Minnesänger. Mehrere Bühnen (Musik u. Theater), riesiger Umzug, Handwerksvorführungen, Zirkus etc. Ende Aug. Auf dem Gelände des Gefängnismuseums FÆNGSLET (Fussingsvej 8, www.middelalderfestival.dk).

Fähre nach Hjarnø

Glud, Snaptun und Hjarnø

Weiter entlang der küstennahen Straßen weist bereits nach wenigen Kilometern ein Schild nach links zum Boller Slot. Das von einem Burggraben umgebene Schloss ist nicht zu besichtigen, aber im schönen Schlosspark (Blumengarten) lässt es sich gut spazieren gehen und auch hier gibt es einen 3 km langen Planetenweg (Planetstien), der die Größenverhältnisse in unserem Sonnensystem in „kleinem Maßstab“ dargestellt.

Das Glud-Museum im gleichnamigen Ort ist das älteste heimatkundliche Freilichtmuseum des Landes und widmet sich den Wohn- und Arbeitsverhältnissen im ländlichen Dänemark während der letzten 350 Jahre. 14 alte Häuser, das älteste von 1662, wurden hier wieder aufgebaut. Im Sommer Vorführung traditioneller Handwerkskünste. Südlich von Glud beeindruckt das Ferguson-Traktorenmuseum, wo über 100 der bekannten Traktoren zur Schau stehen.
Glud Museum, Museumsvej 44, Glud, 75683082, www.gludmuseum.dk; April–Okt. Di–So, Mitte Juni–Mitte Aug. auch Mo 10–17 Uhr
Ferguson Traktorenmuseum, Købmagervej 1, www.fergusonmuseum.dk; April–Nov. tgl. 9–18 Uhr

Nordöstlich von Glud, im Fischerort Snaptun, legen die Fähren ab zu den Ferieninseln Endelave und Hjarnø. Hjarnø, nur 3 km² groß, ist bekannt für seine wikingischen Schiffssetzungen. Die Kirche auf der Insel ist die zweitkleinste Dänemarks, und auch so kann die Insel als Idyll bezeichnet werden, besonders während der Nebensaison. Es gibt nur Privatunterkünfte sowie einen Zeltplatz auf Hjarnø. Im Sommer pendelt eine Fahrradfähre zweimal täglich zwischen Snaptun und Alrø. Auch diese Insel besticht durch ihre Ruhe, und hier gibt es das urige Møllegården Restaurant (Alrøvej 382, 86552083), in dem die Gaststube im alten Schweinestall untergebracht ist!

Insel Endelave

Mit 13,2 km² ist Endelave die größte der vier „Laguneninseln“. Die Bezeichnung Lagune ist nicht geografisch zu betrachten, sondern wird für touristische Zwecke verwandt. Die Insel besteht aus Wäldern, Heideflächen und ungenutzten Wiesen und wird besonders gerne besucht, um Natur und Abgeschiedenheit zu genießen. Ein Drittel, Øvre im Norden und Lynger Hage im Südosten, stehen unter Naturschutz. Wer nicht viel Gepäck mitbringt, sollte das Auto am Festland lassen. Die Insel lässt sich viel besser zu Fuß bzw. mit dem Rad erkunden. Es gibt einen Gasthof, einen Kunsthandwerkladen, ein Café und einen Kaufmannsladen. Die Sehenswürdigkeiten sind eher zweitrangig: Der alte Herrensitz Louisenlund (18. Jh.) im Südwesten, das lokale Endelave-Museum im alten Pfarrhof von 1741 (nur in den Sommermonaten geöffnet), ein Heilkräutergarten mit über 300 Heilpflanzen sowie eine Webstube. Wer länger auf der Insel bleibt, sollte einen Ausflug zu den Robben auf der Sandbank Møllegrunden unternehmen. Ein paar Zahlen: Die Steilküste im Süden misst 5 m in der Höhe, die höchste Erhebung, der Snekkebjerg, 7,8 m. Obwohl die ersten Menschen schon vor 6.000 Jahren auf der Insel lebten, zählt man heute weniger als 200 Endelavitten. Die Zahl der ortsansässigen Kaninchen liegt um einiges höher, so berichtet stolz das Inselblatt.

Reisepraktische Informationen Snaptun, Hjarnø, Endelave

Information

Keine der Inseln besitzt ein Touristenbüro. Infos gibt es aber in den Museen. www.endelave.dk, www.oenendelave.dk. Hjarnø: http://www.hjarnø.dk/.

Unterkünfte

Endelave Gæstgiveri og Kro €€-€€€, Kongevej 15, 75689021, www.endelavekro.dk; schnuckeliger Gasthof, 11 Zimmer, kleines Restaurant/Take-Away.
Gemütlich sind auch die Zimmer im Endelave Fiske- og Røghus B&B €€, Kongevej 65, 24601781, www.endelavefisk.dk; der Name verrät es bereits, hier können Sie geräucherten Fisch kaufen, bzw. sich als Mahlzeit zubereiten lassen.

Camping

Endelave Camping & Hytteferie, Kongevej 29, 24466465, www.endelavecamp.dk; 50 Stellplätze, Hütten.
Hjarnø Camping, Hovedvejen 29, Hjarnø, 75 68 36 86, www.hjarnoecamping.dk; kleiner Platz mitten auf der Insel neben einem Bauernhof. Auch Hütten.

Fähren von Snaptun

2–4 tgl. nach Endelave, 75689175, www.oenendelave.dk. Bis zu 25-mal tgl. nach Hjarnø, 75683345, http://www.hjarnø.dk/, Fahrtdauer: 1 Std.

Juelsminde

Weiter Richtung Juelsminde liegt links die bewaldete Halbinsel As Hoved, die gerne auf Spaziergängen erkundet wird. Das klassizistische Burgschloss Palsgård wurde im 19. Jh. erbaut, kann aber nicht besichtigt werden, doch die Parkanlage ist öffentlich zugänglich. Juelsminde selbst kann mit schönen Stränden, Hafenatmosphäre, Geschäften, Familienrestaurants, Cafés, einem Golfplatz, Diskotheken uvm. aufwarten. Im kleinen Havnemuseum (Havnegade 12A) wird die Geschichte des Ortes beleuchtet. Juelsminde ist eine gute Basis für Exkursionen zu den Sehenswürdigkeiten im weiteren Umfeld. Highlight: Muscheln sammeln am Südstrand.

Auf dem Weg nach Vejle zweigt hinter Barrit eine Stichstraße zum traumhaft gelegenen Schloss Rosenvold ab. Das vom Staksrode Skov (Wald) umgebene Anwesen geht auf das Jahr 1585 zurück, als das Haupthaus für die Witwe von Holger Rosenkrantz zu Bøller, Karen Glydenstierne, errichtet wurde. Die Ziegelsteinbauweise galt damals als altmodisch und glich den Höfen auf der Insel Fünen. Seit 1660 ist Rosenvold im Besitz des Adelsgeschlechtes Rantzau. Man kann außen um die Anlage herumgehen, die Gebäude aber nicht besichtigen.

Kirchenbegeisterte sollten in Assendrup zur Engumer Kirche abzweigen. Stilelemente aus dem Romanischen sowie Gotischen prägen das Gotteshaus. Beeindruckend sind das Rokokoi ventar und die Kalkmalereien, die u. a. Kain und Abel bei der Opfergabe zeigen. Selbst der Brudermörder kommt gut weg. Die Kirche wollte mit dieser Darstellung ihre Gläubigen daran erinnern, dass ein jeder Kirchensteuer zu entrichten habe. Kurz vor Vejle passiert man den Abzweig zum 1550 erbauten Schloss Tirsbæk Gods. Auch wenn das Gebäude nicht besichtigt werden kann, lohnt der Garten (Tirsbækvej 135, April–Sept., Mo/Di, Sa/So 10–16 Uhr, www.tirsbaekgods.dk). An zwei Wochenenden vor Weihnachten findet hier ein schöner Weihnachtsmarkt statt.

Reisepraktische Informationen Juelsminde

Information

Juelsminde Turistbureau, Odelsgade 1, 75693313, www.visitjuelsminde.dk

Unterkünfte

Hotel Vejlefjord €€€€, Sanatorievej 26, 5 km südl. von Stouby (20 km von Juelsminde), 76823380, www.hotelvejlefjord.dk; tolles Wellness-Hotel in ehemaligem Sanatorium von 1900. Gediegen. Einsame Lage oberhalb des Vejle Fjords. Restauration: Café, Brasserie und Gourmet-Restaurant. Bezaubernde Wanderwege. Hier sollte man gleich das Wellness-Programm mitbuchen.
Katholt Bed & Breakfast €€, Gramtangevej 3, Barrit (8 km von Juelsminde), 20205767, www.ting-og-sager.dk; bezaubernd gelegenes Gehöft mit Bäumen und Teich. Schön herausgeputztes Gästehaus mit drei Gästezimmern, eines davon mit Terrasse. Hier kann man die Seele baumeln lassen und Kinder werden sich über die Tiere freuen. Bushaltestelle (nach Vejle/Juelsminde) 200 m entfernt.
Juelsminde Bed & Breakfast €€, Rousthøjs Alle 1, 756932 10, www.juelsmindebedandbreakfast.dk; günstige, wenn auch einfache Unterkunft mitten im Ort, 100 m vom Hafen.

Camping

Juelsminde Strand Camping, Rousthøjs Allé 1, 75693210, www.juelsmindecamping.dk; direkt am Hafen und nahe dem Ortskern; 200 Stellplätze, Hütten. Schöner zwischen Feldern, Wäldern und direkt am Wasser gelegen ist Rosenvold Camping (Rosenvoldvej 19, südl. von Stouby, 75691415, www.rosenvoldcamping.dk), ca. 17 km westl. von Juelsminde.

Restaurants

Das beste Restaurant ist im Hotel Vejlefjord. Am Hafen gibt es bei Snaptun Fisk erstklassige Fischbrötchen, im Juelsminde Fiskebistro andere Fischleckereien und im Linie Pavillionen am Westenende der Marina (Strandvejen 26, 75 69 30 99) gute Fleischgerichte.

Busse/Ausflugsboote

Busbahnhof: Rousthøjs Alle 5, 7569 3149.
Ausflugsboot: Mitte Juli–Mitte Aug. fährt ein alter Holzsegler – i. d. R. Samstag – nach Bogense auf Fünen ( 64812044).

Kanutour durch Vejle

Vejle

Vejle stammt von wæthæl (Furt). Harald Blauzahn ließ im 10. Jh. eine Brücke westlich der heutigen Stadt bauen: Im 13. Jh.folgte, am Ende des Vejle Fjordes, am Fuße des Tales, ein Übergang über die Vejle Å. Bereits 1327 erhielt die Siedlung die Stadtrechte. Im 15. Jh. entwickelte sich Vejle zu einer erfolgreichen Handelsstadt. Ab dem 17. Jh. gab es zahlreiche Rückschläge. Der Dreißigjährige Krieg brachte Zerstörungen mit sich, die Pest im Jahre 1659 forderte viele Menschenleben, und ein großes Feuer 1786 zerstörte weite Teile der Innenstadt. Daher gibt es kaum alte Gebäude. Danach ging es aufwärts. Die Amtsverwaltung wurde eingerichtet, 1820 begann man mit dem Bau einer neuen Hafenanlage, und einige Jahrzehnte später erreichte die Eisenbahn die Stadt. Eisen- und Textilindustrien folgten. Heute zählen zudem Kaugummis (Stimorol), Segeljollen, Schinken (Tulip) und Fertighäuser zu den begehrten Produkten aus Vejle.

Die Stadt mit 54.000 Einwohnern liegt unvergleichlich schön am Ende des Vejle Fjord. So nimmt man sie auch wahr von der 1,8 km langen Autobahnbrücke. In den 1970er-Jahren haben Planer im Innenstadtbereich mit Beton gewütet, doch mittlerweile wurden einige Bereiche verschönert. Das auffällig geschwungene und weithin sichtbare Gebäude am Hafen heißt ganz passend Bølgen (Die Welle, 2009). Entworfen wurde es vom Architekturbüro Henning Larsen, das u. a. auch das Verlagshaus des Spiegel in Hamburg (2011) und die Königliche Oper in Kopenhagen (2004) geplant hat.

Ein Bummel durch die Fußgängerzone und entlang der Velje Å bietet sich an. Das älteste Bauwerk ist die St.-Nikolai-Kirche am Kirketorvet. Im 13. und 15. Jh. in mehreren Etappen erbaut, erhielt sie ihren neugotischen Turm aber erst 1877. Bemerkenswert ist der geschnitzte Altar aus dem Jahre 1791. Direkt um die Ecke der Kirche befindet sich ToRVEhallerne, das Kulturzentrum der Stadt, welches Geschäfte, Restaurants, Dänemarks größte Whiskeybar, ein Hotel sowie eine Theater- und Konzertbühne unter einem Dach vereinigt (www.torvehallerne.dk). Das Alte Rathaus (Det Gamle Rådhus) am Rådhustorvet wurde 1879 eröffnet und ist ein typischer Prunkbau dieser Zeit: gotische Fassade mit Mittelturm. Die stündlich ertönende Glocke stammt vom ehemaligen Kloster, und die moderne Skulptur vor dem Rathaus verrät Vejles Streben: „Handel, Industrie und Landwirtschaft“.

Die beiden großen Museen der Stadt sind das Kulturmuseum Vejle in den Hallen einer alten Spinnerei mit archäologischen Exponaten zur Frühgeschichte der Gegend, einer Spielzeugausstellung und einer stadtgeschichtlichen Ausstellung sowie das Kunstmuseum Vejle mit Skulpturen, Gemälden vorwiegend dänischer Künstler, einer Galerie für Kinder sowie einer sehr interessanten Sammlung von internationalen Grafiken und Drucken aus der Zeit zwischen 1450 und 1800.
Vejle Kulturmuseet, Spinderigade 11E; Vejle Kunstmuseum, Flegborg 16–18; beide 7681 An der Ostküste entlang zurück zur deutschen Grenze
3100, www.vejlemuseerne.dk; Di–So 11–16/17 Uhr

Das Økolariet ist ein Wissens- und Abenteuercenter, dass Kindern und jungen Leuten die Natur, Umweltverhalten und den Umgang mit der Natur auf spielerische Weise erläutert, oft in Form von interaktiven Versuchsstationen.
Økolariet, Dæmmingen 11, 76812060, www.okolariet.dk; Sa–Do 11–16 Uhr

Die weithin sichtbare Windmühle am Südhang des Stadttales wurde 1890 rekonstruiert. Vorlage war die abgebrannte Mühle aus dem Jahre 1847. Von Mai bis Oktober kann die (wieder mahlende) Mühle Di–So besichtigt werden, wobei die Aussicht von dort über die Stadt beeindruckender ist. Ebenfalls eine faszinierende Aussicht hat man vom 93 m hohen Munkebjerg südöstlich der Stadt. Oben auf dem Berg steht das gleichnamige Hotel, und in den alten, skandinavischen Wäldern unterhalb davon lässt es sich gut spazieren gehen. Am Golfplatz des Hotels lockt das kleine Dänische Golfmuseum (www.danmarks-golfmuseum.dk; tgl. 9–19 Uhr).

Wanderern und Radfahrern sei ein Ausflug auf der ehemaligen Eisenbahntrasse in das idyllische Velje Aadal empfohlen. Der Bindeballe Købmandsgård in Randbøl (Bindeballevej 100, www.bindeballekoebmandsgaard.dk) ist ein zu einem Museum deklarierter alter Kaufmannsladen von 1897.

Vor der Weiterfahrt nach Fredericia gilt es, den Besuch zweier wesentlicher Attraktionen in Betracht zu ziehen: die Hügelgräber von Jelling und das Legoland in Billund.

Abstecher nach Jelling

Von Vejle aus sollte man die schönere Strecke entlang des Grejsdalsvej nehmen, durch Dänemarks markantestes und tiefstes Tal, das Grejsdalen, benannt nach der kleinen Grejs Å. Die Hänge sind dicht bewaldet. 7 km nördlich von Vejle wird die Landschaft einsamer und natürlicher. Aussichtspunkte, ein paar Wanderwege und eine artenreiche Vogelwelt gilt es zu erleben. Im Sommer verkehrt gelegentlich ein historischer Zug mit Dampflok (Sydjylland Veterantog, www.sjvt.dk) durch das Tal zwischen Vejle und Jelling. Die Fahrt dauert 30 Minuten.

Der verträumte, kleine Ort Jelling ist die Wiege Dänemarks und seiner Monarchen. Hier residierten Gorm der Alte (883–958) und danach sein Sohn Harald Blauzahn (910–987). Letzterer gilt als erster christlicher Monarch des Landes (und in modernen Zeiten, wegen seiner Gabe, kriegführende Parteien zu Verhandlungen an einen Tisch zu bringen, als Namensgeber für den Datenübertragungsstandard Bluetooth in aller Munde). Er ließ seinen Vater nach dessen Tod selig sprechen und sich selbst 960 taufen. Mit Gorm, dem „Vereiniger Dänemarks“ endete die heidnische Zeit der Wikinger und begann die königliche Linie in Dänemark. Sie setzt sich ununterbrochen bis heute fort. Jelling zählt zum UNESCO- Weltkulturerbe. Die drei Hauptsehenswürdigkeiten, umrahmt von einer großen Palisadenanlage aus weißen Betonsteinen liegen dicht beieinander und ein Fußweg um das gesamte Monument markiert die ehemals 350 lange Schiffssetzung.

Am auffälligsten sind die beiden königlichen Grabhügel (21 bzw. 24 m hoch, 70 m Durchmesser), die nördlich und südlich die Kirche und die Runensteine einrahmen. Ursprünglich befand sich hier ein Grabhügel aus der Bronzezeit, von dessen Fuß eine 170 m lange Schiffssetzung (die größte ihrer Art) nach Süden reichte. Als König Gorm 958 starb, wurde er in einer holzverkleideten Kammer im Hügel am Ende der Schiffssetzung beigesetzt. Diesem Grabhügel wurde der Nordhügel aufgesetzt. Wo die heutige Kirche steht wurde ein hölzernes Gotteshaus (Stabkirche) errichtet. Die sterblichen Überreste Gorms wurden dann im Jahre 2000 in einem Sarg unter dem Kirchenboden beigesetzt. Den Südhügel ließ Harald zur Erinnerung an seine Mutter Thyra anlegen, und zwar als leeres Monument (ohne Grabkammer).

Denkmal für „die Wohltäterin von Daners Mark“

Zwischen den Hügeln und unmittelbar neben der Kirche sieht man zwei ungewöhnliche, von Granitplatten und Sicherheitsglas geschützte Runensteine (Jellingstenene), die vermutlich der ehemaligen Schiffssetzung entnommen wurden. Den kleineren davon widmete Gorm seiner Frau Thyra. Der entscheidende Teil der Inschrift lautet: „König Gorm ließ dieses Denkmal errichten für Thyra, seine Frau, die Wohltäterin Dänemarks“. Mit den Worten Danernes Mark wurde der Landesname das erste Mal schriftlich festgehalten. Der größere Stein, der sowohl Runen- als auch Bildstein ist, wurde 980 von Harald für seine Eltern aufgestellt. Die Schauseite zeigt erstmals im Norden den „Gekreuzigten“, der hier nicht ans Kreuz geschlagen, sondern in eine Schlingbandornamentik eingebunden ist. Das erinnert an das Hängeopfer des Gottes Odin in der nordischen Mythologie. Die Gravur ergibt den Text: „König Harald ließ dieses Monument machen für seinen Vater Gorm und für Thyra, seine Mutter, jener Harald, der ganz Dänemark und Norwegen gewann und die Dänen zu Christen machte“. Damit wird dieser Stein als „Taufstein Dänemarks“ angesehen; zum ersten Mal werden hier die Worte Dänemark und Christentum in einem Zusammenhang genannt.

In der romanischen Jellinger Kirche aus dem beginnenden 12. Jh. beeindrucken moderne Malereien von J. T. Skovgaard sowie restaurierte Kalkmalereien, deren Ursprung ebenfalls im 12. Jh. liegt, die aber 1874 neu gezeichnet wurden. Ausgrabungen belegen, dass bereits vor dem Bau dieser Feldsteinkirche drei Holzkirchen existiert haben müssen, deren erste auf 960 datiert wurde.

Informationen über die Geschichte von Jelling und die Entstehung des dänischen Königreichs erhält man im Ausstellungsgebäude Königliches Jelling auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Zudem werden neueste Forschungsergebnisse der in vielen Punkten noch ungeklärten Geschichte von Jelling erläutert.
Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 75872350, www.jellingmonumenterne.dk, www.jelling.dk; Juni–Aug. Di–So 10–17, Rest des Jahres Di–So 12–16 Uhr

Im Juli findet alljährlich ein großes Wikingerfest mit Markt, Spielen, Musik u. a. in Jelling statt. An der Ostseite des Fårup Sø (südlich von Jelling) liegt das nachgebaute, schön verzierte, 15 m lange und 3 m breite Wikingerschiff „Jelling Orm“. Es kann im Sommer besichtigt werden und unternimmt an einigen Tagen auch Fahrten. Mit 36 qm Segelflächen kann es eine Geschwindigkeit von bis zu 9 Knoten erreichen.

Der auf Familien mit Kindern ausgerichtete Löwenpark/Givskud-Zoo ist in zwei Gebiete aufgeteilt: den Zoo („Zootopia“) und den Safaripark, durch den man mit dem eigenen Fahrzeug, einem Safaribus (Abfahrt am Parkplatz), aber bald auch auf einer Bike-Safari mit dem Fahrrad fahren kann. Die Rundfahrt dauert 1–1 ½ Std. Neben den Löwen gibt es auch Elefanten, Giraffen, Affen, Gorillas, Kamele und heimische Tiere wie Hirsche und eine Reihe von Haustieren, die speziell für die Kleinen im Kinderzoo zu sehen und zu streicheln sind.
Løveparken/Givskud Zoo, Løveparkvej 3, Givskud (10 km nordwestl. von Jelling), 75730222, www.givskudzoo.dk; Saison Anfang April–Ende Okt., geöffnet (Kernzeit): 10–16/17, in der Hochsaison bis 20 Uhr

Reisepraktische Informationen Vejle und Jelling

Information

Vejle Turistbureau, Banegårdsplads 6, 76811925, www.visitvejle.com
Jelling Turistinformation, Gormsgade 23 (Kongernes Jelling), 75871301, nur Mitte Juni–Aug., www.visitvejle.com.

Unterkünfte

Munkebjerg Hotel €€€€–€€€€€, Munkebjergvej 125, Vejle, 76428500, www.munkebjerg.dk; 7 km südöstl. der Stadt wunderschön in dichtem Waldgebiet gelegen; gute Restaurants; Casino. 148 geräumige Zimmer. Besser sind die Zimmer in den höheren Etagen (Ausblick: Tree-Top-Zimmer, bei Reservierung angeben!).
BB Hotel Vejle Park Hotel €€–€€€, Orla Lehmannsgade 5, 75822466 bzw. Buchung: 70225530, www.bbhotels.dk; typisches dänisches Kleinstadthotel. Funktional, dafür sehr preiswert und zentral gelegen.
Bredal Kro €€–€€€, Horsensvej 581, Bredal, 75895799, www.bredal-kro.dk; traditionsreicher Landgasthof 8 km nordöstl. der Innenstadt; 24 Zimmer, Restaurant (deftige Landkost).
Skovdal Kro €€–€€€, Fårupvej 23, Jelling, 75871781, www.skovdalkro.dk; Landgasthaus in schöner Naturlandschaft südl. von Jelling, dicht am Ostende des Fårup Sø, 10 Zimmer, Restaurant, von dem aus man auf den See schaut und mit Glück auf das nachgebaute Wikingerschiff Jelling Orm. Ausgesuchte Weinkarte.

