Ligurien
Author: Sabine Becht, Sven Talaron
Date: 1900-01-01T01:01:01+00:00
Keywords: Parco Villetta Di Negro; Italien; Cimitero di Staglieno; Camogli; Varigotti; Vallecrosia; Bocca di Magra; Lavagna; San Salvatore; Le Grazie; Castellaro; Tour; Dolcedo; Riva Ligure; Ameglia; Zuccarello; Piani; San Michele di Pagana; San Rocco; Castel Vittorio; Sanremo; Montalto Ligure; Calizzano; Sentiero dell’Ardesia
Publisher: Michael-Müller-Verlag GmbH
Rights: Copyright Michael-Müller-Verlag GmbH, Erlangen 2001-2016. Alle Rechte vorbehalten.

Präambel

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Produkt-ISBN: 9783956544040

Inhaltsverzeichnis
Ligurien: Die Vorschau
Hintergründe & Infos
Geografie und Klima
Baukunst und Kulturlandschaften
Flora und Fauna
Feste und Veranstaltungen
Geschichte Liguriens
Vor- und Frühgeschichte
Antike
Sehenswertes aus der Antike
Mittelalter und Neuzeit

Französische Revolution und italienische Vereinigung

Vom späten 19. bis ins frühe 21. Jahrhundert
Anreise
Mit dem eigenen Fahrzeug
Mit der Bahn
Mit dem Flugzeug
Mit dem Bus
Unterwegs in Ligurien
Mit dem eigenen Fahrzeug
Mit der Bahn
Mit dem Bus
Mit dem Schiff
Übernachten
Grandhotels, Alberghi, Pensioni und Locande
Ferienhäuser und -wohnungen
Privatzimmer
Jugendherbergen
Ferien auf dem ligurischen Bauernhof
Camping
Essen und Trinken
Italienisches Frühstück
Mittagessen (Pranzo) und Abendessen (Cena)
Die Lokale
Ligurische Spezialitäten
Ligurischer Wein
Weinkauf
Sonstige Getränke
Wissenswertes von A bis Z
Adressen
Ärztliche Versorgung
Baden
Barrierefrei
Einkaufen
Eintrittspreise
Feiertage
Geld
Hunde
Informationen
Internet/WiFi
Kartenmaterial
Kinder
Kirchen
Literatur
Museen
Notruf
Öffnungszeiten
Post
Rauchen
Rechnungen
Sport
Sprache/Sprachkurse
Telefonieren
Zeitungen/Zeitschriften
Zoll
Riviera di Ponente
Riviera di Ponente - Blumenriviera
Ventimiglia
Die Hanbury-Gärten (Giardini Hanbury)

Grotte dei Balzi Rossi mit Museo nazionale preistorico

Von Ventimiglia ins Hinterland
Roia-Tal
Im „Tal der Wunder“
Nervia-Tal
Dolceacqua
Apricale
Perinaldo
Pigna
Castel Vittorio
Baiardo
Bordighera
Vallecrosia
Ospedaletti
Sanremo
San Romolo und Monte Bignone
Ceriana
Bussana Vecchia
Arma di Taggia
Taggia
Castellaro und das Santuario di Lampedusa
Im Hinterland von Taggia - Valle Argentina
Badalucco
Montalto Ligure
Molini di Triora
Triora
Loreto
Wandern auf dem Sentiero degli Alpini

Passstraße von Molini di Triora nach Pieve di Teco

Rezzo
Pieve di Teco
Mendatica und Umgebung
Riva Ligure
Santo Stefano al Mare
San Lorenzo al Mare
Imperia
Dolcedo
Valloria
Chiusavecchia und umliegende Orte
Diano Marina
Diano Castello
San Bartolomeo al Mare
Cervo
Riviera di Ponente  Palmenriviera
Marina di Andora und Umgebung
Laigueglia
Alassio
Albenga
Isola Gallinara
Im Hinterland zwischen Albenga und Loano
Colletta di Castelbianco
Zuccarello
Castelvecchio di Rocca Barbena
Balestrino
Die Küste zwischen Albenga und Finale
Ceriale
Loano
Die Höhlen von Toirano
Pietra Ligure
Borgio Verezzi
Finale Ligure
Perti
Calizzano und Bardineto
Varigotti
Noli
Spotorno
Vado Ligure
Savona
Altare
Val Bormida und Parco Naturale Piana Crixia

Albisola (Albissola Marina und Albisola Superiore)

Sassello
Badia di Tiglieto
Celle Ligure und Piani
Varazze
Parco Naturale del Monte Beigua
Arenzano
Pegli Vorort von Genua
Genua
Am Alten Hafen Porto Antico
Im Hafenviertel der Altstadt
Castello-Viertel
Via San Lorenzo
Piazza San Matteo
Via Garibaldi
Via Balbi
Piazza De Ferrari und Via XX Settembre
Via Roma und Parco Villetta Di Negro
Oberstadt
Cimitero di Staglieno
Das Hinterland von Genua
Riviera di Levante
Nervi
Bogliasco
Recco
Halbinsel von Portofino
Camogli
Südlich von Camogli
Auf den Monte di Portofino
San Rocco
Punta Chiappa
Die Bucht von San Fruttuoso
Kloster von San Fruttuoso
Santa Margherita Ligure
Paraggi
Portofino
Rapallo
Santuario di Montallegro
San Michele di Pagana
Zoagli

Im Hinterland von Rapallo - das Val Fontanabuona

Sentiero dell’Ardesia (Schieferlehrpfad) in San Salvatore

Chiavari
Umgebung von Chiavari
Wallfahrtskirche Madonna delle Grazie
Basilica San Salvatore dei Fieschi
Lavagna
Cavi
Von Chiavari nach Santo Stefano d’Aveto
Santo Stefano d’Aveto

Von Santo Stefano d’Aveto Richtung Emilia-Romagna

Sestri Levante

Im Hinterland - über Varese Ligure zum Passo di Cento Croci

Varese Ligure
Wandern am Passo di Cento Croci (1055 m)
Riva Trigoso
Zwischen Moneglia und Levanto
Moneglia
Deiva Marina
Auf Umwegen nach Bonassola - über Framura
Bonassola
Levanto
Cinque Terre
Unterwegsin den Cinque Terre
Wandern in den Cinque Terre
Baden an der Cinque-Terre-Küste
Monterosso al Mare
Santuario Nostra Signora di Soviore
Vernazza
Santuario della Madonna Nera di Reggio
Corniglia

San Bernardino und Santuario Nostra Signora delle Grazie

Manarola

Oberhalb von Corniglia und Manarola: Groppo und Volastra

Auf der Via dell’Amore
Riomaggiore
Santuario Madonna di Montenero

Auf der Straße nach Portovenere: Biassa, Campiglia und Le Grazie

Golfo di La Spezia
Portovenere
Die Inseln Palmaria, Tino und Tinetto
La Spezia
Vezzano
Am Ostufer des Golfo di La Spezia
Lerici und San Terenzo
Zwischen Lerici und Tellaro/Fiascherino
Tellaro

Wandern im Naturschutzgebiet Parco di Montemarcello

Montemarcello
Auf der Straße nach Bocca di Magra
Bocca di Magra
Im Val di Magra (Magra-Tal)
Ameglia
Fiumaretta und Marinella di Sarzana

Ausgrabungsgelände von Luni (Zona archeologica Luni)

Sarzana
Castelnuovo di Magra
Kleiner Wanderführer

Wanderung 1: Auf der Römerstraße von Albenga nach Alassio

Wanderung 2: Von Varigotti über die Hochebene Le Manie nach Finale Ligure

Wanderung 3: Von Camogli zur Punta Chiappa
Wanderung 4: Von Camogli nach San Fruttuoso
Wanderung 5: Von Portofino nach San Fruttuoso
Wanderung 6: Von Levanto nach Monterosso
Wanderung 7: Von Monterosso nach Vernazza
Wanderung 8: Von Vernazza nach Riomaggiore
Wanderung 9: Von Riomaggiore nach Portovenere

Wanderung 10: Von Montemarcello hinab nach Tellaro

Etwas Italienisch

Index

Alles im Kasten
Tramontana und Libeccio
Liguriens Naturschutzgebiete
Wale vor Liguriens Küste
Pesto selbst gemacht
Ecovillaggio Torri Superiore
Wedel für den Vatikan

Festival internazionale della canzone italiana

Das Casino Municipale

La Pista Ciclabile - der Radweg zwischen Ospedaletti und San Lorenzo al Mare

Die Sagra della Lumaca
Il Muretto
Sonnige Aussichten: Klettern in Ligurien
Sandro Pertini
Tierra! - Land! - Wer hat’s gefunden?
Andrea Doria - Seeheld und Staatsmann
Genuas Straßen und Paläste
Genuas Liedermacher
Sacro Catino - vom Niedergang einer Reliquie
Genueser Malerei im 16. und 17. Jahrhundert
Fußball: Das „Derby della Lanterna“
Caterina Campodonico
Trenino di Casella
Die Weine der Cinque Terre
Eugenio Montale (1896-1981)
Sciacchetrà

Kartenverzeichnis
Handelswege der Seerepublik
Riviera di Ponente: Blumenriviera
Ventimiglia
Bordighera
San Remo
Imperia
Diano Marina
Riviera di Ponente: Palmenriviera
Alassio
Albenga
Finale Ligure
Savona
Genua (Großraum)
Genua Innenstadt
Genua Altstadt
Riviera di Levante: Von Genua bis Levanto
Santa Margeritha
Rapallo
Levanto

Riviera di Levante: Cinque Terre & Golfo di La Spezia

La Spezia
Wanderübersicht
Wanderung 1: Römerstraße Albenga - Alassio
Wanderung 2: Varigotti . Finale Ligure

Wanderung 3-5: Halbinsel Portofino (ist auch Übersicht Portofino)

Wanderung 6:Von Levanto nach Monterosso al Mare

Wanderung 7: Von Monterosso al Mare nach Vernazza

Wanderung 8: Durch die Cinque Terre - von Vernazza nach Riomaggiore

Wanderung 9: Riomaggiore nach Porto Venere

Wanderung 10: Montemarcello nach Tellaro

Zusätzliche Informationen

Mit dem grünen Blatt haben unsere Autoren Betriebe hervorgehoben, die sich bemühen, regionalen und nachhaltig erzeugten Produkten den Vorzug zu geben.

Was haben Sie entdeckt? Haben Sie eine empfehlenswerte Trattoria, einen schönen Wanderweg oder eine gemütliche Unterkunft entdeckt? Wenn Sie Ergänzungen, Verbesserungen oder neue Tipps zum Buch haben, lassen Sie es uns bitte wissen!

Schreiben Sie an: Sabine Becht, Sven Talaron, Stichwort „Ligurien“ | c/o Michael Müller Verlag GmbH | Gerberei 19, D - 91054 Erlangen | becht.talaron@michael-mueller-verlag.de

Vielen Dank! Die Autoren danken ganz herzlich allen Leserinnen und Lesern, die mit ihren wertvollen Tipps und Hinweisen die Neuauflage des Reisehandbuches unterstützt und bereichert haben.

Ein herzlicher Dank geht an Christian Gehl, der für diese Auflage Genua und die Riviera di Levante überarbeitet hat.

Herzlicher Dank gilt auch Ute Fuchs für ihren Beitrag zum Thema Klettern bei Finale Ligure.

In eigener Sache: Die Recherchen zu diesem Buch entstanden ohne jegliche finanzielle Unterstützung oder sonstige materielle Zuwendung von staatlichen oder privaten Stellen. Alle Informationen wurden von uns unabhängig gesammelt und überprüft.

Impressum

Text und Recherche: Sabine Becht & Sven Talaron Lektorat: Carmen Wurm, Sabine Senftleben Redaktion und Layout: Annette Melber, Sven Talaron Karten: Hans-Joachim Bode, Hana Gundel, Judit Ladik, Janina Baumbauer, Annette Seraphim Fotos: → s.Fotonachweis Covergestaltung: Karl Serwotka Covermotive: oben: Küste bei Portovenere; unten: Hafen von Vernazza; rechts: Il Muretto in Alassio

Fotonachweis

Sabine Becht: Cover (unten), S. 14, 35, 36, 40, 44, 45, 47, 50, 55, 59, 71, 84/85, 92 (oben und unten), 94, 104, 115, 121, 129, 139, 160, 166, 175, 176, 179, 183, 186, 187, 196, 197, 199, 201, 208, 213, 214, 215, 217, 236, 240, 243 (oben), 245 (rechts), 246, 248, 250, 259, 274, 276, 288, 291, 295, 297, 305 (oben), 309, 318, 323, 324/325, 347 (rechts), 352/353, 355 (unten), 356, 371, 380, 392 | ENIT: S. 104 | fotolia.com/andrzej2012: S. 90, 137 | fotolia.com/Claudio Colombo: S. 111 | fotolia.com/Silvia Crisman: S. 181 | fotolia.com/heiphoto: S. 152 | fotolia.com/maudanros: S. 257| Ute Fuchs: S. 77, 192 | Florian Fritz: S. 13, 19, 57 (3x), 68, 95, 98, 100, 112, 116, 122, 125, 127, 144, 147, 148 (3x), 155 169, 191, 203, 206, 211, 340, 347 (links), 416 | Christian Gehl: S. 237, 245 (links), 270, 283, 299, 375, 376 | Jens Helbig: S. 2 (rechts) |Oliver Stangl: S. 264/267, 366 | Sven Talaron: Cover (oben), S. 3, 12, 12/13, 14/15, 15, 16/17, 18, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 48, 49, 52, 57 (Mitte), 63, 65, 66, 67, 69, 73, 75, 79, 80/81, 92 (Mitte), 103, 109, 130 (2x), 133, 141, 156, 157, 163, 168, 173, 184, 193, 195, 218/219, 220, 225, 227, 232, 238, 243 (unten), 247, 249, 250 (2x), 251, 254, 260, 269, 273, 279, 280, 287, 301, 305 (Mitte, unten), 307, 313, 316, 326, 327, 329, 330 (4x), 333, 335, 336, 339, 341, 342, 345, 348, 351, 355 (oben, Mitte), 359, 362, 365, 367, 369, 378/379, 388, 389, 395, 397, 399, 401 (4x), 404, 405, 419|

Die in diesem Reisebuch enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen erstellt und von ihnen und dem Verlag mit größtmöglicher Sorgfalt überprüft. Dennoch sind, wie wir im Sinne des Produkthaftungsrechts betonen müssen, inhaltliche Fehler nicht mit letzter Gewissheit auszuschließen. Daher erfolgen die Angaben ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie der Autoren bzw. des Verlags. Autoren und Verlag übernehmen keinerlei Verantwortung bzw. Haftung für mögliche Unstimmigkeiten. Wir bitten um Verständnis und sind jederzeit für Anregungen und Verbesserungsvorschläge dankbar.

ISBN 978-3-95654-209-1

© Copyright Michael Müller Verlag GmbH, Erlangen 2007-2016. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Druck: Westermann GmbH, Zwickau.

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4. aktualisierte und erweiterte Auflage 2016

Unterwegs mit Sabine Becht und Sven Talaron

Machen wir uns nichts vor: Ligurien war das letzte Mal ein Geheimtipp, als Lord Byron in den Golfo dei Poeti gesprungen ist. Wer italienische terra incognita sucht, ist hier falsch: Einsam ist man hier nur gemeinsam; in den Abteilen des Zuges, der die Cinque-Terre-Dörfer verbindet, herrscht babylonische Sprachverwirrung; und wenn in einer Dorfgasse der Regenschirm einer Reiseleiterin in die Höhe gestreckt wird, sollte man besser in Deckung gehen.

Aber das ist mitnichten ein Grund, die Italienische Riviera im großen Bogen zu umfahren. Wären die italienischen Regionen Filmschauspieler, Ligurien wäre eine Diva: mächtig mondän, zuweilen ein wenig zickig, aber von unfassbarem Liebreiz und mit einem Augenaufschlag zum Niederknien. Kein Wunder, dass sie derart belagert wird.

Wo sollte denn auch zum krönenden Abschluss der abendlichen Passeggiata ein Bellini besser schmecken als an Sestri Levantes Baia del Silenzio oder vor der bunten Kulisse des Hafens von Camogli? Luxusyachten im Stau am alten Fischerhafen? Gibt es nur in Portofino. Echte Stars liebten die ligurische Riviera, wie Louis Armstrong zum Beispiel oder die göttliche Greta Garbo. Heutige Stars und Sternchen treffen sich immer noch an den Strandpromenaden von Sanremo bis Portovenere. Mit Verve anempfehlen möchten wir Ihnen auch die Hauptstadt der Region: Genua, die Stolze, ehrwürdig (über das Alter einer Dame spricht man nicht) und ein wenig liederlich wie das wahre Leben. In den abgelegenen, ländlichen Gebieten schließlich, wie zum Beispiel zwischen den terrassierten Weinbergen der Cinque Terre, ist die Diva ganz bei sich, in gewisser Weise wieder zu Hause, fern vom Großstadtfieber und Riviera-Glamour, zurück in der dörflichen Idylle zwischen Bergen und Meer.

Ligurien: Die Vorschau

Inhaltsverzeichnis
Die perfekte Lage
Zwischen Bergen und Meer
Tourismus mit Tradition
Genussregion Ligurien
Aktiv in Ligurien
Wohin in Ligurien: an der Küste ...
... im Hinterland ...
... und in Genua

Die perfekte Lage

Sonnenverwöhnte Südlage bei mildem, mediterranem Klima; warm, aber nicht zu heiß dank der sanften, salzigen Winde, die vom Meer herwehen; geschützt vor dem kalten Nordwind durch die steilen Hänge und einen Gebirgszug im Rücken: Klingt nach einer perfekten Lage - Südhang mit Meernähe - für einen frischen, ausgewogenen Weißwein. Aber es reifen hier nicht nur die sonnensatten Trauben für so manch edlen Tropfen, hier kann man auch vorzüglich Urlaub machen - faul am Strand, aktiv in den Wanderstiefeln, genussvoll, romantisch oder staunend: in Ligurien, der italienischen Region zwischen Bergen und Meer.

Zwischen Bergen und Meer

Eines fehlt in Ligurien: Platz. Zwischen dem elegant geschwungenen Gebirgsbogen und dem weiten Meer ist nicht viel Raum. Diese Mangelerscheinung prägt die ligurische (An-)Bauweise seit jeher. Ob altehrwürdige Hafenstädte oder kleine, versteckte Fischerdörfer, überall an der ligurischen Küste sind die Häuser ein paar Stockwerke höher und schlanker als anderswo, sie rücken eng zusammen und stapeln sich die steilen Hänge hinauf. Auch die Anbauflächen sind vielerorts mühsam den Hängen abgetrotzt: Die terrassierten Weinberge der Cinque Terre z. B. sind Teil einer einzigartigen Kulturlandschaft.

Tourismus mit Tradition

Seit weit über hundert Jahren ist die Italienische Riviera der Inbegriff für Urlaub in Italien: eine wildromantische Badeküste mit mediterraner Vegetation und mildem Klima. Mitte des 19. Jh. entdeckte der betuchte nordeuropäische (Geld-)Adel den Rivierabogen für sich - die Geburtsstunde des Rivieratourismus war eingeläutet. Zur Jahrhundertwende erlebte die ligurische Küste ihre erste Blütezeit. Friedliche Fischerdörfer entwickelten sich zu eleganten Ferienorten mit gepflegten Badestränden und Palmenpromenaden. Obwohl das Zeitalter des Massentourismus mittlerweile deutliche Spuren hinterlassen hat, ist der unverwechselbare Riviera-Charme bis heute nicht verblasst.

Genussregion Ligurien

Auch hier gilt: Zwischen Bergen und Meer pendelt das kulinarische Angebot. Steinpilzrisotto und gefüllte Sardinen, Gemüsetorte, Kastanien-Trofie und fritto misto bilden ein herrliches Menü. Dabei ist die ligurische Küche im besten Sinne bodenständig. Der ligurische Fischtopf ist nahezu unumgänglich, ebenso Farinata und Focaccia. Auch ein Klassiker der italienischen Küche wurzelt in Ligurien: Pesto. Wir empfehlen Trenette oder Trofie al pesto genovese. Kochen Sie das Gericht zur Einstimmung doch selbst, das Rezept dazu finden Sie auf S. 61.

Und was den Wein betrifft: siehe oben, Stichwort „Südhang mit Meernähe“. Die Weine sind zwar nicht so berühmt wie die piemontesischen oder toskanischen Nachbarn, aber das lässt sich möglicherweise mit der Platznot erklären: Der gute Wein, der auf den schmalen Terrassen der Cinque Terre reift, kommt gar nicht dazu, Exportgut zu werden - den trinkt man nämlich gleich vor Ort.

Aktiv in Ligurien

Das heißt vor allem: Die Wanderstiefel geschnürt oder rein in die Badelatschen. Vom Flaniersteg bis zum Gebirgssteig: Ligurien bietet ein komplettes und abwechslungsreiches Wanderrevier. Ab S. 378 finden Sie einen kleinen Wanderführer, der ihnen malerische und spektakuläre Wanderwege en détail vorstellt, z. B. über die Halbinsel von Portofino oder durch die Cinque Terre von Levanto bis Portovenere.

Zum anderen ist da natürlich das Meer: Baden, Segeln, Surfen, Tauchen, Paddeln - welchen Zugang zum Mittelmeer Sie auch immer bevorzugen, an der Italienischen Riviera wird er Ihnen geboten. Nicht verwunderlich, dass es in Ligurien sogar eine Wasserprozession für Taucher gibt.

Wer sich eher als Passiv-Sportler (und/oder passionierter Fotograf) sieht und dennoch etwas erleben will, dem sei ebenfalls ein Ausflug aufs Wasser empfohlen: Whale-Watching im Golf von Genua!

Wohin in Ligurien: an der Küste ...

Eigentlich macht es keinen Unterschied, ob man Ligurien von West nach Ost oder von Ost nach West bereist, denn es gibt nur eine Hauptroute; und die führt fast immer dicht an der Küste entlang. Die topografische Struktur der Region lässt keine andere Fahrtroute zu als immer am Ufer entlang. Es bleibt die Wahl des Einstiegs: ob mit Auto oder Bahn, ob über Genua, Savona, La Spezia oder Ventimiglia. Wir haben die gesamte Riviera von der französischen Landesgrenze bis zur toskanischen Regionalgrenze abgefahren (und wieder zurück); diese komplette Route ist ca. 300 km lang (einfach) und führt durch weit über 50 sehenswerte Küstenorte - so weit die Zahlen. Aber welche Schönheit in dieser abwechslungsreichen Strecke steckt, lässt sich nur schwer beschreiben, das muss man erleben.

... im Hinterland ...

Kein Zweifel, ein Ligurienurlaub wäre ohne Abstecher ins Hinterland der Riviera nicht komplett. Aber das ligurische Bergland erweist sich als besonders sperrig, ein gemütliches Bummeln ist hier geradezu unmöglich. Im bergigen Hinterland fehlen oftmals Querverbindungen, immer wieder muss man zur Küste zurück, um von dort aus über Stichstraßen in die Seitentäler zu gelangen. Deshalb sollte man Abstecher in die ligurische Bergwelt gezielt unternehmen. Auch wer ohne Auto unterwegs ist, braucht auf diese Ausflüge nicht zu verzichten, denn Linienbusse verkehren fast überall.

... und in Genua

Nicht zu vergessen Genua, die ligurische Metropole in der Mitte des Rivierabogens. In ihrer Glanzzeit hieß die prächtige Stadt La Superba, die Stolze. Doch als die Touristen begannen, die Reize der Riviera zu entdecken, verlor sie vielleicht nicht ihren Stolz, aber viel von ihrer Pracht - lange Zeit wurde die etwas heruntergekommene Hafenstadt von Ligurienreisenden möglichst weiträumig umfahren. Heute hingegen ist Genua eine lebendige Großstadt, die unbedingt einen Besuch wert ist. Die Faszination, die von der alten Seefahrerstadt ausgeht, hat einen Grund: Genuas Centro storico ist das größte Italiens (neben dem der alten Rivalin Venedig), ein labyrinthisches, vielgestaltiges Gassengewirr, über das sich aber keineswegs Museumsstille ausbreitet. Auf engstem Raum finden sich hier prächtige Palazzi (z. B. entlang der gesamten Via Garibaldi), faszinierende Museen (wie das Meerwasseraquarium und das Schifffahrtsmuseum am Hafen), eindrucksvolle Kirchen (allen voran der Dom San Lorenzo) und natürlich das lebhafte Flair einer italienischen Großstadt. Und dass man in der Hauptstadt der Region gut essen kann, versteht sich fast von selbst.

Hintergründe & Infos

Geografie und Klima

Die schroffe Küste zwischen Riomaggiore und Portovenere

Nirgendwo sonst im Mittelmeerraum ist der Zusammenprall von Bergen und Meer so kompromisslos wie an der Riviera - dort, wo das Wasser endet, fangen auch schon die Berge an. Ligurien lebt vom Reiz dieser Extreme und vom milden Klima gleichermaßen.

Wer das erste Mal von Norden nach Ligurien reist und auf einer der Anreiserouten durch das Hinterland kurvt, wird sich angesichts der erdrückenden Bergwelt fragen, wann die ersehnte Küste nun endlich ins Blickfeld rückt. Doch die Fahrt bergauf und bergab scheint endlos. Tatsächlich bedecken Berge und Hügel über 99 % der Gesamtfläche Liguriens; die kleinen Schwemmlandebenen an den Mündungstrichtern der Flüsse machen weniger als 1 % der Fläche aus. Eine extremere Struktur bietet keine andere Region Italiens: Zwei zerfurchte Gebirgsmassive, die Alpi Marittime (Seealpen) und der Appennino Ligure (Ligurischer Apennin), stoßen direkt an den schmalen Küstenstreifen der Riviera. Und die Gebirgsausläufer setzen ihren Sturz unter Wasser fort. Vor allem an der spektakulären Riviera di Levante östlich von Genua fällt das Land extrem steil ins Meer ab.

Am Ufer der Wärme speichernden Küstengewässer, im Schutz der aufragenden Berghänge, herrscht ein erstaunliches Mikroklima, das für die sprichwörtlich milden Temperaturen am Rivierabogen sorgt. Eine bodennahe Klimazone beherrscht nahezu die gesamte ligurische Küste und verursacht in besonders geschützten Ecken regelrechte Warmluftkammern. Sehr deutlich ist das z. B. an Herbsttagen zu spüren, wenn die ersten Tramontana-Nordwinde über den ligurischen Gebirgsrücken rauschen. Diese kalten Luftströmungen fegen über die küstennahen Sonnenhänge hinweg, ohne die Warmluft, die sich in den Buchten und Seitentälern der Küstenorte gespeichert hat, übermäßig abzukühlen. Ein Klimaphänomen, das zu wundersamen Temperaturunterschieden führen kann: Wenn der Tramontana-Wind in Portovenere wegen der ungeschützten Lage schon Gänsehaut verursacht, kann es durchaus sein, dass die Temperatur im wenige Kilometer entfernten Cinque-Terre-Ort Riomaggiore über 10 °C höher liegt und die Leute sich unbeeindruckt vom Nordwind in der Sonne aalen.

Tramontana und Libeccio

„Fresca come tramontana“, „frisch wie die Tramontana“ sei die Schöne, singt der italienische Sänger Jovanotti in „Bella“. Und frisch ist die Tramontana allemal. Der kalte Wind tritt vor allem im Herbst/Winter auf und bläst aus nördlichen Richtungen. Kräftig wehen kann auch der Libeccio, ein West- und Südwestwind, der in Verbindung mit dem Genuatief auch kräftigen Niederschlag mit sich führt.

Badebucht an der Riviera di Ponente: in Cervo

Ein Stichwort, das zuweilen im Wetterbericht fällt, ist das Genuatief. Es entsteht, wenn Kaltluft aus den Alpen auf die mediterrane Warmluft trifft. Bevorzugt sammelt sich das Tief im Golf von Genua, wandert dann nach Norden, nimmt dabei viel Feuchtigkeit auf und gibt diese bei nächster Gelegenheit als oft auch anhaltenden Niederschlag wieder ab. Sollten Sie während eines Wanderurlaubs in Ligurien in ein Genuatief geraten, tragen Sie’s mit Fassung, es könnte sich einregnen. Fahren Sie nach Genua und besuchen Sie die bemerkenswerten Museen der ligurischen Metropole, oder gehen Sie gut essen. Das Wetter kann man nicht ändern.

Die konkurrenzlos beste Reisezeit ist natürlich der Frühling und der Frühsommer, dann steht die artenreiche Küstenvegetation in voller Blüte und die Temperaturen sind am angenehmsten. Hinzu kommt die Freundlichkeit der Gastgeber, die im Frühjahr noch frisch am Anfang ihrer langen Arbeitssaison stehen (wohingegen im September/Oktober manchmal schon eine leichte Erschöpfung zu spüren ist). Im sonnigen, aber nicht allzu heißen Hochsommer erreicht der Tourismus dann seinen Höhepunkt. Später, wenn Luft und Wasser immer noch herrlich warm sind, beginnt wieder eine Reisezeit für Genießer. Sogar im Winter sorgt Liguriens Klima für angenehm milde Küstentemperaturen. Deshalb zog es die Nordeuropäer schon im 19. Jh. an die Riviera. Vor allem betuchte Engländer kehrten ihrer nasskalten Insel allzu gerne den Rücken, um in den Grandhotels der Rivieraorte zu überwintern. Nur in den regenreichen Monaten November und März, wenn kräftige Schauer niedergehen, ist es an der Riviera auch heute noch nahezu menschenleer.

Ligurien auf einen Blick

Topografie: Mit 5420 km² ist Ligurien die drittkleinste Region Italiens, nur die Molise und das Aostatal sind kleiner. Die Küstenlänge beträgt gut 300 km, ins Landesinnere zur nördlichen Grenze an das Piemont sind es jedoch selten mehr als 30 km. Nordöstlich grenzt Ligurien an die Emilia-Romagna, östlich und südöstlich an die Toskana. Höchster Berg ist der 2200 m hohe Monte Saccarello ganz im Nordwesten an der Grenze zu Frankreich und zum Piemont im Norden. Nach Osten hin flacht das Gebirge etwas ab: Der Ligurische Apennin ist max. 1800 m hoch.

Einwohner: Die meisten der knapp 1,6 Millionen Liguri wohnen in Genua und Vororten, mit etwa 800.000 Einwohnern (Großraum) die mit Abstand größte Stadt. Die Bevölkerungsdichte liegt bei 294 Einwohner/km², damit gehört Ligurien nach Kampanien, der Lombardei und Latium zu den vier am dichtesten besiedelten Regionen Italiens. Weitere große Städte Liguriens sind La Spezia (ca. 95.000 Einwohner), Savona (knapp 62.000) und Sanremo (etwa 55.000).

Verwaltung: Ligurien ist in vier Provinzen mit 235 Gemeinden unterteilt, von denen Genua die mit Abstand größte und bevölkerungsreichste ist. Es folgen Savona und Imperia, die kleinste Provinz ist La Spezia.

Das Wetter

Wasser-temperatur

Tagestemperatur

Nachttemperatur

Sonnenschein-stunden

Tage im Monat mit Niederschlag

Jan.

13

11

6

4

7

Febr.

12

12

6

5

7

März

13

14

9

5

8

April

14

18

12

6

8

Mai

15

21

15

8

9

Juni

20

25

19

8

8

Juli

23

27

22

10

5

Aug.

23

28

22

9

7

Sept.

20

25

19

7

5

Okt.

19

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Baukunst und Kulturlandschaften

Prächtig: der Palazzo Rosso in der Strada Nuova in Genua

Die natürliche Beschaffenheit Liguriens hat die Besiedlung alles andere als begünstigt: an der Küste fast überall steile Hänge und im Hinterland nichts als Hügel und Berge. Die Entstehung der Küstenorte und Bergdörfer kommt deshalb oftmals einem Geniestreich auf engstem Raum gleich. Ebenso abenteuerlich vollzog sich auch die Urbarmachung der steinigen Hänge - das bewundernswerte Resultat ist eine einzigartige Terrassenlandschaft.

Eingezwängt zwischen Meeresbrandung und Gebirge konzentrierte sich die Besiedlung Liguriens ursprünglich auf den schmalen Küstenstreifen. Noch heute leben fast 90 % der Liguri (insgesamt knapp 1,6 Mio.) im Küstengebiet, allein die Hälfte davon im Großraum von Genua. An der Riviera di Ponente jedoch, wo das Ufer etwas sanfter verläuft und sich in zahlreiche Buchten gliedert, haben die Küstenorte längst das Stadium der Zersiedlung erreicht. Auch an der Riviera di Levante prägt dort, wo es die Natur erlaubt, eine wild wuchernde Bebauung die Hänge der Küste. Wer heute die organische Geschlossenheit der ursprünglichen Küstenorte erleben will, muss oft von der neuzeitlichen Bebauung und Zersiedlung absehen können.

Die Cinque Terre bieten da ein vergleichsweise ursprüngliches Bild: Ihre fünf Küstenorte erwecken den Anschein von Wohnskulpturen, die in die Steilhänge gemeißelt wurden. Die frühen Bewohner hatten sich die verborgensten Winkel an der schroffen Ostküste ausgesucht und mit unvorstellbaren Anstrengungen kleine Kunstwerke geformt, die jeglicher Veränderung zu trotzen scheinen. Aber auch andere Orte der Riviera di Levante, wie etwa Camogli, Portofino, Portovenere und Tellaro, sind eindrucksvolle Beispiele einer ursprünglichen Küstenarchitektur, die auf den widerspenstigen Uferformationen wahre Kleinode geschaffen hat. Die Wohnhäuser dieser weitgehend intakten Orte wirken durch ihre Hanglage oftmals wie übereinander gestapelt und scheinen sich gegenseitig Halt zu geben, während ihre farbenfrohen Fassaden frei auf das offene Meer gerichtet sind.

Im bergigen Hinterland setzt sich diese kompakte Bauweise fort. Zumeist auf spitzen Bergkegeln oder schmalen Felsgraten thronen die anmutigen ligurischen Bergdörfer in organischer Geschlossenheit. Die Faszination, die ihr Anblick auslöst, mischt sich mit Respekt gegenüber den Baumeistern. Höhenunterschiede von 50 m zwischen Ortsanfang und Ortsende sind keine Seltenheit, überwunden werden sie mit Treppen, Gewölbegängen, Mauern, Fundamenten, Stützarkaden und den bizarren Giebel- und Dachkonstruktionen. Das absolut sehenswerte Bergdorf Apricale im Hinterland der Riviera di Ponente ist eines der eindrucksvollsten Beispiele dieser Architektur - aus der Ferne wirkt es wie ein kubistisches Gemälde.

So tollkühn wie die Baukunst, so verwegen mutet auch die Landwirtschaft auf den steilen Hängen an. Mangels ebenerdiger Felder mussten die Sonnenhänge in mühseliger Arbeit terrassiert werden. Mit dem Bau von Stützmauern aus übereinander geschichteten Steinbrocken und aufgeschütteter Erde erschufteten sich die Ligurer kilometerlange Anbauterrassen, so genannte Strisce (Streifen), die sie mit Weinstöcken, Oliven- und Obstbäumen bepflanzten. Die breiteren Terrassengrundstücke wurden für Gemüsegärten und kleine Äcker reserviert. Eine der größten zusammenhängenden Kulturlandschaften dieser Art liegt im Cinque-Terre-Gebiet, wo ganze Hangreihen bis zu den Kuppen hinauf mit ebenmäßigen Terrassen durchzogen sind. Eine wahre Bilderbuchlandschaft, die mittlerweile jedoch stellenweise wieder von der Natur zurückerobert wird. An den meisten Küstenabschnitten der Riviera sind die Terrassenkulturen zwar etwas weniger spektakulär, immer aber zeugen sie von den fast übermenschlichen Anstrengungen der Urbarmachung.

Eine Ausnahmeerscheinung unter den ligurischen Kulturlandschaften ist die Riviera dei Fiori (Blumenriviera) zwischen Sanremo und Imperia. Dort stürzen die Berge nicht ganz so steil ins Meer, und die Terrassen der Sonnenhänge sind deutlich breiter geraten. In diesem Gebiet der endlosen Beete und Gewächshäuser blüht die Wirtschaft wortwörtlich: Ungefähr 20.000 Tonnen beträgt die jährliche Schnittblumenproduktion, das sind etwa 80 % aller in Italien gezüchteten Schnittblumen. Viele davon gehen über den Markt von Sanremo ins Ausland. Der Anblick der Terrassen an der Blumenriviera ist für den Durchreisenden allerdings nicht so atemberaubend, da die Blumenzucht meist in Gewächshäusern stattfindet; Strohmatten, Plastikplanen und Scheiben versperren dann oft den Blick auf die Blütenpracht. Hobbybotaniker und Blumenliebhaber sollten aber unbedingt mal einen der wunderschönen Parks und Gärten besichtigen, von denen es an der Riviera zahlreiche gibt..

Spricht man von zeitgenössischer Architektur in Ligurien, fällt unweigerlich der Name Renzo Piano. Der Stararchitekt, der unter anderem den Potsdamer Platz in Berlin und das Auditorium in Rom gestaltete, hat auch in seiner Heimatstadt Genua Spuren hinterlassen: Dort entwarf er das Acquario, das große Meerwasseraquarium, zudem ist er für die Umgestaltung des Porto Antico mitverantwortlich. Ohnehin empfiehlt sich die ligurische Metropole für einen „Spaziergang durch die Architekturgeschichte“: Im mittelalterlichen Gassengewirr finden sich romanische und gotische Kirchen, Renaissancepalazzi und barocke Prachtbauten. Höhepunkt ist zweifellos die Strada Nuova (Via Garibaldi), die dank ihrer repräsentativen Palazzi aus dem Cinquecento seit 2006 zum Weltkulturerbe der UNESCO zählt.

Flora und Fauna

In Ligurien sind sogar die Hunde seefest

Der ligurische Gebirgsbogen und seine zum Meer hin abfallenden Ausläufer zerfurchen die Landschaft in ein ständiges Auf und Ab, deren Tier- und Pflanzenwelt sich in Höhenstufen erfassen lässt: Auf die Küstenregion folgt die Hügelstufe, die ihrerseits von der Gebirgszone überragt wird. In diesen drei Stufen herrscht ein sehr unterschiedliches Klima, das die Artenvielfalt entsprechend prägt.

Die Küstenregion war wegen des besonders milden Mikroklimas einst die artenreichste Zone - doch die vergleichsweise starke Besiedlung an der Küste blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Pflanzenwelt. Die mittelmeertypische immergrüne Macchia ist heute nur noch streckenweise verbreitet, doch dort, wo sie gedeiht, findet man alle charakteristischen Pflanzen wieder: Ginster, Wolfsmilchgewächse, Zistrosen, Steineichen, Mastixsträucher, Erdbeerbäume, Myrte, Aleppokiefern und aromatische Kräuter wie Rosmarin oder Thymian. Alle Macchiagewächse sind genügsame Pflanzen, die lange Trockenzeiten unbeschadet überstehen können. Ein farbenprächtiges, duftendes Ereignis ist es, wenn die Macchia im Frühsommer (Mai/Juni) in Blüte steht.

Neben der wilden Flora sind es vor allem die Zierpflanzen, die die Riviera verzaubern. Besonders die Riviera di Ponente gleicht bisweilen einem Paradiesgarten - um die Küstenorte zu verschönern, war den Gartenarchitekten in der zweiten Hälfte des 19. Jh. kein Aufwand zu groß. Aus den entferntesten Gegenden importierten sie die exotischsten Pflanzen für die küstennahen Gartenanlagen: Palmen, Magnolien, Zitrusgewächse, Rhododendren, Agaven, Kakteen und zahlreiche andere tropische und subtropische Gewächse. Bald zierten blühende Gärten, schattige Palmenalleen und duftende Zitronenhaine die ohnehin schon malerischen Küstenorte. Dort, wo diese üppige Pflanzenpracht erhalten werden konnte, ist sie noch immer eine Augenweide, beispielsweise im Garten der Villa Hanbury bei Ventimiglia.

In der Hügelstufe gedeiht mit dem Olivenbaum eine der kostbarsten Nutzpflanzen der Region. Dieser knorrige, das ganze Jahr über silbriggrün schimmernde Ölbaum ist im gesamten Mittelmeerraum verbreitet, nimmt aber in Ligurien besonders bizarre Formen an. Die Ernte beginnt im November, dann werden die reifen Oliven von den Zweigen gekämmt bzw. in die ausgebreiteten Netze geschüttelt. Und das ligurische Olivenöl zählt zu den besten in Italien.

Liguriens Naturschutzgebiete

Sowohl im Küstenbereich als auch im Hinterland gibt es mehrere Naturparks und ausgewiesene Naturschutzgebiete. Diese Parchi naturali und Riserve naturali verdanken ihre Entstehung den frei organisierten Naturschutzverbänden und der recht strengen Gesetzgebung zum regionalen Landschaftsschutz, und immer wieder kommen neue Schutzgebiete hinzu. An der Küste sind vor allem die Macchiaflächen, kleine Sumpfgebiete an den Flussmündungen und die Möwenkolonien geschützt. Im Hügel- und Bergland hingegen uralte Mischwälder, Seen, seltene Feuchtgebiete, Rotwildbestände etc. In den Gebirgsparks stehen meist geologisch-mineralogische Schutzmaßnahmen im Vordergrund (z. B. von besonderen Gesteinsformationen). Die National- und Naturparks sind in der Regel zugänglich und zum Teil sogar mit einem Wegenetz erschlossen.

Im Reiseteil stellen wir folgende Naturparks bzw. Naturschutzgebiete ausführlicher vor: Parco Naturale Regionale di Portofino, Parco Naturale Regionale del Beigua, Parco Naturale Regionale di Piana Crixia, Parco Nazionale delle Cinque Terre und Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra.

Das dünn besiedelte Hinterland ist, abgesehen von wenigen landwirtschaftlichen Nutzflächen, nahezu vollständig bewaldet. Hier wachsen nicht nur typisch mediterrane Bäume wie etwa die Pinie oder die Wärme liebende Esskastanie, sondern auch im restlichen Europa bekannte Baumarten wie Eiche, Buche, Esche und Birke. Über Jahrhunderte hinweg bildete das waldreiche Gebiet zusammen mit dem großen Olivenbaumbestand die natürliche Lebensgrundlage der Bevölkerung. Die Esskastanie - auf Italienisch Castagno, nicht zu verwechseln mit der Rosskastanie - spielte dabei eine ganz besondere Rolle. Als kohlehydratreiches Grundnahrungsmittel ersetzte sie das fehlende Getreide. Noch heute schwärmen die Ligurer zur Kastanienzeit in die Wälder aus, denn Röstkastanien sind nach wie vor ein beliebter Gaumenschmaus. Zu den begehrten Waldfrüchten gehören auch die vielen Pilzarten. Im Spätsommer und Herbst sieht man zahlreiche Pilzsammler durch die Wälder streifen, und in so manchem Dorf gibt es Märkte und Feste rund um die Pilzsaison.

Wer durch die Täler und Lichtungen des bewaldeten Hügel- und Berglands streift, stößt im Frühsommer auf eine überraschende Blütenpracht mit Orchideen, Liliengewächsen und Narzissen.

Die Tierwelt Liguriens unterscheidet sich nur unwesentlich von der anderer norditalienischer Regionen. Die Mischwälder sind Heimat des Kleinwilds: Fuchs, Dachs, Marder, Eichhörnchen, Hase. Den noch zahlreich vorhandenen Eulen und Greifvögeln wie Adler, Bussard, Falke, Milan, Habicht und Sperber winkt also reiche Beute. Daneben sind in waldreichen Gebieten zuweilen Damwild, Rehe und auch Wildschweine zu entdecken. Unter den Schlangenarten gibt es auch Giftschlangen, wie z. B. die Aspisviper (Vorsicht beim Wandern).

Die Gebirgszone Liguriens umfasst die Alpi Marittime (Seealpen) und den anschließenden Appennino Ligure (Ligurischer Apennin). Von Osten nach Westen wird der Gebirgsbogen immer höher. Mit der Höhe nehmen auch die bewaldeten Flächen zu, und neue Baumarten tauchen auf. Der Mischwald wird langsam vom Nadelwald (Kiefer, Eibe, Rottanne) abgelöst. Ausgedehnte Lärchenwälder ziehen sich in den höheren Lagen bis hinauf zur Baumgrenze, wo Bergwiesen die höchsten Erhebungen bedecken. Auch in dieser alpinen Zone tummelt sich eine recht artenreiche Fauna. Bergfasane und Berghühner werden von Mardern und Wieseln gejagt. Murmeltiere und Hermeline verstecken sich in den Hochtälern. Sogar Steinadler kreisen vor kahlen Felswänden. Und im hochalpinen Bereich leben der Alpensalamander und die Bergeidechse.

Wale vor Liguriens Küste

Die Wale in den ligurischen Gewässern hielt man lange Zeit für verirrte Brüder und Schwestern der nordatlantischen Wale. Mittlerweile weiß man aber, dass zahlreiche Arten im Mittelmeer heimisch sind, besonders im Gebiet zwischen Ligurien und Korsika. Unter anderem finden hier Finn- und Pottwale sowie Delfine ihren Lebensraum.

Der Fortbestand der massigen Säugetiere ist jedoch auch im Mittelmeer in Gefahr. 1999 einigten sich Frankreich, Monaco und Italien auf die Einrichtung eines 85.000 km2 großen Schutzgebietes, das 2001 geschaffen wurde: das Santuario Internazionale dei Cetacei (cetacei = „Walartige“). Es spannt sich in einem Dreieck von der südfranzösischen Küste über die Nordspitze Sardiniens bis zur toskanischen Küste. Neben dem Schutz und der Erforschung der Meeressäuger soll es auch den sanften Tourismus fördern.

Derzeit gibt es in Ligurien zwei Betreiber, die die Lizenz für Walbeobachtungen im Schutzgebiet haben: das Consorzio Liguria Via Mare mit Sitz in Genua, das auch Forschungsprojekte durchführt und dabei eng mit dem Acquario von Genua kooperiert, sowie Whalewatch Imperia in Imperia. Das Ausflugsschiff des Consorzio fährt von Genua aus Varazze, Savona, Loano, Laigueglia und Andora an und dann zur halbtägigen Walbeobachtungstour (ab Genua pro Person 33 €/Kinder 18 €, bis 4 J. frei), Whalewatch Imperia fährt von Imperia aus Sanremo, Bordighera, Andora und Laigueglia an. Die kleineren Häfen werden dabei nur von Juli bis etwa Mitte September angefahren. Die Abfahrtstage, Zeiten und Tarife sind im Internet (www.whalewatchliguria.it bzw. whalewatchimperia.it) und unter den oben genannten Orten im Reiseteil dieses Buches zu finden.

Consorzio Liguria Viamare, Ponte dei Mille - Piano Calata, 16126 Genova, 010-265712 oder 010-256775, www.whalewatchliguria.it.

Whalewatch Imperia, Calata Anselmi - Porto Maurizio, 18100 Imperia, 392-1376120, www.whalewatchimperia.it.

Feste und Veranstaltungen

Fast jede ligurische Ortschaft feiert in jedem Jahr mehrere Feste, die meist einen historischen oder religiösen Ursprung haben. Besonders intensiv gefeiert wird das Fest des jeweiligen Schutzpatrons. Viele Festtraditionen basieren auf Legenden, einige davon lassen sich bis in vorchristliche Zeit zurückverfolgen.

Im Folgenden die wichtigsten Kirchen-, Volks- und Erntefeste im Überblick, mehr dazu in den jeweiligen Ortskapiteln. Da die meisten Feste an Wochenenden stattfinden oder sich die Termine von Jahr zu Jahr leicht verschieben, sollten Sie das genaue Datum noch einmal vor Ort erfragen.

Sanremo, Mitte März: Corso fiorito, ein Frühlingsfest, das ganz im Zeichen der Blumenzucht steht. Die Festmeile ist über und über mit Blüten geschmückt.

Savona, Karfreitag: Processione del venerdì santo. In der eindrucksvollen Schweigeprozession werden lebensgroße Heiligenfiguren, die von den begabtesten Holzschnitzern Liguriens gefertigt wurden, durch die Stadt getragen.

Camogli, zweites Maiwochenende: Sagra del pesce. Am Samstagabend dümpeln beleuchtete Fischerboote in der Bucht von Camogli, während am Strand kleine Freudenfeuer brennen. Am Sonntag werden in einer Pfanne mit 4 m Durchmesser rund zwei Tonnen Fisch frittiert und an die Feiernden verteilt.

Baiardo, Pfingstsonntag: Festa della Ra barca. Das Volksfest (an dem auch der Erdbebenopfer von 1887 gedacht wird) geht auf eine Legende zurück: Eine Tochter des genuatreuen Grafen von Baiardo hatte sich unsterblich in einen pisanischen Seemann verliebt und wurde deshalb enthauptet. Das Volk erhob sich daraufhin gegen den Grafen. Die tragische Geschichte wird als Ballade auf dem Dorfplatz vorgetragen.

Ventimiglia, im Juni: Die Battaglia dei fiori („Blumenschlacht“) ist eines der größten und farbenprächtigsten Blumenfeste an der Blumenriviera.

Noli, um den 20. Juni: Noli medievale geht aus der traditionsreichen Regata dei rioni hervor: Bei dem historischen Ruder- und Geschicklichkeitswettkampf treten die vier „Rioni“ (Stadtteile) von Noli gegeneinander an; zudem Trachtenumzug.

Taggia, Mitte Juli: Festa della Maddalena. Den Höhepunkt dieses Jahrhunderte alten Fests bildet die Inszenierung eines Totentanzes mit musikalischer Begleitung. Die vermeintlich heidnische Nähe der „Danza della morte“ hatte schon heftige Proteste seitens der Amtskirche zur Folge.

Camogli, erster Sonntag im August: Stella Maris. Im Rahmen einer Bootsprozession von Camogli zu den Klippen der Punta Chiappa wird vor den aufgereihten Booten die Messe gefeiert. In Camogli wartet man derweil geduldig auf die Rückkehr der festlich geschmückten Fischer- und Ausflugsboote.

La Spezia, erster Sonntag im August: Palio del Golfo. Auf der historischen Ruderregatta bei La Spezia im Golfo dei Poeti treten die 13 Gemeinden am Golf gegeneinander an; großes Volksfest und Feuerwerk.

Lavagna, 14. August: Torta dei Fieschi. Das Volksfest erinnert an die Hochzeit des Grafen Opizzo Fieschi und der sienesischen Schönheit Bianca dei Bianchi im Jahre 1240. Auf der Hauptpiazza von Lavagna wird am Abend bei Musik und Tanz eine über 1000 kg (!) schwere Torte Stück für Stück an das wartende Volk verteilt.

Molini di Triora, zweiter Sonntag im September: Festa della lumaca. Das alljährliche Schneckenfest lockt viele Gäste in das idyllische Bergdorf - die Weichtiere sind eine Spezialität der Gegend.

Geschichte Liguriens

Inhaltsverzeichnis

Vor- und Frühgeschichte

Vor- und Frühgeschichte

Hält immer noch: der mittelalterliche Ponte Grecino in Varese Ligure

Auf der Suche nach bewohnbaren Höhlen und Grotten in Meeresnähe verschlug es schon in der Steinzeit Menschen in die Küstenregion des heutigen Ligurien - die ältesten Spuren, die diese Jäger und Sammler in ihren Zufluchtsstätten hinterließen, reichen über 200.000 Jahre zurück. Aufschlussreiche Funde aus der Altsteinzeit wurden in den Tropfsteinhöhlen von Toirano und den Balzi-Rossi-Höhlen bei Ventimiglia entdeckt. Aus der Mittleren Steinzeit (Mesolithikum; ca. 8000-5000 v. Chr.) gibt es bislang kaum archäologische Zeugnisse. Erst für die Bronzezeit (ca. 1800-1000 v. Chr.), als sich im Nordwesten Oberitaliens und im östlichen Südfrankreich ein neuer Kulturkreis herausbildete, gibt es wieder relevante Funde. Von großer Bedeutung sind hier Tausende von Ritzzeichnungen an den Felswänden des Monte Bego („Tal der Wunder“).

Seit dem Beginn des 1. Jt. v. Chr. entwickelte sich der nordwestliche Mittelmeerraum zu einer weiträumigen, neuen Zivilisation mit immer effektiveren Methoden im Ackerbau, der Viehzucht und im Handwerk - Handel und kultureller Austausch erreichten ein hohes Niveau. Die ersten ligurischen Stämme, die Ingauni, Sabatier und Tigullier, gründeten feste Siedlungen. Das damalige Siedlungsgebiet reichte von der westlichen Poebene bis hinüber zur Rhônemündung.

Doch schon zwischen dem 8. und dem 6. Jh. v. Chr. wurden die Ligurerstämme auf den heutigen schmalen Riviera-Bogen zurückgedrängt: im Norden von den einfallenden Kelten, im Süden von den kolonisierenden Griechen bzw. den benachbarten Etruskern. Im Zuge dieser territorialen Verschiebungen setzten sich keltische bzw. indogermanische Einflüsse durch. Vor allem die historische Sprachwissenschaft fand eindeutige Belege für den keltischen Einfluss in Ligurien. Trotz des recht kleinen Siedlungsgebiets wichen die bedrängten Ligurer damals nicht auf das Meer aus, um gewissermaßen in die einzige offene Richtung zu expandieren. Sie blieben, jedenfalls vorläufig, ihrer Tradition als Ackerbauern treu. Schutz vor Angriffen boten ihnen die Castellari, die befestigten Fluchtburgen im bergigen Hinterland. Doch auch hier waren sie vor dem expandierenden Römischen Reich nicht dauerhaft sicher.

Sehenswertes aus der Vor- und Frühgeschichte

Überreste der römischen Nekropole bei Albenga

Tropfsteinhöhlen von Toirano (Le Grotte di Toirano ): Mit ihren konservierten Fußabdrücken zählen die Toirano-Höhlen zu den größten prähistorischen Attraktionen Liguriens.

Balzi-Rossi-Höhlen (Grotte dei Balzi Rossi ): Hier blieben einige der ältesten handwerklich-künstlerischen Relikte aus der Steinzeit Liguriens erhalten - Ritzzeichnungen, Steinwerkzeuge sowie Schmuck und Kultgegenstände (Grabbeigaben).

Beiden Höhlensystemen sind kleine archäologische Museen angeschlossen.

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Frühgeschichte Liguriens stützen sich im Wesentlichen auf zwei Fundorte, die knapp außerhalb der Grenzen der heutigen Region Ligurien liegen:

Tal der Wunder (Valle delle Meraviglie, franz. Vallée des Merveilles ): Abertausende von Ritzzeichnungen dokumentieren hier das Bronzezeitalter der ligurischen Frühgeschichte.

Lunigiana: Die Stelen aus dem Gebiet der ehemaligen Region Lunigiana (Grenzgebiet zur Toskana) dienten in der Frühgeschichte vermutlich als Gebietsmarkierungen. Die eindrucksvollen Stelen sind im Archäologischen Museum von La Spezia zu bewundern .

Antike

Das expandierende Römische Reich stieß in Ligurien auf starken Widerstand. Die römischen Geschichtsschreiber schildern voller Stolz, welche militärischen Mühen es brauchte, um die ligurischen Stämme zu unterwerfen (ab 238 v. Chr.). Die Romanisierung des Riviera-Bogens endete schließlich mit der Zwangsumsiedlung eines Großteils der Ligurer im Jahr 180 v. Chr., denn Rom wollte entlang seiner Heerstraßen nach Gallien keine Störenfriede tolerieren. Den heftigsten Widerstand erlebten die Römer im Zweiten Punischen Krieg (218-201 v. Chr.), als die Ligurer auf Seiten Karthagos kämpften und Rom kurzzeitig zurückdrängen konnten. Anders als die ligurische Provinz schlug sich die damals noch bedeutungslose Hafenstadt Genua auf die Seite der Römischen Republik. Die Belohnung dafür fiel allerdings bescheiden aus. Zwar beteiligte sich Rom am Wiederaufbau der im Zweiten Punischen Krieg zerstörten Stadt, doch vom architektonischen Glanz, der ansonsten im Imperium strahlte, blieb Genua ausgeschlossen. Trotzdem entwickelte sich das bündnistreue Genua im römischen Zeitalter Schritt für Schritt zu einer ansehnlichen Handels- und Hafenstadt - der Rest Liguriens verharrte dagegen im Zustand der Bedeutungslosigkeit. Diese unterschiedliche Entwicklung von Hauptstadt und Provinz prägte auch den weiteren Verlauf der ligurischen Geschichte.

Sehenswertes aus der Antike

Weitläufiges Ausgrabungsgelände: die Römerstadt Luni

Römerstadt Luni : Die spannenden Überreste der im wahrsten Sinn des Wortes versunkenen Stadt befinden sich an der ligurisch-toskanischen Grenze. Das angeschlossene Museum präsentiert zahlreiche Ausgrabungsfunde.

Amphitheater von Ventimiglia : Nicht ganz so imposant wie Luni, aber eines der wenigen interessanten antiken Monumente an der Riviera di Ponente.

Mittelalter und Neuzeit

Die große Gefahr, die den ligurischen Küstenstädte im frühen Mittelalter drohte, waren die sarazenischen Piraten, die beinahe den gesamten Mittelmeerraum bedrohten und es auch auf die Handelswege am Rivierabogen abgesehen hatten. Genua wurde mehrfach geplündert und gebrandschatzt, aus Angst vor Überfällen zog die Küstenbevölkerung vorübergehend sogar ins sichere Hinterland. Erst im 11. Jh. konnte eine militärische Allianz aus ligurischen, toskanischen und provenzalischen Mittelmeeranrainern, angeführt von Genua, Pisa und Marseille, dem Treiben der Piraten zeitweise Einhalt gebieten.

Nach der erfolgreichen Verteidigung der heimischen Küste sah sich Genua zu Größerem berufen - die junge Seemacht beteiligte sich an den Kreuzzügen ins Heilige Land. Die geschäftstüchtigen Genueser Kreuzfahrer wurden für diese Mission mit florierenden Handelsniederlassungen im östlichen Mittelmeerraum belohnt. Fortan spielte Genua neben Venedig und Pisa eine wichtige Rolle im stark umkämpften Mittelmeerhandel. Genueser Kaufleute drangen über den Vorderen Orient bis in den asiatischen Raum vor und waren eine feste Größe im Handel mit orientalischen Luxusgütern. Chinesische Seide, exotische Gewürze, arabische Teppiche und afrikanische Edelmetalle wurden auf genuesischen Seglern in die Heimat befördert. Auch im Sklavenhandel mischte Genua kräftig mit.

Die ständigen Konflikte mit Pisa und Venedig in Sachen Welthandel führten bald zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Dabei bewies die Genueser Flotte mehrfach ihre Überlegenheit. Bildete die genuesische Handels- und Kriegsflotte die Grundlage der wirtschaftlichen und militärischen Macht, sorgten die großen Navigatoren der Stadt für Ruhm und Ansehen, allen voran Christoph Kolumbus (Cristoforo Colombo), der Entdecker der „Neuen Welt“.

Die Drahtzieher des genuesischen Außenhandels waren lange vor Kolumbus die heimischen Bankiers gewesen. Wie in anderen norditalienischen Städten florierten auch in Genua schon früh die Kapitalgeschäfte. Wohlhabende Patrizier- und Adelsfamilien traten als Finanziers in Erscheinung und förderten die Handelsaktivitäten Genuas. Bald führten diese Geldgeschäfte zur Gründung von Bankhäusern, 1405 wurde die Banco di San Giorgio, die größte Bank der Stadtrepublik, gegründet, im Welthandel zirkulierte eine eigene Genueser Goldwährung - Genua war schon in der frühen Neuzeit eine durch und durch kapitalistisch strukturierte Handelsmetropole.

Im Lauf des 15. Jh. geriet der Orienthandel nicht nur für die Genueser in eine Krise: Das Osmanische Reich fiel über die christliche Mittelmeerwelt her und besetzte zahlreiche Kolonien und Handelsniederlassungen der italienischen Seerepubliken. Im 16. Jh. stand Genua erneut im Zentrum des internationalen Fernhandels. Die Säulen der neu aufblühenden Stadt waren wie schon zuvor Warenaustausch, Seefahrt und Finanzwesen. In der Person des genuesischen Admirals und Staatsmanns Andrea Doria kam jetzt eine neue Komponente hinzu. Auf der Basis einer oligarchischen Verfassung und einer klugen Bündnispolitik gelang dieser bedeutendsten Figur der Genueser Stadtgeschichte ein genialer Schachzug: Genua kooperierte zum richtigen Zeitpunkt mit Spanien, der kommenden europäischen Großmacht.

Das Zentrum des Welthandels hatte sich inzwischen vom Mittelmeer nach Westen verlagert. Mit der Orientierung zur Neuen Welt wurden neue Handelswege erschlossen, wodurch der bis dahin alles beherrschende Orienthandel rapide an Bedeutung verlor. Während die meisten italienischen Regionen sich enorm schwer taten, mit dieser wirtschaftlichen Veränderung umzugehen und die Verluste zu kompensieren, hatte sich Genua durch den spanischen Schulterschluss eine goldene Zukunft geebnet. Als unentbehrliche Finanziers genossen die Genueser die Gunst der neuen Weltmacht, als Bankiers profitierten sie vom Welthandel der Spanier. Und ebenso unentbehrlich waren wieder einmal die traditionsreichen Genueser Werften und die erfahrenen Navigatoren. Bis ins 18. Jh. trug die von Andrea Doria begonnene Kooperation Früchte - Genua wurde in dieser Zeit zur reichsten Stadt Europas!

Mehr zur Geschichte Genuas in der Neuzeit und zu Andrea Doria im Genua-Kapitel.

Überreste mittelalerlicher Wehrarchitektur finden sich überall entlang der Ligurischen Küste, wie hier über dem einst mächtigen Noli

Die Entwicklung der ligurischen Provinz war dagegen vom ausgehenden Mittelalter bis ins späte 18. Jh. hinein von der Geschichte Genuas völlig verschieden. Während die Handelsmacht an den Geschehnissen der immer größer werdenden Welt aktiv teilnahm, igelte sich die Provinz in den engen Landesgrenzen ein.

Nachdem mit den Sarazenen die ärgsten Feinde des späten Mittelalters von der Bildfläche verschwunden waren, erholte sich die ligurische Provinz wieder. Aber abgesehen vom schmalen Küstensaum hatte der Riviera-Bogen seinen Bewohnern nur steile Hänge und Bergland zu bieten. Trotz dieser widrigen Bedingungen setzten die Ligurer ihre Tradition als Bauern fort, Fischfang und Seefahrt blieben für die Landbevölkerung von geringer Bedeutung. Die überlieferten Geschichten berichten immer wieder von der notgedrungenen Bescheidenheit der Ligurer und von einem bäuerlichen Leben in Armut.

Im 18. Jh. gab es bereits eine stattliche Anzahl von Bergdörfern und Küstenorten. Doch, ob Ponente oder Levante, allesamt kennzeichnete sie der Entwicklungsstand sich selbst versorgender, isolierter Gemeinschaften. Abgesehen von einigen Ausnahmen mit ausgeprägter Seefahrertradition (z. B. Noli und Camogli), blieben die Orte von den Errungenschaften der Neuzeit für lange Zeit weitgehend abgeschnitten.

Französische Revolution und italienische Vereinigung

Garibaldi hoch zu Ross in Genua

1794 besetzte Napoleons Revolutionsarmee einen Großteil der westlichen ligurischen Provinz. Der neue Wind der Französischen Revolution löste in den bis dahin rückständigen Gebieten eine Welle der Politisierung aus. Die Bevölkerung nahm die neuen Herrschaftsverhältnisse, die ihnen da in den Alltag geplatzt waren, allerdings nicht durchweg an - die neue Politik spaltete ganze Dorfgemeinschaften. Die Befürworter feierten die Revolution wie eine Befreiung aus Jahrhunderte langer Lethargie, die Gegner, misstrauisch gegenüber allem Neuem, priesen die alten Zeiten, auch wenn diese fast immer eine Bevormundung durch Genua bedeuteten. Doch noch bevor sich tatsächlich etwas änderte, war der revolutionäre Spuk schon wieder vorbei.

Nach dem Sturz Napoleons, der aus der Stadtrepublik Genua die von Frankreich abhängige Repubblica Ligure (Ligurische Republik) gemacht hatte, unterstellte der Wiener Kongress 1815 im Rahmen der politischen Neuordnung Europas (die faktisch eine Wiederherstellung der alten, feudalen Verhältnisse war) Ligurien als Herzogtum Genua dem Königreich Sardinien-Piemont. Aufstände gegen das Königshaus wurden von österreichischen Truppen unterdrückt.

Die folgenden Jahrzehnte sind von der italienischen Unabhängigkeits- und Einigungsbewegung, dem so genannten Risorgimento (Wiedererstehung), geprägt. Einer ihrer führenden Köpfe war der in Genua geborene Giuseppe Mazzini (1805-1872), der eine konstitutionelle Monarchie anstrebte. Unter dem Königshaus Piemont, dem einzigen liberalen Verfassungsstaat im damaligen Italien, war Italiens Einigung als Nation1861 endlich vollendet. Die Hauptrolle in diesem Werk spielte Giuseppe Garibaldi, ein in Nizza geborener Abenteurer und Freiheitsheld. Garibaldi war von Genua aus mit seinem legendären Freiwilligenheer - dem so genannten „Zug der Tausend“ - nach Süden aufgebrochen und erkämpfte den Anschluss ganz Unteritaliens an das neue Königreich Italien, an dessen Spitze Vittorio Emanuele II von Savoyen stehen sollte.

Vom späten 19. bis ins frühe 21. Jahrhundert

Der politischen Einigung Italiens folgte ein wirtschaftlicher Aufschwung, der vor allem die im Nordwesten gelegenen Landesteile erfasste. Ligurien, zum piemontesisch-lombardischen Einflussbereich gehörend, profitierte von der frühen industriellen Entwicklung der beiden Nachbarregionen. So erlebten Genua, wie später auch Savona und La Spezia, im Zuge der norditalienischen Industrialisierung einen rapiden Aufschwung, denn die neuen Wirtschaftszentren Mailand und Turin waren auf die Häfen an der ligurischen Küste angewiesen. In Genua entstanden die größten Werften Italiens, Bahnstrecken und neue Straßen wurden gebaut. An der Wende zum 20. Jh. hatte der ligurische Küstenstreifen Anschluss an die Moderne gefunden.

Die wirtschaftliche und verkehrstechnische Erschließung der Küste hatte tief greifende Auswirkungen auf das Hinterland. Das geschlossene Sozialgefüge der bäuerlichen Ortschaften geriet in Bewegung, die neuen Industrien lockten mit neuen Chancen. Viele ligurische Bauern und Handwerker zogen zu den Fabriken und Großbetrieben der Küstenstädte - und hinterließen sterbende Bergdörfer. Bald verstärkte eine zweite Landfluchtwelle diesen Aderlass: die Emigration seit den 1920er-Jahren. Zahllose Familien der ansonsten so heimatverbundenen Bevölkerung verließen zwischen den beiden Weltkriegen nicht nur ihre Dörfer, sondern auch ihr Land in Richtung Amerika.

Neben der Industrialisierung bekam der wirtschaftliche Aufschwung gegen Ende des 19. Jh. ein zweites Standbein: Die ersten Touristen aus dem Ausland entdeckten die Reize der Riviera. Vorwiegend waren es reiche Engländer, Russen und Deutsche, die sich wochen- und monatelang an der Riviera di Ponente niederließen. Hauptorte dieses frühen Fremdenverkehrs waren Sanremo und Bordighera, und die ganze Region setzte, die Gunst der Stunde witternd, auf die Entwicklung dieser Zukunftsbranche. Bald erfasste der Ausbau der touristischen Infrastruktur beide Rivieras, Ponente und Levante. Schon in den 1930er-Jahren verfügten die Urlaubsorte an der Riviera di Ponente über mehr als 2500 Hotelbetten, und Rapallo, Sommerseebad und Winterkurort der Levante, zählte zu dieser Zeit fast 100.000 Übernachtungen im Jahr.

1901 war Benito Mussolini noch Volksschullehrer im ligurischen Porto Maurizio. Zwei Jahrzehnte später ist der Provinzpauker zur zentralen Figur des italienischen Faschismus geworden - und (bis in die 1930er-Jahre) ein Vorbild für Adolf Hitler. 1922 wird Mussolini nach dem Marsch auf Rom vom Parlament mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet: Die politischen und wirtschaftlichen Eliten Italiens hatten nach der blutigen Niederlage im Ersten Weltkrieg und dem innenpolitischen Chaos Mussolini als „nationalen Erlöser“ unterstützt - und unterschätzt.

1934 traf der „Duce“ den „Führer“: Als Mussolini Hitler erstmals bei Venedig begegnete, behandelte er den österreichischen Emporkömmling noch geringschätzig. Das sollte sich ändern: Die ideologische Verwandtschaft und die Expansionsgelüste der deutschen Nationalsozialisten und der italienischen Faschisten führte 1936 zur „antikommunistischen“ Achse Berlin-Rom. Nach den schnellen deutschen Siegen über Polen (1939) und Frankreich (1940) trat Italien im Juni 1940 in den Zweiten Weltkrieg ein und erklärte zuerst dem benachbarten Frankreich den Krieg. Für die Grenzregion Ligurien hagelte es daraufhin Angriffe aus der Luft und von See. Besonders Genua, Savona und La Spezia wurden dabei schwer beschädigt. Auch insgesamt gestaltete sich der Kriegsverlauf für Italien ungünstig und die italienischen Streitkräfte offenbarten an nahezu allen Fronten eine eher geringe militärische Kampfkraft. Die Unterstützung im Volk bröckelte, der „Duce“ wurde im Juli 1943 gestürzt und verhaftet.

Im September 1943 von deutschen Fallschirmjägern befreit, kehrte Mussolini auf die italienische Bühne zurück und gründete in Norditalien unter deutschem Protektorat die Republik von Salò. Diese Gegenregierung von Hitlers Gnaden spaltete das Land in einen von Deutschland besetzten faschistischen Norden und einen von den alliierten Truppen befreiten Süden. Der Vormarsch der Alliierten wurde in Norditalien von einer starken antifaschistischen Widerstandsbewegung unterstützt, der Resistenza, der etwa 200.000 Partisanen angehörten. Der Guerillakampf der italienischen Partisanen gegen die deutschen Besatzungstruppen tobte in Ligurien besonders heftig und zog blutige Vergeltungsschläge gegen die Zivilbevölkerung durch die Deutschen nach sich. Im Oktober 1943 erklärte Italien dem einst verbündeten Deutschland den Krieg. Im April 1945 wurde der „Duce“ von Partisanen gestellt und ohne Gerichtsverfahren erschossen.

Im Juni 1946 stimmten die Italiener für die Abschaffung der Monarchie. Seitdem hat es die demokratische Republik Italien auf 65 (!) Regierungen gebracht. Die Regionalregierungen Liguriens zeigten sich in der Nachkriegszeit dagegen vergleichsweise stabil, für Abwechslung sorgen in Ligurien die Wähler bzw. deren Gunst: Die schmale Region ist, wie es die Amerikaner nennen würden, ein „Swingstate“. Verlassen kann man sich beim ligurischen Wählerwillen vor allem auf den Willen zur Veränderung, regiert nämlich wurde Ligurien bereits vom kompletten politischen Spektrum: von den Kommunisten über Sozial- oder Christdemokraten bis hin zu Rechtspopulisten. Derzeitiger Präsident der Region Ligurien ist seit den Regionalwahlen von 2015 Giovanni Toti von der Forza Italia, ein 1968 im toskanischen Viareggio geborener Journalist und ehemaliger Europaabgeordneter, der bis 2014 auch als Direktor in Berlusconis Medienimperium tätig war und als neue Führungsfigur für Italiens Rechte gilt.

Anreise

Inhaltsverzeichnis
Mit dem eigenen Fahrzeug
Anreiserouten
Mit der Bahn
Mit dem Flugzeug
Mit dem Bus

Ligurien liegt relativ nah, deshalb fällt die Entscheidung meist für das eigene Fahrzeug. Wer Zeit und Muße hat, kann auch auf einer der vielen reizvollen Alternativstrecken zum Ziel kommen. Landschaftliche Highlights bietet vor allem die Reise auf den Schweizer Nebenstrecken.

An der italienisch-französischen Grenze

Wer nicht nur am Strand liegen will, sondern auch Ausflüge ins abgelegene Landesinnere plant, kommt ohne eigenes Fahrzeug nur mühsam über die gängigen Hinterlandrouten hinaus. Eine überlegenswerte Alternative ist die Anreise mit Bahn oder Flugzeug und das Mieten eines Leihwagens oder -motorrads vor Ort - teilweise sind diese recht günstig zu haben. Gegen die Anreise mit dem eigenen Fahrzeug spricht zudem das immense Verkehrsaufkommen v. a. an Hochsommer-Wochenenden, von entspanntem Reisen kann dann sicher keine Rede sein; hinzu kommen die hohen Autobahngebühren in Italien (sowie Vignetten für Österreich und/oder die Schweiz). Der einzige größere Flughafen der Region ist Genua, der aus Deutschland, Österreich und der Schweiz allerdings kaum angeflogen wird - wer mit dem (Billig-)Flieger anreisen will, kommt meist nur bis Mailand. Mit dem Ziel östliches Ligurien kann man auch Pisa, das von mehreren Gesellschaften günstig angeflogen wird, in Erwägung ziehen.

Mit dem eigenen Fahrzeug

Das Straßen- und Autobahnnetz über die Alpen ist hervorragend ausgebaut, je nach Ausgangspunkt und Reiseziel führt die Route entweder über den Brenner oder über die beiden Hauptstrecken durch die Schweiz. Wer aus dem östlichen Österreich kommt, reist am bequemsten über Tarvisio und dann durch die brettflache Po-Ebene, bevor man schließlich auf einer von vier Autobahnstrecken den Apennin überqueren muss, um an die ligurische Küste zu gelangen. Eindrucksvolle Alternativen bieten die zahlreichen kleineren Passstraßen über die Alpen.

Alle Infos rund um den italienischen Verkehr .

Anreiserouten

Das Aostatal ist durchaus einen Zwischenstopp wert: hier das Matterhorn

Je nachdem, aus welcher Ecke Deutschlands man kommt, führt der Weg über die Alpen entweder über Österreich oder die Schweiz. In beiden Fällen sind die Möglichkeiten vielfältig, ebenso die landschaftlichen Eindrücke. Auch ein Zwischenstopp in den Alpen kann reizvoll sein, es bieten sich zahlreiche sehenswerte Zwischenziele.

Das Autobahnnetz in den Alpen ist zwar hervorragend ausgebaut, jedoch fallen durch die Vignetten in Österreich und in der Schweiz erhebliche Mautgebühren an. Einige reizvolle Varianten und Alternativen zu den Hauptrouten sind in den folgenden Routenbeschreibungen aufgeführt, natürlich dauert die Reise dann etwas länger.

Aus Österreich über die Alpen

Hauptroute über den Brenner: Eines vornweg: Zu Ferienterminen ist diese Strecke extrem stauanfällig! Von München zunächst auf der A 8 Richtung Salzburg. Ab Inntaldreieck die A 93 zum Grenzübergang Kiefersfelden/Kufstein nehmen. Nach Innsbruck dann auf der A 12, von der Olympiastadt führt der schnellste Weg nach Italien über die Europabrücke. Ab der Anschlussstelle Innsbruck/Süd ist die Brennerautobahn trotz bereits bezahlter Vignette gebührenpflichtig (Pkw, Kleinbusse und Motorräder einfach 9 €, über 3,5 t wird es deutlich teurer). Wer die alte Brennerstraße (B 182) nimmt, spart diese Maut, sollte aber ca. eine Stunde mehr einkalkulieren .

Ab dem Brennerpass (1374 m, österr./ital. Grenze) geht es in zügiger Talfahrt die lang ausgleitenden Südtiroler Täler entlang. Zwischen Weinfeldern, Obstbaumkulturen und schroffen Felshängen kleben beidseitig der Autostrada del Brennero (A 22) Ritterburgen wie aus dem Bilderbuch. Sommerliche Staugefahr besteht besonders an der Mautstelle von Sterzing/Vipiteno, der ersten Mautstation südlich des Brenners.

Über Bozen und Trento geht es schnell nach Verona und weiter in die Po-Ebene, wo man sich - je nach Zielort in Ligurien - für eine der vier Autobahnstrecken über den Apennin an die Küste entscheiden muss.

Autobahngebühren Österreich: Alle österreichischen Autobahnen und Schnellstraßen sind gebührenpflichtig. Die 10-Tagesvignette für Pkw/Wohnmobile kostet 8,70 €, die 2-Monatsvignette 25,30 €, die Jahresvignette 84,40 € (Motorrad: 5 €, 12,70 € und 33,60 €). Vignetten sind bei den Automobilclubs, an grenznahen Raststätten und an der Grenze erhältlich. Fahrzeuge ab 3,5 t müssen für Österreichs Autobahnen statt der Vignette für 5 € eine so genannte „Go-Box“ erwerben, die die Gebühren elektronisch erhebt. Die Verrechnung erfolgt entweder von einem in der Box gespeicherten Guthaben (Pre-Pay) oder der Betrag wird im Nachhinein von einer Debit-, Kredit- oder Tankkarte abgebucht (Post-Pay). Erhältlich ist sie an denselben Verkaufsstellen wie die Vignetten. Weitere Informationen unter www.go-maut.at oder 0800-40012400.

Autobahngebühren Italien: Brenner-Genua 36,90 € (ca. 500 km).

Varianten

Besondere Verkehrsbestimmungen Österreich/Schweiz

In Österreich beträgt die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen 130 km/h, von 22 bis 5 Uhr nachts auf der Inntalautobahn (A 10), der Brennerautobahn (A 12) und der Rheintalautobahn (A 4) 110 km/h; eine griffbereite Warnweste (pro Fahrzeuginsasse!) muss mitgeführt werden.

In der Schweiz liegt die Höchstgeschwindigkeit außerorts bei 80 km/h, auf Schnellstraßen bei 100 km/h, auf Autobahnen bei 120 km/h (Pkw mit Anhänger generell max. 80 km/h, Wohnmobil über 3,5 t generell max. 100 km/h).

Wer mehr von der Landschaft sehen will, kann sich auch für folgende Strecken entscheiden:

München-Innsbruck via Garmisch: Von München auf der Starnberger Autobahn (A 95) nach Garmisch - mit herrlichem Alpenpanorama. Autobahnende kurz vor Garmisch; dann auf der Landstraße (B 2) mit oft zähem Verkehr weiter nach Mittenwald/Scharnitz, ab dort auf der österreichischen B 177 nach Seefeld und in abenteuerlicher Fahrt den Zirler Berg hinab nach Innsbruck (15 % Gefälle). Alle paar hundert Meter bieten steile Auslaufspuren Rettung in letzter Not, falls die Bremsen versagen. Fantastischer Blick auf das Inntal und auf Innsbruck!

München-Innsbruck via Tegernsee: Auf der Salzburger Autobahn bis zur Ausfahrt Holzkirchen, von dort die B 318 weiter Richtung Tegernsee. Über Wildbad Kreuth hinauf zum Achenpass (20 % Gefälle). Vorbei am Achensee (B 181) ins Inntal und weiter nach Innsbruck.

Ulm-Innsbruck: Auf der A 7 bis Autobahnende, dann Landstraße zum Grenzübergang Pfronten-Reutte. Danach über den Fernpass (1209 m) und auf der B 179 ins Inntal und dann parallel zur Autobahn nach Innsbruck.

Innsbruck-Brenner über die alte Brennerstraße: Auf dieser Strecke spart man die Extra-Maut für die Brennerautobahn. Etwa eine Stunde länger als die Autobahn dauert die Fahrt über die alte Brennerstraße (B 182): Die Inntalautobahn in Innsbruck-Süd verlassen und blaue Hinweistafeln (Brennerpass/B 182) beachten. Die Fahrt auf der alten Brennerstraße führt mehr oder minder parallel zur Autobahn durch das reizvolle Silltal: sehr kurvenreich, schmale Ortsdurchfahrten, gemütliche Rasthäuser und imposante Panoramen - anfangs der Blick zurück auf Innsbruck und die Olympiaschanze; später aus der Froschperspektive die mächtige Europabrücke mit ihren gewaltigen Pfeilern. Beherzigen Sie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote, die Polizei kontrolliert hier gerne und oft. In den Ortschaften außerdem unbedingt Fuß vom Gaspedal, die Bewohner leiden unter dem ständigen Durchgangsverkehr!

Spartipp Wer die Brenner-Maut und auch die Österreich-Vignette sparen will, muss ab Zirl/Ost auf die Landstraße B 171 und dann durch den Stadtverkehr von Innsbruck zur alten Brennerstraße (B 182).

Brenner-Gardasee-Brescia: Neben der gebührenpflichtigen Autobahn lässt sich diese Strecke auch auf Staatsstraßen (SS 12 vom Brenner bis Bozen) zurücklegen; aber in den Ortschaften und Städten verhindern oft Staus an den Ampeln eine zügige Durchfahrt, Ortsumfahrungen sind eher selten. Vom Brenner nach Sterzing auf kurviger Landstraße mit starkem Gefälle; Sterzing-Bozen schmale Straße mit schlechten Überholmöglichkeiten; Bozen-Trento breit und tadelloser Fahrbahnbelag.

Alternativrouten I

Von Garmisch-Partenkirchen oder Kempten/Füssen kommend umfährt man das Zugspitzmassiv westlich und hält sich in Richtung Fernpass (1209 m). Nach dem Pass kurvt die steile Bergstraße hinunter zum Schloss Fernstein am gleichnamigen See, eine dunkelgrüne Wasserfläche inmitten von Nadelwäldern.

In Nassereith rechts ab, über Imst und Landeck ein Hochtal hinauf nach Nauders (zwischen Imst und Landeck-Autobahn). Kurz vor Nauders in die Schweiz (Unterengadin) abzweigen, auf der Landstraße 27 das lange Inntal mit Silvretta-Panorama entlang und über Zernez (bester Ausgangspunkt für Abstecher in den Schweizer Nationalpark) in den weltberühmten Skikurort St. Moritz am gleichnamigen See. Dann vorbei an zwei schönen Oberengadiner Seen und Sils zum eindrucksvollen Malojapass (1815 m) und in steilen Haarnadelkurven hinunter in die italienische Schweiz zum Comer See.

Das einsame, waldreiche Bergell (ital. Val Bregaglia) südlich von St. Moritz mit seinen hübschen Ortschaften aus Bruchstein und verwitterten Schindeldächern ist etwas für Genießer. In Stampa, dem Geburtsort des Bildhauers und Grafikers Alberto Giacometti (1901-1966), befindet sich ein kleines Heimatmuseum mit separater Giacometti-Abteilung. Wer Zeit und Muße hat, kann sich im benachbarten Soglio kurz vor der italienischen Grenze eine Übernachtung im romantischen Ritterschloss Hotel Salis gönnen (EZ ab 100 CHF, DZ ab 200 CHF, 0041-81-8221208, www.palazzosalis.ch).

Über Chiavenna gelangt man dann rasch zum Nordende des Comer Sees. Von Como über Mailand nach Genua am besten die Autobahn nehmen (ca. 140 km, Autobahngebühren Como-Genua 14,30 €).

Wahlweise von Trento (SP 45 bis) bzw. von Rovereto (SS 240) die Nordspitze des Gardasees ansteuern. Abenteuerliche Straße von Riva am Westufer des Gardasees entlang bis nach Salò und weiter nach Brescia. Für den Beifahrer ein herrliches Erlebnis, für den Lenker weniger - zahllose Tunnels und zumeist dichter Verkehr.

Brescia-Cremona-Piacenza: Eine landschaftlich wenig reizvolle Fahrt durch die endlose Weite der Po-Ebene (hier kann man sich auch die Autobahn/A 21 Brescia-Piacenza gönnen, Autobahngebühren 4,90 €). In Piacenza muss man sich entscheiden, welche Strecke man über den Ligurischen Apennin zur Küste nehmen will .

Aus der Schweiz über die Alpen

Hauptroute über die Rheintalautobahn und den St. Gotthard: Für alle, die aus dem Westen Deutschlands kommen, ist die Autobahn Frankfurt-Basel (A 5) ideal, um in den italienischen Nordwesten zu gelangen.

Ab Basel geht es auf der A 2 in weiten Kurven und mit leichten Steigungen über Luzern die schöne Strecke am Vierwaldstätter See entlang und anschließend durch den St.-Gotthard-Tunnel (mit 16,9 km längster Straßentunnel durch die Alpen; keine Extra-Maut). Er ist als Wetterscheide bekannt. Selbst wenn es am nördlichen Tunneleingang Bindfäden regnet, am südlichen Ausgang lacht meist die Sonne.

Autobahngebühren Schweiz: Alle Schweizer Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen (Nationalstraßen) sind gebührenpflichtig. Pauschal werden 40 CHF (der Europreis variiert zwischen 38,50 und 42 €) für eine Vignette (Plakette) erhoben. Die Vignette ist nicht übertragbar und jeweils für 14 Monate gültig (1. Dezember bis 31. Januar des übernächsten Jahres). Anhänger benötigen eine zusätzliche Vignette. Die Plaketten sind an den Grenzen und auf jeder Schweizer Poststelle erhältlich, man kann sie aber bereits vor der Fahrt bei einem Automobilclub kaufen.

Autobahngebühren Italien: Como-Genua 14,30 €.

Weiter auf herrlicher Strecke über den Luganer See (Dammbrücke) zum schweizerisch-italienischen Grenzübergang Chiasso. Unmittelbar dahinter liegt Como am fjordartigen Comer See.

Nach Mailand zügige Autobahnfahrt; auf dem Autobahnring um die Millionenstadt herrscht allerdings fast immer sehr viel Verkehr! Über Tortona geht es dann auf der A 7 weiter nach Genua, durch die flache Po-Ebene und das urwüchsige Scrivia-Tal.

Varianten

Über Luzern zum St. Gotthard: Autobahn A 81 von Stuttgart über Rottweil bis Autobahnkreuz Singen, weiter über Schaffhausen nach Zürich (A 4), von dort nach Luzern (A 14), wo man auf die oben in der Hauptroute beschriebene A 2 durch den St.-Gotthard-Tunnel trifft.

Über Bregenz zum San Bernardino: Von Ulm über Lindau/Pfändertunnel (6,7 km, Vignette Österreich!) nach Chur (A 13). Ohne Extra-Maut geht es durch den San-Bernardino-Tunnel (6,6 km) ins Tessin nach Bellinzona, z. T. aber nur eine Fahrspur in jeder Richtung. Weiter über Como und Mailand nach Genua (A 9, dann A 7).

Hauptrouten an die ligurische Küste

Je nach Anreiseroute über Österreich oder die Schweiz und dem Zielort an der Riviera di Ponente oder der Riviera di Levante bieten sich gleich vier Hauptrouten an.

Von Turin nach Savona bzw. Genua: Die A 6 von Turin durch die Po-Ebene und über die Seealpen ist streckenweise altersschwach, aber mit zahlreichen spektakulären Viadukten versehen. Sie endet in Savona, hier Anschluss an die Küstenautobahn A 10. Für Ziele südlich von Savona empfiehlt es sich, schon in Ceva/Piemont abzufahren und dort die SS 28 nach Imperia zu nehmen. Die A 26 vom Lago Maggiore/Alessandria endet in Voltri/Genua.

Von Turin über Cuneo (Piemont) nach Ventimiglia: Die SS 20 von Turin über Cuneo nach Ventimiglia ermöglicht den westlichsten Riviera-Einstieg und ist eine interessante Alternative zur A 6. Anfangs durchquert man die flache Po-Ebene, erst hinter Cuneo wird es landschaftlich reizvoll, und in vielen Kurven geht es die Seealpen hinauf, hier in herrlicher Berglandschaft der Wintersportort - und Sommerfrische - Limone Piemonte. An der italienisch-französischen Grenze durchfährt man am Colle di Tenda (ca. 1300 m ü. d. M.) einen über 3 km langen, schmalen Straßentunnel: einspurig, mit Ampelregelung, oft Staubildung an beiden Einfahrten, bereits an der südlichen Stadtausfahrt von Cuneo signalisieren elektronische Anzeigetafeln, ob der Colle-di-Tenda-Tunnel befahrbar ist (Achtung: falls nicht, müssen Sie auf die A 6 ausweichen, die Passstraße über den Colle di Tenda ist seit längerem wegen Steinschlag etc. gesperrt!). Hinter dem Tunnel dann eine herrliche Strecke auf französischem Boden nach Tenda (frz. Tende) und Saint Dalmas de Tende. Diese beiden Bergdörfer staffeln sich großartig die steilen Hänge hinauf, Tenda wird noch von einer Burgruine überragt. Außerdem bietet sich hier auch die Gelegenheit für einen interessanten Zwischenstopp im französischen Vallée des Merveilles . Ein weiterer hübscher Ort an der SS 20 ist das französische Breil-sur-Roya. Nach der erneuten Grenzüberquerung dann weiterhin schöne Kurvenfahrt durch das tief eingeschnittene Flusstal des Roia hinunter nach Ventimiglia.

Liegen auf dem Weg: die Weinberge südlich von Turin

Alternativrouten II

Wen es in den äußersten Westen Liguriens zieht, um die Italienische Riviera von der französischen Grenze aus aufzurollen, der kann folgende Strecke in Erwägung ziehen: Von Basel auf der A 2 bzw. A 1 nach Bern, dann weiter auf der Autobahn (A 12) zum Genfer See.

Dort die A 9 bis Martigny nehmen und anschließend die Landstraße 21 zum Großen St. Bernhard. Die Passstraße über den Großen St. Bernhard führt ins tief eingeschnittene Aosta-Tal nach Italien. Diese landschaftlich großartige Bergstrecke ist ca. 20 km lang und in etwa 40 Minuten zu bewältigen. Aber der Große St. Bernhard ist fast 2500 m hoch, besitzt Steigungen bis zu 10 % und ist nur vier Monate im Jahr - von Juni bis September - befahrbar! Ansonsten kann man den 5,8 km langen Tunnel durch den Großen St. Bernhard nehmen (ganzjährig Tag und Nacht befahrbar, aber erhebliche Extra-Maut: Pkw 27,90 €, Motorrad 16,40 €, Wohnmobil/Kleinbus 43,40 €, jeweils einfach). Zoll- und Passkontrolle bei der Einfahrt.

Nach der Besichtigung des ländlichen italienischen Alpenstädtchens Aosta am besten auf der Autostrada (A 5) nach Turin; dort zwecks Großstadtumgehung unbedingt den Autobahnring bis zum Autobahnkreuz A 21/A 6 benutzen, auf der A 6 gelangt man dann nach Savona an der Riviera di Ponente.

Variante: Von Bern auf der A 6 zum Thuner See und weiter nach Kandersteg. Dort besteht die Möglichkeit der Autoverladung beim Lötschberg-Tunnel: In Kandersteg mit dem Auto auf den Zug, 15 Minuten später ist man in Goppenstein. Der Spaß kostet für einen Pkw bzw. Wohnmobil/Kleinbus (inkl. aller mitfahrenden Personen) 27 CHF (am Wochenende 29,50 CHF), Wohnwagen ebenfalls 27 CHF (29,50 CHF), Motorrad 19 CHF (auch am Wochenende). Abfahrten zwischen 5.50 und 21.50 Uhr alle 30 Min., dann bis 23.50 Uhr stündlich, zusätzliche Abfahrten an Wochenenden und während der Hauptreisezeit. Anschließend geht es das idyllische Rhônetal hinunter nach Martigny und weiter wie oben beim Großen St. Bernhard beschrieben. Oder über die Simplonpassstraße (mittlerweile bestens ausgebaut) zum Lago Maggiore und auf der A 26 zur Riviera di Ponente.

Von Mailand/Piacenza nach Genua und weiter: Von Mailand führt die A 7 direkt nach Genua; diese teilweise etwas schmale, aber nur selten überfüllte Autobahn schlängelt sich durch das Scrivia-Tal. Die ab Serravalle Scrivia parallel laufende SS 35 ist kurvenreich und langwierig und auch landschaftlich nicht unbedingt aufregend. Vor Genua folgt dann der Verteilerkreis zur Küstenautobahn.

Alternativ bietet sich ab Piacenza die zeitraubende, aber streckenweise herrliche Fahrt auf der SS 45 über den Ligurischen Apennin nach Genua an.

Von Parma direkt zum Golf von La Spezia: Die A 15 von Parma nach La Spezia bringt den östlichsten Riviera-Einstieg mit Ziel Golfo di La Spezia und Cinque Terre.

Eine überlegenswerte Alternative zur A 15 bietet die SS 62 ab Parma über den ligurischen Apennin (Passo di Cisa, 1041 m). Hinter dem Pass geht es in teils sehr steilen Serpentinen hinunter nach Pontremoli und teilweise parallel zur Autobahn weiter nach La Spezia.

Mit der Bahn

Italien ist ein ausgesprochenes Bahnland mit hervorragend ausgebautem Schienennetz und häufigen Verbindungen, das Preisniveau liegt - mit einigen Ausnahmen - immer noch deutlich unter dem nördlich der Alpen. Doch auch ab Deutschland kann man relativ günstig nach Italien reisen.

Die schnellste Bahnverbindung (tagsüber) an die ligurische Küste führt fast immer über Mailand nach Genua, dort muss man dann umsteigen an die Riviera di Levante: Von München 5x täglich via Brenner in 9-10 Std. (umsteigen in Verona und Mailand), von Stuttgart ca. 6x täglich über die Schweiz in 9-10 Std. nach Genua (umsteigen in Zürich und in Mailand). Wer an die Riviera di Ponente will, kann auch die Route über Turin ins Auge fassen, von Mailand in 1-2 Std. nach Turin, ab dort dann mehrmals täglich nach Sanremo, Imperia und Savona (Fahrtdauer 2:30-4:30 Std.). Wer zur östlichen Riviera di Levante und in die Cinque Terre möchte, kann auch von München auf der Brennerroute über Verona und Bologna (mit mehrmaligem Umsteigen) nach La Spezia fahren (ca. 10-12 Std.). Von Mailand bestehen mindestens stündliche Verbindungen nach Genua (Fahrtdauer 1:30-2 Std.). Wer aus Österreich anreist, fährt meist über Tarvisio-Udine-Venedig nach Mailand und von dort weiter an die ligurische Küste. Achtung: Wer in der Hochsaison fährt, sollte Sitzplätze reservieren.Link

Bahnpreise Deutschland Mit Abstand am günstigsten fährt man mit dem Europa-Spezial-Tarif, z. B. ab München nach Verona ab 39-49 € pro einfache Strecke in der 2. Klasse, von Stuttgart nach Mailand kommt man für 59 € (beides natürlich nur bei frühzeitiger Buchung und mit Zugbindung). Nicht ganz so günstig sind die Normalpreise: von München nach Verona 76,40 €, von Stuttgart nach Mailand 145,40 € (je 2. Klasse, Stand Nov. 2015). Informationen und Buchungen unter www.bahn.de, bei den Reisezentren der Deutschen Bahn und Reisebüros mit DB-Lizenz.

Alle Infos Stand November 2015.

Bahnpreise Österreich Mit dem Sondertarif SparSchiene ab 29 € von Wien/Klagenfurt nach Mailand, allerdings bietet auch die SparSchiene nur ein kontingentiertes Angebot, das ab drei Monate vor Reiseantritt erhältlich ist (bis spätestens drei Tage vorher), mit Zugbindung. Mit der ÖBB im EuroNight (EN 235) jeden Abend von Wien über Klagenfurt/Villach nach Florenz (und von dort weiter zur ligurischen Küste), auch hier Sondertarife. Weitere Infos unter 05-1717 und unter www.oebb.at.

Bahnpreise Schweiz Von Zürich mehrmals täglich nach Genua (6-8 Std. Fahrtdauer mit ein- bzw. mehrmaligem Umsteigen, u. a. in Mailand), der Normalpreis kommt auf 105 CHF, Sparbillets schon ab 54 CHF (begrenztes Angebot). Infos zur SBB unter 0900-300300 (1,19 CHF/Min. aus dem Schweizer Festnetz) und www.sbb.ch.

Weiterreise in Italien

Der Normaltarif Verona - Genua beträgt je nach Zugart 22,65-42 €; Mailand - Genua 13,25-26 €; Florenz - La Spezia 13-22,60 € (jeweils 2. Klasse).

Alle Informationen rund um den inneritalienischen Bahnverkehr.

Mit Zug/Flug und Fahrrad

Wer sein Fahrrad im Zug nach Italien transportieren möchte, kann es in vielen Zügen (auch IC/EC) mit über die Alpen nehmen, allerdings nach wie vor nicht im deutschen ICE. Man braucht eine vorherigen Reservierung und eine Internationale Fahrradkarte (kostet ab Deutschland 10 €, ab Österreich 12 €, in österreichischen Nachtzügen 15 € und ab der Schweiz 20 CHF), damit verbunden ist auch die Reservierung eines festen Radstellplatzes. Möglich ist auch der Transport in einer speziellen Fahrradtasche (110 x 80 x 40 cm), die auch in Italien in vielen Zügen mitgenommen werden darf. Das so verpackte Fahrrad kann dann im Abteil bzw. Vorraum mitgenommen werden. In italienischen Regionalzügen (sofern mit entsprechendem Fahrrad-Piktogramm gekennzeichnet) kann das Fahrrad ebenfalls mitgenommen werden (keine Verpackung erforderlich, aber Extraticket).

Wer mit dem Flugzeug anreist, erhält bei der jeweiligen Fluglinie detaillierte Infos zu Konditionen und Mehrkosten der Fahrradmitnahme. Auch hier ist eine rechtzeitige Anmeldung ratsam.

Information Beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club e. V. (ADFC), Friedrichstr. 200, 10117 Berlin, 030-20914980, www.adfc.de. Mit vielen hilfreichen Tipps rund um Radreisen in Europa.

Mit dem Flugzeug

Die Anreise per Flugzeug mit Mietwagen vor Ort ist die ideale Kombination für alle, die ihr Reiseziel möglichst schnell erreichen und im Urlaub trotzdem mobil sein wollen.

Der ligurische Zielflughafen Genua heißt Aeroporto Cristoforo Colombo (www.airport.genova.it). Linienflüge nach Genua gibt es nonstop nur von München (Dauer 1:30 Std.) 2x täglich mit Lufthansa bzw. deren Tochtergesellschaft und mit Air Dolomiti; mit Alitalia muss man immer umsteigen - meist in Rom. Als Alternative ist der Flug nach Mailand eine Überlegung wert, die norditalienische Metropole wird nicht nur von Lufthansa, Alitalia, Swiss und Austrian Airlines angeflogen, sondern u. a. auch von Air Berlin (mit zahlreichen Abflughäfen in Deutschland, Österreich, Schweiz). Wer in die Gegend um La Spezia und Cinque Terre möchte, kann auch Pisa als Zielflughafen in Erwägung ziehen: Von dort sind es gerade mal 80 km nach La Spezia. Angeflogen wird Pisa von Air Berlin, Germanwings und Ryanair sowie von Air Dolomiti ab München. Infos zu Flugplänen und Preisen bei den jeweiligen Gesellschaften im Internet, die günstigsten Tarife gibt es online.

Mietwagen online: Mit einer Vorab-Buchung fährt man oft günstiger als mit einer Anmietung vor Ort. Unter www.autoeurope.de werden die günstigsten Angebote der verschiedenen Anbieter gelistet und sind auch gleich buchbar. Bei einigen Fluglinien kann man zusammen mit der Flugbuchung auch einen vergünstigten Mietwagen ordern, Abholung am Ankunftsflughafen.

Mit dem Bus

Mit den Buslinien der Deutschen Touring GmbH, Flixbus/Mein Fernbus bzw. Postbus gelangt man täglich nach Mailand, teilweise von dort mit Umsteigen direkt nach Genua, mit der Touring zweimal die Woche sogar ohne Umsteigen. Detaillierte Informationen zu Verbindungen, Strecken, Preisen und Konditionen unter www.eurolines.de (Deutsche Touring) bzw. www.meinfernbus.de sowie www.postbus.de.

Unterwegs in Ligurien

Inhaltsverzeichnis
Mit dem eigenen Fahrzeug
Mit der Bahn
Mit dem Bus
Mit dem Schiff

Mit dem eigenen Fahrzeug

Man kann, muss aber nicht mit dem eigenen Ferrari unterwegs sein

Wenig Platz - das ist wohl das Hauptmerkmal des ligurischen Straßenbaus. Auf einem dünnen Küstenstreifen drängen sich die quasi immer überlastete Via Aurelia und über weite Strecken auch die Bahnlinie - die Autobahn parallel zur Küste hat man ein Stück landeinwärts gelegt. Neuralgischer Punkt ist der Großraum Genua.

Entlang der Ponente-Küste von Ventimiglia nach Genua: Die „Blumenautobahn“ Autostrada dei fiori (A 10) zwischen dem westlichsten Ort und der Hauptstadt Liguriens (165 km) ist einer der aufwändigsten Autobahnabschnitte Italiens und wurde erst 1971 fertig gestellt. Gestützt von gigantischen Brückenkonstruktionen und mit unzähligen langen Tunnels gespickt, zieht sich die A 10 eindrucksvoll um und durch die Küstenhänge der westlichen Riviera. Doch das schnelle Vorankommen hat seinen Preis, für die Strecke Ventimiglia-Genua zahlt man immerhin 18,50 €. Wesentlich gemächlicher geht es hingegen auf der alten Via Aurelia, der Küstenstraße SS 1, zu. Im quälenden Schneckentempo hangelt man sich dort von Küstenort zu Küstenort, 20 km können da zu Stoßzeiten schon mal zwei Stunden kosten. Trotz der reizvollen Streckenabschnitte, die die Aurelia zwischen Ventimiglia und Genua zu bieten hat, empfiehlt sich ab und zu ein gezieltes Ausweichen auf die A 10, auch wenn man - je nach Autobahnauffahrt - zunächst ein gutes Stück landeinwärts fahren muss.

Entlang der Levanteküste von Genua nach Süden: Zwischen Genua und Sestri Levante rollt der Verkehr auf der Aurelia (SS 1) wegen der häufigen Ortsdurchfahrten ebenfalls nur stockend. Die Küstenautobahn A 12 und die parallel verlaufende Aurelia halten zwischen Sestri Levante und La Spezia einen recht großen Abstand zur Küste. In diesem Bereich gibt es nur zeitraubende Stichstraßen zu den Küstenorten. Wer einigermaßen zügig von Genua nach La Spezia fahren möchte, dem seien die rund 110 Autobahnkilometer auf der A 12 empfohlen (Autobahngebühr 12,40 €).

Rund um den italienischen Verkehr

Fahrzeugpapiere/Versicherung: Mitzuführen sind selbstverständlich der nationale Führerschein (patente di guida) und der Fahrzeugschein (libretto di circolazione), im Schadensfall leistet außerdem die Grüne Versicherungskarte (carta verde) gute Dienste. Auch ein Auslandsschutzbrief kann in Erwägung gezogen werden (Hilfsleistungen bei Panne, Unfall oder Diebstahl).

Straßenkarten: Für die Hauptrouten durch Österreich und die Schweiz reicht jeder Straßenatlas aus. Wer sich für eine längere Anreise auf abgelegenen Nebenstrecken entscheidet, sollte entsprechend detaillierte Karten mitnehmen. Empfehlenswerte Ligurienkarten finden Sie hier.

Tankstellen: Es gibt benzina senza piombo (Bleifrei), super senza piombo (Super) sowie gasolio (Diesel). Tankstellen sind an den Autobahnen 24 Std. durchgehend geöffnet, in Ortschaften meist 7-12.30 Uhr und 15-19.30 Uhr. Manche Tankstellen haben Sonntag Ruhetag. An vielen Zapfautomaten können Sie aber im „Self-Service“-Verfahren mit unzerknitterten (!) Euroscheinen tanken. Kreditkarten werden häufig, aber nicht immer akzeptiert, fast überall kann man aber per „Bancomat“ (Maestro/EC-Karte) tanken.

Italienische Verkehrsschilder: rallentare = langsam fahren, z. B. wegen lavori in corso (Bauarbeiten) oder wegen pericolo (Gefahr, oft vor Steigungen und Kreuzungen); accendere i fari = Licht einschalten; attenzione uscita veicoli = Vorsicht Ausfahrt; deviazione = Umleitung; divieto di accesso = Zufahrt verboten; temporamente limitato al percorso = Durchfahrt vorübergehend verboten; strada interrotta = Straße gesperrt; inizio zona tutelata = Beginn der Parkverbotszone; parcheggio = Parkplatz; senso unico = Einbahnstraße; strada senza uscita = Sackgasse; tutte le direzioni = alle Richtungen; traffico canalizzato = Kreisverkehr oder eine andere Art der Verkehrsführung; zona disco = Parken mit Parkscheibe; zona a traffico limitato (Z.T.L.) = Bereich mit eingeschränktem Verkehr; zona pedonale = Fußgängerzone; zona rimorchio = Abschleppzone.

Höchstgeschwindigkeit: innerorts 50 km/h für alle; außerorts: Pkw, Motorräder und Wohnmobile bis 3,5 t 90 km/h, Wohnmobile über 3,5 t 80 km/h, Pkw mit Anhänger 70 km/h; Schnellstraßen (zwei Spuren je Fahrtrichtung): Pkw, Motorräder und Wohnmobile bis 3,5 t 110 km/h, Wohnmobile über 3,5 t 80 km/h, Pkw mit Anhänger 70 km/h; Autobahnen: Pkw/Motorräder 130 km/h, auf dreispurigen Autobahnen bei entsprechender Beschilderung auf der linken Spur 150 km/h, Wohnmobile 100 km/h, Pkw mit Anhänger 80 km/h. Motorräder unter 150 ccm sind auf der Autobahn verboten!

Pannenhilfe/Notrufe: Notrufsäulen stehen in Abständen von 2 km an den Autobahnen. Der Straßenhilfsdienst des italienischen Automobilclubs ACI (www.aci.it) ist in ganz Italien rund um die Uhr unter 803116 erreichbar (Festnetz), mobil unter 800116800). Die Pannenhilfe ist kostenpflichtig, auch für Mitglieder von Automobilclubs.

Polizeinotruf 112,
Straßenpolizei 113,
Unfallrettung 118,

Auslandsnotruf des ADAC in München: 0049-89-222222.

Die italienischen Bußgelder gehören zu den höchsten in Europa! Parkverstöße, Alkohol am Steuer und Geschwindigkeitsüberschreitungen werden deutlich strenger geahndet als in Deutschland. Falschparken schlägt ab 35 € zu Buche (meist aber deutlich höher!), Geschwindigkeitsüberschreitungen kosten ab 140 €, es wird auch im Heimatland eingetrieben. Mit Radarkontrollen muss überall gerechnet werden. Bei stark überhöhter Geschwindigkeit und Überschreiten der Promillegrenze droht oftmals der sofortige Führerscheinentzug. Generell erhöhen sich in Zeiten der Krise die Kontrollen - vor allem bei Geschwindigkeitsmessungen an der Autobahn und engmaschiger Parküberwachung in den (touristischen) Orten.

Stadtverkehr und Parken: Die historisch gewachsenen Stadtzentren Italiens mit ihren engen und verwinkelten Gassen sind dem hohen Verkehrsaufkommen und den immer größeren Autos in keiner Weise gewachsen. Fast überall hat man inzwischen drastische Maßnahmen ergriffen: Ganze Altstadtzentren sind zeitweise oder ständig für den Autoverkehr gesperrt (zona a traffico limitato), nur autorisierte Fahrer und Anwohner dürfen dort parken. Ärger und Kosten vermeidet man, indem man sich eine Parklücke außerhalb des „Centro storico“ sucht und zu Fuß hineinläuft bzw. einen Bus nimmt. In Fußentfernung zu den Sehenswürdigkeiten gibt es in vielen Städten auch oft gebührenpflichtige Parkplätze (ca. 1-2 €/Std., bei längerem Parken wird es billiger). Generell kann man entweder an Gebührenautomaten oder gratis mit Parkscheibe in der zona disco parken. Während der Siestazeit (ca. 13-15 Uhr) ist das Parken an Stellplätzen mit Parkuhren meistens gratis. Parkverbot besteht an schwarz-gelb gekennzeichneten Bordsteinen sowie auf gelb markierten Parkflächen (hier dürfen nur öffentliche Verkehrsmittel halten); blaue Markierung steht für einen gebührenpflichtigen Parkplatz, weiße Markierung für freies Parken (aber z. T. mit Parkscheibe). Urlaubern ist es gestattet, mit dem Pkw vor Altstadthotels vorzufahren und auszuladen. Manchmal bekommt man vom Hotel einen Anwohner-Parkausweis ausgehändigt. Über eigene Garagen verfügen meist nur Hotels ab der Drei-Sterne-Kategorie aufwärts.

Achtung: Achten Sie beim Parken auf die Pulizia Stradale! Einmal pro Woche wird die Straße gereinigt (ein Verkehrsschild weist auf den jeweiligen Tag und Uhrzeit hin), wer da im Weg steht, wird gnadenlos abgeschleppt! Das gleiche gilt für den Wochenmarkt (Mercato settimanale), auch hier herrscht in bestimmten Straßen einmal wöchentlich absolutes Parkverbot.

Wenn Sie zugeparkt wurden, z. B. durch ein Auto in zweiter Reihe, drücken Sie ein paar Mal kräftig auf die Hupe. Meist kommt dann der Fahrer eilends aus der nächsten Bar und fährt sein Vehikel aus dem Weg. Dieses Gebaren ist keine Unhöflichkeit, sondern wegen des Mangels an Parkplätzen gängige Praxis - also verständnisvoll lächeln.

Wichtige Verkehrsvorschriften: Abblendlicht ist auch tagsüber auf Autobahnen vorgeschrieben, für Zweiräder gilt generell „Licht an“; privates Abschleppen auf Autobahnen ist verboten; Straßenbahnen haben grundsätzlich Vorfahrt. Die Promillegrenze liegt bei 0,5 - Achtung, die Strafen bei Alkohol am Steuer sind sehr hoch, neben einem Bußgeld von bis zu 6000 € (!) droht auch der sofortige Entzug des Führerscheins. Das Telefonieren während der Fahrt ist nur mit einer Freisprechanlage gestattet; im Kreisverkehr gilt grundsätzlich rechts vor links. Es ist eine fluoreszierende Warnweste (pro Insasse) griffbereit im Fahrerraum mitzuführen, die im Falle eines Unfalls oder einer Panne anzulegen ist (erhältlich an Tankstellen). Dachlasten und Ladungen, die über das Wagenende hinausragen, müssen mit einem reflektierenden, 50 x 50 cm großen, rot-weiß gestreiften Aluminiumschild (kein Kunststoff!) abgesichert werden (erhältlich im deutschen Fachhandel, in Italien an Tankstellen). Fahrrad- oder Lastenträger mit Heckleuchten und Nummernschild, die im Kfz-Schein eingetragen sind, sind von dieser Regelung ausgenommen.

Autobahnen Autostrade

Der Brückenbau hat in Ligurien Tradition

Die italienischen Autobahnen sind bis auf die obligaten Teilstücke, an denen scheinbar für immer Baustelle ist, in einem guten Zustand. Besonders im Nordwesten des Stiefels ist das Autobahnnetz engmaschig. Fast alle italienischen Autobahnen sind gebührenpflichtig. Die Autobahnhinweisschilder sind übrigens grün.

Alt stazione!

Mit diesen Worten werden Mautstellen (ital.: casello) angekündigt. Dort verrichtet meist ein Automat die Ticketausgabe. Beim Verlassen der Autobahn - und zwischendurch - wird zur Kasse gebeten (mittlerweile meist ebenfalls am Automaten). Geld, EC- bzw. Kreditkarte oder die Viacard (Mautkarte) griffbereit halten.

Barzahler werden von den Damen und Herren in den Kassenhäuschen oder dem Automaten (Scheine möglichst knitterfrei einschieben, Restgeld nur in Münzen) abgefertigt. Einfacher und vor allem schneller ist der Zahlungsverkehr mit der magnetischen Viacard, erhältlich für 25,50 € (Guthaben 25 €) und 51 € (Guthaben 50 €) beim heimischen Automobilclub, an Grenzübergängen und großen Autobahnraststätten. Für Kartenbesitzer gibt es an den meisten Zahlstellen Extraspuren, dort werden die Beträge automatisch abgebucht. Sie müssen das Ticket und Ihre Viacard nacheinander in den Automaten einführen. Auf ausreichende Deckung achten bzw. eine zweite Viacard mitführen und gegebenenfalls nachschieben, denn eine Aufzahlung mit Bargeld ist nicht möglich. An den meisten Zahlstellen werden auch die gängigen Kreditkarten akzeptiert (oft eine eigene Spur).

Autobahngebühren: Motorräder und Pkw mit einer Höhe bis 1,30 m an der Vorderachse zahlen denselben Preis. Vom Brenner bis Verona werden 16,40 €, von Chiasso nach Genua 14,30 € berechnet; eine Liguriendurchquerung von der französischen Grenze bis nach Sarzana (insgesamt 265 km) kostet 29,60 €. Mit einachsigem Wohnwagen verdoppelt sich die Summe, und mit zweiachsigem Wohnwagen werden nochmals ca. 60 % aufgeschlagen. Die Gebühren summieren sich schnell zu ansehnlichen Beträgen. Wer es nicht eilig hat, sollte ab und an auf die Staatsstraßen (gekennzeichnet mit einem „SS“) ausweichen, die häufig parallel zur Autobahn verlaufen.

Mit der Bahn

Genua ist Dreh- und Angelpunkt des Bahnnetzes der ligurischen Küste. Von und nach Mailand verkehren IC-Züge nahezu im Stundentakt (Fahrtdauer ca. 1:30 Std.). Eine weitere Bahn-Hauptstrecke verbindet Turin mit Savona (ebenfalls fast stündlich, Dauer 2:30 Std.); etwa stündliche Verbindungen gibt es auch auf der Strecke Florenz-La Spezia (Fahrtdauer gut 2 Std.). Die wichtige Bahnlinie zwischen Genua und La Spezia verbindet nahezu alle Küstenorte miteinander; einziger Nachteil sind die häufigen Tunnels, die so manchen herrlichen Ausblick abrupt beenden.

Achtung: Trotz der überzeugenden Argumente für die Reise mit der Bahn sollte bei der Planung berücksichtigt werden, dass drei der schönsten Orte an der Riviera di Levante, nämlich Portofino, Portovenere und Lerici, keinen Bahnanschluss haben (jedoch gute Bus- und Fährverbindungen). Ebenso dürftig sind die Bahnstrecken im bergigen Hinterland Liguriens verteilt.

Rivierastrecke zwischen Ventimiglia und Genua: Die Bahnlinie verläuft auf weiten Strecken dicht am Meer. Die Steiluferumgehungen auf dieser wichtigen Regionalstrecke bieten landschaftliche Höhepunkte, während andererseits zahlreiche Tunnels jegliche Aussicht verhindern. Zentral gelegene Bahnhöfe in vielen Küstenorten machen beliebige Zwischenstopps jederzeit möglich - doch hat die neue Streckenführung zwischen Ventimiglia und Imperia zu erheblichen Veränderungen geführt! In einigen Orten und Städten sind neue Bahnhöfe (z. T. unterirdisch mit Zubringertunnel vom Zentrum aus) entstanden, während andernorts keine Haltestellen mehr existieren. Mehr dazu in den jeweiligen Ortskapiteln.

Information Mehr zur italienischen Bahn Ferrovie dello Stato (FS) finden Sie im Internet unter www.trenitalia.com.

Wichtig: Bevor man in den Zug einsteigt, muss man sein Bahnticket an einem der Automaten entwerten (convalidare). Andernfalls gilt man als Schwarzfahrer.

Gepäckaufbewahrung Schließfächer gibt es aus Sicherheitsgründen nicht mehr, allerdings kann man sein Gepäck in größeren Bahnhöfen zum Deposito bagagli bringen: 5 Std. kosten pro Gepäckstück ca. 5 €, ab der sechsten Stunde wird es deutlich günstiger. In größeren Städten meist lange Schlangen, daher Zeit und Geduld mitbringen.

Mit dem Bus

Eine brauchbare Fortbewegungsalternative, hier bei der Halbinsel Portofino

In den Provinzen Imperia und Savona an der Ponente-Küste gibt es jeweils mindestens eine Busgesellschaft, die sowohl an der Küste als auch im Hinterland verkehrt. Die Busse der Riviera Trasporti (R.T.) bedienen das Gebiet von der französischen Grenze bis Marina di Andora mit großen Busbahnhöfen in Imperia, Sanremo und Ventimiglia (weitere Infos unter www.rivieratrasporti.it). Anschließend verkehren T.P.L.-Busse zwischen Marina di Andora und Varazze (www.tpllinea.it). Für den Großraum Genua ist AMT-Trasporti zuständig (www.amt.genova.it).

Die Busgesellschaft ATP (www.atpesercizio.it) bedient von Varazze (noch Ponente-Küste) über Genua die gesamte Levante-Küste bis hinunter nach Levanto sowie das gesamte Hinterland. Große Busbahnhöfe gibt es in Santa Margherita, Rapallo, Chiavari und Sestri.

Im anschließenden Cinque-Terre-Gebiet existieren nur spärliche Busverbindungen - die Bahn und Schusters Rappen sind dort ohne Konkurrenz.

Die Busgesellschaft ATC (www.atclaspezia.it) hat ihren zentralen Busbahnhof in La Spezia und versorgt den gesamten Golfo di La Spezia einschließlich Hinterland (mit Abstechern an die Küste nach Monterosso, Levanto und Sestri Levante).

Mit dem Schiff

An der Halbinsel von Portofino, entlang der Cinque-Terre-Küste und am Golfo di La Spezia gehören die in den Sommermonaten häufig verkehrenden Pendelfähren zu den wichtigsten - und obendrein schönsten - Nahverkehrsmitteln; leider kein ganz billiges Vergnügen. Vielerorts ergänzen Ausflugsboote den Pendelverkehr. Details dazu sind in den Ortskapiteln zu finden.

Übernachten

Inhaltsverzeichnis
Grandhotels, Alberghi, Pensioni und Locande
Ferienhäuser und -wohnungen
Privatzimmer
Jugendherbergen
Ferien auf dem ligurischen Bauernhof
Camping

Schick: Hotelpool mit Meerblick

Vom edlen Grandhotel bis zum einfachen Campingplatz in Strandnähe ist alles zu haben. Landeinwärts warten sorgfältig hergerichtete Agriturismo-Höfe und Landvillen auf ihr Publikum, im Cinque-Terre-Gebiet gibt es dagegen überdurchschnittlich viele Privatzimmer. Das Preisniveau ist recht unterschiedlich, je nachdem wie „hoch“ ein Ort gehandelt wird.

Wer im Hochsommer und ohne vorherige Buchung in Ligurien unterwegs ist, muss damit rechnen, an der Rezeption mit einem freundlichen tutto completo wieder weggeschickt zu werden. Juli und hauptsächlich August sind die Unterbringungskrisenmonate, dann macht ganz Italien Urlaub, und zwar am liebsten vor der eigenen Haustür, in den schönsten heimischen Ferienorten. Außerhalb dieser Hochsaisonmonate ist die Lage relativ entspannt, wer im Mai und Juni kommt, findet in größeren Badeorten sicher die passende Unterkunft, ebenso im September und Oktober. Ausnahme sind einige Orte der Levanteküste wie z. B. Santa Margherita Ligure oder Sestri Levante, besonders aber die Cinque-Terre-Orte sowie Portovenere: Hier empfehlen wir auch in der Zwischen- bzw. Nebensaison (also Mai, Juni, September) eine vorherige Reservierung, und sei es nur ein bis zwei Tage vor Ankunft.

Reservierung: am sichersten und einfachsten per E-Mail oder Fax. Fast überall kann man auch per Buchungsmaschine auf der Website der jeweiligen Unterkunft buchen, in der Regel wird die Kreditkartennummer (und deren Ablaufdatum) als Sicherheit bzw. Anzahlung von einer Nacht verlangt, die dann über die Kreditkarte abgebucht wird. Darüber hinaus können Zahlungen auch per Auslandsüberweisung mit IBAN und BIC vorgenommen werden kann.

Grandhotels, Alberghi, Pensioni und Locande

Die stilvollen Grandhotels aus der Belle Époque gehören vielerorts zu den Sehenswürdigkeiten der mondänen Küstenorte, sind aber vor allem in der Nebensaison und Last-Minute manchmal durchaus erschwinglich. Es lohnt sich zumindest die Nachfrage. Auch die altehrwürdigen Pensionen in den herrschaftlichen Villen bieten in den Frühjahrs- und Herbstmonaten teilweise recht günstige Tarife an.

Der Gast mit dem durchschnittlichen Geldbeutel muss sich in der Hochsaison jedoch zumeist mit den soliden Alberghi im 2- bis 3-Sterne-Bereich begnügen, die auch die größte Hotelkategorie bilden. Gesichtslose Großhotels und kasernenartige Bettenburgen gibt es an der gesamten Riviera fast keine, allerdings wartet so manches Haus schon seit längerem auf Renovierung. Begrenzte Hotelkapazitäten haben wir im ligurischen Hinterland und in einigen Cinque-Terre-Orten festgestellt.

Klassifizierung nach Sternen/Preise: Die italienischen Hotels werden von den regionalen Tourismusbehörden in fünf Kategorien unterteilt (1-5 Sterne). Wir haben diese Einteilung bei den Hotelbeschreibungen jeweils angegeben, obwohl sie nicht immer etwas über Zustand, Ausstattung, Service, Freundlichkeit etc. des Hauses aussagt - und auch nicht immer über den Preis! Die in Italien praktizierte Sternevergabe ist nämlich nicht an festgesetzte Preisgrenzen gekoppelt. Die Hoteliers dürfen die Preise so hoch ansetzen, wie es ihnen beliebt - sie müssen dann nur noch von der zuständigen Tourismusbehörde registriert werden. Das kann dazu führen, dass z. B. stilvolle ältere Drei-Sterne-Hotels in schöner Lage teurer sind als standardisierte moderne Vier-Sterne-Hotels.

Die Zimmerpreise müssen für die Gäste an der Rezeption eines jeden Hotels einzusehen sein und auch in den Zimmern selbst deutlich sichtbar aushängen (meist an der Innenseite der Tür). Der Aushang muss offiziell bestätigt sein, z. B. mit dem Behördenstempel.

Die Preisangaben im Reiseteil dieses Buchs sind ungefähre Preise und beziehen sich auf das Einzelzimmer (EZ) und das Doppelzimmer (DZ) mit Bad in der Hochsaison. Das Frühstück ist meist, aber nicht immer inbegriffen (der eventuelle Extrapreis wird eigens genannt). Zimmer ohne eigenes Bad sind als solche vermerkt, in der Regel steht hier eine Etagendusche zur Verfügung.

Ist eine Preisspanne angegeben (z. B. 80-120 €), bezieht sich diese in aller Regel auf verschiedene Zimmertypen (z. B. Landseite/Meerseite, Standard/Komfort etc.); generell gelten diese Preise für die Hochsaison (Juli/August, Ostern, Brückentage etc.). Sollten die Preise in der Nebensaison deutlich von den Hochsaisonpreisen abweichen (über 40 % weniger), wird dies bei der Hotelbeschreibung ebenfalls angemerkt.

Frühstück (Colazione): Das Frühstück ist meist im Zimmerpreis inbegriffen. Es hat sich - zumindest ab dem 2- bis 3-Sterne-Bereich aufwärts - fast überall das Frühstücksbuffet durchgesetzt: in aller Regel mit Hang zum Süßen, die Auswahl an Kuchen und Keksen übersteigt die an Käse und Wurst bei Weitem. Butter, Marmelade und Honig kommen im Portionspäckchen, dazu gibt es fast überall auch Joghurt, Müsli und etwas Obst sowie einen Saftspender.

Pensionspflicht/Mindestaufenthalt: In den Küstenorten herrscht in der Hochsaison in praktisch jeder Unterkunft Pensionspflicht, das heißt Übernachtung mit Frühstück und mindestens einer Mahlzeit (Halbpension = mezza pensione). Außerdem muss man vielerorts mindestens drei Nächte bleiben. Anders in der Nebensaison, dann purzeln die Preise, und die Hoteliers sind froh, wenn sie ihre Zimmer voll belegt bekommen. Man kann dann auch nur eine oder zwei Nächte bleiben.

Grandhotel in Sestri: die Villa Balbi

Einzelzimmer/Zustellbetten: Einzelzimmer sind in vielen Hotels eher rar. Bei Unterbringung eines Einzelreisenden im Doppelzimmer kann dafür bis zu 85 % des Doppelzimmerpreises berechnet werden. Ein Extrabett im Doppelzimmer darf den Zimmerpreis um max. 35 % erhöhen.

Hotelrechnung aufbewahren: Abreisen de Hotel- und Pensionsgäste sollten immer eine Rechnung (Ricevuta fiscale) verlangen und nicht leichtfertig abwinken. Ebenso wie im Restaurant (→ „Essen und Trinken“) ist das kurzfristige Aufbewahren dieser Rechnung in Italien Pflicht. Die Guardia di finanza macht in der Urlaubssaison mitunter stichprobenartige Kontrollen, wobei zum Vorzeigen der Ricevuta aufgefordert wird. Das Fehlen derselben kann unangenehme Folgen für Gast und Hotelier gleichermaßen haben, denn die vorgesehenen Bußgelder sind hoch. Kontrollen sind zwar selten, aber nicht grundsätzlich auszuschließen.

Ferienhäuser und -wohnungen Case e Appartamenti per vacanze

Diese Alternative zum Hotel wird von einigen auf Italien spezialisierten Reiseagenturen angeboten, aber auch von privat. Eine Ferienwohnung bietet Vorteile, vor allem für Familien oder Kleingruppen verringern sich die Aufenthaltskosten erheblich, und der Komfort wächst. Mit dem eigenen Herd kann man nicht nur diverse Restaurantbesuche einsparen, sondern lernt obendrein etwas über die italienischen Einkaufsgepflogenheiten in den Supermercati und auf den Wochenmärkten - ein echtes kulinarisches Vergnügen.

Die angebotenen Ferienhäuser und -wohnungen liegen mitunter abseits, deshalb sollten Sie sich bei der Buchung unbedingt nach der genauen Lage bzw. der Entfernung zum nächsten Ort, Strand, Lebensmittelgeschäft etc. erkundigen; wer im Centro storico eines Ortes unterkommt, sollte sich über Zufahrts- und Parkmöglichkeiten informieren. Bezüglich der Qualität gibt es natürlich diverse Standards, die sich jeweils im Preis bemerkbar machen. Der Mindestaufenthalt liegt bei einer Woche, im Juli/August sind es manchmal auch zwei.

Anbieter/Information Interessant sind u. a. die Angebote der größeren Reiseagenturen, deren deutschsprachige Kataloge telefonisch oder übers Internet angefordert werden können.

In den Wochendausgaben der überregionalen deutschen Tageszeitungen, in denen private Anbieter ihre Kleinanzeigen aufgeben, lassen sich ebenfalls Ferienwohnungen in Ligurien finden; dort inserieren oft auch Agenturen, die sich auf Italien spezialisiert haben. Darüber hinaus gibt es natürlich die weithin bekannten Anbieter wie z. B. www.interhome.de, www.interchalet.com und www.fewo-direkt.de.

Besonders exklusive Ferienhäuser und -wohnungen ausschließlich in Ligurien bietet Sommerfrische - La Villeggiatura, Trautenwolfstr. 6, 80802 München, 089-38889290, www.sommerfrische.it.

Exklusive und sehr schöne Villen und Ferienhäuser - oft in traumhafter Lage - vermietet auch Siglinde Fischer GmbH & Co. KG, Ahornweg 10, 88454 Hochdorf, 07355-93360, www.siglinde-fischer.de.

Buchung im Prinzip bei allen Anbietern übers Internet möglich. Egal aber, auf welchem Reservierungsweg: für Juli/August unbedingt rechtzeitig buchen, d. h. am besten ein halbes Jahr vorher!

In der Vor- und Nachsaison können Kurzentschlossene dagegen auch direkt vor Ort fündig werden, entweder über die Informationsbüros der Ferienorte oder bei einer ortsansässigen Agenzia turistica. Die Suche vor Ort hat den Vorteil, dass man die Objekte genauer unter die Lupe nehmen kann, bevor ein Vertrag abgeschlossen wird.

Privatzimmer Affittacamere

Private Anbieter machen mit Affittacamere-Schildern auf sich aufmerksam. Die örtlichen Tourismusbüros verfügen in der Regel über Anbieterlisten der Privatunterkünfte. Die Preise liegen ungefähr bei 70 € fürs DZ, allzu viel Komfort sollte man allerdings nicht erwarten. In den Küstenorten wird gelegentlich ein Mindestaufenthalt von einigen Tagen verlangt. Gute Chancen haben Privatzimmersuchende in den Cinque-Terre-Orten, die dortigen Angebote liegen allerdings über dem durchschnittlichen Preisniveau (ab ca. 90 €), man sollte rechtzeitig reservieren.

Vermittlung und Buchung von Privatunterkünften in ganz Italien durch B & B Italia, den größten Anbieter in Land, Zentrale in Rom, 06-94804401 (auch in Deutsch), www.bbitalia.it.

Jugendherbergen Ostelli per la gioventù

In Ligurien gibt es derzeit noch fünf Jugendherbergen, sie befinden sich in Genua, Levanto, Corniglia und Manarola (beide Cinque Terre) sowie bei La Spezia. Alle Ostelli sind wegen ihrer attraktiven Lage empfehlenswert, Näheres dazu finden Sie in den jeweiligen Ortskapiteln.

Die Übernachtung mit Frühstück kostet um die 22 € pro Person im Mehrbettzimmer (kleinere und größere Schlafsäle), es gibt auch Doppelzimmer, doch sind diese entsprechend teurer. Geöffnet wird nachmittags gegen 15 Uhr, abendliche Schließzeit ist in der Regel 23 oder 24 Uhr, gegen 10 Uhr morgens muss man die Herberge verlassen. Die Jugendherbergen verfügen z. T. über eine Mensa und eine Bar; Abendessen auf Wunsch um ca. 10 €. Das Publikum ist international. Eine Reservierung ist nicht nur für Juli/August sinnvoll.

Der Internationale JH-Ausweis wird verlangt und kann zu einem geringen Preis (7 € für Junioren bis 26 Jahre, je 22,50 € für Senioren und Familien, ein Jahr gültig) auch vor Ort in den italienischen Ostelli erworben werden.

Ferien auf dem ligurischen Bauernhof Agriturismo

Urlaub auf dem Lande - in einer Azienda agrituristica - ist in Ligurien längst nicht so verbreitet wie in der Toskana und in Umbrien. Dennoch sind einige „touristische“ Bauernhöfe zu verzeichnen. Um die in der Regel offene, familiäre Atmosphäre auf diesen Agriturismo-Höfen besser genießen zu können, sollte man schon ein paar Sprachkenntnisse mitbringen, aber es geht natürlich auch ohne. Wer allerdings die Erntezeit durch tatkräftige Mithilfe hautnah erleben will, kann dies nur auf einer Azienda agrituristica, wo Landarbeit (Partecipazione attività agricola) auch ausdrücklich vorgesehen ist.

Auf dem Speiseplan jeder Azienda stehen in erster Linie die eigenen Erzeugnisse, denn die behördliche Zulassung ist strikt an eine aktive Landwirtschaft und die Bewirtung der Gäste mit vorwiegend eigenen Produkten gebunden - per Gesetz dürfen nur 49 % aller Einnahmen eines Betriebes aus dem Geschäft mit den Gästen stammen. Zum Freizeitprogramm gehört manchmal Maneggio (Reiten), aber den größten Erlebnis- und Erholungswert, den diese Urlaubsform zu bieten hat, ist sicher die viel beschworene Ruhe auf dem Lande. Und natürlich brauchen Landurlauber in Ligurien keineswegs auf das Meer zu verzichten, denn die Bauernhöfe liegen zumeist im küstennahen Hinterland.

Wer bei Agriturismo an eine Billiglösung denkt, irrt jedoch, man muss ungefähr mit Hotelpreisniveau rechnen, aber dafür gibt es schließlich einen soliden Gegenwert mit oftmals hervorragender Cucina casalinga.

Im Internet findet man ein umfangreiches Angebot mit Buchungsmöglichkeit u. a. bei: www.agriturismo.com, www.agriturismo.it, www.agriturist.it, www.agriturist.com und www.agriligurianet.it.

Camping Campeggio

Zwar verfügt Ligurien über kein flächendeckendes Campingplatzangebot, doch gibt es an der Küste kaum einen größeren Ort, der nicht wenigstens einen Zeltplatz zu bieten hat. An der felsigen Steilküste der Riviera fehlt schlichtweg der Platz für größere Campinganlagen, die liegen zum Teil aber im küstennahen Hinterland (oft in den größeren Ebenen der Flussmündungen). Eine absolute Ausnahme bildet das Cinque-Terre-Gebiet, wo völlige Campingflaute herrscht; Camper müssen dort auf die Plätze von Levanto und Umgebung ausweichen. Wild zelten ist in ganz Italien verboten!

Im Juli und August ziehen neben den ausländischen Urlaubern auch viele italienische Familien aus den Großstädten mit Sack und Pack ans Meer, dann wird es eng auf den Plätzen, vor Duschen, Toiletten und Waschplätzen bilden sich Warteschlangen, und natürlich ist es laut. Mai, Juni und September sind dagegen vergleichsweise entspannte Campermonate.

Grundsätzlich werden zwei Arten von Campingplätzen unterschieden, die Campeggi und die Parchi vacanze. Letztere vergeben vorwiegend feste Jahresplätze an italienische Gäste, während die Campeggi nur ein kleines Platzkontingent an Dauercamper vergeben dürfen, also mehr Plätze für Kurzurlauber zur Verfügung halten müssen. Häufig stößt man auf die Zusatzbezeichnung Villaggio turistico. Auf diesen Campingplätzen werden auch Bungalows angeboten, zum Teil zu attraktiven Preisen.

Ausstattung Große Unterschiede! Häufig gibt es eine Bar und einen kleinen Lebensmittelladen, ein platzeigenes Restaurant ist nicht die Regel, eher schon die einfache Pizzeria. Sportmöglichkeiten sind auch nicht unbedingt vorhanden, ein Swimmingpool ist sogar Luxus. Duschen und Waschmaschinen funktionieren größtenteils mit Gettoni (Wertmünzen, die an der Rezeption verkauft werden). Auf vielen Plätzen kann das eigene Fahrzeug bis zum Stellplatz gefahren werden.

Öffnungszeiten Die Saison beginnt im Mai/Juni. Am Saisonende wird manchmal entgegen der angegebenen Zeiten rigoros zugemacht, wenn die Nachfrage nachlässt oder sich ein längerfristiges Genuatief ankündigt. Nicht selten sind die Plätze bereits Ende September geschlossen. Nur wenige Plätze bleiben ganzjährig geöffnet.

Essen und Trinken

Inhaltsverzeichnis
Italienisches Frühstück
Mittagessen (Pranzo) und Abendessen (Cena)
Die Lokale
Ligurische Spezialitäten
Ligurischer Wein
Sonstige Getränke

Urlaub pur: Ristorante und Bar über dem Meer

Gut essen und trinken, das machen uns die Italiener vor, gehört mit zu den größten Lebensfreuden des Landes - mit seinen vielen regionalen Spezialitäten und Weinen ist Ligurien da keine Ausnahme.

Führt man sich die geografischen und klimatischen Verhältnisse Liguriens einmal vor Augen, lässt sich schon erahnen, was die einheimische Küche so alles zu bieten hat. An Fischen (Barsche, Brassen, Barben, Makrelen, Sardinen etc.) und Meeresfrüchten scheint es - obwohl das Mittelmeer hoffnungslos überfischt ist - keinen wirklichen Mangel zu geben. Nur teuer sind sie geworden, diese begehrten Delikatessen aus dem Wasser.

Die Küstenhänge und die fruchtbaren Täler Liguriens sind seit Generationen mit kleinen Garten- und Ackerflächen überzogen, auf denen u. a. die schmackhaftesten Zucchini, Artischocken, Auberginen, Tomaten, Peperoni und Fenchelknollen reifen. An den sonnenreichen Hängen des Rivierabogens und in den kleinen Schwemmlandebenen gedeihen Aprikosen, Orangen, Pfirsiche, Kirschen, Feigen, während das bewaldete Hinterland nach wie vor eine unerschöpfliche Menge an Waldfrüchten (Pilze, Beeren, Esskastanien etc.) liefert. Hinzukommt eine Vielzahl wilder und gezüchteter Kräuter wie Basilikum, Salbei, Rosmarin oder Thymian. Kohlenhydratreiche Kichererbsen, Mais und Kartoffeln, die in früheren Zeiten neben der Esskastanie das fehlende Getreide ersetzten, bilden die Grundlage für viele ligurische Spezialitäten. Unangefochten über allen Nutzpflanzen thront jedoch der Olivenbaum. Das weltweit begehrte kalt gepresste ligurische Olivenöl ist besonders vitaminreich und bekömmlich. Unverfälscht ist es jedoch nur, wenn die Herkunftsbezeichnung DOP (Denominazione di Origine Protetta) auf dem Etikett steht.

Aus diesem Nahrungsmittelreichtum haben die ligurischen Köchinnen und Köche zahllose kulinarische Köstlichkeiten gezaubert. Die würzige Minestrone (Gemüsesuppe), die quadratischen Ravioli (gefüllte Nudelteigtaschen) und das leuchtend grüne Pesto (Soße auf Basilikumbasis) sind wohl die drei bekanntesten ligurischen Spezialitäten, die zum Renommee der italienischen Küche beigetragen haben. Ligurienurlauber können sich aber noch auf viele andere regionaltypische Gerichte freuen; z. B. Gemüsetorten, pizzaähnliche Sardenaira und Focaccia oder die besondere Kichererbsenmehlspeise Farinata.

Italienisches Frühstück Prima Colazione

Wer morgens noch etwas verschlafen und ohne Frühstück aus dem Hotel kommt, sollte ohne Umwege eine Bar - am besten mit angeschlossener Pasticceria (Konditorei) - aufsuchen und ein italienisches Frühstück zu sich nehmen, eine schnelle und unkomplizierte Angelegenheit: Man sucht sich in der Glasvitrine seine Pasta (namensgleich mit dem Nudelteig, der eigentlich „Pastasciutta“ heißt) aus; das kann ein trockenes oder gefülltes Hörnchen (Cornetto, Brioche) sein oder auch ein cremiges Tortenstück (Torta). Wer sich morgens noch nichts Süßes zumuten mag, findet eine große Auswahl an Panini (belegte Brötchen) und Tramezzini (dreieckige Weißbrotschnitten) vor. Dazu bestellt man sich den ersten Cappuccino des Tages oder gleich einen Caffè (= Espresso) - und das italienische Frühstück ist komplett.

In der Regel zahlt man zuvor an der Kasse und gibt den Scontrino (Kassenbon) bei der Bestellung am Tresen ab. Umgekehrt macht es nur die Stammkundschaft, die rennt direkt zur Theke und stillt erst einmal den morgendlichen Kaffeedurst. Ist der Andrang überschaubar oder befindet sich die Kasse nicht separat, sondern in den Kaffeetresen integriert, zahlt man üblicherweise ebenfalls erst nach dem Kaffeetrinken. In Bars ohne Pasticceria muss man sich mit einer wesentlich kleineren Auswahl an Pasta, Panini und Tramezzini zufrieden geben.

Viele Italiener machen sich übrigens recht wenig aus der ersten Mahlzeit des Tages. Ihnen scheint ein Hörnchen und ein hastig hinuntergekippter Kaffee bis zum Mittagessen zu reichen.

Mittagessen (Pranzo) und Abendessen (Cena)

Die Zeiten, in denen sowohl zum Mittag- als auch zum Abendessen ausgiebig geschlemmt wurde, neigen sich dem Ende zu, man geht mittags mehr und mehr zum „piccolo menu pranzo“ (oder auch neu-Italienisch „light lunch“) über, das v. a. in den Hotelrestaurants aus einem Buffet mit diversen Salaten, Antipasti, Pastagerichten und leichten Desserts besteht, an dem sich der Gast zu einem Festpreis (meist um 15 €) bedienen kann. Das spart Geld und Kalorien und liegt im Trend, wobei in den traditionellen Restaurants natürlich nach wie vor auch mittags die volle Menüfolge möglich ist.

Unverändert wird in Italien auf das gemeinsame Abendessen großer Wert gelegt, das immer üppiger ausfällt als das Mittagessen. Die Essenszeiten werden relativ genau eingehalten, Mittagessen von ca. 12.30 bis ca. 14.30 Uhr (danach ist in praktisch allen ligurischen Restaurants die Küche geschlossen), Abendessen nicht vor etwa 20 Uhr. Nur ein einzelnes Gericht zu bestellen geht vielleicht mittags in der Pizzeria, wer abends ausführlich zum Essen ausgeht, bleibt oft mehrere Stunden am Tisch sitzen und zelebriert mit seiner Tischrunde meist mehrere Gänge. Man fängt mit Antipasti (Vorspeisen) an, danach der erste Gang (Primo piatto) - meist Pasta oder Risotto (Nudel- bzw. Reisgerichte) -, der Hauptgang (Secondo) mit einem Fleisch- oder Fischgericht (Carne bzw. Pesce) und Beilagen (Contorno). Es folgen Formaggio (Käse), Frutta (Obst) und Dolce (Süßes), schließlich geht man zu Caffè und Grappa über - so der vollständige und ideale Verlauf der italienischen Essenszeremonie.

Köstlichkeiten

Wem das alles (verständlicherweise) zu viel ist, der kann gezielt kombinieren. Der Wirt erwartet zwar, dass eine komplette Mahlzeit verzehrt wird, toleriert aber individuelle Kombinationen. So kann der Gast kann z. B. auf die Vorspeise, die Beilage und die Nachspeise verzichten. Eine der Vorspeisenvarianten (also Antipasto oder Primo) sowie ein Hauptgericht mit Beilage (und/oder Salat) sowie zum Nachtisch zumindest der Caffè sollten es aber schon sein. Als Alternative bleibt die Pizzeria/Spaghetteria, in der man getrost nur Pizza/Pasta und Getränk bestellen kann.

Nach dem Essen folgt die Bitte um die Rechnung: „Il conto, per favore!“ Der Preis für eine komplette Mahlzeit im Restaurant oder in einer Trattoria liegt je nach Lage und Qualität zwischen 25 und 40 € (es geht natürlich auch sehr viel teurer). Darin sind die Posten Servizio (15 % Bedienung) sowie Pane e Coperto (1,50-3 € Pauschale für Brot und Gedeck) enthalten; beide sind auf der Rechnung in der Regel separat aufgeführt. Trinkgeld gibt nur ein zufriedener Gast (5-10 %). Die Rechnung muss unbedingt eine Weile aufbewahrt werden, um sie bei eventuellen Kontrollen der Finanzpolizei vorzeigen zu können. Achten Sie darauf, dass Ihnen nicht einfach ein Zettel als Rechnung untergejubelt wird, bestehen Sie auf einer Ricevuta fiscale oder zumindest auf dem Scontrino, dem Bon (→ „Wissenswertes von A bis Z“, Rechnungen).

Restaurant-Tipps: Beim Restaurantbesuch wartet man im Eingangsbereich, bis man vom Kellner einen Tisch zugewiesen bekommt. Selbstverständlich kann man Wünsche äußern.

Die Originalfassung der Speisekarte (il Menu oder la Lista) kann sich für Fremdsprachler als ein Buch mit sieben Siegeln entpuppen, manche Gerichte sind sogar im Dialekt geschrieben und somit auch mit Italienischkenntnissen kaum zu erahnen. Eine Hilfe bieten unsere kulinarischen Tipps in den Ortskapiteln sowie der Überblick „Ligurische Spezialitäten“.

Die bei uns typische Höflichkeitsfrage, ob es denn geschmeckt habe, ist in ganz Italien im Allgemeinen nicht üblich. Dafür wird vor dem Abräumen mit „Posso, Signori?“ um Erlaubnis gefragt. Vorher werden jedoch immer erst Obst, Dessert und Kaffee angeboten: „Desidera altro - frutta, dolce, caffè?“

Die Rechnung kommt verdeckt auf einem Tellerchen, man legt sein Geld darauf und erhält das Wechselgeld zurück. Es schadet nicht, gelegentlich die Preise anhand der Speisekarte zu überprüfen, dabei aber nicht die Extras (Brot und Gedeck, manchmal auch „Servizio“) vergessen. Trinkgeld lässt man beim Gehen auf dem Tellerchen liegen.

Unbeliebt ist die Angewohnheit, getrennt zu zahlen. In Italien heißt das u. a. „Pagare alla romana“ und macht den meisten Kellnern wenig Freude. Wenn es keinen besonderen Grund gibt, getrennt zu zahlen, kann man die Gesamtrechnung später untereinander teilen.

Die Lokale

Früher waren die Bezeichnungen Ristorante, Trattoria und Osteria noch eindeutig. Wer eine Osteria aufsuchte, konnte sicher sein, dass es sich um ein volkstümliches und preisgünstiges Lokal handelte. Da sich die Unterschiede der Speiselokale heute jedoch zusehends verwischen, kann man sich auf diese Bezeichnungen nur bedingt verlassen (→ Auflistung unten). Doch wo zusätzlich mit Cucina tipica (lokaltypische Gerichte) oder mit Cucina casalinga (Hausmannskost) geworben wird, werden in der Regel schmackhafte Speisen zu ehrlichen Preisen serviert. Gemeinsam haben fast alle Lokale zumindest in der Nebensaison einen Ruhetag, der am Eingang angeschlagen ist.

In den stark frequentierten Urlaubsorten stößt man oft auf Lokale, die ein Menu turistico zum Festpreis anbieten. In der Regel handelt es sich dabei um 2- bis 3-Gänge-Mahlzeiten, häufig inkl. Wein, Wasser und Caffè.

Die Preisangaben im Reiseteil dieses Buchs sind Durchschnittspreise und beziehen sich auf ein 3-Gänge-Essen à la carte (Antipasto oder Primo, Secondo mit Contorno und Nachspeise) ohne Getränke. Der Einfachheit halber heißt es in unseren Restaurantbeschreibungen dann beispielsweise: Menü ca. 25 € oder ab 20 € oder 30-35 €. Gibt es ein Menu turistico (s. oben), wird der Preis dafür ebenfalls genannt.

Ristorante: Meist das auch preislich gehobene Speiselokal mit professionellem Service, in das man zu entsprechendem Anlass seine Familie, Freunde oder Geschäftspartner ausführt. Reiche Auswahl an Antipasti (Vorspeisen), oft in der Vitrine zu begutachten. Geboten sind allgemeine italienische Küche und regionale Spezialitäten, Schwerpunkt oft Fisch. In der Regel große Weinkarte, jedoch nicht immer offener Wein. Ein gutes Ristorante kann sehr teuer sein, man kann aber auch angenehm überrascht werden - deshalb immer die Speisekarte am Eingang studieren.

Trattoria La Locanda di Lò in Finalborgo

Trattoria: Dem Ursprung nach die einfache, bodenständigere und preiswerte Variante des Ristorante. Oft Familienbetriebe, die sich der Tradition der regionalen Küche verpflichtet fühlen, und das seit Generationen. Häufig kann man bei den Trattorien echte Volltreffer landen, was die Qualität des Essens angeht. Dann zaubert die Mamma im Verborgenen, der Padrone plauscht mit den Gästen, und der Nachwuchs bedient, alles in persönlicher, netter Atmosphäre.

Osteria: Im klassischen Sinne selten geworden, einst die volkstümliche Variante der Trattoria, wo der kleine Angestellte die Mittagspause verbrachte und seinen Viertelliter Wein (Quartino) trank. Die echte Nachbarschaftsosteria hat heute Seltenheitswert, der Name besagt nichts mehr - heute kann sich hinter einer „Osteria“ auch ein edel gestyltes Restaurant verbergen. Zuerst mal einen Blick hineinwerfen, bevor man sich hinsetzt.

Pizzeria: Die Auswahl ist in der Regel groß und oft kommt die Pizza aus dem mit Holz beheizten Steinofen. Meist trifft man auf die Kombination Pizzeria/Ristorante, dann gibt es außer Pizza, auch Nudel- und Hauptgerichte.

Enoteca/Vinaio: Weinlokal mit großem Angebot regionaler und überregionaler Weine. Man isst ein paar Snacks (meist kalt, dazu oft auch wechselnd ein paar warme Gerichte/Pasta) und trinkt sich durch die Weinkarte.

Tavola calda: Eine Art Garküche, den ganzen Tag über warm gehaltene Speisen (viele Nudelgerichte), oft auch zum Mitnehmen. Nur wenige Tische und Stühle, meist schlichte Einrichtung, günstig.

Spaghetteria: Zumeist in größeren Städten sowie lebhaften Ferienorten anzutreffen und auf jüngere Kundschaft zugeschnitten. Nudeln aller Art, nicht nur Spaghetti.

Birreria: Kneipe, in der nicht nur Bier getrunken wird, sondern auch Snacks bzw. ganze Mahlzeiten serviert werden. Es gibt verschiedene Fass- und zahlreiche internationale Flaschenbiere. Eher junges Publikum.

Rosticceria: Imbissstube der besonderen Art, zumeist ohne Sitzmöglichkeit. Mittags und abends stehen die Leute Schlange, um Gegrilltes, Beilagen und dampfende Nudelgerichte mit nach Hause zu nehmen. Auch Getränke und Nachspeisen werden verkauft.

Bar/Caffè/Pasticceria: Gibt es in Italien an jeder Straßenecke. Hier frühstückt man auf Italienisch (s. o.) und kehrt tagsüber im Vorübergehen ein, um den x-ten Caffè oder Cappuccino am Tresen zu trinken, ein Gläschen Wein oder je nach Jahres- und Tageszeit einen Prosecco, Amaro oder Campari. Im Gegensatz zur Bar bietet das Caffè gemütliche Sitzgelegenheiten, oft ist auch eine Pasticceria (Konditorei) angeschlossen, und den ganzen Tag über werden Snacks bereit gehalten. In Urlaubsorten avanciert so manche Bar zum beliebten Treffpunkt, serviert abends auch Cocktails und ist lange geöffnet. Achtung: Ob Bar oder Café, im Sitzen erhöhen sich die Preise!

Gelateria: Die Eisdiele, oftmals nur ein Straßenverkauf. Die besten Gelaterie erkennt man an der Länge der anstehenden Schlange. Unzählige Sorten an leckerem Gelato, oft gibt es auch Granita, eine Art Sorbet. Gelato artigianato heißt keineswegs künstlich hergestellt - sondern kunstfertig.

Ligurische Spezialitäten

Im Folgenden einige ligurische Gerichte und Leckereien, die Sie probieren sollten. Allerdings hält nicht jedes beliebige Speiselokal solche anspruchsvollen Spezialitäten wie beispielsweise Torta pasqualina, Lasagne al pesto, Cappon magro oder Cima ripiena bereit.

Snacks aus der Backstube (Forno, Focacceria)

Farinata Kichererbsenmehlbrei, in Öl knusprig gebacken, manchmal auch mit Zwiebeln belegt

Focaccia pizzaähnlicher Brotfladen, mit Käse überbacken oder mit Tomaten, Zwiebeln und anderen Zutaten belegt

Sardenaira flaches Blechpizzabrot, mit reichlich Tomaten, Kräutern, Sardellen, Knoblauch und schwarzen Oliven belegt

Castagnaccio Esskastanienmehlkuchen, mit Rosinen und Pinienkernen bzw. Mandeln und Rosmarin belegt

Sfogliate Blätterteigkuchen mit verschiedenen Füllungen, würzig oder süß

Antipasti

Torta di verdura Gemüsetorte, je nach Saison mit Spinat, Mangold, Kartoffeln, Artischocken usw.

Torta pasqualina wörtlich übersetzt: Ostertorte; üppig geschichtete Blattspinattorte mit zahllosen Zutaten

Alici marinate in Olivenöl und Zitronensaft marinierte Sardellenfilets mit Kapern

Bottarga getrockneter Thunfischrogen

Musciame luftgetrocknete Thunfischfilets in dünnen Scheiben

Lardo luftgetrockneter Speck
Primi
Minestrone verde dicke Gemüsesuppe

Pasta e fagioli Gemüsebrühe mit kleinen Nudeln und weißen Bohnen

Mesciua dicke Suppe aus Getreidekörnern, weißen Bohnen und Kichererbsen

Zuppa di cozze Miesmuschelsuppen
Ciuppin passierte Fischsuppe
Zumin Kichererbsensuppe mit Kräutern

Zuppa di castagne Esskastaniensuppe mit Kräutern

Lasagne al pesto Pesto-Lasagne, die ligurische Spezialität schlechthin

Lasagne con funghi porcini Steinpilz-Lasagne

Ravioli alla genovese Teigtaschen mit einer Füllung aus Kalbfleisch, Bries, Ei und Parmesan

Pansot(t)i con salsa di noci eine Art Ravioli, gefüllt mit Borretsch, Ricotta und Kräutern, in Walnusssoße serviert

Trenette col pesto schmale Bandnudeln, mit Pestosoße angemacht

Trof(f)ie con salsa di funghi spätzleartige Mehlspeise mit pikanter Pilzsoße

Pesto selbst gemacht

Gar nicht mal so schwer: Man nehme etwa 60-70 Basilikumblätter, etwa 50-60 g Parmesankäse und ca. 30-40 g Pecorino (den Käse jeweils gehobelt), dazu ca. 70-80 ml ligurisches Olivenöl, etwa 30 g leicht angeröstete Pinienkerne sowie Meersalz nach Geschmack, nur eventuell noch 1-2 Knoblauchzehen. Das Ganze im Mixer fein pürieren - fertig! Das original Pesto genovese wird mit Trenette serviert, im Nudelwasser werden kleine Kartoffelwürfel und einige grüne Bohnen mitgekocht (auf Garzeiten achten).

Secondi

Cappon magro ein reichhaltiger Eintopf mit viel Gemüse, verschiedenen Fischsorten und (bestenfalls) mit Austern und einer Languste obenauf

Buiabessa (Buridda) Fischragout mit Gemüse und Kräutern

Baccalà (Stoccafisso) Stockfischeintopf (gesalzener und getrockneter Kabeljau) mit Gemüse und Kräutern

Moscardini kleine Tintenfische, meist im Kräuter-Tomaten-Sud

Fritto misto kleine fangfrische Fische, in Olivenöl frittiert

Branzino in tegame Seebarsch in Weißweinsoße

Cima ripiena alla genovese Kalbsbrust, mit Innereien, Gemüse, Käse und vielen anderen Zutaten gefüllt

Coniglio al rossese Kaninchen, mit Tomaten, Knoblauch, Rosmarin und Oliven in Rossese-Wein gedünstet

Lumache alla ligure Schnecken mit einer Soße aus Tomaten, Steinpilzen, Wein, Knoblauch und Kräutern

Spezzatino con zucchine Kalbsragout mit Zucchini

Contorni

Peperoni alla brace gegrillte Paprikaschoten

Fiori di zucchini ripieni gefüllte Zucchiniblüten

Condiglione (Condijon) frischer Salat oder Gemüsesalat, manchmal mit Sardellenfilets

Funghi porcini alla brace gegrillte Steinpilzköpfe

Fagiolini alla genovese grüne Bohnen mit Kräutern und Sardellenfilets

Scorzonera fritta ausgebackene Schwarzwurzeln

Fritelle di verdura im Teigmantel gebackenes Gemüse

Formaggi
Pecorino fresco weicher, milder Schafskäse
Presciusena säuerlicher Frischkäse
Dolci
Friscoi dolci eine Art Pfannkuchen
Canestrelli Mandelgebäck
Latte dolce fritto gebackene süße Creme
Castagnone Esskastanientorte

Ravioli dolci Teigtaschen mit gehaltvoller süßer Füllung

Ligurischer Wein

Viele verschiedene Rebsorten reifen an den steilen Hängen der Küste und im Hinterland, zu Bekanntheit über die Grenzen der Region hinaus haben es jedoch nur die wenigsten ligurischen Weine gebracht. Angeblich liegt das daran, dass die Ligurer ihren Wein am liebsten selbst trinken ...

Der ligurische Weinanbau hatte niemals eine große wirtschaftliche Bedeutung, obwohl er auf eine reiche Tradition zurückblickt. Über die Jahrhunderte konnten die Weinbauern dem Küstenstreifen und dem Hinterland nur kleine Flächen abtrotzen. Mit rund 7000 ha Rebfläche - weniger als 1 % der Anbaufläche Italiens - ist Ligurien nach dem Aostatal heute die zweitkleinste Weinregion des Landes. Hinzu kommt, dass die zumeist terrassierten Weinhänge wenig ertragreich und vor allem schwer zu bewirtschaften und zu pflegen sind. Doch führte der kleinflächige Anbau zu einer enormen Vielfalt an Rebsorten (über hundert) - das erstaunliche Resultat einer über lange Zeit auf Eigenbedarf ausgerichteten Weinbaukultur.

Eine Besonderheit hinsichtlich Lage, Qualität und Anbaubedingungen ist der Cinque-Terre-Wein. Die schmalen Weinterrassen an den extremen Steilhängen des Küstenstreifens zwischen Monterosso und Riomaggiore wurden mit einem ungeheueren Aufwand angelegt und sind nur mit viel Mühe zu erhalten. Auch zur Erntezeit ist der Arbeitseinsatz um ein Vielfaches höher als in den anderen Weinanbaugebieten der Region. Teilweise können die Körbe nur auf dem Rücken transportiert werden, früher setzte man in den küstennahen Lagen sogar Ernteboote ein. Heute erleichtert der Einsatz von Transportschienen zwar die Ernte, dennoch bleibt das meiste Handarbeit. Kein Wunder, dass der Gesamtertrag des ausgezeichneten Cinque-Terre-Weißweins von Jahr zu Jahr schrumpft, und im gleichen Verhältnis wie sich die Anbauflächen reduzieren, erobert die Natur die einst mühevoll angelegten Terrassen wieder zurück. Die produzierten Mengen ligurischer Weine sind manchmal so klein, dass es nicht einmal zur Abfüllung in etikettierten Flaschen kommt. Um einen solch seltenen Tropfen probieren zu können, bedarf es schon gezielter Suche oder eines glücklichen Zufalls.

