Krad-Vagabunden - Licht- und Schattenseiten einer Weltreise, Teil 2: Süd-Ost-Asien, Himalaya, Orient und Resozialisierung (German Edition)
Date: 2015-08-31T22:00:00+00:00

Krad-Vagabunden -

Licht- und Schattenseiten einer Weltreise

Teil 2: Süd-Ost-Asien, Himalaya,

Orient und Resozialisierung

Copyright/Autor:

Frank Panthöfer

Venloer Str. 601

50827 Köln
www.krad-vagabunden.de

Auf großer Fahrt mit den Krad-Vagabunden:

3,5 Jahre, 183.475 km, 64 Grenzübertritte und unzählige Begegnungen, Erlebnisse und Erfahrungen.

Weitere Regionalkarten am Ende der jeweiligen Buchabschnitte.

Wer sind die Krad-Vagabunden?

Simon (Simone Dorner) ist die Frau, die die Fotos schießt, Panny (Frank Panthöfer) der Mann, der die Texte schreibt und aus alledem Bücher, Zeitschriften-Artikel und Multimediavorträge macht.

Eine eiserne Faust schließt sich um unsere Herzen

Eine eiserne Faust schließt sich um unsere Herzen, als wir vorm Ortsschild von Simons Heimatstadt anhalten. Das Abenteuer unseres Lebens ist vorbei! Dreieinhalb Jahre Motorradweltumrundung sind nun Geschichte. So sehr wir uns auf Familie und Freunde freuen, es fällt uns schwer, beim Gedanken an eine ungewisse Zukunft in Deutschland die aufsteigende Panik nieder zu kämpfen. Als wir damals aufbrachen, fühlten wir uns sehr verwegen – schließlich hatten wir den Mut aufgebracht, Job, Wohnung und manches mehr zu kündigen und unser sicheres, etabliertes Leben gegen eines voller Ungewissheiten, Herausforderungen und Entbehrungen zu tauschen. Nun scheint uns allerdings für die Rückkehr weit mehr Mut von Nöten als für´s Losfahren.

Vor eineinhalb Jahren waren wir nicht nur geografisch noch ganz weit von diesem Punkt entfernt. Wir blickten sehnsüchtig von Nord-Australien Richtung Asien – eine Szene, die auch das Ende unseres ersten Buches markiert.

Uns war seinerzeit zwar klar, dass unsere Weltreise eines Tages ein Ende haben würde, aber das schien in unendlich weiter Ferne. In unseren Herzen fühlte es sich an, als könnten wir ewig weiter fahren. Dennoch ahnten wir, dass es fortan härter zur Sache gehen würde – die Herausforderungen und Risiken würden im Himalaya und im Orient erheblich zunehmen, die Motorräder und die Ausrüstung würden aufgrund ihres Alters und ihrer extremen Beanspruchung vermutlich mehr und mehr in die Brüche gehen und ganz, ganz vage zeichnete sich auch das Schreckgespenst der Rückkehr und Resozialisierung am fernen Horizont ab. Noch war es leicht, es einfach „weg zu blinzeln“. Noch...

Willkommen im Ausnahmezustand

Als wir nach nur einer Stunde Flugzeit in Dili, der Hauptstadt von Ost-Timor, aus dem Flieger steigen, könnte der Szenenwechsel kaum drastischer sein. Das hier ist eine vollkommen andere Welt als Australien, durch das wir die letzten Monate vagabundiert sind. Die „República Democrática de Timor-Leste“ ist ein kleines und sehr junges Land, das erst vor rund zehn Jahren unabhängig wurde. UN-Fahrzeuge und Mitarbeiter von internationalen Hilfsorganisationen prägen das Straßenbild und haben durch ihre Kaufkraft das Preisniveau in der kleinen Republik auf ein unnatürliches Niveau angehoben. Ost-Timor ist ein ziemlich teures Pflaster im Vergleich zu seinen asiatischen Nachbarstaaten. Um das Klischeebild des Landes abzurunden, liegt auch noch ein US-Kriegsschiff vor der Küste, von dem aus ständig Kampfhubschrauber über die Stadt knattern. Wir kommen uns vor wie in einem Vietnamkriegsfilm, nehmen es jedoch weniger als bedrohlich, sondern eher als kurios wahr und fühlen uns insgeheim in unserer Abenteurerrolle bestätigt.

Unsere Motorräder werden noch mindestens eine Woche brauchen, bis sie per Schiff eintreffen, so dass uns reichlich Zeit bleibt, all die neuen Eindrücke in Ruhe aufzunehmen und zu verarbeiten. Wir lieben es, ein Land für uns zu entdecken und diesmal ist die Euphorie angesichts des krassen Wechsels zu Australien besonders groß. Überall gibt es fangfrischen Fisch und farbenfrohe Obst- und Gemüsestände. Südamerika-Déjà-vu: Auch hier drängeln an den Tankstellen Dutzende von kleinen Motorrädern um die Wette. Der Gedanke, dass auch wir da in Kürze mitmischen müssen, erfüllt uns mit wenig Vorfreude. Wenige Stunden später erreicht uns die Nachricht, dass Dili „trocken“ ist. Allen Tankstellen ist das Benzin ausgegangen. Die nächste Lieferung soll erst in einer Woche kommen. Wir nehmen die Hiobsbotschaft gelassen – dank reichlich Übung in eben dieser Disziplin. Wer weiß, ob wir in einer Woche überhaupt schon unsere Motorräder haben und wie dann die Lage ist? Zur Not gibt es überall aus Indonesien eingeschmuggeltes Benzin in PET-Flaschen zu kaufen.

Dili im Allgemeinen und das bei motorisiert Reisenden sehr beliebte East Timor Backpackers im Speziellen sind typische Nadelöhre, durch die alle durch müssen. Außer uns warten noch ein schwedischer und ein neuseeländischer Motorradglobetrotter auf ihre Bikes, die auf dem gleichen Schiff sind, wie die unsrigen. Einige Tage später gesellt sich ein Niederländer hinzu, der in die andere Richtung unterwegs ist. Trotz feiner Gesellschaft und feuchtfröhlicher Abende mit inspirierenden Gesprächen fällt uns die Warterei mit jedem Tag schwerer. Dass bei Verschiffungen Verspätungen eher die Regel als die Ausnahme sind und unsere Reederei, die für die Strecke Australien-Ost-Timor quasi das Monopol hat, im Ruf steht, nie pünktlich zu sein, ist die theoretische Seite der Medaille. Die emotionale ist von zunehmender Ungeduld geprägt. Nach zwei Wochen sind unsere sehnlichst vermissten Kräder dann endlich da. Mit vereinter Kraft bringen wir die Reederei- und Zollformalitäten hinter uns und schaffen es sogar, im anarchischen Zapfsäulengetümmel unsere Tanks zu füllen. Die nächsten Wochen werden spannend werden: Zig Verschiffungen auf Dritte-Welt-Niveau entlang der indonesischen Inseln bis nach Malaysia stehen an. Außerdem sind wir schon gespannt, inwieweit die Regenzeit, die jetzt beginnt, die Straßen und Pisten in Mitleidenschaft ziehen wird. Überschwemmungen? Erdrutsche? Schlamm? Egal! Wir freuen uns auf den neuen Kontinent und auf das Abenteuer!

On the road in Ost-Timor

Ost-Timors Antwort auf Australiens berühmte Great Ocean Road verläuft östlich von Dili entlang der Nordküste. Dass die Teerstraße in schlechtem Zustand ist, macht uns nichts aus. Trotz Schlaglöchern und großflächig fehlendem Asphalt genießen wir die Fahrt in vollen Zügen. Überall sieht man Wasserbüffel auf den abgeernteten Reisfeldern grasen und nicht selten liegen sie faul auf der Straße rum. Einfache Essensstände entlang der Landstraße laden zum Kennenlernen der lokalen Küchen ein. Wir genießen es, dass wir uns endlich wieder kulinarische Experimente leisten können. In Neuseeland und Australien war das unmöglich. Wasserbüffel, der in Timor-Leste Standardbestandteil vieler preiswerter Gerichte ist, wurde in Darwin als Spezialität verkauft und mit Gold aufgewogen. Hier und heute gibt es für uns jedoch gegrillte Fische, deren festes, schmackhaftes Fleisch zum Besten gehört, was wir in Sachen Fisch je gegessen habe! Dazu noch Reis in kunstvoller Naturverpackung aus Bananenblättern. Gesamtkosten dieser einfachen, aber leckeren Mahlzeit: Rund ein Euro pro Person.

Trotz internationaler Aufbauprogramme ist das Land nach wie vor von den schweren Zeiten der letzten 40 Jahre geprägt. So bedauerlich dies für die Einheimischen ist, uns schlägt der marode Charme von manch kolonialem Gebäude in seinen Bann.

Nie dauert es lange, bis wir bei Stopps von Einheimischen angesprochen werden. Dank schwach ausgeprägtem Tourismus sind die Begegnungen meist von großer Freundlichkeit und ehrlicher Neugier geprägt. Dreiste Forderungen nach „money“ von Jungs sind zwar keine Seltenheit, aber dennoch die Ausnahme. Auch heute dauert es nicht lange, bis eine Bubenschar uns umringt. In ihrer Naivität kennen sie im wahrsten Sinne des Wortes keine Berührungsängste. Da werden Tattoos spontanen Spucke- und Fingernagel-Echtheits-Tests unterzogen und T-Shirt-Ärmel gelüftet, um weitere Hautbilder sehen zu können und da verschwindet ein ganzer Kopf eines kleinen Forschers in Simons Oberteil auf der Suche nach dem Rest der tätowierten Schlange. Wir lachen dieser Tage viel. Am Ende gibt es eine halbe Stunde Englischunterricht anhand von Tattoomotiven und Geographielehre mittels bunter Aufkleber auf den Motorrädern. Die Fragen der kleinen Strolche nehmen kein Ende und wir staunen über ihre schnelle Auffassungsgabe. Wenn man der Chaostheorie Glauben schenkt, dann könnten solche Begegnungen, so kurz und unbedeutend sie auch erscheinen mögen, Impulse geben, die Menschenleben verändern könnten.

Wenn Kacke zur Delikatesse wird

Die Straße führt direkt am Meer entlang. Tolle Ausblicke und immer wieder feine Stellen zum wild Zelten. Wir schlagen unser Lager dicht am Wasser auf und schlafen mit dem beruhigenden Geräusch der Brandung ein. Mitten in der Nacht:

Alarm! Wir sitzen beide mit klopfendem Herzen im Zelt! Nach dem ersten Schreck wird uns klar: Rund um uns rum grunzen Schweine und suchen im Sand nach Essbarem. In der Nacht und aus unmittelbarer Nähe hört sich das beängstigend an! Am nächsten Morgen bei Tageslicht ist die Schweinerotte ganz niedlich und wir denken leicht verschämt an unsere nächtliche Angst zurück. Das Wort „niedlich“ ist jedoch kurz danach passé. Schockierendes Erlebnis für Simon beim morgendlichen Austreten: Kaum hat sie ihr Häufchen im Sand verscharrt, da fällt ein Allesfresser laut schmatzend über die mineralienreiche Delikatesse her. Schweinefleisch ist für die nächsten Tage vom Speiseplan gestrichen!

Vom Tourismus unberührt

Da Timor-Leste im Vergleich zu seinem großen Nachbarn Indonesien recht teuer und zudem landschaftlich weniger reizvoll ist, beschränken die meisten Globetrotter ihren Besuch auf das Minimum an Tagen und Kilometern, das für den Sprung von bzw. nach Australien nötig ist. Aber gerade deswegen haben wir den Ehrgeiz, auch das schlechter zugängliche zentrale Bergland und die Südküste zu erkunden. Dadurch, dass Reisende in Ost-Timor im Allgemeinen und im Landesinnern ganz besonders noch eher eine Seltenheit sind, reagieren die Menschen sehr ungezwungen und extrem freundlich. Im Minutentakt wird uns zugelacht und gewunken, was wir mit Begeisterung und unermüdlich erwidern. Das macht großen Spaß!

Auf einem Markt kaufen wir frikadellengroße, frittierte Yucca-Teig-Ballen. Je zwei Stück für umgerechnet 0,07 EUR! Mit hausgemachter, scharfer Sambalsoße ganz lecker und nach einem halben Dutzend pro Krad-Vagabund sind wir pappen satt. Ein mutiger Selbstversuch mit einheimischen Alkohol ist leider weniger erfolgreich. An Straßenständen kann man vielerorts für 1,50 EUR 600ml-PET-Flaschen mit selbstgemachtem, hochprozentigem Palmwein kaufen. Alter Schwede! Der Rachenputzer rollt einem die Fußnägel auf. Wir sind uns einig: Das gehört zum Übelsten, was unsere Kehlen je hinab geronnen ist!

17.000 Inseln

Indonesien - mit 240 Millionen Einwohnern ist der überwiegend muslimische Staat der viert bevölkerungsreichste der Welt. Für uns liegt die große Herausforderung darin, dass Indonesien aus 17.000 Inseln besteht. Sieben Schiffe und Hochseefähren mit Einzelfahrzeiten von bis zu 16 Stunden stehen an, bis wir in Malaysia sind. Dass besagte Fähren in technisch äußerst zweifelhaftem Zustand und immer unglaublich überfüllt sind, sind nur zwei der weniger verlockenden Details dieser spannenden Etappe.

Mein erster Eindruck von Indonesien ist durchwachsen: Unser Lächeln wird nur sehr selten erwidert, was in krassem Kontrast zu unseren Erfahrungen in Ost-Timor steht. Dennoch treffen wir auf viele nette und interessierte Indonesier, aber auch direkt auf ein paar Arschlöcher. Ungefragt sich auf eins unserer Motorräder zu setzen, geht gar nicht! Und ohne Gruß oder sonstige Kommunikation Fotos aus nächster Nähe von uns zu machen, können wir auch nicht ab. Andere Länder, andere Sitten oder einfach nur Menschen mit schlechten Manieren, wie es sie in jedem Land gibt?

Was auffällt: Im Vergleich zu Ost-Timor wird hier viel aggressiver und waghalsiger gefahren. Aus Erfahrung wissen wir, dass wir uns daran gewöhnen werden, aber speziell am ersten Tag fällt der Unterschied unangenehm auf. Das Fahren ist anstrengend, da man ständig aufpassen muss, was der nächste von Todessehnsucht getriebene Kamikazefahrer machen wird.

Badezimmersitten

Unsere erste Nacht in der indonesischen Provinz West-Timor verbringen wir auf fast 1.000 Meter Höhe. Duschen sind in Ost-und West-Timor in unserer Preisklasse übrigens eine echte Rarität. Stattdessen schöpft man, üblicherweise mit einem kleinen Eimerchen Wasser aus einem Vorratsbecken, das wie eine zu klein geratene Badewanne aussieht, aber keine ist. Sich mit einer Hand das Wasser über zu gießen und mit der anderen zu waschen, ist ungewohnt und ein wenig mühsam. Selbstredend, dass das Wasser kalt ist. Bei tropischer Hitze ist das okay, in den Bergen aber wesentlich frischer als uns lieb ist. Wir machen munter „ah“ und „uh“ bei unseren unfreiwilligen Kneippkuren.

Spezielle Badezimmer-Sitten Teil 2. Meistens sind die Klos so wie die traditionellen in Südeuropa: Ein Loch im Boden. Klopapier? Häufig Fehlanzeige! Entweder gönnt man sich eine Kimmendusche mit dem kleinen Eimerchen oder man wischt sich mit der linken Hand ab. Daher gilt die auch als unrein und wird nicht benutzt, wenn man mit der Hand isst. Bräuche, die ich eher dem Orient und Afrika zugeordnet hätte. Man lernt halt nie aus.

Später entdecken wir noch die Luxus-Variante kennen: Eine kleine Brause für den Allerwertesten. Mich kitzelt es schon beim Gedanken an die Anwendung.

Die Höllenfähre

West-Timor begeistert uns trotz reichlich Kurven nicht wirklich. Vielleicht sind wir in Gedanken schon zu sehr bei der ersten Fähre, die uns nach Flores bringen soll. Ob der zweimal wöchentlich verkehrende Kahn, den der ADAC ohne Skrupel mit Null-Sterne-Rating abstrafen würde, seinen in Fernreisenden-Kreisen gebräuchlichen Titel als „Höllenfähre“ verdient hat, oder ob hier mal wieder zum Ruhme des Erzählenden die Gefahren übertrieben wurden? Bald werden wir es wissen.

Wir sind um 9.00 Uhr morgens am Fähranleger – eine Stunde früher als man uns am Vortag am Ticketschalter empfohlen hatte. Zum Glück! Als wir auf die Fähre rollen, ist die schon randvoll mit Trucks, so dass gerade mal noch eine Handvoll Motorräder drauf passt. Zehn Minuten nach unserem Eintreffen geht die Parole „keine Motorräder mehr“ raus. Pech für die Nachfolgenden. Sie dürfen ihr Glück in vier Tagen wieder versuchen! Die beiden letzten, die an Bord kommen, werden von einem sich wichtig gebärdenden Menschen angebrüllt und einer der beiden fängt sich ein gutes halbes Dutzend schallender Ohrfeigen. Wir staunen. Das Opfer steckt die Schläge wortlos ein und die Umstehenden scheinen es wenig bemerkenswert zu finden. Andere Länder, andere Sitten. Nun ja, in diesem Land gibt es ja nicht nur die Todesstrafe für Drogenschmuggel und andere Delikte, sondern auch ganz offiziell die Prügelstrafe.

Trotz Keine-Motorräder-mehr-Parole wird in den nächsten fünf Stunden immer mal wieder eins drauf gelassen, obwohl es uns jedes Mal unmöglich scheint, noch ein Zweirad mehr dabei zu quetschen. Ob die VIP-Behandlung auf „Vitamin B“ oder Bestechung beruht, ist nicht rauszufinden. Keiner der anderen Passagiere will sich dazu äußern. Aber nicht nur Motorrädchen werden noch dabei gequetscht. Wir waren kurz vor 10.00 Uhr an Bord. Um 15.00 Uhr legt die Fähre letztendlich ab. In den fünf Stunden dazwischen kommen ständig neue LKW an, deren Ladung in Form von Säcken, Kühlschränken, Bohrgestängen, Hühnern, Ziegen, Tausenden von Küken und was weiß ich nicht noch alles, ausnahmslos durch den viel zu schmalen Durchlass zwischen Simons Motorrad und der Treppe gequetscht werden muss. Eine harte Belastungsprobe für unseren Gleichmut. Kopfschüttelnd erleben wir das Chaos pur: Statt von hinten nach vorne das Schiff zu füllen, macht hier jeder, was er will und oft genug ist ebendies so ziemlich das Dümmste, was man sich vorstellen kann. Gleichzeitig strömen viele hundert Fußgänger mit sperrigen Waren auf den Schultern an Bord. Jeder freie Zentimeter wird in Beschlag genommen. Die Menschen sitzen auf den Lastwagen und liegen unter ihnen. Unglaublich! Es ist brechend voll! Zum Glück ahnten wir vorab, was auf uns zukommt und haben unsere Motorräder geschickt abgestellt. Das kleine Fleckchen, das zwischen unseren Motorrädern und dem LKW neben uns geblieben ist, verteidigen wir verzweifelt, auch wenn es zusehends kleiner wird. Am Ende reicht es so gerade, um uns nachts auf dem Boden auszustrecken. Einen Luxus, auf den einige andere aufgrund der unglaublichen Enge verzichten müssen. Fluchtwege gibt es schon lange keine mehr in dem Chaos. Sicherheitsvorschriften existieren nicht oder werden kategorisch missachtet. Überall türmt sich hoch aufgestapelte Fracht, die null gesichert ist. Bei starkem Wellengang muss das alles auf die Menschen stürzen. Komischerweise nehmen wir all das eher amüsiert als besorgt war. Was bleibt uns auch anderes übrig, als das Beste daraus zu machen?

Als wir am nächsten Morgen um 6:30 Uhr auf Flores ankommen, atmet jeder an Bord auf. Das Entladen verläuft genauso chaotisch wie das Beladen. Ein Haufen Frachtarbeiter zerrt gegen unseren Willen an unseren Motorrädern rum. Da wird mal wieder an allem angepackt, was nicht geeignet ist und wir haben alle Hände voll zu tun, unsere schweren Motorräder unter dem ungeduldigen Druck der hinter uns Schiebenden zu wenden. Gleichzeitig müssen wir Übereifrige davon abhalten, an den Motorrädern alles mögliche abzubrechen, bei ihrem Bestreben, sie an Blinkern und ähnlich sinnhaften Teilen rum zu wuchten. Als wir in Flores an Land fahren, sind wir geschafft und erleichtert. Wir haben die schlimmste Fähre der Indonesienetappe hinter uns. Nicht, dass die anderen viel besser sein werden, aber sie verkehren allesamt öfter und die Fahrzeit wird umso kürzer, je weiter wir uns Richtung Malaysia vor arbeiten.

Sechs Stunde Beladen und fast 16 Stunden Fahrzeit haben sich wie Gummi gezogen. Auf der positiven Seite ist zu vermerken, dass uns dieser „Spaß“ gerade mal 14 EUR pro Motorrad/Person gekostet hat. Unglaublich! Vor allem wenn man es mit Australien vergleicht, wo man für den Preis gerade mal über einen Fluss käme – wenn überhaupt.

Erdbeben und Blindmacher

Nach der Fährentortur gönnen wir uns erst mal einen Aus-Tag in der Hafenstadt Larantuka und lernen direkt ein neues Wort auf Indonesisch: Rompe. Drei kleine, aber deutlich spürbare Erdbeben (=Rompes) erinnern uns daran, dass wir, wie so oft auf dieser Reise, in Vulkanausbruch und Erdbeben gefährdetem Gebiet sind. Und da in Indonesien das Meer nie weit weg ist, gehören Tsunamis natürlich auch noch zum „fatalen Trio“. Apropos fatal: Hätten wir nur nicht den hausgemachten Arak probiert, den uns unsere Zimmernachbarin großzügig offeriert hatte. Simon winkte nach dem ersten Nippen entsetzt ab, ich gab erst nach drei großen Schlucken auf. Das war Blindmacher der übelsten Sorte. Kurz danach setzten Magenkrämpfe ein. Simon ist am nächsten Tag wieder fit, bei mir geht es bergab. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, dass jedes Jahr einige Touristen an dem lebensgefährlichen Zeug verrecken.

So schön die Landschaft von Flores ist, ich kann das Motorradfahren heute nicht so recht genießen. Mittags müssen wir die Fahrt abbrechen, da zu den Magenkrämpfen noch Kopfschmerzen und Fieber gekommen sind. Notgedrungen suchen wir uns ein Hotel, wo ich in den nächsten drei Tagen viel Zeit auf dem Klo verbringe. Dass die Symptome auch zu Malaria passen würden, gibt mir ein bisschen zu denken, befinden wir uns doch gerade in einem hoch gefährdeten Gebiet. Durchfall und tropische Hitze sorgen für viel Flüssigkeitsverlust. Dehydrierung ist eine ernste Gefahr in solchen Situationen, wie ich aus leidvoller Erfahrung weiß. Ich schütte das Wasser eimerweise in mich rein, habe aber das Gefühl, dass ich es noch schneller wieder ausschwitze und -scheiße. Nach zwei Tagen ist das Gröbste überstanden und am dritten sitzen wir wieder im Sattel!

Was uns sofort aufgefallen ist: Hier auf Flores ist der Verkehr deutlich entspannter als im indonesischen West-Timor. Es geht durch tropische Bilderbuchlandschaft und ich summe glücklich vor mich hin. Ach, das Leben kann so schön sein, wenn man festen Stuhlgang hat!

Der Trans-Flores-Highway

In dem Bergdorf Moni beziehen wir gegenüber der örtlichen „Tankstelle“ Quartier. Man sieht sie überall in Indonesien am Straßenrand: Gestelle mit PET-Flaschen voller „Bensin“. Dazu noch ein Trichter mit einem mehr oder weniger effizientem Filtertuch und fertig ist die Ich-AG-Tankstelle.

Abends gönnen wir uns ein Schmankerl: Wir haben ein Diner im Bambo Restaurant gebucht. Rund vier Euro kostet der Schmaus pro Person – immerhin rund das Dreifache, was wir sonst für ein Essen in diesem Land ausgeben. Die Qualität ist allerdings vom Allerfeinsten und weit über dem Landesstandart. Alleine der Bananenblüten-Kokos-Salat ist schon eine Wucht. Was es sonst noch alles zu diesem exzellenten Mahl gibt, verraten wir nicht. Es bleibt euch nichts anderes übrig, als selbst mal hinzufahren!

Flores besteht praktisch nur aus Vulkanen und Bergen. Ein toller Ausblick jagt den nächsten. Hinter jeder Kurve gibt es wieder einen neuen Grund "ah" und "ui" und andere Geräusche der Begeisterung zu machen. Ein Fest für die Sinne: Vielerorts trocknen Kokosstücke und Kakaobohnen auf Matten am Straßenrand. Überall gibt es etwas mit Augen und Nase zu entdecken! Der Trans-Flores-Highway, dem wir von Ost nach West über die Insel folgen, ist nicht wirklich ein Highway, sondern eine bestenfalls zweispurige Teerstraße mit einigen Tausenden von Kurven und Kehren. Schnell kommt man hier nun wirklich nicht voran, was wir eher als Segen, denn als Nachteil empfinden. Ein Paradies zum Motorrad fahren!

Alte Cowboyweisheit: Wer abgeworfen wurde, sollte möglichst bald wieder aufsteigen. Das Arak-Fiasko liegt nur wenige Tage zurück, als wir einen zweiten Anlauf wagen: Diesmal nach lokaler Sitte mit Honig und Zitronensaft verfeinert, was zwar zu einer morgenurinähnlichen Optik führt, aber dafür ein bekömmliches Geschmackserlebnis beschert.

Wir picknicken am Straßenrand und genießen das Bergpanorama, als ein indonesischer Rocker hält. Witziger Bursche, der bis auf die Hände tätowiert ist und mit seinem Motorrädchen von Sumatra nach Ost-Timor fährt - für lokale Verhältnisse eine fette Tour, für die man einige Wochen braucht. Die gestenreiche Kauderwelschunterhaltung hinterlässt ein fröhliches Grinsen in unseren Gesichtern, das noch lange nachwirkt.

Schlepper und Urzeitechsen

Es muss eine ganze Weile her sein, dass wir andere Reisende gesehen haben. In der Hafenstadt Labuanbajo ändert sich das schlagartig. Überall laufen weißhäutig Touristen rum. Schlepper und Agenturen buhlen mit mehr oder weniger aufdringlichen Methoden um deren Gunst. Tauch- und Schnorcheltouren gilt es ebenso an den Mann und die Frau zu bringen, wie Ausflüge in den Komodo Nationalpark. Wie so oft auf Fernreisen, kommt man billiger weg, wenn man sich Zeit lässt. Nach einigen Stunden glauben wir den Durchblick zu haben. Die Margen der Schlepper betragen rund 50% und zum Abend gehen die Preise drastisch in den Keller. Mit dem Wissen ergattern wir am nächsten Tag mit etwas Verhandlungshartnäckigkeit eine Tour zum Schnäppchenpreis. Ziel unserer Tagestour ist der Komodo Nationalpark, wo uns das Glück hold ist. Wir bekommen auf unserer von einem Nationalparkranger geführten Wanderung gut ein Dutzend der urzeitlichen Komodo Warane zu Gesicht, die bis zu drei Meter lang werden können.

Zwei Stopps zum Schnorcheln inmitten von bunten Korallen und exotischen Fischen runden diese feine Tour ab.

Auf erzislamischen Territorium

Die Fähre von Flores nach Sumbawa ist deutlich entspannter als unsere erste. Sie verkehrt täglich und ist bei Weitem nicht so voll.

Flores war noch überwiegend katholisch, auch wenn dort schon viele Moscheen zu sehen waren. Auf Sumbawa sind wir nun aber auf einer erzkonservativ muslimischen Insel. So fotogen die Gotteshäuser des Islam sind, die Kehrseite der Medaille wird uns bald bewusst: Ich irre eine geschlagene Stunde durchs Hafenstädtchen auf der Suche nach einem Bier. Vergeblich! Ein Wir-sind-Helden-weil-wir-schon-wieder-eine-Fähre-geschafft-haben-Pils bleibt uns versagt. Bitter! In meiner Verzweiflung erstehe ich zwei „Bintang Zero“. Das alkoholfreie Bier schmeckt leider nicht mal ansatzweise nach Bier. Apfelsaft mit einem Hauch von Malz melden unsere Geschmacksnerven während wir uns Gedanken über die wahre Bedrohung durch den Islam machen.

Am nächsten Morgen holt uns Blek ab. Er wohnt im 100 km entfernten Dompu und wir sind seit Wochen durch eines der internationalen Motorradreiseforen mit ihm in Kontakt. Er hat sich unglaublich ins Zeug gelegt, um uns mit Informationen und Tipps zu versorgen und das Programm, das er uns in den nächsten Tagen bietet, steht dem in nichts nach. Als erstes fahren wir zu Freunden ein paar Straßen weiter, wo wir verköstigt werden und zwei indonesische Fahrradreisende kennen lernen, die sieben Monate lang ihr Land abradeln. Wir sind offengestanden überrascht, dass es so was hier gibt und verstehen uns sofort prächtig mit ihnen. Spontan beschließen wir, alle zusammen einen Motorradausflug zur 30 km östlich gelegenen „Schlangeninsel“ zu machen. Eine üble Schlaglochpiste, die anstrengend zu fahren ist. Auf den letzten 200 Metern geht es bergab über große Steine und sowohl im indonesischen als auch im deutschen Team sind Stürze zu verzeichnen. Der karge Fels im Meer scheint all die Mühe nicht wert zu sein. Blek ist ein wahres Kommunikationsgenie: Er spricht acht Sprachen fließend und braucht nur wenige Minuten, bis ein Fischer bereit ist, uns zur Insel überzusetzen. Der schmale, instabile Kahn ist mit uns sechs Landratten hoffnungslos überfordert und hat bedenkliche Schräglage. Auf halber Strecke glaube ich schon nicht mehr daran, dass unsere Kamera heute trocken bleibt. Die Schlangeninsel macht dann ihrem Namen alle Ehre. Nach kurzem Suchen drücken uns die beiden Fischer zwei der Schlangen in die Hand. Unnötig zu erwähnen, dass natürlich Simon der Part der Schlangenbändigerin zufällt.

Typisch Blek und typisch indonesisch: Es wird immer und überall geraucht! Selbst beim Motorradfahren! Oft fühlen wir uns in diesem Land an das Deutschland der Siebziger erinnert: Selbst in öffentlichen Gebäuden und beim Essen qualmt jeder nonstop. Nichtraucher haben hier Exotenstatus.

Zu Besuch bei einem islamischen Radiosender

Am nächsten Tag geht es gemeinsam nach Dompu, wo wir für die nächsten zwei Nächte in Bleks Zimmer schlafen. Er wohnt in einem kleinen Nebenraum des Radiosenders, für den er arbeitet. Das Ganze erinnert uns stark an die heimische Hausbesetzer-/Bauwagenplatz-Szene. Wir fühlen uns wohl. Diskutieren zwecklos: Blek drängt uns sein nicht abschließbares Zimmer, das kaum zwei Quadratmeter misst, auf. Wir protestieren erst und geben dann lachend nach.

Sehr interessant ist der Einblick in die Arbeitsweise des Radiosenders und der Kontakt zur charmanten Nachwuchsmoderatorin Mawar (Rose), die, wie alle kopftuchtragenden Musliminnen, die wir dieser Tage kennen lernen, neugierig, weltoffen, gebildet und sehr kummunikationsfreudig ist. Und wieder geht ein Vorurteil den Bach runter.

Da wir den ganzen Tag bei der Radiostation rumhängen, die so was wie ein sozialer Treffpunkt ist, kommen wir immer wieder mit anderen Leuten in Kontakt: Vom spontanen Tattoo-Contest über Motorradfachsimpeleien, bis hin zu radebrechenden Gesprächen über Musik und Lifestyle mit der örtlichen Punkrockszene ist alles dabei – wir sind begeistert! Abends holt uns der Besitzer des einzigen Motorradgespanns der Insel ab und kutschiert uns im Beiwagen durch die Stadt – Motorradeskorte vom örtlichen Honda Club inklusive. Was für ein Spaß! Selbstredend, dass wir bei jedem Stopp zum Essen und Trinken genötigt werden!

Wir haben aufgehört zu zählen, wie oft wir für Erinnerungsfotos posieren mussten. Selbst der Bürgermeister lässt es sich nicht nehmen, uns persönlich zu verabschieden, als wir mit Blek und seinem Freund Boe in den Norden der Insel aufbrechen. Ehrensache, dass wir bei Boes Bruder unterkommen, wo wir wieder mit höchsten Ehren behandelt werden. Egal ob in anonymen Situationen oder wie hier, wo wir durch gemeinsame Bekannte eingeführt werden: Wir sind DIE Attraktion und die Aufmerksamkeit, die uns zuteil wird, ist manchmal schwer zu ertragen. Menschenmengen von zwei Dutzend Personen, die unverhohlen jede Bewegung von uns beobachten, sind gewöhnungsbedürftiger Normalfall. Speziell neulich, als Simons Motorrad nicht anspringen wollte, musste ich tief durch atmen bei der Aussicht auf Fehlersuche unter den wachsamen Augen eines kleinen Volksauflaufs. Das ist so gar nicht mein Ding. In Stresssituationen hab ich lieber meine Ruhe. Aber wie so oft: Man hat keine Wahl und genau diese Situationen, in denen man über seinen eigenen Schatten springen muss und es anders läuft, als man möchte, verändern einen langsam aber stetig. Ohne sie gäbe es keine „innere Reise“.

Der Schildkröten- und Korallen-Retter

Der Grund für unseren Ausflug ans Nordende von Sumbawa ist eine Einladung von Teguh, der von seinen Freunden spöttisch „die Krankenschwester“ genannt wird. Er bringt uns zu seinem Freund Chris, der in privater Initiative ein Naturschutzprojekt betreibt. Das ist im ansonsten null umweltbewussten Indonesien umso bemerkenswerter. Wie in fast allen Entwicklungsländern ist ökologisches Denken hier nicht mal ansatzweise vorhanden. Der Müll wird in der Regel direkt vor die Haustür geworfen und ich meine DIREKT! Offene Abwasserkanäle, in denen gleichzeitig gebadet wird und die allen Müll ins Meer tragen (vor allem Plastiktüten und -flaschen) sind die Regel - auch nach jahrelanger Fernreiseerfahrung in unterentwickelten Ländern noch immer schockierend für uns. Um so löblicher das Projekt von Chris. Im Badezimmer der örtlichen Polizeistation werden Schildkrötenbabys aufgezogen und im Vorgarten Schildkröteneier in einem Gehege geschützt. Wir fahren mit seinem Boot ein paar hundert Meter raus und schnorcheln am Korallenriff. Was wir erst nicht glauben wollten, wird wahr: Schildkröten-Unterwasser-Sichtungs-Garantie! Der Hammer! Anschließend geht es mit der ganzen Bande zum örtlichen (Ab-)Wasserkanal, zum Abseifen im eiskalten Wasser. Vor zwei Wochen noch hätte ich das hier für unmöglich für mich gehalten. Heute kostet es uns ein Zögern von der Dauer eines Herzschlages, bis wir im Wasser sind und mit unseren Freunden rumalbern. Mir kommt es vor, als hätte uns noch kein Land so verändert, wie dieses! Liegt es an Indonesien und seinen offenen und freundlichen Menschen oder kommt es durch die Dauer unserer Reise? Mir ist der Grund letztendlich egal, ich genieße das Erlebnis und den Moment.

Ein Sepak-Takraw-Match macht den Abend perfekt. In der Dämmerung geben vier Jungs eine eindrucksvolle Vorstellung der traditionellen Volleyball-Fußball-Mischung, bei der ein Ball aus Kokospalmenblätterstreifen nur mit Fuß und Kopf über das Netz gespielt werden darf.

Am nächsten Morgen sind wir zurück bei Chris, um beim Pflanzen von Korallensetzlingen zu helfen. Wieder geht es mit dem Boot raus aufs Meer. Zuerst werden die eigens zu diesem Zweck abgebrochenen Korallenstücke an selbstgefertigten Betonankern per Kabelbinder befestigt und dann von uns tauchend auf den Meeresgrund gebracht. Sowohl die Korallen-Aufforstungsaktion, als auch das abend- und morgendliche Schnorcheln mit reichlich Schildkrötenbegegnungen sind einzigartige Erlebnisse. Nicht einmal werden wir nach Geld gefragt. Wir sind zutiefst beeindruckt und unterstützen gerne mit einer kleinen Spende dieses idealistische Projekt.

Landschaftlich ist Sumbawa die unattraktivste Insel auf unserer Indonesienroute und die muslimische Prägung, inklusive des damit einhergehenden Alkoholmangels, macht es für die meisten Reisenden eher unattraktiv. Dass wir nicht einfach hindurch gebrettert sind, wie all die anderen, sondern uns auf die Menschen eingelassen haben, hat sich als echter Glücksgriff erwiesen und wird in unseren Erinnerungen vermutlich tiefere und nachhaltigere Spuren hinterlassen, als alle kulturellen und landschaftlichen Highlights, die dieses Land noch für uns parat hält. Und ganz nebenbei ist mal wieder ein Vorurteil den Bach runter gegangen. Wir haben den Islam als vergleichsweise tolerant und äußerst fremdenfreundlich erlebt. Ein krasser Kontrast zu dem medialen Bild, das uns aus den terrorgeplagten Regionen im Nahen Osten vermittelt wird.

Kutschen und bis aufs Dach besetzte Busse

Nach einer Woche Kolonnefahren mit unseren Freunden kommt es uns befremdlich vor, wieder als Zweierteam „on the road“ zu sein. Dafür haben wir nun endlich wieder Muse, unsere Umgebung wahr zu nehmen: Auf Sumbawa sieht man mehr Kutschen als PKW. Was auf den ersten Blick romantisch wirkt, ist nicht ohne Tücke. Der ohnehin unfallträchtige Verkehr in Indonesien wird durch die allgegenwärtigen Kutschen, die sperrig und sehr langsam unterwegs sind, noch anstrengender. Forsch fahrende Busse, die bis aufs Dach besetzt sind, sind auch nicht geeignet, uns zum entspannten Cruisen zu verführen. Trotz Übung im anarchistischen Verkehr ist hier permanente Aufmerksamkeit gefragt.

Die Chili-Insel

Je weiter wir uns entlang der indonesischen Inselkette nach Nord-Westen voran arbeiten, desto einfacher werden die Fährverbindungen: Der Sprung von Sumbawa nach Lombok ist kaum komplizierter als zu Hause U-Bahn zu fahren. Die Fähren verkehren im 45-Minuten-Takt.

Vom Regen in die Traufe: Nach einer knappen Woche Zwangsabstinenz hatten wir uns schon gefreut, als es im Westend von Sumbawa wieder Bier zu kaufen gab. In der Hafenstadt Lebuhan auf Lombok regiert dann jedoch wieder der Islam. Auf meine Frage nach einem Bintang Pilsener antwortet mir der Ladenbesitzer in einem Tonfall, als hätte ich ihm gerade eine unaussprechliche Schweinerei vorgeschlagen. Fehlanzeige auch bei einem Dutzend anderer Kioske. Dafür gibt es vier Stunden lang abendliche Dauerbeschallung vom ultra leistungsstarken Lautsprecher der Moschee. Egal wo wir in islamischen Städten absteigen, die nächste Moschee ist nie weiter als ein paar hundert Meter weg und so werden wir allmorgendlich gegen 4:00 Uhr vom Imam über Lautsprecher geweckt. In Lebuhan ist die Lautstärke ohne Gleichen. Wir sitzen senkrecht im Bett, als der Vorbeter loslegt. Mir ist diese Stadt unsympathisch. Die Religion ist mir hier zu dominant und trotz einiger netter Begegnungen wirken viele Menschen unentspannt. Im Reiseführer lesen wir, dass die Moslems hier im Jahr 2000 ein Massaker an der chinesischen Bevölkerungsminderheit verübt haben. Das passt.

Statt die kleine Insel in wenigen Stunden zu durchhasten, schwenken wir bei Suwela in die Berge und werden augenblicklich mit sattem Grün und Bergpanorama belohnt. Am Straßenrand trocknen überall standesgemäß die Namensgeber der Insel: Lombok = Chili.

Die Straße windet sich kurvenreich zwischen Zweitausendern hindurch bevor sie den Sembulan Pass auf 1.625 Meter Höhe erreicht. Ein beliebtes Ausflugsziel bei jugendlichen Einheimischen. Die Aussicht ist eine Wucht! Als Sahnehäubchen gibt es noch eine Horde diebischer Affen, die von den Ausflüglern leider gewissenlos mit Süßigkeiten gefüttert werden. Mit unseren schweren Motorräder und den vielen Tattoos stehlen wir allerdings im Nu selbst den putzigen Affen die Schau. Manchmal könnten wir gut darauf verzichten, so gnadenlos im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu stehen. Privatsphäre haben wir außerhalb des Hotelzimmers praktisch nie. Da die Menschen aber so gut wie immer sehr freundlich und aufrichtig interessiert sind, stehen wir unermüdlich Rede und Antwort und spielen auch bei immer wieder neuen Fotoshootings geduldig mit.

Senggigi ist Tourismus pur. Eigentlich so gar nicht unser Ding, aber statt Abenteuer und Kommunikation steht uns dieser Tage eher mal der Sinn nach schnödem Entspannen bei guter Infrastruktur. Die Motorräder stehen direkt vorm Hotelzimmer und es gibt WIFI. 20 Restaurants und fünf Supermärkte (alle mit kaltem Bier) sind in 200 Meter Umkreis zu finden. Hier werden wir mal ein paar Tage Pause vom Motorradreisen machen! Da ist der tägliche Wolkenbruch auch kein Problem, sondern eher unterhaltsam. Was da an Wassermassen runter kommt ist der Hammer! Grund für die ausgeprägte touristische Infrastruktur in Senggigi sind die nahen Gili Islands, für die sogar viele aus Bali herüber kommen. Simon gönnt sich einen Tagesausflug in das Inselparadies während ich Reiseberichte schreibe. Nach fünf Tagen ist unsere Homepage wieder auf dem neusten Stand und (fast) alle Online-Hausaufgaben abgearbeitet. Der Reiz von Pizza und kaltem Bier lässt langsam nach und ich beginne zunehmend allergisch auf die penetrante Daueranmache der Schlepper zu reagieren. Es wird Zeit, wieder „on the road“ zu gehen.

Das indonesische Mallorca

In Bali wartet die für ihre Korruption berüchtigte Polizei schon am Hafenausgang, wo jedes Motorrad kontrolliert wird. Einmal mehr decken sich unsere Erlebnisse nicht mit den populären Schauergeschichten der Globetrottergemeinde. Wir werden zuvorkommend an der Schlange vorbei gewunken und dürfen uns unbehelligt ins Verkehrschaos stürzen. Das schwächt sich zum Glück schnell ab, sobald wir etwas „Land gewinnen“. Bali ist übrigens als das indonesische Gegenstück zu Mallorca bekannt. Vor allem Australier sollen angeblich die Südküste zur Partyzone machen. Irgendwie würden wir dieses Phänomen ja schon gerne mal bestaunen, aber dann siegt doch unsere Abneigung gegen all die Begleiterscheinungen des Mega-Tourismus. Während wir die wundervolle Süd-Ost-Küste entlang fahren, sind wir froh über unsere Wahl: Viele Kurven, oft ganz nah am Ozean entlang und mit reichlich tollen Ausblicken garniert.

Selbst hier, fernab des Epizentrums Balis, ist der Tourismus allgegenwärtig: Hotels und Restaurants nonstop. So fällt es uns zumindest leicht, einen guten Deal zu machen – zumal nun, außerhalb der Saison - kaum was los ist. Statt der für uns üblichen Low-Budget-Unterkunft erholen wir uns zwei Nächte lang in einem echten Wohlfühlapartment. Ein Moskitonetz ist ein ungewohnter Luxus für uns und die Open-Air-Dusche für so manch wohligen Seufzer verantwortlich.

Wrack-Schnorchel-Tour

Die Gegend rund um Amed ist ideal zum Schnorcheln. Die Korallen- und Fischpracht fängt wenige Meter vom Strand an. Praktisch überall kann man sich Maske und Flossen zum fairen Einheitspreis ausleihen und einfach los schwimmen. Wer es noch nie versucht hat, dem kann ich es nur empfehlen. Es ist super einfach und die farbenfrohe Unterwasserwelt in den Tropen muss man mit eigenen Augen gesehen haben, um sie zu glauben. Von unseren Gastgebern bekommen wir einen vielversprechenden Tipp: Einige Kilometer südlich soll es ein japanischen Wrack geben, das nah an der Wasseroberfläche liegt und gut erhalten ist. Mit dem Motorrad sind wir fix da und sofort im Wasser. Aber um ehrlich zu sein, wir hatten es uns ein bisschen spektakulärer erhofft. Aber einem beinahe geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul: 2,50 EUR für einen ganzen Tag Schnorcheln ist schwerlich zu schlagen.

Im Land der Hakenkreuze

Ein Faktor, der Bali so einzigartig macht, ist der Hinduismus, der hier die vorherrschende Religion ist. Zum einen ist er extrem liberal und freizügig verglichen mit den beiden anderen großen indonesischen Religionen: Dem Katholizismus und vor allem dem Islam. Zum anderen besticht diese Religion durch phantastische Tempelarchitektur! Die Omnipräsenz der Hindu-Tempel und -Schreine ist unglaublich. Wohin man schaut, sieht man eindrucksvolle Steinmetzarbeiten, Statuen von kuriosen Gottheiten und ungewöhnliche Architektur. Eine solche Fülle von religiösen Bauwerken und Schreinen habe ich noch nirgendwo erlebt. Oft sehen wir das Hakenkreuz, das Adolf dem Hinduismus seinerzeit sozusagen gestohlen und imagemäßig ruiniert hat. Die negative Bedeutung im dritten Reich kümmert hier jedoch niemand. Es findet sich als beliebtes Symbol in seiner ursprünglichen Bedeutung überall.

Ein Großteil Balis besteht aus Gebirge. Der Motorradfahrspaß wird nur geringfügig von der hohen Besiedelungsdichte getrübt. Hin und wieder sieht man Touristen auf gemieteten Motorrädchen – viele sind es nicht im Vergleich zu den Küstenregionen. Anders sieht es in Ubud aus. Die Stadt ist DER Touristenmagnet im Landesinnern. Kaum haben wir vor dem ersten potenziellen Quartier angehalten, da greift mich eine Schlepperin ab. Normalerweise kann ich das Pack nicht leiden, aber ihr Angebot klingt verlockend. Wenige Momente später folgen wir der Dame, die mit ihrem Roller zügig davon braust. Überraschenderweise fangen schon 200 Meter abseits der Hauptstraße Reisfelder an. Madame brettert unbeirrt über immer schmaler werdende Betonstege, die für unsere ausladenden Fernreisemotorräder kaum zu schaffen sind. Fatalerweise gibt es keine Möglichkeit zum Umdrehen. So balancieren wir mit Schweiß auf der Stirn und unentspanntem Blick auf beängstigend nah verlaufende Wassergräben und geflutete Reisefelder an parkenden Scootern vorbei, weichen akrobatisch entgegenkommenden Schubkarren aus und rangieren um 90 Grad Kurven, die mit unserem Wendekreis nur so gerade eben zu schaffen sind und fluchen mit jedem Meter mehr auf die vermaledeite Schlepperin, die sich nicht einmal umblickt. Als wir endlich schweißgebadet vor ihrem Haus ankommen, haben wir beide die Faxen dicke. Unser leidenschaftliches „fuck you“ lässt für einen Bruchteil einer Sekunde ihr falsches Lächeln einreißen. Bis wir die Motorräder unter erheblichen Mühen gedreht haben, vergeht leider weitaus mehr Zeit.

Ekelige Fingerakrobatik

Auch wir machen, was jeder Tourist in Ubud macht: Wir besuchen eine der berühmten balinesischen Tanzdarbietungen.

Der Sound des Xylophon-Orchesters ist exotisch und in seiner Klangdichte wirklich beeindruckend. Sieben verschiedene Tänze werden vorgeführt, die alle eines gemeinsam haben: Extravagante Fingerbewegungen sind wesentlicher Teil der Darbietung. Was für andere nur ein Detail ist, ist für mich jedoch eine schwere Prüfung. Ich kann meinen Blick von den sich widernatürlich verbiegenden Fingern nicht mehr lösen und fühle mich dabei ungefähr so wohl, als wenn ich jemandem beim Kratzen über Styropor zuhören müsste. Grausam! Das ist natürlich mein ganz subjektives Handicap. Ansonsten ist die Show durchaus sehenswert - zumindest einmal im Leben.

Letzter Stopp auf unserer Bali-Etappe: Brahma Arama Vihara, der einzige buddhistische Tempel auf dieser ansonsten durch und durch hinduistischen Insel. Sehr sehenswert, auch wegen der Vermischung mit hinduistischen Elementen.

Lust auf eine Stippvisite in Indonesien?

Indonesien muss man nicht unbedingt im Rahmen einer Weltreise erkunden. Unser Tipp für einen entspannten 3-Wochen-Trip ab Deutschland: Per Flieger nach Bali und dort ein kleines Motorrad mieten und damit die Berge erkunden. Unterkünfte gibt es überall. Dann mit der Fähre nach Lombok übersetzen (vier Stunden Fahrzeit, fünf Euro für Motorrad samt Fahrer) und dort ein viel weniger touristisches, zauberhaftes Indonesien kennen lernen.

So riecht die Hölle

Die Fähre von Bali landet schon nach 20 Minuten an ihrem Ziel: Java, die mit 140 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Insel Indonesiens. Das sind fast doppelt so viele Menschen wie in Deutschland und das bei nur rund einem Drittel unserer Fläche.

Dass die Straße von Banyuwangi zum Ijen Vulkan ziemlich schlecht sein soll, hatten wir schon gehört. Die Baustellenabschnitte bringen uns dann aber richtig ins Schwitzen. Grobes Geröll bei extremer Steigung. Obwohl wir schon um 5.00 Uhr morgens los gefahren sind, rinnt uns bei den frischen Morgentemperaturen der Schweiß den Rücken runter. Wir sind froh, als wir endlich auf dem Parkplatz ankommen, an dem der Wanderweg zum Krater beginnt. Besagter Wanderweg hört sich mit gerade mal drei Kilometern eigentlich ganz locker an. Mit einer Zielhöhe von 2.386 Metern sind jedoch mehr als 500 Höhenmeter zu bewältigen, die es mächtig in sich haben! Wir pfeifen auf dem letzten Loch, als wir endlich nach über einer Stunde oben ankommen. Der Anblick, der sich uns hier bietet, lässt aber augenblicklich alle Strapazen vergessen! Was für Farben! Der Wind dreht minütlich und bläst die Schwefelrauchschwaden, die unaufhörlich aus dem Krater aufsteigen, in immer wieder andere Richtungen. In einem Moment hat man noch perfekte Sicht, im nächsten steckt man unversehens inmitten des beißenden Dunstes. Tief unten im Schlund können wir die Arbeiter sehen, von denen fast alle ohne Atemschutz oder auch nur einem nassen Tuch vorm Mund in der hochgradig gesundheitsschädlichen Atmosphäre den abgelagerten Schwefel brechen. Flechtkiepen werden bis zum Limit mit dem knatschgelben, übel riechenden Zeug beladen und dann unter größten Anstrengungen zuerst auf den Kraterrand hoch- und dann zum Parkplatz runter geschleppt. Das ist Plagerei auf mittelalterlichem Niveau. Hölle! Da macht es für die Träger sogar Sinn, in den Verschnaufpausen in typisch indonesischer Manier ein, zwei Zigaretten zu rauchen, bis man wieder zu Atem gekommen ist. Von den Jungs hier stirbt keiner an Nikotinlangzeitschäden.

Unsere persönliche Wertung: Der beste Kratersee, den wir je gesehen haben. Die Farben sind der Hammer und die unaufhörlich aufsteigenden Schwefelwolken sind effektmäßig unschlagbar!

Mount Bromo – Sea of Sand

Unser zweites Etappenziel auf Java heißt Mount Bromo. Statt in den Krater runter zu fahren, wollen wir lieber erst mal so hoch hinaus wie möglich, um einen tollen Ausblick zu haben. Die Straße verschlechtert sich leider rapide. Statt die Ideallinie zu Fuß auszukundschaften, halte ich an der ersten anspruchsvollen Steigung einfach drauf und erwische ein Loch, das mein Vorderrad mit Schwung auf Irrkurs schickt. Sekundenbruchteile später ist der Kampf gegen die Schwerkraft verloren und mein Krad liegt auf der Seite.

Die Karre an dem steilen und vom Regen rutschigen Hang wieder aufgerichtet und angefahren zu bekommen, ist ein Abenteuer für sich, das nur dank der Hilfe eines tüchtigen Bauernburschen gelingt. Seinen Rat, dass wir lieber umkehren sollen, weil die Straßen weiter oben nicht zu schaffen sei, ignorieren wir dummerweise. Ein paar Kehren später stehe ich mit klopfendem Herzen vor einer tiefen Auswaschung. Rechtzeitig zu stoppen ist mir nur um Haaresbreite gelungen und das anschließende Wendemanöver im extremen Gefälle, bei dem ich auf gar keinen Fall die Balance verlieren darf, gehört definitiv zu den spannenderen Momenten meines Lebens. Bevor wir die Schlitterpartie bergab in Angriff nehmen, raucht Simon erst mal eine Beruhigungszigarette für uns beide und wir versuchen trotz Aufregung und davon galoppierender Zeit den Anblick des Mount Bromo im schmeichelhaften Licht der „blauen Stunde“ zu genießen.

Eigentlich ist es schon viel zu spät, um jetzt noch den Krater in Angriff zu nehmen. Es dämmert schon. Vernünftig wäre es, sich im Örtchen ein Zimmer zu suchen. Aber wir träumen schon seit Tagen davon, endlich noch mal zu zelten. Und das hier dürfte einer der spektakulärsten Orte in Süd-Ost-Asien dafür sein. Ergo ignorieren wir die Vernunft und bezahlen zur Verwunderung der Kassierer in der Dämmerung unseren Obolus am Schlagbaum. Im immer schwächer werdenden Licht fahren wir über den schwarzen Sand des Kessels und finden hinter einem hinduistischen Tempel eine gute Stelle, um unser Zelt aufzustellen. Trotz so mancher Widrigkeit, die der heutige Tag zu bieten hatte, haben wir es geschafft: Unser Zelt steht an einem der tollsten Orte Indonesiens und wir feiern den Erfolg mit wohltuend unasiatischen Spagetti mit Pesto. Dazu gibt es ein paar Schlückchen aus der Whiskypulle. Dass der eher in die Qualitätsstufe Fusel gehört, tut der Magie des Momentes keinen Abbruch. Am nächsten Morgen weckt uns unsere innere Uhr zuverlässig mit dem Morgengrauen. Hört sich früh an, ist in diesem Fall aber schon fast zu spät. Während Simon sich in Position bringt, um an unserem Lagerplatz die aufgehende Sonne fotografisch einzufangen, spute ich mich, um den Kraterrand zu erklimmen. 15 Minuten später stehe ich oben – nach Luft japsend und kaum noch in der Lage mich mit müden Handbewegungen gegen die aufdringlichen Angebote der Verkäufer zur Wehr zu setzen. Auch wenn mich der schmale, kaum gesicherte Kraterrand, auf dem ich mit einem Dutzend japanischer Touristen rum turne, reichlich nervös macht, so ist der frühmorgendliche Ausblick von hier oben wahrlich eine Wucht: Wunderschön, wie sich der Nebel über den schwarzen Dünen langsam lichtet. Nicht minder beeindruckend der Blick in den Krater.

Morgens war unser Zelt noch einsam auf weiter Flur. Innerhalb der nächsten Stunde verändert sich diese Szene jedoch drastisch. Was im Morgengrauen noch ein friedlicher, schöner Ort war, wird von Heerscharen von Touristen heimgesucht, die mit Land Rovern angekarrt werden und dann zu Fuß oder auf Pferden den Weg zum Kraterrand in Angriff nehmen. Zügig bauen wir unser Lager ab und suchen das Weite.

Der Kratergrund besteht überwiegend aus schwarzem, festem Sand, auf dem das Fahren Laune macht. „The sea of sand“ - wir lieben ihn! Stundenlang kurven wir kreuz und quer durch die Senke und entdecken immer wieder neue tolle Stellen. Wir lieben Java! Noch ahnen wir nicht, dass sich dieses Urteil in Kürze ins Gegenteil verkehren wird. Super gelaunt verlassen wir diesen großartigen Ort, an dem wir gut noch eine Nacht hätten verbringen können – wäre da nicht der unnachgiebig tickende Carnet-de-Passage-Countdown. Unser Zolldokument läuft in Kürze aus, so dass wir uns auf den beiden letzten indonesischen Insel ein wenig sputen müssen, um rechtzeitig unsere Motorräder nach Malaysia zu verschiffen.

Wir hassen Java!

Zitat aus den Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes: „Die Verkehrsinfrastruktur in Indonesien leidet häufig an technischen Mängeln und generell am mangelnden Risikobewusstsein der Verkehrsteilnehmer... Der Straßenverkehr... ist unfallträchtig.“ Zitat Ende

Auf Bali sterben pro Tag im Schnitt acht Menschen im Straßenverkehr. Java erscheint uns hundert mal schlimmer! Der Verkehr hier ist der übelste, in dem wir je unterwegs waren! HÖLLE! Wir fühlen uns im regelfreien, anarchistischen Straßenverkehr von Entwicklungsländern eigentlich sehr wohl, aber das hier ist echt mega anstrengend und wirklich gefährlich. Regeln scheint es keine zu geben. Vorfahrt? Was ist das? Wer in eine Hauptstraße einbiegen will, wartet keine Lücke ab, sondern fährt einfach drauf los. Die anderen können ja bremsen. Blinker dienen nur zur Verwirrung anderer Verkehrsteilnehmer und nicht zur Fahrtrichtungsanzeige. Rückspiegel benutzt niemand. Ampeln und Fahrspuren werden ignoriert. Geisterfahrer sind gang und gäbe. Am schlimmsten ist jedoch das Überholen. Jeder glaubt, ständig überholen zu müssen. Dabei sind diese Manöver in der Tat oft von besagtem „mangelnden Risikobewusstsein“ geprägt. Und das ist noch nett formuliert. Ein Großteil der Aktionen ist schon im Ansatz zum Scheitern verurteilt. Da ziehen vorzugsweise Busse auf die Gegenspur, nur um sich mit Gewalt eine einzige Position weiter vorne in die Schlange wieder rein zu quetschen. Das funktioniert nur, wenn dort jemand nachgibt. Obwohl sich zu unserer großen Verwunderung niemand darüber aufregt und alle bereitwillig die rücksichtslosen Vordrängler wieder rein lassen, gelingt dies sehr oft nicht schnell genug, so dass regelmäßig der Gegenverkehr zum Erliegen kommt.

Total asozial würde man ein solches Verhalten in Deutschland und vielen anderen Ländern einstufen. Hier scheint es niemanden zu stören. Rücksichtslosigkeit und unsoziales Verhalten prägen das Fahrverhalten der meisten Verkehrsteilnehmer. Bemerkenswert ist, dass die Menschen erst hinterm Steuer zum Arschloch mutieren. Ansonsten sind sie auch auf Java sehr nett und fremdenfreundlich. Im Verkehr ist davon jedoch keine Spur. Wir werden im Minutentakt abgedrängt, ausgebremst, der Vorfahrt beraubt und angefahren. Da fällt es schwer, ruhig zu bleiben. Selbst bei allem Wohlwollen für andere Kulturen und Sitten baut sich mit jeder Stunde und jedem Tag immer mehr Aggression in uns auf. Vor allem auf den Fernstraßen und in den Ballungsgebieten ist es schlimm.

Total genervt vom rücksichtslosen und gleichzeitig zähen Verkehr schwenken wir kurzentschlossen in die Berge ab. Hier ist es nicht ganz so schlimm. Allerdings sind die Straßen extrem kurvig und die LKW im Schneckentempo unterwegs. Da ist viel Geduld gefragt, wenn man ewig lang nicht überholen kann.

Ein Muss für jeden Java-Reisenden: Der buddhistische Mega-Tempel Borobudur! Wir finden ein überraschend günstiges Hotel und stehen am nächsten Morgen um 6.00 Uhr am Eingang und entrichten den für indonesische Verhältnisse extrem saftigen Obolus. Um diese Urzeit sind nur wenige Touristen in der Anlage und der Tempel ist mystisch in Nebel gehüllt. Schnell füllt es sich jedoch drastisch und schon bald ist es nicht mehr möglich, ein Foto zu schießen, auf dem nicht zig Touristen mit drauf sind. Apropos Foto schießen: Wir sind wie immer DIE Attraktion für Jung und Alt. Vor allem erstere stehen regelrecht Schlange, um sich mit den zutätowierten Weißen ablichten zu lassen. Das ist für eine Weile ganz nett, wird aber irgendwann einfach zu viel. Es kommen immer wieder neue und manch „Bitte“ nach einem gemeinsamen Schnappschuss ist eher fordernd als freundlich.

Attraktion am Rande: die Elefanten! Wir sind so früh dran, dass wir sie noch in ihrem Gehege sehen und Simon zu ihrer großen Verzückung beim Füttern helfen darf. Später werden die Dickhäuter im Akkord Touristen durch die Gegend schaukeln.

Wenn alles nach nassen Socken riecht

Borobudur war unser letzter Sightseeingstopp. Nun ist Schluss mit lustig. Eine erneute Hochrechnung hat ergeben, dass wir null Puffer haben. Wir müssen uns verdammt ran halten, wenn wir fristgerecht Mitte Dezember unser Schiff vom indonesischen Sumatra nach Malaysia erwischen wollen. Statt uns erneut dem Wahnsinn der großen Fernstraßen zu stellen, wollen wir lieber versuchen, uns über Schleichwege ans Ost-Ende von Java durch zu schlagen. Das sind zwar viel mehr Kilometer, aber es schont unsere Nerven – so unsere These. Dank einer extrem detaillierten indonesischen GPS-Karte, die wirklich jeden Feldweg in Indonesien kennt, sind wir auch schon bald auf kleinsten Straßen in den Bergen unterwegs. Nur leider ist deren Zustand oftmals katastrophal. Heftige Steigungen mit losem Geröll, Schlamm, Regen und überschwemmte und ausgewaschene Straßen machen uns zu schaffen. Immer wieder müssen wir umkehren und uns andere Wege suchen. Nach einem halben Tag Irrfahrt in den Bergen müssen wir einsehen, dass wir so nie termingerecht ankommen werden. Der Weg zurück in die Niederungen ist dann jedoch noch mal ganz harte Kost. Täglich werden wir mittlerweile vom Monsun geplagt. Heute setzt er schon mittags ein und wir müssen uns notgedrungen stundenlang bei heftigstem Regen, wie man ihn in Deutschland nie erlebt, auf schmalen Sträßchen durchschlagen. „Ich will nicht mehr“ geht uns beiden mehr als einmal durch den Kopf. Aber das ist nur ein verzweifelter Wunsch und keine wirkliche Option. Hier gibt es weit und breit keine Unterkunft und an Zelten ist nicht zu denken. Alles säuft ab. Wassermassen wohin man auch blickt. Gut dass wir grobe Reifen mit ordentlich Profil drauf haben, so dass wir auf der komplett unter Wasser stehenden Straße nie ins „Schwimmen“ kommen. Eher früher als später rechne ich mit ernsten Problemen bei den Motorrädern. Diese Wassermassen sind einfach zu viel. Kaum habe ich den Gedanken gedacht, da fällt Simons Scheinwerfer aus. Eigentlich kein großes Malheur. Aber die Sicht ist katastrophal und ich kann Simon ohne ihr Licht in meinem Rückspiegel nicht mehr ausmachen. Das ist deshalb ein Problem, weil die Javaner auch bei diesem Dreckswetter keine Rücksicht auf uns nehmen und sich – wie immer – brutal beim Überholen zwischen uns drängeln. Egal wie dicht wir zueinander aufschließen, es passen immer noch ein paar indonesische Arschlöcher mit Gewalt dazwischen.

Da wir täglich vom Monsun bis auf die Unterhose durchweicht werden, ist nach ein paar Tagen alles an uns klamm und feucht. Keine Chance, die Sachen abends im Hotelzimmer trocken zu bekommen, zumal es in der Regel die ganze Nacht durch schüttet und die Luftfeuchtigkeit entsprechend ist. Die Dauernässe fordert ihren Tribut: An den Motorrädern rostet, was nur rosten kann. Überall schimmelt es und wir stinken wie nasse Socken, die ein paar Tage in einer Plastiktüte eingeschlossen waren. Bäh! Wenn man sich selbst nicht mehr riechen kann, dann weiß man, was die Stunde geschlagen hat!

Manchmal sind wir überrascht, dass uns in unserem jämmerlichen Zustand überhaupt noch Herbergen aufnehmen.

Wahnsinn pur!

Die Fahrt durch das Ballungsgebiet um die Millionenstadt Bandung ist ein nicht enden wollender Alptraum. Das pure Chaos. Schwachsinn regiert. Jeder Freiraum wird augenblicklich gefüllt, auch wenn danach noch weniger geht als zuvor. Stop-and-go für endlose Stunden. Die Motorräder überhitzen. Unsere Gemüter auch. Ich bin kurz davor, zum Berserker zu werden. Aus Versehen landen wir auf der Autobahn, die für Motorräder eigentlich verboten ist. Aber lieber akzeptiere ich eine Strafe, als den Wahnsinn im Stadtverkehr noch länger zu ertragen. Denkste! Der Autobahnbetreiber bleibt an der ersten Mautstelle stur. Da hilft kein Lamentieren, wir werden gezwungen als Geisterfahrer zurückzufahren und die Autobahn zu verlassen. Ich habe Mordlust im Herzen. Dass wir schon wieder seit einigen Tagen jeden Abend in streng muslimischen Städten übernachten, in denen es kein Bier zu kaufen gibt, tut meinen Nerven auch nicht gut. Ein abendliches Pils wäre Balsam für unsere Gemüter. Da gefällt mir die türkische Auslegung des islamischen Alkoholverbots doch viel besser: Dort darf man aus medizinischen Gründen (auch zur Prophylaxe) Effes Bier und Raki trinken!

Schon seit Tagen kommen uns immer wieder die wildesten Vespa-Umbauten entgegen. Gefährte, die auf den ersten Blick nichts mit dem Original zu tun haben und kaum fahrbar aussehen: Ultra Lowrider, viele verrückte Gespanne und Trikes.

Die Fahrer und Passagiere sehen allesamt verwegen und ziemlich punkmäßig aus. Bei einem Boxenstopp kommen wir mit einer Truppe ins Gespräch. Sie sind auf dem Heimweg von einem großen Treffen in der Nähe der Hauptstadt. Mehrere Wochen Anfahrt scheinen der Normalfall zu sein. Und das auf diesen Gefährten. Zelte, Schlafsäcke oder ähnlichen Firlefanz hat keiner dabei. Das ist Hardcore, dem wir unseren Respekt zollen! Wie gerne hätten wir das Treffen erlebt! Wir gerne wären wir da mitten drin gewesen!

Wenn´s mal nicht gerade durch ein Ballungsgebiet geht, dann dominieren auch hier Reisfelder das Bild. Die Menschen sind arm und es wird überwiegend manuell gearbeitet. Das kennen wir auch von den anderen indonesischen Inseln. Einzigartig in Java ist jedoch das Elend, das wir sehen: Bergstraßen an denen ohne Ende Menschen die vorbeifahrenden Autos anbetteln in der Hoffnung, dass ihnen im Vorbeifahren ein paar Münzen zu geworfen werden. Noch viel schlimmer sind die verwahrlosten Gestalten, die wir immer wieder erspähen. Frauen und Männer mit verfilztem Haar, die oft mit nackten Genitalien umherlaufen. Krass. Sähen daheim die schlimmsten Obdachlosen vielleicht auch so aus, wenn es bei uns ebenfalls derart warm wäre?