Jugendherberge

Danhostel Vejle, Vardevej 485, 75825188, www.vejle-danhostel.dk; in parkähnlichem Gelände, außerhalb des Zentrums; 120 Betten.
Danhostel Givskud, Løveparkvej 2 b, Givskud, 75730500, www.danhostel.dk/de/hostel/danhostel-givskud-zoo; 10 km nordwestl. von Jelling beim Löwenpark; 128 Betten.

Camping

Vejle Camping, Helligkildevej 5, 75823335, www.vejlecitycamping.dk; 3 km östl. von Vejle; 130 Stellplätze, Hütten. Fårup Sø Camping, Fårupvej 58, Jelling, 75871344, www.faarup-soe.dk-camp.dk; deutlich schöner, zwischen hohen Bäumen direkt am See südl. von Jelling, 190 Stellplätze, Hütten. Family Camping Jelling, Mølvangvej 55, 51689303, www.campingjelling.com; direkt westl. von Jelling. Auf Gelände eines Bauernhofes. Aktivitäten für Kinder.

Restaurants

Nicht billig, doch die Qualität der Küche samt Ausblick auf Fjord und Wald machen das Tree Top Restaurant im Hotel Munkebjerg zu einemTipp.
In Vejle: Torvehallerne (s. o.), in denen man alles findet (Restaurants, Brasserie, Pub). Nett speisen kann man im Conrad Café, das in einem alten Kaufmannshof (Søndergade 14, 75720122) untergebracht ist. Hier gibt es auch Frühstück und abends gute Weine in der angeschlossenen No 14 Vinbar.
Im Restaurant Børkop Vandmølle, Vandmøllevej 4, Børkop 7 km südöstl., 7586 8788, wird man mit guter dänischer Landhausküche, einer exquisiten Weinkarte sowie dem Ambiente einer historischen Wassermühle belohnt. Ansonsten empfiehlt sich auch das Restaurant im o. g. Skovdal Kro.

Bahn/Busse

Bahnhof: Banegårdsplads 3, 79202020. Busbahnhof: Borgvold 7, 75829766.

Abstecher zum Legoland in Billund

„Leg godt“ (spiel gut), nannte der Zimmermann Ole Kirk Christiansen das bewegliche und die Fantasie anregende Holzspielzeug, das er ab 1934 in seiner kleinen Fabrik fertigen ließ. Die Idee dazu entstand, als die Weltwirtschaftskrise Christiansen arbeitslos werden ließ und er sich daran machte, Spielzeug zu gestalten. Nach dem Krieg war Lego dann die erste Firma in Dänemark, die eine Maschine zur Einspritzung und Formung von Kunststoff und Plastik erstand. Zusammensteckbare, zumeist bewegliche Plastikklötzchen – die Vorgänger der heutigen Legosteine – wurden damit in den 1950er-Jahren hergestellt. 1960 zerstörte ein Feuer den Teil der Fabrik, in dem noch immer das Holzspielzeug gefertigt wurde. Man entschied damals, sich einzig auf die Plastikbausteine und deren Weiterentwicklung zu konzentrieren. DUPLO, die großen Plastiksteine für die ganz Kleinen, folgten 1969/70, zudem erste Elektromotoren und andere technische Zugaben. Heute gibt es zudem computergesteuertes Spielzeug sowie Roboter. Zahlen weisen darauf hin, dass seit der Erfindung des Legosteines 700 Millionen Kinder weltweit zumindest einmal im Leben mit den Steinen gespielt haben. Lego-Produkte werden in 70.000 Geschäften in mehr als 130 Ländern vertrieben. 11.000 Mitarbeiter sorgen dafür, dass jährlich mehr als 20 Mrd. Legosteine hergestellt werden. Lego ist noch immer in Familienbesitz. Das Legoland in Billund war der erste Freizeitpark der Firma. Es folgten Parks in Kalifornien, England und Deutschland (Günzburg).

Kopenhagen in Legoland

Der Freizeitpark wird jung und alt begeistern. Doch gleich vorweg: der Park ist groß und man kann niemals alles an einem Tag bewältigen. Daher rentiert es sich, früh zu erscheinen. Im Eintrittspreis enthalten sind die Nutzung bzw. Besichtigung aller Attraktionen. Einzige Ausnahme bildet die Verkehrsschule für Kinder. Im Park gibt es alles für die „Ernährung“, von Snackbuden über Bistros bis hin zu Restaurants. Man darf auch Picknicksachen mitbringen. Unbedingt am Eingang die Übersichtskarte mitnehmen. Der Park mit den 50 Millionen Steinchen ist in mehrere Gebiete aufgeteilt:

Das Miniland wird immer noch die meisten Erwachsenen faszinieren. Hier sind bekannte Gebäude und Attraktionen aus aller Welt im Maßstab 1:20 zu bewundern, so z. B. die Freiheitsstatue, die Akropolis, eine afrikanische Landschaft mit Tieren (LEGO Safari), Deutschland (Hamburger Hafen, VW-Werk, Kleinstadtidylle am Rhein u. a.) u. v. m.

Tipp

Es gibt Spiele, bei denen besonders die Kinder nass werden können. „Menschentrockner“ stehen zwar bereit, doch ist das Mitbringen von Wechselkleidung für die Wasserratten sinnvoll.

Zudem gibt es u. a. das Burgenland mit der kolossalen Königsburg samt Ziehbrücke und Wassergraben als Mittelpunkt. Kinder können sich vor der Burg im Fort „Adlerhorst“ mit seinen Höhlen, Geheimgängen und Kletterstrecken austoben. Adventureland bietet Abenteuer pur für Kinder jeden Alters. Auch hier wird geklettert, geheimen Pfaden gefolgt sowie die Abenteuerinsel erobert. Wasserfahrten sind ebenfalls Teil des Vergnügens. Auch der Wilde Westen kommt nicht zu kurz und im Piratenland erwarten die jungen Abenteurer Bootsfahrten zu Schätzen in Höhlen und Kanonendonner. Die ganz Kleinen können im DUPLO-Land spielen und basteln. Weitere Höhepunkte: ein Geisterhaus, eine Polarregion, eine Musikfontäne u. v. m.
Legoland, 1 km nördl. der Innenstadt von Billund, 75331333,bbwww.legoland.dk; Zeiten variieren. Kernzeiten: Ende März bis Ende Okt. tgl. 10–17, im Sommer bis 20/21 Uhr. Es gibt vergünstigte 2-Tages-Karten sowie eine Saisonkarte.

Achtung! Hier wird nass geschossen.

Mitten in Billund eröffnet 2016 zudem das LEGO Experience Centre, auch LEGO House genannt, wo auf 12.000 qm mit LEGO-Steinen experimentiert werden kann. Die Architektur des aus Legosteinen gebauten Gebäudes soll an eine Wolke aus 21 großen LEGO-Steinen erinnern

Reisepraktische Informationen Billund

Information

Visit Billund Turistbureau, Hans Jensensvej 6, 79727299, www.visitbillund.dk. Hier kann man Unterkünfte buchen.

Unterkünfte

Hotel Legoland €€€€–€€€€€, Aastvej 10, 75331244, www.hotellegoland.dk; großes, modernes Hotel am Legoland. Auf Familien eingestellt (Familientarife/-zimmer €€€).
Hotel Svanen €€€, Nordmarksvej 8, 75332833, www.hotelsvanen.dk; Motel nach amerikanischem Muster, unspektakulär, dafür recht günstig; 800 m zum Legoland.
Hotel Egtved Kro €–€€, Vestergade 4, Egtved, 75552125; Landgasthof mit Restaurant, 18 km südöstl. von Billund, 6 Zimmer. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ruhig gelegen.
Zleep Hotel €€, Terminal 4, Airport, 70235635, www.zleephotels.com; einfaches Flughafenmotel. Sehr günstige Frühbucherrabatte!

Jugendherberge und Camping

Legoland Holiday Village, Ellehammers Allé, 75332777, www.legoland-village.dk; Feriendorf nahe Legoland und Innenstadt. Geräumige Familienzimmer. Frühstücksbüffet und günstige, familiengerechte Abendverpflegung. Campingareal mit 650 Stellplätzen, Hütten in allen Größen, z. T. mit eigenem Bad/WC, freier Zugang zum Wellness-Center. Zahlreiche Programme und Spielplätze für Kinder. 500 m zum Legoland. Es gibt 6 weitere Campingplätze im Umkreis von 25 km.

Restaurants

Im Hotel Legoland gibt es oft ein Mittags- bzw. Abendbuffet. Ansonsten Landgasthöfe im weiteren Umfeld sowie Fastfood-Läden/Restaurants im und um das Legoland.

Bahn/Busse

Busverbindungen zum Legoland, mit Rückfahrt am gleichen Tag, werden von zahlreichen Städten Jütlands und Fünens angeboten.

Flughafen

Billunds Flughafen, nördl. vom Legoland, ist Abflugort von Charterflüge,  76505050, www.bll.dk. Flüge tgl. nach Kopenhagen. Regelmäßig nach Bornholm, München, Düsseldorf, Frankfurt, Salzburg u a.

Zwischen Vejle und Fredericia

In Brejning befand sich einst eine große psychiatrische Anstalt, der heute eine Sammlung gewidmet ist, welche über die Geschichte der Behandlung psychisch kranker Menschen in Dänemark informiert.
Keller Minde/De Kellerske Anstalter, H.O. Wildenskovsvej 10, 23374117, www.kellersminde.dk; Di 10–12, Sa 14–16 Uhr

Die Geschichte der restaurierten Børkoper Wassermühle (Børkop Vandmølle) im gleichnamigen Ort geht zurück auf das 16. Jh. Das jetzige Gebäude wurde um 1830 erbaut. Die Mühle ist im Sommer in Betrieb. Durch die Tür kann man beim Mahlen zuschauen. Auch andere Dinge rund ums Mehlmahlen sind zu erleben. Beliebt sind das hervorragende Restaurant und die gelegentlichen Kunstausstellungen.

Der Name Hvidbjerg („weißer Berg“) verrät die Art der Küstenlandschaft zwischen Brejning und Fredericia: helle Steilküsten, Dünen, weiße Sandstrände.

Fredericia

Die Geschichte der Stadt begann während des Dreißigjährigen Krieges, als die Schweden 1644 an der schmalen und strategisch wichtigen Stelle Lyngs Odde am Kleinen Belt eine Schanze errichteten. Sie hielt dem Angriff der dänischen Armeen nicht stand. Daher bauten die Dänen die Anlage 1650 unter Frederik III. massiv aus. Es wurden ein gebogener Ringwall zum Land hin und ein rechtwinkliges Straßensystem angelegt und die als Frederiksodde bezeichnete Siedlung erhielt Stadtrechte. In den Folgejahren wurde der Ausbau der militärischen Anlagen fortgesetzt. Ohne Erfolg: 1657 eroberten die Schweden Frederiksodde, töteten alle Soldaten und zogen im anschließenden Winter auf København – über den zugefrorenen Kleinen Belt, der bis dahin als nahezu eisfrei galt.

Blick vom Kastell auf das Kattegat

1664 wurde die Stadt umbenannt in Fredericia, die Wallanlagen, die die Stadt auf der Halbinsel komplett vom Land abschnitten, wurden nochmals verstärkt, die Straßen verbreitert und weitere Handelsprivilegien erteilt. Der erhoffte Run auf die Stadt blieb zuerst aus. Die Menschen hatten Angst vor weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen. Da beschloss die Regierung, dass jeder, egal welcher Glaubensgemeinschaft er angehöre, Bürgerrechte erhalte, wenn er sich in Fredericia niederlassen würde. Das zog ab 1679 viele Juden und einige Jahrzehnte später Katholiken und Hugenotten an, die anderswo in Europa höchstens geduldet wurden. Die Juden sorgten fortan für die monetäre Prosperität, während die Hugenotten Tabak und andere Pflanzen anbauten.

1848/49 erlebte Fredericia eine weitere Belagerung, diesmal durch das preußisch-österreichische Heer. Dabei wurde die Stadt regelrecht zerbombt. Trotzdem galt diese Auseinandersetzung als Teilerfolg für die Dänen, denn sie banden und schwächten die gegnerischen Kräfte, sodass ein weiterer Vormarsch nach Norden und auf die Inseln verhindert wurde. Diesen Sieg
Fredericia
feiert die Stadt auch heute noch alljährlich Anfang Juli. Die historische Bausubstanz wurde aber zerstört und die Festung verlor so sehr an Bedeutung, dass sie 1909 gänzlich geschliffen wurde. Erst danach durften Gebäude höher als die Wallanlagen und grundsätzlich auch außerhalb der Festung gebaut werden. Viele Kirchen haben heute noch keine richtigen Türme.

Turmlos: Trinitatis Kirke

Obwohl Fredericia mit seinen 40.000 Einwohnern eher als Industriestadt angesehen werden muss, hat sich der Charakter einer Festungsstadt erhalten. Wallanlagen und das Schachbrettmuster der Straßen sind erhalten geblieben. Schaut man die Straßen entlang, bietet sich einem ein buntes Bild aus Gebäuden der letzten zwei Jahrhunderte, mit einzelnen Unterbrechungen mit noch älteren Kirchen sowie den hoch aufragenden, wenig attraktiven, aber kontrastreichen Schornsteinen und Hafenanlagen im Süden der Stadt. Die meisten Geschäfte befinden sich im Norden der Innenstadt, um Norgesgade und Jyllandsgade.

Nordwestlich der Wallanlagen und erstes Ziel, wenn man von Vejle aus kommt, sollte der Madsbypark sein, in dem sich neben Spielplätzen und Badeland in einer Senke hinter dem Sportcentrum (Idrætscenter) Die Historische Miniaturstadt versteckt. Hierbei handelt es sich um den originalgetreuen Nachbau der Stadt Fredericia von 1848 im Maßstab 1:10. So sah die Stadt aus, bevor die preußisch-österreichischen Kanonen sie zerstörten.
Den Historiske Miniby, Vestre Ringvej 98 C, 75910633, www.denhistoriskeminiby.dk; Mai–Sept. Sa/So, Juni–Aug. tgl. 10–18, Herbstferien tgl. 10–16 Uhr

Bevor man die eigentliche Innenstadt erreicht, passiert man das Stadtmuseum. Es besteht aus alten Gebäuden in Form eines Freilichtmuseums, die sich mit den unterschiedlichen Epochen der Stadtgeschichte beschäftigen. Die Religionsfreiheit wird erklärt, Marktszenen und traditionelles Handwerk vorgeführt, die Bedeutung des Tabakanbaus angesprochen sowie alte Möbel, Kachelöfen und Lampen gezeigt. Zudem gibt es eine bezaubernde Gartenanlage, u. a. mit einem Rosen- sowie einem Tabakgarten.
Bymuseet, Straßendreieck Prangervej/Jernbanegade, 72106980, www.fredericiahistorie.dk; Mitte Juni–Mitte Aug. tgl. 12–16, Rest des Jahres Di–So 12–16 Uhr, im Januar geschlossen

Die Touristeninformation liegt in der Vendersgade 30D. Dazu fährt man entlang des Prangervej/Sjælandsgade in die Innenstadt.

Die Attraktionen der Innenstadt können auf einer maximal einstündigen Rundfahrt (oder einem Spaziergang) gut erreicht werden: Da wäre an den Wallanlagen, Ecke Danmarksgade/Ved Landsoldaten, das 1752 errichtete Prinzentor (Prinsensport) samt Denkmal „Den Tapre Landsoldat“, das an den Krieg von 1849 erinnert, das Bunkermuseum aus dem Zweiten Weltkrieg (Bunkermuseet, Nordende der Bjergegade), die turmlose Trinitatis-Kirche (1689) in der Danmarksgade (Ecke Kongensgade), interessanterweise in gotischem Stil erbaut, die eben falls turmlose Reformierte Kirche in der Dronningsgade (Ecke Sjællandsgade), 1735 eingeweiht für die calvinistische Gemeinde und mit Glasmalereien versehen, die Calvin und Zwingli darstellen, sowie der gelbgetünchte, viereckige Pulverturm (Krudtårnet) im Südosten der Innenstadt, nahe des ehemaligen Kastells. Ein Spaziergang entlang des Østerstrandes, der sich von der Südostspitze der Innenstadt (Skanseodde) beim alten Kastell nach Norden hinzieht, würde die Stadtbesichtigung beenden.

Hinweis

In Fredericia bzw. Kolding hat man Anschluss an die Fünenrundfahrt, S. 195ff.

Reisepraktische Informationen Fredericia

Information

Fredericia Turistbureau, Vendersgade 30D, 72113511, www.visitfredericia.dk

Übernachten

Kryb-I-Ly Kro €€€–€€€€€, Koldinglandevej 160, Taulov, 75562555, www.krybily.dk; großer Kro 7 km westl. von Fredericia, historischer Hintergrund (seit 1610). Den Namen verdankt er einer Anekdote: An einem regnerischen Tag im Jahre 1737 rief der König einer Gruppe von Mähern Krybe i ly Kro (= „schlüpft unter im Kro!“) zu. Nach einem Brand wurden das Haupthaus im alten Stil sowie zwei moderne Flügel neu aufgebaut; gutes Restaurant. Günstige Wochenendraten.
Hejse Kro €€–€€€, Skærbækvej 17, 75940622 www.hejse-kro.dk; modern ausgestatteter Landgasthof zwischen Taulov und Fredericia, in manchen Punkten zu funktional. Restaurant im Hause.
Hotel Postgården €€–€€€, Oldenborggade 4, 75921855, www.postgaarden.dk; gemütliches und kürzlich renoviertes Kleinstadthotel, die unwesentlich teureren „Luxuszimmer“ bieten einen vernünftigen Komfort. Restaurant.
Hotel Gammel Havn €€, Gothersgade 40, 75920199, www.hotelgammelhavn.dk; das ehemalige Seemansheim wurde zu einem günstigen Hotel umgebaut. Relativ einfach, aber sauber und adrett. Es gibt auch Familienzimmer.

Jugendherberge

Danhostel Fredericia, Vestre Ringvej 98, 75921287, www.fredericia-danhostel.dk; 120 Betten, 2½ km zum Zentrum, 3 km zum Strand; nahe Naturschutzgebiet, Madsby Park und Badeland.

Camping

My Camp Trelde Næs, 75957183, www.mycamp.dk; auf der gleichnamigen Landzunge ca. 8 km nördl. der Stadt. Direkt am Wasser, 407 Stellplätze, Hütten. Weitere Plätze gibt es 11 km entfernt in Mørkholt, nördl. von Hvidbjerg Strand sowie auf der anderen Seite des Kleinen Belts, auf der Halbinsel westlich von Middelfart.

Restaurants

Katia Ristorante, Riddergade 17, 75914466; italienisches Restaurant. Neben Pasta auch gute Fleischgerichte.
Kryb-I-Ly Kro (s. o.): dänische und internationale Küche des gehoben Standards mit ein wenig Kro-Ambiente.
Tri Trin Ned, Norgesgade 3, 75933355; das Spitzenrestaurant in der Stadt. Exquisite, nordische Küche und gute Weine. Etwas für einen besonderen Abend. Das Schwesterrestaurant Tri Trin Ned- Hannerups Skov (Hannerup Brovej 9, 75933352) befindet sich in einem ehemaligen Badehotel im Waldgebiet oberhalb der Bucht. Toller Ausblick. Hier sollte man nach den Öffnungszeiten fragen.

Bahn/Busse

Bahnhof ( 79202020) sowie Busbahnhof ( 75915102): am Nordende der Jernebangade. Durchgangsstation und Knotenpunkt für alle Schnellzüge und Expressbusse nach Flensburg, Kopenhagen und Aarhus.

Kolding

Bereits vor dem Bau des Schlosses Koldinghus im Jahre 1268 hat es eine Siedlung an der Mündung der Kolding Å in den Kolding Fjord gegeben. Erstmals erwähnt wurde es 1231 im Erdbuch Valdemars. Das Schloss galt als „Schlüssel und Tor“ zum dänischen Königreich, denn südlich verlief bis 1864 die Grenze zum Herzogtum Schleswig und viele Straßen führten hier zusammen, was die wirtschaftliche Entwicklung Koldings bis heute vorantreibt. 1321 erhielt es die Stadtrechte. Im 16. Jh. wurde die Stadt zum Viehzentrum des Landes, basierend auf dem Handel mit Ochsen. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die Stadt besetzt, geplündert und von der Pest heimgesucht. Erst im 19. Jh. begann die Erholung, wobei die napoleonischen Kriege und später die mit Preußen Spuren hinterließen. Nach 1864 wurden der Hafen, Industrieanlagen sowie die überregionale Infrastruktur ausgebaut. Denn nun kam noch der Durchgangshandel von dem neu eröffneten Hafen in Esbjerg dazu.

Abgesehen von der Altstadt unterhalb des Schlosses präsentiert sich Kolding heute mit 58.000 Einwohnern als moderne Industrie- und Handelsstadt. Der Viehhandel sowie die Verarbeitung des Viehs hat heute noch einen hohen Stellenwert. Die Schlachthöfe haben den höchsten Umsatz in Jütland. Touristisch betrachte sollte man sich auf die Altstadt mit Schloss, das Kunstmuseum Trapholt und evtl. den Geografischen Garten mit Rosengarten bzw. das Krankenpflegemuseum konzentrieren.

Herrenturm am Schloss Koldinghus

Nordöstlich der Innenstadt

Das riesige Hotel Koldingfjord (1) oberhalb des Kolding Fjordes kann als eigene Attraktion angesehen werden. Zu Beginn des 20. Jh. als Sanatorium für Lungenkranke eingerichtet, ab 1960 als Schule für geistig Behinderte genutzt, wurde das schmucke Gebäude 1988–90 umgewandelt in ein Luxushotel mit allen erdenklichen Einrichtungen samt Gourmetrestaurant, in dem man bei rechtzeitiger Reservierung ein Dinner mit Ausblick auf den Fjord genießen kann.Das Museum für Dänische Krankenpflege (2) ist untergebracht in zwei Gebäuden, die ehemals zum Lungensanatorium (s. o.) gehörten. Hier wurden bis 1960 Kinder behandelt. Es wird die Geschichte der dänischen Krankenpflege seit dem Mittelalter, vor allem aber seit 1850, vorgestellt. Eine in dieser Form nahezu einmalige Ausstellung zum Thema.
Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Fjordvej 152, Strandhuse, 76327676, www.dsr.dk/dshm; Di–So 11–16 Uhr

Kunstmuseum Trapholt

Das Kunstmuseum Trapholt (3) zählt zu den bedeutendsten in Dänemark. In dem modernen, mehrfach ausgezeichneten Bauwerk sind nicht nur die feinsten Kunstwerke des Landes zu sehen, sondern auch Werke aus handwerklichen Bereichen. Skulpturen, zeitgenössische und alte Gemälde, aber eben auch Designermöbel, Keramiken und Textilkunst gilt es zu bewundern. Ausgestellte Künstler sind z. B. die Maler Egill Jacobsen, Anna Ancher, Aksel Jørgensen und Richard Mortensen, die Möbeldesigner Hans J. Wegener und Arne Jacobsen sowie Bildhauer wie Per Kirkeby. Schließlich ist da noch der 1935 von C. Th. Sørensen angelegte Garten mit Ausblick über den Fjord. Für das Museum sollte man sich 2–3 Stunden Zeit nehmen. Toller Museumsshop.
Kunstmuseet Trapholt, Æblehaven 23, 76300530, www.trapholt.dk; Di–So 10–17, Mi bis 20 Uhr

Auf der Fahrt in die Innenstadt passiert man um den Ndr. Ringvej den Stadtpark (4) (Byparken). Er lädt zum Spazierengehen ein und bietet Spielflächen für Kinder.