Die wenigen namhaften Weine der Region kommen von der Riviera di Ponente und der Riviera di Levante, wobei die Weißweine (Bianco) etwas stärker vertreten sind als Rotweine (Rosso). Insgesamt zählt Ligurien sieben DOC-Anbaugebiete. Die bekanntesten Rebsorten heißen Albarola, Bosco, Dolcetto, Pigato, Rossese und Vermentino. Hier eine repräsentative Auswahl ligurischer Weine:

Rossese di Dolceacqua (DOC): Dieser rubinrote, fruchtige und zugleich würzige, rustikale Rotwein reift im Bergland von Ventimiglia, Bordighera und Sanremo; größtes Winzerzentrum ist der Weinort Dolceacqua. Die Legende erzählt, der Rossese sei Napoleons Lieblingswein gewesen.

Ormeasco: Dieser rote ligurische Dolcetto macht sogar den berühmten piemontesischen Weinen aus der Dolcetto-Traube Konkurrenz.

Vermentino: Die hellgelben Weißweine aus der Vermentino-Traube werden vor allem in der Umgebung von Finale Ligure und Imperia gekeltert sowie im ligurisch-toskanischen Grenzland, dem kleinen DOC-Gebiet Colli di Luni.

Hier wächst der gute Cinque-Terre-Wein

Pigato: Der vollmundige Weißwein aus Pigato-Trauben stammt vorwiegend aus den Anbaugebieten von Albenga und Imperia.

Cinque Terre (DOC): Der mühevoll erzeugte Weißwein aus dem gleichnamigen Gebiet hat eine strohgelbe bis grünlich schimmernde Farbe und ist im Idealfall trocken. Er wird aus Bosco-, Albarola- und Vermentino-Trauben gekeltert. Cinque-Terre-Wein gibt es in DOC-Qualität, aber auch als einfachen Vino da Tavola, dann heißt er Muretto.

Sciacchetrà: Der weltberühmte Cinque-Terre-Dessertwein mit dem eigenwilligen Namen hat mindestens 17 % Alkohol und schimmert honiggolden - eine echte Rarität für Liebhaber und leider sehr teuer.

Colline di Levanto (DOC): milder Weißwein, aus den gleichen Trauben gekeltert wie die Cinque-Terre-Weine; seltener gibt es ihn als Rosso aus Sangiovese- und Ciliegiolo-Trauben. Die Lagen dieses ligurischen DOC-Gebiets sind 400 m über dem Meer; Winzerzentrum ist Levanto.

Golfo del Tigullio (DOC): jüngstes, zwischen Rapallo und Sestri Levante gelegenes DOC-Gebiet. Der Weiße aus Vermentino- und Bianchetta-Trauben ist ein ausgesprochener Sommerwein, auch der Rote aus Dolcetto- und Ciliegiolo-Trauben und der Rosato gehören eher zu den leichten Weinen.

Weinkauf

Wer ein paar Flaschen Wein mit nach Hause nehmen will, um den Urlaub nachklingen zu lassen, dem bieten sich mehrere Einkaufsmöglichkeiten.

Enoteca: Enoteche gibt es in vielen größeren Städten und Ferienorten. In den auf Weine und Spirituosen spezialisierten Fachgeschäften findet man viele Spitzenweine der Region. Eine kostenlose Verkostung ist allerdings nicht in jeder Enoteca möglich, wohl aber kann man den Wein, den man glasweise probiert hat, flaschenweise kaufen.

Vendita diretta: Natürlich kann man auch direkt beim Winzer kaufen - zu günstigeren Preisen. Die ligurischen Winzergenossenschaften unterhalten in den Hauptorten ihrer Anbaugebiete Verkaufsstellen, z. B. in Dolceacqua, dem bekanntesten Ponente- Weinort, oder im Bergdorf Groppo, wo die Weingenossenschaft der Cinque Terre ihren Sitz hat.

Sonstige Getränke

Wein ist zwar das klassische Getränk Italiens, aber längst nicht mehr das einzige, das eine Mahlzeit begleitet. Sogar in vornehmen Ristoranti sind immer häufiger auch italienische Gäste zu sehen, deren Tische mit Coladosen und Bierflaschen voll gestellt sind.

Mineralwasser (Acqua minerale): Die obligatorische Frage im Restaurant lautet gasata o naturale? - mit oder ohne Kohlensäure?

Limonade (Spuma, Gassosa, Limonata): Gibt es in den Bars in allen erdenklichen Farben und Geschmacksrichtungen.

Fruchtsaft (Spremuta): Orangensaft (Spremuta d'arancia) wird in den Bars häufig frisch gepresst.

Bier (Birra): Landesweit steigt der Bierkonsum, während der Weinkonsum nachlässt. Moretti, Peroni und Nastro Azzurro sind die bekanntesten italienischen Marken, bei jungen Italienern besonders beliebt sind die namhaften internationalen Importbiere. In Bars und Birrerie wird oft auch Birra alla spina (Fassbier) ausgeschenkt. Importbier (zumal deutsches) ist meist ziemlich teuer.

Schnäpse (Grappe): Die hochprozentigen Tresterschnäpse erfreuen sich vor allem bei deutschen Urlaubern großer Beliebtheit. Auch die noch milderen Acquavite (Branntweine) sind etwas für Genießer.

Magenbitter (Amari): Lange vor dem singenden Eros Ramazzotti gab es den gleichnamigen schon in der Flasche. Beliebt ist auch die Marke Averna.

Zitronenschnaps (Limoncino): Wird als Digestif getrunken und ist zumeist hausgemacht. So mancher Wirt lässt es sich nicht nehmen, einen Limoncino gratis zu kredenzen.

Nicht zu vergessen: die zahlreichen Aperitivo-Kreationen, deren bekannteste wohl Bellini (Prosecco mit frischem Pfirsichmark) und Aperol Spritz (Aperol, Prosecco oder Weißwein, Soda und Orangenscheiben) sind.

Caffè - ein Lebensgefühl

Den Espresso bestellt man einfach, klein und schwarz als Caffè, doppelt als Caffè doppio, besonders stark als Caffè ristretto, mit etwas mehr Wasser als Caffè lungo bzw. Caffè alto, mit einem Schuss Milch als Caffè macchiato, magenschonend als Caffè hag. Mit Milchschaum serviert nennt er sich Cappuccino, mit einem Schuss Schnaps ist es ein Caffè corretto ...

Wissenswertes von A bis Z

Inhaltsverzeichnis
Adressen
Ärztliche Versorgung
Baden
Barrierefrei
Einkaufen
Eintrittspreise
Feiertage
Geld
Hunde
Informationen
Internet/WiFi
Kartenmaterial
Kinder
Kirchen
Literatur
Museen
Notruf
Öffnungszeiten
Post
Rauchen
Rechnungen
Sport
Sprache/Sprachkurse
Telefonieren
Zeitungen/Zeitschriften
Zoll

Adressen

Viele italienische Straßennamen und Platzbezeichnungen erinnern noch an die Zeit von L’Unità, der nationalen Vereinigung Italiens im 19. Jh. Es gibt wohl kaum eine italienische Ortschaft, die keine Piazza Vittorio Emanuele, Via Risorgimento oder Via Garibaldi vorweisen kann. In Ligurien stößt man natürlich besonders häufig auf Giuseppe Garibaldi. Dieser Abenteurer und Freiheitsheld wurde 1807 in Nizza geboren, das damals noch nicht zu Frankreich gehörte. Auch Giuseppe Mazzini, der aus Genua stammende Vordenker der Risorgimento-Bewegung, ist häufig Namensgeber für Straßen.

Das Suchen bestimmter Adressen schickt den Urlauber oft auf einen Zickzackkurs, zumal die Beschilderung im Gegensatz zum deutschen Schilderwald nicht gerade üppig ist. Wer versucht, sich durchzufragen, erhält nicht selten ein ahnungsloses Schulterzucken als Antwort, da man sich hier nicht unbedingt an den offiziellen Straßen- und Platznamen orientiert.

Bezeichnungen Via, Strada = Straße; Viale = breite Straße, Boulevard; Piazza = Platz; Piazzale = großer Platz; Vicolo, Viuzza, Carrugio = Gasse, Weg; Lungomare = Uferstraße, Uferpromenade; Numero di casa = Hausnummer.

Ärztliche Versorgung

Der offizielle Weg zu ärztlicher Hilfe führt für gesetzlich Versicherte aus Deutschland über die European Health Insurance Card (EHIC), die in der 2013 flächendeckend eingeführten Gesundheitskarte enthalten ist. Mit der EHIC kann man im europäischen Ausland direkt zum Arzt gehen, ohne dabei die Kosten vorstrecken zu müssen. Theoretisch zumindest, denn viele Ärzte behandeln nicht im Rahmen des staatlichen Gesundheitssystems, sodass man die Behandlung oftmals bar bezahlen muss. Gegen Vorlage einer detaillierten Quittung (ricevuta) des behandelnden Arztes einschließlich Übersetzung werden die Kosten allerdings zu Hause erstattet. Nähere Auskünfte erteilen die Krankenversicherungen. Wer ganz sicher gehen will, sollte eine - in der Regel sehr günstige - private Auslandskrankenversicherung abschließen. Sie deckt neben den Arzt- und Arzneimittelkosten auch den Rücktransport nach Hause ab.

Im akuten Fall ist für Bürokratie ohnehin keine Zeit und man ist gezwungen, die Kosten vorzustrecken. Erste-Hilfe-Behandlungen in staatlichen Krankenhäusern sind kostenlos. In größeren Touristenorten (v. a. an der Küste) gibt es in den Hochsommermonaten oft auch eine Erste-Hilfe-Station der Guardia Medica Turistica, bei der man Bagatellfälle gegen einen geringen Betrag behandeln lassen kann. Diese Erste-Hilfe-Stationen wechseln jährlich, man wende sich im jeweiligen Ort an die Tourist-Information (oder die Hotelrezeption etc.), dort wird Ihnen die aktuelle Adresse genannt.

Apotheken Die Farmacia kann bei kleineren Problemen den Arzt ersetzen. Viele Medikamente sind rezeptfrei erhältlich. Die Apotheken sind in der Regel Mo-Fr 9-12.30 Uhr und 16-19.30 Uhr geöffnet (oder 17-20.30 Uhr).

Farmacia di turno: Die Not- und Wochenenddienste sind an jeder Apotheke angeschlagen.

Notruf (Soccorso pubblico di emergenza), 112 wählen (in ganz Italien), die Adresse nennen und um Hilfe (Pronto soccorso) bitten - die Polizia am anderen Ende der Leitung schickt dann die Ambulanz.

Notarzt/Krankenwagen 118.

Privatversicherung Falls Sie privat versichert sind, müssen Sie anfallende Rechnungen selbst bezahlen. Gegen genau ausgefüllte, quittierte Rechnungen erstattet die Kasse nach Rückkehr die ausgelegten Beträge - allerdings nur soweit, wie sie der italienische Gesundheitsdienst ebenfalls getragen hätte. Prüfen Sie, ob Ihre Kasse auch etwaige Rücktransportkosten übernimmt.

Baden

Baden in Ligurien: ob gemeinsam ...

Das Badevergnügen an der Riviera ist ein ganz besonderes - es spielt sich vorwiegend an den Stadtstränden ab. Zumeist sind diese Badestrände von breiten Palmenpromenaden gesäumt, die das Strandleben vom quirligen Stadtleben abschirmen. Gleich hinter der Uferpromenade rauschen oftmals Durchgangs- und Bahnverkehr vorbei, gelegentlich durchpflügt (oder überspannt) sogar eine Bahntrasse Ufer und Promenade. Doch wurden in den letzten Jahren die teils recht unansehnlichen Bahnanlagen in einigen Orten schon abgebaut, teilweise befinden sich auf dem alten Bahndamm heute erfreulich strandnahe Parkplätze, die Gleise samt Bahnhof hat man mit großem Aufwand (und teils sogar unterirdisch) ein Stück ins Landesinnere verlegt.

Wer für Ligurien einen reinen Badeurlaub plant, ist an den lang gezogenen und oft recht breiten Sandbuchten an der Riviera di Ponente genau richtig. An der Blumenriviera (Riviera dei Fiori) bietet z. B. Diano Marina einen schönen Strand, weiter östlich an der Palmenriviera (Riviera delle Palme) laden der fast noch beschauliche Ort Laiguéglia, das quirlige Alassio und die Urlauberhochburg Finale Ligure mit schönen und gepflegten Stränden zum Bad. Auch in Varigotti, Noli und Spotorno gibt es sehr gute Sandstrände. Je mehr man sich jedoch Richtung Osten Genua nähert, desto weniger attraktiv sind die Badestrände, oft prägen Industrie oder Handelshäfen das Bild. Im Großraum Genua pflegt man ohnehin eher selten ins Meer zu steigen. An der Riviera di Levante sind es vor allem die kleinen Buchten der Halbinsel von Portofino und die beiden Sandbuchten von Sestri Levante, die zu einem Strandgang einladen. Auch weiter südlich finden sich noch einige schöne Strände, z. B. in Levanto, dem Tor zu den Cinque Terre. Im Cinque-Terre-Gebiet selbst sind die Bademöglichkeiten naturgemäß eingeschränkt, doch findet man auch hier einen attraktiven, langen Sandstrand (bei Monterosso), zudem weitere Kies-/Steinstrände und Badestellen am Fels. In und um La Spezia sind die Bademöglichkeiten eher bescheiden, nette Badebuchten finden sich dagegen wieder an der Ostseite des Golfo di La Spezia.

... oder allein

Die Strandqualität reicht von feinsandig bis steinig. Laut Gesetz sind alle Strände der ligurischen Küste frei zugänglich. Tatsächlich sind die schönsten Badestrände jedoch von den gebührenpflichtigen Badeanstalten, den Stabilimenti balneari oder Bagni, besetzt. Mit ihren Sanitäranlagen, Umkleidekabinen und Liegestuhl-Sonnenschirm-Reihen nehmen sie oft den größten Teil der verfügbaren Strandfläche ein. Zu zahlen sind pro Tag in der Hochsaison ca. 20-30 € für die Benutzung aller Serviceeinrichtungen, inklusive der Miete zweier Liegestühle und eines Sonnenschirms; der Bagnino (Bademeister) weist die Plätze zu und beaufsichtigt das Geschehen. Mit dem Bekanntheitsgrad des Badeorts steigt in der Regel auch die Strandmiete. Wochen- und Monatsabonnements sind möglich. Während der Saison werden diese Strände täglich gesäubert und geharkt. Wer bis zum letzten Fleckchen durchorganisiertes und gebührenpflichtiges Strandleben nicht mag, wird an der Riviera nur bedingt auf seine Kosten kommen. Ab September nimmt der Rummel aber spürbar ab, und auch die mobilen Badeanstalten räumen allmählich das Feld.

Abgesehen von den Stadtstränden findet man entlang der Küste immer wieder Zugang zum Wasser. In der Regel handelt es sich dabei um Strände direkt an der Küstenstraße, aber auch um kleine Felsbuchten, die weitaus weniger frequentiert sind als die Stadtstrände. Auf einsame, abgelegene Badereviere muss man an der Riviera allerdings fast ganz verzichten. Einige besondere Badetipps finden Sie in den jeweiligen Orts- und Gebietskapiteln.

Wasserqualität: Die italienische Umweltbehörde kontrolliert die Badegewässer regelmäßig und zeichnet die besten Strände alljährlich mit der Bandiera blue (blaue Fahne) aus. Zahlreiche ligurische Urlaubsorte werden Jahr für Jahr mit der begehrten Flagge geadelt, zuletzt waren es knapp zwei Dutzend entlang der gesamten Küste (italienweit belegte Ligurien 2015 Platz 1, gefolgt von der Toskana).

Auch die Umweltorganisation Legambiente prämiert Jahr um Jahr ligurische Strände. Um in deren „Blauen Führer” (Guida Blu) mit fünf Segeln (vele) ausgezeichnet zu werden, sind Kriterien wie Sauberkeit und Umweltverträglichkeit, Wasserqualität, landschaftliche Reize und die „Verwaltung” des Strandes, außerdem die touristische Infrastruktur entscheidend. Der Cinque-Terre-Strand von Vernazza wurde 2015 mit fünf Segeln ausgezeichnet, es folgten mit je vier Segeln Portofino und Portovenere, auf der Ponente-Seite Noli und Bergeggi.

Informationen zur Wasserqualität Die jährlich bewerteten besten Strände Italiens findet man unter www.legambiente.it, die mit der Blauen Fahne ausgezeichneten Strände sind unter www.feeitalia.org aufgeführt.

Eine rote Fahne am Strand signalisiert Gefahr durch hohen Wellengang, starke Strömungen etc. Das damit verbundene Badeverbot sollte man auch als guter Schwimmer unbedingt ernst nehmen!

FKK ist in Italien nicht üblich, oben ohne schon eher; aber es gibt öffentliche Strände in den Orten, wo auch oben ohne nicht unbedingt für Begeisterung sorgt. Am besten orientiert man sich an den italienischen Badegästen. Außerhalb der Dorf-/Stadtstrände ist oben ohne kein Problem.

Barrierefrei

An den flachen Küstenorten westlich von Genua findet man generell einfachere Bedingungen als in den steilen Cinque-Terre-Orten oder den entlegenen Bergdörfern, die oft nur mühsam über Treppengassen zu begehen sind. Wer sich von der ein Unterkunftsverzeichnis zum gewünschten Reisegebiet downloaded bzw. zuschicken lässt, findet darin barrierefreie Hotels mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt man nicht allzu weit, wobei die italienische Bahn sicher noch das empfehlenswerteste Fortbewegungsmittel ist (besserer Service in ICs, weniger in Regionalzügen), die meisten Busse sind nicht barrierefrei. Dagegen sollen die Fähren der Gesellschaft „Navigazione Golfo dei Poeti“ (verkehren an der Riviera di Levante) nach eigenen Angaben rollstuhlgerecht ausgestattet sein.

Einkaufen

Funghi - frisch aus dem Wald und auf den Markt

Supermärkte wie Coop oder Conad sind auch in ländlichen Gebieten verbreitet und für Lebensmitteleinkäufe zu empfehlen. Zum Shoppen von Kleidung gibt es in fast jedem touristischen Ort oder einer größeren Stadt eine Fußgängerzone, in der neben dem alteingesessenen Einzelhandel auch die großen Ketten wie Benetton, Sisley, Stefanel, Max Mara etc. zu finden sind. Günstige Preise darf man jedoch nirgendwo erwarten, außer auf einem bunten Wochenmarkt (Mercato settimanale), wo fliegende Händler vor allem Haushaltswaren und Kleidung, aber auch Lebensmittel anbieten. Die Zeiten, als an den Marktständen um Preise gefeilscht wurde, sind lange vorbei. Trotzdem kann man hier immer noch ein Schnäppchen machen, z. B. die neue Badehose, die modische Sonnenbrille, Zubehör für die Campingausrüstung oder die neueste Italo-Pop-CD.

Auch die städtischen Markthallen (Mercati coperti, nur vormittags geöffnet) sind ideal für Selbstversorger: Fleisch, Fisch, Käse, Schinken und Wurst, Obst und Gemüse - frische Waren werden im Vergleich zum Einzelhandel erheblich günstiger angeboten, wobei einige Sprachkenntnisse beim Einkaufen durchaus nützlich sind. Der Bummel durch die Markthalle ist außerdem ein deftig-sinnliches Erlebnis. Auch gibt es in vielen Orten an der Küste Fischgeschäfte, in denen noch immer Fangfrisches zu bekommen ist, wenn auch hier nicht gerade günstig.

Tipp für Mode- und Preisbewusste: Der Schlussverkauf (saldi) im Juli/August und Februar bringt Preisnachlässe von bis zu 50 %.

Wer über die A 7 (Mailand-Genua) an- bzw. abreist, kann einen Zwischenstopp in Serravalle Scrivia erwägen: Im Designer Outlet Serravalle Scrivia bieten über 140 namhafte Firmen ihre Waren zu meist deutlich vergünstigten Preisen an (tägl. 10-20 Uhr, www.mcarthurglen.it).

Eintrittspreise

Der Zugang zu den Kunstschätzen und Baudenkmälern Liguriens ist bezahlbar, die Eintrittspreise für Museen und historische Bauten sind moderat - Ausnahmen sind das Aquarium in Genua, das mit 24 € zu Buche schlägt (Kinder 15 €) wie auch das ganz neue und überaus sehenswerte Galata Museo del Mare (12 €), ebenfalls am Hafen von Genua. Ermäßigungen gibt es in staatlichen Museen für Studenten zwischen 18 und 25 Jahren (50 %), Jugendliche unter 18 und Rentner über 65 Jahren haben oftmals freien Eintritt. In kleineren ländlichen Museen heißt es aber generell recht häufig Ingresso libero (Eintritt frei). Bei profaneren Vergnügen wie Disco, Clubs, Kino etc. sind die Preise allerdings relativ hoch.

Kirchen: immer frei, Sakristei, Krypta und Kirchenschatz kosten meistens eine Kleinigkeit. Bitte darauf achten: Der Besuch der Gotteshäuser ist nur in angemessener Kleidung erlaubt, also keine Shorts, bauchfrei und/oder nackte Schultern!

Museen/Gemäldegalerien: Der Eintritt richtet sich nach der Bedeutung der Sammlung und liegt um die 2-5 €. Lediglich die großen Museen und Gemäldegalerien von Genua und La Spezia sind eine Ausnahme (bis 9 €). Dagegen ist bei kleineren Museen Ingresso libero keine Seltenheit.

Parks/Höhlen: liegen preislich z. T. deutlich über dem Durchschnitt für Museen.

Diskotheken: teuer, unter 15 € läuft selten etwas (manchmal ist ein Getränk frei).

Musikclubs: In den größeren Städten wird oft eine Mitgliedskarte verlangt, die so genannte Tessera. Meist kostet sie nur wenige Euro. Eintritt ohne Tessera wird nur gelegentlich gewährt.

Kinos: In den Zentren größerer Städte gibt es oft mehrere Kinos (cinema) mit internationalem Programm. In den Urlaubsorten werden im Sommer mitunter Freilichtkinos eingerichtet (Eintritt um 8-10 €).

Internettipp: Website der italienischen Museen: www.museionline.it; Internet-Portal der Museen Genuas: www.museidigenova.it.

Feiertage

Gesetzliche Feiertage
Weihnachten (Natale) 25. Dezember
Neujahr (Capodanno) 1. Januar
Dreikönigstag (Epifania) 6. Januar

Karfreitag (Venerdì santo) ist kein Feiertag, Ostermontag (Lunedì di Pasqua) jedoch wie gewohnt

25. April, Tag der Befreiung von der deutschen Besatzung (Anniversario della Liberazione)

1. Mai, Tag der Arbeit (Festa del Lavoro)

2. Juni, Republikgründung (Fondazione della Repubblica)

Pfingsten, nur der Sonntag (Pentecoste)
15. August, Ferragosto (s. o.)
1. November, Allerheiligen (Ognissanti)

8. Dezember, Mariä Empfängnis (Festa dell'Immacolata).

Wichtigster Feiertag ist Mariä Himmelfahrt am 15. August, an dem das ganze Land Ferragosto feiert. Kaum jemand bleibt an diesem Tag in den heißen Städten, das öffentliche Leben liegt lahm, Behörden, Geschäfte, Restaurants sind geschlossen, Italien macht Urlaub. Traditionell werden die Sommerferien italienischer Familien um den 15. August herum geplant, entsprechend voll ist es überall etwa im Zeitraum vom 10. bis 25. August. Ferragosto ist übrigens keine katholische Erfindung, auch wenn man das wegen des zeitgleichen Kirchenfestes Mariä Himmelfahrt vermuten könnte. Die feriae Augusti („Ferien des Augustus“) sind aus dem Lateinischen abgeleitet - Mitte August feierten schon die alten Römer unter Kaiser Augustus ihre Feste und fuhren ans Meer oder in die Berge.

Zu Festen und Veranstaltungen in Ligurien.

Geld

Dank einheitlicher europäischer Währung im Prinzip wie zu Hause, Bargeld bis zu 400 € pro Tag gibt es an jedem Geldautomaten (mit mehr oder minder hoher Auslandsgebühr: mit EC-Karte ca. 4,50 €, mit Kreditkarte 4 % des Betrages, mindestens aber 5 €), ansonsten zahlt man natürlich auch in Ligurien zunehmend mit EC- bzw. Maestro-Karte oder mit der Kreditkarte.

Achtung: Manche Banken belegen ihre EC-Karten mit einer Barabhebungsbeschränkung für das Ausland (teilweise nur 300 €/Woche), die man vor Antritt der Reise zumindest zeitweise aufheben lassen muss.

Wer nicht aus der Eurozone kommt, wechselt nach wie vor am besten bei der Bank (i. d. R. Mo-Fr 8.30-13.30 Uhr und 14.30-16.30 Uhr). Wechselstuben gibt es in Italien kaum noch, in Hotels und an Campingplätzen werden für den Geldwechsel oft hohe Gebühren erhoben.

Im Notfall: Sperrung der Kreditkarte

Bei Verlust von Geldkarte, Kreditkarte, Reiseschecks etc. sollte man diese sofort telefonisch sperren lassen, nach Deutschland unter den Notrufnummern 0049-116116 oder 0049-30-40504050; man wird dann an die jeweilige Bank weitergeleitet. Österreichische EC-/Maestro-Karten können unter 0800-2048800 gesperrt werden, Schweizer USB-Karten sperrt man unter 0041-44-8283135, Credit-Suisse-Karten unter 0041-800800488.

Hunde

Was für ein Hundeleben - Siesta

Die Akzeptanz für Hunde - zumal wenn sie wohlerzogen, gepflegt und freundlich sind - ist zwar höher als vielfach angenommen, doch kann es in Italien bekanntlich im Sommer ziemlich heiß werden und für den Hund somit eine Quälerei. Erlaubt sind Hunde in der Regel auf Campingplätzen und in Gartenrestaurants, zunehmend auch in Hotels und Appartements, wenn auch nicht überall. In jedem Fall muss der Hund bei Buchung mit angefragt werden. An Stränden mit Strandservice sind Hunde verboten, hier muss man an einen der wenigen „freien“ Strände ohne Einrichtungen ausweichen. Maulkorb und Leine sind immer mitzuführen, die Hinterlassenschaft des Vierbeiners im öffentlichen Raum muss selbstverständlich entfernt werden.

Bei der Einreise nach Italien braucht der Hund ein Tollwut-Impfzeugnis, das mind. 30 Tage und max. zwölf Monate vor Einreisedatum ausgestellt sein muss, zudem einen EU-Heimtierausweis und eine Identitätskennung mit Mikrochip unter der Haut.

Generell besteht in Italien eine erhöhte Ansteckungsgefahr mit der gefährlichen Leishmaniose, einer von Sandflöhen übertragenen Parasitenerkrankung, die in fast allen Mittelmeerländern vorkommt. Darüber hinaus wird auch vor der relativ häufigen Babesiose (Hundemalaria) und noch einigen selteneren, durch Zecken oder Mücken übertragenen Krankheiten gewarnt.

Informationen

Informationsmaterial zu Ligurien kann man sich auf der Website der ENIT (Ente Nazionale Industrie Turistiche) unter www.enit-italia.de als PDF downloaden oder auch per Post zuschicken lassen. Der Versand ist kostenlos.

Italienische Zentrale für Tourismus ENIT, Barckhausstr. 10, 60325 Frankfurt/M., 004969/237434, frankfurt@enit.it; Mo-Fr 9.15-17 Uhr.

Fast jeder ligurische Ort an der Küste, zumal wenn er von touristischer Relevanz ist, hat ein Informationsbüro (heißt manchmal auch Pro Loco). Vor allem die größeren Büros sind in der Regel bestens mit Prospekten, Broschüren und Infos jeglicher Art ausgestattet. Erhältlich sind u. a. Stadtpläne und Umgebungskarten, Hinweise zu Sehenswürdigkeiten, Tipps für Sport und Freizeit, Veranstaltungskalender, oft auch Unterkunftslisten. Fragen Sie auch nach Wander- und/oder Radwegkarten zur Umgebung. Oft sprechen die Mitarbeiter Deutsch oder Englisch (Details in den jeweiligen Ortskapiteln).

Zuletzt wurden krisenbedingt Informationsbüros „umstrukturiert“ und von der regionalen an die kommunale Verwaltung übergeben, was vielerorts zu einer Veränderung der Öffnungszeiten und teilweise auch zum Umzug einiger Büros geführt hat. Das Ganze hat sich noch nicht komplett eingespielt, es ist also durchaus möglich ist, dass in den nächsten Jahren z. B. bezüglich der Öffnungszeiten noch Unklarheit herrschen kann.

Achtung: Die Infobüros dürfen aus Wettbewerbsgründen keine Unterkünfte empfehlen! Man kann jedoch bei der gewünschten Unterkunft für Sie anrufen und nach einem freien Zimmer fragen. Und es ist in den Büros immer in Erfahrung zu bringen, welches Hotel vor kurzem erst renoviert wurde - eine nicht uninteressante Information.

Internet/WiFi

Neben den Websites der jeweiligen Orte gibt es eine Vielzahl weiterer Seiten mit Informationen über Ligurien, die mit den einschlägigen Suchmaschinen einfach und unkompliziert zu finden sind. Einige Seiten sind im Reiseteil unter den jeweiligen Orten aufgeführt. Nahezu alle offiziellen Webseiten sind mehrsprachig und zum Teil auch in Deutsch abrufbar.

Der Nachwuchs trainiert

Wireless LAN heißt in Italien WiFi (oder auch WIFI) und ist in zahlreichen Hotels, auf Campingplätzen und teilweise auch in Bars/Cafés etc. zu finden. Meist macht ein Schild am Eingang auf die WiFi-Zone aufmerksam. WiFi ist in Italien relativ häufig auch kostenlos zu haben („free WiFi“ oder „Wifree“). Nur einige wenige Hotels erheben noch Gebühren.

Kartenmaterial

Straßenkarten zu Ligurien gibt es jede Menge, die meisten sind gut, absolut genau ist keine - man hat die Qual der Wahl. Wanderkarten sind dagegen nur wenige im Handel. Eine Auswahl:

Freytag & Berndt, „Italienische Riviera - Genua“, Auto + Freizeitkarte (1:150.000), mit Stadtplänen und Ortsregister.

Kümmerly & Frey, „Ligurien - Riviera“ (1:200.000), mit Ortsregister, sehr genau, die Karte stammt vom Touring Club Italiano.

Michelin, Straßenkarte „Ligurien“ (1:200.000).

Kompass Wanderkarte „Cinque Terre/La Spezia“ (WK 2450); Gebietswanderkarte mit zweisprachigem Begleitheft (Italienisch/Deutsch).

Vor Ort sind zahlreiche Wanderkarten im Maßstab 1:50.000 und 1:25.000 erhältlich, u. a. von den Edizioni Multigraphic (www.edizionimultigraphic.it) und vom Turiner Istituto Geografico Centrale IGC (www.istitutogeograficocentrale.it), in vielen Buchhandlungen entlang der Riviera.

Kinder

Die Italiener sind für ihre Kinderfreundlichkeit berühmt, und wer mit bambini nach Italien reist, wird meist mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht - im Hotel genauso wie im Restaurant. Geht man mit den Kleinen zum Essen, darf es ruhig auch ein gehobenes Lokal mit mehreren Gängen sein. In der Regel ist es überhaupt kein Problem, für die Kinder nur Primi oder Pasta zu bestellen. In vielen Restaurants gelten für Kinder Sonderkonditionen, mancherorts gibt es extra Kindermenüs.

Auch finanziell kommt man Familien mit Kindern entgegen: Das zugestellte Babybett (culla) kostet ca. 15-25 € pro Tag, wird es selbst mitgebracht, schläft Baby oder Kleinkind (bis 3 Jahre, teilweise auch bis 6 Jahre) oft sogar umsonst im Zimmer der Eltern. Darüber hinaus gibt es diverse Familienangebote - fragen Sie bei der Buchung danach.

Die meisten Rivieraorte eignen sich aufgrund der gepflegten Strände für einen Badeurlaub mit Kindern besonders gut, vor allem die Riviera di Ponente mit ihren weiten Sandstränden ist wie geschaffen zum Sandburgenbauen. Und sollte es den Kleinen doch mal langweilig werden, locken diverse Attraktionen auch abseits der Küste. Für Kinder unbedingt interessant ist ein Besuch der und auch des nahe gelegenen Bergdorfes , in dessen verfallenen Mauern der Film „Tintenherz“ gedreht wurde. Ein weiteres Highlight ist das , eines der größten seiner Art in Europa. Ein besonderes Erlebnis sind auch die Whale-Watching-Ausflüge, die ab vielen Orten der Küste angeboten werden (Näheres hierzu). Den einzigen Aquapark Liguriens mit riesigen Rutschen und diversen Spaßbecken findet man bei .

Kirchen

Viele italienische Kirchen sind mit Kunstschätzen geradezu gesegnet, Ligurien macht hier keine Ausnahme. Die Besichtigung der Kirchen in Dörfern und Städten ist in der Regel den ganzen Tag über möglich (mit Ausnahme der Siesta von ca. 12-16 Uhr), zu Gottesdienstzeiten allerdings unpassend. Beachten Sie bitte, dass auf angemessene Kleidung allergrößter Wert gelegt wird: Frauen sollten Schultern und Bauch bedeckt haben und einen mindestens knielangen Rock tragen, Männer lange Hosen und ein Hemd oder zumindest ein T-Shirt. Wer sich in abgelegenen Gegenden eine Kirche vom Kustoden aufschließen und zeigen lässt, sollte die Spende für den Klingelbeutel nicht vergessen.

Literatur

Wer sich eingehender mit seinem Reiseziel beschäftigen will, dem stehen verschiedene belletristische und Sachtitel zur Auswahl. Einige Empfehlungen:

Belletristik Der Riviera-Liebesroman „Doctor Antonio“ von Giovanni Ruffini, der Mitte des 19. Jh. in England veröffentlicht wurde und die touristische Entdeckung der Riviera di Ponente auslöste, wurde nicht ins Deutsche übersetzt. Die englische Originalfassung und die italienische Übersetzung gibt es als historischen Reprint der Originalausgabe von 1855 beim Verlag Atene Edizioni in Arma di Taggia (www.ateneedizioni.com).

Die surrealistischen Prosatexte und Gedichte des an der Riviera di Levante aufgewachsenen Nobelpreisträgers für Literatur (1975) Eugenio Montale wurden nur vereinzelt ins Deutsche übersetzt, sind aber antiquarisch z. T. noch erhältlich.

Italo Calvino, „Wo Spinnen ihre Nester bauen“ (Fischer Klassik). Die lesenswerte Erzählung des in Sanremo aufgewachsenen Schriftstellers spielt zur Zeit des Partisanenkampfs gegen die deutschen Besatzungstruppen und schildert die Verwirrungen eines ligurischen Jungen, der zwischen die Fronten gerät.

Friedrich Schiller, „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua“ (Reclam). Historisches Drama über Graf Fiesco, der 1547 gegen die Genueser Dorias putschte. Der Klassiker zum Genua-Wochenende.

Antonio Tabucchi, „Der Rand des Horizonts“ (dtv-Taschenbuch). In der Leichenhalle wird ein junger Mann eingeliefert, der bei einer Hausdurchsuchung erschossen wurde. Spino, der gescheiterte Medizinstudent und Amateurdetektiv, macht sich auf die Suche nach seiner Identität und durchstreift dabei Genua.

Dorette Deutsch, „Gebrauchsanweisung für Genua und die italienische Riviera” (Piper). Die deutsche Autorin, die schon lange in Ligurien lebt, erzählt von ihren Begegnungen mit Weinbauern, Blumenzüchtern, Olivenbauern und Geschichtsprofessoren.

Sachbuch Dorette Deutsch/Wolfgang Krammer, „Ligurien - Küstenland zwischen Cinque Terre und Seealpen” (Carinthia). Ein schöner Bild-Textband mit ungewöhnlichen Aufnahmen.

Rolf Legler, „Die italienische Riviera”, DuMont Kunstreiseführer. Nur noch antiquarisch erhältlich, aber für wahre Kunstinteressierte immer noch sehr lesenswert.

Wanderführer MM-Wandern Ligurien aus dem Michael Müller Verlag (192 Seiten).

Museen

Zahllose Museen warten auf interessierte Besucher, oft präsentieren sie ihre Schätze vorbildlich und werden mit viel Engagement geleitet. Während man sich bei den wichtigeren Museen meist auf ganzjährige Öffnungszeiten einstellen kann (Gleiches gilt für die Museen in größeren Städten), sollte man bei kleinen Einrichtungen in abseitigen Gegenden damit rechnen, dass nur im Juli und August (und auch hier manchmal nur an den Wochenenden) geöffnet ist. Die meisten Museen sind jedoch zumindest von April bis Oktober zugänglich. Die Eintrittspreise halten sich im Rahmen - Ausnahme ist Genua, wo die hochkarätigen Museen mit 10 € und mehr zu Buche schlagen. Größere und bedeutendere Museen öffnen ihre Pforten meist ganztägig von 9 bis 19 Uhr, sind aber grundsätzlich montags geschlossen. Dieser Ruhetag gilt auch für die kleineren Museen, Details zu den Öffnungszeiten in den Ortskapiteln. Im Internet kann man sich auch vorab unter www.museionline.it (oder speziell für Genua: www.museidigenova.it) informieren.

Notruf

Polizeinotruf in ganz Italien unter 112 (auch über Handy), Unfallrettung unter 118. Für Pannenhilfe (Soccorso stradale) sorgt der italienische Automobilclub ACI (Automobil Club d'Italia), landesweite Rufnummer 803116, vom Handy die 800116800 wählen. Die ADAC-Notrufstation in München ist rund um die Uhr unter 0049-89-222222 erreichbar.

Öffnungszeiten

Die mediterrane Siesta ist das Grundprinzip - etwa von 13 bis 16, teilweise sogar bis 17 Uhr schließen die meisten Geschäfte und sonstigen Einrichtungen. Dafür ist abends, wenn die Hitze nachlässt, immer lange geöffnet: in der Regel mindestens bis 20 Uhr, vor allem in touristischen Gebieten und Badeorten oft auch länger und auch an Wochenenden. Abgesehen von den Urlaubsregionen sind viele Geschäfte einen Nachmittag in der Woche geschlossen sowie oft auch am Montagvormittag.

Geschäfte: in der Regel Mo-Fr vormittags ca. 8/8.30-12.30/13 Uhr, nachmittags ca. 16-19.30/20 Uhr, Sa 9-13 Uhr. Vor allem Souvenirläden und andere Geschäfte mit touristischem Bedarf schließen ihre Pforten erst spät abends und haben oft auch am Sonntag geöffnet.

Kirchen sind in der Regel von 7 Uhr früh bis 12/12.30 Uhr mittags geöffnet. Dann wird meist gegen 15, oft erst 16 Uhr wieder aufgemacht, geöffnet ist bis 19 oder 20 Uhr. Sonntags während der Messen ist keine Besichtigung möglich. Manche Kirchen öffnen auch nur einmal pro Woche zum Gottesdienst ihre Pforten, andere sind gar nicht zu besichtigen.

Museen und Sehenswürdigkeiten: Die Öffnungszeiten sind nicht selten verwirrend. Oft sind die Zeiten je nach Saison unterschiedlich und werden mehrmals jährlich geändert. Einzige Konstante: staatliche Museen sind montags fast immer geschlossen, geöffnet sind sie meist Di-Fr (oder Sa) vormittags 9-14 Uhr und So 9-13 Uhr, bedeutendere Museen oft Di-So 9-19 Uhr. Details dazu in den Ortskapiteln.

Banken und Post, Apotheken.

Post

Die italienische Post ist bekannt für ihre Langsamkeit, die Karte an die Lieben daheim braucht Zeit, Briefe laufen etwas schneller. Der Vermerk „Mit Luftpost“ (posta aera) bringt nichts, da die Post generell mit Luftpost verschickt wird. Trotzdem dauert die Beförderung nach Deutschland etwa sechs bis sieben Tage.

Öffnungszeiten: regional verschieden, oft Mo-Fr 8.30-14 Uhr, Sa 8-13 Uhr. In Städten teilweise auch nachmittags.

Briefmarken: francobolli kann man nicht nur bei der Post erstehen, sondern auch in vielen Tabacchi-Läden und Souvenirshops, die Postkarten verkaufen. Das Porto für eine Postkarte bzw. einen Standardbrief ins europäische Ausland kostet derzeit 0,75 €.

Rauchen

Rauchen in öffentlichen Räumen ist in Italien verboten, die Bußgelder liegen bei 27,50-275 €. Wer neben einer Schwangeren oder Kindern raucht, muss sogar mit dem doppelten Bußgeld rechnen. Wird ein Wirt mit rauchenden Gästen erwischt, zahlt er selbst ebenfalls ein Bußgeld, das zwischen 220 und 2200 € liegt.

Rechnungen

Was Sie auch kaufen oder im Restaurant verspeisen, Sie bekommen eine Rechnung (Ricevuta fiscale) oder einen Bon (Scontrino). Diesen Beleg muss man laut Gesetz bis 50 m nach Verlassen des Geschäftes behalten. Kontrollen der Finanzpolizei sind zwar recht selten, aber nicht grundsätzlich auszuschließen.

Sport

In den Ferienorten Liguriens gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Ob Segeln, Windsurfen, Tauchen oder Wasserski, an der Küste kann man so gut wie jede Freizeitsportart ausüben und findet dazu die entsprechenden Schulen bzw. Verleihstationen. Das Hinterland bietet vor allem Mountainbikern, Kletterern, Alpinisten und Wildwasserkanuten ein geeignetes Terrain. Die regionalen Sportverbände und das Amt für Tourismusförderung halten diverse Broschüren mit detaillierten Informationen zu den verschiedenen Sportmöglichkeiten bereit, für Wanderer und Mountainbiker z. T. auch mit konkreten Routenvorschlägen. Fragen Sie im Info-Büro Ihres Urlaubsorts gezielt nach und lassen sich das entsprechende Material sowie Kontaktadressen für die gewünschten Sportarten geben.

Golf Ganzjährig bespielbare Golfplätze gibt es für Ponente-Urlauber in Sanremo, Garlenda (bei Alassio), Arenzano und Genua; an der Levante locht man in Rapallo und Lerici ein. Detaillierte Infos auf der Website www.federgolf.it, die offizielle Seite des Italienischen Golfverbands (Federazione Italiana Golf), dort auf „golf club sul territorio“ klicken, die Auflistung erfolgt nach Regionen.

Klettern Das Hinterland von Finale Ligure bietet zahlreiche Kletterwände mit über 2000 Routen in allen Schwierigkeitsgraden, auch in den Herbst- und Wintermonaten ist diese windgeschützte Gegend . Ein weiteres, kleineres Klettergebiet befindet sich im Val Pennavaire landeinwärts von Albenga.

Liguriens Felsen sind bei Kletterern beliebt

Motorboote Hierfür finden sich an der gesamten Riviera gute Bedingungen. Die Mitnahme von Schlauchbooten ist ohne Grenzformalitäten möglich. Bei Außenbordern über 3 PS ist eine Haftpflichtversicherung Pflicht. Vor Ort sollte man sich bei der Capitaneria di porto (Hafenamt) nach eventuellen Vorschriften und Einschränkungen erkundigen.

Mountainbiken Fast an der gesamten Riviera gibt es geeignetes Terrain, besonders reizvoll (und zunehmend ein Treffpunkt deutschsprachiger Mountainbiker) ist das Hinterland von Finale Ligure. Die Infobüros halten Broschüren und Karten mit detaillierten Streckenvorschlägen (v. a. im Hinterland) bereit. Es gibt zudem immer mehr ausgeschilderte Routen.

Reiten Auf einigen Agriturismo-Höfen gehören Reitpferde zum Angebot. Auch hier wissen die Infobüros vor Ort, wo man dem Reitsport nachgehen kann.

Segeln/Windsurfen Die windigsten Monate der warmen Jahreshälfte sind April und Oktober, gefolgt von Mai und September. Im Hochsommer ist der Wind dagegen weniger segelfüllend. Segel- und Surfschulen sowie Verleiher gibt es in allen größeren Küstenorten.

Tauchen Tauch-Center bieten fast alle größeren Badeorte an der Riviera di Ponente, passionierte Taucher zieht es aber vor allem an die steile Riviera di Levante. Tauchschulen gibt es u. a. in Levanto, Riomaggiore, Portovenere, Lerici.

Tennis Hotels und Campingplätze der höheren Kategorie verfügen zum Teil über Tennisplätze. Mietplätze findet man in fast allen Ferienorten.

Wandern Ligurien ist ein ideales Wandergebiet. An der Cinque-Terre-Küste und auf der Halbinsel von Portofino finden Sie die schönsten Wanderpfade der Region. Im „Kleinen Wanderführer“ am Ende dieses Reisehandbuchs finden Sie zehn GPS-kartierte Wanderungen mit genauen Routenbeschreibungen. Weitere kurze Wandertipps geben wir in den Gebietskapiteln, empfehlenswerte Karten finden Sie hier.

Unser Tipp: Der Höhenwanderweg Alta Via dei Monti Liguri, der längste und schwierigste ligurische Wanderweg, führt in 43 Tagesetappen von Ventimiglia über die Seealpen und den Apennin nach Ceparana bei La Spezia. Infos unter www.parks.it/grandi.itinerari/altavia/gindex.html (auch auf Deutsch).

Wildwasserkanu Ideale Bedingungen bietet der Sturzbach (Torrente) Argentina zwischen Taggia und Triora, im Hinterland der Levante der Torrente Vara. Infos und eine Broschüre zum Wildwassersport sind in den I.A.T.-Büros erhältlich.

Sprache/Sprachkurse

Viele Ligurer sprechen Französisch, einige Englisch und auch etwas Deutsch, sodass die Verständigung eigentlich kein Problem ist. Dennoch ist es durchaus von Nutzen, sich ein paar Worte Italienisch anzueignen, die gängigen Begrüßungs- und Höflichkeitsformeln sitzen schnell. Eine Hilfe kann dabei unser kleiner Sprachführer am Ende des Buchs sein. Wem das Italienische am Herzen liegt, der kann einen Intensivkurs in Italien buchen. Eine umfangreiche Informationsbroschüre über Sprachreiseveranstalter sowie sämtliche italienischen Sprach- und Hochschulen erhalten Sie bei der Aktion Bildungsinformation (ABI).

Bestelladresse: Aktion Bildungsinformation, Lange Straße 51, D-70174 Stuttgart, 0711-2021630, www.abi-ev.de. Die Broschüre heißt „Italienisch lernen in Italien“ und kostet inkl. Versand 16 €.

Telefonieren

Wichtiges Accessoire im italienischen Alltag ist das telefonino bzw. cellulare: also das Handy bzw. Smartphone, mit dem auch pausenlos telefoniert wird. Italienische Mobilnummern sind dreistellig und beginnen mit 3 (z. B. 347, 333 etc.). Funklöcher gehören in aller Regel der Vergangenheit an, nur in abgelegenen Berggegenden oder den schmalen Gassen einsamer Bergdörfer kann es mal passieren, dass man kein Netz hat.

Dank der schrittweisen Senkung der EU-weiten Roaming-Gebühren (ab 30. April 2016: abgehender Anruf 0,05 €/Min., 0,02 € pro SMS und 0,05 € pro Megabyte Datenvolumen, netz- und betreiberunabhängig) bzw. der Abschaffung derselben zum 15. Juni 2017 ist der Anruf nach Hause auch keine finanzielle Unwägbarkeit mehr. Zu unterschiedlichen Preisen und Konditionen haben die Anbieter auch Auslands-Flatrates im Programm.

Ansonsten gibt es noch immer, aber immer weniger öffentliche Telefonzellen, die mittlerweile fast ausnahmslos mit Telefonkarten funktionieren. Die carta telefonica kann man für 5 € in Tabacchi- und Zeitschriftenläden und in Bars kaufen. Vor Gebrauch muss die obere, perforierte Ecke abgebrochen werden. Die Tarife für Gespräche (Festnetz) von Italien nach Deutschland, Österreich und die Schweiz sind höher als umgekehrt. Am günstigsten telefoniert man werktags nach 22 Uhr und sonntags.

Telefon-Vorwahlen

Von Italien ins Ausland: Deutschland 0049, Österreich 0043, Schweiz 0041. Danach immer die Null der Ortsvorwahl weglassen.

Vom Ausland nach Italien: aus Deutschland, Österreich, der Schweiz 0039. Wichtig: Die Null der Ortsvorwahl ist hier immer mitzuwählen.

Innerhalb von Italien: Telefonieren Sie innerhalb eines italienischen Fernsprechbereichs (Provinz, Großstadt etc.), ist die Ortsvorwahl immer mitzuwählen - auch bei Gesprächen innerhalb eines Ortes.

Zeitungen/Zeitschriften

Die meistgelesenen italienischen Tageszeitungen sind der mailändische Corriere della Sera (eher konservativ), die römische La Repubblica (gemäßigt links) und die liberale La Stampa aus Turin; meistgelesene Sportzeitung ist die täglich erscheinende, rosafarbene Gazzetta dello Sport.

Funktioniert noch immer, ignoriert aber die Sommerzeit

Typische Boulevardblätter gibt es fast nicht (diesen Part übernehmen wöchentlich erscheinende Regenbogenblätter wie Gente, Di Più, Chi und Oggi), und auch die Vertriebsstruktur unterscheidet sich erheblich von den Gepflogenheiten nördlich der Alpen: Die meisten Zeitungen gehen per Straßenverkauf an ihre Leser, der Anteil der Abonnements ist gering.

Überregionale deutsche Zeitungen wie die Süddeutsche und die FAZ gibt es in größeren Orten meist am Erscheinungstag, der Spiegel kommt in den ligurischen Zeitschriftenläden und Buchhandlungen montags heraus.

Zoll

Im Zuge des Binnenmarkts gelten großzügige Richtlinien für die Einfuhr italienischer Waren nach Deutschland oder Österreich. Im privaten Reiseverkehr innerhalb der EU dürfen Waren zum eigenen Verbrauch unbegrenzt mitgeführt werden. Um diese vage Formulierung zu präzisieren und eine Abgrenzung zwischen privater und gewerblicher Verwendung vorzunehmen, gelten folgende Richtmengen pro Person:

800 Zigaretten, 400 Zigarillos, 200 Zigarren, 1 kg Tabak, 10 l Spirituosen, 20 l Zwischenerzeugnisse bis 22 % Alkoholgehalt (z. B. Campari), 90 l Wein, davon max. 60 l Schaumwein und 110 l Bier.

Bei den vorgesehenen stichprobenartigen Kontrollen muss den Zollbeamten im Falle einer Mengenüberschreitung glaubhaft gemacht werden, dass die Waren tatsächlich nur für den privaten Konsum gedacht sind!

Beim Transit durch die Schweiz ist eine freiwillige Deklaration der mitgeführten Waren fällig, wenn die in der Schweiz geltenden Freimengen (200 Zigaretten, 50 Zigarren, 2 l Wein und 1 l Spirituosen) überschritten werden. Für Waren, die das Limit überschreiten, muss eine Kaution in Landeswährung hinterlegt werden, die man bei der Ausreise zurückerhält.

Riviera di Ponente

Der Küstenstreifen zwischen der italienisch-französischen Grenze und dem Großraum Genua ist kaum mehr als ein schmaler Saum zwischen Gebirge und Meer. Die sattgrünen Ausläufer der Seealpen und des Ligurischen Apennin stürzen sich hier besonders steil ins Meer. In den kleinen Ebenen und schmalen Buchten drängen sich die ehemalige Fischer- und Bauerndörfer, die längst zu weitläufigen Ferienorten geworden sind.

Der chronische Platzmangel an der Riviera di Ponente hat vielerorts zu einer hemmungslosen Zersiedlung der Küste geführt. Wohnanlagen ziehen sich die Hänge hinauf, Autobahn- und Eisenbahntrassen durchpflügen das Terrain, auch die Industrieanlagen der Hafenstädte beanspruchen unübersehbar ihren Platz. Doch dazwischen grünt und blüht es überall. Intensive Blumenzucht, üppige Terrassenkulturen, exotisch-mediterrane Gärten, duftende Zitrushaine und buschige Palmenalleen prägen an so manchem Ort den unverwechselbaren Charme der Riviera di Ponente.

Der deutsche Gärtner und Landschaftsmaler Ludwig Winter begann um 1870 mit dem Blumenanbau an der Ponente - und fand Nachahmer. Schon um die Jahrhundertwende sprossen auf den früheren Wein- und Oliventerrassen die Schnittblumen, die Küstenhänge waren mit Gewächshäusern überzogen. Bald erstreckte sich die so genannte Blumenriviera (Riviera dei fiori) von Ventimiglia bis nach Cervo. Beinahe jeder Küstenort hatte sich der Blumenzucht verschrieben und pflanzte Rosen, Nelken, Margeriten, Gladiolen, Strelitzien, Gerbera und Orchideen für den Export.

Inmitten der Blütenpracht der Jahrhundertwende ließ sich eine exklusive Urlaubergesellschaft aus betuchten, oft adligen Dauergästen aus dem Norden Europas nieder. Die feinen Touristen der ersten Stunde entdeckten die schönsten Ecken der ligurischen Traumküste für sich, errichteten standesgemäße Ferienresidenzen, kauften parkähnliche Küstengrundstücke auf oder logierten in den in diesen Jahren entstandenen Grandhotels. Jahrzehntelang genoss die Ponente den Ruf einer vornehmen Urlaubswelt - sowohl die Blumenriviera wie auch die östlich sich anschließende Palmenriviera (Riviera delle Palme), die sich von Marina di Andora bis nach Genua erstreckt.

Mit den Anfängen des organisierten Tourismus nach dem Zweiten Weltkrieg begann sich auch die Riviera di Ponente zu verändern, die glamourösen Tage des Nobeltourismus waren gezählt. Die mondänen Rivieraorte Sanremo und Bordighera sind mittlerweile verblasst und verstädtert - ihre noblen Grandhotels und Jugendstilvillen verströmen oft nur noch einen Hauch vom Glanz der Belle Époque, vielfach wurden sie in Eigentumswohnungen umgewandelt.

Heute ist die Riviera di Ponente überwiegend auf Massentourismus eingestellt, viele Küstenorte haben sich zu expandierenden Ferienorten entwickelt, von denen längst nicht mehr alle uneingeschränkt zu empfehlen sind. Allzu häufig bestimmen Zersiedlung und dichter Verkehr das Bild, und allzu häufig verbauen moderne Gebäude die alten Ortskerne. Das Strandleben erweist sich im Hochsommer als ziemlich durchorganisiert und bis auf den letzten Quadratmeter gebührenpflichtig. Die Küstenstraße Aurelia quält sich vielerorts durch verstopfte Innenstädte, die sich dabei von ihrer unattraktivsten Seite zeigen. Bahngleise zerschneiden noch immer so manchen Badestrand und isolieren ihn vom Ortskern, während im Hintergrund gigantische Autobahnbrücken die Täler durchschneiden ... Ersterem versuchte man in einigen Orten mit der Verlegung der Bahntrassen weiter landeinwärts und unterirdisch zu begegnen, was den Orten doch einiges an Attraktivität zurückgegeben hat.

Nur in wenigen der einst idyllischen Küstenorte stimmen die Proportionen und die Atmosphäre noch, so dass man guten Gewissens von beschaulichen Urlaubsorten sprechen kann: In Cervo und Noli, den sicherlich ursprünglichsten Ponente-Orten, prägt noch ein überschaubares mittelalterliches Ambiente das friedliche Stadtbild. Porto Maurizio thront anmutig auf einem Küstenhügel, und auch in Laigueglia verbirgt sich ein überaus beschaulicher Ortskern hinter einer etwas gesichtslosen Fassade. Angenehme Ausnahmen sind auch Diano Marina und Finale Ligure, das viele deutsche Urlauber schätzen; Varigotti hingegen ist eine weniger bekannte Küstenperle. Als geschichtsträchtiger, aber untypischer Küstenort und nur im Kern sehenswert, präsentiert sich das mittelalterliche Albenga. Auch das küstennahe Taggia besitzt ein lebendiges mittelalterliches Zentrum und obendrein eines der kunsthistorisch bedeutendsten Baudenkmäler der Riviera di Ponente.

Eine echte Bereicherung ist zudem eine Reise in das Hinterland der westlichen Riviera. Gezielte Abstecher in die ligurische Bergwelt führen in die Abgeschiedenheit und Ruhe einer zeitlos erscheinenden Provinz: Schon wenige Kilometer im Landesinneren öffnen sich herrliche Landschaften und Gebirgspanoramen. Weitläufige Olivenbaumplantagen an engen, steilen Talhängen werden in zunehmender Höhe von endlosen und einsamen Steineichen- und Kastanienwäldern abgelöst. Schmale Straßen führen schier endlos an den lang gestreckten Hügeln entlang oder winden sich kurvenreich in Dutzenden Serpentinen auf abgelegene Passhöhen, die mit spektakulären Panoramablicken belohnen. Und immer wieder thronen Adlerhorsten gleich die verschachtelten Silhouetten friedlicher Bergdörfer auf Kuppen, Graten oder an Hänge geschmiegt, allen voran Apricale, Perinaldo, Triora und Dolcedo sowie das im Tal der Crosia gelegene Dolceacqua.

Riviera di Ponente auf einen Blick

Die mondänsten Küstenorte: Bordighera, Sanremo

Die ursprünglichsten und schönsten Küstenorte: Cervo, Laigueglia, Finale Ligure, Varigotti, Noli, Porto Maurizio (Imperia), Celle Ligure

Die schönsten Dörfer im Landesinneren: Dolceacqua, Apricale, Perinaldo, Pigna, Ceriana, Triora, Dolcedo, Valloria, Pieve di Teco, Zuccarello, Castelvecchio di Rocca Barbena, Verezzi

Landschaftliche Höhepunkte: Hanbury-Gärten (exotisch-mediterraner Küstenpark), Sentiero degli Alpini (spektakulärer Höhenweg in den Seealpen), Passo di Teglia (Gebirgspanorama auf ca. 1400 m)

Kunst- und Kultur-Highlights: „Tal der Wunder“ (Tausende von bronzezeitlichen Ritzzeichnungen aus Liguriens Frühgeschichte), Taggia (spätgotisches Dominikanerkloster), Albenga (römische Vergangenheit, frühchristliches Baptisterium, romanische Geschlechtertürme), Noli (Cattedrale San Paragorio)

Baden/Strände: Arma di Taggia, Diano Marina, Finale Ligure, Alassio (schöne Stadtstrände), Varigotti (Stadtstrand und kleine Badebuchten)

Nicht ganz so schön: San Lorenzo al Mare, San Bartolomeo al Mare, Borghetto Santo Spirito, Vado Ligure, Genuas westliche Vororte

Riviera di Ponente - Blumenriviera

Inhaltsverzeichnis
Ventimiglia
Sehenswertes
Die Hanbury-Gärten (Giardini Hanbury)

Grotte dei Balzi Rossi mit Museo nazionale preistorico

Ventimiglia

Eine hektische Grenzstadt, die von der Mündung des Flusses Roia in zwei Hälften geteilt wird. In der Neustadt tobt der Durchgangsverkehr, dagegen lädt oben am Hügel die beschauliche Altstadt zum Bummel ein.

Die Sehenswürdigkeiten von Ventimiglia finden sich fast ausnahmslos im mittelalterlichen Ortskern, einzig die Reste des römischen Amphitheaters liegen ein wenig unbeachtet am östlichen Rand der Neustadt. Von den Giardini Pubblici, dem kleinen, mit buschigen Palmen bestandenen Stadtpark in der Neustadt, führt eine Fußgängerbrücke über die Roia-Mündung hinüber zum Altstadthügel Ventimiglia Alta.

In der Vorsaison hat man noch die freie Platzwahl

Der historische Ortskern mit seinen verschachtelten Häuserfassaden östlich der Neustadt scheint von außen zunehmend zu verfallen, das Innere des centro storico wirkt allerdings recht gepflegt. Eine schmale Treppengasse führt von der Piazza Marconi am Meer hinauf zur Cattedrale Santa Maria Assunta und weiter zur höchsten Aussichtsterrasse unterhalb der Castello-Ruine. Von dort blickt man auf den geradlinigen Küstenverlauf und die Hangterrassen mit ihren weitläufigen Gewächshäusern, in denen vorwiegend Rosen und Mimosen gezüchtet werden. Früher hatte Ventimiglia einen eigenen Blumenmarkt, mittlerweile wird die hiesige Produktion auf dem Großmarkt von Sanremo/Bussana umgeschlagen. Geblieben ist jedoch der berühmte Wochenmarkt mit dem vielleicht eindrucksvollsten Markttreiben ganz Liguriens. Immer freitags ab 7 Uhr früh wimmelt es auf dem Palmenplatz der Neustadt und in den angrenzenden Straßen von Verkaufsständen, die wirklich alles Erdenkliche anbieten - die französische Kundschaft soll angeblich schon aus Marseille angereist sein, um in Ventimiglia ein Schnäppchen zu machen. In Verruf geriet der Markt ein wenig wegen der zahlreichen Fälschungen meist französischer Luxuslabels, deren Erwerb natürlich verboten ist und bei Kontrollen mit hohen Bußgeldern geahndet wird.

Geschichte

Vermutlich war Ventimiglia schon in der Frühgeschichte besiedelt, als die bronzezeitliche Urbevölkerung des Monte-Bego-Gebiets (→ „Tal der Wunder“ ) den Höhepunkt ihrer Entwicklung erlebte. Viel später, beim Ausbau der römischen Heeresstraße nach Gallien, entstand Albintimilium, eine römische Kleinstadt mit Amphitheater, Thermen und Aquädukten. Die antike Arena sowie einige Ausgrabungsfunde aus römischer Zeit können von außen besichtigt werden. Von den Zerstörungen durch die Goten, Langobarden und Sarazenen erholte sich Ventimiglia erst im späten Mittelalter. 1130 mussten sich die Grafen der Stadt wohl oder übel dem übermächtigen Genua unterordnen. Als Grenzstadt und Genueser Vorposten gegen die Anjou, Savoyer und Grimaldi hatte Ventimiglia bereits ab dem 14. Jh. Bedeutung, wirtschaftliches Gewicht erlangte es durch seine Lage an der Salzstraße, dem alten Handelsweg durch das Roia-Tal nach Frankreich. Noch im 17. und 18. Jh. war Ventimiglia immer wieder begehrter Zankapfel der Politik, bis Napoleon die Stadt eroberte und sie 1797 zur französischen Bezirkshauptstadt ernannte.

Basis-Infos

Information Ufficio Turistico (I.A.T.), am Lungo Roia 1, in der Nähe der Straßenbrücke über den Fluss Roia, 0184-351183, www.visitrivieradeifiori.it. Zuletzt eingeschränkte Öffnungszeiten: Do-Sa 9.30-12.30 und 15.30-18.30 Uhr.

Anfahrt/Verbindungen Auto, Ventimiglia ist die westlichste Abfahrt der Autostrada dei fiori (A 10) vor der Grenze nach Frankreich. Die alte Küstenstraße Aurelia (S 1) führt quer durch die Stadt und ist zwischen der italienisch-französischen Staatsgrenze und Sanremo v. a. zu Pendlerzeiten sehr stark befahren.

Parken, zentraler, gebührenpflichtiger Großparkplatz in der Neustadt, unterhalb der Giardini Comunali (Palmenpiazza) am Flussufer. Von hier führt die oben erwähnte Fußgängerbrücke direkt zum Altstadthügel. Parken kann man auch an der Passeggiata Marconi auf der Altstadtseite nahe der Strandhotels Sole Mare und Seagull. Allerdings nur wenige Plätze, die oft belegt sind.

Bahn, Bahnhof in der oberen Neustadt, Piazza Cesare Battisti, nur wenige Meter oberhalb der Via Cavour. Mindestens stündlich, teils halbstündlich nach Sanremo, Imperia, Alassio und weiter nach Savona und Genua (Fahrtzeit je nach Zug 2-3 Std.). 3x tägl. verkehren die Züge der Thello (Tochtergesellschaft der Trenitalia) Ventimiglia und Nizza, Fahrtzeit ca. 40 Min. 2x tägl. auch ins piemontesische Cuneo (Fahrtzeit 2:30 Std.).

Bus, Busbahnhof an der Piazza della Costituente (am Anfang des Corso Francia) auf der Altstadtseite, gleich bei der Roia-Brücke. Hier fahren allerdings nur die Busse Richtung Sanremo, wer in die Täler will, muss an einer der Haltestellen in der Via Cavour einsteigen: mehrmals tägl. u. a. nach Dolceacqua, Apricale, Pigna, Castel Vittorio (nähere Infos beim Ufficio Turistico). Die Linea 1 verbindet Ventimiglia mit der italienisch-französischen Grenzstation Ponte San Luigi mit Halt an den Balzi-Rossi-Höhlen und bei den Hanbury-Gärten, Linea 2 fährt mit diversen Stopps nach Sanremo. Tickets am Kiosk bzw. in Tabacchi-Läden mit R.T.-Schild (Riviera Trasporti).

Baden Die städtischen Kiesstrände an der Passeggiata Marconi unterhalb der Altstadt bis hin zum zuletzt noch im Bau befindlichen, rund angelegten Porto Turistico Cala del Forte sowie an der Passeggiata Oberdan bzw. Passeggiata Cavalotti in der Neustadt sind nicht unbedingt romantisch. Dennoch Bagni und diverse Restaurants am Strand.

Einkaufen Markthalle (Mercato coperto), jeden Vormittag (außer So) Lebensmittel- und kleiner Blumenmarkt am Corso Repubblica (Neustadt), rundum Bars, Imbissstuben, Trattorien etc. Wochenmarkt, einer der größten Italiens mit enormem Waren- und Lebensmittelangebot; immer freitags ganztägig (im Sommer 6-18 Uhr, im Winter bis 17 Uhr) im Bereich Lungo Roia G. Rossi, Via Vittorio Veneto und Via Milite Ignoto (rund um die Palmenpiazza) sowie an der Passegiata Oberdan.

Feste & Veranstaltungen Battaglia di Fiori im Juni, eines der größten Blumenfeste der Ponente.

Agosto medievale, Veranstaltungen zu mittelalterlichen Themen den ganzen August über, viel Kulinarisches.

Patronatsfest des Stadtheiligen San Secondo am 26. August.

Übernachten

*** Sole Mare 6, gepflegtes Hotel, nur über die Straße zum Meer. Mit Terrasse und Parkplatz, gleich an der Ausfahrt des Altstadttunnels gelegen, bei der neuen Marina. Freundliche Einrichtung und ebensolcher Service, alle Zimmer mit Bad, TV und Balkon zum Meer hin. EZ 130 €, DZ 160 €, Dreibett-Zimmer 190 €, Vierbett-Zimmer 220 €, jeweils inkl. Frühstück, WiFi kostenlos, mit gebührenpflichtigem Parkplatz. Passeggiata Marconi 22, 18039 Ventimiglia (IM), 0184-351854, www.hotelsolemare.it.

*** Sea Gull 5, gleich neben Sole Mare, mit Terrasse, Vorgarten und Restaurant. EZ 130 €, DZ 140-150 €, Dreibettzimmer 175 €, je inkl. Frühstück, WiFi kostenlos. Passeggiata Marconi 24, 18039 Ventimiglia (IM), 0184-351726, www.seagullhotel.it.

*** Posta 4, gepflegtes Stadthotel, freundlicher Service; in einer relativ ruhigen Seitenstraße des belebten Viertels um Via Cavour und Via Roma in der Neustadt gelegen. Behindertengerechte Ausstattung, alle Zimmer mit Bad, TV und Klimaanlage. EZ 90 €, DZ 110 €, Dreibettzimmer 130 €, Vierbettzimmer 140 €, je inkl. Frühstück, Garage 6 €/Tag, kostenloses WiFi. Via Sottoconvento 15, 18039 Ventimiglia (IM), 0184-351218, www.postahotel.net.

Außerhalb *** La Riserva di Castel d’Appio 3, das schönste Hotel der Stadt liegt auf der Spitze des Castel-d’Appio-Hügels weit oberhalb der Altstadt und ein gutes Stück außerhalb - wer sich hier einmietet, sollte motorisiert sein oder sich hin und wieder ein Taxi gönnen. Herrliche Lage und toller Blick (v. a. von der Terrasse des Hotelrestaurants), mit Garten und Pool, ruhig und abgeschieden, freundlicher, hilfsbereiter Service. Sehr empfehlenswertes Hotelrestaurant (→ unten), wenn auch nicht ganz günstig. Einziger Nachteil ist die steile, schmale Straße hinauf (ca. 5 km vom Zentrum). Alle Zimmer mit Bad, TV, Klimaanlage, kostenlosem WiFi und Balkon/Terrasse, nur im Winter geschlossen. Anfahrt: Ab Ventimiglia Alta (gegenüber der Forte Annunziata) führt eine schmale Straße hinauf, beschildert. EZ 120-130 €, DZ 140-160 €, Superior DZ 195 €, Familienzimmer (Suite) 250-280 €, Frühstück jeweils inkl., Halbpension 35 €/Pers. (3 Gänge). Loc. Peidaigo 71, 18039 Ventimiglia (IM), 0184-229533, www.lariserva.it.

Camping ** Roma 2, Stadtcamping, zentraler geht es kaum: Gleich unterhalb der Altstadt, allerdings unmittelbar am Autobahnzubringer und an den Bahngleisen - also eher laut. Ein kleines Nadel- und Laubwäldchen spendet etwas Schatten, insgesamt ein gepflegter Platz; mit Bar, Terrassenrestaurant, auch Bungalowvermietung (für 2 Pers. in der Hochsaison ab 70 €). Freundlicher Service. Nov. und Dez. geschlossen. Pers. 10 €, Kind 3-9 J. 5 €, unter 3 J. frei, Zelt 10-15 €, Wohnwagen/-mobil 10 €, Auto 6 €, Strom 3 €, Hund 2 €. Kostenloses WiFi auf dem ganzen Platz. Via Freccero 9, 18039 Ventimiglia (IM), 0184-239007, www.campingroma.it.

Übernachten
1 | Camping Por la Mar
2 | Camping Roma
3 | La Riserva
4 | Posta
5 | Seagull
6 | Sole Mare

Essen & Trinken
3 | La Riserva
7 | Enoteca e Ustaria d'a Porta Marina
8 | Marco Polo

** Por la Mar 1, an der S 1 Richtung italienisch-französische Grenze in der Ortschaft Latte, links der Straße, beschildert. Terrassiertes Hanggelände, teilweise Schatten, relativ ruhig, alles nicht mehr ganz neu. Für Zelte gibt es nicht allzu viele Stellplätze. Bar, Einkaufsmöglichkeiten im Supermarkt von Latte. Ganzjährig geöffnet. Pers. 8-10 €, Zelt 8-15 €, Wohnwagen/-mobil 9-12 €, Auto 4 €, Bungalow 70-130 €. WiFi kostenlos. Corso Nizza 107, 18039 Latte di Ventimiglia (IM), 0184-229626, www.campingporlamar.com.

Stellplatz Einen Wohnmobilstellplatz findet man schräg gegenüber vom Camping Roma am Flussufer.

Essen & Trinken

Zahlreiche Ristoranti und Pizzerien befinden sich direkt an den Strandpromenaden von Alt- und Neustadt, die Auswahl fällt schwer. Fast überall werden 3- bis 4-gängige Menüs angeboten.

Marco Polo 8, einladendes Holzhaus am Meer, hinter dem sich ein rustikales, aber gemütliches Strandrestaurant mit schöner Speiseterrasse verbirgt. Gute Meeresküche zu leicht gehobenen Preisen. Die Fischerboote am benachbarten Strand passen ins Bild. Tagesmenü ab 18 €, Antipasti, Primi und Secondi jeweils 15-20 €, Fisch kaum teurer. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Passeggiata Cavallotti 2, 0184-352678.

Ustaria d’a Porta Marina 7, etwas abseits vom Trubel der Strandpromenade in der Altstadt. Kühler Gewölberaum, einige Tische auch draußen. Kleine Karte mit Schwerpunkt Fisch und Meeresfrüchte; große Weinauswahl. Gutes Preis-Qualitäts-Verhältnis: Antipasti und Primi jeweils 10-15 €, Secondi um 20 €, Mittagsmenü 15 €. Mittags und abends geöffnet, Mi und Do geschl. Eingang in der Via Trossarelli 22 (an der Altstadtseite der Fußgängerbrücke) oder an der Via Colombo 9, 0184-351650.

Außerhalb La Riserva 3, elegantes Ambiente in den Innenräumen, Traumblick von der Panoramaterrasse hinüber zur Côte d’Azur, dazu gehobene Küche zu ebensolchen Preisen: Antipasti und Primi um je 20-25 €, Secondi um die 25 €. Wer sich etwas Besonderes leisten möchte, ist hier richtig. April bis Sept. täglich mittags und abends geöffnet, Reservierung ratsam unter 0184-229533. Anfahrt → Hotel La Riserva.

Sehenswertes

Die Altstadt

Ein Geflecht aus engen, dunklen Treppenwegen durchzieht den stillen Ortskern, teilweise so verwinkelt, dass man sich verlaufen kann. Hier oben herrscht Ruhe, kaum ein Auto stört die Beschaulichkeit von Ventimiglia Alta, dem alten Viertel oben in der Stadt. Massive Teilstücke der mittelalterlichen Stadtmauern begrenzen den Altstadthügel an einigen Stellen abrupt. Die Hauptachse des alten Viertels ist die Via Garibaldi, eine belebte Ladengasse mit viel mittelalterlicher Bausubstanz. Mehrere kleine Brunnenplätze öffnen diese dunkle Gassenschlucht, einige herrschaftliche Bürgerhäuser mischen sich unter die meist schmalen Wohnhäuser. Von der Porta Marina im unteren Teil der Altstadt führen mehrere Gassen zur Via Garibaldi hinauf. Ihr folgend, passiert man zwangsläufig die bedeutenden Sehenswürdigkeiten der Altstadt: die Cattedrale Santa Maria Assunta am Beginn der Via Garibaldi, die Biblioteca Aprosiana aus dem Jahr 1649 - eine der ältesten öffentlichen Bibliotheken Italiens - und wenige Schritte weiter das Oratorio dei Neri (um 1650), das dem Stadtheiligen San Secondo geweiht ist. Noch ein Stück weiter - jetzt auf der Via Piemonte - stößt man schließlich auf die romanische Chiesa di San Michele. Folgt man dagegen der Via Garibaldi weiter zur Porta Nizza, sind es nur wenige Minuten hinauf zur Forte dell’Annunziata mit sehenswertem Museum und herrlichem Ausblick.

Cattedrale Santa Maria Assunta: Die dreischiffige romanische Kirche wurde im 11. Jh. auf den Fundamenten eines Vorgängerbaus aus dem 9./10. Jh. gebaut. Ihre schlichte Fassade wird von einem tief gestaffelten Eingangsportal im frühgotischen Stil beherrscht. Die Barockkapellen im linken Seitenschiff stammen aus dem 16./17. Jh. Ebenfalls über das linke Seitenschiff gelangt man in das achteckige romanische Baptisterium mit abwechselnd halbrunden und eckigen Nischen und dem mächtigen Taufbecken in der Mitte. Das Battistero wurde wie die Kathedrale im 11. Jh. gebaut und befindet sich an der Stelle, an der in der Antike ein römischer Junotempel gestanden haben soll. Abschließend lohnt ein Blick in die Krypta, den ältesten Teil der Kathedrale, wo einige frühchristliche Reliefs zu sehen sind.

Tägl. 8-19 Uhr.

Blick auf die Altstadt von Ventimiglia

Chiesa San Michele: am nordwestlichen Altstadtrand, neben dem mittelalterlichen Stadttor Porta Piemonte. Diese im romanisch-gotischen Mischstil errichtete Kirche (12./13. Jh.) beherbergt eine interessante Krypta, die teilweise von antiken Marmorsäulen und Meilensteinen gestützt wird. Das Weihwasserbecken der Michaelskirche, ebenfalls aus einem antiken Meilenstein gearbeitet, weist noch die Entfernungsangabe nach Rom auf: 590 Meilen.

Nur Sonntag 10.30-12 Uhr.

Museo Civico Archeologico „Girolamo Rossi“ im Forte dell'Annunziata: Das Archäologische Museum in der alten Küstenfestung wurde eigens für die Fundstücke aus dem römischen Albintimilium eingerichtet (in der Via Verdi, der Straße, die sich um den Altstadthügel zieht). Bei klassischer Musik kann man in aller Ruhe durch die großzügigen und komplett renovierten Räumlichkeiten der Festung schlendern; in den Vitrinen sind Funde aus der antiken Stadt zu sehen: Vasen, Schalen, Tongefäße, Krüge, eine beachtliche Sammlung an Büsten und Marmorköpfen, Reliefs, Grabinschriften, Statuetten usw. Die kostbarsten Gegenstände stammen aus der Nekropole, darunter auch einige filigrane Glasgefäße und Öllämpchen. Das aufschlussreichste Großobjekt ist ein römischer Gedenkstein mit über 50 gut lesbaren Inschriften.

Di-Do 9-12.30 und 15-17 Uhr, Fr/So 21-23 Uhr, Sa 9-12.30 Uhr, Mo geschlossen, im Winter Di-Do und Sa 9-12.30 und 15-17 Uhr, Fr nur 9-12.30 Uhr, 1. und 3. So im Monat 10-12.30 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 6 €, erm. 3 €, mit Bookshop. Via Verdi 41, 0184-351181, www.marventimiglia.it.

Forte San Paolo und Castel d’Appio: Am Piazzale Funtanin, der Panoramaterrasse des Altstadthügels, beginnt ein Fußweg hinauf zur Festung San Paolo, die die Seerepublik Genua Mitte des 13. Jh. als ihren westlichsten Vorposten errichtete. Von der ca. 200 m über dem Meer gelegenen wuchtigen Festungsanlage hat man einen wunderbaren Küstenblick. Weit oberhalb des Forte stand einst das Castel d'Appio (heute Hotel La Riserva, → oben). An dieser Stelle befand sich in frühgeschichtlicher Zeit bereits ein kleines ligurisches Castellaro, das später von den Römern zu militärischen Zwecken ausgebaut wurde.

In der Neustadt

Zona Archeologica (Archäologisches Ausgrabungsgelände): Beim Bau der Eisenbahntrasse stieß man erstmals auf die Grundmauern des römischen Albintimilium. Die Ausgrabungsstätte am nordöstlichen Neustadtrand, eingeklemmt zwischen Bahngleisen und Via Aurelia, ist nicht frei zugänglich; von der Hauptstraße aus ist das einst 5000 Zuschauer fassende Amphitheater mit den Sitzreihen aus hellen Steinblöcken jedoch einzusehen.

Ventimiglia/Umgebung

Die Hanbury-Gärten (Giardini Hanbury)

Ein Besuch lohnt unbedingt, nicht nur für Hobbybotaniker. Einen Vorgeschmack bietet schon die Küstenstraße zu den Gärten in Richtung italienisch-französischer Grenze. Die Macchia wuchert am bizarren Steilufer, an den Hängen gedeiht zwischen Zitronenbäumen und Palmen eine artenreiche Pflanzenpracht, während an den Straßenrändern üppige Bougainvilleen ranken.

Die mediterran-exotischen Gärten der Villa Hanbury ziehen sich am Capo Mortola zum schroffen Felsufer hinunter. Mitten im Park steht die herrschaftliche Villa, die im Lauf der Zeit häufig ihre Besitzer wechselte. Seit 1987 befindet sie sich wie auch die Gärten im Besitz der Universität Genua und beherbergt die Parkverwaltung.

Als die britische Upperclass Mitte des 19. Jh. die Riviera zum bevorzugten Urlaubsziel auserkor, verschlug es auch den weit gereisten Geschäfts- und Lebemann Sir Thomas Hanbury hierher. Der Brite sicherte sich 1867 das große Küstengrundstück an der damals noch weitgehend unbebauten Riviera und wurde hier sesshaft. Verkäufer war der italienische Graf Orengo, der nach zähen Verhandlungen den Grund samt Traumvilla abtrat. Der junge deutsche Botaniker, Gartenarchitekt und Landschaftsmaler Ludwig Winter - der Begründer der hiesigen Blumenzucht - trat 1868 in die Dienste des englischen Gentlemans und begann mit der Parkgestaltung. Bereits zur Jahrhundertwende sprossen über 5000 mediterrane, tropische und subtropische Pflanzenarten auf dem aufgeschütteten Erdboden der 18 ha großen Gartenanlage. Bei Luftangriffen wurde die Villa 1944/1945 stark beschädigt, auf Initiative von Dorothy Hanbury, der Schwiegertochter von Hanbury, aber ab 1946 wieder aufgebaut. 1960 fiel das Anwesen dann an den italienischen Staat.

Mediterrane Pflanzenpracht in den Hanbury-Gärten

Nach jahrzehntelanger Aufbauarbeit sprießt hier heute wieder eine unglaubliche Pflanzenpracht. Unter den schirmförmigen Kronen riesiger Aleppokiefern wandelt man durch betörende Duft- und exotische Obstgärten. Die üppige Flora der Giardini Hanbury ist ein augenfälliger Beweis für das milde, fruchtbare Klima der Blumenriviera, in dem sich sogar die empfindliche afrikanische Papyrusstaude wohl fühlt. Weil sich die Blütezeit in diesem botanischen Paradies nicht nur auf Frühling und Frühsommer beschränkt, lohnt ein Besuch das ganze Jahr über.

Ende 2012 wurden in den Gärten Teile des Films „Grace of Monaco“ mit Nicole Kidman gedreht. Die indisch-französische Koproduktion spielt im Jahre 1962 (es geht, na klar, um Grace Kelly) und floppte 2014 grandios an den Kinokassen.

Am unteren Ende der Giardini, nur durch die Mauer von der Küste getrennt, befindet sich in einem netten, kleinen Steinhaus eine Snack-Bar mit Terrasse, daneben eine schattige „Area Picnic“ mit Tischen und Bänken.

Öffnungszeiten/Eintritt 1. März bis 15. Juni tägl. 9.30-17 Uhr (Auslass bis 18 Uhr); 16. Juni bis 15. Sept. tägl. 9.30-18 Uhr (Auslass bis 19 Uhr); 16. Sept. bis 15. Okt. tägl. 9.30-17 Uhr (Auslass bis 18 Uhr), 16. Okt. bis 28. Feb. tägl. 9.30-16 Uhr (Auslass bis 17 Uhr), von ca. 10. Nov. bis Ende Feb. Mo geschlossen. Eintritt 7,50 € (Ende März bis Ende Juni 9 €), ermäßigt 6 € (7,50 €), Familienticket 20 € (25 €), Kinder unter 6 J. frei. Corso Montecarlo 43, La Mortola, 18039 Ventimiglia, 0184-229507, www.giardinihanbury.com.

Anfahrt/Verbindung In Ventimiglia-Zentrum am Kreisel auf der Straße Richtung „Francia“ bzw. Menton (aber nicht die Autobahn), beschildert; im Ortsteil Latte dann weiter auf der oberen Küstenstraße (ebenfalls beschildert). Der Eingang zu den Giardini befindet sich ziemlich unauffällig links der Straße, geparkt wird am Straßenrand. Ab Ventimiglia etwa stündlich mit dem Bus Linea 1 zu den Gärten.

Grotte dei Balzi Rossi mit Museo nazionale preistorico

Die „Geburt der Menschheit“ lautet der Werbeslogan für die prähistorischen Höhlen bei Ponte San Ludovico. Tatsächlich sind die Funde spektakulär, von den Grotten selbst sollte man aber nicht zuviel erwarten.

Die Grotte dei Balzi Rossi befinden sich in unmittelbarer Nähe des ehemaligen italienisch-französischen Grenzübergangs. Vorbei an dem modernen Apartmentkomplex, wo bis in die 1920er Jahre das berühmte Spielcasino Balzi Rossi residierte, gelangt man (nach Kauf des Eintrittstickets am neuen Höhlenmuseum) zu der leicht rötlich schimmernden, fast 100 m hohen Steilwand, die von elf frühgeschichtlichen Wohnhöhlen durchlöchert ist. Die ältesten menschlichen Spuren, die in den Höhlen entdeckt wurden, reichen über 200.000 Jahre zurück, die „jüngsten“ datieren aus der Zeit um 20.000 v. Chr. Man geht davon aus, dass die Balzi Rossi während dieser gesamten Zeitspanne bewohnt waren. Einige der spektakulärsten Entdeckungen der Höhlen stammen aus der Barma Grande (hinter dem alten Museum), einem ziemlich großen Felsspalt, der jedoch nicht zu besichtigen ist. Aus ihr stammt die so genannte „Dreierbestattung“ (→ unten), die heute im unteren (neuen) Museum zu besichtigen ist. Östlich davon liegt die ebenfalls nicht zugängliche Grotta del Principe, in der die ältesten Überreste steinzeitlicher Besiedlung entdeckt wurden.

Auf einem hölzernen Fußgängersteg gelangt man vom oberen (alten) Museum auf einem Brückchen über die Bahngleise und zu den beiden Höhlen Grotta del Caviglione (viele Tauben und entsprechende Exkremente), in der man 1872 die ersten Skelette entdeckte, und zur Grotta di Florestano, die der gleichnamige monegassische Fürst von 1846 bis 1857 erforschen ließ.

Die Fundstücke aus den Höhlen sind mittlerweile auf zwei vorbildlich gestaltete Museen verteilt: Im Museo Vecchio, dem alten, oberen Museum, sind zahlreiche Kleinfunde wie Steinwerkzeuge und Grabbeigaben zu sehen, aber auch Schädelknochen von Homo erectus und Neandertaler; sehr anschaulich ist der en miniature nachgebaute steinzeitliche Alltag dargestellt. Highlight des kleinen Museums ist die Kopie der Ritzzeichnung eines Urpferdes (Przewalskii-Pferd) aus der Grotta del Caviglione (das Original befindet sich in 6 m Höhe an der Grottenwand - man kann es sich von einem der hilfsbereiten Wärter zeigen lassen, braucht aber einige Fantasie, um es zu erkennen).

Das vorn am Eingang gelegene, deutlich größere Museo Nuovo präsentiert diverse Skelette, darunter die schon erwähnte „Dreierbestattung“: ein Erwachsener und zwei Jugendliche aus der Cromagnonzeit (ca. 30.000-28.000 vor unserer Zeit). Die Grabstätte war mit symbolisch angeordneten Muschel- und Knochenketten sowie behauenen Steinen verziert. Ein weiteres Highlight sind die filigranen weiblichen Statuetten; darüber hinaus illustrieren Schaubilder den Meeresspiegel während der verschiedenen Phasen der Steinzeit, die damalige Fauna sowie die Grabungsarbeiten - alles sehr schön und anschaulich, leider aber nur auf Italienisch; ein deutschsprachiger Begleittext erläutert den Rundgang.

Öffnungszeiten Ganzjährig Di-So 8.30-19 Uhr (Museum bis 19.30 Uhr), Mo geschlossen. Eintritt 4 €, erm. 2 €. Informationen 0184-38113. Achtung: Ein Leser berichtete uns, dass er hier gleich zweimal vor verschlossenen Türen stand - einmal wegen Regen, einmal wegen Wind. Um solch unliebsame Überraschungen zu vermeiden, sollte man evtl. vorher anrufen, um sich zu vergewissern, dass die Höhlen auch zu besichtigen sind.

Hier geht es zur „Geburt der Menschheit“

Anfahrt/Verbindung Auto, von Ventimiglia die Straße Richtung Francia nehmen (nicht die Autobahn!); im Ortsteil Latte geht es links ab, ein unauffälliges braunes Schild weist den Weg (confine di stato). Zunächst ein Stück auf breiter Straße, nach einem Tunnel kommt man zum ehemaligen Grenzübergang, hier scharf links, mit Parkplatz. An der Schranke durchgehen, an einem Appartementhaus linker Hand entlang gelangt man zum neuen Museum. Kaum beschildert.

Bus, Linea 1 fährt ab Ventimiglia ca. stündlich nach Ponte San Luigi mit Halt bei den Balzi Rossi.

Baden Geht man vom oberen Museum den Schotterweg weiter, erreicht man eine kleine Kiesbucht, schon auf dem Weg laden Klippen und Felsplatten zum Sonnenbad.

Essen & Trinken Balzi Rossi, überaus nobles Feinschmeckerrestaurant am Eingang zu den Balzi Rossi. Von der Terrasse schweift der Blick hinüber nach Menton; edles und gediegenes Ambiente, die mit einem Michelin-Stern geadelte Fischküche kostet entsprechend: Degustationsmenü 80 €, Hauptgerichte à la carte um 30 €, sind Hummer oder Langusten im Spiel, wird es teurer. Abends immer reservieren. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag, Di mittags geschl. Via Balzi Rossi 2, 0184-38132, www.ristorantebalzirossi.it.

Von Ventimiglia ins Hinterland

Inhaltsverzeichnis
Roia-Tal
Im „Tal der Wunder“
Nervia-Tal
Dolceacqua
Apricale
Perinaldo
Pigna
Castel Vittorio
Baiardo

Hat man die hektische Grenzstadt hinter sich gelassen, wird es schon nach wenigen Kilometern ruhiger. Ventimiglia liegt an der Mündung des Roia-Flusses, durch dessen Tal man nach Limone Piemonte auf 1009 m Höhe (im Winter ein quirliger Skiort mit oft meterhohem Schnee) und weiter nach Cuneo im Piemont gelangt. Der Abstecher ins Hinterland auf der viel befahrenen SS 20 Richtung Breil-sur-Roya (Frankreich) oder aber durchs östlich gelegene Nervia-Tal mit seinen immer noch idyllischen Bergdörfchen lohnt auf jeden Fall.

Roia-Tal

In schöner, kurvenreicher Fahrt geht es im tiefen Tal des Roia von Ventimiglia hinauf ins französische Breil-sur-Roya und weiter zu den herrlich gelegenen Bergdörfern Saint Dalmas de Tende und Tende (ital. Tenda) auf über 800 m Höhe, bevor man - nach weiteren fast 500 Höhenmetern bergauf - auf schöner Bergstraße durch den 3180 m langen Tenda-Tunnel wieder nach Italien ins südliche Piemont nach Limone Piemonte gelangt. Zwar führt auch eine überaus spektakuläre Straße über den 1908 m hohen Colle di Tenda, doch besteht diese auf der Südseite aus Schotter und ist daher nicht einfach zu befahren (und war zuletzt u. a. auch wegen Steinschlag gesperrt).

Basis-Infos

Informationsbüro in Tende An der Durchgangsstraße, neben dem Museum. Mehrsprachiges Prospektmaterial zum französischen Roya-Tal und zum Nationalpark (Parc National du Mercantour); Wanderkarten sowie Infos zu den Führungen und Geländewagenexkursionen im „Tal der Wunder“. Mo-Sa 9-12 und 14-18 Uhr, So 14-18 Uhr. 04-93047371, www.tendemerveilles.com.

Telefon-Vorwahl Wer aus dem Ausland nach Frankreich telefonieren möchte, wählt zuerst 0033 und lässt dann bei der Ortsvorwahl die Null weg.

Übernachten/Camping Le Miramonti, in Tende, einfaches, aber gepflegtes, älteres Stadthaus, Zimmer mit und ohne Bad, Hotelrestaurant mit Terrasse. 41 € pro Pers. mit Waschbecken im Zimmer, 48 € pro Pers. mit Dusche und WC, Frühstück extra. 5, Rue Antoine Vassalo, 06430 Tende, 04-93046182, www.lemiramonti-restaurant.fr.

* Hotel du Centre, einfache Herberge mit Bar gleich nebenan, insgesamt 16 Zimmer mit und ohne Bad. Geöffnet März bis Ende Okt. DZ um 45-50 €, große Zimmer für 3-4 Pers. um 55-60 €, Frühstück extra. 12, Place de la République, 06430 Tende, 04-93046219, www.hotel-du-centre-tende.fr.

Camping Saint Jacques, kleiner Platz in Tende nordöstlich vom Zentrum auf der anderen Seite der Bahnstrecke, günstig, auch Zimmer (EZ 28 €, DZ 38 €). Geöffnet Mai bis Ende Sept. Quartier St. Jacques, 06430 Tende, 04-93047608.

Im „Tal der Wunder“

Abschüssig: das Tal der Wunder

Die beiden französischen Bergdörfer Tende und Saint Dalmas de Tende sind ideale Ausgangspunkte für Wanderungen im Parc National du Mercantour. Von Saint Dalmas führt eine Straße über das Bergdorf Casterino (dort Info, Einkehrmöglichkeit und großer Parkplatz) zum Rand des Parks. Die höchste Erhebung dieses wald- und seenreichen Nationalparks im italienisch-französischen Grenzgebiet bildet der Mont Bégo (ital. Monte Bego, 2873 m), an dessen Westflanke sich das so genannte „Tal der Wunder“ (Vallée des Merveilles bzw. Valle delle Meraviglie) öffnet. In diesem weitläufigen Gebirgsareal haben die Menschen der Bronzezeit insgesamt ca. 40.000 Ritzzeichnungen auf glatten Felsoberflächen hinterlassen - eine enorme Fülle an gut erhaltenen Felszeichnungen, die weltweit einzigartig ist. Das zerklüftete Bergmassiv des Mont Bégo war im 2. Jt. v. Chr. vermutlich die zentrale Kultstätte der umliegenden Volksstämme, die neben Ackerbau und Viehzucht auch begannen, sich die Technik Metallverarbeitung anzueignen.

Wanderungen Teile des kulturgeschichtlich interessanten Areals dürfen nur im Rahmen organisierter Touren betreten werden. Es gibt eine begrenzte Zahl lizenzierter Anbieter, die mit Jeeps in den Park fahren und dann mehrstündige Wanderungen durchführen, die den Besuch der spektakulärsten Felszeichnungen beinhalten. Einer von ihnen ist Giampiero Borgna, Strada Poggi Terrine, 16, 18014 Ospedaletti, 0184-683807 oder 333-8570683. Er fährt in einem Landrover mit maximal 8 Pers. für 200 €/Tag, bei kleineren Gruppen verlangt er entsprechend weniger. Wer am Campingplatz Villaggio dei Fiori in Sanremo gastiert, kann auch von dort aus eine Tour buchen . Es gibt allerdings auch Gebiete um das Tal der Wunder, die für Wanderer frei zugänglich sind. Auskünfte dazu im Infobüro in Tende oder in Casterino, allgemeine Infos zum Park unter www.mercantour.eu.

Wer keine Zeit hat, das mehrere Quadratkilometer große Wundertal per pedes zu entdecken, kann sich im Musée des Merveilles in Tende (unübersehbar im Norden der Stadt an der Durchgangsstraße) bequem einen Überblick verschaffen. Der neue Museumsbau mit dem markanten Eingang zeigt zwar nur ein Original der Felszeichnungen, bietet aber zahlreiche originalgetreue Reproduktionen. Außerdem wird die Unmenge der Zeichensymbole für den Laien verständlich sortiert und interpretiert. Neben den Darstellungen der beiden Gottheiten Dio Toro bzw. Lo Stregone (Stiergott bzw. Zauberer) und Dea Terra (Erdgöttin) stellen die stilisierten Felszeichnungen vor allem Menschen, Tiere, Werkzeuge und Waffen dar. Obendrein sind lebensechte Nachbildungen aus dem bronzezeitlichen Alltag, Stein- und Metallwerkzeuge, Keramikgefäße, Schmuck- und Kultgegenstände zu sehen.

2. Mai bis 15. Okt. Di-So 10-18.30 Uhr (im Winter bis 17 Uhr), Mo geschlossen, Juli bis Sept. tägl. geöffnet. Eintritt frei. Avenue du 16 septembre 1947, 06430 Tende, 04-93043250, www.museedesmerveilles.com.

Ecovillaggio Torri Superiore

Im einsamen, bergigen Hinterland von Ventimiglia liegt das verschlafene Dörfchen Torri mit seinen alten Bauernhäusern. Darüber thront Torri Superiore, ein mittelalterlicher Komplex aus dem 14. Jh. mit ineinander verschachtelten, bis zu fünf Stockwerken hohen Häusern und über 150 Räumen. Anfang der 1980er-Jahre begann eine Handvoll ambitionierter Ökologen und Landwirte die seit langem verlassenen Ruinen zu sanieren. 1989 gründeten sie einen Kulturverein zum Erhalt des Ortes, heute lebt hier etwa die Hälfte der rund 30 Mitglieder dauerhaft. Im Gästehaus von Torri Superiore kann man in schlichten Zimmern (mit oder ohne Bad) auch übernachten, im zugehörigen Ristoro kommen biologische Produkte aus der Umgebung auf den Tisch (günstig: mittags 12-15 €, abends 15-22 €). Dazu ein buntes Kursprogramm (Yoga, Shiatsu, Kochen, Töpfern etc.), Wander- und Trekkingtouren sowie Seminare zu Ökologie und Nachhaltigkeit. Familiäre, lockere Atmosphäre mit internationalem Flair, man ist unter Gleichgesinnten. EZ 58-69 €, DZ 94-116 €, jeweils inkl. Frühstück und Abendessen.

Kontakt Associazione Culturale Torri Superiore, Via Torri Superiore 5, 18039 Ventimiglia (IM). 0184-215504, www.torri-superiore.org.

Anfahrt Von Ventimiglia auf der S 20 zunächst Richtung Colle di Tenda/Cuneo, dann Richtung Bevera; von dort ca. 6 km nach Torri (beschildert). 5x tägl. Busse von und nach Ventimiglia (Linea 6).

Nervia-Tal

Eines der schönsten Täler an der Riviera di Ponente, üppig grün, durchzogen vom anmutigen Nervia-Fluss, die Hänge mit Wein- und Oliventerrassen kultiviert. Eine empfehlenswerte Rundfahrt in die abgeschiedene Hügelwelt Westliguriens führt von Ventimiglia durch das untere Nervia-Tal nach Dolceacqua mit seiner berühmten Mittelalterbrücke; ein Abstecher führt (bei Isolabona) ins schmalere Seitental des Merdanzo, an dessen steilem Hang sich weithin sichtbar das wunderschöne Dörfchen Apricale emporzieht. Nach weiteren 6 km kurvenreicher Straße erreicht man das auf einem Berggrat thronende, lang gezogene Dorf Perinaldo mit endlosen verwinkelten Gassen, Geburtsort des Astronomen Gian Domenico Cassini, der sich im 17. Jh. mit Forschungen zu den Planeten unseres Sonnensystems einen Namen machte.

Zurück im nun immer schmaler werdenden Nervia-Tal steigt die Straße hinauf nach Pigna mit seinem mittelalterlichen Dorfkern und bekannten Heilquellen. Auf dem südlich gegenüber liegenden Hügel springt das exponiert gelegene Castel Vittorio ins Auge; von hier geht es auf schmalem Sträßchen und über den Passo Ghimbegna, einen beachtlichen, 900 m hohen Bergpass, in südlicher Richtung nach Baiardo. Dann entweder über Apricale/Dolceacqua zurück nach Ventimiglia, an der Ostflanke des Monte Bignone (1299 m) entlang zur beliebten Sommerfrische und hinunter zur Küste nach Sanremo oder auf einer panoramareichen Straße in das Valle Armea und über den pittoresken Ort Ceriana ebenfalls zurück nach Sanremo.

Dolceacqua ca. 2000 Einwohner

Die üppigen Weinterrassen um den Ort im Nervia-Tal lassen es schon ahnen: Dolceacqua ist ein wichtiges Zentrum in Sachen Wein. Hier reift vor allem der Rossese di Dolceacqua, ein leichter, fruchtiger Roter.

Die mittelalterliche Ortschaft dehnt sich an einer schwungvollen Flussbiegung aus. Die dunklen Dächer der oberen Altstadt zusammen mit den hellen Hausfassaden am Flussufer und dem alles überragenden Castello Doria prägen das Bild. Dolceacquas Wahrzeichen ist die 33 m lange Spitzbogenbrücke (Ponte Vecchio) aus dem 15. Jh., die Claude Monet 1884 in einem Gemälde verewigte. Die Brücke verbindet den Altstadthang Terra (den ältesten Ortsteil) mit dem ebenfalls mittelalterlichen Borgo Nuovo, dessen lang gestreckte Straßenpiazza sich an der flachen Uferseite ausbreitet, vom Durchgangsverkehr aber doch etwas gestört wird. Im düsteren Pflastergassengewirr des Altstadthügels haben sich einige Ladenwerkstätten und Ateliers eingerichtet, in denen Kunst- und Gebrauchsgegenstände aus Olivenholz feilgeboten werden.

Eine schmale Treppengasse führt hinauf zur Burg, die im 12. Jh. von den ortsansässigen Markgrafen errichtet wurde. Später fiel die Festung an die einflussreiche Genueser Familie Doria, die sie zum prunkvollen Burgschloss ausbaute. 1745 im Österreichischen Erbfolgekrieg von der französisch-spanischen Artillerie zerstört und 1887 von einem Erdbeben erschüttert, macht das Castello von Dolceacqua heute einen ziemlich lädierten Eindruck. Der Innenhof der leer stehenden Burgruine wird aber immer wieder für Ausstellungen und andere kulturelle Veranstaltungen genutzt.

Im Sommer tägl., ansonsten nur Sa/So 10-18 Uhr geöffnet. Eintritt 5 €, Familienticket 12 €. Führungen durch das Castello mit Weinverkostung immer Sa/So um 12 Uhr (Treffpunkt am Castello), 10 €/Pers., Anmeldung unter 0184-206666 oder 0184-229507.

Sehenswert ist auch die Pfarrkirche Sant'Antonio Abate (15. Jh.) an der unteren Hauptpiazza mit Campanile aus dem 17. Jh.; ihre klassizistische Fassade stammt aus dem 19. Jh. Innen beeindruckt der kostbare Flügelaltar „Santa Devota“ von Ludovico Brea aus dem 15. Jh. An der gepflasterten Kirchenpiazza zieht der Palazzo Doria (16. Jh.) den Blick auf sich, dessen Bauherren in der Krypta der romanischen Friedhofskirche San Giorgio am Stadtrand (in Richtung Ventimiglia) ruhen.

Dolceacquas Wahrzeichen, die perfekt geschwungene Brücke

Information Info-Büro, im Borgo Nuovo an der Piazza an der Durchgangsstraße (zwischen neuer und alter Brücke). Di-So 10-12 und 16-19 Uhr, in der Nebensaison nur Sa/So 10-12 und 14-17 Uhr. Via Barberis Colomba 3, 0184-206666. Hier auch weitere Infos zum Castello Doria.

Verbindung Bus, Linea 7 ca. 8x tägl. von und nach Ventimiglia, 6x tägl. nach Apricale, 6x nach Pigna, 6x nach Castel Vittorio.

Einkaufen Einige Enoteche und Botteghe verkaufen Weine und andere kulinarische Produkte aus der Umgebung.

Cantina del Rossese di Dolceacqua, die örtliche Winzerkooperative hat ihren Laden gegenüber der Pfarrkirche Sant’Antonio Abate an der Piazza G. Mauro 3. Tägl. (außer Di) 10-19 Uhr (klingeln). 0184-205015 oder 0184-206849, www.maixei.it.

Mercatino di Dolceacqua, Bio- und Alternativmarkt immer am letzten Sonntag im Monat an der Piazza Mauro.

„La Michetta“ ist die Spezialität des Ortes, ein süßes Gebäck, dem zu Ehren am 15. August ein großes Volksfest stattfindet.

Kino Eine besondere Attraktion ist das Visionarium 3D in der Via Doria gleich unterhalb der Burg. In einem umgebauten Stall aus dem 16. Jh. werden Naturdokumentationen und Reisefilme gezeigt. Alles in 3D (mit entsprechender Brille) und speziellen Licht- und Toneffekten. Ganzjährig geöffnet. Eintritt 3,50 €, erm. 2 €. 0184-206638, www.visionarium-3d.com.

Übernachten Talking Stones, B & B etwas oberhalb der Piazza an der Durchgangsstraße (von der Piazza die Gasse hinein, am der Kirche S. Sebastiano links und sogleich links steil bergauf in die Via San Bernardo, das B & B befindet sich nach ca. 50 m auf der linken Seite). Von Monika Dausch betriebenes und liebevoll restauriertes altes Steinhaus, in dem früher einmal die erste italienische Königin Regina Margherita genächtigt haben soll. Drei sehr schön eingerichtete Zimmer mit Bad, Frühstücksraum, Terrasse. Kosten pro Person und Nacht 40 €, Frühstück inkl. Via San Bernardo 5, 18035 Dolceacqua (IM), 0184-206393, www.talkingstones.it.

Essen & Trinken A Viassa, unweit des Ponte Vecchio im Borgo Nuovo (nur über die Durchgangsstraße und in die Via della Liberazione hinein), modernes Ambiente mit viel Weiß, modern auch die ligurische Küche mit viel Meeresfrüchten und auch Fisch, Antipasti/Primi um 12 €, Secondi um 16 €, es gibt auch ein Degustationsmenü für 32 €, dazu werden die sehr guten lokalen Weine kredenzt. Mittags und abends geöffnet, Mo geschlossen. Via Liberazione 13, 0184-206665, www.ristoranteaviassa.it.

Tavernetta La Rampa, ebenfalls im Borgo Nuovo, gleich oberhalb der Straßenpiazza, gemütlicher Speisesaal. Leckere Antipasti (Crostini) und Secondi, z. B. Kaninchen (Coniglio) auf ligurische Art oder Spieße (Spiedini) vom Holzkohlengrill, bekannt auch die hervorragende Pizza, offener Rossesewein; Menü ab ca. 20 €, günstige Pizza. Mo Ruhetag. Via Barberis Colomba 11, 0184-206198.

Weitere Restaurants an der zentralen Piazza an der Durchgangsstraße.

Apricale ca. 600 Einwohner

Das mittelalterliche Gemäuer stapelt sich eindrucksvoll und weithin sichtbar den schroffen Steilhang hinauf - ein verschachteltes Häuserlabyrinth mit schmalen und steilen Gassen, ein friedliches Dorf und obendrein absolut autofrei.

Im malerischen Ortskern zwängt sich das italienische Dreiradwunder Ape gerade noch durch die Gässchen. Doch eben diese Unzugänglichkeit war es, die in der Vergangenheit die Abwanderung der Menschen beschleunigte. Noch vor wenigen Jahren wirkte Apricale wie ausgestorben, nur die schmale Hauptgasse, die sich zur oberen Piazza hoch windet, war noch weitgehend bewohnt. Dann startete der engagierte Bürgermeister einen Wiederbelebungsversuch, der inzwischen Früchte trägt: Der sympathische Ort hat sich langsam wieder bevölkert. Zu den neuen Bewohnern gehören auch einige Deutsche, die sich hier den Traum von einem Häuschen in Ligurien erfüllt haben. Hinzugekommen sind einige Künstlerwerkstätten, etwas Gastronomie, einige Unterkünfte und das Albergo Diffuso „Munta e Cara“ mit seinen über das ganze Dorf verteilten Zimmern (www.muntaecara.it).

Bunte Wandmalereien schmücken die Fassaden und Mauern entlang der Hauptgasse. Die Wandbilder zeigen vor allem Alltagsszenen aus dem bäuerlichen Leben sowie naive Landschaftsmalerei. Oben öffnet sich die vielleicht schönste Piazza aller Bergdörfer an der ligurischen Ponente-Küste: ein heller, luftiger Platz mit erhöhtem Kirchenvorplatz, eingerahmt von Arkaden, Steinbänken und verwitterten Dächern. Gleich oberhalb des Platzes (Piazza Vittorio Emanuele II) thront etwas baufällig das Castello della Lucertola (Eidechsenburg), die mittelalterliche Burg von Apricale, die heute das Museo della Storia di Apricale beherbergt; hier gibt es wechselnde kleine Kunstausstellungen und ähnliche Veranstaltungen. Wendet man sich auf der Piazza in die entgegengesetzte Richtung, fällt der Blick auf das ebenfalls etwas erhöht gelegene Oratorio San Bartolomeo mit barocker Fassade und einem hölzernen Flügelaltar aus dem Jahr 1544.

Museo della Storia di Apricale, Mai/Juni Di-So 15-18 Uhr; Juli bis Sept. tägl. 15-18 Uhr; Mai bis Aug. So auch 10.30-12 Uhr; im Winter Di-Fr 14-17 Uhr, Sa 14.30-18 Uhr, So und feiertags 10.30-12 und 14.30-17.30 Uhr. Eintritt zuletzt 3,50 € (zeitweise Ermäßigung).

Im Juli und August, wenn das Teatro della Tosse aus Genua hier gastiert, wird die Piazza zur mediterranen Freilichtbühne, dazu kommen Konzerte und Aufführungen anderer Theatergruppen. Am 8. September feiert die Gemeinde hier ihr Marienfest (festa delle pansarole), zu dem die leckeren süßen Pansarole aus Mürbeteig gebacken werden.

Anfahrt/Verbindungen Die Straße aus dem Nervia-Tal zweigt bei Isolabona nach Apricale ab, dann auf schmalem Sträßchen am Hang des Merdanzo-Tals entlang (knapp 3 km). 6x tägl. Busse nach Dolceacqua und Ventimiglia.

Parken Einen richtigen Parkplatz gibt es nicht; deshalb parkt man am besten entlang der Straße, sobald sich eine Lücke auftut. Am nordöstlichen Ortsrand gibt es einen Parkplatz, der aber oft voll ist (Straße Richtung Baiardo, dann weit oberhalb von Apricale links ab).

Übernachten/Essen Apricus Locanda, Hotel unterhalb des Ortes (rechts der Durchgangsstraße Richtung Baiardo), an der Südseite des Hangs, mit kleinem Pool, nur fünf Zimmer mit Bad, vier davon mit Balkon, DZ 95-10 €, ink. Frühstück. Es werden auch zwei Ferienwohnungen im Centro storico vermietet (850-1000 €/Woche, in der Nebensaison 750 €/Woche). Via IV Novembre 5, 18035 Apricale (IM), 339-6008622, www.apricuslocanda.com.

Blick auf Apricale

Apricale da Delio, am Ortseingang (aus Richtung Baiardo kommend), viel gelobtes Restaurant, recht schick, mit einladender Terrasse. Ligurische und ein wenig piemontesische Küche. Antipasti/Primi 11 €, Secondi um 15-20 €, Dessert 7 €, Menüs zu 16-29 €. Mittags und abends geöffnet, Mo und Di Ruhetag. Piazza Vittorio Veneto 9, 0184-208008, www.ristoranteapricale.it.

La Capanna Da Bacì, Ristorante im Herzen der Altstadt. Gemütliches Ambiente im Gewölbe, im Sommer mit Terrasse. Viel gelobte Küche, Degustationsmenü um 25 €. Mittags und abends geöffnet, Mo abends und Di geschlossen. Via Roma 14-16, 0184-208137.

Allgemeiner Treffpunkt in Apricale ist die Bar/Trattoria A Ciassa an der Piazza Vittorio Emanuele (Kirchenpiazza) mit einigen Tischen am Platz, nebenan befindet sich der Tabacchi-/Zeitschriftenladen.

Perinaldo ca. 900 Einwohner

Weithin sichtbar drängen sich die Häuser des Dorfes auf einem lang gezogenen Bergrücken in absoluter Panoramalage.

Doch erst beim Bummel durch die langen, schmalen Gassen werden einem die erstaunlichen Ausmaße des Ortes bewusst. Mehrere Gassen verlaufen parallel zwischen hohen, dicht gedrängten Häuserreihen und geben an den schmalen Torbögen immer wieder überraschende Ausblicke auf das weite Hinterland im Norden und das glitzernde Meer am Horizont im Süden frei. Von den meisten Häusern bröckelt der Putz, viele wirken verlassen. Auf versteckten Bänken in verwinkelten Ecken dösen Katzen und insgesamt wirkt das historische Zentrum von Perinaldo ein wenig, als sei es weitgehend im Dornröschenschlaf versunken. Allerdings weisen einige Klingelschilder mit deutschen Namen darauf hin, dass sich hinter den Kulissen einiges getan hat.

Größte Sehenswürdigkeit von Perinaldo ist das nur am Wochenende geöffnete Observatorium. Das Osservatorio Astronomico Comunale G. D. Cassini ist nach dem hier im Jahre 1625 geborenen Astronomen benannt, der im Laufe seines Lebens u. a. am Hofe Königs Ludwig XIV. in Frankreich seinen Forschungen nachgehen durfte. Berühmt wurde er durch die Entdeckung eines Spaltes in den Ringen des Saturn, der nun seinen Namen trägt.

Information I.A.T., im Zentrum, im Juli und Aug. Di-So 9.30-12.30 und 16.30-18.30 Uhr, Mo geschlossen, im Sept. Do-So 9.30-12.30 Uhr, ansonsten nur Sa/So 9.30-12.30 Uhr. Via Arco di Trionfo 2, 18032 Perinaldo (IM), 0184-672095.

Anfahrt Von Apricale führt eine schmale und kurvige Straße steil empor nach Perinaldo. Alternativ erreicht man den Ort von Sanremo über San Romolo.

Verbindung 7x tägl. Busse von Ventimiglia über San Biagio nach Perinaldo.

Einkaufen Lesertipp: Azienda Agricola Ouca, „hier wird ein sehr schmackhaftes Olivenöl aus Taggiasca-Oliven hergestellt. Der Liter kostet 12 €.“ Via San Michele 2, 18032 Perinaldo (IM), 345-7988143.

Observatorium Das Observatorium befindet sich westlich vom alten Zentrum nahe der Durchgangsstraße Via Matteotti. Die monatlichen Öffnungszeiten sind auf der Homepage zu finden, Eintritt 6 €, Kinder 4 €. Piazza Monsignor Antonio Rossi 4, 18032 Perinaldo (IM), www.astroperinaldo.it.

Pigna ca. 850 Einwohner

Pignas interessante obere Altstadt, deren mittelalterlicher Kern sich über einen Felsvorsprung zieht, ähnelt mit ihrer festungsähnlichen Anlage ein wenig der gleichnamigen Altstadt („La Pigna“) von Sanremo.

Vom oberen Parkplatz ist der luftige Vorplatz des Stadttors, die Piazza XX Settembre, schnell erreicht. Gleich dahinter führen Treppen hinunter zur Loggia della Piazza Vecchia (15. Jh.), einer großen, offenen Gewölbehalle, die nach schwerer Beschädigung im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Direkt daran schließt ein weit verzweigtes Tunnelsystem aus überdachten Gassen und schmalen, steilen Treppen an, ein faszinierendes Labyrinth, in dem man den Ausgangspunkt nicht unbedingt auf Anhieb wieder findet. Um diesen mittelalterlichen Kern dehnt sich die übrige Altstadt aus. Insgesamt ein sehenswertes Viertel mit skulptierten Portalen und überraschend auftauchenden Plätzen - überall rauscht Wasser aus kleinen Brunnen, Becken und schmuckvollen Wasserspeiern. Viele der oft recht düsteren Gassen führen zum höchsten Punkt des Centro storico, zur Colla mit herrlichem Ausblick auf Castel Vittorio auf dem gegenüberliegenden Hügel.

Sehenswert ist die Chiesa San Michele gleich rechts von der Loggia della Piazza Vecchia. Trotz mehrfacher Zerstörungen und Wiederaufbau der Kirche hat sich die Fensterrose der Fassade samt Fensterglas (von 1450) mit einer Darstellung der Zwölf Apostel unbeschadet über die Jahrhunderte gerettet. Weiterer Blickfang ist das Portal mit dem Erzengel Michael, der im Kircheninnern ein zweites Mal mit dem besiegten Drachen zu sehen ist. Prunkstück der dreischiffigen Kirche ist der kostbare Flügelaltar von Giovanni Canavesio aus dem 15. Jh., dessen 36 goldgrundige Bildfelder neutestamentarische Szenen darstellen (die Kirche ist ganztägig geöffnet).

An der Stadtausfahrt in Richtung Castel Vittorio steht überraschend eine gewaltige Hotelanlage, die so gar nicht zu den sonst eher bescheidenen Maßen von Pigna passt. Das Kurhotel aus dem Jahr 2000 will an die Bädertradition des Ortes anknüpfen, die bis ins 13. Jh. zurückreicht und Ende des 19. Jh. von den Briten neu belebt wurde. Unter dem wuchtigen Baukomplex der Antiche Terme di Pigna sprudelt die Madonna-Assunta-Quelle. Das schwefelhaltige Quellwasser hat konstante 32 °C und strömt mit zehn Litern pro Sekunde an die Oberfläche.

Information Pro Loco, im Zentrum an der Via Parrocchia 1, nur in den Sommermonaten geöffnet. 0184-241040.

Verbindung Busse, 6x tägl. mit Linea 7 von und nach Ventimiglia (über Dolceacqua).

Übernachten/Essen **** Grand Hotel Antiche Terme, modernes, komfortables Kurhotel in herrlicher Lage über dem Fluss, nicht zu übersehen. Mit großem Spa- und Wellnessangebot, In- und Outdoorpool mit Thermalwasser, Sauna, Hammam, Fitness, Massagen, Ayurveda, Kosmetik etc. Schickes Restaurant. Geöffnet Ende März bis Anfang Nov. DZ als EZ 130-170 €, DZ 200-280 €, jeweils inkl. Frühstück und Benutzung einiger Thermaleinrichtungen, WiFi kostenlos. Halbpension 30 € pro Pers. und Tag. Regione Lago Pigo, 18037 Pigna (IM), 0184-240010, www.termedipigna.it.

Ristorante/Rooms Terme, schlichter Neubau oberhalb der Thermalanlage (von der Straße rechts ab); ruhig gelegen, 17 Zimmer. EZ 55 €, DZ 70 €, jeweils inkl. Frühstück, Halbpension um 60 € pro Person. Das Ristorante ist ein sehr beliebtes Ausflugslokal mit einladend rustikalem Speisesaal mit großen Fensterfronten, dazu eine hübsche, laubüberdachte Terrasse mit Blick. Viel gelobt werden die ligurische Landküche und die große Weinkarte. Degustationsmenü 30 €, das kleine Menü git es schon für 22 €. Mittags und abends geöffnet, Mi geschlossen (außer Aug.). Loc. Madonna Assunta, 18037 Pigna (IM), 0184-241046.

Castel Vittorio ca. 300 Einwohner

Das beschauliche Bergdorf in besonders exponierter Lage fällt schon vom benachbarten Pigna aus in voller Größe ins Auge.

Vom Parkplatz vor dem Ortsaufgang gelangt man ins gemeinsame Wohnzimmer der Dorfbewohner, auf die Piazza XX Settembre. Hier treffen sich die Alten zum Plausch, alles wirkt sehr familiär, Fremde fallen immer noch auf. Eine unscheinbare Treppe mit anschließendem Tunnelgang führt hinauf zur engen Kirchenpiazza, wo sich auch der monumentale Glockenturm erhebt. In Sachen Mittelalterarchitektur kann der Ortskern mit den Nachbarorten sicher nicht mithalten, strahlt aber viel dörfliche Ursprünglichkeit aus - das ländliche Italien, wie man es sich vorstellt.

Bekannt ist Castel Vittorio für ein tragisches Ereignis im Kampf gegen die deutsche Besatzungsmacht im Zweiten Weltkrieg. Der 1985 am Ortseingang errichtete Gedenkstein und die beiden Marmortafeln an der Brunnenpiazza erinnern an den 3. Dezember 1944, als die deutsche Wehrmacht auf ihrem Rückzug ein Massaker verübte.

Ein einladendes und obendrein günstiges Lokal gibt es im Centro storico: die Osteria del Portico besticht mit ihrer hervorragenden ligurischen Landküche und freundlichem Service bei guten Preisen (Via Umberto I 6, 0184-241352, Mo geschlossen).

Baiardo ca. 300 Einwohner

Ein Opfer des Erdbebens von 1887, dessen Schäden immer noch sichtbar sind. Dennoch ist Baiardo ein beliebtes Ausflugsziel der Küstenbewohner, die der hochsommerlichen Hitze am Meer entfliehen wollen und die spürbar frischeren Temperaturen auf 900 m Höhe genießen.

In der Kirche San Nicolò, seit dem Erdbeben 1887 eine Ruine

Die obere Altstadt wurde vom Erdbeben 1887 stark beschädigt, unmittelbar davor hat sich das neue Baiardo ausgebreitet. Ein Bummel durch den fast menschenleeren alten Ort (der Beschilderung „Terrazzo sul Mare/Chiesa San Nicolò“ folgen) führt hinauf zur Ruine der Kirche San Nicolò, in der während des Bebens vom 23. Februar 1887 gerade die Messe gefeiert wurde: Das Kirchendach stürzte ein und begrub über 200 Menschen unter sich. Geht man um die Ruine herum, eröffnet sich an besagtem „Terrazzo sul Mare“ ein fantastischer Blick auf die Seealpen. Ein paar Schritte weiter, am hinteren Ortsende, steht eine interessante Mühlsteinkonstruktion (Frantoio a sangue) mit eingemauertem Steinbecken und Auslauföffnung. Etwas abseits ist die Kapelle San Giovanni zu sehen.

Mit dem Anfang der 2000er ins Leben gerufene (mittlerweile aber aufgegebenen) Projekt „EcoBaiardo“ versuchte die Organisation Bioliguria (www.bioliguria.com) den fast verlassenen alten Ort wieder zu beleben. Die teilweise schon stark verfallenen Häuser im historischen Kern wurden in weiten Teilen restauriert, bestehendes Mauerwerk wurde weitgehend befestigt und in großen Teilen saniert. Doch noch immer gibt es halbfertige, eingerüstete Häuser im verwinkelten Zentrum.

Tipp: Wer am Pfingstsonntag in der Gegend ist, sollte auf keinen Fall die weithin bekannte Festa della Ra barca verpassen !

Anfahrt Von Castel Vittorio führt eine Straße vorbei am Monte Mera (1063 m) und durch das Tal des Rio Bonda nach Baiardo. Von hier geht es weiter um den Monte Bignone herum und über den Ausflugsort San Romolo hinunter nach Sanremo, das man auch auf einer kurvigen Straße über Ceriana erreicht - oder in westliche Richtung nach Apricale.

Verbindung 7x tägl. Busse nur von und nach Sanremo (über Ceriana).

Essen & Trinken Mehrere Lokale in der Via Roma, z. B. die Osteria Ra Culeta ( 0184-673092) mit Terrasse an der Piazza de Sonnaz. Im Ort gibt es auch eine Bar und zwei Lebensmittelgeschäfte.

Bordighera

Inhaltsverzeichnis
Bordighera/Umgebung
Vallecrosia
Ospedaletti

Die Cappella Sant’Ampelio von Bordighera

Der Nobelort der Belle Époque versprüht noch immer einen Hauch von aristokratischem Charme. Am Küstenhang posieren glanzvolle Jugendstilvillen mit tadellosen Fassaden und exotischen Vorgärten. Fast schon unscheinbar wirkt dagegen das Centro storico oberhalb des schicken Yachthafens.

An der verkehrsreichen Hauptdurchgangsstraße Via Vittorio Emanuele zieht sich der geschäftige Teil der Stadt entlang. Parallel dazu verläuft die erfreulich autofreie Strandpromenade, die von einem schmalen Kies-/Sandstrand gesäumt wird. Hier haben sich die zahlreichen Bagni mit einladender Bar und Terrassenrestaurant eingerichtet, wo man es - sei es für einen Drink oder zum ganzen Menü - stundenlang aushalten kann. Der Strand selbst zählt nicht zu den schönsten an der Riviera: schmal und überwiegend Kies, nur einige Abschnitte mit Sand, zumeist Strandbäder, dazwischen aber auch einige freie Abschnitte. Auch am Capo Sant'Ampelio unterhalb der breiten Uferterrasse findet man ein Plätzchen am Meer. Doch nach Bordighera kommt man nicht in erster Linie zum Baden, sondern zum Flanieren auf der Uferpromenade - und um noch ein wenig die Noblesse vergangener Zeiten zu schnuppern.

Vermutlich war die Gegend um Bordighera schon von ligurischen Stämmen besiedelt, mit Sicherheit aber von den Römern, worauf Grabfunde an der Via Romana (deren Verlauf heute etwa dem der Via Julia Augusta entspricht) hindeuten. Anfang des 5. Jh. n. Chr. soll der Eremit Ampelio hier an der Küste gelandet sein, gelebt hat er - der Legende nach - an dem Kap, das später nach ihm benannt wurde. Ende des 17. Jh. befreite sich der Ort mit Genuas Unterstützung von der beherrschenden Macht Ventimiglias, 1815 ging die ganze Region an das Königreich Sardinien.

Wedel für den Vatikan

Wie die Legende erzählt, war es der heilige Ampelio, der im 5. Jh. am Kap von Bordighera seine Einsiedelei einrichtete. Mit im Gepäck hatte er auch die Samen einer ägyptischen Dattelpalme. Die Palmenfülle von Bordighera verleiht dieser Überlieferung durchaus Glaubwürdigkeit, und noch heute genießt die Stadt das Vorrecht, den Vatikan in der Osterzeit mit Palmwedeln (Palmurelli) zu beliefern. Die exotischen Dattelhaine gedeihen an den Ufern des stadtnahen Sasso-Wildbachs - sie bilden den nördlichsten Palmenwald Europas!

Seine touristische Entdeckung verdankt Bordighera im Grunde einem Liebesroman, der 1855 in Edinburgh veröffentlichten Geschichte „Doctor Antonio“ von Giovanni Ruffini, deren Handlung größtenteils hier angesiedelt ist. Fortan kamen die britischen Urlaubsgäste in Scharen, bauten sich herrschaftliche Parkvillen v. a. an der Via Romana und gaben dem bis dato bescheidenen Fischerdorf eine ganz neue Gestalt: Den damals 2000 Einwohnern Bordigheras standen bald 3000 britische (Dauer-)Gäste gegenüber. Zusätzliche Attraktivität erfuhr das Städtchen mit dem Anschluss an das Bahnnetz 1872. Noch heute ziehen Bordigheras besonders mildes Klima (nach Norden ist der Ort durch eine Bergkette geschützt) und seine exotischen Gärten zahlreiche Urlaubsgäste an, auch wenn die Stadt aus Tradition ein eher teures Pflaster ist.

Basis-Infos

Information I.A.T.-Büro, im Zentrum an der Hauptstraße. Prospektmaterial, Veranstaltungstipps, Hotel- und Restaurantlisten. Mo-Fr 9.30-12.30 und 15.30-18.30 Uhr, im Sommer auch am Wochenende. Via Vittorio Emanuele 172, 0184-262322, www.visitrivieradeifiori.it, www.bordighera.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, direkter Autobahnanschluss, die A 10 verläuft hier fast an der Küste; auf der Aurelia hingegen quält man sich durch den lang gestreckten Ort. Bescheidene Parkmöglichkeiten: Unmittelbar an der Ortsgrenze zu Vallecrosia, gegenüber der Ambulanz (pronto soccorso), liegt ein größerer, kostenfreier Parkplatz mit Höhenbegrenzung auf 1,90 m; kleiner, gebührenpflichtiger Parkplatz am Kap Ampelio, ebenso an der Porta del Capo, dem Eingang zum Centro storico.

Bahnhof, zentral in Ufernähe zwischen Aurelia und Strandpromenade gelegen, alle Nahverkehrszüge zwischen Ventimiglia, Sanremo und Imperia halten hier (tagsüber etwa halbstündlich). Auch häufige Verbindungen nach Genua.

Busbahnhof, gleich neben dem FS-Bahnhof, Piazza Eroi della Libertà. Etwa halbstündlich Busse über Ospedaletti nach Sanremo; ebenso oft über Vallecrosia nach Ventimiglia.

Taxis vor dem Bahnhof.

Bootstouren Die Schiffe der Whalewatching-Touren entlang der Küste machen auch in Bordighera Halt, zuletzt von Mitte Juni bis Ende Sept. Di und Do-Sa um 12.30 Uhr, Erw. 34 €, Kinder 22 €, Anmeldung (obligatorisch) unter 392-1376120 oder 392-0052191, www.whalewatchimperia.it. Informationen zum Whalewatching .

Einkaufen Wochenmarkt jeden Do am Lungomare Argentina; ansonsten tägl. in der Markthalle an der Piazza Garibaldi.

Feste & Veranstaltungen Marcia delle palme, am Palmsonntag (letzter So vor Ostern), Prozession über 25 km Distanz, bei der die Gläubigen die Palmurelli (gebundene Palmwedel) tragen.

Patronatsfest des heiligen Ampelio am 14. Mai; ausgiebige Festlichkeiten mit abschließendem Feuerwerk.

Übernachten

Großes Angebot, trotzdem ist das Preisniveau vergleichsweise hoch. Die Grandhotels im oberen Stadtteil sind ohnehin eher Sehenswürdigkeiten, es sei denn, man hat - zumindest in der Hochsaison - 300 € und mehr für eine Übernachtung übrig. Leider sind viele der altehrwürdigen Herbergen der Umwandlung in Appartementhäuser zum Opfer gefallen.

Übernachten
2 | Villa Elisa
4 | Residence Villa Virginia
10 | Parigi
11 | Piccolo Lido

Essen & Trinken
1 | Magiargè
3 | Trattoria Garibaldi
5 | Ristorante Regina Margherita
6 | Valdisogno
7 | Chez Louis
8 | Pizzeria Laguna Blu
9 | New Paloma

*** Piccolo Lido 11, hübsches Strandhotel in zartem Rosa, schöne Lage am Kap Sant’Ampelio, nur durch den Lungomare vom Kiesstrand getrennt. Recht komfortable Zimmer mit Balkon; Restaurant, Sonnenterrasse. Geöffnet Jan. bis Ende Sept. sowie an Weihnachten. EZ ab ca. 95 €, DZ 130-172 €, inkl. Frühstück, auch Halbpension. Lungomare Argentina 2, 18012 Bordighera (IM), 0184-261297, www.hotelpiccololido.it.

**** Parigi 10, Grandhotel der alten Schule, nur wenige Meter vom Piccolo Lido, fast direkt am Strand (hoteleigener Abschnitt). Innen sehr schick, z. T. im historischen Stil eingerichtet, hochmodern dagegen das Wellness-Center und das angeschlossene Restaurant La Reserve am Meer. Anfang Nov. bis Weihnachten geschlossen. EZ ca. 100-200 €, DZ 185-330 €, inkl. Frühstück. Lungomare Argentina 18, 18012 Bordighera (IM), 0184-261405, www.hotelparigi.com.

*** Villa Elisa 2, im vornehmen oberen Stadtteil gelegen, gepflegter herrschaftlicher Palazzo in dichtem Grün, nebenan die etwas gruselige Villa Angst (→ „Sehenswertes“). Sehr gepflegtes Anwesen, nach vorne herrlicher Blumengarten, nach hinten Pool und Kinderspielplatz, eigener Parkplatz. Persönliche Atmosphäre, freundlicher Service, geschmackvolle Einrichtung mit Stilmöbeln. Große Zimmer, modernere Einrichtung, z. T. mit Balkon. Nov. und Dez. (bis. 26.12.) geschlossen. Auf Anfrage können Wanderungen organisiert werden. EZ 100-110 €, DZ 130-180 €, inkl. Frühstück, Halbpension 25 € pro Person und Tag. Via Romana 70, 18012 Bordighera (IM), 0184-261313,www.villaelisa.com.

** Residence Villa Virginia 4, gepflegte Jugendstilvilla, eingeklemmt zwischen den Prunkfassaden der Nachbarpalazzi. Appartements mit kleiner Einbauküche und Balkon, relativ günstig. Ganzjährig geöffnet. 2-3 Pers. 550 €/Woche bzw. 79 €/Tag in der Hochsaison, 3-4 Pers. 650 € (93 €). Via Romana 55, 18012 Bordighera (IM), 0184-260447,www.villavirginia.net.

Essen & Trinken

In der Neustadt Regina Margherita 5, in einem schon etwas älteren Neubau versteckt hinter Palmen verbirgt sich hier im Eck der Bahnhofspiazza eine der besten Restaurantadressen Bordigheras. Gediegenes Lokal mit gehobener, sehr empfehlenswerter Küche zu etwas gehobenen Preisen, freundlicher Service. Mittags und abends geöffnet, Di geschlossen, Mi nur abends geöffnet. Für abends besser reservieren. Piazza Eroi della Libertà 22, 0184-998180.

Chez Louis 7, beliebtes Feinschmeckerlokal am belebten Corso Italia. Lässiges Ambiente, sehr modern und angesagt, überdachte Terrasse, nachmittags Café. Die Preise variieren stark, das Menü kostet um die 45 €, es gibt aber auch Pizza und Foccaccia. Mittags und abends geöffnet. Corso Italia 30, 0184-261603, www.chezlouis.it.

Laguna Blu 8, einfache, preiswerte kleine Pizzeria an der belebten Via Vittorio Emanuele 112/116. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. 0184-261260.

Im Centro storico Antica Trattoria Garibaldi 3, in einem Gässchen in Bordighera Alta, unweit der Piazza del Popolo. Sympathischer Familienbetrieb, netter Innenhof. Hier kann man gut und günstig essen: Primi um 8 €, Secondi um 10-15 €. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Via della Loggia 5, 0184-262415, www.anticatrattoriagaribaldi.it.

Unser Tipp: Magiargè 1, an der rechteckigen Piazza Viale gelegen. Innen geschmackvoll pastellfarben dekoriert, mit vielen Tischen auf der lauschigen autofreien Piazza. Feine Fischgerichte. Wir probierten u. a. eine Fischsuppe (ciuppin) für 11 €, die baccalà spadellata sanremese (gepökelter Schwertfisch) für 16 € und die fregame con alici e pomodorini für 11 €, einen Rinderschmorbraten (stufatino con olive e pinoli) für 16 € sowie als Dessert ein leckeres semifreddo al rum, torroncino e cioccolato für 6 €. Die Weinkarte ist reichhaltig, eine Reservierung (zumindest für abends) wird empfohlen. Tägl. geöffnet. Piazza Giacomo Viale 1, 0184-262946, www.magiarge.it.

Unser Tipp: Valdisogno 6, direkt unterhalb der Stadtmauer am großen Parkplatz gelegene Pizzeria mit hochgelobten und wirklich hervorragenden Pizzen (man hat die Qual der Wahl zwischen 326 Sorten), die es hier auch im Menü mit Getränk, Dolce und Caffè für 13,50 € gibt. In der Hauptsaison vor allem am Wochenende sehr voll, Reservierung nötig und Wartezeit einkalkulieren! Mo geschlossen. Via Parini 7, 0184-998140.

Am Lungomare Hier sammeln sich die teils sehr schicken, teuren Restaurants der Strandbäder mit meist bester Küche und natürlich traumhaftem Ambiente und Sunset-Romantik, oft sind sie auf Pfählen über den Strand gebaut und wirklich einladend. Im Ristorante Marina Beach wird z. B. am frühen Abend zum Aperitivo auf der Terrasse gebeten, und in der urgemütlichen Kukua-Bar schlürft man Cocktails bei Karibik-Flair.

New Paloma 9, nett zum Sitzen auf der Terrasse, einladende blau-weiße Einrichtung, viele Fischgerichte, trotz der Lage noch einigermaßen günstig. Lungomare Argentina 11, 0184-265254.

Sehenswertes

Altstadt: Hübscher, kleiner historischer Ortskern (Bordighera alta) mit drei schmalen Eingangstoren, handtuchbreiten Gassen und einladenden Plätzen. Das älteste Baudenkmal im Centro storico ist das Oratorio San Bartolomeo degli Armeni (spätes 15. Jh.), die kleine Kapelle an der Piazza del Popolo.

Cappella Sant’Ampelio: Das Kirchlein steht auf dem gleichnamigen Kap an der Stelle, an der der heilige Ampelio seine Einsiedelei errichtete und Ende des 5. Jh. auch starb. Von kunstgeschichtlicher Bedeutung ist seine frühromanische Krypta (leider meist verschlossen).

Museo Biblioteca „Clarence Bicknell“: Der britische Bordighera-Einwanderer und spätere Ehrenbürger der Stadt Clarence Bicknell (1842-1918)war zeitlebens ein passionierter Archäologe und Naturwissenschaftler, der auch die Ritzzeichnungen am Monte Bego im „Tal der Wunder“ erforschte. 1888 gründete er das nach ihm benannte Museum, in dem Nachbildungen der bronzezeitlichen Felszeichnungen aus dem „Wundertal“ zu sehen sind. Zu den Exponaten gehören zudem archäologische Fundstücke aus der römischen Antike, Aquarellzeichnungen heimischer Pflanzen, eine Schmetterlingssammlung und vieles mehr - thematisch eine bunte Mischung. Darüber hinaus beherbergt der Palazzo eine über 20.000 Bände umfassende Bibliothek.

Mo 8.30-13 und 13.30-17 Uhr, Di und Do 9-13 Uhr. Eintritt frei. Mittwochs um 10 Uhr findet eine Führung statt. Via Romana 39, 0184-263694.

Villa Regina Margherita: Die prunkvolle Villa, in der Königin Margarethe, Gattin des Königs Umberto I, die letzten zehn Winter ihres Lebens verbrachte (1816-1826), ist seit 2011 nach aufwändiger Renovierung für die Öffentlichkeit zugänglich. Der 2009 verstorbene Großindustrielle Angelo Guido Terruzzi, zugleich Kunstsammler, finanzierte durch seine gleichnamige Fondazione die Renovierung. Heute wird die Villa als Ausstellungsort für eine umfangreiche Gemälde- und Kunstsammlung mit Exponanten (u. a. Möbel und Porzellan) aus fünf Jahrhunderten genutzt. Neben der Vielfalt der Objekte beeindruckt das prachtvolle Ambiente der Räume und vermittelt eine Ahnung von dem Reichtum, in dem die populäre „Regina Margherita“ (nach ihr ist übrigens die berühmte Pizza benannt) logierte. Höhepunkt ist allerdings die mondäne Dachterrasse mit kleiner Caféteria und phantastischem Ausblick auf die Dächer von Bordighera bis nach Monaco.

April bis Juni und Sept. Fr-So 10-18 Uhr, Juli/Aug. Mi-So 15.30-23 Uhr, in den übrigen Monaten nur nach Voranmeldung. Eintritt 8 €, erm. 6 €, Kinder unter 6 Jahren frei. Führungen um 15.30 und 17.30 Uhr, donnerstags in Französisch, freitags in englischer Sprache (10 €, mit Aperitivo auf der Dachterrasse 13 €). Via Romana 34/36, 0184-276111.

Wartet auf bessere Zeiten: die Villa Angst

Villa Angst: Einst das größte Grandhotel an der Riviera di Ponente, von einer englischen Familie namens Angst gegründet. Während des Zweiten Weltkriegs wurde es geschlossen und verkam im Lauf der Zeit zu einer morbiden Hotelruine - ein gespenstisch schöner, etwas gruseliger Anblick. Caroline von Monaco und ihr später tödlich verunglückter Mann Stefano Casiraghi wollten es in den 1980er-Jahren herrichten, daraus wurde nichts. Die Villa Angst soll renoviert werden, wann genau, weiß niemand, doch ein paar Schilder wurden schon vor Jahren aufgestellt. Via Romana.

Giardino Esotico Pallanca: Nach den Hanbury-Gärten handelt es sich hier um eine weiteres Muss für Pflanzenfreunde. In diesem prächtigen Küstenpark gedeihen und blühen Tausende von Kakteen und Sukkulenten, darunter einige stattliche Riesenexemplare. Direkt an der Aurelia in Richtung Sanremo, knapp 2 km hinter Bordighera, auf der linken Seite. Parkplatz und Bushaltestelle davor (Linea 2 Sanremo-Ventimiglia).

Di-So 9-12.30 und 14.30-19 Uhr, im Winter Di-So 9-17 Uhr, Mo geschlossen. Von 20.11. bis 20.12. geschlossen. Eintritt 6 €. Via Madonna della Ruota 1, 0184-266347, www.pallanca.it.

Bordighera/Umgebung

Vallecrosia ca. 7000 Einwohner

Der Ort westlich von Bordighera liegt ganz im Schatten des benachbarten Nobelorts. Die mehrstöckigen Neubauten an der Durchgangsstraße zerschlagen bereits alle Hoffnungen auf ein idyllisches Küstenstädtchen. Einen alten Ortskern sucht man vergebens, der befindet sich etwa 3 km landeinwärts, in Vallecrosia Alta.

Das vergleichsweise sanfte Hinterland von Vallecrosia hat den Blumenanbau begünstigt und schon früh zur Gründung eines eigenen Blumenmarktes geführt. Terrassen mit Gewächshäusern überziehen die Hänge bis weit ins Landesinnere hinein. Erst in den höheren Regionen verzieht sich der Blumenduft, und Wein- und Olivenpflanzungen fügen sich wieder in die Landschaft; auch hier wird vor allem Rossese-Wein angebaut.

Badefreuden wollen am Lungomare von Vallecrosia angesichts des schmalen und groben Kiesstrands nicht recht aufkommen. Im Schutz der vorgelagerten Wellenbrecher, die das Meer hier fast schon zur Badewanne degradieren, tummeln sich manchmal sogar mehr Angler als Badende. Die beliebte Strandbar „Corallo“ ist jedoch ein ideales Plätzchen, um das Geschehen eine Weile auf sich wirken zu lassen.

Verbindung Der Bahnhof liegt zentral direkt an der Durchgangsstraße; allerdings halten nur wenige Nahverkehrszüge, daher vor einem Zwischenstopp den Fahrplan genau studieren.

Übernachten ** Camping Vallecrosia, einer der wenigen Zeltplätze an diesem Küstenabschnitt; direkt an der Strandpromenade, aber schon an der Grenze zum Nachbarort Camporosso gelegen. Gepflegte Anlage. Geöffnet ca. 20. April bis 1. Okt. „Mobil Homes“ (schlichte Bungalows für max. 4 Pers. 75-115 €/Tag) werden vermietet, Bungalows für 4 Pers. 85-130 €/Tag. Preise Camping: Pro Pers. 10-11 €, Stellplatz 11-12 €, im August pauschal 36 € (2 Pers.). Lungomare Marconi 149, 18019 Vallecrosia (IM), 0184-295591, www.campingvallecrosia.com.

Essen & Trinken/Außerhalb Osteria di Soldano, außerhalb, im ca. 5 km entfernten Bergdorf Soldano (ab Vallecrosia ausgeschildert). Volkstümliche, typische Osteria, herzhafte ligurische Landküche mit Spezialitäten wie Cima alla genovese, Lamm-, Ziegen- und Wildbraten, das Degustationsmenü kostet 25 €. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. In Soldano an der Hauptstraße, Parkplatz gegenüber. Corso Verbone 61, 0184-289006.

Lesertipp: Ristorante Il Giardino, ebenfalls außerhalb, im Bergdorf Vallebona (ausgeschildert): „... ca. sechs verschiedene Vorspeisen, vier primi, vier secondi sowie ein großer Dessertwagen! Für zwei Pers. inkl. Getränke 70 €.“ Di Ruhetag. Piazza Libertà 3 in Vallebona, 0184-252185, www.ristoranteilgiardino.it.

Ospedaletti ca. 3300 Einwohner

Trotz schöner Lage an einer harmonisch geschwungenen Bucht kann Ospedaletti mit seinen berühmten Nachbarn nicht mithalten. Das einst so prächtige Casino verfällt, und die Uferpromenade blieb von baulicher Sünde nicht verschont: Hier schneidet der alte Bahndamm den Ort gnadenlos vom Strand ab.

Wegen des bevorzugten Klimas (statistisch gesehen das mildeste an der Riviera, die Temperaturen fallen im Jahresschnitt nie unter 10 °C) wurde die einstige Küstensiedlung Mitte des 19. Jh. zum lukrativen Nobelkurort ausgebaut. Das damals obligatorische Spielcasino baute Sébastien-Marcel Biasini, einer der großen Architekten der Jahrhundertwende. Noch heute ist das alte Casino in der Oberstadt (an der Durchgangsstraße Corso Regina Margherita) trotz des sträflich baufälligen Zustands die größte Attraktion von Ospedaletti: Hinter üppig-exotischer Pflanzenpracht verbirgt sich hier die Villa Sultana aus dem Jahr 1884, in der Italiens erstes Spielcasino eröffnet wurde. Mit drei symmetrisch angeordneten Kuppeln, diversen Giebeln und Marmorfiguren und einem selbst für damalige Zeiten außergewöhnlich edlen Interieur war dieser Palazzo an der Riviera an Prunk kaum zu überbieten. Doch die Pracht hielt nicht lange, schon 1905 musste man die Lizenz zum Spielen an Sanremo abgeben. Später diente das Anwesen gar als Militärbehausung und war ab den 1960er-Jahren schließlich dem Verfall preisgegeben. Dennoch: Ein Blick durch den Zaun auf die Villa lässt immer noch erahnen, welch illustre Abende hier stattgefunden haben. Gerüchte über eine Restaurierung des Gebäudes durch Investoren gibt es immer wieder, getan hat sich bis heute nichts.

Ansonsten zeigt sich die Ortschaft in den Hanglagen arg zersiedelt. Im unteren Teil trennt der alte, hohe Bahndamm das Zentrum vom Meer - heute verläuft hier der erst kürzlich eröffnete Küstenradweg (Pista ciclabile) nach Sanremo. Einen Bahnhof sucht man in Ospedaletti vergebens, der ist der neuen Streckenführung im Hinterland zum Opfer gefallen. Geblieben ist eben dieser Bahndamm, der heute die Radler erfreut (zumal von Sanremo erst mal ein langer Tunnel durchfahren werden muss).

Die Bucht von Ospedaletti

Der Stadtstrand ist durch Fußgängertunnels zu erreichen, zahlreiche Bagni laden zum Baden. Erst an den Ausläufern des nicht besonders attraktiven, schmalen Kiesstrandes findet man freie Liegeflächen. Neu ist in Ospedaletti auch der große Yachthafen am westlichen Ortsende. Das kleine, etwas unspektakuläre Centro storico erstreckt sich rund um die Piazza San Giovanni Battista. Einige Bars, Souvenirgeschäfte und Restaurants reihen sich entlang der Via XX Settembre am Bahndamm.

Information I.A.T.-Büro, im Rathaus. Mo-Sa 9.30-13 und 14.45-17 Uhr, Mi geschl. Via XX Settembre 34, 0184-689085, www.visitrivieradeifiori.it.

Verbindung Nur Busse, mehrere Haltestellen an der Hauptdurchgangsstraße; etwa halbstündlich nach Sanremo, Bordighera und Ventimiglia.

Übernachten/Essen *** Hotel Firenze, an der Hauptstraße, schon ziemlich am Ortsausgang Richtung Bordighera. Mit einladendem Ristorante Da Luisa der mittleren bis leicht gehobenen Preisklasse (mittags und abends geöffnet). Freundlicher Service, 45 gepflegte, moderne Zimmer mit Balkon, z. T. Meerblick, Hunde sind ausdrücklich willkommen! Ganzjährig geöffnet. EZ um 80 €, DZ ca. 150 €, inkl. Frühstück. In der Nebensaison teils sehr günstige Angebote. Corso Regina Margherita 97, 18014 Ospedaletti (IM), 0184-689221, www.firenze.azurline.com.

Wandern In Ospedaletti wohnt Giampiero Borgna, der das Hinterland der Provinz Imperia kennt wie kaum ein Zweiter. Seit über 25 Jahren Wanderführer (Guida Ambientale Naturalistica), kurvt er mit seinem Jeep bis zu 8 Pers. durch kleine Orte, auf schwindelerregende Höhen (u. a. in das Tal der Wunder) und in unbekannte Landgasthöfe. Er spricht zwar wenig Deutsch (dafür gut Französisch), aber mit Händen und Füßen kommt man prima klar. Strada Poggi Terrine 16, 18014 Ospedaletti (IM), 0184-683807.

Sanremo

Inhaltsverzeichnis
Sanremo/Umgebung
San Romolo und Monte Bignone
Ceriana
Bussana Vecchia
Arma di Taggia
Taggia
Castellaro und das Santuario di Lampedusa

Die andere Seite Sanremos: Fischer am Hafen

Eine lebendige Stadt mit legendärem Spielcasino und herzzerreißendem Schlagerfestival. Die Lebedame der Belle Époque zehrt bis heute vom Glanz der Jahrhundertwende. Doch die Klientel des Casinos hat sich gewandelt, und der eilige Durchgangstourismus gefährdet - neben der andauernden Wirtschaftskrise - die Existenz der zahlreichen Nobelherbergen.

Die Stadt erstreckt sich an der langen Bucht zwischen dem Capo Nero im Westen und dem Capo Verde im Osten, dahinter steigen die Hügel des Monte Bignone (1299 m) bald steil an und bescheren Sanremo eine geschützte Lage an der ohnehin sonnenverwöhnten Blumenriviera. 10 °Celsius beträgt die Durchschnittstemperatur in der Bucht im Winter, im Sommer sind es angenehme 23° C, und an die 3000 Sonnenstunden jährlich werden gezählt. Früher blühten an den Hängen dichte Orangen- und Zitronenhaine, bis sich die Stadt Ende des 19. Jh. ganz der Blumenzucht verschrieb - die Gewächshäuser stapeln sich teilweise den Berg hinauf. Noch heute findet nahe dem benachbarten Bussana in einer riesigen Markthalle täglich der größte Blumenmarkt Italiens statt.

Sanremo selbst teilt sich in mehrere höchst unterschiedliche Stadtviertel. La Pigna, die Altstadt, erstreckt sich tatsächlich in Form eines Tannenzapfens (ital.: pigna) über den mittleren Stadthügel (gleich östlich der riesigen Piazza Mercato) - sie ist Sanremos ältester Teil. Trotz der labyrinthischen Enge und der finsteren, schmalen und oft auch baufälligen Häuser ist La Pigna nahezu vollständig bewohnt. Die Armut in diesem mittelalterlichen Viertel ist dabei deutlich sichtbar, hier herrscht der Alltag der kleinen Leute mit Küchendünsten und Wäscheleine vor dem Fenster. Am oberen Ende der Altstadt öffnet sich ein etwas verwilderter Park mit schönen Aussichtspunkten auf die Unterstadt, noch ein Stück weiter oben erhebt sich die barocke Wallfahrtskirche Santuario della Madonna della Costa.

Eine zweite, „neuere“ Altstadt erstreckt sich zwischen La Pigna und dem Casino rund um die zentrale Cattedrale San Siro; auch hier gibt einige schmale, autofreie Gässchen, die zum Bummeln und Shopping einladen (Via Corradi, Via Palazzo u. a.), nur wenige Minuten von Casino und Hafen entfernt und direkt an die Haupteinkaufsstraße Corso Matteotti (Fußgängerzone) angrenzend. Die zweite wichtige Geschäftsstraße im heutigen Zentrum ist die Via Roma (untere Parallelstraße zum Corso Matteotti).

Unterhalb davon erstreckt sich Sanremos relativ kleines Hafenviertel. Tagsüber bieten die Fischhändler hier ihre Ware feil, gegen Abend sorgen dann zahlreiche Fischrestaurants für Stimmung - besonders nett an der beschaulichen Piazza Sardi. Am angrenzenden Hafenbecken Porto Vecchio, wo man die örtliche Fischkutterflotte beobachten kann, steht die alte Festung Santa Tecla, die die Genueser einst als Zwingburg über Sanremo errichteten. Östlich des alten Fischerhafens schließt der neuere und ungleich größere Yachthafen Portosole an.

Prunkvoll und mondän erscheint Sanremo eigentlich nur im Westteil, dort ballen sich herrschaftliche Jugendstilvillen und schlossartige Grandhotels in gepflegten Parkanlagen. Die imposanteste und älteste Nobelherberge ist das Londra (Grand Hotel de Londres), ein gigantischer Hotelkoloss und - abgesehen vom 5-Sterne-Hotel Royal am Corso Imperatrice - die letzte der edlen Hotelbastionen aus besseren Zeiten. Wer vom Casino den Corso degli Inglesi hinauffährt, wird oberhalb des Zentrums einige weitere Villen reicher Engländer aus der Belle Époque entdecken.

Das heutige touristische Leben spielt sich indes um das strahlend weiße Casino und zwischen Corso Matteotti und Corso Imperatrice ab (unterhalb davon der durchaus badetaugliche Stadtstrand mit diversen Strandbädern). Der schon vor Jahren stillgelegte Bahnhof (neuer Bahnhof unterirdisch bei der Piazza Don Orione) verunziert zwar etwas das Stadtbild, doch wurde das Gleisareal zu einem großen Parkplatz direkt im Uferbereich umfunktioniert, der zur Entspannung der Parksituation beiträgt.

Geschichte

Die geschützte Bucht von Sanremo war wohl schon vor mindestens 50.000 Jahren besiedelt, darauf weisen Funde in einer Höhle bei Bussana hin. In römischer Zeit war Sanremo als Villa Matutiana (oder Matuzia) bekannt, benannt nach Matuta, der Göttin der Morgenröte. Einer der wenigen noch sichtbaren Überreste aus dieser Zeit sind die spärlichen Ruinen einer römischen Villa direkt am Meer im westlichen Stadtteil Foce. Im Mittelalter landeten auch hier die Langobarden und später die Sarazenen, die die Siedlung Mitte des 7. Jh. und im 9. Jh. zerstörten; man zog sich vom Meer zurück in die Hügel, die mittelalterliche Altstadt „La Pigna“ entstand als Schutzburg gegen die Piraten. Etwa ab dem Jahr 1000 ging Sanremo, dessen Name von Santo Eremo stammen könnte, an den Bischof von Genua über. Im 12. Jh. kämpfte die Stadt gemeinsam mit Nizza und Genua gegen Pisa und schloss sich schließlich mehr oder minder freiwillig der Großmacht Genua an. Manche Häuser der Stadt gehen bis ins 13. Jh. zurück, älter ist nur die Cattedrale San Siro, deren Ursprünge in frühchristliche Zeit zurückreichen.

Zu einem weiteren wüsten Pirateneinfall kam es 1544 unter Dragut, um 1550 errichtete man zur Abwehr weiterer Angriffe die Torre Saracena (auch Torre della Ciapéla genannt), die bis heute an der Piazza Mercato steht. 1797 besetzte Napoleon die Stadt, 1815 gliederte der Wiener Kongress Ligurien an das Piemont an.

Festival internazionale della canzone italiana

Ganz Italien richtet alljährlich im Februar für einige Tage seinen Blick auf das Teatro Ariston in Sanremo, auf das größte nationale Schlagerfestival des Landes, bei dem schon zahlreiche große Sängerkarrieren aus der Taufe gehoben wurden. In den Anfangsjahren - seit 1951 gibt es das Festival - war es noch eine unspektakuläre Radioshow, doch als der Liederwettbewerb 1955 ins Fernsehen kam, wurde er hitverdächtig. 1958 produzierte das Festival mit Domenico Modugno seinen ersten Schlagerstar und mit seinem Lied „Nel blu dipinto di blu“ (besser bekannt als „Volare“) einen echten Welthit. In den 60ern dominierten Rebellion und Sex-Appeal mit Interpreten wie Adriano Celentano, Mina und Milva. Später begannen hier die großen Karrieren von Eros Ramazzotti, Umberto Tozzi, Zucchero, Jovanotti und Andrea Bocelli. Der Sieger des Jahres 2011 in der Kategorie „Newcomer“, Raphael Gualazzi, nahm im selben Jahr als Teilnehmer am Eurovision Song Contest teil und erreichte dort mit seinem Song „Madness of Love“ den zweiten Platz, 2015 wurde der Sanremo-Sieger „Grande amore“ von Il Volo beim Eurovision Song Contest in Wien Dritter.

Doch das Festival wäre kein italienisches, hätte es nicht auch diverse Skandälchen und Skandale hervorgebracht: Ein Schmiergeldskandal erschütterte die Schlagernation 2003, als bekannt wurde, dass sich die jungen Talente ihren Auftritt bei den Veranstaltern mit bis zu 50.000 € „erkaufen“ mussten, zwei Jahre später nahm der Medienzar und damalige Ministerpräsident Berlusconi deutlich Einfluss und ließ die verantwortlichen Posten bei der RAI, die das Festival seit Jahrzehnten ausrichtete, kurzerhand mit seinen Getreuen besetzen - kritische Stimmen unerwünscht. Noch heute versammelt das Festival delle Canzone an jedem der vier Singabende etwa elf Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, das ist eine Quote von fast 50 %.

Seine beste Zeit erlebte Sanremo ab 1860, als europäische Adelige (v. a. Briten, Russen und Deutsche) die Stadt als überaus angenehmes Winterdomizil entdeckten. Der Bau der Bahnlinie von Genua nach Ventimiglia (1872) erleichterte die Anreise immens, in Strömen floss der Reichtum in die Stadt, was sich bald in repräsentativen Gebäuden zeigte: Neben den zahlreichen privaten Villen und Grandhotels entlang des Corso Imperatrice sind das vor allem das prachtvolle Spielcasino (1905) und die russisch-orthodoxe Kirche (1907), die noch immer einen Eindruck der Noblesse um die Jahrhundertwende geben. Benannt wurde der Corso Imperatrice übrigens nach der russischen Zarin Maria Alexandrowna, die die Stadt 1874 besuchte und ihr eine Palmenpromenade (den heutigen Corso) als Geschenk vermachte. Seit 1906 bereichert Sanremo eine weitere Attraktion: Das berühmte Radrennen Milano-Sanremo zählt bis heute zu den berühmtesten in Italien. Auch nach dem Ersten Weltkrieg war die Anziehungskraft Sanremos ungebrochen. Einen Einschnitt brachte erst der Zweite Weltkrieg; im Oktober 1944 wurden Teile der Innenstadt durch einen französischen Bombenangriff zerstört.

In der Nachkriegszeit machte die Stadt vor allem durch das berühmte Schlagerfestival von sich reden. Und der Tourismus wandelte sich: Die Reichen und Adligen wanderten mehr und mehr ab, Sanremo fand ein breiteres und weniger betuchtes Publikum.

Basis-Infos

Information Ufficio Turistico, kleines Büro gleich unterhalb des Casinos (und oberhalb des Corso Matteotti). Prospekte zur gesamten Blumenriviera, Stadtplan, Veranstaltungshinweise etc. Tägl. 9.30-12.30 Uhr geöffnet, Di, Do, Fr und Sa auch 14.30-18.30 Uhr. Corso degli Inglesi 14, 18038 Sanremo (IM), 0184-59059, kostenlose numero verde 800813012, www.visitrivieradeifiori.it.

Markt in Sanremo

Anfahrt/Verbindungen Auto, von der A 10 Abfahrt Sanremo Ovest, ca. 5 km westlich von Sanremo in Coldirodi. Auf der alten Aurelia herrscht immer sehr viel Verkehr in und um die Innenstadt.

Parken, Tiefgarage u. a. an der Piazza Colombo, Parkplatz an der Piazza Mercato (außer Di und Sa Vormittag) nahe dem Teatro Ariston, in der Innenstadt fast überall gebührenpflichtig. Am Lungomare delle Nazioni (Ufergelände des alten Bahnhofs, Nähe Spielcasino) ebenfalls mit Parkscheinautomat, hier gibt es jedoch auch einen freien Abschnitt (oft belegt).