Java-Überlebende

Als wir im Süd-Westen die Küste erreichen, atmen wir auf. Der Verkehr lässt merklich nach. Die letzten 150 km sind dann noch mal eine Belastungsprobe: Endlose Baustellen, durch die wir uns sechs Stunden lang regelrecht durchkämpfen müssen.

Als wir endlich auf die Fähre nach Sumatra rollen, sind wir erleichtert! Geschafft! Wir sind unverletzt und die Motorräder unbeschädigt. Mehr als einmal haben wir während des Java-Alptraums nicht daran geglaubt, es heil zu schaffen. Trotz der Highlights Ijen Vulkan, Mt. Bromo Krater und Borobudur landet Java für uns auf dem bisher letzten Platz unserer Weltreise. Nie zuvor haben wir einen Ort so gehasst! Die einzige Chance, dem Wahnsinn auf den Fernstraßen und in den Ballungsgebieten zu entkommen, wäre, sich auf kleinsten Sträßchen durchzuschlagen. Angesichts der Größe der Insel würde man dafür mindestens drei bis vier Wochen brauchen. Aber vielleicht könnte man so ein viel interessanteres, angenehmeres Java entdecken. Vielleicht...

Wir hatten leider nicht die Option, da uns die Zeit zusehends davon läuft. Dass wir hier auch noch viel langsamer als gedacht voran gekommen sind, hat unseren Zeitdruck leider noch erheblich vergrößert. Hoffentlich kommen wir auf Sumatra besser voran, sonst haben wir ein Problem.

Abgasvergiftung

Java – Sumatra: Unsere sechste und letzte Ozeanfähre in Indonesien. Wenn das Gepäck auf den Motorrädern ist, bleibt immer einer von uns dabei. Egal wo. Die Abgasdichte auf dem geschlossenen Fahrzeugdeck ist jedoch nicht auszuhalten. Nach einer halben Stunde gebe ich auf und rette mich aufs offene Oberdeck. Keine Ahnung, ob ich mir da eine Abgasvergiftung eingefangen habe oder ob das Mittagessen schlecht war. Mir ist jedenfalls speiübel. Da ich aus Erfahrung weiß, dass es bei mir kein Halten gibt, wenn ich einmal dem Drang freien Lauf gelassen habe, beiße ich die Zähne zusammen und kämpfe die Übelkeit so gut es geht nieder. Die knapp dreistündige Überfahrt scheint kein Ende nehmen zu wollen. Der Brechreiz wird immer schlimmer und schwieriger unter Kontrolle zu halten. Wie´s der Teufel will, gibt es in der Nähe des Fähranlegers dann natürlich kein Hotel und so brettern wir in der Dämmerung verzweifelt den Trans-Sumatra-Highway entlang.

Wie´s der Teufel will - Teil 2: Als endlich ein Hotel auftaucht, ist es eigentlich viel zu teuer für uns. Aber mittlerweile habe ich Fieber und beim Gang zur Rezeption knicken mir fast die Beine weg. Es hilft nichts, wir müssen hier bleiben. Ich drücke meinen Motorradschlüssel in Simons Hand, stürme ins Bad und mache das, wonach es mich seit Stunden drängt: Kotzen.

Gegen Morgen lässt das Fieber nach und der Durchfall kommt.

Leider sind wir nach wie vor extrem knapp dran mit unserem Terminplan und so sitze ich am späten Vormittag mit zusammengekniffenen Arschbacken auf dem Bock. Mit dem Fahrtwind im Gesicht geht es mir schnell besser, zumal sich der Trans-Sumatra-Highway geschmeidig fahren lässt. Was für ein entspannter Genuss im Vergleich zu Java! Das Wort Highway darf man dabei allerdings nicht überbewerten. In vielen Ländern (selbst Australien oder Alaska) hat es nichts mit einer Autobahn gemein. Aber immerhin ist die Straße oft in gutem Zustand und das Verkehrsaufkommen hält sich in Grenzen.

Simons Lenkkopflager hat mal wieder Spiel. Wir halten an einer Honda-Werkstatt, in der niemand ein Wort Englisch spricht. Pantomimisch erkläre ich das Problem und wie es zu beheben wäre. Die Miene des Werkstattleiters erhellt sich schlagartig. Fünf Minuten später ist das Lenkkopflager mit Hammer und Meißel nachgespannt. Wir „bezahlen“ den Servicestopp mit Krad-Vagabunden-Aufkleber und endlosen Erinnerungsfotos – ich glaube diesmal waren es elf Handys für die wir der Reihe nach posieren mussten. Wenig später werden wir gleich zweimal bei Polizeikontrollen raus gezogen. Das ist ungewöhnlich. Sonst werden wir immer freundlich durchgewunken. Nach einer Alibikontrolle wird schnell klar, was das eigentliche Motiv der Beamten ist: Erinnerungsfotos mit jedem verfluchten Handy, das sie aufbieten können.

Wenn der Chefmechaniker verzweifelt

Nach wie vor versinkt unsere Welt täglich für einige Stunden im strömenden Regen. Manchmal fängt es schon mittags, manchmal auch erst am späten Nachmittag an. Aber wenigstens die Morgen sind trocken und heiter bis wolkig.

Natürlich versuchen wir solche Handicaps, wie Regenzeiten und dergleichen, grundsätzlich durch intensive Recherche und strategische Reiseplanung zu minimieren. Aber so manches Mal stößt man einfach an Grenzen, zumal man ja nicht nur die einzelnen Länder und Regionen zur jeweils optimalen Zeit bereisen will, sondern sie auch noch alle nacheinander arrangieren muss. Da kommt die Vermeidung fataler Jahreszeiten, der Sturm- und Regensaison und manch anderem theoretisch eliminierbarem Handicap oftmals der Quadratur des Kreises gleich und es bleibt einem zuweilen nichts anderes übrig, als die Zähne zusammen zu beißen und auf sein Glück zu hoffen.

Wir kommen gut voran. Am dritten Tag schaffen wir stolze 500 km – einen guten Teil davon mal wieder im Monsunregen. Unter diesen Bedingungen ist das eine Wahnsinnsleistung. Außer gelegentlichen Scheinwerferausfällen und einem defekten Blinker an Simons Krad gibt es zum Glück keine Wasserschäden zu vermelden. Am nächsten Morgen muss ich diese Bilanz revidieren. Mein Motorrad läuft ganz schlecht. Ich hoffe, dass das Problem sich „wegfährt“ - vergeblich. Ein paar Kilometer später geht der Motor aus. Der Auspuffsammler glüht rot! Ich vermute Zündungsprobleme, wodurch sich das nicht verbrannte Benzin im Auspuff abfackelt. Die nächsten zweieinhalb Stunden verbringe ich ziemlich verzweifelt mit Fehlersuche. Und ich meine VERZWEIFELT. ADAC anrufen ist hier nicht. ICH muss eine Lösung finden. Ein Gefühl, dass leicht in Panik umschlagen kann und einem manchmal heftig zusetzt. Keine Menschenseele weit und breit. Niemand stoppt, um uns seine Hilfe anzubieten. Ich baue so viele Verkleidungsteile ab, wie möglich, um die Elektrik möglichst stark der Sonne auszusetzen und sprühe alle Steckverbindungen, Schalter und ähnliches mit WD40, meinem geliebten Kriechöl ein. Als mein Schätzchen eine bange Stunde später endlich wieder anspringt, fällt mir ein Stein vom Herzen! Liebevoll tätschle ich sie und flüstere ihr lobende Worte zu. 143.027 km sind nicht spurlos an uns und unseren treuen Motorrädern vorbei gegangen – aber wir sind nach wie vor „im Rennen“! YEAH!

Ein schnelles Fotoshooting am Straßenrand ist dieser Tage nach wie vor das Höchste der Gefühle. Hin und wieder taucht aus dem Dschungel und den Wolken hier und da Verheißungsvolles auf, das uns nachdenklich macht. Was wir hier wohl alles verpassen? Sumatra ist ganz ohne Zweifel sehr interessant. Aber außer unserem Zeitdruck ist auch das Wetter nicht geeignet, um auf große Entdeckungstour zu gehen. Ungeteerte Straßen sind während der Regenzeit kein Spaß. Immer wieder sehen wir verdreckte Bikes mit Schlammketten!

Zum zweiten Mal im Leben überqueren wir den Äquator. Ein weiterer Meilenstein unserer Weltreise. Ein Deutscher, bei dem wir jüngst zwei Tage logiert hatten, hatte uns geraten, den Trans-Sumatra-Highway zu verlassen und eine schöne Abkürzung durch die Berge zu fahren. Wir freuen uns immer über Tipps von Ortskundigen! Immer? Mehr als einmal fluchen wir unflätig auf dieser Etappe. Die Baustellen sind die Hölle. Auf Schmierseife geht es steil bergab und auf der anderen Seite wieder hoch. Uns läuft der Schweiß und unsere Nackenmuskeln schwellen an. So richtig spannend wird das Ganze dank undisziplinierter Trucker, die wie immer in Indonesien nach der Regel „ich bin größer ich darf alles“ fahren. Diese Regel schließt ausdrücklich freie Fahrspurwahl mit ein. Im Klartext: Die Monster kommen uns in unserer Schlammfurche als „Geisterfahrer“ entgegen. Was für ein Alptraum!

Ein Motorrad ist ein Motorrad

Diese simple Formel hat uns schon so manches Mal in fatale Situationen gebracht, wenn Einheimische uns schubladendenkend versicherten, dass man eine bestimmte Strecke ganz sicher mit dem Krad schaffen könne. Dass ihre mini Motorrädchen durchkommen, wo unsere dicken Brummer keine Chance haben, kommt ihnen nicht in den Sinn. Heute ist es mal wieder soweit. Ein Unfall hat in Kombination mit ineinander verkeilten Verkehrsströmen die Straße hoffnungslos auf unbestimmte Zeit blockiert. Kein Durchkommen. Einheimische weisen uns einen Schleichweg, auf dem man die Stelle umfahren könne. Das Ganze ist ein viele Kilometer langer Trampelpfad, dessen Highlight eine dubiose Hängebrücke ist. Dass ein ortsüblicher Roller höchstens ein Viertel unserer schwer beladenen Enduros wiegt, ist für die Einheimischen kein Grund zur Sorge. Ein Motorrad ist ein Motorrad. Und ein Motorrad kann über die Brücke fahren, ohne dass sie kollabiert – das können wir doch mit eigenen Augen sehen. Warum zögern wir also und halten damit den ganzen Verkehr auf? Wir teilen zwar die naive Logik nicht, aber Umdrehen ist auch nicht wirklich eine Option und so tuckern wir mit angehaltenem Atem über die Hängebrücke. Und sie hält tatsächlich. Fehlt nur noch jemand am anderen Ende, der „Siehste!“ zu uns sagt. Die Brücke, die wir am nächsten Tag in Bukit Lawang zu unserem Hotel fahren, ist da schon wesentlich vertrauenerweckender, auch wenn die Überquerung Millimeterarbeit ist. Unsere Kisten touchieren beidseitig die Reling.

Wir haben schon von den örtlichen Schleppern gehört, dass ein schwedischer Motorradreisender hier abgestiegen sein soll. Wer anders als Lars könnte das sein? Wir haben ihn das letzte mal in Dili (Ost-Timor) gesehen und es gibt viel zu erzählen. Er hatte in Java einen Crash. Somit wissen wir summa summarum von vier unverschuldeten Unfällen, die Motorradreisende in den letzten Wochen in Indonesien hatten!

Wenige Tage später neigt sich unser Indonesien-Abenteuer seinem Ende zu. Es ist Wochenende und viele Hotels in der Großstadt Medan sind ausgebucht. Nach einigem Suchen landen wir dann aber sogar noch einen Glückstreffer: Super billig und zudem mit Logenblick auf DIE Sehenswürdigkeit der Stadt - die Masjid Raya Moschee. Leider schafft diese Moschee es in unsere persönliche Top-3 in Sachen Lautstärke. Jeden Morgen um 5:00 Uhr weckt uns der Vorbeter mit einer Dezibelzahl, die eigentlich Rockkonzerten vorbehalten sein sollte.

Montag morgens brechen wir um 7:00 Uhr auf, um die letzten 25 km bis zum Hafen in Belawan zu fahren. Als mein Motorrad nach dem Starten reichlich unrund läuft, bin ich ziemlich aufgeregt. Heute Morgen darf nichts schief gehen. Wir MÜSSEN gleich die Motorräder beim Shipping Agent abliefern. Da ist kein Spielraum für lange Suche nach Elektrikproblemen. Mit angehaltenem Atem machen wir uns auf den Weg. Zwei Kilometer vorm Ziel kommt es dann noch mal richtig dicke: Mega Stau. Dank der typischen indonesischen Disziplinlosigkeit ist das Chaos schnell perfekt. Jeder Freiraum füllt sich mit Dränglern, so dass es weder vor noch zurück geht. Die Uhr tickt gnadenlos weiter und die Motortemperatur steigt einmal mehr in kritische Bereiche. Dann verreckt meine Karre und will partout nicht mehr anspringen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als in dem rücksichtslosen Gedränge mein vollbeladenes Motorrad durch den Schlamm zu schieben und mich mühsam gegen die Vordrängler zu behaupten. 1 Stunde und 40 Minuten brauchen wir letztendlich für die 25 km. Vor dem Büro des Agenten wartet schon Lars auf uns und macht Faxen mit der obligatorischen Kinderschar, die viel lieber tätowierte Europäer anstarrt, als in die Schule zu gehen. Mit dem Agenten des berühmten „Onion-Boat“ läuft alles wie geschmiert. Ruckzuck ist der Papierkram erledigt und wir folgen seinem Scooter zum Zollbüro. Wir drei sehen uns schon vor Mittag zurück in Medan, was doppelt fein wäre, da wir heute alle noch nichts gegessen haben. Aber zu früh gefreut. Wir haben unsere Rechnung ohne ein italienisch-kanadisches Pärchen gemacht, das verspätet eintrifft und aus unerfindlichen Gründen ihr Motorrad erst mal in Medan gelassen hat. Der Shipping Agent schüttelt nur noch den Kopf angesichts solch ignoranter Dummheit. Da die Zollabnahme im Lagerhaus nur für alle Motorräder zusammen erfolgen kann, müssen wir viele Stunden mit knurrendem Magen im Hafen warten, bis die Nachzügler gemütlich nach Medan zurückgekehrt sind, dort in aller Ruhe Mittag gegessen haben und dann – diesmal mit ihrer BMW - wieder bei uns in Belawan eintrudeln.

Zurück in der „ersten“ Welt

Der kurze Flug von Sumatra nach West-Malaysia hat uns nicht nur von einem Land in ein anderes gebracht, sondern erneut in eine andere Welt katapultiert. Vom Schwellenland Indonesien, das sich in mancher Beziehung eher als Entwicklungsland darstellt, sind wir nun zurück in der modernen (ersten) Welt. Malaysia kommt uns ein bisschen vor wie eine asiatische Version Deutschlands. Entspannter Verkehr, Schilder und Regeln die eingehalten werden und manches mehr, das es in Indonesien nicht gab. Speziell im Vergleich zu Java kommt uns all das in diesem Moment sehr erstrebenswert vor. Aus Erfahrung wissen wir jedoch, dass bald genug die Sehnsucht nach Abenteuer und Freiheit über die Freude über Regeln und Sicherheit siegen wird. Aber für den Moment genießen wir den Szenariowechsel – denn genau das ist eigentlich die Konstante in unserem Reiseleben, so absurd es sich anhören mag: Die Freude am steten Wechsel.

Lars hat uns schon ein Zimmer in Georgetown besorgt, da die Stadt täglich spätestens nachmittags ausgebucht ist. Die Zeit um Weihnachten und Neujahr ist Hochsaison! Auch beim Auslösen der Motorräder glänzt das italienisch-kanadische Chaotenpaar durch einen Mangel an Vorbereitung und sorgt für Komplikationen. Mit denen wollen wir drei nicht noch mal „im gleichen Boot sitzen“!

Elende Weihnachten

Heilig Abend kommt Heiko mit seinem BMW-Gespann an. Wir sind schon länger per Email in Kontakt und verstehen uns sofort prächtig. Es gibt viel zu erzählen! Ganz nebenbei stellt sich auch noch raus, dass wir uns vor einigen Jahren schon mal am Fuße des Ararat in der Ost-Türkei getroffen haben. Die Welt der Motorradreisenden ist ein Dorf! Zur Feier des Tages gönnen wir uns total überteuerte Pizzen und dekadente Cocktails. Wir sind bester Stimmung - zumindest bis es für mich am frühen Abend ein jähes Ende nimmt. Simon hatte sich direkt am ersten Tag schon die Kotzerei eingefangen, heute bin ich wieder mal dran. Ich verlasse das Bett nur noch für hektische Gänge zum Klo, das sich leider am anderen Ende des Gebäudes befindet. Da heißt es mehr als einmal, Arschbacken zusammenkneifen und rennen, was sich als schwierige Kombination herausstellt. Als am nächsten Tag auch noch unser Freund Bryn, den wir von der Australien-Ost-Timor-Verschiffung kennen, auftaucht, reicht es bei mir leider nur für ein kurz angebundenes „Hallo“ und schon flüchte ich wieder Richtung Bett. Elende Tage!

Kuala Lumpur

Auf den ersten Blick schreckt die malaysische Hauptstadt den Motorradreisenden genauso ab, wie jede andere Weltmetropole. Ein Hochhausmeer wächst vor uns aus dem Boden. Das geht üblicherweise mit dichtem Verkehr und anspruchsvollen Verkehrsführungen einher. Nicht so in Kuala Lumpur. Der Vorstoß ins Herz der City ist die reinste Spazierfahrt! Als wir dann auch noch unsere Motorräder im Parkhaus für umgerechnet 0,50 EUR pro Tag neben dem Schreibtisch des Securitymannes abstellen dürfen, können wir es kaum glauben. In Sachen bezahlbarer Unterkunft müssen wir allerdings mit einer hellhörigen Schlafzelle vorlieb nehmen, in die sich all unser Gepäck nur mit größter Mühe quetschen lässt. Egal. Für zwei Nächte geht das. Der Besuch bei der deutschen Botschaft, wegen dem wir eigentlich nur nach Kuala Lumpur gefahren sind, verläuft erfolgreich. Nach einigem Zögern und internen Beratschlagungen wird unserem ungewöhnlichen Wunsch statt gegeben. Ja, Simons neuer Pass, den sie gerade beantragt hat, kann von einem Bevollmächtigten in ihrer Heimatstadt abgeholt werden anstatt dass er zurück an die hiesige Botschaft geschickt wird. Ein zugegebenermaßen nicht alltägliches Szenario, das für uns aber sinnvoll ist, da besagter neuer Pass in die Hände einer deutschen Visaagentur gelangen muss. Manche Länder bestehen nämlich darauf, dass man Visa (selber oder durch eine Agentur) nur im Heimatland beantragen kann.

Wann immer wir mit deutschen Botschaften in Passangelegenheiten auf unserer Weltumrundung zu tun hatten, waren wir begeistert. Deutsche Bürokratie von ihrer besten Seite – etwas, das man, wie so vieles, erst in der Fremde zu schätzen lernt.

Wir nutzen die Gelegenheit, um zu Schnäppchenpreisen, für die die Stadt bekannt ist, unsere Fotoausrüstung aufzustocken. U.a. eine wasserdichte Kamera, mit der wir nun auch dramatische Momente im Regen festhalten können. In den letzten Wochen ist uns da manch spektakulärer Schnappschuss durch die Lappen gegangen! Eine Sightseeingtour inklusive der Twin Towers aus allen nur möglichen Perspektiven rundet unseren erfolgreichen 1-Tages-Besuch in Kuala Lumpur ab.

Anschließend geht es zum Kuala Gandah Elephant Sanctuary. Jeden Nachmittag gibt es hier diverse Vorführungen mit den Elefanten. Höhepunkt ist das Waschen der Dickhäuter im Fluss, bei dem Touristen mithelfen dürfen. Den Elefanten scheint es Spaß zu machen. Den Menschen ebenso. Eintritt frei!

Mit viel Suchen und Fragen finden wir den De Bana Recreational Park, in dem, wie in vielen ähnlichen Parks in Malaysia, das Campen umsonst ist. Ausländische Reisende, die hier zelten wollen, sind allerdings offensichtlich eine Sensation und wir genießen mehr Aufmerksamkeit, als uns lieb ist. Aber alle sind super nett und bemüht, es uns recht zu machen. Mindestens ein halbes Dutzend mal müssen wir das Angebot, umsonst in einer der Baracken zu schlafen, ausschlagen. Dass wir freiwillig lieber in unserem Zelt nächtigen wollen, will nicht in ihre Köpfe. Als dann auch noch einer deshalb meint, wir wären sehr mutig, können wir uns das Lachen kaum noch verkneifen. Selten haben wir in einer so sicheren Umgebung kampiert. Apropos Zelten: Das ist in Süd-Ost-Asien eher selten möglich, da es kaum Möglichkeiten dazu gibt. Reguläre Campingplätze existieren fast nicht und Spots zum wild Campen sind rar, weil fast alles Dschungel oder Kulturland ist. Da Hotels zudem in diesen Ländern sehr preiswert sind, bräuchte man für einen reinen Süd-Ost-Asien-Trip echt kein Campingequipment mitschleppen. Unseres werden wir in den Himalaya-Ländern aber wieder täglich nutzen, daher bleibt uns keine Wahl. Es mit der Post vorauszuschicken, ist unbezahlbar und mit erheblichen Risiken behaftet.

Einsamer Rutsch ins neue Jahr

Silvester wollen wir in dem bei Überseegästen und einheimischen Touristen gleichermaßen beliebten Melaka verbringen. Die Quartiersuche lässt uns verzweifeln. Verkehrschaos und Hostels, die alle keine Parkmöglichkeiten haben, lassen unsere Sympathie für diese Stadt rapide bröckeln.

Nach zwei Stunden sind wir endlich erfolgreich – auch wenn wir weit mehr zahlen, als uns lieb ist. Melaka entpuppt sich dann als wirklich schönes Städtchen, dessen alte Häuschen abends stimmungsvoll angestrahlt werden. Leider ist genau das letztendlich auch das Manko von Melaka, da es Tausende von Urlaubern anzieht. Das komplette Fehlen von Bürgersteigen in Kombination mit einem akuten Mangel an Parkraum und viel zu engen Straßen für den fließenden Verkehr ist nervig. Fußgänger und Autos kämpfen um jeden Zentimeter. Der Genuss der eigentlich reizvollen Stadt bleibt weitgehend auf der Strecke. Unser persönliches Highlight in Melaka sind die Cafés und Kneipen am Kanal. Das Licht flackert auf dem von Touristenbooten aufgewühlten Wasser und es ist ungewöhnlich still und friedlich hier.

Silvester ist eine deprimierende Angelegenheit. Wir sind inmitten von vielen Menschen und doch alleine. Wir träumen laut: Wie schön wäre es, zu Hause im Kreis von Freunden ins neue Jahr zu rutschen oder wie letztes Jahr in Chile in der Villa Kunterbunt zusammen mit anderen Motorrad-Globetrottern zu feiern. Die Zeit bis Mitternacht verrinnt im Schneckentempo. Unsere Stimmung ist trübe. Den Countdown erleben wir mit vielen Tausend Moslems auf einer öffentlichen Veranstaltung, die unser Gefühl der Isolation noch verstärkt. Dass hier niemand Alkohol trinkt ist bestimmt nicht alleinige Ursache, aber doch vielleicht ein wesentlicher Grund für die fehlende Ausgelassenheit, wie sie in Europa zu einem solchen Anlass herrschen würde. Wir sind das einzige Paar in unserem Blickfeld, das sich um Mitternacht umarmt und küsst. Derartige Zuneigungsbekundungen sind nach hiesiger Sitte wohl nicht im Sinne Allahs. Fünf Minuten nach dem Jahreswechsel kommt es zum kollektiven Exodus. Alle strömen zu ihren Autos. Kaum Lachen, kein Feiern. Nichts. Wir sind geschockt und deprimiert!

Um Obiges zu relativieren: Was mir am Islam nach wie vor gut gefällt, ist die tolle Gastfreundschaft und seine Liberalität. Ganz anders als das Medienbild von dieser Religionsgemeinschaft, das durch die Taten von radikalen Extremisten geprägt wird. Bestimmt ist das von Land zu Land sehr verschieden. Aber wir haben den Islam immer als ziemlich tolerant gegenüber Fremden empfunden. Beispielsweise hat bei der Großveranstaltung niemand Anstoß daran genommen, dass wir uns ein Bier mitgebracht hatten, um auf das neue Jahr anzustoßen. Niemand hat es je gestört, dass wir „Ungläubige“ sind. Und nie haben wir Ablehnung wegen unseres ungewöhnlichen Äußeren (tätowiert, vom Motorradreisen verdreckt und ramponiert) und unserer Unkenntnis örtlicher Benimmregeln oder spezieller Umgangsformen erlebt. Das ist mehr Toleranz und Akzeptanz als wir sie manches Mal in westlichen Ländern erfahren haben. So positiv diese Seiten des Islam auch sind, in gewissen Momenten fühle ich mich dennoch „unter Meinesgleichen“ wohler. Das ist keine objektive Wertung, sondern ein ganz subjektives Gefühl. Wir hätten Silvester ein paar besoffene Randalierer hingenommen, wenn dafür ordentlich Stimmung gewesen wäre!

Langweiliges Malaysia

Teeplantagen und Gewächshäuser prägen das Bild in den Cameron Highlands. Trotz reichlich Kurven springt der berühmte Funke allerdings nicht über. Es mangelt an Spektakulärem. Der Landschaft fehlt das Raue und Wilde, das wir an Indonesien so mochten. Nicht ohne Grund haben wir unseren Aufenthalt in Malaysia knapp gehalten. Sechs Monate für Süd-Ost-Asien mögen sich nach viel anhören. Angesichts der Fülle von Möglichkeiten läuft es aber auf reichlich Entweder-Oder-Entscheidungen hinaus. Man kann nicht alles fahren und erkunden. Zu kaum einem anderen Land waren die Empfehlungen aller Motorradreisender, die wir befragt haben, so einhellig: Malaysias Stärke sei die gute Infrastruktur. Eine Chance, um mal Luft zu holen, Ersatzteile aufzustocken und Ähnliches. Aber es sei – vor allem auf der Westseite - ziemlich unspannend verglichen mit den Nachbarstaaten. Ein Eindruck, den wir bestätigen können. Was wir in Malaysia genossen haben, war die große Vielfalt des Essens: Malaysisch, indisch, chinesisch, thailändisch und Western Food. Ein kulinarisches Paradies, in dem man täglich für kleines Geld auf Entdeckungsreise gehen kann. Dass hier fast jeder Englisch spricht, war ebenfalls eine Wohltat.

Zeitsprung ins Jahr 2556

Verwirrung bei der Einfuhr der Motorräder ins ehemalige Königreich Siam: Der Stempel hat das Datum 01.03.2556!

Nicht nur Thailands eigener Kalender macht es exotisch. Wir sind auch zum ersten Mal auf unserer Weltreise in einem Land, in dem man nicht mit lateinischen Buchstaben schreibt. Auf den Fernstraßen sind wenigsten noch die Ortsnamen sowohl in Thailändisch als auch in den uns vertrauten Lettern genannt. Auf Speisekarten und dergleichen, abseits der touristischen Gebiete, wird es dann schon spannender, denn im Gegensatz zu kyrillischer Schrift finden wir zu dieser hier auch nach Wochen keinen Zugang.

Leider begrüßt uns ein alter Bekannter kurz hinter der Grenze, der um diese Jahreszeit eigentlich nicht hier sein sollte: Der Monsun! Den ganzen Nachmittag lang schüttet es wie aus Eimern. Toller Start! Abends sinkt unsere Laune weiter. Es ist Hochsaison und daher fast alles ausgebucht. Erst nach stundenlangem Suchen finden wir eine Bleibe, die so gerade noch bezahlbar ist. Während europäische Urlauber an den Nachbartischen unseres Resorts über die günstigen Preise ins Schwärmen geraten, verschlägt es uns die Sprache beim Anblick der Karte. Hier ist es erheblich teurer als in Malaysia und Indonesien. So unterschiedlich kann das Urteil ausfallen je nach Reisestil und Referenzland für den Preisvergleich.

Als Fernreisender inmitten von Urlaubern

Auch am zweiten Tag gestaltet sich die Quartiersuche unerfreulich. In Phuket werden für die raren freien Zimmer astronomische Preise verlangt. Frustriert beschließen wir, am späten Nachmittag noch einen Gewaltritt nach Norden zu wagen, wo wir von einem Overlander-Bush-Camping-Spot wissen. Der verhasste Reisegefährte namens Monsun begleitet uns auf der ganzen Fahrt. Schwarze Wolken nicht nur am Himmel, sondern auch über unserem Gemüt. Wir kommen im Dunkeln und völlig durchweicht an, sind aber direkt guten Mutes, als wir ein halbes Dutzend vier- und mehrrädriger Gefährte von europäischen Fernreisenden sehen, die hier alle wild am Strand campen.

Anfängerfehler: Normalerweise studieren wir genau das Gelände und die Wasserspuren, bevor wir irgendwo unser Zelt aufbauen. Heute leitet mich der Leichtsinn, als ich Simons Einwand abwiegle mit der Begründung, dass im Sand das Wasser auch in Mulden sofort versickert. Nachdem wir drei Stunden lang in der nächsten Strandbar vom Starkregen festgenagelt waren, kommen wir zu einem Zelt zurück, das in einem See steht. Alles schwimmt im Innern. Schlafsäcke und Matratzen sind triefend nass. Es gibt Tage...

Thaimassage

Vier bis acht Euro kostet eine volle Stunde Massage in Thailand. Dass „meine“ Masseurin auch noch stattlich tätowiert ist, lässt sie in meinen Augen umso qualifizierter erscheinen. Mein vorfreudiges Lächeln verschwindet jedoch schnell, als sie mich gnadenlos durch walkt. So eine original Thaimassage ist wahrlich keine Streichelstunde. Aber was derart schmerzt, muss gut für den steifen Körper sein – so zumindest rede ich es mir schön. So manches Mal wären wir auf unserer Reise dankbar gewesen für eine solche Behandlung. Dass danach alles weh tut, ist bestimmt ein gutes Zeichen.

Getrennte Wege gehen

Eine der größten Herausforderungen einer Langzeitreise ist die soziale Komponente. So mancher Alleinreisende, den wir trafen, litt mit zunehmender Reisedauer unter Einsamkeit. Für Pärchen besteht hingegen die Herausforderung darin, täglich 24 Stunden und sieben Tage die Woche auf engstem Raum zusammen zu sein. Es mangelt an Freiräumen und zudem sind weit mehr Entscheidungen jeden Tag im Konsens zu treffen, als es bei einem in geregelten Bahnen verlaufenden Alltag zu Hause nötig wäre. Der Wille und die Fähigkeit zur Deeskalation sind da sehr wichtig. Klare Zuständigkeitsregeln können außerdem das Konfliktpotenzial reduzieren. So haben wir Aufgaben festgelegt, für die einer von uns alleine verantwortlich ist und somit auch souverän entscheiden darf. Keine Diskussionen. Kein Streitpotenzial. Und Zeit spart eine solche Vorgehensweise außerdem noch. Zum Glück kommen wir mit der sozialen Herausforderung ziemlich gut klar. Dennoch haben wir erkannt, dass es uns gut tut, hin und wieder mal für ein paar Tage getrennte Wege zu gehen und Freiräume zu genießen.

In der Hafenstadt Ranong quartieren wir uns abseits vom ohnehin nur kleinen Touristenviertel für eine Woche in ein Motel ein, das uns in seiner Bauart stark an die mittelamerikanischen Love-Motels erinnert: Abgeschirmter Parkbereich direkt vor dem Hotelzimmer. Perfekt für uns. Simon geht auf einen mehrtägigen Tauchtrip. Ich verbringe mal wieder die Tage komplett vor dem Laptop, um meinem Arbeitsrückstand zu Leibe zu rücken, der sich unweigerlich aufbaut, obwohl ich fast täglich daran arbeite. Neben dem Schreiben von Artikeln für Motorradmagazine und den umfangreichen Updates für unsere Homepage, steht vor allem die weitere Reiseplanung auf dem Programm. Die entpuppt sich als ungleich komplexer als alle bisherigen Etappen unserer Weltreise zusammen. Es gibt zig Fragezeichen, sowohl für unsere Wunschroute Nepal - Ladakh (Indien) - Pakistan - Iran, als auch für Plan B: Nepal - Ladakh (Indien) - STANs (= überwiegend Ex-UDSSR-Staaten, deren Namen auf „stan“ enden). Neben einer heiklen Sicherheitslage, die sich zudem auch noch täglich verändert, stellen vor allem bürokratische Anforderungen für uns Probleme dar, da sie oft für Personen, die sich nicht in ihrem Heimatland aufhalten, nur sehr aufwendig oder gar nicht zu lösen sind. Dazu kommen noch diverse Flugtransporte, die zu organisieren alles andere als trivial ist. Selbst drei arbeitsintensive Wochen später sind wir noch weit davon entfernt, eine der Routen in Sachen Bürokratie und Logistik in trockenen Tüchern zu haben.

Auf der Fahrt nach Hua Hin kreisen meine Gedanken nach wie vor um all diese logistischen und organisatorischen To-Dos, so dass der Genuss der schönen Landschaft dummerweise auf der Strecke bleibt. Aber mit jedem Meter, den wir der Stadt näher kommen, treten besagte Fragen in den Hintergrund und mehr und mehr nimmt freudige Unruhe von mir Besitz, denn in Hua Hin wartet mein Kumpel Erik auf mich. Nach fast drei Jahren „on the road“ werde ich meinen Freund zum ersten Mal wieder sehen! Nur noch wenige Meter trennen uns vom Treffpunkt und ich bin aufgeregt, wie bei einem Teenagerrendezvous. Eine Minute später umarmen wir uns ungestüm, klopfen uns immer wieder grobmotorisch auf die Schultern, grinsen von einem Ohr bis zum anderen und wischen uns imaginäre Staubkörner aus den Augenwinkeln. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass Erik und Heike tatsächlich vor uns stehen. Jippie-Yeah! Die nächsten Tage verbringen wir dauerschwätzend und lachend! Glückliche Tage mit den beiden. Wir schlemmen uns gemeinsam durch die Stände des Nightmarkets, trinken die Cocktailkarte der Straßenstände hoch und runter und so manches kühle Bier rinnt durch unsere vom Erzählen trockenen Kehlen. Wie sehr hat mir ein Gespräch mit einem guten Freund „in natura“ gefehlt! Emails und Skype-Telefonate können da einfach nicht mithalten. Neue Bekanntschaften auf der Reise sind auch kein gleichwertiger Ersatz – so spannend und interessant wir diese Begegnungen auch empfinden, sie dauern ja immer nur wenige Stunden oder höchstens mal einige paar Tage. Da ist ein alter Freund, mit dem man viel innige Vergangenheit teilt, als Gesprächspartner doch was ganz anderes. Auch wenn wir in dieser Phase der Reise noch immer kaum über unsere Rückkehr nachdenken, so ist uns dennoch klar, dass gute Freunde zu den allerstärksten Argumenten für eine Heimkehr zählen.

Kulinarischer Reisekoller

Hua Hin ist quasi das brave Gegenstück zum eher sextouristischen Pattaya. Es wimmelt aber auch hier nur so von europäischen Urlaubern und sogenannten Expats - dauerhaft hier lebenden Ausländern. Vor allem die Skandinavier und die Deutschen sind in großer Zahl vertreten und man hat sich vor Ort auf das Klientel eingeschossen. An Restaurants, Bars und selbst bei einigen der Maßschneider prangen „wir sprechen deutsch“ Schilder und wir sehen manch dubiosen Auswuchs des Deutschtums in der Fremde. Womit wir bei der Krux der Geschichte sind: Simon und ich haben einen kulinarischen Reisekoller. Statt uns wie üblich auf die einheimische Küche einzulassen, träumen wir seit Wochen von deutscher Kost. Hier ist sie endlich zum Greifen nahe! Fast schon verschämt betreten wir eines der Lokale, das dem Stimmengewirr zu folge zu hundert Prozent in deutscher Hand ist. Auch optisch würde keiner, der hier sitzt, in einer Frittenbude im Ruhrpott aus dem Bild fallen. Die Leckereien im Kühlschrank ziehen uns in ihren Bann. Zig Wurst- und Salamisorten lassen meine Augen leuchten. So was haben wir in Asien noch nirgendwo gesehen. Und dann erst die Käsevielfalt! Uns läuft das Wasser im Mund zusammen. Im Sekundentakt machen wir uns auf neue Entdeckungen aus der Heimat aufmerksam. Biere, Schnäpse, Süßigkeiten. Hier findet der heimwehkranke Magen fast alles, was er begehrt. Hier kann man aber auch fix mal unverschämt viel Geld los werden, denn Importware hat natürlich einen stolzen Preis. Heute ist uns das mal egal und wir genießen Wurstsalat, Spätzle und ordentliches Baguette, gewürzt mit einer großzügigen Portion wohliger Seufzer. Für Simon gibt es gar ein dekadentes Tannenzäpfle Bier. Ah, so schmeckt Heimat!

Thai-Rocker-Treffen

Abends sind wir beim Vampire MC im Clubhause zu Gast, wo uns Aod, der Präsident des Rockerclubs, fürs Wochenende auf ein von ihm organisiertes Motorradtreffen in Katchanaburi einlädt. Das passt sich, da wir dort sowieso hin wollen. Katschanaburi ist übrigens wegen der Brücke über den River Kwai und dem gleichnamigen Film weltbekannt. Aber ganz ehrlich: Optisch macht die Brücke nicht viel her. Wesentlich besser finden wir da einige Tage später das Museum am Hellfire Pass, das eindrucksvoll die Geschichte dieser tragischen Eisenbahnlinie erzählt, die im zweiten Weltkrieg von den Japanern mit brutalsten Methoden gebaut wurde und über 100.000 Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern das Leben gekostet hat. Aber zurück nach Katchanaburi. Wir entscheiden uns für ein Guesthouse, an dessen Einfahrt eine Schnapsbude Kurze für umgerechnet 0,25 EUR pro Pinnchen anbietet. Ein gutes Omen, wie wir finden!

Andere Länder, andere Sitten: Simon und ich fahren nachmittags aufs Motorradtreffen und es ist genau gar nichts los. Absolut kein einziger Gast. Die Dimensionen des Geländes und die Zahl der Stände lässt aber ahnen, dass man hier mit vielen Tausenden Besuchern rechnet. Abends um 19.00 Uhr sind wir dann zu viert zurück und es herrscht eine Mischung aus ausgelassener Bikerparty und Familienfest. Wir sind verblüfft, was es in Sachen Custombikes zu sehen gibt. Das hätten wir dem von kleinen Scootern dominierten Thailand nicht zugetraut. Die rund tausend Bikes auf dem Parkplatz sind allerdings im Gegensatz zu einigen radikalen Umbauten auf dem Festgelände wenig begeisterungswürdig. Teuer und protzig scheint die Devise zu sein. Glänzende Harleys von der langweiligen Sorte dominieren das Bild. An den Verkaufsständen gibt es passend dazu Angeberkutten mit zweifelhaften, voraufgenähten Patches zu kaufen. Wer sich so was zulegt, hat nichts von MC-Kultur verstanden und versucht ohne jeden Durchblick ein Image zu imitieren.

Eine Veranstaltung am Rande schlägt uns in ihren Bann. Zwei Dutzend Pickups sind in Reih und Glied geparkt. Alle haben eins gemeinsam: Aus ultra fetten Soundanlagen bollert Technomusik und die Ladeflächen sind zu Minitanzflächen ausgebaut. Ein Dutzend Thaimädels, über deren Beruf es wenig Zweifel gibt, schwingt darauf lasziv-obszön die Hüften.

Thailändische Sitten: Kaum hat das Motorradtreffen richtig angefangen, da ist es schon vorbei. Um Mitternacht fahren alle in ihre Hotels oder auf diverse After-Show-Partys. Wir sind von Aod eingeladen und lassen es mit den Jungs noch mal ordentlich krachen!

Du traust Dich nicht

Wie schnell eine Woche vergehen kann! Es kommt mir vor, als wäre Erik gestern erst mit großen Schritten auf mich zu gestürmt. Morgen heißt es schon wieder Abschied nehmen. Am letzten Abend lassen wir es uns dann noch mal richtig gut gehen - nicht, dass wir an den anderen Abenden asketisch gelebt oder uns beim Konsum geistiger Getränke gezügelt hätten.

Erlebnisgastronomie steht auf dem Programm. Schon oft haben wir die asiatische Variante des Fondues/Tischgrills gesehen, heute trauen wir uns an die Sache ran. Für schlappe drei Euro kann man sich an einem mega üppigen Rohbuffet, das alleine zwei Dutzend Meeresfrüchtevarianten aufweist, beliebig oft bedienen. Die Zutaten werden dann am eigenen Tisch entweder im mit Wasser gefüllten Rand des „Tischgrills“ gegart oder in der Mitte des Geräts gegrillt. Sehr geile Sache, die uns allen vier enorm Spaß macht. Wir geben erst auf, als wir bis zum Platzen gefüllt sind! Leider haben wir die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Schon in der ersten Cocktailbar, die wir auf dem Heimweg ansteuern, werden wir von den Thais am Nachbartisch auf landestypische Köstlichkeiten eingeladen. Da wäre es unhöflich zu kneifen, auch wenn besagte Leckereien frittierte Maden und Heuschrecken sind. Mut zur kulinarischen Erfahrung ist gefragt! Spätestens das unter Kumpels rituell übliche „du traust Dich nicht“ überwindet jedes Zögern, da man sich natürlich auf gar keinen Fall der Feigheit bezichtigen lassen will, auch wenn dieser Spruch schon so manches Mal ins Verderben geführt hat.

Rückblickend muss ich sagen, dass mir die Heuschrecken leichter runter gingen als die Maden. Ohnehin reine Kopfsache, zumal alles einfach nur knusprig und nach Frittierfett schmeckte. Den nächsten Cocktail trinken wir dann aber doch lieber wo anders. Sicher ist sicher.

Die Russen kommen!

Der Erawan Nationalpark ist bei Touristen und Thais gleichermaßen populär. Busweise wird das Volk heran gekarrt, um den angeblich schönsten Wasserfall Thailands zu bestaunen. Genaugenommen sind es viele kleine Wasserfälle und Kaskaden, die für sich genommen zwar eher unspektakulär sind, die in Summe aber ein schönes Ambiente bilden. Die Wanderung entlang der sieben Stufen ist kurzweilig und fast überall kann man für ein erfrischendes Bad ins kühle Nass springen. In diesem, wie auch vielen anderen thailändischen Nationalparks darf man übrigens zelten. Großer Vorteil neben dem Romantikfaktor: Man kann morgens los legen, bevor der Park offiziell öffnet und die Menschenmassen den Genuss der schönen Natur erheblich mildern.

Kurioses Erlebnis: Anfangs hatten wir uns noch gewundert, warum überall Schilder in kyrillischer Schrift hängen. Als später Reisebus um Reisebus nichts als Russen ausspuckt, die dann zu Hunderten die Wanderwege und Tümpel bevölkern, verstehen wir es. Woher sie alle kommen und warum wir außer einigen wenigen Individualreisenden keine anderen Russen je zuvor in Asien gesehen haben, bleibt uns ein Rätsel. Ähnliche „nationale“ Phänomene haben wir aber schon mehrfach zuvor erlebt. Da trifft man beispielsweise monatelang alle möglichen Landsleute, nur keinen einzigen Franzosen, um dann plötzlich in ein Andendorf zu kommen, wo es nur so von ihnen wimmelt. Am stärksten ist das Phänomen bei Israelis ausgeprägt, die man so gut wie nie alleine reisend trifft und die in gewissen (Party-)Städten dann in großen Rudeln auftreten.

Das Land des Lächelns

Zwei befreundete Motorradreisende hatten uns unabhängig voneinander eine besonders schöne Strecke empfohlen: Eine kaum befahrene Teerstraße, die sich kurvenreich durch das idyllische Bergland schlängelt. Gelegentliche Erdrutsche sind kein wirkliches Hindernis. Getankt wird in dieser entlegenen Region aus dem Fass – immerhin mit vertrauenerweckenden Apparaturen. Auf staubigen Pisten schlagen wir uns durch Zuckerrohrfelder. Hier kommt garantiert nie ein Reisender entlang und die Reaktionen der Erntearbeiter sind dementsprechend spontan und ungekünstelt. Überall begegnet uns ungläubiges Staunen, als wären wir Außerirdische. Wenn wir dann winken, ist der Bann sofort gebrochen: Alle lachen und winken jedes Mal begeistert zurück. Das ist tatsächlich „Thailand, das Land des Lächelns“. Was für ein Unterschied zu den touristischen Hochburgen am Meer!

In der alten Königsstadt

Ayutthaya war für mehrere Jahrhunderte Königsstadt und hat in Sachen Tempel und Ruinen einiges zu bieten. Per Fahrrad stürzen wir uns ins Verkehrsgetümmel! Irritierend: Die Perspektive ist der des Motorrads sehr ähnlich und doch scheint alles anders. Ich fühle mich schutzlos gegen all die größeren und schnelleren Verkehrsteilnehmer und egal wie sehr ich mein rechtes Handgelenk verdrehe, der Drahtesel beschleunigt mich nicht aus der Gefahrenzone. Stattdessen ist schweißtreibendes Strampeln angesagt.

Selbst für einen Sightseeingmuffel wie mich ist Ayutthaya höchst interessant. Aufgrund der Weitläufigkeit wird die viele Kultur auch noch mit einer ordentlichen Prise Bewegung gewürzt, wenn man wie wir das ganze per Leihrad macht.

Unschönes Intermezzo: An dem Punkt, der am weitesten von unserem Hotel entfernt ist, brechen mir schlagartig eine Handvoll Speichen des Hinterrades. Ein Rumms und dann geht nichts mehr, außer schallendem Gelächter von Simon. Meinen Beteuerungen, dass ein Materialfehler und nicht mein Gewicht der Grund ist, stimmt sie mit Tränen in den Augen und hochrotem Kopf zu. Leider ist das Fahrrad nun vollkommen unfahrbar und mir bliebt nichts anderes übrig, als es per Tuk-Tuk zurück zu transportieren. Das anschließende, lautstarke Streitgespräch mit dem Verleiher, der sich erst mal weigert, das Taxi zu bezahlen, trübt zum Glück nur für wenige Minuten die gute Laune. Da ich aus Erfahrung weiß, dass in solchen Ländern Konzepte wie Gewährleistung und Haftung unbekannt sind oder aber zumindest gerne ignoriert werden, lasse ich den Taxifahrer einfach im Büro des windigen Verleihers zurück, schnappe mir trotz seines Protestgeschreis ein neues Fahrrad und radle zu Simon zurück.

Thai-Poser-Treffen Nr. 2

Als wir nachmittags auf der Potburi Bike Week ankommen, ist dort erwartungsgemäß tote Hose. Wir lungern ein bisschen rum und quatschen und essen mit den Gastgebern. Da Zelten unmöglich ist, machen wir uns notgedrungen auf, um ein Quartier zu suchen. Das ist nicht einfach, da auch zu diesem Event - ähnlich dem in Katchanburi - wieder viele Tausend Biker kommen, die allesamt im Hotel schlafen. Keine guten Voraussetzungen, um ein preiswertes Zimmer zu finden, auch wenn die Masse der Möchte-Gerne-Rocker in einer deutlich gehobeneren Liga absteigt als wir. Unser erfolgloses Suchen wird von einem netten, einheimischen Restaurantchef beendet, mit dem wir ins Gespräch kommen. Er geleitet uns kurzerhand persönlich per Roller zu einem nahen Love-Motel, das wir nie ohne ihn gefunden hätten, da es nur auf Thai ausgeschildert ist. Für uns ist die Lösung perfekt: Preiswert, mit den üblichen Vorteilen dieser Art von Unterkünften und ideal gelegen - 500 Meter bis zum Festgelände. Dass wir später ohne Motorräder zum Treffen zurückkehren, trifft auf allgemeines Unverständnis. Hier säuft jeder - vorzugsweise Thaiwhisky - und fährt nachher mit dem Motorrad heim oder ins Hotel. Auch dieses Motorradtreffen unterscheidet sich kaum von dem am Wochenende zuvor. Um 19.00 Uhr füllt sich der Platz. Auf einige wenige echter Biker und einige Dutzend cooler Kräder kommen mehrere tausend Möchte-Gern-Rocker, die in eher peinlicher Weise ein Image zu kopieren versuchen, das sie vermutlich nur aus Filmen und Magazinen kennen. Man sitzt gesittet an üppig gefüllten Tischen. Jeder zweite trägt ein T-Shirt, das er erst wenige Minuten zuvor erstanden hat. Wanna-be-Biker-Outfits wohin man schaut: Glänzend, sauber, frisch aus dem Laden. Vollkommen unauthentisch.

Mehrfach werden wir darauf hingewiesen, wie viel Glück wir mit der Wahl der Events haben. Thailands populärster Rocksänger, der sonst vor ungleich größerem Publikum spielt, wird heute Abend auftreten. Als der Meister, dessen Namen, wir uns nicht für fünf Sekunden merken können, loslegt, sind alle aus dem Häuschen. Nun ja, man muss wohl Thai sein, um des Barden Dichtkunst voll würdigen zu können. Uns haut seine lasche Performance so gar nicht vom Hocker! Interessantes Phänomen am Rande: Es fällt uns schwer den Sänger im diffusen Licht auszumachen, da Hunderte von Smartphones, Handys, Tabletts und was weiß ich nicht noch alles hochgehalten werden, um das Konzert mitzufilmen. So leuchten dem Zuschauer unzählige helle Bildschirme irritierend entgegen. Vermutlich ist das heutzutage in Europa nicht anders. Vor unserer Abreise war es jedenfalls noch nicht so schlimm. Um Mitternacht ist auch hier schlagartig Schluss. Kaum sind die letzten Töne des Rockstars verklungen, da tritt der geschlossene Exodus des Publikums ein. Die Pot Buri Bike Week ist abrupt zu Ende. So manches Motorradtreffen in Thailand trägt übrigens die unpassende Bezeichnung Bike WEEK. Noch so was, das abgekupfert wird, ohne es zu verstehen.

Die Szene mit dem Smartphone-Lichter-Meer hat uns nachdenklich gemacht und uns noch mal in Erinnerung gebracht, dass auch für uns mobiles Telefonieren und ständige Erreichbarkeit einst selbstverständlich waren. Das hat sich durch die Reise grundlegend geändert. Die Handys, die wir nur für Notfälle mitführen, sind ganz tief unten im Gepäck und noch nie zum Einsatz gekommen. Im Gegensatz zu ein paar anderen Fernreisenden in unserem Bekanntenkreis, deren erste Amtshandlung in jedem neuen Land der Erwerb einer lokalen SIM-Karte ist, verspüren wir gar kein Bedürfnis mehr nach dieser Art der Kommunikation. Uns reicht das Internet und wir denken nicht mehr in Minuten und Stunden sondern in Tagen und Wochen wenn es um Reaktionszeiten geht. Klar gibt es auch mal Momente, in denen das anders aussieht. Aber im Großen und Ganzen empfinden wir den Verzicht auf Handy & Co. als erhebliche Steigerung unserer Lebensqualität und sind froh, nicht mehr ständig erreichbar sein zu müssen.

Gelegenheit macht Diebe

Ein dauerhaft in Asien lebender Europäer (= Expat) hatte uns auf dem Motorradtreffen einen ruhigen Grenzübergang nach Kambodscha empfohlen. Und in der Tat, hier läuft alles geschmeidig glatt und niemand hält die Hand auf. Unschönes Erlebnis: Bei der kambodschanischen Immigration stehen zwei australische Expats neben mir, die gerade ihren sogenannten Visa Run machen, das heißt, einmal aus Thailand ausreisen und dann sofort wieder einreisen, um so ein neues 14-Tage-Visum zu bekommen. Der eine steckt einen sehr üppigen Thaibahtbetrag in seinen Pass, schaut mich an und klagt, dass „das Pack“ ohne Bestechung nichts macht. Meine Antwort für den Idiot ist wenig diplomatisch. Der Grenzer hatte nicht mal danach verlangt. Wenn er natürlich unaufgefordert fette Scheine nachgeworfen bekommt, wird selbst ein ehrlicher Kerl korrupt. „Gelegenheit macht Diebe“, sagt ein Sprichwort.

Das Land der Khmer empfängt uns mit Rechtsverkehr, der nach knapp einem Jahr in Ländern, in denen man „auf der falschen Straßenseite“ fährt, sehr gewöhnungsbedürftig ist. Dass Kambodscha eine andere Liga ist als Thailand wird schon auf den ersten Metern klar. Das Navi kennt hier oben keine einzige Straße und alles wirkt viel ärmlicher als beim vergleichsweise wohlständigen Nachbarn.

Angkor Wat – Ruinenwelt XXL

Siem Reap ist unser erstes Ziel. Die Stadt ist das Tor zum weltbekannten Angkor Wat, dem größten religiösen Bauwerk der Welt. Es müssen einige hundert Guesthouses und Hotels sein, die hier um die Gunst der vielen tausend Touristen buhlen. Wir sind baff. Kambodscha ist dritte Welt, aber das Ticketsystem von Angkor Wat ist auf Weltklasseniveau. Die Abfertigung läuft effizient und schnell. Jede Eintrittskarte wird mit einem Foto vom Käufer gedruckt! Eine Armee von Kontrolleuren sorgt dafür, dass man dann auf dem Gelände an jeder größeren Attraktion die Karte vorzeigen muss. An jedem noch so kleinen Dschungelpfad, der hier hin führt, scheint ein Polizist Wache zu stehen. Der Personalaufwand ist enorm, aus wirtschaftlicher Sicht aber sinnvoll, da Arbeitskraft in diesem Land sehr preiswert ist. Ein Lehrer verdient z.B. unter 40 EUR im Monat.

Wir sind uns einig: Angkor Wat gehört zu den beeindruckendsten Bauwerken, die wir je gesehen haben! Drei Tage lang stromern und kraxeln wir durch die gigantische Tempelanlage und kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Und selbst nach diesen drei Tagen haben wir gerade mal ein kleinen Teil des Ganzen gesehen. Wahnsinn! Man könnte hier wochenlang wandern und würde immer wieder Neues entdecken. Als Indikator für die Dimensionen mag gelten, dass Angkor rund eine Million Einwohner hatte zu einer Zeit, als London gerade mal auf 50.000 kam. Zu Fuß kann man das alles schwerlich schaffen und selbst mit dem Fahrrad ist es eine sportliche Herausforderung. Die meisten Besucher sind per Tuk-Tuk unterwegs. Zum Glück fallen wir nicht unter das Verbot für „Big Bikes“, das großen kambodschanischen Motorrädern die Zufahrt verwehrt. Und so dürfen wir ganz legal diese Ruinenwelt XXL auf eigene Faust per Krad erkunden.

Trotz moderater Tagespensen von maximal sechs Stunden Angkor Wat Erkundung sind wir allabendlich rechtschaffen erledigt. An süßes Nichtstun zum Feierabend ist jedoch nicht zu denken. Siem Reap ist einer dieser Orte, durch die jeder Kambodschabesucher kommt – egal ob Blitztourist, der extra dafür aus Thailand einfliegt, oder Motorradglobetrotter. So tummelt sich ein halbes Dutzend Freunde und Bekannte zur gleichen Zeit wie wir im Ort und allabendlich sitzen wir in geselliger Runde zusammen.

Medizintourismus

In Kalifornien waren wir beide damals noch für Untersuchungen im Krankenhaus, weil wir dem Gesundheitssystem im vor uns liegenden Mexiko nicht trauten. 7.500 USD mussten wir im Land der exorbitanten Gesundheitskosten berappen und haben monatelang gebangt, ob unsere Auslandslangzeitkrankenversicherung eine Klausel findet, die sie von der Zahlungspflicht befreit. Heute schmunzeln wir über diese Anekdote, da die umgekehrt Denkweise schlau gewesen wäre. In Lateinamerika bekommt man die gleiche Behandlung von einem gut ausgebildeten Arzt, der vielleicht sogar in den USA studiert hat, für einen Bruchteil des Preises, den man in den Vereinigten Staaten zahlen muss.

Heutzutage gibt es regelrechten Medizintourismus weltweit – inklusive Reiseveranstaltern, die Rundumsorglospakete mit Dolmetscher, Hotel und Krankenhauskooperation anbieten. Zum Augenlasern nach Ungarn? Zahn- und Kieferbehandlung in Guatemala? Po-Lifting in Brasilien? Mittlerweile alles nichts Ungewöhnliches mehr. Preisbeispiele aus einer thailändischen Zeitung gefällig? Brüste vergrößern: 1.125 USD, Geschlechtsumwandlung: 1.625 USD. Mal abgesehen davon, dass der Durchschnittsbürger wenig Verlangen nach letzterer OP verspüren mag, so stellt sich ihm vielleicht auch die Frage nach der Qualität des Eingriffes „in so einem Land“. Die Statistik gibt die Antwort: In keiner anderen Nation der Welt, werden so viele Penisse aus Eifersucht abgeschnitten, wie in Thailand. Wenn die also nicht kompetent im (Wieder-)Annähen sind, dann weiß ich es nicht. Spaß beiseite: Im Laufe der Jahre waren wir auf unserer Weltumrundung einige Male aus unterschiedlichen Gründen beim Doc und unsere Erfahrungen sind durchweg gut. Die meisten Mediziner sprechen Englisch und alle sind auf Zack, wenn es darum geht, mit Gesten und Kauderwelsch geschilderte Wehwehchen zu diagnostizieren, was übrigens in der Regel sehr einfach ist: Draufzeigen, Gesicht schmerzhaft verziehen und vielleicht noch ein international gängiges „Aua“ hinzu und fertig ist die Symptombeschreibung. Auch Durchfall, Übelkeit, Insektenstiche, Schwindelanfälle und vieles mehr ist pantomimisch leicht zu vermitteln. Wenn der Anlass nicht so unschön wäre, würde es sogar Spaß machen.

Da Langzeitkrankenversicherungen für Globetrotter bei Weitem nicht den Leistungsumfang einer deutschen Krankenversicherung haben und somit vieles aus eigener Tasche gezahlt werden muss, ist es sinnvoll, speziell die nicht dringlichen Arztbesuche für preiswerte Länder aufzuheben, in denen das medizinische Niveau dennoch gut ist.

Der Geschlechtsumwandlung haben wir jedoch beide widerstanden, auch wenn das bestimmt eine Kracher-Anekdote geworden wäre. Mit unseren Zahnarztbesuchen in Kambodscha waren wir sehr zufrieden. Hat knapp zehn Euro gekostet, die Praxis war besser ausgestattet als jede, in der ich in Deutschland je war und die Zahnärztin sprach tadelloses Englisch.

Killing Caves

Von Sieam Reap fahren wir auf dem geteerten Highway gen Westen. Trotz öder Landschaft keine langweilige Fahrt. Hier sieht man wieder viel mehr haarsträubende Frachtlösungen als im Nachbarland. Dass Kambodscha auf einem ganz anderen Wohlstands- und Entwicklungsniveau ist als Thailand, macht es für uns abenteuerlicher. Unsere Laune könnte nicht besser sein!

In Battambang beziehen wir in einem ausschließlich von Einheimischen frequentiertem Guesthouse Quartier, um am Folgetag einen Ausflug zum Wat Pnom Sapeau zu machen.

Schon von Weitem kann man den auf einem Felsen gelegenen Tempel erkennen, der in unseren Augen allerdings nicht die eigentliche Attraktion ist. Über eine Treppe geht es von dort in eine Höhle runter, die in einem steilen Felsenkessel endet. Große Klasse! Attraktion Nr. 2 ist nicht weit weg: Die Killing Cave. Hier wurden angeblich Tausende von Menschen von den roten Khmer zu Tode gestürzt. Schreine mit Schädeln und Knochen zeugen von der gruseligen Vergangenheit.

Das ländliche Kambodscha

Wir haben uns in den Kopf gesetzt, das ländliche Kambodscha kennen zu lernen. So schwenken wir von der geteerten Fernstraße auf eine Erdpiste nach Süden. Anfangs fährt sich der Dirt Track ganz gut. Zu unserer Überraschung gibt es zwei Guesthouses, die allerdings wenig einladend aussehen. Wenn wir in dem Tempo weiter voran kommen, haben wir zusätzlich zur geplanten Fahrzeit noch eine Stunde Puffer, um es wieder in die „Zivilisation“ zu schaffen. Die Entscheidung fällt uns leicht. Wir starten frohen Mutes durch und erleben natürlich genau das, was man immer in solchen Situationen erlebt: Die Piste verschlechtert sich zusehends. Eine anspruchsvolle Steigung bei der die Auswaschungen und das lose Geröll von zentimeterdickem „Bulldust“ verdeckt sind, endet für mich schwungvoll in stabiler Seitenlage. Unser Reisetempo sinkt rapide und es wird schnell klar, dass wir es auf keinen Fall im Hellen schaffen werden. Umkehren und die mühsamen Passagen noch mal bewältigen zu müssen, ist auch keine verlockende Option. Lieber fahren wir weiter ins Ungewisse.

Goldene Regel für Flussdurchfahrten: Immer erst auskundschaften! Eine Kuh versinkt schlagartig in einem Loch bis zur Brust im Wasser. Was am Ufer noch seicht wirkt, wird dann schnell zur fatalen Falle. Bis zu 50 cm tiefe Löcher und riesige Felsbrocken machen diese Furt praktisch unpassierbar.

Die Alternative ist eine kurze aber steile Abfahrt, bei der die Koffer links und rechts am Hang aufsetzen und bei der Bremsen unmöglich ist, weil die Karre gnadenlos auf dem losen Untergrund nach vorne schiebt. So geht es mit Schwung auf die rund zwanzigste Bretterbrücke dieser Etappe. Geschafft! In einem winzigen Örtchen, das wie alle Siedlungen hier aus kaum mehr als einer staubigen Straße und einem Bretterbuden-Tante-Emma-Laden besteht, gibt es drei funkelnagelneue Guesthouses, die so gar nicht hier hin passen. Scheinbar ein gefördertes Projekt, das Tourismus in diese entlegene Gegend bringen soll. Das unternehmerische Selbstbewusstsein ist allerdings noch nicht gefestigt und die Besitzerin froh, dass wir den Preis von knapp vier Euro für ein schickes Wohlfühlzimmer, in dem vielleicht vor uns noch nie ein Gast übernachtet hat, akzeptieren. Ein zumindest für mich als Fleischesser köstliches Mahl rundet diesen feinen Tag, der genau die richtige Portion Abenteuer für uns hatte, perfekt ab. Das Trockenfleisch mit starker Ingwernote ist das mit Abstand Beste, das ich bisher in Kambodscha gegessen habe. Nebenbei bemerkt: Von ebendieser Offenbarung und einigen wenigen schmackhaften Ausnahmen (z.B. frische Frühlingsrollen) abgesehen, kann die kambodschanische Küche der thailändischen nicht das Wasser reichen.

Am nächsten Morgen geht es gut gelaunt weiter. Palmenhaine und brandgerodeter Dschungel, in dem es überall noch qualmt, dominieren das Bild. In einem Gefälle vor einer Flussdurchfahrt entschließt sich Simon spontan zu einer barmherzigen Tat und legt ihren Bock mit heulendem Motor auf die Seite – nur damit ich mich nicht wegen meines Sturzes am Vortag so schlecht fühle. Ist das nicht lieb von ihr? Die vom Navi berechnete Route erweist sich als schweißtreibende Herausforderung. 80 km trennen uns noch vom Ziel, als wir vorläufig das Handtuch schmeißen und uns bei einigen freundlichen Landbesetzern mit Händen und Füßen nach einer besseren Piste erkundigen. Die abgewrackten Autos, die vor einigen Hütten hier in der Mitte vom Nichts stehen, können unmöglich auf dem einspurigen Eselspfad, dem wir folgen, hier hin gekommen sein. Und in der Tat finden wir mit Hilfe einiger Pantomimen und einer kompletten Großfamilie als Rateteam heraus, dass es eine nagelneue Autopiste in der Nähe gibt. Wir atmen erleichtert auf! Den Hintergrund für besagte Piste erkennen wir schnell. Eine ganze Reihe von Wasserkraftwerken wird von chinesischen Unternehmen hier in den Bergen gebaut. Überall Großbaustellen und reichlich Schwerlastverkehr, dank dem wir ständig in Staubwolken mit minimaler Sicht fahren. Als wir endlich an der Küste in Koh Kong vor einer Garküche von den Krädern steigen, bekommen die Damen des Hauses einen Kicheranfall als sie erkennen, dass eine der verdreckten Gestalten eine Frau ist. Auch wenn die letzten zwei Tage ziemlich anstrengend waren und landschaftlich zu unserer Enttäuschung nichts zu bieten hatten, so war es dennoch ein schönes Erlebnis, das uns weit besser gefallen hat, als das ultra touristische Sihanoukville, das unser nächstes Ziel ist. Ballermann lässt grüßen. Das hier ist ein Urlauberghetto, das in seiner gesichtslosen Austauschbarkeit überall auf der Welt sein könnte. Mega unsympathisch – so unser spontanes Urteil.

Kulante Polizisten & die Tücken von Marihuana-Pizza

Die Hauptstadt Phnom Penh ist unser heutiges Ziel. Anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes zieht es die Hauptstädter in großer Zahl in die entgegengesetzte Richtung, so dass uns eine endlose Karawane von dicken Autos entgegenkommt. Ein Großteil der Fahrer hat das Smartphone am Ohr, während sie auf diesem Schlaglochparcours rücksichtslos überholen. Typisch kambodschanisch: Die entgegenkommenden Motorräder können ja gefälligst auf den Seitenstreifen oder in den Graben ausweichen. Wir nehmen es gelassen. Nach Java kann uns nichts mehr erschüttern.

Unsere erste Polizeikontrolle! Wir wissen sofort, um was es geht. Wir fahren mit Abblendlicht, was tagsüber in Kambodscha verboten ist. Dennoch sind wir guten Mutes, da wir mit einer Mischung aus Freundlichkeit und vorgespielter Dummheit fast immer aus solchen Situationen raus kommen. So auch heute. Unser Guten-Morgen-Gruß wird erwidert und das Gespräch nimmt einen entspannten Verlauf. Unsere Erklärung, dass die Motorräder keine Schalter fürs Licht haben, wird zur Kenntnis genommen und wir werden der Form halber ermahnt und dann wie üblich nach dem Woher und Wohin befragt. Keine Strafe, keine Forderung nach Bestechung. Faire Aktion.

Der Verkehr in Phnom Penh ist überraschend entspannt. Viele breite Straßen mit wenig Fahrzeugen. Da kommt man fix voran. Selbst das Moppedgewimmel ist moderat für asiatische Verhältnisse. Nachdem wir mit etwas Mühe ein Quartier mit sicherer Parkmöglichkeit für die Motorräder gefunden haben, begeben wir uns auf Entdeckungstour. Eine halbe Stunde Rücken- und Nackenmassage kostet in diesem Land gerade mal zwei Euro – gut angelegtes Geld für steife Krad-Vagabunden. In Kambodscha häufig anzutreffen: Jeder zweite Massagesalon wirbt damit, dass seine Mitarbeiter blind sind. Einen großen Unterschied hab ich nicht gespürt – auch diesmal tat mir danach alles weh.

Unentwegt flüstern uns in dieser Stadt Tuk-Tuk-Fahrer und andere Gesellen zu: Willst Du Marihuana kaufen? Auch wenn es überall zu bekommen ist, es zu rauchen ist illegal in Kambodscha. Als Gewürz ist es angeblich erlaubt. So bieten denn auch zig Restaurants ganz offen ihre Speisen in der normalen und der „happy“ Version an. Besonders beliebt: Happy Pizza. Besonders fatal: Die Wirkung setzt angeblich stark verzögert ein und soll zu erheblichen Orientierungsproblemen auf dem Heimweg führen – haben wir gehört...