Innenstadt

In der Touristeninformation (5) am Akseltorv kann man sich über Veranstaltungen in und um Kolding informieren. Die geografische Lage zieht viele erstklassige Ausstellungen und Musikveranstaltungen an. Gleich gegenüber steht das Rådhus (6) (Rathaus), in dessen Treppenhaus ein Wandbild den Überfall der Husaren auf die deutschen Stellungen im Jahre 1849 zeigt. Das Fachwerkhaus daneben, der Borchs Gård, stammt stammt aus dem Jahr 1595. Es beeindruckt durch seine Giebel und Schnitzereien. Neben dem Rathaus ragt die St.-Nicolai-Kirche (7), ein roter Backsteinbau, auf. Die Ursprünge der Kirche gehen zurück auf das 13. Jh., wobei sie mehrfach umgebaut wurde. Die Kirche ist ein Spiegelbild der Stadtgeschichte und wurde u. a. als Armenhospital, Lazarett und Schule genutzt. Schön ist die Mischung aus wertvollen Kunstwerken und der Schlichtheit der weißen Kalkwände sowie der einfachen Glasfenster am Seitenschiff, die viel Licht einfallen lassen.
Ein paar Häuserblocks entfernt steht in der Helligkorsgade 18 Koldings ältestes Haus von 1589 (8). Es ist ein typisches Beispiel für norddeutsche Stadthäuser aus der Zeit um und nach 1600. In den Wochen vor Weihnachten residiert hier der Weihnachtsmann. Das Nachbarhaus (Nr. 20) wurde 1632 erbaut. Im Hinterhof ist ein Kräuter- und Gemüsegarten angelegt.

Der Fußweg hinauf zum Schloss (Slotsgade) führt über die von Lin Utzon (Tochter des Stararchitekten Jørn Utzon) modern gestaltete Spanische Treppe.

Das Schloss Koldinghus (9) wurde 1268 auf dem Schlossberg oberhalb von Innenstadt und Slotsøen erbaut und später auf Wunsch der hier gerne gastierenden dänischen Herrscher umgebaut und erweitert. Es diente als Grenzfeste zwischen Dänemark und dem Herzogtum Schleswig. Die ältesten Abschnitte, die heute noch zu sehen sind, stammen aus dem Jahre 1447. Der Südflügel wurde um 1550 hinzugefügt, der Heroenturm um 1600. 1808 brannte das Schloss bis auf die Grundmauern nieder, als spanische Söldner von Napoleons Armee dem nordischen Wetter mit einem Feuer im Inneren des Gebäudes trotzen wollten. Mangels eines verlässlichen Schornsteins fing das Schloss dabei Feuer. Erst 1890 wurde es wieder aufgebaut und 1892 das Koldinghus-Museum eingerichtet. Die Ausstellungen sind absolut sehenswert. Möbel der letzten 400 Jahre, Designer-Silber, Waffen, alte Grafiken und Karten Dänemarks, Kirchenskulpturen und Abteilungen, die sich mit der Abspaltung Südjütlands von Deutschland befassen, bilden den Kern des Museums. Beachtenswert sind die hochkarätigen Sonderausstellungen sowie der schmucke Weihnachtsmarkt, der meist aber nur an einem Wochenende im Dezember stattfindet. Zu den bedeutenden Räumlichkeiten im Schloss zählen der Rittersaal, der weiße Bibliothekssaal mit Holzbalustrade sowie die Schlosskirche.
Koldinghus Slot, Markdannersgade 11, 76338100, www.koldinghus.dk; tgl. 10–17 Uhr

Erwähnenswert sind zwei weitere kleine Attraktionen: Das Spielzeugmuseum (10) sowie die Werkstätten von Kolding Miniby (11) (Miniaturstadt), wo an einem Modell der Stadt im Maßstab 1:10 gebaut wird. Rekonstruiert wird die Zeit von 1860/70. Im Geografischen Garten (s. u.) wird es aufgebaut. Das Interessante hier ist der Blick in die Werkstätten.
Legetøjsmuseum, Bredgade 31, 75525077 bzw. 21624587, tgl. 10–17 Uhr (variiert sehr).
Kolding Miniby (Werkstätten), Lykkegaardsvej 50, 75540821, www.koldingminiby.dk; Mo–Fr 9–12 Uhr

Westlich der Innenstadt

Es gibt es interessante Führungen durch das 1920 eingeweihte Elektrizitätswerk (12) bei Hart. Die mit Wasser angetriebenen Turbinen versorgen Kolding auch heute noch mit Strom, der aber nur noch 1 % des Bedarfs der Region abdeckt. Skurril und nett: der Picknicktisch direkt vor dem Gebäude – schön im Schatten unter den alten Bäumen. Etwas westlich von hier mag den einen oder anderen noch der Besuch des Landwirtschaftsmuseums (13) interessieren. Hier werden u. a. landwirtschaftliche Geräte aus der Zeit von 1850–1960 erläutert.
Harteværket: Alpedalsvej 107, Hart, Führungen anmelden beim Touristenamt oder unter 30352612/www.tre-for.dk. Das Kraftwerk kann auch selbst besichtigt werden, bzw. man kann auch einfach durch die Fenster schauen: Mai–Sept., Di–Mi 10–12 Uhr (Zeiten variieren!)
Landbomuseet Kolding: Brødsgårdsvej 52, 61339952, www.landbomuseet.kolding.dk; Mai–Ende Herbstferien Mi und Sa 14–17 Uhr

Eine Fahrt zum 20 km westlich von Kolding gelegenen Städtchen Vejen mag für diejenigen reizvoll sein, die die Skulpturen des Bildhauers Niels Hansen Jacobsen (1861–1941) sowie andere zeitgenössische Kunstwerke im dortigen Kunstmuseum Vejens bewundern möchten.
Vejen Kunstmuseum, Østergade 4, 75360482, www.vejenkunstmuseum.dk; Di–Fr 10–16, Sa/So 11–17 Uhr

Südlich der Innenstadt

Hier liegt Den Geografiske Have & Rosehave (14) (Geografischer Garten & Rosengarten). 1917 legte Aksel Olsen auf dem 12 ha großen Gelände eine Baumschule an. Seine Liebe zu Pflanzen aus allen Teilen der Welt ermutigte ihn, daraus einen exotischen Park zu gestalten. Auf einem Rundweg kann man die Flora von Asien, Nordamerika und Europa bewundern und im Gewächshaus die größte Sammlung frühblühender Rhododendren in Europa. Gartenanlagen umfassen u. a. den Rosen-, den Heilkräuter- sowie den Farngarten. Ein Höhepunkt ist die Miniaturstadt (Kolding Miniby), ein Modell der Altstadt im Maßstab 1:10, das über die Jahre noch wachsen wird (s. o.).
Den Geografiske Have & Rosehave, Christian IV. Vej, 75503880, www.geografiskhave.dk; Mai–Sept. tgl. 10–18, Rest des Jahres Besuch des Garten möglich Mo–Fr 7.30–14.30 Uhr

Reisepraktische Informationen Kolding

Information

Kolding Turistbureau, Akseltorv 8, 76332100, www.visitkolding.dk

Unterkünfte

Hotel Koldingfjord €€€€–€€€€€, Fjordvej 154, 75510000, www.koldingfjord.dk; hochherrschaftliches Gebäude am Fjord und unterhalb eines Waldes, 5 km zum Zentrum; großzügiges Ambiente. Sauna, Solarium, Billard, Swimmingpool, erstklassiges Restaurant; S. 430.
Saxildhus Hotel €€€ (I), Jernbanegade 39, 75521200, www.millinghotels.dk; ansprechendes Mittelklassehotel im Zentrum. Restaurant und Bar. Haus von etwa 1900. Der Tipp für die Stadt.
BW Kolding City €€€ (2), Grønningen 2, 75532122, www.hotelkoldingcity.dk; am Stadtpark, 10 Gehminuten zum Zentrum. Modernes Mittelklassehotel, Restaurant, ruhig gelegen.
Kolding Byferie/Kolding Hotel Apartments €€ (3), Kedelsmedgangen 2, 75541800, www.kolding-byferie.dk; Apartmenthaus in der Stadt, ruhig, ungewöhnliche Architektur mit viel Glas.
Sehr günstig: Kolding Bed & Breakfast €€ (4), Frydsvej 21, 29454180, www.koldingbb.dk; 3 Zimmer, alle mit Kochgelegenheit. Angeschlossen sind auch, verteilt über die Stadt, Apartments, ein einfaches Hotel sowie das ehemalige Seemansheim.

Jugendherberge

Danhostel Kolding (5), Ørnsborgvej 10, 75509140, www.danhostelkolding.dk; 10 Gehminuten nördl. des Zentrum; 3 km zum nächsten Strand.

Camping

Kolding City Camp, Vonsildvej 19, 75521388, www.koldingcitycamp.dk; 6 km südl.
An der Ostküste entlang zurück zur deutschen Grenze
des Zentrum; 225 Stellplätze, moderne Hütten. Schönere Plätze gibt es an der Ostsee, z. B. bei Binderup Strand/Grønninghoved Strand, 11 km südöstl. der Stadt.

Restaurants

Den Gyldne Hane (I), Chr. 4. Vej 23, 75529720; dänische Küche mit französischem Flair.
Admiralen (2), Toldbodgade 14, 75520421; Restaurant am Hafen; die Fischgerichte haben schon Auszeichnungen erhalten. Leckere Bouillabaisse. Auch ein paar Fleischgerichte.
Sønder Bjert Kro (3), Gl. Bjert 16, 76311130; 7 km südöstl. von Kolding. Landgasthof mit dänischer Haute Cuisine; Reservierung anzuraten. Hier kann man auch nächtigen (€€€).

Bahnhof ( 70131415) und Busbahnhof: Banegårdspladsen/Manzantigade in der Innenstadt. Gute Verbindungen zu allen Landesteilen und ins Ausland.

Zwischen Kolding und Haderslev

Auf der Margeritenroute ist Skamlingsbanken zwischen Sønder Bjert und Sjølund mit 113 m der höchste Punkt in Südjütland und erfreut sich nationalen Ansehens. Denn die Anhöhe diente den Dänen im 19. Jh., während der Auseinandersetzungen mit den Preußen, als Versammlungsort. Eine Säule wurde errichtet im Gedenken an diese Zeit und hier wird auch der Widerstandskämpfer des Zweiten Weltkriegs gedacht. Die Aussicht ist wunderbar, es gibt ein Café und im Sommer werden Musikveranstaltungen (zumeist Opern) am Skamlingsbanken abgehalten. Infos dazu in den nahen Touristenämtern.

Hejlsminde ist ein ehemaliger Fischerort, der heute vom Bade- und Jachttourismus profitiert, sich aber einen gewissen Charme erhalten hat.

An der Straße 170 von Kolding nach Süden steht 3 km nördlich von Christiansfeld Den Gamle Grænsekro. Hier verlief die Grenze zwischen Dänemark und Deutschland bis 1920. Das Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum gleich gegenüber befasst sich mit der Geschichte der Grenze und der Abstimmung von 1920. Den Anschluss Südjütlands an das Königreich bezeichnen die Dänen als Wiedervereinigung.
Genforenings- og Grænsemuseet, Koldingvej 52, 75573003, www.genforeningsmuseet.dk; Juni–Aug. Di–So sowie Oster- und Herbstferien 10–17 Uhr oder nach Vereinbarung

Christiansfeld

Die Kleinstadt mit 3.000 Einwohnern ist eine der auffälligsten, was die Bewohner und ihre Geschichte angeht. Letztere begann 1771, als König Christian VII. den Anhängern der protestantischen Herrnhuter Brüdergemeine des holländischen Örtchen Zeist erlaubte, in Dänemark eine Kolonie zu gründen. Die Herrnhuter sind eine Religionsgemeinschaft mit Ursprung in Mähren, die sich später nahe dem Ort Herrnhut (Sachsen) ansiedelte und von dort auszog in alle Welt. Überall wurden sie gerne gesehen, denn die Herrnhuter waren nicht nur sehr fromm, sondern galten als ausgesprochen diszipliniert und fleißig. 1772 kauften sie hier 94 Hektar des Tyrstrupgårds. Anschließend brüteten sie monatelang über Plänen, bevor mit dem Bau von Christiansfeld begonnen wurde. Nørregade und Lindegade wurden als sich kreuzende Hauptstraßen angelegt. 1773 entstanden die ersten Häuser. Alle Häuser wurden mit gelben Flensburger Backsteinen gebaut, die im Verhältnis zu Breite und Dicke länger sind als herkömmliche Backsteine.

Skamlingsbanken

König Christian VII. erhoffte sich durch die Brødremenighed einen wirtschaftlichen Nutzen für sein Land und erließ den Mitgliedern einige Steuern sowie den Militärdienst und erteilte frühzeitig Genehmigungen, wie z. B. die Schanklizenz. Es sollte sich auszahlen. Schon wenige Jahr zehnte später besaß Christiansfeld eine Brauerei, eine Honigkuchenfabrik – für die die Stadt heute noch berühmt ist –, eine Baumwollspinnerei, eine Tabak- und eine Ofenfabrik, deren Öfen mit schmucken, marmorierten und ebenfalls in Christiansfeld hergestellten Kacheln verziert waren. Für die Fabrikation der Öfen war der Neuwieder Töpfermeister Abraham Groll verantwortlich, nach dem diese noch heute benannt sind.

Brødremenighedens Museum

Heute leben nicht nur Anhänger der Herrnhuter Brüdergemeinde in Christiansfeld, doch die Strukturen sind noch deutlich vorhanden. Die unspektakulären Häuserfronten sowie die gradlinigen Alleen prägen immer noch das Erscheinungsbild. Christiansfeld soll in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen werden.

Ein Spaziergang durch Christiansfeld dauert etwa zwei Stunden. Start ist die Kirche der Brüdergemeinde im Ortszentrum. Der 1776 eingeweihte Kirchenbau und sein Inventar beeindrucken durch ihre Schlichtheit. Es gibt keinen Altar, keine Kanzel, nur einen Tisch und einen Stuhl auf einer Empore. Im großen, weiß gekalkten Kirchensaal, dem größten pfeilerlosen Saal Dänemarks, finden über 1.000 Besucher Platz. In der Kirche werden die religiösen Festtage gefeiert, zumeist mit einer Mahlzeit aus Hefegebäck und Tee. Um den Kirchenplatz gruppieren sich weitere Häuser der Brüdergemeinde. Das 1779 erbaute Witwenhaus (Enkehuset) beherbergt heute das Museum der Brüdergemeinde mit Ausstellungen zur Geschichte von Stadt und Mission. Hier kann man erkunden, wohin, warum und mit welchen Mitteln die Herrnhuter auszogen in die Welt. Eine kleine Abteilung zeigt alte Radios. Im nahen Christiansfeld-Centre, dem Kulturzentrum der Brüdergemeinschaft, (Nørregade 12) erfährt man dann noch mehr über die Brüdergemeinde.
Brødremenighedens Museum, Nørregade 16, 74561237, www.christiansfeldcentret.dk; Mitte Mai–Aug. Di–Sa 10–16, So 12–16 Uhr, Rest des Jahres variiert

Schräg gegenüber steht das Schwesternhaus, 1776 begonnen und 1781 fertiggestellt. Hier wohnten die unverheirateten Schwestern (mit „Schwestern“ sind die Frauen der Gemeinschaft gemeint). An der Kreuzung Kongensgade/Lindegade befindet sich das Brødremenighedens Hotel, das den Namen des jeweiligen Besitzers trägt. Ihm gegenüber lockt die Gamle Honnigkage Bageri, in der seit 1783 nach nahezu unveränderten Rezepten die weltberühmten Honig- bzw. Lebkuchen gebacken werden. Nicht weit von hier, in der Lindegade 21, lohnt ein Blick in die alte Apotheke, in der noch Arzneien hergestellt werden, die z. T. aus dem Kräutergarten hinter dem Haus stammen. Am Gudsageren, dem Friedhof der Gemeinde, endet der Rundgang. Beachtenswert ist die kreuzförmige Anlage der schlichten und nahezu gleich gestalteten Gräber. Die Schwestern liegen gen Osten, die Brüder gen Westen. Kein Grab darf jemals entfernt werden.

13 km westlich von Christiansfeld erwartet das Dänische Glockenmuseum Ihren Besuch. In einer kleinen Kirche werden verschiedene Glocken – nicht nur Kirchenglocken –, ihre Kulturgeschichte sowie Glockenspiele vorgestellt.
Dansk Klokkemuseum, im Ort Over Lert (6 km nördl. von Sommersted), Farrisvej 12, 75423873, www.klokkemuseum.dk; Mai–Okt Mi–So 13–17 Uhr (Zeiten variieren)

Am Jelssee, 18 km westlich von Christiansfeld, findet alljährlich Anfang Juli ein großes Wikingerfest statt. Im Mittelpunkt: Theateraufführungen und ein Wikingermarkt (www.jelsvikingespil.dk).

Reisepraktische Informationen Christiansfeld

Information

Christiansfeld Turistbureau, Kongensgade 9 A, 73551300 bzw. 74561630, www.visitkolding.de/de/kolding/architektur/christiansfeld

Unterkünfte

Tyrstrup Kro €€€–€€€€, Tyrstrup Vestervej 6, 74561242, www.tyrstrupkro.dk; Gasthof seit 1655, 1 km westl. (Straße zur Autobahn); Zimmer und Luxussuiten in neuem, aber in historischem Stil erbautem Hotelgebäude. Gourmet-Restaurant mit Pianomusik und Meißner Kachelofen. Dänische sowie Nouvelle-Cuisine.
Den Gamle Grænsekro €€€, Koldingvej 51 (Straße 170), 75573218, www.graensekroen.dk; nördl. von Christiansfeld. Gasthof seit dem 17. Jh., vor 1920 direkt an der Grenze. Das historische Ambiente ist verloren gegangen, dafür hat die plüschige Einrichtung ihren eigenen Charme. Restaurant.
Brødremenighedens Hotel €€€, Lindegade 25, Ecke Kongensgade, 74561710, www.bmhotel.dk; renoviertes Haus von 1802 im Ortszentrum, 16 gut ausgestattete Zimmer (einige mit historischen Kachelöfen), eine Suite, gemütliches Kellerrestaurant, in dem tagsüber u. a. auch leckere Smørrebrøde serviert werden.

Camping

Mehrere Campingplätze entlang der nahen Ostseeküste. Direkt am Wasser liegt Anslet Camping, Strandvej 34, St. Anslet, 74566125, www.anslet.dk-camp.dk; 150 Stellplätze, Hütten.

Haderslev

Haderslev wurde im 12. Jh. an der Kreuzung des Handelsweges zwischen Kolding und Aabenraa sowie dem nach Ribe gegründet. Der schmale Fjord bot zudem Schutz. 1292 erhielt es Stadtrechte. Von da an florierte der Handel. Von Krieg, Feuer und Epidemien ab 1600 erholte sich Haderslev erst nach 1800. 1819 wurde hier eine der ersten Sparkassen Dänemarks gegrün det. Von den Grenzstreitereien zwischen Preußen und Dänen profitierte die Stadt. Es gab hier zwar kriegerische Auseinandersetzungen, doch zumeist erhielten die Bürger von der jeweiligen Seite Privilegien zugesprochen, über die man heute ungern spricht. Bei der Abstimmung 1920 (Staatszugehörigkeit) waren sich die Einwohner uneins: Sie endete beinahe mit einem Patt. Immer noch gibt es die Deutsche Bücherei im Åstrupvej 9. Heute zeigt sich die alte Innenstadt von ihrer besten Seite. Viele der bis zu 440 Jahre alten Häuser wurden liebevoll restauriert. Die Kopfsteinpflasterstraßen unterstreichen das historische Ambiente. Wenn auch die „offiziellen“ Sehenswürdigkeiten nur von lokalem Interesse sind, lohnt sich ein gemütlicher Spaziergang durch die Gassen der Stadt.

Die Orgel in der Haderslev Domkirke

Für einen Spaziergang durch die Innenstadt parkt man am besten östlich der Altstadt. Richtung Westen zweigt man dann am Slotsgrunden ab in die Slotsgade, eine der eindrucksvollsten Gassen, denn hier treffen bereits unterschiedliche Stilepochen aufeinander. Das Schloss Hansborg wird man aber vergebens suchen, denn es brannte bereits 1644 nieder. Das Fachwerkhaus in der Slotsgade 23 ist das älteste Haus der Stadt (1570).

Schräg gegenüber, im 1580 erbauten Gebäude befindet sich die berühmte Ehlers-Keramikausstellung. Hier sind Keramiken, Porzellan und „einfache“ Töpferwaren vom Mittelalter bis ca. 1900 zu bewundern. Die einzigartige Sammlung wurde vom Kunstsammler Louis Ehlers und seiner Frau Margrete zusammengestellt. Beide galten als Koryphäen auf dem Gebiet der Töpferwaren und setzten ihre ganze Energie dafür ein, wertvolle und aussagekräftige Keramiken zu sammeln. In dem Haus nebenan wohnte einst der bekannte Architekt Hercules von Oberberg (1517–1602), der einige Schlösser und Kirchen entwarf. Heute wird hier im Stadtmuseum die Geschichte der Stadt erläutert.
Ehlers-Lertøjssamling/Bymuseet i Haderslev, Slotsgade 20 und 22, 74530858, www.museum-sonderjylland.dk; Di–So 13–17, Juni–Aug. Di–Fr 10–17, Sa/So 13–17 Uhr

An der Nørregade, der Fußgänger- und Haupteinkaufsstraße, trifft die Slotsgade direkt auf die Haderslever Domkirche (auch: Vor Frue Kirke). Der Dom steht exponiert auf einem Hügel und ist somit auch ohne großen Turm weithin sichtbar. Die erste Kirche, wurde im 12. Jh. aus Granit gebaut. Sie wurde nach 1270 ersetzt durch den romanisch-gotischen, roten Ziegelsteinbau. Zu dieser Zeit wurde die hiesige Kirche der Domverwaltung von Schleswig unterstellt. Bis 1525 dauerten die Bauarbeiten, denn immer wieder kamen neue Pläne auf den Tisch, und die Gemeinde wuchs stetig. Das führte sogar dazu, dass der erste Chor, eine Art „Halle“, abgerissen wurde, um einem noch größeren Platz zu machen (1420–1440). Der große Brand von 1627 zerstörte einiges am Dom, vor allem den nordwestlichen Teil und den Turm, der aus Kostengründen nicht wieder aufgebaut wurde. Erst Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg restaurierte man die Brandschäden und verlieh dem Dom sein heutiges Aussehen. Beeindruckend sind die hoch aufstrebenden Pfeiler (Deckenhöhe: 22 m) sowie die 16 m hohen, relativ schmalen Fenster. Ein typisches Beispiel für die skandinavische Backsteingotik. Das bronzene Taufbecken stammt von 1485, die Kanzel aus dem Jahre 1636. Die kleinen Kapellen wurden einst an wohlhabende Bürger und Adelige verkauft. Bekannt ist der Dom für seinen Chor und die neuere Hauptorgel (eine der besten in Nordeuropa), denn die Akustik im Dom ist hervorragend. Die kleinere Orgel von 1819 wurde ehemals erbaut für eine Kirche in Schleswig-Holstein und erst 1986 hier aufgestellt.Im Sommer finden häufig Orgelkonzerte statt.