Bahn, Sanremos neuer, unterirdischer Bahnhof liegt etwas dezentral im Ostteil der Stadt am Corso Felice Cavalotti (Via Aurelia). Moderner Bau in den Berg hinein, zu den Gleisen muss man einen schier endlosen Tunnel entlanglaufen, daher immer etwas mehr Zeit einkalkulieren! Etwa stündlich Züge von und nach Genua mit Stopp in Imperia, Alassio, Savona sowie zahlreichen kleineren Rivieraorten, Fahrtzeit ca. 2 Std. Außerdem etwa halbstündlich nach Ventimiglia, Fahrtzeit ca. 20 Min.

Bus, Busbahnhof an der Piazza Colombo am Ende des Corso Matteotti. Hier auch Fahrkarten und aktueller Gesamtfahrplan der Riviera Trasporti (R.T.); erhältlich für Busse in Richtung Ventimiglia, Imperia und Baiardo (Hinterland). 800-034771 (kostenlos).

In der Biglietteria ist auch eine Wochenkarte für 18 €, erm. 15 € erhältlich (7 Tage gültig auf allen Strecken der Riviera Trasporti, unbegrenzte Fahrten, auch im Filobus). Zudem fahren in der Stadt Oberleitungsbusse (Filobus), Fahrkarten in den Tabacchi-Läden, einfache Fahrt 1,50 € (90 Minuten gültig), wer sein Ticket im Bus kauft, muss 2,50 € zahlen.

Taxi, vor dem Spielcasino, an der Piazza Colombo, vor dem Bahnhof oder unter 0184-541454.

Baden Der Weststrand am Lungomare Vittorio Emanuele ist vollständig mit Strandbädern (Bagni) belegt, hier baden u. a. die Gäste der Grandhotels.

Deutlich mehr Action und jüngeres Publikum bietet der Lungomare delle Nazioni hinter dem alten Bahnhofsgelände. Der Oststrand liegt zwischen den beiden Hafenbecken (Lungomare Trento e Trieste) und ist ebenfalls von Strandbädern in Beschlag genommen.

Bootstouren Whalewatching-Touren vom 15. Juni bis 30. Sept. 4x wöchentlich (Di, Do, Fr, Sa), Abfahrt jeweils mittags um 12 Uhr ab dem Porto Vecchio (nahe dem Ristorante Cafè per Mare); pro Pers. 34 €, Kinder 5-14 J. 22 €, unter 5 Jahren frei. Die Tour dauert ca. 4 Std. 392-1376120, www.whalewatchimperia.it.

Einkaufen Markthalle, an der belebten Piazza Eroi Sanremesi, Nähe Kathedrale, mit einer Fülle lokaler Produkte wie Käse, Oliven, Olivenöle, Obst und Gemüse.

Wochenmarkt, neben der Markthalle, Di und Sa vormittags 8-13 Uhr.

Pasticceria San Romolo, in einer Seitenstraße der Via Roma; köstliche Törtchen, Bonbons und Schokolade in historischem Ambiente. Auch Aperitivo. Via Carli 6, Di-Sa 8.30-12.45 und 16-19.30 Uhr, So 8.30-13 Uhr, Mo geschl.

Shopping, am besten an der belebten Fußgängerzone Corso Matteotti, schicke Einzelhandelsgeschäfte und Boutiquen. Etwas beschaulicher geht es in den autofreien Gassen Via Corradi und Via Palazzo zu (beide von der Dompiazza abzweigend).

Feste & Veranstaltungen Corso fiorito, letzter Sonntag im Januar - großes Blumenfest mit festlichem Umzug.

Radrennklassiker Milano-Sanremo, immer am Samstag um den 19. März; nach dem Giro d’Italia das bekannteste Rennen Italiens; seit 1907, daher auch „La Classicissima” genannt. Knapp 300 km von Mailand durch die flache Ebene des Piemont und an der ligurischen Küste entlang.

Jazz- und Bluesfest im Juli und August.

Rallye di Sanremo, Sportwagen-Rennen im Oktober.

Golf Circolo Golf degli Ulivi, 18-Loch-Platz oberhalb von Sanremo, ab Zentrum beschildert (Richtung San Romolo/Campo da Golf). Via Campo Golf 59, 18038 Sanremo (IM), 0184-557093, www.golfsanremo.com.

Moutainbike Rund um Sanremo gibt es eine wachsende Zahl von MTB-Routen, Infos erhält man im Tourismusbüro. Alessandro Modolo, ein begeisterter Mountainbiker aus Sanremo, hat eine informative Seite ins Netz gestellt, auf der zahlreiche Routen, auch mit GPS-Daten zum Download, verzeichnet sind: www.mtbsanremo.it.

Übernachten

Die Hotelpreise liegen nur wenig über dem Niveau der anderen Orte an der Blumenriviera. Das Angebot an noblen 4-Sterne-Hotels ist nach wie vor groß, obwohl manche schon etwas angestaubt wirken, andere wurden in Appartementanlagen umgewandelt. Preiswerte Hotels im 3- und 2-Sterne-Bereich sowie Pensionen sind vorhanden.

*** Paradiso 16, gepflegter Neubau in ruhiger Lage, oberhalb der Giardini comunali und hoch über der Promenade, zu Fuß aber nur wenige Minuten ins Zentrum. Gut und sehr freundlich geführt, komfortabel, mit Pool und Restaurant, Parkplatz am Haus, WiFi kostenlos. Frisch renoviert, komfortable Zimmer, alle mit Klimaanlage, z. T. auch mit Balkon und Blick über den Park zum Meer. EZ 70-115 € (nicht in der Hauptsaison), DZ 150-220 €, DZ Deluxe 230-260 €, je inkl. Frühstück, Halb- bzw. Vollpension möglich. Via Roccasterone 12, 18038 Sanremo (IM), 0184-571211, www.paradisohotel.it.

Unser Tipp: *** Eletto 14, hübscher Stadtpalazzo in ganz zentraler Lage an der autofreien Einkaufsmeile Corso Matteotti. Freundlich eingerichtete Zimmer, teils mit Stilmöbeln. Kostenloser Parkplatz hinterm Haus (zur Via Roma hin). EZ 80-100 €, DZ 115-145 €, Dreibett-Zimmer 165 €, Familienzimmer 180 €, jeweils inkl. Frühstück. Corso Matteotti 44, Eingang auch Via Roma 35 , 18038 Sanremo (IM), 0184-531548, www.elettohotel.it.

*** Villa Sapienza 18, elegante Villa mit 34 Zimmern, von außen etwas mausgrau und nicht mehr ganz neu, Parkplatz im Innenhof, schattiger Garten, nur wenige Schritte zum Strand. Angenehme, gepflegte Zimmer (mit Klimaanlage), freundlicher Service. Kleine Seitenstraße (Sackgasse) des Corso Matuzia, etwas zurückversetzt und ruhig gelegen. EZ um 80 €, DZ 160 €, inkl. Frühstück. In der Nebensaison EZ ab 50 €, DZ ab 90 € (je mit Frühstück), Halb- und Vollpension möglich. Corso Matuzia 21, 18038 Sanremo (IM), 0184-6957516, www.villasapienza.it.

** Sole Mare 15, Pension im vierten Stock eines Neubaus, zentrale Lage, Seitenstraße der Via Roma, Nähe Casino. Parkplatz vorhanden. Alle Zimmer mit Bad und WiFi. EZ 95 €, DZ 105-150 €, Dreibett-Zimmer 170-190 €, Vierbett-Zimmer 190-220 €, jeweils inkl. Frühstück. Via Carli 23, 18038 Sanremo (IM), 0184-577105, www.solemarehotel.com.

Camping und Bungalows *** Villaggio dei Fiori, am westlichen Stadtrand, direkt am Meer gelegen. Aufgeschütteter Kiesbereich mit Liegestühlen außerhalb des Geländes. Mit Pool und Whirlpool, Bar, Pizzeria (Supermarkt in etwa 200 m Entfernung), Fahrradverleih und WiFi. Vor allem Wohnwagen, Wohnmobile und Bungalows (Vermietung); teilweise kleine, aber schattige Zeltplatzflächen und guter, großteils gepflasterter Boden. Ganzjährig geöffnet. Kleiner Stellplatz für max. 4 Pers. mit Zelt 60 €, großer Stellplatz für max. 4 Pers. 71 €. Zimmer für 2 Pers. 113 €, Bungalows/Mobile Homes (4-5 Pers.) 135-208 €. Via Tiro a Volo 3, 18038 Sanremo (IM), 0184-660635, www.villaggiodeifiori.de.

** Blue Beach Villaggio Turistico, östliche Stadtausfahrt, recht grün, direkt am Ufer des Capo Verde; mit Strand und Pool, nur Bungalowvermietung (schlicht, z. T. aber renoviert): 2 Pers. ab ca. 80 €/Tag, 3 Pers. ca. 110 €, 4 Pers. ab 150 €. Sehr freundliche Leitung, ganzjährig geöffnet. Via al Mare 183, 18032 Bussana di Sanremo (IM), 0184-513200, www.bluebeachbungalows.com.

Essen & Trinken/Nachtleben

Sanremo hat etliche Spezialitäten zu bieten: Baccalà (Stockfisch) wird mit viel Petersilie und Knoblauch zubereitet und mit gegartem Gemüse serviert. Das „echte“ Sanremo-Kaninchen (Coniglio) muss zusammen mit zahlreichen Gewürzen, Nüssen und schwarzen Oliven in viel Rotwein schmoren. Das hiesige Schwertfisch-Carpaccio (Pesce spada) ist geräuchert, hauchdünn geschnitten und wird mit Öl, Zitrone und frischem Pfeffer serviert.

Im Hafenviertel Ristorante Tortuga 6, das elegante Restaurant am Corso Bixio liegt ein wenig tiefer im Souterrain und war zuletzt von einer Baustelle umgeben, was aber keinen Gourmet davon abhalten soll, sich auf den Weg hierher zu machen: hervorragende ligurische Küche zu etwas gehobenen Preisen, sehr gute Weine, köstliche Desserts und ein tadelloser, herzlicher Service sprechen für sich. Menü um 40 €. Mittags und abends geöffnet, Mo ganztägig und Di mittags geschlossen. Corso Nino Bixio 93/A, 0184-840307.

Antica Trattoria Nuovo Piccolo Mondo 9, in einer autofreien Seitengasse der Via Roma, auch einige Tische draußen, drinnen stilvoll-schlichtes Ambiente. Netter Service, gute ligurische Küche zu angemessenen Preisen; hervorragendes Pesto, knackig-frische Salate und zum Dessert köstlicher Pfirsichkuchen; die Flasche Vino bianco um 15 €. Mittags und abends geöffnet, So ganztägig und Mo abends geschlossen. Via Piave 7, 0184-509012.

3 Scalini 12, Osteria/Pizzeria an der mit Orangenbäumen bestandenen Hauptpiazza (Piazza Sardi/Piazza Bresca) des Hafenviertels. Dekorativer Steinofen, viele Tische auch draußen. Leckere Muscheln (cozze marinara), Menü um 25 €, à la carte wird es teurer. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Piazza Bresca, 0184-574164, www.3scalinisanremo.it.

Caffè Ducale 5, noch recht neues Café in Bestlage am schicken Corso Matteotti (im Palazzo Borea d’Olmo), super zum Aperitivo und/oder einem Glas Wein nach dem Essen, auch Mittagstisch. Tägl. 7.30-21 Uhr geöffnet, im Sommer bis 24 Uhr. Via Matteotti 145, 0184-1896248.

Caffè per Mare 11, angesagtes Café, Restaurant und Cocktail-Bar direkt am Porto Vecchio, mit Terrasse - sehen und gesehen werden, vor allem beim Aperitivo; eher teuer. Bereits zum Frühstück geöffnet, dann durchgehend. Via Nazario Sauro 42/44, 0184-503755, www.cafepermare.it.

Im Zentrum und in La Pigna Quattro Stagioni 13, Osteria in Domnähe, zwei kleine Speiseräume und einige Tische im Freien, freundliche Atmosphäre, leise Hintergrundmusik. Lokaltypische Gerichte, Bier vom Fass und große Grappaauswahl. Menü um 30 €. Mittags und abends geöffnet, So Ruhetag, Mo nur abends geöffnet. Via Corradi 83, 0184-573262.

Übernachten
14 | Eletto
15 | Sole Mare
16 | Paradiso
18 | Villa Sapienza

Essen & Trinken
1 | Grom
2 | La Tavernetta
3 | Spaghetteria Il Mulattiere
4 | Taverna Al 29
5 | Caffè Ducale
6 | Ristorante Tortuga
7 | Forno Maggiorino
9 | Antica Trattoria Nuovo Piccolo Mondo
10 | L’Airone
11 | Caffè per Mare
12 | 3 Scalini
13 | Osteria Quattro Stagioni

Bars & Clubs
8 | Melody
17 | Pico del Gallo

Taverna Al 29 4, kurz vor der Porta Santo Stefano, dem Eingangstor zur Altstadt La Pigna. Einladendes Restaurant, viel gelobte Fischgerichte und Meeresfrüchte mit Frischegarantie. Menü um 40 €. Nur abends geöffnet, So Ruhetag, im Winter So und Mi. Piazza Cassini 5, 0184-570034, www.tavernaal29.com.

Il Mulattiere 3, volkstümliche Spaghetteria im Gassengewirr von La Pigna, den „caruggi“, eng und dunkel wie das Wohnviertel selbst. Rustikal eingerichtet, einfache Hausmannskost, kleine Preise, freundlicher Wirt - eines der preiswertesten Lokale der Stadt! Geöffnet mittags und abends, Mi Ruhetag. Via Palma 11, 0184-502662.

L’Airone 10, sympathisches, beliebtes Lokal hinter dem Dom, jeden Abend voll. Gute und reichhaltige Küche, auf der Karte stehen 50 verschiedene Pizzen, aber auch hervorragende Pasta u. a. mit Meeresfrüchten. Mittleres Preisniveau. Mittags und abends geöffnet, Pizza auch mittags, Do Ruhetag (im Sommer nicht). Piazza Eroi Sanremesi 12, 0184-531469, www.ristorantelairone.it.

La Tavernetta 2, urige Focacceria (seit 1960) in altem Gewölbe mit (fast) antikem Pizzaofen; leckere Pizza, Gemüsetorte („torta verde“), Sardenaira und natürlich Farinata. Immer sehr voll und nur wenige Sitzplätze - vieles geht hier außer Haus. 8-20 Uhr geöffnet, So geschlossen. Via Palazzo 129, 0184-507293.

Forno Maggiorino 7, beliebte Backstube im Zentrum, immer frische Pizza, Farinata, Sardenaira und Gemüsetorten vom Blech. Stehtische und Take-away. So geschlossen. Via Roma 183.

Grom 1, Filiale der Eisdielenkette, deren Gelato ohne künstliche Zusatzstoffe produziert wird. Mittlerweile gibt es Ableger in Frankreich, Japan und den USA. Modernes Ambiente, und, am wichtigsten: Das Eis schmeckt wirklich köstlich! Corso Garibaldi 2, www.grom.it.

Nachtleben Bar Melody 8, Snacks, Wein, Bier, Cocktails, laute Musik, bis ca. 1 Uhr geöffnet. Corso Matteotti 170.

Pico del Gallo 17, Cocktailbar, Musikbar und Restaurant, tagsüber Strandbad. Lungomare Vittorio Emanuele II 13, 0184-574345, www.picosanremo.com.

Sehenswertes

Altstadt (La Pigna): Charakteristisch für Sanremos mittelalterlichen Stadtkern sind die schmalen, überbauten Gassen, die Carrugi. „La Pigna“ heißt Tannenzapfen, weil die Anordnung der Altstadthäuser der kompakten Schuppenstruktur eines Tannenzapfens gleicht. Man betritt das Viertel bei der Kirche Santo Stefano durch die untere Porta Santo Stefano, einen gotischen Torbogen aus dem frühen 14. Jh. Das steil ansteigende Gassenlabyrinth mit den tiefen, düsteren Durchgängen und kleinen Brunnenplätzen will mit Muße entdeckt werden.

Santuario della Madonna della Costa: Die Wallfahrtskirche oberhalb von La Pigna wurde 1630 über einem mittelalterlichen Kirchenbau errichtet. Von der Innenstadt führt ein mühsamer, aber lohnenswerter Aufstieg hier hinauf. Vor der barocken Kuppelkirche erstreckt sich ein breiter, mit großen Kieselsteinen gepflasterter Aufgang. Im Inneren beeindrucken neben der reichen barocken Ausstattung die kunstvollen Kuppelfresken aus dem frühen 18. Jh. sowie die Madonna con Bambino aus der Zeit um 1400 (im Presbyterium hinter dem Hauptaltar), vermutlich ein Werk von Nicolò da Voltri aus Genua.

Tägl. 9-12 und 15-18 Uhr.

Cattedrale San Siro: Die große Pfeilerbasilika entstand um 1250 auf den Fundamenten eines frühchristlichen Kirchenbaus. Einziger Blickfang an der ansonsten schmucklosen Fassade ist die kunstvoll gearbeitete Fensterrose über dem Hauptportal. Der dreischiffige Kirchenraum mit dem hölzernen Dachstuhl ist von runden und achteckigen Säulenreihen gegliedert. Das schwarze Kruzifix über dem Hauptaltar stammt von Maragliano, einem begnadeten ligurischen Holzschnitzer des 15./16. Jh.

Tägl. 8-11.45 und 15-17.30 Uhr, sonn- und feiertags jeweils 1 Std. länger.

Chiesa San Basilio (Chiesa ortodossa russa): Die russisch-orthodoxe Zwiebelturmkirche wurde 1907 gebaut. Sie erinnert an die vielen Russen, die um die Jahrhundertwende in Sanremo weilten und das milde Klima genossen. Auch die Zarin Maria Alexandrowna verbrachte mit ihrem Hofstaat zwei Winter (1874/1875) in Sanremo. Sie vermachte der Stadt die Palmen am Corso Imperiatrice - heute ausgewachsene, mächtige Dattelpalmen.

Di-So 9.30-12.30 und 15-18.30 Uhr, Mo geschlossen.

Das Casino Municipale

Die Erfolgsgeschichte des Casinos von Sanremo begann im Mai 1905. Zwar gab es hier schon in den 1870ern einen Spielsalon, doch erst das nach den Plänen des Franzosen Eugene Ferret ab 1900 gebaute Casino Municipale brachte den Glanz in die Stadt. Das Gebäude mit seinem eigentümlichen Stilmix aus Historismus und Jugendstil zog bald die betuchtesten Zocker der europäischen Oberschicht an und bescherte der Stadt an der Riviera weltweit einen Ruf als Spielerparadies. Die Grandhotels von Sanremo erfreuten sich regen Zulaufs, zusätzlich trat 1924 ein Gesetz in Kraft, das Glücksspiele in ganz Italien verbot - ausgenommen waren vier Spielcasinos, zu denen auch das von Sanremo gehörte.

Noch längst nicht „rien ne va plus“: das Spielcasino von Sanremo

Auch in der Nachkriegszeit war die Entwicklung der Stadt stark von der Klientel des Casinos abhängig. Die heiligen Hallen des Glücksspiels bewahrten bis in die späten 1960er-Jahre hinein ihre Anziehungskraft, die Reichen und Schönen amüsierten sich weiterhin an den Roulette-, Baccara- und Black-Jack-Tischen von Sanremo.

Dann plötzlich setzte die Wende ein. Die Spieler verschwanden an die französische Riviera, besonders nach Monte Carlo. Aus Mangel an zahlungskräftigem Publikum begann in den 1970er- und 1980er-Jahren ein großes Hotelsterben. In den 1990er-Jahren versuchte die Stadtverwaltung, dem Aderlass mit eiligen Privatisierungsversuchen gegenzusteuern. Für ein Mindestgebot von damals rund 100 Mio. Mark sollte der Spielbetrieb an private Investoren veräußert werden. Die Mafia war sofort zum Kauf bereit, vermutlich in der Erwartung, eine riesige Geldmenge waschen zu können. Man munkelte von Bestechung und Korruption. Doch mit der italienischen Regierungskrise von 1993, in der zahlreiche Schmiergeldskandale aufgedeckt wurden, wurde auch die Privatisierung des Casino Municipale gestoppt. Der Spielbetrieb wird heute von der Comune di Sanremo verwaltet.

Tägl. 14.30-2.30 Uhr (Fr/Sa bis 3.30 Uhr), freier Eintritt. Dresscode: angemessen. Kostenloser Parkplatz für Gäste. Im Erdgeschoss (Seiteneingang) einarmige Banditen, Slot Machines usw., tägl. 10-2.30 Uhr (Fr/Sa 3.30 Uhr), Eintritt frei, kein Garderobenzwang. Roof Garden-Restaurant und zwei weitere Restaurants und Bars im Haus. Corso degli Inglesi 18, 0184-5951, www.casinosanremo.it.

Villa Nobel: Die prachtvolle Villa des schwedischen Naturwissenschaftlers und Unternehmers Alfred Nobel (1833-1896) steht in einem großen Park im Ostteil der Stadt am viel befahrenen Corso Cavallotti (Hauptdurchgangsstraße). Das Gebäude wurde 1870 im Zuge des wachsenden Oberschicht-Tourismus gebaut, Nobel selbst lebte ab 1890 in der Villa, in der er 1896 auch starb. 1968 kaufte die Provinz Imperia das Anwesen, seit 2003 residiert hier das Alfred-Nobel-Museum, das u. a. das Lebenswerk des Dynamiterfinders dokumentiert.

Sanremos Villa Nobel

Im Erdgeschoss und im ersten Stock sind die originalen Möbel Alfred Nobels zu sehen, außerdem befinden sich hier die Veranstaltungsräume und ein Wintergarten, von dem sich ein schöner Blick auf den großzügigen Garten mit seinen fein geharkten Kieswegen und den gepflegten Palmen bietet. Das eigentliche Museum befindet sich im Untergeschoss - eine Zeitreise zu den großen Erfindungen des 19. Jh., natürlich unter besonderer Berücksichtigung des von Nobel erfundenen Dynamits; dazu Dokumentationen zum Bau des St.-Gotthard-Tunnels und des Kanals von Korinth, für ihre Zeit gigantische Bauprojekte, die erst durch den Einsatz von Dynamit möglich wurden. Ein weiterer Teil der Ausstellung widmet sich Nobels Dynamitfabriken, in denen es immer wieder zu verheerenden Unfällen kam. Zu sehen ist auch ein nachgebautes Chemielabor aus Nobels Zeiten sowie eine Würdigung sämtlicher Nobelpreisträger seit Einführung dieser Auszeichnung im Jahr 1901.

Di-Do 10-12.30 Uhr, Fr-So 10-12.30 und 15-18 Uhr, Mo geschl. Eintritt 5,50 €, erm. 4 €, Kinder unter 6 Jahre frei. Corso Cavallotti 116 (Eingang auch vom Fahrradweg unterhalb), 0184-507380, www.villanobel.provincia.imperia.it.

Villa Ormond: Der kleine öffentliche Stadtpark im Ostteil von Sanremo (beidseits des viel befahrenen Corso Cavallotti) ist eine grüne Oase mit zahlreichen exotischen Pflanzen. Spielplatz und Bar sind vorhanden, die Villa aus dem Jahr 1889 ist nur bei Ausstellungen und Veranstaltungen zu besichtigen. Der Park ist täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Museo civico archeologico und Pinacoteca civica: Das städtische Museum mit Gemäldegalerie befindet sich in der Fußgängerzone Corso Matteotti im mächtigen Palazzo Borea d'Olmo, einst ein mittelalterlicher Palazzo aus dem späten 15. Jh., der im 17. und frühen 18. Jh. im barocken Stil umgestaltet wurde. Die kleine archäologische Sammlung umfasst eine vor- und frühgeschichtliche sowie eine antike Abteilung. Die Fundstücke stammen z. T. aus der Umgebung von Sanremo, wo prähistorische Grabhügel, vorrömische Castellari (Wehrburgen) und römische Villen freigelegt wurden. Die Pinacoteca im zweiten Stock zeigt eine Sammlung von Gemälden zumeist ligurischer Künstler aus dem 17. bis 20. Jh. In der historischen Abteilung des Museums sind persönliche Gegenstände aus dem Nachlass des italienischen Nationalhelden Giuseppe Garibaldi sowie Gemälde und Kupferstiche zu sehen.

Di-Sa 9-19 Uhr, So/Mo geschlossen. Eintritt 3 €, erm. 2 €. Corso Matteotti 143 (Ecke Via Cavour), 0184-531942.

Forte di Santa Tecla: Die Festung am alten Hafen wurde von den Genuesern 1753 nach einer Revolte in Sanremo gebaut, um die Stadt besser kontrollieren zu können - tatsächlich sind die Schießscharten der Festung auf die Stadt gerichtet, nicht auf das Meer. Bis 1997 war hier ein Gefängnis untergebracht, heute steht die Festung leer, geplant ist eine Zukunft als kulturelle Einrichtung.

Villa romana: Die spärlichen Reste einer römischen Villa mit Thermenanlage sind am Ende des Lungomare Vittorio Emanuele direkt am Meer im westlichen Stadtteil Foce zu sehen. Die archäologische Ausgrabungsstätte ist zwar vergittert und verwaist, von außen aber gut einsehbar.

La Pista Ciclabile - der Radweg zwischen Ospedaletti und San Lorenzo al Mare

Von Ospedaletti bis nach San Lorenzo al Mare zieht sich über fast 24 km ein asphaltierter Radweg - die Pista Ciclabile del Parco Costiero. Sie verläuft in den Teilabschnitten Sanremo-Ospedaletti (5 km), Sanremo-Arma di Taggia (8 km), Arma di Taggia-Santo Stefano (4 km) und Santo Stefano-San Lorenzo (6,5 km).

Neben den Spuren für die Biker gibt es auch eine für Fußgänger, die frühmorgens gerne von Joggern und nachmittags von italienischen Müttern und ihren Kindern für eine passeggiata benutzt wird. Die breite Piste ist auch mit Rollerblades befahrbar. Sie führt zumeist auf der alten Trasse der Eisenbahnlinie am Meer entlang und dabei auch durch einige beleuchtete Tunnels (Gallerie). Der längste befindet sich zwischen Ospedaletti und Sanremo (1750 m); fast 1500 m lang ist die Galleria nahe San Lorenzo. An heißen Tagen erlebt man bei den Tunneldurchfahrten eine angenehme Abkühlung - oder erleidet einen Kälteschock, je nach Sichtweise.

Da die Strecke vollkommen eben verläuft, ist sie sehr gut für Familienausflüge geeignet. In den Orten lässt sich dann am Hafen prima rasten, auch kommt man vereinzelt an Badebuchten vorbei, ebenso an Bars und Restaurants. Es sind sogar in unregelmäßigen Abständen Notrufsäulen angebracht - fast wie bei einer Autobahn.

Information Es gibt einen Faltplan zu diesem Radwanderweg, der in den örtlichen Touristenbüros erhältlich ist und noch zusätzliche Wander- und MTB-Varianten entlang der Strecke beschreibt. Geplant ist, die Route irgendwann westlich bis Ventimiglia und im Osten bis Andora, voraussichtlich sogar bis Finale Ligure weiterzuführen.

Sanremo/Umgebung

San Romolo und Monte Bignone

Der Gipfel des Monte Bignone war noch in den 1980er-Jahren mit einer Funivia (Kabinenseilbahn) von Sanremo aus zu erreichen und galt deshalb als der Hausberg der Küstenmetropole - wer die Straße von Sanremo hier hinauffährt, sieht noch die alten Masten an der Strecke stehen. San Romolo selbst besteht aus einigen weit verstreuten, aber durchaus stattlichen Anwesen und einem Ausflugslokal in dichtem Grün, zwei 800 Jahre alte Kastanien spenden mit ihren mächtigen Kronen Schatten. Hier oben im Parco Naturale San Romolo e Monte Bignone kann man sehr schön wandern, eine der Wanderrouten führt von San Romolo auf den 1299 m hohen Monte Bignone mit herrlichem Rundblick.

Eine kurvenreiche Straße (SP 6) mit prächtigen Ausblicken auf Sanremo durch teils aufgeforstete Mischwälder führt in Richtung Baiardo.

Verbindung Bus, vom Busbahnhof in Sanremo 4x tägl. hinauf nach San Romolo (Linie 14/11); letzte Fahrt zurück gegen 19.20 Uhr (Fahrzeit 35 Min.).

Essen & Trinken Bar/Ristorante Dall’Ava, am Parkplatz (Hauptstraße); rustikales Ausflugsrestaurant mit schattiger Terrasse und Minigolf unter Kastanien. Strada San Romolo 1, 0184-669998.

Wandern Infotafeln (Punto Informativo) mit eingezeichneten Wanderrouten durch die Bergwälder (0,9-6,7 km).

Ceriana ca. 1300 Einwohner

Am östlichen Stadtrand von Sanremo biegt eine schmale Straße landeinwärts zum Weiler Poggio ab. Von dort windet sie sich zunächst in steilen Serpentinen bergauf und im weiteren Verlauf panoramareich oberhalb des westlich gelegenen Valle Armea durch terrassierte Weinhänge. Nach 10 km erreicht sie das mittelalterliche, verschachtelt am Hang gelegene Bergdorf Ceriana.

Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Pfarrkirche SS. Pietro e Paolo mit ihrer gewaltigen Fassade aus dem 18. Jh. thront an der zentralen Piazza direkt neben der verschlafen wirkenden Durchgangsstraße. Unterhalb des Ortes im Talgrund liegen die Basilica del Santo Spirito mit Ursprüngen im 12. Jh. und daneben das spätbarocke Oratorio di Santa Caterina. Der Ort selbst, der zu Verteidigungszwecken in konzentrischen Kreisen um einen Hügel angelegt wurde, besteht aus einem babylonischen Gewirr aus verwinkelten Gassen und schmalen überdachten Durchgängen („carugi“), die zum großen Teil niemals das Sonnenlicht erblicken. Der Gang durch das centro storico unterhalb der Durchgangsstraße wird so zur Entdeckungsreise durch eine verwunschene Welt. Viele Häuser sind verlassen und verfallen. An wenigen Orten in Ligurien lässt sich der Spannungsbogen zwischen mittelalterlich anmutender Idylle und der Morbidität eines sterbenden Ortsteils so intensiv nachempfinden wie hier. Allerdings finden sich zunehmend Ausländer, die Immobilien aufkaufen und renovieren.

Hinter Ceriana führt die Straße weiter kurvig und steil durch Olivenhaine und Laubwälder bis hinauf nach Baiardo.

Essen & Trinken/Einkaufen An der Durchgangsstraße von Ceriana (Corso Italia) gibt es zwei Bars unmittelbar gegenüber gelegen, den Star Pub und die Bar Rina - nette Plätzchen, um nach einem ausgiebigen Ortsrundgang einen Cappuccino zu trinken.

Wenige Meter in Richtung Norden verkauft in einem kleinen Geschäft (Nr. 231) der ortsansässige Olivenölproduzent Crespi e Figli sein natives Öl, Oliven und Pasten.

Bussana Vecchia

Das knapp 300 m über dem Meer gelegene Dorf wenige Kilometer östlich von Sanremo wurde 1887 durch ein Erdbeben in weiten Teilen zerstört. Über 50 Menschen wurden am frühen Morgen vom Beben überrascht und starben unter den Trümmern ihrer Häuser, einzig der barocke Kirchturm blieb unversehrt. Die Überlebenden gaben Bussana auf, wanderten ab und gründeten an der Küste Bussana Nuova. Das alte Bussana verkam zur Ruinenstadt. Erst in den 1960ern kam neues Leben in den Geisterort, als 1961 die Künstlerkolonie Comunità Internazionale degli Artisti gegründet wurde, der sich in den folgenden Jahren rund 30 europäische Künstler aus den verschiedensten Metiers anschlossen. Sie machten einen Teil der pittoresken Trümmerstadt wieder bewohnbar, ließen sie äußerlich aber weitgehend unangetastet. Heute leben in der Kolonie etwa 25 Künstler mit ihren Familien. Die friedliche Ruinenatmosphäre in den autofreien Gässchen und die vielen verschiedenartigen Ateliers bzw. Galerien locken zahlreiche Besucher nach Bussana Vecchia. Es gibt eine Bar, Restaurants und auch Übernachtungsmöglichkeiten.

Blick auf Bussana Vecchia

Anfahrt/Verbindungen Auto, Stichstraße von der Aurelia (ca. 3 km), unmittelbar hinter dem Capo Verde, zum Teil sehr schmal und bei Gegenverkehr etwas schwierig zu befahren (oft muss man weit zurückstoßen).

Bus, mit Linie 14/4 von Sanremo (Piazza Colombo), das letzte Stück zu Fuß. Letzter Bus zurück nach Sanremo schon gegen 18 Uhr!

Information www.bussanavecchia.com, www.bussana.com.

Übernachten/Essen Bussana Vecchia bietet zwei gemütliche Speiselokale, eine Bar und Gelateria mit hausgemachtem Eis und ein paar Gästebetten.

Colin Sidney-Wilmot, vermietet eine Galerie für 5 Pers. und ein Studio für 3 Pers., im Juli und Aug. nur wochenweise zu mieten. 0184-510114, zu buchen auch unter www.traum-ferienwohnungen.de/1906htm.

Apriti Sesamo, „only organic food“, heißt das Credo im „Sesam öffne Dich”. Hier kann man gut und sogar günstig (Menüs zu 8, 14, 19 und 29 €) vegetarisch und makrobiotisch essen. Auch Fisch, kein Fleisch. À la carte kommen Antipasti auf 8-15 €, Primi um 10-15 € und Fischgerichte auf 15-29 €. Auch Gelateria und kleiner Laden. Täglich 12-15 und 17-23 Uhr (abends Reservierung obligatorisch). Im dazugehörigen B & B kann man im schlichten DZ mit Bad und Frühstück für 70 € übernachten. Hunde erlaubt. Via alla Chiesa, 18038 Bussana Vecchia di Sanremo, 0184-510022 oder 335-231794 (mobil), www.ristorantenaturale.it.

Osteria degli Artisti, sehr nette Osteria im „Zentrum”, gemütliche Terrasse vor dem alten Gemäuer und unter einem Schatten spendenden Weindach. Nicht allzu große Speisenauswahl, viele Fischgerichte. Empfehlenswert z. B. die hausgemachte pasta mit Wolfsmuscheln oder die trofiette con olive, pomodoro e pesto rosso (Nudeln mit Oliven, Tomaten und rotem Pesto). Nicht teuer, kein Gericht über 14 €, auch Pizza. Ganztägig geöffnet. 0184-513235.

Bar Piazzetta Golosa, gleich am Ortseingang, blumengeschmückte Terrasse mit buschiger Palme. Snacks und leckere Kuchen, allgemeiner Treffpunkt. Ganztägig und abends geöffnet.

Arma di Taggia

Der Küstenableger des gut 3 km landeinwärts gelegenen Städtchens Taggia liegt in der breiten Mündungsebene des Flusses Argentina. Arma di Taggia (wörtlich „Die Waffe von Taggia“) erscheint zwar auf den ersten Blick etwas gesichtslos, entpuppt sich aber bald als überaus angenehmer Badeort - mit einem schönen, breiten und sauberen Sandstrand, an dem zwischen den vielen Bagni immer wieder mal ein Stück „Spiaggia libera“ zu finden ist, ebenso ein attraktives Wassersportangebot. Wellenbrecher schützen den Strand, draußen tummeln sich Surfer und Kitesurfer.

Während die Neustadt von mehrstöckigen Wohnbauten und Hochhäusern geprägt wird, ist im alten Stadtviertel San Giuseppe der Alltag noch einigermaßen beschaulich. Besonders nett ist die palmenbestandene Piazza Tiziano Chierotti am Meer. Die Hotelpreise liegen in Arma di Taggia ein Stück niedriger als im benachbarten Sanremo.

Information I.A.T.-Büro im Zentrum, in der schönen Villa Bosselli; auch für Taggia (→ unten) zuständig, freundliche Auskunft. Prospekte, Hotelliste und Stadtplan. Mo-Sa 8.30-13, Di und Do auch 15-18 Uhr, So geschlossen. Via Bosselli 5, 0184-43733, www.visitrivieradeifiori.it.

Anfahrt/Verbindungen Bahn, moderner Bahnhof am nördlichen Stadtrand, an der Hauptstraße nach Taggia.

Bus, etwa halbstündlich Stadtbusse zum neuen Bahnhof, nach Taggia und Sanremo.

Übernachten *** Albergo Ideal, am unteren Ende der Strandpromenade, einfaches Hotel in wuchtigem 60er-Jahre-Bau, relativ ruhig gelegen, sehr freundlicher Service, eher kleine Zimmer, teilweise mit Balkon und Meerblick empfehlenswertes Hotelrestaurant. Gleich davor das Strandbad Il Gabbiano. Anfang Okt. bis Ende Dez. geschlossen. EZ 80-90 €, DZ 110-140 €, je inkl. Frühstück, Vollpension 90-100 € pro Person und Tag (Halbpension nur 5 € günstiger). Via Lungomare 25, 18011 Arma di Taggia (IM), 0184-43070, www.albergoideal.net.

Essen & Trinken Wer sich in Arma di Taggia etwas Besonderes gönnen will, geht ins feine Ristorante La Conchiglia: bekannt für seine hervorragende Fischküche (auch Meeresfrüchte), wenn auch etwas teurer - das Menü kommt auf ca. 70 €. Mittags und abends geöffnet, Mi geschlossen. Neben dem Albergo Ideal. Via Lungomare 33, 0184-43169.

Playa Manola, Holzhaus mit großer Fensterfront und schöner Terrasse über dem Strand von Arma di Taggia, herrliche Lage, gute Fischküche und ebensolche Weine, freundlicher Service, mittags und abends geöffnet, abends etwas feiner. Via Lungomare 90, 0184-460245.

Piccolo Lido, gute, preisgünstige Strandpizzeria schräg gegenüber vom Hotel Ideal, mit Bagno; hier gibt es auch mittags schon Pizza. Mi Ruhetag. Via Lungomare 70, 0184-42222.

Taggia mit Arma di Taggia ca. 14.000 Einwohner

In Taggias Klosterkirche

Mittelalterliches Vorzeigestädtchen mit viel Atmosphäre. Ein beschilderter Stadtrundgang führt zu den wichtigsten Baudenkmälern. Den kunsthistorischen Höhepunkt setzt das Dominikanerkloster im äußersten Westteil der Stadt. Aber auch der eng bebaute Ortskern mit gotischen Arkadengängen lädt zu Entdeckungen ein.

Ein eindrucksvolles Bild gibt die mittelalterliche, 290 m lange Bogenbrücke über den Argentina-Fluss ab, die sich samt Kieselsteinpflasterung in einem erstaunlich guten Zustand befindet. Eine Überquerung gehört zum Pflichtteil eines Taggia-Besuchs. Im Hintergrund schwebt eine gigantische Autobahnbrücke über das Tal - kontrastreicher geht es kaum.

Am Flussufer breiten sich Beete und Felder aus, einfache Strohmatten schützen die Setzlinge vor den Sonnenstrahlen. Auch Taggia hat sich auf Blumenzucht spezialisiert und die alten landwirtschaftlichen Traditionen weitgehend über Bord geworfen. Doch von der andernorts üblichen Monokultur will man hier nichts wissen. Neben Zierpflanzen wird auch viel Gemüse gezogen, und in der Umgebung prägen ausgedehnte Olivenhaine das Landschaftsbild. Hier befand sich bereits im 16. und 17. Jh. das Anbauzentrum der weithin bekannten ligurischen Taggiasca-Olive.

Information I.A.T.-Büro in Arma di Taggia (→ oben).

Anfahrt/Verbindung Auto, von der Aurelia ca. 3 km landeinwärts. Bus ca. alle 30 Min. vom neuen Bahnhof am nördlichen Stadtrand von Arma di Taggia ins Zentrum von Taggia (Piazza Garibaldi).

Essen & Trinken Nur ein paar Schritte von der Piazza d’Eroi entfernt liegt das Castelin: klein, familiär, traditionelle ligurische Landküche, häufig wechselnde Gerichte, das saisonale Angebot bestimmt, was auf den Tisch kommt. Ehrliche Preise. Mittags und abends geöffnet, Mo Abend und Di geschlossen. Via Roma 9, 0184-475500.

Feste & Veranstaltungen Am 2. und 3. Februarwochenende ausgiebiges Patronatsfest zu Ehren des heiligen Benedikt mit Feuerwerk und Trachtenumzug.

Festa della Maddalena, am 3. Sonntag im Juli. Während des Kirchenfestes wird der spätmittelalterliche Totentanz Danza della morte aufgeführt.

Kirschenfest (Sagra delle ciliege), Taggias kulinarische Festivität im Mai.

Sehenswertes

Altstadt: Der weitläufige mittelalterliche Ortskern ist eine wahre Pracht aus Arkaden, Stützbögen, Treppengassen, kleinen Plätzen, einem Castello, Bürgerhäusern und etlichen Kirchen und Kapellen. Am besten folgt man dem ausgeschilderten Rundgang (Itinerario consigliato) ab der Piazza d'Eroi. In der Via Lercari unbedingt auf die skulptierten Hauseingänge achten. Die Chiesa Santa Maria di Canneto (12. Jh.) mit dem schlanken Glockenturm ist der älteste Sakralbau der Stadt.

Convento San Domenico: Der spätgotische Klosterkomplex wurde im Jahr 1469 vom Dominikanermönch Cristoforo da Milano gegründet. Das imposante Hauptportal schmückt ein marmornes Relief. Der spitz zulaufende Glockenturm stammt aus der zweiten Bauphase von 1490 bis 1525. Die Pfeiler, Gewölbe- und Fensterbögen der einschiffigen Kirche sind durchgehend schwarz-weiß gestreift und geben dem Raum ein eigenwilliges Aussehen, das ein wenig an eine orientalische Moschee erinnert. Am Ende des Langhauses öffnet sich die tiefe Hauptapsis mit den beiden Seitenkapellen, hier werden die sakralen Kostbarkeiten aufbewahrt. In der Mitte, unter dem schlichten Holzkruzifix, steht der berühmte Flügelaltar mit der so genannten „Schutzmantelmadonna“ im Zentrum (1488), ein Werk von Ludovico Brea. Die betenden Würdenträger blicken ehrfürchtig zur übergroßen Muttergottes auf. In der linken Seitenkapelle ein weiteres Werk Ludovico Breas und seines Bruders Antonio: die „Taufe Jesu“, ein unversehrter Flügelaltar (1495) mit 40 Heiligendarstellungen. In den Wandnischen befinden sich weitere Tafelbilder und Fresken der Brea-Brüder sowie anderer namhafter Zeitgenossen.

Der von schmalen Rundsäulen gestützte Kreuzgang des Klosters ist mit Gewölbefresken geschmückt, die die Lebensgeschichte des heiligen Dominikus, des Gründers des Dominikanerordens, illustrieren. Das angeschlossene kleine Klostermuseum beherbergt eine umfangreiche Gemäldesammlung. Heute wird das Kloster von einer Ehrenamtlichenstiftung betrieben, die wiederum zwei Brüdern der „Fratelli della sacra famiglia“ den Aufenthalt dort organisiert und finanziert.

Öffnungszeiten/Anfahrt: Tägl. 9-11.30 und 15.30-17.30 Uhr, So/Mo geschlossen. Eintritt 5 €, Schüler 2,50 €. Piazza Beato Cristoforo 6, 0184-477278. Von der Piazza Garibaldi aus (Zentrum) ist das Kloster in 20 Min. zu Fuß über Via Ruffini, Piazza Farini, Via Lercari und Salita San Domenico zu erreichen. Anfahrt mit dem Auto: ab Zentrum beschildert.

Castellaro und das Santuario di Lampedusa

Das hübsche Bergdorf thront oberhalb von Taggia und der Autobahn, die auf einer mächtigen Brücke über das Valle Argentina führt. Von hier oben ist besonders gut zu sehen, wie intensiv jeder Quadratmeter im Tal landwirtschaftlich genutzt wird. Durch die friedliche Ortschaft ziehen sich verschlungene Gassen, alte Leute nicken dem Besucher freundlich zu. Dank der guten Bausubstanz ist der Ortskern noch fast vollständig bewohnt. Am höchsten Punkt erhebt sich die Pfarrkirche San Pietro.

Santuario di Lampedusa

Von Castellaro führt eine Stichstraße hinauf zur Wallfahrtskirche Santuario di Lampedusa. Kunstgeschichtlich ist diese heilige Stätte nicht mit dem Dominikanerkloster von Taggia zu vergleichen, aber die einsame Lage in schwindelerregender Höhe mit einer wirklich fantastischen Aussicht lohnt den Besuch. Wie es sich für ein Pilgerziel gehört, ist das Kirchenportal tagsüber geöffnet. Über dem Altar hängt ein Tuch mit einer Madonnenabbildung. Der Legende nach benutzte es ein Bürger von Castellaro im 16. Jh. als Segel, um aus der Gefangenschaft auf Lampedusa (die Insel vor Sizilien) zu fliehen. Historisch gesichert ist dagegen ein wirklich tragisches Ereignis: Für einige Bewohner von Castellaro wurde die Wallfahrtskirche vor über 100 Jahren zur Todesstätte, als ein Erdbeben das Dach während der Messe einstürzen ließ. Gleiches geschah übrigens auch in Baiardo.

Zurück zur Küste nach Riva Ligure kann man auch über Pompeiana fahren. Die schöne Strecke führt durch uralte Olivenhaine mit altersschwachen Stützmauern. In Pompeiana ist ein spätmittelalterlicher runder Wachturm zu sehen.

Im Hinterland von Taggia - Valle Argentina

Inhaltsverzeichnis
Badalucco
Montalto Ligure
Molini di Triora
Triora
Loreto
Wandern auf dem Sentiero degli Alpini

Passstraße von Molini di Triora nach Pieve di Teco

Rezzo
Pieve di Teco
Mendatica und Umgebung
Riva Ligure
Santo Stefano al Mare
San Lorenzo al Mare

Dieser lohnenswerte Abstecher ins Hinterland bietet einige landschaftliche Höhepunkte und führt zu den vielleicht ursprünglichsten Bergdörfern der Ponente. Von Taggia aus verläuft die S 548 durch das fruchtbare Valle Argentina (Argentina-Tal); bis auf über 500 m Höhe stehen hier die ertragreichen Taggiasca-Olivenbäume. Weiter oben macht sich dichte Gebirgsmacchia breit, Buchen- und Kastanienwälder schließen sich an. Ein bei gutem Wetter und entsprechender Fernsicht besonderer Höhepunkt ist die Fahrt von Molini di Triora über den 1387 m hohen Passo di Teglia hinüber nach Pieve di Teco, dem Hauptort des benachbarten Valle Arroscia.

Badalucco ca. 1200 Einwohner

Eine schmale Bogenbrücke spannt sich am Ortseingang von Badalucco über den Argentina-Fluss, auf ihren mittleren Stützpfeilern steht die Kapelle Santa Lucia aus dem 16. Jh. Der kompakte mittelalterliche Ortskern macht einen gepflegten Eindruck, viele Hausfassaden sind mit bunten Keramikbildern von Gegenwartskünstlern verziert. Ein Streifzug durch die überwölbten engen Treppengassen führt unmittelbar in das Dorfzentrum. In Badalucco leben noch viele Familien von der Landwirtschaft, vor allem vom Anbau der berühmten kleinen Taggiasca-Oliven, deren schmackhaftes, kalt gepresstes Öl als eines der besten in Italien gilt.

Unser Tipp: Olivenöl kaufen kann man in Badalucco z. B. bei Olio Roi gleich am Ortseingang (von Süden kommend) an der Hauptstraße rechts - hier gibt es neben hochwertigen Ölen (ab 6 €/0,5 l) auch darin Eingelegtes, Pesto mit und ohne Knoblauch, Bagna Cauda und diverse andere Salsas, Kosmetikartikel auf Olivenölbasis, Kräuter etc. Mo-Sa 8.30-12 und 14.30-19 Uhr, So geschlossen.Via Argentina 1, 0184-408004, www.olioroi.com.

Kostbarer Rohstoff und seine Verarbeitung: die Taggiasca-Oliven

An der Durchgangsstraße am nördlichen Ortsende liegt in einem alten Steingebäude das kleine Museo Frantoio Panizzi (Via G. B. Boeri 50, vorher anrufen unter 0184-408097, zuletzt Di-Fr 9-12 und 15-18 Uhr) von Giobatta Panizzi, Spitzname Cicin. Zu sehen sind viele alte Gerätschaften zur Olivenölproduktion. Hier kann man auch Olivenöl und eingelegte Oliven kaufen, außerdem schönes Besteck aus Olivenholz.

Zahlreiche Gassen in Badalucco tragen die Namen von getöteten Partigiani (Widerstandskämpfern); wer mehr über die Resistenza gegen die deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg erfahren will, kann ins rund 10 km entfernte Carpasio fahren und dort das Museo della Resistenza besuchen.

Nur April bis Okt. Sa/So 9-18 Uhr, Eintritt frei, am besten vorher anrufen, 0184-650755, www.isrecim.it).

Landeinwärts wird das Argentina-Tal immer schmaler, halb verlassene Bergdörfer kleben an den Hängen der Seitentäler, die eindrucksvolle Bergkulisse rückt immer näher. Die Hauptstraße nach Molini di Triora ist gut ausgebaut und führt hoch über dem Valle Argentina am Hang entlang. Vor Montalto Ligure kann man das Flussufer wechseln und ein Stück die schmale Uferstraße in Richtung Triora nehmen. Wer Pause machen will, findet hier geeignete Rast- und Badestellen.

Montalto Ligure ca. 350 Einw.

Festungsgleich auf einem Hügel am östlichen Talrand gelegenes Dorf mit zwei sehenswerten Kirchen und düsteren, verwinkelten Gassen.

Einer lokalen Legende nach verdankt der Ort seine Gründung der Flucht eines jungen Paares aus dem im Tal gelegenen Badalucco vor dem „Recht der ersten Nacht“ (jus primae noctis) im 13. Jh. Dieses im Mittelalter in ganz Europa verbreitete Recht besagte, dass bei einer Hochzeit der lokale Feudalherr die erste Nacht mit der Braut verbringen durfte.

Historische Quellen belegen erste Siedlungsspuren im 12. Jh. Wenn man heute durch die engen, steilen Gassen spaziert, gewinnt man den Eindruck, dass ein Großteil des dunklen, kühlen Mauerwerks die Jahrhunderte unverändert überdauert hat. Inmitten des alten Ortskerns thront die mächtige Pfarrkirche San Giovanni Battista aus dem 16. Jh. mit einem - allerdings unvollständigen - Altarbild des Renaissancemalers Ludovico Brea (den fehlenden Teil findet man im Louvre in Paris). Ein wahres Kleinod befindet sich am südlichen Ortsrand einige Meter unterhalb der Durchgangsstraße: die romanische Kirche San Giorgio mit zahlreichen Fresken unbekannter Künstler aus dem 13. Jh - ein „monumento nazionale“ und sicherlich eine der schönsten (und am wenigsten bekannten) Kirchen an der ligurischen Riviera. Beide Kirchen können nur nach Voranmeldung bei der Gemeindeverwaltung (geöffnet Mo-Fr 9-12 Uhr, 0184-407004) besichtigt werden.

Essen & Trinken An der Durchgangsstraße befindet sich die überaus freundliche kleine Bar Aü Café mit einem spektakulären, aber handtuchschmalen Aussichtsbalkon hoch über dem Talgrund (hier auch Zugang zur Toilette).

Lesertipp Eine weitere Einkehrmöglichkeit findet sich im Talgrund zwischen Badalucco und dem Abzweig nach Montalto: La Capanna dei Celti liegt neben einem Tennisplatz an der Hauptstraße und bietet u. a. Nudel- und Wildgerichte sowie Fleisch und Fisch vom Grill. Menü um 30 €. Nur abends geöffnet, Sa/So auch mittags, Di Ruhetag. Strada Provinciale 20, 393-9930527.

Molini di Triora ca. 600 Einwohner

Ein uriges Bergdorf mit recht düster wirkendem Ortskern und dicht gedrängten Häusern entlang der Hauptstraße. Seinen Namen bekam Molini di Triora von den zahlreichen Mühlen am Fluss.

An der Ortsdurchfahrt steht eine der herzlichsten Bottegas in ganz Ligurien. Wie ein verwunschenes Hexenhäuschen wirkt dieser liebevoll dekorierte Lebensmittelladen, der hauptsächlich lokale Spezialitäten feilbietet. Und dazu zählen vor allem die Schnecken; überall im Ort ist das wie ein Wappentier stilisierte Symbol der Lumaca zu sehen. Tatsächlich hat man in Molini aus der Schneckenplage ein kulinarisches Ereignis gemacht, und nicht nur zur Sagra della Lumaca (Schneckenfest, → Kasten unten) im September werden die Weichtiere genüsslich verzehrt. Eine weitere örtliche Spezialität ist das mühlsteinförmige Brot.

Molini wurde als Mühlenort des oberhalb gelegen Triora erst im späten Mittelalter gegründet. Die inzwischen größtenteils stillgelegten Wassermühlen sind am Zusammenfluss der beiden Gebirgsbäche am Ortsrand neben der alten Steinbrücke noch zu sehen.

Die Sagra della Lumaca

Sicher nicht jedermanns Geschmack, aber in jedem Falle ein Ereignis der besonderen Art ist das Schneckenfest in Molini di Triora Anfang September. Am Vortag des Festes werden von den Dorfbewohnern bis zu 500 kg der kleinen Tiere in den umliegenden Wäldern gesammelt und dann in einem kulinarischen Wettstreit zubereitet, gewöhnlich in einer Sauce aus Wein, Zwiebeln, Olivenöl und Knoblauch. Die ganze Gegend scheint sich zum Schneckenfest in der Durchgangsstraße von Molini zu versammeln, es ist ein farbenfrohes und lautstarkes Gewimmel von Menschen, selbst Abgeordnete des Senats aus Rom lassen sich hier blicken, um die Hände ihrer Wähler zu schütteln. Das beste Rezept gewinnt zu guter Letzt die „goldene Schnecke“, die lumaca d´oro. Wer die Schnecken von Molini probieren möchte, sollte allerdings spätestens am Mittag aufkreuzen, denn schon am frühen Nachmittag ist hier alles restlos aufgegessen.

Verbindung Bus, 4x täglich von und nach Sanremo (über Badalucco), der Bus fährt weiter nach Triora.

Einkaufen La Bottega di Angelamaria, Eckhaus gegenüber vom Municipio. Der oben erwähnte urige Lebensmittelladen mit Herz eignet sich zum Auffüllen der heimischen Vorratskammer ebenso wie für diverse Mitbringsel. Mi geschlossen. Piazza Roma 25, 0184-94021.

Commestibili, kleines Lebensmittelgeschäft an der Durchgangsstraße. Hier gibt es das leckere Mühlenbrot Pane di Molini, kleine Käselaibe, Olivenöl aus Badalucco und anderes Regionales.

Weitere Alimentari und kleine Prodotti-tipici-Läden im Zentrum.

Fest Sagra della Lumaca (Schneckenfest), Anfang September.

Wandern Ein Wanderweg auf einem ehemaligen Eselspfad verbindet Molini mit Triora. Über 2 km geht es relativ steil bergauf, ca. 1:30-2 Std. Gehzeit einplanen. Ausgeschildert ab dem oberen Ortsrand.

Übernachten/Essen ** Albergo Santo Spirito, urgemütlicher Gasthof an der Ortsdurchfahrt. Familienbetrieb seit über 100 Jahren, einfache holzgetäfelte Zimmer. Das Ristorante ist im alpinen, reich dekorierten Wohnzimmerstil eingerichtet. Wenn die deftige Hausmannskost aufgetischt ist, setzt sich auch die Familie zu den Gästen; außer Schnecken kommen natürlich auch andere lokale Spezialitäten auf den Teller. An kühleren Abenden wärmt der Ofen. Das Restaurant ist Mi geschlossen. EZ 45-55 €, DZ 90-120 €, inkl. Frühstück; wegen der abgelegenen Lage und der sehr guten Küche empfehlen wir Halbpension: 55-65 €/Pers. Piazza Roma 23, 18010 Molini di Triora, 0184-94019, www.ristorantesantospirito.com.

Triora ca. 400 Einwohner

Das oberhalb von Molini di Triora auf 765 m gelegene Triora gilt als das Bergdorf der Hexen. Nachweislich gab es hier vor gut 400 Jahren Hexenprozesse und Hexenverbrennungen.

Die in den Kirchenarchiven dokumentierte Inquisitionsfolter, die zahlreiche Frauen und Mädchen des Orts das Leben kostete, ist heute das etwas makabre Aushängeschild von Triora: ein Hexendenkmal, jährliche Hexenkongresse, Hexensouvenirs und das Museo Etnografico e della Stregoneria, das Museum zur Hexengeschichte. Dieses kleine Heimatmuseum residiert am Ortseingang von Triora an dem winzigen Platz mit der Hexenskulptur. Zu sehen sind bäuerliche Gerätschaften und die Originaldokumente eines Hexenprozesses von 1587 mit den Nachbildungen der damaligen Folterinstrumente.

Mo-Fr 15-18.30 Uhr, Sa/So 10.30-12 und 15-18.30 Uhr, im Winter nachmittags 14.30-18 Uhr; Juli bis Sept. tägl. 10.30-12 und 15-18.30 Uhr. Eintritt 2 €, Kinder unter 12 J. 1 €, unter 6 J. frei. Corso Italia 1, 0184-94477, www.museotriora.it.

Die mittelalterliche Dorfanlage ist ein Labyrinth aus harmonisch gestalteten Plätzen und den unglaublichsten Treppenwegen zur Überwindung der Höhenunterschiede. Beim Spaziergang durch das Dorf fallen die Türrahmen aus schwarzem Schiefer auf; teilweise sind die Schieferplatten über den Eingängen mit Gravuren verziert oder tragen das Familienwappen. Die Platten stammen aus den Schieferbrüchen der Umgebung.

Im Hexendorf Triora

An der lichtdurchfluteten Hauptpiazza mit Loggia und einem Fabelwesen aus Pflastersteinen steht die Pfarrkirche Santa Maria Assunta mit klassizistischer Fassade (19. Jh.). Ein schmaler Weg führt hinauf zur Kirchenruine Santa Caterina. Von hier überblickt man die unterhalb liegende Neustadt: ein dichtes Konglomerat aus Wohn- und Zweckbauten, umgeben von Terrassengrundstücken.

Information Info-Büro, am Eingang zum autofreien Zentrum neben dem Hexenmuseum. Corso Italia 7, 0184-94477, www.comune.triora.im.it.

Anfahrt/Verbindung 6 km von Molini di Triora, die Straße windet sich den Berg hinauf. Bus 4x täglich von und nach Sanremo mit Stopp in Badalucco und Molini di Triora.

Einkaufen La Strega di Triora, Prodotti-tipici-Laden an der Hauptstraße; von Marmelade über Käse, Würste, Olivenöl, Wein, Pesto und eingelegtes Gemüse sind hier allerlei kulinarische Mitbringsel zu recht günstigen Preisen zu haben - alles hausgemacht natürlich; dazu auch Wanderkarten, Hexenbücher und Literatur über die Gegend um Triora, leider meist nur auf Italienisch. Di Ruhetag. Corso Italia 50, 0184-94278, www.lastregaditriora.it.

Fest Festa del Fungo im September. Die örtliche Pilzkirmes ist Trioras kulinarische Antwort auf das Schneckenfest von Molini.

Übernachten/Essen L’Erba gatta, im alten Triora bei der zentralen Piazza; einladende kleine Trattoria und Pizzeria, frisch renoviert und nett hergerichtet. Sehr gute Küche, Menü ca. 25 €, die köstlichen Desserts kosten 4 €, Pizza gibt es nur abends. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Via Roma 6, 0184-94392, www.erbagatta.it.

Loreto

In Loreto, etwa 2 km hinter Triora, spannt sich eine moderne Brückenkonstruktion 119 m hoch über das tief eingeschnittene Argentina-Tal. Davor ragt eine imposante Steilwand auf. In den Sommermonaten werden hier gelegentlich waghalsige Bungee-Spektakel veranstaltet. Um den Ort bieten die Steilwände über dem Argentina-Fluss auch gute Klettermöglichkeiten. An der Straße nach Verdeggia befinden sich die bei Triora erwähnten Schieferbrüche.

Wandern auf dem Sentiero degli Alpini

Der Sentiero degli Alpini, einer der spektakulärsten Gebirgspfade in den ligurischen Seealpen, gehört zum verzweigten Wegenetz des Höhenwanderwegs Alta Via dei Monti Liguri. Der Sentiero wurde zwischen 1936 und 1938 für die italienischen Alpini (Gebirgsjäger) angelegt, um den französischen Truppen am Westhang des Roia-Tals besser ausweichen zu können. Jahrzehnte lang galt der Weg als gefährlich und war wegen abgerutschter Stellen nur teilweise begehbar. Mittlerweile ist der um den Monte Pietravecchia (2038 m) und den Monte Toraggio (1973 m) verlaufende Gebirgspfad wieder vollständig instand gesetzt, bleibt aber wegen der schmalen Abschnitte, die zum Teil in senkrechte Steilwände gehauen wurden, schwierig und sollte deshalb nur von erfahrenen Wanderern begangen werden. Idealer Ausgangspunkt für den Rundweg (ca. 6 Std.) ist das Rifugio Allavena, das man mit dem Auto von Molini di Triora oder von Pigna über Colla di Langan erreicht. Im Rifugio gibt es alle Informationen zum Sentiero degli Alpini.

Übernachten Rifugio Allavena, bewirtschaftete große Berghütte an der Colla Melosa (1541 m). Am besten Schlafsack mitbringen, ansonsten stehen Decken und Laken gegen Leihgebühr zur Verfügung. Ganzjährig geöffnet; in den Wintermonaten Skihütte. Kartenmaterial usw. erhältlich; auch geführte Wanderungen (meist recht anspruchsvoll). Online-Reservierungen sind möglich. 70 Betten, Übernachtung im Mehrbettzimmer ca. 20 €/Pers. inkl. Frühstück, Halbpension um 40 €, Lunchpaket ca. 10 €. 0184-241155 bzw. 328-6236802 (mobil), www.nuovorifugioallavena.it.

Achtung: Zuletzt war das Rifugio nur vom Valle Argentina auf der S.P. 65 von Molini di Triora aus erreichbar, da die Straße ab Pigna (Valle Nervia) nach Colla di Langan wegen eines Erdrutsches gesperrt war!

Passstraße von Molini di Triora nach Pieve di Teco

In Molini di Triora beginnt eine unbedingt lohnenswerte Passstraße nach Pieve di Teco. Für die etwa 35 km lange Strecke sollten Sie mindestens eine Stunde einplanen. Die Route führt über den Passo di Teglia auf 1387 m Höhe und ist durchgehend asphaltiert.

Anfangs geht es gemächlich hinauf nach Andagna, ein einsames Dorf auf dem Nachbarhügel von Triora, und weiter zur kleinen Wallfahrtskirche Santa Brigida. Dann schiebt sich der Hexenfels ins Bild, ein kahler Felsvorsprung, der abenteuerlich über dem Hang schwebt. Weiter oben, auf ca. 1000 m Höhe, tauchen plötzlich Erdterrassen mit verwilderten Lavendelfeldern (Blütezeit ist im Juli) und die Grundmauern einer verlassenen Siedlung auf. Hier, in Rocca di Drego, entdeckten Archäologen die Überreste eines Castellaro, einer frühgeschichtlichen Fluchtburg.

Die spektakuläre, recht schmale Passstraße führt am Hang entlang stetig bergauf. Ganz oben am Passo di Teglia scheinen die Seealpen zum Greifen nah: Deutlich sind die Gipfel von Monte Saccarello, Monte Monega und Monte Ceppo zu erkennen. An der Nordostseite schlängelt sich die Straße dann durch ein lichtes Waldgebiet hinunter bis nach Rezzo, Blicke weit in die Tiefe zu beiden Seiten sind garantiert.

Rezzo ca. 350 Einwohner

Das mittelalterliche Bergdorf Rezzo stellt alleine keine besondere Sehenswürdigkeit dar. Unbedingt lohnt jedoch ein Besuch der Wallfahrtskirche Nostra Signora del Sepolcro aus dem 15. Jh. Der eindrucksvolle dreischiffige Bau im romanisch-gotischen Stil ist im Innern mit zahllosen Fresken ausgeschmückt. Sie stammen großteils aus dem frühen 16. Jh. und zeigen neben den sieben Todsünden verschiedene Ereignisse aus dem Leben Christi. Einige der kunstvollen Fresken werden dem Maler Pietro Guido da Ranzo (15. Jh.) zugeschrieben.

Die Kirche ist täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

Ein Leben für die Ziegen - Barbara Saltarini und ihre Azienda Agricola

Vor 20 Jahren lebte Barbara Saltarini noch ein bürgerliches Stadtleben in Mailand. Eines Tages hatte sie genug, zog nach Rezzo, kaufte sich einige Ziegen und begann Käse zu produzieren. Es gibt leckeren Ziegenkäse zu kaufen - vom wenige Tage jungen Laib bis hin zum brusso, einer extrem strengen, bröckeligen Variante. Kinder können bei Barbara im Stall die jungen Ziegen streicheln oder auf einem ihrer Ponys reiten. Und das Beste: bei Barbara wird auch gekocht - und wie! Eines ihrer unglaublichen Menüs (natürlich sind die Zutaten saisonabhängig) könnte so aussehen: Als antipasti gibt es salame di vitello (Salami vom Kalb), tre formaggi di capra (drei Sorten Ziegenkäse), bresaola di vitello (luftgetrocknetes Kalbfleisch), formaggio in pastello (Ziegenkäse in Teigmantel frittiert), fritella cipolla zucchine (mit Ei gefüllte und frittierte Zwiebeln und Zucchini) und pan fritto con brusso (frittiertes Brot mit besagtem brusso). Der primo besteht aus tagliatelle alle ortiche (grüne Bandnudeln mit Brennesseln und Ziegenfleischstückchen). Die secondi sind ein arrosto farcito con erbe selvatiche (Ziegenbraten mit Wildkräutern) und ein capretto con fagioli di Conio (Ziegenfleisch mit Bohnen aus Conio). Als dolci werden gelato di capra (Ziegeneis) und ein Bonet (Creme aus Schoko und Amaretto) gereicht; das alles garantiert biologisch und frisch. Dazu gibt es einen kräftigen Hauswein.

Anfahrt Die Azienda Agricola von Barbara Saltarini liegt unmittelbar neben der Wallfahrtskirche etwa 1,5 km oberhalb von Rezzo (beschildert). Das Menü kostet um 18-25 €. Wer hier essen möchte, muss allerdings ein wenig planen und telefonisch vorbestellen: drei Tage Vorlauf unter der Woche, 14 Tage für das Wochenende. Barbara spricht nur Italienisch und ist unter 338-4246595 erreichbar.

Pieve di Teco ca. 1400 Einwohner

Die im Kern unversehrt gebliebene mittelalterliche Ortschaft liegt an einer alten Handelsstraße zwischen der ligurischen Küste und der Region Piemont - heute eine bestens ausgebaute Schnellstraße, die aufgrund zahlreicher Tunnels und Brücken nur wenige Blicke auf die Landschaft erlaubt. Umso ruhiger und beschaulicher erscheint das alte Dorf mit seinen Arkaden.

Bis ins frühe 20. Jh. hinein war Pieve eine wohlhabende Handwerkerstadt; vor allem Gerber, Schuster und Tuchmacher hatten sich hier schon früh niedergelassen. Der Alltag in der arkadengesäumten Hauptgasse der Altstadt, dem Corso Ponzoni, pulsiert noch gemächlich im Rhythmus früherer Tage, die viel befahrene Durchgangsstraße verläuft parallel dazu und tangiert das Stadtleben kaum. Ein Bummel durch die breiten Arkadengänge der Hauptgasse ist ein Erlebnis, ursprünglicher sind die zahlreichen Läden und Geschäfte nirgendwo. Und Gelegenheiten zum Einkauf gibt es viele: regionale Weine, Käse und Honig aus der Umgebung, nützliche Kleinigkeiten für den Haushalt.

Sehenswert ist die Pfarrkirche San Giovanni Battista (18. Jh.), die man über eine unscheinbare Quergasse von der Arkadenachse aus erreicht. Überraschend tut sich die große Kirchenpiazza auf, und man steht vor einem klassizistischen Kuppelbau, der unter Verwendung mittelalterlicher Bauteile errichtet wurde. Außerhalb der Messe- und Öffnungszeiten gewährt eine Glaswand den Blick ins Innere, zu sehen sind u. a. Gemälde des aus Pieve stammenden Malers Giulio Benso (1601-1668).

Nahe der Kirche stößt man auf das Teatro Salvini aus dem Jahr 1834. Mit 99 Sitzplätzen ist es eines der kleinsten Theater Italiens und erstrahlt seit einer aufwändigen Restaurierung im Jahr 2005 nun wieder in neuem Glanz.

Informationen zum Programm und Kartenreservierungen unter 0183-36313 (bei der Comune am Corso Mario Ponzoni 135, der Hauptgasse mit den Portici).

Verbindungen R.T.-Busse von und nach Albenga und Imperia, mit Viani außerdem 7x tägl. über Mondovi nach Cuneo (Piemont).

Einkaufen Mercatino dell’Antiquario, großer Flohmarkt und Antiquitätenmarkt in den Portici immer am letzten Sonntag im Monat.

Übernachten Albergo Dell’Angelo, schon in die Jahre gekommene Traditionsherberge am Ende der Altstadtgasse an der Kopfsteinpflaster-Piazza, vor über 200 Jahren als Poststation errichtet. Der Besitzer ist leidenschaftlicher Antiquitätensammler und hat einige Zimmer mit historischen Möbeln eingerichtet, während die Privatgarage einem Auto- und Motorradmuseum gleicht (Fiat Topolino mit Holzrahmen, zwei Moto Guzzi mit Beiwagen etc. - der freundliche Signore zeigt gerne seine Schätze). DZ mit Bad und Frühstück 70 €. Piazza Carenzi 11, 18026 Pieve di Teco (IM), 0183-36240.

Essen Mehrere Bars und Trattorien in den Arkaden, z. B. die beliebte Trattoria Del Borgo Antico, ein einfaches, ländliches Lokal mit bodenständiger Küche zu guten Preisen und freundlicher Bedienung. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Corso M. Ponzoni 49, 0183-36236.

Essen/Außerhalb Osteria Da Maria, außerhalb, im ca. 7 km entfernten, etwas trostlosen Nachbarort Vessalico, an der schmalen Durchgangsstraße. Echte Landküche, Menü ca. 25-30 €. Mo Ruhetag. Via Manfredi 66, 0183-31057.

Mendatica und Umgebung ca. 200 Einwohner

Von Pieve di Teco führt eine kurvenreiche Panoramastraße ins Bergdorf Mendatica, wo sich um die Dorfkirche San Nazario die alten Steinhäuser gruppieren. Der Ort wirkt verschlafen und bietet einen fantastischen Ausblick bis zur Küste. Einige Gehminuten abseits des Zentrums liegt (beschildert von der Durchgangsstraße aus) die kleine Chiesa di S. Margherita mit Fresken aus dem 16. Jh. aus der Schule von Pietro Guido da Ranzo. Der Forscher Thor Heyerdahl soll sich hier gerne aufgehalten haben. In einem Fußmarsch von 45 Minuten erreicht man von der Kirche aus (beschildert) die Wasserfälle der Arroscia, die, tief im Bergwald verborgen, zu den höchsten und schönsten Liguriens zählen.

Mendatica ist ein Zentrum der cucina bianca, der „weißen Küche“. Diese ist durch ihre hellen, eben „weißen“ Zutaten wie Mehl, Milch, Kartoffeln, Knoblauch, weiße Rüben und Schwarzwurzel (!) gekennzeichnet. Daraus werden deftige Gerichte gezaubert. Weithin bekannt ist der brussu, ein sehr strenger Ricotta, der häufig als Beilage gereicht wird.

Hinter Mendatica führt die Straße weiter in die Berge über San Bernardo bis ins verschlafene Monesi di Mendatica. Für Autofahrer ist bald darauf Schluss. Motorradfahrer jedoch laufen ab hier erst warm, denn die weitere Strecke führt alsbald als ungeteerte strada bianca bis auf den Gipfel des Monte Saccarello, des höchsten Bergs Liguriens.

Übernachten/Essen Il Castagno, Agriturismo mit neu eingerichteten, schlichten Zimmern (Halbpension um 60 €/Pers.) und fantastischer cucina bianca. Terzilia, die Chefin des Hauses, kocht auch im hohen Alter noch selbst und fährt eine reichhaltige Palette an Köstlichkeiten auf: Brusso di capra mit Kartoffeln, Ripieni (gefüllte Zucchiniblüten mit Basilikum, Ravioli in Salbeibutter und Mangold), capra e fagioli (Ziege mit Bohnen) und vieles mehr. Dazu gibt es einen kräftigen roten Hauswein. Menü inkl. Wein um 25 €, mittags und abends geöffnet. Via San Bernardo 39, 18025 Mendatica (IM), 0183-328718.

Riva Ligure ca. 2900 Einwohner

Bei Riva Ligure

Im Vergleich zu anderen Küstenorten an der Blumenriviera ist Riva Ligure fast noch ein verträumtes Fischernest - die Proportionen sind überschaubar.

Zwischen dem ausgedienten Bahndamm und der Uferzone erstreckt sich der alte Ortskern. In der Fußgängerzone reihen sich kleine Geschäfte, Obst- und Gemüsehändler, aber auch schicke Boutiquen. Zentrum und allgemeiner Treffpunkt ist die Obelisken-Piazza mit der angrenzenden, ursprünglich romanischen Pfarrkirche.

Die schön angelegte Palmenpromenade mit diversen Cafés und Restaurants, im Sommer allabendlicher Treffpunkt, führt zum betriebsamen Fischer- und Sporthafen. Daneben erstreckt sich der etwas schmale, im Sommer stets neu aufgeschüttete Sandstrand. Wellenbrecher sorgen dafür, dass nicht noch die letzten Sandkörner weggespült werden. Gut ins Bild passt das dürftige Strandwäldchen am unteren Ende der Uferpromenade. Den Schlusspunkt setzt der efeuberankte Küstenwehrturm. Aufgewertet wird Riva Ligure durch den neu angelegten Radweg von Sanremo nach San Lorenzo al Mare, der viele Tagesausflügler jenseits der steten Autolawinen auf der Umgehungsstraße in den Ort führt.

Verbindungen Die Busse der Riviera Trasporti fahren etwa halbstündlich nach Sanremo (über Arma di Taggia) sowie nach Imperia (Stopp in Santo Stefano und San Lorenzo).

Bahn, der gemeinsame Bahnhof mit dem nahtlos anschließenden Santo Stefano al Mare ist der neuen Bahnstrecke im Landesinneren zum Opfer gefallen. Eine Bahnanbindung gibt es jetzt erst wieder in Imperia.

Übernachten/Essen *** Residence del Prado, hübsche Villa im Landhausstil mit geschmackvoll eingerichteten Appartements, etwas abseits an der westlichen Uferpromenade. App. für 1 Pers. ab 85 €, größeres App. für max. 4-6 Pers. 130 €, z. T. mit Balkon und Meerblick. WiFi kostenlos. Rezeption 9-12 und 15-18 Uhr besetzt. Corso Villaregia 120, 18015 Riva Ligue (IM), 335-5314106 oder 335-231660, www.residencedelprado.it.

Roberto, an der Uferpromenade, alteingesessenes Ristorante und Pizzeria. Gute Land- und Meeresküche, große Auswahl, alles frisch und lecker zubereitet. Mittleres Preisniveau, Menü um die 30 €, Antipasti und Pizza auch zum Mitnehmen. Nur abends geöffnet, Mo Ruhetag. Via Nino Bixio 50, 0184-486405.

Santo Stefano al Mare ca. 2200 Einwohner

Der unmittelbare Nachbarort von Riva Ligure ist ein eher ruhiges Fleckchen an einer neu angelegten Uferpromenade. Einen Blick wert sind der lauschige alte Ortskern mit seinen bunten Häusern, die kleine Barockkirche und der achteckige Wehrturm aus dem 17. Jh. Der etwa 1 km östlich gelegene riesige, moderne Yachthafen namens Marina degli Aregai bildet eine separate Einheit und hat mit der Ortschaft wenig zu tun.

Einkaufen Frantoio Ulivi di Liguria, in einem kleinen Laden wird hier natives Olivenöl zu fairen Preisen verkauft, außerdem Olivenpaste, Oliven im Glas und andere Leckereien. Direkt im Zentrum. Juni bis Aug. und Dez. tägl. 9-12.30 und 15.30-19.30 Uhr geöffnet, So nachmittag geschlossen, ansonsten nur Fr/Sa und So vormittag. Piazza A. Saffi 19, 18017 Santo Stefano al Mare (IM), 0184-484792, www.frantoioulividiliguria.it.

Essen & Trinken La Cucina, kleine Trattoria neben der Kirche an der Hauptpiazza. Hier genießt man „Cose bone all’antiga“ - traditionelle Gerichte. Schönes Ambiente, sehr gute Küche und ein ausnehmend freundlicher Service. Leicht gehobenes Preisniveau, doch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Mo geschlossen (im Sommer nicht). Piazza Cavour 7, 0184-485040.

San Lorenzo al Mare ca. 1300 Einwohner

Ein unspektakuläres Badeörtchen mit einigen gesichtslosen Appartmentanlagen und einem winzigen, historischen Ortskern mit buntbemalten Häusern, einigen Bars und kleinen Geschäften, in dem sich gut ein Cappuccino trinken lässt. Es gibt einen kleinen, durch Wellenbrecher geschützten Strand mit flachem Wasser. Auch in San Lorenzo gibt es eine große Marina abseits vom Ortskern mit Geschäften und Bars an den Piers. Hier befindet sich zudem (noch) der Endpunkt des Radweges, der von Sanremo kommt .

Camping *** Il Persiano, in Panoramalage, ca. 1,5 km landeinwärts; am Ortsausgang von San Lorenzo in östliche Richtung links ab und den Berg hinauf Richtung Civezza. Gepflegter Platz an einem sanften Olivenhang, guter Zeltboden, ausreichend Schatten, recht ruhig. Bungalowvermietung, Kinderspielplatz, kleiner Pool und Restaurant. Ganzjährig geöffnet. Busverbindung von/nach San Lorenzo. Stellplatz ca. 35 €, Bungalow um 80 €. Via Civezza 135, 18017 San Lorenzo al Mare (IM), 0183-91994, www.campingilpersiano.it.

Imperia

Inhaltsverzeichnis
Im Hinterland von Imperia
Dolcedo
Valloria
Chiusavecchia und umliegende Orte

Der Hausstrand von Imperia

Der inoffizielle Endpunkt der Blumenriviera. Die beiden zwangsvereinten Stadthälften Porto Maurizio und Oneglia wirken wie zwei ungleiche Schwestern. Während die Altstadt von Porto San Maurizio durchaus charmante Ecken aufweist und zudem einen noblen Yachthafen zu bieten hat, führt Oneglia ein rechtes Schattendasein.

Von Westen kommend zeigt sich Imperia gleich von seiner schönsten Seite, denn der Stadthügel von Porto Maurizio schiebt sich harmonisch wie aus einem Guss ins Bild. Ganz oben auf der Hügelkuppe thront das intakte, mittelalterliche Parasio-Viertel. Hangabwärts dann ein sehenswertes Konglomerat aus Wohn- und Zweckbauten der letzten Jahrhunderte. Mittendrin ragt die klassizistische Cattedrale San Maurizio in den Himmel, der größte Kirchenbau an der Riviera di Ponente.

Hinter dem städtischen „Grenzfluss“ Impero dehnt sich das eher gesichtslose Oneglia aus, und in der anschließenden Mündungsebene hat sich für den Geschmack des Touristen viel zu viel Industrie angesiedelt.

Was die Flussmündung des Impero jahrhundertelang fein säuberlich trennte, wurde 1923 - als Benito Mussolini, ehemals Volksschullehrer in Porto Maurizio, schon in Rom regierte - vereinigt und hieß fortan Imperia, benannt nach eben diesem Grenzfluss. Doch ist die per Dekret geschaffene Provinzhauptstadt bis heute noch nicht richtig zusammengewachsen.

Geschichte

An der Flussmündung des Impero wurde schon zu römischer Zeit eine Siedlung namens Castrum Uneliae erwähnt, daher auch der spätere Name Oneglia. Ob auch Porto Maurizio römischen Ursprungs ist, steht dagegen nicht zweifelsfrei fest; als gesichert gilt, dass Oneglia im 10. Jh. von Sarazenen zerstört wurde. Im 11. Jh. war Porto Maurizio im Besitz piemontesischer Benediktinermönche, die es zu einem bedeutenden Wirtschaftszentrum ausbauten, wogegen Oneglia dem Bischof von Albenga unterstand und später den Doria aus Genua zugeschlagen wurde. Auch in den folgenden Jahrhunderten gingen die beiden Städte getrennte Wege. Während Porto Maurizio im 16. Jh. mit Genua verbündet war, fiel Oneglia in die Hände der mächtigen Savoyer. Im Schutze Genuas entwickelte sich Porto Maurizio zur eigenständigen Größe auf dem Meer und trieb sogar einen regen Orienthandel. Der Nachbarort Oneglia blieb hingegen bodenständig. Später freundeten sich die Bewohner von Porto Maurizio mit den Ideen der Französischen Revolution an, während Oneglia keinerlei Sympathien für die Franzosen hatte. Nach dem Sturz Napoleons kehrte nicht nur Oneglia zurück unter die Herrschaft der Savoyer (und wurde zur Provinzhauptstadt), auch Porto Maurizio gehörte von nun an als Teil der Republik Ligurien zum savoyischen Königreich Sardinien.

Basis-Infos

Information I.A.T.-Büro, geöffnet zuletzt Mo-Sa 9-12.30 und 15-18.30 Uhr, im Sommer nachmittags 15.30-19 Uhr, in der Hochsaison und bei Festen auch So 9-12.30 Uhr. Piazza Dante 4, 0183-274982, www.visitrivieradeifiori.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, A 10, Abfahrt Ovest für Porto Maurizio und Est für Oneglia.

Parken, zentraler, gebührenpflichtiger Parkplatz auf der Piazza Duomo (Altstadthügel von Porto Maurizio). Weitere Parkplätze am Hafen von Porto Maurizio, allerdings oft bis auf die letzte Lücke besetzt. Entspannter ist die Parksituation in Oneglia.

Bahn, die zweigeteilte Stadt besitzt auch zwei Bahnhöfe. Der von Porto Maurizio liegt oberhalb des Hafens, ca. 20 Min. zu Fuß zum Altstadthügel; der von Oneglia ist 5 Min. von der Piazza Dante entfernt. Von beiden mind. stündlich Verbindungen nach Sanremo (über Taggia) und Alassio (mit Halt in Diano Marina, Cervo, Andora und Laigueglia).

Bus, Haltestellen der R.T. an der Viale Matteotti (in der Nähe des Bahnhofs) und an der Piazza Dante; etwa halbstündlich über San Lorenzo, Santo Stefano, Riva Ligure und Arma di Taggia nach Sanremo; ebenso mind. halbstündlich über Diano Marina, San Bartolomeo und Cervo nach Andora. Busse auch ins Hinterland, u. a. nach Pieve di Teco. Stadtbusse pendeln ständig zwischen Oneglia und Porto San Maurizio. Tickets in Bars und Zeitschriftenläden.

Baden Stadtstrände in Oneglia und Porto Maurizio, beide mit Bagni, Bars etc.; ein klein wenig schöner vielleicht der Strand von Porto Maurizio.

Bootstouren Von Mitte Juni bis Ende Sept. tägl. um 11 Uhr Walbeobachtungstouren ab Hafen Porto Maurizio, Dauer ca. 4 Std., 34 €, Kinder 5-14 J. 22 €, unter 5 J. frei. 392-1376120 oder 392-0052191, www.whalewatchimperia.it.

Einkaufen Altstadtmarkthalle, in Porto Maurizio an der Via Cascione, jeden Vormittag (außer So), in Oneglia an der Piazza Doria.

Großer Wochenmarkt in Porto Maurizio, montags vormittags Piazza Mameli, donnerstags am Vormittag: Domplatz und Via San Maurizio. In Oneglia: Piazza San Giovanni und Piazza Doria, Mi und Sa Vormittag.

Feste & Veranstaltungen San Giovanni, Patronatsfest Mitte Juni in Oneglia.

San Maurizio war lange Zeit der Stadtheilige, wurde aber vor einiger Zeit gegen San Leonardo ausgetauscht; sein Patronatsfest ist am 6. November.

Sagra popolare, Straßenfest mit Musik, Tanz und Mundarttheater im August.

Vela d’Epoca, Oldtimer-Yacht-Treffen, alle zwei Jahre im Hafen von Porto Maurizio - das nächste Mal Anfang September 2016, dann wieder 2018.

Wandern/Radfahren Hinter Imperia verschwindet die Blumenriviera allmählich, die Küste wird zunehmend steiler und zerklüfteter, die Macchia gewinnt wieder Oberhand. Parallel zur Via Aurelia verläuft ein Küstenpanoramaweg nach Diano Marina (Fuß- und Radweg).

Ein schöner Uferweg zieht sich unterhalb des Altstadthügels entlang.

Übernachten/Camping

Am Porto von Porto Maurizio

**** Rossini al Teatro 1, noch relativ neues Hotel gleich bei der zentralen Piazza Dante in Oneglia. 48 Zimmer in gehobenem Standard, viele Geschäftsreisende, daher am Wochenende oft erhebliche Rabatte. Professionelle Leitung, freundlicher Service; Bar, Spa, Dachterrasse, Fahrradverleih und Parkgarage, WiFi kostenlos. EZ 134 €, einfaches DZ 110-210 €, De-Luxe-DZ 165-235 €, je inkl. Frühstück. Piazza Rossini 14, 18100 Imperia (IM), 0183-74000www.hotel-rossini.it.

*** Ariston 6, gepflegtes, recht komfortables Haus in ruhiger Lage im oberen Hafenviertel von Porto Maurizio; Parkplatz kostenlos, Internet gratis. EZ ab 60 €, DZ 80-120 €, inkl. Frühstück. Via Privata Rambaldi 2, 18100 Imperia (IM), 0183-63774, www.hotelariston-imperia.it.

*** Croce di Malta 7, nicht mehr ganz so neuer bzw. schicker Neubau, aber optimale Lage am Yachthafen von Porto Maurizio und am Strand, beliebtes Skipperhotel. Mit Restaurant. Parkplatz 10 €/Tag. EZ 90-120 €, DZ 140 €, jeweils inkl. Frühstück, Via Scarincio 148, 18100 Imperia (IM), 0183-667020, www.hotelcrocedimalta.com.

Azienda Agricola Relais San Damian, ca. 6 km außerhalb in Richtung Vasia. Großes Anwesen im Landhausstil, einsam und idyllisch auf einer Hügelkuppe im grünen Hinterland, Panoramablick auf die Küste und die Altstadt von Imperia. Landwirtschaft mit 20 ha Olivenwald. Freundliche, familiäre Atmosphäre. Zehn große, geschmackvoll eingerichtete Suiten, sehr ruhig (kein TV in den Zimmern). Traumhaft schöner Garten und Pool, tagsüber Bar. DZ 140-170 € inkl. Frühstück. Es gibt auch ein Appartement für 2 Pers. mit Kochgelegenheit: 1050 €/Woche. Strada Vasia 47, 18100 Imperia (IM), 0183-280309, www.san-damian.com.

Camping * Eucalyptus 10, direkt an der Via Aurelia Richtung San Lorenzo, 1 km vom Zentrum, am westlichen Ortsausgang. Unterführung zum Strand, schlichte Sanitär-
anlagen. Ganzjährig geöffnet. Pers. 8 €, Kinder 5-10 J. 6 €, Stellplatz Zelt 6-8 €, Wohnwagen/-mobil 14 €, Auto 3 €. Via d’Annunzio 32, 18100 Imperia (IM), 0183-61534, www.campingeucalyptus.com.

Übernachten
1 | Hotel Rossini al Teatro
6 | Ariston
7 | Croce di Malta
10 | Camping Eucalyptus

Essen & Trinken
2 | Salvo Cacciatori
4 | Beppa
5 | Pizzeria L'Oasi
8 | L’Osteria Dai Pippi
9 | Osteria dell'olio grosso

Café
3 | Bar/Pasticceria Piccardo

** De Wijnstok, vom Camping Eucalyptus noch mal 300 m stadtauswärts, ebenfalls nahe der Via Aurelia; recht ruhige Lage, doch wird der schöne Ausblick stellenweise durch eine Betonmauer getrübt. Zum Strand ein Stück zu laufen. Freundlicher Service, auch Bungalows. Bungalow 95 €/Tag (max. 4 Pers.). Pers. 8 €, Kinder 6 €, Stellplatz 12 €, Strom 3 €. WiFi kostenlos. Pizzeria am Eingang. Ganzjährig geöffnet. Via Poggi 2, 18100 Imperia (IM), 0183-64986, www.campingdewijnstok.com.

Essen & Trinken

Imperia hat einige lokale Spezialitäten zu bieten: aus dem Meer die Buiabessa, eine reichhaltige Fischsuppe, und La Burridda, Meeraal im eigenen Sud - und vom Land die Gemüsetorte mit Bietola (Mangold) sowie Fiori di zucca ripieni, gefüllte Zucchiniblüten.

Flanieren in Porto Maurizio

Salvo Cacciatori 2, im Zentrum von Oneglia, Nähe Portici in einer autofreien Seitenstraße. Alteingesessenes Restaurant mit Schwerpunkt Meeresküche, 2007 renoviert, modern und geschmackvoll eingerichtet, ausgezeichnete Fischküche zu gehobenen Preisen. Mittags und abends geöffnet, So abends geschlossen, Mo Ruhetag. Via Viesseux 12, 0183-293763.

Osteria dell’olio grosso 9, ganz oben an der Piazza im Parasio-Viertel, urgemütliches Altstadtlokal in einer der schönsten Ecken der Stadt. Degustationsmenüs zu 35 und 39 €, à la carte etwas günstiger. Nur abends ab 19.30 Uhr geöffnet, Mi Ruhetag. Via Parasio 36, 0183-60815.

Pizzeria L’Oasi 5, freundliches Lokal mitten in Borgomarina, dem Hafenviertel von Porto Maurizio, etwas versteckt an der beschaulichen kleinen Piazza San Antonio (Nr. 15), Tische auch draußen. Fantasievolle Pizzakreationen, die ohne vorherige Bestellung an die Tische gebracht werden - man sucht sich dann die passende Pizza aus. Mittlere Preise. Nur abends geöffnet, Mo Ruhetag. 0183-666892.

Beppa 4, das traditionsreiche und bekannte Fischlokal am Hafenkai von Oneglia zeigt sich nach dem Besitzerwechsel im Sommer 2015 von einer etwas moderneren Seite. Fisch und Meeresfrüchte sind nach wie vor sehr gut, die Lage am Hafen mit Terrasse tut ihr Übriges. Hauptgerichte 15-22 €, sehr freundlicher Service. Mittags und abends geöffnet. Via Doria 24/Calata Cuneo, 0183-449984 oder 366-4864488.

Lesertipp: L’Osteria Dai Pippi 8, nettes und einladendes Lokal in Porto Maurizio nahe dem Hafen, sehr gute lokaltypische Küche, leicht gehobenes Preisniveau. Hübsche Holzterrasse davor, nur wenige Tische, also besser reservieren. Nur abends geöffnet, im Winter Di Ruhetag. Via Dei Pellegrini 9, 0183-652122.

Café Bar/Pasticceria Piccardo 3, an der arkadengesäumten Piazza Dante in Oneglia, auch einige Tische draußen. Traditionsreiches Kaffeehaus und Pasticceria, erlesene Süßspeisen, Snacks, Kuchen, Törtchen und hausgemachtes Eis, nicht ganz billig. Piazza Dante 1, 0183-293696.

Sehenswertes in Porto Maurizio

Altstadthügel und Borgomarina: Seit der Gründung von Porto Maurizio im 6./7. Jh. wurde der Hügel langsam von oben nach unten bebaut. Im oberen Parasio-Viertel ballt sich mittelalterliche Bausubstanz. Schmale Treppengassen führen hinauf zu den markanten, turmhohen Giebelhäusern des Viertels, das von einer wuchtigen Stützmauer umgeben ist. Den schweißtreibenden Aufstieg beginnt man am besten an der Via Carducci/Ecke Via Cascione. Ein wahrer Blickfang des Parasio-Viertels ist der gotische Palazzo Pagliari. Ansonsten lässt es sich auf den zahlreichen Aussichtsterrassen eine Weile aushalten, z. B. an der Piazza Chiesa Vecchia: sehr ruhig, schöner Blick aufs Meer. Wer sich den Aufstieg bzw. die Auffahrt hinauf auf den Altstadthügel sparen will, findet aber auch unterhalb am Meer ein stimmungsvolles, altes Viertel: Borgomarina besticht durch hübsche, kleine Gassen und eine Flaniermeile am alten Hafen und Touristenhafen. Zahlreiche Restaurants und Cafés konkurrieren vor allem in der Via Scarincio um Kundschaft. Im Sommer kann man sich in einem der zahlreichen Bagni am südlich angrenzenden Stadtstrand zum Baden niederlassen.

Cattedrale San Maurizio: Der Prestigebau entstand zwischen 1781 und 1832 nach Plänen von Gaetano Cantoni und sollte den Nachbarstädten vor Augen führen, wo sich das religiöse und politische Zentrum der Riviera di Ponente befindet. Die klassizistische Kathedrale mit der monumentalen Säulenfassade wirkt - außen und innen gleichermaßen - streng, dabei aber durchaus eindrucksvoll.

Ganztägig geöffnet, über Mittag 12-15 Uhr geschlossen. Großer Parkplatz an der Piazza Duomo.

Museo Navale Internazionale: Das Schifffahrtsmuseum im etwa 1840 erbauten Palazzo del „Collegio“ an der Piazza Duomo 11 (gegenüber der Cattedrale) dokumentiert die Entwicklung der internationalen Segel- und Dampfschifffahrt. Zahlreiche Schiffsmodelle, Seekarten, Ausrüstungsgegenstände und Dokumente lassen die kleinen und großen Entdeckungsreisen wieder lebendig werden. Allerdings kann hier nur ein kleiner Teil der Exponate präsentiert werden. Der lange geplante Umzug in ein größeres, neues Gebäude am Hafen lässt nun schon seit vielen Jahren auf sich warten. Im Erdgeschoss des Palazzo del „Collegio“ sind das Museo del Presepe (Krippenmuseum) und die Pinacoteca Civica untergebracht.

Museo Navale, im Winter Mi 15.30-19.30 und Sa 16-19.30 Uhr, im Sommer Mi und Sa 21-23 Uhr. Eintritt frei. Gruppen nach Voranmeldung auch zu anderen Zeiten. 0183-651541.

Krippenmuseum/Pinacoteca, im Juli/Aug. Mi, Sa und So 21-24 Uhr, Sept. bis Juni Mi, Sa und So 16-19 Uhr, Eintritt 5 €, erm. 2 €, 0183-61136.

Sehenswertes in Oneglia

Piazza Dante/Portici: Einer der wenigen architektonischen Lichtblicke im Zentrum von Oneglia ist die Arkadenpiazza Dante mit ihren dottergelben Fassaden. Sternförmig gehen ebenfalls arkadenflankierte Straßenzüge von der im 18. Jh. angelegten Piazza ab, gesäumt von alteingesessenen Cafés und edlen Geschäften.

Museo dell’olivo: Einer der größten Olivenölproduzenten der Gegend, die Firma Fratelli Carli, unterhält dieses interessante und aufwändig gestaltete Museum. Neben einer großen Ölflaschensammlung mit Objekten bis aus vorchristlicher Zeit sind auch der Nachbau eines altrömischen Frachtschiffbauchs und der einer traditionellen Ölmühle zu sehen. Im dazugehörigen Laden werden neben dem klassischen Carli-Olivenöl auch Pesto, eingelegtes Gemüse, Wein, Marsala und Kosmetik auf Olivenölbasis verkauft.

Museo: Mo-Sa 9-12.30 und 15-18.30 Uhr, So geschlossen. Eintritt 5 €, erm. 2,50 €, Familienticket 10 €. Via Garessio 11 (Bahnhofsnähe), auf dem Gelände der Firma Carli, 0183-295762, www.museodellolivo.com. Ladengeschäft: Mo-Sa 8.30-12.30 und 14.30-19 Uhr, So geschlossen.

Hafen von Oneglia: Der kleine Industriehafen wandelt sich mehr und mehr auch zum Yachthafen, viel Atmosphäre verbreiten die Arkadengänge am Ladekai. Ein Spaziergang lohnt sich.

Im Hinterland von Imperia

Dolcedo ca. 1500 Einwohner

Das mittelalterliche Städtchen wird vom Fluss Prino durchquert, über den sich hier insgesamt fünf Brücken spannen. Dolcedo verfügt über ein kleines, aber stimmungsvolles Centro storico um die spektakuläre Bogenbrücke Ponte Grande aus dem 13. Jh.

Der Ponte Grande, auf unzähligen Postkarten als Wahrzeichen des Ortes verewigt, wird zu beiden Seiten von kopfsteingepflasterten Gassen flankiert, an denen sich jahrhundertealte schmale Häuser aneinanderreihen. Etwas oberhalb des Ponte Grande befindet sich die kleine, überdachte Piazza Doria mit dem Rathaus. Hier stehen an einer Hauswand steinerne Hohlmaße aus dem Jahre 1613 für Öl und Wein und erinnern daran, dass Dolcedo im Mittelalter ein wichtiges Handelszentrum in der Gegend war. Am Ende der winzigen Piazza öffnet sich ein Torbogen zu einer gepflasterten Piazzetta, die von hohen Häusern aus dem 17. Jh. und der Fassade der Kirche San Tommaso aus dem 18. Jh. eingerahmt ist - ein romantisches Plätzchen, an dem an lauen Sommerabenden klassische Konzerte stattfinden.

Dolcedo ist heute vor allem für sein mildes Olivenöl berühmt und zudem Sammelpunkt einer Vielzahl italienverliebter Deutscher, die hier und in den umliegenden Dörfern alte Immobilien erstanden und renoviert haben.

Eine Besonderheit sind zudem die Schlagballspiele, die auf dem Sportplatz Sferisterio Comunale ausgetragen werden. Der in Ligurien, dem Piemont und in Südfrankreich beheimatete Pallone Elastico ist eine Art Tennis für Mannschaften, bei dem ein elastischer Gummiball, die sfera, mit der Hand ins gegnerische Feld platziert werden muss. Spiele finden im Sommer häufig am Freitagabend oder am Wochenende statt, selten vor 21 Uhr.

Information Im Rathaus an der Piazza Doria gibt es einige Broschüren und Wanderkarten.

Anfahrt/Verbindungen Auto, von der Autobahnabfahrt Imperia Ovest auf der kurvigen SP 39 durch Olivenhaine 7 km ins Hinterland. Großer, kostenloser Parkplatz am Ortsrand, von hier wenige Minuten ins Zentrum.

R.T.-Busse der Linien 23 und 24 ca. 5x tägl. von und nach Imperia.

Malerisches Dolcedo

Einkaufen Frantoio Ghiglione, einer von mehreren Olivenölproduzenten am Ort. Etwas unterhalb vom Zentrum (ausgeschildert) liegt das Produktionsgebäude des Frantoio Ghiglione. Gleich daneben befindet sich der Laden, in dem es neben dem hervorragenden Öl auch eingelegte Oliven, Olivenseife, Besteck aus Olivenholz und allerlei weitere Produkte rund um die Olive gibt, die auch über das Internet vertrieben werden. Die freundliche Signora berät Sie gerne. Geöffnet Mo-Fr 8-12 und 14-19 Uhr, Sa 9-12 und 14-17 Uhr, So geschlosseen. Via Ciancergo 23, 18100 Dolcedo (IM), 0183-280043, www.frantoioghiglione.it.

Essen & Trinken Bar Enoteca Suttu Münte und Bar Dolcedo, zwei nette Bars an der überdachten Piazza Doria beim Rathaus, nett für einen Caffè und ein Brioche oder einen kleinen Snack. Man kann hier aber auch richtig essen, in der Bar Dolcedo gibt es auch Pizza.

Lesertipp: Casa della Rocca, „ein Familienbetrieb, der gekonnt und kreativ das Beste aus Bergen und Meer kombiniert.“ Innen gemütlich, im Sommer mit Terrasse und Blick über Dolcedo. Täglich wechselndes 6-Gang-Menü zu 39 €, Reservierung ratsam. Nur abends ab 20 Uhr geöffnet, Mo Ruhetag (im Winter auch Di). Ausgeschildert. Via Ripalta 3, 0183-280138, www.casadellarocca.it.

Wandern Um Dolcedo gibt es zahlreiche Wandermöglichkeiten durch die einsamen Wälder. Für zwei Touren gibt es Beschreibungen auch in deutscher Sprache, die im Rathaus erhältlich sind: der Brückenweg führt durch ein einsames Flusstal, eine weitere Wanderung geht durch den Gemeindewald von Dolcedo. Beide Wanderungen starten bei der Kapelle Santa Brigida oberhalb von Dolcedo. Man erreicht sie, indem man der SS 42 bis Belissimi folgt und dort links abbiegt (beschildert).

Valloria

Das halb verfallene, pittoresk am Hang gelegene Bergdorf wirbt mit dem Slogan „Il Paese delle Porte dipinte“ - das Dorf der bemalten Türen.

Die bemalten Türen von Valloria

Im Jahre 1991 hatte eine Gruppe Einheimischer die Idee, den Ort durch regelmäßige Veranstaltungen und künstlerische Aktionen wieder zu beleben. Seit 1994 gibt es alljährlich am ersten Wochenende im Juli eine Aktion, bei der Künstler die teilweise uralten Türen des Dorfes verschönern. Im Laufe der Jahre ist so ein faszinierendes Sammelsurium kreativer Künstlertüren entstanden, von der naiven über die abstrakte Malerei bis hin zu gegenständlichen Verzierungsformen. Ein beschilderter Rundweg (percorso consigliato) weist den Weg durch das Gewirr an Durchgängen, Ecken, Winkeln und Gassen des Dorfes. Bei aller Faszination für diesen Versuch, ein aussterbendes Dorf wieder zu beleben, fällt auf, dass die meisten Menschen hier Touristen sind. Nur vereinzelt sieht man noch die eine oder andere ältere Dorfbewohnerin auf einer Bank sitzen - ob Valloria wirklich zu neuem Leben erwacht oder nur als Freilichtmuseum fortbesteht, wird erst die Zukunft erweisen.

Information An der zentralen Dorfpiazza hängen einige Informationen aus; auch Wanderungen sind hier beschrieben.

Anfahrt/Verbindungen Auto, von Dolcedo schlängelt sich eine serpentinenreiche Straße mit traumhaften Panoramablicken durch terrassierte Olivenhaine nach Valloria. Am Ortseingang gibt es auf der linken Straßenseite einige wenige Parkplätze.

Ein R.T.-Bus der Linie 24b fährt ca. 4x tägl. über Dolcedo von und nach Imperia.

Chiusavecchia und umliegende Orte

Bei Chiusavecchia - zwischen Imperia und Pieve di Teco an der viel befahrenen, oft aber in Tunneln verlaufenden Schnellstraße SS 28 Richtung Torino/Colle di Nava - öffnen sich die Valli dell'olivo, die Oliventäler, in denen die ertragreichsten Olivenkulturen der Riviera di Ponente gedeihen.

Im Impero-Tal landeinwärts erreicht man zunächst Pontedassio, das wirtschaftliche Zentrum des Tals mit einigen Ölmühlen, z. B. die des Olivenölproduzenten Ardoino: Vor den modernen Produktionshallen an der südlichen Ortseinfahrt stehen einige alte Ölmühlen und Bottiche; neben hochwertigen Ölen werden auch Pesto, Oliven, Wein, Essig und Grappa verkauft (Via Torino 156, 0183-7981, www.olioardoino.it).

Wer Zeit und Muße hat, kann hinter Pontedassio die landschaftlich reizvolle Nebenstrecke über die drei Bergdörfer Gazzelli, Chiusanico und Torria nach Chiusavecchia nehmen; weiter landeinwärts lohnt ein Abstecher nach Pieve di Teco.

Diano Marina

Inhaltsverzeichnis
Diano Castello
San Bartolomeo al Mare
Cervo

Der bekannte Ferienort liegt an einer lang gezogenen Badebucht mit dem ersten wirklich schönen Sandstrand seit der französischen Grenze - Diano Marina ist der jugendlichste aller Badeorte an der Riviera di Ponente.

Abgesehen vom Badebetrieb und dem gut ausgestatteten Sporthafen ist auch das teilweise autofreie Zentrum vom Tourismus geprägt. Haupteinkaufsstraße ist die Fußgängerzone Via Genova, die direkt in die Via Nizza übergeht, hier und an der schönen grünen Uferpromenade flanieren an Sommerabenden die Massen.

Diano Marina, der maritime Ableger des mittelalterlichen Bergdorfs Diano Castello (knapp 3 km im Hinterland) ist stolz auf seine Vergangenheit. Angezogen von den heidnischen Kultstätten der Umgebung, errichteten die Römer entlang ihrer Heeresstraße die Siedlung Lucus Bormani, die sie der Jagdgöttin Diana weihten. In der römischen Kaiserzeit frequentierten die überall im Mittelmeer kreuzenden Handelschiffe auch den Hafen von Lucus Bormani. In den 1970er-Jahren bargen Archäologen ein voll beladenes römisches Frachtschiff, dessen Ladung teilweise im Stadtmuseum im wunderschönen Palazzo del Parco zu sehen ist. In der Tat lohnt ein Besuch des Museo civico Archeologico della Communitas Diani schon wegen der gut erhaltenen antiken Wein- und Ölamphoren. Zudem dokumentiert die Ausstellung die Stadtgeschichte während der Zeit der Französischen Revolution und des Risorgimento.

Öffnungszeiten Museum: Mi und Fr 9-12.30 Uhr, Di und Do 9-12 und 15-17.30 Uhr, Sa 9-13.30 und 15-17.30 Uhr, So/Mo geschlossen. Im Juli/Aug. Mo-Fr 9-13 Uhr, Sa 9-14 Uhr, Mi und Fr auch 21-23 Uhr, So geschlossen. Eintritt 5 €, erm. 2 € (Gruppen ab 5 Pers., unter 18 und über 65 Jahre sowie Studenten), Kinder bis 10 Jahre 1 €. Corso Garibaldi 60, 0183-497621, www.palazzodelparco.it.

Diano Marina wurde im Februar 1887 von einem Erdbeben in Schutt und Asche gelegt und danach völlig neu aufgebaut. Vom einstigen Fischerdorf ist heute nichts mehr zu sehen. Dennoch gibt es hier neben vielen - zugegeben etwas nüchternen - Straßenzügen auch die ein oder andere überaus beschauliche Ecke im Centro. Nicht zuletzt das riesige Hotelangebot und die touristische Infrastruktur des modernen Ferienzentrums locken jährlich etwa 150.000 Touristen in die geschützte Bucht. Die meisten kommen aus Italien, doch erfreut sich der Ort auch bei Deutschen großer Beliebtheit. Wegen des üppigen Hotelangebots kann man hier vor allem in der Vor- und Nachsaison durchaus ein Schnäppchen machen.

Basis-Infos

Information I.A.T.-Büro, an der zentralen Piazza Dante; nützlicher Stadtplan, Hotelliste, Infos zu Sportmöglichkeiten etc.; elektronische 24-Std.-Zimmersuche an einem Automaten außerhalb des Büros. Mo-Sa 8-19 Uhr, im Sommer auch So 9-13 Uhr. Piazza Dante, 18013 Diano Marina, 0183-496956, www.visitrivieradeifiori.it.

Anfahrt/Verbindungen Parken, zwei große, kostenlose Parkplätze etwas außerhalb, jenseits der Bahngleise; zu Fuß sind es von hier nur wenige Minuten ins Zentrum. Gebührenpflichtige Plätze am Ufercorso Garibaldi, im Sommer ist v. a. abends im Zentrum allerdings kaum ein Parkplatz zu finden.

Übernachten
1 | Camping Edy
2 | Camping Marino
4 | Palace
7 | Arc en ciel
8 | Eden Park
9 | Camping Angolo di Sogno

Essen & Trinken
3 | Sale & Pepe
5 | Macaroni
6 | Fra Diaovolo

Bahnhof, zentral an der Piazza Mazzini, alle Nahverkehrzüge halten hier: ca. stündlich nach Sanremo und Alassio mit Halt in Cervo, Andora und Laigueglia.

Bus, Haltestelle der R.T.-Busse am Corso Garibaldi (Busse Richtung Imperia) sowie an der Kreuzung Via Diano Calderina und Via Diano Castello; Fahrkarten am Bahnhof, in Zeitschriften- und Tabacchiläden. Mind. stündlich über Imperia, San Lorenzo, Santo Stefano, Riva Ligure und Arma di Taggia nach Sanremo, ebenso ca. stündlich über San Bartolomeo und Cervo nach Andora. Werktags zudem etwa 7x tägl. von und nach Diano Castello.

Einkaufen Wochenmarkt, jeden Dienstagvormittag an der Piazza J. F. Kennedy, Via Campodonico, Via Orti, Piazza Constizione. Freitagvormittag Bauernmarkt in der Via Genala (im Zentrum, bei der Piazza Martiri della Libertà).

Feste & Veranstaltungen L’infiorata del Corpus Domini, das religiöse Hauptfest der Stadt an Fronleichnam im Juni. Dann schmückt ein gigantischer Blumenteppich den Ortskern.

Mare illuminato am 15. August, Strand und Meer werden am Abend mit Kerzen beleuchtet.

Sport & Freizeit Bowlingcenter, auch Minigolf, Tennis, Gokart und Schwimmbad mit Wasserrutsche; nördlicher Stadtrand (ausgeschildert: „Bowling di Diano“). Hier auch Camperstellplatz (15-22 €/Nacht). Weitere Infos: www.bowlingdiano.it.

Zweiradvermietung Biciclando, Vermietung von Rollerblades, Kinderrädern, Mountainbikes, Tandems und zweisitzigen Vierrädern. City Bike 15 €/Tag, Mountainbike 20 € (je 24 Std.), ab dem 2. Tag wird es deutlich günstiger. Corso Europa 24, 0183-495030, www.biciclando.com.

Übernachten/Essen & Trinken

Hotels **** Eden Park 8, im Ostteil der Stadt, an der Durchgangsstraße; von außen keine Augenweide, aber jüngst renoviert, gut geführt und überaus komfortabel. Nur 33 Zimmer, mit Garten und Pool, direkt am Strand, Restaurant und Parkplatz vorhanden. Nehmen Sie ein Zimmer zur Meerseite, mit Balkon und herrlichem Blick. Ganzjährig geöffnet. EZ 120-135 €, DZ 222-258 €, inkl. obligatorischer Vollpension bei 3 Tagen Mindestaufenthalt. In der Nebensaison DZ mit Frühstück um 140-150 €. Via Ardoino 70, 18013 Diano Marina (IM), 0183-403767, www.edenparkdiano.it.

*** Arc en ciel 7, etwas abseits, aber sehr schön und ruhig am westlichen Küstenhang in dichtem Grün. jüngst renoviert. Große Sonnenterrasse und -balkone, direkter Zugang ans Wasser (Felsen, Einstieg über Treppe). Hotelrestaurant mit Terrasse über dem Meer, freundlicher Service - ein angenehmer Ort. DZ 180-190 € inkl. Frühstück, in der Nebensaison 120-130 €, in der Hochsaison mind. 3 Tage Aufenthalt, EZ-Zuschlag ca. 20 €, Halb- und Vollpension möglich. Viale Torino 39, 18013 Diano Marina (IM), 0183-495283, www.hotelarcenciel.it.

*** Palace 4, ein schönes Hotel in relativ zentraler Lage, nur durch den Viale Torino vom Strand getrennt (Nebenstraße), sehr guter 3-Sterne-Standard. EZ 85-95 €, DZ 140-175 €, jeweils inkl. Frühstück, mit Halbpension kostet das EZ 99-111 €, das DZ 178-212 €, im Sommer 3 Tage Mindestaufenthalt. Ende Okt. bis Weihnachten geschlossen. Viale Torino 2, 18013 Diano Marina (IM), 0183-495479, www. palacediano.it.

Camping ** Angolo di sogno 9, windige „Traumecke“ am westlichen Ortsrand, der einzige Platz direkt am Meer; wenig Schatten, überwiegend Wohnwagen, auch Bungalowvermietung. Mini-Market, Bar und Ristorante vorhanden, WiFi verfügbar. Ganzjährig geöffnet. Pers. 10-12 €, Kinder bis 14 Jahre frei, Zelt 10-15 €, Wohnwagen/-mobil 10-15 €, Auto 7 €, Bungalow für 2 Pers. 50-60 €/Nacht (plus 30 € Endreinigung), für 4-6 Pers. 80-130 €/Tag (plus 30 € Endreinigung). Hunde erlaubt und kostenlos. Viale Torino 53, 18013 Diano Marina (IM), 0183-752885, www.angolodisogno.com.

Abendstimmung über Diano Marina

** Marino 2, am nordwestlichen Stadtrand (nahe der Bahngleise), großer, schattiger Platz, ca. 10 Min. zu Fuß an den Strand bzw. ins Zentrum; mit Ristorante und Pool. Pro Person 8-9 €, Kinder 7-12 Jahre 6-7 €, bis 6 J. frei, Stellplatz je nach Größe 24-51 €. Ganzjährig geöffnet. Via Novaro 15, 18013 Diano Marina (IM), 0183-498288, www.campingmarino.it.

Der dazugehörige ** Camping Edy 1 liegt noch ein Stück weiter oberhalb (am Friedhof vorbei) nahe der Autobahnbrücke. Mit Pool und Bar mit Terrasse, Tennisplatz, Mountainbike-Verleih etc., kostenloser Bus-Shuttle ins Zentrum. Pers. 7-8 €, Kinder 7-12 J. 5-6 €, bis 6 J. frei, Stellplatz je nach Größe 26-47 €, „Mobilhome“ (Bungalow) für 4-6 Pers. 115-140 €, DZ 80 €. Ganzjährig geöffnet. Via Diano Calderina, 18013 Diano Marina (IM), 0183-497040, www.campingedy.it.

Essen & Trinken Die Auswahl im Zentrum ist groß, vor allem in den Seitengassen der Via Genova/Via Nizza finden sich viele einladende Lokale.

Fra Diaovolo 6, zuletzt „the Place to be“. Hier, an der Ecke zur Piazza Virgilio am Fluss steht man Schlange für eine der herausragenden Pizzen oder aber die Pasta, Fritto misto, Muscheln, Tintenfisch etc. Vor allem an Wochenendabenden ist es hier bis spätabends voll. Modern-rustikales Ambiente, hilfsbereiter Service. Mittleres Preisniveau. Tägl. mittags und abends geöffnet. Corso Garibaldi 2, 0183-494655.

Sale & Pepe 3, eine weitere beliebte Pizzeria und Ristorante, auch hier Schwerpunkt Fisch und Meeresfrüchte. Modernes Ambiente, Tische auch draußen an der autofreien Straße. Nur abends geöffnet, Mo Ruhetag. Via Milano 32 (Seitenstraße der Via Nizza), 0183-496547.

Macaroni 5, vor allem bei jüngeren Gästen beliebte Spaghetteria, große Portionen aller möglichen Pastakombinationen (allen voran natürlich mit Pesto, mit Muscheln und mit Meeresfrüchten), günstige Preise, freundlicher Service. Eckhaus mit schmaler Terrasse gegenüber der Tourist-Information. Mittags und abends geöffnet, Di geschlossen. Via Verdi 2, 0183-407550.

Diano Castello ca. 2300 Einwohner

Landeinwärts, 135 Höhenmeter oberhalb des lebhaften Küstenorts, liegt das friedliche Weindorf Diano Castello. Die Überreste der mittelalterlichen Befestigungsanlage stammen im Wesentlichen aus dem späten 13. Jh., als der genuatreue Ort zur Stadt erhoben wurde und sich Magnifica, die Herrliche, nennen durfte. Ältester Kirchenbau ist die romanische Chiesa Santa Maria Assunta (12./13. Jh.), seit dem frühen 18. Jh. steht sie jedoch im Schatten der prächtig ausgestatteten Barockkirche San Nicolo. Weinliebhaber sollten die Gelegenheit nutzen und eine Enoteca aufsuchen, denn der Ort ist ein angesehenes Winzerzentrum, wo vor allem der weiße Vermentino angebaut wird.

San Bartolomeo al Mare ca. 3100 Einwohner

Gesichtsloser Badeort mit Sandstrand und autofreiem Lungomare, mit Diano Marina fast schon zusammengewachsen, aber deutlich weniger attraktiv als der bekannte Nachbarort. Wellenbrecher schützen den Strand. Zahlreiche Appartementanlagen signalisieren, dass hier vor allem italienische Familien mit eigener Ferienwohnung die Sommermonate verbringen.

I.A.T.-Büro, Piazza XXV Aprile 1 (Durchgangsstraße), 0183-400200, www.visitrivieradeifiori.it.

Cervo ca. 1200 Einwohner

Hübsches, mittelalterliches Küstenstädtchen auf einer sanften Hügelkuppe. Über den hangaufwärts gestaffelten Wohnbauten thront weithin sichtbar eine der schönsten Barockkirchen Liguriens.

Die Via Aurelia und der Bahndamm durchpflügen das Ufer, meerwärts sucht man vergeblich nach Beschaulichkeit. Einladend zeigt sich hingegen der Altstadthang: Von der Piazza Vittorio Emanuele führen schmale, miteinander verbundene Gassen hinauf zum Castello, und der alte Ortskern erfreut die Liebhaber mittelalterlicher Architektur: Fassaden und Giebel scheinen sich gegenseitig zu stützen, Treppengassen winden sich unter gemauerten Bögen, kunstvoll verzierte Eingangsportale verwöhnen das Auge. Kunsthandwerker stellen ihre Erzeugnisse aus Holz und Leder sowie Goldschmuck zum Verkauf aus und bereichern damit die ohnehin schon stimmungsvolle Atmosphäre. In punkto Strandleben und Badefreuden gibt es allerdings schönere Orte an der Riviera di Ponente - Cervos Strände sind nicht ideal.

Information/Veranstaltungen I.A.T.-Büro, im Castello-Museum. In der Hochsaison täglich 10-13 und 18-23 Uhr, ansonsten Di-Sa 10-13 und 15-18 Uhr, So 9-12 und 15-18 Uhr, Mo geschlossen. Piazza Santa Caterina 2, 0183-408197, www.visitrivieradeifiori.it. Hier auch Auskünfte über das Internationale Kammermusikfestival auf der Piazza vor der Kirche (Juli/Aug.) und die Konzerte der Internationalen Sommerakademie (ca. 1.-15. Sept.) in den historischen Gemäuern der Altstadt. Programm unter www.sommerakademie-cervo.de.

Anfahrt/Verbindungen Parken, am besten oben, vor dem Altstadttor an der Piazza del Castello, allerdings gebührenpflichtig. Fährt man vom oberen Altstadttor noch ein Stück weiter hinauf (nach dem Kreisel), kommt rechter Hand ein kostenloser Parkplatz.

Bahn, gemeinsamer Bahnhof mit San Bartolomeo al Mare; nur wenige Verbindungen nach Imperia und Alassio, nächster größerer Bahnhof ist Diano Marina.

Bus, mit R.T.-Bussen etwa halbstündlich über Diano Marina nach Imperia und weiter nach Sanremo, ebenso oft in den Nachbarort Marina di Andora (Gebietsgrenze des R.T.-Netzes).

Übernachten * Bellavista, am oberen Altstadttor, schöne Lage. Panoramaterrasse, Restaurant, nur sechs Zimmer, alle mit Bad. EZ 60-70 €, DZ 90-100 €, jeweils inkl. Frühstück. Piazza Castello 2, 18010 Cervo (IM), 0183-408094.

B & B Le Notti Mediterranee, in der Altstadtgasse Via Cavour (geht von der Piazza Santa Caterina ab); nur drei Zimmer. Mountainbikes stehen den Gästen kostenlos zur Verfügung. EZ 70 €, DZ 100 €, je inkl. Frühstück. Via Cavour 9, 18010 Cervo (IM), 348-3336899 (mobil), www.lenottimediterranee.com.

** Camping Del Mare, kleiner, schattiger Platz am westlichen Ortsrand (ab der Hauptstraße beschildert), direkt am Meer, der Strand ist allerdings nur mittelmäßig; viele deutsche Gäste. Bungalowvermietung. Ostern bis Mitte Okt. geöffnet. Stellplatz je nach Größe und Lage 35-44 € (inkl. 2 Pers.), pro Kind 3 €, jede weitere Pers. 5 €, Bungalow für 4 Pers. 90-97 € (Mindestaufenthalt in der Hochsaison 1 Woche). Via alla Foce 29, 18010 Cervo (IM), 0183-400130, www.campingdelmare-cervo.com.

Lino, grenzt quasi an den Camping Del Mare (gleicher Strandabschnitt), ist aber über eine andere Zufahrt ab der Hauptstraße zu erreichen (beschildert). Wie „Del Mare” bestens organisiert, gepflegtes Gelände, Pool und Pizzeria, auch hier viele deutsche Gäste. Ca. 20. März bis ca. 20. Okt. geöffnet. Stellplatz für 2 Pers. 32-39 €, für 3 Pers. 45-55 €, weitere Pers. 5 €, Appartement 60-80 €. Via N. Sauro 4, 18010 Cervo (IM), 0183-400087, www.campinglino.com.

Essen & Trinken San Giorgio, vornehmes, gemütliches Altstadtrestaurant an der Piazza Castello, mit kleiner Dachterrasse. Raffinierte Spezialitätenküche mit Akzent auf Fisch, erlesene Weine, Fisch-Secondi ca. 20 €. Im Erdgeschoss findet sich Il Sangiorgino, eine Bottega, in der es Wein, Oliven und Olivenöl zu kaufen gibt, in der man aber auch in etwas rustikalerem Ambiente essen kann. Mittags und abends geöffnet, Di geschlossen, im Winter Mo abends und Di geschlossen. Via Volta 19, 0183-400175, www.ristorantesangiorgio.net.

Serafino, unterhalb der Kirche, heller, großer und jüngst modernisierter Speiseraum mit wunderschöner Panoramaterrasse und entsprechendem Blick, gehobene (Fisch-)Küche, Menü ca. 40-50 €. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag (außer in der Hochsaison). Via Matteotti 8, 0183-408185.

Bar Mediterranee, an der Piazza San Giovanni Battista (Kirchenpiazza), mit schöner Terrasse und herrlichem Blick über die Dächer aufs Meer. All das hat natürlich seinen Preis. Auch kleine Gerichte und Mittagssnacks. Ganztägig geöffnet.

Sehenswertes

Chiesa San Giovanni Battista: Die auffallend schöne Barockkirche (17. Jh.) mit ihrer hellen Stuckfassade und gut proportioniertem Glockenturm ist das Wahrzeichen von Cervo. Der einschiffige Innenraum überwältigt mit seinen üppigen Stuckornamenten. Der kleine, verwinkelte Kirchenvorplatz hat genau das richtige Größenverhältnis zu den schmalen Gassen der Altstadt. Ganztägig geöffnet.

Castello und Museo etnografico: In den Gemäuern des Castellos ist das Heimatmuseum untergebracht, eines der urigsten an der Riviera di Ponente. Zahlreiche Gebrauchsgegenstände und Utensilien illustrieren die früheren Arbeits- und Lebensbedingungen, Nachbildungen von Werkstätten und traditionellen Fertigungsmethoden lassen alte Zeiten lebendig werden - alles wird sehr anschaulich und lebendig präsentiert. Leider sind aus der Zeit, als sich die Fischer von Cervo an Sardiniens und Korsikas Küsten als Korallenfischer verdingten (17. Jh.), keine Ausrüstungsgegenstände zu sehen, dafür aber interessante Drucke (Büchertisch). Im ersten Geschoss des Castello dokumentiert außerdem die Dauerausstellung „Women of Liguria - a Century of History“ das Alltagsleben der Frauen in Ligurien zwischen 1850 und 1950.

In der Hochsaison täglich 10-13 und 18-23 Uhr, ansonsten Di-Sa 10-13 und 15-18 Uhr, So 9-12 und 15-18 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 3 €, ermäßigt 2 €, Kinder unter 6 Jahren frei.

Riviera di Ponente  Palmenriviera

Inhaltsverzeichnis
Marina di Andora und Umgebung
Laigueglia

Marina di Andora und Umgebung ca. 7700 Einwohner

Fischer in Spotorno

Die großflächige, optisch ziemlich reizlose Gemeinde hat mit Tourismus wenig am Hut. Doch was Marina di Andora an Reiz und Schönheit vermissen lässt, macht das landeinwärts gelegene Castello mit der Kirche Santi Giacomo e Filippo zumindest teilweise wieder wett.

Mehrere kleine Sand- und Kiesstrände samt Liegewiese - unterbrochen von der Mündung des Merula-Flusses, der Flaniermole und den Schutzmauern des großen Sporthafens - säumen die städtische Uferpromenade bis zum weit vorspringenden Capo Mele. Badelust will aber nicht so recht aufkommen. Zwar machen die Bahngleise, die sonst oft dicht am Uferrand entlangführen, einen großen Bogen um Marina di Andora, doch der Lärm der direkt neben der Uferpromenade verlaufenden Durchgangsstraße Via Aurelia ist beträchtlich. Dahinter erstrecken sich etwas trostlos mehrere Reihen mehrstöckiger Mietshäuser - nicht gerade aufregend.

Lohnenswert hingegen ist ein kleiner Abstecher hinauf zur Burgruine des Castello di Andora, wo das Mittelalter noch an den Mauerresten zu haften scheint. Die einstige Festung wurde im 12. Jh. von den ortsansässigen Markgrafen Clavesana gebaut und bewohnt und fiel später in die Hände der Republik Genua. Geblieben ist der ehemalige Burgturm, der der angrenzenden Chiesa Santi Giacomo e Filippo als Glockenturm dient. Das dreischiffige Gotteshaus wird demselben Baumeister wie die Cattedrale von Albenga zugeschrieben und gilt als Paradebeispiel für den Übergang von der Romanik zur Gotik. Über dem tief gestaffelten Portal fasziniert das mehrbogige Fassadenfenster mit verhaltener gotischer Formgebung. In der Kirche finden heute Ausstellungen und Konzerte statt, ansonsten bleibt sie verschlossen. Ein schöner Ort, dennoch leben hier nur noch wenige Menschen, und wer bis ins „Zentrum” von Castello di Andora vorgedrungen ist, erfährt auch gleich, warum das so ist: Direkt unterhalb der Ortschaft beginnt die riesige Autobahnbrücke, lautstark donnert hier tagein, tagaus der Verkehr vorbei.

Ein markierter Pfad führt vom Castello zu einem mittelalterlichen Brunnen und einer Bogenbrücke aus der gleichen Zeit. Ein weiterer ausgeschilderter Fußweg (ca. 45 Min. Gehzeit) führt in den schön gelegenen, hübsch restaurierten Weiler Colla Micheri auf dem Hügel zwischen Andora und Laigueglia. Der norwegische Ethnologe und Abenteurer Thor Heyerdahl (1914-2002) entdeckte 1958 den Borgo für sich und machte Colla Micheri zu seinem zweiten Wohnsitz, wo er 2002 im Alter von 87 Jahren starb.

Il Muretto in Alassio

Heute ist Colla Micheri ein exklusives Fleckchen an der Baia del Sole, wie sich die große Bucht um Alassio nennt, diverse abgeschirmte Anwesen deuten auf Wohlstand hin. Die Aussicht von hier oben ist fantastisch - was sich mittlerweile auch unter den Badegästen der Küste herumgesprochen hat, die im Sommer begeistert die schattigen Gassen des Weilers durchstreifen. Vom üblichen Durchgangsverkehr ist hier allerdings nichts zu spüren: Zu schmal sind die Zufahrtsstraßen, hier kommt man nicht zufällig vorbei. Großer neuer Parkplatz am Ortsrand.

Anfahrt/Verbindungen Von Marina di Andora aus dem Wegweiser zur Autobahnauffahrt folgen, kurz vor der Autobahnbrücke rechts hoch zum Castello, 2 km von der Küste. Colla Micheri ist mit dem Auto von Castello di Andora auf guter Asphaltstraße zu erreichen (beschildert); von Laigueglia aus geht es am westlichen Ortsausgang rechts ab (beschildert), dann die schmale, steile Straße den Hügel hinauf.

Bahnhof am westlichen Ortsrand von Marina di Andora.

Bus, östlichste Station des R.T.-Netzes (www.rivieratrasporti.it); etwa halbstündliche Verbindungen an der Küste hinunter bis Sanremo mit Stopp in fast allen Orten. In nordöstlicher Richtung geht es ab Marina di Andora mit T.P.L.-Bussen weiter: ebenfalls etwa halbstündlich über Laigueglia nach Alassio und weiter nach Albenga (www.tpllinea.it).

Bootstouren Von Mitte Juni bis Ende Sept. jeweils Mo, Mi und So Walbeobachtungsexkursionen (Start 12 Uhr mittags am Hafen), Dauer ca. 4 Std., 30 €, Kinder 5-14 J. 18 €, unter 5 J. frei. 392-1376120 oder 392-0052191, www.whalewatchimperia.it.

Essen & Trinken La Casa del Priore, teures, viel gelobtes Ristorante, Brasserie und Pizzeria in historischem Gemäuer am Ortsrand von Castello di Andora.Schöner Blick von der Terrasse. Reservierung empfohlen. Nur abends ab 19.30 Uhr geöffnet, Mo Ruhetag. Strada Castello 34, 0182-87330, www.casadelpriore.com.

In Colla Micheri gibt es die Bar-Osteria Colla Micheri, Menüs zu 25 und 30 €, wechselnde Gerichte, Hauswein. In der Hochsaison tägl. geöffnet, im Winter nur Do/Fr abends und Sa/So mittags. Località Colla Micheri 13, 0182-499590.

Laigueglia ca. 1800 Einwohner

Ein stimmungsvolles Küstendorf mit wuchtigen, farbenprächtigen Strandpalazzi. Der helle Sandstrand der lang gestreckten Baia del Sole (Sonnenbucht) zieht sich fast bis hinüber nach Alassio. Im Hintergrund sprenkeln Ferienvillen die sattgrünen Hänge.

Am Strand von Laigueglia

Mehrere Torbögen und Eingänge führen ins Innere des alten Fischerdorfs. Durch die belebte Altstadt schlängelt sich die schmale Bummelgasse Via Dante mit vielen kleinen Plätzen, die überwiegend zum Meer hin geöffnet sind. Die Uferlinie wird von auffällig prächtigen Palazzi gesäumt, vor ihren Fassaden haben noch immer einige Fischer ihr Revier. Die sonst übliche breite Uferpromenade erstreckt sich nur im Westteil des Ortes, was den dörflichen Charakter Laigueglias unterstreicht. Auch ein Hafenbecken sucht man vergebens, die Fischerboote liegen hier am Strand oder dümpeln im flachen Wasser. Einzige Unterbrechung des Sandstrands ist die gepflasterte Mole, um die sich beidseits zahlreiche Bagni aneinanderreihen. Dazwischen findet sich zwischen den Booten aber auch öfter mal ein Stückchen freier Strand.

Laigueglia war schon in römischer Zeit besiedelt. Im Mittelalter befand sich hier ein bedeutender Hafen, im 17. und 18. Jh. erlebte der Ort durch die Korallenfischerei und mit einer Flotte von über 40 Schiffen seine wirtschaftliche Blütezeit, heute spielt der Tourismus die tragende Rolle.

Sehenswert ist der runde Torrione del Cavallo (Mitte 16. Jh.) am nördlichen Ortseingang, ein haushoher Küstenwachturm, der den sarazenischen Piraten offenbar wenig Respekt einflößte - sie plünderten Laigueglia mehrfach.

Oberhalb der Altstadt - an der Durchgangsstraße Via Aurelia - thront mit ihrer sanft geschwungenen Fassade und den leuchtenden Majolikakuppeln die eindrucksvolle Barockkirche San Matteo (18. Jh.). Im reich geschmückten Inneren hängen Gemälde namhafter Genueser Künstler wie Gregorio De Ferrari, Bernardo Strozzi und Valerio Castello. Das Oratorio S. Maria Maddalena (Anfang 17. Jh.) am gleichen Platz zeigt Gemälde aus dem 17. und 18. Jh. mit Motiven zu den Seefahrern von Laigueglia (nur sonntags zur Messe geöffnet).

Basis-Infos

Information Info-Büro, relativ zentrale Lage in einem Eckhaus an der Durchgangsstraße Via Aurelia, geöffnet Mo-Sa 10-13 und 15-18 Uhr, So geschlossen. Piazza Preve 17 0182-690059, www.turismoinliguria.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, die Aurelia zieht sich östlich der Altstadt durch den Ort. Parken ist fast überall gebührenpflichtig, z. B. gegenüber vom alten Bahnhof am Ortsausgang Richtung Alassio.

Bahn, F.S.-Stazione am nördlichen Ortsrand, von dort nur ein paar Schritte zu Wehrturm, Altstadteingang und Strand. Zwischen 6 und 22 Uhr etwa alle zwei Stunden nach Alassio, etwa ebensooft nach Imperia.

Bus, ca. halbstündlich nach Alassio und Albenga, ebenfalls halbstündlich nach Marina di Andora, dort umsteigen nach Diano Marina, Imperia, Sanremo. Abfahrt an der Hauptstraße (Via Aurelia), Tickets im Tabacchi-/Zeitschriftenladen oder im Bus.

Bootstouren Von Mitte Juni bis Ende Sept. jeweils Mo, Mi und So Walbeobachtungsexkursionen (Start 12.15 Uhr mittags an der neuen Mole), Dauer ca. 4 Std., 30 €, Kinder 5-14 J. 18 €, unter 5 J. frei. 392-1376120, www.whalewatchimperia.it.

Außerdem von Juli bis ca. Mitte Sept. meist Do und/oder Fr Bootstouren um die Isola Gallinara, Abfahrt 11.45 Uhr, Dauer ca. 45 Min., Erw. 10 €, Kinder 5-14 J. 5 €, unter 5 J. kostenlos. Genaue Termine und Reservierungen unter 010-265712 oder 010-256775, www.liguriaviamare.it.

Einkaufen Markt jeden Freitag im Centro storico. Antiquitätenmarkt (Mercatino dell’Antiquariato) März bis Okt. an jedem 2. Samstag im Centro storico.

Feste & Veranstaltungen Trofeo Laigueglia im Februar: Radrennen zum Saisonauftakt.

Percfest, das Jazz-Festival in Laigueglia gibt es schon seit 20 Jahren, immer in der Woche um den 20. Juni herum, viele Konzerte sind kostenlos.

Festa di San Matteo am 18. September, das Patronatsfest mit Prozession.

Festa di Nostra Signora delle Penne am 5. August: Prozession zu der kleinen Kirche am Capo Mele südlich von Laigueglia.

Sbarco dei Saraceni, meist Anfang August: folkloristisches Hauptfest, bei dem einer der zahlreichen Piratenüberfälle inszeniert wird.

Übernachten/Camping

Die meisten der 35 Hotels liegen im hinteren und oberen Ortsteil. Die ufernahen Altstadtherbergen sind rar geworden. Wer sich hier am Strand einquartieren will, sollte für die Hochsaison rechtzeitig reservieren!

**** Splendid Mare, Altstadt-Palazzo mit Stil, Charme und viel Komfort, mitten im Ortskern und fast direkt am Strand gelegen. Pool und eigener Strandabschnitt, Fahrradverleih. Geöffnet Mitte Mai bis Ende Sept. Zimmer mit obligatorischer Halbpension und mind. sieben Tagen Aufenthalt (bei kürzerem Aufenthalt 8 € Aufschlag pro Person und Tag), EZ um 140 €, DZ um 270 €, in der Nebensaison deutlich günstiger. Piazza Badaro 3, 17053 Laigueglia (SV), 0182-690325, www.splendidmare.it.

Camping * San Sebastiano, traditionsreicher Platz in hinterer Stadtrandlage, ca. 200 m vom Strand in einer Sackgasse, die am Ortsausgang Richtung Andora rechts von der Aurelia abbiegt (beschildert). Sympathischer, gepflegter Platz, freundlicher Service, ruhige Lage, terrassierte, z. T. überdachte Stellplätze, ausreichend Schatten, teilweise auch Olivenbäume. Bar/Ristorante. Geöffnet Ostern bis Ende Sept. Erwachsene 9-11 €, Kinder 5-6 €, Zelt 6-14 €, Auto 6 €, Motorrad 3 €, Wohnwagen/-mobil 38-46 € inkl. 2 Pers. Auch Bungalows: für 2-4 Pers. 525-770 €/Woche, 4-6 Pers. 630-890 €/Woche. Via San Sebastiano 23, 17053 Laigueglia (SV), 0182-690420, www.campingsansebastiano.it.

** Capo Mele, am Hang außerhalb von Laigueglia Richtung Marina di Andora gelegen. Schöner Blick, viel Schatten, in etwa gleiche Preise wie San Sebastiano. Via Aurelia bei km 628, 17053 Laigueglia (SV), 0182-499997, www.campingcapomele.it.

Essen & Trinken

Il Pescatore, an der zentralen Piazza Garibaldi am Fischerstrand. Der Besitzer Enzo ist selbst Fischer und führt mit seiner Familie das Restaurant. Freundlicher Service, nette Terrasse. Leckere Muschel- und Fisch-Antipasti, Pasta mit Muscheln, dicke Schwertfischfilets, offener Wein, auf Vorbestellung gibt es sogar Paella. Fischhauptgerichte um 20-25 €. Mittags und abends geöffnet, Do Ruhetag. Oft voll, daher v. a. für abends besser reservieren. Piazza Garibaldi 7, 0182-690124.

In der stimmungsvollen Altstadtgasse Via Dante gibt es einige einladende und preisgünstige Ristoranti und Pizzerien, z. B. das Pacan an der Piazza Cavour mit netter Terrasse zur Piazza, eine einfache Pizzeria, die Pizza kommt aus dem Holzofen (mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag). Piazza Cavour 14, 0182-690100.

Al Galeone, stimmungsvolle Bar an der schönen Piazza Garibaldi am Fischerstrand (mit Sand-Spielplatz), junge Leute, gute Musik, lange geöffnet.

Focacceria La Teglia, leckere Focacce und Farinata in der Via Dante 62.

Alassio

Einer der elegantesten und renommiertesten, aber auch teuersten Urlaubsorte an der westlichen Riviera - und einer der schönsten Stadtstrände an der Ponente-Küste. Alassio lebt fast ausschließlich vom Tourismus, und das mittlerweile fast ganzjährig: Das Städtchen ist ein beliebtes Wochenendziel der Italiener, auch außerhalb der Badesaison.

Dank seiner geschützten Lage in der Bucht zwischen Capo Mele und Capo Santa Croce, der Baia del Sole („Sonnenbucht”), die sich Alassio mit dem Nachbarort Laigueglia teilt, ist hier das Klima besonders mild. Zudem lockt der über 3 km lange Sandstrand die Besucher in Scharen an, da kann es im Sommer beim abendlichen Bummel durch die malerische Altstadtgasse „Budello” (Via XX Settembre) ganz schön gedrängt zugehen. Große Sehenswürdigkeiten hat Alassio nicht zu bieten. Die Pfarrkirche Sant’Ambrogio (1507) und das benachbarte Oratorio Santa Caterina di Alessandria aus dem 17. Jh. (beide an der Durchgangsstraße) sind meist verschlossen; einziger Blickfang am langen Strand ist der wuchtige Torrione aus dem 16. Jh., den man hier als Verteidigungsturm gegen die einfallenden Piraten errichtete. Dahinter erstreckt sich das nordöstliche Stadtviertel Borgo Coscia, der älteste Teil Alassios. Am oberen Ende der „Sonnenbucht“ von Alassio, am Capo Santa Croce, kurz vor dem Yachthafen, steht auf einem zerklüfteten Felsvorsprung eine ursprünglich romanische Kapelle, die den verschollenen Seefahrern des Ortes gewidmet ist. Der gut 30-minütige, schweißtreibende Spaziergang hinauf lohnt in jedem Fall, denn von hier oben bietet sich ein herrlicher Blick auf die Bucht und die vorgelagerte Insel Gallinara. Eine Panoramastraße führt zur Kapelle, hier verläuft auch die antike Via Julia Romana Richtung Albenga (→ Wanderung 1).

Anfahrt zur Kapelle Von der Durchgangsstraße bei der Piazza Stalla abbiegen, unter den Gleisen durch und dann der Beschilderung Panoramica Santa Croce folgen (2 km vom Zentrum, mit Parkplatz).

Alassio war vermutlich schon in römischer Zeit bewohnt. Im 12. Jh. unterstand der Ort den Benediktinermönchen der Insel Gallinara, seit Beginn des 14. Jh. hatte Albenga hier das Sagen. Im 16. Jh. verfügte Alassio über eine beachtliche Handelsflotte, die von der mächtigen Seerepublik Genua geduldet wurde. Mit dem Bau der Bahnlinie ging es mit Alassios Handelsflotte bergab, zeitgleich aber entdeckten vor allem englische Touristen den klimatisch begünstigten Ort in der lang gestreckten „Baia del Sole”.

Il Muretto

Alassios größte Attraktion ist der Muretto, das „Mäuerchen” an der unteren Seite der Piazza della Libertà an der Via Dante. Über 550 bunte Kacheln sind hier mit den Autogrammen Prominenter und weniger Prominenter verziert, darunter Anita Ekberg, Jean Cocteau, Vittorio de Sica und Adriano Celentano. Die erste Unterschrift im Jahr 1953 stammt von Ernest Hemingway, die Idee zu der bunten Kachelmauer hatte der Maler Mario Berrino aus Alassio, der sich hier mit anderen illustren Perönlichkeiten im gegenüberliegenden Caffè Roma vergnügte - das Roma war in den 1950er-Jahren einer mondänsten Treffpunkte des Jetsets an der Riviera. Berrino war es auch, der 1953 die italienweit bekannte Wahl zur „Miss Muretto” ins Leben rief (2013 nach 60 Jahren eingestellt).

Basis-Infos

Information Ufficio Turismo, Pavillon am Eck der Piazza della Libertà, an der Durchgangsstraße. Sehr freundlich und hilfsbereit, Stadtplan, Hotelliste, aktuelle Veranstaltungshinweise und Informationen zum historischen Wanderwegnach Albenga. Im Sommer Mo-Sa 9-13 und 14-19 Uhr, So 9-12.30 Uhr; Mitte Sept. bis Ostern Mo-Sa 9-13 und 14-18 Uhr, So geschlossen. Via Mazzini 68, 0182-647027, www.alassio.eu.

Anfahrt/Verbindungen Auto, die A 10 macht einen erfreulich weiten Bogen um Alassio, Zufahrt über Andora oder Albenga.

Parken, Tiefgarage in zentraler Lage an der Piazza Partigiani, 2,50 €/Std. (8-24 Uhr), 1,50 €/Std. (24-8 Uhr). Halten auf dem Bahnhofsvorplatz: max. 30 Min. Weitere Parkplätze rechts neben dem Bahnhof (1 €/Std.), an der Piazza Stalla (1,50 €/Std.) oder an der Piazza Paccini beim Corso Dante Alighieri (1,50 €/Std.).

Bahnhof, im Zentrum etwas oberhalb der Durchgangsstraße. Etwa stündlich Regionalzüge über Albenga, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure und Spotorno-Noli nach Savona; ebenso ca. stündlich über Andora, Diano Marina, Imperia und Taggia nach Sanremo. In Alassio halten auch IC-Züge.

Bus, Linea 40 der T.P.L. fährt alle 30 Min. an der Küste entlang nach Albenga, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure und Finale Ligure; etwa stündlich bis Savona (mit Stopp in Varigotti, Noli, Spotorno und Vado Ligure); ebenfalls alle 30 Min. in den Nachbarort Laigueglia; etwa 4x täglich nach Garlenda. Weitere Infos unter www.tpllinea.it.

Übernachten
1 | B&B Oasi
3 | Grand Hotel Diana
4 | Lido
5 | Hotel dei Fiori
7 | Grand Hotel Alassio
9 | Savoia
12 | Ligure
14 | Milano
17 | Hotel/Ristorante Danio Lungomare

Essen & Trinken
2 | Osteria Dei Matetti
6 | La Lanterna
10 | El Galeon
13 | Ristorante/Pizzeria Da Tonino
15 | Sail Inn
17 | Hotel/Ristorante Danio Lungomare

Café
8 | Caffè Roma
11 | Caffè Mozart
16 | Bar/Pasticceria La Riviera

Bars & Clubs
8 | Caffè Roma

Taxi, am Bahnhof, 0182-640040; Radio Taxi Laigueglia-Alassio, 0182-646464.

Bike Sharing Erhältlich gegen ein Pfand von 20 € im Touristenbüro im Rathaus an der Piazza della Libertà (im ersten Stock, Mo-Fr 9.30-12.30, Di/Do auch 15.30-16.30 Uhr), im Sommer zusätzlich an der Piazza Partigiani. Normale Citybikes und neuerdings auch drei Elektroräder. 0182-602253.

Bootsausflüge Die Whalewatching-Touren starten im benachbarten Laigueglia.

Einkaufen Lebensmittel, Kleidung, Modeschmuck und vieles mehr gibt es auf dem Mercato Settimanale (Wochenmarkt), jeden Samstagvormittag ca. 8-12 Uhr rund um das Piscina Comunale, etwas außerhalb nordwestlich vom Zentrum. Immer am letzten Wochenende im Monat Antiquariato (Antiquitäten-/Trödelmarkt) in der Via Colombo (im Winter an der Piazza Matteotti).

Shoppingmeile Nr. 1 in Alassio ist natürlich der Budello, die berühmte, lang gezogene Altstadtgasse parallel zum Strand. Hier finden sich zahlreiche große italienische Modeketten, darunter auch Exklusives.

Feste & Veranstaltungen Sommerkarneval (Carnevale Estivo) in der ersten Julihälfte für Kinder.

Festa dei Colori, um den 10. Juli herum, Umzug und Fest der Stadtviertel an der Piazza Partigiani.

Sommerkonzerte an der Piazza Partigiani.

Das Sandburgenfestival Castelli Di Sabbia findet im August statt.

Alassio 100 Libri - Un Autore Per L’Europa, Autorenwettbewerb, alljährlich im September.

Golf Golf Club di Garlenda, 18-Loch-Platz beim ca. 12 km landeinwärts gelegenen Ort (noch vor Garlenda); ab Alassio der Beschilderung zur A 10/Villanova d’Albenga folgen, neue Straße (Aurelia bis), langer Tunnel gleich nach Alassio. Mit Hotel und Restaurant. Ganzjährig geöffnet. Via del Golf 7, 17033 Garlenda (SV), 0182-580012, www.garlendagolf.it.

Kletterpark Solleone Parco Avventura, der Kletterpark liegt in den Hügeln ca. 5 km westlich von Alassio (Straße Richtung Laigueglia, dann rechts in die Via Diaz und dann links der Beschilderung folgen, es geht über die Via Borri und die Strada Panoramica San Bernardo). Drei Parcours für 19 €, nur ein Parcours kostet 8 €. Kinder müssen 110 bzw. 140 cm groß sein (je nach Parcours). Im Sommer tägl. 15-20.30 Uhr geöffnet, So 10.30-20.30 Uhr, im Frühling/Herbst nur am Wochenende 10/10.30-17/17.30 Uhr, im Winter nach Voranmeldung. Località San Bernardo, 0182-645953, www.parcosolleone.it.

Übernachten/Camping

An die 90 Hotels stehen zur Auswahl, die meisten in der Drei- und Zwei-Sterne-Kategorie. Die erste Adresse am Platz ist sicherlich das altehrwürdige Grand Hotel. 2010 nach 30 Jahren Dornröschenschlaf wiedereröffnet, lautet hier die oberste Prämisse: noblesse oblige. Halbpension und ein Mindestaufenthalt von drei Tagen sind in fast allen Hotels in Alassio Pflicht - zumindest in der Hochsaison im Juli und August.

***** Grand Hotel Alassio 7, die Nobelherberge an der Piazza Partigiani, die erstmals 1897 ihre Tore öffnete, erstrahlt seit 2010 in neuem Glanz. Direkt am Strand gelegen, mit Restaurant, Bistrot-Pizzeria, Bar und nicht zu vergessen dem edlen Spa-Bereich (Thalassio Medical Spa), bietet das Grand Hotel vom DZ über das Penthouse bis zur Presidential Suite alles, was das Herz begehrt, sofern es der Geldbeutel hergibt. In der Hochsaison gibt es das DZ mit Meerblick (inkl. Frühstück, Strandzugang, Spa und WiFi) ab ca. 520 € (allerdings Mindestaufenthalt 1 Woche), in der Nebensaison ab ca. 230 € (Mindestaufenthalt 2 Nächte). Via Gramsci 2-4, 17021 Alassio (SV), 0182-648778, www.grandhotelalassio.com.

**** Diana Grand Hotel 3, etwas klobiges Strandhotel am nordöstlichen Ende der Bucht, mit eigenem Strandbad, Swimmingpool (innen) und zwei Restaurants; schöner Garten, private Atmosphäre, freundlicher Service, Fahrradverleih und kostenloser Parkplatz. Nov. bis Febr. geschlossen, über Weihnachten geöffnet. EZ 185-220 €, DZ 230-360 €, je inkl. Halbpension, Strandbad 25-30 € pro Person und Tag. Via Garibaldi 110, 17021 Alassio (SV), 0182-642701, www.hoteldianaalassio.it.

*** Lido 4, schon ältere, trotzdem sehr ansprechende Herberge im Grandhotel-Format, nahe dem Sarazenenturm am nordöstlichen Strandabschnitt. Freundlicher, deutschsprachiger Service, mit Bar und Terrassencafé am Strand. Restaurant. Gediegene Zimmer. Geöffnet Ende März bis Anfang Nov. EZ mit Vollpension inkl. Strandnutzung (Minimum 3 Nächte) 165-180 €. DZ je nach Ausstattung und Blick 210-366 € (Vollpension). Via IV Novembre 9, 17021 Alassio (SV), 0182-640158, www.hotellidoalassio.it.

*** Savoia 9, modernes Haus direkt neben dem Küstenwachturm am Meer, neuerdings in Lindgrün. Optimale Lage, mit großer Sonnenterrasse und Restaurant (ebenfalls mit Terrasse). Parkplatz gebührenpflichtig. Ganzjährig geöffnet. DZ 173-216 € inkl. Frühstück, 216-270 € mit der üblichen Vollpension, kostenloses WiFi. Via Milano 14, 17021 Alassio (SV), 0182-640277, www.hotelsavoia.it.

Links die Palmen, rechts die Riviera: am Strand von Alassio

**** Ligure 12, frisch renoviert und eines der schönsten dieser Kategorie in Alassio; schön hergerichtet, freundlicher Service, zentrale Lage, der Eingang befindet sich gegenüber der Mole an der Piazza Matteotti. Privatstrand, Sonnenterrasse und Restaurant. Die Garage kostet extra. Ganzjährig geöffnet. DZ mit Vollpension 250-352 € (Halbpension 10 % günstiger, nur Übernachtung und Frühstück 20 % günstiger), Einzelzimmerzuschlag 30-60 %. Passeggiata Dino Grollero 25, 17021 Alassio (SV), 0182-640653, www.ligurealassio.it.

*** Hotel dei Fiori 5, schicker Palazzo am unteren Ende der Piazza Stalla, nur wenige Schritte von Torrione und Strand entfernt. Modern eingerichtete Zimmer, mit Restaurant und Spa sowie Fitnessraum, WiFi, Spielecke für Kinder. DZ 180-228 € inkl. Vollpension, Halbpension 10 % günstiger, EZ auf Anfrage. In der Nebensaison teils deutlich günstiger. Ganzjährig geöffnet. Via Marconi 78, 17021 Alassio (SV), 0182-640519, www.hoteldeifiori-alassio.it.

*** Danio Lungomare 17, fast am anderen Ende des langen Stadtstrands an der südwestlichen Uferpromenade; vielleicht nicht ganz so schick, dafür aber deutlich günstiger als obige Häuser der gleichen Kategorie. Etwas abseits des Geschehens, nur über ein schmales Sträßchen zum Strand erreichbar; empfehlenswertes Ristorante mit Terrasse - hervorragende Pasta und günstige Fischgerichte, freundlicher Service, das Menü nicht über 18-20 € (mittags und abends geöffnet). Okt. bis Ende Dez. geschlossen. EZ 105-110 €, DZ 190-200 €, inkl. Vollpension (mind. 3 Tage Aufenthalt), Halbpension nur 5 € günstiger, Übernachtung mit Frühstück 150 € (DZ). Via Roma 23, 17021 Alassio (SV), 0182-640683, www.hoteldaniolungomare.it.

*** Milano 14, weißes Gebäude direkt am Strand im nicht ganz so noblen, aber ebenfalls bestens besuchten Westteil des Ortes, noch relativ zentrale Lage, mit Restaurant und überdachter Terrasse über dem Wasser; auch innen viel Blau, freundlicher Service, viele Zimmer mit Balkon zur Meerseite. Hotelgäste erhalten bei den benachbarten Bagni Rabatt. Hotel ganzjährig geöffnet, Restaurant von Nov. bis Weihnachten geschlossen. EZ 95-120 €, DZ 170-220 €, jeweils mit Vollpension; EZ inkl. Frühstück 70 €, DZ inkl. Frühstück 150 €. Piazza Airaldi Durante 11, 17021 Alassio (SV), 0182-640597, www.hotelmilanoalassio.com.

Camping/Appartements *** La Vedetta, an der Via Aurelia, 4 km von Alassio in Richtung Albenga, großes Gelände am bewaldeten Hang, terrassenförmige Stellplätze über dem Meer, Ristorante/Pizzeria und Market, Bar und Ristorante ebenfalls am Strand; kostenlose Sportmöglichkeiten und kleiner privater Kiesstrand zwischen Felsklippen (Unterführung unter der Via Aurelia und der Bahnlinie). Auch zahlreiche moderne, gut ausgestattete Appartements (2 Pers. 700 €/Woche, 4 Pers. 980 €, 5 Pers. 1050 €). Camping: pro Pers. 7 €, Stellplatz 16 €, Auto 12 €. Via Giancardi 11, 17021 Alassio (SV), 0182-642407, www.parcovacanzelavedetta.it.

B & B außerhalb B & B Oasi 1, ein ganzes Stück außerhalb in herrlicher Ruhe und hoch über dem Meer gelegen, 2 km ab der der Kirche Santa Croce (→ S. 162) auf schmaler Asphaltstraße zu erreichen, ab dort beschildert. Toller Blick, schöne Terrasse, nur wenige Zimmer und erfreulich günstig in dieser so teuren Gegend. EZ um 60 €, DZ um 100 €, inkl. Frühstück. WiFi kostenlos, Hunde erlaubt. Via Julia Augusta 11, 17021 Alassio (SV), 0182-645257.

Essen & Trinken/Cafés/Nachtleben

Essen & Trinken El Galeon 10, elegantes Strandrestaurant in zentraler Lage, hier speist man vornehm und gut, viele schattige Plätze auch auf der Piazza; freundlicher Service, leicht gehobene Preise; die Fischsuppe Ciuppin ist eine Spezialität des Hauses. Auch Pizza. Mittags und abends geöffnet. Largo Beniscelli 7, 0182-642732.

Unser Tipp: Osteria dei Matetti 2, volkstümlich und stimmungsvoll, eine dekorative Sammlung alter Fotos von Schulklassen ziert die Wände, freundliche Atmosphäre. Typische und ganz hervorragende ligurische Land- und Meeresküche, große Auswahl, Menü 25-30 €. Einziges Manko: keine schöne Lage, im Ostteil der Stadt, an der Durchgangsstraße. Mittags und abends geöffnet. Viale Hanbury 132, 0182-646680.

Sail Inn 15, modernes, elegantes Restaurant, jedoch etwas abseits am westlichen Ende der Uferpromenade. Stilvolles Ambiente mit Wintergarten, gehobenes Preisniveau, das 4-Gang-Degustationsmenü kostet 30 €, à la carte kommt es etwas teurer: Antipasti/Primi um 15 €, Secondi um 20 €, Dolci 6 €. Auch Pizza und Foccaccia. Mittags und abends geöffnet. Via Brennero 30, 0182-640232.

Da Tonino 13, fast am westlichen Ende der Promenade, hinter der Via Brennero. Direkt am Strand, auch Pizzeria (Pizza ab 5 €), Menu turistico um 20 €, offener Wein, Bier vom Fass. Mittags und abends geöffnet. Passeggiata Toti 12, 0182-640518.

La Lanterna 6, nette Pizzeria, schöne Lage direkt am Küstenturm, Tische auch auf dem Strand, kleine Gerichte wie Panini, Focaccia und Salate zu entsprechend kleinen Preisen. Via Milano 19, 0182-644897.

Cafés Caffè Roma 8, in den 1950ern mondäner Treffpunkt einer illustren Gästeschar, heute sehr schick und eher Cocktailbar als Café. Modernes Ambiente ganz in Weiß und über zwei Etagen. Geöffnet tägl. (außer Mo) 17-2 Uhr. Corso Dante 312, 0182-641699.

Caffè Mozart 11, nobles und entsprechend sehr teures Caffè in bester Bestlage direkt an Strand und Passeggiata, Sehen und Gesehen werden, Aperitivo mit Häppchen, aber man kann hier natürlich auch die
hervorragende (Fisch-)Küche zum Mittag- oder Abendessen probieren. 9-24 Uhr geöffnet, im Winter Di Ruhetag. Passeggiata Dino Grollero 1, 0182-648781.

Klar zur Halse! Segelschüler vor Alassios Marina

Bar/Pasticceria La Riviera 16, in der Vitrine locken allerfeinste Tortenkreationen, z. B. Windbeutel in Schwanenform oder kunstvoll arrangierte Obsttörtchen. Schöne Terrasse über dem Meer (Strandzugang), auch Bar. Ganztägig geöffnet. Via Brennero 5, 0182-7640673.

Küsse aus Alassio

Baci di Alassio heißt die süße Spezialität des Städtchens - weiches Schokogebäck mit einer Schokoladenfüllung, das in weiten Teilen aus gemahlenen Haselnüssen, Honig, Ei, Kakao, Sahne, Schokolade und natürlich Zucker besteht. Gibt es auch in groß als „Bacioni“ und in klein als „Bacetti“.