Bilder, die berühren, Bilder die elend machen!

Uns war bewusst, dass wir in ein Land mit tragischer Vergangenheit fahren. Im Tuol Sleng Museum bekommen wir eine vage Ahnung von der Tragödie. Das Regime der roten Khmer unter Pol Pot währte nur wenige Jahre – dennoch genug, um einen erheblichen Teil der Bevölkerung auszurotten. Das Ziel war ein Bauernstaat – frei von Intellektuellen und Städtern. Obwohl er selbst Lehrer war, standen die ganz oben auf seiner Todesliste - ebenso, wer Fremdsprachen konnte, wer eine Brille trug und wer weiche Hände hatte. Die Hauptstadt wurde praktisch entvölkert. Wer nicht gefoltert und getötet wurde, musste unter übelsten Bedingungen in der Landwirtschaft knechten. Dass die bescheidenen Ernteerfolge für Waffen und dergleichen verkauft wurden, verschärfte den allgemeinen Lebensmittelnotstand nur noch mehr. Ein großer Teil der Opfer waren Kinder – getreu dem Motto: Lasse niemand am Leben, der später den Tod seiner Eltern rächen könnte. Eine von vielen makabren Parolen von Pol Pot mag seine Einstellung (und später auch Paranoia) exemplarisch verdeutlichen: „Lieber versehentlich einen Unschuldigen töten als aus Versehen einen Feind am Leben lassen.“ Am Ende waren es nicht einer sondern ein paar Millionen. Die rund 20.000, die in dem Gebäudekomplex, der heute das Tuol Sleng Museum beherbergt, umkamen, wurden alle akribisch fotografiert bevor sie hingerichtet wurden. Bilder, die berühren. Bilder, die elend machen!

Am nächsten Tag fahren wir raus zu den sogenannten Killing Fields, wo die Opfer im Akkord erschlagen wurden. Kugeln waren zu teuer. Dank obligatorischem Audioguide erfährt man hier viel Hintergrundwissen zum grausamen Thema. Optisches Highlight im makabren Sinne: Die siebenstöckige Stupa mit 9.000 Schädeln.

Mit der „Befreiung“ Kambodschas durch die Vietnamesen war das Leid übrigens keineswegs zu Ende. Jahrzehnte des Bürgerkriegs und der „Reibereien“ mit den Nachbarstaaten ließen das Land und seine Menschen weiter leiden.

Überall zu sehen: Minenopfer! Menschen ohne Beine oder Arme sind in Kambodscha trauriger Alltagsanblick. So ernst das Thema ist, bei diesem vermeintlichen Minenopfer konnten wir uns ein taktloses Lachen nicht verkneifen:

Da der Kambodschaner wirklich alles isst (Vogelspinnen, Kakerlaken, Frösche, Schlangen und vieles andere eklige mehr), darf in diesem Land natürlich auch ein Huhn mit nur einem „Fuß“ bis zur Suppenreife leben.

Von Phnom Penh aus folgen wir dem Mekong – so die Theorie laut Landkarte. Obwohl der wohl bekannteste Strom Süd-Ost-Asiens in Spuckweite von der Straße fließt, bekommen wir ihn nur sehr selten zu sehen. Der Vorteil: Auf diese Piste verirrt sich so leicht kein Tourist. Oft winken uns die Menschen spontan zu, was wir enthusiastisch erwidern. Da tankt man in großen Schlücken gute Laune! Als wir an der unscheinbaren „Bibliothek“ eines Dorfes halten, um auf dessen Sitzbank unser mittägliches Picknick zu machen, strömen die Kinder heran. Beim Gurkenschneiden sind es nur fünf, später mehr als ein Dutzend, die uns unverhohlen aber still und zurückhaltend beobachten. Die Erwachsenen halten Abstand, sind aber nicht weniger interessiert.

Pechsträhne

Murphy´s Law: Pannen passieren am ungünstigsten Ort und stets zur Unzeit. Heute ist jedoch Anti-Murphy-Tag. Morgens entdeckt Simon, dass die Rappelpisten der letzten Tage mal wieder für tiefe Risse in einem ihrer sturzgeschädigten Koffer gesorgt haben. Warum diese eigentlich schlechte Nachricht nicht zu Murphy´s Law passt? Weil wir heute zu Reini fahren – dem deutschen Kumpel eines Motorradreisefreundes, der in Senmonorom eine Motorradwerkstatt betreibt. Wieder einmal erleben wir, dass etwas, was im ersten Moment wie ein Malheur erscheint, in einer tollen menschlichen Begegnung endet. Mit Reini funkt es sofort. Dass der Mann als gelernter Schlosser auch noch erste Wahl für die Lösung unseres Problems ist, lässt uns an „Glück im Unglück“ glauben. Während er die Bleche besorgt, die in Simons Kiste genietet werden, nutze ich die Gelegenheit, mich ihres defekten Blinkers und Abblendlichtes zu widmen und ein gesprungenes Glas am Bremsflüssigkeitsbehälter mit Zweikomponentenkleber und einer schicken Münze zu reparieren. Wieder einmal nicht TÜV-konform. Aber es funktioniert und das ist es, was zählt auf Fernreisen! Mit tadellos verstärktem Koffer, einem leichten Kater und einem stattlichen Kaffeeflash verlassen wir Reini am nächsten Tag, als wär´s ein alter Kumpel. Eine Stunde später ist Schluss mit lustig. Ich eiere mit einem platten Hinterreifen zu einer Tankstelle. Tief durchatmen, Gepäck abrödeln, Koffer abbauen, so dass das Heck hoch kommt und ich das Hinterrad ausbauen kann. Glück im Unglück: Immerhin haben wir hier Schatten und werden sogar zum Mittagessen eingeladen. Glück im Unglück Nummer zwei! Beim Reifenwechsel bin ich dankbar, dass sich die Zuschauerzahl lediglich zwischen eins und fünf bewegt. Ungewöhnlich wenig Publikum für Asien.

Einige Fahrstunden später: Die Teerstraße hat sich in eine üble Schlaglochstrecke verwandelt. Von einem Moment auf den nächsten entweicht meinem Hinterreifen alle Luft und ich habe Last, die schlingernde Fuhre zum Stehen zu bringen. Mein erster Gedanke ist: Schlecht geflickt, Panny. Aber ein fetter Schraubenkopf, der aus dem Reifen ragt, vertreibt sofort alle Selbstzweifel. Der Schaden könnte kaum größer sein. Der Schlauch ist auf beiden Seiten zerfetzt und selbst der Reifen in einem Zustand, in dem ich ihn lieber nicht weiter fahren will, da die Unebenheiten am fingerdicken Loch früher oder später auch den neuen Schlauch ruinieren würden. Schweren Herzens kommt der neue Hinterreifen zum Einsatz, den ich eigentlich für den Himalaya aufsparen wollte. Zum Glück haben wir zudem immer Ersatzschläuche dabei. Der Reifenwechsel wird zu einer echten Belastungsprobe. Einer der Einheimischen, die sich natürlich wie immer in solchen Situationen um uns gesammelt haben, weiß alles besser und greift mir beim Arbeiten ständig ins Werkzeug oder hopst auf dem Reifen rum, wenn ich gerade die Finger drunter habe und „NO, NO“ rufe. Simon, die ein gutes Gespür für meine Stimmung hat, gibt sich redlich Mühe, das Leben des Übereifrigen zu retten, indem sie ihn mit sanfter Gewalt wegschiebt.

Kampf gegen die Korruption

Laos, wir kommen! Naja, bald zumindest. Erst mal ist der dreiundvierzigste Grenzübertritt unserer Reise angesagt. Und eines haben alle Grenzen gemeinsam: Sie machen keinen Spaß.

Der kambodschanische Zöllner verlangt unser Permit (temporäres Einfuhrdokument). Da wir bei der Einreise keines bekamen, weil seine werten Kollegen gerade beim Mittagessen waren, sage ich ihm das auch genau so und damit ist die Sache dann auch sofort erledigt. Prima! Bei der laotischen Immigration verlangt der Beamte zwei Dollar „Stempelgebühr“, die ich verweigere. Die Rucksackreisenden neben mir zahlen widerstandslos das geforderte Schmiergeld. Mich ärgert ihr Verhalten. Natürlich sind zwei Dollar keine große Summe. Aber wenn sie damit was Gutes tun wollen, dann sollen sie es einem gemeinnützigen Projekt zukommen lassen und nicht einem korrupten Lump in die Taschen stopfen. Der sackt da einen ordentlichen dreistelligen Betrag pro Tag ein, was in diesem Land ein Vermögen ist. Der Grenzer wiederholt seine Forderungen, ich bleibe stur. Nach fünf Minuten ist die Schlacht geschlagen. Wofür sich mit einem unbequemen Querulanten rumärgern, wenn die zahlungswilligen Schafe doch im Akkord hier durch getrieben werden? Er verlässt demonstrativ das Büro, um sein Gesicht zu wahren und ein Kollege stempelt unsere Pässe. Währenddessen knipsen sich Bustouristen gegenseitig vor meinem Motorrad. Vielleicht sollten wir von denen zwei Dollar pro Foto verlangen? Dann würden wir reich.

Bestechungsgelder zahlen oder nicht? Vor dieser Frage wird jeder Fernreisende früher oder später stehen. Die Antwort ist dabei nicht gar so einfach, wie sie nach unserer deutschen Moral vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag. Es gibt Situationen, in denen man ohne Schmiergeld einfach nicht weiter kommt. Es gibt sogar hoffnungslose Momente, in denen man froh ist, mit Bestechung einen Ausweg zu haben oder an ein ansonsten unerreichbares Ziel zu gelangen. Ob das moralisch in Ordnung ist, muss jeder mit sich selber abmachen.

Grundsätzlich versuchen wir, wann immer möglich, Forderungen nach Bestechungsgeldern zu verweigern. Ich könnte viele Seiten füllen mit Anekdoten über die kuriosen Patentmethoden mit denen abgebrühte Globetrotter erfolgreich drum herum kommen. Pauschal gilt: Wer es dem korruptem Pack schwer macht, verliert zwar Zeit, hat aber oft gute Chancen, umsonst durchzukommen. Wie schon erwähnt: Warum sollen die sich mit einem anstrengenden Querulant rumärgern, wenn es leichte Opfer ohne Ende gibt? Für sie zählt nicht die Ehre, sondern die Summe der Einnahmen am Ende des Tages. Fataler Fehler: Wenn man als Reisender beleidigend wird, hat man den Konflikt genau auf der Ebene, auf der man ihn nicht haben möchte - auf der emotionalen, auf der es um Ehre und Gesichtsverlust geht. Dann kann der Kampf sehr langwierig oder gar hoffnungslos werden.

Abzocke und Servicewüste

Die „4.000 Inseln“ sind unser erstes Ziel in Laos. Die größte ist per Fähre erreichbar. Die Restaurants der meisten Guesthouses sind direkt am Wasser gebaut, so dass man einen herrlichen Blick auf den Mekong hat. Zwischen den mini Inselchen paddeln Einheimische mit Kanus herum und zwei europäische Mädels im Kreis. Die Zuschauer amüsieren sich köstlich angesichts deren totaler Unfähigkeit, das Boot zu steuern.

Rückblick Kambodscha: Das Land war kulturell sehr interessant und wir haben viele positive Erlebnisse gehabt. Leider gab es aber auch fast täglich in irgendeiner Form Verdruss. Mal war´s die plumpe Abzocke mit extrem überzogenen „Falang“(=Ausländer)-Preisen, mal der Wechselgeld- oder Rechnungs-Betrug. Jeden Tag was anderes. Oft war der Service in Restaurants bemerkenswert schlecht, Wartezeiten von über einer Stunde, totales Missmanagement, stinkefaule Bedienungen, usw. Kambodscha belegt diesbezüglich zusammen mit Bolivien in unserer persönlichen Hitliste den letzten Platz. Leider scheinen wir diesbezüglich vom Regen in die Traufe gekommen zu sein. Wir müssen trotz vollem Lokal am ersten Abend in Laos für jedes Bier den Kellner suchen gehen und anderntags bei der Rückfahrt mit der Fähre rückt der Bootsmann erst nach ärgerlicher Diskussion widerstrebend das Wechselgeld raus. Beim Mittagessen ist dann die Rechnung mal wieder getürkt: Andere Preise als in der Speisekarte und Phantasiepositionen, die wir nicht gegessen haben. Trotz allem Verdruss: Es sind Ausnahmen und nicht die Regel. Die meisten Erfahrungen sind auch hier positiv. Aber wenn man jeden Tag ein, zwei negative Erlebnisse hat, dann ist das eine hohe Quote, die die Begeisterung für ein Land schon ziemlich dämpfen kann. Manch Kurzurlauber oder High-Budget-Reisender zahlt die überzogenen Rechnungen kampflos mit dem Hinweis auf die für heimische Verhältnisse moderaten Preise. Uns widerstrebt es, Betrug und Unehrlichkeit auf diese Weise zu belohnen. Ähnlich wie bei den korrupten Zöllnern, würde man sich wünschen, dass die Ignoranten doch lieber ihre Kohle sinnvoll einsetzen würden, als sie an Lumpen zu verschleudern und damit auch noch ein korruptes System zu befeuern, unter dem andere Reisende dann zu leiden haben.

Durststrecke für die Motorräder

Wir wollen so schnell wie möglich aus dem heißen und landschaftlich nicht allzu interessanten Süden des Landes raus.

500 km schaffen wir heute – eine ganz passable Tagesleistung für Süd-Ost-Asien. Um ein Haar wäre heute jedoch vorzeitig Feierabend gewesen. Vier Tankstellen hatten in Folge kein Benzin. Bei der letzten erklärte uns die nette Dame mit Händen und Füßen den Grund: Allgemeiner Stromausfall. Und ohne Strom arbeiten die Pumpen an den Zapfsäulen nicht. Als wir bei der fünften auf unsere Gestenfrage ein „Daumen hoch“ bekommen, atmen wir auf.

Eine Höhlentour der besonderen Art ist angesagt. In einem wackeligen Kanu knattern wir durch die finstere Kong Loh River Cave. Die starke Lampe des Bugmanns lässt uns die beachtlichen Dimensionen des Gewölbes erahnen. Die Wände werfen den Lärm des Motors zurück. Wir schneiden zügig durchs Wasser und genießen die Atmosphäre in vollen Zügen. Nach einigen Minuten gehen wir an Land und laufen ein Stück, während das Kanu ohne uns die Passage auf dem Fluss umfährt. Stalaktiten und Stalagmiten kennt man von zu Hause zu Genüge, aber die hier sind wirklich toll – vor allem durch die effektvolle Beleuchtung. Gleich darauf sitzen wir wieder im Boot und weiter geht die Fahrt, in deren Verlauf man auch mal aussteigen und das Boot über besonders flache Passagen schieben muss. Eine Stunde dauert die Durchquerung der Höhle. Die ganze Tour mit kurzer Pause und Rückkehr kommt auf rund das Doppelte. Ein einzigartiges Erlebnis. Knapp fünf km unterirdischen Fluss zu befahren ist zweifelsohne etwas Besonderes. In den belgischen Ardennen war ich mal für einige wenige hundert Meter auf einem unterwegs, was nicht nur wegen der viel kürzeren Distanz weit weniger spektakulär war.

Der Laote isst alles!

Ein kurzer Blick in die laotische Gastronomie, die, ähnlich der kambodschanischen, ein bisschen fade im Vergleich zur thailändischen ist – außer man lässt sich auf einheimische „Spezialitäten“ ein. Das ist jedoch nicht ganz einfach. Die Speisekarte – falls es überhaupt eine gibt - ist oft in Landessprache oder in gruselig kryptischem Englisch. Da hilft nur Hoffen. Leider hat nämlich das, was man serviert bekommt, regelmäßig nichts mit dem zu tun, was da auf Englisch auf der Karte steht. Manchmal lustig, manchmal nervig. Da Laos aus vielen verschiedenen Ethnien besteht, variiert auch deren Kost. Im Großen und Ganzen hatten wir jedoch auch hier, ähnlich wie in Kambodscha, den Eindruck, dass echt ALLES gegessen wird!

Fast überall für kleines Geld zu haben: Üppige Nudelsuppe, die in Laos traditionell mit reichlich frischem Grünzeug (u.a. viel Minze) serviert wird. Aber selbst diese fast immer schmackhafte und vor allem „sichere“ Option ging schon schief. Wabbelige Leberstücke oder penetrante Fischpaste sind für unsere Gaumen kein Genuss.

Die Berge in Nordlaos

Es geht nach Norden. Die Straße schlängelt sich durch Hügel, die bald zu Bergen werden. Je höher wir hinauf kommen, desto mieser wird das Wetter. Auf knapp 1600 Meter ist uns selbst mit Motorradjacke, die wir im letzten halben Jahr nur zu einer handvoll Anlässe anhatten, kalt. Brrrr! Wir sind nichts mehr gewohnt. Dichter Nebel, bei dem wir teilweise nur wenige zehn Meter weit sehen können, geht irgendwann in Regen über. Dennoch genießen wir die Fahrt. Häuser, Menschen und Verkehr werden immer spärlicher. Wie aus einem anderen Jahrhundert wirken die braunen Holzhütten in der grauen, märchenhaften Welt, durch die wir staunend hindurch gleiten. Auf jeden Erwachsenen scheint eine ganze Horde von kleinen Kindern zu kommen, die oft in sehr jungen Jahren schon richtig hart arbeiten müssen. Wir sehen sie auf den Feldern schuften und Lasten tragen, unter denen sie ächzen. Das Leben in den Bergen ist hart! Dennoch lachen viele Menschen und überall wird uns spontan zugewunken. Und ich meine überall. Das ist der Hammer! Es müssen einige hundert Hände sein, die wir an diesem Tag winke-winke machen sehen. Außer in Timor Leste haben wir auf der ganzen Welt noch nichts Vergleichbares erlebt. Ein krasser Kontrast zum laotischen Süden.

Wir beziehen im äußersten Nord-Osten von Laos, nahe zur vietnamesischen Grenze Quartier. Das Örtchen ist malerisch inmitten von Karstfelsen gelegen, die wir mehr erahnen als sehen. Ein steter Wechsel zwischen Nebel und Nieselregen trübt die Sicht. Für einige Stunden lassen wir uns von einem leidlich Englisch sprechenden Führer und einer perfekt Englisch sprechenden Stimme aus dem Audioguide in eine andere Zeit entführen. Die Höhlensysteme von Viangxay waren für rund 20 Jahre der Sitz der kommunistischen Partei von Laos, die von hier aus für die Unabhängigkeit des Landes kämpfte. Was wir heute als Laos, Vietnam und Kambodscha kennen, war einst Französisch-Indochina. Eigentlich hätten die USA ja Sympathie für Menschen empfinden müssen, die sich von ihrem Kolonialherr befreien wollen. Schließlich hat Amerika genau das Gleiche mit den Briten gemacht. Fatales Detail: In Laos und Vietnam waren die Rebellen Kommunisten und zu Zeiten des kalten Krieges war dies das ausschlaggebende Argument für die Amis. In Vietnam reagierten die USA mit der Entsendung von Bodentruppen. Jeder kennt die Geschichte dieses Krieges, der seinerzeit jahrelang weltweit in den Schlagzeilen war und der unter anderem durch unzählige Kinofilme thematisiert wurde. Weit weniger Beachtung fand das Geschehen in Laos. Statt direkt mit Truppen einzugreifen, unterstützten die USA die antikommunistische Regierung im Süden durch massive Bombardements der Kommunisten. Auf Laos wurden mehr Bomben abgeworfen als auf ganz Europa während des zweiten Weltkrieges! Kaum vorstellbar, mit welcher Intensität und Stetigkeit hier für viele Jahre täglich die Bomben nieder gingen.

Das Bild, das uns der Audioguide beim Begehen der vielen Höhlen von dieser furchtbaren Zeit zeichnet, ist beklemmend. Nur schwer kann man sich die Schrecken vorstellen, unter denen diese Menschen jahrelang lebten und unbeirrt für ihren Traum eines unabhängigen Staates kämpften.

Abends haben wir dann noch ein schönes Erlebnis, das unsere Gemüter wieder aufheitert. Ein junges Pärchen, das einen kleinen Kiosk betreibt, lädt uns spontan ein. Wir sitzen mit ihnen auf winzigen Holzschemeln auf dem Bürgersteig, grillen und trinken Selbstgebrannten in atemberaubender Schlagzahl. Herzliche Gastfreundschaft und ehrliches Interesse. Toll. Wir genießen jeden Moment. Allerdings werden wir das Trinktempo, das uns aufgezwungen wird, nicht lange durchhalten. Als wir uns nach gerade mal einer dreiviertel Stunde verabschieden, hat jeder von uns mindestens ein Dutzend hochprozentige Schnäpse kippen müssen. Heidewitzka!

Für ca. 100 km fahren wir am nächsten Tag sozusagen in unserer eigenen Spur zurück. Schon auf dem Hinweg hatte uns eine Passage zu schaffen gemacht, auf der die Straße auf einigen Kilometer Länge von Schlamm bedeckt war. Mittlerweile herrscht hier das reinste Chaos. In Kurven und im starken Gefälle stehen Lastwagen mit Keilen unter den Rädern. Wir schlittern in die Senke, wo die Straße trocken ist und die LKW-Fahrer Schnee- bzw. Schlammketten aufziehen. Nur mit Mühe können wir uns zwischen den chaotisch abgestellten Trucks durchquetschen. Dazu noch genervte Busfahrgäste auf der Fahrbahn, die es für uns nicht leichter machen. Auf der anderen Seite geht es wieder steil bergauf. Wieder eine glitschige Schlammschicht auf ganzer Straßenbreite. Auch hier stecken zig Lastwagen fest. Ein Bagger versucht, die Straße zu räumen und rutscht selbst immer wieder zur Seite auf den Abgrund zu. Stetig am Gas bleiben und bloß nicht den Schwung verlieren, ist unsere Strategie, die sich am Ende als erfolgreich erweist. Wir sind erleichtert, als wir diesen Hindernisparcours gemeistert haben.

Nong Khiaw liegt wunderschön und ist ein Touristenmagnet. Reichlich Guesthouses und Restaurants buhlen um die Gunst der Urlauber. Ein krasser Kontrast zu der entlegenen Region, die wir die letzten Tage bereist haben und in die sich nur selten ein weißes Gesicht verirrt. Morgens sitzen wir auf unserem Balkon und betrachten fasziniert die Nebelwand, die ganz ganz langsam den Blick auf die dschungelbewachsenen Berge ringsum frei gibt. An diesem Ort könnte ich noch ein paar Tage bleiben. Leider ist das nicht drin. In weniger als einem Monat müssen wir unsere Motorräder in Bangkok für die Verfliegung nach Nepal abliefern und vorher muss noch einiges getan werden, um sie fit für die Himalaya-Etappe zu machen. Es zeichnet sich somit ab, dass wir viel zu wenig Zeit für den landschaftlich besten Teil von Süd-Ost-Asien haben. Die Bergwelt im Norden von Laos und Thailand werden wir bei Weitem nicht so ausgiebig bereisen können, wie wir gerne möchten, was unsere Stimmung dämpft, obwohl das Dilemma nicht neu für uns ist. Auch wenn der Zeitrahmen für eine Fern- oder Weltreise auf den ersten Blick üppig erscheinen mag, so unterliegt man bei der Planung letztendlich dann doch einer Vielzahl von Restriktionen – jahreszeitlicher, politischer und vor allem bürokratischer Art. Das führt dazu, dass es dann am Ende oft so läuft wie hier bei uns: Man muss weiter, obwohl man so viel noch nicht gesehen hat. Nicht nur deshalb wird die Liste der Orte und Länder, die man noch bereisen möchte, für Globetrotter nie kürzer sondern eigentlich immer nur länger, je mehr man erkennt, was es noch alles zu entdecken gibt.

Pechsträhne Teil 2

Wo bleibt nur Simon? Sie ist aus meinem Rückspiegel verschwunden und taucht auch nach einigen Minuten nicht auf.

Als ich zurückfahre, entdecke ich sie am Straßenrand. Dass sie ihr Motorrad abrödelt, verheißt nichts Gutes. Ein Blick auf ihr Hinterrad bestätigt meine Befürchtung. Das steht auf der Felge. Ergo muss etwas richtig Übles in ihm stecken, dass es so radikal die Luft verloren hat. Mir schwant Böses! Als ich den Schlauch dann einige Minuten später in der Hand halte, bestätigen sich meine Befürchtungen. Ein großer Nagel hat ein fettes Loch in den Schlauch gerissen. Der ist nicht mehr zu flicken. Fatal: Unser Ersatzschlauch ist neulich bei der Pannenserie in Kambodscha draufgegangen und wir hatten seitdem beim besten Willen keine Chance, ihn zu ersetzen. Guter Rat ist teuer. Ich schwinge mich auf meinen Bock und fahre ins nächste Dorf, wo ich einem Reifenflicker das Malheur zeige.

Sein Optimismus macht mir Mut. Das Ergebnis, das er für umgerechnet einen Euro Bezahlung fabriziert, sieht allerdings nicht wirklich vertrauenerweckend aus.

Der erste Flicken bedeckt kaum den Schaden. Darauf wurde dann ein rautenförmiger, sehr dicker mit einer speziellen Presse aufgebracht. Bei dem Verfahren hat der „Meister“ es dann geschafft, ein weiteres Loch in den Schlauch zu machen, das er ohne viel Federlesen auch noch mit einem Flicken versieht. Das Ergebnis ist ein gruseliges Patchwork, bei dessen Anblick mir ganz anders wird. Ob das hält? Mangels Alternativen bleibt uns nichts anderes übrig, als es auszuprobieren. Mir rinnt der Schweiß in großen Tropfen vom Kopf, als ich dann später in der prallen Sonne fluchend den Reifen wieder aufziehe. Wir fahren mit angehaltenem Atem los und werden mit jedem Kilometer zuversichtlicher. Beim fünfzigsten zerplatzt unsere Hoffnung mit einem Schlag! Wieder steht Simons Krad auf der Felge, was keinen Zweifel am Ausmaß des neuen, alten Lochs lässt. Zum Glück haben wir diesmal keine Zuschauer. Das ändert sich leider schlagartig, als ich leichtsinnigerweise wegen der Hitze mein T-Shirt ausziehe. Nun haben wir reichlich tattoointeressierte Gaffer. Eben in der Reifenbude versuchte sogar mal wieder einer - selbstverständlich ohne verbale Vorwarnung - die Tattoos auf meinen Unterarmen mit seinen Fingern abzureiben. So was erlebt man in solchen Länder regelmäßig. Die Reaktionen sind teilweise so kindlich naiv, dass selbst ich sie mit einem Lächeln ertrage. Von Lächeln ist in meinem Gesicht angesichts des Schlamassels allerdings gerade nichts zu sehen! Wieder geht es zu einer Reifenbude, deren Besitzer allerdings wenig hilfsbereit ist. So bleibt mir nichts anderes übrig, als es beim nächsten zu probieren. Der ist gewillt, lässt aber keine Zweifel daran, dass er meine Bedenken bezüglich der Haltbarkeit einer solchen Reparatur teilt. Aber was soll ich sonst machen? In diesem Land gibt es keine derart dimensionierten Schläuche zu kaufen. Diesmal werden zwei dieser rautenförmigen Flicken leicht überlappend auf das Loch vulkanisiert. Das Ergebnis sieht haarsträubend aus. Mit sehr bescheidenem Optimismus kehre ich zu Simon zurück und baue reichlich unmotiviert alles wieder zusammen. Es folgt Zitterpartie Nummer zwei für diesen Tag. Jeden Moment rechnen wir mit einem neuen Plattfuß. Die Anspannung sitzt uns gnadenlos im Nacken. Wenn jetzt noch mal die Luft rausgeht, wird zudem ein erneutes Flicken nahezu unmöglich sein. Verflucht! 30 km bis zur nächsten Stadt sind zu schaffen. 30 km, die sich E N D L O S ziehen. Wir erreichen Luang Prabang viel zu spät, um noch auf Schlauchsuche zu gehen und so versuchen wir unsere blank liegenden Nerven mit einigen kalten Bierchen zu beruhigen. Was für ein elender Tag! Auf dem Nightmarket schlagen wir uns am vegetarischen 1-EUR-Buffet den Bauch voll. Das ist selbst für Laos ein erstklassiges Preisleistungsverhältnis. Am nächsten Morgen sehen wir uns schon wieder auf der Gewinnerstraße. Ganz in der Nähe finden wir eine Werkstatt, die, für laotische Verhältnisse, große Motorräder vor der Tür hat. Die Enttäuschung folgt auf den Fuß. Sogar in der Hauptstadt können sie telefonisch nichts Passendes auftreiben und ein Import aus Thailand sei grundsätzlich unmöglich. Selbst der größte Schlauch, den sie auf Lager haben, wäre noch eine Nummer zu klein für unsere Reifen. Was uns jedoch richtig anpisst ist der unverschämte Preis, den sie angesichts unserer Misere verlangen. Anstatt einem Motorradreisenden in Not zu helfen, wird man hier gnadenlos übervorteilt. Nachdem ich eine Stunde lang alle Motorradläden der Stadt abgeklappert habe, bekomme ich den zu kleinen Schlauch immerhin für 40% des Wucherpreises. Zum Glück gibt es auch hier faire Menschen. So richtig wohl ist mir allerdings auch mit dieser Notlösung nicht. Wir beschließen, im Laufe der nächsten Tage ohne Umweg in die nächste große thailändische Stadt zu fahren, in der Hoffnung, dass man dort einen passenden Schlauch auf Lager hat oder wenigstens einen bestellen kann.

Kolonialer Indochina-Charme

Nach der Pflicht, kommt die Kür: Entdeckungstour durch Luang Prabang. Die Altstadt, die zu großen Teilen nur aus Hotels, Restaurants und Touranbietern zu bestehen scheint und in der man mehr weiße Menschen als Laoten sieht, strahlt überall Französisch-Indochina-Vergangenheit aus. Koloniale Architektur und so manches Oldtimerschätzchen sorgen für Flair. Trotz stark touristischer Prägung gefällt es uns hier. Die vielen Tempel im Stadtgebiet lassen wir hingegen links liegen, auch wenn sie unbestritten ein schöner Anblick sind. Die Exotik buddhistischer Anlagen hat sich für uns doch stark abgenutzt im Laufe der letzten Monate. Mönche in orangen Roben sind für uns ebenfalls ein vertrautes Bild geworden. Hier sieht man allerdings besonders viele, die zudem alle schwarze Sonnenschirme tragen. Nebenbei erfahren wir, dass der Eintritt ins Kloster eine durchaus übliche Methode ist, um eine ansonsten für arme Leute unbezahlbare höhere Schulbildung zu erhalten. Dazu muss man wissen, dass das Mönchtum im Buddhismus anders gehandhabt wird als im Christentum. Es ist in vielen Ländern durchaus üblich, dass ein Mann im Laufe seines Lebens für ein Jahr ins Kloster geht und danach wieder sein weltliches Leben aufnimmt. So nutzt auch manch junger Mann die Chance, sich im Kloster zu bilden, um danach dem religiösen Leben wieder den Rücken zu kehren.

Der Ritt auf dem grauen Riesen

Als erstes sind zwei Stunden Kajakfahren auf einem Nebenarm des Mekong angesagt, dann geht’s zur Pak Ou Cave, in der über 4.000 Buddha-Figürchen stehen und durch die gefühlsmäßig fast ebenso viele Touristen drängeln. Ohne all die Menschen wäre das ein interessanter Ort, aber unter diesen Umständen lautet mein Urteil: Nicht sehenswert! Das Beste kommt jedoch zuletzt: Elefantenreiten! In einigen der zuvor bereisten Länder gab es schon diverse Möglichkeiten dazu. Wir wollten aber nur ungern in einer Sänfte durch die Gegend schaukeln, sondern lieber wie die Mahuts direkt auf dem Rücken der Dickhäuter sitzen und das geht hier! Simons Grinsen geht von einem Ohr zum anderen. Ich sehe die Sache eher mit gemischten Gefühlen. Das Fehlen vertrauter Bedienelement wie Bremsen und Festhaltemöglichkeiten weckt in Kombination mit der beachtlichen Höhe und dem Geschaukel nicht gerade mein Vertrauen. Nebenbei bemerkt: So cool es ist, wie ein Mahut auf den Elefanten zu reiten, es ist mega anstrengend. Dagegen ist das Reiten auf einem Pferd ein Spaziergang. Ein Jahrhundertmuskelkater in den Adduktoren der Oberschenkeln ist uns sicher! Beim Baden der Elefanten ist Simon im siebten Himmel und ihr glückliches Lachen schallt ununterbrochen übers Wasser. Simons Elefantenkuh teilt ihre Begeisterung jedoch nicht. Und wer von den beiden der Chef ist, wird schnell klar, als der Dickhäuter sich einmal schüttelt und Simon samt Mahut durch die Luft fliegt. Auf der Heimfahrt wird dann noch in einem sogenannten Whisky-Village ein kurzer Stopp eingelegt. Diverse Stände bieten selbst gebrannten Reisschnapps, der mit allerlei toten Reptilien zum kuriosen Mitbringsel aufgewertet wird.

Grenzfrust

Buddhas sehen immer so ausgeglichen und gelassen aus!Unsere zweite Einreise nach Thailand ist Frust pur und wir sind weit weg von besagter Ausgeglichen- und Gelassenheit. Inkompetenz, Willkür und Schikanen treiben stattdessen unseren Blutdruck in gefährliche Höhe. Während Simon ein 14-Tage-Visum „on arrival“ erteilt wird, weigert sich mein Beamter und besteht darauf, mein mühsam in Laos besorgtes 60-Tage-Visum zu entwerten, das wir eigentlich für unseren letzten Besuch in Thailand benötigen. Ergo bleibt Simon nun nichts anderes übrig, als ihr erstes annullieren zu lassen und ebenfalls ihr 60-Tage-Visum zu aktivieren, was weitaus leichter gesagt, als getan ist. Das Ganze ist ein endloses, frustrierendes Drama. Ganz nebenbei ist es uns nun nicht möglich, wie geplant, einen Tagestrip nach Myanmar zu machen, weil wir bei der Rückkehr dann ein 14-Tage-Visa-on-Arrival bekämen, dass für die letzten drei Wochen in Thailand nicht mehr reicht. Am schlimmsten finde ich bei solchen Situationen, wie sie leider weltweit oft an Grenzen vorkommen: Selbst wenn die Beamten sich wie mega Arschlöcher benehmen und wenn die Fehler ganz eindeutig von ihnen begangen werden, muss man immer höflich bleiben und machen, was sie verlangen, weil sie am längeren Hebel sitzen. Das frustriert sehr! Und wie gesagt, es sind keine Einzelsituationen. Wir haben es viele Male erlebt. Nicht erst durch solche Erlebnisse bin ich zum überzeugten Europäer und Schengen-Abkommen-Fan geworden!

Myanmar öffnet sich

Apropos Myanmar: Dieser totalitäre Staat hat sich in den letzten Monaten in atemberaubendem Tempo für den Individualtourismus geöffnet. Allerdings braucht man als Motorradreisender oder vierrädriger Overlander eine organisierte Tour mit Guide, um ins Land zu kommen. Ähnlich wie in Buthan und China bedeutet das sehr hohe Kosten, viel Bürokratie im Vorfeld und große Inflexibilität bei der Route. Einzelne, verwegene motorisiert Reisende hatten es in den letzten Jahren immer mal wieder illegal geschafft, waren aber im Land dann auf erhebliche Probleme gestoßen – unter anderem mit der Benzinversorgung. Jüngst war dann aber die erste Gruppe von Motorradfahrern legal mit einem Tourveranstalter reingekommen. Der Preis, den sie für einen 6-Tage-Rundtrip zahlen mussten, war jenseits von Gut und Böse für Low-Budget-Globetrotter. Viel interessanter für Weltumrunder wie uns wäre die Möglichkeit, endlich DURCH Myanmar fahren zu können, um so die lästige Verfliegung nach Nepal zu sparen. Aber trotz intensiver Bemühungen ist das derzeit noch nicht zu machen. Wenn die Entwicklung so weiter geht, wird das in wenigen Jahren anders aussehen. Dann werden Krad-Abenteurer vermutlich verwundert fragen: Ihr habt nach Nepal verflogen? Warum seid ihr denn nicht, wie alle anderen auch, durch Myanmar gefahren? Aber so ist das nun mal auf Weltreisen. Was heute ein machbares Land ist, ist morgen No-Go und umgekehrt. Wir kennen beispielsweise mehrere Leute, die in Afghanistan unterwegs waren. Derzeit undenkbar angesichts der aktuellen Lage.

So manch einer hat sich schon angesichts rasanter Entwicklungen vor verschlossenen Grenztoren gesehen, die seine Route total zerschossen haben. Denn oft genug gibt es kein offenes Nachbarland, durch das man stattdessen fahren kann. Da steckt man dann in einer Sackgasse, aus der es speziell für motorisiert Reisende nur noch mit erheblichen finanziellen Aufwänden einen Ausweg gibt – wenn überhaupt.

Da es derzeit unklar ist, ob wir von Indien kommend Pakistan durchqueren dürfen und da es für die Alternativroute von Nepal in die STANs keine Frachtlinien gibt, deren Flugzeugtüren groß genug für unsere Motorräder sind, bangen wir, ob wir nicht auf genau so eine Sackgasse zu steuern – inklusive verheerender finanzieller Folgen.

Das Goldene Dreieck

Wir folgen der Grenze zu Laos auf kleinen Sträßchen. Alle paar Kilometer Checkpoints der Border-Patrol, bei denen wir jedoch nie gestoppt werden. So langsam geht es in die Berge und der Reiz der Landschaft nimmt zu. Diese phantastische Strecke, bei der man oft auf dem Bergrücken fährt und links und rechts in tiefe Täler schaut, ist nicht ohne Grund ein top Tipp unter Motorradreisenden. Bis auf 1.687 m geht es hoch – unser bisheriger Süd-Ost-Asien-Rekord! Eine Höhe, über die wir in einigen Wochen im Himalaya nur noch schmunzeln werden. Aber jetzt und hier ist es schlichtweg spitze!

Im berühmt-berüchtigten „goldenen Dreieck“ treffen Laos, Myanmar und Thailand aufeinander und auch China ist nicht weit.

Nach Tagen im tourismusarmen Grenzland ist der Kontrast ein Schock für uns. Hier werden die Asien-Blitz-Reisenden busseweise angekarrt und Dutzende von T-Shirt-Ständen versuchen, den Urlaubern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mehrere Opiummuseen beschäftigen sich mit dem Grund für die weltweite Berühmtheit des „Golden Triangle“. Wir machen unser Häkchen hinters Goldene Dreieck und sehen zu, dass wir Land gewinnen.

Auf schmalen Asphaltwegen folgen wir dem Grenzverlauf durch wundervolle, dschungelbewachsene Berge. Überall Stacheldraht am Wegesrand und viele Kontrollpunkte der Armee erinnern an die unrühmliche Schattenseite der Region. Trotz einladendem Ambiente ist hier wild Campen ganz sicher keine gute Idee! Der Abschnitt von Mae Sai nach Mae Salong ist das Beste, was wir auf diesem Kontinent bisher gefahren sind. Euphorisches Armgefuchtel, Uis und Ohs und andere Ausdrücke der Freude sind der Soundtrack zu dieser genialen Strecke! Der Zustand der einspurigen, serpentinenreichen Teerstraße variiert von „tadellos“ über „viele Schlaglöchern“ bis hin zu „starken Auswaschungen“, die zwar Konzentration erfordern, aber dennoch keine ernsten Herausforderungen darstellen.

1.864 Kurven

Chiang Mai ist die zweitgrößte Stadt Thailands. Im Vergleich zu Bangkok ist der Verkehr hier allerdings deutlich entspannter. Dass Chiang Mai zudem noch quasi die Motorradhauptstadt des Landes ist, weil rundherum erstklassige Strecken sind, macht es zum idealen Ort, um unsere Kräder für die harte Himalaya-Etappe vorzubereiten.

Ein Besuch im Rider´s Corner, einer unter Motorradreisenden populären Kneipe, ist eine Enttäuschung. Trotz Motorrad-Globetrotter-Deko will es bei uns nicht funken. Zu viel Kommerz in Form von für lokale Verhältnisse unverschämt teuren T-Shirts. Sowohl der „motorradbegeisterte“ Boss als auch sein Personal kommen reichlich unmotiviert daher. Ein bisschen wie die Norton Rat´s Bar in Cusco, Peru. Nur dass dort der Chef wenigstens ehrlich bemüht und auskunftswillig war.

Der viel gerühmte Mae Hong Son Loop rund um Chiang Mai soll 1864 Kurven haben. Viel Sehenswertes und so manches nette Städtchen liegt auf dieser Route, für die man einige Tage einrechnen sollte. Unser Kurvengenuss leidet unter tränenden Augen und permanentem Hustenreiz. Brandrodung ist in Asien Alltag. Aber hier ist es besonders schlimm. Es kokelt überall und ständig. Vielleicht liegt es auch an der Jahreszeit. Die Trockenzeit geht so langsam zu Ende und leichter zündelt es wohl das ganze Jahr nicht. Flammen und vor allem Rauch trüben die vermutlich andernfalls spektakuläre Sicht und sind schlichtweg lästig, aber zum Glück absolut kein Vergleich zu den bedrohlichen Buschfeuern, wie wir sie aus Kanada und Australien kennen! Hier brennt selten mehr als der unmittelbare Bodenbewuchs. Ein Abstecher nach Umphang gefällt uns sogar noch besser als der Mae Hong Son Loop. 100 km lang nichts als Kurven - geschmeidig zu fahren und reichlich schöne Ausblicke. Eine der besten Strecken in Thailand!

Viel zu schnell ist unsere Zeit im Norden Thailands vorbei, den wir einhellig zu unserer Lieblingsregion Süd-Ost-Asiens erklären! Die bei Weitem besten Motorradstrecken, angenehme Temperaturen und dazu eine Mischung aus moderatem Tourismus und sehr fairen Preisen! Wo sonst bekommt man in Thailand noch ein Doppelzimmer mit heißer Dusche und gratis WIFI für schlappe 2,50 EUR? Wieder einmal sind wir froh, dass wir durch unsere Motorräder die Freiheit hatten, ein Land abseits der touristischen Pfade kennen zu lernen. Vollkommen untouristisch ist es in Thailand zwar wohl fast nirgends mehr, aber die Berge sind dennoch eine ganz andere Welt als die zugebauten Küstenregionen mit ihren Urlaubermassen, den Sextouristen und den für regionale Verhältnisse extrem hohen Preisen.

Moloch Bangkok

Bangkok – die letzte Station unserer Süd-Ost-Asien Etappe!

Auch wenn es uns wahrlich nicht in diesen Moloch zieht, so bleibt uns keine Wahl. Botschaftsbesuche, Aufstocken von Ersatzteilen und Ausrüstung und vor allem unsere Motorradverfliegung nach Nepal müssen erledigt werden. Da die Hauptstadt für Verkehrschaos und verstopfte Straßen berühmt ist, wählen wir den Sonntag für unsere Anreise, in der Hoffnung, dass es dann etwas leichter geht. Das Ganze wird noch dadurch kompliziert, dass Motorräder nicht auf die Autobahn dürfen, auf die uns das Navi (oftmals mangels Alternativen) ständig zu führen versucht. Verstöße werden nur zu gerne rigoros von den Bullen abgestraft, wie wir von vielen anderen gehört haben. Unsere Strategie scheint aufzugehen: Auch wenn nach deutschen Maßstäben selbst am Sonntag viel Verkehr ist, so kommen wir doch langsam aber stetig voran. Zu früh gefreut: Sechs Kilometer vor unserem Ziel geht mein Motorrad wegen Überhitzung aus und springt auch mit gut Zureden nicht mehr an. Mir bleibt nichts anderes übrig, als in der prallen Sonne mein vollbeladenes Krad durch den Stau zu schieben. Die Temperaturen sind hier ohnehin brutal im Vergleich zum kühlen Norden Thailands, aber unter diesen Umständen bin ich nach wenigen Minuten kurz vorm Kollaps. Ich hab nicht mal mehr genug Puste zum Fluchen. Ich kann nicht mehr! Positives Erlebnis am Rande: Ein Mercedes stoppt neben mir, der Fahrer reicht zwei Wasserflaschen aus dem Fenster und lächelt mir aufmunternd zu. Kein einziger Autofahrer hupt im Stau, obwohl ich definitiv ein lästiges Hindernis bin. Kein Drängeln oder Ähnliches. Ein Taxi hält sogar und die indischen Fahrgäste bieten an, mir beim Schieben zu helfen! Trotz aller Verzweiflung, das baut auf und macht im positiven Sinne nachdenklich. Nachdem Maschine und Fahrer etwas abgekühlt sind, springt mein Schätzchen wieder an und es geht mit dem Mut der Verzweifelten weiter und wir schaffen es mit nur noch einmal Stauschieben bis an unser Ziel.

Das Drama mit dem pakistanischen Visum

Kein anderes Land hat uns bisher auch nur ansatzweise so viel Kopfzerbrechen bereitet, wie Pakistan. Ohne übermäßig ins Detail zu gehen: Wir haben zusammen eine stattliche dreistellige Stundenzahl in die mit Pakistan direkt und indirekt zusammenhängen Themen investiert. Wahnsinn!

Montag Morgen in Bangkok. Panny und Simon auf dem Weg zur pakistanischen Botschaft, die unzweifelhaft NICHT für Deutsche Visaantragssteller zuständig ist. Unsere Chancen, regelkonform ein Visum bei der Botschaft in Frankfurt zu bekommen, sind nahezu null, nach allem was in letzter Zeit befreundete Motorradreisende berichteten, die es dort versucht haben. Diese Verzweiflungstat ist nun unsere allerletzte Idee von sehr vielen, die wir in den letzten Wochen verfolgt haben. Und siehe da: Es gibt noch Wunder! Nichtzuständigkeit ist in Bangkok kein Thema. Geduldig hören wir uns an, was wir alles beibringen sollen und verkneifen uns jede Diskussion über die Sinnhaftigkeit. Wenn´s der Sache dient, produzieren wir bereitwillig Berge von Kopien und verfassen obskure Erklärungen, die wir dann auch noch gebührenpflichtig bei der deutschen Botschaft beglaubigen lassen. Am nächsten Tag stehen wir mit klopfenden Herzen wieder vorm Schalter, wo man mit ernster Miene unsere Dokumente sichtet und uns dann zum Bezahlen der Visagebühr zur Bank schickt. War´s das? Ist unser Antrag damit so gut wie durch oder müssen wir weiter bangen? Wir trauen uns nicht, euphorisch zu reagieren, was schwer fällt. Zwei Tage später: Die Stunde der Wahrheit. Wir tauschen unsere Einzahlungsquittung in der pakistanischen Botschaft gegen unsere Pässe und halten den Atem beim Aufschlagen an. Da prangt es, ein fettes hochamtliches Visum der Islamischen Republik Pakistan. Zu allem Überfluss auch noch mit wunschgemäßer, außerordentlicher Gültigkeitsverlängerung. Wir können unser Glück kaum fassen und versuchen, Würde zu bewahren. Erst als wir am Wachposten vorbei sind und auf der Straße stehen, lassen wir unserer Freude freien Lauf! WIR HABEN ES GESCHAFFT. Wir umarmen einander überschwänglich und hüpfen wie die Doofen auf und ab! HURRA! HURRA! HURRA! Das Maß unserer Freude kann man vielleicht nur verstehen, wenn man die unzähligen Krisensitzungen des Krad-Vagabunden-Projekt-Teams in den letzten Wochen und Monaten miterlebt hätte. Wir haben zuletzt nicht mehr dran geglaubt, die Möglichkeit zu bekommen, diesen großartigen Flecken Erde bereisen zu dürfen! Und ohne Pakistan wären auch Nepal und Indien mangels Weiterreisemöglichkeit gestorben gewesen. Der Überraschungserfolg gibt uns einen regelrechten Energieschub. Frohen Mutes machen wir uns umgehend an den Online-Vorantrag fürs indische Visum, das wir bei unserer Ankunft in Nepal direkt beantragen wollen. Die Fragen lassen uns so manches Mal staunend innehalten. Schon beim pakistanischen Antrag wurde ich detailliert zu meiner nunmehr ein Vierteljahrhundert zurückliegenden Militärkarriere befragt. Als ob ich noch wüsste, wie damals mein Vorgesetzter hieß. Auch die Inder interessiert dieser Teil meiner Vergangenheit genauso wie unser beruflicher Werdegang. Geburtsort der Eltern und ähnliche Fragen bekommen wir mit ein bisschen Grübeln auch noch hin. Die Frage, welche Länder wir in den letzten zehn Jahren bereist haben, ist jedoch der top Lacher bei uns. Das sind knapp 70! Dass das Onlineformularfeld schon nach vier Ländern voll ist, lässt uns einmal mehr rätseln, wie man so was korrekt ausfüllen soll.

Passfotos in einem ganz speziellen Format für Indien anfertigen zu lassen, ist nur einer von ganz vielen Punkten auf unserer langen To-Do-Liste, für die wir tagelang bei brutaler Hitze mit diversen öffentlichen Verkehrsmitteln zu Lande, zu Wasser und quasi auch durch die Luft (Sky-Train) durch Bangkok irren. Harte Kost: Der Temperaturunterschied von über 20 Grad zwischen klimatisierten Räumen und Bahnen und der Bullenhitze auf der Straße.

Wo ist die Pingpong-Ball-Show abgeblieben?

Abendlicher Ausflug in die neonglitzernde Welt der Sextouristen. In der Soi Cowboy staunen wir über die Bierpreise und die Anzahl der weißen Männer, die sich hier an nacktem Thaifleisch ergötzen. Als wir vor Jahren das letzte Mal hier waren, wurden wir noch im 10-Sekunden-Takt von Schleppern zu Pingpong-Ball-Shows eingeladen, die übrigens nichts mit Tischtennisspielen zu tun haben. Diesmal bekommen wir keine einzige derartige Offerte. Was ist passiert? Wir werden es wohl nie raus finden. Stattdessen treffen wir uns mit Max. Den hatte ich vor einigen Tagen in einem der englischsprachigen Motorradreiseforen „gefunden“ und erstaunt festgestellt, dass er aus meiner Heimatstadt kommt, mit dem Krad auf Fernreise ist und sich gerade ebenfalls in Bangkok aufhält. Da war es natürlich Pflicht, sich auf ein paar Bierchen zu treffen. Coole Aktion bei der wir zum zigsten Male im Leben denken: Die Welt ist ein Dorf!

Mit Absicht sind wir weit weg vom weltberühmten Touristenghetto „Khao San Road“ abgestiegen, das wir lediglich mal einen Abend per Bus besuchen, um über das Ausmaß des Rummels und der vielleicht weltweit höchsten Tattooshopdichte zu staunen. Die Rückfahrt mit von Cocktails prall gefüllter Blase wird dann leider zur Tortur, da wir mit Warten auf den Bus weit über eine Stunde brauchen bis wir zu Hause sind. Danach hab ich endgültig die Schnauze voll von Bus und Bahn!

Montag Morgen, 4:30 Uhr - wir sind hundemüde und alles andere als vorfreudig angesichts der Aussicht, nun 25 km quer durch Bangkok fahren zu müssen, um unsere Motorräder zum Airfreighter (= Flugfrachtspediteur) zu bringen. Aus Angst, vor erneuten Pannen, haben wir uns entschieden, zu dieser frühen Stunde aufzubrechen, zu der der Verkehr nicht ganz so dicht ist. Die Odyssee ist dennoch mit aufregenden Momenten gespickt, da das Vermeiden von Autobahnen uns auch diesmal wieder zur Verzweiflung treibt und nun auch noch verschärfend hinzukommt, dass unsere Tanks für die Verfliegung (Dangerous Goods Regel) so gut wie trocken gefahren sind. Ohne viele Irrwege und einmal Nachtanken schaffen wir es dann doch nicht. Beim Airfreighter geht dann alles wie geschmiert. Wir werden zum Kistenbauer eskortiert, wo wir die Motorräder so zerlegen, dass sie volumenoptimiert verpackt werden können. Mir dringt der Schweiß literweise aus den Poren bei der Aktion und an mir ist kein trockener Faden mehr, als wir endlich fertig sind. Anschließend werden wir zum Büro zurück chauffiert, dürfen den kompletten Preis, der nun erst feststeht, da er volumenabhängig ist, bar bezahlen. So ist das in dieser Branche leider weltweit üblich. Alles andere als üblich: Der Service de luxe beim Airfreighter in Bangkok - am Ende werden wir sogar noch zur Flughafenhochbahn gefahren, die uns fix wieder in die Stadt zurück befördert.

Zwei Tage später sitzen wir im Morgengrauen in einem Taxi, das uns samt all unserer Gepäckrollen zum Flughafen bringt.

Bye-bye Süd-Ost-Asien! Himalaya, wir kommen!

Kulturschock Nepal

Der Flug mit Air-India nach Nepal ist kein Vergnügen. Simon hat sich mit einem letzten Snack am Flughafen in Bangkok kräftig den Magen verdorben und kämpft mit Übelkeit und ständig besetzten Flugzeugklos. Absurde Welt: Das ist ihr nicht an einer schäbigen Garküche, sondern mit in Cellophan abgepacktem Essen passiert, dass so hygienisch sicher aussah, wie kein anderes, das wir in den letzten Monaten gegessen haben.

Zwischenlandung in Delhi, Indien. So rüdes Personal haben wir noch nie erlebt. Ein Kotzbrocken scheint den nächsten übertreffen zu wollen. Im Flieger nach Nepal dann das nächste Negativerlebnis: Eine arrogante Frau setzt sich mit ihren Jungs auf unsere Plätze und ist nicht gewillt wieder aufzustehen. Der Stewart lässt sie trotz unseres Protestes munter gewähren. Ein Freund von uns erzählt uns einige Tage später eine ähnliche Geschichte von seinem Flug via Delhi: Er hatte das Glück gehabt, gratis auf Business Class hochgestuft worden zu sein. Auf seinem Platz saß aber ein Inder (mit Economy Class Ticket), der sich weigerte, aufzustehen. Auch hier: Kein Eingreifen der Stewards, obwohl es einem zahlenden Business Class Gast genauso erging. Unglaublich! Wir hatten fünf Arschlochaktionen in einer Stunde – eine Quote die uns wenig Vorfreude entwickeln lässt auf unsere Indienetappe.

Der Flughafen in Kathmandu, der Hauptstadt von Nepal, ist „übersichtlich“. Ich glaube, es ist das erste Ankunftsgebäude aus Tonziegeln, das ich je gesehen habe und damit in gewisser Weise ein Vorgeschmack auf das, was uns erwartet.

Angenehm: Die moderat sommerlichen Temperaturen sind eine Wohltat gegenüber der drückenden Hitze Bangkoks. Auf der Fahrt zu unserem Hotel kommen wir aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Wir sind diesmal nicht nur in einer völlig anderen Welt sondern auch einer anderen Epoche gelandet! Der Straßenzustand und die Bausubstanz sind irgendwo zwischen altertümlich und extrem marode und könnten auch einem Film über die Kolonialzeit entstammen.

Lug und Betrug

Das Auslösen der Motorräder am nächsten Tag ist vier Stunden Verdruss pur. Am Zoll muss man sich eines offiziellen Frachtagenten bedienen. Die Honorarverhandlungen ziehen sich ewig hin. Der Lump lügt, dass sich die Balken biegen und fordert das zigfache des Preises, den uns mehrere Freunde in den letzten Wochen von dort gemeldet haben. Leider kann ich auch mit keinem anderen Agenten ins Geschäft kommen, da unserer sofort einschreitet und alle zusammen halten. Als wir uns endlich einigen, ist keine Liebe mehr zwischen uns. Aber als ich dann sehe, mit welcher unglaublichen Unwilligkeit die Mitarbeiterin des Zolls unsere Papiere, die unser Agent ihr hinlegt, einfach zur Seite schiebt, um dann weiter nichts zu machen, bin ich zumindest froh, dass die Scheiße jemand anderes für uns ausfechten muss. Es ist fast Mittag und der Chef des Zolls hat sich noch immer nicht blicken lassen, weshalb alle bis auf Weiteres keinen Finger rühren. Wir nutzen die Zeit, um zu Fuß Benzin in der Stadt aufzutreiben. Nepal hat nämlich ständig Spritnotstand und die meisten Tankstellen sind gerade mal wieder geschlossen. Ein netter Einheimischer führt uns zu einem Schnapsladen, wo man uns zum Schwarzmarktpreis von 160% (= knapp 2 EUR) zwei Literflaschen füllt – garantiert mit reichlich Wasser gepanscht. Unser Helfer vom Zoll wollte mir übrigens den Sprit für fünf Euro pro Liter zum "Freundschaftspreis" besorgen und ist verstimmt, dass wir uns das Benzin selber organisiert haben. Dass wir ihn einmal mehr beim Lügen erwischt haben, macht dem Lump garantiert nichts aus. Zurück im Zolllagerhaus treffen wir einen australischen Motorradreisenden. Ich klage über die Abzockerei der Helfer woraufhin er mir erzählt, er hätte durch Freunde einen fairen Preis bekommen: 100 USD. Ich weiß nicht ob ich lachen oder den Kopf schütteln soll. Er ist nicht mal auf die Idee gekommen, zu verhandeln und hat einfach das total überzogene „Eröffnungsgebot“ akzeptiert. Um die Zahl in ein Verhältnis zu setzen: Das durchschnittliche Monatseinkommen eines nepalesischen Haushalts beträgt 35 USD. Immer wieder haben wir ignorante Reisende getroffen, die gar nicht merken, wenn sie abgezogen werden und ohne mit der Wimper zu zucken jeden geforderten Preis blechen. Die kämpfen auch nie gegen korrupte Forderungen von Bullen und Zöllnern. Die schlimmste Geschichte, die ich kenne, ist die eines US-Amerikaners, der in Argentinien in einen berüchtigten Checkpoint rauschte, den eigentlich jeder kennt und alle deshalb meiden. Das Eröffnungsgebot der korrupten Schweine war 300 USD, wenn ich mich recht entsinne. Aus Angst vor Repressalien hat der Schisser in seiner Panik freiwillig den Betrag verdoppelt, anstatt wenigsten den Preis runter zu verhandeln, wenn er schon nicht die Standhaftigkeit hatte, die Zahlung ganz zu verweigen. Unschwer vorzustellen, wo das Eröffnungsgebot für nachfolgende Reisende dann lag. Da ruft das fahrende Volk „Herzlichen Dank!“. Manch betuchter Reisender urteilt leider nur auf Basis der Höhe des Betrages. Das führt für ihn in der Regel zu „für so ein paar Dollar streite ich mich nicht rum“. Dass sein Verhalten das korrupte System befeuert und negative Folgen für viele andere Reisende hat, ist ihm nicht bewusst oder egal.

Doch zurück zum nepalesischen Zollnepp. Umringt von Schaulustigen bauen wir die Motorräder wieder zusammen. Als unser Agent mir die Carnets überreicht, trifft mich der Schlag und ich muss an mich halten, um ihm nicht an den Hals zu gehen. Der Zoll hat es total falsch ausgefüllt und Felder gestempelt, die er nicht stempeln durfte. Zukünftiger Ärger ist vorprogrammiert. Angesichts einer 3.000-EUR-Carnet-Kaution pro Motorrad keine Bagatelle. Wütend erkläre ich dem „Fachmann“, was da alles falsch gemacht wurde und wie man es notgedrungen heilen könnte. Der Zollchef ist erwartungsgemäß genervt und korrigiert den Fehler mit einem schwungvollen Schrägstrich über die ganz Seite des Carnets, das man sich übrigens als ein Buch mit vielen gleichartigen Dokumenten vorstellen muss. Ich bin kurz vorm Ausflippen. Eine Viertelstunde später habe ich eine total verschissene Seite im Carnet, von der ich mir keineswegs sicher bin, ob sie uns nicht noch Probleme bei der Rückerstattung der Kaution bereiten wird und eine weitere korrekt gestempelte Seite, an der der Zollchef keinen Anteil hatte.

Unser Helfer ist ein Fuchs. Er will den Passierschein, den wir für das Verlassen des Zollgelände brauchen, nicht rausrücken, solange ich nicht bezahlt habe. Natürlich bin ich der Meinung, dass der Penner für den Mist, den er da verzapft hat, nicht das volle Honorar verdient. Meine Wut hilft mir im ungleichen Disput mit der vereinigten Lügner- und Lumpen-Bande, die im Dutzend auf mich einbrüllt. Ich muss mich am Riemen reißen, um souverän zu wirken. In Wirklichkeit befürchte ich, dass der Ärger der Gauner sich jeden Moment gewaltsam entlädt. Wir scheiden wahrlich nicht als Freunde.

Letzter Programmpunkt: Tanken. Ein Einheimischer hatte uns geraten, zum Polizeihauptquartier zu fahren. Die hätten eine eigene Tankstelle. Als wir es endlich gefunden haben, sehen wir teure PKW davor Schlange stehen. Einheimische Motorräder werden rigoros abgewiesen. Als Touristen dürften wir uns jedoch anstellen und sogar unsere Kanister füllen, als wir endlich dran kommen. Alle sind nett und hilfsbereit. Das tut gut nach soviel Unehrlichkeit und Niedertracht. Die Zapfsäulen von Polizei- und Militär-Tankstellen sollen übrigens laut unserem Tippgeber die einzigen in Nepal sein, deren Literzählwerke nicht manipuliert sind.

Erste Schritte in hinduistischen Gefilden

Wir halten auf einer Brücke an. Der „Fluss“ ist ölig schwarz. Die giftige Abwasserbrühe, die sich ihren Weg durch Müllberge bahnt, stinkt bestialisch. Mit Naturschutz hat hier, wie in fast allen Entwicklungsländern, niemand einen Vertrag. Auch in Sachen Luftverschmutzung ist Kathmandu übel. Nase und Hals sind notorisch gereizt und ich huste jeden Morgen wie zu Zeiten als ich noch Kettenraucher war. So schlimm war noch nicht mal Mexiko City. Besonders krass ist der Kontrast zwischen Realität und Vorurteil. In unserer naiven Vorstellung haben wir Nepal immer nur mit dem Himalaya und frischer, klarer Bergluft verbunden.

Sonntags ist Generalstreik. (Fast) alle Räder stehen still. Die Maoisten zeigen Flagge. Angenehmer Nebeneffekt für uns: Das Hostel-Viertel Thamel und die angrenzenden Stadtteile bestehen aus einem Gewirr von winzigen Sträßchen, auf denen täglich Autos, Motorräder, Rikschas und Fußgänger um jeden freien Zentimeter kämpfen und man ständig „Feindkontakt“ hat. Heute sind die Gassen ungewohnt leer und man muss als Fußgänger keinen Spießrutenlauf machen.

Willkommen im Hindu-Land: Heilige Kühe streifen durch die Straßen und stehen oftmals mitten im übelsten Verkehrsgetümmel. Sie scheinen sich ausschließlich von Müll zu ernähren. Eine Kuh zu töten wird übrigens mit Gefängnis bestraft! Ob das versehentliche Töten, weil man so ein Rindvieh anfährt, auch geahndet wird, ist für uns eines von vielen Mysterien diese Landes.

Touristisches Highlight Kathmandus: Der Durban Square. Wir streifen stundenlang durch die historischen Gebäude und beobachten auf hochgelegenen Tempelstufen sitzend das bunte Treiben. „Guck mal da“ oder „hast Du das gesehen“ bestimmen unsere Konversation. Viele Holzschnitzereien an Tempeln sind nach deutschen Maßstäben nichts für Kinder. Historische Pornos, die an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Wie unterschiedlich die Religionen doch sind - wer könnte sich solche Bildnisse an christlichen oder muslimischen Gotteshäusern vorstellen? Sadhus laden willig zum gemeinsamen Foto ein, wofür sie eine generöse Spende erwarten. So viel heilige Geschäftstüchtigkeit ist mir nicht ganz geheuer.

Auf kulinarischer Entdeckungsreise

Mit Begeisterung entdecken wir die kulinarische Seite Nepals.

Exotischer Snack am Straßenrand: Puffreis, Nüsse und Ähnliches gemixt mit kleingehackten Zwiebeln, Chili und Tomaten. Das kommt dann in eine Tüte aus Zeitungspapier und wird daher mit ordentlich Druckerschwärze gegessen. Köstlich!

Die Restaurantvielfalt in Thamel ist groß. Hier bekommt man (fast) alles, wobei Nepalesisch, Indisch und Tibetanisch dominieren. Übrigens bieten alle Restaurants auch Rind an. Das heißt hier Buff und stammt angeblich vom Büffel. Ob da nicht auch die eine oder andere müllgemästete heilige Kuh post mortem zum Buff deklariert wird?

Der Genuss eines Tungba (heißes tibetanisches Hirsebier) ist ein Erlebnis. Gewöhnungsbedürftig und könnte ich dennoch im Winter jeden Tag trinken. Hat geschmacklich allerdings nichts mit Bier zu tun, so wie wir es kennen.

Montag morgens heißt es geduldig sein. Beim Visaservice der indischen Botschaft benimmt man sich, als wäre Stromausfall in Kathmandu kein Dauerzustand. Im Gegensatz zu manch schlampig ausgefülltem Antrag werden unsere wenigstens angenommen. Ein erster Erfolg. Das Visum können wir uns frühestens in einer Woche abholen, was uns nichts ausmacht, da wir ohnehin in knapp drei Wochen für die örtliche Tattoo-Convention zurückkehren wollen.

Nerven behalten!

Am Abend vor unserer Abreise aus Kathmandu sollten unsere Tankrucksäcke fertig repariert sein. Hoch und heilig versprochen! Als wir zur verabredeten Zeit in der Hinterhofschneiderei ankommen, ist überhaupt nichts fertig. Neues Ehrenwort: Eine Stunde später würden sie ganz sicher abholbereit sein. Von wegen. Auch dann ist rein gar nichts geschehen – außer dass die alten Reißverschlüsse schon raus getrennt sind, damit wir keine Wahl mehr haben. Großartig! Es fallen ernste Worte und man versichert uns todernst, dass wir sie am nächsten Morgen um acht abholen können. Das erinnert mich an unschöne Erlebnisse mit geplatzten Tankrucksackreparaturen in Südamerika. Anderntags ist um acht kein Mensch dort. Mein Puls ist auf 180. Wir wollen noch vor dem Berufsverkehr aus Kathmandu raus. Als endlich jemand kommt, stellt sich heraus, dass mein Tankrucksack noch immer nicht fertig und der von Simon ganz woanders anders in der Stadt ist. Um das hoch emotionale Drama abzukürzen: Mit eineinhalb Stunden Verspätung hab ich sie dann endlich in Händen und muss gut an mich halten, um keine Hälse mit besagten Händen zu würgen! Trotz des späten Starts kommen wir noch ganz gut durchs Verkehrsgetümmel der Hauptstadt und sind bald auf einer üblen Buckelpiste in den Bergen unterwegs, die sich immer mehr verschlechtert. Nach einer Stunde müssen wir einsehen: Das ist nicht die Fernstraße, die wir nehmen wollten. Also alles mühsam wieder zurück und noch mal durch Kathmandu. Trotz Papier- und GPS-Karte ist die Navigation in diesem Land eine echte Herausforderung. Im zweiten Anlauf erwischen wir dann die Landstraße nach Pokhara, von der wir schon bald nach Süden auf den Tribhuvan Highway abbiegen. Der „Highway“ ist natürlich auch hier nicht mal ansatzweise das, was der Name verspricht, was in diesem Fall allerdings kein Nachteil ist. Es geht stundenlang auf einer kurvigen Bergstrecke bis auf 2.488 Meter hoch und auf der anderen Seite wieder runter. Wir kriegen uns gar nicht mehr ein vor Begeisterung. Was für eine geile Strecke! Endlos Haarnadelkurven und unzählige Fotostopps fordern ihren Tribut. Wir brauchen viel mehr Zeit für diese Hammeretappe, als wir nach den Verzögerungen des Vormittags übrig haben.