Weiter geht es entlang der Nørregade, dann mit einem Bogen über die Gåskærgade mit dem alten Stadthotel „Harmonien“ und anschließend wieder nach Süden entlang der Apotekergade und über den Torvet, um am Südende der Højgade auf den Møllepladsen zu gelangen. Hier steht die ehemalige Schlosswassermühle, in der heute das Teatret Møllen, das kleine Stadttheater, un tergebracht ist. Entlang der von restaurierten alten Häusern gesäumten Badstuegade geht es nun zurück zum Ausgangspunkt. Etwa 1 km nördlich von hier liegt das Museum der Stadt.

Das Archäologische Museum in Haderslev kann als eines der besten Regionalmuseen des Landes angesehen werden. Es bildet die archäologische Abteilung der Südjütland-Museums. Hier wird die Geschichte Nordschleswigs/Südjütlands anhand von Funden beleuchtet. Es beginnt mit einem steinzeitlichen, 6.000 Jahre alten Frauenschädel. Funde aus dem Neolithikum dokumentieren, dass damals in der Region bereits gesiedelt wurde. Es schließt sich die Bronzezeit an, in der Gold und Waffen für Besitz und seinen Erhalt stehen. Eine Kopie einer Tracht aus dieser Zeit, die des „Skrydstrup-Mädchens“, gehört zu den Highlights des Museums. Während der Eisenzeit entstanden die Dorfstrukturen. Diese Zeit steht für eine Unruhephase in Dänemark, die dann schließlich durch die Wikinger beendet wurde. Die Ausstellung führt weiter über das Mittelalter und die Renaissance mit dem wachsenden Einfluss der Kirchen und den Kriegen bis hin in die Neuzeit, in der die Stadtkultur Einzug nahm und die Industrialisierung sowie die Kriege mit Preußen als einschneidende Ereignisse gewertet werden. Im angeschlossenen Freilichtmuseum kann man eine alte Bockmühle sowie alte und für Südjütland typische Bauernhöfe besichtigen. Jeden Mittwoch im Juli werden kulturelle Abende auf dem Museumsgelände abgehalten.
Museum Sønderjylland/Arkæologi Haderslev, Dalgade 7, 74527566, www.museum-sonderjylland.dk; Juni–Aug. Di–So 10–16, Rest des Jahres Di–So 13–16 Uhr

Ausflüge von Haderslev

Haderslev liegt in einem subglazialen Urstromtal, das sich von der Ostsee entlang des Fjordes, des Haderslev Dam bis nach Vojens erstreckt. Auf dem Haderslev Dam hat man Gelegenheit, mit Leihkanus oder Tretbooten rumzuschippern. Südlich des Dam wurde ein großes Naturreservat mit Hirschen und einem netten Wanderweg eingerichtet.

Der Schaufelraddampfer „Helene“ fährt über den Haderslev Fjord bis zur Insel Aarø. Dauer: 3 Stunden. Ein Oldtimerzug mit kleiner Dampflok verkehrt im Sommer zwischen Haderslev und Vojens (einfache Strecke 45 Min.).

Zwischen Haderslev und Aabenraa

Der Bogen nach Osten über Øsby macht dann Sinn, wenn man auch zum kleinen Fischerei-und Urlaubsort Aarøsund fahren möchte. Eine Fähre setzt von hier über zur Insel Aarø, die beliebt ist bei Badeurlaubern und die ein Weingut (www.aaro-vin.dk) sowie ein Naturschutzgebiet aufzuweisen hat. Um und besonders südlich von Aarøsund gibt es schöne Strände und Campingplätze. Kürzer ist die Strecke direkt nach Sønder Vilstrup und von dort weiter durch eine reizvolle Landschaft entlang der Margeritenroute. Die bewaldete Landzunge Sønderballe Hoved eignet sich für einen Spaziergang, während die kleine Insel Kalvø in der Genner Bugt im 19. Jh. Sitz einer großen Holzschiffswerft gewesen ist. Reste der alten Hellinge sind noch zu erkennen. Ein kleines, unregelmäßig geöffnetes Museum, befasst sich mit der Geschichte von Insel und Werft. Im Kalvø Badehotel lässt es sich gut speisen, aber nicht übernachten. Auf der Insel Barsø, erreichbar mit einer Fähre, können Familien ein tolles, altes Ferienhaus mieten ( 61662957, www.barsoehuset.dk). Die romanische Kirche in Løjt ist bekannt für ihren Flügelaltar. Das Meisterstück stammt von 1520.

Reisepraktische Informationen Haderslev und Aarøsund

Information

Haderslev Turistbureau, Nørregade 52, 74545630, www.visithaderslev.dk

Unterkünfte

Hotel Norden €€€–€€€€€, Storegade 55, 74524030, www.hotelnorden.dk; Tophotel von Haderslev (Pool, Sauna); 500 m nordwestl. des Zentrums in einem Park.
Hotel Harmonien €€–€€€, Gåskærgade 19, 74523720, www.harmonien.dk; nahe der Fußgängerzone; charmantes Stadthotel, zählt zu den ältesten des Landes (1793).
Bezaubernd und ein absoluter Tipp ist das an Strand und Hafen gelegene Aarøsund Badehotel €€–€€€, Ved Færgegaarden 1, Aarøsund, 26427788, www.aaroesundbadehotel.dk.

Jugendherberge

Danhostel Haderslev, Erlevvej 34, 74521347, www.danhostel-haderslev.dk; 5 Min. zum Zentrum, 8 km zum Strand; 102 Betten. Schön gelegen im Grünen, mit Blick auf Stadt und Haderslev Dam. Nebenan liegt der von der Jugendherberge verwaltete Campingplatz.

Camping

Abgesehen von dem Platz am Danhostel liegen Campingplätze an der Ostseeküste zwischen Aarø und Kalvø, so z. B. am Strand Gammelbro Camping, Gammelbrovej 70, südl. von Aarøsund, 74584170, 367 Stellplätze. Nahezu alle Campingplätze in dieser Region liegen nahe zum Wasser.

Restaurants

Empfehlungen sind die Restaurants in o. g. drei Hotels: Hotel Harmonien (dän. Gourmet-Küche, stimmungsvolles Ambiente, großer Kamin; unbedingt reservieren); Hotel Norden (dän. Küche, Panorama-Restaurant, Blick auf See); Aarøsund Badehotel mit Gourmet- sowie Veranda-Restaurant. Kleinere Lokale/Cafés gibt es um den Dom in Haderslev bzw. an der Nørregade.

Bahn/Busse

Busbahnhof: am Nordende der Nørregade/Teaterstien.
Nächste Eisenbahnstation: in Vojens (IC-Linie Flensburg–Kolding).

Aabenraa

Die Stadt, die auch oft Åbenrå geschrieben wird, liegt am gleichnamigen Fjord und erhielt 1335 Stadtrechte, als aus dem Fischereihafen ein Handelshafen erwuchs. Im 17. und 18. Jh. war der Hafen der bedeutendste im südlichen Jütland. Die majestätischen Segelschiffe fuhren aus in alle Weltmeere. Aus dieser Ära (18. Jh.) stammen viele der historischen Gebäude in der Innenstadt, von denen die einstöckigen Häuser mit den Dreiecksgiebeln in der Slotsgade (bes. Nr. 14 und 15) sowie das in Nybro (Nr 14) noch heute sehenswert sind.Im 19. Jh. verlor der Hafen an Bedeutung, weil andere Küstenstädte zulegten. Heute ist er wieder der bedeutendste Hafen Süd-Jütlands. Eine riesige Kohleverladestation, der Holzhafen, die Umschlagplätze für landwirtschaftliche Produkte sowie ein großer und moderner Jachthafen bestimmen das Bild. Aabenraa hatte und hat immer noch einen engen Bezug zu Deutschland. Es gibt eine deutsche Schule, eine deutsche Bibliothek und eine deutsche Zeitung („Der Nordschleswiger“) und der spätere Bürgermeister von Berlin, Ernst Reuter (1889–1953) wurde hier geboren. Das Deutsche Schulmuseum erzählt die Geschichte des deutschen Schulwesens in Südjütland.
Deutsches Schulmuseum, Jørgensgård 5, 73620331, www.nordschleswig.dk/schulmuseum; Di 15–18, Do 9–13 Uhr oder nach Absprache

Wirklich viel gibt es aber nicht zu erleben und die Stadt mit ihren 16.000 Einwohnern wirkt eher verschlafen. Nur während des Ringreiter-Festivals (Ringriderfest) am ersten Juliwochenende erwacht Aabenraa aus dem Dornröschenschlaf. Dann wetteifern bis zu 500 Ringreiter um die meisten Ringe, und ein Volksfest (www.ringrider.dk) begeistert Jung und Alt.

Die St.-Nicolai-Kirche, im spätromanischen Stil gebaut, steht am Kirkepladsen, eine Seitenstraße westlich der Fußgängerzone. Beachtenswert sind die schöne Kanzel, das Altarbild von 1642 und ein romanischer Taufstein. Nicht weit entfernt, im Rathaus (von 1830) am Store Torv, kann man eine eindrucksvolle Portraitsammlung dänischer Könige und Königinnen bewundern.
Das ehemalige Seefahrtsmuseum heißt nun Kulturgeschichte Aabenraa, doch auch hier dreht sich fast alles um die Seefahrergeschichte. Buddelschiffe, Modelle – auch vom Hafen –, Mitbringsel der Seeleute aus der weiten Welt und zahlreiche Gemälde symbolisieren die Boomzeit im 17. und 18. Jh. Eine weitere Abteilung beschäftigt sich mit der Frühgeschichte der Region, die in der Bronzezeit angesiedelt wird. Das Skelett des Nybøl-Mannes belegt diese These.
Søfartsmuseet/Kulturhistorie Aabenraa, H.P. Hanssens Gade 33, 74622645, www.museum-sonderjylland.dk; Juni–Aug. Di–So 10–16, Rest des Jahres Di–So 13–16 Uhr

Giebelhäuser in der Slotsgade

Einkaufstipp

Gleich neben dem Museum lockt das Lagkagehuset (Sahneschicht-Torten-Haus), eine Kuchenfabrik mit Fabrikladen … und da gibt es alle möglichen Leckereien – und auch Brote! H. P. Hanssens Gade 25, www.lagkagehuset.dk; Mo–Fr 6–17.30, Sa/So 6–16 Uhr.

In dem von einemWassergraben umgebenen Kunstmuseum Schloss Brundlund sind dänische Kunstwerke des 18. Jh. ausgestellt in einem Herrensitz aus dem aus dem 12. Jh. Das Café an der Wassermühle im Schlossgarten lädt zu einer Verschnaufpause ein.
Kunstmuseet Brundlund Slot, Brundlund Slot 1, 74633649, www.museum-sonderjylland.dk; April–Sept. Di–So 11–17, Rest des Jahres Di–So 11-15 Uhr

Die Wälder um Aabenraa sind beliebt bei Wanderern, Pilzsuchern und Ornithologen. Es soll bis zu 80 verschiedene Vogelarten geben. Infos und Karten zu Wanderrouten gibt es im Touristenamt. Ein Abstecher zum Barfußpark Klovtoft verspricht eine Verführung für die Füße. Hier geht man auf einem Rundweg über verschiedene Untergründe sowie Böden und spürt dabei die unterschiedlichen Fußreflexzonen. Wassertreten in einem Becken stärkt das Immunsystem.
Klovtoft Barfodspark, Klovtoftvej 32, Klovtoft, 18 km westl. von Aabenraa, 74669696, www.wellnessferie.dk; Mai–Okt. tgl. 10–17 Uhr

Reisepraktische Informationen Aabenraa

Information

Aabenraa Turistbureau, Storegade 30, 74623500, www.visitaabenraa.dk

Unterkünfte/Restaurants

Christie’s Sdr. Hostrup Kro €€€–€€€€€, Østergade 21, Sdr. Hostrup, 74613446, www.christies.dk; 8 km südl. an der 170; wunderschöner Landgasthof, der mit allen Annehmlichkeiten aufwartet: guter Service, gute Küche, Freizeitanlagen (z. B. Tennis). Zimmer u. Hütten.
Restaurant Knapp og Løjt Kro €€€, Stennevej 79, Stollig, 74620092, www.stollig.dk; toller,
An der Ostküste entlang zurück zur deutschen Grenze
gemütlicher Landgasthof von 1836, 7 km nordöstl., sehr geschmackvoll eingerichtet, exzellente Küche. Übernachtet wird aber im 4 km entfernten, historischen Løjt Kro.
Bestes Hotel in der Stadt ist das BW Hotel Europa €€€, H.P. Hanssens Gade 10, 74622622, www.europahotel.dk. Einfacher ist das historische, zentral gelegene Hotel Royal €€–€€€, Nørre Torv 1, 74620330, www.royal.dk. Restaurant.

Camping

Fjordlyst Campingplads, Sønderskovvej 100, 74622699, www.fjordlyst.dk; 1½ km zum Zentrum; Blick auf Stadt und Förde. Angeschlossen ist das Fjordlyst Feriecenter mit Hütten und günstigen Ferienwohnungen/-zimmern.

Bahn

Nächster Bahnhof (Hauptlinie Flensburg–Kolding): in Rødekrol (5 km westl.). Bessere Anschlüsse in Padborg.

Weihnachtsmarkt

Von Mitte November bis Weihnachten findet auf Hof Krusmølle südwestlich von Aabenraa (Krusmøllevej 10, Felstedskov , tgl. von 10–18 Uhr ein Weihnachtsmarkt mit kunsthandwerklichen Produkten und Leckereien statt.

Entlang der Straße 41 geht es südlich von Aabenraa Richtung Sønderborg. In Vester Sottrup zweigt man ab nach Øster Sottrup und dem ausgeschilderten Nydam Mose. Das Nydamer Moor stand vor 1.700 Jahren unter Wasser. Hier wurden Schiffe und Ausrüstungen besiegter Seefahrer einem Gott geopfert. Am Parkplatz am Nydamvej erläutert eine Schautafel die Ausgrabungen. 300 m weiter entlang des Feldweges fanden Archäologen Moorleichen sowie drei Boote, u. a. das Nydam Boot, das heute in Schloss Gottorp in Schleswig ausgestellt ist. Das Boot stammt aus der Zeit um 320 n. Chr., ist ca. 23 m lang und komplett aus Eichenholz gefertigt. Zwar hatte das Nydam-Boot noch keinen Mast, gilt aber mit seinem starken Kiel und den überlappenden Planken als Vorläufer der Wikingerschiffe, die ca. 400 Jahre später entwickelt wurden. Man sollte aber keine große Ausgrabungsstätte erwarten, denn Moor und Gras haben die Landschaft für sich eingenommen.
Sønderborg

Sønderborg

Die 41 führt bis in die Stadt (nicht auf die 8/Autobahn fahren, die über die Alssundbro führt). So trifft man auf der Festlandseite auf die Hauptstraße, die ins Stadtzentrum führt. Kurz vor der Kong Christian X. Bro sollte man rechts auf dem Parkplatz halten und auf die Brücke laufen. Von dort hat man einen wunderschönen Ausblick auf den Als Sund, die Altstadt von Sønderborg und das Schloss. Auf der Festlandseite nördlich der Brücke protzt das Alsion, Teil der Universität von Südjütland und mit einem hervorragenden Konzertsaal ausgestattet. Gegenüber auf der Inselseite hat der Stararchitekt Frank Gehry ein Bauprojekt entworfen. Hier entstehen Wohnungen, Büros, Kulturstätten und ein Hotel (www.byenshavn.dk). Die ersten Gebäude stehen bereits. Weiterer toller Ausblicke wegen sollte man der Straße Sundgade auf der Festlandseite, parallel zum Sund bis zur südlichen Landzunge folgen.
Die Geschichte der Stadt beginnt 1170, als König Valdemar der Große nahe dem heutigen Augustenborg eine Festung (Nördliche Burg) errichten. Die „Südliche Burg“, das Sønderborg Slot, folgte wenig später. Um dessen Anlage entwickelte sich die Stadt. Das Schloss erlebte einige kämpferische Auseinandersetzungen sowie zahlreiche Um- und Ausbauphasen: 1570, mit der Vollendung der Schlosskapelle (älteste Renaissance-Kirche Skandinaviens), galt es als fertig, wurde dann aber nochmals stark verändert und dem Renaissance-Stil angeglichen. Zwischen 1532 und 1549 wurde im Südostturm (später abgerissen) der als Verräter entlarvte König Christian II. gefangen gehalten. Sønderborg genoss immer Bedeutung als strategisch wichtig gelegene Stadt. Das wurde ihr 1864 zum Verhängnis. Preußische Granaten schossen Sønderborg in Schutt und Asche, sodass die Altstadt heute fast ausschließlich aus Häusern aus der Zeit nach 1870 besteht. Der charmante Kleinstadtcharakter ist aber erhalten geblieben. Sønderborg zählt heute 28.000 Einwohner und ist eine hervorragende Ausgangsbasis für die Erkundung der Insel Als.

Die wesentlichen Sehenswürdigkeiten sind alle zu Fuß zu erreichen. Rund um den Rådhustorvet (1) (Rathausplatz), an dem auch das Touristenamt liegt, befindet sich die Fußgängerzone mit Geschäften und Straßenrestaurants. Nach Norden schließt sich hier die Einkaufsstraße Perlegade an. In die andere Richtung, über die Radhusgade und Brogade, vorbei an weiteren Lokalen, gelangt man hinunter zum Hafen und Schloss.

Auf die Geschichte des Schloss Sønderborg (2) mit seinen 42 Räumen wurde bereits eingegangen. Hinzugefügt sei, dass es während der letzten Kriege zumeist als Lazarett gedient hat und dass sich hier seit 1921 das Museum Schloss Sønderborg befindet. Es beschäftigt sich vornehmlich mit Themen der deutsch-dänischen Beziehungen während der letzten Jahrhunderte. Bilder, Uniformen, Waffen, aber auch handwerkliche Geräte sind ausgestellt. Eindrucksvoll sind die alten Stadtbilder sowie die älteste lutherische Fürstenkapelle Nordeuropas. Für die imposante Ausstellung sollte man sich mindestens zwei Stunden Zeit nehmen.
Sønderborg Slot, Slotsbakken, 74422539, www.museum-sonderjylland.dk; April/Mai, Okt. Di–So 10–16, Juni–Sept. tgl. 10–17, Nov.–März Di–So 13–16 Uhr, nettes Café im Keller

Südöstlich des Schlosses erstreckt sich der Stadtstrand und ein schöner Spazierweg führt entlang des Wassers. Doch erst einmal geht es weiter durch die Stadt: Entlang der Sønder Havnegade folgt man der Kaimauer des ehemaligen Wirtschaftshafens. Alte Hafenhäuser, heute zumeist belegt mit Restaurants, historische Segler und zur Halblinken die Kong Christian X. Bro machen diesen Spaziergang zu einer Augenweide. Geradeaus sieht man eines der ältesten noch erhaltenen Gebäude der Stadt, die St.-Mariæ-Kirche (1600), in der es Schnitzereien, Gestühl sowie den Altar aus dem 17. Jh. zu sehen gibt. Die Kanzel ist von 1559. Aus massiven Steinen erbaut, konnte sie den preußischen Kanonen standhalten. Hinter der Kirche führt die Kirke Alle zum Deutsches Museum Nordschleswig (3), das sich mit der Geschichte der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig befasst. Die Sprache, das „Sønderjysk“, steht als verbindendes Glied im Mittelpunkt. In der angeschlossenen Deutschen Bücherei (Mo–Di, Do–Sa)
An der Ostküste entlang zurück zur deutschen Grenze
kann man Literatur einsehen.
Det tyske Museum, Rønhaveplads 12, 74435423 od. 7442 6290, www.deutsches-museum.dk; Di 10–16, Fr 10–12, 1. Sa im Monat 10–13 Uhr

Ringreiterfeste finden alljährlich in Süd-Jütland statt. Die bekanntesten sind die in Aabenraa sowie das in Sønderborg. Geschichten und Hintergründe dazu erzählt das Ringreiter-Museum (4).
Ringridermuseet, Kirkegade 8, www.ringridermuseet.dk; Juni–Aug. Di und Fr 11–16, während des Ringreiterfestivals Fr–So 11–16 Uhr, Festival: Wochenende Mitte Juli, www.ringriderfest.com

Hinweis

Zu Dybbøl Banken und der Dybbøl Mølle S. 450f.

Im Ortsteil Vollerup östlich der Stadt steht ein Sonnenenergiepark. 11.000 m² Sonnenkollektoren produzieren Fernwärme für die Hälfte der Bewohner Vollerups. Im runden Gebäude daneben wird die überschüssige Wärme in einem mit Bioöl betriebenen Kessel gespeichert, dazu die fehlende Wärmeenergie erzeugt und nebenbei auch noch Strom produziert.
Solparken Vollerup, Mommarkvej 81, Vollerup, 62532610, www.sonderborg-fjernvarme.dk; Besichtigung nur „über den Zaun“

Reisepraktische Informationen Sønderborg

Information

Sønderborg Turistbureau, Rådhustorvet 7, 74423555, www.visitsonderborg.com

Unterkünfte

Comwell Hotel €€€€ (1), Strandvej 1, 74421900, www.comwellsonderborg.dk; modernes Konferenzhotel, Restaurant mit Blick auf das Schloss, 250 m zur Innenstadt.
Hotel Sønderborg €€€ (2), Kongevej 96, 74423433, www.hotelsoenderborg.dk; 400 m zum Zentrum; gemütliches Hotel in kleiner Villa mit Türmchen; versuchen Sie ein Zimmer im Altbau zu bekommen.
Schöne Landgasthöfe liegen auf Als (S.359) und auf dem Festland: Hotel Egely Garni €€ (3), Ahlefeldvej 2, Gråsten, 74651567, www.1747.dk, (14 km nach Sønderborg), dem der 250 entfernte Den Gamle Kro als Restaurant angeschlossen ist, sowie der idyllisch gelegene Ballebro Færgekro €€–€€€ (3), Færgevej 5, Blans, 74461303, www.ballebro.dk, (13 km nordwestl. von Sønderborg) mit gutem Restaurant.

Blick auf Sønderborg

Jugendherberge

Danhostel Sønderborg (4), Kærvej 70, 74423112, www.sonderborgdanhostel.dk; 10 Gehmin. zum Zentrum; 200 Betten.