Nachtleben Discoteca Le Vele, Open-Air-Disco zwischen Alassio und Albenga an der Via Aurelia auf der rechten Seite. Via Giancardi 50.

Zudem diverse Kneipen und Music-Bars im Zentrum, z. B. der Victorian Pub in der Via Cavour 3 (gleich bei „Il Muretto”).

Albenga

Inhaltsverzeichnis

Isola Gallinara

Hoch ragen die roten Türme über eine der schönsten Altstädte Liguriens. Wer in das enge, von einer schützenden Mauer umschlossene Gassengewirr eintaucht, erliegt schnell der Faszination dieses geschichtsträchtigen Ortes. Hinter jeder Ecke wartet eine Entdeckung: steinalte Reliefs an ehrwürdigen Häuserwänden, idyllische Blicke in Hinterhöfe und auf Türme ...

Einzigartig in der Region ist die Zahl der schlanken Geschlechtertürme. Über zehn dieser mittelalterlichen Türme, die sich die reichsten Familien aus Prestigegründen hatten errichten lassen und sich nicht scheuten, mit den Kirchtürmen der Stadt zu konkurrieren, bilden die markante Silhouette Albengas. Der mit über 60 m höchste Turm ist die Torre del Comune, die um 1300 für eine adelige Familie gebaut wurde. Gleich daneben erheben sich die Torre del Municipio und der Kirchturm der Cattedrale San Michele. Hier bei der Piazza San Michele, im Herzen der quasi autofreien Altstadt, stehen auf engstem Raum die markantesten Bauwerke der Stadt fotogen beieinander. Das vielleicht bedeutendste Gebäude Albengas duckt sich dabei fast schon unscheinbar neben die Cattedrale: das spätantike Battistero (Baptisterium). Auch die beiden Museen Museo navale romano und Museo Civico Ingauno befinden sich an der Piazza San Michele, von der aus die lebhafte Ladengasse Via d'Aste zum breiten Largo Doria nahe der Piazza del Popolo führt. Um diesen malerischen Kern des Centro storico erstreckt sich ein kleines Labyrinth aus schmalen Gassen, in dem man sich für einen kleinen Spaziergang ruhig einmal „verlaufen“ sollte.

Albenga bei Nacht

Nicht ganz so idyllisch präsentiert sich der Rest der Stadt. Das Strandviertel und der nicht sonderlich lauschige Lungomare werden durch den Bahndamm von der Neustadt Albengas abgetrennt, durch die sich kerzengerade Straßen ziehen. Die Piazza del Popolo bildet die Nahtstelle zwischen Neustadt und Centro storico, flankiert von Wohnvierteln und dem Fluss Centa, über den sich eine rote Brücke elegant ans andere Ufer schwingt (Achtung: Wenn man stadtauswärts darüber fährt, sind rechts unterhalb direkt am Ufer die Fundamente der römischen Thermen und der Chiesa San Clemente zu sehen).

Das Stadtgebiet von Albenga erstreckt sich weitläufig in der größten Schwemmlandebene der Region. Und wenn schon mal Platz ist in dem an großen Flächen armen Ligurien, dann wird der auch bebaut: mit Obstplantagen und Gewächshäusern, einem kleinen Flughafen, einer Trabrennbahn und zahlreichen kleinen Ortschaften - arg zersiedelt, möchte man meinen, oder eben gut genutzt.

Geschichte

Angesichts der für Riviera-Verhältnisse endlosen Weite wundert es nicht, dass Albenga schon in vorchristlicher Zeit bevölkert war und unter der römischen Vorherrschaft wie auch im Mittelalter eine glanzvolle Zeit erlebte.

Im ersten vorchristlichen Jahrtausend siedelten Angehörige des mächtigen ligurischen Volksstamms der Ingauni am Ufer des Centa-Flusses, ihre Castellari (Fluchtburgen) thronten auf den Hügelkuppen der Umgebung. Im 3. Jh. v. Chr., als Rom noch mit Karthago um die Vorherrschaft im westlichen Mittelmeerraum kämpfte, verbündeten sich die Ingauner mit dem punischen Heer gegen das vorrückende Rom.

Während des Zweiten Punischen Kriegs fand kein Geringerer als Mago, der jüngste Bruder Hannibals, bei den Ingaunern Zuflucht. Die letztlich siegreichen Römer gründeten nach der Unterwerfung der ligurischen Widersacher ihrerseits eine Stadt an der Mündung der Centa. Dieses Municipium an der römischen Heeresstraße Via Iulia Augusta entwickelte sich neben Luna, Genua, Vada Sabatia und Albintimilium zu einer der größten römischen Niederlassungen am Rivierabogen: Das rechtwinklig angelegte Albingaunum umfasste ein Forum, einen Hafen, zahlreiche Bürgerhäuser und Villen sowie ein Amphitheater und große Thermalanlagen. Die Weitläufigkeit der Ruinen der Nekropole, die sich über den Hügel Richtung Alassio erstrecken, zeugen von der Größe der Stadt. Nach dem Untergang des Römischen Reichs aber zerstörten die Langobarden die blühende Hafenstadt am Centa-Fluss bis auf die Grundmauern.

Ab dem 5. Jh. entstand ein völlig neues Albenga, das nunmehr auch Bischofsitz war. Ende des 11. Jh. nahm die mittelalterliche Stadt mit einer eigenen Flotte am erfolgreichen ersten Kreuzzug ins Heilige Land teil, der dem Handel einen enormen Aufschwung und Albenga relative politische Unabhängigkeit bescherte. Die Seerepublik Genua musste diesen Aufschwung widerwillig dulden. Verschärft wurde die konfliktreiche Beziehung im 12. Jh. dadurch, dass sich Albenga auf die Seite Kaiser Friedrichs II. geschlagen hatte. Doch nach dessen Tod 1250 war die Stadt gezwungen, mit der großen Rivalin ein „Bündnis” einzugehen. Zwar zeugen die rege Bautätigkeit und besonders die Entstehung der Geschlechtertürme im 13. Jh. vom Selbstbewusstsein der Bürgerschaft von Albenga, doch unter der Vorherrschaft Genuas, das die ligurische Provinz sträflich vernachlässigte und bewusst klein hielt, geriet auch das glanzvolle Albenga langsam in Vergessenheit. Hinzu kam höhere Gewalt: Der durch einen Kanalbau gestaute Centa-Fluss trat über die Ufer, überschwemmte das gesamte Stadtgebiet und zerstörte den Hafen. Spätestens seit dem 14. Jh. stand Albenga gänzlich unter dem Einfluss Genuas und war für Jahrhunderte von der mächtigen Nachbarin abhängig.

Übernachten
1 | Sole Mare
4 | B&B Al Palazzo del Mare

Essen & Trinken
2 | Puppo
3 | Conterosso
6 | Osteria dei Leoni

Café
5 | Caffè Carpe Diem

Basis-Infos

Information Info-Ecke, im Caffè im Pavillon auf der Piazza del Popolo. Stadtplan, Unterkünfte, Prospekte, aktuelle Öffnungszeiten der Museen etc., ganztägig geöffnet. 0182-558444, www.turimoinliguria.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, die Aurelia führt als Circonvallazione (Umgehungsstraße) um Albenga herum. Parken: gebührenpflichtiger Parkplatz vor der Altstadt an der Centa-Brücke (Piazza Petrarca und Piazza del Popolo).

Bahn, Bahnhof zwischen Stadtzentrum und Strandviertel; etwa 10 Min. zu Fuß ins historische Zentrum, von der Piazza Matteotti über den Viale Libertà. Mindestens stündlich nach Savona sowie in anderer Richtung nach Imperia; auch IC-Verbindungen z. B. nach Genua.

Bus, Busbahnhof an der Piazza del Popolo (südl. Altstadteingang); von hier auch Busse ins Hinterland, u. a. nach Zuccarello. Entlang der Küste im Sommer alle 30 Min. mit Linea 40 nach Alassio, Laigueglia, Andora und in Gegenrichtung nach Finale Ligure. Weitere Infos unter www.tpllinea.it.

Baden Langer Sand-/Kiesstrand, aber nicht gerade idyllisch, besonders nicht im Bereich der Centa-Mündung.

Bootstouren Exkursionen rund um die Felseninsel Gallinara finden ab Laigueglia statt.

Einkaufen Wochenmarkt jeden Mi am Centa-Fluss (Umgebung Piazza Petrarca).

Antiquitätenmarkt (Mercantino Antiquario) jeden dritten Sonntag im Monat in der Altstadt. Viale Martiri della Libertà (Straße von der Piazza del Popolo Richtung Meer).

Libreria San Michele, gut sortierte, katholische Buchhandlung neben dem Baptisterium (im EG des Diözesanmuseums); auch ein wenig deutschsprachige Literatur über Ligurien, große Auswahl an Wanderkarten. Via Episcopio 1, 0182-559254.

Feste/Veranstaltungen Patronatsfest San Michele am 29. September.

Weinfest zweites Wochenende im Sept.

Fiat-500-Treffen am ersten Juli-Wochenende; außerhalb, im ca. 12 km entfernten Garlenda.

Übernachten

*** Sole Mare 1, nur durch Straße und Promenade vom Strand getrennt, von außen zwar keine Augendweide, innen aber nett und recht komfortabel; freundliche Leitung, renoviert, WiFi kostenlos. Zimmer teils mit Balkon zum Meer, EZ um 80 €, DZ um115 €, inkl. Frühstück. Lungomare C. Colombo 15, 17031 Albenga (SV), 0182-51817, www.albergosolemare.it.

B & B Al Palazzo del Mare 4, im vierten Stock des historischen Palazzo Oddo (hier auch Museum und Bibliothek) mitten im historischen Zentrum, nur wenige, komfortable Zimmer, EZ 80 €, DZ 100 €, Dreibett-Zimmer 120 €, Vierbett-Zimmer 140 €, jeweils inkl. Frühstück. Durch den Innenhof des Palazzo Oddo hindurchgehen, dann eigener Aufzug (oder Eingang über den Vico Sant’Eulalia auf der Rückseite des Gebäudes). Via Roma 58, 17031 Albenga (SV), 366-1390761 oder 327-3578151, www.bbalpalazzodelmare.it.

Azienda Agrituristica Il Colletto, ca. 5 km landeinwärts mitten in der Ortschaft Campochiesa. Kleines Gehöft mit vier einfachen, aber gepflegten, großzügigen Appartements. Waschmaschine und Kinderspielplatz vorhanden. Großer Garten, Pool, Mountainbikes stehen kostenlos zur Verfügung. Ruhige Lage. Verkauf von Obst, Gemüse, Blumen und Gewürzkräutern aus eigenem Anbau. Von 550 €/Woche (2 Pers.) bis 1290 € (5-7 Pers.), es gibt auch Wochenendtarife. Via Cavour 34, 17031 Campochiesa d’Albenga (SV), 0182-21858, www.agriturismoilcolletto.it.

Unser Tipp: Agriturismo Signola, abseits des Zentrums, innerhalb des Gemüse- und Obstanbaugebiets von Albenga. Fünf liebevoll eingerichtete Appartements (für 2-6 Pers.) mit separatem Garten oder Balkon und schön angelegtem Swimmingpool. Unter Vorbuchung bieten die sehr freundlichen Betreiber auch im dazugehörigen Restaurant Speisen aus dem eigenen Betrieb an. Trotz der sehr nahe gelegenen Autobahn wohnt man hier sehr schön und ruhig. Appartement für 2 Pers. ab ca. 75 €. Regione Signola 3, 17031 Albenga (SV), 0182-555643, www.agriturismosignola.com.

Residence Villa Miky, 2 km südlich des Stadtzentrums von Albenga (also Richtung Alassio). Eine zum Appartementhaus umgebaute Poststation direkt am Meer, von der Terrasse nur wenige Stufen zu einem Sand-/Kiesstrand; zudem stehen den Gästen ein kleiner Garten, Liegen und Sonnenschirme, ein kleines Boot etc. zur Verfügung. Gute Trattoria nebenan. Die freundlichen Vermieter sprechen auch Deutsch. Appartement in der Hauptsaison um 900-1300 €/Woche (2-6 Pers.). Via Michelangelo 25, 17031 Albenga (SV), 0182-51610, www.villamiky.it.

Camping Für ligurische Verhältnisse ist Albenga ein regelrechtes Campingrevier - man hat die Wahl. Aber Vorsicht, einige Plätze sind etwas betagt und heruntergekommen - diejenigen an der Flussmündung erst genau inspizieren, bevor man sich niederlässt!

Fassadenschmuck: der heilige Georg in Aktion

** Camping Delfino, fast am Strand, Mattendächer spenden Schatten. Nach dem Ortsausgang Richtung Alassio links ab, beschildert. Person 9 €, Kinder 2-10 J. 6,50 €, Auto 6,50-10 €, Stellplatz 15,50 €, in der Hochsaison pauschal 43-53 € (alles inkl.). Via Aurelia 23, 17031 Albenga (SV), 0182-51998, www.campingdelfino.it.

Villaggio-Camping C’era Una Volta, kinderfreundlicher, sehr gut ausgestatteter Platz ca. 7 km im Hinterland (bis Villanova ca. 4 km, dann der Beschilderung Aeroporto folgen, die Trabrennbahn links liegen lassen und dahinter rechts abbiegen; dann noch mal gut 2 km in Serpentinen den Wald hoch). Sehr gepflegt, zwei Pools, teilweise sehr schattig, auch Bungalows. Ristorante, Bar, kleiner Supermarkt. Stellplatz inkl. 3 Pers. 36-39 €, Wohnwagen/-mobil inkl. 3 Pers. 44-49 €, jede weitere Pers. 12 €. Bungalows 74-122 € (3-5 Pers.), Mobilehomes für 5 Pers. 135-171 €. Villaggio turistico C’era Una Volta, 17038 Villanova d’Albenga (SV), 0182-580461, www.campingceraunavolta.it.

Essen & Trinken

Die ganze Gegend steht im Zeichen deftiger Landküche und des trockenen Pigato-Weißweins - der intensive Gemüse- und Obstanbau in der Schwemmlandebene des Centa-Flusses prägt die Speisekarte von Albenga. Ein Genuss (nicht nur für Vegetarier) sind die Minestrone (Gemüsesuppe), die Gemüse-Primi und frischen Salate. Und zum Nachtisch natürlich die weithin bekannten Pesche (Pfirsiche) aus dem Obstanbaugebiet bei Albenga.

Osteria dei Leoni 6, gediegenes, großes Restaurant mit Innenhof, aufmerksamer Service, gute ligurische Küche bei leicht gehobenem Preisniveau. Am Ende der Hauptgasse, die durch die Altstadt führt. Di Ruhetag. Vico Avarenna 1, 0182-51937.

Da Puppo 2, Hauptanziehungspunkt in der Altstadt. Vor diesem beliebten, überaus günstigen Farinata- und Pizzalokal steht man Schlange - und das nicht ohne Grund, denn bessere Farinata gibt es kaum in der Stadt. Auch Fleisch- und Fischgerichte, uriges Ambiente im kleinen Gastraum, freundlicher Service. Mittags und abends geöffnet, So und Mo Ruhetag, von Mitte Juni bis Ende Sept. nur abends geöffnet, Mo Ruhetag. Via Torlaro 20, 0182-51853, www.dapuppo.it.

Enosfizioteca Conterosso 3, stimmungsvolle Weinstube mit Küche im belebten Teil der Altstadt, geräumiges Gewölbe, einladend. Große Antipasti- und Käseauswahl, leckere Primi und Fleisch vom Holzkohlengrill; Weine aus ganz Ligurien, allerdings nicht ganz billig. Mo Ruhetag. Via Torlaro 30, 0182-53699.

Caffè Carpe Diem 5, gemütliches Straßencafé gegenüber der Cattedrale und am Eingang zum Museo Navale. Kaffee, Tee, Snacks und eine beachtliche Whiskyauswahl. Im Sommer gelegentlich Livemusik - ideal zur Erholung nach der Besichtigungs- und Museumstour.

Sehenswertes in Albenga

Cattedrale San Michele: Die dreischiffige Pfeilerbasilika wurde weitgehend zwischen dem 11. und dem 14. Jh. erbaut. Ihre außergewöhnliche Bedeutung für die Gläubigen geht auf die lange Geschichte der Kathedrale zurück. So ruhen ihre Fundamente auf den Resten einer frühchristlichen Bischofskirche aus dem 5. Jh., in der bereits der erste urkundlich erwähnte Bischof von Albenga die Messe hielt.

Außen und innen weist San Michele einen erstaunlichen Reichtum an Formen und Stilen auf, der die wechselhafte Geschichte der Umbauten und Restaurierungen augenscheinlich macht: Reste der frühchristlichen Krypta, aus der romanischen Bauphase Fußböden, Rundarkaden und Achteckpfeiler, dann die Gotik, während der die Kirche aufgestockt wurde und die Seitenschiffe sowie den Kirchturm erhielt; schließlich die barocken „Modernisierungen”, die seit dem 16. Jh. hinzukamen: eine erneute Erhöhung des Hauptschiffs (1582) und der Umbau des Hauptportals (1669).

Di-So 9-12.30 und 15.30-19.30 Uhr, im Winter 9-12.30 und 14.30-18 Uhr.

Battistero (Baptisterium): Hinter der Cattedrale steht das älteste Sakralgebäude der Stadt und eines der bedeutendsten ganz Liguriens: die Taufkirche aus dem frühen 5. Jh. Das Fundament des gedrungenen Baukörpers liegt ein wenig unter dem Niveau der heutigen Straßenpflasterung. Eigenwillig ist der Grundriss: Während das Baptisterium außen unregelmäßig zehneckig ist, zeigt es sich im Innern achteckig. Die acht Marmorsäulen im Innenraum sind mit korinthischen Kapitellen verziert, in der Mitte platziert ist das ebenfalls oktogonale Taufbecken. Von großem kunstgeschichtlichem Wert sind die gut erhaltenen byzantinischen Mosaiken (spätes 5. Jh.) in der Altarnische des Baptisteriums.

Juni bis Sept. Di-Sa 9.30-12.30 und 16.30-19 Uhr, So/Mo geschlossen, Okt. bis Mai Di-Do 9.30-12.30 und 15-17 Uhr, Fr/Sa 9.30-12.30 und 15-18 Uhr, So/Mo geschlossen. Eintritt 5 €, erm. 4 € (auch für das Diözesanmuseum gültig).

Museo Diocesano di Arte Sacra : Das Diözesanmuseum befindet sich im Bischofspalast gleich neben dem Baptisterium. Zu sehen sind unter anderem Teile des Domschatzes, Gemälde genuesischer Künstler aus dem 16./17. Jh., flämische Wandteppiche und einige mehr oder weniger gut erhaltene Fresken.

Juni bis Sept. Di-Sa 9.30-12.30 und 16.30-19 Uhr, So/Mo geschlossen, Okt. bis Mai Di-Do 9.30-12.30 und 15-17 Uhr, Fr/Sa 9.30-12.30 und 15-18 Uhr, So/Mo geschlossen. Eintritt 5 €, erm. 4 € (gilt auch für das Baptisterium). Via Epsicopio 5, 0182-50288.

Museo Civico Ingauno in der Torre del Comune (Torre Civica): Albengas höchster Geschlechterturm direkt neben der Cattedrale beherbergt im Erdgeschoss das kleine Stadtmuseum, das v. a. spätantike Fundstücke aus Albingaunum zeigt (teilweise Einblick auch von der Gasse aus).

Di-So 10-12.30 und 14.30-18 Uhr (im Sommer bis 19.30 Uhr), Mo geschlossen. Eintritt 3,50 €, erm. 2,50 €, Kinder 6-14 J. 1,50 €. Die Torre kann für 2 € (Kinder 1 €) auch bestiegen werden: zuletzt Di-So 10.30-12.30 und 16-18 Uhr, Mo geschlossen. Die Biglietteria für das Museo Civico und Torre befindet sich im Museo Navale (→ unten).

Museo Navale Romano: Das Museum der Römischen Seefahrt im an sich schon sehenswerten Palazzo Peloso Cepolla am westlichen Ende der Piazza San Michele (Cattedrale) verdankt seine Existenz einem archäologischen Glücksfall: Im 1. Jh. v. Chr. sanken zwei voll beladene römische Frachtschiffe in den küstennahen Gewässern der Riviera di Ponente. Im Lauf der Jahrhunderte wurden sie mit Sediment bedeckt, dadurch geschützt und schließlich in den 1950er- und 1970er-Jahren entdeckt und geborgen. In den Schiffsrümpfen lagerten nach gut zwei Jahrtausenden nahezu unversehrt Hunderte von Amphoren und Gefäßen, in denen spanischer Wein, Öl, Nüsse und Getreide transportiert worden waren. Ein Großteil der spektakulären Funde ist hier ausgestellt: eine sehenswerte Sammlung aus schlanken und weniger schlanken Amphoren, Bleianker, Bootszubehör, Keramikgeschirr etc. In einem Raum stehen zahlreichen Amphoren dicht aneinandergelehnt, als wären sie transportfertig und hier nur zwischengelagert. In einem anderen Raum ist ein mächtiges kugelrundes Gefäß (doliolum) aufbewahrt, zwar weniger handlich als eine Weinamphore, dafür aber von ungeheurem Volumen.

Ergeben eine markante Silhouette:
die Geschlechtertürme von Albenga

In den mit Fresken geschmückten Museumssälen ist zudem eine wertvolle Sammlung von Apothekerkeramik zu sehen; die blau-weißen Teller und Gefäße stammen aus den einst renommierten Manufakturen von Albisola und Savona.

Di-So 10-12.30 und 14.30-18 Uhr, im Sommer bis 19.30 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 3,50 €, erm. 2,50 €, Kinder 6-14 J. 1,50 €. Piazza San Michele 12, 0182-51215.

Palazzo Oddo: Der mittelalterliche Palazzo in der Via Roma, Ecke Via Oddo, nicht weit von der Piazza del Popolo, ist nach dem Advokaten benannt, der ihn im Jahre 1623 erwarb. Im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgebaut, wurde er 2006 von der Stadt renoviert. Im zweiten Stock ist seither die städtische Bibliothek untergebracht, im dritten Stock finden wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen statt, im vierten Stock ist ein B & B untergebracht. In der ersten Etage befindet sich die eindrucksvolle Ausstellung Magiche Trasparenze, eine umfassende Sammlung römischer Glaskunst aus der Gegend um Albenga, die Exponate zahlreicher Museen zum ersten Mal vereint. Darüber hinaus zeigt die Ausstellung aber auch zahlreiche weitere Exponate aus dem römischen Albenga.

Magiche Trasparenze ist von Mitte Juni bis Mitte Sept. Di-So 10.30-12.30 und 16.30-19.30 Uhr geöffnet, Mo nur 16.30-19.30 Uhr, ansonsten Di-So 10.30-12.30 und 15.30-18.30 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 4 €, erm. 2 €, Kinder unter 6 Jahre frei. Die Bibliothek ist Mo-Fr 10-19 Uhr sowie Sa 10-15 Uhr geöffnet. Via Roma 58, 0182-571443, www.palazzooddo.it.

Wanderung 1: Auf der Römerstraße von Albenga nach Alassio

Leichte Wanderung auf historischem Pflaster mit herrlichen Ausblicken

Isola Gallinara

Vor Albenga liegt die küstennahe Felseninsel Gallinara, die sich seit Mitte des 19. Jh. in Privatbesitz befindet. Zur üppigen Flora des unter Naturschutz stehenden Eilands gehören einige endemische Pflanzenarten, zudem hat sich hier eine große Königsmöwenkolonie niedergelassen. Das ehemalige Benediktinerkloster, das ganz oben auf der Kuppe stand, ist verfallen. Die vom Festland aus erkennbaren Bauten (Kirche, Haus und Wachturm) stammen aus verschiedenen Jahrhunderten. Bootstouren um Gallinara herum starteten zuletzt in Laigueglia (nur im Sommer).

Im Hinterland zwischen Albenga und Loano

Inhaltsverzeichnis
Colletta di Castelbianco
Zuccarello
Castelvecchio di Rocca Barbena
Balestrino

In Colletta di Castelbianco

Ein reizvoller, landschaftlich abwechslungsreicher Ausflug führt ins bergige Landesinnere, bei dem auch Liebhaber mittelalterlichen Mauerwerks auf ihre Kosten kommen.

Die S 582 nach Zuccarello verläuft anfangs durch die Schwemmlandebene des Centa-Flusses. Wo es die Bodenverhältnisse erlauben, hat sich intensive Landwirtschaft mit modernen Anbaumethoden durchgesetzt. In einem Meer aus Treibhäusern und kleinen Ackerflächen reifen Frühgemüse (Spargel u. a.), Pfirsiche, Aprikosen, Tafeltrauben. Die alten Gehöfte stammen zumeist aus dem 19. Jh., als sich hier Bauernfamilien aus der Umgebung von Genua niederließen. Heute wird der insgesamt ländliche Eindruck der Centa-Ebene durch zahlreiche Gewerbebetriebe deutlich getrübt. An den sanften fruchtbaren Hängen des anschließenden Neva-Tals setzen sich die Gemüse- und Obstkulturen fort, wenn auch in bescheidenerem Maß.

Colletta di Castelbianco

Noch in den 1980er-Jahren war Colletta, einer von vier Ortsteilen der Gemeinde Castelbianco, ein verlassenes Bergdorf an der Riviera di Ponente. Dann kam der italienische Stararchitekt Giancarlo De Carlo und erweckte die Dorfruine wieder zum Leben. Seitdem hat „Colletta di C.“ als das „modernste Bergdorf Liguriens“ viele Schlagzeilen gemacht. Die neue Dorfgemeinschaft von Colletta besteht freilich nicht mehr aus Bergbauern, sondern aus erfolgreichen Freiberuflern, die hier via Internet ihren Geschäften nachgehen - Colletta ist ein Nobelresort geworden, sorgfältig restauriert, mit Konferenzsaal, Seminarräumen, Wäscherei, Pool und Liegewiese, sowie einer Bar. Dabei wirkt der Ort ein wenig seelenlos, alles ist sehr glatt restauriert, von gewachsenem Dorfalltag keine Spur. Dennoch lohnt ein Besuch hier oben, zum einen, um sich das „Vorzeigedorf” anzusehen, zum anderen starten von Colletta mehrere reizvolle Wanderungen (Infotafel am Ortseingang).

Wer vom Ort noch ein paar hundert Meter weiter nach Oresine hinauffährt, kann sich vorstellen, wie Colletta vor der Sanierung ausgesehen hat.

Anfahrt Von Albenga Richtung Zuccarello, bei Cisano geht es links ab ins Tal des Pennavaire. Am Ortsende von Castelbianco führt eine schmale Straße den Berg hinauf nach Colletta.

Übernachten/Essen & Trinken Colletta di Castelbianco, das albergo diffuso bietet komfortable Zimmer und Appartements, die sich über den malerischen Ort verteilen: 2 Pers. ca. 600-880 €/Woche, 4-6 Pers. ca. 650-1200 €. Es gibt auch einen Pool, die Zimmer sind mit Breitband-Internet und WiFi ausgestattet. Zum albergo diffuso gehört auch die Bar A Bottega ( 0182-778244) samt kleinem Minimarket. Colletta di Castelbianco, 17030 Castelbianco (SV), 0182-778372, www.colletta.it.

Albergo Da Gin, traditionsreicher Familienbetrieb, direkt unterhalb von Colletta di Castelbianco gelegen, mit angeschlossenem Restaurant. Die Gerichte der modernen Küche orientieren sich am saisonalen Angebot, verwendet werden vornehmlich Produkte der Region. Menü 30-35 €. DZ 80-100 €. Via Pennavaire 99, 17030 Castelbianco (SV), 0182-77001, www.dagin.it.

Lesertipp: Osteria La Scola, netter Familienbetrieb direkt unterhalb des Bergdorfs, gehobeneres Preisniveau. Neben dem geräumigen und schicken Innenraum bietet auch der Garten Platz. Menü ca. 40 €. Auch Übernachtungsmöglichkeit (DZ 80 €). Via Pennavaire 166, 17030 Castelbianco (SV), 0182-77015.

Zuccarello ca. 300 Einwohner

Ein weithin bekanntes mittelalterliches Vorzeigedorf. Die lange Hauptgasse der Ortschaft ist beidseitig von breiten Arkadengängen gesäumt.

Das aufgeräumte Ortsbild bestärkt den Eindruck, dass es einen normalen Dorfalltag hier kaum mehr gibt. Mindestens die Hälfte der hübschen Balkonwohnungen am Flussufer sind Zweit- und Wochenendwohnungen. Wer werktags durch die beschauliche Arkadengasse streift, trifft auf eine recht leblose Idylle. An Wochenenden hingegen wird es etwas turbulenter in Zuccarello, dafür sorgen auch die beiden Ausflugsrestaurants am hinteren Stadttor.

Sehenswert ist die kleine mittelalterliche Brücke über das tief zerfurchte Bett des Neva-Flusses. Am hinteren Ende der Arkadengasse führt ein steiler Weg (Via Castello) in etwa 30 schweißtreibenden Minuten hinauf zur Burgruine (von der Via Castello führt auch ein Wanderweg hinauf nach Castelvecchio di Rocca Barbena, ca. 75 Min., beschildert).

Mitte des 13. Jh. errichteten die damaligen Markgrafen der Clavesana die Festungsanlage zum Schutz des Tals, 1326 verlegten sie ihre Residenz nach Zuccarello. Ältester Bau des Ortes ist der romanische Campanile der Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo. Die Kirche selbst wurde mehrfach umgebaut und bietet heute ein gänzlich barockes Bild.

Anfahrt/Verbindung Bus jeweils 4x tägl. von und nach Albenga (außer So); die Busse zwängen sich auch durch die schmale Arkadengasse.

Essen & Trinken La Caffetteria di Paola, die Dorfbar von Zuccarello. Rustikaler Gewölberaum und ein paar Tische unter den Arkaden. Tägl. 6-23 Uhr. Via Tornatore 117 (Hauptgasse).

Osteria du Burgu, beliebtes Ausflugslokal am Ortsausgang, deftige Landküche, leckere Crostini, auch Pizza, häufig wechselnde Hauptgerichte, akzeptable Preise. Tägl. mittags und abends geöffnet. Via Tornatore 195, 0182-79100.

In der Brasserie Il Torchio wird Mo-Fr mittags ein Menü angeboten, Sa abends und So mittags auch à la carte. Via Tornatore 184, 0182-79000.

Die Strecke von Albenga nach Zuccarello (ca. 12 km) ist auch bequem mit dem Fahrrad befahrbar, da sie kaum Steigungen hat. Nach Castelvecchio, Erli und Balestrino wird es dann allerdings wesentlich anstrengender.

Castelvecchio di Rocca Barbena ca. 150 Einwohner

Castelvecchio wurde im 12. Jh. auf einem schroffen Bergsporn als Wehrdorf gegründet. Später wurde der malerische Ort fast vollständig aufgegeben, mittlerweile aber wurde Castelvecchio wieder entdeckt und hat seine Liebhaber gefunden - verständlich, denn die exponierte Lage und das labyrinthische Häuser- und Gassengeflecht ist eine Augenweide. Zwar hat die rege Bautätigkeit dem Ort ein neues Gesicht gegeben, aber wie man sieht, mit Sinn für Ästhetik und Denkmalpflege, dazwischen findet sich auch immer wieder altes, baufälliges Gemäuer. Im modernen Castelvecchio di Rocca Barbena abseits des Centro storico wohnen heute noch 14 Familien und immerhin gibt es einen Alimentari - keine Selbstverständlichkeit in der Gegend.

An der Wiederbelebung der Dorfruine von Castelvecchio sind finanzstarke Städter aus Turin, Mailand und Genua, aber auch aus dem Ausland, v. a. Skandinavien, beteiligt, die sich hier ihren Traum von einer stilvollen Ferienwohnung in Rivieranähe erfüllen. Auch das leicht verfallene Castello dei Del Carretto befindet sich heute in Privatbesitz und wurde in Teilen ausgebaut (auch wenn es von außen nicht so aussieht).

Hinter Castelvecchio führt eine Landstraße durch dichten Mischwald nach Balestrino. Im Hintergrund öffnet sich ein herrliches Gebirgspanorama.

Übernachten/Essen & Trinken Agriturismo Antico Melo, an der Durchfahrtsstraße in Castelvecchio ausgeschildert, unweit des alten Zentrums. Einfache, aber einladende Zimmer im historischen Stil und mit hübschem Blick, EZ 60-70 €, DZ 80-85 €, Frühstück inkl., kleiner Garten, WiFi. Überaus einladendes, kleines Ristorante im rustikalen Stil mit ein paar Tischen auch auf dem Balkon mit Blick, überzeugend die Küche: das hervorragende Menü gibt es hier für nur 25 € (nur Barzahlung). Ganzjährig geöffnet, zum Essen v. a. in der Nebensaison besser vorher anrufen und den Besuch kurz ankündigen. Via Campo 12, 17034 Castelvecchio di Rocca Barbena (SV), 329-3143795, www.anticomelo.it.

Malco (dal Ponte), alteingesessene Trattoria im alten Ortskern, gemütlich-rustikales Ambiente, freundlicher Familienbetrieb, deftige Hausmannskost, preiswert, Menü 25 €. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Via Roma 9, 0182-78181.

Balestrino ca. 600 Einwohner

Über dem Ort thront das klotzige Schloss der Marchesi Del Carretto, das den Erben und Nachfahren der Erbauerdynastie bis heute als Sommersitz dient. Eine Video-Überwachungsanlage soll neugierige Besucher abhalten. Direkt unterhalb des Schlosses erstreckt sich der mittelalterliche Ortskern von Balestrino, der nach einem Erdrutsch in den 1950er-Jahren fast vollständig verlassen wurde. An der Durchgangsstraße entstand das moderne, gesichtslose Balestrino, dessen Bewohner heute größtenteils vom Obst-, Gemüse- und Olivenanbau leben.

Wehrhaft: Balestrino

Im mittelalterlichen Balestrino wurden 2006 die Außenaufnahmen der Verfilmung von Cornelia Funkes Bestseller Tintenherz gedreht. Sichtbare Überreste dieser Aktion gibt es allerdings nicht, und auch der große Zustrom an Tintenherz-Fans ist ausgeblieben.

Von Balestrino führt eine schöne Strecke durch abenteuerlich terrassierte Olivenhänge nach Toirano (→ „Die Höhlen von Toirano“) und weiter in Richtung Küste nach Borghetto Santo Spirito; von dort geht es an der Küste entlang nach Ceriale und Loano.

Übernachten/Essen ** Cecchin, Ristorante und Bar, Neubau an der Durchgangsstraße, mit Panoramaterrasse, schöner Blick auf das Castello. Gute ligurische Landküche, relativ preiswert, abends auch Pizza. Außerdem jüngst renovierte und hübsch hergerichtete Zimmer mit Bad, z. T. auch mit Balkon und Blick auf das alte Balestrino, DZ inkl. Frühstück 70 €. Via Provinciale 1, 17020 Balestrino (SV), 0182-988001, www.albergocecchin.it.

Einkaufen Olivenöl, Oliven, Pesto und anderes aus biologischem Anbau gibt es bei Frantoio Lotus an der Durchgangsstraße in Balestrino. Die historische Ölmühle geht auf das Jahr 1295 zurück! Der Laden ist Mo-Sa 14-19 Uhr geöffnet. Via Panizzi 10, 17020 Balestrino (SV), 0182-988078, www.oliolotus.it.

Die Küste zwischen Albenga und Finale

Inhaltsverzeichnis
Ceriale
Loano
Die Höhlen von Toirano
Pietra Ligure
Borgio Verezzi

Ceriale ca. 5700 Einwohner

Bescheidener, dennoch schöner Badeort mit winzigem Ortskern und zersiedelter Umgebung am Rand der breiten Schwemmlandebene des Centa-Flusses.

Ein idyllisches Plätzchen hat sich Ceriale mit der zentralen Piazza Vittoria bewahrt, die sich zum Ufer hin öffnet und noch ein wenig an die Beschaulichkeit vergangener Tage erinnert. Der Verlauf der Küstenstraße lässt jedoch schon erahnen, dass der schmale Sand-/Kiesstrand von Ceriale kein Badeparadies ist. Was der Strand nicht hergibt, soll das Spaßbad Parco acquatico le Caravelle etwas oberhalb des Zentrums ausgleichen (→ unten).

Information Ceriale Inforiviera am nördlichen Ende des Lungomare, in der Nähe des Pinienhains. Zuletzt im Sommer tägl. 9-12.30 und 16-19.30 Uhr, im Winter 9-12.30 Uhr, So/Mo geschlossen. Piazza Eroi Della Resistenza, 0182-993007, www.turismoinliguria.it.

Verbindungen Bahn, Bahnhof am östlichen Stadtrand, 5 Min. zu Fuß zur Piazza Vittoria im Zentrum. Zwischen 6 und 20 Uhr etwa alle 1-2 Std. mit dem Regionalzug über Albenga nach Alassio, ebenso etwa alle 1-2 Std. über Loano, Pietra Ligure und Borgio Verezzi nach Finale Ligure.

Busse der T.P.L. pendeln etwa halbstündlich an der Küste entlang zwischen Andora/Alassio und Finale Ligure, mit Halt in allen Orten.

Baden Parco acquatico Le Caravelle, zahlreiche Riesenrutschen, ein künstlicher Badestrand, Piratenschiffe und Whirlpools lassen vor allem bei Kindern kaum Langeweile aufkommen. Bar/Restaurant. Das Ganze allerdings ziemlich teuer: Erwachsene 23,50 €, Kinder von 100-140 cm 19,50 €, ab 14.30 Uhr günstiger. Geöffnet Anfang Juni bis ca. 10. Sept. tägl. 10-18.30 Uhr. Ab Zentrum beschildert. Busverbindung vom Bahnhof Albenga 9x tägl. Via S. Eugenio, 0182-931755, www.lecaravelle.com.

Feste Sbarco dei Turchi, erste Juliwoche; das folkloristische Fest erinnert an den Überfall osmanischer Piraten, die am 2. Juli 1637 sämtliche Dorfbewohner nach Algerien verschleppten.

Camping Camping Ali Baba, neben einigen Strand- und Stadtplätzen gibt es noch diesen landeinwärts Richtung Peagna gelegenen Platz (beschildert). Einige Zeltplätze, hauptsächlich aber Bungalowvermietung. Ganzjährig geöffnet. Bar, Ristorante und Pool. Pro Pers. 9-10 €, Stellplatz 12-16 €, Bungalow für 4 Pers. 95-110 €. Via Nostra Signora delle Grazie 80, 17023 Ceriale (SV), 0182-990182, www.campingalibaba.it.

Loano ca. 11.500 Einwohner

Ein größerer Badeort mit entsprechenden Betten- und Strandkapazitäten, knapp ein Kilometer Kiesstrand und Palmenpromenade, hinter der sich die Altstadt anschließt.

Im Sommer ist der Ort hoffnungslos überfüllt, doch in der Nachsaison wirkt der Strand am Corso Roma recht einladend. Uferpromenade, Hotels und der Yachthafen vervollständigen das Bild eines typischen Badeortes, wenn auch vielleicht nicht unbedingt des mondänsten an der Riviera. Den Reiz des Altstadtviertels macht weitgehend die Bummelgasse Via Cavour aus, in der ein Uhrturm aus dem 18. Jh. steht. Etwas abseits davon finden sich dann noch weitere Sehenswürdigkeiten:

Das Municipio (Rathaus) residiert in einem Palazzo aus dem 16. Jh., der seinerzeit zum Besitz der einflussreichen Doria-Familie gehörte (an der Piazza Italia am Rand der Altstadt Richtung Bahn). Den großen Saal des Obergeschosses ziert ein schwarzweißer Mosaikfußboden aus dem 3. Jh., der in einer römischen Villa bei Loano entdeckt und 1937 hier neu verlegt wurde (Besichtigung während der Verkehrszeit von 9 bis 13 Uhr). Neben dem Rathaus gelangt man in einen kleinen Garten mit verwittertem Brunnen und angrenzendem Wehrturm, der einst das Stadttor sichern half. Die barocke Kuppelkirche San Giovanni Battista (17. Jh.) befindet sich vis-à-vis vom Rathaus. Ein weiterer Blickfang ist das wuchtige Klostergebäude Monte Carmelo aus dem ersten Jahrzehnt des 17. Jh. an der Stadtausfahrt in Richtung Finale. In der Klosterkirche wurden einige Mitglieder der Familie Doria beigesetzt.

Verbindungen Bahnhof, an der Piazza Mazzini, nahe dem Lungomare Marconi. Etwa stündlich über Ceriale und Albenga nach Alassio, ebenso etwa stündlich über Pietra Ligure und Borgio Verezzi nach Finale Ligure.

Busse der T.P.L. pendeln mindestens halbstündlich an der Küste entlang zwischen Andora/Alassio und Finale Ligure, mit Halt in allen Orten.

Einkaufen Wochenmarkt jeden Freitag im Zentrum.

Übernachten *** Villa Iris, am nördlichen Flussufer, zu Fuß wenige Minuten ins Zentrum; schöne, einladende Villa mit Garten und Restaurant. Einziges Manko ist die Bahnlinie, die in unmittelbarer Nähe vorbeiführt - Zimmer mit Doppelglasfenstern. Kostenloser Parkplatz und Strandservice. Ganzjährig geöffnet. EZ 77-83 €, DZ 134-146 €, jeweils inkl. Vollpension, 3 Tage Mindestaufenthalt (Halbpension 5 € weniger pro Person und Tag). Viale Martiri della Libertà 14, 17025 Loano (SV), 019-669200, www.hotelvillairis.it.

Essen & Trinken Da Carletto, alteingesessenes Restaurant in einem Eckhaus am Corso Roma (Uferpromenade); sehr beliebt, gute Fischküche, auch Pizza (außer So mittags), mittleres Preisniveau. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Corso Roma 76, 019-666253.

Mömina, mitten in der Altstadt an der Piazza Rocca; Tische auch draußen auf der lauschigen Piazza. Crêpes, Salate, Primi und mehr. 12.30-14.30 und 18-23 Uhr, Mo Ruhetag. Via Cavour 12, 019-675663.

Die Höhlen von Toirano Le Grotte di Toirano

Nur wenige Kilometer landeinwärts von Loano bzw. dem westlichen Nachbarort Borghetto Santo Spirito in spektakulärer Lage: Die unter hoch aufragenden Felswänden gelegenen Grotte di Toirano zählen zu den größten touristischen Attraktionen der Ponente-Küste.

In den Höhlen von Toirano

Oberhalb der Ortschaft Toirano ragt ein Dolomitmassiv auf, das von über 50 Höhlen durchlöchert wird, die unterschiedlich tief in die Gesteinsschichten eindringen. Das zu besichtigende Höhlenareal umfasst die beiden künstlich miteinander verbundenen Tropfsteinhöhlen Grotta della Basura und Grotta di Santa Lucia. Beide waren vor ca. 27.000 Jahren von Höhlenbären (Ursus speleologus) und danach von unseren Vorfahren bewohnt. Die Forscher datieren die menschlichen Spuren auf etwa 10.000 v. Chr. Zum Höhlenkomplex gehört auch ein kleines Museo Etnografico in den Scuderie (Stallungen) des Palazzo dei Marchesi del Carretto im Zentrum von Toirano. Hier sind u. a. Fossilien, prähistorische Steinwerkzeuge und ein Bärenskelett ausgestellt sind. Und auch das kleine Dorf Toirano mit seinem beschaulichen Centro storico ist einen Besuch wert.

Höhlenbesichtigung: Der 70-minütige Rundgang führt in eine bizarre Unterwelt mit schmalen Gängen und bauchigen Hallen, die mit tropfenden Stalaktiten und meterhohen Stalagmiten geschmückt sind. Glitzernde Gesteinsformationen spiegeln sich in glasklaren Seen und lassen der Fantasie freien Lauf. Aus Luftschächten dringen merkwürdige Geräusche, und hohle Säulen klingen wie Orgelpfeifen. Spektakulär und beeindruckend sind auch die herumliegenden Bärenskelette sowie die versinterten Fuß-, Hand- und Knieabdrücke unserer Vorfahren. Am Ende des 1300 m langen Höhlenspaziergangs erblickt man das Licht der Außenwelt unter der ehemaligen Einsiedelei Santa Lucia, deren letzter Bewohner schon im 19. Jh. die ersten Rivieratouristen gegen ein Almosen durch die Grotta di Santa Lucia führte.

Höhlenführungen Ganzjährig tägl. 9.30-12.30 und 14-17.30 Uhr (im Winter nur bis 17 Uhr); auch deutschsprachige Führungen. Eintritt 12 €, Kinder (5-14 Jahre) 7 € (im Winter 6 €), ab dem zweiten Kind 5 €, Rentner über 65 Jahre 8 € (im Sommer 10 €). Feste Schuhe, lange Hose und Pullover nicht vergessen, es ist feucht und kühl (konstante 16 °C), die Führung dauert 70 Min. Bar und Souvenirshop am Einlass, von hier sind es noch mal ca. 300 m bis zum Höhleneingang. 0182-98062, www.toiranogrotte.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, von der Strecke Toirano-Bardineto führt eine Stichstraße hinauf zum Höhlenkomplex, bestens ausgeschildert.

Bus, mindestens 1x tägl. (um ca. 14.30 Uhr) von Loano, Borghetto S. Spirito und Pietra Ligure über Toirano zu den Höhlen und retour, in der Hochsaison öfter. Infos unter 800-012727 oder www.tpllinea.it.

Pietra Ligure ca. 9000 Einwohner

Der nach dem großen Kalkfels (ital. „Pietra”) benannte Ort, auf dem einst eine Festung stand, erfreut sich heute auch bei deutschen Urlaubern großer Beliebtheit.

Der städtische Kies- und Sandstrand scheint sich in Richtung Finale schier endlos fortzusetzen; in entgegengesetzter (westlicher) Richtung endet er allerdings recht abrupt bei der alten, längst stillgelegten und verfallenden Schiffswerft zwischen Bahnhof und Altstadt. Die prächtige Palmenpromenade ist dagegen ein echter Blickfang, gleich dahinter erstreckt sich das einladende und überschaubare Centro storico, in dem sich die Stadt zum allabendlichen Flanieren trifft. Zentrum der rechtwinklig angelegten Altstadtgassen ist die riesige Piazza San Nicolò mit der Chiesa San Nicolò di Bari (ganztägig geöffnet) aus dem 18. Jh., eine der größten Pfarrkirchen der Riviera di Ponente. Die Relieftüren aus Bronze erzählen die Wundergeschichten des heiligen Nikolaus von Bari. Und wer die kleine Altstadtpiazza La Pietra gefunden hat, wird von der restaurierten Fassade der dortigen (säkularisierten) Immacolata-Kirche fasziniert sein.

Die Geschichte von Pietra Ligure reicht zumindest bis ins frühe Mittelalter zurück. Damals stand hier die byzantinische Festung Castrum Petrae. Später, als der Ort zum Herrschaftsbereich der Diözese von Albenga gehörte, residierten die Bischöfe im mittelalterlichen Castello von Pietra. Im Ostteil der Stadt sind noch die Reste dieser alten Bischofsresidenz zu sehen, die größtenteils der Stadterweiterung zum Opfer fiel.

Information I.A.T.-Büro, um die Ecke von der zentralen Kirchenpiazza San Nicolò gelegen (an deren Stirnseite, gegenüber der Kirche, schließt die Piazza Martiri della Libertà an). In der Hochsaison Mo-Sa 9-12.30 und 15-19 Uhr, So 9-12.30 Uhr, in der Nebensaison Mo-Fr 9.30-12.30 und Di/Do 15-18 Uhr, im Winter geschl. Piazza Martiri della Libertà 30, 019-629003, www.comunepietraligure.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, A 10, stadtnahe Abfahrt. Mitunter extremer Stop-and-go-Verkehr auf der Aurelia.

Bahn, Bahnhof am westlichen Stadtrand, ca. 15 Min. zu Fuß zur zentralen Kirchenpiazza San Nicolò. Etwa stündlich mit dem Regionalzug über Loano, Ceriale und Albenga nach Alassio, ebenso mind. stündlich über Borgio Verezzi nach Finale Ligure.

Busse der T.P.L. pendeln etwa halbstündlich an der Küste entlang zwischen Andora/Alassio und Finale Ligure, mit Halt in allen Orten.

Die Chiesa San Nicolò di Bari

Einkaufen Antiquitätenmarkt immer am letzten Sonntag im Monat, Piazza XX Settembre (im Zentrum).

Feste & Veranstaltungen Nikolausprozession mit großem Markt am 8. Juli. Großes Nikolausfest am 6. Dez.

Sagra delle Pesche, turbulente Kirmes rund um den Pfirsich im Juli.

Sagra della Frittella am ersten Wochenende im September - das Pfannkuchenfest von Pietra Ligure (im Zentrum).

Übernachten/Essen *** Miramare, rostrotes Hotel an der Uferpromenade, Rückseite zur Piazza San Nicolò, sehr zentrale Lage. Hotelrestaurant, Terrasse zur Uferpromenade. Geöffnet Anfang März bis Ende Sept. EZ um 60 €, DZ ca. 100 €, Frühstück 7 €/Pers. Lungomare D. G. Bado 75, 17027 Pietra Ligure (SV), 019-628093, www.hotelmiramarepietraligure.net .

Unser Tipp: Al Castello, Ristorante/Pizzeria im kühlen, alten Castello-Gemäuer. Großer Gewölberaum, in dessen hinterem Bereich sich einst das Burggefängnis befand - im 14. Jh. saßen hier u. a. zwei Grimaldi-Brüder ein. Traditionelle ligurische Küche mit Akzent auf Fisch, auch Pizza und Farinata (nur abends). Freundliche Bedienung, mittleres Preisniveau, Menü um 30 €. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Piazza Franchelli 6, 019-617084, www.ristorante-al-castello.it. Von der Piazza San Nicolò links am Dom vorbeigehen, an der nächsten Piazza links ab und durch den Torbogen ist man schon da.

Cafés Caffè Riolfo, schönes Café der zentralen Piazza San Nicolò, allgemeiner Treffpunkt, auch Tische draußen am Platz, Caffè, Pasticceria und Aperitivo. Tägl. 7-20 Uhr geöffnet. Via Giacomo Matteotti 11, 333-5226762.

Le Cafe Des Artistes, für die Verschnaufpause beim Stadtbummel: Kaffee, Kuchen und kleinere Gerichte in liebevoll gestaltetem Ambiente, freundlicher Service; auch Tische und Stühle auf der Piazza vor dem Café. Etwas abseits, Via Garibaldi 30, 327-7579668, www.lecafedesartistes.it.

Borgio Verezzi ca. 2200 Einwohner

Kurz vor Finale Ligure und dem markanten Felsvorsprung des Capo di Caprazoppa („hinkende Ziege“) liegt die kleine Gemeinde mit ihrem malerischen Dorfbild. Von der Via Aurelia bzw. dem handtuchbreiten Badestrand daneben führt eine Querstraße in den historischen Ortskern von Borgio. Der zweite Ortsteil ist das etwas höher am Hang gelegene Verezzi, das wiederum eigentlich aus vier Weilern besteht: Poggio, Piazza, Roccaro und Crosa.

Im Herzen von Borgio liegt der leicht ansteigende, verwinkelte Kirchenvorplatz, auf den insgesamt sieben Gassen münden. Im kompakten Centro storico verstummt die Hektik der Küste schlagartig, diese Oase der Ruhe hat sich nahezu unverändert über die Zeiten gerettet. Die klassizistische Säulenfassade der Chiesa San Pietro, die sich im Innern in barocker Farbenpracht zeigt (geöffnet 9-11.30 und 16-19 Uhr, im Winter 9-11.30 und 14.30-17 Uhr), wirft ihren schützenden Schatten auf die großartige Platzanlage, an der sich ab und zu Hobbymaler versuchen. Eilig hat es hier niemand, auch die Besucher schlendern meist gemächlich durch das kleine, idyllische Knäuel aus Gassen, Hausdurchgängen und Treppen und warten, bis die Trattorien öffnen.

Am nördlichen Ortsrand von Borgio (ausgeschildert) liegt die Tropfsteinhöhle Grotta di Valdemino mit kleinen unterirdischen Seen. Sie wurde 1933 entdeckt, aber erst seit 1951 erforscht und noch einmal knapp 20 Jahre später für Besucher geöffnet. Mit den Grotte di Toirano kann die Höhle allerdings nicht mithalten. In der Höhle herrschen konstante 15-16 °Celsius, bei der etwa einstündigen Führung sollte man einen Pullover nicht vergessen.

Führungen im Sommer tägl. (außer Mo) 9.30, 10.30, 11.30, 15.20, 16.20 und 17.20 Uhr. Okt. bis Mai tägl. (außer Mo) 9.30, 10.30, 11.30, 15, 16 und 17 Uhr. Eintritt 9 €, Kinder 4-12 Jahre 6 €, unter 4 Jahre frei. www.grottediborgio.it.

Malerisches Verezzi

Der mittelalterliche Ortskern des auf 200 m Höhe liegenden Weilers Piazza, dem malerischsten Teil von Verezzi, ist eine Augenweide. Vom Parkplatz am Ortseingang führt eine schmale Treppengasse hinauf zur Piazza Sant'Agostino, an der eine winzige Pfarrkirche aus Bruchstein steht, die noch von den benachbarten Hausfassaden überragt wird. Die Piazza ist gleichzeitig balcone: Das herrliche Küstenpanorama, das sich hier öffnet, ist überwältigend.

Durch einen Torbogen gelangt man auf einen steinigen Fußpfad, der in den idyllischen Nachbarweiler Roccaro führt. Er wirkt noch etwas verschlafener. Das ebenso panoramareiche Crosa befindet sich noch etwas oberhalb der beiden genannten, und das unspektakuläre Poggio hat man auf dem Weg hinauf bereits durchquert.

Information Info-Büro am Viale Colombo Cristoforo 47, nur wenige Meter vom Strand und Bahnlinie, freundliche Mitarbeiter; Juli bis Sept. Mo-Sa 9-12 und 15.30-19 Uhr, So 9.30-12 Uhr. 019-610412, www.comuneborgioverezzi.gov.it.

Verbindung Bahnhof unten in Borgio; etwa alle zwei Stunden hält hier der Nahverkehrszug nach Finale oder Loano.

Anfahrt nach Verezzi Von der Via Aurelia über den Bahnübergang und gleich wieder rechts, dann der schmalen Vorfahrtstraße über viele Serpentinen (und 200 Höhenmeter) bis Verezzi folgen.

Veranstaltungen Theaterfestival im Juli/August; Open-air-Aufführungen auf der Piazza Sant’Agostino von Verezzi (Piazza), Programm unter www.festivalverezzi.it.

Sagra della Lumaca, für Schneckengourmets, immer Mitte August.

Essen & Trinken DOC, Feinschmeckerrestaurant in einer herrschaftlichen Villa am großen Kreisel in Borgio, etwas unterhalb des Centro storico. Raffinierte Fischküche und erlesene Weine. Menu degustazione 65 €, ansonsten Antipasti/Primi ca. 15-20 €, Secondi um 20-25 €. Im Garten auch Café. Mo Ruhetag (im Winter auch Di). Via Veneto 1, 019-611477, www.ristorantedoc.it.

Dâ Casetta, idyllisch am unteren Ende des abfallenden, kieselgepflasterten Kirchenplatzes von Borgio gelegen, Tische auf der winzig kleinen Terrasse. Ligurische Landspezialitäten, hausgemachte Gnocchi, Pansotti, Gemüsetorten und Desserts, gute Weinkarte, freundliche Bedienung. Etwas gehobenes Preisniveau. Ab 20 Uhr geöffnet, Di Ruhetag. Via XX Settembre 12, 019-610166.

Piedigrotta, Ristorante/Pizzeria am unteren Dorfplatz von Borgio, rustikal-ländlich; großer Innenhof, recht preiswert. Mittags und abends geöffnet, Mi Ruhetag. Piazza del Commercio 8, 019-612230.

A Töpia, sehr beliebte Osteria in der hübschen Gasse von Verezzi (in Piazza), sehr gute Fischgerichte zu mittleren Preisen, Menü um 25-30 €. Abends geöffnet, Di und im Okt. geschlossen. Via Roma 16, 019-616905.

Antica Società, Bar am Ortseingang von Verezzi (in Piazza) am Parkplatz. Wirtin Rosa ist ein wandelndes Lexikon für die Umgebung von Borgio und das Hinterland. Zudem lockt sie mit ihrer ganz speziellen Focaccia al Rosmarino, abends gibt es auch Pizza und Farinata. Mo geschlossen (im Sommer nicht). Piazza Gramsci 1, 019-618086, www.societa.verezzi.it.

Finale Ligure

Inhaltsverzeichnis

Finale Marina, Finalpia, Finalborgo

Finale Marina, Finalpia, Finalborgo

Einer der sympathischsten und abwechslungsreichsten Ferienorte an der Palmenriviera. In der gelungenen Mischung aus Riviera-Atmosphäre und Gastlichkeit, quirligem Strandleben und gelassenem Altstadtflair fühlen sich viele Urlauber wohl.

Die Gemeinde Finale Ligure besteht aus mehreren Ortschaften, von denen sich das touristische Interesse aber im Wesentlichen auf Finale Marina (auch Finalmarina), Finalpia und Finalborgo beschränkt. In (Finale) Marina tobt ein ausgelassenes Strandleben, während im angrenzenden (Final) Pia fast noch dörfliche Ruhe herrscht. Und im landeinwärts gelegenen (Final) Borgo haben sich hinter den historischen Mauern eine behagliche Atmosphäre und ein geschlossenes mittelalterliches Ortsbild erhalten.

Funde belegen eine vorgeschichtliche Besiedlung des Finalese. In vorrömischer Zeit verlief auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Finale Ligure die Grenze zwischen zwei rivalisierenden ligurischen Volksstämmen, den Ingauni und den weiter östlich siedelnden Sabatiern. Nach einer entscheidenden Schlacht gegen die Römer im Jahr 181 v. Chr., die vermutlich in dieser Gegend stattgefunden hatte, teilten die beiden ligurischen Stämme dasselbe Schicksal: sie wurden zu Untertanen Roms. Im Hochmittelalter, nach Jahrhunderten verschiedener Fremdherrscher, erlangten Stadt und Umgebung als Markgrafschaft relative Unabhängigkeit, die seit dem 13. Jh. von Genua bedroht wurde und mit der Zerstörung und Unterwerfung Finales im Jahr 1448 endete. Die Genueser setzten sich nun dauerhaft an der Küste fest, während Markgraf Del Carretto als Vasall der Seerepublik mit dem Wiederaufbau von Finalborgo begann.

Der prächtige Triumphbogen in Finale Marina

Finale Marina zählt zu den schönsten Küstenstädtchen an der Palmenriviera - ein angenehmer Standort für einen längeren Badeaufenthalt. Wie ein vor dem Durchgangsverkehr schützender Gürtel legt sich die Via Aurelia schwungvoll um das Centro storico herum. Die verwinkelten Gassen der Altstadt sind gepflegt, einige idyllische Plätze mit interessanten Baudenkmälern warten auf ihre Entdeckung. Neben der breiten Palmenpromenade erstreckt sich der lange Sandstrand, an dem jeder sein Liegeplätzchen findet. Sportlichere Naturen finden im Hinterland zahlreiche ausgewiesene Mountainbike-Touren und anspruchsvolle Kletterrouten an den Kalkfelsen - eines der beliebtesten Klettergebiete Italiens. Und abends, nach der obligatorischen Flanierstunde über den Lungomare, zaubern kerzenbeleuchtete Bars mit Pianomusik eine ausgesprochen romantische Stimmung in die Gassen.

Finalpia erstreckt sich entlang der kanalisierten Mündung des Sciusa-Flusses, die stellenweise völlig mit Schilf zugewuchert ist. Im Fluss paddeln Enten umher, die Gassen rundum sind beinahe touristenfrei. Nur wenige Finale-Urlauber durchstreifen die schmalen Laden- und Marktgassen an der Via Molinetti oder die Wege hinter der Kirchenpiazza Abbazia.

Finalborgo liegt 2 km landeinwärts und ist eine Sehenswürdigkeit für sich. Das alte Wehrdorf am Zusammenfluss von Pora und Aquila hat sich sein mittelalterliches Bild bis heute bewahrt. Die hohen Stadtmauern mit ihren wuchtigen Türmen, dem schützenden Castello und den vier Stadttoren umschließen das museumsreife Ensemble - man würde sich kaum wundern, käme ein Herold mit bunten Fahnen um die Ecke geritten, um die Ankunft des Papstes zu verkünden. Auf dem Hauptplatz und in den Gassen geht es jedoch keineswegs museal zu, hier findet der ganz normale Dorfalltag statt. Nicht von ungefähr kann sich Finalborgo rühmen, zu den più belli Borghi d’Italia, den schönsten Ortschaften Italiens, zu gehören.

Basis-Infos

Information Info-Büro (Ufficio Turistico) in Finale Marina an der Uferstraße, Nähe Triumphbogen. Viel Prospektmaterial (auch auf Deutsch), Fahrpläne etc. Zuletzt tägl. 9-12.30 und 15-19 Uhr geöffnet. Via San Pietro 14, 019-681019, www.visitfinaleligure.it.

Kleines Infobüro auch in Finalborgo am Stadttor Porta Testa. Mitte April bis Ende Okt. geöffnet, tägl. 9-13.30 und 14.20-19.30 Uhr, von Mitte Juni bis Mitte Sept. zusätzlich 20.30-22 Uhr. Piazza Porta Testa 1, 019-680954.

Anfahrt/Verbindungen Auto, eigene Abfahrt von der A 10 ca. 3 km landeinwärts. Nach Finalborgo die S 490 nach Calizzano, dann rechts über den Pora-Fluss.

Parken, in Finale Marina recht gute Möglichkeiten an der Uferstraße (allerdings 2 €/Std.); größere kostenlose Parkplätze an den Rändern der Altstadt.

In Finalborgo kostenpflichtiger Großparkplatz (1,50 €/Std.) vor den Altstadtmauern, neben der Porta Testa.

Bahn, mindestens stündlich Anschluss nach Savona sowie in anderer Richtung nach Albenga und Alassio, stündlich nach Genua; Bahnhof in Finale Marina, Piazza Veneto, am westlichen Stadtrand.

Bus, Busbahnhof in Finale Marina, Piazza Veneto. Häufige Verbindungen entlang der Küste mit Halt in fast allen Orten. Mit Linea 40 der T.P.L. etwa halbstündlich über Borgio, Pietra Ligure, Loano, Borghetto S. Spirito, Ceriale, Albenga, Alassio und Laigueglia nach Andora, in östliche Richtung ebensooft über Varigotti, Noli, Spotorno, Berggi, Vado Ligure bis Savona. Mit Stopp in Finalpia und Finalborgo.

Baden Breiter, heller Stadtstrand, einer der schönsten der Ponente-Küste. Gepflegt und modern beispielsweise die Bagni Garibaldi schräg gegenüber dem Triumphbogen, die netteste Strandbar (ganzjährig geöffnet), recht günstige Snacks. Nicht ganz so günstig: zwei Liegestühle und Sonnenschirm ca. 25 €/Tag, am Wochenende etwas teurer. Hunde erlaubt. Lungomare Migliorini, www.bagnigaribaldi.com.

Ein Stück frei zugänglicher Strand befindet sich zwischen der Tourist-Info und dem Hotel Moroni.

Einkaufen Wochenmarkt jeden Do in Finale Marina, Mo in Finalborgo.

Kleiner Antiquitätenmarkt in Finalborgo am ersten Wochenende im Monat (Sa/So), Piazza Santa Caterina.

Feste & Veranstaltungen Ferragosto, sonst nur am 15. August, wird in Finalpia eine Woche lang mit kleinem Jahrmarkt gefeiert.

San-Giovanni-Patronatsfest, 24. Juni, mit festlich geschmücktem Lungomare in Finale Marina.

SS. Pietro e Paolo, 29. Juni; das Fest der Schutzpatrone der Fischer wird ebenfalls in Finale Marina begangen.

Klettern Hinter Perti, dem kleinen Weiler oberhalb von Finalborgo, befindet sich ein beliebtes und berühmtes Kletterrevier, zahlreiche Routen verschiedener Schwierigkeitsgrade (→ auch Kasten). Kurse u. a. bei Blumountain Guide Alpine, Via Maestri del Lavoro 13, 328-2948320 oder 338-5069340, www.blumountain.it.

Mountainbike Auch bei Mountainbikern ist die Gegend beliebt, detaillierte Karten mit Tourenvorschlägen gibt es bei den Infobüros (→ oben). Ende Mai findet ein großes Mountainbike-Festival statt, Infos unter www.24hfinale.com.

Mountainbike-Verleih, bei Oddone Bici in der Fußgängerzone, hochwertige Mountainbikes, 45 €/Tag, 30 €/halber Tag. Im Sommer tägl. 9-19.30 Uhr geöffnet. Via Cristoforo Colombo 22, 019-694215, www.oddonebici.com.

Trenino Der Tartaruga-Express, das Touristenbähnchen (ital. Trenino), pendelt im Sommer ab 9 Uhr etwa alle 30 Min. nach Finalborgo und retour. Abfahrt am Lungomare Migliorini, hin und zurück 4 €, Kinder bis 10 Jahre 2 €.

Übernachten/Camping

Die meisten Hotels und Pensionen finden sich an der Strandpromenade von Finale Marina, am Stadthang und entlang der Straße von Finale Marina nach Finalborgo. Insgesamt sind die Preise relativ günstig, in der Nebensaison fallen sie in einigen Hotels sogar um mehr als die Hälfte.

Übernachten
1 | Eurocamping Calvisio
2 | Camping Tahiti
3 | Camping Mulino
7 | Medusa
8 | Hotel Gambone
10 | Hotel Deutsche Familien
19 | Punta Est
20 | La Gioiosa

Essen & Trinken
4 | Gnabbri
5 | Cercavo Giobatta
9 | La Familiare
11 | Pizzeria La Betulla
12 | Pizzeria I Sapori
14 | La Tavernetta
15 | Spaghetteria del Vicolo
16 | Bei Gisela
20 | La Gioiosa

Café
6 | Caffè Caviglia
13 | Caffè San Pedro

Bars & Clubs
17 | Disco El Patio
18 | Baquito

**** Punta Est 19, traumhafte Lage auf einem steilen Felssporn, ganz am Ende des nördlichen Stadtstrandes; Richtung Varigotti vor dem Tunnel links rein (unauffällige Auffahrt). Ansprechendes Hauptgebäude mit mehreren Nebengebäuden; sehr schöner Garten, Swimmingpool, Treppen führen hinunter zum Strand; schickes Hotelrestaurant. Parkplatz. Geöffnet Ende April bis ca. 20. Okt. EZ 140-200 €, DZ 220-290 €, je inkl. Frühstück. Via Aurelia 1, 17024 Finale Ligure (SV), 019-600611, www.puntaest.com.

*** Medusa 7, komfortables, gepflegtes, kleineres Hotel in einer schmalen Quergasse zum Lungomare (Via Concezione/Ecke Vico Bricchieri 7). Mit Restaurant und Sonnenterrasse, WiFi kostenlos. EZ ab ca. 80-100 €, Standard-DZ ab ca. 130 €, jeweils inkl. obligatorischer Halbpension. In der Hochsaison (Juli/Aug.) nur wochenweise und Preise auf Anfrage, in der Nebensaison teilweise günstiger. Ganzjährig geöffnet. Lungomare di Via Concezione/Vico Bricchieri 7, 17024 Finale Ligure (SV), 019-692545, www.medusahotel.it.

** Hotel Deutsche Familien 10, in dem gepflegten Haus am Hang bei der Festung sind die Deutschen - man ahnt es - in der Mehrzahl. Ruhige Lage, schöner Küstenblick, freundliche Leitung, Terrasse, nicht teuer und nicht mehr ganz neu. EZ 55-70 €, DZ 85-105 €, Dreibett-Zimmer 105-140 €, Familienzimmer 140-150 €, jeweils inkl. Frühstück. Hunde willkommen. Via Caviglia 19, 17024 Finale Ligure (SV), 019-690615, www.deutschefamilien.it.

** Hotel Gambone 8, Bestlage an der Promenade und nur über die Straße zum Strand, mit Hotelristorante, Zimmer nicht mehr ganz neu, z. T. mit Balkon zum Meer. EZ 70-75 €, DZ 100 €, Frühstück 5 €/Pers., EZ mit Halbpension 83-87 €, DZ 166-174 €. April bis Dez. geöffnet. Via Concezione 37/38, 17024 Finale Ligure (SV), 019-692614, www.hotelgambone.com.

Unser Tipp: La Gioiosa 20, Hotel und wunderbares Ristorante in Panoramalage hoch über der Küste etwa 2 km vom Zentrum an der Straße hoch nach Le Manie. Die Zimmer behaglich und mit Blick auf die Küste Richtung Varigotti, Sonnenterrasse. Allabendlich wird hier grandios aufgekocht (wechselnde Gerichte), das Menü kommt auf ca. 35 € pro Person, guter Hauswein, köstliche Dolci. Besonders schön ist die Terrasse, der Gastraum für die kältere Jahreszeit verbreitet rustikale Gemütlichkeit. Familiäre Atmosphäre, netter Service. DZ mit reichhaltigem Frühstück 100-130 €, Halbpension 25 €/Pers. Mitte März bis Anfang Januar geöffnet. Via Manie 53, 17024 Finale Ligure (SV), 019-601306, www.lagioiosahotel.it.

Camping Die folgenden drei Plätze liegen im Bereich der Sciusa-Mündung:

Eurocamping Calvisio 1, gut ausgestatteter Platz mit allerdings durchschnittlichen Sanitäranlagen. Flaches Wiesengelände mit Bäumen, ca. 1,5 km zum Strand. Großer Swimmingpool mit Liegeterrasse und Bar. Shuttlebus nach Finale Ligure. Stellplatz 31-40 € (Zelt, 2 Erw.) bzw. 44-61 € (Zelt, 2 Erw. und 2 Kinder). Via Calvisio 37, 17024 Finale Ligure (SV), 019-601240, www.eurocampingcalvisio.it.

Del Mulino 3, gut ausgestattet, relativ strand- und zentrumsnah (10 Min. über Treppen hinunter); mehrere Terrassen auf einem steilen Hügel. Bar, kleiner Markt. Die Anfahrt ist für Wohnwagen recht steil! Pers. 9 €, Kinder (2-12 Jahre) 5 €, Zelt 8 €, Wohnmobil 13 €, Auto 7 €. Neu: Bungalow ab 460 €/Woche. Via Castelli, 17024 Finale Ligure (SV), 019-601669, www.campingmulino.it.

Tahiti 2, sanfte Hügellage, einfach, aber nett, etwa 600 m zum Meer. Bar, Ristorante, Minimarket. Auch nette Holzbungalows. Pers. 9,50 €, Zelt 8,50-14,50 €, Wohnmobil 14,50 €, Auto 6,50 €, Bungalow für 4 Pers. 760-820 €/Woche, in der Nebensaison deutlich günstiger. Via Varese, 17024 Finale Ligure (SV), 019-600600, www.campingtahitifinaleligure.it.

Lesertipp: ** San Martino, in Le Manie, ca. 5 km oberhalb von Finale Ligure, ruhige Lage, schattig und kühler als an der Küste, gut ausgestattet und bestens organisiert; gute sanitäre Anlagen, Bar, Ristorante/Pizzeria und Market, kleiner Pool, im Juli/Aug. fährt ein Shuttle-Bus zum Meer. Ganzjährig geöffnet (Bar/Ristorante nur 15.6.-15.9.), Büro 9-12 und 15-17 Uhr. Pers. 7 €, Kinder 7-14 Jahre 6 €, Stellplatz 9-11 €. Località Le Manie, 17024 Finale Ligure (SV), 019-698250, www.campingsanmartino.it.

Essen & Trinken/Nachtleben

In Finale Marina Cercavo Giobatta 5, unter dem Portico. Sehr beliebtes Lokal, wurde bei unserer letzten Recherche gerade renoviert und soll März 2016 wieder offen sein, bitte schreiben Sie uns Ihre Erfahrungen. (Zuletzt) Di Ruhetag. Via Roma 41, 334-1248383.

Unser Tipp: Gnabbri 4, sympathische, junge Trattoria mit ambitionierter Küche, köstliches Antipasto misto (12 €), formidabler Thunfisch mit Tomatengemüse; Antipasti 10-12 €, Primi 10-15 €, Secondi um 15 €, Dolci 5 €. Freundlicher Service, nette, legere Atmosphäre. In der kleinen Gasse, die rechts an der Basilica vorbeiführt. Di-So abends ab 19.30 Uhr geöffnet, So auch mittags, Mo geschlossen. Via Polupice 1, 019-693289.

Bei Gisela 16, was immer man bei dem Namen erwarten mag, „Bei Gisela” ist ein schönes, modern eingerichtetes Ristorante mit schickem Ambiente und gehobenem Preisniveau in einem Eckhaus in der Fußgängerzone. Menü 25 €, veganes Menü 18 €. Mi Ruhetag. Via Colombo 2, 019-695275.

La Tavernetta 14, gemütlich eingerichtete Trattoria in der Fußgängerzone, einige Tische auf der Gasse. Ligurische Landküche und vor allem hervorragende Meeresküche zu akzeptablen Preisen, große Auswahl, Menü 30-35 €. Mo Ruhetag. Via Colombo 37, 019-692010.

Del Vicolo 15, schlichte, nette Spaghetteria/Trattoria mitten im Zentrum, gutes und günstiges Essen, große Pasta-Auswahl. Mo mittags geschlossen. Via Barilli 28, 019-692542.

Zahlreiche Pizzerien am Lungomare, z. B. I Sapori 12, günstige, gute und riesige Pizza, im Sommer mit Zelt auf dem Lungomare. Mittags und abends geöffnet, Mi Ruhetag. Via Concezione 52, 019-695646. Ebenfalls empfehlenswert ist die Pizzeria La Betulla 11, direkt daneben, Holzofenpizza, nicht teuer. Via Concezione 52, 019-692326.

Unser Tipp: Salumerie E Rosticcerie „La Familiare“ 9, hier stehen Ligurer wie Touristen Schlange, um diverse Fisch-, Fleisch- und Nudelgerichte mittags und abends mit nach Hause zu nehmen. Piazza Vittorio Emanuele II 21.

Essen/Außerhalb → oben, unter Hotel Gioiosa 20.

Trattoria La Grotta, urige, typische Gaststätte, einfaches Ambiente; oberhalb einer (eher unspektakulären) Höhle gebaut, daher der Name. Wellensittiche trällern am Eingang, freundlicher Empfang. Kleine Auswahl, es gibt auch Vegetarisches. Antipasti 8-10 €, Primi 5-8 €, Secondi 6-8 €, für das Gebotene recht günstig. Mittags und abends geöffnet, Do Ruhetag. Aufgrund der abgelegenen Lage besser vorher anrufen und den Besuch ankündigen. Von Finale kommend auf der SP 45 zum Ortsteil Manie, nach etwa 6 km in Kehre abbiegen (beschildert), die Trattoria liegt auf der Strecke der Wanderung 2. Località Le Manie, 019-698457, www.trattorialagrotta.net.

Die Skyline von Finale

In Finalborgo Ai Torchi, edles Spezialitätenrestaurant am Rand der Altstadt von Finalborgo, vorwiegend verfeinerte Landküche, gepflegtes Ambiente, ziemlich teuer. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Via Annunziata 12, Reservierung unter 019-690531, mobil 333-1004858, www.ristoranteaitorchi.com.

La Locanda di Lò, Trattoria gegenüber dem Klosterkomplex von Santa Caterina, im Sommer mit Terrasse; sehr nett und günstig (Secondi ab 8,50 €), auch Tageskarte, freundlicher Service. Nur abends geöffnet, Sa/So auch mittags, Mo Ruhetag. Piazza S. Caterina 13, 019-693202.

Ai Cuattru Canti, sehr schöne und überaus beliebte Osteria mit kleinem Gastraum (abends Reservierung ratsam), ligurische Köstlichkeiten werden als wechselnde Tagesgerichte zu Festpreisen angeboten: Antipasti 9-12 €, Primi 9-10 €, Secondi 10-12 €, Contorni/Dolci 3 €. Mittags und abends geöffnet, So abends und Mo ganztags geschlossen. Via Torcelli 22, 019-680540.

Lesertipp: Osteria del Cavolo, die sympathische Osteria befindet sich in einem grünen Eckhaus in der Via San Rocco, „sehr schnuckelig dekoriert“, mit viel Liebe zum Detail (und namensgebenden Kohlköpfen). „Das Essen war wirklich super, aber nicht ganz billig“, Primo 10-16 €, Secondo 16-18 €, „Gerichte von der Tageskarte günstiger.“ Kleiner Gastraum, wenige kleine Tische auf der Gasse, Reservierung daher ratsam. Via San Rocco 15, 338-1275026 oder 019-6898211.

Tia Pepa, in dieser Wein- und Cocktailbar sitzt man gemütlich im Gewölbe. Kleinere Gerichte (köstliche Salate z. B. mit Feigen und Pecorino, gute Panini), große Weinauswahl, freundlicher Service. Di-Sa 17.30-2, So 17.30-21 Uhr, im Winter Mo Ruhetag. Via Nicotera 25, 392-3654075.

Bar Centrale, schöne Lage an der zentralen Piazza Garibaldi.

Nachtleben Zum Aperitif und nach dem Essen findet man sich im frisch renovierten und jetzt supermodernen Caffè Caviglia 6 an der Piazza Vittorio Emanuele II von Finale Marina ein. Etwas lässiger ist das Caffè San Pedro 13 schräg gegenüber.

Nachtschwärmer hingegen zieht es in die Strandbar Baquito 18, Bagni, Restaurant und Nightlife in einem, oder - am noch späteren Abend - in die Disco El Patio 17 gleich daneben, beide am nicht mehr ganz so schicken östlichen Ende der Uferpromenade in Finale Marina; aktuelle Hits, Cocktails, Bier, Snacks. Beide sind lange geöffnet, in der Nebensaison jedoch nur am Wochenende.

Sonnige Aussichten: Klettern in Ligurien

Klettern in Ligurien bedeutet vor allem klettern in „Finale“, wie das Klettergebiet um den Küstenort Finale Ligure in der Szene schlicht genannt wird. Nicht selten wird dem Namen alle Ehre gemacht, indem eine Fahrt dorthin den - vielleicht krönenden - Abschluss des Kletterjahres bildet. Denn die Kalkfelsen um und im Hinterland des Städtchens an der Palmenriviera locken vor allem in den Herbst- und Wintermonaten Kletterer aus weniger sonnenverwöhnten Gegenden an, da etliche Wände nach Süden ausgerichtet sind und somit an sonnigen, kühlen Tagen ideale Bedingungen herrschen. Aber im Prinzip ist Finale das ganze Jahr über eine Kletterreise wert. Schließlich handelt es sich dabei um eines der größten und beliebtesten Klettergebiete Italiens, das bereits in den 1970er-Jahren erschlossen wurde und in den 1980ern einen wahren Besucherboom erlebte. Mittlerweile findet man dort über 2000 Routen in allen Schwierigkeitsgraden, und zwar sowohl Einseil- als auch Mehrseillängen.

Das Gebiet Finale hat die Gegend in Sachen Klettern so sehr geprägt, dass sich der Name quasi zur Marke entwickelt hat: Ganz in der Nähe, im Hinterland des weiter südlich gelegenen Küstenortes Albenga, befindet sich ein weiteres Kalkklettergebiet, das einfach nur „Oltrefinale“ genannt wird - das „andere Finale“. Dabei ist Oltrefinale, das etwa ab den 1990ern erschlossen wurde, mittlerweile mehr als nur eine Art Ableger vom großen Finale und durchaus ein ganz eigenständiges, ebenfalls sehr lohnendes Gebiet. Es erstreckt sich über sechs Täler. Das größte und bekannteste ist das Val Pennavaire mit rund 1000 Routen, die sich auf über 30 Sektoren verteilen. Dort herrscht vielleicht ein bisschen weniger Trubel als nebenan in Finale, aber ein Geheimtipp ist es schon lange nicht mehr. Man findet in Oltrefinale die etwas steileren Wände, oft mit beeindruckenden Sinterstrukturen, während in Finale eher senkrechte bis leicht überhängende Klettereien dominieren.

Neben Finale und Oltrefinale gibt es noch einige weitere Klettergebiete an der ligurischen Küste bzw. in ihrem Hinterland, allerdings sind die meisten eher nur für Einheimische von Interesse und genießen nicht die internationale Bekanntheit und Popularität der beiden „Finales“. Eine Erwähnung wert sind die Felsen bei Sestri Levante, etwa 50 km östlich von Genua. Das Besondere an dem kleinen Küstengebiet mit knapp 200 Routen ist sein Gestein: Hier klettert man an Sandstein, der ungewöhnlich fest ist, anstatt an dem in Ligurien vorherrschenden Kalk.

Für Finale und Oltrefinale sind dreisprachige Kletterführer (Italienisch, Englisch, Deutsch) im Buchhandel bzw. online erhältlich, die regelmäßig neu aufgelegt werden. Zu anderen ligurischen Klettergebieten findet man aktuelle Informationen nur im Internet, beispielsweise auf www.klettern.de.

Sehenswertes in Finale Marina

In Finalborgo

Chiesa und Piazza San Giovanni Battista: Die barocke Basilika (17. Jh.) besticht durch ihre harmonische Fassade aus dem 18. Jh. Doch die volle Harmonie der Kirchenpiazza stellt sich erst in Verbindung mit den angrenzenden Palazzi ein: Das eindrucksvolle Fassadenensemble formt einen offenen, lichtüberfluteten Platz, der nicht zuletzt wegen der rostroten Farbtöne zu den anmutigsten Platzanlagen der Rivera di Ponente zählt (Fassade zuletzt „in restauro“).

Die Kirche ist zwischen 12 und 14.30 Uhr geschlossen.

Piazza Vittorio Emanuele mit Triumphbogen: An dem zum Meer hin offenen Hauptplatz stehen einige der schönsten Palazzi und Arkadengänge der Stadt. Ihr heutiges Aussehen erhielt die Piazza weitgehend im 17. Jh. Auch der angrenzende Triumphbogen für Margarita Teresa von Spanien wurde 1666 errichtet; er erinnert an den Aufenthalt der spanischen Prinzessin, die auf dem Weg war, sich mit Kaiser Leopold I. von Österreich zu vermählen.

Fortezza di Castelfranco: Oberhalb der Durchgangsstraße befindet sich die im 14. Jh. von den Genuesern errichtete und im frühen 18. Jh. von eben diesen wieder zerstörte Stadtfestung, die abends eindrucksvoll beleuchtet ist. Zugänglich ist die Festung nur bei Ausstellungen, Konzerten oder anderen Veranstaltungen. Hinauf gelangt man über die Treppen von der Piazza Cavour aus (beschildert).

Sehenswertes in Finalborgo

Die nach der Zerstörung im 15. Jh. wieder aufgebaute Altstadt von Borgo ist noch fast vollständig von wehrhaften Mauern und Türmen umgeben. Die vier Stadttore Porta Reale, Porta Romana, Porta Testa und Porta Mezzaluna führen in eine faszinierende spätmittelalterliche Welt. Zwischen den Mauern breitet sich, flankiert von patinareichen, teils bemalten Fassaden und kunstvollen Portalen, ein kleines Netz aus engen Gassen aus, das in der Piazza Garibaldi sein Zentrum hat. Darüber thront das Castel San Giovanni, das, obwohl am Hang gelegen, in den Schutz der umgebenden Stadtmauer eingebunden ist.

Das Castel ist nur zu Veranstaltungen geöffnet, jedoch gibt es Führungen, in der Regel sonntagnachmittags. Aktuelle Termine im Infobüro von Finalborgo oder unter www.centrostoricofinale.it. Voranmeldung für die Führung unter 019-690112.

Basilica San Biagio: Die Basilika an der Porta Reale mit ihrem spätgotischen Glockenturm (1274) geizt nicht mit kostbaren Sakralgegenständen und edler Ausstattung, darunter eine prunkvolle Kanzel aus feinstem Marmor (17. Jh.). Die Kirche selbst, die sich im Inneren weitgehend barock zeigt, wurde ebenfalls im 17. Jh. auf den Grundmauern der mittelalterlichen Vorgängerkirche errichtet und an den eleganten, in die Stadtmauer integrierten Campanile angebaut.

Convento Santa Caterina mit Museo archeologico del Finale: Das Kloster, unweit der Porta Testa Mitte des 14. Jh. errichtet, war eine der größten Niederlassungen des Dominikanerordens in Ligurien. Im 16. Jh. erhielt das Kloster die beiden im Renaissance-Stil gestalteten und bis heute erhaltenen Kreuzgänge. Im 19. Jh. mussten die ehrwürdigen Mauern als Stadtgefängnis dienen, bevor das Museum den inzwischen restaurierten Klosterkomplex bezog.

Archäologisches Museum: Das in den Flügeln des Klosters untergebrachte Museum ist über den inneren Kreuzgang erreichbar. Der Rundgang durch die Räume mit interessanten Fundstücken, informativen Videoprojektionen und Schautafeln (nur Italienisch) führt durch die Erdgeschichte, die Frühgeschichte des Menschen und über die Römerzeit bis ins Mittelalter. Zu sehen sind u. a. Steinwerkzeuge aus den prähistorischen Wohnhöhlen der Umgebung, Ritzzeichnungen und Höhlengraffitis, das Skelett eines Höhlenbären (Ursus speleologus), Fossilien, frühgeschichtliche Tongefäße und Schmuckstücke, Gebrauchsgegenstände aus der Bronze- und Eisenzeit, Amphoren, Urnen und kleine Glasgefäße aus einer römischen Nekropole der Umgebung, mittelalterlicher Schmuck und schließlich auch eine kleine Münzsammlung. Insgesamt ein lohnenswerter Besuch.

Tägl. außer Mo, im Juli/Aug. 10-12 und 16-19 Uhr, sonst 9-12 und 14.30-17 Uhr. Eintritt 6 €, erm. 3 €, Kinder unter 6 Jahre frei. Der Museumseingang befindet sich, wenn man vor dem Portal der Klosterkirche steht, rechter Hand in der Gasse. 019-690020, www.museoarcheologicodelfinale.it.

Perti

Inhaltsverzeichnis
Calizzano und Bardineto
Varigotti
Noli
Spotorno
Vado Ligure

Einst bedeutender als Finale Ligure, besteht die frühere Siedlung oberhalb von Finalborgo heute nur noch aus ein paar mittelalterlichen Baudenkmälern und einigen wenigen Häusern.

Im herrschaftlichen Castel Gavone residierten vom 13. bis ins 15. Jh. die mächtigen Markgrafen Del Carretto. Seit der Zerstörung 1447 durch die Republik Genua brökelte die eindrucksvolle Burgruine mit dem markanten Wehrturm Torre Diamante vor sich hin; inzwischen wird der Komplex restauriert, auch der Weg dorthin wird neu angelegt, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, ist allerdings ungewiss.

Ein Stück weiter auf der Hügelkuppe erhebt sich die spätromanische Chiesa Sant'Eusebio. Kunsthistorisch bedeutender als diese ehemalige Pfarrkirche ist die angrenzende frühromanische Hallenkrypta (10. Jh.). Beide sind leider nur Sa/So 14-17 Uhr zugänglich. Entschädigt wird man aber durch einen fantastischen Ausblick vom Hügelrücken (hier auch eine Osteria und eine Bar).

Von Sant'Eusebio führt eine Landstraße zur Chiesa Nostra Signora di Loreto (15. Jh.). Auch dieser sehr fotogene Kirchenbau mit den fünf Glockentürmen war zuletzt in restauro und komplett eingerüstet, die Arbeiten sollten aber in absehbarer Zeit beendet sein. Setzt man den Weg fort, gelangt man nach etwa 1 bis 2 km zu den imposanten Kletterfelsen von Perti (Kletter-Infos im Info-Büro und → Kasten).

Anfahrt Mit dem Auto von Finalborgo in Richtung Calice; noch vor der Autobahn rechts hoch nach Perti.

Übernachten Agriturismo Cinque Campanili, auch von Lesern empfohlen; von Perti nochmals ca. 4 km landeinwärts (an der Eusebio-Kirche vorbei, dann hinter der Loreto-Kirche hinunter und noch 400 m). Gepflegtes Anwesen mit aktiver Landwirtschaft, sehr ruhige Hanglage, umgeben von Oliven- und Zitrusbäumen, freundliche Wirtsfamilie (deutschsprachig). Pool. DZ 100-130 € (je nach Größe), DZ als EZ 80 €, inkl. Frühstück, Halbpension möglich (20 €/Pers.). 13.11.-23.12. und 9.1.-1.3. geschlossen. Contrada Bolla 26, 17024 Finale Perti Alto (SV), / 019-680482, cinquecampanili@tin.itwww.agriturismo-liguria.com.

Essen & Trinken Osteria del Castel Gavone, oberhalb der Kirchenpiazza von Perti. Viel gelobter Landgasthof, gemütlich, mit karierten Tischdecken; Terrasse mit schöner Aussicht auf die Kirche San Loreto und die Felswände im Hintergrund. Antipasti um 10 €, Primi ab 9 €, Secondi ab 10 €. Mi-So mittags und abends geöffnet, Mo/Di nur im Sommer und nur abends, Sa/So durchgehend. 019-680109, www.osteriadelcastelgavone.com.

Calizzano und Bardineto

Besuchermagnet Pilz: Hier wird gesucht, gefunden und gehandelt

Eine schöne, längere Tour durch das waldreiche Hinterland der Ponente-Küste führt von Finale Ligure auf der S 490 nach Calizzano und von dort weiter nach Bardineto, zwei von lieblicher Landschaft umgebene verschlafene Orte. Beide Dörfer sind in ein Tal gebettet, das etwas weiter ist als die anderen der Umgebung, und die bewaldeten Hänge steigen etwas weniger steil an. Der Tourismus hat hier kaum Fuß gefasst - Calizzano und Bardineto liegen in einer ländlichen, ruhigen Gegend, die von den Ligurern der Küste aus einem besonderen Grund geschätzt wird: den Pilzen. So sieht man im Spätsommer/Herbst die Pilzsammler durchs Unterholz pirschen, Mitte September findet die Festa Nazionale del Fungo d’Oro („Nationales Fest des goldenen Pilzes”) statt, und ganz oben auf den Speisekarten der Trattorie stehen ... funghi.

Varigotti ca. 800 Einwohner

Im Kern ein verträumtes ehemaliges Fischerdorf, das von der Durchgangsstraße betrachtet ganz unscheinbar wirkt und heute überwiegend betuchte Badegäste anzieht.

Der Endlosverkehr der Via Aurelia rauscht unbeeindruckt am autofreien Ortskern von Varigotti vorbei, vielleicht abgestoßen vom reizlosen Wohngebiet am Ortseingang oder von der Aussichtslosigkeit, einen halbwegs strandnahen Parkplatz zu ergattern. Wer jedoch einen Zwischenstopp einlegt, erfährt, dass Varigotti mehr zu bieten hat als die Azaleen- und Palmenallee, die die Ortschaft teilt: Der stille Ortskern macht einen gepflegten Eindruck, wenn auch fast zu sorgfältig restauriert, unvermittelt vollzieht sich der Übergang von den verwinkelten Wohngassen zum Ufer. Am Strand reihen sich dann alte, ebenfalls sorgfältig restaurierte Fischerhäuser aneinander, die mit ihren flachen Terrassendächern, Arkadenbalkonen und Außentreppen an maurische Häuserwürfel erinnern. Und vor den leuchtenden Fassaden stehen einsame Palmen, während bunte Fischerboote den Kiesstrand zieren.

Basis-Infos

Blick auf Varigotti

Information Info-Büro an der Via Aurelia 79, fast schon am Ortsausgang Richtung Finale Ligure. Zuletzt nur Fr-So 9.30-12.30, Fr/Sa auch 16.30-19 Uhr. 019-698013, www.visitfinaleligure..it.

Verbindungen Kein direkter Bahnanschluss, nächster Bahnhof in Finale Ligure; von dort etwa halbstündlich mit dem Bus (T.P.L.) nach Varigotti. Von Finale Ligure ca. halbstündlich Regionalzüge über Noli-Spotorno nach Savona, ebenfalls etwa halbstündlich über Pietra Ligure, Loano und Albenga nach Alassio.

Baden Beschaulicher Stadtstrand (Sand/Kies) und langer, gerader Sand-/Kiesstrand in Richtung Finale Ligure. Ruhige, kleine Badebuchten finden sich an der Punta Crena (Felsvorsprung am nördlichen Ortsende). Zwischen Varigotti und Noli liegt die Baia dei Saraceni (Sarazenenbucht) mit einigen schönen Stränden. Der größte und breiteste Strand ist die Spiaggia Malpasso: ca. 300 kostenpflichtige Parkplätze oberhalb der Straße auf dem Gelände der alten Bahntrasse. Bagno mit Bar, Sonnenschirm- und Liegestuhlverleih (Anfang Juni bis Mitte September).

Feste Notte di San Lorenzo am 10. August, Patronatsfest und Sternschnuppennacht.

Übernachten/Essen & Trinken

Übernachten *** Al Capo, im alten, autofreien Ortskern, modern und gut geführt. Restaurant. Geöffnet ca. Mitte März bis Mitte Okt. EZ 78 €, DZ 145 €, je inkl. Frühstück, mit Halbpension kommt das EZ auf 92 €, das DZ auf 164 €. Vico Mendaro 3, 17029 Varigotti (SV), 019-6988066, www.hotelalcapo.it.

Miramare, freundliches Hotel an der Durchgangsstraße Richtung Finale auf der linken Seite, mit Terrasse zum Meer hin (hier auch Café) und eigenem Strandabschnitt, und auch das Zimmer sollte man besser zur Meerseite nehmen. Leider nicht gerade günstig: DZ 189-229 €, Dreibett-Zimmer 249 €, je inkl. Frühstück. Geöffnet ca. 20. März bis Ende Nov. Via Aurelia 66, 17029 Varigotti (SV), 019-698018, www.hotelmiramarevarigotti.com.

Essen & Trinken Bar Lilo, in der Fußgängergasse Via al Capo, Nähe Hauptpiazza da Prete. Nette Terrasse und Bar, junges Publikum, gute Kuchen und Gebäck, zudem kleinere Auswahl wechselnder Gerichte zu günstigen Preisen, Bier vom Fass und Mixgetränke. Durchgehend geöffnet, Bar jeden Tag geöffnet, Restaurant Fr-So. Via al Capo 39, 019-698085.

Wanderung 2: Von Varigotti über die Hochebene Le Manie nach Finale Ligure

Einfache, anfangs schweißtreibende Wanderung durch das Hinterland

Noli ca. 2800 Einwohner

Fischer am Strand von Noli

Ein schönes Städtchen mit hoch aufragenden Geschlechter- und Gl4ockentürmen, eingefasst von einer sanft geschwungenen Bucht. Im Hintergrund thront am Berghang die verfallene Burg Monte Ursino mit einer talwärts verlaufenden Befestigungsmauer und angenagten Rundtürmen.

Im mittelalterlichen Zentrum von Noli, das von 1202 bis 1797 eine selbstständige Republik war, ist der Alltag überraschend lebhaft. Den kunstgeschichtlichen Höhepunkt bildet die unbedingt sehenswerte romanische Cattedrale San Paragorio (→ unten).

Parallel zur Durchgangsstraße, zwischen Piazza Dante und Palazzo della Repubblica, verläuft ein breiter, etwas finsterer Bogengang namens Loggia della Repubblica (15. Jh.). Von hier aus führen mehrere kleine Gassen in die bestens erhaltene Altstadt, deren Bausubstanz noch aus dem 14. und 15. Jh. stammt, als die mit Genua (und gegen das benachbarte Savona) verbündete Hafenstadt ihre wirtschaftliche und politische Blütezeit erlebte.

Die Geschlechtertürme, von denen noch acht im Originalzustand erhalten sind (einst waren es über 70!), erinnern an den enormen Reichtum Nolis. Heute vermitteln diese historischen Türme, die alten Palazzi, Arkadengänge und Kirchenbauten ein Stück Lebensgefühl von einst. Auf den lauschigen Plätzen und in den liebevoll dekorierten Ladengassen der lebendigen Altstadt kann man wunderbar bummeln.

Den schönsten Blick auf die verfallene Burg Monte Ursino (13. Jh.), in der einst ein Nachfahre der mächtigen Markgrafen Del Carretto lebte, hat man von der Uferpromenade Marconi. Schräg unterhalb der Burgruine fällt der hellbeige Palazzo Vescovile (heute Hotel) ins Auge, in dem ab 1239 der Bischof von Noli residierte, bis der Bischofssitz 1820 nach Savona verlegt wurde.

Ein stimmungsvolles Bild bietet die Palmenbucht, in der bunte Fischerboote das Ufer schmücken. Die Fischer von Noli betreiben teilweise kleine Verkaufsstände am Strand, an denen sich die örtliche Gastronomie und die Bevölkerung mit Frischfisch versorgen. Abends dann zieht es die Leute aus der Altstadt hinaus auf die luftige Uferpromenade, wo man ausführlich flaniert und unter dem Sternenhimmel die Zeit in Muße verstreichen lässt.

Basis-Infos

Information Info-Büro zentral am südlichen Ende des Bogengangs. Nur im Sommer Mo-Sa 9-12.30 und 15-19 Uhr, So 9-12 Uhr geöffnet, im Winter geschlossen. Corso Italia 8, 019-7499003, www.comunenoli.gov.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, zwischen Varigotti und Noli verläuft ein spektakuläres Stück Küstenstraße, vorbei an kahlen Felswänden und bizarren Uferformationen. Nächste Autobahnabfahrt ist Spotorno.

Parken, kostenloser Parkplatz am nördlichen Ortsausgang (vor dem Tunnel), allerdings oft belegt. Kostenlos parken kann man auch an der Piazza Vivaldo beim alten Kloster am südlichen Ortsrand. Ansonsten im Zentrum quasi überall gebührenpflichtig, z. B. bei den Arkaden (1 €/50 Min.).

Bahn, kein direkter Bahnanschluss, nächster Bahnhof im benachbarten Spotorno (2,5 km). Ab dort ca. stündlich Regionalzüge nach Savona, sowie ca. stündlich über Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano und Albenga nach Alassio.

Bus, zwei Bushaltestellen an der Durchgangsstraße Corso Italia; etwa alle 30 Min. mit T.P.L. auf der Strecke nach Savona mit Stopp in Spotorno und Vado Ligure, in Gegenrichtung über Varigotti, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano, Ceriale, Albenga, Alassio und Laigueglia nach Andora (es fährt die Linea 40).

Baden Badetauglicher Stadtstrand mit relativ wenigen Strandbädern und auch im Hochsommer freier Liegefläche, dazwischen malerische Fischerboote.

Einkaufen Wochenmarkt jeden Donnerstag an der Uferpromenade Marconi.

Feste/Veranstaltungen Noli medievale, immer um den 20. Juni, historischer Ruderwettbewerb der vier rioni (Stadtteile) von Noli.

Patronatsfest des heiligen Eugenio am zweiten Sonntag im Juli mit kleinem Jahrmarkt.

Touristenbähnchen Der Trenino pendelt im Sommer (Juni bis Mitte Sept.) allabendlich 20.45-23.30 Uhr zwischen Noli und Spotorno, hin und zurück 4 €, Kinder bis 10 Jahre 2 €.

Übernachten/Essen & Trinken

Übernachten Residenza Palazzo Vescovile, exklusive Herberge hoch über dem Ort am Hang, am nördlichen Ortsausgang (wo die Via Aurelia im Tunnel verschwindet). Aufzug hinauf zum Palazzo (es gibt auch einen Fußweg), dem ehemaligen Sitz des Bischofs von Noli. Insgesamt elf edel ausgestattete Zimmer in historischen Gemäuern, z. T. mit originalen Fresken aus dem 15. Jh. Gehobenes Restaurant (unten), Frühstück auf der Terrasse - von hier reicht der Blick bis zur Riviera di Levante. Ganzjährig geöffnet. DZ inkl. Frühstück bis ca. 180 €, Suite mit Fresken für 2 Pers. bis ca. 250 €, Halbpension ca. 160 €/Pers. Via al Vescovado 13, 17026 Noli (SV), 019-7499059, www.hotelvescovado.it.

**** Italia, schön hergerichtetes Hotel in historischem Palazzo am Eingang zur Altstadt, nur über die Durchgangsstraße Via Aurelia zum Strand. Modernes und gepflegtes Ambiente, Zimmer z. T. mit Balkon zum Meer, alles noch recht neu. DZ 130-170 €, Dreibett-Zimmer 190 €, jeweils inkl. Frühstück, Halbpension 35 €/Pers. und Tag. WiFi kostenlos. Corso Italia 23, 17026 Noli (SV), 019-748326, www.hotelitalianoli.com.

*** Miramare, im Zentrum, ebenfalls in einem restaurierten Palazzo (16. Jh.). Nette Zimmer, WiFi kostenlos. EZ 78 €, DZ 130-135 €, Dreibett-Zimmer 170 €, Vierbett-Zimmer 180 €, je inkl. Frühstück. Corso Italia 2, 17026 Noli (SV), 019-748926, www.hotelmiramarenoli.it.

Einst Seerepublik, heute ein beschauliches Fischerstädtchen

Essen & Trinken Nazionale, recht teures, aber überaus beliebtes Restaurant, bekannt für seine ausgezeichnete Fischgerichte - und diese seit vielen Jahren auf höchstem Niveau. Gediegen-schlichter Speisesaal mit geschmackvoll gedeckten Tischen, schönes Ambiente, große Glasfront zur Hauptstraße. Antipasti um 14 €, Secondi 20-23 €, Primi ca. 15 €. Sehr zuvorkommender Service, am Wochenende unbedingt reservieren! Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Uferstraße Corso Italia 37, 019-748887.

Vescovado, stilvoll dinieren in den edlen Gemäuern des alten Bischofspalastes. Raffinierte Fischspezialitäten, seit Jahren mit einem Michelin-Stern geadelt, gehobenes Preisniveau: kleines Menü 65 €, Menu Gourmand (4 Gänge) 50 €, Degustationsmenü 98 €, Gericht für Kinder 18 €. Zuvorkommender Service. 12.30-14 und 19.45-21 Uhr. Reservierung obligatorisch. Di Ruhetag. Via al Vescovado 13, 019-7499059.

Il Ritorno, etwas abseits der Altstadt gelegen (unweit der Chiesa San Paragorio, südlicher Ortsrand), viel gelobte Meeresküche und auch Pizza aus dem Holzofen, mit überdachtem Außenbereich. Der nicht unbedingt pittoreske Parkplatz vor dem Restaurant wird wett gemacht durch sehr gutes Essen zu günstigen Preisen: Pizza gibt es bereits ab 5 €. Unser Tipp für Vegetarier ist die Pizza Verdura. Nur abends geöffnet, Mo geschlossen. Via C. Battisti 20, 019-7485294, www.ilritornonoli.it.

Sehenswertes

Cattedrale San Pietro: Ihre Ausstattung erhielt die romanische Kirche Ende des 16. Jh., als ein neuer Bischof in Noli einzog. Seinerzeit war dies ein Ereignis von Rang, sodass die Kirchengemeinde den Sakralbau aus dem 13. Jh. sofort im Barockstil modernisierte. Im Inneren steht der hölzerne Bischofsthron (16. Jh.) noch immer unverrückt an seinem Platz. Ganztägig geöffnet.

Torre del Canto: Am Ende der bogenüberspannten Gasse Via Sartorio erhebt sich der älteste Geschlechterturm von Noli (keine Besichtigung). Seit dem 13. Jh. wacht dieser fast 40 m hohe Eckturm über die angrenzende Piazza Morando. Schräg gegenüber befindet sich das unvollendet gebliebene Oratorio Sant'Anna von 1771 (ganztägig geöffnet).

Cattedrale San Paragorio: Die kunstgeschichtlich bedeutendste Kirche der Gegend steht am südwestlichen Altstadtrand. Die frühromanischen Stilelemente der dreischiffigen Basilika verweisen auf einen Baubeginn im 11. Jh. Den ältesten Baukern bildet das Baptisterium aus dem 6. Jh. Nahezu einzigartig in Norditalien sind die islamischen Majolikaschüsseln aus dem 11. Jh., die außen in den Blendarkaden der Hauptapsis zu sehen sind - Noli war immerhin am ersten Kreuzzug (1096-1099) beteiligt. Mehrere Wandgräber und frühchristliche Sarkophage schmücken die Außenwand der Nordseite, an der sich auch der Haupteingang befindet. Das hohe Mittelschiff trägt einen hölzernen Dachstuhl mit Fragmenten frühester Bemalung. Zur kostbaren sakralen Ausstattung gehört auch ein frühromanisches Holzkruzifix, das von seiner Entstehungszeit um 1200 und der Machart mit dem berühmten „Volto Santo“ von Lucca (Toskana) vergleichbar ist, sowie ein kleiner Renaissance-Tabernakel von 1540.

Die untere Hallenkrytpa wird von dicken, monolithischen Säulen gegliedert und gestützt. 1890 wurde die Kirche, die bei dem großen Erdbeben von 1887 schwer beschädigt und bald darauf umfangreich restauriert wurde, zum „Nationalen Monument” ernannt.

Im Sommer Do/Fr und So 10-13 Uhr, Sa 15-18 Uhr, Mo-Mi geschlossen. Im Winter nur Fr und So 10-13 Uhr und Sa 15-18 Uhr. Eintritt 2 €, erm. 1 €, Kinder bis 6 Jahre frei. Fotografieren verboten. 019-822708.

Spotorno ca. 3900 Einwohner

Lebhafter Ferienort mit sehr schönem, kilometerlangem Sandstrand und der vorgelagerten kleinen Felseninsel Bergeggi. Die hübsch verwinkelte Altstadt lädt zum Bummeln ein, die Neustadt ist dagegen keine Augenweide.

Die Strand-, Betten- und Restaurantkapazitäten von Spotorno sind enorm, entsprechend voll wird es hier vor allem an Sommerwochenenden - nichts für Einsamkeit Suchende. Die Villa im Liberty-Stil (ital. Jugendstil) kurz vor Spotorno (von Noli kommend) kündigt schon an, dass der Badeort zur Zeit der Belle Époque hoch in der Gunst des noblen Rivieratourismus stand. Auch die auffälligen Prachtbauten an der Uferstraße sind Zeugen des vergangenen Glanzes. Neben einem Bummel an der Promenade sollte man sich unbedingt auch den schachbrettartig angelegten Ortskern anschauen, hier wartet der eine oder andere beschauliche Winkel auf Entdeckung. Die vorgelagerte Insel Bergeggi ist Naturschutzgebiet, kann aber im Rahmen einer geführten Tour besichtigt werden (Näheres im Info-Büro).

Information Info-Büro am Übergang von der Via Aurelia zum Lungomare Marconi an der Strandpromenade, zuletzt Do-Sa 9-12.30 und 15.30-19 Uhr geöffnet, in der Nebensaison Do-Sa 9-12.30 und 14.30-18 Uhr, im Winter geschlossen. Via Aurelia 121, 019-7415008, www.comune.spotorno.gov.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, stadtnahe Autobahnabfahrt ca. 2 km landeinwärts.

Parken, schwierig, da im Zentrum im Prinzip überall gebührenpflichtig. Wer nur zum Tagesausflug kommt, am besten auf den Parkplätzen am Ortsrand parken und ins Zentrum laufen (ca. 15 Min.). Wer länger bleiben will, sollte ein Hotel mit Parkplatz nehmen.

Bahn, gemeinsamer Bahnhof mit Noli, etwas ungünstig am Ortsrand gelegen. Etwa stündlich Regionalzüge nach Savona, mindestens stündlich über Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano und Albenga nach Alassio.

Knallrotes Rettungsboot am Strand von Spotorno

Bus, etwa jede halbe Stunde mit T.P.L. (Linea 40) auf der Strecke Finale Ligure-Savona mit Stopp in Noli, Varigotti und Vado Ligure. Der Bus fährt auch nach Pietra Ligure, Loano, Ceriale, Albenga, Alassio und Laigueglia.

Einkaufen Wochenmarkt dienstags auf der Uferstraße.

Feste/Veranstaltungen Festa del Vento, im März, allgemeines Drachenfest.

Swim the Island, Anfang Oktober: Alljährlich umschwimmen etwa 2000 Teilnehmer die Isola Bergeggi (großer Kurs 6000 m), es können auch kleinere Distanzen genommen werden (500, 900, 1800 oder 3500 m). Weitere Infos: www.swimtheisland.com.

Übernachten *** Premuda, architektonisch interessantes Strandhotel mit flacher Zentralkuppel, ein echter Blickfang, wenn auch nicht mehr ganz neu. Direkt am Strand, von der Uferpromenade durch einen autofreien Platz etwas zurückversetzt. Mit Bar/Ristorante am Strand. Mindestaufenthalt drei Nächte (ansonsten plus 15 €/Nacht). Geöffnet April bis Okt. EZ 80 €, DZ 140 €, Dreibett-Zimmer 185 €, jeweils inkl. Frühstück. Piazza Rizzo 10, 17028 Spotorno (SV), 019-745157, www.hotelpremuda.it.

*** Imperiale, schicker Palazzo an der Stadtseite der Uferpromenade, renoviert, gut ausgestattet, einladender Gesamteindruck, angenehme Zimmer. Hotelrestaurant. EZ 79-91 €, DZ 128-204 €, je inkl. Frühstück, EZ mit Halbpension 103-115 €, DZ 176-252 €. Anfang März bis Weihnachten geöffnet. Via Aurelia 47, 17028 Spotorno (SV), 019-745122, www.villaimperiale.it.

*** Miramare, schöne Villa mit grünen Fensterläden, neben dem Rathaus, herrliche Lage, schon etwas älter, freundliche Leitung. Nehmen Sie ein Zimmer zur Meerseite (mit Balkon). DZ 170-210 €, inkl. Frühstück. Parkplatz. Hunde erlaubt. Via Aurelia 70, 17028 Spotorno (SV), 019-745116, www.miramarespotorno.it.

Camping ** Leo, befindet sich am südwestlichen Ortsrand (Richtung Noli) in Bahnhofsnähe, gleich bei den Gleisen. Kein unbedingt schönes Campingrevier im kanalisierten Mündungsbereich der Flüsse Coreallo und Crovetto. Stellplatz für 2 Pers. 26-30 €, Auto 7 €, Strom 3 €, Hund 2-3 €. Geöffnet Februar bis Anfang Nov. Via Siaggia 4, 17028 Spotorno, 019-745184, www.campingleo.it.

Essen & Trinken Sirio, großes Fischrestaurant, an der Promeniermole direkt auf den Strand gebaut. Schöne Aussicht, lässige Atmosphäre, modern. Auch Bagno. Menü ca. 35 €. Tägl. geöffnet. Via Aurelia 82, 019-745050.

Osteria/Pizzeria Excalibur, beliebtes Altstadtlokal unweit der Kirche, gelb-orange getupfter Gewölbesaal, großer Innenhof, sehr freundlicher Service. Leckere Primi (8-15 €) und Pizza (4-9 €), guter weißer Hauswein. Mo Ruhetag. Via Garibaldi 35, 019-745213.

Cipo, freundliches, kleines Altstadtlokal, nett hergerichtet, Fisch und Meeresfrüchte zu guten Preisen. Di Ruhetag (im Winter Mo-Mi Ruhetag). Via Garibaldi 46, 019-746671.

Vado Ligure ca. 8500 Einwohner

Unschönes Industrie- und Hafenstädtchen mit großem Terminal für die Korsika-Sardinien-Fähren.

Lange Molen zerstückeln das Ufer und gespenstische Förderanlagen löschen die großen Frachtschiffe, die bewegungslos in der Bucht liegen. Direkt am Pier beginnt eine Ölpipeline, die in das über 200 km entfernte piemontesische Novara führt. Die bedrückende Hafenindustrie, die rauchenden Schlote und die architektonische Tristesse der Neubauten lassen einige Palazzi aus besseren Zeiten geradezu unwirklich erscheinen.

Savona

Inhaltsverzeichnis
Savona/Hinterland
Altare
Val Bormida und Parco Naturale Piana Crixia

Hektische Hafen- und Provinzhauptstadt mit tristen Außenbezirken, denen die eilige Stadterweiterung in der Nachkriegszeit anzusehen ist. Savona ist nur einen gezielten Besuch wert, um beispielsweise die Pinacoteca zu besichtigen oder die einst umkämpfte Festung samt Archäologischem Museum.

Ein kleiner mittelalterlicher Altstadtkern mit wenigen Baudenkmälern und einem übersichtlichen Gassengewirr versteckt sich unweit des Hafens. Dort erhebt sich auch die schier unzerstörbare Festung Priamàr. An den Altstadtkern anschließend ziehen sich die meist schnurgeraden Straßenzüge der Neustadt entlang, teils als breite Boulevards aus dem 19. Jh., mit Tendenz zum „Stile Liberty” (ital. Jugendstil). Insgesamt wirkt die Stadt recht ungepflegt. Selbst die Gebäude, die den Zweiten Weltkrieg überstanden haben, sind heruntergekommen, die allgegenwärtigen Sanierungsmaßnahmen scheinen allesamt zu kurz gegriffen. Auch die eigentlich prächtige Via Paleocapa beispielsweise mit ihren hohen Arkadengängen - ein mondäner Hauch von Turin an der ligurischen Küste - vermisst augenscheinlich die Pflege.

Es gibt aber auch Lichtblicke: einer ist die Via Pia in der Altstadt mit ihren zahlreichen Läden und Cafés. Die tagsüber lebendige Gasse kann abends aber auch mal menschenleer sein. Historisch Interessierte wird es in die Festung Priamàr ziehen, in der auch das Archäologische Museum untergebracht ist; moderne und alte Kunst lässt sich in der Pinacoteca Civica bewundern und seinen Hunger stillt man in den zwei, drei empfehlenswerten Cafés und Restaurants.

Der Hafen ist mehr oder minder komplett auf den Kreuzfahrttourismus zugeschnitten worden, und das offenbar ohne viel städteplanerisches Gespür und Sinn für Ästhetik. Durch die Baumaßnahmen für die Anlegemöglichkeiten und die im direkten Umfeld entstandenen Neubauten hat nicht nur das Flair deutlich gelitten, auch übersieht man beinahe den alten Hafen, der fast schon eine Überraschung ist: Von Weitem unscheinbar, ist er bei näherer Betrachtung ein beschauliches Areal mit netten Cafés und Bars - autofrei und ideal für einen kleinen Spaziergang vorbei an einigen malerischen Fischerbooten und mondänen Yachten. Auf der Rückseite des Porto Antico ist ein innovatives Geschäftszentrum in moderner Architektur entstanden: viel Holz und Glas sowie das einzige Viersternehotel im Zentrum Savonas - alles noch etwas steril, aber durch die zahlreichen Kreuzfahrtgäste des noch recht neuen Terminals zunehmend mit Leben gefüllt.

Am Hafen von Savona

Geschichte: Der Naturhafen mit dem wuchtigen Felsvorsprung muss die ligurischen Sabatier geradezu eingeladen haben, sich hier niederzulassen und eine befestigte Siedlung, ein Oppidum, zu gründen. 205 v. Chr. verbündeten sich die Sabatier mit den Karthagern, um ihr Siedlungsgebiet gegen Rom zu verteidigen. In diese Zeit fällt der Beginn einer ewigen Feindschaft mit der 50 km entfernten Seemacht Genua, die damals auf der Seite des letztlich siegreichen Römerreichs kämpfte. Zur Strafe ließen die Römer ihre Entwicklungshilfe ins benachbarte Vado fließen - Savona wurde klein gehalten.

Das Mittelalter war von Zerstörungen durch plündernde Langobarden und Sarazenen gekennzeichnet. Unter dem Schutz der Staufer proklamierte Savona seine Selbstständigkeit als freie Stadt und schlug sich damit auf die Seite der papstfeindlichen Mächte. Seinen Teil am mittelalterlichen Kaiser-Papst-Konflikt trug Savona hauptsächlich mit dem papsttreuen Nachbarn Genua aus. Drei Jahrhunderte lang bekriegten sich die beiden Städte, bis Savona 1528 fiel. Die Stadt und ihre Festungsanlagen wurden zerstört, der Hafen zugeschüttet. 1542 bauten die Genueser eine neue Festung, die Fortezza Priamàr, mit der sie Savona bis ins späte 18. Jh. kontrollierten.

Erst an der Schwelle zum 19. Jh., als die Stadt dem Napoleonischen Reich einverleibt wurde, fand Savona wieder den Anschluss an den Zug der Zeit. Die Altstadt wurde neu gestaltet und nach dem Vorbild französischer Städte erweitert. Breite Boulevards wurden angelegt, moderne Baustile setzten sich durch. Der Zweite Weltkrieg brachte Savona die katastrophale Zerstörung durch die Allierten. Die Auswüchse des eiligen Wiederaufbaus in der Nachkriegszeit prägen bis heute das Stadtbild, das in jüngster Zeit im Zeichen von riesigen, haushohen Kreuzfahrtschiffen steht - Savona ist seit einigen Jahren Terminal für die gigantischen Hotels auf dem Wasser.

Basis-Infos

Anfahrt/Verbindungen Auto, im Einzugsgebiet Vado, Savona und Albisola stößt die Küstenstraße Aurelia mal wieder an ihre Grenzen; für Durchreisende empfiehlt sich die Autobahn A 10 von Spotorno nach Albisola.

Übernachten
6 | NH Savona Darsena
8 | Hotel Mare

Essen & Trinken
1 | Pizzeria Da Enzo
2 | Vino e Farinata
3 | Solo Pizza
5 | Bacco
7 | Osteria Cù de Beù

Café
4 | Caffè Due Merli

Parken, ein größerer gebührenpflichtiger Parkplatz befindet sich bei der Piazza del Popolo; im Zentrum ist es tagsüber fast aussichtslos, eine Lücke zu ergattern.

Bahn, Bahnhof am westlichen Stadtrand, an der Piazza Moro; etwa halbstündlich Anschluss nach Genua (Fahrtzeit ca. 1 Std.), etwa stündlich zu den Orten an der Palmenriviera. Vom Bahnhof auch Stadtbusse (Nr. 2, 4 und 9) zur Piazza del Popolo und Piazza Mameli (Anfang der Via Paleocapa).

Bus, Busbahnhof an der Piazza del Popolo. Die S.A.R.-Busse verbinden die Städte der Riviera di Ponente von Savona bis Finale Ligure; die A.C.T.S.-Busse fahren vorwiegend zwischen Savona und Varazze.

Fest Processione del Venerdì Santo, das wichtigste Fest der Stadt und eine der eindrucksvollsten Karfreitagsprozessionen der Region findet in jedem geraden Jahr statt (also 2016, 2018). Dabei werden auch sakrale Kostbarkeiten aus dem Domschatz durch die Straßen getragen.

Übernachten/Essen & Trinken

Die wenigen Stadthotels sind vor allem auf Geschäftsleute eingestellt, eine besonders empfehlenswerte Unterkunft der gehobenen Kategorie liegt etwas außerhalb. Besser sieht es bei den Restaurants aus: Einige empfehlenswerte Adressen für Fischküche findet man rund um den Hafen.

Übernachten **** Mare Hotel 8, ein echter Lichtblick in Savona, allerdings deutlich außerhalb des Zentrums an der Straße Richtung Vado Ligure gelegen. Empfehlenswertes Restaurant (eher teuer, Mi Ruhetag), gemütliche Terrasse, Pool, Strand und Strandbar (hier auch Mittagstisch). EZ 90-115 €, DZ 140-170 €, inkl. Frühstück, Garage 7 €. Via Nizza 41, 17100 Savona, 019-264065, info@marehotel.itwww.marehotel.it.

Und für den Fall, dass man in Savona gestrandet ist:

**** NH Savona Darsena 6, 2008 eröffnetes, topmodernes Hotel direkt am Anlegekai für die Kreuzfahrtschiffe und damit auch nahe am alten Hafen. 92 funktional eingerichtete Zimmer mit großen Fenstern, TV und WiFi. Ristorante, Bar und Kongresssaal. Die Preise variieren nicht saisonal, sondern hängen von der Auslastung ab, können sich also auch kurzfristig ändern. EZ ab 95 €, DZ 135-195 €, Parklplatz 15 €. Via A. Chiodo 9, 17100 Savona, 019-803211, nhsavonadarsena@nh-hotels.comwww.nh-hotels.it.

Am westlichen Stadtausgang liegen mehrere triste Campingplätze.

Essen & Trinken Unser Tipp: Da Bacco 5, eine Institution in Savona! Osteria oberhalb des Hafenbeckens am Altstadtrand. Der Wirt ist ein Original; der ehemalige Seemann mit entsprechend offensivem Charme hat seine Heuer in die Osteria gesteckt und ihr ein eigenwillig maritimes Aussehen verliehen (jede Menge Schiffsmodelle). Aus der Küche kommen abwechslungsreiche, köstliche Fischgerichte (Tageskarte), die Meeresantipasti für 13 € sollte man sich nicht entgehen lassen, und es wird ordentlich aufgetischt: Meeresfrüchtesalat, Sardinen, Muscheln ... Sehr beliebt, aufmerksamer Service. Menü ca. 31-35 €. Il conto war bei unserem Besuch zwar (da improvisiert) nicht im Detail nachvollziehbar, für das Gebotene aber okay. Mittags und abends geöffnet, So Ruhetag. Via Quarda Superiore 17-19r (an der Piazza Salineri), 019-8335350.

Solo Pizza 3, direkt nebenan, von der Einrichtung her das völlige Gegenteil von Da Bacco: Es herrscht sachliche Gemütlichkeit, auf den Tellern werden natürlich Pizzen balanciert, günstig. Plätze auch draußen. Auch hier ist der Service okay. Tägl. abends geöffnet, Di und Do auch mittags. Via Quarda Superiore 21r, 019-7700757.

Am alten Hafen (Vecchia Darsena) reihen sich die Cafés und Restaurants fast aneinander. Sehr beliebt ist z. B. Cù de Beù 7, eine kleine Osteria (Di Ruhetag; Calata Sbarbaro 34, 019-821091).

Da Enzo 1, beliebtes Lokal, ebenfalls am Hafen, unmittelbar am Wehrturm. 12-14 und 19-0.30 Uhr, Di Ruhetag. Via Santa Lucia 9, 019-8387513.

In der zentralen Altstadtgasse gibt es in der volkstümlichen Trattoria Vino e Farinata 2 - der Name verspricht nicht zu viel: Wein und Farinata in bester Qualität und nicht teuer, auch Fisch- und Fleischgerichte. Mittags und abends geöffnet, So und Mo Ruhetag, im Sept. geschlossen. Via Pia 15, kein Telefon.

Caffè due Merli 4, ungemein schön gelegen an einer kleinen Piazza der Altstadt/Via Pia (Piazza Maddalena 4r). Ideal zum nachmittäglichen Cappuccino, voll zur Aperitivo-Zeit (19-20 Uhr), bis 21 Uhr geöffnet, So geschlossen, 019-8335010.

Sehenswertes in Savona

Sixtinische Kapelle von Savona

Altstadt: Savonas historischer Kern erstreckt sich zwischen dem Hafenbecken und den breiten Boulevards Via Paleocapa und Corso Italia. In diesem Quadrat steht auch die Cattedrale Santa Maria Assunta, ein Kirchenbau, dessen Vollendung sich über Jahrhunderte hinzog. Der dreischiffige Baukörper stammt im Wesentlichen aus dem frühen 17. Jh., während Kuppel und Fassade erst im 19. Jh. fertig gestellt wurden. Zur kostbaren Innenausstattung gehören vor allem die Stücke, die aus dem zerstörten mittelalterlichenVorgängerbau gerettet werden konnten, darunter ein Marmorkruzifix aus dem 15. Jh. sowie das geschnitzte Chorgestühl aus dem frühen 16. Jh.

Die Sixtinische Kapelle von Savona - längst nicht so bekannt und natürlich nicht annähernd so spektakulär wie die römische Version, aber dennoch ein beeindruckendes und unbedingt sehenswertes Bauwerk - steht neben der Cattedrale. Sie wurde im 15. Jh. gebaut und von Papst Sixtus IV. als Mausoleum für seine Eltern in Auftrag gegeben. Im 18. Jh. erhielt die vernachlässigte Kapelle ihre heutige Rokokoausstattung.

Leider wird die Kapelle nur selten geöffnet, zuletzt Sa und So 10-12.30 und 16-18 Uhr, Mo 10-12 Uhr.

Pinacoteca Civica: Mitten in der Altstadt, im prächtigen Palazzo Gavotti, residiert die abwechslungsreiche Gemäldegalerie, die mit einigen Überraschungen aufwartet. Der erste Stock ist für wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Kunst reserviert. Ein Stockwerk darüber finden sich mittelalterliche, vor allem sakrale Kunstwerke sowie zahlreiche Werke ligurischer Meister des 14.-18. Jh. Hier begegnet man den bedeutendsten Namen der Genueser Schule, allen voran Donato de Bardi und Ludovico Brea. Immer wieder durchbrochen und verfremdet wird der Blick auf die „alte Kunst” durch wechselnde, zeitgenössische Werke und Installationen. Ein weiterer Raum zeigt kunstvolle alte Keramiken, bis man schließlich im dritten Stock die kleine, aber feine Abteilung der Malerei des 20. Jh. erreicht - mit Werken von Picasso, Miró, Magritte und Man Ray.

Mo-Mi 10-13.30 Uhr, Do-Sa 10-13.30 und 15.30-18.30 Uhr, So 10-13.30 Uhr. Eintritt 6 €, erm. 3 €, Palazzo Gavotti, Pizza Chabrol 1-2, 019-8310256.

Neustadt: Die Boulevards, die den historischen Ortskern umgeben, bilden das neue Zentrum von Savona. Hier stehen die Großbauten des späten 19. und frühen 20. Jh. Die Via Paleocapa mit ihren beidseitig verlaufenden Kolonnaden ist die Hauptader dieser Neustadt. Palazzi verschiedenster Baustile reihen sich hier aneinander - vom Klassizismus über Historismus bis zum Jugendstil. Die Galerie der prunkvollen Fassaden setzt sich in der Via Manzoni und auf dem mittlerweile verkehrsberuhigten Corso Italia fort.

Fortezza Priamàr mit Museen: Das unverwüstliche Bollwerk symbolisiert paradoxerweise den Untergang Savonas, denn nach der Zerstörung Savonas durch Genua im frühen 16. Jh. errichtete die siegreiche Republik diese Hafenfestung, um so die Kontrolle über Savona abzusichern. Mittlerweile wurde die Fortezza weitgehend restauriert. In der Festung befinden sich ein archäologisches Museum und ein Kunstmuseum. Der Haupteingang führt vom Corso Mazzini über eine lange Brückenkonstruktion, von der man einen Blick auf das Ausgrabungsgelände vor den Mauern werfen kann, und durch einen Torgang in die Festung. Oben angekommen, geht es rechts in das Herz der Festung (sowie zu den Museen und zur Bar/Ristorante „La Sibilla”), links führt der Weg zu einem weiteren (ehemaligen) Ausgrabungsgelände, das heute eher als historischer Stadtpark mit Aussicht fungiert und etwas heruntergekommen ist. Mit ihren zahlreichen verschlungenen Wegen, Treppen und Mauern ist die Festung auch ein prima Abenteuerspielplatz.

Museo archeologico: Das Museum im Palazzo Loggia del Castello Nuovo der Priamàr-Festung dokumentiert die Stadtgeschichte von den Anfängen bis ins Mittelalter anhand von Grabungsfunden (im ersten Saal vorwiegend frühgeschichtliche und antike, im zweiten Saal mittelalterliche Stücke). Sehenswert auf dem Rundgang sind auch die teils mit Glas geschützten Ausgrabungen im Palazzo selbst. Im oberen Stockwerk zeigt das Museo Pertini Werke zeitgenössischer Künstler.

Öffnungszeiten Fortezza del Priamàr: tägl. 9-18.30 Uhr.

Museo archeologico: 16. Juni bis 14. Sept. Mo-So 10.30-15 Uhr, Di geschlossen (im Winterhalbjahr Di-Fr 9.30-12.30 und 14.30-16.30 Uhr, Sa-Mo 10.30-15 Uhr, Di geschlossen). Eintritt 4 €, erm. 1,50 €. Audioguides in Englisch, Italienisch, Französisch und Deutsch, 019-822708.

Museo Pertini: So/Mo 10.30-15 Uhr. Eintritt 2,50 €, erm. 1,50 €.

Sandro Pertini

Er war eine der schillerndsten Figuren auf der lebhaften politischen Bühne Italiens. Als Staatspräsident (1978-85) erreichte er den Höhepunkt seiner Popularität. Wo immer Sandro Pertini in seiner fast achtjährigen Amtszeit auftrat, fanden die Ovationen kein Ende - eine Begeisterung, wie sie in Europa vielleicht nur in Italien möglich ist. Die sympathische, charismatische Erscheinung, die politische Umsicht und Integrität des weißhaarigen alten Herrn begeisterten Jung und Alt gleichermaßen. Als Sandro Pertini am 24. Februar 1990 im Alter von 94 Jahren starb, war das ganze Land von tiefer Trauer erfüllt.

Das Licht der Welt erblickte Pertini am 25. September 1896 in der kleinen ligurischen Ortschaft Stella bei Savona. Als Sozialist und Gegner des Faschismus wurde er mehrfach inhaftiert und schließlich zu lebenslanger Haft verurteilt, die 1943 mit dem Sturz Mussolinis ein Ende fand. In der Nachkriegszeit machte er als Chefredakteur des Parteiblatts „Avanti!“ journalistische Karriere. Sandro Pertini liegt auf dem Friedhof seines Heimatdorfs Stella begraben.

Savona/Hinterland

Altare ca. 2100 Einwohner

Ein Abstecher hierher lohnt sich für Liebhaber der traditionellen ligurischen Glasmacherkunst, die Ortschaft selbst ist eher uninteressant. Altare war über Jahrhunderte ein bedeutendes Zentrum der Glasherstellung und kunsthandwerklichen Bearbeitung von Glas und Kristall. Französische Zuwanderer brachten die Techniken im 13. Jh. nach Altare, heute sind hier nur noch wenige Werkstätten aktiv. Das örtliche Museo del vetro (Glasmuseum) ist in der hübschen Jugendstilvilla Rosa untergebracht. Zahllose Arbeiten veranschaulichen die Entwicklung der hiesigen Glasproduktion und -bearbeitung; Interessierte kommen garantiert auf ihre Kosten.

Anfahrt Altare liegt ca. 14 km nordwestlich von Savona; entweder die A 6 Savona-Turin bis Abfahrt Altare/Carcare nehmen oder über die N 29.

Museum Di-So 14-18 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 3 €, erm. 2,50 €. Piazza Consolato 4, 17041 Altare (SV) 019-584734, www.museodelvetro.org.

Val Bormida und Parco Naturale Piana Crixia

Ein echter Steinpilz sozusagen:der Fungho di pietra

Ein etwas längerer und kurvenreicher Ausflug auf der S 29 (ca. 40 km von Savona) führt ins obere Val Bormida (Gemeinde Piana Crixia) und weiter zum Parco Naturale Piana Crixia hinter Pontevecchio. Die weitgehend sanfte Berglandschaft an der piemontesischen Regionalgrenze weist einige bizarre Erosionserscheinungen auf. Die berühmteste ist der Fungo di pietra, ein 15 m hohes Naturdenkmal, das tatsächlich wie ein Pilz aussieht: Auf einem festen Steinstiel ruht ein nahezu runder Felsblock, der einfach nicht in die Tiefe stürzen will - ein Phänomen.

Anfahrt zum Fungo di pietra Beim Castello del Fungo biegt eine kleine Straße zum winzigen Weiler Borgo ab, wo eine hübsche Feld-/Backsteinkirche mit wuchtiger Apsis und Kuppel steht. Noch etwas weiter gelangt man zu einem Parkplatz am Friedhof, von dem ein Fußweg zu dem fotogenen Steinpilz am Hang führt.

Hinter der kleinen Ortschaft Pontevecchio verändert sich plötzlich das Landschaftsbild. Zerfurchte Bodenformationen brechen durch das dichte Grün, dahinter ziehen sich Wiesen über ein Plateau, überragt von bewaldeten Bergkuppen. Insgesamt sollte man aber vom Parco Naturale Piana Crixia an der Grenze zum Piemont nicht zu viel erwarten.

Anfahrt Von Savona aus auf der N 29 Richtung Acqui Terme (Piemont). Die landschaftlich schönere, aber etwas längere Strecke führt über Albisola. Von dort zunächst auf der S 334 landeinwärts Richtung Acqui Terme. Abzweig nach ca. 16 km in Richtung Pontinvrea und Giusvalla. In Dego trifft man auf die S 29, die durch das Bormida-Tal führt.

Übernachten/Essen Agriturismo La Celestina, abgelegener Bauernhof, ca. 800 m außerhalb von Pontevecchio (beschildert). Beliebtes Ausflugsrestaurant (mittags und abends geöffnet, Anmeldung ratsam, Degustationsmenü 35 €). Nur sechs schlichte, aber große Zimmer. Idealer Standort für Piana-Crixia-Exkursionen. Die nette Wirtsfamilie gibt Tipps und verkauft selbst gemachte Marmeladen und Honig. Im Okt. Pilzexkursionen ins waldreiche Umland. Zudem werden auch Kochkurse angeboten. Geöffnet März bis Nov. Halbpension 50 €/Pers., Vollpension 65 €/Pers., Übernachtung mit Frühstück 79 € pro Unterkunft. Località Rovereto 18, 17058 Piana Crixia (SV), 348-3806185 (mobil), info@agriturismolacelestina.netwww.agriturismolacelestina.net.

** Villa Carla, einfache Pension mit Restaurant/Bar in Pontevecchio, an der Straßengabelung zum Parco Naturale Piana Crixia; sehr schlicht und eher als Notunterkunft im Fall eines überraschenden Sonnenuntergangs geeignet. EZ 50 €, DZ 70-90 €. Via Pontevecchio 23, 17058 Piana Crixia (SV), 019-570019, www.hotelvillacarla.it.

Albisola (Albissola Marina und Albisola Superiore)

Inhaltsverzeichnis
Albisola/Hinterland
Sassello
Badia di Tiglieto
Celle Ligure und Piani

Die weitläufige Gemeinde mit zwei eigenständigen Ortsteilen ist der erste große Badeort nach Savona. Jahrhundertelang war Albisola das ligurische Zentrum edler und kostbarer Keramik von Weltruf. Heute beschränkt sich die Produktion weitgehend auf bunte Souvenirs und Massenware.

Die Eigenständigkeit der beiden zusammengefassten Nachbarn zeigt sich u. a. in der Schreibweise. Während Albissola Marina auf ein zweites „S” im Namen besteht, begnügt sich Albisola Superiore mit einem. In Albissola Marina, dem ersten Stadtteil nach Savona, spielt sich das durchorganisierte Strandleben auf einem langen Kiesstrand ab und setzt sich hinter der Flussmündung in Albisola Superiore an einem etwas schmaleren Sand-/Kiesstrand fort. Die schier endlose Uferpromenade, beginnend mit der Passeggiata degli Artisti (Künstlerpromenade) in Marina, ist durchgehend mit bunten Keramikfliesen verziert - ganz in der Tradition der ligurischen Keramikhauptstadt Albisole.

Im Baumboom der Nachkriegszeit sind die Nachbarn Marina und Superiore zusammengewachsen, eine harmonische städtische Einheit ist dabei nicht entstanden. Wenn überhaupt, dann liegt Albisoles beschaulicher Teil in der Altstadt von Marina, im Bereich der Piazza Garitta und der restaurierten Barockkirche Nostra Signora della Concordia. In Albisola Superiore ist die parallel zur Passeggiata verlaufende Via Cristoforo Colombo erwähnenswert. Doch zu viel sollte man von einem Besuch des Doppelorts nicht erwarten.

Anfahrt/Verbindungen Auto, Autobahnabfahrt am nördlichen Stadtrand (Albisola Superiore). Parken: gute Möglichkeiten entlang der Uferstraße.

Bahn, Bahnhof am oberen Stadtrand von Albisola Superiore, Piazza Giulio II. Etwa halbstündlich nach Savona und in anderer Richtung über Celle und Varazze nach Genua.

Bus, A.C.T.S.-Busse ab Bahnhof und Piazza Veneto (Albissola Marina); Verbindung nach Savona und in anderer Richtung bis Varazze.

Einkaufen In Marina und Superiore gibt es ein paar Keramikwerkstätten und Keramikbasare.

Übernachten **** Art Hotel Garden, in Albissola Marina, gut geführter Neubau. Mit Restaurant. Relativ teuer. DZ ca. 200 €. Viale Faraggiana 6, 17012 Albissola Marina (SV), 019-485253, info@hotelgardenalbissola.comwww.hotelgardenalbissola.com.

Camping Ungefähr 6 km nach Albisola Superiore an der Straße nach Sassello liegt auf der linken Straßenseite der großzügige, schattige Campeggio Dolce Vita (beschildert). Der steilen Zufahrt folgt ein weitgehend ebenes, baumbewachsenes Gelände mit schlichten, aber sauberen Sanitäranlagen. Mit Swimmingpool, Bar, Restaurant, Pizzeria; kostenloses WiFi, auch Bungalows. Stellplatz für 2 Pers. 34-36 €, Stellplatz für 4 Pers. 48-50 €, jede weitere 8 €, Auto 3-5 €, Hund 3 €, Strom 3 €; Camper (inkl. Strom) 36-40 €; Bungalows 2-4 Betten 90 € für 2 Pers., jede weitere 8 €; mit 4-6 Betten 130 € für 2 Pers., jede weitere 8 €. Ganzjährig geöffnet. 17040 Stella San Giovanni (SV), 019-703269, www.campingdolcevita.it.

** Camping Anita, einziger Platz in Albisola, östliche Stadtausfahrt, unmittelbar hinter
dem Straßentunnel in Richtung Celle, direkt am Felsufer. Terrassenanlage, mit Restaurant. April bis Ende Sept. Erwachsener 9,50 €, Kind 4 €, Zelt 15 €, Auto 3 €. Corso Ferrari 206, 019-486444, www.anitacamping.com.

Essen & Trinken Al Cambusiere, in der Altstadt von Albissola Marina; gemütlicher Gewölberaum, netter Familienbetrieb. Am besten rechtzeitig einen Platz im kleinen Pergolagarten reservieren. Gute Fischküche, z. B. Meeresfrüchte-Risotto oder Fischsuppe (Zuppa di pesce), Mo Ruhetag. Via Repetto 86, 019-486866.

La Familiare, ebenfalls in der Altstadt von Marina, Trattoria im Kaffeehausstil eingerichtet, heller Speiseraum, gute Land- und Fischküche. Antipasti 8-12 €, Primi 10-14 €, Secondi 12-18 €. So abends und Mo geschlossen. Piazza del Popolo 8, 019-489480, www.lafamiliare.com.

Nachtleben Am Abend trifft sich Alt und Jung in der Zenzi Bar an der lebhaften Piazza del Leuti (Marina). Cocktails, Bier und Musikbox.

Sehenswertes in Albisola

Villa Faraggiana: Am nördlichen Stadtrand von Albissola Marina liegt der herrschaftliche Landsitz aus dem 17. Jh., den die Genueser Adelsfamilie Durazzo bauen ließ. Das mit historischem Mobiliar prunkvoll eingerichtete Hauptgebäude ist zu besichtigen. Zu den Höhepunkten gehören die farbenprächtigen Keramikfußböden, das Spiegelzimmer und nicht zuletzt der gepflegte barocke Park.

Ende März bis Anfang Okt. tägl. (außer Mo) 15-19 Uhr, die Öffnungszeiten können variieren. Eintritt 8 €, nur Garten 4 €. 019-480622, www.villafaraggiana.it.

Albisola/Hinterland

Sassello ca. 1800 Einwohner

Inmitten ausgedehnter Steineichen- und Kastanienwälder liegt dieser Bergort mit einem kleinen Centro storico, in dem sich mächtige alte Häuser und freskengeschmückte Palazzi mit kleinen Fenstern aneinanderdrängen - eine trutzige Architektur, die nur 20 km vom Meer entfernt wenig mit den lichten Bauten an der Küste gemein hat. Das Leben spielt sich überwiegend in der zentralen gepflasterten Gasse Via G. B. Badano ab, wo auch die meisten Geschäfte zu finden sind. Bekannt ist Sassello für seine Amarettini und seinen Amaretto di Sassello (neben dem Amaretto di Saronno der einzige in ganz Italien, der sich mit dieser geschützten Bezeichnung schmücken darf!), die es in zahlreichen Geschäften zu kaufen gibt. Im Herbst sind in den Wäldern um Sassello Steinpilze und Trüffel zu finden.

Information Info-Büro im mittelalterlichen Palazzo Gervino, zugleich Besucherzentrum des Parco Naturale del Beigua. Der Palazzo beherbergt auch eine interessante multimediale Ausstellung über Geologie, Flora und Fauna des Parks (Eintritt 2 €). Umfassendes Infomaterial, Broschüren und Karten, hilfsbereite Mitarbeiter. Zuletzt geöffnet: Mitte Juli bis Aug. Di-So 9-12.30 Uhr, Sa/So auch 15.30-18.30 Uhr, in der Nebensaison (Anfang Juli und Sept.) nur Mi, Sa/So 9.30-12.30 Uhr. Via G. B. Badano 45, 17047 Sassello (SV), 019-724020, www.turismoinliguria.it.

Badia di Tiglieto

Anfahrt/Verbindungen Auto, Autobahnabfahrt am nördlichen Stadtrand von Albisola, von dort 20 km auf gut ausgebauter, aber kurviger Straße.

Bus, A.C.T.S.-Bus der Linie 26 direkt, mit Linien 7 und 26 einmal umsteigen, ab Savona über Albisola 9x tägl. (am Wochenende nur 2x tägl.), ab Varazze mit Linien 12 und 26 3x tägl. über Albisola, am Wochenende 2x tägl.

Camping Camping/AlbisolaSuperiore.

Essen & Trinken Bar Gina, sympathische Bar mit Eisdiele gegenüber vom Palazzo Gervino, ein geeigneter Platz, um nach einem ausgedehnten Bummel oder einer Wanderung bei einem Cappuccino das lebendige Dorftreiben auf sich wirken zu lassen. Via G. B. Badano 38, 019-724280.

Einkaufen Im Zentrum und an der Via Roma gibt es Amarettini, Amaretto und getrocknete Steinpilze zu kaufen.

Wandern In den Wäldern um Sassello gibt es zahlreiche Wandermöglichkeiten, u. a. eine schöne Tour durch den Staatsforst von Deiva. Infos dazu und Wanderkarten in der I.A.T.

Badia di Tiglieto

Ein verstecktes und weithin unbekanntes kirchliches Kleinod liegt auf einer einsamen Ebene am Rande ausgedehnter Sumpfwiesen im oberen Tal des Flusses Orba: die Abbazia Santa Maria alla Croce, im Volksmund auch Badia di Tiglieto genannt. 1120 von Mönchen als erste Zisterzienserabtei Italiens erbaut, wurde sie nach einer wechselvollen Geschichte im 18. Jh. aufgegeben. Erst seit 2005 wird die Abtei nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten wieder von Mönchen bewohnt. Die dreischiffige Kirche umschließt mit den angrenzenden Wohn- und Wirtschaftsgebäuden einen nahezu quadratischen Innenhof. Sehenswert ist neben den weitgehend ursprünglich erhaltenen romanischen Rundbögen des Kirchenmittelschiffes vor allem der farbenprächtig renovierte Kapitelsaal aus dem 12./13. Jh. mit zahlreichen Kapitellen.

Ungefähr 1 km westlich der Abtei überquert nahe der Hauptstraße eine prächtige mittelalterliche Brücke mit vier Bögen den Fluss Orba. Hier lohnen unbedingt ein kurzer Stopp und die Begehung des gepflasterten, jahrhundertealten Brückenwerks.

Öffnungszeiten Die Besuchszeiten werden von Freiwilligen organisiert, zuletzt Sa 15-17 Uhr und So 10-12 sowie 15-17 Uhr geöffnet, Infos und Anmeldung unter abbazia.tiglieto@gmail.com und www.associazioneamicibadiaditiglieto.it.

Anfahrt Auto, von Sassello über Urbe auf kurviger Straße nach Tiglieto, dort beschilderter Abzweig zur Abtei. In Badia ein großer Parkplatz mit Picknickmöglichkeiten, von hier in wenigen Minuten zu Fuß zur Abtei. Alternativ von Genua-Voltri auf der A 26, Ausfahrt Masone, dann die SS 456 bis Massiglione und von dort beschildert auf der SP 41 nach Tiglieto auf einer sehr kurvigen, panoramareichen Straße.

Verbindungen Bus, von Sestri Ponente (bei Genua) 3x tägl. nach Tiglieto.

Celle Ligure und Piani

Das alte Celle Ligure ist ein recht hübscher Küstenort, sieht man einmal von der Hangbebauung ab, die von einer wagemutigen Autobahnführung eingerahmt ist.

Celle besteht aus zwei Ortsteilen, dem alten Celle und dem hinter einer Landzunge angrenzenden Strandbad-Viertel Piani. Während Piani sich als moderner Urlaubsort präsentiert, lässt das alte Celle noch den engen, meernahen Kern eines mittelalterlichen Fischerdorfs erkennen, das einst im Schutz des felsigen Küstenvorsprungs gegründet wurde. Dicht am Stadtstrand von Celle zieht sich die schmale Häuserreihe der Altstadt entlang, eine bunte Fassadenkulisse mit blumengeschmückten Dachterrassen und Balkonen, der Blick aufs Meer aber wird von den Badeanstalten behindert. Im Rücken der Bagni haben die Einheimischen ihre Altstadt noch fest im Griff.

Eine Uferpromenade führt um den Felsvorsprung herum nach Piani. Hier steht die schwungvoll geformte Badebucht mit dem schönen Kies-/Sandstrand im Mittelpunkt des Interesses. Die Via Aurelia trennt den von Badeanstalten aufgeteilten Strand vom jüngeren Viertel. Mehrere Unterführungen sorgen dafür, dass Strandgänger die Straße ungefährdet passieren können.

Information I.A.T.-Büro im Rathaus, Via Boagno/Ecke Via Aicardi, auf dem Weg vom Bahnhof zum Altstadtstrand. Mitte Juli/Aug. Mo-Sa 9-12.30 und 16-19 Uhr, So 16-19 Uhr; April bis Mitte Juli und Sept. Di-Sa 9-12.30 und 15.30-18.30 Uhr, So 10-12.30 Uhr, Mo 9-12.30 Uhr, im Winterhalbjahr Mo-Sa 9-12.30 Uhr, Mi-Sa auch 15-18 Uhr, So geschl. eingeschränkte Öffnungszeiten. 019-990021.

Anfahrt/Verbindungen Auto, Autobahnabfahrt hoch oben, am östlichen Stadtrand.

Bahn, Bahnhof zentral im alten Celle, unweit des Altstadtstrands. Mind. stündlich Verbindung nach Savona, etwa halbstündlich in anderer Richtung via Varazze nach Genua.

Übernachten Fast alle Herbergen befinden sich im Stadtteil Piani.

*** La Giara, ein Logis d’Italie. Freundliche, familiäre Atmosphäre, behagliche Zimmer. EZ 80 €, DZ 85-90 €, Frühstücksbüfett 6 €/Pers. Via Dante Alighieri 3, 17015 Celle Ligure (SV), 019-993940, info@hotellagiara.itwww.hotellagiara.it.

*** Ancora, etwas älteres Hotel gegenüber vom La Giara, aber gut geführt, freundlicher Service. DZ 90 €, Frühstück 8 €/Pers. Via De Amicis 3, 17015 Celle Ligure (SV), 019-990052, info@albergoancora.itwww.albergoancora.it.

*** Marinella, in zweiter Reihe (ein Vorteil, denn die erste Reihe teilt sich den Ausblick mit der Via Aurelia). Einige Zimmer mit Terrasse oder Balkon. DZ mit Frühstück 110-117 €, Halbpension möglich. Via Monte Tabor 21, 17015 Celle Ligure (SV), 019-990126, info@hotemarinellacelle.itwww.hotelmarinellacelle.it.

Essen & Trinken San Bastian, Osteria am westlichen Ende der Uferpromenade; großer, heller, gemütlich eingerichteter Gewölberaum; auch Tische im Freien unter der Markise. Ligurische Küche mit Akzent auf Fisch, leicht gehobenes Preisniveau. Mittags und abends geöffnet, Do Ruhetag. Via Pescetto 21, 019-991695.

Varazze

Inhaltsverzeichnis
Parco Naturale del Monte Beigua
Arenzano
Pegli Vorort von Genua

Der große Yachthafen und die Bootswerften halten die Erinnerung an Varazzes legendäre Schiffbau- und Seefahrertradition wach. Daneben findet sich ein kleines Centro storico, das von wachsenden Vororten umgeben ist.

Varazzes alter Ortskern hat sich die behagliche Enge mittelalterlicher Küstenorte noch bewahrt, wobei bemalte Stuckfassaden die fehlende architektonische Pracht im Stadtbild ersetzen müssen. Ein noch immer deutliches Zeichen des früheren Reichtums der Stadt ist die Anzahl ihrer Kirchenbauten. Sehenswert ist vor allem die reich ausgestattete Hauptkirche Chiesa Sant'Ambrogio im Herzen der Altstadt (16. Jh.). Ihre Fassade stammt aus dem frühen 20. Jh., während der stattliche Glockenturm sich im Originalzustand des 14. Jh. befindet. Von der Kirchenpiazza führen verwinkelte Gassen durch das alte Varazze und stoßen an mehreren Stellen unvermittelt auf die rauschende Uferstraße mit dem schmalen, nicht sonderlich einladenden Kies-/Sandstrand.

Fassadenpracht in Varazze

Die rivalisierenden Seemächte Genua und Savona kämpften einst verbissen um die Vorherrschaft über Varazze, denn hier waren die besten ligurischen Werften des Mittelalters ansässig. Dank ihrer schnellen Segler trieb die Hafenstadt im 13. und 14. Jh. regen Mittelmeerhandel und unternahm erste Entdeckungsfahrten in den Nordatlantik. Der hiesige Navigator Lanzerotto Malocello gilt als der Entdecker des kanarischen Archipels (frühes 14. Jh.), die Insel Lanzarote trägt seinen Namen. Und Varazze kann sich eines weiteren berühmten Sohns rühmen: Auch Jacobus de Voragine (Giacomo da Varagine - „Varagine” ist der alte Name von Varazze) wurde hier geboren. Der Dominikanermönch, Theologe und Erzbischof von Genua (geb. um 1230) ist als Verfasser der Legenda aurea bekannt, der bedeutendsten Legendensammlung des Mittelalters.

Anfahrt/Verbindungen Auto, Autobahnausfahrt ein paar Kilometer östlich von Varazze, kurz vor Invrea, sowie westlich zwischen Varazze und Celle.

Bahn, Bahnhof etwas ungünstig am westlichen Stadtrand gelegen; mind. stündlich Anschluss nach Savona (via Celle und Albisole) und in anderer Richtung nach Genua.

Bus, A.C.T.S.-Haltestelle am Bahnhofsvorplatz sowie am Lungomare.

Bootstouren Von Juli bis Sept. jeweils am Do Walbeobachtungsexkursionen (Start 8.30 Uhr), Dauer ca. 9 Std., 35 €, Kinder 5-14 Jahre 23 €, unter 5 Jahre frei. Consorzio Liguria via mare, 010-265712, www.whalewatchliguria.it.

Übernachten Sehr großes Hotelangebot, viele der 3- und 4-Sterne-Hotels gehören wegen der guten Autobahnanbindung schon zu den Ausweichquartieren von Genua und sind während der Messewochen oft belegt.

*** Le Palme, etwas versteckt gelegen beim östlichen Stadtstrand in dritter Reihe. Recht vornehm wohnt man in diesen beiden fast identischen Prachtbauten mit den bemalten Fassaden; gepflegter Vorgarten. Restaurant. EZ 58 €, DZ 106 € jeweils mit Frühstück, Halbpension 156 €. Via San Domenico 9, 17019 Varazze (SV), 019-97242, hlepalme.varazze@modit.itwww.lepalme-hotel.it .

Essen & Trinken Il Gambero, alteingesessenes Altstadtlokal, Tische auch draußen; leckere Antipasti, große Pizzaauswahl, kleine Preise. Mi Ruhetag. Vico del Ferro/Ecke Via Cairoli 13, 019-95918.

Parco Naturale del Monte Beigua

Wenige Kilometer von der Küste entfernt wird die Landschaft karg

Ein besonders an klaren Tagen empfehlenswerter Abstecher führt auf einen der höchsten Berge der Riviera di Ponente. Mit dem Auto fährt man von Varazze landeinwärts am Flusslauf des Teiro entlang nach Alpicella (ca. 8 km), von dort weitere 11 km bis auf den Gipfel des Monte Beigua (1287 m) und noch einmal etwa 2 km bis zum Rifugio Pra Riondo. Auf der kurvenreichen, teils engen Straße durchquert man dichte Wälder, die ab dem Spätsommer von Pilzsuchern durchstreift werden. Oberhalb der Baumgrenze führt die Straße in eine steinige, alpine Landschaft, durch die Schafherden ziehen. Bald öffnet sich ein herrlicher, weiter Blick über die Küste.

Das 8000 ha große Naturschutzgebiet weist auf der Südseite steile Felshänge auf, während die flach abfallende Nordseite von jahrhundertealten Kastanienwäldern bedeckt ist. Als Startpunkt für Wanderungen oder für ein Picknick mit prächtiger Aussicht bietet sich das Rifugio Pra Riondo an (ausgeschildert), eine der großen Berghütten am Höhenwanderweg Alta Via dei Monti Liguri.Von hier aus führt eine schmale, kurvenreiche Straße weiter ins Hinterland durch ausgedehnte Wälder teils steil bergab und über das auf einer Hochfläche liegende Bergdorf Piampaludo bis nach Urbe. Hier erinnert die Landschaft mit ihren verstreuten Weilern, Wiesen und Feldern an die Almen Südtirols. Westlich führt die Route über Sassello zurück an die Küste nach Albisola, östlich lässt sich noch ein Abstecher in die Abtei von Tiglieto unternehmen und von dort über Rossiglione weiter nach Voltri an die Küste fahren. Beide Varianten benötigen vom Rifugio Pra Riondo aus je einen halben Tag.

Übernachten/Essen Rifugio Pratorotondo (Pra Riondo), urige Gaststube, von den Plätzen draußen fantastischer Blick. Einfaches Mittagessen für 15 € Festpreis, abends à la carte und immer voranmelden. Auch einfache Unterkunft: Juni bis Mitte Sept. tägl. geöffnet, in der Nebensaison Di Ruhetag (Ristorante); Nov. bis März nur am Wochenende geöffnet. Übernachtung inkl. Frühstück 25 €/Pers. 010-9133578, www.rifugiopratorotondo.it.

Arenzano ca. 11.500 Einwohner

Alltag in Arenzano

Der letzte Badeort vor dem Großraum Genua steht ein wenig im Schatten seiner Nachbarn, eingekeilt zwischen den bekannteren Ponente-Badeorten und „La Superba”, der traditionsreichen Großstadt. Dabei ist Arenzano ein recht hübsches Städtchen, das den Besuch wert ist.

Zwar ist Arenzano nicht ideal für einen Badeurlaub, auch wenn der graue Kiesstrand fast lückenlos von Stabilimenti gegliedert wird (ein paar freie Strandabschnitte finden sich noch an der Via Aurelia Richtung Genua), dennoch kann man auf der Strandpromenade gut flanieren. Am schönsten aber ist ein Spaziergang durch das unverfälschte Centro storico. Eine paar enge Gassen ziehen sich den Hang hinauf, bestückt mit kleinen Läden, pittoreskem Alltagsleben und den Tischen der zahlreichen Pizzerien und Ristoranti.

Information I.A.T.-Büro an der Durchgangsstraße Lungomare Kennedy im Zentrum. Mo-Sa 9-12 und 14.30, Fr auch 15-18 Uhr, Sa 15-17 Uhr. Lungomare Kennedy, 010-9127581, www.comune.arenzano.ge.it.

Einkaufen Damonte, hier gibt es fangfrischen Fisch in allen Formen und Farben; das Fischerehepaar werkelt im engen Laden zwischen der eisbedeckten Ware herum. Lohnt einen Blick, auch wenn man nichts kauft. Via Ghiglini 55, 010-9126797.

Wandern/Radfahren Lungomare Kennedy, zwischen Varazze und Cogoleto gibt es eine autofreie asphaltierte Promenade, die auf der alten Eisenbahnstrecke am Meer entlangführt. Man passiert mehrere Badebuchten, düstere, teilweise unbeleuchtete Tunnels, von deren Natursteinwänden das Wasser tropft, aber auch einige Strandbars. Der etwa 6 km lange Weg ist gut zu Fuß zu machen, aber auch mit dem Rad oder mit Rollschuhen befahrbar und eignet sich perfekt für einen Familienausflug. Er ist allerdings bis auf die Tunnels schattenlos. Parkmöglichkeiten in Varazze kurz vor dem Ortsende, am Beginn des Lungomare Kennedy unterhalb der Durchgangsstraße.

Übernachten Für alle, die noch vor Genua eine Unterkunft suchen, wird es höchste Zeit. Unangefochten an der Spitze der örtlichen Hotellerie prunkt ein Prachtbau: Das **** Grand Hotel ist zwar etwas in die Jahre gekommen, muss sich aber hinter den Grandhotels von Sanremo und Bordighera nicht verstecken, natürlich mit angemessen gehobenem Restaurant. Am westlichen Ortseingang und nicht zu übersehen. EZ ab 125 €, DZ 170-220 €, in der Nebensaison deutlich günstiger. Lungomare Stati Uniti, 16011 Arenzano (GE), 010-91091, info@gharenzano.itwww.grandhotelarenzano.it.

*** Ena, sehr schöne, alte Villa am östlichen Rand des Lungomare; moderne Zimmer, gepflegt und gemütlich, freundlicher Service. Restaurant, schöner Speisesaal. EZ 75 €, DZ 100 €, jeweils mit Frühstück. Via Matteotti 12, 16011 Arenzano (GE), 010-9127379, info@enahotel.itwww.enahotel.it.

Lesertipp: Hotel Serena, freundliches, kleines Hotel, frisch renoviert, sehr nette Gastgeber. Zwar recht schlicht, aber günstig: EZ 42-45 €, DZ 65-70 €, jeweils ohne Frühstück, das kostet 5 €/Pers., Halbpension möglich. Corso Matteotti 146/1, 16011 Arenzano (GE), 010-9127531, www.hotelserena-ge.it.