Nachtfahrt in Nepal – nichts für Zartbesaitete

In Hetauda, von wo aus es nicht mehr weit bis Indien ist, versuchen wir, ein Quartier zu finden. Alles ausgebucht bzw. das, was ich zu sehen bekomme, schockiert. Die Betten sind seit wer weiß wie vielen Gästen zuvor nicht mehr frisch bezogen worden. So dreckstarrende Siffbuden habe ich noch nie gesehen – selbst in Bolivien nicht. Passt zu dem Bild, das uns Motorradreisefreunde von Indien geschildert haben. Es hilft nichts, unter diesen Umständen riskieren wir lieber eine Dämmerungsfahrt, als uns in so ein total überteuertes Flohhotel einzumieten. Über die nächste Stunde sei nur soviel gesagt: Fahrt nie in der Dämmerung oder bei Dunkelheit durch Nepal! Dass wir mit Licht fahren, ist hier übrigens DER Skandal, den jeder zweite Verkehrsteilnehmer mit Lichthupe kontert. Sehr spannend, wenn man auf einer üblen, staubigen Schlaglochpiste mit lauter Verrückten unterwegs ist, die auch nach Sonnenuntergang alle ohne Licht fahren und man ständig Lichthupe verpasst bekommt. Quartiersuche im Dunkeln in Sauraha: Der erste versucht es mit einem saftigen Preis bei uns. Als er gewahr wird, dass sein Nachbar ihn unterbietet, halbiert er seine Anfangsofferte, womit er bei mir endgültig verloren hat. Wir geben lieber dem fairen Angebot den Vorzug, auch wenn es etwas höher ist. In der Folge zahlt sich das aus: Null Abzocke oder Betrügerei bei der Hotel-, Essens- und Tour-Abrechnung, die sogar mit Taschenrechner geliefert wird, damit man sie selbst nachrechnen kann. Solch vorbildliche Bemühungen um Transparenz und faire Abrechnungen sollten Schule machen!

Auf Augenhöhe mit einem Nashorn und auf panischer Flucht vorm Bär

Vor einigen Monaten dachte ich noch, dass Nashörner ausschließlich in Afrika leben und hätte ganz sicher nicht geglaubt, dass es sie in freier Wildbahn in Nepal gibt. Man lernt nie aus. Der Chitwan Nationalpark hat darüber hinaus noch einiges mehr zu bieten. Ein Erkundungsspaziergang durchs Dorf zeigt auf den ersten Blick Vertrautes. Ähnlich wie in Süd-Ost-Asien quietschen auch hier die Touris vor Begeisterung beim gemeinsamen Bad mit Elefanten. Der zweite Blick offenbart jedoch wenig Erbauliches. Alle Elefanten haben starke Vernarbungen oder sogar offene Wunden auf der Stirn, da die örtlichen Mahuts die Dickhäuter brutal mit Eisenstangen mit spitzen Haken oder Sicheln malträtieren. Was für eine Sauerei! Uns braucht niemand zu erzählen, das ginge nicht anders. Wir sind seit Monaten in Elefantenländern unterwegs. In Malaysia, Thailand, Laos und Kambodscha haben wir nie gesehen, dass Mahuts solche Methoden anwenden. Solche Tierquälerei wollen wir auf keinen Fall unterstützen, weswegen eine Elefantentour durch den Nationalpark für uns gestorben ist. Das erweist sich als gute Entscheidung. Unser Hotelmanager vertritt ohnehin vehement die Meinung, dass man zu Fuß bessere Chancen auf Wildtiersichtungen hat, auch wenn die Bibel der Rucksackreisenden, der Lonely Planet anderes behauptet. Um es vorweg zu nehmen: Die Wanderung hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Zuerst geht es eine Stunde gemächlich mit einem „Dug-out“ Kanu den Fluss runter. Ein Fest für Ornithologen. Zu Beginn der eigentlichen Tageswanderung instruieren uns unsere beiden Guides. Nashörner sind sehr aggressiv und viel schneller als Menschen. Verschärfend kommt hinzu, dass gerade Paarungszeit ist. Wenn wir angegriffen werden, heißt es, rennen was das Zeug hält, dabei Haken schlagen und Sachen von uns werfen. Noch besser sei, auf einen Baum zu klettern. Ich schaue mich um und entdecke nicht einen Baum, der Äste hätte, um mir das Hinaufklettern zu ermöglichen. Manche Tipps sind einfach für den Arsch. Weiter geht’s in unserer Überlebenslektion. Bei Bären müssen wir eine geschlossene Gruppe bilden, mit den Armen fuchteln und laut schreien. Unsere Guides werden dann versuchen, die Bären mit ihren Stöcken ins Maul zu treffen, das besonders schmerzempfindlich sein soll. Hört sich easy an, zumal wir ja nicht die Hauptrolle in dem Heldenepos spielen müssen. Für wilde Elefanten (Todesursache Nr. 1 im Park) und Tiger weiß unser Guide keine Strategie. Nach einer kurzen, betretenen Pause kommt die implizite Botschaft in unseren Gehirnen an. Dass das Ganze keine Show ist, wissen wir. Ein Kumpel hat hier vor einigen Monaten Blut und Wasser geschwitzt, als er von einem Nashorn gehetzt wurde. Schon nach einer Stunde sichten wir das erste! Wie beim Kinderspiel Stopp-Hexe verharren wir vier augenblicklich in unserer Bewegung als wir das Rhinozeros durchs Blattwerk erspähen. Minutenlang stehen wir bewegungslos an der Stelle, bis der graue Riese sich spontan umwendet und durch den Dschungel davon stampft. Wir atmen hörbar aus und haben beide ein Grinsen von Ohr zu Ohr! Das war ein wahrlich erhabener Moment! Nicht jeder ist so erfolgreich. Ein reicher Japaner, den ich am Tag zuvor fragen hörte, wo er das teuerste Zimmer im Ort finden könne, ist mit zwei eigenen Guides erfolglos unterwegs, als wir gerade Sichtung Nr. 4 hinter uns haben, die nur noch schwerlich zu übertreffen ist. Wir haben 20 Minuten lang einem Nashorn dabei zugeschaut, wie es sich in fast kindlicher Freunde in einem kleinen Fluss abgekühlt und im Uferschlamm gesuhlt hat. Diverse Krokodilbegegnungen verblassen für Australienveteranen wie uns dagegen schon fast. Neun Stunden nach unserem Aufbruch nähern wir uns wieder unserem Dorf. Was für ein erfolgreicher Tag! Wir sind dankbar für das, was wir gesehen haben und bester Stimmung. Nur noch wenige hundert Meter bis zu der Stelle, von der wir über den Fluss übersetzten werden. Und dann geht alles furchtbar schnell. Simon, die vor mir auf dem schmalen Fußpfad marschiert, dreht sich um und schreit: Renn! Lähmende Schrecksekunde. Ein auf uns zu preschender Bär mit gefletschten Zähnen verjagt jeden Zweifel. Der will nicht spielen. In unserer Panik verwechseln wir leider die Nashornstrategie mit der für Bären. Haken schlagend suchen wir das Weite. Besser gesagt: Wir beide kommen - in unterschiedliche Richtungen flüchtend - genau einen Haken weit. Dann packt es uns aufs Maul und uns beiden schießt der Gedanke durch den Kopf: „Verflucht, das war´s. Jetzt hat er mich.“ So zumindest unser Erlebnisabgleich in der Retrospektive, bei dem wir schon wieder lachen können. Hut ab vor unseren übrigens sehr jungen Führern, die wirklich unerschrocken genau das gemacht haben, was man bei Bären machen sollte. Sie haben Meister Petz ordentlich zugesetzt und ihn in die Flucht geschlagen. Insgeheim hab ich die beiden schwer im Verdacht, dass sie sich auf den letzten Metern schlapp lachen über unsere höchst unerfolgreiche, hakenschlagende Flucht. Erkenntnis am Rande: Meine schöne Theorie, dass Tiger und Konsorten lieber junges Fleisch (=Simon) fressen, ist nun auch hinfällig. Wenn das junge Fleisch wie in obigen Fall schneller rennt, wird der Tiger den Letzten fressen und der heißt dann wohl Panny. Mist!

Um Haaresbreite dem Teufel von der Schippe gesprungen

Weil´s so schön war, gönnen wir uns das Serpentinen- und Kurvenvergnügen des Trubhuvan Highway nun auch noch in die andere Richtung. Phantastisch! Die Kehrseite der Medaille: Der Begegnungsverkehr ist auf dieser kurvigen Bergstrecke nicht ohne. Geraden mit bequemen Haltebuchten sind die große Ausnahme. Vor Kurven ist ein Warnhupen Pflicht. Dennoch erwischt es uns. Ein LKW kommt uns unvermittelt in einer der Haarnadelkurven frontal entgegen gebrettert obwohl wir im Gegensatz zu ihm gehupt haben. Mit klopfendem Herzen und laut fluchend legen wir eine Notbremsung in der steilen Innenkurve hin. Nur mit einer gehörigen Portion Glück gelingt es uns, die Motorräder in der Situation zu halten. Forsch zieht der Trucker durch die Serpentine und seine Seitenwand kommt uns mit beängstigender Geschwindigkeit entgegen. Mein verzweifeltes Hupen ignoriert er stoisch. RUMMS! Einen Moment später hat er mich umgeworfen! In 30 Meter Entfernung hält der Rowdy an und schaut uns gemütlich aus dem Seitenfenster zu wie wir uns im starken Gefälle abmühen, die Karre wieder aufzurichten bevor der nächste Kamikazepilot mit Schwung um die Ecke kommen und uns umnieten kann. Was für ein Arschloch! Er rührt keinen Finger, um uns zu helfen. Ohnehin wäre der Unfall problemlos zu vermeiden gewesen, wenn er es hätte langsamer angehen lassen. Im Nachhinein bin ich einfach nur froh, dass ich so viel Glück hatte, dass es in einer Innenkurve zum Berg hin passiert ist. Wäre es eine zum Abgrund hin gewesen, wäre ich samt dem Krad in die Tiefe gestürzt. Ich brauche Tage, um dieses Schreckgespenst aus meiner Phantasie halbwegs zu verdrängen! So negativ dieses Erlebnis auch war, im Allgemeinen sind sowohl die Bus- als auch die LKW-Fahrer in Nepal recht rücksichtsvoll und umsichtig. Rückblickend habe ich allerdings den Verdacht, dass dies gar kein Nepalese sondern ein Inder war, da der Frachtverkehr überwiegend in deren Hand ist. Das Erlebnis passt zudem leider allzu gut zu all den lebensgefährlichen Situationen, die wir in Indien noch erleben werden.

Die Hänge sind mit Feldern in Trassenform überzogen. So einladend die Landschaft – wild Campen ist hier nicht. Waagerechte Flächen sind ausschließlich von Menschenhand geschaffen und landwirtschaftlich genutzt. Da findet man beim besten Willen kein Fleckchen fürs Zelt.

In Daman übernachten wir auf rund 2.300 Meter im Sherpa House, das sich rühmt, seit 1950 Reisende zu beherbergen. Die Kammern sind winzig, aber sauber, das ganze Häuschen krumm und schief und die Sanitäranlagen spartanisch. Was dem Einen ein Greuel wäre, ist uns ein Fest. Das hier ist eine der romantischsten Unterkünfte, die wir je hatten! Saucool!

Am nächsten Morgen sind wir, wie so oft in diesem Land, um 5.00 Uhr mit dem ersten Licht auf den Beinen. Bis zu 60 Gipfel über 6.000 Meter (inklusive des Mt. Everest) soll man hier sehen können. Leider nicht zu dieser Jahreszeit, wie wir zähneknirschend einsehen müssen. Die Sicht ist gleich null. Vielleicht wird’s besser, wenn wir näher ran kommen? Auf nach Norden, wofür wir leider erst noch mal durch Kathmandu müssen. Wir steuern Kakani an, ein verschlafenes Dörfchen auf einem Bergrücken, das sich im Reiseführer höchst verlockend anhört. Verschlafenes Dörfchen? Von wegen! Heute ist nepalesisches Neujahr und das wird in Kakani mit einem einwöchigen Festival gefeiert. Es herrscht Ausnahmezustand, inklusive totalem Verkehrskollaps und verdoppelter Zimmerpreise. Nachdem wir den ersten Schreck verdaut haben, macht sich auf unseren Gesichtern langsam ein Grinsen breit. Was für eine tolle Gelegenheit! Da bezahlen wir auch ohne Murren 10 EUR für ein Doppelzimmer im besten Haus des Ortes für die Chance, so ein Fest miterleben zu können! Tausende sind von Nah und Fern herangekommen, um zu feiern. Der Großteil der Menschen trägt traditionelle Tracht. Die Gefühlspalette der Besucher reicht von Ausgelassenheit bis zu stillem Staunen. Manch einem ist anzusehen, dass für ihn das hier ein einzigartig modernes Spektakel ist. Auf der Bühne jagt eine Nepal-sucht-den-Superstar-Darbietung die nächste Bollywood-Imitation. Auch ohne Festival ist Kakani bestimmt einen Abstecher wert, zumal man von hier eine tolle Aussicht auf den Himalaya haben soll – außer zu dieser Jahreszeit, wenn alles im Dunst und Rauch verschwindet.

Alle Straßen führen nach Kathmandu – zumindest in Zentral-Nepal. Diesmal freuen wir uns allerdings sogar auf die Hauptstadt, denn unsere Freundin Susanne ist zugereist, um – wie fast jeder Tourist hier außer uns beiden – eine Wandertour im Himalaya zu machen. Wir wärmen gemeinsame Motorradreisegeschichten aus den Amerikas auf und lachen oft. Viel zu schnell ist dieser Abend rum! Natürlich muss auch Susanne ran: Ein heißes, tibetanisches Hirsebier hat noch keinem geschadet! Dass dieser Tag ein so harmonisches Ende nehmen würde, hatte ich zwischenzeitlich nicht geglaubt. Als ich morgens die nasse Hoteltreppe runter gestürzt bin, war das schon kein schöner Anfang. Ärger mit der indischen Botschaft, wo wir geglaubt hatten, unsere Visa abholen zu können, schickte unsere Laune noch weiter auf Talfahrt. Der GAU war dann aber, dass mein Email-Account gehackt wurde. So was ist in jedem Fall ein Fiasko, aber wenn man sich im fernen Ausland befindet, um so schlimmer. Mein Provider verweigert in solchen Fällen die Kommunikation via Email (auch wenn man von anderen Adressen aus schreibt). Die angebotene 0800-Nummer kann man von hier aus natürlich nicht nutzen. Bleibt noch die kostenpflichtige Hotline für knapp zwei Euro die Minute. Letztendlich hat mir mal wieder mein treuer Bruder aus der Patsche geholfen. Er hat sich sozusagen mit verstellter Stimme als Panny ausgegeben und 39 Minuten telefoniert, bis die Kuh vom Eis war. Was mich das außer Nerven von hier aus gekostet hätte, kann man leicht ausrechnen. Derartige Probleme sind keine Seltenheit. Was haben wir schon Geschichten erlebt und zu Hören bekommen über Banken, die ihren Geschäftsbetrieb einstellten, während der Kunde auf Weltreisen war, von Ersatzkreditkarten, die nur an heimische Adressen geschickt werden dürfen, wenn einen die Kreditkartengesellschaft zuvor unter einer heimischen Telefonnummer zurückgerufen hat und manches mehr, bei dem der verzweifelte Globetrotter scheitert, wenn er zu Hause nicht noch eine offizielle Adresse und vor allem ein Heimatunterstützungsteam hat. Auch wenn es in der Theorie möglich ist, praktisch wird man früher oder später vor einem Problem stehen, wenn man wirklich alle Brücken nach Hause abbricht, um auf Reisen zu gehen.

Ein kurzer Blick nach Tibet

Noch haben wir nicht alle Himmelsrichtungen von Kathmandu aus durch. Unser nächster Ausflug geht an die tibetanische Grenze. Das von China besetzte Tibet kann man leider nicht auf eigene Faust mit dem Motorrad erkunden. Nicht nur die horrenden Preise für den obligatorischen staatlichen Guide (in der Regel deutlich über 100 EUR pro Person und Tag) waren für uns ein starkes Argument gegen dieses Land. Aber wir wollten dann doch wenigstens mal einen Blick „über den Zaun“ werfen. Als wir dort ankommen, fängt es an zu regnen. Was sonst wenig Freude bei Motorradfahrern auslöst, ist diesmal ein kleiner Glücksfall. Für einen kurzen Moment können wir zum ersten Mal die Berge sehen! Was für ein erfurchtgebietendes Bild! Weniger erhaben ist die Aussicht, wenn man den Blick senkt. Wir schauen traurig ins enge Flusstal. Müll wohin man blickt, ist in Entwicklungsländern leider Alltagsanblick. Bis zu einem gewissen Grad haben wir uns dran gewöhnt. Aber an einem Ort wie hier zu beobachten, dass aller Müll in den Bergfluss geworfen wird, ist aufgrund der umgebenden Schönheit der Natur besonders schockierend. Fenster auf und raus mit dem Dreck lautet hier die Devise. Da kommt bei mehreren hundert Dorfbewohnern einiges zusammen. In Kathmandu waren die Zustände ähnlich. Die Altstadt sieht nicht nur mittelalterlich aus, sondern auch die Sitten passen zur Epoche. Mehr als einmal mussten wir aus dem Fenster geworfenen Abfällen ausweichen. Noch unappetitlicher: Wenn die Bewohner aus den Fenstern der ersten oder zweite Etage raus spucken! Ständiges Hochziehen und lautstarkes Rumrotzen ist in ganz Asien extrem verbreitet und für uns Europäer bei aller Weltoffenheit nach wie vor harte Kost.

Schon wenige Kilometer später strahlt wieder die Sonne und wir genießen die malerische Schlucht. Einfache Steinhäuser säumen die Ufer des rauschenden Flusses. Idyllisches Bild: Die Frauen waschen farbenfrohe Kleidung und nackte Kinder plantschen ausgelassen im kalten Wasser. Das ist übrigens der gleiche Fluss, in den weiter oben all der Müll geworfen wird und in den vermutlich auch das Abwasser geht. Umweltschutz steckt in Nepal noch nicht einmal in den Kinderschuhen. Hier sieht das Wasser wenigstens noch klar aus. Aber wir haben weltweit schon oft viel Krasseres gesehen. Vor allem in großen Städten müssen arme Menschen sich und ihre Kleidung in stinkender, brauner Brühe waschen. Da wird das Geschirr neben Autos im Kanal geschrubbt und Kochwasser geschöpft, bei dessen Anblick man nur hoffen kann, dass man es nie unwissentlich in den eigenen Magen bekommt.

Dhulikhel ist berühmt für seine tolle Aussicht auf den Himalaya. Aber wir ahnen es schon: Nichts ist zu sehen als wir abends ankommen. Der Frühling ist einfach die falsche Reisezeit für Nepal. Aber wir können es nicht ändern, denn nur im Sommer können wir die höchsten Pässe der Welt in Indien überqueren. Die Bürde der Erwartung: Nepal war in unserer Vorstellung immer gleichbedeutend mit atemberaubender Bergwelt. Nun sind wir einmal in unserem Leben hier und sehen nichts. Auch wenn das zu dieser Jahreszeit zu erwarten war, so sind wir doch maßlos enttäuscht. Dabei ist das Land ansonsten sehr spannend. Ohne besagte Erwartung fänden wir Nepal bestimmt uneingeschränkt toll!

Abends entlädt sich ein Gewitter, dem wir im Bett liegend lauschen. Mit der vagen Hoffnung, dass die Regentropfen die Staub- und Aschepartikel zumindest zum Teil aus der Luft waschen könnten, schlafen wir ein. Am nächsten Tag stehen wir mal wieder im Morgengrauen um 5.00 Uhr auf der Dachterrasse unseres Hotels und werden wenig später tatsächlich nicht enttäuscht. Als die Sonne aufgeht, leuchten die Berge für einen kurzen Moment magisch auf. Die nächsten zwei Stunden verbringen wir damit, im Dorf rum zu rennen und immer neue Perspektiven auf die zunehmend undeutlicher zu erkennen Gipfel zu suchen. Bald schon ist alles wieder nur noch eine diesige Suppe und wir stehen mit widersprüchlichen Gefühlen da. Sollen wir dankbar sein für den kurzen erhabenen Moment oder hat uns dieser winzige Vorgeschmack erst ahnen lassen, was wir da verpassen? Der Gedanke ist müßig und doch beschäftigt er uns noch lange.

Nepalesische Preise

Wer sich abseits der touristischen Hot Spots verköstigt, kann für kleines Geld satt werden. Eine üppige Portion, der in Nepal allerorts erhältlichen Momos (gedünstete oder frittierte Teigtaschen mit diversen Füllungen), kostet gerade mal 0,30 EUR. Anderntags schlagen wir uns mit Samosas (frittierte indische Teigtaschen) und Chowmen (gebratene Nudeln) den Bauch bis zum Bersten voll und löhnen gemeinsam 0,70 EUR.

Unser Hotelmanager bringt mich zu einem Schuhmacher. Im Gegensatz zu den Schuhflickern, die man überall am Straßenrand sieht, ist das hier ein echter Handwerker. Beim Anblick meiner Motorradstiefel, die in wirklich desolatem Zustand sind, muss aber selbst der Fachmann schlucken. Wir besprechen, was alles zu tun ist: Neue Sohlen und viele Nähte nachstechen. Der Preis? 1,40 EUR! Im Gegensatz zu den Halunken, die in Kathmandu unsere Tankrucksäcke in der Mache hatten, bekommen wir hier ehrliche und hochwertige Arbeit! Klasse!

454 Sternchen oder der Alptraum für jeden Tätowierer

Grund unserer abermaligen Rückkehr nach Kathmandu ist die internationale Tattoo-Convention, die sich als ziemlich anstrengend, aber auch außerordentlich lohnend entpuppt. Drei Tage lang sind wir von morgens bis abends als Reporter fürs deutsche Tätowiermagazin vor Ort und vermischen am Ende, entgegen besserer Vorsätze, doch die Arbeit mit dem „Vergnügen“, indem wir uns mal wieder selber reichlich Tinte unter die Haut stechen lassen. Simons neuer knatschgrüner Frosch, von zarter schwedischer Hand gestochen, verpasst nur um Haaresbreite den Pokal „best of show“, wie uns ein befreundetes Jurymitglied später verrät. Mein Tattoo-Zuwachs hingegen hätte niemals eine Chance auf einen Preis in einer der klassischen Kategorien. Trotz gegenteiliger Beteuerungen bin ich mir sicher, dass meine Tätowiererin bitterlich bereut hat, sich meines Wunsch angenommen zu haben. Nach acht elend langen Stunden sind die Lücken zwischen all meinen alten Beintätowierungen auf klassische Weise gefüllt. Ich bin um einige Kleinmotive, 454 Oldschool-Sternchen und dreimal so viele Pünktchen reicher und wir beide vollkommen am Ende! Die Marathon-Sitzung fordert ihren Tribut: Kaum hat mein Körper realisiert, dass die Tortur vorüber ist, geht´s schwungvoll bergab. An After-Show-Party ist für mich nicht zu denken, so dass Simon die Kür alleine bewältigen muss. Das Leben einer Reporterin ist zuweilen kein Zuckerschlecken und wird in diesem Falle mit einem Sack voll skandalöser Insider- Anekdoten belohnt. Genau von solchen Geschichten hatte ich im Vorfeld doch geträumt und nun hab ich sie prompt verpasst!

Mit Paraglidern durch die Lüfte

Pokhara ist DIE Touristenhochburg Nepals. Dennoch gefällt es uns hier. Morgens stehen wir zum zigsten Mal in Nepal bei Sonnenaufgang auf dem Dach des Hotels und werden mit einem für die Jahreszeit ganz passablen Blick auf den Annapurna-Himalaya belohnt. Mit Staunen beobachten wir die unzähligen Paraglider, die vor dem Bergpanorama ihre Kreise ziehen. Es sind so viele, dass man jeden Moment damit rechnet, dass sie sich ineinander verheddern und abschmieren. Dennoch wollen auch wir es wagen. Am nächsten Morgen spurtet jeder von uns mit einem sogenannten Piloten den Steilhang des Sarangkot runter und wir heben wenige Momente später ab. Nach 30 Minuten Nervenkitzel ist Simon begeistert und mein Magen froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Einig sind wir uns, dass es ein außergewöhnliches Erlebnis war.

In Pokhara wimmelt nur so von Tätowierern, die wir von der Convention kennen. Zudem sind auch noch reichlich Motorradreisende vor Ort. Es kommt uns fast so vor, als wären wir in unserer Heimatstadt unterwegs. Ständig gibt es Hände zu schütteln und Schwätzchen zu halten. Schön!

Eigentlich wollte ich mir hier in Pokhara Zeit nehmen, um in Ruhe Artikel über die Tattoo-Convention und einige andere Themen zu schreiben. Leider zerschlägt sich der Plan, als auch unser letztes Laptopladegerät den Geist aufgibt. Das andere hatte schon vor Monaten in Süd-Ost-Asien wegen Überspannung auf dramatische Weise das Zeitliche gesegnet. Nirgends war seither Ersatz zu bekommen. Der japanische Hersteller, den es zu Hause an jeder Ecke gibt, scheint hier ein Exot zu sein. So werden wir notgedrungen die nächsten drei bis vier Wochen, bis wir in Indien ein Paket aus der Heimat mit Ladegeräten und einigen anderen, dringend benötigten Sachen in Empfang nehmen können, mit unserem 12-Volt-Ladegerät fürs Motorrad auskommen müssen. Das ist allerdings nur eine mühsame Notlösung, die voraussetzt, dass wir regelmäßig fahren, um die Motorradbatterie zu laden und stunden- oder gar tagelanges Arbeiten am Laptop selbst dann unmöglich macht. Ergo kann ich gerade mal das Allernötigste erledigen. Bildbearbeitung, Artikel und Homepageberichte schreiben und manches mehr muss somit notgedrungen für einige Wochen auf Eis gelegt werden, was ziemlich frustriert.

Generalstreik

Eigentlich wollten wir noch eine Tour nach Muktinath machen. Auf unserer Landkarte scheint das die höchste, mit dem Motorrad erreichbare Stadt in Nepal zu sein (3.798 Meter). Die Berichte anderer Motorradreisender sind einhellig: Die Strecke ist anspruchsvoll und fordert in Sachen Materialverschleiß einen hohen Tribut von den Motorrädern. Da man auch noch ein Permit für die Annapurna Conservation Area braucht (ca. 35 EUR pro Person) ist die Tour auch kein billiges Vergnügen. Dass wir schon wieder seit Tagen null Sicht haben und es auch noch täglich regnet, gibt den Ausschlag. Wir streichen die Expedition und machen uns lieber auf zu unserem letzten Ziel in Nepal, dem Bardia National Park.

Es geht entlang des Siddhartha Highways, den wir zusammen mit dem Tribhuvan Highway zu den beiden besten (Teer-)Strecken in Nepal zählen! Kurven en masse plus tolle Aussichten machen diese Gebirgsstraße zu einem Vergnügen für Motorradfahrer! In Transen wollten wir eigentlich übernachten. Der Ort wird im Lonley Planet als Geheimtipp gehandelt. Nun ja, wie das so mit „Geheimtipps“ in diesem ultra populären Reiseführer ist: Mehr Publicity geht nicht. Die Preise sind exorbitant. Das ist so unverschämt überteuert, dass sich nicht mal das Verhandeln lohnt und wir schnell das Weite suchen. Ab Butwal ist dann wieder Hitze angesagt. Wir sind im Tiefland angekommen – genauer gesagt im westlichen Terai. Dieser Teil Nepals ist in vielerlei Beziehung ganz anders als die Bergregion. Wir haben zwar schon langweiligere und heißere Strecken gefahren, aber mein Leben wäre ohne diese Erfahrung kein Stück ärmer. In einem unattraktiven Städtchen suchen wir uns ein schäbiges Quartier. Auch wenn unsere Gastgeber eher auf unsere Moneten aus sind, so sind die motorradbegeisterten Jungs im Nachbarcafé umso erfreuter über den ungewöhnlichen Besuch, so dass die Bilanz für den Abend ausgewogen ist. Am nächsten Morgen warnt uns der Sohn des Hoteliers im allerletzten Moment, dass heute mal wieder Generalstreik sei. Wir schwanken hin und her zwischen Dankbarkeit, Ärger über das Timing (wir sitzen bereits auf den aufgerödelten Motorrädern) und Zweifeln an der Ehrlichkeit des Jungen. Würden wir nämlich auf ihn hören, hieße dass eine weitere Nacht in der mückenverseuchten Absteige zu verbringen. Wir entscheiden uns für Mut zur Lücke und brausen los, nachdem wir grob überschlagen haben, dass wir es trotz der wegen des Generalstreiks geschlossenen Tankstellen mindestens bis in die nächste große Stadt schaffen müssten. Die Straßen sind wie leergefegt, was uns einerseits erfreut, da wir noch nie so stressfrei und zügig in Nepal vorangekommen sind, uns andererseits aber auch mit Sorge erfüllt, da es nicht ganz ungefährlich ist, einen Generalstreik (inklusive des Fahrverbotes) zu ignorieren. Die ersten vier Tankstellen sind dann in der Tat von Lastwagen umlagert und rücken keinen Sprit raus. Gut 100 km weiter sieht es dann schon besser aus und ein Tankwart ist bereit, uns Benzin zu verkaufen. Damit haben wir dann sogar ausreichend Reichweite, um die indische Grenze zu erreichen und allemal genug, um bis zum Nationalpark zu kommen.

Auf Tigerpirsch

Der Bardia Nationalpark ist aufgrund seiner größeren Entfernung zur Hauptstadt wesentlich weniger stark besucht als der Chitwan, in dem wir vor einigen Wochen waren. Was beide gemeinsam haben: Die Resorts unterbieten sich in einem brutalen Preiskampf. Auch hier bekommen wir letztendlich für 2,50 EUR ein wirklich feines Zimmer. Im Gegensatz zum populären Nachbarn fehlt es hier jedoch an Infrastruktur in Form von Restaurants und Kiosks, so dass man am Ende beim Essen und den Getränken im Resort wieder draufzahlt.

Eigentlich war geplant, dass Simon noch mal eine geführte Wanderung macht und ich mich meiner Leidenschaft fürs Schreiben widme. Mangels Möglichkeiten, den Akku meines Laptops ausreichend zu laden, ist das ja nun nicht möglich. Umso größer meine Freude, als der einzige andere Gast ein passendes Ladegerät hat. Die Dritte-Welt-Realität holt mich schmerzlich auf den Boden der Tatsachen zurück: Fünf Minuten nachdem ich das geliehene Ladegerät in Betrieb genommen habe, fällt der Strom aus, was mehr oder weniger Dauerzustand in Nepal ist. Morgens dann ein erneutes Aufkeimen der Hoffnung: Es gibt Strom. Jetzt funktioniert aber mal wieder das WIFI nicht - ebenfalls keine Seltenheit in Nepal. Ich bin ziemlich frustriert, als der vermeintliche Retter samt Ladegerät mit dem ersten Bus abreist und Simon mich zur Tigerpirsch verlässt. Was für den einen (=mich) eine Qual ist, ist für den Tierbeobachter von Vorteil: Die unerträgliche Hitze um diese Jahreszeit sorgt dafür, dass Tiersichtungen extrem wahrscheinlich werden. Seit mehreren Wochen hat so ziemlich jeder Gast unseres Resorts auf seiner Wanderung Tiger gesehen. Wohl gemerkt: Wanderungen! Elefantenritte und Jeepsafaris haben Quoten nahe null! Leider ist Simon das Glück nicht holt. Trotz stundenlangem Warten an der Lieblingsstelle der Tiger geht sie leer aus. Die Enttäuschung ist groß. Sichtungen von Nashörnern und manch anderen Wildtieren sind da nur ein schwacher Trost.

Ins Zimmer gekackt

Derweil hab ich eine unerwartete Tierbegegnung der besonderen Art. Ein junger Rehbock fährt voll auf mich ab. Mit ungeahntem Geschick windet er sich durch das Geländer der Veranda hindurch und lässt sich trotz meiner Proteste und Fluchtversuche nicht davon abbringen, meinen verführerischen Körperschweiß abzuschlecken.

Mein neuer Freund folgt mir fortan auf Schritt und Tritt. Als ich später auf dem Klo sitzend verdächtige Geräusche aus unserem Zimmer höre, schwant mir Böses. Ich hab wohl vergessen, die Tür zuzumachen. Beim Anblick des Malheurs bin ich dann zwischen Lachen und Fluchen hin und hergerissen. Da hat mein Freund doch glatt unser Zimmer mit einem Haufen Rehkötteln verziert und guckt mich mit treuen Augen an. Quasi als wolle er mir sagen: Schau mal, wir haben beide das Gleiche gemacht – Du in diesem kleinen Zimmerchen und ich hier im großen. Wer könnte da böse sein?

„Namaste Nepal“ heißt es nun. Uns hat das Land sehr gut gefallen, auch wenn unsere Erwartungen hinsichtlich Himalaya-Panoramen nicht mal ansatzweise erfüllt wurden. Da sind die Reisenden besser dran, die in die andere Richtung fahren. Wer sich von Europa aus auf dieser Route nach Süd-Ost-Asien vorarbeitet, kommt hier in der Regel im Herbst durch. Dann soll die Sicht deutlich besser sein.

Wahnsinn Indien

Nur widerwillig wird mein Gruß von den beiden indischen Zöllnern erwidert. Genervt erhebt sich der eine und knallt mir in echt unverschämter Art und Weise ein Formular hin. „Das fängt ja gut an“ denke ich mir. Beim Ausfüllen der vielen Fragen ist er dann aber super hilfsbereit – wenn auch immer noch mit diesem ruppigen Ton. Auch bei der Bearbeitung des Carnets de Passage für die Motorräder entpuppt er sich als umgänglich – obwohl Mimik und Körpersprache weiter das Gegenteil signalisieren. Offensichtlich müssen wir in Sachen nonverbaler Kommunikation in Indien erheblich umdenken, was sich für uns in den nächsten Wochen als Herausforderung darstellen wird. Zu sehr sind wir daran gewöhnt, dass ein Lächeln bei der Kontaktaufnahme erwidert wird.

Rein ins Getümmel! Der indische Verkehr scheint nicht halb so schlimm zu sein, wie befürchtet. Nur das ganz normale Chaos, das wir in Süd-Ost-Asien schon sporadisch üben durften. Spätestens nach dem zweiten Tag denke ich jedoch anders. Das hier ist mörderischer Wahnsinn und ich hab die Schnauze voll! Wenn es nicht gewichtige Gründe gäbe, die dagegen sprächen bzw. die es unmöglich machen, würde ich Indien sofort auf dem kürzesten Weg verlassen und nie wieder in meinem Leben betreten. Es ist nicht so, dass uns das hier unerwartet trifft. Im Laufe der Jahre haben wir mit einigen Dutzend Motorradglobetrottern gesprochen, die in Indien waren und ihre Schilderungen bezüglich des Verkehrs hatten alle den gleichen Tenor: „Ich habe es gehasst“. Eigentlich sind es vertraute Umstände für uns, doch die Schlagzahl und Intensität in der wir sie hier erleben, ist echt heftig. Viele Inder kennen nur eine Regel: „Ich zuerst. Scheiß auf die anderen!“ Ständig überholt der Gegenverkehr und zwingt uns auf den unbefestigten Seitenstreifen. Wer uns überholen möchte, tut dies durch Dauerhupen kund, was ja noch halbwegs okay wäre, wenn derjenige schneller als wir fahren würde. Aber weil wir Kradfahrer sind, wird von uns erwartet, dass wir notfalls anhalten, um dem Drängler das Überholen zu ermöglichen. Dabei könnten wir in der Regel viel schneller fahren als er, wenn nicht vor uns langsamere Verkehrsteilnehmer wären. Am schwersten zu ertragen ist für mich die Kombination aus egoistischer Rücksichtslosigkeit und unglaublicher Dummheit, die man zig mal am Tag erlebt. Typisches Beispiel: Wir haben eine anspruchsvolle, einspurige Baustelle im Bereich eines der unzähligen Erdrutsche fast geschafft. 30 Meter fehlen uns noch, als der entgegenkommende Busfahrer ebenfalls in die tiefe Spur einfährt. Er kommt genau fünf Meter weit, dann stehen wir voreinander und nichts geht mehr. Ein Resultat, das jedes halbwegs intelligente (deutsche) Kind hätte vorhersehen können. Natürlich fahren hinter ihm noch weitere Intelligenzbestien dicht auf, so dass die Auflösung der Pattsituation noch schwieriger wird. In solchen Momenten könnte ich vor Frust und Wut explodieren und tue es verbal oft auch. Das geschilderte Beispiel ist kein Einzellfall. So was passiert in Indien ständig. Im Flachland muss der Verkehrswahnsinn noch viel schlimmer sein als hier oben in den Bergen. Wohl dem, der das Ganze wie eine Naturgewalt betrachtet, die man nicht ändern kann und bei der man sich einfach nur aufs Überleben konzentriert. Trotz schöner Theorie und reichlich Routine mit derartigen Situationen bin ich dazu nicht fähig. Da gefährdet jemand aus Rücksichtslosigkeit oder Dummheit UNSER Leben. Da drängelt sich jemand vor oder zwischen UNS. Ich kann nicht anders, ich nehme das persönlich und reagiere auch auf der Ebene. Ich gehöre einfach nicht zu denen, die sich treten und herumschubsen lassen und dabei gute Laune behalten können. Leider. Denn neben den eigentlichen Gefahren vermiese ich mir so die Stimmung. Hoffentlich gelingt es mir schnell, anders mit diesen Dingen umzugehen, sonst wird Indien die Hölle! Fairerweise muss ich sagen: Bei Weitem nicht alle Inder verhalten sich so. Aber es sind viele!

Jenseits der Verkehrswelt ist Indien echt okay. Meistens sind die Leute nett und hilfsbereit – auch wenn sie im Erstkontakt fast immer reserviert und abweisend wirken. Landschaftlich ist Indien sogar ein Volltreffer! Die ersten drei Tage fahren wir kreuz und quer durch die Berge des südlichen Uttarakhand (indischer Bundesstaat) und genießen die Natur, die vielen Kurven und das unbekannte Land – zumindest wenn ich mich nicht gerade mal wieder über andere Verkehrsteilnehmer aufrege.

Aus Süd-Ost-Asien waren wir es gewöhnt, dass Touristen Ausländer sind. Hier sind massenhaft Flachland-Inder unterwegs, die die Gebirgslandschaft oder die vielen heiligen Stätten angezogen haben. Das hat zur Folge, dass in allen Reiseführer-Highlights die Hölle los ist.

Flüsterkneipe

Über endlose Haarnadelkurven arbeiten wir uns weiter nach Norden vor, wo wir in Joshimath mit Blick auf schneebedeckte Berge übernachten. Ob es daran liegt, dass dies hier Pilgerland ist, das mit heiligen Städten nur so übersät ist oder ist es in Indien generell so schwierig, ein Bier aufzutreiben? Wir sind nun schon einige Tage im Land und haben nichts als „trockene“ Städte vorgefunden. In Joshimath fragen wir uns mühsam zu einem extrem zwielichtigen Kellerverkauf durch. Im Akkord wird billiger Rum und warmes, teures Bier durch ein vergittertes Fenster gereicht. Nicht zuletzt weil alle Käufer ihre Erwerbungen gut verstecken, bevor sie auf die Straße zurück kehren, wirkt das Ganze höchst dubios. Zurück im Hotel bestaunen wir unsere Käufe: Diverse Flaschen von der gleichen Biermarke - manche in Weißglas, manche in Braunglas. Grad wie´s kommt, scheint die Produktionsdevise nicht nur bei den Flaschen zu sein. Auf dem Etikett lesen wir: Alkoholgehalt zwischen 5,25 und 8 Prozent. Nach der ersten Pulle bin ich gut angeheitert, nach der zweiten betrunken und nach der dritten in der Waagerechten. Alter Schwede! Wenn das mal nicht mehr als 8 Prozent waren!

Noch nie lag ich an einem so schönen Ort krank danieder

Am nächsten Morgen geht es mir nicht gut. Neben einem leichten Kater ist mir auch flau im Magen, was bei mir keine typische Nachwirkung von Bierkonsum ist. Noch ahne ich nicht, dass ich mir den „Indien Express“ eingefangen habe.

Von Joshimath geht es tief in eine Schlucht hinunter und dann mit steilen Wänden links und rechts an einem rauschenden Fluss entlang. Die letzten 25 km windet sich die Straße zwischen Schneefeldern den Berg hinauf. Im Kilometertakt tauchen zu beiden Seiten wunderschöne Täler und schneebedeckte Gipfel auf. Die Straße, die, wie wir später erfahren, erst vor zwei Wochen freigegeben wurde, ist in üblem Zustand: Lange Schlammpassagen und überall sind Trupps dabei, in Handarbeit Erdrutsche zu beseitigen.

In Bandrinath angekommen offenbart sich uns dann die ganze Pracht. Das ist landschaftlich einer der schönsten Orte an dem ich je war. Rundherum sind die verschneiten Berge zum Greifen nahe. Egal in welche Richtung wir schauen, wir sind ergriffen von der Schönheit der Natur. Leider ist mein Genuss etwas getrübt, da es in meinem Gedärm heftig rumort und ich mich elend fühle. Das ist doch nicht ein Kater vom indischen Starkbier, sondern etwas Ernstes. Ein Stunde später liege ich von Fieber geplagt unter meinen beiden Schlafsäcken und zitter vor mich hin. Dennoch bin ich glücklich. An einem solch außergewöhnlichem Ort kann selbst Fieber und Durchfall meine Zufriedenheit nicht trüben. Das hier ist der Himalaya, dem wir nun seit fast zwei Monaten erfolglos hinterherjagen. Nachmittags kommt es dann ganz dicke. Eben schien noch die Sonne und der Himmel war blitzeblau. Im nächsten Moment ist alles schwarz und es schüttet wie aus Eimern. Zum Abend hin mischen sich dicke Schneeflocken in den Regen. Wir wähnen uns schon für Tage eingeschneit und schmeißen den Benzinkocher an, um gegen die immer weiter sinkenden Raumtemperaturen anzukämpfen. Mal abgesehen von meinem gesundheitlichen Zustand hatten wir mit unserem Timing mächtig Glück. Bandrinath ist einer der vier heiligsten Orte Indiens. Man erzählt uns, dass der Tempel übermorgen nach der sechsmonatigen Winterpause eröffnet werden wird. Ein Riesenspektakel, zu dem Tausende erwartet werden! Unglaublich, wie sich dieses Bergdorf innerhalb von 48 Stunden verwandelt hat. Als wir ankamen, waren viele Hotels noch nicht offen und überall wurde fleißig gelüftet, renoviert und gestrichen. Simon hatte am ersten Tag sogar Probleme, überhaupt etwas zu Essen zu bekommen. Eine Nachricht, die ich aus gegebenen Anlass nur mit einem Stöhnen quittiere. Zwei Tage später gibt es mehrere Dutzend Restaurants und unzählige Verkaufsbuden und Geschäfte. Als wir unser Zimmer bezogen haben, waren wir die einzigen in unserer Herberge. 24 Stunden später war sie ausgebucht. Auf Hunderten von Kilometern hatten wir schon überall Pilger gesehen, die hier herauf unterwegs waren. Viele barfuß und mit nichts als dünnen Gewändern bekleidet – schutzlos gegen Kälte, Regen und Schnee. Hier in Bandrinath sehen wir dann auch eine weniger asketische Variante – in mollig warme Sachen gekleidet, mit Handy am Ohr und per Geländewagen zugereist. Am Morgen der Tempeleröffnung werfen wir einen kurzen, ungläubigen Blick auf die kilometerlange Schlage der Gläubigen. Alles wirkt überraschend organisiert. Das passt so gar nicht zu unserem Bild von Indien. Nichtsdestotrotz können wir uns immer noch nicht vorstellen wie in diesem Chaosland das alle zwölf Jahre statt findende Megafest im einige hundert Kilometer entfernten Haridwar vonstatten geht. Beim letzten mal vor drei Jahren sollen es 70 Millionen Besucher gewesen sein. 70 Millionen! Das entspricht fast der Zahl der Einwohner der Bundesrepublik Deutschland. Alle auf einem Haufen. Im chaotischen Indien! Unvorstellbar für uns und ganz sicher nichts, wo wir auch nur in die Nähe von kommen möchten. Aber selbst diese paar tausend religiöse Eiferer sind uns schon zu viel, so dass wir eilends die Flucht antreten. Naja, zumindest würden wir gerne. Zusammen mit einem Großteil der anderen Hotelgäste, die ebenfalls abreisen möchten, warten wir auf den Einen, der uns alle zugeparkt hat. Nach 1,5 Stunden hat ein Angestellter ihn endlich gefunden. Wieder einmal beobachten wir fasziniert die fremde Kultur. Trotz langem Warten gibt es keine lauten Stimmen und keine Vorwürfe. Toleranz oder einfach nur Unwilligkeit zum Konflikt?

Wo geht’s lang?

In Chamli schwenken wir zögerlich nach Westen. Die Straße ist auf der Landkarte nur dünn eingezeichnet – eine Kategorie mit der wir bisher in Indien keine guten Erfahrungen gemacht haben. Meine GPS-Karten sind auch keine Hilfe. Aber diesmal haben wir Glück: Die Strecke entpuppt sich nicht nur als passable Teerstraße - zumindest für indische Verhältnisse - mit angenehm wenig Verkehr, sondern hat auch sonst einiges zu bieten. Unter anderem gibt es hier die schönsten Affen, die ich je gesehen habe! Die silbergrauen Riesen können problemlos so schnell laufen, wie wir auf dieser Bergstrecke fahren.

Lästig sind die vielen Pack- und Reitpferde auf den Straßen hier oben. Überall laufen sie in Gruppen unkontrolliert auf der Fahrbahn. Scheinbar finden sie auch führerlos ihr Ziel – das schließt leider keine Fahrspurdisziplin mit ein. Wir überwinden einen auf den ersten Blick unspektakulären Pass mit 2.900 Metern hinter dem sich uns schlagartig der beste Himalaya-Ausblick offenbart, den wir bisher hatten. Bald danach stoppen wir erneut. Ein paar einfache Restaurants und Hütten zum Übernachten laden zum Verweilen ein. Unser Frühstück verspeisen wir vor einem absoluten Weltklassepanorama! Murphy's Law: Wir haben gestern nur wenige Kilometer von hier übernachtet - nichts ahnend, was auf der anderen Seite des Passes auf uns wartet! Eine Stunde später ist diese göttliche Abkürzung dann zu Ende und wir wieder im Verkehrswahnsinn. Hier in den Bergen ist alles voller heiliger Wallfahrtsorte, zu denen die indischen Touristen zu Tausenden gekarrt werden. Entsprechend ist das Verkehrsaufkommen. Eigentlich wollten wir nach Kedarnath hoch fahren, aber irgendwann brechen wir die Aktion ab. Es geht ständig über Erdrutschabschnitte. Das wäre an sich kein Problem. Mit dem vielen Bus- und Jeep-Verkehr ist es jedoch die Hölle. Zum einen nervt die rücksichtslose indische Fahrweise, zum anderen fressen wir den ganzen Tag lang Staub. Im Gegensatz zum australischen Outback oder zu Pisten in Südamerika ist hier, wie gesagt, viel Verkehr, so dass wir ständig in eine dichte Staubwolke gehüllt sind. Unsere Lungen rebellieren schon lange dagegen und auch die Luftfilter der Motorräder setzen sich im Zeitraffertempo zu.

Ermutigt durch die gute Erfahrung mit Abkürzungen am Vortag wählen wir auch heute wieder eine kleine Verbindungsstraße, auf der das Verkehrsaufkommen dann auch prompt auf ein sehr erträgliches Maß sinkt. Leider haben wir die hotelärmste Strecke weit und breit erwischt. Normalerweise reiht sich hier oben Gasthaus an Gasthaus. Nicht so auf unserer Route. Stundenlang kommt nichts. Selbstredend, dass das am späten Nachmittag stattfindet. Ganz untypisch: Seit Stunden sind alle Wegweiser nur noch in Hindi und nicht mehr zusätzlich auch in Latein geschrieben. Böhmische Dörfer für uns. Wir werden zunehmend verzweifelter, zumal uns nun auch noch das Navi ständig in die Irre leitet. In den Bergen rächen sich Navigationsfehler gnadenlos. Wegen der zeitaufwendigen Serpentinen kostet jeder Kilometer doppelt und dreifach Zeit. Mit Einbruch der Dunkelheit stehen wir endlich vor einem Gasthaus, das aber nur Inder aufnimmt. Ich hasse solche Diskriminierungen. Man stelle sich ein deutsches Hotel vor, an dem ein Schild hängt „Nur für Deutsche“! Laut Reiseführer gibt es hier auch Restaurants, die nur Einheimische bedienen. Obwohl wir in einer gar nicht mal so kleinen Stadt sind, gibt es keine Unterkunft. Uns bleibt nichts anderes übrig, als in der Finsternis weiter zu fahren. Der GAU: Eine Nachtfahrt in Indien. Das wollten wir in diesem Land niemals machen. Aber zelten geht hier partout nirgendwo. Eine Stunde später kommen wir mit blank liegenden Nerven in New Tehri an, wo es uns mit etwas Glück dann endlich gelingt, eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Dass das Haus ein Hotel ist, habe ich nur geraten, da auch hier alles in Hindi beschriftet ist. Am nächsten Morgen schlägt Murphy´s Law natürlich mit aller Niedertracht zu. Kaum sind wir losgefahren, sehen wir zig Hotels - allesamt brav in lateinischer Schrift beworben.

Ich hab keine Liebe für diese Menschen in meinem Herzen!

Indien pur: Wir tasten uns durch einen schlecht beleuchteten Tunnel, in dem der Staub die Sicht zusätzlich beeinträchtigt. Ein Großteil der Verkehrsteilnehmer fährt natürlich ohne Licht – inklusive Simon, deren vorderer Scheinwerfer mittlerweile dauerhaft defekt ist. Heilige (schwarze und damit fast unsichtbare) Kühe, die im Tunnel auf der Fahrbahn liegen, runden den Wahnsinn ab.

Erneut kommen wir von der Route ab. Die Stimmung sinkt, trotz kurvenreicher Straße, die eigentlich Spaß machen sollte.

Immer wieder sehen wir Fahrgäste von Jeeps und Bussen sich am Straßenrand übergeben. Offensichtlich macht ihnen der draufgängerische Fahrstil ihrer Fahrer wenig Freude. Noch unschöner: Wenn die Leute während der Fahrt aus den Fenstern kotzen, was regelmäßig passiert. Da freuen sich nachfolgende Motorradfahrer oder Radreisende, die gerade überholt werden. Außer Kotze fliegt uns ständig Rotze entgegen. Auch aller Müll geht beim Inder aus dem Fenster. Chipstüten und dergleichen sind irritierend, aber ungefährlich. Bei PET-Flaschen wird’s dann schon kritischer und bei Gläsern endgültig gefährlich. Ich hab keine Liebe für solche Leute in meinem Herzen!

Trotz aller Widrigkeiten kämpfen wir uns wacker voran – allerdings liegen wir immer weiter hinter unserem eigentlich recht üppig bemessenen Zeitplan zurück. Um 17.00 Uhr sind wir noch gut 70 km von unserem Ziel entfernt. Mittlerweile geht es kaum noch voran. Alle paar Meter verkeilen sich dank der indischen Dummheit die Verkehrsströme auf der engen Gebirgsstrecke hoffnungslos ineinander. Das Chaos nimmt kein Ende mehr. Irgendwann geben wir total entnervt auf und drehen schweren Herzens um. Aber das hier geht echt gar nicht. Wir haben in einer Stunde vielleicht drei Kilometer geschafft. Also hoppeln wir über all die staubigen Erdrutschpassagen wieder talwärts. Mittlerweile sind alle Hotels mit Busgruppen ausgebucht. Großartig! Wir sind froh, als wir auf den allerletzten Drücker noch eine von Pilgern umlagerte Unterkunft finden. Auch unser Übernachtungsziel am nächsten Tag entpuppt sich als totaler Fehlschlag. Mussoorie ist zwar wunderschön, aber zum Motorradfahren ein Alptraum. Auf engstem Raum drängen sich die Häuser. Die Straßen sind schmal und steil. Parkplätze absolute Mangelware. Hier finden wir nie ein bezahlbares Hotel mit Parkmöglichkeit für die Kräder. Also geht es außerplanmäßig weiter – im Schritttempo. Bald kommt alles zum Erliegen. Wieder einmal das indische Trauma: Die Verkehrsströme sind hoffnungslos ineinander verkeilt und nichts geht mehr. Das hält ein paar mega Arschlöcher – wie immer – nicht davon ab, am Stau vorbeizuziehen und sich weiter unten mit Gewalt in die Schlange reinzuquetschen, was in der Regel nicht so recht gelingt, so dass der nächste Engpass vorprogrammiert ist. Natürlich sind wir als Motorradfahrer und damit vermeintlich schwächste Glieder in der Kette prädestiniertes Ziel für solche rüden Reindrängelversuche, die ich mittlerweile mit rigorosen Tritten meiner stahlbeschlagenen Motorradstiefel unterbinde. Ich bin kurz davor, Amok zu laufen.

Volkssport Vergewaltigung?

Die Alternative zum Verkehrswahnsinn sind kleinste Sträßchen, auf denen wir uns immer weiter in die Berge kämpfen. Nach zig Stunden stellt sich heraus, dass wir mal wieder nicht weiter können, weil vor uns die Straße durch militärisches Sperrgebiet verläuft. Ein mehrstündiger Umweg ist unvermeidlich, womit klar ist, dass wir schon wieder ein Problem haben, im Hellen eine Unterkunft zu finden. Glück im Unglück: Wir finden ausnahmsweise mal eine Stelle zum wild zelten, die zwar bei Weitem nicht perfekt ist, aber unter diesen Umständen geht es nicht anders. Kurz bevor es ganz dunkel wird, stapfen sechs junge Männer durch unser Lager. Großartig! Das ist für mich Risikofaktor Nr. 1 beim wild Zelten, den ich sonst unter allen Umständen zu vermeiden suche. Nie in Sichtweite von Menschen kampieren - ganz besonders in diesem Land, da in Indien (Massen-)Vergewaltigungen keine Seltenheit sind und von vielen Männern als Kavaliersdelikt eingestuft werden. Erst so langsam bringen die Medien dieser Tage das Ausmaß des Problems ans Tageslicht. Haarsträubende Geschichten en masse. So wurde erst vor wenigen Monaten ein schweizer Fahrrad-Globetrotter-Paar beim wild Campen überfallen und ausgeraubt - inklusive Gruppenvergewaltigung der Frau. Skandalöses Sahnehäubchen: Der zuständige Polizeichef sah eine Teilschuld bei den Reisenden. Ähnlich denken leider auch viele indische Männer. Alleine, dass die Frau sich hier aufhält und nicht wie ein ordentliches Weib in ihrer Küche im Heimatland, signalisiert ja schon ihre Abenteuerbereitschaft – was Sex selbstverständlich mit einschließt. Nun will ich wahrlich nicht pauschalisieren. Nicht alle Inder sind so. Aber es scheinen auch keine seltenen Ausnahmen zu sein. Nachdem das Thema lange Zeit ignoriert und totgeschwiegen wurde, wird es nun so langsam von der Presse ans Licht gezerrt und von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Erste harte Urteile gegen Vergewaltiger sind ein Signal. Ein Anfang ist gemacht, aber es ist noch ein langer Weg, die Denkweise vieler indischer Männer zu ändern. Nicht nur was die Rolle von Frauen und Männern angeht, ist Indien weit entfernt von unserem Gleichheitsgrundsatz. Der Hinduismus basiert ja auf Kasten, was auch im Alltag erhebliche Konsequenzen hat. Mit einer Gesellschaft die systematisch auf der Ungleichwertigkeit der Menschen aufbaut – sei es aufgrund von Kasten oder Geschlecht - tun wir uns sehr schwer.

Eine typische Zwickmühle für Fernreisende: Der Balanceakt zwischen Offenheit und Respekt für die Kultur, die Religion und die Sitten im bereisten Land und den eigenen Werten und Überzeugungen, die zu verleugnen sich für uns opportunistisch anfühlen würde. Oft ist man hin- und hergerissen zwischen der Notwendigkeit, die Klappe zu halten, weil man sich sonst mächtigen Ärger einhandelt oder gastfreundliche Menschen verletzt und dem Drang, für die eigene Überzeugung einzustehen, Zivilcourage zu zeigen und vielleicht damit auch konstruktive Impulse zu geben. Oft ist die Welt leider nicht schwarzweiß und die Entscheidung damit alles andere als glasklar. Nicht selten bleibt ein schaler Geschmack angesichts von Kompromissen und taktvollem Handeln zurück.

In Pakistan und im Iran sollte noch so manche Prüfung in Sachen Freiheit, Geschlechtergleichheit und Toleranz auf uns zu kommen.

Päckchen verschollen

In Manali marschieren wir mit verhaltenem Optimismus die drei Kilometer von unserer Herberge bis zum Postamt, wo hoffentlich ein Paket mit sehnlichst erwarteten Sachen für uns postlagernd liegt. Leider werden unsere Hoffnungen enttäuscht. Mist! Nun bleibt nur noch Warten. Wenigstens finden wir einen begabten Elektrobastler, der unser defektes Laptopladegerät repariert. Die letzten zwei Wochen konnten wir die Netbooks nur unzureichend mit dem 12-Volt-Ladegerät aufladen, so dass wir nur noch das Allernötigste am Computer machen konnten und sich somit ein ordentlicher Berg von Arbeit aufgebaut hat. Leider wird unser Tatendrang weiter gebremst, da für den Rest des Tages der Strom ausfällt. Am nächsten Tag gibt es dann Elektrizität, aber dafür funktioniert das WIFI nicht. Nepal-Flashback!

Tägliche Besuche beim Postamt enden immer mit dem gleichen Resultat: Kein Päckchen. Nach acht Tagen dann ein überraschender Durchbruch. Das Online-Tracking der indischen Post vermeldet einen neuen Status. Offensichtlich hat unser Päckchen in Mumbai 14 Tage unbearbeitet rumgelegen und wurde nun an den Zoll weitergereicht, bei dem fortan wieder nichts passiert. Wenigstens ist Manali der bisher angenehmste Ort in Indien, um zu warten. Die Hotelpreise sind, zumindest in Old Manali, echt gut und zum ersten Mal in drei Wochen Indien gibt es auch WIFI – naja, zumindest wenn kein Stromausfall ist und das WIFI nicht gerade mal wieder nicht funktioniert, was sich in unserem Hotel leider zum Dauerzustand entwickelt.

Entspannender Faktor: Dadurch, dass wir keinen Meter fahren, gibt es nur wenig Anlass, sich über das asoziale Verkehrsverhalten der Inder aufzuregen. Außerdem kann so nichts an den Motorrädern kaputt gehen. So zumindest die Theorie, die prompt ad absurdum geführt wird. Simons Hinterreifen ist alles andere als prall. Missgelaunt begebe ich mich an die Arbeit. Wir beide sind uns der Ursache des Plattfußes ziemlich sicher. Der zigmal geflickte Schlauch aus Laos, dem wir damals kaum einen weiteren Fahrtag zu getraut hatten, wird nun wohl endgültig sein Leben ausgehaucht haben. Als ich am Ende feststelle, dass das Flickwerk noch in Takt ist und stattdessen das Ventil der Übeltäter war, fluche ich wie ein Müllkutscher. Das hätte ich echt einfacher haben können!

Wir verbringen die Abende mit anderen Motorradreisenden. Das ukrainische Pärchen Vadym & Natalia hatten wir mit ihrer Royal Enfield vor einigen Tagen schon weiter östlich getroffen. Mittlerweile haben sie die Spitti-Tal-Runde, die wir als nächstes fahren wollten, in Angriff genommen und mussten am Kunzum Pass wieder umdrehen, da er noch total zugeschneit ist. Angeblich soll er erst Mitte Juni, also in gut zwei Wochen, frei sein. In gewisser Weise ist das eine gute Nachricht für uns, da wir somit unabhängig von unserem Paket warten müssen, bis wir dort durchkommen. Mit Marco, einem spanischen Biker verquatschen wir so manchen Abend bei Bier und Pizza – eine willkommene Abwechslung zum indischen Essen, das wir zwar mögen, das aber nach einigen Wochen durchaus mal eine Unterbrechung vertragen kann.

Nun warten wir schon zehn Tage auf das Paket und werden immer unruhiger. Als Beschäftigungstherapie cruisen wir vier Tage lang durchs Umland, erklimmen mit unseren leidensfähigen Motorrädern den steilen Jalori Pass, kriegen in der Nähe der Exilresidenz des Dhalai Lhama einen Touristenmassenkoller, streiten uns mit Hoteliers, die nachts unsere Motorräder mit Gewalt umparken und schaffen es sogar, einige Male die ländliche Idylle zu genießen. Überall haben die Bauern Getreide auf der Straße ausgebreitet, damit die darüber fahrenden Fahrzeuge sozusagen die Spreu vom Weizen trennen. Ein bisschen Reifenabrieb und andere Schadstoffe sind die Würze im Getreide, an der sich hier niemand stört.

Coole Aktion: Gegenseitiges Fotoshooting mit einer Motorradgruppe von Sikhs, die man an ihren typischen Turbanen erkennen kann, wegen denen sie scheinbar sogar von der Helmpflicht befreit sind.

Immer wieder kommen uns große Ziegenherden entgegen, deren blökende Masse sich knapp vor uns teilt und direkt hinter uns wieder schließt.

Zurück in Old Manali. Diesmal fahren wir trotz stressig schmaler, steiler Straße bis ganz oben durch und ziehen in das gleiche Guesthouse wie Marco ein. Die Aussicht von hier oben ist vom Feinsten, auch wenn man nun praktisch jeden Tag den Schnee auf den Bergkuppen immer weiter zurück weichen sieht und der tägliche Weg zum Postamt noch viel länger wird. Mit jedem Tag Warterei wird unsere Unruhe größer. Zumindest tut sich mittlerweile alle paar Tage etwas im Online-Tracking-System der indischen Post. Wir schöpfen Hoffnung, unser Päckchen doch noch in die Hände zu bekommen. Gleichzeitig sehen wir unsere Visa-Rest-Dauer, ähnlich wie den Schnee in der Sonne, rapide dahinschmelzen. Wenn das Paket nicht sehr bald kommt, heißt es, eine der besten Etappen unserer Weltreise zusammenzustreichen. Ein deprimierender Gedanke.

Die Nerven liegen blank

Ein Tagesausflug Richtung Rohtang Pass endet im Desaster. Nach zehn Kilometern leckt Simons Bremsflüssigkeitsausgleichsbehälter massiv. Unser Roadside-Fix aus Laos hat nach rund vier Monaten schlagartig Risse bekommen. So bleibt uns nichts anderes übrig, als am Straßenrand dem wahrlich ätzenden Problem zu Leibe zu rücken und dort trotz innerer Unruhe zu verharren, bis das Flüssigmetall, mit dem wir erneut das gebrochene Schauglas abgedichtet haben, wenigstens vorläufig ausgehärtet ist. Schlecht gelaunt und des endlosen Wartens mehr als überdrüssig kehren wir in unser Gasthaus zurück. Unsere Laune sinkt weiter, als zwei Tage später Simons Motorrad am Morgen aller Gummitiere beraubt da steht. Gummi-Schlange und -Tarantel sind weg und speziell angesichts des Verlustes ihrer beinlosen Kakerlake schwankt Simon zwischen Trauer und Wut. Die folgenden Tage beobachte ich Simon immer wieder dabei, wie sie in beängstigend verbissener Weise kleine Kinder ins Visier nimmt. Ich will mir nicht vorstellen, was sie mit dem Täter machen würde – egal welches Alter er oder sie hat. Dem Spanier haben sie übrigens einige Nächte zuvor drei Aufkleber vom Koffer abgezogen! Wie assi ist das denn? Der Dieb hat kaum Nutzen und der Bestohlene verliert ein emotional wertvolles Andenken, das er nicht ersetzen kann.

Täglich nehmen wir die mühsame Wanderung ins Tal auf uns – eineinhalb bis zwei Stunden brauchen wir zum Hauptpostamt und zurück. Das Ergebnis ist stets das gleiche: NICHTS. Der freundliche Amtsleiter vertröstet uns täglich mit einem „morgen haben sie vielleicht mehr Glück!“. Wenn der Mann statt der englischen Worte ein spanisches „mañana“ benutzen würde, wären wir endgültig überzeugt, dass wir die Hauptdarsteller in einer besonders gemeinen Déjà-vu-Version von versteckter Kamera wären.

Das Leid mit Paketen aus der Heimat

Oft genug hatten wir Situationen, in denen es dringend benötigten Ausrüstungsersatz oder Motorradteile nicht vor Ort gab. Lapidarer Ratschlag von so manch einem Daheimgebliebenen: „Dann lass Dir das doch einfach schicken.“ Einfach? Wir können ein trauriges Lied mit vielen Strophen über dieses „einfach“ singen. Mehr als einmal waren Pakete von uns verschollen. Keine Seltenheit: Tage, Wochen und im Falle eines brasilianischen Poststreiks sogar einmal mehrere Monate Verzögerung, die in krassem Kontrast zu den vollmundigen Terminversprechungen beim Versandt in der deutschen Filiale stehen. Dokumente verschicken wir vor dem Hintergrund all dieser schlechten Erfahrungen nur noch mit DHL-Express. Das ist zwar teuer, funktioniert aber exzellent. Unter anderem liegt das daran, dass bei dieser speziellen Versandart auch vor Ort DHL zuständig ist und nicht die nationale Post oder ein windiger örtlicher Kooperationspartner. Dazu kommt häufig noch Ärger mit dem Zoll. In manchen Ländern hält der offiziell und inoffiziell die Hand auf – und das nicht zu knapp. Nicht der einzige Grund, warum Päckchen oft verdammt teuer kommen und die Kosten dafür den Wert der Fracht weit übersteigen. Ich könnte noch so manches Paketdrama en detail beschreiben. Eins haben sie alle gemeinsam: Man glaubt danach nicht mehr an „lass es Dir doch EINFACH von zu Hause aus schicken“.

Was lange wärt, wird endlich doch oder der Jubel der Verzweifelten

Heiko und sein Bruder Arne sind da! Juhu! Unsere Reisewege haben sich schon früher gekreuzt - mit Heiko das letzte Mal in Malaysia. Heute fällt ihm das Feiern allerdings ein bisschen schwer. Er hat während der Fahrt eine Biene verschluckt, die er im Reflex aus dem Rachen hervorgewürgt hat, bevor das Biest ihn dann doch noch, quasi im Abflug, in die Oberlippe gestochen hat. Der Arme sieht aus wie Homer Simpson. Die Oberlippe steht mehrere Zentimeter vor und ist auf stattlich Größe prall angeschwollen. Als zwei Tage später sowohl Heiko und Arne, als auch Marco aufbrechen, ist bei uns die Stimmung endgültig im Keller. Wir warten nun seit drei Wochen auf das überfällige Paket. Wir haben die Untätigkeit und auch die Ungewissheit, ob wir das Paket je in Händen halten werden, so was von satt. Leider können wir auch nicht ohne weiterfahren, da wir den Inhalt dringend benötigen.