Camping

Sønderborg Camping, Ringgade 7, 74424189, www.sonderborgcamping.dk; in
Danfoss Universe: Im Blauen Kubus entfalten sich Naturgewalten der Nähe des Jachthafens (1 km zum Zentrum), windgeschützte Anlage; 150 Stellplätze, Hütten. Weitere Campingplätze gibt es bei Augustenborg sowie auf der Halbinsel Broager Land.

Restaurants

Von den besseren Restaurants der Stadt seien das im Hotel Comwell sowie die Gaststätten in der Sønder Havnegade (am Hafen) empfohlen. Günstiger und ethnisch variationsreicher ist das Essen auf der Rådhusgade und um die Ecke in Richtung Hafen an der Brogade. Freunde des Smørrebrød finden in der Stadt zwei Top-Adressen: Schmidts Delikatessen (1) (Jernbanegade 31) und Byens Smørrebrød (2) (Perlegade 48). Gut, aber entfernt, sind die Restaurants Den Gamle Kro in Gråsten und das im Ballebro Færgekro (s. o.) sowie die auf der Insel Als (S.359).

Bahn/Busse/Flugplatz

Die Bahnlinie endet auf dem Festland (am Alsion). Busbahnhof: Ecke Langang/Jernbanegade. Der Flugplatz (www.sonderborg-lufthavn.dk) liegt 7 km nördl. der Stadt (tgl. Verbindungen nach Kopenhagen). Von hier werden Rundflüge angeboten.

Insel Als

Mit 321 km² ist Als die achtgrößte Insel Dänemarks. Über 50.000 Menschen, zu denen auch die Bewohner Sønderborgs zählen, leben hier. Als ist wegen der schönen Strände, kleinen Museen (die wir hier nicht alle aufführen können), Burgen, alten, Trutzburgen ähnelnden Kirchen, Wind- und Wassermühlen sowie des Danfoss-Universe ein beliebtes Ziel. Viele nutzen die Insel als „Sprungbrett“ auf die Inseln Fünen und Æro. Als ist auch bekannt als Gründungsstätte des dänischen Messtechnikkonzerns Danfoss. Er fand seinen Ursprung auf einem Hof bei Nordborg.

Der Norden und die Ostseite der Insel beeindrucken durch ihre Steilküsten, während man die schönsten Strände im Südwesten sowie auf der Halbinsel Kegnæs findet. Viele Kleinkunsthandwerker und Künstler haben Als als Heimat gewählt. Sie leben vor allem um Høruphav, Skovby und Nordborg. Die Geschichte von Als kann durch den Fund des Hjortspring-Bootes bei Holm mittlerweile zurückverfolgt werden auf die Eisenzeit. Für die 34 km lange Insel und ihre Sehenswürdigkeiten sollte man sich einen Tag Zeit nehmen. Eine Inselrundfahrt könnte zuerst nach Augustenborg, dann in den Norden und schließlich in den Süden der Insel führen.

Die kleine Stadt Augustenborg liegt nur 8 km nordöstlich von Sønderborg und beeindruckt durch ihre alten Häuser und vor allem das Schloss Augustenborg (1). Es wurde 1776 im Rokokostil erbaut und war der Hauptsitz des Augustenborger Herzogsgeschlechts. Ein Museum am Glockenturm (Mo–Fr 10–18 Uhr) informiert über die Geschichte der Herzogsfamilie, ein anderes im Pförtnerhaus über die Behandlung psychisch Kranker (Mai–Okt. Do und Sa 14–17 Uhr). Der wunderschöne Schlosspark (tgl. 10–18 Uhr) kann kostenlos besichtigt werden. Führungen in das Schloss, in dem sich heute eine psychiatrische Klinik befindet, finden nur nach Voranmeldung und i. d. R. nur von Ende Mai bis September statt ( 74423555). Dabei wird man in das Arbeitszimmer des Herzogs und den Gartensaal geführt. Sehenswert ist auch die Schlosskapelle (Stuckarbeiten, Altar, Mo–Fr 8–15 Uhr).

Augustiana ist ein Palais, das der Herzog 1768–88 für seine Tochter errichten ließ. Heute ist hier ein Kunst- und Kulturcenter untergebracht. Im Gebäude gibt es eine Gemäldeausstellung. Beeindruckender ist der immer geöffnete Skulpturenpark mit Werken dänischer Bildhauer.
Augustiana, Palævej 12, www.augustiana.dk; Palais: Ostern–Sept. Mi–So 12–17, Rest des Jahres 12–16 Uhr

Weiter geht es auf der Landstraße 405 nach Norden. Die Egen-Kirche (2) im gleichnamigen Ort ist bekannt für ihre bis zu 200 Jahre alten Kirchenställe und den etwas einzeln stehenden Kirchturm aus Holz. Gegenüber, auf der anderen Seite der Hauptstraße, steht die mit 12 m höchste Sonnenuhr Europas. Sie zeigt die Zeit auf 2 Minuten genau an.

In Svenstrup gibt es gleich zwei kleine Museen, Jørgen Riecks archäologische Sammlung (3) mit einer der größten privaten Steinsammlungen Dänemarks sowie Vagns SAAB-Museum, wo zwölf alte Saabs aus der Zeit zwischen 1951 und 1967 zu bewundern sind.
Jørgen Riecks Arkæologiske Samling, Egebjergvej 4, 74456492; Besichtigung nach Vereinbarung
Vagns SAAB-Museum, Nordborgvej 56, 74456063, www.123hjemmeside.dk/vagnssaabmuseum; geöffnet auf Anfrage

Im Danfoss Universe & Museum (4) bei Nordborg erfährt man mehr über den berühmten Konzern. Danfoss-Heizkörper-Regler, mit denen man die Raumtemperaturen konstant hält, kennt wohl jeder. Die dänische Firma war die erste, die sie in großen Serien auf dem Markt präsentierte. Danfoss, dessen Hydraulikabteilung sich 2000 mit der deutschen Firma Sauer zusammengeschlossen und im Laufe der Jahre weitere Firmen aufgekauft hat, ist heute ein Weltkonzern mit über 26.000 Mitarbeitern und Fabriken in 25 Ländern. Neben Heizungsthermostaten fertigt die Firma vor allem Ventile und Messgeräte. Der Grundstock für den Konzern wurde hier auf dem kleinen Hof gelegt. Mads Clausen (1905–66) sollte eigentlich den Hof der Eltern übernehmen. Doch fasziniert von der kleinen Pumpenwerkstatt seines Urgroßvaters, entschied er sich frühzeitig für einen technischen Beruf. Schon als Kind galt er als Tüftler. Nach einigen Lehrjahren in Silkeborg, Odense und Vojen kam er 1933 zurück auf den elterlichen Hof und richtete sich in seinem ehemaligen Kinderzimmer eine Werkstatt ein. Diese wurde immer wieder ausgebaut, bis bald das gesamte Hofgelände für die Produktion von Kühlschrankkompressoren, Reglern und anderen Geräten genutzt wurde. Der Wachstumskurs war nicht zu stoppen, doch erst 1962 zog Clausen in das neue Verwaltungsgebäude um. Heute gehört das Unternehmen der „Mads und Bitten Clausen Stiftung“ und hat seinen Hauptsitz in Gråsten.

Der Erlebnispark Danfoss Universe begeistert Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Das Motto lautet: „Technik zum Anfassen“. Dazu gehören interaktive Spiele, Intelligenz- und Geduldstests, Ausprobier- und Lernstationen zu den Themen alternative Energien und Naturgewalten, ein Parcours mit Segway-Rollern (Einweisung, Straße, Off-Road) u. a. Jungs wird das Steuern eines echten Baggers Spaß machen. Das geschwungene, mehrfach prämierte Ausstellungsgebäude „Cumulus“ wurde vom Berliner Star-Architekten Jürgen Mayer entworfen. Die Geschichte Mads Clausens und seiner Firma wird dargestellt im ehemaligen Wohnhaus, in dem u. a. die ersten Werkstätten, Büros sowie die Wohnstube zu besichtigen sind. Im ehemaligen Fabrikgebäude daneben sind alle Danfoss-Produkte ausgestellt.
Danfoss Universe, Mads Patent Vej 1, 74887488, www.danfossuniverse.com; Ende März–Ende Okt. tgl. 10–16, im Sommer –18 Uhr. Selbstbedienungsrestaurant. Picknick kann mitgebracht werden.

Danfoss Universe: Im Blauen Kubus entfalten sich Naturgewalten

Schräg gegenüber der Zufahrt zum Danfoss Universe überragt auf einem 50 m hohen Hügel am Tingstedvej die gut erhaltene Havnbjerg Windmühle die gleichnamige Siedlung. Die Öffnungszeiten variieren, aber alleine die erhöhte Position ergibt einen schönen Picknickplatz! Die Grundmauern der nahen Havnbjerg Kirke wurden 1180 gesetzt, der Turm aber erst 1857.

Nahe dem Ortskern von Nordborg steht das Schloss Nordborg (5). Es wurde im 12. Jh. als Schutz gegen die Wenden angelegt und nach der Zerstörung durch die Schweden 1670 neu aufgebaut. Heute befindet sich im Schloss eine Schule. Nur der Schlosspark ist zu besichtigen.

In Holm, 2 km westlich von Nordborg, kann man das urige, 18 m lange und 500 kg schwere Hjortspringboot (6), einen (fahrtüchtigen) Nachbau eines der ältesten Boote Skandinaviens, besichtigen. Das Original aus der Eisenzeit (ca. 350 v. Chr.) wurde 1921 auf der Hjortspring Farm (zw. Nordborg und Guderup) entdeckt.
Hjortspringbåden, 74450430, www.hjortspring.dk; unregelmäßig geöffnet, i.d.R. im Sommer: Di 18.30–21 Uhr (am besten vorher anrufen)

Der verschlafene Hafen von Mommark

Auf der Straße 405 geht es zurück bis Egen und von dort in Richtung Elstrup und Fynshav. Das kleine (Wind-)Mühlen-Museum in Elstrup lohnt einen kurzen Stopp (www.elstrupmolle.dk). Fynshav lebt vornehmlich vom Fährverkehr nach Fünen und zur Insel Æro.

Weiter geht es, vorbei am verschlafenen Fischereihafen Mommark, durch Lysabild mit seiner imposanten Wallfahrtskirche (7) aus dem 12. Jh., nach Skovby, dem zentralen Ort in Sydals. Hier zielen ein schöner Landgasthof, Kleinkunsthandwerker und Geschäfte vorwiegend auf die Gäste der nahen Halbinsel Kegnæs (8), die für ihre schönen Strände und die Abgeschiedenheit bekannt ist. Diese erreicht man über einen natürlichen Damm. Die Straße endet in Sønderby, einst ein verträumes Fischerdorf, heute bestimmt durch den Campingplatz und die Städter, die sich jetzt in den Fischerhäuschen ihr Feriendomizil eingerichtet haben. Auf Kegnæs mag die Uhr zwar langsamer ticken, doch mehrere Campingplätze und andere touristische Einrichtungen haben ihr mittlerweile den Nimbus der Einsamkeit genommen, zumindest während der Sommermonate.

Zurück auf der Straße 427 in Richtung Sønderborg geht es nach wenigen Kilometern links zur historischen, teilrestaurierten Wassermühle von Vibæk (9). Sie stammt aus dem Jahre 1750. An einigen Tagen im Sommer werden Mühle und Ofen wieder aktiviert. Die nahe Windmühle beherbergt eine Galerie.

Høruphav ist Heimat der Glasbläserei Dansk Glaskunst. Man kann beim Glasblasen zuschauen. Zu guter Letzt bietet es sich an, im schmucken Hotel Baltic zu speisen.
Dansk Glaskunst, Sdr. Landevej 219, 7441 5090, www.dansk-glaskunst.dk; Mo–Fr 10–17.30, Sa 10–13 Uhr

Wandertipp

Eine herrliche Wanderroute ist der 74 km lange Gendarmenpfad (Gendarmstien) entlang der deutsch-dänischen Grenze, benannt nach den Grenzgendarmen, die zwischen 1920 – dem Jahr der Wiedervereinigung Nordschleswigs mit Dänemark – und 1958 an der Grenze patrouillierten. Der Pfad wurde freigelegt und ermöglicht Wanderern, in 2–3 Tagen von Padborg nach Høruphav zu laufen; Hinweisschilder mit einem blauen Gendarmen weisen den Weg. Broschüren und Infos verteilen alle nahen Touristenämter.

Reisepraktische Informationen Als

Unterkünfte/Restaurants

Dyvig Badehotel €€€–€€€€ (1), Dyvigvej 31, Nordborg, südl. des Ortsteils Holm, 25701012, www.dyvigbadehotel.dk; gutes Restaurant und schön am Wasser gelegen. Vor allem die Suiten sind klasse, doch sehr teuer.
Hotel Baltic €€€ (2), Havbo 29, Høruphav, 74415200, www.hotel-baltic.dk; schön restauriertes Bade- und Fährhotel in einem Gebäude von 1875. Einladend sind besonders die großzügigen, mit Antiquitäten eingerichteten Suiten (€€€). Unbedingt reservieren. Zwei sehr gute Restaurants sorgen für das leibliche Wohl.
Skovby Kro €€–€€€ (3), Kegnæsvej 37, Skovby, 74404262, www.skovbykro.dk; schöner Gasthof von 1875. Das Restaurant ist bekannt für seine 300-g-Höhlenbeefsteaks, die Sie am Tisch auf einem Granitblock selbst grillen.
Fjordhotellet €€ (4), Langdel 2, Augustenborg, 74471222, www.fjordhotel.dk; kleines Hotel, einige Zimmer mit Balkon und Aussicht auf den Jachthafen. Restaurant.

Jugendherberge

Danhostel Sønderborg Vollerup (5), Mommarkvej 17–22, Vollerup, 74423990, www.danhostel-sonderborg-vollerup.dk; 5 km östl. von Sønderborg; 150 Betten (Familienzimmer).

Camping

Fast alle Plätze auf Als liegen am/nahe zum Wasser. Drei Empfehlungen:
Augustenhof Strand Camping, Augustenhofvej 30, Nordborg (Nordspitze der Insel), 74450304, www.augustenhof-camping.dk; 141 Stellplätze, Hütten, dicht am Wasser, windgeschützt.
Naldmose Strand Camping, Naldmose 12, Fynshav (Osten der Insel), 74474249, www.naldmose.dk; 150 Stellplätze, schöne Holzhütten. Windgeschützt, direkt am Wasser. Beliebt bei Familien und Anglern.
Sønderby Strand Camping, Sønderbygade 4–6, Kegnæs, 74405313, www.sonderby.dk-camp.dk; 100 Stellplätze, Hütten. Ein Teil des Platzes liegt direkt am Wasser, der andere etwas landeinwärts. Inmitten des Dorfes Sønderby. Während der Hochsaison eng. Beliebt bei Anglern (Stege, Bootsvermittlung). Tolle Sonnenuntergänge über Sønderburg.

Fähren

Fynshav nach Bøjden auf Fünen (6–10-mal tgl., 70231515, www.faergen.dk/ruter/alsfaergen.aspx); Fynshav nach Søby auf Ærø (2–4-mal tgl., 62524000, www.aeroe-ferry.dk). Die kleine Fähre zwischen Hardeshøj im Norden von Als nach Jütland verkehrt 20–24-mal am Tag.

Dybbøl Banken und Dybbøl Mølle

Vorbei an Sønderborg erreicht man auf der Anhöhe auf dem Festland eines der bedeutendsten Schlachtfelder des 19. Jh. Auf der 69 m hohen Hügelkette, dem Dybbøl Banken (Düppeler Hügel), thront eine weißgetünchte Windmühle, die zwei Schlachten miterlebt hat, 1849 und 1864, dabei zweimal zerstört und jedes Mal wieder aufgebaut wurde. Im Grunde wurde die 1744 erbaute Dybbøler Mühle (Dybbøl Mølle) sogar viermal wieder aufgebaut, denn in Friedenszeiten brannte sie einmal ab, und einmal wurde sie grundlegend modernisiert. Heute steht die Mühle, die zu besichtigen ist, als Symbol für „die Beharrlichkeit der dänischen Bevölkerung unter preußischer Besatzung“.

Das Geschichtscenter Dybbøl Banke

info

Die Schlacht an den Dybbøl Skansen (Düppeler Schanzen)

Vorgeschichte

Preußen begann Mitte des 19. Jh., seine Vormachtstellung in Europa aufzubauen, um während der Industriellen Revolution mit den Nachbarstaaten mithalten zu können. Verkehrswege zu den industriellen Zentren sowie größere Häfen wurden angelegt und die Kriegsmaschinerie wurde angetrieben. Kleine Landzugewinne genügten jedoch nicht. Daher plante Wilhelm I. (König/Kaiser: 1861–88) einen Übergriff auf Frankreich. Um für diesen „zu üben“, benötigte er einen Feind, der sicher zu schlagen ist. Mit diesem „Vorkrieg“ wollte er die Soldaten einstimmen und die Bevölkerung auf seine Seite bringen. Seine Wahl fiel auf das arg gebeutelte Dänemark. Denn die südlichen (dänischen) Herzogtümer Schleswig und Lauenburg neigten sowieso mehr zu Preußen und die Truppenpräsenz der Dänen dort war den Preußen ein Dorn im Auge.

Dybbøl Banken und Dybbøl Mølle

Im Winter 1864 marschierten die preußisch-österreichischen Truppen gen Norden. Der Vormarsch kam für die Dänen nicht überraschend. Sie hatten ihr Heer im Februar im Gebiet um Schleswig, am Dannewerk (Dannevirke), postiert, in der Hoffnung, die Schlei im Osten und die Marschen im Westen würden den Gegner in dieses Nadelöhr zwingen. Doch der harte Winter ließ Schlei und Marschen zufrieren und diese konnten von den Truppen überschritten werden. Nach kurzen Gefechten zogen sich die Dänen zurück. Für sie galt nun, die beiden Brückenschläge über den Kleinen Belt zur Hauptstadt, den Als Sund und Als sowie bei Kolding, zu sichern. Von diesen Flanken aus wollten sie das herannahende deutsche Heer angreifen. Der Plan war gut, doch waren die Vorkehrungen auf dänischem Boden noch nicht abgeschlossen. Die Verteidigungsanlagen an den Dybbøl Banken waren nur halb fertig. Daher zog das preußische Heer auf die Insel Als zu, während das österreichische den Rückhalt sicherte und die dänischen Truppen bei Kolding band.

Die Schlacht

Das dänische Heer mit seinen 36.000 Mann erreichte die Schanzen am 5. Februar und die Truppen begannen, die unvollendeten Befestigungsanlagen kampfklar zu machen. Gerade als sie damit am 15. März fertig waren, begannen die preußischen Truppen mit dem Bombardement. Obwohl sie, später auch mit Hilfe einiger österreichischer Truppen, mit 54.000 Soldaten in der Überzahl waren und über die weiter reichenden Kanonen verfügten, ließen sich die Dänen nicht so schnell besiegen. Wochenlang schossen die deutschen Truppen auf die Schanzen, am erfolgreichsten von der Halbinsel Broagerland aus. Sie suchten den Sieg in der Zermürbung der dänischen Kampfmoral. Doch erst am 18. April 1864 gelang der erste Durchbruch. Ein Gegenangriff dänischer Reserveeinheiten konnte den Vorstoß auf die Schanzen nur kurz stoppen. Nach einer Kampfpause eroberten die Preußen dann am 29. Juni die Insel Als. Das Gros des dänischen Heeres konnte sich jedoch noch rechtzeitig mit Schiffen nach Fünen retten.

Anschließend unterzeichneten die Kriegsparteien einen Friedensvertrag. Dänemark musste die Gebiete Schleswig, Holstein und Lauenburg abtreten. Das preußische Imperium zog sich nun im Norden bis zu einer Linie, die von der Nordspitze der Insel Rømø bis nach Haderslev reichte.

Im Historiecenter Dybbøl Banke gegenüber der Windmühle werden die Vorgeschichte sowie der Verlauf der Schlacht anhand von Filmen, Modellen und Gegenständen aus der Schlacht erläutert. Man kann entlang der alten Festungsanlagen spazieren. 1920, als sich Nordschleswig zu Dänemark erklärte, trafen sich über 50.000 Dänen zum Feiern auf den Schanzen. In den Herzen der Dänen ist Dybbøl Banken ein Nationalsymbol, das für sie den Inbegriff von Freiheit darstellt.
Historiecenter Dybbøl Banke, Dybbøl Banke 16, 74489000, www.museum-sonderjylland.dk, www.1864.dk; Apr.–Okt. sowie in den Herbstferien, tgl. 10–17 Uhr

Der kleine Ort Broager fällt bereits von weitem durch den majestätischen, doppeltürmigen Kirchenbau auf. Die Kirche von Broager wurde im 12. Jh. errichtet. Die Wandmalereien (auf Kalk) in ihrem Inneren stammen aus dem 13., 14. und 16. Jh. Bemerkenswert sind die Schlichtheit des Kirchenschiffes sowie die Holzschnitzereien an der Kanzel. Der Glockenturm auf dem Friedhof gilt als der größte Dänemarks.

Im Cathrinesminder Ziegelsteinmuseum lernt man eine Menge über die Produktion von Ziegelsteinen. Dank großer Lehmablagerungen in einem Gletschersee der letzten Eiszeit (vor ca. 15.000 Jahren) gab es 1895 75 Ziegeleien um die Flensburger Förde. Eine der größten war diese hier, die heute zu einem Industriemuseum umgestaltet ist. Hier lernt man, wie Ziegel hergestellt wurden, wie die Arbeiter 1890, 1930 und 1960 in den Fabrikwohnungen gelebt haben und welche Bedeutung die Ziegelherstellung für die Region hatte. Von Egernsund aus wurden die Ziegel verschifft.
Cathrinesminde Teglværk, Illerstrandvej 7, südöstl. von Broager, 74449474, http://www.museum-sonderjylland.dk/cathrinesminde.html#.VV3hlJOnH5w. dk; April–Okt. 10–16, Mai–Aug. bis 17 Uhr

Die Kleinstadt Gråsten bietet touristisch eine kleine Altstadt und das königliche Schloss, welches nach einem großen Feuer 1757 in zwei Etappen (1759 und 1842) neu aufgebaut wurde und im Sommer der Königsfamilie als Residenz dient. Garten und die 1699 eingeweihte Schlosskirche können bei Abwesenheit der Königlichen besucht werden. Die Feuersbrunst überlebt haben die Kirche sowie der beliebte Gråstener Apfel, der im ausgehenden 17. Jh. in der Orangerie des Schlosses gezüchtet wurde. Noch heute stehen diese Apfelbäume im Schlossgarten, der ansonsten durch seinen englischen Stil, die 40.000 Blumen sowie Kräuter und ehrwürdige Bäume begeistert. 1921 gelangte das Schloss in Staatsbesitz und wurde 1935 dem damaligen König Frederik IX vermacht. Der umliegende Gråstener Skovene (Forst) eignet sich gut für Spaziergänge und Picknicks.