Camping ** Camping La Vesima, letzter Platz vor Genua, 1 km hinter Arenzano an der Aurelia. Einfahrt mit vielen Sicherheitsvorkehrungen (Drehtür und Gittertor). Gepflegter, schattiger Platz mit Zugang zum Strand. Ganzjährig geöffnet. Erw. 10 €, Kinder 4 €, Stellplatz 12-15 €, Auto 7 €. Via Pietro Paolo Rubens, 50r, 16158 Genova, 010-6199672, info@caravanparklavesima.itwww.caravanparklavesima.it.

Essen & Trinken Schön sitzt man abends im Garten der Pizzeria Lago Tana. Sehr beliebt und nicht zu teuer, am hinteren Ende der Via Ghiglini in der Via Rio Nave 5. Abends geöffnet, Mo Ruhetag. 010-9127376.

La Piazzetta, ligurische Küche, auch Pizza, eher teuer. Im Sommer Mo Ruhetag. Via Ghiglini 22, 010-9127469.

Pegli Vorort von Genua ca. 28.000 Einwohner

Die westliche Vorstadt Genuas war einst ein bevorzugter Wohn- und Aufenthaltsort des Genueser Stadtadels. Im 19. Jh. war Pegli ein nobles Feriendomizil mit dem legendären Hotel Mediterranée im ehemaligen Fürstenpalais.

Doch die Ausdehnung Genuas bereitete dem eigenständigen Städtchen bald ein Ende und degradierte es zum bedeutungslosen Vorort. Industrieansiedlungen, Durchgangsverkehr und die nahe Autobahntrasse haben Pegli längst vereinnahmt. Zwei botanische und museale Attraktionen lohnen jedoch einen gezielten Besuch.

Anfahrt/Verbindungen Auto, Autobahnabfahrt Genova-Pegli, der Weg zu den Museen ist, von Westen kommend, beschildert. Wer aus Genua kommt, sollte sich am Bahnhof orientierten, von dort ebenso beschildert. Sehr begrenzte Parkmöglichkeiten.

Bus, Stadtbusse vom Bahnhof Principe in Genua (mit Card Musei + Bus).

Bahn, ideale Verbindungen ins Zentrum von Genua und in die nahe gelegenen Ponente-Orte.

Camping ** Villa Doria → Genua/Übernachten.

Sehenswertes

Parco Durazzo Pallavicini mit Museo archeologico: Der terrassierte Park wurde Mitte des 19. Jh. ganz im Stil der Zeit angelegt - mit einheimischen und exotischen Pflanzen, mit künstlichen Wasserfällen, Teichen, Grotten und Brücken, mit Garten- und Pagodenhäuschen. Das Archäologische Museum in der Villa Pallavicini (ein Stück oberhalb vom Bahnhof, Eingang zum Park neben dem Bahnhof) zeigt eine umfangreiche Sammlung zur ligurischen Frühgeschichte und Antike: faszinierende Fundstücke aus den prähistorischen ligurischen Grabhügeln und Küstenhöhlen (Balzi Rossi, Toirano und Arene Candide) sowie Kunst- und Gebrauchsgegenstände aus den vorrömischen Nekropolen Genuas. Die antiken Funde stammen vor allem aus den altrömischen Siedlungen von Luni, Ventimiglia und Genua. Zudem bereichert eine Privatsammlung von Marmorbüsten, antiken Vasen, Gläsern, Gemmen etc. sowie eine kleine Abteilung ägyptischer Kunst das Museum.

Park: Di-Fr 9-13 Uhr, Sa/So 10-12.45 Uhr und 15-16.45 Uhr. Museum: Di-Fr 9-19 Uhr, Sa/So 10-19 Uhr. Eintritt 4 €, erm. 2,80 €, mit Card Musei Eintritt frei.

Logenplatz

Parco Villa Centurione Doria mit Museo navale: direkt neben dem Parco Pallavicini, aber nicht miteinander verbunden. Vom Bahnhof führt ein kurzer Fußmarsch über die Via Martiri und die Via Pavia zur Piazza Bonavino mit dem Parkeingang.

Mitte des 16. Jh. ließ sich Adamo Centurione, angeblich der reichste der Genueser Bankiers, hier eine herrschaftliche Vorstadtvilla mit Lustgarten bauen, später fiel der Besitz an den Doria-Clan. Der heutige Park mit uraltem Baumbestand und einem kleinen Teich mit Inselchen tendiert ein wenig zur Verwilderung. Unbedingt sehenswert ist jedoch das Schifffahrtsmuseum in den mit Fresken ausgeschmückten Räumen der Cinquecento-Villa. Insgesamt zwölf Säle mit zahlreichen Exponaten gewähren einen Einblick in die Welt der traditionsreichen Genueser Schifffahrt des 11.-16. Jh.: Gemälde, Aquarelle, Dokumente, Galionsfiguren, Navigationsinstrumente, Seekarten und Schiffsmodelle. Dem Vergleich mit dem neuen Schifffahrtsmuseum am Porto antico von Genua, das die interessantesten Stücke aus dieser Sammlung bekommen hat, kann das Museum aber nicht standhalten.

Tägl. 10-18 Uhr. Eintritt 9 €, erm. 7 €, mit Card Musei Eintritt frei, 010-255509, www.doriapamphilj.it/genova/.

Was haben Sie entdeckt?

Haben Sie eine empfehlenswerte Trattoria, einen schönen Wanderweg oder eine gemütliche Unterkunft entdeckt? Wenn Sie Ergänzungen, Hinweise oder neue Tipps zum Buch haben, lassen Sie es uns bitte wissen!

Schreiben Sie an:

Sabine Becht, Sven Talaron, Stichwort „Ligurien“ | c/o Michael Müller Verlag GmbH | Gerberei 19 | D - 91054 Erlangen | becht.talaron@michael-mueller-verlag.de

Genua 597.000 Einwohner (Großraum etwa 800.000)

Der Bigo am Porto Antico

Wie ein überwältigendes Freilichtmuseum voller Leben präsentiert sich das Centro storico der Kolumbusstadt. Ein Gewirr von Gassen erstreckt sich zwischen Altem Hafen und den Ausläufern der Stadt an steilen Hängen - mit repräsentativen Palazzi, prächtigen Kirchen, bemerkenswerten Museen und viel Flair. „La Superba“ („die Stolze“) ist unbedingt einen Besuch wert.

Genua ist eine faszinierende Stadt. Schon bei der Anfahrt spürt man, warum La Superba die Hauptstadt Liguriens ist. Nicht nur ist sie die mit Abstand größte und in fast jeder Beziehung bedeutendste und weltoffenste Stadt der Region. Genua steht auch beispielhaft für die besonderen geografischen Gegebenheiten Liguriens: Jeder architektonisch brauchbare Quadratmeter wird genutzt. Und wenn einem Bauwerk der Platz fehlt, dann wird er eben geschaffen - wie beispielsweise die Landebahn des Aeroporto Internationale Cristoforo Colombo aufgeschüttet und dem Meer abgetrotzt wurde. Wer auf der Küstenroute in die Stadt einfährt, bleibt - alle Vororte berücksichtigt - auf gut 35 km Luftlinie innerhalb der Stadtgrenzen. Wer dagegen auf der A 7 von Norden kommt, fällt geradezu nach Genua hinab, so dicht drängt sich der Stadtrand an den Apennin. Hat man aber das Dickicht der Peripherie durchdrungen und erreicht das Zentrum der Metropole, steigt die Begeisterung mit jedem Meter.

Nach Venedig besitzt Genua die größte Altstadt Italiens. Doch anders als Venedig ist Genua keine den Besuchermassen ausgelieferte Museumsstadt, sondern eine der wenigen Großstädte Westeuropas, die der Tourismus noch nicht erobert hat.

Schon auf den ersten Blick gibt sich Genua sympathisch kontrastreich. Die Mehrzahl der Sehenswürdigkeiten und viele Straßenzüge sind saniert. Zu den Highlights gehört zweifellos die Via Garibaldi (Strada Nuova), eine von repräsentativen Palazzi bestandene Prachtstraße, die seit 2006 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Hier befinden sich auch die bemerkenswerten Gemäldegalerien im Palazzo Bianco und im Palazzo Rosso. Ähnlich schick zeigt sich die Stadt an der Via San Lorenzo mit der prachtvollen Cattedrale San Lorenzo, dem nahen Palazzo Ducale von gigantischer Größe und, etwas zurückgesetzt, dem schmucken Gebäudeensemble an der Piazza San Matteo.

Auch der Porto Antico, der Alte Hafen, an dessen Umgestaltung der Stararchitekt Renzo Piano mitgewirkt hatte, zeigt sich herausgeputzt - Besuchermagneten sind hier das riesige Meerwasser-Aquarium und ein neues Schifffahrtsmuseum. Der große Vorplatz des Alten Hafens aber liegt im Schatten der Sopraelevata Aldo Moro. Die 1965 eröffnete Hochstraße steht symptomatisch für die ligurischen Notlösungen angesichts räumlicher Enge. Einerseits wirkt sie wie die erstbeste Variante, ganz nach dem Motto: nur schnell, schnell (nach 18 Monaten Bauzeit wurde die Stadtautobahn bereits freigegeben). Dazu verstellt sie den Blick auf den Palazzo San Giorgio, das erste Bankhaus Europas. Andererseits aber leitet sie das enorme Verkehrsaufkommen über den Hafen und weg von der Altstadt. Über einen Tunnel wird zwar seit vielen Jahren immer wieder diskutiert, doch eine Finanzierung kam bisher nicht zustande.

Die größte Sehenswürdigkeit Genuas ist die Altstadt selbst. Zwischen dem Castello-Viertel, dem Porto Antico und der Piazza Corvetto erstreckt sich das vielgestaltige Gassengewirr, das den Besucher in eine andere Zeit versetzt. Dank der guten Beschilderung fällt die Orientierung allerdings nicht allzu schwer.

Während der größte Teil der Altstadt bereits herausgeputzt ist, besitzt vor allem der Carrugio Lungo, die lange, schmale Gasse im Hafenviertel der Altstadt - so etwas wie die Fußgängerzone von Genua -, noch einen deutlich raueren Charakter. Tagsüber herrscht hier turbulentes Markttreiben: fliegende Händler, glitzernde Uhren- und Schmuckläden, frischer Fisch neben Schuhmode, Backwaren und Garküchen zwischen Kinderspielzeug aus Plastik. Die zahlreichen Marktstände, Boutiquen, Einzelhandelsgeschäfte, Antiquitätenhändler und Werkstätten vermitteln tagsüber den Eindruck eines intakten, lebendigen Wohn- und Geschäftsviertels. Sobald aber die Rollläden geräuschvoll herunterrasseln und die Marktstände hochgeklappt werden, ändert sich die Stimmung am Hafenrand. Alleine sollte man sich nachts in dieser Gegend etwas vorsehen, v. a. in den Seitengassen an der Via di Prè, der „Hauptstraße” des Carrugio Lungo. Diese Art von sozialem Kontrast ist typisch für La Superba.

Völlig anders sieht es dagegen um die Piazza delle Erbe aus. Am Ende der faszinierenden, engen Via di Canneto il lungo gelegen, fristet sie tagsüber ein ruhiges, beschauliches Dasein. Nach Einbruch der Dunkelheit aber entfaltet sich in den Restaurants und Bars ein reges Nachtleben.

Nur ein Stück oberhalb der Altstadt, in den gepflegten Straßenzügen, die vor allem von der Piazza De Ferrari ausgehen, zeigt sich Genua von seiner vornehmen Seite: schicke Geschäfte, Bars und Cafés hinter prächtigen Fassaden, monumentale Plätze, bevölkert von zielstrebigen Menschen. Tagsüber pulsiert hier die City, Shopping und Business sind angesagt, feine Damen verschwinden in teuren Boutiquen, Nadelstreifenanzüge kreuzen eilig die Straßen. Nach Büroschluss läuft die Innenstadt zur Höchstform auf und präsentiert sich am lebendigsten: Im kollektiven Rhythmus streben die Leute dann geräuschvoll durch die Stadt, machen die letzten Erledigungen und verweilen noch ein wenig in den eleganten Bars und Straßencafés.

In der Oberstadt dagegen, wo sich in exklusiven Hanglagen tadellos gepflegte Bürgerhäuser über die Altstadt erheben, leben die gut situierten Genueser, die stolz sind auf ihre alte Weltstadt und ihre hohe Lebensqualität rühmen.

Doch lange ist es noch nicht her, da hatte Genua einen schlechten Ruf in Norditalien. Man rümpfte die Nase über die heruntergekommene Altstadt, die an ihrer glorreichen Vergangenheit zu verfaulen schien, man schimpfte über den bankrotten Hafen mit seinen Industrieruinen und streikenden Arbeitern, über illegale Einwanderer und die hohe Kriminalität, die das Ansehen der Stadt gänzlich verblassen ließen. Kurz: Genua passte einfach nicht in den vornehmen Norden. Und wäre es möglich gewesen, hätten die feinen Mailänder und Turiner die obendrein kommunistisch regierte Stadt am liebsten in den Süden des Landes transferiert. Auch von den Touristen wurde Genua gemieden. Alle Anstrengungen der regionalen Tourismusförderung beschränkten sich bis in die 1990er-Jahre auf die Urlaubsorte an der Riviera. Erst bei der Vorbereitung zu den Kolumbus-Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Entdeckung Amerikas (1492) entdeckte Genua sich selbst. Die Gelder flossen, die Sanierung zahlreicher Baudenkmäler wurde endlich in Angriff genommen. Sogar die Genueser stehen heute noch staunend vor den renovierten Fassaden ihrer Prachtbauten.

Mit der Umwandlung des alten Hafengeländes (Porto Antico) in ein modernes Kultur- und Vergnügungszentrum wurde die Stadt ebenfalls erheblich aufgewertet. Die Glanzstücke der aufwändigen Hafensanierung sind das neue Schifffahrtsmuseum und das Meerwasser-Aquarium, heute mit jährlich fast 1,5 Mio. Besuchern ein echter Touristenmagnet. Und mit Genua ging es weiter bergauf. Nach der erfolgreichen Modernisierung des Industrie- und Containerhafens setzte ein weiteres prestigeträchtiges Großereignis neue Akzente: Die Ernennung zur europäischen Kulturhauptstadt 2004 („GeNova 04“) entfesselte einen neuen Investitionsschub. Mit einem Etat von rund 180 Mio. Euro wurden zahlreiche Neubau-, Sanierungs-, Modernisierungs- und Erschließungsvorhaben umgesetzt - folgerichtig wurden im Jahre 2006 Teile der Altstadt in die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen.

Tierra! - Land! - Wer hat’s gefunden?

Christoph Kolumbus, der berühmteste Sohn Genuas, hat Amerika entdeckt, das weiß jedes Kind. Auf seiner ersten Reise, mit der Santa Maria, der Pinta und der Niña, im Jahr 1492 - auch wenn es sich bei der Neuen Welt zunächst nur eine Insel der Bahamas handelte. Den amerikanischen Kontinent betrat Kolumbus erstmals bei seiner vierten Reise 1504, als er an der Küste des heutigen Honduras anlandete.

Streng genommen aber, und politisch korrekt, waren es natürlich die vorgeschichtlichen Ahnen der Sioux und Apachen, der Inkas und Azteken, die Amerika zuallererst entdeckten und besiedelten. Aber auch in jüngerer, von der Geschichtsschreibung erfassten Zeit, sind es mehrere, die um die Ehre, Amerikas Entdecker zu sein, konkurrieren:

Einer christlichen Legende zufolge segelte im 6. Jh. der irische Mönch Brendan (später heilig gesprochen) nach Westen. Von seinen wunderlichen Abenteuern berichtet die Navigatio Sancti Brendani. Ob er dabei Amerika entdeckte oder Island (oder auch nur so genannte flying islands, Inseln, die wie Wale kurz auftauchen und wieder verschwinden) wird wohl im Dunkel der Legende verborgen bleiben.

Der nächste, der die Reise unternahm, war Leif Erikson. Leif war der Sohn Eriks des Roten, des berühmten Isländers, der 986 eine Siedlung in Grönland gründete. Um 1000 tat Leif es seinem Vater nach, segelte nach Westen, fand und besiedelte Vinland, heute Neufundland. Er war der erster Europäer, der nachweislich einen Fuß auf den amerikanischen Kontinent setzte. Von Leifs Taten berichtet die altnordische Grönländer-Saga.

Dann kam Kolumbus. Der berühmte Genueser in spanischen Diensten landete im Zuge seiner Suche nach einem direkten Seeweg nach Indien und China in der Karibik. Seither gilt er gemeinhin als Entdecker Amerikas und zeigt sich im Stadtbild seines Heimathafens Genua mit Statue und Museum angemessen vertreten.

Es gibt aber noch einen Seefahrer, dem ebenfalls zumindest ein Teil der Ehre gebührt, Entdecker Amerikas zu sein, und der ebenfalls aus Genua stammte. Sein Name ist Giovanni Cabotto, besser bekannt als John Cabot. Wie Columbus um 1450 in Genua geboren, dann in Venedig aufgewachsen, begab sich Cabotto um 1495 in englische Dienste. Beflügelt vom Erfolg Kolumbus’, segelte er 1497 von Bristol aus nach Westen, das Wissen von Devon-Fischern nutzend, und erreichte die unbekannte Küste auf der anderen Seite des Atlantiks. Als erster Europäer nach Leif Erikson setzte Giovanni Cabotto seinen Fuß auf den nordamerikanischen Kontinent.

Weltweit in die Schlagzeilen geriet Genua während des G-8-Gipfels 2001. Bei Ausschreitungen am Rande des Weltwirtschaftsgipfels wurde der Student Carlo Giuliani von einem Carabiniere erschossen. Der Beamte wurde freigesprochen, Zweifel am Tathergang aber konnten nicht ausgeräumt werden. Nicht nur der Tod des Demonstranten, auch das unverhältnismäßig harte Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Globalisierungsgegner stieß auf internationale Kritik.

Stadtgeschichte

Die Anfänge der traditionsreichen Hafenstadt liegen im historischen Dunkeln - wahrscheinlich ist, dass ihre günstige geografische Lage schon vor Jahrtausenden als Hafen genutzt wurde. Funde belegen die Anwesenheit der Griechen um das 4. Jh. v. Chr. Rom begann sich erst im Zuge des Zweiten Punischen Kriegs (218-201 v. Chr.) für den Rivierabogen zu interessieren. Und während die meisten ligurischen Stämme der römischen Expansion Widerstand leisteten, öffnete Genua seinen Hafen für die römische Flotte. Das wiederum brachte die Karthager gegen die Genuesen auf. Kein geringerer als Mago, der Bruder Hannibals, griff die Stadt 205 v. Chr. an und zerstörte sie. Bald wurde sie wieder aufgebaut, und Rom machte Genua, nunmehr Teil der Provinz Gallia cisalpina, zu einem Stützpunkt gegen die renitenten ligurischen Stämme und zu einem wichtigen Militärposten an der Via Aemilia Scaura, der Fortsetzung der Via Aurelia. Genua profitierte von der Anwesenheit der Römer, ohne aber über den Status eines Provinzhafens hinaus zu gelangen.

Nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs und der ab 375 n. Chr. einsetzenden Völkerwanderungen versank Ligurien wie ganz Oberitalien im Chaos. West- und Ostgoten, Alemannen und Burgunder zogen plündernd durch das Land. Zwischenzeitlich stand die Riviera unter der Herrschaft der Exarchen von Ravenna, Mitte des 7. Jh. gefolgt von den Langobarden und schließlich den Franken (8. Jh.), die die Stadt zu einer Seefestung ausbauten.

Genuas Aufstieg zur Stadtrepublik begann mit einer handfesten Bedrohung: Seit dem 10. Jh. kontrollierten sarazenische Piraten das westliche Mittelmeer. Ausgehend von befestigten Landstützpunkten, zunächst dem Piratennest Fraxinetum, unweit von St. Tropez, später von den maurischen Inseln Korsika und Sardinien, machten die Korsaren die Seewege unsicher und überfielen die Hafenstädte und deren Hinterland. 931 wurde Genua geplündert. In den Wirren der Zeit und im Kampf gegen die Sarazenen entwickelten sich in Genua die ersten Strukturen einer Stadtrepublik. Mit dem benachbarten Pisa gelang es der genuesischen Flotte im 11. Jh., die Sarazenen aus Korsika und Sardinien zu vertreiben. Um die Beute entbrannte bald ein lang anhaltender, blutiger Krieg zwischen den bisherigen Bündnispartnern. Genua entschied den Kampf nach der Seeschlacht von Meloria (1284) für sich, erlangte die Herrschaft über Korsika und Sardinen (sowie kurzzeitig über Elba) und war damit eine Kolonialmacht geworden. Zwischenzeitlich war Genua schon zum Erzbistum aufgestiegen, hatte seine Macht über die Riviera ausgedehnt und von den Kreuzzügen profitiert, indem es die Transportwege aufrecht erhielt, lukrative Geldgeschäfte tätigte und im Orienthandel ein Vermögen verdiente.

Die ehrgeizige Seerepublik legte sich nun mit Venedig, dem stärksten Konkurrenten, an - und verlor: Nach dem von wechselndem Schlachtenglück geprägten „Hundertjährigen Krieg“ musste sich Genua in der Seeschlacht bei Chioggia 1381 der mächtigen Rivalin geschlagen geben. In der Folge war die stolze Seerepublik von Franzosen, dem Mailänder Fürstengeschlecht der Visconti oder unfähigen Dogen abhängig.

Doch Genuas goldenes Zeitalter sollte noch kommen. Kolumbus - der berühmteste Sohn der Stadt - hatte gerade Amerika entdeckt, als Andrea Doria, der schillerndste Staatsmann der Republik, die politischen und wirtschaftlichen Geschicke der wieder aufblühenden Bankiers- und Handelsmetropole in die Hand nahm und dabei für Genua so erfolgreich wirkte wie kein anderer vor und nach ihm.

Andrea Doria - Seeheld und Staatsmann

Bevor Andrea Doria (1466-1560) die Bühne betrat, hatte, wie in der Konkurrenzmetropole Venedig, ein Doge das höchste politische Amt in der Stadtrepublik Genua inne. Simone Boccanegra, Hauptfigur in der gleichnamigen Oper von Giuseppe Verdi, führte das Dogentum im Jahr 1339 als Regierungsform in Genua ein - er selbst wurde von einer Art Stadtrat zum ersten Dogen, dem Oberhaupt der Stadtrepublik, ernannt. Diese Regierungsform dauerte zunächst bis 1528, und die Zeit der Dogen, die ausschließlich dem Kaufmannsstand entstammten, war von ständiger politischer Instabilität geprägt. Das führte ab dem 15. Jh. dazu, dass Genua faktisch von Statthaltern der französischen Könige Karl VI., Ludwig II. und Franz I. regiert wurde.

In dieser Situation der politischen Schwäche betrat ein genuesischer Admiral die politische Bühne der Stadt: Andrea Doria. Der aus einer angesehenen Familie stammende Doria hatte sich früh für die militärische Laufbahn entschieden. Mit 19 Jahren stand er in Diensten des ebenfalls aus einem genuesischen Geschlecht stammenden Papstes Innozenz VIII., dann der Montefeltros aus Urbino und der Della Roveres. Danach kämpfte er für seine Heimatstadt gegen die Franzosen, um schließlich seine Dienste (mitsamt eigener Galeeren) den Franzosen anzubieten, für die er bis 1528 als Flottenadmiral tätig war. Schließlich aber wandte sich Andrea Doria, enttäuscht von der Unzuverlässigkeit der Franzosen, von Franz I. ab und wechselte - nunmehr 62-jährig - in das gegnerische Lager des Habsburgers Karl V. über, und zwar als oberster Admiral der spanischen Flotte. Dieser spektakuläre Seitenwechsel - den Andrea Doria mit Weitsicht, aber ohne offiziellen Auftrag Genuas vollzogen hatte - war an ein Abkommen geknüpft, das die Republik Genua unter den Schutz Spaniens stellte und ihr die Unabhängigkeit sowie die Wiederherstellung ihrer Besitzungen und Handelsrechte in allen Gebieten des spanischen Imperiums garantierte. Mit diesem politischen Schulterschluss katapultierte sich Andrea Doria ohne Umwege an die Spitze der Republik Genua und übernahm den Vorsitz der Supremi Sindicatori, des obersten Organs der Stadtrepublik. Doria leitete eine Verfassungsreform ein, die ihrem Wesen nach konservativ war, weil sie den alten genuesischen Geldadel, dem auch Doria angehörte, begünstigte und ihn über die jungen adeligen Aufsteiger aus der Schicht der Kaufleute stellte. Oberhaupt des Stadtstaates blieb weiterhin ein Doge, dem acht Senatoren zur Seite gestellt wurden. Mit der Reform gelang es Doria, die innenpolitische Lage zu befrieden und die Wirtschaft effektiv und nachhaltig anzukurbeln. Andrea Doria starb 1560 im stolzen Alter von 94 Jahren.

Schon seit dem 13. Jh. hatten Genueser Kaufleute florierende Handelsniederlassungen in Kleinasien, Europa und Afrika gegründet. 1407 wurde mit dem Banco di San Giorgio die erste öffentliche Bank Europas gegründet, die zunächst unabhängig von der Stadtregierung die Schulden der Republik, später die Kolonien verwalten sollte. Im spanischen Sevilla hatte Genua im 15. Jh. fest Fuß gefasst, wo die Stadt im Geldverleih und Waffenhandel aktiv war. Andrea Dorias großer Wurf war es nun, Anfang des 16. Jh. eine vertragliche Liaison mit dem spanischen Habsburgerkaiser Karl V. einzugehen. Damit sollte das goldene Zeitalter für Genua erst richtig anbrechen. Als privilegierte Geldgeber der neuen Großmacht Spanien entwickelte sich die Genueser Bankiers-Oligarchie zur größten Finanzmacht im neuzeitlichen Europa, die Genueser Kaufleute spielten im Welthandel des 16. Jh. eine herausragende Rolle. Eine besonders ergiebige Geldquelle war dabei der Handel mit Edelmetallen. Die Genueser Geschäftsleute verstanden es, die gewaltigen Preisunterschiede von Gold und Silber in den Regionen der damaligen Welt in bare Münze umzusetzen. Die Doria, Spinola, Pallavicini, Cataldo, Grimaldi und wie sie alle hießen, häuften im 16. Jh. derart viel Kapital an, dass Genua zur reichsten Stadt Europas avancierte.

Es folgte ein Zeitalter der Ruhe und des Wohlstands. Wenngleich Genua immer wieder in die Querelen der Nachbarn Frankreich und Savoyen (Piemont) hineingezogen wurde, blieb es doch meist an der Seite Spaniens und souverän. Das änderte sich erst 1797, als Napoleon die Region zur von Frankreich abhängigen „Ligurischen Republik“ erklärte. Damit hatte Genua seine jahrhundertelange Unabhängigkeit verloren und wurde schließlich 1805 Teil des französischen Kaiserreichs. Auch nach dem Fall Napoleons, als auf dem Wiener Kongress (1815) die Neuordnung Europas verhandelt wurde, konnte Genua seine Unabhängigkeit nicht zurückerlangen. Ligurien wurde Teil des Königreichs Sardinien-Piemont und folgte dem savoyischen Staat in die nationale Einheit Italiens (1861). Genuas besonderer Beitrag dazu kam in Person des genuesischen Freiheitskämpfers und Demokraten Giuseppe Mazzini.

Berühmte Genueser

Cristoforo Colombo (1451-1506), Seefahrer und Entdecker Amerikas in spanischen Diensten

Andrea Doria (1466-1560), langlebiger Condottiere, gefürchteter Admiral und Staatsmann

Bernardo Strozzi (1581-1644), Il Prete Genovese, „der Pater aus Genua“, Priester und Barockmaler

Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745), Baumeister des Barock (vor allem in Wien)

Niccolò Paganini (1782-1840), der „Teufelsgeiger“, legendärer Violinvirtuose und Komponist

Link, Jurist, Demokrat und Freiheitskämpfer während des Risorgimento

Nino Bixio (1821-1873), Seefahrer und Freiheitskämpfer an der Seite Garibaldis

Benedikt XV. (eigentlich Giacomo della Chiesa, 1854-1922), Papst und Verfechter des Friedens (1914-1922)

Eugenio Montale (1896-1981), Link

Vittorio Gassman (1922-2000), Schauspieler und Regisseur

Renzo Piano (1937), Stararchitekt
Fabrizio De André (1940-1999), Liedermacher
Basis-Infos

Information I.A.T.-Besucherzentrum, Via Garibaldi 12, gegenüber Municipio, tägl. durchgehend 9-18.20 Uhr. 010-5572903, info@visitgenoa.it. www.visitgenoa.it

I.A.T.-Infoschalter am Flughafen, tägl. 9-17.20 Uhr (30 Min. Mittagspause).

I.A.T. Porto Antico, am Hafen, Juli/August tägl. 9-19.50 Uhr; April bis Juni und Sept. tägl. 9-18.20 Uhr; Jan. bis März und Okt. bis Dez. tägl. 9-17.50 Uhr. Via al Porto Antico 2.

WiFi Kostenlos an der Piazza De Ferrari und Umgebung.

Stadtrundgänge Informationen und Reservierungen beim Besucherzentrum in der Via Garibaldi 12, 010-5572903.

Stadtrundfahrten Abfahrt Piazza Caricamento (vor dem Aquarium am Porto Antico), tägl. 10-17 Uhr, Abfahrt alle 30 Min., Dauer ca. 50 Min., Ticket 12 €, Kinder 5-12 Jahre 6 €. Tickets im Bus. 010-5305237, www.genoacitytour.com.

Verbindungen Auto/Parken, die Anreise mit dem eigenen Pkw ist nur eingeschränkt zu empfehlen; wer es wagt, sollte die Innenstadt meiden und die relativ zentralen, aber gebührenpflichtigen, teuren Großparkplätze am Porto Antico unterhalb der Hochstraße (Sopraelevata) benutzen oder die Tiefgarage am Acquario/Piazza Caricamento (1,60 €/Std., über Nacht günstiger). Zudem großer Parkplatz (auch Tiefgarage) an der Piazza della Vittoria im Südosten der Stadt beim Bahnhof Brignole (1,85 €/Std., 24 Std. 15 €, nur über Nacht 6 €). Hotelparkplätze gibt es fast ausschließlich in der 4-Sterne-Kategorie!

Ein Bahnhof wie ein Schloss: Stazione Brignole

Bahn, die Stazione Piazza Principe liegt im Westen der Stadt, am oberen Ende des alten Hafenviertels; der zweite Bahnhof Stazione Brignole im Ostteil an der Piazza della Vittoria. Die Bahnhöfe sind miteinander verbunden, die meisten Züge halten an beiden. Etwa stündlich Verbindungen nach Mailand und Turin, ca. stündlich auch nach Savona und weiter nach Sanremo, stündlich nach La Spezia. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Zug auch wirklich am gewünschten Bahnhof abfährt! Zwischen den Bahnhöfen verkehren Verbindungszüge und die Metro, sodass man für alle Richtungen zusteigen kann.

Flugzeug, Flughafen Aeroporto Cristoforo Colombo im Westteil der Stadt, direkt am Meer. Flughafenbus (Nr. 100, Volabus) ins Zentrum zum Bahnhof Piazza Principe, von 6-23 Uhr jede Stunde, Fahrtzeit 20 Min., 60-Min.-Volabus-Ticket 6 € (gilt insgesamt 1 Std. für den Volabus und im Nahverkehr mit den Stadtbussen der AMT); ab Stazione Piazza Principe von 5.45-22.40 Uhr jede Stunde. Tickets am Flughafen, an der AMT-Biglietteria am Bahnhof Principe und an Kiosken/Tabacchi-Läden. Mit dem Taxi gilt als Festpreis: bei mind. 3 Pers. 7 €/Pers. zum Bahnhof Piazza Principe und 8 €/Pers. zum Bahnhof Brignole, an Sonntagen und bei Nachtfahrten 1 € Zuschlag pro Pers.

Verbindungen Busse, das Stadtnetz der AMT ist sehr übersichtlich; Linienbusse mit digitalen Anzeigen (Nr./Richtung), Haltestellen mit Linienplänen und Frequenzangaben. Große Busstationen jeweils vor den beiden Bahnhöfen Brignole und Porta Principe. Einzelfahrkarte 1,50 € (bei Kauf im Bus 2 €) mit 100 Min. Gültigkeit, 24-Stunden-Ticket 4,50 €, 24-Stunden-Ticket für 4 Pers. 9 €, erhältlich an Zeitungskiosken und in Tabacchi-Läden, außerdem am Automaten (an Bushaltestellen/Metrostationen). Convalidare! - Beim Einsteigen stempeln, sonst gilt man als Schwarzfahrer.

Metro, Genua hat eine Metrolinie, die auf der Strecke von Brin über Dinegro (beides Vororte) zur Stazione Principe, Darsena und San Giorgio (beide am Porto Antico), Sarzano/S. Agostino (südlicher Rand der Altstadt), Piazza De Ferrari und Stazione Brignole unterwegs ist. Werktags 6.30-21 Uhr ca. alle 6-9 Min., sonntags 7-21 Uhr ca. alle 10-15 Min., Preise wie Bus, also z. B. einfache Fahrt 1,20 €, 24-Std.-Ticket 3,50 €, an Kiosken und Tabacchi-Läden.

Tipp: Am günstigsten fährt man mit einer Tageskarte (4,50 €, 24 Std. gültig) für alle AMT-Stadtbusse, die Metro, Funicolari und Ascensori und für die Nahverkehrszüge bis Voltri und Nervi.

Preisvorteile bringt auch die Card Musei + Bus.

Standseilbahnen/Aufzüge, zwischen der Unter- und Oberstadt verkehren von 6.40-24 Uhr Funicolari (Seilbahnen) und Ascensori (Aufzüge). Einzelticket 0,80 €, 100-Minuten-Ticket 1,50 €. Tickets am Automaten.

Infos zu den öffentlichen Transportmitteln unter www.amt.genova.it, 848-000030 (Mo-Fr 8.15-16.30 Uhr).

Einkaufen

Kulinarisches Kulinarischer Markt, an jedem zweiten Wochenende im Monat an der Piazza Matteotti (Palazzo Ducale): Käse, Wein, Olivenöl, Pesto in Gläsern und anderes Eingemachtes, Gewürze, Schinken, Salami, Brot, Gebäck etc. Von lokalen Erzeugern, vielfach auch Bio-Produkte, z. T. auch aus dem benachbarten Piemont.

Romanengo 16, eine der ältesten Confiserien der Stadt; Einrichtung mit Patina. Pralinen, kandierte Früchte, Schokolade und mehr. Hauptgeschäft im Centro storico, Via Soziglia 74. www.romanengo.it

Cavo 12, seit wenigen Jahren hat die altehrwürdige Traditionspasticceria wieder geöffnet (mit vollem Namen: Pasticceria Liquoreria Marescotti di Cavo). In historischem Ambiente (allein schon die Ausstattung ist einen Besuch wert) sind die Vitrinen randvoll mit süßen Sünden: Torten, Pandolci, Pralinen und allerhand raffinierte Süßwaren. Spezialität sind die nach altem Familienrezept zubereiteten Amaretti di Voltaggio. Natürlich bekommt man zu den Leckereien auch einen hervorragenden Caffè. Via di Fossatello 35-37 , 010-2091226, www.cavo.it.

Cantine di Colombo 36, sympathische Weinhandlung in der Nähe der Porta Soprana. Kleines, aber erlesenes Sortiment an italienischen und natürlich auch ligurischen Weinen, darunter auch Sciacchetrà, der Dessertwein aus der Cinque Terre. In dieser Enoteca überzeugt auch die fachkundige Beratung. Außerdem werden ein paar prodotti tipici angeboten. Geöffnet Di-Sa 9.30-20 Uhr, Mo ab 14.30 Uhr. Via di Porta Soprana 49 , 010-4076654. www.cantinedicolombo.it

Drogheria Torielli, ein Laden wie aus einer anderen Zeit! Winzig kleines Geschäft in der düsteren Via di San Bernardo im Castello-Viertel, durch die schmale Eingangstür des Eckhauses muss man sich quetschen, innen auf kaum zehn Quadratmetern Tees, Kaffee, getrocknete Früchte, Marmelade, Gewürze, aber auch Seifen und Kosmetika, Pinienkerne aus einem großen Sack und in den Regalen große Gläser mit Bonbons und Konfekt - ein wunderbarer Blick in vergangene Zeiten. Via di San Bernardo 32.

Ähnliches gilt für die Antica Drogheria Casaleggio nahe der Piazza delle Erbe: Auch dieser kleine Laden scheint aus der Zeit gefallen. Seife gibt es in großen, grob geschnittenen Quadern, neben altmodischem Rasierzeug und Schwämmen gibt es auch Süßigkeiten wie buntes Konfekt aus großen Gläsern, dazu Honig aus den Bergen, handgeschöpfte Schokolade und frische Kaffeebohnen. Vico delle Erbe 6 (Ecke Via di Canneto il lungo).

Eataly 21, der Genueser Ableger hält, was das Original aus Turin verspricht. Eataly ist ein Genusstempel, ein Feinkostsupermarkt der Extraklasse: hochwertiges Olivenöl, ligurische Trofie, Salami, Käsespezalitäten oder Stockfisch, und natürlich dazu passender Wein - der Schwerpunkt des Sortiments liegt auf ligurischen Spezialitäten. Hier kann man natürlich auch essen, eher einfach zu Mittag oder Abend, aber auch schicker im preisverdächtigen Il Marin, in jedem Fall mit herrlichem Blick über den alten Hafen. Täglich 10-22.30 Uhr geöffnet. Eataly Genova befindet sich direkt am alten Hafen, Calata Cattaneo 15, 010-8698721, www.genova.eataly.it.

Evo 10, kleines Feinkostgeschäft an der Pizza Colombo in der Neustadt. Pasta, Pesto-Variationen, Olivenöl, Eingelegtes, Salz - alles vom Feinsten. Evo beliefert diverse Genueser Restaurants mit seinem hervorragenden Olivenöl. Mo-Sa 8.30-13 und 15.30-19.30 Uhr. Via Galata 46 r, 010-542019.

Märkte Mercato orientale, größte und stimmungsvollste Markthalle Genuas; riesige Auswahl an frischen Lebensmitteln, viel Fisch und Gewürze, Obst, Gemüse, Käse, Fleisch etc., auch Haushaltswaren. Mo-Sa 7.30-19.30 Uhr (Mo-Mi 13-15.30 Uhr geschl.). Ecke Via XX Settembre/Via Galata. www.mercatoorientale.org

Mercato del Porto, kleine Markthalle im alten Hafenviertel, jeden Vormittag (außer So), Via Gramsci/Piazza dello Statuto.

Antiquitätenmarkt, Mercantino dell’Antiquariato im Innenhof des Palazzo Ducale, am ersten Wochenende im Monat.

Seife in der Drogheria

Shopping Die großen Einkaufsmeilen Genuas liegen in der Neustadt: vor allem in der Via XX Settembre (gängige Modemarken wie Max Mara, Stefanel, Sisley, aber auch das Kaufhaus Rinascente), in der Via Roma (einige teure Designer-Läden und Herrenausstatter) und in der dazu parallel verlaufenden Galleria Mazzini, außerdem in der Via XXV Aprile und der davon abzweigenden Salita S. Caterina. Einige Geschäfte gibt es auch in der Via San Lorenzo zwischen Piazza Matteotti und Porto Antico. Beliebte Shopping-Straßen bzw. Gassen sind zudem die Via di Soziglia und die Via degli Orefici (nahe Loggia dei Mercanti). Und auch in den anderen Gassen der Altstadt tun sich unverhofft immer wieder interessante Platten-/CD-Läden und Patisserien oder Schmuck-, Design-, Kleider- und Schuhgeschäfte auf. Sehr günstige Ware (darunter viel Ramsch) wird in den Altstadtgassen Via di Prè und Via Sottoripa angeboten, hier auch zahlreiche Straßenhändler.

Galleria Imperiale - Antichità 19, zwar wird man auf Reisen nicht immer die Möglichkeit haben Antiquitäten zu erwerben, geschweige denn diese auch heimwärts zu transportieren, dennoch lohnt sich ein Besuch in diesem Antiquitätengeschäft: Die schönen, alten Möbel stapeln sich nämlich in den prächtigen Räumlichkeiten eines alten Palazzos, von Säulen strukturiert und mit bemalten Decken. Und vielleicht findet sich in dieser ehrwürdigen Umgebung ja doch das ein oder andere transportable Stück ... Piazza Campetto 8, 010-2510086. www.galleriaimperiale.com (inkl. virtuellem Showroom, d. h. Sie können sich online schon mal alles ansehen, und dann entscheiden, ob sich ein Besuch lohnt)

Ausflüge/Feste & Veranstaltungen

Ausflüge Hafenrundfahrten, mit dem Consorzio Liguria Via Mare (Battellieri oder Alimar), ab Ponte Spinola/Acquario (ca. 70 Min., Erw. 6 €, erm. 3 €, Kinder frei, mindestens 10 Teilnehmer). Im Sommer zudem mehrmals wöchentlich Ausflugsfahrten: bis zu 2x tägl. Portofino (20 € hin und zurück, erm. 12 €) sowie im Sommer sonntags in die Cinque Terre und bis Portovenere (35 € hin und zurück, erm. 20 €). Infos Ponte dei Mille - Piano Calata, 010-265712 oder 010-256775, www.liguriaviamare.it.

Navebus, Boots-Shuttle vom Porto Antico (beim Acquario) zum Vorort Pegli in knapp 30 Min., im Sommer bis zu 8x tägl., Sa/So 5x tägl., es gelten die normalen Tickets der AMT. 800-085311 (Mo-Fr 8.15-16.30 Uhr), www.amt.genova.it.

Whale Watching, Juli bis Sept. Di und Sa (Abfahrt 13.15 Uhr), Erw. 33 €, Kinder 3-12 Jahre 18 €, Porto Antico, beim Aquarium, 010-265712 oder 010-256775, www.whalewatchliguria.it.

Ausflüge in die Umgebung, die westlichen und östlichen Vororte von Genua lassen sich besonders gut mit der Bahn erreichen (Pegli außerdem mit dem Navebus der AMT → oben). Informationen zu Pegli, zu Nervi. Oder wie wär’s mit einer Schmalspurbahn-Fahrt ins romantisch-gebirgige Hinterland nach Casella.

Feste & Veranstaltungen Das ganze Jahr über gibt es wechselnde Ausstellungen, Kulturveranstaltungen, Messen und andere Events; aktuelle Auskünfte dazu in den Infobüros bzw. im Internet unter www.visitgenoa.it.

Regata e corteo storico delle antiche Repubbliche Marinare (Anfang Juni), Genuas wichtigstes und folkloristischstes Stadtfest. Die vier historischen Seerepubliken Italiens (Amalfi, Venedig, Pisa und Genua) tragen im jährlichen Wechsel einen Ruderwettbewerb mit historischen Booten aus, ein farbenprächtiger Festzug mit historischen Kostümen gehört ebenso dazu. Zuletzt fand die Regatta 2014 im Porto Antico von Genua statt. Weitere Informationen in den Touristinfo-Büros.

Patronatsfest des heiligen Laurentius (Mitte August) mit Prozession ab der Kathedrale San Lorenzo.

Salone Nautico Internazionale (Anfang Oktober), weltweit eine der größten Bootsmessen auf dem Messegelände in Foce (östlich der Innenstadt am Meer), www.genoaboatshow.com.

Übernachten/Camping

Generell ist das Preisniveau in Genua relativ hoch und anders als in den Badeorten der Riviera sind viele Hotels auf Geschäftsreisende eingerichtet. Doch es gibt sie noch, die feinen, individuell eingerichteten und geführten Hotels. Eine Auswahl der schönsten Familienhotels finden Sie hier.

Hotels ***** Grand Hotel Savoia 2, am Bahnhof Porta Principe gelegenes Traditionshotel (seit 1897) der Nobelkategorie, abends im Farbenwechsel angestrahlt, durch die Untertunnelung der Bahnlinie nicht allzu laut. Sehr gediegenes Ambiente, so auch die Zimmer, jüngst renoviert, mit Spa, mehreren Restaurants und Bar. Einfaches EZ/DZ 209 €, die größeren Zimmer 244-264 €, Familienzimmer 324 €, Frühstück inkl. Für ein 5-Sterne-Hotel erstaunlich günstig, in der Nebensaison sinken die Preise zum Teil nochmals deutlich. Via Arsenale di Terra 5, 16126 Genova, 010-27721, info@grandhotelsavoia.it, www.grandhotelsavoia.it.

Unser Tipp: Locanda di Palazzo Cicala 24, High-Budget-Tipp Im Herzen der Stadt an der Dompiazza, zwar ohne Sterne, aber auf hohem Niveau. Vollständig restaurierter historischer Palazzo, elf große Zimmer und sechs Appartements auf drei Ebenen, geschmackvolle Mischung aus Alt und Supermodern, jedes Zimmer mit PC/Internetanschluss, deutsche Leitung. EZ 89-140 €, DZ 99-190 €, Dreier 119-230 €, Suite 240 €. Piazza San Lorenzo 16, 16123 Genova, 010-2518824, info@palazzocicala.it www.palazzocicala.it.

*** Astoria 8, renoviertes Jahrhundertwendehotel, gut geführt, zum Teil sehr große Zimmer mit altem Mobiliar. Mit Bar und Hotelgarage. Nähe Bahnhof Brignole, aber weit genug weg vom unmittelbaren Bahnhofstreiben. 69 Zimmer. EZ 85-185 €, DZ 120-250 €, mit Frühstück. Piazza Brignole 4, 16122 Genova, 010-873316, info@hotelastoriagenova.it, www.hotelastoriagenova.it.

*** Agnello D’Oro 3, Nähe Bahnhof Principe, altehrwürdiger Palazzo mit Charme und Blick auf die Altstadt, einfaches Hotel mit freundlicher Atmosphäre. 20 Zimmer, etwas schlicht, aber durchaus okay. EZ 70 €, DZ 80-90 €, Dreier 120 €, Familienzimmer 140 €, jeweils inkl. Frühstück. Parkplatz (15 €/Tag). Vico delle Monachette 6, 16126 Genova, 010-2462084, info@hotelagnellodoro.it, www.hotelagnellodoro.it.

Übernachten
1 | Jugendherberge
2 | Grand Hotel Savoia
3 | Agnello D'Oro
5 | Cairoli
8 | Astoria

Essen & Trinken
4 | La Barcaccia
6 | Axillo
11 | Il Genovese

Café
7 | Café Mangini
9 | Grom

Einkaufen
10 | Evo

Über den Dächern von Genua

*** Colombo 37, sympathische Traveller-Herberge in ganz zentraler Lage an der Porta Soprana, nur wenige Schritte von der Piazza Matteotti. Hübsches Hotel mit 18 farbenfrohen Zimmern auf sechs Etagen eines schmalen Altstadtpalazzos, sehr freundliche, hilfsbereite Besitzerfamilie. Im siebten Stock Frühstücksraum mit großer Fensterfront und Dachterrasse - schöner Blick über die Altstadt. Kostenloser Internetzugang (WiFi und Laptop auf dem Klavier in der Lobby). EZ 88-160 €, DZ 110-170 €, jeweils inkl. Frühstücksbuffet. Via Porta Soprana 27, 16123 Genova, / 010-2513643, mail@hotelcolombo.it, www.hotelcolombo.it.

*** Cairoli 5, bunte Pension in der dritten Etage eines alten Bürgerhauses (mit abenteuerlich altmodischem Aufzug) in der autofreien Via Cairoli, nur zwölf Zimmer, einfach und freundlich, gefrühstückt wird im Sommer auf der Dachterrasse. EZ 70-80 €, DZ 80-95 €, es gibt auch Dreier- (99 €) und Viererzimmer (120 €). Via Cairoli 14, 16124 Genova, 010-2461454, info@hotelcairoligenova.com, www.hotelcairoligenova.com.

Jugendherberge Genova Youth Hostel 1, Low-Budget-Tipp: Die städtische Herberge in der westlichen Oberstadt erfreut sich großer Beliebtheit. Am besten per Bus Nr. 35 vom Bahnhof Principe zu erreichen (Nr. 40 ab Bahnhof Brignole). Großer Neubau mit herrlichem Blick über die Stadt und den Hafen; Familien- und Mehrbettzimmer, Fitnesscenter im Haus, 24.12. bis 31.1. geschlossen. Einlass ab 14.30 Uhr. Freies WiFi. Übernachtung mit Frühstück im Mehrbettzimmer 17-20 €, EZ 28 €, DZ 50 €, Familienzimmer (3-4 Betten) 18 €/Pers. Passo Costanzi 10, 16135 Genova, / 010-2422457, genova@aighostels.it, www.ostellogenova.it.

Privatzimmer Bº&ºB Italia, Unterkünfte in ganz Italien. Zentrale in Rom, 06-6878618 (auch deutschsprachig), www.bbitalia.it (hier kann man die Unterkünfte aussuchen und auch buchen).

B & B Quartopiano 14, der Name trügt nicht, das B & B „Vierter Stock“ befindet sich tatsächlich im vierten Stock eines Altstadtpalazzos und in Ermangelung eines Aufzugs muss man mit der endlosen Treppe vorlieb nehmen - „un esercizio ottissimo“ (eine optimale Übung), wie uns die freundliche Signora angesichts unseres Schnaufens aufmunternd begrüßte. Doch der Aufstieg lohnt sich: Es stehen drei stilvoll gestaltete, modern eingerichtete und geräumige Zimmer zur Verfügung, dazu ein einladender Soggiorno, der gemeinsame Salon. Das B & B befindet sich mitten in der Altstadt neben dem Palazzo Spinola. DZ 100-140 € inkl. Frühstück. Piazza Pellicceria 2/4, 16123 Genova, 010-8566850 oder 348-7426779, www.quarto-piano.it.

Viele B & B-Adressen auch im offiziellen Unterkunftsverzeichnis der Stadt, erhältlich bei der I.A.T.

Camping ** Villa Doria, Genua-Pegli, in der westlichen Vorstadt, Nähe Autobahnabfahrt; gepflegter Terrassenplatz, schattiges Parkgrundstück mit Bungalowvermietung. Ganzjährig geöffnet. Pers. 9 €, Kinder 4,50 €, Zelt und Wohnwagen je 10 €, Wohnmobil 13 €, Auto 3 €, Bungalow 60 €. Via Al Campeggio Villa Doria 15/N, 16156 Genova Pegli (GE), / 010-6969600, www.camping.it/liguria/villadoria.

* Genova Est → Bogliasco.

Essen & Trinken

In der Neustadt Unser Tipp: Il Genovese 11, herausragende ligurische Küche und dabei geradezu günstig, nüchternes, aber gemütliches Ambiente auf zwei Etagen. Wir genossen unter anderem baccalà (Stockfisch) und grandiose Trofie mit Pesto. Auch der Hauswein enttäuschte nicht (0,5 l für 5,50 €). Sogar das Olivenöl und Brot waren bemerkenswert. Der Service zeigte sich freundlich und hilfsbereit. Kein Wunder also, dass „der Genueser“ überaus beliebt ist. Schon zum Mittagessen muss man evtl. etwas Geduld mitbringen, abends sollte man besser reservieren. Mittags und abends geöffnet, So geschlossen. Via Galata 35 r, 010-8692937, www.ilgenovese.com.

Europa 20, alteingesessene Gaststätte in der Galleria Mazzini, der Ladenpassage an der Via Roma. Fleisch vom Holzkohlengrill, leckere Primi und Pizza, schnelle, freundliche Bedienung, preislich im Rahmen. Mittags und abends geöffnet, So Ruhetag. Galleria Mazzini 53, 010-581259.

Axillo 6, von außen unscheinbares Restaurant am Fuß eines steilen Treppenwegs, innen nett und einladend hergerichtet. Gekocht wird typisch ligurische Küche, Antipasti und Primi je um 7-12 €, Secondi (darunter die Spezialität Stoccafisso accomodato) 12-15 €, Dolci 4-6 €. Gute Weinauswahl. Mittags und abends geöffnet, Sa mittags und So geschlossen. Salita Inferiore Sant’Anna 13 r, 010-2465990, axilloge@alice.it.

In der Altstadt Le Cantine Squarciafico 23, Gewölberestaurant mit Atmosphäre, etwas versteckt in einer Gasse gelegen, nur wenige Schritte vom Dom San Lorenzo. Schön gestyltes, gemütliches Ambiente mit blanken Holztischen zwischen antiken Säulen, von jungen Leuten geführt. Die Speisekarte bietet Raffiniertes, z. B. zartes Thunfischfilet mit köstlicher Pfeffer-Sahne-Sauce oder eine flambierte Dorade; dazu ausgewählte Weine, die auch glasweise ausgeschenkt werden, gute Tropfen aus allen Regionen des Landes. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, freundlicher, prompter Service. Mittags und abends geöffnet, kein Ruhetag. Piazza Invrea 3 r, 010-2470823. www.cantinesquarciafico.it

Bakari 18, in einer schmalen Gasse nahe der Piazza San Matteo, ein bisschen im Stil des Art déco eingerichtet, freundliche Atmosphäre. Fantasievolle italienische Küche mit leckeren Überraschungen; die Speisekarte wechselt mit der Jahreszeit. Große Weinauswahl aus allen italienischen Regionen, flaschen- und glasweise. Primi ca. 10 €, Secondi um 17 €. Im Hintergrund dezente Jazzmusik. Mittags und abends geöffnet, Sa mittags und So geschlossen. Vico del Fieno 18 r, 010-2476170. www.bakariristorante.wix.com/bakari

Eataly - Il Marin 21, in dem Feinkostgeschäft Eataly (→ S. 227) am alten Hafen wird auch gekocht, neben Pizza- und Pastatheken gibt es auch das gehobene und vielfach gelobte Restaurant Il Marin (Antipasti und Primi ab 16 €, Secondi um 18 €, Abendmenü um 50 €, täglich geöffnet, 010-8698722). In jedem Fall, ob Pizza Margherita oder Gourmet-Menü, mit wunderbarem Blick über den alten Hafen. Täglich mittags und abends geöffnet, der Shop tägl. 10-22.30 Uhr. Eataly Genova befindet sich direkt am alten Hafen, Calata Cattaneo 15, 010-8698721, www.genova.eataly.it.

Antica Osteria di Vico Palla 27, empfehlenswertes Lokal in einer nicht besonders schicken Umgebung in einer Gasse zwischen Hochstraße und Porto Antico. Ist man jedoch eingetreten, fühlt man sich in der traditionsreichen Osteria im Gewölbe sofort wohl (abends unbedingt reservieren, am Wochenende auch mittags!). Typisch ligurische Küche, Spezialität des Hauses ist der Stoccafisso accomodato, eine Empfehlung auch die reichhaltige Minestrone alla Genovese. Wechselnde Tageskarte, viele Fischgerichte, mittleres Preisniveau. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Vico Palla 15 r, 010-2466575. www.osteriadivicopalla.com

Übernachten
14 | B & B Quartopiano
24 | Locanda di Palazzo Cicala
37 | Colombo

Essen & Trinken
17 | Trattoria San Carlo
18 | Ristorante Bakari
20 | Ristorante Europa
21 | Eataly - Il Marin
23 | Le Cantine Squarciafico
26 | Antica Trattoria Sà Pesta
27 | Antica Osteria di Vico Palla
29 | Sopranis
31 | Ristorante Panson dal 1790
33 | Ostaia dò Castello
38 | Trattoria alle Due Torri
39 | E prier rosse

Café
12 | Cavo
13 | Excelsa – Gelateria Innovativa
15 | Antica Pasticceria Fratelli Klainguti
22 | Cambi Café
25 | Grom
28 | douce
30 | Caffè degli Specchi

Bars & Clubs
32 | Bar Berto
34 | Birreria 28 Erbe
35 | Cantine Embriaci

Einkaufen
12 | Cavo
16 | Romanengo
19 | Galleria Imperiale – Antichità
21 | Eataly
36 | Cantine di Colombo

Eine Institution: Sa Pesta

Sopranis 29, sympathisches Ristorante und Pizzeria, versteckt im Castello-Viertel, hier wird sehr gute ligurische Küche serviert (wir hatten einen ausgezeichneten Tintenfischsalat) und aus dem Holzofen kommen traditionelle Farinata sowie hervorragende Pizza! Für das Gebotene günstig (Antipasti/Primi 7-9 €, Secondi 10-14 €, Pizza 6-8,50 €). Die Weinkarte ist klein, aber ausgesucht (vertrauen Sie der Empfehlung). Werktags günstige Mittagsmenüs (7-11 €). Plätze auch im Keller (allerdings nicht so gemütlich wie oben). Sehr freundlicher und hilfsbereiter Service. Mittags und abends geöffnet. Piazza Valoria 1 r, 010-2473030.

Ostaia dò Castello 33, kleines, unscheinbares Lokal bei der Basilica Santa Maria di Castello, versteckt und abseits der gängigen Routen. Der Umweg lohnt: Mittags gibt es in der überaus gemütlichen Osteria günstig ein kleines, typisch ligurisches Menü (Primo, Secondo, Wein und Wasser), für ein Abend-Menü muss man ca. 30 € rechnen. Freundlicher Service, sehr beliebt und oft mittags schon bis auf den letzten Platz besetzt - daher besser früh kommen! Abends ist Reservierung unverzichtbar. So geschlossen. Salita Santa Maria di Castello 32 r, 010-8602064.

Unser Tipp: Antica Trattoria „Sà Pesta“ 26, eine echte Farinata-Institution im Castello-Viertel, vorne Backstube mit offenem Holzofen, hinten (im besten Sinne) altmodische Trattoria. Hier schmeckt der knusprige ligurische Teigfladen aus Kichererbsenmehl besonders gut, ob in die Hand oder am Mittagstisch. Darüber hinaus gibt es täglich wechselnde Pastagerichte (häufig mit Pesto) und andere traditionelle ligurische Gerichte (Farinata/Primi um 7 €, Secondi 10-12 €). Um die Spezialitäten des Traditionshauses kennen zu lernen, empfiehlt sich zum Einstieg der piatto misto della casa (10 €), der halbe Liter Hauswein kostet 4 €. Hemdsärmliger, geschäftiger Service, wenn es voll wird (und das wird es regelmäßig), rückt man auf den Holzbänken ein wenig zusammen. Mittags geöffnet (Backstube ganztägig), abends nur Do-Sa nach Reservierung, So Ruhetag. Via Giustiniani 16 r, 010-2468336. www.sapesta.it

An der Piazza Matteotti

Trattoria San Carlo 17, klein und gemütlich, rot-weißes Dekor mit Wohnküchenatmosphäre. Serviert wird Genueser Hausmannskost zu moderaten Preisen (Antipasti/Primi 7-8 €, Secondi 12-15 €). Pasta, Farinata und Brot sind hausgemacht. Oft voll, zumindest abends sollte man reservieren. Mittags und abends geöffnet, So Ruhetag. Via David Chiossone 41 r, 010-2534294, www.trattoriasancarlo.it.

E prier rosse 39, einladendes Restaurant in einer kleinen Gasse unweit der Porta Soprana. Deftige ligurische Küche aus ausgewählten Zutaten bei mittlerem Preisniveau. Ausgewählt sind auch die Weine. Freundlicher Service. Tägl. mittags und abends geöffnet, So mittags geschlossen. Via di Ravecca 54-56 r, 010-2512591, www.eprierosse.it.

Trattoria alle Due Torri 38, bodenständige Trattoria, gemütlich-uriges Ambiente im Schatten der Porta Soprana. Relativ große Karte, darunter auch Genueser Hausmannskost bei mittlerem Preisniveau (Antipasti/Primi um 10 €, Secondi um 14 €). Gutes Pesto. So Ruhetag. Salita del Prione 53 r, 010-2513637, www.alleduetorri.it.

Panson dal 1790 31, gepflegter Traditionsbetrieb mit schöner Terrasse an der lebhaften Piazza delle Erbe. Lokaltypische Küche mit Akzent auf Fisch. Menu turistico 20-30 €. Mittags und abends geöffnet, So Ruhetag. Piazza delle Erbe 5 r, 010-2468903. www.ristorantepanson.com

In der Oberstadt La Barcaccia 4, nettes Ristorante in luftiger Höhe am Belvedere di Castello. Auch hier trifft man sich zur Mittagspause. Maritimes Ambiente, zwei kleine Speiseräume, ligurische Küche mit Akzent auf Fisch. Handgezogene Grissini, leckeres frisches Brot, hervorragende Pastagerichte. Dazu einige Weine, auch glasweise. Im Sommer auch einige Tische auf der kleinen Holzterrasse vor dem Lokal. Spianata Castelletto (Fahrstuhl an der Piazza del Portello; oben angekommen, nimmt man die mittlere Straße, das Barcaccia befindet sich nach wenigen Metern auf der linken Seite); mittags und abends geöffnet, So Ruhetag. Spianata Castelletto 6-8 r 010-2465165, www.labarcacciagenova.com.

Cafés/Bars

Imbiss Carega, deftige Friggitoria, z. B. gebackener Tintenfisch auf die Hand, aber auch viele andere frische Snacks. Alte Hafenrandstraße Sottoripa 113.

Gran Ristoro, ebenfalls in der Sottoripa, jeden Mittag an der langen Schlange davor zu erkennen. Die dicken Schinken hängen in dieser winzigen Rosticceria von der Decke, hier holt man sich ein lecker belegtes Panino auf die Hand. Via Sottoripa 27 r.

Cafés Café Mangini 7, traditionsreiches Café mit sehenswertem Interieur an der belebten Piazza Corvetto 3 r (Ecke Via Roma), auch Terrasse zur Piazza; sehr guter Caffè, heiße Schokolade, feines Gebäck und mehr. Tägl. bis ca. 20 Uhr geöffnet.

Antica Pasticceria Fratelli Klainguti 15, Genuas älteste Konditorei, sehr beliebt und mitten im Centro storico, gemütliches Ambiente mit viel Patina, Eis- und Kuchenangebot vom Feinsten. Auch günstiger Mittagstisch. Piazza Soziglia 98.

Cavo 12, Edelholzvitrinen und Marmorboden, hier trinkt man seinen Kaffee in historischem Ambiente. Das „Locale storico“ wurde nach 29 Jahren der Vergessenheit sorgfältig restauriert und 2008 wieder eröffnet, seitdem ist die traditionsreiche Pasticceria nicht nur Anlaufpunkt für Liebhaber raffinierter Süßwaren, sondern auch für einen gepflegten Caffè. Spezialität des Hauses sind die nach altem Familienrezept zubereiteten Amaretti di Voltaggio. Draußen einige wenige Tische. Via di Fossatello 35-37/R, 010-2091226, www.cavo.it.

Caffè degli Specchi 30, Jugendstilcafé, hier trifft sich ein buntes Genueser Publikum zum Aperitif - dazu köstliche Häppchen. Salita Pollaiuoli 43, nur wenige Schritte von der Piazza Matteotti (Palazzo Ducale). Bis ca. 21 Uhr geöffnet, am Wochenende bis ca. 24 Uhr.

Cambi Café 22, beliebtes Café in einem alten Doria-Palazzo unweit der Piazza Matteo gelegen. Man sitzt in einem hohen, freskengeschmückten Raum - zum Frühstück, zu einem kleinen Mittagessen, (üppigen) Aperitivo oder einem abendlichen Glas Wein. Freundlicher Service. Täglich von früh morgens bis abends geöffnet. Vico Falamonica 1 r, 010-9752674, www.cambicafe.com.

douce 28, Café und Patisserie an der großen Piazza vor dem Palazzo Ducale. Modern-elegante Einrichtung. Tagsüber Kaffee und Süßwaren, Mittagstisch (8-10 €), abends Aperitivi und Cocktails in stylischem Ambiente, Tische auch draußen. Piazza Matteotti 84 r, 010-5537166, www.douce.it.

Garibaldi, ansprechendes, etwas moderner als üblich gestaltetes Café direkt gegenüber des Kunstmuseums im Palazzo Bianco. Große Auswahl an Sandwichs. Einige Tische im Freien. Via Garibaldi 18 r. 010-9414998

Via Garibaldi bei Nacht

Gelateria Excelsa - Gelateria Innovativa 13, originelle, wenn auch nicht ganz billige Eiskreationen, sehr lecker. In der Nähe von Boccadasse, dem Ausflugsziel am Ende des Corso Italia. Via Oreste di Gaspari 12. 010-3106504.

Grom, die empfehlenswerte italienische Eisdielenkette ist zweimal in Genua vertreten, einmal in der Altstadt, Via San Lorenzo 81/83 25, und einmal Nähe Bahnhof Brignole in der Via San Vincenzo 53 9. www.grom.it.

Nachtleben Einer der schönsten und stimmungsvollsten Plätze im Centro storico ist die Piazza delle Erbe mit ihren Bars und Restaurants. Hier trifft sich allabendlich die Genueser Jugend (und auch die nicht mehr ganz so junge Jugend), und schon bei den ersten frühlingshaften Temperaturen sind die Tische an der leicht abschüssigen Piazza bis auf den letzten Platz besetzt - eine gute Adresse fürs Nachtleben. Weitere Bars finden sich in der Altstadt verteilt, z. T. flaniert man auch am Porto Antico (auch hier Bars/Cafés).

Bar Berto 32, the place to be an genannter Pizza delle Erbe, auch draußen Tische, junges Publikum, lässige Atmosphäre, laute Musik, lange geöffnet. Piazza delle Erbe 6.

Birreria 28 Erbe 34, ebenfalls an der Piazza delle Erbe und auch sehr beliebt. Brauchbares Biersortiment, hier gibt es u. a. das gute Menabrea aus Biella. Der richtige Ort für einen gepflegten Absacker. Piazza delle Erbe 28.

Cantine Embriaci 35, beliebte Studentenkneipe im Castello-Viertel. 19-2 Uhr geöffnet, Mo Ruhetag. Salita Torre Embriaci 2.

Sehenswertes

Inhaltsverzeichnis

Am Alten Hafen Porto Antico

Zu sehen gibt es wahrhaftig genug in der einst so mächtigen Hafenstadt, deren hochkarätige Museen in prächtigen Palazzi zu ausgiebigen Besuchen locken. Doch auch ein Bummel durch die Gassen der größten Altstadt Europas bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten: bedeutende alte Kirchen ebenso wie kleine Meisterwerke am Wegesrand, z. B. in Form von kunstvollen Türportalen. Zukunftsorientiert dagegen präsentiert sich der Anfang der 1990er-Jahre von Stararchitekt Renzo Piano neu gestaltete Porto Antico: eine palmenbestandene Flaniermeile mit diversen Museen zum Thema „Meer“, von denen das Acquario mit jährlich über einer Million Besuchern sicherlich die attraktivste Sehenswürdigkeit am Hafen ist.

Genuas Straßen und Paläste

Der immense Reichtum, den die Genueser Bankiers und Kaufleute im 16. Jh. ansammelten, wollte sich auch in prunkvoller Lebensart und repräsentativen Wohnbauten ausdrücken. Noch zeigte Genuas damaliges Stadtbild spätmittelalterliche Züge, obwohl im heutigen Centro storico schon mehrstöckige Wohnhäuser und an der Peripherie herrschaftliche Villen den Geschmack der Neuzeit ankündigten. Doch war das nur ein bescheidener Anfang der glanzvollen Genueser Architektur. Mitte des 16. Jh. wurde die Innenstadt neu vermessen, und Italiens beste Architekten begannen mit der Realisierung eines neuen Stadtbilds, das Macht und Wohlstand deutlich zum Ausdruck bringen sollte. Den Anstoß zu diesem Bauboom gab übrigens kein Geringerer als Andrea Doria, der mit dem Bau des Palazzo del Principe einen neuen Maßstab für standesgemäßes Wohnen setzte, hinter dem die anderen Adelsfamilien nicht zurückstehen wollten.

Dorias Beispiel folgend entstand als erste Prachtstraße des neuen Genua die Strada Nuova (die heutige Via Garibaldi). Dort konzentrierten sich die imposantesten Bauten der neuen Palastarchitektur, die zwar beträchtliche stilistische Unterschiede aufwiesen, aber der Vorstellung einer idealen Straße entsprachen, wie sie den Architekten der Zeit vorschwebte. Neben einheimischen Baumeistern wurde vor allem Galeazzo Alessi, Bernardino Cantone und Giovanni Battista Castello die Ausführung der modernen Stadtpalazzi übertragen. Peter Paul Rubens, der 1607 in Genua weilte, fertigte detaillierte Zeichnungen der Paläste an und dokumentierte sie für die Nachwelt. Wie Bilder in einer Galerie stehen die prächtigen Bauten der Strada Nuova noch heute in Reih und Glied, hinter ihren harmonischen Fassaden öffnen sich lichtdurchflutete Innenhöfe, die in eine prunkvolle Wohnwelt führen. Um dieses städtebauliche Kernstück herum entstanden in den folgenden Jahrzehnten weitere Palazzi und Villen, die dem anhaltenden Reichtum Genuas weiterhin Ausdruck verliehen. An erster Stelle ist hier die Via Balbi zu nennen, der Straßenzug zwischen Bahnhof Principe und Piazza della Nunziata: Auf fast einem halben Kilometer Länge entstanden hier zu Beginn des 17. Jh. ganze Häuserzeilen im prunkvollen Stil des Barock.

Am Alten Hafen Porto Antico

Der Bigo am Porto Antico

Am Porto Antico, zu Beginn der 1990er-Jahre vom italienischen Stararchitekten Renzo Piano neu gestaltet, stehen heute Kultur und Vergnügungen im Vordergrund. Die Publikumsmagneten der Hafenpromenade sind das neue Schifffahrtsmuseum, das große Meerwasseraquarium und der „Bigo“.

Galata Museo del Mare: Das hervorragend ausgestattete und nach eigenen Angaben größte Schifffahrtsmuseum des Mittelmeerraums gehört zu den Höhepunkten eines Genuabesuchs. In dem auch innenarchitektonisch gelungenen Gebäude am nördlichen Ende des Alten Hafens sind Modelle, Gemälde, historische Atlanten, Navigationsgerätschaften, Nachbauten in Originalgröße und vieles mehr zu bewundern - die Ausstellung schlägt den Bogen von der Zeit der Genueser Galeeren bis zur modernen Dampfschifffahrt (Infotafeln auf Italienisch und Englisch).

Im Erdgeschoss hängt neben historischen Hafenansichten Genuas auch Ridolfo del Ghirlandaios bekanntes Porträt des berühmtesten Sohnes der Stadt, Christoph Kolumbus, flankiert von Modellen der nicht minder berühmten Schiffe Santa Maria, Pinta und Niña. Nach einer gut gefüllten Waffenkammer findet man sich vor dem 40 m langen Nachbau einer Galeere wieder. Mit Liebe zum Detail werden auch die Alltäglichkeiten der Schifffahrt veranschaulicht. So kann man am eigenen Leib erfahren, wie schwer ein Galeerenruder wiegt, und in der (fast leeren) Provianttonne fehlt auch die fette Ratte nicht. Im zweiten Stock findet sich ein weiterer Nachbau eines Schiffs: der begehbare Rumpf einer zweimastigen Brigg. Auf dem Weg dorthin passiert man u. a. zahlreiche Gemälde und Modelle, eine Sektion über Andrea Doria (samt Porträt) und die Simulation schweren Seegangs, bei der man sich vier Minuten der rauen See um Kap Horn stellen kann.

Bemerkenswert ist die Sammlung historischer Atlanten und Globen, darunter eine Ausgabe des Theatrum Orbis Terrarum von Abraham Ortelius, dem 1570 erschienenen Prototypen des modernen Atlas. Dankenswerterweise sind die ausgestellten Folianten digitalisiert, so dass man sie mit Hilfe des Computers „durchblättern“ kann. Im dritten Stockwerk schließlich ist das Zeitalter der Dampfschifffahrt erreicht; dokumentiert wird die Bedeutung des Überseehafens Genua und der Transatlantikroute - aus Sicht der Emigranten wie auch der ersten Klasse. Nebenan sind zudem wechselnde Ausstellungen zu sehen. In der vierten Etage befindet sich eine Dachterrasse; auf Höhe des ersten Stocks lockt das Museumscafé mit schönem Blick, und im Foyer ist ein kleiner Buchladen eingerichtet.

März bis Okt. tägl. 10-19.30 Uhr (letzter Einlass 18 Uhr), Nov. bis Feb. Di-Fr 10-18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr), Sa/So wie im Sommer, Mo geschlossen. Erw. 12 €, erm. 10 €, Kinder 4-12 Jahre 7 €; Kombikarte mit Aquarium (GalatAcquario) Erw. 37 €, erm. 32 €, Kind 23 €; Kombikarte AcquarioVillage → unten; mit der Card Musei (48 Std.) Eintritt frei. Calata de Mari 1, 010-2345655, www.galatamuseodelmare.it.

Piazza Caricamento und Palazzo San Giorgio: Der weitläufige Platz ist in gewisser Weise der Vorhof und Eingang zum Porto Antico, sei es aus dem unteren Hafenviertel, vom Carrugio Lungo kommend, oder über die Via San Lorenzo vom Dom herunter. Früher diente der Platz als Verladekai, doch mit der Umgestaltung und teilweisen Bebauung des Alten Hafens verlor er diese Funktion. Quer über den Hafenvorplatz führt das wohl eigenartigste Bauwerk der Stadt: die Hochstraße - architektonisch und ästhetisch ein Sündenfall, verkehrstechnisch ein Segen. So hässlich sich die Trasse über den Platz erhebt und auch den Blick auf den Palazzo San Giorgio verunziert, so fußgängerfreundlich gestaltet sich die Hafenpiazza in ihrem Schatten. Der exponierte Palazzo San Giorgio stammt in seinem ältesten Teil aus der Mitte des 13. Jh. und diente zunächst als Sitz der Stadtverwaltung, später der mächtigen Bank San Giorgio. 1407 gegründet, um die Schulden der Stadtrepublik zu verwalten, ist sie die älteste öffentliche Bank Europas. Der neuere, dem Hafen zugewandte Teil mit seinen farbenprächtigen, freskengeschmückten Fassaden entstand im späten 16. Jh.

Von der Piazza hat man direkten Zugang zum Meerwassermuseum, zum „Bigo“ (→ unten) mit der anschließenden Piazza delle Feste und zum südlichen Teil des Hafens. Hier laden Bänke am Wasser zum Verweilen ein, und zwischen hohen Palmen kann man das eigenwillige Ensemble des Alten Hafens auf sich wirken lassen.

Acquario: Das noch immer bemerkenswerte europäische Meerwasseraquarium wurde in den 1990er-Jahren vom Stararchitekten und gebürtigen Genueser Renzo Piano entworfen. Der (klassisch) futuristische Neubau in Form eines Schiffs (der hintere Teil war tatsächlich einmal eines) ist zwar ein wenig in die Jahre gekommen, was angesichts seiner farbenprächtigen und agilen Bewohner aber bald vergessen ist. Vier eindrucksvoll beleuchtete Großbecken beherbergen die Stars des Aquariums. Im ersten tummeln sich die Seehunde, das zweite teilen sich Haie, Mondfische, Sägefische und andere Arten, die nicht Gefahr laufen, einander aufzufressen. Das dritte Becken gehört den lebhaften Delfinen, und durch das vierte schweben majestätisch die schweren Meeresschildkröten. Bis auf das sprichwörtliche Haifischbecken kommt man im Laufe des Rundgangs ein zweites Mal an diesen Aquarien vorbei: Im ersten Stockwerk blickt man von oben auf das Wasser und, im Fall der Seehunde, auf das künstliche Felsufer. Die Delfine haben übrigens noch weitere, nicht einsehbare Becken, in die sie sich nach Belieben zurückziehen können. Das kann zur Folge haben, dass man eine der Attraktionen des Aquariums vielleicht gar nicht zu Gesicht bekommt. Doch finden mehrmals täglich Fütterungen und Übungen im „öffentlichen“ Becken statt, die Zeiten hängen an der Kasse aus.

Ein weiterer Höhepunkt sind die quirligen Pinguine in ihrer etwas klein geratenen Antarktis. Optisch eindrucksvoll sind die Wassersäulen, in denen u. a. Tiefseequallen schweben oder Clownfische ihre Kreise ziehen. Daneben gibt es zahlreiche kleinere Aquarien und Terrarien mit kleinen Krokodilen, der Unterwasserwelt der Cinque Terre und der Mangrovenwälder - und sogar einen Streichelzoo.

Öffnungszeiten Juli/Aug. tägl. 8.30-22.30 Uhr, März bis Juni und Sept./Okt. tägl. 9-19.30 Uhr, Sa/So bis 20.30 Uhr, Nov. bis Feb. tägl. 9.30-19.30 Uhr, Sa/So bis 20.30 Uhr. Einlass bis 90 Min. vor Schließung.

Eintritt 24 €, Kinder 4-12 Jahre 15 €; mit Card Musei Ermäßigung, Eintritt in den Kolibriwald 2 € extra (Kinder 1 €); gebührenpflichtige Parkplätze vor dem Museum; dort auch Café und Souvenirladen.

Adresse Porto Antico, Ponte Spinola, 010-2345678, www.acquariodigenova.it.

Es werden diverse Kombitickets angeboten, darunter:

GalatAcquario, Kombikarte mit Schifffahrtsmuseum (Galata Museo del Mare, → oben) 37 €, Kinder 23 €.

AcquarioVillage, Kombikarte, die alle Sehenswürdigkeiten am Hafen beinhaltet, also Acquario samt Kolibriwald, Schifffahrtsmuseum, Biosphäre, Bigo und La Città dei Bambini. Erw. 48 €, Kinder 29 €.

Biosphäre: Wie zur Ergänzung schwimmt neben dem Aquarium eine große Glaskuppel auf dem Wasser, für deren Entwurf ebenfalls Renzo Piano verantwortlich war. In ihrem Inneren gedeihen diverse exotische Pflanzen, Chamäleons klettern auf den Ästen herum, zwischen den Sonnensegeln tanzen Schmetterlinge. Der Besuch der kleinen La Sfera ist allerdings nicht gerade billig.

April bis Sept. tägl. 10-19 Uhr, März und Oktober tägl. 10-18 Uhr, Nov. bis Febr. 10-17 Uhr, Einlass bis jeweils eine halbe Stunde vor Schließung. Eintritt 5 €, Kinder 3,50 €, Eintritt mit AcquarioVillage-Kombikarte (→ oben). www.biosferagenova.it.

Panoramaaufzug Bigo und Piazza delle Feste: Der Blickfang am Alten Hafen ist ein weiteres Werk von Renzo Piano. Flankiert von mit weißem Tuch bespannten Windrädern, erhebt sich am Kai eine achtarmige Konstruktion aus dem Wasser, die aussieht wie eine gigantische Wäschespinne. An ihr hängt zum einen der stets gut belegte Panoramaaufzug, dessen runde Kapsel mit umlaufenden Fenstern drehbar ist, sodass man in etwa 40 m Höhe ein bewegtes Genua-Panorama genießen kann. Zum andern trägt der Bigo das Dach der Piazza delle Feste. Auf der kleinen, ins Wasser ragenden Piazza finden im Sommer diverse Spektakel und Ausstellungen statt. Von Dezember bis März dient der Platz als mediterrane Eislaufbahn. Über den ästhetischen Gewinn der Gesamtkonstruktion lässt sich allerdings durchaus streiten.

Bigo: März bis Mai tägl. 10-18 Uhr (Mo ab 14 Uhr), Juni/Juli 10-23 Uhr (Mo ab 16 Uhr), August tägl. 10-12 Uhr und 17-22 Uhr, Nov. bis Feb. nur an Feiertagen und an dem jeweiligen Tag davor von 10-17 Uhr geöffnet. Ticket 4 €, erm. 3 €, Eintritt mit AcquarioVillage-Kombikarte (→ oben). www.acquariodigenova.it.

Museo dell’Antartide (Antarktismuseum): Das Museum führt in die menschenfeindliche Welt des Südpols, wo die italienische Forschungsstation Baia Terre Nova bei minus 50 °C und darunter wissenschaftliche Forschungen betreibt. Faszinierende Bilder, Expeditionsexponate sowie Ton- und Filmdokumente (Audioführer Italienisch, Französisch, Englisch) informieren über den Naturraum Antarktis und die Arbeit vor Ort. Das Museum befindet sich im südlichen Teil des Gebäudes vor dem Bigo, erster Stock, Zugang über die Außentreppe an der Seitenfassade.

Di-So 10-18 Uhr. Eintritt 7 €, erm. 5 €, Kinder 4-12 Jahre 4 €. 010-2470653, www.mna.it.

Erlebnispark La Città dei bambini: Unter dem Motto „Wissenschaft und Technik spielerisch erleben“ richtet sich der moderne, in altersgerechte Sektionen unterteilte Erlebnispark an Drei- bis Vierzehnjährige. Kleinkinder können sich z. B. in Krabbelburgen austoben, die Älteren Experimente mit der Wasserkraft durchführen, Schulkinder informieren sich über Ozeandampfer oder produzieren ihre eigene Fernsehshow. Anfassen und Ausprobieren ist hier ausdrücklich erwünscht, Entdeckungen sind fast unvermeidlich ...

Di-So 10-18 Uhr (Einlass bis 16.45 Uhr). Sinnigerweise ist das Preisverhältnis hier umgedreht: Kinder 3-12 Jahre 7 €, 2-3 Jahre 5 €, Erw. 5 €! Eintritt mit AcquarioVillage-Kombikarte (→ oben). www.portoanticao.it.

Biosphäre und Acquario

Windspiel und Bigoarm und manchmal auch ein altes Karussell: am alten Hafen

Terminal Crociere: Noch immer ist Genua eine Hafenstadt von internationalem Rang, und nirgendwo ist das deutlicher zu sehen als am Terminal Crociere des Alten Hafens, wo die großen Kreuzfahrtschiffe fast täglich ein- und auslaufen - ein fantastischer Anblick. In den letzten Jahren hat sich Genua in Sachen Kreuzfahrttourismus mit über einer halben Million Passagieren zu einem der wichtigsten Häfen im Mittelmeer entwickelt.

Industriehafen: Jenseits des touristischen Porto Antico dominiert die Hafenindustrie mit insgesamt ca. 30.000 Beschäftigten unangefochten das städtische Wirtschaftsleben. Seit der Modernisierung der Hafenanlagen in den 1990er-Jahren gehört Genua auch wieder zu den größten und umschlagintensivsten Containerhäfen Europas.

Leuchtturm Torre della Lanterna (im neuen Hafen): Mitten aus dem gigantischen Industrie- und Handelshafen ragt der fast 80 m hohe Leuchtturm empor (er ist dazu noch auf einen fast 40 m hohen Fels gebaut), seine Reichweite wird mit bis zu 50 km angegeben. Dieses Wahrzeichen Genuas aus dem Jahr 1543 ist heute das einzige Baudenkmal im neuen Hafengebiet und kann am Wochenende besichtigt werden. Zum beeindruckenden Leuchtturm gehören auch dessen wuchtige Befestigungen („Fortificazioni“) und darin das Museo della Lanterna. Seit einigen Jahren führt ein 800 m langer Fußweg - „La Passeggiata“ - über eine moderne Holzbrücke vom Fährterminal zum Leuchtturm. Nach der drohenden Schließung infolge der Wirtschaftskrise steht der Turm seit 2014 unter der Leitung der Giovani Urbanisti, er wird jetzt als Public-Private-Partnership geführt. Um die weitere Finanzierung wird nach wie vor gekämpft.

Öffnungszeiten Sa/So und an Feiertagen 14.30-18.30 Uhr (letzter Eintritt: 18 Uhr). Eintritt inkl. Leuchtturmbesichtigung und Museumsbesuch Erw. 6 €, Kinder unter 6 J. freier Eintritt.

Adresse Via Milano/Ecke Via Ariberto Albertazzi (hier gibt es auch einige Parkplätze an der Straße). Anfahrt mit Bus Nr. 1 ab Acquario bis Via Francia/Matitone. Von der Haltestelle zurück bis zur ersten großen Kreuzung (Via Antonio Cantore) und dann unter der Brücke nach rechts in die Via Milano abbiegen, Gehdauer etwa 15-20 Min. Oder Sie nehmen einen etwas längeren Fußweg von der Metrostation Dinegro auf sich (von dort zur Via Milano und dann diese entlang bis zur Kreuzung Via Ariberto Albertazzi). Neben dem Vier-Sterne-Hotel Columbus Sea liegt der beschilderte Eingang zur meist hölzernen Passeggiatta della Lanterna, die sich als reiner Fußweg am Hafen entlangschlängelt und herrliche Ausblicke auf den Leuchtturm bietet. Vom Eingang bis hoch zum Leuchtturm sind es etwa 20 Min. - ein herrlicher Spaziergang. www.giovaniurbanisti.it (kurze Infos auf Englisch).

Das mittelalterliche Genua

Inhaltsverzeichnis
Im Hafenviertel der Altstadt
Castello-Viertel

Im Hafenviertel der Altstadt Quartiere del Porto Antico

Die engen Häuserschluchten um den Carrugio Lungo, Hauptgasse des mittelalterlichen Stadtkerns, sind tagsüber quirlig und belebt, nachts aber immer noch anrüchig und wie ausgestorben.

Die lange Fußgängergasse des Carrugio Lungo, bestehend aus Via di Prè, Via del Campo, Via di Fossatello und Via San Luca, beginnt in Bahnhofsnähe an der Kirchenpiazza San Giovanni di Prè/Commenda - insgesamt über 2 km mittelalterliches Pflaster mit grauen Fassaden, einmündendem Gassenlabyrinth, schmalen Treppen, engen Plätzen und einigen sehenswerten Baudenkmälern. Nachts kann dies durchaus einschüchternd sein, auch wenn sich die Sicherheitslage allem Anschein nach verbessert hat. Die vor wenigen Jahren noch allgegenwärtigen Carabinieri jedenfalls sind heute viel seltener zu sehen.

Die zweigeschossige romanische Kirche San Giovanni di Prè (12. Jh.) gehörte dem hier ansässigen Templerorden. Im Arkadengewölbe der Unterkirche wurden einst vorbeiziehende Pilger auf dem Weg nach Jerusalem beherbergt, sie ist einige Jahre älter als die obere Kirche, die man heute durch die Apsis betritt. Einst war sie ausschließlich den Cavalieri des Ordens vorbehalten. Das Ordenshaus selbst befand sich im benachbarten Palazzo della Commenda.

Die obere Kirche ist tägl. 8-12 und 15-19 Uhr geöffnet (im Winter bis 18 Uhr), die Unterkirche ist nicht zugänglich.

Die hier beginnende handtuchschmale Via di Prè präsentiert sich als eine enge Wohn- und Ladengasse, an deren Ende die Porta dei Vacca steht, ein gut erhaltenes Stadttor mit gotischen Bögen und zwei halbrunden Seitentürmen. Die anschließende Via del Campo ist eine schmale Bummelgasse mit kunterbunten Boutiquen und Geschäften hinter tristen Fassaden; ein wenig stechen die beiden herrschaftlichen Palazzi (Nr. 9 und 10) heraus, die noch vor der Altstadterweiterung im 16. Jh. entstanden. An der belebten Piazza Fossatello, dem einstigen Mittelpunkt der Altstadt, finden sich noch die architektonischen Überreste spätmittelalterlicher Adelspaläste und Loggien. Einen kurzen Abstecher wert - nur wenige Schritte nach links hinauf - ist die Chiesa San Siro mit weißer Fassade und prunkvoll barockem Inneren (8-12 und 15-19 Uhr, im Winter bis 18 Uhr geöffnet).

Au der Piazza Banchi

Alteingesessene Geschäfte finden sich viele in den Gassen der Altstadt

Hinter der Piazza Fossatello und der kurzen Via Fossatello beginnt die Via San Luca, eine lebhafte Wohn- und Ladengasse mit viel mittelalterlicher Bausubstanz, darunter auch einige gut erhaltene Geschlechtertürme. An der kleinen Piazza di San Luca empfiehlt sich ein kurzer Abstecher zum Palazzo Spinola (→ unten).

Die Piazza Banchi markiert das Ende des Carrugio Lungo im Centro storico. Der hübsche Kirchplatz mit der seitlichen Loggia dei Mercanti aus dem späten 16. Jh. war lange Zeit das Handels- und Börsenzentrum von Genua, bis die Piazza de Ferrari Ende des 19. Jh. diese Funktion übernahm. Heute handeln hier nur noch ein paar Buch- und Musikantiquare vor den Treppenstufen der benachbarten Kirche San Pietro in Banchi, in der Loggia finden wechselnde Ausstellungen statt. Die aus dem 16. Jh. stammende Kirche ist dank ihrer schönen Fassade und des aufwändig gestalteten Inneren durchaus einen Besuch wert.

Tägl. 10-19 Uhr geöffnet.

Über die kurze Via Ponte Reale gelangt man zur Sottoripa, der alten Uferstraße des Hafenviertels, die bereits im frühen 12. Jh. angelegt wurde. Unter den dunklen Arkadengängen, im Schatten der nahen Hochstraße (Sopraelevata), herrscht tagsüber ein buntes Treiben: Waren aller Art wechseln ober- und auch unterhalb des Ladentischs den Besitzer, Garküchen dampfen und verbreiten appetitliche Gerüche.

Fabrizio De André - Genuas Liedermacher

Via del Campo 29 rosso: Das erst 2012 eröffnete Museum widmet sich den großen Genueser Liedermachern - der bekannteste unter ihnen: Fabrizio De André (1940-1999). Zu sehen gibt es außer Fotos, einigen Schriften und De Andrés Gitarre allerdings nicht allzu viel, es handelt sich eher um eine Verkaufsausstellung, in der Musikliebhaber eine sehr große Auswahl an CDs der Cantautori genovesi vorfinden (die man hier auch hören kann), dazu noch umfangreiche Literatur zu deren Musik, diese aber leider nur in italienischer Sprache. Neben De André widmet sich das kleine Museum auch den Musikern Luigi Tenco (1938-1967), Umberto Bindi (1932-2002), Bruno Lauzi (1937-2006) und Gino Paoli (*1934), sie alle gelten als Begründer der so genannten „Scuola genovese“, der Genueser Schule der 1960er-Jahre.

Do-So 10.30-12.30 und 15-19 Uhr. Eintritt frei. Via del Campo 29 r, 16124 Genova, 010-2474064, www.viadelcampo29rosso.com.

Genuas Liedermacher

Von den Genuesern besonders geliebt wird noch heute Fabrizio „Faber“ De André, der mit seinen Liedern seiner Heimatstadt und ihren Bewohnern - vor allem jenen aus dem armen Hafenviertel mit seinen düsteren Gassen - ein musikalisches Denkmal gesetzt hat. Zu den Meisterwerken seiner fast vier Jahrzehnte andauernden musikalischen Karriere zählt „Crêuza de mä“, ein Album in genuesischem Dialekt, das die verschiedensten Instrumente rund um das Mittelmeer vereint. Mit knapp 59 Jahren starb De André 1999, zu seiner Beerdigung auf dem Genueser Stadtfriedhof Staglieno kamen über 10.000 Menschen.

Palazzo Spinola mit Galleria di Palazzo Spinola: Der herrschaftliche Palast an der Piazza di Pellicceria (Nr. 1) nahe der Piazza di San Luca (nicht zu verwechseln mit dem Palazzo Spinola in der Via Garibaldi Nr. 5, in dem die Deutsche Bank residiert, und dem Palazzo (Doria) Spinola an der Piazza Corvetto, dem Sitz der Präfektur) wurde entgegen der städtebaulichen Entwicklung mitten im Gewirr der Altstadtgassen gebaut. Im 16. Jh. von der Familie Grimaldi in Auftrag gegeben, wechselte der Palazzo mehrfach die Eigentümer, bevor er in den Besitz der Familie Spinola gelangte. Wie kein anderer Palazzo Genuas ist er heute noch nahezu komplett eingerichtet - einschließlich Hausaltar und Küche. So präsentieren sich viele Gemälde der bemerkenswerten Sammlung in altehrwürdigem Ambiente, umgeben von Fresken (von de Ferrari u. a.) und Stuckdekor, flankiert von historischem Mobiliar. In den prachtvollen Räumlichkeiten im ersten und zweiten Stock sind unter anderem Meisterwerke der Genueser Maler Bernardo Strozzi, genannt Il Cappuccino, und Benedetto Castiglione, genannt Il Grechetto, zu sehen. Ein Höhepunkt ist zweifellos der prächtige Spiegelsaal in der zweiten Etage. Auch in den niedrigen Zwischenstockwerken sind Ausstellungsräume untergebracht, darunter eine Küche und Abteilungen, in denen Porzellan, Tapeten und Skizzen ausgestellt sind. Im dritten Stock befindet sich der bemerkenswerte „Rest“ der Gemäldegalerie: In nüchterner Umgebung hängen hier Antonello da Messinas „Ecce homo“, das Porträt Giovanni Carlo Dorias (zu Pferde) von Peter Paul Rubens und andere. Die vierte Etage schließlich präsentiert weiteres Porzellan; über eine Wendeltreppe erreicht man die schmale Dachterrasse.

Di-Sa 8.30-19.30 Uhr, Juli/August Mo 8.30-13.30 Uhr, So geschlossen (ausgenommen jeweils 1. So im Juli und August: 13.30-19.30 Uhr, dann ist der Eintritt frei). Eintritt: 4 €, erm. 2 €, bis 18 und über 65 Jahre sowie mit Card Musei frei; Kombiticket mit Palazzo Reale 6,50 €, erm. 3,25 €. Piazza Pellicceria 1, 010-2705300, www.palazzospinola.beniculturali.it.

In Weiß: der Anführer der Rothemden

Museo del Risorgimento: Natürlich widmet Genua seinem berühmten Sohn Giuseppe Mazzini und der italienischen Einigung ein Museum. Hier kann man einen Blick in das Studierzimmer des hageren Politikers oder in das Originalmanuskript der italienischen Hymne Fratelli d’Italia werfen. Die Exponate in den 14 Zimmern erscheinen manchmal ein wenig ungeordnet, Infotafeln gibt es in italienischer und englischer Sprache, die interaktiven Spielereien funktionieren leider nicht immer. Grob gesagt geht es im unteren Bereich um Mazzini, während sich der zweite Stock der Einigungsbewegung widmet, natürlich mit zahlreichen Garibaldi-Gemälden und jeder Menge roter Hemden.

April bis Oktober Di und Fr 9-14 Uhr, Mi und Sa 9-19 Uhr, jeder 1. So im Monat 9.30-19.30 Uhr. Mo und Do geschlossen. Nov. bis März Di und Fr 8.30-13 Uhr, Mi 8.30-18 Uhr, Sa 9.30-18.30 Uhr, jeder 1. So im Monat 9.30-18.30 Uhr. Mo und Do geschlossen. Eintritt: 5 €, erm. 3 €, bis 18 sowie mit Card Musei frei. Via Lomellini 11, 010-2465843.

Castello-Viertel Quartiere Santa Maria di Castello

Das Stadtviertel südlich von San Lorenzo markiert Genuas ältestes Siedlungsgebiet. Hier findet sich der attraktivste Teil der Altstadt, reich an Patina, lebendig und sympathisch.

In dem engen Gassengewirr wartet hinter fast jeder Ecke eine Überraschung: ein Rest verspielten Fassadenschmucks, lässige Musik aus gemütlichen Cafés oder der Duft von Gewürzen aus einem winzigen Laden, den vielleicht schon Andrea Dorias Dienerschaft aufgesucht hat. Die belebte Hauptachse ist die parallel zur Via San Lorenzo verlaufende Via di Canneto il lungo. Hier finden sich traditionsreiche kleine Geschäfte und bodenständige Focaccerien. Die Gasse endet nahe der Piazza delle Erbe. Hier, in dem Dreieck Piazza delle Erbe, San Donato und Piazza Matteotti, pulsiert ein beträchtlicher Teil des Genueser Nachtlebens. Die Sehenswürdigkeiten in diesem Teil der Altstadt stehen ein wenig im Schatten des benachbarten Doms und des Porto Antico, doch ist vor allem die im Gassengewirr versteckte, schmucke Kirche San Donato einen Besuch wert.

Die Loggia dell’Annunciazione von Santa Maria di Castello

Santa Maria di Castello: Zu der ursprünglich romanischen Klosterkirche auf dem Castello-Hügel gehört ein weitläufiger, verwinkelter Gebäudekomplex. Im 15. Jh., unter den Dominikanern, erhielt das Kirchenschiff seine reiche Ausstattung; allerdings sind Kirche und Kloster in recht renovierungsbedürftigem Zustand. In den zahlreichen Seitenkapellen, z. B. in der dritten Kapelle linker Hand, finden sich kunstvolle Gewölbeausmalungen und versteckte Kunstwerke. Zum Klosterkomplex geht es durch einen Verbindungsraum rechts vom Altar (dort noch mal rechts). Sehenswert dort sind vor allem die Loggia dell’Annunciazione mit prächtig verziertem Kreuzrippengewölbe und einem gut erhaltenen Verkündigungsfresko von Justus von Ravensburg (1451) sowie die Grimaldi-Kapelle oberhalb der Loggia.

Tägl. 10-13 und 15-18 Uhr. www.santamariadicastello.it

Chiesa San Donato: Ein verstecktes Kleinod unter den Kirchen Genuas. Die stimmungsvolle romanische Kirche San Donato, über die sich ein markanter achteckiger Turm erhebt, stammt aus dem 11. Jh. und wurde im 12. Jh. erweitert. Zwischen dem grauen Stein der Außenwände entfaltet sich dank der beiden Säulenreihen eine interessante Raumwirkung. Die hinteren Säulen stammen aus antiken Tempeln, die vier vorderen zeigen sich schwarz-weiß gestreift, alle sind von antiken Kapitellen gekrönt. Die beiden Säulenreihen tragen eine schlichte Holzdecke, die rechter Hand Bemalung aufweist. Der kunsthistorische Höhepunkt der Kirche befindet sich in der linken Seitenkapelle: Hier sind einige wenige, aber kostbare sakrale Kunstwerke ausgestellt, darunter der sehenswerte Flügelaltar des flämischen Künstlers Joos van Cleve (1515), das Mittelbild zeigt die „Anbetung der Heiligen Drei Könige“. Daneben ist eine stillende Madonna von Barnaba da Modena (um 1300) zu sehen, und ein Altarbild von Domenico Piola zeigt Joseph mit dem Kind auf dem Arm (spätes 17. Jh.)

Tägl. 9-12 und 15-19 Uhr, im Winter bis 18 Uhr.

In der Via di Canneto il Lungo

Museo di Sant'Agostino: Im ehemaligen Kloster Sant'Agostino im Südosten des Castello-Viertels ist das städtische Skulpturenmuseum untergebracht, das sich fast ausschließlich der Bildhauerkunst widmet: Von den Steinmetzarbeiten des Hochmittelalters bis zu den klassizistischen Skulpturen von Antonio Canova umspannen die Exponate fast ein ganzes Jahrtausend Kunstgeschichte. Die in dem modernisierten Gebäude zwischen Stahlträgern und rund um einen nüchternen Kreuzgang weitläufig arrangierten Stücke spiegeln den einstigen Reichtum der Stadt und ihrer Kirchen. Zu den Höhepunkten gehören neben den großformatigen Fresken von Manfredino da Pistonia (erster Stock) die Davidskulptur von Gugliemo Della Porta und die schwarzen Reliefsteine aus dem 15. Jh. (zweiter Stock). Die Kirche Sant’Agostino dient heute als Veranstaltungsraum.

April bis Okt. Di 9-18 Uhr, Mi-Sa 9-19 Uhr, So 9.30-19.30 Uhr, Mo geschlossen; Nov. bis März Di-Fr 8.30-18 Uhr, Sa/So 9.30-18.30 Uhr. Eintritt 5 €, erm. 3 €, mit Card Musei frei. Piazza Sarzano 35, 010-2511263, www.museidigenova.it.

Porta Soprana: Geradezu schüchtern duckt sich der spitzbogige Durchlass zwischen die beiden wuchtigen Rundtürme des mittelalterlichen Stadttors aus dem 12. Jh., eines Teils der wehrhaften Stadtbefestigung. Ein Stück rekonstruierter Befestigungsmauer erstreckt sich von der Porta Soprana den Hang hinauf. Heute markiert der zinnenbewehrte Torbogen die Ostgrenze zwischen der Altstadt und der Neustadt. Selbstbewusst verkündet die Seerepublik in der Inschrift an der Porta: „Wenn du Frieden bringst, sei dir Einlass gewährt, willst du aber Krieg, wirst du enttäuscht und besiegt zurückweichen.“

Die Türme kann man von Di-So 11.30-18 Uhr besteigen. Eintritt: Kombiticket mit Casa di Colombo 5 €, bis 18 J. freier Eintritt.

Casa di Colombo: Unterhalb der Porta Soprana sind die Überreste eines romanischen Kreuzgangs zu sehen, ein unerwartetes kleines Idyll über der verkehrsreichen Piazza Dante. Daneben steht die efeuumrankte Casa di Colombo, das Kolumbushaus. Gebaut wurde die Casa auf den Grundmauern des Gebäudes, in dem der berühmte Amerikaentdecker seine Kindheit verbracht haben soll.

Mai bis August Di-So 11-18 Uhr, April, Sept./Okt. Di-So 11-17 Uhr. Eintritt: Kombiticket mit Porta Soprana 5 €, bis 18 J. freier Eintritt.

Via San Lorenzo

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Piazza San Matteo

Die Prachtstraßen des 16. und 17. Jahrhunderts

Via Garibaldi

Via Balbi

Die Cappella San Giovanni Battista im Dom

Vom Alten Hafen führt die Via San Lorenzo direkt zur Porta Soprana, vorbei am imposanten Dom San Lorenzo und über die Piazza Matteotti mit dem prächtigen Palazzo Ducale. Hier, im Herzen der Altstadt, wird flaniert und eingekauft.

Die Fußgängerzone rund um den Dom mitsamt Piazza San Matteo und dem Castello-Viertel (→ unten) ist zweifellos Genuas attraktivstes Viertel. Besuchermagnet ist natürlich die Cattedrale San Lorenzo, deren prachtvolle schwarz-weiße Fassade den beschaulichen, abschüssigen Vorplatz überragt. Zur Piazza Matteotti und dem Palazzo Ducale sind es nur wenige Schritte, ebenso zur Piazza San Matteo, die auf engstem Raum vergangene Pracht präsentiert, sowie zur Via di Canneto il Lungo, der pulsierenden Ader des Castello-Viertels.

Cattedrale San Lorenzo: der größte Kirchenbau der Stadt. Der Bau der romanischen Basilika wurde im frühen 12. Jh. eilig vorangetrieben, als Genua zum Erzbistum aufgestiegen war. Nach einem verheerenden Brand erhielt die Kathedrale Anfang des 14. Jh. ihre gotische, schwarz-weiße Streifenfassade mit den tief gestaffelten Portalen. Im Bogen des Hauptportals besticht eine kunstvoll gearbeitete Christusdarstellung. Die Doppelturmanlage blieb unvollendet, so dass sich nur der rechte Glockenturm, der teilweise im Stil der Renaissance gestaltet ist, über die Kirche erhebt, während der linke Turm auf Höhe des Hauptschiffs von einer Art Loggia abgeschlossen wird. Der über 100 m lange, dreischiffige Kirchenraum ist von romanischen Rundsäulen gegliedert, hier setzen sich die schwarz-weißen Streifen fort. Die wuchtige Hauptapsis schmückt ein reich verziertes Chorgestühl (16. Jh.). Gut erhaltene Fresken v. a. aus dem 16. und 17. Jh. wölben sich in den Apsiden der Seitenschiffe, das kunstvolle Fresko über dem Hauptportal stammt aus dem Jahr 1312. Neben dem Kreuzigungsrelief aus Marmor (15. Jh.) im rechten Seitenschiff steht eine Granate, die im Zweiten Weltkrieg durch die Fassade schlug, aber nicht explodierte. Im linken Seitenschiff befindet sich die kunstvoll geschmückte Cappella San Giovanni Battista. Die bemerkenswerten Altarreliefs aus der Mitte des 15. Jh. zeigen Stationen im Leben Johannes des Täufers. Links neben der Kapelle liegt der Eingang zum Baptisterium.

Detail an der Dompforte

Auf den niedrigeren der beiden Türme kann man hinaufsteigen, allerdings nur im Rahmen einer Führung und wenn es nicht regnet, da sonst die Stufen auf dem Dach gefährlich glatt sein können.

Kathedrale, tägl. 8-12 und 15-19 Uhr (im Winter bis 18 Uhr).

Museo del Tesoro: Der Domschatz mit kostbaren liturgischen Gerätschaften und Reliquiaren wird in der Krypta von San Lorenzo verwahrt. Hervorzuheben ist u. a. der Sacro Catino (→ unten), ein kunstvoll gearbeitetes byzantinisches Kreuz (13. Jh.) sowie zwei prächtige Prozessionsschreine (15. und 16. Jh.). In einem davon soll die Asche von Johannes dem Täufer ruhen.

Museo del Tesoro, Mo-Sa 9-12 und 15-18 Uhr, außerdem am 1. So im Monat 15-18 Uhr. Eintritt 6 €, erm. oder mit Card Musei 4,50 €. Turmbesichtigung nur mit Führung und bei gutem Wetter: 5 €/Pers., Mindestanzahl drei Teilnehmer.

Sacro Catino - vom Niedergang einer Reliquie

Eine Reliquie, wie sie bedeutender nicht hätte sein können, soll im Jahr 1101 mit den Kreuzfahrern aus Caesarea nach Genua gelangt sein: der Teller, von dem Jesus und seine Jünger das Letzte Abendmahl gegessen hatten - Sacro Catino, eine sechseckige Schale aus Smaragd. Es dauerte nicht lange, da wertete Jacobus de Voragine, Erzbischof von Genua und Autor der Legenda Aurea, der bedeutendsten Legendensammlung des Mittelalters, die Reliquie noch auf, indem er sie in Verbindung mit dem Heiligen Gral brachte - das Gefäß, das das Blut Christi am Kreuz aufgefangen haben soll. Dann begann der Niedergang. Die Reliquie wurde von der in Finanznot geratenen Stadt verpfändet. Napoleon ließ sie rauben und nach Paris bringen. Dort stellte sich heraus, dass die Schüssel keineswegs aus Smaragd war, sondern aus grünem Glas. Auf dem Rücktransport nach Genua schließlich zerbrach das Gefäß. Heute geht man davon aus, dass die Schale aus einer arabischen Glasbläserei stammt und um das 9. Jh. n. Chr. gefertigt wurde ...

Palazzo Ducale: Der herrschaftliche Palast war jahrhundertelang Amts- und Wohnsitz des Oberhaupts der Seerepublik Genua. Ende des 18. Jh. wurde der Palazzo erweitert und im klassizistischen Stil umgebaut, in den 1990er Jahren restauriert und im Eingangsbereich neu gestaltet. Die Prunksäle im Obergeschoss sind heute die erste Adresse für internationale Kunstausstellungen und aufwändige Kulturveranstaltungen. Das Erdgeschoss mit seinem großen Atrium ist frei zugänglich. Der älteste Gebäudekern ist der mittelalterliche Rathausturm Grimaldina, der in den 1591 errichteten Renaissancebau integriert wurde. Im Rahmen der Wechselausstellungen in den ehemaligen Ratssälen und dem Wohnbereich des Dogen kann auch die mit prächtigen Fresken verzierte Dogenkapelle besichtigt werden.

Chiesa del Gesù (Sant’Ambrogio e Andrea): Die Kirche oberhalb der Piazza Matteotti zeigt sich in prachtvollem Barock. Über den verspielt geschmückten Innenraum wölbt sich eine nicht minder aufwändig verzierte Kuppel - ein würdiger Rahmen für eine Handvoll wertvoller Gemälde, darunter auch Werke von Peter Paul Rubens. Die Freskenmalereien schufen u. a. Lorenzo de Ferrari und Giovanni Battista Carlone.

Tägl. 8-12 und 15-19 Uhr, im Winter bis 18 Uhr.

Piazza San Matteo

Die kleine mittelalterliche Piazza des Geschlechts der Doria, das die Geschicke Genuas über Jahrhunderte bestimmte, ist zweifellos der schönste Platz im historischen Stadtkern unweit des Doms.

Kirche und Wohnbauten mit schwarz-weißen Streifenfassaden, Pfeilerarkaden, gotisch geschwungenen Fensterbögen und reich skulptierten Portalen säumen den Platz in den ansprechenden Proportionen der spätmittelalterlichen Gotik. Von der Piazza führen mehrere schmale Carrugi ins Gassengewirr des Centro storico.

Auf der linken Seite der Piazza erheben sich die beiden ältesten Palazzi der Familie Doria aus dem späten 13. Jh. Der erste (Eingang heute Vico Falamonica Nr. 1) gehörte Branca Doria, einem Protagonisten aus Dantes „Göttlicher Komödie“. Im zweiten (Nr. 15) wohnte Lamba Doria, ein Flottenkommandant, der sich im Kampf gegen die feindlichen Venezianer einen Namen gemacht hatte. Besonders schöne Portalverzierungen schmücken das Privathaus von Andrea Doria (Nr. 17), das 1486 erbaut wurde.

Chiesa San Matteo: Die kleine gotische Kirche ist der Blickfang des beschaulichen Platzes. Die einstige Privatkirche der Doria erinnert deutlich an ihre familiäre Bestimmung: Überall sind Inschriften zu entdecken, die an die Leistungen der Doria erinnern, und in der Krypta unter dem Chor liegt Andrea Doria Link höchstselbst begraben. Das Kircheninnere mit seinen Fresken, Stuckdekor und Skulpturen wurde im Wesentlichen von Giovanni Battista Castello (Il Bergamasco) und Luca Cambiaso gestaltet. Sehenswert sind außerdem die fein skulptierten Kapitelle der Doppelsäulen im angrenzenden Kreuzgang (1308) sowie das Mosaikporträt des Kirchenheiligen San Matteo über dem Kircheneingang.

Tägl. 8-12 und 15-19 Uhr, im Winter bis 18 Uhr.

Die Prachtstraßen des 16. und 17. Jahrhunderts

Via Garibaldi Strada Nuova

Die Prachtstraße der Genueser Neuzeit und einst die vornehmste Wohnmeile des standesbewussten Stadtadels. Hier wohnten die mächtigen Genueser Familien des Cinquecento in repräsentativer Eintracht. Seit 2006 zählt die Via Garibaldi zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ausschlaggebend für den Bau der neuen Luxusquartiere war nicht nur die unerträgliche Enge in der unteren Altstadt, der neue Reichtum verpflichtete auch dazu, sich vom einfachen Volk zu distanzieren. Die ersten Anwohner der Strada Nuova waren Mitglieder der Familie Cambiaso, ihr Eckpalazzo Nr. 1 war 1560 nach nur zweijähriger Bauzeit fertig gestellt. Ihnen folgten nach und nach die Paläste derer von Gambaro, Lercari-Parodi, Spinola usw., in Letzterem residiert heute übrigens die Deutsche Bank.

Card Musei

Mit der Card Musei können insgesamt 22 Museen in Genua, Pegli und Nervi besichtigt werden, darunter viele der in diesem Kapitel beschriebenen Häuser (Ausnahme ist das Aquarium), zudem wird in weiteren Museen Ermäßigung gewährt (einschließlich Aquarium, Bigo sowie der Theater). Die 24-Stunden-Karte kostet 12 € (mit Bus 13,50 €), die 48-Stunden-Karte 16 € (mit Bus 20 €), beide gelten aber nicht für das Galata Museo del Mare! Die Jahreskarte für 40 € (Studenten 25 €) lohnt nur, wenn man wirklich nahezu alles in Genua besichtigen will. Erhältlich in den angeschlossenen Museen (z. B. Palazzo Rosso, Bianco, Del Principe, Spinola, Reale etc.) und den Tourist-Informationen.

Infos unter www.museidigenova.it

Betritt man die heute autofreie Via Garibaldi von der Piazza Marose aus, verblüfft zunächst die enge Straßenführung, welche die mächtigen Fassaden wie die Wände einer tiefen Schlucht wirken lässt - die Via Garibaldi ist nur 7,50 m breit. In einigen der insgesamt 14 Palazzi sind heute Bankhäuser untergebracht, die die Erinnerung an die städtische Bankiersoligarchie des 16. Jh. wach halten. An Fassaden, Eingangsportalen, Außenstuck, Innenhöfen, Loggien und wuchtigen Freitreppen kann sich das Auge in der Via Garibaldi reichlich erfreuen; doch das prunkvolle Innenleben mit seinem kunstvollen Dekor und kostbarem Mobiliar bleibt weitgehend verschlossen - mit Ausnahme der beiden bedeutenden Gemäldegalerien im Palazzo Bianco und im Palazzo Rosso (→ unten). Zusammen mit dem ehemaligen Palazzo Doria-Tursi (Nr. 9), dem größten Repräsentationsbau der Strada Nuova, bilden sie einen Gebäudekomplex, der auch innen zu besichtigen ist.

Macht seinem Namen alle Ehre: der Palazzo Rosso

Palazzo Doria-Tursi: Hier residiert heute das Municipio (Rathaus der Stadt; doch wurden die Räumlichkeiten des Piano nobile, des Hauptgeschosses des Palazzo im Rahmen der Neustrukturierung der Genueser Museen in den Jahren 2003/2004 mit der Gemäldegalerie des Palazzo Bianco (→ unten) verbunden. Die restaurierten Säle sind voller wertvoller historischer Möbel und Gobelins, zudem sind zahlreiche Gemälde Genueser und ligurischer Künstler des 17. und 18. Jh. zu sehen, ein ganzer Saal ist dem Genueser Maler Alessandro Magnasco (1667-1749) gewidmet, ein weiterer den Landschaftsporträts des 18. Jh. In einem speziell hergerichteten Saal ist die Violine des berühmten „Teufelsgeigers“ Niccolò Paganini zu bewundern, der 1782 in Genua geboren wurde.

Zugang zu den Ausstellungsräumen nur über Palazzo Bianco, Öffnungszeiten und Preise → unten.

Galleria di Palazzo Bianco: Die Gemäldegalerie ist im feudalen Palast der Familie Grimaldi (Via Garibaldi 11) untergebracht, der im frühen 18. Jh. dezent barockisiert wurde. Die Sammlung besitzt einige Renaissancegemälde (u. a. Filippino Lippi), vor allem aber Werke flämischer und italienischer Meister des 16. und 17. Jh., darunter große Namen wie Caravaggio und Giulio Cesare Procaccini. Die Venezianische Schule des 16. Jh. ist durch keinen Geringeren als Paolo Veronese vertreten. Die bekanntesten unter den zahlreichen flämischen Meistern des 17. Jh. sind Peter Paul Rubens und Anton van Dyck. Auch an namhaften Genueser Barockmalern mangelt es mit Luca Cambiaso, Gregorio De Ferrari und Bernardo Strozzi nicht. Die umfangreiche Sammlung ist wie auch die folgende unbedingt einen Besuch wert.

April bis Okt. Di 9-18 Uhr, Mi/Do/Sa 9-19 Uhr, Fr 9-21 Uhr, So 9.30-19.30 Uhr. Mo geschlossen. Nov. bis März Di-Fr 8.30-18 Uhr, Sa/So 9.30-18.30 Uhr, Mo geschl. Eintritt 9 € (gilt auch für Palazzo Rosso und Palazzo Tursi), erm. 6 €. Mit Card Musei freier Eintritt. Via Garibaldi 11, 010-5572193, www.museidigenova.it.

Genueser Malerei im 16. und 17. Jahrhundert

Obwohl in Genua namhafte Künstler wie Filippino Lippi und Ludovico Brea schon im Quattrocento (15. Jh.) und frühen Cinquecento (16. Jh.), also während der Blütezeit der Renaissance, tätig waren, gewann die Genueser Malerei erst unter der Regentschaft Andrea Dorias (1466-1560) ab dem Jahr 1528 an Dynamik. Die Adelsfamilien, die mit ihrer Bautätigkeit ab Mitte des 16. Jh. das Stadtbild Genuas tiefgreifend veränderten, beauftragten viele auswärtige Künstler mit der dekorativen Ausgestaltung ihrer Palazzi. Vorreiter war auch hier Andrea Doria, der 1528 Raffaels bedeutendsten Schüler Perino del Vaga von Rom kommen ließ, um seine neu errichtete Residenz, den Palazzo del Principe ausmalen zu lassen.

Perino del Vaga schuf mit seinen überlebensgroßen manieristischen Figuren, die die Mitglieder der Familie Doria in Gestalt antiker Heroen zeigten (Andrea Doria wurde als Beherrscher von Land und Meer mit Neptun gleichgesetzt) einen Bilderreigen, der für künftige Genueser Maler zum Vorbild wurde. Die Adelsfamilien, die in der zweiten Hälfte des 16. Jh. in der Strada Nuova bauten, drängten - nachdem sie Vagas Fresken bewundert hatten - Maler wie Luca Cambiaso und Giovanni Battista Castello (genannt Il Bergamasco) zur Nachahmung der römischen Malweise Vagas. Vor allem Luca Cambiaso, der in der Strada Nuova zahlreiche monumentale Innendekorationen ausführte und in Genua eine eigene Malerwerkstatt betrieb, prägte die Genueser Malerei des Manierismus und Frühbarock entscheidend mit.

Die im künstlerischen Wettstreit liegenden Adelsfamilien der Strada Nuova und der im frühen 17. Jh. entstehenden Via Balbi machten Genua durch ihr großzügiges Mäzenatentum bald zu einem Zentrum der künstlerischen Strömungen der Zeit. Caravaggio, Procaccini, Gentileschi, Rubens, van Dyck und de Wael sind nur die bekanntesten Maler, die sich damals in Genua niederließen und die Kunstleidenschaft des Adels befriedigten.

Die Porträtmalerei hatte in dieser Zeit eine ganz besondere Bedeutung. Neben Peter Paul Rubens, der einige Mitglieder der Doria-Familie porträtierte, sind vor allem Anton van Dyck und Bernardo Strozzi zu nennen, deren elegante, zum Teil auch schmeichlerische Porträts genuesischer Aristokraten uns heute eine Vorstellung vom luxuriösen Lebensstil und dem Selbstbewusstsein dieser Familien geben. Die Konkurrenz unter den Auftraggebern und der Wettstreit unter den Künstlern führte zu einer enormen Produktion, die neben der Porträtmalerei bald auch andere Gattungen der Malerei einschloss. Größter Beliebtheit erfreuten sich vor allem Stillleben und Landschaftsbilder. Ab der zweiten Hälfte des 17. Jh. dominierte dann der kraftvolle Barock mit seinen dramatischen Kompositionen. Zu den wichtigsten Vertretern dieser Periode gehören Benedetto Castiglione und Valerio Castello, die eine ganze Generation nachfolgender Barockmaler beeinflussten. Erst Gregorio de Ferrari löste sich vom lokalen Barockstil und leitete mit seiner verspielten Dekorationsmalerei die Phase des Genueser Rokoko ein.

Galleria di Palazzo Rosso: Die Gemäldegalerie im ehemaligen Palazzo der Familie Brignole-Sale (Via Garibaldi 18) ging im Wesentlichen aus der umfangreichen Privatsammlung dieses Hauses hervor. Der rostrote Stadtpalast am Ende der Via Garibaldi wurde erst im 17. Jh. gebaut. Thematisch ist er ähnlich wie der Palazzo Bianco ausgestattet, überbietet diesen jedoch an Umfang und Vielfalt. In den beiden Obergeschossen sind Meisterwerke von der Renaissance bis zum 18. Jh. zu sehen, darunter auch hier große Namen wie Albrecht Dürer, Paolo Veronese und Anton van Dyck. Zudem zeigt die Sammlung zahlreiche Werke der Genueser Meister des Barock. Das zweite Obergeschoss wurde im 17. und 18. Jh. mit dem grandiosen Freskenzyklus „Die vier Jahreszeiten“ ausgeschmückt, Teile davon sind wechselnden Ausstellungen vorbehalten. Im dritten Stock stößt man schließlich auf die kleine moderne Sammlung (Appartamento). Von hier oben geht es im Aufzug hinauf auf die Dachterrasse mit herrlichem Ausblick - allerdings nur für Schwindelfreie.

April bis Okt. Di 9-18 Uhr, Mi/Do/Sa 9-19 Uhr, Fr 9-21 Uhr, So 9.30-19.30 Uhr. Mo geschlossen. Nov. bis März Di-Fr 8.30-18 Uhr, Sa/So 9.30-18.30 Uhr, Mo geschl. Eintritt 9 € (gilt auch für Palazzo Rosso und Palazzo Tursi), erm. 6 €. Mit Card Musei freier Eintritt. Via Garibaldi 11, 010-5572193. Via Garibaldi 18. www.museidigenova.it.

Chiesa Santissima Annunziata del Vastato (genau in der Mitte zwischen Via Cairoli/Via Garibaldi und Via Balbi gelegen): Eine der interessantesten Kirchen der Stadt - fast schon ein Museum. Hinter der grauen klassizistischen Säulenfassade verbirgt sich ein unvergleichlich farbenprächtiger Innenraum, über und über mit leuchtenden Decken- und Wandfresken versehen, an denen nahezu alle namhaften Genueser Maler des 17. Jh. mitgewirkt haben: Giovanni Battista Carlone, Giulio Benso, Gregorio de Ferrari und andere. Sehenswert!

Mo-Fr 7.30-20 Uhr, Sa 7.30-13Uhr/15-20.30 Uhr, So 8-13 Uhr/15-20 Uhr. In der Kirche liegt ein deutschsprachiges Faltblatt aus (1 €), in dem die Kunstwerke erläutert werden. Piazza della Nunziata. www.annunziatadelvastato.it.

Via Balbi

Wohnmeile der reichen Genueser Adelsfamilien und des Klerus aus der Zeit des Barock. Gemeinsam mit dem Jesuitenorden, der hier ein Kolleg errichtete, verwirklichte der Familienclan der Balbi Anfang des 17. Jh. die neue Prachtstraße im Baustil ihrer Zeit.

Zumindest nach architektonischen Maßstäben ist sie eine Konkurrenz zur Via Garibaldi - eine zweite „Strada Nuova“. Die Via Balbi beginnt an der Piazza Nunziata und führt zur Piazza Acquaverde am Bahnhof Porta Principe. Im Rahmen der Baumaßnahmen für die Kulturhauptstadt „GeNova 04“ wurde die Via Balbi verkehrsberuhigt und fußgängerfreundlich umgestaltet, trotzdem ist sie weit vom Glanz der Via Garibaldi entfernt, was sicherlich auch an der Nähe zum Bahnhof liegt. Doch finden sich auch hier zahlreiche Prachtbauten, den Auftakt macht der Palazzo Durazzo-Pallavicini (Nr. 1, Eckhaus). Die herrschaftlichen Räume des barocken Repräsentationsbaus werden übrigens bis heute von Nachfahren der Balbi-Dynastie bewohnt.

Der zweitgrößte Palazzo der Via Balbi, das ehemalige Jesuitenkolleg (Nr. 5), ist seit über 200 Jahren Sitz der Genueser Universität. Hinter der mächtigen Vorhalle öffnet sich der mehrgeschossige Innenhof mit eleganten Seitentreppen und einer überraschend großen Gartenanlage. In der Aula der Universität (ebenfalls zu besichtigen) stehen einige kostbare Bronzeskulpturen von Giambologna. Die Universitätsbibliothek ist in der einstigen Kollegiatskirche Ss. Gerolamo e Francesco Saverio (17. Jh.) untergebracht. Zum zentralen Universitätskomplex gehören auch der angrenzende Palazzo Raggio (Nr. 6, Philosophische Fakultät) und der Palazzo Balbi-Senarega (Nr. 4), dessen zweites Obergeschoss mit Fresken von Valerio Castello und Gregorio de Ferrari ausgemalt ist.

Der Palazzo Reale

Palazzo Reale mit Museo di Palazzo Reale: In Genuas größtem historischen Stadtpalast (17. Jh.) residieren heute die Behörde für Denkmalpflege und das Museo di Palazzo Reale (Via Balbi 10). Der über 100 m lange, auf der Rückseite überaus farbenprächtige Flügelbau wurde 1824 zum Königspalast des Hauses Savoyen-Piemont auserkoren, daher auch der Name (Palazzo Reale = königlicher Palast). Die rund 100 Werke zählende Gemäldesammlung befindet sich in den mit Fresken, Stuckdekor und originalen Möbeln prunkvoll ausgestatteten Sälen des zweiten Obergeschosses; im Rahmen einer einstündigen Führung (nach Voranmeldung auch in Englisch) bekommt man vor allem Meisterwerke des 17. und 18. Jh. zu sehen, darunter einen Saal mit Porträts von Bernardo Carbone, Anton van Dyck u. a. Der prächtig funkelnde Spiegelsaal ist eine Klasse für sich.

Bei der Besichtigung wird man auch auf die Dachterrasse des Palazzo geführt, von der sich ein herrlicher Blick über die Stadt, die Hügel ringsum und den Hafen öffnet - auch wenn dabei die Hochstraße etwas im Blick ist. Der offene Hofgarten mit kunstvoller Pflasterarbeit, Kiesbett und Springbrunnen kann ebenfalls betreten werden. Von hier zeigt sich die rückseitige Fassade des Palazzo Reale in ihrer ganzen Pracht.

Di-Sa 9-19 Uhr, So 13.30-19 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt inkl. Führung 4 €, 18-25 Jahre 2 €, unter 18 und über 65 Jahre sowie mit Card Musei frei. 010-2710236286, hier kann man auch eine englischsprachige Führung reservieren, Infos unter www.palazzorealegenova.beniculturali.it.

Kolumbusdenkmal: Die Via Balbi führt schließlich auf den Bahnhofsvorplatz, die Piazza Acquaverde. Auf dieser steht als Denkmal für den großen Seefahrer und Entdecker das übermannsgroße Monument aus dem 19. Jh. Von hier aus empfiehlt sich ein Abstecher zum Palazzo del Principe.

Palazzo del Principe: Hinter dem Bahnhofsgelände der Stazione Principe erhebt sich der schlossartige Fürstenpalast, den Genuas schillerndste Persönlichkeit, Andrea Doria, zwischen 1522 und 1529 errichten ließ. Das riesige Anwesen erstreckte sich einst vom Ufer bis weit auf den anschließenden Granarolo-Hügel. Ausmaße und Prunk dieses Monumentalbaus übertrafen damals alle anderen Stadtpaläste. Für die künstlerische Gestaltung der Doria-Residenz engagierte Andrea Doria von 1528 bis 1537 den zuvor in Rom tätigen Raffael-Schüler Perino del Vaga, dessen dekorative Freskenzyklen noch größtenteils erhalten sind. Heute zeigt sich der Palazzo del Principe nicht in schönster Umgebung: Bahnhof, Bahngleise, Hafenanlagen, Hochstraße (Sopraelevata) und angrenzende Zweckbauten trüben den Blick auf den Ruhesitz des berühmten Doria, einziger Lichtblick ist die Stazione Marittima hinter der Hochstraße, für deren Bau in den 1920er Jahren Teile der ursprünglichen Hafenanlage der Doria verschwanden. Bis in die 1960er Jahre war die Stazione Marittima einer der wichtigsten europäischen Ausgangspunkte für Passagierschiffe auf der Transatlantikroute. Unmittelbar oberhalb des auch Palazzo Doria-Pamphili genannten Monumentalbaus erhebt sich das einstige Luxushotel Miramare, heute eine Eigentumswohnanlage.

Nach den langjährigen Restaurierungsarbeiten sind mittlerweile nahezu alle „fürstlichen“ Säle des Palazzo del Principe wieder zu besichtigen, allesamt von Perino del Vaga prächtig ausgemalt und möbliert. Über die freskenverzierte Eingangstreppe gelangt man zunächst in die Heldenloggia (Loggia degli Eroi), an deren Wänden die bekanntesten Persönlichkeiten der Dorias im Gewand antiker Heroen zu sehen sind. Im Anschluss dann die Prunksäle mit den lebhaft bewegt scheinenden Deckenfresken.

Ein weiterer Höhepunkt ist die im Zuge der Palasterweiterung entstandene Galleria Aurea, die mit kostbaren Wandteppichen geschmückt ist, die die berühmte Seeschlacht bei Lepanto (1571) detailgenau darstellen. Bleibt noch auf die zahlreichen Porträts namhafter Künstler hinzuweisen, vor allem auf jenes von Sebastiano del Piombo (1526), das Andrea Doria als Flottenadmiral unter Papst Klemens VII. zeigt.

Zugänglich ist auch ein übrig gebliebener kleiner Teil der ehemaligen Giardini pensili (Hanggärten), in denen zwei eindrucksvolle Brunnenanlagen zu bewundern sind: ein kleiner Renaissancebrunnen und ein monumentaler Neptunbrunnen von 1599.

Tägl. 10-18 Uhr. Eintritt 9 € (erm. 7 €), mit Card Musei frei. Piazza del Principe 4, 010-255509, www.doriapamphilj.it.

Das neuzeitliche Genua

Inhaltsverzeichnis
Piazza De Ferrari und Via XX Settembre
Via Roma und Parco Villetta Di Negro
Oberstadt
Cimitero di Staglieno

Piazza De Ferrari und Via XX Settembre

Dreh- und Angelpunkt des oberen, modernen Zentrums ist die weite Piazza De Ferrari mit dem Seitenportal zum Palazzo Ducale (→ oben), der Kunstakademie, dem Teatro Carlo Felice und den prächtigen Palazzi für Börse und Banken. Hier beginnt der Flanierboulevard der Neustadt mit beidseitig verlaufenden Kolonnaden, in der Mitte überbrückt vom Ponte monumentale.

Ein monumentales Gebäudeensemble säumt die weitläufige, weitgehend verkehrsberuhigte Piazza, in der Mitte füllt eine große Brunnenanlage den Platz. Alle wichtigen Geschäftsstraßen der City gehen von der Piazza De Ferrari ab: die Via XX Settembre, die Via XXV Aprile sowie die Via Roma mit der parallel verlaufenden Einkaufspassage Galleria Mazzini, und auch die Via San Lorenzo liegt gleich um die Ecke.

Accademia Ligustica di Belle Arti: Die 1751 gegründete Kunstakademie, die 1831 den klassizistischen Bau an der Piazza De Ferrari bezog, besitzt eine umfangreiche Gemäldesammlung mit Werken vom 14. bis zum 19. Jh. Zu den Highlights zählen die Arbeiten von Perino del Vaga, Bernardo Strozzi, Luca Cambiaso und Gregorio de Ferrari.

Di-Fr 14.30-18.30 Uhr. Eintritt 5 €, erm. 3 €, mit Card Musei frei. Largo Pertini 4, www.accademialigustica.it.

Auf der Piazza De Ferrari

Teatro Carlo Felice: Das imposante klassizistische Opernhaus wurde im Zweiten Weltkrieg bis auf die Grundmauern zerstört und zwischen 1987 und 1991 nach Entwürfen des Stararchitekten Aldo Rossi wieder aufgebaut. Neben der Prachtfassade fasziniert vor allem der ca. 2000 Personen fassende Zuschauerraum, der einer norditalienischen Piazza nachempfunden ist - mit Häuserfronten, Balkonen und Fenstern.

Programminfos/Kartenvorverkauf: Di-Fr 11-18 Uhr, Sa 11-16 Uhr, neben dem Haupteingang. Passo Eugenio Montale 4, 010-589329, www.carlofelice.it.

Via XX Settembre: Die unter den Arkaden belebte und dazwischen stark befahrene Via XX Settembre steht für den architektonischen Historismus des späten 19. Jh.: vielfältige Prachtfassaden im Stil der Neo-Renaissance, Neugotik und des Neobarock - oben Büroetagen, unten elegante Geschäfte, Kaufhäuser, Buchhandlungen, Kinos und Cafés. Business, Shopping und Vergnügen erstrecken sich hier auf einer teils mit Marmorböden veredelten, 1 km langen Geraden bis zur weitläufigen Piazza della Vittoria.

Über den neugotischen Arkaden an der Via XX Settembre erhebt sich mit auffälliger Streifenfassade die weitgehend im 13. Jh. erbaute Chiesa Santo Stefano. Der Kirchenvorplatz hängt wie eine Terrasse über dem Flanierboulevard, die wuchtige Apsis berührt fast den angrenzenden Ponte monumentale, der seit 1899 das ehemalige Stadttor Porta dell’Arco ersetzt.

Kurz vor dem Ponte monumentale führt (von der Altstadt kommend) links bei einem Kiosk eine schmale Gasse hinein. Nur ein unscheinbares kleines Schild weist den Weg. In der Gasse führt eine Treppe zur Kirche hinauf.

Nur wenige Schritte entfernt liegt einer der Eingänge zum betriebsamen Mercato orientale: Es handelt sich dabei nicht, wie der Name vermuten lässt, um einen orientalischen Basar, sondern um den „Ostmarkt“, so genannt, weil er östlich der Altstadt liegt. Der Mercato orientale ist Genuas größter und stimmungsvollster Lebensmittelmarkt, seine originelle Markthalle wurde 1899 an der Stelle des Kreuzgangs des ehemaligen Augustinerklosters gebaut. Nur bis mittags geöffnet.

Via Roma und Parco Villetta Di Negro

Genuas eleganteste Einkaufsstraße führt zu einer zentrumsnahen Parkanlage, die mit künstlich angelegten Wasserfällen, Volieren, Grotten und einem besonderen Museum lockt.

Hochzeit oder Patentreffen?

Mit ihren klassizistischen Bürgerhäusern ist die Via Roma eine kurze, aber die exklusivste Shoppingmeile der Stadt; 1872 wurde sie zusammen mit der parallel verlaufenden Einkaufspassage Galleria Mazzini angelegt. Auf der anschließenden Piazza Corvetto steht das monumentale Reiterstandbild von König Vittorio Emanuele II. Am angrenzenden Eingang zum Park dann die überlebensgroße Statue Giuseppe Mazzinis, der neben Garibaldi große italienische Freiheitskämpfer des 19. Jh. Im angrenzenden Stadtpark können sich Genua-Besucher vom Besichtigungsmarathon erholen. Und dort, wo sich bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs die herrschaftliche Villa des Kunstförderers Marchese Di Negro befand, steht heute der Neubau des Museums für Ostasiatische Kunst.

Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone: Das einzigartige Museum präsentiert die Privatsammlung des Malers Edoardo Chiossone (1833-1898), der fast zwei Jahrzehnte seines Lebens in Japan verbrachte. Die rund 20.000 Exponate umfassende Sammlung zeigt japanische, chinesische und thailändische Kunst- und Gebrauchsgegenstände - Porzellan, Skulpturen, Masken, Gemälde, Lackarbeiten und mehr - eine entdeckungsreiche Reise für Asienliebhaber.

April bis Okt. Di 9-18 Uhr, Mi-Sa 9-19 Uhr, So 9.30-19.30 Uhr, Mo geschlossen; Nov. bis März Di-Fr 8.30-18 Uhr, Sa/So 9.30-18.30 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 5 €, erm. 3 €, mit Card Musei frei. Piazzale Mazzini 4, 010- 542285, www.museidigenova.it.

Oberstadt

Hangaufwärts, weit oberhalb des Centro storico und der City, erstrecken sich die vornehmen Genueser Wohnviertel: eine Mischung aus mehrgeschossigen Bürgerhäusern und herrlichen Parkvillen. Der Blick von hier oben ist fantastisch.

Allerdings ist der Aufstieg über die steilen Treppenwege vom Zentrum aus etwas mühsam. Eine bequeme Alternative zum Fußmarsch bietet die Funicolare (Standseilbahn) auf den ca. 300 m hohen Stadthügel Righi. Die Talstation befindet sich am Largo della Zecca, einem Verkehrsknotenpunkt zwischen Via Balbi und Galeria Garibaldi. Das herrliche Panorama von der Bergstation Righi umfasst die gesamte Unterstadt, die betriebsame Hafenbucht und die nördlichen Küstenhänge.

Fußball: Das „Derby della Lanterna“

Im fußballverrückten Italien gibt es neben den bekannteren Derbys in Mailand, Turin und Rom auch jenes in Genua, das „Derby della Lanterna“, benannt nach dem großen Leuchtturm („La Lanterna“) im Hafen von Genua. Der CFC Genua 1893 wurde von Engländern gegründet, ist seit jeher mit der Altstadt Genuas besonders verbunden und war insbesondere in den ersten Jahren seines Bestehens erfolgreich. So holte er bis 1924 insgesamt neun Meistertitel (seither allerdings keinen mehr!). Sampdoria Genua gibt es dagegen erst seit 1946. Es entstand aus der Fusion zweier Vorstadtvereine und hat seine Anhänger vorwiegend im Westen der Stadt und den Vororten. Sampdoria wurde 1991 italienischer Meister und kam im darauffolgenden Jahr sogar bis ins Finale des Europapokals der Landesmeister.

Beide Vereine spielen derzeit (Saison 2015/2016) in der Serie A. Die Spiele werden im Stadio Luigi Ferraris mit seinen 40.000 Plätzen ausgetragen, das auf der östlichen Seite des Flusses Bisagno unterhalb des Castello-Viertels liegt. Das Stadion gilt mit seinen steilen Tribünen, die eng am Spielfeld liegen, als das englischste Italiens, und auch die Stimmung ist legendär. Die Genueser Derbys zeichnen sich darüber hinaus durch eine große Fairness der Fangruppen untereinander aus, was in Italien wahrlich keine Selbstverständlichkeit ist.

Anfahrt: Man erreicht das Stadion mit dem Bus 37 vom Bahnhof Principe und mit den Linien 480/482 vom Bahnhof Brignole. Mit dem Auto fährt man am besten über die Ausfahrt Genova Est und dann rechts ca. 1,5 km entlang des Flusses Bisagno.

Tickets: Fußballspiele in Italien sind eine teure Angelegenheit. Allerdings leben die Italiener ihre Fußballbegeisterung nicht im Stadion aus, sodass man auch kurzfristig für beide Vereine immer Karten erhalten wird (außer eben für das Derby!). Die Preise bewegen sich von 20 € für einen Stehplatz bis 150 € für die teuerste Tribünenkarte. Karten gibt es in Geschäften und Kiosken mit der Aufschrift lottomatica und tägl. von 9-13 und 15-19 Uhr direkt am Stadion.

Wer nicht ganz so hoch hinaus will, kann den Kabinenaufzug (Ascensore) von der Piazza del Portello in die Oberstadt zum Aussichtspunkt Belvedere di Castello (mitt-
lere Hanglage) nehmen. Diese dicht bebaute Hangterrasse bietet fast ebenso eindrucksvolle Stadt- und Hafenansichten wie der Righi-Hügel.

In der Oberstadt, weit oberhalb der Bahnhofspiazza Acquaverde, erhebt sich das märchenhafte Castello D'Albertis aus dem späten 19. Jh. Es gehörte dem Völkerkundler und Weltenbummler Enrico Alberto D'Albertis, der eine Fülle an ethnografischen und archäologischen Schätzen aus allen Erdteilen zusammengetragen hatte. Das Castello beherbergt heute das Museo delle Culture del Mondo, das aus der D’Albertis-Sammlung entstanden ist.

April bis Sept. Di/Mi und Fr 10-18 Uhr, Do 13-22 Uhr, Sa/So 10-19 Uhr, Mo geschlossen. Okt. bis März Di-Fr 10-17 Uhr, Sa/So 10-18 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 6 €, erm. 4,50 €, mit Card Musei frei. Corso Dogali 18, 010-2723820, www.museidigenova.it.

Cimitero di Staglieno

Das weitläufige, mit Rampen, Freitreppen und einem klassizistischen, zentralen Rundtempel symmetrisch angelegte Areal zählt zu den großen Friedhöfen Europas.

Nachdem eine städtische Verordnung Bestattungen innerhalb der Stadt aus hygienischen Gründen untersagt hatte, wurde Mitte des 19. Jh. vor den Toren Genuas ein neuer Platz für das Reich der Toten geschaffen. Fein säuberlich nach sozialer Herkunft getrennt ruhen hier Aristokraten, Bürgerliche und das einfache Volk. Während es den reichen Genuesern wichtig war, sich mit monumentalen Grabmälern, zum Teil gar mit angebauten Miniaturkirchen und Kapellen unsterblich zu machen, mussten sich die Armen mit so genannten Kolumbarien, die wie hohe Schließfachfronten aussehen, bescheiden. Auch die Geografie Genuas spiegelt sich in der Gräberstadt wider: unten die „Schließfächer“ der Armen, in freier Hanglage die vornehmen Grabkammern der Reichen - auch im Tod blieben die Unterschiede bestehen.

Eine der wenigen Ausnahmen war Caterina Campodonico, die zu Lebzeiten zu den Ärmsten zählte (→ unten). Zu den Namhaften der hier Begrabenen gehört auch der gebürtige Genueser Giuseppe Mazzini (1805-1872), der zusammen mit Giuseppe Garibaldi für die nationale Einheit und Freiheit Italiens kämpfte.

Neben dem Pariser Friedhof Père-Lachaise und dem Wiener Zentralfriedhof ist der Cimitero di Staglieno einer der größten und berühmtesten Stadtfriedhöfe Europas.

7.30-17 Uhr. Der Friedhof liegt in der nordöstlichen Vorstadt, an der Autobahnausfahrt Genova-Est. Der Bus Nr. 34 fährt ab Stazione Porta Principe hierher.

Caterina Campodonico

Ihr Leben fristete sie mit dem Straßenverkauf von Brezeln und Ketten aus Nüssen, und ihr größtes Ziel war es, nach dem Tod als lebensgroße Statue zwischen den Gräbern der Aristokraten und Bürgerlichen einen ebenbürtigen Platz zu finden. Jahrzehntelang hatte sie jede Lira zurückgelegt, um das Geld für den kostspieligen Marmor und das Honorar für einen namhaften Bildhauer (Lorenzo Orengo) aufbringen zu können. Ihr Standbild - eine Allegorie des Fleißes - verleugnet die einfache Herkunft der Frau nicht: In Stein verewigt, hält Caterina zwei Brezeln und zwei lange Nussketten in den Händen.

Das Hinterland von Genua

Raus aus Genua und im Schmalspurbähnchen mit 30 km/h an majestätischen Festungsruinen vorbei durchs waldreiche Scrivia-Tal - für Eisenbahnfans einfach ein „Muss“.

Die 24 km lange, abenteuerlich kurvige Strecke der Schmalspurbahn FGC wurde in den 1920er Jahren gebaut und wird bis heute mit den alten, spartanisch ausgestatteten Zügen befahren, erneuert wurde nur die elektrische Oberleitung.

Im verträumten Casella, der Endstation der Bahnlinie, ist die Bergwelt noch in Ordnung, am Dorfplatz stehen Kirche, Rathaus und Schule in irdischer Dreifaltigkeit vereint. Touristischer Blickfang ist der efeuberankte Palazzo Fieschi (17. Jh.) mit Adelswappen an der Fassade.

Schmalspurbahn Ab Stazione del Trenino di Casella FGC, in Genua oberhalb der Piazza Manin (erreichbar mit Bus 33 von Piazza De Ferrari/Via Roma; zu Fuß ca. 30 Min. über Via Roma und Via Assarotti). Täglich zehn Verbindungen; letzter Zug zurück um 19.15 Uhr (So 17.50 Uhr). Ticket einfache Fahrt 3,40 €, an Sonntagen werden auch Familientickets (hin und zurück für 3-4 Pers.) angeboten: 15 bzw. 20 €. Via alla Stazione per Casella 15, 010-837321, www.ferroviagenovacasella.it.

Wandern Vom Bahnhof Campi aus kann man in einer knapp vierstündigen Wanderung entlang der Kammlinie der Berge über das Forte Diamante und die übrigen, unten genannten Befestigungsanlagen zurück zur Talstation des Trenino wandern oder aber ab Righi das letzte Stück mit dem Bus fahren.

Fahrradvermietung Cicli Cerati, gegenüber vom Bahnhof in Casella. Radsportgeschäft mit allem Zubehör; vermietet werden Räder und Mountainbikes, gute Routentipps gibt es gratis dazu. Viale Europa 3-5, 010-9677520.

Essen & Trinken Ristorante Centrale, gemütliches Ausflugslokal mit dunkler Holztäfelung und deftiger Landküche, z. B. selbst gemachte Pastagerichte (Gnocchi, Tagliatelle) zu akzeptablen Preisen. Mo Ruhetag. Piazza XXV Aprile 14, 010-9677758.

Trenino di Casella

Anfangs quält sich der betagte Bummelzug durch Genua auf ca. 400 m über dem Meer, erst durch Wohngebiete und vorbei am Cimitero di Staglieno; dann verschwinden die dicht bebauten Vorstadthänge langsam. Die schmalen Bogenbrücken und schlanken Tunnels der Bahnlinie wirken im Schatten der kreuzenden Autobahntrasse wie Bauteile einer Spielzeugeisenbahn. Linker Hand auf den Bergkuppen tauchen die wuchtigen Burgruinen des spätmittelalterlichen Genueser Befestigungssystems auf: Forte Sperone, dann Forte Puin und Forte Diamante. Das Züglein schaukelt und rattert von Bahnstation zu Bahnstation, insgesamt 17 sind es bis zur Endstation in Casella.

Manche der Haltepunkte bestehen nur aus ein, zwei Häuschen am Waldrand - wer hier aussteigen will, muss das per Knopfdruck ankündigen. Obligatorische Haltestellen gibt es nur in Campi, Torrazza und Vicomorasso, jeder Halt wird den Passagieren mit einem schrillen Pfeifton angekündigt. In Casella, einem Kopfbahnhof, montiert der Lokführer das Fahrschalterhandrad ab, marschiert durch die Abteile ans andere Zugende und nimmt die Fahrt wieder auf.

Benutzt wird der Trenino di Casella vorwiegend von Pendlern, Schülern und Freizeitradlern, die sich mitsamt Drahtesel ins bergige Hinterland bringen lassen und die abschüssige Rückfahrt in die Stadt genießen.

Riviera di Levante

Inhaltsverzeichnis
Nervi
Bogliasco
Recco

Bunte Hochhäuser mit Meerblick: Camogli

Weit urwüchsiger als die Riviera di Ponente zeigt sich die Küste der Levante. Die Übergänge von Gebirge und Meer sind hier noch härter und bizarrer. In einem dramatischen Verlauf zieht sich die Riviera östlich von Genua bis hinunter nach Portovenere, an die zerklüftete Südspitze des Golfo dei Poeti - der „Bucht der Dichter“.

Am schroffen Felsufer der Riviera di Levante gibt es nur wenige ausgedehnte Orte: Kleine, kompakte Küstenorte und Fischerdörfer schmiegen sich an den schmalen Küstensaum und lassen ihre bunten Häuserfronten im Meeresdunst aufleuchten - ein meist sehr malerischer Anblick, der den Rivierareisende für so manchen zersiedelten Ferienort westlich von Genua entschädigt. Zwar sind auch an der Levante die meisten Orte auf Touristen eingestellt, doch in aller Regel konnten sie ihr ursprüngliches Erscheinungsbild bewahren. Das gilt für die abgelegenen Fischerdörfer der Cinque Terre ebenso wie für die mondäne Jetset-Enklave Portofino.

So ist die Riviera di Levante das richtige Ziel für alle, die den Rummel durchorganisierter Ferienzentren scheuen und sich lieber in die romantischen Winkel kleiner, überschaubarer Küstenorte zurückziehen wollen. Außerdem erweist sich die Küstenlandschaft als ein Paradies für Wanderer: Die Levante bietet harmonische Küstenorte, unversehrte Natur- und faszinierende Kulturlandschaften, eine verlockende Kombination, die vor allem die beiden Höhepunkte der Levante kennzeichnet: die bergige Halbinsel von Portofino und die einzigartige Cinque-Terre-Küste. Letztere zählt zu den ganz wenigen Gebieten am gesamten italienischen Mittelmeer, die mit dem Pkw nur mühsam angefahren werden können. Nirgendwo sonst ist die Alternative Bahn deshalb so attraktiv wie im Cinque-Terre-Gebiet, wo die bildhübschen Küstendörfer obendrein noch durch herrliche Wanderpfade verbunden sind. Nahezu unversehrt und weitgehend einsam ist auch die Halbinsel von Portofino geblieben, ebenfalls ein ausgesprochenes Wanderrevier. Allein der Küstenpfad von Portofino zur Bucht von San Fruttuoso bleibt jedem unvergesslich.

Einige der beliebten Ferienorte der Levante, etwa Santa Margherita Ligure, Rapallo und Sestri Levante, blicken auf eine lange Fremdenverkehrstradition zurück. Mit ihrer betuchten Klientel zählten sie in der Belle Époque zu den exklusivsten und nobelsten Kurorten an der ligurischen Ostküste, und einige haben bis heute viel von ihrem Charme erhalten. Aber auch in anderen Levante-Orten boomt der große Tourismus noch immer, besonders die abgelegenen Cinque-Terre-Dörfer üben mit ihrer einzigartigen Küstenlandschaft eine große Anziehungskraft aus.

Die Riviera di Levante samt Cinque Terre ist also längst kein Geheimtipp mehr. Seit Jahrzehnten schon schmücken Portofino, Camogli, Vernazza und Portovenere die Titelseiten der Reisemagazine. Doch einen versteckten Küstenabschnitt gibt es noch zu entdecken: das relativ unbekannte Gebiet zwischen Moneglia und Levanto, das für Rivieraverhältnisse fast noch ein touristisches Schattendasein führt.

In Portovenere, dem Schlusspunkt und einem der Höhepunkte der Levante, ist die ligurische Ostküste allerdings längst nicht zu Ende. Den krönenden Abschluss bildet der fjordartige Golfo di La Spezia, an dessen Ostufer es sich die internationale Künstler-Boheme schon Anfang des 19. Jh. gut gehen ließ. Die schillernde Bezeichnung „Bucht der Dichter“ für den Golf von La Spezia weckt Erwartungen, und tatsächlich gibt es hier einiges zu entdecken: zwei reizvolle Küstenorte, das extrovertierte Lerici und das stille Tellaro, sowie versteckte kleine Badebuchten und die Insel Palmaria.

Die Riviera di Levante auf einen Blick

Die mondänsten Küstenorte: Portofino, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante

Die ursprünglichsten und schönsten Küstenorte: Camogli, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, Portovenere, Lerici, Tellaro

Die schönsten Bergdörfer: Varese Ligure, Vezzano Ligure, Ameglia

Landschaftliche Höhepunkte: Halbinsel von Portofino, Cinque-Terre-Küste, Golfo di La Spezia (Ostufer)

Kunst- und Kultur-Highlights: San Fruttuoso (Klostermuseum), Luni (archäologische Ausgrabungsstätte), Basilica dei Fieschi (bei Chiavari), La Spezia (Archäologisches Museum und Museo Amedeo Lia), Sarzana (Kirche)

Baden/Strände: Sestri Levante, Moneglia, Levanto, Monterosso (zwei Stadtstrände), Golfo di La Spezia (kleine Badebuchten am Ostufer), Isola Palmaria

Eher abzuraten: Recco, Lavagna, Deiva Marina, Marinella di Sarzana und Fiumaretta

Nervi Vorort von Genua

Genuas hübscher östlicher Ausläufer verströmt trotz Vorstadthektik an der Durchgangsstraße im Kern eine friedliche Atmosphäre. Überrascht stößt man auf eine weitläufige Parkanlage, an deren Rand vier bemerkenswerte Museen in alten Villen (und einem nüchternen Neubau) ihre Schätze zeigen.

Im Zentrum von Nervi überspannt eine gut erhaltene mittelalterliche Bogenbrücke das örtliche Bächlein. Gleich daneben geht es steil hinunter zum Porticciolo, dem kleinen Naturhafen im Schutz des zerklüfteten Felsvorsprungs. Eine Fischerflottille mit bunten Booten sorgt für Atmosphäre. Hier am alten Hafen sonnt man sich auf den großen Steinen am Meer, gebadet wird jedoch im angrenzenden Freibad - Schilder warnen eindringlich vor der mangelhaften Wasserqualität des Meeres an der Küste im Großraum Genua. Am Hafen beginnt, oberhalb niedriger Klippen verlaufend, die 2 km lange, aber recht schmale Promenade Anita Garibaldi mit schönen Panoramablicken bis zur Halbinsel von Portofino. Im Rücken des östlichen Teils des Uferwegs (auf halbem Weg befindet sich der Bahnhof) erstreckt sich das weitläufige Parkgelände.

Einst war Nervi eine beliebte Sommerfrische des genuesischen Adels, der hier seine prächtigen Villen errichtete, um der Enge der Großstadt zu entkommen. Im 19. Jh. entwickelte sich der Ort zum beliebten Urlaubsziel der europäischen Aristokraten. Heute sind die Gärten zum erwähnten Park zusammengefasst, der von entspannten Spaziergängern, in Bücher vertieften Studenten und übergewichtigen Eichhörnchen bevölkert wird. Und auch die Villen sind heute für Normalsterbliche zugänglich: Die Villa Luxoro beherbergt das kleine Museum Giannettino Luxoro, die Villa Grimaldi Fassio die Frugone-Sammlung, während in der Villa Saluzzo Serra die bemerkenswerte Galleria d’Arte Moderna (GAM) samt Collezione Wolfson im Nebengebäude untergebracht ist.

Verbindungen Auto, Autobahnabfahrt Genova-Nervi. Parken: am Bahnhof (gebührenpflichtig).

Bahn, mindestens halbstündliche Verbindung nach Genua Brignole und zur Stazione Piazza Principe sowie nach Recco und Camogli. Der Bahnhof liegt oberhalb des Uferwegs, am westlichen Rand des Parks.

Bus, Stadtbus Nr. 15 fährt ca. alle 15 Min. von der Piazza De Ferrari nach Nervi (im Geltungsbereich der Card Musei + Bus), die Linie 17 hält zudem an allen Museen in Nervi.

Baden Das verschmutzte Hafenbecken macht klar, was die offiziellen Schilder der Comune Nervi verkünden: Baden verboten. Für einen Badeausflug gibt es bessere Ziele oder aber man begnügt sich mit dem Freibad am Hafen.

Übernachten **** Villa Pagoda, prächtige Villa an der Straße der Museen (zwischen Raccolte Fruggone und Museo Luxoro), nobles Ambiente, mit Pool, Piano-Bar, Restaurant und Garten (sowie Zugang zur Uferpromenade). Nur 17 Zimmer. EZ 115 €, DZ ab 147 €, Suite ab 251 €. Via Capolungo 15, 16167 Genova Nervi (GE), 010-3726161, info@villapagoda.it, www.villapagoda.it.

**** Astor, modernes Gebäude direkt an der schönen Palmenallee, innen recht nüchternes Business-Ambiente, der Vorteil (vom geräumigen Garten abgesehen): es gibt zahlreiche Hotelparkplätze im Hof. EZ/F ab 80 €, DZ/F ab 93 €. Via Viale delle Palme 16,

16167 Genova Nervi (GE), 010-329011, astor@astorhotel.it, www.astorhotel.it.

*** Esperia, etwas zurückversetzt an der Palmenallee, die zum Bahnhof führt (quasi schräg gegenüber vom Bahnhof gelegen), hinter hohen Bäumen verborgenes, modernes Haus mit großem Garten und Restaurant. Gepflegtes Hotel, innen recht neu. Kostenloser Parkplatz. EZ 95 €, DZ 135 €, Frühstück inkl., Halbpension ist nur unerheblich teurer (ab drei Tagen Aufenthalt). Via Val Cismon 1, 16167 Genova Nervi (GE), 010-321777, info@hotelesperia.it, www.hotelesperia.it.

** Bel Sito, kleines Hotel an der Via Capolungo, von Nervi-Zentrum kommend ein Stück hinter der „Galleria d’Arte Moderna“ auf der anderen Straßenseite; für ein 2-Sterne-Haus sind die Zimmer mehr als in Ordnung (inkl. Bad und TV), freundliche Leitung. EZ 40-80 €, DZ 60-115 €, inkl. Frühstück. Via Capolungo 12, 16167 Genova Nervi (GE), / 010-3728060, albergobelsito@libero.it, www.albergobelsito.it.

Essen & Trinken Mehrere Restaurants am Alten Hafen, des Weiteren befinden sich hier auch eine Bar und eine Gelateria. Schön gelegen, aber touristischer aufgemacht sind die Lokale an der Passegiatta Anita Garibaldi. Die große Ausnahme ist:

Bagni Medusa, Felsenrestaurant mit kleinem Pool, abends Bar mit Liegestühlen draußen. Passegiata Anita Garibaldi 27A, 16167 Genova Nervi (GE), 010-3728113, www.bagnimedusagenova.it.

Sehenswertes in Nervi

Nervis einspurige Ortsdurchfahrt, anfangs die Via Oberdan, später die Via Capolungo, hat ihren eigenen Reiz. Nachdem sie den kompakten Ortskern geteilt hat, schlängelt sie sich am Rand des Parks vorbei und entspricht in ihrem Verlauf angeblich der historischen Via Aurelia. Die Eingänge zu den folgenden Museen von Nervi, die in den herrschaftlichen Villen am Rand des Parks untergebracht sind, befinden sich alle an der Durchgangsstraße (zu Fuß vom Bahnhof, am besten durch den schönen Park).

Wolfsoniana: Der nüchterne Museumsneubau befindet sich etwas unterhalb der Via Capolungo (durch den Torbogen, beschildert). Zu sehen ist eine Auswahl der umfangreichen Wolfson Collection, darunter futuristische Gemälde, Propaganda-Kunst, Art-Deco-Keramiken, Art-Noveau-Möbel u. a. aus der Zeit von 1880 bis 1945.

April bis Okt. Di-Fr 11-18 Uhr, Sa/So 12-19 Uhr, Mo geschlossen; Nov. bis März Di-So 11-17 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 5 €. Via Serra Gropallo 4, 010-3231329, www.wolfsoniana.it.

Galleria d’Arte Moderna (GAM): Das sehenswerte Museum für (klassische) Moderne Kunst residiert - nur wenige Meter von der Wolfsoniana entfernt - in der prächtigen Villa Serra Saluzzo direkt an der Via Capolungo. Doch dem Namen zum Trotz steht man im Erdgeschoss zunächst vor romantischen und klassizistischen Gemälden und Skulpturen aus dem 19. Jh., bevor die Exponate eine impressionistische Note verraten. Der erste Stock führt dann ins 20. Jh. mit eindrucksvollen Skulpturen und einer Abteilung mit Gemälden aus der Zeit des italienischen Futurismus.

Di-So 10-19 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 6 €, erm. 5 €, Kinder 2,80 €, Kombiticket aller Museen in Nervi 10 €, freier Eintritt mit Card Musei. Villa Saluzzo Serra, Via Capolungo 3, 010-3726025, www.parchidinervi.it.