Montags treten wir mit sehr gedämpftem Optimismus mal wieder unsere Wanderung ins Tal an. Im Postamt geht es am frühen Nachmittag zu wie immer: Chaos. Genervte Ausländer, die noch in einer frühen Phase des Indische-Post-Traumas sind, brüllen den Vorsteher an und versuchen durch Drohungen zu beschleunigen, was der arme Mann nicht beeinflussen kann. Frühestens um 15.00 Uhr könne man heute die Posteingänge sichten. Wir schlagen uns missmutig die Zeit um die Ohren, bis es endlich so weit ist. Erneutes Warten, bis ich endlich selber im Lager suchen darf. Im letzten Postsack werde ich dann fündig! JUHU! Endlich die Erlösung. Unser Paket mit den dringend benötigten Ersatzteilen und Ausrüstungsgegenständen ist da. Wir können endlich weiter fahren!

Dass wir am nächsten Morgen dann immer noch nicht aufbrechen können, ist zwar ärgerlich, aber angesichts unserer immensen Erleichterung zu verschmerzen. Der Rohtang La ist der erste von vielen Pässen auf der Route nach Norden und für seinen desolaten Zustand und das enorme Verkehrsaufkommen berüchtigt, da massenhaft Inder dort hoch fahren, um einmal im Leben Schnee anzufassen. Nur dienstags ist es verboten. Da dürfen keine Touristen den Pass befahren, damit die Bautrupps die Piste wenigsten notdürftig in Stand setzen können. Und morgen ist Dienstag. Ergo bleibt uns nichts anderes übrig, als notgedrungen einen weiteren Tag mit Hummeln im Hintern auszuharren.

Heute bezwingen wir den Leichenberg!

Hunderte von Reisenden sind am Rohtang La erfroren und haben ihm damit zu seinem schaurigen Namen verholfen. Auch wenn man heutzutage kaum noch Gefahr läuft, dort den Kältetod zu sterben, so ist es dennoch nach wie vor ein Pass des Schreckens. Er ist zwar mit knapp 4.000 Metern der niedrigste auf der Strecke von Manali nach Leh, aber dafür der schlimmste in Sachen Erdrutsche, Schlamm und Verkehrsaufkommen. Wir haben Schauergeschichten en masse von anderen Motorradfahrern über den Rohtang La gehört und es wäre gelogen, zu behaupten, dass wir der Überquerung nicht mit einer gehörigen Portion Respekt und Aufgeregtheit entgegen sehen. Wir haben uns den Wecker gestellt, um bei Zeiten abfahrbereit zu sein. Um kurz vor sechs sitzen wir auf den Motorrädern und müssen direkt die erste Schlappe einstecken. Mein Krad läuft grausig schlecht. Da es zwei Tage lang in Strömen geregnet hat, vermute ich mal wieder Feuchtigkeit in der Elektrik, die ich sicherheitshalber erst mal trocken fahren will, bevor wir das „Abenteuer Leichenberg“ angehen. So ist es denn 6:45 Uhr bis wir endlich mit zwei ordentlich brummenden Motorrädern aus Manali raus kommen. Viel zu spät, wie wir schnell feststellen müssen. Die 50 km bis zum Pass sind eine einzige, stockend dahin schleichende Autoschlange, die immer öfter ganz zum Erliegen kommt, je mehr man sich dem Gipfel nähert. Da es heute den dritten Tag in Folge heftig regnet, sind die Straßenzuständen entsprechend übel. Was für eine Ungerechtigkeit: Drei Wochen haben wir in Manali bei Bilderbuchwetter auf unser Paket warten müssen und als wir nun endlich los fahren können, macht uns das Wetter das Leben richtig schwer. Dazu natürlich wieder die übliche Disziplinlosigkeit im Verkehr. Besonders bei Schlammpassagen oder heiklen Flussdurchfahrten macht es keinen Spaß, wenn man von Deppen überholt wird, die einem dann auch noch von der alternativlosen Ideallinie durch die Schikanen abdrängen. Nur mit viel „Ellenbogen“ gelingt es, uns innerhalb von „nur“ dreieinhalb Stunden bis zum Rohtang La hoch zu kämpfen. 98 Prozent des Verkehrsaufkommens besteht aus indischen Tagesausflüglern, die hier oben zum ersten Mal im Leben Schnee aus der Nähe sehen. Die Szene hat eine ordentliche Portion Absurdität. Sich einen ganzen Tag in den Stau zu stellen (runter zu wird es nachmittags ja genauso zu gehen), um hier oben bei strömenden Regen auf einem eher grauen als weißen Schneefeld alberne Sachen zu machen – da gehört viel Idealismus oder Naivität zu. Wir sind jedenfalls erleichtert, diese unangenehmste Hürde auf dem Weg nach Leh hinter uns zu haben. Ein schnelles „Siegerfoto“ ist trotz grausigem Wetter Pflicht. Auf der anderen Seite ist nahezu kein Verkehr, so dass der Abstieg trotz endloser Schlammpassagen viel lockerer abgeht. Der Regen ist so heftig, dass an Fotografieren nicht zu denken ist. So manches tolle Fotomotiv lassen wir widerstrebend aus. Selbst die dramatischen Momente bleiben fast vollständig undokumentiert, da wir zum einen in diesen Situationen andere Sorgen haben und es zum anderen so schlimm schüttet, dass selbst die Fotos mit unserer wasserdichten Kamera, die wir uns extra für solche Momente angeschafft haben, qualitativ bescheiden sind.

Zähne zusammenbeißen und das Zittern unterdrücken

In Tandi gibt es die einzige Tankstelle auf der ganzen Strecke von Manali nach Leh. Für die nächsten 330 km heißt es zudem, mit erhöhtem Spritverbrauch zu kalkulieren, so dass das Auffüllen der Reservekanister obligatorisch ist. Wir sind froh, in Keylong nach einigem Rumsuchen ein erschwingliches Zimmer zu finden, in dem wir all unsere nassen Sachen ausbreiten. In kürzester Zeit verwandelt sich der Raum in eine Sauna – leider nur hinsichtlich der Luftfeuchtigkeit und nicht in Sachen Temperatur. Am nächsten Morgen schlüpfen wir in die noch immer klammen Klamotten, trinken zwei große indische Chai (süßer Gewürztee mit viel Milch) und schwingen uns mit neuer Energie bei Nieselregen auf die Motorräder. Zwei Kilometer später ist aller Schwung dahin. Die Straße ist gesperrt, weil ein Bagger den halben Hang runter geholt hat. Wir nehmen es gelassen und picknicken mit Logenblick auf das Geschehen.

Als um 11.00 Uhr noch immer kein Ende der Sperrung in Sicht ist, hoppeln wir über die stark verfallene alte Straße, die als Notumleitung geöffnet wird. Unterhalb des Engpasses geben wir Gas, um den ständig runter stürzenden Steinen und Felsbrocken so kurz wie nur möglichst ein Ziel zu bieten. Probleme auszusitzen, anstatt mit dem Kopf durch die Wand zu wollen, ist auf Fernreisen oft ein probates Mittel. Heute rächt sich die Taktik allerdings fatal. Die Pegel der Wasserdurchfahrten steigen im Laufe des Tages nämlich wegen des Schmelzwasserfaktors immer erheblich an. Mehr als einmal haben wir daher nun ganz schön zu kämpfen, um unsere treuen Kräder mit ungewohnt harter Hand durch die Schmelzwasserflüsse zu steuern, was dann auch prompt seinen Tribut fordert in Form eines leckenden Gabelsimmerings an meinem Motorrad. Das Tückische an diesen Wasserdurchfahrten ist gar nicht mal der Pegel an sich, sondern die unter der Oberfläche verborgenen Fallen. Große Steine oder Löcher machen so manche Flussdurchquerung zum Rodeoritt, bei dem neben fahrerischem Können auch eine ordentliche Portion Glück darüber entscheidet, ob man es ohne Sturz schafft. Stiefel und Hosenbeine sind bis zu den Knien mit eisigem Wasser getränkt.

Der Regen, der von oben unnachgiebig auf uns nieder prasselt ist nur wenige Grade wärmer. Liebend gerne würden wir nachmittags einfach das Handtuch werfen und in ein gemütliches Hotel einkehren. Aber Derartiges gibt es hier weit und breit nicht. Auch Zelten ist auf diesem Abschnitt keine wirkliche Option. Es schüttet nonstop und es fehlt an geeigneten Stellen fürs Zelt. So bleibt uns nichts anderes übrig, als mit zusammengebissenen Zähnen den 4.931 Meter hohen Baralacha La anzugehen, bei dem man darauf hoffen kann, dass auf der anderen Seite besseres Wetter herrscht. Mit warmen, trockenen Füßen und Sonnenschein im Gesicht wäre das hier ein Fest ohne Gleichen. Es geht auf einer passablen Teerstraße zwischen hohen Schneewänden hindurch.

Trotz aller Widrigkeiten haben wir beide ein Ist-das-geil-hier-Grinsen im Gesicht! Unsere Hoffnung, dass der Baralacha La eine Wetterscheide ist, werden nicht enttäuscht. Auch wenn der Unterschied von uns aus gerne drastischer ausfallen könnte, so ist er doch unverkennbar. Es ist zwar kälter, aber zumindest von oben merklich trockener auf der anderen Seite. Wenige Kilometer später kommt sogar die Sonne durch und wir werden von einem unbeschreiblichen Hochgefühl erfasst. Als wir dann auch noch einen prima Platz zum wild Campen entdecken, ist das Glück perfekt! Das ist es, warum wir uns all die Mühen der letzten Woche und Tage angetan haben. Auf diese Weltklasse-Gebirgslandschaft haben wir uns seit vielen Monaten gefreut und nun sind wir mitten drin. Die Szenerie ist perfekt. Es fällt uns schwer, uns in diesem Moment der Überschwänglichkeit noch an die verdrießlichen Augenblicke auf dem Weg hier hin zu erinnern. Apropos verdrießlich: Hier oben ist nur wenig Verkehr. Immer wieder Inder und Israelis auf bepackten Motorrädern und der eine oder andere Geländewagen und LKW. Aber alles im grünen Bereich. Kein Vergleich mit dem Verkehrswahnsinn aus den niederen Gefilden.

Kaum dass die Sonne hinterm Berg verschwindet, wird es knackig kalt und wir müssen uns sputen, unser Abendessen zu bereiten. Der Kocher hat, genauso wie wir, mit der Höhe zu kämpfen. 4.711 Meter sind unser persönlicher Rekord in Sachen Bushcamping. So heftig wie heute hat uns die Höhe noch nie zu schaffen gemacht. In den Anden waren wir wochenlang zwischen 4.000 und 5.000 Metern unterwegs und haben von daher gute Vergleichswerte. Die Höhenkrankheit, die ab ca. 2.500 Meter einsetzt, hat uns stets nur mäßig mitgenommen: Kurzatmigkeit und gelegentliche leichte Kopfschmerzen. Das war´s. Heute sind wir aber richtig am Hecheln und trotz Aspirin brummt der Kopf kräftig. Allen Wehwehchen und der Kälte zum Trotz schlafen wir dennoch glücklich ein!

Eingeschneit

Die Sonne strahlt und unsere Herzen nicht minder! Wir lieben solch karge Hochgebirgslandschaften! Mit immer wieder neuen phantastischen Ausblicken auf das Flusstal windet sich die Straße in endlosen Serpentinen zum Nakee La hoch. Dank Sonnenschein können wir heute endlich mal nach Herzenslust fotografieren. Einziges Handicap: Die Motive sind so zahlreich, dass wir kaum voran kommen! Der Lachlung La ist mit 5.094 Metern, genauso wie der Nakee La zuvor, ein Spaziergang. Kein Vergleich mit den Mühen des Rohtang La und des Baracha La. Gruselig sind die Brücken - in der Regel mit Draht fixierte Metallplatten, zwischen denen riesige Lücken klaffen. Mehr als einmal zweifeln wir daran, dass unsere Räder nicht in den 30 bis 40 Zentimeter breiten Spalten stecken bleiben werden. Einzig das vage Argument, dass täglich Dutzende von Royal Enfields diese Brücken erfolgreich überqueren, lässt uns jedes Mal beherzt Gas geben und hoffen, dass es klappt.

Oberhalb von Tang genießen wir den Blick auf das Bilderbuchpanorama und die tief im Tal verlaufende Traumstraße. Kurz danach schlagen wir auf der Moray Hochebene in 4.764 Metern unser Zelt auf. Neuer Wild-Campen-Höhen-Rekord der Krad-Vagabunden und 360-Grad-Rundum-Panorama vom Allerfeinsten. Mit Schrecken stellen wir fest, dass wir sehr viel mehr Sprit als üblich verbraucht haben. Die vielen anspruchsvollen Passagen und die Höhe haben einen fetten Tribut gefordert. Selbst mit unseren zehn Litern pro Krad aus den Kanistern wird es im schlechtesten Falle so gerade gelingen, bis zur nächsten Tankstelle zu kommen. Wir trauen uns kaum, unser Benzinkocherflasche aus der Reserve aufzufüllen, um uns ein paar Spagetti zu kochen.

Morgens werden wir vom leise auf unser Zelt rieselnden Regen wach. Regen? Von wegen! Als Simon vom Blasendruck aus dem Schlafsack getrieben aus dem Zelteingang schaut, ist die Welt um uns herum winterlich weiß. So romantisch der erste Eindruck sein mag, uns rutscht erst mal das Herz in die Hose. Wie sollen wir hier wieder weg kommen? Wir sind einige Kilometer abseits der Straße und müssen heute noch den zweit höchsten Pass der Welt schaffen, wenn wir nicht hier „überwintern“ wollen. Angesichts unserer unentspannten Benzinsituation wären selbst zwei warme Mahlzeiten mit dem Benzinkocher ein gewagter Luxus! Mangels guter Ideen, verkriechen wir uns einfach wieder in unsere wohlig warmen Schlafsäcke und versuchen das Problem durch Dahin-Dösen zu lösen. Leider muss auch ich irgendwann dem Ruf der Natur folgen. Die Chancen, einen weiteren persönlichen Statistikrekord einzustreichen, scheitern leider an Verstopfung. Ein Problem, das ich auch schon in großen Höhen in den Anden hatte und das unter diesen Umständen besonders lästig ist. Schneeflocken schmelzen auf meinem blanken Hinterteil und jeder Pressversuch endet in dieser Höhe sofort in würdelosem Hecheln und Keuchen. Entnervt gebe ich nach einigen Minuten auf und ziehe fix die wärmende Hose wieder hoch.

Um 9.00 Uhr hat sich zwar ein guter Teil der weißen Pracht am Boden verflüchtigt, aber es schneit nach wie vor. Angesichts dessen, was wir heute noch schaffen müssen, bleibt uns aber keine Wahl. Wir müssen trotz winterlichem Wetter weiter! Die Straße ist feucht aber griffig und es geht zügig voran. Mit wirbelnden Schneeflocken vor unseren Gesichtern fühlen wir uns wie wahre Helden – ein Gedanke, der die Temperatur in unseren noch immer nassen und eiskalten Stiefeln locker um zwei bis drei Grad hebt! Feste Häuser haben wir seit rund 24 Stunden keine mehr gesehen. Zelt-“Restaurants“ mit minimalistischem Angebot und „Hotel“-Camps mit dreckigen Schlafplätzen zu überteuerten Preisen locken immer mal wieder die mehr oder minder verzweifelten Reisenden mit sehr euphemistischen Reklameschildern. Werbeversprechen und Realität klaffen weit auseinander.

Härtetest

Frisch gestärkt mit heißem Chai, frischen Roti (Teigfladen) und würzigem Dal (Linsengericht), dem typischen indischen Arme-Leute-Essen nehmen wir den höchsten Pass der Manali-Leh-Strecke in Angriff, der sich zudem rühmt, der zweithöchste, mit einem Kraftfahrzeug befahrbare Pass der Welt zu sein. Der Taglang La bringt es laut Schild auf stolze 5.360 Meter, was sich mit meiner GPS-Anzeige deckt. Bei Schneetreiben wird die Überquerung zur Herausforderung. Wir frieren uns den Arsch und noch ein paar andere Körperteile ab. Der Aufstieg scheint kein Ende zu nehmen. Sicht unter 30 Meter. Zum Ende hin dann auch noch zünftig Schnee auf der Fahrbahn. Verbissen schlingern wir weiter. Anhalten ist keine Option. Immer weiter. Vorwärts!

Oben auf dem Taglang La sieht es dann zwar ein klein wenig besser aus, aber für mehr als das obligatorische Foto vom Marker, der verkündet, dass wir gerade auf dem „second highest pass of the world“ stehen, reicht unsere Muse dann doch nicht.

Um all die Höhenangaben, mit denen ich auf den letzten Seiten so üppig um mich geworfen habe, mal einzuordnen: Der höchste Pass in den Alpen bringt es gerade mal auf rund 2.800 Meter. Niedlich im Vergleich zu den 5.360 auf denen wir gerade sind. Und wir haben vor, in den nächsten Wochen noch einige Pässe in der Liga zu fahren. Genaugenommen wollen wir unter anderem die drei weltweit höchsten mit einem Kraftfahrzeug befahrbaren Pässe voll machen. Doch jetzt heißt es erst mal, vom eisigen Taglang La runter zu rutschen. Zum Glück ist auf dieser Seite der Straßenzustand besser als beim Aufstieg. Die letzten Kilometer bis Leh fahren sich dann trotz strömenden Regens wie von alleine. Wir sind froh und auch ein bisschen stolz, diese Passtortur bei solch miesem Wetter überstanden zu haben. Und neben den Mühen und all den aufregenden Momenten haben wir auch einige der besten Motorradkilometer unserer Weltreise auf dieser Etappe gefahren! Was auch immer noch vor uns liegen mag, dieses Erlebnis kann uns keiner mehr nehmen!

Base Camp im Herzen Ladakhs

Leh ist die größte Stadt in Ladakh und wird für die nächsten Wochen quasi unser „Base Camp“ werden. Mal abgesehen von der infrastrukturellen Bedeutung für uns hat Leh auch optisch und touristisch einiges zu bieten. Doch mehr als einen kurzen Blick zu all den malerischen Bauwerken auf den schroffen Felsen gönnen wir uns bei diesem Aufenthalt nicht. Praktisches hat derzeit Vorrang: Z.B. meine stark leckende Gabel. Zum Glück führen wir immer eine Handvoll Simmerringe mit. Hier oben gibt es garantiert keine. Außer den üblichen kleinen Motorrädchen und all den coolen Royal Enfields ist hier nämlich sozusagen „Technik-Wüste“. Das merke ich auch bei der Suche nach neuem Gabelöl. Ich ernte nur verwunderte Blicke. Für Gabeln soll es spezielles Öl geben? „So ein Quatsch“ lese ich in den Augen der örtlichen Fachwelt. Am Ende entscheide ich mich für ATF als Gabelöl-Ersatz. Improvisation gehört zum Fernreisealltag und die Bereitschaft zu nicht handbuchkonformen Lösungen ist Routine für uns geworden.

Die Beantragung eines sogenannten „Inner Line Permits“, das man zum Befahren der militärisch heiklen Grenzgebiete braucht, ist erfreulich einfach. Einzig das Wetter macht uns noch Sorgen. Ähnlich wie auf dem Weg von Manali hier hoch, haben wir auch in Leh die Arschlochkarte gezogen. Nachdem sie scheinbar wochenlang Bilderbuchwetter hier oben hatten während wir in Manali auf unser Paket warten mussten, haben wir nun die Kälte und den Regen mitgebracht. Der für uns als nächstes anstehende Khardung La Pass ist wegen akuten Schneefalls geschlossen.

Populäre Lüge: World´s highest motorable road

Wir verlassen Leh bei Königswetter und voller Tatendrang.

Heute werden wir die angeblich höchste Straße der Welt bezwingen – so zumindest unser erklärter Wille! Der Neuschnee hat alles betörend weiß gepudert. Allerdings ändert sich auch im Himalaya das Bergwetter rasant. Eben noch von Sonnenschein verwöhnt, zieht sich der Himmel in Windeseile zu. Als wir dann auch noch eine geschlagene Stunde kurz vorm Gipfel festsitzen, weil mal wieder ein paar indische Strategen den Verkehr zum Erliegen gebracht haben, geht unserer Euphorie vorübergehend ein wenig die Luft aus. Besonders das letzte Stück hat es in sich, da hier eine geschlossene Schneedecke und Eis die indischen Flachlandtouristen total überfordern. Mit einigem Gefluche und Geschlinger schaffen wir es dann endlich: Wir sind auf dem Khardung La!

Ein Schild verkündet: „world´s highest motorable road“, 5.602 Meter. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das eine haltlose Propagandalüge ist! Ein katalanisches Vermessungsteam und die GPS-Geräte von Hunderten von Fernreisenden haben in den letzten Jahren belegt, dass die tatsächliche Höhe deutlich weniger als 5.400 Meter beträgt. Trotz massenhafter Gegenbeweise ändern die Inder das Schild jedoch nicht ab. Von Motorradtourveranstaltern über T-Shirt-Stickern bis hin zu einem deutschen Motorradbekleidungsherstellern ist sich niemand zu schade, die offensichtlich unwahre Höhenangabe für seine Werbe- und Geschäfts-Zwecke zu gebrauchen.

Mal abgesehen von der falschen Höhenangabe, ist auch der Begriff der höchsten motorisiert befahrbaren STRASSE schlichtweg falsch. Stünde dort stattdessen PASS, so hätte die Aussage ein klein wenig mehr Anspruch auf Wahrhaftigkeit. Dass es jedoch einige höher führende Straßen (z.B. in den südamerikanischen Anden) gibt, steht außer Frage.

Nubra Valley – ein Paradies für Motorradreisende

Auf der anderen Seite des Passes geht es in das unter Fernreisenden legendäre Nubra-Tal hinab. Genaugenommen sind es zwei Flusstäler: Nubra und Shyak treffen hier zusammen. Wir folgen als erstes dem linken Arm, dem Shyak. In Diskit suchen wir uns ein Quartier. Das Örtchen mit seinem malerisch am Berghang klebenden Kloster ist für uns Liebe auf den ersten Blick. Umringt von schneebedeckten Gipfeln und schroffen, kargen Bergen ist die Lage wirklich de luxe. Dazu kommt noch perfektes Klima. Derzeit ist hier angenehmes T-Shirt-Wetter und selbst im Winter fällt nur an einer handvoll Tagen Schnee – und das trotz über 3.000 Meter Höhe! Von unserem Bett aus blicken wir durchs große Fenster direkt auf unsere Motorräder und die spektakuläre Bergkulisse. Unübertrefflich!

Hiobsbotschaft: Die einzige Tankstelle im Nubra-Tal ist geschlossen. Die Auskünfte der Einheimischen variieren zwar im Detail, unerfreulicher Fakt bleibt jedoch, dass wir mit unseren Reservekanistern, die wir zum Glück in Leh noch mal gefüllt haben, auskommen müssen. Das beschränkt unsere Möglichkeiten in diesem Motorradparadies leider erheblich.

Meine absolute Lieblingslandschaftsart: Trockenes karges Hochgebirge! Dazu noch kaum Verkehr und eine für indische Verhältnisse erstklassige Teerstraße, auf der das entspannte Dahingleiten es leicht macht, den Blick über die Wunder ringsum streifen zu lassen, anstatt wie sonst in Indien üblich, den nächsten Mordanschlag vorauszusehen. Obwohl wir praktisch permanent durch erdrutsch- und steinschlag-gefährdetes Gebiet fahren, ist die Straße in top Zustand, was so gar nicht zur dünnen Besiedelung der Region passen will. Hier würde man eher eine üble Schlaglochpiste vermuten. Auch die Brücken sind nicht vergleichbar mit dem, was wir bisher in entlegenen Regionen des indischen Himalaya erlebt haben. All das hat einen Grund: Die durch den Dauerkonflikt mit Pakistan begründete starke Militärpräsenz hier oben. Wir tuckern gerade unbedarft auf einer strategisch wichtigen Nachschublinie an „die Front“. Aus diesem Grund wird auch versucht, den Khardung La ganzjährig offen zu halten!

Trotz perfekter Fahrbahn kommen wir kaum voran. Wir verbringen mehr Zeit mit immer neuen Fotoshootings als mit Fahren. Aber wer will da klagen? Derartiges bekommt man nicht oft im Leben vor die Linse! Das hier ist wahrlich ein Paradies für Fernreisende! Unsere Augen leuchten und unser Grinsen geht von Ohr zu Ohr. Neun Kilometer vor der pakistanischen Grenze gebietet uns ein Militärposten endgültig Halt. Frustrierend: Wie gerne würden wir einfach weiter fahren durch dieses fantastische Tal. Stattdessen werden wir gezwungen, einen weit über 2.000 km langen Umweg zu machen, um auf die pakistanische Seite dieses Naturwunders zu gelangen. Neben dem Ärger über die reine Kilometerzahl und dem damit verbundenem zeitlichen und finanziellen Aufwand führt besagter Umweg auch noch durch das indische und pakistanische Tiefland, wo uns dann Temperaturen von weit über 40 Grad und obendrauf auch noch der Monsun das Leben schwer machen werden! Wie schade, dass sich die beiden zutiefst verfeindeten Nationen hier mit großen Truppenkontingenten gegenüberstehen und alle Grenzübergänge im Himalaya dicht sind. Schon früher war ich überzeugter Europäer und Verfechter des Schengenabkommens und des Euro. Auf der Reise hat sich diese Einstellung noch verstärkt. Allzu offensichtlich sind die Nachteile zwischenstaatlicher Abgrenzungen und Konflikte im Vergleich zu grenzüberschreitender Kooperation – nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht und auf die Reisefreiheit bezogen.

Unser begrenztes Benzinkontingent zwingt uns, an manch spannend aussehender Abzweigung vorbeizufahren. Das fällt den Entdeckernaturen in uns sehr schwer. Angesichts des landschaftlichen Potenzials hier oben liegt die Vermutung nahe, dass wir gerade so manchen „Edelstein“ links liegen lassen. Gar nicht mal so schwacher Trost: Die Strecke sieht auf dem Rückweg oft ganz anders aus, so dass uns das doppelt Fahren dieser Sackgasse kein bisschen wie eine Strafe vorkommt.

Leider gibt es hier keinen offenen Benzinschwarzmarkt, wie wir das aus unterversorgten Regionen in Südamerika und Süd-Ost-Asien gewohnt sind. Es bedarf einiger Hartnäckigkeit und viel Rumgefrage, bis wir endlich eines 20-Liter-Kanisters für einen gesalzenen Preis habhaft werden. Aber wir sind uns einig: Diese Ausgabe ist allemal gerechtfertigt für das, was wir dadurch am nächsten Tag „erfahren“ können. Anfangs begeistert und dann zunehmend frustriert brüten wir über unseren Papier- und GPS-Karten. Die Möglichkeiten sind berauschend. Aber zum einen kommen wir auch mit zehn Litern extra pro Motorrad nicht allzu weit, zum anderen setzen uns die militärischen Sperrgebiete, deren Verlauf wir eher raten als exakt wissen, enge Grenzen. Am nächsten Morgen fahren wir erst mal in unserer eigenen Spur zurück. Dreimal die gleiche Strecke in 24 Stunden, das würde mich normalerweise mit viel Frust erfüllen. Hier kommt jedoch nicht mal ein Hauch des negativen Gefühls auf. Zu schön ist die Szenerie und zu viel Neues gibt es selbst im dritten Durchlauf noch zu entdecken.

Zum Beispiel die „Ladakh Sand Dunes“ zwischen Diskit und Hunder, wo indischen Touristen im Akkord mit Minikarawanen ein Gefühl der Seidenstraße vermittelt wird.

Schlagartig stirbt mein Motor ab. Schon beim Ausrollen weiß ich die Ursache: Dreckiges Benzin! Das ist nirgendwo eine schöne Sache. Hier im staubigen Nirgendwo erfüllt mich die Aussicht auf die Fehlerbehebung allerdings mit noch weniger Freude. Zum Glück ist nach einigen bangen Minuten und kräftigem Tankschütteln das Problem vorerst gelöst. Nach kurzem Zögern entschließe ich mich zu Mut zur Lücke. Wir kehren nicht um, sondern fahren weiter!

Nach rund 50 km weist ein Schild nach rechts Richtung Warish. Der alte Brückenwärter will uns partout nicht rüber lassen. Da er im Gegensatz zu all den Soldaten und Polizisten, die von Leh bis hierher unsere Permit an diversen Checkpoints kontrolliert haben, keine offizielle Autorität zu haben scheint, ignorieren wir ihn einfach und brettern über die Brücke in die verheißungsvollen Sanddünen hinein. Das Seitental verengt sich schnell und es geht zusehends bergauf, dann wieder steil hinab und über einen rauschenden Gebirgsfluss, um anschließend in teilweise ultra engen Serpentinen erneut den Berg zu erklimmen. Das letzte Stück unseres Abstechers ist dann die Krönung: Unglaublich grüne Reisfelder wechseln sich hier oben mit sanften Kurven vor majestätischem Panorama ab. Nach 20 km treibt uns die Sorge um unseren dahinschwindenden Tankinhalt zur Umkehr. Die pakistanische Grenze ist laut GPS mal wieder nahe und wir sind uns alles andere als sicher, ob dieser kleine Ausflug durch unser Inner-Line-Permit abgedeckt ist. Kleinliche Sorgen, die wir uns sonst nicht machen würden. Aber in letzter Zeit gab es einige Schreckensnachrichten. Unser Freund Bryn wurde einen Tag lang von der pakistanischen Polizei verhört, weil er aus Versehen in verbotenes Gebiet gefahren war und zwei deutsche Motorradreisende saßen im Iran neulich sogar zwei Tage lang ein, weil sie unwissentlich in ein militärisches Sperrgebiet geraten waren. Mangelnde Beschilderung scheint in keinem der Länder ein Argument zu Gunsten des Angeklagten zu sein.

Unser zweiter geplanter Abstecher auf einer Schotter-Serpentinen-Piste fällt leider der Sturheit indischer Bauarbeiter zum Opfer, was uns nach dem Erfolg der ersten Entdeckungstour nicht allzu schlimm erscheint. Zufrieden kehren wir für eine dritte Nacht in unser sympathisches Guesthouse in Diskit zurück.

So sehr wir auch rechnen, es hilft nichts: Wir haben nur noch sehr begrenzte Kapazitäten, um das eigentliche Nubra-Tal (= den rechten Arm) zu erkunden. Anfangs haut uns die Strecke nicht richtig vom Hocker. Zu hoch liegt die Messlatte nach den beiden letzten Tagen. Dann entfaltet aber auch dieses Flusstal seinen ganz besonderen Reiz. Es ist deutlich grüner als sein „linker“ Nachbar. Vor allem Panamik besticht durch satte Vegetation und üppige Rosenbüsche! Einige Kilometer weiter stehen wir dann mal wieder vor der geschlossenen Schranke eines Checkpoints, an dem man uns nicht weiter fahren lassen will. Das deckt sich mit den Schilderungen anderer Motorradfahrer. Mit etwas Hartnäckigkeit gelingt uns dann aber doch noch ganz überraschend der Durchbruch. Pyrrhussieg: Wir haben die Qual der Wahl zwischen guten Straßen auf beiden Seiten des Flusses aber kein Benzin mehr, so dass uns schon bald nichts anderes übrig bleibt, als umzukehren. Früher oder später wäre eh Schluss gewesen, da wir sicher wissen, dass der Sasser La (5.411 m) und der dahinterliegende Saichen Gletscher militärisches Sperrgebiet sind. Aber wir hätten schon noch gerne raus gefunden, was es bis dort hin zu sehen gegeben hätte. Ade schönes Nubra-Tal! Bei erstklassigem Wetter überqueren wir ein letztes Mal den Khardung La. Unter solchen Umständen ist die Fahrt über die vermeintlich „höchste motorisiert befahrbare Straße der Welt“ echt ein Spaziergang, was man auch an der Zahl der aus Leh kommenden (Motorrad-)Tagesausflügler merkt.

Hiobsbotschaften aus allen Richtungen

Wir sind zurück in unserem Base Camp in Leh. Für unsere nächste Sterntour brauchen wir eine Verlängerung unseres Inner-Line-Permits. Derweilen erreichen uns Hiobsbotschaften aus allen Richtungen. Im „Pilgerland“ Indiens sind Tausende von Menschen wegen Überschwemmungen und gigantischer Erdrutsche genau dort, wo wir noch vor einigen Wochen waren, von der Außenwelt abgeschnitten. Da haben wir ja noch mal Glück gehabt! Wenn wir allerdings nach vorne schauen, kommt uns „Glück gehabt“ nicht gerade in den Sinn. Nach Ladakh wollen wir in den indischen Krisenstaat Kaschmir, in dem es gerade mal wieder mit reichlich Blutvergießen zur Sache geht. Noch schlimmer: In Pakistan haben die Taliban zehn ausländische Bergsteiger kaltblütig ermordet. Das kann leicht zu einer Verschärfung der ohnehin extrem nervigen Eskortenregelung führen. Wir hatten uns für weite Strecken durch Pakistan schon damit abgefunden, aber nun droht auch noch Dauerbegleitung, samt aller damit einhergehenden Nachteile, für den Karakorum – den pakistanischen Teil des Himalaya, auf den wir uns schon lange freuen. Zu guter (oder besser: schlechter) Letzt gibt es noch Probleme bei der Beantragung unseres Iran-Visums. Weil ich im Betreff der Überweisung an die dänische Visaagentur „Iran Visa Gebühr“ geschrieben habe, lehnt meine Bank die Ausführung der Überweisung ab. Jegliche mit dem Iran in Verbindung stehenden Zahlungen fallen scheinbar unter das UN-Embargo. Da wir nur alle paar Tage mal irgendwo Internetzugang haben, verlieren wir wegen einer solchen Lappalie und ihrer Behebung fix mal eine Woche im keineswegs „luftigen“ Zeitplan.

Chang La – auf zu neuen Höhen!

So manch fotogener Tempel lockt auf dem Weg zu unserem ersten Etappenziel, dem Chang La. Bei Sonnenschein und ohne Regen und Schnee ist der Aufstieg locker. 5.360 Meter verkündet das amtliche Schild auf dem Chang Pass. Auf meinem GPS sind es bei unseren beiden Überquerungen im Schnitt 5.393 und damit 17 Meter mehr als der Khardung La., was sich mit den Messungen anderer Motorradreisende deckt. Der Chang La scheint des umstrittenen Titels also eher würdig zu sein. Aber noch haben wir ein weiteres Ass zu diesem Thema im Ärmel.

Der Abstieg auf der anderen Seite verläuft idyllisch durch Yak-Weiden. Bad News: Ein Kanister von Simon hat sich auf der Holperpiste gelöst und ist unglücklicherweise leck geschlagen. Da die einzige Tankstelle weit zurück liegt und es auf dieser Seite des Passes keine gibt, schrumpft somit gerade unsere ohnehin unbefriedigende Tankreichweite weiter zusammen. Außer dem momentanen Handicap ist das auch für zukünftige Etappen ein Problem, da in der Tankstellenwüste Ladakh nichts ohne Reservekanister geht.

Die Straße ist in überraschend gutem Zustand, mal abgesehen von den üblichen Wasser- und Erdrutsch-Schäden, die im Himalaya unvermeidlich sind. Landschaftskino vom Feinsten, das wir in vollen Zügen genießen! Allerdings gibt es auch hier, ähnlich wie im Nubra-Tal, immer wieder Passagen, auf denen der Sand die Straße zugeweht hat.

Vor uns glitzert der Pangong See in tausend Farben! Die Luxusteerstraße, die natürlich auch hier mal wieder nicht für uns Motorradreisende sondern für das Militär unterhalten wird, endet in einem Touristencamp, das wir zügig hinter uns lassen. Ein Glück, dass wir dank eigenem Zelt unabhängig sind und nicht in diesen überteuerten Quartieren übernachten müssen. Wer die Abneigung von indischen Hoteliers gegen das regelmäßige Wechseln von Bettbezügen kennt, kann sich denken, wie oft das Zeug hier oben gewaschen wird.

Die Piste ist fortan nicht ohne und mildert unsere Trauer über die eingebüßte Reichweite. Viel weiter soll es angeblich ohnehin nicht mehr gehen, da dann wieder militärisches Sperrgebiet beginnt. Unser Bush-Camping-Spot am Ufer des Sees - fernab anderer Menschen - ist jedenfalls de luxe. Da kommt kein 5-Sterne-Hotel mit. Krad-Vagabunden-Leben in seiner schönsten Form.

Am nächsten Morgen ist der Himmel schwarz. Noch ein Grund, die vorzeitige Rückfahrt nicht ganz so traurig anzutreten. Auf den letzten Kilometern wandeln sich die schwarzen Wolken wenigstens zu weißen und der Pangong See entfaltet dann doch noch einmal trotz Sonnenscheinmangel seine legendäre Farbmagie vor unseren Augen.

Auf dem Rückweg kommen wir am Abzweig zum Marsimik La (ca. 5.582 Meter) vorbei. Für Insider verheißt dieser Name Abenteuer und Ruhm. Der höchste Pass, der meines Wissens je mit einem Motorrad bezwungen wurde. Leider liegt er in militärischem Sperrgebiet. „Hoffnungslos“ sagt mir mein Verstand und doch kreisen meine Gedanken noch lange um den Marsimik La.

Der König unter den höchsten Pässen der Welt

Auf den ersten Blick erscheint auch das Indus-Tal, dem wir nun nach Süd-Osten folgen dem Nubra-Tal und der Strecke zum Pangong zu ähneln, doch schon bald staunen wir. Hier hat die Natur auf die ohnehin schon eindrucksvollen Felsen und Berge noch eine ordentliche Portion Charme drauf gepackt. Streckenweise verstärkt üppiges Grün den überwältigenden Eindruck der mächtigen Gesteinswände und orange Flechten geben dem Ganzen einen weiteren Farbtupfer, der den Augen schmeichelt. So viel Schönheit kann man auf den ersten Blick kaum glauben! Phantastisch! Wir folgen dem Indus-Tal bis zum Checkpoint in Mahe. 99 Prozent aller Touristen biegen hier nach rechts zum Moriri See ab. Oder vielleicht sogar alle? Wir wollen gerade aus, was die beiden Polizisten nicht glauben können. Immer wieder deuten sie in Richtung der Moriri-Straße und immer wieder wiederhole ich „Loma“, zeige gestenreich gerade aus und tippe unermüdlich auf unser Inner-Line-Permit, auf dem die sechs erlaubten Routen aufgelistet sind. Und die, auf der wir gerade sind, schließt ausdrücklich Loma mit ein. Die Jungs sind skeptisch, bleiben aber freundlich und lassen uns letztendlich auch durch. Ich jubel innerlich. Schritt eins unseres Plans ist geschafft. Wenige Kilometer später biegen wir von der genehmigten Route ab. Unser Ziel heißt Kaksang La, der nach meinen Recherchen höchste mit dem Motorrad befahrbare Pass der Welt – zumindest wenn man den Marsimik La außen vor lässt, da der in militärischem Sperrgebiet liegt und damit für Nicht-Inder unerreichbar ist. Ob die Befahrung des Kaksang La nicht ebenfalls illegal ist, wird sich heute zeigen. In Leh hatte man uns bei der Beantragung des Inner-Line-Permits nachdrücklich versichert, dass er zwar früher für Touristen freigegeben war, mittlerweile allerdings verboten sei.

Schon nach wenigen Metern werden wir mit einem unverhofften Hammerausblick belohnt. Das Farbspiel des Yaye Sees und der dahinterliegenden Berge ist schlichtweg betörend! Eine gut gepflegte Piste führt zum See runter. Die Versuchung, dort wild zu zelten ist groß, aber wir haben heute „Größeres“ vor! Auf tadellosem Teer geht es weiter in die Höhe. Kein einziges anderes Fahrzeug begegnet uns. Dafür kreuzt ein Wolf unseren Weg! Wir können es kaum fassen, aber es gibt keinen Zweifel! Wow! Außerdem gibt es hier oben überall echte Wildesel. Nicht die üblichen freilaufenden domestizierten, sondern echte Wildesel. Cool!

Irgendwann wird aus der erstklassigen Teerstraße eine erstklassige Piste. Nur wenige, frisch mit grobem, lockerem Geröll aufgefüllte Abschnitte der letzten Kilometer sind ein klein bisschen anspruchsvoll. Eh wir uns versehen, stehen wir oben, auf dem höchsten mit dem Motorrad befahrbaren Pass der Welt, dem Kaksang La. 5.459 Meter zeigt mein GPS an. Das Grinsen auf meinem Gesicht spottet jeder Beschreibung. Simon hingegen schmunzelt bestenfalls über meine Euphorie. Für sie ist meine Besessenheit, es hier hoch zu schaffen eine dieser Sachen, die Frauen mit einer ganz besonderen Betonung des Wortes „Männer“ beschreiben. Als ich in möglichst beiläufigem Tonfall erwähne, dass man hier auch prima wild zelten könnte, ernte ich von Simon einen eisigen Blick. Es ist noch nicht mal Mittag und ich sehe selber ein, dass fast 24 Stunden in dieser extremen Höhe ein hoher Preis für einen persönlichen Bush-Camping-Höhen-Rekord wären.

Auf der anderen Seite geht es zum Pangong See runter, den wir ja schon kennen. Daher fahren wir lieber in unserer eigenen Spur zurück und wenden uns unten auf der permit-abgedeckten Straße nach links.

Indus-Tal – wie von Götterhand geschaffen

Nach dem Erfolg mit dem Kaksangla erwarte ich eigentlich nichts mehr von diesem Tag. Ich bin schon glücklich. Aber was soll man machen, wenn einem das Schicksal noch mal kräftig was obendrauf schenkt? Schon die ersten Kilometer entlang des Indus sind ein Kracher in Sachen Farbspiel. Wir fahren noch bis kurz vor Loma, bevor wir einmal mehr widerstrebend unserer Tankreichweite gehorchen und umdrehen. Ein nur noch auf einem einzigen Reifen stehender Abschleppwagen kündet von der Kehrseite dieser wunderschönen Medaille. Wer hier eine Panne hat, die er nicht selber in den Griff bekommt, ist am Arsch! Zu Beginn unserer Reise haben uns solche Gedanken schwer zu schaffen gemacht und es wäre gelogen, zu behaupten, dass wir heute gänzlich erhaben darüber wären. Aber zum einen wächst mit jeder gemeisterten Misere die Zuversicht, auch andere „aussichtslose“ Probleme lösen zu können und zum anderen kann einem an einem Tag, an dem man so viel Schönes gesehen und zudem auch noch einen solch exquisiten Rekord eingefahren hat, nichts erschüttern! Ein perfekter Krad-Vagabunden-Tag endet an einem Bush-Camping-Spot wie aus dem Motorradreisebilderbuch. Vom anderen Ufer des Indus beobachten wilde Esel skeptisch unser übermütiges Treiben während wir glücklich lachend die Höhepunkte des Tages Revue passieren lassen.

Goodbye Ladakh

Unser vierter und letzter Aufenthalt in Leh. Ladakh hat unsere vorab schon hohen Erwartungen bei allen Sternfahrten von hier aus sogar noch übertroffen! Eine der beiden besten Regionen der Welt zum Motorrad-Abenteuer-Reisen, die wir je unter die Räder genommen haben! Einziger Wermutstropfen: Wegen notorischem Benzinnotstand und auslaufendem Indienvisum konnten wir bei Weitem nicht alles erkundet, was uns gereizt hätte. Wer die nötige Entschlossenheit und Abenteuerlust mitbringt, kann hier oben noch viel mehr Kilometer auf wenig benutzten Pisten fahren, als wir es getan haben.

Fernreisealltag: Der Seifenschaum auf meiner selbstaufblasenden Matratze zeigt zehn blubbernde Löcher auf engstem Raum. Da beißt die Maus keinen Faden ab, die ist nun endgültig hinüber. Die Suche nach einem Ersatz gestaltet sich selbst mit stark gesenkten Ansprüchen erwartungsgemäß frustrierend. Irgendwann finden wir zwar ein Geschäft, das selbstaufblasende Matratzen hat, aber bei allen ist das Ventil kaputt. Kein Grund für den Verkäufer, die Ware nicht wieder zurück in die Auslage zu legen. Vielleicht ist der nächste Touri ja so dumm, sie nicht im Laden auszuprobieren und merkt den Defekt erst in der Wildnis. Wir haben uns in den letzten Jahren an derartiges Geschäftsgebaren gewöhnt, was nicht heißt, dass es nicht noch immer unser Blut in Wallung bringt. Gesetze, die Lug und Betrug verbieten und auch in der Realität durchgesetzt werden, gehören zu den Dingen, die wir an unserer Heimat mittlerweile wirklich zu schätzen gelernt haben. Doch leider ist sowohl die Heimat als auch der Verbraucherschutz in diesem Moment weit weg. Am Ende werden wir dann doch noch fündig und ziehen nach zähem Verhandeln, das in Indien für Unterkünfte und Waren Pflicht ist, mit einer Minimallösung von dannen, die aber immer noch besser ist als nichts.

Das Übliche Aufstocken unserer Vorräte, ein paar kleinere Reparaturen an den Motorrädern, eine nochmalige Verlängerung unseres Inner-Line-Permits und die Suche nach einem Schneider, der bereit ist, seine Nadeln an meiner stabilen Zunfthose abzubrechen, runden die Vorbereitungen für die Weiterreise ab. Schweren Herzens sagen wir Goodbye zu Leh.

Schon an der Tankstelle holt uns das unschöne Indien, das wir in den Wochen hier oben fast vollständig vergessen hatten, wieder ein. Ständig versuchen sich Arschlöcher an der Tankstellenschlange vorzudrängeln, die erst bei handfester Gewaltandrohung zurückweichen. Null Toleranz ist mittlerweile meine Antwort auf derart asoziales Verhalten, das in Indien Gang und Gäbe ist.

Eigentlich erwarteten wir von der Strecke nach Kaschmir nicht viel. Umso erfreuter sind wir, dass auch diese letzte Fahrt von Leh aus sich wahrlich sehen lassen kann. Entspannt cruisen wir auf einer perfekten zweispurigen Teerstraße am grün glitzernden Indus entlang, der hier ganz andere Ausmaße hat als weiter östlich, wo wir ihn vor ein paar Tagen auf unserem Weg zum Kaksang La begleitet haben. An einem der unzähligen Checkpoints müssen wir mal wieder schriftlich Rede und Antwort zu Fragen stehen, die wir schon viele Dutzend Male in diesem Land beantwortet haben. Das nervt echt. Von wegen Indien, das High-Tech-Land der Call-Center, Softwareentwickler und das IT-Outsourcing-Paradies. Das Indien, das wir kennen lernen, lebt im Vor-Computer-Zeitalter. Alles wird hundertfach redundant auf Papier erfasst. Nicht nur bei den vielen Checkpoints sondern auch bei jedem Hotel-Check-in müssen wir immer wieder die gleichen Angaben zu einer Reihe von Themen machen. Ineffizienter Schwachsinn, der uns schon viele Stunden unseres Lebens gestohlen hat!

Eins ändert sich jedoch schlagartig: Wir sind wieder im Kopftuchland! Auch wenn wir vermutlich noch immer in Ladakh sind, so scheinen wir doch schon im muslimischen Gebiet angekommen zu sein. Kaschmir kann nicht mehr weit sein.

Seit wir Leh verlassen haben, ist die Anzahl der Schnappschüsse, für die wir herhalten müssen, regelrecht explodiert. Alleine an diesem Tag sind es vorsichtig geschätzt 50! Die Art der Kontaktaufnahme variiert dabei stark. Viele haben Anstand und grüßen höflich und bitten dann um ein Foto mit uns oder den Motorrädern. Da verweigern wir uns nie, auch wenn es teilweise echt anstrengend ist. Immer wieder erleben wir jedoch auch, dass von unseren Motorrädern Besitz ergriffen wird ohne auch nur ansatzweise mit uns zu kommunizieren oder dass wir Handys in unverschämter Weise regelrecht vors Gesicht gehalten bekommen, ohne dass ein Wort gewechselt wurde. Da ist Ende mit dem Respekt vor anderen „Kulturen“! So was zieht radikale Ansagen und Fotoverbot nach sich.

Wir übernachten in Drass, dem „zweit kältesten, bewohnten Ort der Welt“. Neben dem Kälterekord aus den 60ern und dem Blick auf den Tiger Hill, wo Ende der 90er der (vorerst) letzte indisch-pakistanische Krieg stattfand, hat das Städtchen auch noch eine tolle Lage zu bieten. Der Aufstieg zum Zoji La (3.529 m), dessen Scheitelpunkt wir mangels markanter Markierung nicht einmal wahrnehmen, ist ein Spaziergang. Auf der anderen Seite wird uns dann jedoch schnell klar, warum dieser Pass zu Beginn der Saison ebenfalls seine Schrecken hat. Seit Kurzem scheint es zwar eine zweite Trasse zu geben, aber von einer sinnvollen Einbahnstraßenregelung ist nichts zu sehen. Stattdessen quetschen sich nach wie vor die Fahrzeuge auf beiden extrem staubigen und schmalen Buckelpisten aneinander vorbei. Im Frühling mit Schlamm und Eis und einer durch Schneewände zusätzlich eingeengten Fahrbahn muss das hier die Hölle sein! Selbst jetzt lassen uns manche Passagen noch mit Schmunzeln an die als ach so gefährlich verschrieene „Straße des Todes“ in Bolivien denken.

Krisengebiet Kashmir

Die ersten Stunden in Kaschmir sind panoramamäßig von sehr hohen Bergen mit deutlich mehr Weiß als in Ladakh dominiert.

Die Schneegrenze ist hier über 2.000 Meter tiefer. Außerdem ist es nun viel grüner. Schnell wird die Landschaft immer alpenähnlicher.

Schon am ersten Checkpoint wird uns klar, dass im muslimischen Kaschmir ein anderer Wind weht. Ein Bulle kommt drohend mit einer Holzlatte in der Hand auf mich zu. Meine Frage, ob er glaube, damit Touristen schlagen zu dürfen, ist nicht lustig gemeint und führt dazu, dass er das Teil zu meiner Verblüffung verlegen in sein Zelt bringt. Später sehen wir, dass im aufrührerischen Kaschmir praktisch jeder Polizist permanent einen langen Holzstock oder eine Metallstange schwingt.

Leicht gepanzerte Polizeifahrzeuge mit MG-Ausguck im Dach sind steter Teil des Straßenbildes. Außerdem sehen wir ständig bewaffnete 3er-Militärtrupps Patrouille laufen. Sie sind wirklich überall! Noch nie hatte ich in einem Land so sehr den Eindruck, dass es „besetzt“ ist. Damit will ich jedoch kein Votum zum Separationskonflikt abgeben. Alleine der optische Eindruck ist erdrückend und erzeugt bei uns ein unbehagliches Gefühl, auch wenn wir uns nie deshalb in Gefahr gefühlt haben. Die Soldaten scheinen ihren Auftrag sehr ernst zu nehmen. Immer wieder beobachten wir, wie sie in Fenster spähen und in verborgenen Ecken rumschnüffeln.

Schlepperhochburg Srinagar

In Kaschmirs Hauptstadt Srinagar steigen wir im Ritz ab. Der Name ist, gelinde gesagt, ein Euphemismus. Die meisten Touristen bevorzugen eines der über hundert Hausboote, für die Srinagar berühmt ist. Die sind aber weder preislich noch in Sachen Motorrad Parken unser Ding. Leider erweist sich das preiswerte Ritz, das uns durch einen großen Innenhof gelockt hatte, als eine der unsichersten Bleiben für unsere geliebten Motorräder, die wir je hatten. Zum Abend hin füllt sich das Hotel stets mit indischen Touristen, die dann die ganze Nacht gegen unseren erklärten Willen und selbstverständlich ohne zu fragen auf den Motorrädern probesitzen und zu dämlich sind, sie wieder sicher auf den Seiten- oder Hauptständer abzustellen. Normalerweise würde ich da energisch gegen vorgehen. Aber hier ist es echt eine Sisyphusaufgabe. Es kommen immer neue. Es sind einfach zu viele und sie respektieren unsere „Wünsche“ genau so weit, wie mein Arm reicht! Dazu kommt das übliche Problem: Irgendwann muss man die Motorräder alleine lassen, außer man will die ganze Nacht Wache stehen und dann sind die Kräder wehrlos für Racheakte, falls man zuvor mit Gewalt sein Besitzrecht gegen das unbelehrbare Pack durchgesetzt hat. Ich bin gut angepisst von der Situation – auch als der Manager bei unserer Abreise aggressiv ein Trinkgeld fordert, obwohl er nachts stets durch Unsichtbarkeit geglänzt hat. Das ist ohnehin in dieser übertouristischen Stadt eine verbreitete Unsitte. Der Service ist fast überall richtig schlecht und dennoch wird in unverschämter Weise Trinkgeld gefordert - nicht erbeten, sondern gefordert!

Die schon erwähnten Hausboote sind in der Tat sehr fotogen. Der Preis für den romantischen Anblick: Heerscharen von aufdringlichen Schleppern fallen über uns her und wir erleiden eine schier unerträgliche „where do you come from“ Überdosis. So schlimm wie auf dieser Meile haben wir es selten erlebt. Mir vergeht die Laune da im Fluge. Weit besser: Die Kanäle von der „schäbigen“ Seite aus zu erkunden. Keine Touristen, keine Schlepper! Wunderschön! Auch die Altstadt ist toll. Wir stromern stundenlang dort rum. Auch wenn wir offensichtlich wie die reinsten Aliens auf die Menschen wirken, sind alle höflich und freundlich. Uns begegnet kein einziger Tourist in diesen Stunden!

Zum Teufel mit Indien!

Die Weiterfahrt nach Süden ist die Hölle - Indien von seiner unschönsten Seite: Rücksichtsloser Fahrstil, gefährliche Situationen im Minutentakt, Müll und Rotze, die nonstop aus Bus- und Auto-Fenstern vor uns fliegen und dazu brutale Hitze.

In einem der vielen Staus fährt mich ein LKW von hinten um und befördert mich mit Schwung in die Kloake. Ich bin bis zur Hüfte komplett schlamm- und vermutlich auch fäkalien-bedeckt und sofort von einer mir dicht auf die Pelle rückenden Menschenmenge umgeben. Ein Bulle hat die Situation beobachtet, weigert sich jedoch, den Fahrer zur Verantwortung zu ziehen. Stattdessen behauptet er, ich wäre schuld, weil ich auf der falschen Straßenseite gefahren sei. Die Behauptung ist so absurd, dass ich kurz davor bin, dem korrupten Scheißkerl an den Hals zu gehen. Mein am Boden liegendes Motorrad beweist eindrücklich, wo mich der Truck IM STEHEN erwischt hat. Aber das hier ist das verfluchte Indien! Hier zählt null, wer im Recht ist und ich kann vermutlich froh sein, dass der Drecksbulle nicht noch versucht, Kohle aus mir rauszuschlagen. Außerdem muss man in solchen Momenten tierisch aufpassen, dass nicht plötzlich die Stimmung in der Menge gegen einen umschlägt. Wenn sich das auf Ausländer-gegen-Inder in deren Augen reduziert, wird’s schnell brenzlig. Ich koche vor Wut und steige mit unbändigem Hass auf dieses Land auf mein Motorrad. Ich will einfach nur noch raus aus diesem verfluchten Indien! Später entdecke ich dann erst, dass der Lastwagen mich wohl an der Gepäckrolle, die auf dem einen Koffer festgeschnallt ist, erwischt hat und diese samt Inhalt aufgeschlitzt hat. Großartig!

Bei Unfällen heißt es Fersengeld geben!

Bei dem gerade beschriebenen Unfall stand es aufgrund des Sturzes nicht wirklich zur Debatte. Aber generell ist unser Rat, bei Unfällen in Entwicklungsländern und Staaten, die keine Rechtssicherheit haben, Fersengeld zu geben! Was nach heimischen Maßstäben höchst asozial und kriminell einzustufen wäre, ist in vielen Ländern die einzig sinnvolle Überlebensstrategie! Erst jüngst hatte es mal wieder einen Freund von uns in Nepal erwischt. Obwohl der Fußgänger den Unfall grob fahrlässig oder vielleicht sogar mit Absicht herbeigeführt hatte, wurde unser ernsthaft verletzter Kumpel ins Gefängnis geworfen und ihm eine medizinische Behandlung verweigert, um ihn mürbe zu machen. Am Ende war ein fetter dreistelliger Euro-Betrag nötig, von dem vermutlich nur ein Bruchteil in den Händen des vermeintlichen Opfers landete, damit er gehen durfte.

Das deutsche Denken, wonach der Verursacher des Unfalls zahlen muss, kann man in vielen Staaten komplett vergessen. Oft genug ist der vermeintlich reiche Ausländer fällig – egal ob er Opfer oder Täter ist. Bei Personenschäden oder Toten kann das Ganze noch andere Dimensionen annehmen. Dann kann sich schnell die kollektive Wut lynchmobartig gegen den Fremden richten.

Sich eine solche Fersengeldstrategie vorzunehmen, ist eine Sache, sie in einer Krisensituation umzusetzen, eine ganz andere. Aber wer da nicht ohne Zögern reagiert, verspielt schnell seine einzige Chance. Wir hatten diesmal Glück im Unglück. Der Schaden ist dennoch nicht unerheblich. Die Sachen aus der kaputten Gepäckrolle kann ich nämlich mangels Kapazität nicht mal eben so auf andere Gepäckstücke verteilen und Ersatz ist in diesen Breiten keiner zu bekommen.

Bei erster Gelegenheit versuchen wir, die verkehrsreiche Haupt-Fernstraße zu verlassen und uns durch die Berge zu schlagen. Die Strategie scheint aufzugehen. Der Verkehr wird schnell weniger und die Landschaft ist voralpenmäßig. Am zweiten Tag kämpfen wir uns stundenlang durch schlammige Baustellen, um dann am Ende rauszufinden, dass die Strecke wegen eines gigantische Erdrutsches unpassierbar ist. Also alles wieder zurück. Abends erwischt mich dann auch noch der Indien-Express mal wieder, so dass an Weiterfahrt nicht zu denken ist. Vom Balkon unseres Hotels haben wir einen tollen Ausblick auf die Berge und auf die täglichen (!) Straßenschlachten, bei denen sich junge Männer aus für uns unerfindlichen Gründen mit Stöcken verdreschen und ihre Motorräder mit Felsbrocken demolieren. Wahnsinn!

Mega laut, ultra heiß und dreckig

Amritsar, die 1-Millionen-Stadt an der Grenze zu Pakistan ist mega laut, ultra heiß, dreckig und der Verkehr ist die Hölle.

Neben der strategischen Lage kommt man hier vor allem her, um den golden Tempel der Sikhs zu sehen, der wirklich ein Erlebnis ist! Trotz gigantischem Besucheransturm ist es dort überraschend ruhig und friedlich. Quasi eine Oase im Tollhaus Indien. Dennoch kommen wir kaum zum Genießen und Fotografieren, weil wir ständig als weiße, tätowierte Freaksensation für Fotosessions mit Einheimischen herhalten müssen. Wenigstens sind hier viele so höflich, uns um Erlaubnis zu fragen.

Ein sehr interessantes Erlebnis am Rande: Die gratis Speisung, bei der bis zu 60.000 Essen pro Tag in einem für indische Verhältnisse unglaublich effizienten Verfahren ausgegeben werden. Unbedingt mitmachen ist unser Tipp!

Grenzschließungszeremonie mit hohem Unterhaltungswert

Touristenmagnet Nummer zwei: Die tägliche Grenzschließungszeremonie. Strategischer Fehler: Wir haben nicht auf den Wochentag geachtet. Samstags ist es die Hölle! Wir müssen über eine Stunde in der prallen Sonne mit Hunderten von schweißtriefenden, vordrängelnden Menschen Schlange stehen und durch zig sinnlose Sicherheitskontrollen durch. Mich wundert ehrlich, dass niemand kollabiert unter diesen Umständen. Die Temperaturen liegen bei weit über 40 Grad im Schatten – und Schatten ist hier weit und breit keiner! Als wir es dann endlich bis zum Ziel geschafft haben, folgt die nächste Enttäuschung. Normalerweise dürfen Ausländer auf die VIP-Tribüne, die heute allerdings exklusiv für VIP-Inder reserviert ist. Stattdessen müssen wir eine weitere Stunde in der prallen Sonne und auf engstem Raum hockend ausharren, bis die Show endlich beginnt. Hölle! Hätten wir das hier geahnt, hätten wir es nie gemacht! Der Schweiß läuft uns in Strömen. Die Haut brutzelt in der prallen Sonne und es gibt nirgendwo Wasser oder andere Getränke zu kaufen. Sehnsüchtig schauen wir zur pakistanischen Seite der Tribüne, die im Schatten liegt und auf der nur sehr wenige Zuschauer sitzen. Krasser könnte der Kontrast kaum sein. Auf indischer Seite sind es mittlerweile einige Tausend Menschen. Hier tobt mittlerweile eine patriotische Party. Die Zuschauer jubeln, singen, tanzen und sind bester Laune. Immer wieder wird „Hindustan, Hindustan“ skandiert. Durch Stimmgewalt versucht man die Überlegenheit zum Feind zu demonstrieren. Mein Nachbar klärt mich dann auch prompt auf. Das da drüben sei quasi die DDR, sagt er, um ein anschauliches Beispiel für uns Deutsche bemüht. Das seien keine freien Menschen, erklärt er mit einer Mischung aus Abscheu und Mitleid in der Stimme. Und ordentlich feiern könnten die ja offensichtlich auch nicht. Währenddessen stehen Dutzende von Inderinnen Schlange, um die Ehre zu haben, die Staatsflagge vor der jubelnden Menge im Laufschritt zu präsentieren. Mangelnde Sportlichkeit und stattliches Übergewicht werden dabei durch glühenden Nationalstolz mehr als ausgeglichen. Endlich ist es soweit: Nach einer Stunde „Vorspiel“ geht die eigentliche Grenzschließungszeremonie los, die teilweise weniger an eine militärische Parade als an Slapstick-Comedy erinnert. Die Gardesoldaten auf beiden Seiten der Grenze geben alles, um durch Stechschritt mit 180-Grad-Standspagat und andere Darbietungen die Menge zu unterhalten und die Gegenseite zu beeindrucken. Alles in allem eine sehenswerte Show – nur sollte man sie sich nach Möglichkeit nicht samstags antun.

Hass-Liebe Indien

Kein Land habe ich je auch nur ansatzweise so gehasst, wie Indien und es schockiert mich, dass ich einen solchen Satz fühle und schreibe! Wenn man so wie wir seit Jahren unterwegs ist, dann hat man einiges an Erfahrung, was anarchistischen Straßenverkehr angeht, dann ist man routiniert darin, Unrecht und Frustration zu ertragen, um sein Ziel zu erreichen, dann ist man an latente Gefahren gewöhnt und fühlt sich auf einem anderen Risikolevel wohl, als man das zu Hause im etablierten Leben noch getan hat. Man ist offen für andere Kulturen und geübt darin, erst Eindrücke und Erfahrungen zu sammeln, bevor man sich ein Urteil bildet. Man hat Toleranz für andere Kulturen und Sitten entwickelt. All dies hätte ich mir auf meine Fahne geschrieben, doch dann kam ich nach Indien und war am Ende mit meiner Weisheit! Wie ich zuvor schon sagte: Wohl dem, der all das, was ihm in Indien Negatives widerfährt, wie eine unabänderliche Naturgewalt hinnehmen kann. Ich gehöre nicht dazu. Auch wenn mir rational klar ist, dass ich vieles ignorieren und einfach an mir abprallen lassen sollte, so nehme ich es doch persönlich. Ich bin unfähig, mich nicht angegriffen zu fühlen und mich nicht aufzuregen, wenn ich lebensbedrohliches oder grob asoziales Verhalten erfahre – zumindest dauerhaft gelingt es mir nicht. An jedem einzelnen Tag in Indien – Ladakh ausdrücklich ausgenommen – wurde unser Leben öfter gefährdet, als in den 15 Monaten in ganz Lateinamerika und der weit überwiegende Teil dieser Gefährdungen beruhte nicht auf quasi unabänderlichen Dinge, wie technischem Versagen von Fahrzeugen oder Naturgewalten oder dergleichen, sondern auf dummem oder rücksichtslosem Verhalten.

Ich kann mir gut vorstellen, dass andere Reisende, speziell wenn sie ein anderes Verkehrsmittel benutzen, das Land und seine Menschen ganz anders wahrnehmen. Speziell als technisch uninteressierter „Fußgänger“ mag man vielleicht viele der Gefahren nicht erkennen und damit ruhiger leben. Wer mit einem großen Geländefahrzeug unterwegs ist, steht in der darwinistischen Hühnerhackordnung der indischen Straße viel weiter oben und erfährt vielleicht einen anderen Respekt.

Andere wiederum empfinden zwar den Straßenverkehr so wie wir, nehmen aber die positiven Seiten Indiens viel gewichtiger wahr und kommen somit zu einem anderen Fazit. Und diese positiven Seiten hat Indien ohne Zweifel auch in unseren Augen! Es ist unglaublich exotisch, es strotzt vor Reizvollem und Spannendem und ich habe mich selten in meinem Leben so lebendig gefühlt wie hier. Vielleicht lag dies auch daran, dass mir täglich klar gemacht wurde, dass jeder Tag mein letzter sein kann. So pathetisch es klingen mag, wir haben es genau so empfunden. Dadurch lebt man unglaublich intensiv. Man mag Indien hassen oder es lieben und man mag zig mal pro Tag schwanken zwischen diesen Gefühlen, aber eins kann man Indien nicht vorwerfen: Dass es langweilig oder „lauwarm“ wäre! Was bei mir unterm Strich bleibt, ist eine Hass-Liebe fürs „Flachland-Indien“ und unbändige Begeisterung für Ladakh – in unseren Augen eine der beiden besten Regionen auf der Welt zum Motorradfahren!

Kalaschnikows, Entführungen und Bomben

Nicht alleine die Anzahl der Kalaschnikows, die man in Pakistan an jeder Ecke sieht, ist Indiz für die Sicherheitslage dieses Landes. Im Grenzgebiet zu Afghanistan und Iran kommt es regelmäßig zu Entführungen. In der Regel religiös motivierte Bombenattentate machen immer wieder Schlagzeilen. Wenn man da zur falschen Zeit am falschen Ort ist, wird man schnell zum Kollateralopfer. Jüngst gab es, wie schon erwähnt, sogar einen gezielten Talibanüberfall auf Touristen, bei dem zehn Bergsteiger erschossen wurden. Und war da nicht noch was mit Osama Bin Laden, der sich hier versteckt hatte? Notorischer Biernotstand in dem streng islamischen Land, die große Hitze zu dieser Jahreszeit und der Fastenmonat Ramadan sind weitere Aspekte, die uns nicht gerade mit Vorfreude erfüllen. Auf der Positivseite stehen die außerordentliche Gastfreundschaft der Pakistanis und der Karakorum-Himalaya, der als Weltklasseziel unter Motorradreisenden gehandelt wird. Ganz nebenbei gibt es praktisch keine Alternative zur Durchquerung dieses Staates, wenn man von Indien/Nepal auf eigenen Rädern „nach Hause“ will.

Verkehrsmäßig ist auch Pakistan nicht ohne. Im Vergleich zu Indien geht es hier allerdings wesentlich disziplinierter und effizienter zu. Dank geringerer Verkehrsdichte wird jedoch viel zackiger gefahren, so dass wir uns an eine neue Geschwindigkeit gewöhnen müssen, mit der die Gefahren auf uns zu schießen. Wahnwitzige Beladungen und vier bis fünf Personen auf Motorrädchen sind für uns seit Süd-Ost-Asien ein vertrauter Anblick. Aber ein Sechser ist dann auch für uns ein Grund „wow, hast Du die gesehen?“ zu rufen!

Brutofen Lahore

Unsere erste Station ist die Großstadt Lahore. Da wir nur ein 30-Tage Visum haben, wollen wir unsere viel zu lange To-Do-Liste möglichst effizient abarbeiten: Iran Visum beantragen, dringend benötigte Ersatzteile auftreiben, mit diversen Motorradclubs treffen und zu guter Letzt noch eine Doku über das einzige pakistanische Tattoostudio machen. Um es vorweg zu nehmen: Unser Versuch, einen stramm getakteten Terminplan abzustimmen, scheitert kläglich. Pakistan ist trotz außerordentlicher Gastfreundschaft eher das Land der unverbindlichen Versprechen und gerade zu Ramadan hat man mit reichlich zusätzlichen Handicaps zu kämpfen.