Im Gråstener Ortsteil Alnor ist das Papiermuseum zu besichtigen. Hier wird erklärt, wie Post- und Grußkarten, Papier-Bastelsets, 3-D-Drucke sowie Schmuckpapier hergestellt werden. Natürlich kann man dies alles auch hier erstehen. Papiermuseets By, Bomhusvej 3, 74651817, www.karenmarieklip.dk; Mo–Fr 10–17.30, Sa/So 10–16 Uhr

Hinweis

Die als Fjordvejen ausgeschilderte, sehr schöne Strecke bis nach Kruså führt von Rinkenæs entlang der Flensburger Förde. Ausblicke auf die Förde, die Boote und das deutsche Ufer belohnen für den kleinen Umweg. Annie’s Imbiss in Sønderhav gegenüber den beiden Ochseninseln (Okseø) ist ein beliebter Stopp für Biker, Wanderer und andere Reisende. Zur Großen Ochseninsel verkehrt im Sommer auch ein Boot. In Kollund lockt ein ausgesuchtes Möbelgeschäft.

Kruså und Padborg

Die Geschicke beider Städte hingen und hängen vom Grenzverkehr ab. Das kleinere Kruså war vor dem Bau der Autobahn Ziel für Butter- und Antiquitätenkäufe. Heute kommen viele wegen der alten Möbel bzw. den „typisch dänischen“ Artikeln in den Supermärkten. Padborg dagegen ist modern und hat sich gänzlich als Transport-Zentrum verschiedenster Speditionen etabliert. Schätzungen gehen davon aus, dass hier 8.000 LKW wegen der günstigeren dänischen Steuern registriert sind.

Ochseninsel und Flensburger Förde

Frøslevlejren

2 km nordwestlich von Padborg (Stichstraße nach Fårhus) liegt das Lager Frøslev, dessen Geschichte begann, nachdem Dänemarks Regierung 1943 zurückgetreten war und die Zusammenarbeit mit der deutschen Besatzungsmacht abgebrochen hatte. Das führte zu immer mehr Deportationen dänischer Staatsbürger in die Konzentrationslager. Dank der Intervention der neu eingesetzten dänischen „Regierung“ wurde hier im August 1944 ein Lager eröffnet, in das gefangen genommene dänische Widerstandskämpfer gebracht wurden. Die deutsche Seite versprach, keine Dänen mehr in deutsche KZs zu bringen. Für 1.500 Gefangene ausgelegt, wurde das Lager Frøslev später mit bis zu 5.500 Gefangenen belegt. Die Deutschen hielten sich oft nicht an die Vereinbarungen. Von den insgesamt 12.000 Dänen, die Frøslev erleben mussten, wurden letztendlich 1.600 in die KZs weitertransportiert, 230 starben. Nach dem Krieg wurde das Lager umbenannt in Fårhuslejren und diente bis 1949 als Gefängnis für dänische Kollaborateure. Anschließend zog ein dänisches Regiment ein. Fortan hieß das Lager Padborglejren. Die letzten Soldaten verließen es 1968. Ihnen folgte die Zivilschutzbehörde. Ende der 1970er- Jahre wurde damit begonnen, das Lager in eine Gruppe verschiedener Museen umzuwandeln. 1996 kam dann noch ein Internat hinzu.

Die Museen verteilen sich über mehrere Baracken. Die Zusammenstellung ist interessant. Natürlich widmet sich ein Teil der Lagergeschichte sowie der Dänemarks während der deutschen Besatzung und anschließenden Befreiung durch die Engländer. Weitere Museen beschäftigen sich mit den Einsätzen dänischer UN-Truppen, der Zivilschutzbehörde (Heimatschutz), dem regionalen Naturschutzbund, den deutschen Flüchtlingen nach dem Krieg (im Museum für Heimatschutz), den Veteranen sowie den Aufgaben von Amnesty International. Für Snacks und Kaffee sorgt eine Cafeteria.
Frøslevlejren, Lejrvej 83, Padborg-Frøslev, www.natmus.dk/froeslevlejren, www.hjemmevaernsmuseet.dk, www.beredskabshistorie.dk, www.amnesty.dk sowie www.fnmuseet.dk; Zeiten variieren, Kernzeiten: Frøslevlejren und Heimatschutz-Museum Febr.–Nov. Di–So 10–16, UN-Museum April– Okt. tgl. 10–16 Uhr

Überblick

„Perle der Ostsee“, „dänische Riviera“ oder gar „Capri des Nordens“, mit solchen Schlagworten wird Bornholm schon seit vielen Jahrzehnten in Verbindung gebracht – gute Klimadaten, viele sommerliche Sonnenscheinstunden und perfekte Sandstrände machen es leicht, die Insel touristisch zu vermarkten. Zwar stellt Bornholm mit 40.000 Einwohnern und einer Fläche von 588 km² (nur wenig größer als Falster und halb so groß wie Lolland) kein riesiges Gebiet dar, doch ist die Insel aufgrund ihrer Randlage und vieler Besonderheiten so einzigartig, dass sie wie eine kleine, in sich geschlossene Welt wirkt. Nirgendwo sonst im Königreich findet man auf solch kleinem Raum ein so abwechslungsreiches Landschaftsbild, in dem sich weite Sandstrände und skurrile Klippenformationen, fruchtbare Felder und Heidegebiete, Misch- und Kiefernwälder, karge Granitflächen und Hügel, Binnenseen und Moore sowie Vogelinseln abwechseln. Die Infrastruktur ist bestens, bietet Gaststätten und Unterkünfte jeder Kategorie, markierte Wander- und Fahrradwege, exquisite Jachthäfen und ein gutes Busnetz. Und da die Sommerwärme durch die Ostsee und den insularen Granit lange gespeichert wird, können manchmal selbst die Herbstferien noch zu einem Badeurlaub genutzt werden!

Redaktionstipps

Ein Muss für historisch Interessierte sind die Bornholmer Vorzeitdenkmäler: Dänemarks besterhaltene Felsritzungen der Bronzezeit sieht man in Allinge (S. 460), die beeindruckendste megalithische Grabanlage ist der Lundesten (S. 464), die schönste Sammlung von Bautasteinen findet man im Louisenlund-Wald (S. 467).

Mittelalterliche Kirchen gibt es auf der Insel zuhauf und alle sind äußerst sehenswert. Besondere Beachtung verdienen die Rundkirchen Østerlars (S. 458), St. Ols Kirke (S. 460) und Nylars (S. 464),sowie die Treppengiebelkirche von Aakirkeby mit ihrem romanischen Taufstein (S. 464).

Auf Bornholm findet man einige der besten Badestrände der Ostsee – und am schönsten davon ist der weißsandige Dünenstrand von Dueodde (S. 464f).

Nicht nur bei schlechtem Wetter empfiehlt sich der Besuch eines der zahlreichen Bornholmer Museen. Von besonderem Interesse sind das Bornholmer Kunstmuseum (S. 459) sowie das geologische Erlebniscenter NaturBornholm in Aakirkeby (S. 464).

Ein Besuch der Ostseeinsel wäre unvollständig, hätte man nicht wenigstens einmal einen typischen „Bornholmer“ (geräucherter Hering) probiert. Der beste Ort dafür ist eine Fischräucherei, z. B. die von Svaneke, Gudhjem oder Hasle.

Zwei Festungsanlagen, jede für sich einzigartig im Norden, bieten sich für mehrstündige Besichtigungen an: die wuchtige, mittelalterliche Schlossruine Hammershus (S. 461f) und die pittoreske Seefestung der „Erbseninseln“ (S. 468f).

Inselrundfahrten

Der nördliche Inselteil

Inselhauptstadt Rønne

Mit ca. 13.500 Einwohnern ist Rønne Bornholms „Hauptstadt“. Der natürliche Startpunkt einer Inselrundfahrt ist der Hafen. Im modernen Velkomstcenter kann man sich mit Infomaterial jeder Art eindecken. Hauptschaltstelle des öffentlichen Inselverkehrs ist der Busbahnhof, an dem alle Linien der roten Bahnbusse (BAT) haltmachen.

Geht man von hier aus am Hafenbecken entlang, vorbei an der wunderschönen alten „Schiffs- & Hafenschmiede“, sieht man auf einer Mauer die Kopie einer Galionsfigur, die einen kleinen Mann mit zwei wilden Hunden darstellt. An dem kleinen Platz dahinter befinden sich einige der ältesten Häuser Rønnes, so z. B. das Zollhaus in der Toldboldgade aus dem Jahre 1684. Die Gasse und die benachbarte Rådhusstræde führen zur ehemaligen Hauptstraße Storegade, hier trifft man auf alte Fachwerkhäuser, an die sich malerisch Malven und Stockrosen schmiegen. Ganz in der Nähe erhebt sich der alte, schlanke Leuchtturm aus dem Jahre 1880. Die Straße endet am schattigen Kirkeplads, in dessen Mitte sich die weiße St.-Nicolai-Kirche erhebt. Das dem Schutzpatron der Seefahrer geweihte Gotteshaus geht auf einen romanischen Bau von ca. 1275 zurück, wurde jedoch später immer wieder um- und ausgebaut. Aus der ältesten Zeit ist im Innern ein gotländischer Taufstein zu sehen.

Hinter der Kirche erstreckt sich das Viertel Vimmelskaftet, das mit seiner kopfsteingepflasterten Gasse mit alten Gaslaternen und den schmucken Häuschen das gemütlichste des Städtchens ist. Im Süden stößt Vimmelskaftet auf die Søndergade, auf der man nach links zu einem Platz mit edlen Fachwerkhäusern kommt. Das auffälligste Haus ist die rote Hauptwache von 1743. Sie beherbergte bis in die 1850er-Jahre die Bürgerwehr samt Gefängniszelle, heute ist hier ein gemütliches Straßencafé untergebracht. Ein Stückchen weiter liegt in einer Straßengabelung der dreieckige „kleine Platz“ Lille Torv, dessen Mitte von einem Mini-Park mit südländisch anmutender Vegetation eingenommen wird. Von hier aus kann man einen südlichen Bogen schlagen, wo an der Teaterstræde 2 ein Gebäude wie ein Wohnhaus aussieht, tatsächlich aber das Theater ist – und zwar das älteste Provinztheater Dänemarks. Die nächste Station ist der breite und längliche Marktplatz Store Torv. In der Saison finden hier abends häufig Musik- und andere Veranstaltungen statt. In der Mitte des Platzes dient der Brunnen aus Bornholmer Granit (1902) als Treffpunkt der Inseljugend.

Vom südlichen Ende des Marktes führt die breite Straße Snellemark zum Hafen zurück. Wer shoppen möchte, findet auf der Fußgängerzone in der nördlichen Verlängerung des Marktplatzes einige Läden, während die Gassen Krystalgade, Grønnegade, Rosengade, Laksegade und Lillegade westlich ein wunderschönes, geschlossenes Altstadt-Milieu vermitteln. Historisch Interessierte sollten vom Markt am schönen Rathaus rechts abbiegen das Bornholms Museum besuchen. Das 1893 erbaute Haus zeigt ein vielseitiges Bild der Natur-, Kultur- und Kunstgeschichte der Insel.
Bornholms Museum, St. Mortensgade 29,  56950735, www.bornholmsmuseum.dk; Mitte Okt–Mitte Mai Mo–Fr 13–16, Sa 11–15 Uhr, sonst Mo–Sa 10–17, Juli–Mitte Aug. auch So 10–17 Uhr

Südlich der Altstadt befindet sich in parkähnlicher Umgebung der große Friedhof. Von hier sieht man bereits den mächtigen weißen Rundturm des Kastells. Er ist das letzte Überbleibsel einer 1688–89 begonnenen Festungsanlage, die als Zickzackbastion um ganz Rønne geplant war, aber nie vollendet wurde. In unmittelbarer Nachbarschaft sieht man einige interessante Zeughausgebäude (1816–41), die immer noch militärisch genutzt werden.

Typisch Bornholm: Granitklippen und blaues Meer

Von Rønne nach Gudhjem

Diese Rundtour durchquert zunächst den Nordteil der Insel auf der Hauptstraße in Richtung Østerlars, vorbei an der Knuds-Kirche (1), Bornholms kleinster Mittelalterkirche, die ca. 1150 errichtet wurde. Nach wenigen Kilometern passiert man einen Abzweig nach links zur Rundkirche Ny Kirke (S. 463), während die Hauptstraße kurz darauf eine Biegung in Richtung Aakirkeby macht. An dieser Stelle zweigt man links nach Gudhjem ab. In der Ortschaft Østerlars geht es am Kro wieder nach links ab. Nach etwa 500 m sieht man rechts die berühmte Rundkirche von Østerlars (2). Ihr Name (östlicher Lars) deutet darauf hin, dass auch andere Kirchen dem Lars geweiht waren; Lars steht für Laurentius, den Schutzpatron von Lund. Der äußere Eindruck ist nicht original romanisch. Später wurden z. B. die Kirchhofsmauer verkleinert und die Strebepfeiler angesetzt. Auch das Kegeldach und der Glockenturm kamen später hinzu. Das Innere betritt man durch die spätgotische Waffenkammer. Im Hauptraum fällt die Dimension der Mittelsäule auf, die mit 8 romanischen Arkaden durchbrochen ist und einen kleinen Raum enthält. Von besonderem Wert sind die 1892 an der Außenseite der Mittelsäule freigelegten Kalkmalereien von ca. 1300. Das größte Feld ist dem Jüngsten Gericht vorbehalten, einer Szene mit ca. 150 Figuren.
Østerlars Rundkirke, Vietsvej 25, Østerlars,  56498264, www.oesterlarskirke.dk; April–Sept. Mo–Sa 9–17, im Juli und Aug. auch So 11–17 Uhr

Bornholmer Rundkirchen: Kegeldach und Treppengiebel

Auf der Straße nach Gudhjem zweigt wenige Fahrminuten hinter der Østerlars-Rundkirche links ein Weg zu Bornholms Mittelalterzentrum (3) ab. Auf schönem Naturareal ist ein Freilichtmuseum eingerichtet, dessen Thema Bornholms Geschichte ist. Besonders lebhaft geht es hier während des Mittelaltermarktes zu, der in den letzten beiden Juliwochen abgehalten wird.
Bornholms Middelaldercenter, Stangevej 1, Østerlars,  56498319, www.bornholmsmiddelaldercenter.dk; Mai–Okt. Mo–Fr 10–16, in den Sommerferien Mo–Sa 10–17 Uhr. Das Ticket gilt eine Woche lang und berechtigt auch zum Besuch der Ausstellung in Hammershus.

Gudhjem

Bei der Weiterfahrt wird bald die Ostsee sichtbar und bei klarem Wetter erkennt man am Horizont die Erbseninseln. Dann senkt sich die Straße der Küste zu, an der in Hanglage das 850-Einwohner-Städtchen Gudhjem liegt. Der Ortsname (Heim der Götter) deutet auf einen vorchristlichen Ursprung hin. Im Mittelalter brachte die Heringsfischerei Reichtum und Stadtrechte, später ging es bergab: Im Pestjahr 1653 war Gudhjem fast ausgestorben. Fünf Jahre später, als Schonen an Schweden fiel, emigrierten viele der dortigen Dänen hierhin. Doch blieb Gudhjem ein pittoresker, aber kaum bedeutender Fischerort, bis zum Beginn des 20. Jh. Künstler das Städtchen entdeckten: mit Häfen und Klippen, den übereinander gestaffelten roten Dächern der Häuser, Feigenbäumen und Gärten empfanden die Maler hier mediterranes Flair. Den Künstlern folgten die Touristen.

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Die Bornholmer Rundkirchen

Es gibt auf der Insel nicht weniger als 24 mittelalterliche Kirchen, doch ist Bornholms Name untrennbar mit den vier Rundkirchen – Østerlars Kirke, Ny Kirke, Nylars Kirke, St. Ols Kirke – verbunden. Entstanden sind sie im 12. Jh. als Wehrbauten, die der örtlichen Bevölkerung Zuflucht bieten sollten, wenn wendische Piraten die Küsten der Ostsee heimsuchten. Rundkirchen sind verteidigungstechnisch besonders geeignet, denn sie haben keine Kanten und Ecken (die bei einer Belagerung leicht gebrochen werden konnten) und keine geraden Mauerflächen (an die man Leitern anbringen konnte). Die Konstruktion ist jeweils gleich: Um einen kräftigen Mittelpfeiler zieht sich ein Tonnengewölbe. Die Etagen des dreistöckigen Baus sind durch sehr schmale Treppen innerhalb der Mauern verbunden, die im Notfall von einem einzigen Verteidiger kontrolliert werden konnten. Im zweiten Stock drängte sich die schutzsuchende Bevölkerung und im dritten waren Vorräte und Trinkwasser gelagert. In keiner Rundkirche wurden übrigens Kampfspuren gefunden, sodass sie wahrscheinlich niemals eingenommen worden sind.

Aus südwestlicher Richtung kommend, sieht man rechts der Straße das Gudhjem Museum (Stationsvej 1,  61223365, www.gudhjem-museum.dk, Mo–Sa 10–17, So 14–17), Das rote Gebäude war einmal der Bahnhof und zeigt heute eine interessante lokalhistorische Sammlung. An der weithin sichtbaren Windmühle geht es dann nach links und sofort wieder rechts in das enge Gassengewimmel hinein, dann am Wasser entlang bis zum großen Parkplatz am nördlichen Ortsende. Dort lädt eine große Fischräucherei zu einer Rast ein, auch eine Glasbläserei ist hier zu finden.

Im Ortszentrum hat man das Haus des Malers Oluf Høst (1884–1966) in ein Museum (Løkkegade 35, tgl 11–17, www.ohmus.dk) verwandelt, das an den bekanntesten Künstler Bornholms erinnert. Südlich der Stadt liegt der ehemals selbständige Fischerort Melsted (4), der mit reetgedeckten Häusern und dem großen denkmalgeschützten Hof Melstedgård aufwartet. Er ist heute als arbeitendes Landwirtschaftsmuseum (Melstedvej 25, Juli–Aug. tgl. 10–17, Nebensaison So–Do 10–17, www.bornholmsmuseer.dk) eingerichtet.

Von Gudhjem nach Hammershus

Auf der Küstenstraße 158 geht es zunächst nach Nordwesten. Der stete Blick auf die Ostsee und die wechselnden Panoramen mit Felsenklippen, Wald, Sandbuchten und Fischerdörfern machen die Fahrt zum Vergnügen. Ab und zu sollte man für ein Picknick, eine Wanderung oder Besichtigung unterbrechen. So z. B. an den Heiligtumsklippen (5) (Helligdomsklipperne), die mit dem 1993 eingeweihten Bornholms Kunstmuseum einen zusätzlichen Höhepunkt erhalten haben. Das weiße Gebäude wirkt hell und freundlich. Die einzelnen Abteilungen, verteilt auf drei Ebenen, sind entlang einer „Straße“ gruppiert, an der sich auch ein Café und ein Museumsshop befinden. Ausgestellt sind Werke von bildenden Künstlern und Kunsthandwerkern, die in einer engen Beziehung zu Bornholm stehen. Der Schwerpunkt liegt auf den Malern der sogenannten „Bornholmer Schule“, wie Edvard Weie, Karl Isakson, Olaf Rude und Oluf Høst.
Bornholms Kunstmuseum, Otto Bruuns Plads 1, Rø, Gudhjem,  56484386, www.bornholms-kunstmuseum.dk; im Sommer tgl. 10–17, sonst Do–Fr 13–17 und Sa–So 10–17 Uhr

Auf beiden Seiten des Museums führen Pfade hinab zu den imposanten Klippen, deren zerrissene Granitpfeiler bis zu 22 m senkrecht aus dem Meer aufragen. Auf steilen Treppen kann man an einigen Stellen bis zur Wasserfläche hinabsteigen und in die tiefen Höhlen schauen, die die Wassererosion gebildet hat. Einige der Grotten haben einen festen Platz in den lokalen Volkssagen, u.a. als Wohnstätten der „Unterirdischen“ (s. u.). Am schönsten ist der Blick auf die Klippenwand von der Seeseite aus, etwa an Bord eines Ausflugsbootes ab Gudhjem.

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Bornholms Volk der Unterirdischen

Die Unterirdischen (Underjordiske) leben vorzugsweise in den Grotten unterhalb der Klippenküste. Sie sind etwa 1,30 m hoch, haben einen buschigen Schwanz, eine längliche Knollennase und marschieren gerne in militärischer Formation. Den Einheimischen spielen sie manche Streiche. Doch wenn es hart auf hart kommt (z. B. im Kampf gegen die Schweden), haben sie mehr als einmal zugunsten der Bornholmer entscheidend in die Kämpfe eingegriffen. König im Reich der Unterirdischen ist Bobba Rækus mit seiner Gemahlin Bobba Sine. Ihr Sohn Krølle Bølle ist wohl der bekannteste Unterirdische, denn nach ihm benannten die Bornholmer ihre populäre Speiseeis-Marke. Kinderbücher mit Geschichten über Krølle Bølle sind an vielen Stellen und auch in deutscher Sprache zu bekommen.

Auf dem weiteren Weg nach Norden überquert die Küstenstraße wenige hundert Meter hinter dem Kunstmuseum das Døndal, eines der schönsten Bornholmer Spaltentäler. Zu beiden Seiten des Baches verlaufen Wanderwege. Das 1,2 km lange und maximal 200 m breite Tal steht unter Naturschutz.

Im hübschen Fischerdorf Tejn verlässt man die Küste und fährt über den Kildegårdsvej einige Minuten landeinwärts. Nach einer Wegbiegung sieht man dort die St.-Ols-Kirche (6), die Bornholms schlankste und höchste Rundkirche ist, geweiht dem Hl. Olav (dän.: Ole). Die reine architektonische Form, der stimmungsvolle Friedhof und der begehbare freistehende Glockenturm aus Fachwerk machen sie zur vielleicht schönsten der Insel. Schiff, Chor und Apsis stammen von etwa 1150.

Werbeträger und „Unterirdischer“: Krølle Bølle

Sofort hinter der St. Ols Kirke biegt man rechts wieder in Richtung Küste ab und erreicht bald darauf die Doppelstadt Allinge-Sandvig. Zunächst gelangt man dabei zum Ortsteil Allinge. Durchs Zentrum fährt man am hübschen Lindenplatz und an der Treppengiebelkirche sowie am betriebsamen Hafen samt Restaurants und Straßencafés vorbei. Am Ortsausgang erstreckt sich zur Rechten ein Uferpark und ihm gegenüber, an der alten Feuerwache, geht links ein Fahrweg zu einem Parkplatz ab, von wo aus man in wenigen Schritten die Felsritzungen (7) (helleristninger) von Madsebakke erreicht. Sie gelten als die bedeutendsten Dänemarks und zeigen Schiffssymbole, Fußabdrücke und Radkreuze. Die Ritzungen stammen aus der Bronzezeit (1800–500 v. Chr.), als die Klippen, auf denen sie zu sehen sind, noch direkt am Ufer lagen.

Bei der Weiterfahrt passiert man auf der Küstenstraße zwei alte Jugendstil-Hotels und dringt in die Gassen von Sandvig ein. Den Namen (Sandbucht) hat der Stadtteil nach einer feinsandigen Badebucht, an der man Dünen, Rasenflächen und einen Campingplatz findet. Anfang des 20. Jh. sorgten englische Touristen in Sandvig für die Anfänge des Bornholmer Fremdenverkehrs, an die die erwähnten Hotels erinnern (Hotel Romantik, Hotel Sandvig). Auch heute noch ist Sandvig einer der attraktivsten Standorte auf der Insel. Hat man etwas Zeit, kann man den asphaltierten Weg zum Leuchtturm entlang wandern. Oder von dort aus um die ganze Halbinsel herum (s. u.).