Der kleine Hafen von Nervi

Museumsvilla Grimaldi Fassio mit Raccolte Frugone: Die stattliche Villa aus dem 18. Jh. beherbergt eine interessante Kunstsammlung mit Meisterwerken des 19. und 20. Jh.: insbesondere Porträts und Landschaftsmalerei von Giovanni Segantini, Giovanni Fattori und Telemaco Signorini. Signorini lebte und arbeitete übrigens eine zeitlang im Cinque-Terre-Ort Riomaggiore. Giuseppe De Nittis ist ebenfalls vertreten, im 19. Jh. war er im Umfeld der Pariser Impressionisten tätig. Nach dem Museumsbesuch empfiehlt sich ein Blick in den angrenzenden Rosengarten.

April bis Okt. Di 9-18 Uhr, Mi/Do und Sa 9-19 Uhr, Fr 9-21 Uhr, So 9.30-19.30 Uhr, Mo geschlossen; Nov. bis März Di-Do und Fr 8.30-18 Uhr, Sa/So 9.30-18.30 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 5 €, erm. 3 €, unter 18 und über 65 Jahre frei, Kombiticket aller Museen in Nervi 10 €, freier Eintritt mit Card Musei. Villa Grimaldi Fassio, Via Capolungo 9, 010-322396, www.museidigenova.it.

Museumsvilla Giannettino Luxoro: Am Ende der Ortsdurchgangsstraße Via Capolungo (kurz bevor diese wieder in die Via Aurelia mündet) liegt diese herrschaftliche Villa. Die Sammlung umfasst ein Sammelsurium aus aufwändig bearbeitetem historischem Mobiliar, einer Uhrenkollektion, diversen Keramiken und einer umfangreichen Sammlung von Krippenfiguren. Ergänzt wird die Ausstellung von einer bunten Mischung von Gemälden und Aquarellen.

April bis Okt. Di-Sa 9-14 Uhr, So/Mo geschlossen. Eintritt 5 €, erm. 3 €, unter 18 und über 65 Jahre frei, Kombiticket aller Museen in Nervi 10 €, freier Eintritt mit Card Musei . Villa Luxoro, Via Mafalda di Savoia 3, 010-322673, www.museoluxoro.it.

Bogliasco ca. 4500 Einwohner

Der erste eigenständige Küstenort nach dem endlosen Großraum Genua. Hier rauscht der Tourismus vorbei, was aber nicht bedeutet, dass Bogliasco bei Einheimischen nicht sehr beliebt wäre. Der malerische Strand ist meist gut gefüllt. Ein kleiner Badestopp lohnt sich also durchaus.

An der Felsküste bei Bogliasco

Die mächtigen Brücken der Hauptverkehrsadern überspannen den Ortskern, der sich weit unten im tiefen Einschnitt der felsigen Bucht versteckt. Der kleine, betriebsame Fischerhafen ist von strandnahen Werften, Hebekränen und allerlei maritimem Zubehör umgeben. Eine mittelalterliche Bogenbrücke verbindet den Strand und das über den Klippen liegende Villenviertel von Bogliasco. Eine Flutmauer mit farbigen Keramikreliefs erfreut das Auge, und auf dem anschließenden Küstenspazierpfad erreicht man das immer noch bewohnte Castello von Bogliasco (16. Jh.). In der sonnigen Bucht baden Einheimische und Genueser, internationale Urlauber sind noch sehr selten in Bogliasco, was nicht zuletzt auch daran abzulesen ist, dass es im ganzen Ort nur eine einzige Herberge gibt. Doch unter Eingeweihten genießt Bogliasco einen guten Ruf, selbst die Fußballprominenz aus Genua lässt sich hier seit Jahren gerne blicken - angezogen von der unaufgeregten, romantischen Szenerie am Strand und den lebendigen, schmalen Straßen, die dorthin führen. Hübsch ist auch die etwas versteckte Piazza XXVI Aprile mit der 280 Jahre alten Kirche Natività di Maria S.S., vor der nach der Siesta die Kinder spielen.

Information Pro-Loco-Büro am Bahnhof, unmittelbar neben der Schranke, unterhalb der großen Digitaluhr. Di-Fr 8.30-12 und 15-18.30 Uhr, Sa 8.30-12 Uhr. Via Aurelia 106, 16031 Bogliasco. 010-3470429, www.prolocorecco.it.

Baden Zweigeteilter Stadtstrand, der zu Fuß in etwa 10 Min. vom Bahnhof aus zu erreichen ist (Abzweigung von der Hauptstraße über die Bahngleise, Richtung Meer, dann ausgeschildert.). Links ein teils sandiger Abschnitt, teils liegt Kies, rechts geht es dagegen nur über Felsen ins Wasser. Eine kleine Sandbucht ist dort dennoch stets gut gefüllt und auch auf den Steinen machen es sich viele Sonnnenhungrige bequem.

Übernachten ** Hotel Villa Flora, unmittelbar an der viel befahrenen Durchgangsstraße Via Aurelia gelegen, aber Schallschutzfenster und Klimaanlage machen den Nachteil einigermaßen wett. Fragen Sie nach dem DZ mit der großen Terrasse. Es liegt zwar zur Straße hin, aber mit Aussicht auf Palmen und Meer. Falls Sie mit dem Auto unterwegs sind, werden Sie den kostenlosen Parkplatz in dem großen Garten schätzen. Freundliche, informelle Hotelleitung. Für den Preis unschlagbar. EZ 60-65 €, DZ 80-90 €. 010-3470013. Via Aurelia 5, 16031 Bogliasco. www.hotelvillaflora.it

Essen & Trinken Clipper, erstklassiges, unprätentiöses Restaurant in der Nähe des Strands. Plätze draußen, in einem ansprechenden Anbau und auch im Lokal. Moderneres Ambiente als die traditionelle Trattoria, auch die Menüauswahl bemüht sich um das Besondere, bleibt dabei aber noch recht preisgünstig. 010-3477880. Via dei Mille 3, 16031 Bogliasco. www.clipperbogliasco.it

Kiki Beach Bar, rechts neben dem Strand, auf einem Vorsprung der Steilküste. Einfaches, halb improvisiertes Lokal mit Plastikstühlen, Kiosk-Angebot (Getränke, Panini) und einer grandiosen Aussicht. Und links unterhalb, vorbei am Kühlschrank, geht es zu einem „Separée“ am Strand. Jugendtreffpunkt.

Peruzzi, exzellentes, etwas abseits gelegenes Lokal an der Steilküste oben im Ort. Panini, Salate, Süßgebäck, aber auch komplette Gerichte (Pasta, Fisch), große Auswahl an Cocktails. Einige Plätze draußen an der schmalen Straße (folgen Sie der Beschilderung „Comune“), innen geräumig mit einer spektakulären Aussicht aufs Meer. Dazu großer Garten mit einer kleinen Kinderecke. Für den „Corriere della Sera“ das zweitbeste Panoramalokal Italiens. Untouristisch. Via Mazzini 132, 16031 Bogliasco. 010-3470021. www.justperuzzi.it.

Camping * Genova Est, einziger Platz zwischen Genua und der Halbinsel von Portofino, ca. 1,2 km oberhalb von Bogliasco in Cassa, beschildert. Fußweg vom Platz zum Strand ca. 15 Min. Guter Zeltboden, Einkaufsmöglichkeiten, Ristorante/Pizzeria, Bar. Ruhige Lage, freundlicher Service. Kostenloser Shuttleservice vom/zum Bahnhof in Bogliasco (4x tägl, in der Hochsaison 6x tägl.). Geöffnet März bis Okt. Pers. 7 €, Zelt 7,50-11 €, Wohnmobil 12,90 €, Auto 4,20 €, Mobilhome für 2-5 Pers. 54-118 €. Via Marconi, Località Cassa, 16031 Bogliasco (GE), 010-3472053, info@camping-genova-est.it, www.camping-genova-est.it.

Recco ca. 10.000 Einwohner

Ein tragisches Opfer des Zweiten Weltkriegs, der das alte Stadtbild vollständig zerstörte. Die neue, ausschließlich an Zweckmäßigkeit orientierte Stadtanlage passt so gar nicht zu den feinen, mondänen Küstenorten der unmittelbar anschließenden Halbinsel von Portofino.

Die Badebucht mit der kurzen, breiten Uferallee ist alles andere als einladend, dahinter zerschneidet die riesige Eisenbahnbrücke den Ort in zwei Hälften - zumindest optisch. Ansonsten zeigt sich Recco recht lebhaft mit Bagni, Bars und Schwimmbad am Strand neben der Flussmündung. Geprägt ist der Ort aber auch vom Transitverkehr in Richtung Camogli. Vor allem an den Wochenenden und im Hochsommer, wenn Camogli hoffnungslos überfüllt ist, bietet sich Recco als Parkplatz an. Mit einem schönen Küstenspaziergang oder aber auch Bahn, Bus und Fähre gelangt man in den attraktiven Nachbarort am Rand der Halbinsel von Portofino.

Dauergäste sind dagegen eher rar in Recco. Nur Ende Mai ist alles anders, dann wird die kulinarische Festa della Focaccia gefeiert. Dass dieser pizzaähnliche Brotfladen nirgendwo anders in Ligurien so lecker zubereitet wird wie in Recco, ist weithin bekannt.

Information I.A.T.-Büro im Zentrum am Flussufer an der Brücke (Durchgangsstraße). Geöffnet Mo/Di und Do/Fr 9-12 und 16-18.30 Uhr, Mi 9-12 Uhr, Sa 9.30-12 Uhr, So geschlossen. Via Ippolito d’Aste 2/A, 16036 Recco, 0185-722440, www.prolocorecco.it.

Verbindungen Bahn, mindestens halbstündlich nach Camogli und Genua.

Schiff, von April bis Mitte Sept. 9.45-15.45 Uhr stündlich nach Camogli und San Fruttuoso, in der Hochsaison bis 17.45 Uhr (letzte Abfahrt retour ab Camogli um 15.30 bzw. 18.30 Uhr), die einfache Fahrt nach Camogli kostet 2,50 €, nach San Fruttuoso 9 €. Achtung: Wetterbedingt können Fahrten kurzfristig ausfallen, es empfiehlt sich dann (insbesondere für die Rückfahrt) im Ticketbüro oder unter der Info-Telefonnummer nachzufragen. Trasporti Marittimi Turistici Golfo Paradiso, Via Scalo 2, 16032 Camogli (GE), 0185-772091, www.golfoparadiso.it.

Übernachten/Essen **** La Villa/Manuelina, hübsche, alte Villa mit angeschlossenem Neubau, stilvoll eingerichtet, mit Pool. Beliebt ist vor allem das Restaurant, sehr gute Küche in schönem Ambiente, Degustationsmenü 55 €, Mittagsmenü 32-40 €, Kindermenü 16 €, auch à la carte. Mittags und abends geöffnet, Mi Ruhetag. In Recco abbiegen Richtung Avegno/Autobahn, dabei auf der rechten Flussseite bleiben, bald erscheint rechter Hand die Villa. Einziges Manko ist die wenig idyllische Lage am Kanalufer, weiter hinten im Tal thront die mächtige Autobahnbrücke. EZ 90 €, DZ 120-140 €, Frühstück inkl. Via Roma 296, 16036 Recco (GE), 0185-74128 (Rest.), 0185-720779, manuelina@manuelina.it, www.manuelina.it, www.manuelinalavilla.com.

*** Elena, modernes, apricotfarbenes Hotel am Ortsrand an der Durchgangsstraße, helle Zimmer, alle mit Meerblick, manche mit Balkon. Kostenloser Parkplatz am Haus. EZ 120 €, DZ 160 €, Frühstück inkl. Corso Garibaldi 5, 16036 Recco (GE), 0185-74022, info@hotelelena.it, www.hotelelena.it.

** La Giara, relativ günstiges Ausweichhotel für Camogli, ca. 1,5 km vor Recco direkt an der Aurelia und an der Bahnlinie, entsprechend etwas laut und wenig romantisch gelegen. Betagte Villa mit hübschem Garten, zehn renovierte Zimmer, die meisten mit Meerblick (und somit zumindest ohne Straßenlärm), drei Zimmer auch mit Balkon. Frühstück auf der einladenden Terrasse. Kostenloser Parkplatz am Haus. Ganzjährig geöffnet. EZ/DZ 110 €, in der Nebensaison 50 € bzw. 70 €, Frühstück inkl. Via Cavour 79, 16036 Recco (GE), 0185-74224, info@hotel-lagiara.com, www.hotel-lagiara.com.

Halbinsel von Portofino Il Promontorio di Portofino

Inhaltsverzeichnis

Camogli

Eine traumhaftes Stück Küste, eingerahmt von Golfo Paradiso und Golfo del Tigullio. Die im Italienischen „Vorgebirge“ genannte Halbinsel fällt dramatisch steil ins Meer und ist von zahlreichen Felsbuchten zerfurcht - viele sind nur vom Wasser aus zugänglich. Im felsigen Küstensaum der Halbinsel versteckt sich mit Portofino einer der mondänsten Urlaubsorte Italiens.

Die gesamte bergige Halbinsel steht unter Naturschutz. Schon 1935 wurde hier der Parco Naturale Regionale di Portofino eingerichtet, der heute 1800 ha Land und 1300 ha Meeresfläche umfasst. Im Innern nahezu unbesiedelt und von herrlichen Pfaden durchzogen, ist der Park ein Wandergebiet erster Güte. Am schönsten ist der Küstenwanderweg von Portofino nach San Fruttuoso (→ Wanderungen ).

Geschützt wie eine kostbare Perle liegt das Kloster San Fruttuoso in einer tief eingeschnittenen Felsbucht der bizarren Südküste. Die malerische Klosterbucht mit den winzigen Badestränden hat sich, obwohl touristischer Anlaufpunkt Nr. 1, ihre Makellosigkeit bewahren können. Allerdings sollte man sich für den Wander- oder Bootstrip nach San Fruttuoso nicht unbedingt ein Wochenende aussuchen.

Traumhaft anzusehen, leider aber sündhaft teuer, sind die beiden Bilderbuchorte Portofino und Camogli. Mit unvergleichlicher Anmut schmiegt sich Portofino, einer der nobelsten italienischen Urlaubsorte, an seine stille Felsbucht, während sich die farbenprächtige Hochhausfront von Camogli wie ein schützender Schild dem Meer entgegenzustellen scheint. Portofino zelebriert darüber hinaus noch eine Extraportion an Exklusivität, die einen mondänen Ferienort kennzeichnet. Nicht ganz so exklusiv, aber durchaus schick präsentiert sich auch Santa Margherita Ligure, Hauptort des Promontorio di Portofino und wegen seiner kleinstädtischen Ausmaße das Zentrum dieser einzigartig schönen Halbinsel. Am beeindruckendsten übrigens zeigen sich Camogli, Portofino, aber auch Santa Margherita Ligure vom Meer aus. Eine Bootsfahrt, ob als Tagesausflug oder zur Anreise, lohnt nicht zuletzt wegen der prächtigen, postkartentauglichen Fotomotive.

Anfahrt/Verbindungen Auto, A 12-Abfahrt Recco für Camogli, Abfahrt Rapallo für Santa Margherita Ligure und Portofino. Die Via Aurelia hält hier respektvoll Abstand zur Küste und führt von Recco direkt nach Rapallo (etwa auf halbem Weg Abzweig nach Santa Margherita). Von der Ortschaft Ruta (an der Aurelia) führen Stichstraßen nach Camogli und ins Innere der Halbinsel nach San Rocco und Portofino Vetta. Eine schöne Küstenstraße direkt am Wasser verbindet Santa Margherita mit Portofino.

Alternativen zum Auto bieten Bahn, Bus und die Personenfähre, die vor allem von Ausflüglern genutzt wird (→ Camogli und Santa Margherita Ligure). Eine Busverbindung gibt es auch nach San Rocco, einem guten Ausgangspunkt für Wanderungen.

Ankunft in der Klosterbucht: San Fruttuoso

Trotz Verkarstung und Wasserarmut herrscht auf der ca. 4500 ha großen Halbinsel Vegetationsreichtum. Am Steilufer wachsen nahezu sämtliche Macchiapflanzen, wie Steineichen, Oleander, Erdbeerbäume, Mastix-Sträucher und Myrte. Im Innern erstrecken sich dichte Mischwälder mit Kastanien, Eichen, Eschen und verschiedenen Kiefernarten. Da verwundert es nicht, dass hier die kleinen und großen Vogelarten stärker vertreten sind als im übrigen Küstengebiet. Doch der Artenreichtum birgt auch Gefahren: Wegen der verbreiteten Nattern sollten Wanderer unbedingt Wanderstiefel tragen.

Geologisch betrachtet basiert das Portofino-Vorgebirge auf unterschiedlichen Sedimentablagerungen: Hohe, geschlossene Kalksteinwände prägen das Westufer, während die Südküste weitgehend zerklüftet ist. Besonders bizarre Reliefformationen weist die lang gestreckte Felszunge der Punta Chiappa auf. Auch unter Wasser tun sich regelrechte Abgründe auf: Felswände stürzen in endlose Tiefen, während schmale Felsspalten und spektakuläre Korallenbildungen die Südküste zu einem beliebten Tauchrevier machen. Das Ostufer besitzt hingegen einen relativ flachen Geröll- und Schlammgrund.

Natürlich kann man auf der Halbinsel auch einfach Badeurlaub machen: Der gepflegte Stadtstrand von Camogli (grober Kieselstein) erstreckt sich vor einer dekorativen Hochhauskulisse. In der Badebucht von Santa Margherita Ligure dominieren diverse Strandbäder. Eine schöne, abseits gelegene Badestelle findet sich in der kleinen Bucht von Paraggi (Sandstrand). In Portofino hingegen braucht man für den gepflegten Sprung ins Wasser eigentlich eine Jacht. Felsbaden unter erschwerten Bedingungen kann man an der Punta Chiappa versuchen. Dagegen sollte man in der idyllischen Klosterbucht von San Fruttuoso seine Badesachen auf jeden Fall dabei haben.

Camogli

Farbenprächtig: das malerische Camogli

Das bildhübsche Städtchen, einst einer der bedeutendsten Fischerorte der Levante, schmiegt sich an den schwungvollen Knick des Golfo Paradiso. Im Schutz der turmhoch bebauten, engen Hafenbucht herrscht buntes Treiben. Das angrenzende Strandufer wird von der mächtigen farbenprächtigen Fassadenfront überragt.

Trotz der zahlreichen Tagesbesucher und peinlichst gepflegtem Stadtbild hat Camogli seine Alltagsatmosphäre und natürliche Lebendigkeit bei weitem noch nicht verloren - von Hochsommerwochenenden vielleicht abgesehen. Wer mit dem Zug oder dem Auto ankommt und seinen Camogli-Bummel zwangsläufig in der Oberstadt beginnt, taucht zunächst in die enge Häuserschlucht der Via XX Settembre ein, um unten vor der monumentalen Fassadenwand der faszinierenden Camoglieser Hochhäuser auf den Stadtstrand und den nahen Hafen zu treffen. Die eigenwilligen Gebäude aus dem 18. und 19. Jh. gleichen einander, ohne identisch zu sein: Schmal und über fünf bis sechs Stockwerke aufragend, sind sie in dezenten Farbtönen gehalten und mit dekorativen Fensterläden versehen. Die den Steilhang hinaufgestaffelte Häuserfront bildet die Kulisse für den breiten, dunklen Kieselstrand, der tadellos gepflegt wird, stellenweise wie täglich gekämmt wirkt und entsprechend beliebt ist. Am schönsten aber ist Camogli vom Meer aus. Der Höhepunkt einer Ausflugsfahrt entlang der Küste der Halbinsel von Portofino ist sicherlich die Rückkunft, wenn die Sonne die farbenprächtigen, hoch aufragenden Fassaden in ein sanftes Abendlicht taucht. Oder aber man reist gleich mit dem Schiff von Recco, Portofino oder Santa Margherita an und verstärkt die Vorfreude auf das sympathische Städtchen mit dem famosen Anblick der langsam näher rückenden Häuserfronten.

Auf einem Felsvorsprung am Ende der Bucht, der den Strand vom Hafen trennt, ragt die wuchtige Chiesa Santa Maria Assunta empor. Daneben öffnet sich unvermittelt ein schmaler Durchgang zum kleinen Hafenbecken, das von hohen Kaimauern eingefasst und vom Castello bewacht wird. Dümpelnde Fischerboote, alte Schiffskanonen, zum Trocknen aufgehängte Fangnetze und eine kleine Werft sorgen für maritime Atmosphäre. Hinter den hohen Hafenhäusern verzweigen sich dunkle Treppengassen und führen hinauf in die Oberstadt, wo eine weitläufige Hangbebauung beginnt. Schicke Ferienvillen verschwinden fast im dichten Grün und geben viel weniger als anderswo ein Bild der Zersiedlung ab. Im Hintergrund zeichnen sich die scharfen Konturen des Promontorio di Portofino ab, dessen Steilküste gleich hinter Camogli beginnt - eine Einladung zum Wandern, beispielsweise zur Punta Chiappa oder zur Klosterbucht San Fruttuoso (→ Wanderungen ).

Schon im späten Mittelalter war Camogli eine bedeutende Seemacht, die sich mit einer eigenen Flotte jahrhundertelang am Mittelmeerhandel beteiligte und auch Entdeckungsfahrten bis in den Nordatlantik unternahm. Seine Blütezeit erlebte der Ort im 18. Jh., als die Camoglieser Flotte sogar die von Genua in den Schatten stellte. Zwar wurde die Flotte von der britischen Marine unter Lord Nelson vollständig vernichtet, doch sorgten die zahlreichen Reedereien des Ortes weiterhin für Wohlstand. Erst im Zeitalter der Dampfschifffahrt war es mit dem wirtschaftlichen Boom vorbei. Heute lebt Camogli fast ausschließlich vom Tourismus.

Basis-Infos

Information Pro Loco Camogli, Via XX Settembre 33; schräg gegenüber vom Bahnhof. Fährfahrpläne, Wanderinfos und -karten zum Promontorio di Portofino. Im Sommer tägl. 9-12.30 und 15-18.30 Uhr, im Winter Mo-Sa 9-12.30 und 15-18.30 Uhr, So 9-12.30 Uhr. 0185-771066, www.prolococamogli.it, www.camogliturismo.it

Anfahrt/Verbindungen Auto, A 12-Abfahrt Recco, die Via Aurelia hält hier Abstand zur Küste und führt von Recco ein Stück oberhalb von Camogli weiter nach Rapallo. Von Ruta (an der Aurelia) führen Stichstraßen hinunter nach Camogli und ins Innere der Halbinsel nach San Rocco und Portofino Vetta.

Parken, an Wochenenden und im Hochsommer ist es schwer, einen Parkplatz zu ergattern, sogar an den Zufahrtsstraßen bilden sich endlose, bußgeldverdächtige Parkschlangen. Mehrere kostenpflichtige Parkplätze befinden sich an der östlichen Zufahrt zum Ortskern. In der Nebensaison erwischt man mit viel Glück einen gebührenfreien Parkplatz in der Oberstadt.

Bahn, Camoglis Bahnhof liegt in der Oberstadt; etwa stündlich nach Genua, etwa halbstündlich in den Nachbarort Recco und Richtung Rapallo.

Bus, mehrmals tägl. Verbindungen nach Santa Margherita und Rapallo, etwa stündlich nach Recco, nach San Rocco mit Umsteigen in Ruta (oben am Berg).

Taxi, 0185-771143.

Fähre, bequeme Anfahrt von Recco (im Sommer stündlich, einfach 5 €). Von Camogli regelmäßig Pendelfähren der Reederei Golfo Paradiso zur Punta Chiappa (einfach 5 €, hin/zurück 9 €), in die Klosterbucht San Fruttuoso (8 € bzw. 12 €) und weiter nach Portofino (10 € bzw. 17 €). Außerdem im Juli und August Nachtfahrten zur Punta Chiappa (8 € bzw. 11 €) und nach San Fruttuoso (10 € bzw. 14 €). Achtung: Wetterbedingt können Fahrten kurzfristig ausfallen, dann empfiehlt es sich (insbesondere für die Rückfahrt) im Ticketbüro oder telefonisch nachzufragen. Trasporti Marittimi Turistici Golfo Paradiso, Via Scalo 2, 16032 Camogli (GE), 0185-772091, www.golfoparadiso.it.

Feste & Veranstaltungen Sagra del pesce, zweiter Sonntag im Mai, Liguriens populärstes Fischfest. Schon am Samstagabend dümpeln beleuchtete Fischerboote in der Bucht; am Sonntag werden dann Unmengen von Fisch in einer riesigen Pfanne frittiert und unters Volk gebracht.

Stella Maris, erster Augustsonntag; Bootsprozession zu den Punta Chiappa Klippen, wo eine Messe gefeiert wird; die Teilnahme an der Bootstour der Reederei Golfo Paradiso, die die Prozession begleitet, ist möglich.

Fischernetze im Hafen von Camogli

Achtung Hundefreunde: Am 16. August wird in San Rocco der Premio Internazionale Fedeltà del Cane vergeben, der Preis für den treuesten Hund des letzten Jahres.

Tauchen/Bootsverleih B&B Diving Center, Tauchkurse, Materialverleih und begleitete Tauchgänge (ab 40 €), auch Kajak- und Bootsverleih, sehr freundlich und zuvorkommend. Das Diving Center befindet sich ein wenig vom Hafen zurückversetzt, Via San Fortunato 7. / 0185-772751, mobil 347-7154616, www.bbdiving.it.

Tauchattraktion ist neben der farbenprächtigen Unterwasserwelt vor allem Il Cristo degli Abissi, der „Christus des Abgrunds“, eine bronzene Christusstatue, die mitten in der Bucht von San Fruttuoso auf dem Meeresgrund stehend ihre Arme gen Himmel, also zur Wasseroberfläche, streckt.

Übernachten

Camoglis Bettenkapazität im 2- bis 3-Sterne-Bereich ist begrenzt, deshalb sollte man unbedingt früh buchen. Hochsaison sind in Camogli auch die ersten zehn Tage im Oktober, wenn die alljährliche Bootsmesse Salone Nautico in Genua stattfindet.

**** Cenobio dei Dogi, exklusives und sehr teures Nobelhotel in perfekter Lage über dem südöstlichen Rand des Strandes, dennoch darf ein Pool mit Blick aufs Meer natürlich nicht fehlen; schöner Garten, gediegene Zimmer. Das Wellness-Center des Hotels Portofino Kulm steht auch den Gästen des Cenobio zur Verfügung. Im Haus zwei Restaurants, eines mit dem schönen Namen La Terrazza del Doge, mit standesgemäß herrlichem Blick auf Camogli und das Meer; das zweite über dem Privatstrand des Hotels heißt folgerichtig La Playa. EZ 115-170 €, DZ 170-440 €, Frühstück inkl. Via N. Cuneo 34, 16032 Camogli (GE), 0185-7241, cenobio@cenobio.it, www.cenobio.it.

Locanda i tre merli, das jüngste „Nest“ der „drei Amseln“ aus Genua und SoHo/New York; neben der gewohnt trendigen Wine-Bar ein schickes Komforthotel mit nur fünf Zimmern (früh reservieren!) und kleinem Wellnessbereich (Blick auf den idyllischen Hafen), nett und beschaulich. Ruhige Lage am hinteren Ende des Hafens, Parkplätze vorhanden (gegen Gebühr), Preise inkl. Frühstück und Nutzung des Spa-Bereichs, bei wochenweiser Buchung wird es günstiger. DZ 130-220 €, Junior Suite 160-270 €. Via Scalo 5, 16032 Camogli (GE), 0185-776752, info@locandaitremerli.com, www.locandaitremerli.com.

*** Casmona, zentrale Lage direkt an der Uferpromenade, typisches Camogli-Hochhaus, Terrassen unter Pinien, fantastischer Meerblick, ruhig. Parkplatz 15 €/Tag. Renovierte Zimmer, nett und recht gemütlich, teilweise auch mit Balkon, freundlicher Service. EZ 110-120 €, DZ je nach Größe und Lage 165-195 €, DZ mit Kochecke 205 € (hier mind. fünf Tage Aufenthalt), in der Nebensaison deutlich günstiger, Frühstück 10 €/Pers. Salita Pineto 13, 16032 Camogli (GE), 0185-770015, info@casmona.com, www.casmona.com.

** La Camogliese, gepflegte Pension in zentraler Lage (Anfang der Uferpromenade), freundlich geführt, die Zimmer z. T. mit Meerblick. Nicht nur wegen der vergleichsweise günstigen Preise eine sehr beliebte Unterkunft, daher früh buchen! Es stehen auch einige Parkplätze zur Verfügung (15 €/Tag). EZ 95 €, DZ 115 €, Dreibett-Zimmer etwa 140 €, Frühstück inkl. Via Garibaldi 55, 16032 Camogli (GE), 0185-771402, info@lacamogliese.it, www.lacamogliese.it.

** Augusta, familiengeführtes Hotel mitten im historischen Kern von Camogli. EZ 75 €, DZ 110 €, Dreibett-Zimmer 135 €, Frühstück inkl., in der Nebensaison günstiger. Parkplatz 12 €/Tag (ab dem zweiten Tag deutlich günstiger). Via P. Schiaffino 100, 16032 Camogli (GE), 0185-770592, info@htlaugusta.com, www.htlaugusta.com.

Essen & Trinken

Porto Prego, prämiertes Ristorante direkt am Hafenbecken. Der Focus liegt auf Fischgerichten, sehr freundlich, beliebt. Nur Flaschenweine, eher teuer, Touristenmenü 22 €, Secondi 16-25 €. Di Ruhetag. Piazza Colombo 32, 0185-770242. www.portoprego.com.

Spaghetteria Il Portico, sehr gemütlich, freundlich und preiswert, große Auswahl an Pasta, auch zum Mitnehmen, am Ende der Strandpromenade, nahe der Kirche. Via Garibaldi 197, 0185-770254, www.ilporticodicamogli.com.

Vento Ariel, Fischrestaurant direkt am Hafenbecken. Im kleinen, hellen Gastraum sitzt man gemütlich auf Rattanstühlen und genießt beim Essen den Blick auf den Hafen. Der Fisch ist natürlich frisch, auf der Karte aber auch Pastagerichte. Gehobene Preisklasse. Mi Ruhetag. Calata Porto 1, 0185-771080, www.ventoariel.it.

Ristorante Rosa, etwas außerhalb der Altstadt am westlichen Rand des Hafens auf einer Klippe gelegen, beim Essen überblickt man fast ganz Camogli und die Bucht, allein deswegen lohnt sich schon der leichte Aufstieg. Eher gehobene Preise, wechselnde Menüs um 45 € inkl. Wein. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag, Mittwoch nur am Abend. Via J. Ruffini 13, 0185-773411, www.rosaristorante.it.

La Rotonda, hängt förmlich über dem Stadtstrand, leicht steriles Inneres, aber schöner Blick über die Bucht. Antipasti 8-12 €, Primi 9-24 €, diverse Fischgerichte. Im Winter Mo geschlossen. Via Garibaldi 101, 0185-774502. www.larotondadicamogli.com

La Camogliese, zur gleichnamigen Pension gehörend, hölzerne Hütte samt Terrasse über dem Strand. V. a. Fischgerichte. Mi Ruhetag, im Winter geschlossen. Via Garibaldi 76, 0185-771086.

Forno Revello, Backstube am unteren Ende der Via Garibaldi (Nr. 183). Focaccia und Pizza immer frisch vom Blech, hier sollte man vielleicht mal die Camogliesi da Rhum (Rumkugeln) probieren. www.revellocamogli.com

La Creperie Bretonne, gut zubereitete, sättigende Crêpes in großer Vilefalt und das auch noch zu recht günstigen Preisen. Mitten auf der Flaniermeile gelegen, was man zu Stoßzeiten allerdings auch weniger angenehm finden kann. Via Garibaldi 162.

Sehenswertes in Camogli

Chiesa Santa Maria Assunta: Mit ihren wuchtigen, pastellfarbenen Apsiden gleicht die Basilika einer Hafenfestung - die hoch gelegenen, kleinen Fenster wie Schießscharten, die dicken Außenmauern scheinen jedem Piratenangriff gewachsen. Die im 19. Jh. klassizistisch gestaltete Fassade der mittelalterlichen Pfarrkirche zeigt zum Hafenbecken. Eine breite Freitreppe führt in den prunkvollen Innenraum, den Dutzende von Kristallleuchtern schmücken, überall blinkt vergoldeter Stuck. Kunstvolle Marmorarbeiten, Fresken, Tafelgemälde und Skulpturen zieren Decken und Wände. Von kunstgeschichtlicher Bedeutung ist die „Kreuzabnahme“ in der Sakristei, ein Werk von Luca Cambiaso (1527-1585).

Tägl. 7.30-12 und 15.30-19 Uhr.

Castello Dragone: Die alte Hafenfestung neben der Kirche stammt aus dem 12. Jh. und wurde mehrfach eingenommen. Nachdem im Wehrturm lange Zeit das Acquario Tirrenico, ein kleines Meerwasseraquarium, untergebracht war, ist das Castello heute nur noch bei einer der wechselnden Ausstellungen für die Öffentlichkeit zugänglich. Die besten Chancen hierzu hat man an den Abenden der Hochsaison (Juli/August).

12. Juli bis 9. Sept. Do-Sa 17-22 Uhr, So 10-13 Uhr.

Südlich von Camogli

Inhaltsverzeichnis
Auf den Monte di Portofino
San Rocco
Punta Chiappa

Auf den Monte di Portofino

Von Portofino Vetta, mit dem Auto bequem zu erreichen (keine öffentliche Anbindung), gelangt man zu Fuß via Pietre Strette auf den höchste Punkt des Promontorio (610 Meter). Von Pietre Strette führen gekennzeichnete Pfade auch nach San Fruttuoso und Portofino.

Anfahrt Unmittelbar vor dem Straßentunnel in Ruta geht es rechts durch eine Toreinfahrt. Die Asphaltstraße ca. 2 km hinauf; anfangs einige Privatgrundstücke an der Straße, dann dichter Mischwald; oben gute Parkmöglichkeiten.

San Rocco

Mit 220 m über dem Meer ist San Rocco die am höchsten gelegene Ortschaft der Halbinsel von Portofino und ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen. Zudem warten in dem kleinen Bergdorf mit den herrlichen Aussichtspunkten einige Ausflugsrestaurants und Bars auf Besucher.

Anfahrt/Verbindungen Auto, nach Ruta, dort die Stichstraße hinüber nach San Rocco. Großer Parkplatz ein Stück vor dem Ort: Auto/Bus/Caravan 1,50 €/Std., 9 €/Tag, Motorrad 0,50 €/Std., 3 €/Tag; nachts ist der Parkplatz kostenlos, daher beliebter Camper-Stellplatz. Einige wenige Parkmöglichkeiten gibt es auch entlang der schmalen Zufahrtsstraße zum Ort, an Wochenenden jedoch nur Anwohnerparken (8-20 Uhr).

Busse ab Camogli über Ruta.

Übernachten B & B La Rosa Bianca di Portofino, im winzigen Weiler Mortola befindet sich in einer stattlichen Villa (eine alte Ölmühle) mit gepflegtem Garten und Meerblick dieses Kleinod der Ruhe. Autos fahren hier keine vorbei (höchstens eine Ape zum Gepäcktransport), dafür trifft man zahlreiche Wanderer. Die Herberge liegt direkt am Wanderweg von San Rocco zur Klosterbucht von San Fruttuoso . Sorgsam restauriert, nur wenige Zimmer, nette Einrichtung, ein Haus zum Wohlfühlen und idealer Ausgangspunkt für Wanderer. Nur zu Fuß erreichbar, ca. 15 Min. ab dem Kirchplatz in San Rocco (Richtung San Fruttuoso), asphaltiert. DZ mit Frühstück 50-120 €. Via Mortola 37, 16030 San Rocco di Camogli (GE), 0185-776666, mobil 347-9605194, info@larosabiancadiportofino.com, www.larosabiancadiportofino.com.

Essen & Trinken Unser Tipp: La Cucina di Nonna Nina, urgemütliches, kleines Restaurant im Ortskern, neben dem Alimentari geht es die Treppe hoch, ein Schild hängt aus. Weithin bekannt und beliebt; einige Tische auch draußen auf der Terrasse. Ausgezeichnete Land- und Meeresküche im jahreszeitlichen Wechsel, leicht gehobenes Preisniveau, Menü ca. 35 €. Mittags und abends geöffnet, Mi Ruhetag. Unbedingt reservieren. Via Molfino 126, 0185-773835. www.nonnanina.it

Punta Chiappa

Nahe der schroffen Felsnase der Punta Chiappa duckt sich eine Bootsanlegestelle unter dem hoch aufragenden Fels. Unweit davon krallt sich eine Hand voll hübscher Häuser in den Steilhang über der Küste, die Türen und Terrassen durch enge Gassen und Treppen miteinander verbunden. Obwohl noch in Blickweite von Camogli, könnte der kleine Weiler kaum abgelegener liegen: Er ist nur zu Fuß (→ Wanderung 3) oder per Ausflugsboot über das Meer zu erreichen. Wer hier Urlaub macht, kann es nicht eilig haben.

In bizarrer Form präsentiert sich die Punta Chiappa den Passagieren der Ausflugsboote nach San Fruttuoso als Fotomotiv. Wen es hierhin verschlägt, nutzt den Felsen zum Sonnenbaden. Zwar ist der Einstieg ins Meer möglich, allerdings etwas schwierig.

Verbindung Das Ausflugsboot von Camogli nach San Fruttuoso hält auch an der Anlegestelle Punta Chiappa. Mindestens 5-mal tägl., in der Hochsaison stündlich, einfach 5 €, hin/zurück 9 €. Trasporti Marittimi Turistici Golfo Paradiso, Via Scalo 2, 16032 Camogli, 0185-772091, www.golfoparadiso.it.

Schroff: die Punta Chiappa

Übernachten Stella Maris, oberhalb der Felszunge schön und sehr ruhig am Hang gelegen. Alle Zimmer mit Meerblick, manche mit eigenem Gartenzugang. Auch Restaurant (vergleichsweise teuer) mit herrlichem Blick von der Terrasse. Nov. bis Dez. geschlossen. EZ 120-140 €, DZ 120-210 €, die Preise variieren auch je nach Wochentag. Frühstück inkl., Halbpension 35 €/Pers. (bei mind. drei Tagen Aufenthalt). Via S. Nicolò 68, Punta Chiappa, 16032 Camogli (GE), 0185-770285, stellamaris@cssitalia.it, www.stellamaris.cc.

Essen & Trinken Del Mulino „da Drin“, einfaches, freundliches Ristorante in einem der hübschen Häuser, die sich den Hang hinaufstemmen. Wanderern, Urlaubern und Ansässigen dient es auch als Bar. Hinter dem Haus ein lauschiger, kleiner Garten, drinnen schöner Blick über das Meer. Vergleichsweise teuer, was angesichts der Transportwege nachvollziehbar ist. Im Sommer mittags und abends geöffnet (die Bar ganztags); in der Nebensaison Di geschlossen, im Winter ganz. Via S. Nicolò 36, 0185-770530.

Dö Spadin, Trattoria etwas unterhalb in Richtung Anlegestelle; sehr schöne Terrasse über dem Meer, ebenfalls nicht gerade günstig, viel gelobte ligurische Küche. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag, im Winter geschlossen. 0185-770624.

Wanderung 3: Von Camogli zur Punta Chiappa

Schöne Küstenwanderung zu den Klippen der Punta Chiappa

Wanderung 4: Von Camogli nach San Fruttuoso

Schattige, weitgehend problemlose Wanderung in die Klosterbucht

Die Bucht von San Fruttuoso

Inhaltsverzeichnis
Kloster von San Fruttuoso
Santa Margherita Ligure
Paraggi

Die Klosterbucht ist die Hauptattraktion des Promontorio di Portofino, ein unvergessliches Idyll auf engstem Raum. Die kunstgeschichtlich bedeutende Klosteranlage liegt in einer tief eingeschnittenen Felsbucht, geschützt von immergrünen Steilhängen.

Zwei winzige Kiesstrände, eingebettet in üppige Vegetation, glasklares Wasser bei ruhiger See, einige Trattorien direkt auf dem Strand, im Sommer sogar Übernachtungsmöglichkeiten ... Die rund 25 Einwohner von San Fruttuoso, die hier auch überwintern, sind zu beneiden, doch auch sie warten in den einsamen Wintermonaten ungeduldig auf den Anfang der nächsten Saison.

Das Kloster San Fruttuoso

Wann die Bucht erstmals besiedelt wurde, ist historisch nicht geklärt. Der Legende nach erzählte im 3. Jh. der spanische Bischof San Fruttuoso seinen Schülern von diesem Ort, der ihm im Traum erschienen war. Erstmals erwähnt wird die Ansiedlung, als sarazenische Piraten sie Ende des 10. Jh. zerstörten. Zuverlässig dokumentiert ist die Besiedlung von San Fruttuoso mit dem Wiederaufbau und der Gründung eines Benediktinerklosters um das Jahr 1000.

Vom Fähranleger und dem westlichen Strand gelangt man entweder durch die Bar des Albergos Da Giovanni zum Kloster oder man geht vom Strand aus durch den ersten Bogen und über eine Treppe zum Platz vor der Kirche.

Verbindungen Fähren der Reederei Marittimo del Tigullio steuern die Klosterbucht ab Portofino, Santa Margherita und Rapallo an, im Sommer 9-16 Uhr stündlich (auch retour), in der Nebensaison eingeschränkt, Nov. bis Febr. nur nach Voranmeldung und ab mind. 25 Fahrgästen. Fahrtdauer ab Portofino 30 Min., ab Rapallo 1 Std. Preise: ab Portofino 7,50 € (hin/zurück 10,50 €), ab Santa Margherita 9,50 € (14,50 €), ab Rapallo 10 € (15,50 €), an Feiertagen etwas teurer. In der Hochsaison werden auch Nachttouren angeboten. Ticketbuden am Hafen von Rapallo, Santa Margherita, Portofino und in der Bucht von San Fruttuoso. Achtung: Wetterbedingt können Fahrten kurzfristig ausfallen, im Zweifelsfall empfiehlt es sich (insbesondere für die Rückfahrt) in den Ticketbuden oder unter der Info-Telefonnummer nachzufragen. Piazza Mazzini 33/A, Santa Margherita Ligure, 0185-284670, www.traghettiportofino.it.

Pendelfähren der Reederei Golfo Paradiso verkehren April bis Sept. 8-16 Uhr stündlich ab Camogli nach San Fruttuoso, in der Hochsaison bis 18 Uhr, 8 € (hin/zurück 12 €). Via Scalo 2, Camogli, 0185-772091, www.golfoparadiso.it. Ticketbuden im Hafen von Camogli und der Bucht von San Fruttuoso.

Feste & Veranstaltungen Cristo degli Abissi, Ende Juli, das Hauptfest in der Bucht. 1954 wurde eine eindrucksvolle, überlebensgroße bronzene Christusstatue in der Klosterbucht versenkt, die in 12 m Tiefe ihre Arme gen Wasseroberfläche und Himmel ausbreitet. Gefeiert wird mit einer Bootsprozession und einer Messe, die für den Schutz der Taucher zelebriert wird. Parallel gibt es von Portofino und Camogli aus Bootstouren, die die Prozession begleiten.

Übernachten/Essen * Da Giovanni, kleines Albergo in einem der Klostergebäude, mit beliebtem Terrassenrestaurant und Bar, es stehen sieben einfache Zimmer (ohne eigenes Bad) zur Verfügung, nur zur Saison geöffnet, freundlich. Geöffnet April bis Okt. DZ mit Halbpension 200 € (Reservierung notwendig). 0185-770047, mobil 333-1720236, www.dagiovanniristorante.com.

Kleine Trattorien und Bars haben im Sommer an den beiden kleinen Kiesstränden geöffnet (der Lage entsprechend recht hohe Preise), darunter Trattoria La Cantina, ein kleines Lokal in idyllischer Lage, mit Tischen und Sonnenschirmen direkt auf dem (hinteren) Kiesstrand. Abends nur nach Reservierung recht teures Festpreismenü. Auch Liegestuhl- und Sonnenschirmverleih. 0185-772626, www.lacantinasanfruttuoso.it.

Zudem im Sommer die nette, einfache Bar/Restaurant Da Laura, man sitzt unter Arkaden sehr schön direkt am Strand. Etwas oberhalb in den Felsen Da Giorgio (Bar und Restaurant), 0185-771781. www.ristorantesanfruttuoso.it

Kloster von San Fruttuoso

Die dreischiffige, frei zugängliche Klosterkirche zählt zu den ältesten Kirchen Liguriens: Sie weist frühromanische und byzantinische Stilelemente auf. Zum Klosterkomplex gehört auch der schöne Abtspalast, dessen meerseitige Arkadenfassade erst 1934 wieder aufgebaut wurde. Im 13. Jh. war die Abtei in den Besitz der Doria gelangt und diente der einflussreichen Familie als Grablege; die Befestigung des Klosters mit einem Wehrturm namens Torre Doria veranlasste kein Geringerer als Andrea Doria im 16. Jh.

Durch den Eingangsbereich gelangt man zum stimmungsvollen zweigeschossigen Kreuzgang. Oberhalb der Eingangshalle liegt der Kapitularsaal, den man über eine steile, enge Treppe erreicht. Hier und im angrenzenden Abtspalast sind zahlreiche interessante Fundstücke aus dem Mittelalter zu sehen, die bei den Restaurierungsarbeiten zu Tage gefördert wurden. Unter dem Kreuzgang beginnt ein Gewirr aus kleinen Kammern. In der Krypta wurden ab dem 13. Jh. Mitglieder der mächtigen Doria-Familie beigesetzt, manche in prächtigen Gräbern aus schwarz-weißem Marmor.

Dez. bis Febr. tägl. 10-15.45 Uhr, Mo geschlossen; März und Okt. tägl. 10-15.45 Uhr; April/Mai tägl. 10-16.45 Uhr, Sa/So bis 17.45 Uhr; Juni bis Mitte Sept. tägl. 10-17.45 Uhr; Mitte bis Ende Sept. tägl. bis 16.45 Uhr. Eintritt 7,50 €, erm. 5 €, Kinder 4,50 €. 0185-772703.

Santa Margherita Ligure

Eines der schönsten Städtchen der Gegend. Getragen von seiner mondänen Vergangenheit und mit dem Prädikat „La Perla del Tigullio“ geadelt, ist Santa Margherita Ligure heute das sympathische touristische Zentrum des Promontorio di Portofino - mit einem Hauch von Exklusivität.

Unmerklich hatte sich das einstige Fischerdorf zu einem der exklusivsten Ferienorte der Levante entwickelt. In den märchenhaften Luxushotels der Belle Époque logierte eine zahlungskräftige Klientel und jede Menge Prominenz: Greta Garbo, Maria Callas, Anita Ekberg und andere Stars und Sternchen gaben sich die Klinke in die Hand. Bis heute haben die Luxushotels nur wenig von ihrem Glanz eingebüßt, allen voran das Imperiale in der ehemaligen Villa Pagana, das anmutig schön am östlichen Stadtrand auf einer Hügelkuppe thront, und das Miramare, dessen Jugendstilfassade blendend weiß am südlichen Ortsausgang leuchtet. Auch die in der Sonne blinkenden Jachten künden davon, dass die internationale Skippergilde immer noch gerne kommt. Doch bei allem Glamour ist Santa Margherita inzwischen auch ein Ferienort für Normalsterbliche.

Ein bis ans Meer heranreichender Hügelrücken teilt Santa Margherita Ligure in einen größeren Stadtteil im Norden, der sich lang gezogen in die Senke schmiegt, und einen kleineres Viertel am schicken Seglerhafen. Auf dem Hügel erhebt sich weithin sichtbar die Villa Durazzo, ein repräsentativer Prachtbau mit herrlicher Parkanlage, einer kleinen Sommerfrische über der Kleinstadt. Unweit davon steht die barocke Kirche San Giacomo di Corte (17. Jh.). Von dort führt eine Treppe hinunter zum Hafen und zum Oratorio Sant'Erasmo, einer kleine Seefahrerkirche aus der Mitte des 14. Jh., die Ende des 17. Jh. im Stil des Barock umgestaltet wurde.

Das sympathische Zentrum von Santa Margherita Ligure erstreckt sich um die Basilika di Santa Margherita di Antiochia, die im 17. Jh. über den Resten einer Kirche aus dem 13. Jh. gebaut wurde; den halbrunden Kirchplatz säumen prächtige Palazzi. Drumherum dehnt sich die kleine, verkehrsberuhigte Altstadt aus. Das Nachtleben pulsiert vor allem an der direkt an der Bucht gelegenen, weitläufigen Piazza Martiri della Libertà, auf der im Sommer auch Konzerte stattfinden. Vorbei an zahllosen Cafés und Restaurants kann man hier zum Hafen flanieren.

Basis-Infos

Information I.A.T.-Büro, Pavillon an der Piazza Vittorio Veneto beim Busterminal. Fährfahrplan, Wanderinfos, Veranstaltungskalender, z. B. zu den Konzerten in der Parkvilla Durazzo. Im Sommer tägl. 9.30-12.30 und 14-19 Uhr (Mai bis Sept.), im Winter Mo-Sa 9.30-12.30 und 14.30-17 Uhr, So geschlossen (mit Ausnahme einiger Feste/Feiertage). 0185-287485, www.turismoinliguria.it.

Infos zum Parco Naturale Regionale di Portofino im Büro am Viale Rainusso 1. Mo-Fr 8.30-12 Uhr. 0185-289479, www.parcoportofino.it.

Baden Kiesstrand an der Promenade, die an der Piazza Martiri della Libertà beginnt: Wechsel zwischen kostenpflichtigen Bagni und freien Abschnitten. Weiter hinten wird es schöner (schöne Bucht an der kleinen Piazza del Sole zwischen dem rosafarbenen Hotel Helios und dem Hotel Metropole)

Anfahrt/Verbindungen Auto, kurvige Talfahrt von San Lorenzo (auf halbem Weg zwischen Camogli und Rapallo) ins Zentrum.

Parken, an der Uferpromenade mit Parkscheinautomat (8-20 Uhr 1,50 €/Std.) und, oft belegt, am Hafen (2,50 €/Std.). Etwas entspannter parkt man im Parkhaus Autoparco Riviera in der Via Favale: 1.-8. Std. 2 €/Std., 9.-24. Std. frei, lohnt also über Nacht. Auf dem gegenüberliegenden Parkplatz durchgehend 1 €/Std.

Santa Margherita Ligure

Portofino-Tipp: Park & ride, Parkmöglichkeiten an der Uferstraße, dann mit kleinen Tigullio-Bussen nach Portofino. Parkticket 8-20 Uhr 1,50-2,50 €/Std.

Bahn, etwa halbstündlich Verbindungen nach Rapallo, ebenfalls etwa halbstündlich über Camogli nach Genua; der Bahnhof liegt nordöstlich des Stadtzentrums, 10 Min. zu Fuß zur zentralen Piazza V. Veneto.

Bus, mindestens stündlich nach Portofino, etwa halbstündlich Rapallo; Tickets in Tabacchi-Läden oder im Tickethäuschen der Busgesellschaft ATP an der Piazza V. Veneto (nach Portofino 1 €).

Fähre, ab Hafenmole (Piazza Martiri della Libertà) starten die Fähren der Reederei Marittimo del Tigullio nach Portofino und San Fruttuoso bzw. nach Rapallo. Im Sommer 9.15-16.15 Uhr stündlich, in der Nebensaison eingeschränkt, im Winter (Nov. bis Feb.) nur nach Voranmeldung und ab mind. 25 Teilnehmern. In der Hochsaison auch Abendtouren. Preisbeispiel: von Santa Margherita nach Portofino 5,50 € (hin/zurück 8,50 €), nach San Fruttuoso 9,50 € (14,50 €), an Feiertagen etwas teurer. Von Juli bis Sept. außerdem mehrmals wöchentlich Halbtagestouren nach Vernazza (Cinque Terre) 24,50 € (one-way 17 €). Auch Ganztagstouren in die Cinque Terre und nach Portovenere, von Mai bis Sept. (teilweise auch bis Okt.), 32 € (one-way 21 €). Zudem Fahrten nach Sestri Levante und Genua. Ticketbude am Hafen. Achtung: Wetterbedingt können Fahrten kurzfristig ausfallen, im Zweifelsfall empfiehlt es sich (insbesondere für die Rückfahrt) in der Ticketbude oder telefonisch nachzufragen. Infos: Piazza Mazzini 33/A, Santa Margherita Ligure, 0185-284670, www.traghettiportofino.it.

Auto- und Zweiradverleih GM Rent, Scooter (z. B. 100 ccm ab 40 €/24 Std.) und Kleinwagen (Smart, 70 €/24 Std.), mehrere Tage günstiger. Auch Fahrräder. Via XXV Aprile 11, / 0185-284420, www.gmrent.it.

Einkaufen Seghezzo 10, eine schöne Mischung aus Haushaltswaren- und Feinkostladen. Frische Pasta und diverses Naschzeug, Käse, viele Weine, köstliche Antipasti - kurzum alles, was in den Picknickkorb passt. Neben der Kirche in der Altstadt, Via Cavour 1, 0185-287172, www.seghezzo.it.

La Riviera 8, liebevoll und kompetent geführtes Spielzeugwarengeschäft, mit einer originellen und vielfältigen Auswahl. Existiert seit 1921. Largo Giusti 11 (nicht weit von dem kleinen Park am Meer, der Piazza Martiri della Libertà), 0185-283887.

Kleine Modeboutiquen, am Corso gegenüber dem Meer (wechselt später zu Via Pescino und Via Marconi) kann man sich in zahlreichen Schuhläden und Textilgeschäften von italienischer Mode inspirieren lassen - der eine oder andere gute Griff ist hier durchaus drin.

Markt Wochenmarkt am Freitag, Corso Matteotti.

Übernachten

Die Flaggschiffe in Santa Margheritas Hotelflotte sind zweifelsohne das traditionsreiche Fünf-Sterne-Haus Imperiale Palace (am nördlichen Stadtrand, DZ ab 480 €, Via Pagana 19, 0185-288991, www.imperialepalacehotel.com) und das Grand Hotel Miramare, Mitglied der „Leading Hotels of the World“ (beim Hafen, Richtung Portofino, DZ ab 469 €, Via Milite Ignoto, 0185-287013, www.grandhotelmiramare.it). Darüber hinaus gibt es neben einer Reihe von Vier-Sterne-Hotels auch ein paar schöne Unterkünfte mit zwei und drei Sternen.

Übernachten
1 | Villa Gnocchi
3 | Tigullio
4 | Metropole
5 | Jolanda
11 | Mediterraneo
17 | Villa Anita

Essen & Trinken
2 | Trattoria degli Amici
6 | Nostromo
7 | Grecale
9 | Da Pezzi
12 | Baicin
13 | Da Alfredo
14 | La Cambusa
15 | Da Beppe
16 | Il Faro

Einkaufen
8 | La Riviera
10 | Seghezzo

**** Metropole 4, das schöne, traditionsreiche Familienhotel am Ende der Bucht in Richtung Rapallo ist ganz der alten Schule verpflichtet. Romantisch verwinkelter, sehr gepflegter Blumengarten mit Palmen und Orchideen. Swimmingpool mit Lifeguard. Zahlreiche Liegeplätze am hoteleigenen Felsen- und Kiesstrand, bequemer Zugang ins Meer über Treppen, aber auch ein „natürlicher“, flacher Einstieg. Aufgeschütteter Sand für Kinder. Großer, im guten Sinne altmodischer Speisesaal mit Kellnern im weißen Livree, an warmen Abenden wird auf der Terrasse serviert. Frühstück aufs Zimmer (Servicegebühr 5 €). Das sehr ordentliche Abendessen wird zum Vorzugspreis von 22 € (vier Gänge) abgerechnet. EZ 140-160 €, DZ 230-290 €, inkl. Frühstück, Parken 15 €/Tag. Via Pagana 2, 16038 Santa Margherita Ligure (GE), 0185-286134, www.metropole.it.

*** Mediterraneo 11, schöner, alter Palazzo mit großem Garten samt Hollywoodschaukel und schlafender Katze darauf; zentrale Lage unweit der Fußgängerzone, trotzdem ruhig. Schmucke, wenn auch schon etwas ältere Einrichtung in Lounge und Bar, freundlicher Service. Hotelrestaurant. EZ 100 €, DZ 150 €, inkl. Frühstück und Parkplatz. Via della Vittoria 18/A, 16038 Santa Margherita Ligure (GE), 0185-286881, info@sml-mediterraneo.it, www.sml-mediterraneo.it.

*** Tigullio et de Milan 3, gepflegtes, komfortables, renoviertes Haus, zentral im Ort, mit Ristorante. Mitte März bis Anfang Dez. geöffnet. EZ 95 €, DZ 160 €, inkl. Frühstück, Parken 20 €/Tag. Viale Rainusso 3, 16038 Santa Margherita Ligure (GE), 0185-287455, www.hoteltigullio.eu.

*** Jolanda 5, sympathisches, etwas kleineres Haus, einige Straßen nach hinten versetzt. Den gutbürgerlich-schicken Stil muss man allerdings mögen. Gehört dem gleichen Besitzer wie das Tigullio et de Milan. EZ 120 €, DZ 170 €, Junior Suite 190 €. Via Luisito Costa 6, 16038 Santa Margherita Ligure (GE), 0185-287512, www.hoteljolanda.it.

Unser Tipp: *** Villa Anita 17, kleine Pension oberhalb des Hafens, bestehend aus einer alten Villa und einem neueren Anbau; familiäre, sehr freundliche Atmosphäre und netter Service, es wird Deutsch gesprochen. Sehr schöne, komfortable und frisch renovierte Zimmer; fragen Sie, ob ein Zimmer im alten Teil des Hauses frei ist, am besten mit Balkon! Mit Restaurant (v. a. für Pensionsgäste, deshalb vorbestellen) und beheiztem Pool. WLAN in den Zimmern. EZ 130 €, DZ 160 €, Halbpension 110-115 € pro Pers. und Tag. Via Tigullio 10, 16038 Santa Margherita Ligure (GE), 0185-286543, info@hotelvillaanita.com, www.hotelvillaanita.com.

Übernachten/Außerhalb Agriturismo Villa Gnocchi B & B 1, schön im Grünen weit oberhalb von Santa Margherita gelegen, Blick auf die Bucht, kurze Laufdistanz in den Ort San Lorenzo della Costa. Moderne, großzügige Zimmer mit Bad, Aircondition und jeweils eigener Terrasse, üppiges Frühstück auf der gemeinsamen Terrasse mit weitem Ausblick. Unser Tipp! Sehr freundliche Besitzer (Familie Gnocchi), brave Hunde dürfen mitgebracht werden (die Familie hat selbst einen sowie mehrere Katzen). Anfahrt: Etwas knifflig, vom Kreisel an der Hafenpiazza in Santa Margherita (Piazza V. Veneto) in Richtung Genovo/San Lorenzo, nach exakt 3,8 km auf der linken Seite befindet sich die Einfahrt bzw. Schranke zur Privatstraße hinunter zu dem Anwesen, einziger Hinweis ist das Schild mit der Nr. 29. DZ mit Frühstück je nach Aufenthaltsdauer etwa 120 €. Via San Lorenzo 29, Località San Lorenzo della Costa, 16038 Santa Margherita Ligure (GE), 0185-283431, www.villagnocchi.it.

Essen & Trinken

Empfehlenswerte Restaurants gibt es in Santa Margherita zuhauf. Am meisten los ist entlang der Piazza Martiri della Libertà, aber auch in den Seitengassen verstecken sich gute Lokale. Im Sommer ist es immer ratsam, für abends zu reservieren.

Unser Tipp: Da Alfredo 13, eines der vielen Restaurants an der Piazza Martiri della Libertà, das allerdings ganz erfreulich herausragt. Sehr gute Küche, wir probierten die frischen Muscheln und Spaghetti Alfredo sowie eine ganz köstliche Spezialität des Hauses: Spaghetti al Cartocci - in Folie gebacken mit Muscheln, Meeresfrüchten und Tomatensauce (Minimum 2 Pers., 24 €). Innen urtümliche, gemütliche Einrichtung, auf der Terrasse etwas eng. Freundlicher Service, entspannte Atmosphäre, sehr beliebt, die Küche auf gleichbleibend gutem Niveau bei angemessenen Preisen. Auch Pizza. Reservierung empfehlenswert (v. a. am Wochenende!). Di Ruhetag. Corso Marconi 3, 0185-288140.

Baicin 12, gute Trattoria in der schmalen Via Algeria, Nähe Piazza Martiri della Libertà, auch Tische draußen. Freundlicher Familienbetrieb, gute Minestrone, köstliche pansotti mit salsa noci, vor allem aber Fisch mit Frischegarantie. Faire Preise, Menüs zu 20 und 22 €, à la carte um 25 €. Immer voll, unbedingt reservieren. Mo Ruhetag. Via Algeria 5, 0185-286763.

Da Pezzi 9, Trattoria nahe der Hauptkirche. Beliebt, mittags und abends (18-21 Uhr) deftige Hausmannskost (Fisch und Fleisch), kleine Preise. Schlichtes Ambiente, erinnert an eine klassische Tavola Calda: vorne die Speisen in der Vitrine, dahinter ein bescheidener Gastraum. Sa Ruhetag. Via Cavour 21, 0185-285303.

La Cambusa 14, oberhalb der Hafenpromenade, alteingesessenes, gediegenes Fischlokal, Panoramaterrasse. Fisch-Secondi um 25 €. Via Bottaro 1, 0185-287410. www.ristorantelacambusa.net

Beppe Achilli 15, direkt am Jachthafen, maritim eingerichtet. Solide Fischküche, relativ günstige Menüs, große Weinkarte, Menü inklusive Wein und Wasser 45 €. Di Ruhetag. Via Bottaro 29, 0185-286516. www.beppeachilli.com

Il Faro 16, schräg gegenüber vom Ristorante Lampara. Traditionsreicher Familienbetrieb, Fischspezialitäten und genuesische Küche, große Weinkarte, Menü ab 25 €, auch kleine vegetarische Gerichte. Di Ruhetag. Via Maragliano 24a, 0185-286867. www.ristoranteilfaro.info

Il Nostromo 6, gemütliches Lokal, etwas zurückversetzt von der Uferstraße in einer Seitengasse. Lokal- und regionaltypische Gerichte zu leicht gehobenen Preisen. Degustationsmenü 40 €. Vico dell’Arco 6, 0185-281390.

Grecale 7, bei jüngeren Einheimischen beliebt und etwas günstiger als die Lokale an der Meeresfront. Viele leichte Gerichte, gute Crêpes. Gleich hinter der Hauptpiazza am Meer (Piazza Martiri della Libertà). Largo Giusti 10, 0185-285597.

Essen/Außerhalb Degli Amici 2, in San Lorenzo della Costa. Oben ein rustikaler Barraum mit einigen wenigen Tischen, das Ristorante selbst befindet sich ein Stockwerk tiefer (mit kleiner Terrasse, allerdings ohne Blick). Gepflegtes Ambiente, freundlicher und zuvorkommender Familienbetrieb. Wir probierten den hervorragenden warmen Tintenfischsalat, sehr gut auch der Klassiker Trofiette al pesto genovese und die in Folie gedünstete Dorade, dazu frischer junger Hauswein. Zum Nachtisch leckere Torten mit Eis und Obst; mittleres, angemessenes Preisniveau (im Herbst auch Pilzmenüs, 32-35 €). Mittags und abends geöffnet, Mi geschlossen. Via Torre S. Gioacchino 2, 0185-285915. Anfahrt: 4 km oberhalb von Santa Margherita Ligure in San Lorenzo della Costa (Straße Richtung Genua), gleich am Ortseingang auf der rechten Seite. www.trattoriadegliamici.eu

Sehenswertes

Villa Durazzo: Der herrschaftliche Bau in bester Lage zeigt sich reich ausgestattet mit Stuckverzierungen, Wandmalereien, Büsten etc., einige Zimmer sind mit historischem Mobiliar eingerichtet. Zudem beherbergt die Villa eine Gemäldesammlung Genueser Meister des 17. Jh., gelegentlich gibt es auch Konzerte und Veranstaltungen. Um das Anwesen erstreckt sich eine wunderbare Parkanlage mit schönen Ausblicken über Santa Margherita und die Bucht - ein ruhiger, erholsamer Ort, an dem uralte Zypressen, Kiefern und Palmen Schatten spenden. In der Villa San Giacomo nahe der Villa Durazzo befindet sich ein kleines Café.

Blick auf Santa Margherita Ligure

Villa Durazzo, im Sommer tägl. 9-13 und 14.30-18.30 Uhr, Winter 9-13 und 14-17 Uhr. Eintritt 5,50 €, Kinder 6-12 J. 3 €, unter 6 J. frei. Piazzale San Giacomo 3, 0185-293135, www.villadurazzo.it.

Park, im Sommer tägl. 9-19 Uhr, im Winter tägl. 9-17 Uhr. Café im Sommer Di-So, im Winter nur am Wochenende während der Parköffnungszeiten.

Paraggi

Einst ein Fischernest, heute ein winziger Vorort von Portofino (an der Küstenstraße von Santa Margherita nach Portofino), zugleich aber eine eigenständige kleine Urlaubsoase. Die enge, winzige Bucht gehört zu den schönsten Naturbuchten des Promontorio. Um einen der wenigen Plätze auf dem gebührenpflichtigen Sandstrand von Paraggi zu ergattern, muss man früh aufstehen.

Übernachten ** Argentina, kleines Hotel in der Paraggi-Bucht, im hinteren Teil des Orts, beliebt wegen der Nähe zu Portofino; nur zwölf komfortable, renovierte Zimmer. DZ 180 €, Dreibett-Zimmer 205 €, inkl. Frühstück. Via Paraggi a Monte 56, 16038 Santa Margherita Ligure (GE), / 0185-286708, info@argentinaportofino.it, www.hotelargentinaportofino.com.

Portofino

Inhaltsverzeichnis

Rapallo

Weltbekannter Nobelort, ungemein fotogen und daher den meisten von den Titelseiten der Reisemagazine bekannt. Die Mischung aus schmucken Häuserfronten um die kleine Bucht und mondäner Ferien-Enklave gibt Portofino ein unverwechselbares Flair.

Beliebte Anlegestelle: der Hafen von Portofino

Die gebogene Häuserzeile mit ihren malerischen Fassaden, die vor einigen Jahren farblich originalgetreu aufgefrischt wurden, der kleine Hafen in der tief eingeschnittenen, von einer Landzunge geschützten Bilderbuch-Bucht, über der die Chiesa San Giorgio und das Castello Brown wachen - Portofino ist auf jeden Fall einen Besuch wert! Am besten aber kommt man unter der Woche, ohne Auto und nicht mit knurrendem Magen. Denn, man ahnt es: Portofino ist ein teures Pflaster. Und so hübsch der Ort auch ist, allzu viel gibt es nicht zu sehen. Kommt man mit Bus oder Auto an der Piazza della Libertà an, führt die hübsche Via Roma mit ihren Nobelboutiquen und Galerien zum Hafen. Links geht es auf der Hafenmole an der berühmten Häuserzeile entlang, rechts auf die Landzunge mit genannter Kirche, dem Castello (schöner Garten, innen historisches Mobiliar und Fotoausstellung, im Sommer Mo-So 10-19 Uhr, im Winter nur Sa/So 10-19 Uhr, Eintritt 5 €, Kinder bis 10 Jahre frei) und weiter zum Leuchtturm. Der aus ein paar Häusern bestehende obere Ortsteil erstreckt sich um die Piazza della Libertà. Portofino fordert also keinen Besichtigungsmarathon, sondern ist vielmehr eine Einladung zum gepflegten Flanieren, bevor man in einem der Cafés entspannt oder sich ein feines Abendessen gönnt.

Illustre Gäste hat Portofino viele gesehen: Als Pionier gilt der britische Botschafter Sir Montague Yeats Brown, der sich 1870 im Castello di San Giorgio niederließ (das heute zum Besitz der Gemeinde gehört, den Namen des ehemaligen Besitzers aber behalten hat). Später machte der deutsche Sektbaron Mumm Schlagzeilen, der sich hier Anfang des 20. Jh. eine Ferienvilla errichten ließ. Erst danach entdeckten auch die italienischen Schönen und Reichen Portofino für sich und drückten diesem wirklich makellosen Fischerdörfchen endgültig den Stempel der Exklusivität auf.

Im oberen Ortsteil dagegen wohnt die Normalität: Hier stehen die einfachen Mietshäuser der Gemeinde, zumeist von älteren Leuten bewohnt, die mit dem illustren Treiben am Hafen wenig bis gar nichts zu schaffen haben.

Unvergesslich ist die Wanderung von Portofino zur Klosterbucht von San Fruttuoso (→ Wanderung 5). Wer in Portofino im Meer baden will, findet unterhalb des Hotels Piccolo am Ortseingang eine kleine Spiaggia pubblica (öffentlicher Strand), im Ort selbst gibt es keinen Strand.

Information I.A.T.-Büro in der Gasse zum Hafen, nicht zu übersehen. Geöffnet im Sommer Di-Sa 9.30-12.45 und 13.15-17.10 Uhr, im Winter Di-Sa 9.30-13.30 und 14-17 Uhr; jeweils So und Mo geschlossen. Via Roma 35, / 0185-269024, iat.portofino@cittametropolitana.genova.it, www.turismoinliguria.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, Stichstraße von Santa Margherita Ligure, im Hochsommer stauen sich die Autos zuweilen bis Paraggi; dort informiert eine elektronische Anzeigetafel über Situation und Wartezeiten für einen Platz in der teuren Tiefgarage (nur wenige Plätze, 5,50 €/Std., ab der 4. Std. und über Nacht etwas günstiger). Empfehlenswerter ist deshalb Park and ride ab Santa Margherita - falls der Bus durchkommt , oder man nimmt die Fähre.

Fähre, gute Fähranbindung der Reederei Marittimo del Tigullio nach Santa Margherita und Rapallo bzw. in anderer Richtung nach San Fruttuoso. Im Sommer 9.30-12.30 und 13.30-16.30 Uhr stündlich nach San Fruttuoso, in der Nebensaison eingeschränkt (Nov. bis Feb. nur nach Voranmeldung und ab mind. 25 Passagieren). In der Hochsaison auch Abendtouren. Preisbeispiel: nach Santa Margherita 5,50 €, hin/zurück 9 €, nach San Fruttuoso 7,50 € bzw. 11 € (an Feiertagen etwas teurer). Achtung: Wetterbedingt können Fahrten kurzfristig ausfallen, insbesondere für die Rückfahrt empfiehlt es sich, beim Ticketverkauf oder telefonisch nachzufragen. Infos: Piazza Mazzini 33/A, Santa Margherita Ligure, 0185-284670, www.traghettiportofino.it.

Übernachten ***** Splendido, luxuriöse Parkvilla in Hanglage mit einem schönen Blick auf die Bucht von Portofino. Exklusive Abgeschiedenheit mit Pool, Tennis, Restaurants, Bars, Wellness-Center - und leider traumatisierenden Preisen. Geöffnet April bis Ende Okt. Etwas günstiger ist die Dependance Splendido Mare an der Hafenpiazza von Portofino (geöffnet Ende April bis Anfang Okt.). Im Hotel EZ 539-682 €, DZ 913-1562 € (jeweils inkl. Frühstück), Dependance Splendido Mare DZ 705-1090 € inkl. Frühstück. Salata Baratta 16, 16034 Portofino (GE), 0185-267801, reservations.spl@belmond.com, www.hotelsplendido.com.

*** Eden, familiäres Hotel mitten im Ort, das günstigste in Portofino, die Zimmer recht behaglich mit Blümchentapete, Holzböden und gedeckten Farben. In der Nebensaison deutlich günstiger. EZ 160 €, DZ 290 €, inkl. Frühstück. Via Vico Dritto 20, 16034 Portofino (GE), 0185-269091, edenportofino@yahoo.it, www.hoteledenportofino.com.

Essen & Trinken mehrere romantische, aber sehr teure Fischristoranti am Hafen: Taverna del Marinaio unter den Arkaden; Ö Magazin ist am ruhigsten gelegen und schließlich das traditionsreiche Lo Stella am Hafen.

Concordia, Trattoria im hinteren (oberen) Ortsteil, gehobenes Preisniveau (für Portofino aber noch relativ bezahlbar), schattige Terrasse, mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Via Fondaco 5, 0185-269207.

Wanderung 5: Von Portofino nach San Fruttuoso

Herrlicher Küstenwanderweg mit grandiosen Steiluferansichten

Rapallo

Die weniger hübsche Zwillingsschwester von Santa Margherita. Altstadt, Bucht, Geschäfte - alles erinnert in Rapallo eher an den rauen Charme von Genua als an die Noblesse des Nachbarortes. Und dennoch hat sich das berühmte Seebad der Belle Époque vom einstigen Prominententreff zum ganzjährig beliebten Kurort entwickelt.

Die bauchige, fast geschlossene Bucht wird von einer einladenden Palmenpromenade gesäumt und bietet zudem einen schicken Jachthafen. In den Jahrzehnten, als der Tourismus noch eine elitäre Angelegenheit war, konkurrierte Rapallo mit den mondänen Nachbarorten des Promontorio di Portofino um die Gunst der betuchten Gäste. In punkto Exklusivität kann man zwar mit Portofino schon lange nicht mehr mithalten, doch wurden einige der ehrwürdigen Hotelpalazzi entlang des Lungomare V. Veneto in den letzten Jahren komplett saniert und bieten heute wieder viel Komfort.

Hinter der beschaulichen Palmenmeile herrscht unbeeindruckt von den Erholung suchenden Gästen ein lärmender, kleinstädtischer Alltag mit viel Verkehr. Ruhiger wird es erst im alten Hafenviertel, hinter der romantischen Wasserburg (16. Jh.), wo eine schmale Uferstraße zum sanft ansteigenden Küstenpark führt: Der Parco Comunale Casale offenbart sich im Gegensatz zur Innenstadt als eine Oase der Ruhe mit schattigen Aussichtsterrassen. Relativ ruhig geht es auch im Centro storico, dem alten „Borgo“ von Rapallo zu - hier lassen sich vor allem um die Via Mazzini, Via Marsala und Via Venezia noch einige beschauliche Ecken entdecken.

Wie jeder berühmte Rivieraort erinnert auch Rapallo an seine berühmten Gäste, besonders wenn ihre Anwesenheit zum historischen Ereignis wurde: Im April 1922 weilte hier Walther Rathenau, der zwei Monate später ermordete erste Außenminister der Weimarer Republik, um mit einer sowjetischen Delegation nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erstmals wieder diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Ergebnis der Verhandlungen war der Rapallovertrag, der u. a. den gegenseitigen Verzicht auf Reparationen vereinbarte und damit die Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion normalisierte. Besiegelt wurde er im berühmten Excelsior Palace Hotel etwas außerhalb an der Küste in Pagana San Michele - ein geschichtsträchtiger Ort, an dem sich einst die Mächtigen quasi die Klinke in die Hand gaben. Und noch heute strahlt das Haus im Glanz seiner langen Tradition.

Basis-Infos

Information I.A.T.-Büro, an der Palmenpromenade. Veranstaltungskalender, Stadtplan, deutschsprachige Prospekte zum Fontanabuona-Tal. Tägl 9.30-13 Uhr und 16.30-19.30 Uhr. Lungomare Vittorio Veneto 7, 16035 Rapallo (GE), 0185-230346, www.turismoinliguria.it oder www.comune.rapallo.ge.it.

Internet Kostenlose Comune-Rapallo-WiFi-Zone mit Netz am Lungomare und im Parco Casale, Infos und Zugangsdaten über I.A.T.-Büro sowie unter www.comune.rapallo.ge.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, Autobahnabfahrt (A 12) ca. 3 km nordwestlich vom Stadtzentrum. Gebührenpflichtiger Parkplatz an der Uferpromenade (Via Ignoto) von 8-20 Uhr, 1,50-2,50 €/Std.

Bahn, Bahnhof im nördlichen Stadtzentrum, 10 Min. zu Fuß zur Uferpromenade. Es bestehen jeweils etwa halbstündliche Verbindungen (Regionalzüge) nach Santa Margherita Ligure und weiter nach Camogli und Genua; in südliche Richtung nach Chiavari und Sestri Levante.

Rapallo - am Lungomare V. Veneto

Bus, Busbahnhof der ATP (Tigullio Trasporti) am Bahnhof, Piazza Molfino; Tickets in der Biglietteria an der Piazza delle Nazioni (ebenfalls beim Bahnhof). Etwa halbstündlich nach Santa Margherita Ligure, mind. stündlich über Zoagli nach Chiavari, etwa alle 90 Min. fährt auch ein Bus hinauf zum Santuario di Montallegro. Genaue Fahrpläne in der Biglietteria oder unter www.atpesercizio.it.

Fähre, am Lungomare (etwa in der Mitte der Uferpromenade Lungomare Via Veneto); häufig Fähren der Reederei Marittimo del Tigullio nach Santa Margherita und weiter nach Portofino und San Fruttuoso. Im Sommer von 9-12 und 14-16 Uhr stündliche Abfahrten, in der Nebensaison eingeschränkt, von Nov. bis Feb. nur nach Voranmeldung und ab mind. 25 Passagieren. In der Hochsaison werden auch Abendtouren angeboten. Preisbeispiel: Santa Margherita 3,50 €, hin/zurück 4,50 €, Portofino 7 € bzw. 10,50 €, San Fruttuoso 10 € bzw. 15,50 € (an Feiertagen etwas teurer). Von Ostern bis Sept. außerdem mehrmals wöchentlich Halbtagestouren nach Vernazza (Cinque Terre) sowie nach Vernazza und Portovenere (ganztägig), halbtägig 24,50 € (oneway 17 €), Ganztagestour 32 € (oneway 21 €). Ticketbude am Anleger. Achtung: Wetterbedingt können Fahrten kurzfristig ausfallen, hier empfiehlt es sich (insbesondere für die Rückfahrt), am Ticketoffice telefonisch nachzufragen. Infos unter 0185-284670, www.traghettiportofino.it.

Tipp: Mit der Kabinenseilbahn aus der Stadt hinauf zur Wallfahrtskirche Montallegro. Die Talstation der Funivia befindet sich am Ortsrand („Funivia“-Schilder in der Stadt weisen den Weg, an der Talstation kann man für die Zeit des Ausfluges auch kostenlos parken); in nur 8 Min. schwebt man von Null auf ca. 600 m ü. d. M. März bis Okt. tägl. 9-17 Uhr, jeweils im 30-Minuten-Takt; einfache Fahrt 5,50 €, (hin/zurück 8 €), Kinder, Studenten bis 25 Jahre und Rentner 4 € (6 €). Auch Fahrräder werden transportiert (einfach 2 €). Piazzale Silvio Solari, 0185-52341. www.funiviamontallegro.com

Auto-/Zweiradverleih GM Rent, Scooter (z. B. 100 ccm ab 40 €/24 Std.) und Kleinwagen (Smart, 70 €/24 Std.), bei mehreren Tagen günstiger. Auch Fahrräder. Stützpunkt auch in Santa Margherita. Via S. Anna 5b, / 0185-261591, www.gmrent.it.

Einkaufen Emilio Gandolfi - Pizzi al Tombolo 2, filigrane, handgeklöppelte Spitzendeck(ch)en finden Sie hinter der historischen Holzfassade dieses Traditionsgeschäftes an der Piazza Cavour. Der Laden ist seit 90 Jahren im Besitz der Familie Gandolfi. Einst war das Geschäft mit der Spitze äußerst einträglich, denn die Klöpplerinnen von Rapallo waren berühmt. Die Preise für die Spitzenarbeiten variieren deutlich, es lassen sich aber auch recht günstige Stücke finden. Piazza Cavour 1, 0185-50234, www.gandolfilaces.com.

Wochenmarkt, immer donnerstags, im hinteren Ortsteil am Kanalufer.

Antiquitätenmarkt „Il Tarlo“, jeden vierten Sonntag im Monat im Centro storico.

Feste/Veranstaltungen Festa Patronale, 1.-3. Juli, mit großer Prozession und Feuerwerk.

Sport Golf, 18-Loch-Platz Circolo Golf Rapallo, zunächst der Beschilderung zur Autobahnauffahrt A 12 folgen, ab dort weiter ausgeschildert. Via Mameli 377, 16035 Rapallo (GE), 0185-261777, www.golfetennisrapallo.it.

Übernachten
4 | Villa Marosa
5 | Europa
8 | Miramare
9 | Albergo Bandoni
10 | Vesuvio
12 | Riviera
13 | Italia e Lido
14 | L’Approdo

Essen & Trinken
1 | Da Marco
3 | Cantine d’Italia
5 | Europa
6 | Moby Dick
7 | Da Mario
8 | Miramare
10 | Vesuvio
11 | Gelateria Balilla
12 | Riviera
13 | Italia e Lido
14 | L’Approdo
15 | La Nave

Einkaufen
2 | Emilio Gandolfi

Tauchen, mehrere Anbieter, z. B. Abyss Diving Service, PADI-Resort; getaucht wird vor der Halbinsel von Portofino; Via Vespucci 2 c (beim Corso Colombo), / 0185-65862 oder 338-1517274 (mobil), www.abyssdiving.it.

Übernachten/Camping

**** Europa 5, mächtiger rosafarbener Palazzo, sehr elegant und etwas zurückversetzt vom Lungomare, trotzdem kaum zu übersehen. Innen gediegen und schick, viel Pastell, mit Ristorante (Mittagsmenü ab 18 €) und Bar sowie Spa-Bereich. Elegante, komfortable Zimmer. Behindertengerechte Ausstattung. Ganzjährig geöffnet. EZ 149 €, DZ 199 €, inkl. Frühstück. Halbpension 25 € pro Pers. und Tag, Garage 16 €/Tag. Via Milite Ignoto 2, 16035 Rapallo (GE), 0185-669521, info@hoteleuropa-rapallo.com,www.gruppoplinio.it/europahotel.

*** Italia e Lido 13, großes, altehrwürdiges Strandhotel an der Wasserburg, mit etwas Patina und modernem Anbau, die Zimmer sind teilweise renoviert; Sonnenbalkone, Blick aufs Meer und das sehr empfehlenswerte Ristorante Grande Italia (mittags und abends geöffnet, gehobene Preise, günstige Festpreismenüs). Außerdem werden im Hotel Kochkurse für die ligurische Küche angeboten. EZ 110 €, DZ 220 €, inkl. Frühstück. Parkplatz 17 €. Lungomare Castello 1, 16035 Rapallo (GE), 0185-50492, info@italiaelido.com, www.italiaelido.com.

*** Riviera 12, am Lungomare, älterer Stadtpalazzo, vollständig modernisiert und klimatisiert, helle, elegante Einrichtung, einladendes, gehobenes Ristorante mit Glasfront zur Uferpromenade, auch Terrasse. Ganzjährig geöffnet. DZ inkl. Frühstück 150 € (mit Meerblick und/oder Balkon 175 €), Halbpension 35 €/Pers., Parken 12 €. Piazza IV Novembre 2, 16035 Rapallo (GE), 0185-50248, info@hotelrivierarapallo.com, www.hotelrivierarapallo.com.

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*** Miramare 8, am Mittelpunkt der Uferpromenade, ein wirklich schönes Hotel mit viel Charme, sehr gepflegt und freundlich geführt, überaus beliebt, nicht mehr ganz junges Publikum. Ristorante zur Uferpromenade. EZ 120 €, DZ 170 €, jeweils inkl. Frühstück, Halbpension EZ 140 €, DZ 230 €. Lungomare V. Veneto 27, 16035 Rapallo (GE), 0185-230261, info@hotelmiramare.it, www.miramare-hotel.it.

*** Vesuvio 10, ebenfalls altehrwürdiger (und renovierter) Palazzo an der Uferpromenade, blassgelbes Eckhaus gleich beim Miramare. EZ 100 €, DZ 170 €, Familienzimmer für 3-4 Pers. 220-250 €, jeweils inkl. Frühstück. Lungomare V. Veneto 29, 16035 Rapallo (GE), 0185-234823, www.hotelvesuviorapallo.it.

** Villa Marosa 4, kleiner, gepflegter Flachbau am Kanalufer, viel Grün, netter Innenhof und familiäre Atmosphäre. EZ 65 €, DZ 110 €, Frühstück 5 €/Pers., Autostellplatz 6 €/Tag. Via Rosselli 10, 16035 Rapallo (GE), / 0185-50668, www.villamarosa.it.

* Bandoni 9, zentrale Lage, Nähe Lungomare (neben dem Miramare), Eingang auf der Rückseite, in der zweiten Etage eines alten Bürgerpalazzos (mit Aufzug); Kronleuchter, schöner Speisesaal, Restaurant, alles nicht mehr taufrisch. Familiäre Atmosphäre und zuvorkommender Service, etwas älteres Publikum. Einige Zimmer mit Blick auf die Bucht. EZ ohne Bad 35 €, mit Bad 45 €; DZ mit Bad 78 € (ohne 58 €), Frühstück 6 €. Via Marsala 24, 16035 Rapallo (GE), 0185-50423, albergo.bandoni@libero.it oder www.albergobandonirapallo.com.

Außerhalb *** L’Approdo 14, im westlichen Nachbarort San Michele di Pagana, etwas oberhalb der Bucht gelegen, sehr modernes Ambiente, Ristorante; 32 schöne, modern eingerichtete Zimmer, z. T. mit Balkon und herrlichem Blick über die Bucht. DZ 180 € inkl. Frühstück, Parkplatz 12 €/Tag. Via Pagana 160, San Michele di Pagana, 16035 Rapallo (GE), 0185-234568, direzione@approdohotel.it, www.approdohotel.it.

Weitere Übernachtungsmöglichkeiten am Santuario di Montallegro.

Camping * Miraflores, Nähe Autobahnauffahrt zur A 12, daher etwas lärmgeplagt und wenig romantisch, aber gepflegt. Mit Pool und Ristorante, kleine Terrassenplätze, WiFi. Geöffnet April bis Mitte Okt. Pers. 8 €, Kinder 4 €, Zelt 10,50-13 €, Wohnwagen/-mobil 13 €, Mobile Homes (2-5 Pers.) 65-110 €. Via Savagna 10, 16035 Rapallo (GE), 0185-263000, www.campingmiraflores.it

* Rapallo, Nähe Miraflores, direkt vor der Autobahnauffahrt halblinks ab (beschildert), etwas ruhiger gelegen; flacher Rasenplatz, relativ wenig Schatten, mit Pool und Bar, WiFi. Auch einige schlichte Holzbungalows. Geöffnet Mai bis Sept. Pro Pers. 7 €, Kinder 3,50 €, Wohnwagen/-mobil 12,50 €, Stellplatz Zelt 10-12,50 €, Bungalow je nach Belegung 55-110 €. In der Hochsaison sechs Tage Mindestaufenthalt. Via S. Lazzaro 4, 16035 Rapallo (GE), / 0185-262018, campingrapallo@libero.it, www.campingrapallo.it.

Essen & Trinken

Neben den durchwegs empfehlenswerten Restaurants der oben genannten Hotels einige weitere Tipps:

Da Marco 1, preiswerter Tipp abseits des Touristenstroms: etwas versteckt im hinteren Ortsteil. Typische italienische Küche, sehr günstige Menüs (12-14 €), auch mittags beliebt („Light Lunch“ 10 €). Mo Ruhetag. Corso Roma 22, 0185-54518.

Moby Dick 6, gleich hinter dem Säulentempel der Piazza Libertà (Nr. 9) mit Tischen an der Arkadenpassage und großem Wintergarten. Pizza auch mittags, nicht teuer. Im Winter Di Ruhetag. 0185-51353.

Da Mario 7, mit Terrasse auf der Piazza Garibaldi, Touristenmenü um 25 €, ansonsten um 35 €. Mittags und abends geöffnet, Mi Ruhetag. Piazza Garibaldi 23, 0185-51736. www.trattoriadamario.com.

Cantine d’Italia 3, Enoteca und Winebar, einige Tische draußen an der Via Mazzini. Großes Angebot an italienischen Weinen, auch Snacks. Ganztägig geöffnet, Do Ruhetag. Via Mazzini 59, 0185-50538. www.cantineditalia.com.

Gelateria Balilla 11, etwas versteckt in einem Eck der Restaurantzeile gegenüber der Promenade liegt dieses unprätentiöse Café, das vom Touristenheer meist übersehen wird. Probieren Sie die „Centrifuga“, das sind frisch gepresste Fruchtsäfte in zahlreichen Variationen. Die perfekte Erfrischung! Via Cairoli 7 (am Lungomare Vittorio Veneto, Höhe „Gran Caffé Rapallo“).

Im Vorort San Michele di Pagana La Nave 15, Ristorante mit netter Terrasse fast am Strand, nicht teuer, abends gibt es auch Pizza. Mittags und abends geöffnet, im Winter Mi Ruhetag, im Sommer Mi nur abends geöffnet. Via Pomaro 15, 0185-669502, www.ristorantelanave.it.

Weitere Restaurants beim Santuario di Montallegro → unten.

Rapallo/Umgebung

Inhaltsverzeichnis
Santuario di Montallegro
San Michele di Pagana
Zoagli

Im Hinterland von Rapallo - das Val Fontanabuona

Sentiero dell’Ardesia (Schieferlehrpfad) in San Salvatore

Santuario di Montallegro

Die berühmte Kirche aus dem Jahr 1559 liegt ca. 10 km im Hinterland und ist vom nördlichen Stadtrand aus mit der Funivia (Kabinenseilbahn) zu erreichen (→ Rapallo/Verbindungen). Von der Bergstation führt eine breite Rampe zur Pilgerkirche, deren barocker Innenraum über und über mit Votivgaben behängt ist.

Der Bergbauer Giovanni Chichizzola hatte hier am 2. Juli 1557 angeblich eine Muttergotteserscheinung, bei der ihm auf wundersame Weise eine byzantinische Ikone übergeben wurde mit der Bitte, an dieser Stelle einen würdigen Platz dafür zu schaffen - was zum Bau des Santuario di Montallegro führte. Die Ikone wird im Hauptaltar der Kirche aufbewahrt. Viele der Besucher kommen jedoch in erster Linie wegen des herrlichen Berg- und Küstenpanoramas hier herauf (612 m ü. d. Meer).

Blendend weiß: das Santuario di Montallegro

Anfahrt Wer nicht mit der Seilbahn kommt, erreicht das Santuario auf schmaler Straße ca. 8 km am Hang entlang, teilweise schönes Panorama. Ab Rapallo Zentrum beschildert (braunes Schild). Bereits auf dem Weg warten im Ort San Maurizio di Monti zwei Ausflugsrestaurants auf Gäste.

Verbindungen 8x täglich Busse von und nach Rapallo (Piazza Molfino, am Bahnhof). Mit der Seilbahn.

Öffnungszeiten Im Sommer tägl. 7.30-12 und 14.30-17.45 Uhr, im Winter (Okt. bis März) 7.30-12 und 14.30-17 Uhr. Pilger-Souvenirshop bei der Kirche.

Übernachten/Essen *** Albergo Montallegro, wer Ruhe sucht, kann sich hier oben im Hotel einmieten, mit Bar/Ristorante und schöner Terrasse (fantastischer Blick!). Nur 13 Zimmer, EZ 60 €, DZ als EZ 70 €, DZ 90 €, jeweils inkl. Frühstück, Halbpension 65 €/Pers. Salita al Santuario 22, Località Montallegro, 16035 Rapallo (GE), 0185-50268, hotelmontallegro@gmail.com, www.hotelmontallegro.it .

* Il Pellegrino, Ausflugsristorante (und Hotel), ca. 200 m vom Santuario entfernt, rechter Hand um die Kirche herumgehen, dann auf einem gepflasterten Weg. Schöne, einsame Lage, weinüberrankte Terrasse mit herrlichem Blick auf den Golfo di Tigullio, sehr schön zum Sitzen, freundlicher Service. Das Restaurant ist mittags und abends geöffnet (März bis Okt.), in der Nebensaison teilweise nur am Wochenende. Das Hotel bietet Ruhe und Einsamkeit und eine wundervolle Aussicht, aber sicher keinen Luxus. Es ist von Ostern bis Ende Sept. geöffnet. EZ ohne Bad 44 €, mit Bad 67 €, DZ ohne Bad 58 €, mit Bad 80 €, Frühstück 5 €, Parkplatz 5 €. Via del Santuario 15, Rapallo-Montallegro, 16035 Rapallo, 0185-239033, www.casapellegrino.com.

An der Bergstation der Seilbahn gibt es außerdem eine Snackbar mit Terrasse.

San Michele di Pagana

Ein hübscher Küstenvorort von Rapallo (Richtung Santa Margherita Ligure) mit alten Fischerhäusern direkt am Strand. Ein teilweise in den Fels gehauener Uferspazierweg verbindet Rapallo mit San Michele di Pagana. In der sehr schönen Pfarrkirche San Michele (17. Jh.) hängt ein sehenswertes Kreuzigungsgemälde von Anton van Dyck.

Fr 17.30-18 Uhr, Sa 10-12 Uhr und 17.30-18 Uhr, So 8.30-9 Uhr und 9.30-11 Uhr. 0185-51382.

Zoagli ca. 2600 Einwohner

Zwischen Rapallo und dem südöstlich gelegenen Ort wird die Felsküste schroffer, das Meer ist kaum noch zu erreichen. Nach Zoagli führt eine Stichstraße von der Via Aurelia hinunter - ein ziemlich gesichtsloser, moderner Ort in einer tief eingeschnittenen Bucht, mit seiner nett hergerichteten Piazza am Meer (hier einige Cafés/Restaurants) eigentlich sogar recht nett gelegen, wenn nur die mächtige steinerne Eisenbahnbrücke nicht wäre. Sie trennt die Piazza kompromisslos vom vorgelagerten Kiesstrand, und wenn ein Zug vorbeikommt (was häufig der Fall ist), bekommt man das deutlich zu sehen - und zu hören.

Information I.A.T., zuletzt nur während der Sommermonate geöffnet, in der Hochsaison täglich, in der Nebensaison nur Sa 9.30-12.30 und 16.30-19.30 Uhr, So nur 9.30-12.30 Uhr. Via Merello 6/A, 0185-259127. Pro Loco, Piazza Stazione, Lato Binario 1, 16035 Zoagli. 606059363. www.prolocozoagli.it

Verbindungen Bahn, ca. halbstündlich nach Rapallo, etwa stündlich nach Sestri Levante und Genua, Bahnhof südlich vom Zentrum. Busse 2x tägl. ab Rapallo.

Parken Zwei kleine Parkhäuser im Zentrum, 8-22 Uhr 1,50 €/Std., über Nacht 0,50 €/Std.

Essen & Trinken Silvano, Strandbad und Ristorante, direkt im rechten Brückenbogen der Bahn, dahinter beginnt der Stadtstrand. Beliebtes Ausflugslokal mit leckerer Fischküche. Primi 6-13 €, Secondi di Pesce 15-26 €. Mittags und abends geöffnet, Do Ruhetag. 0185-259084, info@bagnisilvano.it, www.bagnisilvano.it.

Im Hinterland von Rapallo - das Val Fontanabuona

Das Tal zieht sich parallel zur Küste durch das bergige Hinterland von Rapallo. Seit dem 12. Jh. wird hier Schiefer abgebaut, wirtschaftliche Bedeutung erreichte der Abbau in der Gegend jedoch erst im 18. und 19. Jh.

In den alteingesessenen Firmen des Val Fontanabuona wird der robuste und zugleich elastische Stein zu Bodenbelägen, Kaminverkleidungen und dekorativen Gebrauchsgegenständen wie Aschenbechern, Schachbrettern, kleinen Maltafeln verarbeitet, sogar Billardtische werden aus großen Schieferplatten gefertigt. Die Menschen des Tals nennen ihren Schiefer (ital. ardesia) noch heute „schwarzes Gold“ oder „schlafendes Brot“. Anfangs dienten die Schiefervorkommen, die zumeist in kleinen Platten (ciappe) abgebaut wurden, den Einheimischen in erster Linie als Baumaterial für Häuser, Hütten, Feldmauern und Wege. Erst als das abgeschiedene Tal bessere Verbindungen zur Küste erhielt, wurde der Schiefer auch exportiert. Historische Fotografien zeigen Trägerinnen, die die Platten auf dem Kopf bis zur Küste transportierten, wo sie dann verschifft wurden. Die Schieferindustrie ist bis heute ein wichtiger Wirtschaftsfaktor im Val Fontanabuona.

Anfahrt: Von Rapallo auf der Landstraße über die Küstenberge, vorbei am Santuario di Montallegro zur S 225. Anfangs herrliche Aussichtspunkte mit Panoramablick auf den Golfo del Tigullio, dann verschwindet die Straße streckenweise im dichten Mischwald; schöne Fahrt hinunter ins Fontanabuona-Tal. Das Tal ist auch vom weiter südlich an der Küste gelegenen Chiavari über die S 225 zu erreichen.

Sentiero dell’Ardesia (Schieferlehrpfad) in San Salvatore

Unterhalb der Basilica dei Fieschi in der Ortschaft San Salvatore beginnt der Sentiero dell’Ardesia, ein markierter Pfad zum stillgelegten Schieferbruch des Monte San Giacomo (547 m). Der Wanderweg führt durch eine bäuerliche Gegend, in der die Schieferplatten zur Terrassierung der Felder, zur Pflasterung der Feldwege und zum Bau von Schutzhütten und Feldmauern verwendet wurden, zum Monte San Giacomo hinauf sind es ca. 1:30-2 Std.

Anfahrt zur Basilica dei Fieschi. Der beschilderte Weg Sentiero dell’Ardesia beginnt rechts neben dem Parkplatz unterhalb der Basilica.

Chiavari

Inhaltsverzeichnis
Umgebung von Chiavari
Wallfahrtskirche Madonna delle Grazie
Basilica San Salvatore dei Fieschi
Lavagna
Cavi

Chiavaris Piazza Mazzini

Kurz vor Chiavari treten die Küstenberge respektvoll zurück und weichen der Schwemmlandebene des Entella-Flusses. Die lang gestreckte Kleinstadt passt so gar nicht zu den anderen Küstenorten der Levante, doch hinter der etwas tristen Neustadt versteckt sich eine angenehme, lebendige Altstadt.

Spätestens beim Anblick des verbauten Strandviertels wird jedem klar, dass Chiavari sich nicht für einen Badestopp eignet: ein schmaler Kiesstreifen mit vorgelagerten Wellenbrechern, nicht eben idyllisch. Auch die Uferpromenade (ein gutes Stück vom alten Zentrum entfernt, dazwischen verlaufen Via Aurelia und Bahnlinie) lädt nicht unbedingt zum Flanieren ein. Daher besser keine Zeit verlieren und hinein in den hübschen, mittelalterlichen Stadtkern. Vom Bahnhof mit seinem breiten, begrünten Vorplatz (Giardini pubblici) gelangt man nach wenigen Schritten zunächst zur Cattedrale Nostra Signora dell'Orto.

Vom Kirchplatz führt die schmale Via del Casaretto hinüber zum stimmungsvollen Marktplatz Piazza Mazzini (vormittags lebhaftes Markttreiben). Hier steht auch der Justizpalast aus dem Jahr 1404, der Ende des 19. Jh. mit einer imitierten Renaissancefassade versehen wurde; erhalten geblieben ist auch der integrierte Zitadellenturm aus dem 16. Jh.

Direkt an die Piazza Mazzini schließt die arkadengesäumte Hauptgasse der Altstadt an, die Via Martiri della Liberazione, im Volksmund einfach „Carruggio Dritto“ genannt. Hier und in der parallel verlaufenden Via Ravaschieri finden sich zahlreiche traditionsreiche Geschäfte, Werkstätten und Läden, alteingesessene Cafés, originelle kleine Bars und urige Trattorien - einen Bummel durch den verwinkelten mittelalterlichen Ortskern sollte man auf keinen Fall auslassen.

Die Geschichte Chiavaris reicht zumindest bis ins 7. Jh. v. Chr. zurück, als sich hier im Mündungsgebiet des Entella-Flusses eine Tigulliersiedlung befand. Im 12. Jh. errichteten die Genueser hier einen militärischen Außenposten und bescherten der Stadt relativen Wohlstand, der sich im Lauf der Jahrhunderte in den repräsentativen Gebäuden der Altstadt zeigte. Heute ist Chiavari das Handelszentrum der Gegend, der Tourismus spielt, anders als z. B. in Rapallo oder Sestri Levante, keine große Rolle.

Basis-Infos

Information I.A.T.-Büro, schräg gegenüber vom Bahnhof, hier bekommt man auch einen Stadtplan. Im Sommer Di-Sa 9.30-12.45 und 13.15-17.10 Uhr; im Winter Di-Sa 9-12.30 und 14.30-18 Uhr. Corso Assarotti 1, 16043 Chiavari (GE), 0185-325198, http://turismo.provincia.genova.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, A 12-Abfahrt am nordwestlichen Stadtrand.

Parken, gebührenpflichtig am Bahnhofsvorplatz, ebenso an der großen Piazza vor der Cattedrale Nostra Signora dell’Orto (jeweils 1,50 €/Std.).

Bahn, der Bahnhof liegt zentral, 5 Min. zu Fuß zur Altstadt. Regionalzüge etwa alle 30 Min. nach Rapallo und Sestri Levante, schneller und günstiger als mit dem Bus.

Bus, Busse der Gesellschaft A.T.P. ab Bahnhofsvorplatz; von 6-19.30 Uhr ca. stündlich über Zoagli nach Rapallo, ebenso oft in den Nachbarort Lavagna und weiter nach Sestri Levante.

Einkaufen Fratelli Levaggi heißt die bekannte Schreinerei, in der die zierlichen und trotzdem robusten Chiavarine (Stühle aus Olivenholz) herstellt werden, Kostenpunkt ca. 250-300 €. Auch Führungen durch den Betrieb sind möglich. Via Parma 469 (landeinwärts Richtung Carasco), / 0185-383092, www.levaggisedie.it.

Wochenmarkt jeden Fr in der Via Rivarola und in der parallel verlaufenden Via Delpino.

Antiquitätenmarkt am zweiten Wochenende im Monat in der Altstadt (centro storico).

Pasticceria Copello → unten.

Feste/Veranstaltungen Patronatsfest Nostra Signora dell’Orto, 1.-3. Juli, mit Messe, Fackelzug, Feuerwerk und Straßenfest.

Übernachten/Camping

Vom klobigen Uferpalazzo bis zur ansprechenden Altstadtherberge - das Hotelangebot ist überraschend groß. Zudem ist Chiavari ein Stück günstiger als das nördlich gelegene Rapallo, Santa Margherita Ligure oder das südliche Sestri Levante.

*** Albergo Monterosa, freundlicher Familienbetrieb in einem stattlichen Altstadtpalazzo, gepflegt und modern, rundum empfehlenswert. 64 angenehme, komfortable Zimmer, sehr gutes Ristorante, Terrasse, Bar und Hotelgarage. Ganzjährig geöffnet. EZ 120 €, DZ 200 €, Familienzimmer 230 €, jeweils inkl. Frühstück. Zu Ostern, Weihnachten, Salone Nautico (Anfang Okt.) und in den beiden Ferragosto-Wochen mit obligatorischer Halbpension: EZ bis max. 130 €, DZ bis max. 260 €. Via Mons. Martinetti 6, 16043 Chiavari (GE), 0185-300321, info@hotelmonterosa.it, www.hotelmonterosa.com.

*** Zia Piera, gepflegter, gelber Uferpalazzo am oberen Lungomare. 24 nette Zimmer, teils mit Balkon zum Meer (alle mit Aircondition); nur über die Straße zum Strand, der hier aber nicht ganz so malerisch ist. Ristorante mit deftiger, guter Hausmannskost, auch Pizza aus dem Holzofen, freundlicher Service. EZ 95 €, DZ 130 €, Frühstück 10 €/Pers., DZ inkl. Halbpension 180 €. Corso Valparaiso 54, 16143 Chiavari (GE), 0185-598047, info@hotelziapiera.it, www.hotelziapiera.it.

** Miramare, hellrosa Flachbau, ebenfalls am oberen Lungomare, nur wenige Meter von Zia Piera entfernt. Volkstümliches und günstiges Ristorante, etwas älteres Publikum. Nur 15 einfache Zimmer mit Bad. EZ 50 €, DZ 75 €, Frühstück 6 € pro Pers. Halbpension 60 €/Pers. Corso Valparaiso 56, 16043 Chiavari (GE), 0185-309891, www.albergoristorantemiramare.it.

Aus Chiavari stammt der Vater Guiseppe Garibaldis

Camping ** Al Mare, kleiner Platz am westlichen Stadtrand, zwar direkt am schmalen Kiesstrand, aber neben einem alten Industriegebiet gelegen, daher nicht sehr idyllisch, wenn auch recht grün. Mit Bar und Mini-Market, WiFi. Geöffnet April bis Okt. Pro Pers. 5 €, Stellplatz Zelt 10-22 €, Stellplatz Wohnwagen/-mobil 15-32 €, Bungalows für 2-4 Pers. 55-80 € (Nebensaison), 100-150 € (Hauptsaison). Via Preli 30, 16043 Chiavari (GE), / 0185-304633, info@campingalmare.it, www.campingalmare.it.

Zwei passable 2-Sterne-Campingplätze befinden sich im Nachbarort Lavagna, der allerdings außer einem langen Kiesstrand kaum etwas zu bieten hat: recht nett im Grünen und nur über die Straße (laut) zum Strand liegt Lo Scoglio (Via Tedisio 95, Lavagna. Erw. 9 €, Stellplatz 10-15 €, geöffnet 1.4.-30.9., Reservierung empfohlen, / 0185-395738, parcovacanzeloscoglio@gmail.com, (www.parcovacanzeloscoglio.it). Etwas weiter landeinwärts Ripamare (Via Tedisio, Lavagna. 0185-391126, geöffnet Mai bis Ende Sept.). Beide Plätze sind in Lavagna ausgeschildert.

Essen & Trinken

In der Altstadt mehrere originelle und volkstümliche Trattorien, die allein schon einen Chiavari-Besuch wert sind.

Unser Tipp: Vecchio Borgo, etwas abseits am westlichen Ende des Lungomare, aber der Weg lohnt sich wegen der ausgezeichneten, frischen Meeresküche; Fischhauptgerichte ca. 15-23 €, große Portionen. Speiseterrasse auf der hübschen, verkehrsberuhigten Piazza Gagliardo, von der sich ein schöner Blick auf den Golfo del Tigullio öffnet. An Wochenenden oft bis auf den letzten Platz besetzt, daher reservieren. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag (im Juli/Aug. nicht). Piazza Gagliardo 15, 0185-309064, www.ristorantevecchioborgo.com.

Osteria Luchin, gleich bei der schönen Piazza Fenice; alteingesessen, uriger geht es kaum. Drinnen gemütlich-rustikal im kühlen Gemäuer, draußen erfrischend-luftig unter den Arkaden. Hausgemachte Pasta, Farinata und viele lokaltypische Gerichte, gute Preise, Menü um 25 €. Mittags und abends geöffnet, So Ruhetag. Via Bighetti 53, 0185-301063, www.luchin.it.

Nur wenige Häuser entfernt von der Osteria Luchin befindet sich Da Vittorio dal 1925, eine urige, alteingesessene Osteria, die mit ihren Speisen in der Vitrine eher an eine traditionelle Tavola calda erinnert. Sehr günstig, sehr beliebt, einige Tische auch unter den Arkaden der Piazza Fenice. Mittags und abends geöffnet, Do Ruhetag. Via Bighetti 33, 0185-305093.

Bar/Pasticceria Copello, Altstadtkonditorei und Confetteria unter den Arkaden; traditionsreiches Kaffeehaus (gegr. 1826) mit historischer Jugendstileinrichtung - unbedingt sehenswert. Feinstes Gebäck, Pralinen, Pandolce, Biscotti, Amaretti u. v. m. Via Martiri della Liberazione 162, 0185-309837, www.copello.net.

Außerhalb Le Cisterne, Ristorante/Pizzeria auf der Via Aurelia von Chiavari Richtung Rapallo, noch vor dem Tunnel auf der rechten Seite, Parkplätze am Straßenrand. Sehr beliebt, gute, große Pizza, auch einige Tische draußen. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Via Aurelia 76, 0185-364827.

Sehenswertes in Chiavari

Cattedrale Nostra Signora dell’Orto: Die Kathedrale „Unserer Frau im Garten“ wurde in der Zeit von 1613 bis 1633 gebaut, benannt wurde das Gotteshaus nach einem Marienbild von Benedetto Borzone aus dem Jahr 1493, das sich am östlichen Ende des Platzes in der Mauernische eines Gartens befand. Angeblich gab es hier im Lauf der Jahrhunderte mehrere Marienerscheinungen. Heute hängt das Bildnis der Madonna mit Kind am Hauptaltar der in reichem Barock geschmückten Cattedrale; neben den zahlreichen Fresken sind im Kircheninneren auch drei geschnitzte Heiligengruppen von Maragliano (15./16. Jh.) sehenswert. Die mächtige, tempelartige Vorhalle kam erst bei der Fassadenerneuerung in der zweiten Hälfte des 19. Jh. hinzu - ihre Säulen sind 17 m hoch, der Säulenumfang beträgt mehr als 5 m.

Tägl. 8.30-12 und 16-19 Uhr.

Museo archeologico und Pinacoteca im Palazzo Rocca: Das Archäologische Museum an der Piazza Matteotti zeigt sensationelle Fundstücke, die allesamt aus der städtischen Umgebung stammen: aus der Nekropole einer ehemaligen Tigulliersiedlung (ca. 7. Jh. v. Chr.). Erst 1960 wurden die Urnen- und Kastengräber der Nekropole entdeckt. Beim Öffnen der Gräber strahlten den Archäologen Kult- und Gebrauchsgegenstände aus Gold, Bronze und Keramik in absoluter Unversehrtheit entgegen, dazu fand man Schmuck, Waffen, Werkzeuge und etruskische Bucchero-Keramiken. Im Obergeschoss des Palazzo Rocca (separater Eingang) befindet sich die Pinacoteca (Gemäldegalerie) mit Werken Genueser Meister des 17. und 18. Jh. sowie historischem Mobiliar aus dem 19. Jh. Umgeben ist der Palazzo Rocca von einem Parco Botanico (Botanischer Garten), der auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Museo archeologico: Di-Sa sowie am 2. und 4. So im Monat 9-13.30 Uhr; Eintritt frei. Via Costaguta 4, 0185-3208229. Pinacoteca: nur Sa/So 10-12 und 16-19 Uhr; Eintritt frei. Via Costaguta 2, 0185-365336. Parco Botanico: Juni bis Aug. tägl. 9-20 Uhr, April, Mai und Sept. tägl. 9.30-19 Uhr, Okt. 9.30-18.30 Uhr, Nov. bis März tägl. 10-17 Uhr. Eintritt 1 €, ermäßigt 0,50 €, Kinder und Rentner frei. Eingang an der Piazza Matteotti, 0185-365336.

Umgebung von Chiavari

Wallfahrtskirche Madonna delle Grazie

Das Gotteshaus aus dem 15. Jh. liegt in dramatisch schöner Lage steil über dem Meer, der Blick von hier oben über den Golfo del Tigullio ist herrlich - nach Westen bis Portofino, nach Südosten hinunter auf das Städtchen Chiavari. Die Seitenwände und der Chor der einschiffigen Kirche sind mit einem kostbaren Freskenzyklus von Teramo Piaggio aus dem Jahr 1539 ausgeschmückt: an der rechten Wand u. a. alttestamentarische Szenen und die „Verkündigung“, an der linken Wand die Leidensgeschichte Christi. Das Fresko über der Eingangstür, das „Jüngste Gericht“ von ca. 1550, wird dem berühmten Genueser Maler Luca Cambiaso zugeschrieben.

Von Rapallo kommend auf der Via Aurelia kurz vor dem Tunnel nach Chiavari rechts ab (leicht zu übersehen), von Chiavari kommend: direkt vor dem Tunnel befindet sich linker Hand eine Parkbucht, von hier führen Treppen hinauf zum Santuario. Tägl. 9-12 und 16-18 Uhr, im Winter 9-12 und 15-17 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Via Aurelia 43, 0185-363127.

Basilica San Salvatore dei Fieschi

Über dem Portal der Basilika

Der bedeutendste romanisch-gotische Baukomplex der Riviera di Levante stammt aus der Zeit um 1250. Gebaut wurde die Basilica als Familienkirche und Grablege der in Lavagna ansässigen Adelsfamilie Fiesco, die mit dem Bauherrn Innozenz IV. und Hadrian V. immerhin zwei Päpste stellte.

Die gotische Fassade aus Schiefer und Marmor wird von einer mächtigen Fensterrose aus weißen Marmorsäulen durchbrochen. Über dem schmalen Säulenportal befindet sich ein Bogenfeld (die so genannte Lünette) mit Freskenmalerei (Ende 15. Jh.), auf der auch Papst Innozenz IV. dargestellt ist. Der schlichte, dreischiffige Innenraum wird durch wuchtige Pfeilerarkaden gegliedert. Im kostbaren Hauptaltar aus dem 13. Jh., der auf filigranen Doppelsäulen steht, wird das silberne Papstkreuz von Innozenz IV. verwahrt.

Rund um das Gotteshaus gruppiert sich ringförmig eine Handvoll Häuser, schmale Gässchen gehen hier ab - ein idyllisches Bild. Gegenüber der Basilika steht der etwa zeitgleich entstandene Palazzo Comitale dei Fieschi (nicht zugänglich). Das kleine Barockkirchlein San Lorenzo (verschlossen) aus dem 18. Jh. gleich neben dem Palazzo bildet einen starken Kontrast zum eindrucksvollen romanisch-gotischen Baukomplex. Immer am 13. August, also einen Tag vor der „Torta“ in Lavagna (→ unten), wird bei der Basilica ein großes Mittelalterfest gefeiert.

Von Chiavari über den Fluss Entella, dann landeinwärts Richtung Carasco; nach ca. 2 km auf das Hinweisschild „Basilica Fieschi“ achten. Alternativ: Im Zentrum von Lavagna der Beschilderung zur Basilica folgen, ca. 3 km landeinwärts, in Carasco rechts ab. 3,5 km von der Via Aurelia. Die Basilica ist ganztägig geöffnet. Ein Wanderpfad startet beim großen Parkplatz unterhalb .

Lavagna mit Cavi ca. 12.900 Einwohner

Der Ort ist durch den Entella-Fluss von Chiavari getrennt und wirkt ziemlich gesichtslos, moderne Zweck- und Wohnbauten prägen das Stadtbild. Parallel zum langen, aber eher tristen Kiesstrand verläuft der aufgeschüttete Bahndamm.

Wer sich allerdings am 14. August in Lavagna befindet, erlebt eines der populärsten Feste Liguriens. Auf der Piazza Vittorio Veneto wird abends eine Riesentorte, die Torta dei Fieschi, unter das wartende Volk gebracht. Infos dazu im I.A.T.-Büro, Piazza Torino (Bahnhof), 0185-395070, iat.lavagna@gmail.com.

Cavi Ortsteil von Lavagna

Der mit Abstand ödeste Küstenabschnitt der Levante ist ein Inbegriff der mancherorts völlig missglückten Dreierkombination Aurelia/Bahndamm/Strand. An der kilometerlangen Durchgangsstraße steht ein gutes Dutzend nichtssagender Strandhotels, zum schmalen Strand gelangt man nur durch Fußgängerunterführungen. Der Geräuschpegel der Via Aurelia und der häufig vorbeifahrenden Züge ist allgegenwärtig.

Von Chiavari nach Santo Stefano d’Aveto

Inhaltsverzeichnis

Santo Stefano d’Aveto

Von Santo Stefano d’Aveto Richtung Emilia-Romagna

Alternativ zum Ausflug ins „Schiefertal“ Val Fontanabuona ist auch das Valle Sturla und weiter landeinwärts der Regionalpark dell’Aveto ein lohnendes Ausflugsziel. Bei Carasco, nur wenige Kilometer landeinwärts von Chiavari, führt die SP 586 in nördlicher Richtung durch ein liebliches grünes Tal, dessen erster Höhepunkt ein Stück außerhalb des freundlichen Dorfs Borzonasca (ca. 15 km von Chiavari) zu finden ist: die Abbazia di Sant’Andrea di Borzone. Das Gotteshaus geht auf ein Benediktinerkloster aus dem 8. Jh. zurück, das auf den Fundamenten einer älteren Festung gebaut wurde. Teile des alten Gebäudes aus dem 11. Jh. sind noch zu sehen (z. B. im Glockenturm), die heutige Kirche wurden im 13. Jh. gebaut und im Lauf der Jahrhunderte immer wieder umgestaltet - besonders anschaulich zu sehen im Kircheninneren, wo altes Mauerwerk und barocke Versatzstücke nebeneinander zu finden sind.

Besonders reizvoll ist auch die einsame Lage der Abtei inmitten grüner Hügel am Hang oberhalb des Tals - vom Kirchenvorplatz mit der monumentalen Zypresse bietet sich ein wunderbarer Blick ins Tal. Die Kirche ist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet.

Anfahrt Abbazia Von der Küste kommend am Ortseingang von Borzonasca rechts ab zur Abbazia di Borzone (beschildert), dann noch 3 km auf sehr schmaler Straße.

Information Der Parco Naturale Regionale dell’Aveto hat seinen Sitz (Punto Informativo) in Borzonasca im Centro storico in der autofreien Gasse, die parallel zur Durchgangsstraße verläuft. Viel Info-Material, auch eine Wanderkarte zum Naturpark ist erhältlich. Zuletzt Mo-Sa 8.30-12.30 Uhr (Juni bis Sept. auch So 8.30-12.30 Uhr). Via Marrè 75 a, 16041 Borzonasca (GE), 0185-343370, www. parcoaveto.it.

Essen & Trinken Mehrere Bars und Restaurants im Zentrum von Borzonasca, wir empfehlen die Antica Trattoria Rocchin rechts unterhalb vom Rathaus: einfache, ehrliche Landküche zu sehr günstigen Preisen (es gibt auch Menüs ab 15 €), netter Service. Empfehlenswert die leckere und sehr gehaltvolle Minestrone und hervorragende Penne all’arrabiata. Mittags und abends geöffnet, Mi geschlossen. Piazza Marconi, 0185-340147.

Von Borzonasca geht es kurvenreich bergauf, dann auf schmaler, aussichtsreicher Strecke auf der SP 586 ins wunderschöne Aveto-Tal (Val d’Aveto) über das hübsche Bergdorf Rezzoaglio (mit Hotel, Bar, Bank, Post und Apotheke) weiter nach Magnasco: hier rechts ab gelangt man zum kleinen Bergsee Lago delle Lame auf 1050 m (mit Ausflugsrestaurant, das allerdings nur in der Hochsaison täglich geöffnet ist, sonst nur am Wochenende). Noch ein gutes Stück auf kurviger, schmaler Straße ist es bis Santo Stefano d’Aveto.

Santo Stefano d’Aveto ca. 1200 Einwohner

Das touristische Zentrum der Gegend. In herrlicher Lage zwischen Bergen eingebettet, ist Santo Stefano d’Aveto nicht nur eine beliebte Sommerfrische, sondern auch ein bekanntes Wintersportgebiet: Bis auf fast 1800 m erheben sich hier die Berge. Der Ort selbst wirkt ein wenig langweilig, allein der überaus schlanke und erstaunlich hohe Kirchturm des ansonsten wenig aufregenden Centro storico sticht ins Auge. Zudem thront am Ortsrand das teilweise verfallene Castello dei Malaspina.

Santo Stefano d’Aveto eignet sich ausgezeichnet als Standort für Wanderungen in die Umgebung, vom Castello starten markierte Wanderwege auf den Monte Groppo (1593 m, Aufstieg ca. 2 Std.) und den Monte Maggiorasca (1799 m, Aufstieg ca. 2:30 Std.); bereits in Amborzasco (zwischen Magnasco und Santo Stefano d’Aveto) zweigt eine beschilderte Straße zur „Foresta Monte Penna“ ab - der Parkplatz mit Picknickplatz und Ausgangspunkt für die Monte-Penna-Besteigung (1735 m) ist nach 10 km auf kurviger, schmaler Straße erreicht.

Information I.A.T. am Castello dei Malaspina, im Sommer tägl. 9-12.30 und 15-18.30 Uhr geöffnet, im Winter Mo/Mi 8.30-12.30 Uhr, Do-Sa 8.30-12.30 und 14.30-18.30 Uhr, So 9-12 Uhr. Eine einfache Wanderkarte liegt hier aus (zur groben Orientierung ausreichend). Piazza del Popolo 1, 16049 Santo Stefano d’Aveto (GE), 0185-88046, turismo@comune.santostefanodaveto.ge.it.

Verbindungen Bus, mind. 5x tägl. von Chiavari über Borzonasca, Rezzoaglio und Magnasco nach Santo Stefano d’Aveto und retour, Fahrtdauer zur Küste ca. 50 Min.

Übernachten ** Albergo Leon d’Oro, nicht mehr ganz modernes Bergdorf-Hotel mit Bar und Ristorante, Zimmer mit Bad, TV, teils auch mit Balkon; für die zwei Sterne okay. EZ 55 €, DZ 90 €, jeweils inkl. Frühstück; Halbpension 50 €/Pers. Via Razzetti 52, 16049 Santo Stefano d’Aveto (GE), / 0185-889022, info@albergoleondoro.net, www.albergoleondoro.net.

Essen & Trinken Hosteria della Luna Piena, urige Dorfosteria im Zentrum am Fluss, Terrasse davor. Sehr gute und sehr günstige Hausmannskost, schon unter den Antipasti misti biegt sich der Tisch: Salumi, Gemüse sottolio, Spinattorte, Gemüsesalat, Käse etc. Danach probierten wir einen köstlichen Bohneneintopf und Pansotti mit Spinatfüllung und Sugo di Noci (Nusssauce), dazu wird ein spritziger junger Rotwein in der Karaffe angeboten. Abends auch Pizza. Täglich mittags geöffnet, Fr-So auch abends. Via Ponte dei Bravi 7, 0185-88382.

Von Santo Stefano d’Aveto Richtung Emilia-Romagna

Von Santo Stefano d’Aveto führt eine steile Straße (Richtung Parma/Piacenza) hinauf zum einsamen Passo di Tomarlo (1494 m), der Grenze zur benachbarten Emilia-Romagna. Kurz nach dem Pass geht es an einer riesigen Abzweigung nach rechts Richtung Parma und Bedónia mit weitem Ausblick kurvig bergab. Von Bedónia Richtung Parma/Borgo Val di Taro bei Campli dann wieder rechts ab und über den Passo di Cento Croci (Link) zurück nach Ligurien; von hier weiter hinunter nach Varese Ligure.

Sestri Levante

Hübscher, wenn auch etwas hektischer Ferienort mit zwei ungleichen Badebuchten, die die Halbinsel Isola flankieren. Die autofreie Altstadt ist eng und verwinkelt, überall stößt man auf den Sandstrand der Baia del Silenzio, die kleine, muschelförmige Traumbucht, die man einfach gesehen haben muss. Die Neustadt hingegen ist nicht der Rede wert.

Im Mittelalter war die vorgelagerte Isola tatsächlich noch eine Insel, auf der eine schützende Genueser Festung (12. Jh.) thronte. Erst im 15. Jh. entstand durch Verlandung die flache Landzunge, hier wuchs im 16. Jh. die heutige Altstadt mit ihren schmalen Carruggi (Gassen) und charakteristischen Strandpalazzi. Die im wahrsten Sinn des Wortes auf Sand gebauten Palazzi bilden einen Schutzwall der Ruhe am Rand der kleinen, fast geschlossenen Baia del Silenzio, an der man zwischen schaukelnden Fischerbooten ins Wasser steigt und dabei den Blick auf die gegenüberliegende Küstenlinie genießt, an der sich schmucke Villen im Grün verstecken.

Im Rücken des idyllischen Stadtstrands zieht sich die lange Hauptgasse Via XXV Aprile durch die Altstadt, gesäumt von schönen Hausfassaden mit kunstvoll verzierten Schieferportalen. Diese gepflegte Ladengasse, Sestri Levantes schmaler Flanierboulevard, ist tagsüber wie abends gleichermaßen belebt.

An der weit geschwungenen Uferpromenade an der Westseite der Halbinsel öffnet sich die zweite städtische Badebucht, die breite Baia delle Favole („Märchenbucht“), benannt nach dem dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen, der sich 1833 länger in Sestri aufhielt. Dort tobt der Badebetrieb, geschützt von zahlreichen Stabilimenti und der langen Mole des großen Jachthafens, die für gemäßigten Wellengang sorgen.

Ruhig und idyllisch wird es erst wieder auf der Isola. Doch mittlerweile heißt es dort „Betreten verboten“, da ein Großteil der Halbinsel, dort wo einst die Festung stand, zum Grandhotel dei Castelli gehört. Wer den Park und den schmalen, in respektabler Höhe um die Isola verlaufenden Pfad begehen will, braucht eine ausdrückliche Genehmigung des Hotels (wird in der Regel nur Gruppen erteilt). Auch ein Spaziergang zum höchsten Punkt, an dem die Torre Marconi aufragt, bedarf der Genehmigung. Ohne Formalitäten hingegen gelangt man zur ältesten Kirche von Sestri, der Chiesa San Nicolò (12. Jh.), die aber nur von außen zu besichtigen ist. Auf dem Weg zu San Nicolò sollte man nicht achtlos an der Ruine des ehemaligen Oratorio Santa Caterina vorbeilaufen: Dort steht eine bronzene Friedensstatue, die an die Zerstörung der kleinen Kapelle durch die abziehenden deutschen Besatzungstruppen erinnert.

Basis-Infos

Information I.A.T.-Büro, an der zentralen Piazza Sant’Antonio in der Neustadt (zwischen Bahnhof und Altstadt); einfacher Stadtplan, Umgebungskarte mit Wandervorschlägen und viel Infomaterial. Tägl. 10-13/15-18 Uhr; Piazza Sant’Antonio 10, 0185-457011, www.sestri-levante.net.

Anfahrt/Verbindungen Auto, A 12-Abfahrt am nördlichen Stadtrand.

Parken, gebührenpflichtige Parkplätze an der Uferstraße der Baia delle Favole, 2-2,50 €/Std. Achtung: im Juli/Aug. ist hier abends gesperrt. Etwas günstiger parken kann man auch an der Piazza Aldo Moro etwas nördlich der Altstadt, 1,50 €/Std. (nicht samstagsvormittags, dann ist hier Wochenmarkt).

Bahn, Bahnhof am nordwestlichen Stadtrand; ca. 15 Min. zu Fuß zur Baia del Silenzio; auf dem Weg liegt das I.A.T.-Büro. Etwa halbstündlich Regionalzüge die Küste entlang: nach Rapallo mit Stopp in Chiavari und Zoagli, weiter über Santa Margherita Ligure und Camogli nach Genova. Richtung Südosten ebenfalls ca. halbstündlich nach Levanto mit Stopp in Moneglia und Deiva Marina (einige Züge halten auch in Riva Trigoso, Framura und Bonassola); von Levanto halbstündlich weiter nach Monterosso (Cinque Terre), etwa stündlich auch zu den kleineren Cinque-Terre-Orten.

Sestri-Impressionen

Bus, ATP-Busse etwa halbstündlich über Lavagna nach Chiavari, ebenso oft zum südöstlichen Nachbarort Riva Trigoso; deutlich spärlicher (ca. 3-4 x tägl.) sind die Verbindungen nach Moneglia, Deiva Marina, Framura, und Bonassola (hier vielleicht eher den Zug nehmen: schneller und günstiger), 8 x tägl. nach Varese Ligure (sonntags 3 x). Abfahrt an der Piazza Italia (an der Hauptdurchgangsstraße), hier befindet sich auch die Biglietteria; eine weitere Haltestelle gibt es am Bahnhof.

Fähren, im Sommer 1-2 x tägl. Ausflugsfahrten u. a. nach Portofino/San Fruttuoso (einfach 11,50 €, Rückfahrkarte 17,50 €, sonntags 18,50 €), in die Cinque Terre nach Vernazza (Rückfahrkarte 21 €); Cinque-Terre-Ganztagestour mit Stopp in Monterosso, Vernazza und Riomaggiore (28,50 €); nach Portovenere mit Zwischenstopp in Vernazza (29,50 €). Servizio Marittimo del Tigullio, 0185-284670, info@traghettiportofino.it, www.traghettiportofino.it.

Feste/Veranstaltungen Andersen Festival: Der internationale, nach Hans Christian Andersen benannte Kinderliteraturpreis Premio Andersen wird alljährlich Ende Mai/Anfang Juni vergeben. Die weithin bekannte literarische Veranstaltung wird von Theater, Zirkus, Musik und Tanz auf den Straßen und Plätzen begleitet. www.andersenfestival.it.

Sommerkonzerte im jüngst restaurierten Convento della Santissima Annunziata am Ende der Baia del Silenzio.

Festa del Santo Cristo, dritter Sonntag im Sept., mit Feuerwerk.

Patronatsfest San Nicolò, 6. Dez.

Märkte Wochenmarkt immer am Samstagvormittag auf der Piazza Aldo Moro (wenige Schritte nördlich der Altstadtgassen).

Antiquitätenmarkt am Corso Colombo in der Altstadt immer am dritten So im Monat.

Übernachten/Camping

Das Hotelangebot ist relativ groß, teilweise sind die Unterkünfte in herrlicher Altstadtlage (wer in der Altstadt unterkommt, sollte ein Hotel mit Parkmöglichkeiten bevorzugen). Hinzu kommen sechs Campingplätze, die jedoch nicht durchweg überzeugen.

**** Villa Balbi, mit Abstand der schönste Palazzo an der Baia delle Favole, zum hoteleigenen Strandabschnitt nur über die Straße. Zimmer überwiegend mit historischem Mobiliar ausgestattet, Aufenthaltsraum mit Fresken und Barockkamin, nach hinten dicht begrünter Garten mit Pool, Terrassencafé zur Straße. Parkplätze im Kiesbett. Viele amerikanische Gäste. EZ 160 €, DZ 260-360 €, jeweils inkl. Frühstücksbuffet. Viale Rimembranza 1, 16039 Sestri Levante (GE), 0185-42941, www.villabalbi.it.

**** Grandhotel dei Castelli, traumhafte Lage auf der Isola, vom Jachthafen über einen Tunnel und Aufzug zu erreichen. Terrassenrestaurant mit herrlichem Blick über den Golfo; wegen der abgelegenen Lage ein überaus exklusives Plätzchen. Kleiner Privatstrand, Wellness-Bereich, viel Grün rundum. EZ 140 €, DZ 280 €, inkl. Frühstück. Halbpension zusätzlich 35 € pro Pers. und Tag. Via Penisola 26, 16039 Sestri Levante (GE), 0185-487020, www.hoteldeicastelli.com.

**** Grande Albergo, modern gestaltete Nobelherberge an der Promenade der Baia delle Favole. Der elegante Palazzo wurde Ende des 19. Jh. in ein Grand Hotel umgewandelt und 2003 komplett renoviert. Pool und Bar auf dem Dach. EZ 135-165 €, DZ 180-270 €. 0185-450837. Via Vittorio Veneto 2, 16039 Sestri Levante. www.hotelgrandealbergo.it

**** Miramare, altehrwürdiger Palazzo an der Baia del Silenzio, innen komplett renoviert und in cremefarbenem, gediegenem Chic eingerichtet; einige Zimmer mit Blick auf die kleine Stadtbucht (teils mit Balkon); Ristorante, privater Strandabschnitt vor der Tür, Parkplatz. Jan./Feb. geschlossen. DZ 220-340 €, inkl. Frühstück. Garage ca. 20 €/Tag. Via Cappellini 9, 16039 Sestri Levante (GE), 0185-480855, info@miramaresestrilevante.com, www.miramaresestrilevante.com.

*** Helvetia, letztes Haus an der Baia del Silenzio; schöner, weißer Palazzo mit Dachterrasse, kleinem Hotelgarten, Bar mit herrlichem Blick auf die Bucht (auch für Nicht-Gäste des Hotels); 21 Zimmer teils mit Balkon zur Bucht. Geöffnet April bis Anfang Nov. DZ 200-250 € inkl. Frühstück, keine EZ, Parkplatz 10 €. Via Cappuccini 43, 16039 Sestri Levante (GE), 0185-43048, helvetia@hotelhelvetia.it, www.hotelhelvetia.it.

*** Due Mari, stilvolles Ambiente in einem Palazzo aus dem 16. Jh. in bester Lage am Aufgang zur Isola, Nähe Piazza Matteotti, nur wenige Schritte zu den beiden Stränden; Pool, hübscher Garten, Dachterrasse, kleines Hallenbad und Fitnessbereich, gediegenes Ristorante, Parkgarage. EZ 95-130 €, DZ je nach Ausstattung 145-200 € (je nach Zimmerkategorie), jeweils inkl. Frühstück, Halbpension 120-140 € pro Pers. und Tag. Vico Coro 18, 16039 Sestri Levante (GE), 0185-42695, info@duemarihotel.it, www.duemarihotel.it.

*** Mira, schon etwas in die Jahre gekommen, aber freundlich geführt mit guter Lage an der Passegiata der Baia delle Favole. Achtung: Viele Zimmer nach hinten liegen in Hörweite eines riesigen Ventilators, der an die Klimaanlage des benachbarten Hotels Villa Balbi angeschlossen ist. Nachts haben wir dessen dauerndes Rumoren als sehr störend empfunden. Restaurant im Wintergarten zur Straße. Hunde sind hier erlaubt (10 €/Tag). DZ 150 €, Dreibett-Zimmer 180 €, jeweils inkl. Frühstück. Via Rimembranza 15, 16039 Sestri Levante (GE), 0185-41576, info@hotelmira.com, www.hotelmira.com.

* San Pietro, kleines, verstecktes Altstadthotel in einer Seitengasse der Via XXV Aprile; einfach und sauber, sehr freundlich, günstig. EZ um 50 €, DZ mit Bad 75 €, Frühstück inkl. Geöffnet 15. Feb. bis 30. Okt. Via Palestro 13, 16039 Sestri Levante (GE), 0185-41279. www.albergoristorantesanpietro.it.

Außerhalb *** Hotel Relais San Rocco, geruhsamer Zwischenstopp an der SS 1 über Sestri Levante in Richtung La Spezia, etwa 5 km von Sestri entfernt. Schöne, geräumige Zimmer, einige davon mit einem herrlichen Blick auf die Bucht von Sestri Levante. Interessant ist das (gute) Restaurant im Nebengebäude: 70er-Jahre-Betonarchitektur in waghalsiger Hanglage mit perfekter Aussicht auf die Bucht. Es gibt auch einen kleinen Pool. Kostenlose Parkplätze am Hotel. EZ/F120 €, DZ 160 €. Via Aurelia 261, 16039 Sestri Levante (GE), 0185-458409, www.relaissanrocco.com.

Schöner Blick hinab auf die Bucht der Stille

Camping in Sestri und Umgebung ** Santa Vittoria, ca. 5 km landeinwärts im Ort Santa Vittoria am Fluss gelegen, ab Sestri ausgeschildert. Nicht gerade romantisch, vorwiegend Dauercamper und Bungalowvermietung, aber viel Schatten und Ruhe. Bar, Pizzeria und Einkaufsmöglichkeiten, kostenfreies WLAN. Ganzjährig geöffnet. Fahrradverleih, es fahren auch Busse nach Sestri Levante. Erwachsene 6-8 €, Kinder 3-4 €, Stellplatz 25-40 €. Via Villa Rocca 12, Località Santa Vittoria di Libiola, 16039 Sestri Levante (GE), 0185-409204, www.campingsantavittoria.com.

*** Tigullio, ca. 3 km von Sestri im Vorort Casarza (ausgeschildert, zunächst Richtung Riva Trigoso). Großer, gepflegter Platz, terrassierte Hanglage, recht schattig, leider aber ziemlich nah an der Autobahn gelegen. Sauber, gut geführt und gut ausgestattet, mit Pool und Ristorante/Pizzeria; im Sommer Shuttleservice zum Strand von Riva Trigoso. Erwachsene 6-8 €, Kinder 3-4 €, Stellplatz 25-40 €, Bungalow für bis zu 6 Pers. 90-140 €. Via Sara 111/A, 16039 Sestri Levante (GE), 0185-485495, www.tigullio.com.

Essen & Trinken/Nachtleben

Die Spezialität von Sestri Levante ist die Minestrone, die würzige, dicke Gemüsesuppe.

Unser Tipp: Portobello, Strandrestaurant am hinteren Ende der Baia del Silenzio, alteingesessen und stimmungsvoll; heller Speiseraum, einige Tische direkt am Wasser; leckere Fisch- und Fleischgerichte vom Holzkohlengrill, Fisch und Meeresfrüchte mit Frischegarantie (Auszeichnung der Kooperative Federcoopesca). Primi 16-22 €, Secondi 20-30 €, Menü 60-65 €, etwas günstiger ist der Mittagstisch, hier gibt es auch Salate etc. Tägl. 12.30-14.30 und 19.30-22.30 Uhr geöffnet. Via Portobello 16, 0185-41566, www.ristoranteportobello.com.

El Pescador, eines der besten Fischrestaurants von Sestri, an der Straße zum Porticciolo (Jachthafen). Schönes Ambiente, freundlicher Service, Menü 45-55 €. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Einige Parkplätze vorhanden. Via P. Queirolo 1, 0185-42888. www.ristoranteelpescador.com.

San Marco 1957, ganz am Ende des Jachthafens, Blick auf di Baia delle Favole sowie auf das offene Meer (Außenplätze), gar nicht mal so teuer, kleines Menü inkl. Wein 25 €, etwas größer 45 €, abends auch Pizza. Mittags und abends geöffnet, Mi Ruhetag. Via Queirolo 27, 0185-41459.

Unser Tipp: Mattana, mitten im Altstadtzentrum liegt diese engagiert geführte Osteria, ein langer, minimalistisch eingerichteter Raum; in der Mitte Grill und Ofen, die das Lokal in zwei Räume teilen. Die Tische stehen in langen Reihen eng aneinander, was kommunikationsfördernd, aber vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Am Essen dagegen gibt es schlicht nichts auszusetzen: köstliche Minestrone (8 €), knackige Salate, die Linguine al sugo di polpo sind ausgezeichnet, ebenso die köstlichen Desserts. Prompter Service, gute Preise, hoher Durchlauf - für das abendfüllende Candlelight-Dinner ist die Osteria Mattana nicht geeignet. Mai bis Sept. jeden Abend 19.30-22.30 Uhr geöffnet, Okt. bis April Mo geschl., Sa/So auch mittags geöffnet. Via XXV Aprile 34, 0185-457633. www.osteriamattana.com.

Polpo Mario, in der Hauptgasse der Altstadt, auch überdachte Außenplätze, sehr gelobtes Fischrestaurant, etwas überteuert; jeden Do spezielle Fischmenüs (um 35 €). Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Via XXV Aprile 163, 0185-480203. www.polpomario.com.

Lesertipps: Pizzeria I Due Forni, „wie der Name schon sagt, wird hier in zwei Steinöfen gebacken, und zwar ausschließlich Pizza in vielen Varianten. Rezeptur und Geschmack sind hervorragend, der Service ist einwandfrei und das schlichte, ansprechende Lokal bestens besucht.“ Vorbestellen! Große Portionen zu sehr günstigen Preisen, Pizza 6-8 €. Tägl. ab 19 Uhr. Im Winter Mo Ruhetag. Viale Dante 73, 0185-42398. www.idueforni.it.

Trattoria La Mainolla, „das kleine, ansprechende Lokal befindet sich im belebten Zentrum nahe der Piazza Matteotti. Die Speisekarte ist reichhaltig und das Ambiente unkompliziert. Moderate Preise, eine Tischreservierung ist angeraten.“ Im Winter Di Ruhetag. Via XXV Aprile 187, 0185-42792.

Gelateria Artigiana, hervorragendes Eis in Bioqualität, Via XXV Aprile 126.

Il Bistro, am Ende der Hauptgasse an der Kirchenpiazza; Eingang auch direkt vom Stadtstrand, nette Stimmung bei dezenter Musik. Snacks von 12-24 Uhr, Salate, Panini, Focacce und mehr. Mo Ruhetag. Piazza Matteotti 13.

An der Passegiata (Via Rimembranza) reihen sich zahlreiche Pizzerien aneinander, z. B. Pizzeria Riri, mit Veranda. Gemütlich, gut, günstig. Di Ruhetag. Viale Rimembranza 41, 0185-1871442.

Aperitivo/Nachtleben Zahlreiche Jugendliche bevölkern nachts die Altstadtgassen. Das Ziel ihrer Sehnsucht sind die kleinen Bars an und kurz vor der Baia del Silenzio. An der Promenade der Baia delle Favole sind einige beleuchtete Attraktionen für Kinder aufgebaut. Abends ist dort viel Trubel, aber das eigentliche Nachtleben findet an der Baia del Silenzio statt.

Asia Café, beliebte Adresse in der Hauptgasse, einige Tische an der Straße, innen ein sehr gemütliches und wie der Name verrät eher unitalienisches Ambiente, dazu üppige Snacks zum Aperitivo, leckerer, frisch gemixter Bellini für 7 €. Auch kleinere Speisen im Angebot, z. B. Salate oder Minestrone für je 8 €. Tägl. 9-2 Uhr, Mo Ruhetag. Via XXV Aprile 133, 0185-41386.

Zwei Häuser weiter befindet sich die rustikale Bar Millelire (auch Birreria/Paninoteca): ebenfalls eine gute Aperitivo-Adresse, auch kleine Speisen im Angebot. Via XXV Aprile 149/153, 0185-41191.

Sehenswertes

Galleria Rizzi: In der 1926 erbauten Altstadtvilla der Familie Rizzi residiert seit 1967 eine Gemäldegalerie. Die Sammlung mit über 100 Arbeiten italienischer und flämischer Maler des 16. bis 18. Jh. bietet u. a. Werke so großer Meister wie Raffael und Rubens. Im ersten Stock sind wertvolle Möbel, Keramik, Porzellan und andere Gegenstände aus der Sammlung der Rizzi zu bewundern.

Mi 16-19 Uhr (Anfang Mai bis Ende Sept.), Fr/Sa 21.30-23.30 Uhr (Ende Juni bis Anfang Sept.), So 10-13 Uhr (Anfang Mai bis Ende Okt.), Nov. bis April geschlossen. Eintritt 5 €. Via Cappuccini 8, 0185-41300.

Chiesa di Santa Maria di Nazareth: Die Pfarrkirche von Sestri Levante liegt unübersehbar an der Piazza Matteotti im Altstadtzentrum - an der schmalsten Stelle der Halbinsel vor dem Aufgang zur Isola. Gebaut wurde sie von 1604 bis 1616, der Vorbau mit Säulenhalle im neoklassizistischen Stil wurde 1840 angefügt. Der Innenraum ist barock gestaltet.

Tägl. 9-11.15 und 16.15-19 Uhr, So 9.30-12.15 und 16.15-19 Uhr.

Im Hinterland - über Varese Ligure zum Passo di Cento Croci

Inhaltsverzeichnis
Varese Ligure
Wandern am Passo di Cento Croci (1055 m)
Riva Trigoso

Der Ligurische Apennin im Hinterland von Sestri Levante ist zwar nicht mit den Seealpen zu vergleichen, beeindruckt aber mit einer unversehrten, artenreichen und waldreichen Bergwelt.

Fotogen: Varese Ligure

Die gut ausgebaute Landstraße S 523 führt von Sestri zum etwa 35 km landeinwärts gelegenen Varese und von dort auf teilweise steiler, landschaftlich reizvoller Serpentinenstrecke weiter zum Passo di Cento Croci („Pass der hundert Kreuze“), auf eine auch im Sommer frische Höhe von 1055 m. Die Straße war einst die wichtigste Verbindung zwischen der Riviera di Levante und Parma. Auch für Wanderer lohnt ein Ausflug ins Hinterland: Über den Passo di Cento Croci verläuft eine Etappe des ligurischen Höhenwanderwegs Alta Via dei Monti Liguri.

Übernachten Lesertipp: Il Filio di Paglia, Bio-Agriturismo im Hinterland von Sestri (etwa 26 km), sehr ruhige Lage, zwei hübsche Doppelzimmer, ein Appartment, und vor allem ein sehr gutes Restaurant. Via San Nicolo 11, 19012 Carro località Pavareto (SP), 346-1849220, im Winterhalbjahr: 349-7868625, www.agriturismoilfilodipaglia.it.

Varese Ligure ca. 2100 Einw.

Das ruhige ligurische Bergdorf in schöner Lage im Vara-Tal bietet einen einzigartigen mittelalterlichen Ortskern, den Borgo Rotondo.

An der Hauptpiazza empfängt einen das kleine Fieschi-Castello (15. Jh.) mit zwei unterschiedlichen Wohntürmen. Gleich dahinter öffnet sich der alte Ortskern Borgo Rotondo, angelegt wie ein Schneckenhaus und vollständig bewohnt. Die Faszination, die mittelalterliche Ortskerne anderswo ausstrahlen, fehlt hier allerdings fast völlig, das Mauerwerk wurde fast bis zur Reizlosigkeit verputzt. Auch die niedrigen Arkadengänge bieten wenig Anlass zum genaueren Hinsehen: Urige alte Läden oder Lokale gibt es hier nicht mehr, der Borgo Rotondo wirkt merkwürdig leer. Dabei war das einzigartige architektonische Konstrukt vom Ende des 14. Jh. ursprünglich ein Wohn- und Handelsplatz, nach außen komplett geschlossen und mit einem Schutzwall versehen, im Inneren des ovalen Gebäudekomplexes fand der Markt statt. Die Grafen Fieschi, denen der strategisch günstig gelegene Ort an der Hauptroute Genua-Parma im 12. Jh. als Lehen übertragen worden war, residierten im Castello nebenan. Seit Ende des 14. Jh. gehörte Varese Ligure dann zur Republik Genua.

Ein paar Schritte von der Hauptpiazza spannt sich der mittelalterliche Ponte Grecino über den Fluss; daneben erstreckt sich der Borgo Nuovo (16. Jh.) mit heimeligen Ladengassen und liebenswerten kleinen Geschäften, hier wird Varese ein bisschen lebendiger.

Noch in den 1980er-Jahren war Varese ein rückständiges Hinterlanddorf wie viele andere, gezeichnet von Bevölkerungsrückgang, Arbeitslosigkeit und Überalterung. Doch der 1990 zum Bürgermeister gewählte Maurizio Caranza hatte eine Idee, wie man die 14.000 ha große Gemeinde mit ihren 27 abgelegenen Bergweilern zu einem zukunftsfähigen, bäuerlichen Gemeinwesen machen könnte. Caranza gelang es, über 50 Millionen Euro aus europäischen Strukturfonds nach Varese zu holen und die Landwirtschaft gänzlich auf Bio-Kultur umzustellen, womit Varese als erste Gemeinde Europas mit einem Öko-Zertifikat der EU ausgezeichnet wurde. Seitdem blüht und gedeiht die grüne Gemeinde, die Bioprodukte verkaufen sich fast wie von selbst. In und um Varese gibt es mehrere Kooperativen, die sich der biologischen Land- und Viehwirtschaft verschrieben haben und ihre Produkte im Direktverkauf anbieten.

Information Pro-Loco-Büro, gegenüber vom Fieschi-Castello. Zuletzt geöffnet im Sommer tägl. 9.30-12.30 und 15.30-18.30 Uhr. Piazza Castello 1, 0187-842094, www.prolocovareseligure.it.

Anfahrt/Verbindungen Pkw, Landstraße S 523; ab Sestri Levante 35 km, Fahrtzeit ca. 45 Min.

Bus, Tigullio-Busse ab Sestri Levante/Bahnhof (8x tägl.), Fahrtzeit ca. 1 Std.

Einkaufen Wochenmarkt Dienstagvormittag auf dem Hauptplatz mit vielen lokalen Bioprodukten.

Übernachten *** Amici, nicht mehr ganz neu, aber ruhige Lage im Zentrum, ebenfalls mit solidem Ristorante. EZ 55 €, DZ 70 €, Frühstück 5 €/Pers., Halbpension 47 €/Pers. Via Garibaldi 80, 19028 Varese Ligure (SP), 0187-842139, info@albergoamici.com, www.albergoamici.com.

Essen & Trinken Taverna del Gallo Nero, an der zentralen Piazza. Ein paar Tische draußen, drinnen uriges Naturstein-Ambiente, keine besonders große Auswahl, die Preise sind für das Gebotene absolut okay: Antipasti um 10 €, hausgemachte Pasta um 8 €, Secondi 15 €, Menü 20-32 €. Mittags und abends geöffnet, Do Ruhetag. Piazza Vittorio Emanuele 26, 0187-840513.

Wandern am Passo di Cento Croci (1055 m)

Von Varese führt die S 523 weiter zum etwa 12 km entfernten „Pass der hundert Kreuze“. Schon nach wenigen Kilometern ansteigender Kurvenfahrt öffnet sich eine interessante Vogelperspektive auf den Borgo Rotondo von Varese. Besser als in Varese selbst ist die schneckenförmige Anlage des mittelalterlichen Ortskerns zu erkennen. Anschließend geht es weiter durch saftig-grüne Bergwiesen und dichte Waldgebiete.

Am Passo di Cento Croci, auf dem einst tatsächlich zahlreiche Kreuze standen, die an die Opfer der plündernden und mordenden Wegelagerer erinnerten, steht heute ein Widerstandsdenkmal für die Partisanen im Zweiten Weltkrieg. Hier beginnt auch die Etappe 37 des ligurischen Höhenwanderwegs Alta Via dei Monti Liguri, der in insgesamt 44 Etappen von Ventimiglia nach Ceparana bei La Spezia führt (mehr Infos → „Wissenswertes/Sport“): Die 5 km lange Etappe 37 verläuft mit wenig Höhenunterschied in südöstliche Richtung zum Passo della Cappelletta. Anspruchsvoller ist Etappe 36, die in etwa vier Stunden (15 km) von der Colla Craiolo (907 m) aus westlicher Richtung und auf eindrucksvoller Panoramastrecke zum Passo di Cento Croci führt. Die Strecke ist natürlich auch in umgekehrter Richtung zu begehen.

Riva Trigoso ca. 4000 Einwohner

Das einst ärmliche Fischerdorf steht im Schatten des berühmten Nachbarorts Sestri Levante; wenig zur Attraktivität trägt die Werft am südlichen Rand der kleinen Bucht bei. Links und rechts des Flusses Petronio erstrecken sich schmucklose Reihenhäuser.

An der Uferstraße, direkt vor dem Altstadtkern, entstanden in der Nachkriegszeit einige moderne Wohnbauten, die zusammen mit den noch älteren Reihenhäusern und den angrenzenden Werfthallen das heutige Stadtbild prägen. Das hiesige Werk der Fincantieri, eine der größten Werften an der Riviera di Levante, ist auf Militärschiffe spezialisiert und beschäftigt einen Großteil der Bevölkerung. Ein Urlaubsparadies darf man angesichts dieser industriellen Ausrichtung in Riva nicht erwarten: Der teilbetonierte Sand-/Kiesstrand ist wenig einladend, die Infrastruktur ist in erster Linie auf die Bedürfnisse der Bewohner ausgerichtet.

Verbindungen Bahn, Bahnhof etwas ungünstig am nördlichen Ortsrand gelegen. Etwa stündlich Regionalzüge nach Sestri Levante und über Moneglia und Bonassola nach Levanto.

Busse mindestens stündlich von und nach Sestri Levante (Bahnhof).

Übernachten/Camping Die drei Hotels sind vorwiegend auf Geschäftsleute eingestellt, die mit der Fincantieri-Werft zu tun haben.

*** Albergo Quattro Venti, direkt östlich neben der Werft, an der Straße zum Tunnel. Nicht gerade romantischer, rosafarbener Bau, direkt am Strand, modern und komfortabel eingerichtet, mit Bar und Restaurant. Freundlicher Service. Ganzjährig geöffnet (Febr. geschl.). DZ 100-200 € inkl. Frühstück, Halbpension 90 €/Pers. Via A. Vespucci 35, 16037 Riva Trigoso (GE), 0185-42336, hotel4venti@libero.it, www.hotel4venti.it.

Der Tunnel zwischen Riva Trigoso und Moneglia: Ein ca. 5 km langer Straßentunnel (S 370) durchsticht die steilen Küstenberge. Der ehemalige Eisenbahntunnel ist entsprechend schmal und daher nur einspurig zu befahren. Beachten Sie daher unbedingt die Ampelregelung (Grünschaltung alle 20 Min., zuletzt zu jeder Stunde ab der 5., 25. und 45. Minute) und lassen Sie sich nicht von Ortskundigen nervös machen, die manchmal schon bei Rot losfahren, weil sie die Umschaltzeiten genau kennen und sich nach der Uhrzeit richten. Die schmale Tunnelführung wird mehrfach von Galerien mit Meerblick unterbrochen, ansonsten ist der Tunnel etwas spärlich beleuchtet, daher vorsichtig fahren! Für Lkw, Fußgänger und Radfahrer ist der Tunnel gesperrt.

Vor allem Urlauber mit Campingfahrzeugen sollten diese Warnung ernst nehmen und die Aurelia benutzen, die sich hinter Sestri Levante von der Küste verabschiedet und erst wieder bei La Spezia ans Wasser drängt; von der Aurelia zweigen zwei Landstraßen nach Moneglia ab.

Zwischen Moneglia und Levanto

Inhaltsverzeichnis
Moneglia
Deiva Marina
Auf Umwegen nach Bonassola - über Framura
Bonassola

Rauschen Sie nicht eilig vorbei an diesem entdeckenswerten Abschnitt der Riviera di Levante, der einen kleinen Vorgeschmack auf die Cinque Terre gibt. Zudem liegt das Preisniveau unter dem Levante-Durchschnitt, und das Campingangebot ist erfreulich groß.

Touristisch führt der unmittelbar vor den attraktiven Cinque Terre liegende Küstenabschnitt eher ein Schattendasein: Die Ortschaften, die sich in den Buchten der steil aufragenden Uferlinie verstecken, sind nicht mit den anmutigen Cinque-Terre-Orten zu vergleichen - architektonisch sind sie eher langweilig und verströmen bis auf Moneglia und Levanto nur wenig Atmosphäre. Landschaftlich allerdings ist dieses Gebiet sehr reizvoll: Dicht bewaldete Küstenhänge und Bergkuppen mit kleinen Ansiedlungen bestimmen das Bild. Dazwischen erstrecken sich alte Terrassenkulturen mit Olivenbäumen und Weinstöcken, blühende Ginsterflächen und dichte Macchiagürtel.

Interessant ist das grüne, teilweise unter Naturschutz stehende Küstengebiet vor allem für Wanderer: Mittlerweile ist es fast so zusammenhängend erschlossen wie die angrenzende Cinque-Terre-Küste. Markierte Wege verbinden die Hauptorte Moneglia, Deiva, Framura, Bonassola und Levanto miteinander, so dass man das Gebiet von Ort zu Ort erwandern kann. Leichte Spaziergänge sind die Etappen allerdings nicht; die beträchtlichen Höhenunterschiede machen sie zu recht anspruchsvollen Wanderungen, und die relative Abgeschiedenheit sorgt dafür, dass man streckenweise auf recht einsamen Pfaden läuft (mehr Infos in den jeweiligen Ortskapiteln).

Die Verkehrsverbindungen hier sind ähnlich gut wie in den Cinque Terre, alle genannten Orte verfügen über eine Bahnstation und sind auch mit dem eigenen Fahrzeug relativ gut zu erreichen. Und schließlich: Die Sandstrände von Moneglia und Levanto können sich mit dem von Monterosso allemal messen.

Moneglia ca. 2900 Einwohner

Der schöne Stadtstrand wird vorsorglich von Wellenbrechern geschützt, damit das kostbare Stück nicht von der Brandung weggespült wird. Die erhöhte Küstenstraße - es handelt sich um die alte Bahntrasse - trennt den Strand vom freundlichen Ortskern, in dem die Palmenallee sofort angenehm auffällt.

Im Mittelalter rahmten zwei kleine Burgen aus dem 12. Jh. die Ortschaft ein: Auf dem Westhügel stand das Castello Monleone (heute befindet sich hier ein Anwesen aus dem 19. Jh.), im Osten ragte das Castello Villafranca auf, von dem nur noch die Fundamente des quadratischen Hauptturms erhalten sind. Oberhalb der Turmruine zieht sich die Hangbebauung fast bis zum Bergdorf Lemeglio mit seiner weithin sichtbaren Kirche.

Hinter der schattigen Palmenallee Corso Longhi öffnet sich der sympathisch lebendige Ortskern von Moneglia, in dessen winzigen Ladengassen es überraschend viel zu entdecken gibt.

Der Strand von Moneglia

Moneglias bedeutendste Sehenswürdigkeit ist sicherlich die Chiesa San Giorgio, ein gotisches Gotteshaus aus dem 14. Jh. mit gestreifter Seitenfassade (im Kloster nebenan residiert heute ein Hotel → unten). Den Innenraum der Kirche schmückt ein kostbares Gemälde von Luca Cambiaso, die „Anbetung der Heiligen Drei Könige“. Dieser herausragende ligurische Maler des 16. Jh., dessen Werke auch in den großen Gemäldegalerien Genuas zu sehen sind, wurde 1527 in Moneglia geboren. Eine weitere Arbeit von ihm hängt in der örtlichen Pfarrkirche Santa Croce: ein „Abendmahl“.

Im wunderschönen Kreuzgang von San Giorgio (15. Jh.) mit seinen gut erhaltenen mittelalterlichen Fresken gibt es im Sommer Konzerte und Ausstellungen.

Basis-Infos

Information I.A.T.-Büro, gegenüber vom Rathaus am Palmen-Corso Longhi (Nr. 32), neben der Post. Veranstaltungshinweise, u. a. für die Konzerte und Ausstellungen im Kreuzgang von San Giorgio; Wanderinfos und Kartenmaterial. Mo-Sa 9-12.30 und 15.30-18.30 Uhr, So 10-12.30 Uhr. / 0185-490576, http://proloco.monegliaonline.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, Achtung: vorsichtig fahren im Straßentunnel von und nach Riva Trigoso (→ Kasten).

Bahn, Bahnhof etwas ungünstig am nördlichen Ortsrand gelegen; ca. 10 Min. zu Fuß zum Strand. Mindestens stündlich Regionalzüge nach Sestri Levante sowie über Bonassola nach Levanto.

Bus, ca. 3x tägl. Tigullio-Busse von/nach Sestri Levante; Haltestelle am Bahnhof. Schneller und häufiger mit der Bahn.

Taxi, 348-7246232oder 347-7953329.

Einkaufen Markt dienstagvormittags am Lungomare (im Winter sonntags).