Apropos Ramadan: Grundsätzlich darf der gläubige Moslem während des Fastenmonats nur von 19.00 bis ca. 3.00 Uhr nachts essen und trinken, was er dann übrigens oftmals in exzessiver Art und Weise macht! In Kombination mit der unglaublichen Hitze hier, die weit schlimmer ist als alles, was wir je erlebt haben, ist speziell das Trinkverbot aus unserer Sicht der reinste Wahnsinn. Angenehme Überraschung: Reisende und Nicht-Moslems sind vom Verbot ausgenommen. Das ändert allerdings nichts daran, dass tagsüber alle Restaurants geschlossen sind und wir in der Öffentlichkeit aus Taktgefühl nur sehr diskret trinken.

Alleine die Beschaffung unseres Iranvisums kostet uns unglaubliche acht Tage! Das ist ein Viertel unserer Visumzeit für Pakistan und frustriert ziemlich! Bei der iranischen Botschaft wird grundsätzlich nur von Montag bis Donnerstag für je zwei Stunden gearbeitet und wir müssen insgesamt dreimal vorsprechen. Zudem müssen wir uns bei der pakistanischen Polizei Fingerabdrücke für den Iran-Visa-Antrag abnehmen lassen. Alleine diese Odyssee durch diverse Polizeidienststellen wäre ein Kapitel für sich!

Die Ersatzteiljagd gestaltet sich besonders frustrierend. Falsche Versprechungen und endlose Verzögerungen gehen an die Nerven. Nach einigen frustrierenden Sackgasse ist uns klar: Trotz optimistischer Einschätzungen der örtlichen Biker ist in Pakistan fast nichts aufzutreiben, was wir für die Weiterreise bis in die Türkei dringend brauchen. Shumail, der Besitzer der örtlichen Suzukivertretung, bietet den einzigen Ausweg: Bestellung der Teile in Europa. Selbst im besten Falle wird das Paket so lange unterwegs sein, dass wir eine Visumverlängerung brauchen. Da wir schon zigmal Ärger mit stark verspäteten oder ganz verschollenen Paketen auf dieser Reise hatten, haben wir gehörig Bauchschmerzen bei der Lösung. Aber mangels Alternativen bleibt uns nur, in den sauren Apfel zu beißen.

Beeindruckend: Die Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der örtlichen Motorradfahrer: Der Präsident des Pakistan Biker Club hilft uns, wo er kann und auch die Jungs von der Motorcycle Association Pakistan sind super nett. Die beiden Clubs sind übrigens eher biedere Vereine als wilde Gesellen.

Pakistan ist kein Land für Biertrinker: Beim Bikertreffen werden statt kaltem Pils pinke Milch-Limo-Mixgetränke gereicht.

Aliens aus einer anderen Welt

Klischee pur: Wir sehen ganz in Schwarz gehüllte Frauen, die ihrem Mann auf dem Fuße folgen. Fairerweise muss man sagen, dass solche Anblicke in Lahore zwar nicht selten, aber definitiv nicht die Regel sind. Im indischen Kaschmir waren sie weit üblicher. Dort hatten die Frauen oft nicht einmal einen schmalen Sehschlitz, sondern nur ein dichtes Gitter vor den Augen oder im Extremfall nicht einmal das. Auch wir passen uns zu einem gewissen Grad der konservativen Kleiderordnung an. Trotz unerträglicher Hitze trage ich - wie alle einheimischen Männer - lange Hosen. Simons Kopftuch ist allerdings nur beim Besuch der iranischen Botschaft und in Moscheen nötig. Da wird im Iran noch Schlimmeres auf sie zukommen! Unsere Tattoos erregen in diesem Land besonders viel Aufsehen. Wir werden oft wie Außerirdische angestarrt. Bei einem Besuch im Zoo in Lahore werden von uns mehr Fotos gemacht als von den „wilden“ Tieren.

Couch-Surfing-Debüt

Als wir nach zehn Tagen endlich aus dem Brutofen Lahore rauskommen, sind wir erleichtert. Unser erster Zwischenstopp ist die Hauptstadt Islamabad, wo wir bei Shuaib eingeladen sind. Zum ersten Mal probieren wir das bei Reisenden beliebte Couch-Surfing aus, durch das kontaktfreudige Einheimische überall auf der Welt Reisende zu sich einladen können. Unser Debüt ist ein voller Erfolg. Shuaibs Großzügigkeit sucht seines Gleichen. Und das in einem Land, das ohnehin für seine herausragende Gastfreundlichkeit bekannt ist. Dass wir uns nicht mal selber eine Cola kaufen dürfen, ist nur ein kleiner Teil des Rund-um-Sorglos-Paketes, das auch die Suche nach Reifen, eine eigene Wohnung und ein umfangreiches zweitägiges Sightseeing-Programm einschließt. Nur bei einer Sache lehnen wir höflich, aber bestimmt ab: Die Pistole, die er für unsere Belutschistan-Etappe für dringend nötig hält, schieben wir ihm nach kurzem Zögern wieder über den Schreibtisch zurück. Wir sind keine Pazifisten, aber wir haben eine klare Meinung zu Aktion und Reaktion in Sachen Gewalt. Ohne Knarre glauben wir, bessere Chancen zu haben, da heil durch zu kommen. Ein paar Angeberfotos mit einer seiner Kalaschnikows können wir dann aber doch nicht widerstehen.

Verdrehte Welt: Für einen Pakistani wäre das Bemerkenswerte an diesem Bild nicht die AK47, sondern dass eine Frau tätowiert ist und sich im T-Shirt zeigt. Wie weit weg wir doch von zu Hause sind – nicht nur in Kilometern gemessen!

Karakorum Highway

Auch wenn der berühmte Karakorum-Highway (KKH) am Anfang noch eher reizlos ist, so fällt es doch leicht, sich vorzustellen, dass wir auf den Spuren der alten Seidenstraße unterwegs sind. Die erste Etappe wählen wir bewusst kurz, um in Mansehra zu übernachten. Leider geht der Schuss nach hinten los, da wir scheinbar zielsicher die erste Stadt erwählt haben, ab der wir unter Polizeischutz gestellt werden. Die ganze Nacht sitzt ein bewaffneter Cop vor unserer Tür.

Der nächste Tag ist dann eher unschön. 300 km brütende Hitze und die ganze Zeit mit Polizeibegleitung. Insgesamt 15 Eskorten, deren Ablösung von fliegender Wechsel bis zu nerviger Warterei variieren. Oft sind es offene Pritschenwagen auf denen ein Schütze steht, manchmal aber auch nur 2er-Teams auf einem der ortsüblichen 100ccm Motorräder. So oder so, es geht verdammt langsam voran und natürlich müssen wir auch hier unzählige Male die immer wieder gleichen Daten in Listen und Journale eintragen. Zur Effizienz dieser Schutzmaßnahmen habe ich meine Meinung. Ändern tut das jedoch nichts. Der Mumpitz ist von ganz oben angeordnet, weil man Angst vor weiteren negativen Schlagzeilen hat, die dem ohnehin schon am Boden liegenden Tourismus weiter zusetzen könnten. Wir sind jedenfalls froh, dieses Drangsal nun erst mal hinter uns zu haben. Ab morgen dürfen wir wieder ohne Kindermädchen fahren, was nicht nur unserer Laune, sondern auch vermutlich sogar unserer Sicherheit förderlich sein dürfte!

Selbst in Chilas ist es noch immer unerträglich heiß, obwohl wir nun schon ordentlich Höhe erreicht haben. So hatten wir uns den Karakorum nicht vorgestellt! Berge waren für uns gleichbedeutend mit erträglichen Temperaturen. Die Herberge die wir uns, wie so oft, vorrangig nach dem Preis aussuchen, ist ein eindrucksvolles Beispiel örtlicher Sitten. Ähnlich wie in Indien ist man auch hier absolut dreckunempfindlich. Der Wirt ist super nett und auch sofort bereit, das übel aussehende Bett neu zu beziehen. Nur dass auch das neue Bettzeug in einem Zustand ist, in dem sich dem durchschnittlichen Europäer der Magen umdreht.

Kein Einzelfall. Hier muss man hart im Nehmen sein oder sich in einer ganz anderen Preisklasse einmieten und verköstigen. Da wir natürlich das authentische Abenteuer suchen, fällt die Wahl leicht. Und der Ausschlag, den wir seit Wochen haben, kommt bestimmt nur durch die Hitze...

Unser Frühstart im Morgengrauen wird zum Fehlstart: Ich starre entgeistert einen platten Hinterreifen an. Nummer 25 auf dieser Reise? Ich hab schon lange das Mitzählen aufgegeben. Da das Zimmer eh dreckstarrend ist, können wir auch genauso gut dort unter dem Ventilator den Reifen flicken. Mir fließt dennoch der Schweiß in Strömen.

Skardu-Tal

Eine Stunde hinter Chilas wandelt sich der KKH zur perfekten Teerstraße und geht so bis China weiter. Auch wenn das mühelose Dahingleiten auf dem Asphaltband ein Vergnügen ist, so biegen wir doch leichten Herzens ins Skardu-Tal ab, das quasi die pakistanische Verlängerung vom vereinten indischen Nubra/Shyok- und Indus-Tal ist. Wir haben die beiden indischen Täler geliebt und auch das Skardu Valley schlägt uns sofort in seinen Bann. Der Indus, dem wir schon am KKH gefolgt sind, ist hier viel enger und reißender. Er führt derart viel Sand und Felsabrieb mit sich, dass er so grau ist, wie seine Umgebung! Immer wieder geht es unter Felsüberhängen hindurch. Rechter Hand stets der donnernde Fluss – teilweise bis zu 200 Meter unter uns. Tückisch: So faszinierend die Aussicht ist, man darf den Blick nie lange von der Straße nehmen. Wie in Entwicklungsländern üblich, sind weggebrochene Stücke der Straße bestenfalls durch ein paar Steine oder Äste unmittelbar vorm Loch gekennzeichnet.

Der Teufel ist ein Eichhörnchen und manchmal erwischt es einen aus heiterem Himmel. Als Simon aus meinem Rückspiegel verschwunden bleibt, ahne ich Böses. Wenig später stehe ich vor der Bestätigung meiner Befürchtungen.

Aus unerklärlichen Gründen hat Simon in einer steinigen Kurve die Kontrolle über ihr Krad verloren und eine elegante Pirouette gedreht, bevor sie im wahrsten Sinne des Wortes die Fuhre vor die Wand gesetzt hat. Meine erste Sorge gilt natürlich Simon, die zum Glück unverletzt ist. Meine zweite Sorge als unfreiwilliger „Chefmechaniker“ der Krad-Vagabunden gilt dem Motorrad. Zum Glück sind unsere Kräder extrem robust und leidensfähig. Eine kurze Testfahrt bringt Klarheit. Außer ein paar Schrammen und Beulen, die eh nicht mehr auffallen, gibt es keine erkennbaren Schäden. Wieder einmal hat der Schutzengel gute Arbeit geleistet.

Stuntshow: Auf einem vor uns fahrenden Motorrädchen schafft es der Sozius, trotz halsbrecherischen Geschaukels des kleinen Gefährts, sich während der Fahrt um 180° zu drehen, damit er uns mit seinem Handy filmen kann. Soviel Einsatz verdient Beifall. Mit Rufen und Gesten feuern wir ihn an. Geile Aktion. Solche Verrücktheit macht gute Laune!

Bunt lackierte Metall- und Holz-Verzierungen machen aus pakistanischen Lastwagen fahrende Kunstwerke. Selten sind sie flotter als mit 30 km/h unterwegs. In der Regel schnaufen sie im Schritttempo durch die Berge und ermöglichen uns das Überholen wann immer machbar. Die Mitnahme von Passagieren auf der vorderen Stoßstange ist übrigens normal hier. Warum wir trotz ihrer gemächlichen und rücksichtsvollen Fahrweise in Pakistan noch öfter LKW-Unfälle sehen als in Indien, ist uns ein Rätsel.

Nach einer entspannten Nacht in Skardu, im saubersten Hotel, das wir seit vielen Wochen hatten, geht es weiter am Indus entlang. Mittlerweile sind wir auf rund 2.000 Meter und die Hitze ist zumindest erträglich. Landschaftlich ist dieser Abschnitt noch besser als der gestrige! Am Zusammenfluss von Indus und Shyok folgen wir letzterem.

Wunderschöne Ausblicke, die uns immer wieder zufriedene Seufzer entlocken.

Rund eine Fahrstunde vor der Grenze ist Schluss für Ausländer.

Kein Grund zum Verdruss. Eine sogenannte segelnde Hängebrücke weist den Weg zu noch höheren Genüssen - dem Hushe-Tal. Nachteil all der pakistanischen Brücken: Die Nägel ragen oft weit heraus. Ein solcher steckte auch in Chilas in meinem Hinterreifen.

Unser Couch-Surfing Gastgeber in Islamabad hatte uns einige Tage zuvor Bilder von der Piste gezeigt. Alles prima Schotter, so sein Urteil. Von wegen! In den nächsten Stunden werden wir schrittweise zu dem Urteil kommen, dass dies eine der gravierendsten Routenfehleinschätzungen unserer ganzen Reise ist. Die ersten Kilometer sind üble Rappelpiste, dann geht es durch überflutete Passagen. Lästig, aber kein Problem bis hier hin. Das Panorama ist eine Wucht und lässt uns nicht zweifeln, dass sich die Mühen lohnen werden. Vorwärts! Die Strecke ist wechselhaft. Passable Erdpiste, viele Schlaglöcher und anspruchsvollere Passagen, teilweise nur ein schmaler Pfad, grobes Geröll, Sand, Bulldust mit verdeckten Steinen und Löchern, kippelige Wasserdurchfahrten. Das volle Programm. Der zweite Gang ist das höchste der Gefühle. Oft quälen wir unsere Esel im ersten die Steigungen hoch – vor allem wenn langsam fahrende Geländewagen vor uns her eiern, geht es nur im Schritttempo voran. Die Motorräder überhitzen immer wieder. Regelmäßige Zwangspausen sind nicht zu vermeiden, bei denen wir stets in kürzester Zeit von Kindern umringt sind. Wir sind hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, diese materialverschleißende Knochentour abzubrechen und dem Ehrgeiz, es bis Hushe zu schaffen. Dieses Tal ist das schönste, was wir bisher von Pakistan gesehen haben. Ergo heißt es einmal mehr: Weiter! Am Ende scheitern wir wenige hundert Meter vor unserem Ziel. In einer Steigung mit grobem Geröll geht nichts mehr. Wir fahren uns fest und schaffen es nur mit Hilfe eines netten Motorradfahrers Blut und Wasser schwitzend den Hang rückwärts wieder runter zu rutschen und zu schlingern. Am Wegesrand schlagen wir unser Zelt auf. Wir sind total fertig. Die Hitze und die anspruchsvolle Piste haben uns echt geschafft. Mit letzter Energie kochen wir uns eine Suppe und schauen zum besten Sternenhimmel seit Australien empor. Im Zelt wird der Griff zum Buch überflüssig. Wir verfallen augenblicklich in einen bleiernen Schlaf.

Am nächsten Morgen scheint die Sonne und der schneebedeckte Berg begrüßt uns in hellem Glanz. Die Schrecken vom Vortag erscheinen da direkt in einem anderen Licht. Auf dem Rückweg steigt mit jeder gemeisterten Schikane unsere Laune. Keine ist so schlimm, wie wir sie vom Vortag in Erinnerung hatten. Zum Beispiel die üble Gefällestrecke mit dem pudrigen „Bulldust“ (feiner, alles versteckender Staub), die wir gestern nur mit Mühen im Zeitlupentempo runter gekommen sind, fährt sich heute bergauf viel leichter. Dennoch sind wir froh, als wir nach Stunden endlich wieder Teer unter unseren Rädern haben.

Kein Stopp ohne dass wir direkt im Mittelpunkt des Interesses stehen und sich die Menschen um uns sammeln. Bei einem Halt am Wegesrand sind es diesmal einige junge Männer, die auf Motorrädern einen Ausflug machen. Eh wir uns versehen, bekommen wir von einem der Jungs eine erstklassige Motorrad-Stunt-Show geboten. Geile Aktion: In der Mitte von Nirgendwo heizt ein bekloppter Kerl auf dem Hinterrad über eine einsame Landstraße. Pakistan rockt!

Platte Reifen am laufenden Band

Mit jedem Kilometer kommen wir tiefer und es wird heißer. Nur schnell durch hier, ist unser Plan, der ein jähes Ende findet: Plattfuß Nr. 2 innerhalb von drei Tagen! Weit und breit kein Schatten! Uns bleibt nichts anderes übrig, als in der prallen Sonne bei deutlich über 40 Grad die unliebsame Arbeit zu verrichten. Der Reifen geht bei solchen Temperaturen angenehm geschmeidig von der Felge. Die Montiereisen sind aber schon nach wenigen Minuten in der Sonne so heiß, dass man sie mit der bloßen Hand nicht mehr anfassen kann. Auch die Felge glüht förmlich beim Wiedereinsetzen des geflickten Schlauches.

Zurück auf dem breit ausgebauten KKH geht es zügig voran. Schilder in lateinischer, kyrillischer und chinesischer Schrift weisen auch im übertragenen Sinne die Richtung. Nach einer Nacht in Gilgit nehmen wir bei regnerischem Wetter unser letztes Stück des KKH in Angriff. Das Wetter ist eine herbe Enttäuschung. Tiefhängende Wolken versperren die Sicht auf all die Schneekuppen und Gletscher, die den Reiz dieser Strecke maßgeblich ausmachen. Frustrierend!

Vor ein paar Jahren hat ein Erdbeben einen gewaltigen Erdrutsch ausgelöst, durch den ein stattlicher See entstanden ist, der den KKH unterbricht. Noch immer ist er ein lästiges Hindernis für all die diejenigen, die von hier über China in die STANs weiter reisen. Aber im Vergleich zu den ersten Jahren, als alleine der Abstieg zu den improvisierten Verladestellen am See schon haarsträubend war, geht es mittlerweile deutlich geordneter zu. Die letzten Abschnitte werden gerade geteert und man munkelt, dass es in absehbarer Zeit auch wieder eine Straße um den See geben wird. Die Verladung auf die wackeligen Boote ist dennoch nach wie vor ein Abenteuer. Vor allem für große Expeditionsfahrzeuge, die quer auf Planken gefahren werden müssen. Angeblich liegt mehr als eines auf dem Grund des Sees. Wir sind nicht allzu traurig, dass uns dieses Abenteuer erspart bleibt.

Schwere Entscheidung: Am Vorabend haben wir erfahren, dass unsere Ersatzteile in Lahore eingetroffen sind. Einer von mehreren Gründen, die uns nun mit Eile nach Süden treiben, obwohl es hier oben noch so viel zu entdecken gäbe. Aber egal, wie wir auch rechnen, unser Zeitplan bis ans türkische Mittelmeer ist stramm und mit so mancher Unwägbarkeit gespickt. Eine ganze Reihe von Feiertagen - u.a. mehrere Tage anlässlich des Ramadanendes - machen die Sache noch zusätzlich kompliziert. Wie um uns zu verhöhnen, reißt die Wolkendecke auf dem Rückweg an einigen Stellen für kurze Moment auf, um uns zu zeigen, was wir verpassen. Erneut übernachten wir in Chilas in unserem freundlichen Dreckshotel und machen uns am nächsten Tag im halbwegs kühlen Morgengrauen zur „Eskorten-Etappe“ auf. Nachdem wir anfangs ein paar mal ewig lange auf unsere Beschützer warten mussten, reißt irgendwann die Begleitschutzkette. Wir haben mal wieder die Eskorte abgehängt und man hat vergessen, die nächste Station zu benachrichtigen. So kommen wir für fast 150 km halbwegs zügig voran, bevor wir wieder „eingefangen“ werden. Ab hier wird es zäh. Alle Cops sind zwar nett und hilfsbereit und geben ihr Bestes. aber irgendwie nehmen sie das "slow" von den Verkehrsschildern allzu ernst. So manches Dienstfahrzeug pfeift auf dem letzten Loch. Es geht nur im Schneckentempo voran. Mehr als einmal müssen wir in der prallen Sonne auf die nächste Eskorte warten.

Sonnenstich

Am späten Nachmittag dann ein neuer Tiefschlag: Reifenpanne Nr. 3 innerhalb von fünf Tagen. Unsere vierköpfige Anti-Terror-Einheit nimmt das Fiasko gelassen. Für sie ist das Ganze sehr unterhaltsam. Würde ich vielleicht auch so sehen, wenn ich die Show aus der Loge und nicht aus der Perspektive des unfreiwilligen Hauptdarstellers erleben dürfte. Erinnerungsfotos sind natürlich auch hier Pflicht – so wie mit fast jeder Eskorte und so ziemlich jedem Zivilisten, dem wir in diesem Land über den Weg laufen. Dabei muss ich die Manieren der Pakistanis loben. Deutlich höflicher und unaufdringlicher als so mancher indische Nachbar!

Als wir um 18.00 Uhr endlich in Mansehra ankommen, bin ich erleichtert. Doch zu früh gefreut. Unser Hotel vom Hinweg ist ausgebucht und Simon stürzt kreidebleich aufs Klo. Sonnenstich! Ihr geht es elend und an Weiterfahren ist eigentlich nicht zu denken, auch wenn die Cops uns gerne aus ihrem Verantwortungsbereich heraus hätten. Als der Teamleiter jedoch Simons Zustand gewahr wird, siegt die pakistanische Gastfreundschaft. Wir werden zu einem anderen Hotel gebracht, das auf den ersten Blick so gar nicht unsere Budgetliga ist. Nun stellt euch diese Situation vor: Wir stehen verdreckt und schmuddelig vor einem noblen Hotel und es ist offensichtlich, dass Simon in einem Zustand ist, in dem sie keinen Meter weiter fahren kann. So mancher Hotelier würde nun die Dollarzeichen in die Augen bekommen und skrupellos unsere Notlage ausnutzen. Oft genug habe ich Derartiges erlebt. Nicht so in Pakistan. Der Preis ist fair und der Besitzer ehrlich besorgt. Ob wir Medikamente bräuchten? Einen Arzt? Ob man sonst etwas für uns tun könne? Natürlich würde man extra für uns die Küche trotz Ramadan aufmachen. Eine Kranke rechtfertige das selbstverständlich! Kalte Limo und Eiswasser gehen aufs Haus! Toll! Während Simon von Schüttelfrost, Fieber, Durchfall und Übelkeit geplagt wird, denke ich noch lange über das Verhalten der Menschen hier nach. Einmal mehr sind wir froh, dass wir die Chance haben, uns selbst ein Bild von einem Land und seinen Menschen zu machen, das im Falle von Pakistan erheblich von dem Image abweicht, das wir durch die Medien gewonnen haben.

Schwarze Tage in Lahore

Bald ist der Ramadan vorbei. Endlich! Auch wenn es nicht gar so schlimm war, wie befürchtet, so hat der Fastenmonat doch viele nervige Handicaps für uns mit sich gebracht, da in dieser Zeit alle Uhren anders ticken. Zum Ende hin wird’s noch mal richtig schlimm. Statt verkürzter Öffnungszeiten sind nun alle Behörden für einige Tage ganz geschlossen. Besonders fatal: Das exakte Ende des Ramadan wird erst sehr kurzfristig verkündet, wodurch wir noch schlechter planen können. Unsere unfreiwillige Visaverlängerung, die durch all die Verzögerungen in Pakistan unumgänglich wurde, bekommen wir mit Ach und Krach am letzten Arbeitstag vor den mehrtägigen Ramadanferien durch. Mit unserer Motorradinstandsetzung müssen wir notgedrungen warten. Dafür drehen die Terroristen traditionell zu dieser Zeit richtig auf. In vielen Ländern ist nun Hochsaison für Attentate und dergleichen. Hier ist die Hölle los. Mehrere hundert Gefangene sind aus einem Gefängnis ausgebrochen, so dass die Situation noch zusätzlich befeuert wird. An Weiterfahrt wäre nun eh nicht zu denken, da die Strecke zum Iran ohnehin als sehr gefährlich gilt und es dort dieser Tage mehrfach kracht. Überschwemmungen im Süden sind das Salz in der Suppe.

Ich kann nicht mehr zählen, wie oft wir während unserer Weltumrundung versucht haben, mit Landkarten und durch Befragen von Einheimischen die Auswirkungen von Naturkatastrophen auf unsere Route abzuschätzen. Vor allem letzteres ist eine höchst unpräzise Wissenschaft. Genau so oft wie man brauchbare Ratschläge und Einschätzungen bekommt, sind selbige frei erfunden und vollkommen daneben.

Notgedrungen betätigen wir uns somit in Lahore als Touristen und besichtigen das mäßig interessante Fort und die große Moschee. Mir vergeht der Sightseeingspaß sehr schnell, da wir nicht eine einzige Minute lang unbehelligt bleiben. Irgendwann möchte man auch mal seine Ruhe haben und nicht ununterbrochen mit Fotos und Fragen behelligt werden. Und ich meine wirklich ununterbrochen!

Endlich macht unsere Werkstatt wieder auf und wir können mit der langen Instandsetzungsliste anfangen. Strikte Anweisung: Niemand arbeitet an meinem Motorrad außer mir! Mehreren Mitarbeitern, die extra für uns abgestellt sind, fällt es schwer, sich daran zu halten. Außerdem laufen ständig neugierige Kunden durch meinen Arbeitsbereich, trampeln auf meinem Werkzeug rum und befummeln ausgebaute Teile. Bremsbeläge austauschen, Ölwechsel, Kühlflüssigkeit auf extreme Hitze umstellen, neue Ketten, Ritzel und Kettenblätter und noch einiges mehr stehen auf der Tagesordnung. Nebenbei bemerkt: Ich bin einmal mehr froh, fast jedes Werkzeug selbst dabei zu haben, das man für "normale" Arbeiten an unseren Maschinen braucht - inklusive Ketten-Trenn- und Niet-Werkzeug. Mit dem werkstatteigenen Druckluftschrauber wollte ich eigentlich die stets sehr fest sitzenden Schrauben vom Kettenblatt lösen - funktioniert aber nicht, weil es in der Werkstatt keine passenden Inbusnüsse dafür gibt und auch sonst kaum ordentliches Werkzeug. Dabei macht der Laden für lokale Verhältnisse einen top Eindruck und ich hatte mich extra vorab erkundigt, ob sie einen Druckluftschrauber haben. Leider habe ich vergessen zu fragen, ob sie mehr als die eine Nuss besitzen, die drauf steckt.

Der indische Himalaya hat einen hohen Tribut von unseren Motorrädern gefordert. Bremsen, Reifen und auch Ritzel haben sich in weit überdurchschnittlichem Maße verschlissen. Letztere haben nicht mal die Hälfte ihrer normalen Kilometerleistung geschafft, obwohl wir eine erprobte Marke verwendet haben.

Da ich in den letzten Tagen massive Probleme mit der Spritversorgung hatte und mehr als einmal am Straßenrand mit Tricks mein Krad wiederbeleben musste, steht eine Grundreinigung von Tank und Benzinpumpeneinheit an. Letzteres ist aus diversen Gründen nicht ohne Tücke und so bin ich erleichtert, dass keines der Plastikteile bricht und ich die Pumpe wieder ordentlich zusammengesetzt bekomme und auch die alte Dichtung am Tank hält. Groß die Enttäuschung als in zusammengebautem Zustand kein Benzin fließt. Mit meiner Fehlersuche bin ich bald am Ende. Das hier übersteigt meine Fähigkeiten und ich muss den Chefmechaniker um Hilfe bitten, der tatsächlich nach mehreren Stunden den Fehler findet. Bis dahin erleide ich zig beinahe Herzinfarkte, wenn der Meister mit Pfuschermethoden arbeitet, bei denen mir die Haare zu Berge stehen. Dass alleine das Ergebnis zählt, ist diesmal eine unpassende Weisheit, da bei der Lösung des akuten Problems potenziell viele neue begründet werden, die ich früher oder später ausbaden muss. Die Werkstatt hat offiziell schon zu, als endlich Benzin fließt. Der nächste Tiefschlag folgt sogleich: Fehlermeldung in der Benzinanzeige und blinkende Fuel-Injection-Kontrollleuchte. Den Abend verbringe ich damit, mich in das nicht amateurgeeignete Werkstatthandbuchkapitel „Einspritzanlage und ihre 100 Sensoren“ einzulesen. Am nächsten Morgen gelingt es dann tatsächlich, die Fehlermeldungen zum Verstummen zu bringen. Nun arbeitet aber die Benzinpumpe nicht mehr. Es ist zum Heulen. Diesmal ist es zum Glück nur eine Sicherung, was zu lokalisieren dank Voreingenommenheit aber seine Zeit braucht. Dass die aus einem Grund herausgeflogen sein muss, der vielleicht fortbesteht, verdränge ich. Als ich dann noch einen luftarmen Hinterreifen entdecke, kann ich mein Unglück kaum noch fassen. Das Pech klebt uns dieser Tage echt an den Hacken. Nach zwei emotional wie körperlich sehr anstrengenden Tagen fahren wir mit sehr verhaltenem Optimismus in unser Hotel zurück, wo wir erneut zum Warten gezwungen sind. Morgen ist Nationalfeiertag, an dem es nicht ratsam wäre, zu reisen. Außerdem kämen wir dann freitags in Quetta an, wo wir uns das sogenannten NOC-Permit für die Weiterfahrt besorgen müssen. Das Büro ist aber nur von montags bis donnerstags geöffnet - nichts ungewöhnliches in diesem Land - und in Quetta möchte man keinen Tag länger verbringen als unbedingt nötig.

Pakistanische Gastfreundschaft & Sitten

Nachdem nun auch noch der Nationalfeiertag überstanden ist, können wir endlich die letzte Etappe in Pakistan in Angriff nehmen. Die endlose Warterei ist uns echt an die Nerven gegangen. In Multan sind wir bei Iqbal eingeladen. Dem prominentesten Motorradreisenden Pakistans, der mit seiner Yamaha Ténéré (eine echte Rarität in diesem Land!) eindrucksvolle Kilometerzahlen pro Jahr zusammenfährt.

Gastfreundschaft wird in Pakistan ja ohnehin groß geschrieben.

Hier kommt noch der angenehme Faktor hinzu, dass wir die Leidenschaft fürs Kradreisen teilen. Iqbals Special-Sightseeing-Programm ist wirklich umfangreich und im wahrsten Sinne des Wortes erschöpfend. Altstadt, Fort, Moschee und und und. Ein Besuch im „Garten“ eines reichen Pakistani lässt uns staunen. Wer hat schon seine eigenen Löwen daheim? Neben exotischen Tieren gibt es auch einige Fahrzeugschätze zu bestaunen. So zum Beispiel einen typischen pakistanischen LKW in „top condition“. Eine tolle Gelegenheit, ein solches rollendes Kunstwerk, wie wir es täglich Dutzende Male im Straßenverkehr sehen, aus der Nähe in Augenschein zu nehmen. Wenn ich das Lachen der „Queen of the road“ sehe, kommen mir Zweifel, ob sie nicht lieber als Truckerin denn als Krad-Vagabundin weiter reisen will.

An dieser Stelle noch ein paar allgemeine Worte zu pakistanischen Sitten: In privater (Männer-)Runde wird Simon stets akzeptiert und in die Gespräche mit einbezogen, auch wenn bei der medialen Nachbereitung unserer Gastgeber durch unscharfe Facebookfotos ihre Existenz nicht selten ignoriert wird. Kein Einzelschicksal, wie wir von anderen Motorradreisepärchen wissen. Üblicherweise wird bei unserer Ankunft die Frau des Hauses kurz vorgestellt, wobei meistens nur Simon die Hand gereicht bekommt. Danach sind die Damen in der Regel mehr oder weniger unsichtbar. Gemischte Gesprächsrunden: 100% Fehlanzeige.

Egal ob im Ausnahmefall, wenn ich mal dabei bin, oder bei einem von Simons Besuchen im „Frauenreich“: Auch hier sind reichlich Erinnerungsfotos Pflicht.

Wermutstropfen: Trotz enormer Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft hatten wir auch so manches Mal Verdruss in Pakistan, wenn wieder einmal vollmundige Versprechen nicht gehalten wurden. Das ist uns Dutzende Male passiert – teilweise bei wirklich wichtigen Sachen, bei denen wir ernste Nachteile durch den Wortbruch hatten. Ob das Problem in kulturellen Unterschieden zu suchen ist? Vielleicht ist ein derartiges Versprechen in Pakistan nicht wörtlich zu nehmen, sondern nur als allgemeine Sympathiebekundung zu verstehen?

Belutschistan = Terrorland!

Die pakistanische Provinz Belutschistan und ihr iranisches Pendant sind berüchtigt und der Grund, warum viele Motorradreisende lieber einen wahrlich großen Bogen um diese Region machen.

Mal abgesehen davon, dass es tagelang durch höllisch heiße Wüste geht (Temperaturen von 50 Grad sind im Sommer normal) und Sandstürme keine Seltenheit sind, ist vor allem die Sicherheitslage ein ernstes Problem: Immer wieder kommt es zu Entführungen von (Motorrad-)Reisenden. Angriffe auf Fahrzeuge ereignen sich regelmäßig. Erst jüngst wurde wieder ein Reisebus gestoppt und ein Dutzend Fahrgäste massakriert. Das Auswärtige Amt warnt ausdrücklich vor der Durchquerung Belutschistans. Die Alternativen sind jedoch rar: Man kann von Nord-Pakistan durch China (vierstellige Kosten pro Person für den obligatorischen Guide) und dann weiter durch die sogenannten STANs fahren oder rein theoretisch auch die kostengünstigere aber zweifelsohne lebensgefährliche Strecke durch Afghanistan wählen. Ich kann mir vorstellen, wie jetzt so mancher denken wird: Klar, klappern gehört zum Handwerk des Reiseautors – das wird schon nicht so schlimm sein. Glaubt mir: Noch nie auf unserer Weltreise hatten wir ein so mulmiges Gefühl vor einer Etappe, wie diesmal!

Kurz hinter Sukkur ist Schluss mit individueller Reisefreiheit. Von nun an ist wieder Polizeibegleitschutz angesagt, der auf diesem Abschnitt allerdings teilweise sehr locker gehandhabt wird. Oftmals lassen sie uns vorfahren und verschwinden schnell aus unserem Rückspiegel, so dass wir bis zum nächsten Checkpoint unser Tempo fahren können. Kamele sind nun allgegenwärtig: Auf der Straße, als Herden am Wegesrand und sogar vor Ackerpflüge und Kutschen gespannt. Dank vieler ineffizienter Eskortenwechsel, bei denen das Sprichwort „abwarten und Tee trinken“ in seiner höchst ursprünglichen Form zum Tragen kommt, geht es nur langsam voran. Wir nehmen es gelassen. Rund 120 km vor Quetta wird die Landschaft langsam ansprechender. Je näher wir der Hauptstadt Belutschistans kommen, desto stärker die Militär- und Polizei-Präsenz. Die letzten Kilometer im Stadtgebiet von Quetta sind dann richtig nervig. Nach wenigen Minuten ist stets der Zuständigkeitsbereich der jeweiligen Eskorte erreicht und mehr als einmal müssen wir an belebten Kreuzungen auf das nächste Begleitfahrzeug warten. Das Ganze ist Schwachsinn pur. Anstatt uns zu schützen, wird das Risiko durch diese ineffiziente Handhabung erheblich erhöht. Als wir endlich im Bloom Star Hotel angekommen sind, atmen wir erleichtert auf. Als wir dann den Zimmerpreis erfahren, vergeht uns aber die Erleichterung schlagartig. Das ist das teuerste Hotel, das wir auf dem indischen Subkontinent je hatten! Aber es gibt keine bezahlbare Alternative in der Stadt.

Wir haben unsere Ankunft extra zeitlich so abgestimmt, dass wir montags direkt zum Home Office können, um unser NOC-Permit für die Weiterreise zu beantragen. Besagtes Büro hat übrigens, wie schon erwähnt, nur von Montag bis Donnerstag geöffnet. Pakistanische Ämter sind nicht gerade serviceorientiert in ihren Öffnungszeiten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Als wir dann dort vorstellig werden, können wir unser Pech nicht fassen: Streik! In Pakistan scheint es ständig neue Gründe zu geben, warum die Ämter nicht arbeiten. Ramadan, Ramadan Ende, Nationalfeiertag und nun noch ein Streik. Zähneknirschend fahren wir zu unserem Hotel zurück und üben uns notgedrungen in Geduld. In diesem Land werden wir uns noch zu Tode warten! Neben dem saftigen Übernachtungspreis ist auch die Sicherheitslage nicht gerade dazu angetan, Quetta zu einem erstrebenswerten Aufenthaltsort für europäische Reisende zu machen: Ab 18.00 Uhr gilt Ausgangssperre und selbst tagsüber dürfen wir das Hotel nur mit massivem Polizeischutz verlassen. Eine Fahrt zum Geldautomaten - über Zuständigkeitsgrenzen hinweg - wird zum bürokratischen Kraftakt, bei dem wir zeitweise von zehn bewaffneten Bullen umringt sind. Lichtblick: Der Besitzer des Bloom Star, der übrigens, wie viele andere auch, permanent eine Pistole trägt, besorgt uns ein paar Dosen richtiges Bier! Was für ein Fest!

Am nächsten Tag dann erneut die eskortierte Fahrt zum Home Office, wo wieder eine plakatschwenkende Menschenmenge demonstriert. Diesmal gelingt es uns wenigsten, mit einem Beamten zu sprechen, der unsere Misere erkennt und uns erlaubt, nachmittags noch mal wieder zu kommen. Dann will er uns das Permit ausstellen. Wir sind mit verhaltenem Optimismus zur vereinbarten Zeit zur Stelle und natürlich ist besagter Beamter nicht mehr im Hause! Was bin ich sie leid, die falschen Versprechen in diesem Land. Ein Kollege schnauzt uns an, dass wir außerhalb der regulären Öffnungszeiten vorsprechen und warum wir nicht morgens den Antrag gestellt hätten. Wir müssen tief Luft holen, um dem Mann nicht an die Gurgel zu gehen! Am Ende kommen wir mit Hartnäckigkeit und viel Glück in einem anderen Büro dann doch noch zu unserem NOC-Permit. Uns fällt ein großer Stein vom Herzen.

Die letzte Etappe: Es wird mit jedem Kilometer heißer und die grünen Flecken spärlicher. Langsame Eskorten, zahllose Checkpoints bei denen immer wieder die gleichen Informationen niederzuschreiben sind und Warterei bei den Begleitschutzwechseln reduzieren unser Reisetempo drastisch. Theoretisch wäre die 650 km lange Fahrt bis in die Grenzstadt Taftan an einem Tag zu schaffen. Bedingt durch die Verzögerungen bleibt uns nichts anderes übrig, als beim einzigen Touristenhotel auf der Strecke zwischen zu übernachten - in Dalbandin, das als Drogenschmuggel-Drehkreuz gilt. Der Polizeichef versucht in solch dilettantischer Weise die Hand aufzuhalten, dass es meine Verachtung für ihn nur noch steigert. Seine korrupte Gier geht einher mit Faulheit. Erst nach langem Hin und Her ist er wenigstens bereit, uns um 7.00 Uhr eine Eskorte zu geben. Lieber wären wir um sechs gestartet und hätten die kühlen Morgentemperaturen genutzt. Um ein Haar wäre unsere Reise in diesem Drecksnest überdies zu Ende gewesen. Da wir das Hotel nicht verlassen dürfen, schicken wir einen Hotelangestellten los, um uns destilliertes Wasser für Simons Kühler zu holen. Was er zurück bringt, sieht für mich wenig vertrauenerweckend aus. Angeblich vom großen Kanister abgefüllt, schwimmen in der Brühe sichtbare Dreckstücke. Ich hege zudem große Zweifel daran, dass es destilliertes Wasser ist. Da man den Sinn ohnehin nicht versteht, ist man erfahrungsgemäß nur allzu gewillt, normales Leitungswasser dem Kundenwunsch entsprechend zu benennen. Als wir versuchen, das Zeug zu filtern, brennen unsere Finger. Das ist Batteriesäure mit Wasser gemischt! Als mir klar wird, was die ätzende Flüssigkeit in unserem Kühlsystem mit Dichtungen und Schläuchen angerichtet hätte, wird mir ganz anders. Das wäre das Ende gewesen! Auch wenn wir schon verdammt viel Dummheit und Betrügereien erlebt haben, so ist das hinsichtlich der potenziellen Folgen doch die mieseste Aktion von allen.

Wir reisen übrigens seit Quetta mit zwei sympathisch verrückten Türken im Konvoi. Murat und Mustafa sind in drei Wochen mal eben per Bus und Bahn von Ankara nach Nepal und zurück gereist. Hardcore für Verrückte! Auf der Strecke Quetta – Taftan (Iranische Grenze) dürfen sie die Reisebusse nicht benutzen und sind gezwungen, ein teures Taxi zu mieten. Glück für uns. Da bei Weitem nicht überall ein Fahrzeug für die Eskorten existiert, können die Bewaffneten im Taxi mitfahren. Immer wieder Bestechungsforderungen von den Eskorten und an den Checkpoints, die wir kategorisch ablehnen. Überall ist Sand – am Wegesrand, auf der Straße und in der Luft. So schön das auch aussieht, es ist nicht ohne Tücke, da die Straße dadurch teilweise regelrecht unpassierbar wird. Eine derartige Passage schaffe ich nur mit Murats tatkräftiger Hilfe, der beim Schieben ordentlich Sand schlucken muss. Nun verstehe ich, warum kein Auto einfach hindurch fahren wollte. Die Umfahrung scheint aber auch nicht besser zu sein. Der einheimische PKW versinkt schnell im weichen Sand und ist nur mit der vereinter Kraft von vielen Leuten zu befreien. Im Idealfall führen Spuren im weiten Bogen über mehr oder weniger festen Sand und Kies durch die Wüste.

Am frühen Nachmittag erreichen wir Taftan, wo wir feststellen müssen, dass es kein Hotel gibt, in dem Ausländer übernachten dürfen. In der Polizeistation könnte man zur Not schlafen, aber dort einen halben Tag totzuschlagen, ist nicht wirklich verlockend, so dass wir notgedrungen den Grenzübertritt noch in Angriff nehmen – entgegen unserer goldnen Regel, Grenzen immer in der ersten Tageshäfte anzugehen, damit man noch genug Puffer im Falle von Komplikationen hat. Oft genug hätten wir andernfalls große Probleme gehabt.

Noch ahnen wir nicht, dass der iranische Teil Belutschistans eine echte Prüfung für unsere Nerven werden soll, gegen den die pakistanische Etappe ein Spaziergang war.

Der iranische Teil Belutschistans

Die Grenzformalitäten sind locker. Allerdings müssen wir dann ewig auf den Begleitschutz warten. Der entpuppt sich als ein einzelner Fußsoldat. Dass unsere Motorräder mit Gepäck beladen sind und er beim besten Willen nicht mitfahren kann, will nicht in seinen Kopf. Nach ewig langem Hin und Her schafft er es, in einem Privat-PKW mitgenommen zu werden, dem wir folgen müssen. Und so nimmt das Elend seinen Lauf. Auch im Iran wechseln sich die Eskorten häufig ab. Nur dass sie hier nie eigene Fahrzeuge haben, was jedes Mal zu langen Diskussionen führt. Außerdem werden unsere Pässe konfisziert, was uns mächtig stinkt. Aber selbst mit den üblichen Tricks wie einer Straßenblockade können wir uns nicht durchsetzen. Die Reisepässe bleiben als Pfand für unseren Gehorsam in ihrem Gewahrsam. Das nervt doppelt, weil die Soldaten per Anhalter mit Lastwagen mitfahren müssen, die ohne Rücksicht auf uns davon brettern. Als Simon mit einer Panne liegen bleibt, jage ich mit Vollgas hinter dem Truck und damit auch unseren Pässen her. Aber selbst als ich wild gestikulierend und mit Warnblinker den Laster mit den Soldaten zum Anhalten zu drängen versuche, werde ich ignoriert. Was für Arschlöcher! Ich koche vor Wut! Die sollen uns vor Terroristen beschützen. Stattdessen behandeln sie uns wie Dreck und machen uns das Leben schwer. Innerhalb von Sekunden muss ich mich entscheiden: Simon oder Pässe. Ich kehre um! Der Schaden ist schnell provisorisch gefixt. Allerdings kommt Simons Krad nun nicht mehr über 80 km/h, womit die Konflikte für die nahe Zukunft vorprogrammiert sind. Nach einigen Kilometern stehen unsere Bewacher am Straßenrand, wo sie nun erst mal wieder trampen müssen. Wir brauchen für die 70 km von der Grenze bis Zahedan einen halben Tag. Unglaublich! Zu allem Überfluss spricht auch keiner der Burschen ein Wort Englisch. In Pakistan und Indien waren derartige Fremdsprachenkenntnisse üblich. In Kombination mit der absoluten Verständigungsunwilligkeit der iranischen Soldaten läuft das auf Frust pur hinaus. In Zahedan werden wir dann erst mal zu einem Hotel gebracht, in dem das Zimmer 130 Dollar kostet und man uns wie Abschaum behandelt. Zum Glück haben die Polizisten ein Einsehen und am Ende landen wir in einer bezahlbaren Absteige.

Der nächste Tag fängt nicht viel besser an. Die erste Eskorte hat fett Verspätung und bringt uns gerade mal wenige Kilometer weit. Hier übernimmt ein Truck mit Bewaffneten auf der Ladefläche. Die Jungs mussten wohl früher raus als ihnen lieb war und lassen ihrem Unmut freien Lauf, indem sie während der Fahrt Frühstücksabfall nach uns werfen. Elendes Pack! Drei Kilometer weiter ist dann schon wieder Stopp. Die Idioten sind mit leerem Tank losgefahren. Nicht zu fassen! Statt eine Lösung zu suchen, warten wir in der prallen Sonne. Es ist zum verrückt werden! Aus Verzweiflung biete ich einen unserer Benzinkanister an, den der Kommandant erst nicht akzeptieren will. Am Ende eiern sie mit unserer eisernen Reserve zur Tanke, wo die Soldaten uns bei der Rückgabe des geliehenen Benzins dann auch noch versuchen, zu bescheißen.

Fliegender Wechsel ist im Iran die Ausnahme. Regelmäßig müssen wir in der prallen Sonne bis zu einer Stunde lang auf den nächsten Begleitschutz warten. Und wir reden hier von Wüste. Die Temperaturen sind weit jenseits der 40 Grad! Nur unsere Motorräder bieten ein kleines bisschen Schatten in diesem Brutofen.

Glühend heißer Teer und Wüstenwind, der einem die Haut im Gesicht verbrennt, machen aber selbst das bisschen Schatten noch zur Hölle. Lautstarke Beschwerden und eindringliche Appelle bringen rein gar nichts. Die Staatsmacht ignoriert uns einfach. Da sie nach wie vor unsere Pässe als Faustpfand haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als den Schwachsinn zähneknirschend zu ertragen.

Ohne Eskorte wären wir um 6.00 Uhr morgens bei kühlen Temperaturen los gefahren und um 9.00 Uhr im 300 km entfernten Bam angekommen. Die Straßen sind nämlich erstklassig! Dank Eskortenwahnsinn brauchen wir jedoch acht Stunden! Und das in einer der heißesten Gegenden, in der wie je unterwegs waren! Gut, dass wir ab hier ohne Eskorte weiter reisen dürfen. Diese Schikanen hätten wir für die Tausende von Kilometern durch den Iran nicht ertragen.

Bei Akbar, der ein bei Fernreisenden populäres Guesthouse in Bam betreibt, atmen wir erst mal tief durch und gönnen uns einen Tag Auszeit nach den Strapazen Belutschistans, die uns körperlich und mental echt mitgenommen haben.

Spätestens angesichts des eingeschränkten Internets wird uns klar, dass wir uns in keinem freien Land befinden. Dass Facebook und Konsorten geblockt werden, ist keine Überraschung, aber dass selbst Google Maps und ähnlich harmlose Seiten auf dem Index sind, ist ein eindrucksvolles Maß für den Grad der Zensur im Iran. Nachrichtenseiten aus Deutschland und der Welt sind selbstverständlich ebenfalls nicht zugänglich, was fatal für uns ist, da wir so an keine Infos über den geplanten Angriff der USA auf Syrien kommen und uns kein Bild machen können, ob es Auswirkungen auf unsere Route durch den Iran und den Irak haben wird.

In Pakistan war es schwer, an Alkohol zu kommen. Im Iran ist es praktisch unmöglich. So bleibt uns nichts übrig, als abends mit diversen Varianten von Malzbier, das wie Limo schmeckt, unseren Durst zu löschen.

Das Kopftuch ist für Simon stete Pflicht in der „Islamischen Republik Iran“. Selbst unter dem Helm trägt sie es, um im Moment des Absetzens nicht unbedeckt zu sein! Eigentlich wäre noch ein typischer Damenmantel angesagt, aber der Rock über der Zunfthose im 80er-Jahre-Türken-Look tut den gestrengen Auflagen in diesem Land auch ausreichend Genüge. Dabei muss sie froh sein, hier überhaupt Motorrad fahren zu dürfen. Iranerinnen ist es nämlich gesetzlich verboten!

Der persische Osten

Die Fernstraßen im Osten des Iran zeichnen sich durch lange Geraden und viel trockene Landschaft aus. Grüne Flecken sind rar. Einzig die Berge bieten hin und wieder einen gewissen Reiz fürs Auge. Als wir auf kleine Straßen abbiegen, steigt der Gutelaunefaktor sofort erheblich an. Nun geht es kurvig durch die Hügel. Leider führen besagte Sträßchen nicht wirklich in unsere Reiserichtung und unsere GPS-Karte ist hier wenig hilfreich. Für einen halben Tag gönnen wir uns dennoch den Luxus und erkunden das Gebiet um den Kuh-e-Kuhrrin (3.071 m). Wild Zelten ist im Ost-Iran trotz der auf den ersten Blick perfekten Landschaft nicht ohne Tücke. Selten waren wir in solch dornenreichem Land unterwegs, wo jeder Offroadmeter akribisch ausgekundschaftet werden muss, um nicht schon wieder einen Plattfuß einzufangen. Aber mit ein wenig Geduld gelangen wir dann doch noch an einen feinen Bush-Camping-Spot, an dem wir zufrieden unser Zelt aufbauen - funkelndes Firmament mit reichlich Sternschnuppen zu später Stunde inklusive.

Vor den Toren von Persepolis übernachten wir auf einem Campingplatz für fünf Euro. Für den Preis hätten wir in Süd-Ost-Asien und auf dem indischen Subkontinent ein Hotel bekommen. Aber die Zeiten sind wohl nun vorbei. Als wir dann am nächsten Morgen die wenigen Kilometer bis zur eigentlichen Ruinenanlage zurückgelegt haben, trauen wir unseren Augen nicht. Wir hatten schon davon gehört, dass dieses Land regelrecht campingverrückt sein soll. Aber die rund 30 iranischen Familien, die hier auf dem Parkplatz zelten, überraschen uns dann doch.

Am Kassenhäuschen gibt es Verdruss. Wir müssen als Ausländer den fünffachen Preis löhnen, um uns Persepolis anzusehen. Eine solche Ungleichbehandlung nennt man Diskriminierung. Leider ist sie in vielen Ländern üblich. Im Iran gibt es scheinbar auch in einigen Hotels verschiedene Preise für Einheimische und Fremde, wie wir einige Tage später durch Zufall herausfinden. Trotz des Verdrusses an der Kasse, genießen wir das Rumstromern in den Ruinen, was keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist. Im Laufe der Reise hat sich unsere Begeisterung für derartige Dinge nämlich deutlich abgekühlt. Nach der hundertsten Kathedrale oder Moschee, nach der tausendsten Ruine, nach der x-ten Touristenattraktion lässt die Neugier und das Interesse merklich nach. Es gibt da individuelle Abstufungen, aber im Großen und Ganzen erleben alle Dauerreisenden einen ähnlichen Effekt. Man ist bestenfalls noch für ganz Außergewöhnliches zu begeistern. Gleichzeitig wird genau das zum Fluch oder zur Sucht: Man sucht die Superlative, die Steigerung. Noch größere Ruinenstädte, noch höhere Gebirge, noch breitere Flüsse usw. Bei dem Streben nach landschaftlichen Steigerungen empfinde ich es zuweilen als schade, bei der kulturellen Sättigung hingegen betrübt es mich nicht wirklich. Ja, früher war dies wesentliche Motivation für unsere Reisen, aber heute nimmt es weniger Raum ein. Das ist halt so. Gute Infrastruktur kann einen Langzeitreisenden genauso oder sogar mehr reizen als kulturelle Highlights. Hin und wieder mal Pause zu machen von den Entbehrungen und in einem bequemen Bett zu schlafen, WIFI nutzen zu können und mehrere Tage in Folge gut zu essen und zu trinken, erscheint in unserer Welt mittlerweile erstrebenswert - nicht immer und schon gar nicht als Lebensziel. Aber zuweilen wissen wir es SEHR zu schätzen - mehr als die zigste mittelmäßige Ruine, womit ich wieder zur Geschichte zurückkomme: Persepolis war selbst für kulturgesättigte Globetrotter wie uns ein Erlebnis.

Von Shiraz nach Yazd fahren wir weitgehend auf Nebenstrecken, was sich auszahlt. Immer wieder erinnern uns die aus dem satten Grün aufragenden Felsformationen an das Monument Valley in den USA. Vegetation ist jedoch ansonsten nach wie vor die Ausnahme. Die Straßen sind durchgängig in tadellosem Zustand. Immer wieder sieht man verfallene Karawansereien und befestigte Dörfer. Persien ist ein Fest für Ruinenfreunde!

Die Navigation ist im Iran ein bisschen anspruchsvoller als sonst – zumindest auf Nebenstrecken und bei der Suche nach Sehenswürdigkeiten. Auf größeren Straßen sind die Schilder häufig sowohl in persischer Schrift als auch lateinischer. Murphy´s Law: Sobald man in Gegenden umherirrt, wo das GPS keine Straßen kennt und auch die Landkarte wenig hilfreich ist, sind natürlich alle Wegweiser nur noch in Farsi (Persisch) beschriftet, das wir beim besten Willen nicht lesen können. Erschwerend kommt hinzu, dass zumindest in diesem Teil des Iran nicht allzu viele Menschen Englisch sprechen, so dass die Kommunikation nicht gerade einfach ist.

Mit Hilfe der zwei-“schriftigen“ Geschwindigkeits-Begrenzungs-Schilder bringen wir uns in den ersten Tagen zumindest die persischen Zahlen bei. Da man auch hier ein Dezimalsystem verwendet, kann man die Farsizeichen leicht unseren arabischen Ziffern zuordnen. Apropos Sprache: Fremdsprachenkenntnisse werden in diesem Land nicht gerade gefördert. Sonst könnten die Bürger ja im ausländischen Fernsehen die englischsprachigen Programme verstehen. Abseits der touristischen Highlights kommen die Menschen zudem extrem selten mit Ausländern in Kontakt. Daher passiert es uns immer wieder, dass ohne Punkt und Komma in Farsi auf uns eingeredet wird, weil den Leuten gar nicht der Gedanke kommt, dass man ihre Sprache nicht beherrschen könnte. So was haben wir zuletzt in Südamerika erlebt. Zum Glück haben wir unser Ohne-Worte-Büchlein, mit dem man zur Not durch Zeigen auf die kleinen Bildchen fast alles erklären kann, falls man mal mit Pantomime und dergleichen partout nicht weiter kommt.

Schönes Erlebnis: Wir halten mal wieder an einer Ruine. Wie üblich taucht aus dem Nichts ein Bauer auf, der in überraschend gutem Englisch das Gespräch mit uns sucht. Die nächsten Stunden verbringen wir plaudernd in Achmeds Großgarten unter schattigen Bäumen und staunen. Achmed, der sich die Fremdsprache selber beigebracht hat, ist wie viele Zentral-Iraner Zarathustrier. Diese Religion ist viel älter als die großen Weltreligionen. Nichtsdestotrotz unterliegen natürlich auch sie zwangsweise den muslimisch motivierten Regeln der Islamischen Republik Iran.

Bisher war der Iran in Sachen Fremdenfreundlichkeit weit hinter unseren hohen Erwartungen zurückgeblieben. Die Begegnung mit Achmed war dafür richtig klasse. Nicht nur wegen der Mandeln, Möhren und Tomaten, mit denen wir regelrecht überhäuft wurden, denken wir noch lange an diesen Mann zurück.

Daumen hoch für den Iran!

Endlich genießen wir das Reisen wieder! Wir sitzen den ganzen Tag im Sattel und zelten abends in der Regel wild. Das ist das Krad-Vagabunden-Leben, das wir lieben!

Vieles ist in Persien exotisch für uns. Aber überraschend oft werden wir nun auch durch Kleinigkeiten an unsere nicht mehr allzu ferne Heimat erinnert. Von einer kurzen Ausnahme abgesehen sind wir zum Beispiel seit eineinhalb Jahren zum ersten Mal wieder auf der rechten Seite der Straße unterwegs.

Noch viel länger muss es her sein, dass wir unsere Motorräder selber betanken durften. Apropos Tanken: Als Ausländer zahlen wir zwar fast doppelt soviel wie Einheimische, aber der Preis ist dennoch spektakulär niedrig. Mit 0,18 EUR pro Liter ist das der zweitbilligste Sprit, den wir je erlebt haben. Nur Venezuela war mit 0,7 Cent noch um Längen günstiger. Auch dass man hier in der Regel Leitungswasser trinken kann, erinnert uns wehmütig an Deutschland. In den östlichen Nachbarländern des Iran hätte so etwas drastische Folgen fürs Gedärm gehabt. 24 Stunden täglich Strom – in Deutschland und im Iran Standard. In Nepal, Indien und Pakistan ist man weit davon entfernt. In Deutschland allerdings nur schwer vorstellbar: Das Maß an Gastfreundlichkeit, das uns seit einigen Tagen überall entgegen gebracht wird. Ständig werden wir zum Teetrinken eingeladen. Heute hatten wir alleine im Laufe des Morgens schon drei Einladungen zum Übernachten, die alle offensichtlich ernst gemeint sind. Die Menschen sind ehrlich enttäuscht, wenn wir (zumindest morgens) dankend ablehnen, weil wir sonst niemals durch dieses riesige Land hindurch kämen. Brot KAUFEN ist fast unmöglich. In der Regel wird die Bezahlung abgelehnt! Anderes Beispiel: Wir halten vor einem Tante Emma Laden und fragen mit Kauderwelsch nach Brot. Leider gibt es keines. Einer der obligatorischen Zuhörer bedeutet uns, ihm nachzufahren. Statt bei einer Bäckerei landen wir in seinem Haus, wo wir vortrefflich bewirtet werden. Egal welche Generation, niemand zeigt hier Vorbehalte wegen unseres Aussehens (tätowiert, schmutzig, etc.) oder wegen unserer Abstammung oder Religion. Dass die Verständigung mangels gemeinsamer Sprache und Schrift ziemlich mühsam ist, entmutigt die Iraner nicht. Oft sind sie regelrecht frustriert, nicht besser Englisch zu können, weil sie so gerne mit uns reden würden und mehr über uns und die Welt da draußen erfahren möchten. Früher hätte ich eine solche Einladung mit stark eingeschränkter Verständigungsmöglichkeit als sehr unangenehm empfunden. Dank reichlich Übung geht es mittlerweile besser. Zum einen haben wir gelernt, durch Mimik und Gestik zu kommunizieren, zum anderen lassen wir uns viel relaxter auf solche Begegnungen ein und warten einfach ab, was passiert.

Kinder und die Tücken von Aktenzeichen XY

Dass eine der ersten Fragen stets ist, ob wir verheiratet sind und Kinder haben, ertrage ich mittlerweile auch stoisch, obwohl mein „deutsches Ich“ noch immer findet, dass eine solche Frage zu Beginn einer Begegnung vollkommen unangemessen ist. Aber so unterschiedlich sind nun mal die Kulturen. Was in Deutschland als ungehobelt gelten würde, ist in vielen Ländern eine der wichtigsten Kennenlernfragen. Noch schwerer tue ich mich damit, dass in aller Regel auch noch nachgebohrt wird, warum wir denn keine Kinder haben. Ein Deutscher würde diese Frage bei einem Fremden kaum stellen, zumal ja die Kinderlosigkeit auch unfreiwilliger Natur sein könnte und damit die Nachfrage leicht einen wunden Punkt beim Befragten treffen könnte.

Auch wenn wir, wie gesagt, selber keine Kinder haben, so sind wir im Umgang mit ihnen durch diese Reise doch viel unbefangener geworden. Das liegt unter anderem daran, dass Kinder in vielen Ländern der Welt viel selbstverständlicher als bei uns in Deutschland und zudem auch omnipräsent sind. Außerdem sind kaum irgendwo auf der Welt Eltern so beschützend vorsichtig, wie in unserer Heimat. Mir wurde in meiner Kindheit ständig eingeschärft, auf keinen Fall mit Fremden zu reden, von ihnen etwas anzunehmen oder mit ihnen mitzugehen. Atktenzeichen XY läßt grüßen! Im krassen Kontrast dazu steht unser Reisealltag. Oft sind es die Kinder, die als erstes den Kontakt zu uns suchen. Dass geschieht oft in unbefangen naiver Art und ist auch für uns meistens eine spielend leichte Übung.

Touristenprogramm

Meine Begeisterung hält sich in Grenzen, als ich der Reiseleitung in Person von Simon in Richtung Altstadt von Yazd hinterher stapfe. Meine Vorbehalte lösen sich jedoch mit jedem Meter weiter auf. Statt des erwarteten Gedränges, wie wir es aus anderen Städten kennen, treffen wir in den engen Gassen mit all ihren Tunneln und malerischen Eckchen kaum Menschen. Ein wahres Juwel, das wir stundenlang genüsslich erkunden. Abends erstrahlt dann so manches Bauwerk in bunten Farben. Yazd ist definitiv einen Besuch wert!

Die Sanddünen südlich von Varzaneh sind unser bisheriges Iran-Highlight. Direkt zu Beginn gibt es für das perfekte Sandwüstenfoto auch noch einige Kamelsichtungen! Das hier ist genau unsere Kragenweite in Sachen Sand. Ringsherum sieht es nach Sahara aus und wir fahren auf einer ordentlichen Piste. Auch wenn wir auf unserer Reise viele Dutzend Wüsten durchquert haben, so sind solch hohe Sanddünen für uns doch ein Novum. Wir kriegen uns gar nicht mehr ein vor Begeisterung und ohne viele Worte ist uns beiden klar, dass wir hier die Nacht verbringen werden. Leider erfreut sich dieses wunderbare Fleckchen auch bei Einheimischen großer Beliebtheit. Insgesamt drei Autos mit Kerlen kommen im Laufe des Abends zu Besuch. Wie schon anlässlich einer ähnlichen Situation in Indien erwähnt, ist das eigentlich mein unliebstes Szenario beim wild Zelten: Weit ab vom Schuss mit einer Gruppe junger Männer. Aber alle Begegnungen laufen nach dem üblichen iranischen Muster ab. Freundlich interessierte Fragen in sehr rudimentärem Englisch, gefolgt von dem ehrlichen Angebot, uns mit Wasser oder Lebensmitteln zu versorgen.

Der Iran hat noch einiges mehr in Richtung hoher Sanddünen und Wüsten zu bieten. Leider sind wir zur ungünstigsten Jahreszeit hier, so dass wir notgedrungen verzichten. Die Temperaturen sind einfach zu hoch. Ein Punkt mehr auf der langen Liste der Dinge, die wir auf einer unserer nächsten Reisen unbedingt noch sehen wollen!

Esfahan (= Isfahan) ist bei Iranreisen quasi ein touristischer Pflichtpunkt. Unsere Begeisterung bekommt schon bei der Quartiersuche einen Dämpfer. Diverse private Angebote per Couchsurfing und ad hoc Einladungen auf der Straße sind alle Fehlschläge, so dass wir am Ende in einem der teuren Hotels der Stadt absteigen, das eigentlich weit außerhalb unseres Budgets liegt.

Pflichtpunkt in Esfahan: Der zweitgrößte Platz der Welt, der in seinen tatsächlichen Ausmaßen allerdings weit hinter meinen Erwartungen zurück bleibt. Der Imanplatz ist allerdings perfekt geeignet, um die Bandbreite der iranischen Kopftuchmode zu studieren: Von schwarz-konservativ bis modisch reichen die Varianten.

Kameranotstand: Unsere Spiegelreflexkamera bedarf einer Reinigung. Nach langem Suchen und dem üblichen Weiterschicken von Pontius zu Pilatus finden wir endlich einen auf Kamerareparaturen spezialisierten Laden, in dem man sich ohne zu Zögern des Problems annimmt. Die Methoden sind jedoch wahrlich nicht nach unserem Gusto und so geschieht das Unglück. Der „Fachmann“ richtet mehr Schaden an, als er gut macht. Wie in Entwicklungsländern üblich, ist eine Diskussion über Schadensersatz sinnlos. Der Mann hebt entschuldigend die Arme, versichert uns, dass wir im Iran nirgendwo das ruinierte Teil für die Kamera bekommen könnten und damit ist die Sache für ihn erledigt. Wir sind derbe angepisst! Fotografieren ist zwar grundsätzlich noch möglich, allerdings mit Einschränkungen und mit viel höherer Ausschussquote als sonst, was deutlich mehr Arbeit für uns bedeutet. Unsere kleine Kamera, mit der Simon immer die Fahrfotos schießt, ist leider auch außer Gefecht und bedarf einer Grundreinigung, die wir aber angesichts der jüngsten Erfahrung auf Europa verschieben. Bleibt nur noch unsere wasserdichte Spezialkamera, für die wir nur einen Akku haben, den man nicht an unserer Bordsteckdose mit 12 Volt laden kann. Das ist doof, da wir praktisch nur noch zelten und nirgendwo an eine 220 Volt Steckdose kommen. Irgendwie brennt es an allen Fronten. Die Motorräder machen uns täglich Sorgen, nun die Probleme mit den Kameras und auch die Campingausrüstung ist von den Strapazen der langen Reise gezeichnet. In Indien hatte ich meine selbstaufblasende Isomatte endgültig beerdigen müssen. Nach langem Suchen hatte ich dann eine minderwertige neue gefunden, die genau so lange gehalten hat, wie wir in Sichtweite des Verkäufers waren. Trotz Campinghype im Iran ist hier nichts auch nur halbwegs Akzeptables aufzutreiben. So schlafe ich nun auf einer wenige Millimeter dicken und gerade mal 45 cm breiten Isomatte, bei der man jeden Stein schmerzhaft spürt. Die fehlenden Kilos auf den Rippen sorgen auch nicht gerade für komfortable Polsterung des Nachts. Und für herbstliche oder gar winterliche Temperaturen, die bald auf uns zukommen, ist das Billigteil schon gar nicht geeignet.

Kurdistan / Grenzgebiet zum Irak

Kurvenarmer Asphalt – so stellt sich der Iran auf Fernstraßen dar. Einmal mehr zieht es uns daher auf die kleinen Nebenstrecken. Dass wir von Aligudarz nach Khorram Abad zur Abwechslung auch mal Schotter fahren müssen, ist in diesem Land schon bemerkenswert. Abenteuer jenseits des Teers muss man hier gezielt suchen. Wir übernachten auf 2.500 Meter Höhe. Wie immer in diesem Land mit vielen Besuchern, da wir uns mangels Vegetation nicht verstecken können. Stets ist man aufrichtig besorgt um uns und möchte uns zum Essen einladen, uns mit Wasser versorgen und am liebsten direkt zum Schlafen mit ins große Nomadenzelt nehmen. Die Sorge um unser Wohlergehen ist so rührend, dass wir geduldig mit jedem neuen Besucher die gleichen „Gespräche“ führen, auch wenn wir eigentlich lieber mal unsere Ruhe hätten.