Der schönste Weg von Sandvig nach Hammershus ist der, der direkt am Seeufer entlang führt (Hammersøvej) und den besten Blick auf die Steilwände der Halbinsel Hammeren (der Hammer) bietet. Diese gehört zu den schönsten Flecken der Insel. Bis zu 82 m ü. d. M. steigen die rosafarbenen Granitfelsen aus der Ostsee auf. Vom übrigen Bornholm ist der Hammer durch eine Schlucht getrennt, die teilweise vom größten Binnengewässer der Insel besetzt ist, dem fischreichen Hammersø. Bevor die Halbinsel unter Naturschutz gestellt wurde betrieb man ab 1880 einige Steinbrüche, deren Hinterlassenschaften oft noch zu sehen sind, z. B. in Gestalt der bezaubernden Seen Krystalsø und Opalsø.

Um den Granit besser exportieren zu können, legte man im Südwesten den „Hammerhafen“ an. Zwei Leuchttürme erheben sich über die Felsen, von denen das Hammer Fyr von 1895 zwar am höchsten liegt, wegen häufigen Nebels aber nur von geringem Wert war. 1990 stellte man dessen Betrieb ein. Der andere Leuchtturm, Hammerodde Fyr, befindet sich am Nordkap. Die gesamte Halbinsel ist von Wanderwegen erschlossen, auf denen man auch zum verlassenen Hafen Kragkås und zur Ruine Salomons Kapel gelangt. Mit dem Wagen ist auf einem kurvenreichen und schmalen Waldweg der Leuchtturm Hammer Fyr zu erreichen, von dem man einen Großteil der Insel überblicken und bei gutem Wetter bis nach Schweden sehen kann. Ein anderer, asphaltierter Weg bringt einen zum Hammerhafen (schmaler Sandstrand, Jachthafen, Bootsausflüge, Kiosk), von dem aus man einen herrlichen Blick auf die Festung hat. Besonders schöne Jahreszeiten sind das späte Frühjahr, wenn die gesamte Halbinsel in ein leuchtend gelbes Ginster-Meer getaucht wird, und der warme Spätsommer, wenn die Heide ihre violetten Farbtupfer setzt.

Wandern

Einer der schönsten Küstenwanderwege ist der Redningssti, der vom Parkplatz am Hammerhafen immer am Ufer entlang bis zum Leuchtturm Hammerodde führt. Auf dem Rückweg kommt man außerdem am Opal-See vorbei. Die Wanderung dauert bei durchschnittlicher Kondition gut 2 Stunden und ist wegen des felsigen Untergrundes nicht ganz einfach. Da über der Halbinsel fast immer eine steife Brise weht, sollte man den Fußweg entlang der Küste so wählen, dass man den Wind im Rücken hat. An schönen Tagen ist man außerdem ständig der Sonne ausgesetzt. Bei den Touristenbüros sind kostenlose Wanderkarten erhältlich.

Hammershus (8)

Die Burganlage ist mit ihren 3 ½ ha eine der größten Festungsanlagen Nordeuropas. Die ältesten Teile stammen von 1258, als der Erzbischof zu Lund die Burg als Herrschaftsanspruch gegenüber der Königsmacht errichten ließ. Fast gleichzeitig ließ der Erzbischof in einer unheiligen Allianz mit dem Wendenfürst Jaromir von Rügen die Königsburg Lilleborg zerstören, deren Ruinen heute noch im Almindingen-Wald sichtbar sind. Nach vielen Besitzerwechseln verpachtete im 16. Jh. Frederik I. Burg und Insel für 50 Jahre (1524–76) an die Lübecker, deren hanseatische Vögte die Festung erheblich vergrößerten. Fast alle Backsteinarbeiten fallen in diese Epoche, so z. B. die oberen drei Stockwerke des Mantelturms und das gesamte Magazingebäude.

Für eine Besichtigung sollte man sich mindestens eine Stunde Zeit nehmen und gutes Schuhwerk dabei haben. Es geht über die einzig erhaltene dänische Mittelalterbrücke und durch die Reste eines Torhauses zur östlichen Vorburg. Über eine Treppe oder auf dem gewundenen Weg steigt man anschließend zur 9 m hohen und von 7 Türmen bewachten Hauptringmauer hinauf. Sie umschließt ein fast rechteckiges Areal, das im Osten vom großen Magazin der Lübecker (hier wurden die Naturalienabgaben der Bornholmer gelagert) begrenzt wird, im Süden vom sogenannten Pflaumenturm mit seinem Treppengiebel sowie von ehemaligen Ställen und Scheunen. In der Mitte der Anlage erhebt sich die Kernburg mit dem übermächtigen Mantelturm, der als Wohn- und Torturm diente. In seinem Keller befindet sich das Verlies, dessen bekannteste Gefangenen Christian IV. Tochter, Leonora Christina, und ihr Mann Corfitz Ulfeldt waren (S. 76).
Borg Hammershus, www.hammershus.dk; das Burggelände ist ganzjährig frei zugänglich, Ausstellungen zum Mittelalter sind im Sommer tgl. 10–17 Uhr geöffnet.

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Hammershus – und warum Bornholm dänisch ist

Hammershus ist zwar eine enorm große Festung, doch ob sie jemals wirklich stark war, darf bezweifelt werden. Das betrifft bereits das Mittelalter, als die „dänische Akropolis“ allein bis 1327 sechsmal den Besitzer wechselte. So benötigte im Jahre 1520 Christian II. nur zwei Tage, um Hammershus zu erobern. Und 1658 hatte der schwedische General Wrangel die Festung sogar innerhalb weniger Stunden eingenommen. Ab diesem Datum residierten die Gouverneure des Erbfeindes auf der Burg. 1658, als Dänemark im Frieden von Roskilde alle Provinzen östlich des Øresundes an Schweden abtreten musste, gehörte Bornholm selbstverständlich auch dazu. Doch unter den Insulanern regte sich Widerstand: Unter den Anführern Jens Peder Kofoed und Povl Ancher erschossen sie in Rønne den Gouverneur Printzenskjöld – da man ihn für unverwundbar durch herkömmliche Waffen hielt, mit einer silbernen Kugel und zur Sicherheit seinen kleinen Hund gleich mit! Ein Bornholmer zog sich dessen Uniform an, ritt nach Hammershus, und das Tor wurde ihm geöffnet. Mit diesem Trick verschafften sich die Einheimischen Zutritt zur Burg, vertrieben die Schweden und sandten eine Delegation nach Kopenhagen aus, die am 24. Dezember desselben Jahres ganz Bornholm „auf ewige Zeiten“ König Frederik III. und dessen Erben sozusagen als Weihnachtsgeschenk übergaben.

Von Hammershus nach Rønne

Vom Parkplatz aus folgt man der schmalen Straße nach Süden, die nach etwa 200 m nochmals einen herrlichen Panoramablick auf die Festung freigibt. Dann geht es über viele Kurven durch das zauberhafte Waldgebiet Slotslyngen, ein 25 ha großes naturgeschütztes Gelände, das von zahlreichen Wanderwegen erschlossen ist. Während Wanderer und Radler durch den Wald nach Vang gelangen, folgen Autofahrer der Straße 159 südwärts. Von dieser aus können immer wieder Abstecher zur Küste unternommen werden, z. B. nach Vang. Früher war dessen Lebensnerv der Bergbau, in dem der berühmte Vang-Granit abgebaut und in alle Welt geliefert wurde. Die Gruben sind nun stillgelegt und werden nach und nach von der Natur zurückerobert, was dem Ort eine ganz besondere Atmosphäre verleiht. Besonders lohnend sind Wanderungen durch die Hügelkette Ringbakker.

Auch danach gibt es Abzweige von der 159 zur Küste hin, etwa nach Teglkås hinab (keine Busse oder Campingwagen!) und dann direkt am Ostseeufer entlang zur kleinen Ortschaft Helligpeder. Beide haben einen Hafen, vereinzelt sieht man Fischräuchereien und viele idyllische Ferienhäuser. Südlich von Helligpeder, auf Höhe einiger Schanzen des 17./18. Jh., bringt einen der Uferweg zurück zur 159, auf der es dann nur wenige Kilometer bis Hasle sind.

Bornholms kleinste Rundkirche: Ny Kirke

Erreicht man das Städtchen Hasle von Norden her, passiert man zunächst den Windmühlenpark zur Linken und gelangt dann am Hafen vorbei zum Ortszentrum. Dort kann man am ehemaligen Rathaus links zur Kirche abbiegen, die aus einer Kapelle des 15. Jh. hervorgegangen ist. Mit einem spätgotischen, wohl aus Deutschland importierten Altaraufsatz besitzt sie ein wahres Prachtstück. Auch die Runensteine auf dem Friedhof sind sehenswert. Eine andere Attraktion ist die Fischräucherei, die sich südlich des Hafens (am Ende der Strandgade) befindet. Neben leckerem Fisch gibt es hier ein Museum, das die Geschichte dieser Art der Konservierung dokumentiert.

Auf dem Weg von Hasle nach Rønne könnte man noch zwei weitere Sehenswürdigkeiten entlang der Hauptverkehrsstraße „mitnehmen“: erstens den Brogårdsten (9), wenige Schritte links des Weges, immerhin der größte Runenstein der Insel. Und zweitens die Ny Kirke (Neue Kirche) (10), die jüngste der vier Bornholmer Rundkirchen. Den Kirchhof betritt man durch sehr sorgfältig gearbeitete Pforten, von denen eine das Datum 1678 trägt. Durch das ehemalige Waffenhaus betritt man das Innere, wo die Kalkmalereien am Mittelpfeiler ins Auge fallen. Die 13 Szenen illustrieren die Passion Christi.

Möchte man den Tag an der Ostsee ausklingen lassen, dann sollte man von der Ny Kirke auf gleichem Weg wieder auf das Meer zu fahren, die Hauptstraße überqueren und Muleby passieren. Früher hatte der Ort wegen seiner Hasle Klinker- & Schamottsteinfabrik einen weithin bekannten Namen, doch werden die berühmten gelben Hasle-Klinker schon seit einigen Jahren hier nicht mehr hergestellt. An der Küstenstraße gibt es schließlich einen Abzweig zum Sorthat Strand – der feine Sand mit Dünen und das waldreiche Hinterland machen ihn zum wohl schönsten nahe der Hauptstadt.

Der südliche Inselteil

Von Rønne nach Dueodde

Auch zu dieser Rundfahrt startet man am Hafen von Rønne und fährt zunächst bis zum Kreisel. Hier hält man sich an das Richtungsschild Dueodde und fährt über den Strandvej an Wald, Friedhof, Kastell, Campingplatz und einigen bekannten Hotels vorbei bis zum Søndre Ringvej, in den man rechts einbiegt. Das Waldstück zur Linken ist die Rønne Plantage, in der ein altes Försterhaus steht und vor diesem ein großer, flacher Opferstein liegt – dessen viele eingehauenen Schalen werden in die Bronzezeit datiert (Hinweisschild). Kurz darauf passiert die Hauptstraße rechter Hand den Flughafen. Direkt dahinter bemerkt man einen der vielen Steinzeit-Dolmen dieser Region. Kurz darauf biegt man links in Richtung Nylars ab. Unterwegs kommt man an einer 1 km langen Stichstraße zum Bauernhof Tornegård (wieder nach links) vorbei, auf dessen Gelände sich das Ganggrab Lundesten (11) befindet. Mit seinen 14 mächtigen Trag- und 2 Decksteinen ist es das beeindruckendste Zeugnis der jüngeren Steinzeit auf Bornholm, sodass sich der kurze Weg auf dem Trampelpfad quer durch ein Feld lohnt.

Der Name der sehenswerten Rundkirche von Nylars leitet sich vom Schutzpatron Nikolaus ab. Das weiß gekalkte Gotteshaus lohnt den Besuch wegen vieler Details im Innern: z. B. die beiden Runensteine mit aufschlussreichen Inschriften, das gotländische Taufbecken und die verbauten fünf Tonkrüge in der Apsis, die dem Raum eine bessere Akustik verleihen. Von besonderem Interesse sind die Kalkmalereien von ca. 1250, die ältesten der Insel, die die Erschaffung der Welt, den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies zeigen.

Auf der Straße 38 nach Osten gelangt man nun zur einzigen Bornholmer Stadt, die nicht am Meer liegt: Aakirkeby. Die Aakirche (Aakirke) wurde 1150–1250 errichtet und nach ihrer Lage zwischen zwei Bächen (= Å) benannt. Ungewöhnlich ist der Turm, der die ganze Breite des Schiffs aufnimmt und mit je zwei Treppengiebeln nach Süden und Norden ausgestattet ist. Das wertvollste Inventarstück der Kirche ist der gotländische Taufstein, der vom Ende des 12. Jh. stammt. Er gilt als eines der vornehmsten Beispiele sakraler romanischer Steinmetzkunst in ganz Skandinavien und besticht durch seine fein skulptierten Szenen und durch die längste Runeninschrift eines Taufsteins überhaupt. Auf der Basis mit ihren vier Köpfen und Schlingbandornamentik liegt der aus Sandstein gearbeitete Kessel. Auf ihm kommentieren über 500 Runenzeichen die einzelnen Szenen und schließen mit den selbstbewussten Worten: „Schaut Euch dies an! Meister Sighrafr“.

Das Ausstellungscenter NaturBornholm (12) fällt schon durch seine blockhafte Architektur auf, bei der lose Granitbrocken hinter Stahlnetzen der Fassade vorgeblendet sind. Die Ausstellung ist dem interaktiven Erleben von Bornholms Naturgeschichte gewidmet. Licht-, Ton- und Dufteffekte lassen Phänomene der letzten 1,7 Mrd. Jahre passieren. Ein Terrarium mit kleinen Krokodilen erinnert an vergangene Zeiten und das Aquarium enthält alle Unterwassertiere der heutigen Ostsee.
NaturBornholm, Grønningen 30, Aakirkeby,  56940400, www.naturbornholm.dk; März–Okt. tgl. 10–17 Uhr

Von Aakirkeby geht es weiter in Richtung Pedersker, wobei man an der romanischen Peterskirche (Pederskirke) vorbeikommt, einem kompakten Gebäude, dessen Glockenturm kaum höher ist als die Kirche selbst. Nachdem man den Golfplatz passiert hat, biegt man auf Höhe des alten Leuchtturms rechts nach Dueodde ab, dem wohl bekanntesten Strand der Insel. Zum neuen Leuchtturm gelangt man vom großen Parkplatz am Ende der Straße (Shops, Restaurant, Kioske etc.), an dem auch die Linienbusse halten. Dort beginnt zudem der lange Weg durch das Dünengebiet zum Wasser, in den pulvrigen Untergrund sinkt man tief ein, doch das Naturerlebnis ist einfach grandios! Das weiße, feinkörnige Material wurde früher als Streusand, Löschsand für Tinte und als Sand für Eieruhren exportiert. Zum Wasser hin gibt es einen mehrere hundert Meter breiten, flachen und auch ziemlich festen Sandstreifen – ideal, um Drachen steigen zu lassen. Zum Sonnenbaden ist der Dünengürtel besser geeignet, der so breit ist, dass hier jeder ein abgelegenes Plätzchen finden kann.

Weißer Sand und Leuchtturm von Dueodde

Von Dueodde nach Svaneke

Zur Weiterfahrt nutzt man den Dueoddevej in Richtung Neksø. Ein Stückchen weiter biegt rechts ein Weg nach Snogebæk ab, der die bessere Alternative zur verkehrsreichen Hauptstraße darstellt. Durch einen Wald mit vielen Ferienhäusern erreicht man hier das pittoreske Fischerdorf mit seinen Steinhütten, dem alten Hafen, Fischräuchereien und dem Kro. Die touristische Infrastruktur ist gut, sodass es hier besonders gegen Abend in den Bars, Restaurants und Boutiquen recht betriebsam zugeht. Die Bucht nördlich von Snogebæk ist vom flachen und kinderfreundlichen Balka-Strand (13) gesäumt, der in Länge, Breite und Feinsandigkeit dem von Dueodde kaum nachsteht (Straße nach rechts). An kleinen, gemütlichen Fischerhütten vorbei erreicht man von hier aus wieder die Hauptstraße, die einen in wenigen Minuten zur zweitgrößten Stadt Bornholms bringt.

Neksø wird ganz vom Fischereihafen dominiert. Hier sieht man Plastikcontainer für Fisch, Schiffsreparatur- und Ausrüstungsfirmen, Netze und Bojen, Kühleishersteller etc., also ein wenig romantisches, aber vitales und sehr interessantes Ambiente. Ansonsten findet man in der Innenstadt manch schönes Haus, eine Kirche mit Fachwerkturm und kupferner Zwiebelhaube, ein Lokalmuseum sowie jede Menge Geschäfte und Restaurants. Der Brunnen auf dem Marktplatz erzählt von den vielen Katastrophen, die Neksø zu bewältigen hatte: 1510 richteten die Lübecker große Zerstörungen an, 1645 gab es Plünderungen durch die Schweden, 1756 einen verheerenden Großbrand, und im Mai 1945 wurden im Bombardement der Russen 856 von 900 Gebäuden ganz oder teilweise zerstört. Nicht vom Bombenhagel betroffen war jenes kleine, gelbe Haus am nördlichen Ortseingang, vor dem eine Büste an den Dichter Martin Andersen Nexø erinnert, der hier geboren wurde – das Häuschen ist heute als Museum eingerichtet.

2 km nordwestlich von Neksø stellen die bis 113 m ü.d.M. ansteigenden Paradieshügel (14) ein beliebtes Ausflugsziel dar. Übrigens liegen hier Himmel und Hölle eng beieinander, da neben den Paradisbakker auch die Helvededsbakker („Höllenhügel“) zum Terrain gehören. Der westliche Teil ist hügelig und von Seen sowie freiliegenden Granitfelsen mit vielen Spaltentälern durchsetzt. Dort gibt es auch eine Fliehburg aus der Eisen- und Wikingerzeit, die Gamleborg, deren Steinwall noch gut zu sehen ist. An anderen Stellen stößt man auf bis zu 30 t schwere Findlingsblöcke, die die Eiszeitgletscher so abgesetzt haben, dass sie mit bloßer Hand zum Schaukeln gebracht werden konnten. Heute funktioniert der „Wackelstein“ (Rokkesten), wenn überhaupt, nur noch mit allergrößter Kraftanstrengung. Die Heide- und Waldlandschaft wurde bereits in den 1930er-Jahren unter Naturschutz gestellt.

Zur Weiterfahrt nach Svaneke bietet sich von Neksø aus die Küstenstraße an, die im weiteren Verlauf über Gudhjem bis nach Allinge geht und zu Europas Traumstraßen gehört. Auf dem Inlandweg kommt man dagegen an dem Natur- und Freizeitpark Brændesgårdshaven/Joboland (15) vorbei, einem sehr populären Ausflugsziel für Familien, das mit Spielgeräten, Werkstätten, Ruderbooten, Hängeseilbahn, Affengehege, Wasserland mit 5 Rutschbahnen sowie einer Freilichtbühne aufwartet.
Brændesgårdshaven Joboland, Højevejen 4, Svaneke,  56496076, www.joboland.dk; im Sommer tgl. 10–18.30, Vor-und Nachsaison 11–17 Uhr

Svaneke gilt mit 1.100 Einwohnern als kleinster Ort in Dänemark, der die Stadtrechte besitzt, außerdem als derjenige mit den meisten Sonnenstunden. Vom Parkplatz am Hafen aus kann man einen kleinen Bummel unternehmen, vorbei an den rot und gelb gekalkten Fachwerkhäusern und Kaufmannshöfen, der netten Kirche und zum Marktplatz. Dort gibt es u.a. eine Bonbonkocherei (Bolcher) und in den engen Gassen stößt man auf vielerlei Kunst und Kunsthandwerk (Galerie Svaneke, Keramikwerkstätten, Glasbläserei etc.). Folgt man vom Hafen der Strandpromenade nordwärts, gelangt man zur Fischräucherei, die eine der größten des Landes ist. Das Freigelände wird von alten Schanzen gesäumt, und im Hinterland erheben sich die beiden Wahrzeichen der Stadt: die Windmühle und der moderne Wasserturm, den der Architekt Jørn Utzon (S. 351) in Form eines Seezeichens errichten ließ.

Auf der vorliegenden Route geht es von Svaneke quer durchs Inselinnere zurück nach Rønne. Möchte man aber auf der Küstenstraße 158 bleiben, erreicht man zunächst Listed, einen größeren Fischerort mit winzigem Strandgut-Museum am Hafen. Danach passiert man einige Hügelgräber und Bautasteine, darunter die legendenumwobene „Heilige Frau“ (Hellig Kvinde), die ältere Insulaner im Vorbeifahren immer noch grüßen. Es folgen der idyllische Küstenort Bølshavn mit seinen Fachwerkhäuschen und dann die Bucht von Saltuna (herrliches Klippengebiet Randkløve Skår, Kunsthandwerk). In Gudhjem schließlich hat man Anschluss an die Stationen der Rundfahrt durch Nord-Bornholm.

Von Svaneke nach Rønne

Die Landstraße nach Rønne durchschneidet die Insel ziemlich genau auf der Hälfte in Ost-West-Richtung. Am Kilometerstein 25 kann man links auf den Louisenlundvej abbiegen und das kurze Stückchen bis zum kleinen Wald Louisenlund (16) auf der rechten Seite zurücklegen. Dort befinden sich 51 Bautasteine, die zum größten Teil aus der Eisenzeit stammen – ein beeindruckender, zweitausendjähriger Friedhof. Benannt ist der Hain nach Louise Danner, einer Tänzerin, deren Heirat mit Frederik VII. damals einen Skandal bedeutete.

Wieder auf der Landstraße, erreicht man in wenigen Minuten die Ortschaft Østermarie. Inmitten eines Kirchhofs, dessen Mauerumfriedung noch viele „Festmacher“ mit Namen und Datum trägt, steht hier die 1891 aus grauen Granitquadern errichtete Kirche. Die direkt daneben liegenden Ruinen des romanischen Vorgängerbaus sind sehenswert, da bauliche Details wie die Gewölbemauerung des Chores und zwei parallele Tonnengewölbe im Schiff nach Irland weisen. Brachten vielleicht iro-keltische Priester von der Grünen Insel im 12. Jh. ihren Baustil nach Bornholm?

In Svaneke: Räucherfisch und Kanonenstellung

3 km hinter Østermarie bringt einen die Landstraße nach Rønne zum Almindingen (17), mit gut 24 km² immerhin Dänemarks drittgrößtem Waldgebiet. Auf der Route passiert man linker Hand das Seengebiet Bastamose (Vogelbeobachtungsturm), dann zur Rechten die Trabrennbahn, die übrigens die älteste im Königreich ist. An der Wegkreuzung am hübschen Forsthaus fährt man geradeaus und stößt schließlich auf den wunderschönen Seerosen-Teich Åremyr, wo es nach links weitergeht. Sofort dahinter kann man links zur Gaststätte Christianshøj abbiegen, einem traditionsreichen Kro mit vielen Erinnerungen an Jagd- und Forstwirtschaft.