Übernachten/Essen & Trinken

Übernachten *** Villa Edera, schöne Villa mit Pool etwas oberhalb vom Zentrum, 27 komfortable Zimmer verschiedener Ausstattung, z. T. mit Balkon. Ristorante im Haus. Sehr freundliche, auch deutschsprachige Hotelführung. Zufahrt über die Straße nach Moneglia (nach dem ersten Tunnel links hoch), zu Fuß gelangt man auch über Treppen hinab in den Ort. EZ 130 €, DZ 195 €, inkl. Frühstück. Via Venino 12, 16030 Moneglia (GE), 0185-49291, info@villaedera.com, www.villaedera.com.

Abbadia San Giorgio, im ehemaligen Franziskanerkloster San Giorgio aus dem 15. Jh., sorgfältig restauriert, ungemein stilvolles Ambiente, teils mit historischen Möbeln ausgestattet, das Frühstück wird im Refektorium eingenommen. Gehört zur Villa Edera. DZ inkl. Frühstück 195 €, Suite ab 270 €. Piazzale San Giorgio, 16030 Moneglia (GE), 0185-491119, info@abbadiasangiorgio.com, www.abbadiasangiorgio.com.

*** Piccolo Hotel, modernisierter, älterer Palazzo an der Palmenallee, hübsche rostrote Fassade, insgesamt recht schick und komfortabel, mit Ristorante, viele deutsche Gäste. Geöffnet März bis Mitte Okt. DZ inkl. Frühstück 80-160 €, inkl. Halbpension 160-200 €, keine EZ. Corso Longhi 19, 16030 Moneglia (GE), 0185-49374, info@piccolohotel.it, www.piccolohotel.it.

** Gian Maria, neben dem Piccolo Hotel, nicht so schick, aber freundliche, kleine Pension in Rosa, deutschsprachig. Mit nettem Ristorante. Nov. und Dez. geschl. DZ inkl. Frühstück 96 €, Halbpension 78 €/Pers. Corso Longhi 14, 16030 Moneglia (GE), 0185-49335, info@albergogianmaria.it, www.albergogianmaria.it.

Camping Beide Campingplätze sind durch den Küstentunnel zwischen Moneglia und Riva Trigoso zu erreichen; zudem verbindet ein ca. 300 m langer Fußweg den Camping La Secca mit Moneglia.

** Smeraldo, fantastische Lage am Steilufer, schmale Hangterrassen über dem Meer, viel Grün, Zugang zu Felsbadestellen. Der Platz für kleine Zelte ist allerdings sehr knapp bemessen und teils nur mit dürftigem Sonnenschutz ausgestattet; auch Holzbungalows werden vermietet. Mit Ristorante und Bar. Sehr freundlicher Service. Allerdings recht teuer: Ganzjährig geöffnet (im Hochsommer keine Hunde gestattet). Achtung: Abenteuerliche Zufahrt, verpassen Sie nicht die (spät beschilderte) Ausfahrt von der Tunnelstraße nach Riva Trigoso! Stellplatz Wohnwagen/-mobil und max. 4 Pers. in der Hochsaison 52 € (sonst 17-28 €/Stellplatz und 5 €/Pers.), Stellplatz Zelt 14-30 €, Pers. 5 €, Bungalow für 4 Pers. 750-900 €/Woche (in der Nebensaison deutlich günstiger. Località Preata, 16030 Moneglia (GE), 0185-49375, info@villaggiosmeraldo.it, www.villaggiosmeraldo.it.

** La Secca, kleiner, etwas günstigerer Platz auf einem Felsplateau direkt über dem Meer, umgeben von dichter Macchia, nur 45 Stellplätze, Mini-Market und Bar vorhanden. Stellplatz 17-30 €, Erw. 5 €, Kinder 3 €. Geöffnet Anfang Juni bis Ende Sept. Località La Secca, 16030 Moneglia (GE), / 0185-49441.

Essen & Trinken Derna, Ristorante am Ende der Palmenallee gegenüber den Arkadengängen zum Strand; ausgezeichnete Fischküche zu akzeptablen Preisen, Fisch mit Frischegarantie, aus dem Ofen oder vom Grill, Hauptgerichte um 15 €. Die reichhaltige Zuppa Pesce (20 €) wird als Piatto unico serviert, sie sättigt also auch ohne einen Primo vorweg. Auf der verglasten Veranda sitzt man allerdings nicht so gemütlich. Mittags und abends geöffnet, kein Ruhetag, auch Zimmervermietung. Corso Longhi 74, 0185-49365. www.ristorantederna.it

Vela, alteingesessenes, kleines Lokal im Ortskern mit einigen Tischen auf der Piazza, freundlicher Familienbetrieb, schlichtes Ambiente. Sehr gute Pasta, auch diverse Festpreismenüs, die leckeren Fischravioli alla levantina (13 €) sind eine Spezialität des Hauses. Menü 15-25 €. Mittags und abends geöffnet, kein Ruhetag. Piazza Tarchioni 1, 0185-49440.

Bar Nuova Nettuno, großer Barbetrieb mit Sitzgelegenheiten im Freien; Gelato, Wein, Fassbier und mehr; an der Palmenallee.

Wanderung von Moneglia nach Deiva: Ein markierter Wanderweg (ca. 5 km, 2 Std. Gehzeit) führt durch das waldreiche Küstengebiet zum Nachbarort Deiva. Der Weg beginnt am Ufer des Gebirgsbachs Bisagno (östlicher Stadtrand), führt durch das Bergdorf Lemeglio (teils auf der Straße) und verläuft anschließend auf knapp 300 m Höhe durch eine üppige Landschaft mit schönen Aussichten auf die Küste und das Hinterland. Endpunkt der Wanderung ist der Bahnhof in Deiva.

Deiva Marina ca. 1500 Einwohner

Nach Deiva gelangt man mit dem Auto ebenfalls durch einen ehemaligen Eisenbahntunnel mit Ampelregelung (Grünschaltung alle 20 Minuten). Der einspurige, ca. 3 km lange Straßentunnel ist nicht ganz so abenteuerlich wie der zwischen Riva Trigoso und Moneglia und zudem deutlich kürzer. Wer aber hinter der Tunnelausfahrt ein verträumtes kleines Küstennest erwartet, wird enttäuscht. Deiva präsentiert sich als eine fantasielose Ansammlung moderner Wohnblocks und Appartementhäuser, die den alten Ortskern gänzlich in den Schatten stellen und ihm jeden Reiz rauben. Und auch die Anreise von der Landseite - im weiten Bogen ab Framura durch das unspektakuläre Hinterland - zeigt wenig Beschauliches entlang des breiten Flusstales. Ein Pluspunkt ist jedoch der recht nette Sand-/Kiesstrand und die erhöht liegende, nagelneue Promenade mit Palmen und Parkbänken, die man hier angelegt hat. Einige Bagni befinden sich am Strand, dahinter gibt es ein paar Restaurants.

Information I.A.T.-Büro im Rathaus am Corso Italia 85, 19013 Deiva Marina.

Verbindung Am besten mit der Bahn, mindestens stündlich Regionalzüge nach Moneglia und nach Levanto. Bahnhof in Zentrumsnähe.

Parken In Deiva Marina überall einheitlich 1 €/Std. (8-20 Uhr), kostenlos nur weit außerhalb möglich.

Übernachten *** Clelia, der Lichtblick in Deiva, im Zentrum gelegen. Schöne, rosa Villa mit grünen Fensterläden, toller Pool im grünen Garten und ein empfehlenswertes Restaurant, sehr freundlicher Service. Parkplatz, Fahrradverleih und kostenlose Internetnutzung. In einer Dependance werden auch einige Appartements (2-6 Pers.) vermietet. Geöffnet Ende März bis Anfang Nov. DZ 132-156 €, Suite 246 €, jeweils inkl. Frühstück. Corso Italia 23, 19013 Deiva Marina (SP), 0187-82626, hotel@clelia.it, www.clelia.it.

Camping Im breiten Flusstal von Deiva haben sich aufgrund der günstigen Lage mehrere Plätze angesiedelt. Ein recht preiswertes Campingrevier, aber wegen der relativen Abgeschiedenheit und der zeitraubenden Straßenverbindungen kein uneingeschränkt empfehlenswerter Standort. Dafür ist es sehr ruhig.

** Degli Ulivi, gepflegter Platz am Ortsrand von Deiva, terrassenartig angelegt, dichter Olivenbaumbestand, aber relativ nah an der Bahnlinie (kann daher gelegentlich etwas laut werden). Geöffnet April bis Ende Sept. Anfahrt: In Deiva über die Brücke, dann links, am Fluss entlang und unter der Bahnbrücke durch, gleich danach rechts befindet sich der Camping. Pers. 13 €, Zelt 12 €, Wohnwagen 12 €, Wohnmobil 15 €, Auto 8 €. Es gibt auch schlichte Holzbungalows, für 3 Pers. 90 €, 4 Pers. 95 €. Località Fornaci, 19014 Framura (SP), / 0187-816495, info@campingdegliulivi.it, www.campingdegliulivi.it.

** Fornaci al mare, gepflegter, kleiner Platz fast direkt am Strand, auf der anderen Seite der Flussmündung, gut ausgeschildert, der zentrumsnächste Campingplatz in Deiva Marina. Gut beschattet, aber kein besonders guter Zeltboden. Personal freundlich und hilfsbereit. Geöffnet März bis Nov. Pers. 10,50 €, Wohnwagen/-mobil 10 €, Auto 7 €, Zelt 8-10 €. Località Fornaci, 19013 Deiva Marina (SP), / 0187-816295. www.campingfornacialmare.it.

** Valdeiva, von Deiva ca. 3 km landeinwärts; gut ausgestatteter, schattiger Platz am Ufer eines Gebirgsbachs und am Fuß eines bewaldeten Hügels; im Sommer mit kleinem Pool, Ristorante, Spielplatz, Tischtennis, relativ gut ausgestattete Bungalows. Ganzjährig geöffnet. Stellplatz 11-13 €, Wohnwagen 21-23 €, 6,50 €/Pers., Bungalow für max. 5 Pers. 700-800 €/Woche. Località Ronco, 19013 Deiva Marina (SP), 0187-824174, camping@valdeiva.it, www.valdeiva.it.

Auf Umwegen nach Bonassola - über Framura

Von Deiva gibt es keine direkte Küstenstraße nach Bonassola, man muss einen Schlenker durchs Landesinnere machen. Die Strecke führt zunächst durch dichte Mischwälder hinauf zu den beiden Bergdörfern Piazza und Castagnola (ca. 500 m ü. d. M.).

Von Castagnola aus erreicht man die Streusiedlung Framura (ca. 700 Einwohner) - ein in landschaftlicher, botanischer und klimatischer Hinsicht lohnender Abstecher. Kurvt man die Stichstraße in Richtung Stazione di Framura hinunter, zeigt sich die Vielfalt der hiesigen Küstenflora auf engstem Raum. Herrscht oben noch ein dichter Misch- und Kiefernwald vor, bestimmen schon nach wenigen abschüssigen Kehren Oliven- und Weinpflanzungen das Bild. Und wo wegen der Bodenbeschaffenheit keine Nutzpflanzen gedeihen, wuchern Agaven und Macchia. Weiter unten in den Dörfchen Setta und Anzo zieren dann Palmen, blühende Kakteen und andere exotische Gewächse die Vorgärten der Anwohner.

Zunächst gelangt man aber nach Framura Costa, weithin sichtbar an seinem mächtigen Campanile (Torre di Guardia Carolingia - Karolingerturm) aus dem 10. Jh., daneben befindet sich mit der Chiesa San Martino aus dem 13. Jh. eine der ältesten Kirchen der Gegend. Innen ist sie barock ausgestaltet, Teile der alten Säulen wurden aber freigelegt (ganztägig geöffnet). Ansonsten bietet Costa außer dem herrlichen Ausblick wenig Sehenswertes. Zwei kurvige Straßenkilometer weiter unten stößt man auf den Ortsteil Setta mit seiner netten, kleinen Piazza (Bar und Lebensmittelgeschäft), auf der die Katzen in der Sonne dösen. Der knapp 1,5 km unterhalb gelegene Weiler Anzo bietet wiederum wenig Aufregendes, einzig der genuesische Wachturm (aus dem 15./16. Jh.) ist einen kurzen Blick wert (nicht zugänglich).

Blick auf Framura

Nach einem weiteren Kilometer, ganz unten in der Bucht, an der Stazione di Framura (Bahnhof) endet unser Abstecher schließlich; ein winziger Sport- und Fischerhafen öffnet sich dort im Schutz der schroffen Klippen. Park- und Bademöglichkeit (Parken Juni bis Sept. gebührenpflichtig).

Auf der Rückfahrt führt eine Querverbindung hinter Setta wieder zur Hauptstrecke nach Bonassola/Levanto. An den Hängen des Taleinschnitts von Bonassola sind noch einige Marmorbrüche zu sehen, in denen der kostbare Stein abgebaut wird, mit dem schon die alten Fußwege der umliegenden Ortschaften gepflastert wurden. Auf steiler Stichstraße mit herrlichen Aussichtspunkten geht es dann hinunter nach Bonassola.

Information I.A.T.-Büro an der Piazza in Setta, Juni bis Sept. Mo-Sa 10-13 und 18-20 Uhr, So 10-13 Uhr; im Rest des Jahres geschlossen. Via Setta 41, 19041 Framura (SP), 0187-823004, www.comune.framura.sp.it.

Verbindungen Bahn, etwa stündlich über Deiva Marina und Moneglia nach Sestri Levante, ebenfalls etwa stündlich nach Levanto. Bahnhof ganz unten am Meer, eine schweißtreibende Treppe führt von hier hinauf nach Anzo, Setta und Costa (nach Setta ca. 20 Min., nach Costa ca. 40 Min.). Wer Glück hat, erwischt den Bus, der 3x tägl. zwischen den Ortsteilen pendelt.

Übernachten/Essen Agriturismo Foce del Prato, abgelegener Agriturismo-Hof oberhalb von Framura. Ein Verbund schlichter Neubauten, zehn sehr einfach eingerichtete Zimmer, dazu ein Restaurant mit Panoramaterrasse. Auf den Tisch kommen v. a. eigene Produkte: Wein, Olivenöl, Gemüse, Obst etc. Das Ristorante ist nur abends geöffnet (Sa/So auch mittags), Reservierung ist obligatorisch! Ab Framura (Anzo) gut ausgeschildert, beschwerliche Anfahrt auf schmalem Sträßchen. Ganzjährig geöffnet. DZ inkl. Frühstück 70 €, DZ mit Halbpension 100 €. Via Foce del Prato 2, 19014 Framura (SP), 0187-810223, info@agriturismolafocedelprato.it, www.agriturismolafocedelprato.it.

Camping Il Nido del Gabbiano, kleiner Platz, sehr schön und gänzlich abgelegen am Hang, nur wenige, terrassierte Stellplätze, viel Schatten, herrlicher Blick. Mit gemütlicher Snackbar unter Mattendächern und Mini-Market. Geöffnet Ostern bis Sept. Von Setta aus beschildert (1,7 km), enge und steile Zufahrt. Erw. 6-9,50 €, Kinder 5-8 €, Stellplatz 14-30 €. Località Pianelli 4, 19014 Framura (SP), 0187-810155, Handy: 335-8147737, ilnidodelgabbiano@yahoo.it, www.ilnidodelgabbiano.com.

Bonassola ca. 1000 Einwohner

Aufregende Lage in einem weiten, sich zum Meer hin öffnenden Taleinschnitt, der eine nahezu eckige Badebucht formt.

Scheinbar endlos windet sich eine schmale Straße durch die Berge, wenn Sie von der SS 1 nach Bonassola abzweigen. Für einen kurzen Tagesausflug von Sestri Levante ist der ruhige, sympathische Badeort daher nicht unbedingt geeignet, doch wer es einrichten kann, hier zu übernachten, den belohnt Bonassola mit seinem ruhigen Charme. Unmittelbar hinter dem grauen Sandstrand mit diversen Strandbars und Bagni verläuft erhöht der alte Bahndamm (heute ein Parkplatz: 1 €/Std.). Der vom Meer dadurch optisch völlig abgeschirmte Ortskern hat keine klassischen Sehenswürdigkeiten zu bieten, ist aber verkehrsberuhigt und gänzlich ohne Hektik. In der Fußgängerzone laden Bars und Cafés zum Verweilen ein. Lässt man den Blick ins Landesinnere schweifen, bestimmen aufragende Kirchtürme, eine mächtige Burgruine am oberen Ortsrand und abgeschirmte Villengrundstücke das Bild.

Information Pro-Loco-Büro am Anfang der Fußgängerzone, hier auch Zugticketverkauf und Internetpoint; Zugfahrpläne hängen aus. Im Sommer Mo-Sa 9-12 und 15-18 Uhr, Mo und Mi nur 10-12 Uhr. Via Fratelli Rezzano, 19011 Bonassola (SP), 0187-813500, www.prolocobonassola.it.

Verbindungen Bahn, Bahnhof im hinteren Ortsteil. Etwa stündlich ins benachbarte Levanto, ebenso etwa stündlich nach Framura, Moneglia, Sestri Levante, Deiva Marina und Riva Trigoso .

Übernachten/Ferienhäuser *** Delle Rose, gepflegtes, renoviertes Hotel in Rosarot im Ortskern, gut geführt, große Zimmer mit Blick aufs Meer. Mit ebenfalls renoviertem Restaurant. Freundlicher Service, für das Gebotene günstig. DZ/F 140 €, Halbpension 88 € pro Pers. und Tag. Via Garibaldi 8, 19011 Bonassola (SP), 0187-813713, info@hoteldellerosebonassola.it, www.hoteldellerosebonassola.it.

*** Feluca, modernes und gepflegtes Mittelklassehotel am südöstlichen Ortsrand, ruhige Lage unweit der Fußgängerzone, Parkplätze am Haus. 14 Zimmer, einige mit Balkon zur Bucht. EZ 78 €, DZ 128 €, jeweils inkl. Frühstück. Via Maxinara 1, 19011 Bonassola (SP), 0187-813578, www.hotelfelucabonassola.it.

*** Albergo Lungomare, schon etwas in die Jahre gekommene Herberge, aber mit geräumigen Zimmern. Achtung: Kein Schild weist auf das etwas versteckt in einer Seitenstraße liegende Hotel. Dabei liegt es nur wenige Meter neben der kleinen Fußgängerzone, quasi in Sichtweite des Pro-Loco-Büros. Ggf. sollten Sie darauf hinweisen, dass Sie nachts keine Kirchturmglocken hören möchten, es gibt auch besser gelegene Zimmer. Neben dem Hotel betreibt das „Lungomare“ auch eine Bar und ein Restaurant. EZ 80 €, DZ 105 €. Via Giacomo Matteotti 2. 0187-813632, 0187-813385.

Locanda L’Arcidiacono, im hinteren Ortskern, neuere, kleine Pension mit angeschlossener Osteria (unten); relativ große, schlichte Zimmer. DZ 80 € inkl. Frühstück, Halbpension 60 €/Pers. Via G. Daneri 18, 19011 Bonassola (SP), 0187-814383.

Villaggio La Francesca, Feriendorf 2 km oberhalb von Bonassola, an der Stichstraße nach Bonassola ausgeschildert (an einer Kehre links ab). Schon in den 1960ern gebaut, 55 gut ausgestattete Ferienhäuschen verteilen sich mit großzügigem Abstand auf einem 15 ha großen Küstenhang mit Kiefernbestand. Eine schöne, kinderfreundliche Anlage mit Sport- und Spielplätzen; Swimmingpool und Felsbadestellen am Meer. Im Juli/Aug. fast immer voll und einwöchiger, teilweise auch zweiwöchiger Mindestaufenthalt, in der Nebensaison aber auch ab zwei Tagen belegbar, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurant auf dem Gelände. Ganzjährig geöffnet. Je nach Haus (3-8 Pers.) 1100-2200 €/Woche. 19011 Bonassola (SP), 0187-813911, Reservierungen: 02-6575639, infofran@villaggilafrancesca.it, www.villaggilafrancesca.it.

Essen & Trinken L’Arcidiacono, Osteria im hinteren Ortskern, zur gleichnamigen Pension gehörend; gemütlich-rustikales Ambiente, leckere Fischküche und einige neapolitanische Spezialitäten - die Familie stammt aus Neapel; mittleres Preisniveau. Mittags und abends geöffnet, kein Ruhetag. Via G. Daneri 18, 0187-814383.

Degli Aranci, ebenfalls im hinteren Ortskern, nur ein paar Häuser vom L’Arcidiacono. Einfaches Lokal mit lauschigem Garten, solide ligurische Fischküche, Hauptgerichte um 15 €. Mo Ruhetag. Via G. Daneri 53, 0187-813605.

Enoballe, Hamburger in Italien? Ja, wenn sie so gut sind wie diese in dem gut besuchten, kleinen Lokal in der Fußgängerzone. Die stimmungsvolle Musik trägt zur guten Atmosphäre bei. Auch viele Cocktails. Piazza Centocroci.

Perballe, sehr beliebtes Fischrestaurant, einige Meter abseits der Fußgängerzone (neben dem Hotel Lungomare). Urgemütlich und gesellig. Piazza San Francesco 5. 0187-813399. www.perballe.it.

Levanto

Nachsaison am Strand von Levanto

Das Tor zu den Cinque Terre. Levanto (gesprochen: Lévanto) bietet zwar keine schmucke Altstadt und birgt auch nicht allzu viel Sehenswertes, aber die sympathische Kleinstadt hat Atmosphäre. Und sie ist als Ausgangspunkt für die Erkundung der Cinque Terre geradezu optimal.

Parallel zum einladenden breiten Sandstrand verläuft der alte Bahndamm, heute befindet sich hier ein Parkplatz. Beim Bau der ehemaligen Eisenbahntrasse im späten 19. Jh. hat der Ort sein altes Zentrum weitgehend eingebüßt, heute erstrecken sich vor allem geradlinige Straßenzüge durch das Städtchen. Nur rund um die Piazza da Passano und die angrenzende Piazza del Popolo gibt es noch ein wenig alte Bausubstanz zu bewundern - und ein wenig Gassengewirr.

An der Piazza del Popolo stehen die altehrwürdige Loggia del Comune und schräg gegenüber die Casa Restani (beide 13. Jh.). Von dort geht es über die Via Toso auf den Altstadthügel zur Chiesa Sant'Andrea (13.-15. Jh.), die schönste gotische Kirche weit und breit. Ihre harmonische Streifenfassade erhebt sich sehr elegant über den kleinen Kirchplatz, und die fast auf dem Portal aufliegende Fensterrose ist ein Prachtstück aus weißem Marmor. Den Innenraum gliedern mehrfarbige Säulenreihen mit kunstvoll gearbeiteten Kapitellen (ganztägig geöffnet).

Über mehrere verschiedene Treppengassen gelangt man von der Kirche zum majestätischen, nahezu vollständig erhaltenen Castello di San Giorgio (16. Jh.), das aber nicht zu besichtigen ist. Dagegen ist die mittelalterliche Stadtbefestigung nur noch bruchstückhaft vorhanden - ein Stück Stadtmauer zieht sich etwas oberhalb der Piazza da Passano den Hang hinauf zur Torre dell'Orologio (Uhrturm), dem letzten der ursprünglich sieben Stadttürme.

Von der Piazza del Popolo gelangt man entweder durch die stimmungsvolle mittelalterliche Hauptgasse Via Guani in die Neustadt oder über die lebhafte Piazza Staglieno, eine zuweilen turbulente Mischzone aus Stadtpark, Kinderspielplatz, Fahrradarena und Passeggiata-Treffpunkt. Im Zentrum der Neustadt mit ihren ansprechenden Palazzi und dem Rathaus liegt die von Arkaden gesäumte Piazza Cavour, das genaue Gegenteil der Piazza Staglieno: weitläufig, aber meist verwaist. Levantos überschaubare Einkaufsmeile ist die Via Dante Alighieri mit kleinem Buchladen (Wanderkarten, deutschsprachige Literatur zu den Cinque Terre), Parfümerie, Tante-Emma-Laden und vor allem verlockenden Pasticcerien.

Levanto ist ein ausgezeichneter Stützpunkt, um die an Übernachtungsmöglichkeiten nicht gerade gesegneten Cinque Terre zu erkunden. Die Bahn verbindet Levanto in knapp fünf Minuten mit Monterosso und fährt weiter in die übrigen Dörfer. Zudem ist Levantos Hotelangebot attraktiv, die Campingplätze der Umgebung kompensieren den Mangel in den Cinque Terre, und auch die Restaurants der Stadt können sich sehen lassen.

Basis-Infos

Information I.A.T-Büro, Piazza Mazzini, im alten Bahnhofsgebäude auf der erhöhten Uferstraße. Verkauf der Carta delle Cinque Terre, Wanderkarten usw., auch Infos zum Parco delle Cinque Terre. Mo-Sa 9-13 und 15-19 Uhr, So 9-13. Piazza Cavour, 19015 Levanto (SP), / 0187-808125, www.visitlevanto.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto, Autobahnabfahrt Carrodano/Levanto, dann 12 km Landstraße. Von der Via Aurelia kommend kurvenreiche Landstraße nach Bonassola/Levanto. Von Levanto nach Monterosso 13 km Berg- und Talfahrt (ca. 30 Min. einplanen!).

Parken, auf dem stillgelegten Bahndamm zahlreiche Parkplätze (1,50 €/Std., 18 €/Tag), außerdem am Bahnhof (gebührenpflichtig). Frei Parken nur weit außerhalb des Centro in Richtung Dosso oberhalb der Kirche N.S. Annunziata oder in der Via Canzio (Richtung Cinque Terre, Campingplätze).

Bahn, die mit Abstand schnellste Verbindung zu den Cinque-Terre-Orten, z. B. 5 Min. Fahrtzeit nach Monterosso, 20-30 Min. nach Riomaggiore, jeweils etwa halbstündlich. In die andere Richtung mindestens stündlich nach Sesti Levante (ca. 20-30 Min.), je nach Zugart mit Stopp in allen Küstendörfern. Bahnhof am nordwestlichen Stadtrand. Tipp: An den regelmäßig unterbesetzten Schaltern im Bahnhof Levanto stehen während der Saison vor allem morgens riesige Schlangen von Cinque-Terre-Reisenden. Wer sich das ersparen will, kann seine Zugtickets auch in folgenden Reiseagenturen mit Trenitalia-Lizenz kaufen: Levantur am Corso Italia 1/3 (geöffnet Mo-Sa 9.30-12.30 und 15.30-19 Uhr, So 9-12.30 Uhr, Zugfahrplan hängt aus) und bei der Agenzia Viaggi Beraldi in der Via Garibaldi 104 (auf dem Weg zum Bahnhof), hier auch Verkauf der Cinque-Terre-Card und Internetpoint (geöffnet Mo-Sa 9-13 und 16-19.45 Uhr, So geschl.).

Fähre, regelmäßige Verbindung zu den Cinque-Terre-Orten mit dem Consorzio Marittimo Turistico „5 Terre - Golfo dei Poeti“, im Sommer mehrmals tägl. von 10-17.30 Uhr; nach Monterosso 7 €, Vernazza 8 €, Manarola/Riomaggiore 11 €, Portovenere 14 €, jeweils einfache Fahrt, Kinder unter 12 Jahre reduziert. Auch Ganztagestouren Cinque Terre und Portovenere (28-30 €), die gleiche Tour halbtags kostet 18 €. Infos unter 0187-732987, www.navigazionegolfodeipoeti.it.

Feste Festa di San Giacomo, am 25. Juli, historischer Umzug, Prozession und Feuerwerk.

Radfahren In Levanto finden sich ungewöhnlich viele Radfahrer, was auch mit dem Radweg nach Framura (→ unten) zusammenhängen mag. Es gibt zahlreiche Fahrradverleihe, u. a. Cicli Raso in der Via Garibaldi 63 oder Sensafreni Bike Shop an der Piazza del Popolo, Preise etwa 2 €/Std., 10 €/Tag, 20 €/2 Tage und 40 €/Woche.

Tipp: Von Levanto führt auf der Strecke der ehemaligen Bahnlinie ein asphaltierter, etwa 5,5 km langer Radweg über Bonassola nach Framura. Den Großteil der Strecke verbringt man in fünf langen und etwas düsteren Tunnels - an heißen Sommertagen eine willkommene Abkühlung und ein Spaß für Kinder! Zwischendurch genießt man spektakuläre Ausblicke auf Felsen und kleine Buchten - und Bademöglichkeiten gibt es auch! Der Start ist nördlich vom großen Parkplatz am Casino. In Framura endet der Weg direkt am Meer (keine Einkehr) und man muss den gleichen Weg wieder zurückfahren.

Übernachten

*** Nazionale 8, altehrwürdiger Palazzo, seit über hundert Jahren das Hotel im Zentrum, vollständig modernisiert und klimatisiert; Dach- und Hofgarten, Ristorante, netter Service. EZ 70-90 €, DZ 90-138 €, Frühstück inkl. Via Jacopo da Levanto 20, 19015 Levanto (SP), 0187-808102, www.nazionale.it.

*** Stella Maris 6, nahe Piazza Cavour; prachtvoller Stadtpalazzo, komfortabel, ungemein stilvoll, teils mit historischem Mobiliar eingerichtet, eindrucksvoller Frühstückssaal. Hunde sind im Stella Maris erlaubt. EZ 90-130 €, DZ 110-210 €, in der Dependance kostet das DZ 130 €. Jeweils inkl. Frühstück. Via Marconi 4, 19015 Levanto (SP), 0187-808258, info@hotelstellamaris.it www.hotelstellamaris.it.

*** Palace 4, stattlicher alter Palazzo in der Nähe des alten Bahnhofsgebäudes, geradeaus den Corso Roma hoch; gut geführt, helle, freundliche Zimmer, der Salon stilecht mit Antiquitäten ausgestattet, netter Garten, der den Lärm des Corso Roma etwas dämpft. Auch bei älterem Publikum beliebt. EZ 75 €, DZ 115 €, Dreibett-Zimmer 150 €, Vierbett-Zimmer 180 €, Frühstück jeweils inkl. Corso Roma 25, 19015 Levanto (SP), 0187-808143, info@hotelpalacelevanto.com, www.hotelpalacelevanto.com.

*** La Giada del Mesco 18, herrliche Lage 2,5 km außerhalb von Levanto und hoch über der Küste (Shuttle-Service ins Zentrum); mit Pool und Garten sowie Restaurant samt Panoramaterrasse, alles ruhig und beschaulich. Anfahrt: zunächst zum Camping Acqua Dolce im Zentrum, diesen links liegen lassen und der Straße hoch und zum Ortsteil Mesco folgen, beschildert. DZ 140-170 €, Dreibett-Zimmer 160-190 €, Vierbett-Zimmer 170-210 €, jeweils inkl. Frühstück. Località Mesco, 19015 Levanto (SP), 0187-802674, info@lagiadadelmesco.it, www.lagiadadelmesco.it.

** Garden 13, in einem Mietshaus am Corso Italia verbirgt sich im ersten Stock eine überaus angenehme Überraschung: ein renoviertes 2-Sterne-Juwel unter den Hotels. Hübsche, gepflegte Zimmer, freundliche Leitung, Internetecke an der Rezeption und nicht zuletzt: sehr strandnah. EZ 95 €, DZ 125-140 €, inkl. Frühstück. Corso Italia 6, 19015 Levanto (SP), 0187-808173, info@roofgardenlevanto.com, www.nuovogarden.com.

* Villa Gentile 7, nettes, kleines Budget-Hotel gegenüber vom Stella Maris in der Via Jacopo di Levanto. Kleiner Innenhof mit Tischen und Stühlen, einfache, ordentliche Zimmer, die den Anforderungen voll entsprechen, manche allerdings mit (eigenem) Bad auf dem Flur. Freundliche Signora. Frühstück gibt es in der Bar um die Ecke, Hotelgäste bekommen im Ristorante Moresco Sonderpreise (Menü um 15 €). Ganzjährig geöffnet. Zimmer mit Bad auf dem Flur 60-90 €, mit eigenem Bad 70-100 €. Via Jacopo di Levanto 27, 19015 Levanto (SP), / 0187-808551, info@villagentile.com, www.villagentile.com.

B & B Mare Mesco 19, ein Stück außerhalb, traumhafte, 100 m über dem Meer gelegene Unterkunft, sehr freundlich, gemütliche Einrichtung, Katzen liegen faul im Garten, alles sehr entspannend. Gefrühstückt wird auf der Aussichtsterrasse auf dem Dach, Gemeinschaftsküche, nur fünf Zimmer, also früh buchen. Anfahrt wie zum Hotel La Giada del Mesco, an der Straße parken (etwa 300 m unterhalb von besagtem Hotel, beschildert); dann zu Fuß noch gut 300 m den Wanderweg hinunter (→ Wanderung 6). DZ mit Frühstück 70 €. Via Vecchia Mesco 10, 19015 Levanto (SP), 0333-6950580, maremesco@libero.it, www.maremesco.it.

Jugendherberge Ospitalia del Mare 16, funktionale Jugendherberge in altehrwürdigem Gemäuer, zentrale Lage, ca. 100 m von der Loggia del Comune und Piazza del Popolo entfernt. Das ehemalige Klostergebäude und spätere Krankenhaus wurde zu einem vorbildlichen Ostello umgebaut; große Schlafräume und moderne Sanitäreinrichtungen (Bad in jedem Zimmer). Die Zimmer zur Straße sind allerdings im Sommer sehr aufgeheizt und eine Klimaanlage gibt es nicht! Mit Internetpoint. Ganzjährig geöffnet, in den Wintermonaten wird kein Frühstück angeboten. Unterbringung in 4-, 6- und 8-Bett-Zimmern sowie zwei DZ (diese früh buchen!). Ab 24,50 €/Pers., im DZ 32-33 €/Pers., jeweils inkl. Frühstück. Via San Nicolo 1, 19015 Levanto (SP), 0187-802562, info@ospitaliadelmare.it, www.ospitaliadelmare.it.

Übernachten
1 | Albero d'Oro
2 | Pian di Picche
3 | Cinque Terre
4 | Palace
6 | Stella Maris
7 | Villa Gentile
8 | Nazionale
13 | Garden
16 | Ospitalia del Mare (JH)
17 | Acqua Dolce
18 | La Giada del Mesco
19 | B&B Mare Mesco

Essen & Trinken
5 | Ristorante Moresco
9 | Pasticceria Bianchi
10 | Ristorante da Rino
11 | Focacceria Il Falcone
12 | La Vineria
14 | Osteria Tumelin
15 | Totanu Blu
17 | Pizzeria L'Igea

Camping Acqua Dolce 17, wunderbare Lage, zentraler als am Altstadthügel geht es nicht: hinter der Piazza Passano rechter Hand (gut beschildert). Relativ groß, ohne weitläufig zu sein, Olivenbäume spenden Schatten, recht guter Boden, nebenan plätschert ein Flüsschen zwischen Weinfeldern. Knapp 5 Min. zu Fuß zum Strand, gute und beliebte Pizzeria (→ unten). Besonders auch bei deutschen Campern beliebt. Ganzjährig geöffnet. Wer nicht motorisiert ist, sollte unbedingt hier absteigen. Pers. 10 €, Zelt 6-15 €, Wohnwagen 12 €, Wohnmobil 14 €, Auto 6,50 €. Via G. Semenza 5, 19015 Levanto (SP), 0187-808465, www.campingacquadolce.com.

Albero d’Oro 1, am nördlichen Stadtrand; kleiner, ruhiger Platz im Akazienwäldchen mit ordentlich Schatten, aber nicht wirklich lauschig. Geöffnet April bis Sept., auch Parkplätze an der Straße. Pers. 9 €, kleines Zelt 6 €, großes Zelt/Wohnmobil 11 €, Auto 5 € (auf dem Parkplatz davor 3 €). Via Albero d’Oro, 19015 Levanto (SP), / 0187-800400. www.campingalberodoro.com.

Pian di Picche 2, ebenfalls am nördlichen Stadtrand (beschildert), neben Albero d’Oro; einfacher, kleiner Platz mit viel Schatten, nicht mehr ganz neu und auch nicht sehr romantisch. Geöffnet Ostern bis Ende Sept. Pers. 8,50 €, kleines Zelt 6 €, großes Zelt/Wohnwagen 13 €, Auto 4 €. Località Pian di Picche, 19015 Levanto (SP), / 0187-800597. www.piandipicche.it.

Cinque Terre 3, auch dieser Platz befindet sich ganz in der Nähe des Camping Albero d’Oro (von der Verbindungsstraße abbiegen, dann noch einmal 500 m, beschildert), einfacher Platz, nett im Grünen gelegen, schattig, mit Bar und Ristorante. Geöffnet Mitte April bis Ende Okt. Pers. 9 €, Zelt 13 €, kleines Zelt 6,50 €, Wohnmobil 17 €, Auto 4 €. Località Sella Mereti, 19015 Levanto (SP), / 0187-801252, www.campingcinqueterre.it.

San Michele, ca. 3 km landeinwärts, an der Straße nach Monterosso; ziemlich abseits gelegen, einfacher Platz im dichten Grün, guter Waldboden, mit Bar, nicht mehr ganz neu, freundliche Leitung. Geöffnet Ostern bis Sept. Pers. 8 €, Zelt 13 €, Wohnmobil 15 €, Auto 3 €. Località Busco, 19015 Levanto (SP), / 0187-800449, www.campingsanmichele.net.

Essen & Trinken

Da Rino 10, ein sympathisches Restaurant mit Terrasse in der Via Garibaldi - Verlängerung der Via Guani, parallel zur Via Dante; gemütlich-rustikale Osteria-Einrichtung, freundlicher Service, gute Küche zu moderaten Preisen. Wir probierten diverse Fischgerichte (z. B. Goldbrasse und Seebarsch, beides sehr gut) und die köstlichen hausgemachten Ravioli in Sugo al mare, dazu gibt es guten und günstigen Hauswein. Beliebtes Lokal (besonders bei Touristen), Menü um 25-30 €. Reservierung empfehlenswert. Nur abends ab 19 Uhr geöffnet, Di geschlossen. Via Garibaldi 10, 0187-813475.

Tumelin 14, Traditionsgaststätte in der historischen Casa Restani, großer Speiseraum, ligurische Fischspezialitäten zu leicht gehobenen Preisen, sehr beliebt und meist bis auf den letzten Platz besetzt - für abends unbedingt reservieren. Mittags und abends geöffnet, in der Nebensaison Do Ruhetag. Via D. Grillo 32, 0187-808379. www.tumelin.it

Moresco 5, im Zentrum, Nähe Piazza Cavour; dezent beleuchteter Gewölbesaal, gute ligurische Küche mit Akzent auf Fisch, das Degustationsmenü (drei Gänge) für 25 €. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Via Jacopo da Levanto 24, 0187-807253.

L’Igea 17, unser Tipp fürs kleinere Budget! Nette, einfache Pizzeria am Eingang zum Camping Acqua Dolce, sehr beliebt (nicht nur bei Campinggästen), daher oft voll. Einige Tische auch draußen. Freundlicher, prompter Service, guter Hauswein oder aber das gute Menabrea-Bier aus dem Piemont. Hervorragende Pizza aus dem Holzofen in teilweise recht ungewöhnlichen Kreationen zu 7-10 €. Mittags und abends geöffnet, Pizza nur abends, Mo geschlossen. Via G. Semenza 5, 0187-807293.

Unser Tipp: Totano Blu 15, lauschige Trattoria in kleiner Nebengasse in der Nähe der Jugendherberge. Kreative Fischküche und freundlicher Service. Empfehlenswert das Antipasto Totano Blu (12 €) mit Shrimps, Bohnen, Grapefruit-Mousse und Balsamico, die Trofie Deliziosa (12 €), hausgemachte Nudeln mit Shrimps, Tomaten und Petersilie oder der Pescato del Giorno alla Genovese (8 € pro 100 g) mit Kartoffeln, Tomaten und Weintrauben. Dazu leckeres, selbst gebackenes Brot und guter Hauswein. Kein Ruhetag, Reservierung nötig. Vicolo Molinelli 10/12, 0187-808474.

La Vineria 12, sehr nette, von jungen Leuten geführte Enoteca an der Piazza Staglieno, Sitzgelegenheiten auch im Freien; Wein, Bier, Cocktails, Snacks und mehr. Nur abends 18-2 Uhr geöffnet, Do geschlossen.

Focacceria Il Falcone 11, Imbissstube, hier gibt es die ligurische Teigfladenspezialität frisch vom Blech, Tische an der Straße. Geöffnet 10-22 Uhr, Mo Ruhetag. Via Cairoli 19. 0187-807370.

Pasticceria Bianchi 9, seit über 100 Jahren gibt es die Traditions-Pasticceria in dem Eckhaus an der Via Dante - ein Laden wie eine Zeitreise! Köstliche Törtchen, Konfekt und Pasta; auch ein paar Tische und eine Bar - zum Frühstücken hervorragend geeignet. Via Vinzoni 33 (Ecke Via Roma).

Wanderung 6: Von Levanto nach Monterosso

Herrlicher Einstieg in die Cinque Terre

Levanto/Umgebung

Ein lohnenswerter Ausflug führt in das gut 8 km oberhalb von Levanto gelegene, halb verlassene Bergdorf Lavaggiorosso. Labyrinthisch ziehen sich enge Treppengassen zwischen den teilweise renovierten Häusern entlang, viele der Haustüren (Porte dipinte) sind bemalt. Vor ein paar Jahren noch ein Ruinendorf, blüht Lavaggiorosso heute als Stück für Stück restaurierte Sommerfrische wieder auf. Zwar gibt es hier keine gemütliche Bar und kein Café, dafür aber die kleine, sympathische Osteria Zita (→ unten). Zwei Dörfer weiter von Lavaggiorosso stößt man im winzigen, stillen Weiler Dosso auf ein weiteres kleines Juwel, das B & B L’Antico Borgo, das hier mit viel Liebe zum Detail restauriert wurde - eine schöne Übernachtungsadresse.

Übernachten B & B L’Antico Borgo, 5,5 km von Levanto in den Hügeln liegt das ungemein stilvoll hergerichtete B & B mit schönem Soggiorno (Salon) und herrlicher Panoramaterrasse (hier wird das Frühstück eingenommen). Herrlicher Blick auf die Bucht von Levanto. Bedauerlicherweise gibt es nur sechs Zimmer, die auch schnell ausgebucht sind, zwei der Zimmer mit Meerblick (noch schneller ausgebucht), deshalb unbedingt frühzeitig reservieren. Viele deutsche Gäste. Anfahrt: Zunächst nach Lavaggiorosso (→ oben), dort dann nicht in das Dorf hinauf abbiegen, sondern auf dieser Straße bleiben, nach weiteren ca. 2 km erreicht man Dosso. DZ mit Frühstück 140 €, DZ als EZ 110 €, Dreibett-Zimmer 180 €, Vierbett-Zimmer 220 €, leider kein Restaurant. Località Dosso, 19015 Levanto (SP), / 0187-802681, antico_borgo@hotmail.com, www.anticoborgo.net.

Essen & Trinken Antiga Ustaia Zita, bescheidene Gaststube im Ortskern mit schwindelerregender Aussicht. Bei der netten Signora Zita gibt es leckere Hausmannskost zu kleinen Preisen, darunter stets selbst gemachte Nudeln und leckere Dolci. Kleiner Gastraum, viele Wanderer kehren hier ein, deshalb unbedingt verbindlich reservieren! Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. 0187-800158. Anfahrt: Von Levanto zunächst Richtung Bonassola/Framura, bei der dritten Serpentine bergauf geht es rechts ab, beschildert. Ab hier 4 km bis Lavaggiorosso, an der Bushaltestelle am unteren Ortsrand geht es die Treppen hoch, nur ein kleines Schild weist auf das Lokal hin.

Cinque Terre

Inhaltsverzeichnis
Unterwegsin den Cinque Terre
Wandern in den Cinque Terre
Baden an der Cinque-Terre-Küste

Blick auf Monterosso an der Cinque-Terre-Küste

Kaum zu übersetzen, unbeschreiblich schön und alles andere als ein Geheimtipp. Die „Fünf-Dörfer-Küste“ ist vielleicht das Beste, was die Riviera di Levante zu bieten hat - ein landschaftlicher Hochgenuss steil über dem Meer, nur 15 km lang, aber von großer Anziehungskraft. Eine unter Naturschutz stehende, terrassierte Kulturlandschaft, die sich vollständig nur zu Fuß erschließen lässt - von Ort zu Ort.

Im schroffen Küstensaum stecken die fünf Bilderbuchdörfer Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore. Abgesehen vom Hauptort Monterosso sind sie allesamt architektonische Kunstwerke, die wie ihre Traumküste jeder Veränderung zu trotzen scheinen. Seit 1997 wacht die UNESCO über den Erhalt der Cinque Terre: Die schützenswerte Landschaft wurde zum Weltkulturerbe erklärt und in die World Heritage List aufgenommen. Und als könnte es für so etwas Schönes nicht Schutz genug geben, hat das italienische Umweltministerium das Gebiet 1999 zum Parco Nazionale delle Cinque Terre erhoben, das durch ein 2784 ha großes Meeresschutzgebiet ergänzt wird, die 1997 eingerichtete Area Marina Protetta Cinque Terre.

Historisch erstreckt sich das Gebiet Cinque Terre von der Punta Mesco (die Landspitze westlich von Monterosso) bis zur Punta del Persico südlich des Bergdorfes Campiglia. Die Besiedlungsgeschichte der Cinque Terre reicht fast eintausend Jahre zurück. Die ersten Bewohner dieses Gebiets suchten sich die verborgensten Winkel der schroffen Küste aus, um auf den widerspenstigen Uferformationen ihre Dörfer zu errichten. Fünf kompakte Ortschaften aus waghalsig gestapelten Häusern mit frei auf das offene Meer gerichteten, farbenfrohen Fassaden sind das Ergebnis dieser außergewöhnlichen Baukunst.

So tollkühn wie die Entstehung der Küstenorte erscheint, so verwegen mutet heute noch die Urbarmachung der Steilufer an. In mühevoller Schwerstarbeit terrassierten die Cinque-Terre-Ligurer die Sonnenhänge ihrer Küste. Mit Stützmauern aus geschichteten Steinen und aufgeschütteter Erde erschufteten sie sich winzige Anbauterrassen, die so genannten Strisce (Streifen). Kilometerlang und teilweise bis hinauf zu den Kuppen sind die Hangreihen von regelmäßigen Terrassenkulturen durchzogen. Auf diesen Strisce wird heute vor allem der begehrte Cinque-Terre-Wein angebaut, während die etwas breiteren Terrassengrundstücke von den Kleinbauern als Oliven- und Gemüsegärten genutzt werden - eine faszinierende und weitgehend intakte Kulturlandschaft, die seit jeher nur mit großer Anstrengung und ständigen Reparaturarbeiten an den Stützmauern erhalten werden kann.

Jahrhundertelang existierte in den Cinque Terre eine Bauern- und Fischerkultur, an der die großen Ereignisse der Geschichte vorbeirauschten. Bis ins 20. Jh. hinein bestimmte allein die Aufrechterhaltung der Versorgung das Leben an der Cinque-Terre-Küste. Erst die verkehrsmäßige Erschließung riss die autarken Orte aus ihrem zeitlosen Zustand. Im späten 19. Jh. wurde zunächst eine Eisenbahntrasse gebaut, was jedoch noch keine allzu großen Veränderungen mit sich brachte, denn sie diente in erster Linie als Transitstrecke. Erst die verbesserte Straßenanbindung in den 1970er und 1980er Jahren zog die touristische Entdeckung nach sich. Fortan hatte die Idylle der Märchenküste eine enorme Anziehungskraft.

Touristen aus aller Welt gehören heute zum Alltag, und die Cinque Terre sind auch in Boston und Baltimore längst kein Geheimtipp mehr. Zwar kann der durchorganisierte Massentourismus, wie er in vielen Orten Italiens zu finden ist, in den kleinen, kompakten Dörfern nur schwer Fuß fassen, dennoch fallen an schönen Sommerwochenenden derartig große Heerscharen von Tagesausflüglern und Wanderern über das Küstenparadies her, dass an ein unbeschwertes Genießen nicht zu denken ist. Aber die Dorfbewohner haben sich längst darauf eingestellt und leben größtenteils gut davon. Ihre tausendjährige Bauern- und Fischerkultur mutiert dabei allerdings mehr und mehr zur fotogenen Kulisse.

In Monterosso, dem Hauptort der Cinque Terre, versammelt sich der größte Teil des internationalen Publikums, denn hier befinden sich die meisten Übernachtungsmöglichkeiten. Kein Wunder, dass man Monterosso die Auswirkungen der touristischen Invasion am meisten anmerkt. Tagsüber jedoch ist alles in Bewegung,dann trifft sich das Cinque-Terre-Publikum zur hiesigen Hauptbeschäftigung: der klassischen Küstenwanderung Monterosso - Vernazza - Corniglia - Manarola - Riomaggiore und zurück. Je nach Kondition, Zeit und Lust kann man die malerische Küste an einem Tag oder in einer Woche erwandern, und das auf dem schönsten Trampelpfad Italiens.

Die Weine der Cinque Terre

Eine Ausnahme unter den relativ unbekannten ligurischen Weinen ist der Cinque-Terre-Wein, der als DOC-Qualitätswein und als einfacher Vino da Tavola zu haben ist. Bosco, Vermentino und Albarola heißen die Traubensorten, aus denen er gekeltert wird. Schon 1973 wurde dem „Bianco secco delle Cinque Terre“ der DOC-Status anerkannt, ebenso dem raren Dessertwein „Cinque Terre Sciacchetrà“.

Arbeiter im Weinberg

Doch der Gesamtertrag dieser mühevoll erzeugten Weißweine sinkt von Jahr zu Jahr, was nicht nur Weinliebhaber besorgt, denn der Erhalt des ganzen Weinanbaugebiets der Cinque Terre ist gefährdet. Erosion bedroht die Hänge und könnte die Anbauflächen rasant schrumpfen lassen, ebenso verwilderten im Lauf der Zeit immer mehr Weinterrassen, die Natur eroberte sich große Flächen dieser einzigartigen Kulturlandschaft zurück. Dem versuchen die Verantwortlichen des 1999 gegründeten Parco Nazionale delle Cinque Terre durch Beseitigung der Erosionsschäden und Ausbesserung und Verstärkung der Stützmauern gegenzuhalten - eine mühselige Arbeit, die vielfach von Freiwilligen geleistet wird.

Die Weine der Cinque Terre kann man in der Winzer-/Bauerngenossenschaft Cooperativa Agricola Cinque Terre am Ortsrand des Bergdorfs Groppo oberhalb von Manarola kaufen. Die 1973 als „Cantina sociale“ gegründete Genossenschaft zählt heute etwa 300 Mitglieder. Im Direktverkauf (Vendita diretta) sind hier neben den DOC-Weinen auch Pesto, Limoncino, Grappa, Honig, Olivenöl, Trofie (Nudeln) und andere Erzeugnisse aus den Cinque Terre erhältlich, ebenso wird Literatur zu der Gegend verkauft (italienisch- und englischsprachig). Eine Flasche des weißen Cinque Terre DOC kommt hier auf 8,50 €, der Sciacchetrà kostet 34,50 €.

April bis Okt. und Dez. Mo-Sa 8-19 Uhr, So 9-12.30 Uhr und 14.30-19 Uhr; Jan. bis März und Nov. Mo und Do-Sa 8-18.30 Uhr, Di/Mi 8-13.30 Uhr. Località Groppo, 19010 Riomaggiore (SP), 0187-920435, www.cantinacinqueterre.com.

Wer das Cinque-Terre-Flair auch abends - mit weniger Gästen und etwas mehr Beschaulichkeit - erleben möchte, sollte frühzeitig eine Unterkunft buchen. Einen Campingplatz gibt es im Cinque-Terre-Gebiet leider nicht, dafür aber ein empfehlenswertes Ostello in Manarola; die meisten Unterkünfte finden sich mit 17 Hotels, mehreren B & Bs und Privatzimmern in Monterosso. Deutlich bescheidener ist die Auswahl in den anderen vier Orten der Cinque Terre, hier gibt es insgesamt keine zehn Hotels, in Corniglia gar keines und nur einige wenige Privatunterkünfte. Die meisten Privatunterkünfte finden sich in Riomaggiore und Vernazza. Trotz des bescheidenen Angebots und der entsprechend hohen Nachfrage halten sich die Preise erfreulicherweise einigermaßen im Rahmen.

Die schroffe Küste bei Riomaggiore

Wer sich dagegen zum ausführlichen Fischessen in einem der fünf Dörfer einfindet, muss mit deutlich gehobenen Preisen rechnen. Am günstigsten isst man im Hauptort Monterosso, wo sich zahlreiche - auch eher einfache und volkstümliche - Ristoranti und Trattorie befinden, manche alteingesessen und auch von den Dorfbewohnern gern besucht. Dagegen muss man z. B. an der Hafenpiazza von Vernazza für ein ausgiebiges Fischmahl mit dem berühmten Cinque-Terre-Weißwein tief in die Tasche greifen. Und ob der fangfrische Fisch, der hier überall angepriesen wird, auch tatsächlich noch von den ortsansässigen Fischern gefangen wird, ist fraglich, zumal die dekorativen Fischerboote augenscheinlich ständig auf dem Trockenen liegen und innerhalb des 2784 ha großen Meeresschutzgebiets der Area Marina Protetta Cinque Terre schon seit vielen Jahren nicht mehr gefischt werden darf.

Unterwegsin den Cinque Terre

Mit dem Auto: Wir wollen hier sicher nicht die Lanze brechen für die wenig umweltbewusste Fortbewegung mit dem eigenen Wagen (oder Motorrad), doch wer den Rummel unten in den Cinque-Terre-Dörfern (und hier besonders an den Bahnhöfen!) kennt, wird die Ruhe einer Autofahrt auf der panoramareichen Küstenstraße genießen. Neben dem herrlichen Blick ermöglicht die Fahrt mit dem eigenen Wagen auch Zwischenstopps an Klöstern, Kirchen oder beschaulichen Bergdörfern, die sonst nur per mühsamem Aufstieg zu Fuß erreicht werden können, wenn man nicht gerade einen der Shuttle- Busse (→ unten) erwischt.

Achtung: Im gesamten Cinque-Terre-Gebiet gibt es keine Tankstelle!

Doch damit genug der Vorteile, denn für alle, die zeitsparend von einem Küstenort zum anderen kommen wollen, ist der Pkw das denkbar ungeeignetste Fortbewegungsmittel. Die Verbindungsstraße zwischen den fünf Küstenorten verläuft auf halber Höhe in den Bergen, steile, kurvenreiche Stichstraßen führen zu den Ortschaften. Alle Dörfer sind für Autos gesperrt, man muss auf einem der gebührenpflichtigen Parkplätze bzw. im Parkhochhaus parken und dann jeweils mindestens zehn Minuten Fußmarsch hinunter ins Zentrum in Kauf nehmen (das Ganze dann natürlich auch bergauf zurück). Nicht zu vergessen: Die Mindestparkgebühr beispielsweise auf dem Parkplatz von Monterosso entspricht pro Stunde ungefähr dem Preis für ein Bahnticket von Levanto nach Monterosso und zurück! Besonders an Sonn- und Feiertagen sollten Tagesausflügler die Anfahrt mit dem Pkw vermeiden, die Zufahrtsstraßen sind dann kilometerweit zugeparkt, so dass man nicht einmal bis zu den vorgesehenen Parkplätzen kommt, sondern oft eine gute halbe Stunde ins Zentrum der Orte laufen muss. Wenn der Großparkplatz in Monterosso voll ist, werden die Besucherfahrzeuge einige Kilometer vor dem Ort von der Polizei gestoppt und auf Ausweichparkplätze geleitet, wo dann ein Bus zum Weitertransport wartet.

Achtung: In Folge der Erdrutsche vom Oktober 2011 war zum Zeitpunkt der Recherche (Sommer 2015) die Verbindungsstraße zwischen Corniglia und Vernazza noch nicht repariert und somit gesperrt. Bis zum Sommer 2016 sollte das aber behoben worden sein, so das Infobüro des Cinque Terre-Nationalparks. Dasselbe gilt für die Wanderstrecken Riomaggiore-Manarola und Manarola-Corniglia. Aktuelle Infos unter 0187-762600. In den Orten selbst - betroffen waren vor allem Vernazza und Monterosso - ist von der Katastrophe nichts mehr zu spüren. Einzig eine kleine Fotoausstellung am Bahnhof von Vernazza und künstlich erhaltene Schlammränder in der Chiesa San Giovanni Battista von Monterosso erinnern die Öffentlichkeit noch daran.

Auf einen Blick: die Cinque Terre

Mit der Bahn: In allen Cinque-Terre-Orten liegt der Bahnhof mehr oder weniger zentral, nur in Corniglia führt ein steiler, schweißtreibender Treppenweg vom Bahnhof ins Zentrum hinauf (es fahren häufig auch Shuttle-Busse). Zwischen den Orten (einschließlich Levanto) beträgt die Fahrzeit maximal fünf Minuten. Die Benutzung der Nahverkehrszüge zwischen La Spezia und Levanto ist in der kombinierten Cinque Terre Card inbegriffen.

Einen Nachteil hat die Bahn allerdings: Es gibt wegen der häufigen Tunnels kaum Ausblicke - die muss man sich erlaufen. Und: Die Cinque-Terre-Bahn ist nichts für Klaustrophobiker, die Züge sind zu Stoßzeiten gestopft voll, man kommt sich recht nahe und auch an den Bahnhöfen herrscht drangvolle Enge (hier wird außerdem auch vor Taschendiebstahl gewarnt). Außerhalb der Hauptsaison, also von Oktober bis Ostern, ist es jedoch deutlich ruhiger.

Cinque-Terre-Impressionen

Fahrplan Tagsüber verkehren die Züge etwa halbstündlich (teilweise auch etwas unregelmäßig) in beide Richtungen, auch an Wochenenden. Am besten gleich den aktuellen Fahrplan besorgen; den Plan gibt es beim Kauf der Cinque Terre Card dazu, bei den Info-Büros in Levanto und den fünf Orten liegt er zum Mitnehmen aus.

Tickets Die Cinque Terre Card muss vor dem Einsteigen an einem der kleinen gelben Automaten (Convalida) entwertet werden, und zwar an der Seite mit der Aufschrift Treno.

Ansonsten ist die Fahrt mit der Regionalbahn ein äußerst preisgünstiges Vergnügen: Die Normalfahrkarte Bahn (2. Kl.) von Levanto nach Monterosso kostet 1,80 €. Weitere Preisbeispiele: Monterosso-Vernazza 2,10 €; Monterosso-Manarola/Monterosso-Riomaggiore 2,40 €, Riomaggiore-La Spezia 2,10 €. Die Gesamtstrecke von Levanto bis nach La Spezia und zurück kostet 3,40 €.

Mit dem Bus: Es besteht kein Linienbusverkehr zwischen den Küstenorten der Cinque Terre, es verkehren nur Schul- und Reisebusse sowie die grünen Methangasbusse des Nationalparks: Sie verbinden 4x tägl. Monterosso mit dem Santuario di Soviore, 4x Vernazza mit San Bernardino, 8x tägl. Manarola mit Volastra und 6x täglich Riomaggiore mit Biassa.

Zudem bestehen Shuttle-Verbindungen für Autofahrer: ca. stündlich von Vernazza zum oberhalb gelegenen Parkplatz, halbstündlich vom Zentrum Manarola zum Parkplatz, halbstündlich von Riomaggiore zum Parkplatz Zorza und stündlich von Riomaggiore hinauf zur Abzweigung an der Küstenstraße. Zudem verkehrt etwa stündlich der Shuttle-Bus vom Bahnhof Corniglia Stazione zum oberhalb gelegenen Ort Corniglia. Die Preise für die grünen Shuttle-Busse liegen bei 1,50-2,50 € (einfach).

Die Buslinie 29 der Gesellschaft ATC La Spezia fährt 3x täglich zwischen La Spezia und Volastra mit Stopps in Groppo und Bivio Riomaggiore (obere Küstenstraße, an der Abzweigung hinunter nach Riomaggiore).

Die Cinque Terre Card (Carta Cinque Terre)

Die Einführung einer Tagesgebühr für das Betreten des Küstenwanderwegs der Cinque Terre (Sentiero Nr. 2) ist sicherlich beispiellos in Italien. Der erhobene Pauschalbetrag soll dem Erhalt des Nationalparks zugute kommen und dem Urlauber die Gelegenheit bieten, einen Beitrag dazu zu leisten.

In Zusammenhang mit der Erhebung dieser „Kurtaxe“ hat die Nationalparkverwaltung eine Servicekarte eingeführt. Die Cinque Terre Card soll die organisatorische Abwicklung erleichtern und wurde deshalb mit den Bahntickets kombiniert. Darüber hinaus erhält man bei den diversen Sehenswürdigkeiten in den Dörfern einen Rabatt auf den Eintrittspreis, teilweise ist der Eintritt sogar kostenlos. Ebenso kostenlos ist die Benutzung der grünen Shuttle-Busse des Nationalparks (→ unten). Die Carta Cinque Terre gibt es in den folgenden Varianten:

Park-Tageskarte 7,50 €, Zweitageskarte 14,50 €.

Tageskarte für die Zugstrecke Levanto-La Spezia und zurück (Ein- und Ausstieg an beliebigen Bahnhöfen) plus Zugang zum Park 12 €, zwei Tage 23 €. Kinder und Rentner erhalten ermäßigte Karten. Geltungsbereich: Die kombinierten Karten dürfen auf der Bahnstrecke Levanto-La Spezia unbegrenzt genutzt werden und müssen vor Fahrtantritt wie eine Fahrkarte am Automaten entwertet werden.

Verkaufsstellen: Die Carta Cinque Terre wird in den Bahnhöfen von Levanto, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore und La Spezia verkauft, ebenso in den I.A.T.- bzw. Pro-Loco-Büros. Die Tageskarte für den Wanderweg gibt es auch am Weg selbst. Genauere Infos in den jeweiligen Ortskapiteln.

Mit dem Schiff: Den Fährverkehr lenkt die Reederei Navigazione Golfo dei Poeti mit bequemen Pendelbooten. Mit Ausnahme von Corniglia werden alle Cinque-Terre-Orte bis zu 7x am Tag angelaufen, außerdem 2x täglich von und nach Levanto und 7x tägl. von und nach Portovenere. Ein Fahrplan ist bei den jeweiligen Anlegestellen erhältlich und hängt dort aus; die Fahrkarten kauft man ebenfalls an den Anlegestellen (Tageskarte Cinque Terre 20 €, erm. 11,50 €, nur am Nachmittag 17 €, einfache Fahrt zwischen den Orten 4 €). Außerdem bietet die Reederei Bootsausflüge nach Portovenere an (Tageskarte 26-28 €, nur am Nachmittag 18 €, ermäßigt 15 €, resp. 10 €).

Consorzio Marittimo Turistico Cinque Terre - Golfo dei Poeti, Via Don Minzoni 13, 19121 La Spezia, 0187-732987, www.navigazionegolfodeipoeti.it.

Wandern in den Cinque Terre

Der Klassiker unter den Wanderwegen an der Riviera und der wohl berühmteste Wanderpfad Italiens, wenn nicht Europas, ist die Cinque-Terre-Küstenwanderung, die mitten durch die einzigartige Kulturlandschaft der Cinque Terre führt und alle fünf Küstendörfer miteinander verbindet. Die gesamte Strecke von Monterosso nach Riomaggiore (Sentiero Nr. 2; 14 km) lässt sich auch als Ganztageswanderung bewältigen, allerdings werden dann die sehenswerten Dörfer wohl buchstäblich auf der Strecke bleiben.

Wanderung 7: Von Monterosso nach Vernazza

Erster, relativ anstrengender Abschnitt des Küstenwanderwegs Sentiero 2

Wanderung 8: Von Vernazza nach Riomaggiore

Zweiter Teil des Sentiero 2, noch reizvoller, ebenfalls anstrengend

Der berühmteste Abschnitt ist das letzte Teilstück von Manarola und nach Riomaggiore, die Via dell’Amore - zu viel aber sollte man vom „Weg der Liebenden“ nicht erwarten. Zum einen ist er eher ein breiter Küstenboulevard als ein Wanderweg. Zum anderen ist man auf diesem vor allem bei außereuropäischen Touristen berühmten Weg mit Sicherheit nicht allein. Im Gegenteil: Im Sommer gleicht dieser Abschnitt dem Zieleinlauf beim Volkswandertag.

Sehr viel schöner sind die ersten beiden Abschnitte: von Monterosso nach Vernazza und von dort weiter nach Corniglia. Allerdings werden Wanderer hier immer wieder Opfer des Via-dell’Amore-Images: Hier handelt es sich nicht um Strandspaziergänge, sondern in der Tat um Wanderungen. So kann es auf diesen Wegen passieren, dass man hochroten, fluchenden „Wanderern“ begegnet, die mit Badelatschen oder geschulterten Kinderwägen die Anforderungen schlicht unterschätzt haben. Ein Mindestmaß an Kondition und Trittsicherheit ist gefordert, ein wenig Schwindelfreiheit von Nutzen.

Der wohl schönste Abschnitt ist das mittlere Teilstück von Vernazza nach Corniglia sowie der unter Wanderung 6 beschriebene Einstieg in die Cinque Terre: der Wanderweg von Levanto nach Monterosso. Spektakulär und mit traumhaften Ausblicken gestaltet sich auch der „Ausstieg“ aus der Cinque Terre: Wanderung von Riomaggiore nach Portovenere (→ Wanderung 9).

Achtung: Wer beabsichtigt, am Ende einer Wanderung mit dem Schiff zurückzukehren, sollte vor Aufbruch in der Früh bei der Reederei Golfo dei Poeti ( 0187-732987) anrufen und sich erkundigen, ob die Schiffe auch wirklich fahren. Mehrere Leser berichteten, dass dies wegen des Seegangs unerwarteterweise nicht der Fall war und sie dann zu Fuß zurückgehen mussten. Alternative ist die Rückfahrt mit der Bahn.

Baden an der Cinque-Terre-Küste

Trotz zerklüfteter Steilküste brauchen Sie auf das erfrischende Bad in den Fluten nicht überall zu verzichten. Da bietet sich zunächst der lange Sandstrand von Monterosso an - zwar sehr einladend, aber auch recht stark frequentiert. Ein weiterer Strand, allerdings Kies und Stein, findet sich in Corniglia. Auf dem langen, schmalen Spiaggione di Corniglia bleibt jedoch schon bei mittelmäßiger Brandung kein Stein trocken. Ansonsten gibt es mehrere Felsbadestellen in unmittelbarer Nähe der Ortschaften.

Monterosso al Mare

Inhaltsverzeichnis

Santuario Nostra Signora di Soviore

Monterosso - Blick auf die Altstadt

Der Hauptort und das touristische Zentrum der Cinque Terre liegt am Fuß eines breiten Sonnentals flach am Meer. Die weitläufige Architektur hat bei weitem nicht den Reiz der vier kompakten Nachbarorte. Doch die Vorteile von Monterosso liegen auf der Hand: Die gute touristische Infrastruktur und der lange Sandstrand machen das Dorf zum geeigneten Standort für einen längeren Cinque-Terre-Aufenthalt.

Auch in Monterosso hat die Bahntrasse die Altstadt vom Ufer abgeschnitten, wo sich ein kleiner Kies-Sand-Strand um einen Felsen krümmt. Den oval angelegten Ortskern mit seinen hübschen Ladengassen und kleinen Plätzen hat man schnell durchlaufen. Lebhaft geht es hier vor allem am Freitagvormittag zu, wenn die fliegenden Händler ihre Marktstände aufgebaut haben.

Von der Altstadt bohrt sich ein Tunnel durch die Felsnase des Hügels San Cristoforo hindurch zur schmalen, von Tamarisken gesäumten Uferpromenade des neueren Ortsteils Fegina. Unterhalb erstreckt sich der lange, einladende Sandstrand, der im Sommer meist hoffnungslos überfüllt ist. Parallel zur Uferstraße zieht sich eine Reihe älterer und neuerer Zweckbauten, darunter auch das leicht erhöht liegende Bahnhofsgebäude.

Basis-Infos

Information Pro Loco im Bahnhofsgebäude an der Uferstraße; März bis Ende Okt. tägl. durchgehend 9-19 Uhr geöffnet, im Winter unregelmäßig (Nov. bis Weihnachten ganz geschlossen). Hotel- und Privatzimmerverzeichnis, Fährfahrplan, Veranstaltungskalender, Infomaterial zum Nationalpark, Wanderkarten und mehr. Freundlicher, hilfsbereiter Service. 0187-817506, Via Fegina, Monterosso al Mare. www.prolocomonterosso.it.

Infobüro des Nationalparks, ebenfalls im Bahnhofsgebäude; ganzjährig tägl. 8-20 Uhr geöffnet. Auch Verkaufsstelle der Cinque Terre Card und Zugtickets, hier gibt es auch eine Unterkunftsliste. 0187-817059. Via Fegina 40. www.parconazionale5terre.it

Verbindungen.

Parken Im Ortsteil Fegina gibt es einen gebührenpflichtigen Großparkplatz (1,70 €/Std., 15 €/Tag, 80 €/Woche; Wohnmobil 2,30 €/Std., 23 €/Tag, 150 €/Woche; 5.11.-14.3. kostenlos). Im alten Ortsteil ist das Parken quasi unmöglich, zwar gibt es ein kleines Parkhaus, das ist aber meist voll, und auch die blau markierten, gebührenpflichtigen Parkplätze (1,80 €/Std.) am oberen Ortsrand lassen sich fast an einer Hand abzählen. Am besten fährt man zum Parken gleich nach Fegina und läuft in wenigen Minuten hinüber in die Altstadt.

Transfer Drei Taxis (Minibusse) und ein Kleinbus pendeln zwischen Parkplatz und Altstadt hin und her. Taxitarife um 10 €, Bus 1,50 €. Die Taxis sind unter 335-6280933, 335-6165845 und 335-6165842 (alle mobil) erreichbar.

Baden/Wassersport Diverse Bagni am Altstadtstrand und am langen Strand von Fegina; Liegestühle, Sonnenschirme, Motorboot-, Kanu- und Tretbootverleih; jeweils 9-19 Uhr geöffnet.

Bank Mehrere EC-Bancomaten in beiden Ortsteilen.

Feste & Veranstaltungen Sagra del Limone, Zitronenernte-Kirmes am dritten Wochenende im Mai.

Sagra dell’acciuga (fritta), am dritten Wochenende im Juni. Nicht zu verwechseln mit der Sagra dell’acciuga salata, drittes Wochenende im Sept., die Sardinen-Kirmes.

Patronatsfest von San Giovanni Battista am 24. Juni - mit viel festlicher Folklore.

Festival della Musica Rock, Anfang August, kleines Straßenrockfestival.

Große Sommerfeuerwerke am 24. Juni und 14. August (in der Nacht vor Ferragosto).

Die örtlichen Marienfeste finden ebenfalls im August statt; Zentren der Madonnenverehrung sind die meist oberhalb der Cinque-Terre-Orte liegenden Wallfahrtskirchen Madonna di Soviore, Madonna di Reggio, Nostra Signora delle Grazie, Nostra Signora della Salute, Nostra Signora di Montenero.

Sagra del Vino, Weinfest am vierten Wochenende im September.

Übernachten

**** Porto Roca, oberhalb vom Ort in traumhafter Lage auf einem Felsvorsprung direkt über dem Meer; die meisten Zimmer mit Meerblick und Balkon. Abgeschieden, schick und teuer, vornehmes Hotelrestaurant. EZ 165-265 €, mit Meerblick 310 €, DZ 195-295 €, mit Meerblick 335 €, jeweils inkl. Frühstücksbüfett und Strandservice. Hunde sind erlaubt (11 €/Tag). Via Corone 1, 19016 Monterosso al Mare (SP), 0187-817502, portoroca@cinqueterre.it, www.portoroca.it.

**** Delle Palme, im Ortsteil Fegina; gepflegter, roter Neubau mit Palmengarten im hinteren Ortsteil, beim „Giganten” (→ Sehenswertes) die Straße hinein; recht komfortabel und relativ ruhig gelegen, Vertragshaus deutscher Reiseveranstalter. Geöffnet Ende März bis Ende Okt. EZ 80-140 €, DZ 130-180 €, jeweils inkl. Frühstück. Via IV Novembre 18, 19016 Monterosso al Mare (SP), 0187-829013, info@hotelpalme.it, www.hotelpalme.it.

*** Pasquale, stattlicher Palazzo in schöner Lage oberhalb des Altstadtstrands, freundlicher Familienbetrieb, z. T. recht kleine Zimmer. EZ 80-160 €, DZ 140-220 €, jeweils inkl. Frühstücksbuffet. Via Fegina 4, 19016 Monterosso al Mare (SP), 0187-817477, pasquale@pasini.com, www.hotelpasquale.it.

*** Degli Amici, gepflegter, neuerer Palazzo, ruhig gelegen im hinteren Teil der Altstadt; mit Garten und Blick auf Monterosso und das Meer. Hotelrestaurant. EZ 100 €, DZ 170 €, inkl. Frühstück. Via Buranco 36, 19016 Monterosso al Mare (SP), 0187-817544, amici@cinqueterre.it, www.hotelamici.it.

*** Albergo Marina, gleich neben Degli Amici; freundliche, sympathische Atmosphäre. Ristorante im Gewölbe und im Garten. EZ ohne Bad 80-100 €, EZ mit Bad 140 €, DZ 150 €, jeweils inkl. Frühstück. Via Buranco 40, 19016 Monterosso al Mare (SP), 0187-817613, marina@hotelmarina5terre.com, www.hotelmarina5terre.com.

*** Villa Adriana, im Ortsteil Fegina, nicht allzu weit vom Meer; großes, freundliches Albergo mit Pool im palmenbestandenen Garten, eigener Strandabschnitt und Parkplatz. Angenehme Zimmer mit Fliesenboden, teilweise mit Balkon. Geöffnet 1.4.-31.10. Leser loben das Hotelrestaurant, in dem die Halbpension als vorzügliches 4-Gänge-Menü auf den Tisch kommt. EZ 95 €, DZ 180 €, jeweils inkl. Frühstück; EZ mit Halbpension 105 €, DZ mit Halbpension 200 €. Via IV Novembre 23, 19016 Monterosso al Mare (SP), 0187-818109, info@villaadriana.info, www.villaadriana.info.

Al Mare: der Badestrand von Monterosso

*** Margherita, frisch renoviertes Hotel in der Altstadt, gegenüber von der Locanda Il Maestrale (→ unten), innen moderner Chic. Anfang März bis Ende Dez. geöffnet. EZ 80-100 €, DZ 130-180 €, Dreibett-Zimmer 150-180 €, Frühstück jeweils inkl. Via Roma 72, 19016 Monterosso al Mare (SP), 0187-817699, margherita@hotelmonterosso.it, www.hotelmonterosso.it.

** Stella della Marina, kleines Hotel mitten in der Altstadt, neben der Kirche, neben dem Ristorante Moretto geht es die schmale Gasse rein. Schlichte Zimmer, aber nicht ungemütlich, teilweise schöner Blick. Ganzjährig geöffnet. EZ 95 €, DZ 150 €, inkl. Frühstück. Via XX Settembre 11, 19016 Monterosso al Mare (SP), 0187-802669, info@stelladellamarina.com, www.stelladellamarina.com.

* Meublé Agavi, stattlicher Palazzo an der lauten Uferpromenade, zwischen Bahnhof und dem Tunnel zur Altstadt; schlichte Zimmer mit Bad, schöner Meerblick, freundliche Besitzerin, recht teuer. Ganzjährig geöffnet. EZ 70-90 €, DZ 80-120 €, Frühstück 10/15 € extra pro Zimmer. Via Fegina 30, 19016 Monterosso al Mare (SP), 0187-817171, www.hotelagavi.com.

Locanda Il Maestrale, B & B der gehobenen Kategorie, in einem jüngst restaurierten historischen Altstadtpalazzo; stilvoll und komfortabel; lauschige Frühstücksterrasse, freundliche Leitung, hier lässt es sich länger aushalten. DZ 90-200 €, jeweils inkl. Frühstück. Via Roma 37, 19016 Monterosso al Mare (SP), 0187-817013, maestrale@monterossonet.com, www.locandamaestrale.net.

Essen & Trinken/Enoteche

Belvedere, unter den Bahnarkaden am kleinen Altstadtstrand; Fischspezialitäten, große Auswahl, gehobene Preise. Mittags und abends geöffnet, in der Nebensaison Di Ruhetag. Piazza Garibaldi 38, 0187-817033. www.ristorante-belvedere.it

Ciak, beliebtes Restaurant in schöner Lage mitten in der Altstadt, immer voll, guter Fisch und leckeres Risotto. Menü ab ca. 40 €. Mi Ruhetag. Piazza Don Minzoni 6, 0187-817014. www.ristoranteciak.net

Da Ely, in der Gasse längsseits der Kirche (bei der Hafenpiazza); gemütlich-rustikal eingerichtet, einige Tische draußen; solide Fischküche und leckere Pizza, Fischmenü ca. 35 €, Pizza 7-10 €. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Via V. Emanuele 15, 0187-818206.

Enoteche/Bars Eine der Weinstuben in der Altstadt sollte man unbedingt besuchen, um den köstlichen Cinque-Terre-Weißwein oder den Sciacchetrà-Dessertwein zu probieren.

Enoteca da Eliseo, mitten in der Altstadt, Tische an der kleinen Dreiecks-Piazza Matteotti unter Weinreben; lange geöffnet. Piazza Matteotti 3, 0187-817308.

Bar Centrale, die beliebteste und volkstümlichste Altstadt-Bar, an der Hauptpiazza Garibaldi, etliche Tische im Freien; die alten Fotos an den Wänden zeigen u. a. Monterosso nach der Schlammlawine von 1966; abends kommt man kaum an den Tresen ran; Gelato, Vino, Birra und Grappa.

Essen/Außerhalb Unser Tipp: Il Ciliegio, 3 km oberhalb von Monterosso (Straße Richtung Levanto) nach dem kurzen Straßentunnel sofort links ab (beschildert). Einladendes, sehr typisches Ristorante mit Terrasse und Blick hinunter auf Monterosso und die Küste. Auf den Tisch kommt klassische ligurische Küche auf hohem Niveau. Wir probierten u. a. das gute Antipasto Mare misto (11 €), das in zwei Gängen - erst kalt, dann warm - kommt und locker für zwei reicht, außerdem hervorragende Trenette mit Pesto, auch an den Fisch-Secondi (je um 14 €) gibt es nichts auszusetzen. Empfehlenswert auch die Muscheln und die Fischpasta (ab 2 Pers.). Sehr guter weißer Hauswein, freundlicher, prompter Service, Menü um 40 €. Mittags und abends geöffnet (für abends reservieren), Mo Ruhetag. Località Beo, 0187-817829. www.ilciliegiocinqueterre.com

Sehenswertes in Monterosso

Chiesa San Giovanni Battista: Die romanisch-gotische Pfarrkirche in der Altstadt (13./14. Jh.) zeigt sich wie die in Levanto mit sehr gut erhaltener grünlich-weißer Streifenfassade. Auch die Fensterrose aus weißem Marmor ist ein Prunkstück; nur der zinnenbewehrte Glockenturm passt nicht so recht ins Bild. Die Genueser befestigten den Kirchturm im 15. Jh. kurzerhand - wahrscheinlich waren sie es leid, in jedem Küstenort immer neue Wehrtürme gegen Piraten zu errichten. Im Kircheninneren sind die ligurischen Künstlergrößen Luca Cambiaso mit einer Rosenkranz-Madonna und Maragliano mit einem Kruzifix vertreten. Das Patronatsfest von San Giovanni Battista findet mit viel festlicher Folklore am 24. Juni statt. Ganztägig geöffnet.

Convento dei Cappuccini und Chiesa San Francesco: Auf dem Hügel San Cristoforo am Westrand der Altstadt thront unübersehbar das Kapuzinerkloster mit einer Kirche aus dem frühen 17. Jh. Zum Kirchenschatz gehören einige kostbare Gemälde aus dem 16. Jh., darunter ein Kreuzigungsbild, das Anton van Dyck (1599-1641) zugeschrieben wird.

Unmittelbar über dem Klosterkomplex steht die Ruine der Genueser Burg, deren Rundturm immer noch ziemlich standfest wirkt. Der Friedhof von Monterosso zieht sich wie ein Gräberteppich über das Gelände der früheren Festung - unbedingt etwas für Romantiker. Ganztägig geöffnet.

„Il Gigante“: Die lädierte Neptunfigur steht unübersehbar im Ortsteil Fegina. 1910 wurde das rund 15 m hohe Standbild am Strand errichtet. Die einst von Neptun gestützte Betonmuschel, die als Aussichtsbalkon diente, wurde in den 1960er Jahren von einer Sturmflut weggespült. Seitdem vermisst Neptun auch mehrere Körperteile und seinen Dreizack. Eine Restaurierung von Il Gigante mit öffentlichen Mitteln ist nicht geplant, da sich das Grundstück mittlerweile in Privatbesitz befindet.

Eugenio Montale (1896-1981)

Der in Genua geborene und in der Villa Montale am Ortsrand von Monterosso (Fegina) aufgewachsene Lyriker war ein Hauptvertreter des so genannten Hermetismus, einer Stilrichtung der modernen italienischen Lyrik, die sich am französischen Symbolismus orientierte. Seine zumeist spröden und strengen Verse zeigen eine eigenwillige Verbindung von konkreten Motiven und Gefühlszuständen. Eugenio Montale war zeitlebens fasziniert von der bizarren Küstenlandschaft der Cinque Terre, die ihn inspirierte und seine Sprachkraft beflügelte. Darüber hinaus übersetzte Montale bedeutende englischsprachige Autoren wie William Shakespeare und Herman Melville und arbeitete als Literaturkritiker für den „Corriere della Sera“ in Mailand, wohin er nach dem Zweiten Weltkrieg übergesiedelt war. 1975 erhielt Montale den Nobelpreis für Literatur. Er starb 1981 in Mailand.

Santuario Nostra Signora di Soviore

Die romanisch-frühgotische Wallfahrtskirche (13./14. Jh.), gut 5 km oberhalb von Monterosso, steht samt angrenzendem Gebäudekomplex und großer Aussichtsterrasse mitten im Grünen. Am 15. August findet hier das größte und stimmungsvollste Himmelfahrtsfest der Umgebung statt. Alle 25 Jahre wird die Madonnenfigur mit dem Jesuskind in einer feierlichen Prozession nach Monterosso hinunter getragen - zuletzt im September 2000. Auf der weitläufigen Terrasse vor der Wallfahrtskirche finden in den Sommermonaten klassische Konzerte statt.

Anfahrt/Wandern Der Wallfahrtsort liegt an der Verbindungsstraße Monterosso - Vernazza (bzw. La Spezia). Busse verkehren mind. 4x tägl. (in der Hochsaison bis zu 8x) zwischen Monterosso und Soviore.

Achtung: Wegen der Erdrutsche vom Oktober 2011 gibt es nach wie vor keinen Busverkehr, nur einen privaten Busshuttle für die Übernachtungsgäste des Santuarios. Wann der Busverkehr wieder aufgenommen wird, erfahren Sie in den Info-Büros in den Orten.

Von der Altstadt von Monterosso führt auch ein Wanderpfad hinauf (ca. 1 Std.); oben schöner Weg durch dichten Kiefernwald.

Übernachten/Essen Santuario Signora di Soviore, gehört zu einem beliebten Ausflugsrestaurant; kantinenartiges Ambiente, deftige Küche, vernünftige Preise, Menü um 25 €, an Wochenenden oft voll. Zudem werden im ehemaligen Klostergebäude schlichte, saubere Zimmer vermietet. Das Ristorante ist ganzjährig mittags und abends geöffnet; auch Bar. EZ 60 €, DZ 85 €, Dreibett-Zimmer 120 €, jeweils inkl. Frühstück. Halbpension 60 € pro Pers. Località Soviore 2, 19016 Monterosso al Mare (SP), 0187-817385, info@soviore.it, www.soviore.org.

Vernazza

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Santuario della Madonna Nera di Reggio

Ohne Zweifel das hübscheste der fünf Cinque-Terre-Dörfer. Hier stimmen Rhythmus, Proportionen und Farben - einfach perfekt!

Hauptanziehungspunkt des Vorzeigedörfchens ist die anmutige kleine Hafenpiazza, die den gestressten Besucher widerstandslos sofort in den Bann mediterraner Gelassenheit zieht - sieht man von schönen Sommerwochenenden ab, denn dann wird Vernazza von Touristen geradezu gestürmt.

Die breite Hauptgasse führt vom Bahnhof hinunter zur Hafenpiazza, auf diesen paar Metern spielt sich das gesamte dörfliche Leben ab. Geduldig lehnen die Besitzer der liebevoll dekorierten Geschäfte an den Eingängen, Hausfrauen halten ihren Vormittagsschwatz, und die Ältesten des Dorfs sitzen im Schatten ihrer Häuser. An manchen Tagen beleben die Marktstände der fliegenden Händler das Zentrum von Vernazza. Durch dieses Dorfidyll bewegt sich im Sommer ein endloser Touristenstrom, von dem sich die Einheimischen offensichtlich nicht beeindrucken lassen, sich den Gegebenheiten aber dennoch durch ein erweitertes Warenangebot „angepasst“ haben.

Links und rechts der Hauptgasse führen handtuchschmale Treppengassen in ein heimeliges Wohnlabyrinth, in dem die Zeit still zu stehen scheint. Verzierte Eingangsportale und zierliche Gewölbebögen lassen das Ortsbild noch ein wenig hübscher erscheinen als in den Nachbardörfern. Und unten am Hafenbecken, dem Porticciolo, steigert sich Vernazzas Charme zur vollendeten Idylle: Farbenprächtige Fassaden und tiefe Laubengängen säumen die belebte kleine Piazza mit Hafenstrand, bunte kleine Fischerboote schaukeln auf dem Wasser oder liegen in Reih und Glied am Strand. Gemütliche Cafés und Restaurants laden zu einer Pause ein, um Vernazza noch ein wenig länger zu genießen.

Information Büro des Nationalparks im Bahnhof; nur im Sommer tägl. 7.30-20 Uhr, Winter 10-17 Uhr. Neben Informationen gibt es auch deutsche Literatur zu den Cinque Terre, Hilfe bei der Zimmersuche und jede Menge Souvenirs. 0187-812533.

Verbindungen → hier.

Parken Wenn man irgendwo überhaupt nicht mit dem Auto ankommen sollte, dann in Vernazza: Eine Schranke versperrt die Zufahrt zum Ort, geparkt werden muss weit oberhalb und gebührenpflichtig: 2 €/Std., 12 €/Tag, 70 €/Woche (Dez. bis Febr. frei).

Übernachten ** Gianni, zum Restaurant (→ unten) von Gianni Franzi an der Hafenpiazza gehört auch eine Pension mit kleinen, gemütlichen Zimmern direkt unterhalb der Hafenfestung. Auskunft im Restaurant. 10. Jan. bis 10. März geschlossen. EZ mit Bad auf dem Flur 55 €, EZ/Bad 85 €, DZ mit Bad auf dem Flur 110 €, DZ/Bad 135/155 €, Frühstück in der Hochsaison inkl. Via San Giovanni Battista 41-49, 19018 Vernazza (SP), 0187-821003, info@giannifranzi.it, www.giannifranzi.it.

** Sorriso, freundliche Travellerherberge hinter dem Bahnhof, wenige Meter die Straße hinauf; kann wegen der Züge etwas laut werden; schlichte, aber nette Zimmer, einige neu renoviert und mit Aircondition; Frühstücksbar. EZ mit Bad 65 €, DZ ohne Bad 70 €, DZ mit Bad 110 €, DZ mit Bad und Aircondition 120 €, Frühstück 15 €/Pers. extra. Via Gavino 4, 19018 Vernazza (SP), 0187-812224, info@pensionesorriso.com, www.pensionesorriso.com.

* Albergo Barbara, kleine Pension am Kopfende der Hafenpiazza, in den beiden obersten Stockwerken des Palazzo Nr. 30. Neun Zimmer, teils mit Meerblick. Nett und günstig sind die kleinen Zimmer mit Mansarde in der obersten Etage, gepflegte Bäder. Jan./Feb. geschlossen. DZ ohne Bad (zwei Zimmer teilen sich eines) 60 €, mit Bad 70-80 €, großes DZ mit Bad und Meerblick 120 €, kein Frühstück. Piazza Marconi 30, 19018 Vernazza (SP), / 0187-812398, albergobarbara@libero.it, www.albergobarbara.it

Rooms da Martina, kürzlich renovierte Zimmer mit WiFi an der zentralen Hafenpiazza (über der Taverna del Capitano), damit mittendrin im hübschen Vernazza. DZ mit Bad und ohne Meerblick 85 €, mit Meerblick 100 €. Piazza Marconi 26, 19018 Vernazza (SP), / 0187-812365, roomartina@roomartina.it, www.roomartina.it.

Malerisches Vernazza: im alten Hafen

Essen & Trinken Zahlreiche Ristoranti buhlen um die Gunst der Tagesbesucher; dabei dürfte die Gastronomie in Vernazza zu den einträglichsten touristischen Erwerbszweigen gehören. Die örtliche Spezialität heißt frischer Fisch, allerdings zu ziemlich gesalzenen Preisen: Fischmenü ab ca. 35 €.

Gianni Franzi, stimmungsvolles Restaurant an der Hafenpiazza; innen urgemütlich, viele Tische draußen auf der Piazza. Der Fisch kommt mit routinemäßiger Freundlichkeit auf den Tisch, Menu tipico ca. 40 €. Auch Zimmervermietung. Mittags und abends geöffnet, Mi Ruhetag. Piazza Marconi 1, 0187-821003. www.giannifranzi.it

Gambero Rosso, das Feinschmeckerlokal in Vernazza, schickes Ambiente, freundlicher Service, Tische auf der Piazza. Menü ca. 55 € - das teuerste Restaurant an der Piazza. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Piazza Marconi 7, 0187-812265. www.ristorantegamberorosso.net

Taverna del Capitano, ebenfalls direkt an der Hafenpiazza, Traditionslokal von 1965, sehr freundlich und überaus beliebt; innen nettes Ambiente, außen auch Plätze unter Sonnenschirmen. Ortsüblich hohes Preisniveau, doch etwas günstiger als die Konkurrenz. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Piazza Marconi 21, 0187-812201. www.tavernavernazza.com

Da Sandro, an der Hauptgasse gleich unterhalb des Bahnhofs, Tische auch draußen; nette, recht einfache Trattoria; die Fischgerichte (um 12-15 €) sind deutlich günstiger als am Hafen. Gelassene, freundliche Atmosphäre. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Via Roma 60, 0187-812223.

Antica Osteria Il Baretto, ebenfalls an der Hauptgasse und in punkto Atmosphäre nicht mit den Hafenlokalen zu vergleichen; doch der sympathische Familienbetrieb gibt sich redlich Mühe, einige Gäste vom Hafen wegzulocken; Tische auch draußen; zuweilen werden schon am frühen Vormittag die selbst gemachten Nudelspezialitäten dekorativ zum Trocknen ausgebreitet; mittleres bis leicht gehobenes Preisniveau, aber immer noch etwas günstiger als die Hafenrestaurants. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Via Roma 31, 0187-812381. www.il-baretto.it

Sehenswertes in Vernazza

Chiesa Santa Margherita di Antiochia: Die stimmungsvolle Kirche aus dem frühen 14. Jh. steht an der Hafenpiazza. Wegen der beengten Platzverhältnisse erhielt die Pfarrkirche einen ungewöhnlichen, unregelmäßigen Grundriss. Fast monumental hingegen erscheint der fast 40 m hohe, achteckige Glockenturm. Kurioserweise steht die Kirche mit dem Rücken zur Piazza, so dass man neben der Apsis ins Innere gelangt, während das bescheidene Hauptportal halb zum Hafen zeigt. Der erneuerte Vorplatz ist im typisch ligurischen Stil gepflastert. Das Fest der Schutzheiligen wird am 20. Juli gefeiert. Ganztägig geöffnet.

Auf der gegenüberliegenden Felsspitze reckt sich über die Grundmauern der Genueser Festung der standfeste Rundturm - mittlerweile leider in Privatbesitz und daher nicht mehr zu besichtigen.

Santuario della Madonna Nera di Reggio

Nachtleben im Dorfidyll

Die Wallfahrtskirche der schwarzen Madonna oberhalb von Vernazza stammt aus dem 11. Jh. Ein einsamer Pfad führt vom Ort hinauf, vorbei am Dorffriedhof, dann durch Wein- und Ölbaumterrassen (Sentiero Nr. 8, ca. 1 Std. Gehzeit, über 300 m Höhenunterschied). Pilger besuchen die abgeschiedene Kirche vor allem am ersten Sonntag im August, am Tag des Madonnenfests. Das Gnadenbild der Madonna genießt hier große Verehrung. Die Kirche ist nur zur Messe (So) geöffnet.

Verbindungen: 5x tägl. Bus ab Vernazza (ab der Post), einfach 2,50 €.

Corniglia Ortsteil von Vernazza

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San Bernardino und Santuario Nostra Signora delle Grazie

Das engste und kompakteste Dorf der Cinque Terre liegt auf einem wuchtigen Felsvorsprung hoch über dem Meer. Hier ist einfach nicht genügend Platz, um die vielen Tagesbesucher und Etappenwanderer angemessen bewirten zu können. Zwar konnte sich Corniglia mehr Ursprünglichkeit bewahren als seine zugänglicheren Nachbarn, platzt aber im Sommer mindestens genauso aus allen Nähten.

Vom Bahnhof unten am Lo-Spiaggione-Strand führt eine steile, schweißtreibende Serpentinentreppe mit 382 Stufen aus rotem Ziegelstein in den 250-Einwohner-Ort hinauf, Wanderer aus Monterosso/Vernazza haben hier einen weit komfortableren Ortseinstieg. Bequemerweise fährt ein Shuttlebus vom Bahnhof zum Eingang des Centro storico (→ unten).

Corniglias stille Gassen öffnen sich zu hübschen kleinen Plätzen, wo man in himmlischer Ruhe ein Glas köstlichen Cinque-Terre-Wein schlürfen kann, der garantiert auf den angrenzenden Terrassen gereift ist. Der dichte Ortskern besticht nicht durch farbenprächtige Fassaden oder lichtdurchflutete Plätze, der verhaltene Reiz von Corniglia liegt in verträumten Winkeln und Ecken. Und überall stößt man auf schwindelerregende Aussichtsbalkone über den steilen Abgründen.

In unmittelbarer Nähe der Hauptpiazza führt eine unscheinbare Gasse mit anschließender Serpentinentreppe zum nahezu schutzlosen Hafenbecken, das nur bei ruhiger See nutzbar ist. Am felsigen Küstensaum stapeln sich die Fischerboote auf engstem Raum.

Unbedingt sehenswert ist auch die gotische Chiesa San Pietro (14. Jh.) am Ortseingang. Die gut erhaltene Streifenfassade ist mit einer ungemein kunstvoll gearbeiteten Fensterrose aus weißem Marmor geschmückt, die Marmorfiguren im Portalbogen sind Meisterwerke aus dem 14. Jh. Das Innere des schlichten, gotischen Baukörpers ist barock gestaltet.

Information Infobüro des Nationalparks im Bahnhof; ganzjährig tägl. 7.30-19.30 Uhr geöffnet. Neben Informationen und dem üblichen Angebot (inkl. Cinque-Terre-Card) auch Ticketverkauf. / 0187-812523.

Verbindungen.

Parken Einige kostenlose Parkplätze befinden sich ein gutes Stück oberhalb des Ortes an der Straße (weiße Markierung), nur unwesentlich näher dran am Ort wird es dann gebührenpflichtig (blaue Streifen): 2 €/Std., 12 €/Tag, 70 €/Woche.

Shuttlebus Mindestens stündlich zwischen 7.30 und 19.30 Uhr, in der Hochsaison alle 20 Min. verbindet ein Shuttlebus das Centro storico mit dem Bahnhof (einfach 1,50 €, hin und zurück 2,50 €, mit der Cinque Terre Card frei). Alternativ zum Shuttlebus führen 382 Stufen in den Ort.

Wanderweg im Weinberg: im Hintergrund Corniglia

Übernachten/Essen In Corniglia gibt es kein Hotel, dafür aber ein Ostello am Ortsrand und ein relativ großes Angebot an Appartements und Privatzimmern - am besten fragt man sich durch, erkundigt sich in den Restaurants oder bei:

Signora Angela Monti, die Dame bietet mehrere hübsche Appartements unmittelbar am Ortseingang mit kleiner Kochecke und großer Dachterrasse, auf die eine Wendeltreppe führt. Private DZ ab ca. 70 €. Via alla Stazione 19, 19010 Corniglia (SP), 339-2633849, www.casedicorniglia.com.

Ostello di Corniglia, oberhalb der großen Piazza am Ortseingang liegt das Gebäude in Gelb, kaum zu übersehen. Modernes Ostello, jedoch nicht sehr charmant, auch die Zimmer sind alles andere als romantisch. Mit Internet/WiFi, Waschservice und Fahrradverleih, nur wenige Schritte ins alte Zentrum, tagsüber 13-16 Uhr geschlossen. Pro Pers. 24 €, DZ 60 €, DZ mit Aufstellbett 80 €, Frühstück 5 €. Via alla Stazione 3, 19018 Corniglia (SP), / 0187-812559, ostellocorniglia@gmail.com, www.ostellocorniglia.com.

A Cantina de Mananan, alteingesessenes, vom „Osterie d’Italia“-Gastroguide langjährig ausgezeichnetes Lokal. Agostino Galletti, der Koch, hat schon im deutschen Fernsehen sein Pesto angerührt. Rustikales Bruchsteingewölbe in der engen Hauptgasse, sehr urig und auch an heißen Tagen erfrischend kühl. Traditionelle ligurische Küche, gehobenes Preisniveau. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Via Fieschi 117, 0187-821166.

Il Pirun, kleine, urige Weinstube in der Hauptgasse. Zudem gibt es sechs saubere Appartements mit Küche, Bad und Blick aufs Meer. Ca. 40 €/Pers. Via Fieschi 115, 0187-812315.

Ristorante Pensione Cecio, kurz vor dem Ortseingang, mit lauschiger Panoramaterrasse, innen gemütlich mit Gewölbe; gutes Preis-Qualitäts-Verhältnis, die Primo-Spezialität ist Risotto alla Cecio mit vielen Meeresfrüchten. Auch schlichte Zimmer mit Bad. Nov./Dez. geschlossen, Mi Ruhetag. EZ 65 €, DZ 70 €, Dreibett-Zimmer 80 €, Frühstück 5 €. Via Serra 58, 19010 Corniglia (SP), 0187-812043, info@cecio5terre.com, www.cecio5terre.com.

La Posada, schönes Gartenrestaurant unter Palmen mit Meerblick und Bar, Touristenmenü 18 €, die Freundlichkeit des Services wurde von einigen Lesern bemängelt. Auch hier werden Zimmer (DZ 90 €) und Appartements vermietet, besonders schön ist das Appartement „Aurora“ (180 €). Via alla Stazione 11 (unmittelbar am oberen Ende der Treppen zum Bahnhof), 19010 Corniglia (SP), 0187-821174, www.corniglia-laposada.it.Am lauschigen Largo Taragio befindet sich die beliebte Bar Nunzia, mit Tischen auf dem Platz, auch Internet-Café. Durchgehend geöffnet, Mi geschlossen. Via Fieschi 150-154.

Agriturismo Barrani, sechs Zimmer mit Bad und Verpflegung, unweit der Kirche gelegen. Ganzjährig geöffnet. DZ mit Halbpension 75 €/Pers. Via Fieschi 14, 19010 Corniglia (SP), / 0187-812063, info@barrani.it, www.barrani.it.

Baden in Corniglia

Der Stein-/Kiesstrand von Corniglia bietet einen bequemen Einstieg ins Wasser. Der Spiaggione di Corniglia liegt unmittelbar am Wanderweg, und am südöstlichen Strandende, wo das Steilufer wieder beginnt, findet man einige ruhige Badestellen. Aber Vorsicht, schon bei mittelmäßiger Brandung bleibt hier kein Stein trocken!

San Bernardino und Santuario Nostra Signora delle Grazie

Verschlafenes Bergdorf weit oberhalb von Corniglia an der Cinque-Terre-Verbindungsstraße, das um die Wallfahrtskirche Nostra Signora delle Grazie herum entstanden ist. Hierher verirren sich kaum Sonntagstouristen, denn es gibt kein Ausflugsrestaurant - nur eine Bar und den herrlichen Blick auf die Küstenhänge und Corniglia (Wanderweg von Corniglia ca. 1 Std.). Die Kirche ist nur samstags nach-mittags zur Messe geöffnet.

Verbindungen: 5x tägl. Busse von und nach Corniglia (Bahnhof), einfache Fahrt 2,50 €.

Manarola

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Oberhalb von Corniglia und Manarola: Groppo und Volastra

Auf der Via dell’Amore

Anmutig erhebt sich das kleine Küstendorf über einem schroffen Felsvorsprung, die kunstvoll verschachtelten Häuser drängen dicht ans Wasser. Die bunten, turmhohen Fassaden wirken ähnlich spektakulär wie die von Camogli, strahlen aber nicht wie dort in vornehmer Bürgerlichkeit, sondern in der bescheidenen Ästhetik eines Fischerdorfs.

Vom Bahnhof (auf der Südostseite des Ortes) gelangt man durch einen Tunnel auf die abschüssige Hauptgasse, die auf einer betonierten Plattform endet. Diese Piazzaterrasse, die den unteren Ortskern bildet, hängt förmlich über dem bizarren Felsufer und wird fast vollständig von der örtlichen Gastronomie eingenommen. Erst über die seitlich anschließende Rampe gelangt man direkt ans Wasser, wo einige Fischerboote dümpeln. Waghalsig zieht sich ein schmaler Uferweg an der wuchtigen Steilwand entlang. Gegenüber führt ein gemauerter Weg um eine Felsnase zum zweiten Hafenbecken.

Das Gassengewirr des Steilhangs will entdeckt werden - bis hinauf zur letzten Häuserreihe verzweigen sich die engen Treppenwege. Eine weite, luftige Piazza sucht man dort oben vergeblich, dafür gibt es etliche beschauliche kleine Ecken und Plätze. Vom etwas abseits gelegenen Friedhof genießt man den schönsten Blick auf die bunte Fassadenkulisse von Manarola. Die umliegenden Sonnenhänge sind bis hinauf zu den Kuppen terrassiert. Hier wird ein Großteil des goldgelben Cinque-Terre-Weins angebaut, den man in den örtlichen Enoteche probieren kann.

Die gotische Chiesa San Lorenzo aus dem 14. Jh. steht am oberen Ortsrand (Patronatsfest am 10. August). Wie die Pfarrkirchen der Nachbarorte prunkt auch sie mit einer marmorweißen Fensterrose in der schlichten Fassade. Teile der ursprünglichen Portalverzierung aus dem 15. Jh. fielen einem Kunstraub in den 1990er Jahren zum Opfer. Im Innern verdienen die beiden Flügelaltäre (15. Jh.) Aufmerksamkeit. Der frei stehende Glockenturm wurde zur Zeit der Genueser Vorherrschaft als Küstenwachturm befestigt. Die lauschige Kirchenpiazza ist seit jeher der Treffpunkt der Dorfbewohner, die hier ihre geselligen Abendstunden verbringen und das Treiben der unten auf der Hafenterrasse versammelten Touristenschar beobachten.

Sciacchetrà

Diesen wunderbaren weißen Dessertwein mit dem klingenden Namen (gesprochen: Scha-ke-trà) muss man einfach probiert haben. Allein die äußere Erscheinung, die elegante schlanke Flasche mit nur 0,5 l Inhalt verspricht höchsten Genuss, sei es zum Aperitivo oder zum Dessert, und günstig ist der edle Tropfen in keinem Fall zu haben - 34,50 € kostet die Flasche in der Kooperative in Groppo), darunter wird man einen Sciacchetrà kaum bekommen. Gewonnen wird dieser Passito (Süßwein) aus den gleichen Reben wie der Cinque Terre DOC: Albarola, Bosco und Vermentino, die aber an Luft und Sonne getrocknet werden und so entsprechend mehr Alkohol und Süße entwickeln. Gepresst werden darf der Sciacchetrà nicht vor dem 1. November eines Jahres und muss mindestens ein Jahr lagern; 15-21 % Alkohol enthält der Wein dann bei Abfüllung. Die erzeugte Menge an Sciacchetrà ist klein, die Herstellung aufwändig, daher auch der Preis.

Information Büro des Nationalparks im Bahnhof von Manarola; im Sommer tägl. 7-20 Uhr; auch Verkauf von Zugtickets und der Cinque Terre Card. Internetpoint. 0187-760511.

Verbindungen → hier.

Parken Ein Parkplatz befindet sich ein gutes Stück oberhalb vom Ort (begrenzte Kapazitäten, im Sommer oft voll), 1,50 €/Std., 17 €/Tag, 120 €/Woche, 180 €/Monat.

Übernachten *** Ca’ d’Andrean, ruhige Lage am oberen Ende der Hauptgasse; helle, gemütliche Zimmer mit zur Bucht ausgerichteten Sonnenbalkonen und Blick auf die nahen Weinterrassen. Mit Garten. EZ 90 €, DZ 130 €, Dreibett-Zimmer 170 €, Frühstück 7 €/Pers. Via Discovolo 101, 19010 Manarola (SP), 0187-920040, cadandrean@libero.it, www.cadandrean.it.

*** Marina Piccola, hübsche Lage direkt an der Piazzaterrasse über dem Meer; modernisiertes älteres Haus mit gepflegten Zimmern (nicht alle mit Blick aufs Meer). EZ 110 €, DZ 140 €, jeweils inkl. Frühstück. Via Birolli 120, 19010 Manarola (SP), 0187-920770, www.hotelmarinapiccola.com.

La Torretta, an der Piazza della Chiesa, im oberen Ortsteil. 1998 in einem Gebäude des 17. Jh. eröffnet, moderne, geschmackvolle Zimmer und Appartements mit Balkon/Terrasse und herrlichem Blick. DZ 220/250 €, jeweils inkl. Frühstück. Piazza della Chiesa/Vico Volto 20, 19010 Manarola (SP), 0187-920327, torretta@cdh.it, www.torrettas.com.

B & B Da Baranin, am Ende der Kirchenpiazza Richtung Parkplatz geht es Treppen hoch, dann gleich auf der linken Seite, beschildert. Nette Einrichtung, Zimmer und Appartements im Hauptgebäude sowie in nächster Umgebung, nicht zu teuer. Jan./Febr. geschl. DZ 110-130 € inkl. Frühstück. Via Rollandi 29, 19010 Manarola (SP), 0187-920595, www.baranin.com.

Ostello Cinque Terre, private, sympathische Jugendherberge im oberen Ortsteil, neben der Kirche. Neubau mit schöner Dachterrasse, 48 Betten in 4- und 6-Bett-Zimmern. Einlass ab 16 Uhr (Sperrstunde übrigens um 1 Uhr, in der Nebensaison 24 Uhr). Im Sommer unbedingt reservieren. Übernachtung 25 €/Pers., DZ 70 €, Familienzimmer für 4-6 Pers. 108-162 €, Frühstück 5 €/Pers. Via B. Riccobaldi 21, 19010 Manarola (SP), 0187-920039, info@hostel5terre.com, www.hostel5terre.com.

Bauplatz ist rar in den Cinque Terre, da wird eben auch mal um den Fels gebaut

Essen & Trinken Il Porticciolo, dem Namen nach zwar eine „Hafentrattoria“, liegt aber an der Hauptgasse. Netter Familienbetrieb, solide Fischküche, ziemlich günstig, Primi um 10 €, Fischhauptgerichte um 12-18 €. Es werden auch drei Zimmer in der Via Rollandi 127 vermietet, zwei davon mit Blick aufs Meer: DZ inkl. Frühstück 75 €, mit Meerblick 85 €. Mittags und abends geöffnet, Mi Ruhetag. Via Birolli 92, 19010 Manarola (SP), / 0187-920083, www.ilporticciolo5terre.it.

Dal Billy, sympathischer Familienbetrieb, einfaches Ambiente, etwas versteckt im oberen Ortsteil gelegen (eine steile Treppe führt dann von der Gasse hinab zur Trattoria), aber der Weg lohnt sich. Schnörkellose Hausmannskost mit Schwerpunkt auf Fisch, günstige Preise, Antipasti um 10 €, Primi 8-10 €, Secondi ab 14 €. Am besten auf der kleinen, lauschigen Terrasse reservieren - und mit herrlichem Blick auf Manarola und das Meer dinieren. Mittags und abends geöffnet, Do Ruhetag. Via Rollandi 122, 0187-920628.

Marina Piccola, das Hotelrestaurant ist nicht nur wegen seiner schönen Lage am Meer eines der beliebtesten Speiselokale im Ort, auch die regionaltypische Fischküche kann sich sehen lassen; viele Plätze auch draußen. Das Preisniveau ist etwas gehobener als bei den anderen Restaurants im Ort. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Via Lo Scalo 16, 0187-920923.

Paninoteca Enrica, an der Hafenterrasse; Snacks, Gelato und mehr; lange geöffnet, Di Ruhetag. Via Birolli 133.

Oberhalb von Corniglia und Manarola: Groppo und Volastra

Zwei friedliche Bergdörfer, weit oberhalb von Manarola an der Cinque-Terre-Verbindungsstraße gelegen. Groppo und Volastra thronen exponiert auf Bergkuppen, sind schön anzusehen und bieten malerische enge Gassen wie auch prächtige Ausblicke über die Küste der Cinque Terre. Vor allem aber findet man hier Ruhe und Beschaulichkeit - und das ein oder andere kulinarische Highlight.

In Groppo hat die Winzer- und Bauerngenossenschaft „Cooperativa Agricola Cinque Terre“ ihren Hauptsitz und unterhält einen Direktverkauf („Vendita diretta“) für ihre Erzeugnisse.

In Volastra (lat. Vicus Oleaster, Dorf der Oliven) steht das romanisch-frühgotische Santuario Nostra Signora della Salute. Das Fest zu Ehren der Muttergottes wird alljährlich am 5. August gefeiert. Ein schöner Panoramaweg (ca. 1:30 Std. Gehzeit) führt von Volastra durch das örtliche Wein- und Olivenanbaugebiet hinunter nach Corniglia.

Information Kleiner I.A.-Infopoint im Alimentari von Volastra, zuletzt vormittags geöffnet. Via Pasubio 22.

Übernachten *** Il Saraceno, außerhalb von Volastra an der Straße zwischen Corniglia und Manarola, dennoch ruhig gelegenes Haus zwischen Olivenbäumen und Weinbergen. Nur sieben Zimmer, Garten und Garage. Ostern bis Ende Sept. geöffnet. EZ 70 €, DZ 100 €, Dreibett-Zimmer 130 €, jeweils inkl. Frühstück und Garagenstellplatz. Località Volastra, 19010 Riomaggiore (SP), 0187-760081, hotel@thesaraceno.com, www.thesaraceno.com.

*** Albergo Luna di Marzo, in Volastra. Neues, hübsches Hotel mit herrlicher Aussicht über die Küste und die beiden Dörfer Manarola und Corniglia. Voraussichtlich im Nov. geschlossen. DZ 115 €, DZ mit Terrasse 135 €, inkl. Frühstück. Via Montello 387, Località Volastra, 19010 Riomaggiore (SP), 0187-920530, info@albergolunadimarzo.com, www.albergolunadimarzo.com.

Essen & Trinken Cappun Magru, in Groppo. Empfehlenswertes, rundum sympathisches Restaurant mit ligurischer Küche, nur Tagesmenüs, Fischmenü 42 €, Fleischmenü 38 € (jeweils vier Gänge, ohne Getränke, aber inkl. coperto), schöner Gastraum, freundlicher Service, deutschsprachig. Im Sommer Mi-So abends geöffnet, in der Nebensaison eingeschränkt (am Wochenende über Mittag), sicherheitshalber anrufen und reservieren! Im Ort die schmale Hauptgasse hinauf bis zu dem blassroten Haus, beschildert. Località Groppo, 0187-920563.

Gli Ulivi, in Volastra. Gutes, bodenständiges Dorfrestaurant mit winziger Bar, von Bewohnern und Touristen gleichermaßen geschätzt; schmuckloser Speiseraum, schmale Terrasse, schmackhafte Meeres- und Landküche, üppige Portionen, freundlich. Menü um 25 €. Mo Ruhetag. Via Nostra Signora della Salute 114, Località Volastra, 0187-920148.

Auf der Via dell’Amore

Die legendäre Via dell'Amore verbindet Manarola mit Riomaggiore. Dieses weltberühmte Herzstück der klassischen Cinque-Terre-Küstenwanderung wurde 1930 angelegt und diente ursprünglich der „Dörferverständigung“. Die Jugendlichen von Riomaggiore und Manarola machten aus dem pittoresken Küstenpfad schnell einen Treffpunkt für Verliebte, daher „Weg der Liebe“. Doch mit der wachsenden Popularität war es mit der Romantik bald dahin, heute spazieren Scharen von Touristen aus aller Welt die Via dell’Amore auf und ab. Wenn im Hochsommer ein zusammengeklappter Regenschirm in die Höhe gestreckt wird und damit den Aufbruch einer Reisegruppe ankündigt, sollte man tunlichst das Weite suchen. Der spektakulär in den Fels gemeißelte Liebespfad verkraftet diesen Andrang zwar problemlos, doch haben Instandsetzungsarbeiten den einstigen Naturpfad verändert: Viel zu viel Beton trübt seinen Reiz und verleiht ihm an manchen Stellen den Charme einer Tiefgarage. Immerhin: An mehreren Stellen geht es über steile Stufen hinunter ans Meer - unbedingt Badesachen einpacken! Hier kann man prima auf den Felsen sonnenbaden oder auch ins klare Wasser springen - neidische Blicke verschwitzter Wanderer bleiben dann sicher nicht aus! Sozusagen von unten betrachtet bietet der „Weg der Liebe“ eine andere, erfrischendere Perspektive. Wer mag, kann zudem auf halber Strecke in der kleinen „Bar dell’Amore“ mit Blick auf die Steilküste einen Aperitivo genießen - sofern ein Plätzchen frei ist.

Riomaggiore

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Santuario Madonna di Montenero

Auf der Straße nach Portovenere: Biassa, Campiglia und Le Grazie

Via dell’Amore: die Romantik-Trasse

Die hoch aufragenden Häuser des östlichsten Cinque-Terre-Dorfs zwängen sich in eine bizarre Ufernische. Die lebhafte, breite Hauptgasse führt vom modernen Parkhochhaus steil hinunter zur kleinen, trichterförmigen Hafenbucht, in der gerade einmal für eine Handvoll Fischerboote Platz ist.

Vom Bahnhof führt ein langer Fußgängertunnel direkt in den unteren Ortsteil. Dieser älteste Siedlungskern aus dem 10./11. Jh. entstand an den Felsufern des Bergbachs Rio Maior, sein Mündungsbereich wurde im Lauf der Zeit vollständig überbaut. Nur noch hier und da hört man das Bächlein unter dem Pflaster gurgeln. Über schmale Treppenwege erreicht man den engen Hafen, eine herrlich ruhige Nische, die zum Verweilen einlädt. Rechts und links erheben sich die hoch aufragenden, hintereinander und übereinander gestaffelten Häuserfassaden, eingerahmt von der schroffen Felsküste, der jeder bebaubare Meter abgetrotzt wurde.

Wer vom Bahnhof aus zunächst den oberen Ortsteil erkunden möchte, nimmt am besten den Ascensore (tägl. 8-19.30 Uhr, 0,50 €, mit Cinque Terre Card kostenlos) und lässt sich mit dem Fahrstuhl bequem nach oben befördern. Dort erreicht man über einen unscheinbaren Treppenweg die Reste der Genueser Burg aus dem 16. Jh. (nicht zugänglich), in der gelegentlich auch Veranstaltungen stattfinden; hier befindet sich auch eine panoramareiche Aussichtsplattform (mit Café).

Vorbei am Castello sind es nur ein paar Schritte zur Chiesa San Giovanni Battista aus dem 14. Jh.; die graue Fassade des gotischen Kirchenbaus mit der blendend weißen Fensterrose wurde im 19. Jh. umgestaltet. Das Innere schmückt eine mit Marmorreliefs verzierte Kanzel von 1530; das Kruzifix ist ein Werk des begnadeten genuesischen Holzschnitzers Maragliano (1664-1741).

Felsige Cinque-Terre-Küste

Unweit der Kirche steht in der Via Signorini das Haus des toskanischen Malers Telemaco Signorini (1835-1901). Eine Gedenktafel an der Fassade erinnert an den bekannten Cinque-Terre-Landschaftsmaler. Wer sich für Werke dieser Künstler interessiert, muss sich allerdings nach Nervi in die Museumsvilla Grimaldi begeben. Der Alltag in Riomaggiore spielt sich vor allem in der zum kleinen Hafen hinunterführenden breiten, steilen Hauptgasse Via Colombo ab. Die vielen liebevoll eingerichteten Bars, Geschäfte und Enoteche verströmen eine lebendige, stimmungsvolle Atmosphäre. Ein befestigter Steiluferweg führt von der Fähranlegestelle (oberhalb davon eine Bar) zum alten Küstenwachturm Torre Guardiola (95 m ü. d. M., ca. 45 Min. Gehzeit). Am Endpunkt befindet sich das Centro osservazioni naturalistiche mit Schautafeln zur heimischen Flora und Fauna (tägl. 10-18 Uhr, Eintritt 1,50 €, mit Cinque Terre-Card frei). Vom Pfad zweigt ein Weg zur Uferlinie mit einem sehr grobkiesigen Strand ab.

Basis-Infos

Information Zentrales Infobüro des Parco Nazionale delle Cinque Terre im Bahnhof. Tägl. 8-19.30 Uhr geöffnet, im Winter bis ca. Einbruch der Dunkelheit; umfangreiches Infomaterial, Verkauf der Cinque Terre Card , Bücher und Souvenirs. Internetpoint. Piazza Rio Finale 26, 0187-920633 oder 0187-760091, www.parconazionale5terre.it.

I.A.T., im Ortsteil Lavaccio (am oberen Ortsrand), täglich 7.30-19.30 Uhr, im Winter bis ca. 19 Uhr; auch hier gibt es die Cinque Terre Card sowie Souvenirs, Literatur, Karten, WiFi etc., außerdem Fahrradverleih (halber Tag 5 €, ganztägig 8 €). Via del Santuario, 0187-920440.

Verbindungen.

Parken Am oberen Ortsrand (im Ortsteil Lavaccio) gibt es ein Parkhaus: 4 €/Std., ab der 2. Std. schon etwas günstiger, 4 Std. 12 €, 24 Std. kosten 25 €. Als Alternative bietet sich der kostenlose Parkplatz oben in Zorza (an der Abzweigung von der Küstenstraße) an, zwischen Zorza und Lavaccio verkehren zwischen 7 und 22.45 Uhr etwa alle 30 Min. Shuttle-Busse, einfache Fahrt 1,50 €.

Feste Patronatsfest Ende Juni zu Ehren des Kirchenheiligen San Giovanni Battista (Johannes der Täufer).

Gepäckaufbewahrung Im Bahnhof, 0,50 €/Std. pro Gepäckstück.

Tauchen/Wassersport Diving Center 5 Terre, die Kontaktadresse für Tauchgänge im Küstengewässer des Nationalparks; auch Tauchkurse, Schnorcheln, Schlauchboot- und Kajakverleih. Via San Giacomo (in der Unterführung zum Hafen), / 0187-920011, www.5terrediving.it.

Wanderung 9: Von Riomaggiore nach Portovenere

Traumhafte, anspruchsvolle Wanderung mit atemberaubenden Ausblicken

Übernachten/Essen & Trinken

Übernachten Locanda Ca’ dei Duxi, in einem hübschen, restaurierten, 300 Jahre alten Haus im Ortszentrum. Sechs klimatisierte Zimmer mit Bad und TV, z. T. auch mit Balkon, außerdem gibt es eine Dependance (Zorza), ebenfalls in der Via Colombo. Parkplatz 10 €. Ganzjährig geöffnet. DZ 70-110 € inkl. Frühstück. Via Colombo 36/Via Pecunia 19, 19017 Riomaggiore (SP), / 0187-920036, info@duxi.it, www.duxi.it.

Locanda dalla Compagnia, oberhalb des Zentrums an der Hauptgasse gelegen, neben der kleinen Parrocchia di San Giovanni Battista. Noch recht neue Unterkunft mit nur fünf Zimmern; freundlich und hilfsbereit, sehr zentrale Lage. Ganzjährig geöffnet. Appartement 50 €/Pers., kleines Appartement 25 €/Pers. Via del Santuario 32, 19017 Riomaggiore (SP), 0187-760050, info@dallacompagnia.it, www.dallacompa.it.

** Villa Argentina, gepflegter Neubau in der Nähe des Parkhauses im Ortsteil Lavaccio, schöne Lage hoch über dem Ort. Ein gepflegtes Hotel, hübsch eingerichtet, die Zimmer mit Balkon und Blick aufs Meer, schöne Terrasse. Parkplatz/Garage 15 €/Tag. Hunde sind hier erlaubt! Ganzjährig geöffnet. EZ 77-117 €, DZ 94-149 €, jeweils inkl. Frühstück. Via De Gasperi 170, 19017 Riomaggiore (SP), 0187-920213, villaargentina@libero.it, www.villargentina.com.

Das Privatzimmerangebot hat sich in den letzten Jahren vergrößert, überall machen Anbieter mit „Affitta-camere“-Schildern auf sich aufmerksam oder haben kleine Büros in der Hauptgasse Via Colombo eröffnet.

Edi, Vermietung von Zimmern (ab 50 €/Pers.) und Appartements (ab 80 €/Pers.) im Ort. Das Büro ist in der Saison tägl. 8.30-20 Uhr geöffnet. Via Colombo 111, 0187-760842, www.appartamenticinqueterre.net

Essen & Trinken Ripa del sole, im oberen Ortsteil, Nähe Hotel Villa Argentina. Unschöner Neubau, innen heller, geräumiger Speisesaal, außen Terrasse mit Ausblick, freundliche Wirtsfamilie. Ausgezeichnete Fischküche mit Frischegarantie, in den letzten Jahren von Osterie d’Italia ausgezeichnet. Es lohnt sich, nach dem Tagesangebot fragen. Mittleres bis leicht gehobenes Preisniveau, lokale und regionale Flaschenweine, auch glasweise. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Via De Gasperi 282, 0187-920143.

La Lanterna, nettes, kleines, alteingesessenes Lokal an der Hafenbucht mit einladender Sonnenschirmterrasse, innen ein schöner, alter Gastraum. Leckere Antipasti, gute Fischküche zu moderaten Preisen, das 3-Gang-Menü kostet 28 €. Mittags und abends geöffnet. Via San Giacomo 46, 0187-920589. www.lalanterna.org

La Lampara, am unteren Ende der Hauptgasse, etwas erhöht an der Via Colombo gelegen, mit verglaster Fensterfront. Regionaltypische Fischküche und Pizza (auch mittags), Letztere vergleichsweise teuer, Menü ca. 30 €. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Via Malborghetto 10, 0187-920120.

A Piè de Ma, schöne Bar mit toller Terrasse am Anfang der Via dell’Amore. Caffè, Gelato, Snacks, Wein, Cocktails - wofür man sich auch entscheidet, auf der Terrasse lässt es sich stundenlang aushalten. Anfang April bis Ende Okt. geöffnet, im Sommer täglich 10-20 Uhr, Fr/Sa bis 24 Uhr, in der Nebensaison Mi geschlossen. Via dell’Amore 55, 0187-921037. www.apiedema.com

Santuario Madonna di Montenero

Wie in den anderen Cinque-Terre-Küstenorten liegt auch Riomaggiores Wallfahrtskirche weit oberhalb der Ortschaft, direkt am Küstenwanderweg nach Portovenere. Schon im 8. Jh. stand hier ein frühchristlicher Kirchenbau. Der Legende nach beherbergte er eine Madonnenfigur aus dem Morgenland, die der heilige Lukas höchstpersönlich angefertigt haben soll. Die heutige Kirche (19. Jh.) präsentiert als Gnadenbild eine Maria mit Sternenkranz.

Der weite Kirchenvorplatz ist auf das Meer gerichtet und ermöglicht ein atemberaubendes Panorama, das seinesgleichen sucht. Man staunt und lässt den Blick über die gesamte Cinque Terre schweifen: von der Punta Mesco, der Steilküste an der Westspitze hinter Monterosso bis zur Isola Palmaria und der Isola del Tino, den Felseninseln vor Portovenere.

Beim Santuario befindet sich eine Bar samt Herberge und Restaurant (die Übernachtung kostet 40 €/Pers. inkl. Frühstück). Dazu gehören auch ein Infopoint des Nationalparks sowie ein Fahrradverleih, 0187-760528. www.santuariodimontenero.org.

Auf der Straße nach Portovenere: Biassa, Campiglia und Le Grazie

Obwohl die Cinque-Terre-Küste aus touristischer Sicht vor allem ein Wandergebiet ist, kommen selbst eilig durchreisende Autofahrer auf ihre Kosten und können mühelos einige Postkartenansichten entlang der Küstenstraße nach La Spezia/Portovenere genießen. Hinter Riomaggiore verschwindet die Panoramastraße dann allerdings in einem Straßentunnel, anschließend taucht der fjordartige Golfo di La Spezia auf. Im Hintergrund sieht man bereits die Apuanischen Alpen der Toskana mit ihrem hell schimmernden Dolomitgestein.

Kurz nach dem Tunnel zweigt eine Straße nach Biassa ab. Das hübsche, kleine Bergdorf klammert sich nur wenige Kilometer von La Spezia entfernt an den Hang, sogar der Stadtbus klettert mehrmals täglich die vielen Kurven hinauf, dennoch glaubt man sich hier abgeschieden wie im abseitigsten ligurischen Seealpental. Es gibt eine Bar, einen Alimentari, ein Pizzeria und vor allem - viel Ruhe.

Während man von Biassa aus hinab in den Golf von La Spezia blickt, öffnen sich in Campiglia herrliche Aussichten in beide Richtungen, sowohl auf die weite Bucht vor La Spezia, als auch über die südliche Küste der Cinque Terre. Prächtig ist vor allem der weite Blick vom Belvedere aus, bei der kleinen, hübschen Kirche mit dem vereinzelt stehenden Campanile. Mit dem Pkw fährt man von La Spezia Richtung Portovenere, bevor man auf die Stichstraße abbiegt, die sich hinauf in den beschaulichen Ort schlängelt. Auch das auf fast 400 m gelegene Campiglia ist abgeschieden, die kleine Ortschaft bietet sich dennoch auch für einen etwas längeren Aufenthalt an. Mehrere Wanderwege treffen sich hier, über einen davon erreicht man auch eine abgelegene Badestelle. Auf halbem Weg zwischen Riomaggiore und Portovenere, einer aussichtsreichen, aber anstrengenden Wanderung, gelegen, wird Campiglia ein sehr willkommener Zwischenstopp.

Verbindungen Der Stadtbus Nr. 20 fährt von La Spezia aus (Piazza Chiodo) mehrmals täglich hinauf nach Campiglia, mit der Nr. 19 gelangt man von der Via Veneto aus nach Biassa.

Übernachten/Essen Piccolo blu, food & rooms in Campiglia (ca. 7 km von La Spezia), d. h. Restaurant, Lounge, Bar/Café, Picknickplatz und B & B. Im Hintergrund (und im Sommer auch im großen Garten) läuft lässige Lounge-Musik. Wechselnde Tagesgerichte, hausgemachte Focaccia und köstliche Quiche. Sehr freundlich. Di/Mi/So 10.30-19 Uhr, Do-Sa 10.30-22 Uhr. Direkt neben der Kirche von Campiglia. Piazza della Chiesa 4, Località Campiglia, 19132 La Spezia, / 0187-758517, www.piccoloblu.it.

Ein atemberaubendes Panorama eröffnet sich bei Campiglia

Locanda Tramonti, kleine, komfortable Pension am Kirchplatz von Campiglia. Hübsches Landhaus mit Dachterrasse, nur wenige, sehr schöne Zimmer, daher rechtzeitig buchen. Leser bemängelten allerdings das karge, abgepackte Frühstück mit Automatenkaffee. DZ 100-120 € inkl. Frühstück. Via della Chiesa 56, 19020 Campiglia (SP), 0187-758514 und 335-6161277 (mobil), info@locandatramonti.itwww.locandatramonti.it.

Trattoria La Lampara in Campiglia, gehört zur Locanda Tramonti, herrliches Panorama, gutes Essen, bekannt für Fischgerichte. Menü 25-30 €. Mittags und abends geöffnet, Jan. bis März und zwei Wochen im Okt. geschl. Via Tramonti 4, 0187-758035.

Lesertipp: Le Ville Relais, „von der Stichstraße nach Campiglia nach ca. 1 km links abzweigend ist das schöne, kleine Hotel mit Restaurant ausgeschildert, das in der zu La Spezia gehörenden, aber im Grünen liegenden Streusiedlung Salita al Piano zu finden ist. Zimmer, Pool und Restaurantterrasse bieten einen großartigen Blick auf den Golf von La Spezia. Das sehr gute Restaurant bietet eine moderne, gehobene Küche, basierend auf den regionalen Spezialitäten, nicht billig, aber für das Gebotene sehr preiswert.” EZ 100 €, DZ 120/160 €, inkl. Frühstück und Parkplatz. Salita al Piano 18/19, 19131 La Spezia, 0187-735299, www.levillerelais.com.

An der Straße nach Portovenere liegt die Ortschaft Le Grazie in einer stillen Bucht, ein idealer Standort zwischen dem großstädtischen La Spezia und dem viel besuchten Nachbarort Portovenere. Sehenswert ist hier das archäologische Ausgrabungsgelände der Villa Romana del Varignano; die freigelegten Mosaikfußböden der alten Römervilla sind kunstvolle Einlegearbeiten aus bunten Glasstücken und kleinen, farbigen Steinen. Zu sehen sind zudem die Fundamente einer antiken Ölmühle. Von der Uferstraße führt ein ausgeschilderter Fußweg ca. 200 m hinauf zum Ausgrabungsgelände; Besichtigung nur nach Voranmeldung unter 0187-790307: Mitte Juni bis Mitte Sept. Di-So 14-19 Uhr, im Winterhalbjahr 9-14 Uhr; Eintritt 3 €.

Übernachten/Essen * Nardini, Locanda und Trattoria, kleine, freundliche Familienpension an der Uferstraße von Le Grazie. Die Küche serviert solide Hausmannskost mit Akzent auf Fisch. Ganzjährig geöffnet. Schlichte, saubere DZ mit und ohne Bad 70-80 €, Frühstück 6 €; im Sommer nur mit Halbpension für 75 €/Pers. Via Libertà 67-69, 19022 Le Grazie (SP), / 0187-790006, h.nardini@vodafone.it, www.albergonardini.it.

Golfo di La Spezia

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Portovenere
Die Inseln Palmaria, Tino und Tinetto

Portovenere

Das pittoreske Ende der Levante: Portovenere

Schmale, hoch aufragende Häuser mit bunten Fassaden am Hafen, eine sich quer durch den Ort ziehende, heimelige Gasse, darüber ein trutziges Castello und an der äußersten Landspitze hoch über den schroffen Klippen eine malerische alte Kirche: Portovenere zählt zweifellos zu den schönsten Ortschaften Liguriens.

Bevor die Ausläufer der Cinque-Terre-Küste endgültig ins Meer eintauchen, bäumen sie sich noch einige Male dramatisch auf, zerklüften und hinterlassen Klippen und die kleinen Felseninseln Palmaria, Tino und Tinetto. Der letzte exponierte Ort auf dem Festland wurde von den Römern verheißungsvoll Portovenere, Hafen der Venus, getauft. Der Ort bildet das schroffe Ende der Riviera di Levante und das Tor zur Bucht von La Spezia, die mit dem schillernden Beinamen Golfo dei Poeti, Bucht der Dichter, gleichermaßen vielversprechend klingt. Benannt wurde der Golfo dei Poeti nach den Shelleys (Mary und Percy Bysshe) und Lord Byron, die sich hier Anfang der 1820er-Jahre kurzzeitig niedergelassen hatten - ihnen folgten später weitere Dichtergrößen wie Henry James und D. H. Lawrence.

Schon der erste Anblick von Portovenere ist einfach großartig. Schlanke, farbenprächtige Häuser flankieren den breiten Hafenkai und formen eine bühnenreife Kulisse. Am Ortseingang, im Rücken des winzigen Sandstrands, öffnet sich die runde Hauptpiazza Bastreri mit restauriertem Wehrturm (12. Jh.) und intaktem Stadttor. Innen im Portalfresko begrüßen die drei Stadtheiligen - Madonna, heiliger Petrus und heiliger Lorenz - die Besucher. Die enge Hauptgasse zieht sich durch den malerischen, gut erhaltenen mittelalterlichen Ortskern, in dem hübsch hergerichtete Geschäfte, Osterien, Backstuben und bunte Souvenirläden auf die zahlreichen Tagesbesucher warten.

Am Ende dieser engen, gepflegten Altstadtgasse gelangt man zur äußersten Felsspitze von Portovenere, über deren schroffen Klippen sich die kleine Kirche San Pietro erhebt. Rechter Hand steigt ein Treppenweg hinauf zur Hauptkirche San Lorenzo und weiter zum Castello. Der Uferweg hingegen führt zur Arpaia-Grotte hinunter, dem überlieferten Lieblingsplatz von Lord Byron. Die Legende erzählt, dass der englische Dichter mehrmals von hier zur gegenüberliegenden Ortschaft Lerici, seinem zeitweiligen Sommerwohnsitz, quer durch die weite Bucht geschwommen sei - eine beachtliche Strecke.

Ein Besuch von Portovenere ist eher wochentags ratsam, an den Wochenenden wird der Ort von unzähligen Tagesausflüglern bevölkert.

Basis-Infos

Information Pro-Loco-Büro, an der runden Hauptpiazza Bastreri, im Wachturm der Festungsmauer. Tägl. 10-12 und 15-19 Uhr, in der Nebensaison tägl. außer Mi 10-12 und 15-18 Uhr, auch im Winter geöffnet. Infos zu aktuellen Ausstellungen und Veranstaltungen, auch Bustickets. Piazza Bastreri 7, / 0187-790691, www.prolocoportovenere.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto/Parken, die Stichstraße von La Spezia ist bei dem Besucherandrang an Wochenenden schon einige hundert Meter vor dem gebührenpflichtigen Parkplatz am Ortseingang (1 Std. 1,50 €) zugeparkt; besser also gleich die Alternativen Bus oder schöner noch die Fähre von La Spezia in Erwägung ziehen - oder noch besser Portovenere unter der Woche besuchen. Wer es trotzdem versuchen will: Nordöstlich vom Centro storico gibt es an der Uferpromenade (Via Aldo Moro) zahlreiche gebührenpflichtige Parkplätze (1,75 €/Std.).

Bus, mehrere ATC-Linienbusse ab La Spezia, Piazza Domenico Chiodo, häufige Verbindungen.

Schiff, bis zu 4x tägl. Fährboote der Reederei Navigazione Golfo dei Poeti von La Spezia, Fahrtdauer ca. 30 Min.; einfache Fahrt 5 €, hin/zurück 8 € (Kinder 6-11 J. 5 €).

Von Lerici kommt die Fähre bis zu 5x tägl. nach Portovenere (retour ebenfalls 5x tägl.), Fahrtdauer 30 Min.; einfach 7 €, hin/zurück 12 €. Beide Linien fahren weiter in die Cinque Terre (Tageskarte 26-28 €). Tickets in der Bude an der Anlegestelle. Weitere Infos unter 0187-732987 und www.navigazionedolfodeipoeti.it.

Außerdem verkehren in der Hochsaison durchgehend Pendelboote des Consorzio Barcaioli Portovenere zur Ausflugsinsel Palmaria (hin/zurück 4 €, in der Nebensaison eingeschränkt); zudem Wassertaxi-Service: La Spezia/Lerici 10 €/Pers. (ab 4 Pers.), hin und zurück 15 €, zu den Cinque-Terre-Dörfern 15-20 €/Pers. (ab 4 Pers.), hin und zurück 20-30 €, auch halb- bzw. ganztägige Rundfahrten mit dem Wassertaxi. Tickets beim Stand am Hafen. 347-8024817, www.barcaioliportovenere.com.

Baden Portovenere besitzt den vielleicht kleinsten Stadtstrand der Levanteküste. Dagegen ist das Felsbaden an den Klippen des Kaps von San Pietro nicht wirklich zu empfehlen. Dafür gibt es regelmäßig Fährverbindungen zur Insel Palmaria mit ihren schönen Stränden (bei Terrizzo und Pozzale), siehe oben.

Bootsverleih Mehrere Anbieter an der Calata Doria. Schlauchboote mit Außenborder oder kleine Motorboote, z. B. Palmaria Noleggio: ab 30 €/Std., 160-200 €/Tag, Sprit extra. 338-8548957, www.palmarianoleggio.com.

Feste & Veranstaltungen Festa della Madonna Bianca am 17. August: Patronatsfest zu Ehren der Weißen Madonna, das religiöse Hauptfest der Stadt mit Fackelzug und Leuchtfeuern.

Festa di San Venerio am 13. September mit Bootsprozession zur kleinen Felseninsel Tino.

Coppa Byron, am letzten Sonntag im August, Schwimmwettbewerb von Portovenere nach Lerici in Erinnerung an Lord Byrons vermeintliche Schwimmleistungen in der „Bucht der Dichter“.

Markt Montagvormittag kleiner Markt auf der Piazza Bastreri.

Übernachten

**** Royal Sporting, herrliche Uferlage, an der oberen Ortsausfahrt; groß, modern, komfortabel, mit Pool und sehr gutem Hotelrestaurant, diverse Sportangebote etc. Mitte März bis Ende Okt. geöffnet. EZ ab 130 € (Gartenblick ohne Balkon) bis 160 € (Meerblick mit Balkon), DZ 190 € (Gartenblick ohne Balkon) bis 250 € (Meerblick mit Balkon), Frühstück jeweils inkl. Via Olivo 345, 19025 Portovenere (SP), 0187-790326, royal@royalsporting.com, www.royalsporting.it.

Unser Tipp: ** Genio, direkt an der Festungsmauer bzw. in diese integriert. Freundlicher Familienbetrieb, sieben gemütliche, kleine Zimmer; kein Restaurant, aber nette Terrassenbar am Turm. EZ 95 €, DZ 125 €, Dreibett-Zimmer 140 €, Frühstück inkl. Piazza Bastreri 8, 19025 Portovenere (SP), / 0187-790611, info@hotelgenioportovenere.com, www.hotelgenioportovenere.com.

*** Paradiso, stattlicher, älterer, aber renovierter Palazzo, am Ortseingang, recht komfortabel, freundlicher Service. DZ 180 €, Dreibett-Zimmer 230 €, Vierbett-Zimmer 250 €, jeweils inkl. Frühstück. Via Garibaldi 34-40, 19025 Portovenere (SP), 0187-790612, info@hotelportovenere.it, www.paradisohotel.net.

Affitacamere La Lanterna, mitten im Centro Storico, gegenüber der Osteria del Carugio. Nur zwei Zimmer und ein Appartement, nett hergerichtet und sogar mit Balkonen zum Hafen. Frühstück auf Anfrage. DZ 75-100 €, Vierbett-Zimmer 140 €, Via Capellini 109, 19025 Portovenere (SP), / 0187-791395, info@lalanterna-portovenere.it, www.lalanterna-portovenere.it.

Locanda Lorena → Isola Palmaria.

Essen & Trinken

La Medusa, nettes Lokal am kleinen Brunnenplatz des Altstadt-Carrugio; solide Land- und Meeresküche, von jüngeren Leuten geführt, mittleres Preisniveau. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Via Capellini 74, 0187-790603.

Antica Osteria del Carugio, uriges Lokal in der Hauptgasse, man sitzt kommunikativ auf Bänken an langen, dunklen Holztischen, die Wände zieren alte Fotografien, sehr freundlicher Service, von älteren Leuten geführt, Traditionslokal. Keine Reservierung möglich, daher möglichst früh kommen! Mittags und abends geöffnet, Do Ruhetag. Via Capellini 66, 0187-790617.

Baracco, rustikale, nicht allzu teure, kleine Osteria im Ortskern; nette Stimmung und passable Küche. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Via Capellini 24, 0187-791741.

Portivene, eine der appetitlichen Altstadtbackstuben; Tische auch draußen. Pizza, Focaccia, Farinata und andere Leckereien, köstlich die Focaccia mit Nutella und Birne. In der Hochsaison tägl. geöffnet, Mo Ruhetag. Via Capellini 94, 0187-792722.

Locanda Lorena, → Isola Palmaria.

Bar/Aperitivo Zum Aperitivo natürlich am besten an den Hafen, hier trifft man sich allabendlich zu Bellini und Nüsschen, z. B. in der Bar/Gelateria Doria am Lungomare Calata.

Sehenswertes in Portovenere

Der Hafen der Venus

Chiesa San Pietro: In fantastischer Lage thront die gotische Streifenkirche auf dem äußersten Felssporn von Portovenere hoch über dem Meer. Wie ein Leuchtturm in der Brandung markiert sie zusammen mit der gegenüberliegenden Isola Palmaria die Einfahrt in die Bucht von La Spezia. San Pietro ist steinalt. Zwar stammt die Kirche mit der schwarzweißen Fassade aus der Mitte des 13. Jh.; rechts vom Eingang aber befindet sich der integrierte frühchristliche Vorgängerbau aus dem 6. Jh., ein rechteckiger, kleiner Raum mit halbrunder Apsis und Fußbodenfragmenten aus Marmor. Und unterhalb dieses frühen Baukerns wurden Säulen- und Altarreste eines heidnischen Tempels entdeckt. Wahrscheinlich handelte es sich um eine antike Kultstätte, die der Göttin Venus geweiht war, der mythologischen Namenspatronin von Portovenere.

Tägl. 8-19 Uhr.

Chiesa San Lorenzo: Die romanisch-gotische Hauptkirche erhebt sich malerisch über die Ortschaft. Die rege Baugeschichte begann im frühen 12. Jh. unter den Genuesern, doch ein verheerender Brand im Jahr 1340 zog eine vollständige Erneuerung bereits im 14. Jh. nach sich. Der Sakralbau zeigt neben romanischen und gotischen Formen auch Stilelemente der Renaissance (Kuppel und Glockenturm). Ein Marmorrelief mit dem Martyrium des heiligen Laurentius ziert das gelungene Portal der gotischen Fassade. Über dem Portal setzt sich ein schwarz-weiß gestreiftes Stück Fassade vom Grau der restlichen Fassade ab. Auch der abwechslungsreiche Innenraum des Gotteshauses ist sehenswert. Hauptanziehungspunkt für die Gläubigen ist die Madonna Bianca rechts neben dem Altar, eine weiß gewandete Muttergottes auf Pergament (14. Jh.).

Tägl. 9.30-12 und 14.30-18 Uhr.

Castello Doria: Dieses schier uneinnehmbare Bollwerk mit dem wuchtigen Mauerring steht im krassen Kontrast zur friedlich-bunten Hafenkulisse. Im frühen 12. Jh. begannen die Genueser mit dem Bau der Festung, die bis ins 16. Jh. zu ihren heutigen Ausmaßen erweitert wurde. Das Innere des Castello kann größtenteils besichtigt werden; zudem wird die Festung regelmäßig für Ausstellungen und Kulturveranstaltungen genutzt. Auf dem Weg hinauf und von der Festung selbst öffnen sich herrliche Ausblicke auf die spektakuläre Küstenlinie und die malerische Kirche San Pietro, allein das lohnt den mühsamen Aufstieg. Direkt unterhalb des Kastells lädt ein schattiges Areal unter Pinien mit Parkbänken und herrlichem Blick zum Verweilen ein.

Im Sommer tägl. 10.30-18.30; Nov. bis Ostern nur Sa/So 10.30-18.30 Uhr. Eintritt 5 €, erm. 3 €. 0187-793042.

Die Inseln Palmaria, Tino und Tinetto

Pendelboot zwischen Palmaria und Portovenere

Die drei Felseninseln in der Bucht von La Spezia sind beispielhaft für die frühgeschichtliche Besiedlung der ligurischen Küste und für die Gründung frühchristlicher Einsiedeleien und Mönchsgemeinschaften in einer geografisch geschützten Lage.

Die Hauptinsel Isola Palmaria war wegen ihrer günstigen geologischen Beschaffenheit (zahlreiche Kalksteingrotten) schon in der Jungsteinzeit von Menschen bewohnt. In der Grotta dei Colombi (Taubengrotte) wurden Spuren menschlicher Anwesenheit entdeckt, die bis ins fünfte vorchristliche Jahrtausend zurückreichen. Einige dieser Fundstücke zeigt das sehenswerte Archäologische Museum im Castello von La Spezia.

Die dicht begrünte Felseninsel ist ein beliebtes Ausflugsziel für Badeurlauber und Wanderer gleichermaßen. Zu erreichen ist sie mit Fährbooten von Portovenere und La Spezia. Der schönste Strand (Kies/Stein/Sand) befindet sich am Südostufer beim winzigen Weiler Pozzale (im Sommer Barbetrieb). Terrizzo, das kleine „Inselhauptdorf“ am ruhigen Nordufer vis-à-vis von Portovenere, bietet ebenfalls gute Badestellen sowie ein schönes Restaurant mit Übernachtungsmöglichkeit.

Anfahrt Pendelboote des Consorzio Barcaioli Portovenere verbinden die Insel mit Portovenere, hin/zurück 4 €. 347-8024817, www.barcaioliportovenere.com. Ausflugsboote in der Saison auch nach La Spezia, natürlich auch Wassertaxis (10 €/Pers., ab 4 Pers.).

Übernachten/Essen Locanda Lorena, auf der Felseninsel Palmaria (in Terrizzo); kleines, gemütliches Strandhotel (Boot-Shuttle-Service von Portovenere), sechs Zimmer (im angeschlossenen Residence La Maiella fünf weitere Zimmer, dazu ein komplettes Haus für 500 € pro Nacht). Gutes Restaurant mit schöner Terrasse über dem Strand. Geöffnet März bis Nov. mittags und abends, Mi Ruhetag. Reservierung ratsam. DZ 150 €, inkl. Frühstück. Via Cavour 4, Isola Palmaria, 19025 Portovenere (SP), 0187-792370, info@locandalorena.com, www.locandalorena.com.

In frühchristlicher Zeit entdeckten Einsiedler und kleine Mönchsgemeinschaften die Inseln auf der Suche nach geeigneten Niederlassungen. Auf der Isola del Tino lebte und starb beispielsweise der Eremit San Venerio (7. Jh.). Auf den Resten seiner Grabkapelle entstand später eine der ältesten frühromanischen Kirchen (11. Jh.) der Levanteküste. Die Insel ist ausschließlich am Patronatstag von San Venerio zugänglich (→ „Portovenere/Feste & Veranstaltungen“).

Auch auf dem kleinen Felseiland Isola del Tinetto (ebenfalls nicht zugänglich) sind noch Überreste einer frühchristlichen Einsiedelei und der später darüber errichteten Abteikirche erhalten.

La Spezia

Inhaltsverzeichnis
La Spezia/Umgebung
Vezzano

In fantastischer Lage am tiefsten Punkt des fjordartig geschnittenen Golfo di La Spezia liegt eine der schönsten Hafenbuchten an der italienischen Mittelmeerküste. La Spezia ist ein großer Marine- und Handelsstützpunkt. Sehenswert sind vor allem das abwechslungsreiche Altstadtviertel Prione sowie die beiden hochkarätigen Kunstmuseen Amedeo Lia und Camec.

Das heutige Stadtbild trägt im Wesentlichen die architektonischen Züge des späten 19. und frühen 20. Jh. Als angenehm lebhaftes Zentrum zeigt sich das alte Stadtviertel Prione zwischen Bahnhof und Meer. Die Fußgängerzone (Via del Prione) besticht durch einen anregenden Mix aus Modegeschäften, Buchhandlungen, originellen Shops für Entdeckernaturen und einigen gemütlichen Straßenlokalen. Kinder spielen, Erwachsene flanieren, Bekannte tratschen - italienische Idylle par excellence.

Die palmengesäumte, weitläufige Uferpromenade hingegen ist abends nahezu menschenleer. Ein Besuch des Museo civico archeologico im restaurierten Castello San Giorgio lohnt allein schon wegen der frühgeschichtlichen „Lunigiana-Stelen“, und auch das Museo Civico „Amedeo Lia“ mit seiner spannenden Gemäldesammlung gehört zu den kunsthistorischen Höhepunkten der Stadt, die nebenbei auch noch ein städtisches Museum für Zeitgenössische Kunst und ein Marinemuseum zu bieten hat. Wer sich nach langem Wandern in den Cinque Terre zur Abwechslung geballte Kultur gönnen will, ist in La Spezia richtig.

Der Golfo di La Spezia bildete im Mittelalter so etwas wie die natürliche Grenzlinie zwischen den Erzrivalen Genua und Pisa. Die Festung San Giorgio war zusammen mit dem Castello von Portovenere eine Zeit lang die südlichste Bastion Genuas. Schon im benachbarten Lerici ragte Pisas erstes Bollwerk bedrohlich auf. Beide Seerepubliken kontrollierten die strategisch wichtige Bucht also gleichermaßen und beantworteten jede Grenzüberschreitung mit Waffengewalt oder zumindest Säbelrasseln. Erst als Pisa im 13. Jh. an Bedeutung verlor, wurde es wieder friedlicher am malerischen Golf.

Mit der französischen Vorherrschaft in der Revolutionszeit und unter Napoleon blühte La Spezia wirtschaftlich auf und wurde von seinen Besatzern zu einem wichtigen Handels- und Kriegshafen ausgebaut. Nach der italienischen Einheit (1860/61) erhöhte sich die strategische und wirtschaftliche Bedeutung der Hafenstadt weiter. Die beiden Weltkriege unterbrachen die städtische Entwicklung jäh, Luftangriffe richteten im Zweiten Weltkrieg erhebliche Schäden an. Beim Wiederaufbau verschwendeten die Verantwortlichen kaum eine Lira mit sentimentalen Restaurierungsarbeiten, sondern stampften eine moderne, funktionale Industriestadt aus den Weltkriegstrümmern, deren touristische Attraktivität sich naturgemäß in Grenzen hält. Als Ausgangpunkt für Ausflüge nach Portovenere und in die Cinque Terre eignet sich La Spezia jedoch bestens, zumal diese Orte von hier mit Ausflugsbooten angesteuert werden. Beste Busverbindungen bestehen auch in den beliebten Ferienort Lerici an der Ostseite des Golfo di La Spezia.

Basis-Infos

Information I.A.T.-Büro, quasi an der Ecke Viale Italia und Via Persio, unweit der Bushaltestelle Piazza Chiodo und nahe dem Fähranleger. April bis Ende Sept. Di-Sa 9-13 und 14-18 Uhr, Mo 9-13 und 14-16 Uhr, So 9-14 Uhr; im Winter Di-Sa 9-13 und 14-17.30 Uhr, Mo 9-13 und So 9.30-13 Uhr. Auch deutschsprachige Broschüren zur gesamten Provinz. Viale Italia 5, 0187-770900, www.turismoprovincia.laspezia.it.

I.A.T.-Infoschalter im Bahnhof, Mo-Sa 9.30-13.30 und 14.30-16.30 Uhr, So 9-14 Uhr, im Winter geschlossen.

Infoschalter des Nationalparks Cinque Terre, ebenfalls im Bahnhofsgebäude (am Bahnsteig 1), täglich 5.15-21.15 Uhr; hier wird auch die Cinque Terre Card verkauft.

Anfahrt/Verbindungen Auto, die A 12 führt bis an den östlichen Stadtrand, vorbei an den imposanten Bergdörfern des westlichen Magra-Tals. Auf der Via Aurelia gelangt man direkt in die südwestliche Neustadt, ebenso auf der Cinque-Terre-Verbindungsstraße S 370.

Parken, gute (gebührenpflichtige) Möglichkeiten am südlichen Ende des breiten Viale Italia parallel zum Hafen, um die 1,50 €/Std.; kostenlose Parkplätze am Viale Amendola (Museo Navale).

Bahn, von den beiden Bahnhöfen ist nur die Stazione Centrale von touristischer Bedeutung; von hier sind es wenige Schritte in die Innenstadt. Mindestens stündlich Regionalzüge über Riomaggiore und Monterosso (Cinque Terre) und an der Levante-Küste entlang nach Genua, Halt in fast allen Orten; ebenfalls etwa stündlich mit dem IC nach Genua, einziger Stopp auf der Strecke ist Sestri Levante. In südöstliche Richtung ca. halbstündlich Regionalzüge nach Vezzano Ligure und Sarzana, etwa stündlich mit Halt in Luni, halbstündlich nach Carrara, Massa und weiter nach Viareggio und Pisa.

Bus, ATC-Linienbusse etwa halbstündlich über Le Grazie nach Portovenere (Linie 11 P); ca. 8x tägl. nach Campiglia; etwa alle 15 Min. nach Lerici ans Ostufer des Golfo (Linie L/S); dort umsteigen nach Tellaro (ca. stündlich). Busbahnhof an der großen Arkaden-Piazza Domenico Chiodo in der westlichen Neustadt. Genaue Fahrpläne unter www.atclaspezia.it.

Schiff, Ausflugsfahrten in die Cinque Terre sowie Pendelfähren nach Portovenere und zur Isola Palmaria: Preisbeispiel: Ganztagesfahrt Cinque Terre 26 € (Wochenende im Sommer 28 €), Pendelfähre von La Spezia nach Portovenere 5x tägl., Dauer ca. 30 Min., Erw. 8 €. 2x tägl. zur Insel Palmaria (nur im Sommer), gleiche Preise wie Portovenere. Abfahrt der Schiffe ab der Banchina Morin/Revel (Südende des Viale Italia). Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre - Golfo dei Poeti, Via Don Minzoni 13, 19121 La Spezia. 0187-732987, www.navigazionegolfodeipoeti.com.

La Spezia und sein Golf

Leihfahrräder, an insgesamt 19 rot-weißen Stationen können Fahrräder geliehen werden („spezia in bici“), der Service ist täglich zwischen 6 und 24 Uhr verfügbar. Infos unter www.bicincitta.com, 0187-727457 oder 0187-727459; Hotline 800-910658.

Einkaufen Markthalle, jeden Vormittag (außer So) an der Piazza Cavour ca. von 6.30 bis 13.30 Uhr; zeitgleich gibt es in den Nebenstraßen des Prione-Viertels Haushalts- und Textilmärkte.

Haupteinkaufsstraßen sind die Fußgängerzone Via del Prione sowie der Corso Cavour, hier zahlreiche Boutiquen und Geschäfte.

Feste & Veranstaltungen Hauptfest ist die Festa del Mare mit dem Palio del Golfo am 1. Augustsonntag: Nach einer festlichen Parade am Hafenkai gibt es eine historische Regatta vor der Banchina Morin, an der Boote aus verschiedenen Stadtteilen und Nachbarorten teilnehmen.

Übernachten

*** Hotel Firenze 1, das beste und größte Hotel am Hauptbahnhof. Klassischer Stadtpalazzo in Rot. Gediegenes Ambiente. DZ/F mit Vorauszahlung ab 86 €, sonst ab 107 €, EZ im DZ ohne Preisnachlass, Suite/F 204/250 €. Via Paleocapa 7, 19122 La Spezia. 0187-713210, www.hotelfirenzecontinentale.it.. www.hotelfirenzecontinentale.it.

*** Genova 7, modernisierter Altbau, gute Adresse und Lage, Nähe Markthalle und Prione-Viertel, Parkmöglichkeit. EZ 115 €, DZ 150 €, inkl. Frühstück. Via Fratelli Rosselli 84, 19121 La Spezia, 0187-732972, info@hotelgenova.it. www.hotelgenova.it.

*** Corallo 5, gepflegter Neubau, gut geführt, noch relativ zentral gelegen (Ecke Viale Italia), mit Garage (18 €/Tag). EZ 87 €, DZ 113 €, Dreibett-Zimmer 136 €, Vierbett-Zimmer 150 €, Familienzimmer 185 €, jeweils inkl. Frühstück. Via Crispi 32, 19124 La Spezia, 0187-731366, www.hotelcorallospezia.com.

** Hotel Astoria 2, ehrwürdiges Gebäude, gefühlt ein Drei-Sterne-Haus. Gute Lage in einer Parallelstraße der zentralen Via del Prione, große Zimmer mit hohen Decken, einladende Lobby. Vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen, dafür aber erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. EZ 70/80 €, DZ 90/120 €, es gibt auch Drei- und Vierbett-Zimmer. Ohne Frühstück. Kostenlose Garage vorhanden. Via Roma 139, 19121 La Spezia. 0187-714655, www.albergoastoria.com.

** Hotel Crismar 6, Überraschung in der Fußgängerzone - ein lauschiges Altstadthotel an einem romantischen Innenhof, untergebracht in einer ehemaligen Mühle. Die Zimmer sind modern und geschmackvoll eingerichtet. EZ ca. 75 €, DZ ca. 110 €, App. ca. 190 €. Via del Prione 233, 19121 La Spezia. 0187-778539, www.hotelcrismar.it.

Übernachten
1 | Firenze
2 | Astoria
5 | Corallo
6 | Crismar
7 | Genova
10 | Ostello Tramonti

Essen & Trinken
3 | Da Sandro
4 | L'Apoteca
8 | La Pia
9 | Aütedo

Agriturismo Il Golfo dei Poeti, oberhalb von La Spezia inmitten von Olivenhainen, Weinterrassen und Wald liegt dieser kleine Agriturismo. In zwei renovierten Steingebäuden mit fantastischem Blick auf La Spezia und den Golfo dei Poeti (Aussicht auch vom Pool!) stehen sechs Appartements (für 2-6 Pers.) und ein Doppelzimmer mit separater Terrasse zur Verfügung. Anfahrt: Die Straße, die am Arsenale vorbeiführt (Via Giovanni Amendola) stadtauswärts, beim Kreisverkehr links und beim nächsten Kreisverkehr rechts ab, unter der Bahn durch und nach der Kurve links ab auf die Via Proffiano. Diese führt in Serpentinen hinauf zum Agriturismo. Pro Pers. 30-65 €. Via Proffiano 34, 19123 La Spezia, 0187-711053, www.agriturismogolfodeipoeti.com.