Am nächsten Morgen geht es auf erstklassigem Niveau weiter: Gute Piste, tolle Landschaft. Ganz geschmeidig und unspektakulär überqueren wir einen Pass mit 2.958 Metern. Unser persönlicher Iran-Höhenrekord und ganz nebenbei rund 200 Meter mehr als der höchste Alpenpass. Angesichts der heißen Temperaturen kommen uns die allgegenwärtigen Schneekettenschilder absurd vor. Aber im Winter herrschen hier zweistellige Minusgrade. Brutale Lebensbedingungen für Mensch und Tier und keine Gegend, durch die man als Motorradreisender zur falschen Jahreszeit kommen möchte. Dabei hatten wir den Iran früher immer mangels profunden Wissens mit Hitze und Wüste gleichgesetzt.

In Kamyaran in der Provinz Kurdistan steuern wir den örtlichen Park an, um in Ruhe zu frühstücken. Okay, wir glauben nicht wirklich an die Ruhe und sind daher nicht überrascht, in kürzester Zeit mal wieder von Menschen umringt zu sein. Glücklicherweise spricht einer von ihnen leidlich Englisch, so dass wir ein gutes Gespräch über die Situation der iranischen Kurden führen können – ein Thema, das uns sehr interessiert. Weniger erbaulich sind die Beifallsbekundungen einiger Umstehenden für Adolf Hitler. So was ist uns nun schon einige Male passiert inklusive der freudigen Mitteilung, dass sowohl die Iraner als auch die Deutschen Arier sind. Geduldig leiste ich mit Hilfe unseres Übersetzers Aufklärungsarbeit. Dass Hitler mit Andersdenkenden und Minderheiten - wie es die Kurden ja auch sind - nicht gerade zimperlich umgesprungen ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist den Iranern wohl entgangen, die Ähnlichkeit von Gestapo und ihrem ungeliebten Geheimdienst desgleichen. Allerdings brauchen sie nicht lange, um Parallelen zu ziehen, was bei dem einen oder anderen hoffentlich zu einer neuen Sichtweise auf den Führer führen mag. Einige Tage später erleben wir sogar noch eine Steigerung: Ein Iraner fragt uns, ob wir Satanisten seien. Wir schauen verdutzt aus der Wäsche. Erklärend deutet er auf unsere Tattoos, die angeblich nur von den Jüngern des Teufels getragen werden. Man lernt halt nie aus.

Aber zurück in den kurdischen Stadtpark. Simons Kühlsystem macht seit Tagen Mucken. Ich vermute ein defektes Ventil, aber vielleicht liege ich auch total daneben. Fakt ist, der Ausgleichsbehälter ist stets randvoll und der Kühler enthält dafür reichlich Luft. Dadurch bedingt hat alles munter vor sich hin gerostet. Vom Gärtner leihe ich mir den Gartenschlauch mit dem ich das Kühlsystem kräftig durchspüle. Alle freuen sich, dass uns auf diese Weise in ihrer Stadt geholfen wird. Unser freundlicher Übersetzer - der übrigens kein Hitler-Fan ist - gibt uns dann noch einen Routentipp für die Weiterfahrt Richtung Marivan. Leider entpuppt sich die empfohlene Strecke als wenig begeisternd, so dass wir am Ende spontan beschließen, auch noch die ursprünglich von uns geplante Route auszutesten. Und siehe da, die ist prompt die beste Strecke, die wir bis dato im Iran gefahren sind! Leider sind solche Erlebnisse keine Ausnahmen. Nach meiner Erfahrung sind Tipps von Einheimischen mit einer 50:50-Wahrscheinlichkeit total daneben. Wir haben es viele Dutzend Male erlebt! Da kann man genauso gut raten und einfach drauf los fahren.

Direkt zu Beginn „unserer“ Route geht es vielversprechend durch enge Felsen und bald schon hoch hinauf mit immer neuen grandiosen Aussichten. Streckenweise fühlt man sich aufgrund der stattlichen Steigungen perspektivisch wie auf dem direkten Weg in den Himmel, auch wenn es heute tatsächlich nur 2.456 Meter sind. Danach kurven wir über unzählige Serpentinen auf 600 Meter runter. 1.800 Höhenmeter in einer Stunde!

Dadurch dass wir hier in Spuckweite zur irakischen Grenze fahren, gibt es regelmäßig Militärkontrollen, bei denen man offensichtlich über unsere Anwesenheit wenig erfreut ist. Allerdings fehlt es den Posten an handfesten Argumenten, um uns die Durchfahrt zu verweigern, so dass wir mit freundlich forschem Auftreten stets weiter kommen.

Pleiten, Pech und Pannen

Wir übernachten an einer Stelle mit spektakulärer Aussicht, die sich am nächsten Morgen jedoch als fatal erweist. Obwohl ich mein Netbook nur 45 Minuten an Simons Motorrad geladen habe, was gerade mal ein Drittel des eigentlich Verträglichen ist, macht ihre Batterie morgens keinen Mucks. Dummerweise ist unser winziger Lagerplatz nur über eine steile, sehr unebene Piste zu erreichen, so dass es unmöglich ist, das Motorrad von dort weg zu schieben. Es bleibt nichts anderes übrig, als erst mein Krad den Berg hoch zu fahren, dann die Batterie auszubauen und sie anschließend in Simons Motorrad einzubauen, um es so ebenfalls zur Straße hoch zu fahren. Dann den Austausch wieder retour und Simons Esel am Berg anrollen lassen. Dazu kommt zwangsweise noch das Ab- und wieder Aufrödeln beider Motorräder, da man sonst nicht an die Batterie kommt. Das nenne ich einen fulminanten Fehlstart in den Tag! Nichtsdestotrotz bin ich einmal mehr froh, dass wir zwei baugleiche Maschinen fahren, bei denen der Austausch von Batterie und anderen Teilen problemlos möglich ist. Das hat uns auf der Reise schon so manches Mal gerettet.

Heute ist der Wurm drin. Nach dem Batteriedebakel macht das ABS und dann auch noch die Navistromversorgung Probleme. Jedes Mal das Gepäck abrödeln, um die Sitzbank abnehmen zu können. Als Krönung dieses verfluchten Morgens reißt mir dann noch der Kupplungszug genau in dem Moment, als mir ein Iraner die Vorfahrt nimmt. Ich würge den Motor ab und komme so gerade noch rechtzeitig zum Stehen. Natürlich muss ich die Karre dann erst mal bergauf aus dem Kreisverkehr herausschieben. Da dies schätzungsweise der zehnte gerissene Kupplungszug auf dieser Reise ist, ist die Reparatur eigentlich Routine. Der Menschenauflauf, der sich jedoch in kürzester Zeit um mich bildet, sucht seinesgleichen.

Da der interessierte Kurde gerne das Drama aus der Nähe beobachtet, trampeln die Zuschauer auf meinem Werkzeug rum, stehen mir im Weg und ziehen sogar am neuen Bowdenzug, während ich versuche, ihn einzuführen. Meine Nerven sind aufs Äußerste strapaziert. Am Ende sind es ohne Übertreibung über hundert Männer, die sich um mich drängen. Drei Polizisten können nur mit Mühe den Auflauf soweit ausdünnen, dass zumindest der Fahrzeugverkehr noch passieren kann.

Zu Gast bei iranischen Kurden

In Bukan suchen wir verzweifelt nach einer bezahlbaren Unterkunft und einem Internetcafé, da wir dringend grünes Licht für die Versendung unserer Reifen vom nord-türkischen Reifenhändler an die iranisch-türkische Grenze geben müssen. Weder das eine noch das andere ist in dieser Stadt zu finden.

Als wir am Straßenrand verzweifelten Kriegsrat halten, werden wir von einer kopftuchlosen jungen Kurdin aus dem Fenster ihrer Wohnung heraus eingeladen. Wenig später sitzen wir in der guten Stube zwei modernen Töchtern Mitte/Ende 20 und ihrer Mutter gegenüber. Die beiden Mädels entsprechen in Sachen Kleidung und Verhalten so gar nicht dem typischen iranischen Frauenbild. Vielmehr glaubt man sich bei einer deutschen Familie zu Besuch. Was den Grad der Gastfreundschaft angeht, gibt es jedoch keine Zweifel: Wir sind bei iranischen Kurden eingeladen! Fix ist ein Verwandter ausfindig gemacht, der Internet hat. Dort taucht natürlich die ganze Sippe im Laufe des Abends auf. Alles läuft sehr entspannt und locker ab. Von den beiden Jüngsten bis zur Oma sind alle gut drauf und wir haben viel Spaß.

Ein tolles Erlebnis, das auch der Ärger am nächsten Morgen nicht trüben kann: Der Nachbar hat einfach mal den Ölfüllstand an meinem Motorrad gecheckt und den Messstab beim Reindrehen verkantet. Nun versucht er ihn mit Gewalt zuzudrehen. Ich lasse einen wüsten Schwall von Verwünschungen auf ihn nieder hageln. Hätte ich den Penner nicht im richtigen Moment erwischt, so wären die Folgen wahrscheinlich recht unangenehm gewesen! Von austretendem Öl bis hin zum Verlust des Messstabes mit Verschluss reichen die wenig erbaulichen Möglichkeiten.

Der mangelnde Respekt vor fremden Eigentum, mit dem wir seit den Himalayastaaten zu kämpfen haben, nervt mich gewaltig.

Globetrotterfreundschaft

Das letzte Mal haben wir Andrea und Thomas in Kambodscha getroffen. Mittlerweile haben sie das Fortbewegungsmittel gewechselt und sind vierrädrig auf dem Weg von Europa über den Orient nach Afrika. Als wir ihren Camper vor den Ruinen von Takht-e-Soleyman erspähen, jubeln wir! Nicht nur wegen der Wodkaflasche, die die beiden heldenhaft ins Prohibitionsland Iran geschmuggelt haben, wird das ein fröhlicher Abend. Es gibt so viel zu erzählen und wieder einmal sind wir überrascht, wie viele Globetrotterbekannte wir gemeinsam haben, deren Wege wir teilweise auf ganz unterschiedlichen Kontinenten gekreuzt haben. Vor lauter Euphorie hätten wir fast den Charme unseres Zeltplatzes übersehen - am Fuße der Festungsmauern, die die ganze Nacht exklusiv für uns vier magisch beleuchtet werden. Sehr romantisch, aber unter Energieaspekten eine haarsträubende Verschwendung.

Wir sind generell sehr überrascht, wie die Iraner mit ihrer Natur umgehen. Autos, die in Flüssen gewaschen werden, aus denen stromabwärts Felder bewässert werden etc., das ist in Asien und Südamerika Gang und Gäbe. Aber dass auch die camping- und picknickverrückten Iraner ihre Natur und ihre Parks so zumüllen, überrascht uns sehr. Teilweise sitzen Familien am Straßenrand in regelrechten Müllkippen und picknicken. Ein Grund, warum wir die städtischen Campingbereiche oft meiden und lieber weit draußen unser Lager aufschlagen.

Wir fühlen uns wie die Attraktion im Zoo

Wir lenken unsere Kräder nach Westen zum kaspischen Meer. Bei Khalkhal fahren wir in den für diese Gegend berüchtigten Nebel, was wir im ersten Moment als angenehme Abkühlung empfinden. Wie Gespenster tauchen in der immer dichter werdenden Suppe die Bäume des Nebelwaldes auf. Leider erfreut sich dieses für den größtenteils wüstenhaften Iran sehr außergewöhnliche Klima bei einheimischen Urlaubern großer Beliebtheit, weswegen es nur im Schneckentempo voran geht. Gepaart mit dem im Iran leider sehr weit verbreiteten ultra dichten Auffahren, Überholen und Schneiden beim Wiedereinscheren, ist die Fahrerei daher ziemlich anstrengend.

Als der Nebel sich in kalten Nieselregen wandelt und das Tageslicht zunehmend schwächer wird, frage ich mich, warum wir in einem so sonnig warmen Land wie Persien an den einzigen ungemütlichen Ort fahren müssen. Als wir in der Nähe von Talesh dann am kaspischen Meer ankommen, klart die Sicht wieder auf, auch wenn die Temperaturen überraschend niedrig bleiben. Das kaspische Meer hat übrigens eine Besonderheit: Es liegt auf 17 Meter unter N.N. Reine Theorie in diesem Moment, zumal wir das Meer eh nicht sehen können. Stattdessen irren wir durch die Stadt auf der Suche nach dem örtlichen Park. Pech für uns: Als wir ihn endlich gefunden haben, stellt sich heraus, dass er dieses Wochenende für eine Großveranstaltung gesperrt ist. Iranische Touristen geleiten uns spontan zu einem halbstündig entfernten Campingplatz am Meer, wo wir aus Sicherheitsgründen direkt neben der Securitybude zelten müssen. Dass das Kampieren am Meer nicht ganz ungefährlich sein soll, hatten wir schon vorher aus mehreren Quellen vernommen. Ein Gutes hat das Szenario: Die übliche Gaffermenge wird durch einen Zaun auf drei Meter Abstand zu uns gehalten, was uns allerdings noch stärker als sonst das Gefühl gibt, eine Attraktion im Zoo zu sein. So sehr ich die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Iraner genieße, ich freue mich unglaublich auf Privatsphäre in europäischen Gefilden. Wirklich nonstop im Fokus des allgemeinen Interesses zu stehen und praktisch immer und überall eine Menschenmenge anzulocken - selbst in der Mitte von Nirgendwo - kostet Kraft und nimmt einem die Möglichkeit zur mentalen Regeneration. Die positive Seite: Der Eintritt für den Campingplatz wird uns erlassen und die Gäste wetteifern darum, uns mit Abendessen und Getränken zu beschenken. Dieses Land ist echt der Hammer!

Auch am nächsten Morgen sind der Himmel grau und die Temperaturen frisch. Aber immerhin hatte Simon mal die Füße im kaspischen Meer und ist nun glücklich. Wenig später kommt die Sonne raus und die Stimmung steigt, auch wenn wir das Meer so gut wie nie zu sehen bekommen. Wir halten, so wie einige Dutzend iranische Familien, am Straßenrand für unser Frühstückspicknick. Typisch Iran: Autos passieren uns mit gaffenden Insassen im Schritttempo oder stoppen ungeniert vor uns oder sie düsen vorbei und kommen dann im Rückwärtsgang retour. Viele starren uns wortlos aus dem Auto an, was ich als Europäer als sehr unhöflich empfinde. Aber so muss man wenigstens nicht reden und kann weiter essen. Viele suchen aber auch das Gespräch. Und Fotos wollen sie alle von uns schießen. Manchmal haben wir nicht nur hier das Gefühl, dass wir, respektive die Fotos von uns, für einige von ihnen lediglich Urlaubstrophäen sind.

Grenzgebiet zu Aserbaidschan und Armenien

Vom kaspischen Meer aus wenden wir uns wieder nach Westen und folgen der stark gesicherten Grenze zu Aserbaidschan. Unsere Entdeckerseelen leiden. Wie gerne würden wir ausgiebig die drei Kaukasusstaaten erkunden, aber uns fehlt die Zeit zu dieser Jahreszeit und was noch entscheidender ist: Wir brauchen dringend neue Reifen, die wir weder in diesen drei Ländern noch im Iran bekommen können.

Abends finden wir ein besonders nettes Plätzchen an einem Bach. Wie immer taucht schon bald der erste Bauer auf und bringt selbstredend Obst und Gemüse für uns aus eigenem Anbau. Heute sind es Äpfel. Und weil die Menschen im Iran sehr großzügig sind, sind es stets Unmengen, die wir nur unter größten Mühen am Motorrad verstaut bekommen. Aber Ablehnen ist hoffnungslos und wäre zudem unhöflich. Am nächsten Morgen erspäht uns ein anderer Bauer, der natürlich ebenfalls „Hallo“ sagt und uns als Gastgeschenk ein gutes Dutzend Äpfel bringt. Wer soll die nur alle essen?

Wer von Brot, Obst, Gemüse und Wasser leben kann und gerne wild zeltet, der wird im Iran Mühe haben, Geld für etwas anderes als Benzin auszugeben, wobei ja selbst fürs Volltanken unserer beiden Motorräder die Rechnung meist nur um die drei bis vier Euro liegt. Und doch ist der „Preis“ oft hoch. Kaum halten wir in einem Örtchen an, da sammeln sich schon die Menschen um uns. Vermutlich wird jeder Europäer in diesem Land für Aufmerksamkeit sorgen. Durch unsere Motorräder haben wir jedoch die Möglichkeit, uns weitab der üblichen touristischen Pfade zu bewegen, wodurch wir an viele „unberührte“ Orte kommen. Unsere schwer bepackten Kräder und die Piercings und Tattoos steigern die Kuriosität für die Leute dann noch mal zusätzlich. Gleichzeitig sind sie aber auch der ideale Anknüpfungspunkt, um ins Gespräch zu kommen.

Tolles Reiseland versus neue Heimat?

Oft werden wir gefragt, wo es uns am besten gefallen hat. Und im nächsten Atemzug folgt die Frage nach unserem Favorit in Sachen sesshaft werden. Dass die Antwort auf beide Fragen sehr unterschiedlich ausfallen kann, zeigt sich am Beispiel Iran besonders deutlich. Er ist mit Ausnahme der Provinz Belutschistan ein großartiges Land für kontaktfreudige Low-Budget-Reisende! Aber hier sesshaft werden? Ich möchte in keinem Land leben, in dem es soviel Unfreiheit gibt – sei es durch staatliche Kontrolle und Bespitzelung oder durch religiöse Gesellschaftsnormen. Simon macht es grundsätzlich wenig aus, aus Rücksicht auf religiös motivierte Sitten ein Kopftuch zu tragen. Aber der rigorose Zwang im Iran hinsichtlich der strengen Kleidervorschriften geht uns beiden gegen den Strich. Eine liberale Gesellschaft, Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit und andere Menschenrechte und – so profan es sich anhören mag - frei verkäuflicher Alkohol, sind Werte, die uns wichtig sind. Rechtssicherheit ist etwas, das man in Deutschland als selbstverständlich hin nimmt. Wir haben in den letzten Jahren so oft das Gegenteil erlebt, dass wir sie mittlerweile zu schätzen wissen. Passend dazu ein weiteres Beispiel, bei dem die Antwort für Reise- und Auswanderungs-Land auseinander klaffen. Auch wenn uns Paraguay landschaftlich nicht vom Hocker gehauen hat, als Touristen schienen wir für die durch und durch korrupten Bullen tabu zu sein. Was uns die deutschen Auswanderer, die wir dort besuchten, erzählten, war dagegen ein Alptraum. Sie müssen, wie die Einheimischen, gierige Hände schmieren, um dort halbwegs unbehelligt leben zu können.

Fulminantes Iran-Finale: Das Aras-Tal

Nach einem kurzen Abstecher ins Landesinnere sind wir wieder zurück an der Nordgrenze des Iran. Nun blicken wir über den Aras nach Armenien. Circa 70 km nördlich von Jolfa wird’s richtig geil. Die Landschaft ist ein einziger Augenschmaus und ändert sich ständig. Wir hatten lange gezögert, diese Route zu fahren, da sie einen ziemlichen Umweg für uns bedeutet. Nun sind wir froh. Das hier ist eine Motorradstrecke auf Weltklasseniveau! In Jolfa gönnen wir uns ein Hotel und ein Eis. Letzteres gibt es in Persien an jeder Ecke und in vielen Varianten. Z.B. als klassische Eiskugeln mit so illustren Sorten wie Safran. Fünf Kugeln für einen Euro. Das sind Preise wie vor 30 Jahren in Deutschland. Heute traut sich Simon an eine lokale Spezialität: Vanille-Schoko-Softeis mit Karottensaft. Die Meinungen im Krad-Vagabunden-Team variieren von „lecker“ bis „interessant“.

Jolfa scheint übrigens eine Freihandelszone zu sein. Am nächsten Morgen trennt uns der Aras nun wieder von einer Enklave Aserbaidschans. Im krassen Kontrast zur hochgesicherten Grenze im Osten, gibt es hier aber überhaupt keine Zäune mehr. Lediglich ein paar coole Totenkopfschilder sollen den illegalen Grenzübertritt verhindern. Mich reizt es, mal eben fix die 20 Meter nach Aserbaidschan rüber zu schwimmen. Was fehlt, ist ein guter Freund, der mir mit einem billigen aber wirkungsvollen „Du traust Dich nicht“ den letzten Schubs gibt. Simons erwachsen vorwurfsvoller Blick, der klar macht, dass ich nicht jammern darf, wenn ich erschossen oder festgenommen werde, fördert meine Courage hingegen nicht.

Auch im weiteren Verlauf ist das Aras-Tal ein Kracher. Als es sich dann langsam weitet, lockt das St. Stephanus-Kloster. Von der Sorte gibt es hier im Norden des Iran einige. Für die meisten muss man jedoch weite Touren durchs Hinterland in Kauf nehmen.

Beinahe wie in Europa

Für den Grenzübertritt vom Iran in die Türkei haben wir uns den mittleren der drei Übergänge ausgesucht: Razi. Ein fataler Fehler, da wir zwar sehr freundlich behandelt werden, aber auf iranischer Seite Dienst nach Vorschrift gemacht wird. Das bedeutet konkret: Es ist eine Benzinausfuhrsteuer fällig, von der keiner unserer Freunde berichtet hat, die in den letzten Monaten an den beiden anderen Übergängen rüber sind. Das Ganze hat unzweifelhaft seine Richtigkeit - von offiziellen Dokumenten bis zu einem Büro, in dem auch Iraner eben diese Steuer entrichten. Nichtsdestotrotz ist es ein herber Schlag für unsere Reisekasse. Rund 1,50 EUR pro Liter Benzin in unseren Tanks sind zu berappen. Am Ende müssen wir froh sein, mit nur 30 EUR davon zu kommen. Nach zwei Stunden rollen wir endlich auf die türkische Seite, wo wir – im Gegensatz zur iranischen – von vorneherein mit einer peniblen Durchsuchung gerechnet haben. Stattdessen genügt dem Zöllner ein oberflächlicher Blick in unsere Kisten. Unsere (leeren) Ersatzkanister, die andere Motorradglobetrotter bei der Einreise in die Türkei weggenommen bekommen haben wenn sie gefüllt waren, würdigt er keines Blickes. Im Iran hätten sie im Gegensatz zu unserem Tankinhalt ebenfalls keinen interessiert. Bei einem Literpreis von 0,18 EUR im Iran versus fast zwei Euro in der Türkei hätten die 20 Liter ordentlich was gebracht. Verflixt! Trotz allem Frust: Wir sind quasi wieder in Europa, auch wenn dieser Teil der Türkei natürlich noch geographisch zu Asien gehört. Für uns wirkt das Land jedoch sehr europäisch, was sich nicht nur im Warenangebot und der Infrastruktur bemerkbar macht. Körperbetont gekleidete Frauen ohne Kopftücher, große Supermärkte und frei verkäuflicher Alkohol – wir sind zurück in der freien Welt!

Beim türkischen Reifenhändler unseres Vertrauens hatten wir schon vor Wochen zwei Sätze Reifen geordert, die er uns nach Van geschickt hat, wo wir sie nun in Empfang nehmen. Da die Pneus bis in die Heimat halten sollen, müssen sie den deutschen Anforderungen genügen. Das heißt in unserem Falle Geschwindigkeitsindex H (= 210 km/h max). Die deutlich preiswerteren und vor allem im Pannenfall viel leichter per Hand zu montierenden Reifen mit Schlauch, die allerdings nur den Geschwindigkeitsindex S (=180 km/h max) aufweisen, wären in Deutschland für unser Motorradmodell nicht zulässig – unabhängig davon, dass wir mit unseren Krädern nie schneller als 90 km/h fahren. Ein Hurra auf das deutsche Sicherheits- und Bürokratieniveau, das wir im Gegensatz zu vielen anderen heimischen Errungenschaften wahrlich nicht vermisst haben!

Dass zwei der Reifen auch noch „made in Brasil“ sind, erfüllt uns mit wenig Freude. Schon zweimal hatten wir mit diesen Reifen dramatische Probleme. Wer hätte aber auch ahnen können, dass so nah an der Heimat dennoch der Südamerikaschund des deutschen Herstellers verkauft wird?

Mit den Jungs vom Reifenshop verstehen wir uns trotz Sprachbarriere prächtig, auch wenn sie eher durch Enthusiasmus als durch Kompetenz in Sachen Schlauch-Reifen-Wechsel bestechen.

50 km weiter östlich steuern wir einen von vielen Campingplätzen am Süd-Ufer des Van-Sees an. Die Aussicht ist vom Feinsten. Der erste Schluck Rotwein nach vielen Monaten kommt uns wie Göttertrank vor! Köstlich! Dazu noch ein Bilderbuchsonnenuntergang! Was will man mehr? Wir atmen auf! Das hier hat seit Ewigkeiten noch mal den Charakter von Urlaub anstatt von Abenteuer. Aber unser Verschnaufen in der Türkei soll nur von kurzer Dauer sein. Uns zieht es erneut in abenteuerliche Gefilde: Wir wollen noch einen Abstecher in den Nord-Irak machen, bevor wir die lange Reise durch die Türkei antreten. Statt den gut ausgebauten vierspurigen Fernstraßen zu folgen, schlagen wir uns lieber auf kleinen Sträßchen nach Süden durch. Tolle Berge, viele Kurven und ländliche Idylle inklusive reichlich Vieh auf der Straße. Die Straßenqualität variiert von nagelneuem Teer bis hin zu Erdpisten durch farbintensive Landschaften. Stiefelausschütteln vorm morgendlichen Anziehen ist beim Bushcamping Pflicht. Wir hatten mal wieder einen Skorpion zu Besuch und auch eine Schlange suchte ein kuscheliges Plätzchen.

No Ali Baba Land

Mit dem Motorrad in den Irak? „Sind die Krad-Vagabunden denn nun total bekloppt geworden?“ wird da vermutlich so mancher denken. Schließlich macht dieses Land ja seit Jahren durch Terror, Bomben und im Rahmen des IS-Vormarsches Schlagzeilen. Unsere erste Reaktion ist übrigens nicht viel anders. Aber wie so oft führt eine genauere Recherche zu einem deutlich differenzierteren Bild.

Unser Ziel sind die drei autonomen kurdischen Provinzen im Nordirak, die als relativ sicher gelten. Über den genauen Grad von „relativ“ sind wir uns allerdings noch nicht wirklich im Klaren als wir mit einem leicht mulmigen Gefühl die türkisch-irakische Grenze ansteuern. Saddam Hussein hat den irakischen Kurden soviel Gräuel zugefügt, dass die drei autonomen Provinzen nun zumindest rein optisch nahezu araberfrei sind. Der Grad der Autonomie grenzt zudem fast an einen eigenen Staat. Das wird schon bei der Einreise deutlich: Wir brauchen weder ein Visum, wie es normalerweise für den Irak nötig ist, noch wird das für den Irak eigentlich obligatorische Carnet de Passage für die Einfuhr unserer Motorräder verlangt.

Überhaupt ist die ganze Einreiseprozedur ziemlich entspannt. Man spricht Englisch und Deutsch und gibt sich redlich Mühe, es uns leicht zu machen. Im Immigrationterminal gibt es sogar gratis Tee für Jedermann. Hilfsbereitschaft wohin man schaut, selbst wenn die Prozedur nach europäischen Maßstäben nicht wirklich „schlank“ ist. Auch bei der Suche nach dem Geldwechsler werden wir quasi an die Hand genommen. Der hockt mit einer großen Plastiktüte voller Dollar-, Euro-, Lira-, und Dinar-Bündel an einer Straßenkreuzung. Der Hammer! Da muss ein Vermögen drin sein. Auch in den folgenden Tagen sehen wir immer wieder Geldwechsler, die ihre Sortenbestände in dicken Bündeln vor sich zur Schau stellen. Wenn das ein Indikator für die Sicherheit im Nordirak ist, dann können wir uns entspannen!

Wir hatten uns etwas Sorgen gemacht, ob wir direkt hinter der Grenze eine Tankstelle finden würden. Unser GPS zeigt nämlich die erste erst viel weiter im Landesinnern an. Im Nachhinein müssen wir darüber lächeln. Zakho entpuppt sich als das irakische Pendant zum luxemburgischen Wasserbillig. Mehrere Dutzend Tankstellen preisen ihr Benzin zum Einheitspreis von 500 Dinar an. Das sind umgerechnet 0,30 EUR. Im Vergleich zu den beinahe 2 EUR, die man in der Türkei löhnen muss, ein mega Schnäppchen, womit dann auch wohl verständlich ist, warum wir mit möglichst leeren Tanks in dieses Land einreisen wollten. Als ich beim ersten Tanken routinemäßig mein Wechselgeld nachzähle, ist der Tankwart pikiert: „Wir sind Kurden, keine Ali Babas!“ - eine Aussage, die so manches im Nordirak treffend beschreibt und den gravierenden Unterschied zum arabischen Rest des Landes plakativ auf den Punkt bringt.

Auf den ersten Kilometern im Irak gehen Klischeevorstellungen im Akkord den Bach runter. Das Land entspricht so gar nicht unseren Vorurteilen! Keine Spur von Krieg und Terror. Stattdessen ein prosperierendes Land mit ordentlicher Infrastruktur – inklusive passabler Straßen.

Kurdische Gastfreundschaft

Die Menschen sind unglaublich nett und gastfreundlich. Nach den extrem guten Erfahrungen in Pakistan und im Iran hätten wir eigentlich keine Steigerung mehr für möglich gehalten, aber die irakischen Kurden schaffen es! Dass sie zudem auch noch weniger aufdringlich als die Bevölkerung der beiden zuvor genannten sind, macht das Ganze noch sympathischer!

Ein junger Mann verkauft uns Kaltgetränke und Knabbereien am Kiosk. Als wir unseren Pausensnack im Schatten verzehren, kommt sein Vater zu uns und gibt uns unser Geld zurück. Wir sind seine Gäste und somit selbstverständlich eingeladen!

Hand aufs Herz: Wie wahrscheinlich ist eine solche Geste in Deutschland? Um es vorweg zu nehmen: Es ist eine von vielen, vielen ähnlichen Situationen, die wir in diesem großartigen Land erleben werden!

Landschaftlich ähnelt der Irak dem Iran und der Türkei, wobei ihm jedoch die herausragenden Highlights der beiden Länder fehlen. Unserer Euphorie tut dies wahrlich keinen Abbruch! Dieses Land besticht durch andere Faktoren und das nicht zu knapp! Am ersten Abend campen wir standesgemäß an einem einsamen Fleckchen in freier Natur. Trotz bisher durchweg guter Eindrücke vom Land und wider besserer Vernunft fühlen wir uns dabei ziemlich verwegen.

In Erbil, der Hauptstadt der drei autonomen kurdischen Provinzen des Nordirak, sind wir bei Gunter im deutschen Hof zu Gast. Der Mann ist ein Unikat. Der aus einer Schaustellerfamilie stammende Ex-Soldat liebt es, als Gastronom Pionierarbeit zu leisten. Cool! Den deutschen Hof in Kabul hat er übrigens mittlerweile wegen der eskalierten Situation in Afghanistan aufgegeben. Im Biergarten sammelt sich abends ein buntes Völkchen aus internationalen Expats. Touristen sucht man hier wie andernorts im Irak vergeblich.

Die örtlichen Liquor Shops (~Schnapsläden) haben ein überraschend breites Angebot in Sachen internationaler Biere, Weine und Spirituosen. Auch in dieser Beziehung entspricht der Nordirak nicht dem Klischee von einem muslimischen Land.

Beim Stadtbummel durch Erbil saugen wir begeistert alle Eindrücke auf! Deutsche Produkte, Begriffe und Kennzeichen stehen offensichtlich in diesem Land ganz hoch im Kurs.

Einkaufszentren bieten alles feil, was sich ein moderner Mensch wünschen kann. Hier ist allerdings nichts mehr vom ansonsten erfreulich niedrigen Preisniveau des Nordiraks zu spüren. Luxuswaren sind üblicherweise in USD ausgezeichnet und nicht kompatibel mit Low-Budget-Globetrotter-Reise-Kassen. Aber auch in Sachen Sightseeing hat Erbil einiges zu bieten. Relaxt schlendern wir durch die Innenstadt und sind regelrecht irritiert, dass wir nicht auf Schritt und Tritt mit Fragen und Fotos behelligt werden, so wie wir das z.B. aus dem Iran und Pakistan kennen. Wir bleiben vor einem Imbiss stehen und studieren interessiert das auf den ersten Blick kryptische Angebot. Der Besitzer bietet sofort seine Hilfe in passablem Deutsch an! Als wir später unser Essen bezahlen wollen, läuft es auch hier mal wieder typisch irakisch-kurdisch: Die Rechnung geht selbstverständlich aufs Haus und bevor wir gehen dürfen, muss noch der eine oder andere Tee getrunken werden. Was für großartige Menschen!

Wir setzen unsere Entdeckungstour Richtung Süd-Osten fort. Immer darauf achtend, bloß nicht die autonomen kurdischen Gebiete zu verlassen. Das kann nämlich angesichts mangelnder Grenzkennzeichnung schnell passieren und dann fatale Folgen haben. Landschaftlich haut uns diese Etappe nicht gerade vom Hocker. Als wir die Hochhäuser von Sulaymaniyah in der Ferne erspähen, entschließen wir uns, umzudrehen. Statt wieder den Fernstraßen zu folgen, wollen wir uns auf dem Rückweg in die Türkei über kleine Straßen entlang der iranischen und türkischen Grenze durchschlagen. Navigationstechnisch eine Herausforderung, aber wir erhoffen uns auf diesem Wege, noch ein anderes Gesicht des irakischen Kurdistans kennen zu lernen. Wir fahren am Dukan Reservoirs entlang und werden mit tollen Ausblicken belohnt. Das ganz spezielle und sehr intensive Blau des Wassers bildet einen faszinierenden Kontrast zu der kargen vegetationsarmen Hügellandschaft.

Der landschaftliche Reiz nimmt nun mit jedem Kilometer deutlich zu. Die Anzahl der Fotostopps unweigerlich ebenso.

Bingo! Eine Schlucht in der Nähe der iranischen Grenze entpuppt sich als der Hammer: Ein optischer Leckerbissen mit reichlich Serpentinen garniert. Jetzt müssen wir nur noch einen feinen Platz zum zelten finden.

PKK-Guerillas

Ähnlich wie überall in dieser Region der Welt, gibt es auch im Nord-Irak ständig Polizei- und Militär-Checkpoints. Oft werden wir durchgewunken und wenn wir kontrolliert werden, läuft es stets freundlich und entspannt ab. Diesmal ist es aber anders. Schon 200 Meter vorher läuten bei mir die Alarm-Glocken! Hier ist was faul. Das sind keine regulären Truppen. Und in der Tat: Der Rädelsführer begrüßt uns mit der stolzen Verkündung, dass sie Guerillas sind! Verflucht! Das ist PKK! Die hätten wir im Grenzgebiet zur Türkei vermutet, aber nicht hier. Er verlangt unsere Ausweise und fragt im gleichen Satz, ob wir Geld hätten. Die Situation ist schlecht einzuschätzen. Noch hocken seine Kumpane mit den Knarren auf den Beinen am Straßenrand und el Cheffe gefällt sich grinsend in der Rolle des Wegelagerers. Spontan und vollkommen intuitiv entscheide ich, unser Glück in einem beherzten Abgang zu suchen. Kurzes Kommando nach hinten an Simon und im nächsten Moment brettern wir davon. Die Versuche der Guerillas, uns zu stoppen sind fruchtlos und ihr Geschrei ist zum Glück das einzige Geräusch, das unsere Flucht begleitet. Puh, das war brenzlig! Selbst im Nachhinein weiß ich die Gefährlichkeit der Situation nicht einzuschätzen. Vielleicht hätten wir uns auch ganz ruhig durchquatschen können, wie wir das sonst auch immer machen. Aber wenn man erst mal die Pässe hergegeben hat, sitzt man erfahrungsgemäß am kürzeren Hebel und da wir auf die Situation nicht vorbereitet waren, hatten wir auch nicht unsere, für solche Momente prädestinierten Fälschungen zur Hand, die wir korrupten Bullen immer gerne überlassen.

So langsam beginnt es zu dämmern. Eigentlich höchste Zeit, einen Platz zum Zelten zu finden. Aber daran ist nun nicht zu denken. Wir wollen erst mal einige Kilometer zwischen uns und die PKK-Typen bringen. Zwei weitere Straßensperren mit ähnlich dubiosen Gestalten ignorieren wir entschlossen, auch wenn es jedes Mal großes Geschrei gibt. Die Bande scheint sich nicht über Handys zu verständigen, so dass uns der Überraschungseffekt stets den nötigen Vorteil verschafft. Als wir endlich aus dem Tal raus und wieder auf einer großen Straße sind, werden wir direkt an einem Polizei-Checkpoint gestoppt. Ich erzähle von unserem Erlebnis. Die Bullen zucken nur mit den Schultern. Das sei nicht ihr Problem. Sie seien Polizei, nicht Armee. Herzlichen Dank!

Bei der erstbesten Gelegenheit hauen wir uns in die Büsche. Wahrlich kein Romantikplätzchen so dicht an der Straße, aber unter den Umständen das Beste, was wir finden können.

Plattfußfrühsport & Fernreiseleben vom Allerfeinsten

Am nächsten Morgen bin ich versucht, wieder ins Zelt zurück zu kriechen und mir den Schlafsack über den Kopf zu ziehen. Ein Plattfuß an Simons Motorrad lässt den neuen Tag so schlecht beginnen, wie der letzte endete. Als dann auch noch unser treuer Kleinkompressor, der uns seit Beginn der Weltreise bei unzähligen Gelegenheiten wackere Dienste geleistet hat, sein Leben aushaucht, sinkt meine Stimmung endgültig in den Keller. Nun heißt es abwechselnd mit unserer Miniluftpumpe rackern. Bis man mit diesem winzigen Ding wenigsten ein Bar im Reifen hat, dauert es ewig.

So frustrierend der Fehlstart in den Tag war, schon nach wenigen Kilometern im Sattel verblasst das Drama zusehends. Nomaden in traditionellen Zelten, tolle Schluchten, blau glitzernde Flüsse und schroffe Felsen – Landschaftskino vom Feinsten. Wir nehmen uns die Zeit, auf kleinsten Pfaden auf Entdeckungstour zu gehen und werden einmal mehr mit netten Begegnungen belohnt. Beim Bäcker wird uns das Brot geschenkt und in einem Supermarkt lehnt der Besitzer mal wieder die Bezahlung ab und schleppt stattdessen immer neue Leckereien an, die wir unbedingt noch probieren oder als Proviant mit nehmen müssen. Wir genießen es, die Zeit und Muse zu haben, uns auf diese großartigen Begegnungen einlassen zu können. Geduldig sitzen wir mit diesen freundlichen Menschen zusammen, unterhalten uns mit Kauderwelsch und trinken unermüdlich ein Glas süßen Tee nach dem anderen. Fernreise-Leben vom Allerfeinsten! Dass sich hier vermutlich niemals Reisende oder gar Touristen hin verirren, ist wahrlich ein großer Vorteil für uns! Wo immer es uns auf unserer Weltreise möglich ist, versuchen wir aus genau diesem Grund die üblichen Touristenpfade zu verlassen. Der Nord-Irak ist dabei allerdings ein Ausnahmephänomen: Hier ist praktisch alles „off the beaten track“. Apropos: Offroad Tracks muss man in den autonomen kurdischen Provinzen des Nordirak wirklich suchen. 99 Prozent der Straßen sind geteert.

Landschaftlich ist die Grenzregion zur Türkei übrigens, ähnlich wie das Gebiet nahe dem Iran, weitaus ansprechender als der Rest des Nordirak. An einem idyllisch einsamen Fleckchen schlagen wir unser Zelt auf, genießen die angenehmen Temperaturen und die schöne Aussicht und schwatzen munter über die Vielfalt von Eindrücken, die wir beide hier in diesen wenigen Tagen gesammelt haben. Trotz PKK-Abenteuer sind wir sehr froh, diesen Trip gewagt zu haben. Was für ein tolles, unberührtes Land und was für unglaubliche Gastfreundschaft!

Lohn und Leid des erweiterten Horizonts: Durch solch persönliche Eindrücke auf Fernreisen verändert sich die eigene Wahrnehmung von Nachrichten über Regionen und Länder, die man selbst bereist hat. Fortan sind das keine abstrakten Meldungen von „irgendwo auf der Welt“, sondern man hat einen ganz persönlichen Bezug. Man erinnert sich an Orte und an Menschen und bringt sie mit dem Zeitgeschehen in Verbindung. Schöne Erinnerungen prallen dann auf in der Regel dramatische, negative Nachrichten. Speziell im Fall der autonomen kurdischen Gebiete im Irak ist dieser Effekt für uns extrem, wenn wir nur ein Jahr nach unserem Besuch Meldungen über das Vorrücken des IS und den Abwehrkampf der irakischen Kurden in den Medien verfolgen.

Politisch korrekt reisen

Du kannst doch so ein Schreckensregime nicht indirekt dadurch unterstützen, dass Du in dieses Land reist und da auch noch Geld ausgibst – so der empörte Appell eines Freundes, als ich ihm von unseren Irakplänen erzähle. Seine Sichtweise erwischt mich auf dem falschen Fuß. Nie wäre ich auf diesen Gedanken gekommen und doch machte er mich nachdenklich. Ist eine Tour durch solch ein Land politisch korrekt? Die Antwort fällt mir von Land zu Land unterschiedlich leicht. Für den Nord-Irak ist sie jedoch eindeutig: JA! Mal abgesehen davon, dass man die autonomen kurdischen Provinzen eher als eigenständiges Land, denn als typischen Teil des Irak sehen muss, spricht aus meiner Sicht auch grundsätzlich vieles für solche Reisen. Boykott und Isolation spielen zum Beispiel in totalitären Staaten den Falschen in die Hände – speziell im Iran, aber auch in anderen Ländern wurde uns das bewusst. Wer sich stattdessen in respektvoller Weise auf die Menschen einlässt, kann durchaus positive Impulse geben. Im direkten Kontakt werden so auf beiden Seiten von kulturellen und religiösen Grenzen Berührungsängste und Vorurteile abgebaut.

In so manchem Land hatten wir den Eindruck, dass durch unsere Gespräche die Menschen ein neues und in der Regel positiveres Bild von „unsereiner“ bekamen. Und auch wir haben viel gelernt und auf diesem Wege so manches Vorurteil beerdigt. Last but not least: So manches Regime verhindert den freien Zugang seiner Bürger zu Nachrichten, so dass die Menschen froh sind, aus erster Hand unverfälschte Informationen zu bekommen und sich selber ein Bild machen zu können, das nicht selten erheblich vom Propagandafeindbild abweicht.

Auch dieses Thema wird unter dem Gesichtspunkt der „political correctness“ kontrovers diskutiert: Sollte man in Regionen reisen, die kurz zuvor von Naturkatastrophen wie Tsunamis, Erdbeben und dergleichen verwüstet wurden? Vorbehaltlich einer genauen Analyse der speziellen Umstände würde ich auch hier mit einem JA antworten. Natürlich darf eine solche Reise nicht zur Behinderung der Rettungs- und Entwicklungsdienste führen und in Sachen Menschenwürde der Opfer ist Sensibilität gefragt. Aber oft genug droht auf die Naturkatastrophe die wirtschaftliche zu folgen. Wenn nach so einem Schicksalsschlag auch noch der Tourismus und damit dringend benötigte Einnahmen ausbleiben, dann kommt das leicht einem Todesurteil gleich. Anschauliches Beispiel: Das zuvor erwähnte Akbar´s Guesthouse in Bam im Ost-Iran. Im Jahr 2003 zerstörte ein Erdbeben die weltberühmte Zitadelle und den größten Teil der Stadt und töte rund 30.000 Menschen. Akbar erzählte uns ein Jahrzehnt später, dass er unendlich dankbar war, dass in der ersten Zeit nach der Katastrophe wenigsten noch ein ein paar Fernreisende zu ihm kamen und bereit waren, im improvisierten Zelthostel zu schlafen und auf diese Weise zu seinem Überleben beizutragen. Wären sie aus falsch verstandener Pietät ausgeblieben, so hätte ihm das den Rest gegeben!

Türkisch-Kurdistan

Kaum sind wir zurück in der Türkei, da kommt uns ein Motorradreisender entgegen. Er ist gerade am Start seiner Weltreise, wir nun bald am Ende. Dennoch oder gerade deshalb haben wir uns natürlich viel zu erzählen. Wegen der aufdringlichen frechen Kurdenkinder zieht es uns jedoch alle drei bald weiter. So begeistert wir von den Kurden im Iran und Irak waren. Für die türkischen Kurden fällt unser Urteil anders aus. Wir kennen unzählige Geschichten, in denen Motorrad- und Fahrradreisende hier mit Steinen beworfen, mit Schleudern beschossen und die Hunde auf sie gehetzt wurden. Wir selbst haben allerdings nie derartige Erfahrungen gemacht. Aber in Sachen Gastfreundschaft und Nettigkeit können es die türkischen Kurden mit denen aus dem Iran und Irak beim besten Willen nicht aufnehmen. Die häufig erlebte Bettelei im türkischen Teil wäre dort undenkbar. Vor allem die Kinder sind sehr dreist und teilweise vollkommen respektlos und reagieren manchmal leider nur auf die Sprache der harten Hand. Schlimm!

Die rund 800 km von der irakischen Grenze bis ans Mittelmeer bei Mersin sind ziemlich langweilig. Wir campen nahe der Landstraße in einem alten Steinbruch. Eher mal wieder eine Behelfslösung als ein Traumplatz. Aber mit dem Vollmond am Nachthimmel und einer Flasche Rotwein hat selbst so was einen ordentlichen Romantikfaktor. Morgens steht ein Schäfer mit ladenneuem Anzug und modernem Schuhwerk vor unserem Zelt, grüßt uns freundlich und beobachtet interessiert jeden unserer Handgriffe. Wir sind Derartiges mittlerweile gewöhnt und nehmen es mit Humor. Als wir alles aufgerödelt haben, lädt er uns mit Gesten zum Übernachten in sein Haus ein. So sehr wir uns über die nette Einladung freuen, um 7.00 Uhr morgens schlagen wir sie fröhlich lachend aus.

Im Großraum Adana kommen wir nur noch im Schneckentempo voran. Die Türken haben hier die „rote Welle“ perfektioniert. Keine Ampel und ich meine wirklich keine der über hundert Ampeln, bei der wir bei grün durch kommen. Hölle! Das einzig Positive, das ich über die Region Adana/Mersin sagen kann: Es gibt viele große Supermärkte und Bier an jeder Ecke zu kaufen. Das nenne ich Zivilisation!Gegenüber von unserem Campingplatz lockt ein einfaches Lokal mit „Efes“ Reklame. Simon willigt ein, mitzukommen, auch wenn sie in türkischen, iranischen oder pakistanischen Restaurants als Vegetarierin stets ein schweres Leben hat. Die kulinarischen Freuden halten sich auch diesmal in Grenzen. Dafür ist der Anekdotenwert enorm. Schon vor der Tür kommt uns eine unechte Blondine entgegen, bei deren Anblick uns unkontrolliert die Gesichtszüge entgleisen. Alter Schwede! Die olle Schabracke hat ihre üppigen Speckrollen in ein unglaublich enges Leopardenkleid gequetscht, das jeden Moment zu platzen droht. Und wie die dünnen High Heels die Belastung aushalten, ist mir ebenfalls schleierhaft. Im Lokal gibt es noch einige Steigerungen in Sachen „Bad Taste“ und verlebter Gesichter zu bestaunen. Nach unserem anfänglichen Schreck finden wir Geschmack am Ambiente. Bei kühlem Bier beobachten wir, wie eine gehörige Portion Willigkeit über „kleine körperliche Mängel“ bei den Damen des horizontalen Gewerbes hinwegtrösten kann. Der reichlich genossene Raki hilft auf Freierseite vermutlich ebenfalls, führt jedoch scheinbar auch dazu, dass einer im Hinterzimmer versagt - so zumindest unsere Interpretation der lautstarken Entrüstung der Nutte, die trotz unserer mangelnden Türkischkenntnisse gut verständlich ist.

Wenn wir nicht gerade mal wieder durch eine der Touristenhochburgen fahren, macht das Cruisen auf der Küstenstraße richtig Spaß! Überraschend oft geht es für lange Phasen durch fast unberührte Natur. Wir hätten eine lückenlose Bebauung mit Hotels und dergleichen erwartet. Die gibt es zwar in manchen Bereichen, aber nur abschnittweise. Eigentlich mögen wir den intensiven Küstentourismus ja gar nicht. Aber vorerst genießen wir die gute Infrastruktur. Da Hotels nun preislich nicht mehr drin sind für uns, werden die Aktualisierung unserer Homepage und all die anderen Onlinearbeiten fortan immer schwieriger für uns. Da kommt es uns gerade recht, dass einige Campingplätze hier WIFI haben.

Die Bürde der eigenen Homepage

Es ist ein tolles Gefühl, wenn man der Familie, den Freunden und vielleicht auch den Neidern verkünden kann, dass die eigene Homepage soeben online gegangen ist. Die eigene Homepage - das ist doch schließlich nur angemessen für ein Fernreisevorhaben, egal ob es nun ein paar Monate oder viele Jahre dauert. Denn in der Regel ist es die größte Reise, die man je gemacht hat und die soll dann ja wohl auch adäquat wahrnehmbar sein für die Freunde und die Öffentlichkeit. Meist wird die Seite noch vor der Reise mit großem Enthusiasmus erstellt. Auch wenn´s Neuland ist, macht es großen Spaß, zumal es (noch) flott von der Hand geht. Denn zum einen hat man ja noch nicht allzu viele Inhalte zu publizieren und zum anderen nutzt man zu Hause ein stabiles, leistungsfähiges Internet. Auch die ersten Posts von unterwegs sind noch hoch motiviert. Schließlich will man die Zurückgebliebenen ja am Glück und am Entdeckertum intensiv teilhaben lassen und ohne Publikum gibt es bekanntlich auch kein wahres Heldentum. Aber mit der Zeit stellt sich nach unserer Beobachtung bei den meisten Fernreisenden eine Homepagemüdigkeit ein. Bilder wollen nicht nur geknipst, sondern auch gesichtet, organisiert und vielleicht auch noch bearbeitet werden, bevor man sie hochladen kann. Texte müssen geschrieben werden – vorzugsweise in kreativer, origineller Form und nicht als fehlerstrotzender, einschläfernder Schulaufsatz. Das braucht Zeit und Strom fürs Laptop, fürs Tablett oder was auch immer man dafür nutzt. Außerdem heißt es, WIFI-Zugang aufzutreiben, damit man das ganze Zeug hochladen kann. Mit öffentlichen Netzen kann es selbst in Industriestaaten wie Kanada, Neuseeland oder Australien einige Stunden dauern, bis ein umfangreicher Reisebericht online ist. Und das neue Homepagekapitel ist nicht das Einzige, das durchs enge Nadelöhr des sporadischen Internetzugangs hindurch muss, sondern auch die Emailkommunikation, Recherchen für die weitere Reise und vieles mehr. Ein großer Teil der Globetrotter empfindet daher früher oder später die Homepage als Last und die freundlichen Nachfragen der Daheimgebliebenen nach Updates als Bürde. „Ich hab bei unserem Blog mehrere Monate Rückstand“, „Ich MUSS unsere Seite noch aktualisieren“ usw. - Formulierungen, die wir oft zu hören bekommen. Wer „muss“, der schreibt weder gerne noch kreativ und spätestens dann will das auch keiner mehr wirklich gerne lesen. Im Zweifelsfall rate ich daher zu „weniger ist mehr“! Muss es wirklich die eigene Homepage sein? Die hat nämlich nicht nur den hohen Arbeitsaufwand als Handicap, sondern sie ist in der Regel in Sachen Feedback auch nicht das, wovon mancher träumt. Wenn die Leser der eigenen Seite nämlich nur eine anonyme Masse sind, von der nichts zurück kommt, dann ist man schnell demotiviert. Die meisten wünschen sich Reaktionen. Da sind Social Medias wie Facebook vorteilhaft. Ein Foto mit einigen Zeilen Text ist schnell gepostet und genauso schnell von der Zielgruppe auch gesehen und gelesen. Reiseblogkapitel von epischer Länge hingegen heben sich die Freunde nämlich gerne mal für einen ruhigen Moment oder am Ende dann doch für den Sankt Nimmerleinstag auf. Und das Beste: Bei Facebook und Co. ist fix mal eine Antwort geschrieben. So fühlt man sich auch in der Fremde noch in stetem Kontakt mit den Freunden.

Ich will damit kein pauschales Plädoyer gegen das Medium Homepage halten. Wahrlich nicht! Je nachdem, welches Ziel man verfolgt, hat dieses Format unschlagbare Vorteile. Ich habe die Arbeit an www.krad-vagabunden.de geliebt und tue es noch immer. Trotz enormen Aufwand ist es mir eine Freude und das Schreiben der Homepage mit den Reiseberichten und den vielen Sachseiten war für mich ein nicht unerheblicher Teil der Reise.

Mein Rat: Überlegt euch gut, was ihr wirklich damit erreichen wollt und ob eine Homepage das richtige Medium dafür ist. Außerdem sollte man sich bei Zeiten klar werden, ob man lieber erleben oder Erlebtes dokumentieren will. Spätestens wenn das zum Konflikt wird, ist man in der Regel schon an dem Punkt, an dem man sich lieber für ersteres entscheiden sollte und zweiteres amtlich beerdigen, damit man diese Last los wird und das Reisen wieder genießen kann.

Allen, die es trotz meiner kritischen Anmerkungen wagen wollen, rufe ich zu: Haut in die Tasten und genießt das Schreiben und kreative Gestalten eurer eigenen Homepage!

Rotweinliebende Kühe

Neben WIFI und kaltem Bier punktet unser heutiger Campingplatz auch noch mit top Lage direkt am Meer und einem erstklassigen Sonnenuntergang. Die türkische Mittelmeerküste ist ein Fest für Fans der Antike. Ruinen, Ruinen, Ruinen. Uns fehlt die Muse, all den braunen Wegweisern für Sehenswürdigkeiten nachzufahren. Außerdem haben wir den Verdacht, dass im harten Wettbewerb der Küstenorte so manch schnöder Steinhaufen zum touristischen Highlight erhoben wird.

Die Strecke am Westufer des Beysehir See entlang, der übrigens der viertgrößte der Türkei ist, erweist sich als Glücksgriff. Relaxtes Dahingleiten auf schnurgeradem Asphaltband und Kurvenräubern durch felsiges Terrain wechseln sich ab. Dabei immer rechte Hand der See im Blick. Super! An Spots zum wild Zelten mangelt es auch hier nicht.

Wir schlagen unser Lager unmittelbar am Ufer auf, wo wir von aufdringlichen Kühen besucht werden, die ein beängstigendes Interesse an unserem Rotwein entwickeln. Sachen gibt’s! Als wir morgens unser Zelt abbauen, haben wir zur Abwechslung mal keine Schlangen, Skorpione, Frösche oder Grillen als nächtliche Untermieter aufgenommen, sondern höchst wehrhafte Krabben. Auf Reisen hat jeder Tag neue Überraschungen parat! Neben „unseren“ rotweinliebenden Rindviehchern vom Vorabend gibt es noch mehr vierbeinige Gourmets in dieser Gegend. Überall Kühe, die bis zur Brust im See stehen und saftige Wasserpflanzen und Schilf fressen.

Unser Frühstück kaufen wir uns auf einem örtlichen Wochenmarkt zusammen, wo alleine die Olivenauswahl schon ein Fest für die Augen ist. Die Menschen sind freundlich, auch wenn Fremde hier offensichtlich eine echte Kuriosität darstellen.

Auf Sträßchen niederster Kategorie streben wir in entspanntem Tempo gen Norden. Die ländlichen Dörfer haben Charme und die Leute grüßen höflich zurück wenn wir im Vorbeifahren gut gelaunt winken. Das Navi jagt uns über kleinste Staubpisten. In solchen Momenten stellt sich ein Entdeckerhochgefühl ein. Hier findet garantiert kein Tourist her! Die Ernüchterung folgt sogleich, als wir kurz vor unserem Ziel wieder auf eine Teerstraße treffen, auf der auch jedes Hymer-Wohnmobil die Höhlen von Ayazine ansteuern könnte. „Ganz nett“ ist unser Urteil. Aber das hier Klein-Kappadokien zu nennen, erscheint uns dann doch als starker Euphemismus im Vergleich zum wirklich spektakulären „richtigen“ Kappadokien.

Überall in dieser Gegend locken interessante Felsformationen, Sand- und Tuffsteingebilde und überraschend viele Wegweiser zu Sehenswürdigkeiten. Touristen: Fehlanzeige. Wer Zeit und Wanderlust hat, der kann sich hier tagelang vergnügen. An Stellen zum wild Zelten mangelt es natürlich auch hier wieder nicht. Uns zieht es jedoch weiter nach Yazilkaya, das uns auf den ersten Blick gleichermaßen begeistert und schockt. Die eindrucksvollen Felsen und Höhlen sind offensichtlich ein Touristenmagnet. Ein halbes Dutzend Reisebusse spuckt gerade seine Fracht aus. Wir ergreifen erst mal die Flucht und suchen uns in der Nähe eine feine Stelle zum Kampieren - mehrere Felsen mit Wohnhöhlen, ein grandioser Weitblick von unserem Zeltplatz aus und das Beste: Weit und breit keine Menschenseele! Wir genießen solche Momente dieser Tage ganz besonders intensiv. Auch wenn wir versuchen, bewusst im Jetzt und Hier zu leben und möglichst wenig an die bevorstehende Heimkehr zu denken, so haben wir doch latent im Hinterkopf, dass unser Vagabundenleben bald ein Ende haben wird. Eigentlich wollten wir den Winter noch auf den Mittelmeerinseln und in Nordafrika verbringen, aber schlechte Nachrichten rufen uns heim. Für uns stand von Anfang an fest, dass schwerwiegende familiäre Gründe, wie Todesfälle und dergleichen, für uns ein Grund wären, die Reise abzubrechen oder aber zumindest, um sie zu unterbrechen. Mal eben fix heimfliegen ist übrigens gar nicht so leicht, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, denn man reist ja mit dem Motorrad und das führt man in jedes Land temporär ein. Oftmals ist eine Ausreise ohne das Krad daher nicht erlaubt. Sich mal eben ins Flugzeug zu setzen und für ein paar Wochen heimzufliegen, ist daher in so manchem Land alles andere als einfach oder sogar unmöglich. Wenn dann noch Einreiserestriktionen in Form von extrem schwer zu erlangenden Visa, wie im Fall von Pakistan, hinzukommen oder Mindestfristen, bis man überhaupt wieder erneut in ein bestimmtes Land einreisen darf, dann wird’s richtig kompliziert.

Letztendlich sind wir dankbar, dass wir dreieinhalb Jahre reisen konnten, ohne dass uns eine Hiobsbotschaft einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Dieses Thema ist genauso wie die eigene Gesundheit ein Grund warum ich heute sagen würde: Wenn man einmal im Leben auf große Reise gehen will, dann sollte man es lieber früher als später tun. Natürlich spricht so manches für die Realisation des großen Traumes zum Ende des Berufslebens hin. Aber ich kenne nicht wenige, bei denen Familienbürden oder die eigene Gesundheit das große Abenteuer unmöglich gemacht haben als es finanziell und beruflich endlich in greifbarer Nähe war.

Marmara Meer

Die Zwei-Millionen-Stadt Bursa umgehen wir so gut es möglich ist und nehmen bei erster Gelegenheit die Küstenstraße am Wasser entlang. Die Rede ist übrigens vom Marmara-Meer, das an der bekannten Bosporusmeerenge mit dem Schwarzen und an den Dardanellen mit dem Mittelmeer zusammenfließt. Die kleine Teerstraße wird schnell zu Schotter. Häuser gibt es praktisch keine mehr, dafür aber Ausblicke vom Feinsten. Der Verkehr tendiert gegen null und wir tuckern entspannt und glücklich die Schotterpiste entlang. Alle paar Minuten stoppen wir, um wilde Brombeeren, die es hier in Massen gibt, zu naschen, um die Aussicht zu genießen und um Fotos zu knipsen. Sehr relaxt.

Wermutstropfen: Die tägliche Panne - und ich meine wirklich tägliche! Mittlerweile vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht ein- oder mehrmals ran muss, um irgendwas an den Motorrädern zu reparieren. Dabei haben unsere treuen Kräder wirklich spektakulär gut durchgehalten. Aber mit nunmehr knapp 180.000 Weltreisekilometern unter extremen Bedingungen auf dem Buckel, ist es keine Überraschung, wenn so langsam das Material sein Leben aushaucht. Unserer Ausrüstung geht es nicht besser. Alles pfeift auf dem letzten Loch und wir hoffen inständig, dass wir es mit Ach und Krach heim schaffen, ohne dass wir auf der Zielgeraden noch finanzielle Kraftakte in Sachen Ersatzbeschaffung oder Reparaturen stemmen müssen.

Heute ist es mal wieder ein gerissener Kupplungszug. Ich hab zum Glück immer einige auf Reserve und leider mittlerweile auch viel Routine im Wechseln. Dabei muss ich immer an den jungen Motorradreisenden denken, den wir vor einigen Monaten in Nepal trafen, der weder einen Kupplungszug noch sonst irgendwelche Ersatzteile hatte. Seit diesem Treffen haben wir gut ein halbes Dutzend Bowdenzüge verschlissen und ich mich jedes Mal kopfschüttelnd an das Gespräch erinnert. Andererseits muss ich zugestehen, dass man mit einem nagelneuen japanischen Motorrad auch durchaus hunderttausend Kilometer oder mehr fahren kann, ohne mit ernsthaften Defekten rechnen zu müssen. Von europäischen Marken kenne ich hingegen einige Geschichten, in denen Reisende selbst mit fabrikneuen Fahrzeugen von Anfang an erhebliche Probleme hatten.

Der beste Reifenhändler der Türkei

In Bandimar besuchen wir Bora, der uns neulich die Reifen nach Van geschickt hatte. Das war echt der beste Service, den ich auf der ganzen Reise erlebt habe. Top de luxe! Vor einigen Jahren waren wir übrigens schon mal hier, um einen Schlappen zu ersetzen, so dass bei uns prompt nostalgische Gefühle aufkommen, als wir vor seinem Laden parken. Damals waren wir noch ständig in Eile und hatten kaum Muse für all die Chais und Kaffees, die uns in der Türkei und anderswo offeriert wurden. Heute ist das anders. Gemütlich plauschen wir stundenlang mit Bora und nehmen seine Einladung zum Mittagessen für den nächsten Tag gerne an. Eine kleine Stadtführung mit Besuch bei Boras Tätowierer und bei einer befreundeten Motorradwerkstatt runden das Essen bei zwei (!) Restaurants ab, die für ihre speziellen Speisen berühmt sind. Super Aktion!

Quartier haben wir in 15 Kilometer Entfernung von Bandimar auf der nördlich davon gelegenen Halbinsel bezogen. Dabei lockt uns weniger die nette Aussicht, als die exzellente Infrastruktur: Leistungsstarkes WIFI, eine Küche mit Kühlschrank, tadellose Duschen und Klos und ein großer Supermarkt mit breitem Sortiment, inklusive kaltem Bier in bequemer Fahrdistanz. Der perfekte Ort, um mal für ein paar Tage Pause zu machen und der Online-To-Do-Liste zu Leibe zu rücken. Neben Updates der Homepage und dergleichen müssen wir auch dringend unsere Route durch Süd-Ost-Europa planen. Nach drei Tagen wollten wir eigentlich abreisen, aber Achmed, der nette Besitzer, bittet uns, zu helfen. Er muss am Wochenende auf eine Hochzeit nach Ankara und bietet uns an, unbegrenzt mietfrei zu bleiben, wenn wir die nächsten Tage nach dem Rechten sehen. Ein verlockendes Angebot, das wir trotz akutem Fernweh kaum ausschlagen können. Solche Gelegenheiten sind es, durch die das Langzeitreisen selbst bei schmalem Budget bezahlbar bleibt.

Was koste eine Weltreise?

Das teuerste am Fernreisen sind die Kilometer und nicht die Tage, die man unterwegs ist. Wer wenig fährt, gibt wenig aus und das nicht nur, weil er nicht tanken muss und keine Reparatur- und Verschleißkosten am Fahrzeug anfallen. Je länger man sich an einem Ort aufhält, desto mehr Chancen eröffnen sich - sei es der preiswertere Einkauf, weil man sich besser auskennt oder die Möglichkeit zu anderen Tarifen im Hotel oder auf dem Campingplatz zu bleiben. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, privat unterzukommen oder sich für Kost und Logis nützlich zu machen. Es gibt viele solcher Effekte. Plakativ formuliert: Wer eine Weltreise z.B. in zwei Jahren macht, zahlt weit weniger als das Doppelte von dem, was er für die gleiche Route bei einem Jahr Reisedauer bezahlt hätte. VIEL weniger.

Das Kostspieligste an einer Motorradweltreise sind übrigens neben dem Benzin die Etappen, auf denen die Kräder verschifft oder verflogen werden müssen. Die täglichen Lebenshaltungskosten machen nur einen überraschend geringen Teil der Gesamtkosten einer Fernreise aus. Daher ist es fatal, sie zur vorrangigen Basis einer Finanzkalkulation einer Reise zu machen. So manch einer begeht in der Planungsphase zudem den Fehler, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Der Reisestil ist nämlich von entscheidender Bedeutung fürs Budget. Wer wie wir in hochpreisigen Ländern konsequent Hotels, Restaurants und Kneipen meidet, gibt natürlich viel weniger aus, als jemand, der „high budget“ reist. Fatal wird’s, wenn man sich am Budget von sparsam Reisenden, die zudem vielleicht auch nur wenig Kilometer gemacht haben und selten die Fahrzeuge transportieren mussten, orientiert und dann selber eine ganz andere Reiseform wählt.

Campingplatzmuschi und Stinkehund

Wie überall in der Türkei, gibt es auch hier reichlich streunende Hunde. Ein besonders großer Brocken, der zudem furchtbar stinkt, hat uns besonders lieb und ist nicht aus unserem Vorzelt zu vertreiben, das wir wegen einer irreparabel kaputten Eingangstür nicht mehr vor ihm verschließen können. Harte Kost für unsere Nasen! Wenn jedoch die Campingplatzmuschi in sein Sichtfeld kommt, ist es mit seiner Lethargie vorbei. Wo die Redewendung „die beiden sind wie Katz und Hund“ herkommt, wird uns mehrfach täglich mit ohrenbetäubendem Gebell und Gefauche vorgeführt. Da fliegen die Fetzen und es fließt Blut!

Apropos Hunde – neulich beim wild Zelten: Nachts drückt Simon die Blase und sie huscht schnell raus, um sich zu erleichtern, wo sie einem Monster mit rotglühenden Augen gegenübersteht. Die freilaufenden Hütehunde in der Türkei tragen martialische Stachelhalsbänder, damit die Wölfe ihnen im Kampf nicht an die Kehle gehen können. Da wir die Spikehalsbänder sehr oft sahen, gehen wir davon aus, dass es nach wie vor Wölfe dort gibt. Die machen uns jedoch ehrlich gesagt weniger Gänsehaut als die Hunde. Wenn nachts mal wieder, wie so oft, ganze Meuten um die Wette bellen und wir sie ums Zelt streifen hören, dann wird uns schon mal ein ganz klein bisschen mulmig zu mute.

Für 2,50 EUR von Asien nach Europa

Ein letzter touristischer Schnappschuss in Asien: Der dem Hollywoodfilm ähnelnde Nachbau des trojanischen Pferdes in Canakkale. Dann bringt uns die Fähre für faire 2,50 EUR pro Person und Krad in nur wenigen Minuten nach Europa. Ein Meilenstein unserer Reise, der uns schwermütig macht. So sehr Europa für uns mit Heimat, Familie, Freunden und vielen anderen positiven Dingen verbunden ist, ab jetzt ist in Sachen Abenteuer und Exotik endgültig die Luft raus. Zumindest fühlt es sich so an, auch wenn mein Verstand mich eindringlich zur Vorsicht mahnt. In der Realität dürfte noch manches Aufregende, nicht nur in Sachen Motorradtechnik, vor uns liegen, bis wir wieder Fuß auf heimatlichen Boden setzen.