Bei der Weiterfahrt passiert man andere Seen zur Linken und sieht dazwischen auch die spärlichen Mauerreste der Lilleborg (18), einst mächtige Festung des dänischen Königs, die im 13. Jh. einem Angriff des Lunder Erzbischofs zum Opfer fiel. Kurz danach geht links eine Stichstraße zum Rytterknægt („Ritterknecht“) ab, der mit 162 m ü.d.M. den höchsten Punkt Bornholms und den zweithöchsten Dänemarks darstellt. 1856 errichtete man hier aus Anlass eines Königsbesuches den granitenen und schön dekorierten Aussichtsturm Kongemindet, doch zwang der schnell wachsende Wald 1899 zu einer Erhöhung durch eine Eisenkonstruktion. Im Kiosk am Parkplatz erhält man Faltblätter über die Wandermöglichkeiten in diesem Gebiet.

Christiansø und Frederiksø: Besuch auf den „Erbseninseln“

Ganz im Osten, etwa eine Bootsstunde von Gudhjem entfernt, liegen die sogenannten „Erbseninseln“ (Erteholmene) im Meer, ein kleiner Granit-Archipel, dessen größte Bestandteile die Festungsinseln Christiansø und Frederiksø sind. Die Legende berichtet, dass Gott bei der Erschaffung der Welt besonders viel Sorgfalt auf Bornholm verwandte, um hier alle Schönheiten der Welt zu versammeln: Heide, Gärten, Felsen, Klippen, fruchtbare Felder, Wald und Sandstrand. Da die Arbeit so schwierig war, musste sich Gott stärken, und zwar mit einem guten dänischen Schweinebraten samt Erbsen. Schließlich war das Wunderwerk fertig und der Schweinebraten aufgegessen – die übrig gebliebenen Erbsen schüttete Gott ins Meer, wo sie als Inseln heute noch zu sehen sind.

1658 hatte Dänemark alle seine Besitzungen östlich des Øresunds an Schweden verloren, doch durch einen lokalen Aufstand Bornholm wiedergewonnen. Christian V. beschloss, die bis dahin unbewohnten Erbseninseln zu befestigen, um zumindest Bornholm auch in Zukunft zu halten. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Inseln mit Festungsmauern umgürtet, Kanonenstellungen eingerichtet und Kasernen für eine ständige Besatzung hochgezogen.

Die Feuertaufe fiel in die Zeit des Nordischen Krieges, als die Erbseninseln auch hohen Besuch erhielten – u.a. der dänische König, der Seeheld Tordenskjold und Zar Peter der Große (1716). Kurze Zeit später, anno 1725, erreichten die ersten 10 Gefangenen den Archipel, womit eine zweifelhafte Karriere als Deportationsort (bis 1782) begann. Im sogenannten „Engländerkrieg“ von 1808, als die Briten Kopenhagen bombardiert und die dänische Flotte zerstört hatten, verlegte sich das Reich auf den Kaperkrieg. Mit kleinen, wendigen Kanonenbooten wurden die englischen Schiffe angegriffen, insgesamt 25 davon aufgebracht und nach Christiansø geschleppt. Die Folge war ein Angriff auf die Seefestung, wobei viele Gebäude zerstört wurden und 7 Menschen starben. Zwar setzte man das Fort ab 1825 wieder instand, doch war die Zeit der großen Seeschlachten für Christiansø vorbei. Nur noch 20 Mann waren ab der Mitte des 19. Jh. hier stationiert. Ab 1870 entdeckten dann Künstler den Archipel, 20 Jahre später gefolgt von Touristen Das Leben hier ist sicher nicht leicht: Wer mal „schnell“ auf Bornholm einkaufen möchte, muss dort übernachten. Im Winter besteht die einzige Verbindung zur Außenwelt im Postschiff nach Svaneke. Aber es gibt zumindest eine Schule, einen praktischen Arzt, einen Kaufmann, eine Poststation und sogar eine Bibliothek.

Die besondere Atmosphäre dieser kleinen, in sich geschlossenen Welt, das helle Licht, die heute fast schon idyllisch wirkenden Festungsanlagen sowie eine artenreiche Flora und Fauna lohnen den Besuch. Von Gudhjem, z. T. auch von Allinge gibt es in der Saison tgl. bis zu vier Abfahrten.

Christiansø

Man erreicht die Erbseninseln entweder auf Frederiksø oder auf Christiansø, auf jeden Fall aber nahe der schmalen Schwingbrücke von 1912. Diese führt ostwärts auf das Verwaltungsbüro von 1735 zu, vor dem man sich nach rechts wendet und über das Kopfsteinpflaster zwischen den Kasernen schlendert. An den hübschen Gärten und der ehemaligen Kneipe vorbei gelangt man zur Festungsmauer und an dieser entlang bis zu den riesigen Kanonen der 1735 eingerichteten Königsbastion.

Der Wanderweg führt bald darauf zu den östlichen Schären. Wer hier dem Weg ganz bis zum Norden folgt, gelangt schließlich zum Punkt mit dem bezeichnenden Namen Verdens Ende („Ende der Welt“), doch ist es reizvoller, quer über die Insel durch eine südländisch anmutende Vegetation auf den Großen Turm zuzuwandern. Dieser wurde 1684 aufgeführt und ist der Kern der Festung. Die lateinische Inschrift an seiner Außenmauer verrät, welche Bedeutung Christian V. ihm zumaß: Von „Beherrscherin der Ostsee“ ist da die Rede, von „Zuflucht der Seefahrer“ und „Zierde des Reiches“. Zwischen der inneren und äußeren Ringmauer des Turms baute man 1805 den ersten Spiegelreflex-Leuchtturm Dänemarks, dessen Aussichtsplattform bestiegen werden kann.

Nahe dem Turm findet man Kiosk, Touristeninformation und sympathischen Kro.

Frederiksø

Gegenüber liegt das kleinere Frederiksø. Schon von der Schwingbrücke aus sieht man am Ufer des Südhafens die Schuppen der Kanonenboote, die im Kaperkrieg gegen England eine so große Rolle gespielt haben. Unweit davon sind das alte Staatsgefängnis und der Friedhof, auf dem 1831 und 1853 die Todesopfer einer Choleraepidemie beigesetzt wurden, zu besichtigen. Der Nordteil der Insel wird vom Kleinen Turm dominiert. In seinem Innern befindet sich ein Museum, das eine Fischereiabteilung sowie natur-, kultur- und militärhistorische Sammlungen umfasst.

Græsholmen

Westlich von Frederiksø liegen einige kahle Eilande nah beieinander, die als „West-Schären“ (Vesterskær) oder als „Grasinseln“ (Græsholmen) in den Karten eingetragen sind. Dass sie heute völlig kahl sind, liegt an den ätzenden Hinterlassenschaften der Vögel. Vor allem die Silbermöwe ist dort mit ca. 100 Brutpaaren vertreten. Als Vogelreservat steht Græsholmen unter strengem Naturschutz.

Reisepraktische Informationen Bornholm

Information

Bornholms Velkomstcenter, Nrd. Kystvej 3, 3700 Rønne,  56959500, www.bornholminfo.dk.

Hotels

Melsted Badehotel €€€€, Melstedvej 27, Melsted,  56485100, www.melsted-badehotel.dk; nördlich von Gudhjem direkt an der Felsenküste gelegenes, sympathisches Haus gelegen inmitten eines alten Gartens mit Apfelbäumen, die 18 gut ausgestatteten und renovierten Doppel- und Familienzimmer haben alle sowohl Seeblick als auch eine eigene Terrasse, Gourmet-Frühstück, vorzügliches Restaurant, 15 Gehminuten von Gudhjem entfernt, auch Vermittlung von drei Ferienwohnungen neben dem Hotel.
Siemsens Gaard €€€€, Hammershusvej 86, Svaneke,  56496149, www.siemsens.dk; alter Kaufmannshof am Hafen, der seit 1934 als Hotel fungiert und mehrfach renoviert wurde. Die 51 guten Zimmer und Appartements (z. T. mit Küche) befinden sich in den neuen Flügeln, das gemütliche Restaurant im alten Hauptgebäude.
Hotel Sandvig Havn €€, Strandpromenaden 5, Allinge,  56480301, www.sandvighavn.dk; älteres, weißes Stadthotel direkt am Hafen, 21 Einzel- und Doppelzimmer mit Bad sowie 10 Ferienwohnungen, Restaurant, Bar: recht preisgünstig und mitten im Zentrum gelegen, dafür aber auch etwas laut, April–Sept. geöffnet.

Jugendherberge

DanHostel Gudhjem, Ejner Mikkelsens Vej 14, Gudhjem,  56485035, www.danhostelgudhjem.dk; die älteste der fünf Bornholmer Jugendherbergen (37 Familienzimmer) ist gleichzeitig die charmanteste: in einem verwinkelten alten Hof direkt an der Uferstraße gegenüber von Fischräucherei, Bushaltestelle und Hafen sowie unmittelbar neben diversen Restaurants und Kneipen untergebracht, mit Innenhof, Garten, Restaurant und Fahrradverleih, ziemlich viel Trubel und relativ laut, aber tolle Stimmung.

Camping

Sannes Familiecamping, Melstedvej 39, Gudhjem,  56485211, www.familiecamping.dk; privat geführter, 2009 erheblich vergrößerter und modernisierter Platz direkt am Sandstrand, mit schönem Spielplatz, kleinem Pool, Vermietung von Wohnwagen, Campinghütten, Ferienhäusern und Fremdenzimmern, neue Sanitärgebäude.

Restaurants

Restaurant Le Port, Vang 81, Hasle,  56969201, www.leport.dk; Gourmet-Restaurant zwischen Hammershus und Jons Kapel mit fantastischer Aussicht über die Ostsee, avancierte dänisch-französische Küche mit Mittags- und Abendkarte, herrliche Außenterrasse, perfekt zum Sonnenuntergang, in der Saison tgl. 11–22 Uhr, Reservieren ratsam.
Nordbornholms Røgeri, Kæmpestranden 2, Allinge,  5648 0730, www.nbr.dk; sehr schöne Fischräucherei unten am Hafen von Allinge, leicht am „Firmenauto“ Fiat 500 und dem hohen Schornstein zu erkennen, Fischverkauf und Restaurantbetrieb mit u.a. tollem Büffet, in der Saison tgl. 11–21 Uhr geöffnet.
Restaurant Bryghuset, Svaneke Torv 5, Svaneke,  56497321, www.svanekebryghus.dk; in einem alten Kaufmannshof am Svaneker Marktr gelegenes gutes und ganzjährig geöffnetes Restaurant mit angeschlossener Mikro-Brauerei; tgl. 12–20.30, in der Sommersaison bis mindestens 21.30 Uhr, So ab 9.30 Uhr Brunch.

Hotel Siemsens Gaard am Hafen von Svaneke

Busse

Der Bornholmerbussen (Linie 866,  44684400, www.graahundbus.dk) fährt tgl. vom Kopenhagener Bahnhof nach Ystad und per Fähre nach Rønne. Auf der Insel selbst gibt es mindestens jede Stunde vom Busbahnhof in Rønne Verbindungen mit BAT-Bussen zu allen Städten und touristisch interessanten Orten (also auch Hammerhus, Dueodde-Strand oder Almindingen-Wald), die Linien gehen sternförmig von der Hauptstadt aus. Es gibt preisgünstige Rabatt-Tickets (1- bis 7-Tageskarten etc.). Infos, Fahrpläne, Tourenführer für Wanderer, Gepäckaufbewahrung und Kartenverkauf im „Roten Packhaus“ von Rønne (Snellemark,  56952121, www.bat.dk).

Flug

Der Flughafen von Bornholm ( 56952626, www.bornholms-lufthavn.dk) liegt zwischen Rønne und Amager an der Südküste. Er wird u.a. von Bornholmerflyet ( 56951515, www.bornholmerflyet.dk), einer Tochter der Gesellschaft DAT – Danish Air Transport, ab Kopenhagen angeflogen; die Flugzeit beträgt 35 Minuten.

Fähren

Alle internationalen und überregionalen Fähren erreichen Bornholm in Rønne. Trotz der Vielzahl an Verbindungen können an besonders besuchten Abfahrtstagen (Ferienbeginn, Wochenende) die Schiffe ausgebucht sein, also rechtzeitig reservieren, d.h. mehrere Monate im Voraus! Die Monopolstellung besitzt hier die Gesellschaft BornholmerFærgen (Dampskibskajen 3, 3700 Rønne,  70231515, www.faergen.de/linien/bornholmerfaergen), die die Strecken ab Køge (südlich von Kopenhagen, 1–2-mal tgl., 5½ Std., auch Nachtfahrten), ab Ystad in Schweden (3–5-mal tgl., 2½ Std., mit Katamaran 1 Std., 20 Minuten) und ab Saßnitz auf Rügen (3½ Std.) bedient. Seit 2011 wird auf der Strecke die in Australien gebaute „Leonora Christina“ eingesetzt, mit 133 m Länge die größte Katamaranfähre auf der Ostsee. Es ist möglich, mit Lokalzügen direkt vom Hauptbahnhof in Kopenhagen nach Ystad in Schweden zu reisen und weiter nach Bornholm mit Bus und Fähre zu kommen, die Fahrtzeit beträgt insgesamt nur 3 Stunden!

7. ANHANG

Kleines Wörterbuch Dänisch

Die Schriftsprache nutzt das lateinische Alphabet mit den drei zusätzlichen Buchstaben æ (= ä), ø (= ö) und å. Für das Verständnis von Ausländern weit schwieriger stellt sich die Aussprache der Dänen dar. Viele Vokale, vor allem in der Endsilbe, werden schwach ausgesprochen, fast alle Konsonanten sind stimmlos (sogar b, d, g), oft werden auch ganze Silben weggelassen – das Resultat ist eine wenig kontrastreiche, ziemlich undeutliche und oft auch schnelle Aussprache. Gewöhnungsbedürftig ist insbesondere, dass zwischen Vokalen und manchmal im Auslaut ‚d‘ als Lispellaut (etwa wie im englischen the) gesprochen wird, und der unnachahmliche Stoßton (stød), ein Fast-Kehlkopfverschluss, der in bestimmten Worttypen auftritt.

Allgemeines

tysk | deutsch
tysker | Deutscher
tyskland | Deutschland
dansk/dansker | dänisch/Däne
danmark | Dänemark
mand, herre | Mann, Herr
kvinde/fru | Frau
barn | Kind
voksen | Erwachsener
Taler du engelsk? | Sprechen Sie Englisch?
Jeg forstår ikke. | Ich verstehe nicht.
ja/nej | ja, nein
god morgen/dag | guten Morgen/Tag
aften/nat (mange) tak | Abend/Nacht (vielen) Dank (bei Bestellun gen ‚bitte‘)
en øl, tak | bitte ein Bier
tak selv | danke ebenso!
farvel/på gensyn | auf Wiedersehen
hej! | hallo, tschüss (wie ital.: ‚ciao‘)
Hvordan går det? | Wie geht es Ihnen?
Hvor er…? | Wo ist…?
stor/lille | groß/klein
gammel/nyt | alt/neu
dronning | Königin
kong | König
prinsesse | Pinzessin
prinds | Prinz

Autofahren und Besichtigungen

ankomst | Ankunft
afgang | Abfahrt
åbningstid | Öffnungszeit
banegård | Bahnhof
station | Station
bil | Auto
blind vej | Sackgasse
bro | Brücke
cykler | Fahrräder
ensrettet | Einbahnstraße
entré | Eintritt
færge | Fähre
forbudt | verboten
tilladt | erlaubt
fra/til | von/bis
gade | Straße
have | Garten, Park
hovedvej | Hauptstraße
ingen indkørsel | Durchfahrt verboten
jernbane | Eisenbahn
kirke | Kirche
knallerter | Mopeds, Mofas
kørsel, traffik | Verkehr
langsom | langsam
lige ud | geradeaus
lukket | geschlossen
åbnet | geöffnet
motorvej | Autobahn
parkering | Parken
pas på | Aufpassen!
rådhus | Rathaus
seværdighed | Sehenswürdig keit
slot | Schloss
stræde | Gasse
tårn | Turm
til | nach
højre/venstre | rechts/links
Norge | Norwegen
Sverige | Schweden
Poland | Polen
torv, plads | (Markt-)Platz
vej | Weg, Straße
vejarbejde | Straßenbauar beiten
rabatten blød | unbefestigter Seitenstreifen

Geografische Begriffe

å | Bach
ås | Bergrücken
bakke | Hügel
bjerg | Berg
by | Stadt, Ort
dal | Tal
foss | Wasserfall
høj | Erhebung, Hügel
klint | Steilufer
mose | Moor
sump, kær | Sumpf
sund | Meerenge
vand | Gewässer

Krankheit

feber | Fieber
(tand)læge | (Zahn-)Arzt
hoved | Kopf
mave | Bauch
tand | Zahn
pine | Schmerzen
sygehus | Krankenhaus
ulykke | Unfall

Einkauf

betale | bezahlen
dyr, billigt | teuer, billig
hvad koster? | Was kostet?
klær | Kleider
købe | kaufen
købmand | Kaufmann (Kiosk)
kvittering | Quittung
(små)penger | (Klein-)Geld
udsalg | Ausverkauf
regning | Rechnung

Essen und Trinken

spise/drikke | essen/trinken
mad | Speisen
drikkevarer | Getränke
morgenmad | Frühstück
frokost, lunch | Mittagessen
middag | Abendessen
aftensmad (spätes) | Abendessen
spisekort/menukort | Speisekarte
risted | gegrillt
stegt | gebraten
kogt | gekocht
røget | geräuchert

Fleisch (kød)

dyreryg | Rehrücken
flæskesteg | Schweinebraten
fåresteg | Hammelbraten
hakkebøf | Hackbraten
kalv | Kalb
lam | Lamm
okse | Ochse
pølser | Würstchen
skinke | Schinken
svin | Schwein

Fisch (fisk)

fiskeboller | Fischklöpse
hummer | Hummer
laks | Lachs
rejer | Krabben
rødspæt | Scholle
sild | Hering
torsk | Dorsch
ørred | Forelle
ål | Aal

Gemüse (grønsager)

agurk | Gurke
ærter | Erbsen
blomkål | Blumenkohl
bønner | Bohnen
kartoffler | Kartoffeln
kål | Kohl
tomater | Tomaten

Obst (frugt)

æble | Apfel
appelsin | Orange
blomme | Pflaume
blåbær | Blaubeere
hindbær | Himbeere
jordbær | Erdbeere
kirsebær | Kirsche
pære

Dessert (dessert)

Is Speiseeis | flødeskum Schlagsahne
rødgrød | Rote Grütze
sødsuppe | Obstsuppe
ost | Käse

Gebäck/Brot (kager/brød)

franskbrød | Weißbrot
rundstykke | Brötchen
rugbrød | Roggenbrot
surbrød | Graubrot
kage | Kuchen
wienerbrød | Blätterteiggebäck
kransekage | Marzipangebäck
bagt æblekage | Schichtkuchen aus Äpfeln

Getränke (drikkevarer)

kaffe | Kaffee
te | Tee
mælk | Milch
(mineral-) vand (hvid-/rød-) vin | (Mineral-) Wasser (Weiß-/Rot-) Wein
Øl | Bier
snaps | Schnaps

Unterkünfte

douche, brusebad | Dusche
værelse | Zimmer
enkelt | Einzel-
dobbelt | Doppel-
bad | Bad
med/uden | mit/ohne
hytte-udlejning | Hütten-vermietung
kro | Dorfgasthaus
ledig | frei
lejligheder | Wohnungen
overnatning | Übernachtung
pris | Preis
højsæson | Hauptsaison
lavsæson | Nebensaison
seng | Bett
telt | Zelt
campingvogn | Campingwagen
vandrerhjem | Jugendherberge

Zeit

dag | Tag
uge | Woche
måned | Monat
år | Jahr
mandag | Montag
tirsdag | Dienstag
onsdag | Mittwoch
torsdag | Donnerstag
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Schrøder d. J., Abel [1], [2]

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Søby [1]

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Sønderborg [1]

Sønderby [1]

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Søndersø [1]

Søndervig [1]

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Stensved [1]

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Stoense [1]

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Strandmøllen [1]

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Struer [1]

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Stubberup [1]

Sundby [1]

Svaneke [1]

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Svendborgsundbrücke [1], [2]

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Svenstrup [1]

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Tårnborg [1]

Tårs [1]

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Tausen, Hans [1]

Teglkås [1]

Tegner, Rudolph [1]

Thisted [1]

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Thorsminde [1]

Thorvaldsen, Bertel [1], [2], [3]

Thurah, Laurids de [1], [2], [3]

Thyborøn [1]

Thyholm [1]

Tingstedet [1]

Tipperne [1]

Tisvildeleje [1]

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Tommerup [1]

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Ulvshale [1]

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Valdemar II. [1]

Valdemar IV. Atterdag [1], [2], [3]

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Wedellsborg [1]

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Wilhelm der Eroberer [1]

Willumsen, J. F. [1], [2], [3]

Abbildungsverzeichnis
Ulrich Quack: S. 12, 14, 19, 21, 30, 32, 33, 35, 38, 42, 52, 61, 70, 75, 77, 78, 80, 88, 90, 100, 103, 115, 120, 122, 124, 127, 153, 161, 176, 181, 199, 208, 211, 222, 231, 233, 238, 243, 456, 458, 460, 463, 465, 466, 470
Marita Bromberg und Dirk Kruse Etzbach: S. 244, 249, 251, 253, 254, 256, 260, 262, 265, 267, 271, 274, 278, 284, 286, 288, 291, 292, 294, 296, 299, 300, 301, 302, 308, 309, 310, 314, 315, 317, 319, 320, 322, 325, 331, 335, 339, 341, 342, 345, 346, 349, 350, 351, 353, 355, 358, 360, 363, 364, 366, 370, 371, 372, 376, 377, 379, 381, 382, 384, 386, 389, 391, 393, 395, 396, 398, 400, 401, 405, 406, 408, 410, 413, 414, 416, 419, 421, 423, 424, 426, 427, 429, 431, 434, 435, 437, 440, 442, 447, 448, 450, 453, 472
Visit Denmark: S. 187; S. 10, 118, 218, 230 (John Sommer); S. 25, 72 (Soren Lauridsen); S. 44 (Ditte Isagar); S. 55, 189, 194, 220, 240 (Cees van Roeden); S. 68 (Dorte Krogh); 85, 228 (Preben Eider); S. 98 (Visit East Denmark); S. 106 (Andreas Einbock); S. 452 (Nils Thye); S. 133, 214 (Jesper Plambech); S. 139 (Visit Naestved); S. 143, 156 (Ted Fahn); S. 146, 150 (Reiner Büchtmann); S. 166 (Lennard Nielsen); S. 168 (Nicolai Perjesi); S. 171 (Team Odsherred); S. 190 (Jorgen Schytte); S. 224 (Bob Krist)
Archiv: S. 11, 17
Umschlag: John Sommer (Visit Denmark): Buchrückseite oben (Paar auf Tandem); Cees van Roeden (Visit Denmark): hintere Umschlagklappe (Schloss Hvedholm): Ulrich Quack: Buchrückseite unten (Hafen), hintere Umschlagklappe (Hafen)