Ostello Tramonti 10, Jugendherberge außerhalb von La Spezia im ca. 6 km entfernten Bergdorf Biassa in einer umgebauten ehemaligen Grundschule. Insgesamt 60 Betten in schlichten Zwei- bis Vierbett-Zimmern. ATC-Busse von La Spezia (Nr. 19), Haltestelle direkt am Ostello. Übernachtung 18-22 € im Vierbett-Zimmer, 35-50 € im EZ. Frühstück 3,50 €/Pers. Via F. Filzi 110, Fraz. Biassa, 19133 La Spezia, / 0187-758507, ostellotramonti@cdh.it, www.ostellotramonti.it.

Essen & Trinken

L'Apoteca 4, elegantes Restaurant, zentral, aber etwas abseits der großen Fußgängerströme. Ebenso originelle wie exzellente, dabei auch noch zahlreiche Meeresgerichte. Und, eine Seltenheit: Man erhält ein kleines Willkommensgericht der Küche. Auch einige Tische im Freien. Mittags und abends geöffnet. Via Roma 65. 0187-785787.

Pizzeria La Pia Centenaria 8, eine echte Pizza-Institution, sehr beliebt, mitten im Prione-Viertel, auch Sitzgelegenheiten draußen. Voll, laut, stimmungsvoll, kleine Preise. Nebenan Straßenverkauf (Pizza, Farinata), an dem die Leute Schlange stehen. So Ruhetag. Via Magenta 12, 0187-739999. www.lapia.it.

Da Sandro 3, nettes Ristorante im Prione-Viertel, klimatisierter Speiseraum, oft voll, gute Stimmung und lange geöffnet. Solide, günstige Land- und Fischküche, auch Pizza sowie preiswerte Tagesmenüs. So Ruhetag. Via del Prione 268, 0187-737203. www.ristorantefratellidangelo.it.

Focacceria Pane e Tulipani, gleich nebenan, empfehlenswert: Focaccia und Farinata immer frisch vom Blech; Sitzgelegenheiten. Via del Prione 274.

Essen/Außerhalb Aütedo 9, ca. 3 km außerhalb, an der Straße nach Portovenere. Ehemaliges, zur freundlichen Osteria umgestaltetes Hafenarbeiterlokal mit Terrasse; verfeinerte ligurische Fischküche mit vielen Überraschungen, täglich wechselnde Gerichte, Menü um 25-30 €. Mittags und abends geöffnet, Mo Ruhetag. Viale Fieschi 138, 0187-736061.

Sehenswertes

Chiesa Santa Maria Assunta: Die ehemalige Kathedrale an der Piazza Beverini, ursprünglich aus dem 13. Jh., im 15. Jh. neu erbaut, wurde von dem modernen, runden Nachkriegsbau der Cattedrale Cristo Re (1956-76) an der Piazza Europa als Bischofssitz und erste Kirche der Stadt abgelöst, obwohl die altehrwürdige Santa Maria Assunta erst 1954 eine neue Fassade erhalten hatte. Die große, fünfschiffige Kathedrale beherbergt einige kostbare Kunstwerke aus verschiedenen Epochen, darunter mehrere Altäre, Heiligenskulpturen und Gemälde. Von kunstgeschichtlicher Bedeutung ist vor allem die „Marienkrönung“, eine farbige Terrakottaskulptur des toskanischen Renaissancekünstlers Andrea della Robbia.

Ganztägig geöffnet. Piazza Beverini, zwischen Corso Cavour und Via del Prione im Zentrum.

Castello San Giorgio mit Museo civico archeologico Ubaldo Formentini: Das in imposanter Hügellage thronende Kastell war einst Genuas südlichste Festung gegen die mächtige mittelalterliche Seerepublik Pisa. Seit dem 14. Jh. beschäftigte der Aus- und Wiederaufbau der mehrfach zerstörten Stadtburg den Genueser Doria-Clan. Noch Anfang des 17. Jh. erweiterten die Militärarchitekten den oberen Teil der Verteidigungsanlage sowie den Stadtwall. Wer den etwas mühsamen Aufstieg nicht scheut, wird mit einem herrlichen Panoramablick belohnt. Das restaurierte Castello beherbergt heute das Archäologische Museum.

Den Schwerpunkt der interessanten archäologischen Sammlung bilden frühgeschichtliche und antike Fundstücke. Zu den eindrucksvollsten Exponaten gehören die steinernen Stelenstatuen aus der Bronze- und Eisenzeit; vermutlich dienten sie den sesshaft gewordenen ligurischen Stämmen als Grabsteine, auf denen vorwiegend arbeitende bzw. bewaffnete Frauen und Männer dargestellt sind. Die Stelenstatuen bestehen aus einem Rumpf- und einem Kopfteil; von den insgesamt 19 Exemplaren trägt die Statua stele Verrucola sicherlich den anmutigsten Kopf. Ebenfalls herausragend ist die Sammlung antiker Architekturfragmente, Büsten und Kleinkunst aus der Römerstadt Luni. Die Ausstellung überzeugt durch sorgsame Präsentation und nicht zuletzt durch die Unterbringung in den fast labyrinthischen Räumen und Gängen des Castello.

Mi-Mo 9.30-12.30 und 17-20 Uhr (im Winter 14-17 Uhr), Montagnachmittag und Di geschlossen. Eintritt 5,50 €, erm. 4 €. Sammelticket für alle städtischen Museen 12 € (außer Museo Navale). Via XXVII Marzo, 0187-751142, www.laspeziacultura.it.

Freizeitpirat am Golfo di La Spezia

Museo Tecnico Navale: Das städtische Schifffahrtsmuseum an der Piazza Chiodo am Ende der Via Domenico Chiodo befindet sich auf dem Gelände des unter Napoleon errichteten Marine-Arsenals. Dokumentiert wird die Geschichte der Kriegsmarine von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, u. a. ist eine stattliche Sammlung von Galionsfiguren, Seekarten und Navigationsgeräten zu sehen sowie mehrere Schiffsmodelle. Wer sich für Seefahrt begeistert, kommt hier auf seine Kosten.

Tägl. 8.30-18 Uhr. Eintritt 1,55 €. Viale Amendola 1, 0187-784763.

Museo Civico „Amedeo Lia“ (MAL): Im Jahr 1992 schenkte der Elektrounternehmer und Mäzen Amedeo Lia seine umfangreiche Kunstsammlung (fast 1000 Gemälde, Skulpturen, Objekte etc.) der Stadt, die daraufhin das ehemalige Konventsgebäude der Frati Paolotti (17. Jh.) zum Museum umbaute. In 13 Sälen sind hier Kunstwerke aus verschiedenen Epochen vom 13. bis zum 18. Jh. zu sehen, darunter Werke von Pietro Lorenzetti, Pontormo, Giovanni Bellini, Gentile Bellini, Benedetto da Maiano, Tizian, Tintoretto, Paolo Veronese und Canaletto.

Di-So 10-18 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 7 €, erm. 4,50/3,50 €, Sammelticket für alle städtischen Museen 12 € (außer Museo Navale). Via del Prione 234, 0187-731100. www.laspeziacultura.it.

Museo del Sigillo: Direkt neben dem Museo Civico „Amedeo Lia“ in der Fußgängerzone. Zu sehen sind unzählige Siegel aus aller Welt, das älteste aus der Zeit um 4000 v. Chr., dazu eine interessante Sammlung orientalischer Siegel.

Mi/Do 15-18 Uhr, Fr-So 10-18 Uhr, Mo/Di geschlossen. Eintritt 3,50 €, Sammelticket für alle städtischen Museen 12 € (außer Museo Navale). Via del Prione 234, 0187-778544. www.laspeziacultura.it.

Centro di Arte Moderna e Contemporea (CAMeC): Im Tribunale, dem ehemaligen Gerichtsgebäude an der Piazza Cesare Battisti im Zentrum, ist seit 2004 eine überaus sehenswerte Sammlung moderner Kunst untergebracht (u. a. De’ Chirico und Kandinsky) sowie einige zeitgenössische Installationen. Weite Teile des vierstöckigen Gebäudes sind wechselnden Ausstellungen vorbehalten. Großer, gut sortierter Buchladen im Erdgeschoss.

Di-So 11-18 Uhr. Eintritt 5 €, erm. 4 €, Sammelticket für alle städtischen Museen 12 € (außer Museo Navale). Piazza Cesare Battisti 1, 0187-734593, www.laspeziacultura.it.

Chiesa Santa Maria della Neve: Bei dieser bildschönen Wallfahrtskirche am Viale Garibaldi handelt es sich um einen Kirchenbau des späten 19. Jh. Bauformen der Romanik wie auch der Renaissance wurden hier harmonisch umgesetzt.

Tägl. 8.30-12.30 und 16-18 Uhr.
La Spezia/Umgebung
Vezzano ca. 7300 Einwohner

Das bildschöne Bergdorf liegt hoch über dem Zusammenfluss von Magra und Vara. An den umliegenden Hängen gedeihen ertragreiche Wein- und Olivenpflanzungen. Vezzano Basso und der erhöht gelegene Ortsteil Vezzano Alto blieben von der ligurischen Landflucht relativ verschont und konnten ihr mittelalterliches Stadtbild bis heute bewahren. Höhenluft und malerische Gassen, fantastische Aussicht, verwitterte Ziegeldächer - einfach schön. Wer jahrhundertealte Bergdorfatmosphäre genießen möchte, ist hier richtig. Den schönsten Platz des Ortes findet man an der Piazza Castello in Vezzano Basso, enge Treppengassen führen hinauf zu der kleinen Aussichtsterrasse.

Anfahrt/Verbindungen Auto, Vezzano liegt ca. 10 km nordöstlich von La Spezia an der Via Aurelia, zunächst Richtung Parma, dann rechts ab (beschildert).

Bahn, die schnellste Art der Anfahrt, Vezzano ist die erste Nahverkehrsstation an der Strecke nach Pisa; allerdings liegt der Bahnhof weit unterhalb von Vezzano.

Bus, ATC-Busse ab Piazza Chiodo in La Spezia, werktags etwa stündlich bis Vezzano Alto oder bis Vezzano Basso (direkt von La Spezia, es gibt aber auch eine häufigere Verbindung zwischen den Ortsteilen).

Fest Festa dell’uva e del Vino Mitte Sept. in Vezzano - ein ausgelassenes Weinfest auf der Dorfpiazza; genauer Termin im I.A.T.-Büro von La Spezia.

Übernachten/Essen Unser Tipp: *** Albergo al Convento, in Vezzano Basso, an der wunderbar lauschigen Piazza Regina Margherita eröffnete 2006 dieses stilvolle Zwölf-Zimmer-Hotel mit empfehlenswertem Restaurant (nur abends geöffnet, kein Ruhetag, mittleres Preisniveau). Komfortable Zimmer in sorgfältig restauriertem Gemäuer; von der Terrasse herrlicher Blick auf den Golfo, das Magra-Tal und die Ebene der Magra-Mündung an der Grenze zur Toskana. EZ ab 75 €, DZ ab 100 €, Dreibett-Zimmer ab 135 €, inkl. Frühstück, Halbpension plus 20 € pro Pers. Piazza Regina Margherita 1, 19020 Vezzano Ligure (SP), 0187-994444, info@alconvento.com, www.albergoalconvento.it.

Am Ostufer des Golfo di La Spezia

Inhaltsverzeichnis
Lerici und San Terenzo
Zwischen Lerici und Tellaro/Fiascherino
Tellaro

Die schillernde Bezeichnung „Golfo dei Poeti“ - Bucht der Dichter - hat der Golfo di La Spezia seinem reizvollen Ostufer zu verdanken, an dem sich die internationale Künstlerboheme des 19. Jh. bevorzugt aufhielt.

Unter anderen weilten hier Percy Bysshe Shelley, Mary Shelley, Lord Byron, John Keats, später Arnold Böcklin und auch D. H. Lawrence. Das Ehepaar Shelley (Mary Shelley wurde als Autorin des „Frankenstein“ berühmt) lebte in der Villa Magni in San Terenzo. Der Lyriker Percy Bysshe Shelley fand vor der toskanischen Küste den Tod, als sein Segelboot kenterte.

Die Küstenorte San Terenzo, Lerici und Tellaro gehören zwar geografisch nicht mehr zur Riviera di Levante, können es in punkto Exklusivität aber mit den weiter nördlich gelegenen Orten durchaus aufnehmen. Während Lerici eher das Flair eines extrovertierten Ferienorts mit Hang zum Mondänen besitzt, besticht Tellaro durch Zurückhaltung und seine versteckte Lage im felsigen Küstensaum - eine echte Entdeckung am Golfo di La Spezia. Am schroffen Ostufer verstecken sich zudem herrliche kleine Badebuchten, und hoch darüber erstreckt sich das Naturschutzgebiet des Parco di Montemarcello, dessen bewaldeter Rücken sanft zur anschließenden Schwemmlandebene der Magra-Mündung abfällt.

Lerici und San Terenzo

Größter und beliebtester Ferienort an der Golfbucht, ist Lerici - ein Hauch mondän, dazu extrovertiert und schön. Einige Hotelnamen erinnern noch an die exzentrischen Dichter, die sich hier wohl fühlten und sich zu romantischen Versen inspirieren ließen.

Oben, an der Zufahrtsstraße nach Lerici, liegt einem fast die gesamte Bucht des Golfs zu Füßen. Von La Spezia kommend, muss man allerdings erst einmal die abweisende Tunneleinfahrt verkraften, vor der ein riesiges Schild zum Stopp auffordert - es sei denn, man hat im Ort ein Hotelzimmer gebucht. Für alle anderen auswärtigen Fahrzeuge gilt: Bis hierher und nicht weiter! Dann das Auto auf dem Parkplatz La Vallata abstellen und den Pendelbus in die Stadt nehmen. Doch hat man es einmal dorthin geschafft, ist aller Ärger schnell vergessen: Flächendeckend zieht sich der große Sport- und Fischerhafen über das spiegelglatte Wasser. Und in frischem Glanz thront das uneinnehmbare Castello über dem Geschehen.

Unten, von der breiten, mit Kiefern und Palmen bestandenen Uferpromenade betrachtet, wirkt die stille Bucht wie ein Bergsee, den die gewaltigen Ausläufer der Cinque-Terre-Küste zusammen mit der Insel Palmaria nahezu einschließen. Auch die ausufernden Hafenanlagen von La Spezia werden vom Felsufer weitgehend verdeckt - die fast perfekte Idylle.

An der schön geschwungenen Uferpromenade kommt kaum Hektik auf: Boots- und Hafenmaler stellen ihre Ölbilder und Aquarelle aus, man flaniert im Schatten mächtiger Pinien, Parkbänke laden zum Verweilen ein, während an der lang gestreckten Mole die Touristenfähren hinüber nach Portovenere starten. Diese beachtliche Strecke soll seinerzeit Lord Byron geschwommen sein. Am Nachmittag, wenn die kleinen Fischerboote und mittelgroßen Kutter am Kai entladen werden, kommt ein wenig Marktstimmung auf, dann versorgen sich Händler und Restaurantbesitzer mit dem frischen Tagesfang. Schmale Gassen führen durch die friedliche Altstadt hinauf zum tadellos restaurierten Castello, in dem heute ein geopaläontologisches Museum untergebracht ist.

Am Strand von San Terenzo

Der Nachbarort San Terenzo ist sozusagen die Fortsetzung von Lerici in nordwestliche Richtung. Vor der Hafenpromenade liegt ein kleiner, im Hochsommer allerdings hoffnungslos überfüllter Sandstrand; im Zentrum hinter der Uferpromenade geht es etwas bodenständiger zu als im benachbarten Lerici.

Zwischen beiden Orten erstrecken sich weitere Strände, manche sind von Hotels in Beschlag genommen, andere aber sind frei und entsprechend beliebt. Hier findet sich sicherlich die passende Strandbar für einen Cappuccino in der Morgensonne, eine Erfrischung zwischen den Schwimmeinheiten oder den Cocktail zum Sonnenuntergang. Wer gerne bequem (sonnen-)badet, kann sich hier zudem Liegestuhl und Sonnenschirm leihen.

Basis-Infos

Information I.A.T.-Büro, Container am großen Parkplatz an der Uferpromenade zwischen San Terenzo und Lerici; Juni bis Sept. tägl. 9-16 Uhr, außerhalb der Saison nur eingeschränkt geöffnet. Via Biaggini 6, 0187-967346, 0187-969417.

Anfahrt/Verbindungen Auto, Autobahnabfahrt Sarzana, dann auf der Via Aurelia über den breiten Magra-Fluss, anschließend auf der S 331 weiter nach Lerici. Von La Spezia kommend am besten durch das endlose Hafengebiet (immer der Ausschilderung „Lerici“ folgen).

Parken, seit einigen Jahren ist ganz Lerici alljährlich vom 1. Juni bis 30. Sept. verkehrsberuhigt (also für auswärtige Fahrzeuge nicht zugänglich), eine drastische Maßnahme gegen die endlose Blechlawine entlang der Uferpromenade, die dem Ort zu noch mehr Attraktivität verhalf. Wer mit dem eigenen Fahrzeug anreist, muss am gebührenpflichtigen Großparkplatz La Vallata ca. 1 km oberhalb zwischen San Terenzo und Lerici parken (Ausnahmegenehmigung für Hotelgäste): Auto 1,50 €/Std., 9 €/Tag, 35 €/Woche (zwei Wochen 52 €, ein Monat 70 €), Wohnmobil 13,50 €/Tag (vom 1. Okt. bis 13. April 8,20 €/Tag). Vom 1. Juni bis 30. Sept. verkehrt der kostenlose Girobus ab La Vallata nach Lerici: tägl. 7.30-21 Uhr (Fr/Sa bis Mitternacht), im Juli/Aug. durchgehend 7.30-1 Uhr alle 12 Min., außerhalb der Hochsaison alle 20 Min. Auch nach San Terenzo fährt im Sommer vom Großparkplatz ein kostenloser Shuttle-Bus: tägl. 10-14 und 15-21 Uhr.

Parkplatznot im Golf der Dichter

Bahn, Lerici besitzt keinen Bahnanschluss.

Bus, häufig ATC-Busse (Linie L/S), etwa halbstündlich ab Piazza Domenico Chiodo in La Spezia nach San Terenzo und Lerici und zurück (Piazza Garibaldi im Zentrum).

Schiff, Pendelfähren verkehren im Sommer bis zu 5x tägl. nach Portovenere, einfach 7 €, hin/zurück 12 €; außerdem Bootstouren zur Cinque-Terre-Küste (Ganztagesausflug 26-28 €, halber Tag 22 €, nur hin 14/18 €). Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre - Golfo dei Poeti, Via Don Minzoni 13, 19121 La Spezia, 0187-732987, www.navigazionegolfodeipoeti.com.

Feste Wichtigster Termin im Feiertagskalender von Lerici ist die Festa di San Erasmo am 1. Juliwochenende. Feuerwerk, festlich geschmückte Stadt und als Höhepunkt eine nächtliche Bootsprozession.

Markt Wochenmarkt jeden Samstagvormittag an der Uferpromenade von Lerici - bunt und stimmungsvoll. Jeden Freitag in San Terenzo.

Übernachten

In Lerici herrscht ein recht hohes Preisniveau, in San Terenzo hingegen finden sich einige günstige Hotels.

*** Doria Park, konkurrenzlos schön oberhalb von Lerici gelegen, die meisten Zimmer mit Blick auf die Bucht; der graue Neubau selbst ist allerdings weniger ansehnlich. Große, komfortable Zimmer, Hotelrestaurant. An der oberen Durchgangsstraße Richtung Tellaro. EZ 75-155 €, DZ 110-180 €, inkl. Frühstücksbüfett. Via Carpanini 9, 19032 Lerici (SP), 0187-967124, info@doriaparkhotel.it, www.doriaparkhotel.it.

*** Venere Azzurra, empfehlenswertes Hotel auf halbem Weg zwischen Lerici und San Terenzo, nahe dem zentralen Parkplatz, nur durch die Uferpromenade vom gleichnamigen Strand getrennt. Fast alle Zimmer mit Meerblick, viele mit Balkon, herrlicher Blick auf die Bucht und Portovenere, auch vom schönen Frühstücksraum im obersten Stock hat man einen weiten Meerblick. Die Zimmer sind gepflegt, der Service sehr freundlich. EZ 110-125 €, DZ 150-160 €, einschl. reichhaltigem Frühstücksbuffet. Lungomare Biaggini 29, 19032 Lerici (SP), 0187-965334, info@hotelvenereazzurra.com, www.hotelvenereazzurra.com.

In Lerici

*** Arthotel Shelley & Delle Palme, in Lerici. Schickes Hotel an der Uferpromenade Richtung San Terenzo, zahlreiche Zimmer mit Meerblick. Außerdem Saunabereich, Panorama-Terrasse auf dem Dach und Restaurant. EZ 125-130 €, DZ 160-190 €, Dreibett-Zimmer 190-280 €, jeweils inkl. Frühstück. Halbpension zusätzlich 25 €/Pers, Garagenplatz 15 €/Tag. Via Biaggini 5, 19032 Lerici (SP), 0187-968204, info@hotelshelley.it, www.hotelshelley.it.

*** Byron, Strandhotel in Lerici, ähnlich wie das Shelley & Delle Palme, allerdings etwas in die Jahre gekommen, nicht ganz so gepflegt und mit leicht düsterer Lobby, dafür aber auch etwas preiswerter. An der Uferstraße Via Biaggini Richtung San Terenzo, etwas oberhalb der Straße; mit Restaurant. EZ 65-130 €, DZ 95-160 €, inkl. Frühstück. Via Biaggini 19, 19032 Lerici (SP), 0187-967104, hbyron@cdh.it, www.byronhotel.com.

Essen & Trinken/Nachtleben

Zu den lokalen Spezialitäten gehören Tintenfisch-Antipasti (Polpo bzw. Polipo), pikante Muschel- und Fischsuppen sowie gefüllte Miesmuscheln.

Essen & Trinken Golfo dei Poeti, großes Fischrestaurant in Lerici mit hübsch hergerichteter Terrasse, direkt auf dem breiten Hafenkai neben dem Fischmarkt und unterhalb des Castello, innen jung und modern eingerichtet, außen klassische Restaurantterrasse. Fisch- und Meeresfrüchte mit Frischegarantie; leckere Muschelsuppen, Fisch-Secondi um 16 €, Menü 20-30 €. Mittags und abends geöffnet, Montagmittag geschlossen, in der Nebensaison Di Ruhetag. Calata Mazzini 19, 0187-967414. www.ristorantegolfodeipoeti.com

Vecchia Lerici, alteingesessenes Schlemmerlokal im Zentrum von Lerici, hinter der Hafenpiazza; modern-elegant gestylt, ausgezeichnete Fischküche, erlesene Flaschenweine, gehobene Preisklasse. Mittags und abends geöffnet, Mi Ruhetag. Piazza Mottino 10, 0187-967597.

La Palmira, freundliche, rustikale Trattoria in San Terenzo, lokaltypische Fischküche, angemessene Preise, Menüs zu 19,50, 25 und 34 €; Spezialität des Hauses sind die Spaghetti al cartoccio. Besser rechtzeitig reservieren, mittags und abends geöffnet. Via Trogu 13, 0187-971094. www.ristorantelapalmira.it

Sehenswertes in Lerici

Castello mit Museo Geopaleontologico: Von der Hafenpiazza Garibaldi führt die Via Zanelli steil hinauf zur Stadtfestung, die im Mittelalter zur Seerepublik Pisa gehörte, später aber an den Genueser Doria-Clan fiel - sogar Andrea Doria soll sich hier aufgehalten haben. Die alte Festung wurde erst jüngst vollständig restauriert und beherbergt seitdem das Paläontologische Museum. Die Sammlung hat einige sehenswerte Fossilien- und Skelettfunde zu bieten und einen Dinosaurierpark, in dem neben Modelldinos auch noch andere Urviecher zu sehen sind. Darüber hinaus gibt es einen Raum für seismische Simulation - Erdbeben ohne Lebensgefahr.

Unbedingt sehenswert ist die Burgkapelle Sant'Anastasio von 1250, ein seltenes Beispiel reinster ligurischer Gotik. Und wer sich bis auf die Dachterrasse des Castello wagt, sollte wirklich schwindelfrei sein.

Juli/Aug. Di-So 10.30-13.30 und 17-21 Uhr, sonst 10.30-17 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt 6 €, erm. 4 € (Kinder 5-12 J.), Familienticket 12-16 €. Piazza San Giorgio, 0187-969042, www.castellodilerici.it. Achtung: zuletzt lange geschlossen wegen Wartungsarbeiten. Rufen Sie sicherheitshalber an oder schreiben Sie an info@castellodilerici.it.

Chiesa San Francesco: üppig verzierte barocke Pfarrkirche aus dem 17. Jh., geschmückt mit zahlreichen Kunstwerken des mittelalterlichen Vorgängerbaus, darunter ein seltener Flügelaltar aus Marmor. In der Via San Francesco im oberen Teil des Zentrums.

Villa Magni (Casa Bianca) in San Terenzo: Diese Anfang des Jahres 1822 vom Ehepaar Shelley angemietete Ferienresidenz steht an der Uferpromenade von San Terenzo - eine elegante, weiße Villa mit fünf Arkadenbögen in der Fassade. Die Freude über die schöne Residenz währte jedoch nicht lange, im Juli 1822 ertrank Percy Bysshe Shelley im Meer vor der toskanischen Küste. Die Villa ist nicht zugänglich.

Villa Marigola: Das weitläufige Parkgrundstück erstreckt sich auf einer Hügelkuppe kurz vor San Terenzo. Im Herrschaftshaus war einst der schweizerische Maler Arnold Böcklin zu Gast. Ihm zu Ehren wurde hier der Giardino Böcklin angelegt, dessen schattenreiche Anlage der düsteren Stimmung von Böcklins Spätwerk entsprechen soll. Leider ist auch diese Villa (www.villamarigola.it) öffentlich nicht zugänglich.

Zwischen Lerici und Tellaro/Fiascherino

Zwischen Lerici und Tellaro erstreckt sich zwar eine hübsche Landschaft entlang der schroffen, dicht bewachsenen Felsküste, die von zahlreichen kleinen Badebuchten zergliedert ist. Doch leider gibt es entlang dieser Strecke viele private Villengrundstücke und deshalb kaum Zugang zum Meer.

Erst in Fiascherino, einem Ferienvorort von Tellaro, führt ein öffentlicher Treppenweg hinunter zur idyllischen Sandbucht mit Bagno, hier allerdings finden sich kaum öffentliche Parkplätze. Über eine weitere Treppe, die „Scalinata Shelley“, erreicht man die so genannte Spiaggia libera mit kleinem Strand und Badefelsen.

Prominentester Gast in Fiascherino war David Herbert Lawrence (1885-1930), der Autor der „Lady Chatterley“, der hier am Strand ein bescheidenes Haus bewohnte.

Übernachten/Essen In Fiascherino haben sich einige Hotels und Ausflugsrestaurants der anspruchsvolleren Kategorie angesiedelt.

*** Fiascherino Villaggio Albergo, traumhaft schön gelegene, stilvolle Hotelanlage an der Felsküste von Fiascherino, viel Grün, Swimmingpool, Hotelrestaurant. EZ 100-200 €, DZ 120-250 €, Dreibett-Zimmer 140-250 €, jeweils inkl. Frühstück. Via Byron 13, 19030 Fiascherino di Lerici (SP), 0187-966032, info@hotelfiascherino.it, www.hotelfiascherino.it.

Etwas günstiger ist die dazugehörige, direkt am Strand gelegene *** Locanda Il Senatore, hier kommt das DZ auf 150 €. Via Byron 11, 19030 Fiascherino di Lerici (SP), 0187-967236, www.locandailsenatore.com.

Tellaro Ortsteil von Lerici

Keine Hektik: Tellaro

Die Entdeckung am Golfo di La Spezia: Wie in den Fels gemeißelt, balanciert das bildhübsche, stimmungsvolle Küstenörtchen auf einer zerklüfteten Landzunge. Darunter schmiegt sich ein winziger Hafen malerisch an eine kleine Bucht.

Die handtuchschmalen Häuserfronten im Ortskern scheinen sich gegenseitig zu stützen - anmutige ligurische Baukunst wie vom Zuckerbäcker. Enge, kaum 2 m breite Treppengassen winden sich hinunter zum winzigen Hafenbecken, an dem gemauerte Uferwege am Meer entlangführen. Auf der untersten Felsspitze, dicht am Wasser, steht die kleine Kirche San Giorgio (17. Jh.). Insgesamt ein perfektes Idyll - doch ein etwas trügerisches, denn ein normales Dorfleben findet kaum noch statt: Zahlreiche Häuser und Wohnungen befinden sich im Besitz wohlhabender Städter und werden nur als Feriendomizile genutzt.

An Wochenenden kann hier mächtig Hochbetrieb herrschen, doch von diesen Stoßzeiten abgesehen ist Tellaro ein friedliches Plätzchen, an dem man es einige Tage aushält. Wen es zu Weihnachten hierher verschlägt, der erlebt eine für die Jahreszeit ungewöhnliche Prozession: Taucher holen am 24. Dezember um 24 Uhr eine Figur des Jesuskindes aus dem Meer und tragen sie zur Kirche, die ganze Ortschaft stahlt dabei im Kerzenlicht.

Information I.A.T., in der Gasse, die von der Dorfpiazza hinunter zum Hafen führt, zuletzt tägl. 9-13 und 16-20 Uhr. Via della Pace 4, 19030 Tellaro, 0187-1997543, accoglienzatellaro@libero.it.

Anfahrt/Verbindungen Auto/Parken, die Stichstraße von Lerici endet abrupt auf der friedlichen Dorfpiazza von Tellaro, so weit kommt man als Ortsfremder aber gar nicht: Im Sommer ist der Ort verkehrsberuhigt, man muss dann oberhalb an der Zufahrtsstraße parken und hinunterlaufen.

Bus, ATC-Busse ab Lerici; werktags zwischen 7 Uhr und 20 Uhr etwa stündlich, So und feiertags 8x tägl.

Übernachten Für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas: Eine Luxusherberge im nahen Fiascherino in herrlicher Küstenlage (→ oben), ein bescheidenes Albergo im Ortskern, ein gepflegter Campingplatz im Grünen und ein paar Privatzimmer. Letztere machen mit „Affita camere“-Schildern auf freie Betten aufmerksam.

*** Miranda, Restaurant und Locanda; Spitzenküche und prallvoller Weinkeller für Genießer; schöner, stilvoll eingerichteter Gastraum. Der Service ist sehr freundlich, der Padrone verfügt über einen angenehm herben Charme. Außerdem gibt es im Haus sieben antik eingerichtete und in gedeckten Farben gehaltene Zimmer. Das Restaurant hat montags Ruhetag. DZ 120 €, Halbpension 40 €/Pers. Via Fiascherino 92, 19030 Tellaro di Lerici (SP), 0187-964012, locandamiranda@libero.it, www.miranda1959.com.

** Miramare, Pension in ruhig gelegenem Neubau mit großem Ausflugsristorante (Fischgerichte 10-15 €) beim Belvedere von Tellaro. Freundlicher Familienbetrieb, geöffnet April bis Mitte Okt. EZ 65 €, DZ 95 €, jeweils inkl. Frühstück, Halbpension 85 €/Pers. Via Fiascherino 22, 19030 Tellaro di Lerici (SP), 0187-967589, info@miramaretellaro.com, www.miramaretellaro.com.

* Albergo delle Ondine, älteres Haus, direkt an der Dorfpiazza von Tellaro, könnte deshalb etwas laut werden. Hübsch altmodische Zimmer, angeschlossener Barbetrieb, tagsüber und auch abends ein beliebter Treffpunkt. Schnelles Frühstück günstig in der Bar. EZ 60 €, DZ ohne Bad 60 €, DZ mit Bad 70 €. Piazza Figoli 18, 19030 Tellaro di Lerici (SP), 0187-965131.

Camping *** Gianna, schöner Platz im Oliven- und Mischwäldchen, kurz vor Tellaro links den Hang hinauf. Gepflegt und recht teuer, mit Pool, Strand und Restaurant. Geöffnet Ostern bis Ende Sept., für die Hauptsaison früh reservieren. Pers. 12 €, Kinder (2-6 Jahre) 8 €, Zelt 9,50-15 €, Caravan/Wohnwagen 15-18 €. Via Fiascherino 7, 19030 Tellaro di Lerici (SP), / 0187-966411, info@campeggiogianna.com, www.campeggiogianna.com.

Essen & Trinken Osteria del Borgo, die nette Osteria liegt in der Gasse, die hinunter zum Hafen führt. Insbesondere Fischküche bei gehobenem Preisniveau, Primi um 12-25 €, Fisch-Secondi 15-35 €, Menü Turistico 30 €. Innen gemütlich, außen drei kleine Tische auf der Gasse. Im Sommer mittags und abends geöffnet (Mi Ruhetag), in der Nebensaison eingeschränkt, im Winter nur am Wochenende. Via Gramsci 22/24, 0187-969014.

Diverse weitere Restaurants und Bars finden sich rund um die Dorfpiazza, z. B. das La Gritta (Primi 10-13 €, Secondi 12-22 €, www.lagrittatellaro.it). Sehr schön sitzt man bei einem Aperitivo direkt am zauberhaften kleinen Hafen in der Bar La Marina.

Wandern im Naturschutzgebiet Parco di Montemarcello

Inhaltsverzeichnis
Montemarcello
Auf der Straße nach Bocca di Magra
Bocca di Magra

Der schönste Teil dieses frei zugänglichen Naturschutzgebiets liegt in dem Dreieck, das die Ortschaften Tellaro, Montemarcello und Ameglia bilden.

Das helle Kalksteinmassiv des Parco di Montemarcello (www.parcomagra.it) erstreckt sich wie eine Halbinsel zwischen dem Golfo di La Spezia und dem breiten Unterlauf des Magra-Flusses. In seiner Mitte erreicht es eine Höhe von gut 370 m und fällt zur südöstlichen Spitze Punta Bianca schroff ab, zum Magra-Ufer hingegen gleitet es sanft aus. Ein dichter Wald mit Steineichen, Aleppokiefern, Esskastanien, Ginster, Erdbeer- und Mastixbäumen überzieht das zerklüftete Küstenbergland, durch das sich mehrere Wanderwege schlängeln. Ein markierter Wanderpfad verbindet beispielsweise Lerici (mit Abstecher Tellaro) über Montemarcello mit Bocca di Magra (Gehzeit ca. 4 Std., Markierung: rot/weiß/rot, Nr. 3). Weniger ambitioniert und gemütlicher, aber nicht minder empfehlenswert ist in umgekehrter Richtung das Teilstück Montemarcello hinab nach Lerici (etwas mehr als 1 Std.) zu spazieren. Ein weiterer markierter Weg führt von Ameglia quer über die Halbinsel nach Lerici (ca. 3 Std. Markierung: rot/weiß/rot, Nr. 2). Man läuft teils auf alten, holprig gepflasterten Wegen durch eine nahezu unversehrte Naturlandschaft.

Wanderung 10: Von Montemarcello hinab nach Tellaro

Einfacher Abstieg durch das Naturschutzgebiet ins idyllische Tellaro

Montemarcello Ortsteil von Ameglia

Nach der Siesta geöffnet: Trattoria in Montemarcello

Das hübsche Bergnest thront hoch über der Punta Bianca, der Südspitze des Parco di Montemarcello.

Zwar hat sich nur wenig touristische Infrastruktur in Montemarcello angesiedelt - ein, zwei Trattorien, eine Bar und ein kleiner Lebensmittelladen -, dafür aber führen malerische enge Gassen durch ein kleines Centro storico mit viel Atmosphäre. Auch im Sommer geht es hier rund um die zentrale Piazza ruhig zu, Grund zur Hektik will sich in dem hübschen Bergdorf einfach nicht einstellen.

Südlich von Montemarcello liegt eine kleine Badebucht. Da das Dorf aber auf gut 260 m Höhe liegt, sind diese nicht nur hinab, sondern nach dem Bad auch wieder hinaufzusteigen. Gegenüber der Bar Il Giardino an der westlichen Umgehungsstraße, der Via Nuova, die hinunter nach Bocca di Magra führt, beginnt der Weg (rot/weiß/roter Wegweiser, 3d Punta Corvo), der hinunter zur Spiaggia di Punta Corvo mit Sand-/Kiesstrand führt. Der anfangs gepflasterte Weg, die Via Don Calisto dei Marchi, ist recht steil und anstrengend, etwa 20 Min. für den Abstieg und gut 40 Min. für den Aufstieg sollte man einkalkulieren.

Information I.A.T. und Centro Visite Parco in Montemarcello an der Durchgangsstraße, Via Nuova 48; zuletzt nur sehr unregelmäßig geöffnet. 0187-600324.

Verbindungen Bus, mehrmals tägl. fährt ein Bus nach Lerici und ein weiterer über Ameglia nach Sarzana (jeweils nur werktags, So stark eingeschränkt).

Parken, am nördlichen Ortseingang findet sich neben der Straße, die hinunter nach Ameglia führt, ein geräumiger Parkplatz. Hier hält auch der Bus.

Essen & Trinken Unser Tipp: Dai Pironcelli, zwei freundliche, junge Frauen leiten diese sympathische Trattoria. Der gemütliche, kleine Gastraum ist sorgsam hergerichtet, man sitzt romantisch bei Kerzenschein an hübsch gedeckten Tischen. Eine dicke, getigerte Katze schnurrt im Kindersitz. Und das Beste: Das Essen ist köstlich und dabei nicht teuer: Antipasti 10 €, Primi 12 €, Secondi 14 €. Wir hatten Antipasto misto, das locker für zwei reicht und uns freundlicherweise auf zwei Tellern angerichtet wurde. Auch im Folgenden waren wir mit den mit Spinat und Ricotta gefüllten Tortelli an Pesto Rosso und dem Geschnetzelten mit Zwiebeln und Pflaumen in Rotweinsauce durchaus angetan. Nimmt man den Weg von Parkplatz und Bushaltestelle aus in den Ort, geht man direkt auf die Trattoria zu. Nur abends geöffnet, Mi geschl. Via delle Mura 45, 0187-601252.

Bar Il Giardino, sympathischer Barbetrieb gegenüber der I.A.T. am südlichen Ortsrand in der Via Nuova, kleiner Garten mit urigen Sitzgelegenheiten, leckere Focaccia.

Auf der Straße nach Bocca di Magra

Von Montemarcello schlängelt sich die Straße um die Südspitze des Parco di Montemarcello. Kurz bevor es nach Bocca di Magra hinuntergeht, öffnet sich plötzlich die Aussicht auf den Mündungstrichter des Magra-Flusses mit der anschließenden breiten Schwemmlandebene und den hell schimmernden Apuanischen Alpen im Hintergrund. Parallel dazu verläuft die schnurgerade Küstenlinie der toskanischen Versilia - ein malerisches Landschaftsbild. Kürzer ist die direkte Verbindung von Montemarcello nach Ameglia. Von der Straße öffnen sich immer wieder spektakuläre Panoramablicke über Magra-Tal und Apuanische Alpen.

Bocca di Magra Ortsteil von Ameglia

Der Ort direkt an der Magra-Mündung ist weder besonders aufregend noch badetauglich. Das trübe Fluss- und Meerwassergemisch verdirbt schon beim Anblick den Badespaß, außerdem steht es auf der Liste der belasteten Küstengewässer.

Ganz unbeeindruckt davon erstreckt sich am Mündungstrichter ein Jacht- und Sporthafen von überwältigenden Ausmaßen. Kilometerweit ziehen sich die Bootsstege zu beiden Seiten des Ufers landeinwärts, Segelboote dicht an dicht. Die Römer unterhielten hier einen der größten Kriegsflottenstützpunkte der Antike, der von LuniLink aus befehligt wurde.

Im Val di Magra (Magra-Tal)

Inhaltsverzeichnis
Ameglia
Fiumaretta und Marinella di Sarzana

Ausgrabungsgelände von Luni (Zona archeologica Luni)

Sarzana

Castelnuovo di Magra

Östlich des Parco Naturale Montemarcello erstreckt sich die südöstlichste, vom Magra-Fluss durchschnittene Landschaft der Region Ligurien. Die breite, fruchtbare Schwemmlandebene, die von den Ausläufern der Apuanischen Alpen begrenzt wird, gehört zur ehemaligen Lunigiana,dem alten Grenzland zwischen Ligurien und der Toskana.

Zur Zeit der römischen Expansion in Richtung Gallien und der bevorstehenden Unterwerfung Liguriens gründeten die Römer hier Luni eine ihrer größten befestigten Siedlungen mit Handelshafen und Flottenstützpunkt. Lange Zeit war Luni das militärische, wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Zentrum der Region. Bedeutend blieb es bis ins 12. Jh., dann versank die Stadt langsam in den Anschwemmungen des Magra-Flusses. Das archäologische Ausgrabungsgelände von Luni ist heute eine der bedeutendsten antiken Fundgruben auf ligurischem Territorium.

Nach dem endgültigen Untergang Lunis im 13. Jh. begann die Blütezeit der leicht erhöht liegenden Nachbarstadt Sarzana. Der mächtige Bischof von Luni verlegte seinen Amts- und Regierungssitz dorthin und ließ die beiden wichtigsten mittelalterlichen Bauten der Lunigiana errichten: den Vorgängerbau der noch immer gut erhaltenen Sarzanella-Festung und die strahlend weiße Marmorkathedrale Santa Maria Assunta.

Ameglia ca. 4500 Einwohner

Wie ein kompakter Häuserkranz sitzt das herausgeputzte Vorzeigedorf auf einer Hügelkuppe am Rande des Magra-Tals. Im Hintergrund erhebt sich das Küstengebirge des Parco di Montemarcello.

Hier kommen auch Freunde mittelalterlicher Architektur wieder auf ihre Kosten, denn es gibt viel anzuschauen und zu fotografieren: verwittertes Mauerwerk, schmale winklige Gassen, liebevoll gepflegte Fassaden mit rankendem Grün, schmiedeeiserne Balkone mit üppiger Blütenpracht ...

Von der Piazza della Libertà führt eine Gasse in weitem Bogen hinauf zum höchsten Punkt, dem Rundturm einer Festung aus dem 11. Jh. (nicht zu besichtigen). Sehenswert ist auch die Chiesa Santi Vincenzo e Anastasio aus dem späten 15. Jh., die ein kostbarer Flügelaltar aus Marmor schmückt. Von der Kirchenpiazza hat man eine herrliche Aussicht über das weite Magra-Tal mit der imposanten Gebirgskulisse.

Trotz fortschreitender Zersiedlung gibt es im westlichen Magra-Tal für ligurische Verhältnisse noch endlose landwirtschaftliche Nutzflächen. Ameglia lebt deshalb auch vorwiegend vom Wein- und Olivenanbau sowie von den ertragreichen Obstkulturen und Gemüsepflanzungen.

Camping *** River, gepflegter, gut ausgestatteter Platz fast direkt am Flussufer (ausgeschildert, bei Ameglia von der S 1 abbiegen). Bestens organisiert, flaches Terrain, Schatten spendet ein niedriger Laubwald; viele Dauercamper. Pool, Restaurant, auch Bungalows. Fahrrad-, Kanu- und Motorbootverleih, Volleyball- und Fußballfeld. Geöffnet Ende März bis Anfang Okt. Pers. 11 €, Kinder ab 9 €, Auto 7 €; Platz für 3 Pers., Zelt/Caravan und oder Auto 34-53 €; auch Bungalows. Località Armezzone, 19031 Ameglia (SP), 0187-65920, info@campingriver.it, www.campingriver.com.

Fiumaretta und Marinella di Sarzana

Von Ameglia führt eine Straßenbrücke über den Unterlauf des Magra-Flusses, dahinter öffnet sich eine völlig andere Welt: Südöstlich des Mündungstrichters krümmt sich ein kilometerlanger, breiter Sandstrand und verbindet die beiden ausufernden Ferienorte Fiumaretta und Marinella di Sarzana miteinander. In den Sommermonaten herrscht hier Badebetrieb total. Alles ist dann mit der üblichen Strandarchitektur zugebaut: endlose Parkplatzreihen mit Sonnendächern aus Strohmatten, unmittelbar dahinter Bretterbuden, Strandbars, Liegestühle und Sonnenschirme in Hülle und Fülle. Aber Ende September ist alles schon wieder verschwunden, dann erkennt man auch die Ortschaften Fiumaretta und Marinella di Sarzana wieder, die den urwüchsig schönen Küstenorten der Riviera di Levante allerdings nicht im Geringsten ähneln - dicht an dicht drängen sich hier Hotels, Ferienhäusern und Ristoranti, die alljährlich im Sommer von den badehungrigen Massen heimgesucht werden.

Ausgrabungsgelände von Luni (Zona archeologica Luni)

Das flache, weitläufige Ausgrabungsgelände der versunkenen Römerstadt lässt die Ausmaße der alten Stadtanlage deutlich erkennen. Doch dass Luni eine Hafenstadt war, ist nicht sofort ersichtlich, denn das archäologische Areal liegt mitten in der von Äckern, Feldern und Gärten umgebenen Schwemmlandebene, ca. 3 km von der heutigen Küstenlinie entfernt.

Seit 1837 graben Altertumsforscher in dieser größten ligurischen Fundgrube der Antike nach Überresten. Das Museo archeologico Luni zeigt die wichtigsten Fundstücke: von Kunst- und Gebrauchsgegenständen wie einer filigranen Schale aus Millefiori-Glas über eine kleine Münzsammlung, Kapitelle, Fußbodenfragmente, Grenzsteine mit Inschriften bis zu Büsten und übermannsgroßen Marmorstatuen.

Unmittelbar um das Museumsgebäude erstreckt sich die Zona archeologica, die Reste der ca. 500 x 500 m großen Stadtanlage. Ein Stück außerhalb liegen das Amphitheater und die Nekropole. Die wichtigsten Straßenzüge und Gebäudefundamente sind inzwischen freigelegt, so die Grundmauern des Großen Tempels, des Theaters, des Forums und der unterirdischen Getreidespeicher. Ein Höhepunkt ist das römische Stadthaus Domus dei Mosaici mit seinen sehenswerten Mosaikfußbodenfragmenten.

Für die Besichtigung des weitläufigen archäologischen Geländes samt Amphitheater sollte man sich etwas Zeit nehmen, aber nicht allzu viel erwarten. Ohne erkennbaren Rundgang steht man ein bisschen verloren zwischen den zahlreichen Grundrissen (Beschilderung nur auf Italienisch).

Die Gründung von Luni fällt ins 2. Jh. v. Chr., von hier aus eroberten die Römer ganz Ligurien. Über 50.000 gefangene Ligurer wurden von Luni aus nach Süditalien zwangsumgesiedelt. Aber nicht nur als Kriegshafen machte die Römerstadt an der einstigen Magra-Mündung von sich reden. Luni war zudem ein wichtiger Handelshafen, von dem der kostbare weiße Marmor aus den nahe gelegenen Steinbrüchen Carraras in die gesamte Mittelmeerwelt verschifft wurde. Seine Blütezeit erlebte Luni im 3. und 4. Jh., dagegen war es im frühen Mittelalter wegen seiner strategischen Bedeutung ein beliebtes Angriffsziel langobardischer, normannischer und sarazenischer Eindringlinge. Doch noch bevor sich die erstarkenden Republiken Genua und Pisa um die Hafenstadt streiten konnten, versumpfte und versandete sie in den Anschwemmungen des über die Ufer getretenen Magra-Flusses.

Öffnungszeiten Tägl. außer Mo 8.30-19.30 Uhr, Eintritt 4 € (inkl. Geländebesichtigung), erm. 2 €, Kinder frei. Vor dem Eintritt ist ein Ticketautomat zu überwinden. Dieser nimmt nur Münzen. Daneben steht ein Wechselautomat, der zwar Scheine nimmt, aber nicht immer Münzen hat. Es empfiehlt sich also zum Luni-Besuch ausreichend moderne Sesterzen mitzubringen. Via Luni 37, Luni/Ortonovo, 0187-66811, www.luni.beniculturali.it.

Anfahrt/Verbindung Auto, Autobahnabfahrt Carrara, dann Küstenstraße Richtung Marinella di Sarzana und noch vor Fiumaretta wieder landeinwärts (Wegweiser „Luni“). Oder auf der Via Aurelia in Richtung Carrara und kurz vor Ortonovo rechts zur Küste (Wegweiser „Luni“). Luni ist sowohl von Sarzana als auch von Ameglia aus beschildert.

Parken, ein Stück vor dem Eingang befindet sich ein gebührenfreier Parkplatz (hier auch die Bar). Von diesem aus geht es linker Hand an der Mauer entlang zum Eingang des Ausgrabungsgeländes.

ATC-Busse ab Sarzana/Busbahnhof zum Ausgrabungsgelände, in den Sommermonaten halbstündlich.

Essen & Trinken Taberna Lunae, neue Bar am Parkplatz des Ausgrabungsgeländes. Ideal für eine Erfrischung nach dem Archäologie-Marathon.

Sarzana ca. 20.000 Einwohner

Größere Stadt am hügeligen Ostufer des Magra-Flusses und hektischer Verkehrsknotenpunkt an der ligurisch-toskanischen Regionalgrenze - hier kreuzen sich Autostrada, Via Aurelia und die Hauptlinie der Bahn.

Sarzanas Neustadt ist nicht der Rede wert, doch innerhalb der alten Stadtmauern öffnet sich ein sympathisches, verkehrsberuhigtes Zentrum mit gepflasterten Straßenzügen und einigen sehenswerten Baudenkmälern.

Als die Römerstadt Luni noch existierte, war Sarzana eine kleine, unbedeutende Ansiedlung am Magra-Ufer - vielleicht damals schon umgeben von Ackerland, so wie heute. Im 12. Jh. kamen die ersten Flüchtlinge aus Luni, denn die benachbarte Hafenstadt entfernte sich durch Verlandung immer weiter vom Meer, und bereits Anfang des 13. Jh. hatte Sarzana die verlassene Römerstadt vollständig ersetzt. Der ebenfalls umgesiedelte Bischof von Luni ließ im 13. Jh. die Bischofsburg errichten, den Vorgängerbau der Festung Sarzanello (15. Jh.), und begann mit dem Bau einer neuen, repräsentativen Kathedrale. Als die erstarkende Seerepublik Pisa die Stadt Mitte des 13. Jh. besetzte, endete die weltliche Macht des Bischofs, der bis dato auch Graf von Sarzana gewesen war. Die Pisaner zogen die Stadtmauern samt Zitadelle Firmafede hoch. Als Grenzstadt zwischen Genua und Pisa erlebte Sarzana in der Folgezeit zahlreiche turbulente Machtwechsel, die sich jeweils in architektonischen Veränderungen manifestierten.

Hübsch und ruhig: Sarzana

So zeigen sich in Sarzanas gepflegter Altstadt bis heute Bauten aus allen Jahrhunderten: Stadttore aus dem Mittelalter, Turmhäuser und mehrgeschossige Arkadenhöfe der Renaissance, herrschaftliche Palazzi des 17. und 18. Jh. oder klassizistische Prachtbauten aus dem frühen 19. Jh., wie z. B. das Theater. Die gepflasterte Hauptgasse der Altstadt, der Viale Mazzini, zieht sich wie ein Rückgrat durch Sarzana; er verbindet fast alle wichtigen Plätze und Baudenkmäler und ist zudem die Shoppingmeile der Stadt mit schicken Geschäften und alteingesessenen Cafés. Vor allem an Samstagen wird hier gerne flaniert, dann lohnt ein Besuch in Sarzana umso mehr.

Die Cattedrale Santa Maria Assunta

Information I.A.T.-Kiosk, auf der Piazza San Giorgio, am Eingang zur Altstadt, unregelmäßige Öffnungszeiten (zuletzt Mo-Sa 9-12.30 und 16-19.30 Uhr). 0187-620419.

Anfahrt/Verbindungen Auto, Autobahnabfahrt Sarzana am südlichen Stadtrand. Der Fernverkehr auf der Aurelia wird um das Zentrum geleitet; die Durchgangsstraße führt direkt ins Zentrum. Gebührenpflichtige Parkplätze an den Eingängen zur verkehrsberuhigten Altstadt, z. B. an der Piazza San Giorgio.

Bahn, der Bahnhof liegt günstig am südlichen Altstadtrand: 5 Min. zu Fuß über den Viale XXV Luglio zur Piazza Garibaldi. Etwa halbstündlich Züge nach La Spezia, ebenfalls etwa halbstündlich über Carrara und Viareggio nach Pisa.

Bus, ATC-Busbahnhof am Bahnhof, Piazza Roma. Busse zum Ausgrabungsgelände von Luni (im Sommer halbstündlich); gute Verbindungen auch nach Montemarcello, Bocca di Magra und Fiumaretta/Marinella.

Einkaufen Großer Wochenmarkt jeden Donnerstagvormittag in der Altstadt.

Antiquitätenmarkt La Soffitta nella Strada jedes vierte Wochenende im Monat (nicht im Hochsommer) auf den Straßen und Plätzen der Altstadt sowie Mitte August zwei Wochen lang in der Zitadelle Firmafede.

Übernachten ** La Villetta, gepflegtes, älteres Haus am südlichen Altstadtrand; kann wegen der Durchgangsstraße allerdings etwas laut werden. Eingang über den Hinterhof (hier auch Parkplätze). EZ 50-60 €, DZ 70-90 €, Frühstück 5 €. Via Sobborgo Emiliano 24, 19038 Sarzana (SP), 0187-620195, www.albergolaviletta.it.

Essen & Trinken In der Altstadt gibt es nur wenige Ristoranti und Trattorien, dafür umso mehr Backstuben mit Pizza, Farinata und Focaccia zum Mitnehmen (teilweise auch Steh- und Sitzplätze); außerdem mehrere alteingesessene Cafés, Pasticcerie und Gelaterie.

Osteria dei Sani, schönes, gemütliches Altstadtrestaurant, freundlicher Service, köstliches Risotto al Barolo, knackig frische Salate, günstige Preise. Am Stadttor bei der Zitadelle in die Altstadt hinein, dann gleich links hinunter. Mittags und abends geöffnet, Di Ruhetag. Via Torrione Testa Forte 11, 0187-620829. www.osteriadeisani.com

Café Costituzionale, seit 1833 das Kaffeehaus am Rathaus, sehr nett, Tische auch auf der Piazza, nebenan empfehlenswerte Gelateria mit hausgemachtem Eis. Piazza Matteotti 65, 0187-620051.

Sehenswertes in Sarzana

Fortezza Firmafede: Die pisanische Zitadelle von 1250 steht nach wie vor wehrhaft in der nordöstlichen Altstadtecke. Die Florentiner Medici erweiterten sie im 15. Jh. im Stil der Renaissance. In den beiden Innenhöfen finden regelmäßig Veranstaltungen und Ausstellungen statt, beispielsweise ein Antiquitätenmarkt (→ „Einkaufen“).

Cattedrale Santa Maria Assunta: Prächtige Bischofskathedrale aus dem 13. Jh., deren Fertigstellung fast 200 Jahre dauerte. Die schlichte, strahlend weiße Marmorfassade wird von einem gotischen Stufenportal und einer filigranen Fensterrose durchbrochen. Über dem Giebelfeld schweben drei überlebensgroße Heiligenstatuen. Der Glockenturm (13. Jh.) befindet sich noch im Originalzustand.

Im Innern leuchtet der weiße Carrara-Marmor an Altären, Kanzeln, Skulpturen, Nischenfiguren und Reliefs; die Holzdecke ist eine Barockarbeit. In der linken Chorkapelle hängt das kunsthistorisch interessanteste Werk: ein bemaltes toskanisches Holzkreuz mit dem Namenszug des Meisters Guglielmo und der Jahreszahl 1138; die betont heldenhafte Jesusdarstellung bestätigt die frühe Entstehung dieses Kruzifixes. Mit Sicherheit stammt es noch aus der alten Bischofskirche von Luni.

Fortezza di Sarzanello: Die uneinnehmbare Festung Sarzanello steht auf einem Hügel am nordöstlichen Stadtrand. Diese imposante Wehranlage sollte die Stadt im Hochmittelalter gegen die Sarazenen schützen. Ihre heutige Form stammt im Wesentlichen aus dem 15. Jh. und entsprach damals dem modernsten Stand florentinischer Militärarchitektur. Die fast unversehrt gebliebene Burg ist auf ihrem wuchtigen Mauerwerk ringsum begehbar. Die Fortezza ist vom Zentrum aus in ca. 30 Min. zu Fuß zu erreichen. Mit dem Auto sind es knapp 5 Min. (ca. 2,5 km), Wegweiser ab Porta Romana (südliches Altstadttor).

Innenbesichtigung mit Gefängnis, Turm und Panoramaterrasse im Sommer tägl. 10-13 und 17.30-19.30 Uhr, in der Nebensaison 10.30-12.30 und 16-18.30 Uhr. Eintritt 3,50 €, erm. 3 €. Via alla Fortezza, 0187-622080.

Castelnuovo di Magra ca. 8000 Einwohner

Castelnuovo ist ein friedliches Bergdorf und kleines Winzerzentrum am nordöstlichen Rand des Magra-Tals. Der lang gezogene Ortskern erstreckt sich auf einem 200 m hohen Bergrücken zwischen den beiden ältesten Bauten der Ortschaft: der kleinen, halb verfallenen Bischofsburg aus dem 13. Jh. und der Pfarrkirche Santa Maria Maddalena im Stil der Spätrenaissance (16. Jh.). Breite, parallel laufende Gassen verbinden die beiden historischen Bauwerke miteinander, die eher dunklen Quergassen werden durch farbige Wandmalereien etwas aufgehellt. In den örtlichen Enoteche verkaufen die Winzer aus dem kleinen DOC-Gebiet Colli di Luni ihre Erzeugnisse. Und auf dem Vorplatz der Burg winkt bereits die nahe Toskana.

Was haben Sie entdeckt?

Haben Sie eine empfehlenswerte Trattoria, einen schönen Wanderweg oder eine gemütliche Unterkunft entdeckt? Wenn Sie Ergänzungen, Hinweise oder neue Tipps zum Buch haben, lassen Sie es uns bitte wissen!

Schreiben Sie an:

Sabine Becht, Sven Talaron, Stichwort „Ligurien“ | c/o Michael Müller Verlag GmbH | Gerberei 19 | D - 91054 Erlangen | becht.talaron@michael-mueller-verlag.de

Kleiner Wanderführer

Schroffe Berge, die bis ans Meer reichen, sich schier hineinstürzen und spektakuläre Küstenlinien formen; winzige, meist malerische Dörfer, die sich in enge Buchten schmiegen oder über terrassierten Weinbergen thronen, ein ausgesprochen mildes, mediterranes Klima: Das ist eine ideale Gegend zum Wandern!

Als Mitte des 19. Jh. gut betuchte Deutsche, russische Adlige und hochwohlgeborene Engländer Ligurien als Feriendomizil entdeckten, läuteten sie damit nicht nur den Rivieratourismus ein. In Knickerbockern und mit Wanderstab machte man sich sogleich auf, um den uralten Eselspfaden zu folgen und die wildromantische Küste auf Schusters Rappen zu erkunden. Zwei Gegenden üben seit jeher eine ganz besondere Anziehungskraft auf Wanderer aus: das Promontorio di Portofino und die Cinque Terre.

Auf der Halbinsel von Portofino: Camogli, San Rocco und Portofino sind ideale Ausgangspunkte für Tageswanderungen im Gebiet des Promontorio. Von den herrlichen Küstenpfaden führen zahlreiche Querverbindungen ins bergige Innere und auf die höchste Erhebung, den Monte di Portofino (610 m). Zahlreiche Routen bieten sich an, drei der attraktivsten sind nachfolgend beschrieben: Eine führt die Küste entlang zur Punta Chiappa (Wanderung 3), die beiden anderen haben die Klosterbucht San Fruttuoso zum Ziel: einmal von Camogli aus (Wanderung 4) und einmal von Portofino aus (Wanderung 5). Ambitionierte können die Halbinsel von Portofino bis Camogli auch überqueren, indem Wanderungen 4 und 5 (Wanderung 5 in entgegengesetzter Richtung) verbunden werden.

Information Detaillierte Infos zum Parco Naturale Regionale di Portofino erteilt das zuständige Büro in Santa Margherita Ligure. Naturliebhaber und Wanderer erhalten dort umfangreiches Info- und Kartenmaterial (auch auf Deutsch), teils sogar gratis.

Fährverbindungen Die beiden Wanderziele Punta Chiappa und San Fruttuoso sind auch mit der Pendelfähre zu erreichen, deshalb kann man evtl. eine Kombination aus Wanderung und bequemer Bootsfahrt in Erwägung ziehen. Aktuelle Fahrpläne gibt es auch in den Info-Büros von Camogli, Portofino oder Santa Margherita Ligure. Achtung: Die Fähren legen bei rauer See weder in San Fruttuoso noch an der Punta Chiappa an!

In den Cinque Terre: Hier, in dieser einzigartigen Kulturlandschaft, schlägt das Herz der an herrlichen Wanderungen nicht armen Region Ligurien. Der Küstenwanderweg durch die Cinque Terre gehört sicherlich zu den berühmtesten Wandertrails weltweit. Im Folgenden detailliert beschrieben ist die gesamte, etwa 33 km lange Wanderstrecke ab Levanto durch die Cinque Terre bis hinab nach Portovenere.

Bereits der Einstieg in die Cinque Terre ist spektakulär und bietet einen grandiosen Panoramablick über die Küstenlinie (Wanderung 6: Von Levanto nach Monterosso). Weiter führt der Sentiero 2, der berühmte Küstenwanderweg, durch alle Dörfer der Cinque Terre: Von Monterosso nach Vernazza (Wanderung 7) und von Vernazza via Corniglia und Manarola nach Riomaggiore (Wanderung 8). Allerdings wird man auf diesen Wanderungen selten alleine unterwegs sein, der weltbekannte Wanderpfad ist stark frequentiert. Einen grandiosen Abschluss bildet die anspruchsvolle Strecke von Riomaggiore zum „Hafen der Venus“, nach Portovenere, die vielleicht schönste Wanderung an Liguriens Küste.

Eine „Problemetappe“ war stets der Abschnitt von Corniglia nach Manarola. Dieser ist anfällig für Erdrutsche und war immer wieder für eine mehr oder minder lange Zeit gesperrt, was nicht alle Wanderer abgehalten hat, oder tatsächlich unpassierbar. Zuletzt war auch die Strecke von Manarola nach Riomaggiore (die Via dell’amore) wegen Erdrutschen geschlossen. Letzter Stand (zu Redaktionsschluss im Dez. 2015): Nach Auskunft des Parco Nazionale delle Cinque Terre sollen die Wanderwege zum Sommer 2016 wiedereröffnet werden, genauere Informationen lagen aber noch nicht vor. Auskunft über den aktuellen Stand erhält man in den Informationsbüros des Nationalparks.

Achtung Maut Der Küstenwanderweg in den Cinque Terre, also von Monterosso nach Riomaggiore, ist gebührenpflichtig! Neben (Mehr-)Tageskarten werden auch Kombitickets (Bahn- und Wanderticket) angeboten. Alle Infos zur Cinque Terre Card.

Verbindungen Die besten Verbindungen bietet die Bahn. Alle Orte von Levanto bis Riomaggiore sind (dank der Tunnels) mit dem Zug in wenigen Minuten erreicht. Nähere Infos. Nur für die letzte Wanderung (Wanderung 9: Von Riomaggiore nach Portovenere) gestaltet sich die Rückfahrt etwas komplizierter, da man zuerst mit dem Bus nach La Spezia fahren muss.

Alternativ zum Zug (nicht nur für genannte Wanderung 9) kann man auch langsamer, aber panoramareicher mit dem Schiff fahren (Infos hierzu). Allerdings sollte man sich im (wetterbedingten) Zweifelsfall rechtzeitig bei der Reederei Golfo dei Poeti ( 0187-732987) erkundigen, ob die Schiffe auch wirklich fahren.

Auch abseits dieser beiden berühmten Wanderreviere hält Ligurien jede Menge interessante Pfade zum Erkunden bereit, so z. B. einen Ausflug ins Hinterland der Palmenriviera (Wanderung 2), eine alte Römerstraße (Wanderung 1) und einen Wanderweg durch das Naturschutzgebiet Parco di Montemarcello (Wanderung 10).

Wandersaison ist fast das ganze Jahr: Die konkurrenzlos besten Jahreszeiten, um in Ligurien die Wanderstiefel zu schnüren, sind natürlich Frühling und Frühsommer. Die artenreiche Küstenvegetation steht in voller Blüte, die Ligurer stürzen sich mit frischem Elan in die neue Saison und vor allem sind die Temperaturen am angenehmsten. Auch im sonnigen, aber nicht allzu heißen Hochsommer kann gewandert werden, dann allerdings erreicht der Riviera-Tourismus seinen Höhepunkt und es kann recht voll werden in Ligurien. Später dann im Herbst, wenn Luft und Wasser noch immer herrlich warm sind, beginnt wieder eine Reisezeit für Genießer und passionierte Wanderer. Allerdings ist nun das Risiko am höchsten, in schauerartigen oder gar anhaltenden Regen zu geraten. Die Winterzeit bietet sich wetterbedingt nur eingeschränkt als Wandersaison an, es bleibt aber vergleichsweise (häufig insbesondere im Januar, der in Ligurien auch als „kleiner Sommer“ bezeichnet wird) mild.

Kartografisch ist Ligurien flächendeckend erfasst. Vor Ort sind diverse Karten erhältlich, im Maßstab 1:50.000 oder auch 1:25.000, Preis etwa 7,50-8 €. Brauchbares Kartenmaterial liefern z. B. Istituto Geografico Centrale (www.istitutogeograficocentrale.it, Seite auch auf Deutsch), Edizioni del Magistero (www.edizionidelmagistero.it) oder Edizioni Multigraphic (www.edizionimultigraphic.it).

Alle Wanderungen sind GPS-kartiert, die Tracks können unter www.michael-mueller-verlag.de/gps heruntergeladen werden. Selbstverständlich lässt es sich aber auch ohne GPS-Empfänger und Smartphone problemlos wandern.

Ausrüstung/Anforderungen: Die hier vorgestellten Wanderungen stellen keine hochalpinen Anforderungen an den Wanderer, sondern sollten auch für Familien mit Kindern problemlos zu bewältigen sein. Die angegebenen Wanderzeiten sind reine Gehzeiten ohne Pausen und können natürlich je nach Wandertempo variieren. Die Wanderung 9 erfordert aufgrund von Länge und Wegbeschaffenheit ein gewisses Maß an Kondition, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit, mithin etwas Wandererfahrung.

Dennoch sollte man die hier vorgestellten Wanderungen nicht unterschätzen. Auch bei den Küstenwanderungen sind zuweilen steile An- und Abstiege auf unebenen Pfaden zu überwinden. Grundsätzlich ratsam ist es, sich mit festem Schuhwerk, Wanderstiefeln oder zumindest soliden Sportschuhen auf den Weg zu machen. Unabdingbar ist auch im Frühjahr oder Herbst ausreichend Sonnenschutz (ganz Ligurien liegt, wenn man so will, am Südhang). Auch ausreichend Wasser sollte man immer dabeihaben. Gerade der beliebte Cinque-Terre-Wanderweg wird gerne unterschätzt, so dass man regelmäßig rotgesichtige Wanderer in Badelatschen durch die Weinberge stolpern sieht.

Wanderung 1: Auf der Römerstraße von Albenga nach Alassio

Charakteristik: leichte Streckenwanderung auf historischen Wegen mit herrlichen Ausblicken, streckenweise wenig Schatten, bis auf den ersten Anstieg weitgehend eben. Länge/Dauer: 8 km, ca. 2 Std. reine Gehzeit (einfache Strecke). Einkehr: nur in Alassio. Ausgangspunkt: Piazza del Popolo am Rand der Altstadt von Albenga. Zurück: gute Bahnverbindung von Alassio zurück nach Albenga. Karte: Ceriale, Albenga, Alassio e Laigueglia, Carta dei Sentieri 1:25.000, Studio Naturalistico, Blatt SV-4.

Wegbeschreibung: An der südlichen Ecke des mittelalterlichen Borgo von Albenga führt bei der Piazza del Popolo 1 die hübsch geschwungene, rote Brücke 2 über den Centa-Fluss. Auf der anderen Seite passiert man eine Tankstelle, 20 m weiter beschreibt die Hauptstraße eine Kurve, hier geht es geradeaus in die Via Ruffini hinein. Nach etwa 100 m biegt man an einer T-Kreuzung 3 rechts und kurz darauf links in eine kleine, ansteigende Asphaltstraße ab. Zunächst bleibt man auf dieser schmalen Straße, geht an einer kleinen Kapelle rechter Hand vorbei und in zwei Serpentinen bergauf.

Kurz darauf zweigt linker Hand ein Fußpfad 4 ab: die Passeggiata archeologica Via Julia Augusta (Markierung: zwei rote Punkte oder rotes Quadrat). Auf steinigem, ansteigendem Weg kommt man an einer ehemaligen Kirche vorbei, in der heute ein Bed & Breakfast untergebracht ist. Kurz darauf zweigt rechter Hand ein Weg ab (Markierung zwei rote Punkte), diesen ignoriert man und geht geradeaus weiter.

Nunmehr auf der Höhe angelangt, wird der Weg zu einer ebenen Schotterpiste, von der man ein schönes Panorama auf die Küste genießt. Bald erreicht man die ersten römischen Ruinen 5, ein römisches Grabhaus (Ende 1. Jh.). Geradeaus weiter geht es an pittoresken Mauerresten entlang, die noch aus römischer Zeit stammen könnten, bis die Schotterpiste schließlich zu einem steinigen Fußpfad 6 wird. Nach einer leichten Kurve erreicht man die ältesten Teile 7 der römischen Nekropole aus dem 1. Jh. n. Chr.

Weiter geht es am Hang entlang und zu einem kleinen Weiler, den man oberhalb der Häuser umrundet. Nach einer Weile auf brüchigem Asphalt (nun etwas ansteigend) mündet der Weg auf eine Asphaltstraße 8. Hier wendet man sich nach rechts und knapp 100 m weiter nach links hinunter (Beschilderung „Via Julia Augusta“). Nach einer Weile passiert man die äußeren Ränder der ehemaligen Nekropole. Der teils schattige, enge Fußpfad führt schließlich an einem Zaun entlang, hinter dem sich ein Platz für Dauercamper ausdehnt. Am Ende des Zauns mündet der Pfad auf eine befahrbare Piste, die man aber nach gut 10 m wieder rechter Hand verlässt.

Achtung: Wegen eines Erdrutsches war zuletzt der Wanderweg unterbrochen (zwischen WP 09 und S. Anna), es wurden zwei Ausweichrouten angelegt (gut beschildert; Umleitung ital. deviazione), die allerdings ein wenig in die Höhe gehen, wodurch die Wanderung etwas länger und anstrengender wird. Wie lange die Situation mit den Umleitungen bestehen bleibt, war zuletzt unklar.

Auf einem Fußpfad geht es an einer Mauer entlang und man gelangt kurz darauf auf eine Schotterpiste 9. Dieser folgt man 20 m und geht dann geradeaus weiter (nicht halb rechts auf Asphalt). Der Weg führt nun eine Weile hoch über der Küste entlang, immer wieder mit Blick aufs Meer und die Marina von Alassio. Schließlich mündet der Weg bei ein paar schmucken, am Hang stehenden Häusern wieder auf eine Schotter-/Asphaltpiste. Dieser folgend gelangt man oberhalb einer Senke zur kleinen Kirche S. Anna (nicht zu besichtigen). Schließlich passiert man einen weiteren Campingplatz und erreicht auf asphaltiertem Untergrund nach kurzem Anstieg direkt über der Marina die hübsche Kirche Santa Croce 10 am Rand von Alassio.

Vor der Kirche zweigt linker Hand eine enge Straße ab, die kurvenreich in den Ort hinunter führt. An Vorgärten und Häusern auf terrassierten Grundstücken entlang kommt man zu einem beschrankten Bahnübergang 11 und stößt dahinter beim Hotel Diana auf die moderne Via Aurelia; dieser rechter Hand folgend (oder etwas ruhiger auf einer Seitenstraße) führt der Weg ins Zentrum 12 von Alassio und zum Bahnhof.

Wanderung 2: Von Varigotti über die Hochebene Le Manie nach Finale Ligure

Charakteristik: Nach gut 40 Min. Aufstieg über terrassierte Felder folgt ein weniger spektakulärer Abschnitt durch lichten, dann durch etwas dichteren Wald. Auf dem letzten Stück (ca. 45 Min.) auf schmalen Pfaden mit schönen Ausblicken Abstieg nach Finalpia. Länge/Dauer: 11 km, 4 Std. reine Gehzeit (einfache Strecke). Einkehr: auf halber Strecke Trattoria La Grotta (nach 8), urige, typische Gaststätte, einfaches Ambiente ; oberhalb einer (eher unspektakulären) Höhle gebaut, daher der Name. Wellensittiche trällern am Eingang, freundlicher Empfang, nett. Kleine Auswahl, es gibt auch Vegetarisches, Menü 25 €, undogmatische Öffnungszeiten, sicherheitshalber vorher anrufen und den Besuch ankündigen. 019-698457. Ausgangspunkt/Anfahrt: Kirche San Lorenzo an der Hauptdurchgangsstraße in Varigotti. Anfahrt am besten mit dem Bus ab Finale oder Noli (mind. halbstündlich), da in Varigotti nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten bestehen. Parken kann man auf dem ehemaligen Bahndamm im hinteren Teil des Ortes. Zurück: Wer in Varigotti geparkt hat, kann von Finale Ligure mit dem Bus zurückfahren, mind. alle 30 Min.; Abfahrt beim Hotel Boncardo am Corso Europa, Tickets beim Tabaccaio. Karte: Carta dei Sentieri Finale Ligure - Varigotti - Noli, 1:10.000, 8,50 €; vor Ort in den Geschäften erhältlich.

Wegbeschreibung: Links von der Parrocchia San Lorenzo 12 in Varigotti an der Durchgangsstraße geht es in die Via della Posta (Markierung zwei rote Quadrate), an der Pescheria vorbei und durch die Unterführung, dann geradeaus die Treppen hinauf. Oben wendet man sich zunächst nach links 2 und nach ca. 30 m halb rechts hinauf in die Strada del Pino. Man geht einen steilen Steinweg hinauf, an der Gabelung 3 halb rechts und an Wein-, Oliven und Obstbäumen vorbei. Oben angekommen 4 wendet man sich am Straßenschild mit Ausrufezeichen rechts hinauf und nach 10 m links hinauf auf den schmaler werdenden Steinpfad (Markierung noch immer zwei rote Quadrate). Zunächst geht es an zwei Häusern vorbei - schöner Blick über die Küste - und dann ein kurzes Stück oberhalb einer Steilwand und an einer Mauer entlang weiter zwischen Terrassen hindurch auf schmalem Pfad, dann zwischen zwei Toren hindurch.

Nach insgesamt etwa 40 Min. erreicht man eine asphaltierte Straße 5, hier geht man links und sofort wieder rechts auf den Pfad. An der nächsten Abzweigung 6 biegt man bei einem Anwesen links ab und wandert an dem Steinhaus auf der rechten Seite vorbei. Der Weg verläuft nun zwischen neu aufgeforsteten Nadelbäumen, es bietet sich ein schöner Blick.

Bei einem apricotfarbenen Anwesen biegt man jetzt halb links ab auf den Waldweg und sieht bald darauf linker Hand das Gelände des Campingplatzes La Foresta. An dessen Eingang geht es halb rechts und auf die Straße. Nach ca. 120 m biegt man links ab 7 (Markierung: zwei rote Quadrate, zwei rote Rauten).

Nun nimmt man nicht den Waldweg bergauf, sondern den Schotterweg 10 m rechts daneben (zwei rote Quadrate). In diesen Schotterweg biegt man nach links ein, er führt durch lichten Wald leicht bergab (zwei rote Quadrate). An einer Wiese mit Neubau vorbei gelangt man schließlich zur Kirche San Giacomo 8 und folgt der nun asphaltierten Straße zur Trattoria La Grotta.

Gegenüber der Trattoria führt ein Feldweg geradeaus bergab (zwei rote Quadrate), zunächst kurvig und im lichten Wald hinunter, dann wird er steiniger und schmaler. Schließlich geht man durch einen Hohlweg und dann durch dichteren Wald an einem Flüsschen entlang. Ca. 25 Min. nach der Trattoria erreicht man die alte Römerbrücke Ponte della Voce 9. Hier biegt man links ab und überquert die Brücke (Markierung jetzt: roter Kreis), gleich darauf passiert man rechter Hand eine Ruine. Nach wenigen Minuten erreicht man eine Wegmündung (grünes Tor oberhalb), hier geht es geradeaus weiter in südliche Richtung. Der Hohlweg wird jetzt breiter und bald darauf zum Fahrweg.

Man läuft nun auf das Gehöft der Società Agricola Valleponci zu, lässt dieses aber links liegen. Rechter Hand passiert man bald darauf ein weiteres, umzäuntes Anwesen mit vielen Hunden (Gesamtdauer bis hier ca. 3 Std.). Von hier sind es ca. 5 Min. zur alten Römerbrücke Ponte delle Fate 10. Diese wird überquert und weiter geht es in südlicher Richtung auf der Fahrstraße (Markierung roter Punkt). Hier verläuft die alte Römerstraße Julia Augusta aus dem Jahr 13 v. Chr.

Das Valleponci-Tal wird nun breiter, der Blick öffnet sich weit ins Tal und auf die Kirche von Cipriano, rechts ragt steil der Monte Corno mit seiner Kletterwand auf. Man folgt dem nun zur Schotterstraße gewordenen Weg weiter geradeaus (roter Punkt), bis dieser schließlich in eine Straße 11 mündet. Hier, an der Serpentine, wandert man links hinauf. Nun geht es durch das einsame Dorf Verzi, die Kirche am anderen Ende der Siedlung lässt man rechts liegen und folgt dem schmalen Asphaltsträßchen zwischen Mauer und Zaun, weiter am Friedhof vorbei und geradeaus auf Schotterweg (Markierung rote leere Raute). Dann führt eine Serpentine bergauf und gleich danach biegt man auf einen kleinen Fußpfad 12 nach rechts hinauf ab: steinig, steil, eng (Markierung weiterhin rote leere Raute).

In kleinen Serpentinen verläuft der Pfad steil und teilweise über Felsen bergauf, ein netter Blick bietet sich auf Verzi und den Monte Corno. An einer Abzweigung 13 geht es rechts hinunter (rotes leeres Dreieck, dann leere Raute und rotes Dreieck). Bald erreicht man einen Aussichtspunkt rechter Hand, der Pfad führt geradeaus weiter und bald durch Olivenplantagen und Weinberge.

Man stößt auf ein schmales Betonsträßchen, geht hier halb links, dann an den Häusern des Weilers San Antonio auf der linken Seite entlang, der Blick öffnet sich auf Finale Ligure. Kurz darauf ist die Cappella San Antonio erreicht, von der sich linker Hand ein schöner Blick auf Varigotti öffnet. An der Cappella nimmt man die Asphaltstraße nach rechts (Raute/Dreieck), nach ca. 100 m wendet man sich halb links den Pfad hinunter (Raute/Dreieck). Achtung: Die Steine sind hier etwas glatt!

Ein Stück unterhalb des Hotels Noris erreicht man die Via Cappa. Hier geht es rechts die Straße hinunter und in wenigen Minuten zur Abbazia 14 von Finalpia, dem Endpunkt der Wanderung.

Wanderung 3: Von Camogli zur Punta Chiappa

Charakteristik: leichte, anfangs aber schweißtreibende Streckenwanderung auf schönen Wegen, der Aufstieg nach San Rocco gestaltet sich stufenreich und steil. Am Ziel Bademöglichkeit, allerdings teils etwas waghalsiger Einstieg ins Meer. Länge/Dauer: ca. 4 km; knapp 1:30 Std. Gehzeit (einfache Strecke). Einkehr: natürlich in Camogli, in San Rocco gibt es neben der Cucina di Nonna Nina auch eine Bäckerei (und Alimentari), schließlich finden sich in dem idyllischen Weiler nahe der Punta Chiappa, der nur zu Fuß oder mit dem Boot zu erreichen ist, Bar und Trattoria. Ausgangspunkt: Bahnhof von Camogli; die Parkplätze entlang der Via Cuneo, die hinab an den Rand der Altstadt führt, sind im Sommer überfüllt. Karte: Monte Portofino, Rapallo, Val Fontanabuona, Carta dei Sentieri 1:25.000, Edizioni del Magistero, Blatt GE-2.

Wegbeschreibung: Die Wanderung beginnt vor dem Rathaus 1 von Camogli, gegenüber dem Bahnhof. Zunächst geht es an der Treppe, die hinunter zur Altstadt führt, sowie an der Post vorbei die Via Cuneo hinunter (Markierung: roter Kreis und zwei rote Punkte). Wo die Straße eine Kehre beschreibt (sie führt an den Rand der Altstadt), biegt man links in die Via San Bartolomeo ab (Beschilderung „San Rocco/Punta Chiappa“). Ein Fußweg führt zwischen einem Bach und Wohnhäusern entlang und über eine Brücke. Auf der anderen Seite des Bachs verläuft der Weg den Hang hinauf, teils von Mauern gesäumt und an ein paar Häusern vorbei über zahllose, schweißtreibende Stufen (alle Abzweigungen ignorieren). Nach anstrengenden 30 Min. Aufstieg ist das Portal der Kirche von San Rocco 2 erreicht, vom Kirchplatz bietet sich ein schöner Ausblick über die Küste.

Rechts der Kirche teilt sich der Weg: Links führt der Wanderpfad nach San Fruttuoso via Pietre Strette (Markierung roter Kreis; → Wanderung 4). Rechter Hand markieren zwei rote Punkte den Weg zur Punta Chiappa. Zunächst geht es hier auf asphaltierter Straße an einem Geländer entlang. Nach etwa 200 m führt ein Treppenweg 3, die Via San Nicolò, bergab. Diesem folgen wir (Beschilderung „San Nicolò“ und „Punta Chiappa“).

Pietre Strette: hier kreuzen sich zahlreiche Wanderwege

Nach einer Weile auf weitgehend flachem Weg führen weitere Treppen zwischen zwei Häusern hindurch und kurz darauf über eine Brücke zur kleinen Kirche San Nicolò (etwa 20 Min. ab San Rocco). Vor dem Portal geht es rechter Hand hinunter. Bald darauf erreicht man den abgelegenen Weiler bei der Punta Chiappa, der Weg führt mitten durch die Ansammlung einer Handvoll hübscher Häuser. Es geht hinab zur kleinen Bootsanlegestelle und wieder ein Stück bergan bis zu einer Abzweigung (links Stella Maris). Hier führt ein Schotterweg rechter Hand hinunter zur Felsnase Punta Chiappa 4. Auf gleichem Weg geht es nach verdienter Pause zurück.

Wanderung 4: Von Camogli nach San Fruttuoso

Charakteristik: leichte Streckenwanderung auf gut ausgebauten Wegen, die allerdings ein wenig Kondition und beim Abstieg nach San Fruttuoso auch Trittsicherheit erfordert. Länge/Dauer: 6 km; ca. 2:30 Std. Gehzeit (einfache Strecke). Einkehr: in Camogli und San Rocco, dann erst wieder am Ziel. Ausgangspunkt: Bahnhof in Camogli oder in San Rocco. Zurück oder weiter: zurück am bequemsten mit dem Schiff ; im Anschluss Kombinationsmöglichkeit mit Wanderung 5 (in umgekehrter Richtung), aber anstrengend. Karte: Monte Portofino, Rapallo, Val Fontanabuona, Carta dei Sentieri 1:25.000, Edizioni del Magistero, Blatt GE-2.

Wegbeschreibung: Von Camogli aus folgt die Wanderung der Beschreibung der Wanderung 3 bis San Rocco (1-2). Vor dem Portal der Kirche von San Rocco beginnt rechter Hand der Wanderweg nach San Fruttuoso, wobei man dann nicht nach rechts zur Punta Chiappa geht (→ Wanderung 3), sondern der Markierung roter Kreis die Treppe hinauf bis zu einem schmalen, hohen Haus mit blassroter Fassade folgt. Hier geht es rechts vorbei und weiter die Treppen hinauf. Auf gut markiertem Steinpfad folgt man während des Aufstiegs einem Kreuzweg, bemalte Kacheln zeigen die Stationen der Passion Christi, bis man zu einem kleinen Steinaltar gelangt. Hier am Ende des Kreuzwegs befindet man sich auf dem vorläufig höchsten Punkt der Wanderung, es folgt ein gut begehbarer Waldpfad.

Nach gut 30 Min. wird der Pfad wieder zu einem Steinweg 3. Auf dem breiten, gepflasterten Weg hält man sich rechts und folgt weiter der Markierung roter Kreis (und der Beschriftung „San Fruttuoso“). Kurz darauf wird eine Weggabelung erreicht, die rechte Abzweigung (semaforo vecchio) wird ignoriert, man bleibt auf dem breiten Weg (Markierung roter Kreis). Der Untergrund wechselt in der Folge zwischen Schotter und Steinpflaster. Bald öffnen sich linker Hand schöne Blicke ins Tal nach Santa Margherita.

Schließlich erreicht man die pittoreske Felsgruppe Pietre Strette 4. Geradeaus geht es nach Portofino sowie nach Santa Margherita. Die Wanderung aber führt rechter Hand hinunter und nach etwa 10 m gleich wieder links, der Markierung roter Kreis folgend, nach San Fruttuoso. Leicht bergab geht es auf einem Steinweg an einem Hang entlang und bald auf steilen, steinigen Serpentinen durch fast urwaldartige Vegetation hinab (hier ist Trittsicherheit erforderlich), bis man schließlich terrassierte Olivenplantagen passiert.

Nach knapp 1 Std. von Pietre Strette aus wird zunächst die Torre Doria und dahinter das Kloster San Fruttuoso 5 erreicht.

Von hier aus geht es entweder auf gleichem Weg zurück (wobei der Aufstieg von San Fruttuoso anstrengend und schweißtreibend ist) oder weiter nach Portofino (→ Wanderung 5). Oder, am bequemsten, mit der Fähre zurück nach Camogli bzw. weiter nach Portofino. Tipp: Wer mit der Fähre zurück möchte, sollte seine Wanderung auf den Fahrplan der Fährboote abstimmen - besonders in der Nebensaison, wenn der Fährverkehr eingeschränkt ist.

Wanderung 5: Von Portofino nach San Fruttuoso

Herrliche Ausblicke eröffnen sich schon zu Beginn der Wanderung

Charakteristik: herrliche Küstenwanderung, die den Wanderungen in den Cinque Terre in keiner Weise nachsteht. Ein gewisses Maß an Kondition und Trittsicherheit ist nötig, doch ist die Strecke ohne große Wandererfahrung zu bewältigen. Abschnittsweise geht es nahe am steilen Küstenabbruch entlang - auf Kinder und Hunde sollte man hier aufpassen. Länge/Dauer: 5 km, ca. 2 Std. Gehzeit (einfache Strecke). Einkehr: nur in Portofino und San Fruttuoso. Ausgangspunkt/Anfahrt: Start ist am Hafen von Portofino, die Anfahrt dorthin kann in der Hochsaison wegen Staugefahr problematisch sein (→ Portofino/Verbindungen), Parkplätze sind teuer und rar. Es empfiehlt sich die Anreise von Santa Margherita via Bus oder Fähre. Zurück oder weiter: zurück am bequemsten mit dem Schiff. Im Anschluss Kombinationsmöglichkeit mit der Wanderung 4 nach Camogli (in umgekehrter Richtung), aber vor allem im Aufstieg zu den Pietre Strette sehr anstrengend. Karte: Monte Portofino, Rapallo, Val Fontanabuona, Carta dei Sentieri 1:25.000, Edizioni del Magistero, Blatt GE-2.

Wegbeschreibung: Die Wanderung beginnt mitten im Postkartenidyll des berühmten Hafens 1 von Portofino. Zunächst geht es die (meist belebte) Hauptgasse, die Via Roma, hinauf zur Piazza della Libertà (hier befindet sich die Endhaltestelle der Busverbindung) und geradeaus weiter, vorbei an der Trattoria Concordia, zum hinteren Ortsteil. Am Ende der Straße führt halb links ein Treppenweg hinauf (Markierung zwei rote Punkte).

Nach gut 600 schweißtreibenden Metern hat man etwa 150 Höhenmeter überwunden. Hier wird die Abzweigung 2 rechter Hand ignoriert. Zunächst geht es nicht mehr ganz so steil bergan, dann folgt ein weiterer Aufstieg. Man gelangt zu einem Tor, geht weiter hinauf und erreicht nach einem kurzen Weg zwischen zwei Mauern eine weitere Abzweigung (linker Hand, ebenfalls ignorieren). Danach ist nach einem etwas flacheren Aufstieg der vorläufig höchste Punkt der Wanderung (ca. 200 m ü. d. Meer) erreicht.

Hier trifft man auf ein weiteres Tor und dahinter auf eine Weggabelung 3. Die Beschriftung wird ignoriert und man folgt weiter den beiden roten Punkten. Kurz darauf trifft man auf einen Pflasterweg 4. Hier geht es links hinab (Markierung zwei rote Punkte). Alle Abzweigungen ignorierend, bleibt man nun auf dem Weg, bis er bei einem Privatgrundstück endet. Ein paar Stufen führen hoch auf einen Steinpfad und leicht ansteigend an einer Handvoll Häusern vorbei. Oben wird die Abzweigung rechter Hand ignoriert, es geht links hinunter auf einen Wanderpfad. Fantastische Ausblicke über die Steilküste versüßen die Wanderung fast bis zum Ziel.

Nach langer Strecke auf dem herrlichen Weg und hoch über der Küste ist eine Abzweigung 5 nach Pietre Strette erreicht - diese ignoriert man und hält sich halb links. Schließlich beginnt in der Nähe des Klosters der Abstieg. Hier ist etwas Trittsicherheit vonnöten; unten dann kommt endlich der Strand der Fischer. Vorbei an der Taverne geht es noch ein paar Steinstufen hoch, bis man schließlich das Kloster San Fruttuoso 6 erreicht.

Von hier aus geht es entweder auf gleichem Weg zurück oder bequemer mit der Fähre zurück nach Portofino bzw. weiter nach Camogli. Tipp: Wer mit der Fähre zurück möchte, sollte seine Wanderung auf den Fahrplan der Fährboote abstimmen - besonders in der Nebensaison, wenn der Fährverkehr eingeschränkt ist.

Wanderung 6: Von Levanto nach Monterosso

Charakteristik: herrliche Küstenwanderung in die Cinque Terre hinein, ein wenig Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Ausdauer sind vonnöten. Länge/Dauer: 7,6 km, knapp 3 Std. Gehzeit (einfache Strecke). Einkehr: nur in Levanto und Monterosso. Ausgangspunkt: Levanto, Piazza Staglieno/Ecke Corso Italia. Zurück oder weiter: zurück mit dem Zug; geradewegs weiter geht es mit der Wanderung 7. Karte: Cinque Terre, Golf von La Spezia, Edizioni Multigraphic, 1:25.000.

Wegbeschreibung: Die Wanderung beginnt an der Piazza Staglieno/Ecke Corso Italia 1. Halb links geht es unter der ehemaligen Bahntrasse hindurch, am Casino vorbei und geradeaus auf der Strandpromenade entlang bis zu einem prächtigen Gebäude aus Feldstein. Dahinter beginnt die Salita San Giorgio 2; diese Treppengasse führt hinauf (Markierung rot-weiß gestreift), bis man oben beim Castello (13. Jh.) herauskommt. Hier wandert man rechter Hand an der Straße entlang und nach wenigen Metern geradeaus auf breitem, ansteigendem Kopfsteinpflasterweg (Beschilderung „Monterosso“), dann auf einem Asphaltweg, der in flachen Stufen weiter ansteigt. Neben einem Haus (links des Wegs) wird der Weg zu einem steinigen Wanderpfad. Von hier aus bietet sich ein schöner Blick zurück auf die Bucht von Levanto.

Immer wieder geht es über niedrige Stufen und Reste von Kopfsteinpflaster. Man passiert das B & B Mare Mesco und gelangt schließlich (alle Abzweigungen ignorierend) auf eine wenig befahrene Straße 3. Dieser folgt man nach rechts und geht 300 m danach hinter dem gelb getünchten Hotel La Giada del Mesco 4 rechts auf einem mit Natursteinen gepflasterten Weg abwärts (Beschilderung „Punta Mesco“, rot-weiße Markierung) ein paar Stufen hinunter und weiter auf schmalem, steinigem Wanderweg - mit herrlichen Ausblicken auf die Küste.

Es geht vorbei an einsamen Häusern, Olivenplantagen und schließlich durch einen hübschen, schattigen Wald. Das letzte Stück im Wald wird zum anstrengenden Aufstieg über Steinstufen, für den man oben mit einem herrlichen Ausblick belohnt wird. Hier aber Vorsicht: Der schmale Pfad führt jetzt nahe und kurz direkt am Felsabbruch entlang. Weiter geht es auf dem felsigen Pfad hoch über der Küste, auf die die Macchia immer wieder den Blick freigibt (keine Abzweigung, rot-weiße Markierung).

Man erreicht einen Felsen mit einer Plakette, die an einen hier verunglückten Wanderer erinnert. Hinter dem Felsen ist wiederum Vorsicht geboten, da es erneut hart am Abgrund entlang geht. Im weiteren Wegverlauf folgt der schöne Wanderpfad dem Einschnitt der Küstenlinie. Auf und ab geht es in leichtem Bogen immer wieder durch schattige Waldstücke: zunächst zu einem verlassenen Haus 5, bald darauf vorbei an einem bewohnten Gebäude (bis hier etwa 1:30 Std. reine Gehzeit).

Auf dem folgenden felsigen Wegabschnitt ist wieder Trittsicherheit vonnöten. Schließlich mündet linker Hand ein Weg 6 aus dem Val di Vara ein. Geradeaus weiter wandernd, schiebt sich langsam die Küste der Cinque Terre in den Blick. Der ausgewaschene, etwas zugewachsene Weg führt nun geradewegs hinunter, bis er schließlich auf den Weg 7 trifft, der von Monterosso zur Punta Mesco führt. Zunächst geht es halb rechts weiter zur Punta Mesco, d. h. zunächst zu den malerischen Ruinen der Eremo di Sant’Antonio 8 und ein Stück darunter zur Funkstation. Den kurzen Abstecher sollte man unbedingt mitnehmen, da sich von der Punta Mesco ein fantastischer Ausblick über die Küste der Cinque Terre bietet.

Auf dem Weg zur Punta Mesco

Zurück an der Abzweigung 7 geht es nun geradeaus und es beginnt der Abstieg nach Monterosso. Nach dem stufenreichen ersten Teil des Abstiegs trifft man auf eine Asphaltstraße 9, die in Serpentinen hinab in den Ort führt. In Monterosso biegt man rechts Richtung Meer ab und nimmt die Strandpromenade entlang zum Bahnhof 10.

Zurück geht es auf dem gleichen Weg oder bequemer mit der Bahn. Alternativ kann man die gut zweistündige Wanderung 7 von Monterosso nach Vernazza anschließen.

Wanderung 7: Von Monterosso nach Vernazza

Charakteristik: Dieser schöne Abschnitt auf dem Küstenwanderweg (Sentiero Nr. 2) ist alles andere als ein Spaziergang und nichts für Badeschlappen. Der Weg über teilweise enge Pfade ist relativ anstrengend, gutes Schuhwerk und Trittsicherheit sind notwendig (vor allem nach Regen ist rutschiger Untergrund möglich), und auch halbwegs schwindelfrei sollte man sein: An einigen Stellen geht es, wenn auch bewachsen, steil bergab - also auch Vorsicht mit Kindern und Hunden. Länge/Dauer: 5 km, etwa 2 Std. reine Gehzeit (einfache Strecke). Einkehr: nur in Monterosso und Vernazza. Ausgangspunkt: Bahnhof von Monterosso. Zurück und weiter: Zurück geht es mit dem Zug und geradewegs weiter auf dem Cinque-Terre-Küstenwanderweg mit der Wanderung 8. Karte: Cinque Terre, Golf von La Spezia, Edizioni Multigraphic, 1:25.000. Achtung Maut: Tageskarte Cinque-Terre-Wanderweg, am Tickethäuschen nach 2 erhältlich.

Wegbeschreibung: Vom Bahnhof 1 in Monterosso geht es auf dem Lungomare nach Osten und durch den Tunnel zum alten Ortsteil von Monterosso (etwas länger, aber schöner zu laufen ist es, wenn man vor dem Tunnel rechts auf der Promenade um die Felszunge herumgeht). Neben der Bahntrasse entlang gehend, gelangt man auf die andere Seite der Bucht und zu einem leicht ansteigenden, gepflasterten und durch ein Geländer gesicherten Wanderweg.

Wenige Meter vor dem Hotel Rocca (und schon ein paar Meter über dem Meer) führt eine kleine Treppe 2 rechter Hand hinunter (Beschilderung „Vernazza“, Markierung rot/weiß). Diese geht man hinab und ein Stück oberhalb der Küste entlang. Bald ist eine weitere Treppe erreicht. Anstrengende Stufen führen hinauf zu einem Ticket-Häuschen, wo man die Maut entrichten kann. Dahinter beginnt der eigentliche Wanderweg.

Auf teils schmalen Pfaden geht es durch terrassierte Weinfelder. Oftmals ist der Pfad so eng, dass man in „Nischen“ warten muss, um entgegenkommende Wanderer passieren zu lassen. Auch sind Aufstieg und teils hohe Stufen recht anstrengend und erfordern Trittsicherheit. Aber immer wieder belohnen den Wanderer atemberaubende Ausblicke.

Zunächst geht es weiter bergan und landeinwärts entlang eng stehender Mauern. Immer wieder sind hohe Stufen zu überwinden, bis man oben ankommt und auf einem weitgehend ebenen Pfad auf schmalen Terrassen und in weitem Bogen den Küsteneinschnitt entlanggeht (Markierung weiterhin rot/weiß). Nach einer Weile erreicht man nach leichtem Auf und Ab eine kleine Steinbrücke 3 und kommt, weiter am Hang entlang wandernd, zu einer Bank an einem Aussichtspunkt 4.

Schließlich geht es langsam an den Abstieg, der wegen unebener Steinstufen auch nicht ganz unbeschwerlich ist. Während des Abstiegs öffnet sich nur an einer Stelle ein schöner Blick auf Vernazza: wenn man bereits direkt über dem Hafenbecken steht. Bald passiert man ein weiteres Tickethäuschen 5 und erreicht Vernazza. Durch eine Gasse geht es auf die Hauptgasse des Dorfes, links führt der Weg zum Bahnhof 6, rechts zum Hafen.

Wer noch Luft und Lust zum Weiterlaufen hat, kann nach dem obligatorischen Besuch des idyllischen Hafens nach Corniglia oder Riomaggiore weiterwandern (→ Wanderung 8). Zurück nach Monterosso geht es entweder auf gleichem Weg oder mit der Bahn.

Wanderung 8: Von Vernazza nach Riomaggiore

Il biglietto, per favore

Charakteristik: Der vielleicht schönste Abschnitt des Cinque-Terre-Küstenwanderwegs ist ebenfalls kein Spaziergang, sondern wegen des zu überwindenden Höhenunterschieds zwischen Vernazza und Corniglia relativ anstrengend. Die Strecke von Corniglia nach Manarola dagegen kann aus einem anderen Grund problematisch sein: Nach schlechtem Wetter wird der Weg zuweilen wegen Steinschlag- und Erdrutschgefahr gesperrt. Der Schlussspurt der Wanderung führt dann über die berühmte Via dell’Amore, die als breit angelegte Promenade Manarola und Riomaggiore verbindet - eher ein Highway für Spaziergänger als ein Wanderpfad. Länge/Dauer: 8,5 km, gut 3 Std. reine Gehzeit (einfache Strecke). Einkehr: in Vernazza, im Weiler Prevo (nur im Sommer), in Corniglia sowie in Manarola und Riomaggiore. Ausgangspunkt: Bahnhof von Vernazza. Zurück oder weiter: zurück mit dem Zug; ambitionierte Wanderer können noch die anspruchsvolle Wanderung 9 anhängen. Karte: Cinque Terre, Golf von La Spezia, Edizioni Multigraphic, 1:25.000. Achtung Maut: Tageskarte Cinque-Terre-Wanderweg, am Tickethäuschen 2 erhältlich.

Achtung: Die Teilstrecke zwischen Corniglia und Riomaggiore ist schweren Erdrutschen gesperrt (Stand: Dez. 2015). Die Wiedereröffnung ist für den Sommer 2016 geplant .

Wegbeschreibung: Vom Bahnhof 1 in Vernazza geht es auf der Hauptgasse (Via Roma) zunächst Richtung Hafen und bei der Apotheke links in eine schmale Treppengasse hinein (wer die Wanderung 7 gegangen ist, trifft aus der genau gegenüberliegenden Gasse kommend auf die Via Roma). Über jede Menge Stufen geht es hinauf zu dem über Vernazza thronenden Rundturm.

Wie bei Wanderung 7 ist der Wanderweg (Sentiero Nr. 2) rot-weiß markiert. Bald gelangt man zum Tickethäuschen 2. Nach ein paar weiteren Stufen sieht man auf dem vorläufig höchsten Punkt den sich an den Hang schmiegenden Wanderpfad sowie das erste Ziel Corniglia, das in nicht allzu weiter Ferne auf dem Felsrücken liegt.

Zunächst verläuft der Pfad weitgehend ebenerdig und mit herrlicher Aussicht über die Küste. Schließlich ist noch ein weiterer anstrengender Aufstieg über unebene, teils hohe, steinerne Stufen zu bewältigen, bis man auf einem sehr schmalen Pfad mit Blick auf Corniglia den Weiler Prevo 3 erreicht. Nur eine Handvoll Häuser verteilen sich am Hang, darunter befindet sich die Bar Il Gabbiano (April bis Sept. tägl. 9-18 Uhr). In Prevo bleibt man, alle Abzweigungen ignorierend, auf dem Wanderweg und geht geradewegs hinauf zum höchsten Punkt der Wanderung. Vom schmalen Pfad hoch über der Küste bieten sich atemberaubende Ausblicke auf Corniglia und das Nachbardorf Manarola. Nach einer Kurve sieht man den Weg einen Bogen schlagen. An dessen Scheitelpunkt passiert man einen kleinen Picknickplatz.

Bald darauf beginnt der mühelose Abstieg, teils über Stufen (Vorsicht bei oder nach Regen!) und durch Olivenhaine. Schließlich erreicht man an der Straße ein weiteres Tickethäuschen 4. Leicht versetzt führt auf der anderen Straßenseite eine Gasse zwischen Mauern zur Kirche San Pietro 5. Rechter Hand führt der Weg hinab ins sehenswerte Centro storico von Corniglia.

Die Wanderung aber führt hinab zum Bahnhof: Am Eingang zum historischen Zentrum geht man dazu ein wenig die Straße hinauf und dann über eine lange Treppe rechter Hand hinab zum Bahnhofsgebäude 6. Dahinter verläuft eine Unterführung unter den Gleisen hindurch zu einer verwahrlosten Strandpromenade mit den verfallenen Baracken eines ehemaligen Feriendorfs. Nach einem trostlosen Stück Wegstrecke gelangt man zum obligatorischen Tickethäuschen 7.

Verdiente Rast

Leicht ansteigend führt nun ein breiter, teils gesicherter Weg oft direkt an der Abbruchkante entlang bis zu einer schaukeligen Hängebrücke 8, die eine Steinlawine überquert. Schließlich erreicht man das Tickethäuschen 9 vor Manarola. Bei der kurz darauf folgenden Weggabelung geht es rechts hinunter (eine weitere Abzweigung wenige Meter weiter führt zu einem Picknickplatz). Man trifft auf einen gepflasterten, von einem Geländer gesicherten Weg, der in den Fels geschlagen um die Landzunge herum und schließlich zum kleinen, schmucken Hafen 10von Manarola hinabführt.

Weiter geht es die Hauptgasse hinauf und über die Terrassenpiazza zu einer Abzweigung (geradeaus führt der Weg in den oberen Ortsteil), rechts durch den Tunnel kommt man zum Bahnhof 11. Dieser Tunnel endet vor der Tourist-Info. Hier links vorbei (mit dem obligatorischen Ticket) geht es zur berühmten Via dell’Amore, die sich allerdings wenig romantisch präsentiert - ein breiter Wander-Highway im Fels mit mehr oder weniger spektakulärer Aussicht. Allzu viel sollte vom „Weg der Liebenden“ nicht erwarten. Bald ist das Tickethäuschen in Riomaggiore erreicht, der Weg kommt am Bahnhofsplatz 12 heraus. Von hier führt ein langer, dunkler Tunnel zur Hauptgasse 13 von Riomaggiore.

Wanderung 9: Von Riomaggiore nach Portovenere

Charakteristik: die Königin unter den Wanderungen an der ligurischen Küste! Wein, Wald und Weitblick - und schließlich ein spektakuläres, atemberaubendes Steilküstenszenario. Aufgrund von Länge, Anstiegen und Wegbeschaffenheit handelt es sich aber um eine recht anspruchsvolle Streckenwanderung (Kondition, Trittsicherheit und ein gewisses Maß an Schwindelfreiheit notwendig), belohnt wird man mit fantastischen Aussichten über die Cinque Terre und den Hafen der Venus. Länge/Dauer: 13,5 km, etwa 4:30 Std. reine Gehzeit (einfache Strecke). Einkehr: beim Colle del Telegrafo 8 (Ostern bis Mitte Nov. Do Ruhetag), Sant’Antonio 9 (nur im Sommer) sowie in Campiglia 11. Ausgangspunkt: Bahnhof Riomaggiore. Zurück: am schönsten mit dem Schiff oder mit Bus und Bahn via La Spezia (Linie 11 der ATC-Busse etwa halbstündlich zur Haltestelle Piazza Domenico Chiodo in La Spezia, von dort etwa alle 10 Min. Stadtbus Nr. 3 Richtung Chiappa zum Bahnhof in der Via Fiume, dann mit dem Zug zurück nach Riomaggiore). Karte: Cinque Terre, Golf von La Spezia, Edizioni Multigraphic, 1:25.000. Die Karte auf den Seiten 402/403 ist dem Wanderführer Ligurien (Michael Müller Verlag) entnommen.

Wegbeschreibung: Die Wanderung beginnt am Bahnhof 1 von Riomaggiore. Aus dem Bahnhof tretend geht man rechts durch den Fußgängertunnel zur Hauptgasse, der ansteigenden Via Colombo 2. Dieser folgt man hinauf durch den Ort, alle Abzweigungen ignorierend, und passiert die erste Schranke der verkehrsberuhigten Zone. Weiter auf der Hauptgasse, die nun Via Santuario heißt und befahren ist, gelangt man zu einer zweiten Schranke und nach knapp 10-minütigem Aufstieg zu einem Kreisverkehr 3 am oberen Ortsrand.

Geradeaus über den Kreisel trifft man auf einen rot-weiß markierten und mit „Colle del Telegrafo“ und „Sentiero 3“ beschrifteten Fußweg. Ein grob gepflasterter Weg führt zwischen Steinmauern und üppigem Grün den Taleinschnitt hinauf.

Man passiert ein Haus aus Feldstein (hier rechts halten), bevor man über viele Steinstufen weiter bergauf steigt. Am Ende der Treppe geht es auf grobem Steinpflaster weiter. Nach etwa 15 Min. Aufstieg erreicht man die Straße 4, die auf einem Zebrastreifen gequert wird. Nach wenigen Betonstufen führt ein Steinweg weiter (Markierung rot-weiß-rot mit einer 3 im weißen Feld). Nach ordentlichem Aufstieg folgen in der Kehre noch ein paar Stufen, dann geht es immer noch ansteigend, aber nicht mehr ganz so steil und mit viel Schatten den Pfad entlang.

Man bleibt auf diesem Weg und ignoriert abgehende Pfade oder Steige. Nach gut 25 Min. auf diesem Pfad ist das auf 341 m gelegene Santuario Madonna di Montenero 5 erreicht (hier Bar, Restaurant und Infopoint des Cinque-Terre-Nationalparks, das Santuario selbst ist meist geschlossen). Vom grünen Kirchenvorplatz aus (mit Picknickbänken) entfaltet sich ein grandioser Panoramablick über die gesamte Küste der Cinque Terre.

Der Wanderpfad führt hinter der Kirche weiter, beschildert mit „Colle del Telegrafo“ und „Biassa“, rot-weiß sowie rot-weiß-rot markiert und als „Sentiero 3“ ausgezeichnet. Der Pfad steigt leicht an und bietet wenig Schatten. Die ersten Abzweige werden ignoriert. Erst nach gut 5 Min., nachdem ein paar Häuser passiert wurden, zweigt rechter Hand über Steinstufen ein Weg ab 6, dem man folgt. Man verlässt hier die kurzzeitige Markierung rot-weiß-rot 3a und folgt wieder der Markierung rot-weiß-rot 3. Die nächste Viertelstunde verläuft der schmale Pfad zunächst an Zäunen entlang, dann abwechselnd unter Kiefern, durch hohe Macchia und am Weinberg entlang. Bei entsprechend wechselndem Schatten und mehr oder weniger Aussicht zeigt der Weg sich aber weitgehend eben und gut markiert. Schließlich gelangt man zum Weiler Lemmen 7.

Wandern in Ligurien: aussichtsreich und voller schöner Rastplätze

Zwischen einer kleinen Kapelle und einem alten Steinhaus führt der Weg weiter. Man geht über einen Weinberg (Beschilderung „Colle del Telegrafo“, Markierung rot-weiß-rot 3) und bald in einen Wald. Nach wechselnd flachen Passagen und Aufstiegen, teils über hohe, felsige Stufen, gelangt man nach weiteren 15 Min. zum Colle del Telegrafo 8 (auch hier Bar, Restaurant und Infopoint).

Weiter geht es hinter der Bar rechts (ganz rechts) auf dem rot-weiß-rot markierten Sentiero 1 in südöstlicher Richtung - ein kleines Schild weist nach Portovenere. Unter hohen Bäumen führt einen schöner Waldweg ohne nennenswerte Steigung oberhalb einer asphaltierten Straße entlang. Nach gut 10 Min. trifft man bei einer Schranke auf die Straße, hier geradeaus gelangt man bald zu einem Picknickplatz, einer Bar, der Wegkreuzung mit dem Sentiero 4 (beschildert, Sentiero 1 nach „Campiglia“ und „Porto Venere“) und der unscheinbaren kleinen Kirche Sant’Antonio Abate 9.

Kurz hinter dem Kirchlein endet der gepflasterte Weg und wird wieder zu einem Waldweg (rot-weiß markiert), alle Abzweigungen werden ignoriert. Nach gut 5 Min. wird der Weg schmaler und die Vegetation dichter. Auf leicht abfallendem Pfad geht es nur wenige Meter unterhalb des Hügelrückens am Hang entlang und bald auf dem Kamm bergab. Etwa 25 Min. nach der Kirche trifft man auf einen Weg, der an einem grünen Tor 10 endet, links davon aber führt der Wanderweg an einer Mauer entlang, um ein Gebäude herum, dann wechselnd über Stufen und felsigen Pfad hinab nach Campiglia.

Mit einem Mal öffnet sich ein so überraschender wie großartiger Ausblick, nicht nur über das Dorf und die Küste, sondern auch über La Spezia, den Golfo dei Poeti und die Apuanischen Alpen. Über eine Steintreppe erreicht man am Ortsrand von Campiglia die Straße, auf der der Sentiero 4a verläuft. Nun geht es rechts hinab ins Dorf zur Panorama-Piazza mit der hübschen, kleinen Kirche und dem einzeln stehenden Campanile 11.

Nach einer mehr oder weniger ausgedehnten Rast - in Campiglia ist in etwa die Hälfte der Wanderung absolviert - geht man (der rot-weiß-roten Markierung 1, Portovenere folgend) rechts der Kirche weiter, am Piccolo Blu und einem Spielplatz mit Boccia-Bahn vorbei und in einen lichten Kiefernwald hinein.

Tritt man ca. 5 Min. später auf dem steinigen Weg auf eine kleine Lichtung 12 hinaus, biegt der Weg links ab (gelangt man 20 m weiter zu einem Sendemast, ist man falsch), die Markierung ist hier leicht zu übersehen. Der breite Waldweg führt nun zunächst hinunter auf die Straße am Ortseingang von Campiglia. Hier geht man ein kurzes Stück rechts auf der Straße entlang und biegt nach etwa 250 m bei einer sanften Kurve rechts auf den abzweigenden Waldweg 13. Auf dem steinigen Waldpfad trifft man nach wenigen Minuten wieder auf die Straße 14. Hier teilt sich der Wanderweg, weiter geht es rechts über Fels zunächst hinauf (rot-weiß-rot, 1).

Der Weg wird nun anspruchsvoller. Als schmaler, steiniger Pfad verläuft er z. T. ausgesetzt und über Felsen. Nicht nur der ungeübte Wanderer nimmt auch mal die Hände zu Hilfe, um beim Abstieg nicht zu stürzen oder bei einem Aufstieg die Knie zu schonen. Mit abnehmendem Schatten wird der Blick auf die Steilküste spektakulärer. Nach gut 20 Min. an der Steilküste entlang erreicht man ein Felsplateau 15, von dem aus man einen grandiosen Panoramablick genießen kann. Aber Vorsicht an der Abbruchkante des Felsens!

Angekommen im Hafen der Venus

Der Weg bleibt wegen felsiger Abstiege anspruchsvoll und erfordert Trittsicherheit und volle Konzentration. Schließlich steigt man auf schmalem Pfad in eine Senke hinab und trifft dort - etwa 20 Min. nach dem Felsplateau - auf eine Straße 16. Es geht aber nicht auf der Straße weiter, sondern halbrechts auf steinigem Pfad hinunter. Keine 5 Min. später kommt man erneut auf die Straße und folgt ihr nun geradeaus (Beschilderung „Porto Venere“, rot-weiß-rot, 1), bis man nach weiteren 5 Min. und sanften Kurven auf Asphalt in einer Kehre 17 die Straße wieder verlässt. Achtung: Es geht nicht geradeaus auf die Schotterpiste, sondern der verwitterten Markierung folgend auf kleinem Pfad rechts bergauf.

Nach kurzem, steilem Aufstieg trifft man wieder auf die Straße, der man nun nach links folgt. Man passiert einen Steinbruch und wandert, leicht ansteigend, geradeaus mit Blick auf La Spezia. Bei der nächsten Kehre 18 verlässt man die Straße endgültig: Es geht geradeaus auf einen Waldweg (beschildert rot-weiß-rot, 1), der unter niedrigen Eichen entlangführt, mit schönen Blicken auf den Golfo dei Poeti und die Apuanischen Alpen. Alle Abzweigungen werden ignoriert, man bleibt auf dem rot-weiß-rot markierten Weg, auf den schließlich bei einer Hausruine von rechts der Sentiero 1a 19 einmündet.

Man geht geradeaus weiter und relativ steil bergab und gelangt so nach Portovenere. Im Rücken der Festung angelangt, führt linker Hand eine lange Treppe im Schatten der hohen Burgmauer hinab bis zum Eingang der Altstadt und zum Hafen der Venus 20.

Wanderung 10: Von Montemarcello hinab nach Tellaro

Charakteristik: einfache, kurze Streckenwanderung auf buckeligen, aber weitgehend bequemen Wegen durch das Naturschutzgebiet, schattenreich und ohne nennenswerte Steigungen. Länge/Dauer: 4 km, etwa 1:30 Std. reine Gehzeit (einfache Strecke). Einkehr: nur an Start und Ziel. Ausgangspunkt: Parkplatz am nordöstlichen Rand von Montemarcello. Zurück: mit dem Bus von Tellaro nach Lerici und dort in den Bus nach Montemarcello umsteigen. Karte: Cinque Terre, Golf von La Spezia, Edizioni Multigraphic, 1:25.000. Die Karte auf S. 406 ist dem Wanderführer Ligurien (Michael Müller Verlag) entnommen.

Wegbeschreibung: Vom Parkplatz 1 bzw. der Bushaltestelle von Montemarcello geht es hinauf in den Ort zur Trattoria dai Pironcelli, rechts daran vorbei, durch den Torbogen in die malerische Gasse und geradewegs zur Kirche von Montemarcello. Vor dem Portal stehend wendet man sich nach rechts, die Treppengasse Via Lavaccino entlang. Sie führt auf weiten Stufen hinunter, über die Straße und dann auf gepflastertem Weg an Gärten und Anwesen vorbei. Der Weg wird kurz zur Schotterpiste und trifft bald auf die Landstraße 2.

Diese quert man, halb links beginnt der Steinpfad (beschildert rot-weiß-rot 3, „Zanego“ und „Lerici“). Anfangs an Mauern und Zäunen entlang führend, öffnet sich auf dem Weg bald ein hübscher Blick auf den Golfo dei Poeti. Der Weg fällt leicht ab und wird in einem schattigen Wald etwas breiter. Nach einem steileren Stück hinunter gelangt man an eine T-Kreuzung, wendet sich nach links und kommt kurz darauf wieder auf die Landstraße 3 von Montemarcello nach Lerici. Diese begleitet den Wanderweg die meiste Zeit. Man folgt ihr nun nach rechts für knapp 150 m. Wenige Schritte hinter einer Bushaltestelle zweigt man rechts auf einen Steinweg 4 ab, der grob gepflastert leicht bergan steigt.

Abwechselnd wandert man unter hohen Bäumen und zwischen dichten Büschen, bis nach knapp 10 Min. erneut die Landstraße 5 gequert wird. Der Weg mit altem Steinpflaster führt geradeaus, leicht ansteigend und mit viel Schatten weiter. Etwa 5 Min. später gelangt man knapp unterhalb der Straße an eine Abzweigung 6, diese ignoriert man und wandert geradeaus weiter. Wenige Schritte danach touchiert der Wanderweg erneut die Straße, die aber nun nicht überquert wird. Vielmehr zweigt der Weg links in den Wald ab.

Auf bequemer Forststraße geht es leicht abfallend und gut markiert (Wegweiser rot-weiß-rot 3, Markierung rot-weiß) hinab. Tritt man aus dem Wald hinaus, führt der Weg bei einer Abzweigung halb rechts (Wegweiser rot-weiß-rot 3g linker Hand ignorieren) auf der Schotterpiste weiter und in den Ort Le Figarole hinein. Man passiert Gärten und Häuser und trifft im Ort bald wieder auf die Straße 7.

Diese wird überquert, man geht an einer Mauer entlang und hält sich bei der nächsten Abzweigung halb links, dem Wegweiser (rot-weiß-rot 3, Lerici) folgend. Durch den Ort geht es zunächst auf gerölligem Pfad, dann auf grobem Pflaster, bis man nach wenigen Minuten erneut auf die Straße trifft, die hier eine Kurve 8 beschreibt. Nach Tellaro überquert man die Straße und geht in der Biegung der Kurve geradeaus auf einem steinigen Weg bergab (Wegweiser rot-weiß-rot 3, Tellaro, Lerici).

Der Pfad führt bald schattig an Oliventerrassen entlang, immer mit Blick auf Tellaro. Etwa 15 Min. nach Le Figarole erreicht man hinter einer Felsgruppe - kurz geht es unter einem Felsüberhang entlang - eine Weggabelung 9. Links führt der Sentiero 3h hinab nach Tellaro (geht man geradeaus weiter, gelangt man zum verlassenen Weiler Portesone und kann alternativ von dort aus nach Tellaro absteigen).

Über teils recht hohe Stein- und Felsstufen steigt man durch Oliventerrassen hinab und an Tellaros Steilufer entlang. Meist begrenzen Geländer und Mauern den Weg, diese aber können auch mal fehlen. Entlang des steilen Abbruchs ist also Vorsicht geboten. Nach knapp zehnminütigem Abstieg wird der obere Ortsrand von Tellaro erreicht. Eine Treppengasse bringt den Wanderer hinab in den malerischen Ort.

Bald geht rechter Hand die Piazza E. Figoli ab, über die man zu Kirche, Belvedere und zur Bushaltestelle  und damit zum Ziel der Wanderung gelangt.

Etwas Italienisch

Inhaltsverzeichnis
Aussprache
Elementares
Fragen
Smalltalk / Orientierung
Bus/Zug/Fähre
Auto/Motorrad
Baden/Strandleben
Post/Telefon
Camping/Hotel
Zahlen
Maße & Gewichte
Uhr & Kalender
Einkaufen
Arzt/Krankenhaus
Im Restaurant
Speiselexikon

Alimentari/Diversi - Lebensmittel, Verschiedenes

Erbe - Gewürze
Preparazione - Zubereitung
Contorni - Beilagen
Pasta - Nudeln
Pesce e frutti di mare - Fisch & Meeresgetier
Carne - Fleisch
Frutta - Obst

Mit ein paar Worten Italienisch kommt man erstaunlich weit - es ist nicht mal schwer, und die Italiener freuen sich auch über gut gemeinte Versuche. Oft genügen schon ein paar Floskeln, um an wichtige Informationen zu kommen. Der Übersichtlichkeit halber verzichten wir auf wohlgeformte Sätze und stellen die wichtigsten Ausdrücke nach dem Baukastensystem zusammen. Ein bisschen Mühe und guter Wille lohnen sich wirklich - besonders in abgelegeneren Gegenden, in denen die Italiener nicht auf den „Würstel con Kraut“-Tourismus eingestellt sind.

Aussprache

Hier nur die Abweichungen von der deutschen Aussprache:

c vor e und i immer „tsch“ wie in rutschen, z. B. centro (Zentrum) = „tschentro“. Sonst wie „k“, z. B. cannelloni = „kannelloni“.

cc gleiche Ausspracheregeln wie beim einfachen c, nur betonter faccio (ich mache) = „fatscho“; boccone (Imbiss) = „bokkone“.

ch wie „k“, chiuso (geschlossen) = „kiuso“.

cch immer wie ein hartes „k“, spicchio (Scheibe) = „spikkio“.

g vor e und i „dsch“ wie in Django, vor a, o , u als „g“ wie in gehen; wenn es trotz eines nachfolgenden dunklen Vokals als „dsch“ gesprochen werden soll, wird ein i eingefügt, das nicht mitgesprochen wird, z. B. in Giacomo = „Dschakomo“.

gh immer als „g“ gesprochen.

gi wie in giorno (Tag) = „dschorno“, immer weich gesprochen.

gl wird zu einem Laut, der wie „lj“ klingt, z. B. in moglie (Ehefrau) = „mollje“.

gn ein Laut, der hinten in der Kehle produziert wird, z. B. in bagno (Bad) = „bannjo“.

h wird am Wortanfang nicht mitgesprochen, z. B. hanno (sie haben) = „anno“. Sonst nur als Hilfszeichen verwendet, um c und g vor den Konsonanten i und e hart auszusprechen.

qu im Gegensatz zum Deutschen ist das u mitzusprechen, z. B. acqua (Wasser) = „akua“ oder quando (wann) = „kuando“.

r wird kräftig gerollt!

rr wird noch kräftiger gerollt!

sp, gut norddeutsch zu sprechen, z. B.
st specchio (Spiegel) = „s-pekkio“ (nicht
schpekkio), stella (Stern) = „s-tella“
(nicht „schtella“).

v wie „w“.

z wie „ts“ oder „ds“.

Die Betonung liegt meistens auf der vorletzten Silbe eines Wortes. Im Schriftbild wird sie bei der großen Mehrzahl der Wörter nicht markiert. Es gibt allerdings Fälle, bei denen die italienischen Rechtschreibregeln Akzente als Betonungszeichen vorsehen, z. B. bei mehrsilbigen Wörtern mit Endbetonung wie perché (= weil, warum).

Der Plural lässt sich bei vielen Wörtern sehr einfach bilden; die meisten auf „a“ endenden Wörter sind weiblich, die auf „o“ oder „e“ endenden männlich; bei den weiblichen wird der Plural mit „e“ gebildet, bei den männlichen mit „i“, also: una ragazza (ein Mädchen), due ragazze (zwei M.); un ragazzo (ein Junge), due ragazzi (zwei J.). Daneben gibt es natürlich diverse Ausnahmen, die wir bei Bedarf im Folgenden zusätzlich erwähnen.

Elementares
Frau ... Signora
Herr ... Signor(e)
Guten Tag, Morgen Buon giorno
Guten Abend Buona sera
(ab nachmittags!)
Guten Abend/ gute Nacht Buona
(ab Einbruch der Dunkelheit) notte
Auf Wiedersehen Arrivederci
Hallo/Tschüss Ciao
Wie geht es Ihnen? Come sta?/Come va?
Wie geht es dir? Come stai?
Danke, gut. Molto bene, grazie/
Benissimo, grazie

Danke! Grazie/Mille grazie/
Grazie tanto

Entschuldigen Sie (Mi) scusi

Entschuldige Scusami/Scusa

Entschuldigung, können Scusi,
Sie mir sagen ...? sa dirmi ...?

Entschuldigung, könnten Permesso ...
Sie mich durchlassen/
mir erlauben ..

ja si
nein no
Ich bedaure, tut mir leid Mi dispiace
Macht nichts Non fa niente
Bitte! (im Sinne von Prego!
„gern geschehen“)

Bitte (als Einleitung zu Per
einer Frage oder Bestellung) favore ...

Sprechen Sie Englisch? Parla inglese

...Deutsch? ...tedescso?

...Französisch? ...francese?

Ich spreche Non parlo
kein Italienisch l'italiano

Ich verstehe nichts Non capisco niente

Könnten Sie etwas Puo parlare un po`
langsamer sprechen? più lentamente?

Ich suche nach ... Cerco ...
Okay, geht in Ordnung va bene
Ich möchte/Ich hätte gern Vorrei
Warte/Warten Sie! Aspetta/Aspetti!
groß/klein grande/piccolo
Es ist heiß Fa caldo
Es ist kalt Fa freddo
Geld i soldi
Ich brauche ... Ho bisogno ...
Ich muss ... Devo ...
in Ordnung d'accordo
Ist es möglich, dass ... È possibile ...
mit/ohne con/senza
offen/geschlossen aperto/chiuso
Toilette gabinetto
verboten vietato
Was bedeutet das? Che cosa significa?
(sprich sinjifika)
Wie heißt das? Come si dice?/
cosa significa?
zahlen pagare

Equivoco!
Eine Art Allheilmittel: „Es liegt ein Missverständnis vor“. Wenn etwas schief gelaufen ist, ist dies das Friedensangebot. Ein Versprechen wurde nicht eingehalten? - Nein, nur „è un equivoco“!

Fragen

Gibt es/Haben Sie...? C'è ...?

(auszusprechen als tsche)

Was kostet das? Quanto costa?

Gibt es (mehrere) Ci sono?

Wann? Quando?

Wo? Wo ist? Dove?/Dov'è?

Wie?/Wie bitte? Come?

Wieviel? Quanto?

Warum? Perché?

Smalltalk / Orientierung

Ich heiße ... Mi chiamo ...

Wie heißt du? Come ti chiami?

Wie alt bist du? Quanti anni hai?

Das ist aber Meraviglioso!/Che bello!/
schön hier Bellissimo!

Von woher kommst du? Di dove sei tu?

Ich bin aus Sono di Monaco,
München/Hamburg Baviera/di Amburgo

Bis später A più tardi!
Wo ist bitte...? Per favore, dov'è ..?
... die Bushaltestelle ... la fermata
... der Bahnhof ... la stazione
Stadtplan la pianta della città
rechts a destra
links a sinistra
immer geradeaus sempre diritto

Können Sie mir den Sa indicarmi la
Weg nach ... zeigen? direzione per ..?

Ist es weit? È lontano?

Nein, es ist nah No, è vicino

Ecco!
Hat unendlich viele Bedeutungen. Es ist eine Bestärkung am Ende des Satzes: Also! Na bitte! Voilà ... Zweifel sind dann ausgeschlossen.

Bus/Zug/Fähre
Fahrkarte un biglietto
Stadtbus il bus
Überlandbus il pullman
Zug il treno
hin und zurück andata e ritorno

Ein Ticket un biglietto
von X nach Y da X a Y

Wann fährt der Quando parte
nächste? il prossimo?

... der letzte? ...l'ultimo?
Abfahrt partenza
Ankunft arrivo
Gleis binario
Verspätung ritardo
aussteigen scendere
Ausgang uscita
Eingang entrata
Wochentag giorno feriale
Feiertag giorno festivo
Fähre traghetto
Deck-Platz posto ponte
Schlafsessel poltrone
Kabine cabina
Auto/Motorrad
Auto macchina
Motorrad la moto
Tankstelle distributore
Volltanken, bitte il pieno, per favore
Bleifrei benzina senza piombo
Diesel gasolio
Panne guasto
Unfall un incidente
Bremsen i freni
Reifen le gomme
Kupplung la frizione
Lichtmaschine la dinamo
Zündung l'accensione
Vergaser il carburatore
Mechaniker il meccanico
Werkstatt l'officina
funktioniert nicht non funziona
Baden/Strandleben
Meer il mare
Strand la spiaggia
Stein pietra/sasso (klein)
Kies ghiaia
schmutzig sporco
sauber pulito/netto
tief profondo
ich gehe schwimmen vado a nuotare
braungebrannt abbronzata (f)/
abbronzato (m)

Stabilimenti balneari oder bagni
Strandabschnitt mit Eintrittsgebühr und Verleih von Liegestühlen und Sonnenschirmen.

Post/Telefon
Geldwechsel il cambio
Wo ist eine Bank? Dove c' è una banca
Ich möchte wechseln Vorrei cambiare

Ich möchte Reise- Vorrei cambiare dei
schecks einlösen traveller cheques

Wie ist der Qual è il
Wechselkurs cambio?

Geld i soldi

Postamt posta/ufficio postale
ein Telegramm spedire un
aufgeben telegramma

Postkarte cartolina
Brief lettera
Briefpapier carta da lettere
Briefkasten la buca (delle lettere)
Briefmarke(n) il francobollo/i francobolli
Wo ist das Telefon? Dov' è il telefono?
Ferngespräch comunicazione interurbana
Camping/Hotel

Haben Sie ein C'è una camera
Einzelzimmer? singola?

Haben Sie ein C'è una camera
Doppelzimmer? doppia?

Können Sie mir Può mostrarmi
ein Zimmer zeigen? una camera?

Ich nehme es/ La prendo/
wir nehmen es la prendiamo

Zelt tenda
kleines Zelt canadese
Schatten ombra
Schlafsack sacco a pelo
warme Duschen docce calde

Gibt es C'è l'acqua
warmes Wasser? calda?

mit Dusche/Bad con doccia/bagno
ein ruhiges Zimmer una camera tranquilla
Wir haben reserviert Abbiamo prenotato
Schlüssel la chiave
Vollpension pensione (completa)
Halbpension mezza pensione
Frühstück prima colazione
Hochsaison alta stagione
Nebensaison bassa stagione

Haben Sie Non ha niente
nichts Billigeres? che costa di meno?

Zahlen
der Erste il primo
Zweite il secondo
Dritte il terzo
einmal una volta
zweimal due volte
halb mezzo
ein Viertel un quarto di
ein Paar un paio di
einige alcuni
0 zero
1 uno
2 due
3 tre
4 quattro
5 cinque
6 sei
7 sette
8 otto
9 nove
10 dieci
11 undici
12 dodici
13 tredici
14 quattordici
15 quindici
16 sedici
17 diciassette
18 diciotto
19 diciannove
20 venti
21 ventuno
22 ventidue
30 trenta
40 quaranta
50 cinquanta
60 sessanta
70 settanta
80 ottanta
90 novanta
100 cento
101 centuno
102 centodue
200 duecento
1.000 mille
2.000 duemila
Maße & Gewichte
Liter un litro
halber Liter mezzo litro
Viertelliter un quarto di un litro
Gramm un grammo
100 Gramm un etto
200 Gramm due etti
Kilo un chilo, due chili

(gesprochen wie
im Deutschen)

Uhr & Kalender
Uhrzeit
Wie spät ist es? Che ora è?
mittags mezzogiorno
(für 12 Uhr gebräuchlich)
Mitternacht mezzanotte
Viertel nach ... e un quarto
Viertel vor ... meno un quarto
halbe Stunde mezz'ora
Tage/Monate/Jahreszeit
ein Tag un giorno
die Woche la settimana
ein Monat un mese
ein Jahr un'anno
ein halbes Jahr mezz'anno
Frühling primavera
Sommer l'estate
Herbst autunno
Winter inverno
Wochentage
Montag lunedì
Dienstag martedì
Mittwoch mercoledì
Donnerstag giovedì
Freitag venerdì
Samstag sabato
Sonntag domenica
Monate
Januar gennaio
Februar febbraio
März marzo
April aprile
Mai maggio
Juni giugno (sprich dschunjo)
Juli luglio (sprich luljo)
August agosto
(Feiertag des 15.8. ferragosto)
September settembre
Oktober ottobre
November novembre
Dezember dicembre
Gestern, heute, morgen ...
heute oggi
morgen domani
übermorgen dopodomani
gestern ieri
vorgestern l'altro ieri
sofort subito
(dehnbarer Begriff)
später più tardi
jetzt adesso
der Morgen la mattina
Mittagszeit l'ora di pranzo
Nachmittag il pomeriggio
der Abend la sera
die Nacht la notte
Einkaufen
Haben Sie Ha...?
Ich hätte gern... Vorrei...
etwas davon un poco di questo
dieses hier questo qua
dieses da, dort quello là

Was kostet Quanto costa
das? questo?

Geschäfte
Apotheke farmacia
Bäckerei panetteria
Buchhandlung libreria
Zeitungskiosk edicola
Fischhandlung pescheria
Laden, Geschäft negozio
Metzgerei macelleria

Reinigung lavanderia/
(chemische) lavasecco

Reisebüro agenzia viaggi

Touristen- informazioni
information turistiche

Schreibwarenladen Cartoleria
Supermarkt alimentari, supermercato
Drogerie/Apotheke
Seife il sapone
Tampons i tamponi, i o.b.
Binden assorbenti
Waschmittel detersivo
Shampoo lo shampoo
Toilettenpapier carta igienica
Zahnpasta pasta dentifricia

Schmerztabletten qualcosa contro
il dolore

Kopfschmerzen mal di testa
Abführmittel lassativo
Sonnenmilch crema solare
Pflaster cerotto
Arzt/Krankenhaus

Ich brauche einen Ho bisogno
Arzt di un medico

Hilfe! Aiuto!
Erste Hilfe pronto soccorso
Krankenhaus ospedale
Schmerzen dolori
Ich bin krank Sono malato
Biss/Stich puntura
Fieber febbre
Durchfall diarrea
Erkältung raffreddore
Halsschmerzen mal di gola
Magenschmerzen mal di stomaco
Zahnweh mal di denti
Zahnarzt dentista
verstaucht slogato
Im Restaurant

Haben Sie einen C'è uno tavolo
Tisch für x Personen? per x persone?

Die Speisekarte, Il menu/la lista,
bitte per favore

Was kostet Quanto costa il
das Tagesmenü? piatto del giorno?

Ich möchte Il conto,
gern zahlen per favore

Ich habe Hunger Ho fame
Ich habe Durst Ho sete
Gabel forchetta
Messer coltello
Löffel cucchiao
Aschenbecher portacenere
Mittagessen pranzo
Abendessen cena

Eine Quittung, Vorrei la ricevuta,
bitte per favore

Es war sehr gut Era buonissimo

Trinkgeld mancia

(lässt man aber ohne
große Erklärungen am Tisch liegen)

Speisekarte

Extra-Zahlung für coperto/pane
Gedeck, Service und Brot e servizio

Vorspeise antipasto
erster Gang primo piatto
zweiter Gang secondo piatto
Beilagen zum zweiten Gang contorni
Nachspeise (Süßes) dessert
Obst frutta
Käse formaggio
Getränke
Wasser acqua
Mineralwasser acqua minerale
mit Kohlensäure con gaz (frizzante)
ohne Kohlensäure senza gaz
Wein vino
weiß bianco
rosé rosato
rot rosso
Bier birra
hell/dunkel chiara/scura
vom Fass alla spina
Saft succo di...
Milch latte
heiß caldo
kalt freddo
Kaffee un caffè
(das bedeutet espresso)
Cappuccino un cappuccino

(mit aufgeschäumter
Milch, niemals mit Sahne!)

Kaffee mit wenig Milch un caffè macchiato
Milchkaffee un caffelatte
Kalter Kaffee un caffè freddo

(... ist was sehr Erfrischendes,
wird im Glas mit Eiswürfeln serviert
und schmeckt mit viel Zucker)

Tee un tè
mit Zitrone con limone
Cola una coca
Milkshake frappè
ein Glas un bicchiere di...
eine Flasche una bottiglia
Speiselexikon

Alimentari/Diversi - Lebensmittel, Verschiedenes
aceto Essig
bombolone Pfannkuchen
brodo Brühe
burro Butter
frittata Omlett
gnocchi kleine Kartoffelklöße
marmellata Marmelade
minestra/zuppa Suppe
minestrone Gemüsesuppe
olio Öl
olive Oliven
olio di oliva Olivenöl
pane Brot
panino Brötchen (auch belegt zu kaufen)
saccarina Süßstoff
salame Salami
salsiccia Frischwurst
l'uovo/le uova Ei/Eier
zabaione Wein-Eier-Creme
zucchero Zucker
Erbe - Gewürze
aglio Knoblauch
alloro Lorbeer
basilico Basilikum
capperi Kapern
origano Oregano
pepe Pfeffer
peperoni Paprika
prezzemolo Petersilie
rosmarino Rosmarin
sale Salz
salvia Salbei
senapa Senf
timo Thymian
Preparazione - Zubereitung
affumicato geräuchert
ai ferri gegrillt
al forno überbacken
alla griglia über Holzkohlefeuer
con panna mit Sahne
alla pizzaiola Tomaten/Knobl.
allo spiedo am Spieß
al pomodoro mit Tomatensauce
arrosto gebraten/geröstet
bollito gekocht/gedünstet
alla casalinga hausgemacht
(nach Hausfrauenart)
frutta cotta Kompott
cotto gekocht
duro hart/zäh
fresco frisch
fritto frittiert
grasso fett
in umido im Saft geschmort
lesso gekocht/gedünstet
morbido weich
piccante scharf
tenero zart
Contorni - Beilagen

asparago Spargel
barbabietole Rote Beete
bietola Mangold
broccoletti wilder Blumenkohl
carciofo Artischocke
carote Karotten
cavolfiore Blumenkohl
cavolo Kohl
cetriolo Gurke
cicoria Chicoree
cipolla Zwiebel
fagiolini grüne Bohnen
fagioli Bohnen
funghi Pilze
finocchio Fenchel
insalata allg. Salat
lattuga Kopfsalat
lenticchie Linsen
melanzane Auberginen
patate Kartoffeln
piselli Erbsen
polenta Maisbrei
pomodori Tomaten
riso Reis
risotto Reis mit Zutaten
sedano Sellerie
spinaci Spinat
zucchini Zucchini
Pasta - Nudeln
cannelloni gefüllte Teigrollen
farfalle Schleifchen
fettuccine Bandnudeln
fiselli kleine Nudeln
lasagne Schicht-Nudeln
maccheroni Makkaroni
pasta allg. Nudeln
penne Röhrennudeln
tagliatelle Bandnudeln
tortellini gefüllte Teigtaschen
tortelloni große Tortellini
vermicelli Fadennudeln („Würmchen“)
gnocchi (Kartoffel-) Klößchen
Pesce e frutti di mare - Fisch & Meeresgetier

Fisch allgemein heißt il pesce (sprich pesche; nicht zu verwechseln mit le pesche, sprich peske, dem Plural von Pfirsich)

aragosta Languste
aringa Heringe
baccalà Stockfisch
calamari Tintenfische
cozze Miesmuscheln
dentice Zahnbrasse
gamberi Garnelen
granchio Krebs
merluzzo Schellfisch
muggine Meeräsche
nasello Seehecht
orata Goldbrasse
ostriche Austern
pesce spada Schwertfisch
polpo Krake
razza Rochen
salmone Lachs
sardine Sardinen
seppia/totano großer Tintenfisch
sgombro Makrele
sogliola Seezunge
tonno Thunfisch
triglia Barbe
trota Forelle
vongole Muscheln
Carne - Fleisch
agnello Lamm
anatra Ente
bistecca Beafsteak
capretto Zicklein
cervello Hirn
cinghiale Wildschwein
coniglio Kaninchen
fagiano Fasan
fegato Leber
lepre Hase
lingua Zunge
lombatina Lendenstück
maiale Schwein
maialetto Ferkel
manzo Rind
pernice Rebhuhn
piccione Taube
pollo Huhn
polpette Fleischklöße
trippa Kutteln
vitello Kalb
Frutta - Obst
albicocca Aprikose
ananas Ananas
arancia Orange
banana Banane
ciliegia Kirsche
cocomero Wassermelone
dattero Dattel
fichi Feigen
fichi d'india Kaktusfeigen
fragole Erdbeeren
lamponi Himbeeren
limone Zitrone
mandarino Mandarine
mela Apfel
melone Honigmelone
more Brombeeren
pera Birne
pesca Pfirsich
pompelmo Grapefruit
uva Weintrauben

Index

Abbazzia di Sant’Andrea di Borzone

Abblendlicht, Italien

ACI, ital. Automobilclub

Adressen

Agriturismo

Alassio [2]

Alassio: Il Muretto

Albarola (Rebsorte)

Albenga [2]

Albenga: Battistero (Baptisterium)

Albenga: Cattedrale San Michele

Albenga: Museo Civico Ingauno in der Torre del Comune (Torre Civica)

Albenga: Museo Diocesano di Arte Sacra

Albenga: Museo Navale Romano

Albenga: Palazzo Oddo

Albisola

Alessi, Galeazzo

Alpi Marittime (Seealpen) [2]

Alpicella

Alta Via dei Monti Liguri [2] [3]

Alta Via die Monti Liguri

Altare

Altsteinzeit

Ambulanz

Ameglia

Andersen, Hans Christian

Anreise

Anreise (Halbinsel von Portofino)

Anreiserouten

Antike

Anzo

Apotheken

Appennino Ligure (Ligurischer Apennin)

Appennino Ligure (Ligurischer Apennin).

Apricale

Architektur

Arenzano

Argentina-Tal

Arma di Taggia

Ärztliche Versorgung

Aurelia [2] [3]

Auslandskrankenversicherung

Autobahnen

Aveto-Tal

Azienda agrituristica (Ferienbauernhof)

Badalucco

Baden

Badia di Tiglieto

Bagni

Bahn

Baia del Sole

Baia del Sole

Baiardo

Balestrino

Balzi-Rossi-Höhlen (Grotte dei Balzi Rossi)

Bar

Bardineto

Barock [2]

Barrierefrei

Basilica dei Fieschi

Basura-Höhle

Baukunst

Bed&Breakfast

Beigua, Parco Naturale del Monte (Naturschutzgebiet)

Benso, Giulio

Bergdörfer

Bergell, Tal

Biasini, Sébastien-Marcel

Biassa

Bicknell, Clarence

Bier

Bignone, Monte (Berg)

Birreria

Blumenriviera (Riviera dei fiori)

Blumenzucht

Bocca di Magra

Boccanegra, Simone

Böcklin, Arnold [2]

Bogliasco

Bonassola

Bordighera

Borghetto Santo Spirito

Borgio

Borgo

Borzonasca

Bosco (Rebsorte)

Brea, Ludovico [2] [3]

Bregaglia, Val (Bergell)

Brendan

Briefmarken

Bronzezeit [2]

Bungeejumping

Bus

Bussana Vecchia

Bußgelder, Italien

Byron, Lord [2]

Cabotto, Giovanni

Calizzano

Calvino, Italo (Autor)

Cambiaso, Luca [2] [3] [4]

Camogli [2] [3]

Campi

Campiglia [2]

Camping (allgemein)

Campodonico, Caterina

Canova, Antonio

Cantautori genovesi

Cantone, Bernardino

Carasco

Carbone, B

Card Musei

Carlone, Giovanni Battista

Carpasio

Casella

Castagnola

Castel Vittorio

Castellari

Castellaro

Castello di Andora

Castello, Giovanni Battista [2]

Castello, Valerio

Castelvecchio di Rocca Barbena

Castenuovo di Magra

Castiglione, Benedetto

Cavi

Celle Ligure

Celle Ligure

Cento Croci, Passo (Pass der hundert Kreuze)

Ceriale

Ceriana

Cervo

Chiavari

Chiavari: Cattedrale Nostra Signora dell’Orto

Chiavari: Museo archeologico und Pinacoteca im Palazzo Rocca

Chiusanico

Chiusavecchia

Cinque Terre

Cinque Terre Baden

Cinque Terre Card (Carta Cinque Terre)

Cinque Terre Unterwegs

Cinque Terre Wandern [2] [3] [4] [5]

Cinque Terre: Nationalpark (Parco Nazionale delle Cinque Terre)

Cinque Terre: Sciacchetrà

Cinque Terre: Wein

Cinque-Terre-Wein

Cleve, Joos van

Colla Micheri

Colle del Telegrafo

Colletta di Castelbianco

Cooperativa Agricola Cinque Terre (Winzergenossenschaft)

Corniglia [2]

Crêuza de mä

Da Vinci, Leonardo

De André, Fabrizio
de Ferrari, Gregorio

Deiva

Deiva Marina

Diano Castello [2]

Diano Marina

Diskotheken

Dogentum

Dolceacqua

Dolcedo

Dolcetto (Rebsorte)

Doria, Andrea [2] [3] [4] [5]

Dosso

Dürer, Albrecht

Dyck, Anton van [2] [3] [4] [5]

Einkaufen

Eintrittspreise

Emigration

Enoteca [2]

Erikson, Leif

Essen (allgemein)

Essenszeiten

Esskastanie (Castagno)

Etrusker

Fahrrad (Bahntransport)

Fattori, Giovanni

Fauna

Favole, Baia delle (Märchenbucht)

Feiertage

Ferien auf dem Bauernhof

Ferienhäuser

Ferrari, Gregorio

Ferrari, Gregorio de

Feste

Festival internazionale della canzone italiana

Fiascherino

Fieschi, Basilica dei

Finalborgo, Finale Ligure

Finalborgo: Archäologisches Museum

Finalborgo: Basilica San Biagio

Finalborgo: Convento Santa Caterina

Finale Ligure [2]

Finale Ligure: Chiesa und Piazza San Giovanni Battista

Finale Marina, Finale Ligure

Finalpia, Finale Ligure

Fiumaretta

FKK

Flora

Flugzeug

Focacceria

Fontanabuona, Val

Forno

Forza Italia

Framura

Framura, Stazione di

Französische Revolution

Fruchtsaft

Frühgeschichte

Frühstück

Fungo di pietra (Felsformation)

Gallinara, Isola

Garibaldi, Giuseppe [2] [3]

Garlenda

Gazzelli

Gebirgszone

Gelateria

Geld

Genua

Genua, Basilica Santa Maria di Castello

Genua, Belvedere di Castelletto

Genua, Bianco, Palazzo

Genua, Carlo Felice, Teatro

Genua, Cattedrale San Lorenzo

Genua, Chiesa San Donato

Genua, Chiesa San Matteo

Genua, Cimitero di Staglieno (Stadtfriedhof)

Genua, Durazzo-Pallavicini, Palazzo

Genua, Galleria Mazzini (Ladenpassage)

Genua, Herzogtum

Genua, Museo di Sant'Agostino

Genua, Palazzo Balbi-Senarega

Genua, Palazzo del Principe

Genua, Palazzo Ducale

Genua, Palazzo Raggio

Genua, Palazzo Reale

Genua, Parco Villetta Di Negro

Genua, Piazza Acquaverde

Genua, Piazza Banchi

Genua, Piazza Corvetto

Genua, Piazza De Ferrari

Genua, Piazza del Portello

Genua, Rosso, Palazzo

Genua, San Giovanni Battista, Cappella

Genua, Skulpturenmuseum

Genua, Strada Nuova (Via Garibaldi)

Genua, Via del Campo

Genua, Via di Prè

Genua, Via Garibaldi (Strada Nuova)

Genua, Via Roma

Genua, Via San Luca

Genua, Via XX Settembre

Genua, Zecca, Largo della

Genua: Piazza

Genua: Accademia Ligustica di Belle Arti

Genua: Acquario

Genua: Acquaverde, Piazza

Genua: Antarktismuseum

Genua: Balbi-Senarega, Palazzo

Genua: Banchi, Piazza

Genua: Basilica Santa Maria di Castello

Genua: Belvedere di Castello

Genua: Bianco, Palazzo

Genua: Bigo

Genua: Campo, Via del

Genua: Cappella San Giovanni Battista

Genua: Carlo Felice, Teatro

Genua: Carrugio Lungo

Genua: Castello, Belvedere di

Genua: Castello-Viertel

Genua: Cattedrale San Lorenzo

Genua: Chiesa del Gesù

Genua: Chiesa San Donato

Genua: Chiesa San Matteo

Genua: Chiesa Santissima Annunziata del Vastato

Genua: Cimitero di Staglieno (Stadtfriedhof)

Genua: Città dei bambini, La (Erlebnispark)

Genua: Corvetto, Piazza

Genua: De Ferrari, Piazza

Genua: Doria-Tursi, Palazzo

Genua: Ducale, Palazzo

Genua: Durazzo-Pallavicini, Palazzo

Genua: Galleria di Palazzo Bianco

Genua: Galleria di Palazzo Reale

Genua: Galleria di Palazzo Rosso

Genua: Galleria di Palazzo Spinola

Genua: Galleria Mazzini (Ladenpassage)

Genua: Granarolo-Hügel

Genua: Hafen

Genua: Jesuitenkolleg

Genua: Kollegiatskirche

Genua: Kolumbusdenkmal

Genua: Kreuzfahrtterminal

Genua: Kunstakademie

Genua: Kunstgeschichte

Genua: Largo della Zecca

Genua: Loggia dei Mercanti

Genua: Mazzini, Galleria (Ladenpassage)

Genua: Meerwasseraquarium

Genua: Mercato orientale [2]

Genua: Municipio (Rathaus)

Genua: Museo d’Arte Orientale Chiossone

Genua: Museo del Tesoro (Domschatz)

Genua: Museo dell'Antartide

Genua: Oberstadt

Genua: Palazzo Balbi-Senarega

Genua: Palazzo Bianco, Galleria di

Genua: Palazzo del Principe

Genua: Palazzo Ducale

Genua: Palazzo Raggio

Genua: Palazzo Reale

Genua: Palazzo Rosso, Galleria di

Genua: Palazzo San Giorgio

Genua: Palazzo Spinola

Genua: Parco Villetta Di Negro

Genua: Piazza Acquaverde

Genua: Piazza Banchi

Genua: Piazza Corvetto

Genua: Piazza De Ferrari

Genua: Piazza del Portello

Genua: Piazza della Vittoria

Genua: Piazza San Matteo

Genua: Ponte Monumentale

Genua: Porta Soprana

Genua: Portello, Piazza del

Genua: Porto Antico

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Genua: Principe, Palazzo del

Genua: Raggio, Palazzo

Genua: Reale, Palazzo mit Galleria

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Genua: San Luca, Via

Genua: San Matteo, Chiesa

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Genua: Sottoripa, Uferstraße

Genua: Spinola, Palazzo

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L’Unità

La Spezia

La Spezia: Castello San Giorgio mit Museo civico archeologico Ubaldo Formentini

La Spezia: Centro di Arte Moderna e Contemporea (CAMeC)

La Spezia: Chiesa Santa Maria Assunta

La Spezia: Chiesa Santa Maria della Neve

La Spezia: Museo Civico

La Spezia: Museo del Sigillo

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Laigueglia

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Madonna delle Grazie (Wallfahrtskirche)

Madonna di Montenero, Santuario (Wallfahrtskirche)

Madonna di Montenero, Santuario (Wallfahrtskirche)

Madonna di Reggio, Santuario (Wallfahrtskirche)

Madonna di Soviore, Santuario (Wallfahrtskirche)

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San Salvatore

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Sanremo: Cattedrale San Siro

Sanremo: Museo civico archeologico und Pinacoteca civica

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Santa Margherita Ligure

Santo Stefano al Mare

Santo Stefano d’Aveto

Santuario di Lampedusa

Santuario di Lampedusa

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Santuario Madonna di Montenero (Wallfahrtskirche)

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Santuario Madonna di Soviore (Wallfahrtskirche)

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Santuario Nostra Signora della Salute (Wallfahrtskirche)

Santuario Nostra Signora della Salute (Wallfahrtskirche)

Santuario Nostra Signora delle Grazie (Wallfahrtskirche)

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Zoll

Zona archeologica Luni

Zuccarello

Sizilien Reiseführer Michael Müller Verlag

Schröder, Thomas

9783956544064

648 Seiten

E-Book zur 9. komplett überarbeiteten und aktualisierten Auflage 2016

Sizilien, das heißt Sommer von April bis Oktober, griechische Tempel, normannische Kathedralen, lange Strände und eine Vielzahl malerischer Schluchten. Sizilien ist eigentlich schon ein Kontinent für sich und alles andere als ein "pflegeleichtes" Ferienparadies.
Die mit über 25.000 Quadratkilometern größte Insel des Mittelmeers verblüfft durch zahlreiche Kontraste: blühende Zitronenplantagen am Meer und kahle, sonnenverbrannte Berglandschaften, chaotische Metropolen voller krasser sozialer Gegensätze und idyllische Barockstädtchen, hastig hochgezogene Badesiedlungen und einsame Strände. Nicht zu vergessen sind dabei die Inselchen um die Insel, wobei jede ihren eigenen Charakter hat.
Auf mehr als 600 Seiten findet man eine Fülle wertvoller Tipps zu Camping, Hotels, Restaurants und Verkehrsmitteln, aber auch spannende Hintergrundberichte zum Sightseeing in Palermo, Baden im Naturpark Zingaro und zur Vulkanbesteigung auf Stromboli. Der Autor Thomas Schröder erweist sich als Landeskenner und hat reichlich Anekdoten zu Sehenswürdigkeiten sowie zur Geschichte und zur Gesellschaft Siziliens parat. Besucht wurden auch die Liparischen und Egadischen Inseln, Ustica, Pantelleria, Linosa und Lampedusa.

Rom Reiseführer Michael Müller Verlag

Becht, Sabine

9783956543746

288 Seiten

E-Book zur 8. komplett überarbeiteten und aktualisierten Auflage 2016

Roma è bella! Das finden auch die Römer, und die müssen es schließlich wissen.
Von lässiger Lebenskunst bis zum "beherrschten Chaos" vereint die Ewige Stadt alles, was das Flair einer südländischen Metropole ausmacht. Dazu an fast jeder Straßenecke die Superlative jahrhundertealter Baukunst, die bleibenden Reste des Zentrums der antiken Welt und natürlich das Herz der katholischen Kirche: Es gibt wohl keine Stadt des Planeten, die mehr Sehenswürdigkeiten zu bieten hat.
Grund genug, sie in zehn Stadtrundgängen zu erkunden, ohne dabei die abseits gelegenen Nischen zu vernachlässigen. Flankiert wird das Ganze von einem umfangreichen Serviceteil mit zahllosen Übernachtungs- und Restauranttipps für jeden Geschmack und Geldbeutel, Shoppingadressen und Tipps zum Nachtleben.

Venedig Reiseführer Michael Müller Verlag

Machatschek, Michael

9783956543807

276 Seiten

E-Book zur 8. komplett überarbeiteten und aktualisierten Auflage 2016

"Nichts spricht dafür, dass es Venedig geben könnte, eine vollkommen unwahrscheinliche Stadt", sagt Massimo Cacciari, der ehemalige Bürgermeister der Lagunenstadt. Doch kein Zweifel, es gibt sie wirklich, die märchenhafte Wasserstadt, deren prächtigen Paläste, Kirchen und Klöster auf Millionen von Pfählen im seichten Wasser stehen und deren touristische Anziehungskraft seit über zwei Jahrhunderten unvermindert anhält.
Bei einer Kanalfahrt mit dem Wasserbus und in fünf Spaziergängen präsentiert der Autor die schönsten Ecken und Winkel Venedigs - mal im Touristenstrom, mal auf stillen, eher abseits gelegenen Wegen. Und wer Ausflüge auf die Laguneninseln und zu den venezianischen Villen am Brenta-Kanal unternehmen will, wird ebenfalls gründlich informiert.

Provence, Côte d'Azur Reiseführer Michael Müller Verlag

Nestmeyer, Ralf

9783956541797

696 Seiten

E-Book zur 10. komplett überarbeiteten und aktualisierten Auflage 2015

Bunter Küstentrubel in Saint-Tropez, einsame Wanderungen durch die nur vom Zirpen der Zikaden unterbrochene Stille der Haute-Provence: gerade die Gegensätze machen den Reiz dieser mediterranen Kulturlandschaft aus.
Wer Strand, Meer und spektakuläre Landschaftsszenarien liebt, kommt ebenso auf seine Kosten wie der Kunst- und Kulturfreund, denn kaum eine andere Region ist so reich an historischen Baudenkmälern wie das Gebiet zwischen Rhône, Seealpen und Mittelmeer: Nicht nur die Römer, auch Päpste und mondäne Aristokraten haben ihre Spuren hinterlassen.
Das Buch bietet jede Menge Informationen zu den vielen Sehenswürdigkeiten der Region und darüber hinaus unzählige Hinweise zu ganz praktischen Dingen wie Anfahrtswegen, Unterkunftsmöglichkeiten, Restaurants, Kneipen, Einkaufsmöglichkeiten etc.
Und damit auch die Orientierung vor Ort reibungslos klappt, enthält das Buch neben einer Vielzahl von kleineren Übersichtskarten auch eine herausnehmbare Gesamtkarte, mit der sich kleinere und größere Streifzüge durch das Reisegebiet problemlos planen lassen.

Australien - Der Osten Reiseführer Michael Müller Verlag

Tima, Armin

9783956543579

816 Seiten

E-Book zur 3. komplett überarbeiteten und aktualisierten Auflage 2016

Von den Hochhausschluchten der Metropolen zu paradiesischen Sandstränden, von tiefgrünem Regenwald zur kargen Schönheit des roten Outback - Australien besticht vor allem durch seine Vielseitigkeit.
Und einen Menschenschlag, der das Leben leicht nimmt und zu genießen versteht. "The Land of Down Under" hat sich in nur 220 Jahren von der Sträflingskolonie am Ende der Welt zu einer modernen Nation entwickelt, in der dem Entdeckerdrang des Individualreisenden kaum Grenzen gesteckt sind.
Das Buch widmet sich den Küsten- und Inlandsrouten der östlichen Bundesstaaten. Ein umfassender Serviceteil macht Lust aufs Schlemmen, hilft bei der Hotelsuche und gibt Tipps für Shoppen und Nightlife.