Schon mal von Gallipoli gehört? Bei unserem letzten Besuch vor einigen Jahren mussten wir diese Frage noch verneinen und haben die Halbinsel daher – wie so vieles andere auch – durchhastet. In Australien und Neuseeland ist dieser Name jedoch berühmt. Zusammen mit dem Ansac-Küstenabschnitt kennt ihn jedes Schulkind und es gibt sogar einen entsprechenden Feiertag, an dem des hohen Blutzolls gedacht wird, den die Alliierten im ersten Weltkrieg hier erlitten haben. Vor allem australische und neuseeländische Soldaten waren es, die auf dieser Halbinsel in erbitterten und verlustreichen Schlachten ihr Leben ausgehaucht haben. Heutzutage ist der größte Teil der südlichen Hälfte von Gallipoli ein riesiger militärhistorischer Nationalpark. Überall Monumente und Gedenkstätten. Viele sind gut gemacht und auch die Friedhöfe sind wegen der Masse an Kreuzen und Inschriften bewegende Mahnmale, auch wenn sie sich beispielsweise mit dem französischen Verdun nicht messen können. Zudem fehlt es mir an Authentischem, wie man es entlang der Maginot Linie in Deutschland und Frankreich an vielen Orten (z.B. Hartmannsweilerkopf) sehen und hautnah erkunden kann. Aber ein derartiger Vergleich wird Gallipoli letztendlich nicht gerecht. Einzeln betrachtet ist es für Geschichtsinteressierte definitiv einen Besuch wert. Ein weiterer Pluspunkt: Die Weitläufigkeit des Parks und seine geringe Besiedelungsdichte. Man kann hier viele Stunden, wenn nicht gar Tage, mit dem Krad herum fahren und überall wieder etwas Neues entdecken. Alleine zum Motorradfahren lohnt es sich, hier her zu kommen.

Fürs Bushcamping entscheiden wir uns für eine Stelle hoch oben auf einer Klippe mit malerischem Ausblick auf die Meerenge. Mit einem guten Tropfen im Glas und Vagabunden-Abendessen auf dem Teller schauen wir den Frachtern zu, die hier in großer Zahl hindurch manövrieren. Nachts wird der romantische Standort hoch oben auf der Klippe dann zum dümmsten Platz, den wir uns aussuchen konnten. Es stürmt und unser ohnehin schon stark gebeuteltes Zelt ist der steifen Brise gnadenlos ausgesetzt. Der Wind prasselt auf unser Heim und dringt gnadenlos durch die nicht mehr verschließbare Außentür ins Innenzelt. Wie immer in solchen Momenten ist das Flattern der Zeltwand und das Prasseln des Regens ohrenbetäubend. Mehrmals rennen wir in Unterhose und T-Shirt raus ins Unwetter, um vom Sturm herausgerissene Heringe wieder einzuschlagen und Abspannseile nachzuziehen. Morgens sind wir wie gerädert. Was für eine Höllennacht! Bei schwarzem Himmel, aber zumindest ohne Regen, setzen wir unsere Reise entlang der Mittelmeerküste Richtung Griechenland fort. Als der Himmel immer bedrohlicher aussieht, geben wir nachmittags auf und suchen uns einen Campingplatz. Teil zwei des nachts zuvor begonnen Dramas nimmt seinen Lauf. Obwohl wir diesmal bei Weitem nicht so exponiert stehen, setzt uns der Wind mit noch größerer Heftigkeit zu. Dazu schüttet es wie aus Eimern. In dieser Nacht ist es zu viel für unser armes, altes Zelt, dessen Wände trotz außerordentlicher Materialqualität von jahrelangen UV-Licht-Höchst-Dosierungen in Äquatornähe und Ozonlochländern wie Australien und Patagonien dünn und spröde geworden ist. Am Morgen klafft ein stattliches Loch im Vorzelt. Ob unsere Reparatur gut genug sein wird, um weiteren derartigen Stürmen zu trotzen? Nicht nur wettermäßig sehen wir mit großer Beklemmung unserer weiteren Heimreise durch das herbstliche und damit immer ungemütlicher werdende Europa entgegen.

Zurück in der EU

Die Ausreise aus der Türkei verläuft frustrierend. Hatten uns die Türken neulich schon ein Beispiel ihrer sinnlosen Bürokratie gegeben, als sie bei der AUSREISE in den Irak unsere Motorradversicherung kontrollierten, so lernen wir nun eine andere Spielart des gleichen Themas kennen. Mein Motorrad muss in eine für LKW dimensionierte Röntgenanlage. Was soll der Quatsch, zumal wieder bei der Ausreise? Ich muss sogar extra mühsam den Weg auf die Einreiseseite der Grenzanlage finden, wo die Röntgenhalle logisch korrekt platziert ist. Ich empfinde die Aktion, die uns fast eine ganze Stunde kostet, als Schikane. Als sich bei der darauf folgenden Durchsuchung meiner Koffer der Beamte ohne zu Fragen an meinen Krad-Vagabunden-Aufklebern bedient, ist Schluss mit Diplomatie und meine Ansage lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Scheiß drauf, dass der Typ eine Uniform trägt und die Macht hat. Der bekommt ganz sicher keinen Freundschaftsaufkleber von mir. Umso angenehmer die Einreise nach Griechenland. Ein flüchtiger Blick in unsere Pässe bei der Immigration. Der Zöllner winkt uns nach zwei Sätzen einfach nur durch. Das war seit dreieinhalb Jahren unsere bei Weitem einfachste und schnellste Einreise. Ich liebe die EU!

Wer hätte gedacht, dass ein Lidl mich jemals in solche Verzückung versetzen kann? Wie ein kleines Kind laufe ich voller Begeisterung durch die Regalreihen und bestaune das Sortiment und die günstigen Preise für derartige „Luxus“-Produkte. Das sind wir nicht mehr gewöhnt. Ich komme mir vor wie im Schlaraffenland und muss mich mit Willenskraft auf meine kurze Einkaufsliste beschränken.

Tsipouro macht Kopfweh

In Nea Moudania besuchen wir den Motorradreisenden Christos, der dort ein Tattoostudio hat. Christos ist einer dieser Menschen, die du vom ersten Moment an glaubst, schon ewig zu kennen. Ein cooler Typ, mit dem wir uns prächtig verstehen! Am ersten Abend führt er uns in eine typisch griechische Taverne, in der man unzählige Köstlichkeiten auftischt, bis sich der Tisch biegt. Dazu werden einige Fläschchen Tsipouro, der regionalen Ouzo-Variante, gereicht. Wir schlemmen bis wir platzen. Da es später bei Christos zu Hause noch mehr von dem süffigen Schnaps gibt, droht allerdings am nächsten Morgen auch mein Kopf fast zu platzen. Hölle! Gerne nehmen wir Christos' Einladung an, einen weiteren Tag zu bleiben. Das Städtchen hat durchaus Charme, aber einem unbeschwerten Urlaubstag steht nicht nur das nach wie vor miese Wetter entgegen. Stattdessen heißt es, Motorräder reparieren, Kühlflüssigkeit auf Herbst/Winter-Niveau bringen, Zelt flicken und manches mehr. Schon zu Mittag gibt es aus der großen Pulle Rotwein zum Essen. Solch traditionellen Sitten verschließen wir uns natürlich nicht, zumal ihnen auch heilende Wirkung bei Tsipouro-Kater zugeschrieben wird.

Meteora-Klöster

Der Blick auf das Argiou Nikolanoros Kloster stimmt uns auf das Kommende ein. Die Meteora-Klöster sind unser heutiges Ziel, das unsere Erwartungen mit Pauken und Trompeten übertrifft. Der Hammer!

Der Rundkurs führt zu immer neuen Aussichtspunkten, von denen man jedes Mal neue, spektakulär gelegene Klöster entdeckt. Zum späten Nachmittag hin werden wir dann auch noch mit erstklassigen Laub- und Himmelsfarben belohnt. Wir finden eine perfekte Stelle zum wild Campen - einsam im Wald gelegen und mit Blick hoch zu mehreren der Klöstern, spektakulären Felsen und dem glitzernden Firmament. Nachts schrecken wir aus dem Schlaf, als Glocken und Glöckchen eine schaurig schöne Melodie bimmeln. So mitten im Wald ist das gleichermaßen gruselig wie ergreifend.

Exportschlager Nr. 1: Verbrecher

Woran denkt man bei Albanien als erstes? So manchem mag klischeehaft „Verbrecher“ als Exportschlager Nr. 1 in den Sinn kommen. Motorradreisende, die es etwas rauer mögen, schwärmen hingegen regelrecht von den miesen Straßenverhältnissen, die vielerorts noch die großen Urlaubermassen fernhalten und die Chancen auf unbefangene, freundliche Begegnungen deutlich erhöhen. Tolle Landschaften und weit attraktivere Preise als in Nachbarstaaten wie Kroatien sind weitere Gründe dafür, dass wir Albanien als letzten Schwerpunkt unserer Reise auserkoren haben. Auch wenn unser Zeitplan nur noch zwei Wochen für dieses Land hergibt – wir freuen uns auf die Erkundung dieses Motorradreise-Eldorados und sind gewillt, unsere Freiheit noch ein letztes Mal in vollen Zügen zu genießen!

Die einminütige Fährfahrt über die Bucht von Butrint kostet ganz offiziell für Ausländer das Doppelte wie für Einheimische. Eines von mehreren schlechten Erlebnissen in den ersten Stunden in Albanien. War die Einreise noch erfreulich unkompliziert, so entpuppte sich der erste Tankwart direkt als Betrüger. Aggressiv bettelnde Kinder am Wegesrand haben wir auch schon länger keine mehr gehabt und ehrlich gesagt auch nicht vermisst! Und nun noch die Fährpreisdiskriminierung. Als wir dann noch hören, was der Eintritt zu den Ruinen von Butrint kosten soll, fällt uns die Entscheidung angesichts des wenigen verbleibenden Tageslichtes und des schwarzen Himmels leicht: Weiter!

Die Küste ist erwartungsgemäß stark touristisch. Allerdings hat Ende Oktober scheinbar schon fast alles geschlossen. So sind wir denn froh, als wir endlich einen Zeltplatz gefunden haben, auf dem übrigens alle anderen Gäste ebenfalls Deutsch sprechen. Exotik ade! Unser Aufenthalt auf besagtem Campingplatz wird dann leider viel länger als geplant. Es regnet sich mal wieder ein und zwar so heftig, dass wir kaum das Zelt verlassen können. Es ist nicht wirklich prickelnd, den ganzen Tag darin zu verbringen – vor allem, wenn man nichts mehr zu lesen hat und mangels Stromanschluss auch das Netbook nicht nutzen kann. Während wir die Decke anstarren, dehnen sich Minuten zu Stunden. Als es auch den zweiten Tag ohne Unterlass schifft, beschlagnahmen wir kurzer Hand den Toilettenvorraum und tauschen in geselliger Runde Travellerstories mit den anderen Gestrandeten. Bier und Schnaps heben die Stimmung und lassen den Regen fast vergessen.

Tag drei: Zusehends verwandelt sich der kleine Campingplatz in eine Schlammwüste. Dem benachbarten Restaurant sind schon am Vortag die Vorräte ausgegangen und auch der Platzbetreiber macht angesichts des Saisonendes keine Anstalten, seine geplünderten Biervorräte aufzufüllen. Die beiden Supermärkte hatten schon bei unserer Ankunft ihre Türen verrammelt. Die vierrädrig Reisenden verlassen das „sinkende Schiff“. Wir bleiben notgedrungen. Wo sollen wir bei dem Dreckswetter auch hin? Unsere Stimmung ist so düster wie der Himmel. Ein nettes deutsches Paar, das dauerhaft auf dem Campground residiert, entpuppt sich als Offroad-Tour-Veranstalter und Autor von diversen Albanienreiseführern. Entsprechend ernst nehmen wir deren Einschätzung, dass nach solch anhaltenden Regenfällen eine Tour durchs albanische Berg- und Hinterland hoffnungslos ist, zumal die Temperaturen dort nun ohnehin schon knackig sind. Unsere Enttäuschung ist groß.

Tag vier beginnt mit einer Regenpause, die wir umgehend zur Flucht nutzen. Unser Kampfgeist kehrt schlagartig zurück. Das sollte doch gelacht sein, wenn wir nicht schlauer als die Albanienexperten wären. Aber schon die ersten Meter abseits der geteerten Fernstraße bringen Klarheit. Da das hier noch immer Flachland ist und die Straße eigentlich vergleichsweise gut sein sollte, klingen die Warnungen vor morastigen Pisten und Erdrutschen in den Bergen auf einmal höchst plausibel.

Widerstrebend akzeptieren wir die bittere Einsicht und machen kehrt.

Das vorzeitigen Aus?

Der Llogara Pass gilt als der schönste Albaniens. Seine küstennahe Lage sorgt auf alle Fälle für eine tolle Aussicht.

Leider wird uns dieser Pass aus anderen Gründen in Erinnerung bleiben. Die Zündung an Simons Motorrad ist schlagartig tot und all meine amateurhaften Reparaturversuche bleiben fruchtlos. Nichts zu machen! Wie frustrierend: Wir haben rein rechnerisch nur noch drei Tagesetappen bis Deutschland vor uns und müssen uns abschleppen lassen. Nach dreieinhalb Jahren zum ersten mal! Erst nach einiger Zeit sickert in unser Bewusstsein, dass wir ja wieder in Europa sind und wir bloß den ADAC anrufen brauchen. Ein Hurra auf die Segnungen der Zivilisation. Bis Simons Krad dann aber endlich mehr schlecht als recht auf der Ladefläche eines Abschleppwagens steht, sind noch einige Hürden zu nehmen. Unter anderem muss ich den Abschlepper davon abhalten, den Windenhaken an den Speichen des Vorderrades einzuhängen. Ich hab schon manche Dummheit beim Abschleppen erlebt, aber das ist wirklich die Krönung an Dämlichkeit! Die 40 km Fahrt in die nächste Stadt sind eine Zitterpartie. Da das Motorrad miserabel gesichert ist, muss der Typ im Schneckentempo fahren. Die endlose, kurvenreiche Fahrt bietet reichlich Möglichkeit, sich düstere Szenarien auszumalen. Wird das das Aus sein? So kurz vorm Ziel? Das darf nicht wahr sein! Die Autowerkstatt, zu der wir abgeschleppt werden, macht auf den ersten Blick wenig Hoffnung. Der Meister entpuppt sich jedoch als fähig und vor allem ist uns das Glück hold. Der Fehler liegt zwar wie vermutet im Zündschloss, aber die Wegfahrsperre funktioniert noch. Beim kauderwelschen Erklären des Problems war ich schon erleichtert, dass der Mechaniker überhaupt verstand, wovon ich da rede! In so manchem Land, das wir jüngst durchquerten, wäre das alles andere als selbstverständlich gewesen. Nun ist jedenfalls Hoffnung in Sicht. Fix wird die Zündung mit einem James-Bond-Schalter kurz geschlossen, den Simon nun wegen der Wegfahrsperre immer zusätzlich zum Zündschloss betätigen muss.

Die Verkabelung ist alles andere als professionell, aber unter diesen Umständen zählt nur eins: Sie funktioniert. Unsere Erleichterung ist grenzenlos! Wir sind wieder im Rennen! Yippie Yeh!

Bohrtürme im Garten

Unversehens sind wir plötzlich in ein On-Shore-Ölfeld geraten und zwar in ein ganz außergewöhnliches: Die Pumpen stehen einfach überall - in Vorgärten, auf Friedhöfen, in Parks. Überall. Rost dominiert das Bild. Von sauberer Ölgewinnung kann hier wahrlich keine Rede sein. Das Ganze wirkt viele Jahrzehnte alt. Antiquiert ist noch eins der netteren Worte, die einem in den Sinn kommen. Wir picknicken in einem Park und werden von einem gut gekleideten Herrn mit Gesten auf einen Espresso in ein Café eingeladen. Mit Händen und Füßen unterhalten wir uns und schauen aus weniger als zehn Meter Entfernung dabei zu, wie die „Oiler“ ein Bohrgestänge bergen. Das Ganze findet, wie gesagt, mitten in der Stadt in einem Biergarten statt und außer uns verschwendet niemand auch nur einen Blick auf diese scheinbar alltägliche Drecksarbeit in unmittelbarer Nähe.

Im Land der Bunker

Bunker, Bunker, Bunker – überall sieht man sie in Albanien. Vorzugsweise als die Einmann-Schildkröten-Version aber auch in vielen anderen Ausführungen. Rund 200.000 sind unter der kommunistischen Herrschaft des paranoiden Hoxhas erbaut worden, um sich im Falle eines Angriffs seitens einer der Nachbarstaaten verteidigen zu können.

Die Segnungen der Nach-Nach-Saison: Ein ganzes Häuschen am Meer für uns alleine kostet moderate 15 EUR. Vor einigen Wochen noch hätten wir diesen Preis für ziemlich überzogen gehalten, aber in Europa ist das wohl eher ein Schnäppchen. Angesichts des alles andere als motorradreisefreundlichen Wetters sind wir jedenfalls sehr froh, mal eine Nacht nicht zelten zu müssen! Unabhängig vom saisonal bedingten Spezialpreis ist Albanien übrigens sehr günstig. Hier kann man auch als Low-Budget-Reisender glücklich werden. Um nur einige, wenige Beispiele zu nennen: Ein 5cl Cognac in einer Bar mitten in Shkodar kostet gerade mal 0,70 EUR und wärmt ganz passabel. In der Stadt, die zu den drei touristischsten Albaniens zählt, finden wir ein ordentliches Hotel für schlappe zehn Euro – der gleiche Preis, für den Simon auch eine professionelle Zahnbehandlung mit englisch sprechendem Arzt bekommt. Vergessen sind die schlechten Eindrücke des ersten Tages in Albanien. Das Land gefällt uns immer besser!

Auch als Langzeitreisender verlässt man praktisch jedes Land mit dem Gefühl, ganz viel nicht gesehen und so manches verpasst zu haben. In Albanien ist es ganz besonders intensiv! Tolle Landschaft, nette Menschen, niedrige Preise, schlechte Straßen und dadurch wenig Tourismus im Landesinnern. Die Liste der Pro-Argumente ist lang. Auf unserer Hitliste für zukünftige Reisen steht das Balkan-Land ganz weit oben!

Montenegro

Wir wählen die Südroute entlang des Skhoder Sees, den sich Albanien und Montenegro teilen. Altbekannter Effekt: Auf der Karte wirkt es, als ginge es am Wasser entlang, in der Realität sieht man nichts davon. Dem Fahrspaß tut es allerdings keinen Abbruch. Wir tuckern auf einem schmalen Asphaltband durch Felsen und herbstlich bunte Wälder. Sehr stimmungsvoll. Später kommen wir dann auch noch in Sachen Seeausblick auf unsere Kosten und zwar nicht zu knapp. Montenegro hatte schon auf früheren Motorradtouren unser Herz erobert. Diesmal punktet es bei uns mit dem Kotor Fjord, dessen komplette Umrundung einige Stunden dauert, wovon jede Minute ein Genuss ist. Schmale Sträßchen, pittoreske Ortschaften und Hammer-Ausblicke auf die Ostwand des Fjords. Zur Hochsaison möchte ich allerdings nicht hier sein. Dann wird die einspurige Uferstraße bestimmt zu einem einzigen Megastau. Begegnungsverkehr mit Wohnmobilen dürfte zu Stop-and-Go auf der gesamten Strecke führen. Gigantisch wirken die Kreuzfahrtschiffe, die vor der Stadt Kotor vor Anker liegen. Selbst die mehrstöckigen Häuser am Ufer erscheinen winzig gegen diese Riesen. Wenn so ein Monster all seine Passagiere ausspuckt, bricht die Hölle los. Wir haben es schon in anderen Hafenstädten erlebt. Sowohl wegen der Urlaubermassen als auch wegen der damit einhergehenden Preise sind solche Orte nichts, wo Individualreisende glücklich werden.

Kroatien

Durch Kroatien wollten wir eigentlich im Expresstempo hindurch. Zu viele schlechte Geschichten über Camper, die fürs Übernachten abseits von offiziellen Zeltplätzen bitter bluten mussten (150 EUR Strafe pro Person) und teilweise astronomische Campingplatzpreise (Dubrovnik: 36 EUR für zwei Personen ohne Strom) schrecken uns ab. All die malerisch bebauten Inselchen vor der Küste haben allerdings auch auf uns ihre Wirkung. Wir übernachten auf einem preiswerten Platz und haben am zweiten Abend sogar noch mehr Glück. Ein kleines „Autocamp“, wie sie hier heißen, ist wie die meisten anderen touristischen Einrichtungen um diese Jahreszeit (Mitte Oktober) bereits geschlossen. Aber der Besitzer hat ein Herz für Krad-Vagabunden und lässt uns für lau eine Nacht dort kampieren. Das Highlight in Sachen Motorradfahren ist ganz klar die nördliche Hälfte der kroatischen Küste. Bei bestem Herbstwetter und unglaublich intensiven Farben fahren wir die Küstenstraße entlang, stets mit Blick auf die vorgelagerten felsigen Inseln. Auch nach dreieinhalb Jahren Weltreise fällt unser beider Urteil eindeutig aus: Weltklasseniveau!

Wo ist sie nur, die Ausrede, die uns ein Hinauszögern der Rückkehr ermöglicht? Der Wunsch, ewig weiterzufahren, ist groß, der Impuls, umzudrehen und vor der Zukunft zu fliehen, übermächtig. Aber es gibt gewichtige Gründe für unsere Heimkehr und die lassen sich nicht weg wünschen. Schweren Herzens stellen wir uns der Realität und reißen die letzten Kilometer in die Heimat ohne Blick nach links und rechts ab.

Zielgerade

Wenige Tage später stehen wir dann vor dem zu Anfang des Buches bereits erwähnten Ortsschild von Simons Heimatstadt. Eine eiserne Faust schließt sich in diesem Moment um unsere Herzen. Es ist vorbei! So sehr wir uns auf Familie und Freunde freuen, der Gedanke, dass unser freies Krad-Vagabunden-Leben nun vorüber sein soll, erfüllt uns mit Trauer. Es fällt schwer, beim Gedanken an eine ungewisse Zukunft in Deutschland die aufsteigende Panik nieder zu kämpfen.

Nach zwei Tagen bei Simons Eltern im äußersten Süd-Westen Deutschlands schwinge ich mich wieder auf meinen Bock. Auf kürzestem Weg verlasse ich Deutschland und versuche einen möglichst großen Teil meiner Route durch Frankreich und Luxemburg zu legen, um so das Risiko eines Disputs mit der deutschen Ordnungsmacht über den technischen Zustand meines Motorrades und den seit Jahren abgelaufenen TÜV zu minimieren. Beim ständigen Blick in den Rückspiegel, der befremdlich leer ist, wird mir jedes Mal ganz anders. Ohne meine Krad-Vagabundin Simon zu fahren, fühlt sich furchtbar an! Mein Kehle schnürt sich zu, ich habe Tränen in den Augen und meine Gefühle fahren Achterbahn – Panik, Sentimentalität und Vorfreude bilden eine wilde Mischung. In Trier, der Stadt, in der ich 13 Jahre lang gelebt habe, bereitet mir mein Freund Yogi einen herzlichen Empfang, der mir auf wohltuende Weise klar macht, dass die Rückkehr mehr als Sorgen und Probleme bedeutet. Endlich wieder in der Nähe der Menschen, die mir viel bedeuten! Erik und Schaui, mit denen ich unzählige Motorradreisen in meinem Leben gemacht habe, kommen nach Trier, um mir auf den letzten 250 Kilometern ein Ehrengeleit zu geben. Eine rührende Geste, die mich tief bewegt. Als wir mit unseren Maschinen über die Landstraße brettern, fühlt es sich wie früher an – inklusive des fulminanten Katers, der die Folge einer rauschenden Wiedersehensfeier am Vorabend ist. Trotz des pochenden Kopfes genieße ich jeden Kilometer. Das ist mein Leben: Im Sattel und mit dem Wind im Gesicht!

Als wir in meiner Heimatstadt Kreuztal ankommen, klopft mir das Herz bis zum Hals. Zu Hause wartet meine Familie schon auf mich. Vermutlich liegt es nicht nur an dem überdimensionalen Willkommensplakat, dass mir das Wasser in den Augen steht. Den Klos im Hals versuche ich mit einem heimischen Krombacher Pils runter zu spülen, das mir mein Bruder Peer noch in der Einfahrt in die Hand drückt! Angekommen!

Resozialisierung

Angekommen? Wenn das mal so einfach und mit dem Abstellen des Motorrads in der Einfahrt des Elternhauses getan wäre! Selbst für die Glücklichen unter den Fernreisenden, die ihre Wohnung behalten haben und auf die der alte Job wartet, ist das Zurückkommen kein Zuckerschlecken. Für welche wie uns, die sozusagen vor dem Nichts stehen, ist es noch viel schwerer. Und es sind nicht nur diese offensichtlichen, materiellen Dinge, die die Herausforderung darstellen, sondern auch noch ganz Vieles im Kopf und im Herzen.

Reisebücher enden üblicherweise mit dem letzten Kilometer – also an der Stelle, an der ich nun gerade angekommen bin. Ich möchte euch aber auch auf die nächste Etappe unseres Abenteuers mitnehmen, denn genau das ist die Rückkehr: Ein weiterer Teil der großen Reise und zwar einer, an dem keiner vorbei kommt, egal welche Route er gefahren ist und egal wie lange er auf Tour war – abgesehen natürlich von denen, die in der Fremde ein neues Zuhause gefunden haben.

Wir haben so manchen unterwegs getroffen, dessen Traum von der großen Reise viel von seinem Glanz verloren hatte. Denn mit der Zeit wird auch das große Abenteuer und die schier grenzenlose Freiheit zu einem gewissen Grad zur Routine. Wenn mehr und mehr die Begeisterung für touristische Aktivitäten abnimmt und der Reiz des Neuen verblasst, dann sucht so mancher vergeblich nach einem neuen Inhalt, nach einer sinnvollen Aufgabe. „Wo liegt der Sinn meiner Reise?“ fragt man sich dann unweigerlich. Einigen wenigen reicht es, von Tag zu Tag zu leben und das Vagabundendasein zu genießen. Anderen ist es ein Ziel, die Weltumrundung oder die Route, die sie sich vorgenommen haben, zu schaffen. Simon hat sich über all die Jahre ihre Begeisterung fürs Entdecken von Fauna und Flora bewahrt.. Engagement für Tiere, Natur und Menschen waren ihr ein Anliegen und vor allem die Fotografie eine Passion und erfüllende Aufgabe. Bei mir war es das Schreiben. Ich habe jede Woche im Schnitt zehn bis fünfzehn Stunden vorm Laptop gesessen und für unsere Homepage Reiseberichte verfasst und unser Wissen in Sachrubriken anderen Fernreisenden zur Verfügung gestellt. Das war für mich keine Bürde, sondern Vergnügen und vor allem auch essentieller Teil der Weltreiseerfahrung. Für mich sind das Erleben und das darüber Schreiben untrennbar miteinander verbunden. Ohne Letzteres hätte ich an Ersterem nur halb so viel Freude.

Diejenigen, denen es nicht gelingt, nach der ersten Reiseeuphorie und dem Abklingen der Freude an Sightseeing und Ähnlichem einen neuen befriedigenden Reiseinhalt für sich zu finden, werden schnell des Lebens „on the road“ müde. Wir haben einige getroffen, die eine mehrjährige Fernreise gar nicht mehr als erstrebenswert empfanden. Manch einer zieht dennoch stur durch, weil er nicht als gescheitert gelten will, manch anderer hat die Größe, die Konsequenzen zu ziehen und vorzeitig heimzukehren. Ihnen allen ist gemein, dass sie die Rückkehr – trotz Zukunftssorgen, die auch sie haben mögen - mit Freude erfüllt. Wir hingegen kehren – wie viele andere auch - nicht freiwillig zurück. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es die schwere Krankheit von Simons Vater und spätestens nächstes Jahr wären es finanzielle Gründe gewesen, die unserer Weltreise ein Ende gesetzt hätten.

Was wollen wir?

Erster Schritt: Uns über die Frage klar werden, was wir wollen.

Dazu gehört unter anderem die Entscheidung, wie es für uns beide beruflich weitergehen soll und auch, wo wir in Zukunft leben wollen. Beides keine Fragen, deren Antworten für uns auf der Hand liegen. Erschwerend kommt hinzu, dass Simon vorerst bei den Eltern bleiben will und wir daher die Frage nach dem zukünftigen Standort vertagen.

Wir beide hatten auf der Reise als deutschen Wohnsitz die Adresse unserer Eltern geführt und dementsprechend sind auch bürokratisch die Weichen für diese Phase der Rückkehr gestellt. Ich melde mich in meiner Heimatstadt umgehend arbeitslos – auch deshalb, damit ich eine Krankenversicherung habe. Unsere Auslands-Langzeit-Krankenversicherungen haben nämlich mit der Ankunft in Deutschland ihre Gültigkeit verloren.

Woche um Woche verschieben wir die große Entscheidung angesichts der desolaten Gesundheitslage von Simons Vater. Hoffnung auf Genesung gibt es keine, aber Simon möchte in den letzten schweren Tagen an seiner Seite sein, was ich gut verstehen kann. Am Ende sollen es viele Monate werden, bis die Erlösung für ihn kommt und wir damit den nächsten Schritt schaffen: Uns zu entscheiden, wie und wo es mit uns beiden weitergehen soll.

Alptraum Wohnungssuche

Die Wohnungssuche gestaltet sich schwierig. Extrem schwierig! Köln soll unsere neue, alte Heimat werden. Aber in einer solchen Großstadt gibt es praktisch nur gewerbliche Vermieter und die verfahren alle nach dem gleichen, sturen Schema. Wer keine tadellose Vita hat, braucht gar nicht erst zum Besichtigungstermin zu kommen. Und ein makellose Vergangenheit schließt immer die letzten drei Gehaltsbescheinigungen mit ein. Kein Job, keine Wohnung - so simpel scheint die Formel. Sozialer Wohnungsbau ist auch keine Alternative für uns, da ein Wohnberechtigungsschein für uns dauerhaft nicht in Frage kommt. Wir wollen uns ja in absehbarer Zeit wieder selbst ernähren. Nach Wochen voller Fehlschläge und Enttäuschungen sind wir froh, als wir in dem Hochhaus eine Wohnung bekommen, in dem Simon früher schon mehrfach gewohnt hat. Dass sie als regelmäßig zahlende Mieterin aktenkundig war, hat uns gerettet.

Wir suchen das Wenige zusammen, was wir von unserem alten Hausstand bei den jeweiligen Eltern eingelagert haben und wundern uns beim Auspacken von vielen Dingen, warum sie jemals für uns wichtig waren. Wofür braucht man mehr als ein, zwei Jacken und mehr als ein Paar Stiefel? Warum besitzen wir ein halbes Dutzend Tankrucksäcke und zig Regenhosen? Manches wandert direkt in den Müll, manches wird nie benutzt werden, auch wenn uns das zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist. Unser Leben ist einfacher geworden – im positiven Sinne. Das schließt ganz besonders mit ein, dass wir weniger brauchen, um zufrieden zu sein und zu viel Besitz als Ballast empfinden. Aber ganz so schwarzweiß ist es dann doch nicht. Manchen Luxus genießen wir nämlich auch in vollen Zügen. Nachdem ich dreieinhalb Jahre lang jeden Tag zwei optisch nahezu identische Pullis im Wechsel getragen habe, ist es eine Wohltat, mal was anderes anziehen zu können. Schlichte Dinge bereiten uns Freude: Fernsehen, die eigenen vier Wände, nicht jeden Tag unser Lager auf- und wieder abbauen zu müssen, ein warmes, bequemes Bett, ein richtiger Herd mit Backofen, ein Kühlschrank, die Möglichkeit, auf Vorrat einkaufen zu können und sich nicht wegen Stauraummangels auf kleinste Mengen beschränken zu müssen, ein eigenes, sauberes Klo, eine Waschmaschine und der Wegfall der Frage, ob die Sachen schnell genug trocknen, bevor die Reise weitergeht, der spektakuläre Ausblick auf „unsere“ Stadt vom Balkon unserer Wohnung im siebzehnten Stock, unser eigener Supermarkt im Haus. Die Liste, der Dinge, die uns dieser Tage glücklich macht, ist lang. Es mögen profane, selbstverständliche Sachen sein, aber dadurch, dass wir sie so lange bzw. so oft entbehren mussten, haben wir sie zu schätzen gelernt.

Andere Dinge irritieren: Rund um uns herum sprechen die Menschen in unserer Muttersprache, was wir nicht mehr gewöhnt sind. Es fällt uns schwer, die an uns gerichteten Worte von den Gesprächen Fremder zu unterscheiden und belangloses „Rauschen“ zu ignorieren. Mangelnde Diskriminierungsfähigkeit ist der Fachterminus für diesen Sachverhalt, der nichts mit politisch inkorrektem Verhalten zu tun hat.

Law and Order

Schnaufend stehe ich neben meinem Drahtesel und schaue von Frust und Scham geplagt den Fahrradpolizisten beim Ausfüllen des Formulars zu. „Das wird sie unterm Strich rund 90 Euro kosten und ihnen einen Punkt in Flensburg einbringen“ verkündet der eine in belehrendem Ton. Ich traue meinen Ohren nicht. Für eine rote Ampel mit dem Fahrrad und weit und breit keinem anderen Verkehrsteilnehmer, den ich gefährdet oder seiner Vorfahrt beraubt haben könnte? Dass die Gesetzeshüter mich für eine solche Lappalie über eine stattliche Distanz verfolgt haben, finde ich kleinlich, dass ich konditionell am Ende bin, die beiden durchtrainierten Fahrradcops jedoch kein bisschen außer Atem sind, finde ich taktlos von ihnen und peinlich für mich. Dreieinhalb Jahre Weltreise, knapp 184.000 km mit dem Motorrad ohne ein einziges Ticket und in Köln werde ich mit dem Fahrrad wegen einer roten Ampel bitter zur Ader gelassen? Was für eine Ungerechtigkeit! So fühlt es sich zumindest an, auch wenn mir natürlich klar ist, dass das Gesetz auf Seiten der Uniformierten ist und ich formell tatsächlich ein Vergehen begangen habe. Falsches Verhalten bemisst sich für uns fatalerweise nun eher nach Moral als nach Vorschriften. Wir sind durch die Weltreise daran gewöhnt, eigenverantwortlich zu handeln, was regelmäßig einen laxen Umgang mit Vorschriften, Regeln und Gesetzen einschließt. In Deutschland haben wir nun latent das Gefühl, etwas falsch zu machen, ohne dass wir es im jeweiligen Moment exakt benennen könnten. Ob´s der Straßenverkehr oder die Bürokratie ist, uns beherrscht ständig ein Gefühl der Rechtsunsicherheit, obwohl wir doch theoretisch endlich wieder in einem Land sind, in dem es Rechtssicherheit gibt – ein Wert, den wir auf der Reise idealisiert haben und der uns paradoxerweise nun zu schaffen macht. Uns fehlt es an Berücksichtigung der individuellen Situation beim Kontakt mit Ämtern und den Ordnungshütern. Mehr Augenmaß und Kulanz erscheinen uns als eine gute Alternative zum rigorosen „law and order“ und dem Dienst nach Vorschrift, der uns oft begegnet.

Privatsphäre und alte Gewohnheiten

Der Mangel an Privatsphäre hatte uns speziell in Indien, Pakistan und im Iran schwer zu schaffen gemacht. Nun haben wir sie tagtäglich in unserer eigenen Wohnung. Was für ein Luxus! Wir könnten nackt umherlaufen und tun es in unserem Übermut auch tatsächlich. Wir können die Tür hinter uns schließen und die Welt da draußen aussperren, wenn uns danach ist - großartig, aber auch irritierend. Daher freue ich mich, als mein Kumpel Rainer anfragt, ob er für ein paar Monate bei uns wohnen kann, um in Köln die Meisterschule zu machen. Warum nicht? Nach einem Leben in einem winzigen Zelt kommt uns eine ganze Wohnung für uns alleine ohnehin furchtbar feudal vor und sowohl Teilen als auch gegenseitig Helfen ist durch die Weltreise normal für uns geworden.

Allzu schnell verfallen wir in alte, schlechte Gewohnheiten. Wir versuchen bewusst gegenzusteuern: Menschen helfen, auch wenn die nicht darum bitten. Grüßen, auch wo es - speziell in der Großstadt - nicht üblich ist. Kommunizieren, auch wenn es nicht nötig ist: Ich mache ausgedehnte Fahrradtouren, bei denen ich regelmäßig nicht genau weiß, wo ich gerade bin. Statt aus eigener Kraft heim zu finden, frage ich bewusst Menschen nach dem Weg – auch um meine mühsam erworbenen kommunikativen Fähigkeiten nicht einrosten zu lassen. Die Reaktionen der Leute sind fast immer gleich: Gestik und Mimik signalisieren anfangs überwiegend Ablehnung und Sich-belästigt-fühlen. Aber wenn sie den Charakter der Fragestellung verstanden und realisiert haben, dass sie jemanden mit einer einfachen Wegbeschreibung helfen können, dann tauen sie auf und lächeln. Geht doch! Hoffentlich behalten wir diesbezüglich unseren Kampfgeist, denn ich bemerke, dass Grüßen, Lächeln und Kommunizieren auch gut sind für die eigene Stimmung.

Beruflicher Neuanfang

Unser beider berufliche Situation ist grundverschieden. Simon könnte von einem Tag auf den nächsten als Floristin wieder Arbeit finden – schlecht bezahlt und in einer „Hire-and-Fire“-Branche, in der Chefs es als Zumutung empfinden, wenn Mitarbeiter zur falschen Jahreszeit mehrere Wochen Urlaub am Stück haben wollen. Selbstredend, dass ich von der besten Jahreszeit zum Motorradreisen spreche. Gesundheitliche Handicaps vervollständigen die Kontraliste für den alten Beruf, den sie fachlich allerdings nach wie vor toll findet. Zukunftssicher soll der neue Job sein und von Übernachfrage geprägt, so dass man auch nach längeren Reisen sofort wieder mit Kusshand zurück genommen wird und in die medizinische Richtung soll´s gehen, damit der Nutzwert auf zukünftigen Reisen gegeben ist – für uns selber und auch, um sich potenziell in örtliche Projekte einbringen zu können. Und so beginnt sie eine Ausbildung als Altenpflegerin. Eine Entscheidung, die so mancher Daheimgebliebene für Irrsinn hält, die ich jedoch nicht nur wegen obiger Argumente für durchdacht halte. Ganz nebenbei schiele ich dabei nämlich schon in die Zukunft: Eine eigene, kompetente Pflegerin erscheint mir höchst praktisch. Ich bewundere Simons Mut, noch mal mit Teenagern die Schulbank zu drücken und beruflich ganz von vorne anzufangen. Das bestärkt mich in meinen eigenen Plänen. Im Gegensatz zu Simon habe ich nicht wirklich die Möglichkeit, in meinen alten Beruf zurückzukehren. Auch wenn ich ihn damals gerne an den Nagel gehängt habe, so hatte ich insgeheim doch die Hoffnung, dass die Branche sich während unserer Abwesenheit fangen und man mir vielleicht den roten Teppich ausrollen würde. Das Gegenteil ist der Fall. Der Stellenabbau – vor allem in meiner Hierarchieebene – ging ungebremst weiter und ich bekäme vermutlich nicht mal einen Job, wenn ich darum betteln würde. Einzig von der finanziellen Seite her finde ich das schade, denn ein solides Einkommen ist etwas, das ich auf der Reise vermisst und dadurch zu schätzen gelernt habe. So cool das Low-Budget-Reisen sich ja in seiner Abenteuerlichkeit anhören mag, es gab, ehrlich gesagt, so manchen Moment, in dem es mir zum Hals raus hing, jeden Euro dreimal umdrehen zu müssen. Aber da beißt die Maus keinen Faden ab, diese Tür ist zu und vielleicht ist das auch gut so. Motiviert es mich doch, den anderen Weg einzuschlagen, zu dem ich sonst vielleicht nicht den Mut hätte – nämlich endlich das zu machen, was ich schon seit Jahren möchte: Schreiben – hauptberuflich und natürlich über mein liebstes Thema, das Motorradreisen. Dass wir in den letzten Jahren regelmäßig für Magazine im Bereich Motorradreise, Tattoo- und Rockerszene Reportagen gemacht haben, ist ein Fuß in der Tür, aber vom „was zur Reisekasse dazu verdienen“ zum „davon leben können“ ist es ein weiter Weg. Ich mache mir keine Illusionen darüber, wie hart und finanziell unattraktiv dieser Weg selbst im besten Fall ist. Das gedruckte Wort ist ein Medium im Niedergang. Enorm viel Einsatz und Kampfgeist wird nötig sein und der Erfolg ist unsicher.

Vorm Schreiben steht jedoch erst mal reichlich Bürokratie. Symptomatisch für die Resozialisierungsphase: Haben wir auf der Reise angesichts südamerikanischer Mañana-Mentalität noch die deutsche Bürokratie gepriesen und vielleicht auch in unserer Erinnerung verklärt, so treibt sie uns seit unserer Rückkehr oft genug in die Verzweiflung. So manches Mal kamen wir uns seither wie unfreiwillige Hauptdarsteller in einem Schildbürgerstreich vor, wenn wir mit Krankenkassen, Arbeitsagenturen, Straßenverkehrs-, Einwohnermelde- und Finanzämtern, der GEZ, dem TÜV, den Stromversorgern, den Telekommunikationsanbietern und manch anderer übermächtiger Institution gerungen haben. In unserem Bestreben, „amtlich“ mit allem Drum und Dran zurückzukehren, haben wir uns so manches Mal an dem Punkt gefühlt, an dem wir lieber wieder abgehauen wären. Aus dem System auszusteigen ist schwer, wieder Teil des Systems zu werden nicht minder.

Nach wochenlangem Ringen mit einer notorisch unterbesetzten Arbeitsagentur und einigen anderen involvierten Institutionen ist mein Antrag auf Existenzgründerförderung durch. Nun ist zumindest die finanzielle Seite fürs erste Jahr gesichert und ich kann mich auf die kreative konzentrieren. Das Schreiben meines ersten Buches macht richtig Spaß! Ich bin derart motiviert dadurch, dass ich es gewagt habe, noch mal berufliches Neuland zu betreten, dass ich täglich in aller Früh energiestrotzend aus dem Bett springe und spätestens zehn Minuten später am Schreibtisch sitze, um in die Tasten zu hauen. Ganz nebenbei kann ich auf die Weise auch all unsere Erlebnisse aus den dreieinhalb Jahren noch mal rekapitulieren und innerlich sortieren. Überraschend schnell ist das große Werk vollendet – glaube ich zumindest in meiner schriftstellerischen und verlegerischen Naivität. Ich will das Buch nämlich nicht nur schreiben, sondern komplett selber verlegen, vertreiben und vermarkten. Wie viele Hürden und Schwierigkeiten es auf dem Weg zum verkauften Buch zu überwinden gibt, ist mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal ansatzweise klar. Die folgenden Wochen und Monate sind eine Achterbahnfahrt zwischen Euphorie, Erfolgserlebnissen, unzähligen Rückschlägen, Ernüchterungen und Panik. Trotz Zukunftsängsten habe ich jedoch nie Zweifel an dem Weg, den ich gerade eingeschlagen habe. Vor dem beruflichen Nichts zu stehen, war DIE Chance, um so etwas zu wagen. Was hab ich zu verlieren? Im allerschlimmsten Fall werde ich ein Jahr lang wie ein Blöder schuften, ohne dass die Sache betriebswirtschaftlich zum Erfolg kommt. Aber wenigstens habe ich es dann versucht. Denn auch das haben wir auf der Reise gelernt: Viel schlimmer als Scheitern ist die Reue darüber, etwas erst gar nicht gewagt zu haben. Gedanken a la „was wäre gewesen, wenn“ können einen sonst ewig plagen. Da probiert man es lieber aus – egal ob, wie hier gerade geschildert, im Beruflichen oder auf Reisen, wenn es um ein Land geht, das andere langweilig oder doof fanden, oder einen Abzweig von der Route, der vielleicht eine Sackgasse sein könnte.

Winterkoller

Jedes Jahr im späten Herbst umklammert ein fieser Geselle namens Winterkoller unser Herz mit kalter Hand und lässt unsere Stimmung für einige Monate in den Keller rauschen - zumindest wenn wir nicht auf Weltreise sind. Und genau aus diesem Grund wollten wir auch eigentlich auf gar keinen Fall im Herbst heimkehren. Aber angesichts der Umstände hatten wir keine Wahl und so sind wir genau zum jahreszeitlich ungünstigsten Moment zurück gekommen. Dass die Hitze unser steter Begleiter in den letzten Jahren war und wir nur für begrenzte Phasen Schnee und Eis trotzen mussten, lässt uns die kalte Jahreszeit hier in Deutschland umso heftiger spüren – körperlich und seelisch. Das graue, trübe Licht deprimiert uns und trotz ungewöhnlich milder Temperaturen für einen Winter, verspüren wir wenig Drang, raus zu gehen oder Motorrad zu fahren. Drastischer hätte der Wechsel vom Krad-Vagabunden-Leben zur Sesshaftigkeit kaum ausfallen können.

Unsere Weltumrunderungsmotorräder sind erst mal von der Straße verbannt. Nach unseren persönlichen Maßstäben sind sie gut in Schuss und wir würden ohne zu zögern mit ihnen zur nächsten großen Reise aufbrechen. Aber die deutsche StVZO beruht nun mal nicht auf Eigenverantwortlichkeit, sondern auf dem Prinzip „was könnte dem dümmsten Benutzer im ungünstigsten Fall passieren“. Mein Schätzchen findet im zweiten Anlauf Gnade vor den Augen der Graukittel, bei Simons Krad ist die Lage hoffnungslos – zumindest unter finanziellen Gesichtspunkten. Fortan wird ihre Weltumrunderin als Organspender für mein Motorrad fungieren und so zumindest in Teilen fortleben. Zum Glück hat Simon noch ihre alte Triumph, die wacker läuft.

Trotz fahrtüchtigem Motorrad mache ich im ersten Jahr unserer Sesshaftigkeit so wenig Kradkilometer wie nie zuvor in meinem Leben. In der Großstadt ist das Fahrrad oft die bessere Alternative und ich verbringe zudem VIEL mehr Zeit am Schreibtisch als im Sattel meines Motorrads. Mir kommen Zweifel, ob ich tatsächlich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht oder meine Leidenschaft dem Beruf geopfert habe.

Für immer verdorben?

Vieles genießen wir seit unserer Rückkehr. Vieles wissen wir nun zu schätzen, was wir vorher nicht hinterfragt oder für selbstverständlich genommen haben. Aber es gibt auch Aspekte, die sich im neue Leben mies anfühlen. Zum Beispiel wenn´s ums Motorradreisen geht. Schon früher haben wir unter den engen Restriktionen gelitten, die uns unsere Jobs in Sachen Reisen setzten. Wer kennt das nicht? Das Schlimme ist, dass wir nun die große Freiheit erfahren haben. Die kann man nicht einfach aus dem Herzen verbannen, auch wenn der Verstand ruft: Mach das Beste aus den drei Wochen Urlaub und denke nicht über unerreichbare Alternativen nach!

Tagelang brüten wir über Plänen, wohin wir fahren könnten. An Ideen mangelt es uns nicht. Aber egal, was wir gedanklich durchspielen, es läuft immer auf´s Selbe hinaus. Klar kann man einiges in drei Wochen erreichen, aber das hieße nach unseren Maßstäben hin- und zurück „prügeln“, statt sich auf Land und Leute einzulassen. Außerdem kosten ja die Kilometer beim Reisen am meisten - ich erwähnte es zuvor. Die selben Touren in drei Monaten zu fahren wäre nicht viel kostspieliger, aber ungleich befriedigender. Einziger Haken: Simon hat als Angestellte keine drei Monate. Am Ende bleibt eine große Unzufriedenheit bei einer Sache, die wir früher geliebt haben - dem Planen von Reisen. Für immer verdorben? Wir werden sehen.

Teures Leben

Wir sind geschockt, was das Leben in Deutschland kostet. Dabei sind die Preise hier – speziell im Lebensmittelbereich – durchaus okay und dadurch, dass wir nun Angebote oder größere Mengen kaufen können, wird alles noch vorteilhafter. Aber dafür sind nun viele Ausgaben, Gebühren und Abgaben auf unserer Liste aufgetaucht, die es in den letzten Jahren nicht gab. Unterm Strich kommen wir kein bisschen günstiger weg als bei unserem Krad-Vagabunden-Dasein und das, obwohl wir sehr kostensensibel sind und uns kaum was gönnen. Frustrierend! Aber diese rein monetäre Betrachtung lässt natürlich den sozialen Aspekt außen vor.

Vom Promi zum Niemand

In den ersten Wochen passiert es mir oft: Irgendwo in der Öffentlichkeit sehe ich einen interessanten Menschen und brauche einige Sekunden, bis ich – wieder einmal aufs Neue – realisiere, was an der Begegnung „falsch“ läuft. Normal wäre doch, dass der auf mich zukommt und mich anspricht. Schließlich bin ich doch der interessante Fernreisende und es so gewohnt. Speziell in den Entwicklungsländern war dieser Effekt heftig. In Indien und Pakistan kamen dann auch noch unsere Hautfarbe und andere Exotikfaktoren dazu. Ruckzuck bildeten sich stets Menschenaufläufe um uns. In Südamerika wurden wir auf Motorradtreffen wie Rockstars gefeiert. Selbst in Industrienationen wie den USA, Kanada, Neuseeland oder Australien wurden wir ständig angesprochen und umworben. Erst jetzt wird uns klar, dass wir kommunikativ auf der Reise nicht nur viel dazu gelernt, sondern in Sachen Gesprächsanbahnung auch gleichzeitig viel verlernt haben. Ohne unsere aufsehenerregenden Motorräder, die uns durch die Aufkleber, das Gepäck und die Nummernschilder als Fremde outen, sind wir ganz normale Niemande in der großen Masse. Das kann angenehm sein, aber vor allem in den ersten Wochen nach unserer Rückkehr irritiert es uns mächtig. Zu sehr ist das „Schema F“, nach dem unterwegs alle neuen Kontakte abliefen, in uns eingebrannt. Die Umstellung braucht Zeit und verunsichert.

Außerdem muss unsere „Normalität“ wieder geeicht werden. Jahrelang waren Menschen, die langfristig auf Reisen oder ausgewandert sind, für uns Normalität und Gespräche übers Dauerreisen in all seinen Facetten das beherrschende Thema. Nun würden wir gerne auch mal wieder über etwas anderes reden. Das Problem ist nur, dass wir in den letzten Jahren ja fast nichts anderes erlebt haben und somit unweigerlich immer wieder auf die Weltreise mit all ihren Nebenthemen kommen.

Simon gelingt der Wechsel ins normale Leben ein wenig schneller. Sie geht zur Arbeit und hat damit - zumindest zeitlich begrenzt – auch wieder eine andere Welt. Aber dadurch, dass ich weiter übers Motorradreisen schreibe und darüber Multi-Media-Vorträge halte, lebe ich nach wie vor in dieser speziellen Welt, die für andere die exotische Ausnahme und für mich seit Jahren Normalität ist.

„Keinen unserer Freunde interessiert es auch nur einen feuchten Kehricht, wie unser Leben auf der Reise war. Alle ignorieren unser Erlebnis und signalisieren unterschwellig Vorwurf, dass wir sie „verlassen“ haben“ – so das frustrierte Resümee von zwei Bekannten, die vor uns von der großen Fahrt heimkehrten. Zum Glück geht es uns bei Weitem nicht so. Wir blicken in reichlich strahlende Gesichter und viele sind ehrlich interessiert an unserem Erlebten und an unseren Resozialierungsfortschritten. Bei manchen ist die Frage „Na, wie war die Weltreise?“ allerdings auch nur eine hohle Floskel. Genauso wie sie auf die Frage „Wie geht es Dir?“ vermutlich auch keine Antwort hören wollen, die länger als ein kurzer Satz ist. Alles in Allem können wir uns wahrlich nicht beschweren über die Herzlichkeit unseres Empfangs. In Sachen wahre Freunde hatte sich ohnehin schon bald nach unserer Abreise die Spreu vom Weizen getrennt. Echte Freundschaften brauchen daher nach der Rückkehr nicht mehr als ein Lachen, eine innige Umarmung oder zwei Biergläser, die beim Anstoßen fröhlich klirren, um wieder auf altem Niveau miteinander warm zu werden. Und das ist ein richtig gutes Gefühl und vielleicht das gewichtigste Argument für ein Leben in der Heimat: Echte Freundschaften. Die müssen nämlich über viele Jahre und Jahrzehnte wachsen. Sie sind nicht vergleichbar mit den ohne Zweifel spannenden Begegnungen, die man täglich „on the road“ hat. All die interessanten Fernreisenden, Auswanderer und Einheimischen, die man kennen lernt, sind nicht zu vergleichen mit guten, alten Kumpels. Denn auf Reisen fängt man bei jeder Begegnung bei Null an. Das Kennenlernen folgt sehr oft den gleichen Mustern bis hinzu, dass man einen Großteil der Fragen und die Antworten darauf schon vorab weiß. Das ist für sich genommen gar nicht schlecht, aber es ist eben etwas anderes, als eine über ein Leben gewachsene Freundschaft. An diesem Faktor gemessen ist unsere Lebensqualität nun wieder deutlich gestiegen. Wir sehen unsere besten Freunde nun wieder regelmäßig. Selbst wenn man nur miteinander telefonieren will, ist dies kein großer Akt mehr, bei dem man erst die Differenz der Zeitzonen im Kopf überschlagen und tage- oder wochenlang auf eine leistungsfähige Internetverbindung warten muss.

Gentrifizierung und die Inflation der Bärte

Was zur Hölle ist Gentrifizierung? Gab es dieses Wort vor unserer Abreise überhaupt schon? Nun ist es in aller Munde und Wahlkampfthema bei fast jeder Partei. In der Realität sehen wir besagte Gentrifizierung an jeder Ecke. In „unserem“ Viertel sind viele alte Häuser und reichlich Brachland neuen, hochwertigen Wohneinheiten gewichen. Einfache Läden haben zu gemacht, Kaffeeröstereien, Biogeschäfte, Erlebnisgastronomiebetriebe und andere Aushängeschilder gehobener Lebensqualität geöffnet. Dadurch, dass die Entwicklung für uns nicht kontinuierlich, sondern abrupt war, empfinden wir sie als umso drastischer und offensichtlicher. Mit anderen Phänomenen geht es uns ähnlich - zum Beispiel der Inflation der Vollbärte. Was früher wilden Gesellen vorbehalten war, die gegen Sexentzugsdrohungen ihrer Freundinnen immun waren oder nie welche hatten, ist nun Massenmode geworden. Ähnlich scheint es sich mit großflächigen Tattoos zu verhalten. Selbst an Hals und Händen sind in größeren Städten nun „ganz normale“ Leute zugehackt. Vor einigen Jahren war das noch ein Privileg der Subkulturen – inklusive erheblicher Nachteile im Berufsleben. Heutzutage scheint das für Supermarktangestellte und viele andere Berufsgruppen kein Thema mehr zu sein. Beängstigend, wie rasant sich die Gesellschaft und die Welt in unserer Heimat verändert hat. In vielen Ländern wurden wir beide noch wegen unserer Tattoos und Piercings wie Außerirdische beäugt. Nun sind wir auch diesbezüglich Teil der großen Masse geworden.

Was am Ende übrig bleibt

„Die Erinnerung kann euch keiner mehr nehmen.“ ist ein oft gehörter Satz, den ich nur zögerlich unterschreiben würde. Erinnerungen sind eine tolle Sache, vor allem wenn man mit demjenigen darin schwelgt, mit dem man sie erlebt hat oder wenn sie Motivation für die Zukunft sind. Aber allzu leicht lebt man als Ex-Fernreisender im heldenhaften Gestern und die Gegenwarts- und Zukunftsorientierung bleibt auf der Strecke. Wenn man „Erinnerung“ durch „Erfahrung“ ersetzt, dann wird aus dem Satz für mich schon ein weit sinnvollerer: „Diese Erfahrungen kann euch keiner mehr nehmen.“ - da bin ich dabei! Ganz ohne Zweifel haben die vielfältigen Erfahrungen, die wir auf unserer Weltumrundung gemacht haben, uns nachhaltig verändert! Und in der Regel waren es die vordergründig unangenehmen Erlebnisse, die uns wirklich weiter gebracht haben. Sie waren es, die die „innere Reise“ befeuerten. Oft genug sieht man sich „on the road“ Problemen gegenüber, für die man im ersten Moment keine Lösung weiß. Aber irgendwie bekommt man es dann doch auf die Reihe – selber oder mit Hilfe anderer. So oder so: Mit jedem derartigen Erfolgserlebnis steigt das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Zuversicht, auch anders geartete Probleme lösen zu können. Diese wertvolle Erfahrung haben wir mitgenommen ins Leben nach der großen Reise. Nur dadurch hatten wir den Mut, einen beruflichen Neuanfang zu wagen.

Was bleibt sonst noch „übrig“ vom großen Abenteuer? Mehr Zufriedenheit in vielen Lebensbereichen, auch wenn uns das Fernweh und der Drang nach Freiheit vielleicht fortan noch schlimmer plagen als früher.

Wir sind uns nun vieler Dinge bewusster - wissen sie eher zu schätzen, weil wir sie entbehrt haben oder weil wir die Alternative „zum deutschen Modell“ kennengelernt haben. Für uns hat die Reise auch ein niedrigeres Sicherheitsbedürfnis gebracht. So eine Erfahrung macht aus einem Schaf keinen Wolf, aber wir sehen nun mehr die Chancen und etwas weniger die Risiken in Ideen, sind eher bereit, etwas auszuprobieren, dessen Ausgang unsicher ist. Und wir tendieren dazu, Ideen sofort oder zumindest zeitnah umzusetzen. Statt „das machen wir irgendwann mal“, ist „Carpe diem“ (nutze den Tag) angesagt!

Ich selbst genieße zudem sehr, nun selbständig zu arbeiten und wundere mich, warum ich mich nicht früher dazu entschlossen habe. Nein, eigentlich tue ich das nicht. Vor der Reise entsprach es einfach nicht meiner Mentalität. Die Sorgen und Risiken hätten die Vorteile aus damaliger Sicht weit überwogen und dadurch auch meine Leistung nachhaltig beeinflusst. Damals war ich einfach einer, der sich als Angestellter wohler fühlt. Und ich will das auch heute nicht werten. Das war halt so. Jetzt ist es anders. Meine persönliche Herausforderung wird es werden, mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen und darüber nicht aus den Augen zu verlieren, meinen Horizont immer mal wieder zu erweitern, auch wenn solche Experimente finanziell nicht lukrativ sind und damit eigentlich keine Zeit dafür übrig wäre.

Last but not least ist mir eines klar geworden: Ich habe sie gefunden – die Frau für den Rest meines Lebens! Eine Beziehung, die den extremen Herausforderungen einer Low-Budget-Weltreise und denen der Resozialisierung standhält, ist durch nichts zu erschüttern. Ganz zu schweigen davon, dass nur ein Trottel in meinem Alter eine examinierte Altenpflegerin gehen lassen würde!

Nach der Reise ist vor der Reise

So sehr wir die Vorzüge unseres jetzigen Lebens genießen, unsere Krad-Vagabunden-Seelen rütteln vehement an den Gitterstäben ihres Käfigs. Gäbe es nicht das lästige Detail der Finanzierung, dann wären wir vermutlich schon wieder unterwegs. Statt innerer Zerrissenheit zwischen Fernweh und der Notwendigkeit, noch ausharren zu müssen, versuchen wir jedoch die nächsten zwei, drei Jahre in Deutschland zu genießen. Denn so lange haben wir uns gegeben, bevor wir wieder aufbrechen. Vielleicht wieder „auf große Reise“, vielleicht auch immer für ein halbes Jahr unterwegs und ein halbes Jahr in Deutschland. Ideen haben wir viele und an weißen Flecken auf unserer persönlichen Weltkarte mangelt es wahrlich nicht. Die werden ja bekanntlich nicht weniger durchs Reisen, sondern nur noch mehr!

Mein Gruß zum vorläufigen Abschied: Wir sehen uns „on the road“, bei einem unserer Multimediavorträge, am Lagerfeuer eines Motorradtreffens, in der virtuellen Welt des Internets oder vielleicht auch unerkanntermaßen an der Kasse im Supermarkt oder in der U-Bahn. Denn so mancher, der im Alltag gar nicht wie ein Held wirkt, sondern ganz normal erscheint, hat ihn in sich: Den Krad-Vagabunden, den Abenteurer, den Mutigen, der es wagt, seine Träume, wahr zu machen. Vielleicht auch du?

Teil 1 unseres Abenteuers schon gelesen?

Krad-Vagabunden - Licht- und Schattenseiten einer Weltreise, Teil 1: Die Amerikas, Neuseeland und Australien

Die Krad-Vagabunden live erleben

Termine unserer Multimediavorträge findet ihr auf:

www.krad-vagabunden.de/Vorträge-Termine

Wir freuen uns über Buchungs-Anfrangen:

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Mit Krad-Vagabunden-Klamotten kannst Du´s allen zeigen:

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Table of Contents

Auf großer Fahrt mit den Krad-Vagabunden:

Wer sind die Krad-Vagabunden?

Eine eiserne Faust schließt sich um unsere Herzen

Willkommen im Ausnahmezustand
On the road in Ost-Timor
Wenn Kacke zur Delikatesse wird
Vom Tourismus unberührt
17.000 Inseln
Badezimmersitten
Die Höllenfähre
Erdbeben und Blindmacher
Der Trans-Flores-Highway
Schlepper und Urzeitechsen
Auf erzislamischen Territorium
Zu Besuch bei einem islamischen Radiosender
Der Schildkröten- und Korallen-Retter
Kutschen und bis aufs Dach besetzte Busse
Die Chili-Insel
Das indonesische Mallorca
Wrack-Schnorchel-Tour
Im Land der Hakenkreuze
Ekelige Fingerakrobatik
Lust auf eine Stippvisite in Indonesien?
So riecht die Hölle
Mount Bromo – Sea of Sand
Wir hassen Java!
Wenn alles nach nassen Socken riecht
Wahnsinn pur!
Java-Überlebende
Abgasvergiftung
Wenn der Chefmechaniker verzweifelt
Ein Motorrad ist ein Motorrad
Zurück in der „ersten“ Welt
Elende Weihnachten
Kuala Lumpur
Einsamer Rutsch ins neue Jahr
Langweiliges Malaysia
Zeitsprung ins Jahr 2556
Als Fernreisender inmitten von Urlaubern
Thaimassage
Getrennte Wege gehen
Kulinarischer Reisekoller
Thai-Rocker-Treffen
Du traust Dich nicht
Die Russen kommen!
Das Land des Lächelns
In der alten Königsstadt
Thai-Poser-Treffen Nr. 2
Gelegenheit macht Diebe
Angkor Wat – Ruinenwelt XXL
Medizintourismus
Killing Caves
Das ländliche Kambodscha

Kulante Polizisten & die Tücken von Marihuana-Pizza

Bilder, die berühren, Bilder die elend machen!

Pechsträhne
Kampf gegen die Korruption
Abzocke und Servicewüste
Durststrecke für die Motorräder
Der Laote isst alles!
Die Berge in Nordlaos
Pechsträhne Teil 2
Kolonialer Indochina-Charme
Der Ritt auf dem grauen Riesen
Grenzfrust
Myanmar öffnet sich
Das Goldene Dreieck
1.864 Kurven
Moloch Bangkok
Das Drama mit dem pakistanischen Visum
Wo ist die Pingpong-Ball-Show abgeblieben?
Kulturschock Nepal
Lug und Betrug
Erste Schritte in hinduistischen Gefilden
Auf kulinarischer Entdeckungsreise
Nerven behalten!

Nachtfahrt in Nepal – nichts für Zartbesaitete

Auf Augenhöhe mit einem Nashorn und auf panischer Flucht vorm Bär

Um Haaresbreite dem Teufel von der Schippe gesprungen

Ein kurzer Blick nach Tibet

Nepalesische Preise

454 Sternchen oder der Alptraum für jeden Tätowierer

Mit Paraglidern durch die Lüfte
Generalstreik
Auf Tigerpirsch
Ins Zimmer gekackt
Wahnsinn Indien
Flüsterkneipe

Noch nie lag ich an einem so schönen Ort krank danieder

Wo geht’s lang?

Ich hab keine Liebe für diese Menschen in meinem Herzen!

Volkssport Vergewaltigung?
Päckchen verschollen
Die Nerven liegen blank
Das Leid mit Paketen aus der Heimat

Was lange wärt, wird endlich doch oder der Jubel der Verzweifelten

Heute bezwingen wir den Leichenberg!

Zähne zusammenbeißen und das Zittern unterdrücken

Eingeschneit
Härtetest
Base Camp im Herzen Ladakhs

Populäre Lüge: World ´ s highest motorable road

Nubra Valley – ein Paradies für Motorradreisende

Hiobsbotschaften aus allen Richtungen
Chang La – auf zu neuen Höhen!
Der König unter den höchsten Pässen der Welt
Indus-Tal – wie von Götterhand geschaffen
Goodbye Ladakh
Krisengebiet Kashmir
Schlepperhochburg Srinagar
Zum Teufel mit Indien!
Bei Unfällen heißt es Fersengeld geben!
Mega laut, ultra heiß und dreckig

Grenzschließungszeremonie mit hohem Unterhaltungswert

Hass-Liebe Indien
Kalaschnikows, Entführungen und Bomben
Brutofen Lahore
Aliens aus einer anderen Welt
Couch-Surfing-Debüt
Karakorum Highway
Skardu-Tal
Platte Reifen am laufenden Band
Sonnenstich
Schwarze Tage in Lahore
Pakistanische Gastfreundschaft & Sitten
Belutschistan = Terrorland!
Der iranische Teil Belutschistans
Der persische Osten
Daumen hoch für den Iran!
Kinder und die Tücken von Aktenzeichen XY
Touristenprogramm
Kurdistan / Grenzgebiet zum Irak
Pleiten, Pech und Pannen
Zu Gast bei iranischen Kurden
Globetrotterfreundschaft
Wir fühlen uns wie die Attraktion im Zoo
Grenzgebiet zu Aserbaidschan und Armenien
Tolles Reiseland versus neue Heimat?
Fulminantes Iran-Finale: Das Aras-Tal
Beinahe wie in Europa
No Ali Baba Land
Kurdische Gastfreundschaft
PKK-Guerillas

Plattfußfrühsport & Fernreiseleben vom Allerfeinsten

Politisch korrekt reisen
Türkisch-Kurdistan
Die Bürde der eigenen Homepage
Rotweinliebende Kühe
Marmara Meer
Der beste Reifenhändler der Türkei
Was koste eine Weltreise?
Campingplatzmuschi und Stinkehund
Für 2,50 EUR von Asien nach Europa
Zurück in der EU
Tsipouro macht Kopfweh
Meteora-Klöster
Exportschlager Nr. 1: Verbrecher
Das vorzeitigen Aus?
Bohrtürme im Garten
Im Land der Bunker
Montenegro
Kroatien
Zielgerade
Resozialisierung
Was wollen wir?
Alptraum Wohnungssuche
Law and Order
Privatsphäre und alte Gewohnheiten
Beruflicher Neuanfang
Winterkoller
Für immer verdorben?
Teures Leben
Vom Promi zum Niemand
Gentrifizierung und die Inflation der Bärte
Was am Ende übrig bleibt
Nach der Reise ist vor der Reise